В этой книге речь пойдет о том, какая садовая техника необходима и без чего можно обойтись без особых потерь. В наше непростое время – это очень важно тратить деньги с умом, но при том получать максимальную отдачу со своего приусадебного участка.
v 1.0 – создание fb2 – (Alesh)
© Кашин С. П., 2015
© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
Климатом называют совокупность условий, преобладающих в данной местности, а погода – это атмосферные изменения, происходящие ежедневно. Климат на дачном и приусадебном участке зависит от ряда основных факторов: рельефа местности, широты, удаленности от моря и направления господствующих ветров. Если местный климат значительно отличается от нормы, существующей в данном районе, тогда это уже микроклимат.
Растения, которые произрастают в определенном климате, как правило, являются устойчивыми к неблагоприятным условиям конкретной местности. Например, в зимнее время листопадным фруктовым деревьям необходим период покоя.
При культивировании в зонах с продолжительным периодом вегетации деревья находятся в активной фазе круглый год, что значительно ухудшает качество плодоношения. Поэтому в определенных климатических условиях следует выращивать только адаптированные к местному климату растения. Тем не менее требуется учитывать и условия микроклимата своего участка. Так, его местоположение в значительной мере определяет виды культивируемых на нем растений. Наибольшее количество света и тепла приходится на южные склоны, где поверхность почвы находится под прямым углом к падающим солнечным лучам. Участок, расположенный на равнинной местности, получает солнечные лучи под более острым углом и менее продолжительное время. На затененном участке более прохладно, поэтому на нем следует высаживать тенелюбивые растения, не требующие яркого солнечного света.
Особенности имеет и почва дачного участка. Так, в течение дня она обычно накапливает солнечное тепло, а ночью отдает его растениям, защищая их тем самым от заморозков и перепадов температур. Мульчированная почва поглощает тепло не столь эффективно, поэтому и ночью выделяет его в меньшем количестве.
Почвы различают по способности отдавать тепло, накопленное в течение дня, например, глинистые медленно прогреваются, но очень долго сохраняют тепло. Песчаные почвы поглощают его быстро и так же быстро отдают. Таким образом, более плотная почва является более эффективным радиатором тепла, чем почва с культивированной поверхностью.
Холодный воздух всегда стремится занять самый низкий уровень относительно поверхности почвы. Поэтому области у подножия склона наиболее подвержены заморозкам. В таких местах не следует высаживать плодовые деревья. Владельцы участков должны знать, что нельзя искусственно создавать такие опасные зоны путем сооружения сплошных заборов или изгородей по направлению поперек склона. Холодный воздух будет скапливаться у этих искусственных преград, что может привести к подмораживанию деревьев.
На открытых и возвышенных местах постоянную угрозу растениям создают сильные ветры, которые наносят повреждения деревьям и кустарникам и вызывают ускоренное испарение воды из почвы и листьев. Но не следует создавать непродуваемую ветрозащитную полосу, что может спровоцировать резкое изменение направления воздушного потока и нарастание его разрушительной силы.
Достаточно соорудить живую изгородь или ветрозащитную полосу из деревьев. Ветер играет огромную роль в распределении атмосферных осадков. Очень часто земля с подветренной стороны во время дождя остается сухой. С помощью термометров и барометров рекомендуется составить картину местного микроклимата, дополняя замеры данными о ветре и осадках. После нескольких лет таких наблюдений можно определять оптимальные сроки проведения всех видов работ в саду.
Многие работы в саду, на дачном и приусадебном участках зависят от изменений погоды. Если владелец наблюдателен и не пренебрегает народными приметами, он всегда будет на шаг опережать изменение погодных условий. Табл. 1 поможет правильно интерпретировать показания барометра.
Прогноз погоды по показаниям барометра
♦ утренняя заря золотистая, желтых и желтовато-розовых (без ярких, особенно красных) тонов, без ветра. Зимой желто-коричневый цвет зари утром и вечером означает, что холода простоят и дальше, даже будут усиливаться;
♦ утром появляются белые кучевые облака, днем они постепенно увеличиваются, а к вечеру рассеиваются, и небо становится безоблачным;
♦ ветер днем усиливается, к вечеру прекращается или резко меняет свое направление по ходу часовой стрелки;
♦ на мглистом небе солнце выглядит недостаточно ярким, красный наружный край солнечного венца кажется увеличенным;
♦ на закате солнца небо светло-розовое или золотистое. При заходе солнца над ним ясно видно зеленоватое сияние. В сумерках в низинах появляется туман, который держится всю ночь и, как только солнце начинает обогревать землю, исчезает. Слабая роса летом или иней зимой. Ночью в лесу теплее, чем на открытых местах;
♦ пчелы покидают улья очень рано;
♦ ласточки и стрижи летают высоко в небе;
♦ жаворонки звонко поют с самой ранней зари;
♦ жуки летают по вечерам с громким жужжанием;
♦ комары сбиваются в рой и вьются столбом;
♦ рыба в реке «плавится», «играет».
♦ утренняя заря красная или багрово-красная. Солнце восходит из-за тучи или рваных облаков.
После рассвета туман не исчезает, а медленно поднимается и превращается в низкие слоистые облака;
♦ на небе увеличиваются слоистые облака. Кучевые облака к вечеру не исчезают, а расходятся, а высокие перистые начинают быстро передвигаться с запада или против ветра, дующего у земли;
♦ ветер к ночи усиливается. Луна краснеет, и чем больше, тем скорее следует ожидать дождя. Образуются большие круги вокруг солнца и луны;
♦ звезды ярко поблескивают. Днем и к вечеру на небе хорошо видны лучи, которые стрелами расходятся из-за облаков, закрывающих солнце;
♦ на холмах и в низинах одинаково тепло. Днем и ночью температура воздуха почти одинакова;
♦ при отсутствии ветра дым из труб и от костров стелется понизу. Отчетливо слышны звуки, которые почти незаметны при устойчивой хорошей погоде;
♦ сильнее гудят телеграфные провода. Ветер меняет свое направление;
♦ складываются мохнатые листочки красного лугового клевера. Цветы в саду, лесу, на лугах, особенно сирень, жасмин, желтая акация и душистый табак, издают сильный аромат;
♦ на листьях конского каштана появляются липкие капельки;
♦ усиливается запахи от заросших прудов, болот, скотных дворов;
♦ с утра не слышно пения жаворонков;
♦ ласточки и стрижи летают низко над землей. Пчел почти не видно, они сидят в улье и громко жужжат;
♦ мухи тоже почти не летают, собираются в теплых местах. Пауки покидают середину паутины и прячутся;
♦ дождевые черви выползают на поверхность почвы;
♦ лягушки выползают на берег и громко квакают;
♦ рыба не клюет, но «играет»;
♦ воробьи купаются в пыли.
♦ в воздухе парит, жарко и душно, небо затягивается сплошной пеленой. Кучевые облака к вечеру становятся гуще и расширяются в виде гриба, а над ними разрастаются веером перистые облака;
♦ ветер утихает, смолкают птицы. Такое затишье предвещает короткий, но сильный грозовой ливень;
♦ если же при приближении грозовых туч пчелы не прячутся в улей, дождь пройдет стороной.
♦ воздух сухой, заметно холодает летом, теплеет зимой. Мелкие облачка собираются в густые и слоистые облака;
♦ перистые облака на утренней заре быстро передвигаются. Слоистые облака быстро проплывают, меняя свои очертания;
♦ ветер к вечеру резко усиливается. Ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз. (Любого ухудшения погоды следует ожидать только слева, если стоять спиной к ветру.)
♦ Сбежались тучки в одну кучку – быть ненастью.
♦ Серенькое утро – красненький денек.
♦ Западные ветры – гнездо дождей.
♦ Восточный ветер никогда дождя не приносил.
♦ Утренний дождь путника не остановит.
♦ Малый дождь землю грязнит, большой дождь – очищает.
♦ Мозоли болят – будет мороз или дождь.
♦ Если очень плачут дети, будет дождь.
♦ Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме.
♦ Если птицы гнезда вьют на солнечной стороне – к холодному лету, и наоборот.
♦ Одуванчик снимает свой шар – быть дождю.
♦ Вьюнок всегда закрывает цветок перед дождем.
Цветы сильнее пахнут перед дождем.
♦ Гром ранней весной – перед холодами.
♦ Молния на западе – дождь следом.
♦ Не все тучи с собой дождь несут.
♦ Если дождь пошел с обеда – будет идти до утра.
♦ Большая роса утром – к ясной погоде, нет росы – быть дождю.
♦ Туман стелется по воде – к ясной погоде, поднимается вверх – к дождю.
♦ Венцы вокруг солнца – к дождю.
♦ Закат красный – будет ясно.
♦ Солнце в тучи садится – к дождю.
♦ Ласточки и стрижи летают высоко – к ясной погоде, низко над землей – к дождю.
Для нормального роста растения нуждаются в постоянной подаче воды. В умеренном климате почвенная влага удовлетворяет их потребности на протяжении большей части года. Только в очень сухие дни весной и летом растения могут проявлять признаки недостатка влаги для поддержания тургора: они увядают, их рост приостанавливается. Поэтому на участке постоянно должен быть запас воды. Вода в растительном организме находится в постоянном движении.
Значительная потеря воды вызывает задержку роста, а ее устойчивая недостаточность приводит к необратимым изменениям с последующим отмиранием клеток. Это может происходить очень быстро.
То, что в растениях содержится очень много воды и она обладает способностью переносить и растворять питательные вещества, не объясняет высокой скорости ее использования представителями флоры. Потребность их в ней, выраженная в единицах поглощенной воды на единицу производимого сухого вещества, варьируется от 50 у хвойных растений до 2500 у листовых овощей. У большинства культур колебания составляют от 300 до 1000. В период роста растения непрерывно поглощают воду из почвы и выделяют ее через поверхность при испарении.
По мере испарения водяная пленка восстанавливается благодаря воде, поступающей в ткани растения через корневую систему. Из этого следует, что быстрорастущим видам требуется много воды, гораздо больше, чем содержится в самих растениях. Скорость потери воды зависит от температуры, относительной влажности и движения воздуха. На испарение расходуется большая часть всей энергии, получаемой растением от солнца.
Как уже говорилось, избыток воды тоже может нанести вред. Количество влаги, полезной для растений, в почве имеет определенный предел и может быть выражено различными способами. Для некоторых целей ее измеряют в миллиметрах на гектар.
При описании физических условий почвы влажность выражают термином «полевая влагоемкость», которая определяется максимальным количеством воды, удерживаемой в почве через 2–3 дня после сильного дождя или полива. Содержание воды в почве может быть также выражено в показателях ее доступности растениям. При этом показатель, при котором растение увядает, называется влажностью увядания.
Влажность почвы зависит от типа последней. Вода, остающаяся в почве, но недоступная растениям, называется гигроскопической. Она удерживается почвой в виде «атомно»-тонких пленок. Для растений, конечно, наиболее важна доступность влаги. Уровень доступной для них воды проходит между полевой влагоемкостью и точкой устойчивого увядания. Эту воду принято называть капиллярной. В почве капиллярная влага удерживается в тонких порах и в виде пленок вокруг частиц земли.
Почвы различаются по своей способности удерживать влагу, что связано в основном с их механическим составом. Например, песчаные почвы лучше дренированы и аэрированы, но обладают более низкой способностью удерживать влагу, чем глинистые. Общее количество капиллярной воды в песчаных почвах может быть увеличено путем повышения содержания в них органических веществ.
Существует специальная таблица для определения влажности почвы на ощупь (табл. 2). При этом на песчаных почвах скатанные комки более рыхлые и ломкие при любой степени влажности.
Определение влажности почвы
Иногда территория, отведенная под дачные участки и строительство усадьбы, бывает частично или полностью заболочена. Чтобы подготовить такую землю под строительство и посадку растений, надо отвести грунтовые воды и понизить их уровень. Для этого необходимо сделать дренаж участка – систему сооружений, предназначенных для перехвата или понижения грунтовых вод.
Высокий уровень грунтовых вод ухудшает почву и создает неблагоприятные условия для растительности на участке.
Деревья и кустарники могут нормально развиваться при достижении грунтовыми водами глубины 1,5 м от поверхности почвы, а некоторые растения способны расти и при уровне залегания грунтовых вод в 50 см от поверхности почвы. Под нормой осушения территории понимается наименьшее расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности земли, а конкретнее 1,5 м.
Когда вся территория характеризуется избыточным увлажнением, необходимо строить дренажную систему, которая представляет собой сеть осушительных и собирательных канав, каналов и водоприемников. Осушение и отвод воды с помощью открытой системы обычно делается на больших участках, а закрытую систему дренажа устраивают на меньших по площади в том случае, когда грунтовые воды поднимаются слишком высоко.
Закрытая дренажная система представляет собой систему дрен. Дрены бывают трубчатые и гравийно-щебеночные, осушительные и собирательные. Кроме дрен, система состоит из общего коллектора, колодцев, уступов и перепадов при переходе от одного уровня к другому.
Осушительные дрены называют еще всасывающими. Они впитывают в себя грунтовые воды и отправляют их в собиратели, а оттуда – в общий коллектор или канал, из которого вода попадает в реки, пруды или канализационную сеть. Эффективность действия дренажной системы зависит от расстояния между дренами, которое определяется глубиной закладки дрен при заданной норме осушения. Расстояние L между дренами определяется в метрах по формуле Ротэ:
L = 2 (H – S)
где S – необходимое понижение уровня грунтовых вод (м); Н – высота уровня подземных вод над водоносным горизонтом (м); К – коэффициент фильтрации грунта (м/сут); Р – наибольшая интенсивность инфильтрации осадков в грунт (м/сут).
Дрены в закрытой дренажной системе закладывают строго по схеме на глубину промерзания грунта. Для продвижения воды и во избежание ее застаивания в дренах необходимо предусмотреть уклоны. Уклон должен быть постоянным на всем протяжении дрены. Для этого дно траншеи тщательно планируют по уклону и только после этого приступают к укладке труб или дренажного материала. Осушительные (всасывающие) дрены должны располагаться под углом друг к другу и соединяться общим собирательным каналом, по которому вода будет стекать в канализацию или дренажный колодец. Наиболее совершенным и долговечным считается устройство из керамических и бетонных труб. Для попадания воды в трубу на каждом метре ее поверхности просверливают 40–60 отверстий диаметром 8–10 мм, располагая их в 3 ряда с интервалами 12–15 см в ряду и 5–6 см между рядами. Можно использовать самодельные трубы из 25–30-миллиметровых досок. Размеры четырехугольного сечения таких труб могут быть 5 × 7, 7 × 10, 10 × 15 см. Трубы меньшего размера используют в качестве осушителей, а большего – как коллекторы. Деревянные трубы должны быть пропитаны антисептиком. Вода в них просачивается в отверстия, специально оставленные между боковыми стенками и верхней доской.
Трубы укладывают по дну траншеи, плотно подгоняя торцы друг к другу. В местах соединения трубы изолируют с помощью специальных манжет или кусков толя, чтобы не допустить проникновения земли, избежать заиливания, что может совсем прекратить работу дрены.
Перед тем как засыпать всю дренажную систему землей, проводят испытания. Для этого в верхний конец всасывающей дрены наливают воду. Если в нижнем конце системы вода свободно вытекает, значит, дренаж работает исправно. Трубу засыпают вначале крупным щебнем (7–10 см) слоем 30–40 см. После насыпают более мелкий щебень (5–7 см), а затем самый мелкий (1–3 см). Сверху всю дренажную систему закрывают почвенным слоем (рис. 1).
Можно устроить на участке и щебеночный дренаж. Для этого дренажные траншеи после уплотнения дна и создания его уклона на треть засыпают битым кирпичом или крупным каменным щебнем и шлаком в 2–3 слоя. Первые слои состоят из крупного щебня (7–10 см), следующие – из более мелкого (5–7 и 2–3 см). Поверхностный слой обычно из почвы. Место выхода всасывающей дрены-осушителя в собиратель, а собирателя в коллектор называется устьем. Устье рекомендуется укреплять камнями или бетонировать, чтобы оно не разрушалось и не засорялось.
Кроме дренажной системы, на дачных и приусадебных участках с высоким уровнем подземных вод устраивают ливневую канализацию. В эту систему входят дождеприемные (рис. 2) и смотровые колодцы, канализационные трубы, коллекторы.
Сточные воды с аллей и дорожек попадают сначала в открытые лотки, затем в дождеприемные колодцы, а оттуда – в естественные или искусственные водоемы. Кроме того, канализационные сооружения принимают грунтовые воды из дренажной системы.
Водоотводящие трубы делают из бетона диаметром не менее 100–150 мм. Магистральные каналы могут иметь квадратное сечение со стороной 200–250 мм. На участке площадью 6–10 соток потребуется один дождеприемный и один смотровой колодец.
Дождеприемный колодец лучше всего устанавливать возле дома, бани или на пересечении дорожек. Колодец в начале и конце сезона нужно обязательно очищать, чтобы не допускать засорения. Но, как правило, ливневая канализация начинается с подкарнизного водосточного желоба, водосточных воронок и наружных водосточных труб (стояков). Для обеспечения гарантированного водостока на 1 м2 кровли должен приходиться 1 см2 сечения водосточного желоба. Детали водостоков обычно делают из оцинкованного кровельного железа толщиной 0,5–0,75 мм (рис. 3).
Водосточный желоб крепят на крюках, заводя внутренний край желоба под край кровли, а наружный закрепляют за конец крюка. Желоба между собой соединяют внахлест, учитывая будущий поток воды.
Накладку стыков промазывают любой густотертой масляной краской и закрепляют с помощью заклепок. Уклон желоба должен быть не меньше 0,005. Его обеспечивают за счет разности высоты крюков, которые крепят к стропилам гвоздями или шурупами. Установку крюков проверяют с помощью строительного уровня и длинной рейки. Желоба устанавливают так, чтобы они были подвижными в продольном направлении.
Водосточный стояк может быть направлен в емкость или в грунт, но, как правило, дождевую воду собирают в емкость и используют для полива. Если оборудовать стояк дренажной системой, дождевая вода будет сразу направляться для подземного орошения почвы. Такая дренажная система эффективна для подземного полива палисадника или газона при уклоне дрен 0,02. При желании орошать большую площадь можно построить коллекторную дренажную систему. Основной конструктивной особенностью системы подземного орошения является наличие фильтра в водосточной воронке в виде металлической сетки с ячейками не более 4 × 4 мм, чтобы в подземную часть оросительной системы не попадал мусор.
Можно обойтись без стояков, если на конце водосточного желоба повесить металлическую цепь, по которой поток талой и дождевой воды будет стекать в деревянную или металлическую бочку. Диаметр вертикальных водосточных труб зависит от площади кровли и колеблется от 100 до 180 мм. Диаметр стояка должен быть равен половине или трем четвертям ширины желоба. Желоб и стояк соединяют без сборной воронки. При соединении отдельных элементов стояка нижний край верхней трубы вставляют в нижнюю трубу на 5–7 см. Собранный стояк крепят к стенам с помощью стальных хомутов или ухватов, расположенных вертикально на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Чтобы стояк не скользил, в местах крепления хомутов к трубе припаивают небольшие упоры. Сливное отверстие водосточной трубы оборудуют водоотводящим патрубком, который призван не только отводить воду, но и гасить ее напор. Вместо патрубка можно соорудить железобетонный водоотводящий желоб.
Чтобы предотвратить повреждение водосточной системы снегом, иногда сооружают снегоудержатели в виде уголков, между которыми натянута стальная проволока диаметром 4–6 мм. Для прочности в изгибы уголков вваривают косынку.
Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы, скорости потери воды при испарении, от температуры и скорости поступления влаги в почву.
Скорость извлечения воды из почвы является функцией концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем скорость ниже. Более 40 % воды извлекается из верхнего корнеобитаемого слоя.
Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами. Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои почвы. В период длительной засухи легко распознать растения с мелко залегающей корневой системой.
Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специалистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину участок площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во время продолжительной засухи частые незначительные поливы не приносят пользы растениям, так как вода не достигает основного объема корневой системы, а на земле появляется твердая корка. При этом у растений образуются поверхностные боковые корни, которые также страдают при затянувшейся засушливой погоде.
Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обстоят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать совком лунку глубиной 20–30 см. Если почва на такой глубине слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произвести полив.
Больше всего влага требуется овощным культурам во время интенсивного роста, то есть с конца весны до середины лета, когда развитие растений определяется именно обеспеченностью водой. В конце лета избыток влаги может нанести вред некоторым культурам. Например, дыни и арбузы не поливают в период созревания. Томаты также могут растрескаться от излишней влаги, не успев покраснеть. Но все же большинство растений требует полива из расчета 10–15 л/м2 в неделю. Нормы полива декоративных культур близки к нормам для овощных.
Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Особенное внимание следует уделить поливу при посадке деревьев и кустарников, чтобы почва плотно облегала их корни. Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под воздействием солнечных лучей, хотя они получают достаточно влаги с зимними осадками. Интересно, что слой дождевой воды в 1 мм дает на 1 га 10 м3, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см – 1000 т воды на 1 га, или 100 л на 1 м2. Необходимо следить за тем, чтобы почва возле стен, оград и под деревьями в полной мере получала влагу, так как существуют определенные трудности при поливе в данных местах. Растения в горшках и кадках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярных поливах.
Недостаток воды неблагоприятно сказывается на росте, плодоношении и зимостойкости плодовых деревьев. Но еще более губителен для них избыток влаги. В переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются жизненные микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, что может привести к отмиранию части корней. Для плодовых деревьев вреден и частый полив, когда увлажняется лишь поверхностный слой почвы. Это приносит лишь вред, поскольку препятствует свободному воздухообмену. Полив деревьев должен производиться на глубину 60–80 см. Чтобы определить обеспеченность почвы водой, необходимо раскопать совком ямку на глубину 40–50 см, взять в горсть комок земли и плотно сжать. Если он сохранит свою форму, значит, влажность нормальная, а если земля на ладони рассыпается, требуется полив. Правда, для песчаной почвы такой способ менее показателен.
Есть еще один метод определения сроков полива сада. Под одним из деревьев при посадке на глубине 1–1,5 м закапывают пластиковый сосуд, заполненный наполовину гравием, а далее почвой с поверхности участка. Сосуд с помощью шланга соединяют с другим, закопанным неподалеку на том же уровне. Над ним в землю горлышком вниз втыкают бутыль емкостью 20 л. Через пробку бутыли пропускают 2 трубки: в одну поступает атмосферный воздух, а другую опускают во второй пластиковый сосуд.
По мере расхода деревом влаги ее количество в первом сосуде станет уменьшаться, а вода из бутыли будет поступать во второй сосуд. Чтобы знать точно, когда начинать полив, на стенке бутыли делают отметку критического уровня. Слой почвы в саду должен быть увлажнен на глубину жизнедеятельности корневой системы, для чего на 1 га при разовом поливе следует расходовать 600–1000 м3 воды. Если говорить о поливе каждого дерева, то для 3–5-летнего экземпляра разовый полив должен составлять 5–8 ведер, для 7–10-летнего – 12–15 ведер, а более старые деревья поливают еще обильнее. Например, при диаметре кроны яблони 3 м ей требуется 20 ведер воды во время первого весеннего полива и 30–35 ведер при втором. При легких песчаных почвах необходимы более частые поливы, но с меньшей нормой расхода воды; при тяжелых глинистых – редкие, но обильные.
При недостатке влаги в почве рост выращиваемых культур приостанавливается, происходит испарение воды через листья, с поверхности почвы вокруг растений (рис. 4). В жаркий день испарение влаги может достигать 5 л/м2. Но это не значит, что поливать овощные культуры надо ежедневно, избыточное увлажнение, как уже говорилось, может тоже тормозить рост.
Для прорастания семян и нормального развития рассады требуется много воды, но сколько именно – зависит не только от погодных условий, но и от вида культур. Листовые овощи, у которых в пищу употребляются листья или побеги (цветная и белокочанная капуста), хорошо реагируют на частые регулярные поливы, начиная с фазы всходов. Оптимальная недельная норма в засушливые периоды при вегетации составляет 10–15 л/м2.
У таких культур, как горох и фасоль, избыточное увлажнение почвы в начале вегетации может вызвать усиленный рост листьев в ущерб развитию плодов. В данном случае в фазе всходов нет необходимости в искусственном орошении (кроме периода засухи), но во время цветения и начала формирования плодов требуется полив 1–2 раза в неделю при расходе воды 5–10 л/м2.
Поливы овощных культур лучше всего проводить в вечерние или утренние часы. При этом необходимо добиваться, чтобы почва увлажнялась на большую глубину.
Разбрызгивание воды по поверхности часто приводит к излишнему испарению, и влага даже не успевает поступить к корневой системе растений.
В то же время вечерние поливы способны приводить к развитию некоторых заболеваний овощных культур, так как почва может не просохнуть до утра.
Во избежание необходимости постоянных поливов следует проводить влагоудерживающие мероприятия.
На тех почвах, которые слабо удерживают воду, рекомендуется глубокая перекопка, что способствует увеличению мощности корнеобитаемого слоя и, как следствие, запасов воды, доступной растениям. Наиболее эффективным способом сохранения влаги является внесение в почву навоза, компоста, торфа, перегноя. Все органические вещества следует тщательно перемешивать с почвой.
В целях экономии влаги важно вовремя уничтожать сорняки, в самом начале их роста. Ширина междурядий и расстояние между растениями в ряду также имеют значение для определения нормы полива. Опытным путем устанавливают оптимальные площади питания различных овощных растений.
Для снижения потерь воды с поверхности почвы очень эффективно мульчирование посевов компостом или перепревшими листьями. Мульчирующий материал необходимо раскладывать после дождя или полива.
Чтобы избежать уплотнения верхнего слоя земли, перед мульчированием ее надо хорошо прорыхлить. Кроме того, мульча препятствует и росту сорняков. А если они и появляются, из рыхлого субстрата их легче выдергивать.
Для прорастания семян необходимо определенное количество воды, поэтому почва при посеве должна быть влажной. Обычно ее поливают за 1–2 дня. В этом случае в почве формируется благоприятный водно-воздушный режим для появления всходов. Можно полить борозды и перед самым посевом, расходуя 0,6–0,8 л на погонный метр.
После высадки рассады на постоянное место ее необходимо поливать. До укоренения расход воды на 1 растение должен составлять 0,1 л в сутки при условии тщательно замульчированной почвы.
Лучше всего поливать не всю грядку, а только прикорневую зону. На больших площадях такой полив неэкономичен, в данном случае рекомендуется применять разбрызгиватели и осуществлять увлажнение почвы ежедневно, хотя это и чревато перерасходом воды.
Существует 4 основных способа орошения растений: поверхностное, дождевание, подпочвенное и струйчатое. При поверхностном орошении вода распределяется по поверхности почвы.
При дождевании под давлением вода разбрызгивается в виде дождя. При подпочвенном орошении она поступает к корневой системе растения, проходя над непроницаемым почвенным слоем. При струйчатом орошении вода поднимается под напором по тонким трубам к отдельным растениям.
Простейший способ полива растений – с помощью лейки. Данный садовый инструмент представлен в продаже в нескольких видах различных объемов, но на участке целесообразнее использовать 10-литровую лейку. Лейки большего объема тяжелы в использовании, а меньшего – требуют частого наполнения. У лейки должна быть удобная ручка и длинный носик. Большинство леек снабжены насадками с мелкими отверстиями или сеткой, которые используются при поливе семян и всходов. Его начинают с одной стороны, проносят лейку над рассадой, стараясь сохранять постоянный напор воды.
Известен всем садоводам такой способ увлажнения почвы на участке, как полив из шланга, который подключают к водопроводному крану или сливному крану из емкости. При применении шланга необходимо следить, чтобы струя воды не размывала почву и не обнажала корни растений.
При поливе овощных культур необходимо направлять шланг на междурядья, чтобы обеспечить быстрое поступление воды к корневой системе растений. Шланг не должен перекручиваться на сгибах, тогда он будет сохранять упругость в течение нескольких лет. Самыми прочными считаются шланги с нейлоновой оплеткой.
Многие пользуются для полива шлангами, снабженными отверстиями, проделанными под разными углами.
Такие перфорированные шланги кладут поперек орошаемого участка и для равномерного увлажнения почвы постоянно переносят их с места на место.
К шлангу можно подсоединить дождевальную установку. Дождеватель колебательного типа состоит из перфорированной трубки, раскачивающейся из стороны в сторону и распределяющей при этом воду по прямоугольной или квадратной грядке. Дождеватель вращательного типа распыляет воду через одну или более насадок, которые совершают круговые движения под напором воды. Дождеватели обоих типов устанавливают в парках, на газонах и дачных и приусадебных участках. При этом равномерность полива определяют по количеству воды, попадающей в пустые банки, расставленные по периметру или окружности участка.
Для постепенного распределения воды, подаваемой к цветникам, парникам и растениям в горшках, используют длинные трубки с мелкими отверстиями для капельного полива.
Перечисленные способы (рис. 5) относятся в основном к поливу овощных и декоративных культур.
В технике полива плодоносящего сада существуют некоторые особенности. Если сад большой, деревья поливают по бороздам в междурядьях.
При этом расстояния между бороздами на легких почвах должно быть 70–80 см, на тяжелых (глинистых) – до 1,5 м. Глубина борозд – 20–25 см, ширина – 0,5 м.
Но в садах на дачных и приусадебных участках, как правило, полив деревьев традиционно проводят в приствольные круги, вернее, в канавы, вырытые по их окружности. После полива круговые канавы засыпают землей. Нельзя поливать деревья в углубления приствольного круга, вырытые в виде воронки. В этом случае вода не доходит до концевых корней дерева, а полив ближе к штамбу не имеет никакой практической пользы.
Для полива сада очень эффективно использовать подпочвенное орошение. Например, на каждом квадратном метре площади приствольного круга почвенным буром просверливают скважину диаметром 10–12 см и глубиной 50–60 см, которую забивают щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым песком.
Деревья поливают именно через такие скважины, через них вносятся и жидкие удобрения. При этом на поверхности не образуется корка, а все питательные вещества и драгоценная влага проникают сразу в глубинные слои почвы. Такие отверстия могут достаточно долго выполнять свои функции.
Более простой способ – пробивание скважин для полива с помощью лома с последующим засыпанием их землей.
Часто садоводы поливают деревья с помощью шланга, бросив его в приствольный круг и занимаясь при этом другими делами. Через некоторое время шланг перемещают в приствольный круг другого дерева, совершенно не учитывая количество воды, поступившей к корням первого дерева. А определить норму совсем несложно. Нужно только знать, сколько ведер необходимо для полива того или иного дерева и время наполнения одного ведра из шланга. Тогда можно будет судить о количестве воды, поступившей в приствольный круг.
Сроки полива для сада тоже имеют свою особенность. Наиболее оптимальными для плодовых деревьев в центральных районах России являются следующие:
♦ весной до распускания почек на деревьях, когда начинается бурный рост, а воды в почве бывает недостаточно;
♦ через 15–20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время пускаются в рост завязи плодов, которые опадают при недостаточной влаге;
♦ за 15–20 дней до сбора плодов, но только не при их созревании;
♦ поздней осенью, в октябре, в период листопада (такой предзимний полив называют влагозарядкой).
При выборе источника хозяйствен но-питьевого водоснабжения дачного или усадебного дома следует принимать во внимание местные условия, которые определяют выбор той или иной системы водозабора. При этом требуется расчет норм расхода воды, которые зависят не только от уровня благоустройства дома, но и от наличия огорода, сада, подсобного хозяйства. Необходимо учитывать значительный расход воды на хозяйственные нужды.
Очень часто вода в централизованный водопровод подается по определенному графику. Поэтому рекомендуется иметь на участке ее гарантированный запас. В большинстве случаев при организации системы водоснабжения отдается предпочтение подземным источникам.
Для поливочного водоснабжения иногда устраивают специальный водопровод с подачей воды по наземным трубам или специальным водотокам.
Сад и огород хорошо поливать дождевой водой, которую следует собирать и хранить в открытых резервуарах, устанавливаемых в местах стока ее с крыш.
Садоводческие товарищества, как правило, снабжают подведомственные участки подземной водой, не требующей очистки, ключевой или артезианской.
И все же каждый владелец участка стремится организовать водоснабжение своего участка самостоятельно. В местах с неглубоким залеганием грунтовых вод устраивают мелкотрубные колодцы для одного или нескольких примыкающих друг к другу участков.
Дачный и сельский дом даже при наличии централизованного водопровода оборудуют еще и летним поливочным водопроводом. Трубы для него укладывают на глубине 50–60 см с уклоном 0,003 в сторону ввода, чтобы поздней осенью можно было полностью сливать воду из системы. Нитку летнего водопровода обычно соединяют с водонапорным баком, оборудуя соединение пятью перекрывными вентилями и сливным патрубком с краном (рис. 6).
Лучшее время для прокладки водопроводных труб в траншеи – это конец лета – начало осени. При производстве данных работ часто возникает вопрос о сохранении плодово-ягодных кустарников и деревьев, оград и дорожек. Можно воспользоваться методом ручной копки с проколами. Этот способ заключается в том, что на определенном расстоянии друг от друга (3–4 м) по трассе водопровода копают колодцы размером 1,2 × 1,2 м и соединяют их проколами на заданной глубине. Чтобы точно совместить отверстия, берут длинный деревянный брусок, устанавливают его между колодцами строго в горизонтальном направлении и закрепляют на концах бруска отвесы на шнурах. Затем на каждом откосе отмеряют расстояние, равное глубине закладки водопровода, и получают центры проколов. Для получения проколов применяют специальную лопату с профилем рабочей части в виде полуокружности и удлиненной рукоятью. Очень производительно делать проколы с помощью шнекового ледобура, которым обычно пользуются рыболовы-любители. Только его необходимо удлинить, сделав вставку между рабочей частью (шнеком) и коленом с рукоятью. Для этих целей можно взять и садовый бур (ямокопатель).
В песчаных грунтах проколы легко делать обрезком стальной трубы большого диаметра, расклепав рабочий конец в виде конуса и заточив режущие кромки.
Перед укладкой труб в траншею с проколами их гидроизолируют на всю длину, оставляя чистыми только концы с резьбой, которые закрывают заглушками или заматывают пленкой. Трубы последовательно протаскивают через проколы и соединяют в колодцах муфтами, тщательно изолируя места стыков. При сплошной траншее всю нитку дворового трубопровода собирают на поверхности, а затем аккуратно опускают на дно траншеи с заранее устроенным определенным уклоном. Уклон обеспечивают с помощью строительного уровня, брусков и колышков.
Вынимая каждый раз контрольный колышек, операцию повторяют снова и снова. Засыпав дно траншеи точно по торцам вкопанных колышков, получают гарантированный уклон дна траншеи. Ширина дна рассчитывается по формуле Д + 300 мм, где Д – диаметр трубопровода. Дно траншеи должно быть ровным, чтобы трубы не прогибались. Для этого дно лучше всего засыпать песком и смочить его. После прокладки трубопровод закрывают слоем земли 25–30 см, оставляя открытыми стыки. Затем проверяют водопровод при подаче воды под напором и окончательно засыпают его грунтом, уплотняя последний. В течение 2–3 лет в местах прокладки трубопровода не рекомендуется делать дорожки, цокольные заборы и другие подобные сооружения.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения дачных и приусадебных участков могут применяться поверхностные или подземные водоисточники. В некоторых случаях использование местных подземных источников даже более предпочтительно, чем подключение к централизованному водопроводу. Это целесообразно и экономически выгодно, особенно в районах, богатых подземными водами. Так, имея на приусадебном участке шахтный колодец с насосом, можно обеспечивать дом и хозяйство водой даже в экстремальных условиях.
Кроме того, подземные воды с санитарно-гигиенической точки зрения считаются надежным источником питьевой воды. Однако, прежде чем приступить к использованию подземных вод в данном качестве, необходимо подвергнуть их анализу в санитарно-эпиде миологической станции.
Подземные воды бывают трех видов: почвенные (верховодка), грунтовые и межпластовые. Верховодка образуется на глубине 0,5–2,5 м за счет просачивания в почву атмосферных осадков, особенно в период весеннего паводка или обильных дождей. Со временем часть почвенных вод проходит в нижележащие горизонты, часть испаряется, и потому верховодка не может служить надежным источником водоснабжения. Грунтовые воды располагаются в первом от поверхности водоносном горизонте, под которым залегает водонепроницаемый слой. Они образуются за счет фильтрации атмосферных осадков через почву по всей площади, так называемой зоны питания (рис. 7).
Межпластовые воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами, верхний из которых называют кровлей, а нижний – ложем. Питание межпластового водоносного горизонта происходит лишь в местах выхода его на поверхность. При наклонном положении межпластовые горизонты становятся напорными. Иногда напорный уровень может оказаться выше поверхности земли, и тогда вода из скважины будет фонтанировать. Такие межпластовые напорные воды называют артезианскими. Они обладают хорошим вкусом, прозрачностью и надежны в санитарном отношении.
В низменных частях рельефа местности, чаще всего на склонах оврагов или возвышенностей, водоносный слой иногда выходит на поверхность земли, образуя родники, или ключи. Родники могут появляться в местах прорыва водонепроницаемой кровли напорных межпластовых горизонтов. Такой родник называется восходящим и является надежным источником питьевой воды.
Родники, ключи могут быть использованы для местного водоснабжения при правильном их оборудовании (каптаже) и достаточном количестве поступающей воды (дебит источника).
При выборе места для устройства водозабора лучше всего привлекать специалистов-гидрогеологов и представителей санэпидемиологической станции.
Участок, отведенный под рытье колодца или бурение скважины, должен располагаться на возвышенности и быть не менее чем на 50 м удален от канализации, выгребной ямы и скотного двора. Вблизи водозабора не допускается водопой животных и стирка белья.
Чтобы как можно более точно установить место для будущего колодца, необходимо определить, где наибольшее скопление подземных вод. Для этого владельцу участка потребуется «волшебная палочка» – лоза из ветки ясеня, клена, кизила или вяза (рис. 8). Лоза представляет собой стрелку примитивного прибора, коим является сам человек. Для изготовления лозы необходимо выбрать ветку с развилкой, где угол составляет 30–50°. Длина каждой ветки в развилке должна быть около 50 см. Там, где ветки сходятся, длина лозы составляет 6–8 см.
Чтобы найти место концентрации подземных вод, надо взять лозу за расходящиеся концы, согнув в локтях руки под прямым углом. Лозу надо держать крепко, строго в горизонтальном положении. Слегка сближая ветки, можно почувствовать пружинистую силу лозы. Там, где залегают подземные воды, конец лозы слегка приподнимется.
Вместо веток деревьев иногда применяют два стебля камыша длиной 60 и толщиной 0,5 см, связав их, но с расстоянием 6–8 см. Только в этом случае пружина будет работать не при сжатии, а при разведении стеблей в стороны.
Индикатор определения подземных вод можно также изготовить в виде металлической рамки, согнув проволоку буквой Г. Обычно такой прибор держат в одной руке прямо перед собой (рис. 9).
Место, где подземные воды залегают на небольшой глубине, можно определить и по внешним признакам. Например, над таким местом к вечеру может появиться плотный туман, среди растений преобладают влаголюбивые камыш и осока, в воздухе здесь роем вьются комары и мошки, на фоне увядшей травы под палящими лучами солнца долго сохраняется свежая зеленая растительность.
И все же необходимо проконсультироваться со специалистами, прежде чем начинать работы. Самым надежным (но и наиболее дорогостоящим) способом поиска подземных вод является разведочное бурение. Информацию о наличии и глубине расположения водоносного слоя можно получить из выкопировки геодезического плана участка, который имеется в отделе главного архитектора района. Если такого плана нет, чтобы определить возможную глубину будущего колодца, необходимо обследовать все действующие колодцы в округе, изучить окрестные овраги, балки, выяснить места выхода ключей и родников.
В соответствии с требованиями санитарных норм вода должна иметь прозрачность не менее 30 см; цветность – не более 30°; не обладать никакими запахами и привкусами, не содержать нитратов. Показатель присутствия кишечной палочки в 1 л не должен превышать 10. Но все это касается питьевой воды, а качество воды для полива никак не регламентируется, и для этой цели могут быть использованы воды верховодки, близлежащего пруда или озера.
Итак, атмосферная вода проникает в почву на разную глубину, достигая водонепроницаемого слоя грунта, состоящего из плотных глинистых отложений. Вода может накапливаться в больших и малых объемах, образуя водоносные горизонты с примесью земли, песка и глины. Водоносных горизонтов в одном месте может быть несколько, что зависит от строения почвенного грунта. Водоносные горизонты находятся на разной глубине залегания, и в зависимости от этого различают верховодку – на глубине до 4 м; почвенные воды – на глубине до 10 м; грунтовые – на глубине до 40 м; артезианские – более 40 м. Колодцы оборудуют как раз для того, чтобы добыть воду из водоносных горизонтов. Даже если на участке имеется водопровод с хорошей питьевой водой, колодец никогда не будет лишним.
Во все времена колодец являлся важным сооружением на дачном и приусадебном участке. Дворовый колодец всегда выручит в случае прекращения подачи воды или ее слабого напора в водопроводе, поможет обеспечить полив сада и огорода в самые засушливые летние дни. Да и по вкусу прохладная колодезная вода не идет ни в какое сравнение с водопроводной.
Колодцы могут быть шахтными или трубчатыми. При небольшой глубине залегания водоносного слоя (8–10 м) предпочтительнее сооружение шахтного колодца.
Преимущества шахтного колодца заключаются в том, что его можно строить из подручных материалов, используя обычные инструменты.
Кроме того, он обеспечивает гарантированный объем чистой воды, а извлекать ее можно с помощью различных насосов и механических подъемных устройств. Шахтный колодец более практичен, чем трубчатый, так как позволяет даже при отсутствии электричества обеспечивать хозяйство водой, поднимая ее бадьей или ведром.
Оголовок колодца можно снабдить технической камерой для размещения в ней инженерного оборудования – насосной установки, гидропневматического бака или ручного насоса (рис. 10). Учитывая, что высота бытовых насосов некоторых типов не превышает 6 м, сооружение технической камеры позволяет обеспечить оптимальные условия их работы, кроме того, является утепленным помещением для использования колодца в зимних условиях.
Техническую камеру делают из тех же материалов, что и сам колодец. Диаметр колодца выбирают в зависимости от того оборудования, которое хотят установить для подъема воды, но не более 1,5 м. Чуть ниже уровня промерзания на оголовок колодца кладут бетонную плиту с отверстием для доступа к воде. На это перекрытие устанавливают расширенный оголовок с ходовыми ступенями. Сверху колодец закрывают откидывающимся люком или крышкой. Снаружи камеру покрывают гидроизоляционным слоем глины толщиной 30–50 см и оборудуют вентиляционный стояк диаметром 10 см. Вокруг оголовка устраивают отмостку или утепленный короб, если в этом есть необходимость.
Основная часть каптажа шахтного колодца – стенки шахты, укрепленные с помощью бетонных колец, природного камня, кирпичной кладки или деревянного сруба. Шахту для колодца заглубляют в водоносный горизонт на 1,5–2 м, чтобы обеспечить объем чистой, отстоявшейся воды на глубину не менее 1 м. Для нижней части сруба колодца, которая постоянно находится в воде, используют крепкую древесину, не влияющую на вкус воды (дуб, вяз, лиственница, ольха, береза). Часто весь сруб выполняют из сосновой древесины, которая сохраняется в течение 20 лет (рис. 11). Срок службы соснового сруба можно увеличить, пропитав предварительно древесину антисептиком, например крепким раствором марганца. Вяжущий привкус от дуба и смолистый от сосны постепенно исчезает.
Диаметр поперечного сечения сруба выбирают в зависимости от глубины колодца. Обычно это 1 × 1 м или 1,5 × 1, 5 м. Венцы рубят из бревен диаметром 12–18 см или деревянного бруса с сечением 10 × 13 см. При этом отдельные венцы сруба подгоняют заранее, обтесывая внутреннюю стенку колодца на плоскость. Венцы вбивают по горизонтали в пазы, по углам соединяют в «косую лапу», а по вертикали крепят дубовыми шпонками.
Строительство колодца начинают с того, что готовят сруб высотой 1,7–2 м. Затем размечают место для шахты и глиняного замка и начинают копать. Когда грунт будет вынут на глубину 1–1,5 м, в яму опускают собранный заранее деревянный сруб. Затем делают водоупорный замок со всех сторон из утрамбованной глины глубиной и шириной около 1 м.
Копку шахты продолжают, выбирая грунт на толщину венца равномерно со всех сторон, и подводят бревна следующих венцов, соединяя их между собой временными скобами. Чтобы избежать перекоса и разрыва стенок колодца, через каждые 4–5 венцов два нижних параллельных бревна делают длиннее рядовых на 20–25 см и закладывают эти удлиненные концы в специальные гнезда, выкопанные для них в стенах шахты. Иногда плывун (обильный водоносный слой) не позволяет подвести нижнюю часть сруба шахтного колодца. В этом случае в него заранее опускают коробку, собранную из толстых досок, и продолжают вынимать грунт, стремясь вкопать ее как можно глубже.
Затем на дно насыпают слой крупнозернистого песка, а сверху мелкий щебень или гальку толщиной 20–25 см, чтобы при эксплуатации колодца со дна не поднималась муть (рис. 12).
Некоторые специалисты во избежание заиливания дна рекомендуют выкладывать его толстыми досками с отверстиями. Это также облегчает чистку колодца.
Самыми практичными, долговечными и простыми в строительстве считаются шахтные колодцы из стандартных железобетонных колец высотой 0,6–0,9 м и диаметром 1, 1,25 и 1,5 м. Иногда для строительства колодцев используют бетонные трубы диаметром 50–80 см и длиной 3–4 м, но применяют их лишь для устройства колодцев глубиной не более 6 м, так как для выемки грунта надо делать шахту диаметром не менее 1 м с креплением стенок посредством распорок.
Кольца для такого колодца также можно изготовить своими силами. Для этого нужно провести определенную подготовительную работу Сколачивают из толстых досок щит такой площади, чтобы диаметр бетонируемого на нем кольца был меньше на 35–40 см. Затем из четырех листов кровельного железа необходимо изготовить опалубку высотой 25 см (рис. 13).
Листы железа следует скрепить так, чтобы образовалось 2 пояса. Диаметр внутреннего пояса – 80 см, внешнего – 94 см. Листы железа соединяют болтами. При этом гайки должны располагаться снаружи. Железные пояса вставляют один в другой. Зазор между ними и будет соответствовать толщине стенки будущего бетонного кольца.
Опалубку закрепляют на деревянном щите с помощью деревянных распорок, вставляя между поясами 4 вкладыша из дерева длиной 7 см каждый. Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня в пропорции 1: 3: 4. Цемент и песок хорошо перемешивают вилами в специальной емкости для раствора. Затем порциями вливают в смесь чистую питьевую воду и тщательно размешивают. Только после этого добавляют в раствор щебень и еще раз перемешивают.
Подготовленную опалубку заполняют раствором, постепенно утрамбовывая ее деревянным бруском подходящего размера. При изготовлении бетонных колец удобнее всего работать вдвоем – один укладывает раствор в опалубку, а второй трамбует его. Как только опалубка будет заполнена на четверть высоты, на раствор укладывают арматурное кольцо. Второе кольцо кладут при заполнении опалубки раствором на три четверти.
Когда опалубка будет заполнена доверху, удаляют деревянные вкладыши. Кольцо оставляют в опалубке на 10 дней. Затем осторожно развинчивают болты и снимают железные детали опалубки.
Бетонное кольцо ставят на ребро и перекатывают его на отведенное место, чтобы за будущие 2 недели бетон окончательно затвердел.
Последующие кольца следует изготовить таким же образом. Число колец будет зависеть от глубины залегания водоносного слоя. Обычно требуется от 10 до 15 колец. Перед тем как устанавливать кольца, выкапывают яму диаметром 1,3–1,5 м, глубиной 50 см.
Чтобы избежать обвалов грунта, шахтные колодцы из бетонных колец строят, опуская кольца вниз и наращивая сверху следующие. Этот способ достаточно прост и удобен, однако требует ускоренной работы в течение 2–3 дней при сухой погоде, так как при затягивании сроков может произойти обвал грунта, заклинивание уже опущенных на глубину колец и сведение результатов труда к нулю.
При проходке шахтных колодцев в слабом грунте принято использовать специальное приспособление – нож, представляющий собой деревянную обойму с закрепленным на ней болтами Г-образным стальным профилем. На деревянную обойму устанавливают бетонное кольцо, и часть с ножом, выступающая на 50 см, обеспечивает равномерный кольцевой зазор при дальнейшей проходке шахты. Нож можно сделать из стального уголка 5 × 5 см, высверлив в углу полок отверстия 6–7 мм с шагом 4 см (рис. 14).
С помощью ножовки вырезают треугольные пазы и сгибают уголок в кольцо нужного диаметра.
Равномерно подрывая грунт по периметру ножа, кольцо равномерно опускают на всю его высоту, сверху наносят цементный раствор, заводят и устанавливают следующее кольцо.
Затем продолжают выемку грунта. Кольца опускаются под собственной тяжестью, срезая ножом мелкие неровности на стенках шахты. При строительстве колодца таким способом целесообразно использовать простой прием, который позволяет эффективно контролировать равномерность опускания кольца.
Для этого следует взять 4 одинаковые опоры в виде деревянных брусков или кирпичей, выкопать с диаметрально противоположных сторон 4 углубления под кольцом, вставить туда опоры. После этого равномерно удаляют грунт между опорами до тех пор, пока кольцо не встанет на опоры. Затем осторожно вынимают грунт из-под опор, и кольцо равномерно опустится на грунт. Эту операцию повторяют многократно. Грунт из шахты поднимают бадьей с помощью лебедки или простой треноги.
При сооружении шахтного колодца необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности. Так, работающий в шахте должен обязательно иметь на голове каску или защитный шлем, а на ногах – резиновые сапоги с теплыми носками. Механизм для подъема грунта, веревку и бадью необходимо надежно закрепить.
Оголовок шахтного колодца следует вывести на 0,7–0,8 м выше поверхности земли и оборудовать отмосткой. Для этого уровень грунта поднимают на 25 см, делают уклон от колодца и мостят с радиусом 2 м кирпичом или булыжником по утрамбованному песку. Можно забетонировать отмостку или выложить фигурной бетонной плиткой. Для отвода талой и дождевой воды по всему периметру отмостки делают водоотводные канавки, также мощенные бетоном.
Сруб колодца накрывают крышкой или устраивают над ним навес. Если в колодце предусмотрен насос для круглогодичной эксплуатации, на уровне поверхности земли внутри шахты делают еще одну крышку, чтобы насос не замерзал в зимнее время.
Шахтный колодец, предназначенный для местного водопровода или полива, оборудуют насосом. Насосы бывают различных типов. Например, электромагнитные насосы могут использоваться круглогодично. Притом что они постоянно опущены в воду, такие модели надежны, экономичны и отличаются хорошими техническими показателями. Электромагнитный насос подвешивают в колодце с помощью прочного капронового шнура на высоте 20–30 см ото дна.
Насос соединяют с трубопроводом посредством резинового шланга длиной не менее 2 м. Дворовый трубопровод вводят в колодец через гильзу и для удобства выполняют в виде колена, в верхней точке которого врезают излив с краном для водоразбора, а на самом колене устанавливают запорный вентиль. При круглогодичной эксплуатации колодец обязательно должен быть оборудован вентиляционным стояком, чтобы вода не приобретала затхлый запах.
Насос обычно подключают к автоматике, работающей по сигналу датчика уровня в водонапорном баке. Кроме того, необходимо предусмотреть использование обыкновенного выключателя, чтобы для полива или в случае пожара насос можно было отключить от водопровода.
В простейшем варианте системы водоснабжения подавать воду в водонапорный бак можно с помощью ручного насоса типа БКФ–4. Для этого его устанавливают на специальную подставку возле самой воды и соединяют с верхним рычагом с помощью двух тяг и двуплечей качалки. К дворовому водопроводу насос подключают через запорный вентиль, перед которым врезают излив с краном. При этом запорным вентилем управляют с помощью удлиненного воротка. В нижней части колена нагнетающей трубы необходимо просверлить отверстие диаметром 2–3 мм, чтобы полностью сливать из трубопровода воду во избежание ее замерзания в зимнее время.
Трубчатый колодец еще называют водоразборной скважиной и сооружают на самом высоком месте участка, обеспечив отведение талых и дождевых вод. Кроме того, колодец размещают на участке с учетом удобного доступа. При выборе места для колодца необходимо учитывать геологические условия, с тем чтобы при наименьшей глубине колодец отдавал как можно больше воды. В зависимости от грунта определяют вид работ по устройству колодца. Можно производить ручное и механическое бурение с помощью буровой установки (рис. 15). Конечно, пробурить скважину намного легче, чем вырыть колодец, особенно если это делать вручную.
Определение притока воды к колодцу производят по формуле:
Q = 1,36 k (H2 – h2)
Lg (R/r),
где Q – приток воды;
k – коэффициент фильтрации грунта;
H – глубина водоносного слоя;
h – глубина воды в колодце;
r – радиус колодца;
R – радиус влияния.
Для мелкозернистых грунтов R = 100–200 м; для среднезернистых – 250–500 м; для крупнозернистых – 700–1000 м. Выбор r обусловлен размером бетонных обсадных колец. Стандартные кольца заводского изготовления имеют высоту 0,6–0,9 м, толщину стенок 5–9 см при диаметре 0,75–1 м. С увеличением r возрастает расход Q. При одних и тех же условиях эксплуатации колодец с большим r имеет большую вместимость, то есть противопожарный запас, а отдача воды колодцем некоторое время многократно превышает отдачу воды скважиной.
В песчаных, глинистых, суглинистых грунтах с небольшим содержанием галечника и валунов используют самодельную буровую установку. Бур выполняют из трубы диаметром 1 дюйм, с наружной винтовой резьбой на одном конце и шнековой винтовой поверхностью диаметром 200 мм (1–2 витка) на другом. На торец шнековой поверхности приваривают два стальных ножа.
При установке бура вертикально ножи наклонены к горизонтали и при вращении ввинчиваются в грунт, как штопор, разрыхляют и откладывают его в пазухи винтовой поверхности. После трех оборотов бур вынимают, грунт удаляют и повторяют все сначала.
Бур ввинчивается с помощью воротка – куска трубы длиной 1,5 м, соединенного с однодюймовым тройником с внутренней винтовой поверхностью. Тройник навинчивают на разборную штангу из труб длиной 1,5 м. Так пробуривают скважину глубиной до 1 м. Далее с помощью муфты присоединяют следующую трубу штанги и продолжают процесс бурения. Наращивание штанги позволяет бурить на глубину до 8 м. Если попадается водоносный слой, бурение прекращают и в скважину опускают обсадные кольца диаметром меньше диаметра скважины, чтобы избежать обвала стенок и засыпания ее грунтом.
Если водоносный слой залегает на большой глубине, бурение продолжают с использованием деревянной или металлической вышки-треноги высотой 3–6 м и более. В верхней ее части для выхода штанги устраивают отверстие. Для подъема штанги треногу оборудуют лебедкой. При прохождении твердых, сухих пород в скважину периодически подливают воду.
Предположим, что бурение проводится на глубине 15 м, вороток штанги возвышается на 1 м от земли, бур набрал грунт и его надо извлечь на поверхность. Лебедкой поднимают всю штангу на высоту 8 м, при этом ее верхний конец проходит в отверстие треноги. У поверхности земли треногу разъединяют, крючком лебедки подцепляют за нижнюю часть и поднимают. Затем, перехватив еще раз бур крючком лебедки, поднимают и чистят. Снова в скважину бур опускают в обратной последовательности.
Достигнув водоносного слоя, бурение прекращают и приступают к монтажу обсадных труб, которые могут быть металлическими, керамическими или бетонными, но непременно меньшего диаметра, чем диаметр скважины. Трубы монтируют секциями на высоту вышки, соединяют и опускают в скважину.
Торец нижней обсадной трубы наглухо заделывают и перфорируют на высоту до 2 м, просверливая в шахматном порядке множество отверстий диаметром 10–12 см, превращая конец трубы в фильтр. Снаружи трубу обертывают стеклотканью или сеткой из меди или латуни, чтобы избежать засорения отверстий грунтом.
По окончании монтажа конец верхней обсадной трубы должен возвышаться над поверхностью не менее чем на 0,8 м. Над ней следует соорудить шатер из досок, вырыть вокруг скважины отводную канаву или устроить глиняный замок толщиной 0,3 м, радиусом не менее 1 м (рис. 16).
При бурении скважины может встретиться плывун – влажный слой мелкого песка. Если толщина плывуна менее 1 м, обсадные трубы опускают на всю высоту верхней части скважины, включая высоту плывуна, и бурят скважину буром меньшего диаметра. Если слой плывуна более 1 м, его толщину сначала измеряют арматурным прутом.
Тогда из жести изготавливают отрезок трубы диаметром, равным диаметру скважины, и высотой на 15 см больше толщины плывуна. Подогнув торцевые стенки трубы в сторону от полости скважины, ее опускают внутрь и перекрывают плывун.
Дальнейшее бурение выполняется буром диаметром 1 дюйм. В первое время, пока не сформируется естественный песчаный обратный фильтр, необходима периодическая откачка воды из скважины, так как из водоносного слоя через фильтр будет просачиваться мелкий песок.
Если при бурении скважины встречаются известняки, песчаники или скальные породы, приходится работать долотом, стараясь при каждом ударе поворачивать штангу на небольшой угол (15–20°), чтобы обкалывание породы шло равномерно. Но все же, если на пути скважины попадутся валун или скальная порода, лучше отказаться от дальнейшего бурения в этом месте.
Иногда садоводы применяют бурение с помощью насоса. Таким способом скважину до 10 м глубиной можно пробурить за 3 часа. Кроме насоса, понадобится труба диаметром 120 мм, на нижнем конце которой выпиливают острые зубья, а на верхнем устанавливают фланец диаметром 180 мм. В центре фланца на резьбе крепится проходной штуцер со шлангом для подачи воды от насоса.
Сначала следует выкопать яму диаметром 50–60 см и глубиной 1 м. В яму строго вертикально устанавливают трубу. Вода подается из емкости не менее 500 л. Под давлением поступающей воды почва размывается, и труба постепенно погружается. Для лучшего и более равномерного погружения трубу медленно поворачивают. Зубья разрушают землю, а вода выносит ее на поверхность.
При бурении скважины буровой установкой промышленного производства можно достигать глубины более 30 м.
Абиссинский колодец целесообразно строить в том случае, когда глубина залегания подземных вод не более 7 м. Абиссинский колодец состоит из наконечника-трубы и газовой перфорированной трубы-фильтра с расширенным наконечником, который пробивает ствол диаметром больше наружного диаметра трубы-фильтра. Кроме того, обязательной деталью абиссинского колодца является труба с клапаном внутри в виде шарика.
Вода поднимается за счет вакуума, образующегося под действием ручного насоса типа 5 КФ4, КР–3, КР–4, НР–3, НК–10, «Поток», «Урал» и других. Технология устройства абиссинского колодца очень проста и заключается в следующем.
Вначале копают шахту размером 0,8 × 0,8 × 1 м. Трубу-фильтр жестко соединяют с трубой, на которую надевают свободно перемещаемый груз (бабу) весом до 30 кг. На расстоянии 1 м от фильтра крепят стальной хомут – подбабок. На 1–1,5 м выше подбабка устанавливают второй хомут с двумя блоками. Трубу с фильтром, клапаном и наконечником устанавливают точно по центру выкопанной шахты и засыпают грунтом до верха шахты. Грунт вокруг трубы утрамбовывают, обеспечивая ее устойчивое положение. Чтобы труба была более устойчива, на дне шахты можно пробурить ствол глубиной 1 м и вставить в него конец трубы. Забивают трубу в грунт ударами бабы по подбабку до тех пор, пока последний не станет вровень с поверхностью земли. Затем подбабок вновь перемещают на 1 м в высоту и продолжают забивать трубу. И так до тех пор, пока в трубе не появится вода.
Но трубу забивают и дальше, чтобы фильтр погрузился в водоносный слой и уровень воды превысил верхний край фильтра на 0,5–1 м. Воду откачивают до полного осветления в течение 15–30 минут. Чтобы проверить наличие воды в трубе, в нее опускают маленькую трубку на шнуре, которая при соприкосновении с водой издает характерный хлопок. Абиссинский трубчатый колодец обеспечивает расход воды, равный 10–15 л/мин.
Совершенно справедливо будет утверждать, что владельцу участка очень повезло, если на его территории обнаружен природный родник. Если же таковой имеется неподалеку, организовать на его основе водоснабжение можно совместно с соседями. При использовании родника в данном качестве необходимо устроить каптажную камеру (рис. 17), в которой будет собираться запас воды. Камера должна быть со всех сторон закрыта, чтобы избежать замерзания и попадания в воду частиц грунта. Для восходящих родников обычно устанавливают бетонное кольцо прямо над выходом родника из-под земли. Перед каптажем родник следует расчистить от ила и наносов до самой основной породы, по которой проходит главная жила ключа.
При песчаной породе дно каптажной камеры покрывают слоем гранитного щебня или гальки, что будет служить обратным фильтром. Силу напора восходящего ключа определить очень сложно, и может получиться так, что сооружение каптажной камеры приведет к уменьшению притока ключевой воды. Чтобы избежать этого, лучше всего обеспечить родниковой воде свободный ток в водосборную камеру.
Каптажную камеру нисходящего родника сооружают из природного камня или кирпича на цементном растворе, покрывают сводом и засыпают землей. Свод непременно оборудуют вентиляционной трубой с колпаком. Вода поступает в камеру через дренажные отверстия в стенке со стороны водоносной породы. Чтобы не допустить примешивания к родниковой воде дождевой и талой, необходимо соорудить вокруг каптажа «нагорные» отводные канавки, хорошо заизолировать стенки и кровлю, обустроить замок из жирной глины и отмостку.
Каптажную камеру следует оборудовать входным люком, водозаборной трубой, а также сливным патрубком и переливной трубой, объединенными в общий сток. Иногда устраивают каптаж и более сложной конструкции, где вода сначала попадает в отстойную камеру, затем процеживается в водосборную камеру, из которой и поступает в водопровод. При широком выходе водоносного слоя каптажную камеру делают с барражными стенками (открылками), чтобы обеспечить более полный сбор родниковой воды.
Извлекать воду из скважин и колодцев можно двумя способами. Самый простой – ведром или специальной бадьей (рис. 18). Если внутренний диаметр скважины не превышает 200 мм, бадья должна быть меньшего диаметра, а ее высота – в 3–4 раза больше диаметра. Бадья представляет собой вертикальный стакан из тонкой стали диаметром 100 и высотой 600 мм. В дне стакана просверливают отверстие, прикрываемое изнутри обратным клапаном-«язычком». При опускании бадьи в скважину и соприкосновении ее с водой «язычок» приподнимается, и вода заполняет стакан. При поднятии бадьи «язычок» прижимается ко дну, и вода не выливается. При этом бадья не опрокидывается, и за 1 раз в нее входит не менее ведра воды. Для подъема бадьи используют крепкую капроновую веревку.
Из шахтного колодца также осуществляют порционное извлечение воды с помощью ведра или бадьи. Для этого над устьем колодца устанавливают деревянный или металлический горизонтальный барабан, к которому крепят цепь или веревку с бадьей, устье колодца закрывают крышкой-шатром. Иногда для подъема воды используют устройство типа журавля. В этом случае устье колодца оставляют открытым.
Для непрерывного извлечения воды из скважины и колодца используют насосы поршневые с ручным или механическим приводом, а также с электрическим (центробежные насосы, диафрагменные, шестеренные и вибрационные).
При извлечении воды из скважин лучше всего пользоваться погружными насосами типа «Малыш». Наружный их диаметр составляет 97—150 мм. Насос обеспечивает подачу Q = 1,5 м3/час при напоре до 45 м. В рабочем положении насос всегда должен находиться в воде, поэтому у него нет всасывающей трубы, иначе он быстро выходит из строя. К насосу подводят электрический кабель, шланг или трубу диаметром 0,5 дюйма, по которой подается вода (рис. 19). Насос иногда может перекачивать вместе с водой и мелкие частицы грунта. Масса погружного насоса не более 6 кг, его КПД невелик, он потребляет много электроэнергии и нуждается в интенсивной теплоотдаче.
Если глубина скважины до воды не более 7 м, откачку воды производят как погружными насосами, так и центробежными. Центробежный насос устанавливают вне шахты на поверхности земли.
Максимальная высота всасывания воды при нулевой температуре – до 10 м, а практически не более 7 м. Запуск центробежного насоса выполняется после предварительного заполнения водой самого насоса и его всасывающей трубы.
Для повторного запуска необходимо эту воду удержать в системе применением на конце всасывающей трубы обратного клапана (рис. 20). При этом требуется обеспечить герметичность между седлом обратного клапана и его подвижной частью. Если эти детали металлические, при попадании между ними твердой частицы образуется щель, и вода стекает в скважину. Повторный запуск при этом без заполнения насоса водой невозможен.
Обратный клапан с высокой степенью надежности можно изготовить самим. Одна из его контактирующих поверхностей должна быть эластичной, поэтому ее корпус выполняют из пластмассы.
Боковые стенки клапана представляют собой цилиндр, а дно и крышка – пластмассовые пластины. По бокам цилиндра имеются две уплотнительные прокладки, верхний патрубок, пластмассовая трубочка и язычок клапана из эластичной резины. Стяжные болты изготовлены из нержавеющей стали. Основание язычка обратного клапана следует прикрепить к нижней пластине со всасывающим отверстием с помощью пластины-накладки и маленького винта из нержавеющего металла.
Откачка воды из колодца механическим способом может производиться с помощью центробежного насоса, смонтированного на поплавке. В этом случае он работает при переменном уровне воды в колодце. Поплавок с насосом и электродвигателем должен свободно передвигаться по вертикали, и напорная труба или шланг не должны ему мешать, иначе поплавок опрокинется, и система выйдет из строя. На рис. 21 показан разрез колодца с поплавком из листа пенопласта на поверхности воды. На поплавке установлен центробежный насос с электродвигателем постоянного или переменного тока, к которому подведен электрический кабель, а от насоса выведена напорная труба. Рабочее колесо данного центробежного насоса закрытого типа, внешний диаметр насоса – 700 мм, подача воды – до 1,5 м3/час, напор до 20 м, частота вращения рабочего колеса до 15 об/сек.
Насосы являются основными агрегатами системы водоснабжения садовых и приусадебных участков. Привод насоса может осуществляться от двигателя внутреннего сгорания, электромотора, электромагнита или же быть ручным.
Насосы всех типов предназначены для подъема воды из колодцев, скважин, бассейнов, прудов и других источников для снабжения ею участка. Предпочтение рекомендуется отдавать электромагнитным насосам, которые по своим экономическим, техническим и эксплуатационным показателям несколько превосходят насосы других типов.
Бытовой насос АН–2 К-9 приводится в действие двигателем внутреннего сгорания 2 СД-М1 мощностью 2 л. с. при максимальном расходе бензина 0,9 л/час.
Кроме двигателя, агрегат имеет бензобак, сам насос, всасывающий трубопровод и раму. Расчетная подача воды – 20 м3/час, расчетный напор – 18 м. Длина агрегата составляет 600 мм, ширина – 392 мм, высота – 602 мм, а весит он более 39 кг без учета веса всасывающей трубы.
Центробежный бензомоторный насос ЦБН-2 состоит из двигателя «Дружба-4» мощностью 4 л. с., центробежного насоса и приемного клапана. Производительность насоса 10 м3/час при расходе топлива 550 г/час и весе 9,5 к г.
Центробежный насос «Поток» при общем напоре 20 м имеет производительность 4,5 м3/час. Насос питается от сети переменного тока 220 В. Диаметр насоса – 200 мм, высота – 308 мм, вес – 5,3 кг.
Электронасос «Агидель» менее экономичен, чем предыдущий насос. При высоте 340 мм, диаметре 215 мм и массе 11 кг его производительность всего 1,5 м 3/час, а напор – 18 м.
Погружной электромагнитный насос НЭБ 1/20 питается от сети переменного тока 220 В. Масса насоса всего 7 кг. Он предназначен для извлечения воды из колодцев и скважин диаметром более 200 мм с любой глубины до 20 м. Объемная подача воды с глубины 20 м не менее 1000 л/час.
Насос должен работать погруженным в воду и не соприкасаясь со стенками и дном колодца (не менее 20 см до дна). Непрерывное время работы насоса не должно превышать 2 часа с последующим перерывом 15–20 минут. В сутки можно эксплуатировать насос не более 12 часов. Малогабаритный бытовой вибрационный электронасос «Родничок» питается от сети переменного тока 220 В, обладает производительностью 0,5 м3/час при длине 264 мм, диаметре 76 см и массе 2,4 кг.
Малогабаритные электромагнитные насосы «Малыш» и «Струмок» имеют одинаковые технические показатели. Объем подачи воды зависит от высоты подъема и при величине 1 м составляет 1500 л/час, а при 40 м – 370 л/час. Оба насоса водонепроницаемы и могут находиться постоянно погруженными в емкость или колодец.
Каждый владелец участка, использующий электронасос, должен помнить о правилах личной безопасности. Нельзя касаться включенного в сеть насоса, перемещать или поднимать работающий насос в водоеме, колодце или скважине. Отключать насос от сети следует с помощью реле, разъединяющего сразу оба провода. Ручной поршневой насос БКФ-4 приводят в действие рукояткой, закрепленной на валу. За двойной ход поршня перекачивается 1,3 л воды. Наибольшее число двойных ходов поршня при качании – 40 в минуту, наибольший напор – 30 м при высоте всасывания 4,5 м. Работу насоса обеспечивает механическая система из двух коромысел и удлинительных тяг.
Поршневой насос НР-3 с ручным приводом используют в трубчатом колодце в комплекте с обсадной трубой с фильтром. Внутри обсадной трубы размещают всасывающую трубу с обратным клапаном, подсоединенную к поршневой группе насоса. Производительность насоса за двойной ход – 1,1 л. Максимальная высота всасывания – 6 м при массе насоса 20 кг вместе с колонкой.
Для извлечения воды из озера, пруда или других водоемов лучше всего использовать электромагнитный насос, установленный на автомобильной камере. Камеру накачивают, перетягивают двумя параллельными бандажами из мягкой проволоки так, чтобы между ними вошло основание насоса. На проволоку кладут две деревянные планки сечением 3 × 4 см, к которым и прикрепляют насос с помощью шурупов. Во всасывающее отверстие насоса вворачивают отрезок трубы с резьбой на обоих концах и на нижний наворачивают фильтр так, чтобы он был выше нижней кромки резиновой камеры, иначе насос может быстро забиться грязью со дна водоема. В выходное отверстие насоса вворачивают вторую трубку и надевают на нее поливочный шланг.
Недостатком промышленных насосов является то, что они хорошо работают лишь с расходом влаги более 1,5 м3/час. На небольших водоемах можно использовать шестеренчатый или масляный насос от списанного грузового автомобиля типа ГАЗ-51. Для этого следует изготовить фланец, просверлив в нем 2 отверстия диаметром 1,9 см против масляных каналов, и приварить к каждому патрубок. При соединении насоса и фланца между ними помещают прокладку. Фланец закрепляют на рамке-основании с помощью специального кронштейна из уголковой стали. К тому же основанию присоединяют электродвигатель мощностью 0,4–0,6 кВт, обеспечивающий 1400 об/мин, что позволяет перекачивать 0,4–0,7 м3/час воды. Валы электродвигателя и насоса следует отцентрировать и сжать резиновой муфтой. Насос погружают в водоем вертикально и включают в сеть.
Некоторые садоводы рекомендуют самодельные насосы для извлечения воды из небольших водоемов, колодцев и скважин. Например, устанавливают на треногу железную бочку. В стенку бочки вваривают выпускной кран. Сверху вставляют пробку с отверстием диаметром 30–40 мм и резьбой, чтобы можно было ввинтить в пробку штуцер. На штуцер надевают шланг диаметром 40 мм, другой конец которого опущен в водоем. Выпускной кран закрывают, вливают в бочку 300 мл воды и подогревают ее, включив подо дном примус или паяльную лампу. Вода быстро закипает, пар гонит воздух из бочки в водоем. Затем резко прекращают подогревать бочку, давление пара в ней падает, и вода устремляется в обратном направлении. Такой импровизированный насос накачивает 200 л воды за считаные минуты. Чтобы дело пошло еще быстрее, бочку утепляют, обертывают плотной тканью или мешковиной в несколько слоев.
Эффективно будет работать и насос, собранный следующим способом. Недалеко от берега озера или пруда в дно втыкают кол и привязывают к нему бревно весом 60–80 кг. Перпендикулярно к нему устанавливают небольшую латунную гофрированную трубку диаметром 0,8 см. Внутрь трубки вставляют 2 резиновых клапана и от ее верхнего конца протягивают к грядкам тонкий шланг. При ветре, дующем со скоростью 2–3 м/сек, волны будут мерно раскачивать бревно, гофрированная трубка станет сжиматься и расправляться, засасывая при этом 25–100 м3 воды в сутки.
Добывать воду из колодца можно с помощью длинной стальной трубы. Ее нижний край опускают под воду на 1,2–1,5 м. При глубине колодца до 10 м диаметр трубы должен быть от 60 до 100 мм, при глубине от 20 до 40 м – от 25 до 40 мм. Перед тем как окунуть трубу в колодец, необходимо пропустить через нее шнур с закрепленными на нем многочисленными одинаковыми шайбами из толстого каучука (можно вырезать из старых приводных ремней), диаметр которых равен внутреннему диаметру трубы. Место соединения каждой шайбы со шнуром заливают гудроном. Концы шнура связывают между собой. Этот бесконечный трос надевают на ворот колодца, где выдолблены пазы для шайб и прибиты упорные планки, которые цепляют шайбы на шнуре при вращении вала. Когда начинают крутить ворот, шайбы ползут вверх, захватывая и протаскивая по трубе порции воды. Этот самодельный водоподъемник в 20 раз производительнее обычного ручного способа извлечения воды из колодца.
В системах местного водоснабжения целесообразно автоматизировать включение и выключение насоса по уровню воды в водонапорных баках с помощью поплавковых или контактных датчиков.
Простейший поплавковый датчик состоит из поплавка, переключателя, блока, троса с упорами и груза противовеса. Он рассчитан на перепад до 150 мм между верхним и нижним уровнями воды. По мере расходования воды поплавок, опускаясь, поворачивает коромысло, которое замыкает контакты переключателя и с помощью магнитного пускателя включает насос. Выключение происходит в обратном порядке.
Поплавковый датчик надежной конструкции можно сделать самим из двух клавишных выключателей. Они рассчитаны на ток в 6 А, что вполне достаточно для запуска электромагнитных насосов.
Параллельное включение двух клавиш обеспечивает разрыв обоих проводов питания насоса, что отвечает требованиям техники безопасности. На рис. 22 приведены схемы самодельных автоматических устройств управления насосами, где НУВ – нижний уровень воды, ВУВ – верхний уровень воды, МП – магнитный пускатель, ПР – пусковое реле, Тр – трансформатор пускового реле, УВ – уровень воды, КВУ – контакт верхнего уровня, КНУ – контакт нижнего уровня, I–II – контакты включения магнитного пускателя, III–IV – контакты пускового реле.
На рисунке показаны варианты поплавковых датчиков. В первом варианте для открытых баков большой емкости поплавок соединен с противовесом с помощью тросика, перекинутого через блок. На тросике закреплен шарик, который по мере подъема или опускания поплавка, перемещаясь, включает или выключает клавиши двух параллельно закрепленных выключателей. Противовес уравновешивается регулировочным грузиком, закрепленным около поплавка.
При необходимости измерения уровня в колодцах, водосборных камерах и других глубоких резервуарах датчик делают в виде поплавка со штангой, которая, перемещаясь в направляющих с помощью ролика, обеспечивает срабатывание обоих параллельно закрепленных выключателей.
Для закрытых водонапорных баков применяются поплавковые рычажные датчики, которые можно оборудовать дополнительным клавишным выключателем аварийной сигнализации, срабатывающей при переполнении бака.
Контактный датчик можно выполнить из стальной трубы с двумя закрепленными на ней стальными пластинами, которые представляют собой контакты верхнего и нижнего уровня воды. Когда вода заполнит бак и достигнет верхнего контакта, электрическая цепь разомкнется, насос выключится. При расходовании воды и достижении ею уровня нижнего контакта насос включится.
В настоящее время в продаже имеется автомат управления и защиты, который легко используется в комплекте с любым насосом, включая и вибрационные типа «Малыш» (рис. 23), «Ручеек», «Оазис» и другие. С помощью этого устройства вода легко и быстро подается из любого резервуара – бака, колодца, скважины. Кроме того, в нем предусмотрена защита насосов от «сухого хода» и перепадов напряжения в сети. Если обзавестись дополнительным количеством армированного шланга, хомутов, кранов, несколькими тройниками, резьбовыми штуцерами и двусторонними сгонами, можно провести летний поливочный водопровод на участке более 10 соток. Следует знать, что это миниатюрное устройство не меняет давления в водопроводе – оно остается таким, какое создает работающий насос.
Для создания движения воды в искусственных водоемах также используют электронасосы. Самым простым устройством для приведения воды в движение является погружной водяной насос. Обычно такие насосы заключены в пластмассовый водонепроницаемый кожух, имеют небольшую мощность, потребляют мало энергии и вполне пригодны для сооружения фонтанов на дачных и приусадебных участках. При этом насос опускают в водоем так, чтобы он находился на высоте 10 см от поверхности дна. Обычно его устанавливают на кирпичи или опускают в черное пластмассовое ведро, которое ставят прямо на дно водоема. Можно заключить насос в керамический кожух, сделанный в виде природного камня. Насос подсоединяют к электросети с помощью тщательно заизолированного кабеля (рис. 24).
Технические характеристики насоса должны соответствовать фонтану. Так, при высоте струи до 1,2 м подойдет низковольтный погружной насос; при высоте струи до 2 м – погружной насос, работающий от электросети; при высоте струи более 2 м требуется применение надводного электронасоса.
Поршневой насос НР-3 работает с приводом от качелей. При этом вместо ручки насоса используют качели, соединяя шток поршня насоса с кривошипом, жестко закрепленным на шарнирной перекладине качелей (рис. 25).
Перед монтажом следующей насосной установки после бурения скважины копают яму глубиной 2,5 м, стенки и дно которой цементируют. Основанием насосной установки (рис. 26) служит оцинкованная труба, на верхнем конце которой монтируют насос, например «Кама-3», и заливное устройство, а на нижнем – фильтр с заборным клапаном. Фильтр изготавливают из отрезка трубы диаметром 2 дюйма и длиной 2 м. В ней просверливают как можно больше отверстий диаметром 8–10 мм. После этого трубу обертывают мелкой нержавеющей сеткой, продольный стык которой пропаивают, а концы припаивают к трубе. В верхнюю часть корпуса фильтра вставляют и закрепляют болтами переходную втулку с резьбовым внутренним отверстием. В нее сверху ввинчивают заборную трубу, а снизу – отрезок трубы того же диаметра и длиной около 190 см. На нижний конец этого отрезка трубы навинчивают корпус заборного клапана. Его располагают внутри фильтра в нижней его части.
Заборный клапан состоит из цилиндрического корпуса длиной 60 мм, наружным диаметром 40–45 мм. Корпус выполняют из нержавеющей стали или бронзы. В верхней части корпуса делают отверстие с винтовой резьбой под трубу диаметром 1 дюйм, а в дне – входное отверстие диаметром 20 мм. Внутри корпуса закрепляют язычок из резины, сверху и снизу которого для жесткости накладывают шайбы диаметром 25 и 15 мм. Язычок и шайбу в центре скрепляют болтом с гайкой 3–5 мм. Собранный язычок с помощью прижимной пластины и винта крепят основанием к стенке корпуса. В основании язычка делают регулировочное продолговатое отверстие.
В нижней части корпуса фильтра закрепляют на винтовой резьбе или двумя болтами стальную заглушку в виде конуса, что облегчает запрессовку насосной установки в пробуренную скважину После сборки установку заглубляют в скважину так, чтобы весь фильтр вошел в водоносный слой. На верхнем конце трубы монтируют заливное устройство, присоединяют шлангом насос и подключают его к электросети. Скважина готова к эксплуатации.
При узкой скважине и глубине залегания воды 7–8 м можно использовать следующее самодельное подъемное устройство (рис. 27).
Для него понадобится насос типа «Кама-3». Напорный патрубок насоса через трубопровод соединяют с вентилем и напорным патрубком эжектора. Эжектор всасывающим патрубком соединяют с обсадной трубой скважины, а его диффузор через трубопровод – с установленным выше насоса баком емкостью 10 л.
Трубопровод связывает бак с всасывающим патрубком насоса. Бак также снабжают выпускным трубопроводом для подачи воды потребителю. Все соединения проверяют на герметичность.
Бак заполняют водой и открывают вентиль. Включают насос, из бака через него проходит вода, которая затем под давлением поступает через напорный патрубок эжектора в камеру смещения, и диффузор возвращается в бак. Благодаря такой циркуляции в камере смещения эжектора создается разрежение, и из скважины всасывается вода. Она поступает по трубопроводу в бак. Уровень воды в баке постепенно повышается, и она вытекает через выпускной трубопровод. Перед отключением насоса закрывают вентиль. Производительность насосной установки – 650 л/час.
Для подъема воды из скважины и колодца можно использовать силу ветра. Над устьем колодца устанавливают опору, на которой закрепляют подставку с водосборником. В нем размещают поплавок со смонтированной на нем крыльчаткой от ветрового двигателя. На оси крыльчатки крепят барабан с пористой резиновой лентой шириной 25 см и толщиной 3 см. Такую же ленту надевают на другой вращающийся барабан и опускают его в колодец. Сбоку барабана крыльчатки вдоль его оси монтируют отжимной вал, под которым размещают водоприемный лоток. Водосборник соединяют с резервуаром с помощью трубы. В нижней части резервуара устанавливают выливную трубу, в верхней – контрольную трубку, сообщающуюся с колодцем.
При вращении крыльчатки перемещается лента, пропитанная водой. Отжимной вал выжимает из нее воду, которая по лотку поступает в резервуар. С помощью такого устройства из колодца можно поднимать до 130 м 3 воды в сутки.
При отсутствии централизованного водопровода дачный домик, садовый участок или сельскую усадьбу можно обеспечивать водой из местных источников с использованием водонапорного бака, который устанавливают на чердаке дома или специальной подставке на земле. Бак неплохо бы оборудовать датчиками уровня – автоматическими устройствами управления насосом.
Рабочий объем водонапорного бака выбирают в зависимости от предполагаемого суточного потребления (расхода воды). Если использовать бак для питьевой воды, его лучше сделать из нержавеющей стали или строительной стали с антикоррозийным покрытием. В самом крайнем случае для емкости можно использовать большую деревянную бочку.
Форму бака выбирают в зависимости от требуемого объема: небольшой бак делают квадратным или прямоугольным, а при значительном объеме – круглым. Водонапорный бак оборудуют подающей трубой диаметром 12–19 мм, а также отводящей, сигнальной переливной и спускной трубами (рис. 28). Если вода из местного источника содержит большое количество осадков, отводящую трубу подсоединяют немного выше дна бака, а спускную трубу объединяют с переливной, чтобы периодически сливать грязь. Для поддержания нормального водообмена в баке подающую и отводящую трубы устанавливают на диаметрально противоположных стенках, а в крышке предусматривают вентиляционные отверстия, прикрытые сетками, с целью предотвращения появления затхлого запаха воды.
Если водонапорный бак находится на чердаке дома или бани, деревянные балки следует предохранять от попадания на них влаги. Под бак необходимо установить поддон для сбора конденсата в виде деревянного настила, покрытого листовой оцинкованной сталью. Поддон надо устанавливать с небольшим уклоном к отверстию для слива конденсата. Внутри бака переливную и спускную трубы оборудуют воронками для обеспечения интенсивного слива.
Сад, огород, газоны и цветники на каждом садовом и приусадебном участках нуждаются в регулярном поливе теплой водой, поэтому обычно емкости для хранения и подогрева воды оборудуют на освещенном солнцем месте. Очень удобна в эксплуатации водонапорная емкость, которую устанавливают на высоте 3–4 м над землей (рис. 29).
Стойку для нее обычно делают из старых водопроводных труб или деревянных брусков. Для этого 4 опоры жестко скрепляют между собой, сверху устраивают настил из толстых досок и устанавливают там емкость, которую красят в черный или темно-коричневый цвет, чтобы вода быстрее нагревалась на солнце.
Емкость наполняют водой из централизованного водопровода с помощью шланга либо насоса из колодца или скважины, расположенной на участке.
Водоразбор осуществляется самотеком через поливочный шланг с насадками для разбрызгивания воды.
Традиционная система орошения на дачном и приусадебном участке состоит из водопроводных труб, проложенных поверх почвы на всей площади (рис. 30). Трубы снабжены кранами и насадками для разбрызгивания воды.
Водонапорная емкость спасает и в том случае, когда на садовом или приусадебном участке еще не провели электричество. Проще всего подыскать бочку емкостью 200–300 л, которую устанавливают на четырех столбах высотой 2,5–3 м. Верхнюю площадку укрепляют толстыми досками, а сами опоры усиливают стальным уголком. Воду в бочку подают ручным насосом из колодца или скважины. Бочку соединяют с летним душем и поливочным водопроводом. В ней всегда должна быть вода, и за этим надо следить. Чтобы она успевала прогреваться на солнце, необходимо после очередного заполнения бочки выдерживать паузу. Для контроля уровня воды в бочке можно сделать самодельный водомер. Он представляет собой двойной блочок, установленный на верхнем обрезе бочки. Через блочок перекидывают капроновый шнур, к одному концу (внутри бочки) которого привязывают массивный поплавок, а к наружному прикрепляют ярко окрашенный грузик. В нижней части бочки делают отметку, показывающую, когда емкость полная (рис. 31).
Если на участке есть электричество, водоснабжение можно автоматизировать. В этом случае понадобятся 2 бочки по 200–300 л. Одну устанавливают на крыше душа, другую – возле колодца. Бочки ставят на одном уровне и соединяют между собой трубой. Кроме того, делают отводку к поливочному водопроводу. Подача воды из колодца в бочку А осуществляется с помощью вибрационного погружного насоса.
Устройство для автоматизации полива очень простое. На верхнем обрезе бочки А устанавливают поплавковый выключатель типа микровыключателя от холодильника, стиральной машины или какого-либо другого бытового прибора, но рассчитанный на ток 3 А (рис. 32). Как только уровень воды в бочке А снизится до определенной отметки, поплавок своим коромыслом замкнет сеть насоса, и он начнет подавать воду в бочку В верхнем положении поплавок разомкнет сеть, и насос остановится.
В большинстве случаев садоводы пользуются водой для полива из централизованного водопровода, и, казалось бы, нет надобности в создании резервных запасов воды. Но, во-первых, могут возникнуть непредвиденные поломки на водопроводе, во-вторых, в резервуаре вода хорошо прогревается, а в-третьих, сбор дождевой воды, свободной от кальция, обеспечит полив растений, которым вредна вода, богатая известью. Стекающую с крыши дома, бани, теплицы воду по сточной трубе направляют в большую пластиковую бочку емкостью 200–300 л. Бочку снабжают краном, располагая его на высоте 7–10 см ото дна. Поднимают саму бочку на небольшую высоту – так, чтобы под кран можно было свободно поставить ведро или лейку. Для слива излишков воды под верхним ободком бочки устанавливают отводную трубку, конец которой опускают в другую бочку или дренажный колодец. Чтобы в бочку не попадали листья и другой мусор, ее накрывают крышкой или сеткой. Один-два раза за сезон бочку для хранения и сбора дождевой воды рекомендуется мыть.
По сравнению с водонапорным баком гидропневматический имеет определенные преимущества, позволяя несколько упростить монтаж водопровода и облегчить эксплуатацию, ремонт и контроль за его работой. Один из вариантов гидропневматической установки для отдельного дачного или приусадебного участка состоит из бака и компрессора, соединенных между собой воздушной трубкой. Воздух с помощью компрессора накачивают в гидропневматический бак под определенным минимальным давлением, при котором срабатывает реле на включение насоса. Таким образом, в баке постоянно поддерживается определенное давление, создающее необходимый напор воды. По мере растворения воздуха в воде вновь требуется включение компрессора. При полной герметичности воздушной части установки компрессор включают 1–2 раза в неделю.
Существуют гидропневматические установки без компрессора. Они состоят из 2 баков – воздушного и гидропневматического – или одного большого гидропневматического; все баки рассчитаны на работу под давлением до 5 кгс/см2. Баки соединяют между собой воздушной трубкой, на которой смонтированы реле давления, предохранительный клапан и зарядный штуцер системы. На напорном трубопроводе установлен обратный клапан, исключающий перетекание воды при отключенном насосе.
Перед началом работы установки через зарядный штуцер с помощью компрессора (можно использовать насосы от опрыскивателей, ножные, ручные автонасосы и т. д.) в систему накачивают воздух под давлением, величину которого подбирают опытным путем, так как это зависит от объема, занимаемого водой в гидропневматическом баке, и необходимого напора. Затем включают насос, питающий водой гидропневматический бак. При этом вода вытесняет воздух в воздушный бак, создавая определенное давление. При достижении необходимой отметки реле давления отключит насос. Вода, которая находится в напорном трубопроводе до обратного клапана, стекает через клапан насоса или дренажное отверстие, а освободившаяся часть трубы заполняется воздухом.
При следующем включении насоса эта порция воздуха поступает в воздушную полость гидропневматической установки и поддерживает в ней постоянное давление. При этом излишки воздуха стравливаются через предохранительный клапан. Таким образом, гидропневматическая установка работает в автоматическом режиме, обеспечивая самоподпитку воздушной части системы.
Промышленность выпускает гидропневматические баки емкостью 400 л для создания местной системы водоснабжения в сельской местности и на дачных участках. Бак рассчитан на максимальное рабочее давление 5 кгс/см2. Его высота 192 см, а диаметр 61 см. Бак комплектуется предохранительным клапаном, указателем уровня воды, контактным манометром и арматурой для установки.
Гидропневматическую установку (рис. 33) несложно собрать в условиях домашней мастерской. Возможны два варианта. В качестве водяного и воздушного баков используют 2 бытовых газовых баллона емкостью 50–80 л. В первом варианте в качестве воздушного бака применяется ресивер бытового компрессора, а также его предохранительный клапан.
У гидропневматического бака перед тройником устанавливают обратный клапан подъемного типа для запирания воды в установке при выключенном насосе. Самодельный обратный клапан можно собрать из подручных материалов: трубопроводной арматуры (тройника, шарика, пружины, регулировочной пробки). Тот бытовой газовый баллон, который будет использоваться как воздушный бак, не требует никаких переделок. А к баллону, предназначенному для гидропневматического бака, необходимо приварить 2 фланца с резьбой: снизу в днище для патрубка напорной трубы, а сверху – для электродного реле верхнего уровня воды.
Электродное реле отключения насоса необходимо для предотвращения перелива в случае нарушения герметичности воздушной полости установки, и одновременно оно может служить датчиком аварийной сигнализации. Электродное реле представляет собой изолированный стержень, включенный в цепь промежуточного реле. Другой конец от промежуточного реле соединен на массу с корпусом баллона. При подъеме уровня вода замыкает электрод реле с корпусом баллона. Образовавшийся при этом сигнал поступает на промежуточное реле, которое прерывает контакты 1–2-й цепи магнитного пускателя. Электродное реле вполне доступно для изготовления своими силами, в чем может помочь рис. 33.
Длину и монтажный диаметр электрода выбирают в зависимости от расчетного уровня воды в баке. Главное, на что надо обратить внимание, – надежная изоляция стержня электрода от корпуса бака (баллона), который, в свою очередь, должен быть хорошо заземлен.
При выборе конструкции следует учитывать, что вариант с компрессором больше подходит для механизации полива на участке, поскольку позволяет использовать установку с большим по объему баком, вода в котором в течение дня нагревается на солнце, а включенный компрессор дает возможность производить полив под давлением, в том числе и разбрызгивателями на дождевальных установках.
Второй вариант с двумя баками более экономичен и удобен в эксплуатации при системе водоснабжения от шахтного или трубчатого колодца. Для подачи воды в гидропневматическую установку рекомендуется использовать электромагнитные вибрационные насосы типа «Малыш», «Струмок» и т. п.
Так как подпитка установки воздухом происходит в результате опорожнения напорного трубопровода, следует учитывать, что при напоре до 5 м вода вытекает самотеком через зазор в клапане насоса, а при более сильном клапан закрывается обратным давлением. В этом случае для обеспечения самослива раскаленным шилом проплавляют дренажное отверстие диаметром 2–3 мм у выхода из насоса.
Дворовую сеть водопровода делают с уклоном 0,02–0,03 в сторону колодца, чтобы обеспечить надежное опорожнение напорного трубопровода. Баки соединяют между собой медной воздушной трубкой, на которой припаяны штуцеры для реле давления, предохранительного клапана и зарядки воздушной полости установки.
В качестве штуцера зарядки обычно используют ниппель от автокамеры, который припаивают к трубке в удобном месте. Предохранительный воздушный клапан регулируют по максимальной величине давления в установке, стараясь, чтобы оно было как можно меньше. Это значительно уменьшит время рабочего цикла нагнетания насоса, то есть даст ощутимую экономию электроэнергии и моторесурса. Как правило, для поливочного водопровода с учетом глубины колодца это давление выбирают в пределах от 0,1 до 0,2 кгс/см2.
Реле давления (электроконтактный манометр) выдает управляющий сигнал на магнитный пускатель, через контакты которого включается и выключается насос. К этой электросхеме в случае необходимости может дополнительно подсоединяться звуковая или световая сигнализация.
Баки гидропневматической установки монтируют как вертикально, так и горизонтально, но при условии, что расстояние между ними должно быть не менее 0,6 м. Такое же расстояние предусматривается от баков до стен и перекрытий.
Следующее устройство для полива – дождевальная установка консольного типа (рис. 34). Опорой установки служит труба диаметром 70 мм, забетонированная в основании. На нее шарнирно устанавливают стрелу длиной 8 м из трубы диаметром 45 мм. На стрелу натягивают проволоку с кольцами, с помощью которых по ней перемещается резиновый шланг. На шланг надевают разбрызгиватель от лейки и уравновешивают шланг противовесом. Нагретая за день вода из емкости по шлангу поступает к разбрызгивателю. Прекратить подачу воды можно, перегибая шланг возле разбрызгивателя или посредством крана, установленного на шланге.
Следующее устройство для полива представляет собой систему вкопанных вертикально по всей площади участка коротких труб, к которым по земле проведен водопровод. При этом в трубы диаметром 2,54 см вставлены трубы диаметром 1,9 см. По мере надобности на тот или иной стояк навинчивают насадку таким образом, что внутренняя резьба заходит на внутреннюю трубу, а внешняя – на наружную.
В верхней части насадки ввернут болт М6 (рис. 35). При подаче воды в систему она попадает в зазор между головкой болта и корпусом насадки и веером, распадающимся на капли, летит на землю. В зависимости от напора можно поливать растения в радиусе от 3 до 10 м при одинаково хорошем качестве распыления. Для его регулирования достаточно отверткой слегка повернуть болт. Как разбрызгиватель в самодельных опрыскивателях используют и обычную гайку.
Разбрызгиватель для орошения растений можно сделать и по-другому. На легкой переносной треноге, выполненной из уголковой стали или тонких труб, закрепляют вертикальную трубку диаметром 1,27 или 2,54 см. Снизу к ней подводят шланг от водопровода, а сверху вставляют переходник из отрезка более узкой трубки, на которую наворачивают гайку. Чтобы последняя сыграла роль разбрызгивателя, ее закрывают пластинкой с отверстием в центре для выброса струи. На небольшой рамке, приваренной к краям гайки, точно над отверстием на расстоянии, равном его диаметру, монтируют конус с углом 120–160°. Вырывающийся поток воды ударяется об эту преграду, разбивается и разбрызгивается дождем.
Переносную дождевальную установку можно сделать более производительной. Для этого легкую треногу высотой 80 см увенчивают кольцевой головкой с зажимным винтом. В захват вертикально вставляют трубку высотой от 10 до 51 см, диаметром 1,9 см, на нижний обрез которой надет шланг, идущий от водопровода. Сверху и под углом 90° к этой трубке приварена такая же трубка, только длиннее и запаянная с обеих сторон, в которую на расстоянии 55 см друг от друга врезаны 3 короткие трубки диаметром 1,27 см. На них насаживают распылители промышленного или собственного производства. Своими руками можно сделать щелевой распылитель из тонкостенной трубки внутренним диаметром 12 мм и длиной 70 см. С одного конца трубку плотно закрывают деревянной пробкой и запаивают. Отступив от обреза трубы 15 мм, с помощью напильника пропиливают сквозное отверстие размером 5 × 15 мм. Затем трубку аккуратно сгибают по дуге радиусом от 6 до 10 см и ее открытый конец вставляют в шланг (рис. 36).
Если под огород занята большая площадь, целесообразно сделать большую дождевальную установку, используя многоцелевую тележку на одном или двух колесах. Установка состоит из двух труб с рядом отверстий, которые крепятся к боковинам тележки. Через отверстия подведены шланги с тройником. Крепление шлангов осуществляется с помощью хомутов.
Полив такой дождевальной установкой лучше проводить вдвоем, чтобы каждый катил свою боковину вдоль грядки. Если нет такой возможности, можно воспользоваться лебедкой, прикрепив трос от нее к краям передней поливальной трубы или боковинам.
Можно установить две металлические или пластмассовые бочки емкостью 200 л каждая на подставку высотой 40 см. Внутри бочки разделены на 4 части, в каждой из которых с помощью грузика утоплен конец полиэтиленовой трубки диаметром 4–5 мм. Каждый отрезок трубки должен быть не менее 15 м, чтобы с помощью этой системы можно было орошать самые отдаленные уголки сада. Чтобы осуществить эффективный полив деревьев, в 35–40 см от штамба каждого ставят консервную банку высотой 5–7 см с крышкой, свернутой в трубочку, куда и просовывают конец полиэтиленовой трубки. Вода из бочек поступает в трубки самотеком. Силу струи, вытекающей из каждой трубки, можно менять, сгибая ее под разными углами в 1–2 м от консервной банки и добиваясь, чтобы величина струйки колебалась в пределах 2–2,5 см. Тогда на землю через одинаковые интервалы попадают отдельные капли влаги, и почва без какого-либо вреда впитывает 8–9 л/час. Данная поливочная установка весьма эффективна и экономична. За сутки она позволяет полить 12 деревьев в возрасте около 20 лет. Каждое дерево получает в месяц 20 л воды. Испарение влаги при данном способе минимально при условии, что почва приствольных кругов закрыта скошенной травой.
Для устройства другой капельной системы орошения понадобится всего одна бочка емкостью 200 л. С одной стороны дно у нее следует вырезать, боковые стенки выкрасить в черный цвет, чтобы вода лучше прогревалась. Бочку устанавливают на помост высотой 1 м и соединяют шлангом с водопроводом. Для сохранения в бочке постоянного уровня воды у ее верхнего края врезают запорный клапан по типу сливного бачка унитаза, а с противоположной стороны на высоте 1 см ото дна – патрубок с перекрывающим вентилем. На патрубок надевают шланг и протягивают его в устройство, которое можно назвать каплерегулятором. Это прямоугольный деревянный ящик высотой 1,5 м, установленный прямо на земле. Под крышкой ящика горизонтально закрепляют отрезок стальной трубы диаметром 16 мм, а над ней подвешивают обычное оцинкованное ведро, в которое через стенку пропущен шланг из бочки. На шланге внутри ведра монтируют второй запорный клапан с укороченным рычагом поплавка. Днем ведро должно быть поднято на максимальную высоту, а ночью опущено до предела. В стенку ведра на высоте 5 см ото дна врезают трубку, наружный обрез которой сообщается с проложенным по участку трубопроводом, от которого во все стороны расходятся тонкие, диаметром 0,2–0,5 см трубочки со специальными капельницами.
Капельницы можно сделать из стержней для шариковых ручек. Из них извлекают металлические наконечники, швейной иглой удаляют шарики и промывают ацетоном.
В чистые наконечники со стороны большого отверстия набивают вату, чтобы она создавала дополнительное сопротивление напору воды и снижала частоту падения капель. Затем капельницы подсоединяют к трубочкам и располагают так, чтобы от каждой из них до корневой шейки растения было не менее 5–6 см. В результате такая система позволит полностью удовлетворить потребность овощных культур во влаге. При этом, делая междурядья около 60 см, а расстояние между растениями 40 см, устраняют препятствия для рыхления почвы.
Можно несколько усовершенствовать данную систему капельного орошения, закопав прорезиненные шланги, идущие к овощным культурам, на глубину до 30 см, а капельницы вмонтировав в шланги с интервалом 60 см.
Капельные системы орошения не должны работать круглосуточно, их необходимо периодически выключать. Некоторые садоводы автоматизируют систему полива, для чего из емкости с водой выводят 2 трубы, одна из которых (короткая) соединена с ведром через «медленную» капельницу. Ведро, в свою очередь, соединяют жестким коромыслом со вторым ведром. Под каждым из них закрепляют магнитную защелку. Вверху от центра коромысла устанавливают ось, крепко соединенную с рукояткой крана, перекрывающего вторую трубу, идущую к растениям. Вода медленно наполняет первое ведро, которое опускается под ее тяжестью.
В определенный момент масса ведра перевешивает силу магнитной защелки под вторым, пустым, ведром, и оно начинает подниматься. При этом вертикальная ось поворачивает кран, и вода поступает к растениям. Параллельно часть ее через «быструю» капельницу переходит и во второе ведро. Спустя какое-то время оно наполняется и перетягивает магнитную защелку под первым ведром. Коромысло идет в обратную сторону а вертикальная ось снова поворачивает и уже закрывает кран на основной трубе. Объем ведер подбирают, исходя из необходимых сроков полива. При создании данной системы капельного полива следует помнить, что кран должен иметь угол открывания от 70 до 90° (рис. 37).
Автоматическое устройство для капельного полива можно сделать и по другой схеме. К водонапорному баку сверху прикрепляют отводную трубку от водопровода с установленным на ней дозирующим краном. С внутренней стороны крышки бака приваривают вертикальный стержень, к нему подвешивают качающееся коромысло, одно плечо которого короче второго на 8–10 см. На коротком плече прямо под водопроводной трубой монтируют чашу с клапаном в дне, а к обрезу большего плеча присоединяют тягу с задвижкой на конце. Когда весь рычажный механизм уравновешен, отверстия в центре задвижки и в центре выпускного отверстия в нижней части стенки бака должны совпадать. Под клапаном чаши на перпендикулярную направляющую насаживают поплавок типа поплавка из сливного бачка унитаза. Как только дозирующий кран на водопроводной трубе будет открыт, вода начнет поступать в чашу.
Постепенно чаша перевешивает массу большего плеча коромысла и тяги с задвижкой, которая трогается с места и закрывает входное отверстие в бак. Но вода продолжит поступать в чашу и, заполнив ее доверху, будет переливаться внутрь бака, а вместе с ее уровнем начнет подниматься поплавок. Когда он упрется в клапан чаши и откроет его, вода за несколько секунд выльется в бак. В то же время большее плечо с тягой и задвижкой перевешивает, скользит вниз. При этом центры задвижки и выпускного отверстия совпадают, и содержимое бака выливается наружу. При такой автоматической системе орошения срок заполнения бака водой регулируется поворотом дозирующего крана на тот или иной угол. Причем на полный слив воды из бака должно уходить меньше времени, чем на его наполнение до краев, иначе система не будет работать.
Самодельное устройство для экономного капельного полива садово-огородных культур можно сделать и следующим образом. Отрезают поливные трубки по длине грядок. Каждую трубку укладывают на грядку и прокалывают в ней тонким шилом отверстия рядом с каждым растением. Свободные концы трубок закрывают заглушками. Распределитель вытачивают из пластмассы или легкого металла. Он состоит из двух частей – корпуса и крышки. В корпусе выполнены резьбовые отверстия под крепежные болты и выходные штуцеры, а в крышке предусмотрены отверстия под крепежные болты и резьбовое отверстие для входного штуцера. Перед сборкой между корпусом и крышкой ставят резиновую прокладку. Распределитель легко устанавливается на нужном месте участка с помощью стержня, свободно входящего в специальное гнездо в корпусе (рис. 38).
Затем шланг от водопровода или водонапорного бака подсоединяют к входному штуцеру распределителя, а выходные штуцеры заранее соединяют с поливными трубками, разложенными по грядкам.
Существуют универсальные садово-огородные установки, которые позволяют в автоматическом режиме орошать, подкармливать растения и опрыскивать их от вредителей (рис. 39).
От герметичного бака емкостью 60 л протягивают по участку трубы диаметром 20 мм. В определенных местах к трубам подсоединяют вентили с отрезками труб, на которые надевают шланги при поливе и закрепляют их накидными гайками. На конце каждого шланга ставят штуцер, на который надевают различные насадки в зависимости от вида работ – для дождевания, распрыскивания инсектицидного раствора или подпочвенной подкормки растений (гидробур). Бак заполняют водой из колодца или водопровода, включают электродвигатель мощностью 0,26 кВт, который приводит в действие компрессор, нагнетающий в бак воздух. Через несколько минут давление в баке достигает 3–4 атм. На разводящих трубах открывают необходимый вентиль и начинают полив (подкормку или опрыскивание) растений. Пристальный контроль за уровнем давления в емкости не нужен, так как при достижении его величины в 4 атм реле давления через магнитный пускатель автоматически выключает электродвигатель, и компрессор останавливается. Несмотря на это, жидкость продолжает поступать из бака, поскольку там остается избыточное давление. Но включать снова компрессор не надо: при понижении давления в баке до 2,5–3 атм реле давления через магнитный пускатель включает электродвигатель и запускает компрессор.
Полив на участке можно частично или полностью механизировать. Обычно подачу воды из водоема или емкости осуществляют с помощью электрического или ручного насоса. Но насосы вполне допустимо заменить самодельными водоподающими устройствами. Одно из наиболее простых и экономичных – незаслуженно забытый винт Архимеда, подающий воду на значительную высоту и обеспечивающий капельное орошение растений (рис. 39). Для его изготовления понадобится жесткая пластмассовая или легкая металлическая труба либо шест из твердого дерева. Вокруг трубы наматывают шланг и закрепляют на ней оба его конца. Чтобы на базе винта Архимеда собрать водоподающую установку, к одному концу трубы крепят конусообразный наконечник, а на второй устанавливают шкив. Затем вкапывают в землю опоры из труб разной высоты. При этом к двум длинным приваривают упоры. Затем на эти упоры и на две короткие трубы устанавливают открытый бак с краном. Винт Архимеда нижним концом упирают в подпятник в водоеме, а верхний конец крепят в подшипнике на кронштейне, который поддерживается растяжкой. К кронштейну хомутом присоединяют электрическую дрель, вращение которой передается на винт при помощи шкивов и клиноременной передачи. Оптимальную скорость вращения винта обеспечивают путем подбора диаметров шкивов.
Если на участке отсутствует электричество, в качестве привода винта можно применить ветряной двигатель.
Для оборудования системы капельного полива от водоподающей установки на грядках ставят металлические опоры, а на них крепят продольные трубы с отверстиями, просверленными по длине на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между растениями. Трубы соединяют с поперечной трубой, имеющей входной и выходные штуцеры (по числу продольных труб). К продольным трубам возле каждого отверстия привязывают отрезок одножильного провода или обыкновенной бельевой веревки. При этом нижний конец провода не должен касаться земли. Входной патрубок системы с помощью шланга соединяют с баком. В открытые концы труб вставляют заглушки.
При включении привода винт начинает вращаться, набирает в шланг воду и, перекатывая ее по виткам, выливает в бак. Оттуда вода самотеком поступает в горизонтальные трубы и сквозь их отверстия по проводам – к корням растений.
Эта установка годится и для струйного полива низкорослых культур. В данном случае отверстия в продольных трубах необходимо сверлить не в один ряд, а в два под углом друг к другу, чтобы струйки были направлены в стороны. При использовании этого способа полива не надо будет ставить многочисленные колья для поддержки растений: их можно подвязывать к проводам или веревкам, по которым вода поступает к корням.
Чтобы подавать воду в глубинные слои почвы под определенным давлением, используют гидробур (рис. 40) – трубу со срезанным на «ус» концом. К трубе подводят шланг для подачи воды. Гидробур вводят в почву на требуемую глубину и включают воду.
Чтобы струей из шланга не размывало почву, особенно сразу после посева семян, садоводы обычно используют лейку, но и она не совсем удобна, так как вода из ее воронки течет неравномерно. Некоторые садоводы заменяют воронку на запаянную короткую трубку с пробитыми в ней мелкими отверстиями. Другой вариант представляет собой обыкновенное ведро. Поверх его чуть выступающего носика наложена и закреплена изогнутая расширяющаяся пластинка, похожая на обувной рожок. К внешнему краю пластинки припаяна поперечная пластинка, о которую ударяется поток воды и рассеивается веером.
Для полива овощей можно использовать одноколесную тачку. При этом кузов снимают, а на каркасе устанавливают большой бак, в бока которого впаяны с обеих сторон трубки такой длины, чтобы каждая перекрывала грядку по ее ширине. В нижней части трубок пробивают ряд небольших отверстий. Передвижную дождевальную установку провозят по центру междурядья и поливают сразу две грядки по сторонам от тачки с баком.
Для орошения деревьев и ягодных кустарников можно сделать приспособления из эластичного поливочного шланга. В стенках шланга высверливают или прожигают отверстия диаметром 4–6 мм на расстоянии 15 см друг от друга. Шланг сворачивают вокруг дерева или кустарника кольцом радиусом 50 см, надев оба конца на тройник, подсоединенный к общему поливочному водопроводу. Достаточно лишь с помощью вентиля крана отрегулировать напор воды. Для полива небольших кустарников тройник можно не использовать. При этом один конец кольца из шланга затыкают деревянной пробкой, а другой надевают на водопроводную трубу. Вода при таком поливе равномерно распределяется вокруг растений, не заливая корневых шеек.
С такой же целью можно приспособить старую велосипедную шину, по окружности нижней части которой просверливают 8 отверстий диаметром 8 мм каждое. Внутрь шины вставляют разрезанный железный обруч от бочки. В верхней части шины прорезают еще одно отверстие, через которое вводят трубку или шланг от поливочного водопровода. Устройство следует закопать вокруг дерева на глубину 15–20 см, засыпать грунтом и производить полив с небольшим напором.
Следующее приспособление подойдет для полива овощных культур. Основой является бак на небольшой подставке – высотой 30–50 см. С помощью резиновой трубки и вентиля бак соединяется с цилиндром-коллектором, от которого отходят 4 патрубка. Через гибкие шланги они переходят в полиэтиленовые или дюралевые трубы диаметром 15–20 мм. Трубы, концы которых плотно закрыты заглушками, укладывают на земле вдоль ряда посадок на расстоянии 5–6 см от растений. По всей длине труб на расстоянии 40–60 см одно от другого просверливают отверстия диаметром 2–3 мм, сквозь которые нагретая в водонапорном баке вода медленно поступает к овощным культурам. Такую установку можно использовать и для корневых подкормок растений. При этом удобрения сначала растворяют в отдельной емкости, потом выливают в водонапорный бак.
Все перечисленные выше самодельные устройства для полива имеют один общий недостаток: вода расходуется непрерывно, что грозит размыванием почвы, гнилью растений и напрасной тратой драгоценной влаги. Поэтому в последнее время очень популярна капельная система орошения растений.
Для поливных систем используют обыкновенные черные стальные трубы, которые благодаря значительной длине требуют меньше проводной арматуры, легко режутся, поддаются гибке, сварке и нарезке резьбы. В поливных системах с давлением не более 1 кгс/см2 целесообразно использовать резиновые шланги и пластмассовые трубы, соединенные между собой пластмассовыми или стальными тройниками и втулками. Герметичность соединениям придают с помощью водостойкого клея, ленты ФУМ, резинового либо эпоксидного клея или холодной сварки. Кроме того, места соединения обжимают металлическими хомутами.
Стальные трубы спаивают сваркой, но неразъемные соединения затрудняют ремонт, а места сварки наиболее подвержены коррозии. Кроме того, сварочные швы на внутренней поверхности трубопровода заметно усиливают гидравлическое сопротивление, что весьма нежелательно, особенно если вода в системе продвигается самотеком.
При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности: иметь под рукой 2 ведра воды, мокрую ткань, рукавицы и лист асбеста для предохранения строительных конструкций от возгорания. Наибольшее распространение в поливочном водопроводе получил способ разъемных соединений труб на резьбе с помощью муфт, а также безрезьбовых соединений с помощью фланцев и хомутов.
Муфтовые соединения надежны и просты, они позволяют выполнять все подготовительные и монтажные операции с помощью обыкновенных инструментов и материалов, без участия специалиста высокой квалификации.
Для изменения направления потока воды и для различных отводок труб используют фасонную трубопроводную арматуру (фитинги) в виде угольников, крестовин, тройников, переходников. Если обе соединяемые трубы не подвергаются вращению, применяют соединение муфтой на сгоне с одной или двумя контргайками (рис. 41).
Для герметизации резьбовых соединений подходит льняная прядь (пакля), пропитанная свинцовым суриком или белилами, смешанными с натуральной олифой. В настоящее время чаще всего используют фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ) в виде тонкой ленты, который пригоден для всех видов резьбовых соединений и заметно повышает качество и производительность труда.
Фланцевые соединения предназначены для труб значительного диаметра от 40 до 60 мм. Чаще всего их используют для присоединения труб к котлам, водонагревателям, бойлерам и т. д. Трубы из разнородных материалов соединяют с помощью хомутов. Легкоразъемные соединения труб диаметром от 15 до 30 мм выполняют с помощью накидных гаек.
Запорная арматура – вентили, задвижки, пробочные краны – применяется для перекрытия потока воды, а также переключения или ремонта отдельных участков трубопровода или всей системы. В системе водоснабжения используют в основном запорную арматуру из ковкового или серого чугуна, реже из стали и латуни.
Вентиль состоит из корпуса, в котором имеется седло, перекрытое клапаном с резиновой прокладкой. Клапан открывается с помощью шпинделя, соединенного с маховичком. Вентили предназначены для пропуска потока воды только в одном направлении, которое указано стрелкой на его корпусе. Недостатком вентилей является значительное гидравлическое сопротивление. В некоторой степени этого недостатка лишены вентили с наклонным расположением клапана типа «Косва».
Пробочный кран состоит из корпуса, в гнезде которого установлена плотно притертая пробка с отверстием. Поворачивая пробку за хвостовик на 90°, можно закрыть или открыть подачу воды. При значительном давлении и расходе в сети быстрое закрытие пробочного крана может спровоцировать гидравлический удар, который разрушит соединения трубопровода. При эксплуатации пробочных кранов эту особенность необходимо учитывать.
Водоразборная арматура – краны различных конструкций, поплавковые клапаны, разбрызгиватели – является наиболее используемой. Поэтому для обеспечения долговечной эксплуатации и коррозийной стойкости эти агрегаты изготавливают из сплавов цветных металлов (латуни или бронзы) и покрывают хромоникелевым защитным слоем.
Дворовый водопровод в процессе многолетней эксплуатации может разрушаться от коррозии, иногда происходит утечка воды. То есть становится необходим ремонт трубопровода. Для этого определяют место течи, перекрывают подачу воды и раскапывают трубы. Поврежденный участок очищают от гидроизоляции, определяют характер повреждения. Если это точечная коррозия, поврежденное место ремонтируют холодным способом или с помощью сварки и снова тщательно гидроизолируют. Если повреждение имеет большую площадь, то участок трубы вырезают и заменяют новым с помощью сварки. После чего также накладывают гидроизоляцию. Если стальная труба лопнула по шву, ее разогревают, поврежденное место рихтуют, заваривают и тщательно обертывают усиленной гидроизоляцией.
Если нет возможности применять обычную, горячую сварку, можно ремонтировать небольшие повреждения, используя холодную сварку или эпоксидный клей. Этот способ возможен только в теплое время года, при температуре не ниже 18 0С.
Поврежденный участок трубы зачищают до металла, обезжиривают и накладывают намазанную эпоксидным клеем заплату из однородного металла. С обоих концов пластинку-заплату приматывают к трубе медной проволокой. Затем весь ремонтируемый участок плотно закрывают изолентой на матерчатой основе в несколько слоев, промазывая при этом каждый слой эпоксидным клеем. После любого ремонта трубопровод проверяют на герметичность восстановленного участка.
Гибку труб в домашних условиях осуществляют двумя способами (рис. 42). В первом случае используют устройство, напоминающее шкив. Паз в шкиве должен точно соответствовать наружному диаметру трубы.
Второй способ заключается в том, что участок повреждения зажимают в тисках и изгибают по частям, смещая каждый раз на 2–3 см некое приспособление, представляющее собой отрезок трубы с приваренной к нему ручкой-рычагом. Из описанных двух способов первый дает более качественный результат. Резьбу на трубах нарезают плашками с воротками, которые можно приобрести в магазине. Бывает, что резьбу часто уводит в сторону, иногда даже с прорезанием стенки трубы насквозь. Особенно часто это случается на больших участках, подлежащих нарезке резьбы.
Чтобы избежать такого дефекта, вместе с плашкой и воротком рекомендуют использовать центрирующую насадку (рис. 43), которая представляет собой отрезок трубы с диаметром 1,75 дюйма, закрепленный в посадочном отверстии вкладыша тремя винтами. На конце трубы в отверстия с резьбой вставляют 4 фиксирующих болта с контргайками. Перед началом работы обрабатываемую трубу заправляют между фиксирующими болтами, которые не позволяют ей смещаться. Таким образом, резьба нарезается без перекоса.
При нарезке резьбы в домашних условиях возникает еще одна трудность. Если нет специальных тисков для труб, обычными тисками зажать трубу крепко, чтобы она не поворачивалась при работе, практически невозможно. Поэтому, когда трубу зажимают в простых тисках, один ее конец прихватывают газовым (водопроводным) ключом, который, в свою очередь, фиксируют двумя деревянными брусками и большим загнутым гвоздем. С помощью этого нехитрого приспособления можно нарезать резьбу на трубах любых диаметров (рис. 44).
Трубы соединяют с помощью муфт, уголков, тройников и стонов. Если заменяют участок трубы, новый подсоединяют к старому с помощью муфты с одной стороны и сгона – с другой. Резьбовые соединения водопроводных труб герметизируют льняной паклей, пропитанной густотертой масляной краской, или лентой ФУМ. Прядь наматывают на 5–8 витков резьбы, а потом наворачивают муфту. Для лучшей сохранности водопроводных труб системы полива их обычно покрывают красками масляными или на основе асфальтов, битумов и т. д.
В системах местного водоснабжения часто происходит зарастание труб отложениями солей и илистым осадком, что постепенно может привести к полному прекращению подачи воды. Чтобы избежать этого, раз в сезон рекомендуется промывать трубы под очень сильным напором или подсоединив к водопроводу компрессор для подачи воздуха. Бурлящая смесь воздуха и воды прекрасно вымывает биологические отложения (осадки). Сильно заросшие трубы очищают с помощью крупнозернистой поваренной соли, которую вводят в начало промываемого участка и туда же подают сжатый воздух из баллона под давлением не менее 6 кгс/см2. При таких работах водоразборную арматуру рекомендуется снимать.
Шум в водопроводе может возникать при скорости движения воды больше расчетной, в случае утечек через водоразборные устройства, при уменьшении проходного сечения труб, из-за возникшей вибрации, вызванной плохим креплением труб. Но чаще всего шум в трубах появляется из-за изношенной прокладки или зазора между гнездом и штоком. Иногда даже после замены прокладки шум не пропадает, а лишь изменяет свою тональность. В этом случае рекомендуется снять фаску по внешнему контуру новой прокладки.
В системах местного водоснабжения, оборудованных водонапорными баками, в процессе эксплуатации иногда возможны гидроудары, особенно при резком закрытии пробковых кранов. В этом случае краны надо закрывать медленно, а если и это не помогает, то для уменьшения силы гидравлического удара у таких кранов устанавливают пневмогаситель в виде патрубка с заглушкой, в котором всегда находится воздух.
Водоразборная арматура в процессе эксплуатации нуждается в постоянном ремонте из-за возникающих течей. Если из закрытого крана капает вода, это может означать изношенность прокладки под клапаном. Для ремонта необходимо отвернуть вентильную головку крана и заменить прокладку новой. Если под рукой нет прокладки промышленного производства, можно вырезать ее из толстой мягкой кожи для кранов холодной воды и из фибрового материала для кранов горячей воды.
При замене прокладки необходимо очистить седло клапана от отложений. Иногда возникает течь между шпинделем головки и гайкой сальника. Если подтяжка гайки не дает эффекта, ее надо отвернуть, предварительно сняв маховичок, и заменить набивку сальника, используя жгутик из длинноволокнистой пакли, пропитанной машинным маслом. На вентильных головках с резиновым сальником следует заменить резиновые кольца или смазать их водоупорной смазкой.
При течи из-под самой головки необходимо заменить резиновое уплотнительное кольцо или уплотнить резьбу головки специальной лентой ФУМ.
Если вода не поступает к водоразборным устройствам, стоит проверить давление в сети, открыть сливной кран на вводе. Если напора в нем нет, значит, надо снять и прочистить сетчатый фильтр.
Уменьшение напора или его отсутствие может свидетельствовать о том, что трубы внутри забиты отложениями. Чаще всего засоры бывают в трубопроводной арматуре – угольниках, тройниках, крестовинах. Их прочищают, удаляя мусор и промывая участки труб.
Колодцы, родники, бассейны и очистные сооружения нуждаются в периодической чистке, а иногда и дезинфекции. Неглубокие шахтные колодцы, особенно с деревянными срубами, требуют периодической чистки не реже одного раза в год. Глубокие колодцы с забором воды из межпластового водоносного слоя чистят гораздо реже, если оголовок шахты герметично закрыт. Колодец чистят вдвоем, соблюдая элементарные меры безопасности. Лучшее время для этого вида работ – начало июня.
Воду из колодца выкачивают. Один из рабочих спускается в колодец и очищает сначала стенки от илистых отложений, потом дно. Особое внимание требуется уделять очистке дна от ила, который является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий. Поэтому вместе с илом рекомендуется снимать поверхностный слой гравия, заменив его новым. Вычищенный колодец обливают изнутри 3–5 %-ным раствором хлорной извести. После заполнения колодца водой в нее добавляют 1 %-ный раствор хлорной извести из расчета 1 ведро на 1 м 3 воды, хорошо перемешивают и оставляют на 10–12 часов. Затем воду откачивают до тех пор, пока не исчезнет запах хлора. Медленный фильтр-отстойник чистят следующим образом. Вначале закрывают задвижку водозаборной трубы в колодце, затем – заборный и сетевой вентили. Включают насос и с помощью гибкого шланга на всасывающем патрубке очищают поверхностный слой фильтра, а после придонный илосборник в водозаборном отсеке.
Очистив колодец, открывают задвижку водозаборной трубы, закрывают кран на всасывающем патрубке и открывают заборный вентиль. По мере наполнения колодца профильтрованной водой периодически включают насос на сброс в течение 2–3 дней, пока не образуется новая биологическая пленка, позволяющая производить качественную очистку воды.
После этого закрывают кран на сливном патрубке и открывают сетевой вентиль для подачи воды в водопровод. При использовании насосов других типов (электромагнитных, вибрационных) фильтр очищают вручную, снимая поверхностный слой песка толщиной 2–3 см.
Накопительные резервуары и водонапорные баки чистят механическим способом, а затем тщательно промывают водой под напором. Грязь удаляют через сливную трубу. Для дезинфекции заполняют резервуар раствором хлора концентрации 75–100 мг/л и оставляют на 5–6 часов. После этого раствор хлора сливают, а емкости промывают до удаления запаха хлора.
Вода из источников местного водоснабжения в период весеннего паводка приобретает неприятный привкус и теряет прозрачность. Чтобы такую воду можно было использовать для питья, водоразборный кран необходимо оборудовать очистительной установкой, фильтрующим материалом в которой является активированный уголь. Для корпуса фильтрующего патрона подойдет любой цилиндрический сосуд емкостью около 1 л, например отрезок тонкостенной трубы из нержавеющего металла с двумя резьбовыми крышками со штуцерами. Цилиндр заполняют крупными крошками активированного угля, закрывают с двух сторон металлическими сетчатыми фильтрами и завинчивают крышки.
Фильтрующий патрон устанавливают вертикально рядом с водоразборным краном, соединяют с ним с помощью резинового шланга нижний штуцер, чтобы вода, проходя снизу вверх, не захватывала частицы угля. К верхнему штуцеру патрона на хомутах подсоединяют выпускной шланг. Одной зарядки фильтрующего патрона достаточно для очистки питьевой воды в течение полугода (на семью из 4 человек). Можно приобрести готовый фильтр, работающий по такому же принципу.
При наличии на участке гидропневматической установки необходимо тщательно отрегулировать ее автоматику и предохранительные устройства. Опытным путем следует проверить давление в воздушной полости и добиться его минимального значения, при котором обеспечивается нормальный напор воды во всей водопроводной системе.
Отладку установки начинают с подбора оптимального рабочего давления. Для этого водопровод заполняют водой с проливкой через водоразборные устройства. Затем через зарядный штуцер накачивают установку воздухом до давления 1 кгс/см2. На эту же величину регулируют нижний предел реле давления. При этом в качестве контрольного используют ножной автонасос с манометром, регистрируя давление в установке на всех режимах работы. Вначале с помощью мыльного раствора проверяют герметичность всей установки, проводят дозаправку бака водой до максимального уровня и отмечают давление по контрольному манометру.
Затем, открывая водоразборный кран, удостоверяются, достаточен ли напор воды. Для повышения КПД установки следует добиваться максимального использования объема гидро пневматического бака за счет снижения уровня воды. В заключение проводят испытание всей установки. При этом давление с каждым циклом должно несколько повышаться. Стравливая воздух через зарядный штуцер, проверяют срабатывание электродного реле.
Если вы владеете дачным участком (особенно если он достаточно большой), то, наверное, не раз задумывались над тем, как облегчить работу, ведь постоянно приходится перекапывать, рыхлить, окучивать и выполнять другие виды работ, например доставлять строительные материалы, перевозить удобрения, собранный урожай, емкости для воды. Когда речь идет о большом хозяйстве, для каждого вида деятельности предусмотрена специализированная техника. Дачнику же иметь целый машинный парк не только дорого, но и бессмысленно. Ему больше подойдет универсальная машина, которая будет уметь делать все (или почти все) и при этом не отпугнет своей ценой. Таким образом, вам требуется мотоблок, который предназначен для довольно широкого спектра работ. Например, он легко:
♦ вспашет. Обработка земли всегда начинается со вспашки, которая осуществляется ранней весной перед началом сезона и поздней осенью после его окончания. Это разрыхление почвы с одновременным переворачиванием верхнего земляного пласта плугом;
♦ взрыхлит. Культивация относится к таким работам, которые неоднократно производятся в течение сезона, например перед высадкой рассады или в случае засушливого лета, чтобы сохранить влагу в почве. Для ее проведения предназначены почвофрезы (ножи серповидной формы), которые вращаются в грунте. Разумеется, культивацию нельзя назвать полноценной вспашкой, однако она приносит немало пользы;
♦ окучит и нарежет гряды, то есть взрыхлит междурядья, приподнимет гряды. Последнее очень существенно для участков с повышенной влажностью.
Кроме того, мотоблок облегчит и другие виды полевых работ, поскольку он может быть укомплектован навесным оборудованием (или оно приобретается отдельно). Например, если к нему прилагается косилка (ножевая или роторная), то с ее помощью можно легко заготовить сено. Если соответствующим образом отрегулировать высоту лезвий, то можно использовать мотоблок в качестве газонокосилки.
К мотоблоку присоединяется тележка с самосвальным или опрокидывающимся кузовом, грузоподъемность которой составляет 300–500 кг. Она оборудована тормозом и сиденьем для работника, а в некоторых случаях в комплект входит ящик для инструментов.
Мотоблок реально использовать и в зимний период, если приобрести роторный снегоуборщик. Если присоединить спереди нож-отвал можно устроить снегозадержание, сгрести песок или щебень или просто снять слой легкой почвы.
Механическая щетка, прикрепленная к мотоблоку, очень быстро и качественно очистит дорожки от листвы и другого мусора. Поскольку единая мировая классификация машин подобного рода отсутствует (достаточно сказать, что средние и тяжелые по нашим стандартам машины в Италии считаются мини-тракторами), следует все же провести условную границу между отдельными моделями на основе функций, которые они выполняют, и их потребительских качеств. Мотоблоком принято считать машины, которые, помимо вспашки, культивации и других операций, связанных с обработкой земли, пригодны и для других видов деятельности в хозяйстве, например для транспортировки прицепа.
Мотоблоки производятся как российскими, так и зарубежными предприятиями, среди которых EFCO, Partner (Италия), Viking (Австрия), Husqvarna (Швеция), Pubert, Caiman (Франция), Gardena (Германия), Craftsman (США) и др.
В соответствии с весом и мощностью двигателя (последний параметр не является решающим, поскольку устанавливаться могут двигатели разной мощности) мотоблоки делятся на:
♦ легкие;
♦ средние;
♦ тяжелые.
Мотоблоками первых двух классов являются практически все модели, которые производятся для бытового использования. Их масса варьируется от 50 до 100 кг, а мощность двигателя составляет 5–8 л. с. Эти мотоблоки рекомендуются для людей со средним уровнем физического развития, не обладающих большой мышечной силой. Они не вызывают трудностей при управлении и вполне удобны в эксплуатации.
Редуктор трехскоростной – две передние передачи и одна задняя (при желании их количество может быть увеличено до четырех передних и двух задних передач, для чего изменяется диаметр ведущего шкива). С некоторой долей условности в эту группу можно включить еще и отдельные культиваторы, в частности «Крот» и «Фортуну», поскольку есть возможность расширить их комплектацию приспособлениями, с помощью которых можно не только обрабатывать землю. Но в целях соблюдения классификации они будут рассматриваться в числе культиваторов.
Модели весом более 100 кг с двигателем мощностью более 5 л. с. относятся к классу тяжелых. Они оснащены полноценной коробкой передач, шестеренчатым редуктором и предусматривают профессиональное применение. Такие мотоблоки укомплектованы навесным оборудованием, которое рассчитана на решение задач, связанных не только с обработкой земли. С их помощью можно, например, распиливать доски.
Перед тем как отправиться за покупкой мотоблока, вам необходимо решить, какая машина вас устроит в наибольшей степени – любительская, полупрофессиональная или профессиональная. Если мотоблок предназначается для личного использования на участке площадью не более 7 соток, тогда вам подойдет любительская модель.
Полупрофессиональную технику можно рекомендовать в том случае, если площадь участка составляет не менее 20 соток.
Если же вы ставите перед собой задачу заниматься выращиванием продукции для реализации на рынке и будете активно использовать различные приспособления – такие, как водяная помпа, электрогенератор, циркулярная пила и т. д., тогда, несомненно, лучше всего приобрести профессиональный мотоблок. Приведенная в табл. 1 информация поможет вам выбрать ту или иную модель с учетом величины участка, на котором она будет задействована.
Мощность рекомендуемого мотоблока в зависимости от площади участка
Приняв во внимание эти рекомендации, вы сможете выбрать технику, в которой будут оптимально сочетаться цена, качество и функциональные возможности. Но обязательно уточните модель мотора и конструктивные особенности мотоблока, о которых пойдет речь далее.
Редуктор бывает разборным и неразборным. Последний по-другому именуется необслуживаемым. Это означает, что мотоблок с таким редуктором оснащен упрощенным негильзированным двигателем и проработает столько, сколько будет функционировать редуктор. Как правило, цена такой техники не слишком высока, поэтому в случае поломки выгоднее купить новый агрегат, чем ремонтировать старый.
То, насколько эффективным будет мотоблок, определяется и числом оборотов фрезы. Для вскапывания земли на один штык лопаты (25–30 см) достаточно скорости 100–130 об/мин, но этого не хватит для междурядного рыхления, поскольку велик риск травмировать корневую систему растений; при скорости 150–180 об/мин можно с легкостью обработать после вспашки слой земли толщиной от 5 до 10 см и выровнять поверхность; при скорости 180–200 об/мин вы без труда подготовите почву, взрыхлив ее на глубину 2–5 см под посев семян; при скорости 200–220 об/мин эффективно разрушается почвенная корка и уничтожается сорная растительность до прорастания семян, а когда появятся всходы, можно прорыхлить междурядья на глубину 2–3 см, совместив этот процесс с ликвидацией сорняков. На профессиональных мотоблоках, которые, как правило, оснащены специальным колесом с приводом для управления машиной при перемещении по междурядьям, скорость вращения фрезы доходит до 350 об/мин.
Легкие мотоблоки имеют особую ручку для переноски, которая на практике выполняет роль задней передачи. С ее помощью вы можете легко повернуть мотоблок на 180° и начать движение в обратную сторону, если дошли, например, до границы участка. При отсутствии ручки вам придется взяться за двигатель, который к этому времени нагреется уже достаточно, чтобы привести к появлению ожога.
Приобретая мотоблок, совершенно естественно поинтересоваться страной-производителем. Отечественной, украинской и белорусской технике трудно конкурировать с продукцией из Японии, Италии, Германии и т. д. (они вполне надежны, часто оснащаются импортными двигателя, но не столь изящны), поэтому не исключено, что их обслуживание будет сопряжено с большими трудностями.
Что касается расхода топлива, этот вопрос для садовой техники не так важен, а канистры бензина вам хватит на достаточно длительный срок. Информация о расходе топлива в зависимости от мощности двигателя приведена в табл. 2.
Приобретайте мотоблок, который будет отлично справляться именно с теми операциями, которые вызывают у вас наибольшие трудности. Кроме того, учтите, что у более мощной техники запас прочности и надежности выше, поэтому вам не придется тратить время на ремонт, достаточно будет обслуживать ее в соответствии с правилами, о которых пойдет речь далее.
Надо признать, что не каждый обладатель садовой техники имеет представление о том, что надо делать с приобретенной машиной. Поэтому необходимо остановиться на наиболее важных моментах.
Расход топлива в соответствии с мощностью двигателя
Любая продукция снабжается инструкцией по эксплуатации, которую следует внимательно прочитать, чтобы узнать, что такое плановое техническое обслуживание (ТО) и в чем оно заключается; какие горюче-смазочные материалы (ГСМ) используются; как должны осуществляться ремонт и обкатка мотоблока (впрочем, это относится и к любой другой технике).
Первое правило гласит, что плановое обслуживание техники – это обязательная процедура, пренебрежение которой может стать поводом для отказа в ремонте, даже если гарантийный срок еще не истек, а поломка не является следствием нарушения рекомендаций производителя.
Второе правило: тщательно подбирайте масло, которое должно иметь соответствующие класс вязкости и группу качества, поскольку экономия здесь неуместна, тем более что чем больше мощность и цена двигателя, тем труднее он переносит некачественные расходные материалы, тем существеннее могут оказаться потери. Старайтесь использовать те горюче-смазочные материалы, которые рекомендованы производителем, чтобы в случае возникновения неисправности не было повода для обвинения вас в применении несоответствующей смазки (не исключено, что она может оказаться более качественной, но таков порядок).
Третье правило: периодичность, с которой следует проводить техобслуживание, определяется временем и условиями работы мотоблока: чем они продолжительнее и сложнее, тем короче должен быть промежуток между осмотрами. Даже если агрегат эксплуатируется только весной, учтите, что масло само подвержено старению, поэтому требует замены не реже 1 раза в год.
В процессе использования любой техники вероятность поломок нельзя исключить. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, другие могут потребовать вмешательства специалиста.
Но помните, что в ремонте, как и в медицине, главное – не навредить. Не доверяйте ремонт тем, в чьей компетентности сомневаетесь. Если вы не ладите с техникой, то не начинайте разбирать коробку передач или ремонтировать сцепление. Тем, кто пусть немного, но ориентируется в технических вопросах, следует знать, что обычно поломки возникают в системе зажигания и питания, иногда также приходится заменять приводные ремни (при их наличии). Для устранения неисправностей вполне достаточно бытового комплекта инструментов.
Для замены ремней сцепления (об их покупке следует позаботиться заблаговременно), воспользовавшись гаечным ключом, снимите защитный кожух передачи.
Желательно, чтобы у вас были свечной ключ и 2–3 свечи зажигания, которые также должны подходить к вашему двигателю (они могут различаться резьбовой частью и калильным числом). Если вы не учли вероятность замены, попытайтесь «реанимировать» старую свечу, просто очистив ее. После этого обязательно выставите рабочий зазор в искровом промежутке (более точно об этом сказано в инструкции, но, как правило, он равен 0,4–1 мм), поскольку при малейшем несовпадении вам не удастся завести мотор.
Нередко искра пропадает еще на пути к свече. Это объясняется тем, что высокое напряжение сокращает расстояние и уходит на массу по проводам, особенно если они грязные или сырые. Для недопущения такой ситуации держите проводку и катушку зажигания чистыми (их можно протирать влаговытесняющим составом).
Если все попытки завести двигатель оказались неудачными, выкрутите свечу зажигания (чаще всего именно она является причиной проблем). В том случае, если она окажется сухой, вероятнее всего, неисправность связана с подачей топлива, поэтому надо проконтролировать поступление горючего в карбюратор.
Препятствием на пути бензина обычно является забитый фильтр или расслоившийся от старости шланг. Чтобы удостовериться в этом, последовательно разъедините топливную магистраль в направлении от бензобака (кстати, помните о том, что карбюратор и бензокран могут иметь встроенные фильтры).
В процессе работы необходимо следить за состоянием воздушного фильтра. Если он забит, мощность двигателя падает, а выхлопные газы приобретают черную окраску.
После освещения некоторых общих вопросов можно перейти к рассмотрению конкретных моделей мотоблоков.
К профессиональным мотоблокам среднего класса относятся «Нева МБ-2 С-6,0 Pro» и «МБ-2 С-7,0 Pro» (Российская Федерация) (рис. 1).
Конструктивно эти модели не отличаются друг от друга. Разница заключается только в мощности двигателя. На мотоблоках стоят одноцилиндровые четырехтактные бензиновые двигатели Robin-Subaru Ex17 OHC (Япония) мощностью 5,7 л. с. и Robin-Subaru EX21 OHC мощностью 7 л. с. с горизонтальным коленчатым валом, что является гарантией надежности машин даже при работе в тяжелых условиях.
Объем бака – 3,6 л, в качестве горючего используется бензин Аи-92. Вес – 88–89 кг.
Помимо мотоблока, в комплект входят 4 секции почвофрезы, резиновые колеса с пневматическими шинами и удлинители осей.
Благодаря шестеренно-цепному редуктору, заключенному в алюминиевый корпус, тяговое усилие доходит до 180 кгс. Скорость, которую развивает агрегат, составляет 1,8 км/ч, что позволяет качественно обрабатывать даже тяжелые почвы. К мотоблоку присоединяется транспортная тележка, на которой можно перевозить груз весом до 300 кг, при этом скорость достигает 12 км/ч. Спектр работ, которые осуществляются этими мотоблоками, чрезвычайно широк и включает в себя культивацию, вспашку, окучивание, нарезку гряд, боронование, косьбу, выкапывание корнеплодов, уборку территории (в том числе и снега), транспортировку грузов, обработку древесины, перекачку воды и измельчение кормов для сельскохозяйственных животных.
Для осуществления различных операций необходимо приобрести дополнительное навесное оборудование: плуг, окучник, борону, картофелекопатель, фронтальную косилку, измельчитель кормов, насос, роторную щетку, снегоуборщик, металлические колеса с грунтозацепами (рис. 2). Благодаря этому есть возможность выбрать именно то, в котором вы больше всего нуждаетесь. Некоторые виды навесного оборудования совместимы и с другими мотоблоками. Такие агрегаты предназначаются для многоцелевого применения в хозяйствах различной направленности – подсобных, фермерских, коммунальных.
Представителями мотоблоков среднего класса являются модели «Салют-5 B&S-6,5», «Салют-5 B&S-1» и «Салют-5 X» (Российская Федерация) (рис. 4).
В качестве примера можно рассмотреть технические характеристики мотоблока «Салют-5 B&S-6,5». На нем установлен четырехтактный двигатель Briggs&Stratton Intek (США) мощностью 6,5 л. с. Объем бака – 3 л. Вес – 78 кг. Грузоподъемность составляет 500 кг, максимальная скорость, которую развивает мотоблок, – 12 км/ч.
Ширина захвата достигает 80 см при глубине обработки 25 см.
Сцепление ременное (на двух ремнях), редуктор шестеренчатый – из прямозубых шестерен. Благодаря такой конструкции износ вследствие растяжения и деформации звеньев низкий, а тяговое усилие – высокое. Двигатель имеет две передние и одну заднюю скорости (по паспорту – четыре передние и две задние), для переключения которых на корпусе редуктора есть специальный рычаг.
Из преимуществ, которыми обладает этот мотоблок, следует отметить низкий центр тяжести, несколько сдвинутый вперед, что делает агрегат более устойчивым и маневренным, а также препятствует опрокидыванию и заваливанию на бок при культивации.
Благодаря надежности трансмиссии и комбинации ее с двигателями импортного производства такие мотоблоки отличаются неприхотливостью в эксплуатации и простотой в обслуживании, долговечностью и легкостью при работе.
У мотоблока имеется рулевая колонка, которую можно отрегулировать по высоте. Рукоятка сцепления оснащена фиксатором, поэтому не требуется тратить силы на то, чтобы постоянно держать ее нажатой.
В комплекте с мотоблоком поставляются 4 почвофрезы. Помимо этого, продается дополнительное навесное оборудование, из которого можно приобрети еще 2 секции почвофрезы (более 6 почвофрез использовать не стоит), плуг-отвал, картофелекопатель, окучник, металлические колеса с установленными грунтозацепами, резиновые колеса с пневмошинами, прицеп (может транспортировать груз весом до 250 кг), сцепное устройство, роторную газонокосилку, роторную щетку для подметания, снежный отвал и снегоуборщик.
Благодаря такой комплектации можно осуществлять широкий спектр работ, в частности культивацию, вспашку легких грунтов, окучивание, выкапывание корнеплодов, нарезку гряд, прополку, стрижку газона, подметание, снегоочистку, транспортировку грузов. Многофункциональный мотоблок, оснащенный импортным двигателем, – пример оптимального сочетания цены и качества.
В качестве примера профессиональных мотоблоков тяжелого класса можно привести модель «Агрос» (Российская Федерация) (рис. 4).
Данный мотоблок оснащен одноцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем УМЗ-341, мощностью 8 л. с. Конструктивно он напоминает двигатель Honda GX240. Отличие состоит в том, что масло подается с помощью масляного насоса, а также благодаря пониженной степени сжатия двигатель работает на более дешевом и доступном горючем. Объем бака составляет 6 л, в качестве топлива используется бензин А-76. Вес – 160 кг.
Тяговые возможности двигателя реализуются благодаря хорошо рассчитанной трансмиссии, включающей сухое конусное сцепление, дифференциал с принудительной блокировкой (облегчает маневрирование и обеспечивает высокую проходимость, этому же способствуют ходовые колеса большого диаметра), вал отбора мощности (необходим для работы с активным навесным оборудованием, в частности с почвофрезами, снегоуборщиком, сенокосилкой) и четырехступенчатую коробку скоростей с реверсом (задним ходом). При задействовании последнего функционируют вторая и четвертая передачи. В том случае, если требуется постоянное движение назад (например, при уборке снега), есть возможность развернуть рулевую колонку.
Мотоблок комплектуется колесами с пневмошинами. К дополнительному оборудованию относятся роторная почвофреза, транспортная тележка, борона, двухрядный плуг-окучник, плуг-отвал, снегоотбрасыватель и фронтальная сенокосилка.
Спектр работ, осуществляемых таким мотоблоком, достаточно широк и включает в себя культивацию, нарезку гряд, вспашку, окучивание, боронование, транспортировку груза, косьбу и снегоуборку.
К серии профессиональных мотоблоков относится и модель «Белорус-09 Н» (Республика Беларусь) (рис. 5).
На этом мотоблоке установлен четырехтактный двигатель Honda GX270 (Япония) мощностью 9 л. с. Объем бака – 6 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 145 кг.
Трансмиссия состоит из постоянно замкнутой многодисковой муфты сцепления, которая функционирует в масляной ванне, и механической ступенчатой коробки передач. Кроме того, мотоблок имеет задний зависимый вал отбора мощности (это дает возможность присоединять к нему почвофрезу, снегоуборщик и другие навесные приспособления) и 6 скоростей – 4 передние и 2 задние.
Дополнительно можно приобрести разнообразное навесное оборудование (культиватор-борону, окучник, плуг, почвофрезу, механическую щетку), с помощью которого спектр работ может быть значительно расширен.
Это позволит взрыхлить и вспахать почву, очистить дорожки от мусора, выровнять поверхность участка, заделать в почву семена и удобрения, подрезать сорную растительность, подготовить землю под посадку овощей, выкопать картофель, скосить траву и перевезти груз (максимальная грузоподъемность прицепа – 650 кг).
Другой пример профессиональных мотоблоков – «Кадви НМБ-1» (Российская Федерация) (рис. 6).
Он оснащен бензиновым (топливо – Аи-76, 80, 92) одноцилиндровым четырехтактным двигателем ДМ-1 М2 мощностью 6 л. с. Объем бака – 4 л. Вес – 85 кг, а с применением утяжелителей – до 110 кг.
При изготовлении двигателя применяются технологии и оборудование, на котором производятся газотурбинные моторы, поэтому он надежен, по техническим параметрам не уступает импортным аналогам такой же мощности. Он недорогой, что положительно сказывается на стоимости всего мотоблока. Кроме того, этот двигатель имеет немало оригинальных конструкторских решений, в частности поплавковый прямоточный карбюратор, оснащенный воздушным фильтром из пластмассы, что в совокупности дает легкий запуск, приемистость и экономичность; шатунные вкладыши, благодаря которым моторесурс увеличивается в 3 раза; коробочный глушитель, который на 30 % снижает уровень шума; вмонтированный декомпрессор для уменьшения усилия во время запуска; бесконтактное электронное малогабаритное зажигание, которое позволяет без труда запустить двигатель в любом климате. Кроме того, бак может быть как стальным, так и пластиковым, качество которого такое же, как у зарубежных аналогов, но цена гораздо ниже.
От других машин этого класса данная модель отличается своей конструкцией. Вал горизонтальный, лежит вдоль оси мотоблока; сцепление многодисковое (диски из металлокерамики) на основе мокрого трения; редуктор шестеренчатый, что обеспечивает надежность, плавность хода и снижает уровень шума во время эксплуатации.
Еще одним преимуществом данного агрегата являются два вала отбора мощности, причем у одного из них частота вращения определяется скоростью движения мотоблока, а у второго подобной зависимости нет. Такое решение значительно увеличивает возможности для использования как навесного, так и прицепного оборудования.
Мотоблоком удобно управлять благодаря регулируемой по вертикали и горизонтали рулевой колонке, которая закреплена на сайлент-блоках, уменьшающих вибрацию. Управление агрегатом (сцеплением, двигателем, зажиганием, муфтой безопасности заднего хода) сосредоточено на ручках руля.
Рядом с рулевой колонкой расположен рычаг переключения передач, поэтому можно в соответствии со сложностью работы включить нужную скорость (всего их четыре).
Мотоблок не вызывает трудностей с транспортировкой, поскольку при небольшой разборке входит в легковой автомобиль.
По спектру функций (нарезка гряд, боронование, окучивание, культивация, косьба, вспашка легких почв, уборка снега или мусора, перекачивание воды, перевозка грузов) трудно найти аналог. Стандартный комплект включает мотоблок, четырехсекционную почвофрезу и набор инструментов. Его можно дооснастить плугом-отвалом, окучником, картофелекопалкой, тележкой, снегоуборщиком, прицепом-сиденьем на колесах, что фактически трансформирует его в мини-трактор. Немаловажно и то, что к нему подходит навесное оборудование, выпускаемое отечественными производителями к другим машинам этой категории.
Таким образом, данный мотоблок благодаря своей мощности, весу и ассортименту дополнительного оборудования может качественно и эффективно решать разнообразные задачи и с успехом заменять однофункциональную садовую технику.
Довольно популярной моделью является мотоблок «Фаворит» (Российская Федерация) (рис. 7).
На мотоблок устанавливаются карбюраторные четырехтактные двигатели Briggs&Stratton Vanquard (США), Honda GX (Япония) или Lifan 168 F (Китай по технологии Honda) мощностью 5,5–6,5 л. с. Объем бака – 3,8 л. Вес – 73 кг.
Трансмиссия состоит из ременного сцепления и шестереночной коробки передач. Эта модель имеет две передние скорости и одну заднюю (реверс улучшает маневренность агрегата).
Двигатель оснащен системой электронного зажигания, что существенно облегчает и ускоряет запуск. Этому способствует и система механического декомпрессора. Если уровень масла не соответствует необходимому, срабатывает система выключения запуска. Рулевая колонка, на которой размещены органы управления, настраивается в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что значительно повышает комфортабельность при эксплуатации машины. Для удобства пользователя предусмотрены антивибрационные ручки и глушитель увеличенного размера.
В стандартный комплект входят 6 почвофрез и пневмошины, благодаря которым дорожный просвет составляет 15 см, что повышает функциональность мотоблока в процессе транспортировки грузов. Дополнительно можно приобрести навесное оборудование: плуг, подметальную щетку, косилку, окучник, грунтозацепы, снегоуборщик, насосную установку, картофелекопатель и плуг-отвал. Это значительно расширяет возможности мотоблока, то есть, помимо вспашки, он может использоваться для культивации, окучивания, боронования, уборки территории от мусора или снега, а также для перевозки грузов.
Таким образом, спектр операций, которые выполняет этот агрегат, делает его незаменимым помощником фермеров, дачников и работников коммунальных служб.
К профессиональным мотоблокам среднего класса относится модель «Pubert Quatro Junior» (Франция) (рис. 8).
Этот мотоблок оснащен бензиновым одноцилиндровым четырехтактным двигателем Honda GX100 (Япония) мощностью 5,5 л. с., работает на бензине Аи-92. Объем бака – 3,6 л. Вес – 75 кг.
Благодаря мощному двигателю, ресурс которого составляет 2500 часов (он вполне подходит для электростанций бесперебойного питания), с помощью данного агрегата можно пахать даже целинные земли. Двигатель работает практически бесшумно, поскольку кулачки распределительного вала выполнены из полимерного материала.
Сцепление с реверсом осуществляется посредством зубчатого ремня. Редуктор цепной и имеет разборную конструкцию, то есть при поломке он подлежит ремонту, а не замене. Кроме того, это позволяет освежить смазку либо ликвидировать разрыв звеньев.
Почвофрезы имеют саблевидную форму. Это позволяет более эффективно проводить вспашку и одновременно извлекать на поверхность сорную растительность с корнем. Чтобы расположенные рядом посевы и посадки не пострадали от почвофрез, на них имеются специальные боковые ограничители.
При транспортировке грузов (весом до 400 кг) мотоблок развивает скорость 17 км/ч.
В комплекте с ним идут 6 секций почвофрезы. К дополнительному оборудованию относятся резиновые пневмоколеса, окучник, прицеп, сцепка и утяжелители для колес.
Данный мотоблок предназначен для следующих работ: культивация, вспашка, окучивание, нарезка гряд, выкапывание корнеплодов, прополка и транспортировка грузов.
Представителем агрегатов легкого класса является бытовой мотоблок «Craftsman 29149» (США) (рис. 9).
На нем установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton Intec (США) мощностью 5,5 л. с. Объем бака – 3 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 45 кг.
Данная модель предназначена для садоводов-любителей и реализуется в комплекте с дополнительными колесами, которые при установке за фрезой облегчают транспортировку (самоходом мотоблок может перемещаться лишь вперед). Скорость, с которой осуществляется работа, во многом зависит от характера почв. Если они тяжелые, то культивация замедляется. Но эта модель отличается тем, что скорость вращения фрезы регулируется: наличие переключателя позволяет подстроиться под конкретные условия. Немаловажно и то, что, если фреза в процессе вспашки наткнется на камень, он не причинит ей вреда, так как ножи крепятся болтами, которые при столкновении с препятствием обламываются. Таким образом, не пострадают ни редуктор, ни двигатель.
Мотоблок, помимо дополнительных колес, укомплектован 4 секциями фрезы. Кроме того, можно приобрести плуг, окучник, сошник, картофелекопатель и грунтозацепы. Благодаря солидному набору оборудования с помощью этого мотоблока можно вспахать, взрыхлить небольшой участок или выкопать корнеплоды.
К профессиональным мотоблокам относится модель «BCS 730» (Италия) (рис. 10).
Базовый двигатель Acme А360 (США) отличается надежностью и безотказностью. Он одноцилиндровый, четырехтактный, мощность – 9,4 л. с. Объем бака – 3,6 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 115 кг.
У данного мотоблока продольная компоновка и типичная для этого класса трансмиссия. Вал отбора мощности не зависит от коробки скоростей (3 передние и 2 задние передачи) и приводится в движение непосредственно от мотора через понижающий редуктор. Такая конструкция предполагает собственное сцепление у активного навесного оборудования. По этой причине отдельные деки (корпусы) могут устанавливаться через модуль дополнительной трансмиссии, например фронтальная сенокосилка, которая прекрасно справляется со своими функциями на участке со сложным рельефом и около препятствий (забор, дерево и пр.).
Необходимо упомянуть и о таком рациональном конструкторском решении, как разворачивающаяся на 180° рукоятка. Это позволяет использовать переднее и заднее навесное оборудование.
Для мотоблока данного класса найдется работа в любое время года, так как он одинаково хорошо косит траву, убирает снег, измельчает листву и пр. Поэтому этот агрегат заинтересует не только дачников с относительно небольшими по площади садовыми участками, но и фермеров и работников коммунальных служб.
В комплекте с мотоблоком идут колеса с пневмошинами. Дополнительно он оснащается роторной почвофрезой, фронтальной сенокосилкой, плугом-отвалом, окучником, роторной щеткой, измельчителем садового мусора, снегоотбрасывателем, тележкой (грузоподъемность – 400 кг) и пр. Внушительный перечень навесного оборудования указывает на широкие возможности данного мотоблока: нарезка гряд, вспашка, рыхление, транспортировка груза и т. д.
Помимо мотоблоков, в приусадебных хозяйствах можно встретить и другую садовую технику, в частности мотокультиватор. Несмотря на некоторое созвучие терминов, которое нередко вводит в заблуждение неопытных садоводов и огородников, мотокультиватор и мотоблок являются неидентичными машинами, хотя и схожими по конструкции. Главное отличие заключается в том, что для первого рыхление почвы – функция практически единственная, в то время как последний представляет собой агрегат универсального назначения, который благодаря навесным приспособлениям может выполнять различные операции.
Мотоблок и мотокультиватор имеют также конструктивные отличия. Например, у первого, как правило, два вала, один из которых предназначен для колес, а другой – для установки дополнительного оборудования; у второго вместо колес стоят фрезы, которые одновременно обеспечивают рыхление почвы и передвижение агрегата. В связи с этим такие агрегаты также называют осевыми мотоблоками.
Правда, есть самоходные мотокультиваторы, на которых предусмотрены два вала – для колес и для фрез, причем последние вращаются навстречу друг другу и поэтому не выскакивают из грунта, что нередко случается с обычными моделями. Более того, такая особенность предотвращает «убегание» машины вперед, ведь фрезы стараются разогнать агрегат до скорости своего вращения.
Итак, основная функция мотокультиватора – это предпосевная подготовка почвы, в процессе которой:
– рыхлится ее поверхностный слой (причем это происходит без переворачивания, благодаря чему не разрушается структура грунта и не страдают обитающие в нем микроорганизмы, что способствует сохранению плодородия почвы);
– уничтожаются сорняки;
– равномерно перемешиваются вносимые удобрения;
– выравнивается рельеф участка;
– разбиваются глыбы, остающиеся после вспашки, и поверхностная корка (последнее имеет особое значение в период до появления всходов);
– обрабатывается почва в приствольных кругах и междурядьях.
На мотокультиваторах, в отличие от мотоблоков, устанавливаются как бензиновые, так и электрические двигатели.
Электрические модели предназначаются для участков площадью 2–5 соток. Они отличаются экологичностью, неприхотливостью, легкостью в обслуживании и эксплуатации, поскольку не требуют контроля уровня масла и наличия бензина. Достаточно подключить их к сети и приступить к работе. Но бензиновые мотокультиваторы более мощные. В большинстве своем они работают на четырехтактных двигателях. Двухтактные, как правило, устанавливаются на сверхлегких мотокультиваторах и только из-за того, что при одинаковой мощности их вес значительно ниже – примерно в 2 раза. Поэтому и стоимость гораздо меньше. Но надо иметь в виду, что принцип, лежащий в основе работы так называемых двухтактников, требует больше топлива.
Если у четырехтактного двигателя рабочий ход, выпуск, заполнение цилиндра рабочей смесью и сжатие разделены и последовательно сменяются, то у двухтактного выхлоп и подача очередной порции рабочей смеси осуществляются одновременно. При этом в цилиндре сразу открываются выпускные окна для выхлопных газов и продувочные окна для новой смеси, которая под давлением впрыскивается из картера и частично выбрасывается из выпускных окон. Причем вместе с бензином сгорает и масло, влитое непосредственно в топливо. Это не только неэкономично, но и вредно с точки зрения экологии. Производители активно работают в этом направлении, поэтому уже разработан двухтактный двигатель, в котором масло и горючее находятся в отдельных баках.
Четырехтактный двигатель функционирует только на бензине, а масло находится в картере и поэтому расходуется более экономно. К тому же это и более экологично, конечно, при условии, что карбюратор настроен соответствующим образом.
Удобство в работе, надежность и компоновка во многом зависят от типа сцепления и трансмиссии. В редукторах чаще всего применяется цепная или червячная передача (довольно редко встречается клиноременная передача). Выбор того или иного способа зависит от того, как размещается коленчатый вал двигателя. Если он занимает горизонтальное положение, то используется цепная передача, а при вертикальной компоновке – червячная. При этом и цепь, и червячный редуктор находятся в герметичном корпусе с маслом, что обеспечивает высокую надежность.
Мотокультиваторы с вертикальным коленчатым валом двигателя представляют собой более легкие и компактные конструкции. Однако они не лишены недостатков: более высокая цена (поскольку система смазки довольно сложная), потери на трение у червячной передачи значительнее, чем у цепной, червячная передача, кроме того, страдает эффектом самоторможения.
Сцепление на мотокультиваторе либо повторяет автомобильное, то есть с выжимной муфтой, либо бывает ременным с натяжным роликом. Сверхлегкие модели иногда оснащаются центробежным сцеплением (как на бензопилах), а мотокультиваторы легкого класса и более дешевые модели – натяжным роликом. На агрегатах с вертикальным валом монтируется сцепление с муфтой. При классической компоновке используются оба варианта. На тяжелых профессиональных мотокультиваторах применяется только муфта.
Рабочий орган мотокультиватора – фрезы, которые обычно представляют собой 2, 4 или 6 съемных секций. По-разному компонуя их, можно менять ширину захвата. Количество устанавливаемых секций определяется условиями эксплуатации. Если на участке тяжелые глинистые почвы, если он долго или вообще никогда (целина) не обрабатывался, то их не должно быть много. В задней части агрегата имеется вертикально направленная прочная металлическая полоса – сошник, который регулирует глубину обработки почвы. Но максимальная глубина зависит от диаметра фрез.
Вращающиеся фрезы достаточно опасны, поэтому они снабжаются щитком. Кроме того, он не позволяет комьям земли разлетаться в разные стороны.
Так в общих чертах устроен мотокультиватор.
На основании мощности и веса различаются следующие классы таких агрегатов:
♦ сверхлегкие;
♦ легкие;
♦ средние;
♦ тяжелые.
Сверхлегкие мотокультиваторы являются достаточно востребованными. К ним относятся агрегаты весом до 15 кг и мощностью 1,5–2 л. с. На этот счет есть разные мнения, например некоторые производители включает в эту группу модели весом до 20 кг и мощностью до 3 л. с. Популярность таких мотокультиваторов объясняется тем, что благодаря их малому весу с ними могут с легкостью управляться женщины и пожилые люди. Кроме того, они оснащены съемными ручками, поэтому их можно транспортировать не только в багажнике автомобиля, но и в общественном транспорте, уложив во вместительную сумку.
Сверхлегкие мотокультиваторы оборудуются электрическими двигателями, работающими от сети или аккумуляторов, либо бензиновыми двух– и четырехтактными двигателями, причем последние более предпочтительны, поскольку они экономичные, менее шумные и имеют более низкий уровень вибрации, однако двухтактные все-таки легче.
Данные модели рыхлят почву на глубину не более 10 см при ширине захвата 20–30 см, но именно это обстоятельство делает возможным их использование для рыхления и прополки в труднодоступных местах, например в узких междурядьях. В наибольшей степени сверхлегкие мотокультиваторы пригодны для обработки участков небольшой площади – таких, как клумбы, цветники, парники и теплицы.
Легкие мотокультиваторы (в отличие от сверхлегких) оснащены как двух-, так и четырехтактными двигателями мощностью 2,5–4,5 л. с., а весят они от 10 до 40 кг. Четырехтактники, естественно, тяжелее, однако экономнее расходуют топливо, которое не требуется смешивать с маслом, меньше шумят, а уровень вибрации у них гораздо ниже. К их недостаткам относится то, что при врезании в почву они подпрыгивают (это вызвано небольшим весом самого агрегата). Поскольку для них характерна большая ширина захвата – 40–50 см, понятно, что они отличаются более высокой производительностью – в 1,5–2 раза. Если в комплекте с мотокультиватором идет окучник, то с его помощью можно без особого труда выполнить борозды под различные культуры.
Средние мотокультиваторы тяжелее (45–60 кг), мощнее (4–6 л. с.) и гораздо устойчивее описанных выше моделей. Это позволяет прилагать значительно меньше физических усилий, следовательно, работа будет более легкой и приятной.
У этих удобных конструкций захват фрез составляет 40–85 см (это повышает производительность, но создает проблемы при работе в узких местах). А сами фрезы, как правило, имеют большой диаметр, благодаря чему глубина обработки возрастает до 28 см.
Чаще всего на культиваторы этого класса устанавливаются бензиновые четырехтактные двигатели. У них предусмотрены как передняя, так и задняя передачи, что увеличивает маневренность машины на участках небольшого размера.
Данная конструкция, в отличие от предыдущих, пригодна для работы как с окучником, так и с небольшим плугом. В этом случае для обеспечения соответствующего тягового усилия вал редуктора оснащается не фрезами, а металлическими колесами с грунтозацепами.
Если вес мотокультиватора составляет более 60 кг, а мощность двигателя превышает 6 л. с., то он относится к классу тяжелых. Такие машины оборудуются бензиновым четырехтактным двигателем и коробкой передач с несколькими передними и задними скоростями. Благодаря этому диапазон использования значительно расширяется: их можно применять в комбинации с оборотным плугом, пропашным мотокультиватором, окучником или тележкой для транспортировки грузов весом до 300 кг. При этом возрастает скорость работы (окучник быстро нарежет борозды), улучшается ее качество (плуг вспашет почву глубже и с более широким захватом). Кроме того, благодаря своей массе мотокультиватор без усилий с вашей стороны будет тянуть и плуг, и другое навесное оборудование, не пробуксовывая и не зарываясь в почву. Указанные преимущества машин этого класса делают возможным их использование не только на дачном участке, но и на солидном по площади огороде, а также в фермерском и коммунальном хозяйстве.
Приобретая мотокультиватор, в первую очередь уточните главное – его производительность, энергоемкость и максимальный угол наклона, при котором он сможет функционировать, не создавая проблем.
Площадь участка, которая обрабатывается за единицу времени, и есть производительность мотокультиватора. В первую очередь она определяется мощностью двигателя и шириной захвата, обеспечиваемого его рабочими органами. От мощности машины зависит и ее стоимость. Покупать агрегат с производительностью более высокой, чем необходимо для площади вашего участка и характера почвы на нем, нерационально, поскольку она окажется невостребованной. Фактически это будет напрасное вложение денег.
При выборе оптимального варианта следует ориентироваться на размеры обрабатываемой земли:
♦ участки площадью 30–40 соток (малые) с 2–3 грядками под различные культуры;
♦ участки площадью 50–100 соток (средние), занятые 1– культурами;
♦ участки площадью более 100 соток (большие);
♦ участки площадью 20–30 соток, состоящие из зон, занятых цветником, грядками, клумбой, газоном и пр. Это так называемые пестрые участки.
Универсального мотокультиватора, который подойдет на все случаи жизни и для всех сельскохозяйственных работ, не существует. В связи с этим вам придется выбрать именно те операции, выполнение которых вы хотели бы облегчить с помощью мотокультиватора.
Проще всего определить, какой агрегат подойдет наилучшим образом, собственникам «пестрых» участков. Это сверхлегкий мотокультиватор, поскольку выполнить такой спектр работ на протяжении всего сезона под силу только ему.
Невозможно дать однозначные рекомендации владельцам малых участков, поскольку выбор той или иной техники определяется набором возделываемых культур и теми работами, которые представляются наиболее трудоемкими.
Владельцам средних и больших участков лучше приобрести мотокультиватор среднего либо тяжелого класса, на который можно устанавливать различное навесное оборудование. Тогда вручную придется только полоть грядки. Но в том случае, если вы обзаведетесь двумя мотокультиваторами – сверхлегким и средним либо тяжелым, то с максимальным удобством разрешите все проблемы. Сверхлегким вы сможете пользоваться при необходимости прополоть грядки и для ухода за растениями, требующими деликатного ухода. А с помощью второго мотокультиватора (среднего либо тяжелого) вы осуществите все операции, для которых нужна максимальная производительность. Сделать окон чательный выбор поможет табл. 3.
Выбор мотокультиватора в зависимости от характера работ и площади участка
В зависимости от энергоемкости мотокультиватора можно говорить о его экономичности, которая в расчете на 10 кг веса модели бывает низкой (менее 0,7 л. с.), нормальной (0,7–1 л. с.) или высокой (более 1 л. с.).
Если предполагается выполнять работы на участке с неровным рельефом или задействовать машину в ландшафтном дизайне, следует знать, сможет ли мотокультиватор качественно функционировать при различных углах наклона. По данному параметру модели делятся на те, которые эксплуатируются независимо от угла наклона, и те, для которых этот параметр не должен превышать 20°.
Кроме того, следует приобрести мотокультиватор, имеющий задний ход (легкие и сверхлегкие модели лишены его, но имеют ручку, позволяющую поднять их и перенести или развернуть). Более того, при наличии нескольких передач для движения вперед спектр возможностей агрегата становится значительно шире.
Безопасность работы мотокультиватора может гарантироваться, если он оборудован выключателем «Стоп» или рычагом аварийной остановки. Такая модель наиболее предпочтительна, поскольку в случае срочной остановки надо просто убрать руку с рукоятки управления. Модель с кнопкой «Стоп» не рекомендуется, так как при экстренной ситуации на кнопку надо надавить и не отпускать до полной остановки двигателя, а это не во всех случаях удобно или выполнимо.
Покупая мотокультиватор, обязательно узнайте, что входит в базовую комплектацию и уточните, для каких работ предназначается то или иное навесное оборудование. Кроме того, сравните не только стоимость машин разных производителей, но и цену дополнительного оборудования (оно продается отдельно), необходимого именно для вашего участка. В стандартную комплектацию входят:
♦ транспортировочное колесо (или несколько колес) для осевого агрегата, которое позволяет стабилизировать положение мотокультиватора в процессе работы и пре дотвращает его заглубление в почву. При наличии пневматических колес транспортное не предусмотрено комплектацией;
♦ колеса с пневмошинами, которые фиксируются вместо фрез перед установкой навесного оборудования или присоединением прицепа;
♦ окучник в виде V-образного лемеха, с помощью которого вы без труда выполните аккуратную борозду или взрыхлите междурядья;
♦ картофелекопатель, использовать который гораздо легче, чем плуг, которым тоже можно выкопать клубни, хотя при этом оказывается больше брака;
♦ грядный плуг с предплужником или без него либо двусторонний грядный плуг с предплужником. Это оборудование предназначается для тех, кто выращивает картофель;
♦ косилки различной конструкции. Более эффективными, но и опасными являются роторные, а ножевые отличаются маневренностью и применяются для косьбы в промежутке между деревьями и кустарниками;
♦ аэратор, незаменимый для обеспечения корневой системы газонной травы влагой и воздухом;
♦ пропашной комплект фрез, который особенно необходим для работы на тяжелых почвах. Он используется для формирования идеального гребня;
♦ борона, после обработки которой поверхность земли приобретает мелкокомковатую структуру;
♦ газонные грабли;
♦ подметальная (роторная) щетка;
♦ нож-отвал, которым можно сгрести песок, щебень, снег, мусор и пр.;
♦ утяжелитель (груз) на колеса, который рекомендуется иметь при использовании мотокультиватора в качестве снегоуборщика, поскольку это приспособление увеличивает тяговое усилие;
♦ грунтозацепы, представляющие собой насадки на машины, у которых есть колеса. Поскольку вес мотокультиватора не очень большой, тяговое усилие снижается. Исправить ситуацию можно путем монтажа металлических колес с грунтозацепами, которые помогают легко перемещать агрегат по рыхлому грунту, осуществляют дополнительное рыхление, препятствуют отклонению от направления движения и не забиваются землей;
♦ снегоуборочная фреза, которая легко отбрасывает обледеневшие пласты снега на 20 м в сторону;
♦ прицеп грузоподъемностью до 500 кг.
♦ Если вы благополучно миновали этапы выбора и приобретения мотокультиватора, прежде чем начать активно его эксплуатировать, внимательно изучите прилагающуюся к нему инструкцию, в дополнение к которой нужно сказать следующее.
В первую очередь надо освоить управление и способы регулирования глубины обработки почвы. Настройте ручки управления в соответствии с собственным ростом, если предполагаете работать сами. Транспортировочное колесо поднимите или, открутив крепеж, снимите.
Перед применением мотокультиватора желательно осмотреть фронт работ. Если на участке разбросаны твердые или острые предметы, мусор, камни, проволока и т. п., обязательно соберите их, чтобы они не попали в механизм.
Вероятно, вести мотокультиватор плавно, без рывков и ускорения вы научитесь постепенно. В процессе его эксплуатации соблюдайте правила техники безопасности, надевайте защитную одежду (никакие ее детали не должны попасть в движущиеся части машины), высокую обувь и перчатки.
Если участок давно не обрабатывался, а почва слежалась и затвердела, то будьте особенно внимательными, поскольку фрезы на таком грунте могут резко сбросить скорость вращения либо остановиться. В том случае, если вы окажетесь неготовыми к этому, мотокультиватор по инерции продолжит движение и опрокинется. Как только вам станет ясно, в чем дело, сразу же отпустите рукоятки управления, чтобы экстренно остановить механизм.
Мотокультиватор, как и любая машина, нуждается в определенном обслуживании. Конкретные указания на этот счет содержатся в инструкции. Очевидно, что это подразумевает проверку уровня масла в двигателе и его замену после 25–50 часов эксплуатации, а также очистку воздушного фильтра (забитый фильтр нередко является причиной неустойчивого функционирования двигателя) и самого мотокультиватора от травы и пр.
Данная техника является сезонной, поэтому от 3 до 6 месяцев в году должна находиться в гараже. Даже такой период простоя составляет 1 месяц, агрегат должен быть подготовлен соответствующим образом. Очистите и оботрите поверхность всех его частей, помня о том, что электрика может пострадать от струи воды, подаваемой под давлением (поэтому не следует прибегать к такому способу), смажьте детали, которые могут подвергнуться коррозией. Чтобы мотокультиватор прослужил как можно дольше, держите его в чистом сухом помещении.
Далее будут рассмотрены некоторые популярные модели мотокультиваторов.
Довольно известным является бытовой мини-электрокультиватор «Волжанин КЭ-600» (Российская Федерация) (рис. 11).
На нем установлен электрический коллекторный двигатель, работающий от сети напряжением 220 В, потребляемая мощность составляет 0,6 кВт. Вес – 16 кг.
Машина имеет два редуктора – червячный, что типично для мини-культиваторов, и дополнительный шестеренчатый. Задачами последнего являются уменьшение оборотов двигателя, обеспечение высокого крутящего момента на выходном валу и изменение скорости, с которой вращаются фрезы. Благодаря этому двигатель запускается плавно, а при увеличении нагрузки есть возможность понизить обороты. Работоспособность мини-культиватора такая же, как и бензиновых моделей, но при этом он более экономичный.
Мини-культиватор оснащен реверсом, что значительно повышает удобство управления и делает его более маневренным, что необходимо при обработке земли в непосредственной близости от забора, дома и т. п. Достаточно просто в нужный момент переключиться, сдать назад и направить культиватор в соответствующую сторону.
Работа от розетки – еще одно из преимуществ этой конструкции. Чтобы он начал функционировать, достаточно включить его в сеть (не забудьте, что вам может понадобиться удлинитель). Кроме того, мини-культиватор неприхотлив и экологичен.
«Волжанин КЭ-600» предназначен для нарезки гряд, обработки междурядий, культивации, окучивания, удаления сорной растительности и заделки удобрений.
В техническом паспорте к нему говорится, что данный мини-культиватор рассчитан на продолжительную работу без выключения. Это несколько преувеличено, потому что производительность агрегата ограничена рядом факторов, в частности шириной захвата, скоростью и нагревом мотора, хотя для последнего обстоятельства предусмотрено термореле.
Мини-культиватор комплектуется почвофрезой и в наибольшей степени подходит для применения на несложных работах в садах и огородах небольшой площади.
Еще одной популярной моделью является бытовой мотокультиватор «Крот МК-1 А-01 Ц» (Российская Федерация) (рис. 12).
На этому мотокультиваторе установлен бензиновый одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 2,6 л. с. с горизонтальным коленчатым валом. Объем бака – 1,8 л, в качестве топлива используется смесь бензина Аи-80 и масла М-12 ТП (40: 1). Вес – 51,5 кг.
Это один из самых распространенных мотокультиваторов, базовая модель которого была разработана 20 лет назад. На ее основе созданы различные модификации (без заднего хода, с двигателями иностранного производства мощностью 3,5 и 4 л. с.). В частности, недавно появилась модель с электродвигателем – «Крот ЭК-3 (с реверсом и без него). Такое долгожительство объясняется удачной конструкцией этого агрегата.
Если сравнивать безопасность двухтактника с подобным по мощности четырехтактным двигателем, он, конечно, уступает последнему по этому параметру. Однако у него есть другие несомненные плюсы: двухтактный двигатель хорошо зарекомендовал себя при обработке неровных участков и хорошо справляется с этим даже при угле наклона 25° (для четырехтактного мотора угол наклона не должен превышать 10°, о чем уже говорилось выше), он легок в обслуживании и неприхотлив. Более того, ремонт вполне по силам начинающему мастеру.
Мотокультиватор имеет одну переднюю и одну заднюю скорости, причем переключение осуществляется путем изменения вращения шестерен редуктора на противоположное, что делает машину более надежной и довольно компактной.
Удобство управления обеспечивается регулирующимися по высоте и ширине рукоятками. Мотокультиватор оснащен колесами, которые при обработке почвы откидываются наверх, а в опущенном положении помогают транспортировать его к месту использования. Кроме того, в передней части предусмотрена специальная ручка, с помощью которой намного удобнее загрузить мотокультиватор в автомобиль.
Качество обработки грунта, включающей фрезерование, культивацию, боронование, окучивание, прополку и нарезку гряд, является весьма высоким благодаря конструкции фрез (то есть машину можно применять на тяжелых глинистых почвах). При этом глубина воздействия составляет 25 см, а ширина захвата – 35–60 см (и это при не слишком мощном двигателе!).
Мотокультиватор укомплектован 4-секционной фрезой, запасными частями, набором инструментов и навесной сумкой. Дополнительно его можно оснастить окучником, полольниками, фронтальной сенокосилкой, насосной установкой, колесами с грунтозацепами, ведущими колесами, тележкой грузоподъемностью до 200 кг, дисками для защиты растений и кронштейном со сцепным устройством. Такой набор навесного оборудования расширяет перечень выполняемых операций.
«Крот МК-1 А-01 Ц» предназначен для использования в приусадебных садах и на огородах площадью от 4 до 10 соток. Кстати, еще одно достоинство – широкое сервисное обслуживание.
К профессиональным моделям относится мотокультиватор «Нева МК-100–07» (Российская Федерация) (рис. 13).
Этот мотокультиватор оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем Robin-Subaru EY20–3 D (Япония) мощностью 5 л. с., который отличают простой запуск, легкость в обслуживании и повышенный моторесурс. Узлы и детали двигателя металлические, что увеличивает его прочность и надежность. В качестве топлива используется бензин Аи-92. Объем бака – 3,8 л. Это обеспечивает длительную непрерывную работу и необходимый для перемещения с тележкой запас хода. Вес – 51 кг.
Конструкция мотокультиватора вполне добротная и компактная. Низко расположенный центр тяжести делает его достаточно маневренным. Руль регулируется как по высоте, так и по углу поворота. Агрегат оборудован откидным опорным колесом, благодаря чему его можно без труда перемещать на небольшие расстояния и с легкостью управлять им при эксплуатации.
Редуктор шестеренно-цепной, заключен в стальной корпус. Поскольку он достаточно узкий, это позволяет с легкостью работать в междурядьях и не создает трудностей при заглублении.
Благодаря разнообразному навесному оборудованию мотокультиватор может выполнять множество функций, к которым относятся вспашка легких почв, рыхление, нарезка борозд, окучивание, выкапывание корнеплодов и транспортировка грузов.
В стандартный комплект, помимо самой машины, входят 4–6 секций почвофрезы. Дополнительно можно приобрести окучник, плуг-отвал, картофелекопалку, металлические колеса с грунтозацепами, резиновые колеса с литыми шинами и прицеп.
Таким образом, в мотокультиваторе «Нева МК-100–07» большие возможности, которые дает высококлассный двигатель с качественной трансмиссией, сочетаются с компактностью, небольшим весом и способностью использовать различное навесное оборудование. Но при этом его стоимость меньше аналогичных импортных агрегатов. Данный мотокультиватор предназначен для садоводов и огородников – собственников небольших участков площадью 6–10 соток.
Еще одним представителем класса бытовых мотокультиваторов является модель «Тарпан ТМЗ-МК-04» (Российская Федерация (рис. 14).
Этот агрегат незаменим для владельцев дачных и приусадебных участков, поскольку является довольно многофункциональным. Он оснащен мощным бензиновым одноцилиндровым четырехтактным двигателем Briggs&Stratton Quantum I/C 650 (США) мощностью 6,5 л. с. (либо Honda GCV-160 (Япония) мощностью 5 л. с.) с вертикальным валом и праймером (устройством, которое подкачивает топливо, что обеспечивает быстрый и легкий запуск мотора). Редуктор червячный, он более надежен, чем ременная или цепная передача, которую чаще всего устанавливают на моделях этого вида.
«Тарпан ТМЗ-МК-04» относится к среднему классу машин (его вес составляет 45 кг). Центр тяжести смещен вниз, что значительно повышает его маневренность и устойчивость. Для обработки почвы агрегат снабжен ротационным культиватором, который без труда справляется с тяжелыми глинистыми почвами. Помимо рыхления, он может измельчать и заделывать в почву сорняки, а также перемешивать с землей внесенные удобрения, равномерно распределяя их на всю глубину обработки.
Мотокультиватор оборудован ротационными фрезами, колесами (для доставки к месту работы) и сошником, предназначенным для контроля глубины хода почвофрезы. Еще одно достоинство этой машины заключается в том, что ее легко транспортировать, поскольку ее конструкция такова, что может быть разобрана на две части – силовую и ходовую, при этом отсоединяются колеса и рукоятка. В результате агрегат легко входит в багажник обычного легкового автомобиля.
Благодаря различному навесному оборудованию данный мотокультиватор может применяться в саду и на участке в любое время года. Окучник в комбинации с полольниками необходим для посадки и выращивания картофеля, окучивания, нарезания борозд, гряд и прополки междурядий шириной 35–40 см. Мотокультиватор с защитными дисками предотвратит повреждение рядом находящихся растений в процессе работы. Имеется также втулка для присоединения дополнительной (третьей) пары почвофрез, с помощью которой ширину захвата можно увеличить до 100 см.
Скосить траву или сорную растительность позволяет косилка «Струна» (режущим элементом является полимерный шнур), причем она с легкостью очистит как открытый участок, то и труднодоступные места.
К мотокультиватору можно без труда присоединить (с помощью универсальной сцепки) плуг от мотоблока «Крот» и вспахать участок площадью до 20 соток.
Серия бытовых электрокультиваторов представлена также моделью «Надежда» (Российская Федерация) (рис. 15).
Электрокультиваторы не столь широко распространены в нашей стране. Однако они имеют несомненные положительные качества, в частности просты в обслуживании, практически бесшумны, не выбрасывают в воздух вредные вещества.
Агрегат оснащен электрическим асинхронным конденсаторным двигателем мощностью 1,5 л. с. Вес – 45 кг. Недостаточная мощность не позволяет использовать культиватор на тяжелых почвах, зато он неплохо работает на окультуренных землях (с обработкой почвы в теплице или парнике он справляется довольно хорошо). Каждый час работы должен чередоваться с двадцатиминутным перерывом, что требуется для охлаждения двигателя.
У данного электрокультиватора отсутствуют обычные органы управления. Нет сцепления, что, с одной стороны, делает его более надежным, а с другой – создает проблемы в процессе управления машиной. Чтобы приступить к работе (окучиванию или культивации), надо слегка приподнять культиватор за рукоятки (почвофреза или окучник должны повиснуть в воздухе) и нажать кнопку пуска. При необходимости (в случае падения напряжения мощности двигателя может не хватить для запуска) выполните эту процедуру еще раз.
Обслуживание культиватора необременительное и совершается с периодичностью 1 раз в 200 часов. Поскольку конструкция настолько проста, что ломаться в ней практически нечему, достаточно заменить масло в редукторе и смазке цепи. Несмотря на несколько примитивный вид электрокультиватор весьма функционален, предназначается для рыхления, окучивания и нарезки гряд и укомплектован окучником в виде лопастей и почвофрезой.
К бытовым мотокультиваторам относится и модель под названием «Мастер» (Российская Федерация» (рис. 16).
Это агрегат среднего класса, разработанный на основе мотокультиватора «MTD T/240». Собирается он из отечественных деталей, двигатель устанавливается импортный – Briggs&Stratton и Tecumseh (США), Honda (Япония) или Lifan (Китай) мощностью 4,5–5,5 л. с. Объем бака – 1,4 л. Вес – 42 кг.
Сцепление – сухая конусная муфта, используется червячный редуктор, имеется одна передняя скорость, а реверс отсутствует.
Одной из особенностей этой машины является модульная конструкция. Один из элементов – двигатель, а другой – рабочий механизм, который в зависимости, например, от времени года бывает разным, то есть летом можно установить сенокосилку, а зимой – снегоуборщик. Это означает, что мотокультиватор является не только сезонной, но и круглогодично востребованной техникой и способен работать с активным навесным оборудованием, как и «MTD T/240», хотя и здесь не все так однозначно. Дело в том, что последний в большей степени ориентирован на европейского потребителя, поэтому он укомплектован газонокосилкой, водяной помпой и измельчителем садового мусора. Наши пользователи еще не столь продвинуты, тем более что дачные участки по большей части заняты отнюдь не газоном.
В комплект «Мастера» входят 4 секции почвофрезы, которые осуществляют культивацию на глубину до 25 см при ширине захвата 42–60 см, и защитные диски, чтобы не повредить расположенные рядом растения. Дополнительно можно приобрести редуктор-адаптер, снегоуборщик, сенокосилку, плуг, окучник, картофелекопатель, роторную щетку и тележку. Более того, все навесное оборудование «MTD T/240» тоже подходит к отечественному мотокультиватору.
Руль управления регулируется по высоте и углу поворота по горизонтали. Мотокультиватор имеет антивибрационные ручки, благодаря которым колебания практически не ощущаются.
Агрегат частично разбирается и в таком виде легко транспортируется в легковом автомобиле.
В качестве примера зарубежных бытовых мотокультиваторов можно привести модель «Husqvarna T-55 R» (Швеция) (рис. 17).
Эта модель относится к разряду серьезной техники и может быть рекомендована для обработки участков площадью не только 6 соток, но и в несколько раз больше.
На мотокультиваторе установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель мощностью 5,5 л. с. фирмы Briggs&Stratton Intec (США). Объем бака – 2,9 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 50 кг.
Двигатель надежный и неприхотливый. При необходимости ремонта можно без особых проблем обратиться в мастерскую, поскольку имеется широкая сервисная сеть.
Конструкция вполне традиционная и настолько продуманная и аккуратная, что не производит впечатления сложной тяжелой техники, даже несмотря на довольно солидный вес с ним вполне справится и женщина.
Рулевая колонка поддается регулировке, ее можно свободно настроить под себя. Привод ременный с реверсом, что только добавляет удобства при эксплуатации.
Корпус редуктора узкий, поэтому машина легко выполняет культивацию на большую глубину (причем не требуется приложение дополнительных усилий) и используется в нешироких междурядьях.
В комплекте с мотокультиватором идет почвофреза, дополнительно можно также приобрести окучник и полольник.
Машина мощная, способна обработать большую площадь, предназначается для культивации, окучивания и нарезки гряд. Поскольку данная модель неплохо справляется с тяжелыми почвами, ее вполне можно отнести к классу профессиональных.
Еще одной популярной зарубежной моделью является бытовой мотокультиватор «Viking VH 440» (Франция) (рис. 18).
Мотокультиватор оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем мощностью 3,5 л. с. Объем бака – 1,9 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 38–39 кг.
Фирма, выпускающая мотокультиваторы под таким названием, известна своей качественной и дорогой садовой техникой (ее легко можно отличить от других по стандартной бело-зеленой гамме), отвечающей самым высоким требованиям, которые предъявляются к ней на всех стадиях производства. Поэтому такая машина надежная, прочная и долговечная.
На заводах во Франции собирают все узлы, только двигатель (Briggs&Stratton) производится в США. Благодаря высокому качеству никаких проблем с запуском, обслуживанием и эксплуатацией не предвидится. А при необходимости какого-либо ремонта можно обратиться в сервисные центры, которые широко распространены в нашей стране.
Компоновка типична для этого класса машин и включает горизонтальный коленвал, клиноременное сцепление и цепную передачу, которая находится в герметично запаянном корпусе и не предполагает никакого ремонта, поэтому при проблемах она заменяется полностью. (Кстати, фирма гарантирует ее безупречную работу в течение 5 лет.) Но, как правило, она добротная и служит долго. Несомненным плюсом является наличие реверса, что упрощает работу на участке.
Мотокультиватор отличают тщательно продуманный дизайн рыхлителей и удобное управление. Рулевая колонка имеет V-образную форму, угол ее наклона корректируется по высоте. Регулятор подачи топлива и рычаги сцепления расположены на ручках. Машина оборудована передним транспортировочным колесом, которое при эксплуатации откидывается наверх или демонтируется.
Данный мотокультиватор предназначается для рыхления почвы, поэтому поставляется с минимальным количеством навесного оборудования: в комплект, помимо самого агрегата, входят 4 секции почвофрезы. Дополнительно можно приобрести 2 секции почвофрезы, аэратор, окучник и металлические колеса с грунтозацепами.
Количество почвофрез, которое устанавливается одновременно, зависит от качества почвы. Если она тяжелая и глинистая, то достаточно 2 штук, чтобы не перегружать двигатель, а если грунт легкий, можно навесить и 6 почвофрез, чтобы быстрее закончить работу. Вся процедура не потребует много времени, так как оборудование крепится откидными шплинтами. Чтобы они сработали, достаточно отжать фиксатор и извлечь шплинт.
Этот мотокультиватор предназначается для рыхления, окучивания, вспашки легких грунтов, аэрации газонов и рассчитан на обработку участка площадью от 6 до 10 соток.
Бытовые мини-электрокультиваторы представлены моделью «Gardena EH 600/20» (Германия) (рис. 19).
В конструкции данного мини-электрокультиватора применен электрический асинхронный двигатель мощностью 0,8 л. с. Он работает от сети напряжением 220 В и весит 8 кг.
Модель компактная, о чем свидетельствует, например привод ножей, который в большей степени напоминает редуктор электродрели, а не трансмиссию мотокультиватора. Передача червячная, находится в корпусе с особой консистентной смазкой, который герметично запаян, то есть не предполагает никакого обслуживания. Ее ресурс рассчитан на 10 лет.
Благодаря складной рулевой колонке перевозка агрегата не представляет труда, поскольку в упакованном состоянии он помещается в сумке. Чтобы сложить мотокультиватор, необходимо просто открутить барашковые гайки, причем можно обойтись без инструмента, вполне достаточно мышечной силы рук.
Эксплуатация мотокультиватора отличается простотой и легкостью, тем более что он не нуждается в приложении каких-либо усилий, заглубляясь под действием своего веса.
Из-за своих конструктивных особенностей и габаритов мотокультиватор не рассчитан на обработку больших площадей. А наличие в комплекте только почвофрезы, вращающейся по направлению движения, указывает на то, что навесного оборудования для него нет. Максимум, на что можно рассчитывать, – это культивация, заделка удобрений и выравнивание уже вспаханного участка. Глубина обработки составляет 18 см, а ширина захвата – 20–33 см.
Данный мотокультиватор очень удобен для пожилых людей, с ним без труда справится и женщина.
Еще одним зарубежным представителем серии бытовых мотокультиваторов является модель «MTD T/240» (Германия) (рис. 20).
Данный агрегат оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем Tecumseh Centura (США) мощностью 5 л. с. Объем бака – 1,4 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 39 кг.
Отличительной особенностью и несомненным достоинством данной модели является возможность усовершенствования и установки различного оборудования. Что весьма существенно, такая универсальность этого агрегата никак не отразилась на производительности при выполнении основного вида работ – культивации.
«MTD T/240» имеет модульную конструкцию. Это означает, что его силовую часть можно переставить на другую ходовую часть, например на рабочий механизм газонокосилки.
Двигатель также нельзя назвать традиционным, так как он снабжен системой смазки с плунжерным масляным насосом, благодаря которому масло поступает, например, к подшипникам коленчатого вала под давлением. Такое конструкторское решение имеет огромное значение, ведь культиватор нередко функционирует под большим углом наклона, в то время как при стандартной системе угол наклона не должен превышать 10°, иначе смазка перестает быть эффективной.
Данный мотокультиватор с его мощностью, весом и шириной захвата используется для обработки участков площадью 20–30 соток независимо от структуры почвы (вплоть до целинных земель).
В комплект входят 2 секции почвофрезы. Из дополнительного навесного оборудования есть возможность приобрести и использовать 2 почвофрезы, плуг-отвал, окучник, металлические колеса с грунтозацепами, тележку, сцепное приспособление, роторную газонокосилку. Благодаря этому такой мотокультиватор предназначается для нарезки гряд, рыхления, окучивания, вспашки, стрижки газонов и транспортировки грузов.
Довольно известным является бытовой мотокультиватор под названием «Caiman ECO 45 RC2» (Франция) (рис. 21).
На мотокультиваторе стоит одноцилиндровый четырехтактный двигатель Robin-Subaru EX013 (Япония) мощностью 4,5 л. с. Объем бака – 2,7 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 46 кг.
Привод включает ременное сцепление, цепной редуктор с одной передней скоростью. Благодаря горизонтальному расположению вала уровень шума и вибрации значительно снижен.
Будучи достаточно мощным, агрегат обладает высокой производительностью и легко обработает картофельное поле и другие участки подобной площади.
Мотокультиватор укомплектован 4 секциями почвофрезы. Дополнительно можно приобрести 2 секции почвофрезы, окучник и металлические колеса с грунтозацепами. Набор оборудования стандартный, но функциональный, поэтому нарезка гряд, культивация и окучивание выполняются легко.
Нередко в быту применяется мотокультиватор «Craftsman 29248» (США) (рис. 22).
Этот мотокультиватор имеет классическую компоновку. На нем стоит бензиновый (топливо – Аи-92) одноцилиндровый четырехтактный двигатель мощностью 5,5–6 л. с. с горизонтальным, установленным поперек валом, который с помощью ременного сцепления заставляет вращаться вал цепного редуктора. Центр тяжести смещен вниз и находится непосредственно над фрезами, благодаря чему маневренность и устойчивость конструкции возросли, управление упростилось, а качество рыхления повысилось. К сожалению, скорость только одна – передняя.
Мотокультиватор оснащен задними колесами, которые выполняют две функции – передвижения и опоры, когда необходимо отрегулировать сошник, который контролирует величину заглубления почвофрез, а при эксплуатации они откидываются наверх.
Агрегат укомплектован 4 секциями почвофрезы (с таким количеством машина наиболее сбалансирована и удобна в эксплуатации) с ножами из стали, прошедшей термическую обработку, что сделало их износостойкими. Но ширину захвата можно увеличить, если приобрести дополнительно еще 2 секции. Кроме того, из используемого навесного оборудования следует упомянуть плуг-отвал, окучник, картофелекопатель, металлические колеса с грунтозацепами, резиновые колеса и сцепное устройство.
Довольно интересной моделью является бытовой мотокультиватор «RPC254» (США, Мексика) (рис. 23).
Этот компактный мотокультиватор рекомендуется приобрести дачникам, у которых уже есть многофункциональный мотоблок, но хочется иметь также небольшую специализированную машину, с помощью которой можно весной и осенью взрыхлить уже вскопанную почву на садовых клумбах или огородных грядках. Именно для малых площадей предназначается данный агрегат. На нем установлен двухтактный двигатель мощностью 1,2 л. с. Редуктор червячный, с одной передней скоростью. В качестве топлива используется бензин Аи-92.
От аналогичных мотокультиваторов этого класса «RPC254» отличается оригинальной системой утяжеления. Чтобы легкий агрегат лучше заглублялся в грунт, к нему прилагаются особые блоки-утяжелители, крепящиеся на колеса. Для этой же цели в данной модели предназначается специальный бак, который наполняется песком. Чем тяжелее и плотнее почва, тем его должно быть больше. Объем бака такой, что дает возможность повысить вес мотокультиватора на 13,6 кг, то есть вдвое. При пустой емкости агрегат легко транспортируется. Кроме того, для удобства перевозки его рамная (в отличие от привычной велосипедной) ручка демонтируется. Кстати, она снабжена накладкой и настраивается по высоте, что делает управление более комфортным. Позади фрезы имеются два колеса, которые поддерживают баланс и улучшают устойчивость.
Еще одной конструктивной находкой является система облегченного запуска, включающая дополнительную пружину на катушке стартера, которая срабатывает, когда компрессия, возникающая после взведения основной пружины, достигает определенного уровня.
Мотокультиватор укомплектован 4 фрезами и парой колес и предназначается для рыхления, нарезки гряд и окучивания. Таким образом, за относительно небольшую цену можно приобрести неплохого помощника для работы на дачном участке.
К классу легких бытовых мотокультиваторов относится модель «Mantis Kioritz» (США) (рис. 24).
Этот мотокультиватор является одним из легких агрегатов (его вес всего 9,5 кг), при этом его отличает совместимость с обширным перечнем оборудования, благодаря чему он может многое – от вспашки до стрижки живой изгороди.
На него устанавливаются либо бензиновые двигатели (двухтактный Manner, четырехтактный Honda с верхним расположением клапанов) либо и электродвигатель, работающий от сети напряжением 220 B. Компоновка последнего примерно такая же, как бензинового, но он размещен ниже, то что добавляет машине устойчивости. Есть отличия и в конструкции рукояток управления. Единственные недостатки – зависимость от розетки и риск повредить провод, но это компенсируется экологичностью (поэтому можно использовать в теплицах), практически полным отсутствием шума при работе и легкостью управления.
У модели с бензиновым двигателем имеются электронная система зажигания и карбюратор с декомпрессором, снабженный кнопкой, нажав на которую можно подкачать топливо. Все это позволяет легко запускать мотор. Сцепление центробежное, поэтому достаточно нажать на рычаг газа, чтобы фрезы начали или прекратили вращение. Передача червячная, находятся в алюминиевом корпусе, который предохраняет шестерни от повреждения.
В базовый комплект, помимо мотопривода и редуктора, входит набор из 2 сдвоенных змеевидных почвофрез, предназначенных для вспашки, рыхления и прополки. При установлении фрез под острым углом мотокультиватор пашет почву на глубину до 25 см (производительность для такой легкой модели немалая – 2 сотки в час), причем работа идет в направлении назад, поэтому вкопанный грунт не утрамбовывается и не нуждается в бороновании.
Если поменять фрезы местами, то агрегат переходит в режим культивации и прополки и рыхлит почву на глубину 3–8 см, а также измельчает сорняки (производительность – 4 сотки в час).
Благодаря насадкам особой формы агрегат может перемешивать удобрения с почвой, обрабатывать ее в труднодоступных местах, при образовании почвенной корки без труда разрушить ее, а также взрыхлить грунт перед посевом и до появления всходов.
К дополнительному оборудованию относятся окучник, роторная щетка, аэратор и кромкорез.
К сверхлегким бытовым мотокультиваторам относится модель «SunGarden GT 10» (Германия – Российская Федерация – Китай) (рис. 25).
Данный мотокультиватор отличается компактностью и небольшим весом (1,1 кг). При этом он оснащен бензиновым двухтактным двигателем, что позволяет использовать его на рельефной местности. Объем бака – 0,75 л. В качестве топлива применяется смесь бензина и масла (25: 1). Ввиду малого веса этот культиватор не может вспахать целину, но прекрасно обработает почву на клумбе или в теплице, тем более что его отличают повышенная маневренность и простота в управлении. В стандартный комплект входят 4 секции почвофрезы, которые взрыхлят землю на глубину 15 см при ширине захвата 24 см (это удобно при культивации междурядий), перемешают с грунтом внесенные удобрения и справятся с работой в труднодоступных местах. Кроме того, данный мотокультиватор оснащен складными рукоятками, что делает его транспортировку очень удобной, и отличается высокой производительностью при минимальном уровне шума.
Для выполнения не слишком объемных садово-огородных работ предназначается электротяпка. Например, с ее помощью можно легко ухаживать за грядками, так как она рыхлит почву, выравнивает бортики и разрушает комья земли. Самые последние модели позволяют также выполнять прополку. Конечно, это происходит своеобразно.
Дело в том, что электротяпка не извлекает сорняк с корнем, а повреждает и его, и надземную часть, что значительно замедляет отрастание. Более того, это постепенно истощит корневую систему и избавит участок от вредной растительности.
Электротяпка похожа на триммер и конструктивно представляет собой длинную штангу с укрепленными на верхнем конце двумя рукоятками и двигателем с противоположной стороны. Ее можно легко настроить в соответствии со своим ростом, для чего предусмотрена дополнительная рукоятка. Чтобы агрегат начал работу, необходимо включить его в сеть напряжением 220 B и нажать кнопку пуска.
Это устройство можно сравнить с кетменем или тяпкой, поскольку оно выполняет те же функции, но при этом выгодно отличается от ручных инструментов, поскольку не надо наклоняться. Кроме того, не нужно прилагать значительных усилий, поскольку перемещение рабочей системы вправо-влево и вверх-вниз не требует мощностных затрат. Электротяпку можно также сравнить с мини-культиватором, основное отличие от которого состоит в том, что у него рыхление осуществляет вращающаяся почвофреза, а не штифты. Отсюда и колебательные, а не вращательные движения, что позволяет использовать агрегат в узких междурядьях без боязни повредить растения. Для этого необходимо просто наклонить его.
Электротяпка снабжена системой защиты. Например, она автоматически отключится при превышении допустимой нагрузки на двигатель. Надежность и долговечность этой техники возрастают благодаря применению подшипников качения, которые защищены от попадания пыли и грязи. Воздухозаборник, расположенный в верхней трети рукоятки, предупредит засорение двигателя.
Еще один важный момент: все техническое обслуживание состоит в том, чтобы следить за чистотой вентиляционных отверстий.
Весьма популярной моделью является бытовая электротяпка «Brill Gardenboy 400 GB» (Германия) (рис. 26).
Объемные садово-огородные работы (вспашка, культивация, боронование и пр.) успешно осуществляются с помощью мощной садовой техники вроде мотоблока или мотокультиватора. Но на участке есть немало причин, чтобы взять в руки лопату, тяпку и другие ручные орудия труда.
Для таких случаев как раз и предусмотрена электротяпка, которая применяется в саду или огороде, чтобы разрыхлить почву, подровнять края грядок и цветочных клумб, измельчить комья земли.
На данном агрегате установлен электрический двигатель, работающий от сети напряжением 220 B. Редуктор планетарный двухступенчатый, вместе с кривошипным механизмом он составляет привод (это сообщает более высокий крутящий момент, что при таких размерах агрегата делает возможным преодоление больших нагрузок). Вес – 2,3 кг.
Чтобы приступить к работе, достаточно вставить вилку в розетку и нажать кнопку «Пуск». Если грунт будет чересчур плотным, сработает автоматическая система защиты и отключит питание. Через несколько секунд блокировка самостоятельно снимается, и работа может быть продолжена. Но потребуется внести некоторые изменения, например уменьшить глубину, на которую проникают стержни. Нижняя ручка поворачивается вокруг вертикальной оси вверх и вниз, поэтому ее расположение без усилий подгоняется под конкретного человека.
На электротяпке стоят стержни, которые фиксируются по 3 штуки к 2 основаниям. Они вращаются вокруг вертикальной оси в разные стороны, причем амплитуда составляет 90°, а частота – 660 движений в минуту. Такое конструктивное решение вызвано тем, что при обработке пласт земли не должен переворачиваться. Это значит, что структура почвы не будет разрушаться, а плодородный слой сохранит свое положение на поверхности.
Редуктор защищен резиновым сайлент-блоком, который предотвратит поломку агрегата на тяжелой плотной почве при максимальной нагрузке. В результате увеличивается подвижность стальных «пальцев», а камни в них не застревают.
Таким образом, простота и продуманность конструкции делают электротяпку универсальным садовым инструментом.
Чтобы деревья и кустарники в саду нормально плодоносили или долго сохраняли свою декоративность, их необходимо подрезать. Надежная режущая садовая техника требуется и для тех, кто увлекается топиарным искусством.
Расчистить деревья и кустарники от засохших веток помогут кусторезы, которые могут быть разных размеров в зависимости от объема работы. Они делятся на активные и пассивные. У первых имеются специальные ножи, которые устроены так, что могут совершать вращательные либо возвратно-поступательные движения. А вторые оснащены горизонтальными ножами, которым под силу срезать ветви диаметром не более 3 см.
Наибольшую популярность завоевали кусторезы, похожие на электрокосу. У них тоже вверху находится двигатель, правда, режущая часть совершенно иная: вместо нейлоновой лески прикреп лена металлическая дисковая фреза, что дает возможность легко срезать не только кустарники, но и небольшие деревья с диаметром ствола до 14 см.
Используя такую продвинутую садовую технику, можно легко избавиться от поросли. Конечно, без достаточной мощности это сделать не удастся. В связи с этим такие агрегаты чаще всего оснащаются бензиновым двухтактным двигателем.
Если вы решили приобрести кусторез, вам нужно ознакомиться со следующими рекомендациями.
Устройство должно легко запускаться, обладать качественной и эффективной системой снижения вибрации тех деталей и узлов, с которыми контактирует человек, иметь небольшой вес и достаточную мощность с быстрым разгоном и высоким крутящим моментом, а также комплектоваться приспособлениями и насадками.
Техническое обслуживание каждого отдельного агрегата предусматривается производителем и изложено в прилагаемой к нему инструкции.
Обслуживание кустореза предполагает следующее:
♦ перед работой проверьте состояние лезвий (изношенные должны быть заменены);
♦ регулярно затачивайте ножи;
♦ по окончании работы удалите с ножей мусор, протрите, нанесите на них жидкое масло, защищающее металлические детали от коррозии;
♦ систематически контролируйте состояние воздушного и топливного фильтров (если потребуется, замените их);
♦ не оставляйте без внимания свечи зажигания и глушитель (если на модели установлен бензиновый двигатель);
♦ смазывайте редуктор и приводной механизм после 20 часов работы.
Срок службы кустореза значительно продлится, если вы будете правильно его хранить, откладывая на длительное время. Во-первых, слейте остатки топлива, во-вторых, держите кусторез в сухом помещении в защищенном от пыли месте.
Ниже рассмотрено несколько наиболее популярных и хорошо зарекомендовавших себя моделей.
Серия бытовых электрокусторезов представлена моделью «Bosch AHS60–24 S» (Германия) (рис. 27).
Кусторезы предназначаются для ухода за живой изгородью и формирования крон деревьев. Bosch для этой цели выпустил серию «зеленого» инструмента, в которую, помимо названной модели, входят «Bosch AHS 7000 Pro», «Bosch AHS 4 Accu» (последний агрегат работает на аккумуляторах). Двигатели на них стоят электрические мощностью 0,55, 0,65 и 0, 23 кВт соответственно. Эта техника оснащена двухсторонним режущим полотном. Расстояние между ножами составляет 24, 34 или 15 мм, от чего зависит диаметр срезаемых ветвей (в данной серии – не более 3 см). Агрегаты достаточно легкие – 4,1, 4,2 и 3,1 кг и обеспечивают длину среза 60, 70 и 42 см соответственно.
То, насколько производительным окажется кусторез, определяется качеством режущего оборудования. Для этой техники были изготовлены специальные стальные ножи, при затачивании которых применяется лазерная техника. Для обработки зубцов контрножей разработана особая технология, благодаря которой срезанная ветка не выскальзывает.
Кусторезы этой серии примечательны своими рукоятками. Они эргономичны, поэтому удобны для захвата независимо от того, какая работа выполняется и на какой высоте, включая стрижку низкорослых кустарников и формирование кроны взрослых деревьев, в том числе и выше человеческого роста.
К профессиональным моделям относится бензокусторез «Husqvarna 235 R» (Швеция) (рис. 28).
Данная модель универсальна и предназначается для применения в густых зарослях. На ней могут устанавливаться триммерная головка или пластиковые и металлические ножи, поэтому с помощью этой техники срезаются стебли независимо от их диаметра и жесткости. Кроме того, на агрегат легко монтируются специальные диски с зубьями (они входят в комплект), которые в состоянии не только срезать кустарник, но и свалить не очень толстое дерево. Все это возможно благодаря двигателю, изготовленному по технологии E-Tech и удачно сочетающему мощность, незначительный вес и сниженный выхлоп вредных для здоровья людей и окружающей среды веществ. Подобный эффект достигается за счет определенного технического усовершенствования, в частности:
♦ уменьшен объем блока коленвала, что повлекло за собой повышение давления в нем. В результате высокое давление в комплексе с повышенным встречным давлением в глушителе положительно отразилось на подаче топлива и эффективности работы мотора;
♦ после заводской проверки карбюратора в него вставляется ограничитель, который препятствует увеличению подачи топлива. Без этого нововведения смесь становится более обогащенной, что снижает мощность двигателя, поднимает уровень выхлопа и влечет перерасход горючего;
♦ применен новый катализатор: простенок глушителя выполнен из особого материала со специальным покрытием, благодаря которому составляющие выхлопных газов, в том числе и не полностью сгоревшее топливо, нейтрализуются, очищаются и превращаются в безвредные вещества.
Поскольку масса катализатора незначительна, накопления тепла не происходит, что наблюдается при обычном простенке глушителя.
Модель оснащена одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 1,7 л. с., который работает на смеси бензина Аи-92 и масла в соотношении 50: 1. Объем бака – 0,5 л. Вес – 7,3 кг.
Двигатель, передающий вал и режущее оборудование (триммерная головка (нижняя ее часть стоит на подшипнике, что предотвращает ее преждевременное изнашивание) с леской, металлические и пластиковые ножи для травы, лесные диски) отграничены от асимметричных рукояток амортизаторами, выполненными из резины. В результате этого снижается уровень вибрации, что делает кусторез удобным при эксплуатации.
Кроме того, данная модель оснащена праймером, который, оптимизируя поступление воздуха в карбюратор, облегчает запуск двигателя.
Для удобства контроля уровня бензина топливный бак выполнен из прозрачного материала. У кустореза имеются дополнительная рукоятка велосипедного типа и плечевой ремень, который позволяет равномерно распределить вес агрегата.
Довольно популярным является профессиональный ранцевый бензокусторез «Elmos EPT-45 Z» (Германия) (рис. 29).
Этот кусторез оснащен бензиновым (работает на смеси бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50: 1) одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 1,6 кВт, который располагается за спиной в специальном ранце. Объем бака – 1,1 л. Вес – 8,2 кг. Режущее оборудование представлено 2 лесками толщиной 1,3–2 мм, металлическими ножами для стрижки травы и пильными дисками для обрезки кустарников.
Данная модель имеет ряд отличительных особенностей. Прежде всего следует указать на размещение двигателя. Благодаря такому варианту у оператора освобождаются руки для маневрирования штангой с режущим механизмом. Кроме того, это улучшает балансировку (носить груз за спиной удобнее). Дополнительная рукоятка D-образной формы облегчает управление агрегатом. Прозрачный топливный бак тоже является неплохой находкой производителя.
Этот кусторез предназначается для обрезки кустарника на участках средней и большой площади или стрижки жесткой травы.
В целом данный агрегат весьма удобен для работы на крутых склонах и местностях со сложным рельефом.
Серия профессиональных бензокусторезов на отечественном рынке представлена также моделью «Efco 8530 Ермак» (Италия) (рис. 30).
Данная модификация была разработана специально для России. Этот агрегат предназначен для эксплуатации в лесных и лесопарковых хозяйствах для освобождения их от поросли и даже расчистки кустарниковых зарослей. Бензокусторез поступает в разобранном виде (в комплект входят двигатель, штанга, редуктор и режущее оборудование), но благодаря этому стоимость существенно снижается, тем более что собрать его не составляет труда.
Агрегат оснащен одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 2,8 л. с. Объем бака – 1,5 л, благодаря чему обеспечивается автономность. Вес – 8,2 кг. Кусторез работает на смеси бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей (50: 1). Он рассчитан на значительные нагрузки, поэтому имеет хромированные стенки цилиндра, кованый коленчатый вал, укрупненные подшипники и воздушный фильтр.
Сцепление увеличенное, поэтому способно передавать более высокий крутящий момент от мотора к режущему оборудованию, которое представлено 2 лесками толщиной 3 мм и длиной 4 м (подается полуавтоматически), металлическими ножами и пильными дисками. Помимо представленных компонентов, в комплект входят прямая штанга, рукоятка велосипедного типа, поддающаяся регулировке, и плечевой ремень.
К популярным бытовым электрическим кусторезам относится модель под названием «Black&Decker GT370» (США) (рис. 31).
На этом кусторезе установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 0,3 кВт). Вес – 2,5 кг.
Режущее оборудование выполнено в виде двухстороннего полотна, на котором на расстоянии 20 мм находятся ножи.
Этот кусторез отличается некоторыми оригинальными деталями, в частности удлиненной поворотной рукояткой (конструкция которой запатентована). Передняя и задняя ее части образуют единый блок, который прикрепляется к двигателю с помощью шарнира. Такая особенность позволяет поворачивать рукоятку на 90° (при этом гораздо удобнее обрабатывать верхнюю плоскость высоких кустарников, образующих живую изгородь) и закреплять ее параллельно лезвиям или под прямым углом к ним. Их можно вытянуть продольно, если необходимо увеличить длину инструмента.
Лезвия двухсторонние, с антикоррозионным покрытием (в комплекте есть емкости с антикоррозионным и смазочным спреями), имеют среднюю длину, поэтому ими удобно и крону формировать, и протяженную живую изгородь выравнивать. Более того, в процессе их изготовления применялись высокие технологии (лазерная, алмазная шлифовка и пр.)
Фронтальный щиток, установленный между передней частью рукоятки и лезвиями, защищает руку оператора, если она соскользнет. Кроме того, предусмотрен и тормоз ножа.
На обеих частях рукоятки есть выключатели (на задней части он представлен двумя кнопками, размещенными с обеих сторон от центра, что позволяет держать эту часть рукоятки любой рукой). Когда они находятся в сжатом положении, двигатель запускается.
Тем, кто заботится об окружающей среде, рекомендуется бытовой аккумуляторный кусторез-секатор «Metabo Power Cutter Li» (Германия) (рис. 32).
Кусторез-секатор работает от аккумулятора Li-lon 7,2 В. Вес – 1 кг. Он предназначен для обрезки ветвей диаметром до 8 мм.
От прочих моделей данный кусторез отличается некоторыми особенностями. Прежде всего речь идет об использовании вращающегося ножа. Поскольку скорость вращения не только постоянная, но и высокая (1400 об/мин), кусторез срезает ветки очень аккуратно, причем он справляется как с древесными сучьями, так и с травянистой растительностью, а ножи не требуется перенастраивать или заменять. Качество самих ножей высочайшее, поскольку они изготовлены с применением лазерной резки и алмазной заточки.
Не менее важная деталь: кусторез конструктивно устроен так, что позволяет выбирать направление движения, более того, режущий сектор составляет 240°! Это дает возможность легко выдерживать нужную ориентацию, причем рука не будет страдать от перенапряжения или неудобного положения.
Аккумулятор, установленный на секаторе, является сменным и в зависимости от своей емкости может заряжаться 0,5–1 час. Профессиональная модель предполагает использование 2 аккумуляторов, чтобы не делать перерывов в работе. Кусторез вполне безопасен, так как зубья неподвижного ножа не позволяют вращающемуся лезвию задевать препятствия (стволы деревьев, стены, заборы и т. п.), а также имеется специальный экран, защищающий руку. Кроме того, у кнопки включения есть предохранитель, который не допустит случайного старта двигателя. Таким образом, данная модель может быть рекомендована всем, кто любит и умеет работать в саду.
Весьма интересным вариантом является профессиональный бензомоторный самоходный кусторез «Alhambra Prospeed» (Германия) (рис. 33).
Самоходный кусторез оборудован четырехтактным двигателем Briggs&Stratton (США) мощностью 8,5 л. с. В качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 75 кг.
Из технических особенностей следует отметить механическую трансмиссию и наличие трех передних и одной задней скоростей (последнее обстоятельство значительно облегчает управление агрегатом и положительно сказывается на его маневренности). Кусторез оснащен колесами, что нетипично для садовых триммеров. А от роторной газонокосилки, которой под силу срезать только не слишком высокую траву, данная машина отличается способностью с легкостью справляться не только с травой (высотой 10–20 см при захвате 60 см), но и с тонким кустарником. Такая «всеядность» объясняется тем, что режущий механизм представляет собой достаточно тяжелый диск, дополненный 4 ножами, которые вращаются вокруг оси крепления. Благодаря такой конструктивной находке срабатывает система защиты от сбоя, когда нож встречает преграду, с которой не может справиться. В результате он плавно перемещается под несущий диск, а пройдя опасное место, возвращается в рабочее положение. Кроме того, ножи защищены специальным ограждением, чтобы оператор не смог приблизиться вплотную к какому-либо препятствию (столбу, стволу дерева или стене).
Кусторез снабжен особым устройством, которое заблокирует машину. Это надежный барабанный тормоз, который остановит вращающийся диск в ту же секунду, как только будет освобожден контрольный рычаг.
С помощью такой техники можно эффективно и быстро расчистить территорию площадью 18 соток.
Любой садовод знает, что сучкорез – это ручной инструмент, фактически секатор, на длинных ручках, который позволяет дотянуться до ветвей, расположенных достаточно высоко. При этом ручки служат рычагом, что значительно снижает усилие при срезании толстых веток. Но в настоящее время этот процесс значительно оптимизирован, поскольку налажено производство моторных сучкорезов. В зависимости от системы питания они бывают бензиновыми, электрическими и аккумуляторными.
Конструкция этого вида техники похожа на устройство кустореза или цепной пилы, у которых между двигателем и рабочей (режущей) частью имеется длинная штанга, которая может быть и телескопической. У сучкорезов режущая система представляет собой небольшую шину с пильной цепью или два зубчатых полотна из стали, которые двигаются относительно друг друга и срезают ветки. Часто режущие головки дополнены механизмами поворота по отношению к штанге. Такая конструктивная особенность позволяет работать даже под углом в 90°.
Сучкорезы, оснащенные телескопической штангой (благодаря ей можно легко справиться с ветками, находящимися над крышей или водой), еще называются высоторезами. При работе с ними во избежание утомления пользуйтесь плечевым ремнем, помогающим удерживать агрегат. При этом правая рука должна лежать на ручке управления, а левая – на штанге. Оптимальным является положение, когда высоторез находится максимально близко к телу и под углом в 60° к земле: в таком положении утомление дольше не наступает.
Работая с таким инструментом, обязательно соблюдайте технику безопасности:
Чтобы падение веток, расположенных вверху, не было затруднено, сначала обрезайте нижние сучья.
Если диаметр веток превышает 10 см, срезайте их частями, сначала выполняя снизу вспомогательный надрез. Благодаря такой методике можно избежать заклинивания шины.
Двигатель при обрезке надо выводить на максимальные обороты.
Не стойте под веткой, которую срезаете, старайтесь учитывать угол ее падения и риск рикошета от поверхности земли.
При наличии линий электропередач соблюдайте особую осторожность, чтобы срезанные ветки не привели к короткому замыканию. Держите узел резки не менее чем в 10 м от линии электропередачи.
Уход за такими агрегатами нельзя назвать обременительным. Главное – держать их режущую часть в чистоте, а после окончания работы протирать тканью.
Помимо этого, требуется следить за смазкой. Задача облегчается тем, что цепь или ножи смазываются автоматически из специальной емкости. Вам останется только регулярно проверять уровень средства и вовремя доливать его.
Выбирая подобную технику, учтите и свои возможности: позволит ли состояние вашего здоровья (возраст и т. п.) работать с ней без лишнего напряжения.
Далее рассматриваются некоторые модели, которые можно приобрести в отечественных магазинах, реализующих садовую технику.
Довольно популярным является бытовой аккумуляторный цепной сучкорез «Alligator GK 1000» (Black&Decker, США) (рис. 36).
Этот инструмент предназначается для обрезки сучьев и деревьев диаметром до 10 см (это впечатляет, если вспомнить, что ручные секаторы «берут» толщину не более 2 см). Кроме того, в его функции входит распиловка не очень толстых стволов.
По своей конструкции (кстати, очень эргономичной) данный инструмент является гибридом сучкореза и цепной электропилы, причем объединяет их достоинства (обычные при такой работе действия совершаются без напряжения и усилий) и лишен характерных для них недостатков. Например, уровень безопасности по сравнению с цепной пилой гораздо выше; скорость движения цепи составляет 4,5 м/с, благодаря чему цепь остановится практически сразу, если руки дрогнут; отсутствует отдача, так как распил осуществляется, когда объект плотно захвачен и удерживается, при этом не требуется помощник.
Верхняя режущая часть представляет собой шину длиной до 15 см с цепью, как и у бензопилы, а нижняя снабжена зубьями, что увеличивает надежность захвата. В сложенном состоянии верхние зубья вставляются в пазы, расположенные на нижней части.
Мощность установленного на данном сучкорезе двигателя составляет 550 Вт. Разумеется, его нельзя сравнивать с цепной электропилой, тем не менее свою задачу он выполняет качественно. Вес – 3,8 кг. Инструмент работает от аккумулятора, что удобнее, чем функционирование от сети, а время его подзарядки составляет 8 часов. В комплект, помимо сучкореза, входят аккумуляторная батарея и зарядное устройство.
Для включения инструмента одновременно должны быть задействованы обе руки: нужно нажать на клавиши, находящиеся на рукоятках (это также способствует повышению безопасности). При этом верхний кожух и нижний захват во время работы закрывают действующую шину. Сучкорез имеет также стандартную систему защиты: при необходимости автоматический тормоз включается через 3 секунды.
К довольно часто используемым сучкорезам относится оснащенная аккумулятором модель под названием «Black&Decker GPC1800» (США) (рис. 37).
Основная отличительная черта данного инструмента – источник питания. Это 18-вольтовый аккумулятор. Для обеспечения стабильной работы он нуждается в периодической трехчасовой зарядке, а при смене батарей сучкорез может работать столько, сколько потребуется. Один заряд рассчитан на 80 резов, при этом диаметр веток не должен превышать 5 см. В комплект входят аккумуляторные батареи и зарядное устройство. Режущая часть представлена пильной шиной длиной 20 см с хромированной цепью, длина которой составляет 1,2 м. Общая длина инструмента – 2,5 м, а вес – 3,5 кг.
Штанга, выполненная из стеклопластика, состоит из трех частей (средняя вставляется при необходимости работать на высоте 2–2,5 м).
Захваты не скользят, поскольку покрыты резиной, поэтому при использовании инструмента комфорт и легкость управления гарантируются.
Сучкорез вполне безопасен, поскольку оснащен устройством, компенсирующим отдачу, защитой от случайного включения и тормозом экстренной остановки цепи.
К профессиональным инструментам относится бензомоторный высоторез «Husqvarna 325 P5 X» (Швеция) (рис. 38).
Этот высоторез оснащен одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 1,22 л. с. В качестве горючего используется смесь бензина Аи-92 и масла Husqvarna в соотношении 50: 1. Объем топливного и масляного баков равен 0,5 и 0,2 л соответственно. Вес – 5,9 кг.
Отличительной особенностью двигателя является сниженный уровень выхлопа. Этому способствует и особый катализатор, которым покрыта внутренняя перегородка глушителя. Такая технология проводит к повышению коэффициента полезного действия.
Данный агрегат предназначается для обрезки ветвей диаметром 10–15 см, для чего имеется специальное режущее оборудование – пильная шина с цепью и разборная штанга (что очень удобно при транспортировке) с дополнительной частью длиной 1,75 м.
К особенностям конструкции относятся прозрачный бак, что позволяет визуально контролировать количество горючего, автоматическая смазка цепи и возможность доставать ветки на высоте 5 м.
«Husqvarna 325 P5 X» напоминает бензокосу, на которой леска или диск заменены пильной шиной с цепью, которая очень быстро справляется со своей задачей.
Высоторез – самодостаточный аппарат, при его применении не требуется помощник, автовышка или какое-либо другое дополнительное оборудование.
Серию профессиональной техники продолжает бензомоторный высоторез «Elmos EPT-40 SR» (Италия) (рис. 37).
Этот высоторез предназначается для обрезки сухих веток и сучьев. На нем установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 2 л. с. Объем бака – 0,8 л, в качестве топлива используется смесь бензина Аи-92 и масла для двухтактных моторов в пропорции 50: 1. Вес – 6,1 кг.
Режущий элемент – пильная шина (длиной – 30 см) с цепью, что вполне может сравниться с бензопилой нижнего класса мощности. Используя этот инструмент, можно без труда дотянуться до веток, растущих высоко над землей. В процессе работы цепь смазывается, для чего на конце шины имеются прозрачный бачок и насос, подающий масло.
В комплект входят прямая штанга, поворотная рукоятка, с помощью которой можно уменьшать и увеличивать обороты двигателя, дополнительная рукоятка, позволяющая корректировать угол наклона инструмента без изменения положения самой руки, и наплечный ремень, который удерживает высоторез и тем самым значительно облегчает манипулирование им.
Бытовые электрические высоторезы представлены цепной моделью «Bosch ASG52» (Германия) (рис. 38).
Этот высоторез оснащен электрическим двигателем, который работает от сети напряжением 220 В, потребляемая мощность составляет 0,25 кВт. В качестве режущего оборудования используется необслуживаемая цепь, вращающаяся со скоростью 770 об/мин. Вес – 2,2 кг. Поскольку деревья в саду нередко вырастают до значительной высоты, часто применять обычный ручной инструмент для их обрезки бывает неудобно или опасно. По этой причине многие пользователи расширяют свой технический парк за счет такого удобного инструмента, как высоторез, который легко решает возникающие проблемы, поскольку оборудован телескопической штангой (длина в сложенном виде равна 1,7 м, в разложенном – 2,5 м) из стекловолокна и упором, который придерживает ветки. Последние не должны иметь диаметр более 5,2 см. Максимальная высота определяется не только длиной штанги, но и ростом человека, поэтому нередко она превышает 4 м.
Технология использования данной модели состоит в следующем: с помощью упора зафиксируйте ветку (движущаяся цепь не позволит ей выскользнуть), надрежьте ее сначала снизу, а потом окончательно отрежьте сверху.
Обращаем ваше внимание на то, что цепь на высоторезе отличается от тех, которыми оснащаются бензо– и электропилы, в первую очередь тем, что визуально она мало похожа на цепь, поскольку представляет собой струну с отходящими от нее шипами. Кроме того, она не требует заточки.
Данный высоторез работает от электрической сети, но есть и модель, снабженная аккумулятором, – «Bosch 52 Accu». Время зарядки не превышает 1 часа. Однако она несколько тяжелее: ее вес составляет 3 кг.
Поскольку не всегда и не у всех есть возможность приобрести или пользоваться техникой, оснащенной бензиновым или электрическим двигателем, по-прежнему актуальными остаются и механические приспособления, необходимые для работы в саду. Хорошо зарекомендовали себя следующие модели сучкорезов.
Довольно популярной моделью является бытовой штанговый сучкорез «Wolf-Garten RR-VM» (Германия) (рис. 39).
Этот сучкорез предназначен для обрезки веток толщиной до 3,6 см, его режущая система состоит из лезвий из закаленной стали, которые покрыты тефлоном. Вес – 1,2 кг.
Чтобы человек легко справлялся со своей задачей, в конструкции применяется хотя и не новая, но весьма эффективная система полиспаста, которая широко используется для подъема грузов. Применение такой системы объясняется тем, что сучкорезу необходимо преодолевать сопротивление ветки во время приподнимания кромки.
Полиспаст состоит из 4 блоков и шнура, который как бы обматывает их и способствует увеличению прилагаемого усилия. Один из нижних блоков совершает вращательные движения, находясь в цилиндрическом шарнире, и меняет свое положение в соответствии с тем, под каким углом к насадке натянут шнур (они соединяются между собой карабином). В результате независимо от того, под каким углом вы потянете шнур, усилие передастся под углом 90° и безо всяких потерь.
Весьма удачным является следующее конструктивное решение: насадка вращается вокруг штанги (она изготовлена из алюминиевого сплава с пластиковой накладкой и снабжена пластиковой втулкой с особой нарезкой, препятствующей скольжению) на 180°. Это позволяет корректировать угол реза и добираться до ветки, находящейся в глубине кроны.
Ручка телескопическая, поэтому нет необходимости использовать лестницу, достаточно выдвинуть штангу. Кроме того, в продаже есть различные модификации, которые отличаются как длиной, так и весом, поэтому можно легко выбрать ту, которая подходит именно вам. Если это будет штанга максимальной длины, лучше приобрести катушку с дополнительным шнуром, тогда точно не придется беспокоиться по поводу нехватки «веревки».
Верхняя кромка сучкореза изогнута, что улучшает упор. А сок растения стекает по специальному желобку.
Это очень удобный в эксплуатации инструмент, к тому же не требующий ухода и всегда готовый к работе.
Еще одним представителем штанговых сучкорезов является модель под названием «Fiskars 9656» (Финляндия) (рис. 40).
Этот сучкорез легко срежет ветку диаметром 3,2 см. Его вес равен 1,9 кг. Внимания заслуживают лезвия этого инструмента. Верхнее изготовлено из легированной стали с включением хрома, ванадия и молибдена, что значительно повышает антикоррозионные свойства материала, а нижние – из нержавеющей стали. Помимо этого, верхняя режущая кромка имеет тефлоновое покрытие, благодаря которому существенно снижается трение.
Вращающаяся на 230° головка позволяет изменять угол резания, поэтому можно добраться практически до любой ветки.
Лезвия приводятся в движение шнуром, верхняя его часть заменена цепью, поэтому, даже зацепившись за ветку, он не порвется.
Наружная поверхность телескопической штанги выполнена из полиамида, армированного стеклом, а внутри нее находится алюминиевый стержень.
Длина штанги составляет от 2,3 до 4,1 м, поэтому с учетом роста пользователя и длины его руки реально достать ветку, растущую, например, на высоте 6 м. Специально предусмотренный фиксирующий механизм блокирует штангу при любой длине. В нижней ее части стоит расширенная книзу пластиковая втулка для предупреждения соскальзывания руки.
Таким образом, данная конструкция является весьма удобной и может использоваться как любителями, так и профессионалами.
Для стрижки живой изгороди садоводы применяют ножницы. Этот обычный механический инструмент знаком всем. Современные модели имеют немало особенностей, которые значительно облегчают их использование. К ним относятся разная форма режущей кромки (прямая, волнистая, зубчатая), длина и покрытие лезвий, а также размер и материал, из которого изготовлены рукоятки.
Есть модели, оснащенные добавочными механизмами, увеличивающими усилие, с которым сжимаются лезвия, что делает работу более простой и удобной.
Для большей части кустарников подходят ножницы с прямой кромкой. Они, как правило, длинные и хорошо заточенные. Такой вариант рекомендуется для фигурной стрижки кустарников и деревьев. У профессиональных моделей, в отличие от бытовых, есть специальная насечка у шарнира, которая препятствует сползанию толстых веток.
Ножницы с зубчатой кромкой примерно такие же. Кроме того, они долго не теряют заточку и дают качественный срез.
Если приходится обрезать растения с крупными мягкими листьями, тогда стоит приобрести ножницы с опорным лезвием. Принципиальное отличие механизма их действия состоит в том, что заточено только верхнее лезвие, а нижнее – это широкий плоский брусок, поверхность которого направлена под определенным углом к режущей кромке. В процессе работы нижнее лезвие удерживает ветку, а верхнее удаляет ее. При этом срез получается аккуратный, несмятый, чистый.
Для обрезки хвойных кустарников или вьющихся растений в большей степени подходят ножницы с волнистой кромкой. Оба лезвия одинаково острые, а благодаря их волнообразной форме ветки не проскальзывают. В итоге стрижка получается ровной.
Рукоятки механических ножниц изготавливаются из древесины твердых пород или мягкого пластика с гелевыми подушечками, которые играют роль амортизатора и смягчают толчки.
Длина рукояток и лезвий тоже варьируется, но между ними всегда прослеживаются следующие зависимости: чем длиннее лезвие, тем ровнее срез; чем длиннее рукоятка, тем легче работать ножницами, так как приходится прикладывать меньше усилий.
Есть определенные новшества и в плане покрытия лезвий. Оно может отсутствовать вообще, быть антифрикционным (то есть препятствующим трению) или оцинкованным. Кроме того, есть средства, которые не позволяют обрезкам листвы налипать на режущую часть.
Не менее широко, чем механические ножницы, распространены модели с электродвигателями, которые отличаются мощностью, удобным размещением клавиш, кнопок, рычагов и т. д. Режущее оборудование – зубчатые ножи, обычно двухсторонние, встречаются также лезвия с односторонней заточкой.
Кроме того, имеются различия в расстоянии между ножами и их длине. Первый параметр определяет, какого диаметра ветки ножницы смогут перерезать, а от второго зависит способ обрезки: длинные ножи более удобны для подравнивания кустарника, а короткие – для фигурной стрижки.
Как правило, более комфортной эксплуатацию делает и специальный механизм регулировки положения ножей. При его наличии лезвия можно установить под необходимым углом к рукоятке. Поскольку в электроножницах функционируют детали и узлы, движущиеся с большой скоростью, такая техника оснащается различными системами безопасности.
От случайного запуска двигателя предохраняет следующая особенность конструкции: ножницы включаются только при одновременном нажатии на кнопки обеими руками. Если убрать одну из рук, двигатель остановится.
Все электроножницы оснащены фронтальным прозрачным экраном, защищающим пользователя.
Тем, кто не любит зависеть от розетки, перепадов напряжения или отключения электричества, можно порекомендовать остановить свой выбор на бензоножницах, особенно при наличии участка большой площади. Более того, они эффективно работают в любую погоду и оснащены мощными двигателями и более длинными ножами (до 75 см).
При всех достоинствах бензоножницы не лишены и некоторых недостатков. Например, они гораздо больше весят, сложнее в использовании, менее экологичны. Кроме того, требуется постоянно помнить о наличии горючего и масла и готовить смесь из них.
Есть еще один вариант, который объединяет плюсы бензо– и электроножниц. Это аккумуляторный инструмент, который не привязан к электрической сети, не дает выхлопов токсичных веществ, позволяет с легкостью выполнять фигурную стрижку кустов и работает почти бесшумно.
Из минусов следует назвать меньшую по сравнению с бензо– и электроножницами мощность, что позволяет выполнять обрезку более тонких веток. Нужно помнить и о необходимости подзарядки. Поэтому аккумуляторные ножницы хороши лишь при небольших объемах работ.
Довольно интересным вариантом являются бытовые аккумуляторные садовые ножницы «Elmos GBS 3054» (Италия) (рис. 41).
Эта модель предназначается для фигурной стрижки кустарников, с ее помощью можно придать живой изгороди необходимую форму, что является особенно востребованным в топиарном искусстве. Вес – 1,3 кг.
Ножницы работают от аккумулятора (напряжение – 7,2 В), что намного лучше, чем быть привязанным к розетке. Малый вес позволяет работать одной рукой, что также весьма удобно.
Максимальное время работы без подзарядки составляет 1 час. Диаметр срезаемых веток не должен превышать 8 мм. Чтобы подзарядить аккумулятор, достаточно подключить его к электрической сети.
Одна из особенностей данной модели – необычный корпус, имеющий скобовидную рукоятку и две клавиши, находящиеся в плоскости осевой симметрии. Это означает, что можно поочередно использовать то одну, то другую руку, что значительно снижает утомляемость. Если потребуется работать, стоя на лестнице, то к рукоятке можно прикрепить страховочный шнур.
Эргономичная форма при небольшом весе – это то, что необходимо для длительной и комфортабельной эксплуатации.
К работающим на электричестве моделям относятся садовые ножницы «Einhell 550 HEC» (Германия) (рис. 42).
Ножницы оснащены электрическим двигателем (потребляемая мощность – 0,48 кВт). Вес – 4,2 кг.
Основная деталь садовых ножниц – режущее оборудование, представленное двухсторонним полотном (расстояние между ножами – 14 мм). При его изготовлении не только применяется высококачественная сталь, но и используются передовые технологии, в том числе лазерная резка и закалка металла. Благодаря этому лезвия в течение продолжительного времени сохраняют необходимую остроту. Но после активного использования их следует затачивать. Поскольку для такой процедуры требуется специальное оборудование, лучше не заниматься этим самостоятельно, а обратиться в сервисный центр.
Несколько слов следует сказать о системе безопасности, в которую входят выключатели на обеих рукоятках, тормоз ножа и прозрачный фронтальный щиток, предохраняющий руки пользователя. Имеющееся сцепление исключает риск повреждения двигателя в случае заклинивания ножей.
Данный инструмент соответствует среднему классу мощности, удобен в применении и незаменим при обрезке живой изгороди и формировании крон деревьев.
Серию электрических садовых ножниц продолжает модель «Al-Ko HE 500–45 S Saferi» (Дания) (рис. 43).
Это универсальная модель, предназначенная для обрезки живой изгороди и формирования крон. Она оснащена электрическим двигателем (потребляемая мощность – 0,45 кВт). Вес – 3 кг.
Режущее полотно двухстороннее, длиной 45 см, расстояние между ножами составляет 14 мм, поэтому такой инструмент подходит не только для подравнивания кустарников, но и для фигурной стрижки.
Благодаря особой форме ножа (он имеет небольшие выступы) захваченная ветка не выскальзывает, что очень удобно и позволяет увеличить скорость работы. Ножи прошли лазерную заточку, поэтому срез, который они дают, отличается особой аккуратностью и чистотой.
Поскольку ножницы работают от сети, понятно, что шнур достаточно длинный и может скручиваться во время работы и даже попадать под ножи. Для недопущения этого данная модель оснащена особой системой защиты сетевого кабеля – дополнительной оплеткой.
Фактически это гибкий пластмассовый шланг, благодаря которому можно не беспокоиться о сохранности удлинителя. Кроме того, имеется специальный крючок, который цепляет шнур и не дает штекеру выпасть из розетки.
Ножницы снабжены двумя выключателями, то есть двигатель не запустится, если нажать только одну кнопку. Он начнет работу только при захвате инструмента обеими руками. Как только вы отпустите одну из кнопок, предусмотренный для таких случаев тормоз заблокирует мотор, что обеспечивает дополнительную безопасность.
С этой же целью режущее полотно оборудовано пластмассовым фронтальным щитком, который защитит руки от щепок. Поскольку он прозрачный, то обзор при работе не нарушается.
Еще одной известной моделью являются бытовые электрические садовые ножницы под названием «Gardena THS 400» (Германия) (рис. 44).
Эта модель оснащена электрическим двигателем (потребляемая мощность – 0,35 кВт) и предназначена для обрезки кустарников, деревьев (с целью формирования кроны) и живой изгороди. Вес – 4,1 кг.
От представленных выше вариантов эти ножницы выгодно отличаются наличием телескопической штанги, которая находится между двигателем и режущим оборудованием, которое представляет собой одностороннее полотно (расстояние между ножами – 28 мм). Благодаря такому нововведению можно обрезать ветки, находящиеся на значительной высоте без использования лестницы. Кроме того, угол наклона лезвия относительно штанги изменяется в широком диапазоне, что позволяет, например, зафиксировать лезвие под углом 90° и с легкостью обрезать верхушки деревьев.
Чтобы ножницы заработали, надо положить обе руки на клавиши включения. Только в таком положении двигатель запускается.
Если убрать одну из рук, срабатывает тормозной блок, который останавливает дальнейшее движение, причем на это требуется не более 0,5 секунды, что очень важно для обеспечения безопасности.
Наличие пробуксовочного сцепления не позволит повредить ножи при их заклинивании. Оно включается и в том случае, если усилие, необходимое для срезания ветки превышает допустимый уровень. В результате его активации двигатель отсоединяется от заклинившихся ножей. Поэтому резкая остановка мотора, при которой инструмент может вырвать из рук, исключена.
Ухаживать за ножницами нетрудно – достаточно обтереть их по окончании работы и нанести слой биоразлагающейся смазки на растительной основе (минеральные масла использовать нельзя).
Таким образом, для работы среднего объема удобные и безопасные садовые ножницы «Gardena THS 400» подходят как нельзя лучше.
К профессиональной технике относятся электрические ножницы для кустов «Viking HE 815» (Австрия) (рис. 45).
На этой модели установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 650 Вт). Вес – 4,3 кг.
Подобного рода техника предназначена для ровной подрезки живой изгороди, поскольку это легче и удобнее всего выполнять ножницами с длинными лезвиями.
Машина имеет ряд особенностей, среди которых в первую очередь следует назвать тормоз ножей, который срабатывает практически моментально, поскольку для полной остановки ему достаточно 0,015 секунды. К тому же движущийся нож при остановке никогда не выйдет за границы кромок неподвижного полотна, то есть при неожиданном отключении питания ножи не застрянут в древесине.
Режущее оборудование изготовлено с применением современных технологий, в частности лазерной резки и алмазной шлифовки. Благодаря качественной закалке полотно обладает достаточным для длительной эксплуатации ресурсом. Это имеет существенное значение и для пользователя, который не сможет самостоятельно заточить инструмент, поскольку тот обладает сложной формой. Достоинством такого конструктивного решения является и то, что закрытый нож не страдает ни от песка, ни от грязи. Кроме того, лезвия покрыты антикоррозионным составом.
Чтобы предохранить нож от твердого предмета, который может оказаться на его пути, конец верхней части лезвия оснащен специальной шиной.
На ножницах установлен двухступенчатый понижающий редуктор, благодаря которому даже при довольно невысокой скорости обеспечивается высокий крутящий момент, поэтому этот инструмент с легкостью справляется с ветками диаметром 3–4 см.
Очень продуманным и функциональным можно назвать решение установить поворотную рукоятку с кнопкой пуска, что нетипично для инструмента такого рода. Как правило, садовые ножницы включаются только тогда, когда обе руки одновременно нажимают на пусковые клавиши.
У «Viking HE 815» вторая кнопка по форме совпадает с передней рукояткой, поэтому независимо от плоскости, в которой приходится срезать ветки, руки располагаются удобно, что тоже оттягивает момент наступления усталости.
У этой машины кнопок даже не две, а три (но одновременно работают только две из них). Третья находится в задней части рукоятки, благодаря чему зона досягаемости увеличивается. Фактически это равносильно удлинению лезвия на 10–15 см.
Безопасность обеспечивается и прозрачным пластиковым щитком, предохраняющим руки и не уменьшающим при этом обзор.
Для хранения инструмента предназначаются пластиковые ножны, входящие в комплект, поэтому его можно просто повесить на стену.
Еще одним популярным инструментом являются бытовые электрические ножницы для кустов «Bosch AHS 63–16 C» (Германия) (рис. 46).
Эта модель оснащена электрическим двигателем (потребляемая мощность – 420 Вт). Вес – 2,9 кг.
Конструкция данных ножниц в принципе типична для этого садового вида техники и включает две рукоятки (основную и ведущую), расположенные под прямым углом друг к другу, фронтальный щиток из пластика для защиты пользователя и двухстороннее режущее полотно. Но есть одна деталь, которая резко отличает их от других моделей, в том числе и от описанных выше. Это металлический коллектор, то есть пластина г-образной формы, которая укрепляется на внешней стороне режущих ножей. Благодаря такому приспособлению обрезанные веток не падают в гущу кроны, что ухудшает освещенность молодых побегов.
Еще одно новшество – короткий кабель. Понятно, что в саду у каждого куста невозможно предусмотреть розетку, поэтому удлинитель необходим, но гораздо удобнее, если узел соединения находится в поле вашего зрения (если потребуется отключить двигатель от сети, не придется далеко ходить).
Кроме того, шнур снабжен особым крючком, который не позволит штепселю произвольно выпасть из розетки.
Режущее оборудование изготовлено из специальной стали с применением лазерных технологий, поэтому его качество высокое, а срок службы, соответственно, довольно длительный.
Несмотря на то что рукоятки управления не вращаются, двухстороннее полотно дает возможность приспособиться к различным условиям, в которых приходится работать.
Для ухода за парком или протяженной живой изгородью применяются бензоножницы. Не менее успешно с ними можно работать и на частном садовом участке.
Наиболее распространенными являются двухсторонние бензоножницы. При покупке обратите внимание на то, чтобы у них была регулируемая задняя рукоятка, благодаря которой повышаются маневренность и эргономичность при обработке боковых поверхностей живой изгороди.
Работая с такой техникой, старайтесь держать ее центр тяжести максимально близко к себе. Это позволит снизить нагрузку на руки, плечи и спину, следовательно, чувство усталости возникнет гораздо позже, а эффективность работы не пострадает.
Предпочтительно, чтобы бензоножницы имели устройство для уменьшения выхлопа токсичных веществ (причем оно не должно быть слишком тяжелым, чтобы не увеличить вес инструмента) и особой системой, которая будет эффективно поглощать вибрацию.
Представителем профессиональной техники являются бензомоторные садовые ножницы «Oleo-Mac HT 27» (Италия) (рис. 47).
Эти садовые ножницы оснащены бензиновым двухтактным двигателем мощностью 1,2 л. с. Вес – 5,3 кг.
От моделей других производителей данный агрегат отличается более мощным двигателем. Благодаря этому диаметр ветвей, которые можно легко срезать с его помощью, превышает 4 см. Поскольку такая толщина больше похожа не на ветки, а на стволы, то редкая живая изгородь устоит перед такими ножницами.
Запуск двигателя облегчается, так как для этого предусмотрены системы «Primer» и «Lift Starter», обеспечивающие подкачку топлива. Цилиндропоршневая группа хромированная, что существенно продлевает продолжительность эксплуатации двигателя.
На ножницах установлено двухстороннее симметричное режущее полотно длиной 60 см (интервал между ножами – 41 мм). Это позволяет легко манипулировать ими независимо от угла, что особенно важно при формировании кроны деревьев. Кроме того, угол поворота рукоятки составляет 180°, значит, есть возможность работать инструментом, принимая максимально удобную позу, поэтому процесс не вызывает повышенного утомления.
Из других технических особенностей особого внимания заслуживают ручка с блокировкой акселератора и свободный доступ к воздушному фильтру (для этого не требуются какие-либо инструменты).
К классу профессиональных бензоножниц для кустов относится модель под названием «Elmos EHT 23 D5» (Германия) (рис. 48).
Данная модель бензоножниц предназначена для обрезки живой изгороди и деревьев. На ней установлен двухтактный двигатель мощностью 1 л. с. Объем бака – 0,6 л, в качестве топлива используется смесь бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 1: 50. Вес – 5,3 к г.
Мощности мотора достаточно для того, чтобы качественно срезать ветки диаметром 4 см. Кроме того, он легко запускается.
Режущая часть – двухстороннее полотно, обе стороны которого функционируют одинаково. Оно в большей степени предназначено для формирования кроны, поскольку с лезвием такой длины (52 см) легче маневрировать при необходимости изменить плоскость обрезки. Расстояние между ножами составляет 41 мм. Угол заточки ножей оптимален и рассчитан с особой точностью. Высокосортная сталь, из которой изготовлено режущее полотно, сохраняет остроту кромки в течение довольно продолжительного времени.
Детали трансмиссии, выполненные с применением современного высококачественного оборудования, эффективно передают мощность мотора на режущее полотно. В совокупности с отличными ножами это обеспечивает длительную и бесперебойную службу инструмента.
На внутреннюю сторону цилиндра нанесено твердое хромовое покрытие, которое обеспечивает надежность двигателя и увеличивает срок его службы.
Благодаря демпфирующей системе (демпфер – поршень, который движется в вязкой среде), установленной на модели и отделяющей рукоятки как от мотора, так и от режущей части, уровень вибрации значительно снижается.
Эти ножницы удобны в эксплуатации, поскольку имеют правильно сбалансированный центр тяжести. Управление двуручное, что обеспечивает безопасное использование.
В комплект, помимо самих ножниц, входят защитный кожух для ножей и набор ключей.
Несколько простых советов по эксплуатации садовых ножниц:
Если высота живой изгороди составляет 1,5 м (или больше), то в первую очередь нужно стричь боковую поверхность. При этом следует совершать круговые движения и задействовать обе стороны режущего полотна.
В процессе работы держите двигатель повернутым от изгороди и следите, чтобы острие полотна не приближалось к земле, иначе какие-либо предметы, например камни, могут быть отброшены в сторону (в том числе и в вашу) и нанести травму.
Подачу бензина корректируйте в соответствии с нагрузкой.
При обрезке верхней поверхности живой изгороди режущую часть ведите горизонтально, угол наклона инструмента при этом не должен превышать 10°.
Чтобы обрезанные ветки не загромождали фронт работ, отбрасывайте их дуговыми движениями.
Не увеличивайте скорость двигателя, старайтесь придерживаться одинакового темпа, тогда все ветки будут подрезаны более качественно.
Чтобы соблюсти баланс, крючок, на который подвешиваются ножницы, должен находиться приблизительно на уровне вашего бедра.
Во время работы контролируйте свое положение, которое обязательно должно быть устойчивым и надежным.
При включенном двигателе ваши конечности должны находиться на достаточном расстоянии от него.
Перед работой проверьте, что вам ничто не мешает, а на изгороди нет посторонних предметов, от которых может пострадать режущее оборудование. Если все-таки в него что-то попало или уровень вибрации резко возрос, сразу же остановите двигатель, снимите свечной кабель и посмотрите, нет ли повреждений. Не приступайте к работе до их устранения.
Выключив двигатель, не торопитесь осматривать или дотрагиваться до режущего оборудования, дождитесь полной его остановки.
Чтобы работа была безопасной и удобной, обязательно осуществляйте техосмотр садовых ножниц в соответствии с инструкцией.
Если раньше в арсенал садовода входили метла и грабли, то теперь, чтобы осенью подмести дорожки или патио, есть другие возможности, благодаря которым сад выглядит ухоженным, а вам не нужно тратить на это слишком много времени. Для выполнения работ такого рода предназначаются садовые пылесосы (аналогичные бытовым) или воздуходувки. Благодаря двигателю и турбинному колесу они создают направленный воздушный поток, который сметает мусор в кучу, а потом после небольшой трансформации засасывает его и измельчает, уменьшая в объеме в 10–12 раз. Далее его можно отправить на компостную кучу или использовать в качестве мульчи, рассыпав под деревьями, на клумбах и т. п.
В соответствии с типом управления садовые пылесосы подразделяются на:
♦ ручные (встречаются наиболее часто), относящиеся к категории бытовых. Они не слишком тяжелые, удобны в эксплуатации и работают как на электрических, так и на бензиновых двигателях;
♦ ранцевые, которые с помощью специального ремня можно повесить на плечо и работать гораздо дольше, не чувствуя усталости. Кроме того, руки остаются свободными, что позволяет направлять сопло пылесоса в нужную сторону. Такие модели относятся к профессиональным и оснащаются бензиновыми двигателями;
♦ колесные, работающие на бензиновых двигателях, они могут быть само– и несамоходными (в последнем случае пылесос надо толкать перед собой).
Для небольшого по площади участка лучше всего приобрести ручной пылесос, который уберет листву и скошенную траву. Если на нем стоит электродвигатель, то придется смириться со скачками напряжения и необходимостью использовать удлинитель, но зато вы выигрываете в экологичности, да и стоят такие модели гораздо дешевле.
Бензиновые двигатели не только выделяют в атмосферу вредные вещества, но и производят больше шума. Однако они позволяют перемещаться без каких-либо ограничений и легко регулировать воздушный поток.
Если на участке есть спортивная площадка, тогда для уборки желательно приобрести ранцевый пылесос. Он справится с большим объемом работы и удобно транспортируется. Кроме того, такая модель создает поток воздуха такой скорости, что ею можно пользоваться и в сырую погоду, чтобы поднять листву, прилипшую к влажной земле. Привести пылесос в рабочее состояние очень просто. Поставьте его на землю, одной рукой прижмите корпус, а другой возьмите рукоятку стартового узла и резко дерните (таким же образом заводится двигатель, например, на моторной лодке или мотокультиваторе), после этого наденьте ранец на плечи.
На большом участке не обойтись без колесного пылесоса, который собирает мусор через щелевой заборник или трубу.
Таким образом, при выборе подобной техники следует ориентироваться на площадь своего участка и фронт предполагаемых работ.
Машины, работающие на бензине, должны быть мощными, удобными и эргономичными, иметь легкий запуск и эффективную антивибрационную систему.
При использовании садовой техники вообще и пылесосов в частности рекомендуются защитная одежда, очки, защищающие глаза от пыли и наушники. Можно приобрести также особые перчатки, которые минимизируют вибрацию.
Чтобы пылесос служил долго, изучите прилагаемую к нему инструкцию и проводите регулярный технический осмотр. Перед длительным хранением слейте бензин и держите агрегат в сухом месте.
Далее будут рассмотрены некоторые модели, каждая из которых имеет какие-либо отличительные особенности.
Серию бытовых электрических садовых пылесосов открывает модель под названием «Flymo Garden Vac 1599 Plus» (Великобритания) (рис. 49).
Садовый пылесос оснащен электрическим двигателем (потребляемая мощность – 1,5 кВт). Вес – 5,1 кг.
Основное предназначение – сдувание садового мусора в кучи и его уборка. Пылесос может работать в двух режимах, а для выбора любого из них необходимо просто нажать на переключатель.
Он создает такой поток воздуха (скорость – до 59 м/с) и настолько высокое разрежение, что с его помощью очень просто собрать, например, листву (объем мусоросборника составляет 40 л), которая к тому же и измельчается.
Данная модель очень эргономична, поскольку имеет добавочную регулируемую рукоятку, что делает возможной работу в удобной позе независимо от вашего роста. Кроме того, в комплект входит ремень, позволяющий носить агрегат на плече, освобождая руки.
Более мощным электрическим садовым пылесосом является модель «Black&Decker GW 250 K» (США) (рис. 50).
На этом пылесосе установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 1,6 кВт). Скорость воздушного потока, создаваемая им, составляет 80 м/с. Вес – 4,3 кг. Пылесос предназначается для уборки мелкого садового мусора, в том числе и опавшей листвы.
Эта модель, в отличие от предыдущей, снабжена двумя трубами, работающими в различных режимах. Одна из них имеет зауженный конец, что позволяет усилить поток воздуха, и используется в тех случаях, когда необходимо сдуть мелкие садовые отходы. Вторая применяется для собирания мусора, который еще и измельчается. Она более широкая, оборудована специальным роликом и мусоросборником объемом 35 л. Чтобы заменить одну трубу на другую, не нужны никакие инструменты, все делается за несколько секунд.
Пылесос укомплектован наплечным ремнем и особым поддерживающим колесом, поэтому работа с ним доступна и женщинам, и пожилым людям.
Очень интересным вариантом является бытовой электрический садовый пылесос «Al-Ko 1700 E» (Дания) (рис. 52).
На данном пылесосе стоит электрический двигатель (потребляемая мощность – 1,7 кВт), производящий воздушный поток, скорость которого составляет 55 м/с. Вес – 5,4 кг.
Основное предназначение этой воздуходувки – сдуть мусор и собрать его в мешки (объем основного составляет 40 л, а дополнительного – 5 л).
Главное отличие от описанных выше моделей – наличие двух мешков для сбора садового мусора. Происходит это следующим образом: он перемещается по трубе, в верхней половине которой есть отверстие, ведущее в мешок меньшего размера. Более тяжелый мусор попадает в него, а легкий продолжает свое движение, падает на крыльчатку, которая его измельчает и отправляет в основной мешок. Такое конструктивное решение предотвращает поломку крыльчатки.
Несмотря на небольшой вес, пылесос удобнее носить на плече, для чего предусмотрен специальный ремень.
К серии электрических воздуходувок, широко используемых в быту, относится модель «Viking BE 600+ Vac-Kit» (Австрия) (рис. 52).
На этой воздуходувке установлен электрический двигатель, потребляемая емкость которого составляет 1100 Вт. Вес – 3,5 кг.
Данный пылесос является достойной альтернативой метле и граблям и позволяет убирать мелкий мусор не только на открытых площадках, но и в канавах, подвалах и т. п. Он работает в двух режимах – выдувание и всасывание. В первом случае можно легко сгрести листву в кучу, а во втором – без труда собрать его в мусоросборник объемом 40 л, который в процессе работы висит на плече. Мусор будет измельчен крыльчаткой (она выполнена из ударопрочной пластмассы, поэтому не сломается от веток, попавших в мешок) и уменьшится в объеме в 12 раз. Матерчатый мешок имеет молнию, поэтому освободить его от содержимого не составит никакой проблемы.
Чтобы изменить режим, снимите всасывающую трубу с мешком, а в открывшееся окно вставьте трубу с суживающимся концом.
Для удобства работы предназначены плечевой ремень, опорный ролик и регулируемая добавочная рукоятка.
К полупрофессиональной технике относится садовая воздуходувка «Makita RBL250» (Япония) (рис. 53).
Эта воздуходувка весьма успешно используется для уборки мелкого садового мусора. На ней установлен двухтактный двигатель мощностью 1,4 л. с., работающий на смеси бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей. Объем бака – 0,53 л. Вес – 3,8 кг.
Скорость потока воздуха составляет 50 м/с.
В основе конструкции лежит блок с двигателем и насосом. Данная модель является в некотором роде гибридом воздуходувки и садового пылесоса, поскольку при замене насадки меняется и режим работы. Если в сопло вставить сужающуюся к концу трубу, то получится своеобразный веник, который сметет в кучу легкий мусор. Как только вместо нее вы поставите насадку с мусоросборником, агрегат будет работать как пылесос, измельчая при этом листву и пр.
Эта модель отличается особой эргономичностью, поэтому с ней можно легко справиться одной рукой, если требуется сдуть мусор. При сборе последнего воздуходувка удерживается обеими руками, а мешок висит на плече на специальном ремне.
Весьма интересной моделью является бытовой бензомоторный садовый пылесос «MTD MBV 3100» (Германия) (рис. 54).
Этот садовый пылесос оснащен бензиновым двухтактным двигателем. Вес – 5,6 кг. Скорость воздушного потока составляет 70 м/с.
У этой модели, в отличие от электрических вариантов, есть регулятор скорости, поэтому достаточно сбросить газ, чтобы уменьшить напор воздуха.
Данный пылесос имеет двойную универсальную трубу, поэтому нет необходимости заменять одну из них другой, когда возникает надобность в переходе на какой-либо из режимов. Меньшая по размеру труба закреплена под большой и предназначается для выдувания воздуха. Когда нужно осуществить обратный процесс, достаточно повернуть регулятор, находящийся рядом с мусоросборником объемом 26 л, в проеме которой стоит крыльчатка, режущая мусор.
К классу профессиональных садовых пылесосов относится ранцевая модель под названием «Shindaiwa EB 8510» (Япония) (рис. 55).
Данная модель относится к наиболее мощным из имеющихся на отечественном рынке.
На ней установлен двухтактный двигатель мощностью 4,5 л. с. В качестве топлива используется смесь бензина и масла. Вес – 11,5 кг. Мотор выполнен по технологии С4, поэтому отличается небольшим весом, компактностью, простой конструкцией, бесшумной работой и экономичностью, поскольку расход топлива по сравнению с аналогами снижен на 30 %.
Максимальная скорость воздушного потока достигает 100 м/с, что позволяет очистить дорожки и площадки не только от листвы, но и даже от мусора или снега. Отличительной особенностью данной машины является возможность регулировать скорость, для чего достаточно прибавлять или уменьшать обороты двигателя.
Пылесос оборудован своеобразным круиз-контролем, который снижает утомляемость пользователя. Для этого необходимо выбрать, какая скорость воздушного потока вас устраивает, и зафиксировать ее с помощью предназначенного для этого переключателя.
В наибольшей степени такая техника предназначается для коммунальных хозяйств.
Серию профессиональной техники продолжает бензомоторный самоходный пылесос «MTD 202 B» (Германия) (рис. 56).
На больших участках удобнее убирать мусор (не только листья, но и ветки диаметром до 5 см, пластиковые бутылки и пр.) с помощью самоходного агрегата, который оборудован бензиновым четырехтактным Briggs&Stratton (США) мощностью 5 л. с. Вес – 86 кг.
Конечно, собрать ветки самостоятельно он не может, поэтому те подаются через особое окно в камеру с режущей системой. Агрегат оснащен довольно объемным мусоросборником (106 л) и приводом на колеса. Передние являются рулевыми, могут совершать вращательные движения в горизонтальной плоскости на 360°, поэтому маневрирование значительно упрощается. А если движение совершается по прямой, они блокируются.
Самоходный пылесос функционирует только в одном режиме – на всасывание. Для этого у него есть входное сопло шириной 60 см, поэтому он втягивает мусор с достаточно широкой полосы.
Если возникает необходимость собрать мусор в труднодоступных местах, к пылесосу, предварительно демонтировав сопло, можно присоединить гофрированный шланг (в комплект он не входит) длиной 2,5 м и диаметром 20 см.
Вряд ли найдется сад или огород, где отсутствует мусор. Всегда есть ботва, листва, кора деревьев и т. п. В связи с этим проблема утилизации подобного рода отходов всегда актуальна, особенно в осенний период, когда необходимо очистить грядки и клумбы от однолетних растений, убрать листву и пр. Каждый волен поступать так, как ему представляется правильным (кто-то сжигает отходы, кому-то удобнее вывезти все на городскую свалку и т. д.). Но к этой проблеме можно подойти цивилизованно, тем более что от этого выигрывает как природа, так и садоводы. Если в вашем хозяйстве появится измельчитель садового мусора (или чиппер), проблема утилизации растительных остатков навсегда перестанет занимать ваши мысли.
Благодаря такой технике вы не только приведете в идеальное состояние участок, но и получите массу, которую можно заложить в компост (чтобы со временем получить прекрасное удобрение) или использовать для мульчирования грядок и уменьшения количества воды, необходимой для полива.
Любой измельчитель представляет собой стальной либо пластмассовый корпус. В нем размещается мотор, на основе которого функционирует система ножей. Кроме того, есть труба заборника, выполненная из ударопрочного пластика (чтобы облегчить загрузку, ее можно наклонять), и труба выхода, отходящая под небольшим углом либо вертикально вниз.
Заборник можно снимать, когда потребуется очистить режущий механизм. Конструкция снабжена колесами, поэтому проблем с транспортировкой не возникает.
Основная деталь чиппера – система ножей. Чтобы они без труда справлялись с ветками толщиной до 4 см, их изготавливают из прочной закаленной стали. Есть агрегаты с фрезерным барабаном и винтовым ножом, который измельчает ветки толщиной до 7,5 см, но стоимость такой техники гораздо выше.
Нередко измельчители имеют несколько отверстий, предназначенных для различного мусора. Например, может быть предусмотрен отдельный металлический лоток для толстых веток и бункер для более тонких. Чиппер не только измельчает растительные отходы, но и уменьшает их объем в 5–10 раз. Он может работать как от электрической сети, так и на бензине.
Устройство таких садовых машин не отличается какой-либо сложностью, отсюда и простота в эксплуатации.
Собираясь приобрести чиппер, посоветуйтесь с консультантом, который поможет подобрать оптимальный вариант, наиболее соответствующий вашим потребностям. Конечно, вопрос стоимости агрегата является далеко не последним, тем более что разброс цен достаточно велик. Дело в том, что этот параметр определяется несколькими факторами: насколько велика производительность, каково качество чиппера, какому производителю он принадлежит, имеются ли дополнительные опции (например, есть конструкции, которые измельчают ветки вместе с листьями, то есть не требуют сортировки мусора).
Механизмы с ножами предварительной резки, благодаря которым значительно снижается уровень вибрации, стоят очень дорого.
Для начала можно приобрести самый простой вариант. Но у него должны быть электромеханическое блокирующее устройство, ножевой механизм с многофункциональным зубчатым колесом, нож-лопасть (для щепы), нож предварительной очистки и два загрузочных окна. Такая модель будет оптимальной для участка небольшой площади.
Если вы предпочитаете серьезные машины с большими возможностями, тогда стоит обратить внимание на технику, которая:
♦ обладает функцией самовтягивания;
♦ измельчает твердый и мягкий мусор, а также фрукты, овощи и однолетние растения вместе с корневой системой;
♦ имеет ножи, способные вращаться в двух направлениях (в одном осуществляется измельчение веток в мульчу, в другом – в мелкую стружку);
♦ оснащена системой глушения шума и защитой от самопроизвольного запуска мотора.
Независимо от конструкции, которую вы выберите, за техникой необходим уход. Ножи следует чистить как во время работы, особенно если это длительный процесс, так и после. Но можно приобрести чиппер с режущим цилиндром и автоматическим втягиванием, тогда не придется останавливать машину для профилактики.
Ниже приводится информация о некоторых моделях, которые представлены на отечественном рынке.
Довольно известным является бытовой электрический измельчитель садового мусора под названием «Al-Ko Dymanic Micro» (Австрия) (рис. 57).
Чиппер измельчает ветки диаметром не более 4 см. На нем установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 2,5 кВт). Вес – 34 кг.
Режущая система состоит из семи ножей с углеродным покрытием, которые расположены по-разному: два стоят на вращающейся металлической фрезе, установленной наклонно, а остальные – вертикально по ее краю. Вращаясь со скоростью 2800 об/мин, она один за другим отделяет от ветки мелкие фрагменты, а стружки ссыпаются по желобу, под который обычно подставляется ведро, поскольку мусоросборник в комплект не входит.
Отличительной особенностью этой модели является то, что она максимально мелко дробит ветки, поэтому при добавлении в компост они не задерживают его созревание.
Несмотря на не слишком большой вес, этот чиппер снабжен шасси, поэтому к нему не надо доставлять мусор. Достаточно просто перевезти агрегат к месту работы, например подставить под дерево, с которого срезаются ветки.
К часто используемым бытовым электрическим измельчителям садового мусора относится модель «Bosch AXT Rapid 180» (Германия) (рис. 58).
Данная модель предназначается для измельчения веток. На ней установлен электрический двигатель Bosch Powerdrive (потребляемая мощность – 1,8 кВт, но при этом обеспечивается высокий крутящий момент). Вес – 11, 5 кг. Благодаря высокому крутящему моменту на режущем диске производительность чиппера значительно возрастает.
Режущий механизм состоит из 2 ножей, выполненных из закаленной стали. Их отличительной особенностью является то, что в случае снижения прежней остроты можно не затачивать нож, а повернуть резак и воспользоваться второй кромкой. При заклинивании двигатель блокируется. Чаще всего это происходит из-за образования засора. Для его устранения надо снять воронку и вручную выбрать растительные остатки.
Форма загрузочного окна является запатентованной разработкой производителя. Оно обладает повышенной пропускной способностью, то есть позволяет подавать ветки не поштучно, а целыми порциями, при этом риск попадания руки в зону резания исключен.
Эксплуатация измельчителя очень удобна, поскольку в комплект входит толкатель, который увеличивает безопасность работы и повышает производительность на 40 %. Если вы приобретете мешок, его можно будет надеть на выходной патрубок и использовать в качестве мусоросборника.
Безопасность обеспечивается следующим способом: кнопка включения сконструирована так, что ее не могут активизировать дети.
Немаловажное достоинство этого агрегата – практически полное отсутствие шума (несмотря на высокое количество оборотов режущего механизма).
Незначительный вес чиппера делает его очень маневренным (даже ступеньки для него не являются препятствием).
К полупрофессиональному классу относится электрический измельчитель садового мусора «Gardena LH 2500» (Германия) (рис. 59).
Этот чиппер используется для измельчения веток диаметром 4,4 см, крупного садового мусора и мягких растительных отходов. На нем установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 2,5 кВт). Вес – 25 кг.
Машина оснащена автоматической подачей мусора, причем отдача исключена. Ветки поступают под углом в 90° к оси вращения фрезы, следовательно, нет необходимости проталкивать мусор во входную воронку.
Фреза выполнена из закаленной стали, что гарантирует длительное использование без заточки. Поскольку машина работает на небольших оборотах, она делает это практически бесшумно и с минимальной вибрацией.
При перегрузке двигателя включается экстренная остановка. Причиной блокировки может стать забившаяся режущая система. Чтобы очистить ее, достаточно включить реверс.
Корпус чиппера пластмассовый, характеризуется легкостью, герметичностью и прочностью.
Еще одна особенность этого агрегата – штепсельная розетка с прижимом, благодаря чему провод самопроизвольно не выпадет из нее.
Представителем серии профессиональной техники является бензомоторный измельчитель садового мусора «Craftsman 77635» (США) (рис. 60).
На этом чиппере установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton (США) мощностью 7,5 л. с. Объем бака – 3 л, в качестве топлива используется бензин Аи-95. Вес – 72,5 кг.
Техника настолько мощная, что с легкостью справится не только с садовым мусором, но и измельчит ветки и стволы диаметром до 8 см. Единственное, что нельзя делать, – загружать в устройство плоды.
Поскольку у машины имеются два патрубка, она одновременно крошит ветки и измельчает растительные остатки в меньшем и более крупном по размеру соответственно.
Входные окна достаточно большие, поэтому очень удобны, так как позволяют забрасывать мусор порциями, хотя ветки желательно подавать постепенно, чтобы не забить режущую систему. Для этого используется толкатель.
Режущая система вертикальная и имеет три секции. Первая – дисковый нож (предназначен для веток), вторая – крыльчатка (для садового мусора), а третья – молотильная цепь, перед которой оба потока объединяются для окончательного измельчения.
При возникновении засора открутите вентили и откиньте патрубок. В результате доступ к режущей части будет свободен. Осторожно поверните нож назад, после чего установите все на место и продолжайте работу.
Измельчитель укомплектован мешком-мусоросборником, который фиксируется к выходному патрубку. Это делает транспортировку мусора более удобной. Данный чиппер оборудован широкой ручкой и колесами большого диаметра, благодаря которым он не проваливается на мягком грунте несмотря на свой немалый вес.
Газон принято считать английским изобретением, хотя достоверно утверждать, где именно впервые появились подстриженные зеленые лужайки, достаточно трудно. Но постепенно это новшество распространилось на другие страны. Дошла мода и до России, хотя, конечно, сравнивать наши масштабы с западными невозможно.
Однако следует признать, что интерес к такому элементу ландшафтного дизайна постепенно растет, уже многие дачники, садоводы и огородники активно осваивают технику, предназначенную для ухода за газоном.
Если вы только начинаете заниматься этим, вам следует знать, что ровный участок земли, засеянный специальными культурами, еще не является английским газоном. В этом деле есть свои тонкости – от выбора газонной травы, которая должна соответствовать климатическим условиям, до покупки машин для ухода за ней.
Именно об этом должен поведать вам продавец-консультант при приобретении того или иного агрегата.
Настоящий английский газон в меньшей степени подходит для российских условий, поскольку трава на нем отличается особой нежностью и уязвимостью, по ней нельзя ходить. Он требует ежедневного ухода, что сопряжено с временными затратами, если вы планируете делать это собственными силами, или финансовыми, если вы предполагаете пользоваться услугами профессионального садовника.
Для отечественного климата наиболее удобен спортивный газон, на котором можно посеять около 15 различных растений (на английском – только 3 вида), которые не боятся механической нагрузки и не нуждаются в регулярной стрижке, то есть гораздо проще в уходе.
Предположим, что газонною траву вы засеяли, появились всходы, а через 2–3 недели уже можно приступать к стрижке. Для этого вам придется приобрести соответствующую садовую технику, в частности для стрижки предназначены триммеры (мотокосы), газонокосилки, райдеры и мини-тракторы (в зависимости от размеров газона и ваших финансовых возможностей).
Но уход за газоном подразумевает не только стрижку. Его надо прореживать, для чего используются вертикуттеры (от англ. vertical cutter – «вертикальное лезвие») или скарификаторы (от англ. scarifier – «разрыхлитель»), и обеспечивать корневую систему воздухом, для чего применяется аэраторы, а также поливать, очищать от опавшей листвы и удобрять.
Далее будут рассмотрены некоторые модели садовой техники, которые помогут сделать уход за газоном более легким и приятным.
Для стрижки травы используются газонокосилки, причем поверхность участка должна быть абсолютно ровной, так как машина не в состоянии преодолеть выпуклости и ямы высотой или глубиной более 5 см. Дело в том, что нож при контакте с землей тупится, а иногда даже ломается. Поскольку идеальные газоны в России – редкость, предпочтительнее приобрести такую модель, у которой вал двигателя и нож связаны не непосредственно, а через мягкую прокладку, которая срезается, защищая двигатель, если нож заглубляется в землю.
Корпус (дека) газонокосилок изготавливается из пластика (обычно это полипропилен; на более дорогих агрегатах корпуса выполнены из ABS-пластика, армированного стекловолокном, который по жесткости, упругости и другим параметрам больше похож на металл, но легче и не подвержен коррозии), стали (встречается на более простых моделях; такого покрытия хватает не более чем на 3–4 сезона) или алюминия. Наилучшим вариантом считаются последние, поскольку они сочетают легкость пластмассы и долговечность стали, но при этом отличаются высокой химической устойчивостью (не зря гарантия на них составляет 10 лет). Однако и стоимость их гораздо выше.
От того, насколько глубокой оказывается дека, зависит мощность воздушного потока. Поскольку производство газонокосилок с глубокими деками сопряжено с большими техническими трудностями, то и цена их выше.
Модели последних поколений устроены так, что можно устанавливать высоту кошения травы. Как правило, эта величина колеблется от 2 до 10 см. В соответствии с моделью регулировка имеет от 3 до 14 ступеней.
Ширина захвата обычно составляет 55–60 см. Это параметр зависит от мощности двигателя.
Газонокосилки рассчитаны на 3 режима работы: скошенная трава может откидываться назад либо в сторону, собираться в специальный контейнер или мульчироваться (измельчаться и разбрасываться по поверхности газона, чтобы со временем превратиться в естественное удобрение).
Двигатели, установленные на газонокосилке, работают от сети или на бензине.
Режущее оборудование газонокосилок – это двух– или четырехлопастной нож. Есть модели, в которых нож участвует в создании потока воздуха, который отправляет остатки травы в контейнер (травосборник).
Нож – деталь важная, но не вечная, поскольку активно эксплуатируется. При интенсивной нагрузке он затупляется и требует заточки. Если вы самостоятельно хотите заточить его, делать это нужно аккуратно и без лишнего рвения. Нож ставится на ось двигателя, поэтому после заточки его придется сбалансировать, то есть установить таким образом, чтобы оба его плеча не отличались по весу. Даже при незначительном перекосе увеличится вибрация, что ускорит износ мотора.
В некоторых конструкциях бывают съемные ножи, которые сначала соединяются с шиной, а она затем закрепляется на валу. Такие лезвия легче затачивать. Они не нуждаются в идеальной балансировке. Кроме того, замена ножа является не самой дорогостоящей операцией.
Газонокосилки классифицируются по характеру режущей системы и бывают роторными или шпиндельными.
У первых ножи стальные и устанавливаются на вращающемся с большой скоростью валу. От их длины, которая достигает 50 см, зависят ширина захвата, производительность и расстояние, пройденное газонокосилкой.
Например, при ширине скошенной полосы 32 см машина пройдет примерно 1 км, если площадь газона составляет 15 × 20 м.
Роторные газонокосилки распространены широко, поэтому и количество моделей очень большое. В зависимости от двигателя, которым оснащается агрегат, газонокосилки бывают электрическими и бензомоторными.
Первые неплохо работают на небольших газонах, которые обычно находятся в непосредственной близости от источника питания. Для них требуется удлинитель длиной 40–50 м.
От электрической сети не зависят аккумуляторные газонокосилки, но их обычно хватает на обработку примерно 1 сотки земли, после чего требуется довольно продолжительная подзарядка.
Если газон находится далеко от электрической сети или его площадь значительная, тогда предпочтительнее приобрести бензомоторную газонокосилку. В этом случае необходимо учесть некоторые моменты. В частности, колесные агрегаты с четырехтактным двигателем не предназначены для работы на крутых склонах (более 25°), по той же причине, о которой уже упоминалось при разговоре о мотоблоках и мотокультиваторах. В таких случаях подходит машина с двухтактным двигателем.
Бензомоторная косилка не зависит от электрической сети, но требует регулярной дозаправки примерно через каждый час.
Данные модели, в отличие от электрических моделей, нуждаются в более сложном обслуживании и умении работать с ними. Поскольку они имеют широкий спектр опций, такая техника подпадает в разряд профессиональной.
Шпиндельные газонокосилки не столь производительны, как бензомоторные, но срезают траву очень качественно. Лучше всего использовать их для наведения лоска на газон, подстриженный роторной газонокосилкой. Они также подойдут для обработки ухоженных газонов.
Режущий механизм шпиндельной машины устроен несколько сложнее, чем нож на роторном агрегате. У него 6 лезвий, из которых одно неподвижное, а остальные вращаются на валу. В процессе работы ножи не срезают траву, а отщипывают стебель, поэтому газон после такой стрижки не желтеет, не нуждается в обязательном поливе и остается бархатистым на ощупь.
Наиболее простыми являются механические газонокосилки. Современные модели легки в эксплуатации, работают бесшумно, стоят недорого и экологичны. Кроме того, они очень аккуратно стригут газон, поэтому он выглядит ухоженным и ровным.
В последнее время перестали быть редкостью газонокосилки на воздушной подушке. Первую такую модель «ALM 30» выпустила фирма «Bosch» (Германия). Она плавно скользит над газоном и легко управляется. Устройство весит 4,7 кг и снабжено электродвигателем.
Любая газонокосилка (независимо от своего устройства и принципа действия) требует внимания и ухода. Чтобы продлить срок службы такой техники, после каждого применения очистите ее от растительных остатков, просушите и удалите с внутренней стороны кожуха и корзины частицы травы и грунта, чтобы они не стали причиной ржавления. Во избежание этого следует приобрести специальное средство для защиты металлических поверхностей.
В бензомоторных двигателях есть свечи зажигания. Следите за тем, чтобы на них не образовывалась пригарь, регулярно очищайте их и время от времени заменяйте. Обращайте внимание и на воздушный фильтр. Если он забился, что часто случается при активной эксплуатации, это может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.
Для электрической газонокосилки важно состояние шнура, который при длительном использовании машины или неправильном хранении может покрываться трещинами.
Перед тем как убрать газонокосилку на длительное хранение, очистите ее, слейте топливо и поставьте в сухое помещение, защищенное от перепадов температур.
Чтобы работать с газонокосилкой было приятнее и легче, нужно следовать некоторым рекомендациям:
Идите за машиной размеренным шагом, не слишком медленно, так как в противном случае срезанная трава, наматываясь на ножи, будет блокировать движение.
Поскольку шнур электрической косилки довольно длинный, сверните его и положите рядом с газоном, тогда он не будет вам мешать.
Чтобы газонокосилку было легче толкать, срезайте траву, немного захватывая уже пройденный участок.
Поскольку трава растет в разных направлениях, стрижку надо подстраивать и под это, поэтому пробуйте перемещать косилку по-разному.
Стричь газон необходимо регулярно, лучше 1 раз в неделю. Не позволяйте траве отрастать слишком высоко, поскольку тогда придется прикладывать больше усилий, чтобы толкать машину.
Экспериментируйте с высотой стрижки, так вы поймете, какого «роста» должна быть трава, чтобы газон выглядел наиболее эффектно.
Оптимальное время для стрижки – утро.
Далее вашему вниманию представлены несколько моделей, которые можно приобрести на отечественном рынке.
Довольно известной является бытовая электрическая роторная газонокосилка «Black&Decker GR 348» (Германия) (рис. 61).
Эта газонокосилка предназначается для стрижки газона среднего размера. Ширина захвата составляет 34 см, регулировка высоты кошения трехступенчатая, варьируется в промежутке от 2 до 5,6 см благодаря перестановке колес по пазам.
На этой модели установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 1 кВт). Основное режущее оборудование – двухлопастной нож.
Поскольку корпус пластмассовый (из полипропилена), вес машины невелик – 15 кг. Пластиковый травосборник достаточно вместительный, его объем составляет 30 л.
Рукоятки складные, поэтому газонокосилка в сложенном состоянии без проблем помещается в багажнике легкового автомобиля.
В комплект входит фиксированный кронштейн для сетевого кабеля, защищающий его в процессе работы.
К профессиональной технике относится самоходная бензомоторная роторная газонокосилка «Viking MB 555 MQ» (Германия) (рис. 62).
Данная самоходная бензомоторная машина в наибольшей степени подходит для стрижки газонов площадью 2500 м2. На ней установлен бензиновый (октановое число должно быть не ниже 90) одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton (США) мощностью 6 л. с. Вес – 49 кг.
Имеется 3 режима стрижки – выброс назад, мульчирование и наполнение травосборника. Установленный двухлопастной нож создает сильный всасывающий поток, поэтому газонокосилка может работать и как садовый пылесос. Ширина захвата составляет 53 см. Для фиксации высоты косьбы предназначается централизованная семиступенчатая регулировка (интервал – от 2,8 до 8,5 см), управляемая ручным рычагом, поэтому не придется наклоняться к колесам при необходимости изменить настройку.
Машина оснащена травосборником объемом 80 л, при заполнении которого включается индикатор.
Все параметры указывают на высокую производительность «Viking MB 555 MQ». При этом им просто управлять, тем более что имеется механизм облегченного запуска, принцип действия которого состоит в следующем. Как только двигатель отключается, вал еще некоторое время вращается по инерции. Однако этого достаточно, чтобы была взведена специальная пружина. Как только вы снова включите двигатель и нажмете рукоятку, пружина освободится, в результате чего вал провернется и начнет свое движение. Фактически это устройство можно рассматривать как своеобразный механический стартер.
Для защиты от несанкционированного запуска предусмотрен ключ-заглушка, который просто вынимается.
Рукоятка газонокосилки складная и имеет резиновую оплетку, которая гасит вибрацию, что делает работу более удобной.
Представителем серии шпиндельных газонокосилок является механическая модель под названием «Gardena 500 SM» (Германия) (рис. 63).
С помощью этой механической стальной газонокосилки легко выполнять стрижку газона площадью не более 200 м2.. На ней установлена шпиндельная режущая система из 1 неподвижного и 5 вращающихся ножей. Ширина захвата составляет 33 см. Для установления высоты имеется централизованная плавная регулировка в интервале от 1,7 до 4,3 см. Вес – 8,3 кг.
Машина движется очень легко, поскольку стрижка производится в бесконтактном режиме, при котором между лезвиями и контрножом остается небольшой зазор. Ножи самозатачивающиеся, а после работы их следует промывать. Колеса довольно большие, вращающий момент передается с них на лезвия, что уменьшает утомляемость. На газонокосилке предусмотрена необходимость движения вперед-назад. Во время обратного хода рабочий механизм бездействует, поэтому с помощью такой машины легко обрабатывать неровные края газона.
Чтобы настроить агрегат на определенную высоту косьбы, достаточно открутить два барашка. При этом благодаря шкалам, размещенным по обеим сторонам корпуса, этот уровень можно контролировать.
Оригинально устроена и рукоятка, состоящая из 3 частей и настраиваемая под рост пользователя. Сверху на горизонтальной перекладине имеется пластиковая накладка, которая не позволяет рукам скользить.
Отдельно можно приобрести пластмассовый травосборник с сетчатыми бортами.
Данная модель требует регулярной смазки, а хранить ее следует в сухом месте.
Очень интересным вариантом является бытовая электрическая газонокосилка на воздушной подушке «Bosch ALM 34» (Великобритания) (рис. 64).
На этой газонокосилке установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 1,15 кВт). Режущее оборудование представлено стальным двухлопастным ножом, который вращается со скоростью 5000 об/мин. Вес – 6,5 кг.
Ширина захвата составляет 34 см, а четырехступенчатая регулировка высоты косьбы функционирует в интервале от 1 до 3,2 см.
Уникальность данной машины состоит в том, что у нее нет колес (поэтому степень выравненности газона не имеет никакого значения). Она буквально скользит над поверхностью благодаря воздушной подушке, которую создает нож особой формы. Какое-либо направление движения отсутствует, можно двигаться даже кругами (этим машина похожа на триммер, но отличается тем, что высота стрижки остается одинаковой).
Угол наклона рукоятки можно легко изменить, причем не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости, поэтому машина отличается особой управляемостью.
Таким образом, необычная конструкция этой газонокосилки, сближающая ее с триммером, сочетается с качеством, которое способны обеспечить обычные роторные агрегаты.
К современным сверхтехнологичным устройствам относится бытовая аккумуляторная газонокосилка-робот «Husqvarna Auto Mower» (Швеция) (рис. 65).
Стрижка газона может осуществляться и без участия человека. Его роль сводится к тому, чтобы протянуть провод, обозначающий границы участка, и поставить зарядное устройство. Данная модель относится именно к этому типу и легко справляется с травой на участке площадью до 1500 м2..
На ней установлены два аккумуляторных двигателя с приводом, передающим усилие на колеса и ножи. Вес – 7,1 кг.
Машина оборудована встроенным детектором, поэтому она никогда не столкнется с деревом, камнем и пр. Устройство замирает на расстоянии примерно 15–20 см от них и объезжает. Кроме того, этот детектор настолько чувствительный, что он отличает газон от клумбы и никогда не въедет на нее. В его задачу входит контроль того, чтобы газонокосилка оставалась в пределах обрабатываемого участка. Когда она подъезжает к границе, детектор реагирует на слабый ток, протекающий в проложенном проводе, и посылает приказ компьютеру, чтобы тот изменил траекторию движения.
На агрегате имеется никель-металлогидридная батарея емкостью 4,4 А*ч, поэтому он работает достаточно долго без подзарядки. От зарядного устройства отходит токопровод. Когда газонокосилка пересекает его, сравнивается величина тока в проводе и электрической цепи агрегата. Если разница превышает допустимый предел, робот самостоятельно подключается к зарядному устройству и пополняет свой электрический запас, после чего продолжает работу.
Режущее оборудование – диск с 3 ножами, ширина захвата составляет 25–26 см. Для установления высоты косьбы имеется бесступенчатая регулировка (интервал – от 3 до 9,5 см). Травосборника нет. На газонокосилке установлена система блокировки, защищающая от похищения.
Таким образом, машина не нуждается в непрерывном внимании. Человек должен только поставить ее на газон, а после завершения работы очистить и убрать.
Стрижку газона можно осуществлять не только газонокосилкой, но и триммером (другое название – «мотокоса»), который срезает траву благодаря вращающейся режущей системе, в роли которой выступают нож или леска. Но между этими агрегатами есть и различия. В частности, если косилка оставляет траву в соответствии с заданной высотой и легко обрабатывает довольно значительные площади, то триммер на это не рассчитан. Только от пользователя зависит, сумеет ли он придерживаться определенных параметров во время работы. Однако триммер более маневренный и позволяет срезать траву у стены или забора, под лестницей, скамейкой и в других местах, недоступных для газонокосилки. Поэтому в большей степени он является помощником, когда основная работа выполняется косилкой, а окончательный порядок наводится мотокосой.
Устройство триммера несложное: на конце штанги стоит режущая головка, в которой имеется пластмассовая бобина с леской. Чтобы настроить его, вытяните два куска лески необходимой длины и закрепите их. Такие действия осуществляются вручную, полуавтоматически или автоматически в зависимости от модели.
Чтобы справиться с этим вручную, снимите бобину, вытяните «усы», опустите крышку на место и вставьте бобину. При полуавтоматическом выпуске можно поступить по-разному в зависимости от того, работает ли двигатель: если он включен, прижмите кнопку на бобине к земле; в противном случае нажмите на кнопку и одновременно вытяните леску. Автоматическое вытягивание лески является наиболее неэкономным способом, поскольку ее запас быстро заканчивается.
Режущий механизм работает от двигателя (электрического, аккумуляторного или бензинового), который вращается со скоростью 10 000–12 000 об/мин. Возникающие при этом центробежные силы вытягивают леску в струну, в результате чего она трансформируется в острые ножи. Скорость движения достигает 26 м/с, что позволяет срезать не только траву, но и довольно толстые побеги малины и пр.
Ширина захвата механизма варьируется в промежутке от 23 до 40 см.
Электрические триммеры обладают рядом положительных качеств, среди которых малый вес, низкий уровень шума, экологичность и легкость управления (вполне можно работать одной рукой). Радиус их действия ограничивается длиной шнура питания.
На электрических триммерах двигатель находится либо внизу, либо вверху. Первые имеют не очень большую мощность (250–500 Вт), а бобина с леской диаметром 0,8–1,5 мм зафиксирована непосредственно на валу. С такой моделью можно работать одной рукой, хотя нужно признать, что при этом нагрузка на нее возрастает, что вызывает усталость. С помощью такого триммера можно стричь траву в труднодоступных местах, а основную часть газона обрабатывать газонокосилкой.
При использовании триммеров надо избегать работы в сырую погоду, потому что функционирующий двигатель охлаждается через специальные зазоры в корпусе, в которые вместе с воздухом может проникать и влага, что совершенно нежелательно. Кроме того, период непрерывной работы не должен превышать 10 минут, иначе мотор перегревается. Следуя этим простым требованиям, вы продлите срок службы такого необходимого в хозяйстве инструмента.
Если двигатель занимает верхнее положение, он, как правило, является более мощным, леска (диаметром 1,6–2,4 мм) нередко заменяется металлической фрезой или пластмассовыми ножами. Поэтому с помощью такой машины можно не только стричь траву, но и срезать сорняки вроде лебеды, лопуха и т. п.
Такой триммер можно использовать при любой погоде (кроме, конечно, дождя).
Триммеры, функционирующие от аккумулятора, бесшумны, без усилий запускаются и останавливаются, не зависят от розетки. Но при этом они достаточно тяжелы (около 4,5 кг), характеризуются довольно низкой режущей способностью и требуют подзарядки через 15–30 минут работы.
По сравнению с триммерами, функционирующими от электрической сети или аккумулятора, бензиновые модели вполне автономны. С ними можно не опасаться перерезать кабель (его просто нет) или повредить растительность на соседней клумбе.
Бензиновые триммеры различаются по следующим техническим параметрам:
♦ мощность и тип двигателя (двух– или четырехтактный);
♦ форма штанги (прямая либо угловая, цельная либо разъемная);
♦ вид рычагов управления (D-, J-, T-об разные);
♦ характер режущего оборудования (триммерная головка или дисковый нож).
Для обработки газона, занимающего большую площадь, предпочтительнее применять триммеры с прямой штангой и Т-образными рукоятками, чтобы руки меньше уставали. Помимо этого, следует выбирать агрегат с достаточно мощным двигателем.
Делая выбор между электрическим или бензиновым мотором, многие отдают предпочтение первому, поскольку он представляется более управляемым. Но с тех пор, как фирма MTD (США) оборудовала бензиновые двигатели системой AST (Advanced Starting Technologi – «передовая технология запуска»), эта проблема перестала быть актуальной. В модернизированных моделях имеется устройство с мощной пружиной, вырабатывающей при освобождении достаточно энергии, чтобы запустить двигатель без особого усилия со стороны человека.
Прежде чем купить триммер, постарайтесь понять, с какой целью вы это делаете, поскольку работа вдоль стены или забора, в труднодоступных местах, по краю газона или клумбы потребует от инструмента соответствия вполне определенным требованиям.
Имеет значение и физическая подготовка пользователя, ведь кто-то сможет держать триммер на весу, а кому-то обязательно понадобится опорный ролик. Если предполагается, что использовать устройство будут несколько человек, тогда должна быть возможность отрегулировать его под тот или иной рост.
Немаловажна и эргономичность машины, иначе стрижка газона из легкой разминки превратится в каторгу.
По соотношению массы и мощности определяется производительность косы, поэтому хорошо, когда на единицу массы приходится больше мощности.
Обычная нагрузка при работе с триммером с нижним расположением мотора составляет 5 кг, а с верхним – от 3 до 3,3 кг. Очень удобно использовать ремни крепления, которые освобождают руки и уменьшают нагрузку на них. Если имеется длинная разъемная штанга, тогда можно увеличить ширину захвата, но при этом не создавать проблем при транспортировке триммера.
Купив триммер, не следует сразу же устремляться к газону, чтобы провести испытание. Сначала внимательно изучите инструкцию, в которой обстоятельно объясняется, от чего необходимо воздерживаться при работе с инструментом. В частности:
♦ необходимо правильно держать триммер обеими руками и плавно водить им из стороны в сторону;
♦ нельзя работать в открытой обуви или вообще без нее, напротив, одежда и обувь должны защищать человека от травм и повреждений;
♦ работу надо чередовать с перерывами, чтобы дать возможность двигателю остыть. Чтобы понять, в какой момент следует остановиться, прислушивайтесь к звуку, с которым он функционирует;
♦ при резко возросшей вибрации нужно остановить мотор, осмотреть его и устранить неисправность (если это возможно);
♦ нельзя вместо специальной лески использовать рыболовную;
♦ надо обязательно следить за чистотой вентиляционных отверстий, протирать леску и катушку, удалять грязь из-под защитного кожуха.
Чтобы триммер прослужил, как минимум, 10 лет, придерживайтесь правил и инструкций по его эксплуатации и храните его в сухом месте.
Ниже будут рассмотрены некоторые модели, которые можно встретить в продаже.
Довольно популярным является бытовой электрический триммер «Makita UM 4030» (Япония) (рис. 66).
Двигатель (потребляемая мощность – 1 кВт) занимает верхнее положение. Благодаря этому центр тяжести смещен к рукоятке, что расширяет возможности маневрирования триммером и снижает утомляемость. Вес – 4,9 кг.
Режущее оборудование представлено 2 лесками толщиной 2 мм, которые подаются полуавтоматически. Ширина захвата составляет 40 см.
«Makita UM 4030» справится не только с мягкой травой, но и с довольно жесткой растительностью. Дизайн данной модели отличается эргономичностью, элегантностью и отличной балансировкой. Антивибрационная система предохранит пользователя от неприятных ощущений. Широкое крыло, прикрывающее режущую головку, не позволит измельченной траве разлетаться во все стороны.
Изогнутая штанга (это делает угол расположения относительно земли более удобным) длиной чуть более 1,5 м выполнена из алюминия. К ней прикреплена дополнительная D-образная рукоятка, облегчающая управление триммером.
К наиболее известным моделям относится бытовой электрический триммер «Black&Decker GL 655-QS» (США) (рис. 67).
На этом триммере установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 460 Вт), который занимает нижнее положение, благодаря чему предупреждается потеря трансмиссии. Вес – 2,6 кг.
Две имеющиеся рукоятки различаются своей формой: верхняя – петлеобразная (на ней стоит выключатель), а нижняя представляет собой Т-образный выступ.
Штанга регулируется в зависимости от роста пользователя. Кроме того, с помощью кнопки, которая находится рядом с нижней рукояткой, можно изменить ее положение и зафиксировать. При этом верхняя часть поворачивается на 180°, поэтому доступен и такой вид работ, как обработка краев газона.
Модель оснащена кожухом, который прикрепляется одним винтом и катушкой с автоподачей двух лесок квадратного сечения (благодаря этому срез получается более качественным, быстрым и сопровождается меньшим шумом). Шнур достаточно короткий, поэтому для работы потребуется удлинитель, для наматывания которого предусмотрены пластиковые выступы, а на верхней рукоятке есть фиксатор провода.
Класс бытовых бензокос представлен моделью под названием «MTD 725» (США) (рис. 68).
Эта многофункциональная бензокоса предназначается для стрижки газона, но при условии приобретения дополнительных насадок ею вполне можно пользоваться для уборки снега, обрезки кустарников и деревьев, а также для рыхления почвы.
На данной модели стоит одноцилиндровый двухтактный двигатель (положение – верхнее) мощностью 1 л. с. Объем бака – 0,53 л, в качестве топлива используется смесь бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей в пропорции 32: 1. Вес – 5 кг.
Машина оснащена бобиной с двумя лесками толщиной 2 мм с автоподачей. Ширина и высота захвата составляют 30 и 15 см соответственно.
Отличительной особенностью этой бензокосы является разборная штанга, которая оборудована специальным разъемом Trimmer Rlus. Благодаря этому триммер совместим с различными моделями данной фирмы-производителя, имеющими аналогичным образом устроенную штангу.
Если у вас под газон отведена достаточно большая площадь, чтобы поддерживать его в надлежащем виде, иметь газонокосилку и триммер недостаточно. Вам потребуется мини-трактор, иначе работа будет отнимать слишком много времени. Кроме того, сидя стричь газон гораздо удобнее, тем более что все рычаги управления расположены непосредственно под руками.
Некоторые модели оборудованы усилителем рулевого управления, что позволяет с легкостью маневрировать. А профессиональные машины имеют фары, что дает возможность при необходимости использовать их в том числе и в темноте.
Садовые мини-тракторы устроены так, что либо собирают срезанную траву (бункер необходимо приобретать отдельно; его объем равен 300 л, при этом выгрузка максимально облегчена, так как для этого надо потянуть за рычаг), либо отбрасывают ее вбок.
Во избежание самопроизвольного запуска мини-тракторы имеют аварийное выключение, которое останавливает двигатель, как только оператор покидает свое место.
Самыми распространенными являются капотные тракторы и райдеры, различие между которыми заключается в том, что у последних двигатель находится сзади (как правило, под сиденьем).
Мини-тракторы – многофункциональные машины, поскольку могут дополняться различным навесным и прицепным оборудованием: аэратором, бороной, роторным снегоуборщиком, снегоотбрасывателем, прицепом, опрыскивателем, разбрасывателем удобрений, катком, травосборником, ножом-отвалом, срезающим ножом, щеткой, выравнивателем краев и пр.
Чтобы управлять таким агрегатом, не надо заканчивать курсы, но изучить инструкцию, чтобы знать, какими функциями и возможностями обладает машина, необходимо. Более того, соблюдайте определенные правила:
♦ воздержитесь от работы на машине, если поблизости находятся дети, животные и др.;
♦ контролируйте правильность прикрепления навесного оборудования;
♦ помните, что трактор не предназначен для перевозки пассажиров, используйте его только для того, на что он рассчитан;
♦ не отвлекайтесь в процессе работы на посторонние действия и разговоры;
♦ соблюдайте технику безопасности (надевайте брюки и закрытую обувь);
♦ регулярно проводите осмотр оборудования, чтобы выявить возможное повреждение, вовремя заменяйте изношенные или сломанные детали;
♦ не запускайте двигатель в помещении, лишенном вентиляции;
♦ не пользуйтесь мини-трактором на крутых склонах (более 10°), чтобы избежать опрокидывания. Для этого:
а) перемещаясь по склону (неважно – вверх или вниз), начинайте движение и тормозите плавно;
б) соблюдайте осторожность, если местность неровная и изобилует препятствиями;
в) не двигайтесь на холостом ходу, особенно вниз;
г) включайте сцепление плавно и медленно без рывков;
д) не стригите траву поперек склона, если оборудование на это не рассчитано;
9) останавливайте работу ножей, если пересекаете поверхность, лишенную травы;
10) по окончании работы отключите отбор мощности, опустите навесное оборудование, переведите передачу в нейтральное положение, включите стояночный тормоз, остановите мотор и выньте ключ.
Далее будут рассмотрены некоторые наиболее популярные модели мини-тракторов.
Одним из представителей профессиональной садовой техники этого типа является капотный трактор «Partner P13592 HRB» (США) (рис. 69).
На тракторе установлен бензиновый одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton (США) мощностью 13,5 л. с. Объем бака – 7,5 л. Вес – 239 кг.
Данная машина предназначена для полноценного ухода за газоном размером с футбольное поле, прежде всего для стрижки (ширина захвата – 92 см, высота регулируется централизованно и варьируется в интервале от 38 до 102 см). Остальные операции (уборка мусора, снега, транспортировка грузов и пр.) выполняются с помощью разнообразного навесного и прицепного оборудования. Трактор функционирует в 3 режимах – укладка растительных остатков в травосборник (его объем равен 250 л), отбрасывание их в сторону или мульчирование газона.
Трансмиссия гидростатическая, поэтому скорость переключается бесступенчато. Кроме того, мини-трактор оснащен электростартером, блокировкой дифференциала, удобным сиденьем для водителя и колесами с широкими шинами, чтобы не приминать траву.
К профессиональной садовой технике также относится райдер «Husqvarna Rider 16 H» (США) (рис. 70).
На этом райдере установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton (США) мощностью 15,5 л. с. Объем бака – 7 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 245 кг.
Режущее оборудование устанавливается спереди. Это могут быть следующие деки – BioClip 90 (два ножа, опции – стрижка и мульчирование), BioClip 103 (три ножа, опции – стрижка и мульчирование), Bak 97 (три ножа, опции – стрижка и выброс растительных отходов назад), Sida 97 (три ножа, опции – стрижка и выброс растительных отходов вбок). Ширина захвата составляет 90–103 см, высота варьируется в интервале от 4 до 9 мм при девятиступенчатой регулировке.
В комплект входят трактор и стригущая дека. Дополнительно можно приобрести другие виды дек, мусоросборник, метлу, прицеп, отвал снегоочистителя, утяжелитель для колес, катализатор и грабли.
Стригущая дека размещается под рулевой колонкой, поэтому пользователь может видеть результат своих действий и контролировать их. Этот райдер, в отличие от капотных тракторов, может срезать траву под низкими кустарниками, а также отличается большей устойчивостью на крутых поворотах благодаря оптимально расположенному центру тяжести. Трансмиссия гидростатическая. Это означает, что скорость передвижения зависит от силы нажатия на педаль.
Машина очень маневренная, в большей степени предназначается для работы в парках.
В процессе ухода за газоном необходимо осуществлять мероприятия по устранению такого негативного явления, как уплотнение грунта, из-за чего нарушается доступ воздуха и питательных веществ к корневой системе растений.
Для этой цели проводится прокалывание почвы с помощью специальной техники – аэратора. В результате улучшается снабжение корней воздухом, что стимулирует рост травы, повышает ее сопротивляемость воздействию отрицательных природно-климатических факторов, активизирует рост газона и т. п.
Оптимально проводить аэрацию через 1–2 для после выпадения осадков или полива, пока почва не высохла.
До изобретения аэратора газон просто прокалывали вилами на глубину 5–8 см, при этом их слегка раскачивали, чтобы увеличить отверстия. В случае с маленьким газоном этот способ не утратил своей актуальности и в настоящее время. Если же газон имеет большую площадь, то без аэратора не обойтись.
Такое устройство может быть оснащено электрическим и бензиновым двигателями, а в качестве рабочих органов используются трубки, крючки либо ножи. В процессе работы тонкие трубки заглубляются в газон и вынимают из него цилиндрики грунта.
Аэратор не только рыхлит почву, но и удаляет сорную растительность, выдергивая ее особыми крючками. Помимо этого, существуют машины, совмещающие несколько функций – аэрирование и скарификацию. Они удаляют слой мха и погибшие части растений с поверхности, а также надрезают корни растений, стимулируя их рост.
На отечественном рынке представлена техника различных производителей, которая бывает как электрической, так и бензомоторной.
Довольно популярной моделью, работающей от электрической сети, является аэратор «Black&Decker GD200» (США), (рис. 71).
Этот агрегат оснащен электрическим двигателем (потребляемая мощность – 0,4 кВт). Вес – 5,5 к г.
Основным рабочим органом является пластиковый вал с 60 стальными крючками, которые заглубляются в газон в процессе вращения и выбирают мусор и мох, пропалывают и осуществляют поверхностное рыхление почвы. При этом трава укладывается в травосборник объемом 30 л.
Ширина захвата составляет 30 см, а за погружение ножей в грунт отвечает трехступенчатая регулировка.
Отличительные особенности данного агрегата – травосборник, размещенный спереди, обеспечение защиты от самопроизвольного или случайного включения и съемная рукоятка, позволяющая перевозить его в легковом автомобиле.
К профессиональной технике относится самоходный бензомоторный скарификатор «Husqvarna DT 22» (Швеция) (рис. 72).
На этой машине установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель Honda GX 160 OHV мощностью 5,5 л. с. В качестве топлива используется бензин Аи-86 (октановое число может быть и больше). Вес – 65 кг.
Основные функции скарификатора – удаление сухой травы, портящей внешний вид газона, выполнение канавок для семян и дренаж. Ширина захвата составляет 46 см, а ножи заглубляются в грунт на 1 см.
Агрегат дополнительно оснащается мусоросборником объемом 230 л, дельта-ножами, осуществляющими дренаж и нарезку канавок, пружинными граблями и пр. Данный скарификатор очень мощный и производительный, предназначается для парковых и коммунальных хозяйств.