Свойства, характеризующие почву, можно условно разделить на два вида – химические и физические. Именно они обусловливают выбор тех или иных мероприятий, направленных на повышение степени плодородия грунта.

Проблему свойств почвы следует начать с рассмотрения такой ее особенности, как поглотительная способность. Под этим термином понимается свойство твердых частиц грунта поглощать или удерживать поступающие к ним извне различные вещества. Так, они обладают способностью сохранять газы, содержащиеся в растворах частицы органического и минерального происхождения, суспензии и даже микроорганизмы. Среди минералов, имеющих большое значение для жизнедеятельности растений и задерживаемых почвой, нужно упомянуть прежде всего калий, кальций, магний и фосфор.

Принято различать механическую, физическую, химическую и биологическую поглотительные способности почвы.

Механической поглотительной способностью считается такое свойство грунта, которое позволяет ему сохранять присутствующие в воде компоненты. Этот параметр напрямую зависит от степени капиллярности и пористости, структуры, состава и характера почвы. Слои грунта можно сравнить с многоуровневым фильтром. Они удерживают проходящие через них вещества, различающиеся величиной, диаметром и расположением. Данное качество часто используется в проведении мероприятий по заиливанию участков с песчаными грунтами и во время очистки сточных вод, имеющих техническое и бытовое назначение.

С физической точки зрения поглотительной способностью почвы следует считать такое ее свойство, при котором происходит поглощение ею из водных растворов веществ, являющихся продуктом расщепления солей, молекул электролитов и коллоидов. Кроме того, в ходе этого процесса молекулы, располагающиеся на поверхности границы двух состояний (газообразной и твердой либо жидкой и твердой) сгущаются. Показатели физической поглотительной способности почвы определяются присутствием на поверхности частиц грунта ненасыщенной энергии. Причем она тем больше, чем более тонким оказывается механический состав. Вот почему более высокими показателями физической поглотительной способности обладают суглинистые почвы, а наименьшими – песчаные.

Благодаря этому свойству в почве сохраняются водорастворимые компоненты. В процессе физического поглощения обычно наблюдается расслаивание коллоидов, что оказывается возможным только при воздействии электролитов. Подобное явление можно вызвать искусственным путем, применяя методы химической мелиорации.

Под данным термином подразумевается свойство почвы, которое заключается в удерживании ею ионов в процессе формирования труднорастворимых и нерастворимых солей. Суть химического поглощения состоит в высвобождении из грунтовых растворов осадков и закреплении их в почвенных слоях. Реакция, происходящая при этом между среднерастворимыми и растворимыми солями, приводит к образованию труднорастворимых солей, которые проникают в почву, а затем становятся одним из компонентов ее твердой фазы. При этом легкорастворимые соли выводятся из процесса и оказываются свободными.

Проявление химической поглотительной способности возможно только при условии, если из аниона раствора выделяется нерастворимое соединение, компонентами которого являются ионы, закрепленные в поверхностных слоях твердых фрагментов грунта.

Говоря о химическом поглощении почвы, следует сказать и о ее обменной поглотительной способности. Она выражается в обмене частью катионов и анионов, которые грунт получает из поступающих растворов. В таком случае целесообразно говорить не о химическом поглощении в его чистом виде, а о физико-химическом, в процессе которого наблюдается равноценный обмен катионами. При этом последние из раствора поступают в прослойку компенсирующих ионов, составляющих частицы коллоидов грунта, а катионы из прослойки компенсирующих ионов, в свою очередь, передаются в раствор.

Воздействуя с помощью искусственных методов на реакцию растворов, поступающих в грунт, можно влиять на объем поглощения и изменять показатели поглотительной способности. В результате создается возможность перевода катионов из необменного состояния в обменное. Для этого необходимо время от времени высушивать почву. Данный процесс сопровождается образованием необменных катионов, что обусловлено старением и некоторой кристаллизацией гелевых компонентов коллоидных систем, составляющих грунт.

Основой биологической поглотительной способности почвы является деятельность населяющих ее микроорганизмов. Они усваивают и сохраняют содержащиеся в грунте вещества, а при отмирании – возвращают их, обогащая таким образом почвенные слои. Компоненты, содержащиеся в растворах, и соединения, которые поступают из газообразных и твердых фаз грунта, а затем перерабатываются микроорганизмами, в теле которых приобретают нерастворимую структуру.

Результатом биологического поглощения является скапливание в грунте веществ (главным образом, золы и азота), необходимых для роста и нормального развития растений. Особенно значимо это для легкопромываемых участков почвенного покрова. Повысив биологическую поглотительную способность, можно значительно улучшить качество бедного питательными компонентами грунта.

Одной из особенностей почвы является ее способность удерживать бактерии. Высокими адсорбирующими качествами такого характера обладают суглинистые грунты. При этом они могут изменяться в зависимости от видов населяющих тот или иной почвенный срез микроорганизмов. Хорошо увлажненный грунт отличается более высокой биологической поглотительной способностью. Однако этому способствует не только оптимальный уровень влаги, но и активизирующийся процесс образования перегноя, а также повышение степени плодородия почвы.

В значительной степени химические свойства грунта зависят от тех процессов, которые протекают на границе его жидкой и твердой фаз. Вследствие влияния закона действующих масс в нем формируются разные соединения, которые затем переходят в раствор. Так в почве достигается равновесие между грунтовым раствором и твердой фракцией. В случае уменьшения концентрации раствора некоторая часть образовавшихся компонентов заимствуется из твердой фазы. И наоборот, при увеличении степени его насыщенности вещества выталкиваются из раствора, после чего попадают в твердую фазу.

Почвенным раствором называются грунтовые воды, в которых содержатся кислоты и соли. Его образование происходит в течение продолжительного периода. Данный процесс обусловлен движением воды в почве и насыщением ее влагой. В результате соли растворяются кислотами и разрушаются вследствие гидролиза веществ и протекания окислительно-восстановительных процессов.

Состав почвенного раствора находится в прямой зависимости от характера взаимодействия воды, грунта и микроорганизмов. Его кислотность определяет взаимопроникновение почвы и воды либо растворов солей. Показатели последней зависят от концентрации гидроксильных и водородных ионов, в зависимости от которой почвы могут быть щелочными, кислыми или нейтральными.

Ученые говорят о потенциальной и активной, или актуальной, кислотности. К образованию последней приводит действие слабых кислот, а также минеральных кислот и кислых солей. Актуальную кислотность можно установить по характеру действия воды на грунт.

Все свойства почвы, относящиеся к категории физических, можно разделить на основные и функциональные. К первой группе относятся удельный и объемный вес, пластичность, твердость, пористость, связность, спелость и липкость, а ко второй – воздушные, водные и тепловые характеристики.

Водные свойства отражают способность грунта впитывать, пропускать и удерживать влагу, поступающую в виде осадков или поливной воды, а также переносить ее из глубинных слоев в поверхностные, к растениям. Влага способна оказывать существенное влияние на химические, физические, воздушные и тепловые качества почвы. Физические характеристики грунта, находясь в тесной связи с другими его свойствами, обусловлены процессом почвообразования, который, в свою очередь, изменяется в зависимости от основных и функциональных качеств.

Объемным весом почвы принято называть единицу объема сухого грунта в его природном сложении. Для определения этого параметра проводится взвешивание образца почвы, имеющего ненарушенную структуру и определенный объем.

Удельный вес – единица веса твердой массы грунта без пор. Это выражение соотношения веса твердой фазы почвы заданного объема и веса воды, имеющего такой же объем и температуру 40 °C.

Пористостью, или скважностью, называется общий объем пор между составляющими твердой фазы почвы, который выражается в соотношении объема грунта к объему пор.

Величина пор, их сочетаемость и форма могут быть разнообразными, поскольку они образуются в результате случайного взаимодействия полидисперсных частиц. Промежутки, образующиеся между ними, обычно различаются также качеством поверхности. Их основные характеристики – форма и размер – способны изменяться с течением времени вследствие биологических, механических и физических процессов, происходящих в толще грунта. При этом одни поры могут вовсе исчезнуть, а другие – только сформироваться. Нередко в почве происходит так называемая уплотненная укладка, которая приводит к заполнению пор агрегатами, имеющими тот же диаметр.

Пластичность почвы – это ее способность при создании определенного влажностного уровня изменять первоначальную форму и сохранять новую, заданную. Такое качество она получает за счет формирования гидратированных уплотненных оболочек, которые образуются вокруг мелких ее частиц. Максимальными показателями пластичности обладает жирная глина, в структуру которой входят тончайшие чешуеобразные частицы, расположенные слоями – одна поверх другой.

Липкость – такое свойство почвы, при котором она, находясь во влажном состоянии, прилипает к поверхности соприкасающихся с ней предметов. Показатели этого параметра обусловлены главным образом составом почвы и уровнем ее влажности. Липкость способна проявляться при влажности от 40 до 60 % в бесструктурных грунтах и от 60 до 70 % – в структурных.

При условии дальнейшего увлажнения она переходит в разряд текучести, а при высушивании материала такое свойство может быть полностью утраченным. Таким образом, можно говорить о том, что липкость – это качество почвы, которое зависит от уровня влажности в соответствующий момент времени.

Связность – термин, которым обозначено свойство почвы, выражающееся в соединении составляющих ее частиц. Для измерения данной величины используются показатели силы, которая способствует удерживанию и сцеплению частиц друг с другом. Связность зависит от когезии, адсорбции, степени увлажненности грунта и его цементирующей способности, которая, в свою очередь, обусловлена структурой и составом почвы.

Твердостью, или плотностью, считается степень сопротивления почвы действию твердого предмета. На основании данного параметра различают почвы следующих видов:

► рыхлые (частицы грунта легко соскальзывают с поверхности воздействующего предмета);

► рыхловатые (обладает несколько меньшей сыпучестью);

► уплотненные (степень сопротивления такого грунта предмету воздействия можно назвать удовлетворительной);

► твердые (частицы грунта прилипают к поверхности действующего предмета, а стенки среза остаются плотными);

► очень твердые (не поддается разрезанию лопатой или ножом).

Структура почвенных горизонтов неоднородна. В ней даже невооруженным глазом легко можно рассмотреть различные ячейки, полости, трещины и поры. Такие составляющие грунта различаются величиной и формой. Одна из классификаций почв основана именно на форме и величине пустот и пор. Таким образом выделяют следующие виды грунтов:

► тонкопористые (диаметр пор не превышает 1 мм; являются признаком лессов и сформировавшихся из них грунтов);

► пористые (диаметр пор составляет от 1 до 3 мм; считаются признаком лессовых пород, сероземов и дерново-подзолистых грунтов);

► губчатые (диаметр пор достигает 5 мм; встречаются в подзолистых горизонтах);

► дырчатые, или ноздреватые (диаметр пор равен 5–10 мм; являются характерным признаком сероземов; образуются вследствие жизнедеятельности землероющих животных);

► ячеистые (диаметр пор составляет не более 10 мм; такие почвы, располагаются в тропических и субтропических зонах);

► трубчатые (диаметр пор превышает 10 мм; образование таких почв обусловлено жизнедеятельностью крупных землероющих животных).

По внешнему виду полости, составляющие структуру почвы того или иного вида, могут быть различными:

► щелевато-вертикальными (пустоты диаметром более 10 мм; располагаются главным образом в столбчатых горизонтах солонцеватых грунтов);

► трещиноватыми (полости имеют вид трещин величиной от 3 до 10 мм; встречаются в столбчатых и призматических почвах);

► тонкотрещиноватыми (полости размером менее 3 мм, имеют вид трещинок, направленных по вертикальным линиям).

Говоря о физических качествах грунта, следует назвать также такие явления, как почвенная корка и плужная подошва. Первая часто образуется после интенсивного увлажнения на поверхности участков с глинистой и суглинистой почвой. Такая корка представляет собой заплывшую прослойку пахотного среза грунта, испещренную вертикально располагающимися трещинами. Она способствует выходу значительного количества влаги из пахотного слоя грунта, что приводит к снижению показателей всхожести высеянных растений, замедлению их роста и развития. В целом, почвенная корка снижает урожайность культур.

Плужная, или пахотная, подошва – это участок, который формируется на уровне подпахотного горизонта на глинистых и суглинистых грунтах. Данное явление также отрицательно влияет на показатели урожайности выращиваемых на подобных участках культур. Для устранения плужной подошвы рекомендуется изменять глубину копки или вспашки, а также проводить мероприятия по гипсованию щелочных почв либо известкованию – кислых.

Воду можно отнести к группе главных факторов, которые оказывают существенное влияние на характер формирования почв. Кроме того, достаточный уровень влажности является важным условием их плодородия. Особое значение вода приобретает как составляющая мелиоративных мероприятий.

Как известно, низкий уровень влажности почвы обусловливает невысокую урожайность выращиваемых на них культур. У культивируемых растений она будет удовлетворительной только при условии, если удастся добиться баланса между содержанием в грунте воды и питательных компонентов, а также создать благоприятный для них температурный и воздушный режим.

Уровень влажности почвы зависит не только от климатических условий того или иного района. В значительной степени он обусловлен также таким качеством грунта, как влагоудерживающая способность. Добиться достаточно высоких показателей качества почвы можно, используя различные методы ее окультуривания. Важным считается насыщение ее не только минеральными и органическими веществами, но и влагой. Для этого следует улучшить такие параметры грунта, как влажность, влагоемкость и водопроницаемость.

Влажность

Уровень влажности в почве может изменяться в пределах от переувлажнения до полного иссушения. Под данным термином следует понимать определенное количество воды, которое отмечается в толще грунта в данный момент времени. Выражается уровень влажности в процентах относительно сухого почвенного комка.

В том случае, если известна степень влажности почвы, установить объем запаса влаги не составит труда. Известно, что на одном участке грунт может иметь разный уровень влажности, что зависит от глубины залегания почвенного слоя. Кроме того, данный показатель обусловлен водонепроницаемостью, капиллярностью, влагоемкостью и прочими факторами, оказывающими влияние на увлажненность.

Регулировать уровень влажности почвы можно с помощью специальных агротехнических методов. При их использовании следует обязательно учитывать скорость изменения степени увлажненности грунта, которая варьируется при переходе от одного слоя к другому.

Существуют также понятия абсолютной и относительной влажности грунта. В первом случае подразумевается количество влаги в почве на том или ином участке в конкретный момент времени. Оно выражается в процентах от объема или веса грунта. А относительная влажность – это показатель увлажненности, зависящий от пористости почвы.

Влагоемкость

Влагоемкость, или влагоудержание, – это свойство грунта, проявляющееся в способности сохранять и поглощать максимальный объем влаги. Данный параметр обусловлен уровнем влажности, температурой почвы, ее структурой, составом и качеством окультуренности. При этом влагоемкость и температура грунта и среды находятся в обратной зависимости. Чем выше последняя, тем ниже уровень влагоемкости. Исключением являются лишь богатые перегноем грунты.

Показатели влагоемкости грунтов, находящихся на разных уровнях, различны. Существует несколько видов влагоемкости:

► максимальная (адсорбционная);

► полная;

► капиллярная;

► минимальная полевая;

► предельная полевая.

Все они преобразовываются в зависимости от характера развития почвенного слоя в естественных условиях и особенностей проводимых мероприятий по его окультуриванию. Было замечено, что однократно выполненное рыхление грунта способно значительно повысить его водные характеристики.

Улучшению водных свойств способствует также обогащение почвы органическими и минеральными удобрениями (торф, навоз, компост), которые отличаются высокими качествами влагоемкости. Кроме того, в этих же целях нередко применяются влагоудерживающие вещества, характеризующиеся высокой степенью пористости. К ним относятся керамзит, перлит и вермикулит.

Помимо естественной тепловой энергии, исходящей от солнца, почва получает тепло, источником которого являются вещества, вступающие в физико-химическую, экзотермическую или биохимическую реакцию. Однако это не вызывает изменения температурного уровня грунта.

Как известно, в летний зной происходит значительное повышение температуры предварительно увлажненной почвы. При этом образуется тепловая энергия, получившая наименование «теплота смачивания». Особенно ярко подобное явление выражено на участках с почвой, содержащей большое количество минеральных и органических компонентов.

Незначительному повышению температуры может способствовать так называемая внутренняя теп лота планеты. Кроме того, существует такое явление, как скрытая теплота. Она образуется вследствие процессов конденсации, замерзания и кристаллизации воды.

Все почвы условно можно разделить на две группы – теплые и холодные. Величина температурного параметра зависит от ряда факторов, наиболее значимыми среди которых являются состав грунта, количество содержащегося в нем перегноя и уровень влажности. Причем чем выше последний параметр, тем ниже показатели теплоемкости песчаных почв и тем выше – глинистых и торфяных, которые считаются холодными.

Создание оптимальной температуры почвы является одним из главных условий успешного выращивания растительных культур. Температурный режим в толще грунта может быть как положительным (при этом в почве сохраняется больше тепловой энергии, чем выходит), так и отрицательным (отдается больше тепловой энергии, чем удерживается). В настоящее время разработаны способы суточного, сезонного, годичного и даже многолетнего регулирования температуры почвы. Среди таких методик известны не только гидромелиоративные, но и агротехнические, лесо– и агромелиоративные.

Выращивание растений на том или ином участке способствует эффективной регуляции температурного режима почвенного покрова. При этом наблюдается уменьшение годового теплооборота. Создание благоприятной для культур воздушно-тепловой среды возможно, например, при размещении посевных участков у водоемов либо на грядах и гребнях, где обычно отмечается более высокая температура, чем в низинах.

Еще одной важной характеристикой почв является их теплопроводность. Данный термин означает способность грунта проводить тепловую энергию. Было замечено, что сухая почва отличается меньшей теплопроводностью по сравнению с увлажненной. Такое явление можно объяснить значительным тепловым контактом, происходящим между частичками почвенного комка, разделенными водной пленкой.

Плодородие – это способность грунта снабжать растения необходимыми для их нормального роста и развития питательными веществами, а также водой, теплом и воздухом. Такое его качество напрямую связано с характером процесса почвообразования.

Показатели плодородия почвы обусловлены рядом природных и социально-экономических факторов. Действительно, урожайность зависит не только от условий естественной среды, но также от проводимых мелиоративных и агротехнических мероприятий. Известно, например, что разницу в показателях урожайности на плодородных и неплодородных почвах можно сделать минимальной, если регулярно вносить в бедные грунты органические и минеральные удобрения. Однако следует заметить, что результат возрастает не только вследствие повышения уровня плодородия почвы за счет подкормки. Дело в том, что плодородие можно соотнести со сложной системой, состоящей из нескольких компонентов. В данном случае таковыми являются структура и состав грунта, его физические, химические и биологические качества. Степень плодородия обусловлена также мероприятия ми, которые регулируют содержание в почве микроэлементов, азотистых и зольных веществ, а также позволяют оптимизировать воздушный, температурный и водный режимы.

Ученые утверждают, что все почвы являются потенциально плодородными. К факторам, оказывающим влияние на уровень скрытого плодородия, относятся наличие в грунте тех или иных питательных веществ, их количество и сформировавшиеся в данный период времени водные, воздушные, химические, физические и биологические условия. Для повышения урожайности культур и уровня плодородия необходимо учитывать и улучшать параметры всех указанных выше характеристик почвы.

Величина потенциального плодородия грунта формируется в процессе почвообразования и является выражением его состояния в конкретный момент времени. Однако нужно отметить, что не во всех случаях качество плодородия повышается одновременно с процессами природного и искусственного окультуривания. Для достижения ожидаемого результата при проведении агротехнических мероприятий следует обязательно учитывать, анализировать и прогнозировать динамику роста показателей потенциального плодородия. Это позволит активизировать скрытые возможности почвы при освоении.

Плодородие грунта относится к числу непостоянных величин, которые изменяются вместе с трансформацией условий. Его показатели зависят от методов использования почвенного горизонта, воздушного, водного и температурного режимов, характеристик культивируемых растений, состава используемых для обогащения удобрений и т. д.

Более того, плодородие – это характеристика почвы, которая не относится к категории неисчерпаемых ресурсов. При неправильном использовании грунт быстро истощается. Чтобы предотвратить это, важно своевременно проводить специальные мероприятия по его обогащению.

Строением грунта принято называть общий его вид с хорошо просматриваемыми почвенными горизонтами. Исследовать его лучше всего на срезе достаточной площади. Так можно выявить упомянутые выше почвенные горизонты (слои), которые располагаются один над другим и различаются по составу, структуре, окраске, физическим и химическим свойствам.

Несколько последовательно сменяющих друг друга горизонтов составляют генетический профиль почвы, по характеру которого можно определить вид и тип грунта, что важно для его окультуривания.

В настоящее время ученые выделяют следующие типы почвенных горизонтов:

► органогенный, который представлен такими разновидностями, как торфяной горизонт, подстилка, дернина, перегнойный горизонт и гумусовый горизонт. Для него характерно скопление значительного количества веществ органического происхождения;

► элювиальный, имеющий следующие виды – осолоделый, подзолистый, сегрегированный и лессированный. Для него свойственен вынос минеральных или органических компонентов;

► иллювиальный, отличительным свойством которого является скопление переданного элювиальным горизонтом минеральных и органических элементов;

► метаморфический, который формируется из изменившейся минеральной составляющей грунта;

► гидрогенно-аккумулятивный, основу для формирования которого составляют участки с максимальным скоплением переданных с потоком грунтовых вод тех или иных веществ (оксиды железа, легкорастворимые соли, карбонаты, гипс и пр.);

► коровый, образовавшийся из различных веществ (гипса, аморфного кремнезема, карбонатов и пр.);

► глеевый, в процессе формирования этого горизонта преобладающими являются восстановительные условия;

► подпочвенный, который также называют материнским. Он является основой для вышележащих почвенных горизонтов, а также прикрывает располагающуюся под ним подстилающую породу, отличающуюся составом.

Для обозначения почвенных горизонтов используются буквенные символы с цифровыми индексами. Одна из наиболее распространенных в России система маркирования грунтов различных видов представлена в табл. 1.

Таблица 1. Система обозначения почвенных горизонтов

Продолжение табл. 1

Окончание табл. 1

Окраска грунта является одной из его главных морфологических характеристик. Данный параметр обусловлен рядом факторов, среди которых следует особенно отметить химический состав почвы, особенности процесса почвообразования и уровень влажности.

Кроме того, цвет почвы определяют те или иные вещества-пигменты, которые входят в ее состав. Так, верхние слои обычно имеют темные оттенки коричневого и серого вследствие присутствия в них значительного количества гумуса.

В том случае, если в состав грунта входят марганец или железо, частицы приобретают красноватый, коричневый либо охристый оттенок. Почвы становятся белесыми, как правило, при активизации процесса оподзоливания, то есть вымывания минеральных компонентов. Кроме того, подобную окраску грунт получает также вследствие засоления, осолодения и окорбоначивания, а также при увеличении содержания каолина, магния, кремнезема, гипса и углекислого кальция.

Почвы в горизонтах в большинстве случаев не имеют чистой окраски. Цвет того или иного слоя грунта достаточно сложен для точного определения. Чаще всего ученые при описании используют составные прилагательные (например, красновато-коричневая, сизо-бурая, белесовато-сизая и т. п.). При этом доминирующий оттенок обычно занимает последнюю позицию.

Постоянно происходящие на нашей планете процессы выветривания приводят к тому, что твердые, обладающие плотной структурой горные горизонты с течением времени трансформируются, приобретая вид рыхлой массы, компонентами которой являются частицы разной величины. Их принято называть механическими элементами.

Те из них, которые имеют приблизительно одинаковый размер, постепенно соединяются, образуя фракции. По характеру совокупностей последних можно судить о механическом составе грунта на данном участке.

Для определения механических элементов в почвоведении принято применять классификацию, разработанную профессором Н. А. Качинским (табл. 2).

В зависимости от количества механических элементов той или иной величины все почвы делятся на несколько разновидностей. Для описания и установки типа грунта используется классификация Н. А. Качинского, представленная в табл. 3. Основу разделения почв на подвиды составляют данные о содержании в них физической глины, или компонентов, величина которых не достигает 0,01 мм.

Механический состав грунта следует считать важнейшим параметром для определения почвенного подтипа. Кроме того, такую характеристику нужно учитывать при выборе методов обработки и мероприятий для ее окультуривания и повышения уровня плодородия.

Таблица 2. Классификация механических элементов грунта с учетом величины механических элементов

Таблица 3. Классификация почв с учетом их механического состава

Окончание табл. 3

Данное качество почвы обусловливает и другие ее характеристики. К ним относятся, например, уровень влажности, влагоемкость, температура, порозность и т. д. Для его определения применяется особый способ, который не требует использования специального оборудования. Сначала нужно немного увлажнить небольшой комок грунта и раскатать его в шнур средней толщины. Результат этих действий позволит определить тип почвы (табл. 4).

Таблица 4. Определение типа почвы с использованием мокрого способа

Классификацию разновидностей почв можно также проводить на основании, например, степени их каменистости. Первая такая систематизация была представлена в середине XX века Н. А. Качинским (табл. 5).

Таблица 5. Классификация почв в зависимости от степени каменистости

Глинистые почвы не случайно называются тяжелыми. Их главными отличительными свойствами являются повышенная плотность и вязкость. При увлажнении они чрезмерно слипаются и становятся почти непригодными для обработки и выращивания растений.

Грунт данного типа легко распознать. В процессе его перекопки образуются комки значительной величины с плотной структурой. Если оставить вскопанный участок с глинистой почвой на некоторое время, то комья быстро слипнутся, и тогда перекопку нужно будет повторить. Особенности глинистых грунтов (высокая плотность, слипание и заплывание) обусловлены строением и маленьким размером составляющих его частиц, а также небольшой величиной пространства – пор – между ними.

Кроме того, с повышенной плотностью глинистых грунтов связана их низкая воздухопроницаемость, что делает успешное выращивание на них растений почти невозможным. Дело в том, что в таком случае к корням не поступает достаточного количества кислорода. Это, в свою очередь, приводит к торможению роста и развития растительных видов. Отсутствие кислорода губительно действует и на микроорганизмы, обитающие в почве и являющиеся важной составляющей процесса почвообразования.

Недостаток воздуха приводит к тому, что замедляется распад органических компонентов почвы. В результате грунт становится бедным, а растения не получают требующихся им для нормального развития питательных веществ. Известно, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.

Для глинистых почв характерна не только воздухонепроницаемость, но и структурная спрессованность (высокая степень плотности). Она также оказывает негативное влияние на почвообразование и характеристики грунта. Такие почвы обычно практически не пропускают влагу, что обусловливает невозможность развития внутренней капиллярной системы, являющейся важным условием создания оптимальной среды для роста растений.

При увлажнении вода задерживается в поверхностных слоях глинистых почв, в большом количестве скапливаясь в прикорневой зоне высаженных растений, которые загнивают и погибают вследствие избытка влаги.

Среди недостатков глинистых грунтов следует назвать их способность к заплыванию при чрезмерном увлажнении (естественном или искусственном). Дело в том, что капли воды, воздействующие на такие почвы, разрушают крупные комья. В результате образуются мельчайшие фракции, некоторое количество которых растворяется в воде. Оставшаяся же часть соединяется, формируя жижу, которая после некоторого высыхания преобразовывается в грунт, характеризующийся высокой плотностью.

В дальнейшем высыхание приводит к образованию на поверхности такой почвы твердой корки, препятствующей проникновению тепла и влаги в более глубокие горизонты. Такой грунт получил наименование бетонного. Это связано с тем, что после высыхания он становится особенно плотным.

Следует отметить, что большинство глинистых почв характеризуются достаточным содержанием минеральных веществ. Однако корневая система растений вследствие уплотненности грунта подобного вида не способна использовать их в полной мере. Корни впитывают питательные компоненты только в растворенной форме либо в виде продуктов, полученных в результате переработки микроорганизмами. У глинистых грунтов, обладающих низкими биологическими свойствами и водопроницаемостью, отсутствует возможность создать для растений подобные условия.

Глинистые почвы непригодны для возделывания культур не только из-за воздухонепроницаемости, повышенной плотности и склонности к заплыванию. Еще одним их существенным недостатком является недостаточная прогреваемость солнечными лучами. Такой грунт считается холодным.

Мероприятия по окультуриванию. Для того чтобы сделать глинистые почвы пригодными для выращивания растений, рекомендуется обогащать и облегчать их, периодически внося такие вещества, как крупнозернистый песок, зола, торф и известь. А повысить биологические качества можно с помощью навоза и компоста.

Внесение в глинистую почву песка (не более 40 кг на 1 м²) позволяет снизить показатели влагоемкости и таким образом повысить ее теплопроводность. После пескования она становится пригодной для обработки. Кроме того, возрастает ее способность к прогреванию и водопроницаемости.

Наиболее пригодными для возделывания различных садовых и огородных культур считаются суглинистые почвы. Такие грунты являются промежуточными между песчаными и глинистыми, а потому обладают достоинствами и тех и других, а также по чти не имеют недостатков. Их основные свойства признаны оптимальными для успешного выращивания растений.

Суглинистые почвы отличаются зернисто-комковатой структурой. Они состоят из пылевидных частиц и твердых фракций сравнительно крупного размера. Именно благодаря этому такой грунт достаточно легко поддается обработке. В его толще не формируются тяжелые и плотные комья.

К достоинствам суглинистых почв можно отнести высокое содержание компонентов минерального происхождения и питательных элементов, количество которых постоянно увеличивается вследствие жизнедеятельности населяющих такой грунт микроорганизмов и его довольно высоких биологических качеств.

Преимуществом суглинистых почв является высокий уровень водопроводимости и воздухопроницаемости. Они обладают способностью сохранять влагу, равномерно распределяя ее по всей толще горизонта, и удерживать тепло. Это, в свою очередь, обусловливает сбалансированный водный и тепловой режимы почвы указанного типа.

Мероприятия по окультуриванию. Чтобы поддерживать нормальное состояние суглинистых почв, необходимо регулярно вносить органические удобрения (компост, навоз). Делать это лучше всего при осенней перекопке участка.

Большую часть в составе песчаных почв занимает, как следует из названия, песок. Другими их компонентами являются фракции минерального происхождения и небольшое количество перегноя. Это так называемые легкие грунты, которые характеризуются рыхлой, сыпучей и зернистой структурой.

Песчаную почву легко обрабатывать. Она не способна противостоять эрозии. Среди основных ее качеств следует назвать повышенную водопроводимость и воздухопроницаемость. Однако песчаные грунты не сохраняют влагу. Кроме того, они быстро и сильно перегреваются днем, а ночью столь же стремительно остывают, утрачивая полученную тепловую энергию.

Одним из главных недостатков такого грунта считаются низкие биологические качества и бедная популяция микроорганизмов, которым не хватает питательных компонентов и влаги. Вследствие этого неокультуренные песчаные почвы непригодны для возделывания на них садовых и огородных культур. Даже регулярное внесение органических удобрений зачастую не приводит к существенному повышению плодородия, поскольку такие вещества быстро разлагаются, а затем вымываются, переходя в лежащие ниже слои. В результате корневая система растений не получает достаточного количества питательных элементов.

Перед обработкой участка с песчаной почвой следует учесть баланс между составляющими ее глинистыми включениями и собственно песком. Существуют разновидности песчаных грунтов, на которых можно с успехом выращивать растения при условии регулярного обогащения удобрениями.

Мероприятия по окультуриванию. Для того чтобы повысить физические и химические характеристики песчаных почв, необходимо регулярно вносить вещества, обладающие связующими и уплотняющими свойствами. К ним относятся торф, буровая и глиняная мука, илистые массы, компост и перегной. В результате этого удастся нормализовать микрофлору почвенных горизонтов и создать наиболее благоприятные условия для почвообразования и нормального роста растений.

Как уже было сказано выше, одной из особенностей песчаных почв является быстрая вымываемость питательных компонентов. Для предотвращения данного процесса рекомендуется вносить удобрения, оказывающие стремительное действие. При этом их нужно использовать в малой дозировке и регулярно – с небольшими перерывами.

Для таких почв характерно большинство качеств песчаных грунтов. Однако они в большей степени пригодны для обработки и выращивания культурных видов растений. Главными достоинствами супесчаников являются воздухопроницаемость, водопроводимость и способность к впитыванию и сохранению влаги. Они хорошо удерживают питательные элементы, столь необходимые для жизнеобеспечения растений и микроорганизмов.

Супесчаные почвы можно по праву назвать благоприятной средой для роста и развития корневой системы садовых и овощных культур. Они хорошо проводят кислород и обладают мощной капиллярной системой, по которой влага, воздух и минеральные вещества транспортируются к подземным частям растений.

При увлажнении вода быстро поглощается грунтом. На его поверхности после высыхания не формируется корка, препятствующая проникновению необходимых компонентов питания в нижележащие горизонты. Супесчаные почвы отличаются способностью удерживать тепловую энергию и сохранять ее в течение достаточно длительного времени.

Мероприятия по окультуриванию. Для повышения плодородия супесчаных почв следует регулярно вносить торф, который способствует связыванию твердых частиц, составляющих грунт подобного качества. Нормализовать микрофлору позволит добавление навоза, минеральных веществ и компоста при весенней или осенней перекопке участка. Для достижения ожидаемого эффекта минеральные удобрения нужно использовать в небольшом количестве и достаточно часто.

Участки с каменистым грунтом обычно можно обнаружить на склонах гор и высоких холмов. В их механическом составе присутствует значительное количество камней и каменистых пород, характеризующихся высокой плотностью. Уровень плодородия почв данного типа чрезвычайно низок.

Среди преимуществ каменистых грунтов можно назвать хорошую прогреваемость солнечными лучами и способность довольно долго сохранять тепловую энергию. Однако они бедны микроорганизмами и питательными веществами, которые легко выветриваются и вымываются. Помимо всего прочего, каменистый грунт, подобно песчанику, характеризуется высокой водопроницаемостью.

Мероприятия по окультуриванию. Перед обработкой участка с каменистой почвой рекомендуется убрать крупные камни, после чего покрыть его слоем плодородного грунта. Такие почвы подходят для сооружения декоративных террас и альпинариев, на которых можно с успехом возделывать теплолюбивые садовые культуры.

В состав торфяно-болотистых почв входят главным образом компоненты органического происхождения. Кроме того, они содержат значительное количество азота, представленного в форме, непригодной для усвоения растений.

Торфяно-болотистые грунты бедны калием и фосфором. Однако последний является главным элементом так называемых торфяно-вивианитовых почв. Имеющиеся в них соединения фосфора недоступны для корневой системы садовых и огородных культур.

Для почвы данного типа характерен высокий уровень водо– и воздухопроницаемости. Однако она отличается чрезмерной влажностью и плохо прогревается. По структуре такие грунты сходны с поролоном, который быстро впитывает влагу, но также легко отдает ее.

Мероприятия по окультуриванию. Действия, направленные на улучшение физико-химических качеств торфяно-болотистых почв, нужно проводить следующим образом. Прежде всего, следует нормализовать процесс распада органических элементов, вследствие которого происходит выход азота и его трансформация в форму, доступную для усвоения растениями. При этом требуется создать благоприятные условия для развития микрофлоры грунта. Для достижения такой цели рекомендуется регулярно подпитывать почву микробиологическими веществами, компостом, древесными опилками, навозной жижей и навозом. Кроме того, при проведении мероприятий по окультуриванию торфяно-болотистые почвы необходимо улучшать, внося калийные и фосфорные удобрения. При обработке торфяно-вивианитовых грунтов количество фосфорных удобрений нужно уменьшить в 2 раза.

Повысить уровень пористости торфяно-болотистых почв можно путем внесения глиняной муки, компоста или крупнозернистого песка.

Минеральные вещества составляют до 97 % от общей массы почвы. Их состав неоднороден и различается для грунтов разных видов. Минеральный состав почвы того или иного вида не сходен с набором компонентов, содержащихся в материнской породе. Причем чем старше грунт, тем более выраженным становится это различие.

Все минералы, содержащиеся в почве, можно условно разделить на первичные и вторичные.

В первую группу входят минералы, которые являются остаточными и сохраняются в грунте в период протекания почвообразовательных процессов и выветривания. В зоне повышенной подвижности большая часть подобных веществ распадается. Прежде всего происходит разрушение таких минералов, как амфиболы, нефелин, оливин и пироксены.

Относительно большей устойчивостью (по сравнению с названными выше минералами) обладают полевые шпаты. Их содержание в грунте достигает обычно 10–15 % от всей массы твердых фракций. В большинстве случаев это частицы, имеющие довольно крупный размер.

Высокой устойчивостью к разрушению характеризуются такие минеральные вещества, как циркон, эпидот, гранат, турмалин, дистен и ставролит. Они в небольшом количестве представлены в составе грунта. По данным их анализа можно делать заключения о характере протекания почвообразовательного процесса и времени образования материнской породы.

Самой высокой степенью стойкости обладает кварц. Период его сохранения в почве без разрушения может достигать несколько миллионов лет. Именно благодаря высоким физическим и химическим качествам (даже несмотря на интенсивное и продолжительное выветривание, приводящее к выносу продуктов распада) кварц способен накапливаться в грунте в довольно большом количестве.

Вторичные минеральные отложения (вторая группа) образуются в грунте путем трансформации первичных либо в результате протекающего процесса синтеза. Особое значение для почвообразования имеют так называемые глинистые минералы – монтмориллонит, каолинит, серпентин и галлуазит. Для них характерны высокая сорбционная способность, значительное увеличение объемов при воздействии воды и хорошее удержание влаги, высокий уровень липкости и существенные показатели анионного и катионного обменов. Именно такие минералы определяют поглотительные качества грунта, его структуру и степень плодородия.

Помимо описанных выше компонентов, в почве содержатся гидроксиды железа (гематит, лимонит), алюминия (гиббсит) и марганца (пиролюзит, вернадит, манганит). Эти вещества оказывают влияние на процесс становления почвенной структуры, характер и интенсивность поглотительных и окислительно-восстановительных процессов.

Кроме того, в минеральном составе грунтов различных видов были обнаружены карбонаты, ведущее место среди которых принадлежит арагониту и кальциту. Для грунтов аридной зоны характерно также присутствие легкорастворимых солей (карбоната натрия и хлорида натрия). Подобные компоненты необходимы для нормального протекания почвообразовательного процесса.

Согласно данным исследований, в состав почвы входит сравнительно небольшое количество компонентов органического происхождения. Содержание таких веществ зависит от типа грунта. Например, в торфяниках оно максимальное, а в почвах других видов – незначительное (с преобладанием в верхних слоях).

Органический состав почвы представлен животными и растительными остатками, которые могут сохранять анатомическую структуру либо быть в форме химических соединений, известных как гумус. В последнем содержатся такие вещества, как углеводы, липиды, пигменты, флавоноиды, лигнин и пр. Их доля составляет в среднем не более 15 % от общей массы.

Специфическими компонентами гумуса являются гумусовые кислоты. В настоящее время их невозможно описать с помощью химической формулы. Они образуют класс высокомолекулярных соединений. Современные российские ученые говорят о присутствии в почве гумусовых кислот двух видов – гуминовых и фульвокислоты.

В составе первых присутствуют следующие компоненты: азот (3–6 %), углерод (46–62 %), кислород (32–38 %) и водород (3–5 %). Составляющими фульвокислот являются те же вещества: азот (3–4 %), углерод (36–44 %), кислород (45–50 %) и водород (3–5 %). Во всех гумусовых кислотах, помимо этого, содержатся фосфор и сера.

Фульвокислоты отличаются от гуминовых большей динамикой и повышенным уровнем растворимости. По соотношению между ними судят о качестве почвы. Однако даже в наши дни ученые не могут точно описать процесс формирования гумусовых кислот. Одни почвоведы выдвигают так называемую конденсационную гипотезу и говорят о том, что указанные соединения образуются вследствие синтеза на основе низкомолекулярных структур органического происхождения. Согласно гипотезе, автором которой является Л. Н. Александрова, формирование гумусовых кислот происходит при взаимодействии высокомолекулярных компонентов – биополимеров и белков, которые в дальнейшем подвергаются окислению и расщеплению.

Сторонники обеих гипотез утверждают, что для начала процесса образования гумусовых кислот необходимы особые ферменты, наличие которых в почве может быть обусловлено исключительно микроорганизмами.

В почвоведении новообразованиями принято называть скопления компонентов, которые появляются в грунте при становлении его структуры.

Среди наиболее частых новообразований, встречающихся в составе почв, следует назвать соединения марганца и железа. Миграционный потенциал этих веществ находится в зависимости от окислительно-восстановительных возможностей и регулируется микроорганизмами (в частности, бактериями).

В грунте железистые и марганцевые новообразования присутствуют в виде конкреций, корок, трубочек, пленок, налетов и выцветов темно-коричневого, коричневого, красновато-коричневого и грязно-желтого цвета. Их можно увидеть на поверхности горизонтов, по линиям корневых ходов и трещин.

Соединения марганца и железа в некоторых случаях приобретают вид пятен, разводов, так называемых языков и примазок грязно-оранжевой, красно-коричневой, темно-красной и черной окраски. Новообразования такого вида чаще всего образуются на стенках разрезов грунта.

Существуют формы подобных новообразований, отличающиеся особенно плотной структурой. К ним относятся, например, зерна, дробины, бобовины, жерства, ортштейны и рудяк.

Еще один вид почвенного новообразования – закись железа. Она является характерным компонентом грунтов с повышенным уровнем влажности. Такие новообразования обычно имеют форму разводов, пятен, примазок и пленок сизоватой, голубой или зеленоватой окраски. Встречаются также фракции белого цвета. В большинстве случаев при воздействии кислорода они становятся бурыми. Однако существуют также соединения закиси железа, которые на открытом воздухе приобретают синий оттенок.

Иногда может происходить такой процесс, как цементация почвы под воздействием железистых компонентов. В почвах преимущественно аридной и семиаридной зон можно обнаружить новообразования известковой природы, которые по мере развития приобретают форму выцвета, конкреции, налета, корки или псевдомицелия. Новообразования гипса, имеющие вид друз, налетов, корок и так называемых гипсовых роз, также встречаются в составе грунтов аридной территории.

В почвах, помимо представленных выше, возможно присутствие новообразований кремнезема, легкорастворимых солей и глиноминералов, смешанных с гумусом. Группу легкорастворимых солей представляют сульфаты натрия и хлориды магния, кальция и натрия. Наиболее часто их можно обнаружить на участках с засоленными грунтами. Они имеют форму выцветов или налетов белого цвета, довольно плотных корок, крапин и прожилок белой окраски либо кристаллов с заостренной верхушкой.

Кремнеземные новообразования являются частым компонентом элювиальных почвенных горизонтов. Чаще всего они имеют форму налетов, беловатых пятен, «языков» или тончайших прожилок. От карбонатных соединений они отличаются нейтральной реакцией при воздействии соляной кислоты.

К наиболее распространенным видам почвенных новообразований можно отнести карбонатные соединения. В грунте они представлены в форме выцветов (плесени) либо налетов, хорошо заметных на поверхности. Кроме того, такие выделения могут иметь вид жилок, слабо ограниченных пятен белого цвета, стяжений (белоглазки), корневых полостей с известью (лжегрибница, псевдомицелий) или уплотненных, твердых структур («журавчики», «погремки», «дутики»).

Плотные и прочные образования, формирующиеся из извести и имеющие землисто-кремовую окраску, получили наименование «желваки». Текучие формы того же вещества называются бородками. Иногда встречаются почвы, горизонты которых полностью пропитаны растворами карбонатов. Такие новообразования проявляются в форме присыпки, по структуре напоминающей муку.

В подзолистых почвах наиболее частыми новообразованиями считаются гумусовые. Они хорошо заметны в иллювиальных горизонтах и имеют форму пленок, потеков или корочек. Гумусовые новообразования в подзолистых грунтах проявляются в виде корок, пленок и дендритов темного тона, в солонцеватых – в виде столбчатых структур и блестящих пленок, а в болотистых – в виде прослоек ортзанда либо конкреций с округлыми очертаниями.

Почвенными включениями называются компоненты грунта разного происхождения, возникновение которых не обусловлено почвообразовательными процессами. В качестве примера таких составляющих почвы можно указать раковины простейших и моллюсков, кости животных, фрагменты породы, археологические находки и мусор.

В зависимости от происхождения все почвенные новообразования можно условно разделить на биологические и химические. Классификация и описание химических новообразований, разработанная С. А. Захаровым, предложены в табл. 6.

Таблица 6. Почвенные новообразования химической природы

Окончание табл. 6

Почвенно-географическая классификация позволяет выделить почвенно-географические регионы, каждый из которых характеризуется однородностью грунта и процесса почвообразования, методикой окультуривания и хозяйственного применения. Основой подобного районирования является понятие о структуре почвенного покрова. Принятая таксономическая система призвана определять разные ее уровни: как самые крупные (почвенно-биоклиматические пояса), так и более мелкие (почвенные районы). Таким образом, система почвенно-географического районирования складывается из следующих ступеней:

1. Для равнин:

– почвенно-биоклиматический пояс;

– почвенно-биоклиматическая область;

– почвенная зона;

– почвенная провинция;

– почвенный округ;

– почвенный район.

2. Для горных областей:

– почвенно-биоклиматический пояс;

– почвенно-биоклиматическая область;

– горная почвенная провинция;

– вертикальная почвенная зона;

– горный почвенный округ;

– горный почвенный район.

Почвенно-биоклиматический пояс – это почвенные зоны и горные почвенные провинции, которые сходны по температурному и радиационному режиму и особенностям его влияния на процесс почвообразования, развитие растительного мира и выветривание.

Термин «почвенно-биоклиматическая область» обозначает совокупность вертикальных почвенных структур и почвенных зон, сгруппированных на основании единообразия температурных, радиационных и влажностных условий, а также характера континентальности, почвообразовательного процесса, развития растительного мира и выветривания. Таким образом, доминирующим признаком разделения почвенно-биоклиматических поясов и почвенно-биоклиматических областей являются режимы влажности и континентальности, наиболее значимые для последней структуры.

Почвенной зоной считается территория, на которой распространены почвы определенного зонального вида и дополняющие их интразональные типы грунтов.

Почвенной провинцией называется сегмент почвенной зоны, для которого характерны специфические особенности грунта и процесса почвообразования. Последние, в свою очередь, обусловлены термальным режимом или разницей в условиях континентальности и влажности.

Почвенную провинцию составляют почвенные округа, выделяемые на основании сходных особенностей рельефа и пород, из которых формируется грунт.

Почвенный район – это составляющая почвенного округа, для которой свойственна однородная структура грунта.

Горной почвенной провинцией считается ареал, на котором распространено несколько вертикальных почвенных зон.

Согласно приведенной выше классификации выделяют почвы следующих типов: болотистые, бурые лесные, бурые полупустынные, горные, засоленные, каштановые, луговые, подзолистые, сероземы, слитые, тундровые и черноземы.

Болотистыми называются почвы, образование которых проходит при длительном или непрерывно избыточном уровне влажности и заболачивании горизонта, располагающегося под влаголюбивыми растениями (ситник, осока, тростник, рогоз). Их ареал обычно соответствует лесной зоне умеренных поясов. При условии проведения необходимых мероприятий по осушению на таких грунтах можно культивировать садовые и огородные растительные виды, а также вести добычу торфа. Такие почвы встречаются на территории России, Канады, Индонезии, Беларуси, Украины, Аргентины, Соединенных Штатов Америки и Бразилии. Их распространение ограничено зоной сероземов.

Для торфяных почв наиболее характерен процесс торфообразования, то есть сохранения и накопления остатков растений. При формировании каждого последующего слоя уровень биологической активности нижележащих становится более низким, что выражается в уменьшении числа населяющих их микроорганизмов. В результате грунт утрачивает плодородие и становится торфогенной породой.

Профиль болотистых почв складывается из двух горизонтов – органогенного и глеевого. Глубина первого обычно достигает 50 см. Он может иметь коричневую, темно-коричневую или сизовато-серую окраску. В нем хорошо видны переплетенные корни растений и продукты их полураспада. Глеевый горизонт характеризуется повышенным уровнем влажности. Он имеет белесовато-сизый или сизый цвет.

Уровень плодородия болотистых почв обусловлен особенностями структуры верхнего (органогенного) горизонта. Содержание гумусовых веществ в нем может варьироваться от 2 до 20 %. В большинстве случаев территории с грунтами подобного типа применяются как сенокосные угодья.

Болотистые почвы условно можно разделить на торфяно-болотистые и иловато-болотистые.

Процесс образования торфяно-болотистых, или торфяных верховых, почв протекает в условиях чрезмерного увлажнения. Традиционными для них являются такие виды растений, как мох сфагнум, голубика, сосна, багульник, ель, шейхцерия, морошка, пушица, кассандра, клюква.

Торфяно-болотистые почвы отличаются повышенной кислотностью. Уровень рН нередко составляет от 2,5 до 3,6. Кроме того, для них характерны высокая влагоемкость (от 700 до 2000 %) и низкая зольность (от 2,4 до 6,5 %).

Иловато-болотистые почвы обладают ограниченным ареалом распространения. Их можно встретить, например, на низинных участках. Они формируются под воздействием периодически чередующихся процессов чрезмерного увлажнения и высыхания. Уровень грунтовых вод в них обычно достигает 70 см.

Типичными для иловато-болотистых грунтов являются береза, сосна, рогоз, ситник и тростник.

Ареалом распространения бурых лесных почв являются территории Китая, Кореи и Соединенных Штатов Америки, а также Уссурийско-Ханкайская и Зейско-Бурейнская зоны и западные районы Закарпатья. Общая площадь участков с подобными грунтами, встречающимися на территории евразийского континента, достигает примерно 45 000 000 га.

Бурые лесные грунты Закарпатья образуются на пестроцветных и красноцветных щебнисто-суглинистых, пролювиальных, аллювиальных и аллювиально-делювиальных породах равнин, располагающихся в предгорьях под лиственными, буково-грабовыми, дубово-ясеневыми, буково-дубовыми и дубовыми лесами. В восточной части России они локализованы на предгорных и межгорных равнинах и располагаются на глинистых, суглинистых, аллювиальных и элювиально-делювиальных основаниях. На них часто произрастают смешанные, еловые, кедровые, пихтовые, кленовые и дубовые леса.

Специфические процессы почвообразования, характерные для бурых лесных грунтов, обусловлены особыми условиями температуры и влажности. Наиболее активным из них является оглинение почвенного профиля, что выражается в формировании и накоплении вторичных глиноминералов. Среди последних следует назвать прежде всего гидраты окислов железа, ферро– и алюмосиликаты. Образование вторичных глиноминералов происходит на основе первичных в результате химических и биохимических реакций и синтеза продуктов минерализации структур, появляющихся после распада растений.

Процесс формирования бурых лесных почв сопровождается выходом из толщи почвенного профиля продуктов почвообразования и выветривания. Они обычно имеют минеральную, органическую и органо-минеральную структуру. Для формирования грунта указанного типа особое значение имеет так называемый опад (опавшие части растений), являющийся источником зольных компонентов.

Морфологические профили бурых лесных почв выделить нелегко, поскольку они слабо отграничены друг от друга. Однако можно выявить следующие горизонты: лесная подстилка (толщиной от 0,5 до 5 см); грубо-гумусный перегнойный; гумусовый (толщиной до 20 см); переходный (толщиной от 25 до 50 см); материнский.

Основные характеристики и состав бурых лесных почв значительно изменяются от одного горизонта к другому. В целом это грунты, насыщенные гумусом, содержание которого достигает 16 %. Значительную часть его составляющих занимают фульвокислоты. Грунты представленного типа являются кислыми или слабокислыми. В них нередко происходят процессы оглинения. Иногда верхние горизонты бывают обеднены илистыми компонентами.

В сельском хозяйстве бурые лесные почвы традиционно используют для выращивания овощных, зерновых, плодовых и технических культур.

Существует несколько подтипов бурых лесных почв – кислые грубогумусные, кислые грубогумусные оподзоленные, кислые, кислые оподзоленные, слабоненасыщенные и слабоненасыщенные оподзоленные.

Такие почвы распространены преимущественно на территории Кавказа, Карпат и Сихотэ-Алиня. Они формируются под хвойными лесами на элювиально-делювиальных и элювиальных породах с щебнисто-суглинистой структурой.

Морфологическое строение бурых лесных кислых грубогумусных почв выражено следующей последовательностью горизонтов: полуразложившаяся подстилка из хвои (толщиной до 5 см); переходный грубогумусный (толщиной до 5 см); гумусовый (толщиной до 10 см); переходный (толщиной от 15 до 25 см); иллювиально-метаморфический (толщиной до 25 см); переходный к породе; материнская щебнисто-суглинистая порода.

Почвы представленного подтипа характеризуются достаточно высоким – от 15 до 30 % – содержанием гумуса в верхних слоях. Они сильнокислые в верхних горизонтах и кислые по оставшемуся профилю. Такие грунты обычно заняты лесными массивами.

Ареалом распространения бурых лесных кислых грубогумусных оподзоленных почв являются лесные области Кавказа, Карпат и Сихотэ-Алиня. Они лежат на склонах гор, поверх делювиально-пролювиальных шлейфов под хвойными лесами.

В профиле грунтов представленного подтипа можно выделить следующие горизонты: подстилка (толщиной до 8 см); переходный грубогумусовый (толщина до 5 см); гумусовый (толщиной от 7 до 10 см); переходный гумусово-оподзоленный (сравнительно тонкий); иллювиально-метаморфический (толщиной до 30 см); переходный к почвообразующему основанию; почвообразующий с суглинисто-щебнистой структурой.

Это кислые в общем профиле и сильно кислые в верхних горизонтах почвы с достаточно высоким содержанием гумуса в поверхностных слоях.

Такая почва характерна для западных районов Закавказья и низкогорных областей Карпат. Она формируется на делювиальных и элювиальных основаниях под лиственными, буково-грабовыми, буковыми, буково-дубовыми и дубовыми лесами.

Морфологическая структура грунта данного подтипа складывается из следующих горизонтов: рыхлый подстилающий (толщиной от 1 до 4 см); грубогумусовый (толщиной от 1 до 3 см); гумусовый (толщиной 5–20 см); переходный (толщиной до 20 см); текстурный (толщиной 30–70 см).

Для таких почв характерна повышенная кислотность в верхних слоях и умеренная в общем профиле. Содержание гумуса в поверхностных слоях может достигать 8 %. В большинстве случаев это тяжело– и среднесуглинистые почвы, в составе которых присутствует значительное количество калия и наблюдается некоторый недостаток фосфора и азота.

Бурые лесные кислые почвы используются главным образом для культивирования винограда, чая, цитрусовых, эфиромасличных и технических растительных видов. Однако для получения хорошего урожая грунт требуется регулярно улучшать, используя фосфорные и азотные удобрения.

Почвы этого подтипа распространены в Карпатах и западных областях Закавказья. Они развиваются на слабощебнистом основании под лиственными лесами.

Морфологический профиль составляют такие горизонты: рыхлый подстилающий (толщиной не более 3 см); грубогумусовый (толщиной до 2 см); гумусовый (толщиной до 20 см); переходный гумусово-оподзоленный (толщиной до 20 см); иллювиально-метаморфический (толщиной до 30 см); переходный к почвообразующей породе (толщиной до 50 см).

В гумусовых слоях бурых лесных оподзоленных почв содержится от 2 до 7 % гумуса, значительную часть которого составляют фульвокислоты. Это кислые или сильнокислые грунты, характеризующиеся низким уровнем поглотительной способности. Они богаты соединениями калия, но уровень концентрации фосфора и азота довольно низкий.

Почвы данного подтипа, как правило, используются под цитрусовые, садовые, эфиромасличные и садовые культуры, а также для возделывания винограда и чая.

Бурые лесные слабоненасыщенные почвы встречаются в горных областях Крыма, в восточных районах Закавказья и на межгорных участках северного склона Кавказского хребта. Основанием для них служат слабо-выветренные тяжелосуглинистые элювиальные сланцы, магматические породы и третичные сланцевые глины. Такие грунты образуются под травянистыми лиственными, дубово-грабовыми и дубовыми лесами. Почвы этого подтипа распространены не только на западе, но и на востоке Евроазиатского континента: в Приамурье, Амурской области и Биробиджане. Там они лежат на склонах и вершинах сопок поверх сравнительно тонкого суглинистого элювиального основания из магматических и осадочных пород. Такие грунты обычно образуются под травянистыми лиственными, дубово-черноберезовыми и дубовыми лесами с подлеском, состоящим из рододендрона и леспедеции.

Профиль бурых лесных слабоненасыщенных почв складывается из следующих горизонтов: рыхлая подстилка из опада (толщиной до 2 см); грубогумусный (толщиной от 2 до 6 см); гумусовый (толщиной до 10 см); переходный (толщиной до 20 см); метаморфический (толщиной от 40 до 65 см); почвообразующий щебнистый.

В гумусовых слоях бурых лесных слабоненасыщенных почв содержится до 12 % гумусовых компонентов. Количество составляющих его фульвокислот превышает объем гуминовых в верхних горизонтах. А в нижних слоях профиля наблюдается обратная ситуация. По показателям уровня кислотности такие грунты определяются как слабокислые.

Бурые лесные слабоненасыщенные почвы относятся к группе потенциально плодородных. Однако они редко используются в сельском хозяйстве вследствие их неудобного расположения на довольно крутых склонах. Грунты данного подтипа заняты главным образом лесными массивами.

Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные грунты распространены на Дальнем Востоке, Кавказе и в Крыму.

На Кавказе и в Крыму они образуются на делювиальных и элювиально-делювиальных суглинистых основаниях под лиственными лесами. Их морфологическая структура состоит из следующих уровней-горизонтов: рыхлая подстилка из опада (толщиной до 2 см); гумусовый (толщиной до 13 см); оподзоленный или гумусово-оподзоленный (толщиной до 15 см); иллювиально-метаморфический (толщиной от 40 до 80 см); переходный (толщиной не более 40 см).

В гумусовых горизонтах содержание гумуса составляет 2–8 %. Такие грунты считаются кислыми (оподзоленные слои – сильнокислыми). Они используются для возделывания кукурузы, озимых злаков, чая, цитрусовых и плодовых культур.

Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные грунты Дальнего Востока выстилают крутые склоны сопок Приморской и Приамурской областей. Они формируются на сравнительно тонком элювиоделювиальном песчаном основании или же на элювиально-делювиальных магматических и осадочных породах под травянистыми смешанными (дубово-сосновыми) либо дубовыми лесами.

Профиль почв данного подтипа складывается из следующих горизонтов: рыхлая подстилка из опада (толщиной не более 2 см); гумусовый (толщиной до 10 см); элювиальный или гумусно-элювиальный (толщиной до 6 см); иллювиально-метаморфический (толщиной 20–22 см); переходный (толщиной до 30 см); элювиально-делювиальный песчаный.

Содержание гумусовых компонентов в соответствующих слоях таких грунтов достигает 15 %. В оподзоленных горизонтах этот показатель снижается до 1,5 %. Подобные почвы относятся к категории кислых и слабокислых.

Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные грунты содержат достаточное количество азота и калия, но бедны фосфором. Для повышения их качества рекомендуется регулярно вносить минеральные и органические удобрения.

Бурые полупустынные почвы являются основными в пустынно-степной зоне. Они встречаются в Центральной и Средней Азии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Аргентине и Казахстане.

Среди характерных особенностей бурых полупустынных грунтов следует назвать гумусовый горизонт, имеющий сравнительно небольшую толщину, и невысокий уровень гумусированности. Подобные качества почвы данного типа определяются специфическими условиями, в которых протекает почвообразовательный процесс: засушливый климат, ограниченность растительных видов и их низкая биологическая продуктивность, вызванным неблагоприятным влажностным и температурным режимами.

Стремительное разложение растительного опада и быстрота его минерализации становятся причиной скопления такого компонента органического происхождения, как зольные составляющие (в основном это щелочные металлы). В результате таких процессов почвы становятся солонцеватыми.

В профиле бурых полупустынных грунтов можно выделить следующие горизонты: гумусовый (толщиной до 18 см); переходный (толщиной от 10 до 20 см); карбонатный белесый (толщиной до 20 см); карбонатный бурый (толщиной до 30 см); рыхлый с включениями гипса. В верхних слоях бурых полупустынных почв обнаружено значительное количество ила, магния, кальция и полуторных окислов, снижающих показатели плодородия. Содержание гумуса в них едва достигает 2,5 %. Почвы данного типа – слабощелочные.

Уровень плодородия бурых полупустынных почв можно повысить при условии обязательного проведения оросительных мероприятий. Кроме того, потребуются меры, которые способствуют предотвращению осолонцовывания, вторичного засоления и ветровой эрозии грунта. В случае освоения почв данного типа необходимо регулярно вносить фосфорные и азотные удобрения.

При условии окультуривания на бурых полупустынных почвах можно выращивать плодовые, овощные и бахчевые культуры. Помимо этого, участки с таким грунтом можно использовать в качестве пастбищ.

В настоящее время выделяются следующие подтипы бурых полупустынных почв: прикаспийские, казахстанские и центральноазиатские (тувинские) безгипсовые.

Морфологическая структура бурых полупустынных прикаспийских почв состоит из следующих горизонтов: гумусовый (толщиной не более 15 см); переходный (толщиной 10–15 см); переходный карбонатный (толщиной до 20 см); переходный (толщиной до 35 см); рыхловатый с включениями гипсовых прожилок и конкреций.

В профиле бурых полупустынных казахстанских грунтов можно выделить следующие горизонты: гумусовый (толщиной не более 15 см); переходный (толщиной до 55 см); почвообразующий с конкрециями и прожилками гипса.

Профиль бурых полупустынных почв данного подтипа складывается из следующих горизонтов: гумусовый (толщиной от 8 до 12 см); переходный (толщиной 12–20 см); переходный карбонатный; почвообразующий щебнистый без включений гипса.

Такие почвы, как следует из их названия, распространены в горных районах. Они формируются в различных климатических и рельефных условиях на разных материнских породах. Характерными свойствами такого грунта являются постоянное разрушение и перенос образующих его компонентов. Результатом данных процессов являются повышенная щебнистость, малая мощность горных почв и высокие показатели содержания в них первичных минералов.

Отличительная особенность такого грунта – интенсивное движение почвенной влаги. Оно способствует выносу значительного количества продуктов, образующихся вследствие протекания почвообразовательных процессов, и препятствует формированию иллювиальных слоев. Однако, с другой стороны, это обусловливает образование мощных иллювиальных горизонтов на нижних уровнях склонов, где происходит накапливание гипса, оксидов железа, легкорастворимых солей и карбонатов.

Большинство горных грунтов формируются под горными лесами. В сельском хозяйстве горно-лугово-степные почвы целесообразно использовать под летние пастбища. Для повышения их плодородия требуется проведение мелиоративных и противоэрозийных мероприятий.

Основными подтипами горных почв являются горно-луговые и горно-лугово-степные.

Горно-луговые грунты располагаются в умеренных широтах на территориях с влажным высокогорным и холодным климатом.

Особенностью таких почв является то, что у них отмечается развитие достаточно мощного (толщиной до 20 см) гумусового горизонта, содержание гумусовых компонентов в котором может достигать 30 %. Это сильнокислые суглинисто-глинистые грунты, в составе которых присутствует значительное количество щебня.

Такие почвы формируются в высокогорных областях в условиях влажного климата. Однако они, в отличие от горно-луговых грунтов, содержат меньшее количество гумуса в верхних горизонтах.

Они распространены на территории субаридных и аридных областей тропического, субтропического и суббореального поясов. В таких грунтах водорастворимые соли образуются и скапливаются не в поверхностных, а в глубинных горизонтах.

Солонцовые почвы формируются на основании, представляющем собой материнскую породу, имеющую сложный гранулометрический состав. Типичными для них растениями считаются полынь и типчаково-ковыльные виды.

Профиль солонцовых почв выражен довольно хорошо и состоит из следующих горизонтов: надсолонцовый или гумусово-элювиальный (толщиной от 2 до 20 см); солонцовый или иллювиально-гумусовый (толщиной от 5 до 25 см); подсолонцовый с карбонатными, солевыми и гипсовыми включениями; переходный с включениями гипса, карбонатов и солей; засоленный материнский.

Среди подтипов солонцовых грунтов выделяются: автоморфные черноземные, автоморфные каштановые, полугидроморфные лугово-черноземные и полугидроморфные лугово-каштановые.

Солонцовые автоморфные черноземные почвы лежат между участками черноземов на основании из засоленных пород, поверх редкой и угнетенной растительностью степной зоны. Грунтовые воды в глинистых и суглинистых солонцах располагаются на глубине 6–7 м, что лишает их возможности принимать участие в процессе почвообразования.

Компонентами морфологической структуры почв данного подтипа являются следующие горизонты: дернина (толщиной до 3 см); гумусовый (толщиной от 5 до 18 см); осолоделый (толщиной до 3 см), солонцовый (толщиной от 10 до 20 см); подсолонцовый; переходный с включениями гипса, легкорастворимых солей и карбонатов; засоленный материнский.

Содержание гумусовых веществ в верхних слоях достигает 7 %. Доминирующими в составе такого грунта являются гуминовые кислоты. В нижних горизонтах преобладают фульвокислоты. Эти грунты слабощелочные в верхних уровнях и щелочные – в нижних. Для них характерен недостаток азота и фосфора. Распашка приводит к усилению выноса гумусовых компонентов, азота и фосфора.

В сельском хозяйстве используются солонцы, содержание натрия в которых не превышает 15 %. Однако они требуют предварительного гипсования. Солонцовые почвы с более высокими показателями натриевых составляющих пригодны лишь в качестве пастбищ.

Автоморфные каштановые солонцы обычно лежат между участков с каштановыми грунтами. Они формируются на засоленных породных основаниях. Грунтовые воды можно обнаружить лишь на глубине не менее 7 м, что вместе с невысоким уровнем естественного увлажнения обусловливает образование непромывного водного режима, характерного для такой земли.

Солонцовые автоморфные каштановые почвы распространены главным образом в низинных частях склонов, речных долинах, на склонах и сопках Казахстана. Типичными для них являются такие растения, как кермек, полынь, типчак, камфоросма и прутняк. На поверхности также можно увидеть лишайники и водоросли.

В профиле автоморфных каштановых солонцов выделяют следующие горизонты: дернина (толщиной до 3 см); гумусово-элювиальный (толщиной от 5 до 18 см); иллювиальный солонцовый (толщиной от 7 до 20 см); подсолонцовый; засоленный материнский.

Солонцовые автоморфные каштановые грунты не подходят для возделывания культур. Это возможно лишь при условии проведения мелиоративных мероприятий, например гипсования в сочетании с орошением. Кроме того, такие грунты нуждаются во внесении органических (навоз) и минеральных (фосфорных и азотных) удобрений.

В большинстве случаев солонцы подобного подтипа используются в качестве сенокосных угодий и пастбищ. Улучшение их качеств достигается путем специальной обработки: поверхностная вспашка, боронование, посев семян трав, своевременное внесение удобрений. Наиболее пригодными для выращивания на солонцовых каштановых почвах считаются такие культуры, как просо, пшеница, сахарная свекла, ячмень, кукуруза и бобовые.

Солонцовые полугидроморфные почвы встречаются в степной и полустепной зонах между участков с черноземами, а также на площадках с неглубоким залеганием грунтовых вод. Они способны образовывать отдельные массивные структуры, но в большинстве случаев составляют комплекс в сочетании с грунтами других типов.

Их формирование происходит под угнетенной или редкой растительностью типчаково-полынного либо полынного вида.

Составляющими профиля солонцовых полугидроморфных лугово-черноземных почв являются следующие горизонты: дернина малой толщины; гумусовый надсолонцовый (толщиной от 3 до 25 см); иллювиально-гумусовый (толщиной до 15 см); солонцовый или подсолонцовый; солевой (толщиной от 50 до 300 см); материнский породный.

Более плодородными считаются лесостепные солонцы, содержание гумуса в которых достигает 12 %. Этот показатель снижается до 6 % (реже – до 10 %) в степных солонцах. Грунты подобного подтипа считаются щелочными. В верхних слоях солонцов данного подтипа обнаруживается незначительное количество ила и полуторных окислов и достаточно много кремнезема.

Иллювиальные уровни богаты илом и полуторными окислами. В целом почвы бедны соединениями фосфора.

Использование солонцовых лугово-черноземных грунтов в сельском хозяйстве возможно только при условии проведения мелиоративных мероприятий. Гипсование рекомендуется выполнять одновременно со снегозадержанием и внесением органических и минеральных (фосфорнокислых и азотных) удобрений.

Солонцовые полугидроморфные лугово-каштановые почвы лежат среди участков с каштановыми почвами на приозерных и речных террасах и неосушенных равнинах под травянистой и полынно-типчаковой растительностью. Их образование происходит при дополнительном увлажнении поверхностными и грунтовыми водами. Последние залегают на глубине от 3 до 6 м.

В морфологическом строении грунтов подобного подтипа выявлены следующие уровни-горизонты: дернина малой толщины; гумусовый надсолонцовый (толщиной от 5 до 18 см); осолоделый; солонцовый иллювиально-гумусовый (толщиной от 7 до 12 см); подсолонцовый (толщиной до 70 см); переходный; засоленный материнский.

Следы легкорастворимых солей в солонцовых лугово-каштановых грунтах можно обнаружить под иллювиально-гумусовым горизонтом. Максимальное их количество содержится в подсолонцовом и переходном слоях. С глубины 2 м уровень засоленности почвы начинает постепенно снижаться.

Содержание гумусовых веществ в почвах данного подтипа составляет от 1 до 3,2 %. При этом иногда в нижних горизонтах этот параметр больше, чем в поверхностном. Это нейтральные в верхних слоях и щелочные на нижних уровнях грунты, бедные азотом и фосфором.

Солонцовые полугидроморфные лугово-каштановые почвы в первозданном виде невозможно использовать для возделывания растений. При увлажнении грунт в солонцовом горизонте становится чрезмерно вязким, что приводит к повышению его водонепроницаемости. В результате почва плохо высыхает.

Для того чтобы окультурить такую землю, необходимо проведение мелиоративных мероприятий, например гипсования с одновременным орошением и внесением минеральных и органических удобрений. Кроме того, потребуется специальная обработка: боронование, поверхностная вспашка и дополнительный посев семян травянистых растений.

Каштановые почвы широко распространены на территории южных областей Молдавии, восточных районов Предкавказья, Украины, Казахстана, Нижнего и Среднего Поволжья, в Забайкалье, Минусинской и Тувинской котловинах, Северной Монголии, Китае, Соединенных Штатах Америки, Аргентине и Турции.

Почвы указанного типа формируются в условиях сухого континентального климата на равнинных или слабоволнистых рельефах с лиманами, западинами и падинами. Почвообразующей основой для них считаются лессы, карбонатные суглинистые, засоленные глинистые, засоленные суглинистые, известковые и малокарбонатные мергелевые структуры.

Формирование каштановых грунтов протекает под настилом из низкорослой растительности. На темно-каштановых грунтах это мелкодернистые злаковые, на собственно каштановых – злаковые, пижма, полынь, а на светло-каштановых – полынь, злаки, эфемероиды и эфемеры. Типичными для каштановых почв являются также тюльпаны, мятлик, ирисы, спирея и карагана.

Развитие каштановых почв происходит в засушливых условиях. Это приводит к возникновению разреженной растительности, которая способна дать незначительное количество опада, необходимого для осуществления процесса почвообразования. Низкий уровень влажности становится причиной вымывания легкорастворимых солей из верхних горизонтов и способствует сохранению и перемещению сульфатов кальция, карбонатов магния и кальция в глубинные слои. Процесс осолонцовывания таких грунтов обусловлен распадом растений, в составе которых содержится большое количество полуторных окислов, кремния, щелочных металлов и магния.

Профиль каштановых почв складывается из следующих горизонтов: гумусовый (толщиной от 15 до 30 см); переходный гумусовый (толщиной не более 25 см); иллювиально-карбонатный (толщиной до 50 см); материнский породный с гипсовыми и солевыми включениями.

Характерной особенностью каштановых грунтов является невысокое (не более 5 %) содержание гумусовых веществ. Земля в верхних слоях слабощелочная или нейтральная, а в нижних – слабощелочная.

Каштановые почвы пригодны для возделывания таких культур, как кукуруза, подсолнечник, пшеница, просо и бахчевые. Кроме того, участки с грунтом такого типа можно использовать в качестве пастбищ. Для повышения уровня их плодородия рекомендуется регулярно вносить калийные, азотные и фосфорные удобрения, а также обеспечивать достаточное орошение и гипсование солонцовых зон с одновременным введением минеральных удобрений и посевом семян трав.

Тип каштановых почв представлен тремя подтипами – темно-каштановые, собственно каштановые и светло-каштановые.

Такие грунты лежат на равнинах северной подзоны степей. Они формируются под типчаковой и ковыльно-типчаковой растительностью, сочетающейся с разнотравьем.

Профиль темно-каштановых почв представлен следующими горизонтами: гумусовый (толщиной от 20 до 40 см); переходный гумусовый (толщиной от 35 до 60 см); переходный, иллювиально-карбонатный; материнский породный.

Содержание гумуса в темно-каштановых почвах зависит от разновидности. В суглинистых и глинистых видах оно составляет 3,5–5 %, в супесчаниках и легких суглинках – не более 3 %. По уровню кислотности такие грунты нейтральные в верхних слоях, а в нижних – щелочные либо слабощелочные.

Темно-каштановые почвы характеризуются достаточно высоким уровнем плодородия. Они широко используются для возделывания пшеницы, проса, кукурузы, подсолнечника, бахчевых и садовых культур. Повысить их урожайность можно путем обогащения почвы фосфорными, калийными и азотными удобрениями. Помимо этого, необходимы мероприятия по удержанию влаги.

Участки с каштановыми почвами встречаются в южных областях засушливых степей. Они формируются под полынно-типчаково-ковыльной и типчаковой растительностью поверх основания из желто-бурых карбонатных или лессовидных суглинков, отложений каспийских трансгрессий либо глинистых сыртовых и засоленных структур.

В профиле собственно каштановых грунтов можно выявить следующие горизонты: гумусовый (толщиной до 25 см); переходный (толщиной до 20 см); второй переходный (толщиной не более 40 см); иллювиально-карбонатный (толщиной от 40 до 80 см); карбонатный материнский.

Содержание гумусовых веществ в верхних слоях суглинистых и глинистых каштановых почв составляет 2,4–4 %, а на супесчаных и легких суглинистых грунтах – не более 2,5 %. Фульвокислоты, входящие в их состав, преобладают над гуминовыми компонентами. Собственно каштановые грунты в нижних горизонтах щелочные, а в верхних они слабощелочные или нейтральные.

Такую почву рекомендуется использовать в сельском хозяйстве в качестве сенокосных угодий, пастбищ и пашен. На ней можно с успехом выращивать кукурузу, подсолнечник, просо и пшеницу. Для окультуривания в нее нужно регулярно вносить минеральные и органические удобрения, а также проводить мероприятия по влагозадержанию.

Ареалом распространения светло-каштановых почв считаются полупустынные и пустынно-степные области. В их профиле выделяются следующие горизонты: гумусовый (толщиной до 18 см); переходный (толщиной от 10 до 20 см); карбонатный (толщиной от 45 до 85 см); материнский породный.

В верхних слоях светло-каштановых грунтов содержится до 2,5 % гумуса. Эти почвы слабощелочные в верхних горизонтах и щелочные в нижних.

Возделывать культуры на такой земле можно при условии регулярного проведения специальных оросительных мероприятий.

Луговые почвы широко распространены в речных дельтах и долинах, а также в низинах у предгорных зон. Они образуются под тугайными лесами и лугами с корневищными злаковыми растениями. Основанием для них служат дельтовые, галечниковые аллювиальные, слоистые мелкоземистые и пролювиальные структуры. Главным условием для формирования почвы подобного типа является непрекращающееся капиллярное увлажнение. Глубина залегания грунтовых вод обычно составляет 1–2,5 м.

В профиле луговых почв можно определить следующие горизонты: гумусовый дерновый (толщиной до 20 см); гумусовый (толщиной от 20 до 40 см); карбонатный; глеевый. В луговых грунтах-сероземах содержится до 6 % гумусовых веществ. Это почвы, относящиеся к группе щелочных. Во всех слоях возможно присутствие гипсовых включений и легкорастворимых солей.

Для сельского хозяйства имеют значение те луговые почвы, качество которых поддерживается проведением оросительных мероприятий.

Тип луговых грунтов включает в себя следующие подтипы: луговые (типичные) и влажно-луговые (болотисто-луговые).

Такие участки располагаются в основном в зоне сероземов в речных дельтах, долинах и низинах предгорий. Глубина залегания грунтовых вод составляет от 1,5 до 2,5 м.

Почвы представленного подтипа формируются под лугами на основании из слоистых аллювиальных, пролювиальных и дельтовых структур.

Морфологическое строение типично-луговых почв представлено следующими горизонтами: гумусовый дерновый (толщиной до 17 см); гумусовый переходный (толщиной не более 50 см); карбонатный; глеевый. В верхних слоях грунтов данного подтипа содержится до 4 % гумусовых веществ.

Это щелочные грунты, которые рекомендуется использовать в сельском хозяйстве только при условии проведения необходимых оросительных мероприятий.

Влажно-луговые почвы распространены на участках речных террас, в низинах дельт рек и подгорных равнин.

Для их формирования требуется режим постоянной повышенной грунтовой капиллярной влажности. При этом грунтовые воды должны располагаться на уровне не ниже 1,5 м.

Морфологическая структура влажно-луговых почв складывается из следующих горизонтов: гумусовый дерновой (толщиной до 20 см), гумусовый (толщиной от 20 до 30 см), оглеенный; глеевый почвообразующий.

Содержание гумуса в верхних горизонтах влажно-луговых почв может достигать 5 %. Этот подтип относится к щелочным грунтам.

Подзолистые почвы занимают значительную часть территории России. Кроме того, они довольно широко распространены в Канаде, субтропических и тропических районах Южной Америки, в северо-восточных областях Соединенных Штатов Америки, а также в Африке и Азии.

Для формирования подзолистого грунта необходим высокий уровень влажности, при котором показатели содержания влаги будут преобладать над объемами ее испарения.

По характеру рельефа подзолистые почвы, встречающиеся на территории России, можно условно разделить на плоскогорные и равнинные. Поверхность первых может быть покрыта холмами и грядами, разделенными оврагами, балками и долинами рек. Равнинные участки отличаются слабоволнистым рельефом с заболоченными и озерными зонами.

Участки подзолистых почв, находящиеся в Европе, формируются на основаниях следующих видов:

► древние аллювиальные супесчаники и песчаники;

► покровные глинистые и суглинистые структуры, а также карбонатные средние и легкие суглинистые отложения;

► моренные карбонатные и бескарбонатные отложения;

► водно-ледниковые супесчаники и песчаники;

► ленточные глинистые структуры;

► супесчаные и песчаные образования с подстилкой из глины или суглинка;

► делювиальные или элювиальные коренные породы;

► современные аллювиальные отложения, располагающиеся в речных поймах.

Для подзолистых почв типичной является древесная, лесная, травянистая, болотная и луговая растительность. Лесная растительность (доминирующая) представлена таежными лесами следующих видов:

► смешанные хвойно-широколиственные (сосна, ель, клен, дуб и липа);

► хвойные еловые (преимущественно ель);

► еловые с включениями сибирских древесных пород (ель, пихта, кедр и лиственница);

► хвойные западносибирские (ель, пихта и кедр);

► хвойные восточносибирские (с преобладанием лиственницы);

► хвойные охотские (с преобладанием ели);

► смешанные уссурийские (пихта, кедр, береза, пробковое дерево, липа и актинидия);

► хвойные горные (пихта, лиственница, сосна и кедр).

Травянистый уровень зоны подзолистых почв состоит из болотистых, лугово-болотистых и луговых растительных видов. На лесных европейских лугах растут злаковые и мелкие травы. Такие участки могут соседствовать с пустошами, поверхность которых покрыта низкорослыми кустарниками и мхом. Западносибирские луга образованы высокотравьем и злаками. На лугах Дальнего Востока растут главным образом вейник и арундинелла, разбавленные разнотравьем.

Оподзоливанием грунта следует считать такой почвообразовательный процесс, при котором происходит глубокий распад минеральных структур, сопровождающийся выносом продуктов этого разложения из верхних слоев в глубинные горизонты почвенного профиля. Для нормального его течения необходим ряд условий:

► возникновение вследствие гумификации гуминовых кислот и агрессивных фульвокислот;

► ограничение доступа малозольных остатков органического происхождения в толщу грунта либо их интенсивное разложение;

► постоянный или периодический режим промывания или выноса из грунтовых горизонтов продуктов почвообразовательного процесса;

► низкое содержание оснований в материнской породе.

Для микрофлоры подзолистых почв характерно присутствие адаптировавшихся к условиям повышенной кислотности организмов (актиномицеты, грибы). Способствуя процессу распада органических остатков, они обусловливают количество гумусовых веществ, скапливающихся в почвенных слоях. Содержащиеся в них кислоты при взаимодействии с минеральными компонентами способствуют формированию соединений калия, железа, кальция, алюминия и магния. При этом они снижают поглотительные свойства грунта, вследствие чего происходит вынос указанных соединений из верхних в нижележащие слои.

При почвообразовании в подзолистых грунтах наблюдается деструкция как первичных, так и вторичных минералов. Возникновение такого явления определяют в том числе и микроорганизмы, обладающие способностью разрушать алюмосиликаты.

В профиле подзолистых почв вычленяются следующие горизонты: лесной подстилающий (толщиной не более 2 см); слаборазложившиеся органические остатки; светло-бурый с включениями из грибного мицелия; темно-бурый с порошкообразной или комковатой структурой; гумусово-аккумулятивного (толщиной до 30 см); подзолистый (толщиной до 30 см); переходный пестроокрашенный (толщиной от 10 до 50 см); иллювиальный (толщиной от 20 до 120 см); почвообразующий материнский породный.

Указанная выше морфологическая структура характерна для дерново-подзолистых грунтов. Отличие от них собственно подзолистых заключается в том, что горизонт лесной подстилки сменяет подзолистый. Подзолистые песчаные и суглинистые почвы различаются характером подзолистого слоя, который в первом случае имеет светлую, кремовую окраску и лежит поверх иллювиального горизонта.

Верхние слои подзолистых почв сравнительно бедны полуторными окислами и илистыми компонентами. В большинстве случаев они сосредоточены в иллювиальном горизонте. Это грунты с кислой реакцией. Содержание гумусовых веществ в них достаточно велико (до 9 %). Фульвокислоты, входящие в их состав, преобладают над гуминовыми.

Подзолистые почвы подходят для возделывания большинства сельскохозяйственных культур. Однако большая часть таких грунтов нуждается в регулярном добавлении удобрений (минеральных и органических), а также в проведении известкования.

Среди подтипов подзолистых почв выделяются глееподзолистые, собственно подзолистые и дерново-подзолистые.

Образование глееподзолистых грунтов обычно происходит на суглинках и более легких основаниях под северотаежными смешанными и хвойными лесами, включающими деревья, кустарники, лишайники и мхи.

В профиле почв указанного подтипа принято выделять такие горизонты: лесной подстилающий (толщиной до 10 см); подзолистый оглеенный (толщиной от 3 до 15 см); переходный (толщиной до 10 см); иллювиальный; почвообразующий материнский.

Глееподзолистый грунт имеет сильнокислую реакцию в верхних слоях.

Содержание гумуса в них составляет 2–4 %. Кроме того, они бедны полуторными окислами и насыщены железом.

Собственно подзолистые почвы образуются на основании из пород различных видов. Они лежат под среднетаежными лесами, состоящими из хвойных пород с кустарником, мхами и лишайниками. Их морфологическая структура складывается из следующих горизонтов: слабораспавшийся лесной подстилающий (толщиной до 10 см), подзолистый (толщиной от 2 до 15 см), пестроокрашенный переходный (толщиной от 10 до 50 см), иллювиальный; материнский.

Верхние горизонты собственно подзолистых почв – кислые или сильнокислые. В них содержится от 1 до 7 % гумусовых веществ.

Дерново-подзолистые почвы формируются на материнских породах разного типа под сосново-лиственничными, хвойно-мелколиственными и хвойно-широколиственными лесами с разнотравьем и мхами.

В профиле грунтов представленного подтипа имеются следующие горизонты: лесная подстилка (толщиной не более 7 см), переходный органо-минеральный; гумусовый (толщиной от 3 до 20 см); второй переходный; подзолистый; третий переходный (толщиной от 10 до 20 см); иллювиальный; четвертый переходный; почвообразующий породный.

Дерново-подзолистые почвы относятся к кислым грунтам. Они содержат от 7 до 9 % гумусовых компонентов, в которых преобладают фульвокислоты. Верхние слои насыщены кремнеземом и бедны полуторными окислами.

Ареалом распространения сероземных почв являются западные и северные районы Притяньшаньской, Пригиссарской, Кура-Араксинской и Прикопетдагской почвенных провинций, располагающихся в пред-горно-пустынно-степной зоне. Они также типичны для территории Передней и Средней Азии, Австралии и Северной Америки.

Сероземы лежат главным образом на предгорных равнинах. Для их формирования необходимы лессовидные суглинки и лессы с подстилкой из галечника. В составе их почвообразующей породы обнаружены также каменистые структуры и мелкоземы. Равнинные сероземы образуются на глинистых и тяжелосуглинистых делювиальных и аллювиальных породах.

Для растительного покрова зон с сероземами характерна ярко выраженная поясность. На нижнем уровне, как правило, возникает полупустыня с мятликом и осокой. Он постепенно переходит в следующий пояс с полупустыней и представляющими ее мятликом, осокой, маком и ячменем. Более высокие районы предгорий и низкогорий занимают в основном пырей, ячмень и пр. На участках речных пойм растут ивы и тополя.

Особенностью условий, в которых образуются сероземы, является гидротермический режим, при котором весенний этап достаточно высокой влажности и умеренной температуры сменяется летним – засушливым и жарким. Вот почему именно весной происходит интенсивное образование гумусовых веществ, что сопровождается активной минерализацией органических компонентов. Результатом такой стремительной биогенности почвообразовательного процесса становится обеднение грунта гумусом.

Кроме того, весной в сероземных грунтах происходит энергичное выветривание первичных алюмосиликатов и оглинивание вследствие этого почвенных горизонтов.

В профиле сероземов выделяются такие горизонты: гумусовый (толщиной от 12 до 17 см); переходный (толщиной от 15 до 26 см); карбонатный иллювиальный (толщиной от 60 до 100 см); пылевато-суглинистый с включениями на глубине более 1,5 м мелкокристаллического гипса.

Для сероземов характерно сравнительно низкое содержание гумусовых веществ – от 1 до 4 %. Кроме того, они отличаются повышенным уровнем карбонатов. Это щелочные почвы с незначительными показателями поглотительной способности. В их составе присутствует некоторое количество гипса и легкорастворимых солей. Одним из свойств сероземов является биологическое скапливание калия и фосфора. Почвы такого типа содержат достаточно много легкогидролизуемых азотных соединений.

В сельском хозяйстве сероземные грунты можно использовать при условии проведения специальных оросительных мероприятий. Чаще всего на них выращивают хлопчатник. Помимо этого, на участках с сероземами можно успешно возделывать свеклу, рис, пшеницу, кукурузу и бахчевые.

Для улучшения качества сероземных грунтов, кроме орошения, рекомендуются меры, направленные на предотвращение вторичного засоления. Потребуются также регулярное внесение органических и минеральных удобрений, формирование глубокого пахотного слоя, применение метода люцерно-хлопкового севооборота и высевание сидератов.

Тип сероземных грунтов включает в себя почвы следующих подтипов: серые, типичные и темные.

Светлые сероземные почвы развиваются на предгорных равнинах, низкогорьях и террасах рек. Они образуются на лессовидных суглинистых, лессовых, каменистых и мелкоземистых структурах под эфемеровой растительностью, состоящей преимущественно из мятлика и осоки.

Профиль светлых сероземов представлен следующими горизонтами: дерновой (толщиной от 4 до 6 см); гумусовый (толщиной не более 12 см); переходный (толщиной от 12 до 30 см); карбонатный иллювиальный (толщиной до 100 см); легкосуглинистый или суглинистый с включениями мелкокристаллического гипса на глубине от 1,5 м.

В верхних слоях светлых сероземов обычно содержится от 1 % до 2,3 % гумусовых веществ, среди компонентов которого доминируют фульвокислоты. Это щелочные грунты, имеющие низкую поглотительную способность.

Светлые сероземы нашли достаточно широкое применение в сельском хозяйстве. Они используются при выращивании хлопчатника, винограда и садовых культур.

Типичные сероземные почвы распространены на холмистых предгорьях, предгорных равнинах и низкогорьях. Основанием для их формирования служат лессовидные суглинки и лессы. Их формирование проходит под растительным покровом, состоящем из видов, имеющих продолжительный период вегетации.

В профиле типичных сероземов можно вычленить следующие горизонты: дерновый (толщиной от 4 до 8 см); гумусовый (толщиной до 15 см); гумусовый (толщиной не более 25 см); карбонатный иллювиальный; пылевато-суглинистый уплотненный с вкраплениями карбонатов; пылевато-суглинистый пористый с выделениями мелкокристаллического гипса.

Содержание гумуса в верхних слоях сероземов составляет от 1,5 до 3,5 %. В гумусовых веществах преобладают фульвокислоты.

Для повышения качеств типичного сероземного грунта требуется проведение оросительных мероприятий. В сельском хозяйстве почвы данного подтипа используются для выращивания хлопка, винограда и садовых культур.

Темные сероземы можно встретить в низкогорных районах Памира и Тянь-Шаня, а также на высоких предгорных равнинах. Они образуются на лессовидных тяжелосуглинистых структурах под растительностью из эфемеров, пырея и разнотравья.

В почвенном профиле темных сероземов выделяются следующие горизонты: гумусовый (толщиной не более 17 см); гумусовый переходный (толщиной от 17 до 45 см); карбонатный иллювиальный (толщиной от 45 до 100 см); тяжелосуглинистый.

Содержание гумусовых компонентов в верхних слоях темных сероземных почв составляет 2,5–5 %. Такие грунты относятся к группе щелочных. Они пригодны для возделывания кукурузы, винограда, пшеницы, кормовых и садовых культур.

Слитые грунты широко распространены в тропической, субтропической и экваториальной зонах, на территории южных районов Северной Америки, в Средиземноморье, Африке, Австралии, Азии и Европе. Для их формирования необходимо основание из глинистых пород. Кроме того, требуются особые климатические условия, заключающиеся в чередовании периодов засухи и избыточного увлажнения. Формируются слитые почвы под лугами, саваннами, степями и лесами.

Участки такого типа в тропиках считаются плодородными и довольно широко используются в сельском хозяйстве, а в других зонах они считаются бедными и малопригодными для обработки. В целях окультуривания их часто обогащают, внося азотные и фосфорные удобрения.

В науке принято различать черные и серые подтипы слитых почв.

Черные слитые грунты, или слитые черноземы, можно встретить на территории Закубанской предгорной равнины и в Адыгее. Это почвы, отличающиеся достаточно плотной структурой. В профиле хорошо выделены железисто-марганцевые включения, имеющие форму черно-коричневых зерен.

Черные слитые грунты формируются на бурых либо оливково-бурых глинистых плотных породах. В верхних слоях содержится 4,6–5 % гумуса. Это почвы, имеющие слабокислую реакцию в верхних горизонтах и слабощелочную в нижних.

Серые слитые почвы являются типичными для северно-кавказской зоны. В их структуре совмещены два вида почвообразовательного процесса: слитоземный с переходным горизонтом (в нижних слоях) и серый лесной с гумусово-иллювиальными горизонтами (в верхних). Их объединяет воедино генетический псевдоглеевый слой.

Тундровые почвы являются типичными для зоны тундры, расположенной в Северном полушарии. Они характеризуются незначительной толщиной и проявлениями мерзлоты. Это грубогумусные грунты, содержание гумусовых веществ в которых может достигать 5 %.

В сельском хозяйстве тундровые почвы рекомендуется использовать в качестве пастбищ и для выращивания таких культур, как картофель, капуста и ячмень.

Почвы указанного типа условно делят на несколько подтипов: арктотундровые, глеевые типичные, собственно тундровые глеевые, глеевые оподзоленные, иллювиально-малогумусовые, иллювиально-гумусовые и иллювиально-гумусовые оподзоленные.

Они встречаются в северных районах субарктической зоны. Их образование происходит под растительностью из полярной ивы, осоки и разнотравья. На низинных участках они формируются под мхами и осокой. В большинстве случаев это суглинки.

В морфологическом строении почв указанного подтипа выявляются следующие горизонты: подстилающий из корней осоки, опавших ветвей полярной ивы и мха с включениями торфа в нижних прослойках (толщиной от 1 до 5 см); перегнойный (толщиной от 3 до 7 см); глеевый (толщиной от 10 до 20 см); переходный (толщиной от 15 до 30 см); почвообразующий материнский.

Моховая дернина, составляющая верхний слой арктотундровых почв и наличие в профиле перегнойной, глеевый и надмерзлотной прослоек являются характерными особенностями последних. Кроме того, им свойственна морозная трещиноватость. Содержание гумусовых веществ в них колеблется от 3 до 7 %. Такие грунты относятся к категории слабокислых почв.

Тундровые глеевые типичные почвы простираются в зоне кустарниковых и мохово-лишайниковых тундр. Основанием для их формирования служат глинистые и суглинистые породные структуры, располагающиеся на возвышенностях.

В профиле грунтов представленного подтипа можно выделить такие горизонты: подстилающий с включениями торфа (толщиной от 3 до 5 см); гумусовый, торфяной или перегнойный (толщиной не более 20 см); глеевый или иллювиальный (толщиной до 55 см); глеевый мерзлый с включениями льда. Возникновение торфяно-перегнойных и торфяных слоев в грунте обусловлено режимом повышенной влажности.

Тундровые глеевые типичные грунты включают в состав значительное количество полуторных окислов и кремнекислоты. Они обладают способностью образовывать стабильные органо-минеральные системы.

Профиль собственно тундровых глеевых грунтов состоит из следующих горизонтов: подстилающий, собранный из злаков, стеблей низкорослых кустарников и мха (толщиной от 3 до 5 см); глеевый мерзлый с включениями льда.

Грунты указанного типа можно обнаружить в континентальных почвенных провинциях. Однако они могут встречаться также и на возвышенных водораздельных участках.

Ареалом, на котором распространены тундровые глеевые оподзоленные почвы, считается зона с лесотундрой и кустарниковой тундрой. Для почвообразовательного процесса таких грунтов характерны подзолистые явления.

Профиль почв указанного подтипа составляют следующие горизонты: подстилка (толщиной до 5 см); гумусовый (толщиной не более 30 см); оподзоленный суглинистый (толщиной не более 2 см); глеевый минеральный; оглеенный почвообразующий с множеством льдистых включений.

Механический состав тундровых глеевых оподзоленных почв различен в зависимости от географического расположения той или иной зоны. Это связано главным образом с количеством гумусовых веществ в соответствующих профилях и условиями, при которых возможен распад органических структур.

Так, в океанических областях южной тундровой зоны и лесотундры значительный объем растительного опада и чрезмерное насыщение грунта влагой обусловливают формирование торфяных и торфянистых слоев, толщина которых может достигать 30 см. Для континентальных грунтов подобного подтипа характерны перегнойные и гумусовые горизонты.

Подтип тундровых глеевых почв с учетом степени распада органических компонентов можно разделить на перегнойно-гумусовые и торфянисто-перегнойные слои.

Тундровые глеевые оподзоленные почвы входят в группу кислых. Содержание гумусовых веществ в них не превышает 5 %.

Тундровые иллювиально-малогумусовые почвы можно встретить в северных областях субарктической зоны. Они также могут быть обнаружены и в других районах, под мохово-лишайниковым растительным покровом. От иных подтипов тундровых грунтов их отличает светлый минеральный слой в профиле.

Морфологическая структура почв данного подтипа складывается из следующих горизонтов: мохово-лишайниковая подстилка с травяным опадом (толщиной от 1 до 3 см); гумусовый (толщиной от 3 до 7 см); иллювиально-гумусовый (толщиной до 20 см); переходный (толщиной до 30 см); песчаный с включениями щебня; мерзлотный.

В тундровых грунтах представленного подтипа содержание гумусовых компонентов составляет не более 5 %. Особенно незначительное их количество (не более 2 %) имеется в иллювиальном слое. Такие почвы являются кислыми в верхних горизонтах, а в нижних они в основном нейтральные либо слабокислые.

Тундровые иллювиально-гумусовые почвы образуются на возвышенностях южных районов тундры, снабженных хорошей дренажной системой. Их формирование возможно и в других зонах при условии развития мохово-лишайниково-кустарничковой растительности.

В профиле грунтов подобного подтипа можно выделить следующие горизонты: мохово-лишайниковый с травянистым и кустарниковым опадом (толщиной от 1 до 5 см); гумусовый (толщиной до 5 см); иллювиально-гумусовый (толщиной до 30 см); переходный (толщиной от 20 до 40 см); песчаный либо щебнистый почвообразующий.

Представленный подтип почв характеризуется кислой реакцией и присутствием в механическом составе верхних слоев сравнительно большого количества гумусовых веществ.

Территорией распространения тундровых иллювиально-гумусовых оподзоленных грунтов являются тундра и лесотундра с рыхлыми и массивно-кристаллическими породными структурами.

В профиле почв данного подтипа вычленяют следующие горизонты: грубогумусовый, иногда с включениями торфа (толщиной не более 3 см); оподзоленный (толщиной до 3 см); иллювиально-гумусовый (толщиной от 20 до 40 см); песчаный или щебнистый почвообразующий.

Содержание гумусовых веществ в верхних слоях почвы достигает 6–7 %. Это сильнокислые либо кислые грунты с высоким уровнем гидролитической кислотности.

Черноземные почвы формируются в степной и лесостепной зонах умеренного пояса. Они распространены на территории Юго-Восточной и Западной Европы, Аргентины, Китая, Канады, Соединенных Штатов Америки, Казахстана и Чили.

Эти грунты характеризуются наиболее высоким содержанием гумусовых компонентов. Их количество в профиле в среднем достигает 9 %, а толщина гумусового слоя может составлять 40–120 см.

Морфологическая структура черноземов складывается из следующих горизонтов: гумусово-аккумулятивный; гумусовый переходный; гумусовый затечный; карбонатный иллювиальный; материнский почвообразующий.

Зоны, которые занимают черноземные почвы, считаются важнейшими в сельском хозяйстве. На них располагается до 50 % всех пахотных угодий. Такие почвы рекомендуется использовать для возделывания свеклы, подсолнечника, яровой и озимой пшеницы, фасоли, конопли, гречихи, льна, винограда, овощных и садовых культур.

Для того чтобы повысить уровень плодородия черноземов, нужно обеспечить работу оросительных систем. Кроме того, улучшить влажностный режим помогут защитные лесные полосы. Требуется также проведение специальных мероприятий, направленных на предотвращение засоления, эрозии грунта и скапливания в нем чрезмерного количества пестицидов.

Черноземные почвы можно условно разделить на несколько подтипов – обыкновенные, типичные, выщелоченные, оподзоленные и южные. Они различаются содержанием гумусовых веществ, глубиной и толщиной их залегания. Основные характеристики подтипов черноземов приведены в табл. 7. Помимо указанных подтипов, целесообразно выделять также мицелярно-карбонатные черноземы, формирование которых происходит в условиях теплого зимнего периода. Кроме того, существуют черноземные грунты, которые образуются даже в случае существенного промерзания в зимний период.

Таблица 7. Характерные свойства подтипов черноземных почв

Черноземы, которые располагаются в различных зонах, могут иметь неодинаковый уровень засоленности. В зависимости от этого параметра говорят о существовании нескольких их подтипов. Например, существуют обычные, солонцеватые, карбонатные, со лонцевато-солончаковые и др.

Толщина гумусового слоя может быть различной. Существуют черноземные грунты сверхмощные (толщина слоя гумуса составляет от 120 см и более), мощные (от 80 до 120 см), среднемощные (от 40 до 80 см) и маломощные (толщина не превышает 40 см). По содержанию гумусовых веществ они условно делятся на тучные, или высокогумусные (более 9 % гумуса), среднегумусные (6–9 % гумуса) и малогумусные (менее 6 % гумуса).

В настоящее время большинство садоводов и огородников озабочены поиском наиболее экологичных методов окультуривания грунта и повышения его плодородия.

Сегодня с успехом применяют такие способы улучшения качественных показателей почвы, как составление смешанных посадок, севооборот, применение свойств сидератов, использование органических удобрений и компоста.

Отдельное место занимают вермикультивирование и получение биогумуса.

Метод смешанных посадок является одним из эффективных способов улучшить качество грунта и урожая, получаемого от садовых и огородных культур. Основными элементами в организации таких грядок в большинстве случаев оказываются пряные и лечебные растения.

Их рекомендуется высаживать на участках с так называемыми проблемными почвами, бедными полезными веществами.

В ходе последних исследований было доказано благоприятное влияние ароматических трав на вкусовые свойства и качественные характеристики плодов. Например, при соседстве с укропом значительно улучшается вкус свеклы, зеленого горошка и лука. А соседство чабера делает вкус кочанного салата и клубневого фенхеля более приятным.

Петрушка оказывает положительное воздействие на помидоры, мята, кориандр и тмин – на картофель, а кресс-салат – на редис.

При выборе элементов смешанных посадок следует руководствоваться несколькими правилами. Известно, что не нужно размещать рядом культуры, относящиеся к одному семейству.

Кроме того, необходимо учитывать и высоту взрослых растений, поскольку высокорослые будут неизменно затенять более низкие виды.

Подбор растений в смешанных грядках должен быть также основан на требовательности культур к свету:

► светолюбивыми видами являются сладкий перец, арбуз, дыня, помидоры, горох, огурец, фасоль, баклажаны;

► к тенелюбивым видам относятся петрушка, шпинат, листовой салат, укроп, пекинская капуста, ревень, кабачок, щавель;

► группу умеренно светолюбивых растений представляют чеснок, лук, бобы, редис, редька, капуста, свекла, морковь, репа.

Помимо этого, по соседству в смешанных посадках не рекомендуется высаживать виды с сильноразветвленной и слаборазветвленной корневой системой. Культуры, имеющие сравнительно короткий срок вегетации, можно разместить с теми, у которых этот период более продолжительный (например, морковь и лук).

Фенхель является нежелательным «соседом» для остальных садово-огородных видов, поэтому грядки с ним лучше всего располагать на удаленном участке.

Наиболее удачные комбинации садово-огородных культур в смешанных посадках обозначены в табл. 8.

Таблица 8. Комбинирование культур в смешанной посадке

Их не случайно называют зеленым удобрением. Это виды, которые составляют основу органического, экологически чистого метода повышения уровня плодородия грунта.

Способ использования особых растений для улучшения свойств почвы известен в земледелии и культивировании растений с древнейших времен. В Европу он был привезен из Китая, а затем быстро распространился в Средиземноморье, где его часто применяли древние греки.

Еще римский ученый Плиний Старший говорил о большой пользе сидератов. В своем многотомном труде «Естественная история» он описал свойство некоторых растительных видов положительно влиять на качество почвенного покрова. Он сравнивал воздействие сидератов на грунт с навозом, который, как известно, обладает способностью значительно обогащать и оздоровлять почву (табл. 9).

Таблица 9. Сравнительная характеристика содержания полезных веществ в навозе и сидератах

К сожалению, с появлением множества различных минеральных удобрений большинство садоводов и огородников незаслуженно забыли о сидератах. И только в наши дни в целях заботы об экологической чистоте грунта и выращиваемого урожая вновь вспомнили об этих растениях. Сегодня можно уже смело говорить о том, что способ окультуривания почвы и повышения ее плодородия путем посадки сидератов становится все более популярным.

В чем же заключается основное назначение сидератов? Такие растения действительно необходимо использовать в земледелии, поскольку они:

► способны обогащать грунт органическими компонентами, азотом, калием, фосфором и кальцием, образующимися вследствие разложения корневой системы;

► способствуют разрыхлению и улучшению структуры почвы, а также воздушного и водного режимов;

► оказывают благоприятное воздействие на влагоудерживающие способности грунта вследствие обогащения его органическими веществами;

► активизируют действие полезных микроорганизмов;

► предотвращают развитие вредных микроорганизмов, защищая таким образом садово-огородные культуры от болезней;

► сдерживают развитие сорняков;

► привлекают насекомых, полезных для развития культур;

► защищают грунт от выветривания, перегрева и размывания;

► повышают качественный уровень процесса перепревания компонентов компоста, улучшая его структуру и облагораживая состав;

► снижают уровень кислотности почвы.

Все сидераты можно условно разделить на не сколько групп:

► крестоцветные (горчица белая, рапс, редька масличная, сурепка);

► гречишные (гречиха);

► бобовые (бобы кормовые, вика, горох, донник, клевер, люпин, люцерна, сочевичник, сераделла, соя, фасоль, чечевица, эспарцет);

► сложноцветные (подсолнечник);

► гидрофильные (фацелия);

► злаковые (овес, пшеница, рожь, ячмень).

Особенное значение среди всех сидератов имеют бобовые. Известно, что они способны значительно обогатить грунт азотом благодаря свойству легко усваивать его из атмосферы. При этом показатели усвоения данного вещества культурными видами возрастают на 50 %.

Характер воздействия на качество почвы и урожайность обусловлено принадлежностью сидератов к тому или иному семейству. Узнать, каким окажется действие того или иного растения, можно из табл. 10.

Таблица 10. Характер воздействия сидератов различных семейств на грунт

Окончание табл. 10

Сидераты относятся к группе растений, которые не требуют особых условий произрастания. Однако при желании использовать их в качестве огородных помощников с максимальной эффективностью, садоводам и огородникам необходимо позаботиться о подготовке площадок и посеве семян. Кроме того, полезной окажется информация о правилах использования растений данной категории.

Подготовка участков к высеванию семян сидератов заключается в предварительной посадке таких скороспелых огородных культур, как ранний картофель, редис, салат, горох, укроп, кольраби и цветная капуста. После сбора урожая остатки растений следует заделать в грунт и выровнять поверхность с помощью граблей.

После этого в подготовленную таким образом почву вносят нитроаммофоску (в расчете до 0,5 кг на 1 м²), заделывая на глубину не менее 5 см. Далее способом вразброс высевают семена сидератов. Их заделывают в грунт с помощью граблей либо присыпают небольшим слоем земли. При правильном посеве и благоприятных условиях первые всходы появятся через 12–14 дней после посева. Сидераты можно выращивать как на отдельных участках, так и в смешанных посадках с другими садово-огородными видами. Размещать грядки лучше следующим образом:

► на свободных площадках между другими культурами;

► среди долго спеющих культур (лука-порея, пастернака или корневого сельдерея).

Известно, что для сидерата того или иного семейства и вида подходят почвы с определенными физико-химическими свойствами. Таким образом, выбирать площадку для выращивания подобных растений следует на основании их требовательности к качеству грунта. Сведения, приведенные в табл. 11, помогут правильно подобрать участок для культивирования сидератов.

Таблица 11. Требования сидератов к почве

Окончание табл. 11

Посев

Посевы сидератов могут быть нескольких видов: уплотненные и самостоятельные, кулисные и сплошные, пожнивные и подсевные.

Уплотненные и самостоятельные. Уплотненными называют такие посевы сидератов, которые выращиваются на так называемых смешанных площадках, по соседству с основными культурами или другим сидератом.

При самостоятельном способе посева для сидератов отводятся отдельные участки для культивирования в течение одного сезона. В таком случае их можно размещать как на всей территории огорода, так и на отдельных его участках. При этом они могут быть сохранены в течение короткого срока, между периодами вегетации предшествующих и последующих культур. В таких случаях говорят о промежуточном (вставочном) типе сидерата.

Кулисные и сплошные. При кулисном способе посева сидераты высевают, формируя грядки в виде полос, которые могут иметь различную ширину. Скошенную зеленую часть растений при этом рекомендуется использовать для удобрения соседней полосы-гряды.

Полосы сидератов размещают главным образом в междурядьях основных садово-огородных культур. Кроме того, при расположении поперек линии склона такие посадки помогут предотвратить размыв почвы. В этих целях лучше всего выращивать астрагал, клевер, люпин и люцерну.

В некоторых случаях целесообразно совместить кулисный и сплошной способы высевания семян сидератов.

Пожнивные и подсевные. Пожнивные посевы сидератов рекомендованы для районов с влажным, затяжным и теплым осенним периодом. Такие зеленые удобрения можно применять при выращивании кормовых корнеплодов, свеклы, пшеницы и кукурузы.

Подсевной подзимый метод возделывания сидератов часто используется в субтропических районах с влажным климатом и мягкой зимой. В таком случае посев следует производить в период с сентября по октябрь. Запашку при этом нужно делать с наступлением весны и установлением теплой погоды.

Высевание семян сидератов можно проводить в весенний или осенний период. Весной их располагают погуще, а осенью – пореже. Для ранневесеннего посева подойдут такие виды сидератов, как кормовой горох, горчица и овес. Почву на выбранном участке нужно предварительно хорошо вскопать.

Использование для обогащения почвы

Запашку сидератов нужно провести не ранее чем за 10–14 дней до высевания семян или высадки рассады основной садово-огородной культуры. Кроме того, надземные части растений можно срезать с помощью острого ножа, тяпки или плоскореза, после чего распределить по участку равномерным слоем и, заделав на требуемую глубину, оставить до образования на поверхности компоста.

Степень эффективности действия сидератов главным образом обусловлена их возрастом. Известно, что молодые растения содержат большее количество азота и имеют сравнительно короткий – от 12 до 30 дней – срок распада при заделке в грунт. При этом не рекомендуется запахивать чрезмерное количество зеленых частей сидератов, поскольку они не успеют разложиться, а будут закисать.

Более зрелые растения характеризуются продолжительным периодом разложения. Однако их существенным преимуществом является содержание более значительного количества органических компонентов.

К заделке подросших сидератов необходимо приступать после образования первых цветочных бутонов, до начала их распускания и появления цветков. Зеленую массу при этом следует заделывать на глубину не более 8 см для тяжелых грунтов и 15 см для легких почв.

Сидераты одного вида отличаются от другого периодом своего действия. К группе растений продолжительного срока воздействия относятся донник, озимая рожь, люцерна, вика и клевер. Их рекомендуется оставлять на участках от 1 года и более.

Сидераты сравнительно короткого сезона представлены такими видами, как бобы, ячмень, горох и овес. Запахивать их в грунт можно через 6–8 недель после высевания семян.

Успешное выращивание сидератов и эффективность их использования в качестве зеленых удобрений во многом зависят от переработки зеленой массы. Как уже было сказано выше, срезанные верхние части растений следует оставлять на поверхности грунта, лишь заделав на незначительную глубину. Перекапывать посадки с сидератами нельзя. В противном случае оставшаяся в толще почвы корневая система будет нарушена. Это, в свою очередь, приведет к невозможности восстановления гумусовых веществ и структуры грунта.

Для того чтобы ускорить процесс разложения срезанных зеленых частей сидератов, можно использовать специальные ЭМ-препараты (препараты эффективных микроорганизмов). Они же способствуют улучшению почвенной микрофлоры, повышению уровня плодородия и, как следствие, повышению урожайности культур.

Виды сидератов и их эффективность

Как уже было замечено ранее, данные растения представляют собой природный инструмент, с помощью которого каждый огородник сможет легко восстановить структуру почвы, улучшить ее физико-химические показатели и повысить плодородие. Это, в свою очередь, позволит создать наиболее благоприятные для нормального роста и развития растений условия, что приведет к увеличению их урожайности.

О наиболее распространенных на территории нашей страны видах сидератов будет рассказано далее.

Горчица белая

Белая горчица имеет большое значение для севооборота. В выделениях корней этого растения были найдены кислоты органического происхождения. Взаимодействуя с компонентами грунта, они способствуют высвобождению труднорастворимых фосфатов, пополняют запасы калия и трансформируют недоступные для усвоения питательные элементы в легкоусвояемые.

При поглощении углекислого газа корни горчицы обогащают почву органическими соединениями, что приводит к повышению уровня ее рыхлости, воздухо– и водопроницаемости. Особенно значимо это для тяжелых суглинистых и глинистых видов грунтов.

Корневая система горчицы, содержащая фитонциды, оказывает оздоровляющее действие на почву. Было замечено, что у культур, растущих рядом с посадками этого сидерата, заметно снижается риск развития таких распространенных болезней, как фитофтороз, парша, ризоктониоз и фузариоз.

Кроме того, горчица предотвращает поражение садово-огородных видов проволочником. Заделка в грунт ее зеленой массы в позднеосенний период ведет к гибели этого насекомого-вредителя и, улучшая физико-химические качества почвы, нарушает привычные условия его зимовки.

Горчица относится к скороспелым видам огородных растений. Даже при неблагоприятном температурном режиме она способна давать довольно большой урожай. Получаемую при этом зеленую массу можно с успехом применять в качестве природного удобрения, которое является источником органических компонентов, необходимых как растениям, так и микроорганизмам, населяющим грунт.

Донник

Для посадок как многолетнего, так и однолетнего донника рекомендуется выбирать участки с нейтральными почвами.

Этот вид характеризуется мощной корневой системой, требующей повышенного уровня влажности грунта. Именно благодаря наличию у донника хорошо развитых корней и надземной части данную культуру можно довольно успешно использовать в качестве зеленого удобрения.

Люпин

Для люпина подойдут кислые почвы. Это многолетнее растение нетребовательно к условиям выращивания. Оно способно развиваться даже в прохладном климате северных районов. Семена люпина можно высевать на одном и том же участке в течение 8–10 лет.

В 1-й год после посева семян растение дает прикорневую розетку, состоящую из 10–15 пальчато-сложных листьев. Цветение и образование плодов происходит на 2-й год жизни растения.

Наиболее благоприятными для роста люпина считаются площадки, оборудованные на склонах, полях и пустошах.

Хорошо развившуюся зеленую массу после вызревания нужно срезать и запахать. Заделку лучше производить в период цветения до фазы формирования плодов-бобов. Для повышения урожайности сидерата в грунт можно внести фосфорно-калийные удобрения.

При выращивании однолетнего люпина скошенные надземные части пускают на силос или корм животным, а отаву применяют в качестве органического удобрения для озимых культур. Все виды люпинов в зависимости от содержания или отсутствия алкалоидов в зеленых частях условно разделяют на безалкалоидные (сладкие) и алкалоидные (горькие). Первые используются в качестве корма для скота, а вторые – как зеленое удобрение для садово-огородных растений, способствующее транспортировке и сохранению в грунте атмосферного азота.

Сераделла

Сераделла относится к семейству бобовых. Это растение требовательно к влажностному режиму. Для него лучше всего отводить участки с легкими и слабокислыми грунтами. При условии достаточного количества поступающей влаги сераделла способна хорошо развиваться на обедненных песчаниках и супесях. Повысить урожайность можно за счет внесения в почву фосфорно-калийных удобрений и навоза, а также с помощью предварительной обработки семян нитрагином.

Посев семян сераделлы рекомендуется производить в ранневесенний период. При этом формируют самостоятельные посадки небольшими отдельными группами. Такое растение можно также выращивать и на смешанной грядке с яровыми или озимыми злаками (рожью, овсом).

Редька масличная

Редька масличная – это однолетнее растение, относящееся к семейству крестоцветных, высотой до 2 м. Оно отличается сильно разветвленной структурой надземной части. Это достаточно нетребовательный к температурному и световому режиму влаголюбивый вид.

Урожайность масличной редьки достаточно высока. В течение сезона можно провести 2–3 севооборота. Семена характеризуются хорошей всхожестью как при ранневесеннем, так и позднеосеннем посеве. Однако наиболее благоприятным для их высевания считается период со второй половины июля до середины августа.

Перед посевом отобранные семена масличной редьки рекомендуется смешать с предварительно хорошо просушенным песком в соотношении 1:4. Затем их нужно разбросать по участку и пробороновать его. Семена при посеве следует заделывать на глубину не более 3 см. Перекопать грунт можно будет после развития и созревания зеленой массы в период образования цветков.

Использование масличной редьки в качестве сидерата обусловлено ее способностью связывать азот. Смешанные посадки редьки, вики и других видов бобовых позволяют сохранить в почве до 200 кг биологических форм азота на 1 га.

Помимо этого, известны высокие фитосанитарные качества масличной редьки. На тех участках, где растет данный вид, практически не встречаются нематоды и прочие виды возбудителей заболеваний. Кроме того, она останавливает развитие сорняков (включая и пырей).

Рапс

Рапс – однолетнее яровое или озимое растение, представляющее семейство крестоцветных. Оно было получено путем скрещивания огородной капусты и сурепицы.

Для выращивания рапса следует подготовить площадку с сухим грунтом. Оптимальным вариантом будет структурная глинистая или суглинистая почва, богатая питательными компонентами и характеризующаяся высокими качествами водопроницаемости.

Растение не будет развиваться на заболоченных, чрезмерно влажных и тяжелых глинистых грунтах. Получить особенно высокий урожай рапса помогут минеральные удобрения. Рапс отличается холодостойкостью. Он способен нормально развиваться даже при заморозках до –5 °C.

Рапс часто используется в качестве сидерата. Благодаря своим химическим свойствам он способен насыщать грунт фосфором, серой и веществами органического происхождения. Кроме того, этот сидерат в значительной степени сдерживает рост и развитие сорных трав и повышает уровень плодородия почвы.

Гречиха

Гречиха – растение, которое относится к семейству гречишных. Ее главными отличительными особенностями являются короткий период вегетации и хорошо развитая корневая система. Длина корней нередко достигает 150 см.

Довольно часто гречиху используют в качестве сидерата для обогащения грунта под плодовыми садово-огородными культурами. Благодаря мощной корневой системе она способствует разрыхлению грунта. Поэтому ее рекомендуется выращивать на тяжелых почвах, структуру которых требуется улучшить.

Помимо этого, гречиха способна значительно снизить уровень рН кислого грунта. Ее можно с успехом применять для обогащения обедненных почв органическими компонентами, калием и фосфором.

Фацелия

Фацелия – растение, принадлежащее семейству водолистниковых и относящееся к группе ценных медоносов. Для нее характерны короткий вегетационный период и мощная надземная часть. Кроме того, у фацелии хорошо развитая корневая система: длина отдельных корней может достигать 20 см.

Для выращивания этого сидерата можно выбирать любые участки. Фацелия нетребовательна к качеству почвы, световому и температурному режимам. Это морозостойкое растение, способное нормально развиваться даже после понижения температуры воздуха до –9 °C. Семена, высеянные ранней весной сразу после оттаивания грунта, дают крепкие всходы.

Фацелию часто используют в садоводстве и огородничестве в качестве зеленого удобрения. Такой сидерат способствует улучшению структуры почвы и повышает ее воздухопроницаемость.

Подсолнечник

Подсолнечник – это однолетнее растение, представляющее семейство сложноцветных. Он имеет хорошо развитую корневую систему, уходящую на глубину до 2 м. В течение вегетационного сезона дает большое количество зеленой массы. Для посадок подходят почвы любого качества и уровня кислотности.

При применении в качестве сидерата подсолнечник выращивают до высоты не более 500 см, предотвращая цветение.

Рожь и овес

Для посадки ржи и овса подойдут любые почвы. Оба эти вида отличаются хорошо развитой корневой системой, что обусловливает их способность поглощать максимальное количество полезных веществ из труднорастворимых соединений, содержащихся в грунте.

Озимые разновидности ржи и овса отличаются невысокой требовательностью к культурам-предшественникам и быстро развиваются. В течение 1,5–2 месяцев можно получить значительный урожай зеленой массы.

Посев озимой ржи лучше всего производить со второй половины августа и до первой трети сентября. Оптимальным периодом считается срок с 15 по 25 августа. Для этого удобнее воспользоваться площадками, где ранее рос картофель или какие-либо другие огородные культуры.

С приходом весны в почву, где осенью были высеяны семена ржи, следует внести азотные удобрения. Это необходимо сделать для повышения урожайности сидерата. Полученную массу срезают и запахивают в грунт. Заделывать надземные части ржи и овса нужно не позднее 15 мая.

В качестве сидератов овес и рожь выращивают благодаря их способности пополнять запасы калия, азота и органических компонентов в почве. Следствием этого являются улучшение структуры грунта и повышение уровня его влаго– и воздухопроницаемости. Особенно важное значение такое свойство ржи и овса приобретает при земледелии на тяжелых суглинистых и глинистых почвах.

Горох

Горох – однолетнее растение семейства бобовых. Это ранняя овощная культура открытого грунта, главными характеристиками которой являются скороспелость и холодостойкость. Известно, что семена гороха способны прорастать при температуре от 4 °C, а всходы переносят заморозки до –4 °C.

Эта огородная культура светолюбивая и требовательная к влаге. Ее лучше всего выращивать на почвах, богатых калием и фосфором. Подойдут также площадки, где ранее росли пасленовые и тыквенные и участки под плодовыми деревьями.

В качестве сидерата горох представляет ценность прежде всего вследствие способности обогащать грунт азотом. Заделывать в почву срезанную зеленую массу рекомендуется через 1,5–2 месяца после высевания семян – во время цветения. При посеве в начале августа надземные части заделывают во второй половине сентября или начале октября (до наступления заморозков).

Эспарцет

Эспарцет – растение, относящееся к семейству бобовых и представляющее группу медоносов. В диком виде его можно встретить в южных и центральных районах Европы, а также в Западной Азии и северных областях Африки. В нашей стране культивируются такие сорта эспарцета, как Песчаный улучшенный, Песчаный 1251 и Северокавказский двуукосный.

В земледелии эспарцет используют главным образом как культуру, пригодную для кормового, полевого и почвозащитного севооборота. Его надземные части содержат жиры, углеводы, белки, безазотистые соединения, рутин, аскорбиновую кислоту, флавоны и аминокислоты.

Это устойчивое к засухе, но требовательное к температурному режиму растение не способно противостоять даже незначительным заморозкам. Для него подходят любые грунты, в том числе песчаные и щебнистые. Однако особенно большой урожай зеленой массы можно получить при выращивании на черноземах и грунтах, богатых известью.

Эспарцет используется в качестве сидерата для обогащения почвы фосфором, азотом и органическими веществами.

Продолжительное возделывание той или иной садово-огородной культуры на одной и той же площади неизменно приводит к снижению физико-химических качеств грунта, его обеднению и истощению, появлению возбудителей заболеваний и насекомых-вредителей.

Это, в свою очередь, приводит к ухудшению условий, в которых развиваются растения.

Некоторые культуры при длительном выращивании на одном и том же месте способны вызывать существенные качественные изменения почвы. Так, постоянная высадка капусты на ту или иную площадку вызывает повышение уровня кислотности грунта. А на участке, где всегда растет лук, многократно возрастает риск появления нематод. Кроме того, некоторые растения активизируют вынос питательных веществ из почвы.

Продолжительное выращивание какой-либо определенной садово-огородной культуры на одном и том же участке может быть оправданным только при условии, что это не приводит к увеличению количества колоний вредителей и микроорганизмов, являющихся возбудителями болезней растений.

Для того чтобы предотвратить это, лучше воспользоваться особым методом возделывания овощных и цветочных видов – севооборотом, или ежегодным чередованием культур.

Как известно, корневая система растений не только питает их надземные части, но и активно участвует в почвообразовательных процессах, улучшая микрофлору грунта, его структуру и физико-химические параметры. Таким образом, между почвой и растением существует прямая связь, заключающаяся в обмене питательными веществами при содействии влаги, света и тепла. Корни обладают способностью выделять в грунт органические компоненты, среди которых следует назвать кислоты органического происхождения, фенольные соединения, гормоны, сахара, витамины и ферменты.

Продолжительное возделывание на одном и том же участке растения определенного вида приводит к накоплению в почве колинов, которые ухудшают структуру и снижают уровень плодородия почвы. В большинстве случаев основной причиной обеднения грунта и снижения урожайности культуры становится накопление токсичных веществ, выделяемых самими растениями при длительном выращивании их на постоянной площадке.

К огородным видам, отличающимся повышенной чувствительностью к выделяемым ими токсинам, относятся свекла и шпинат.

Меньшей степенью чувствительности обладают лук-порей, бобовые и кукуруза. Большое количество токсичных колинов выделяют сладкий перец, капуста, помидоры, морковь и огурцы.

Еще одной причиной, по которой следует использовать метод севооборота, является заселение площадок с постоянно высаживаемой той или иной садово-огородной культурой насекомыми-вредителями и возбудителями заболеваний. Особенно распространенными болезнями, возникающими вследствие возделывания одного вида растения на постоянном участке, считаются те, которые вызваны луковой и морковной мухой, листовой и корневой нематодой, а также возбудителей корневой гнили и корневой килы. Наиболее эффективным способом борьбы с ними считается севооборот.

Обычно вредители и возбудители болезней поражают представителей определенного семейства огородной культуры. В связи с этим не нужно, например, высаживать турнепс, редьку и редис на те грядки, где ранее росла капуста. При возникновении килы капусту рекомендуется высаживать на прежнее место не ранее чем через 6 лет после года заражения. На таком участке можно возделывать такие виды, представляющее другое семейство.

Севооборот позволяет защитить грунт от обеднения и вырождения, а растения от вредителей и болезней. Кроме того, такой метод земледелия способствует предотвращению выноса из почвы питательных компонентов.

При этом необходимо знать, какие культуры способны максимально улучшать качество грунта.

Известно, что повышать плодородие почвы могут растения, имеющие хорошо развитую корневую систему, по которой полезные вещества поступают из глубинных почвенных горизонтов в поверхностные. Кроме того, они делают почву более рыхлой.

Это особенно важно для тяжелых суглинистых и глинистых грунтов.

При выборе садово-огородных культур для обеспечения севооборота на участке можно воспользоваться табл. 12.

Таблица 12. Культуры и их предшественники в севообороте

Окончание табл. 12

Основу севооборота составляет чередование садово-огородных культур, при котором на одном участке в течение 3 сезонов должны последовательно сменить друг друга 3 вида. При климатических условиях нашей страны рекомендуется включать в севооборот следующие растения:

► на первый год – требовательные к качеству грунта культуры;

► на второй год – бобовые, обладающие способностью обогащать почву азотом и улучшать ее структуру;

► на третий год – нетребовательные к грунту виды.

Требовательность растений к почве можно выяснить, ознакомившись с табл. 13.

Таблица 13. Требовательность садово-огородных культур к почве

На участке, имеющем небольшую площадь, метод севооборота можно использовать таким образом. Сначала площадку нужно разбить на 3 части, после чего в первой части высадить картофель, во второй – огурцы, кабачки, капусту и тыкву, а в третьей – лук, петрушку, помидоры, морковь, горох, фасоль и свеклу. В следующем сезоне растения из второй части переносятся на первую, из третьей – на вторую, а из первой – на третью.

Способ повышения плодородия почвы посредством внесения органических удобрений относится к числу экологических.

В качестве источников питательных веществ обычно выступают навоз, компост, перегной, зола, торф, озерный ил и птичий помет.

С древнейших времен навоз и птичий помет используются в земледелии для повышения уровня плодородия бедных и тяжелых грунтов. Как удобрение навоз был известен еще в Древнем Китае. Широко применяли его для обогащения грунта и в средневековой Европе. В настоящее время навоз вносят в почву как самостоятельно, так и в составе питательных смесей, биологического топлива и компоста.

Навоз является экологически чистым и весьма эффективным удобрением. Он содержит значительное количество полезных веществ, требующихся растениям для нормального роста и развития. Компоненты, входящие в его состав, обладают способностью улучшать структуру грунта, его воздушный и водный режимы, повышать физико-химические характеристики и уровень плодородия. Так, магний и кальций, содержащиеся в навозе, снижают кислотность почвы. Полезные микроорганизмы способствуют повышению ее биологической активности. Обнаруженные в навозе калий и фосфор имеют легкодоступную для растений форму. Азот, поступающих из него, сохраняется в грунте в течение длительного времени. Из навоза в почву высвобождается большое количество углекислоты, требуемой для осуществления фотосинтеза и теплообмена. Результатом становится повышение качества грунта и, как следствие, урожайности садово-огородных культур.

В садоводстве и овощеводстве используют навоз коров, овец, свиней и лошадей, а также помет кроликов и птиц. Существует 3 основных вида навоза: подстилочный, бесподстилочный и навозная жижа.

Подстилочный навоз содержит следующие питательные для растений вещества: оксид фосфора (до 0,6 %), оксид магния (до 0,5 %), азот (до 0,5 %), оксид кальция (до 0,35 %) и оксид калия (до 0,6 %). Более подробная информация приведена в табл. 14.

Таблица 14. Содержание питательных веществ в навозе

Этот вид органического удобрения хранят, применяя анаэробный (без доступа кислорода в плотных штабелях) или аэробный (с доступом воздуха в рыхлых штабелях) способ. Первый считается более предпочтительным, поскольку он позволяет сохранить максимальное количество полезных органических компонентов и азота, хотя и замедляет процесс распада.

Для подготовки навоза анаэробным методом удобрение следует сложить, оформив штабели, которые нужно хорошо утрамбовать. Далее их накрывают грунтом, толщина слоя которого должна составлять не менее 10 см. Сверху укладывают торф и полиэтиленовую пленку. При необходимости торф можно заменить скошенной надземной частью сорных трав. Через 3–4 месяца получится полуперепревший навоз, а еще через 3 месяца – перепревший.

Существует и более быстрый способ приготовления навоза. Для этого свежую массу необходимо рыхлым слоем уложить на подложку из травы и оставить до повышения внутренней температуры до 60 °C. После этого слой навоза требуется хорошо утрамбовать. Таким образом укладывают и выдерживают удобрение на последующих уровнях. Когда высота штабеля будет составлять 1,5 м, сверху настилают торф слоем толщиной не более 30 см, затем кладут траву и другие материалы органического происхождения. Все оставляют для перепревания. Время от времени штабель нужно увлажнять, используя воду или навозную жижу.

При данном способе получения навозного удобрения наиболее интенсивно процесс распада составляющих его компонентов протекает до этапа уплотнения первоначальной массы. При этом происходит высвобождение определенного количества органического вещества и азота. Уплотнение приводит к снижению внутренней температуры до 30 °C. С этого момента составляющие навоза перепревают в анаэробных условиях.

Уменьшить количество выходящего азота во время распада компонентов навоза можно, если увеличить толщину подстилки и пересыпать слои навозной массы фосфорной мукой или суперфосфатом. Комбинированный способ позволяет получить полуперепрев – шее удобрение уже через 1,5–2 месяца, а перепревшее – через 4–5 месяцев. Подготовленный таким образом навоз вносят в грунт перед перекопкой.

Полужидкий бесподстилочный навоз содержит твердые частицы и жидкие выделения. Его собирают на фермах, где пол не застилают соломой. Компонентами, составляющими такое удобрение, являются вода (до 90 %), фосфор, азот и калий. При хранении его рекомендуется смешивать с торфом (в соотношении 1:1), грунтом и соломой.

Жидкий навоз можно найти в крупных животноводческих хозяйствах, где при очистке используют способ гидросмыва. Уровень влажности такой массы достигает 95 %. Было установлено, что он в 2–3 раза беднее питательными веществами по сравнению с полужидким удобрением данного вида.

Жидкую навозную массу перед использованием требуется оставить для отстаивания, после чего заделать твердую часть в почву, а оставшуюся жидкую разбавить водой и применять для полива растений, отфильтровав и перелив в лейку.

Навозная жижа представляет собой жидкую фракцию отстоявшегося навоза. В ее составе имеются следующие вещества: фосфор (до 0,12 %), азот (до 0,26 %) и калий (до 0,38 %). Необходимо заметить, что входящая в состав навоза мочевина под воздействием микроорганизмов приобретают форму углекислого аммония, который быстро высвобождается при доступе кислорода. Для того чтобы предотвратить это, жидкую навозную массу лучше хранить, сложив в емкость и плотно закрыв крышкой.

Навозную жижу рекомендуется применять для удобрения плодово-ягодных культур. Кроме того, ею можно опрыскивать растения при их поражении мучнистой росой и некоторыми другими возбудителями заболеваний.

Как уже было сказано выше, в качестве органического удобрения используется не только навоз крупного скота, но и помет кроликов и птиц. Следует отметить, что он содержит больше питательных веществ. А по интенсивности воздействия его можно сравнить с минеральными удобрениями.

При уровне влажности до 56 % птичий и кроличий помет содержит до 1,8 % оксида фосфора, до 2,4 % оксида кальция, до 2,2 % натрия и до 1,1 % оксида калия. После высушивания содержание этих компонентов возрастает. Помимо перечисленных ранее, в состав птичьего помета входят такие микроэлементы, как кобальт (до 1,2 мг/100 г), железо (до 300 мг/100 г), цинк (12–39 мг/100 г), медь (до 2,5 мг/100 г) и марганец (15–38 мг/100 г).

Птичий помет относится к группе эффективных органических удобрений. Однако его использование в чрезмерном количестве может привести к повреждению как надземной части, так и корневой системы растений. Для предотвращения ожогов листьев после обработки их нужно сбрызнуть чистой водой. Более мягким действием обладает утиный и гусиный помет.

Еще одним недостатком этого удобрения является быстрое высвобождение азота. Для того чтобы избежать его потерь помет лучше вносить в почву в составе смеси с суперфосфатом или торфяной крошкой.

К числу недостатков навоза и птичьего помета относится также присутствие в нем семян сорняков, личинок и яиц насекомых-вредителей и микроорганизмов, являющихся возбудителями различных заболеваний растений и человека (например, сальмонеллы). Для борьбы с последними рекомендуется использовать метод биотермической дегельминтизации, по технологии напоминающей компостирование.

В настоящее время разработаны и с успехом применяют удобрения, основу которых составляет навоз. Кроме того, существуют специальные препараты с микроорганизмами (молочные бактерии, бактерии фотосинтеза, дрожжи), которые усиливают эффект навоза. Их компоненты способствуют преобразованию содержащейся в навозной массе клетчатки в гумус, необходимый для повышения уровня плодородия грунта.

Различные садово-огородные культуры нуждаются в определенном количестве питательных веществ. В табл. 15 указано оптимальное количество навоза, вносимого под то или иное растение.

Таблица 15. Количество навоза, вносимого под садово-огородные культуры

Неслучайно компост довольно часто используют в качестве органического удобрения. Действительно, его эффективность весьма высока вследствие содержания большого количества полезных для растений веществ (табл. 16).

По составу и структуре он сходен с наиболее плодородными почвенными горизонтами. При условии правильного приготовления данное удобрение позволит значительно повысить физико-химические показатели грунта.

Таблица 16. Состав компоста

Для получения компоста можно применять следующие компоненты:

► чайная заварка и кофейная гуща;

► оставшиеся после обрезки плодовых деревьев и кустарников тонкие ветви и побеги;

► пищевые отходы (злаки, овощи, фрукты, яичная скорлупа и т. п.);

► измельченная древесина;

► корни и кора растений;

► солома, древесные стружки, опилки и сено;

► полусгнившие листья, оставшиеся после предыдущего садово-огородного сезона;

► свежескошенная трава;

► перепревшая навозная масса;

► натуральные материалы, предназначенные для ухода за животными (кроме принадлежностей для туалета);

► сорные травы (кроме корневищных);

► древесная зола;

► измельченная бумага, изготовленная из натурального сырья без синтетических добавок и красителей;

► пресноводные и морские водоросли;

► измельченные ткани из натуральных волокон (льна, хлопка, шелка и шерсти);

► прочие садовые отходы.

Для приготовления компоста не подходят:

► кости;

► отходы мясного производства;

► высушенные листья текущего сезона;

► скошенные растения, пораженные вредителем или возбудителем какого-либо заболевания;

► свежая навозная масса;

► угольная зола;

► садовые отходы, оставшиеся после обработки участка гербицидами;

► стекло;

► резина;

► металл;

► пластмасса.

Для того чтобы получить компост достаточно высокого качества, необходимо обеспечить оптимальное соотношение содержащихся в нем углерода и азота. Известно, что чрезмерное количество последнего приводит к активизации роста микроорганизмов (вследствие чего наблюдается повышение интенсивности поглощения ими кислорода), выделению продуктов жизнедеятельности и гибели. Все это становится причиной загнивания компонентов компоста, что недопустимо.

Избыточное присутствие в компостной массе углерода, напротив, обусловливает замедление роста популяции и деятельности полезных микроорганизмов. В результате этого процессы распада приостанавливаются, что вызывает недостаточное разложение веществ, составляющих компост.

Для создания в компостной куче благоприятных условий используемое сырье требуется хорошо измельчить. Это позволит ускорить процесс распада компонентов и повысить качество конечного продукта. Для сокращения сроков разложения составляющих компоста можно применять специальные добавки. Например, можно использовать дрожжевой раствор, приготовленный из дрожжей (1 кубик), воды (1 л) и сахара (200 г). Кроме того, в тех же целях могут быть использованы костная мука, известь и азотные удобрения.

Приготовление компоста обычно требует много времени. Известно, что составляющие его вещества полностью разлагаются за 10–12 месяцев. Для того чтобы получать компост в течение всего огородного сезона, рекомендуется отводить под компостные кучи 2–3 площадки. Причем старые массы нуждаются в периодическом пополнении свежим материалом.

Приготовление компоста

Для приготовления компоста удобно воспользоваться деревянными ящиками без дна. Объем каждого из них должен составлять не менее 1 м³. Облегчить выемку готового удобрения поможет съемная стенка. Доски соединяются таким образом, чтобы между ними был зазор, позволяющий воздуху проникать в глубокие слои наполнителя.

Перед заполнением ящиков следует подготовить площадку на участке. Для этого выкапывают яму, периметр которой соответствует размерам ящика. После этого дно полученного углубления выстилают ветками или древесными опилками, которые позволят предотвратить скопление влаги.

Затем укладывают подготовленный для компостирования материал и вынутый ранее грунт, который обеспечит сырье полезными микроорганизмами.

В дальнейшем при засухе компостную кучу время от времени увлажняют. Кроме того, ее требуется перемешивать и проветривать. Делают это с помощью вил, которыми последовательно приподнимают небольшие пласты содержимого ямы. Поверхность компоста необходимо периодически накалывать в нескольких местах, обеспечивая таким образом доступ воздуха в более глубокие слои.

Существует еще один способ приготовления компоста. Он позволит сократить сроки получения качественного удобрения данного вида. Для его приготовления пластиковый или сбитый из досок ящик размещают на отведенном участке, предварительно выкопав яму. Ее дно нужно покрыть сеном, соломой, лапником или тонкими прутьями, формируя слой подстилки толщиной не менее 10 см.

Поверх подложки слой за слоем кладут наполнитель. При этом лучше всего использовать различные материалы. Например, сначала положить пищевые отходы (фруктовые или овощные), затем бумагу из натурального сырья, а далее последовательно – свежескошенную траву, выкопанные с корнями однолетние растения и листья предыдущего садово-огородного сезона.

При этом рекомендуется чередовать влажные и сухие, мягкие и твердые материалы. Подобное расположение сырья позволит сократить время созревания компоста и улучшит его структуру. Уплотнять материалы при укладке не нужно. В противном случае при недостатке кислорода произойдет их загнивание.

Каждый слой материала при формировании компостной кучи покрывают грунтом или зрелым навозом. Кроме того, понадобятся специальные вещества, ускоряющие процесс распада веществ. При необходимости их можно заменить свежими растениями, содержащими значительное количество азота: тысячелистником, бобовыми, одуванчиком, крапивой или окопником.

После укладки материала компостную кучу необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим полотном того же типа, который поможет поддерживать влажность и температуру (не более 55 °C) внутри конструкции на требуемом уровне.

В период созревания компоста наполнитель нужно регулярно перемешивать. Тогда кислород будет доставляться в глубокие слои содержимого ямы. В сухую погоду компостную кучу следует также поливать, но необходимо предотвращать застаивание воды.

Возникновение неприятного запаха, исходящего от компостной кучи, свидетельствует о том, что процесс распада составляющих ее компонентов протекает неправильно. Так, при появлении запаха тухлых яиц нужно обеспечить доступ воздуха в толщу компоста. Для этого его переворачивают и добавляют материалы, имеющие рыхлую структуру (древесные опилки и стружку, измельченные тонкие ветви деревьев и пр.).

Запах аммиака при приготовлении компоста говорит об избытке азота в наполнителе. Для снижения уровня его содержания в кучу кладут углеродные компоненты (например, измельченную бумагу из натурального сырья).

При правильном выполнении всех необходимых работ компост обычно готов через несколько месяцев. Удобрение высокого качества имеет коричневую окраску и слегка сладкий аромат свежего грунта. Выборку готового компоста рекомендуется производить из нижних слоев, тогда в дальнейшем будет удобнее добавлять новый материал.

Применение компоста

В настоящее время известно несколько способов применения компоста:

► внесение зрелого удобрения в борозды и распределение по поверхности грядок;

► формирование так называемой высокой грядки с заделкой растительных отходов;

► закладка полузрелого компоста с грядку с оформлением бортиков высотой до 20 см.

Укладка компоста на поверхность грядки

Распределение зрелого компоста на поверхности грядок считается традиционным способом использования органического удобрения данного вида. При таком методе его не только укладывают поверх грунта, но и, предварительно смешав с минеральным удобрением, заделывают в посадочные борозды.

В данных целях иногда целесообразно применение полузрелого компоста. При этом компостная масса выступает в качестве мульчи. В периоды засухи она не только обогащает почву необходимыми питательными компонентами, но и предотвращает высыхание и растрескивание верхних горизонтов грунта.

При использовании недозревшего компоста следует опасаться распространения содержащихся в нем болезнетворных микроорганизмов на растения. Кроме того, в такую смесь не рекомендуется высевать семена, которые могут не взойти вследствие высокого уровня биологической активности удобрения. Однако при выращивании растений рассадным методом применение полузрелого компоста может быть весьма эффективным.

Формирование «высокой грядки»

В некоторых случаях компост используют в качестве органического удобрения, формируя так называемые высокие гряды. Они могут быть как без бортиков, так и с ними. Преимущества данного метода применения компостной массы очевидны. «Высокие грядки» способствуют быстрому освобождению грунта от излишков влаги и стремительному прогреванию в ранневесенний период. Таким образом, способ формирования «высоких грядок» наиболее необходим в районах с почвами, которые весной чрезмерно увлажнены.

Внесение компоста посредством формирования «высоких гряд» обеспечивает повышение уровня плодородия почвы и урожайности высаженных садово-огородных культур. Это достигается не только за счет высокого содержания в удобрении питательных веществ, но и путем активизации питания корневой системы растений кислородом. Выращиваемые в таких условиях культуры хорошо развиваются и становятся более устойчивыми к вредителям и болезням.

Достоинством компостных «высоких грядок», помимо всего прочего, является их интенсивная прогреваемость под действием солнечных лучей. При этом активизируются полезные микроорганизмы, содержащиеся в грунте и пребывающие в состоянии покоя в течение осенне-зимнего периода. Стремительный прогрев почвы осуществляется в том числе и за счет работы микрофлоры. Результатом таких процессов становится быстрый рост корневой системы и надземных частей растений.

Среди недостатков «высоких гряд» следует прежде всего отметить их пересыхание при отсутствии или нерегулярном орошении. Кроме того, с помощью компоста невозможно обеспечить сбалансированное питание огородных культур. Даже при его постоянном использовании в грунт требуется вносить удобрения, содержащие минеральные компоненты.

Еще одним существенным недостатком компоста является то обстоятельство, что он создает благоприятные условия для распространения такого огородного вредителя, как медведка. Перед применением данного органического удобрения рекомендуется проверить, есть ли на участке это насекомое. В том случае, если оно обнаружено, потребуется проведение дополнительных мероприятий по борьбе с ним.

«Высокие грядки» рекомендуется устраивать на солнечной стороне участка, поскольку культуры, выращиваемые на компостных площадках, светолюбивы. Кроме того, на них можно высаживать растения, требовательные к температурному режиму. Известно, что температура компоста, из которого оформлена «высокая грядка», обычно на 6–7 °C выше, чем у обычного грунта.

Компост первого года зрелости, как правило, содержит большое количество азота. В связи с этим первые 2 года не следует выращивать на компостных грядках культуры, отличающиеся способностью накапливать нитраты. К ним относятся редис, шпинат, свекла, листовой салат и мангольд.

В первый год зрелости компоста рекомендуется возделывать такие огородные растения, которые требовательны к питательным веществам: огурцы, капусту, кабачки, сельдерей и тыкву. Но при этом нужно помнить о том, что тыквенные способны быстро извлекать из грунта значительное количество полезных веществ и обеднять почву.

Формирование «высокой грядки» с бортиками

Еще более эффективными по сравнению с предыдущим способом являются «высокие грядки», сформированные из компоста и укрепленные с двух сторон деревянными бортиками высотой до 20 см. Для устройства последних можно взять доски или любой другой подходящий материал.

Устройство «высоких грядок» с бортиками следует начать с выкапывания траншеи, дно которой нужно присыпать слоем песка толщиной не более 7 см. Ширина грядки может достигать 45 см. Закрепив бортики, полученную емкость заполняют полузрелой компостной массой и присыпают ее грунтом.

Опытные огородники советуют формировать «высокие грядки» с бортиками в осенний период. Для их наполнения нужно использовать полузрелый компост, в который можно добавить растительные отходы текущего сезона. Раскладывая наполнитель, требуется хорошо увлажнить его и обогатить препаратами микроорганизмов либо навозным раствором.

Методика устройства «высоких гряд» с бортиками во многом напоминает так называемые Митлайдеровские гряды, составленные из двухслойного грунта. При этом первый слой выложен непосредственно на поверхности почвы из смеси песка и опилок, заключенной между бортиками высотой до 20 см. Различие между ними и компостными «высокими грядками» заключается в том, что при Митлайдеровском методе необходимо применение минеральных удобрений, тогда как последний способ предполагает использование питательного компоста, требующего меньшего обогащения такими компонентами.

Отличие описываемой «высокой грядки» от Митлайдеровской состоит еще и в том, что процесс распада древесных опилок, являющихся составной частью песчано-опилочного наполнителя, основан на гумусировании почвы. В результате разложения компонентов смесь постепенно приобретает вид грунта со стабильным гумусом и рыхлой структурой. При распаде веществ, входящих в состав компоста, также происходит образование гумуса. Однако он характеризуется меньшей стабильностью, а потому быстрее разрушается с выходом полезных для почвы и растений веществ.

Однако, как уже было замечено выше, распад компоста сопровождается высвобождением веществ, несбалансированных по своему составу. В большинстве случаев наблюдается присутствие в нем чрезмерного количества азота и недостаточное содержание магния и кальция. Именно поэтому целесообразно будет дополнительно обогащать компостные грядки минеральными веществами.

Дождевых червей часто называют природными воспроизводителями плодородия почвы. Эти представители класса беспозвоночных считаются самыми древними и многочисленными жителями планеты.

На территории России встречается до 100 видов дождевых червей. Благодаря их деятельности оформляются структура и качественный состав грунта. Поскольку в рацион червей входят в основном растительные отходы, их по праву можно назвать санитарами почвы. Действительно, они способствуют очищению грунта от остатков растений и болезнетворных микроорганизмов.

Известно, что дождевые черви являются основными потребителями растительных отходов. Было подсчитано, что их общая биомасса составляет от 50 до 70 % от общей биомассы почвы. Вместе с частицами грунта они в процессе жизнедеятельности поглощают детрит, простейших, микробы, водоросли и грибы. Впоследствии переваренные и выделенные червями, они приобретают вид копролита, в состав которого входят ферменты, витамины и активные компоненты, способствующие обеззараживанию почвы и предотвращающие формирование патогенной микрофлоры и развитие процессов гниения.

Помимо опада, дождевые черви перерабатывают навоз. Исследования подтверждают, что с их помощью 1 т навоза можно превратить в 600 кг гумуса, необходимого для сохранения плодородия грунта и нормального развития растений.

Гумусная масса, образующаяся в результате деятельности дождевых червей, по своему составу отличается от того, который формируется в почве благодаря полезным микроорганизмам.

Ученые утверждают, что в полости пищеварительной трубки дождевых червей происходит полимеризация низкомолекулярных компонентов, возникающих в процессе распада органических структур. Вследствие этого образуются молекулы гуминовых кислот, участвующих, в свою очередь, в формировании соединений с минеральными составляющими грунта. Так образуются гуматы кальция и магния, представляющие собой нерастворимый гумус, и гуматы калия, лития и натрия – растворимый гумус.

Названные выше комплексные соединения характеризуются стабильностью. Они отличаются водостойкостью, высокой влагоемкостью, механической и гидрофильной прочностью. Таким образом, можно говорить о том, что жизнедеятельность дождевых червей обусловливает замедление процесса вымывания из толщи почвы полезных веществ и защищает грунт от ветровой и водной эрозии.

Еще одним их достоинством является способность оказывать благотворное влияние на влажностный режим грунта и его структуру.

Было замечено, что в течение летнего сезона популяция, состоящая из 50 особей, формирует ходы, общая длина которых достигает 1 км. При этом черви выделяют копролиты, толщина слоя которых может составлять 3 мм.

Таким образом, колония из 50 червей перерабатывает в течение 1 суток до 250 кг грунта.

При обитании в естественных условиях показатели численности и видового разнообразия дождевых червей обусловлены типом грунта. Так, максимальное их количество – до 450 особей на 1 м² – отмечается на участках с легкими суглинистыми и супесчаными почвами.

В глинистых грунтах их меньше – до 230 особей на 1 м², а в почвах с высоким уровнем кислотности численность уменьшается до 25 особей на 1 м².

На видовой и количественный состав дождевых червей оказывает существенное влияние не только качество почвы, но и ее влажностные характеристики, особенности рельефа и растительного покрова. Известно, что в травянистых зонах их численность может достигать 235 особей на 1 м². Такая популяция обычно представлена 5 видами. В областях с лесами этот показатель увеличивается до 8 видов, а в районах речных пойм – до 11.

Для нормальной жизнедеятельности дождевым червям необходимы органические комплексы, в состав которых входит азот. Однако в почве его содержание может быть ограниченным. Именно потребностью в нем объясняется локализация популяций червей и их численность в той или иной зоне. В насыщенных азотом грунтах численность и видовое разнообразие больше по сравнению с бедными данным веществом почвами.

Столь же определяющим для численности и видового состава популяций дождевых червей, как содержание в почве азотсодержащих компонентов, характер растительного опада. Такие животные предпочитают те группы, в которых содержится достаточное количество азота. Кроме того, источником азотных компонентов для них являются населяющие почву микроорганизмы, грибы и водоросли. Попадая в пищеварительную трубку червей, они перевариваются без остатка, поэтому их присутствие невозможно обнаружить в копролитах.

Таким образом, жизнедеятельность дождевых червей, в процессе которой происходит распад растительной клетчатки и переваривание азотистых комплексов, обусловливает частичное обогащение грунта минеральными компонентами, микроорганизмами, магнием, калием, азотом, кальцием и фосфором. В этом заключается их главное влияние на структуру и состав почвы.

Численность популяций дождевых червей определяет не только пищевой рацион и состав растительного покрова, но и уровень влажности грунта. Было замечено, что при влажности почвы не выше 35 % темпы развития особей и рост популяции снижается, а уменьшение уровня влажности до 22 % приводит к их гибели. Для обеспечения нормальных условий влажность грунта не должна быть меньше 70 %.

На жизнеспособность дождевых червей значительное влияние оказывает также уровень кислотности почвы. Они не способны жить в грунтах, рН которых составляет от 5 до 9. Наиболее оптимальными условиями для них оказываются нейтральные почвы.

В климате умеренных широт дождевые черви сохраняют активность в течение 6–7 месяцев. После того, когда грунт промерзнет на глубину не менее 5 см, а толщина снежного покрова будет составлять 8–10 см, они впадают в спячку. Из состояния анабиоза черви выходят даже при незначительной оттепели. С приходом весны они просыпаются через 10–15 дней после таяния промерзшего почвенного слоя.

Весьма губительными для дождевых червей являются солевые растворы. Даже 0,5 %-ной концентрации соли достаточно для их полного исчезновения с участка. Это необходимо знать садоводам и огородникам, чтобы в полной мере освоить методы использования червей для повышения плодородия грунта.

Однако нужно обязательно помнить о том, что некоторые виды солей (сернокислый алюминий, углекислый кальций, хлорное железо и углекислое железо), которые применяются для коагуляции органических удобрений, не причиняют вреда дождевым червям. В связи с этим подобные препараты можно смело включать в используемый питательный почвенный комплекс.

Биогумусом, или червекомпостом, называется продукт переработки компонентов компоста, получаемый вследствие жизнедеятельности дождевых червей. В состав свежего биогумуса с уровнем влажности до 50 % входит до 15 % гумусового вещества, а высушенного – до 35 %.

Кроме того, в нем содержится пятиокись фосфора (0,8–2 %), азот (0,8–2 %), окись магния (0,3–0,5 %), окись калия (0,7–1,2 %) и другие компоненты (табл. 17). Такое удобрение обладает высокими микробиологическими свойствами, поскольку способствует нормализации основных процессов, характерных для качественной почвы.

Таблица 17. Состав вермикомпоста

Главным преимуществом биогумуса является высокое содержание гумусовых веществ, количество которых в нем в 6–8 раз больше, чем в компосте и навозе.

Помимо этого, к достоинствам червекомпоста следует отнести высокую влагоемкость и гидрофильность, прочность составляющих его частиц, отсутствие семян сорных трав, наличие значительного количества полезных микроорганизмов, ферментов, витаминов и гормонов роста. Биогумус относится к группе органических удобрений, применение которых абсолютно безвредно. Кроме того, его можно использовать в сочетании с любыми другими видами удобряющих комплексов (минеральные удобрения, компост, навоз и пр.). Он отличается высокой эффективностью и интенсивностью воздействия.

Было замечено, что при внесении в грунт биогумуса вегетационный период растений уменьшается на 1,5–2 недели. Это обусловливает повышение урожайности и показателей созревания плодов (табл. 18 и 19).

Таблица 18. Сравнительные показатели повышения урожайности огурцов при использовании биогумуса и азотно-калийно-фосфорного удобрения

Таблица 19. Сравнительные показатели повышения урожайности помидоров при использовании биогумуса и азотно-калийно-фосфорного удобрения

Среди прочих достоинств такого органического удобрения, как вермикомпост, следует назвать его способность значительно снижать содержание вредных нитратов в плодах садово-огородных культур.

Показатели такого его воздействия наглядно отражены в табл. 20.

Нужно также отметить, что даже при длительном хранении свойства биогумуса не разрушаются. При использовании он обусловливает накопление гумусовых веществ в почве, улучшает ее структуру и делает более стойкой к воздействию как водной, так и ветровой эрозии.

Применение червекомпоста можно без всякого сомнения назвать одним из наиболее экологичных методов эффективного повышения плодородия и оздоровления грунта.

Таблица 20. Показатели снижения уровня содержания нитратов в плодах при использовании биогумуса

Продуктивные виды так называемого компостного дождевого червя относятся к одному из биологических компонентов, служащих для переработки веществ, составляющих компостную массу, часто используемую для удобрения почвы.

Такие технологические породы получили довольно широкое распространение вследствие быстрой приспособляемости к различным органическим субстратам. Такой продуктивный вид был положен в основу селекционной работы, проводимой в Соединенных Штатах Америки в середине XX века. Ее результатом стало выведение красного калифорнийского червя, которого сегодня с успехом применяют для получения высококачественного биогумуса. От диких видов он отличается высокой плодовитостью, относительной неприхотливостью к условиям обитания. Для его содержания достаточно приготовить наземные культиваторы, похожие на грядки. Каких-либо специальных теплиц или защитных сооружений для его выведения не потребуется.

В России селекционные виды дождевых червей стали появляться в 80-х годах XX века. Ученые установили, что технологические виды данных животных можно получить из любых диких популяций, обитающих в той или иной местности. Поэтому садоводам и огородникам нет необходимости приобретать червей в других регионах.

Покупка технологических видов дождевых червей связана с риском приобретения экземпляров, неприспособленных к жизни в условиях, отличных от привычных. Например, особи, выращенные на одном корме, могут не принять другой, включающий иные компоненты.

В качестве культиватора для разведения дождевых червей подойдут любые емкости: ящик, старая ванна и пр. Такой питомник можно также устроить непосредственно на земле, сформировав насыпную грядку. Дно полученной емкости следует покрыть слоем компоста, толщина которого должна быть не менее 40 см. Ее поверхность требуется выровнять и увлажнить. Уровень влажности считается достаточным, если из сжатого в кулаке комка просочатся 2–3 капли воды.

Величина культиватора, предназначенного для разведения дождевых червей, может быть небольшой – 2×2 м. Его заполняют сначала слоем компоста, а затем влажным субстратом. Все накрывают мешковиной, соломой или перфорированной поли этиленовой пленкой черного цвета. В таком виде субстрат необходимо оставить на 7 дней. Время от времени его следует сбрызгивать водой для поддержания требуемого режима влажности и выведения аммиака и остатков солей, содержащихся в удобрениях.

После этого в середине каждого условного квадрата субстрата размером 1×1 м выкапывают углубление, в которое выкладывают дождевых червей. Выровняв поверхность, все накрывают слоем соломы или мешковиной. Через 1 сутки компост с червями обильно сбрызгивают водой. В засуху и при жаркой погоде наполнитель культиватора следует увлажнять как можно чаще.

Предложенный способ заселения субстрата червями хорош тем, что позволяет им легко адаптироваться к новым для них условиям и корму. Через 7–10 дней нужно проверить, освоили ли черви новый субстрат. Узнать это можно по их внешнему виду: тельца червей должны быть чистыми, а сами они – активными. Если особи сохраняют неподвижность, это означает, что они поражены болезнью или страдают от избытка пестицидов в субстрате. В таком случае целесообразно будет произвести замену популяции и компоста. В дальнейшем при условии нормальной адаптации к новым условиям червей можно оставить без контроля на 3–4 недели. Время от времени по мере необходимости следует лишь увлажнять субстрат. Используемая для этого вода должна быть такой же температуры, как и воздух. Несоблюдение данного правила часто является причиной развития испуга и шока у дождевых червей, что, в свою очередь, приводит к снижению их жизненной активности. Предварительно воду следует отстаивать в течение 1 суток для высвобождения хлора и некоторого нагревания.

Только после того как черви полностью адаптируются в новом субстрате, будут появляться коконы, в каждом из которых может быть до 21 зародыша. Новорожденные особи отличаются от нематоды красной нитью кровеносного сосуда, проходящего вдоль спинки. Откладывание последних коконов в сезоне дождевые черви обычно производят до конца июля, а последнее поколение в году появляется на свет в конце августа.

Для того чтобы дождевые черви нормально росли и развивались, потребуется обеспечить их достаточным количеством пищи. В качестве нее выступает компостная масса, которой нужно своевременно (в среднем с интервалом в 2–3 недели) пополнять культиватор. Толщина добавочного слоя должна быть не меньше 15 см. Первую подкормку червей следует произвести в начале июня, а заключительную – в конце октября или начале ноября, до наступления первых заморозков.

С приходом холодов дождевые черви становятся менее активными. При температуре воздуха –6 °C они перестают принимать пищу. При дальнейшем похолодании они постепенно впадают в зимнюю спячку. В случае промерзания почвы черви также замерзают. Однако подобное состояние не представляет угрозы для их жизни.

В течение сезона активной жизнедеятельности дождевых червей в компостной массе прибавляется до 8 новых слоев, а ее высота к началу осени может составлять 50–60 см. Она достаточно рыхлая, чтобы обеспечивался доступ кислорода к разным ее уровням. Однако в компостном субстрате такой высоты трудно поддерживать необходимый уровень влаги. Для того чтобы обеспечить ее сохранение, рекомендуется укрепить боковые стенки грядки досками.

За один огородный сезон с помощью дождевых червей можно получить до 1 т биогумуса. Он скапливается главным образом в нижнем слое субстрата.

К зимнему периоду предназначенных для воспроизводства в следующем сезоне дождевых червей готовят следующим образом. Для этого выбирают особи из верхнего, наиболее плотно заселенного уровня компоста, и выкладывают на поверхность грунта на соседней площадке. Ее укрывают слоем компостной массы толщиной не менее 40 см. Полученную грядку с боковых сторон необходимо укрепить деревянными досками. Подобное мероприятие целесообразно проводить в первую неделю ноября – до наступления заморозков.

Полученную грядку с дождевыми червями в дальнейшем накрывают слоем снега и хорошо его уплотняют для предотвращения проникновения в толщу мелких грызунов. В качестве защитного щита от мышей в зимний период может использоваться настил из елового лапника или металлическая сетка. Помимо этого, культиватор с червями можно обнести по периметру вкопанными в землю плитами асбоцемента или полотнами кровельного железа.

Используемый в течение огородного сезона культиватор также нуждается в защите в зимний период. Его можно оставить неутепленным, однако рекомендуется периодически увлажнять, чтобы добиться глубокого промораживания массы. Это поможет ограничить доступ грызунам внутрь компостной кучи.

В используемом для подкормки садово-огородных культур биогумусном субстрате может содержаться большое количество дождевых червей. Однако при попадании в естественные условия почвы на открытом участке большая их часть погибает. Оставшиеся же, адаптировавшись к непривычному составу грунта, будут жить и дадут потомство. Так начнет свое существование новая популяция червей, которые характеризуются высокой жизнеспособностью.

Для того чтобы дождевые черви в течение продолжительного времени оставались на участке и поддерживали физико-химические свойства грунта на нем, необходимо обеспечить их влагой и пищей. Опытные огородники рекомендуют устраивать дополнительную «столовую» для дождевых червей в малиннике. Для этого почву под кустами мульчируют, покрывая измельченной соломой, листьями, сеном и т. п. Такие меры помогут также повысить урожайность малины.

Говоря об условиях обитания дождевых червей, следует заметить, что они особенно требовательны к влаге. Уровень влажности почвы должен быть не менее 30 %. В противном случае дождевые черви очень быстро погибают. Они достаточно легко переносят затопление почвы и способны выживать даже на периодически затапливаемых лугах в течение нескольких недель.

Популяции дождевых червей, распространенные на огородном участке, нуждаются в бережном и заботливом отношении. Для их сохранения прежде всего следует соблюдать осторожность при перекопке грунта. Утверждение, будто разрубленные лопатой на части особи способны выживать, является распространенным заблуждением. Для того чтобы не погубить червей, перекапывать грунт рекомендуется не лопатой, а с помощью специальных вил.

Еще одним фактором, оказывающим отрицательное воздействие на численность и жизнеспособность популяций дождевых червей, является повышенная плотность почвы. Грунт всегда должен быть достаточно рыхлым и мягким. Дождевые черви способны существовать только при свободном доступе воздуха и соответствующей влажности.

Для нормальной жизнедеятельности дождевым червям требуются почвы, соленость которых не превышает 0,5 %. Таким образом, для сохранения их популяции использовать в качестве подкормки золу следует с большой осторожностью. Для этого рекомендуется брать слабый раствор (200 г сухого вещества на 10 л воды), которым можно увлажнять компостную кучу.

Как уже было замечено выше, оптимальными условиями для дождевых червей являются нейтральные почвы, pH которых составляет 6,5–7,5. Слишком кислые или щелочные грунты оказывают на них губительное действие. При необходимости кислотно-щелочной баланс почвы можно выровнять путем внесения извести, мела или доломитовой муки.

Чтобы сохранить на участке благоприятные для дождевых червей условия, не рекомендуется сжигать на нем мусор и растительные отходы. К их гибели в грунте на той площадке, где был разведен костер, приводят повышение температуры, образование избыточного количества золы и дым. Кроме того, после нагревания почва становится чрезмерно плотной и бедной полезными веществами.

Помимо создания особых условий для обитания дождевых червей на огородном участке, важно позаботиться о том, чтобы у них не было врагов. К ним относятся кроты, птицы, лягушки, жабы, землеройки, крысы, свиньи, барсуки, козлята, ягнята и телята. Чаще всего они настигают червей при перекопке грунта на огородах и в ночное время, когда те выползают на поверхность.

Наибольшую опасность для дождевых червей на садовых участках представляет крот, который отлавливает свои жертвы под землей. Для их устранения рекомендуется использовать специальные приспособления – кротоловки.

Помимо этого, существенный вред дождевым червям наносят используемые для обработки растений и грунта ядохимикаты: фунгицидные, гербицидные и инсектицидные препараты. Чтобы сохранить плодородие почвы и популяцию дождевых червей, для борьбы с насекомыми-вредителями и сорняками нужно применять новейшие биологические средства. Одним из них является биогумус.

Как уже было сказано ранее, гумусовое вещество содержит гуматы водорастворимой формы, к которым относятся гуматы калия, лития и натрия. Они являются особенно значимыми для нормального роста и развития растений, поскольку усваиваются в первую очередь. Даже невысокое их содержание в гумусе обусловливает повышение скорости прорастания семян, активизацию образования хлорофилла и делает процесс фотосинтеза более интенсивным.

Описываемые гуматы характеризуются нетоксичностью (в том числе и эмбриологической). Кроме того, они не способны накапливать канцерогены и мутировать. Их использование для повышения плодородия почвы следует считать высокоэффективным и экологичным методом, поскольку в растениях не удается обнаружить даже слабых остатков подобных компонентов.

К числу преимуществ биогумуса относится также возможность его применения в сочетании с любыми видами минеральных удобрений. Более того, он обладает способностью повышать эффект их воздействия. Известно, что комплексное использование червекомпоста и минеральных веществ позволяет увеличить урожайность садово-огородных культур на 20–35 %. Кроме того, при этом наблюдается сокращение сроков созревания плодов и повышение их биологических качеств (например, увеличение количества входящих в их состав сахаров, масел, каротина и растительного белка).

Степень эффективности использования гуматов, содержащихся в червекомпосте, наиболее высока в период роста культур и основных процессов развития (цветение, плодоношение, созревание семян). Кроме того, применение данного удобрения оправдано при ухудшении внешних условий – при заморозках, засухе, кислородном голодании растений или избыточном содержании в грунте азота. Гуминовые компоненты обусловливают активизацию процессов распада токсинов, что, в свою очередь, снижает уровень их концентрации в плодах и семенах.

Иначе говоря, гуматы, присутствующие в вермикомпосте, нужно определять как вещества, позволяющие свести действие ядов к минимуму и предотвратить их проникновение в сельскохозяйственную продукцию. Вот почему применение червекомпоста в земледелии и огородничестве в настоящее время – в период низкой экологической безопасности, приобретает столь большую популярность.

Как было замечено выше, биогумус позволяет сократить сроки вызревания плодов. Это особенно актуально для центральных районов Нечерноземья, Дальнего Востока и Сибири, где сложились неблагоприятные для развития сельского хозяйства климатические условия. Известно, что применение червекомпоста способствует уменьшению продолжительности созревания овощей, фруктов, ягод и цветов на 12–15 дней. Кроме того, улучшение качества почвы с помощью биогумуса позволит значительно развить садоводство и огородничество в северных областях с суровым климатом.

Биогумус, заготовленный осенью и оставленный на зимний период в буртах, с приходом весны и после установления теплой погоды необходимо очистить от снега. После этого его следует оставить для оттаивания и проветривания. Удобрение считается готовым, если оно при сжатии рассыпается и крошится.

Перед использованием из биогумусной массы следует удалить мусор (фрагменты веток, древесной коры, камешки, кусочки металла и т. п.). Для этого удобно воспользоваться металлической сеткой с ячейками размером не более 10×10 мм. Таким образом нужно подготовить необходимое для удобрения участка количество вещества. Сделать это можно еще осенью. Для хранения просеянного биогумуса рекомендуется использовать деревянные ящики или полиэтиленовые мешки, которые после заполнения следует оставить в помещении (в доме, подвале, сарае или на балконе).

Биогумус можно применять не только для подкормки высаженных на участке растений, но и при выращивании рассады садово-огородных культур. В этих целях смешивают 1 часть сухого червекомпос та и 2 части садовой земли. Полученной массой затем заполняют емкости. Таким образом можно получать рассаду огурцов, помидоров, капусты, сладкого перца, баклажанов и пр.

Вермикомпост входит в состав специального водного раствора, который рекомендуется применять для проращивания семян и орошения рассады. В последнем случае следует приготовить водный экстракт биогумуса. Для этого сухой червекомпост (200 г) высыпают в воду комнатной температуры (10 л), тщательно перемешивают и выдерживают в течение 1 суток. Готовый раствор должен иметь цвет некрепко заваренного чая. Оставшийся на дне емкости осадок можно выложить в горшки с комнатными цветами.

Водный экстракт вермикомпоста особенно рекомендован для замачивания семян таких огородных культур, как капуста, помидоры и огурцы. Их оставляют в растворе на 10–12 часов. Показатели всхожести при этом возрастают до 96 %.

Поливать растущие на участке садово-огородные культуры лучше всего раствором биогумуса, приготовленным в соотношении 200 г сухого вещества на 400 мл воды. Им можно орошать не только рассаду, овощи, но и плодовые деревья и кустарники. Было замечено, что такой полив позволяет увеличить урожайность культур на 33–35 % и сократить период созревания плодов до 15 дней.

Нередко раствор, приготовленный на основе вермикомпоста, используют для опрыскивания плодовых кустарников и деревьев. При этом обработку яблонь лучше производить при формировании цветочных почек, после периода цветения, на начальном этапе опадения завязи и во время интенсивного развития плодов. Опрыскивание их биогумусовым раствором позволит увеличить урожайность и повысить качество плодов, которые будут более вкусными и ароматными.

Такая обработка яблони, черешни, сливы и вишни с использованием раствора вермикомпоста в период образования цветочных почек способствует повышению урожайности не только текущего, но и следующего сезона. Для этого ее следует сочетать с мульчированием и внесением червекомпоста. Толщина слоя мульчи должна составлять не менее 2 см. Подобный способ подкормки дает высокие результаты при выращивании таких культур, как смородина, крыжовник, малина и виноград.

Органическое биогумусное удобрение можно с успехом применять для повышения урожайности плодовых, зеленных садово-огородных и цветочных культур. Его добавляют в основной субстрат при выращивании рассады.

Кроме того, при внесении в грунт оно способствует быстрой адаптации пикированных всходов и формированию крепких, пышных и интенсивно окрашенных соцветий и зеленых частей.

Положительное влияние червекомпост оказывает и на корневую систему цветочных культур. Было замечено, что именно благодаря ему происходит активизация роста и развития корней и надземной части высаженных в грунт черенков.

Следует отметить, что биогумус можно использовать в качестве подкормки не только в виде раствора, но и в сухой форме. Даже при многократном его применении в значительном количестве эффект перенасыщения не возникнет. Чем больше его будет внесено в грунт, тем более плодородным тот будет впоследствии.

Ниже приведены приблизительные нормы использования червекомпоста при выращивании той или иной садово-огородной культуры.

Рассада (любая). При пикировке всходов в каждую лунку добавляют не более 1–2 горстей биогумуса.

Рассада огурцов. После высадки посадочного материала грунт под каждым стеблем мульчируют вермикомпостом, укладывая его слоем толщиной до 2 см.

Рассада помидоров. После высадки материала под каждый стебель нужно влить 0,5–1 л биогумусного раствора.

Рассада капусты и сладкого перца. Перед высадкой рассады в каждую лунку следует вылить до 250 мл раствора вермикомпоста, смешанного с грунтом.

Рассада картофеля. При посадке в каждую лунку внести 0,5–2 л раствора червекомпоста.

Клубника. В ранневесенний период площадку с клубникой нужно замульчировать биогумусом, который нужно уложить слоем толщиной 1–2 см. При посадке клубники в каждую лунку добавляют до 200 мл раствора вермикомпоста.

Плодовые деревья. Для текущей подкормки без предварительной перекопки почвы вносят червекомпост, выкладывая его слоем до 3 см под каждое дерево. Перед посадкой саженцев в каждую лунку выливают до 4 л раствора вермикомпоста, который затем тщательно перемешивают с почвой.

Плодовые кустарники. Перед высадкой саженцев в каждую посадочную лунку требуется внести не менее 3 л раствора червекомпоста, который нужно хорошо перемешать с грунтом. При текущей подкормке вносят не более 1 л раствора биогумуса на 1 м².

Чеснок. При высадке его под зиму почву удобряют раствором биогумуса в расчете до 1 л вещества на 1 м², заделывая в грунт на глубину 10 см.

Декоративные и хвойные кустарники и деревья. Перед посадкой в каждую лунку следует добавить не менее 3 л раствора червекомпоста. Его нужно хорошо перемешать с грунтом.

Цветочные культуры. При текущей подкормке цветочные культуры обрабатывают ежемесячно, внося под каждый стебель до 300 мл раствора вермикомпоста либо до 1 л такого раствора на 1 м².

От того, насколько правильно были произведены работы по подготовке и окультуриванию приусадебного участка, зависят плодородие почвы и урожайность возделываемых культур. Комплекс подобных мероприятий включает в себя подготовку посевных и посадочных площадок, перекопку грунта, орошение почвы, внесение удобрений и подкормку.

Выбор мероприятий по подготовке участка и грунта зависит от характера рельефа площадок, особенностей почвы и запланированной культурно-технической работы. Определить зрелость грунта можно следующим способом. Для этого нужно взять комок земли, выбранной с глубины 10 см, и бросить его с высоты не менее 1 м. Равномерно рассыпавшийся ком является свидетельством спелости грунта, а сплющивание в лепешку или образование мелких, пылевидных фракций при падении – незрелости.

Для проведения необходимых мероприятий на приусадебном участке потребуется набор садового инвентаря. Кроме того, в том случае, если предстоит засаживать культурами неосвоенные площадки, следует предварительно произвести требуемые культурно-технические работы, к которым относятся выкорчевывание старых деревьев, кустарников и пней, удаление камней, сорняков, мусора и выравнивание поверхности территории, отведенной под сад и огород. После этого почву перекапывают и вносят удобрения.

Существует мнение, что более высокой урожайностью обладают сады, разбитые на участках с ровным рельефом. Однако и на склонах можно с успехом выращивать плодовые деревья и кустарники. При этом уклон площадок может достигать 8°.

Деревья лучше высаживать, располагая по поперечной линии относительно уклона. В этих целях рекомендуется устраивать террасы, ширина каждой из них должна составлять 2–3 м. Для того чтобы предотвратить их разрушение и размыв, склоны следует дополнительно укрепить с помощью плетня, дерна или камней. Кроме того, зафиксировать террасы и повысить качество почвы помогут посевы многолетних сидератов. Они же в ранневесенний период будут выполнять функцию снегозадерживающих конструкций.

На вершине уклонов лучше всего располагать посадки с косточковыми деревьями, в средней их части – семечковые культуры (груши, яблони), а в низине (у основания) – яблони зимних сортов, кустарники (смородину, крыжовник и малину) и землянику. В процессе выполнения подготовительных работ грунт вспахивают на глубину 45–60 см (для косточковых деревьев) или 60–70 см (для семечковых деревьев).

При подготовке посадочной ямы важно точно определить ее величину, поскольку она предназначена не только для корневой системы саженцев, но и для питательной массы из грунта и удобрений. Последняя в течение продолжительного времени должна будет обеспечивать растения необходимыми полезными компонентами. При высадке деревьев устраивают ямы размером 80×40 см (для косточковых деревьев) или 100×60 см (для семечковых деревьев).

Если его посадочные мероприятия запланированы на весенний период, то ямы следует выкапывать осенью. Это делают для того, чтобы почва получила достаточное количество кислорода и влаги. При посадке осенью ямы нужно делать непосредственно перед высадкой саженцев, но не позже чем за 3 недели до замерзания грунта.

В процессе выкапывания ямы черноземную и глинистую части почвы разделяют, складывая по разным местам. После установки саженца углубление необходимо заполнять только плодородным черноземом. Глинистую землю раскладывают равномерным слоем в междурядьях.

При обработке участков с щебнистой почвой щебень рекомендуется удалить. В дальнейшем его можно будет применять для мульчирования площадок вокруг стволов высаженных деревьев.

Особой популярностью у садоводов в настоящее время пользуются дренажные ямы. Они способны обеспечить корневую систему растений достаточным количеством воздуха и существенно облегчают орошение и подкормку во время ухода за культурами.

Для устройства дренажной ямы следует выкопать обычную яму глубиной 70–80 см и диаметром 150–200 см. На ее дне нужно предусмотреть взаимно перпендикулярные канавки шириной 15–20 см и глубиной не более 25 см. Их заполняют крупным щебнем, слой которого покрывают полиэтиленовой пленкой или толем.

На расстоянии 40–50 см от центра ямы закрепляют выводную трубу из металла либо асбеста. Ее диаметр составляет 60–90 см, а высота – 120 см. Подобную трубу располагают таким образом, чтобы она на 30 см возвышалась над поверхностью грунта. После этого в яму добавляют смешанные с землей суперфосфат (500 г), перегной (не менее 4 ведер) и калийную соль (100–150 г).

На заключительном этапе саженец закрепляют в подготовленной таким образом лунке. Во время ухода полив и подкормку высаженных деревьев осуществляют путем увлажнения ямы и ее наполнения водой через выводную трубку из ведра или шланга.

Посадка овощных культур в грядки позволяет облегчить севооборот, а также значительно повысить физико-химические качества грунта и урожайность растений.

При выращивании культур в районах с холодным климатом и тяжелыми грунтами, имеющими высокие показатели влажностного уровня, целесообразно формировать так называемые приподнятые гряды, которые способствуют разрыхлению почвы и повышению ее температуры при нагревании солнечными лучами.

Весьма серьезно нужно подходить к определению параметров грядок. Например, чрезмерно высокие и узкие грядки, разделенные глубокими и широкими тропинками-междурядьями, станут причиной значительных потерь полезной площади. Кроме того, высаженные по кромкам таких грядок растения не будут нормально развиваться вследствие недостаточного увлажнения. Грядки, имеющие слишком большую ширину, тоже доставят определенные неудобства при эксплуатации и обработке.

Наиболее эффективными считаются сравнительно неширокие грядки, расстояние между которыми составляет не более 30 см. Образующиеся между ними тропинки рекомендуется выстилать древесными опилками, которые сохраняются до наступления осени, а в течение зимнего периода перегнивают. Центральные дорожки нужно делать шириной не более 50 см. Их следует покрыть плиткой, поскольку тропинки, выложенные гравием, быстро разрушаются прорастающими сорными травами.

Планируя огород, можно отказаться от традиционных способов и создать оригинальную схему деления участка и расположения отдельных его площадок. Например, довольно эффектно выглядит огород, грядки на котором размещены не по параллельным прямым, а расходятся от центра подобно лучам солнца. В центральной части можно высадить декоративные цветочные культуры или овощи, дающие яркие плоды.

Опытные огородники говорят о том, что самыми удобными в обработке являются гряды, имеющие форму прямоугольника. Кроме того, существуют холмиковая и высокая виды грядок. Последний вариант приобретает все большую популярность в наши дни, поскольку позволяет получить урожай культур на 2–3 недели раньше, чем при выращивании растений на традиционных грядах.

Перекопка огородных площадок – это одно из самых трудоемких мероприятий по обработке почвы. Она заключается во взрыхлении грунта на довольно значительную глубину.

Осуществляя строительные работы на участке, нужно постараться сохранить плодородные почвенные горизонты. Их можно переместить на соседнюю площадку с помощью бульдозера, сформировав кучу или вал высотой не более 1,5 м. Для того чтобы улучшить физико-химические качества такого грунта, можно посеять семена вики и люпина. При продолжительном ведении строительства в кучу высаживают белый клевер, надземные части которого время от времени срезают и оставляют на поверхности либо заделывают в почву на небольшую глубину.

При перекопке особое внимание следует уделить устройству грядок. В том случае, если участок находится в низине либо разбит на тяжелом грунте, гряды рекомендуется направлять с севера на юг, а на сухих площадках с легкой почвой – с запада в восточную сторону. При первом варианте развивающиеся культуры будут получать максимальное количество солнечного тепла и света, а второй позволит затенить междурядья и таким образом сохранить влагу, поступающую в грунт.

В большинстве случаев почву перекапывают 1 раз в год. Обычно это делают в осенний период после сбора урожая. Такая перекопка предпочтительнее весенней, поскольку в процессе обработки на участке оставляют комья довольно большой величины, которые впоследствии разрушаются естественным образом вследствие воздействия ветра, дождя, мороза и снега.

Особенно высокий положительный эффект осенняя перекопка с последующим действием атмосферных осадков производит на тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Однако для получения желаемого результата грунт не рекомендуется обрабатывать замерзшим или чрезмерно влажным. В противном случае это может привести к разрушению структуры грунта при его уплотнении.

Легкие почвы достаточно перекапывать 2 раза в год – осенью и весной. Их структура достаточно нестабильна, а потому образующиеся во время обработки комки не могут быть значительно повреждены морозом или снегом.

Таким образом, существует 2 типа перекопки – осенняя (подготовительная) и весенняя (предпосевная). Существует также отдельный вид – периодическая перекопка.

Она занимает ведущее место в числе мероприятий по обработке грунта. При этом не только вскапывают участок, но и вносят необходимые удобрения. Кроме того, при необходимости одновременно следует провести пескование, глинование, известкование и гипсование почвы. Подобные операции нужно выполнять только на тех участках, с которых уже был убран урожай.

Перед перекопкой площадки нужно подготовить: очистить от мусора и растительных остатков. Последние складывают в компостные кучи либо заделывают в грунт. После этого почву перекапывают на значительную глубину, в результате чего достигается перемешивание верхних, более бедных питательными компонентами почвенных горизонтов с нижними, плодородными. Образующиеся при перевалке грунта комки разбивать не нужно. Это позволит сохранить влагу и приведет к гибели насекомых-вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

На участках, не требующих перекопки грунта на значительную глубину, например под деревьями и кустарниками, рекомендуется произвести глубокое рыхление.

Как уже было замечено выше, осеннюю перекопку почвы на глубину 20 см необходимо сочетать с внесением минеральных (сульфат аммония, суперфосфат) и органических (торф, компост, навоз, биогумус) удобрений. При необходимости добавляют также мелиоранты: цеолит, перлит, гидрогель.

После завершения осенней перекопки по линии периметра участка можно закрепить конструкции по снегозадержанию. В том случае, если грунтовые воды на участке залегают не слишком глубоко, целесообразно будет сформировать подзимние грядки высотой до 15 см и шириной не более 1,2 м. С приходом весны такая почва будет прогреваться быстрее и подойдет для выращивания ранней рассады. Помимо этого, указанные гряды способствуют увеличению плодородного горизонта грунта.

Предпосевную перекопку грунта производят на небольшую глубину. Такое мероприятие рекомендуется в случае тяжелых глинистых и суглинистых почв. Прочие грунты целесообразно обработать методом боронования по поперечным линиям пластов земли. Это позволит сохранить влагу и выровнять поверхность гряд.

Бороновать почву необходимо в то время, когда она хорошо созрела. Для определения этого нужно из слоя, лежащего на глубине 10 см, взять комок земли и бросить его с высоты не менее 1 м. Если он распадется на равные по величине фрагменты, это означает, что грунт созрел.

Предпосевную обработку участка следует завершить формированием грядок и гребней.

Производить ее следует по мере необходимости. Такое мероприятие представляет собой рыхление с использованием мотыги или другого инструмента. Лучше всего такую перекопку приурочить к периоду после дождя или орошения участка, когда почва влажная, а площадки не покрыты сухой коркой. В зависимости от глубины обработки почвы перекопку можно условно разделить на простую перекопку, псевдоплантаж и плантаж. Некоторые садоводы и огородники заменяют ее минимальной обработкой почвы.

Простая, или одноярусная, перекопка – наиболее распространенный способ обработки земли. Ее можно применять при работах на почвах разных видов, имеющий достаточно широкий плодородный слой.

Выполняя простую перекопку, лопату нужно углублять в почву на высоту 1 штыка. Подхваченный грунт сбрасывают на противоположный край площадки. Она впоследствии понадобится для заполнения последней канавки. При необходимости ее дно можно предварительно выстелить слоем навоза, смешанного с почвой.

При сбрасывании земли почву следует переворачивать, утапливая в ней таким образом сорняки. Корни многолетних сорных трав (пырей, щавель, вьюнок, одуванчик) нужно выбрать и вынести с площадки.

Псевдоплантаж заключается в двухъярусной перекопке грунта на глубину 2 штыков лопаты. Такой способ особенно рекомендуется для обработки площадок с подпочвенным слоем, имеющим твердую структуру, а также для целинных почв.

Прежде всего нужно вырыть борозду с одного края выбранной площадки. Ее ширина должна быть не менее 50 см, а глубина должна соответствовать высоте штыка лопаты. Выкопанный грунт можно сложить на участке, где будет располагаться последняя борозда. Площадку значительной площади при таком способе обработки рекомендуется разделить на 2 равные части.

После выемки земли дно первой борозды необходимо хорошо взрыхлить. Для этого удобнее воспользоваться вилами. При этом в нижний почвенный горизонт заделывают навоз либо вносят органические вещества. После этого основание борозды взрыхляют и заполняют грунтом, выбранным из соседней канавки. В процессе работы почву следует переворачивать, утапливая однолетние сорняки. Корни многолетних сорняков выбирают и выносят с участка.

Выкладывая слой грунта шириной в 60 см на дно предыдущей борозды, одновременно формируют следующую, дно которой требуется взрыхлить вилами. Затем все повторяют до перекапывания грунта на глубину не менее 50 см.

Перекопка почвы с применением данного способа требует определенных трудовых затрат. В связи с этим его часто используют при обработке участков с глубоким расположением подпочвенного слоя. Грунт выбирают на величину не более 75 см, после чего удобряют подпочвенный слой навозом.

Приступая к работе, площадку следует разделить пополам, после чего перекопать ее сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Для этого выкапывают первую борозду, ширина которой должна составлять 90 см, а глубина соответствовать высоте штыка лопаты. Выбранную землю лучше складывать по линии следующей борозды.

Далее дно полученной борозды требуется разделить пополам, с передней части вынуть слой грунта на глубину штыка лопаты, складывая почву рядом с извлеченной ранее (не перемешивая). В результате будет сформирована борозда, имеющая вид ступеней. Предварительно взрыхлив дно нижней борозды вилами, выбирают землю из второй половины большой борозды и укладывают ее на обработанную прежде часть. Образовавшийся участок взрыхляют.

С помощью шнура определяют полосу для следующей борозды шириной 45 см. Верхний слой земли, выбранный с нее, перекладывают на верхнюю ступень первой половины предыдущей борозды. При этом грунт следует переворачивать, углубляя сорняки и удаляя корни многолетних сорных трав. Грунт, выбранный на глубину 2 штыков лопаты, выкладывают на соседнюю предварительно взрыхленную борозду. Далее вилами производят обработку дна сформированной борозды.

Среди садоводов и огородников существует мнение, будто перекопка грунта приводит к ухудшению его структуры и снижению физико-химических качеств. Они заменяют перекопку минимальной обработкой, которая заключается в формировании на поверхности площадки настила из компоста, навоза или торфа. Впоследствии семена высевают непосредственно в верхний питательный слой, предварительно замульчировав его.

В комплекс мероприятий, направленных на обработку и улучшение структуры почвы, входит рыхление – мелкая поверхностная обработка грунта, способствующая проникновению воздуха в глубинные слои.

При рыхлении, в отличие от перекопки, пласты почвы переворачивать не нужно. Оно направлено на разрушение затвердевшей земляной корки. В процессе проведения такого мероприятия с участка удаляют лишь ростки сорных трав. Крупные экземпляры следует выкопать.

Рыхление грунта на огородных площадках рекомендуется производить как можно чаще, поскольку оно уменьшает количество испаряющейся с поверхности влаги. Кроме того, взрыхленная почва впитывает больше воды, поступающей с поливом или дождем. Рыхлят землю с помощью тяпок и культиваторов.

Как уже было замечено выше, некоторые садоводы и огородники считают, что перекопка почвы на участке не является мероприятием, обязательным для выполнения. Действительно, было доказано, что слишком часто повторяющаяся перекопка нарушает естественную структуру грунта и разрушает каналы, проделанные подземными животными и служащие для поступления воздуха и влаги в толщу почвы.

Кроме того, считается, что вследствие перекопки происходит смешивание верхних (плодородных) горизонтов с глубинными (более бедными питательными веществами). Результатом этого является значительное уменьшение плодородного слоя грунта. Однако нужно заметить, что вовсе без перекопки обойтись нельзя. Способ рыхления подходит главным образом для площадок, где высажены растения с небольшим углублением в почву корневой системы. Только в таком случае для обработки почвы достаточно будет ее взрыхлить и внести органические удобрения. Данное мероприятие следует проводить задолго до высадки рассады и высевания семян, поскольку необходимо, чтобы дождевые черви усвоили субстрат. Рыхление можно условно разделить на 2 вида – поверхностное (боронование) и более глубокое (культивация).

Боронованием принято считать мелкую обработку грунта. Для этого можно воспользоваться вращающимися мотыгами, дисковыми или зубовыми боронами. Подобное мероприятие защитит почву от иссушения, повысит показатели водо– и воздухопроницаемости, улучшит биологические процессы, активизирует рост и развитие популяций полезных микроорганизмов.

Как правило, в ранневесенний период боронуют участки с черным паром, зябью и озимыми культурами. Это способствует выравниванию поверхности, уничтожению сорных трав и разрушению земляной корки. В последнем случае лучше всего применять сетчатые бороны или вращающиеся мотыги. На участках, оставленных под паром, и для обработки площадок, предназначенных для выращивания озимых после других культур, боронование производят в целях выравнивания поверхности площадок и сохранения влаги.

Качественное боронование возможно при уровне влажности грунта не менее 70 % от общей влагоемкости. Для того чтобы определить, насколько хорошо было проведено боронование, существует несколько критериев:

► рыхлые верхние почвенные слои с незначительным их распылением;

► большое количество удаленных из грунта всходов сорных трав;

► ровная поверхность площадки.

Культивация – это способ рыхления обработанного ранее грунта с подрезанием сорных трав. Она необходима для повышения качества водного и воздушного режимов, активизации полезных микроорганизмов, формирования условий для прорастания семян и нормального развития всходов.

Вследствие культивации на поверхности грунта образуется хорошо взрыхленный слой, который предотвращает испарение влаги. Кроме того, подобное мероприятие позволяет выровнять поверхность участков и уничтожить максимальное количество сорняков.

Для проведения культивации используют специальные приспособления – навесные и прицепные культиваторы. Есть 2 разновидности такого способа обработки почвы: междурядная (рыхление грунта в междурядьях) и сплошная (рыхление участка по всей его площади).

Сплошную культивацию используют в том случае, если требуется обработать чистый пар или площадки с зябью. Последнюю целесообразно культивировать в весенний период для того, чтобы взрыхлить верхние слои грунта, которые стали слишком плотными за осенне-зимний сезон.

Кроме того, это активизирует проникновение воздуха в глубинные горизонты, будет способствовать быстрому их прогреванию, а также поможет предотвратить распространение сорняков.

Предпосевную культивацию проводят перед посевом семян ранних культур. При этом удаляют сорные травы.

В результате образуется довольно плотное основание для укладки семян, которые затем окажутся накрытыми рыхлым почвенным слоем. Для того чтобы полностью уничтожить сорняки площадки, предназначенные для выращивания поздних видов растений, культивацию рекомендуется повторять 2–3 раза.

Культивация паров особенно необходима в областях с засушливым климатом, где перекопка приводит к значительным потерям почвенной влаги. Для того чтобы получить ровный поверхностный слой и добиться большего сохранения влаги, культивировать грунт целесообразно в сочетании с боронованием.

При первой обработке чистые пары культивируют на глубину не более 12 см, а при последующих – до 8 см.

Для того чтобы садово-огородные культуры быстро росли и хорошо развивались, требуется обеспечить их необходимым количеством влаги. Режим и нормы орошения определяются несколькими факторами, среди которых доминирующими являются климатические условия, физико-химические показатели грунта, возраст и вид растений. Известно, что легкие почвы, в состав которых входит значительная часть извести или песка, нуждаются в большем поливе, чем глинистые. Более того, в засушливую погоду они высыхают, а потому их надо увлажнять гораздо чаще, чем грунты других типов.

Установлено, что растительный покров гуще и разнообразнее на площадках, располагающихся у водных источников. Именно вода, ее состав и особенности системы полива являются залогом нормального развития садовых и огородных культур. Именно влага оказывается проводником, доставляющим растениям из почвы все необходимые полезные вещества. Кроме того, она выполняет функции регулятора температурного режима надземных частей растений, защищая их от пересыхания в жару и засушливые периоды.

Особенное значение в жизни растительных организмов имеет влага, находящаяся в окружающем их воздушном пространстве. При выпадении тумана уровень влажности воздуха достигает 100 %. В засуху показатели влажностного режима значительно уменьшаются. Растения при этом испытывают острый недостаток в воде, которая в такие периоды интенсивно испаряется с поверхности зеленых частей. Предотвратить гибель культур в подобных случаях поможет обильный и регулярный полив.

В большинстве случаев садоводы и огородники устанавливают сроки орошения, как говорится, «на глазок», оценивая внешний вид растений. Однако этого недостаточно. При составлении схемы полива требуется также определить уровень влажности почвы. Делают это следующим образом: берут небольшой комок грунта и бросают его с некоторой высоты. В том случае, если он раскрошится при падении, почва и растения нуждаются в орошении.

Определить уровень влажности грунта можно и другим способом. Для этого нужно вырыть несколько лунок. Высохшая на глубине до 30 см почва свидетельствует о том, что пришло время произвести полив участка. О недостаточно интенсивном увлажнении говорит также образующаяся на поверхности корка.

При выращивании культур на приусадебном участке нужно помнить о том, что нельзя допускать чрезмерно продолжительных периодов отсутствия полива. Их чередование с обильным орошением может стать причиной замедления темпов развития и даже гибели культур. При составлении графика поливных мероприятий нужно также учитывать осадки. После дождя увлажнение почвы рекомендуется проводить только через 5–7 дней.

Особенное внимание увлажнению растений нужно уделять во время их интенсивного роста, цветения, формирования и распускания листовых и цветочных почек. Полив на участке удобнее осуществлять, предварительно устроив специальные оросительные сети. Их планирование проводят на этапе проектирования основных зон. При этом нужно учитывать место расположения и направление главной дороги, которая будет соединена с подъездной. Главные трубопроводы следует протягивать по линиям границы участка.

В зависимости от объема воды и частоты проводимых мероприятий поливной режим можно условно разделить на редкий, умеренный и обильный. Выбор того или другого варианта зависит от требовательности растения к влаге. Основываясь на данной характеристике, все садово-огородные культуры можно отнести к одному из представленных ниже типов.

1. Виды, нуждающиеся в обильном поливе и повышенной влажности грунта, имеющие высокий уровень водопотребления и расхода влаги. Обычно у них плохо развитые корни и мощные надземные части. К данной группе относятся листовой салат, кочанная и цветная капуста, огурцы, репа, кольраби, редька и редис. Недостаток влаги может стать причиной остановки роста и развития подобных растений и снижения их урожайности. Поливные мероприятия при выращивании перечисленных выше культур должны быть регулярными.

2. Культуры, требовательные к влажности грунта, но характеризующиеся экономным расходом получаемой влаги. К ним можно отнести лук-батун, лук-порей, репчатый лук и чеснок. Они имеют слабо развитые корни и сравнительно скудную надземную часть.

3. Растения, испытывающие умеренную потребность во влаге, но отличающиеся интенсивным ее потреблением. В эту группу входят тыква, кабачок, свекла, фасоль, морковь, сладкий перец, горох и патиссон. У них хорошо развитые корни и мощная листовая часть.

4. Виды, которые нетребовательны к поливу и способны экономно поглощать влагу. К ним относятся баклажан и помидоры. Их корневая система развита достаточно хорошо, а площадь листовой поверхности незначительна.

Как уже было замечено ранее, режим полива определяется несколькими факторами, например особенностями структуры почвы и периодом вегетации. С учетом этого оросительные мероприятия можно разделить на следующие группы: предпосевные и послепосевные, предпосадочные и послепосадочные, освежительные, подкормочные и комплексные. Кроме того, существует также так называемый влагозарядковый полив.

Предпосевной и послепосевной поливы производят соответственно перед и после высевания семян в грунт. При этом оросительные мероприятия рекомендуется проводить при высыхании поверхностного горизонта почвы. Такой полив используют при выращивании культур, имеющих семена маленького размера и характеризующихся поздними сроками созревания.

Предпосадочное и послепосадочное орошение почвы позволяет сократить время адаптации высаженной на открытые участки рассады садово-огородных культур. В южных областях с жарким и засушливым климатом запасы грунтовой влаги пополняют путем проведения осенних влагозарядковых поливных мероприятий. В группе послепосадочных поливов можно выделить подгруппу вегетационных, которые приурочены к основным фазам развития растения. Для обеспечения нормального роста культур и достаточного увлажнения почвы их следует распределить по вегетационным периодам.

Освежительные поливы позволяют увлажнить не только грунт, на котором растут культуры, но и окружающее их воздушное пространство. Это позволит повысить уровень влажности воздуха, снизить его температуру и создать таким образом наиболее благоприятные условия для хорошего роста и развития растений, которые дадут мощную надземную часть и развитую корневую систему, что, в свою очередь, приведет к улучшению качества урожая.

При проведении освежительных поливов применяют метод разбрызгивания или дождевания. Они особенно необходимы в жаркую и сухую погоду.

Подкормочным называется полив, при котором вместе с влагой в грунт поступают удобрения. В воде они могут находиться как в растворенной, так и во взвешенной форме. Опытные садоводы и огородники рекомендуют проводить полив такого вида вместе с текущим вегетационным.

Очередной вегетационный полив нередко совмещают с подкормкой растений. Это позволяет существенно сэкономить трудовые и временные затраты. Такое орошение рекомендуется проводить на участках, имеющих пахотный горизонт толщиной не менее 30 см. При этом питательные органические вещества (в частности, навоз, который существенно снижает показатели водопроницаемости почвы) в грунт вносят в большом количестве.

При комплексном орошении увеличивают норму вносимых минеральных удобрений. Причем азотные удобрения нужно применять только в весенний период, а фосфорно-калийные – весной или осенью. Было замечено, что эффективность минеральных компонентов значительно возрастает при использовании их в сочетании с орошением.

Влагозарядковые поливы производят на приусадебных участках в позднеосенний период – со второй половины октября и до конца ноября. Особенно значимы такие оросительные мероприятия для остающихся зимовать плодовых деревьев и кустарников. Они обусловливают рост корневой системы культур в осенне-зимний сезон, развитие растений в следующем году и накопление требуемых питательных веществ.

Такое орошение способствует повышению адаптационных качеств деревьев и кустарников, что позволяет им легко переносить даже сильные морозы. Хорошо увлажненная почва защищает корни растений от вымерзания. Известно, что температура сухого грунта на 2–3 °C ниже влажного. Именно поэтому поливные мероприятия приобретают большое значение в малоснежные зимы, когда растения и почва испытывают острую необходимость во влаге.

Влагозарядковые поливы рекомендуется проводить после завершения листопада. Считается, что в такой период корневая система растений перестает поглощать большое количество влаги, которая в результате задерживается и сохраняется в грунте. Помимо этого, исчезает риск возобновления роста культур.

Влагозарядковые поливы начинают с орошения косточковых деревьев, после этого поливают летние, осенние и зимние виды семечковых, а на заключительном этапе – саженцы деревьев и кустарников.

Следует заметить, что влагозарядковые поливы, проводимые в осенний период, не являются заменой регулярным вегетационным. Только при правильном сочетании перечисленных выше видов оросительных работ можно добиться значительного повышения урожайности садово-огородных культур и улучшить их качества.

Как уже было сказано выше, культуры различных видов испытывают разную потребность во влаге. При определении сроков и норм полива такие особенности растений следует обязательно учитывать. Кроме того, нужно принимать во внимание и жизненные фазы культур. Особенно обильным и регулярным орошение должно быть во время основных вегетационных периодов (интенсивный рост побегов, цветение, плодоношение).

Ниже приведены сроки и нормы полива наиболее распространенных садово-огородных культур.

Плодовые деревья поливают следующим образом. 3–5-летние растения требуют 50–80 л на 1 орошение, а 7–10-летние – до 150 л. Деревья старшего возраста требуют большего количества воды. Определить качество полива можно по состоянию грунта. При орошении деревьев почву нужно увлажнять на глубину не менее 80 см для груш и яблонь и не менее 50 см для вишни, сливы и алычи. А при поливе кустарников грунт должен быть увлажнен на глубину до 40 см.

При выращивании картофеля полив увеличивают в периоды интенсивного роста зеленой части, формирования цветочных бутонов и цветения. Орошение рекомендуется проводить 1 раз в неделю. При этом расход воды составляет до 600 л на 10 м².

Опытные огородники советуют не орошать грядки с огурцами со времени высадки рассады до образования цветочных бутонов. Только при таком условии растение может дать хорошо развитую корневую систему. Норма полива данной культуры при этом составляет не более 300 л на 10 м².

В начале цветения, частоту полива увеличивают до 1 раза в 3–4 дня, а норму расхода воды – до 400 л на 10 м². Такой режим рекомендуется соблюдать в течение всего периода развития растений.

Если для полива применяется дождевание, такое орошение лучше производить с 11 до 17 часов. Таким образом можно предотвратить скопления капелек влаги, в которых концентрируются и быстро – в течение 1–2 часов – прорастают споры возбудителей болезней огурцов.

Листья культуры всегда должны оставаться сухими. В противном случае риск поражения заболеваниями возрастает многократно.

Существует мнение, что в начальный период цветения огурцов не следует проводить полив. Считается, что так можно сократить количество образующихся пустоцветов.

Однако это заблуждение, поскольку формирование мужских цветков, которые и называют пустоцветами, обусловлено причинами иного характера: сортом, продолжительностью хранения и особенностями подготовки семенного материала.

Первый полив помидоров производят после высадки рассады, а затем через 2–3 дня для обеспечения приживаемости и адаптации кустиков. В дальнейшем (по мере укрепления и роста культуры) орошение можно проводить не чаще 1 раза в 10 дней. Частоту поливных мероприятий увеличивают в периоды бутонизации и цветения до 1 раза в 7 дней, расход воды при этом составляет до 500 л воды на 10 м².

Нормы и сроки полива сладкого перца и баклажана сходны с режимом орошения помидоров. Однако при выращивании данных культур следует учитывать то обстоятельство, что они являются более требовательными к влаге. Причем плодоношение у них может продолжаться до наступления заморозков. В связи с этим количество поливов у сладкого перца и баклажана может достигать 12 раз за летний сезон.

Орошение грядок с высаженным репчатым луком нужно производить до появления первых всходов. С момента их образования и после первой прополки и рыхления культуру орошают с частотой 1 раз в 7 дней. При этом норма полива должна составлять не менее 100–200 л воды на 10 м². Во время интенсивного развития надземной части, лук нужно поливать 1 раз в 7 дней, увеличив количество воды до 400 л на 10 м². В южных районах число поливов достигает 9 раз за летний период. Грядкам с репчатым луком нужно обеспечить регулярный полив. В противном случае луковицы перестанут хорошо расти. При выращивании репчатого лука с использованием севка оросительные мероприятия проводят 1 раз в 10 дней. Количество поливов при этом сокращается до 7 раз за летний сезон.

Орошение грядок, где растет репчатый лук, следует прекратить за 25–30 дней до начала сбора урожая. Только при таком условии луковицы хорошо созреют.

На территории России выращивают главным образом озимые сорта чеснока. Первый полив рекомендуется провести в начале или середине мая. В таком случае можно добиться интенсивного нарастания надземной части растения. Со второй половины мая и по июнь орошать чеснок нужно 1 раз в 7 дней, расход воды при этом достигает 350 л воды на 10 м².

Кочанную капусту средних и поздних сроков созревания необходимо поливать не реже 1 раза в 7 дней. При этом на 10 м² нужно выливать до 600 л воды. Полив данной культуры должен быть регулярным. Допускать продолжительные периоды отсутствия орошения не следует. В противном случае может произойти растрескивание кочанов.

Данные огородные культуры требуют полива с частотой до 1 раза в 10–15 дней. Расход воды при этом должен составлять 600–700 л воды на 10 м².

Особое внимание оросительным мероприятиям нужно уделить в период с августа по сентябрь – время созревания корнеплодов, которые при недостатке влаги прекращают рост. Обильное орошение после периода полного отсутствия полива становится причиной их растрескивания.

В настоящее время садоводы и огородники с успехом используют при возделывании культур такие способы орошения, как внутрипочвенный, капельный, дождевальный и поверхностный.

Для обеспечения внутрипочвенного полива в толще грунта прокладывают трубопровод, снабженный отверстиями для выхода воды. При капельном поливе влага поступает в почву в небольшом количестве. Для орошения методом дождевания необходимы специальные установки, которые осуществляют подачу воды в виде дождевых капель. Поверхностный способ полива позволяет оросить участок, подавая воду по находящимся на поверхности площадок каналам и равномерно распределяя ее с помощью открытой оросительной системы.

Метод внутрипочвенного полива характеризуется несколькими существенными преимуществами. Такой способ орошения позволяет увеличить содержание воздуха в грунте, что, в свою очередь, улучшает состояние корневой системы садово-огородных культур. Кроме того, при внутрипочвенном поливе поверхностный слой земли остается сухим. Это пред отвращает прорастание семян сорняков. Еще одним достоинством такого полива является то обстоятельство, что сохраняющийся сухим верхний слой грунта снижает уровень влажности низких слоев воздушных масс. В таких условиях степень риска развития у растений грибных болезней значительно уменьшается.

Помимо этого, при внутрипочвенном поливе можно без труда производить любые работы на поверхности участка, поскольку верхний слой сохраняется сухим и не становится влажным.

При поливе внутрипочвенным способом влага может подаваться на всю посадочную площадь либо на определенные ее участки. Для распределения воды при устройстве системы применяют пористые трубы из полиэтилена, диаметр которых составляет 20–40 мм, длина – не более 200 мм, а толщина – 1,5–2 мм. Перед укладкой в них нужно просверлить круглые (диаметром до 3 мм) и щелевые (шириной до 2 мм и длиной 10 мм) отверстия.

Глубина, на которую планируется уложить трубы поливной системы, должна соответствовать установленной глубине увлажнения грунта. В большинстве случаев увлажнители помещают в почву на 20–30 см. Их располагают на расстоянии 40–90 см друг от друга (не меньше). При эксплуатации системы напор подаваемой воды не должен превышать 0,2–0,5 м. Средний ее расход в таком случае составит 0,1–0,3 л/с.

Исключением являются случаи, когда уже высажена рассада и необходимо сократить сроки ее адаптации на открытом участке. При этом вода во внутрипочвенной системе может подаваться с большим напором, чтобы увлажнить и поверхностный слой грунта на посадочной площадке. Однако нужно пом нить о том, что при таком варианте полива возможно образование фонтанчиков, которые выйдут на поверхность и размоют грунт. Это, в свою очередь, приведет к формированию после высыхания почвенной корки, снижающей уровень воздухопроницаемости верхних горизонтов почвы.

Еще одним преимуществом внутрипочвенного орошения следует назвать возможность использования воды любого качества. Инфицирование грунта и растений болезнетворными микроорганизмами, содержащимися в воде, не произойдет, поскольку последние погибнут вследствие воздействия полезных микробов, находящихся в толще почвы.

Однако при применении для полива мутной воды рекомендуется использовать специальные емкости-отстойники. Для орошения участка внутрипочвенным способом не следует брать воду, содержащую значительное количество взвеси. Твердые частицы, оседая на внутренних поверхностях стенок увлажнителей, становятся причиной их засорения и выхода из строя. Для предотвращения поломки деталей оросительную систему нужно снабдить песчаными или сетчатыми фильтрами.

При монтаже системы внутрипочвенного полива необходимо принимать во внимание особенности типа грунта. Так, при обработке супесчаных почв поливные трубы лучше укладывать с меньшим интервалом, чем на глинистых. Расстояние между ними нужно также определять в зависимости от определенных норм орошения: чем они выше, тем большей должна быть дистанция.

Для того чтобы определить, насколько точно было установлено расстояние между увлажнителями, через несколько дней после монтажа и начала эксплуатации выройте лунки по линии труб и проверьте степень распространения влаги в толще грунта. Аналогичным способом можно выяснить точность норм орошения и заглубления поливной системы.

Чтобы при использовании внутрипочвенной оросительной системы обеспечить распространение влаги в стороны и вверх, а не в глубинные горизонты грунта, в процессе сборки деталей рекомендуется постелить под трубы подложку из полиэтиленовой пленки, ширина которой должна составлять не менее 20 см.

В некоторых случаях внутрипочвенный способ полива используется при выращивании культур в условиях теплиц. При этом водопроводные трубы следует укладывать на глубине до 25 см по линии уклона вдоль полок (уклон необходим для выдавливания воздушных масс водяным потоком).

Теплицы со стеллажами, ширина которых составляет не более 80 см, оборудуют одним внутрипочвенным увлажнителем. При большей ширине стеллажей потребуются 2 трубы, уложенные с интервалом в 80 см.

Увлажнители, являющиеся основным элементом оросительной системы данного типа, в теплицах можно эксплуатировать не только для проведения полива, но и для отопления помещения. При этом обогревающий эффект достигается путем применения пара или теплой воды. Отопительные мероприятия в теплице помогут нормализовать температуру грунта и сделать более теплыми надпочвенные воздушные слои, что будет способствовать ускорению роста и развития выращиваемых культур.

С помощью капельного полива можно в короткие сроки напитать грунт и растения влагой. Кроме того, это достаточно экономичный способ орошения растений, позволяющий существенно снизить материальные затраты.

При капельном поливе подаваемая вода имеет вид капель диаметром до 2 мм или тонких струй. Увлажнение выбранного участка почвы при этом осуществляется за счет воздействия капиллярной энергии. В процессе капельного орошения влага распространяется как в стороны, так и вниз.

Капельный полив рекомендуется использовать для орошения площадок, имеющих значительный уклон или неровный рельеф. Он подходит для грунтов любого типа. Однако его лучше не применять на почвах, которые легко пропускают влагу. Особенно хорош данный метод полива растений в областях, где существуют трудности с подачей воды и отмечается ее нехватка.

Главным функциональным элементом оросительной системы капельного типа являются специальные устройства – капельницы. Их закрепляют на трубопроводе. Именно они подают влагу к корням садово-огородных культур. В настоящее время в продаже можно найти капельницы различного вида. Большинство их снабжено водовыпускными элементами и приспособлениями, которые позволяют регулировать напор.

При поливе вода распространяется по участку под капельницами, образуя область сплошной влаги. В результате этого зона увлажнения увеличивается в размерах. Число монтируемых капельниц и величина интервала между ними определяются возрастом и высотой садово-огородных культур, структурными особенностями грунта и плотностью посадки растений.

Простейшую систему капельного типа можно без труда выполнить своими руками в условиях домашней мастерской. Для центрального трубопровода понадобятся трубы диаметром 10–20 мм. На них фиксируют капельницы, которые располагают на установленном ранее расстоянии друг от друга. Их можно сделать из трубок диаметром не более 2 мм. При закреплении на трубе ее закручивают в виде спирали, изменением длины которой можно регулировать объемы и скорость подачи воды.

Системы капельного полива бывают надземными и внутрипочвенными. В последнем случае капельницы выводят на поверхность площадки с помощью отводных питателей. Основной трубопровод, выполняющий функцию оросителя, при этом заглубляют в грунт на 45–50 см. Трубы, которые планируется уложить на земле, рекомендуется располагать в приствольной зоне по линиям рядов садово-огородных посадок.

Поливной трубопровод с капельницами в капельной оросительной системе при необходимости можно заменить пористыми увлажнителями. Величина пор в таких приспособлениях должна составлять 50–100 мк.

После этого, поливные системы капельного типа позволяют без труда произвести не только текущее вегетационное, но и подкормочное орошение. Внесение удобряющих веществ в таком случае осуществляется выборочно, по выделенным заранее участкам. Для того чтобы удобрения поступили в систему, нужно вмонтировать специальное устройство – подкормщик.

В настоящее время известны 2 основных способа подачи удобрений в оросительную капельную систему:

► инжекционный (поступление питательных веществ путем впрыскивания с помощью насоса-дозатора);

► эжекционный (осуществление подачи удобрения с помощью перепада давления, которое происходит в месте установки подкормщика).

При использовании капельной оросительной системы для внесения удобрений следует помнить о том, что такой процесс может сопровождаться взаимодействием компонентов смеси с водой и внутренними поверхностями конструкционных элементов. Так, в случае применения для полива жесткой воды в сочетании с фосфорными удобрениями возможно образование взвеси и осадка. Это может стать причиной засорения и выхода из строя системы.

Засорение капельниц оросительной системы данного типа нередко происходит и вследствие применения воды, содержащей повышенное количество солей и других твердых включений.

Для предотвращения этого предназначенную для полива воду нужно предварительно выдержать в течение некоторого времени до оседания примесей. Кроме того, рекомендуется установить на трубопроводе очистительные сетчатые фильтры.

К числу недостатков капельных поливных систем нужно отнести также необходимость обеспечения равномерной подачи воды каждой капельницей, имеющейся в трубопроводе.

Дождевальным поливом называется такой метод орошения, при котором создается эффект дождя, позволяющий под действием капиллярной энергии повысить уровень влажности верхних слоев почвы, надземных частей растений и воздушных масс. Главным его преимуществом является отсутствие риска нарушения структуры грунта.

Другим достоинством считаются низкие материальные затраты.

Чаще всего дождевание применяют для орошения участков с неглубоким залеганием грунтовых вод, на которых существует вероятность подъема их уровня. Кроме того, его можно использовать на площадках, имеющих значительный уклон или сложный рельеф. Особенно подходит он для полива супесчаных грунтов.

Регулирование объемов подачи воды осуществляют с учетом впитывающих характеристик грунта. Так, при орошении легких почв скорость подачи влаги должна составлять 0,5–0,8 мм/мин, при поливе среднетяжелых грунтов – 0,2–0,3 мм/мин, тяжелых – 0,1–0,2 мм/мин.

При этом дождевые капли должны иметь диаметр не более 2 мм. В противном случае возможно переувлажнение участка и возникновения на нем луж. Кроме того, капли большего размера могут повредить листья растений. Для того чтобы они были нужной величины, используют насадку с отверстиями соответствующего диаметра.

Оросительная система дождевального типа достаточно проста в эксплуатации. Благодаря ее высокой эффективности можно добиться значительного повышения урожайности выращиваемых на приусадебном участке культур.

Собрать дождевальную поливную систему можно самостоятельно. Для этого нужно приготовить трубы диаметром 20 мм. Кроме того, понадобятся распылители и краны. Если планируется сделать конструкцию системы сборно-разборной, следует приобрести также соединительные элементы. В стационарном варианте детали фиксируют друг с другом с помощью сварки.

Главный трубопровод дождевальной поливной системы нужно установить в центральной части участка. Количество распылителей определяется площадью орошаемой зоны. Обычно распылители располагают непосредственно на поверхности грунта под деревьями в саду или на высоте не менее 80 см от почвы на огороде. В качестве простейшего приспособления для полива дождеванием можно использовать резиновый шланг. Его нужно свернуть в кольцо, после чего с интервалом в 10–15 см вырезать в нем отверстия диаметром 4–6 мм. Свободные концы шланга фиксируют на отрезках трубы длиной до 10 см, которые предварительно устанавливают в тройнике с противоположных сторон. Помимо этого, на отрезках трубки, которая закреплена в тройнике и присоединена к трубе-проводу, необходимо предусмотреть кран, с помощью которого будет осуществляться регулировка напора подачи воды.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает дождевальные системы с конструкциями различных видов. Ассортимент насадок и разбрызгивателей, позволяющих получить высокий эффект от использования поливной установки, также велик. Однако, намереваясь приобрести одну из таких систем орошения, следует помнить о том, что они рассчитаны на подачу воды с давлением не ниже 2–2,5 атмосфер, что не всегда возможно в условиях приусадебного участка.

Среди дождевальных поливных систем, завоевавших особую популярность у садоводов и огородников, следует назвать установку «Сегнерово колесо». Ее конструкция включает горизонтально располагающуюся трубку, снабженную 2 распылителями, и вертикальную трубку, которая соединяет ее со шлангом, по которому подается вода.

Основание, служащее опорой для всех компонентов, закреплено на лыжах. Это значительно облегчает эксплуатацию системы. Разбрызгивание воды осуществляется путем вращения трубки. При этом влага способна распространяться на площадь в несколько квадратных метров.

Еще один распространенный вид дождевальной оросительной системы получил наименование «Улитка». Ее принцип действия несложен. Поступление воды происходит через шланг, который переносит влагу через установленный патрубок в насадку по касательной линии. Завихренные водяные струи принимают форму дождя и затем выходят из отверстий разбрызгивателя. С помощью такой системы можно распылять воду на расстояние 1–2 м. Завершив увлажнение одной площадки, поливную систему переносят и закрепляют на другом участке.

Помимо традиционного способа дождевания, многие садоводы и огородники применяют так называемый мелкодисперсный (аэрозольный). Он особенно подойдет для орошения участков, располагающихся в зонах с неблагоприятным для развития растений климатом. В процессе аэрозольного дождевания возникают капли, диаметр которых составляет от 400 до 600 мк. Столь малые размеры позволяют им легко удерживаться на поверхности зеленой массы растений, которые при этом получают достаточное количество влаги. Более высокий эффект от применения данного метода полива можно получить при частом и непрерывном орошении.

Аэрозольное дождевание выполняется с помощью специальных насадок и диспергаторов разного вида. Помимо этого, в конструкцию такой оросительной системы входят поворотная штанга, снабженная диспергаторами, и мачта высотой до 12 м. Первая выполняет функцию своеобразного флюгера, а потому характер ее работы определяется направлением и силой воздушных потоков.

Метод поверхностного орошения часто применяют для промывания засоленных участков. Помимо этого, он подходит и для почв, характеризующихся низкой степенью впитывания влаги. Данный способ позволяет создать требуемый влажностный режим и сохранить в грунте значительное количество воды. Число проводимых оросительных мероприятий при этом может быть сравнительно небольшим. Такой тип орошения особенно рекомендуется в областях с жарким и засушливым климатом.

При сооружении поливной системы поверхностного типа прежде всего необходимо произвести укладку основного трубопровода. Главную трубу, которая должна иметь небольшой диаметр, следует разместить по линии, поперечной уклону. Трубы меньшего размера размещают, ведя от центральной к середине междурядий грядок. К ним нужно присоединить трубы, которые, в свою очередь, будут направлены к посадочным лункам, чашам и чекам.

Фиксирование труб поверхностного трубопровода рекомендуется проводить с помощью автогенной сварки. Для регулировки водяного потока устанавливают краны. Их лучше расположить дальше от мест стыков водопроводных труб.

На площадках, отведенных под огород, трубы можно заменить бороздами значительной глубины. Регулирование силы потока и объемов воды будет осуществляться глухими перемычками, выполненными из металла или древесины.

В зависимости от вида поливной площадки поверхностное орошение можно условно разделить на 3 группы:

► по чекам;

► по чашам и лункам;

► по бороздам.

Орошение по чекам

Полив по чекам позволяет провести индивидуальное орошение каждого плодового дерева и кустарника. Для этого предварительно под стволами устраивают с четырех сторон валики. Высота каждого из них должна составлять не менее 30 см. В результате получаются так называемые чеки, имеющие квадратную форму. Их параметры определяются степенью уклона поверхности площадки и планируемыми показателями глубины заполнения водой.

Полив по чекам проводят в несколько приемов методом затопления участка.

Среди недостатков такого способа орошения следует назвать, прежде всего, невозможность равномерного увлажнения всех посадочных площадок, располагающихся на приусадебном участке.

Орошение по чашам и лункам

Данный метод полива особенно рекомендуется для площадок, устроенных на склонах или горизонтальных уступах. При этом требуется производить индивидуальный полив каждого кустарника или плодового дерева. Кроме того, он применим и в том случае, когда растения высажены хаотично.

Полив способом по чашам и лункам подразумевает предварительную подготовку почвы. Для этого можно воспользоваться лопатой или мотыгой. Величина каждой лунки и чаши должна соответствовать параметрам кроны растения.

При поливе по чашам вокруг основания стволов деревьев нужно сформировать чашу, диаметр которой должен составлять не менее 2 м. Приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см. Взрыхленный таким образом грунт равномерно распределяют по обрабатываемой поверхности полученной чаши. В результате образуется валик высотой 30 см. Наполнение чаши водой, как правило, осуществляют в 1–2 приема. Завершив очередное орошение, землю следует хорошо взрыхлить.

Данный вариант полива обладает несколькими существенными недостатками. Среди них нужно указать на разрушение структуры грунта, повышение его плотности, снижение интенсивности поступления воздуха к корневой системе растений и значительные трудовые затраты.

Полив по лункам-кольцам производят, заранее выкопав вокруг ствола каждого дерева канавку, глубина которой должна составлять 0,3–0,4 м, а ширина – 0,8–2 м. Наполнять ее водой следует в несколько этапов. Этот способ орошения отличается некоторыми преимуществами от описанных выше. Прежде всего, нужно сказать о сравнительно низких трудовых затратах. Помимо этого, такой метод позволяет получить более равномерное увлажнение грунта, который не становится чрезмерно плотным, вследствие чего хорошо пропускает воздух к корням деревьев и кустарников.

Орошение по бороздам

Способ полива по бороздам отличается наибольшей эффективностью. Он же считается и самым распространенным. С его помощью можно добиться равномерного увлажнения грунта на посадочных площадках и сэкономить воду. Составляющие оросительную систему данного типа борозды – это искусственные русла, размещенные по взаимно параллельным линиям и выкопанные с незначительным уклоном, который будет способствовать перемещению водяного потока.

Если планируется проводить поливные работы в молодом саду, тогда для оросительной системы устраивают борозды, глубина которых составляет 15 см. При этом их располагают с интервалом в 70–80 см. Для полива старых деревьев борозды лучше выкапывать на расстоянии не менее 1 м от ствола.

При сооружении поливной системы по бороздам их глубину, длину и интервал между ними определяют путем проведения опытного орошения. В случае необходимости вносят коррективы.

В зависимости от выбранного способа орошения участка борозды делают проточными или тупыми.

Проточные (продольные) борозды рекомендуется устраивать на площадках, где растения высажены по прямым рядам. При этом полив по таким бороздам позволит хорошо увлажнить грунт на значительную глубину.

Продольные канавки следует углублять на величину не менее 10 см. Их следует размещать близко к стволам деревьев.

Интервал между продольными бороздами устанавливают с учетом физико-химических свойств грунта, норм орошения и величины поливной струи. Так, при тяжелых глинистых почвах их располагают на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а на легких суглинистых – 50–60 см.

Борозды тупого (затопляемого) типа целесообразно устраивать на участках небольшой площади или имеющих уклон средней величины. Для того чтобы сделать его меньше, борозды делают с небольшим углом по отношению к горизонтальным линиям. В их нижней части нужно предусмотреть перемычки, которые формируют из грунта.

В том случае, если площадка лежит под значительным уклоном, тупые борозды нужно располагать по линиям, перпендикулярным ему. При этом длина канавок может составлять 2 м (или больше). Их наполняют водой на величину, соответствующую трем четвертям глубины.

Чаще всего тупые борозды выполняются на участках с почвой, имеющей низкие показатели влагопроницаемости. Кроме того, они подходят и в том случае, если растения высажены хаотично.

Мечта любого земледельца – получить максимально возможную отдачу со своего участка, т. е. собрать богатый урожай отменного качества. Этой цели невозможно достигнуть без применения удобрений. И здесь непременно встает вопрос, как и когда удобрять почву. Очевидно, что бессистемное внесение удобрений, основанное лишь на интуиции и благих намерениях, не даст желаемого результата. Более того, бездумное их применение не просто существенно снизит качество и объем урожая, но и причинит серьезный вред растениям, от которого они не скоро смогут оправиться.

Выбирая сроки и способы внесения удобрений, руководствуйтесь главным правилом: растения должны получать достаточное количество питательных веществ на всех этапах своего жизненного цикла.

Для нормального роста и развития растениям требуется 17 основных элементов. Среди них азот, бор, железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, молибден, сера, фосфор, хлор, цинк. Некоторое количество питательных веществ и элементов уже присутствует в почве, другая часть вносится вместе с органическими и минеральными удобрениями. Все эти вещества выступают для растений сырьем, из которого они создают белки, жиры, углеводы, служащие им источником энергии для роста и развития.

Растение нуждается как в органических, так и в минеральных удобрениях. Каждый из видов удобрений имеет свою специфику применения. Однако существуют и общие правила внесения удобрений. Из этой главы вы узнаете, когда и как вносить удобрения.

1. Прежде чем вносить удобрения, создайте оптимальные условия, при которых активизируется естественное плодородие почвы. Внесение удобрений – далеко не единственное и не первоочередное мероприятие по улучшению плодородия почвы. Любая земля изначально обладает определенным уровнем плодородия. Окультуривая почву, человек, условно говоря, пробуждает ее ресурсы, заставляет работать в полную силу. Перекопка, рыхление, регулярное и качественное орошение, дренаж, аэрация, уничтожение сорняков и вредителей – вот далеко не полный перечень способов, позволяющих мобилизовать естественное плодородие почвы. Только подготовив землю должным образом, в нее можно вносить дополнительные питательные органические и минеральные вещества. Вносить удобрения в твердую, иссушенную или заболоченную, заросшую сорными растениями почву просто бессмысленно.

2. Вносите удобрения регулярно. Дожди, ветер, эрозия, корни растений постоянно забирают из почвы содержащиеся в ней питательные вещества и микроэлементы. Регулярное внесение удобрений компенсирует расход полезных веществ. Если же время от времени не пополнять их запас, почва очень быстро истощится.

3. Растениям требуются как органические, так и минеральные удобрения. Некоторые садоводы впадают в крайности. Одни применяют только органические удобрения, мотивируя свой выбор тем, что органические материалы – экологически чистые, без вредных промышленных примесей естественные природные удобрения. Минеральные же удобрения – искусственные, а все искусственное, по определению, вредно для растений. Другие, напротив, пренебрегают органикой, отдавая предпочтение промышленным минеральным удобрениям. На упаковках таких удобрений всегда указан их точный состав, а следовательно, можно достаточно точно рассчитать дозу вносимых в почву веществ. Кроме того, такие удобрения легче хранить и проще заделывать в почву. Конечно, приводимые сторонниками 2 точек зрения аргументы справедливы. Тем не менее в выборе вида удобрений разумнее и выгоднее придерживаться золотой середины, по мере необходимости подкармливая растения то органическими, то минеральными веществами. Желательно также применять комплексные минеральные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. Кроме того, нежелательно в течение всего сезона использовать один и тот же вид удобрений. Для нормального роста и развития растениям требуется разнообразный, богатый «рацион».

4. В почвы, богатые органическими удобрениями, вносите большое количество минеральных веществ. В почвы, бедные органикой, минеральные удобрения добавляют только небольшими дозами. На первый взгляд, это правило кажется противоречивым. Гораздо логичнее предположить, что недостаток в почве органических веществ следует компенсировать избытком минеральных. Плодородные же, богатые органическими удобрениями почвы, напротив, не нуждаются в дополнительной интенсивной подкормке минеральными элементами. Это противоречие мнимое. Дело в том, что органические вещества действуют достаточно медленно. На плодородных почвах растения, естественно, развиваются более интенсивно, и органические удобрения просто не успевают обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Восполнить дефицит жизненно важных элементов позволяют минеральные удобрения, которые в отличие от органики действуют очень быстро и хорошо усваиваются растениями. Если в почве не хватает органических веществ, в первую очередь возмещают этот недостаток, а минеральные удобрения дают часто, но маленькими порциями. Если же сразу насытить неплодородные почвы большим количеством минеральных веществ, раствор питательных солей в почве получится слишком насыщенным и растения не смогут его усвоить.

5. При использовании нескольких видов удобрений учитывайте их совместимость. В состав удобрений входят разнообразные химические элементы. Некоторые из них, вступая в реакцию, могут нейтрализовать друг друга или же образовать новое соединение, которое способно быть даже опасным. Например, известковые удобрения не рекомендуют вносить в почву одновременно с органическими. Их взаимодействие ведет к большим потерям азота: органические вещества фактически сводят на нет действие известковых материалов. Чтобы этого не произошло, названные виды удобрений чередуют.

6. Минеральные удобрения способны передвигаться в почве. Под действием влаги минеральные удобрения перемещаются в разных направлениях. Скорость их передвижения зависит от характера удобрения и от свойств почвы. Менее подвижны фосфорные удобрения, на 2-м месте стоят калийные, а далее следуют азотные. В легких песчаных почвах минеральные удобрения перемещаются быстрее, чем в плотных, тяжелых, например в глинистых и суглинистых. Поэтому легкие почвы, в которых питательные вещества очень быстро вымываются на глубины, недоступные для корней, удобряют чаще, но меньшими дозами. В тяжелые почвы вносят полную норму удобрений за 1 раз, но делают это реже. Так, одну дозу удобрения для глинистых почв для песчаных растягивают на 2–3 раза.

7. Обычно, если нет других рекомендаций, удобрения заделывают в почву на глубину 15–25 см. Это влажный слой, в котором протекает наиболее активная деятельность корневой системы. Если удобрение будет заглублено более чем на 25–30 см, корни его просто не достанут и все питательные вещества пропадут. Если же удобрение будет внесено в поверхностные слои (0–5 см), корни также не получат содержащиеся в нем питательные вещества. Этот слой почвы располагается выше корневой системы, а вода проходит через него слишком быстро, не успевая растворить удобрение.

8. Удобрение рекомендуют распределять по обрабатываемой площади равномерно. При дозировке удобрений руководствуются инструкцией к нему и агротехническими рекомендациями по выращиванию конкретной культуры. Расчет ведется, как правило, на единицу площади. Чтобы распределить удобрение равномерно, участок разбивают на квадраты нужной площади и для каждого квадрата отмеряют необходимую дозу. Например, если на 1 м² требуются 5 г удобрения, участок разбивают на квадраты площадью 1 м², а имеющееся количество удобрения расфасовывают по 5 г, смешивают с песком или земляной пылью. Затем удобрение равномерно рассыпают на отмеренном квадрате. Таким же образом обрабатывается весь участок.

9. Для получения желаемого эффекта удобрения правильно готовят к применению. Минеральные и органические удобрения заделывают в почву сразу после распределения по участку. Их разбрасывают непосредственно перед перекопкой. Если удобрения будут слишком долго лежать на поверхности земли, под воздействием воздуха они утратят большую часть своих полезных свойств. Жидкие удобрения вносят с помощью лейки, причем разводят их непосредственно перед применением. Хранить жидкие удобрения нельзя: со временем они теряют значительное количество питательных веществ. Излишек жидкого удобрения, оставшийся после обработки почвы и растений, обычно выливают в компостную яму.

10. По срокам внесения различают основное удобрение и подкормки. Основное удобрение вносят осенью или весной. Точные сроки зависят от характера почвы, особенностей применяемого удобрения и агротехнических рекомендаций по выращиванию конкретной культуры. Растение питается полезными веществами, содержащимися в основном удобрении, на протяжении всего времени своего роста и развития. Основное удобрение бывает допосевным и припосевным. Допосевное удобрение вносят во время осенней или весенней перекопки, заделывая его в почву плугом или лопатой на глубину 1 штыка. Из общего количества необходимых растению удобрений берут большую часть и вносят в качестве основного допосевного. При посевное удобрение добавляют одновременно с посевом семян или высадкой рассады. Цель припосевного удобрения – поддержка и обеспечение питательными веществами молодой, слабо развитой корневой системы. Как правило, его вводят в минимальных количествах, чтобы не допустить переизбытка питательных веществ. Излишек удобрения может ухудшить состояние растения, замедлить его рост и развитие и даже привести к гибели. В качестве припосевного удобрения обычно применяют суперфосфат или аммофос. Подкормки проводят в период вегетации растений. Этот вид удобрения обеспечивает нормальное питание растения в период его развития и восполняет дефицит каких-либо определенных микроэлементов.

Подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Корневые подкормки заделывают в почву или распределяют по ее поверхности, в почву они впитываются после полива. Внекорневые подкормки – это слабые растворы удобрений, которыми опрыскивают растения. Чтобы достичь максимального эффекта от использования удобрений, корневые и внекорневые подкормки желательно сочетать. Для овощных, плодовых и ягодных культур существуют свои сроки внесения подкормок. Порядок и метод проведения подкормок также зависят от особенностей конкретной культуры и агротехнических рекомендаций по ее выращиванию.

11. По способу внесения различают разбрасываемые и локальные удобрения. Разбрасываемое удобрение равномерно распределяют по всей обрабатываемой площади, а затем заделывают на необходимую глубину с помощью орудий обработки земли: лопаты, культиватора, граблей. Локальные удобрения вносят в виде лент разной ширины в лунки, рядки, строчки при посеве семян, высадке рассады или при корневых подкормках. Эти удобрения заделывают с помощью орудий обработки земли. Локальные удобрения имеют много преимуществ. При внесении основного удобрения локальным способом питательные элементы не смешивают с почвой, а располагают в непосредственной близости от корней растений. Подсчитано, что при локальном внесении удобрения эффективность применения азота повышается на 10–15 %, фосфора – на 10–15 %, калия – на 10–12 % по сравнению с расходом этих элементов при разбрасывании удобрения.

При удобрении плодового сада рекомендуют применять бороздки, кольцевые канавки и послойный метод внесения удобрений. Число бороздок в зависимости от возраста плодовых деревьев может варьироваться от 1 до 4. Средняя глубина бороздок – 20 см. Самое главное, чтобы при их рытье не повреждались корни толще 1 см. В плодоносящем саду 1-ю бороздку глубиной 20 см роют на расстоянии 1,5 м от штамба, вторую – на расстоянии 1 м от 1-й, причем глубина ее должна быть уже порядка 25–30 см. При необходимости следующие бороздки роют, как 2-ю.

Кольцевую канавку выкапывают по периферии кроны. Глубина ее должна составлять 25–30 см. От кольцевой канавки по направлению к центру приствольного круга выкапывают еще 3–4 канавки такой же глубины, заканчивающиеся за 1–1,5 м до штамба. В результате получается нечто вроде солнышка или колеса. При внесении удобрения дозу делят пополам. Одну половину равномерно рассыпают по дну канавок, а другую смешивают с почвой и засыпают канавки полученной смесью.

При послойном методе внесения удобрения вокруг дерева вырывают 3 кольцевых канавки. Первую, глубиной 15 см, располагают на расстоянии 1 м от штамба. Вторую, глубиной 35–40 см роют на расстоянии 1 м от 1-й. Третью, такой же глубины, как и 2-я, делают на расстоянии 1 м от 2-й. Удобрения вносят в эти канавки каждые 3–4 года. При повторном внесении удобрения используют новые канавки, смещенные на 30–50 см дальше, чем первоначальные.

12. Не используйте в качестве удобрений химические элементы в чистом виде. Растения не способны поглощать питательные элементы в чистом виде. Прежде чем стать пищей для растений, те или иные элементы должны вступить в химическую реакцию с другими элементами – окислителями или восстановителями. Например, азот в чистом виде представляет собой инертный газ, который растения не в состоянии использовать, а чистый фосфор при контакте с воздухом воспламеняется и, разумеется, тоже не может быть усвоен растениями. В предыдущей главе уже говорилось об азотных и фосфорных удобрениях. Все они представляют собой именно минеральные и органические вещества, т. е. соединения, в состав которых входят указанные элементы.

13. При внесении удобрений соблюдайте дозировку. Неопытным садоводам кажется, что, чем больше удобрений, тем лучше. Они стараются максимально насытить почву всевозможными питательными веществами и буквально «закармливают» растения до смерти. Делать этого ни в коем случае нельзя. При расчете количества необходимого удобрения учитывайте рекомендации, данные в инструкции, особенности почвы на участке и правила агротехники конкретной культуры. Если возникают сомнения, лучше ошибиться в меньшую сторону и недодать питательных веществ, чем внести избыточное их количество. Дело в том, что растения поглощают питательные элементы в виде неорганических солей, растворенных в воде. У этого процесса существует химически и физически обусловленная особенность. Сок растений должен быть более соленым, чем раствор питательных веществ в почве. Тогда питание будет протекать нормально. Если у почвенного раствора и сока растения будет одинаковая насыщенность солями, процесс питания остановится.

Если же концентрация солей в почвенном растворе будет выше, чем в соке, почва станет высасывать жидкость из растения, в результате чего оно увянет и погибнет. Часто, заметив, что после внесения удобрений растение начинает чахнуть, неопытный садовод увеличивает дозу удобрений и этим только усугубляет положение.

Если ошибка уже совершена и в почву внесено избыточное количество удобрений, не стоит отчаиваться. Ситуацию можно исправить. Для чего землю 1 раз обильно поливают. Вода вымоет излишек удобрений из верхних слоев почвы на глубину более 20 см. После этой процедуры участок снова можно засадить культурными растениями. Чтобы удержать излишек удобрений на глубине 20 см и ниже, после посадки несколько следующих поливов также должны быть несколько избыточными, более обильными, чем обычно.

14. Удобрения необходимо правильно хранить. Из-за нарушения условий хранения органические и минеральные удобрения утрачивают полезные качества. Закладка органических удобрений на хранение – один из этапов их подготовки к применению. Подробнее о способах хранения органических удобрений будет рассказано в следующих разделах. Минеральные удобрения хранят в специально отведенном сухом помещении с плотными стенами. Удобрения не должны слеживаться или увлажняться. Смешивать при хранении различные виды удобрений недопустимо! Многие удобрения токсичны и опасны для человека. К их хранению предъявляют особенно жесткие требования. Например, аммиачную селитру хранят в плотно закрытых емкостях в сухом помещении.

15. Рекомендуется периодически отдавать образцы почвы на анализ. Удобрения, орошение, эрозия и другие внешние и внутренние факторы влияют на состав и свойства почвы. Часто под воздействием перечисленных факторов за несколько лет почва может кардинально измениться. Поэтому минимум раз в 4–5 лет образцы почвы исследуют в агрохимических лабораториях. Специалисты определят кислотность почвы, содержание в ней гумуса и питательных веществ, механический состав и другие характеристики, а также дадут рекомендации по ее дальнейшей обработке.

16. С помощью удобрений можно улучшить качество почвы. Для того чтобы сделать более легкой и рыхлой глинистую почву, в нее вносят древесные опилки, предварительно замоченные в растворе аммиачной селитры: 200 г вещества на 10 л воды. Слишком легкая почва, как и слишком тяжелая, неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы добиться оптимальных характеристик механического состава почвы, в нее добавляют большое количество навоза и компоста. Кислые почвы известкуют. Улучшить почву помогают и специальные вещества – мелиоранты.

17. Интенсивность поглощения питательных веществ из почвы обусловливают индивидуальные особенности растений. На режим их питания влияет ряд факторов, среди которых – строение их корневой системы и температура окружающего воздуха. Например, огурцы, помидоры и другие теплолюбивые культуры перестают поглощать из почвы растворы солей, если температура опускается ниже +10 °C. Когда же устанавливается оптимальная температура, растения после периода вынужденного голодания начинают усиленно поглощать питательные вещества.

Скороспелые культуры за определенный отрезок времени забирают из почвы больше питательных элементов, чем позднеспелые за тот же период. Например, редис, шпинат, салат достигают спелости за 30–50 дней и за это время поглощают столько же веществ, сколько среднеспелая капуста за 120–150 дней. Некоторым растениям, например огурцам, требуется непрерывный приток солей из почвенного раствора.

Растения различаются также по способности добывать из почвы конкретные элементы. Например, корневая система помидоров с трудом вытягивает из почвенного раствора фосфорную кислоту. Тем более важно дополнительно подкармливать помидоры этим веществом.

На усвоение удобрений влияет и густота посева. Редкостоящим растениям необходимо меньше удобрений на 1 м², чем густорастущим культурам. Интенсивность поглощения питательных веществ зависит и от возраста растений. Молодым растениям требуется меньше растворенных в почве солей, чем растениям взрослым. Кроме того, им необходимы менее насыщенные растворы, чем взрослым. Однако это не означает, что молодые растения можно не удобрять. Напротив, период прорастания, укоренения и развития – один из наиболее важных. Слабые молодые растения остро нуждаются в дополнительном питании. Своевременное внесение удобрений – 1-й шаг на пути к получению богатого урожая.

Огромное значение органических удобрений для нормального роста и развития культурных растений неоспоримо. Однако возникает вопрос: когда же лучше их вносить, чтобы их действие стало максимально эффективным?

Время добавления в почву органических удобрений зависит от того, каких целей вы хотите достичь. Заделанные осенью в почву органические удобрения увеличивают ее плодородие, улучшают почвенный состав. Входящие в удобрения питательные элементы становятся частью органоминерального комплекса почвы.

Внесенные осенью органические удобрения разлагаются очень медленно. Под воздействием почвенной микрофлоры элементы питания высвобождаются из удобрения постепенно. Проходит достаточно много времени, прежде чем растения получают возможность их поглотить и усвоить. Скорость переработки органического удобрения осенней заделки зависит главным образом от активности почвенной микрофлоры, которую определяют различные характеристики почвы: влажность, рыхлость, температура.

Каков же итог? С одной стороны, состояние почвы ограничивает рост растений и их возможность усваивать питательные вещества из органических удобрений, внесенных осенью. С другой стороны, благодаря невысокой скорости разложения органические удобрения интенсивнее включаются в гумус. Таким образом, через несколько лет регулярной осенней заделки органики можно существенно повысить качество почвы, приблизив ее к идеалу – чернозему. Поэтому осенью необходимо обязательно добавлять органические удобрения в землю.

Органические удобрения весенней заделки в первую очередь стимулируют развитие самих культурных растений. Весенние удобрения разлагаются гораздо быстрее осенних, а следовательно, и питательные вещества поступают к растениям раньше. Отказываться от весеннего удобрения почвы органикой нельзя, ведь в весеннее-летний период растения активно развиваются и им требуется много питательных веществ.

Таким образом, очевидно, что для получения богатого урожая органические удобрения заделывают в почву и осенью, и весной. В первом случае органика будет улучшать качество почвы, во 2-м – обеспечивать необходимыми питательными веществами культурные растения.

Необходимое количество органического удобрения некоторые делят на 2 части. Большую часть вносят осенью, а меньшую – весной. Можно пойти и по иному пути. Осенью вносят полную дозу компоста или навоза, а весной растения подкармливают жидкими органическими удобрениями.

Навоз

В сельском хозяйстве применяют конский, овечий, коровий и свиной навоз. Лучшим из них считается конский.

Продолжительность действия навоза зависит от особенностей почвы и климатических условий. В северных районах навоз сохраняет свои полезные свойства только в течение 2 лет. С продвижением на юг эта цифра увеличивается. В черноземных районах действие навоза продолжается до 5-ти лет.

Различают 4 стадии разложения навоза: свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. Полуперепревший навоз становится темно-коричневым и рыхлым, перепревший навоз превращается в однородную темную массу, а перегной – результат полного разложения навоза – это темно-коричневая рыхлая масса.

В качестве органического удобрения чаще используют полуперепревший и перепревший навоз.

Удобрять почву свежим навозом не рекомендуется. В нем содержится огромное количество семян сорняков, которые прорастут сразу, едва попав в почву. Поэтому навоз перед применением должен как следует разложиться. В почву вносят полуперепревший или перепревший навоз. Первый применяют преимущественно осенью. Он подходит для удобрения всех культур. Перепревший навоз вносят, как правило, весной.

Стандартная норма внесения навоза – 1 раз в 2–3 года по 40–50 кг на 10 м² для огородных культур и 2–5 кг под 1 дерево в плодовом саду. Естественно, для менее плодородных почв эти нормы увеличивают.

Существует также иной принцип расчета дозы этого органического удобрения. В почву вносят столько же навоза, сколько урожая было собрано. Например, если с участка было собрано 100 кг овощей, почву удобряют 150–200 кг навоза. Как можно заметить, доза удобрения выше собранного урожая. Увеличивают ее для того, чтобы компенсировать количество питательных веществ, которое забрали из почвы сорняки. Навоз заделывают на глубину 1 штыка лопаты сразу после разбрасывания по участку.

Закладка навоза на хранение – важная подготовительная процедура. От ее качества во многом будут зависеть результаты применения этого органического удобрения. Существуют 2 основных способа хранения навоза: горячий (аэробный) и холодный (анаэробный).

При горячем способе навоз укладывают в штабеля, но при этом не уплотняют. Сначала укладывают слой толщиной 50–70 см. Через некоторое время, когда навоз разогреется, сверху размещают следующий слой и так далее, пока штабель не достигнет в высоту 2,5–3 м. Сверху насыпают 10–20-сантиметровый слой почвы. При аэробном методе навоз в штабелях разогревается до 70 °C, вследствие чего разлагается очень быстро. Процесс гниения сопровождается выделением большого количества углекислого газа, а также существенными потерями азота – до 31,4 %. При этом навоз утрачивает до 40 % органического вещества. Именно поэтому горячий способ применяют редко и в основном используют в парниках – для обогрева.

При холодном способе навоз также укладывают в штабеля, но при этом хорошо уплотняют. Навоз насыпают на площадку, застеленную соломой или засыпанную 25–30-сантиметровым слоем торфа.

Навоз наваливают небольшими слоями и плотно утрамбовывают. Высота штабеля составляет 1,5–2,5 м, а ширина – 3–4 м. Сверху штабель присыпают слоем земли или торфа толщиной 15–20 см. Температура навоза в таком штабеле достигает всего 20–30 °C. Процессы разложения протекают значительно медленнее по сравнению с горячим методом, а значит, и потери питательных веществ существенно сокращаются. Через 3–4 месяца после закладки в штабеля навоз уже используют. К этому времени он становится полуперепревшим, через 7–8 месяцев после закладки он перепревает полностью.

Холодный способ хранения рекомендуют применять владельцам приусадебных участков. Чтобы ускорить получение полуперепревшего и перепревшего навоза, но при этом минимизировать потери питательных веществ, допустимо совмещать аэробный и анаэробный способы хранения. Для чего свежий навоз сначала укладывают слоями, не уплотняя их. На 3–5-й день, когда температура навоза поднимается до 60 °C, его утрамбовывают. Высота штабеля составляет 1,5–2 м. Сверху его укрывают 20–30-сантиметровым слоем торфа, соломы или другого подобного органического материала. При пересыхании штабель поливают навозной жижей.

Торф

Торф – это скопление растительных остатков, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Это удобрение очень богато азотом, но бедно калием и фосфором. Чистый торф используют относительно редко. Предварительно проветренное удобрение вносят в дозах, в 2 раза превышающих норму навоза. Торф также применяют для мульчирования почвы.

Однако чаще торф смешивают с другими удобрениями: навозом, минеральными веществами, известью. Торф, как и навоз, необходимо правильно хранить. Сначала его смешивают с другими органическими и минеральными удобрениями. На 100 кг торфа требуются 2 кг фосфорной муки или 3 кг золы, а также 10 кг навоза. В кислый торф добавляют известь: по 0,5 кг – в переходный или по 1 кг – в верховой. Смесь закладывают в штабеля высотой до 1,5 м.

Приусадебные участки желательно удобрять хорошо выветрившимся низинным торфом, разложившимся на 35–60 % (торф высокой степени разложения). В торфе должны содержаться не более 5 % кальция и свыше 2 % фосфора. Стандартная норма внесения торфа – 4–8 кг на 1 м².

Однако оптимальный вариант – использовать торф в качестве компонента различных компостных смесей: торфорастительных, торфонавозных, торфожижевых, торфофекальных и т. п. О способах их приготовления мы расскажем ниже.

Компост

Компост считается самым лучшим и легкодоступным органическим удобрением. Если торф, навоз и помет владельцам приусадебных участков, как правило, приходится покупать, то компост никаких финансовых затрат не предполагает. Его делают самостоятельно из растительных остатков, которые в изобилии образуются в любом саду или огороде.

Компост не только насыщает почву питательными веществами, но и активизирует деятельность почвенных микроорганизмов. Кроме того, он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. Происходит это благодаря живущим в компосте грибам, вырабатывающим антибиотики. Хищные грибы, развивающиеся в компосте, помогают бороться со злейшим врагом культурных растений – нематодой. Длинными липкими отростками они опутывают нематоду и медленно ее переваривают.

Перед использованием компост должен как следует разложиться – созреть. Компоненты компоста складывают в компостные ямы или кучи. Создавать такие ямы нужно в сухом затененном месте подальше от жилых построек, так как при гниении растительные остатки издают неприятный запах. Рекомендуемая длина компостной кучи – 3–4 м, ширина – 2 м, высота (глубина у ямы) – 1,5 м.

На дно ямы или в основание кучи насыпают 20–30-сантиметровый слой земли или торфа. Компостируемое сырье укладывают слоями, сухие материалы увлажняют водой или навозной жижей. Чтобы обогатить компост дополнительными питательными элементами, в него можно добавлять различные удобрения, например суперфосфат или фосфоритную муку (1,5–2 % от общей массы компоста), калийную соль (0,5 % от общей массы компоста). В излишне кислый компост добавляют 2–3 % мела, до 1,5 % гашеной извести или 3–4 % золы. Сверху компост покрывают соломой, ветошью или пленкой.

Для нормального протекания процесса гниения требуются вода, воздух, тепло и азот. Поэтому компост периодически поливают водой (в жару – теплой или холодной, в холодную погоду – горячей) или навозной жижей. Компостная куча должна хорошо проветриваться. Компост необходимо периодически перемешивать вилами или лопатой. Особенно это важно делать в холодную погоду, когда он излишне уплотняется.

В зависимости от характера компонентов компост созревает от 1 месяца до 1,5 лет. Спелый компост представляет собой однородную рассыпчатую массу.

Не до конца разложившийся компост нельзя вносить под растения – он может сжечь их корни. Сырой компост заделывают в почву только во время осенней перекопки или весной, не позже чем за 1 месяц до посева семян или высадки рассады. Сырой компост равномерно разбрасывают по рыхлому перекопанному участку, а затем граблями или мотыгой заделывают в почву на глубину 10–15 см. Сверху желательно насыпать 5–7-сантиметровый слой мульчи. Она сохранит компост от пересыхания.

Заделанный осенью свежий компост улучшает характеристики как легких песчаных, так и тяжелых глинистых почв. Благодаря компосту в легких почвах дольше удерживается влага, а в тяжелых повышается водопроницаемость.

Осенью неспелым компостом также покрывают приствольные круги деревьев и почву вокруг кустарников. Сверху компост мульчируют сухой травой. Компост, с одной стороны, обогащает почву питательными веществами, а с другой – защищает корни деревьев и кустарников от промерзания.

Стандартная норма внесения компоста – 5–7 кг на 1 м². Спелый компост вносят в посевные бороздки и лунки непосредственно перед высадкой культурных растений. Применяют его и в качестве подкормки, раскладывая вокруг лунок и вдоль рядов. Компост при этом либо заделывают в почву на небольшую глубину, чтобы не повредить корни растений, либо прикрывают мульчей.

Торфофекальный компост

Торфофекальный компост содержит по 0,3 % фосфора и калия, 0,7 % азота. Компостирование фекалий с торфом позволяет минимизировать потери азота, а также устранить неприятный запах. Этот вид компоста – сыпучее удобрение, которое очень удобно в применении.

Для приготовления торфофекального компоста на 1 т низинного торфа требуется 0,5 т фекалий, а на 1 т верхового торфа – 2 т фекалий.

В куче торфа делают воронкообразное углубление, которое заполняют фекалиями. Когда торф поглотит фекалии, воронку засыпают 20-сантиметровым слоем торфа. Торфяную кучу при этом не утрамбовывают. По прошествии некоторого времени температура внутри удобрения поднимается до 70 °C, вследствие чего гибнет большинство вредных микроорганизмов, включая яйца гельминтов – опасных паразитических червей. Тем не менее торфофекальный компост не рекомендуют вносить под ягоды и овощи, которые употребляются в свежем виде.

Заложенный на хранение компост периодически перемешивают лопатой для получения однородной массы. Торфофекальный компост можно использовать при перекопке почвы на 2-й год после закладки. На 1 м² почвы требуются 2–3 кг компоста. Торфофекальный компост – прекрасное удобрение, которое по своим полезным качествам превосходит даже навоз. Один килограмм такого компоста равен по действию 1,5 кг навоза.

Торфонавозный компост

Для его приготовления подходят все виды торфа, влажность которых составляет не более 60 %. На одну часть навоза берут 3–4 части торфа.

Компоненты удобрения закладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Высота штабеля должна быть 2 м, ширина – 2–3 м, длина может быть любой. На слой торфа толщиной 30–40 см укладывают слой навоза толщиной 10–15 см, на него – снова слой торфа и т. д. Верхний слой штабеля обязательно делают торфяным. Толщина его должна составлять 20 см. На протяжении всего срока хранения торфонавозный компост несколько раз перелопачивают. В сухую погоду штабель увлажняют навозной жижей или обычной водой. Готовится торфонавозный компост 4–5 месяцев. Торфонавозный компост вносят при перекопке почвы из расчета по 3–4 кг на 1 м².

Торфожижевой компост

Торфожижевой компост готовят из смеси торфа и навозной жижи. На 1 т торфа требуются 2–5 т жижи. Торф укладывают 2 кучками так, чтобы между ними находилось 35–40-сантиметровое углубление. В него заливают навозную жижу. После того как жижу впитает торф, смесь укладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Торфожижевой компост можно обогатить питательными элементами, добавив в него фосфоритную муку из расчета по 15–20 кг муки на 1 т компоста. В весеннее-летний период торфожижевой компост созревает через 1,5–2 месяца. Вносят его, как правило, осенью, заделывая в землю при перекопке или заливая в кольцевые канавки.

Торфорастительный компост

Торфорастительный компост готовят из смеси торфа и растительных остатков: сухой листвы, сорняков, сена, соломы, опилок, щепок, дерна, кухонных отходов, ботвы картофеля, моркови, свеклы, редиса и т. п. Торф и растительные материалы закладывают в штабеля высотой 1,2–1,5 м, шириной 1,5–2 м. Берут произвольную длину. Иногда устраивают траншеи глубиной 0,5 м и шириной 1,5–2 м.

В основание штабеля (траншеи) насыпают слой торфа, земли или сухих листьев. Толщина слоя – 20–25 см. На него укладывают 15–20-сантиметровый слой растительных остатков, который прикрывают 5-сантиметровым слоем торфа. Далее слои чередуют. Сухие материалы увлажняют водой, помоями или навозной жижей. Сформированный штабель сверху присыпают 10–15-сантиметровым слоем земли и покрывают торфом, соломой, травой, сеном, листвой или другими аналогичными материалами, которые будут препятствовать пересыханию штабеля. Через 3–4 месяца, когда смесь превратится в однородную массу, компост можно применять.

Жидкие подкормки никогда не смогут заменить основное удобрение. Однако они выступают необходимым дополнением к нему.

Количество вносимых подкормок влияет на дозу основного удобрения. Если планируется давать растениям много удобрения в подкормках, количество основного удобрения уменьшают; если же в почву было внесено много основного удобрения, дозу подкормки снижают.

Подкормки могут быть сухими и жидкими. Последние считаются более эффективными. Растворенные в воде удобрения быстрее отдают растениям питательные вещества. Внесение же подкормок в сухом виде обязательно должно сопровождаться обильным поливом, естественным или искусственным. Строго говоря, чтобы растения смогли получить питательные вещества из сухих подкормок, их все равно растворяют в воде, т. е. переводят в жидкое состояние. Внесение жидких подкормок просто экономит время.

Жидкие корневые подкормки рекомендуют добавлять в бороздки, сделанные возле растений. Благодаря бороздкам подкормки станут соприкасаться с разными участками корней, поэтому, чем больше бороздок прорыто, тем лучше. Для удобрения ягодных кустарников достаточно прорыть кольцевую бороздку на уровне границы кроны. Для удобрения плодовых деревьев желательно, кроме кольцевой бороздки, сделать еще несколько радиальных.

Для приготовления жидких подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения. Из органических удобрений для подкормок подходят практически все их виды. Особенно хороши навозная жижа, коровяк, птичий помет, компост. Из минеральных удобрений для приготовления жидких подкормок желательно выбирать легко растворимые в воде. Это все виды азотных удобрений, в первую очередь селитры, калийные удобрения. Они довольно быстро растворяются в горячей воде. Сюда же относят суперфосфаты и аммофос (фосфорные удобрения).

Общие принципы приготовления жидкой подкормки таковы. Сначала удобрение растворяют в небольшом количестве воды, затем разбавляют водой до нужной крепости. Неразведенный раствор удобрений применять нельзя: это может вызвать ожог растений и привести к их гибели. Если вы не уверены, что правильно рассчитали концентрацию раствора, лучше сделать его слабее. В этом случае растения просто получат меньшую дозу питательных веществ. Если же вы ошибетесь в большую сторону и сделаете слишком насыщенный раствор, растения могут серьезно пострадать.

Жидкая подкормка из суперфосфата

Для приготовления 3–5 %-ного раствора суперфосфата берут 300–500 г порошкового или гранулированного удобрения, заливают его 0,5 ведра воды и тщательно перемешивают. Раствору дают немного отстояться. Не весь суперфосфат сразу растворяется в воде – часть его оседает в виде осадка. Воду с частично растворенным в ней удобрением сливают и используют для подкормки растений. Осадок процеживают, заливают 0,25 ведра воды, перемешивают, дают отстояться, снова сливают и процеживают. Третий раз осадок снова заливают 0,25 ведра воды и всю процедуру повторяют. После троекратного растворения осадок все равно останется, но это уже будет не суперфосфат, а гипс, который содержится в удобрении в качестве примеси. Двойной суперфосфат примеси не содержит и поэтому растворяется полностью. Если же осадок все-таки остается, то по сравнению с осадком обычного суперфосфата он небольшой.

Жидкая подкормка из коровяка

Берут 1 часть коровяка и разводят ее 1 частью воды, размешивают и оставляют на 1–2 недели бродить. Получается крепкий раствор удобрения – болтушка. Перед применением эту смесь разводят. Чем суше земля, тем больше воды требуется для разведения болтушки. Обычно на 1 ведро смеси берут 3–4 ведра воды. На 1 м² участка вносят ведро раствора болтушки из коровяка. В среднем на каждый 1 м² площади должно приходиться по 2 кг коровяка в чистом виде (без учета воды).

Настой из трав и сорняков

В качестве жидких подкормок применяют настои различных сорных трав, а также растительных остатков культурных растений. Лебеда, крапива, лопух, мокрица, одуванчик, осот, полынь, чернобыльник и другие сорняки собирают как на садовом участке, так и за его пределами. К сорнякам добавляют ботву моркови, свеклы, редиса, старые кусты помидоров, отбракованные плоды томатов и огурцов. Растительный материал измельчают большим ножом или остро заточенной лопаткой и складывают в какую-либо емкость. Заполняют ее наполовину, а затем до краев заливают водой. Чтобы обогатить подкормку дополнительными питательными веществами, на каждые 100 л воды в настой добавляют 3 ст. л. мочевины и по 1 горсти свежего коровьего навоза или помета кроликов. Эти компоненты также ускоряют процесс брожения настоя.

В жаркую погоду настой сбраживается через 4–5 дней, в холодную погоду на его приготовление уходит несколько больше времени.

Готовый настой процеживают. Для чего берут ящик с металлической сеткой и переливают настой в другую емкость. Для полива растений (корневая подкормка) настой трав можно не разводить. Если же растения плохо переносят неразбавленную подкормку, ее разводят водой в 10 раз: на 1 часть настоя берут 10 частей воды.

Почву поливают из лейки. На 1 м² требуется около 5 л настоя. Полив рекомендуют проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы листья растений не пострадали от солнечных ожогов. Если же травяной настой применяют для опрыскивания растений, его разводят в соотношении: на 1 часть настоя – 20 частей воды.

Минеральные удобрения обеспечивают культурные растения жизненно необходимыми питательными элементами. Эффект от их применения проявляется быстрее и ярче, чем от использования органических. Это часто провоцирует неопытных садоводов-огородников вносить минеральные удобрения в неумеренных количествах. Поступать так нельзя. Во-первых, как уже отмечалось, избыток любого вида удобрений негативно сказывается на состоянии культурных растений и даже может повлечь за собой их гибель. Во-вторых, химические вещества, содержащиеся в минеральных удобрениях, обладают способностью накапливаться в плодах культурных растений. Например, плоды растений, выращенных с избыточным внесением азотных удобрений, содержат опасные для здоровья и жизни человека нитраты.

Поэтому при внесении в почву минеральных удобрений придерживаются определенных правил.

Всегда внимательно читайте инструкции к удобрениям. Доза минерального удобрения может меняться в зависимости от данного его вида и от агротехнических рекомендаций по выращиванию конкретных культур. Все это надо учитывать при определении дозы минерального удобрения.

При внесении в почву минеральные удобрения не должны соприкасаться с листьями и другими надземными частями растений, так как способны вызвать ожог. Растворы минеральных удобрений вносят только в хорошо политую почву. Если земля сухая, удобрения могут ожечь корни растений.

Минеральные удобрения заделывают, как правило, на глубину не более 1 штыка лопаты. При более глубокой заделке эффект от применения удобрения резко снижается. Кроме того, содержащиеся в минеральном удобрении вещества вместе с влагой уйдут в более глубокие слои земли, что может привести к загрязнению грунтовых вод.

Среди садоводов-огородников очень популярны гранулированные минеральные удобрения. Они удобны и просты в применении. Однако помните, что ни в коем случае нельзя просто рассыпать гранулы по поверхности почвы. Их заделывают в почву на небольшую глубину, а землю обильно поливают. Только при контакте с водой полезные вещества, содержащиеся в удобрении, высвободятся и могут быть усвоены растениями. Не надейтесь на дождь. В таком случае существует серьезный риск, что, прежде чем гранулы растворятся естественным образом, ими отравятся птицы или домашние животные.

Минеральные удобрения способствуют образованию в плодах нитратов, нитритов и других опасных для человека веществ. Поэтому любые подкормки растений прекращают за 4–10 недель до уборки урожая. Конкретные сроки зависят от характера культуры. За время этой «передышки» большая часть вредных веществ перейдет в органические формы, безопасные для здоровья человека.

В предыдущей главе уже приводились нормы внесения различных видов минеральных удобрений, потому в этой главе будут рассмотрены аспекты, не затрагивавшиеся ранее.

Время внесения минеральных удобрений

Время внесения минеральных удобрений зависит от их вида.

Азотные удобрения (аммиачные, нитратные, а также мочевину) вносят ранней весной или осенью. Однако осенью на глинистых почвах желательно использовать только аммиачные удобрения. Для летних подкормок применяют в первую очередь селитры (нитратные удобрения), но допустимы и аммиачные удобрения или мочевина.

Фосфорные удобрения вносят при осенней перекопке почвы. Если же она осуществляется весной, добавлять фосфорное удобрение все равно необходимо. Однако желательно предпочесть суперфосфат. Повышенные дозы фосфорных удобрений разрешается вносить не чаще, чем 1 раз в 4 года. Причем используют труднорастворимые формы этого удобрения в сочетании с суперфосфатом.

Время внесения калийных удобрений зависит от вида почвы. Сквозь тяжелые глинистые и суглинистые почвы удобрениям проникнуть очень трудно. Они «застревают» в месте внесения и очень медленно попадают в глубокие слои почвы, поэтому в такие почвы калийные удобрения заделывают осенью. При добавлении же в легкие почвы – песчаные, супесчаные и торфяники – удобрение быстро и без труда распространяется по всему плодородному слою. По этому в такие почвы калийные удобрения заделывают весной.

Магниевые удобрения почти не вымываются из почвы, поэтому вносить их можно как при осенней перекопке, так и при весенней. Особенно остро в магнии нуждаются культуры, растущие на легких песчаных почвах с высокой кислотностью. Магниевые удобрения обязательно заделывают в торфянистые почвы верховых болот, засоленные почвы и красноземы.

Комплексные удобрения вносят в течение всего вегетационного периода.

Состав промышленных удобрений

Комплексные минеральные удобрения содержат несколько питательных веществ, в том числе и микроэлементы. Из комплексных удобрений чаще применяют аммофос, нитрофоску, диаммофос, нитроаммофоску. При расчете количества питательных веществ, которые попадают в почву с определенным объемом вносимого удобрения, неопытные садоводы-огородники часто допускают серьезную ошибку.

Связано это с незнанием особенностей расфасовки промышленного удобрения и неумением правильно трактовать маркировку на упаковке. Покупая 100-килограммовую упаковку удобрения, садовод вполне логично делает вывод, что в удобрении содержится по 33 с лишним килограмма азота, фосфора и калия. Это глубокое и часто фатальное заблуждение.

Дело в том, что твердое минеральное удобрение состоит из 2 частей: действительного количества удобрения (азота, фосфора, калия) и инертных мате риалов.

Как же определить количество минеральных питательных веществ, содержащихся в удобрении? Любая упаковка промышленного удобрения должна быть снабжена стандартной этикеткой. Причем правила написания на ней состава удобрения одинаковы по всему миру. Поэтому не важно, пользуетесь ли вы отечественным продуктом или покупаете удобрение зарубежного производителя. На маркировке последовательно пишутся 3 цифры, которые указывают на процентное содержания в удобрении азота, фосфора и калия. Например, маркировка 10–10–10 означает, что в 1 упаковке удобрения содержатся 10 % азота, 10 % фосфора (P₂O₅) и 10 % калия (K₂O), т. е. всего 30 % питательных веществ. Так, в состав 100 кг удобрения с маркировкой 10–10–10 входят 10 кг азота, 10 кг фосфора и 10 кг калия, т. е. 30 кг питательных веществ из 100 кг удобрения. Остальные 70 % (70 кг в рассмотренном примере) приходятся на инертные материалы и сопутствующие ионы.

Описанная система расчета действительного количества удобрений справедлива не только для комплексных, но и для обычных, односоставных минеральных удобрений. Например, если на 100-килограммовой упаковке сульфата аммония стоит маркировка «21 % азота», это означает, что в 100 кг удобрения содержится только 21 кг азота.

Рассмотрим такой пример. На участок необходимо внести 180 кг азота на каждый гектар. В 100 кг сульфата аммония содержится 21 кг азота. Чтобы узнать, сколько для этого потребуется килограммов удобрения, делим 180 на 21, а затем умножаем на 100. Округлив результат, получаем 857 кг удобрения. Делим 857 кг на 100 и получаем 8,57. Таким образом, на 1 га потребуются 8,6 упаковок удобрения.

Как отмерить минеральное удобрение

Эффективность действия минеральных удобрений во многом зависит от точности дозировки. Удобрения удобно отмерять граненым стаканом, столовой или чайной ложкой или спичечным коробком. В среднем стакан объемом 200 см³ вмещает 200 мл жидкого удобрения или 150 г сыпучего. Столовая ложка с горкой – 12–15 мл жидкого удобрения или 18–22 г сыпучего. Чайная ложка – 5 мл и 8–9 г соответственно. Спичечный коробок – около 20 г сыпучего удобрения. Однако все эти цифры усредненные. На самом деле реальный вес меняется в зависимости от конкретного вида удобрения. Естественно, невозможно перечислить и измерить все существующие виды удобрений. Точный вес 1 мерки удобрения можно рассчитать самостоятельно. Для чего на весах взвешивают по 10–20 ложек (коробков) удобрения. Полученный показатель делят на количество мерок и получают вес 1 мерки. Например, 10 ст. л. удобрения весят 130 г. Делим 130 на 10 и определяем, что 1 ст. л. удобрения весит 13 г.

Далее приведен вес некоторых наиболее распространенных минеральных удобрений.

В одном граненом стакане (200 см³) помещаются:

► 100–120 г древесной золы;

► 170 г аммиачной селитры;

► 180 г сернокислого аммония;

► 190 г хлористого калия;

► 200 г суперфосфата;

► 260 г сернокислого калия.

В 1 ст. л. входят:

► 9 г торфяной золы;

► 11 г древесной золы;

► 12 г извести-пушонки;

► 13 г аммиачной селитры;

► 15 г порошкового суперфосфата;

► 20 г гранулированного суперфосфата;

► 22 г нитрофоски;

► 24 г гашеной извести;

► 28 г хлористого калия;

► 30 г доломитовой муки;

► 35 г фосфоритной муки.

► В 1 ч. л. могут содержаться:

► 2,3 г торфяной золы;

► 2,8 г древесной золы;

► 3 г извести-пушонки;

► 5 г гранулированного суперфосфата;

► 6 г гашеной извести;

► 7,5 г доломитовой муки;

► 8,8 г фосфоритной муки.

В 1 спичечном коробке (20 см³):

► 9 г торфяной золы;

► 10 г древесной золы;

► 11 г извести-пушонки;

► 15 г мочевины;

► 17 г аммиачной селитры;

► 17 г сульфата аммония;

► 18 г хлористого калия;

► 20 г нитрофоски;

► 22 г натриевой селитры;

► 22 г гранулированного суперфосфата;

► 24 г порошкового суперфосфата;

► 24 г гашеной извести;

► 25 г сернокислого калия;

► 30 г доломитовой муки;

► 35 г фосфоритной муки.

Признаки дефицита минеральных веществ

О том, что растение испытывает недостаток того или иного минерального вещества, можно судить по внешним признакам. Правда, помните, что не всегда они имеют внешнее выражение. Например, дефицит фосфора внешне никак не проявляется, а вот при недостатке азота растения изменяют окраску и размеры нижних листьев. Они формируются достаточно мелкими, имеют светло-зеленую окраску и рано опадают. Еще 1 признак азотного голодания – ослабление роста побегов.

Симптомы недостатка калия также проявляются в первую очередь на нижних листьях. Ткани по их краям засыхают, появляется так называемый краевой ожог.

Признаки нехватки азота и калия сходны между собой. Это обусловливается взаимосвязью данных элементов. Дело в том, что при нехватке калия растение не в состоянии в необходимой степени усваивать из почвы азот. Таким образом, дефицит калия неизбежно ведет к дефициту азота.

При недостатке магния между зелеными прожилками старых листьев возникают светло-зеленые или желтые пятна, которые со временем буреют. На листьях также может появляться «елочка». Сначала нижние, а затем и остальные листья опадают.

Микроудобрения – это удобрения, в состав которых входят микроэлементы. Например, бор, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк и т. д. Их применение на приусадебном участке необязательно. Если в почву регулярно и грамотно вносятся органические и минеральные удобрения, растения, как правило, обеспечиваются всеми необходимыми элементами и применение микроудобрений в этом случае представляется излишним.

Однако если у растений заметны признаки дефицита питательных элементов, обязательно добавляйте их в почву. Они помогут растениям оперативно пополнить запас необходимых веществ.

Борные удобрения

Бор играет важную роль в процессе созревания семян. Он стимулирует углеводный обмен. Растение нуждается в боре в течение всего периода своего развития.

В первую очередь борные микроудобрения вносят на дерново-глеевых, темноцветных заболоченных, известкованных дерново-подзолистых, насыщенных основаниями, песчаных и супесчаных почвах.

Следует отметить, что ощутимый эффект от применения борных удобрений можно ожидать лишь на почвах, в которые регулярно вносились большие дозы минеральных удобрений, а навоз при этом использовался редко и мало. Особенно хорошо борные удобрения проявляют себя на почвах, в которые добавляли большие дозы известковых материалов.

Из борных удобрений применяют следующие:

► боросуперфосфат – простой (содержание бора 0,2 %) и двойной (содержание бора 0,4 %);

► боромагниевые удобрения с содержанием бора не менее 2,3 %;

► борная кислота – содержание бора 17,3 %;

► натриевая соль или бура, содержание бора 11 %.

Борные удобрения вносят в почву при весенней перекопке. На 1 м² площади необходимы 1,5–2 г буры, 0,9–1,2 г борной кислоты или 50–100 г плодово-ягодной смеси с бором. Норма внесения боромагниевых удобрений колеблется от 6 до 10 г в зависимости от процентного содержания в них бора. Особое внимание обратите на то, что при удобрении земляники и вишни дозу борсодержащих препаратов уменьшают наполовину.

Удобрение равномерно рассеивают по поверхности земли, а затем заделывают с помощью орудий обработки почвы. Для более равномерного распределения небольших доз микроудобрения смешивают с песком, уличной пылью или измельченной почвой. Эту смесь очень удобно рассеивать по обрабатываемому участку. Удобрение также можно растворить в воде, залить раствор в лейку с сетчатой насадкой, увлажнить почву и перекопать ее.

На приусадебных участках борные удобрения чаще используют в качестве внекорневой подкормки. На 10 л воды берут 10–30 г буры или 6–20 г борной кислоты. Сначала в удобрение добавляют небольшое количество горячей воды, перемешивая до полного растворения вещества, а затем разбавляют обычной водой до нужного объема. Растения опрыскивают 2–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е – в начале массового цветения, обрабатывая цветки, а 3-е – по необходимости, в период развития плодов или после сбора урожая. Учитывайте, что эффект от послеурожайного опрыскивания проявится только в следующем году.

Марганцевые удобрения

Марганец увеличивает способность растений поглощать основные элементы питания – азот, фосфор и калий. Кроме того, благодаря марганцу в тканях растения повышается содержание сахаров. Этот микроэлемент также удерживает в живых тканях влагу, что благотворно влияет на рост и развитие растения.

В первую очередь марганцевые микроудобрения вносят на черноземах, дерново-карбонатных, каштановых, бурых полупустынных и кислых известкуемых почвах. Дерново-подзолистые почвы, напротив, богаты марганцем, поэтому, чтобы избежать перенасыщения, марганцевые удобрения в такие почвы желательно не заделывать.

Из марганцевых удобрений применяют следующие:

► сульфат марганца – содержание марганца 21–22 %;

► марганизированный гранулированный суперфосфат – содержание марганца 1–2 %;

► марганцевые шламы – 9–15 % марганца в труднорастворимой форме;

► сернокислый марганец – 32,5 % марганца, легко растворимого в воде.

На приусадебных участках марганцевые удобрения добавляют при осенней перекопке. На 1 м² площади берут 10–25 марганцевого шлама для чернозема и 5–10 г этого вещества – для подзолистых почв. При весеннем внесении дозу марганцевых удобрений уменьшают и применяют, как правило, сернокислый марганец (3–5 г на 1 м²).

В садах марганцевые микроудобрения вводят в виде внекорневой подкормки. Деревья опрыскивают раствором сернокислого марганца (5–10 г на 10 л воды) или раствором марганцовокислого калия (перманганат калия, или марганцовка), разводя 1–3 г вещества в 10 л воды. Растения опрыскивают 2–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е – в начале массового цветения, обрабатывая цветки, а 3-е – по необходимости, в период интенсивного роста.

Медные удобрения

Медь играет важную роль в протекании окислительных процессов. Она входит в состав белков-ферментов, стимулирующих эти биохимические реакции. Вследствие дефицита меди растение может отставать в росте и развитии, а также страдать от хлороза – заболевания, при котором листья растения становятся светло-зелеными или желтыми, а кончики и края листовых пластин постепенно отмирают. Медь накапливается в семенах и жизнеспособных частях растения.

В первую очередь медные микроудобрения вносят в дерново-глеевые, низинные торфяные и заболоченные почвы, нейтральные или щелочные.

Из медных удобрений применяют следующие:

► сернокислую медь, или медный купорос, – содержание меди 25,4 %;

► отходы промышленности, например пиритные огарки, – содержание меди 0,3–0,7 %;

► шлаки цинкоэлектролитных и медеплавильных производств – содержание меди 0,2–0,5 %;

► низкопроцентные окисленные медные руды – содержание меди 0,9 %.

На приусадебных участках в качестве медного микроудобрения используют, как правило, медный купорос. Это металлическая соль голубого или синего цвета, легко растворимая в воде. Медный купорос токсичен, поэтому при работе с ним соблюдайте технику безопасности.

В почву с недостатком меди медный купорос добавляют при весенней или осенней перекопке. Причем делать это допустимо не чаще, чем 1 раз в 4–5 лет. На 1 м² площади требуется 0,1 г удобрения. Медный купорос растворяют в 3–5 л горячей воды и вносят на 0,3–0,5 м².

Медный купорос также применяют в качестве внекорневой подкормки. Растения опрыскивают раствором этого удобрения: 1–3 г на 10 л воды. Обработку осуществляют 1–3 раза. Первое опрыскивание проводят перед цветением, обрабатывая бутоны, 2-е – по необходимости, в начале массового цветения, обрабатывая цветки, и 3-е – также в случае надобности, в период интенсивного роста.

Молибденовые удобрения

Молибден способствует азотному обмену у растений, который, в свою очередь, влияет на усвояемость фосфора, калия и некоторых других питательных элементов. При недостатке молибдена в тканях растений накапливается большое количество нитратов.

В первую очередь молибденовые микроудобрения вносят в кислые, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяные и выщелоченные черноземные почвы.

Из молибденовых удобрений применяют:

► молибдат аммония – содержание молибдена 52 %;

► молибденовый порошок – содержание молибдена 14,5–16,5 %;

► молибденовый суперфосфат – простой (0,1 % молибдена) и двойной (0,2 % молибдена).

На приусадебных участках в основном используют молибдат аммония. При недостатке в почве этого микроэлемента его вносят при весенней или осенней перекопке: 0,2–0,3 г на 1 м². Указанное количество удобрения растворяют в 3–5 л горячей воды и вносят этот раствор на 0,3–0,5 м² земли.

В качестве внекорневой подкормки применяют раствор 2–4 г молибдата аммония в 10 л воды. Обработку проводят 1–3 раза: по бутонам, по цветкам и в период интенсивного роста.

Первое, что необходимо отметить, говоря об общих принципах удобрения плодово-ягодных культур, – это большая степень зависимости норм удобрения от типа и состояния почвы. При составлении «графика» внесения удобрений придется учитывать множество нюансов. Например, механический состав почвы (легкая или тяжелая, песчаная или глинистая), кислотную реакцию среды (коэффициент рН), благоприятность или неблагоприятность почвы для выращивания того или иного вида растений, обеспеченность питательными элементами, т. е. агрохимическую структуру почвы. Исходя из совокупности характеристик составляется наиболее благоприятное сочетание удобрений в количественном отношении. Основная цель удобрения – это не только одноразово «покормить» растение, а постепенно сделать все характеристики почвы максимально благоприятными для растений.

Для этого следует ясно представлять себе, каким образом каждый вид удобрений воздействует на рост и развитие плодово-ягодных культур. Так, в первые годы жизни для растения наиболее важны фосфор и азот. Именно они обеспечивают необходимое развитие и нарастание подземной и надземной частей растения. На более поздних стадиях развития, при начале плодоношения и особенно при вступлении в период интенсивного плодоношения деревья и кустарники начинают все больше нуждаться в органическом и калийном удобрениях. Фосфорное удобрение еще продолжает сохранять свои позиции, а вот азотное уходит на второй план, его используют в меньшем количестве и нечасто.

Удобрение плодово-ягодных культур можно разделить на 3 стадии – предпосадочное, удобрение молодого сада или отдельных молодых растений и удобрение плодоносящего сада или отдельных взрослых плодоносящих растений.

Оно необходимо для того, чтобы обеспечить саженцам питание в течение 1–2 лет (в некоторых случаях – до 4 лет) после посадки. Благодаря хорошей предпосадочной заправке почвы у молодых растений активно формируется корневая система и стимулируется рост надземной части. Это обеспечивает своевременное вступление их в фазу активного плодоношения.

Предпосадочное удобрение вносится 2 способами: под глубокую вспашку всей почвы на участке, отведенном под плодово-ягодные посадки, или в посадочные ямы, когда речь идет о посадке отдельных плодовых деревьев или ягодных кустарников. Выбор зависит от индивидуальных особенностей вашего сада. Однако на дачном участке чаще используют 2-й метод, поскольку размеры участка редко позволяют заложить целый плодово-ягодный сад. Садоводы-любители, как правило, ограничиваются посадкой 1 либо нескольких деревьев или кустарников. Исключение в этом случае составляют посадки малины и садовой земляники. Они имеют более обширный характер: под малину и землянику обычно отводят сплошной участок большей или меньшей площади в зависимости от возможностей и желания садовода-любителя.

При любом варианте предпосадочной заправки почвы сущность ее заключается в том, чтобы доставить питательные элементы в зону расположения основной массы корневой системы кустарников или деревьев. Лишь при этом условии растения могут легко ими воспользоваться в случае возникновения потребности в тех или иных веществах.

Для предпосадочной заправки почвы применяют все основные виды удобрений – органические, фосфорные, калийные и азотные. При этом азотное удобрение вносится в умеренных дозах, что связано с его высокой подвижностью: оно легко перемещается в почве и достигает корней растения даже при неглубокой заделке, но также легко и вымывается из почвы, если его долгое время не возобновлять. Поэтому азотные удобрения целесообразнее вносить ежегодно. Их количество в предпосадочной заправке должно быть таким, чтобы его хватило на 1-й год жизни растения. Невысокая доза азотного удобрения, вносимого перед посадкой, обусловливается еще и тем, что избыточное его количество может просто сжечь неокрепшую корневую систему молодого растения.

Органические, фосфорные и калийные удобрения малоподвижны, поэтому ими можно заправить почву «про запас». Они в течение нескольких лет будут сохраняться в ней, используясь растением по мере необходимости.

При первом способе внесения удобрения (под вспашку) доза, рассчитанная на всю площадь участка, равномерно разбрасывается по поверхности почвы. Затем она глубоко перекапывается. Дозу удобрений рассчитывают с учетом степени плодородия почвы и ее обеспеченности отдельными питательными элементами. Средняя норма на 1 м² площади удобряемого участка составляет по 4–6 кг органического удобрения, по 15–20 г калийного и фосфорного удобрений и по 10–15 г – азотного. Если возделывают бедную почву, дозы увеличивают.

При использовании 2-го способа удобрения закладывают непосредственно в посадочные ямы. Этот метод обычно применяют для плодовых деревьев. Для ягодных кустарников он подходит в меньшей степени. Однако тоже используется, если нужно высадить одиночные кустарники или небольшое их количество.

В качестве органического удобрения лучше подходит хорошо перепревший навоз. Минеральные удобрения предпочтительнее вносить в смеси с органическим. К одному ведру навоза-сыпца добавляют 100–150 г двойного суперфосфата или 200–300 г простого. Навоз увлажняют и за 2 недели до использования вводят в него фосфорное удобрение, хорошо перемешивают и дают постоять. Такой смеси под яблони и груши вносят в среднем 2–3 ведра. Всего таким образом получают до 25 кг навоза и до 900 г фосфорного удобрения на 1 яму.

Калийное удобрение вносят отдельно. Его доза составляет примерно 250–300 г под 1 растение, т. е. в 1 яму. Косточковые деревья требуют меньшей дозы удобрений для предпосадочной заправки. Она должна быть уменьшена в 1,5–2 раза.

Ни в коем случае не вносите в посадочную яму свежий, не перепревший навоз. В нем начнутся химические процессы, которые могут повредить корням. Азотное удобрение в посадочную яму вносят с большой осторожностью или не делают этого вовсе.

В первый год молодые деревья не удобряют. Делают это только в редких случаях, если почва очень бедная или растение проявляет признаки дефицита какого-либо питательного элемента и т. п. После хорошей заправки почвы удобрения под молодые растения начинают вносить на 2–3-м годах после посадки. Используют полное минеральное (азотное, фосфорное и калийное) и органическое удобрения (навоз, перегной, птичий помет, компост, торфофекалии и т. п.).

Под молодые растения (деревья и кустарники) удобрения вносят в приствольный круг по всей его площади. Площадь приствольного круга взрослых растений определяют проекцией их кроны на почву. Как правило, корневая система взрослых деревьев разрастается в ширину чуть дальше периметра проекции кроны. У молодых же деревьев, у которых крона еще не вполне сформировалась и недостаточно разрослась, приствольный круг больше проекции кроны. Поэтому для удобрения молодых плодовых деревьев за единицу измерения дозы принимают количество удобрений, вносимых на 1 м² именно приствольного круга, а не проекции кроны. В этом случае молодые растения получают немного повышенную дозу удобрений, в которой они как раз и нуждаются в первые годы жизни – годы бурного роста и развития.

Средняя ежегодная доза органического удобрения для молодого растения составляет 4–6 кг на 1 м² площади приствольного круга. Средняя ежегодная норма полного минерального удобрения практически совпадает с нормой органического – это 5–7 кг на 1 м² площади приствольного круга.

Расчет нормы минеральных удобрений обычно ведут по содержанию в них действующего вещества. Например, если известно, что какому-то растению необходима доза в 10 г азота, то расчет производят следующим образом. В мочевине содержатся 46 % азота, т. е. действующее вещество занимает почти половину массы этого удобрения. Значит, самой мочевины для удобрения потребуется вдвое больше, чем указанного количества действующего вещества, а именно 20 г. Если взять аммиачную селитру, концентрация азота в которой составляет 34 %, т. е. примерно треть массы, самого удобрения потребуется 30 г, тогда в нем будут содержаться необходимые 10 г азота.

Как правило, в молодом саду рекомендуют использовать минеральные удобрения ежегодно, а органические – раз в 2 года. Но если вы всегда имеете под рукой достаточное количество органического удобрения, то можно снизить дозу минеральных удобрений вдвое, а органическое удобрение вносить ежегодно. Органику и фосфорно-калийные удобрения вводят под осеннюю перекопку приствольного круга. Азот – ранней весной, во время 1-го рыхления почвы.

В первые годы жизни влияние удобрений на растение не слишком велико. Но чем взрослее дерево, чем ближе оно к плодоношению, тем более важную роль начинают играть удобрения в его развитии. Периодичность внесения органических удобрений зависит от состояния почвы. На бедных почвах, как правило, их вносят ежегодно. На более плодородных – раз в 2–3 года.

Помимо основного удобрения, молодые растения нуждаются в регулярной подкормке. Для нее используют органические удобрения местного происхождения: навозную жижу, раствор птичьего помета или коровяка, различные компосты. В навозную жижу добавляют 5–6 частей воды, в птичий помет – до 12 частей. Для подкормки необходимы также и минеральные удобрения. Их можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. При сухой подкормке сразу после нее необходим обильный полив.

Азотное удобрение обычно вводят в 2 приема. В первый вносят 2/3 общей дозы – ранней весной, когда растение только вступает в период вегетации. Такая подкормка полезна практически всем плодово-ягодным растениям. Далее можно осуществить еще 1 или 2 подкормки. Но теперь уже подкармливают не все растения, а в зависимости от их состояния: при недостаточном облиствении кроны, при общем ослаблении, при обнаружении признаков азотного голодания. Если плохо растут побеги, через месяц после 2-й подкормки можно дать 3-ю, но уже не из 1 азотного удобрения, а из всего комплекса минеральных удобрений.

Относительно применения азотного удобрения необходимо сказать несколько слов отдельно. Основная задача при его внесении под растение – недопущение потерь действующего вещества, т. е. собственно азота. Летучесть его аммиачной формы и высокая подвижность нитратной должны учитываться при составлении дозировки. Не применяйте высокие одноразовые дозы азотного удобрения, особенно когда дело касается легких почв. Вносить азотное удобрение следует дробно – часто и небольшими порциями. При внесении азотного удобрения в сухом виде следует сразу же заделывать его в почву путем перекопки или глубокого рыхления.

Фосфорное и калийное удобрения в молодом саду также могут применяться в качестве дополнительной подкормки. Правда, это бывает реже – чаще такие подкормки делают взрослым растениям, вступившим в плодоношение. Если же необходимость в таких подкормках все-таки имеется, удобрения заделывают достаточно глубоко, помещая их в зону распространения основной массы корней. В этом случае разбрасывание удобрения по поверхности приствольного круга – неудачное решение. Подкормка не достигнет своей цели. Необходимо заделывать питательные элементы на глубину не менее 30–40 см. Для чего удобнее проделывать канавки или скважины по периферии проекции кроны и вносить подкормку в них. Более подробно этот способ будет рассмотрен, когда мы перейдем к описанию удобрения отдельных видов растений.

Рассмотрим еще один важный момент, который следует учитывать. Раздельное применение минеральных и органических удобрений требует повышения дозы как тех, так и других примерно в 1,5–2 раза. Поэтому при необходимости экономии удобрений целесообразнее вносить их в органоминеральной смеси.

Помимо основных удобрений, применяют и микроудобрения, позволяющие восполнить запас микроэлементов в почве. Разные виды растений преимущественно нуждаются в различных микроэлементах. Как правило, чаще возникает дефицит магния, бора, цинка, несколько реже – меди, железа, марганца. Микроудобрения можно вносить в почву, но удобнее применять их в виде внекорневых подкормок, поскольку концентрация микроудобрений довольно низка и желателен их непосредственный контакт с листьями или цветками.

Разные виды плодово-ягодных деревьев и кустарников в то или иное время вступают в пору интенсивного плодоношения – одни раньше, другие позже. Но с наступлением этого периода уход за растениями, в частности их удобрение, должны поменяться в соответствии с новым состоянием сада или отдельных растений.

Если плодоносящие плодово-ягодные растения (деревья и кустарники) занимают на вашем дачном участке хоть сколько-нибудь значительное место, а не рассажены поодиночке, их уже не удобряют в приствольный круг, как молодые растения. Дело в том, что корневая система взрослых растений разрастается уже далеко за пределы проекции кроны. В саду корни деревьев или кустарников занимают полностью весь участок, отведенный под их посадку. Поэтому целесообразнее заделывать удобрения на всей поверхности почвы сада. Полезно также при частом расположении плодовых деревьев сажать между их рядами растения-сидераты. В конце сезона их перекапывают и заделывают в почву, пополняя ее питательными веществами.

О дозах и нормах удобрения взрослых растений не имеет смысла говорить в общих чертах. Они очень отличаются у различных видов растений. Подробно о дозировках будет рассказываться в разделе об удобрении разных видов растений. Скажем только, что плодоносящие растения в 1-й половине лета нуждаются в полном минеральном удобрении, а во 2-й половине азотное удобрение исключают, так как в молодом саду оно использовалось несколько раз в течение лета. Такое ограничение связано с тем, что это может значительно снизить продуктивность посадок. На деревьях и кустарниках будут расти и развиваться новые побеги и листва в ущерб плодоношению, отвлекая питательные вещества и силы растения от его прямой задачи – вызревания плодов. После сбора плодов азот также не нужен. В этом случае он вызовет затяжной рост побегов, что приведет к снижению зимостойкости растения. Особенно это касается косточковых культур: вишни, черешни, сливы, абрикоса.

Плодоносящим растениям, как и молодым, очень полезны внекорневые подкормки. Особенно они важны непосредственно перед плодоношением – в период цветения и формирования завязей. Благодаря опрыскиванию плодовые и ягодные растения получают быстрое снабжение питательными веществами. Это может в очень значительной степени повысить их продуктивность, а также благоприятно сказывается на самом качестве плодов и ягод. Они получаются более крупными, содержат больше сахаров и витаминов.

Внекорневым способом растения обычно подкармливают некоторыми микроэлементами: бором, железом, марганцем, цинком, медью. Кроме того, опрыскивание минеральным удобрением также весьма благоприятно отразится на состоянии растения и его продуктивности.

Еще один большой плюс внекорневых подкормок – они дают возможность обеспечить питание растений, у которых возникли проблемы с корневой системой, например из-за подмерзания части корней после морозной бесснежной зимы или загнивания корней при длительном затоплении (затяжные многодневные ливни или весенний разлив вод).

Внекорневые подкормки можно выполнять несколько раз за период вегетации. Весной хорошо делать азотную подкормку. Для чего в ведре воды разводят 30–50 г аммиачной селитры (это в среднем, величина варьируется для разных растений) и опрыскивают смесью побеги и молодую листву. Летом азотные подкормки полностью или частично заменяют фосфорно-калийными. Для чего 300–350 г суперфосфата и 200–250 г калийной соли разводят в ведре воды. Раствору дают настояться несколько дней.

Если есть возможность, при закладке плодового сада хорошо удобрите всю почву под ним. Для этого проводят глубокую перекопку всего участка, отведенного под сад. Одновременно с этим вносят смесь органического удобрения с полным минеральным. Однако значительно чаще дачники-садоводы высаживают отдельные деревья, а не засаживают сразу целый участок. В этом случае удобрения можно внести в посадочную яму. Причем соблюдайте ряд предосторожностей, чтобы не навредить саженцу. Основная опасность и самая распространенная ошибка заключается в том, что садовод позволяет корням саженца соприкасаться с удобрением. В такой ситуации удобрения не только не оказывают положительного воздействия на саженец, но и могут вообще полностью погубить корневую систему. В первую очередь это касается азотного и калийного удобрений. Органическое и фосфорное такой сильной угрозы не представляют. Поэтому совершенно неверно почву, вынутую из посадочной ямы, смешивать с удобрением и засыпать ею корни саженца. Чтобы не причинить саженцу вреда, минеральные удобрения закладывают на самое дно посадочной ямы, а сверху их засыпают слоем органического. Посадочную яму заполняют почвой, не содержащей никаких удобрений. Тогда корни достаточно длительное время не будут соприкасаться с минеральными солями, а к тому времени, когда это произойдет, корневая система уже будет достаточно развитой и не получит повреждений.

В том, что касается норм удобрений, следует дать пояснение. Мы приводим здесь нормы в граммах, указывая, как правило, какое-либо одно удобряющее вещество. Если вы используете другие (например, вместо простого суперфосфата – двойной суперфосфат или фосфоритную муку), расчет нормы можно произвести из следующего соотношения. Действующие (чистые) минеральные вещества должны соотноситься в полном минеральном удобрении в следующей пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора и 4 части калия. Для составления такой пропорции посмотрите, какое количество действующего вещества (в процентах) содержится в используемом вами удобрении. Например, в мочевине содержатся 46 % азота, в аммиачной селитре – 34 %, а в сульфате аммония – 24 %. Соотношение доз минеральных удобрений рассчитывают именно с учетом количества действующего вещества, а не общей массы удобрения.

Все нормы удобрений, приведенные для каждого вида растений, применимы к почвам со средним уровнем плодородия и обеспеченности основными питательными элементами. Поэтому они нуждаются в корректировке, основанной на выводах агрохимического анализа почвы. Для почв с более высокими показателями плодородия доза удобрений снижается и соответственно повышается для бедных изначально или истощенных при длительной эксплуатации почв.

Для продуктивного плодоношения яблоня нуждается в регулярном удобрении. Под нее вносят все виды удобрений – органические и минеральные, а также микроэлементы. В качестве органического удобрения используют навоз, птичий помет, перегной, торфонавозный компост или торфофекалии. Азотное удобрение может быть любым (при соблюдении соответствующей дозы) – аммиачная селитра, мочевина или сульфат аммония. В качестве фосфорного удобрения применяют простой и двойной суперфосфат, преципитат, фосфоритную муку. Калийное удобрение для яблони – это любая калийная соль. Яблоня хорошо реагирует как на сернокислый, так и на хлористый калий. Можно также брать сложные удобрения – нитрофос, нитрофоску и аммофос. Наиболее востребованные яблоней микроэлементы – это соли бора, цинка, меди и железа. В солях марганца и магния, как правило, яблоня не испытывает острой нужды. Ей хватает этих веществ, получаемых из почвы.

В первые 1–2 года после посадки яблоня острее нуждается в фосфорном удобрении, которое позволяет корневой системе формироваться более интенсивно. Но если вы сделали хорошую предпосадочную заправку почвы фосфорным удобрением, то в течение этих 2 лет можно его не вносить дополнительно. Начиная с 3-го года, акцент в питании смещается на азотное удобрение. Требуется наращивание надземной массы растения – ветвей, штамба. После того как яблоня вступает в плодоношение, все удобрения становятся для нее одинаково важными. Необходимо только правильно распределить сроки их внесения.

В течение вегетативного периода удобрения дают яблоне несколько раз. Осенью под перекопку приствольного круга обычно дают органическое удобрение. Его норма зависит от возраста дерева. Как правило, яблоням в возрасте до 5 лет необходимо ежегодно около 20 кг органического удобрения, в возрасте от 6 до 10 лет – 30 кг, от 10 лет и старше – около 50 кг.

Азотное удобрение вносят ранней весной, перед весенней обработкой почвы. Если использовать аммиачную селитру, то ее ежегодная норма составляет 15–20 г на 1 м² площади приствольного круга яблони. При использовании мочевины норму уменьшают в 1,5 раза, при использовании сульфата аммония – в полтора раза увеличивают. Это связано с различной концентрацией азота в этих удобрениях.

Калийное удобрение вносят ежегодно осенью совместно с органическим удобрением. Ежегодная норма – около 10 г на 1 м² приствольного круга. Фосфорное удобрение полезно дважды в год. Первый раз – в начале цветения яблони и 2-й – после сбора урожая, когда начинается закладка плодовых почек будущего года. При использовании суперфосфата ежегодная норма составляет 15–20 г на 1 м² приствольного круга. Ее делят на 2 равные части, чтобы дать в 2 приема.

Начинающие садоводы упрощают себе задачу тем, что дают раз в год полное минеральное удобрение (готовую смесь). Его дозировку следует уточнить по инструкции, поскольку смеси имеют разную концентрацию того или иного вещества. Более опытные садоводы составляют собственную, гибкую схему подачи удобрений в яблоневый сад. По-настоящему верные сроки подачи и дозировку можно определить лишь по совокупности многих факторов: агрохимической характеристике почвы, сортам яблонь, возрасту деревьев, их состоянию. О необходимости довнесения того или иного вещества лучше всего «говорят» характерные признаки их дефицита. Не следует пичкать растение теми удобрениями, в которых оно на данный момент не нуждается, особенно это касается микроэлементов.

Удобрения под яблоню подают разными способами. Азотное просто разбрасывают по поверхности приствольного круга и затем неглубоко заделывают его в почву обычным рыхлением с помощью граблей. А вот органическим, калийным и фосфорным удобрениям, как менее подвижным, обеспечивают более близкий доступ к корням. Для чего используют 2 способа. Первый – внесение удобрения под перекопку. Его также рассыпают по поверхности, а потом глубоко перекапывают почву с переворачиванием пласта. При этом удобрение заделывается достаточно глубоко. Второй метод подходит для весенних и летних подкормок. Вокруг приствольного круга по проекции кроны выкапывают канавки глубиной около 40 см, шириной около 30 см. Таких канавок делают 2–3. Первую – на расстоянии 1 м от штамба, следующие – с промежутком в 50–80 см. В канавки засыпают удобрение (или заливают, если его вносят в жидкой форме), после чего их разравнивают, засыпая землей. Вместо сплошных канавок можно проделать лунки такой же глубины – по 2–3 на каждый метр окружности приствольного круга. Их также наполняют удобрениями, а затем засыпают землей. Поверх канавок или лунок желательно уложить слой мульчирующего мате риала.

Помимо основного ежегодного удобрения, в тех случаях, когда в этом есть необходимость, яблоне дают подкормки. Их вносят под ослабленные деревья, чтобы усилить их рост, сделать более обильным их плодоношение. Используют подкормки и при любых других проявлениях недостатка питательных эле ментов.

Целесообразно проводить подкормки трижды за сезон. Первую делают после того, как яблони отцветут, 2-ю – после осыпания резервной завязи, 3-ю – после сбора урожая. Для подкормки хорошо использовать навозную жижу или птичий помет в сочетании с минеральными удобрениями. Навозную жижу и птичий помет применяют в виде раствора. Жижу разбавляют водой в пропорции 1:6, помет – в пропорции 1:15. Подкормку вводят в канавки у приствольного круга, как описывалось выше. Под каждое взрослое дерево – 80–100 л раствора. Если есть необходимость в подкормке минеральными удобрениями, их добавляют в раствор органического удобрения.

Можно использовать для подкормки и другие виды органических удобрений. Вот примерные дозировки разных видов органических удобрений из расчета на 1 м² приствольного круга:

► коровяка – 5 кг;

► конского навоза – 3 кг;

► птичьего помета – 1 кг;

► торфофекалий – 5–6 кг;

► перегноя – 5–6 кг;

► сборного компоста – 7–8 кг

Яблони хорошо отзываются на внекорневые подкормки. Этот метод используют в урожайные годы при обильном плодоношении, чтобы поддержать деревья, после неудачной зимовки, при подмерзании деревьев, при признаках дефицита какого-либо микроэлемента и т. д. Чаще таким способом дают деревьям подкормки азотом и микроэлементами, реже – фосфором и калием. Из азотных удобрений для внекорневой подкормки больше подходит мочевина как наиболее концентрированное удобрение.

Опрыскивание мочевиной проводят трижды – в 1-ю неделю после начала цветения, через месяц после этого и после сбора урожая. Для опрыскивания готовят 3–4 %-ный водный раствор мочевины. Для подкормки микроэлементами используют растворы их солей. При этом соблюдают следующие концентрации:

► 0,15–0,2 %-ный раствор борной кислоты;

► 0,1 %-ный раствор сульфата марганца;

► 2 %-ный раствор сульфата магния;

► 0,05 %-ный раствор сульфата меди;

► 0,1 %-ный раствор сульфата цинка.

Для предпосадочной заправки почвы под грушу рекомендуют внести в посадочную яму следующие количества удобрений:

► 25 кг хорошо перепревшего навоза;

► 120–150 г сульфата калия или 600 г древесной золы;

► 1 кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки;

► 80 г аммиачной селитры или 120 г сульфата аммония.

Кроме того, если почва кислая, вносят еще около 1 кг молотого известняка.

Если была проведена такая предпосадочная заправка, в течение 1-го года грушу можно больше не удобрять. Со второго года после посадки необходимо ежегодное внесение минеральных удобрений. Органическое же удобрение вносят под грушу 1 раз в 2–3 года.

Средняя норма минеральных удобрений из расчета на 1 м² площади приствольного круга при этом составляет:

► 50–60 г суперфосфата;

► 20–25 г калийной соли;

► 20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины.

Калийную соль можно заменить древесной золой (600–700 г).

Норма органического удобрения – 8–10 кг на 1 м² площади приствольного круга груши.

Органическое, калийное и фосфорное удобрения вносят под грушу осенью, в ходе осенней обработки почвы. Азотное же удобрение – дважды в год. Первый раз – ранней весной, 2-й – после отцветания груши. Таким образом, ежегодную норму азотного удобрения делят на 2 равные части.

Вносят удобрения под грушу, как и под яблоню, 2 способами. Более простой – рассыпать удобрение по поверхности приствольного круга и перекопать его. Но этот способ неэффективен, поскольку при нем часть действующего вещества теряется в связи с подвижностью и испаряемостью питательных элементов. Лучше воспользоваться 2-м способом – прокопать в приствольном круге по проекции кроны бороздку глубиной 25–30 см и шириной около 30 см или проделать по той же окружности несколько лунок глубиной до 50 см. В бороздку или лунки вносят удобрение, затем прикапывают и разравнивают. Сверху желательно положить слой мульчирующего материала.

Помимо основного удобрения, груше время от времени необходимы дополнительные подкормки. В апреле – мае ее удобряют азотным удобрением, во 2-й половине лета – калийным и фосфорным. Хорошо также в течение всего периода вегетации делать подкормки жидким органическим удобрением – раствором навозной жижи или птичьего помета. Примерная доза – ведро раствора под взрослое дерево. Полезны также подкормки микроудобрениями. Для чего используют вещества, богатые микроэлементами – торф, древесную золу, зеленые удобрения (сидераты), различные виды компоста. Подкормки также лучше осуществлять через лунки или бороздки.

Груша хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Они стимулируют рост побегов, увеличивают продуктивность и помогают лучше перенести зимовку. Через опрыскивание грушу подкармливают как минеральными удобрениями, так и микроэлементами. Для чего используют 1,5–2 %-ный раствор калийной соли, 2–3 %-ный раствор суперфосфата и 4–5 %-ный раствор мочевины.

Кроме того, груше полезна внекорневая подкормка бором, для чего используют 1–1,5 %-ный раствор борной кислоты. Внекорневые подкормки проводят после цветения, на стадии формирования завязей. Кроме того, после сбора плодов осуществляют внекорневую подкормку раствором моче вины.

Слива более, чем яблоня и груша, требовательна к удобрению. Начинают ее удобрять с предпосадочной заправки почвы. В каждую посадочную яму вносят:

► 25–30 кг органического удобрения, лучше – коровьего навоза;

► около 200 г калийной соли;

► 100 г аммиачной селитры;

► 1,2–1,5 кг суперфосфата.

При такой заправке в течение первых 2 лет после посадки можно больше не вносить удобрения. Начиная с 3-го года, под сливу ежегодно добавляют полное минеральное удобрение и 1 раз в 2 года – органическое удобрение. Норма внесения органического удобрения для сливы – 10–12 кг на 1 м² площади приствольного круга.

Минеральные удобрения вносят в 2 приема. Осенью под перекопку сливе дают калийное и фосфорное удобрения, а ранней весной – азотное. Нормы минеральных удобрений на 1 м² площади приствольного круга следующие:

► на 3–4-й годы после посадки – 150–180 г суперфосфата, 45–50 г калийной соли и 70–90 г аммиачной селитры;

► начиная с 5-го года, их увеличивают вдвое.

Вносить минеральные удобрения можно под перекопку приствольного круга или в канавки, вырытые по окружности проекции кроны. Минимальная глубина заделки удобрений – 25 см.

Важное мероприятие по уходу за сливой – известкование почвы. Оно способствует лучшему доступу питательных элементов к растению, что повышает эффективность удобрения.

Кроме традиционных видов минеральных удобрений, слива нуждается в дополнительном поступлении магния. Можно вносить его отдельно, но удобнее использовать калиймагнезию, содержащую калий и магний. Ежегодная норма внесения калиймагнезии – 100–120 г на 1 м² площади приствольного круга.

Помимо основного удобрения, сливе ежегодно дают как органические, так и минеральные подкормки. В качестве органический подкормки лучше использовать раствор коровьего навоза или птичьего помета. За лето проводят 2 подкормки органическим удобрением. Первую делают сразу после цветения, 2-ю – через 2–3 недели после цветения, т. е. после 1-й подкормки.

Минеральные подкормки делают 2–3 раза за весь сезон вегетации. Первую подкормку азотным удобрением проводят ранней весной – это способствует более интенсивному развитию молодых побегов, активному формированию листьев. Вторую азотную подкормку осуществляют на стадии бутонизации, перед цветением. Это увеличит количество завязей, соответственно уменьшит процент пустоцветов. После осыпания резервной завязи проводят 3-ю подкормку азотным удобрением. Одновременно с ней сливе дают калийную и фосфорную подкормки. Это способствует лучшему вызреванию плодов и своевременному завершению роста побегов. Норма удобрений в подкормке составляет 3-ю часть от полной нормы, вносимой при основном удобрении. Подкормку лучше давать в жидком виде, растворяя ее в ведре воды и поливая приствольный круг. После чего приствольный круг мульчируют листовым компостом, перегноем или соломой.

При посадке вишни почву хорошо заправляют удобрениями. Если вы закладываете целый вишневый сад, то удобрения (органические и минеральные), лучше внести по всей поверхности почвы отведенного под сад участка. Если же сажаете отдельные деревья, удобрения вносите в посадочные ямы. Примерные нормы предпосадочного внесения удобрений под каждый саженец следующие:

► 20–25 кг органического удобрения;

► 70–80 г аммиачной селитры;

► 900–1200 г суперфосфата;

► 140–150 г калийной соли.

Вишня развивается быстро, поэтому уже со 2-го года после посадки под нее начинают вносить удобрения. Удобряют вишню ежегодно как органическими, так и минеральными удобрениями. Органическое удобрение можно вводить и через год, но тогда его дозу увеличивают вдвое. Для молодых вишневых насаждений нормы внесения удобрений под каждое дерево следующие:

► на 2–3-й год после посадки – 15–20 кг органического удобрения, 75–90 г аммиачной селитры, 150–180 г суперфосфата, 50–60 г калийной соли;

► на 4–5-й год после посадки – 25–30 кг органического удобрения, 100–120 г аммиачной селитры, 200–250 г суперфосфата, 70–80 г калийной соли.

В дальнейшем расчет ежегодной дозы производят с учетом площади приствольного круга. Средние нормы на 1 м² площади приствольного круга – 8–10 кг органического удобрения, 15–20 г аммиачной селитры, 25–30 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли или 200–250 г древесной золы.

В качестве органического удобрения для вишни лучше подходит перепревший навоз. При его отсутствии можно использовать торф, разные виды торфокомпоста, птичий помет. Вносят органическое удобрение либо осенью (в октябре), либо весной (в апреле). Его заделывают в приствольный круг на глубину не менее 15–20 см.

Фосфорное и калийное удобрения добавляют под перекопку осенью. Годовую норму азотного удобрения делят на 2 части и вносят 1-й раз ранней весной, а 2-й – после цветения. Следует знать, что потребность в азотном удобрении у молодых растений больше, чем у взрослых, поскольку в первые 4 года особенно активно идет наращивание надземной части дерева. Это требует поглощения большого количество азота из почвы.

Из азотных удобрений лучше использовать мочевину, хотя аммиачная селитра тоже вполне подходит. Азотное удобрение разбрасывают по всей поверхности проекции кроны, причем основную часть помещают ближе к периферии. Почву под вишней перекапывают. Азотное удобрение не нуждается в глубоком заделывании, поскольку обладает высокой подвижностью. Можно вносить его в жидком виде. Особенно это хорошо для сухой погоды. Растворяют 20–30 г мочевины в 10 л воды, т. е. делают 2–3 %-ный раствор. Поливают им вишню из расчета по 2 ведра раствора на дерево.

С началом плодоношения вишневые деревья больше нуждаются в фосфорном, калийном и органическом удобрениях. Можно вносить их не только в качестве основного удобрения, но и в виде подкормок. Для подкормки используют половину годовой нормы удобрения. Причем 2/3 дозы подкормки вносят перед цветением, а оставшуюся треть – после осыпания резервной завязи.

Вишня хорошо отзывается на подкормку органическим удобрением перед цветением. Кроме того, в такой подкормке нуждаются ослабленные деревья, например утомленные чрезмерно обильным урожаем. Для подкормки коровий навоз разводят водой в пропорции 1:10. Этим раствором поливают деревья из расчета по 4–6 ведер на 1 дерево. Чем старше дерево, тем больше доза подкормки. Хорошо с этой целью использовать раствор из смеси коровяка и древесной золы. Для получения раствора берут ведро коровяка и 1 кг древесной золы, перемешивают их и разводят 5 ведрами воды. Дают настояться в течение 4–5 дней, а затем поливают деревья из расчета по 4–5 ведер на дерево.

При отсутствии органического удобрения в тех же ситуациях проводят подкормку жидким минеральным удобрением. Для чего делают смесь минеральных удобрений в упоминавшейся ранее пропорции: 3 части азота, 1 часть фосфора, 4 части калия. Из смеси делают 2–3 %-ный раствор и поливают им деревья из расчета по 2–3 ведра на молодое дерево и 4–6 ведер – на взрослое. После проведения жидкой подкормки почву под деревьями мульчируют древесными опилками или торфом.

Помимо подкормок, вишня хорошо отзывается на известкование, поскольку в кислой почве ею хуже усваиваются питательные элементы. Для известкования применяют гашеную известь, молотый известняк, доломитовую муку, торфяную золу и другие материалы. На 1 м² площади приствольного круга вишни вносят 300–500 г известкующего материала. Известкование можно провести заблаговременно, до основного внесения удобрения, или одновременно с ним под осеннюю перекопку.

Черешня значительно менее требовательна к удобрениям, чем вишня и другие косточковые плодовые деревья. Главный принцип в удобрении черешни можно выразить 2 словами – умеренность и сбалансированность. Однако предпосадочная заправка почвы удобрениями все же необходима. В каждую посадочную яму вносят по 8–10 кг органического удобрения (перегноя, навоза), 50–60 г суперфосфата, 25–30 г калийной соли. Азотное удобрение в посадочную яму не добавляют. Его дают одновременно со 2-м поливом саженца в дозе 15–20 г.

Заправку посадочной ямы удобрениями осуществляют следующим образом. Минеральные удобрения соединяют, смесь делят на 2 части. Первую часть, равную 2/3 от всего количества, помещают на дно посадочной ямы. Оставшуюся треть перемешивают с частью почвы, вынутой из ямы, и кладут сверху. Далее выкладывают органическое удобрение, опускают саженец и присыпают оставшейся почвой. Таким образом, верхнюю часть посадочной ямы должна заполнять почва, не соединенная с удобрениями. Если почва кислая, минеральные удобрения соединяют еще с 300–400 г доломитовой муки или гашеной извести.

При такой заправке фосфорное и калийное удобрения не вносят до самого вступления дерева в период плодоношения – на 4–5-й год. Азотное удобрение дают только по мере необходимости – при признаках азотного голодания. Дело в том, что черешня и так достаточно интенсивно растет, являясь высокорослым деревом. Дополнительное питание азотом приведет к еще более усиленному росту, что может вызвать задержку плодоношения. Кроме того, избыток азота повлечет снижение зимостойкости черешни.

Органическое удобрение вносят под черешню 1 раз в 3 года. Достаточно бывает по 0,5 ведра перегноя или компоста на дерево. Навоз в чистом виде использовать не рекомендуют – только в составе компоста. Начиная с периода плодоношения, черешне в дополнение к органическому удобрению также 1 раз в 3 года дают фосфорное и калийное удобрения: по 30 г калийной соли и 50 г суперфосфата. Кроме того, начиная с периода плодоношения, ежегодно весной вносят азотное удобрение – по 20 г аммиачной селитры на 1 м² площади приствольного круга.

В отличие от остальных плодовых деревьев, которым основные удобрения (органическое, фосфорное и калийное) дают осенью, черешне их вводят весной, в апреле. Осенью ее подкармливают фосфорным удобрением, чтобы дерево успешно перезимовало. Для чего вносят до 50 г гранулированного суперфосфата на 1 м² площади проекции кроны.

Черешня хорошо отзывается на умеренную подкормку. Молодые деревья дважды, а взрослые 3–4 раза за период вегетации подкармливают раствором птичьего помета или навозной жижи, к которому добавляют 20–30 г комплексного минерального удобрения на ведро раствора. В последнюю за сезон подкормку из нее исключают азотное удобрение. Можно в качестве подкормки использовать древесную золу или ее настой: 1 кг золы на ведро воды настаивают в течение 4–5 дней. Ранней весной в качестве подкормки черешне дают мочевину (1/3 полной дозы основного удобрения).

Особенность абрикоса – его повышенная чувствительность к избытку азота и недостатку калия. Поэтому дозы данного типа удобрений должны выверяться особенно тщательно. Кроме того, абрикос негативно реагирует на присутствие в почве соединений хлора. Поэтому из калийных удобрений оптимально использование сернокислого калия (сульфата калия), тогда как хлористый калий применять категорически не рекомендуют.

Предпосадочная заправка почвы включает внесение в посадочную яму:

► 20–25 кг органического удобрения, лучше подходит перепревший навоз;

► 800–900 г суперфосфата;

► 70–80 г аммиачной селитры;

► 150–170 г сульфата калия.

Учитывайте, что избыточное количество азота в почве вызывает у абрикоса чрезмерное разрастание в ущерб плодоношению. Калийное же, напротив, частично угнетает рост побегов, увеличивает сахаристость плодов и улучшает их окраску. Калий – это питательный элемент, вынос которого абрикосом из почвы производится интенсивнее всех остальных. Фосфорное удобрение ускоряет формирование цветочных почек и повышает число завязей, что благоприятно сказывается на урожайности. При этом избыток фосфора не оказывает на абрикос негативного влияния. Таким образом, основное в удобрении абрикосов – избегать избытка азота. Излишка калия и фосфора можно не опасаться.

При хорошей предпосадочной заправке почвы питательными веществами абрикос можно не удобрять в течение первых 2 лет, используя лишь подкормки по мере необходимости. До пятого года после посадки ежегодно вносят как органическое, так и полное минеральное удобрения.

Ежегодные дозировки на этот период следующие. На 1 м² площади приствольного круга следует внести:

► 4–5 кг органического удобрения;

► 5 г фосфора;

► 8 г калия;

► 6 г азота.

Имеется в виду количество действующего вещества, которое может быть рассчитано по концентрации его в каждом виде удобрения. Органическое удобрение в сочетании с фосфорным и калийным вносят под абрикос осенью. Его рассыпают вокруг штамба дерева ближе к периферии проекции кроны и заделывают путем глубокого рыхления почвы – не менее 12–15 см.

Азотное удобрение вносят ранней весной. В зависимости от состояния растения в течение периода вегетации делают 2–3 подкормки, преимущественно калийным и жидким органическим удобрениями. В качестве калийной подкормки хорошо использовать древесную золу. После 5-го года, когда абрикосы вступают в пору интенсивного плодоношения, нормы удобрений увеличивают на 30 %.

Абрикос хорошо отзывается на зеленые удобрения. В абрикосовом саду почву между рядами деревьев хорошо засаживать быстрорастущими травами и другими растениями, используемыми в качестве зеленого удобрения. Перед цветением эти растения скашивают, измельчают и заделывают в почву на глубину до 15 см.

Полезно делать абрикосу внекорневую подкормку такими микроэлементами, как бор и марганец, поскольку он часто страдает от их недостатка. Для опрыскивания используют 0,1–0,2 %-ный раствор борной кислоты или буры и 0,1 %-ный раствор сернокислого марганца. Опрыскивание борсодержащим раствором проводят сразу после цветения и повторяют через месяц. Внекорневую подкормку марганцем осуществляют после полного облиствения кроны, поскольку он впитывается через поверхность листьев.

Айва чувствительна к избытку минерального удобрения, ее корневая система плохо приспособлена к прямому соприкосновению с удобрениями или их растворами. Поэтому лучше обходиться наиболее мягкими и наименее концентрированными удобрениями. Из органических лучше использовать различные ком-посты, можно – перегной. В качестве фосфорного удобрения годится фосфоритная мука, в качестве азотного – сульфат аммония как наименее концентрированное удобрение. Вместо калийного удобрения лучше вносить золу.

Можно применять аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль. Правда, в этом случае необходимо очень строго соблюдать дозировки. В качестве предпосадочной заправки почвы лучше закладывать в посадочную яму небольшое количество золы – 400–500 г. Начиная со 2-го года после посадки, айве дают удобрения. Полное минеральное удобрение она должна получать каждый год, но в умеренном количестве.

Ежегодные дозы минеральных удобрений на 1 дерево составляют:

► до 6-летнего возраста – 60–65 г калийной соли, 210–230 г суперфосфата, 120–130 г аммиачной селитры;

► после 6 лет дозы каждый год увеличиваются на 7–8 %.

Учитывайте разницу между поливными и неполивными садами. Эта дозировка приведена для поливных. Для неполивных ее уменьшают на 5 %. Кроме минеральных, вносят еще органическое удобрение. Оно дается айве редко – всего 1 раз в 3–4 года. Здесь полная норма составляет 30–70 кг на дерево в зависимости от его возраста. Кроме того, ежегодно можно давать подкормку, состоящую из 10–15 кг жидкого органического удобрения и раствора смеси минеральных удобрений, взятых в половине ежегодной дозы.

Органическое, фосфорное и калийное удобрения дают айве осенью, под перекопку. Азотное – ранней весной. Подкормку дают 1–2 раза за лето: 1-й раз – перед началом цветения, 2-й – после осыпания резервной завязи.

Грецкий орех не требователен к удобрениям. Его считают деревом непритязательным и не капризным в отношении питания. Однако на сбалансированное внесение удобрений грецкий орех отзывается с благодарностью – урожайность и качество плодов у него повышаются. Общая доза удобрений при этом выше, чем у остальных плодовых деревьев, поскольку орех является деревом сильнорослым и весьма интенсивно плодоносящим. Но повышенные дозы удобрений ореху начинают давать только в период плодоношения. На предпосадочную заправку это повышение доз еще не распространяется, хотя сама по себе предпосадочная заправка почвы необходима. В посадочную яму под орех вносят:

► 20–25 кг органического удобрения;

► до 1 кг суперфосфата;

► 60–80 г аммиачной селитры;

► 120–130 г калийной соли.

Ели почва кислая, вместо суперфосфата лучше использовать фосфоритную муку, поскольку она не только питает растение, но и способствует нейтрализации почвы. Кроме того, в тяжелых почвах норма калийного удобрения повышается на 30 %, поскольку оно частично связывается в формы, недоступные растению.

В первые несколько лет после посадки, до вступления грецкого ореха в плодоношение, удобрения нежелательны. В противном случае будет наблюдаться излишне интенсивный прирост побегов, что способно затянуть наступление периода плодоношения. Кроме того, при большом количестве молодых побегов они не успевают достаточно подготовиться к зиме, и часть кроны вымерзает. Молодым деревьям удобрения вводят только в исключительных случаях, например, когда орех выращивают на бедной или сильно истощенной почве.

После вступления дерева в период плодоношения его удобряют органическим и полным минеральным удобрениями в достаточно больших количествах, но не ежегодно. Иногда и то и другое вносят раз в 2 года, а порой чередуют по годам: в 1 дают органическое, а в другой – минеральное. Полная доза удобрений под 1 взрослое дерево составляет:

► 25–30 кг органического удобрения;

► 3–4 кг калийного удобрения;

► до 10 кг суперфосфата;

► до 15 кг сульфата аммония.

Рекомендации по удобрению всех видов смородины (черной, белой и красной) совпадают, поэтому целесообразно объединить их. Самая главная отличительная особенность смородины по сравнению с остальными ягодными кустарниками – ее повышенная чувствительность к соединениям хлора. По этому из калийных удобрений выбирают только сернокислый калий – сульфат калия. Хлористый калий не используют. В самом крайнем случае его можно давать растению осенью, когда период вегетации уже завершен. Осенние дожди вымывают хлор из почвы, и к новому сезону его не останется, тогда как калий будет успешно усвоен.

Смородине необходимо обеспечить не только достаточное питание, но и требуемое физико-химическое состояние почвы. Начиная со 2-го года, под смородину вносят как органические, так и минеральные удобрения. Как правило, на смородиновых ягодниках, вступивших в фазу интенсивного плодоношения, органические и азотные удобрения вносят каждый год, а калийные и фосфорные – раз в 2–3 года. Но, если это представляется более удобным и не вызывает затруднений, можно добавлять их и ежегодно. От периодичности внесения удобрений зависит их доза. Приведем здесь дозировку, рассчитанную на ежегодное внесение всех видов удобрений. Если минеральное удобрение вносится через год, доза увеличивается вдвое, если раз в 3 года – соответственно втрое.

Итак, дозировки следующие. В основное удобрение под осеннюю обработку почвы под каждый куст смородины вносят:

► 6–8 кг навоза;

► 25–30 г калийного удобрения;

► 60–80 г фосфорного удобрения.

Весной вносят азотное удобрение (аммиачную селитру или мочевину) из расчета по 30–40 г на каждый куст.

Помимо основного удобрения, желательно несколько раз за сезон вегетации делать подкормки. Наиболее благоприятно отражаются на состоянии растения подкормки аммиачной селитрой, навозной жижей и птичьим пометом. Подкормки проводят 3 раза за сезон. Первую – весной, в начале вегетации, когда растение просыпается и начинает идти в рост; 2-ю – после отцветания, когда формируется завязь ягод; 3-ю – после того, как ягоды созреют, в период закладки плодовых почек будущего года. В первую подкормку под смородину вносят только азотное удобрение – по 50–60 г аммиачной селитры на каждый куст. Во вторую и 3-ю азотное удобрение не вносят вообще, подкормка состоит из смеси навозной жижи (или птичьего помета) с фосфорным и калийным удобрением. Смесь составляют из расчета: на ведро навозной жижи или птичьего помета – по 25–30 г сульфата калия и 50–60 г суперфосфата. Под каждый куст выливают ведро смеси.

Подкормку проводят следующим образом. Вокруг куста смородины выкапывают несколько бороздок: 1-ю – на расстоянии 40–50 см от основания куста, остальные – на расстоянии 20–25 см друг от друга (всего 3–4 бороздки глубиной по 10 см). В них заливают жидкую смесь удобрений. После того как влага впитается в почву, бороздки разравнивают и мульчируют любым подходящим материалом, например торфом.

В случае, когда почва под крыжовник была достаточно заправлена удобрениями перед посадкой растений, в первые 2–3 года, как правило, вносят только азотное удобрение. Его вводят в этот период только 1 раз в год, весной, перед тем как провести 1-е рыхление почвы. Впрочем, это правило может быть скорректировано в зависимости от состояния растений. Если они начинают проявлять признаки фосфорного или калийного голодания, можно делать подкормки сульфатом калия и суперфосфатом, но в дозах, в 2–3 раза меньших ежегодных норм этих удобрений.

Полную ежегодную норму органических и минеральных удобрений начинают вносить с осени 3-го года после посадки. Для каждого куста она составляет:

► 8–10 кг навоза;

► 60–80 г суперфосфата;

► 20–30 г сульфата калия или хлористого калия – для крыжовника это не принципиально;

► 40–50 г азотного удобрения.

При этом органическое, фосфорное и калийное удобрения вносят за 1 прием осенью, перед осенней перекопкой – это конец сентября – начало октября. Азотное же удобрение делят на 2–3 приема (дозу разбивают соответственно на 2 или 3 равные части). Первый раз – ранней весной, перед весенней перекопкой почвы; 2-й раз – при образовании завязи, в виде подкормки. Если вы делите на 3 части – то 3-й раз азотное удобрение вносится после окончания плодоношения, при закладывании цветочных почек будущего года, а также в виде подкормки. Если же к моменту образования завязи зеленая масса растения избыточно наросла, вместо азотного удобрения лучше внести органическое. Берут примерно 3-ю часть от ежегодной дозы, т. е. по 2,5–3 кг под каждый куст.

В случае, если при обильном плодоношении ягодника наблюдается слабый рост кустов крыжовника, необходима дополнительная подкормка полным минеральным удобрением из расчета по 10 г калийной соли, 15–20 г суперфосфата и 10–15 г азотного удобрения на 1 м² площади посадок крыжовника. Эту подкормку осуществляют непосредственно во время созревания плодов.

На скорость роста и характеристики плодоносности крыжовника также очень хорошо влияют внекорневые подкормки растворами борной кислоты и марганца. Концентрация того и другого раствора составляет примерно 0,02–0,05 %. Подкормки осуществляют в виде опрыскивания кустов крыжовника указанными растворами в период цветения. Опрыскивание выполняют 1 раз за цветение, не при ярком солнечном свете – только рано утром, вечером или в пасмурную погоду. Благодаря такой внекорневой подкормке возрастает процент полезной завязи и, следовательно, количества урожая (возможно повышение до 20 %). Кроме того, увеличивается размер ягод и повышается содержание в них сахара.

Основная отличительная особенность малины по сравнению с остальными ягодными кустарниками – ее повышенная требовательность к удобрениям. Это связано с тем, что у малины в отличие от остальных кустарников каждый год отмирает половина, а иногда и более половины всей над земной части растения. На замену отмершим побегам вырастают новые. Это требует значительного расхода питательных элементов почвы. Таким образом почва под малиной истощается значительно быстрее, чем под другими плодово-ягодными растениями, поэтому и удобрять ее нужно более обильно.

Если почва была хорошо заправлена удобрениями перед посадкой малины, начинают регулярное удобрение и подкормку со 2-го года после посадки. В первый год органическое удобрение в этом случае можно использовать в качестве мульчирования почвы.

Лучше удобрять малину смесью навоза с полным минеральным удобрением. Ежегодные дозы внесения удобрений следующие. На 1 м² посадок малины вносят:

► 4–5 кг органического удобрения: навоза, птичьего помета;

► 10–15 г сульфата калия;

► 20–25 г фосфорного удобрения;

► 10–20 г азотного удобрения.

Малина, как и смородина, плохо отзывается на соединения хлора, поэтому в качестве калийного удобрения применяют сульфат калия (сернокислый калий), а не хлорид (хлористый калий). Можно также использовать древесную золу, в которой содержится достаточное количество калия.

Навоз, калийную соль и суперфосфат вносят под осеннюю перекопку; азотное удобрение – ранней весной, перед весенней перекопкой. Можно разделить внесение азотного удобрения на 2 приема – весной и в начале июня.

Если перед посадкой малины не было внесено органическое удобрение, необходимо внести его в течение 1-го года – всего в количестве по 8–10 кг на 1 м². Его делят на 3 части и вносят весной, в середине лета и осенью. Помните, что малина не даст хорошего урожая при недостатке органических веществ в почве, их нельзя заменить минеральными подкормками, как это возможно для некоторых других растений.

Если наблюдается сильная урожайность малины при слабом росте и развитии ее побегов, то в июне проводят подкормку органическим удобрением – навозной жижей или птичьим пометом, разведенным в воде. Вносят по ведру раствора органического удобрения на 1 м² посадок малины. Концентрация раствора стандартная: 1 часть навозной жижи разводят 4–5 частями воды, а 1 часть птичьего помета – 10–12 частями воды.

Удобрения можно вносить ежегодно или чередовать через год. В один год – двойную ежегодную дозу органического удобрения, во 2-й – двойную ежегодную дозу минерального. Это касается только основного удобрения, подкормки же делают ежегодно.

Малина также высокотребовательна к наличию в почве некоторых микроэлементов, в особенности магния и бора. При отсутствии агрохимического анализа почвы недостаток этих элементов можно обнаружить по характерным проявлениям у растения. При недостатке бора, как правило, молодые листья на побегах малины мельчают, становятся бледными, деформируются. Кроме того, могут почернеть и отмереть точки роста побегов. На недостаток магния указывает появление на листьях белых или бледно-желтых пятен при сохранении зеленого цвета у крупных прожилок. Кроме того, кончики листьев у малины загибаются, листья начинают сморщиваться и со временем отмирают. Для восполнения не достатка бора и магния в почву под малиной добавляют буру в дозировке по 2 г на 1 м² и сернокислый магний (сульфат магния) в дозировке по 25 г на 1 м² посадок малины.

Отдельный разговор – об удобрении ремонтантных сортов малины. Они требуют еще больше питательных веществ. Поэтому ежегодную дозировку для них увеличивают в 1,5–2 раза. При этом дополнительную дозу органического удобрения делят на 2 части. Одну вносят при основном удобрении – осенью, а 2-ю в виде подкормки – после сбора 1-го урожая. Минеральные удобрения можно вводить за 1 прием или также разделить на 2 приема и объединить с подкормкой органическим удобрением.

Об удобрении земляники следует позаботиться перед ее посадкой, при закладке ягодных грядок. Если вы сажаете землянику в августе, а это более благоприятное время посадки по сравнению с весенней высадкой этой культуры, то удобрить отведенный участок необходимо еще в начале лета. В конце мая – начале июня под перекопку отведенного участка вносят органическое, калийное и фосфорное удобрения. В качестве органического удобрения под землянику лучше использовать перегной, компост или полуперепревший навоз. Дозировка предпосадочной заправки почвы органическим удобрением составляет по 4–5 кг на 1 м² почвы. Дозировка калийного удобрения – по 25–30 г и фосфорного – по 40–50 г на 1 м². Если используете двойной гранулированный суперфосфат, уменьшайте дозировку вдвое по сравнению с простым суперфосфатом. Азотное удобрение перед посадкой земляники не добавляют. Делают это ранней весной следующего года при весенней обработке междурядий. Дозировка азотного удобрения – по 20–25 г аммиачной селитры или по 12–15 г мочевины на 1 погонный метр земляничной гряды.

Если была осуществлена правильная предпосадочная заправка почвы, то в течение всего 1-го года удобрения не вносят. Начиная со 2-го года, добавляют минеральные удобрения. Это выполняется 1 раз в год после сбора урожая. Ежегодная дозировка на 1 погонный метр земляничной гряды посадок составляет: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г калийной соли и аммиачной селитры.

При внесении под землянику минеральных удобрений позаботьтесь о том, чтобы они не попадали на растения. Поэтому тщательно заделывайте их в грунт с помощью культиваторов или разрыхлительной бороны. Наиболее удобный и эффективный способ внесения удобрения под землянику следующий. На расстоянии 15–20 см от растений (в междурядье) прокапывают бороздку глубиной около 10 см, в нее заливают смесь минеральных удобрений, разведенную водой, концентрация не принципиальна. Внесение удобрений можно совместить с поливом. После того как раствор впитается, бороздку равняют и мульчируют любым подходящим материалом. Если розетка листьев развита достаточно сильно, азотное удобрение можно исключить.

Земляника обладает слабой морозоустойчивостью, поэтому в морозные зимы ее корневая система способна существенно пострадать. Для восстановления земляничных гряд после неудачной зимовки весной проводят подкормку органическим удобрением: навозной жижей или птичьим пометом. Дозировка подкормки составляет 1 ведро раствора на 1–1,5 погонных метра гряды.

Кроме того, очень благоприятны для земляники внекорневые подкормки 0,2–0,3 %-ным раствором борной кислоты и 0,003 %-ным раствором марганца. Внекорневую подкормку в виде опрыскивания растворами осуществляют дважды – в начале цветения и через 2 недели после окончания цветения. Применение внекорневых подкормок может увеличить урожайность земляники на 20–30 %. Кроме того, хорошие результаты дает опрыскивание на стадии развития молодых листьев 2 %-ным раствором мочевины и 0,2 %-ным раствором молибденово-кислого аммония.

Помимо удобрения, очень важным мероприятием для выращивания земляники является мульчирование. Для него обычно применяют смесь перегноя, торфа и соломы в различных пропорциях. Такое мульчирование не только защищает от сорняков и помогает экономить влагу, но и служит дополнительным питанием.

Облепиха – растение малотребовательное к удобрению. Это объясняется 2 причинами. Во-первых, ее корневая система очень мощная, корни быстро разрастаются вглубь и вширь и поэтому довольно легко добывают необходимые для растения питательные элементы из почвы, если только она не совсем бедная и истощенная. Во-вторых, на корнях облепихи расположены азотофиксирующие клубеньки, в которых накапливается азот. Таким образом облепиха практически сама себя обеспечивает этим веществом.

На плодородных неистощенных почвах достаточно вносить удобрение под облепиху 1 раз в 2–3 года. При этом можно чередовать внесение минерального и органического удобрений. Вносят как то, так и другое осенью, при осенней обработке почвы. Отдельно необходимо сказать, что осенняя обработка не должна включать в себя перекопку почвы. У облепихи очень нежные корни, их легко повредить. Поэтому ее и сажают отдельно от остальных плодово-ягодных растений, требующих перекопки. Обычно она выполняет роль зеленой ограды, обрамляет лужайку, ее сажают около забора или стены дома и т. п. Еще один существенный момент – нет необходимости и смысла вносить удобрения в приствольный круг облепихи, поскольку, как уже упоминалось, корни этого растения очень быстро разрастаются далеко за пределы посадочной ямы. Поэтому удобрения разбрасывают по всему участку, непосредственно прилегающему к насаждениям облепихи, и заделывают на глубину не более 8–10 см (вблизи ствола – еще мельче).

Разовая норма внесения удобрений на 1 м² посадок облепихи и прилегающего к посадкам участка (примерно в радиусе 3 м) составляет:

► 8–10 кг органического удобрения (при внесении раз в 3 года) или 5–6 кг (при внесении раз в 2 года);

► 50–60 г суперфосфата;

► 15–20 г калийной соли.

В качестве органического удобрения под облепиху используют только компост. Навозную жижу или птичий помет не применяют. Самый лучший компост для облепихи получается из смеси картофельной ботвы с яблоневыми и березовыми листьями. Этим же компостом следует мульчировать приствольные круги облепихи, чтобы сохранить влажность и поддержать нужный температурный режим. Это поможет избежать столь вредной для корней растения перекопки.

На бедных почвах под облепиху также вносят азотное удобрение – это хорошо скажется на продуктивности. Доза азотного удобрения небольшая – не более 20 г на 1 м² посадок. Азотное удобрение дают весной. О необходимости его внесения можно судить по состоянию растения в прошлом году. Если урожай был обильным, а прирост зеленой массы – достаточным, без азотного удобрения можно обойтись. Хорошо также применять внекорневую подкормку 0,06 %-ным раствором молибденовокислого аммония на стадии активного роста молодых побегов – это начало – середина июня. Такая подкормка стимулирует формирование азотофиксирующих клубеньков на корнях облепихи.

Ежевика подобно малине очень требовательна к плодородию почвы и ее насыщенности питательными элементами. Если вы планируете заняться выращиванием ежевики у себя на даче, то участок под ее посадку нужно начать готовить заблаговременно, не менее чем за 2 года. Прежде всего удалите все многолетние сорняки и восстановите питательную структуру почвы (если до того на данном участке росли культуры, выносящие из грунта много питательных элементов). Для чего почву обрабатывают против сорняков особым образом, затем высаживают на ней сидератные растения. Очень хорошо восстанавливают почву смеси многолетних трав и бобовых растений. Можно в качестве предшественника ежевики использовать горох. Непосредственно перед посадкой ежевики (она осуществляется осенью), убирают предшествующую культуру и под перекопку вносят органическое, фосфорное и калийное удобрения. Норма предпосадочного внесения на 1 м² участка под ежевику составляет:

► 8–10 кг органического удобрения;

► 50–60 г суперфосфата;

► 20–30 г сульфата калия.

Как и малина, ежевика негативно отзывается на соединения хлора, поэтому хлористый кальций не используют. Если собираетесь выращивать ежевику на плодородной, хорошо окультуренной почве, с полноценной структурой питательных элементов, дозировку предпосадочного удобрения сократите вдвое. Можно даже не вносить органическое удобрение, а только калийное и фосфорное, поскольку при переизбытке в почве органики ежевика пойдет в бурный рост в ущерб продуктивности плодоношения.

При соответствующей подготовке почвы удобрять ежевику можно начинать со 2–3-го года после посадки. Начинают с весеннего внесения азотного удобрения из расчета по 20–25 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на 1 м² посадок ежевики. С осени 3-го года начинают регулярное ежегодное удобрение ежевики полным органоминеральным удобрением. Под осеннюю обработку почвы вносят под каждый куст: 5–6 кг органического удобрения, желательно перегноя или компоста, 25–30 г сульфата калия и 90–100 г суперфосфата. Летом, в начале июня, если наблюдается слабый рост побегов, осуществляют подкормку органическим удобрением. В этом случае используют раствор навозной жижи или птичьего помета из расчета: 1 ведро – под каждый плодоносящий куст. Также хорошая подкормка для ежевики – торфокомпост. Можно использовать и навоз. Ежевика хорошо отзывается на раннее весеннее мульчирование почвы в рядах и междурядиях компостом или хорошо перепревшим навозом (слой мульчи – около 5 см).

Не злоупотребляйте подкормкой ежевики азотным удобрением. Избыток азота повышает риск заболевания растений серой гнилью и снижает их зимостойкость. Поэтому дополнительное внесение азота осуществляют только при необходимости, если у растения заметны признаки азотного голодания.

Основная отличительная особенность удобрения клюквы заключается в том, что этому растению не нужны органические удобрения, а потребность в минеральных удобрениях у нее примерно в 3–4 раза ниже, чем у остальных ягодных культур. Кроме того, желательно использовать минеральные удобрения в сернокислой форме, т. е. в виде сульфатов.

Предпосадочное удобрение участка под клюкву обычно не осуществляют. Удобрять ее начинают уже с первых недель после посадки. Рассаживают клюкву черенками, которые укореняются в течение 3–4 недель. Для того чтобы стимулировать рост побегов, уже со 2–3-й недели на участке применяют сложные комплексные удобрения. Помимо фосфора, калия и азота, в них входят необходимые клюкве микроэлементы – цинк, марганец, медь и бор. Сухое комплексное удобрение равномерно разбрасывают по участку с таким расчетом, чтобы на 1 м² приходилось примерно по 15 г азотного удобрения и по 8–10 г калийного. В качестве азотного удобрения рекомендуют использовать сульфат аммония вместо более концентрированных аммиачной селитры или мочевины. В качестве калийного – сульфат калия, поскольку клюква чувствительна к хлору.

Органическое удобрение под клюкву не вносят – только минеральное. Но и к нему клюква не слишком требовательна. Она положительно отзывается на небольшие дозы минеральных удобрений, но от их избытка может пострадать. Поэтому лучше недодать ей удобрений, чем «перекормить». Вносят удобрения дробно, маленькими порциями, несколько раз за сезон в виде подкормок. Это основное отличие ухода за клюквой. Ей не дают, как остальным ягодным культурам, ударную дозу питательных веществ в основное осеннее удобрение.

Молодым посадкам клюквы, еще не вступившим в плодоношение, дают жидкие подкормки в течение мая и июня, когда происходит интенсивный рост побегов. Лучше проводить такие подкормки раз в 2–3 недели. Подкормку сочетают с поливом. Во время подкормок начала лета желательно давать растениям полное минеральное удобрение с микроэлементами. Разводят 90–100 г такого удобрения в 10 л воды и применяют на 1 м² посадок клюквы. В первый год после посадки в середине лета можно дать растениям мочевину для стимулирования роста. Дозировка мочевины составляет до 10 г на 1 м². По такой схеме подкармливают клюкву первые 3 года. На четвертый год она вступает в плодоношение. На этой стадии дозировку азотного удобрения сокращают, а основной упор делают на калийное и фосфорное удобрения.

Плодоносящие посадки клюквы начинают подкармливать с конца апреля. Растениям дают по 3–5 г сульфата аммония, столько же сернокислого калия и 10–15 г суперфосфата (или 5–6 г двойного суперфосфата) на 1 м² посадок. В конце мая, перед цветением, осуществляют подкормку сульфатом аммония в той же дозировке. А вот начиная с августа, азотные удобрения клюкве противопоказаны. Это необходимо для снижения роста побегов – растения должны успеть подготовиться к зимовке.

Существует и другая схема удобрения плодоносящих посадок клюквы. Ежегодную дозу фосфорного удобрения (10–15 г суперфосфата на 1 м²) вносят ранней весной, как только сойдет снег. Азотное и калийное удобрения (по 10 г на 1 м²) делят на 3 равные части и вносят 1-й раз в начале роста побегов, 2-й – перед началом цветения, 3-й – на стадии формирования завязи.

Можно отдельно делать подкормки клюквы микроудобрениями. Оптимальная смесь для такой подкормки содержит в себе 0,2 г сернокислого цинка, 1,8 г хлористого марганца и 2 г борной кислоты. Смесь разводят в литре воды. Затем этот раствор с поливом вносят под клюкву из расчета по 10 мл раствора на 1 м² посадок.

Голубика в первую очередь нуждается в кислой почве. Если на вашем участке показатель рН выше 4,5, придется искусственно подкислять почву. Для чего при закладке участка под голубику добавьте в почву торф. Идеально подходит для этих целей верховой рыжий торф. Ели нет возможности его найти, можно использовать хвойный компост и перепревшие древесные опилки. Для подкисления почвы при закладке участка под голубику сройте верхний плодородный слой почвы, соедините его с любой из перечисленных подкисляющих добавок в пропорции по 9 частей добавки на 10 частей почвы и верните полученный грунт на участок. Выкопайте под каждый куст голубики лунки глубиной порядка 40 см и диаметром около 90 см. В каждую лунку закладывают ведро перегноя или 50–60 г суперфосфата. Для дополнительного подкисления почвы в воду для полива добавляют небольшое количество уксуса: 1 ст. л. уксусной эссенции на 5 л воды.

Удобрение голубики осуществляют весной. Используют только минеральные удобрения и подкормку микроэлементами. Органическое удобрение голубике не дают.

Ежегодная норма удобрения на 1 куст голубики составляет:

► 100–110 г суперфосфата;

► 90–100 г сульфата аммония;

► 30–40 г сульфата калия.

Хлористый калий и древесную золу в качестве калийного удобрения не используют. Голубика также хорошо отзывается на подкормку сульфатом магния (по 15–20 г на куст) и смесью микроэлементов (до 2 г на куст). После внесения удобрений почву под голубикой мульчируют свежими древесными опилками: около 200 г опилок на куст.

В качестве подкормки хорошо применять готовую смесь, содержащую полное минеральное удобрение. Его вносят по следующим правилам:

► на 2-й год после посадки – 1 ст. л. полного минерального удобрения на куст;

► на 3-й год – 2 ст. л.;

► на 4-й год – 4 ст. л.;

► до 6-го года продолжают увеличивать норму подкормки вдвое;

► после 6-го года норму перестают увеличивать и продолжают давать в качестве подкормки 16 ст. л. полного минерального удобрения на куст ежегодно.

При выборе комплексного удобрения следует помнить, что оно не должно содержать соединений хлора.

Из сложных удобрений для подкормки голубики хорошо подходят синий пиафоскан и ациплекс. Их можно вносить в виде подкормки дважды в год. В первый прием (конец марта – начало апреля) добавляют по 30 г ациплекса под молодой куст и по 5–60 г – под плодоносящий куст. Во второй прием (начало июня) вносят по 20 г синего пиафоскана под молодой куст и по 30 г – под плодоносящий куст. Удобрение в сухом виде рассыпают под кустом голубики и неглубоко заделывают мотыгой, после чего мульчируют почву опилками.

Нормальный рост и развитие овощей происходят только при наличии всех необходимых для них веществ – воды, углекислоты, органических веществ, минеральных солей и микроэлементов. В растениях протекают сложные биохимические реакции, превращающие все эти элементы в сочные спелые плоды.

Для успешного вызревания овощным культурам необходимы различные макро– и микроэлементы: фосфор, калий, азот, магний, кальций, сера, бор, железо, марганец, цинк, медь и т. д. Независимо от того, нуждается ли растение в макро– или микродозах какого-либо вещества, при его отсутствии овощная культура не сможет успешно развиваться. Поэтому все питательные элементы играют первостепенную роль в выращивании овощей.

Важный участник биохимических реакций, преобразующих простые питательные элементы, получаемые растением из почвы, в сложные органические соединения, – углекислый газ. Чем больше его содержание в слое воздуха, прилегающем к поверхности почвы, тем лучше станет протекать процесс плодоношения. Органические удобрения, вносимые в почву, не только обогащают ее питательными элементами. Они повышают концентрацию углекислого газа в приземном слое воздуха в процессе своего разложения. Минеральные удобрения также улучшают процесс фотосинтеза и обмена веществ в растениях. Поэтому даже плодородным почвам необходимы удобрения. Это одна из важных сторон ухода за овощными культурами.

Конечно же и само поступление питательных элементов из почвы в растения способствует лучшему их развитию и повышению продуктивности. Таким образом, можно сказать, что внесение удобрений – процесс, имеющий двойное значение в выращивании овощных культур. От того, насколько грамотно он будет организован, зависит успешность овощеводства в целом.

Специфика удобрения овощных культур по сравнению с плодово-ягодными заключается в коротком периоде вегетации – подавляющее большинство овощей культивируются как однолетние. Поэтому цикл удобрения должен возобновляться ежегодно. При этом всю массу вносимых под овощные культуры веществ так же, как и у плодово-ягодных растений, делят на основное удобрение и подкормки. Основное удобрение включает в себя обязательную норму органических и минеральных удобрений, добавляемых в почву еще до посадки растений. В случае с овощами предпосадочная заправка почвы совпадает с основным удобрением. Для плодово-ягодных культур это 2 разных не совпадающих по времени процедуры.

Если под плодово-ягодные культуры иногда вносят дозу удобрения на 2 (а иногда и больше) года вперед, то в случае с овощами «порции» рассчитывают более тщательно и только на 1 сезон. По правилам севооборота одну и ту же овощную культуру не сажают несколько лет подряд на 1 участке. Желательно их чередовать каждый год. Поэтому основное удобрение овощных культур, как правило, включает минимальное количество удобрений для той или иной культуры. Роль подкормок при этом существенно возрастает. Именно они в течение сезона позволяют додать растениям те питательные элементы, в которых они нуждаются на определенной фазе развития.

На ранней стадии роста молодые растения требуют в первую очередь минерального питания. Корневая система у них еще слабо развита, она не может получать питательные элементы из более глубоких слоев почвы. Поэтому желательно, чтобы на этом этапе в прикорневой зоне (поверхностном слое почвы) находилось достаточное количество питательных элементов в легко усвояемой форме. Эти питательные вещества пополняют за счет 1-й подкормки. Ее осуществляют обычно через довольно короткий промежуток времени после высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. Это примерно 10–20 дней в зависимости от скороспелости овощной культуры.

С ростом и развитием у овощей повышается потребность в питании. Своего пика она достигает к моменту созревания плодов. Особенно требовательны к питанию скороспелые овощи, те, у которых наиболее короткий промежуток от появления всходов до стадии плодоношения. Поздним сортам овощных культур с более длительным сроком вегетации необходимо большее количество удобрений. Правда, они не так чувствительны к текущему запасу питательных веществ в почве, и подкормки для них проводят с более длительным промежутком времени, а не с той же интенсивностью, как у ранних сортов.

Еще один важный момент – расход удобрения увеличивают при более густых посадках овощей. Так, у зеленных культур, редиса, моркови расход удобрений на 1 м² гряды выше, чем у растений, рассаженных более редко: у помидоров, болгарского перца, кабачков и т. п.

Кроме того, агрохимический состав почвы – один из определяющих моментов в составлении норм удобрения. Существуют почвы, сами по себе бедные отдельными питательными элементами. Естественно, именно эти элементы должны дополнительно поступать растениям в большем количестве, чем на других типах почв. Так же как и при описании удобрения плодово-ягодных культур, в этой главе мы даем усредненные рекомендации по нормам удобрений для овощных культур. Для того чтобы их скорректировать, учитывайте особенности почвы, на которой расположен ваш дачный участок.

Овощные культуры предъявляют различные требования к обеспечению почвы питательными веществами. Но в основном они достаточно восприимчивы к удобрению, поскольку при росте, а особенно при плодоношении, им требуется интенсивное питание.

Картофель – один из самых популярных огородных культур в России, наш «второй хлеб». Ни один огородник не пренебрегает возможностью вырастить на своем участке хотя бы небольшой запас картофеля на зиму. Неурожай картофеля – пожалуй, самое большое разочарование, которое может постичь огородника-любителя. Поскольку все остальные овощи – дополнение к столу, его украшение; тогда как картофель – один из основных продуктов питания. Вот почему разговор о выращивании этой культуры мы поведем особо обстоятельный.

Картофель обладает рядом биологических особенностей, делающих его излишне требовательным к повышенному содержанию питательных веществ в почве. Он обладает слаборазвитой корневой системой, но при этом накапливает в клубнях большое количество (как по массе, так и по концентрации) питательных веществ. Отсюда следует прямая зависимость продуктивности выращивания картофеля от количества и качества внесенных удобрений. Грамотное и своевременное добавление органических и минеральных удобрений повышает урожайность картофеля на 50 % по сравнению с выращиванием его на малоплодородных почвах с нерегулярной подачей удобрений.

Для того чтобы точно рассчитать дозы всех видов удобрений, необходим агрохимический анализ почвы, который возможен только в условиях сельскохозяйственного выращивания картофеля. Зависит это и от сорта картофеля. В основном огородники ориентируются только на внешние признаки, в которых проявляется недостаток того или иного питательного элемента. Картофель достаточно ярко реагирует на дефицит любого вещества. Конечно, лучше не доводить растения до такого состояния, поскольку выправить ситуацию не всегда бывает просто. Чтобы не допустить осложнений в росте, строго учитывайте, сколько и каких веществ вы вносили под картофель как при основном удобрении, так и в виде подкормок. Однако знать внешние признаки дефицита различных питательных элементов необходимо. В крайнем случае исправить положение можно будет срочными подкормками.

Фосфор стимулирует рост и развитие картофеля как на начальной стадии, так и на стадии формирования новых клубней. Благодаря его действию созревание клубней происходит быстрее. Кроме того, если в почве его существует достаточное количество, картофель легче переносит засушливое лето, что в последние годы стало особенно актуально.

Дефицит фосфора у картофеля проявляется в первую очередь в замедленном росте надземной части – ботвы. Кустик мелкий, он слабо ветвится, окраска листьев – темно-зеленая. Края листьев начинают заворачиваться наверх. Сначала это заметно только на нижних листьях, но постепенно поражается весь куст. Кроме того, если разрезать клубень картофеля, то станут заметны коричневые участки.

Помните, что недостаток фосфора у картофеля чаще наблюдается при выращивании картофеля на кислых глинистых и суглинистых почвах. Этот факт поможет вам лучше сориентироваться в ситуации.

Азот, как известно, отвечает за наращивание зеленой массы, в основном листвы. Он ускоряет темпы роста надземной части картофеля на начальной стадии его развития. Это необходимо, поскольку только хорошо развитый листовой аппарат обеспечит процесс фотосинтеза, благодаря которому в клубнях накапливаются крахмал, сахар и другие питательные вещества.

Недостаток азота у картофеля проявляется в замедлении роста надземной части. Кустик выглядит чахлым, листья бледнеют, приобретают желтоватый оттенок и быстро опадают. Образовавшиеся взамен их молодые листочки более мелкие, часто неправильной формы. Если на этой стадии не дать картофелю необходимого количества азота, клубни будут слаборазвитыми, урожай существенно снизится. В то же время следует опасаться и «обратной стороны медали» – переизбытка азота. Тогда разовьется сочная жирующая ботва. Она оттянет на себя все питательные вещества, а клубням опять ничего не достанется. Таким образом, с применением азотного удобрения к картофелю огородникам нужно быть очень внимательными.

Калий отвечает за перевод питательных веществ из надземной части растения в клубни. Кроме того, он стимулирует рост и развитие растения в целом: как его надземной, так и подземной части. На начальной стадии внешнее проявление недостатка калия сходно с фосфорным голоданием. Листья и стебли приобретают нехарактерную для здорового растения темно-зеленую окраску. Вскоре появляются дополнительные внешние признаки: на листьях возникают мелкие темные точки. Это начинает отмирать ткань листвы. Листья из темно-зеленых постепенно становятся бронзовыми. Кроме того, останавливается рост листовых прожилок, отчего листья сморщиваются и начинают сворачиваться вниз, отмирают, начиная с краев листовой пластины, к ее центру, засыхают и отпадают.

О калийном голодании можно судить и по состоянию стеблей. Со временем они становятся хрупкими, междоузлия укорачиваются. Корневая система также развивается слабо, корешки получаются непрочными. О недостатке калия можно судить и по внешнему виду самих клубней картофеля. Они слабо развиваются, плохо увеличиваются в размерах, имеют удлиненную форму. Такие клубни плохо хранятся, при отваривании картофель темнеет.

Недостаток калия особенно сильно может проявиться на легких песчаных и супесчаных, торфяных почвах, на землях, подвергшихся известкованию. Кроме того, затруднять поступление калия к растениям способен избыток в почве кальция и магния.

Картофелю также необходимы микроэлементы. Он страдает от их нехватки в почве. Это тоже можно определить по внешним проявлениям. Так, недостаток серы вызывает отставание надземной части картофеля в росте и развитии. Заметно болезненное изменение окраски: ботва становится бледно-зеленой, почти белой.

Похожим образом проявляется дефицит железа. Листовые пластинки белеют, поскольку без железа не может образовываться хлорофилл – вещество, ответственное за процесс фотосинтеза. Парадокс железного голодания заключается в том, что в почве, как правило, имеется достаточное количество железа. Но оно находится в формах, труднодоступных для растения. Поэтому, чтобы железо поглощалось поверхностью листьев, необходимы внекорневые подкормки. Действительно бедны железом лишь некоторые виды почв – это легкие песчаные почвы и карбонатные черноземы.

При выращивании картофеля на кислых почвах наблюдается недостаток кальция и магния. Внешне это отражается в появлении светлых пятен на листьях. Кальциево-магниевый дефицит приводит к снижению сопротивляемости картофеля неблагоприятным погодным условиям и к различным заболеваниям.

Недостаток меди возникает при выращивании картофеля на песчаных и торфяных почвах. Внешне он заметен в побелении кончиков листьев и увядании листвы. Медное голодание грозит задержкой роста и развития растений, что, в свою очередь, приводит к снижению урожайности.

Дефицит марганца также служит причиной снижения урожая и, кроме того, уменьшает сопротивляемость растения различным бактериальным заболеваниям. Внешне признаки марганцевого дефицита следующие: пестрота и узорчатость листьев, появление на них множества мелких бледно-желтых крапинок при сохранении прожилками зеленого цвета, образование отмирающих участков на листьях (некротических пятен). Марганцевому голоданию способствует сильное известкование почвы, затрудняющее ему доступ к корням растения, переводящее его в трудноусвояемые формы. Пониженное содержание марганца обычно наблюдают на торфяных и карбонатных почвах.

Недостаток бора вызывает у картофеля отмирание точки роста (верхушечной части центрального побега) и усиленное развитие боковых побегов. В результате чего не растениях не образуются соцветия, т. е. вегетационный цикл остается незавершенным. Это приводит к слабому развитию клубней – они вырастают маленькими, с шероховатой кожицей, на них часто заметны трещины и бурые пятна. Такой картофель приобретает неприятный привкус при приготовлении. Внешне дефицит бора обнаруживают в скручивании листьев, появлении мозаичных пятен на них, отмирании их краев. Кустик картофеля выглядит угнетенным, неразвитым. Недостаток бора чаще возникает на легких супесчаных и песчаных почвах.

Дефицит цинка приводит к общему замедлению развития растения, в результате чего созревание клубней наступает позже нормального срока. Особенно это ощутимо у ранних сортов картофеля. Существенно снижается урожайность картофеля независимо от его сорта. Внешне цинковое голодание определяют по образованию на нижней части листовых пластинок некротических точек. Рост надземной части угнетается, листья начинают вянуть, быстро засыхают и отпадают. Особенно остро это проявляется на торфяных почвах и карбонатных черноземах.

Следует учитывать тот факт, что разные части растения испытывают потребность в различных питательных веществах. Поэтому дефицит того или иного элемента может появляться на разных стадиях развития картофеля. Например, молодые листья испытывают потребность в фосфоре, а для развития стеблей в первую очередь необходимы калий и азот. Клубни же при созревании нуждаются больше в органическом удобрении. Поэтому при составлении графика подкормок следите за тем, на какой стадии развития находится картофель. Желательно все необходимые вещества дать с основным удобрением. Если же почва была заправлена недостаточно, то подкормки скорректируют баланс питательных элементов в ней.

Мы довольно подробно сообщили о том, какое значение имеют для картофеля минеральные вещества и микроэлементы. Далее следует сказать несколько слов о роли органических удобрений в выращивании этой культуры.

Органические удобрения по сравнению с остальными оказывают самое большое влияние на продуктивность картофеля, на вкусовые качества и питательную ценность клубней. Дело здесь не только в том, что они содержат большое количество питательных элементов, необходимых растению. Они создают для картофеля необходимый тепловой и воздушный режим почвы, улучшают ее структуру. Все эти условия очень важны для получения высокого урожая.

Из органических удобрений для картофеля лучше подходит навоз крупного рогатого скота. Он улучшает качество почвы и обогащает ее питательными элементами, а также обеспечивает картофельные листья углекислым газом, выделяемым при разложении. Это улучшает процесс фотосинтеза, а следовательно, благоприятно сказывается на формировании и развитии клубней. Кроме того, навоз отчасти обладает известкующим эффектом, что также важно для успешного выращивания картофеля.

Минимальная норма внесения навоза при основном удобрении составляет 2–4 кг на 1 м² площади картофельного участка. Однако практика показывает, что картофель хорошо отзывается на внесение повышенных доз навоза – до 8 кг на 1 м².

Нежелательно использовать для удобрения картофеля свежий навоз – это увеличивает риск заболевания растений паршой. Применение свежего навоза ухудшит вкус картофеля, снизит содержание крахмала. Клубни картофеля, удобренного свежим навозом, хуже хранятся. К тому же свежий навоз может привести к азотному голоданию растений, поскольку микроорганизмы, находящиеся в нем, активно поглощают аммиачные формы азота из почвы. Поэтому в качестве удобрения под картофель лучше использовать хорошо перепревший или как минимум полуперепревший навоз, пролежавший не менее 6 месяцев с момента его закладки на хранение.

Итак, расход навоза при внесении его под перекопку участка весьма велик. Не всякий огородник сможет закупить это удобрение в таком количестве, если дачный участок не расположен вблизи села или животноводческой фермы. Для того чтобы использовать это удобрение более экономно, его вносят не под перекопку всего участка, а непосредственно в лунки или борозды. Делается это соответственно не осенью, а весной, перед посадкой. При таком способе внесения расход навоза снижается примерно втрое. Но на продуктивности картофеля это не сказывается, поскольку локализованные таким образом питательные элементы в большей степени используются растением, находясь в непосредственной близости к его корням.

Однако у весеннего внесения навоза есть и свои минусы. Вещества, содержащиеся в нем, переходят в доступную для растений форму лишь в процессе минерализации, который происходит в течение всей зимы после осеннего внесения. При весеннем же внесении питательные элементы не успевают перейти в такую форму и усваиваются хуже. Таким образом, экономия удобрения налицо. Но вот какая-то его часть оказывается лишь балластом для почвы, не имея возможности быть усвоенной в тот же сезон. Таким образом, нельзя дать 100 %-ную рекомендацию в пользу того или иного способа внесения навоза. Выбор остается за вами.

В основное удобрение под картофель включают и минералы. Фосфорное и калийное удобрения обычно вносят вместе с органическим удобрением под осеннюю перекопку участка. Азотное удобрение лучше добавлять отдельно от остальных весной при посадке картофеля в посадочные лунки или борозды. Использование полного минерального удобрения наряду с органическим обеспечивает растениям полноценное питание на ранней стадии развития, когда не все органическое вещество успело минерализоваться и перейти в доступную для картофеля форму. Впрочем, это касается не только картофеля. Одновременное применение органического и минеральных удобрений рекомендуют для всех овощных культур.

Дозировку минеральных удобрений рассчитывают из следующих рекомендуемых норм внесения элементов. На 1 м² картофельного поля необходимы: по 9 г фосфора и калия и 6 г азота в пересчете на действующее вещество. Чтобы определить количество конкретного минерального удобрения, следует знать концентрацию в нем действующего вещества. Например, в мочевине содержатся 46 % азота (чуть меньше половины общей массы). Это значит, что для внесения 6 г азота потребуется примерно вдвое большее количество мочевины, т. е. 12 г. Можно сделать более точный подсчет с калькулятором в руках, но, в принципе, погрешность в 1–2 г вполне допустима, если речь не идет об очень больших посевных площадях и существенной экономии удобрений.

Указанная норма внесения действующего минерального вещества подразумевает применение минеральных удобрений совместно с органическими. Если по какой-либо причине вы используете только минеральные удобрения, увеличьте их норму в полтора раза, т. е. получится по 12 г фосфора и калия и 9 г азота в пересчете на действующее вещество. Применение минеральных удобрений повышает урожайность картофеля на 30–40 %.

Помимо основного удобрения, в течение вегетационного периода применяют подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями. При возникновении признаков дефицита какого-либо вещества их делают внепланово. Кроме того, картофелю дают 2–3 плановые подкормки. Первую (через 2–3 недели после посадки) можно пропустить, если почва была хорошо заправлена. Вторая и 3-я подкормки обязательны. Вторую дают в период бутонизации и начала цветения, 3-ю – в начале клубнеобразования. Это основные моменты в вегетативном развитии картофеля, когда он особенно нуждается в питательных веществах.

Во время подкормок используют треть полной нормы удобрений, т. е. нормы, вносимой при основном удобрении. Подкормки осуществляют как в сухом виде – разбрасывают в междурядьях и хорошо их взрыхляют, так и в жидком – разводят в воде (на 1 м² – 1 ведро воды) и используют полученный раствор вместо поливочной воды.

Микроудобрения также широко применяют при выращивании картофеля. Их вносят в качестве подкормок в случае необходимости, например при возникновении признаков недостатка какого-либо микроэлемента. Наиболее часто используют магниевые микроудобрения: сульфат магния, содержащий 16,5 % действующего вещества, доломитовую муку с 20 % действующего вещества. При подкормке магниевыми удобрениями их количество рассчитывают исходя из нормы подачи магния, состоящей за 2–3 г действующего вещества на 1 м² картофельного поля.

Из медных удобрений обычно применяют медный купорос, содержащий около 25 % действующего вещества. Иногда для подкормок медью используют также 1 из видов хлорида калия, в котором в качестве добавки содержится 1 % меди. Норма внесения медной подкормки на 1 м² картофельного поля – 0,5–0,6 г.

В качестве борной подкормки обычно используют борную кислоту, содержащую около 17 % действующего вещества. Реже применяют борно-магниевое удобрение, в котором концентрация бора составляет всего около 1,5 %, или некоторые виды сложных минеральных удобрений. В качестве добавки в них входит около 1 % бора. Норма бора при подкормках составляет 0,1–0,2 г на 1 м² картофельного поля.

В качестве цинковой подкормки используют сульфат цинка, содержащий 25 % действующего вещества. Норма цинка при подкормке – 0,2–0,5 г на 1 м² участка.

Для подкормки марганцем применяют сульфат марганца, содержащий около 23 % действующего вещества. Норма марганца в расчете на 1 м² также составляет 0,2–0,5 г.

Огородникам можно также порекомендовать применение бактериальных удобрений. Они довольно широко используются в сельском хозяйстве, но недостаточно еще оценены картофелеводами-любителями. Это особый вид «живых» удобрений. В них содержатся полезные для почвы микроорганизмы. В процессе своей жизнедеятельности они улучшают структуру почвы, облегчают корневое питание картофеля, усиливают протекание некоторых важных биохимических процессов в прикорневой зоне почвы. Один из видов бактериального удобрения, применяемого при возделывании картофеля, – азотобактерин. В нем заключены особые микроорганизмы, обладающие способностью связывать азот из воздуха и в ходе своей жизнедеятельности выделять биологически активные вещества, способствующие росту и развитию картофеля. Практика показывает, что применение азотобактерина увеличивает урожайность картофеля на 20–25 %. Картофель, удобренный им, отличается повышенным содержанием крахмала и лучше противостоит различным заболеваниям.

Отличительная особенность помидоров – повышенная требовательность к фосфорному удобрению. Несмотря на то что азот и калий потребляется помидорами в большем количестве, фосфор играет в их развитии решающую роль. Он влияет практически на все вегетативные процессы у помидоров. На начальной стадии фосфор стимулирует развитие корней, затем побуждает раннее цветение (если фосфора будет недостаточно, оно задержится), после формирования завязей ускоряет процесс созревания плодов, делает помидоры более сочными, увеличивает содержание в них сахаров, делает вкус мякоти более насыщенным.

В периоде плодоношения на формирование плодов уходит более 90 % всего потребляемого фосфора. Однако ошибочно будет сделать из этого вывод, что все эти процессы смогут успешно протекать при питании помидоров одним только фосфорным удобрением. Калий и азот также необходимы. Лишь сочетание всех компонентов полного минерального удобрения дает оптимальный результат. Причем азот желательно вносить в виде аммиачного соединения – аммиачной селитры или сульфата аммония. Мочевину (карбамид) помидоры усваивают несколько хуже.

Азот и калий активно усваиваются перед цветением, во время него и в период формирования и созревания плодов. Если не давать помидорам калийное и азотное удобрения, на начальной стадии процесс роста кустиков будет протекать медленнее. В дальнейшем это отразится на размерах плодов и количестве урожая (и то и другое уменьшится). Перекармливание азотным удобрением способно также привести к снижению продуктивности. На кустиках будут активно развиваться жирные сочные листья и мощные, но не плодоносящие побеги. Произойдет так называемый процесс жирования. Негативно сказывается избыток азота и на устойчивости помидоров к заболеваниям.

В том, что касается калийных удобрений, следует знать о негативном влиянии на помидоры соединений хлора. Поэтому хлористый калий применять нельзя – только сернокислый (сульфат аммония). Можно использовать древесную золу, но здесь сложно определить необходимую дозу.

К органическим веществам помидоры не слишком требовательны. Их вполне можно выращивать на грядах, где органическое удобрение вносилось в прошлом году под растения – предшественники помидоров. Впрочем, если вы не испытываете недостатка в органических удобрениях, добавляйте их на помидорные гряды ежегодно под осеннюю перекопку – по 2–3 кг перегноя или компоста на 1 м² площади перекапываемого участка. Одновременно с органическим удобрением в почву добавляют и полное минеральное удобрение – по 50–70 г на 1 м². Можно использовать как смесь отдельных минеральных удобрений, так и сложное удобрение, например нитроаммофоску.

Весной, перед высадкой рассады, желательно в каждую посадочную лунку добавить по 10–15 г фосфорного удобрения. Лучше для этого подходит суперфосфат в гранулированной форме. Но нельзя допускать соприкосновения корней рассады с удобрением. Поэтому на дно лунки насыпают суперфосфат, а сверху делают небольшую прослойку земли – примерно в 3–4 см. Сверху помещают кустик рассады и прикапывают лунку. В противном случае удобрение принесет не пользу, а вред – сожжет молодые неразвитые корешки.

Помимо основного удобрения, помидорам дают подкормки. Их делают 1 раз в 2–3 недели. До начала плодоношения в их состав включают по 3–4 г сульфата калия, по 4–6 г аммиачной селитры и по 18–20 г суперфосфата на 1 м² площади гряды. В период плодоношения уменьшают дозы азотного и фосфорного удобрений – вводят по 10–12 г аммиачной селитры и по 12–15 г суперфосфата на 1 м². Можно эти же дозы минеральных удобрений давать растениям в виде внекорневой подкормки. В таком случае строго соблюдайте концентрацию растворов, чтобы не навредить растениям. До наступления стадии цветения растения опрыскивают 0,4 %-ным раствором минеральных удобрений – по 40 г вещества на 10 л воды. Во время массового цветения концентрация раствора может составлять до 0,7 %, в период плодоношения – до 0,9 %.

Особенно хорошо отзываются помидоры на сочетание корневых и внекорневых подкормок минеральными удобрениями. При этом их продуктивность повышается примерно на 50 %. Тогда как при использовании только одного вида подкормки наблюдают повышение продуктивности не более чем на 20 %.

Помидорам также очень полезна внекорневая подкормка микроудобрениями. Обычно этим способом им дают такие микроэлементы, как бор, марганец, магний и медь. Марганец способствует лучшему усвоению углекислоты, необходимой для жизнедеятельности растений. Кроме того, в сочетании с марганцевой подкормкой лучше усваивается азот. Ее рекомендуют осуществлять дважды за период вегетации – на стадии образования бутонов и в период созревания плодов. Дефицит марганца может вылиться в очень неприятную ситуацию – бутоны, не раскрывшись, начнут опадать.

Недостаток бора также вызывает опадение бутонов и отмирание точек роста побегов. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором борной кислоты благоприятно влияет на образование цветочной пыльцы у помидоров и формирование завязей. Действие такой подкормки по своей эффективности сравнимо со стимуляторами роста.

Подкормка магнием и медью активизирует процессы жизнедеятельности помидоров, такие как дыхание, обмен углеводов и т. п. Особенно важны медно-магниевые подкормки при выращивании помидоров на легких песчаных почвах, в которых, как правило, наблюдают дефицит этих микроэлементов. Особенно хорошо отзываются на внекорневые подкормки помидоры ранних сортов.

Осуществляют внекорневые подкормки рано утром или вечером, когда нет воздействия на растения прямых солнечных лучей. Это позволяет питательному раствору дольше не высыхать, благодаря чему он лучше впитывается поверхностью листьев.

Очень важно соблюдать сбалансированность минеральных удобрений и подкормок по микроэлементам. Так, например, благоприятно воздействуют друг на друга калийное и магниевое удобрения. Поэтому их можно объединить, используя вместо сульфата калия и отдельной подкормки магнием сложное удобрение – калимагнезию. Ее вносят под осеннюю перекопку из расчета по 10–15 г на 1 м² перекапываемого участка. Особенно хорошо использовать калимагнезию на легких песчаных и супесчаных почвах.

Не менее важно соблюдать баланс азотного, фосфорного и калийного удобрений. Избыток азота и фосфора в почве затрудняет поступление к растению калия, что приводит к его дефициту.

На кислых почвах проводят известкование. Причем учитывают, что эта процедура снижает доступ к растению калия, марганца и бора. Поэтому при известковании подачу этих питательных элементов увеличивают примерно в 1,5 раза.

Не секрет, что на хорошее развитие растения и его продуктивность очень сильно влияет качественная подготовка рассады. Для чего ее подкармливают основными питательными элементами. Начинают это делать с того момента, как на сеянцах появятся первые настоящие листочки. Но не следует чрезмерно этим увлекаться. Если рассада растет здоровой (толстые стебли со слегка фиолетовым оттенком и темно-зеленые листья), значит, растению хватает питательных веществ, находящихся в субстрате. Подкармливают лишь в том случае, когда появляются признаки недостатка того или иного питательного вещества.

Так, дефицит азота проявляется у рассады в пожелтении и опадании нижних листьев. Кроме того, растение в целом выглядит чахлым и ослабленным. При недостатке фосфора кустик рассады приобретает более интенсивную фиолетовую окраску – фиолетовыми становятся прожилки на листьях и их тыльная сторона. Стебли приобретают более насыщенную окраску.

Калийным голоданием рассада, как правило, не страдает. На данной стадии требуется совсем немного этого элемента, вполне достаточно бывает того, что содержится в почве. То же самое касается и микроэлементов. Исключение составляет недостаток железа, который ощущается при слишком длительном искусственном досвечивании рассады. Он проявляется в виде хлороза – крапчатости листьев и их отмирании.

Источник проблемы кроется именно в чрезмерном досвечивании – растениям необходима темнота несколько часов в сутки, иначе у них нарушается естественный процесс обмена веществ. Поэтому при возникновении признаков хлороза у рассады в первую очередь корректируют световой режим и только потом, если это не поможет, делают подкормки железом. Рассаду опрыскивают 0,5 %-ным раствором железа.

Если рассада имеет слишком бледную окраску, тонкие стебли, чахлые листья, вытягивается или, напротив, слишком медленно развивается, ее «кормят» органическим удобрением. Для этого можно использовать раствор коровяка (на 1 часть вещества – 8 частей воды) или раствор птичьего помета (на 1 часть вещества – 10 частей воды). При необходимости можно добавить к этому раствору азотно-калийное удобрение – 10 г сульфата калия и 12–15 г аммиачной селитры на ведро раствора. Каждое растение поливают 0,5 стакана раствора. Подкормки повторяют через 10–15 дней.

Фосфорную подкормку дают рассаде за несколько дней до ее пересадки на постоянное место в открытый грунт. Для чего под каждый кустик заделывают около 2 г гранулированного суперфосфата. Подкормку сопровождают обильным поливом.

Некоторые подкормки проводят с целью профилактики заболеваний рассады. Например, очень полезна для помидоров жидкая подкормка 0,05 %-ным раствором марганцовокислого калия: по 5 г вещества на 10 л воды. Эту подкормку осуществляют раз в неделю, начиная с момента пикировки сеянцев. Под каждый сеянец выливают по 0,5 стакана раствора. Перед высадкой рассады дают двойную дозу подкормки – по 1 стакану раствора под каждый кустик.

Правила удобрения белокочанной капусты ранних и поздних сортов различны. Это касается и взрослых растений, и рассады. В почву участка, отведенного под капусту ранних сортов, под осеннюю перекопку на 1 м² вносят:

► 4–6 кг органического удобрения (перегноя или компоста);

► 15–20 г суперфосфата;

► 25–30 г калийной соли; капуста не чувствительна к соединениям хлора, поэтому подойдет как сернокислый, так и хлористый калий.

При весенней обработке почвы вносят еще по 15–20 г суперфосфата и по 20–25 г аммиачной селитры на 1 м² площади участка.

Доза органического удобрения, необходимого капусте поздних сортов, такая же, как для ранней. Минеральные удобрения требуются в несколько большем количестве. На 1 м² почвы под осеннюю перекопку вносят:

► 4–6 кг органического удобрения;

► 45–50 г суперфосфата;

► 30–35 г калийной соли.

При весенней обработке почвы добавляют и азотное удобрение – по 40–45 г аммиачной селитры на 1 м². Можно также использовать сложное минеральное удобрение – нитроаммофоску. Тогда осенью под перекопку вместе с органическим удобрением заделывают по 80–90 г нитроаммофоски и по 30–35 г калийной соли на 1 м². Если выращиваете капусту на торфяной почве, потребуется дополнительная доза калийного удобрения – весной нужно будет внести еще по 10–15 г калийной соли на 1 м².

Помимо основного удобрения, капусте, как ранней, так и поздней, в течение периода вегетации необходимы дополнительные подкормки. Ранней капусте дают 2–3 подкормки, состоящие из 12–15 г калийной соли и 8–10 г карбамида на 1 м².

Поздней капусте в течение вегетационного периода дают обычно 3 подкормки. Первую проводят через 12–15 дней после высадки рассады. На 1 м² площади гряды вносят 8–10 г суперфосфата, 5–7 г аммиачной селитры и столько же калийной соли. Если почва плодородна, можно внести в 1-ю подкормку только азотное удобрение. Вторую подкормку осуществляют на начальной стадии формирования кочана. На 1 м² площади участка вносят по 10–15 г суперфосфата, по 8–10 г аммиачной селитры и по 5–7 г калийной соли. Третий раз подкормку делают через 12–15 дней после 2-й. Она состоит только из калийного удобрения – на 1 м² участка вносят по 8–10 г калийной соли.

Подкормки капусте можно давать как в сухом, так и в жидком виде. При сухой подкормке удобрения рассыпают по междурядьям, а потом рыхлят почву. В первую подкормку удобрения подсыпают ближе к растениям и заделывают не очень глубоко. В последующие удобрения высыпают по центру междурядий и заделывают глубже. Если подкормку дают в жидком виде, из смеси удобрений готовят 1–2 %-ный раствор: в 10 л воды разводят по 100–200 г удобрения.

Как ранняя, так и поздняя капуста хорошо отзываются на внекорневые подкормки микроэлементами, в частности бором, марганцем, медью и молибденом. За период вегетации следует 3–4 раза опрыскать капусту следующими растворами:

► 0,02 %-ным молибденово-кислым аммонием;

► 0,05 %-ной борной кислотой или борно-датолитовым удобрением;

► 0,1 %-ным сульфатом марганца;

► 0,03 %-ным сульфатом меди.

Доза внекорневой подкормки составляет примерно 1 л раствора на 15 м² площади гряды.

Успешный рост капусты во многом зависит от хорошей подготовки рассады. Ее также удобряют, чтобы она получилась крепкой и жизнеспособной. Правила выращивания и удобрения рассады у ранней и поздней капусты одинаковы. Удобрение добавляют в виде жидких подкормок. Подкормки минеральными удобрениями проводят трижды за период выращивания рассады. Первую – когда появляются первые настоящие листочки, 3-ю – за несколько дней до высадки рассады на постоянное место, 2-ю – в середине срока между 1-й и 3-й подкормками.

В первую подкормку готовят следующие растворы:

► 0,4 %-ный раствор суперфосфата – 40 г вещества на 10 л воды;

► 0,2 %-ный раствор аммиачной селитры – 20 г вещества на 10 л воды;

► 0,1 %-ный раствор калийной соли – 10 г вещества на 10 л воды.

Под каждое растение выливают примерно 0,5 стакана раствора. Во вторую и 3-ю подкормки используют:

► 0,8 %-ный раствор суперфосфата;

► 0,3 %-ный раствор аммиачной селитры;

► 0,2 %-ный раствор калийной соли.

Расход раствора на 1 растение такой же, как и при 1-й подкормке.

Эффективна подкормка рассады органическим удобрением. Для нее лучше использовать раствор навозной жижи или куриного помета. Пропорции растворов следующие: 1 часть навозной жижи разбавляют 7–8 частями воды, а 1 часть птичьего помета растворяют в 12–15 частях воды. Расход раствора на 1 растение такой же, как и у минеральных подкормок. Органических подкормок делают 1–2 за период выращивания рассады.

Капустная рассада хорошо отзывается на подкормку микроэлементами – бором, цинком, медью, марганцем. Для подкормок применяют следующие растворы:

► 0,01–0,02 %-ный раствор борной кислоты – 1–2 г вещества на 10 л воды;

► 0,01 %-ный раствор сульфата цинка – 1 г вещества на 10 л воды;

► 0,02 %-ный раствор медного купороса – 2 г вещества на 10 л воды;

► 0,01 %-ный раствор сульфата марганца – 1 г вещества на 10 л воды.

Вместо внесения жидких подкормок можно сразу подготовить питательную почвенную смесь для рассады, внеся в нее все необходимые вещества. Для чего берут навозный перегной (1 часть), низинный торф (3 части), дерновую землю (1 часть) и навозную жижу (0,5 части). Все компоненты соединяют и добавляют к ним минеральные удобрения из расчета на 100 г смеси: по 200 г калийной соли и двойного суперфосфата (желательно гранулированного, поскольку порошкообразный суперфосфат в торфяной почве отчасти переходит в соединения, недоступные растениям), 100 г аммиачной селитры. Удобрения растворяют в небольшом количестве воды, хорошо перемешивают, соединяют с почвенной смесью и снова тщательно перемешивают.

Эта овощная культура весьма требовательна к удобрению. Для хорошего развития растений и высокой продуктивности огурцам необходимо регулярное пополнение запаса питательных элементов в почве.

Основное удобрение делят на 2 части. Первая составляет 2/3 их общего количества, а 2-я – 1/3. Осенью участок, отведенный под огурцы, хорошо перекапывают и вносят под перекопку 1-ю часть удобрений. Из расчета на 1 м² площади участка эта доза составляет:

► 4–6 кг органического удобрения (компоста или полуперепревшего навоза);

► 18–20 г аммиачной селитры;

► 20–30 г суперфосфата;

► 20–25 г калийной соли.

Весной при рыхлении почвы под огурцы добавляют оставшуюся часть удобрений. Из расчета на 1 м² берут:

► 2–3 кг органического удобрения;

► 10 г аммиачной селитры;

► 10–15 г суперфосфата;

► 10–12 г калийной соли.

Вместо смеси минеральных удобрений некоторые используют сложное удобрение. Например, нитроаммофоску: в дозировке – по 50–60 г осенью, по 25–30 г – весной на 1 м².

Органическое удобрение для огурцов наиболее существенно. Помимо обогащения почвы питательными элементами, оно снижает кислотность некоторых видов почв, что важно для огурцов. Компост и навоз хорошо утепляют верхний слой почвы, что создает более благоприятные условия как для дружного появления всходов, так и для более быстрого и успешного формирования и развития корневой системы растения. Кроме того, наличие органического удобрения насыщает почву в зоне корней углекислым газом, который необходим стелящимся плетям огурцов для лучшего развития.

Вот почему огурцам, помимо основного удобрения, дают еще и подкормки. В их состав обязательно включают органическое удобрение. Такую подкормку проводят 2–3 раза за период вегетации. Первый раз – непосредственно перед высадкой рассады в почву. В каждую лунку вносят по 1–2 ст. л. навозного перегноя. Вторую органическую подкормку делают через 12–15 дней после 1-й. В этот раз удобрение вносят в жидком виде. Для чего берут растворы навозной жижи или птичьего помета. Навозную жижу разводят водой в соотношении 1:6, птичий помет – в соотношении 1:12. Расход раствора составляет примерно 1 ведро на 1 м² огуречной гряды. Третью органическую подкормку осуществляют на стадии формирования завязи. Ее дают в жидком виде, так же как и 2-ю. Обходиться без органических подкормок огурцы могут только в том случае, если их выращивают на очень плодородном и высоко-окультуренном грунте.

Несмотря на то что органическому удобрению отводится такая важная роль в выращивании огурцов, не следует забывать и про минеральные подкормки. Они также необходимы в течение всего вегетационного периода. Из минеральных веществ наиболее важен для огурцов фосфор. Именно он оказывает существенное влияние на продуктивность этой овощной культуры, поскольку полноценное фосфорное питание продлевает период плодоношения огурцов. Фосфорную подкормку обычно привязывают к поливу или осуществляют в дождливую погоду, чтобы удобрение лучше разошлось в почве. Однако 1-й раз фосфор вводят в сухом виде. Первая подкормка фосфором осуществляется перед высадкой рассады в открытый грунт. При этом фосфорное удобрение вносят 2 слоями. На дно лунки укладывают половину дозы гранулированного суперфосфата (0,5–1 г), смешанной с органическим удобрением. Рассаду высаживают в лунки, присыпают почвой. Оставшуюся дозу фосфорного удобрения заделывают на поверхности почвы, рассыпая его в междурядьях (ближе к растениям) и взрыхляя. Для более удачного усвоения можно также соединить 2-ю часть суперфосфата с перегноем или компостом.

Калийную и азотную подкормки дают только при необходимости. Так, азотную подкормку добавляют в случае, если растение развивается плохо, плети растут медленно. Если перекормить огурцы азотом без явной в том нужды, продуктивность их может снизиться – вся сила уйдет в наращивание зеленой массы, а плоды станут развиваться слабо. Поэтому перед началом плодоношения азотные подкормки в любом случае прекращают.

Калийные подкормки бывают особенно нужны, когда лето выдается прохладным, дождливым, не очень солнечным, или в том случае, если участок под огурцы не получает достаточно сильного освещения. В качестве калийного удобрения лучше использовать сернокислый калий (сульфат калия). Огурцы не слишком хорошо реагируют на соединения хлора, хотя и не до такой степени восприимчивы к нему, как помидоры. Калийную подкормку полезно давать огурцам в начале периода плодоношения и в том случае, когда оно приостанавливается, замедляется процесс созревания плодов. Разовая доза подкормки огурцов минеральными удобрениями составляет 4-ю часть от полной дозы этого вида удобрения (общей нормы, вносимой осенью и весной).

Кроме минеральных и органических подкормок, иногда огурцы «кормят» некоторыми микроэлементами. Особенно важно давать огурцам магний, если они выращиваются на песчаных или супесчаных почвах. Такие почвы бедны магнием, а его недостаток приводит к замедленному вызреванию плодов и общему снижению продуктивности. Для обеспечения растений магнием используют внекорневую подкормку 0,02 %-ным раствором магнезии или дают огурцам в качестве калийного удобрения калимагнезию, содержащую не только калий, но и магний.

Огурцы негативно реагируют на кислые почвы. Поэтому необходимо известкование. В почву вносят гашеную известь из расчета по 200–300 г на 1 м². Однако избыток извести зачастую приводит к тому, что растения хуже усваивают из почвы марганец и бор. Поэтому желательно вносить известь не непосредственно перед посадкой огурцов, а за год до того под предшествующую им культуру.

Если по какой-либо причине сделать это не удалось и вы вносите известь под осеннюю перекопку участка под огурцы, то в течение следующего лета растениям потребуются внекорневые подкормки, компенсирующие трудность усвоения этих веществ через корневую систему.

Для таких подкормок огурцы опрыскивают 0,02 %-ным раствором борной кислоты и 0,01 %-ным раствором марганца.

Для выращивания крепкой огуречной рассады сеянцам за весь период до высадки в открытый грунт дают 2 подкормки.

Первую подкормку проводят на стадии образования у сеянцев первых настоящих листочков. Для чего используют только органическое удобрение – раствор коровяка (1 часть коровяка разводят в 7–8 частях воды) или раствор птичьего помета (1 часть помета разводят в 10–12 частях воды). Расход жидкой подкормки – 0,5 стакана под каждое растение. Во вторую подкормку к органическим добавляют минеральные удобрения. Ее проводят за несколько дней до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. На ведро подготовленного раствора коровяка или птичьего помета добавляют по 20–25 г суперфосфата и по 10–15 г аммиачной селитры и сульфата калия. Расход раствора такой же, как и при 1-й подкормке – 0,5 стакана на растение.

Тыква требовательна к высокому содержанию в почве органических удобрений. Осенью в землю под глубокую перекопку вносят достаточное количество органики. Если это свежий навоз, то его норма на 1 м² составляет 6–8 кг; перепревшего навоза (или навозного перегноя) достаточно по 4–5 кг на 1 м². Дополнительно используют различные виды компоста. Его вводят вместе с навозом из расчета по 2–3 кг на 1 м². Кроме того, осенью заделывают и минеральные удобрения из расчета на 1 м²: по 40–50 г суперфосфата и калийной соли и по 70–80 г аммиачной селитры. Если органическое и минеральные удобрения вносятся совместно, то норму минеральных удобрений можно уменьшить в 1,5–2 раза.

Заделывают удобрения под тыкву на глубину 18–20 см на легких почвах и на глубину 10–15 см – на тяжелых. Если вы испытываете нехватку в органических удобрений и вынуждены их экономить, то внесите их не осенью, а весной непосредственно в посадочные лунки. В каждую лунку добавьте примерно по 1 кг органического удобрения, смешанного с азотным из расчета по 2 г аммиачной селитры на 1 кг органического удобрения. Одновременно с этим можно добавить в лунки по 400–500 г древесной золы. Таким образом расход органического удобрения снизится, но на эффективности выращивания тыквы это не скажется.

Если вносите удобрения не осенью, а весной, то делайте это не позднее, чем за 12–15 дней до посева семян (если вы сеете их в открытый грунт) или до высадки рассады.

Помимо основного удобрения, 2–3 раза за период вегетации тыкве дают подкормки. Первую подкормку – через 7–10 дней после посадки. Для нее используют раствор сухого коровяка (1 часть коровяка разводят в 10 частях воды) или раствор навозной жижи (1 часть жижи разводят 4–5 частями воды). Хорошо дать растворам настояться в течение 2–3 дней в теплом месте, но без попадания прямых солнечных лучей. Готовым раствором поливают тыкву из расчета по 2 л на каждое растение. Одновременно с этим осуществляют 1-ю подкормку минеральными удобрениями. Для чего берут жидкую минеральную подкормку. Готовят ее следующим образом: в 10 л воды добавляют по 60–70 г суперфосфата, по 20–25 г аммиачной селитры по 12–15 г калийной соли. Тыква устойчива к соединениям хлора, поэтому можно использовать как сернокислый, так и хлористый калий. Расход минеральной подкормки – 1 л жидкости под каждое растение.

Вторую подкормку выполняют на фазе образования на растениях 4–5 листьев. Ее также лучше сделать комплексной, объединив подкормку органическим и минеральными удобрениями. Для органической подкормки применяют уже упомянутые растворы или готовят раствор птичьего помета: 1 часть помета разводят в 15–20 частях воды. Во вторую подкормку под каждое растение выливают по 1 л органического удобрения. Для минеральной подкормки в 10 л воды растворяют по 80–90 г суперфосфата, по 30–35 г аммиачной селитры и по 20–25 г калийной соли. Расход минеральной подкормки такой же, как и в 1-й раз.

Третью подкормку осуществляют на начальной стадии формирования завязи. По качественному и количественному составу она такая же, как 2-я, с той лишь разницей, что из минеральной части подкормки исключают азотное удобрение.

Для первой подкормки с 1 стороны лунки делают бороздку глубиной около 8 см на расстоянии 20 см от растения. В нее вливают удобрения, дают им впитаться, а затем засыпают ее землей и разравнивают. Во вторую и 3-ю подкормки бороздки делают глубже (до 15 см) и расстояние от растений должно также быть больше (около 30 см).

Тыква хорошо отзывается на подкормки жидким зеленым удобрением и древесной золой. Вместо подкормок полным минеральным удобрением можно применять подкормки раствором нитрофоски – по 40 г вещества на 10 л воды. Расход такой подкормки составляет 1 л жидкости на каждое растение.

Очень полезны тыкве внекорневые подкормки минеральными веществами. Для опрыскивания берут раствор карбамида (по 1 г на 1 л воды) или раствор смеси минеральных удобрений – по 40 г суперфосфата, по 30 г аммиачной селитры и по 15–20 г калийной соли на 20 л воды. Внекорневые подкормки хорошо давать при общем ослаблении растений, замедлении их роста. Кроме того, они необходимы в засушливое либо холодное и пасмурное лето.

Некоторые огородники высаживают тыкву семенами непосредственно в открытый грунт, другие предпочитают делать это рассадным способом. Для рассады готовят питательную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части торфа и 2 частей навозного перегноя. К этой смеси добавляют из расчета на 100 г по 15–20 г древесной золы и по 50 г сухого коровяка. Все хорошо перемешивают, смесь раскладывают в рассадные горшочки и высаживают в нее предварительно замоченные наклюнувшиеся семена тыквы. Высаживают рассаду в открытый грунт на стадии развития 2 настоящих листьев. Это происходит примерно через 15–20 дней после посева семян. За период выращивания рассады ей дают 2 жидкие подкормки из смеси органического и минеральных удобрений. Хорошо использовать следующий состав подкормки: на 1 ведро воды – 1 л навозной жижи, по 15 г сульфата калия и аммиачной селитры, 20 г двойного суперфосфата. Расход подкормки составляет 0,4–0,5 л на каждое растение. Первую подкормку проводят через неделю после посадки семян, 2-ю – за 2–3 дня до высадки рассады в открытый грунт.

Кабачки нельзя назвать культурой, очень уж требовательной к удобрениям. Скорее, это неприхотливая культура, которую можно выращивать практически на любых почвах. Однако для получения высокого урожая и хорошего качества плодов удобрение кабачкам все же необходимо.

Основное удобрение осуществляют осенью, под глубокую перекопку почвы. При этом из расчета на 1 м² площади участка вносят:

► 4–6 кг перепревшего навоза или навозного компоста;

► 30–40 г суперфосфата;

► 15–20 г калийной соли, желательно сернокислого калия, поскольку кабачки плохо отзываются на соединения хлора.

Весной при рыхлении почвы добавляют аммиачную селитру – по 10–15 г на 1 м².

Осенью землю для заделки удобрений перекапывают на глубину 20–25 см. Весной рыхлят на глубину 10 см. Если по какой-либо причине остальные удобрения не внесены осенью, следует сделать это ранней весной. Тогда почву перекапывают глубже, как в осеннюю перекопку.

Норму основного удобрения корректируют в зависимости от того, насколько хорошо она была заправлена в прошлом году под предшествующую культуру, поскольку, как уже упоминалось, кабачки не требуют слишком больших доз удобрений. Если предыдущая культура не отличалась высокой степенью выноса питательных веществ из почвы, норму основного органического удобрения сокращают в полтора раза. Заделывают по 2,5–3 кг перепревшего навоза на 1 м². А остальную органику додают по мере необходимости в подкормках.

Подкармливают кабачки трижды за период вегетации, при необходимости и больше. Первую подкормку дают до начала цветения. В нее входят все удобрения в дозе, равной 1/3 дозы полного основного удобрения. Вторую подкормку осуществляют во время цветения. В нее также входят все удобрения, но дозу увеличивают до половины нормы основного удобрения. Третью подкормку – в начале плодоношения. Из нее исключают азотное удобрение, а остальные дают в той же дозе, что и во 2-ю подкормку. В урожайные годы, когда плодоношение обильное и продолжительное, кабачки в течение плодоношения подкармливают еще 1–2 раза. В эти подкормки также не входит азотное удобрение, а дозу остальных снижают до 1/3 нормы, как при 1-й подкормке.

Кабачки хорошо отзываются на внекорневые подкормки минеральными удобрениями и микроэлементами. В промежутке между 1-й и 2-й корневыми подкормками желательно сделать внекорневую раствором мочевины – по 15–20 г на 10 л воды. Вторую подкормку осуществляют в фазе массового цветения. В этот раз растения опрыскивают растворами суперфосфата и марганцовки. Для приготовления раствора суперфосфата по 25–30 г вещества разводят в 10 л воды. Туда же добавляют 1–1,5 г марганцовокислого калия.

При необходимости можно добавить к этому раствору и другие микроэлементы – по 3 г борной кислоты, молибденово кислого аммония и медного купороса на 10 л воды. Иногда во 2-ю внекорневую подкормку вводят сульфат калия из расчета по 8 г на 10 л воды.

Опрыскивание кабачков желательно проводить в солнечную, но не слишком жаркую погоду. Можно делать это утром, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Раствор на листьях должен достаточно быстро высохнуть, чтобы листья не загнили.

Если выращиваете кабачки рассадным способом, позаботьтесь о правильном питании рассады. Для нее готовят питательную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли и 1 части свежего перегноя. Полученной смесью заполняют горшочки для рассады. Если выращивают ее в парнике, в его земле делают лунки диаметром 30–35 см и глубиной 15 см. Их заполняют подготовленной смесью до половины, кладут 2–3 семени и присыпают их смесью до уровня земли. Из сеянцев, проросших в каждой лунке, оставляют 1 самый мощный.

Подкармливают рассаду кабачков трижды за период ее выращивания. Первую подкормку выполняют на стадии появления первых 2 настоящих листочков, 2-ю – через 7–10 дней после 1-й, 3-ю – за 1–2 дня до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт.

В первую подкормку из расчета на 1 м² парниковой гряды вводят по 10–15 г аммиачной селитры и по 8–10 г сернокислого калия. Фосфорное удобрение не вносят. Во вторую подкормку дают те же удобрения в удвоенной дозе. В третью к ним добавляют раствор коровяка или птичьего помета. Коровяк разводят водой в пропорции 1:10, а птичий помет – 1:15. Расход раствора составляет 0,5 стакана на каждое растение.

В целом правила удобрения болгарского перца сходны с таковыми у помидоров, но имеются свои нюансы в дозировке.

Основное удобрение вносят осенью под глубокую перекопку почвы. Если в качестве органического удобрения применяют перепревший навоз, его норма составляет 6–10 кг на 1 м² площади подготавливаемого участка. При использовании зеленого органического удобрения или компоста дозировка должна составить примерно 1 ведро органического удобрения на 1 м². Осенью вносят также фосфорное и калийное удобрения: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г сернокислого калия на 1 м². Перец, как и помидоры, негативно реагирует на соединения хлора, поэтому хлористый калий не используют. Кроме того, хороший эффект даст органоминеральная смесь. Соединяют торфофекалии с калийным и фосфорным удобрениями из расчета по 8–10 г суперфосфата и сульфата калия на 250–300 г торфофекалий. Эту смесь вносят в количестве по 500–600 г на 1 м² площади участка.

Азотное удобрение заделывают под перец весной при рыхлении почвы из расчета по 40–45 г аммиачной селитры на 1 м². Его не заправляют глубоко. Для перца полезнее, если азот располагается в верхнем слое почвы, поскольку на начальной стадии развития корневая система у него развита слабо.

Болгарский перец хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. Их дают 2–3 раза в течение периода вегетации. Потребность в минеральных удобрениях у перца отличается на разных стадиях его развития.

В начале вегетационного периода перец испытывает наиболее сильную потребность в фосфоре, поскольку слабо развитая корневая система не обеспечивает поступление достаточного его количества из глубоких слоев почвы. Поэтому фосфорное удобрение обязательно вводят в 1-ю подкормку. При этом лучше использовать теплый раствор фосфорного удобрения, поскольку при повышенной температуре он лучше растворяется в почве.

Наибольшая потребность в азоте возникает в начале цветения и при массовом цветении перца. По этому подкормку азотным удобрением осуществляют и в этот период. Можно давать ее как корневым, так и внекорневым способом.

Максимальная потребность в калии возникает у перца в период плодоношения, начиная с момента завязывания плодов. Поэтому наибольшую дозу калийной подкормки, как корневой, так и внекорневой, дают растению именно в этот период.

О достаточности или недостаточности фосфора, калия и азота можно судить по состоянию растений. Недостаток азота проявляется у болгарского перца в изменении темно-зеленой окраски листьев на бледно-зеленую. Кроме того, нижние листья желтеют и отмирают. Но следует избегать и избытка азота – это может привести к сбрасыванию растением цветков и завязей. Если перец испытывает недостаток калия, его листья засыхают по краям и скручиваются. Дефицит фосфора выражается в фиолетовой окраске нижней стороны листьев. Кроме того, листья при этом прижимаются к стеблю.

Подобные проблемы помогают решить подкормки. Первую проводят через 12–15 дней после высадки рассады в открытый грунт. Лучше давать ее в жидком виде. Для приготовления питательного раствора в 10 л воды разводят по 15 г карбамида, 25–30 г суперфосфата. Калий в первую подкормку дают только при возникновении признаков его дефицита.

Вторую подкормку осуществляют во время массового цветения. Для нее готовят следующий раствор: в 10 воды разводят по 20–30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 25 г карбамида. Расход раствора составляет 1 л на каждый куст. Третью подкормку выполняют на стадии технической спелости первых плодов. Ее тоже лучше давать в жидком виде. Для приготовления раствора в 10 л воды разводят по 15 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Расход раствора составляет 1 л на каждое растение.

Хорошо подготовленная рассада – половина успеха при выращивании болгарского перца. Подкармливают ее 3 раза за весь период выращивания. Первую подкормку проводят через неделю после пикировки сеянцев. Ее желательно давать в жидком виде. Для приготовления питательного раствора в 10 л воды разводят по 30–35 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 15–20 г сернокислого калия. Расход раствора при подкормке – 0,5 стакана на каждое растение.

Вторую подкормку рассады перца целесообразно выполнять в фазе образования 4 настоящих листьев. В этой подкормке увеличивают дозировку фосфорно-калийного удобрения в полтора раза по сравнению с 1-й. Доза аммиачной селитры остается прежней. Все удобрения так же растворяют в 10 л воды и поливают растения, расходуя по 0,5 стакана на каждое.

Третью подкормку проводят за несколько дней до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. Из нее исключают азотное удобрение, а дозировку фосфорного и калийного увеличивают вдвое по сравнению с 1-й подкормкой. Удобрения так же разводят в воде и поливают растения, расходуя на каждое по 0,5 стакана раствора.

Помимо минеральных удобрений, рассаду перца можно подкармливать органическим удобрением. Особенно это важно, если ее рост замедлился или она выглядит чахлой и угнетенной. В качестве органической подкормки берут раствор навозной жижи или птичьего помета. Навозную жижу разводят в воде в пропорции 1:8, а птичий помет – 1:15. Расход раствора такой же, как и при минеральных подкормках, – 0,5 стакана на растение. Иногда в качестве подкормки используют раствор аммофоса. Его разводят водой из расчета по 20–30 г удобрения на ведро воды. Полученной жидкостью поливают рассаду, расходуя 1/4 стакана на каждое растение.

При отставании рассады в росте ей полезны также внекорневые подкормки мочевиной (карбамидом). Опрыскивают рассаду ежедневно или раз в 2 дня, пока ее рост не нормализуется. Для чего готовят следующий раствор: по 2–3 ч. л. мочевины разводят в 10 л воды.

Репчатый лук относят к числу культур, очень требовательных к удобрению почвы. Это связано, во-первых, с тем, что у лука слабо развита корневая система – он не может добывать питательные вещества из глубоких слоев почвы. Поэтому необходимо давать ему все нужные вещества в прикорневую зону. Во-вторых, посевы репчатого лука делают довольно загущенными. Поэтому ему требуются высокие дозы удобрений на 1 м² площади засеянного участка.

Лук не выносит кислых почв. Осенью на таких почвах проводят известкование, внося по 500–600 г гашеной извести на 1 м². Хорошо осуществлять известкование одновременно с внесением основного удобрения осенью, под глубокую перекопку. Лук хорошо отзывается на органические удобрения, но если они в достаточном количестве вносились под предшествующую культуру, то можно не вносить их дополнительно. Если же собираетесь выращивать лук на ранее не удобренном участке, осенью следует внести в почву по 4–6 кг хорошо перепревшего навоза или по 5–7 кг навозного компоста на 1 м². Одновременно с органическим удобрением добавляют фосфорное и калийное из расчета по 30–40 г суперфосфата и по 10–20 г калийной соли (любой) на 1 м². Азотное удобрение под лук вносят весной, при весеннем рыхлении почвы. Необходимая доза для основного удобрения составляет по 20–25 г аммиачной селитры на 1 м².

Если хотите получить ранний лук на перо, проведите дополнительные подкормки азотным удобрением. Первую – через 7–10 дней после посадки севка, 2-ю – через 10–12 дней после 1-й. Для первой азотной подкормки берут 1/3 часть от основного азотного удобрения, а для 2-й – половину.

При выращивании репчатого лука из семян почву для подзимнего сева удобряют при предпосадочной перекопке. При этом вносят по 4–5 кг перегноя или компоста, по 20 г калийной соли и по 50 г суперфосфата на 1 м². Ранней весной, когда появляются всходы, необходимо дать им подкормку азотным удобрением. Для чего в междурядья при рыхлении вносят по 10–15 г аммиачной селитры на погонный метр. При достижении всходами высоты 20–25 см выполняют еще 1 подкормку азотным удобрением, внося по 5 г аммиачной селитры на погонный метр междурядья.