Представим, что вы вечером едете с работы. Вам нужно перестроиться в средний ряд, а вы не включаете «поворот». В среднем ряду едет точно такой же, как и вы, уставший человек, который возвращается с работы домой и мысли которого, возможно, заняты куда более важными проблемами, чем мониторинг дорожной обстановки. И вот вы пытаетесь вклиниться в средний ряд, не включая сигнал. Что будет в итоге? А в итоге другой водитель вас не заметит и будет авария. В результате – испорченные нервы, потраченное время и разбитый автомобиль, точнее, даже два. А нужно было всего лишь включить поворотник! При его включении вы не только информируете водителя, что вы собираетесь выполнить маневр, но и обращаете его внимание на себя. Возможно, его мысли заняты последними торгами на бирже или ножками спутницы, сидящей справа от него... Включенный вами поворотник вернет его к реальности – за руль автомобиля.

Что вы делаете, когда просыпаетесь утром? Вспомните, что вы, например, делали сегодня утром, когда проснулись. Сложно вспомнить? Сейчас объясню почему. Большинство действий, выполняемых утром, стало привычкой. Вам трудно их вспомнить, потому что вы совершаете их автоматически. Включение сигнала поворота должно стать такой же полезной привычкой, как утренняя гимнастика или чистка зубов.

Кроме того, помните, что включенный поворотник – это еще не право на перестроение. Это только запрос на перестроение. Ведь пилот самолета тоже запрашивает разрешение на посадку, а не сразу ее начинает! При перестроении посматривайте в зеркало заднего вида – возможно, сзади едет хам, который и не собирается вас пропускать! В любом случае ваши действия должны быть предсказуемыми для других участниками движения – это поможет избежать многих неприятных ситуаций.

Вам «западло» помигать? А может, вы считаете, что это лишнее? Вы экономите ресурс лампочки? Ну, тогда знайте, что ваше поведение соответствует уровню гомодрила, который не далеко ушел в своем развитии! Вот так вот!

Ближний свет нужно включать не тогда, когда стемнело. Ближний свет нужно включать в следующих ситуациях.

• В сумерки – хотя, если вы едете с соблюдением правил, можно ограничиться габаритами.

• Когда вы превышаете допустимую скорость – вы станете более заметным другим участникам движения. Если уж нарушаете, то хоть немного позаботьтесь о других участниках движения.

• Утром или вечером, когда солнце светит вам в спину, – это поможет другим водителям идентифицировать ваш автомобиль, ведь им солнце светит в лицо.

• В дождь – это также поможет лучше опознать ваш автомобиль.

С этим советом произошла занимательная история. Когда готовилась книга, я внес этот совет в содержание, но редактор «забраковал» его. Мол, что можно об этом сказать: «В городе не больше 60, на трассе – 90»?

Совершенно неправильно! В городе самая безопасная скорость – это скорость движения потока. Если вы будете пытаться ехать быстрее потока или, наоборот, медленнее, вы можете создать аварийную ситуацию.

На трассе же безопасная скорость зависит от многих факторов, а именно: от технического состояния автомобиля, погодных условий, времени суток, дорожного покрытия, индивидуальных особенностей водителей. Некоторые водители, например, при скорости 90 км/ч засыпают – уж очень медленно! Им нужно поддерживать 140 км/ч, и это будет нормально. Поймите правильно: я не поддерживаю нарушения ПДД, но уж лучше превысить скорость, чем уснуть за рулем.

Некоторые водители предпочитают зимой ставить машину «на прикол». С одной стороны, это хорошо. И машина целее, и неопытных водителей зимой на дороге меньше. С другой стороны, это плохо. За зиму (а это, как правило, три месяца) водитель теряет свои навыки. Как только снег исчезает, на дорогах появляются так называемые «подснежники» – водители, потерявшие за зиму свои навыки. Как правило, теряется чувство габаритов автомобиля, безопасной дистанции, да и вообще водитель отвыкает от машины.

Первую поездку после зимы лучше проделать на выходных или утром, когда мало машин. Вам достаточно покататься три-четыре часа, чтобы снова привыкнуть к машине. Пожалуйста, когда будете ездить, старайтесь первое время выбирать незагруженные улицы – так вам будет проще.

Если дорога посыпана мелким гравием, очень велика вероятность попадания камней в лобовое стекло. Помните, что камень, вылетевший из-под колес впереди идущего автомобиля, способен проделать путь в 300 метров. Поэтому старайтесь соблюдать максимальную дистанцию и максимально снизить скорость, если не хотите менять стекло.

Если вы едете первым (впереди вас никого нет), то старайтесь ехать, наоборот, с такой скоростью, чтобы вас никто не обгонял – при обгоне камень может вылететь из-под обгоняющего автомобиля.

В зависимости от способностей ваших глаз на это вам понадобится примерно три секунды. Считайте, что три секунды вы практически ничего не будете видеть. При скорости 60 км/ч автомобиль проходит 16,6 метра за 1 секунду. За три секунды вы проедете почти 50 метров. При скорости 120 км/ч это будет уже 100 метров.

Старайтесь не ездить по трамвайным рельсам, потому что:

• шины не предназначены для движения по рельсам, поэтому тормозной путь на рельсах будет увеличен;

• на рельсах много мусора, который может повредить шины;

• движение по рельсам не очень хорошо сказывается на ходовой части машины.

Следите за вещами, которые находятся у вас в салоне! Например, бутылка из-под воды, которую вы в свое время поленились выбросить, может закатиться под педаль тормоза или сцепления и блокировать ее. Как результат – возможная авария.

На задней панели автомобиля не нужно держать острые и тяжелые предметы, поскольку в случае экстренного торможения они могут травмировать пассажиров или разбить окна автомобиля. Все ненужное выбрасываем, а все, что нужно, перемещаем в багажник. Собственно, он для этого и предназначен.

Кстати! На зеркало заднего вида и на лобовое стекло не рекомендуется вешать игрушки и прочие цацки – они не только отвлекают водителя, но и притупляют боковое зрение, из-за чего водитель не может быстро реагировать на дорожную ситуацию.

Остерегайтесь освежителей воздуха. Некоторые ароматы, столь любимые вами, могут вызвать приступы морской болезни у ваших пассажиров. Лучше всего вообще отказаться от ароматизаторов. Раньше в отечественных авто их вешали, чтобы перебить запах бензина, которого было полно в салоне. В современных иномарках этот запах отсутствует в салоне как таковой. Перебивать нечего.

Селектор (от англ. select – «выбор») АКПП используется для выбора режима работы АКП П. Обычно он находится там же, где и рычаг механической КПП. Хотя на некоторых американских автомобилях он может находиться на руле (на рулевой колонке, если точно).

Режимы АКПП, их количество и способы переключения зависят от вашего автомобиля. Обо всем этом вы сможете прочитать в руководстве по автомобилю. Мы поговорим о том, что не написано в руководстве, а также об основных режимах (на тот случай, если вы потеряли руководство по своему автомобилю). Вот основные режимы:

• Р (parking, парковка) – нужно выбрать для длительной стоянки (когда вы планируете заглушить автомобиль и покинуть его). Не бойтесь: если селектор находится в этом положении, автомобиль никуда не укатится, даже если он будет стоять под наклоном. На некоторых автомобилях запуск двигателя возможен только в этом положении. После запуска двигателя в этом положении он будет работать на холостых оборотах;

• R (reverse, задний ход) – используйте этот режим для движения задним ходом. Запуск двигателя в этом положении невозможен;

• N (neutral, нейтральная передача) – обычно используется для буксировки автомобиля;

• D (drive, поехали!) – используется для движения вперед, основной режим, обеспечивающий переключение с первой по пятую передачу (на старых авто – с первой по четвертую, а дорогих новых – с первую по шестую). Обычно кроме режима D есть еще режимы 1, 2, 3:

1 – движение только на первой передаче, нужно использовать при крутых спусках и при сильном гололеде;

2 – переключение будет выполняться между первой и второй передачами, двигатель работает как бы в натяг, не происходит переключение на другие передачи. Используется при крутых подъемах в горных дорогах, полезен также при буксировке прицепа;

3 – переключение с первой по третью передачу, полезно использовать в холмистой местности с затяжными спусками и подъемами;

• S – обычно означает Sport, то есть спортивный режим. В этом режиме АКПП более динамично разгоняет автомобиль и позволяет двигателю крутиться до красной зоны (но не до «отсечки»). На «мерседесе» режим S – это стандартный (Standard) режим, а не спортивный, то есть обычный режим работы коробки. Кроме стандартного есть еще экономичный (Е), экономящий топливо. На BMW режим S – это настоящий спортивный режим.

Помните, мы говорили, что действия водителя должны быть предсказуемы, о том, что нужно показывать своевременно повороты (за 50 метров – по городу, за 100 метров – по трассе), следить за состоянием «стопов» и габаритов. Да, у вас могут быть исправны все лампочки, но их информативность сводится на нет, если вы заклеили их тонировочной пленкой!

В солнечный день сигналы вашего автомобиля (стоп-сигналы, указатели поворотов, габариты) очень плохо видны. Ночью же они перестают отражать свет фар автомобиля, который движется за вами. Другими словами, водители будут хуже вас замечать, что днем, что ночью. А это чревато созданием аварийной ситуации. Вы же не хотите, чтобы кто-то въехал в только что затонированные вами задние фонари? Кстати, в этой ситуации еще неизвестно, кто будет пострадавшим. По идее – вы, но, учитывая, что ДТП произошло из-за технического состояния вашего автомобиля, а именно из-за несоответствия стандартам ваших задних фонарей, у «виновника» есть все шансы выиграть суд!

Отдельных слов заслуживает тонировка вашего автомобиля. Тонировать нужно только качественной пленкой и не в «ноль».

Качество пленки важно по двум причинам:

• Со временем некачественная пленка облезет клочьями. Смотрится это зрелище очень удручающе. Потом придется заплатить в два раза больше («растонировка» стоит примерно столько же, сколько и тонировка), чтобы привести автомобиль в нормальный вид.

• Через качественную пленку даже с сильным затемнением ночью лучше видны другие авто. Некачественную пленку можно сравнить с черным мусорным целлофаном – натяните его на стекло, и что вы через него увидите? Правильно: ничего.

Не нужно тонировать автомобиль в «ноль»! Помню, на первом автомобиле у меня была такая тонировка – досталась от предыдущего хозяина. Смотрелось, конечно, ничего – абсолютно черные стекла и золотистый цвет кузова. Но первый выезд ночью дал о себе знать: через затонированные стекла я практически ничего не видел. Даже ближний свет был плохо виден, не говоря уже о видимости в сумерки, когда еще не темно, но уже и не светло. Перетонировать я не стал – ночью езжу не часто, да и через 10 месяцев я продал тот автомобиль.

Скорость 60 км/ч, лобовое столкновение. Если водитель весит 75 килограммов, то он подвергается нагрузке в 3 тонны. Если же скорость была 80 км/ч, то нагрузка (сила инерции, которая воздействует на человека) составляет 9 тонн. Если водитель не пристегнут ремнями безопасности, это верная смерть. Ремни безопасности существенно сокращают нагрузку, возникающую в результате столкновения.

В Интернете нашел интересную статистику: в Швеции ежегодно в ДТП гибнет чуть больше 600 человек (при населении страны 8,3 млн человек). В Литве (население 4 млн человек) за год гибнет в ДТП около 800 человек. Получается, что на 1 миллион жителей в Швеции гибнет в ДТП 72 человека, а в Литве – 200 человек.

В чем же причина? Неужели в Литве хуже машины или хуже водители? Да нет, причина в том, что в Швеции ремнями безопасности пользуются более 80 % водителей, а в Литве – менее 30 %. В других странах статистика тоже говорит в пользу ремней безопасности: в США ремни безопасности помогают избежать смерти в 77 случаях из 100, а в Японии – в 75 случаях из 100.

В различных странах применение ремней безопасности обязательно. Непристегнутые автомобилисты караются большими штрафами, а в случае аварии в ряде стран водитель даже не получит страховку.

Многие современные машины перед началом поездки сигнализируют, если водитель не пристегнулся. Некоторые продолжают «пищать», пока водитель не пристегнется, а некоторые даже отказываются заводиться (это исключение из правил). Таких машин все больше и больше, но, как показывает практика, все это рассчитано только на сознательных водителей, а таких единицы. Наш водитель скорее привыкнет к зуммеру автомобиля, чем к ремню безопасности...

Почему наши водители не пристегиваются? Кто-то говорит, что ремень безопасности стесняет движения. Возможно, если пытаться достать до бардачка...

Если вы помните, мы регулировали сиденье так, чтобы, будучи пристегнутым ремнем безопасности, нам ничто не мешало. Следовательно, если ремень безопасности стесняет ваши движения, значит, вы неправильно отрегулировали кресло.

Кто-то надеется на подушки безопасности, которыми оснащены современные автомобили. Должен сказать: зря они надеются. Потому как подушки безопасности проектировались из расчета на то, что водитель будет пользоваться ремнями безопасности. Впрочем, о подушках безопасности мы еще поговорим. А на некоторых современных автомобилях подушки вообще могут не сработать, если водитель не был пристегнут.

Кто-то боится, что в результате аварии заклинит ремень безопасности и будет трудно выбраться из машины. Но ведь в случае, если водитель не будет пристегнут, выбираться из машины будет некому...

Нужно помнить, что подушка безопасности эффективна только в следующих ситуациях.

• Водитель и все пассажиры, пристегнуты ремнями безопасности. Подушка безопасности – это вспомогательное средство, ремень – основное. Ведь подушка может и не сработать, а если вы не пристегнуты, то даже в случае не очень большого удара рискуете разбить нос.

• Пассажир сидит ровно, не опирается на дверь, не кладет ноги на торпедо. Если делать «как нельзя», то можно получить дополнительные травмы.

• Пассажир сидит, а не полулежит. Пока далеко не все машины оснащены системой защиты пассажира от проскальзывания из-под ремня в сторону панели, поэтому помните, что вы в автомобиле, а не дома в кресле перед телевизором.

• Водитель держит руки на руле сбоку, но не сверху и не крест-накрест.

Нельзя:

• В автомобиле, оснащенном боковыми подушками безопасности, класть руки на опущенные стекла во время движения, а также прислоняться к двери.

• Упираться в переднюю панель (торпедо) ногами – это касается переднего пассажира.

• Перевозить детей на переднем сиденье. Детей можно перевозить только на заднем сиденье в специальном детском кресле (о таких креслах мы говорили во второй книге), предварительно отключив подушку безопасности. Ребенка нужно пристегнуть ремнем безопасности (даже если он в детском кресле). Желательно также отключить подушку безопасности для места, на котором сидит ребенок. Если у вас нет кнопки отключения, нужно поинтересоваться, есть ли в машине датчик, учитывающий вес пассажира (обычно есть), и работает ли он – ведь подушка безопасности может сильно травмировать ребенка.

• Ничего приклеивать на подушку безопасности (из-за этого подушка будет неправильно срабатывать). Обратите внимание: в салоне в местах дислокации подушек безопасности есть надпись Airbag. В этих местах не нужно ничего «приделывать», также ничего (амулеты, микрофоны, подставки для мобильных телефонов) не нужно прикреплять на предполагаемой траектории открытия подушки безопасности – все это может стать причиной травмы.

Иногда травмировать может и сама подушка, например, если водитель или пассажир носит очки (летом практически все за рулем в солнцезащитных очках). Не стоит самому пытаться снять или разобрать подушку безопасности – травма вам обеспечена!

Помните: подушка безопасности не панацея! Согласно статистике, подушки безопасности покрывают лишь 8 % риска смертельного исхода при аварии.

Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель примерно до 3000 оборотов. Не бойтесь. Теперь выжмите сцепление, включите вторую передачу и не нажимайте педаль газа. Просто включите вторую передачу и отпустите сцепление – двигатель не заглохнет. Что произошло? Посмотрите на тахометр – обороты упали. Это нормально, при переключении на повышенную передачу обороты двигателя падают. Скорость осталась примерно такой же, может, чуть меньше. Почему автомобиль как бы теряет скорость? Пока вы переключали передачу (выжимали сцепление), автомобиль ехал на нейтральной передаче, то есть крутящий момент двигателя не был передан на колеса, автомобиль катился по инерции. Затем, при переключении на повышенную передачу, обороты упали (так и нужно), а поскольку после переключения мы не нажали педаль газа, то вот этим и объясняется снижение динамики разгона.

Чтобы автомобиль не потерял скорость при разгоне, на следующую передачу нужно переключать, когда двигатель достиг как минимум 2500–3000 оборотов, само переключение нужно постараться выполнить как можно быстрее (чтобы автомобиль меньше времени ехал на нейтральной передаче), а сразу после переключения – нажать педаль газа, добавив оборотов.

Если вы едите по прямой (не под горку), то можно переключаться на следующую передачу, как только тахометр достиг отметки 2500–3000 оборотов. Можно переключиться и при 2000, но это при условии, что вы и дальше планируете соблюдать спокойный режим езды. Если же вы переключаетесь раньше из соображений экономии топлива, то вы ничего не выиграете: чтобы раскрутить двигатель до тех же 3000, понадобится намного больше топлива, поскольку вы переключились при 2000, то обороты после переключения будут 1500, следовательно, придется раскручивать двигатель с 1500 до 3000. А если переключить при 3000, то после переключения обороты будут около 2500 – до 3000 и крутить особо нечего. К тому же при раннем переключении вы потеряете динамику разгона. Вот так вот.

Если вы едите под горку и ваш двигатель не отличается особой спортивностью, то можно вообще не переключать передачу, пока не преодолеете подъем. Ведь после переключения упадут обороты двигателя, и ему понадобится больше усилий, чтобы тянуть автомобиль на подъем. Помимо всего этого увеличатся расход бензина и износ двигателя. С расходом все ясно (см. выше), а вот про износ поговорим. Чем выше обороты двигателя, тем лучше смазываются его детали. Чем меньше обороты, тем меньше давление масла. Следовательно, под большой нагрузкой (когда мы едем под горку) нужно, чтобы двигатель лучше смазывался, а вы, наоборот, своим переключением уменьшаете давление масла. Если вы не успели переключиться до горки и разогнать свой автомобиль, лучше спокойно выехать на подъем уже на включенной передаче. Конечно, если у вас мощный двигатель, то особо о нагрузке беспокоиться нечего. Например, у моего двигателя небольшой табун из 193 лошадок и 280 Нм крутящего момента (это далеко не самый мощный двигатель – обычный стоковый середнячок). Не было такого подъема, где двигатель показался слабым.

При переключении передач «вверх» не надо включать «пониженную» передачу. Например, вы сейчас едите на четвертой передачи и пора уже включать пятую. Так вот, если вы «воткнете» третью, то считайте, что «попали» на ремонт двигателя, поскольку обороты двигателя могут быть недопустимы для данной передачи. Конечно, такое произойдет, только если вы выкрутили четвертую передачу в «звон» (до красного сектора тахометра), то есть до максимальных оборотов. Если в этом случае включить третью, то обороты станут настолько большими, что можно «порвать» двигатель.

Если вы едите вниз, то тоже лучше не переключаться на повышенную – на пониженной передаче спуск гораздо более безопасен, поскольку машина более предсказуема. Перед некоторыми спусками устанавливаются специальные плакаты, информирующие водителей, что нужно сбросить скорость и переключиться на пониженную передачу. Если увидели такой плакат – немедленно снижайте скорость и переключайтесь на пониженную, нечего испытывать судьбу.

Вот алгоритм переключения «вверх»:

• Выжмите сцепление до пола.

• Отпустите педаль газа (полностью). Нажимать педаль сцепления нужно быстро и резко, а не плавно и постепенно.

• Включите нужную вам передачу. Резко дергать рычаг не нужно – чтобы ничего не поломать.

• Отпустите педаль сцепления – о плавности думать не нужно, автомобиль не заглохнет, поскольку он уже в движении, однако если вы будете постоянно резко бросать педаль сцепления, можете повредить узлы трансмиссии, поэтому отпускайте педаль сцепления быстро, но плавно.

• Сразу после того, как отпустили педаль сцепления, нажмите педаль акселератора. Причем нажать нужно не еле-еле, а ощутимо – вы почувствуете, как ваш автомобиль разгоняется. В противном случае автомобиль потеряет динамику и покажется вам бездушной телегой.

Переключать передачи можно не по порядку, вы можете после первой сразу включить третью или четвертую (лишь бы автомобиль «вытянул»). Но в этом случае обороты после переключения станут еще ниже и вы потеряете на разгоне еще больше. Обычно в таком переключении нет смысла, если коробка переключения исправна. Но бывает, что вышли из строя синхронизаторы второй передачи и она не включается, тогда можно сразу включить третью – ведь до СТО нужно как-то доехать.

Предположим, что вы едите на четвертой передаче, скорость около 160 км/ч, обороты двигателя приближаются к максимальным – пусть это 6500 тысяч. Вы хотите включить пятую передачу, но нечаянно включили третью. В результате обороты двигателя превысят максимально допустимые и вы попадете на капремонт двигателя. Теперь вы понимаете, почему АКПП считают более безопасной? АКПП не позволит переключиться в неправильном режиме. Даже если вы будете использовать ручной режим и принудительно перейдете на пониженную передачу, обороты двигателя все равно не превысят максимальные.

Вы можете возразить, мол, я с такой скоростью не езжу. А тут много и не нужно. Предположим, что вы едите со скоростью 70 км/ч на второй передаче. Если вы сейчас переключитесь на первую, эффект будет таким же, как описан выше.

Вот поэтому перед переключением на пониженную передачу нужно снизить скорость до допустимой для той передачи, на которую вы хотите переключиться. Как узнать, какая скорость допустима для той или иной передачи? Если у вас нет руководства по автомобилю, тогда допустимую скорость можно определить экспериментальным путем. Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель до максимальных оборотов, посмотрите на спидометр. Предположим, что на первой передаче вы разогнали автомобиль до 55 км/ч. Переключитесь на вторую, опять раскрутите двигатель до максимальных оборотов, пусть скорость при этом будем 90 км/ч. Аналогично поступите с третьей передачей – больше не нужно. Итак, если вы едите на скорости 120 км/ч и включена третья передача, то вам нужно снизить скорость до 90 км/ч (а еще лучше – до 70–80, потому что при 90 км/ч обороты станут максимальными, что не желательно), а только потом переключиться на пониженную передачу. Аналогично, как только скорость станет меньше 55 км/ч, можно переключиться на первую передачу.

Итак, алгоритм переключения вниз выглядит так:

• снижаем скорость до допустимой для той передачи, на которую будем переключаться;

• переключаем передачу;

• на педаль газа нажимать не нужно – ведь мы же хотим замедлиться.

Иногда переключение вниз нужно для более резвого обгона. Например, вы вышли на обгон на пятой передаче (пусть 120 км/ч и 3000 оборотов), но уже видите, что не успеваете его завершить – не хватает скорости, тогда можно переключиться на третью передачу и резко нажать педаль газа – автомобиль быстрее станет набирать скорость. Следите за оборотами – как только они приблизятся к максимальным, переключайтесь на четвертую.

Так уж получилось: вы выпили. Что теперь делать? Лучше всего попросить кого-то трезвого (только не первого встречного!) переставить вашу машину на охраняемую стоянку, а самому поехать домой на такси. На следующий день можно вернуться за машиной.

Если такой возможности нет, то лучше отоспаться (можно даже в машине) и только потом продолжить дорогу.

Есть и третий вариант – попросите кого-то трезвого отвезти вас на вашей машине домой (только убедитесь, что у этого трезвого с собой есть права), а обратно отправьте его на такси. Не нужно заниматься самообманом. Таблетки «Антиполицай» вас тоже не спасут – ведь в ваших руках ваша безопасность и безопасность окружающих, а не только штраф, и если вы оставите автомобиль в покое, то лучше сделаете только для себя.

Когда же можно садиться за руль? Ответ на этот вопрос зависит от количества спиртного, употребленного накануне. Было установлено, что за один час в организме человека распадается 6–8 граммов чистого алкоголя. Получается, что за час в организме распадается 15 граммов водки или 30 граммов десертного вина. Если вы выпили 150 граммов водки, то за руль можно только через 10 часов – не раньше.

Но, как показывает практика, 150 граммов – это мало. Например, сегодня праздник – день рождения у вашего друга. Вечером вы, как примерный водитель, пошли к нему на день рождения, оставив автомобиль в гараже. Выпили за вечер граммов 400. Ну, это и не много и не мало. Следовательно, за руль вам можно садиться только через 26 часов (через сутки). А вы в 8 утра уже поехали на автомобиле на работу. Фактически вы сели за руль, находясь в нетрезвом состоянии.

Но распад спирта – это еще не все. Исследования показали, что действие алкогольной интоксикации не заканчивается в момент распада спирта. Алкоголь кроме отравляющего действия на ткани нарушает естественный ритм биологических процессов человеческого организма. А для восстановления биологических процессов организму требуется дополнительное время. То есть 10 часов – это далеко не предел. Например, через 10–12 часов алкоголь в крови уже не обнаруживается, а вот биоритмы еще не восстановлены. Получается, водитель, который пил вчера, сегодня вполне может создать аварийную ситуацию на дороге.

Восстановление биоритмов – процесс индивидуальный, и его длительность зависит от особенностей организма. Кто-то уже через пару часов себя почувствует лучше, а кому-то и через сутки (после распада спирта) плохо будет. Поэтому если вы выпили не более 300 грамов водки (коньяка), то за руль можно садиться не раньше чем через 24 часа (распад спирта + 4 часа на восстановление биоритмов), то есть сутки.

Представим, что вы подъехали к месту, где наблюдается небольшая помеха движению – яма, авария, дорожные работы и т. д. Сначала пропустите водителя из соседнего ряда, который вынужден перестроиться в ваш ряд, – соблюдайте правило хорошего тона. Конечно, всех пропускать не нужно – одной машины будет достаточно. Следующую пусть пропускает тот, кто за вами.

Если же вы вынуждены перестроиться в другой ряд и вас кто-то пропустил, не забывайте поморгать ему «аварийкой»!

Вы не знаете, кто за рулем впередиидущего авто. Если там «чайник», автомобиль может откатиться назад больше положенного (по правилам допускается откат в 1 м). Даже опытный водитель может на крутом склоне допустить больший откат назад. Так что будьте бдительны.

Также на подъеме нужно подальше держаться и от грузовиков, особенно груженых. Я бы порекомендовал дистанцию в два метра. Следите за впередистоящим автомобилем. Если откат будет больше, чем два метра, возможно, вы успеете немного сдать назад. Только смотрите в зеркало, чтобы не «сдать» в тот автомобиль, который за вами.

Поломка в пути грозит не только испорченным отдыхом, но и дополнительными затратами – я даже не могу представить, во сколько вам обойдется эвакуатор до ближайшего города.

Итак, начнем проверку нашего автомобиля. Первым делом нужно убедиться, что с ходовой у нас все в порядке. Вам нужно заехать на СТО, где проверяют углы установки колес. Если углы установки колес неправильны (а это может случиться, если вы накануне крепко въехали в ямку), увеличится расход бензина. Но это еще ничего. Поездка на море часто довольно дальняя – 1000 км и более. За такое расстояние при неправильной настройке ходовой автомобильчик скушает резину. И вы попадете на новый комплект резины. Если учесть, что резина у вас не очень дорогая, то это около 400 долларов. Не очень приятно, да?

При проверке углов установки колес пусть проверят все остальные узлы ходовой – возможно, что-то уже требует замены. Замените. Если деталь стоит дорого и менять вы ее пока не планировали – оставьте автомобиль, выберете другой вид транспорта, а когда вернетесь, займетесь ремонтом авто. Это лучше, чем ехать в такую даль на неисправном авто.

Особое внимание уделите тормозной системе – это ваша безопасность. Если тормозные колодки сильно потрепаны, то лучше их заменить ДО отпуска, чем после него. Особенно, если вы едите в горную местность – именно там очень велика нагрузка на тормозную систему. Желательно также отремонтировать ручник, если он не исправен. В горах он вам пригодится. Проверьте уровень тормозной жидкости – возможно, уже пора долить «тормозухи».

Теперь пройдемся по пунктам, дабы определить, готово ли ваше авто в к дальней поездке.

• Когда вы в последний раз меняли масло в АКПП? Если недавно, то все хорошо. Если не помните, давно ли это было, то лучше заменить прямо сейчас. АКПП очень чувствительна к качеству масла. Если масло несвежее, то лишняя тысяча километров на таком масле может запросто убить коробку. Двигатель не так чувствителен к свежести масла, и если вы проедите пару сотен километров на масле, которое уже нужно заменить, ничего страшного с ним не случится. А для АКПП это критично.

• Когда вы проверяли уровень масла в АКПП? Перед поездкой нужно на всякий случай проверить уровень масла. АКПП очень чувствительны к нему, и масляное голодание может вылиться в капитальный ремонт коробки. Понятно, что если у вас механика, можете ни о чем не беспокоиться.

• В каком состоянии ваша резина? Если остаток проектора меньше 3 мм, то резину нужно заменить. Если величина протектора 3–4 мм, то можно еще покататься – как раз после отпуска и замените.

• Когда вы балансировали колеса и проверяли в них давление? Давление следует проверить перед поездкой. Если есть время, то желательно проверить и балансировку колес. Обычно балансировку колес нужно проверять каждые 10 тысяч километров. Неотбалансированные колеса могут разбить ходовую – ведь расстояние-то приличное. Если вы хотите чуть сэкономить на бензине, не пренебрегайте этим советом. Если колеса немного спущены, то автомобиль больше кушает бензина. Если дорога к морю хорошая, то можно установить давление на 0,1–0,2 атмосферы выше, чем обычно, – автомобиль станет лучше в управлении и будет потреблять меньше бензина.

• Давно ли меняли антифриз (охлаждающая жидкость)? Летом нагрузки на систему охлаждения очень велики, поэтому нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и дату ее последней замены. Антрифриз нужно менять каждые два года.

• Когда вы проверяли давление в системе кондиционера? Если давление низкое, то нужно заправить кондиционер фреоном, иначе от него толку особого не будет.

• Когда вы в последний раз меняли топливный и воздушный фильтры? По пути могут встретиться не очень качественные АЗС, поэтому перед поездкой топливный фильтр лучше поменять. Что же касается воздушного, то он стоит копейки, и его рекомендуется менять как можно чаще – после замены машинка поедет быстрее и будет менее прожорлива. Поэтому поездка на море – прекрасный повод для замены воздушного фильтра.

И еще: не заправляйтесь на трассе! Бензин на таких заправках очень плохой. Когда нужна будет дозаправка, лучше заехать в какой-нибудь населенный пункт и там заправиться.

Все только и делают, что говорят о безопасной дистанции. Но как определить, какая дистанция безопасна, а какая – нет?

Безопасную дистанцию нужно чувствовать. Чтобы научиться этому, вам нужно выехать на свободную (тренировочную) площадку, желательно с асфальтным покрытием, и попытаться несколько раз остановиться на скорости в 60-80-100 км/ч. Вы должны понять для себя, какой тормозной путь проходит именно ваша машина на разной скорости до полной остановки.

Для выработки этого навыка попробуйте выполнить следующее упражнение: вообразите какое-нибудь препятствие (если с фантазией у вас сложно, в качестве препятствия можно использовать пластиковую бутылку). Двигаясь с разной скоростью, постарайтесь затормозить у этого препятствия. Понятно, что ни сбивать, ни наезжать на препятствие не нужно. Но и останавливаться за три метра до него не надо. Вам нужно научиться «дозировать» торможение. (О торможении см. главу 4.)

Американцы измеряют дистанцию в секундах. Дистанция в секундах означает количество секунд, через которое вы достигнете определенного объекта, с условием, что ваша скорость будет неизменна. Как же вычислить дистанцию в секундах? Найдите какой-то визуальный ориентир, например столб или дерево, который находится впереди вас. Посчитайте, за сколько секунд вы до него доедите. Это и есть дистанция в секундах.

Можно рассчитать дистанцию и по-другому. Предположим, что машина, которая едет впереди вас, проехала мимо визуального ориентира (дерева, столба, ямы, люка и т. д.). Посчитайте количество секунд, за которое вы достигнете этого ориентира, – это и будет дистанция до машины.

У данного способа измерения дистанции есть преимущество: вам не нужно привязываться к собственной скорости. Вы можете ехать с любой скоростью. (Понятно, что на скорости 120 км/ч вы достигнете визуального ориентира быстрее.)

Значения безопасной дистанции в секундах:

• 2 секунды – если асфальт сухой;

• 3 секунды – если асфальт мокрый;

• 5 секунд – лед (если установлены зимние шины);

• 4 секунды – укатанный снег (если установлены зимние шины).

Если честно, то данный способ на практике крайне неэффективен. Вы только представьте. Начинающему водителю (а вы как раз таким и являетесь, иначе бы не купили эту книгу) нужно определить две величины: примерное расстояние в метрах до впередиидущего автомобиля и примерную скорость движения. Первую величину иногда не могут определить даже опытные водители с великолепным зрением – некоторым кажется, что до препятствия 5 метров, а на самом деле – 4. А этот метр может сыграть решающую роль!

То же самое и со скоростью – не каждый может точно определить свою скорость. Наверное, каждый водитель современной иномарки был примерно в такой ситуации: не успел тронуться с места, а уже 80-100 км/ч, и тут перед глазами мелькает знак 40! Спрашивается, а зачем тогда спидометр? Сомневаюсь я, что в момент экстренного торможения вы будете смотреть на спидометр. Постоянно смотреть на прибор тоже не будешь – это отвлекает от дороги, поэтому очень важно выработать в себе чувство скорости. Оно приходит с опытом. Как правило, в маленьких автомобильчиках скорость чувствуется лучше, чем в больших.

Чуть не забыл сказать самое главное. В ситуации, когда возможно столкновение, важна не сама скорость движения отдельного транспортного средства, а так называемая относительная скорость, то есть скорость движения одной машины относительно другой!

Если удар произошел на небольшой скорости (то есть сила действия небольшая), ничего страшного, кроме немного испорченного бампера, не случится. А вот если удар произошел на большой скорости, тогда велика вероятность того, что автомобиль потеряет управление. А это, сами понимаете, чем грозит.

Часто причиной аварии является не только неправильно выбранная дистанция, но и психологическая инерция. Глаз человека в дороге плохо определяет расстояние. При ограниченной видимости (дождь, туман, снег) сделать это еще труднее, поэтому нужно быть предельно осторожным. В таких условиях еще неизвестно, как лучше ехать: самостоятельно, когда впереди никого нет, или в составе колонны, сформировавшейся из попутных машин, когда виден впередиидущий автомобиль. Ведь учитывая условия ограниченной видимости и небольшое расстояние между автомобилями, больше вероятность попасть в «паровозик», когда один автомобиль «догоняет» второй, а тот, в свою очередь, третий и т. д.

Нормальное время реакции для торможения – 1,0 секунды. Минимальное время реакции – 0,5 секунды, а максимальное – 2 секунды.

На дорогу внезапно выбежал пешеход. Реакция водителя? Конечно же, сразу нужно тормозить! Вот только время реакции у них разное, одни начинают тормозить раньше, другие позже, а третьи – уже после того, как наехали на пешехода. С третьими все понятно. А вот «раньше» и «позже» разделяет мгновение, и от этого мгновения зависят здоровье и жизнь человека.

Что же такое время реакции? Это время с момента получения сигнала об изменении дорожной обстановки (то есть время не с момента появления пешехода на проезжей части, а время с того момента, когда водитель заметил пешехода) до момента начала действия водителя (в нашем случае – до начала торможения).

А теперь давайте поразмышляем. Раз водителю нужна 1 секунда только для того, чтобы начать тормозить, следовательно, эту секунду машина будет ехать с той же скоростью, с которой она и ехала. Займемся математикой. Если машина ехала со скорость 80 км/ч, что вполне нормально для городского движения, то за одну секунду автомобиль проедет 22,2 метра и только после этого начнет тормозить! Если же за рулем медлительный водитель или просто уставший водитель или же водитель отвлекся и вовремя не заметил пешехода, то автомобиль со скоростью 80 км/ч проедет как минимум 44,4 метра! Вы можете себе представить, сколько пешеходов можно сбить на этих 44 метрах! Но 44,4 метра – это не весь путь. Прибавьте к этому длину тормозного пути.

Время реакции сложно улучшить, для этого нужно много тренироваться, и не у всех есть для этого время (работа, дом и пр.).

К тому же нужно помнить, что есть факторы, отрицательно влияющие на время реакции:

• Алкоголь – расслабляет водителя и притупляет реакцию. Поэтому если вы выпили, то забудьте о том, что у вас есть машина.

• Музыка – влияет по-разному: одна музыка расслабляет водителя, притупляя реакцию, а другая музыка заставляет мобилизовать силы и не позволяет заснуть. Но одно ясно: громко слушать музыку нельзя.

• Ароматы – действуют, как и музыка: одни расслабляют водителя, другие, наоборот, приводят его в чувство.

• Медицинские препараты – если вы принимаете таблетки, значит, вы нездоровы, так, может, не нужно садиться за руль?

• Мобильный телефон – а это вообще зло!

Сейчас мы рассмотрим основные правила обгона, а потом более подробно рассмотрим ситуации, возникающие при обгоне. Вот основные правила безопасного обгона:

• Перед началом обгона убедитесь в безопасности маневра (для этого нужно посмотреть в зеркало заднего вида, а потом посмотреть на встречную полосу – хватит ли пространства и вашей скорости для безопасного завершения маневра?).

• Когда будете завершать маневр, не притормаживайте перед обгоняемым автомобилем.

• Если не собираетесь обгонять автомобиль, не приближайтесь близко к нему. Во-первых, это не безопасно, а во-вторых, автомобилю позади вас будет сложнее выполнить обгон, так как придется обгонять уже два автомобиля.

• Не препятствуйте обгону!

• Если кто-то уже вышел на обгон, не нужно за ним пристраиваться, особенно если видимость ограниченна! Он может успеть, а вот вы – нет. В том случае, если водитель не успеет завершить обгон, ему потребуется пространство, для того чтобы вернуться обратно.

• Помните о мертвых зонах зеркал, поэтому не особо полагайтесь на них при обгоне!

• Когда вас обгоняют, немного подвиньтесь вправо (если позволяет дорога) – этим вы облегчите маневр обгоняющей машине.

• Иногда (если позволяет дорожная ситуация и мощность двигателя) проще обогнать сразу несколько автомобилей, чем обгонять каждый автомобиль отдельно.

Прежде чем начать маневр обгона, убедитесь в его безопасности, то есть в том, что сумеете его завершить. Не нужно обгонять, если не уверены. И не забудьте включить поворот, чтобы водитель обгоняемого авто заметил вас и не мешал обгону. Иногда попадаются дураки за рулем, которые этому препятствуют, – от таких вообще лучше держаться подальше!

Перед самим началом обгона убедитесь, что сзади вас нет автомобиля, который начал обгон. В этом случае включите правый поворот и вернитесь на свою полосу. Не волнуйтесь, вы все успеете. Куда спешить? На тот свет?

Если вы хотите обогнать длинномер, то начинайте просматривать встречную полосу еще до того, как вы к нему приблизитесь.

Необходимо смотреть за автомобилями, которые могут выехать из примыкающих слева второстепенных дорог. Да, они должны вас пропустить, но такое происходит не всегда. Одним словом, если на второстепенной дороге кто-то есть, лучше не обгонять.

Никогда не начинайте обгон в условиях недостаточной видимости (на подъемах, на «закрытых» поворотах) – ведь вы не знаете, что будет на подъеме и кто выедет из-за поворота.

И еще: если автомобиль снизил скорость, прежде чем совершить обгон, постарайтесь понять, почему он это сделал. Помню, никак не мог обогнать джип – шел он очень хорошо, километров 150 в час, а дорога не позволяла сделать обгон – то ямы, то сужения. И вот он притормозил, а я, дождавшись момента, вышел на обгон и... со всей дури в яму. Он про эту яму знал, а я нет. Увидеть я ее не мог – во-первых, ночь; а во-вторых, джип большой. Ничего страшного тогда не произошло, но запомнилось надолго.

Чтобы автомобиль был резвее на обгоне, можно переключиться на пониженную передачу, например, если вы ехали на пятой, то на четвертую или даже на третью – все зависит от вашей скорости. Если скорость существенно превышает скорость обгоняемого авто и дорога хорошо просматривается, можно вообще не переключаться. Если у вас АКПП, то во время обгона, для того чтобы автомобиль был более резким (для перехода на пониженную), нужно втопить педаль газа в пол. Так нужно делать, когда вы уже выехали на встречную. Если вы включили поворот, но еще не выезжали на встречную, «кик-даун» использовать нельзя.

При завершении обгона не нужно сразу сбавлять скорость – сначала полностью вернитесь в свой ряд.

Вот алгоритм действий при обгоне:

• включите левый поворот – это даст всем понять, что вы начинаете обгон;

• убедитесь, что сзади никто не пытается вас обогнать;

• убедитесь, что встречная полоса «чистая» и вы успеете безопасно завершить маневр;

• перестраивайтесь на встречную полосу и тапку в пол. Поворот не выключайте;

• как только обгоните авто, немного протяните, включите правый поворот и возвращайтесь в свой ряд;

• после завершения маневра можно выключить правый поворот и сбавить скорость.

Если что-то пойдет не так, завершайте обгон любой ценой – ничего, если поломаете зеркала или поцарапаете бок машины. Главное – избежать лобового удара.

Напомню, что обгон запрещен:

• на перекрестке;

• на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;

• ближе чем за 50 метров перед пешеходным переходом в населенных пунктах и 100 метров, если пешеходный переход находится вне населенного пункта;

• в конце подъема;

• на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах;

• на участках дороги с ограниченной видимостью;

• в условиях недостаточной видимости (например, в туман);

• нельзя обгонять транспортное средство, которое уже начало обгон (или объезд) или обгоняет;

• в тоннелях;

• на дорогах, где есть две и более полосы для движения в одном направлении;

• нельзя обгонять колонну транспортных средств, сзади которой движется автомобиль с проблесковым маячком (кроме оранжевого цвета).

Тут все просто. Просто не мешайте обгону. Если вы видите препятствие, которое не видит обгоняющий, предупредите его об этом – включите аварийку или левый поворот. Он подумает, что вы хотите объехать препятствие. Можно несколько раз нажать на тормоз – поморгать ему «стопами». Если водитель сзади догадается, что вы хотите сказать, то не будет вас обгонять, а если нет... Ну тогда ему следовало бы быть более сообразительным.

Если вы видите, что обгоняющий не справится с обгоном – ну не успевает он вернуться в свою полосу, притормозите и примите немного вправо – этим вы ему поможете. Сильно притормаживать тоже не нужно – чтобы тот, кто сзади, не въехал в вас, хотя это уже его проблемы, надо было соблюдать безопасную дистанцию.

На сухой ровной площадке (желательно, чтобы площадка была закрытой) разгоните автомобиль до 50 км/ч. Затем резко, но не в пол, а «коротко» нажмите на педаль тормоза, затем опять резко отпустите педаль тормоза и сразу также нажмите и также отпустите. Так нужно повторять до полной остановки автомобиля. Такой вид торможения называется прерывистым.

Сначала до полной остановки у вас будет получаться нажать педаль тормоза 4–5 раз. Что делать дальше? Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Хороший результат – это 10–15 нажатий на педаль тормоза до полной остановки. Освоив этот прием, вы сократите свой тормозной путь на 3–4 метра. А это значительно!

Прерывистое торможение полезно еще тем, что водитель движущегося сзади автомобиля быстрее заметит начало торможения, особенно в солнечный день, когда солнце бьет по глазам и можно не заметить начало торможения, или ночью, когда горят габариты и тоже можно от усталости не заметить еще одну загоревшуюся секцию на задних фонарях.

Длина тормозного пути зависит не только от тормозной системы, но и от техники торможения. Самая эффективная – техника ступенчатого торможения. Чтобы ее освоить, нужно научиться чувствовать момент, когда колеса готовы сорваться в скольжение. Не допуская блокировки колес, нужно немного приотпустить педаль тормоза и сразу же на нее нажать, но с большим усилием. Нужно опять почти допустить блокировку колес и повторить все сначала, каждый раз нужно нажимать тормоз с большим усилием. В этом и заключается техника ступенчатого торможения.

Освоить технику ступенчатого торможения сложно. На это уйдет несколько месяцев непрерывных тренировок, но зато потом смело можете отключать ABS – она вам больше не нужна. Ваши ноги будут работать лучше, чем любая ABS, а тормозной путь сократится на 5–6 метров. Только не забывайте следить за состоянием колодок и посматривать в зеркало заднего вида.

Помните: эта техника применима только к переднеприводным машинам. Ее нужно применять при прохождении крутых поворотов, в том случае, если машина не вписывается в поворот. Чтобы выполнить маневр, не сбрасывая газа, немного притормозите левой ногой. Заднюю ось начнет слегка заносить к внешней стороне поворота. Не нужно бояться. После этого добавьте газу – машинка выровняется и выйдет из заноса.

Тренируйтесь только на закрытой площадке, иначе можно запросто попасть в аварию.

Если левой ногой вам тормозить неудобно, можно воспользоваться ручником – эффект будет тот же, а именно: заднюю ось начнет заносить на внешнюю сторону поворота. Но ручной тормоз довольно опасен. Кнопка фиксатора в нем частенько западает, и его не всегда получается быстро отпустить.

А вообще лучше не превышать скорость в повороте – ее нужно рассчитывать еще до самого поворота, чтобы все прошло гладко.

Вы оставляете машину на парковке. Что лучше: поставить ее на ручник или на передачу? Это извечный вопрос, который мучает многих водителей. Каждый водитель для себя находит аргументы в пользу того или иного способа «закрепления» автомобиля в пространстве.

Вообще-то говоря, ручник называют парковочным тормозом. Исходя из названия, машину при парковке принято «ставить на ручник». Когда автомобиль новый – нет проблем. Поставили на ручник и ушли спокойно. Он никуда не укатится. Но что, если колодки ручника уже изношены или попросту растянулся трос ручника?

В этом случае лучше поставить автомобиль на передачу. Но и тут есть свои недостатки. Во-первых, если привод газораспределительного механизма (ГРМ) приводится в действие ремнем, а не цепью, следствием постановки автомобиля на передачу будет изнашивание роликов ремня ГРМ. Если ГРМ приводится в действие цепью, можете ставить машину на передачу. Во-вторых, вы можете забыть, что автомобиль установлен на передачу, и запустить двигатель, не выжав сцепление. В результате автомобиль «прыгнет». Хорошо, если впереди не стоит другой автомобиль! Поэтому некоторые автомобили не запускаются до тех пор, пока вы не выжмете сцепление. В-третьих, если кто-то въедет в ваш автомобиль (спереди или сзади), пока он стоит на передаче, это может существенно повредить коробку переключения передач.

Понятно, что если колодки ручника изношены, то другого выбора у вас нет, и придется таки ставить машину на передачу. Но при этом возьмите в привычку перед запуском двигателя нажимать две педали – сцепление и тормоз. Когда вы выжимаете сцепление, машину уже ничто не держит (ведь на ручник вы ее не поставили), поэтому нужно нажать тормоз, чтобы машина никуда не укатилась, а только после этого запускать двигатель.

Автомобили с автоматической коробкой передач можно смело оставлять в положении Р – ничего страшного с ними не случится. Но если автомобиль нужно поставить под крутым склоном, то лучше еще и затянуть ручник, если им оснащен ваш автомобиль.

Во избежание обледенения колодок ручника и их прилипания к тормозным дискам зимой (или в заморозки) машину лучше ставить на передачу!

Иногда нужно припарковать автомобиль на крутом спуске. В этом случае нужно выполнить следующие действия.

• Затянуть ручник – это само собой.

• Поставить автомобиль на передачу – это на случай, если ручник не выдержит. Можно ставить автомобиль на первую или заднюю передачу: на заднюю передачу лучше ставить, если есть риск, что машина укатится вперед, а на переднюю – если есть риск скатывания назад.

• Вывернете руль вправо – в этом случае, даже если автомобиль покатится, далеко он не уедет.

Колодки ручника практически неубиваемые, если, конечно, вы не привыкли ездить с затянутым ручником!

Когда ручник «плохо держит», на СТО частенько предлагают сменить колодки ручника. Хотя иногда помогает просто подтянуть трос ручника! После этого ручник начинает работать так же, как и в молодости, а вас это спасает от ненужных трат.

Сам трос ручника меняется в глубокой старости автомобиля. Если ваш автомобиль еще не прошел и 200 тысяч километров, тогда глубоко сомневаюсь, что вам нужно менять трос. Конечно, все сказанное не относится к отечественным и китайским автомобилям, где ручник может быть неисправен сразу после выхода с конвейера.

У вас прекрасная иномарка, но тормоза скрипят, как на дедушкиных «жигулях». Возможно, колодки новые и еще не притерлись к диску или же вам попались такие колодки – со специфическим сплавом. Менять не хочется, но раздражает. Что делать? Возможно, колодки попискивают из-за немного подклинившего тормозного суппорта, который нужно смазать.

Можно попытаться смазать тормоза специальными антизадирными смазками. Обзор средств для смазки тормозов можно найти по адресу:

http://in-drive.ru/3633-obzor-sredstv-dlja-smazki-tormozov.html

Если читать статью времени нет, помните, что тормозные механизмы ни в коем случае нельзя смазывать смазками типа нигрол, «Литол-24» или «графитки». Это может стать причиной аварии!

Пересекая ямы при нажатой педали тормоза, помните, удар по ходовой части автомобиля в несколько раз сильнее, чем при движении накатом.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) в течение последних 20 лет получила широкое распространение. Сначала она устанавливалась лишь на самые дорогие машины, потом на машины среднего ценового диапазона, а сейчас практически стала частью тормозной системы, ею оснащают практически все современные автомобили.

Разберемся, для чего она нужна. Предположим, что на дорогу внезапно выбежала собака (или другое животное). Реакция среднестатистического водителя будет такой: тормоз в пол. В результате колеса блокируются и вообще перестают тормозить – машина двигается как трамвай на рельсах. Эффективность такого торможения снижается практически до нуля.

Система ABS предназначена для предотвращения блокировки колес и вмешивается в торможение только в экстренных случаях. Если ваш автомобиль оснащен ABS, попробуйте немного разогнаться (до 30 км/ч – этого хватит) и утоптать педаль тормоза в пол – вы почувствуете легкое биение в ногу – это работает ABS.

АВS понижает давление в тормозной системе, снимается блокировка, скольжение колеса прекращается, и начинается замедление автомобиля. После этого все повторяется заново – опять, когда нужно, понижается давление, предотвращается блокировка колеса.

Сама ABS состоит из блока управления, электронасоса, блока электромагнитных клапанов и датчиков вращения колес. За этими датчиками нужно постоянно следить. Если один из датчиков вышел из строя, ABS работать не будет. Датчики ABS установлены на каждом колесе (их еще называют датчиками скорости). На дешевых версиях АВS устанавливают всего два датчика. Обычно такие датчики довольно надежны и нечасто выходят из строя, но если ломаются, то стоят недешево, в зависимости от автомобиля – от 50 до 200 долларов. Практически у всех автомобилей есть на доске приборов контрольная лампа ABS. Она, как правило, загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Эта лампа, в зависимости от конструкции автомобилей и алгоритмов электронных блоков управления, может мерцать в моменты срабатывания ABS. Если же лампа ABS продолжает гореть после запуска двигателя, то это повод обратиться на СТО. Причина? Причин довольно много. Может, просто в результате замены АКБ «сбилась» программа работы ABS и нужно заново настроить компьютер – как правило, такое бывает на дорогих машинах. Если же машина у вас не такая ультрасовременная, то причиной неисправности ABS может быть выход из строя одного из датчиков. Думаете, 50-200 долларов – это дорого? Это копейки по сравнению с ценой самого блока ABS! Он может стоить несколько тысяч долларов. Кстати, данные блоки иногда ремонтируются. Ремонт стоит в пределах 100–300 долларов, но гарантий никаких нет. Можно попытаться найти б/у блок на разборке. Но вам очень повезет, если вы найдете именно то, что вам нужно. Бывает так, что блок ABS сняли точно с такой же машины (например, с BMW), модель даже такая (например, 520), а он отказывается работать в вашей машине! Если б/у блок в вашей машине заработал, можете радоваться. Считайте, что вы сэкономили минимум 700 долларов (б/у блок стоит в пределах 150–300 долларов).

Но ABS тоже не панацея. И вот почему.

• Блок управления ABS «заточен» под определенный тип покрышек, обычно под конкретного производителя и под корректный размер. Часто устанавливают шины другого производителя (после того как родные укатаны) в целях экономии. А иногда, наоборот, устанавливают шины большего размера, чем предписано в настройках ABS, а прошить электронный блок управления забывают (иногда это стоит дороже, чем новый комплект нестандартных шин). Выходит, что ABS может работать некорректно.

• На дороге с неоднородным покрытием, например под одним колесом может быть асфальт, а под другим – снег или лед, ABS может увеличить тормозной путь, поскольку она не допускает пробуксовки.

• Еще ABS отключается при скорости меньше 10 км/ч. Об этом не все знают, поэтому думают, что она сработает, а этого не происходит. Поэтому можно попасть в незначительную аварию, понадеявшись на ABS.

• Зимой вообще нужно быть очень внимательным, поскольку ABS увеличивает, а не уменьшает тормозной путь. Заблокированные колеса сгребают перед собой снег, уменьшая тормозной путь, a ABS предотвращает блокировку, и в результате этого колеса переезжают снег. Из-за этого тормозной путь увеличивается.

В предыдущем совете мы рассмотрели почти все, что вам нужно знать об ABS. Из ее принципов работы вытекают следующие следствия:

• ABS увеличивает тормозной путь. Если вы умеете правильно тормозить, не допуская блокирования колес, то у вас тормозной путь будет меньше, чем при вмешательстве ABS. Старайтесь тормозить так, чтобы ABS не срабатывала – в этом вам поможет техника прерывистого торможения.

• ABS хоть и увеличивает тормозной путь, но зато делает автомобиль управляемым, в критической ситуации колеса не блокированы и вы можете, управляя автомобилем, избежать столкновения.

Хотите быстро пройти крутой поворот? Для этого незачем испытывать судьбу. Вы можете переоценить свои возможности (которые обычно ниже возможностей машины) или недооценить крутизну поворота и слететь в кювет! Поэтому перед крутым поворотом обязательно снижайте скорость, а как только вы миновали апекс поворота (его наивысшую точку), можно постепенно прибавлять газ.

Будьте осторожны с экстренным торможением, когда сзади вас грузовик. Его тормозная система обычно не такая эффективная, как ваша, поэтому он может вас «догнать».

Система ESP призвана помогать водителю в сложных ситуациях, когда произошла потеря управляемости автомобилем. Система ESP для этого задействует антиблокировочную (ABS), антипробуксовочную систему с контролем тяги (ASC + Т) и также систему управления дроссельной заслонкой (ETCS).

ESP притормаживает отдельные колеса и тем самым стабилизирует движение. ESP может помочь водителю, если тот перестарался в повороте с педалью акселератора. Например, в ситуации, когда из-за большой скорости при прохождении правого поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции. Другими словами, когда автомобиль несет по большему радиусу, чем радиус поворота. В этом случае будет подторможено заднее колесо, которое идет по внутреннему радиусу, благодаря чему автомобиль впишется в поворот. Вместе с подтормаживанием колеса ESP понизит обороты двигателя – для этого у нее имеется связь с ETCS.

Если в повороте занесет корму (заднюю часть) автомобиля, то ESP притормозит переднее левое колесо, которое идет по наружному радиусу поворота.

Когда же скользят все четыре колеса, тогда ESP действует согласно алгоритму, заложенному разработчиком.

Рассмотрим рис. 1. На черном автомобиле установлена ESP, а на светлом – нет. В положении 1 оба автомобиля стабильны. Затем автомобили начинают выполнять маневр. В положении 2 у черного автомобиля срабатывает ESP, и его положение стабилизируется, светлый автомобиль выносит с трассы. В положении 3 светлому автомобилю уже ничем не поможешь, а вот у черного опять срабатывает ESP и помогает стабилизироваться (положение 4).

Рис. 1. Как действует ESP.

Тормозные диски нужно менять при каждой 3-4-й замене тормозных колодок, как правило, к этому времени они уже успевают износиться.

Тормозную жидкость меняют, как правило, каждые 2–3 года вне зависимости от степени эксплуатации автомобиля (со временем она теряет свои свойства). Всегда используйте только тот тип тормозной жидкости, который предписан производителем автомобиля. Не нужно лить «чужую» жидкость, иначе вы снизите эффективность тормозной системы, а в некоторых случаях (например, когда вы в синтетическую жидкость добавили жидкость на минеральной основе) тормозная система может вообще отказать.

Тормозные диски следует менять при каждой третьей смене тормозных колодок. В зависимости от стиля вождения – это 60-100 тысяч километров.

Если вы существенно увеличили мощность двигателя, не забывайте о модернизации тормозной системы. Если у вас были установлены обычные тормозные диски, то нужно установить вентилируемые – они лучше охлаждаются, следовательно, их эффективность выше. Если у вас вентилируемые диски (установленные с завода), то их можно заменить на диски большего радиуса (возможно, чтобы установить такие диски, придется устанавливать колеса большего радиуса) и со специальными канавками для отвода воды, грязи и пыли.

Раньше дисковые тормоза ставились только спереди (на передние колеса) даже на иномарках, сзади были тормоза барабанного типа. Позже стали устанавливать дисковые тормоза и на задние колеса. Сейчас применяются так называемые вентилируемые тормозные диски. Разберемся, почему это есть хорошо. При торможении кинетическая энергия движения может преобразоваться в один из двух типов энергии – в потенциальную или в тепловую. Тепловая энергия вырабатывается в результате силы трения между колесами и дорогой и между тормозными дисками и колодками. Понятно, что в результате трения тормозные диски и колодки нагреваются до высокой температуры, что приводит к снижению эффективности тормозной системы и преждевременному износу колодок и самих дисков.

Для лучшего охлаждения используются вентилируемые тормозные диски, которые имеют каналы вдоль рабочих стенок диска. Каналы используются как раз для циркуляции воздуха, что повышает отвод тепла. Также на некоторых иномарках применяются воздуховоды – специальные конструкции в передних бамперах и в порогах (для задних колес), обеспечивающие «захват» воздуха и доставку его прямо на тормозной диск. Все это обеспечивает лучшую вентиляцию тормозной системы.

Если на вашем авто сзади установлены тормозные барабаны, узнайте, можно ли их заменить тормозными дисками. Если да – замените, станет только лучше.

Если возможно, установите на передние колеса вентилируемые тормозные диски для более эффективного торможения.

Если у вас везде установлены вентилируемые тормозные диски, вот некоторые способы совершенствования тормозной системы:

• Установка тормозных дисков повышенного диаметра, например, на моей машине установлены тормозные диски с диаметром 292 мм, но можно установить тормозные диски с диаметром 300 (и более) мм. Но имейте в виду, что, возможно, придется установить колесные диски большего радиуса. Такие диски стоят не намного дороже.

• Установка перфорированных тормозных дисков или дисков с канавками для отвода воды и пыли. Перфорация улучшает охлаждение диска, следовательно, делает тормоза более эффективными. Диски с перфорацией или канавками стоят в полтора-два раза дороже обычных дисков на вашу машину.

• Установка двух– или даже четырехпоршневых суппортов. Удовольствие очень дорогое, учитывая, что обычный суппорт стоит на среднюю иномарку около 300 долларов, а на спортивный – 400–500.

• Установка воздуховодов к тормозам (если есть такая возможность, обязательно сделайте).

• Покупка новой резины – если у вас лысая резина, то какую бы тормозную систему (хоть от Формулы-1) вы бы ни установили, нужного сцепления с дорожным покрытием у вас не будет.

Производством тормозных систем занимаются все кому не лень. Рекомендую остановить свой выбор на компаниях, которые занимаются исключительно производством тормозных механизмов, их не так уж и много: ATE, Brembo, Otto Zimmermann, Textar. С Brembo и Otto Zimmerman будьте осторожны: продукция этих фирм качественная, но поскольку они очень известны, то встречается много подделок продукции этих фирм. Внешне отличить подделку от оригинала очень сложно, но когда тормозные диски станут «кривыми» через 10 тысяч километров, вы сразу поймете, что купили подделку.

При покупке продукции этих фирм в первую очередь интересуйтесь гарантией.

Узнать больше об этих трех производителях вы можете на их Web-страничках:

• http://www.conti-online.com/generator/www/com/en/ate/ate/general/home/index_en.html

• http://www.brembo.com

• www.otto-zimmermann.de

• http://www.textar.com/

Нажимаете на педаль тормоза, а эффекта нет. Ситуация неприятная, но паниковать не нужно – на это нет времени. Вот что нужно сделать:

• Уберите ногу с педали газа – чтобы снизить обороты двигателя.

• Включите «аварийку».

• Нажмите несколько раз педаль тормоза до упора – возможно, тормоза «схватят» в самом низу. При этом будьте внимательны – дабы в вас не въехал ротозей сзади.

• Постарайтесь привлечь внимание водителей впереди вас – моргайте фарами, сигнальте.

• Если нажатие педали тормоза в пол не помогло, тогда понижайте передачу – к этому времени уже обороты упадут.

• Не нужно глушить двигатель! Тогда машина вообще станет неуправляемой – ведь когда двигатель работает, автомобилем проще управлять – по крайней мере, вы можете объехать препятствие.

• Попробуйте тормозить ручником, но не нужно делать это резко, потому что машину может занести. Тормозить ручником нужно постепенно. Сначала постарайтесь снизить скорость, а затем уже пользуйтесь ручником для полной остановки автомобиля

• Если ничего не помогает, то максимально снизьте скорость и выберите препятствие, о которое можно «остановить» свой автомобиль. Понятно, что о сохранности авто речь уже не идет, но тем не менее вы остановитесь, а железо потом отремонтируете.

Водители разных автомобилей в дороге могут общаться между собой с помощью световых сигналов. Один из основных сигналов – включенная аварийка. Если вас пропустили и вы хотите сказать кому-то спасибо, поморгайте ему аварийкой.

Подсказка: часто кнопка включения аварийки – красного цвета, и на ней изображен знак аварийной остановки – красный треугольник.

Если вы не можете двигаться быстрее, выполните просьбу водителя. Если ваш автомобиль может двигаться быстрее, все равно лучше перестроиться в правый ряд (дабы не раздражать другого водителя), а затем, если нужно, перестроиться обратно в левый и продолжить движение с большей скоростью.

Конечно, при перестроении нужно помнить и о собственной безопасности! Убедитесь, что перестроение безопасно, и лишь после этого, включив правый поворот, выполните маневр.

Наверное, только в нашей стране моргают фарами, когда проехали пост ДПС. Об этом тоже нужно помнить. Наш водитель инстинктивно сбавляет скорость, следовательно, если на дороге будет препятствие (большая яма, упавшее дерево или еще что-нибудь такое), водитель обязательно снизит скорость и сможет успешно объехать препятствие.

Это может быть, например, спущенное колесо, неисправные стоп-сигналы, открытый багажник. Поравняйтесь с автомобилем, посигнальте водителю, чтобы привлечь его внимание, и укажите на неисправность рукой.

Не нужно сигналить, когда вы заметили своего знакомого на дороге. Уж лучше поморгать ему фарами, поскольку звуковой сигнал отвлекает других водителей от дороги!

Вот примеры ситуаций, когда необходимо подавать звуковой сигнал:

• перед вашей машиной неожиданно появился пешеход, или он вышел на пешеходный переход внезапно, когда вы уже не успеваете остановить автомобиль;

• когда нужно предупредить других участников движения о возможном столкновении.

Не нужно подавать сигнал в следующих случаях:

• чтобы ускорить кого-нибудь при выполнении маневра;

• требовать, чтобы вам открыли ворота;

• когда вы вызываете кого-то из дома.

Особенно будьте осторожны с сигналом в отношении велосипедистов и водителей мопедов/мотоциклов. Вы можете их напугать, и тогда они могут угодить вам прямо под колеса.

Ведь если кто-то въедет в корму вашего авто, то вы поедите прямо, а не на встречную полосу или в соседний ряд (или на тротуар).

Если вы видите, что кто-то не успевает затормозить, попытайтесь протянуть немного вперед. Обычно те самые полметра спасают ситуацию.

Водители бывают разными – умными, не очень умными, тупыми и совсем тупыми. Рассмотрим небольшую ситуацию, с которой, к сожалению, приходится сталкиваться довольно часто. Представьте, что вы выезжаете с второстепенной дороги на довольно загруженную главную дорогу. Светофора нет, а только знак «Уступи дорогу». Вам нужно повернуть налево, но слева от вас очень близко к перекрестку кто-то припарковал машину. Как назло она глухо тонирована или вообще – микроавтобус или джип. Видимость никакая. Что делать?

Из-за ограниченной видимости выполнить поворот налево очень сложно. Так как светофора нет, ждать, что наступит «ваша очередь», не приходится. Вам нужно потихоньку (с очень низкой скоростью) «высовываться» и стараться не подставить свою машину под плотный поток на главной дороге. Когда видимость станет лучше, вам останется лишь оценить дорожную обстановку – скорость других участников, безопасность маневра – и выполнить поворот.

Теперь представим ситуацию. Вам нужно повернуть налево, но понятно, вы должны пропустить транспортные средства, движущиеся со встречного направления прямо и направо. Поэтому вы выезжаете на середину перекрестка и ждете вашего «звездного часа». С одной стороны, правильно – ведь, когда загорится желтый и поток машин со встречного направления иссякнет, вы сможете беспрепятственно проехать. Но не нужно выезжать на середину перекрестка, если там уже кто-то находится. Он-то успеет проехать, а вы уже будете нарушать, потому что будете двигаться на красный свет. Да и культура наших водителей оставляет желать лучшего – далеко не всегда вас пропустят, в результате на дороге образуется затор – вы будете препятствием для движения транспорта в поперечном направлении. Мало того что это нарушение ПДД (п. 13.2), но чувствовать вы себя будете не очень комфортно, особенно когда другие водители будут выкрикивать нецензурные выражения в ваш адрес.

Довольно часто светофоры оборудуются стрелками, указывающими направление движения. Например, у светофора может быть обычный зеленый сигнал и возле него зеленая стрелка налево. Так вот, если горит зеленый, вы можете ехать прямо и направо. При повороте налево вы должны пропустить весь транспортный поток, движущийся со встречного направления. Но обычно в этом нет необходимости, потому что нужно дождаться стрелки налево, и тогда вы беспрепятственно сможете проехать перекресток.

Если перекресток оснащен светофором, начинайте движение только на зеленый свет.

Еще хочется сказать о стрелке, указывающей направление. Если она загорается вместе с зеленым сигналом светофора, то все, что было сказано выше, – верно. Если же стрелка загорелась вместе с желтым или красным сигналом светофора, тогда вы можете начинать движение, но при этом должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Помните о трамваях – у них всегда преимущество. Если сигнал светофора или регулировщика разрешает движением и вам, и трамваю, то вы должны уступить дорогу трамваю. Но если у вас горит стрелка и зеленый сигнал светофора, то у трамвая горит тоже стрелка, но красный сигнал светофора. В этом случае вы можете проезжать, а трамвай должен уступить вам дорогу.

Иногда при переезде через перекресток в вашем направлении могут быть несколько светофоров и несколько стоп-линий. В этом случае вы должны руководствоваться сигналами всех светофоров, которые находятся при въезде на перекресток.

Нерегулируемые перекрестки могут быть двух типов – перекресток равнозначных дорог и неравнозначных дорог. Во втором случае водитель, движущийся по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

На перекрестке равнозначных дорог действует правило «помехи справа», то есть при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.

Не забываем о трамваях: на любом перекрестке (равнозначных или неравнозначных дорог) трамвай имеет преимущество!

И еще: если вы не можете определить, по какой дороге вы двигаетесь – по главной или второстепенной, тогда вы должны считать, что находитесь на второстепенной дороге.

Но опять-таки перекрестки бывают разными. На регулируемых перекрестках обгон с выездом на встречную полосу запрещен в любом случае. А вот в случае с нерегулируемыми перекрестками есть нюансы. На нерегулируемых перекрестках обгон запрещен при движении по дороге, не являющейся главной (за исключением обгона на перекрестках с круговым движением, обгона двухколесных транспортных средств без бокового прицепа и разрешенного обгона справа).

Также на перекрестке запрещено движение задним ходом. Об этом тоже нужно помнить.

Разворот не перекрестке обычно разрешен, если нет знака, запрещающего разворот.

Помните, что разворот можно выполнять не везде. Перед выполнением разворота убедитесь в том, что:

• разворот разрешен – дорожная разметка прерывистая или отсутствует, а также нет запрещающего знака «Разворот запрещен»;

• впереди дорога свободна (или встречная машина далеко, и вы можете безопасно выполнить маневр);

• сзади за вами никого нет, или машина находится на достаточном расстоянии от вас – ведь вам нужно будет притормозить и развернуться – а вдруг сзадиидущая машина «надумала» выходить на обгон?

Если вы убедились в безопасности маневра, тогда включите указатель поворота и выполните разворот. Возможно, разворот нужно будет выполнить в несколько приемов (если пространство для разворота ограниченно). В этом случае убедитесь в безопасности маневра. Если вы видите, что разворот придется осуществить в несколько приемов и вы выполнить его не успевате (поскольку по встречной полосе приближается машина), то лучше и не начинайте разворот.

Помните, что разворот запрещен:

• на пешеходных переходах;

• в тоннелях;

• на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

• на железнодорожных переездах;

• в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

• на автомагистралях;

• в местах остановок маршрутных транспортных средств.

На то, что разворот разрешен, явно указывают знаки 5.11.1 и 5.11.2 (рис. 2).

Рис. 2. Дорожные знаки, разрешающие разворот.

Сначала вам нужно будет повернуть в сторону разворота, доехать до препятствия, сдать назад, вывернув руль в противоположную сторону, а затем завершить маневр. Схема такого разворота изображена на рис. 3.

Рис. 3. Разворот в несколько приемов.

Водитель встречного авто заметит ваши сигналы, сбавит скорость и выполнит скорость по ближнему радиусу. То же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами.

Особенно этот совет будет полезен на горном серпантине, где повороты очень крутые и их очень много. Возможно, он сэкономит вам и деньги, и нервы, и время.

Количество автомобилей в городах стремительно растет. Да, уровень жизни поднимается, и сейчас позволить автомобиль себе может почти каждый – было бы желание. У кого много денег, те покупают новые авто, у кого денег не очень много, но есть стабильный доход, те покупают авто в кредит (сейчас процедура покупки авто в кредит упрощена до безобразия), а те, у кого мало денег, покупают колымаги за пару тысяч долларов. Так что автомобили сейчас доступны. Я бы сказал, что наблюдается некий автомобильный бум. Но ведь улицы строились давно, когда автомобили были только у избранных, вот поэтому, даже несмотря на постоянное расширение дорог, места катастрофически не хватает. Отсюда и пробки – это нормальное явление современного города. В этой главе мы поговорим о том, как не попасть в пробку и что делать в пробке, если вы в нее таки попали.

В вашем городе есть такие места, в которых постоянно в одно и то же время скапливаются пробки. Возможно, эти «узкие» места можно объехать. А чтобы знать, как это сделать, как раз и нужна карта города. Да, возможно, придется проезжать больше (по километражу), но, учитывая, что в пробках автомобиль совсем не экономичен, то по расходу бензина то на то и выйдет. И доберетесь вы быстрее.

Да, есть такие места, где постоянно пробки. Но о них мы уже сказали – старайтесь их объезжать. Но вы можете попасть в пробку, которая образовалась внезапно, например из-за ДТП, поэтому всегда выезжайте на 30–40 минут раньше, чтобы успеть вовремя.

Предположим, вам нужно проехать через потенциально проблематичный участок. С вероятностью 99 % можно сказать, что вы попадете в пробку. Может, лучше оставить машину на стоянке и поехать на метро? Да, очень не комфортно, но зато вы успеете на важную встречу. Тут уж решать вам: или удовлетворить свои амбиции и поехать на авто или засунуть амбиции куда подальше, поехать на метро и успеть вовремя. Хотя есть еще один компромиссный вариант: если есть время и желание пару часов проторчать в пробке, можно просто выехать на эти два часа раньше...

Много чего можно решить в телефонном режиме – не обязательно ехать. Например, можете заказать пиццу домой – тогда не придется готовить ужин, и вы сэкономите время, потраченное в пробке. Знать бы только, когда вы доберетесь домой!

Если темп движения начинает замедляться, возможно, впереди где-то пробка. Пока не поздно, сверните в одну из многочисленных улочек. Предварительно нужно изучить, куда можно сворачивать, а куда – нет (ведь вам нужно не просто проехаться, а доехать до места назначения).

Отличная штука. Жалко, что они пока не показывают создавшиеся пробки. Но зато они покажут детальную карту города. Если что, вы будете знать, куда свернуть. Только не забывайте периодически обновлять карты, а то навигатор попросту может «провести» вас под знак или против движения (все очень просто – знака на момент выпуска карты не было, он появился чуть позже, поэтому навигатор о нем ничего «не знает»).

Иногда стоишь в пробке и думаешь, а зачем тебе автомобиль? Ведь на метро можно было бы уже давно доехать. А ты тут стоишь и не знаешь, что тебе делать. Чтобы вам не было скучно, я подскажу, что вам нужно делать:

• Побить мировой рекорд, играя в одну из игр в вашем мобильном телефоне. А что, вам слабо?

• Девушкам можно порекомендовать заняться вышиванием! А что, вы вечно жалуетесь, что хотели бы, но времени не хватает!

• Можно внимательно изучить номер впередистоящей машины.

• Сделайте «вж-ж-ж-ж-ж» и покрутите руль в разные стороны. Желательно открыть окна и сделать «вж-ж-ж-ж-ж-ж» погромче. А потом посмотрите на реакцию ваших соседей по пробке! Они скажут вам спасибо, а то тоже сидят и скучают...

• Можно убрать в машине – тоже полезно. Лучше всего купить автомобильный пылесос, который подключается к прикуривателю. Сэкономите пару долларов на чистке салона – на автомойке уже не придется платить за уборку салона.

• Часто попадаете в пробки по утрам? Тогда можете сэкономить время на завтраке – захватите его с собой машину, в ней и покушаете.

• Если у вас «механика», можно 20 раз пожалеть о том, что не купили машину с автоматом.

• Можно продать машину и купить ту, что поближе к светофору!

Для этого нужно нажать специальную кнопку на консоли авто (см. руководство по эксплуатации) или просто опустить вниз защелку на водительской двери (если автомобиль оснащен центральным замком, закроются сразу все двери).

Если пробка глухая, то можно вообще заглушить двигатель (правда, в этом случае придется отказаться от кондиционера) и затянуть ручник (ведь он у вас работает?). Так ваши ноги смогут немного отдохнуть.

В случае с автоматом можно просто выжать педаль тормоза (селектор АКПП в положение N переводить не обязательно). Можно также перевести коробку в режим Р и заглушить двигатель.

С каждым днем количество автомобилей на наших дорогах растет, а вот сами дороги, как и окружающее их пространство, больше не становятся. Постарайтесь занять как можно меньше места. Но и перегибать палку не нужно. Не забывайте, что вам еще нужно выйти из машины, а вы наверняка не сможете этого сделать, если слишком плотно припарковали свой автомобиль. Да и дверцу в этом случае вам могут поцарапать ненароком.

Ведь как оно все бывает – опаздываешь на встречу (или выходишь впритык), а какой-то троглодит поставил машину криво. Если вы припарковались как обычно (не задним ходом), тогда для выезда с парковки и объезда той криво припаркованной машины вам придется двигаться задним ходом, что не только неудобно, но и опасно, учитывая, что зеркала заднего вида не совсем точно передают расстояние до объектов, которые в них отражаются.

Парковка бывает трех типов:

• параллельно проезжей части;

• перпендикулярно проезжей части;

• под углом к проезжей части.

Параллельная парковка

Параллельная парковка – наиболее сложная, поскольку нужно учитывать:

• Расстояние между передним и задним автомобилями – вы должны убедиться, что хватит места для парковки вашего автомобиля. Место должно хватить с запасом, ведь вам не только нужно припарковать свой автомобиль, но и выровнять его, а потом и выехать с парковки.

• Расстояние от бордюра до вашего автомобиля – если наедете на бордюр, то можете поцарапать диск, а если поставите машину далеко от бордюра, то ее могут поцарапать другие машины, особенно на узких улицах.

Рис. 4. Параллельная парковка.

Алгоритм параллельной парковки будет следующий:

• Нужно убедиться, что места для вашего автомобиля достаточно.

• Заезжаем передом, как обычно.

• Скорее всего, вы встанете неровно и впритык к следующему автомобилю. Поэтому сдайте назад, одновременно выравнивая автомобиль. Если вы паркуетесь с той же стороны, как и автомобиль на рис. 4, то вам нужно вывернуть руль вправо и сдавать назад, постепенно возвращая руль в положение «прямо» (если вы паркуетесь с другой стороны дороги – тогда руль нужно будет выворачивать влево).

• После этого, скорее всего, вы будете стоять практически ровно, но широко – от бордюра до вашего автомобиля будет много места. Сдайте вперед, вывернув руль вправо, – так вы максимально приблизитесь к бордюру.

• Затем сдаем назад и выравниваем машину – ваша машина стоит ровно (ну, практически ровно).

• После этого посмотрите, сможете ли вы выехать и сможет ли выехать автомобиль, который сзади вас.

Рис. 5. Параллельная парковка задним ходом.

Если расстояние от вашего автомобиля до того, который сзади вас, маленькое, тогда нужно протянуть немного вперед (смотрите, чтобы сами потом смогли выехать).

На рис. 4 изображен сложный случай, когда вам нужно уместиться между двумя припаркованными автомобилями. Если места достаточно, то все просто, а вот если места впритык, тогда вам будет еще сложнее. В этом случае вам нужно будет проехать вперед и парковать машину задним ходом (рис. 5), потому как вы можете управлять передними колесами, а задними – нет.

Перпендикулярная парковка. Заезд в гараж

Казалось, что тут сложного? Выровнял машину перпендикулярно дороге и ровно заехал, стараясь никого не задеть. Ясно, что нужно знать габариты машины, чтобы можно было не только заехать, не сломав зеркала заднего вида, но и чтобы можно было выйти из машины. Но что делать, если место ограниченно? Например, напротив парковки стена или второй ряд машин (что часто бывает на стоянке). Тогда вам поможет разобраться траектория, изображенная на рис. 6.

Рис. 6. Перпендикулярная парковка.

Нужно не сразу заезжать между стоящими машинами, иначе можно срезать угол и не заехать вообще (или, что еще хуже, поцарапать чью-то машину). Нужно вывернуть руль в противоположную сторону (в нашем случае влево), чтобы был достаточный радиус для парковки, затем заехать между двумя машинами, постепенно ровняя свою машину.

Перпендикулярная парковка аналогична заезду в гараж, только роль стоящих по бокам машин выполняют ворота гаража.

Парковка под углом к проезжей части

С моей точки зрения, это самый простой способ парковки – меньше нужно ровнять машину, да и под углом заехать проще, чем перпендикулярно, поскольку нужно меньше расстояния для заезда машины. Если вы справляетесь с перпендикулярной парковкой (по сути, это тоже парковка под углом, только угол равен 90 градусов), то вы без проблем справитесь с парковкой под углом.

Начнем с понимания того, что такое аквапланирование. Акеапланироеание – это эффект, при котором автомобиль теряет сцепление с дорогой из-за большого количества воды, которая заполнила протектор покрышки. Именно поэтому важно выбрать такие покрышки, протектор которых отлично вытесняет воду. Тесты показывают, что лучше вытесняют воду шины, протектор которых похож на «елочку» (рис. 7).

Рис. 7. Пример протектора, хорошо вытесняющего воду.

При выборе резины также обращайте внимание на индекс скорости (указан на «борту» шины). Индекс скорости поможет определить таблица.

Имейте в виду, что шины зимние M+S (которые у нас часто называют внесезонными) плохо вытесняют воду – они предназначены для езды по грязи и снегу, поэтому риск попасть в аварию на этих покрышках на мокрой дороге выше, чем на обычной летней резине. Что делать? Просто помнить об этом и сбавить скорость.

Индекс скорости

Что же касается так называемых внесезонных шин, то запомните следующее: есть зимние шины (M+S) и есть летние шины. Летние шины, как правило, более защищены от аквапланирования, но не все. Желательно покупать шины со специальным протектором – они дороже, но того стоят.

Резина для зимних шин более жесткая, поэтому при низких температурах она быстрее «дубеет» и теряет свои сцепные свойства. Переходить на зимнюю резину нужно, когда температура воздуха ниже 10 градусов (тепла). Как правило, это конец октября. Но октябрь и ноябрь – это осень, и снега обычно еще нет. Зато есть дождь. Получается, что шины M+S имеют лучшее сцепление с дорогой, но плохо вытесняют воду.

На некоторых шинах, обычно отечественного производства, красуется надпись All season, что означает «внесезонные шины», а продавцы распинаются, рассказывая о том, что на такой резине можно ездить круглый год. Можно, но только на отечественных авто. Просто скоростной режим любой приличной иномарки и отечественного автомобиля не сопоставимы – ваш автомобиль может легко превысить скоростной предел покрышки. К чему это приведет, думаю, вы и сами понимаете. Поэтому никакой «несезонки» на иномарках быть не должно.

Какой бы ни был у вас протектор, помните, что на мокрой дороге (я уже не говорю о скользкой) тормозной путь будет больше. Небольшой пример. Есть обычный автомобиль Audi А4, «обутый» в шины от Dunlop. При скорости 50 км/ч тормозной путь составил 11,7 м на сухом асфальте, а на мокром асфальте (на том же участке) – 14,2 м. Разница составила 2,5 м. При скорости 60 км/ч разница была уже 3,1 м, а при 100 км/ч – 8,7 м. Даже 2,5 м – это уже существенно. Вы рассчитываете остановиться в метре от попутного авто (который остановился на светофоре), а вас проносит лишние полтора метра. В результате – два разбитых автомобиля.

А теперь поговорим, как бороться с аквапланированием. Для начала нужно, чтобы вы почувствовали, что это такое. На пустой дороге (важно, чтобы рядом не было машин) попробуйте на приличной скорости (километров 80 в час) въехать в лужу. При въезде в лужу на большой скорости вода не успевает вытесняться протектором и под ним образуется водяная пленка, по которой автомобиль скользит, как на льду. Создается впечатление, что автомобиль как бы оторвался от земли и парит над ней. Вот это и есть аквапланирование.

Чем выше скорости, тем больше шансов вылететь с дороги при неудачном въезде в лужу. Но аквапланирование возможно и при 40 км/ч, и его последствия зависят от многих факторов: от качества резины (качества самой резины и ее износа), ее ширины (чем шире резина, тем лучше она «планирует», то есть тем опаснее на ней въезжать в лужу), состояния амортизаторов. Конечно, играет роль и дорожное покрытие.

Чтобы уберечься от аквапланирования, постоянно следите за износом резины. Если протектор меньше 4 мм, шину нужно менять.

Что делать, если вы почувствовали скольжение в луже? Новичок обычно пытается вывернуть руль в сторону заноса с целью выровнять автомобиль. Однако этого делать не нужно – в воде ваши старания бессильны, а когда колеса зацепятся на твердую землю, автомобиль понесет в другую сторону. И если новичок не справится с повторным заносом, то может опрокинуться. Вывод: не нужно спешить выравнивать машину в луже, нужно дождаться, пока она выедет из нее.

Если вы попали в глубокую лужу, то после выезда из нее нужно просушить тормоза. Для этого немного нажмите педаль тормоза и в таком режиме нужно проехать метров 100. После этого ваши колодки просохнут, и можно будет тормозить как обычно. В самой же луже тормозить не нужно. Если же нужно тормозить в луже, то тормозить нужно двигателем – как на гололеде.

Итак, давайте подытожим. Чтобы не почувствовать себя в роли автомобильного акробата, вам нужно помнить следующее:

• выбирайте шины с правильным протектором, хорошо вытесняющим воду;

• следите за износом протектора. Если протектор меньше 4 мм, шины – в топку!

• перед въездом в лужу сбавляйте скорость;

• в луже лучше не тормозить и не пытаться выровнять машину, если ее намного занесло;

• если все-таки необходимо тормозить в луже, тормозите двигателем;

• после выезда из лужи нужно несколько раз нажать на тормоза (но только не в пол же!!!), чтобы просохли тормозные колодки.

Вода, как мы знаем, – жидкость несжимаемая. Когда она попадает в цилиндр двигателя, то происходит гидроудар. Конечно, от одной капли ничего страшного не будет. Автомобиль должен хорошо «нахлебаться» воды, чтобы случился гидроудар. Объем жидкости, попавшей в цилиндр, должен превысить объем камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке.

«Нахлебаться» автомобиль может, попав в большую лужу на большой скорости, как правило, через низко расположенный воздухозаборник.

Последствия всегда плачевны – капитальный ремонт двигателя. Обычно проще заменить двигатель целиком, чем восстанавливать двигатель после гидроудара. Если такой, не дай бог, с вами случится, то не спешите «капиталить» двигатель – может удастся найти такой же б/у двигатель – будет однозначно дешевле, даже при условии, что б/у двигатель придется вскрыть и заменить кольца.

Такая операция стоит больших денег. Как вы думаете, что лучше: притормозить перед лужей и сохранить несколько тысяч долларов или не притормаживать и получить по полной программе?

Вы попали в глубокую лужу? После выезда из нее нужно просушить тормоза. Для этого немного нажмите педаль тормоза, в таком режиме нужно проехать метров 100. После этого ваши колодки просохнут, и можно будет тормозить как обычно.

Первым делом нужно сначала проверить глубину брода. Никуда не денешься – вам придется самим лезть в воду и мерить глубину брода палкой. Без этого никак, иначе можно утопить машинку. Если высота брода ниже сантиметров на 20, чем воздухозаборник (отверстие воздушного фильтра для забора воздуха), тогда можно вброд. Иначе двигатель может «нахлебаться» воды. Перед «нырянием» нужно отключить вентилятор охлаждения радиатора. Двигатель вы не перегреете – он будет в прохладной воде, а вот вентилятор будет низвергать потоки воды, которая может попасть через воздухозаборник в двигатель. Вы же помните о гидроударе?

В некоторых случаях вентилятор радиатора неэлектрический, и отключить его вытаскиванием предохранителя или снятием какой-то клеммы нельзя. В этом случае он приводится в движение через вискомуфту. Нужно просто подождать, чтобы двигатель остыл до той температуры, при которой вентилятор не будет срабатывать.

При движении вброд не переключайтесь и не тормозите – просто медленно и уверенно продвигайтесь. Желательно на второй передаче (я уже говорил, почему именно на второй). Дно обычно рыхлое, поэтому легко можно закопаться. Чтобы этого не произошло, старайтесь не буксовать.

Важно понять, что под колесами. Песочный берег или земляная преграда? Лучше всего продумать выезд еще до того, как вы заехали. А может, и не стоит вообще заезжать?

После выезда некоторое время тормоза будут очень слабыми, так и должно быть, нужно быть готовыми к тому, что тормоза работать не будут.

Лучше всего остановиться и первым делом посмотреть на воздушный фильтр – если внутри сухо, значит, все в порядке! А если нет? Ну, если двигатель заводится и нормально работает, тогда можно сказать, что вам повезло, а если нет, тогда пришла пора звонить мастеру.

В дождь лучше включить габариты (или даже ближний свет) и противотуманные фары (передние и задние, если задние имеются). Если же дождь настолько сильный, что вы не видите впередиидущего автомобиля, то лучше остановиться на обочине. Когда остановитесь, не глушите двигатель, чтобы кондиционер/отопитель на посадил аккумулятор. Включите аварийку, противотуманки и переждите стихию. Как правило, даже очень сильный дождь становится меньше спустя 30–50 минут. Просто нужно подождать.

После въезда в глубокую лужу вы заметили, что появился неприятный писк во время движения? Скорее всего, вода залила ремень генератора. Ничего страшного – он просохнет, и писк пройдет. В любом случае можно продолжать движение. Если писк не пропадает даже после длительного времени, нужно проверить (на СТО), натянут ли ремень, и, если нужно, обработать его водовытесняющей жидкостью вроде WD40 – писк пройдет. WD-шкой можно обработать петли дверей или механизмы дверных ручек (через соответствующие отверстия), и они перестанут скрипеть – проверено!

Когда дождя нет, дорога покрывается пленкой из пыли и ГСМ (горюче-смазочных материалов). Когда начинается дождь, эта пленка размокает и дорога становится очень скользкой.

Лучше тормозить заранее и плавно – ведь дорога скользкая. Желательно несколько раз нажать на педаль тормоза – это позволит сзадиидущему автомобилю лучше и быстрее распознать момент торможения. Ведь в дождь вы будете ехать с включенными габаритами (если последуете совету, приведенному выше), а когда постоянно перед глазами горят габариты впередиидущего автомобиля, легко не заметить начало его торможения.

Из-под колес этих машин летит очень много грязи, которая после попадания на лобовое стекло может полностью перекрыть обзор. Пока дворники «прорубят окно в Европу», пройдет несколько секунд, а за это время на дороге может случиться все, что угодно. Если грязь попала, плавно сбавляем скорость и дожидаемся, пока дворники с ней справятся. Можно им помочь, включив стеклоомыватель.

Автомобиль потерял сцепление и заскользил по воде? Главное – не паниковать. Ни в коем случае не нужно резко тормозить, выворачивать руль или добавлять газу, иначе вы рискуете сорвать автомобиль в занос. Уберите ногу с педали газа и дождитесь, пока автомобиль снова обретет контакт с дорогой.

Согласно независимым исследованиям, скорость начала аквапланирования (в дождь) для шин одного из самых популярных размером 205/55-R16 – 90-100 км/ч (в зависимости от особенностей шин). Для некоторых не особо удачных покрышек – 80 км/ч. Но учтите, что в тесте принимали участие новые покрышки. Если у вашей резины остаток протектора меньше 5 мм, то лучше перестраховаться и не играть в Шумахера на дороге. Помните, что если остаток протектора меньше 3 мм (2 мм и менее), шину пора заменить!

Тест покрышек

Эта таблица поможет вам выбрать безопасную скорость в зависимости от ваших покрышек (напомню, что используемый размер – 205/55/16).

Рис. 8. Виды протекторов разных производителей.

Рис. 8 (окончание). Виды протекторов разных производителей.

Проанализируем результаты таблицы. Лучшие результаты по той или иной дисциплине выделены жирным. В плане торможения на мокром асфальте лучше всего показали себя шины Pirelli Р6. На втором месте – Bridgestone Turanza. Как ни странно, шины Hankook в этой дисциплине показали себя наравне с более «именитыми» производителями – Good Year и Continental. Не самые хорошие показатели у Nokian (я ожидал от этих покрышек большего). Аутсайдер – отечественные покрышки, что неудивительно.

Что же касается скорости начала аквапланирования, то лучшие результаты показали покрышки Good Year Ventura (на моем автомобиле сейчас установлены именно эти шины, поэтому могу подтвердить результаты таблицы лично – шины в воде ведут себя отлично). На прямой аквапланирование у Good Year начинается при скорости 102 км/ч, а в повороте – на скорости 92 км/ч. На втором месте – шины Michelin (95 и 88 км/ч соответственно). Третье место разделили между собой Pirelli, Bridgestone и Continental.

Что ж, теперь вы знаете, какие шины лучше купить.

Пока вы не достаточно опытны, старайтесь не съезжать с асфальтовых дорог. Но иногда это не получается. Вот поехали вы на дачу или в деревню на выходные, дорога от вашего дома до шоссе, предположим, грунтовая. Пока вы отдыхали или работали, пошел дождь. И вот результат: кругом грязь и лужи, самой дороги практически не видно – вы не знаете, где можно проехать, а где можно угодить в такую яму, что авто сядет на пузо.

Что же делать?

Если есть возможность объехать сомнительный участок, лучше сделайте это, предварительно оценив обстановку: если вдоль размытой дороги тянется поле, то есть та же земля, а у вас обычная легковушка, то нет смысла объезжать размытый участок, скорее всего, вы застрянете.

Если на дороге виднеется колея от грузовика, то старайтесь в нее не заехать, потому что выехать из нее очень сложно. Нужно ехать вот так: одно колесо между колеями, а второе – на обочине. Как вариант, можно проехать иначе: одно колесо в колее, а другое – на обочине или между колеями.

Заезжать в колею можно лишь в том случае, если клиренс вашего авто позволяет сделать это.

Теперь поговорим о скорости движения. Это не автобан, это грязь, болото, поэтому старайтесь не превышать скорость 20 км/ч. Лучше медленно ехать, чем стоять и ждать трактора-спасителя. А его можно ждать очень долго.

Если дорога размыта до состояния грязи, то нужно быть готовым к тому, что в любой момент машину может понести. Хорошо, если впереди будет что-то, обо что можно упереться колесами! Если же ничего такого нет, то просто выровняйте колеса, выжмите сцепление и прокатитесь с метр, пока автомобиль не остановится. Можно даже применять торможение двигателем. Включите первую передачу и уберите ногу с газа – пусть автомобиль даже заглохнет, но зато он остановится.

Если нужно переехать с одной стороны дороги на другую, которая менее разбита, делать это нужно очень осторожно (читайте – медленно) с сильно вывернутыми колесами. Если поспешить, можно опять-таки попасть в колею.

Если вы все-таки попали в колею и хотите из нее выбраться, сдайте немного назад. Сдавать назад нужно плавно, не делая резких движений. Как только вы наберете небольшую скорость (5-10 км/ч), резко поверните в ту сторону, по которой вы только что ехали. Повторите попытку несколько раз, пока вы не переедите на противоположную сторону. Кстати, описанная техника помогает, если авто забуксовало на месте.

Тормозить на грязи нужно двигателем без использования тормозов. При торможении возможен юз, в результате которого вы уже не сможете тронуться без пробуксовки. Почему? Колесо при торможении раскатает грязь, и тогда все – только букс. Хорошо, если еще шины подходят для езды по бездорожью.

Разберемся, что делать в ситуации, когда вы застряли. Тапку в пол жать не нужно – зачем даром крутить колеса? А если у вас АКПП, то вы можете запросто убить коробку – перегреется она и поломается. Вот теперь настал тот момент, когда нужно выйти из машины. Нам нужно выяснить, есть ли вокруг палки, камни, тряпки – в общем, все, что можно подложить под колеса, чтобы улучшить их сцепление. Только так вы сможете тронуться с места. Учтите, что весь мусор, который вы найдете, нужно положить именно под колесо, а не перед колесом. Ведь колеса должны зацепиться за него протектором. А если вы положите все это перед колесом, то последнее так и будет продолжать месить грязь.

Если не получается затолкать под колесо палки и камни, тогда придется использовать домкрат. Главное, чтобы для его подставки была достаточно твердая поверхность – ведь если земля сильно размыта, домкрат использовать не получится.

Если шины зимние (М + S), а протектор хорош, можно попробовать прием «тапка в пол». Обычно рисунок протектора спроектирован так, что шины должны самоочиститься от грязи. На летних шинах такой прием можно и не пробовать – вы еще больше зароетесь в грязь. Хотя это может произойти и на зимних шинах – все зависит от протектора. В любом случае, если ничего другое не помогает, можно попробовать этот прием.

Нет, полную компьютерную диагностику делать не нужно, достаточно хотя бы проверить работоспособность лампочек. Хотя было бы неплохо проверить следующее:

• Работают ли лампочки ближнего, дальнего света, габаритных огней, указателей поворотов и стоп-сигнала? Одним словом, проверяем все, что должно светиться. Ночью это важно. Если днем у вас не работает указатель поворота, водитель сзади заметит, что вы замедляетесь, и объедет вас или тоже остановится, а ночью это сделать непросто.

• Если эта первая ваша ночная поездка на данном автомобиле, то желательно заехать на СТО, отрегулировать фары. Регулировка может быть сбита даже на новом автомобиле.

• Проверьте, хорошо ли работают дворники. Со временем «дубеют» резинки на самих дворниках, и они плохо очищают стекло. Ночью и так плохо видно, а если еще и дождь пойдет...

Ближний свет нужно включать уже в сумерках, а не тогда, когда наступит ночь. В сумерках без света вы опасны как для себя, так и для окружающих.

Обычно у машин проблемы именно с ближним светом, дальний в силу его конструкции светит отлично. Давайте попробуем определить, почему же фара плохо светит? Начнем с самого малого. Может, фара просто грязная? Это так? Тогда купите стеклоомыватели и специальные дворники для фар – вы забудете об этой проблеме раз и навсегда. Всегда фары у вас будут чистыми.

Вторая распространенная причина – фары просто не отрегулированы. На хороших СТО есть специальные стенды для регулировки фар, а на плохих – фары регулируются с помощью гаражных ворот, которые служат экраном. Все равно, где вы их будете регулировать, все зависит от мастера.

Может, нужно отрегулировать фары встроенным корректором. Поместите его в положение 1, если в машине только вы или вы и пассажир на переднем сиденье. Если в машине три или более человека, то установите корректор в положение 2. Если машина (в том числе и багажник) сильно загружена, установите корректор в положение 3. Если все это не помогло, тогда нужно к мастеру.

Обычно поездка к мастеру на регулировку прояснит всю дальнейшую картину. А она может быть различной.

• Фара действительно плохо отрегулирована – лечится регулировкой.

• Слабая лампочка – лампочка светит неярко, потому что вот-вот сгорит. Просто установите новую лампочку рекомендуемого типа.

• Испорчено защитное стекло фары – спасает полировка, но не надолго. Лучше заменить стекло фары, хотя это стоит дороговато.

• Испорчен отражатель – тут нужно менять всю фару целиком. Ничего уже не поделаешь. Даже не думайте об отдельной замене отражателя. Если мастер некачественно выполнит работу и фара будет запотевать, новый отражатель «закончится» очень быстро.

Если необходимо приобрести новые фары, то лучше покупать оригинальные, а не неизвестного тайванского производителя. Такая оптика хороша только при продаже машины. А если вы ставите фары «для себя», то знайте, что через полгода они будут светить так же, как ваши старые, а может, даже хуже.

Навстречу вам движется автомобиль. Как определить примерное расстояние до него? Если вы можете различить свет обеих фар, значит, до автомобиля осталось примерно 300 метров (с каждой секундой это расстояние уменьшается). А вот если свет фар сливается, то до машины больше 300 метров.

Если вы перейдете на ближний свет, то, скорее всего, на ближний перейдет и водитель того транспортного средства, которое двигается вам навстречу. Этого требует водительская этика. Даже если вы оба перейдете на ближний свет, при разъезде, особенно, если дорога узкая, вам не избежать небольшого короткого ослепления. Поэтому, когда встречный авто будет уж совсем близко, сбавьте немного скорость. Лучше перенести ногу с педали газа на тормоз – в случае чего, это уменьшит время реакции.

Если водитель встречного авто не желает переходить на ближний, пару раз моргните ему дальним – это ему напомнит о том, где он находится. Вам от этого легче не станет – все равно вы будете ослеплены. Если это так, сбавьте скорость, пока ваши глаза не придут в норму. Если вы сильно ослеплены, тогда лучше включите аварийку и медленно остановитесь у обочины. Как только глаза придут в норму, можно продолжать движение. Если вы движитесь не в правом ряду и остановка на обочине невозможна, то включите аварийку и, не меняя рядности, плавно снизьте скорость, через несколько секунд с глазами будет все в порядке.

Также не забывайте выключать дальний свет, когда «садитесь на хвост» впередиидущему автомобилю, чтобы не ослепить его через зеркало заднего вида. Ведь не все автомобили оснащены зеркалом с автоматическим затемнением.

А вот если вам кто-то «упал на хвост» и слепит вас, включите задние противотуманные фары или аварийку, чтобы дать ему понять, что он вас ослепил.

Вы выезжаете на подъем? Тогда приготовьтесь к тому, что, возможно, вы будете ослеплены встречным автомобилем, даже если тот будет ехать с ближним светом. Это происходит потому, что правильно отрегулированные фары немного светят вниз – на дорогу.

Это может быть мотоциклист, а может, автомобиль, у которого неисправна одна фара. Если неисправна правая фара, то это еще полбеды, а вот если левая... Заранее снизьте скорость и приготовьтесь к тому, что, возможно, нужно будет прижаться к обочине или даже выехать на нее.

Может, вы медленно едете или он спешит домой. Одним словом, ни в коем случае не нужно мешать обгону – этого требуют ПДД.

Особенно внимательным нужно быть тогда, когда заметите грузовик. Помню, водитель МАЗа заснул за рулем и начал петлять по трассе, пробудить его помог громкий сигнал и дальний свет фар. Дальнобойщики, конечно, мастера своего дела, но они частенько садятся за руль уставшими, а это ни к чему хорошему не приводит.

Довольно часто грузовики перевозят крупногабаритные грузы, которые могут выступать за пределы грузовика, а вот габаритов-то на таком грузе, как правило, нет.

Каждый поворот ночью нужно воспринимать как опасный и перед ним сбрасывать скорость.

Помните, что ночью угол обзора и точность восприятия ограниченны, поэтому поворот может быть круче, чем вам показалось сначала. Да и при выходе из поворота может ожидать неприятный сюрприз, который вы издалека в свете фар не заметили (яма, например, или покрышка). Один раз с приятелем нарвались на... табуретку, которая просто стояла посреди дороги. Объехать ее было невозможно, поскольку по встречной двигался автомобиль. Благодаря хорошим тормозам и хорошей реакции отделались слегка помятым номерным знаком. Но всю оставшуюся дорогу мечтали найти владельца табуретки!!!

Проверьте работоспособной передней и задней оптики, особенно задние габаритные огни, лампы стоп-сигналов и указателей поворота (как передних, так и задних), лампы ближнего света и противотуманок. Желательно возить с собой запасные лампочки – никогда не знаешь, когда лампа перегорит.

Перед поездкой всю оптику нужно протереть, поскольку в туман чистоту оптики сохранить довольно трудно. Яркость фар (какие бы хорошие фары вы ни поставили) зависит от их чистоты. В дождь нужно частенько протирать фары. Если не хотите выглядеть совсем смешно (в непогоду иногда приходится останавливаться несколько раз, чтобы протереть фары) и постоянно возить с собой тряпочку и запас воды, установите омыватели фар. Они будут работать вместе с вашими дворниками – как только будут работать дворники, очищая ваше лобовое стекло, будут работать и омыватели фар. Тоже очень удобное устройство.

Не нужно думать, что если вы включили фары, то теперь вы в полной безопасности. Помните, что ваша машина так же трудно различима, как и все остальные автомобили.

Причем хуже всего в тумане различимы машины светлых цветов – белого, светло-серого и т. д.

То есть, когда вам кажется, что до машины 70-100 метров, на самом деле до нее осталось менее 50 метров (помните, что в среднем тормозной путь со скорости 80 км/ч до 10 км/ч занимает 30–40 метров). Поэтому в тумане нужно увеличить интервалы и по возможности забыть об обгонах.

Неужели не хватает ближнего или дальнего света? Ближний свет через туман не пробьется, а дальний лучше вообще не включать, поскольку он будет отражаться от тумана и слепить водителя. Поэтому нужны противотуманные фары. Противотуманные фары должны быть установлены на расстоянии 0,25-0,7 метра над дорогой. Ниже опускать противотуманные фары не нужно, поскольку дальность их видимости увеличится не намного, а вот вероятность разбить их на неровной дороге повысится в несколько раз. Понятно, что противотуманные фары не должны преграждать свет основных фар, подфарников и указателей поворота.

Некоторые автолюбители встраивают противотуманные фары в решетку радиатора (рис. 9). Смотрятся они хорошо, но светят не очень. Во-первых, противотуманные фары (ПТФ) должны быть расположены ниже основных фар, так они будут дальше светить. Во-вторых, если прикрепить ПТФ к решетке радиатора, они будут мерцать, поскольку решетка радиатора крепится не жестко, вибрирует при движении автомобиля (особенно на наших «ровных» дорогах).

Рис. 9. Неправильно установленные противотуманные фары.

Итак, вы купили хорошие фары, установили дорогой ксенон и дорогие противотуманные фары. Помните, что если вы включаете все это добро вместе с дальним светом, то, приближаясь к другому автомобилю (встречному или попутному), необходимо переключиться на ближний свет, иначе вы устроите ему «северное сияние».

Днем в сильный туман противотуманные фары вам особо не помогут. Нужно включать их вместе с ближним светом. Помните, что при приближении к встречному автомобилю лучше противотуманные фары выключить, чтобы не ослепить водителя.

При любом тумане желательно включить стеклоочиститель и обдув стекла, ведь туман – это не только ограниченная видимость, но и повышенная влажность.

Зимняя резина мягче и эластичнее. И из-за мягкости быстрее изнашивается. Зато летом зимняя резина «плывет» по асфальту. У летней и зимней резины разный протектор. Протектор летней резины имеет специальные канавки для выталкивания воды, следовательно, летняя резина лучше справляется с аквапланированием. Протектор зимней резины устроен так, чтобы машина могла ездить по снегу и лучше выталкивала грязь (именно грязь, а не воду).

Состав внесезонной резоны должен быть таким, чтобы она не дубела зимой и медленно изнашивалась летом. Но чудес не бывает. Либо одно, либо другое. В итоге получается, что всесезонная резина чуть меньше изнашивается летом, чем зимняя, но дубеть начинает значительно раньше, чем настоящая зимняя резина. С протектором то же самое. Невозможно создать протектор, который идеально бы вел себя на сухом и мокром асфальте, на снегу, в грязи и на льду. Получается, что всесезонная шина по управляемости и тормозному пути летом будет недотягивать до параметров летней резины, а зимой – до параметров зимней резины.

Опознать зимнюю резину можно по надписи М + S на борту покрышки. Иногда на рынке можно встретить очень интересные экспонаты. Резина продается как летняя, у нее сугубо летний рисунок протектора («елочка»), но на борту написано М + S. Очень напоминает советскую резину типа All season. Советую отказаться от покупки такой резины.

Что делать с летней резиной? Если высота протектора выше 2 мм, то резину можно оставить на второй сезон. Когда же от протектора останется менее 2 мм, резину желательно заменить. Если шины без дисков, то нужно хранить шины вертикально. Если шины на дисках (у вас два комплекта), то шины нужно хранить горизонтально – стопкой. Желательно приспустить давление в шинах.

В сильный мороз лед «удерживает» покрышку лучше, чем снег, поскольку он меньше тает под протектором. Некоторые водители считают, что шина с крупным протектором, похожим на внедорожный, хорошо себя ведет на льду. Это заблуждение. Помните, что глубина протектора на льду не имеет значения. Если колеса автомобиля блокированы, то он практически не управляем.

Все зависит от ваших погодных условий. Если они тяжелые – настоящая зима со снегом и льдом, то лучше покупать шипованную резину. А вот если о зиме напоминает лишь грязный снег, лежащий у обочины, то лучше не шиповать резину, поскольку при движении по асфальту шипы увеличивают тормозной путь на 20 %.

Чтобы ваш автомобиль не занесло на скользкой дороге, нужно вести его очень аккуратно. Максимально снизьте скорость, включите пониженную передачу (на скользком покрытии – только первая или вторая, о третьей забудьте). Пробуйте притормаживать (кратковременно нажимайте педаль тормоза и отпускайте ее), чтобы понять, как будет вести себя машина на этом покрытии при торможении. Чтобы научиться контролировать занос, найдите свободную большую площадку, где нет движения, и просто покатайтесь по ней. Добавьте больше газу при выходе или входе из поворота, потом резко затормозите, чтобы понять, как поведет себя машина в разных ситуациях.

Иногда приводятся разные алгоритмы для разных автомобилей – для авто с передним приводом и для автомобиля с задним приводом. Данный алгоритм универсальный и поможет справиться с заносом на любом автомобиле. Чуть позже мы научимся различать снос и занос и справляться с этими неприятными ситуациями.

Тормозить двигателем нужно так: Не выключая сцепления (не нажимая педаль сцепления), уменьшить подачу топлива и обороты двигателя – для этого просто уберите ногу с педали газа и немного подождите.

• Выжмите сцепление и включите низшую передачу, снова включите сцепление. Обороты двигателя будут увеличены, но поскольку вы не нажимаете педаль газа, то автомобиль постепенно начнет снижать скорость. При этом можно немного подтормозить обычной тормозной системой

Если вы резко повернете руль, то рискуете потерять контакт шин с дорогой, при этом автомобиль будет двигаться в прежнем направлении. Это очень заметно, если резко повернуть руль на большой угол.

Вы не можете выехать на крутую горку? Понятное дело, ведь на ней снег уже раскатан. Попытайтесь выехать на нее по обочине. Там снег еще рыхлый, и сцепление колес будет лучше. Вполне вероятно, что по обочине вы сможете «выкарабкаться» на горку. Но перед тем как съехать на обочину, проверьте глубину снега, иначе вы попросту можете «сесть», и тогда уже без трактора никак не обойдешься.

Бытует мнение, что зимой проще ездить на автомобиле с передним приводом, а задний привод для зимы не самое лучшее решение. Ничего подобного! Все автомобили, которые у меня были, – заднеприводные. Залог предсказуемого поведения машины зимой – хорошая резина. Если у вас будет лысая летняя резина, то зимой вам не поможет даже полный привод.

Вернемся к теме нашего совета. На самом деле на заднеприводном автомобиле выезжать на горку проще, чем на переднем приводе. Когда вы стартуете под горку, машина приседает, поскольку увеличивается нагрузка на заднюю ось. Следовательно, уменьшается вероятность пробуксовки.

Если машину на встречной полосе занесет, то вы уже ничего не сможете сделать. А вот если вы будете двигаться в правом ряду, то в крайнем случае можно съехать на обочину, снег на которой удержит ваш автомобиль, и далеко вы не «улетите».

Например, если ваша скорость 40 км/ч, то до впередиидущего автомобиля должно быть не менее 80 метров. Этого расстояния должно хватить, чтобы остановить автомобиль без всяких приключений.

Существует универсальный алгоритм прекращения заноса, уже рассмотренный нами ранее. Нужно быстро (но не резко) повернуть роль в сторону заноса и сразу же вернуть его в положение прямо. В большинстве случаев это помогает уменьшить угол заноса. Если это не подействовало, нужно повторить операцию, но руль при этом повернуть на меньший угол. Основное, что необходимо помнить: не следует дожидаться ответной реакции автомобиля, нужно сразу выворачивать руль в положение прямо, иначе сделаете хуже, чем было. Самая опасная ошибка начинающего водителя в том, что он выворачивает руль в сторону заноса и ждет чуда. Но оно не произойдет, если сразу не вернуть руль в положение прямо.

Заднюю ось понесло. Вы в панике. Где эта сторона заноса? Самое лучше средство для верного определения стороны заноса – это правильная посадка. Если ваша спина плотно прижата к спинке сиденья, сторону заноса вы определите интуитивно, все «сделает» за вас ваша спина.

Есть еще одна распространенная ошибка: водитель резко и при этом на большой угол крутанул руль, в результате чего одно из колес (например, если крутанул влево, то правое колесо) получило дополнительную нагрузку. В результате этого сначала растет сцепление шины с дорогой, а потом падает практически до нуля, особенно на снегу или льду. В итоге – машина соскочила с дороги, не слушаясь вывернутых передних колес. Это уже снос. Получается, что боролись с заносом, а на выходе получили снос. Почему так получилось? Водитель потребовал от автомобиля невозможное: преодолеть законы физики.

Если у вас недостаточно опыта, а, скорее всего, так оно и есть, то первый зимний выезд должен быть не в город, а на закрытую площадку, где вы можете потренироваться, не повредив при этом ни свой, ни чужой автомобиль.

Вы выехали на скользкую, заснеженную площадку. Сейчас попробуем спровоцировать занос. Это упражнение универсальное и подходит как для переднего, так и для заднего приводов.

Начните движение по окружности. Радиус окружности должен быть около 25–30 метров. С каждым кругом наращивайте скорость, не перестарайтесь – 40–60 км/ч вполне хватит. Чем выше скорость, тем ближе вы подходите к грани скольжения. Теперь, если у вас заднеприводный автомобиль, выжмите сцепление, если переднеприводный, то выжимать сцепление не нужно. В момент поворота руля затяните ручник – и сразу же отпустите его. Как только ручник заблокирует задние колеса, начнется занос – вы это сразу почувствуете. Сразу же вам нужно поймать автомобиль – руль нужно вывернуть в сторону заноса и сразу вернуть руль обратно – машина начнет выправляться. На переднеприводном автомобиля газ сбрасывать при этом не нужно. Повторите это упражнение несколько раз. Помните: чем быстрее вы вывернете руль в сторону заноса и чем быстрее вернете его обратно, тем меньшим будет занос и тем быстрее вы вернете автомобиль на заданную траекторию.

Еще раз отмечу, что если вы опоздаете на долю секунды с возвращением руля обратно, то ваш автомобиль развернет на 180 градусов. На закрытой площадке большого размера в этом нет ничего страшного, а вот на дороге грозит аварией.

Данное упражнение нужно выполнять с отключенной системой стабилизации автомобиля, если таковой оснащен ваш автомобиль.

Алгоритм выхода из этого состояния будет различным для переднеприводного и заднеприводного автомобилей.

Если вы не последуете этому совету, рискуете выехать на перекресток, а это не сулит ничего хорошего.

Вот, что пригодится любому водителю зимой:

• Незамерзающая жидкость стеклоомывателя – эту жидкость нужно начинать возить с собой с переходом на зимнюю резину. Наличие в багажнике одного-двух литров «незамерзайки» вполне достаточное количество. Если же она закончилась в пути, залейте в бачок омывателя бутылку водки. Конечно, специфический запах обеспечен, но зато она не замерзнет.

• Цепи помогут вам выбраться из сугроба. Как только вы выберетесь из сугроба, лучше их снять, иначе вы можете повредить резину.

• Лебедка или саперская лопатка – и то и другое поможет вам выбраться из сугроба. Никто не знает, куда вас может занести. Как гласит народная мудрость: «Чем круче джип, тем дольше идти за трактором!»

Правда, повреждений не будет только до середины зимы, когда снег еще рыхлый и не успел залежаться.

В горной местности на каждые 100 км пути приходится 700–800 поворотов (на равнине, для сравнения, всего 10), плюс нужно учитывать постоянный спуск/подъем, а это изменение давления. Следовательно, ваших пассажиров может укачать. Лучше еще в самом начале путешествия купить таблетки от укачивания и принимать их во время поездки (обычно каждые 4 часа).

В том случае, если вас и ваших пассажиров не укачало, могут появиться другие неприятные последствия акклиматизации: утомляемость, закладывание ушей и головная боль.

Сразу выберите передачу, которой бы «хватило», чтобы выехать на подъем. Как правило, это вторая или третья передача. Лучше на самом подъеме не переключаться, чтобы не скатиться вниз. Думаете, я шучу? Попробуйте въехать на крутой подъем на загруженном «опеле» с объемом двигателя 1,4 литра, и вы поймете, о чем я говорю. Скатиться-то, может, и не скатитесь, но вы можете просто остановиться на подъеме.

Спуск гораздо коварнее подъема. Нельзя катиться вниз, удерживая машину тормозами, – быстро перегреются колодки, и тормоза станут неэффективными. К тому же если тормозная система автомобиля не предназначена для экстремальных условий (большинство новых дешевых «иномарок»), то из-за контакта с горячими тормозными механизмами может закипеть тормозная жидкость – тогда тормоза вообще исчезнут.

Поэтому на спусках нужно тормозить двигателем, то есть включить вторую передачу (предварительно нужно сбросить скорость до такой, чтобы была приемлемой для второй передачи) и контролировать как ускорение, так и замедление автомобиля педалью акселератора. Для еще большего замедления можно включить первую передачу (не на всех автомобилях это выйдет). Если вам при спуске приходится постоянно подтормаживать, то вы неправильно выбрали передачу и вам нужно переключиться вниз.

Если у вас АКПП, тогда придется понижать передачи в ручном режиме. У вас такого нет? Тогда нужно перевести АКПП в режим 1, 2 или 3 или (если и этих режимов нет) нажать кнопку отключения «овер-драйв».

Когда машина остановится, поставьте ее на заднюю передачу. Если улавливателя нет, тогда нужно прижаться бортом к отбойнику или скале. Не беспокойтесь, если вы немного ее помнете. Главное – не зацепить других участников движения, а то придется и свою машину ремонтировать и чужую. Кстати, как только заметите отказ тормозов, включите аварийку, чтобы вас заметили другие участники движения.

Иногда (например, при поездке на гору Ай-Петри) приходится ехать со скоростью всего 5-10 км/ч! Но этого требует безопасность – во-первых, повороты закрытые и вы не видите, что делается за поворотом; во-вторых, иногда повороты до такой степени крутые, что вы не можете преодолеть их с большей скоростью.

Иногда горные трассы оборудуются большими зеркалами, устанавливаемые на внешней обочине поворота. Они помогают заглянуть за поворот, но такие зеркала, к сожалению, устанавливаются не всегда.

Горные повороты коварны тем, что не сразу ясен радиус закругления. Например, вы можете якобы вписываться в плавную кривую, а через несколько секунд вам придется повернуть автомобиль на 180 градусов. Поэтому, если поворот плохо просматривается, лучше сбросить скорость до минимальной, чтобы в писаться в поворот и не выйти на встречную полосу.

Подъем. Вы плететесь за грузовиком или другим крупногабаритным автомобилем и боитесь пойти на обгон, потому что не видите, свободная ли встречная полоса. Если за рулем впередиидущего автомобиля вменяемый водитель, он подаст вам специальный сигнал (рис. 10):

• левый поворот – обгон запрещен, на встречной полосе кто-то есть;

• правый поворот – встречная свободна, можно обгонять.

Рис. 10. Сигналы грузовиков.

Понимаю, что этого требуют ПДД и вообще такого совета не должно быть. Но не нужно забывать, что вы тоже иногда пешеход (например, когда идете в гараж за своим авто), поэтому будьте вежливы.

Некоторые пешеходы, увидев пешеходный переход, забывают смотреть по сторонам. Их совсем не интересует, что они слишком внезапно появляются на пешеходном переходе. Может, они и правы – это ваша забота, как водителя, вовремя остановить автомобиль.

Если же вы заметили автомобиль на пешеходном переходе с включенной аварийкой, сбросьте скорость – возможно, произошел наезд на пешехода.

В жилой зоне лучше не превышать скорость 20 км/ч.

Автомобиль включил поворот и остановился у обочины (тротуара). Помните, что сейчас может распахнуться левая дверь и из машины может выйти водитель или пассажиры.

Иногда пешеход пропускает вас (показывает соответствующий жест рукой, только ничего такого не подумайте!). Не задумывайтесь – проезжайте. Если будете обмениваться любезностями, то это запутает и вас и пешехода.

Вы только задумайтесь над следующим.

Для управления велосипедом, мопедом и скутером не нужно водительское удостоверение, следовательно, можно предположить, что большинство таких «водителей» больше пешеходы, чем водители, поскольку в ПДД они и не заглядывали.

У велосипедов, как правило, нет ни зеркал заднего вида, ни указателей поворотов. Поэтому направление поворота велосипедист будет показывать рукой (если вообще он будет это делать).

• Неумелые «водители» могут попросту упасть посреди проезжей части...

Чтобы «заложить» в поворот двухколесного «железного коня», нужно его немного наклонить в сторону поворота. Чем выше скорость и круче поворот, тем больше угол наклона. Выполняя поворот на большой скорости, мотоциклист (особенно если речь идет о спортбайках) может попросту упасть.

Не стоит «припирать» мотоциклистов к бровке – помните о наклоне мотоцикла при повороте.

Некоторые мотоциклы разгоняются до такой скорости, о которой многим автомобилям можно лишь мечтать. Спортивный байк с легкостью разгоняется до 300 км/ч, но больше всего поражает время, за которое он это делает. Первая сотня достигается за три секунды.

ДТП вам гарантировано, если вы будете пытаться обогнать мотоцикл на светофоре или стараться повернуть раньше. За три секунды вы в лучшем случае успеете тронуться с места и разогнаться до 40 км/ч, а мотоцикл за это время наберет сотню.

Если проехать на большой скорости мимо велосипедиста, его можно сбить... потоком воздуха. Куда потом угодит велосипедист – на обочину или вам под колеса, гарантировать невозможно, поэтому будьте осторожны! То же самое касается водителей так называемых скутеров и мопедов – по своему весу они не намного превосходят велосипед, поэтому последствия могут быть такими же.

Сейчас, наверное, количество женщин водителей сравнялось с количеством мужчин водителей. Раньше женщина-автомобилист воспринималась как НЛО, а сейчас это обычное явление. Бытовало мнение, что девушки за рулем невнимательны. На самом деле в большинстве случаев женщина более аккуратна и более осторожна, и это подтверждается статистикой: они реже попадают в серьезные ДТП.

Частенько на знаках «туфелька», которые уже стали давно привычными для нас, изображены туфли на каблуке. Сделано это для того, чтобы было понятно, что за рулем женщина. Но это совсем не означает, что нужно обувать туфли с каблуком при управлении автомобилем. Наоборот, для этих целей больше подходит обувь без каблука, на мягкой подошве (плоская обувь). Если такой вариант вас не устраивает, возьмите с собой в дорогу комплект сменной обуви – специально для управления автомобилем.

Лето, жара, пробка (то есть естественное охлаждение воздухом отсутствует). Система охлаждения автомобиля (особенно старенького) может не выдержать такой атаки. Мотор начинает греться.

В этом случае откройте окна и включите печку на максимум. Радиатор печки заберет тепло от двигателя и передаст его в салон. Да, в салоне будет жарко, почти Ташкент! Но лучше терпеть жару, чем потом на эвакуаторе тянуть авто на СТО. К тому же многие двигатели не выдерживают перегрева, а капитальный ремонт – это ой как дорого!

Как только выберетесь из пробки, лучше направиться прямиком на СТО. Система охлаждения вашего автомобиля нуждается в диагностике. Нужно обязательно установить причину перегрева двигателя.

Следующие правила должен знать и выполнять каждый водитель, если он хочет, чтобы его «автомат» жил долго.

• Нужно постоянно контролировать уровень масла в коробке (примерно раз в месяц), масляное голодание почти всегда заканчивается капитальным ремонтом АКПП.

• Каждые 30 тысяч километров (можно даже раньше) менять масло и фильтр АКПП (не забываем про фильтр – иногда о нем не знают даже «мастера», а он есть!).

• В случае неисправности двигателя или другой системы буксировать автомобиль с АКПП нужно на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Если расстояние больше, нужно вызывать эвакуатор.

• Если в коробке что-то поломалось, не нужно ждать, пока она полностью остановится. Мелкий ремонт АКПП стоит не очень дорого. Например, 300 долларов. А вот если дотянете до капитального, можете выложить от 1000.

Вы почувствовали легкое биение на руле, которое проходит, как только вы ускоряетесь или, наоборот, замедляетесь? Биение происходит на определенной скорости? Тогда первым делом нужно проверить балансировку колес. Биение страшно тем, что медленно, но верно разбивается ходовая. К тому же на высокой скорости может так тряхнуть, что вы не справитесь с управлением. Диски балансируются как минимум два раза в год – при смене резины. Но если вы ездите много, то балансировку желательно производить каждые 10–15 тысяч километров или чаще. Необходимо проверять балансировку всех дисков, а не только передних. Обязательно производите балансировку тогда, когда меняете резину или когда вам на шиномонтажке «залатали» колесо после прокола.

Если после балансировки биение не проходит, следует проверить рулевое управление – рулевые тяги, рулевую рейку. Правда, ремонт этих узлов значительно дороже балансировки.

А чтобы ваш рулевой механизм был жив и здоров долгие годы, соблюдайте следующие правила.

• Поперечные препятствия лучше преодолевать под небольшим углом (если это не создаст аварийной ситуации) – так рулевому механизму будет проще.

• Никогда не тормозите на ямах и на «стиральной доске» – тормозить нужно заранее.

• Не выворачивайте руль до упора. А если уже вывернули его, то не держите его в таком положении долго, иначе насос гидроусилителя долго не протянет.

• Следите за уровнем жидкости гидроусилителя (ATF). При необходимости вовремя доливайте ее. Хотя утечки ATF говорят о неисправностях в рулевом механизме, возможно, пришло время сальникам в рулевой рейке. В этом случае рейку нужно заменить. Если денег нет, временно можно пойти на реставрацию рейки (от 200 до 500 долларов): эта процедура стоит намного дешевле, чем новая рейка, но эту меру следует воспринимать только как временную. Да и реставрированные рейки не ходят больше 10–20 тысяч, а это максимум год эксплуатации автомобиля. Вывод: если надумали машину продавать, рейку можно отреставрировать. Если же планируете ездить на машине больше года (больше 20 тысяч километров), рейку лучше заменить. В конечном итоге выйдет дешевле (в среднем новая рейка в зависимости от марки авто стоит 1300–2000 долларов).

Современные автомобили BMW оснащаются специальными шинами типа Runflat, позволяющими в случае прокола проехать, в зависимости от скорости движения и загруженности машины, от 50 до 150 км. Например, если в машине вы один и двигаетесь со скоростью 80 км/ч, то сможете проехать примерно 150 км на пробитом колесе. Вполне достаточно, чтобы добраться до ближайшего города.

Представим, что немец едет по автобану и у него пробивает колесо, он может проехать еще минимум 50 км и только потом остановиться. Ему не нужно немедленно останавливаться и лезть за запаской, блокируя при этом весь поток машин.

Но в наших реалиях нужно учитывать некоторые особенности. Особые свойства Runflat достигаются за счет усиленной конструкции шин, поэтому такие шины тяжелее обычных. В итоге машина с Runflat на наших дорогах превращается в эдакую зубодробильную табуретку – она очень жесткая и небыстрая, свыше 160 км/ч на ней вообще опасно ездить, автомобиль ведет себя очень непредсказуемо, да и ходовая в таком режиме убивается значительно быстрее.

Но и это еще не все. Для монтажа Runflat нужно специальное оборудование. Где вы найдете его, если до ближайшего большого города километров 300, а проехать на спущенной резине вы можете только 150?! Да и в незнакомом городе вы не сразу найдете нужную шиномонтажку Да, в комплекте с такими шинами обычно поставляется специальный герметик, который может чуть продлить жизнь шины, но после его использования шина вообще никакому ремонту не подлежит. А стоит она в два раза дороже обычной.

Выход есть – установить обычные шины, комплект которых обойдется вам примерно в 500 долларов (за размер 205-55-R16). Машина станет намного мягче и при этом будет более адекватно себя вести на «убитой» дороге.

А что делать в случае прокола? Проколы случаются не так уж и часто – может, раз в году, а можете и три года отъездить без прокола. Runflat, конечно, интересная штука: за пару минут мнимого комфорта (что вам не придется в дождь менять колесо) вы целый год расплачиваетесь жесткостью авто и повышенным износом ходовой.

Рекомендуется купить запаску и таскать ее в багажнике. Лучше всего заказать полноразмерную, но если жалко места в багажнике (на новых моделях нет ниши для запаски), то можно заказать «докатку». Хотя по цене она будет стоить дороже полноразмерного стального колеса и максимальная скорость для «докатки» составляет 80 км/ч.

Кроме запаски вам понадобятся баллонный ключ и домкрат. Можно также купить компрессор для подкачки шин, работающий от прикуривателя. Если прокол небольшой и лень самому менять колесо, то его можно подкачать, и это позволит дотянуть до шиномонтажки.

Чтобы проколы не стали закономерностью, вовремя меняйте резину. Если остаток протектора меньше 4 мм, то шину желательно заменить. Когда протектор новый, то вероятность прокола значительно ниже, чем на изношенной шине.

Считается, что 80 % удачного вида автомобиля – это красивые диски. Так оно и есть на самом деле. Поэтому все автолюбители стремятся скорее сменить стоковые (заводские) диски на более интересные. Тюнинг авто начинается с дисков. Вы хотите их поменять? И правильно. Какие диски покупать? Нужно смотреть на технологию, по которой они созданы диски, и на фирму производителя. Начнем с фирмы: я бы порекомендовал немецкие или итальянские диски: Alutec, АС Schnitzer, MIM, МОМО, OZ, StilAuto. Не покупайте тайваньские или турецкие диски, в случае удара они лопаются. Что будет с машиной и водителем, если диск лопнет на скорости в 200 км/ч, одному богу известно. Диски указанных фирм не лопаются, а деформируются. Да, неприятно, возможно, придется купить новый диск, но зато и вы, и автомобиль останетесь целыми.

Теперь о технологии. Диски бывают коваными и литыми. Преимущества кованных дисков:

• кованые легче, чем литые, – это положительно сказывается на управляемости и на ресурсе ходовой, если вы ездите по ровным дорогам;

• кованые диски не лопаются.

А теперь об их недостатках:

• дизайн кованых дисков довольно скромный (в сравнении с литыми дисками);

• при сильном ударе скорее погнется алюминиевый рычаг ходовой, чем кованый диск. Поэтому если вы любите ездить быстро, то лучше выбрать качественные литые диски.

Ваш автомобиль не терпит передвижения на «пустой желудок». Есть любители заправляться по чуть-чуть каждый день, в итоге они возвращаются домой на «лампочке», а свой день начинают с посещения заправки (опять же на «лампочке»). Такие водители надеются, что завтра бензин будет лучше, чем вчера, и считают, что полный бак ухудшает динамику авто и увеличивает расход топлива. Если уж лампочка загорелась, то нужно передвигаться очень осторожно и никаких резких вхождений в поворот! А то бензонасос вместе с очередной порцией бензина может проглотить грязь, которая до этого мирно покоилась на дне бака.

Если вы оставляете машину надолго, то желательно заправить ее. Длительные стоянки с полупустым баком приводят к образованию конденсата на стенках бака, а за год такого конденсата может накопиться со стакан. А машина очень не любит воду в бензине, тем более что ее и так хватает в нашем «очень качественном» топливе.

В продаже можно встретить присадки для очистки топливной системы. Лучше их совсем не использовать. Такая присадка может запросто поднять грязь, имеющуюся в топливной системе, и забить ее. Если уж вам хочется почистить форсунки, то существует два способа: чистка форсунок на стенде (это не так уж и дорого) или чистка форсунок естественным способом (заправка 98-го бензина и отжиг по трассе), правда, это опасно, поэтому лучше все-таки прочистить их на стенде. После чистки форсунок желательно сменить топливный фильтр.

Опасайтесь бензина с присадками. Неизвестно, что это за присадки и как они подействуют на ваш мотор при длительной эксплуатации, поэтому старайтесь заправляться в одном и том же проверенном месте.

Некоторые автолюбители при каждой замене масла (или при каждой второй – у кого как) любят заливать в двигатель специальную промывку. Она заливается как масло, на ней работает двигатель пару минут, затем она сливается и заливается новое масло. По идее такая промывка должна смыть нагар, образовавшийся на стенках цилиндров. Но такие промывки смывают и так называемый полезный нагар, без которого начнутся разные утечки масла.

Например, вам от дома на работу – один-два километра, а вы ездите на авто только на работу и обратно домой. Во-первых, двигатель автомобиля не успевает прогреться до рабочей температуры (особенно зимой). Во-вторых, в таком режиме катализатор не может нормально работать, поэтому он «накроется» раньше, чем вы и производитель авто предполагали. Если автомобиль на гарантии, то еще полбеды, а вот если автомобиль не новый... Катализатор – недешевая штука.

Вы часто моете моторный отсек? Но автомобиль не любит частых моек моторного отсека, и это отражается во всевозможных глюках. То вода попала на какой-то датчик, и автомобиль непонятно себя ведет, то вообще не желает заводиться. Лучше потратиться на хорошую защиту моторного отсека – она будет и поддон двигателя защищать от наезда на камни, и прочие препятствия и двигатель пачкаться не так будет.

Учитывая наше «отменное» топливо и поддельное масло, рекомендуемый интервал замены масла – 8-10 тысяч километров. Вместе с маслом обязательно нужно заменить масляный фильтр. Можно также заменить и воздушный (он стоит не так уж и дорого), хотя на некоторых автомобилях он меняется каждую вторую замену масла (то есть примерно через 20 тысяч).

В среднем 20 тысяч километров «ходит» микрофильтр салона – это чтобы в салон не попадала пыль, когда вы включаете печку или кондиционер.

Охлаждающую жидкость нужно менять каждые два года вне зависимости от пробега автомобиля. Если ее не менять, то через несколько лет содержание воды в ней станет таким большим, что при резком торможении она закипит и у вас откажут тормоза.

Если вы ездите очень мало (меньше 10 тысяч километров в год), тогда масло нужно менять раз в год (вместе с фильтром), поскольку оно со временем теряет свои свойства.

Если у вас АКПП, то действует правило 50 х 50 – максимальное расстояние буксировки – 50 км при максимальной скорости 50 км/ч. Если нужно доставить автомобиль быстрее или на большее расстояние, чем 50 км, то нужно воспользоваться услугами эвакуатора, иначе можно «убить» АКПП.

Если вы никогда не ездили «на галстуке», будьте готовы к тому, что, когда двигатель заглушён, гидроусилитель и усилитель тормозов работать не будут. Поэтому придется жать на педаль тормоза и крутить руль посильнее!

В данной главе мы поговорим о том, как правильно оказать первую (доврачебную) помощью. Ведь «скорой» ждать иногда приходится довольно долго, а за это время можно попытаться спасти жизнь пострадавшему.

Помните, что доврачебная помощь не сможет заменить квалифицированную медицинскую помощь, поэтому не нужно думать, что если вы оказали кому-то доврачебную помощью, то можно больного не госпитализировать. Хотя тут все зависит от повреждения – если просто порез, то «скорую» можно и не вызывать, а вот если порез серьезный, то нужно остановить кровотечение и вызвать «скорую».

Помните, что, если пострадавший потерял сознание или ранен в голову, грудь, живот, не нужно ему давать пить – и избегайте лишних перемещений.

При ударе (падении) повреждаются мягкие ткани, разрываются мелкие кровеносные сосуды (капилляры) – образуется кровоподтек. Кожа целая, но на месте ушиба она окрашивается в багровый или темно-лиловый цвет. Первое, что нужно сделать, – это приложить лед. Если льда рядом нет, тогда сложите тряпочку в несколько слоев, намочите ее в холодной воде и приложите к месту ушиба.

При ушибе головы, живота или грудной клетки могут быть повреждены внутренние органы и произойти внутреннее кровотечение. Симптомы ушибов головы, живота и грудной клетки приведены в табл. 1.

Если наблюдаются симптомы, приведенные в табл. 1, нужно срочно доставить пострадавшего в больницу.

Теперь поговорим о царапинах и ссадинах. В этом случае повреждается кожа, возникает опасность кровотечения и заражения раны. Чтобы избежать заражения, нужно смазать рану йодом и перевязать чистым бинтом (желательно стерильным). Не нужно промывать рану водой (в нашей воде может быть больше микробов, чем вокруг раны) или перевязывать грязными тряпками.

Кровотечения бывают трех типов: капиллярные, венозные и артериальные. Небольшие кровотечения (капиллярные) останавливаются самостоятельно – кровь свертывается, образуется сгусток, который закупоривает поврежденный сосуд. Можно просто смазать рану йодом, чтобы поубивать окружающие ее микробы.

Венозное кровотечение отличается цветом крови и скоростью самого кровотечения: цвет крови темно-красный, она вытекает равномерной струйкой с небольшой скоростью. Напомню, что вены доставляют кровь к сердцу, она уже не содержит кислорода, оттого и цвет темно-красный. Артерии доставляют кровь к внутренним органам от сердца. Артериальная кровь богата кислородом, поэтому ее цвет светло-красный, алый. Давление в артериях большое – ведь сердце только-только вытолкнуло кровь в артерии, скорость артериального кровотечения очень большая. Понятно, что артериальное кровотечение наиболее опасное для жизни.

Для остановки слабого венозного кровотечения нужно наложить давящую повязку. К ране прижимают стерильный материал (вату, марлевый тампон) и туго перебинтовывают. Давящую повязку нельзя накладывать, если в ране находится острое инородное тело, – перед этим данный предмет нужно извлечь из раны.

Для остановки более сильного кровотечения нужно прижать рукой поврежденный сосуд к кости: артерию нужно прижимать выше раны, а вену – ниже. После этого нужно выше (или ниже – для вены) места ранения перетянуть поврежденный сосуд жгутом. Жгут нужно стягивать не слишком туго – главное, чтобы силы натяжения хватило, чтобы остановилось кровотечение. Жгут нельзя держать более двух часов. Если до больницы ехать более двух часов, нужно на 15 минут ослабить жгут, а потом снова его затянуть.

Что должно быть в вашей аптечке? Не что есть, а что должно быть. Обратите внимание! Если чего-то не хватает, тогда нужно докупить.

• Обезболивающие и противоспалительные средства:

– анальгин – 1 уп.;

– аспирин – 1 уп.

• Средства для остановки кровотечений и обработки ран:

– портативный охлаждающий пакет-контейнер – 1 шт.;

– раствор сульфацила натрия – 1 флакон;

– жгут для остановки артериального давления;

– бинт стерильный 10x5 – 1 шт.;

– бинт нестерильный 10x5 – 1 шт.;

– бинт нестерильный 5x5 – 1 шт.;

– бинт эластичный трубчатый нестерильный – 1 шт.;

– лейкопластырь бактерицидный 2 х5 см – 8 шт.;

– лейкопластырь 1 х 500,2 х 500 или 1 х 250 – 1шт.;

– салфетки стерильные для остановки капиллярного кровотечения – 3 шт.;

– раствор йода 5 %-ный – 1 флакон;

– вата 50 г – 1шт.

• При сердечной боли:

– валидол – 1 уп.;

– нитроглицерин – 1 уп.

• При обмороке:

– аммиака раствор (нашатырный спирт) – 1 флакон.

• При пищевых отравлениях:

– уголь активированный – 1 уп.

• При стрессе:

– корвалол – 1 флакон.

• Ножницы.

Если честно, то от угона уберечь авто достаточно трудно. Если «заказали» именно ваш автомобиль, то лучшая защита – это страховка. В случае угона страховая компания частично компенсирует стоимость вашего авто. Почему частично? Потому что компания оценивает авто по рыночной стоимости (если, конечно, вы его покупали не в салоне): вы могли купить за 30 тысяч долларов, а средняя рыночная цена будет 27 тысяч – вот вам 27 тысяч и выплатят. Но это уже другой вопрос.

Если же ворам нужен не именно ваш автомобиль, а подобный – такой же как у вас марки, цвета, то уберечь свой авто все же можно. Согласитесь, проще украсть «мерседес» с соседней стоянки, если на нем обычная сигналка, чем воровать ваш, который напичкан всеми возможными противоугонными системами.

Никогда не оставляйте авто без присмотра. Ни днем, ни вечером. Если нужно уйти, то оставьте автомобиль на платной стоянке, причем возьмите чек, в котором должны указать номер вашего авто, чтобы потом никто не говорил, что автомобиля здесь не было. Оставляя автомобиль на стоянке, обязательно ставьте его на сигнализацию.

Если нужно ненадолго поставить машину во дворе, периодически посматривайте – может, автомобиль уже «уехал». Если окна квартиры выходят на другую сторону, то постарайтесь поставить машину так, чтобы вы ее видели. Если же такой возможности нет, лучше поставить ее на ближайшую платную стоянку – так вам будет спокойнее. Ведь даже если сработает сигнализация, вы ее не услышите.

Ни в коем случае не оставляйте машину на ночь во дворе! Даже если ее и не угонят, могут снять диски или просто поцарапать местные вандалы.

Когда вы оставляете машину на стоянке, проверьте, закрылись ли все двери, капот и багажник. Иногда замки не срабатывают, и одна из дверей может оказаться открытой.

Никогда не оставляйте на виду в салоне или на передней панели ценные вещи, барсетки, бумажники, деньги. Машину угонять не станут, а стекло разбить могут. Это секундное дело.

Не подпускайте никого незнакомого к вашей машине, особенно не позволяйте никому заглядывать вовнутрь. Сейчас объясню почему. Предположим, вы поставили свой авто на стоянке. К вам подходит «доброго вида» молодой человек и восхищается вашим BMW последней модели, показывая, что рядом он поставил свой «таз». Он похвалил вашу машину, вам приятно. Но не нужно терять бдительность, когда он попросит заглянуть вовнутрь – типа за руль подержаться. Пусть купит свой BMW и любуется. Ведь этот молодой человек может оказаться опытным автовором – один взгляд, и он определит, какая противоугонная система у вас установлена, а также будут видны дополнительные средства защиты. Самое интересное, что вы забудете об этом факте и даже не вспомните, когда вашу машину угонят.

Как еще злоумышленники могут войти в доверие? Могут подойти и попросить что-то, например ключ какой-то. Теперь думаем, почему именно к вам? У вас новый BMW, а тут какой-то водитель «Газели» просит у вас ключ? Ведь у стоящего рядом таксиста гораздо скорее окажется нужный ключ, чем у вас. Это должно насторожить. Поэтому если вы не знаете данного человека, то лучше его к своей машине не подпускать.

Предположим, что воры ставят перед собой цель угнать любой автомобиль престижной марки с целью разбора его по запчастям. Какой автомобиль они попытаются угнать? Можно предположить, что их заинтересует автомобиль с тюнингом. Ведь только один аэродинамический обвес известной фирмы можно продать за 1000 долларов, а диски «благородного происхождения» могут стоить даже дороже. Мотивация понятна.

Единственное, что на 90 % защитит от угона, – это яркая и броская аэрография. Ведь такую машину просто обнаружить в городском потоке – если вы вовремя сообщите об угоне (пока машину не перегнали в отстойник), то найти ее будет очень просто. Поэтому с вашей машиной связываться не станут. Если вы кому-то перешли дорогу, то ее скорее «покалечат», чем угонят. Кстати, «покалечить» машину могут и случайные вандалы – некоторым просто завидно, что у вас есть такая красивая машинка. А покраска заново может стоить дорого. Но в любом случае дешевле покупки нового авто.

Не помешает промаркировать детали вашего авто – в этом случае на разные детали автомобиля наносится специальный номер. Если воры планируют перепродать автомобиль, то им придется заменить все промаркированные детали, а это дорого и потому не выгодно. В случае маркировки на лобовое стекло (иногда – на боковые стекла) будет помещена специальная табличка с надписью «детали промаркированы».

Как еще защитить свое авто? Снять руль? Выкрутить свечи? Снять аккумулятор? Даже и не думайте – такая защита поможет на один раз, пока воры не додумаются, чего именно не хватает. Хотя, с другой стороны, можно вытащить ЭБУ – электронный блок управления двигателем. Подобрать такой же можно, но сложно. С другой стороны, это неудобно – ведь каждый раз придется копаться, чтобы установить его. Одно дело, если он находится в салоне в бардачке, а совсем другое – если под капотом и нужно разобрать полмашины, чтобы его снять.

Если ваш автомобиль чаще стоит, чем ездит (ну не нужен он вам каждый день), то регулярно проверяйте его наличие на стоянке или в гараже. Придя на стоянку, откройте двери – пусть машинка проветрится, можете послушать музыку, запустить двигатель. В общем, создайте «эффект присутствия хозяина». Ведь иногда для угона выбираются те автомобили, за которыми хозяева нечасто приходят. Логика проста – когда кинутся, машина уже будет разобрана или перепродана...

В пути есть вероятность стать жертвой наглого разбоя, когда автомобиль не угонят, а просто у вас отнимут. Дабы такого не случилось, придерживайтесь следующий рекомендаций:

• Никого никогда не подбирайте – времена безопасного автостопа уже давно прошли.

• По возможности постарайтесь нигде не останавливаться. Если нужно остановиться, то не делайте это на пустыре. Лучше всего останавливаться на постах ГИБДД, там же можно и немного отдохнуть, если устали.

• Если к вам приближается незнакомый человек, закройте все двери (установите автоматическую блокировку всех дверей по нажатии одной кнопки – стоит копейки) и будьте готовы тут же уехать – двигатель запущен, левая нога на сцеплении, а правая – на рычаге КПП. Паранойя? Ну если вы не мастер спорта по восточным или еще каким-либо единоборствам и в вашей машине нет ваших друзей – кандидатов в мастера спорта, то это не паранойя, а необходимая мера предосторожности.

• Бейсбольная бита в машине иногда окажется довольно востребованной – в целях самообороны, естественно.

• На трассе сотрудники ГИБДД имеют право останавливать вас только на постах. Если инспектор ГИБДД останавливает вас не на посту, то это или подстава, или спецоперация. Скорее первое, нежели второе. Остановитесь, разговаривайте через полуоткрытое окно. Двигатель глушить не нужно. В случае чего вспомните все, что вы запомнили о спортивном старте – сейчас вам пригодятся данные навыки.

• Можно попросить местных Кулибинов изготовить устройство, которое бы блокировало подачу топлива. А чтобы увеличить дальность радиосигнала, можно радиосигнал заменить GSM-телефоном, встроенным в устройство. Машину забрали, вы набираете номер мобильника, спрятанного в машине, машина глохнет. Останется позвонить в милицию и вместе забрать ваше авто. Далеко не уедут. Это не научная фантастика! Все это вполне реально. Кстати, в продаже уже должны быть подобные противоугонные системы. Но стандартная противоугонная GSM-система так же стандартно и обходится, а вот если все сделано своими руками, то принцип действия знаете только мастер и вы. В этом и преимущества эксклюзива!

Какую противоугонную систему установить? Сейчас не будем описывать функции популярных систем – для этого есть специальные автомобильные журналы. Просто поговорим о типах противоугонных систем.

• Простая – срабатывает, если кто-то открыл дверь, не сняв машину с сигнализации, обнаружен несанкционированный запуск двигателя, появилось движение в салоне, сработал датчик удара, иногда может блокировать запуск двигателя. Такая сигнализация – простая формальность. Она может отпугнуть разве что детишек, которые нечаянно попали мячом по вашему авто.

• Сигнализация с обратной связью – если сработала сигнализация, на ваш брелок будет отправлен радиосигнал – вы увидите причину срабатывания сигнализации. Модернизированный вариант первого типа. Удобнее, конечно, но не панацея. С другой стороны, есть и недостаток – ведь брелок должен быть в зоне действия радиосигнала (обычно 500 метров). Если вы отойдете дальше, обратной связи не будет.

• GSM-сигнализация – позволяет найти вашу машину, если она находится в зоне покрытия мобильного оператора. Очень удобно. Если кто-то даже зацепил вашу машину, тем же мячом, а вы находитесь на другом конце города, вы узнаете об этом. Сообщение об этом будет отправлено на ваш мобильный телефон. Иногда можно даже запросить местонахождение авто – фрагмент карты города и месторасположение авто будут отправлены вам по MMS. В случае если кто-то заглушил GSM-сигнал, машина начнет бить тревогу. В общем, штука хорошая и относительно недорогая – около 300 долларов.

• GPS-сигнализация – такие сигнализации устанавливаются при содействии ГИБДД, обнаружить автомобиль можно в любой точке земного шара. Если у вас дорогой авто, нужно установить именно эту сигнализацию. Стоит она около 1000 долларов.

• Механическая противоугонная система – обычно запрещает включать передачи, пока вы не разблокируете ее с помощью специального ключа. Как показывает практика, стоит довольно дорого (вместе с установкой), а остановить может дилетанта. Профессионала она лишь задержит на пару минут.

• Иммобилайзер – пока вы не поднесете к определенному месту электронную метку, двигатель не запустится. Метка и место установки самого иммобилайзера – секретная информация, которую должны знать только вы. Остановит автовора средней подготовки. Опытный захватит с собой свой иммобилайзер и прямо в вашем авто заменит его – команду на запуск двигателя отдаст уже «чужой» иммобилайзер. На современных авто иммобилайзеры встраиваются в ключ авто, что довольно удобно. С другой стороны, стандартный иммобилайзер и установлен в стандартном месте...

Первым делом нужно обратиться в милицию и написать заявление об угоне. Когда будете его писать, предоставьте как можно больше информации о своем автомобиле, а именно:

• регистрационные данные авто (кузовный номер, государственный номер);

• когда и у кого (в каком автосалоне) был куплен автомобиль;

• пробег автомобиля;

• какие противоугонные средства были установлены;

• кто имел доступ к машине и право управления;

• кто еще ездил на машине, кроме вас (может, это ваш ребенок взял машину «покататься»);

• терялся ли техпаспорт или ключи автомобиля;

• особые приметы машины;

• фото машины (если есть).

Чем больше информации вы предоставите о машине, тем больше шансов будет ее найти. Хотя, если честно, я не верю в счастливый хеппи-энд, учитывая эффективность и методы работы нашей милиции. Получите справку об угоне – и бегом в страховую. А если автомобиль не застрахован от угона, тогда начинайте копить деньги на новый...

Если автомобиль угоняют на ваших глазах, постарайтесь привлечь внимание окружающий – можно даже разбить стекло своей же машины. Это пускай и не поможет, но в розыск будет объявлен не просто автомобиль марки N, а автомобиль марки N с разбитым задним стеклом.

Можно также объявить вознаграждение (через СМИ) нашедшему автомобиль. Если такой объявится, бегом в милицию, 99 % – он соучастник.

Если же вам повезло и наша доблестная милиция его нашла, не забудьте подать заявление в суд с требованием возместить материальный и моральный ущерб. Для возмещения морального ущерба понадобятся еще медицинские справки о том, что вы переволновались из-за угона авто. Честно не понимаю наши законы: а то и так не понятно!

И еще: поскольку вы заявили об угоне, информация о нем была добавлена в базу угона. Поэтому нужно напомнить следователю снять информацию об угоне. Потому как вас могут в один прекрасный момент остановить сотрудники ГИБДД (ведь будет ориентировка на розыск) и вы будете долго доказывать, что вы не верблюд, то есть что вы не угоняли свой же автомобиль.

Вы же не хотите купить ворованное авто? Ведь деньги никто вам не отдаст, а машину заставят рано или поздно вернуть законному владельцу. Вот, что нужно сделать, если не хотите нарваться на угнанное авто.

• Предложите хозяину снять его с учета – если он откажется, следовательно, автомобиль краденный. Иначе почему отказывает?

• Если автомобиль уже снят с учета (находится на транзитных номерах), нужно обязательно заехать в любое МРЕО и проверить его на юридическую чистоту. Если автомобиль «чист», можно заключить договор купли-продажи.

• Справку о том, что автомобиль находится не в угоне, полезно получить, даже если вы идете снимать автомобиль с учета вместе с хозяином. У него могут быть знакомые в МРЕО, которые организуют якобы снятие с учета, а при постановке на учет вы будете неприятно удивлены.

• Осмотр автомобиля должен произвести эксперт-криминалист – возможно, номер кузова перебит. Попросите эксперта, чтобы он просмотрел все дубликаты кузовного номера – на современных иномарках их несколько.

• Не покупайте автомобиль с поврежденным кузовным номером, даже если это повреждение и оформлено по документам как полагается – даже если такой автомобиль не был угнан, у него темное прошлое – 100 %, да и продать его сложнее, чем «чистый» автомобиль.