В самом первом, тоненьком издании «Умного огорода» в 1998-м мы с художником Андреем Андреевым изобразили огромные овощи на компостной куче. В компосте мне виделась панацея (рис. 1).

Рис. 1

Суть верна, но вот в физиологии – переувлёкся. На компостной куче рост действительно мощнейший, но кусты жируют, идут «в лопух», и урожая плодов немного. Кроме, пожалуй, огурцов. Эти даже навоз могут лопать, и при этом плодоносить, как бешеные. Ну, и капуста будет рада чистому компосту, и салат. Томатам, перцам, баклажанам, луку нужна сбалансированная почва без излишеств. А картошке, морковке, батату и прочим корнеплодам – ещё и с песком.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской – столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен. Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне – чуть не ведро с куста, свёкла – две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать – только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её – преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках – первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Если ваша почва – тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки (о них – вторая глава): вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения – не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем – НЕ СПЕШИТЕ. Уверяю вас: создать две 8-метровых грядочки в год – очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинально улучшить стартовые условия почвы для создания плодородия в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

1. Гряды по Хольцеру. Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками (рис. 2). Это – первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Рис. 2

Затем, траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала – огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона – жарко и сухо. Солнечная подветренная – жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра – влажно и не жарко, теневая с ветром – не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной – будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений – злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов – всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу. Кстати, площадь склонов вала – это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки – продольными жердями (рис. 3). Огромное достоинство вала – ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка – в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Рис. 3

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину – стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки – не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёту не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

2. Стартовое улучшение почвы прямым изменением состава грунта. В моих ранних книгах – «по Джону Дже́вонсу». На самом деле, и по Андрею Болотову, и по Ефиму Грачёву, и по А. И. Кузнецову, и вообще, все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился. Джон – американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных – согласитесь, это выпечатляет. Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка – это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая (рис. 4).

Рис. 4

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву – этим займутся черви и корни (рис. 5).

Рис. 5

Итак, берём лучшее из обоих способов.

Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка – выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока – идеальный вариант грядок. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На рис. 6 – грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани (www.kuban.farmgarden.ru). Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Рис. 6

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год.

Посмотрите на рис. 7. Три куста огурца справа – на улучшенной почве, два слева – на обычной. Огород Л. Лобанова, «Сияние», г. Иваново.

Справа на рис. 8 почва также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, «Сияние», Ярославль.

Рис. 7

Рис. 8

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие – кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд – не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас – сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Мульча в нашем понимании – прежде всего спасение почвы от иссушения. Это верно, и трижды верно для жарких степей. Раньше я так и писал: на юге жить без мульчи невозможно, без неё почва высыхает! На самом деле, без неё невозможно и в самом дождливом Нечерноземье, и в холодной Сибири. Именно она защищает почву от размыва ливнями. Именно органика мульчи – главный источник углекислого газа для фотосинтеза и корм для почвенной живности. Именно мульча – защита почвы от скачков температуры. Днём она отражает лишний жар солнца, а ночью хранит тепло корнеобитаемого слоя. Только под мульчой осаждается и идёт в дело роса, продляя эффект дождя.

Но сначала немного коснусь мульчи «не органической».

Мульчу из чёрной плёнки, которую я часто описывал в книгах, мы используем только для клубники – кладём один раз на три года, разложив под неё органику. Без хорошей дозы органики класть плёнку нет смысла: почва не улучшится (рис. 9).

Рис. 9

Плюсы плёночной мульчи: намного дольше сохраняется влага, почти нет сорняков. Минусы: она не питательна, не мобильна, не позволяет подсаживать, уплотнять посадки. Для густо сидящей зелени и корнеплодов вообще не применима. Летом чёрная плёнка нагревается. На сырых северах, в Сибири это только на пользу. У нас же плёнку приходится укрывать ещё и соломой: уже в июне она «накаляется» до 70ºС. И если честно, очень неохота почти каждый год вытаскивать с огорода пластик. Но это кому как.

Разумеется, в Европе, особенно в Израиле, плёночная мульча – основа высокотехнологичного производства. Но мульч-плёнки там доведены до ума: нужной ширины, с отверстиями, отражающие (тот же рис. 6) и долгоживущие. И даже с жёлтой изнанкой – оказывается, так лучше гибнут всходы сорняков. А сейчас уже и биоразлагаемые. Под ними – доза органики и поливные ленты, периодически подающие с водой и питательные растворы. Для пустыни – умно, и другого выхода нет. Для бедных супесей и песков – тоже радикальный выход, если есть деньги. Смотрите www. farmgarden.ru, там много интересного.

Моя же главная цель – естественное плодородие почвы. Посему моя постоянная мульча – растительные остатки: солома, трава из косилок, листва и измельчённые ветки. Кладётся она после прогрева грядок, когда прижилась и встала рассада томатов-огурцов, и под неё как раз попадают выдранные при посадке сочные сорняки, остатки зелени и редиски, свежая трава – подарок червям.

Вот, к примеру, юный куст смородины срезан на усиление прироста. Под него легло 4–5 кэгэ свежей травы (рис. 10). До августа её съедят черви. Представьте, какую работу они провернут!

Рис. 10

Солому мы берём тюкованную. Она лучше прочих сдерживает сорняки. Светлая, отражает свет и не нагревается – это важный плюс для юга. Легко укладывается пластами. Разлагается медленно, в течение года. Хотите ускорить распад – сбрызните раствором сахара и мочевины, по стакану на ведро воды. Это «топливо» для микробов, разлагающих целлюлозу.

Традиционно соломой мульчируется земляника, по-английски – strawberry, «соломенная ягода». Все мои грядки обычно уходят в зиму, укрытые толстым одеялом (рис. 11). Убрав мульчу весной, я могу сеять и сажать руками – почва отлично подготовлена.

Рис. 11

Особенно полезно укрыть соломой притоптанный осенний сидерат (рис. 12). К весне от него мало что остаётся. В обязательном порядке и постоянно соломой укрыты все проходы и дорожки в огороде – здесь корни тоже питаются и находят влагу.

Рис. 12

Не могу не упомянуть: КАРТОШКА ПОД СОЛОМОЙ. Этот способ успешно применяют многие.

Немного прогрев и прорыхлив вилами грядку, рассыпаем на ней перегной, компост, любую питательную органику. Сверху кладём солому рыхлым слоем в 10–15 см. Рукой делаем в соломе проходы и вдавливаем в почву кусочки семенных клубней с ростками. Дырочки оставляем, чтобы ростки быстро выбрались наружу. Выбрались – загребаем кустики, чтобы к почве не прошёл свет. Это всё. Окучивать не надо, полоть – почти тоже. Надо дважды хорошо полить: в момент бутонизации и в конце цветения. Урожай собираем в начале пожелтения ботвы. Копать не придётся: клубни лежат прямо под соломой, чистенькие.

Трава из бункера газонокосилки – пожалуй, самая идеальная мульча для грядок (рис. 13). Она питательна, содержит много азота и привлекает толпы червей. Быстро слёживается плотным слоем и отлично держит сорняки. Под ней всегда сыро (рис. 14). Работает с апреля до конца сезона. Пополняется по мере покосов. За зиму распадается полностью. Совершенно бесплатна.

Рис. 13

Измельчённые ветки – супермульча. Несколько лет радостно готовлю её с помощью роторного измельчителя MTD, но узнал и оценил только после знакомства с разработками канадцев. Оказывается, ветки лиственных пород тоньше 5 см – просто склад сахаров, пектина, аминокислот и витаминов. Клетчатка древесины – бонус и материал для создания особо долговечного, качественного гумуса. В самом деле, лесные почвы очень плодородны. Теперь понятно, почему.

Я же мельчу в основном ветки плодовых, причём не толще пальца. В них особенно много сахаров и белков. Слой также уплотняется, отлично держит влагу и отсекает сорняки. При этом коврик мелких щепок весьма приятен глазу (рис. 15).

Рис. 14

Рис. 15

Особенно хороши облиственные ветки от летних обрезок. Настоящий склад питания! Перед измельчением листья нужно подвялить, иначе измельчитель периодически буксует, забиваясь сочной массой. Куча нарубленных веток с листьями начинает гореть внутри уже на второй-третий день (рис. 16).

Рис. 16

Ветки нарастают дважды в год, и тоже совершенно бесплатно. А сад у меня не маленький. Ещё есть декоративные кустарники, ивы и дёрен, и лесополоса из дикой сливы. Нужен другой измельчитель! Этот бы ещё потарахтел, но три сезона – срок: ножи сточились в ноль.

Отсюда – ответ на вопрос, какой измельчитель лучше. Лучше тот, к которому продаются запасные ножи! Берите сразу два запасных комплекта. И совет: никогда не мельчите сухие ветки деревьев. На них машинка не рассчитана! Ножи тут же затупятся, и руки отобьёте. Сухие ветки – только для костра. Исключение – сухие побеги ежевики, девичьего винограда и жимолости, тонкие ветки ивы, стебли вейгелы, буддлеи, кукурузы и прочие «пустотелки».

Сухая листва – то же, что и солома, но питательнее, и слёживается плотнее – настоящее одеяло. Знающие люди запасают листву кубометрами. Годится любая, кроме дубовой и грецкоореховой – этим лучше с годик полежать в стороне: слишком богаты агрессивными дубильными веществами. Под листвой грядки отлично зимуют (рис. 17).

Рис. 17

Вся эта органика постепенно разлагается, съедается и затаскивается в почву, где кормит и микробов, и растения, и в конце концов гумифицируется. Для бедных азотом древесины, соломы и листьев это очень медленный процесс – года на два-три. Лично я никуда не спешу. Но можно вдвое ускорить съедание мульчи. Двумя способами: дав стартовое питание местным грибам-микробам, или же привнеся новых, особо эффективных. Впрочем, им тоже нужен начальный корм. Не могу не остановиться на этом.

Во-первых, с помощью ЭМ – разных эффективных микробов. У нас хорошо известны Байкал-ЭМ-1, Восток-ЭМ, «Сияние» (БакСиб), Стимиксы, Эмбико и прочие. Так же работают обогащённые микробами вытяжки биогумуса, навоза и компоста: Фитостим, Гумистар, Биовита-агро и все ваши самодельные бочковые настои. «Сияние» – препараты сухие, вносятся припудриванием. Жидкие ЭМ и вытяжки вносятся поливом из лейки, напрыскиванием на мульчу и листья.

Это в теории. На практике же всё зависит от качества препарата. У разных «ЭМ» оно уже давно непредсказуемо. Сейчас ручаться могу только за «Сияние» и за СТИМИКСЫ. Первые – сухие, и потому хранятся без изменения микробного состава. Их эффект проверен и перепроверен многократно (рис. 18). Вторые – недавний прорыв, новая биотехнология с особыми эффектами, хранятся до двух лет в жидком виде. О них разговор особый.

Заметим: кроме микробов, все рабочие растворы содержат начальный корм для них – сахара и аминокислоты.

Рис. 18

Во-вторых, быстрее сгноить мульчу можно с помощью АКЧ. Аэрируемый компостный чай. Тема, очень модная в США и Европе. И это действительно умно! Зачем покупать чужих микробов, если можно развести местных? Берём килограмм своего старого компоста, заливаем ведром воды, добавляем стакан сахара (патоки, мелассы), вставляем аквариумный аэратор и включаем при комнатной температуре. Назавтра в ведре – шапка пены. Через сутки, максимум двое, чай готов. Если верить институту Родейла, все микробы, простейшие и даже грибы, в том числе и нужные нам аэробные сапрофиты, размножились в 200 000 раз. Хранить готовый АКЧ нельзя – тут же процеживай, разбавляй в десять раз и поливай-опрыскивай (рис. 19). Свои опыты с АКЧ давно описывает природник с Новгородчины Геннадий Фёдорович Распопов.

Рис. 19

В третьих, грубую органику едят конкретные целлюлозолитики – разрушители клетчатки. Главные из них – сенная палочка и грибок триходерма. Поэтому триходермин, бактофит, субтиллин, ризоплюс, сдобренные горстью азотного удобрения на ведро воды, с удовольствием поедят вашу солому. Азот – их «топливо». Как и сахар, заметим ещё раз.

Так что в четвёртых – просто накормите своих микробов и грибов, чтобы они размножились. Все бактерии обожают сахара, а все целлюлозолитики – ещё и азот. Дайте им смесь стакана сахара и стакана мочевины (селитры) на ведро воды. Просто увлажните солому сверху. Через неделю – ещё раз. Можно и ещё. Эффект увидите уже через месяц-полтора.

Вообще, корневые подкормки сахарами – давно испытанный стимулирующий метод, широко применяемый в цветоводстве. А сейчас появляется всё больше «коктейлей», где сахара смешаны с аминокислотами и белками. Это пища не только для микробов, но и для корней. Но прямое усвоение органики – отдельная песня.

Для особо увлечённых есть ещё высшие грибы и микориза. Известный алтайский садовод Александр Кузнецов много лет создаёт в саду «чернозём», наслаивая свежие сосновые опилки и поддерживая их влажность. В сети масса его статей об этом. Его опилочная мульча поедается грибами (рис. 20). И не просто грибами – богатейшим грибным сообществом, микоценозом. Здесь живут три десятка видов пластинчатых «древоедов» типа опят и сыроежек, есть даже редкие весёлковые. Такому обществу едоков всякие смолы нипочём. Жрут опилки – аж треск за ушами слышен! Многие грибы сотрудничают с корнями растений, образуя микоризу. Например, с малиной (рис. 21). Растения говорят увесистое спасибо. Но такие микоценозы – явление холодного климата. На юге это вряд ли достижимо: слишком сухо и жарко.

Рис. 20

Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт. В природе это так всегда и везде.

Как уже сказано, плодородие – это круговорот поедаемой органики. Растение выросло, умерло, упало на землю – и накормило собою червей-грибов-микробов. В почве остались корни, они умерли и оставили тысячи каналов – дома и пищу для почвенной живности. Гриб-микроб-инфузория-амёба ЕДЯТ органику растения, потом друг друга, выделяют органо-минеральные «какашки» – и тем самым КОРМЯТ растения. Животные и насекомые кушают растение и превращают часть его тела в ценные фекалии, насыщенные питанием и микробами – тоже кормят растение. Другие микробы едят корневые выделения и в обмен фиксируют азот воздуха, высвобождают калий и фосфор, серу и магний. И защищают корни десятками антибиотиков. РАСТЕНИЕ КОРМИТ ВСЕХ – И ВСЕ ДРУЖНО КОРМЯТ РАСТЕНИЕ, ЧТОБЫ И ВПРЕДЬ БЫТЬ СЫТЫМИ. И всё это вшито во все геномы всех живущих.

Рис. 21

Но растение – не просто корм, а ещё и созидатель условий. Сначала растения оптимизируют микроклимат: тормозят ветер и затеняют почву. В итоге почва в разы меньше нагревается и меньше иссыхает, а сами растения испаряют в 4–5 раз меньше – влага используется продуктивно. В более влажной почве дольше процветают грибы и микробы, активнее идут поедательно-питательные процессы.

Затем растения структурируют почву корнями – создают сложную канальную архитектуру, превращая почву в работающий механизм. В каналах постоянно оседает роса, по ним проходит кислород для корней и живности, по ним спускается углекислый газ – растворитель минералов. Каналы с остатками органики – лучшие экспресс-пути для корней новых растений, прямо ведущие к влаге подпочвы. Они же – дома для живности и инкубаторы для корневых микробов-симбионтов. Структурная почва быстро и глубоко впитывает влагу снега и дождей. Вместе с тем, уплотнённая почвенная масса между каналами умеет проводить и подсасывать воду капиллярно.

Углубившись в подпочву на 3–6 м, корни растворили и вытащили наверх изрядное количество минеральных элементов. Подрубая юный сорняк, помните: он ещё может поработать шахтёром-добытчиком! Главное, срубить его не позже бутонизации.

Сбросив листья или умерев, растения укрывают почву защитным «одеялом» мульчи, пористым и дышащим, но прочным. Всеми описанными деяниями растения защищают почву от уплотнения и окаменения, от распыления и сдува, от размытия и смыва.

Наконец, растения становятся пищей и топливом для всех обитателей экосистемы, от оленей и бабочек до бактерий. Помёты и фекалии – не что иное, как запуск гумификации, старт органического круговорота. Это обогащённая пища для почвы, ускоритель разложения растительной биомассы.

Итого: ЧЕМ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ НА НАШЕМ ОГОРОДЕ, И ЧЕМ ДОЛЬШЕ ОНИ ПОКРЫВАЮТ ПОЧВУ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Умный огород зелен с весны до морозов. И наоборот, голая почва – упущенное плодородие.

Органическая мульча – добавка органики извне, имитация дёрна или лесной подстилки. То же – добавка в грядки ботвы, травы, компоста. Но органика, по крайней мере её половина, может вырасти тут и сама, пробив почву корнями и свершив массу полезных деяний.

Сидераты определяются как зелёное удобрение. Классически применяются так: вырастил биомассу – запахал, как навоз. Эффект, конечно, есть. Но запашка одновременно и вредит: создаёт плужную подошву, разрушает структуру. Зелень переворачивается вниз, и её пласт отсекает влагу подпочвы. Попав в анаэробные условия, биомасса разлагается долго, бродит и гниёт иначе, часто с выделением вредных веществ. Поэтому продвинутые фермеры-природники не запахивают солому. Её оставляют на поле, а весной смешивают с поверхностным слоем почвы с помощью дискаторов. На рис. 22 – кукурузное поле в агрофирме «Топаз», Ростовская область. По нему ещё пройдёт щелерез (чизель), и оно уйдёт в зиму, укрытое мульчой.

Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, тем самым накапливает органику и наращивает корни. Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними. Кущи всякой зелени в смешанных посадках – наша летняя сидерация. Нигде не видно голой почвы – значит, огород уже частично сидерируется. Если, конечно, вы не выкинули на дорогу все сорняки, тщательно подобрав каждый листик. На рис. 23 – участок Гали Доновой, г. Назарово. Вот так цветисто и зелено должны выглядеть наши огороды!

Рис. 22

Рис. 23

СОРНЯКИ – ТОЖЕ РАСТЕНИЯ. Это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые, с мощными корнями, и сеять не надо. Что, любите порядок? Не настаиваю. Моя жена тоже любит. Даже многочисленные рассказы, что картошка уродилась только в бурьяне, на неё не действуют. А я жену люблю больше, чем огород, так что сорняки на грядках не выращиваю. Но покажу два способа их сознательного культивирования себе во благо.

Во-первых, способ омского мастера-огородника Олега Телепова: сорняки – биомасса для проходов, а проходы – постоянные компостники, прекрасно освоенные корнями. Олег – один из немногих, кто перерос страх перед сорняками. Он их специально выращивает в проходах. Забутонились – срезает и отдаёт растениям. И ходит по таким дорожкам в тапочках (рис. 24).

Рис. 24

Во-вторых – сорняковые плантации как вид продуктивного газона. На рис. 25 – первый урожай сорняковой мульчи на экоферме Андрея Марченко под Шостками. Представьте, сколько питательной биомассы дают такие «плантации» за лето!

Рис. 25

Мой сад тоже весь задернён, и даёт траву трижды за сезон. Немало дают и задернённые широкие проходы, и газоны у дома. На своей полянке выкашиваю не всё – оставляю тень саженцам и дом букашкам-таракашкам (рис. 26). Тут всем тварям еды хватает!

Рис. 26

Злаковые сорняки – такой же кладезь добра. Уже к майским праздникам травища у нас в саду стоит по колено и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся. С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями. Лучшей подкормки и «полива» не придумать (рис. 27).

Рис. 27

В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!

Но для быстрого роста плодородия этого маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон именно на грядках: ранневесенние и раннеосенние.

ВЕСНОЙ, сразу после схода снега, можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники: горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут успеть и зацвести – вырастают за 35–45 дней. Но цвести им давать не надо.

На рис. 28 – мои грядки. К началу мая они уже вырастили первый урожай – биомассу горчицы. Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, продрав лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода. Так я и делаю (рис. 29). Когда сидерат начинает мешать овощам, он вырывается и становится первой питательной органикой. Теперь можно укрывать грядки соломой. У червей будет праздник!

Рис. 28

Рис. 29

На рис. 30 – живая мульча горчицы в междурядьях картошки в огороде Димы Славогородского, «Сияние», Челябинск. Картошка вырастет вместе с нею и под её укрытием, а потом ляжет под кусты питательной мульчой.

Рис. 30

Итак, органику уже закруговоротили! Теперь – сезон овощей и летней мульчи. В дело идёт и сидерат, и внесённая с осени органика, и соломенное «одеяло».

Но близится ОСЕНЬ. Когда нужно сеять осенние сидераты? В идеале – за неделю-две до полной уборки овоща с грядки.

Конечно, если это зелень, чеснок или горох, а на дворе июнь, то время ещё есть – не грех посеять и огурцы, и ранние томаты вторым сроком, и позднюю морковку, и чернушку, и редьку какую-нибудь. Или, по крайней мере, салаты-редиски, если вы на севере.

Но вот конец августа – начало сентября. Закрутки сделаны, на кустах остались немногие перчины и помидорины – через неделю-две их убирать. Берите горчицу, рапс, редьку масличную, фацелию, и разбрасывайте прямо между кустами. Слегка заделайте плоскорезом, сбрызните из шланга. Пройдёт дождь – ещё лучше. Через пару недель будете освобождать грядку – она уже зелёная. В данном случае от овса (рис. 31).

Рис. 31

Картошку копаете – раскидайте горчицу или рапс сразу перед выкопкой, как это делает Б. А. Бублик (рис. 32). Останется немного выровнять граблями. До заморозков встаёт стена – хватает и почве, и курам с гусями! Сидераты – любовь Бориса Андреевича. Обратите внимание на черноту его почвы.

Рис. 32

Для сведения. Профессор ВНИИ органических удобрений М. Н. Новиков посвятил сидератам полвека, и среди прочего доказал два важнейших положения.

Первое: и навоз, и минеральные удобрения усваиваются полнее и работают дольше, если подаются растениям в упаковке сидерата. Вноси удобрения под сидерат! Тогда будущие культуры получат питание без потерь, постепенно и в усвояемой биологической форме. Иначе – нет лучшего удобрения, чем само растение.

Второе: солома злаков и биомасса бобовых – синергисты, помогают друг дружке. Заделай солому под люпин – люпин даёт полуторный урожай и фиксирует чуть не вдвое больше азота. А после люпина можно смело заделывать солому: азота на её разложение уже хватит. Круговорот взаимопомощи!

Какие сидераты лучше? Честно скажу: лучше те, семена коих вы смогли достать. Пока далеко не все доступны. Сейте, что есть: кукурузу, горох, подсолнух, некондицию сахарной свёклы. Начнут грубеть – рубите. Из злаков прекрасны суданка, сорго сахарное, чумиза – если срезать зелёными. Рожь и её гибриды слишком аллелопатичны – подавляют рост следующей культуры, поэтому в качестве весеннего сидерата не годятся. Важно: если на севере может вымерзнуть и пшеница, то на юге и овёс вымерзает не всегда, и весною приходится с ним возиться. Из бобовых на севере хороши клевер и люпин однолетний (узколистный), на юге – люцерна и донник двулетний, посеянные с весны под покров основной культуры.

Кроме того, уже изучены и осваиваются новые, особо мощные кормовые травы: тифон, сафлор посевной, сильфия пронзённолистная, амарант метельчатый, мальва мелюка и мальва кольчатая, вайда красильная. Все они – однолетники с огромной биомассой. Для пустырей, обочин и «куриных пастбищ» есть мощные многолетники – галега восточная (козлятник), окопник лекарственный, свербига восточная, топинамбур, горец сахалинский. Кстати, в 1988-м в Ботаническом институте в Санкт-Петербурге создан, но так и не освоен сорт борщевика «Отрадное БИН-1», не обжигающий кожу. Жгучий, дико агрессивный и всеми ненавидимый дикий борщевик сосновского не оставил ему шансов.

Полеводы строго следят, чтоб сидерат не успел обсемениться – потом вылезет сорняком. Если речь идёт о рапсе или фацелии, нам это только во благо: весною сеять не надо. Но с многолетниками надо ухо востро держать. Есть растения – жуткие агрессоры. Тот же окопник или горец сахалинский. Правило для всех «гостей»: если оно расползается корневищами – не пускайте его в огород! Я пятнадцать лет тому завёл тладианту – до сих пор избавиться не могу. А роскошный горец сахалинский удалось вывести только одним способом: залить бетонную стяжку и пристроить комнату. Жду, не пробьёт ли кафель!

Осталось показать, КАК СЕЯТЬ СИДЕРАТЫ. Я просто разбрасываю их горстями. Но понимаю: это большой перерасход семян. Есть способ лучше! Знаток сидератов и консультант Белгородчины по биоземледелию В. Т. Гридчин (ныне, увы, покойный) показал Б. А. Бублику свою фирменную сеялку. Предлагаю её и вам. Главное, дырочки сделать по величине семян (рис. 33).

Рис. 33

Не могу не завершить тему сидератов лицезрением образцового коробчатого огорода псковитянина А. С. Котлова. В моём понимании такой огород – шедевр красоты и умности (рис. 34). Помимо сидератов, в грядки Александра Сергеевича идёт вся трава широких проходов.

Рис. 34

Если они у вас есть, вам повезло. Ценнейшая форма органики! По сути, концентрат продуктов микробного усвоения растительной массы. Растворимые углеводы и аминокислоты, азот и минералы – всё тут уже приготовлено, и всё смешано с пищеварительными микробами. Часть из них ещё поработает и в почве.

Поэтому навоз, помёт, фекалии – не просто органика. Это закваска, запал для «биологического горения» соломы и прочих бедных азотом материалов. И это «топливо» для свободноживущих азотофиксаторов.

Лучший навоз для огорода – конский. Он насыщен клетчаткой, пористый и сыпучий. Прекрасны козьи и кроличьи «драже» – готовые гранулированные удобрения. Коровий навоз хорош только вместе с соломенной подстилкой. Свиной – самый проблемный и небезопасный. Сейчас чего только нет в комбикорме! Если нет выбора, его нужно обязательно смешивать с соломой, листвой, опилками, и компостировать до прекращения вонючести.

НАВОЗ вносят на поля с осени и сразу запахивают, чтобы сохранить азот. Но до апреля много азота вымывается. А весной вносить нельзя: аммиак – яд для корней. Поэтому навозы компостируются – выдерживаются несколько месяцев в буртах, которые дважды перемешиваются. В итоге 70 % органики, углерода и азота уносятся ветром без пользы для растений. Перегной-сыпец – жалкие остатки от навозного богатства. К тому же запахать – значит разрушить почвенную архитектуру.

Предлагаю два способа вносить навоз весной и даже летом с пользой для сада и огорода.

1. КАК ПОДЛОЖКУ ДЛЯ МУЛЬЧИ – на поверхность почвы, рано весной, слоем в 3–5 см, и сверху укрыть растительной мульчой. В саду – под смородину, крыжовник и малину, под саженцы деревьев. В огороде – под огурцы и капусту (но не вплотную к растениям!), и на вновь создаваемые грядки. Под соломой навоз быстро и радикально улучшает почву.

Эффектов несколько. Почва особо надёжно укрыта от засухи. Под мульчой навоз не сохнет и активно съедается. Взрыв червей и микрофлоры обеспечен. Весь углекислый газ идёт в дело. Азот, минералы и растворимая органика просачиваются в почву постепенно, не вызывая отравления и ожирения. Почва структурируется, наполняется всяческими фекалиями насекомых и копролитами червей.

2. В ВИДЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАКЛАДОК. Напоминаю о труде В. К. Трапезникова «Локальное питание». Обязательно скачайте и изучите. Суть проста: в природе нет равномерно смешанных и распределённых источников питания – там всё в виде сгустков. И корни это знают. Найдя такой «склад», они соответственно меняют физиологию – становятся высокосолевыми, органотрофными (поглощающими органику) или водяными. Растение при этом имеет свободу выбора и само решает, чего и сколько взять. И только так оно себе не навредит.

Под деревьями и кустами, под периметром кроны, копаем ямки объёмом с ведро-два. Одну ямку – на пару кустов или саженцев, а на взрослое дерево – штук пять-шесть. Наполняем навозом, укрываем соломой или какими-то крышками. Сюда же и поливаем. Сюда же можно и кухонные вёдра выносить. Но с конца июля нужно прекратить и то и это: дайте деревьям остановить рост и вызреть на зиму.

Можно делать проще: просто класть навоз кучками возле саженцев и между кустами. Сверху – опилки, солома. Следующей весной такая же кучка рядом. Так превратил свой песок в хорошую садовую почву Г. Ф. Распопов.

В грядке – копаем узкую траншейку с одного края, глубиной 20 см. Наполняем навозом и не толсто, на три пальца прикрываем почвой. У растений опять есть выбор, а у червей – есть, чем заняться. За лето навоз скомпостируется – но именно там, где надо, на пользу почве и урожаю. Через год можно копать траншейку с другого края. Потом – по центру. Потом снова с краю. И так каждый год.

Деревья и кустарники в саду любят получать еду через шурфики (рис. 35). На взрослое дерево достаточно 5–6 шурфиков с ведро, выкопанных по периметру кроны. Именно тут пасутся питающие корни.

Рис. 35

Не могу не упомянуть о навозной жиже. По сути, это концентрат аммиака, мочевины и растворимой органики. Раньше использовалась как жидкое азотное удобрение. Обладатели скотины лили её и в огороды. Но лили осторожно, не под корень, и сильно разбавленную, чтобы не отравить корни аммиаком.

Интересно то, что навозная жижа, судя по всему, была одним из главных компонентов в агротехнике непревзойдённого огородника трёх веков Ефима Грачёва. Секрет его сорокакилограммовой капусты и прочих суперовощей так и не раскрыт. По описанию очевидцев, весь его огород был разгорожен заборами из плетня, а между приподнятыми грядками были канавы, заполненные навозной жижей. Несомненно, она давала много углекислого газа. Но растения могут поглощать листьями и аммиак – это установлено. Так что нам есть, о чём подумать.

От навозов отличается более высокой концентрацией, прежде всего минеральных солей. Меньшей долей органики. И тем, что его бывает немного. Если навоз для подкормочного полива разводят в 20 раз, то помёт – в 40. Посему и опилок-соломы к нему нужно примешивать вдвое больше. В остальном применяется так же. Но учитывая, что его мало, лучше растворять его в воде, использовать как жидкие подкормки или как биоактиватор для съедания соломы и опилок.

Навозы и помёты можно и нужно превращать в сухие гранулы – тогда их легко и дёшево возить и вносить (рис. 36).

Рис. 36

Уже лет тридцать, как в России разработаны технологии гранулирования навозов и помётов. В Пушкине, во ВНИИ сх-микробиологии, профессор И. А. Архипченко производила гранулированные навозные удобрения – бамил, омуг и пудрет. Все их эффекты были детально изучены её кафедрой. Свою технологию запустил в конце 80-х башкирский учёный О. В. Тарханов – о его наработках я писал в «Мире вместо защиты», и теперь они легли в основу «Правды нашего земледелия».

Повсеместное производство навозных гранул позволило бы возвращать на поля ВЕСЬ НАВОЗ СТРАНЫ и получать огромные выгоды. Увы, никого из руководителей агропрома это не интересует.

Раньше – лет 150 назад – общественные туалеты в городах были торфяными. Фекалии называли «человеческим золотом», а работников, обслуживающих туалеты – золотарями. Считалось, что наш «навоз» на порядок удобрительнее навоза животных. Это не удивительно: сахаров, аминокислот и прочих усвояемых компонентов в нём действительно на порядок больше.

Возможно, кому-то это противно. Не сказать, что и мы совсем не брезговали. Но с тех пор, как обзавелись торфяным биотуалетом, эти проблемы исчезли. Торф быстро поглощает неприятные запахи. Жидкая фракция уходит через сливной шланг, содержимое уплотняется. Остаётся почти непахучий сгусток. Осенью кладу его локально под кустарники или в грядки, укрываю почвой и мульчой – и никакого вреда, кроме пользы.

Одной из первых компостных вытяжек, появившихся в продаже, был гумисол. Затем появилась вытяжка червячного биогумуса – гумистар. Сейчас таких препаратов много. Есть даже «Вермикофе». Все они хороши. Я видел огород на бедной супеси, где вместо навоза подкармливали гумистаром и были довольны. Но я думаю, лучше всего делать свои чаи, кофе и компоты. Об АКЧ – чае с воздухом – я уже упомянул, читайте статьи Г. Ф. Распопова. Готовка «компота» описана в «Умном огороде в деталях». Напомню рецепт.

На 200-литровую бочку (ванну) кидаем: ведро компоста, ведро свежей травы, литр золы, стакан азотного удобрения, пару литров любой дешёвой сладости. Если чего нету – не одумляйтесь, хуже будет не намного. Обязательны только компост и сладость. Иногда помешиваем.

Срок готовки – не больше 5–6 дней. Всплыло и запахло «квасом» – ждём ещё пару дней, потом разводим пополам и поливаем растения. Или цедим и опрыскиваем. Это – «дикие ЭМ». Не думаю, что они хуже «культурных». Главное, что микробов там достаточно.

Мастер огорода-саморода Борис Андреевич Бублик довёл идею «компота» до совершенства – готовит «компот с фруктами», в его транскрипции – «ЭМ-силос». Всё то же: зола, сладость, только бочку до верха засыпает травой-бурьянами, зелёными листьями и веточками. И в начале сезона для затравки добавляет ЭМ.

Взбродило – побулькало дня три – вынимает гущу и раскладывает под растения. Оставшуюся жидкость разбавляет 1:3 и выливает под них же. Но не всю – пару вёдер оставляет в бочке на закваску. И снова заполняет бочку зеленью, добавляя сладость. И так всё лето. Мульча получается сверхпитательная. Такой «компот» отхаживает и поднимает даже кусты, отравленные рожью.

«Ну, наконец-то об удобрениях! По агрохимии целые учебники написаны, а здесь – лишь последняя крохотная главка. Или питание растений автора не интересует?..»

Вся эта книга – о питании растений, но не об удобрении. Не путайте эти вещи! От хорошего питания растения благоденствуют; удобрением можно убить. Питаются растения сами, по потребности. Удобряем – мы, по своему произволу. Чтобы вообще захотеть питаться, растению нужны все оптимальные условия для роста. Мы о них не спрашиваем – нас интересует только доза. Напитать – нужны и знания, и наблюдательность, и плодородие. Удобрить – только деньги.

Чтобы полегчало, достаточно проглотить какой-нибудь панадол или вколоть кетанов. Но чтобы быть здоровым… Мне хочется говорить о здоровых и сытых растениях. И не хочется говорить о закормленных фастфудом, ожиревших и больных, как рождественский гусь.

Тем не менее я никогда не призывал наложить на минералку презрительное вето, за что порою бывал бит ярыми органистами. Но органика для меня – не религия. В природе нет крайностей, не бывает «или – или». Всё дело в цели, дозе и моменте. Понимая это, стараюсь быть честным – вообще не создавать религий. Впасть в крайность легко – достаточно крохотного ощущения, что ты умнее других.

Можно хаять гидропонику, как виновницу «пластиковых овощей, напичканных жуткими нитратами». Но это как раз религия. Я-то знаю: даже полвека назад, когда ещё не было хелатов и органоминеральных коктейлей, подобранные со знанием дела гидропонные растворы давали урожай томатов, анализ коих не показывал никаких изъянов, а вкус был лучше полевых.

Агрохимия не стоит на месте – на смену солям давно пришли сложные составы биологически активных веществ. На смену «дозам» – экспресс-анализ листьев и пофазные подкормки с тонкой коррекцией. Фактически, агрохимия стала АГРОБИОХИМИЕЙ. Фактически, она так же занята «усилением природных процессов», и границу между «хим» и «био» провести всё труднее.

Сейчас, с появлением стимулирующих мегафолов, радифармов, аминокатов и прочих сложных коктейлей, с развитием аэропоники и регулируемым освещением, гидропонные плоды с израильских плантаций куда качественнее, чем с кубанского поля, засыпанного навозом и залитого пестицидами. Это факт, братцы мои. И если мы продолжаем хаять «минералку», то в основном потому, что не понимаем её правильного значения и не хотим знать последних достижениях в этой области.

Я не призываю сыпать минералку. Сам использую только органику – у меня её растёт много. Но осознаю: все наши поля чисто органическими не будут. Одна лишь органика – не всегда панацея, и не всякая, и точно не панацея для миллионов га. А минералка – не обязательно суррогат для безграмотных. Тем более современные питающе-стимулирующе-защищающе-адаптирующе-антистрессовые коктейли.

Навозом можно накормить, а можно и отравить. Эффект перегноя-сыпца съедают расходы на его транспортировку и внесение. Солома, получившая 20 кг/га мочевины, разлагается вдвое лучше, а это хорошо. Оптимальная доза минералки на бедной почве может удвоить биомассу, тем самым повысив и плодородие. Хотим мы того или нет, но будущее – за слиянием умной органики и достижений агрохимии. По отдельности они проигрывают, но в симбиозе могут здорово ускорить восстановление почв.

Роль и место искусственных удобрений в биоземледелии блестяще выразил профессор ВНИИ органических удобрений М. Н. Новиков: «Минеральные удобрения должны а) исправлять недостатки органических, и б) оптимизировать развитие и экологию агроландшафтов». Иначе: сначала органика и оптимизирующий ландшафт, и лишь затем, для их улучшения – минералка.

Помните, как полезно накормить солому мочевиной с сахаром? Мы не пичкаем растения – помогаем микробам. Если вы локально накормите нитрофоской мощный сидерат на песке, всё удобрение уйдёт в полезную биомассу. На той же бедной супеси, дав огурцам грубую органику, совсем невредно добавить к ней немного акварина. Сажая лесополосу в сухую бедную почву, сам Бог велел сыпануть в лунку гидрогеля, а с боку вкопать горсть нитрофоски – быстрее вырастут глубинные корни, быстрее приживётся деревце. Как видим, у всего есть своя полезная роль, свои оптимальные дозы и сроки.

Яркий пример – сад Геннадия Распопова в Боровичах, под Новгородом. Это единственный сад колонок и компактов в той зоне. Он живой и хорошо плодоносит больше 15 лет, хотя теоретически обязан был вымерзнуть сразу. Почва – бывший песок. Даже сорняки росли мелкие, чахлые и мало. Теперь, через 12 лет, почва под деревьями почти чёрная, мягкая. Смотрите, к примеру, вот это: http://www.youtube.com/watch?v=aN4GKT3YjyI.

Вспомним: удобрения намного эффективнее в виде биомассы сидерата. Что делал Геннадий? Всё это время он вносил под каждое деревце по ведру навоза. Клал его в небольшие лунки, а потом и просто кучкой на поверхность. Но кроме этого он кормил минералкой сорняки в междурядьях – выращивал сидеральную биомассу. Не жалел для них нитрофоски! Вырастут – косил тут же, накапливал перегной. И накопил. Теперь сорняки и без минералки растут ого-го – круговорот органики запущен. Но сначала ему пришлось помочь, и минералка на тот момент и в тех условиях была самым верным решением.

Почвенная влага и полив – абсолютно не одно и то же. Более того: регулярные поливы – симптом, что никто не заботится о почвенной влаге. В природе почвенная влага накапливается, сохраняется и приумножается всеми возможными способами. Никто тупо не льёт воду из шланга. Если не понимаешь этой разницы, поливы – глупое и вредное занятие.

Даю вводные.

Голая почва, открытая солнцу, перегревается до 60–65 ºС, и тем заставляет растения испарять в 4–5 раз больше, чем нужно.

Суховей усиливает и высыхание почвы, и непродуктивное испарение в 4–6 раз.

Вся влага, стекающая с участка из-за уклона, распылённости почвы и из-за наличия плужной подошвы, безвозвратно потеряна для растений.

Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой почвы, промачивает только 1–3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов.

Мульча толщиной 5 см в среднем удваивает летнюю влажность почвы.

В структурной почве под мульчой осаживается роса, летний объём которой может вдвое превышать объём дождей.

Что же мы можем, чтобы наши поливы стали не такими глупыми?

1. МЫ МОЖЕМ ПРИУЧИТЬСЯ МУЛЬЧИРОВАТЬ. Вспомним про то ведро на квадратный метр, которое улетает за полдня – шутка ли сказать!

Мульча детально исследовалась в нашем научном овощеводстве ещё 70 лет назад. Как, впрочем, и органика. Вот данные из классической монографии Брызгалова «Овощеводство». Мульча дает а) равномерное распределение влаги вплоть до поверхности; б) скачки влажности существенно сглажены; в) влажность почвы под мульчой выше на 3–4 % (а это очень много!); г) корки на поверхности почвы нет; д) аэрация (дыхание) почвы под мульчой вдвое выше; е) структурная скважность (пористость, способность впитывать и пропускать влагу) – выше впятеро. Все это приводит к увеличенной нитрификации: к осени под мульчой в 6–8 раз больше азота, а в среднем по сезону – вчетверо. Кроме того, мульча глушит сорняки. Вывод: полив без мульчи – непродуктивный труд, разновидность «поливальной болезни»: льем втрое больше, а толку – втрое меньше!

2. МЫ МОЖЕМ УМЕНЬШАТЬ ПОЛИВАЕМУЮ ПЛОЩАДЬ. Те же опыты Шлессинга: при одинаковой подаче воды растение в маленьком горшочке растет, а в большом – гибнет от сухости. То же показывает и малообъемная гидропоника: торфяной кубик 8 на 8 см, но постоянно мокрый – и корням хватает воды. В моих ямах растения выглядят просто замечательно. А весь полив – два-три ведра раз в неделю. В этом смысле узкие грядки и траншеи рациональны и удобны: поливаешь меньше, а почва влажнее.

3. МЫ МОЖЕМ СОБИРАТЬ ПОДЗЕМНУЮ РОСУ.

Она даёт вдвое больше влаги, чем все летние дожди! Научившись собирать её, И. Е. Овсинский вообще забыл о засухе, утроив урожаи – и это в жаркой Бессарабии. Вот что он пишет:

«…В воздухе всегда находится большее или меньшее количество влаги, причем теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный. Количество влаги, какое может содержать воздух (в одном кубометре) при различных температурах, Дальтон высчитывает в следующих цифрах:

Если теплый воздух насыщен водяными парами, то самое незначительное понижение температуры сейчас же вызывает осаждение этих паров в виде росы. «Точка росы» – температура, при которой водяные пары превращаются в капли – тем ближе подходит к температуре самого воздуха, чем больше его влажность.

…Земледелец должен стараться, чтобы разница между температурой воздуха и почвы, по крайней мере, в глубоких слоях, была бы довольно значительной. Это и обеспечивает рыхлый слой мульчи на поверхности. …Температура верхнего слоя почвы в дневные часы выше, чем температура воздуха. Проникая через верхний слой почвы, воздух должен еще больше согреться.

А так как, по мнению метеорологов, здесь же над землей воздух богаче влагой, то он, проникая в более глубокие слои почвы, может осаждать более значительное количество росы.

Это дневное осаждение росы в почве и есть дождь, образующийся у нас под ногами в самые горячие дни – понятно, только при рациональной обработке почвы. Американцы напрасно старались вызвать искусственный дождь взрывами в тучах, потому что мы гораздо легче и вернее можем образовать дождь под поверхностью почвы. Такое «сухое подливание», как называют некоторые атмосферную ирригацию, не мочит нам платья, но превосходно удовлетворяет потребности бактерий и растений».

Чтобы почва собирала росу, нужны три условия.

Первое: канально-трубчатая проницаемая структура – чтобы воздух проходил глубоко. Она образуется корнями и червями, а разрушается плугом и лопатой (рис. 37).

Рис. 37

Второе: капиллярность, т. е. слитность самой почвы – чтобы осевшая в подпочве влага поднималась бы за ночь к верхнему слою, к питающим корням и бактериям-нитрификаторам, азотофиксаторам и прочим.

Третье – почва должна быть намного холоднее воздуха. Эту разницу температур дают а) рыхлая мульча, б) притенение растениями.

«…При новой системе земледелия, хозяйничая в Бессарабии и южных уездах Подольской губернии, где засуха причиняет ужасно много беспокойства, я всегда был доволен погодой, потому что полевые работы никогда не прекращались, а земля была у меня постоянно настолько влажная, что можно было из нее лепить шарики. И нитрификация совершалась энергично, и растения превосходно росли, тогда как у соседей поля были черны и покрыты глыбами».

4. МЫ МОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ СПЛОШНОЕ ЗАТЕНЕНИЕ ПОЧВЫ.

Исследуя состояние посевов с помощью аэросъёмки и тепловизоров, украинский учёный О. А. Войнов обнаружил то, что не укладывается в голове: урожайность поля совершенно не связана с количеством осадков. Не получается спихнуть на погоду! Даже на одинаковых почвах при тех же осадках урожаи различаются в разы. В чём причина?

Оказалось – прежде всего в степени затенённости почвы. В изреженном посеве почва перегревается, перегревает приземный воздух, и растения вынуждены (снова вынуждены!) испарять в 4–5 раз больше, чем нужно. Хоть залейся, вся их энергия уходит на борьбу с жарой. Вдумались? А у нас одно в голове: поливать, поливать!

Почва не перегревается, если затенена полностью, без просветов. Это значит, листовой индекс посева равен 4. То есть, на квадратном метре почвы – 4 квадратных метра листьев. Голая почва – против растений, а значит, против вас. Посему – в умном огороде вообще не должно быть голой, палимой солнцем земли. Ещё лучше, если кулисы и перголы будут защищать его и от ветра. Гляньте ещё раз на рисунки 27, 32, 36 – тут почва всегда прохладная и влажная.

Исходя из того, что грядки стационарные и замульчированные, рассмотрим возможные варианты полива.

ПОЛИВ ШЛАНГОМ до сих пор обычен для наших дачников. На самом деле, это самый варварский вид полива. Сильно уплотняет почву, требует рыхления, разрушает структуру верхнего слоя, снижает нитрификацию, вымывает органику и питание. Если напор плохой – поливать очень долго, если же сильный – размывает всё. Гениальный выход нашел Джекоб Миттлайдер: на конец шланга надевается мешочек из нескольких слоев мешковины. И можно включать любой напор! Если он есть…

Разные насадки на шланг или поливные «пистолеты» не многим лучше. Эти игрушки прибавляют удовольствия, но почву размывают так же активно. В том числе и в дождевальном режиме: слишком сильный напор. Годятся для газонов и цветников, но не для огорода.

ПОЛИВ ИЗ ЛЕЙКИ – то же, что из шланга с дождевальной насадкой, но ещё и ужасно трудоёмок. Годится только для очень маленьких садиков и очень спортивных садовников. Вынужденная мера для тех, у кого на участке нет водопровода. Таскать лейку на грядки без мульчи – даже не сизифов труд, а разновидность мазохизма!

Если вы качаете воду из скважины, заведите себе большую емкость, хотя бы ванну: накачать всю воду, а потом спокойно заниматься поливом гораздо легче, чем делать и то и другое одновременно.

ПОЛИВ ФИТИЛЁМ самый экономичный, но далеко не самый удобный в деле. Годится для крупных горшечных растений, зимних садиков, тепличек и рассадных парничков. Для грядок вряд ли годится. По торцам грядки длиной не более 2 м (или через каждые 2 м), почти «по горло», вкапываются ёмкости на 10–20 литров. Можно просто выкопать ямки и выстелить пленкой, но такой бассейнчик надо тщательно укрыть, чтобы вода не испарялась. Фитиль – скрученная полоса ткани, толстый жгут шириной 2–3 см. Концы жгута погружаются в емкости с водой, а сам жгут закапывается в грядку на глубину 10–15 см. Открытая часть фитиля обматывается плёнкой. Почва сама «высасывает» влагу через фитиль – капиллярно. Подача воды зависит от сухости почвы и ширины фитиля. Через полоску в 2 см достаточно влажная грядка «пьёт» примерно литр в сутки (рис. 38). При большей ширине фитиля расход воды больше.

Рис. 38

Минусы: фитиль надо менять ежегодно, воду всё же надо наливать, ёмкости надо вкапывать. И, увы, почти всё высасывают крайние растения. Плюсы: наполнить емкости просто, вода греется, почва и корни – в идеальном водном режиме. Растения сами берут столько, сколько нужно. Надо только подобрать ткань, которая не сгниет и будет хорошо проводить воду.

ПОЛИВ ЁМКОСТЯМИ просто необходим тем, у кого нет надёжного источника воды. Этот полив очень прост в устройстве. Как уже было описано, через каждые 70–80 см на глубину 25–30 см вкапываются 5–6-литровые бутыли горлышком вверх (рис. 39). Дно и нижняя треть емкостей пробита узким ножом в 20–30-ти местах. Этот полив – дополнение к шлангу. Проходишь, наливаешь все бутылки, накрываешь крышками – и три-четыре дня голова не болит. Можно иногда и по капле микроудобрений добавлять. Как и фитильный, этот полив вдвое эффективнее под мульчой.

Рис. 39

Однако, время поливных самоделок в СНГ проходит. У нас появились системы капельного полива, изобретённые в Израиле. Они лишены недостатков капельных систем «первого поколения» и соединяют в себе большинство упомянутых плюсов.

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ – дополнение к водопроводу или к большой, поднятой над почвой емкости. Самый удобный и рациональный на сегодня в условиях приусадебного огорода, имеющего водопровод, скважину или водоём с погружным насосом. Вода подаётся гарантированно, прямо к корням, экономно. В промышленных огородах её совмещают с одновременными органо-минеральными подкормками в малых дозах (фертигация). Расход и потери воды втрое меньше, а эффективность её усвоения вдвое выше. Именно благодаря таким капельным системам пустынный Израиль за неполный десяток лет стал зелёной страной, экспортирующей продукты растениеводства. Сейчас тем же путём идут и многие другие сухие страны.

Мы собираем на огородах небольшие системы: 300–500 м ленты на все грядки. Уход за системой минимален: простейший фильтр в начале и промывка осенью. Разборка и сборка элементарные, с помощью стандартных соединительных элементов, и мы без труда собираем свои поливные системы сами (рис. 40). На зиму просто приподнимаем главную трубу и подвешиваем на опорах.

Рис. 40

ШЛАНГОВЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ намного долговечнее ленточных. Гибкие шланги работают 4–5 лет, а более жёсткие – до 15 лет, и в итоге выходят дешевле. Собираются они так же просто, но на зиму систему приходится разбирать, шланги сматывать и хранить, оберегая от мышей.

КАПЕЛЬНЫЕ ПОЛИВНЫЕ ЛЕНТЫ, наоборот, очень дёшевы по цене, но столь же недолговечны. В условиях поля они, фактически, одноразовые. Именно они сейчас усиленно продвигаются на наш рынок. Очень удобна лента Ти-Тейп (T-Tape). Производится во Франции. Водовыпуск у неё щелевой, по всей длине. Можно зарывать её в почву, но мы просто укрываем мульчой. За час метр ленты выливает до 10 л воды. Нужное время полива легко определить на опыте, отодвинув мульчу и оценив влажность почвы.

Фермеры Израиля давно отказались от «лент»: они предпочли более дорогие, но долговечные шланговые системы. Кроме того, им важно не «поливать сорняки», а поливать точечно – только растения. Однако для нас всё не так однозначно. Участки у нас небольшие. На огородах не приходится протягивать полив на сотни метров и давать большое давление. Посадки довольно плотные, а воды, как правило, не дефицит. Если отдельные капельницы забьются, не страшно их и прочистить. Нетрудно укрыть ленты мульчой от солнца. Нетрудно промыть и аккуратно смотать систему на зиму. Поставить на входе в систему простой фильтр – тоже не проблема. То есть долговечность лент можно здорово увеличить. Без какой-либо особой аккуратности мои ленты живут два, а с ремонтом и три года. Главный же их плюс в том, что они избавляют меня от огромной непродуктивной работы: полива и рыхления. Когда включаешь кран и чувствуешь, как весь огород начал тихо поливаться сам по себе, в душе – тихая радость лентяя. При цене 7–10 центов за метр нам есть прямой смысл привыкать к капле!

И всё же далеко не во всех районах нашей необъятной родины огородники могут купить капельные ленты. Но они могут сделать их грубое подобие. Старый поливной шланг дырявится через каждые 15–20 см с двух сторон. Дырки пробиваются отвёрткой или шилом, но не сверлом! Иначе большая часть воды будет вытекать через первые дырочки, и на конец шланга давления уже не хватит. Дальний конец шланга заглушивается, и шланг укладывается под мульчу. К ближнему концу при поливе подключается вода. Лучше сделать разводку и подавать воду сразу в несколько грядок. Я так с успехом поливал малину и цветники.

МЕЛКОДИСПЕРСНЫЕ ШЛАНГИ «ГОЛДЕН СПРЕЙ» – иной подход к невредному поливу. Широкая лента, лазерно пробитая с верхней стороны, создаёт мельчайший дождь, захватывая 6–10 м в ширину (рис. 41). И я таки додумался, как использовать её для томатов и огурцов, склонных болеть от дождя. Просто кладу её дырочками вниз на мульчу (рис. 42). Одной лентой можно увить весь огород – она не боится сгибания на 45°. Та же капля, но вместо редких капель – резвые струйки. Включать надо не на 3–4 часа, на 10–15 минут. Подробности – в книге «Плоскорез и прочие приспособления, облегчающие огородную жизнь».

Рис. 41

Рис. 42

Ну, теперь – главное о питании.

Осознаем главное: перепахивая весь участок, все перечисленные факторы растительного благоденствия невозможно создать в принципе. Их можно поддерживать и развивать только на небольших и постоянных участках.

Только тот, кто живёт на метровом луговом чернозёме, прогибающимся под ногой, может позволить себе роскошь делать грядки то тут, то там. Но и тогда ему придётся обрабатывать и полоть вдвое, а то и втрое больше земли, чем нужно для урожая. Ведь урожай – продукт качества почвы, а не просто её площади.

За основу для этой брошюры взяты главы из книг «Умный огород в деталях», 2000, и «Энциклопедия умного огородника», 2009[1].

Многие пишут: вот пришла органика, мульча, увеличилось плодородие – площадь надо сокращать. Урожай девать некуда, а лишнюю землю обихаживать неохота. Верной дорогой шагаете, дорогие товарищи! К этому и идём.

То же происходит и у меня. Мои грядки медленно наращивают плодородие уже 15 лет. Они стационарные, поэтому органики мне хватает. Сделать плодородную почву из заболоченного тяжёлого суглинка можно было только так – на небольших кусочках. Нет, вру: можно было завести на мои 20 соток тридцать КамАЗов песка, сверху полсотни КамАЗов перегноя, потом загнать трактор и всё это тщательно перемешать. Знаю тех, кто так и сделал. Но таких возможностей у меня не было и в самые лучшие годы. А главное, не было цели – обрабатывать 20 соток. Моя цель – всё нужное с двух соток.

Реальный пример моего идеала – «томатное дерево» с многоэтажными корнями. Никаких тебе сорняков, тяпок и лопат, полив в трубочку – и 30 кэгэ вкусных томатов с квадратного метра! Вот это УМНОСТЬ!

На рис. 43 – реальное «томатное дерево» в саду Г. М. Малиновой в Екатеринбурге в начале августа.

Рис. 43

Овощи, особенно зелень и салаты, на Западе выращиваются на очень небольших фермах или в теплицах. Примерно таковы наши сельские участки – 20–50 соток. Продвинутые фермеры-органисты США получают с каждой сотки до 1500 долларов дохода. Час работы на органике может окупиться в 50 долларов. Японцы и голландцы на своих аэропониках получают до центнера томатов с куста. Слишком искусственно? Ладно, сейчас бурно развивается БИОПОНИКА[2] – гидроаэропоника на компостных грунтах и растворах. Качество плодов по всем известным показателям – выше крыши. Вкус тоже.

Когда не хватает сил и времени, приходится понять: что бесполезно, то вредно. Усилия, затраченные без отдачи – огромный вред себе. Ты потерял время, упустил пользу и радость успеха – их уже не вернёшь. Мы подсчитывали: час работы нашего среднего дачника – 10–20 центов, билет на трамвай. И при этом мы хотим быть счастливыми! За чей счёт, братцы мои?!

Пока никто не опроверг: грядки тем эффективнее, чем плодороднее в них почва. Подчеркну: плодороднее – не значит успыпаннее минеральными удобрениями и покупными стимуляторами. В природе плодородие – штука естественная и бесплатная. Это растительные остатки плюс помёты и фекалии, перерабатываемые микрофлорой и микрофауной. В нашем случае – все органические остатки кухни, домашней скотины и птицы, сада и огорода, способные сгнить.

Наши кубанские предгорные почвы – в основном суглинки, по большей части выпаханные и бесструктурные. Они выдают свой потенциал только при оптимальной влажности, чего в нашем жарком климате добиться очень трудно. Селяне выращивают неплохие овощи только ценой постоянных поливов и рыхления. Дачнику это не подходит.

Для меня мой участок – тоже «дача». Почва – тяжёлый сырой суглинок, по-нашему «солончак», летом каменно-твёрдый, а в мокрое время как пластилин. Весной под ногами чвакает. Когда мы только поселились на этой земле, штык лопаты упирался в глеевый[3] слой. Посаженные томаты почти не росли, а в конце июня пожелтели и высохли.

Я схватился за голову – и она начала работать мозгами. Не хочу, не могу быть рабом земли! Начал вносить разную органику и мульчировать. СЕЙЧАС У НАС РАСТЁТ ВСЁ.

С точки зрения природника, выпаханная почва для овощей вообще непригодна. То, что выращено с помощью химикатов и почти безвкусно – на самом деле, не овощи. Это муляжи. Как досконально подметил Б. А. Бублик: ЕСТЬ УРОЖАЙ, А ЕСТЬ ЕДА. Не путайте одно с другим!

Именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя наши силы и время. Суглинкам она даёт структуру и активность, супесям – гумус, питание и стабильность. Только на хорошей компостной грядке с капельным поливом можно увидеть и оценить качества современных сортов и гибридов: большинство из них создаются именно в таких условиях.

Хорошая органическая грядка даёт настоящие овощи – еду, причём два-три урожая. Стационарные грядки, устроенные один раз на много лет, очень удобны в работе. Как вы видели, компост позволяет использовать вертикальные опоры для лиан, сводя грядки почти к цветочным горшкам. Вариантов тут много.

Короб – это стационарная грядка, обордюренная стенками высотой 10–20 см и наполненная плодородным грунтом. Стенки могут быть из брёвнышек, досок или камней. Здесь два огромных плюса. Бордюр – мудрая вещь.

Во-первых, он чётко отделяет землю, за которой надо ухаживать – и её сразу становится очень мало! По дорожкам ходит косилка, в грядку не лезут сорняки.

Во-вторых, уход, органика и влага концентрируются на половине, даже на трети площади, давая двойной эффект. В третьих, короб приподнят, поэтому раньше просыпается.

Мой коробчатый огородик сделан из дубовых брёвнышек (рис. 50). Короба из сосновых досок прослужат лет 6–7, что совсем неплохо при их дешевизне.

Рис. 50

Полюбуйтесь на образцовый огород псковитянина А. С. Котлова. Короба сделаны из досок (рис. 51). Каждый короб с улучшенным грунтом даёт полтора-два урожая. Широкие проходы помогают плодородию: вся трава уходит в грядки. При этом косить участок намного легче и приятнее, чем копать и тяпать!

Рис. 51

Можно упрятать короб под крышу, сделать капельный полив. В него не нужно столько органики, и он не промерзает зимой – это плюсы. Однако он лишён объёмности – обычная поверхность, и работать с ним далеко не так удобно. Это минусы, но минусы только в сравнении с контейнером.

Приподнятость короба – выигрыш для влажных и северных областей: он раньше прогревается, а в случае переувлажнения растения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но многие районы на суглинках, особенно бывшие поля и рисовые чеки, в мокрые сезоны подтапливаются. В таких местах косточковые деревья нужно сажать на холмы, а овощи – в короба. Даже в нормальные годы почва здесь уплотнена, и толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, постоянно улучшает почвенный слой. На моем солончаке короба меня здорово выручают (рис. 52).

Рис. 52

Если короб широкий (80–120 см), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперёк грядки, располагаясь на север-юг: так растения равномернее получают солнце. На север-юг располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим ниже.

С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика и руки. Ну, ещё совочек и плоскорез иногда. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов – обычные атрибуты короба.

Раньше я органику компостировал и много писал о компостах. Весной вываливал на грядку 2–3 тачки нового компоста и сажал прямо сквозь него. Теперь, вникнув в идеи динамического плодородия О. В. Тарханова и в локальное питание В. К. Трапезникова, компостировать вне грядок перестал. Оказывается, и это – дурная лишняя работа! Органика должна гнить под растениями: именно её гниение – кухня для питания растений и источник СО₂. Добавил в почву песок и вношу незрелую органику прямо в грядки: осенью – в траншейки, весной – как мульчу. Грядки и служат компостниками.

Осенью выкапываю сбоку грядки канавку в один штык лопаты, накидываю туда всякой органики – бурьянов, незрелого компоста, кухонных отходов – и прикрываю землёй. Через год повторяю то же с другого бока. За пару лет органика и черви рыхлят грядку идеально. А растения могут питаться по добровольному выбору. Так что если ваша почва рыхлая, вскапывать всю грядку вообще не обязательно. Вносите органику траншейно. Дополнение к органике – немного золы.

Как и в контейнере, в коробе можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. Капельный или вкопано-бутылочный полив – то, что надо. На рис. 53 – один из примеров уплотнённой или совмещённой культуры. После чеснока и моркови здесь можно сажать салаты, редьку, дайкон, или сеять сидерат.

Рис. 53

С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем удобно выращивать рассаду.

Мы оценили и облюбовали парники самарской компании «Даяс и К». Исключительно удобные в пользовании, умнее прочих – здорово повышают настроение!

Если же вы живёте в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева. Он вытянут на восток-запад и наклонён на юг: южный край ниже, северный – на 15–20 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее. Такие «солнечные грядки» подробно описывают в своих книгах П. Ф. Траннуа и А. А. Казарин. Рисунок 54 – как раз из книги П. Ф. Траннуа «Треугольные чудо-грядки».

Рис. 54

Можно иначе поймать тепло: высокими стенками и чёрной плёнкой. Безветрие и горячая плёнка внутри – совершенно иной микроклимат. Здесь можно выращивать даже бахчевые, живя на Урале.

А как создать такие грядки на целине? Как её быстрее освоить?

Знаю два варианта устроить грядки в дёрне: со стартовой перекопкой и без неё. Без перекопки можно осваивать достаточно мягкие и плодородные почвы – скажем, в Черноземье. Тяжёлые и сырые почвы разумнее стартово улучшить: почвообразование здесь очень медленное. Очень бедные супеси так же лучше улучшить сразу: здесь почти нет глины, и органика быстро окисляется и вымывается.

Стартовое улучшение уже описано. Хорошо, если вам удастся соединить деревяшки Хольцера с вмешиванием перегноя и недостающего механического компонента. На суглинках это песок. Его достаточно 3–4 ведра на квадратный метр. Вместе с песком прекрасен мелкий отсев керамзита. Для супесей и песков нужна глина – пара вёдер на квадрат, и лучше брать глиняный порошок. Особо полезен пескам гидрогель.

Повторю описание процесса. Вынимаем верхние 15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы скорее восстановилась капиллярная связь с подпочвой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Бортики помогут вместить их побольше. Результат – пологий выпуклый вал. Он отлично принимает тепло, а после начала роста рассады укрывается мульчой.

Рис. 55

Если же ваша почва достаточно мягкая и не криминально бедная, вы можете осваивать залежь не спеша и без особого геройства.

Например, с помощью завезённого перегноя или чернозёма. Прямо на дёрне можно поставить бортики высотой 10–15 см и заполнить перегноем с горкой. Можно и без бортиков, просто наложить хорошей огородной почвы с добавкой органики (рис. 55).

Можно сделать грядку, перевернув дёрн полосами одна к одной, добавив вниз гидрогеля и биоактиватора. Это ускоряет распад органики. Верх слегка проветривается и разрыхляется. В обоих случаях сверху начинает поступать органика и расти сидераты – грядка входит в свой обычный режим.

Можно сделать хитрее – по-пермакультурски. Прямо на дёрн целины кладётся тонкий слой навоза с добавкой свежей травы, сена, бурьянов или незрелого компоста. Сверху кладётся упаковочный картон. На него насыпается перегной, старые опилки, просто хорошая земля. Пробив всё это лопатой до дёрна, сажаем тут картошку, кабачки или ещё что-то крупное. Толсто мульчируем соломой, листвой (рис. 56). Всё, что осталось – хорошо пролить грядку в засуху, подавая воду в дырки под картон. Через год картон сгнивает, и сюда уже можно сеять что угодно.

Рис. 56

Я так сажал даже батат. Под картон клал незрелый компост. Втыкал рассаду в дырочки. Мульчировал веточной щепой. Урожай был неплохой, и почва здорово улучшилась. Через год заделал всё полусгнившее вилами, и грядка вошла в свой сидерально-мульчирующий режим.

В первом, мечтательном издании «Умного огорода» в 1998-м году я изобразил «высокую мини-грядку» – бочку с овощами. Привожу сей исторический шедевр огородного романтизма (рис. 61).

Рис. 61

На юге, увы, это не прокатило: с июля жарища, грунт в «бочке» перегревается. Но в прохладном климате моя мечта воплотилась самым блестящим образом. «Томатное дерево» – как раз такой вариант. Показываю его в исполнении свердловчанки Г. М. Малиновой на фотографиях хозяйки местного «Сияния» Галины Жигулиной.

Сначала строится простой каркас без дна и с трёх сторон обшивается дощечками. В свой срок на дно, на слой питательного грунта, ставятся три-четыре куста плетистых томатов – прямо из горшков, с комом. Рядом втыкаются дырявые трубы для полива. Всё засыпается плодородным грунтом, и томаты растут (рис. 62). По мере роста нижние листья обрываются, а грунт подсыпается и фиксируется очередной дощечкой. В грунте на стеблях образуется дополнительная корневая система.

Рис. 62

Летом – пасынковка, уход, подкормки, сбор урожаев (рис. 63 и 43). И вот вам результат: к концу сентября «горшки» дали на гора 270 и 346 плодов общим весом 19,4 и 20,5 кг. Уверен: в более тёплом климате, подобрав сорта, укрывшись от солнца, ветра и дождя, можно получить и больше.

Так же радостно в «горшках» растут и огурцы. Органика и полив в трубу – всё, что им нужно. Сами свисают, сами свой ящик от перегрева укрывают.

Есть решение совсем уж простое: огурцы, по пять кустов сразу, растут в обычном плёночном мешке с дырявым дном. И томаты тоже, и растут отлично. На югах корни могут свариться, но в прохладном климате возможно и такое.

Рис. 63

Это сейчас я знаю, чем и как укрыться. А тогда, в 90-х, не знал. «Бочки» мои сильно перегревались, рост тормозился. А давай-ка «зароем» эту бочку в землю! Так и сделал.

Вырыл яму примерно 60×60 см, глубиной в два штыка. Вниз вывалил два ведра органики, перекопал дно. Насыпал ещё тачку всякой органики, добавляя землю и песок. И сверху – тачку компоста. Застелил вокруг чёрной плёнкой, края которой вкопал в яму – чтобы с сорняками не бороться. Плёнку завалил соломой.

Посеял в яму шесть тыкв и столько же кукурузы. Прут, как на дрожжах! Вся работа – раз в неделю кинуть шланг на десять минут. В двух таких ямах центнер тыкв вырос практически без всякого моего участия. На рис. 64 – та самая яма в июне. Давно это было!

Рис. 64

Что, где и как – это уже огородная анатомия. Но не ждите анатомического атласа.

Не представляю, чтобы кто-то захотел создать сад или огород по чужой инструкции. В моём понимании, каждый стремится быть автором своего сада. У всех разные цели. И застройка участка у всех разная. И растения разные. Но главное – абсолютно разные возможности: у одних есть всё, у других – только это, а у третьих – вообще ничего! Что нам остаётся при таком раскладе? Только одно: бесконечно повышать интеллект, изобретательность и смекалку. Кризис и санкции для нас – просто долгожданная разминка ума. Поистине, у нас мало шансов быть чем-то, кроме великой и загадочной страны!

Посмотришь «Сад своими руками» или «Приусадебное хозяйство» – глаза разбегаются: ну до чего смекалистый у нас народ! Столь радостная сила изобретательской мысли должна бы давно превратить наши огороды в райские кущи. Но мы – души космические, и потому чаще направляем мысли куда-то вовне, стремясь изменить к лучшему всё, что угодно, кроме собственной жизни. Мы всё время пытаемся вразумить наших министров. Это они, озарившись, обязаны вдруг прийти и улучшить нашу жизнь – сами, без нашего вмешательства, из чистого человеколюбия. Ну, не министры, так Бог!..

Слава Ему, сия загадочная логика в огороде не прокатывает. Ваш огород – хороший полигон для тренировки самодостаточности. Он должен и овощи давать, и удовольствие вам приносить. Он должен быть красив – для вас, и удобен – для вас же, а не для детей или соседа. Он – ваше отражение, и ничьё больше.

Посему – никаких готовых проектов «умного огорода» нет. Есть лишь разумные принципы планировки и устройства. Детальнее всего они прописаны в пермакультуре. У меня на полке лежит царский подарок Б. А. Бублика, том Билла Моллисона «ПЕРМАКУЛЬТУРА, руководство для проектов» – 600 страниц мелкого шрифта и рисунков, испещрённых надписями. Кто б его перевёл! Так что пока, не претендуя на знание сей науки, покажу самое главное.

Спланировать количество овощей, нужных на год, и исходя из него устроить нужное количество грядок – искусство, доступное только самым вдумчивым среди самых опытных огородников. Знаете ли вы, сколько чего вырастет на ваших грядках? Вряд ли вы даже знаете, сколько чего вам нужно. Это у нас сплошь и рядом: мы абсолютно не осознаём, чего хотим. Ум хочет одного, душа – другого, а мы сами – вообще третьего. Именно отсюда типичный результат: «за что боролись, на то и напоролись».

И сады-огороды мы сажаем так же. Зачем, для чего? У меня есть наблюдение. В «хороший год» урожай радует: это мы, мы молодцы! Но в «плохой год» мы как бы ни при чём. Если три четверти урожая вдруг загнили от дождей или накрылись градом, мы почему-то особо не страдаем… Соображаете? Большинство занимается садом не столько ради урожая, сколько ради удовольствия видеть, как он наливается и зреет.

Полюбоваться ровными рядами грядок, мощностью зелени, наливом урожая – это да! Скромно похвастаться знакомым, поймать завистливый взгляд соседа – трижды да! Не вышло – ну и гори оно огнём: год не год не попадает, против погоды не попрёшь, всегда хорошо не бывает, живём под Богом, а судьба – злодейка по определению.

А на самом деле – опять не поняли, чего хотим. Кажется – овощей хотим, на самом же деле цель иная. Именно то, что вам удалось съесть за год – это реальная потребность в овощах. А то, что вы в таком энтузиазме сажали для радостного созерцания – это жажда предвкушения. По моим прикидкам, предвкушение больше реальной потребности раз в десять.

«Да о чем вы говорите?! Чем больше, тем лучше!»

Ага. И земли вскапывается чем больше, тем лучше. И сеется, и сажается, и тяпается… А времени и сил хватает только на весну. Готовя грядки, мы особенно остро ощущаем предвкушение. В виде надежды, что всё как-то вырастет… само по себе. На посадку сил ещё хватает. На первую прополку и пару поливов. Но дальше… Овощи почему-то не соответствуют предвкушению, а сорняки и засуха – как раз наоборот. Энтузиазм гаснет с огромным энтузиазмом. Любоваться охота, а работать почему-то – нет.

Некоторые бросаются в другую крайность: чем меньше, тем лучше. Есть золотая середина: определить реальную потребность. Но боже, как это скучно!

Но всё же я пересилил себя и попытался прикинуть. При самых щедрых запросах и самых скромных урожаях, нашей семье нужно всего 2,7 сотки земли. Это – со всеми детьми, хотя они уже разъехались. Урожай на органике раза в полтора выше, а под фитозащитной сеткой «Оптинет» – минимум вдвое. Капусту и корнеплоды мы покупаем у знакомых: в наших условиях с ними слишком много возни. В общем, сейчас наш огородик – высокотехнологичная сотка.

Если вы пришли к тому же, встаёт вопрос: куда девать остальную землю?! Не мучайтесь. Смело разводите везде газоны и по ним – небольшие цветники. Сажайте ягодники: думаю, их много не бывает. Можно посадить и небольшой парк из хвойников, сад из плодовых экзотов. На 6–8 сотках можно устроиться с большим вкусом. Вот мне, на моих 35 – ужас, легче помереть!

Вы даже не представляете, какой гигантский объем дурной работы заложен в необдуманном расположении грядок, дорожек и источников воды. И большинство огородников послушно используют этот неиссякаемый резерв трудоголизма. Да и я сам не исключение. Мой огород заложен задолго до написания моих книг, из которых я узнал, как надо было делать. Теперь вот знаю, но перекраивать 20-летние грядки уже не возьмусь. Ну, хоть вам расскажу.

Умный огород – это два главных качества.

1. Кратчайшие пути хождения, вождения тачки и таскания тяжестей.

2. Оптимальная освещённость и микроклимат.

Вникнем.

1. КРАТЧАЙШИЕ ПУТИ – самый ценный принцип! И самая редкостная, раритетная практика.

Пути – это расстояния и углы. Начнём с расстояний.

После работы, с устатку, вместо одного километра таскаться с тачкой или со шлангами полтора – чтобы сделать то же самое. И вместо часа протаскаться два часа: задержек ведь тоже прибавилось. Ну как, вдохновляет?

Арифметический факт: в обычном прямоугольно-грядочном огороде все ваши хождения и таскания тяжестей удлиняются В ПОЛТОРА РАЗА. Потому что два катета треугольника – это полторы гипотенузы. А кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая, а не угол.

Гуляя по паркам и новостройкам, каждый из нас клял за тупость тех умников, что проложили все дорожки под прямыми углами. И тут же находил народную тропу – ту самую гипотенузу, которая есть кратчайшее расстояние между тем, где я есть, и тем, куда мне надо.

Умный огород состоит из гипотенуз. Хочется сказать «из одних гипотенуз», но это будет перебор. Пусть хотя бы самые главные пути – прямые. А все углы поворотов – тупые. Такой огород похож на веер, развёрнутый от дверей дома. Или на «ёлочку». Или на две, или на три ёлочки, растущие из дома, сарая, компостника, источника воды.

Вот, изобразил, как сумел (рис. 65). Внизу – дом, слева представим склад органики и один водяной кран, справа – сарай для инвентаря и второй кран. Грядки заштрихованы. Вокруг огорода – плодовый сад, а ближе к дому – пусть будет декоративный.

Рис. 65

Живой пример похожего плана – участок садовода-опытника С. М. Кладовикова в Варениковской. Он не побоялся нарушить прямые углы, и очень этим счастлив (рис. 66). Бывая у него в гостях, неизменно ловлю себя на удовольствии, с которым прогуливаюсь по его косым дорожкам. Ощущение такое, что они сами тебя ведут туда и обратно. А что уж говорить о работе!

Рис. 66

Ужасно жаль, что таких огородов – единицы. С детства живя в сплошных прямых углах, мы не способны перестроить мозги. Мы даже не задумываемся, как будет лучше! Признаюсь в той же шизе: грядки у меня прямоугольные – делались ещё до прозрений, а переделывать уже ни сил, ни желания. Но магистральные пути всё же кратчайшие (рис. 67).

Рис. 67

Но гипотенузы – ещё не гарантия кратчайших путей.

Вторая составляющая кратких путей – ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ. К овощам вы сходите трижды за неделю, а к яблоням – хорошо, если дважды за месяц. К огурцам, салатам и зелени будете ходить каждый день, а то и дважды в день. К картошке – раз в три дня, жука собирать. А к свёкле – раз в неделю, полить.

Речь идёт о ЗОНИРОВАНИИ – расположении разных зон огорода и сада. Растения должны сидеть тем ближе к дому, чем чаще вы к ним ходите. «Овощи отблагодарят вас за то, что они видны из окна кухни» – сказал мэтр пермакультуры П. Вайтфилд. Досконально подмечено!

Тут есть и другая сторона. Многожды убеждался: посаженное на отшибе обречено на одиночество. Ходить по дорожкам, таскать ведра или шланг – работа нудная, тяжкая и нетворческая. А если утомлён, болен, уже немолод, или тоскливо на душе? Чем дальше таскать, тем пропади оно пропадом. Отсюда закон: улучшение самых далёких грядок всегда откладывается на потом. Любовь достаётся тем, кто ближе.

Вообще, если грядки где-то на задах, за деревьями и кустами, мы как-то не воспринимаем их всерьёз. Даже если туда подведена поливная труба. Недаром говорится: с глаз долой – из сердца вон! Мы все так устроены. Не ругайте себя, а перехитрите: расположите овощи по степени вашей взаимной дружбы. Весною ближе всех будут редиски и салаты; парник с рассадой – чуть не у дверей; рядышком грядки с огурцами, томатами и зеленью. И вода – здесь же. Подальше – корнеплоды, перцы и баклажаны, капусты и фасоль. Ещё дальше – многолетники, тыквы и картошка, но и туда желательно провести полив. На самых задах – сад. Даже на отдельной грядке старайтесь ближе сажать то, что требует больше участия и работы!

Гляньте на рис. 68. Этот снимок я сделал от двери дома. Хорошо видно, что для нас самое главное. Это клумбы с декоративными растениями…

2. ХОДИТЕ ПО ОГОРОДУ В ТАПОЧКАХ. Ещё один ценнейший принцип! Вы поняли: речь об удобных и чистых дорожках. Не жалейте на них денег и труда – каждый день спасибо себе говорить будете! По нашему участку в любую погоду все знакомые леди гуляют на шпильках. Имею возможность хвастаться своими экзерсисами каждой из них. Дорогого стоит, знаете ли!

Рис. 68

Между грядками плитку класть не стоит: она постоянно будет пачкаться землёй. Здесь лучшее покрытие – дикий газон, проще – дёрн. А вот магистральные проходы очень даже стоит закатать асфальтом, залить бетоном или проложить плиткой. Возя тачки и таская вёдра, сто раз благодарно вздохнёте. И ещё сто раз – приглашая в гости знакомых.

Как на духу: давно не представляю себе, что я должен месить грязь на своём участке. Порой бываю у односельчан. Огород, да и сад – пахота, глинистая грязь по колено. Зашёл в калошах – там их и оставил. Выходишь – на ногах по пуду, полчаса чистишь и моешь обувь. Как говаривал мой учитель химии – это не кошмар, а кОшмар!!!

Мы ходим по огороду в тапочках. Иногда после «новостроек» у нас появляются какие-то грязные места – так и те напрягают, стараюсь тут же чем-то укрыть.

Запачкать ноги для нас – истинное мучение. Выйти после дождя в пыльных галошах, а вернуться в вымытых травой и соломой – вот это нормально. Это – уважение к участку и гостям, но главное – уважение к себе. Грех жалеть на это деньги.

Как видите, умный огород обязательно УДОБЕН. Он не заставляет скользить, падать и таскать на сапогах килограммы грязи. Он бесконфликтен, лоялен и добр. Одно слово – природа!

Ну, теперь остались анатомические частности. И бортики, бордюры грядок и цветников – частность самая значимая.

3. ОТДЕЛЯЙТЕ ГРЯДКИ ОТ ГАЗОНОВ. И цветники тоже. Иначе приходится минимум трижды за лето заниматься лезущей в них травой. Ладно, если это мокрица или будра, а вот пырей удержать – та ещё морока.

Вообще, пока бордюров нет, вы не можете воспринимать грядку как «самодостаточную личность», и она пребывает в постоянном беспокойстве от неопределённости и спонтанности вашего к ней интереса. Наоборот, чёткая граница сред вносит определённость и покой – как нотариальный договор. Грядка уверена: я её вижу. А я с удовольствием смотрю, как мало почвы у меня в режиме обработки и ухода. Всё, что растёт снаружи от бордюров, меня вообще не волнует. Об этом беспокоится косилка.

Идеальный бордюр – это когда косилка, идущая вдоль бортика, сбривает абсолютно всё, а трава не имеет никаких шансов залезть в грядку. Осевшие брёвнышки или немного вкопанный шифер справляются с сорняками, но нож газонокосилки оставляет нескошенную полоску, и её приходится потом добривать триммером. Камни вокруг цветников ещё сложнее: и не обкосишь толком, и трава сквозь них лезет. И так раздражает, что ты готов схватиться за раундап!

По началу мы так и делали – брызгали вокруг каменных бордюров. Года три ушло на то, чтобы убедиться: ничего, кроме новой головной боли, это не даёт. Эффект гербицида всегда одинаков: буквально через неделю вместо погибшей многолетней травы здесь густо лезут однолетние сорняки. У нас это ежовник (петушье просо) и портулак.

Выглядит это ужаснее, чем нескошенная трава. Приходится брать нож и выковыривать всё это с корнем. Вид становится ещё хуже.

Но эта проблема решается раз и навсегда. Моё решение – узкая ЦЕМЕНТНАЯ ОТМОСТОЧКА. Вдоль бордюра, немного под него подкопавшись, делаю канавку шириной 10–15 см и глубиной 5–6 см. Особенно качественно подкапываюсь под камни (рис. 69). Канавку заливаю раствором или бетоном. Заглаживаю. Через пару дней радуюсь: больше никаких доработок и проблем тут не будет много лет.

Рис. 69

Чрез пару лет отмосточка блекнет, стареет, местами зеленеет, притрушивается травой и принимает вполне природный вид – как тут и была.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ И СВЕТ, И ТЕНЬ. Ценно и то, и это.

Раньше я писал: в тени ничто не плодоносит. Теперь уточняю: не плодоносит в сплошной тени – от дерева, от постройки, и, видимо, только в облачных зонах Нечерноземья. На юге солнца в полтора раза больше. Здесь даже в тени дерева отлично плодят огурцы и виноград, приемлемо ведут себя фасоль, томаты и перцы, хотя и тянутся длиннее обычного. В кронах деревьев огурцы не просто радостно плодоносят, но и намного меньше болеют (рис. 70). Конечно, не стоит пихать их в тень специально. Но стоит знать: тень на юге – скорее благо, чем зло.

Рис. 70

Раньше я советовал располагать все ряды и шпалеры на север-юг – так листьям больше солнца. Сейчас уточняю: это верно на северах. На югах всё не так однозначно.

Выше я уже рассказывал, что значит незатенённая почва в зоне сухих степей. Это перегрев до 60ºС и вынужденное пятикратное испарение у растений – при том, что и почва втрое быстрее сохнет! Фактически, наши аккуратно прополотые огороды, где половина земли «согрета щедрым южным солнцем» – плантации пыток.

На эту тему были полевые опыты. Показано: рядки злаков и овощей, протянутые на восток-запад, лучше притеняют почву, и урожай таких посевов выше. У виноградной шпалеры типа «открытый фронтон» тот же плюс: она хорошо затеняет почву (рис. 71). Воздух прохладнее, испарение меньше, почва влажнее – урожаи выше. Её тоже не обязательно тянуть на север-юг.

Рис. 71

Ещё важнее, чтобы растения сами затеняли почву полностью, без просветов. Только в этом случае непродуктивное испарение минимально, и поливы идут впрок. Поэтому я часто совмещаю две-три культуры вместе (рис. 72).

Недавно появилось и радикальное технологичное спасение от пекла и суховея – мелкая фитозащитная сетка типа упомянутой «Оптинет». Она отсекает 95 % ветра и 40 % солнечного света. Судя по первым результатам, она тянет на истинную «кожу» для южного огорода – растения под ней просто блаженствуют. Вот вам и ещё один способ регулировки микроклимата и испарения. Возвращаю вас к рисункам 53 и 54.

Рис. 72

Наконец, у вас есть уголки, где тень просто необходима. Беседки, зоны отдыха и барбекю, бассейны и прудики не мыслимы на солнце. Только в тени блаженствуют компании папоротников и хост, клумбы лесных первоцветов – пролесок и подснежников, анемонов и морозников, купен и ландышей. Здесь хорошо калине и бересклетам, барвинкам и живучкам. Кроме того, тень очень желательна для всех дорожек.

Вырисовываются общие правила.

Если грядка на север-юг, шпалеру ставьте в центре. Если на восток-запад, место шпалеры на северной стороне, чтобы использовать южную.

Грядки со шпалерами, протянутые на восток-запад, располагайте на южной стороне дорожки, идущей так же.

5. ЗАПЛЕТАЙТЕ СТЕНЫ, БЕСЕДКИ И ЗАБОРЫ. Вьющихся растений – тьма. Южная стена – просто печка, особо ценная весной в Нечерноземье. На ней процветает всё, от вьюнков до клематисов. Здесь не годятся только северные и западные стороны зданий: цветов и плодов будет мало, а болезней – наоборот. На юге даже самые тёмные стены прекрасно заплетаются девичьим виноградом, жимолостью-каприфолью, и особенно охотно плющом.

6. УСТРОЙТЕ УДОБНЫЙ УГОЛОК ОРГАНИКИ. Без него огород не живёт – он просто голодает. Идеальное место – в тени, как можно ближе и к въездным воротам, и к грядкам. Замостите площадку для баков или ванны, поставьте стенки для сваливания органических отходов. Обязательно позаботьтесь, чтобы их очень просто и легко было выгружать и увозить. Разумеется, увозить по гипотенузам. Общая площадь уголка – чтобы и машину перегноя можно было вывалить без страданий (рис. 73). Если вокруг посадить кустарники или поставить шпалеры для лиан, вид сада не пострадает.

Рис. 73

7. НЕ ЖАЛЕЙТЕ СРЕДСТВ НА УСТРОЙСТВО ПОЛИВА! Такого полива, который гарантирует достаток влаги, не отнимая ни минуты вашего времени. Сейчас достаточно разных систем, которые польют весь огород вместо вас. И польют намного лучше вас – медленно, экономно, капельно, или очень мелким дождиком, не разрушая почву. Включил кран – и весь огород поливается САМ. Нельзя жить без этого кайфа! О способах умного полива я рассказываю в других книгах этой серии.

8. ПРОСТОЙ И НАДЁЖНЫЙ ГАЗОН – ДИКИЙ ДЁРН.

Чтобы отчётливо видеть красоту грядок и цветников, нам необходим контрастный фон. Голая земля – фон неестественный, и потому некрасивый. В природе она не мыслима. Естественны – камни, лесная подстилка или трава. Камни – дефицит, подстилка – только для грядок. Для остального участка идеальна травяная дернина. Иначе – полудикий парковый газон.

Хочу показать вам примеры высокого союза удобства и красоты – огороды, почти идеальные в моём понимании. Минусом можно считать только прямоугольность, и то с оговоркой. Прошу любоваться: участок Сергея Юферева в холодном Кирове (рис. 74).

Рис. 74

Так же ведётся уже знакомый вам огород на экоферме Андрея Марченко под Шостками. Трава проходов рыхлит почву, размножая червей (рис. 75).

Рис. 75

Наконец, можно глянуть сверху на чудо-огород, который создал А. С. Котлов в Пскове (рис. 76).

Рис. 76

РАЗНОТРАВНЫЙ ГАЗОН – идеальный контрастный фон для всех растений. Он и полезен во всех отношениях. Дернина структурирует почву и предохраняет ее от пересыхания. Газон гигиеничен: исключает грязь и пыль. Он экологичен: вносит лепту в разнообразие видов и в уменьшение численности вредителей – дает приют их врагам. Он санитарен: исключает рост сорняков и заменяет их полезными луговыми травами. Наконец, дёрн – самый ленивый способ содержать землю в полном, я подчеркиваю, в полнейшем порядке. Всего четыре-пять подкосов триммером или косилкой за лето, да к тому же с одновременным добыванием лучшей травяной мульчи – не работа, а удовольствие.

Культурные, чистые, или партерные газоны для большинства из нас слишком дороги. Они трудоёмки: подкос каждую неделю, частые поливы, ежемесячные подкормки и прочёсывания, подсев после неудачной зимы… Такой газон требует не меньше внимания, чем грядка с огурцами! Я не знаю ничего более разумного, чем разнотравный парковый газон. Он же – дикий, естественный. Чем плох дёрн, которым заросли наши полянки и залежи? Да ничем! И сеять его не надо – сам сеется. Природа создаёт его за 7–10 лет, а мы можем помочь ей и создать за 2–3 года.

Дело в том, что сорняки – продукт нашей агрокультуры, дети нашего железа. Их экониша – сельхозугодья людей. Они благоденствуют и по-настоящему неистребимы только на обрабатываемой почве. Ни в лесу, ни на лугу они расти не могут. И совершенно не выносят подкоса, особенно частого. Вот их ахиллесова пята! Во-первых, подкос мешает им обсеменяться. Во-вторых, никто не заделывает их семена, и их выедает разная живность. Но главное, никто не создаёт многолетнего запаса сорных семян, закапывая их в землю. Нет запаса – нет и сорняков!

Луговые травы, наоборот, именно к подкосу и приспособлены: постоянно поедаемые животными, они спрятали точку роста ниже уровня дернины. Кроме того, подкос стимулирует их размножение отпрысками, расползание в стороны. И семена их могут прорастать в дёрне: они умеют в него ввинчиваться. Любые заросли бурьяна содержат достаточно семян луговых трав. Не трогать землю железом, а регулярно косить – и песня сорняков спета.

Косить сорняки желательно всякий раз, когда их зеленый ковер поднялся на 20–25 см. В мае – обычно через две недели, в июне – через три, в июле-августе – раз в месяц. С каждым покосом луговые травы будут крепнуть, размножаться, а сорняки вжиматься в почву. Сообщество косимого газона меняется каждый год, и сорняки исчезают прямо на глазах.

В июле лучше дать травам обсемениться: подождать, пока метелочки с семенами начнут желтеть. Можно делать это локально, оставляя небольшие очаги зрелой травы. Я оставляю их вокруг деревьев, что и видно на рис. 26.

Если хочется задернить участок поскорее, то прямо по скошенным весной сорнякам разбросайте семена трав, а затем замульчируйте их сверху перегноем или торфом слоем в 2–3 см. Три-четыре раза хорошо полейте дождевалкой. А потом продолжайте подкашивать всё, что растёт. Уже к осени сорняки здорово потеснятся.

Самые лучшие травы для тенистых садов в любом климате – полевица побегоносная и мятлик побеговый. Они дают массу боковых побегов и быстро образуют мягкий ковер ни с чем не сравнимой пушистости. Почву покрывают плотно, и рыхлится она под ними замечательно. Из каждого коленца побегов у них вырастает корешок, поэтому можно сажать их в землю, как рассаду, клочками и кустиками. Посадите кустики через полметра, поливайте, и уже через год зелёный коврик сомкнётся. Участки, покрытые полевицей, смотрятся исключительно уютно, и живётся на них так же душевно. В. К. Железов рассылает полевицу вместе с саженцами, укутывая ею корни (рис. 77).

Летом полевица может выгорать, но после дождя высохший коврик снова зеленеет и растёт, как ни в чем не бывало. Даже подсохшая, жухлая полевица даёт корешки из узелков своих побегов! Каждый узелок прорастает как семечко.

За пару лет образуется толстый густой войлок. Его практически не пробивают сорняки. А зимой он эффективно защищает почву и корни от промерзания, что особенно важно в малоснежных морозных зонах.

Семена полевицы ни с чем не спутаешь: крохотные, не больше полутора миллиметров в длину, с трудом и разглядишь. Обычно их добавляют в семенную смесь газонов «для тени». Сеять нужно, вдавливая в поверхность и почти не засыпая почвой, и поливать очень осторожно.

Всё, что нужно для дикого газона – хорошая косилка, а для канав и тесных зарослей – 1000-ваттный триммер.

С триммерами особых проблем нет. О косилках, из опыта, могу указать на два момента.

Рис. 77

Первый: на сложном участке маленькая косилка с захватом 32–34 см в целом вдвое производительнее, чем большая, захватывающая 45–47 см. Её намного легче таскать туда-сюда и делать зигзаги, она без труда ныряет в канавы и легко встаёт на попа, если надо заглотить высокую траву. Тяжёлая широкозахватная косилка делает эти манёвры ценой изрядных физических усилий – вспотеешь! Она хороша только для ровных и открытых пространств. Только тут пригодится самоходность – ею снабжены многие модели.

Второй момент: есть косилки, у которых вращение на нож передаётся от двигателя с помощью ремня или шестерёнок. Эти передаточные механизмы крайне ненадёжны, часто они пластиковые. Чуть повыше трава – стираются и крошатся за два-три покоса. Такие косилки – игрушки для символического подбривания маленького палисадника, но не для выкашивания задернённых соток. Я беру только те косилки, у которых нож сидит прямо на валу двигателя. Такие машинки выдерживают любой дёрн. Героически жужжат по три-четыре года, пока не развалятся.

Осталось сказать главное о разных овощах. В органической грядке все они буду отличаться одним: очень мощным ростом. Это хорошо не для всех культур. Корнеплодам он как раз не нужен. Посему для морковки и лука я устроил особые грядки – вмешал в почву много песка.

Но всё по порядку.

Эта глава – скорее, развлекательное чтиво. Здесь я собрал разный огородный опыт, по принципу «а вдруг кому-то пригодится». Многие из приведённых данных вряд ли практичны, но зато интересны для общего развития. Сразу оговорюсь: это не справочник. Если я не описал какую-то культуру, значит, я о ней ещё слишком мало знаю. А переписывать чужие статьи – много ли толку?..

Вспомним Овсинского: «Необходимо указать, где именно может произойти столкновение между деятельной самобытностью растения и целью хозяина…»

В семидесятых годах «Наука и жизнь» (и не только она) публиковала репортажи о работах академика Холодного. Он создал в Киеве фитотрон – оранжерею, начиненную электроникой и автоматикой. Растения были утыканы датчиками, собиравшими информацию о питании, влажности, температуре и прочих факторах развития. Считывая динамику роста и развития, электроника определяла самые оптимальные для растения условия, а автоматика подавала растению все, что оно хотело в каждый момент. Результаты были потрясающими. Томаты достигали огромного размера и давали три урожая в год. Кусты пшеницы и других злаков росли вдвое быстрее и формировали по 120–150 колосьев. Так же вели себя и другие растения. С тех пор я не слышал больше о подобных работах в СНГ.

И вот, в детективе Ф. Незнанского «Частное расследование» нахожу почти что фитотрон Холодного, описанный с подобающим фантастическим гротеском, но по сути довольно верно.

«– …Вам же известно, что все живые существа электрически активны. Биотоки – слышали небось?.. Это значит, что если на ваш лоб, на ножку цыплёнка или на лист растения приклеить электродатчики, то на них появится напряжение. Слабенькое, но вполне заметное.

Вот доктор Грамов и прикрепил датчики на лист помидора. И записал его график – кривульку. А дальше Грамов полил наш помидор чистой родниковой водой, подкормил натуральными удобрениями, выставил его на свет… Как хорошо тут стало помидору! И кривулька наша тоже изменилась. Грамов назвал ее «хорошей кривулькой». Потом он взял напильник и стал пилить стебель у помидора. Кривулька снова изменилась. Получилась кривулька «помидору плохо».

Дальше Грамов посадил свой помидор в кадку. А кадку на колеса поставил. Точнее, на специальную тележку с моторчиком, которая могла кататься, как хочешь. А кто мотор у тележки включал? САМ ПОМИДОР. Специальный приборчик анализировал кривульки помидорные. Как помидору плохо – поехали отсюда, а если хорошо – стоим на месте. Помидор и стал кататься: погреется на солнце – и в тень, когда надо. Потом ввели в программу: каждый час под капельницу с водой подъезжать. Как только помидор недоволен, полив прекращали. Через несколько дней выяснилось, что пить помидор хочет дважды в сутки. Так он и поить сам себя начал.

Дальше – «со всеми остановками»: влажность и температура воздуха, какие питательные элементы, какой спектр освещения, сколько света и т. д. Помидор сам все выбирал, а мы только записывали, сколько и чего. Приспособили оранжерею, высадили его туда и стали не по инструкциям выращивать, а по его потребностям. Пойдемте, покажу результат.

…Помидоров кругом не было и в помине. Посередине огромной оранжереи росло только дерево, похожее на баобаб, с толстенным зеленым стволом в три обхвата. Крона дерева на высоте третьего этажа раскидывалась на десятки метров, почти полностью заслоняя стеклянный потолок, поглощая весь свет. От этого дерева в оранжерее было довольно сумрачно.

– Ну, и где же ваш помидор?

– Да мы под ним стоим. И плоды – видите – с хороший арбуз, не меньше. Снимаем недозрелыми: если упадет, то ведь и убить может!»

С чего же начать, как не с них! Второй мировой овощ после картошки, а для меня даже первый.

Томаты бывают разные. Лиановидные (индетерминантные, сокращённо – индеты) растут неограниченно, не вершкуясь, кисти через 2–3 листа. Высокие (детерминантные, или деты) – кисти через 1–2 листа, над 5–6-й кистью вершкуются и больше не растут. И кустовые (супердеты) – кисти через каждый лист, а то и подряд, вершкуются над 2–4-й кистью.

Отсюда разница в формировке. Лианные ведутся обычно в один стебель, по шпагату на шпалере. Высокие – в два-три стебля, тоже на шпалере. Кустовые – в три-пять стеблей, можно поддерживать кольями или подставками.

Есть сорта, зарастающие сильными и бесплодными пасынками. Они обязательно должны пасынковаться как можно чаще. У других сортов пасынки слабенькие, и удалять их не нужно. А есть такие, пасынки которых неплохо плодоносят. На них нужно обрывать лишние мелкие завязи, чтобы укрупнить плоды. Всё это показывает сам куст. Нужно лишь дорастить кусты до третьей кисти и внимательно посмотреть, как они себя ведут.

А вот что действительно важно: регулярный обрыв старых нижних листьев у высоких и лиановидных сортов. Наливающаяся кисть не нуждается в нижних листьях, а вот болезней всегда меньше, если стебли снизу голые, хорошо проветрены и освещены. Я уже убедился в справедливости этого совета, и томаты мои стоят «на голых ногах». Можно даже отреза́ть половинки от здоровых старых листьев: это ускоряет налив плодов.

Сила кисти обычно распределяется на все завязавшиеся плоды. Будь их десяток, они нальются по 100 г, а если мы оставим три штуки – будут по 300 г. Так можно регулировать количество и вес плодов.

Вообще томаты – природные многолетники. В тропиках они так и живут. Если обрезать кусты на зиму и сохранить при положительной температуре, они могут жить и два, и три года. При этом крона вырастает мощная, ствол – чуть не с руку, и урожай бывает 200–300 плодов с куста.

Томаты отлично черенкуются. Отломанные пасынки и верхушки, поставленные в стакан с водой, укореняются за 5–7 дней. Так же и во влажном песке под пленкой. Значит, можно размножать кусты, отламывая макушки у переросшей рассады. Выигрыш во времени! А куст особо ценного гибрида можно оставить на зиму, держать в горшке и периодически отламывать побеги для укоренения. Конечно, для этого нужен светлый рассадник, но зато кусты к весне можно получить уже почти взрослые, не покупая дорогих семян.

Такую технику использовали наши овощеводы ещё до войны. Сохраняли в прохладной теплице и целые кусты. Весной Размножали отводками: раскладывали ветки по почве и засыпали землей. Ветки давали свои корни. В мае это были уже почти взрослые кусты с цветками. Их отрезали и высаживали для сверхраннего урожая.

Предполагаю: многое из упомянутого можно производить и с перцами. Они ведь тоже природные многолетники.

Томат – растение без границ и правил. Придаточные корни у томатов образуются легко, на любой части стебля и веток, коснувшихся влажной почвы. В теплицах лианы омолаживают, спуская вниз по шпалере и прикапывая возле верхушки. Фактически, куст начинает расти с начала. Томат может расти и лёжа: ползти по грядке, периодически «ныряя» под землю. Все его ветки прикапываются для дополнительного укоренения, а кисти подвешиваются на натянутые сверху проволоки. Урожай такого куста доходит до 70 кг. Японцы из этого способа выжали 700 кг. Не думаю, что это практично для нас, но очень показательно!

Цветки у томатов самоопыляются, но завязывание плодов зависит от температуры. При сильной жаре и сухом ветре рыльца пестиков могут пересыхать. Если холодно, не зреет пыльца. Фактически, нормальное цветение происходит в зоне от 13 до 30 °C. Завязывание плодов очень заметно улучшается, если а) встряхивать кусты или ударять палочкой по цветущим кистям, б) по массовому цветению опрыскивать 0,5 %-ной борной кислотой.

Обычные томаты прорастают при 15 °C. А наши северные сорта всходят уже при 9–10 °C. Их проросшие семена выдерживают мороз в –8–9 °C. Закалённые всходы томата могут несколько часов выдержать и –4 °C, а тепличные – гибнут при –1 °C. Сибирские сорта П. Сараева – Мутант и Весенние заморозки – при хорошей закалке выдерживают заморозок до –10 °C! Морозостойкость рассады повышает шестичасовая замочка семян в крепком растворе двойного суперфосфата (150 г на литр).

Некоторые любители прививают томаты на картошку – и получают понемногу и плодов, и клубней. Но можно сделать проще. Если привить в прикладку (аблактировкой[4]) два юных растения, а потом отщипнуть одно из них, получится куст на двойном корне. Его урожай будет в полтора-два раза выше. Это полезно для экономии места на грядках.

ТОМАТЫ БЕЗ ПОЛИВА – ещё один пример важности правильного воспитания. Житель северного города Пскова А. А. Казарин выращивает отличные помидоры даже из переросшей рассады. Ключевой момент здесь – отсутствие полива. Всё нужное готовится один раз в большой лунке. На дно лунки выливается полведра воды. Затем сюда высыпается ведро перегноя (навоз томаты не переносят!), вмешивается по полстакана золы и суперфосфата. Выливается ещё полведра воды. Рассада кладётся горизонтально, а если очень длинная – сворачивается кольцом, на глубину всего 2–3 см. Сверху засыпается таким же тонким слоем подсохшей земли.

Кусты больше вообще не поливаются, но обильно плодоносят в любую сушь. Почему? Обилие влаги нужно корням только в первую неделю, чтобы прижиться. Если и дальше поливать каждую неделю, как это делаем мы, то корням расти незачем – и они не растут! И когда завязались плоды, наливать их нечем. Важно заставить кусты работать на прирост корней. Для этого вода должна быть только в глубине, а сверху – сухость. «Сажать поверхностно лучше любую рассаду, – пишет Казарин. – Многие сажают рассаду наклонно, но заглубляют корень на 10–15 см. Это ошибка! Там нет симбиотических микробов, необходимых корням, и намного холоднее. После развития придаточных корней заглубленный корень часто отмирает. А уж если посадил горизонтально – зачем поливаешь?! Не бойся, дай кусту корни отрастить. Подсохло – кусты как бы съёживаются, тормозятся, кажется, вот-вот привянут. ЭТО НОРМАЛЬНО: жизнелюб наращивает сильные корни, и тратит энергию на них. Нарастит, и через пару недель окрепнет круче всех! А полить – значит, руки ему отбить. Вот такая непростая «психология» у томата!»

Поливать томаты Казарин советует только по массовому плодоношению, и то осторожно. Конечно, мы, южане, должны делать поправку на нашу жару и сухость: возможно, класть толстую мульчу или почаще подавать воду в корень. Но грамотно заставить кусты отрастить корни для нас ещё актуальнее!

ДВА УРОЖАЯ ЗА ЛЕТО Казарин получает в парнике, а мы можем и на грядках. «После первого массового урожая (в Пскове – в конце июля) собираю всё, что есть, кроме завязей и мелочи. Удаляю все побеги и пасынки, кроме тех, что сейчас цветут. На куст даю ведро жидкой подкормки (помёт 1:20, навоз 1:10) и делаю обработку от болезней. Если всё это сделать за пару дней, то через месяц в верхнем ярусе кустов – такой же урожай. Растянешь на две недели – половину не дополучишь».

Недавно мы повторили этот опыт: в середине августа обрезали богато отплодоносившие грунтовые томаты (рис. 78). Срезали всё, кроме редких побегов с цветками и отдельными плодами. Второй урожай нарос очень приличный! Жаль, его наполовину продырявила хлопковая совка, озверевшая как раз в это время. Но способ отлично себя оправдывает.

Очень не любят томаты воду на листьях, и на солнце от этого могут даже вянуть. Если после засухи почва сразу сильно увлажняется, у многих сортов трескаются налитые плоды. Впрочем, на высоких и мульчированных грядках этого почти не бывает.

Сеять томаты лучше в два срока. Второй раз – в начале июня. Осенью, когда фитофтора уже сходит на нет, эти кусты дадут отличные плоды.

Рис. 78

ПЕРЦЫ намного требовательнее томатов к теплу и сильнее страдают от весенних похолоданий. Значит, высаживать их надо позже. Им нужно ещё больше питания и воды, иначе толком не растут. Налив плодов зависит от обилия воды. С учётом этих поправок их технология похожа на томатную. Хорошо реагируют на прищипку верхушек рассады: дают развесистый куст. Ничем особенно не болеют и не поражаются, поэтому «хорошо реагируют на минеральные подкормки» – то есть ожирение их не так губительно. В теплице могут омолаживаться обрезкой и жить 2–3 года. Плоды лучше срезать секатором: цветущие веточки легко обламываются.

Есть у перцев и свой секрет. Его разгадал А. А. Казарин. Чтобы куст мощно пошёл в рост и отдал хороший урожай, нужно обязательно удалить 1–2 самых первых цветка, что образуются в первых разветвлениях кустика (рис. 79). Перец – растение чадолюбивое. Завязав свой первый плодик, кустик отдаёт ему все свои силы и буквально замирает, останавливается. Ради семян молодой перчик забывает о росте и развитии! А мы из-за жадности торопимся съесть первый плод, и забываем о самом растении.

Предполагаю: «правило первых цветков» одинаково эффективно для всех плодовых овощей.

Рис. 79

БАКЛАЖАНЫ, наоборот, к почве не так требовательны, была бы влага. Смолоду развиваются очень медленно, зато потом превращаются в настоящие деревья. Беда одна: «колорак». Учуяв баклажаны, он бросает даже молодую картошку! Хороший способ защититься – узкие грядки, с момента высадки до первых плодов постоянно укрытые нетканым материалом на проволочных дугах. Хороши и биоинсектициды акарин и фитоверм.

Большинство старых сортов – опыляемые, им нужны пчёлки. Большинство современных тепличных гибридов – самоплодные (партенокарпические): все их женские цветки сами превращаются в плоды.

Отсюда разница в формировке кустов на шпалере. Самоплодные ведут в один главный стебель, а все боковые побеги прищипывают над третьим-четвертым листом. Ветки второго порядка (ответвления из боковых побегов) также прищипывают (рис. 80).

Рис. 80

У опыляемых сортов другое. На главном стебле у них в основном мужские цветки (пустоцвет). А большинство женских – на ответвлениях второго порядка. Поэтому куст сразу ведут в несколько плетей. Главный стебель прищипывают сразу, над 4–5-м листом. Появившиеся вскоре веточки – над 3-м листом. Дальше растет густой куст, состоящий из ветвей второго порядка с массой женских цветков (рис. 81).

За последние 15 лет селекция, в общем, решила эту проблему. Почти все современные гибриды плодоносят без всякой прищипки: у них функционально женский тип цветения. Мужских цветков почти нет, или вообще нет. И часто они завязывают по два-четыре плода в каждом узле.

Рис. 81

Огурцы очень требовательны к питанию и воде. Лопают почти сырой навоз (только не на свиной!), уплетают недозревший компост с фекалиями. Трескают огромные дозы минералки. При этом с удовольствием жиреют. Однако, мощные тёмно-зелёные кусты радуют нас недолго: «толстяки» теряют иммунитет, и первая же волна пероноспоры сжигает их напрочь! А мы открываем справочник по химикатам и удивляемся: срок ожидания у фунгицидов в открытом грунте – 20 дней, а в теплицах – 3–5! Всё просто: не обработаешь каждую неделю – сгорят кусты, а урожай-то надо снимать каждые два дня! Вот вам и промышленные огурцы с урожайностью до 50 кг/кв.м. Ядовитые, да ещё и невкусные. О нитратах, которые огурцы охотно накапливают, уже не говорю. В общем, нельзя перекармливать их азотом! Лучше давать больше калия, фосфора и кальция, проще – золы.

Как и ранние томаты, огурцы можно сеять до середины июля. Мы их в два срока и выращиваем. Это неплохой способ справиться с пероноспорой. Но есть еще один. Огурцы обожают частичное затенение от деревьев и заборов, лезут на них с явным удовольствием. Под их сенью они гораздо здоровее и плодоносят до заморозков. Траншею с огурцами хорошо дополнить кукурузой или подсолнухом, располагая их в шахматном порядке через 60–80 см друг от друга.

Поливать огурцы можно только утром, из-за той же пероноспоры. Если полить к вечеру, сырая почва утром вызывает обильную росу, а напившиеся листья выделяют капельки воды. Что может быть лучше для болезни?!

Самые устойчивые наши сорта – Феникс и Журавлёнок. Если нет азотного перекорма и достаточно калия, Феникс переносит ЛМР даже на почве.

Чтобы кусты мощно росли и долго плодоносили, главное – вовремя собирать зеленцы. Надуваются они за день-два. А надувшись, тут же переключаются на выращивание семян. Один переросший «бегемот» – и вся ветка тормозится, теряя силу. Три «лошади» – и тормозится, слабеет весь куст! Мы делаем просто: собираем сразу всё, кроме самых маленьких завязей. Три-четыре дня можно жить спокойно, а консервы из мелких огурчиков – главный зимний деликатес.

Если свернуть кольцом и прикопать в канавку почти всю старую плеть, кроме макушки, она даёт придаточные корни и начинает расти, как молодая. В теплицах так и омолаживают культуру: сворачивают плети кольцом и закапывают в почву. Конечно, такие кусты надо хорошо подкормить настоем органики.

Как заставить огурцы раньше и обильнее плодоносить? Обычные сорта нужно побудить к завязыванию женских цветков. Для этого огурцы нужно всячески помучить. Как уже упоминалось, молодые кусты один раз подсушивают – не поливают до тех пор, пока листья не обвиснут. Наши тепличники до войны пробовали даже травить их дымом – задымляли. Эффект такой же: пугаются и массово дают женские цветки.

Семена огурца наши деды выбирали так: только из четырехгранных огурцов («мамка»), и из передней части, из носика (не будут горькими). Горчат же огурцы от недостатка воды и воздуха в почве. Обычно при этом плоды скручиваются или приобретают уродливую форму: часть клеток не делится из-за дефицита воды и поступающего с ней углерода.

Шпалеру для огурцов, как и для высоких томатов, лучше делать стационарную: три горизонтальных арматуры, и для плетей – жёсткие вертикальные проволоки через 30–40 см. На них очень легко накручивать молодые растения, легко и убирать ботву по осени. Огурцам в радость будет и козырёк – шпалера «Г» или «Т». А уж за прозрачную крышу на этом козырьке они скажут вам спасибо каждым здоровым листом и лишним огурчиком!

Сейчас везде продаётся шпалерная сетка. Но можно и со шпагатом умно работать. Например, как одна моя клиентка. По низу она протягивает проволоку. Затем берет моток шпагата и наматывает его на верхнюю и нижнюю проволоку, ряд за рядом (рис. 82). Растения просто направляются вокруг шпагатов вверх.

Огурцов разных много.

Есть белый огурец – «китайский». Крупные бело-зеленоватые зеленцы очень красивы. Он урожаен и очень вкусен – нежен и сладковат, и кожуры практически нет. Хорош и в салатах, и в засолке. Недостаток один: очень сильно болеет.

Есть «мексиканский огурец» – чайот. С виду бесформенная светло-зелёная «груша». Хранится до мая. На вкус – тот же огурец, но без огуречного аромата и грубее. Внутри плода одна огромная вросшая «косточка». Она не отделяется – вместе с плодом и сажают. Чайот хорош в маринадах и соленьях, а тушёный или жареный напоминает цуккини. Куст огромен – заплетает целую беседку, и урожай такой же. Недостаток – очень длинная вегетация: выращенный рассадой с марта, плодоносить начинает только к октябрю, и часто не успевает дать урожай: попадает под первый морозец.

Рис. 82

Есть «горький», или индийский огурец – мамордика. Его отмачивают от горечи в соленой воде и используют для приготовления кэрри – острой приправы. У нас мамордика – экзот. Как и кэрри.

Есть и «антильский огурец» – ангурия антильская. Красивые оранжево-крапчатые плоды с крупными пупырышками продают у нас на рынках, как экзот. Едят их незрелыми. А есть ангурия сирийская с мелкими хвостатыми плодиками, нежными на вкус. Они очень хороши в маринадах.

Есть «красный огурец» – тладианта. Дальневосточная лиана. Плодики ярко-красные, мягкие, по вкусу напоминают чуть недозрелый инжир. Но получить их почти невозможно: говорят, к нам попали одни женские растения, и плодики почти не завязываются. Зато корневые клубеньки – ещё как развиваются! Образуются они на концах длинных корневищ и обладают рекордной живучестью. Внимание! Рекорд в книгу Гиннеса! Более жуткого и неистребимого сорняка не найдёте на всей планете. Пара клубеньков на клумбе – и на следующий год тладианта вылезет и по всей клумбе, и вокруг нее, и будет лезть все лето, несмотря на регулярный прорыв и даже раундап. Наверное, лучшее применение этого растительного чуда – заставлять её заплетать клочки изуродованной земли, брошенные канавы, кучи, пустыри и свалки.

Есть ещё дикие виды огурцов, плоды которых несъедобны. Но по разнообразию плодов главные рекордсмены – тыквы.

Все подробности о тыквах, дынях и арбузах – в моей книге «Умная бахча». Но тыквы – компания отдельная. У нас говорят: арбуз и дыня – фрукты, а тыква – овощ. И действительно, хорошая столовая тыква по плотности не уступает моркови!

В отличие от арбузов и дынь, тыквы практически не боятся сорняков и лояльны к летним дождям. Любят органику в почве, но в разумных пределах. От избытка воды и азота надувают большие, но безвкусные плоды, которые хранятся очень недолго. Некрупные, но самые вкусные тыквы получаются на сухих солнечных возвышенностях с тощей почвой. К осени кусты начинают гореть от мучнистой росы, но урожай уже готов, и никаких потерь это не приносит.

Самые «овощные» тыквы – кабачки и К°.

Кабачки – это тыквы кустовые твердокорые. В состоянии полной зрелости корка твердеет и плод становится несъедобным, а едят его только в стадии завязи или незрелым – как огурцы. То же самое – патиссоны. Они плотнее и, на мой взгляд, вкуснее кабачков, особенно в маринаде. Цуккини – салатные кабачки – наоборот, нежнее, долго не твердеют и лучше на вкус в сыром виде. В виду близкой родственности, всё упомянутое прекрасно переопыляется, и если собрать такие семена, из них весело и дружно вырастают разные патички, кабакини и цукессоны непредсказуемых форм.

А те тыквы, что мы зовём тыквами (а украинцы – кабаками), бывают крупноплодные и мускатные. Крупноплодные – с плоскими, часто огромными (до центнера и больше), обычно сплюснутыми плодами разного цвета и ребристости. Они самые вкусные и хранятся дольше других. Самые крупные, но отнюдь не самые вкусные – мамонтовые тыквы. Отрада для любителей всего огромного! Например, Биг Мун, Голиаф или Титан. Недавно своими глазами видел, как зреет Титан. Лежат среди огромных «лопухов» красно-оранжевые, слегка ребристые «дирижабли»: обхватить можно только вдвоём. А рядом блестящие лимонно-жёлтые завязи, «опупочки, мелочь» килограммов по восемь-десять. Впечатляет! Но годится сие чудище только на сок или пюре: сахара мало. Да и мякоти в них немного: тонкостенные. Размер чуть не в полкубометра, а тянут всего на 50–60 кило.

А самые вкусные – столовые сорта. Их очень немного. Плоские, часто серые, бородавчатые плоды редко достигают 10–12 кг. Но зато сахара – до 12 %! Для сравнения: в обычном арбузе – 8–10 %. А сухих веществ у тыквы – до 25 %, как в морковке. Холодный кусок такой печёной мякоти – лакомство. Одна из вкуснейших в мире тыкв – Мраморная, сорт краснодарского селекционера Н. И. Цыбулевского (рис. 83). Начинённая тушёным мясом с чесночком и запечённая в духовке – царское блюдо!

Мускатные тыквы чаще цилиндрические, коричневатые. Наиболее известны «перехватки», или «медовые гитары» с удлиненными, суженными посередине плодами розовато-коричневого цвета. Перехватка – одна из самых неприхотливых и урожайных тыкв. Очень витаминная: каротина в ней втрое больше, чем в морковке! Весьма вкусна. Очень удобна на кухне: цилиндр быстро чистится, а в плодах почти нет семенных камер – сплошная мякоть.

Рис. 83

И еще упомяну тыкву фиголистную. Это – нечто! Плётется на десять и больше метров, лазит по всем заборам, каждые три дня завязывает новый плод – и так до самых заморозков! Плоды гладкие, овальные, по 1–2 кг, зеленые в белую крапинку. Семечки черные, похожи на арбузные. Зря пишут, что она сладкая. Это вовсе не «тыквенный арбуз», а сверхплетистый гиперурожайный суперкабачок. В незрелом виде, в жарке, обвалянная в муке, она несравненно вкуснее всех кабачков. Это я утверждаю, как любитель вкусностей!

Незрелыми, в стадии выросшей завязи, можно есть любые тыквы. И лагенарии – посудные тыквы в форме узкогорлых кувшинов, колб или полутораметровых «змей», с дынным листом, белыми цветками и длинными «рогатенькими» семечками. И шлемовидные (или чалмовидные), плоды которых увенчаны красной или жёлтой «чалмой» (рис. 84). И даже декоративные, с плодами, как маленькие «мячики» или «грушки». Все они не столь вкусны, сколь декоративны. Я часто пускаю их на деревья и беседки просто для красоты. А яркие плоды разных форм – отличное украшение кухни.

Рис. 84

Картошка – наш настоящий второй хлеб. Наш обычный селянин, не знающий брокколи и кольраби, не нюхавший кочанного салата и мангольда, игнорирующий кабачки и овощную фасоль, картофеля выращивает минимум полтонны, а чаще тонну: и себе, и детям, и скотине. Импортную картошку из супермаркетов мы презираем: безвкусная, «как мыло». Признаём только свою, душистую, рассыпчатую. Для холодной России перуанская гостья – просто мать родная! На самом деле, про неё можно написать отдельную книгу. И я сделаю это. А тут – просто по верхам проскочим.

Чтобы картошка уродилась, ей нужно три фактора: 1) почвенная прохлада, 2) рыхлость почвы и органика, 3) обильная влага в момент бутонизации и цветения. Остановимся на каждом отдельно.

ПРОХЛАДА нужна картошке в силу ее биологических особенностей: у себя в Андах она привыкла к холоду. Если температура почвы поднимается выше 22 °C, клубеньки покрываются грубой кожицей и перестают расти – спасаются от вероятной засухи. В северных зонах проблем с этим нет, и картошка растёт без всяких хитростей. А что делать нам южанам, когда с конца мая по август стоит жарища под сорок, и часто без дождей?

Но и мы находим выходы.

Наш огородник И. Я. Некрасов выращивает картошку в два срока. На первый срок сажает очень рано – в феврале. Мороза не боится: на глубине 10 см не достает и десятиградусный мороз. Кроме того, при сильном холоде ростки не выходят – ждут. Даже если кустики повреждаются весенним заморозком, не страшно. В лунки добавлена органика и зола, и они отрастают очень быстро. Урожай теряется очень незначительно.

Но для того, чтобы перехитрить жару, нужно добиться более ранней отдачи урожая. Для этого Некрасов проращивает семенные клубни несколько месяцев в тепле и на свету – выгоняет «световые ростки». Я тоже так делаю (рис. 85).

РАЗВИТЫЕ ГЛАЗКИ – это очень много.

Рис. 85

Видимо, самое начало наших скверных урожаев – плохие семенные клубни. Зимы у нас тёплые, и картошка прорастает рано. Ростки тянутся нитками. Что хозяин делает? Обрывает! Потом обрывает ещё раз. А потом их – на рынок, нам на семена. Надобно знать, братцы: только из первых ростков получается нормальная картошка. А семенные клубни легко хранить прямо в квартире.

Выкопав летнюю картошку и отобрав клубни средней величины, раскладываем их в виноградные ящики и ставим в комнате, рядом с окном или лампой дневного света. Ростки появляются быстро. Раз в неделю опрыскиваем клубни водой, иногда добавив немного удобрений. Так ростки могут жить целый год. Отчего они так тянутся в подвале? Свет ищут! Наоборот, на свету и в сухости ростки не тянутся, а чинно сидят и зреют: набирают зачатки листьев и корней. Если света мало, некоторые начинают тянуться, но чтобы осадить их, достаточно прищипнуть им макушки.

За несколько месяцев успевают пробудиться и вызреть абсолютно все почки на клубне, чего не бывает при весеннем проращивании. Двух таких зрелых ростков достаточно, чтобы получить нормальный, не загущенный куст. Их так и сажают – кусочками по два глазка. Урожай готов на неделю-две раньше.

Кстати, резать клубни – не просто способ экономии семян. Во-первых, из цельного клубня может получиться загущенный куст, который даст много мелочи. Но, что ещё важнее, резка клубня активизирует иммунитет и рост глазков. Специальные опыты многих наших огородников показали: даже несмотря на худшие условия и более позднюю посадку, кусочки клубней дают лучший урожай и болеют меньше, чем цельные. Резка – это стресс, активизирующий обмен веществ и защитные механизмы клубня. Видимо, это и повышает энергию растений.

Зрелый глазок – уже готовый куст в миниатюре. Фактически, ему уже не нужен клубень: он взял от него почти всё, что мог. Высаженный отдельно, такой глазок даёт нормальный куст. Лет тридцать назад это понял дагестанский агроном М. З. Гулиев. Он создал свой метод посадки глазками. Ничего сложного тут не оказалось. Главное, правильно прорастить глазки. Важно, чтобы почва при высадке не была холоднее, чем помещение, где прорастали глазки. Важно вовремя отделить глазки и вовремя полить посадки. Подготовка требует работы, но вот результат: при густоте посадки 9–10 растений на кв. метр урожай составляет 800–900 ц/га – примерно на порядок выше, чем средний по Дагестану. Клубни зреют раньше, и можно выращивать два урожая. С одного клубня выходит до 20 глазков, из них – до 15 кг картошки, а семенные клубни ещё можно скормить животным.

ВТОРОЙ УРОЖАЙ картофеля на юге нетрудно получать и обычным способом. Сажают его в середине-конце августа. Надежнее сажать старыми, прошлогодними клубнями. Они легко хранятся все лето в прохладе, лёжа в открытом ящике в один слой.

К заморозкам второй урожай успевает созреть. Он ценнее летнего: рос в прохладе, а значит более здоров, не поражен вирусами. Энергия прорастания у осенних клубней выше, чем у летних. Некрасов считает осеннюю посадку отличным средством от вырождения картофеля. Сажается осенняя картошка мелко, на 5 см, чтобы не тратить силы на выход из почвы. Если сухо, нужны поливы. И если летний урожай нужно убирать, как только начала желтеть ботва (иначе болезни перейдут в клубни), то осенний, наоборот, через неделю после подмерзания: пусть клубням достанется максимум веществ.

Вот так, сажая зрелые ростки или до жары, или после жары, можно дать картошке достаточно прохлады. А если сажаете в обычные сроки – заваливайте посадки соломой, и потолще!

КАРТОШКА ПОД СОЛОМОЙ, уже упомянутая ранее, имеет и прохладу, и влагу, и кучу пространства для налива клубней. Немного больше поработав при посадке, вы освобождаете себя от работы на всё оставшееся время.

Почву копать не надо, достаточно взрыхлить плоскорезом. Рядки сверху посыпаются органикой, потом золой или суперфосфатом (две горсти на погонный метр), а потом заваливаются соломой слоем в 12–15 см. При посадке в соломе разгребают небольшие лунки, чтобы ростки вылезли к солнцу, а почва скорее прогрелась. Клубни (ростки) просто вдавливаются в рыхлую почву. Полив не нужен. Как только кустики вылезут наверх, соломой заваливают всю плантацию. Не окучивают, не поливают, не полют. Жука намного меньше. Урожай – чистые и сухие клубни – выбирают руками. Если по бутонам дать хороший полив, урожай здорово увеличится.

СХЕМА ПОСАДКИ важна: картошка не переносит загущения – мельчает. У нас оптимальна двухстрочная посадка: два ряда через 25–35 см, междурядье – 75–80 см. Два ряда рассматриваем как узкую грядку и сажаем клубни шахматно, в треугольниках. Из междурядья можно брать землю для окучивания.

Кстати, об окучивании: зачем оно нужно? Если на нашем Севере и Дальнем Востоке, в условиях избыточных дождей, картошку действительно лучше сажать в приподнятые гребни, то на юге окучивание – явный ритуал. Чего мы добьёмся, сажая картошку мелко, а потом выскребая междурядья для их скорейшего пересыхания?.. Нам лучше подумать о траншеях и толстой мульче. Солома подсказывает именно этот выход.

РЫХЛОСТЬ ПОЧВЫ – прямое физическое условие для картошки. Её клубни – не корнеплоды, как у батата, а побеги: раздутые боковые стебли. Для налива им нужно много места. На рыхлых супесчаных почвах Нечерноземья, да с их дождями, картошка родится замечательная! У нас же, на Кубани, чаще встречаются суглинки, которые так просто не разрыхлишь. Поэтому я рою траншеи и заполняю их перегноем с соломой. Дно траншей один раз разрыхляю, добавив перегной или песок. Для мульчирования использую солому, траву, а то и цельные мешки с отработанной после грибов шелухой. Мульчу кладу как можно раньше, оставляя только верхушки растущих кустов. Это позволяет полить картошку всего раз или два.

ВЛАГА и ПИТАНИЕ. Если есть органика и немного золы, проблема питания решена. Важнее – влага. Она обеспечивается мульчой. Лучшие результаты у нас даёт выращивание картошки под соломой.

А о поливах – вот правило знаменитого картофелевода В. Г. Лорха: ПОЛИВЫ ДО ЦВЕТЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОЛИЧЕСТВО КЛУБНЕЙ, А ПОЛИВЫ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ – ИХ ВЕЛИЧИНУ.

Весь мир пытается создать сорта, устойчивые к главной картофельной болезни – фитофторе. И не безуспешно. Но как ускорить размножение ценных сортов картофеля?

Достойные ответы нашёл мой коллега из Казахстана, руководитель отдела селекции картофеля Казахского НИИ картофеля и овощей А. С. Удовицкий. Уже много лет он выводит ягодные сорта – такие, которые можно размножать посевом семян из ягод. Несколько ягодных сортов уже прошли испытания и приняты в производство. Каждый сеянец даёт два-три десятка мелких «семенных» клубней, годных для промышленной посадки. А каждый маточный куст даёт 3000–4000 семян. Считайте экономию!

Кроме того, Удовицкий создал простой способ получать листовые клубни. Перед выкопкой урожая, пока ботва ещё зелёная, нужно отрезать здоровые листья и посадить их в грядку, как рассаду. Хорошо поливать. Через месяц каждый лист формирует микроклубенёк (рис. 86). Он отлично хранится, а посаженный, даёт полноценный куст.

Рис. 86

О многочисленных способах размножения и посадки картошки рассадой писать не буду: об этом написано и так очень много. А лучше упомяну о батате.

Оговорюсь сразу: батата мы выращиваем очень мало, поэтому клубни не рассылаем. Несмотря на массу достоинств, он так и остался для меня пищевым экзотом – к его вкусу я так и не привык. Жена, напротив, очень его любит, но сколько надо хрупкой женщине?..

Батат называют сладким, или африканским, картофелем. На самом деле они даже не родственники: батат – это клубненосный вьюнок, вид ипомеи. Как-то случилось пробовать вареный батат вместе с картошкой. Батат оказался намного вкуснее, насыщеннее, слаще! Сытность его просто удивительна: два куска – и наелся! Кожица очень тонкая – чистить нечего. Сырой батат на вкус – та же кукуруза молочной спелости: сладкий и крахмалистый, очень приятный. Только что сваренный – нечто среднее между тыквой, картошкой и кукурузой. Великолепен с чесночком и овощными приправами. А остыл – похож на варёный каштан.

Бататом меня снабдил мой земляк А. П. Кочетков. Из коллекции китайских сортов он отобрал один, самый подходящий для нашего климата – «Сладкий-100». С тех пор мы с бататом не расстаёмся. Уж очень он здоров, мощен и урожаен (рис. 87) – смотреть приятно! Но сажаем его всё меньше: главное культурой для нас он так и не стал. Жаль, но факт. Нету его в наших генах, хоть ты тресни!

Рис. 87

При всех достоинствах батат – тропиканец. Вегетирует шесть-семь месяцев. Высаженный рассадой в начале мая, наливает клубни лишь к октябрю. Но пластичность его такова, что позволяет без проблем готовить рассаду заранее.

Клубни батата – корнеплоды, сидят плотно, в одной семье, глубоко уходя в почву. Расшатаешь – легко вынимаются.

Хранятся клубни просто под кроватью, в коробке. В декабре начинают давать ростки. Но эти ростки могут тянуться хоть на метр: они жёсткие, крепкие. Только вынеси на свет – тут же зеленеют и отращивают листики. В конце февраля я беру проросшие клубни и наполовину углубляю их в сырой песок, чтобы ростки могли дать корни. Из каждой почки лезет 10–20 ростков, и всё это буйно растёт до мая. Всё это время плети черенкую – они легко укореняются и в воде, и во влажном песке под плёнкой. Высаживаю рассаду после ухода всех заморозков.

Батат любит органику и влагу. Разрастается сильно: вчетверо шире, чем картошка. Но зато его не ест никакой жук, не поражают болезни. Ползучие кусты отлично укрывают почву, глуша сорняки. Огромная масса ботвы – корм для животных. Каждый куст, выросший из пары ростков, даёт 2–4 кг огромных, до полутора кило, вертикально стоящих корневых клубней. В ямах с органикой корнеплоды «стоят» почти вплотную, как солдатики по стойке «смирно». Вот уж их с удовольствием жрут все, кому не лень: медведка, проволочник, мыши. Но зато всем хватает! Обычно, найдя первый куст, мыши пируют чуть не целый месяц, пока не выгрызут всё до кожицы. И остальные кусты остаются совершенно целыми.

До войны, в 30-е годы, на сочинском и крымском побережье батат широко вводился в культуру. Были производственные площади, опытные станции, агротехника, появились и свои сорта. Куда все это делось после войны, остается только гадать! Может, в том всё и дело, что нету его у нас в генах?..

Согласитесь: червяка нельзя научить разговаривать. Точно так же нельзя вырастить редиску в тени! Она любит солнце и влагу. Рекомендуемая схема – 5 на 5 см – у меня не работает: тесно. Возможно, сорта попадаются слишком лопушистые. Сажаю через 5 см в ряду, а междурядья – 8–10 см.

Если почва достаточно чиста от сорняков, сеять редиску проще всего вразброс. Разровняв грядку, просто раскидываю семена горстями, стараясь соблюсти примерную густоту: одно семечко через каждые 5 см. Раскидал – заграбил – пролил. Потом, с прополкой, лишние растения удаляю.

Пишут, что в идеале можно получить до 10 кг редиски с квадратного метра. Кто-нибудь уже так умеет?.. Я – нет.

К почвам редиска нетребовательна. Даже наоборот: на питательной органике «уходит в лопух» – гонит листья в ущерб корнеплодам. Хорошо растет и на суглинках, и на супесях. Благодарна за тонкую перегнойную мульчу.

Редиска – водохлёб. Очень требовательна к поливу! Вот уж кого не надо бояться поливать дождём: весь смысл как раз в водянистости, нежности корнеплодика. И пусть себе пьёт на поверхности: недолго стараться-то.

Главное – вовремя выбирать налившиеся корнеплодики: уже через пару дней они грубеют и теряют прелесть. К тому же душат отставших соседей.

Есть сорта редиски и со съедобными листьями – например, Моховский. Но, признаться, листовая горчица и кресс несравненно вкуснее редисковых листьев.

Бывает редиска ВЕСЕННЯЯ и ЗИМНЯЯ. Весенняя – та, к которой мы привыкли: мелкая, округлая или удлинённая, ярко-алая, созревает за неполный месяц. Южанам надо сеять её под плёнку уже в феврале-марте, потому что уже в середине мая она может «уйти в стрелку» от жары. С начала апреля до начала мая можно сеять в грядки. С начала сентября можно снова сеять редиску, и до холодов съесть два-три урожая.

Весна будоражит кровь и вселяет энтузиазм. Приготовив грядки, так хочется высеять сразу несколько пакетиков редиски! Это самое глупое занятие, каким мне приходилось заниматься. Через три недели вся редиска созрела, съесть её столько невозможно, а она перерастает – куда хочешь, туда и девай! Пришлось себя сдерживать! Не повторяйте мою ошибку. Каждую неделю засевайте грядочку в один квадратный метр, и каждую неделю у вас будет свежий урожай.

Зимняя редиска – истинное украшение огорода. Корнеплоды, как правило, вытянутые, похожи на морковку, но всех цветов – от черно-лилового до зеленоватого и белого. Вырастают до полукилограмма, хранятся и сохраняют нежность до весны. Нам, к сожалению, эти сорта ещё плохо знакомы. Схема их посадки – 15 на 15 см, и почву под них рыхлят как можно глубже.

РЕПУ нужно сеять как можно раньше, иначе крестоцветные блошки изрешетят все всходы. На юге ей слишком жарко. Я не встречал у нас «жаростойких» сортов. РЕДЬКУ, наоборот, сеют в июле-августе, чтобы есть зимой. Эти культуры особой популярностью у нас не пользуются.

Главная беда для моркови на юге – плотная почва и засуха.

Чтобы получить хорошие, увесистые и корнеплоды, тут приходится готовить грядку специально – проверено не раз. Самый простой способ – выкопать узкие траншеи глубиной в штык и заполнить их песком с перегноем.

Для получения выставочных корнеплодов используют даже садовый бур: для каждого растения бурят отдельные глубокие шурфы и заполняют их песком. Влага нужна снизу, и чем её больше, тем морковка крупнее и сочнее. Посему нужен и полив, и мульча.

Органика годится только очень хорошо разложившаяся. От избытка азота, на навозе или питательном компосте, корнеплоды ветвятся и сильно горчат.

Схема посева моркови – чуть гуще, чем у репчатого лука, 6–7 см в ряду и 20 см между рядами. Лучшее, если ряды широкие или двойные, кусты сидят шахматно. Сеять морковь можно с конца марта до начала июля, получив два-три урожая. Можно оставлять в почве на зиму. Одна беда: мыши быстро найдут.

Репчатый лук бывает ОСТРЫЙ (хранится хорошо) и СЛАДКИЙ (хранится очень недолго). Большинство наших сортов – острые или полуострые. Настоящий сладкий лук я ел только в Крыму. Это старинный сорт Ялтинский. Едешь по трассе, и на лотках – красивые малиновые «косы» из луковиц. Очень плоские, даже вдавленные сверху, малиново-фиолетовые луковицы вообще не имеют остроты! Все остальные «сладкие» сорта намного острее.

Обычно лук сажают мелкими луковицами – севком. Сажать надо не слишком рано: при коротком дне лук «идёт в стрелку» – выпускает цветонос. Мы сажаем его в начале мая. Лучше сажать самый мелкий севок, не крупнее лесного ореха. Крупный севок обычно стрелкуется, и тем сильнее, чем холоднее в начале лета. Стрелки можно выломать в зародыше, но такие луковицы придется съесть, «не откладывая в долгий ящик» для хранения.

Практически любой репчатый лук на юге можно сеять семенами (чернушкой) в начале сентября. Всходы зимуют, и к концу июня дают товарные луковицы среднего размера. Особенно в этом смысле хорош выведенный у нас ранний сорт Элан: сеешь в сентябре – крупная товарная луковица уже к концу мая. Элан зимует очень уверенно, но таковы не все сорта, и лучше на зиму укрыть грядку соломой.

Лук вообще не переносит соседства и затенения. Лучше всего сажать его двухстрочно: через 7–8 см в «гармошке» и 20 см между строчками. Единственная удачная пара луку – морковь. Сажаем их одновременно, ряды моркови между рядами лука. Лук уже встал во вес рост, а морковь только всходит, не мешает. Лук постепенно убирается к столу, и морковка занимает его место.

Сеять чернушку сразу по схеме трудно: всходы лука еле видны, и полоть их – занятие чрезмерно кропотливое. Посему грядки для посева нужны самые чистые. Для удобства чернушку можно сеять в щели между досками.

Лук не нуждается в рыхлой органике. От избытка питания становится водянистым и плохо хранится. Полив и питание нужны только в первые полтора месяца, когда лук бурно наращивает листья. После этого мы должны заставить его захотеть налить луковицы. Для этого нужны особые условия. Сначала – сухость сверху и хорошая капиллярная подпитка снизу. Это заставляет лук отрастить мощные глубокие корни. А потом, как только листья перестали нарастать, луковицы нужно разгрести, обнажить почти до самого донца (рис. 88). Свет и тепло – сигнал к накоплению запасов! А примерно через пару недель нужно прекратить поливы: луковица должна «окуклиться», вызреть. Если в это время пойдут дожди, лук снова может пойти в рост, и тогда храниться будет очень плохо. Тут нужно его притормозить. Наши огородники ломают, притаптывают, прикатывают листья – «тренируют лук», после чего луковица отдыхает и зреет спокойно.

Рис. 88

В России популярен лук ШАЛОТ, или многогнёздный. Вместо одной луковицы он образует семью из нескольких отдельных длинных луковиц. У нас в ходу две формы шалота: наша «сорокозубка» и ее крупная светлая разновидность – «козья цицка». Он и вправду очень напоминает вымя козы! Этот лук сладок и лёжек, и мы его любим. Однажды видел совсем белокожую «цицку» – это чудо. Но с тех пор не могу найти.

ПОРЕЙ – изумительно вкусный, гарнирный, или «пирожковый» лук. Едят высокий, толстый ложностебель – длинное основание сросшихся листьев. Выращивают рассадой или осенним посевом: зреет шесть месяцев. Вызревший, взрослый порей может зимовать в грядке и выбираться для стола зимой. К условиям почвы требователен так же, как огурец, иначе получается тощим и теряет весь свой смысл. Любит влагу и прохладу. Видимо, на юге никогда не вырастить такой порей, как под Красноярском, в органических грядках Гали Доновой (рис. 89).

Рис. 89

Мы очень любим многолетние луки.

Самый душистый из них – ШНИТТ, или «скорода». Куст шнитта – сноп узких трубчатых листьев, имеющих лёгкий пряный аромат. СЛИЗУН весьма красив: лист плоский, на конце округлый. На вкус неострый, мякоть слизистая, прекрасен в салатах. БАТУН – ранневесенний, с мощными трубчатыми листьями, весьма жгучий. Лук ДУШИСТЫЙ – густая куртинка нежных мелких листьев с ароматом зелени чеснока, а точнее – черемши. Лук АЛТАЙСКИЙ – очень ранний, мощный, нежный и жгучий. Похож на лук-батун, но ещё мощнее. Но самый огромный – лук ГИГАНТСКИЙ. Листья шириной чуть не в ладонь, соцветия – почти в рост человека. Рано весной его зелень – первая на столе.

Выращивают у нас и другие луки: многоярусный, виноградный, а также дикие виды: каратавский, пскемский, афлатунский, луки молли. Все они размножаются делением семьи, дают деток, а некоторые образуют в соцветии микролуковички (бульбочки), как чеснок.

К понятию «салат» большинство наших селян относит все непахучие зеленные овощи. Это разные сорта листовых, полукочанных и кочанных салатов, салат ромэн (длинный узкий кочан – мой любимый), цикорные салаты, овощной одуванчик и овощную лебеду, все виды салатных капуст (пекинскую, китайскую, пак-чой и пр.), листовую горчицу и кресс, салатный цикорий витлуф, и все прочие листовые травы: аругулу, валерианницу, и т. д. Но для меня салаты – особое, любимое семейство.

Большинство зеленных овощей – почти как редиска: зреют довольно быстро, любят воду и питание. Отлично растут на органике. Сеять можно в два-три срока весной и по осени. Могут в юном возрасте перезимовать в грядке, а весной, как ни в чем не бывало, быстро дорасти до товарной зрелости.

Салаты способны долго тесниться среди другой культуры – ждать свободы, а потом быстро распушиться и набрать массу. Кусты не обязательно дёргать с корнями. Если еще не слишком жарко, срезайте кочанчик, оставив нижние листья, и растение быстро даст еще несколько маленьких кочанчиков.

Уже в начале лета салаты грубеют, горчат от жары и выбрасывают цветоносы. Это уже невкусно. Вкусно – в апреле-мае, когда кусты сидят через 15–20 см и разрастаются во всю свою ширь. Если же вы гурман, то советую салаты отбеливать. В последнюю неделю роста кочана соберите куст «в кучу», обвяжите резинкой и накройте пустым горшком или ящиком – выключите свет. И так подержите дней десять. Вкус становится – чудо!

Особая роскошь – салаты под фитозащитной сеткой, в полутени. Таких огромных и нежных, как в сетчатой тепличке, я не ел ещё никогда.

Любовь к салатам – результат их правильного употребления.

Вкушение хорошего куста салата – особо тонкое удовольствие. Сначала вы творите красивый натюрморт и любуетесь им (рис. 90). Затем готовите вкусную заливку. Смешиваете в чашке по вкусу: растительное масло, соль, сахар, уксус, давленый чеснок. Можно добавить и перец, и пряности, и сметану – лучший вариант у каждого свой. Все это нужно взбить до однородности.

Рис. 90

В правую руку берется кочан ромэна или несколько скрученных в трубку листьев кустового салата. Ясное дело, рюмку с базиликовой настойкой придется держать в левой руке. Это неудобно, и я чаще обхожусь без рюмки. Так вот: макаем кочан в заливку и откусываем как можно больше, широко раскрыв рот. Тщательно жуем, вникая во все тонкости вкуса и примечая, какого усовершенствования требует заливка. Это станет ясно к концу кочана. Самая вкусная в салате – сердцевинка с юными листиками.

После должной практики можно заворачивать в салат всякую другую зелень: шнитт-лук, укроп, листья кориандра, зелень чеснока. А достигнув мастерства, можно добавлять туда и кусочек мяса, сыр, яйцо и прочие прелести. Это так вкусно, что о полезности можно промолчать!

Конечно, я говорю не о том мелком салате, что часто продают на рынке. Хороший куст салата – с футбольный мяч, на полкило весом. Именно такие вырастают у меня под сеткой на органике, при достаточном пространстве и избытке влаги (рис. 91).

Самый эфемерный из салатных – кресс. Его едят через пару недель после посева. Часто сеют на вату или ткань, чтобы украсить нежными листиками пасхальные закуски. Важно употребить юный кустик. Наметился цветонос – проехали: зелень грубеет и теряет вкус. Листовую горчицу также настоятельно рекомендую съедать в юном возрасте, пока лист нежный.

Рис. 91

Особняком стоит САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ. Сеять его нужно летом. До зимы образуется мощное корневище. Если зимой посадить его в теплый ящик с землей и держать в темноте, оно выгоняет небольшой кочанчик сладковатых, душистых, изумительно нежных и вкусных листьев. Настоящий деликатес!

Куст скорционеры похож на куст козлобородника или бодяка: они почти что братья. А вот корень её – самый изысканный и деликатесный из наших корнеплодов. Нежный и хрупкий сырой корень по вкусу напоминает только что созревший фундук. Он покрыт чёрной кожицей, за что скорционеру называют «чёрным корнем». Особый вкус, заодно и с приличным размером, он приобретает за два года роста.

Главное условие для хорошего урожая – очень рыхлая супесчано-органическая почва. Если у вас суглинок, не поленитесь сделать приподнятую песчаную грядку. Корнеплоды очень узкие и очень ломкие. Они уходят глубоко в землю, и копать их в обычной грядке – всё равно, что рыть траншею под фундамент!

Сеют скорционеру как обычно, весной. За полив и питание она весьма благодарна. Осенью корни можно есть. Но лучше оставить их до следующей осени: станут вкуснее и вдвое толще. А лучше оставить до третьей весны. Отбеленные листья скорционеры также съедобны, но пока растения зреют, трогать их кощунственно. Зато весной, перед выкопкой – святое дело. Навалите над растениями кучу шелухи или опилок в 15–20 см. Покажутся кончики листьев – можно есть и вершки, и корешки.

Прелесть этих «вертикальных» культур я открыл для себя недавно. Теперь сажаю где только можно: летом – любимая еда.

ВЬЮЩУЮСЯ ФАСОЛЬ обычно выращивают на жердях, или «ты́чках». Осенью тычки удобнее очищать от сухих лиан. Под каждую тычку или шпагат – по 4–5 семян. Особенно вкусна отварная и тушеная ломкая, или овощная фасоль: в её бобах[5] нет волокон.

Многие наши сорта вегетируют долго: только к сентябрю урожая и дождёшься. Но и рано не посеешь: фасоль очень теплолюбива. Пока холодно, юные ростки сидят и почти не растут – ждут тепла, и за это время успевают заболеть гнилями. Приходится сеять в середине мая: в тепле фасоль растёт сразу и сильно. Особенно хорошо чувствует себя под южной стеной. На полив и питание отзывается сильной прибавкой урожая.

Семенные сорта имеют волокнистый или быстро твердеющий «стручок». Но в незрелом состоянии я отвариваю и их: всё равно вкусные. А недавно открыл новое «блюдо»: варю желтеющие лопаточки семенной фасоли в подсоленной воде, остужаю, а потом просто выдавливаю молочные фасолинки и ем с маслом. Чудо!

КУСТОВАЯ ОВОЩНАЯ ФАСОЛЬ – прекрасная культура для совмещения со шпалерными овощами. Мирится с полутенью. Сажать можно густо. Бобы совсем не имеют волокон, наполнены вкусной мякотью. Если вовремя снимать весь урожай, даёт три волны бобов. Наливая бобы, очень любит воду.

Но самое изысканное блюдо – молодые бобы вигны.

ВИГНА (коровий горох, или «африканская фасоль») имеет темные треугольные листья и змеевидные бобы длиной больше полуметра (на рис. 92 они в натюрморте с Титаном и красным перцем). До самого пожелтения бобы сохраняют нежность, хотя и приобретают продольные волоконца. Отварные или притушенные «змейки» вигны – настоящие «миноги овощей»!

Особенность вигны и многих других фасолей: в основании плодоножки есть почка, из которой может вырасти новый цветок. Боб срезается юным, силы на семена ещё не израсходованы – и почка тут же пробуждается. Главное – не обломить эту почку! Я всегда срезаю урожай, оставляя на кусте кусочек боба – «попку». Реакция на срез – ростовые вещества, а в «попке» есть запас веществ. В результате новый цветок, а за ним и боб появляются очень скоро. Так можно собирать три почти полноценных урожая.

Рис. 92

Как уже упоминалось, кукуруза – прекрасная кулисная культура: и защита от жары, и вкусные початки.

Сеять кукурузу не нужно рано: она теплолюбива, как и фасоль. Всходы требуют солнца и свободы. Зажатые среди других растений, они замирают, и уже нормально не вырастут. Никаких тонкостей в агротехнике кукурузы я не заметил.

Как овощ, во всём мире используется кукуруза сахарная. Она более низкоросла, и початки не такие большие. Но зато зерна ее практически не твердеют. Отваренный початок сладок и нежен – не надо жевать. Варится четверть часа. И всё же мы, кубанцы, её не жалуем: дух не тот, аромата кукурузного нету!

Обычная зерновая кукуруза в полтора раза выше, початки её вдвое крупнее. Зёрна быстро грубеют. Но в восковой спелости – чудо, как хороша! Особенно со сливочным маслом и солью. Не так нежна, но вкус более насыщенный, аромат – на весь дом, а «большому початку и рот рад»!

Мы иногда выращиваем и взрывающуюся кукурузу, «попкорн». Бросишь пригоршню зёрен на раскалённую сковороду – и сразу накрывай крышкой: треск начинается, как на поле боя. Едим слегка присоленную. Пакетированную в фастфуде не покупаем: там без химии, наверное, даже картошку не жарят.

Живя на Волге и блаженствуя на тамошних черноземах, мы выращивали на своих трех сотках около тридцати видов пряных трав. Сейчас – гораздо меньше. Прихожу к выводу, что удобнее всего выделить под них постоянные места на грядках. Ведь многие из них успешно обсеменяются и всходят весной самосевом, и остается только убрать лишнее. А ухода они не требуют, только срезать в июне первый урожай да полить.

К сожалению, с детства я не приучен пользоваться пряностями. Мне легче вырастить их, чем употребить в дело. Но я очень люблю разные запахи, и с удовольствием учусь пряной кулинарии. Кроме того, пахучие травы создают пахучесть огорода! Это побуждает смотреть на них с удвоенным интересом.

Пряные многолетники особенно удобны на огороде. Я не видел, чтобы они чем-то болели или требовали особого ухода. Срежешь кусты «по колено» в июне – к августу новый урожай. У нас есть даже специальная грядка для них (рис. 93).

Рис. 93

ЭСТРАГОН (на Кавказе – тархун) – вид полыни. Прекрасен в соленых огурчиках и других маринадах. Нежно ароматен в салатах. Великолепен в бутылке с водкой. Удивительно приятен в чае и горячих фруктовых напитках. Атлантическая скумбрия, набитая зеленью эстрагона и дольками лимона, присоленная, поперченная и запечённая на барбекю, чудо как хороша. Называется – скумбрия по-фламандски.

ИССОП у нас ведет себя, как многолетник: хорошо зимует. Аромат ближе к лавандовому, но весьма кулинарный. Годится и в мясные блюда, и как добавка для чая. Очень универсальная специя!

ЛЮБИСТОК (на Волге – зо́ря) – брат сельдерея. Аромат схожий, но ещё более пряный. Сухая зелень придает удивительный дух супам и мясным блюдам. Свежая здорово бодрит салаты и закуски. Главное, не переборщить: очень уж пахуч.

ТИМЬЯН (чабрец, богородская трава) образует красивые подушки на моей альпийской горке. Бывает очень разный, и ароматы здорово различаются. Очень хорош в чае. Неплох для отдушки варенья. Очень тонко отдушивает мясо и рыбу.

ЛАВАНДА хороша в качестве бытового аромата – например, для отдушки белья. То же – её брат, РОЗМАРИН. Обрезанные и укрытые мульчой, они у нас неплохо зимуют.

БАЛЬЗАМИН садовый – сложноцветное растение с цельными удлиненными сизыми листьями и ярким шалфейно-мятным ароматом. Хорош в чае, для отдушки фруктовых блюд и выпечки. Придаёт особый шарм рыбным блюдам.

МЕЛИССА лимонная бывает садовая и дикая. У садовой кусты большие – в метр высотой, многостебельные, листья опушённые. Но я предпочитаю дикую: её аромат гораздо чище. Сухая трава обеих мелисс, полежав во влажном воздухе, приобретает неприятный «кошачий» запах. Поэтому мы предпочитаем сеять лимонное сорго – ЦИТРАНЕЛЛУ. Её аромат чист и устойчив, а сушить её намного проще.

МЯТА у нас – десяток распространенных видов. Самая «рафинированная», кондитерская – мята египетская, а самая пахучая – перечная. Есть еще мята кудрявая, аромат которой подходит больше к мясу и овощам. Есть и дикая, луговая, со сложным ароматом. Мяту лучше сажать на отшибе или в ящики: весьма активный корневищный сорняк. Мы так и не привыкли пить мятный чай. Вместо мяты в наш обиход как-то сразу вошёл лафант.

ЛАФАНТ анисовый – пряность с белыми цветками, родич мяты. Часто его путают с ЛОФАНТОМ тибетским, пряно-лекарственным видом с розовыми цветками. Впрочем, аромат их одинаков, а в культуре они часто переопыляются. Неподражаемый букет лафанта тонко сочетает в себе ароматы аниса, фенхеля, тимьяна и садового чабера. Каждому блюду он придаёт свой тон: чай и сладости делает более серьёзными, нордическими, а мясу и рыбе, наоборот, придаёт южную лёгкость и беззаботность. Увы, у нас он зимует с большим трудом. Приходится пересевать.

ШАЛФЕЙ разных видов мы выращиваем как декоративные растения. Шалфейный аромат не кажется нам кулинарным.

Однолетние пряные травы, как правило, неплохо обсеменяются сами. И всё же мы сеем их в горшочки: так надёжнее.

БАЗИЛИК (на Кавказе – рега́н) бывает лимонный, коричный, гвоздичный и обычный. Изумителен для отдушки овощных консервов и маринадов. Прекрасен в салатах и настойках. Сахар, лимон, пучок базилика и кипяток, настоять и остудить – получается классный прохладительный напиток. Срезанный в начале цветения, базилик даёт мощный второй урожай. Семена любят растаскивать муравьи, так что сеять лучше в ящик.

КОТОВНИК – брат мяты со сложным и очень приятным лимонно-мятным ароматом. Исключительно хорош в чае.

ЧАБЕР обладает своеобразным приторным духом. Хорош только в сушке: свежий пахнет почти «керосином», как и многие горные чабрецы. Используем для чая, иногда для рыбы или супов. Хорошо размножается самосевом.

МАЙОРАН садовый – трава с самым сногсшибательным ароматом: это аромат «чая с бергамотом». Культурный вид душицы, дальний родич мяты. Вырастить трудно: семена всходят плохо, растения весьма слабые. Лучше выращивать рассадой. Обязательно хорошо кормить и поливать. Сажать надо побольше и погуще: всё равно захочется ещё!

СЕЛЬДЕРЕЙ – и корневой, и черешковый – полноценный овощ. Сухая зелень – прекрасный, своеобразный компонент первых и вторых блюд. Свежие листья в салатах бодрят. «Хочешь бегать побыстрей – кушай больше сельдерей!» – говорил мой учитель, профессор овощеводства Г. И. Тараканов. Наш любимый «бодрящий» салат: мелкотёртый корень сельдерея, майонез и раздавленная долька чеснока. А вот в соусах и овощных рагу сельдерей, наоборот, успокаивает.

КОРИАНДР (его зелень на Кавказе – ки́нза) – источник двух совершенно разных ароматов. Свежая зелень – ярчайший «аромат клопа» – поначалу отталкивает. Но мы, привыкшие к кавказской кухне, уже не представляем без неё традиционный стол: шашлык, люля-кебаб, лобио и другие блюда. Сухие семена кориандра – известная во всём мире пряность, добавляемая в хлеб, мясные блюда и супы. Конечно, кавказская кухня без неё не мыслима.

УКРОП и ПЕТРУШКА… О них надо что-то говорить?..

О травах могу уверенно сказать две вещи. Первое: все травы, срезанные в середине лета, к осени дают новый мощный урожай. Это хорошо! И второе: сушить травы надо быстро, в тёплой тени. Самое хорошее место – жаркий чердак. Но ещё лучше электросушилка. Если во время сушки настала сырая погода, пиши пропало. Трава, конечно, досохнет, но здорово потеряет аромат, а в замен приобретёт стойкий и неуместный запах прелого сена.

* * *

Это далеко не все, что я могу сказать об органическом огороде и овощах. Но нельзя объять необъятного. Подробности будут в других книгах. Надеюсь и уповаю на то, что ваш собственный опыт станет самым ценным куском прочитанного!

Помогай вам Бог, а вы – Ему!