В нашей стране вот уже много десятилетий многие люди имеют летние загородные дома с участками – дачи. Чаще всего размер приусадебного участка совсем невелики составляет приблизительно от 4 до 12 соток, т. е. 400—1200 м². А так хочется на этой небольшой площади разместить и красивый уютный дом, и удобный бассейн, и отвести небольшой участок под огород, ну и, конечно же, разбить прекрасный плодоносящий сад, радующий глаз.

Начиная проектировать строительные и посадочные работы на своем участке, надо иметь его геодезический план. Если у вас на руках нет подобного документа, то его следует получить в бюро технической инвентаризации (БТИ).

Планируя участок, необходимо обязательно учитывать все подземные коммуникации, такие как газопроводные, водопроводные и канализационные трубы. Если же на территории уже имеются взрослые деревья, то лучше всего оставить их расти на прежних местах и проложить коммуникации в обход насаждений, поскольку на выращивание одного взрослого дерева требуются долгие годы.

При планировании также надо принимать в расчет микроклимат данной местности. Это имеет большое значение, так как в низинных местах температура, как правило, на несколько градусов ниже, чем на равнинных или возвышенных. Разница составляет приблизительно 5-6 °C. Также следует помнить о разнице в температурах при посадке тех или иных плодово-ягодных культур, поскольку некоторые сорта и виды подвержены вымерзанию. В низинных местах лучше всего высаживать кустарники или овощные влаголюбивые культуры. А в целом микроклимат садового участка по большей части зависит собственно от рельефа местности.

Очень важна грамотная планировка участка. От этого будет зависеть не только его эстетическая красота, но и количество и качество выращиваемого на нем урожая. Далеко не всегда садовый участок расположен строго в горизонтальной плоскости. Иногда его плоскость может иметь незначительный уклон. В этом случае рекомендуется выровнять территорию путем среза слоя почвы или же, напротив, дополнительной насыпи в нужных местах.

Начиная планировать постройки и посадку деревьев на садовом участке, следует выяснить уровень грунтовых вод. Процедура эта несложная, вы сможете провести ее самостоятельно. Для замера уровня грунтовых вод на участке в разных местах бурят несколько скважин. Делать это следует в сухую погоду (желательно, чтобы в течение нескольких дней не было дождей). Скважины делают глубиной 1,5-2 м. Спустя какое-то время в них появится вода. После этого дожидаются отстоя воды и производят замер ее уровня. Замеряют расстояние от границы воды до поверхности почвы – оно должно составлять как минимум 1 м. Если же расстояние меньше метра, то это означает, что грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности почвы. В этом случае на участке потребуется провести дренажные работы.

Дренаж устраивают для того, чтобы собрать избыток грунтовых (в некоторых случаях также и поверхностных) вод и вывести его за пределы садового участка. С помощью дренажных систем регулируется влажность в поверхностном слое почвы, в котором находятся корневые части растений.

При устройстве дренажных систем следует помнить о том, что дренажные канавы обязательно должны иметь небольшой уклон в сторону водоприемника (реки, пруда). Это необходимо для скорейшего удаления избыточных вод с участка.

При сооружении дренажа сначала делают водоприемник. Затем копают траншею под закрытый коллектор, после этого прокладывают траншеи для дрен. Диаметр дрены составляет примерно 6—10 см, а коллектора, если он собирает много воды – 9—10 см.

Канавы под дрены и коллектор делают шириной 35-40 см и глубиной 1-1,2 м. Коллектор располагают ниже дрены. В целом дренажная система должна иметь уклон 2-5 мм на 1 м для труб диаметром 10 см, а диаметром более 10 см уклон делают больше.

Дренажную систему располагают не ближе 0,5 м от забора и не ближе 1 м от отмостков дома. Расстояние между дренами на глинистых участках составляет 7—10 м, а на песчаных – до 15-20 м.

Иногда, если садовый участок находится в низинной местности, а вокруг него возвышенности и холмы, то водоприемник расположить негде. В таких случаях в качестве водоприемника послужит небольшой колодец глубиной 2-3 м, вырытый на участке или поблизости. В этот колодец опускают дренажный насос, а стенки укрепляют железобетонными кольцами диаметром 1 м.

Дренажные трубы оборачивают нетканым фильтрующим материалом (например, геотекстилем). На дно канавы насыпают щебень слоем примерно 4-5 см, далее на него укладывают трубы, снова насыпают щебень, но уже слоем 30-40 см. (Для дренажных систем щебень обязательно должен быть промытый, фракцией 8—32 мм.) Сверху его засыпают крупным песком слоем 10-30 см, а поверх песка – слоем плодородного грунта, который затем сравнивают с поверхностью почвы на участке.

Грамотно продуманная дренажная система с правильной прокладкой труб на участке может прослужить очень долго – около 50 лет. Конечно, такой срок службы возможен лишь в том случае, если по участку не будет ездить тяжелая техника.

Участок, расположенный на склоне, необходимо выравнивать. Если на нем имеются значительные откосы, то их укрепляют при помощи дерна или камней, укладывая плотно друг к другу и скрепляя между собой цементным раствором.

Необходимо обратить внимание на ориентацию сада по сторонам света. Поскольку растениям полезнее послеобеденное солнце, значит, сад нужно устроить таким образом, чтобы ничто не загораживало растения от этого послеполуденного светила. То есть первыми к солнцу должны быть обращены кустарники и низкорослые деревья, а высокие – высажены позади них. Кроме того, если вы планируете возвести на участке какие-либо постройки, то следует планировать стройку так, чтобы сооружения не загораживали растениям свет.

На каждом участке всегда есть какие-либо помещения (жилой дом, сарай для хозяйственных нужд, гараж, баня и проч.). При планировании их постройки необходимо соблюдать определенные нормы и правила строительства на садовых участках. Так, например, между помещением для содержания домашней птицы и кроликов до жилого дома должно быть расстояние не менее 7 м, расстояние между погребом и компостной ямой – такое же. Определяя место на участке под жилой дом, учитывают не только планировку собственного участка, но и соседнего тоже. От дома на участке до границы соседнего участка (т. е. до забора) должно быть расстояние не менее 3 м.

При посадке плодовых деревьев учитывают местные климатические условия, а также потребности своей семьи. По статистическим данным, среднее количество яблоневых деревьев на дачном участке в России составляет примерно 10, грушевых – 2, вишневых и сливовых деревьев – 8, по 15 кустов красной и черной смородины, 20 кустов малины, 250-300 кустиков клубники.

Также, высаживая на дачном участке плодовые деревья и кустарники, следует соблюдать определенные требования по расстоянию между саженцами.

Если участок пустой, и на нем нет никаких деревьев и кустарников, то закладывая новый сад, рекомендуется уплотнить молодые деревца ягодными культурами, которые в дальнейшем по мере роста деревьев надо удалять.

Сад во все времена считался прекрасным украшением любого дома и участка. Сейчас сады сажают в основном для того, чтобы обеспечить себя ягодами и фруктами на зиму. Очень важно правильно распланировать сад, так как на небольшом участке земли хочется разместить как можно больше всевозможных деревьев, кустарников, ягод и т. д. Урожайность плодовых деревьев зависит от различных факторов, и потому при размещении на участке деревьев необходимо учитывать не только природные условия, но и биологические особенности каждого вида плодовой культуры.

Так, например, необходимо помнить, что разные культуры предъявляют различные требования к свету. Существует общее правило для планирования растений на дачном участке. Их высота должна увеличиваться с юга на север. Другими словами, в самой южной части участка нужно посадить овощи и клубнику, а в северной – яблони и груши. Посередине участка размещают среднерослые культуры, такие как вишня, слива, а также разнообразные ягодные кустарники.

Кроме того, высаживая на своем участке различные плодовые культуры, следует обратить внимание на то, чтобы в дальнейшем, когда деревья разрастутся, не произошло затенения ими соседних садовых участков. Высаживая деревья, соблюдайте определенные правила – так, расстояние от деревьев до границ участка должно составлять не менее 3 м. А на расстоянии 1 м от забора можно посадить несколько кустов малины, смородины или крыжовника. Эти культуры неплохо себя чувствуют и при частичном затенении.

Помимо всего прочего, нужно разместить насаждения таким образом, чтобы они не препятствовали движению воздуха. Если участок слишком плотно засажен деревьями, то это будет мешать оттоку холодного воздуха, что в свою очередь приведет к более сложным условиям зимовки растений. Часто случается, что на таких засаженных участках деревья и кустарники погибают от заморозков даже не в самые морозные зимы.

Выделяют два основных стиля планирования сада: регулярный (геометрический) и ландшафтный (естественный).

При регулярном планировании сада посадки размещают симметрично по отношению к главной оси композиции, соблюдая прямолинейность рядов и тропинок, оставляя одинаковые расстояния между деревьями одного вида. При этом выбирают схему посадки плодовых деревьев как квадратную, так и прямоугольную, или даже размещают деревья на участке в шахматном порядке. Растения, высаженные шахматным способом, получают больше солнечного света. Если участок расположен на склоне, то направление рядов следует делать поперек склона.

Квадратная схема подходит для участков квадратной или почти квадратной формы. Прямоугольное размещение годится для тех, которые имеют продолговатую конфигурацию. Существует и разновидность прямоугольной схемы. Она характеризуется широкорядной плотной посадкой растений, и в отличие от прямоугольной схемы деревья сажают более плотно в рядах, но между рядами оставляют достаточно большое пространство.

Если же вам больше нравится, когда растения растения расположены естественно, как в природе, тогда стоит отдать предпочтение второму стилю посадки – пейзажному (английскому). Используя эту схему, можно разместить насаждения на участке по своему желанию. Деревья и растения, растущие свободно, делают участок более привлекательным. Кроме этого, применение ландшафтного стиля предусматривает широкое использование разнообразных декоративных растений. Данный стиль очень хорошо подходит для тех участков, которые имеют естественные неровности, небольшие склоны, впадины и т. д. Все эти особенности рельефа можно использовать для создания интересной ландшафтной композиции на садовом участке.

Выбирая плодовые культуры, следует учитывать то обстоятельство, что определенный сорт какой-либо культуры можно выращивать на участке только при условии, что по соседству, на расстоянии не более 50-70 м, растут деревья других сортов. В противном случае у деревьев одного и того же сорта не будет происходить опыление и завязывание плодов.

Из ягодных культур стоит отдать предпочтение таким как садовая земляника (клубника), черная, красная и белая смородина, крыжовник, малина. Клубника хороша тем, что легко размножается и дает урожай уже на второй год после посадки. Малина также разрастается довольно быстро. Смородина, особенно черная, богата витаминами, и потому несколько кустов этой ягоды должно расти на каждом садовом участке. А если говорить об объемах урожая, то самый богатый дают кусты красной смородины и крыжовника. Поэтому если вы хотите получить ягоды в кратчайшие сроки после разбивки сада, то начните именно с этих культур.

Высаживая на садовом участке разнообразные ягодные культуры, следует помнить о том, что их можно размещать под деревьями только тогда, когда последние еще совсем маленькие. По мере разрастания деревьев из-под них следует удалять ягодные кустарники, чтобы облегчить борьбу с вредителями и болезнями.

Если на участке планируются какие-либо постройки, то лучше не сажать плодовые деревья или кустарники слишком близко к строениям. Со временем, когда растения разрастутся, они могут затруднить подход к зданиям, кроме того, даже невысокое строение будет затенять деревья или кустарники, задерживая их рост.

Деревья каждой плодовой культуры надо сажать отдельно. Это необходимо для оптимизации борьбы с вредителями и заболеваниями растений. Поскольку иногда случается так, что сроки опрыскивания деревьев одной культуры совпадают со временем плодоношения других пород. Учитывая то, что на садовом участке все работы по уходу за плодовыми деревьями проводятся вручную, можно оставлять междурядья не очень широкими.

Планируя сад на приусадебном участке, следует хорошо продумать все моменты, связанные с посадкой плодовых кустарников и особенно деревьев, ведь сад закладывается один раз и на много лет. При разбивке сада необходимо:

• определить, какие породы плодовых деревьев и кустарников подходят для данной климатической местности;

• заранее оценить урожайность разных сортов плодово-ягодных растений. Это поможет определиться с количеством саженцев;

• учесть, что размещение поблизости деревьев разных сортов одного срока созревания обеспечит перекрестное опыление в период цветения, что в свою очередь послужит залогом богатого урожая в дальнейшем;

• выяснить информацию о совместимости различных сортов плодовых деревьев и кустарников, поскольку соседство некоторых культур может привести к снижению урожая;

• во избежание проблем с размещением деревьев на участке предварительно на плане наметить схему посадки. Для этого надо начертить план участка на бумаге, из другого листа бумаги вырезать кружочки нужного диаметра, которые будут обозначать кустарники и плодовые деревья. Так, например, взрослая яблоня сорта Антоновка имеет диаметр кроны, равный в среднем 3 м. Значит, при посадке яблонь этого сорта необходимо рассчитать, на каком расстоянии от них можно сажать плодовые деревья других пород или кустарники;

• теплолюбивые растения сажать с юго-западной стороны любого строения, так как там создается, как правило, очень хороший микроклимат, который выражается в длительной освещенности и защите от холодных ветров;

• на участке с близким расположением грунтовых вод посадить кустарники или разбить на нем огород. При посадке нового сада на месте старого необходимо помнить про севооборот. Если посадить молодую яблоню на месте выкорчеванной, то она будет плохо расти.

Оптимальным вариантом является заблаговременное планирование посадок на садовом участке. Но если на нем, помимо сада, планируются также и строения, то разбивать сад, конечно же, следует после того, как будут окончены строительные работы. В противном случае недавно высаженные деревца и плантация клубники могут погибнуть.

Почва является основой любого садового участка. Она определяет не только интенсивность роста и развития растений, но и успешность их адаптации к новому месту после пересадки.

Чаще всего на садовых и дачных участках встречаются различные варианты агропочв, которые остались с тех пор, когда эта земля была частью сельхозугодий. В связи с этим на участках образуется смешанный плодородный слой, который состоит частично из сельскохозяйственных или лесных почв и частично из привнесенных материалов (торф, компост и песок).

При планировании сада на участке необходимо убедиться, что почвогрунт находится в хорошем состоянии. Если же он вас по каким-либо причинам не устраивает, то его можно усовершенствовать.

Состояний почвы бывает два: либо плодородный слой отсутствует (после строительства или в связи с длительным запустением участка), либо плодородный слой есть.

До начала посадки культур нужно оценить физические качества грунта. Это вполне можно сделать самостоятельно. Первым делом следует определиться с тем, что именно вы планируете выращивать на садовом участке. Для этого надо измерить глубину плодородного слоя почвы. Например, для посева газона достаточно 15-20 см плодородного слоя грунта. Если же глубина почвогрунта на участке составляет менее 10 см, то такая почва не годится даже для засева газонной травы. В этой ситуации требуется досыпка плодородного слоя. Что касается посадки деревьев, то здесь следует говорить о 25-30 см плодородного грунта, так как именно на этой глубине развивается корневая система деревьев. Корневой системе кустарников требуется плодородный слой глубиной не меньше 20 см.

Качество плодородного слоя грунта нетрудно определить по следующим физическим характеристикам: цвет, механический состав и структура почвы. Как правило, почвогрунт отличается от пород почвы, залегающей ниже, по цвету. Верхние плодородные слои имеют более темную и интенсивную окраску. Цвет плодородного грунта колеблется от темно-коричневого до светло-серого. Такая окраска грунта характерна в основном для почвы в Московской области.

Что касается более южных районов, то там почвогрунт практически черный. Если почва имеет совсем темный цвет, то это может говорить о том, что участок расположен в местности с низинными торфами. На таких участках необходима добавка минерального грунта в объеме, равном 60-70 % объема основного грунта.

Если же окраска грунта слишком светлая, то это признак того, что почва в данной местности содержит очень мало органических веществ. В такой ситуации необходимо увеличивать содержание органики в грунте. Это можно сделать при помощи добавления в почву сельскохозяйственного торфа в размере 10-15 % от общего объема улучшаемой почвы. Кроме того, данный прием позволит улучшить водный и воздушный режим почвы, а также оптимизировать ее структуру Но внесение торфа является не самым эффективным способом оптимизировать грунт – добавленные компост или перепревший навоз увеличат содержание в грунте элементов питания для растений.

И торф, и компост заделывают в грунт в размере 10-15 % от общего объема почвы. Что касается сроков, то внесение торфа эффективно на протяжении всего летнего периода, а вот компост нужно добавлять в почву только весной или в начале тела.

По механическому составу почвы делятся на:

• легкие (песчаные и супесчаные);

• средние (легко– и среднесуглинистые);

• тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые).

Супесчаные почвы легко пропускают воду, но плохо ее задерживают, а это не очень хорошо для растений, поскольку вместе с водой в глубинные слои почвы вымываются и питательные вещества из поверхностных слоев, в которых расположена корневая система растений. Достоинством такой почвы является то, что она быстро прогревается, поэтому к ее обработке и посадке саженцев весной можно приступать довольно рано. Супесчаные почвы следует улучшать путем увеличения их способности к задержанию влаги, а также повышения плодородности.

Что касается глинистых типов почвы, то они имеют наиболее низкие качественные характеристики. Такие почвы содержат мало воздуха и много влаги, при высыхании на их поверхности образуется твердая корка.

Чтобы улучшить физические свойства глинистых почв, вносят органические удобрения из расчета 6-8 кг на 1 м². Если же почва имеет повышенную кислотность, то ее дополнительно еще и известкуют.

Суглинистые почвы являются «золотой серединой» между супесчаными и глинистыми типами. Но это не означает, что они не нуждаются в периодическом внесении питательных веществ.

Для закладки сада лучше всего подходит суглинистая или супесчаная почва. Чтобы определить ее тип на собственном садовом участке, нужно взять небольшой комочек земли и скатать его в колбаску. Затем согнуть ее в кольцо. Если сделать кольцо невозможно (рассыпается в руках), значит, это песчаная почва. Супесчаный грунт скатывается в колбаску, но при сгибании в кольцо рассыпается. Из легкого суглинка можно сделать кольцо, но оно развалится на несколько частей. Если почва состоит из средних или тяжелых суглинков, то кольцо будет иметь трещины. И только глина скатывается и сгибается без трещин.

Выяснив состав и тип почвы на своем садовом участке, приступают к мероприятиям по улучшению плодородного грунта, если это требуется. Песчаный или супесчаный грунт для улучшения влагозадерживающих качеств разбавляют суглинистым слоем объемом 20-30 % от объема почвы. В тяжелые суглинистые и глинистые почвы, наоборот, вносят песок в объеме 30-50 % от объема почвы.

Пескование (добавление песка) или глинование (добавление глины) почвы производят из расчета 30 кг на 1 м². Затем почву вскапывают на глубину 20-25 см и тщательно перемешивают вместе с добавкой.

Часто садоводы думают, что если земля бедная, то в нее необходимо внести как можно больше разнообразных удобрений. Это ошибочное мнение. Если в бедную почву попадает сразу большое количество удобрений, особенно минеральных, то возникает чрезмерная концентрация питательных веществ, а это очень вредно для растений. Конечно, трудно на глаз определить, каких именно питательных веществ в почве не хватает. Наиболее полную и профессиональную оценку ее агрохимических свойств может дать только проведение химического анализа в лабораторных условиях.

Несмотря на то, что торф считается одним из самых эффективных и недорогих видов удобрений, нельзя использовать его в качестве плодородного слоя на участке. Торф можно применять лишь в качестве дополнительной подкормки почвы, так как он не является самостоятельным субстратом для растений.

Применение чистого торфа в качестве верхнего плодородного слоя земли приводит через непродолжительное время к тому, что растения, посаженные прямо в торф, начинают ослабевать, болеть и в конце концов погибают.

Торф в чистом виде используют лишь для выращивания растений в тепличных условиях с применением особой агротехники. Кроме того, в теплицах и парниках это удобрение регулярно меняют, как только истощаются его плодородные свойства.

Поэтому для садового участка рекомендуется приобрести плодородную почву в готовом виде или сделать ее самостоятельно, смешав песок, торф или компост и перемешав эти компоненты с грунтом на участке.

Если на вашем садовом участке давно ничего не росло, он не использовался для сельскохозяйственных нужд, то скорее всего вам придется улучшать (мелиорировать) почву, чтобы она стала пригодной для посадки растений. При долговременном переувлажнении земля обычно накапливает большое количество кислого гумуса и закисных подвижных соединений алюминия, марганца и железа. А если участок еще и находится неподалеку от крупного населенного пункта или промышленного предприятия, то существует опасность накопления в почве различных тяжелых металлов (кадмия, никеля, ртути, свинца).

Повышенную кислотность можно устранить путем внесения извести, которая нейтрализует избыток органических кислот, кроме того, она способствует улучшению структуры почвы (водо– и воздухопроницаемости).

Применяя минеральные удобрения на своем участке, следует помнить о том, что их постоянное использование отрицательно влияет на уровень кислотности почвы, ее биологическую активность и прочие свойства. Обилие азотных удобрений в первый же год применения повышает кислотность почвы. И поэтому минеральные удобрения обязательно надо сочетать с органическими.

Так, например, фосфорную и доломитовую муку вносят в качестве удобрений на кислых почвах, суперфосфат применяют перед вспашкой, аммофос и другие виды сложных удобрений используют только в качестве подкормок.

Калийные удобрения, как правило, вносят про запас для корневой подкормки. Азотные виды удобрений быстро вымываются водой из почвы и примерно через месяц их практически не остается в корнеобитаемом слое. В связи с этим азотосодержащие удобрения и собственно сам азот добавляют порционно: основную часть вносят весной, а затем оставшуюся меньшую часть – в период вегетации.

Помимо минеральных удобрений, почва нуждается также и в органических. Для насыщения земли органическими удобрениями в нее ежегодно вносят навоз, компост, торф и т. д.

Компост, или гумус (биогумус), обычно приготовляют из органических материалов растительного происхождения. Таким материалом могут быть куски дерна, листья, растительные пищевые и кухонные отходы, сорняки, опилки, солома, измельченная бумага и т. п.

Все эти вещества перерабатываются в компост особыми микроорганизмами, которые нуждаются в определенных химических элементах. Такими элементами являются углерод (С), азот (N), фосфор (Р) и калий (К).

Все вышеперечисленные элементы имеются в компосте, но не в чистом виде, а в разнообразных формах и соединениях и в разное время. Так, к примеру, в какой-то момент в компостной куче можно обнаружить азот в виде нитратов, нитритов, аммонийных соединений и т. д.

Расщепление веществ в органических материалах происходит не сразу, а постепенно. Причем разные вещества расщепляются в течение разных периодов времени. Так, например, быстро и легко распадаются углеводы, белки. Они преобразуются в различные соединения, которые в дальнейшем легко усваиваются растениями. Но есть вещества, которые требуют длительного времени для расщепления, например, целлюлоза, которая разлагается довольно долго.

Перегной – это сообщество живых организмов, разлагающих органические вещества. Чтобы компост получился хорошим, качественным, нужно обеспечить доступ воздуха и влаги.

Для приготовления компоста подойдет любой навоз. Можно смешать его с соломой, травой, опилками и листьями. Если вы добавляете птичий помет, то рассыпайте его тонким слоем, поскольку он имеет очень высокую концентрацию питательных веществ. А еще лучше приготовить настой из расчета 1 часть помета на 40-50 частей воды.

Также используют для приготовления компоста скошенную траву, солому, листву, опилки, шелуху, остатки пищи, испорченные продукты, отходы после разделки мяса и рыбы. Все эти компоненты перекладывают слоями и пересыпают каждый слой почвой.

А вот жир, шерсть и кости не следует бросать в компостную кучу или яму, так как они разлагаются очень долго (3-4 года). Не подходят и синтетические материалы.

Древесные материалы (щепки, опилки, ветки) рекомендуется предварительно измельчать и помещать их в самый низ компостной кучи – гнить они будут долго.

Многие садоводы готовят компост в яме. Но это не совсем подходит для участков с суглинистой почвой, так как в яме будут скапливаться влага и отсутствовать доступ воздуха, без которого микроорганизмы, расщепляющие органические вещества, жить не могут.

Лучшим для компостной кучи является сухое место, находящееся в тени. Участок размером 3-4 м² надо огородить стенками из досок, металлических листов или листов шифера высотой примерно 1 м. На дно поместить слой соломы, опилок или листьев – это будет слой, отделяющий компост от почвы, кроме того, его легко поддеть вилами.

Не обязательно возводить четыре стенки, достаточно будет трех. Переднюю стенку следует сделать съемной, так легче переворачивать и доставать компост. В качестве «крышки» для компоста можно использовать лист полиэтиленовой пленки, шифера или кусок рубероида. Крышка необходима для того, чтобы дождями не вымывало питательные вещества, а также чтобы не испарялась влага.

Затем укладывают все необходимые органические материалы слоями, пересыпая каждый землей, и оставляют для созревания. Определить когда компост созреет, нетрудно. Все вещества делаются темными и однообразными по составу. Кроме того, запах готового компоста приятный, похож на запах земли или лесной подстилки.

Плодовые деревья делятся на две основные группы: семечковые и косточковые.

К семечковым относятся яблоня, груша, айва, рябина, ирга и др.

К косточковым относятся вишня, слива, персик, абрикос и проч.

Продолжительность жизни плодовых деревьев достаточно велика – до нескольких десятков лет (конечно, при обеспечении правильного ухода), а вот ягодные кустарники живут значительно меньше.

Срок жизни плодовых растений в значительной степени зависит от ухода, но на продолжительность жизни влияют также и сортовые особенности той или иной культуры. Плодовые деревья тех сортов, которые рано вступают в период плодоношения, зачастую менее долговечны. А вот деревья, вступающие в плодоношение позднее, имеют большую продолжительность жизни.

Кроме того, деревья, привитые на слаборослых подвоях, раньше вступают в плодоношение, но при этом продолжительность их жизни сокращается до 25-30 лет.

При этом семечковые лучше сажать рядом с семечковыми, а косточковые с косточковыми.

Говоря о климатических условиях, в которых произрастают основные для нашей полосы плодовые деревья и ягодные кустарники, можно отметить, что пальма первенства принадлежит любимой многими яблоне. Именно это плодовое дерево занимает более 70 % общей площади всех садов Нечерноземья и средней полосы России. Пожалуй, одним из основных достоинств яблони является ее зимостойкость. Деревья способны переносить зимние морозы до -42 °C. Кроме того, яблоки содержат антисептические и противовоспалительные вещества. Также в спелом плоде содержатся сахара, витамины, пектиновые вещества, аминокислоты, флавоноиды, органические кислоты, дубильные и красящие вещества, каротин и минеральные соли. А биологически активные вещества, которые есть в нем, помогают нормализовать многие процессы жизнедеятельности человеческого организма.

Все сорта яблонь делятся на несколько групп в зависимости от количества почек на прошлогодней ветви и от того, из какого количества почек весной на ветвях появляются молодые побеги. Таких групп три: с сильной, средней и слабой пробудимостью почек.

У корневой шейки (нижняя часть ствола у самой земли) весной начинают пробиваться побеги. В зависимости от того насколько активно растут эти молодые побеги, яблони также делятся на три группы: с сильной, средней и слабой побегообразовательной способностью.

Кроме того, на образование цветковых почек большое влияние оказывают освещение, питание и увлажнение, т. е. те внешние условия, в которых растет и развивается дерево. Генетической особенностью того или иного сорта является способность к образованию кольчаток, копьец или прутиков внутри кроны. Чем больше плодовых образований в виде прутиков, тем более зимостойким является данный сорт. Те же сорта, у которых цветковые почки по большей части появляются на кольчатках, имеют периодичность плодоношения.

Разные сорта яблонь имеют и разное содержание биологически активных веществ в плодах. Некоторые обладают лечебными свойствами. К примеру, витамином С богаты сорта Дочь Панировки, Золотое летнее, Бель Чернышевская и Квинти. Если говорить о вкусовых качествах, то здесь первое место занимают Антоновка обыкновенная, Анис, Кутузовец и Северный синап.

Закладывая новый сад, необходимо использовать определенные районированные сорта, которые проверены в условиях конкретной местности.

Выбирая яблони для своего сада, следует также заранее продумать, какие сорта вы бы хотели иметь – раннеспелые, среднеспелые или позднеспелые.

Многие садоводы выбирают для посадки на участках небольшого размера карликовые и полукарликовые, а также колоновидные яблони. От привычных яблонь эти виды отличаются небольшой высотой и компактной кроной, особенно это относится к колоновидной.

Карликовые и полукарликовые яблони получают путем прививки на клоновые подвои. Первые высотой не более 2-3 м и плодоносят уже на третий год после посадки, а вторые в высоту достигают 3-4 м и плодоносят на четвертый год. Карликовые саженцы можно отличить от обычных при покупке по крупным почкам на концах веток и мочковатым корням. Колоновидные кроны яблонь облегчают уход. Обрезку для них проводят небольшую, а вот яблоки вырастают значительно вкуснее, чем на обычных деревьях, так как они растут и созревают, постоянно находясь на солнце. Однако в регионах с суровыми зимами верхушки колоновидных яблонь часто подмерзают и приходится формировать их заново.

Груша более теплолюбивая культура, чем яблоня. Она обладает меньшей зимостойкостью, выдерживая морозы только до -35 °C. Грушевые деревья более крупные. Кроме того, они более прихотливы в плане почвы, а также более влаголюбивы. Но несмотря на это, если правильно подобрать сорта груши и посадить деревья на благоприятных местах участка, а также проводить грамотные агротехнические мероприятия, можно вырастить хороший урожай и продлить жизнь деревьев.

Так же, как и яблони, груши делятся на три группы в зависимости от сроков созревания плодов: летние, осенние и зимние.

При выборе груши для посадки учтите частоту заморозков весной в своей местности. В период цветения и образования завязи они могут погубить будущий урожай. Выбирайте для посадки освещенный участок с влажной почвой.

Слива достаточно зимостойкое дерево и выдерживает морозы до -44 °C в первой половине зимы, однако ближе к весне обычно наступают оттепели и кора на ветках, а особенно на стволе под снегом преет. Ее сажают на участке с южной стороны, желательно на солнечном месте. В южных регионах хорошо растут любые сорта сливы, а для северо-западных и северных лучше выбирать наиболее зимостойкие. Сорта сливы различаются по высоте и срокам созревания. У низкорослых деревьев можно сформировать пирамидальную крону, высоким придают кустовидную, чтобы было легче ухаживать за стволами и обрабатывать почву вокруг них. Кустовидные сливы вырастают в высоту до 4 м. Среднерослые деревья в высоту достигают 6 м, а высокорослые – 8 м. Для сбора урожая с них потребуется высокая лестница. У домашней сливы выделяют 4 подвида: венгерка, мирабель, ренклод и тернослив. Ранние сорта сливы созревают обычно в начале августа, среднеспелые – в сентябре, а поздние – в октябре. Большинство сортов дают урожай через 3 года после посадки.

Черешня, в силу своей низкой зимостойкости, не является самым популярным растением в саду. Но несмотря на это, можно вырастить на своем дачном участке высокоурожайные деревья черешни, если правильно подобрать сорт и осуществлять грамотный уход. Чтобы эта культура регулярно плодоносила, необходимо формировать плодовые деревья с минимальной высотой штамба (30-40 см) и разреженно расположенными мутовками ветвей. Это делается для того, чтобы можно было защитить их от зимних морозов подручными средствами.

Черешня является культурой, весьма требовательной к месту произрастания. Если вы хотите разбить черешневый сад, то делать это нужно на высоких местах с хорошо прогреваемыми склонами. Такой сад необходимо окружить быстрорастущими деревьями и кустарниками. Если вы сажаете черешню на садовом участке, то лучше всего выбрать для ее посадки хорошо освещенные места рядом с заборами, строениями, с большим накоплением снега.

Черешню сажают ранней весной. Оптимальной почвой для нее являются суглинки и легкие супесчаные почвы. Для этого растения не подходят заболоченные места с близким залеганием грунтовых вод. Черешня – сильнорослая культура. Поскольку она засухоустойчива, ей необходим хороший полив после периода цветения, на этапе созревания плодов. Но не следует переливать ее, это может привести к растрескиванию плодов, а также затянуть рост деревьев и снизить их зимостойкость.

Черешня самобесплодна. Это означает, что дерево не в состоянии опылять само себя. Для плодоношения ему необходимо перекрестное опыление. Другими словами, если вы хотите посадить на дачном участке лишь одно черешневое дерево, то плодоносить оно, скорее всего, не будет. Ему нужны опылители – деревья других сортов. Если на соседних участках нет ни одного черешневого дерева, то придется сажать несколько деревьев разных пород для перекрестного опыления.

Деревья-опылители подбирают так, чтобы они цвели вместе с основными сортами. Черешневые деревья в высоту достигают 10 м, сохраняют жизнеспособность до 25 лет. Плодоношение начинается на 4—7-й год после посадки, в зависимости от сорта. К ранним сортам этой культуры относятся Апрелька, Красная горка, Овстуженка, Татарская, Приусадебная, к среднеспелым – Аэлита, Бирюза, Донецкая красавица, Радица, Тютчевка, а к поздним – Бряночка, Загадка, Мичуринка, Полянка, Романтика. Существует множество и других сортов этого плодово-ягодного дерева.

Абрикос является главным источником витамина А. Достаточно редко встречается на садовых участках Центрального и Северных районов России, поскольку культура теплолюбивая и малозимостойкая. В период весеннего цветения цветковые почки и сами цветки могут пострадать даже от незначительных заморозков. Кроме того, абрикос малоустойчив к заболеваниям в условиях влажной весны и лета.

Деревья хорошо растут на легких рыхлых суглинистых или супесчаных почвах. Среди всех косточковых пород абрикос отличается требовательностью к аэрации, в связи с чем плохо себя чувствует на тяжелых глинистых почвах. Сажать абрикос лучше весной. Нужно учесть, что крона у этого дерева вырастает раскидистой, поэтому располагают его на расстоянии не менее 4,5 м от других растений и 15 м от построек. Культура засухоустойчивая, но для получения хорошего урожая ее нужно поливать.

Плодоносить абрикосы начинают на 3—4-й год после посадки. Культура отличается высокой урожайностью, но так как весной цветет раньше других плодово-ягодных деревьев и часто страдает от заморозков, это приводит к гибели цветков и завязи. Плоды абрикосов используют для приготовления варенья, компотов, джемов, десертов, употребляют в свежем и сушеном виде (курага, урюк). Сорта абрикоса отличаются по срокам созревания, а также назначению. Среди них есть такие, что предназначены в основном для употребления в свежем виде, для консервирования и универсальные. По срокам созревания они подразделяются на ранние, среднеспелые и поздние. К ранним сортам относятся Алеша, Альянс, Воронежский ранний, Июньский, Мелитопольский ранний, Червневый, к среднеспелым – Десертный, Краснощекий, Крымский амур, Мичуринец, Полесский крупноплодный, к поздним – Искра, Медовый, Огонек, Подарок, Радость, Сирена, Сюрприз, Триумф, Успех. Многие сорта этого растения адаптированы к разным типам почвы и климатическим условиям. Данная культура все более распространяется с юга на север. Абрикосы можно размножать прививкой. В качестве подвоев используют абрикосы, персики (в южных районах) и сливу мирабель.

Плоды у абрикоса образуются на однолетних побегах (плодовых и букетных веточках, а больше всего на ростовых побегах). Деревья могут быть самоопыляемыми или нуждающимися для опыления в деревьях другого сорта, хотя цветки двуполые. Цветение абрикоса продолжается обычно 5-9 дней, в зависимости от сорта и климата. Деревья склонны к камедетечению.

Малина – одна из древнейших ягодных культур. Ягоды ароматные, богатые витаминами, обладают антисептическим и жаропонижающим свойствами. Кустарник хорошо растет на легких суглинистых и высокоплодородных почвах. Из всех ягодных кустарников малина самая влаголюбивая. Если влаги мало, то происходит снижение урожайности, ягоды становятся мелкими, а побеги растут значительно медленнее.

В настоящее время малина насчитывает более 600 различных сортов. Разумеется, не все они предназначены для выращивания в районах с суровыми зимами и критическими перепадами температур. Поэтому выбор сортов для средней и европейской части России сравнительно невелик (Бригантина, Гусар, Мираж, Награда, Ранний сюрприз и др.). Сажают малину ранней весной и осенью в предварительно подготовленную почву (рыхлую, удобренную).

Все сорта малины делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Ягоды бывают красного, а также желтого и черного цвета, на вкус сладкие, кислые или кисло-сладкие. К ранним сортам относятся Абориген, Арбат, Вислуха, Волшебница, Изобильная, Маросейка, Сластена, к среднеспелым – Бальзам, Журавлик, Лазаревская, Сиреневый туман, Спутница, Феномен, а к поздним – Арабеска, Бригантина, Таруса.

Помимо традиционных, существуют ремонтантные сорта малины (Атлант, Бабье лето, Пингвин), которые за лето и осень дают несколько урожаев, причем в последней партии ягоды иногда даже более крупные. Они меньше нуждаются в обрезке.

При выбор сортов этой ягодной культуры нужно учесть, что отечественные более устойчивы к климатическим условиям в наших регионах. Они менее требовательны к теплу и выдерживают заморозки в отличие от многих сортов, выведенных за рубежом.

Малина подвержена поражению мучнистой росой, антракнозом и ботритисом, поэтому рекомендуется выбирать устойчивые к ним сорта.

Выбор сорта малины зависит также от цели ее выращивания. Ягоды могут быть универсального назначения, предназначенные для употребления в свежем виде, переработки и замораживания. Для продажи лучше выращивать сорта, у которых ягоды дольше сохраняются на ветках, лучше переносят транспортировку. Для употребления в свежем виде предназначены в первую очередь десертные сорта, отличающиеся сладким вкусом.

Ягоды красной смородины отличаются приятным кисло-сладким вкусом. Кустарник растет в европейской части России и в Сибири. Он предпочитает глинистые и супесчаные почвы со слабокислой и нейтральной реакцией. Красную смородину сажают в почву после внесения удобрений, так как при недостатке питательных веществ он замедляет рост, дает мелкие ягоды. Не подходят для него кислые, а также сухие и холодные почвы. Красная смородина – свето– и теплолюбива, поэтому предпочтительнее для нее солнечное и защищенное от ветра место. Сажают ее ранней весной или в конце сентября. Кусты сильно разрастаются, из-за этого их размещают на расстоянии не менее 1,5 м. Красная смородина плодоносит более длительно и обильно, чем черная, поэтому при обрезке сохраняют ветви до 7-8 лет. К тому же она неприхотлива в уходе.

Это всем известная и всеми любимая ягода. Любят ее не только за вкусовые качества, но и за содержание большого количества полезных веществ. Смородина бывает белой, красной и черной. Наиболее распространена черная смородина. Продолжительность продуктивной фазы этой культуры составляет примерно 12-15 лет и зависит от почвенно-климатических условий и агротехнических мероприятий.

Смородина очень влаголюбива. Повышенные требования к влажности почвы и воздуха – следствие происхождения диких видов этого кустарника. В природе смородина всегда росла в низинных местах, по берегам рек, на влажных почвах.

Черная смородина произрастает практически на всей территории России – от южных регионов российского Черноземья до границ полярных областей, с Запада России до Дальнего Востока. Урожайность черной смородины достигает 10 кг с одного куста.

Черная смородина удобна для садоводов тем, что культура эта неприхотлива и может расти практически в любой климатической зоне нашей страны. Именно за такие достоинства так полюбилась эта ягодная культура нашим садоводам. Ее сажают на слабо-кислых и нейтральных рыхлых почвах, на хорошо освещаемом солнце месте, лучше осенью.

Не рекомендуется располагать черную смородину рядом с красной. Вместе эти кустарники плохо растут, а вот крыжовник для каждой из них хороший сосед. Рядом с ним смородина хорошо плодоносит и реже поражается болезнями. Сорта черной смородины подразделяются по срокам созревания.

Крыжовник – один из самых популярных ягодников на территории средней полосы России. Он может произрастать на одном месте в течение 15-20 лет, сохраняя при этом высокий уровень продуктивности.

Крыжовник насчитывает множество сортов. Ягоды которых сортов различаются по форме, размеру и окраске. Есть сорта с ягодами зеленого, янтарно-желтого, красного, розового, темно-красного цвета.

Кроме того, важна и такая характеристика крыжовника, как шиповатость. Разные сорта имеют разное количество шипов. Каждый садовод знает, как трудно собирать урожай с кустов с большими и острыми шипами. И гораздо приятнее собирать ягоды с кустов, не имеющих шипов.

Опытные садоводы отдают предпочтение таким сортам крыжовника, которые имеют прямые побеги, слабую побегообразовательную способность и редкий, хорошо проветриваемый и освещаемый куст.

При выборе сорта учитывают не только особенности ягод, но и сроки их созревания, а также форму куста, наличие шипов на ветках, устойчивость к морозам, болезням и вредителям. Кусты с разреженной кроной обычно меньше болеют. По происхождению сорта крыжовника подразделяют на 3 группы: северо-американские, западноевропейские и отечественные гибридные. Крыжовник первой группы отличается высокой устойчивостью к болезням, но не самой большой урожайностью, а ягоды мелкие или средних размеров. Кусты сильно разрастаются, образуют большое число побегов. Западноевропейские сорта крыжовника – более прихотливые растения. Они не выдерживают сильных морозов, нуждаются в постоянном уходе. Побеги образуются в небольшом числе и размножение кустов затруднительное. Зато ягоды у них крупные и сладкие. Отечественные гибридные сорта предназначены для Средней полосы и Подмосковья. Они выдерживают сильные морозы, неприхотливы в уходе и хорошо плодоносят.

К ранним сортам крыжовника относятся Ласковый, Орленок, Родник, Фламинго, Яровой, к среднеспелым – Белый триумф, Краснославянский, Московский красный, Розовый-2, а к поздним – Малахит, Русский, Северный капитан, Финик, Черномор. Ягоды ранних сортов созревают почти на 2 месяца раньше, чем поздних. Уже через 2-3 года после посадки крыжовник начинает плодоносить, а через 4-5 лет дает урожай в полной мере.

Сажают эту культуру на участках с умеренной влажностью почвы. Она не растет на тяжелой глинистой почве и в низинных местах. Часто ее располагают по периметру участка. Крыжовник сажают не только в саду, но и для создания живой изгороди.

Цветущие и плодоносящие деревья и кустарники – мечта каждого садовода. Забота о саде каждый сезон – непростой труд, однако он приносит радость для тех, кто любит общение с природой и заботится о своем хозяйстве. Для того чтобы плодово-ягодные культуры в вашем саду росли, необходимо регулярно за ними ухаживать – проводить обрезку и опрыскивание крон, поливать, удобрять и рыхлить почву и др. Выращивание каждой культуры имеет свои особенности, и если их учитывать, то каждый год будет урожайным.

Ни для кого не секрет, что для получения богатого урожая нужно заботиться о саде. Под заботой подразумеваются полив, обрезка деревьев, подкормка необходимыми питательными веществами, а также профилактика болезней и защита растений от вредителей.

Жизнь и развитие любого растения невозможны без влаги, поскольку влага является составной частью любых его тканей. Если растение получает достаточное количество воды, то в его тканях ускоряются все биологические процессы, такие как фотосинтез. Процесс потери влаги через листья в результате фотосинтеза называется транспирацией. Во время теплого периода года транспирация усиливается, в период прохладного замедляется. Больше других плодовых деревьев потребность в воде испытывают слива, яблоня и груша. На втором месте стоят вишня и абрикос. Что касается ягодных кустарников, то малина и черная смородина нуждаются в воде больше, чем, скажем, крыжовник и красная смородина.

Но потребность во влаге у растений на протяжении вегетационного периода неодинаковая. Так, например, некоторые косточковые культуры требуют много воды в период от цветения до сбора урожая, а после сбора урожая потребность во влаге у них заметно снижается.

Чтобы понять, требуется ли тому или иному растению полив, необходимо оценить состояние почвы рядом с ним. Ее влажность следует определять не по верхнему слою, который чаще всего бывает сухим (это происходит из-за того, что с поверхности почвы большая часть влаги теряется во время испарения). Следует обратить внимание на активный слой почвы, где расположена корневая система растения. Если говорить о плодовых деревьях, таких как яблоня, груша, то этот слой находится на глубине 90—120 см, у вишни, сливы и абрикоса – на глубине 80 см, у ягодных культур – 50 см.

Для оценки влажности почвы по периферии кроны растения выкапывают небольшую лунку глубиной до 1 м, со стенки лунки берут комочек почвы и сдавливают в руке. Если комочек формируется и не разбивается при падении с высоты 1,5 м, значит, влажность почвы составляет около 70 %. Если комочек земли рассыпается, это означает, что почва нуждается в поливе.

Оптимальным уровнем влажности почвы считается уровень, равный 75-80 %. Чтобы сохранить влагу в почве как можно более длительное время, после проведения полива ее рыхлят и вносят в нее торф или перепревшие опилки.

Существует три метода полива растений: поверхностный, полив методом дождевания и подпочвенное орошение.

Кроме того, поверхностных методов полива несколько. Для садового участка подходят не все из них.

1. Поверхностный полив по бороздам. Его проводят следующим образом. В междурядьях проделывают борозды шириной 20-30 см с небольшим уклоном, в которые из поливочного шланга подают воду. По окончании полива через некоторое время борозды заделывают.

2. Поверхностный полив по чашам. При применении этого метода под кроной плодового дерева выкапывают лунку в виде чаши. Размер чаши, т. е. ее диаметр, зависит от возраста дерева, плотности посадок, но он не должен быть меньше проекции кроны самого дерева. По краям готовой лунки насыпают земляной валик высотой 20-25 см. Чаши под соседними деревьями соединяют общей канавкой. В эту канавку подают воду из поливочного шланга, а уже по канавке вода поступает в лунки.

Полив дождеванием. При использовании этого метода влага попадает не только в почву, но и в воздух. Вода, попадая в почву через воздух, обогащается кислородом, углекислым газом и соединениями азота. Отличие поверхностного полива от полива методом дождевания состоит в том, что при поверхностном поливе необходима тщательная планировка и выравнивание земельного участка. Это связано с тем, что вода во время полива не перемещается по поверхности почвы, не смывая тем самым ее плодородный слой.

Перед поливом методом дождевания рыхлят почву, и если есть необходимость, то вносят удобрения. Для такого полива потребуются специальные приспособления – дождеватели. Эти устройства могут быть веерными, импульсными или в виде пистолета. Они распыляют воду на различную высоту и в разном направлении, причем высоту, направление и даже величину капель можно регулировать. Устройства устанавливают под кронами кустарников и плодовых деревьев и используют для полива приземного слоя.

Подпочвенное орошение. При использовании этого метода полива применяют систему гончарных, асбоцементных или полиэтиленовых труб, через отверстия которых вода под давлением подается в почву. Иногда при таком поливе вместе с водой к корням растения подаются и удобрения.

Основным недостатком данного способа является его дороговизна. Укладка труб по всему участку – дело весьма трудоемкое, и должно осуществляться на этапе планирования садового участка и строительства. Кроме того, качество поливочной воды зачастую оставляет желать лучшего, поэтому трубы служат относительно недолго, быстро засоряются и заиливаются.

Капельное орошение. Это разновидность подпочвенного орошения. Данный метод весьма удобен и несложен в исполнении. Капельное орошение ведется по системе пластиковых труб небольшого диаметра. Под одним плодовым деревом или ягодным кустарником размещают 2-3 капельницы на глубине 30-35 см. Преимущество данного вида орошения состоит в том, что в несколько раз сокращается расход воды, а также существует возможность постоянно поддерживать необходимую влажность почвы. Кроме того, вместе с подачей воды можно осуществлять и внесение удобрений.

И еще несколько советов по проведению полива на садовом участке.

Первый полив необходим растениям еще весной, когда не распустились почки. В этот период начинается фаза его активного роста и оно очень нуждается во влаге.

Второй полив должен проводиться приблизительно через 15-20 дней после окончания периода вегетации деревьев и кустарников, поскольку именно в это время происходит рост завязей, а если почва будет слишком сухой, то может случиться опадение только что завязавшихся плодов.

Третий полив проводят за 15-20 дней до снятия плодов с деревьев и кустарников.

Если третий полив проводить непосредственно перед уборкой урожая, то это может привести к опадению и растрескиванию плодов.

И последний полив проводят уже поздней осенью, когда начинается активный листопад. Его еще называют влагозарядковым.

Ранние сорта яблоневых и грушевых деревьев требуют меньше воды, чем поздние.

Если проводить чрезмерный полив грушевых деревьев, то они могут пострадать от избытка влаги.

Косточковые породы плодовых деревьев (абрикос, вишня, слива) надо поливать реже, чем семечковые (яблоня, груша).

Ожидая с определенных деревьев или кустарников богатый урожай, следует уделить поливу именно этих деревьев или кустарников особое внимание. Им потребуется больше воды, чем деревьям с меньшей урожайностью или тем, которые отдыхают от плодоношения.

Молодые плодовые деревья надо поливать меньше, чем взрослые. Особенно это касается второй половины лета, поскольку излишняя влага спровоцирует дополнительный рост побегов, которые вымерзнут в течение зимы.

При частом применении удобрений и накапливании в почве сада солей, что вредит росту большинства растений, проводят промывочный полив. Большое количество воды вымывает растворенные в ней соли на большую глубину, очищая слой почвы в котором находится основная масса корней. Для промывочного полива на каждые 10 м² почвы расходуют по 2000-8000 л воды. Необходимость в нем может возникнуть в том случае, если для подкормки растений использовались длительное время в большом количестве минеральные удобрения, натуральные органические удобрения (компост, навоз, торф) не вызывают такого эффекта, хотя их тоже нужно дозировать.

Не каждый вид почвы содержит нужный уровень минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития плодовых деревьев. В связи с этим очень важно правильно и вовремя проводить подкормку.

Для плодово-ягодных культур необходимыми являются такие химические элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. Все они потребляются деревьями в больших количествах, и потому их называют макроэлементами. Но есть ряд химических элементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. Это микроэлементы: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и некоторые другие.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод – из воздуха, а водород – из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников. Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Активный рост растений происходит весной и в начале лета. Как раз в этот период питательные вещества особенно нужны растениям.

Однако не следует вносить чрезмерное количество удобрений – это может нанести вред растениям. К примеру, избыток азота во второй половине вегетационного периода влечет за собой невызревание древесины, из-за чего деревья могут вымерзнуть зимой.

Известно, что удобрения, применяемые в садоводстве, могут быть органическими и минеральными. Органические удобрения – это навоз, компост, навозная жижа и сидеральные культуры. Минеральные – это азотные, фосфорные, калийные, кальциевые и микроудобрения.

Применяя минеральные удобрения, нужно знать, каким будет эффект от их использования на различных видах почв. Например, азотные удобрения наиболее эффективными будут на песчаных почвах, так как в них азота содержится меньше. Больше всего его в черноземных почвах, поэтому они менее всего нуждаются в азотных видах удобрений.

Чтобы растения лучше поглощали удобрения из почвы, нужно постоянно поддерживать ее влажность и содержать в чистоте, т. е. пропалывать сорняки. При внесении в почву органических удобрений содержание растворимого азота повышается.

Азотные удобрения вносят в почву одинаковым способом независимо от времени года. Удобрения разбрасывают вручную по земле, после этого проводят культивацию. Перед применением азотных удобрений почву увлажняют.

Азотные удобрения нужно вносить не позднее второй половины июня. Не следует вносить их, особенно в молодых садах, во второй половине вегетационного периода – это удлинит период роста растений и снизит их морозостойкость.

Калийные удобрения — это удобрения, основным питательным веществом в которых является калий. Он играет важную роль в развитии плодовых растений. С его помощью деревья и кустарники синтезируют сахар, также он повышает засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление грибковым болезням.

Калийные удобрения растворяются в воде. Как правило, они остаются в почве в том месте, куда их внесли. Степень их подвижности зависит от типа почвы – на песчаных они более подвижны, на глинистых – менее. Калийные удобрения вносят осенью одновременно с навозом и фосфорными удобрениями. Меньше всего калия содержится в песчаных и торфянистых почвах.

Большое количество калия в древесной золе. Помимо него, в ней также есть множество других элементов, например, бор, марганец, известь и др. Как правило, золу применяют для удобрения почвы перед посадкой деревьев и кустарников. А в качестве подкормки ее можно вносить в почву на протяжении всего сезона. Наиболее благоприятно подкормка древесной золой сказывается на таких культурах, как малина, черная смородина и земляника.

Фосфорные удобрения — это удобрения, в основу которых входит фосфор. К ним относятся суперфосфат, фосфоритная и костяная мука, двойной суперфосфат. Разница заключается в содержании фосфора и в степени растворимости в воде. Фосфорные удобрения применяют на кислых и щелочных почвах.

Фосфорные удобрения вносят в почву, когда предполагается ее глубокая обработка. Как правило, это делают осенью. Сначала удобрения разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают ее на глубину примерно 20 см. Вблизи деревьев вскопку следует проводить параллельно корням. Летом плодовые деревья и кустарники не подкармливают фосфорными удобрениями.

Минеральные удобрения на основе магния называются магниевыми. В таких удобрениях магний находится в форме сульфата магния. Добавляют их в почву из расчета 25-30 г удобрения на 1 м². Магниевые удобрения можно вносить в течение всего года, поскольку этот элемент не вымывается из почвы. Но все же оптимальным вариантом является внесение таких удобрений осенью, когда предполагается глубокая обработка почвы на участке.

Магниевые удобрения эффективно добавлять в песчаные почвы, особенно с повышенным уровнем кислотности.

Корневая система плодоносящего плодового дерева занимает все пространство под ним и выходит за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м. В связи с этим любые удобрения нужно вносить на всю эту площадь.

Определить, сколько потребуется удобрения на одно плодовое дерево, нетрудно. Для этого вычисляют площадь, на которую будет вноситься удобрение: к диаметру кроны прибавляют единицу и умножают на 3,14. Далее полученную площадь в квадратных метрах умножают на дозу удобрения, необходимого на 1 м².

После посадки молодые деревья можно не подкармливать в течение двух лет.

Количество удобрений во многом зависит от поливочного режима вашего сада. Если плодовые деревья и кустарники регулярно получают необходимое количество влаги, то удобрения вносят большими дозами. В результате при достаточном орошении и внесении нужного количества удобрений урожай будет богатым.

Если деревья в вашем саду довольно взрослые и вы решили провести омолаживающую обрезку, то удобрения следует вносить в большем количестве, так как это необходимо для получения прироста деревьев.

Очень полезно проводить жидкую подкормку. Для этого в почву под деревьями и кустарниками, выходя за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м, добавляют настой птичьего помета, коровяка, раствор навозной жижи.

Удобряя почву на своем садовом участке через каждый год или два древесной золой, нет необходимости вносить микроудобрения, так как зола содержит почти все необходимые вещества. А в навозе есть практически все микроэлементы.

Кислотность почвы оказывает влияние на рост и развитие плодовых деревьев и ягодных кустарников. Нейтральной считается реакция почвы при pH, равном 7. Если pH больше 7, значит, реакция щелочная, а если меньше – кислая. Если pH равен 4, то это значит, что почва очень кислая. Оптимальными условиями для хорошего развития и роста плодово-ягодных растений является кислотность между 5,5 и 6,5.

Высокий уровень кислотности почвы тормозит развитие растений и мешает их нормальному росту. Для снижения уровня кислотности в почву добавляют известь. Известь можно вносить в любое время года, но оптимальным временем является осень – непосредственно перед основной обработкой почвы. Для известкования применяют гашеную известь в виде порошка, так как порошок легко перемешивается с почвой. Можно вносить также и известковую штукатурку.

При высокой степени кислотности (pH ниже 4) в глинистую почву вносят известь из расчета 5-6 т/га, в песчаную – 3-4 т/га. Если степень кислотности средняя (pH = 4,6-5,0), то извести надо на глинистых почвах 3-4 т/га, а на песчаных – 2-2,5 т/га. При слабом уровне кислотности (pH = 5,0-5,5) требуется 1,5-2 т/га для глинистой почвы, а на песчаных известь в этом случае не нужна. Ее необходимо вносить в почву на глубину не менее 20 см.

Под внекорневой подкормкой подразумевается опрыскивание крон деревьев и кустарников питательными водными растворами. Следует помнить, что опрыскивание надо проводить либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Если вы все же решили сделать это днем, то выберите для этого облачную погоду. Раствор поглощается листьями растений в течение длительного времени, а под солнечными лучами он быстро испаряется с их поверхности.

Не следует готовить слишком концентрированные растворы для подкормки деревьев и кустарников, поскольку избыточная концентрация удобрений может вызвать ожог листьев. Особенно опасно это для молодых деревьев. Также менее концентрированные растворы надо использовать в начале вегетации.

Для внекорневой подкормки используют обычно растворы мочевины и удобрений с микроэлементами. Если в почву в саду длительное время не вносили органические удобрения (навоз, компост), то постепенно она обедняется и в ней отмечается недостаток не только основных питательных веществ, но и микроэлементов. В этом случае молодые листья или бутоны опрыскивают раствором бора. Избыточное применение фосфатов приводит к недостатку в почве цинка.

Обрезка плодово-ягодных деревьев – сложное и ответственное мероприятие. Если провести ее неправильно, это может привести к сокращению периода плодоношения, а также к снижению морозоустойчивости.

Обрезают садовые деревья с несколькими целями:

• для формирования растения;

• для регулирования плодоношения;

• для улучшения условий освещения;

• для сокращения пути обмена питательных веществ.

Обрезку садовых деревьев проводят, как правило, весной и осенью. В весенний период это делают еще до распускания листьев и начала процесса движения соков. Осенью обрезка нужна для того, чтобы деревья успешно перезимовали.

Регулировать рост и количество урожая можно не только при помощи обрезки деревьев, но и при помощи изменения положения ветвей. Обрезка помогает садоводам выращивать плодовые деревья нужной высоты, с прочным стволом, способным выдержать вес урожая.

Существует два основных способа обрезки плодовых деревьев: укорачивание и прореживание.

Чем сильнее укорачивают ветви деревьев, тем больше омолаживается дерево. Такой способ стимулирует рост побегов, развитие почек, а также утолщение ветвей.

Прореживание, т. е. полное удаление побегов, улучшает поступление солнечных лучей к плодам, что в свою очередь стимулирует их рост и развитие.

При укорачивании однолетнего побега плодового дерева делают косой срез над почкой. Почка должна находиться с противоположной стороны от среза. Такую процедуру проводят садовым ножом или секатором. Если ветка очень толстая, то можно воспользоваться пилой.

При прореживании ветку обрезают на кольцо. Срез при этом находится параллельно наплыву у основания ветви. Обратите внимание на то, чтобы возле наплыва не оставалось пенька – это затруднит зарастание раны. Также не следует срезать ветвь ниже кольца – в этом случае площадь раны будет больше. Если ветвь очень толстая, воспользуйтесь пилой. После удаления место спила зачистите острым ножом, чтобы его поверхность стала ровной.

В средней полосе России плодовые деревья рекомендуется обрезать в весенний и летний период. Весной обрезку нужно проводить в марте – апреле, пока деревья не вступили в фазу вегетации.

Порода плодовых деревьев и их состояние играют важную роль при обрезке. Начинать обрезку следует с яблонь – наиболее устойчивых к неблагоприятным условиям деревьев. Если деревья совсем молодые (например, посаженные в предшествующую осень), то их обрезку необходимо проводить до начала процесса сокодвижения.

Что касается деревьев косточковых пород, то их следует обрезать до распускания почек.

Если деревья плохо перенесли зиму, выглядят слабыми и поврежденными, то их не стоит торопиться обрезать.

Летом можно делать прищипку. Это вид обрезки, при котором удаляют верхушки растущих побегов. Прищипку, как правило, делают пальцами, без использования садовых инструментов. Срезают ветви секатором лишь в том случае, если удаляют большую часть побега.

Прищипка, проведенная в разное время, оказывает различное влияние. Если делать ее в июне, когда деревья активно растут, то это может оказать неблагоприятное воздействие на состояние деревьев в целом.

Прищипка, сделанная в период затихания роста побегов, улучшает формирование пазушных почек, положительно сказывается на росте побегов, а также ускоряет созревание плодов.

Возраст деревьев тоже играет определенную роль в проведении обрезки. В разном возрасте у плодовых культур разный характер роста и плодоношения. Когда деревья молодые, происходит активный рост кроны. А у более взрослых экземпляров рост кроны замедляется и на первый план выступают процессы, связанные с формированием и созреванием плодов.

Различают несколько видов обрезки плодовых деревьев. Основными и наиболее распространенными являются два из них: мутовчато-ярусная (или пятисучная) и комбинированная.

При формировании мутовчато-ярусной кроны в нижнем ярусе дерева остается 4-5 ветвей, во втором ярусе – 2-3 ветви. Между первым и вторым ярусом должно быть расстояние около 50-70 см.

Комбинированная крона формируется иначе. Нижний (первый) ярус образует три ветви, находящиеся в зависимости от сорта через 2-3 почки друг от друга (около 15 см). Иногда садоводы оставляют еще две ветви из смежных почек, но это только если они растут в разные стороны. Бывает, что в ярусе оставляют запасной побег, который используют при поломке одной из скелетных ветвей. Четвертую скелетную ветвь закладывают примерно в 40 см от нижнего яруса, а каждую последующую – на расстоянии 30-40 см. Всего на дереве насчитывается около 6-8 скелетных ветвей.

Кустовидная крона подходит тем садоводам, которые предпочитают деревья невысокого роста. Плодовые деревья с кустовидной кроной в высоту достигают около 4 м, за ними удобно ухаживать, собирать плоды и т. д.

После того как вы высадили саженец на своем садовом участке, нужно выбрать на нем 5-6 скелетных ветвей с расстоянием между ними около 10-15 см, а остальные побеги вырезать.

Посаженные весной саженцы обрезают сразу. Однолетние ветви укорачивают на половину или одну треть длины, а проводник удаляют чуть выше последней боковой ветви в тот период, когда эта ветвь примет устойчивое направление роста. Такой вид кроны хорошо подходит сильноветвящимся деревьям.

Молодые деревья следует обрезать каждый год, но умеренно, стараясь не вырезать и не укорачивать большие ветви. Если необходимо получить замедление роста каких-либо ветвей, то это надо делать постепенно, год за годом. Не стоит сразу же сильно укорачивать ветви дерева – это отрицательно скажется на росте и развитии кроны в дальнейшем.

Старые деревья необходимо обрезать, чтобы продлить срок их жизни и плодоношения. Если деревья сильно загущены и уже долгое время не подвергались обрезке, то рекомендуется провести омолаживающую обрезку. Сучья таких деревьев укорачивают на 1 / 2-2/3 длины, что составляет от 0,5 до 2 м от их вершины. Не следует обрезать ветви больше чем на 2 м, так как это может привести к гибели растений.

Обрезку проводят над ростовым побегом или плодовой веткой. Не следует оставлять обрезанные ветви совсем голыми. Если же на дереве имеются отмирающие ветви с волчковыми побегами на нижних частях, то такие ветви обрезают до этих волчков.

После того как старые деревья после омолаживания дадут обильный прирост новых побегов, вырезают все пеньки, а места срезов замазывают масляной краской.

Процесс омолаживания старых деревьев лучше растянуть на 2 года. В первый год обрезать верхние ветви, а во второй – нижние. При этом верхние ветви следует обрезать больше, чем нижние. Верхние ветви обрезают на 2/3, средние – на 1/2, а нижние – на 1/3 длины.

Если обрезка старых плодовых деревьев проведена по всем правилам, то в скором времени деревья быстро вырастут, начнут плодоносить и еще примерно в течение 10 лет будут давать богатый урожай.

Деревья косточковых пород скороплодны. В связи с этим крона у них формируется значительнее быстрее, чем у яблонь или груш (в среднем в течение 5-6 лет). Таким деревьям также проводят обрезку, поскольку она помогает скорейшему развитию дерева. Но при проведении обрезки у деревьев косточковых пород необходимо тщательно следить за тем, чтобы они росли на удобренном грунте. Обрезка, проведенная на плохом агрофоне, может вызвать у растений болезни и приостановку роста.

Для обрезки деревьев и кустарников в саду потребуются различные пилящие и режущие инструменты: пилы, секатор, сучкорез, кусторез, садовый нож. С их помощью удаляют ветки разного диаметра. Секатором срезают тонкие ветки. Особенно удобны эти инструменты для обрезки кустарников. Для этого можно также использовать кусторез – инструмент для подстригания живых изгородей. Садовый нож предназначен для обрезания побегов – зеленых однолетних приростов. Более крупные ветки, расположенные высоко на дереве, удаляют сучкорезом. Толстые ветки и скелетные ветви срезают ручными и электрическими пилами разного калибра. Еще для работы понадобится щетка по металлу для очистки коры и срезов. Раны на деревьях замазывают садовым варом или масляной краской, а для дезинфекции можно использовать 1 %-й раствор бордосской смеси. Спиливать верхние ветки удобнее со стремянкой. Если вы не занимаетесь приготовлением компоста, то спиленные ветки сожгите, а золу используйте в качестве удобрения. Можно для их уничтожения воспользоваться и специальным измельчителем. Полученная щепка подойдет в качестве мульчи и для декорирования клумб, приствольных кругов под кронами деревьев. Все садовые инструменты и инвентарь следует содержать в чистоте и исправном состоянии. Не используйте для проведения обрезки ржавые инструменты, так как велика вероятность заноса инфекции.

Плодово-ягодные деревья и кустарники при нерегулярном уходе или неблагоприятном климате подвержены грибковым, бактериальным и вирусным болезням. Многие болезни поражают сразу несколько культур, поэтому необходимо принимать своевременно меры по защите сада.

Антракноз. Грибковое заболевание, при котором страдают листья, побеги, цветки и плоды винограда, крыжовника, малины, смородины, грецкого ореха. Признаки антракноза: светло-коричневые пятна с бурой или красновато-коричневой каймой на листьях, бурые пятна с черной каймой на цветках, коричневые и серые с фиолетовой каймой пятна на зеленых ягодах, язвы на побегах. Пораженные плоды и цветки осыпаются. Растительные остатки после сбора урожая уничтожают. Растения 1-2 раза опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси, 0,4 %-м раствором хлорокиси меди, растворами препаратов абига-пик, авиксил, картоцид, микал, ридомил.

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Грибковое заболевание всех косточковых плодовых деревьев. На листьях появляются округлые светло-коричневые пятна с красной или малиновой каймой. Затем эти места засыхают и рассыпаются, а в листьях образуются дыры. Для уничтожения грибка удаляют и сжигают пораженные ветки и листья. Растения осенью и ранней весной опрыскивают 3 %-м раствором бордосской смеси.

Для профилактики болезни рекомендуется сразу после обрезки обрабатывать раны на деревьях. До цветения применяют фунгицидные препараты, обычно в сочетании с инсектицидными.

Коккомикоз. Грибковая болезнь, поражающая вишню, сливу, черешню, реже абрикос, особенно ослабленные деревья. В июне на листьях появляются красновато-бурые пятна, которые вскоре сливаются. На их нижней стороне образуется белый или розовый налет. Листья рано опадают. Плоды в середине лета покрываются коричневыми пятнами и засыхают, но сохраняются на ветках. Больные растения опрыскивают 0,3-0,4 %-м раствором хлорокиси меди после цветения, затем через 2-3 недели и после сбора урожая. Можно использовать биофунгицидный препарат – фитоспорин.

Махровость. Вирусная болезнь, часто поражающая черную смородину и реже – крыжовник и малину. На ветках появляются махровые цветки с фиолетовой окраской, не образующие завязь. За 1-2 года растение может оказаться полностью пораженным. Концы веток с аномальными цветками обламывают руками и уничтожают. Сильно пораженные кусты выкапывают и заменяют новыми. Для профилактики махровости черную смородину не подкармливают хлористыми удобрениями.

Монилиоз. Грибковая болезнь косточковых плодовых деревьев. Цветки темнеют и засыхают, молодые листья вянут и тоже засыхают, отмирают целые побеги, а иногда и завязь. Однако они сохраняются в целостности до весны. Болезнь быстро распространяется и может охватить большую часть растения за ночь. Сырая погода способствует этому. Пораженные части растений уничтожают. Деревья и почву до начала цветения опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси, раствором препаратов олеокуприт, нитрафен, медный и железный купорос. По окончании цветения проводят повторную обработку 1 %-м раствором бордосской смеси и препаратами каптан, купрозан, фталан, цинеб.

Мучнистая роса. Грибковая болезнь многих плодово-ягодных деревьев и кустарников. Листья растений покрываются белым налетом и сворачиваются, однако не опадают. Способствуют развитию мучнистой росы загущение кроны, тесное расположение растений, повышенная влажность и недостаточный полив. Больные ветки сразу обрезают, проводят опрыскивание после цветения и через 12-14 дней 1 %-м раствором коллоидной серы, раствором препаратов байлетон, сульфарид, топаз. Растительные остатки осенью уничтожают. Для профилактики болезни азотистые удобрения используют в умеренных дозах.

Парша. Грибковая болезнь, поражающая цветки, листья, побеги и плоды яблони, сливы, абрикоса. На листьях растений появляются маслянистые светлые пятна, а затем листья засыхают. На плодах, которые перестают расти и осыпаются, образуются темные бархатистые пятна. Почву в саду опрыскивают нитрафеном. Деревья обрабатывают 1 %-м раствором бордосской смеси в период распускания почек или формирования бутонов, затем тем же средством или поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди по окончании цветения. Третье опрыскивание этими же препаратами проводят через 2-3 недели после второго и сочетают с обработкой сада от яблоневой плодожорки. В дождливое лето подверженные парше культуры опрыскивают фунгицидами дополнительно.

Септориоз. Грибковое заболевание винограда, груши, смородины и крыжовника. На листьях растений появляются мелкие бурые пятна округлой или угловатой формы, которые затем становятся беловатыми с красно-бурой каймой. Листья отмирают и опадают. Болезнь может поражать побеги и ягоды, на которых образуются бурые и затем белеющие пятна. Развитию болезни способствуют густые насаждения, избыточная влажность почвы. Для профилактики септориоза растения опрыскивают бордосской жидкостью, препаратами чемпион, фитодоктор, триходермин. Повышению устойчивости растений к этой болезни способствует удобрение почвы фосфатами, калийными солями и внекорневые подкормки калийными солями и золой.

Сад требует профилактической обработки от наиболее распространенных насекомых-вредителей, поражающих разные деревья и кустарники. Рекомендуется использовать при этом препараты, воздействующие сразу на нескольких вредителей.

Галловый клещ. Обитает на яблоне, груше, айве, сливе, смородине, рябине, боярышнике и калине. На пораженных листьях появляются вздутия (галлы), которые затем темнеют, приобретают темно-коричневый цвет и опадают. Растения слабеют и замедляют рост, снижают плодоношение. Для борьбы с массово размножающимся вредителем используют акарицидные препараты: бензофосфат, сульфарид, коллоидную серу. Обработку растений проводят весной в период распускания почек, летом и осенью после сбора урожая. Больные листья регулярно собирают и уничтожают.

Грушевая медяница. Вредитель груши. Насекомое высасывает соки из почек, молодых листьев и бутонов. Если оно в большой численности, то дерево покрывается медвяной росой. Для борьбы с вредителем ранней весной сад опрыскивают Карбофосом, Кемифосом, Нитрафеном.

Зеленая яблонная тля. Вредитель обитает на яблоне, айве, боярышнике, груше, кизиле и рябине. Он высасывает сок из молодых листьев и побегов и растение замедляет рост. Для уничтожения тли используют Анабазин-сульфат, Карбофос, Нитрафен до распускания почек.

Почковый клещ. Вредитель предпочитает обитать на черной смородине, иногда поражает красную и белую смородину. Почки, заселенные клещом, отличаются более крупными размерами, но весной они не дают ни листьев, ни ягод. Кустарники снижают урожайность и погибают. Кроме того, почковый клещ является распространителем вируса махровости. Для профилактики занесения вредителя в сад верхушки черенков и саженцев кустарников перед посадкой погружают на 5 ч в раствор нитрафена. Если на них есть спящие почки, то можно их окунуть на несколько минут в кипяток. Пораженные ветки на кустарниках обрезают, а оставшиеся опрыскивают дважды с интервалом 7—10 дней фитовермом, акарином. Если кусты поражены на 30 % и более, то их срезают полностью. Все срезы обрабатывают раствором нитрафена.

Пилильщики. Обитают в основном на сливе, вишне, яблоне, груше, крыжовнике, смородине. Гусеницы вредителя питаются листьями и опутывают их паутиной. Взрослые особи (жуки) также поедают листья, оставляя лишь жилки. Личинки пилильщиков пожирают мякоть плодов, которые затем темнеют, приобретают неприятный запах и опадают. Пораженные вишневым слизистым пилильщиком ягоды вишни с вялой мякотью, а косточки в них содержат слизь. Борьба с вредителем заключается в опрыскивании деревьев в период образования бутонов препаратами карбофос, хлорофос; стряхивании жуков и плодов с личинками за 1-3 дня до цветения в пасмурную погоду. Осенью почву под кронами деревьев перекапывают.

Щитовки. Вредитель поражает абрикос, боярышник, грушу, кизил, смородину, терн и яблоню. Он облепливает молодую кору и нарушает ее дыхание. В результате ветки засыхают. Для борьбы с вредителем используют Актару, Базудин, Конфудор, Фуфанон. Обработку проводят дважды с интервалом 1-2 недели.

Яблоневая плодожорка. Поедает плоды и семена в них у яблони, груши, сливы, айвы и абрикоса. Пораженные плоды рано желтеют и опадают. В период появления гусениц и через 12 дней растения опрыскивают препаратами арриво, би-58, децис, фуфанон.

Крыжовник собирают, когда ягоды достигают периода потребительской и технической зрелости. Техническая зрелость крыжовника наступает на 10-15 дней раньше потребительской. На этапе технической зрелости ягоды крыжовника имеют твердую консистенцию и начинают приобретать окраску, присущую данному сорту. Ягоды на этом этапе являются хорошим сырьем для разнообразных переработок.

Неспелые ягоды собирают в то время, когда они еще не достигли своего нормального размера, твердые, имеют зеленую окраску и диаметр ягод примерно 12 мм. Такой ранний сбор крыжовника обеспечивает наименьшее истощение кустарника. Незрелые ягоды для дальнейшей технической переработки можно начинать собирать, когда они уже достигли нормальной для данного сорта величины, но еще достаточно твердые. Если же ягоды не предназначаются для переработки, а идут для использования в столовых целях, т. е. для употребления в свежем виде, то сбор нужно осуществлять, когда плоды достигнут потребительской (полной) зрелости.

Если же предполагается, что ягоды будут транспортировать после сбора, то собирать урожай нужно за несколько дней до их полного созревания. Кроме того, необходимо помнить о том, что после сбора ягоды крыжовника плохо дозревают.

Если лето было влажным, с частыми осадками, то ягоды сортов крыжовника с яркой окраской следует собирать, когда плоды приобретают розовый оттенок. Если затянуть со сбором, ягоды могут растрескаться. По прошествии 1-2 дней после сбора они приобретут свойственную данному сорту окраску и внешний вид и будут полностью готовы к употреблению.

Тару для сбора крыжовника выбирают в зависимости от назначения ягод, степени их зрелости, а также сроков хранения. Незрелые ягоды могут храниться в течение нескольких дней, но плоды при сборе должны быть абсолютно сухими.

Емкость тары в этом случае не должна превышать 5 л. Ягоды могут хорошо храниться в прохладном месте в течение 3-4 дней.

При сборе зрелых плодов лучше всего использовать корзины из стружечной ленты емкостью 2 л. Хранятся такие ягоды в прохладном помещении не более 2 дней. В этой таре крыжовник можно транспортировать на большие расстояния. Что касается незрелых плодов, то они могут переносить транспортировку на значительные расстояния в твердой таре.

Ягоды крыжовника, предназначенные для немедленного употребления, нужно собирать в корзины вместимостью 2-3 кг. Если же ягоды идут на дальнейшую переработку, то можно использовать тару большей емкости.

Разумеется, самым оптимальным вариантом сбора ягод крыжовника является ручная сборка. Ягоды при такой сборке не повреждаются, сохраняя свои потребительские свойства и товарный внешний вид. Кроме того, при ручном сборе не страдает и сам кустарник. Кусты большинства сортов крыжовника имеют шипы. Чтобы не повредить руки во время сбора урожая, лучше всего работать в одежде с длинным рукавом и в кожаных перчатках. Ягоды, достигшие полной зрелости, следует срывать вместе с плодоножкой.

Помимо ручного сбора ягод существует еще и механизированный. Он заключается в следующем: на земле вокруг куста необходимо расстелить кусок брезента или плотной полиэтиленовой пленки. После этого наклоняется ветка с ягодами, на которую производится воздействие вилкой вибратора. Под действием колебаний прибора плоды отрываются и падают.

Затем собранные ягоды необходимо очистить от разнообразных примесей (листьев, веточек) потоком воздуха. Поскольку в этом случае происходит сбор всех ягод с куста, как зрелых, так и незрелых, после сбора нужно рассортировать все плоды по степени зрелости. Подгнившие и больные ягоды выбрасывают.

Существует еще один способ механизированного сбора ягод крыжовника. Обычно этот метод применяют для сбора урожая с кустов, имеющих высокую шиповатость. В этом случае используется так называемая «гребенка». На большой палец руки надевают наперсток или эластичный чехол, перпендикулярно и поперек которого прочно укреплено некое подобие гребенки. Такую «расческу» можно самостоятельно вырезать из толстого куска пластмассы или легкого металла. На гребенке должно быть около 5 зубцов, каждый зубец имеет высоту примерно 10 мм и ширину у основания приблизительно 7 мм. Таким образом, надев на одну руку наперсток с гребенкой, а другой, удерживая ветку кустарника, проводят по ветви «расческой», прижимая ее к основанию плодоножки. Затем гребенку тянут на себя. Все ягоды без плодоножек остаются на ладони. При использовании такого приспособления время на сбор ягод сокращается примерно в 2-3 раза.

При транспортировке ягод смородины на значительные расстояния плоды нужно снимать на этапе технической зрелости, но слабоокрашенными. Дозревание и полное окрашивание ягод происходит во время перевозки. Но транспортировка смородины не должна занимать более одной недели. Если ягоды предназначаются для безотлагательного употребления в пищу или немедленной продажи, то снимать их можно на этапе потребительской зрелости, когда они приобретут окраску, свойственную данному сорту.

Созревание ягод смородины в значительной степени зависит от температуры воздуха в период цветения. Если цветение происходит быстро, то практически все ягоды в кисти созреют одновременно. Если же цветение растягивается на длительный период, то ягоды в кисти будут созревать неравномерно. Кроме того, ягоды на равномерно освещенных кистях созревают дружнее, чем на кустах, где происходит неравномерное освещение плодов. По большей части это зависит от возраста кустарника. Чем моложе куст, тем меньше на нем ветвей, следовательно, освещение происходит лучше и равномернее. На старых кустах одного и того же сорта созревание ягод будет более запоздалым.

Смородину следует собирать в драночные корзинки емкостью 2-3 л или использовать для сбора открытые ящики-лотки вместимостью до 6 кг. При сборе ягод смородины вручную целесообразно использовать фанерные лотки-подставки. Если же ягоды предполагается реализовывать или транспортировать для дальнейшей переработки, то лучше всего применять ящики или корзины большей вместимости (до 12 кг).

Красную и белую смородину принято собирать вместе с кистями. Это обусловлено тем, что все ягоды созревают одновременно, кроме того, кожица красной и белой смородины очень тонкая, и при отрыве ягод от кисти нарушается целостность кожицы, что приводит к потере сока и повреждению мякоти ягод.

Иначе происходит созревание ягод и степень их прикрепления у черной и золотистой смородины. Почти у всех сортов черной смородины ягоды созревают не одновременно и склонны к осыпанию. В связи с этим появляется необходимость собирать урожай черной смородины в два приема.

Производить сбор смородины необходимо в сухую погоду, снимая ягоды кистями. Собирают плоды, достигшие потребительской зрелости. Если предполагается хранение ягод, то закладывать плоды нужно в день сбора. Предварительно следует удалить все подгнившие и больные плоды. Затем смородину просушивают и раскладывают по полиэтиленовым пакетам размером 21×25 или 38×21 см, вместимостью 0,5 и 1-1,5 кг соответственно. Края пакетов сваривают и укладывают в морозильную камеру. В месте хранения смородины должна поддерживаться температура от -1 до О °С и относительная влажность 85-95 %. Лучше и дольше всего хранятся ягоды сортов Голиаф, Лакстона и Неаполитанская.

В средней полосе России малина созревает во второй половине июля. Урожай спеет постепенно, и время созревания ягод зависит от погодных условий. Чем теплее и суше погода, тем быстрее оно происходит. Соответственно в прохладную и влажную погоду созревание наступает медленнее. Первый сбор ягод малины обычно незначительный. Большой урожай собирают на втором этапе, когда происходит созревание основной массы ягод. На последнем этапе плодоношения уровень урожая снова падает, поскольку остаются только мелкие ягоды на средних и нижних ветвях.

Сбор ягод нужно осуществлять в сухую и солнечную погоду. Не рекомендуется проводить сбор рано утром, когда на ягодах присутствует роса. После дождя сбор откладывают до того момента, пока ягоды не высохнут. Сбор после дождя допускается только в том случае, если идут затяжные дожди. Но в этом случае плоды малины сразу пускают на переработку.

Ягоды собирают на этапе съемной зрелости. Съемной зрелостью малины считается период, когда плоды приобрели свойственную им окраску. Если ягоды предназначают для транспортировки, то их снимают, не дожидаясь полной зрелости. Малину, достигшую полной зрелости, собирают, если намереваются использовать ее для немедленного употребления в пищу.

Ягоды малины снимают с куста с частью плодоножки. Отделяют плодоножку отщипыванием двумя пальцами. У некоторых сортов ягоды расположены кучно или плодоножка слишком короткая. В этом случае их можно срезать маленькими ножницами или отрывать без плодоножки.

При сборе ягод малины нужно стараться не касаться самих ягод. Кожица у них очень тонкая и нежная и при малейшем неаккуратном обращении может легко помяться. Чтобы этого не произошло, необходимо применять определенную технику сбора ягод малины.

Левой рукой взять побег и, поддерживая его, поместить правую руку ладонью вверх под ягоды. Затем двумя пальцами правой руки (большим и указательным) захватить плодоножку и отщипнуть ягоду. Упавшие на ладонь ягоды аккуратно переложить в подготовленную тару. На ладони таким образом можно удерживать не более 5-6 ягод.

Ягоды в тару нужно укладывать очень осторожно, стараясь не повредить. При сборе рекомендуется оставить плодоножку длиной около 6-8 мм. Если имеются поврежденные ягоды или плоды, собранные без плодоножки, их необходимо класть в отдельную тару.

Лучше всего собирать малину в драночные корзины и кузовки вместимостью 2-3 кг. Если при транспортировке ягод корзины и кузовки будут ставиться друг на друга, то не следует доверху заполнять их ягодой. Также не допускается пересыпка малины из одной тары в другую.

Для временного хранения малины подойдет холодное, хорошо проветриваемое помещение. Если же планируется заморозка ягод для их дальнейшей переработки в кулинарных целях, то обязательно сухие плоды рассыпают на поддоне в один слой и помещают в морозильную камеру. После того как ягоды замерзнут, их можно переложить в полиэтиленовые пакеты и оставить в морозилке.

Сбор производят в сухую погоду. Яблоки и груши снимают очень осторожно, стараясь не повредить. Нельзя стряхивать плоды с дерева! Такой способ годится лишь в том случае, если вы намереваетесь сразу же пустить яблоки и груши на переработку. Для хранения также не используют больные, поврежденные или деформированные плоды.

Яблоки и груши снимают вместе с плодоножкой. При ручном сборе плодов нужно захватить яблоко или грушу ладонью, надавив указательным пальцем на плодоножку в месте ее прикрепления к ветви, и, слегка приподняв, отделить от ветки.

На лежкость яблок и груш в значительной степени влияет время сбора. Снятые слишком рано или слишком поздно плоды будут плохо храниться. Поэтому собирать урожай нужно тогда, когда у яблок начинает светлеть основная зеленая окраска кожицы, а на освещенной стороне появляется свойственная сорту окраска. Еще один признак: среди опавших плодов появляются здоровые плоды. При сборе старайтесь не удалить с плодов восковой налет, он служит защитным слоем.

Яблоки лучше всего сразу после сбора охладить до 4 °C и поместить на постоянное место в хранилище. Обычно плоды хранят в деревянных ящиках. Для обеспечения более длительного хранения можно переложить ящики чистыми древесными опилками или мелкой стружкой осины или деревьев других лиственных пород. Также можно использовать здоровые чистые листья дуба или клена, сухой мох, просеянную торфяную крошку. Все эти материалы обязательно должны быть чистыми и не содержать посторонних запахов. Не рекомендуется перестилать яблоки соломой, поскольку при появлении первых подгнивших плодов или из-за резкого изменения температуры она начинает плесневеть, что придает яблокам неприятный привкус.

Если предполагается длительная транспортировка яблок, то лучше всего внутрь ящиков положить чистую сухую бумагу с тем расчетом, чтобы ее краев хватило закрыть яблоки сверху. Еще лучше каждое яблоко завернуть в пергаментную или промасленную бумагу.

На даче, как правило, яблоки хранят в погребе. Погреб непременно должен быть сухим, в нем следует поддерживать температуру от 0 до 4 °C. Тщательно отобранные плоды можно уложить в тонкие полиэтиленовые пакеты вместимостью до 3 кг, пакеты завязать и подвесить.

Любое растение для нормального развития нуждается в свете, тепле, влаге и питательных веществах. Эти главные факторы окружающей среды являются для растений жизненно необходимыми, но не взаимозаменяемыми. С изменением одного из перечисленных факторов существенно меняется влияние на каждую культуру и остальных. Эти подробности обязательно нужно учитывать при выращивании овощей.

Чаще практикуется геометрическая форма разбивки площадей, самыми удобными считаются участки прямоугольной формы. При такой планировке размещение деревьев, кустарников, грядок под овощи и землянику проводят с соблюдением жестких линий и границ. По большей части такое размещение зависит от формы участка, местоположения построек, рельефа местности и решения вопроса с водоснабжением. Предпочтительнее, чтобы участок располагался на пологом склоне с глубокими суглинистыми или супесчаными почвами, с небольшим уклоном на юг.

Однако ландшафт садовых участков зачастую далек от идеального. Как правило, огородник лишен возможности выбирать отдельную площадь под огород, он вынужден размещать его на приусадебном участке.

Поэтому при освоении нового участка следует учитывать особенности его расположения и почвенных условий. Желательно воспользоваться всеми его достоинствами и по возможности снизить недостатки имеющейся территории.

Прежде чем разбивать грядки, рекомендуется начертить общий план участка. Опираясь на опыт огородников, этот нехитрый прием дает очень хороший эффект. При составлении плана нужно на выполненные в масштабе очертания участка нанести контуры дома и прочих построек, отметить места, где уже посажены деревья и кустарники. Обычно, планируя размещение всех объектов, под строения отводят примерно 10-12 % площади, а дорожки и декоративные посадки занимают около 14-16 % территории. При таком раскладе под плодовые, ягодные и огородные культуры останется до 72-76 % от общей площади. Составляя план участка, следует учитывать расположение его объектов по сторонам света и направление господствующих ветров.

В идеальном варианте участок должен быть размечен следующим образом: вдоль северной его границы растут плодовые деревья, по южной границе – ягодные кустарники, а между ними – овощные культуры, защищенные деревьями. По возможности, ряды деревьев желательно ориентировать с севера на юг, тогда они лучше будут освещаться солнцем.

Предпочтительно располагать дом вдоль северной границы участка, тогда он послужит надежной защитой огороду. Если дом уже построен, то его следует использовать в качестве отправной точки на плане разбивки участка.

Даже если планировка участка далека от идеала, то и в этом случае для выращивания овощных культур надо выделить место, хорошо освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров северного направления. Почва на месте, отведенном под овощи, должна быть окультурена и не затопляема по весне талыми водами.

Огород надо разбивать южнее зданий, деревьев и кустарников, ограждений и других подобных преград.

При отсутствии естественной защиты в виде леса или построек вдоль северной и восточной границ участка рекомендуется посадить вокруг кустарник.

При раздельном размещении культур на участке необходимо учитывать их потребность в освещении. Растения всегда следует высаживать, учитывая их габариты, так, чтобы они сильно не затеняли друг друга, а также чтобы их высота возрастала по направлению с юга на север.

Растения на участке высаживают таким образом, чтобы насаждения не препятствовали движению воздуха. При плотной посадке кустов или низкорослых деревьев по всем сторонам участка задерживается отток холодного воздуха.

Огород предпочтительнее размещать по длине с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Тогда растения на протяжении суток достаточно равномерно будут освещаться солнечными лучами, что снижает риск повреждений их грибковыми болезнями.

Участок можно распланировать в регулярном (геометрическом) и ландшафтном (естественном) стиле.

При применении геометрического стиля все посадки размещают симметрично по отношению к главной оси композиции. Соблюдают одинаковые расстояния между растениями каждой породы, прямолинейность садовых дорожек, рядов деревьев и кустов.

Для ландшафтного стиля характерно свободное размещение растений – примерно такое, какое наблюдается в природе. Особенность этого стиля состоит в более широком использовании различных декоративных растений. Свободная планировка придает участку особую привлекательность и позволяет шире использовать неровности его микрорельефа.

Овощные культуры лучше размещать на ровной, хорошо освещаемой солнцем площадке с почвой легкого механического состава. Это дает ряд преимуществ, в частности, позволяет полнее использовать земельную площадь на огородном участке, расходовать меньше времени на устройство гряд, существенно снижать испарение влаги, улучшить потребление ее растениями.

При умелой эксплуатации площадей с каждого квадратного метра огородной земли можно получать 2-3 урожая в год. Кроме того, повысить продуктивность огорода за счет применения уплотненных посевов. При размещении огородного участка на ровной площади лучшей схемой для него будет соотношение ширины и длины 1: 2 или 1: 3.

Если же на участке имеются склоны, то для выращивания овощей идеально подойдет южная или юго-западная сторона, так как здесь выше интенсивность солнечной активности.

При посадке овощей на южном склоне нужно особое внимание уделить поливу, потому что в таком месте возможны засухи. На южном склоне растения всегда зацветают раньше, чем на северном или на восточном. Однако весной на этих склонах возможны заморозки, поэтому надо с предельной внимательностью ухаживать за завязями.

При разбивке огорода на склоне грядки устраивают поперек его направления. Это существенно снижает эрозию и смыв верхнего слоя почвы. Если склон имеет крутизну до 5°, то овощные культуры следует располагать в верхней его части. Там же целесообразно устроить огород, если наблюдаются избыточное увлажнение почвы и недостаток тепла: на верхней части склона почва лучше прогревается, а после дождей быстрее подсыхает.

При крутизне склона свыше 5,1° площадь участка следует террасировать, размещая огород вдоль террас. При такой планировке соотношение между шириной и длиной огорода должно составлять 1: 4 или 1:5. Террасы рекомендуется укреплять деревьями и кустарниками, а почву под газон покрывать дерном.

При крутизне склона свыше 7° посередине огорода, а также на расстоянии 1 м от края террасы надо сделать борозды глубиной до 20 см. В таких условиях вспашку и перекопку почвы проводят только весной. Эти мероприятия надежно защитят почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

На сильно увлажненных землях овощные культуры следует выращивать на грядах и гребнях высотой примерно 20-25 см.

Влажность участка под огородом можно понизить, если проложить сеть небольших открытых каналов через каждые 5—15 м, в которых организовано обязательное двустороннее регулирование уровня воды. Их концы нужно соединить магистральным каналом. Под небольшим углом к каналам надо нарезать борозды, соединив их с углублениями между грядами.

На огородном участке можно также соорудить закрытый дренаж, прокопав канавки глубиной 50-75 см под углом 30-35° к каналам и небольшим наклоном в 0,02-0,03°.

На дно каждой канавки укладывают камни или хворост слоем 15-20 см, прикрыв их полиэтиленовой пленкой или другими материалами, чтобы земля не засыпала щели между камнями. Такой дренаж будет функционировать примерно 20-30 лет, он заметно понизит уровень залегания грунтовых вод.

Огородный участок рекомендуется разбить на 4 сектора:

• 1-й сектор – для культур, которые потребляют элементы питания в больших количествах;

• 2-й сектор – для растений с меньшим потреблением питательных веществ;

• 3-й сектор – отвести под нетребовательные культуры;

• 4-й сектор – оставить для многолетних растений.

Этот прием разбивки площадей под огород позволит учесть принцип севооборота на одном и том же участке. Закладывая его, нужно составить план и наметить на нем контуры будущих гряд. Каждая овощная культура отличается своими потребностями в подготовке почвы и уходе, по-разному отвечает на внесение удобрений.

При разделении огородного участка на сектора в каждом из них высаживают группу культур, для роста которых требуется соблюдение определенных условий.

В первом секторе лучше высадить капусту, огурцы, репчатый лук, чеснок и тыкву. Они нуждаются в унавоженной почве, перед их посадкой надо вносить удобрения в виде доломитовой муки и навозной жижи.

Во втором секторе надо высадить такие культуры, как лук, морковь, столовая свекла, кольраби, шпинат, салат, редька, редис, перец и дыня. Они хорошо растут и развиваются при наличии в почве компоста с малым добавлением органических удобрений. Картофель можно выращивать и в первом, и во втором секторе.

Третий сектор следует отвести под группу растений из семейства Бобовые и зеленные однолетние растения. Эти неприхотливые культуры легко переносят недостаток влаги и питательных веществ, не требуют внесения большого объема органических удобрений.

Четвертую группу составляют многолетние растения: ревень, спаржа, земляника и томаты. Распределяя на участке места под посадки основных овощных культур, рекомендуется отвести небольшую площадь под такие многолетние растения, как многолетние луки, ревень, щавель, эстрагон. Эти теневыносливые культуры можно выращивать возле построек или забора.

Для выращивания овощей лучше подходят суглинистые почвы, в особенности лессовидные и черноземные.

Суглинистые почвы достаточно плодородны благодаря значительному количеству в них гумуса, они хорошо удерживают влагу, поэтому выращиваемые на них овощи меньше страдают от засухи.

Механический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие овощных культур. В составе любой из них имеются вода, воздух и твердые частицы в виде органических и минеральных веществ. Лучшими считаются те почвы, в которых основные составные части пропорционально уравновешены.

Вода дает растениям растворенные в ней питательные вещества. Почвенный кислород для корневой системы растений является главным поставщиком кислорода и углекислоты.

Органическая часть грунта – это наполовину разложившиеся растительные остатки, более или менее равномерно распределенные в некоторых видах почвы. Они достаточно прочно связаны с минеральным составом земли.

Примерно 80-90 % почвы составляют минеральные вещества, которые представлены каменистыми частицами, физическим песком и физической глиной. По наличию в составе мелких глинистых или более крупных песчаных частиц почвы делятся на тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые) и легкие (песчаные, супесчаные, среднесуглинистые).

Механический состав можно определить сухим и мокрым способом, скатав влажную землю между пальцами.

Если скатанный земляной шнур при сворачивании начинает слегка трескаться, это тяжелая суглинистая почва, преимущественно состоящая из глины, но содержащая какое-то количество песка.

Сухая глинистая почва в растертом состоянии представляет собой однородный тонкий порошок.

Влажная глинистая почва легко скатывается в длинный шнур, который при сворачивании его в кольцо не трескается.

Если скатанный шнур сильно растрескивается, то это среднесуглинистая почва, в которой количество песка больше.

Если же шнур моментально рассыпается и дробится – это легкосуглинистая почва с достаточно большим содержанием песка.

Супесчаную почву, хотя в ней и имеется некоторое количество глины, свернуть в шнур не удастся; и на ощупь, и зрительно в ней явно ощущаются частицы песка разного размера. Такая почва легко растирается между пальцами.

Песчаная почва, кроме песчинок, содержит примесь пылевых и глинистых частиц. Слепить из нее что-нибудь вообще невозможно.

Тяжелые глинистые почвы нелегко поддаются обработке, в них с трудом разлагаются органические вещества. Но на них хорошо растут брюква, кочанная капуста, ревень, редька и репа.

На легких песчаных и супесчаных почвах, если они богаты гумусом и располагаются на глинистой подпочве с высоким уровнем грунтовых вод, успешно растут многие овощные культуры, такие как зеленные, кольраби, лук, морковь, спаржа, столовая свекла, томаты.

Плодородие любой почвы зависит от наличия в ней гумусовых соединений, которые очень медленно разлагаются и являются резервом питательных элементов. Гуминовые кислоты придают почве темную окраску: чем она темнее, тем плодороднее.

Плодородная почва содержит много питательных веществ и имеет низкую кислотность.

Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности pH = 3-4 почва считается сильнокислой, при 4-5 – кислой, при 5-6 – слабокислой. Показатель pH = 6-7 указывает на нейтральную кислотность, pH = 7-8 – почва щелочная, pH = 8-9 – сильнощелочная.

Точнее определить уровень кислотности можно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги. Для исследования надо взять на участке в нескольких местах почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя. От каждой пробы, тщательно перемешанной на пленке, отделить маленькую часть (20 г) и увлажнить дистиллированной или дождевой водой (50 мл). Затем приложить к ней лакмусовую бумагу. Красный цвет на ней будет означать, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильнокислая. Розовый цвет указывает на среднюю кислотность, желтый – на слабую, зеленовато-голубой – на степень кислотности, близкую к нейтральной, синий цвет – на нейтральную.

Более точно определить кислотность почвы можно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по применению.

Кислые почвы вызывают развитие многих болезней огородных растений, в числе которых порошистая парша картофеля, черная ножка на рассаде, кила капусты, корнеед моркови и свеклы.

Большинство огородных растений предпочитают слабокислую почву с уровнем pH 6,5-7. Однако различным овощным культурам требуется разный уровень кислотности.

Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH, равным 6,5-7,5. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква хорошо переносят кислые почвы. Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста неплохо растут на почве слабокислой и близкой к нейтральной реакции, у которой показатель pH равен 5-6. Для огурцов и салата pH должен равняться 6-7 единицам, а для томатов желателен показатель pH 5,5-7. Картофель, ревень, щавель без ущерба переносят повышенную кислотность.

В кислых почвах плохо развиваются почвенные организмы, а часть фосфорных удобрений превращается в неусвояемые растениями соединения. Избыточную кислотность почвы, которую плохо переносят некоторые овощные культуры, устраняют известкованием.

При выращивании овощей важен такой показатель, как степень засоления почвы. Он зависит от содержания в почве различных солей. Овощные культуры по степени чувствительности к этому показателю делятся на 3 группы. Относительно устойчивы к нему баклажаны, капуста, свекла, сельдерей. Они способны перенести степень засоления почвы до 1 %.

Брюква, лук, репа, томаты имеют среднюю устойчивость – они переносят степень засоления почвы до 0,4-0,6 %. Очень плохо переносят засоление почвы, в особенности в рассадном возрасте, морковь, сахарная кукуруза, огурцы, редис.

Равновесие минеральных частей определяет сложение почв, поэтому они бывают структурными и бесструктурными. Почва с хорошей структурой обладает благоприятными водно-воздушными качествами.

Тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы имеют несовершенную структуру. Некоторые недостатки как песчаных, так и тяжелых неокультуренных почв можно устранить специальными агротехническими мероприятиями.

В число важнейших агротехнических мероприятий входит обработка почвы, в частности, осенняя подготовка грунта, внесение удобрений и других материалов, которые способны улучшить землю. Грамотная обработка очень тяжелых почв позволяет постепенно довести глубину пахотного слоя до 15-20 см. Для этого надо увеличивать глубину перекопки на 1 см через каждые 2-3 года. И только осенью перекапывать почву на глубину, не превышающую 15 см.

Осенняя обработка земли под овощные культуры следующего года – это важнейшая из всех огородных работ годичного цикла. Качество ее проведения во многом определяет возможность получения в следующем году хорошего урожая овощей. Осеннюю обработку почвы нельзя переносить на другие сроки или заменить весенней.

Обработку необходимо провести до наступления устойчивых холодов, сразу после уборки позднеспелых овощных культур и очистки участка от ботвы и иных растительных остатков.

Полностью завершить осеннюю обработку почвы желательно до начала проливных дождей. Задержка способна привести к уплотнению грунта вместо рыхления, особенно на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки земли – конец сентября – начало октября.

Предварительная подготовка почвы – это легкое рыхление граблями самого верхнего слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Оно провоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.

Рыхление избавляет огород от взрослых сорных растений – пособников распространения вредителей. Новая поросль молодых сорняков не представляет никакой опасности для грядок: она будет уничтожена при весеннем рыхлении почвы.

Осеннее очищение огородной земли от сорняков вызывает интенсивное развитие оздоровительных процессов в грунте, потому что разложение их корней ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний полезных огородных растений. Качественная обработка почвы способствует процессу ее самоочищения.

В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, попадут под землю и там погибнут. Те же из них, кто зимует под землей, оказавшись на поверхности, погибнут от холода.

Когда на грядках прорастут сорняки, следует приступать к обработке почвы, перекапывая гряды на полный штык лопаты. Эту работу положено завершить до заморозков и первого снега. Но при осенней подготовке грядок не рекомендуется разбивать или разравнивать граблями комья земли, образовавшиеся при перекопке. Особенно это относится к тяжелой глинистой почве. Глыбистая поверхность почвы за зиму меньше уплотняется, она лучше дышит и легче задерживает влагу. Зимой земляные глыбы сильнее и глубже промерзают. Низкие температуры в большей степени уничтожают зимующих в почве куколок, личинок и яйца вредителей, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большую часть семян сорняков, не проросших осенью.

Весной на таком участке быстрее растает снег, можно будет раньше начать посевные работы. За зиму сильные морозы превосходно разрыхлят верхний слой земли. Ее большие комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой. Весной почва окажется более мягкой и рыхлой. Влага атмосферных осадков легко просочится в глубь почвенного слоя.

Характер осенней обработки земли на огороде в основном зависит от ее качественного состава. Легкие, рыхлые и хорошо окультуренные почвы можно не перекапывать на большую глубину. Вполне достаточно глубокого рыхления, без необходимости не рекомендуется злоупотреблять слишком глубокой обработкой.

Плодородную, хорошо дренированную почву, в которой обитает множество дождевых червей, осенью нужно обрабатывать в щадящем режиме, не перекапывая без особой необходимости лопатой, – каждая перекопка будет тревожить червей, главных поставщиков гумуса.

Если на земле нет травяного покрова, то осадки вызовут усиленную фильтрацию воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода унесет с собой и питательные вещества. Осенью предпочтительнее засевать такой участок озимой рожью: она замедляет вымывание питательных веществ и способствует образованию гумуса. Весной легкие окультуренные почвы вполне достаточно рано разрыхлить.

Однако тяжелые суглинистые, глинистые и не окультуренные почвы с несовершенной структурой следует обязательно перекапывать осенью. Такие почвы на огороде нужно рыхлить хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Глубина перекопки на тяжелых глинистых почвах обязана быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя, обычно она составляет около 25 см. При осенней перекопке на поверхность не должна быть вывернута бесплодная земля.

Кроме того, не рекомендуется переворачивать комья, их надо только перекладывать и убирать корни многолетних сорняков. Флора и фауна верхнего слоя почвы почти не приживаются в ее глубоких слоях, но и глубинные обитатели не выдерживают жизни на поверхности.

Если перекопать почву с оборотом пласта, то микроорганизмы, привыкшие жить наверху, окажутся в глубине и обязательно погибнут. Обитатели глубин, которые переместятся на поверхность, также погибнут. Место погибших почвообразующих бактерий займут болезнетворные микроорганизмы.

Если же перекопать под зиму грядки на огороде не переворачивая пластов, структура почвы улучшится. После обработки землю рекомендуется припорошить скошенной травой.

Весной тяжелые почвы следует вновь перекопать, но уже на меньшую глубину – будет вполне достаточно 2/3 от глубины осенней перекопки. Делать это надо осторожно, чтобы не вывернуть на поверхность верхний слой с семенами сорняков, который осенью переместился на дно борозды. Перекопку следует начинать, когда почва перестанет мазаться, будет легко отставать от лопаты и рассыпаться.

После весенней перекопки нужно бороновать почву граблями, разбивая крупные комки.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по нормализации ее кислотности и повышении плодородности. От этого зависят нормальный рост и развитие овощных культур.

Бедные гумусом песчаные почвы обогащают путем регулярного внесения органических удобрений. Механический состав легкой песчаной почвы улучшают с помощью добавления в нее измельченной глины.

Тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы улучшают путем внесения органических удобрений, рыхлящих материалов, а также известкованием.

Осенняя перекопка почвы – это самое подходящее время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, известковых материалов и минеральных добавок (песка или глины). Также осенью вносят в землю фосфорные удобрения, так как для их поступления к корням растений требуется большой промежуток времени. Поэтому если их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Одновременно с ними добавляют и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны движение почвенных вод переместит хлор в более глубокие горизонты почвы.

Образованию плодородного слоя почвы способствует перекопка всей свободной поверхности участка, которая предварительно была посыпана древесной золой.

Во время перекопки на вновь осваиваемых участках, где приходится создавать перегнойный слой, следует вносить в почву примерно 0,5 ведра органических удобрений на 1 м² обрабатываемого участка. На неокультуренных, ранее не обрабатывавшихся участках из почвы удаляют корни старых растений, извлекают пни, выбирают камни. Грунт при обработке лопатой или плугом нарезают тонкими слоями и прикапывают дополнительно по 3-4 см оподзоленной земли или подпочвенной рудяковой глины. Во время осенней перекопки в тяжелую глинистую почву заделывают рыхлящие материалы и органические удобрения в больших объемах, чем при обработке окультуренной земли. Также вносят торф, навоз, компост – не менее 0,5 ведра на каждый 1 м², дополняя их древесной золой.

При осенней обработке целинной глинистой почвы к органическим удобрениям добавляют соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка и гашеную известь.

В торфяную землю вносят суглинок, речной песок, опавшую листву, калий и фосфор. Ежегодно в нее добавляют в достаточном количестве органические удобрения.

При заделывании органические удобрения или растительные остатки тщательно перемешивают с почвой и сверху закрывают также слоем почвы. Этот несложный агротехнический метод предотвращает распространение сорных растений, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

Кислые почвы нейтрализуют путем известкования. Внесение извести снижает кислотность и утомление почвы, обогащает ее кальцием, тем самым повышая плодородность. Тяжелые глинистые земли после известкования становятся более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим. Кальций в составе извести совершенствует структуру и общие свойства почвы. Проведенное известкование активизирует деятельность различных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают органические вещества. Улучшение доступа воздуха к корням благоприятствует жизнедеятельности этих микроорганизмов. Их активность способствует улучшению питания растений. В результате повышается урожай всех овощных культур.

Известкование совершенствует условия обработки тяжелых почв, после чего их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования становятся влагоемкими, в них укрепляются связи между частицами.

Обязательно следует известковать верховые болотистые почвы и вносить в них органические удобрения. Низинные болотистые почвы не столь кислотны, но их известковать тоже нужно.

Осеннее известкование почвы является надежным профилактическим средством в борьбе с проволочниками.

Объем внесенных в землю щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, степени кислотности почвы и ее механического состава (глина, суглинок или песок). При осеннем известковании используют всевозможные щелочные материалы, такие как гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, луговой мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. и. Для внесения в почву можно брать известь только очень мелкого помола. Поэтому надо просеивать все известковые удобрения перед их непосредственным употреблением. Специалисты рекомендуют вносить по 0,5-1 кг гашеной извести на каждый 1 м² почвы.

Главное условие известкования – выбранный для него материал надо рассыпать по участку равномерно. После его внесения почва должна стать белой. Обычно это мероприятие проводят раз в 5-6 лет и только при осенней обработке почвы.

Известь вполне допустимо заменить золой или использовать яичную скорлупу, которая содержит большое количество извести.

Зола снижает кислотность грунта, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для понижения уровня их кислотности можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг вещества на 10 м²).

Известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом – при таком соседстве теряется большое количество азота. При необходимости известкования почвы внесение органических удобрений целесообразнее перенести на весенний период. Хотя с навозом вполне сочетаются доломитовая и костная мука. Их допустимо вносить во время осенней обработки почвы, особенно подходят они для песчаных или супесчаных почв. На тяжелых глинистых землях предпочтительнее проводить известкование гашеной известью.

Вместе с органическими удобрениями при осенней обработке почвы требуется вносить и необходимые минеральные добавки. В тяжелую глинистую землю рекомендуется ежегодно заделывать 1 или 1,5 ведра крупнозернистого речного песка на каждый 1 м². Примерно в таких же объемах добавлять и торфяную крошку.

При осенней обработке торфяных почв вносят равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Хотя этот прием и требует больших затрат труда, но приносит существенный эффект. Внесение в почву во время осенней обработки значительных объемов песка и органических веществ позволяет в течение 5 лет превратить верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15-20 см в суглинок.

Минеральные удобрения целесообразнее заделывать в землю с учетом того, какие именно культуры выращивались на определенном участке. Их следует применять с ограничениями, по очень жесткой норме. При внесении в почву излишнего количества минеральных удобрений погибают все микроорганизмы и земляные черви. Постепенно на таких участках резко снижается урожай.

Во время осенней перекопки участка очень полезным будет внесение золы: она является очень ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Помимо этого, в золе присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие элементы, полезные для растений. В качестве минерального удобрения древесную золу добавляют по 2-4 кг на каждый 1 м². Можно посыпать золой землю при ее обработке или класть в лунки и бороздки. Но если было проведено известкование почвы, то золу допустимо не вносить в течение 1—2-х лет.

Золу можно заменить дополнительным внесением в землю сульфата калия. Если же огород заложен на кислой почве, то надо внести примерно 150-200 кг извести на весь участок. Зола служит еще ценным профилактическим средством в борьбе со многими вредителями и болезнями овощных культур. На легких почвах ее вносят весной и летом. На глинистых заделывают также и осенью.

Многие специалисты и опытные огородники считают, что для получения хорошего урожая овощей вполне достаточно вносить в почву перепревший навоз или компост, золу, а также своевременно подпитывать огородные растения жидкими органическими подкормками.

Очень важно привлекать в огород дождевых червей, которые перерабатывают в гумус органику, внесенную в почву При этом они выделяют углекислый кальций, снижающий кислотность почвы. Органика, переработанная в гумус, становится во много раз полезнее для растений. Она хорошо усваивается их корневой системой.

В число натуральных органических удобрений входят навоз, птичий помет, навозная жижа, перегной, торф и компосты.

Навоз, обогащая почву микроорганизмами, одновременно улучшает ее структуру, увеличивает рыхлость, снижает кислотность и делает почву «теплой».

Коровий навоз наиболее привычен в использовании. Он содержит почти все элементы питания, нужные растениям: азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы.

Однако еще больше питательных элементов, в частности, азота, фосфора, калия, содержится в конском навозе. Он расценивается как оптимальное органическое удобрение, улучшающее почву, которое нужно вносить в почву осенью. Свежий конский навоз заделывают не очень глубоко, так как при попадании в глубокие слои тяжелой почвы он практически не разлагается. Заделанный в верхние слои конский навоз за зиму, до весенней обработки, уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам. Лучше для осенней обработки использовать наполовину перепревший навоз, тогда за зиму он практически созреет. Скорость его разложения зависит от наличия влаги в земле, от ее температуры и степени аэрации. На 1 м² рекомендуется вносить 3-4 кг конского или 5-8 кг коровьего навоза.

Не рекомендуется заделывать в почву во время перекопки свежий птичий помет, кроличий, овечий и козий навоз. Его сначала следует прокомпостировать. Многие овощеводы вообще предпочитают вносить в почву только перепревший навоз. С осени они складывают свежий навоз слоями в уплотненный штабель на сухой, хорошо утрамбованной площадке, покрытой толстым слоем глины, чтобы навоз не соприкасался с землей. Слои перекладывают дерном либо торфом, сверху накрывают штабель тем же дерном или торфом, опилками, соломой. Для того чтобы влага от атмосферных осадков не проникала внутрь штабеля, его укрывают пленкой. Навоз, пролежавший на зимнем холоде, используют при посадках ранних овощных культур.

Если на участке в качестве удобрения навоз был применен в достаточном количестве, то другие органические удобрения уже можно не использовать. Особенно богатый урожай дают овощи на второй год после внесения этого удобрения.

Существенно повышает содержание гумуса в почве заделывание в нее большого количества навозного компоста. Кроме того, это угнетает деятельность болезнетворных грибков и бактерий. В навозном компосте содержатся антибиотики, их выделяют отдельные почвенные микроорганизмы, подавляющие возбудителей болезней.

Готовность заложенного в предыдущем году компоста следует проверить накануне зимы, в ноябре. Его надо обязательно перелопатить, а потом утеплить. Компостные кучи перед заморозками нужно прикрыть ветками и землей слоем до 50 см, чтобы предохранить их от промерзания.

Торф в качестве удобрения применяют в навозноторфяных смесях. Самостоятельно торф используют для улучшения структуры почвы в качестве рыхлящего материала.

Некоторые огородники удобряют почву листовой землей, считая ее сравнительно неплохим удобрением. Листву осенью собирают в кучу, накрывают, чтобы ветер не разнес ее по участку, и оставляют на зиму. Весной, если листья разложились, смешивают их с почвой. Если же они не разложились к весне, то их перекапывают и оставляют до осени.

Зачастую огородники собирают граблями основную массу растительного мусора, садовые листья, ботву и закладывают в компостную кучу, рассматривая это как идеальный материал для гумуса. Туда же помещают растительные остатки и мусор из весенних тепличек и парников. Однако такое удобрение увеличивает вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Если имеются малейшие подозрения, что сорняки, трава, овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя. Возбудители болезней растений и вредные насекомые обычно поселяются в предзимний период именно среди растительного мусора, сухой ботвы, на сухих ветках и стволах старых деревьев. Листву и прочие растительные остатки лучше сжечь и подкормить землю полученной золой.

Во время осенней перекопки многие владельцы огородов на тяжелых почвах вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, которые использовались в качестве подстилки для скота. Иногда применяют и чистые древесные опилки, предварительно ошпарив их кипятком. Опилки на тяжелых почвах полезны в качестве разрыхляющего материала. Но древесина очень медленно разлагается в почве, потребляя слишком много азота, что весьма нежелательно.

Овощные культуры предпочтительнее выращивать на грядах и гребнях, если: грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, глубина пахотного слоя не превышает 15 см, участок расположен в низких или сырых местах, где весной застаивается вода, а почва сильно увлажняется во время летних и осенних дождей. На гребнях удобнее выращивать на тяжелых глинистых землях такие теплолюбивые культуры, как огурцы или кабачки.

При осенней обработке почвы намечают колышками места, где будут устроены гряды и гребни. Сюда набрасывают землю с тех мест, где намечены проходы между грядками.

Гряды под овощные культуры можно делать различной ширины. Рекомендуемая ширина – не более 100 см, хотя некоторые огородники предпочитают делать грядки до 120-150 см, считая их самыми удобными. Большая ширина затрудняет обработку почвы и уход за растениями. Между грядами оставляют дорожки-проходы шириной примерно 30-40 см.

Гребни до 35 см устраивают на таком же расстоянии друг от друга. В длину гряды и гребни могут быть любого размера. Обычно длина определяется исходя из общей площади под выращиваемой культурой.

Высоту гряд и гребней выбирают в зависимости от характера почвы, довольно часто она составляет 10-25 см. Единственное требование к высоте: слой, где располагаются корни растений, должен быть толщиной не менее 35 см.

Гряды и гребни надо делать правильной формы с ровной поверхностью, что придаст участку аккуратный вид.

Солнце прогревает гребни и гряды быстрее, это позволяет весной раньше приступить к огородным работам. Днем на них температура почвы на 2-3 °C выше, а ночью на 1-2 °C ниже, чем на ровной поверхности. Эту разницу в температурах следует учитывать при весенних заморозках.

Лунки для посева делают поперек тех гряд, которые расположены с севера на юг. Если гряда имеет направление с востока на запад, то лунки размещают вдоль нее. Благодаря такому расположению рядков растения будут лучше освещаться солнцем.

Многие огородники предпочитают высаживать различные овощные культуры на высоких грядках. У них есть некоторые преимущества перед обычными низкими грядками. На них быстрее просыхает и нагревается земля, что позволяет раньше высевать семена и высаживать рассаду. При проведении агротехнических мероприятий над высокой грядкой практически не нужно нагибаться, что существенно облегчает труд. Также с них можно получить несколько урожаев за один сезон.

Иногда на приусадебном участке устраивают выпуклые грядки с узкими междурядьями. Это позволяет рационально использовать полезную площадь. Такие грядки незаменимы на небольшом участке при выращивании большого количества овощных культур.

Теплые грядки начинают готовить в октябре. Пока земля еще не потеряла тепло, выкапывают борозды (траншеи).

С осени подготавливают участок с грядками для проведения раннего весеннего посева овощных культур. Но чтобы их эффективность была высокой, требуется ряд условий: легкая по механическому составу почва без застоя воды, хорошее освещение и прогревание участка солнцем весной. По окончании осенней перекопки увлажненные участки почвы, заранее определенные для этой цели, заправляют фосфорно-калийными удобрениями. Затем землю разравнивают и делают грядки высотой от 20 см и выше. Ранний посев на них можно проводить уже в апреле.

Грядки для подзимнего посева многих холодостойких овощных культур готовят в первой декаде сентября, пока земля еще теплая. Для таких посевов требуются легкие по механическому составу высокоплодородные рыхлые почвы. Вода от атмосферных осадков на этих грядках не должна застаиваться, а быстро уходить вглубь. Лучше располагать грядки для подзимних посевов или на ровной местности вдоль южной стороны участка, или на южных и юго-западных склонах, или на возвышенных участках с почвой, которая весной хорошо пропускает воду и воздух, быстро просыхает и прогревается. Эти грядки должны быть надежно защищены от северных ветров кустарниками или плотной изгородью. Подзимние посевы особенно выгодны при засушливой весне: посеянные под зиму семена без остатка используют зимнюю влагу, быстро набухают и дают ранние и дружные всходы.

Во время своего развития овощные культуры забирают из почвы большой объем питательных веществ, в основном калийные и азотные. В значительно меньшем объеме они поглощают фосфорные вещества.

Все овощи по-разному относятся к внесению тех или иных удобрений.

В первый период развития, при прорастании семян и появлении первых листочков, у растений закладывается корневая система. В это время им больше всего необходимы фосфорные удобрения.

Во второй период, при появлении настоящих листьев и усиленном развитии корневой системы, но до начала образования бутонов, требуются калийные и азотные удобрения.

Третий период длится от начала цветения растений до полного созревания урожая. Растения нуждаются в больших объемах азотных и калийных удобрений. Фосфорные удобрения добавляют в это время для ускорения развития плодов.

К этим трем периодам приурочивают подкормки. На 10 м² вносят 3-5 кг перепревшего навоза или 2 кг птичьего помета. Вместо органических удобрений на 10 м² добавляют по 100-150 г сульфата аммония или по 80—100 г аммиачной селитры и 150-200 г суперфосфата. На неорошаемых участках растения после дождя подкармливают или вносят удобрения в бороздки глубиной 10 см, нарезанные в 10-12 см от рядка.

Во время внесения в почву удобрений нельзя допускать преобладания одного питательного вещества над другим.

Если в больших дозах внести азотные удобрения перед цветением, когда наблюдается недостаток фосфорных и калийных, это может вызвать задержку образования плодов у томатов и огурцов. Также овощным культурам необходимы такие микроэлементы, как медь, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт, но в очень небольших количествах.

Во многом вынос растениями из почвы питательных веществ зависит от погодных условий, величины урожая и иных условий их выращивания. Тем растениям, которые растут на холодных почвах, не хватает фосфора. Поэтому их подкармливают фосфорсодержащими удобрениями.

Передозировка удобрений так же вредна для растений, как и их недостаток. «Перекормленные» овощные культуры сильнее подвержены болезням. Внесение азотистых удобрений в больших количествах ведет к жированию овощных растений в ущерб плодоношению, а в плодах накапливаются нитраты.

Необходимо строго соблюдать сроки и нормы внесения удобрений с учетом требований культуры.

Обычно растения подкармливают первый раз через 10-12 дней после посадки раствором минеральных удобрений – 20-30 г вещества на 10 л воды. При следующих подкормках дозу увеличивают до 40-50 г на 10 л.

Первый раз подкармливают смесью из 15 г азота и калия, 30 г фосфора на 1 м² или смесью из 5—10 г аммиачной селитры и 10-15 г суперфосфата на 1 м². Подкормки, как правило, совмещают с обработкой овощей против болезней или вредителей. При второй подкормке вносят по 20-30 г азота, 20-25 г фосфора и 20-30 г калия на 1 м².

Вместо подкормки для первого раза можно применить навозную жижу, разведенную водой 1: 10, 30-40 г нитрофоски или 4-5 г мочевины на 1 м².

Для второй подкормки можно использовать птичий помет в концентрации 1: 12. На ведро этого раствора добавляют 2 стакана нитрофоски. Смесь разводят одним ведром горячей воды и выливают в 10-ведерную бочку. Через 3-5 дней растения уже подкармливают.

Большую часть питательных веществ растения получают из воды.

Все растения имеют разную потребность в почвенной влаге, это зависит от особенностей развития их корневой системы. Самая деятельная часть корней располагается в малом объеме почвы. Корни некоторых культур растут в верхнем слое почвы, из которого влага очень быстро испаряется. Такие растения нуждаются в обильном поливе.

Овощные культуры можно поливать несколькими способами: полив с помощью лейки, дождевание, шланговый полив и поверхностный полив по бороздам.

Для полива лучше всего использовать речную, прудовую или дождевую воду. Дождевую воду собирают, укрепив по краю крыши сточную трубу и подставив под нее бочку.

Вне зависимости от того какой вид полива применяют на участке, растения должны получать влагу именно в то время, когда они в ней нуждаются. Однако не всегда увядание указывает на недостаток влаги. Иногда листья растения начинают увядать при переходе от пасмурной погоды к жаре, но почва в это время еще достаточно влажная.

О требуемых сроках полива можно судить по состоянию почвы. Потребность почвы во влаге определяют на ощупь. Для этого берут горстку земли с глубины примерно 25 см и сжимают ее в руке.

В большей степени в поливе нуждаются раннеспелые овощные культуры. Избыток влаги на рост и развитие овощных культур также оказывает отрицательное воздействие. Если почва сильно увлажнена, то корневая система страдает от недостатка кислорода, она плохо развивается и в конце концов погибает.

Некоторым культурам необходима повышенная влажность воздуха, к ним относятся капуста, брюква, огурцы. Их лучше поливать способом дождевания, направляя струю воды из шланга вверх – падающие капли слегка согреются в теплом воздухе.

Весной почва очень быстро пересыхает. Поэтому при наступлении физической спелости почвы проводят боронование и рыхление граблями поперек пластов. Обработанная почва, особенно с большим содержанием влаги, прогревается гораздо быстрее, чем плотная. Весеннее боронование и последующее рыхление снижают испарение воды с поверхности земли. Кроме того, это создает условия для конденсации паров воды рыхлым пахотным слоем.

Богатую перегноем и легкую почву прямо перед посадкой рыхлят культиваторами на глубину 10-12 см и боронуют в два следа. Задержка с рыхлением тормозит рост растений, особенно на тяжелых почвах.

Глубина рыхления зависит от погодных и почвенных условий. Когда осадков мало, землю рыхлят мельче, при обильных осадках – глубже. На легких почвах рыхление осуществляют на меньшую глубину по сравнению с тяжелыми. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, нарушающей нормальный водный и воздушный режим корней овощных культур. Чаще такая корка образуется в засушливые периоды на глинистых почвах. Нередко она появляется и в результате распыления золы по поверхности грядки.

Из-за сорняков культурные растения испытывают нехватку света, питательных веществ и воды, поэтому сорняки необходимо уничтожать.

Если не проводить своевременные прополки, это приведет к снижению урожая и его качества. Большую часть сорняков удаляют при осенней подготовке почвы, в течение сезона их уничтожению способствует рыхление почвы. Остатки сорняков убирают вручную.

Культурные растения на огороде подвержены различным болезням, однако можно уберечь урожай, если соблюдать правила севооборота и своевременно применять химические средства.

Антракноз. Грибковая болезнь кабачков, огурцов, патиссонов, тыквы и дыни. На листьях появляются круглые и продолговатые бурые пятна. Вскоре листья засыхают и рассыпаются. В области корневой шейки растения и на плодоножках появляются язвы с бледно-розовой слизью. Больные растения в период цветения и образования завязи уничтожают. Грядки опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси и раствором хлорокиси меди (500 г сухого вещества на 10 л воды).

Бактериоз (угловатая пятнистость). Бактериальная болезнь бобовых, капусты, моркови, лука, чеснока и огурцов. На семядолях фасоли, листьях растений, корнеплодах появляются мелкие водянистые пятна, которые затем становятся бурыми, вдавленными. На корнеплодах образуются язвы. Листья и стебли бобовых иногда покрываются желтоватыми каплями, в которых находится большое число бактерий. Для профилактики бактериоза семена дезинфицируют. Больные растения до цветения опрыскивают фунгицидными препаратами (0,2 %-м раствором Оксихома). Растительные остатки уничтожают.

Кила. Грибковая болезнь растений семейства Крестоцветные (капуста, редис, редька, репа и др.). На растениях появляются споры грибка в виде наростов. Затем листья увядают и желтеют, у капусты не формируются кочаны. Закисление и избыточная влажность почвы способствуют развитию килы. Больные растения уничтожают, а осенью, при перекапывании почвы, вносят щелочные удобрения (мел, известь).

Макроспороз (сухая пятнистость). Грибковая болезнь, поражающая чаще картофель, баклажаны, перец и томаты. В период цветения нижние листья растений покрываются коричневыми пятнами с концентрическими кругами. Затем на листьях, стеблях, плодоножках и плодах появляются сухие темно-коричневые пятна. Пятна расширяются и сливаются, на них образуется черный бархатистый налет, пораженные листья сворачиваются и усыхают. В начале цветения растения опрыскивают 0,4 %-м раствором хлорокиси меди, 1 %-м раствором бордосской смеси, Хлорохомом и 1-2 раза повторно через 8—10 дней.

Мозаика. Вирусная болезнь большинства овощных культур. Ее распространителями являются клещи, тля, трипсы. На листьях появляются мелкие зеленовато-желтые пятна. Затем листья сморщиваются, цветки опадают и растение замедляет рост. Плоды имеют мозаичную окраску. Больные растения сразу уничтожают. Замедляет распространение болезни Циркон.

Мучнистая роса. Грибковая болезнь большинства овощных культур. Сырая погода способствует ее развитию. В июле на листьях появляется беловатый рыхлый налет. Растения опрыскивают 1 %-м раствором препаратов, содержащих медь, Фитоспорином. Также подкармливают удобрениями, в состав которых входят калий и кальций (по 1 ст. л. на 10 л воды), и присыпают золой.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Грибковая болезнь кабачков, капусты, огурцов и патиссонов. На листьях появляются зеленовато-коричневые маслянистые пятна неправильной формы. Нижняя поверхность листьев покрывается грязно-фиолетовым бархатистым налетом. Вскоре листья засыхают. Больные растения уничтожают. Грядки опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси или раствором хлорокиси меди (500 г сухого вещества на 10 л воды).

Склеротиния (белая гниль). Грибковая болезнь, поражающая большинство овощей. На листьях, стеблях, завязи и плодах появляется белый трудноотделяемый налет. Затем на нем образуются черные пятна, вырастающие в диаметре до 2-3 см. Больные растения уничтожают. Если признаки белой гнили только появились на нескольких растениях, то можно пораженные места присыпать золой или известью.

Черная ножка. Грибковая болезнь овощной рассады. В нижней части стебля появляются истончение, почернение. Затем эта часть растения засыхает. Для профилактики болезни семена перед посадкой дезинфицируют в насыщенном розовом растворе перманганата калия. Грунт для выращивания рассады пропаривают. Пораженную рассаду обрабатывают Фитоспорином.

Фитофтороз. Грибковая болезнь огурцов, томатов, картофеля, бахчевых. На листьях, стеблях и плодах растений появляются темно-бурые расплывчатые пятна. Плоды размягчаются и загнивают. Пораженные части покрываются беловатым налетом. При южном фитофторозе страдает корневая часть растений и стебли полегают, затем растение погибает. Для профилактики болезни выбирают устойчивые к ней сорта, поддерживают кислотность почвы на уровне pH = 6,5. Семена перед посадкой дезинфицируют в 0,5-1 %-м растворе перманганата калия. В период образования завязи грядки дважды опрыскивают чесночным настоем (150 г измельченного чеснока на 10 л воды). Больные растения обрабатывают 1 %-м раствором бордосской смеси, хлорокиси меди.

Фузариоз (увядание, гит корневая гниль). Грибковая болезнь бобовых, баклажанов, томатов, перца, свеклы, тыквы и др. В начальной стадии она незаметна, затем листья растений желтеют, сворачиваются и засыхают. Недостаточная освещенность способствует развитию фузариоза. Перед посадкой семена дезинфицируют фунгицидными препаратами. Молодые растения подкармливают фосфатами и калийными солями. В июне для полива и одновременной подкормки используют раствор перманганата калия и борной кислоты, который выливают под кустики. Для профилактики болезни уничтожают сорняки и проводят известкование почвы.

Насекомые-вредители при массовом размножении способны нанести большой урон урожаю. Для защиты от них растения на огороде опрыскивают химическими препаратами и настоями различных трав.

Белянка капустная. Личинки поедают листья капусты, оставляя жилки. Для борьбы с насекомым уничтожают сорняки, осматривают листья растения с нижней стороны и удаляют кладки яиц. Сажают рядом укроп, морковь, петрушку для привлечения полезных насекомых, уничтожающих капустную белянку. Грядки опрыскивают Бакенном, Дендробациллином, Фитовермом.

Блошки крестоцветные. Вредитель питается листьями, оставляя на них дыры и язвочки. Вскоре листья засыхают и растение погибает. Наиболее распространяются блошки в сухую погоду. Для профилактики массового размножения вредителя растения семейства Крестоцветные сажают в разные сроки (капусту и редис – рано весной, а редьку и репу – в начале лета), удаляют с грядок сорняки, относящиеся к этому семейству (сурепку, пастушью сумку). Молодые растения слегка опрыскивают водой и посыпают смесью из равных частей табачной пыли и извести или золы. Обработку повторяют 3-5 раз через каждые 4-5 дней.

Журчалка луковая и муха луковая. Личинки вредителей прогрызают луковицы и выедают донце. Это приводит к загниванию луковиц, пожелтению листьев. Для борьбы с этими вредителями осенью перекапывают почву, ежегодно меняют место посадки лука. В период цветения вишни грядки с луком посыпают табачной пылью, золой, известью. Вокруг луковиц рыхлят почву. При большой численности насекомых используют Базудин. После уборки пораженного урожая почву орошают раствором медного купороса.

Клещ паутинный. Насекомое питается листьями, оставляя на них проколы. Наиболее часто поражает растения семейства Тыквенные. Листья сначала светлеют, затем темнеют и отмирают. Сухие листья на ветках опутаны паутиной. Растения на грядках опрыскивают луковым или чесночным настоем (200 г сырья на 10 л воды). При большой численности вредителя используют инсектицидные (акарицидные) препараты.

Клубеньковый долгоносик. Вредитель поедает семядоли и верхушки всходов гороха. Для борьбы с ним используют Искру. Растительные остатки уничтожают, почву глубоко перекапывают.

Медведка. Насекомое питается семенами, перегрызает корешки баклажанов, капусты, томатов, перца. Молодые растения засыхают, легко удаляются из почвы. В корнеплодах и клубнях картофеля медведка выедает полости. Для борьбы с вредителем делают в сентябре приманки. Выкапывают ямы глубиной 0,5 м и наполняют их навозом и соломой. Поздней осенью навоз разбрасывают по огороду и скопившиеся в нем насекомые погибают от холода. Помогает в борьбе с вредителем рыхление междурядий на глубину 10-15 см. Осенью обнаруженные норы медведки заливают смесью керосина (100 мл) с водой (10 л). Перед посадкой корни молодых растений обрабатывают Актарой, Престижем. В борозды при посадке капусты, картофеля, томатов вносят Медветокс (30 г на 10 м²), Фенаксин плюс (по 1 грануле через 20-30 см).

Проволочник. Это личинка жука-щелкуна, поражающая клубни, корнеплоды, стебли рассады овощей. Для борьбы с вредителем летом почву рыхлят, ранней осенью перекапывают. Не допускают разрастания на огороде пырея, приманивающего вредителя. Весной на грядках с рассадой размещают приманку для проволочника – на глубину 5—15 см с расстоянием 10-20 см заделывают кусочки картофеля и свеклы на прутиках. Через 3-4 дня их собирают и вместе с вредителем уничтожают. Для отпугивания проволочника сажают бобовые, для полива используют настои крапивы, одуванчика (500 мл и 200 мл на 10 л воды). В почву вносят известь, золу, нитрат аммония. Используют для борьбы с вредителем Актару.

Слизни. Встречаются на клубнике, капусте, огурцах, корнеплодах. С огорода убирают всевозможные укрытия для слизней (доски, старые перевернутые ведра и др.). Почву обрабатывают Грозой, табачной пылью, а погреба – раствором поваренной соли (200 г на 10 л).

Тля. Вредитель поражает бобовые, бахчевые культуры, картофель, огурцы, морковь, укроп. Насекомое высасывает соки из растений, которые покрываются светлыми пятнами, а затем желтеют, скручиваются и погибают. Грядки опрыскивают настоем горького перца (100 г плодов измельчают, варят в 1 л воды 2 ч, настаивают 2-е суток; 150 мл отвара и 40 г стружки хозяйственного мыла добавляют в 10 л воды). Также используют препараты Агравертин, Инта-вир, Искра М, Фитоверм.

Грамотная уборка урожая овощных культур не менее важна, чем посадка и возделывание. Благодаря правильной уборке сохраняются многие полезные качества плодов. Все овощные культуры по методам сбора урожая можно разделить на три группы.

Некоторые овощи собирают регулярно, по мере их созревания. Среди них баклажаны, кабачки огурцы, патиссоны, перец, побеги спаржи, початки кукурузы, томаты, зеленые стручки гороха и фасоли.

Плоды других овощных культур сначала убирают выборочно, а затем по мере наступления массового созревания полностью. К этой группе относят морковь, раннюю белокочанную капусту, кольраби, редис, свеклу и цветную капусту.

Третью группу составляют овощи, которые убирают одновременно: корнеплоды с обрезкой листьев, лук репчатый, поздняя капуста.

Овощи из первой группы срывают по мере их готовности к уборке. Сначала промежутки времени между сбором довольно велики, но в период массового созревания их собирают ежедневно либо через день или два. Овощи желательно убирать в сухую погоду, особенно зеленные – влага на листьях быстро приводит их в нетоварный вид.

Баклажаны для употребления убирают, как только они достигнут зрелости, аккуратно срезая плодоножку. Плоды для транспортировки или реализации срывают, когда они начинают буреть, иначе они наберут нежелательную горечь. В перезревших плодах слишком много трудноудаляемых семян, они сильно горчат и не годятся в пищу. Заканчивая сбор, последние зеленые баклажаны можно снять вместе с растением и подвесить корнями вверх в теплом помещении. В свежем виде их практически не хранят.

При сборе плодов томатов в первую очередь рекомендуют снимать неприглядные, поврежденные или переросшие плоды. Если они останутся на кусте, то задержат созревание качественных плодов. Для непосредственного употребления в пищу их лучше снимать в зрелом состоянии.

Томаты, которые предполагается какое-то время хранить, лучше срывать не красными, а бурыми и положить на созревание. Тогда они будут храниться дольше. Плоды снимают с кустов, пока температура воздуха ночью выше 7-8 °C. При низкой температуре резко увеличивается риск заболеваний томатов, что вызывает их порчу при хранении. Если ночная температура воздуха опустится до 5-8 °C, то лучше снять томаты, остающиеся на кустах, даже если они зеленые.

Сбор урожая кабачков, патиссонов, тыквы, огурцов, баклажанов, выращиваемых в открытом грунте, продолжается и в начале сентября. Укрытые на случай заморозков растения всегда дают вкусные и качественные плоды. Собирая созревшие плоды, их бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и качеству. Плоды тыквы, предназначенные для длительного хранения, подсушивают и прогревают на солнце в течение примерно 8—10 дней.

Овощи второй группы приходится убирать выборочно. При срезании ранней капусты оставляют 2-3 кроющих листа. Обычно при первом сборе масса кочана составляет 400 г. Если предполагается получить второй урожай, то лучше оставлять на корню по возможности больше листьев.

Для того чтобы сохранить от загрязнения и повреждения цветную капусту, оставляют при срезке у головки несколько листьев.

В теплые и сухие дни бабьего лета убирают яровой чеснок, выбрав время для уборки после 3-5 дней сухой погоды. Собранный в дождливую погоду, он плохо хранится. Чеснок, имеющий мощную корневую систему, выкапывают, а не выдергивают, чтобы он не обрывался и не повреждался. При выдергивании частично поврежденный чеснок останется в почве и будет привлекать потенциальных вредителей.

Ранний картофель убирают, когда клубни достигнут размера куриного яйца. Обычно это происходит при завершении цветения и начале пожелтения листьев ботвы. При уборке осторожно подкапывают картофельные кусты садовыми вилами сбоку гребня, чтобы не повредить урожай. Вытягивают куст за ботву, снимают клубни и складывают их в ведро. Далее рассыпают их для просушки и сортировки в солнечную погоду на открытом воздухе, в пасмурную погоду – под навесом или в сарае.

Поздний картофель убирают до наступления устойчивых заморозков, в теплую и сухую погоду. При достаточно высокой температуре воздуха во время уборки случается меньше механических повреждений на клубнях. Ботву скашивают за 7—10 дней до уборки, что вызывает отток питательных веществ в клубни. Они лучше созревают, быстро образуют прочную кожуру, что повышает их сохранность. Картофель лучше копать садовыми вилами или лопатой со стороны междурядья, чтобы не повредить клубни.

Раннюю морковь и свеклу выкапывают по мере необходимости. Но в целом время уборки корнеплодов приходится на середину сентября. С наступлением низких положительных температур воздуха растения активно перекачивают питательные вещества из листьев в корнеплоды – органы запаса. Каждый лишний день вегетации повышает урожай, поэтому не стоит особенно спешить с уборкой. Правда, и затягивать с ней не следует. Серьезные утренние заморозки наносят вред культурам, у которых корнеплод выдается над поверхностью почвы: брюкве, редьке, репе и свекле. Корнеплоды моркови, петрушки, сельдерея утоплены в почву – они меньше страдают от морозов. Однако желательно закончить уборку моркови, корневой петрушки и свеклы к 26 сентября.

При уборке моркови, пастернака, петрушки и сельдерея корнеплоды перед выемкой из почвы немного подкапывают лопатой или вилами. Это облегчит их уборку. Корнеплоды этих культур полностью погружены в почву. Не рекомендуют тянуть растения за листья с тонкими черешками, они легко обрываются, а в почве остается часть урожая.

Выкапывая корнеплоды, вилы или лопату направляют в почву строго вертикально, это намного сократит повреждения корнеплодов при уборке. Корнеплоды, заглубленные в почву лишь до половины (репа вообще лежит на поверхности), можно аккуратно выдергивать из земли.

Листья у собранных корнеплодов лучше подрезать, оставляя черешки примерно 0,5-1 см длиной. У брюквы корешок с огромной мочкой мелких корней обрезают примерно на 1 см ниже основания корнеплода. Нельзя обламывать ботву у корнеплода, иначе повредите его головку. Через ранки при обламывании ботвы внутрь корнеплода попадает инфекция, которая в итоге приведет к его гниению. На обрезание ботвы уходит больше времени, но это позволяет заложить на хранение продукцию хорошего качества. Желательно не задерживаться с обрезкой ботвы у выкопанных корнеплодов, она испаряет влагу, корнеплоды начинают увядать. Это отрицательно влияет на их сохранность, портится их внешний вид, уменьшается пищевая ценность.

Овощи из третьей группы приходится убирать в разное время. Уборку репчатого лука поздних сортов обычно завершают до сбора корнеплодов. Собранные луковицы с пером подсушивают на открытом воздухе или в помещении – шейка около луковицы должна полностью высохнуть и сузиться, иногда на это уходит до 20 дней.

В последнюю очередь в конце сентября снимают поздние сорта белокочанной капусты, а также брюссельскую капусту. Последнюю можно убрать с корнями, обрезать листья, оставив верхние, и прикопать в песок для хранения в подвале. При задержке с уборкой белокочанной капусты может произойти растрескивание кочанов. Обычно это случается при выпадении обильных дождей после долгой засухи и неуместных поливах. Уборку капусты завершают до наступления постоянных заморозков в 3-5 °C.

Собранный картофель поздних сортов перебирают и просушивают. Эта хлопотная работа обязательно даст положительный результат. Если на клубнях была инфекция фитофторы или мокрой гнили, то за 1-2 недели после выкапывания она проявит себя и можно легко удалить больные клубни. Закладывая картофель на хранение, отделяют продовольственный картофель от семенного фонда.

На хранение лучше всего оставлять крупные корнеплоды. При закладке корнеплодов в хранилище их переслаивают только свежим песком или землей. Это позволит предупредить их заражение грибковым заболеванием – фомозом.

Продовольственный картофель хранят при температуре воздуха в хранилище примерно 7 °C. Семенной картофель – при более прохладной температуре – 3,5 °C, уровень влажности воздуха не должен превышать 85-95 %.

Корнеплоды можно хранить в глине, предварительно разведенной до консистенции сметаны. В эту болтушку опускают по одному плоду, после этого подсушивают на солнце и складывают на хранение в ящики. На 10 кг корнеплодов понадобится 3 кг глины.

Корнеплоды можно опрыскать настоем, приготовленным из сухой шелухи репчатого лука. Для этого в 10 л воды замачивают 100 г сухой луковой чешуи, настаивают 4-5 дней и процеживают. Это предохранит их от возбудителей болезнетворных инфекций.

Продовольственный лук хранят в корзинах или ящиках при температуре 5—10 °C. Лучше лежит тот лук, ботва которого заплетена в косу. Хорошо вызревшие луковицы длительное время хранятся в сухих кроющих чешуйках с тонкой усохшей шейкой.

Семенной материал для лука хранят при температуре 2-5 °C. Если она понизится до 1 °C, то весной на луковых грядках вовсе не образуется стрелок.

Чеснок лучше лежит при температуре -1—3 °C в помещении с относительной влажностью воздуха около 75-85 %. На длительное хранение обычно закладывают яровой чеснок, высаженный весной. Сорта, выращиваемые осенью, имеют короткий период покоя.

Собранный чеснок связывают небольшими пучками и подвешивают для просушивания. Питательные вещества перейдут из листьев в луковицы, которые станут крупнее. После полного высыхания шейки листья аккуратно обрезают, оставляя пенек в 2-3 см высотой. Можно сложить луковки чеснока в сетку и хранить в подвешенном состоянии на кухне. Репчатый лук и продовольственный чеснок хорошо лежат в сухом прохладном месте. Там же до весны целесообразно хранить чеснок, предназначенный на семена, чтобы он не прорастал.

На хранение закладывают как зрелые, так и зеленые томаты. Зрелые томаты небольшого размера размещают в один или два слоя на стеллажах, в ящиках в темных, обязательно проветриваемых помещениях. При температуре 4-6 °C они лежат 15-30 дней. Зеленые плоды могут храниться до 50-60 дней при температуре выше 8—10 °C.

Собранные бурые томаты стоит заложить на дозревание в сравнительно прохладное, но сухое помещение. Их можно уложить в мелкие картонные ящички или пластмассовые контейнеры, составив их в виде этажерки. Уложенные в них в 1-2 ряда томаты позднее можно будет легко и быстро осмотреть, выбрать красные и удалить больные плоды.

Лучше всего при подготовке плодов к дозреванию каждый из них по отдельности заворачивать в бумагу. Благодаря обертке создается повышенная концентрация продуктов дыхания плодов, ускоряющая процесс их созревания. Этот способ подготовки также предохранит соседние плоды от поражения гнилью.