Дорогой и любимой дочери Инне Атмовне Деминой посвящаю эту книгу с пожеланиями здоровья, счастья, любви, благополучия и успехов в жизни

В Юго-Восточной Азии, Индии, Иране, Сирии, Палестине, Северной Африке, Испании, на побережьях Франции и Англии, на юге Скандинавии и Дании есть сооружения из огромных каменных глыб и плит. МЕГАЛИТЫ — так называют их ученые. Само название этих циклопических сооружений происходит от греческих слов «мегас» — большой и «литое» — камень: большие камни. Объединяет эти мегалитические постройки то, что они сооружены из гигантских каменных, грубо обработанных блоков весом в десятки, а то и сотни (и даже тысячи) тонн, стоящих изолированно или образующих сложные постройки. Многотонные блоки порой подогнаны друг к другу и соединены между собой без всякого цемента или раствора, притом настолько тщательно, что между ними невозможно просунуть даже лезвие перочинного ножа.

Морфологически эти сооружения очень просты. Они стоят каменными «домами» (известны «дома», в которых каждая отдельная «стена» весит несколько десятков или сотню тонн) — ДОЛЬМЕНАМИ. Эти ящикообразные постройки из многотонных плоских каменных плит напоминают огромные скворечники или доты времен Великой Отечественной войны. Иногда встречаются дольмены, еще в древности упрятанные под землю или помещенные под огромную каменную насыпь — ТУМУЛЮС, откуда на поверхность ведет длинный коридор, облицованный каменными плитами.

Мегалиты могут образовывать круговые исполинские ограды, поверх которых лежат иногда циклопического размера плиты — такие ограды исследователи называют КРОМЛЕХАМИ. Кроме того, они (мегалиты) могут представлять собой вертикальные столбы, либо одиночные, либо стоящие длинными параллельными рядами в виде аллей или колоннад, — такие объекты называются МЕНГИРАМИ.

Известно, что наиболее древние из вышеупомянутых сооружений возведены в конце каменного века. Впрочем, до сих пор никто не смог предложить научную методику, с помощью которой можно было бы определить, когда именно каменный блок был вырублен из карьера.

Археологи нередко рассуждают так. Если рядом с менгиром раскопана стоянка древних людей, то скорее всего именно эти люди соорудили данный менгир. Подобной логической ошибки, к сожалению, не избежали многие исследователи мегалитов. По черепкам, украшениям, оружию и другим подобным находкам определяется его возраст. Он в случае удачи может быть подтвержден, например, радиоуглеродным методом по костям, углю от костров и т. д. Однако менгир мог существовать задолго до появления здесь поселения древних людей.

В маленькой центральноамериканской республике Коста-Рике в конце 1940-х годов случайно было сделано интересное открытие. Рабочие, вырубавшие густые заросли тропических джунглей под банановые плантации, неожиданно наткнулись на какие-то странные каменные изваяния правильной шаровидной формы. Крупнейшие из них достигали в диаметре от двух до трех метров и весили без малого около 16 тонн. А самые маленькие не превышали размерами гандбольный мяч, так как имели в поперечнике всего около десяти сантиметров. Причем у шаров большого диаметра отклонения составляют всего лишь ±8 миллиметров. Обнаруженные шары располагались, как правило, группами, от трех до сорока пяти штук.

Но самое удивительное случилось несколько позже. Коста-риканские ученые, заинтересовавшиеся каменными шарами, решили взглянуть на место их находки сверху. Когда они поднялись в вертолете над джунглями, их взору представилась как бы страница из школьного учебника по геометрии, протянувшаяся на многие десятки километров. Проплывавшие внизу под вертолетом вереницы шаров складывались в гигантские треугольники, квадраты, круги. Некоторые из них выстраивались в прямые линии, которые были точно ориентированы по оси «север — юг».

Естественно, сразу в голову приходит мысль, что все эти шары были сделаны очень умелыми людьми. Действительно, можно допустить, что неизвестные мастера могли вытесать из камня сотни шаров и расставить их в ныне непроходимых джунглях в строгом геометрическом порядке.

Но тут же сразу возникает множество вопросов…

Когда и с какой целью были изготовлены эти уникальные сооружения? Кто создал эти каменные монолиты? Какими инструментами пользовались древние «мастера каменных дел», сумевшие придать неподатливому материалу правильную шаровидную форму? С помощью каких приспособлений «перекатывались» с места на место шары-гиганты, составляя из них точные геометрические фигуры? Остается, конечно, загадкой и то, каким образом эти многотонные громадные шары из камня доставлялись через джунгли и болота из каменоломен, удаленных от места находки на несколько десятков километров?

К сожалению, на подавляющее большинство этих вопросов не было удовлетворительных ответов. Первоначально ученые предположили, что все эти каменные изваяния были сделаны предками индейцев в XIV–XV веках нашей эры, так как именно к этому времени относились глиняные сосуды и золотые украшения, найденные у подножия некоторых гигантских шаров. Впрочем, древние инки и майя, несмотря на свою высокую культуру, не знали даже колеса, и поэтому трудно было допустить, чтобы они могли быть создателями каменных шаров. Тогда возникал еще один вполне естественный вопрос: возможно на территории Коста-Рики когда-то существовала другая, неизвестная современной науке цивилизация?

Сразу же после открытия шаров археологи начали интенсивные раскопки и неожиданно столкнулись с невероятным фактом: кроме каменных сфер, в этой местности не было ни одного предмета, указывающего на присутствие здесь когда-либо человека. Не было найдено ни инструментов для обработки камня, ни черепков, ни костей. Ничего!.. Известно, что когда в познании возникает «пустота», то сразу же появляется масса гипотез, которые стремятся ее заполнить.

Рассмотрим наиболее интересные из них…

Город Баальбек, расположенный в долине Бекаа, горного массива Антиливана, знаменит своими древними храмами. Дорога туда от ливанской столицы Бейрута занимает менее часа. Первое упоминание о Баальбеке содержится в ассирийской надписи, датируемой 804 годом до нашей эры. Предполагают, что Баальбек основан финикийцами. В эллинскую эпоху в этом месте обосновывались греки. Возможно, что сам Александр Македонский повелел заложить в городе ряд храмов, самый главный и известный из которых возводился уже потом, в период римской колонизации этих мест, то есть в I–III веках нашей эры.

Считается, что всемирную славу принес Баальбеку храм Юпитера Гелиополисского (Баальбек в древнеримскую эпоху назывался Гелиополисом, то есть Городом Солнца). Строительство этого храма, возведенного на месте бывшего святилища Баала (Ваала) — финикийского бога неба, Солнца и плодородия, было осуществлено римским императором Антонием Пием (138–161 годы нашей эры). Кстати, слова «Бааль бехт» означали не что иное, как словосочетание «Дом Ваала».

Исторические документы подтверждают, что Антоний Пий приказал в ознаменование завоевания Гелиополиса возвести крупнейший в империи храм Юпитера, который затмевал бы своим великолепием два расположенных здесь же (ныне также разрушенных) храма: Меркурия и Венеры. Для такого решения были весьма веские причины.

Ливанские провинции Рима играли важную роль в жизни империи. И не только потому, что они были крупнейшими поставщиками товаров, но и силу причин исключительно субъективных. Дело в том, что римские императоры породнились с правящими домами Ливана, а один из преемников Антония Пия, некто Каракалла, был наполовину ливанцем. Он и его мать, Юлия, бывшая супругой римского императора Септимия Севера, даже писали на своих монетах слово «Гелиополис».

После смерти Антония Пия никто из его родственников не пожелал завершить строительство храма Юпитера в Баальбеке, хотя, как утверждают историки, на его украшение жертвовали большие средства такие известные римляне, как Помпеи, Юлий Цезарь, Август, Нерон и некоторые другие.

С распадом Римской империи город Баальбёк неоднократно менял своих хозяев, что, несомненно, способствовало упадку храма Юпитера. Его детали стали использовать для своих потребностей византийцы, арабы, крестоносцы, турки и монголы. Завершили разрушение этого шедевра древней архитектуры сильные землетрясения, происшедшие в этом районе в 1158, 1203, 1669 и 1759 годах. Но даже то, что сохранилось до наших времен впечатляет и ошеломляет. Этот памятник античного зодчества давно стал главной достопримечательностью современного Ливана, которую ежегодно посещают многие тысячи туристов со всех концов света.

Далеко в глубь веков уходит история народов, населявших в прошлом территорию нынешней Иордании. На юге страны, в труднодоступном горном районе и сегодня скрывается от глаз людских самый значительный из небиблейских памятников — развалины знаменитой Петры. Этот город был столицей одного из самых древних арабских государств — Набатейского царства, сыгравшего значительную роль в формировании арабской цивилизации и в истории арабов. В III–II веках до нашей эры Набатейское государство занимало обширную территорию на Аравийском полуострове, в Южной Палестине и в Заиорданье, к нему относилась и часть Сирии.

О столице царства, удивительной Петре, с восхищением писали древние ученые — Диодор, Эрафотен, Евсевий Кесарийский, Страбон, Птолемей и другие. Расположенная в месте пересечения караванных путей между Египтом, Сирией и Вавилоном, между Средиземным и Красным морями, столица набатеев богатела на торговле специями, шелком и на работорговле. Она же славилась искусством своих ремесленников.

Многие завоеватели, прельстившись слухами о неисчислимых богатствах Петры, пытались захватить ее, но сделать это было не просто. Петру окружали высокие скалистые горы, служившие естественными крепостными стенами, да и сама она была вырублена в скалах. Древние обитатели города в течение более пятисот лет терпеливо высекали свои жилища, храмы, театры, общественные здания, гробницы в окружавших Петру розово-красных скалах. Попасть в город можно было только по узкому ущелью, где сотня-другая хорошо вооруженных воинов могла сдержать натиск целой армии.

Но недаром говорится, что нет крепости, которую нельзя было бы взять. В 106 году Петра пала под натиском лучшего войска того времени — римских легионеров, возглавляемых императором Траяном, да и то лишь после того, как они сумели лишить город воды, разрушив вырубленный в скалах водопровод. Завоевав Набатею, Траян превратил ее в римскую провинцию — Аравию Петра.

«Петра» буквально означает «скала», так ее называли греки и римляне, потому что этот необычный город, как уже говорилось, был окружен скалами и вырублен в скалах. Пришедшие позже в окрестности Петры арабы-бедуины испытывали суеверный страх перед диковинными гигантскими сооружениями, поражающими воображение даже современного человека. Они не знали истории набатеев, и в их преданиях все, что находилось в Петре и около нее, связывалось с именем пророка Моисея.

Примерно в пяти километрах от Петры бьет небольшой источник, дающий начало реке, русло которой наполняется водой только в период дождей. В долине этой реки и расположен город. Арабские легенды утверждают, что здесь Моисей (по-арабски Муса) добил воду из скалы, и называют источник Айн Муса, а реку (по-арабски «вади») — Вади Муса; что здесь египетский фараон, приказавший почитать себя как бога, сражался с Моисеем и его братом Аароном и что здесь на возвышающейся над городом горе Хор находится могила Аарона. Возможно, поэтому самые величественные постройки Петры получили название «Замок фараона» и «Сокровищница фараона».

Долгое время сказочный город был недоступен для посещения европейцами, хотя интерес к этому району проявляли многие ученые и путешественники. Дело в том, что арабы тщательно охраняли тайны города, считая, что чужеземцы хотят завладеть богатствами фараона, якобы спрятанными в Петре.

Петру в начале XIX века искал немецкий ученый Зеетцен, которому покровительствовало правительство России. Он почти дошел до города, однако не смог найти туда проводников. «Первооткрывателем» Петры в 1812 году стал известный швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Бурхардт. За время своих многочисленных путешествий по Аравии он сделал немало открытий, но Петра была самым сенсационным из них.

В город Бурхардт проник под видом арабского шейха Ибрагима аш-Шами, уговорив одного бедуина сопровождать его на гору Хор, чтобы принести там жертву. Оказавшись в Петре, мнимый шейх не смог удержаться от соблазна и направился не к горе Хор, а к увиденным развалинам. Возмущенный проводник чуть было не разоблачил Бурхардта: в этом случае отважного путешественника-европейца ждала бы неминуемая смерть, но все, как говорится, обошлось. Бурхардт подробно и обстоятельно описал это путешествие и сам город Петру, таким образом Европа впервые узнала о древней столице набатеев.

Более удачным был визит художника Леона де Лабор-да, который в 1830 году не только пробрался в Петру, но и сделал семьдесят гравюр, давших жителям Европы представление о руинах города и дикой местности, его окружающей.

Уже со времени открытия Бурхардта Петра стала привлекать к себе внимание не только ученых, но и многочисленных туристов. С начала XX века в городе стали вестись археологические раскопки. До Первой мировой войны труднодоступность столицы набатеев ограничивала число туристов, но и одновременно увеличивала ее романтичность и таинственность. Появление автомашин и строительство дорог несравнимо облегчило посещение Петры.

Сейчас добраться до нее не составляет особого труда. Несколько часов быстрой езды на комфортабельном автобусе по шоссе, соединяющему иорданские города Амман и Акабу, и перед вашими глазами появляется… Вади Муса. Оттуда дорога поворачивает к чернеющим вдали причудливым скалам Петры.

В небольшой лощине расположено несколько палатрк, где в ожидании туристов находится два-три десятка проводников, каждый из которых хочет, чтобы вы сели именно на его лошадь, поскольку дальше дорога идет через Эс-Сик, двухкилометровый узкий и глубокий проход в скалах. Это естественное ущелье, где проходит в долину Петры русло Вади Муса, путь лучше проделать верхом, хотя многие туристы, желающие почувствовать себя первооткрывателями, идут пешком.

Зрелище здесь действительно незабываемое… К узкой тропе с двух сторон подступают отвесные скалы, словно смыкающиеся на высоте 100–150 метров и образующие подобие тоннеля. Под ногами на сухом дне крупный гравий, острые мелкие камни и песок. Тихо, прохладно и сумрачно, солнца совсем не видно — вокруг серые, голубоватые, коричневые и темно-медные скалы. Только синеющая далеко-далеко вверху полоска неба напоминает, что стоит ясный солнечный день.

Каменные скалы лишены растительности, но кое-где наверху, где дожди и ветры разрушили мягкую породу, из трещин поднимается то куст, то чахлое деревце, резко контрастирующие с голыми выступами скал и подчеркивающие суровость этих мест. Пахнет сыростью и плесенью…

Через некоторое время замечаешь, что скалы меняют оттенок, из коричневых превращаясь сначала в светло-коричневые, а затем в бурые и розовые. В полумраке ваши глаза вдруг то здесь, то там начинают различать довольно большие ниши, похожие на те, что делают для статуй, изредка попадаются и барельефные изображения. Чем дальше вы продвигаетесь по извилинам Эс-Сика, тем больше ниш в скалах, причем иногда они расположены по две-три, а некоторые с обеих сторон обрамлены пилястрами.

Два километра по извилистой расщелине преодолеть не так уж и легко. Проходит около часа, на исходе которого, уже приближаясь к выходу из ущелья, после очередного поворота все застывают в немом изумлении… В проеме темного коридора, метрах в двухстах от его конца, отчетливо видно освещенное солнцем розовое здание с колоннами и изящным фронтоном…

Еще несколько минут терпения — и перед вами во всем своем величии появляется Аль-Хазане, монументальное сооружение Петры. Оно вырублено в отвесной многометровой скале настолько искусно, что, до тех пор пока не подойдешь к нему совсем близко, об этом нелегко догадаться… Да! Трудно бывает сдержать восхищение, когда неожиданно перед вами вырастает гармоничное, легкое, стройное здание, словно излучающее розово-красный свет. Что это?.. Храм или дворец? Кому он принадлежал?

Фасад его нижнего этажа напоминает греческий храм: шесть коринфских колонн поддерживают фриз, увенчанный фронтоном с растительным орнаментом, барельефом орла и изображениями львов. В центре фасада второго этажа возвышается ротонда с урной, по сторонам от нее — два полуфронтона, покоящихся на полуколоннах коринфского ордера. На ротонде изображены Фортуна, держащая рог изобилия, и менады — спутницы бога Диониса, а за ними, на задней части фасада, ясно видны рельефы богини Победы — Ники. Многочисленные женские фигуры, изображения животных, орлов, растений — все это придает постройке пышный, торжественный вид.

Все здание вырезано из гигантского монолита, лишь в некоторых местах заметна кладка. Невольно возникает вопрос: «Где же сам храм или дворец?» Позади — скала, и создается впечатление, что фасад существует сам по себе. Однако за колоннами в глубине своеобразного притвора находятся семь ступеней. Стоит лишь подняться по ним — и попадаешь в огромный зал с гладкими стенами и потолком. На стенах зала кое-где сохранились остатки лепки, заметны какие-то входы, ведущие во внутренние помещения.

Арабы называли это сооружение Аль-Хазне (сокровищница или казна) — они думали, что в урне на фасаде второго этажа хранятся сокровища фараона. Эту легенду они не могли проверить — до самого верха можно было добраться только с помощью специальных приспособлений. Но соблазн был велик: путешественники XIX века рассказывали, что бедуины-проводники стреляли в урну, рассчитывая сбить ее и завладеть богатствами.

Для ученых Аль-Хазне — один из самых загадочных памятников античности (он датируется I веком нашей эры). Теперь установлено, что это погребальное сооружение, но для кого оно предназначено? Судя по масштабам постройки — для кого-то из членов царской династии. Аль-Хазне — единственная почти из тысячи построек Петры, вырубленных в скалах, имеет, как уже отмечалось, розовато-красную окраску, временами придающую ей призрачность миража. Любоваться ею можно без конца…

После знакомства с Аль-Хазне туристы сразу же поворачивают за угол и оказываются в красновато-багряной долине, где находились жилища набатеев, высеченные в скалах погребальные камеры со специальными нишами для саркофагов, амфитеатры, дворцы и мавзолеи. Часто даже трудно понять, где начинается дом или дворец, а где скала, — настолько гармонично они переходят друг в друга. Большинство фасадов, немного отстоящих от скал, имеют пирамидальную форму и отличаются друг от друга лепными деталями, скатами крыш, пилястрами.

В некоторых фасадах насчитывается по два и даже по три яруса, что вызывает недоумение: «Как туда попадали жители?»

Петра уникальна, в частности, и тем, что некоторые находящиеся в городе каменистые холмы представляют собой… святилища под открытым небом. Так, например, памятник, открытый еще в середине 1930-х годов, — это просто дорога для процессий в виде замкнутого круга, в центре которого — священная скала. Это святилище расположено на самом высоком в Петре месте, а найденные здесь монеты и посуда свидетельствуют о том, что оно действовало уже в I веке до нашей эры.

Внезапно скалы расступаются, как бы освобождая место для большого амфитеатра римского происхождения. Он целиком, включая сиденья для трех тысяч зрителей, вырублен в монолите, высота которого превышает 90 метров. Недалеко от амфитеатра отдельно стоит триумфальная арка, оставшаяся там также со времен римского господства.

К югу от этого места, на самой высокой части гребня горы Зибб Атуф, расположен холм Робинсона. Это самое старое в Петре святилище, выдержанное в строгих традициях древних израильтян, было открыто в 1900 году английским исследователем Робинсоном. Крутая, выбитая в скале лестница ведет на прямоугольную площадку, углубленную на полметра в скальную породу. Прямо на западе от углубления находятся высеченные из целой скалы круглый и квадратный алтари. В Библии упоминаются подобные молитвенные холмы, где летом проводились религиозные торжества.

После посещения холма Робинсона каждый турист, возвращаясь в долину, несомненно обращает внимание на высеченные в камне сооружения, находящиеся по ее обеим сторонам. Например выступы некоторых скал превращены в обелиски, а между ними на искусственных горных террасах видны входы то ли в дома то ли в храмы, то ли в усыпальницы. Зритель при этом получает столько впечатлений, что начинает путать греко-римский орнамент с архитектурным стилем древних набатеев и искусством первых христиан.

Вот еще один пример… Эд-Дейр — монастырь, вырубленный на вершине скалистого утеса, который представляет собой огромное здание шириной более пятидесяти метров, а высотой около сорока пяти. Судя по крестам на стенах этого храма, он какое-то время был христианским.

И снова мелькают вырубленные в розово-красных скалах входы, порталы, остатки водопровода и колодцев, нагромождения каких-то природных форм, облагороженных резцом в руках человека. Наконец дорога приводит к высеченной в камне лестнице. Преодолев крутой подъем, можно войти в скалу — сравнительно небольшое помещение (35–40 квадратных метров), в котором располагается музей, где собрана обширная коллекция найденных на территории Петры фрагментов статуй…

После осмотра туристы отправляются в обратный путь. Поскольку никакой транспорт здесь не ходит, то возвращаться приходится пешком. Вот тут-то и предлагают туристам услуги предприимчивые местные крестьяне, желающие заработать несколько динаров. Около музея появляются лошади под седлом, а возле них — несколько одетых в традиционно бедуинские одежды человек. За небольшую плату послушная коняга, ведомая погонщиком-проводником, доставит вас в Эс-Сику…

…Приближается вечер, собираются тучи. Проводники убеждают вас, что оставаться в Петре на ночь довольно рискованно. Они обязательно расскажут вам, что в начале 1970-х годов здесь утонула (!?) группа французских туристов, которых гроза застала в Эс-Сике. Хлынувшие во время сильного дождя потоки воды с окружающих скал превратили узкий проход в бурный поток… Вскоре повествование проводника само собою затухает, поскольку красота сооружений Петры — этой жемчужины в сокровищнице загадочного прошлого Иордании — приковывает к себе все ваше внимание…

Ошеломленные увиденным в Петре, вспоминая ее грандиозные культовые сооружения и каменные постройки, вы непременно зададите себе вопросы: «Почему этот прекрасный город пришел в запустение? Каким богам в свое время поклонялись его жители?»

Постараемся в определенной мере удовлетворить ваше любопытство…

Первое… Тот факт, что в начале новой эры Петра достигла своего расцвета и могущества, совсем не случаен.

Именно в это время в Петру, лежавшую на перекрестке караванных путей и ставшую богатым купеческим городом, приходили сотни караванов с аравийскими благовониями, с зерном из Египта, с тонкими винами и шелками Сирии. Однако после падения под натиском варваров Рима, последовавшего за этим изменения караванных путей и сокращения торговли в связи с развитием судоходства по Красному морю Набатейское царство постепенно пришло в упадок…

А его столица — город Петра была оставлена жителями и вскоре забыта. Еще некоторое время Петра служила приютом для разбойников, а затем и эти «рыцари удачи» оставили свое гнездо, так как в окрестностях стало просто некого грабить. Это случилось в III веке нашей эры… Прошли еще века. Посещали Петру крестоносцы, построившие на окружающих ее скалах два небольших форта. Но потом все же этот город-красавец вновь был предан забвению…

Второе… В многочисленных надписях, обнаруженных в Петре и других набатейских городах, упоминаются различные божества и некоторые культовые предписания. Ученым удалось реконструировать отдельные моменты или черты набатейской религии эллинско-римского времени.

По-видимому, в то время главным божеством набатейского пантеона был Дашура (по-арабски — Зу-Шара). На разных этапах истории набатейского культа он был богом войны, богом виноградной лозы, богом-громовержцем и покровителем горной страны набатеев. Это был также бог — владыка мира и устроитель мировой гармонии. Кроме верховного бога Дашуры, набатеи почитали и некоторых общеарабских богов.

Как и у большинства арабов вплоть до принятия ими ислама, у набатеев обычным объектом культа был «бэ-тэл» (буквально — «дом бога») — камень пирамидальной или конической формы, считавшийся одновременно и жилищем, и воплощением божества. В городе Петра, в частности, были обнаружены святилища, в которых приносили в жертву богам скот, где поливали кровью алтари и «бэтэли». Один из них, называемый «Замок фараона», возможно, был посвящен главному божеству — Дашуре… Изучение изумительной, скалистой, загадочной Петры — этого своеобразного иорданского бриллианта — продолжается. Но этот город не спешит раскрывать свои тайны.

У человека, посетившего современную Индию, возникает своеобразное ощущение, будто сам воздух этой страны напоен ароматом искусства прошлых веков, будто сама земля пропитана им. Вообще, искусство в Индии, как ни в какой другой стране, тесно переплетается с реальной жизнью и стадо как бы неотъемлемой ее частью. С благоговением — и это традиция, уходящая в глубину веков, — относятся индийцы к многочисленным памят-, никам своей древней самобытной культуры.

В наше время Индию справедливо называют страной храмов. Их здесь десятки тысяч. Индусская храмовая архитектура считается одной из самых важных и ценных составных частей культурного наследия великой индийской цивилизации. Древние индийские мастера оставили нам немало своих творений — храмовых комплексов, свидетельствующих о высоком уровне архитектурного искусства.

ПОЭМА ЛЮБВИ ИЗ КАМНЯ

Ежегодно тысячи туристов со всех концов света стекаются в индийский город Агру, где находится знаменитый Тадж-Махал. Каждый, кто осматривает интерьер Тадж-Махала или стоит у балюстрад, которые возвышаются над спокойной гладью реки Джамны, убеждается, что профиль известного всему миру здания — не более чем один из равных по значению элементов всего ансамбля. Для того чтобы по-настоящему оценить все великолепие Тадж-Махала, надо захватить его… врасплох.

…Ночь была тихой, безветренной. Сияла полная луна. В ее бледно-голубом свете все вокруг представлялось неестественным, словно театральная декорация: высокие темные кипарисы вдоль длинного узкого водоема с чуть подрагивающей серебристой дорожкой, застывшие над кронами деревьев легкие облака, устремленные к звездам четыре точечных минарета и между ними — увенчанный куполом огромный, словно хрустальный ларец, перед которым мы, несколько туристов, застыли от восторга.

Таким я увидел Тадж-Махал во время своего посещения Индии. Он был мне знаком по бесчисленным фотографиям на открытках и туристических проспектах, но никакое его изображение и в малой степени не могло передать истинного великолепия, гармонии этого шедевра мировой культуры. Он заставил мое сердце забиться быстрее и поразил меня, как уже около четырехсот лет поражает каждого, кто приезжает в Агру взглянуть на созданное руками человека чудо…,

В 1629 году Mумтаз-Махал, любимая жена одного из императоров династии Великих Моголов Шах-Джахана, готовилась подарить своему повелителю очередного ребенка — четырнадцатого за годы их супружеской жизни. Мумтаз-Махал была племянницей знаменитой Нур-Джехан, жены Джехангира. В детстве Нур-Джехан вместе с отцом бежала из Тегерана по пустынным дорогам Персии и Афганистана. Ее отцу удалось вместе с детьми добраться до Индии, где Нур-Джехан попала в гарем Джехангира и затем удостоилась особой его милости.

Какой бы блестящей ни была карьера Нур-Джехан, она тускнеет и кажется незначительной рядом с карьерой ее племянницы, которая вышла замуж за Шах-Джахана в 1615 году, за двенадцать лет до того, как ее муж унаследовал трон. Впрочем, ей недолго пришлось видеть блеск двора мужа, так как во время последних родов она умерла в Бурханпуре, столице провинции Декан. Со смертью Мумтаз-Махал закатилось солнце жизни самого блестящего из всех императоров. Беспредельно было его горе. Пораженный горем, Шах-Джахан решил воздвигнуть в память о своей погибшей любви памятник, какого не было ни у кого в целом мире.

— Постройте для Мумтаз гробницу, достойную ее красоты, — приказал он своим приближенным.

Около двадцати лет продолжалось строительство. Лишь совсем недавно было установлено, что подлинным автором одного из наиболее совершенных творений человеческого гения был Устад Ахмед — знаменитый архитектор из Лахора. На отделку сооружений император не жалел денег. Стены гробницы, выложенные белоснежным мрамором, украсили затейливые узоры, фантастические цветы, созданные из драгоценных и полудрагоценных камней. Только на надгробие ушло более десяти тысяч жемчужин. Создание мавзолея обошлось в фантастическую по тем временам сумму — 30 миллионов рупий.

После завершения строительства усыпальницы тело Мумтаз-Махал, которую великий Рабиндранат Тагор назвал «…слезинкой на челе времени, чей блеск навек запечатлен…», было положено под центр купола на почетном месте. Сразу после этого Шах-Джахан приказал начать новое строительство — ее точной копии на противоположном берегу Джамны, но только из черного мрамора.

Новый мавзолей, по замыслу владыки, должен был со временем стать его последней вечной обителью. Однако мечтам Шах-Джахана не суждено было осуществиться. Вскоре его сын Аурангзеб, действуя в полном соответствии с законами династической борьбы Моголов за власть, сверг отца с престола и заточил его в крепость. Здесь Шах-Джахан оставался до конца своих дней… из окна его покоя был виден Тадж-Махал. Долгими часами всматривался стареющий узник в воздушный силуэт усыпальницы, где покоилась его любимая Мумтаз-Махал. Потом он ослеп и умер. Гробницу Шах-Джахана разместили рядом с центральным местом погребения его любимой жены… Вокруг гробниц двух влюбленных стоит чудная мраморная решетка, украшенная драгоценными самоцветными камнями.

Вот как описывает красоту этого внутреннего покоя один из английских путешественников:

«Свет проникает сюда только через двойную белую мраморную решетку самого изящного рисунка, одну с наружной, другую с внутренней стороны стен. В нашем климате это повело бы к совершенной темноте; но в Индии в здании, состоящем из белого мрамора, — это было необходимо, чтобы смягчить яркий солнечный свет, который иначе был бы невыносим. Нельзя выразить словами целомудренной красоты этого центрального покоя, облитого мягким, затемненным светом, проникающим сквозь полузакрытые окна».

Восхищаясь благородством форм мавзолея, как бы па-рящго на фоне звездного неба, я долго размышлял в ту волшебную ночь о величии любви Шах-Джахана, ставшей бессмертной, воплотившись в неповторимое творение рук человеческих… Но, видимо, не все знают, что эта «поэма любви из камня» лишь чудом сохранилась до наших дней. Спустя полтора века после завершения строительства мавзолея Агра была подвергнута артиллерийскому обстрелу английскими колониальными войсками. Позднее британский генерал-губернатор Индии лорд Бентик решил… продать Тадж-Махал с аукциона по частям. И, вероятно, это произошло бы, если бы не страх колонизаторов перед народным восстанием.

О неувядаемой красоте Тадж-Махала рассказывается и в Краткой энциклопедии чудес, созданных природой и человеком:

«Красоту Таджа можно понять лучше всего, если дождаться, когда розовые перистые облака побледнеют на закате солнца и струи Джамны примут серовато-стальной оттенок в угасающем свете. Слышится шорох крыльев взлетевшей птицы, листья туи и смоковницы шепчутся между собой в сгущающемся мраке. Летучая лисица с кожистыми крыльями слетает с дерева, и стаи кружащихся летучих мышей возвещают появление месяца в вечной тишине. И тогда можно понять истинное значение гробницы Тадж, даже не видя ее. В эту пору мы забываем о куполе и воротах, о серебряной чеканной работе и дорогой инкрустации. Но по мере того как сгущается — сумрак, нам становится все яснее, что тленное тело женщины, лежащей внизу в мраморной гробнице рядом с верным супругом, служит символом всего, что дорого и свято для человека в этом мире. При всем своем великолепии, пышности, известности и красоте сама гробница есть только эмблема и символ. ПОКА ЛЮДЯМ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ ЗНАКОМО ЧУВСТВО ЛЮБВИ, ОНИ БУДУТ ПРИХОДИТЬ В ТИХИЙ САД НА БЕРЕГУ ДЖАМНЫ И КЛАСТЬ ЦВЕТЫ НА ГРОБНИЦУ МУМТАЗ, ТОЛЬКО В ЧЕСТЬ ЕЕ ОДНОЙ, ТАК КАК ОНА ЛЮБИЛА И БЫЛА ЛЮБИМОЙ…»

А когда наступило утро, и я со своими коллегами отправился побродить по улицам, то при посещении форта из красного песчаника все мы были поражены еще одной встречей с Тадж-Махалом: в крепостную стену было вмонтировано круглое зеркальце размером с двухкопеечную монету, в котором ясно отражался… мавзолей Мумтаз-Махал, расположенный в нескольких километрах от города!

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА

В Индии существует семь священных для индуистов городов и немало знаменитых на всю страну храмов с более чем тысячелетней историей. Но нет равных вишнуистскому храму Лорду Венкатешваре в Тирупати. Храм расположен на семи холмах, окружен небольшим городком из постоялых дворов и гостиниц для паломников. Тысячи их ежедневно поднимаются по бесчисленным ступенькам к заветному месту, преодолев для этого сотни и тысячи километров, иногда исключительно пешком. Паломники приносят в дар храму большие ценности. Многие женщины дарят даже свои волосы, возвращаясь домой остриженными наголо. Здесь на этом «сырье» работают целые фабрики париков и шиньонов.

За последнее десятилетие в поражающем своей красотой храме накопилось чуть меньше тысячи килограммов драгоценностей, украшенных ценными камнями: ожерелий, колец, серег, браслетов, кулонов и т. п. Многие из них древней тончайшей работы. Что касается чисто золотых украшений, то они большей частью превращаются в золотые слитки. Поскольку внутренние помещения храма давно уже не нуждаются в «украшательстве» этим благородным металлом и другими драгоценностями, руководящий комитет храма еще в середине 1980-х годов решил распродать на аукционах сотни килограммов драгоценностей. Они покупаются преимущественно паломниками и опять же… дарятся храму. Такой кругооборот устраивает всех…

А теперь перенесемся в штат Туджерат… Показывая туристам памятники средневековой архитектуры в городе Ахмедабаде, местные гиды с особым удовольствием останавливаются у небольшой арки, которая когда-то служила входом в мечеть, с двумя минаретами. На арке можно прочесть такую надпись: «Качающиеся башни. Секрет неизвестен». Высота минаретов достигает 23 метров, а расстояние между ними — 8 метров. Чтобы продемонстрировать эффект колебаний минаретов, служитель приглашает желающих подняться на небольшой балкон одного из них, в то время как сам поднимается на другой. Ухватившись за перила балкона, он начинает раскачивать свой минарет. Стоящие на балконе другого минарета непроизвольно хватаются за стенки: от одного минарета колебания тотчас же передаются другому…

Известных храмов в Индии Очень много, но наряду с ними есть и незаслуженно забытые. К их числу относятся гигантские храмы в Бароли, что находится в восточной части Раджастана. Это поистине уникальные сооружения, воздвигнутые в честь наиболее почитаемых богов — Шивы и Вишну.

Баролийский храм Шивы расположен на берегу реки Чамбол в густом лесу. Этот редчайший образец архитектуры создан мастерами в V–VIII веках. Вокруг главного здания, фасад которого обращен к востоку, расположены небольшие усыпальницы. Его высота около 20 метров, на выполненном в древнем стиле «шикхаре» (куполе) установлен калас. Купол богато украшен резьбой. На одной из его сторон установлено высеченное из камня изображение человека. Легенда гласит, что однажды вор пытался похитить золотые украшения кал аса, но Шива покарал его, превратив в камень. Считается, что этот храм возвел раджа Хоон в знак своей любви к принцессе Пингле, которая впоследствии стала его женой. Весь комплекс Бароли, насчитывающий девять храмов, относится к стилю «нагара» установленные на нем скульптурные изображения датируются VII–XII веками.

В книге «Летопись и памятники древности Раджастана» о храмах Бароли говорится:

«Эту архитектуру при ее ошеломляющем великолепии и разнообразии описать невозможно… Здесь скульптура индусской культуры поражает нас своей красотой. Колонны, своды, купола, увенчанные чашеподобными калас. Чтобы описать застывшие в камне рисунки, нанесенные на капители каждой колонны, потребовалось бы недюжинное красноречие. И все это, несмотря на свою древность, сохранилось…»

К сожалению, во времена Великих Моголов памятники Бароли сильно пострадали, некоторые статуи были разрушены и много скульптур просто исчезло. В настоящее время принимаются все меры по охране и реставрации этих ценных памятников древней архитектуры.

ИНДИЙСКИЕ ГРОБНИЦЫ И МАВЗОЛЕИ

Одной из мало известных туристам достопримечательностей Индии является могильный курган в Санчи. Здесь на вершине живописного лесистого холма можно встретить не только древнейшие исторические развалины, но множество архитектурных произведений, высеченных из камня.

Согласно легенде, сразу же после смерти Будды, скончавшегося в Кусинаре, два его главных ученика отправились на проповеди в Южную Индию и на остров Цейлон. По прошествии некоторого времени Цейлон, как предполагают, установил определенные отношения с буддийской областью. Город Санчи служил, вероятно, одной из стоянок на пересечении священных путей.

Первые миссионеры остановили на нем свой выбор, по всей видимости, из-за красоты местности, а также в связи с необходимостью иметь на полпути пристанище для отдыха. На холмах вокруг Санчи находятся многочисленные буддийские здания, впрочем только одно из них имеет большое значение. Буддийский император Асока, встретивший в этом районе свою первую жену, украшал Санчи великолепными архитектурными сооружениями, с которыми в Индии может сравниться только город Бхарагат.

Центральный курган, за исключением каменной палисады на вершине, был сооружен Асокой в III веке до нашей эры. Это древнейшее и важнейшее из религиозных сооружений, хранящее свою тайну до настоящего времени. В нем никто не осмелился открыть погребальный покой, в котором, судя по преданию, находятся мощи покинутой жены Будды. Насыпь, образующая курган и имеющая более 30 метров в поперечнике, возвышается на платформе больше трех метров высотой и обнесена изгородью. Она имеет каменные стойки до трех метров высотой, на которых лежат широкие перекладины из камня, а все это венчает массивный каменный брус. Четверо ворот, установленных строго по сторонам света и входящих в состав изгороди, остались почти такими же, какими были в момент строительства. За воротами находится коридор, также идущий вокруг кургана.

Самые замечательные (известные) из них, восточные ворота, впрочем, по богатству орнамента они мало чем уступают трем остальным. Группы слонов, вырезанных над массивными четырехугольными стойками и поддерживающих значительно украшенную надстройку, заслуживают самого большого внимания хотя бы из-за оригинальной резьбы, покрывающей спереди и сзади каждый сантиметр этих каменных перекладин…

Среди бесчисленного множества индийских городов, претендующих на историческое значение, нет, пожалуй, ни одного, представляющего такой интерес для многочисленных исследователей и путешественников, как город Агра. Кроме разнообразных храмов и других восточных зданий, в этом городе и в его ближайших окрестностях есть много мавзолеев и гробниц, известность и слава которых немало содействовала популярности Агры среди туристов.

Гордость Агры составляют, например, мавзолей Тадж-Махал, о котором мы говорили выше, гробница Коронованной Госпожи, гробница Акбара, мавзолей Иммтимад-уд-даулаха и некоторые другие. Кратко расскажем о послед них двух…

Великий могольский император Акбар, умерший в 1605 году, когда ему исполнилось шестьдесят два года, еще при жизни выстроил себе великолепную гробницу в Сикандре, предместье Агры. Поступая таким образом, он последовал примеру многих восточных монархов. Но, как выразился английский исследователь, один из лучших знатоков восточной архитектуры Фергюссон, он построил здание…

«…совершенно не похожее на другие гробницы, выстроенные в Индии до него и после него… Оно возвышается в обширном саду, содержащемся в полном порядке, куда ведут великолепные ворота. Посреди сада на возвышенной платформе стоит гробница, имеющая пирамидальную форму. Нижний этаж в тридцать футов высоты прорезан десятью большими арками с каждой стороны и входной аркой еще большей величины, украшенной в середине мраморной мозаикой. На этой террасе стоит другой этаж, гораздо богаче изукрашенный; а на нем возвышаются третий и четвертый этажи того же стиля; все они построены из красного песчаника. Над последним этажом поднимается белая мраморная вышка в сто пятьдесят семь футов с каждой стороны, или имеющая снаружи ровно половину длины самой нижней террасы; наружные стены представляют собой мраморную решетку с причудливыми рисунками.

Внутри она окружена колоннадой, или галереей, из того же материала, в середине которой на возвышенной платформе находится надгробный камень строителя памятника, чудесное произведение архитектуры, украшенное арабесками самого изящного рисунка. Он возвышается, однако, не на самом месте погребения…»

Главная достопримечательность этого пышного императорского мавзолея находится за дверью в самом нижнем этаже, практически в фундаменте здания. Узкий коридор оканчивается простым сводчатым склепом, где под мраморной плитой без всяких надписей и украшений лежит тело могольского императора.

На саркофаге Акбара с одной стороны находилась надпись: «Аллаху Акбар» («Бог выше всех»), а с другой — «Ялла Ялалаху» («Да сияет слава его»). В сад к его гробнице ведут чудесные ворота, представляющие по размерам настоящий дворец, выстроенные из красного песчаника и украшенные богатой мозаикой из белого мрамора. По углам ворот возвышаются минареты высотой почти по двадцать метров, а внутри находятся просторные покои…

Мавзолей Иммтимад-уд-даулаха расположен на восточном берегу реки Джамны напротив города. Он был сооружен для знаменитого выходца из Персии, который был отцом жены Нур-Джехан и главным казначеем императора Джехангира. Мавзолей примерно двадцать метров шириной и высотой, имеет плоскую крышу, на четырех углах которой возвышаются восьмиугольные башни.

В центре нижней части мавзолея, украшенного инкрустацией и мозаиками, расположен покой, где находятся могилы Иммтимад-уд-даулаха и его жены. Изображения обоих усопших, выполненные из желтого мрамора, поражают своей простотой, контрастирующей с богато разукрашенными и раззолоченными стенами.

В павильоне, построенном на крыше мавзолея, находятся копии двух могил, помещенных внизу в центральном покое. Боковые покои нижнего этажа мавзолея украшены живописью, изображающей вазы с цветами и плодами, а их промежуточные стены состоят из решеток, выполненных из мрамора и свободно пропускающих свет. Снаружи и внутри весь мавзолей покрыт блестящим белым мрамором.

ТАИНСТВЕННЫЕ ПЕЩЕРЫ

Впервые о загадочных пещерах в джунглях штата Мад-хья-Прадеш доктор Д.Ф.С. Дварикеш, известный археолог и лингвист, услышал от представителей местных племен. Для них это было заколдованное место, которое, по преданию, посещали «духи усопших» и «неземные существа», оставлявшие каждый раз после себя цветные изображения на каменных стенах.

Методичный и трудный поиск продолжался более восьми месяцев. Наконец в 1979 году доктор Дварикеш обнаружил пещеры, расположенные по густозаросшим берегам речки Асан близ деревни Пахаргарх. В пещерах сохранились рисунки, изображавшие людей, животных и растения. Древние художники использовали красный, оранжевый, коричневый, голубой, зеленый и желтый цвета. Они, видимо, обладали познаниями в астрономии, потому что сюжеты многих картин связаны с Луной и другими телами Солнечной системы. В некоторых пещерах сохранились каменные орудия труда, выдолбленные в стенах углубления для размола зерен и злаков, а также емкости для хранения воды.

В последующие два года исследователь открыл около шестисот пещер с настенными рисунками, пиктографическими надписями и даже небольшими текстами. Возраст сохранившихся цветных рисунков, барельефов и скульптур, как было затем установлено, составлял… более 25 тысяч лет.

Это обстоятельство вызвало широкий резонанс в научном мире. Проведенные с тех пор детальные обследования пещер позволили ученым сделать важные выводы. Так, например, как утверждает доктор Дварикеш, настенные рисунки, скульптуры и другие находки свидетельствуют о высоком уровне развития человека за многие тысячи лет до считавшейся ранее древнейшей на территории Индии цивилизации Хараппы — Мохенджо-Даро.

Перед исторической наукой встали новые вопросы и проблемы. Например среди более тысячи настенных рисунков неоднократно встречаются изображения животного с явными признаками оленя и быка одновременно. Такие животные не значатся ни в одном из существующих зоологических каталогов. Уникальные находки индийских ученых существенно дополняют представления современной науки об эволюции как самого человека, так и животного мира нашей планеты…

Еще один пещерный комплекс, состоящий из шести храмов, высечен в гранитной горе острова Элефант (Слон). Этот остров находится в акватории большой Бомбейской гавани. Издали остров действительно похож на слона. Храмы комплекса созданы индуистскими монахами в VI–VIII веках нашей эры и посвящены одному из трех верховных богов (наряду с Брахмой и Вишну) индуизма — Шиве.

Повсюду здесь воспроизведены его многочисленные скульптурные и живописные изображения, прославляющие подвиги величайшего божества — творца всего видимого и невидимого: Шива-Натараджа — покровитель космического танца, Шива-Йагешвара — покровитель йоги и т. д. В центре одного из скальных храмов располагается алтарь Шивы — лингам, который представляет собой каменный полутораметровый цилиндр — символ жизни и бессмертия, бесконечности мира и животворящей энергии.

КАМЕННЫЕ КРУЖЕВА ЮЖНОЙ ИНДИИ

Никто не может устоять перед захватывающим зрелищем храма Менакши в Мадурае, древнейшем городе Южной Индии.

Храм Менакши — настоящий город в городе, где царят свои законы, свои традиции. Целый день, от зари до зари, здесь не прекращается движение — по булыжным мостовым бредут тысячи верующих: женщины в ярких цветных сари, мужчины с гирляндами цветов для приношений богам и конечно же дети.

Религиозные процессии с пением по нескольку раз в день проходят по просторным галереям, украшенным статуями божеств, но их не замечают бесстрастные седобородые старцы, погруженные в глубокие раздумья у каменных пилястров. Тут же рядом расхаживает слон, увешанный множеством пестрых украшений. Иногда прохожие останавливаются, чтобы пожертвовать рупию, и гигантское животное осторожно принимает дар и в знак благодарности помахивает хоботом.

Пение и многоголосый гул стихают только у порогов святилищ Менакши и Шивы. Туда допускаются лишь обнаженные до пояса брахманы да богомольцы, которые прошли очищение в священном бассейне. Построенный в XVI веке храм представляет собой гигантский комплекс культовых сооружений, концентрических оград с воротами, расположенными по одной оси, и надвратными башнями высотой более шестисот метров, они считаются самыми высокими в Южной Индии.

По своей форме они напоминают усеченные пирамиды. Их бесчисленные ступеньки составляют этажи, где каждый камень покрыт резьбой и раскрашен яркими, сочными красками. Пышность внешнего оформления храма только подчеркивает величественную строгость центрального зала, своды которого подпирают 997 каменных колонн. В Мадурае, который до нашей эры являлся столицей рабовладельческого государства Пандия, сохранились грандиозные творения дравидов — народов, населявших в древности Южную Индию.

Недалеко от Бенгалуру (штат Майсур) находится древний Майсур с его дворцами, которые стережет священный бык Найди. Асфальтовая лента дороги приводит к святилищам, построенным еще восемь веков назад. Время пощадило эти величественные творения средневековых зодчих, чьи талант и мастерство продолжают изумлять и поныне.

Так, храмы городов Беллуру и Халебид, примеры дравидской архитектуры, построены в виде фантастических звезд, воздвигнутых на пьедесталы. Громадным сооружениям придает легкость большое количество декоративных портиков, колонн, балюстрад, окон и фризов. Стены, карнизы, колонны и башенки украшены резными узорами. На них, как в многосерийной киноленте, развертывается вся индийская мифология: боги и богини, раджи и брахманы, воины, танцовщицы, охотники и музыканты, а также драконы, слоны и тигры.

В одном из храмов Халебида есть несколько изготовленных в XII веке колонн из мыльного камня. На грубо обработанной поверхности колонн проступают зеркальные отполированные полосы, возле одной из которых всегда полно посетителей. В зеркальной поверхности смотрящий видит двойное отображение — одно прямое, другое перевернутое вверх ногами. Неизвестный мастер, по-видимому, обладал секретом особой полировки камня, которая давала столь необычный оптический эффект. Среди десятков колонн нет даже двух одинаковых — каждая из них соревнуется с соседней в красоте и сложности резных орнаментов.

В штате Тамилнад, где в пеструю мозаику джунглей вплетаются сказочные башни буддийских храмов и дворцов, выделяется Ратха — пять небольших храмов-монолитов, высеченных в горном массиве. Четкие геометрические пропорции этих сооружений придают им завершенность и изящество, а рядом высятся изваяния диких животных — слонов, львов, быков в натуральную величину, призванных охранять спокойствие древних храмов…

В ста метрах от них находится самый большой барельеф в мире — на горном участке длиной около тридцати метров и высотой девять метров безымянный мастер высек целую композицию, названную «Нисхождение реки Ганга на землю». Глядя на эти уникальные памятники старины, на статуи богов и зверей, еще раз убеждаешься, что предела человеческой фантазии нет…

В Южной Индии, в маленькой дженской деревушке Сравана Белагола сохранилась замечательная статуя святого Гоматесвхары Бахубали. Она была высечена из выдающегося гребня твердой скалы на вершине холма. Ее ваятель искусно использовал форму камня. Статуя, высотой более 18 метров, судя по наготе, представляет собой скорее джанское, чем буддийское изваяние.

Продолжая наш рассказ об индийских храмах, нельзя не вспомнить об Амаравати. От города Гунтура до этой деревни всего 35 километров. Мы проезжали через небольшие деревеньки, мимо крестьянских полей, засеянных большей частью хлопком, табаком, баджрой или клещевиной, реже — рисом. Во второй половине III века до нашей эры здесь была построена ступа, вокруг которой сложился крупнейший буддийский центр на юге Индии.

На месте ступы сейчас — невысокий холм, обнесенный осколками гранита, остатками грандиозного сооружения. Замечательные барельефы и скульптуры были обнаружены во время раскопок, началом которых в 1818 году положил английский полковник Маккензи.

Многие из них входят сейчас в коллекции Британского и Мадридского музеев. Сравнительно недавно построен музей и в самой Амаравати. Здесь воссоздана модель ступы, которая строилась, расширялась и украшалась в течение нескольких веков, вбирая в себя все достижения архитектуры и скульптуры разных эпох. Своего совершенства ступа достигла в конце II века нашей эры, просуществовав после этого еще около 1200 лет.

Это круглое сооружение диаметром 42 метра и высотой более 20 метров. В музее находятся его отдельные части и скульптуры, уцелевшие или воссозданные по оригиналам, которые хранились в других музеях и по праву могут быть отнесены к высоким образцам древнего искусства. Фигуры будд, боддисатв, многочисленные массовые сцены на барельефах Амаравати доносят до нас сегодня дух того далекого времени, когда в этом центре древних культур находились монастыри, храмы и университеты; когда паломники, желавшие получить высшее образование, толпами стекались сюда из многих стран Востока.

Нельзя не упомянуть и о храме Рамесварам, который занимает третье место среди святых мест Индии. Только Бенарес и Пури превосходят его по своему религиозному значению. Однако храм Рамесварам не может похвастаться таким большим количеством верующих, которое ежегодно бывает в двух вышеупомянутых местах. И происходит это по одной-единственной причине: не всякий индус имеет средства, чтобы совершить продолжительное путешествие и посетить храм, находящийся на острове между Индией и Цейлоном. Да и из туристов, каждый год посещающих Индию, мало кто решается отправиться в это отдаленное место.

Храм Рамесварам считается священным местом из-за единоборства между Рамой и Раваной, королем Цейлона. Последний, как об этом говорит миф, похитил Ситу, любимую жену Рамы, и оскорбленный муж призвал на помощь всю Природу, чтобы найти и наказать дерзкого похитителя.

Бог обезьян Гунамун помог Раме. По его приказу войско обезьян, державших друг друга за хвосты, создали своеобразную дорогу через проливы, разделявшие острова. По этому «живому мосту» Рама пустился в путь и одержал победу над похитителем, имевшим головы гидры. В современном индусском искусстве нет более популярного сюжета, чем нападение Рамы на королевскую крепость Раваны.

Существенным дополнением к этому мифу является одна из самых распространенных и любимых индийских легенд. Количества обезьян оказалось недостаточно, чтобы перекинуться мостом над широким проливом от берегов Индии до Цейлона. Между самым последним рядом обезьян и Цейлоном оставалась полоска воды шириной в шесть дюймов. Несмотря на всю свою силу, Рама не мог перешагнуть через эту полоску воды. Но вдруг появилась серая белка и вызвалась докончить «строительство» моста. Она вытянулась мостом над водой, и все обошлось благополучно. В благодарность за оказанную ему услугу Рама, перейдя через мост, нагнулся и несколько раз погладил рукою серую белку по спине. Вот почему у индийских белок на спине есть два черных пятна…

Другие храмы Южной Индии, возможно, превосходят храм Рамесварам своим величием, но тот, кто хоть раз побродил по лабиринту бесконечно длинных коридоров, пересекающих центральный храм, навсегда запомнит дивную архитектуру этого храма. Особую прелесть этому священному месту придает, представьте себе, яркий тропический солнечный свет — смягченный и в некоторой степени приглушенный, — который проникает в длинные сводчатые тоннели храма.

СЕКРЕТЫ КХАДЖУРАХО

В Индии любовь считается одним из четырех смыслов человеческой жизни. Изображение майтхуны, то есть любовных игр, было распространенным атрибутом культовых сооружений. Многие индуистские храмы поражают неискушенного полным отрицанием аскетизма, откровенными эротическими сценами. Но такого безоглядного накала страсти, таких дерзости и раскованности каменных влюбленных, как в Кхаджурахо, мировая скульптура, пожалуй, больше не знает.

Существуют разные версии, толкующие идею их создателей. Самая бесхитростная из них говорит, например, что авторы хотели уберечь здания от влияния богини, распоряжающейся молниями. Они (авторы) считали, что эта богиня возмущенно отпрянет от него, когда увидит на наружных стенах бесстыдные мужские и женские тела.

Изумительные храмы X–XI веков вряд ли пережили бы мусульманское нашествие, если бы очередной раджа вырождающейся династии Чанделлов не перебрался однажды вместе с двором в другую столицу. Завоеватели попросту прошли стороной, разрушая на своем пути святыни Индии.

До наших дней не дошли все 85 уникальных сооружений. Под бременем столетий уцелели лишь 25, но и они — царский подарок Древней Индии всему современному миру…

Кхаджурахо ошеломляет мастерством старинных художников. Каменные барельефы рассказывают о нравах предков, о том, как те охотились и танцевали, какие носили украшения и т. д. Но все-таки, Кхаджурахо остается загадочным и до конца не понятым, порождая уйму предположений, домыслов, споров. Будет ли найден единственный «золотой ключик», открывающий тайны диковинных храмов? Одно несомненно: божественные сооружения — прославление человеческой любви, ее ликующая победа над всем преходящим, временным — еще многие, многие годы будут привлекать десятки и сотни тысяч туристов из всех стран мира.

Вероятно, не будь многовекового безмолвия вокруг Кхаджурахо, не было бы и его нынешней громкой славы. Безвестная некогда деревня оказалась в наше время в числе 13 индийских памятников мирового значения, вошедших в Список ЮНЕСКО.

«ПОДОБНЫЕ ЛУНЕ»

Взлет и крушение династий, империй, череду цивилизаций, культур, религий — все видела и пережила индийская земля. Но когда перегруженным впечатлениями туристам кажется, что их уже ничто не сможет удивить — ни крепости, ни башни, ни новые города, тогда их везут… к пещерным храмам Аджанты, самым древним и красивым памятникам религиозной архитектуры и живописи Индии.

На тебя со стен глядят люди, и все столетия, пролетевшие с тех пор, когда эти храмы были наполнены жизнью, кажутся спрессованными в мгновения…

Это произошло более 150 лет тому назад… В 1819 году небольшая группа англичан охотилась в центральной части Индии, вблизи границы штатов Махараштра и Хайдарабад. Охотники пробирались сквозь джунгли вдоль реки Вагхор. Неожиданно их взорам открылась поистине сказочная картина: перед ними был самый настоящий пещерный город!

На заросшем буйной тропической-растительностью склоне темнели загадочные провалы — входы, обрамленные причудливыми порталами с множеством каменных скульптур. В траве угадывались ступени каменных лестниц… И что самое удивительное — все это было вырублено прямо в толще огромной скалы! Это были храмы и монастыри Аджанты — так называлась эта местность…

Первым исследователем пещер Аджанты стал английский археолог Дж. Ферпоссон, представивший в 1843 году научный доклад Королевскому азиатскому обществу. По мнению ученого, на создание грандиозного архитектурного комплекса ушло больше времени, чем на постройку египетской пирамиды Хеопса!..

Аджанта — это грандиозное культовое сооружение, состоящее из 29 вырубленных в скалах буддийских монастырей и храмов. Как установили ученые, их строительство буддийские монахи начали еще во II веке до нашей эры, а закончили десять столетий спустя. Когда же буддизм пришел в упадок и люди перестали поклоняться Будде, монахи навсегда покинули Аджанту.

Тринадцать веков прошло с того времени, и все тринадцать веков река Вагхор, на берегах которой в 66 милях от города Аурангабада находятся пещеры, ревниво хранила свою тайну. Пещеры Аджанты известны своими высокохудожественными росписями, которые выполнены на сюжеты буддийских преданий и которые не менее уникальны, чем сама архитектура этого древнего памятника. Среди пещерных шедевров — галерея женских портретов. Их просто нельзя описать, все эти портреты нужно видеть самому…

Подсвеченные отраженным солнцем, словно парят в воздухе фигуры женщин. Яркие, преимущественно теплых, золотистых тонов портреты, не померкли за века. Хрупкие плечи, гибкие руки, тонкие линии обнаженного тела. Вот юная дева любуется своим отражением в зеркале — разве найдется ей достойная соперница?.. Ее подруга задумчиво смотрит на распустившийся цветок лотоса. Или, может быть, гадает на его лепестках, как у нас это делают на ромашках, — любит не любит?.. Вот госпожа и служанка. С почтительным поклоном служанка подносит своей повелительнице поднос с фруктами. А вот молодые красавицы ублажают танцами раджу и его гостей.

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО ВИДИТ

Эти розовые пальцы, эти круглые плечи,

Золото шеи, губы цвета меди,

Сияющие тела, подобные Луне…

Эти слова были начертаны кем-то из посетителей на стене одного из пещерных храмов Аджанты.

В одной из пещер, где в начале VI века располагался буддийский монастырь, есть несколько интересных картин. На одной изображена группа полуобнаженных женщин, приносящих дары. Доктор искусствоведения С. Тюляев, которому посчастливилось посетить эту пещеру, так вспоминает о рассказе экскурсовода, приведшего к этой картине группу туристов:

«После того, как я выключу электрический свет, первое время вы не будете видеть ничего, так как в этом месте пещеры царит полная тьма. Когда ваши глаза привыкнут к темноте, постепенно из нее выступят эти фигуры и покажутся вам похожими на изваяния из мрамора…»

Все произошло в точности, как сказал экскурсовод… Глядя на эту картину при электрическом освещении, можно было заметить, что в фигурах совершенно отсутствует объемность. Но когда свет погас и из темноты стали проступать фигуры, они казались настолько объемными, что нельзя было представить, что они написаны кистью художника. Этого загадочного эффекта древнему мастеру удалось достичь с помощью использования светящихся красок.

С глубокой древности Индия славилась своими красителями. Ткани индийского производства после нескольких столетий хранения не утратили яркости и свежести красок. Но, несмотря на все старания современных ученых-химиков, секреты изготовления красок, в том числе и светящихся, и по сей день остаются неразгаданными.

Примерно в двадцати милях от Аджанты находится другая группа храмов. Это — Эллора, в которой находятся 34 пещеры. Через горный гребень дорога сюда спускается на середину крутого холма, поросшего травой и низким кустарником. Вырубленные в горном склоне пещеры тянутся направо и налево от центральной дороги почти на полтора километра. Многие из них трудно обнаружить, так как вход в них старательно прикрыт оставленным против отверстия выступом девственной скалы, из которой состоит холм. Пещеры расположены полукругом одна подле другой. Здесь есть и храмы, и монастыри, и залы для заседаний, и почти все они сохранились в превосходном состоянии.

Самым замечательным среди высеченных из камня святилищ Эллоры является храм Кайласа, сооруженный в VIII веке до нашей эры.

Строители этого изумительного сооружения, имеющего длину — 80, ширину — 50 и высоту — 40 метров, высекли из одной скалы и сам храм и стены, образующие окружающий храм широкий двор, и коридоры с колоннадами и нишами, а также каменными слонами. Здание храма включает ворота, павильон, зал собраний, вестибюль, святилище и башню.

Как все буддийские и индуистские святилища, храм Кайласа покрыт снаружи и внутри изящной орнаментальной резьбой, каждый элемент которой имеет свое символическое значение. В одном из помещений храма находится каменное изваяние священного быка Найди, символизирующего силу и плодородие. Его изображение можно встретить во всех храмах, посвященных Шиве.

Но загадку представляют не перечисленные выше скульптуры, а некоторые из рисунков на стенах храма. Наиболее «смелые» ученые считают, что они изображают… воздушные корабли.

Так, например, исследователь Георг полагает их иллюстрациями великого эпоса «Рамаяна», в котором много места уделяется сражениям богов и героев в небесах и даже под водой. Так, в седьмой части эпоса рассказывается, как Брахма подарил Кубере чудесную колесницу «Пуш-пака». Она была украшена колоннами и террасами, а также могла превосходно летать по воздуху и плавать в подводном царстве…

Много веков прошло с тех пор, как в храме Кайласа совершалось богослужение и исполнялись ритуальные обряды, но и сегодня часто можно увидеть паломников, благоговейно молящихся на его пороге…

ГИГАНТСКИЕ СТАТУИ БУДДЫ

Когда была сделана первая статуя и кто позировал первому скульптору в мире, теперь узнать невозможно, уж очень давно это все было. От тех древнейших времен до нас дошли изваяния сфинксов, фараонов и богов. Мода на большие статуи, вернувшаяся в конце XIX века, просуществовала весь XX век и спокойно перешла в третье тысячелетие.

В первоначальном буддийском искусстве Будда никогда не изображался в виде человека. Объясняется это пуританским подходом в искусстве древнего буддизма. Лицо Просветленного появилось лишь через пять столетий после его кончины.

Сейчас в мире самыми распространенными исполинскими изваяниями являются статуи Будды.

Одна из них находится в Пегу (Бирма). Эта фигура Будды была открыта случайно в 1881 году, когда сооружавшаяся железная дорога, идущая из города Рангуна на северо-восток в город Мандалай, достигла местечка Пегу.

По бокам железной дороги делались специальные насыпи для защиты ее от речных разливов. Вместо рыхлого наносного слоя, применявшегося для этой цели, нужно было найти более твердый щебень. Однако это было непросто, но все же в районе, расположенном примерно в двух километрах от места работ, рабочие заметили пригорок, покрытый деревьями. Расчистив его от деревьев, они наткнулись на твердую породу, которая оказалась твердым обожженным кирпичом. Тут же было принято решение провести раскопки. Оказалось, что низкий и длинный холм, где производились работы, являлся не чем иным, как огромной, прекрасно сохранившейся статуей лежащего Будды. Размеры обнаруженной статуи впечатляли: длина ее составляла 55 метров, а высота до оконечности плеча — более 14 метров.

История создания этой статуи неизвестна. Судя по суровому виду Будды, статуе, наверное, могло быть более пятисот лет, но нигде на ней не было никакой надписи, которая могла бы поведать, когда и кем была сооружена эта фигура.

Несколько огромных статуй Будды находятся в Китае…

Странная фигура Будды, высеченная из утеса и имеющая высоту более 45 метров, была сооружена возле города Киатанги. Это священное изображение было вырублено на склоне утеса буддийским монахом-пустынником, который проработал над ним всю свою жизнь. Поскольку, как говорят, статуя предохраняет путешественников при переезде через пороги бурной горной реки, ноги ее омывает пенистый поток. Порода, из которой состояла скала, была довольно рыхлой. Ваятель статуи остроумно воспользовался этим обстоятельством для изображения волос, бровей и усов, поросших густой травой и придающих фигуре Будды еще более внушительный вид.

Другая крупнейшая статуя Будды находится в данный момент недалеко от города Лэшань в провинции Сычуань (Китай). Сидящая фигура лэшаньского Будды имеет высоту 71 метр. Одна только голова составляет 15 метров. На ступне Будды, ширина которой составляет восемь метров, могут одновременно стоять 100 человек. Эта гигантская статуя была создана в VIII веке нашей эры. Монахи высекали ее в каменной скале, как свидетельствует легенда, почти 90 лет…

В настоящее время в Индии сооружается еще одна статуя Будды, высота которой должна составлять 152 метра. Работу предполагается завершить в 2005 году.

Выдающийся общественный и государственный деятель Индира Ганди в свое время сказала:

«Индия не похожа ни на какую другую страну в мире. Ее нельзя понять до конца. За бедностью, нестерпимой жарой и пылью нужно уметь видеть великий народ, давший толчок многим цивилизациям».

В Средиземном море на перекрестке морских путей расположен небольшой остров: меньше тридцати километров в длину и почти пятнадцать километров в ширину. Это Мальта — удивительная страна, где только два времени года: зима и лето, где нет ни одной реки и ни одного озера, где даже земли своей не было, ее привезли на кораблях с итальянского острова Сицилия. А питьевую воду и сейчас возят из Италии, Испании, Франции и, как все прочие напитки, продают в магазинах. В домах же льется из кранов вода чистая и прохладная, но несколько солоноватая.

Стоунхендж — местность на болотистой равнине Солсбери в юго-западной Англии (130 километров от Лондона), известна многим любителям детективного жанра. Именно там разворачивались леденящие душу события повести английского писателя Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей». Внимание главного героя — известного детектива Шерлока Холмса было поглощено другими проблемами, иначе проницательный сыщик наверняка обратил бы всю мощь своего дедуктивного метода на разгадку тайны монолитных каменных глыб, усеявших болота Стоунхенджа. Причем не беспорядочно, а, как выяснилось, в строжайшей математической последовательности…

В этой главе речь пойдет о башнях… В Советском энциклопедическом словаре за 1981 год это слово расшифровывается следующим образом:

«Башня, сооружение, высота которого намного больше его горизонтальных размеров (диаметра, стороны основания). Первоначально строились с целью обороны (сторожевые вышки, донжоны). Применяются в культовом зодчестве (колокольни, минареты), в гражданской архитектуре (маяки, вокзалы, административные здания), а также в качестве инженерных сооружений (водонапорные, радио- и телебашни) и др.».

Рассказ о башнях хотелось бы начать с самой древней из них, легендарной Вавилонской башни…

Сегодня многие знают о древних лабиринтах, выложенных из необработанного камня на огромной территории. Они встречаются на архипелаге Силли (Англия), на Кольском полуострове, на Соловецких островах в Белом море, а также и в районах, прилегающих к Балтийскому морю. Несомненно, что все эти лабиринты — детище одной и той же человеческой культуры. Но какой именно?..

Археологи датируют северные лабиринты II тысячелетием до нашей эры. Однако вряд ли уже тогда на севере Европы существовала какая-то единая цивилизация. Скорее, можно было бы говорить о единстве культуры в относительно небольшом регионе, где обитало некое племя. Но все известные нам каменные лабиринты находятся на берегу морей. А в глубине материков они не встречаются…

Спрашивается, случайна ли такая, вполне определенная «привязка к морям»?.. И зачем вообще в разных местах строились лабиринты из камня?

Об их предназначении написаны сотни, если не тысячи, работ, но единого мнения по данному вопросу среди исследователей нет.

В конце XV века бытовало мнение, что лабиринты являются «бесовскими» сооружениями. Видимо, поэтому на землях «святых обителей» возле лабиринтов выкладывался так называемый крест для очищения земли от «языческой нечисти». Но вполне возможно, что «кресты» выкладывались совершенно независимо от указаний отцов церкви…

Некоторые исследователи связывают каменные лабиринты с хороводными танцами северных народов Европы, которые ведут свое происхождение от древних культовых плясок. Согласно другой гипотезе, лабиринты — это специфические рыболовные сооружения неолитического человека. Но, по мнению большинства ученых, эти версии не выдерживают критики…

К настоящему времени известно несколько типов каменных лабиринтов. Наиболее распространен спиралевидный лабиринт с одним входом-выходом. Такие сооружения из относительно небольших валунов обнаружены на островах Соловецкого архипелага участниками археологической экспедиции Архангельского педагогического института и Архангельского областного краеведческого музея. На территории нашей страны, главным образом в ее северных районах, подобных образований известно уже более пятидесяти…

Китай… Древняя и загадочная страна, родина великих изобретений — компаса, пороха, бумаги. Автору книги доводилось бывать в этой стране несколько раз…

В Китае вам непременно назовут минимум десять мест, которые по праву можно было бы отнести к величайшим достижениям человечества в строительной технике.

Это прежде всего музей Гугун в Пекине, называемый «Пурпурным запретным городом», — один из крупнейших в мире и хорошо сохранившихся дворцовых ансамблей.

Ни один туристический маршрут по Китайской Народной Республике не обходится без посещений Храма Неба, чудесной летней резиденции императоров — парка Ихэюань, самой большой в мире площади Тяньань-мэнь в Пекине, «терракотовой армии» в городе Сиань, находящемся в провинции Шэнси, и т. д.

Однако первое место в списке достопримечательностей Китая занимает Великая Китайская стена — грандиозное сооружение, уникальный памятник крепостной архитектуры.

За многие столетия, которые минули с момента строительства Великой Китайской стены, некоторые ее участки разрушились, и теперь их придется восстанавливать.

Возле Пекина и в других местах, посещаемых многочисленными туристами, стена в настоящее время отреставрирована и поддерживается в надлежащем порядке.

Добраться из шумного Пекина к восстановленной части этого китайского «чуда света» не так уж и просто. Сначала необходимо выбраться из запруженных автомобилями и велосипедами центральных улиц города. Затем преодолеть более свободные, но достаточно протяженные предместья и потом более часа на большой скорости мчаться на машине мимо тщательно обработанных полей и стоящих на обочине дороги «фанерных полицейских» к маячащим далеко-далеко на горизонте горам.

Добравшись до этого горного массива, вы поднимаетесь по крутой, петляющей между серыми каменистыми сопками дороге вверх, и после очередного поворота вашему взору открывается циклопическое древнее сооружение… Зубчатая стена высотой до шести-семи метров и почти такой же ширины «карабкается» по склону крутой горы на ее вершину, после чего стремительно «сбегает» вниз в ущелье, пересекает его и вновь упрямо «ползет» к очередной вершине. Она пересекает шесть провинций северной части Китая, от Ляодунского залива на востоке до города Цзяюйгуаня (провинция Ганьсу) на западе.

Родопы — археологическая жемчужина Болгарии. Здесь почти все — история: и древние дороги римских завоевателей; и каменные идолы, оставшиеся со времен язычества; и циклопические ниши, выдолбленные в скалах; и жертвенники, где тысячи лет назад делались приношения неведомым нам богам; и, наконец, ущелья, долины и вершины, в чьих названиях увековечены подвиги героев, боровшихся против турецкого деспотизма. Давным-давно, во времена незапамятные, здесь обитали древние фракийцы, отсюда ушли в мир легенд гладиатор Спартак и певец Орфей.

Загадочные памятники прошлого, о которых речь пойдет ниже, можно поставить в один ряд с такими широко известными археологическими диковинками, как каменные истуканы острова Пасхи, многотонная Баальбекская терраса, загадочные исполинские рисунки в пустыне Наска и т. д.

Древнейшей из известных археологических культур северо-западной части Индостана считается Хараппская цивилизация, названная так в честь открытого в 1920 году близ притока Инда — реки Рави городища с аналогичным названием. Эта цивилизация находилась в долинах рек, протекающих сейчас по территории Пакистана и Индии, а существовала она с середины III до первой половины II тысячелетия до нашей эры.

Область хараппской цивилизации была более обширной, чем районы цивилизаций Месопотамии и Египта, вместе взятых. Она простиралась на 1600 километров с юга на север и на 800 километров с востока на, запад. С начала 20-х годов XX века было открыто более пятисот памятников этой древней культуры, в том числе ее столичные города, морские порты, пограничные крепости и т. д.

В 1922 году индийский археолог Р.Д. Банерджи во время раскопок буддийского храма обнаружил руины более древней эпохи. Это были стены домов и улицы города, вошедшего в историю под названием «Мохенджо-Даро» (что на языке синдхи означает «холм мертвых»), который находится в Синде, на одном из островов реки Инд, примерно в 700 километрах к югу от Хараппи.

Несмотря на то, что раскопавшие Мохенджо-Даро археологи назвали его «городом мертвых», в его руинах человеческих останков нашли очень мало, видимо, мохенджодарцы сжигали своих покойников или хоронили их в водах Инда.

В каждом городе хараппской цивилизации, которые занимали иногда площади в сотни гектар, имелся укрепленный район, располагавшийся на высокой платформе. В этом районе Мохенджо-Даро жили правители. Здесь были найдены такие сооружения, как Большая баня, Большой амбар, Зал пилястров и другие здания, разделенные узкими проходами. Над руинами Мохенджо-Даро и окружающей равниной возвышается буддийская ступа высотой 23 метра, построенная на вершине искусственного холма во II веке нашей эры.

Нижняя часть города, где обитал простой народ, простирается к востоку и включает развалины обширных жилых кварталов, четко разделенных на улицы и улочки, вдоль некоторых из них тянутся высокие массивные стены, в тени которых можно было укрыться от палящих лучей солнца. Проходя по улочкам Мохенджо-Даро, невольно вспоминаешь знаменитую фразу английского государственного деятеля и философа Фрэнсиса Бэкона (1561–1626): «Дома стоят здесь, чтобы жить в них, а не чтобы на них любоваться».

Так вот здесь создается впечатление, что строители заботились в первую очередь только об удобствах повседневной жизни: в каждом доме — прихожая, гостиная, спальня, лестницы, дворик со скамейками. И почти во всех жилищах имелись туалеты с душем.

Верхний и нижний города были обнесены мощными и высокими стенами. Однако городские стены, по-видимому, не предназначались для защиты от врагов, ведь перед ними не было рвов и конфигурация их была слишком простой. Стены ограничивали территорию города, а у ворот взималась пошлина с ввозимых в него товаров.

Города сооружались по строгому плану, в основу которого был положен принцип прямоугольного строительства. При этом улицы были прямыми и пересекались друг с другом под прямыми углами. Главные улицы имели ширину до десяти метров, на окраинах она уменьшалась до 1,5–3 метров. Здания, большей частью двухэтажные, были построены из кирпича на каменных фундаментах. В городах работали водопровод и канализация.

В эпоху процветания Мохенджо-Даро вокруг простирались плодородные земли; полноводные реки служили хорошей транспортной сетью. Население занималось земледелием и выращивало пшеницу, ячмень, кунжут, финики и хлопок. Богатые урожаи и удобные пути сообщения позволяли мохенджодарцам обменивать свои продукты на сырье, металл, драгоценные камни и специи из Средней Азии, Афганистана, Персии и Южной Индии.

Среди развалин Мохенджо-Даро было найдено множество мужских и женских фигур из терракоты и миниатюрные изображения различных животных, а также глиняные печатки, на которых имеются пиктографические надписи, а также вырезаны фигурки быков, буйволов, тигров, носорогов, крокодилов и обезьян. Печатки, обнаруженные в Хараппе и Мохенджо-Даро, хранят тайну, проникнуть в которую не удалось до сих пор… Эта тайна, как и другие, породила немало гипотез. Автор одной из них Александр Егурнов. В альманахе «Не может быть», № 1 (87) за 1999 год была опубликована его статья «Протоиндийцы писали по-русски?».

«…Применив метод комплексного подхода к расшифровкам, ваш покорный слуга установил, что ПЕЧАТИ ХРАНЯТ РУССКУЮ РЕЧЬ, НАПИСАНЫ ДРЕВНЕЙШИМИ РУССКИМИ ПИСЬМЕННЫМИ ЗНАКАМИ (именно русскими, а не старославянскими — староболгарскими) И ПОДТВЕРЖДЕНЫ ЗВУЧАЩИМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЕТАЛЯМИ РИСУНЧАТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ…»

Далее автор статьи говорит:

«… Трудно поверить, но слова звучат из глубины тысячелетий современно, по-русски… Известен знаменательный факт: …туристы и другие лица, прибывающие из Индии в Россию, владеющие санскритом, в некоторых местах Вологодской области легко общаются с местными жителями без переводчиков. Не отдаленные ли это потомки древних руссов из Индии живут на Вологодчине? Из тех, кто некогда ушли на вольный русский север, о чем повествует одна из печатей из Мохенджо-Даро, и следы которых сохранились и в Индии, и на Вологодчине».

Вот такие неожиданные совпадения из жизни Индии и России… Но продолжим далее наш рассказ…

Мохенджо-Даро, имевший периметр около 10 километров, погиб около 3,5 тысячи лет назад в результате катастрофы. Погибли все жители города, взрывом были разрушены здания и другие постройки.

Обнаруженные группы скелетов свидетельствуют, как считают некоторые исследователи, что перед своей гибелью люди свободно ходили по улицам и их кончина была внезапной. Сохранившиеся скелеты, кроме одного-единственного, не имели следов ударов или воздействия какого-либо оружия. Не найдено в Мохенджо-Даро и никаких признаков наводнения, извержения вулканов или падения крупных метеоритов.

История Древней Индии изучена еще недостаточно, поэтому многие вопросы, относящиеся к этой эпохе, порождают противоречивые гипотезы и догадки. Так произошло и на этот раз. Остановимся на двух, пожалуй, самых интересных версиях.

Первая из них, с одной стороны, выглядит как будто бы вполне правдоподобной и аргументированной, но с другой — кажется совершенно невероятной, если исходить из современных представлений об истории человеческой цивилизации. Эта гипотеза возникла из-за странного сходства характера разрушений в Мохенджо-Даро и… японских городах Хиросима и Нагасаки, подвергшихся страшной атомной бомбардировке американской авиаций в 1945 году.

В старинном индийском эпосе «Махабхарата» повествуется о некоем взрыве, который вызвал «слепящий свет, огонь без дыма», при этом «вода начала кипеть, а рыбы выглядели обуглившимися». Эта старинная цитата из текста, датированного 1600–1500 годами до нашей эры, относится к области мифологии, как считают некоторые. ученые. Однако это утверждение вызывает сомнение.

Дело в том, что в Мохенджо-Даро, по всей видимости, произошел взрыв особого рода. При внимательном осмотре разрушенных зданий создается впечатление, что очерчивается типичный и четкий эпицентр взрыва, в радиусе которого все строения стерты с лица земли. В радиальном направлении от указанного эпицентра к периферии степень разрушения зданий постепенно уменьшается.

Среди руин в районе с радиусом свыше 400 метров разбросаны куски глины и некоторых минералов, которые подверглись кратковременному и быстрому оплавлению при высокой температуре порядка 1400°—1500° Цельсия. В те времена такую температуру можно было бы получить только в горне металлургической печи, а не на обширной открытой территории. После такой тепловой вспышки глина и минералы, естественно, быстро затвердели. Однако повышенной радиоактивности в Мохенджо-Даро обнаружено не было.

Но мыслимо ли, чтобы в те далекие от нас времена кто-то знал секрет атомной бомбы?.. Правда, английский исследователь культуры и языков Древней Индии Дэвид Девенпорт, комментируя вышеприведенную ссылку на «Махабхарату», говорил следующее:

«…В основе этого описания разрушительного сражения, вероятно, кроется какая-то тайна. Еще большее удивление вызывают те места, где говорится о странном оружии не общими словами, а конкретными терминами».

В «Махабхарате» упоминаются такие слова: «моха» — оружие, приводящее к потере сознания; «шатани» — оружие, убивающее одновременно сотни людей; «тващар» — средство, рождающее хаос в рядах противника; «варшана» — средство, вызывающее проливные дожди. Если все это принять на веру, то под ударами такого оружия едва ли устоял бы какой-нибудь город.

Авторы высказанной атомной гипотезы допускают, что противники Мохенджо-Даро не только были знакомы с атомным взрывчатым веществом, но и располагали техническими средствами для доставки бомбы и подрыва ее в воздухе. Таким транспортным средством могли быть известные по индийскому эпосу летательные аппараты, которые носят название «виманы».

Итак, игнорировать приведенные факты нельзя. Да и чтобы безоговорочно отвергать атомную версию гибели древнего индийского города, нужно взамен дать какое-то другое убедительное объяснение этим загадкам…

Одна из таких версий принадлежит доктору химических наук, профессору М. Дмитриеву, она была опубликована в журналах «Изобретатель и рационализатор», № 1 за 1984 год и «Вокруг света», № 7 за 1987 год.

Проведенные М. Дмитриевым в его лаборатории исследования позволяют предположить, что действительно Мохенджо-Дарр мог быть разрушен в результате мощного взрыва, подобно другим аналогичным событиям, которые происходили на Земле. Например, таким катастрофическим событием, по мнению М. Дмитриева, был взрыв в 1908 году… Тунгусского метеорита!?

Суть версии заключается в том, что содержащиеся в земной атмосфере химически активные частицы способны, как оказалось, концентрироваться. (Такие физико-химические образования называются сокращенно ФХО.)

12 августа 1983 года профессор Бонилл из обсерватории Закатскас в Мехико сделал первую фотографию ФХО. Сейчас их имеется уже несколько сотен, выявлено несколько видов ФХО. Среди них есть такие, которые в холодном состоянии могут существовать длительное время, не выделяя энергию и не излучая свет. По аналогии с шаровыми молниями они были названы «черными молниями».

Шаровые — полыхающие ФХО — возникают при вспышках линейных молний. При утяжелении или уплотнении ФХО могут падать на землю, а поскольку температура разгоревшихся ФХО достигает нескольких тысяч градусов, то они легко поджигают различные материалы.

Светящиеся, но возникающие когда нет грозы, ФХО, яркого белого или лимонно-желтого цвета, называются хемилюминесцирующими образованиями (ХЛО). Различные виды ФХО могут свободно плавать в воздухе, подолгу находиться на поверхности почвы, быстро перемещаться по причудливым траекториям, а также «темнеть» и «разгораться» снова. ФХО и ХЛО способны взрываться, от чего, видимо, и происходят сотрясения почв.

Отметим, что при действии ФХО наряду с загрязнением воздуха происходит и загрязнение почвы: в основном нитритами и нитратами. Обычно там, куда опустится ФХО, растительность погибает, так же как это происходит в результате мощного микроволнового облучения. Однако если при этом почва не превращается в шлак, что происходит при воздействии микроволн и других термических факторов ФХО, то, когда концентрация вещества в ней постепенно снизится, она начинает благоприятно влиять на рост растений как азотное удобрение. Ученые также установили, что атмосферные условия, при которых образуются ФХО, активизируют появление токсичных веществ, отравляющих воздух и, естественно, людей.

Возможно одновременное образование многочисленных ФХО. Ученые наблюдали в небе сотни и тысячи светящихся объектов. Так, например, 21 сентября 1910 года около миллиона жителей Нью-Йорка в течение трех часов наблюдали за сотнями ФХО, пролетавшими над этим городом.

Но если в атмосфере присутствует большое количество «черных молний», может произойти мощный взрыв. Сна-чала взрывается одна молния, за ней взрываются и другие, подобно цепной реакции. Когда возникающая при этом взрывная волна достигает земной поверхности, она сокрушает все на своем пути. Температура в момент такого взрыва достигает 10–15 тысяч градусов, что вполне согласуется с находками в районе Мохенджо-Даро оплавленных кусков глины и камней. При обычных же пожарах температура практически не превышает 1000 градусов. Расчеты показывают, что во время катастрофы в Мо-хенджо-Даро в атмосфере могло возникнуть около 2–3 тысяч «черных молний» диаметром 20–30 сантиметров и более 500-1000 ХЛО.

Представим себе, что катастрофа, аналогичная той, что уничтожила Мохенджо-Даро, произошла бы в наше время, над современным многомиллионным городом!.. Наиболее надежным способом борьбы с этим грозным явлением природы является распыление реагентов, под действием которых ФХО теряют способность взрываться и быстро распадаются, а с помощью других средств и просто рассеиваются в земной атмосфере…

Мы познакомились с двумя версиями катастрофической гибели древнего города Мохенджо-Даро… Пока ни одна из них не подкреплена достаточно вескими доказательствами. Возможно, в ближайшем будущем они появятся, а возможно, ученые предложат и более интересную версию…

Когда европейцы после открытия Америки хлынули в Новый Свет, они увидели там большие и богатые города, великолепные дворцы и храмы, отличные дороги, водные каналы и мосты, удивительные террасы на склонах гор, где росли невиданные растения, приносящие обильные урожаи.

Древние американские государства ацтеков и инков погибли в столкновениях с жаждавшими добычи конкистадорами, и от их культуры мало что осталось. В настоящее время ученые-археологи по крупицам пытаются восстановить картину жизни этих высокоразвитых цивилизаций.

«Как обидно мало мы знаем об этой стране», — писал в 1969 году известный русский писатель Сергей Смирнов, побывавший в те годы в Перу. С тех пор мы немало узнали об этой южноамериканской стране, но это по-прежнему капля в море непознанного.

Природу Перу нельзя охарактеризовать однозначно: рядом с песчаным побережьем Тихого океана — гигантские Кордильеры, рядом с миниатюрными зелеными ущельями — заснеженные горные громады, рядом с пустынями — бескрайняя амазонская сельва.

Эта страна по праву носит титул «археологического музея» Южной Америки. На ее территории существовали величайшие древние цивилизации, одна из которых была создана завоевателями-инками. Эта гигантская империя — ТАУАН-ТИНСУЙО — возникла, как полагают историки, в XII–XIII веках нашей эры. Она располагалась на территории современных Аргентины, Боливии, Колумбии, Перу, Чили и Эквадора.

Перу — страна золотого ТУМИ. С древних времен жертвенный нож — туми, украшенный изображением мифического божества, был главным национальным символом этой культуры, Переживший варварство испанской конкисты и поползновения других неоколонизаторов, туми и сегодня олицетворяет стремление народа Перу к свободе и национальной независимости.

Государство Израиль было провозглашено в 1948 году. Оно занимает площадь, равную Московской области. Но живет здесь около шести миллионов человек, из них свыше 80 процентов — евреи.

Самый большой город страны — Тель-Авив (более 2,5 миллиона жителей) расположен на берегу Средиземного моря. Его пригородом стал город Яффа. Столица Израиля — Иерусалим (более 600 тысяч жителей, из них свыше 65 процентов евреев, 30 процентов арабов и только несколько процентов христиан). Государственный язык — иврит, но повсеместно говорят и на английском. Нынешний Израиль, несмотря на то, что он перманентно находится в состоянии войны с арабским миром, — одно из самых развитых государств Ближнего Востока. Сильнее всего здесь «продвинута» туристическая индустрия. В качестве туриста мне и довелось побывать на Святой Земле.

В Индонезии все исторические памятники — будь то простые ворота, храмы или дворцы — называются ЧАНДИ. Обычно то или иное чанди носит имена ближайших населенных пунктов, но часто бывает и обратное. Чанди Боробудур — это прекраснейший буддийский храм и памятник несравненной красоты. Название этого памятника означает «храм на горе». Боро — переиначенное на яванский лад слово «вихара» — храм, монастырь, а «будур» в переводе с древнеяванского означает гора. Боробудур расположен в географическом центре индонезийского острова Ява, в живописной долине Кеду, что находится в 42 километрах к северо-западу от столицы страны Джакарты.

Древняя легенда рассказывает о том, что в далеком прошлом остров Ява плавал в бескрайних просторах океана и для того, чтобы на нем могли поселиться люди, его пришлось «прибить» к центру Земли. Огромная «шляпка гвоздя» стала холмом под названием Тидар, который возвышается недалеко от чудесного и приветливого города Магеланга.

Дорога, ведущая к храму Боробудур из Джакарты, пересекает широкую плодородную равнину, по которой медленно текут реки, темные от песка и сброшенных вулканами обломков скал. С востока и юга эта плодородная равнина ограничена грядой бесформенных холмов, а на ее горизонте вырисовываются величественные очертания двух пар вулканов: Сумбинга и Синдоро на северо-западе, Мерапи и Мербабу на северо-востоке. В настоящее время активен лишь вулкан Мерапи, и издалека видно, как его белый плюмаж сливается с венцом из низких облаков, висящим над кратером подобно ореолу.

Дорога к храму Боробудур сначала серпантином поднимается к одному из перевалов, а затем, миновав несколько поворотов, внезапно заканчивается достаточно широкой площадкой, сделанной на вершине продолговатого холма еще древними строителями… И самое крупное буддийское святилище — храм Боробудур — предстает перед нами во всей своей величественней красе… Это огромная пирамида из черноватого камня, на которой вырисовываются многочисленные статуи будд и колоколообразные ступы. Все это производит очень сильное, неизгладимое впечатление — от его вида буквально захватывает дух.

Однако один из соседних холмов перед храмом заслуживает особого внимания. Если посмотреть с верхней площадки Боробудура, этот холм напоминает лицо лежащего человека. На нем можно различить нос, губы, массивный подбородок. Как гласит одна из легенд, это лицо Гунадхармы, архитектора Боробудура, который уже более двенадцати столетий охраняет свое прекрасное творение.

Строители гигантского храмового комплекса Боробудур, как было выяснено, пытались воспроизвести на земле острова Ява легендарную гору Меру из древнеиндийской мифологии, ее огромную золотую вершину, на которой покоится все мироздание. Считается, что в результате этого «творения» и появился самый большой монумент Южного полушария Земли.

Боробудур с его остроконечными башенками, изображениями и статуями Будды кажется и сегодня, по прошествии 12 столетий, фантастическим произведением. Если смотреть с высоты, то храм Боробудур представляется в виде огромного геометрического знака и сакрального символа МАНДАЛА, диаграммы мироздания, в которой объединены Небо и Земля.

Чанди Боробудур покоится на квадратном основании со стороной 123 метра, которое занимает около гектара земли. Кстати, точно такую же площадь занимает территория между четырьмя опорами парижской Эйфелевой башни. На основании Боробудура ступенчатой пирамидой возвышаются четыре прямоугольные террасы, каждая из которых обнесена высокой балюстрадой.

Протянувшиеся на три километра стены нижних террас покрыты 1460 барельефами и украшены 462 статуями Будды, ориентированными на четыре стороны света. Различия в положении рук Будды соответствуют различным аспектам буддийского учения. Нижние террасы символизируют мир Земли. Выше находятся три круговые верхние террасы, представляющие мир Духа. На них стоят 72 ажурные колоколообразные ступы со статуями Будды внутри.

Наконец, на высоте около 35 метров над землей, в центре самой высокой террасы, с которой открывается восхитительный вид на окружающий горный ландшафт, находится закрытая и пустая Большая Ступа, диаметр которой составляет 15 метров. Это святилище символизирует созерцание Высшей истины и центрального понятия буддизма — НИРВАНЫ, то есть духовную свободу или само Небо.

По лестницам, идущим в середине каждой стороны пирамиды, можно подняться в верхнюю часть храма. Еще одна лестница, пересекая коридоры нижних террас, ведет прямо на круговые террасы. Главный вход находится с восточной стороны. Наконец, ступени, которые как бы «карабкаются» по склонам холма, соединяют нижнюю площадку с основанием. 32 больших каменных льва охраняют входы на разных уровнях пирамиды.

Паломники храма должны были медленно подниматься якобы с земной сферы в духовную. Они должны следовать по специальной «дороге процессии». Поднимаясь по ступеням вверх, нужно обходить каждую террасу, иначе не попадешь к следующей. Поворачивать при этом следует всегда только налево, поскольку поворот в другую сторону означает не что иное, как обращение ко злу.

Путь длиной примерно в пять километров ведет через одно из самых больших собраний буддийского каменного искусства. На многочисленных барельефах (напомним — их 1460), которые первоначально были разрисованы яркими красками, изображены все перипетии жизненного пути царевича Сиддхарвхи Гаутамы из царского рода Шакьев, жившего в 623–544 годах до нашей эры где-то на границе северной Индии и Непала, являющегося основателем буддизма.

«Каменная книга» жизни Будды начинается с земных глав: вещего сна его матери, рождения из материнского бока, пребывания в родительском доме, встреч со злом и несправедливостью, бегства в лес, скитаний в поисках истины. Затем «страницы» повествуют о постах, подвижничестве, проповедях, постепенном приближении к просветлению. По мере подъема вверх сюжеты отрываются от земной повседневности, все в большей степени иллюстрируют отвлеченные идеи, уводя паломника все дальше и дальше, в глубь абстрактных представлений. Эта «каменная книга» — настоящая энциклопедия буддизма.

Сотни других барельефов представляют собой разные сцены из обычной жизни людей: работу в поле и семейную жизнь; корабли, застигнутые бурей; пляшущих танцовщиц и танцоров; изображения различных животных, в том числе и обезьянок; сцены битв и т. д. Все они рассказывают о жизни яванцев в VIII–IX веках нашей эры.

Вот, например, что писал о своем впечатлении, оставленном при осмотре резных барельефов и статуй Будды, журналист С. Бычков, побывавший в конце 1980-х годов в Боробудуре:

«…Эстетическое воздействие резьбы потрясающе. Всматриваясь в проникнутые глубоким внутренним спокойствием, гармонией, равновесием барельефы, все больше окунаешься в мир, полный тепла и пластики. Мягкие, округлые формы умиротворяют, композиционная уравновешенность, неторопливость повествования настраивают на безмятежный лад. Только „очистившись“ духовно при осмотре первых ярусов, паломник способен воспринять более одухотворенную, более абстрактную форму отражения истины — статую сидящего Будды под каменными шатрами-дагобами на трех верхних террасах. Непроницаемые лики, приподнятые плечи, сплетенные в символический знак пальцы гибких рук, распластанные в позе лотоса ноги можно рассмотреть сквозь окна в колоколообразных ступах».

Для храма Боробудур характерны оригинальные элементы, явно отличающиеся от других памятников индонезийских чанди, а также, как было установлено, от других аналогичных памятников буддизма в разных азиатских странах. В связи с этим некоторые ученые утверждают, что храм Боробудур — это ступа, а не чанди.

Нужно отметить, что первоначально ступы храма служили для хранения реликвий Учителя, то есть Будды. Позднее в них погребали тела особенно почитаемых буддийских святых. Но в некоторых случаях ступа была просто символом буддийской веры.

Установить, являлся ли храм Боробудур чанди или ступой, было очень важно для правильного истолкования его структурной композиции. Дело в том, что чанди задумывали главным образом как обитель бога, но без определенных реликвий он не мог бы выполнять такую роль. Поэтому в чанди специально отводили места для так называемых небольших «ковчегов», в которых содержались драгоценные металлы и камни, зерна злаков, символы бога и божественной силы.

Однако в чанди Боробудур ничего подобного не было найдено, и вообще кажется маловероятным, что в нем когда-то помещались бренные останки. Для этого, видимо, были предназначены другие ступы меньшего размера, некоторые из которых были обнаружены в храме в начале XX века. В этом случае Большая Ступа являет собой не просто элемент, завершающий памятник, но его главную часть, основанием для которой служат все нижерасположенные террасы.

Строители храма никогда не задумали бы памятника, главный элемент которого — Большая Ступа — подавлял бы своей величиной основание храма. Однако не следует думать, что строительство, для которого понадобилось более 55 тысяч кубических метров камня, могли начать, не имея четкого плана. Значит, ЧАНДИ БОРОБУДУР — ЭТО НАСТОЯЩИЙ ЧАНДИ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЕГО ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ИНДОНЕЗИИ.

Да, храм Боробудур несомненно был чанди, но особого рода. Поскольку в нем нет внутренних помещений, можно предположить, что он был возведен не для проведения культовых церемоний. Это, скорее всего, место паломничества. А назначение лестниц и коридоров состояло в том, чтобы «шаг за шагом» вести паломника к верхней площадке.

Ведь буддизм придает особое значение психологической подготовке, предшествующей, по его учению, окончательному освобождению человека от всех связей с землей и полному прекращению цикла перерождения. Названия трех сфер Вселенной полностью соответствуют этой концепции. Самая нижняя — КАМА-ДХАТУ, сфера желаний, рабом которой является человек; следующая — РУПА-ДХАТУ, сфера форм, и последняя — АРУПА-ДХАТУ, сфера ухода от форм, что освобождает человека от всех земных пут.

В структуре храма Боробудур представлены все эти три сферы: ОСНОВАНИЕ — это кама-дхату; ЧЕТЫРЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТЕРРАСЫ — рупа-дхату; и ТРИ КРУГЛЫЕ ТЕРРАСЫ-ПЛОЩАДКИ, НАД КОТОРЫМИ ВЫСИТСЯ БОЛЬШАЯ СТУПА, символизируют арупа-дхату.

Комплекс Боробудур был построен между 778 и 850 годами нашей эры династией Сайлендара — «Царей гор». По всей видимости, чтобы возвести эту храмовую гору из камня, понадобилось примерно 70–80 лет. На строительстве храма, согласно преданию, были заняты 15 тысяч чернорабочих, три тысячи каменотесов, столько же резчиков по камню и скульпторов. Храм был построен после специального освящения, длившегося три недели, и церемонии приношения богатых даров божественным силам.

Духовным центром буддийской культуры Боробудур пробыл недолго, всего первые полтора столетия своего существования. Менее чем через 200 лет после завершения строительства храм был заброшен, а в XIII–XV веках, когда среди индонезийского населения был распространен ислам, о нем вообще забыли. В XVIII столетии место, где когда-то красовалась самая большая в мире ступа, описывалось как «гора, покрытая растительностью». Этой «горой» были покрытые мхом и опутанные лианами камни Боробудура. Храм стал постепенно разрушаться, в том числе и от происходящих довольно часто в этих районах землетрясений. Он почти полностью был поглощен тропическими джунглями.

Чанди Боробудур вновь возник из мрака прошлого в начале XIX века, в период кратковременного британского правления на острове Ява. В 1814 году тогдашний губернатор Явы и будущий основатель Сингапура Томас Стэмфорд Раффлз, человек с редкой для колонизатора страстью к изучению туземной культуры, во время инспекционной поездки узнал, что в деревне Бумисегоро близ города Магеланга есть большой храм под названием Боробудур, о котором местные жители, до шепота понизив голос, рассказывали страшные истории. Сам Стэмфорд Раффлз не мог отправиться в эти места, а послал туда Корнелиуса, голландского инженера, который хорошо знал древности Явы.

Корнелиус набрал 200 крестьян, и они расчистили место, где стоял храм: валили деревья, жгли сушняк и очищали памятники. Спустя два с лишним месяца Боробудур вновь «появился» на свет, а уже в 1907–1911 годы голландские археологи под руководством инженера Теодора ван Эрпа впервые его реставрировали.

В 1970–1980 годы специально созданный «Фонд Боробудура», куда входило 28 стран, вел спасательно-реставрационные работы при непосредственном участии ЮНЕСКО. Понадобилось почти 12 лет, сумма в 50 миллионов долларов, 600 опытных реставраторов и тысячи рабочих, чтобы разобрать гигантский храм, состоявший из полутора миллионов «кубиков», очистить каждый блок, восстановить, покрыть защитным составом и поставить на место.

Одновременно с этим была сооружена новая дренажная система. В работе широко применялась современная вычислительная техника. Каждому камню присваивался свой код, содержавший все необходимые данные: вес, размер, форму и место, куда нужно было его возвратить. ЭВМ за считанные секунды подсказывали реставраторам, что делать с той или иной скульптурой, куда ставить тот или иной каменный блок.

Таким образом, день 14 февраля 1983 года стал второй датой рождения Боробудура. Величественный монумент, рожденный гением индонезийского народа, вновь занял полагающееся ему место среди выдающихся архитектурных памятников человечества.

Этруски — это древние племена, населявшие в I тысячелетии до нашей эры северо-западную часть Апеннинского полуострова и создавшие высокоразвитую цивилизацию, предшествовавшую римской и оказавшую на последнюю очень большое влияние. Высочайший уровень культуры и искусства этрусков свидетельствует о многовековой истории этого загадочного народа.

Среди малоизученных в настоящее время районов на нашей планете плато Устюрт, территория которого ныне поделена между двумя соседними государствами — Казахстаном и Узбекистаном, образовавшимися после распада СССР.

Плато Устюрт, при определенной доле фантазии, можно сравнить с гигантским островом, возвышающимся над бывшим морским дном на 300–350 метров. Границы плато, площадь которого составляет порядка 200 тысяч квадратных километров, четко очерчены высокими и крутыми обрывами (чинками), подъем на которые даже в настоящее время крайне затруднен и возможен только в определенных местах.

Открытых водоемов на плато Устюрт, которое является настоящей пустыней, нет, однако пресную и солоноватую воду можно в достаточном количестве получать из колодцев глубиной от 10 до 40 метров. Кроме того, на склонах отдельных чинков можно встретить чистые родники.

На плато отсутствует древесная растительность, лишь кое-где на дне бывших морских заливов и бухт попадаются небольшие заросли карагача, тамариска и саксаулов. Весной поверхность плато представляет собой сплошное буйство трав: полыни, солянки, ковыля и верблюжьей колючки…

Более 20 тысяч камней самых различных размеров (до метра и больше в длину), разного веса (некоторые из них достигают 200 килограммов), с нанесенными на них изображениями находятся в коллекции известного перуанского исследователя, доктора Хавьера Кабрера Дакеа, проживающего в небольшом городке Ика. Кстати, он — потомок испанца дона Херонимо Луиса Кабреры, основавшего город Ика в 1563 году.

Доктор X. -Кабрера, хирург по специальности, профессор университета Ики и член многих научных обществ, начал собирать свою коллекцию в 1966 году. А первые такие камни были обнаружены, как говорит Кабрера, искателями гончарных изделий, гуакерос, еще в середине 1950-х годов в окрестностях деревни Окукахебе, расположенной в 30 километрах от Ики. Жители этой деревни — пастухи братья Карлос и Пабло Сольди нашли камни — «грабадос», на которые были нанесены многочисленные изображения в типичном древнеперуанском стиле.

Хавьера Кабрера в 1973 году случайно узнал о том, что американский археолог Чарлз Хепгуд обнаружил в окрестностях города Акамбаро (Мексика) несколько камней с поразительными рисунками. Тогда же Кабрера немедленно решил поехать в Мексику, но из-за финансовых трудностей его поездка не состоялась.

Однако эта находка побудила Кабреру отправиться в путешествие по окрестностям своего родного городка. Знаменательно, что первые «черные камни» перуанский ученый нашел в непосредственной близости от знаменитой на весь мир перуанской пустыни Наска. Но, прежде чем Кабрера, да и другие его коллеги обнаружили эти камни, им пришлось поднять на поверхность земли с глубины трех метров большое количество ненужного грунта. И рыли они наугад, по наитию.

X. Кабрера не единственный, кто владеет в Перу подобной коллекцией. Первыми коллекционерами таких камней стали начальник Перуанской морской академии полковник Хлиас и архитектор Сантьяго Агурто Кальво, который был в то время ректором Перуанского политехнического института.

Лимская газета «Экспресс» в номере от 24 декабря 1974 года посвятила X. Кабрере и его «камнетеке» обширный материал, в котором указывала со ссылкой на «Журнал регионального музея Ики», что подобные камни хранятся не только в упомянутом музее, но ив небольших частных коллекциях жителей этого города.

Однако в начале 1975 года одна из столичных газет подвергла сомнению подлинность «камнетеки» доктора Кабреры, опубликовав интервью с двумя братьями-граверами по камню, которые утверждали, что это они «изготовили» по заказу и эскизам «одного сеньора из Ики» немало подобных камней.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, помимо неточных сведений о «заказчике» и довольно сбивчивого рассказа в целом, братья не сумели дать вразумительные ответы на ряд принципиальных вопросов. Например, сколько конкретных заказов они выполнили, каким инструментом пользовались? А ведь этот инструмент должен был быть очень совершенным, чтобы нанести на твердую каменную породу ажурную сетку рисунков.

Музей Кабреры часто называют «Museo de Gliptolitas», что означает «Музей гравированных камней».

Вот что рассказывал об экспозиции этого музея французский писатель и исследователь аномальных явлений Робер Шарру:

«Музей занимал весь первый этаж дома на Пласа-дес-Армас в Ико и состоял из пяти главных комнат, в которых доктор Кабрера разместил свою необычную коллекцию, состоящую из валунов, плоских камней и обломков андезита. Почти все камни были черного или серого цвета, и только несколько обломков вулканической породы были светлее и имели более тонкую структуру.

Эти камни… были со всех сторон покрыты тонко выгравированными рисунками таким образом, что для того, чтобы увидеть изображенную сцену целиком, их необходимо было переворачивать, а это иногда доставляло изрядные трудности.

Многие из камней лежали на прочных стеллажах, другие… располагались прямо на полу, покрывая его сплошным слоем и только один, причудливо извивавшийся между ними, проход позволял хотя и с большим трудом осматривать их по отдельности. Однако, несмотря на это, мы установили впоследствии, что камни, благодаря натренированному глазу и опыту доктора Кабреры, сумевшему найти в них своего рода преемственность и связь, были классифицированы и расположены в определенном порядке. Это было одновременно и ужасно, и чудесно, и невероятно. Непредубежденный посетитель, каким был и я, теряясь в этом царстве минералов, подсознательно воспринимал излучаемый камнями разум и от этого лишался дара речи.

Насладившись нашим изумлением, доктор Кабрера медленно повел нас по своему музею, шаг за шагом давая свои пояснения, которые, надо сказать, еле-еле, с грехом пополам доходили до нашего растерянного и смущенного сознания».

Нужно сказать, что древние перуанцы в отличие от майя и мексиканцев не знали секрета изготовления бумаги. И поэтому до самых поздних времен они записывали свою историю на камнях и скалах.

X. Кабрера заявлял в свое время, что он нашел, тысячи «томов» доисторической «каменной библиотеки», в «каменных книгах» которой якобы запечатлена вся история Земли и Вселенной.

В этих «каменных книгах» изображены люди долины реки Ики, жившие более 10–12 тысяч лет назад, и человеческие существа в окружении животных, обитавших на земле сотни тысяч, а возможно, и многие миллионы лет назад.

Возможно, каменные гравюры созданы представителями некоей древней перуанской цивилизации, которые погибли в результате гигантской природной катастрофы (вспомним о всемирном потопе, произошедшем в 11 542 году до нашей эры из-за столкновения Земли с попутчиками кометы Галлея. — А. В.).

Р. Шарру, Р. Лаффон и Ф. Мазьер, авторы книги «Тайны Анд», полагают, что эти люди знали о приближающейся катастрофе и свою историю запечатлели на «каменных гравюрах». В 1973–1974 годах они приезжали в Перу, чтобы подробно ознакомиться с каменными гравюрами доктора Хавьера Кабрера.

На «грабадосах» изображены события, происходившие на Земле миллионы лет тому назад. На фоне доисторической растительности представлены известные ныне только палеонтологам различные виды доисторических животных: динозавры, брахиозавры, птеранодоны, тираннозавры, бронтозавры и многие другие. На каменных рисунках запечатлены всадники на лошадях и слонах, которых, как считается, отродясь в Америке не было; карта звездного неба, каким оно было здесь миллион лет назад; человек, рассматривающий через подзорную трубу пролет возле Земли кометы с громадным хвостом; учителя, объясняющие своим ученикам какие-то космические явления; вооруженные топорами, стрелами и ножами охотники на динозавров и летающих ящеров и т. д.

На одном из камней изображен крупный динозавр, живший на земле более 140 миллионов лет назад. Два человека в набедренных повязках нападают на чудовище, взобравшись ему на спину. Один из них бьет животное по голове топором, другой вонзает длинный нож между двух шипов в спине монстра. Этот вид животного совершенно неизвестен современным антропологам или зоологам. Возможно, он принадлежал к исчезнувшей ветви или нежизнеспособному типу на древе классической эволюции.

На камне можно увидеть изображение первой птицы — археоптерикса, которая была величиной с современного ворона и жила на земле 180 миллионов лет назад, и изображение животного, которое предположительно может являться амфибией…

На сотнях камней запечатлены сцены хирургических операций: кесарево сечение под анестезией, трансплантация больших артериальных и венозных сосудов, пересадка печени и даже человеческого мозга!?. Некоторые из «хирургических рисунков» представляют интерес для хирургов и нашего времени… На «грабадосах» широко представлены операции по пересадке сердца, они привлекли внимание мировой общественности, только когда первые подобные эксперименты провел профессор Кристиан Бернард…

Отдельные «каменные книги» представляют собой некий древний географический атлас, а именно доисторическую карту мира. На ней можно увидеть Африку, Европу, Австралию и… Лемурию. На следующей «странице» атласа, то есть на футом «грабадосе» рядом с Северной и Южной Америкой изображена… легендарная Атлантида и еще более легендарная страна My!?.

Автору этой книги довелось несколько раз побывать в Китае. Две его поездки были в древнюю столицу китайской империи город Сиань, который более тысячи лет являлся столицей страны. Окрестности города буквально «усеяны» памятниками прошедших времен. Здесь сохранилось не менее двух десятков древних захоронений китайских императоров, некоторые из которых имеют вид земляных пирамид.

При династии Тан (518–907) Сиань был салшм большим городом в мире. Он назывался тогда Чаньань, что означало «Город вечного спокойствия». Через этот город пролегали дороги, ведшие в страны Европы и Центральной Азии, — знаменитый «шелковый путь». Столицу украшали замечательные произведения архитектуры. Над Сианем и сейчас возвышаются построенные в VI веке две буддийские пагоды «Диких гусей» — Большая и Малая, имеющие соответственно высоту 64 и 43 метра.

Сиань, нынешняя столица провинции Шэньси, расположен в долине реки Вайхэ, неподалеку от ее впадения в Желтую реку (Хуанхэ). Центральная часть Сианя, как и многих других старинных городов Китая, представляет собой обнесенный крепостной стеной прямоугольник, к которому примыкают пригороды, когда-то тоже защищенные стенами. В тридцати километрах к востоку от Сианя находится гробница Цинь Шихуанди, а рядом с ней знаменитые СТАТУИ ТЕРРАКОТОВОЙ АРМИИ…

Основатель первого централизованного государства в Китае император Цинь Шихуанди (III век до нашей эры) еще при жизни начал возводить для себя недалеко от города Сиань подземную усыпальницу. Строительство ее продолжалось в течение 36 лет, и в нем принимали участие около 700 тысяч человек. Вместе с умершими правителями и знатными людьми в таких гробницах китайцы хоронили главных и второстепенных жен, рабов, лошадей, собак, оружие, предметы быта и т. д.

Когда умерла, например, любимая жена маньчжурского императора Шуночжи, он велел убить 30 человек. Впоследствии, правда, этот дикий обычай изжил себя. Сохраняя веру в потустороннюю жизнь, китайские императоры стали погребать вместе с усопшими предками не настоящие предметы, а их модели. Вместо же живых людей стали хоронить их глиняные или деревянные статуи и даже соломенные куклы. Примерно в то же время вошло в обычай ставить около могильных холмов каменные изображения людей и животных.

Вернемся, однако, к гробнице императора Цинь Ши-хуанди (о нем мы уже рассказывали в главе, посвященной Великой Китайской стене). Умер император в 210 году до нашей эры от нервного потрясения в возрасте 48 лет. Похоронили его в горе Лишань, в великолепной гробнице. Вот что об этом говорится в одной из китайских летописей:

«…Склеп заполнили перевезенные и опущенные туда копни дворцов, фигуры чиновников всех рангов, редкие вещи и необыкновенные ценности. Мастерам приказали сделать и навострить самострелы, чтобы они стреляли в тех, кто попытается пробраться в усыпальницу. Налив ртуть, сделали большие и малые реки и моря. Наследник престола приказал всех жен и наложниц императора (кстати, по некоторым другим данным только бездетных жен. — А. В.) похоронить заживо вместе с императором…»

Затем в гробницу согнали всех мастеров, которые оборудовали и сооружали склеп, а также слуг, которые знали о его месторасположении. Вход в гробницу наглухо замуровали, затем посадили на холме деревья и кусты, чтобы туда никто не мог проникнуть. Первоначально высота горы Лишань составляла 115 метров, а сейчас этот курган имеет 2,5 километра в периметре и высоту в 76 метров. В древности эту гору окружал парк, но он до наших дней не сохранился.

Наследник Цинь Шихуанди оказался очень слабым правителем. Он не смог остановить всеобщего возмущения, копившегося десятилетиями и направленного против императорского правления. На окраинах государства поднялись мятежи и волнения, приведшие к всеобщему восстанию, которое охватило всю страну. В итоге сын Цинь Шихуанди покончил с собой, а первое централизованное государство Китая распалось.

В одной из очередных войн, как говорят китайские летописи, полководец, остро нуждавшийся в деньгах, якобы приказал разрыть усыпальницу Цинь Шихуанди и разграбить ее. Оставленные в ней самострелы могли остановить только отдельных грабителей, но они были бессильны против армии. Так в китайской истории окончилась эра Цинь Шихуанди, и даже могила его была (якобы?) уничтожена.

Правда, воины, которые, как говорят летописи, разграбили могилу, не смогли, да, возможно, и не захотели снести с лица земли гигантскую гору над гробницей первого императора Китая. Раскопок в тех краях никто никогда не проводил: столь велико было доверие к китайским летописям, обычно весьма точным по части исторических деталей. Да и что можно было там найти: «крохи» былых богатств, не замеченные давнишними грабителями?..

В 1974 году в окрестностях города Сиань один крестьянин из коммуны Яньчжай решил выкопать колодец на своем поле, где работали еще его деды и прадеды. На глубине около пяти метров он наткнулся на почти двухметровую глиняную фигуру древнего воина, в руках которого находилось копье с бронзовым наконечником…

Начались археологические раскопки, и обнаружилось, что в этом месте размещается целая армия раскрашенных терракотовых скульптур. А в конце того же года по всему миру распространилась весть, настолько невероятная, что даже специалистам трудно было в неё поверить: обнаружена гробница императора Цинь Шихуанди, точнее целый подземный город, в существование которого давно перестали верить!..

От непогоды и для удобства дальнейших раскопок был сооружен специальный павильон. В обнаруженной подземной галерее, по форме напоминающей крытый стадион и имеющей 230 метров в длину и более 60 метров в ширину, оказалось 520 воинов и 24 лошади, сделанные из обожженной глины в натуральную величину.

Предполагается, что здесь на глубине пяти метров находится от шести до восьми тысяч глиняных, но полых внутри статуй ростом от 1,6 до 1,7 метра.

Выполненные в реалистической манере фигуры уникальны, ни одна из них не повторяет другую. Это свидетельствует о высоком мастерстве их ваятелей. Оружие, пояса, наколенники и обувь выполнены очень тщательно. По форме одежды и разным позам воинов можно судить о различии их рангов и даже о принадлежности к разным родам войск.

В начале галереи стоят легковооруженные воины с арбалетами или луками с колчанами, позади них находятся основные силы: колонны пехотинцев с колесницами, в каждой из которых запряжена четверка лошадей. Большинство воинов вооружено копьями или алебардами. На одних обычные платья, на других — воинские доспехи.

Так более XX веков многотысячная глиняная армия, при оружии, с боевыми колесницами и лошадьми зорко охраняла в безмолвии подземную гробницу Цинь Шихуанди. Однако за четверть века нахождения в Музее терракотовых солдат скульптуры терракотовой армии заразились… более чем сорока видами плесени и грибков.

Китайские специалисты считают, что причиной этого являются повышенная температура и влажность в музее, а также микробы, которые ежедневно приносят тысячи туристов. Всего к настоящему времени «заболели» около 1800 солдат и лошадей из находящихся там около восьми тысяч. Администрация музея заключила контракт с известной бельгийской фармацевтической фирмой «Янсен», которая обещает «вылечить» в ближайшее время всех «заболевших»…

В начале 1981 года было сделано еще одно открытие… Недалеко от гробницы археологи раскопали две бронзовые колесницы, запряженные четверками бронзовых лошадей. Пробные траншеи, прорытые дальше, показали, что это лишь авангард огромной процессии, состоящей из сотен, если не тысяч подобных колесниц. Ученые предполагают, что на них восседают фигуры реально существовавших в истории Китая людей: принцев, императриц, евнухов, наложниц императора, военачальников и знатных чиновников…

Главные раскопки еще впереди, ведь сама усыпальница Цинь Шихуанди до сих пор не вскрыта и ее не собираются пока вскрывать…

Мавзолей императора, судя по летописям, представляет собой комплекс, обнесенный двумя стенами из сырцового кирпича. Внешняя из стен протянулась более чем на шесть километров, а внутренняя — примерно на четыре километра длиной. За внутренней стеной располагается сама гробница, которая представляет собой подземное сооружение прямоугольной формы длиной в полкилометра и шириной несколько меньше. К ней подходят несколько туннелей. Два из них, пробитые в древности, по всей вероятности, грабителями, уткнулись в стену гробницы.

Этот факт и позволил китайским ученым сделать вывод о том, что мавзолей Цинь Шихуанди не был разрушен и разграблен, как сообщали древние летописцы. Кроме того, это позволяет надеяться, что внутри гробницы все осталось таким или почти таким, каким было в день, когда закрыли нефритовые двери гробницы…

Вокруг мавзолея Цинь Шихуанди и даже за пределами окружающих его стен археологи обнаружили несколько сотен небольших гробниц. В некоторых из них найдены останки сотен и даже тысяч рабов, слух, придворных, жен и наложниц. На территории внутри стен, поблизости от гробницы Цинь Шихуанди, найдено около 60 небольших, усыпальниц, приготовленных для высокопоставленных «обитателей». Но все они оказались пустыми, хотя и были засыпаны землей.

Погребальный комплекс Цинь Шихуанди включает также многочисленные могилы редких животных и птиц. Найдены и подземные камеры, в которых были сложены предметы искусства из серебра, бронзы и даже лака… И еще одна любопытная деталь — в образцах почвы возле гробницы и находящегося над ней земляного холма обнаружено повышенное содержание ртути?!

Понятно, что естественным путем туда попасть она не могла, следовательно, сообщение древней летописи о том, что на полу мавзолея находилась громадная «карта мира» с реками и океанами из ртути соответствует действительности.

Ртуть, которая являлась драгоценностью во времена Цинь Шихуанди и ядовитые пары которой могли представлять особую «защиту» от незваных посетителей, не могла быть выбрана из гробницы грабителями или кем-то еще. Просто за прошедшие тысячелетия она проникла в почву.

В настоящее время китайские ученые и археологи озабочены проблемами восстановления, реставрации и дальнейшего сохранения уникального комплекса гробниц императора Цинь Шихуанди, который нередко называют «восьмым чудом света».

Собственная история Каира начинается с 969 года нашей эры, когда берберские войска вступили в Фустат, который в течение нескольких столетий был столицей Египта. Берберы рядом со старой столицей основали новую — Аль-Кахир (по-арабски — «победоносный»), название которой постепенно превратилось в нынешнее — Каир.

В начале XII века над Каиром нависла угроза вторжения крестоносцев. Борьбу с крестоносцами возглавил талантливый военачальник Салах ад-Дин, основатель династии Айюбидов. Английский писатель Вальтер Скотт изобразил его в известном романе «Айвенго» под именем Саладина. При Саладине в Каире велось большое строительство. Но из всех сооружений того периода сохранилась только расположенная у подножия горы Мукаттам крепость Цитадель, построенная при его наследнике — Ка-ракуше и ставшая подлинной властительницей города.

После смерти последнего из Айюбидов, в 1250 году, власть перешла к мамлюкским султанам. Стараясь превзойти друг друга в великолепии и роскоши, они воздвигали многочисленные дворцы и мечети. В начале XVI века Каир был захвачен турками-османами, трехвековое господство которых препятствовало культурному развитию страны. С конца XVII века началась борьба за обладание Египтом между французами и англичанами.

Кстати, сама Цитадель строилась не только как крепость, но и как резиденция династии Айюбидов. Впоследствии в ней размещались и резиденция османского паши, и армия Наполеона, устроившая здесь артиллерийский парк. Затем французов сменили англичане, за которыми появился Мухаммед Али, сын албанского торговца табаком и основатель последней королевской династии Египта.

Здесь же, в Цитадели, Мухаммед Али положил конец господству олигархии мамлюков. Сделал он это весьма решительно, а именно: пригласив к себе на пир более 400 человек, то есть всех сколько-нибудь «приметных» мамлюков, Мухаммед Али отдал приказ своим воинам перебить всех до единого.

Египтяне называют Каир «городом тысячи минаретов». Особенно много мечетей в старой части города: известные — уже упоминавшаяся мечеть великого египетского реформатора прошлого Мухаммеда Али, мечеть султана Калауна, мечеть султана Бейбарса и другие.

В конце XIX века, когда англичане оккупировали Египет, в Цитадели поселился британский комендант Каира. Английские «красные мундиры» покинули ее по англо-египетскому договору 1936 года, но уже в 1940 году, в связи с началом Второй мировой войны, в Цитадели снова появился английский гарнизон. Здесь даже была установлена зенитная артиллерия, поскольку на Каир ожидались налеты немецкой авиации… И только в 1952 году Египет наконец обрел независимость…

Визитная карточка этой страны — знаменитые пирамиды в Гизе и Большой Сфинкс.

Впечатление, производимое пирамидами, потрясающее. Глядя на эти «каменные горы», возникает сомнение, что они вообще творение человеческих рук… Каждому человеку пирамиды навевают какие-то свои мысли, чаще всего — о вечном. У одних людей они вызывают чувство тревожного непонимания, а других пугает кажущаяся величественная бессмысленность этих гигантских каменных сооружений.

Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — самые высокие в Египте. Они расположены на плоскогорье на самом краю пустыни. Древние египтяне считали, что именно на этом месте находится вход в царство мертвых, «прекрасный запад»…

Совсем недавно, каких-нибудь пятьдесят лет назад, когда Нил во время разлива достигал деревни Кафр эс-Самман, находившейся у самого плато пирамид, контуры гизских гробниц фараонов отражались в зеркале нильских вод. Должно быть, тогда легче было представить себе, как выглядел Египет в далекой древности. Современный же Египет с шумом, копотью и суетой его столицы Каира слишком властно вторгается в романтические грезы о прошедших временах…

Раньше вся территория вокруг пирамид была захламлена, здесь была шумная толчея. Сегодня же этот район благоустроен и приятно поражает многочисленных туристов чистотой своей территории. Вблизи пирамид не заметишь ни верблюдов, ни осликов, ни лошадей, на которых обычно катались туристы. Погонщики животных маячат где-то вдали. Теперь для четвероногих проложен специальный маршрут, отклонение от которого грозит нарушителю крупным штрафом…

Признаюсь, что мне всегда хотелось не только увидеть египетские пирамиды, но и проникнуть внутрь их. Особенно я мечтал о посещении пирамиды Хеопса. И вот я стою перед самой большой из трех пирамид — пирамидой Хеопса. В основании она представляет собой квадрат со стороной 230 метров. Высота ее составляла 147 метров, но сейчас пирамида на 9 метров ниже (верхние камни упали во время землетрясений).

При виде такой громадины замирает сердце и захватывает дух. Нагибаюсь за камешком, чтобы привезти домой и оставить-на память осколок пирамиды. Но спустя некоторое время, уже дома, я его выбросил, прочитав в одной из публикаций, что делать этого нельзя, потому что осколок пирамиды, увезенный со своей родины, приносит несчастье…

Сопровождающий нас гид рассказывал:

«Начиная с XI века поверхность серо-белого турского известняка, из которого изготовлена пирамида Хеопса, начала быстро разрушаться. К востоку от пирамиды находятся руины главного заупокойного храма. У его основания, с южной стороны, имеются два углубления для лодок. Одна из них была найдена в 1954 году. Насыпная дорога, ведущая от Большой пирамиды к главному храму, в основном разрушена. Но к югу от нас, недалеко от трех второстепенных пирамид, в 1925 году была обнаружена единственная невскрытая гробница Древнего царства. Однако саркофаги в ней оказались пустыми. Но, несмотря на это, удалось выяснить, что эта гробница принадлежала Нетефери, жене фараона Снофру и матери Хеопса. Удивительные предметы из этой гробницы сейчас находятся в Национальном египетском музее.

Оказывается, во времена фараонов пирамиды были не совсем такими, как сегодня — серо-кирпичными. Плиты из белого мрамора, которыми их облицовывали, исчезли со временем от землетрясений и строительных „порывов“ неделикатных потомков фараонов, то есть каирцев, которые для нас уже успели стать предками…»

Проникнуть в пирамиду можно, вскарабкавшись метров на пятнадцать, через открытый для туристов нижний вход, пробитый людьми халифа Аль-Маамуна.

Вообще-то от закрытого «истинного входа» можно спуститься вниз по очень узкому проходу длиной примерно в 108 метров к «незаконченной камере» под пирамидой. В этом пустом ныне зале фараон Хеопс, как считают ученые, первоначально собирался установить свой саркофаг. Но потом, по-видимому, передумал, и помещение так и не было выкопано до конца…

Итак, пройдя через «проем Аль-Маамума», мы попадаем в узкий наклонный 36-метровый (от начала) коридор, который ведет к главному «перекрестку» внутренних путей пирамиды, В конце этого горизонтального и просторного «пролома», прислонившись к стене, отдыхает группа европейцев. Выглядят они довольно измученными. Дышат тяжело, поминутно вытирают платками пот с лица и время от времени прикладываются к бутылочкам с водой.

Между тем наш гид продолжает свой рассказ:

«Проведенная в последние годы реставрация пирамиды, после завершения которой мы здесь находимся, своей основной целью ставила очистку внутренних помещений от соленых кристаллов.

С тех пор, как сначала грабители, а потом исследователи и туристы „обжили“ внутренность пирамиды, все эти коридоры покрылись небольшими трещинами. Насекомые, занесенные сюда людьми, тоже не сидели „сложа лапки“. Подошвы посетителей „стерли“ полы, а их учащенное дыхание повысило влажность и привело к образованию солевого нароста на стенках. Кроме того, в известковые блоки из почвы тоже проникает вода. Затем она постепенно испаряется, а соли остаются. Причем тем больше, чем вода грязнее. Кристаллы солей буквально разрывают камень. В последние десятилетия этот процесс пошел значительно быстрее. Из-за хозяйственной деятельности человека подпочвенные воды в районе пирамид значительно поднялись…»

Мы проходим около сорока или пятидесяти метров по узкому, высотой чуть более метра коридору с углом подъема градусов тридцать. Вот здесь мы в первый раз вспоминаем лица туристов-европейцев. Спасибо реставраторам. Они оборудовали коридор деревянным настилом с поперечниками. А то было бы совсем туго. Вынырнув из одного, мы оказываемся в начале другого, уже более просторного коридора. Тут на крохотной площадке переводит дух другая группа туристов, на этот раз арабов. Мы следуем их примеру. На улице сейчас жарко, температура воздуха около тридцати градусов, но там хоть ветерок иногда подует, и в общем можно дышать. Здесь же, в центре пирамиды, люди судорожно открывают рты, будто выброшенные на берег рыбы…

А тем временем наш гид продолжает:

«Другая задача реставраторов состояла в том, чтобы облегчить осмотр пирамиды. Они заменили настилы, перила, электропроводку и освещение. Вдобавок ко всему установили внутри пирамиды несколько телекамер. С их помощью следят за тем, чтобы посетители не отколупывали на память куски камня от стен и не царапали на них свои имена. А такие поползновения происходят сплошь и рядом…»

Мы внимательно слушаем экскурсовода и одновременно рассматриваем коридор. Здесь нет ничего примечательного: ни украшений, ни ниш, только многочисленные разноязычные надписи, оставленные на стенах за последние столетия посетителями…

Но вот мы начинаем движение дальше, которое происходит, попросту говоря, «раком». От площадки, где отдыхали, кроме просторного наклонного коридора или так называемой Большой галереи, в глубь пирамиды ведет еще один — горизонтальный, размеры которого поменьше. Только мы вздохнули, завидев прямолинейный коридор, как выясняется, что двигаться по нему можно либо согнувшись буквой «Г», либо на корточках…

Проходим по нему опять около сорока метров и оказываемся в просторной комнате с покатым потолком. Она официально называется Камерой царицы, хотя это, видимо, и не совсем так. Дело в том, что цариц хоронили, по всей видимости, в маленьких пирамидах, расположенных здесь же, в некрополе Гизы. Вероятней всего, это какой-то специальный зал, предназначение которого не совсем ясно…

Мы снова возвращаемся на площадку, к началу Большой галереи, а затем буквально ползком начинаем подниматься по ней вверх… В самом конце она снова сужается. Согнувшись в три погибели, преодолеваем метров шесть и оказываемся в помещении с плоским потолком, более богатом и просторном, чем Камера царицы. Это и была, как заявил нам гид, Камера фараона.

В этом помещении полированные стены, которые отделаны темным, но отливающим красным, асуанским гранитом. Его потолок состоит из цельных плит гранита, каждая из которых имеет длину около восьми метров. У дальней стены находится огромный гранитный саркофаг. Крышка его разбита, сам саркофаг пуст. Впрочем, ученые предполагают, что саркофаг никогда не был усыпальницей фараона.

Воздух в камере оказывается еще более тяжелым и душным, чем в коридорах пирамиды. Представляется, что он так и не менялся с тех давних пор, когда вход в погребальную камеру был накрепко замурован, разве что запылился слегка…

Ступив в глубину удивительного творения, ощутив себя в непривычном пространстве давно минувшего, невольно начинаешь как бы впервые, с азов человеческого разумения, смотреть на вечное и ждать, когда заговорит, то есть откроет свои тайны, одно из «чудес света» — пирамида фараона Хеопса…

Сегодня, спустя более тысячелетия после первой «археологической разведки» в мир пирамиды Хеопса, удивительным, пожалуй, кажется не то, что халиф Аль-Маамун не нашел ожидаемых сокровищ, а то, что ему удалось, по сути дела, открыть основные ее помещения, которые известны сегодняшней египтологии.

После этого в XVII веке оксфордскому математику Джону Гривсу у пересечения Большой галереи и Восходящего коридора удалось обнаружить шахту. Она спускалась метров на двадцать и вела в маленький грот, а затем и еще дальше. Куда? Существует предположение, что шахта служила в свое время выходом для строителей пирамиды.

В 1837 году английский полковник Ричард Ховард Визе обнаружил небольшой канал и три пустоты одна над другой, которые располагались над Камерой фараона. Было найдено также несколько вентиляционных каналов (шахт), которые служили, видимо, для поддержания в погребальной камере постоянной температуры.

В XX столетии, когда археологи все чаще используют передовую технику — радио- и звуколокаторы (сонары), магнитометры, ученые сделали еще одно сенсационное открытие. В проходе, ведущем в Камеру царицы, за стеной толщиной почти в два с половиной метра были обнаружены неизвестные ранее пустоты. Эти открытия вызвали настоящую археологическую лихорадку. Как выяснилось, эти помещения облицованы известняком и заполнены… песком! В головах некоторых исследователей сразу же зародилась «крамольная» мысль, что одна из пустот и есть подлинная усыпальница Хеопса.

Холодным душем для оптимистов стало сообщение японского профессора Сакуйи Йошимура из университета Беседа в Токио о том, что заваленные песком ниши, — своего рода амортизаторы конструкции на случай возможных землетрясений. Дело в том, что в Японии строители широко используют этот принцип при возведении высоких и массивных зданий.

Группа специалистов, прибывшая в Гизу вместе с профессором Йошимура, провела дополнительное сканирование тела пирамиды аппаратурой, действующей направленными электромагнитными импульсами. На экране появились контуры предметов, скрытых от наблюдателей несколькими метрами каменной толщи. К сожалению, разрешающей способности приборов хватило только на то, чтобы зафиксировать сам факт наличия в скрытых нишах инородных тел.

Выводы, сделанные специалистами, позволяют предположить, что пирамида Хеопса пуста как минимум на 15–20 %. Для сравнения нужно сказать, что все обнаруженные ранее в массиве этой «каменной горы» помещения (камеры, усыпальницы, галереи и т. д.) не составляют и одного процента от общего объема пирамиды Хеопса. Это означает, что одно из монументальнейших сооружений Древнего Египта не раскрыло нам и сотой доли своих многочисленных тайн.

У южной грани пирамиды Хеопса находится музей с деревянной лодкой фараона. Неподалеку расположена самая крупная монолитная скульптура в мире — Большой Сфинкс — лев с головой человека. Египтологи утверждают, что камень, из которого высечен Сфинкс, неумолимо разрушается, и не позднее, чем через 100 лет, изваяние может лишиться головы.

По первоначальному замыслу Большой Сфинкс в виде льва с лицом фараона Хефрена (Хафры) должен был служить богом-защитником. Однако в эпоху мамлюков во время артиллерийских учебных стрельб он был обезображен и остался без бороды. Позже, ассоциированный с богом Солнца и солнечного диска, Большой Сфинкс стал объектом паломничества, особенно во времена XVIII династии фараонов.

Перед монументом Большого Сфинкса находится гранитная стела, установленная по распоряжению фараона Тутмоса IV (1423–1417 гг. до н. э.). На ней изображен сон принца Тутмоса: он отдыхает в тени во время охоты, перед ним является Сфинкс и обещает ему королевство, если тот уберет песок, скопившийся вокруг его лап.

Еще одна достопримечательность Каира — Национальный египетский музей, который находится на площади Тахрир. С одной стороны площадь обрамляют Американский университет и тяжеловесное административное здание в духе нашего ампира, с другой — комплекс Лиги арабских государств и Национальный египетский музей. Здесь, в самом сердце Каира, в 1902 году музею было построено специальное двухэтажное здание. Этот единственный местный музей известен тем, что настоящему любителю древностей потребуется для осмотра по меньшей мере два-три дня, а надписи под экспонатами в нем выполнены… на латинском языке.

В Национальном египетском музее находится более 100 тысяч античных экспонатов. Такую большую коллекцию древнеегипетских сокровищ вы не увидите больше нигде в мире. В Египте, между прочим, находится около 80 % сохранившегося к настоящему времени мирового наследия древностей, которое расположено от Александрии на севере до Асуана и Абу-Симбела на юге. А это огромное расстояние, которое, без малого, составляет по прямой около тысячи километров.

В музее есть единственный в своем роде зал мумий Древнего Египта. Перед вами одно за другим пройдут пятьдесят столетий истории этой древнейшей страны. Здесь вы увидите замечательный скульптурный портрет Нефертити, сокровища из могилы Тутанхамона, золотую маску фараона и его золотой трон, спальные ложи, табуреты, стулья и подушки, одежды фараона, статуи и статуэтки, золотые ювелирные изделия, нагрудные украшения и кулоны, вазы, шкатулки и ларцы.

В Каире сотни архитектурных памятников и музеев. Чтобы даже бегло осмотреть их, нужны не месяцы, а годы. Увы… Но я был рад, что побывал в этом африканском городе. Одно высказывание из волшебных сказок «Тысячи и одной ночи» гласит: «Кто не видел Каира — не видел мира!»…

Парфенон — афинский храм, посвященный покровительнице города — богине Афине-Парфенос (Афине-Деве), находится на холме Акрополь, называемом также Священной скалой. Холм состоит из известнякового монолита, размеры которого у основания составляют 330 на 170 метров, а высота над уровнем моря — 156 метров. Однако над окружающей местностью он возвышается всего лишь на 50 метров. На этом холме во времена античности были выстроены Афины, нынешняя греческая столица.

Первые здания на Акрополе появились еще в 1050— 700 годах до нашей эры, в VI веке до нашей эры там были сооружены два больших храма, посвященных богине Афине. Один из них располагался именно на том месте, где теперь находится Парфенон, который был построен в середине V века до нашей эры. Он по праву считается одним из величайших творений античного зодчества и даже сейчас, в развалинах, поражает воображение.

К моменту сооружения Парфенона персы, покорившие Афины в 480 году до нашей эры, были наголову разбиты. После этой победы афиняне занялись укреплением города и перестройкой разрушенных памятников. Эти работы были завершены во второй половине V века афинским правителем Периклом, когда город достиг наивысшего процветания и славы.

Авторами проекта нового храма, воздвигнутого, как уже говорилось, в честь Афины-Парфенос и поэтому названного Парфеноном (447–432 гг. до н. э.), были Иктин и Калликрат. Статуи для него создавал великий скульптор античности Фидий.

Парфенон в соответствии с первоначальной планировкой был возведен на фундаменте ранее существовавшего храма Афины. В здании храма стояла изготовленная Фидием из мрамора и слоновой кости статуя Афины. Хотя Афина-Парфенос была богиней-воительницей, считалось, что она покровительствует также искусствам и различным ремеслам.

Вот что рассказано о сооружении Парфенона в Атласе чудес света:

«Парфенон построен в дорическом стиле. Само здание (целла) по всему периметру окаймлено внешней колоннадой (перистилем). Этих колонн 46, по 8 с торцевых и по 17 с боковых фасадов. Все колонны каннелированы, то есть украшены продольными желобками. Фронтон, карниз и колонны выполнены из мрамора, и только крыша храма была из дерева. Вообще архитектурный облик Парфенона берет свои истоки в деревянном зодчестве: сложенный из камня, храм сохранил в своих очертаниях легкость и изящество деревянной постройки. Однако внешняя простота этих очертаний обманчива: зодчий Иктин был великим мастером перспективы. Он очень точно рассчитал, как соразмерить пропорции сооружения, чтобы сделать их приятными взгляду человека, взирающего на храм снизу вверх».

С западной стороны Парфенона, на месте бывшего архаического портика, архитектор Мнесикл построил новые Пропилеи (437–432 гг. до н. э.), но украсил их по-другому. Задуманные в строгом дорическом стиле, пропилеи служат и по сей день фасадом и главным входом Акрополя.

Позднее здесь был возведен элегантный храм в ионическом стиле — Эрехтейон (421–406 гг. до н. э.), посвященный Афине-Палладе, покровительнице города, знаменитый шестью грациозными кариатидами, поддерживающими перекрытие портика.

Согласно древней греческой легенде, эти гордые женщины были обречены вечно нести позор жителей Карий, единственного города полуострова Пелопоннеса, который в те времена полностью перешел на сторону персов. Отсюда и пошло название «кариатиды», так называются подобные женские статуи.

Греческий археолог Манолис Андронике, обнаруживший в свое время гробницу Филиппа Македонского, отца Александра Македонского, писал об Акрополе:

«…Три больших сооружения, составляющих Акрополь, — Парфенон, Пропилеи и Эрехтейон — единят между собой исполняемые ими функции и смелость принятых архитектурных решений, свидетельствующих о новаторском духе Перикловой демократии».

До недавнего времени считалось, что греческие храмы всегда были белого цвета. На самом деле это не так. В древности Парфенон был весьма пестро, а по нынешним вкусам — даже почти аляповато раскрашен в разные цвета.

После IV века нашей эры памятники Акрополя утратили свое культовое значение, но они хорошо сохранялись почти целое тысячелетие. Римляне и византийцы вывозили из Афин статуи, город был даже разграблен готами под руководством Алариха, но никто из этих завоевателей не касался зданий храмов.

Древняя столица Аттики испытала первый «разрушающий удар» в начале VI века нашей эры, после того как христианство стало государственной религией. В это время серьезно пострадал восточный фасад Парфенона, откуда брались камни для других построек, а в его боковых стенах были пробиты окна. В то же время из Эрехтейона были «выпотрошены» все внутренности, чтобы превратить его в церковь.

Все эти «перестройки» нанесли большой урон сооружениям, но, как оказалось, впереди были еще худшие времена: многие скульптуры Парфенона были просто изуродованы в религиозном противоборстве.

Не от всесильного времени, а от варварства различных представителей человечества больше всего пострадал Акрополь.

Когда в XIII веке в Афинах обосновались бургундские правители, античные храмы Священного холма были перестроены в их резиденцию. А в 1458 году, после завоевания города турками, Парфенон превратился в мечеть. Они надстроили сверху его минарет, а Эрехтейон приспособили под сераль и гарем военного губернатора.

В XVII веке Парфенон подвергся серьезным разрушениям, так как неприступная скала была центром обороны Афин. Например рядом с Пропилеями был устроен пороховой погреб. В 1654 году в него попала молния и произошел взрыв. В 1687 году турки сознательно снесли часть сооружений, чтобы создать мощный бастион.

А уже в следующем году наемные войска венецианского генерала Франческо Моросини осадили Акрополь, в котором укрывались турки. Обстреливая крепость, венецианцы попали прямо в Парфенон, превращенный после разрушения Пропилеев в пороховой склад, и взрыв разнес почти все его здание: крыша взлетела на воздух, большая брешь была пробита в длинных боковых колоннадах, погибла большая часть скульптур. Кроме того, взрыв серьезно повредил и Эрехтейон.

Когда турецкий гарнизон сдался и венецианцы овладели Акрополем, Моросини решил послать на родину в качестве трофея несколько скульптур из западного фронтона Парфенона. Остановились на скульптурах Посейдона и двух коней. Но когда саперы венецианцев стал и снимать статуи с фронтона Парфенона, канаты порвались, скульптуры упали и, естественно, разбились. На следующий год будущий венецианский дож был вынужден отступить из Афин и оставил Акрополь в сплошных развалинах.

Турки, снова появившиеся в Афинах, стали собирать обломки храмов и скульптур, чтобы пустить их на известь. В XVIII веке только в Афинах по меньшей мере три античных памятника попали в городские печи, а после этого истребление древностей стало каким-то всеобщим движением, охватившим всю Грецию.

Путешественники, побывавшие в Афинах в начале XIX века, описывали Акрополь как груду развалин, а в конце этого века во всей Европе возник особый интерес к классической археологии. С одной стороны, этот интерес позволил сберечь множество памятников античного мира, но с другой — он принес Афинам потери.

С этих самых пор, как считают греческие историки, путь к разграблению европейцами античных памятников Акрополя был открыт… Особенно «прославился» в этом отношении британский лорд Эльджин. Под предлогом исследования античных памятников он похитил в начале XIX века 12 скульптур из Парфенона, в том числе одну из знаменитых кариатид Эрехтейона, десятки других фрагментов с фронтонов и др.

Всё украденное Эльджин отправил в Англию, где в Британском музее они и находятся до сих пор. Греческое правительство и его британские друзья неоднократно требовали возвращения сокровищ, украденных из Акрополя, но вопрос этот не решен до настоящего времени.

Впрочем, не меньше бед, чем произошло за все прошедшие века, принесло Акрополю прошедшее столетие. Главная среди них — это крайняя загрязненность афинской атмосферы. Если верить древнегреческому мифу о происхождении Афин, то именно «ароматный и чистейший воздух» знаменитого холма побудил основателя города — Кекропа — возвести здесь крепость. Сегодня же, поднявшись на Акрополь, можно увидеть совершенно иное атмосферное явление — вязкое грязновато-желтое облако, обволакивающее древние памятники.

Двуокиси серы, содержащаяся в смоге, окутывающем Акрополь, даже при самой незначительной влажности разъедает мрамор, превращая его в гипс. Катастрофически разрушают мрамор и ржавеющие железные конструкции, которые использовались во время предыдущих реставраций. И еще один немаловажный фактор влияет на состояние Акрополя — это, представьте себе, туризм. Ежегодно его посещает несколько миллионов человек, и оказалось, что ноги туристов воздействуют на очень хрупкий мрамор…

Египетские пирамиды — единственное из «семи чудес света», дошедшее до нас, — на протяжении многих веков вызывают не только удивление, но и притягивают исследователей из различных стран мира. Археологи, египтологи, математики, а в наши дни физики, химики и архитекторы выдвигают различные гипотезы и предположения, стремясь понять назначение пирамид и объяснить, каким образом 5 тысяч лет назад строители, обладая лишь примитивными инструментами и орудиями труда, смогли воздвигнуть мегалиты, поражающие даже наших современников своей грандиозностью и точностью инженерных расчетов. Так считает официальная или, другими словами, ортодоксальная египтология…

До нашего времени сохранилось более 90 пирамид. Некоторые из них разрушились от времени, несмотря на то что существует такая арабская пословица: «Все в мире боится времени, а время боится пирамид!» Часть пирамид засыпана в настоящее время песками. Расположены пирамиды на скалистом плоскогорье, которое отделяет плодородную долину Нила от мертвой ливийской пустыни. Возвышаются они, выстроившись в ряд на 65 километров от Каира до Фаюма, словно на огромной парадной площади, где им ежедневно проводит смотр египетский бог Солнца,

Ученые полагают, что пирамид в Древнем Египте было значительно больше, чем открыто на сегодняшний день. В связи с этим в последние десятилетия международные научные экспедиции вели интенсивные раскопки, например в районе Саккара (южнее Каира), где возвышается самая древняя пирамида фараона Джосера.

По косвенным данным, именно там должны скрываться подобные же сооружения. Еще в начале 1980-х годов были сделаны попытки провести раскопки в глубине песчаных наносов, однако они ни к чему не привели. Успех пришел, когда археологи решили снести вершину одного из песчаных холмов. Под ним оказалась каменная кладка, и вскоре была открыта еще одна ступенчатая пирамида, сложенная из массивных монолитов. По предварительным данным, эта усыпальница была сооружена 4700 лет назад. На ее полное исследование потребуется немало времени…

Ни один из памятников древности, по всей вероятности, не был предметом столь благоговейного отношения и ни об одном из них не нагородили столько псевдонаучной и едва ли не мистической чепухи, как о трех пирамидах — Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафры) и Микерина (Менкаура).

В порыве невиданного ни до, ни после энтузиазма фараоны IV династии строили, как считается, эти пирамиды в период между 2700 и 2550 годами до нашей эры. Для осуществления их замыслов 11 миллионов кубометров камня были выломаны в каменоломнях, доставлены к месту строительства и уложены в тела пирамид, в храмы и мостовые.

Гранит для отделки пирамид в Гизе везли, например, из района Асуана, за 1000 километров. А между тем Египет эпохи Древнего и Среднего царства колеса еще не знал. Оно появилось в этой стране лишь в XVII веке до нашей эры, в эпоху нашествия гиксосов. Но от колеса все равно было бы мало проку, так как под такой тяжестью оно в мягкой илистой почве увязало бы по свою ступицу. Несмотря на научные исследования, проводившиеся не одно столетие, несмотря на многочисленные раскопки и целый поток высоконаучных трудов, никто и по сей день точно не знает, как древние египтяне доставляли каменные блоки из каменоломен к пирамидам, какие методы организации работ и геодезические приемы они использовали, чтобы добиться невероятной точности при возведении этих гигантских сооружений.

Большой Сфинкс, расположенный в шестистах метрах от пирамиды Хефрена (Хафры) всегда был символом тайн и загадок. В сравнении с возвышающимися за ним огромными пирамидами он кажется простым котенком, а на самом деле — это каменный лев с головой человека, который вырублен, как считается, из цельной скалы. Его голова возвышается почти на 21 метр от скального основания, в самом широком месте его лицо равняется 4,2 метра, ширина в плечах составляет 11,5 метра, а длина достигает 72 метров. Сфинкс покоится в песках, спрятав между лапами храм Солнца.

С момента создания Сфинкса прошли тысячелетия… Менялся климат окружающей местности, менялись культуры, религии. и языки. Менялось даже расположение звезд, а Сфинкс оставался таинственным, погруженным в молчаливое раздумье. Большой Сфинкс — это самая знаменитая скульптура нашей древности. Она впечатляет мощью и грандиозностью, своей угрюмой и гипнотической настороженностью…

Открытие, о котором здесь пойдет речь, было сделано учеными Чехословакии. Оно отодвинуло начало научного мышления в европейской истории примерно на одно тысячелетие назад. Короче говоря, наши предки во время перехода от каменного века к бронзовому были куда разумнее, чем считалось до сих пор. Они не умели читать и писать. Но знали теорему, которая через несколько тысячелетий стала известна как теорема Пифагора. Эти люди использовали единую меру длины, известную ныне под названием мегалитического ярда, наблюдали за движением небесных тел и составили довольно точный календарь. Жили они на территории бывшей Чехословакии около 3,5 тысячи лет до нашей эры.

В начале 1961 года со строительства Северной автомагистрали археологам сообщили, что в 20 километрах от столицы Праги были найдены следы какого-то древнего жилья. На трассу направилась группа специалистов Чехословацкой академии наук и Карлова университета. Ученые определили, что под дорогой у села Макотржасы скрыто большое поселение конца каменного века. Площадь его составляла около 100 гектаров.

Используя протонный магнитометр, специалисты изучили изменения в структуре почвы этого района, вызванные стройками и земляными работами. В результате перед учеными открылся громадный квадрат с воротами в центре западной и восточной сторон.

«Макотржасский квадрат» не ориентирован ни на какую из сторон света: он несколько отклонен от оси «север — юг». Прямые линии, соединяющие его восточные ворота с прямоугольником на южной стороне квадрата, составляют 302 метра. А это не что иное, как 365 мегалитических ярдов. Название этой мере длины дали древнейшие сооружения из огромных каменных глыб. В одном мегалитическом ярде, который равен приблизительно нашему шагу, содержится 0,83 метра. Вполне вероятно, что число 365 может означать число дней в году.

Еще любопытная деталь… Прямая линия, соединяющая центры восточных и западных ворот, уходит, если ее мысленно продлить, к точке, в которой примерно 5,5 тысячи лет назад заходила звезда Бетельгейзе, самая яркая в созвездии Орион. По этому направлению с помощью теоремы Пифагора древние астрономы могли определить положение южного прямоугольника.

Направление, образуемое прямой от него (прямоугольника) к восточным воротам, указывает на точку самого северного восхода Луны, который происходит примерно в 18 с небольшим лет. Если же с юго-западного угла квадрата смотреть в центр этих ворот, то взгляд уходит к точке летнего солнцестояния. Взгляд с противоположной стороны находил точку зимнего солнцестояния.

Вполне понятно, что строили рассматриваемый «квадрат» не новички в астрономии и геометрии. Думается, что далеко не все, что было ими зашифровано в «макотржасском сооружении», современным ученым удалось отгадать. Макотржасы — это, может быть, самая древняя европейская обсерватория, хотя не исключено, что такие или подобные палеоастрономические обсерватории могут быть найдены еще где-нибудь в Европе…

И еще один пример, относящийся тоже к Чехословакии… В начале 80-х годов XX века близ деревни Коунов была найдена небольшая площадка, на которой расположено 14 рядов камней, ориентированных в основном с юга на север. Интересно, что эти кварцевые камни в естественном виде в, ближайшей округе не встречаются. Вес их колеблется от 50 до 400 килограммов.

Считают, что каменные ряды — это древний календарь. Подробный план расположения рядов, составленный учеными-исследователями, свидетельствует, что эти камни могли служить для определения — дней солнцестояния, восходов планет и других астрономических явлений, полезных для работ древних земледельцев. В отношении возраста этого «Коуновского Стоунхенджа» нет определенных мнений, но одна из предположительных оценок составляет 3000 лет…

А теперь перенесемся в Среднюю Азию.

Древний таинственный город Тиауанако, лежащий в руинах, с давних пор привлекает внимание археологов, туристов и любопытных читателей. Огромные каменные блоки в сотню тонн весом, загадочные изображения и скульптуры, знаменитые Ворота Солнца — все это позволяет исследователям выдвигать самые разнообразные и порой фантастические гипотезы о возникновении этого легендарного города.

Тиауанако означает «Мертвый город» и восходит к инкским временам. Был период, когда почти всем доинкским Перу владели «люди из Тиауанако». Так их называют историки, но никто не знает настоящего имени этих людей. Свое название город получил от инков, когда в нем уже никто не жил. Инки, которые сами были замечательными строителями, считали, что этот громадный каменный город мог построить исключительно Кон-Тики Виракоча — бог древних перуанцев, который, по их представлениям, сотворил не только Солнце и Луну, но и людей…

Город Тиауанако расположен в холодной нагорной долине, с обеих сторон окруженной заснеженными вершинами Кордильер. Находится он недалеко от города Гуаки в 16 километрах южнее озера Титикака. Через это озеро, являющееся самым крупным в мире высокогорным судоходным водоемом, проходит граница между Перу и Боливией. Озеро Титикака расположено на высоте 3854 метров, занимает площадь 8287 квадратных километров, длина его составляет 180 километров, а ширина — 60 километров. Но вот что странно: озеро, не сообщающееся с океаном, заполнено… морской водой! И в нем водятся морские животные. Такие же, как в Тихом океане, а на склонах ближайших гор можно обнаружить следы Морского прибоя. Кроме того, на его берегах находят скелеты погибших морских животных. Озеро достаточно глубокое (местами глубина достигает 300 метров).

За период своего существования это так называемое внутреннее море вместе с окружающим его холмистым плоскогорьем Альтиплано претерпело радикальные и драматические изменения, что, естественно, сказалось на его сложной и загадочной геологической структуре.

Одним из самых распространенных строительных материалов в этих местах является камышовый тростник, который растет здесь повсюду. На протяжении многих веков он использовался для сооружения как наземных построек, так и для сооружения плавучих хижин и даже целых плавучих деревень. Первыми эти плавучие «островки» начали строить индейцы племени «уру». Некоторые из них, находящиеся посреди водной глади озера, до сих пор обитаемы, а на нескольких «островках» обнаружены остатки древних поселений.

От жителей этих поселений остались тростниковые лодки, на удивление очень похожие на древнеегипетские папирусные корабли (по их типу, например, была построена лодка Тура Хейердала, получившая название «Ра»). Кроме того, от этих же жителей остались вбитые много веков назад сваи, обмазанные составом, предохраняющим дерево от разрушения, и еще… многочисленные легенды.

Одна из них рассказывает о том, что Солнцу так понравилось озеро Титикака, что оно поселило на нем своего сына и свою дочь, от них пошли все мужчины и женщины на Земле…

Считается, что Титикака было образовано во время крупномасштабного подъема океанской воды, связанного с образованием Южной Америки. С тех же пор в озере сохранилось большое количество живых обитателей моря. По одной версии считается, что это произошло примерно 100 миллионов лет назад, а по другой — в момент Всемирного потопа, то есть в XII тысячелетии до нашей эры…

Город Тиауанако, как оказалось, находится на 30 метров выше нынешнего уровня озера, а развалины протяженных причалов свидетельствуют о том, что он когда-то был портом, возможно, даже морским… Вероятно, какие-то физические изменения произошли с этим районом уже после сооружения Тиауанако: то ли уровень озера сильно понизился, то ли сам город поднялся.

Тайны озера Титикака не ушли от внимания знаменитого Жака-Ива Кусто. Под его руководством в озеро были доставлены две мини-подлодки. Следует отметить, что находящиеся на озере острова Солнца и Луны играли важную роль в духовной жизни инков. Вот что пишет об исследованиях Кусто журналист А. Сидоренко в статье «Тайны поднебесного города»:

«…Предполагалось, что на дне озера рядом с этими островами удастся найти что-нибудь значительное. Аквалангисты Кусто обследовали дно озера во всех доступных местах, но кроме керамических сосудов и подводной каменной стены, которая явилась продолжением наземного сооружения, ничего интересного обнаружить не удалось.

Не принесли сенсационных находок и погружения подлодок. Ни гигантской золотой цепи, ни трехсотмильного туннеля от озера к древней столице инков Кусто, о которых рассказывалось в легендах индейцев, обнаружить не удалось. Правда, во многих местах дно озера покрыто слоем грязи и ила толщиной несколько метров, так что, возможно, Титикака все же скрывает в своих глубинах сюрпризы для археологов».

Всемирно известный исследователь аномальных явлений писатель Эрих фон Дэникен, который связывает тайны древних цивилизаций и происхождение многих археологических памятников с визитом на Землю в далеком прошлом инопланетян, многократно упоминает в своих работах о развалинах Тиауанако. Эта своеобразная «реклама» сделала древний город весьма привлекательным для туристов. Вот что пишет Дэникен;

«…Стотонные блоки из песчаника перекрыты шестидесятитонными массами кирпичей. Огромные каменные плиты, разделенные швами толщиной с волос, так плотно прилегают одна к другой, что поверхность кажется абсолютно гладкой. Они скреплены медными штырями — диковинка, которой нет на других древних объектах. Все каменотесные работы выполнены с чрезвычайной тщательностью. В десятитонных каменных блоках мы обнаруживаем отверстия глубиной два с половиной метра, назначение которых до сих пор не выяснено. Интерес представляют и вытесанные из цельного куска камня плиты длиной пять метров. В земле находятся остатки каменных водоводов длиной два метра, высотой и шириной около полуметра, разбросанные так, словно здесь произошла какая-то катастрофа немыслимого масштаба.

…На одной из ныне отреставрированных площадей можно увидеть целую шеренгу каменных голов, которые при более близком рассмотрении кажутся неким собранием представителей различных рас: лица с тонкими либо, наоборот, толстыми губами; с длинными или курносыми носами, маленькими оттопыренными ушами, утонченными или грубыми чертами; на некоторых головах одеты особые шлемы. Не таят ли в себе эти странные фигуры некое послание, которое мы, связанные своими предрассудками, не понимаем или, лучше сказать, не хотим понимать?..»

Естественно, возникает вопрос: кем и когда был построен Тиауанако? Общепринятый сегодня ответ историков таков — вряд ли развалины города намного старше 500 года до нашей эры?!.

Впрочем, существует и альтернативная хронология, которая, правда, большинством ученых не принята, но она согласуется с результатами геологических процессов, происходивших в этом районе. Данные, полученные в результате математических и астрономических исследований, проведенных профессором из университета в Ла-Пасе Артуром Познански, боливийцем немецкого происхождения, и профессором Рольфом Мюллером (этот профессор ставит, кстати, под сомнение официальную датировку инкского города Мачу-Пикчу), относят сооружение Тиауанака приблизительно к… 15 000 году до нашей эры!

По их версии, Тиауанако подвергся ужасным разрушениям во время природной катастрофы, которая произошла в… XII тысячелетии до нашей эры, в результате чего город оказался далеко отброшенным от берегов озера Титйкака. А известный исследователь доктор X. Белами считает, что возраст города может насчитывать около 250 тысяч лет…

Когда испанцы прибыли в Америку, инки в ответ на расспросы о сооружении Тиауанако рассказали им о давно вымершем племени великанов, которые и построили этот город. Существуют предположения, что В ЭТОМ ЗАГАДОЧНОМ ГОРОДЕ НАСЛОИЛИСЬ ДРУГ НА ДРУГА СЛЕДЫ НЕСКОЛЬКИХ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ…

Например испанский хронист Сьеса де Леон записал со слов индейцев, что Тиауанако основали белые бородатые люди, статуи которых встречаются в этом таинственном городе. В самом деле, люди с бородой — это абсолютно не характерная деталь для местных индейцев.

О величии Тиауанако говорили многие путешественники, посетившие его еще в годы конкисты. Вот что писал о нем, например, испанский историк, Гарсиласо де ла Вега:

«Расскажем теперь о громадных сооружениях Тиауанако… Там есть… гигантские фигуры, высеченные из камня… они сильно пострадали от ветра, что говорит об их почтенном возрасте. Там есть стены, сложенные из камней столь огромных, что трудно даже вообразить, какая человеческая сила могла поставить их на место. Есть остатки странных сооружений, наиболее примечательными из которых являются каменные порталы, высеченные из одного куска скалы… Невозможно представить, каким образом эти камни могли быть доставлены сюда…»

Археологи считают, что в городе Тиауанако находились три монументальных постройки: Акапана, Каласа-сайя и Пума-Пунку. Сейчас по развалинам очень трудно восстановить облик этих грандиозных сооружений. К сожалению, древние памятники сильно пострадали от варварства и невежества потомков. На протяжении многих столетий Тиауанако служил своеобразной кладовой строительных материалов. Великолепно обтёсанные камни использовались «местным» населением для своих нужд. И даже в довольно просвещенное время древние храмы разбирались и их камни использовались для строительства железной дороги…

До наших дней сохранилось одно из самых крупных сооружений Тиауанако — 15-метровый курган со сторонами почти по 210 метров (так называемая Пирамидная Акапана), который, подобно египетским пирамидам в Гизе, с удивительной точностью ориентирован по сторонам света. Он представляет собой ступенчатую пирамиду из земли, грани которой когда-то были облицованы большими гладкими плитами из андезита.

Считается, что в древности на ее вершине возвышался индийский храм и приносились человеческие жертвы. Но сегодня никаких следов бывшего храма не сохранилось, остался лишь небольшой бассейн для купания, ориентированный точно с запада на восток.

Некоторые признаки указывают на то, что в Тиауанако регулярно проводились наблюдения за Солнцем и отправлялись обряды солнечного культа. Так, например, рядом с Акапаной находится архитектурный комплекс Каласасайя, который часто называют «Местом вертикально стоящих камней».

Он расположен на огромной приподнятой платформе, перед которой простирается площадь. Здесь же некогда был расположен так называемый дворец. Он имел размеры примерно 130x18 метров и был, по мнению А. Познански, «главным храмом Солнца».

Исследователи считают, что основной достопримечательностью этого «дворца» был большой зал с порталами и широкими окнами. На стенах крепились золотыми гвоздями медные и бронзовые пластины, покрывавшие каменный остов здания. До нашего времени сохранилась лишь стена «дворца», в которую встроен ряд неравномерно расположенных монолитных колонн, напоминающих по форме врытые рукояткой вниз кинжалы. Они столь тяжелы, что их не могли вывезти из Тиауанако даже расхитители камня. Жители города вступали в Каласасайя через большие каменные ворота по монументальной лестнице с шестью ступенями.

Пума-Пунку (Ворота Пумы) находятся в километре от этих сооружений. Древние строители использовали местный песчаник, андезит и базальт. Возводили Пума-Пунку из блоков, вес каждого превышал 100 тонн. Интересно, что в наиболее важных местах блоки соединялись медными штырями, для чего в них (блоках) выбирались выемки своеобразной конфигурации, которые впоследствии заливались расплавленной медью. На вершине Пума-Пунку тиауанакские строители поместили святилище, или жертвенник, а затем весь объект был обнесен двойной стеной, в которой находятся десять ворот.

Андрианов вал, который именуется также Римским валом, является своеобразной «копией» Великой Китайской стены. Неизвестно, знал ли римский император Андриан о знаменитом китайском сооружении или ему пришла эта мысль независимо от чьего-либо влияния, но факт остается фактом.

Вообще-то, Андрианов вал, протянувшийся на 120 километров по территориям графств Камбрия и Нортумберленд в Северной Англии, представляет собой укрепленный военный объект.

Когда в 43 году нашей эры римские легионы высадились в Британии, они стали медленно продвигаться на север. Через сорок лет, в 84 году, на северо-востоке Шотландии состоялась битва при Монс Граупиус, в результате которой римляне разгромили непокорные каледонские племена.

Однако в 122 году, когда император Андриан лично посетил Англию, римским войскам под напором противника пришлось отступить до долины реки Тайн и только там удалось закрепиться. Они проложили в этом месте дорогу на Стейнгейт и построили на протяжении 130 километров ряд укрепленных фортов, превратив это место в своеобразный пограничный район от Корбриджа на востоке до Карлайла на западе.

Вот что говорится об этом в Атласе чудес света:

«…Андриан в результате визита пришел к неутешительным выводам; поняв, что одолеть варваров на севере Британии все равно не удастся. Он решил отгородиться от них стабильной линией обороны, которая, выполняя функции укрепленной границы на северных рубежах его необъятной империи, одновременно стала бы символом римского могущества…»

Оборонительный вал начали строить в нескольких километрах к северу от реки Тайн. По проекту он должен был протянуться параллельно руслу реки через всю Северную Англию от одного ее побережья до другого. На строительстве использовалась большая масса людей, основу которой составляли римские войска, но были и специалисты — землемеры и землекопы, камнетесы и каменщики, а также «техники» и «инженеры».

Восемь лет продолжалось строительство. Для него потребовалось более 750 миллионов кубометров камня. Стена Андрианова вала имела высоту примерно 4,5 метра, а ширина ее менялась от 2,5 до 3 метров.

На протяжении всей его длины на расстоянии одной римской мили друг от друга, равной 1481 метру, были построены укрепленные форты, в которых могло размещаться довольно большое количество солдат. Между фортами на равных расстояниях от них находились сторожевые башни.

И, наконец, с южной стороны Андрианова вала параллельно линии обороны был сооружен ров, расположенный между двумя относительно пологими насыпями. По всей видимости, этот ров, остатки которого можно обнаружить и сегодня, наполнялся водой, а между ним и стеной вала была сооружена для передвижения специальная военная дорога.

Первоначально римские войска располагались в специально сооруженных лагерях, с южной стороны стены вала. Однако когда вал был усилен 14 новыми крепостями, часть из которых сохранилась до настоящего времени, в них свободно разместились до нескольких десятков тысяч римских солдат.

К югу от Андрианова вала находятся два примечательных места — Корбридж и Виндоланда. В этих населенных пунктах есть своего рода «краеведческие музеи». Обратимся вновь к Атласу чудес света:

«Экспозиция музеев рассказывает о многовековой истории стены, о том, какое она находила применение, о царивших в этих местах правовых и имущественных отношениях. Так, например, в деревянном ящике, найденном в 1964 году на раскопках в Корбридже, оказалось римское оружие II века нашей эры. В Виндоланде римский форт стоит все на том же месте, где когда-то был построен.

Искусство современных реставраторов помогает посетителям оценить, сколь серьезной и эффективной оборонительной преградой была возведенная римлянами стена. Однако самой сенсационной находкой этих мест оказалось собрание деревянных табличек, на которых велся учет снабжения и „личного состава“ римского войска».

Андрианов вал, являвшийся «последователем» Великой Китайской стены, не сохранился полностью. Это связано с тем, что на протяжении многих столетий он использовался местным населением преимущественно как каменоломня. Из нее очень часто изымались «римские камни», использовавшиеся для строительства в округе многих зданий, часть из которых сохранилась до нашего времени…

Неподалеку от приморского городка Типазы, находящегося в 55 километрах западнее столицы Алжира, на приморском шоссе стоит дорожный указатель с надписью на арабском языке «Кабрар Румийя», что в переводе на русский означает «Могила римлянки». Каменную громаду таинственной «Могилы римлянки» — огромный округлой формы шатер высотой приблизительно 40 метров и диаметром 64 метра — видно за много километров. Это представительное сооружение было сложено более двух тысяч лет назад из каменных стокилограммовых блоков.

Впервые о его существовании упоминается в трудах римского историка I века нашей эры Помпония Мелы. Таковы, пожалуй, единственные достоверные сведения об этом памятнике древности. А далее все окутано дымкой бесчисленных легенд, предположений и сказаний. Мы приведем лишь некоторые из них.

В давние времена на берегу расположенного неподалеку от «Могилы римлянки» живописного озера жила мифическая фея Халлула, питавшая окрестные источники своими слезами. Обладательница несметных сокровищ, Халлула хранила свои клады в каменном шатре на холме. На полях, находившихся вокруг озера, постоянно пас свое стадо один пастух.

Однажды он заметил, что одна из его коров куда-то исчезает на ночь и возвращается обратно только на рассвете. Тогда он выследил ее и выяснил, что корова ночует в гробнице. Пастух тоже проник туда и обнаружил там несметные сокровища. Естественно, что он вынес оттуда столько золота и драгоценностей, сколько смог…

В Средине века у одного из испанских графов был слуга арабской национальности. Однажды граф дал ему какую-то бумагу и приказал, вернувшись в Африку, найти «Могилу римлянки» и сжечь около нее магический манускрипт. Слуга сделал все, как ему было приказано, и едва бумага загорелась, как открылся вход в гробницу, откуда на слугу-араба посыпался град золотых монет…

Вполне понятно, что если где-то поговаривают о сокровищах, то там появляются и кладоискатели. По этому поводу существует такая легенда…

В 1555 году правитель Алжира Раис Салах направил к каменному кургану сотни рабов с приказом проникнуть в каменный шатер, забрать оттуда все сокровища Халлулы и разрушить его до основания. Но не успели рабы ударить кирками по камням, как на вершине кургана появилась одетая в белое женщина и, воздев руки по направлению к озеру, воскликнула: «Халлула! Халлула! На помощь!..» На рабов тут же опустилось непонятно откуда взявшееся облако больших, как птицы, москитов, и люди были вынуждены обратиться в бегство…

Дорожный указатель дополнительно сообщает, что в «Могиле римлянки» погребена жена царя Мавритании. Она якобы была дочерью известных Клеопатры и Антония, а звали ее Клеопатрой Селеной… Согласно другой версии, этот надгробный памятник принадлежит одному мавританскому властителю. Из-за крестов, нанесенных на четыре ложные двери, сооружение порой принимают за христианское захоронение, что явно необоснованно по двум причинам: во-первых, в Северном. Алжире немало строений дохристианского происхождения с подобными же крестами, а во-вторых, каменный колосс в районе Типазы значительно старше, чем само христианство.

Много веков назад люди пытались найти сокровища могильника или хотя бы узнать, что же в нем может быть скрыто. Одну такую попытку предпринял в XVIII столетии некий турецкий паша. Он приказал стрелять по мавзолею из пушек. В результате этого в наружной стене появились выбоины, а загадка осталась неразрешенной.

А завоевавшие Алжир французы по приказу их императора Наполеона III пытались взорвать гробницу. У подножия «Могилы римлянки» тогда раздались взрывы мощных зарядов пороха… Но неведомым образом сложенные каменные глыбы, слегка почернев от копоти, не сдвинулись с места ни на один миллиметр. После этого последовала команда как можно ближе подкатить к могильнику пушки и открыть по нему огонь. Однако результат был таким же.

Научные исследования «Могилы римлянки» начались лишь в 60-е годы XIX века. В нижней части кургана, на уровне земли, французские археологи обнаружили несколько замурованных дверей. Глубокое бурение позволило проникнуть через дверь, расположенную с восточной стороны, внутрь склепа. Все же остальные дверные проемы оказались фальшивыми…

Вначале исследователи попали в комнату с тяжелым сводом, служившую, очевидно, прихожей. Направо от нее была расположена галерея-лабиринт, то пересекающая все строение крест-накрест, то закручивающаяся в спираль. Высота лабиринта различна, низкий свод иногда находится на высоте ниже человеческого роста. Одно из ответвлений галереи приводит в небольшое почти квадратное помещение (площадью 2x3 метра), которое сторожат два каменных льва и которое можно считать погребальной камерой. Три ниши в этом склепе были истолкованы как места для расположения урн с прахом. Но так ли это на самом деле?..

Судя по записям историков и археологов, здесь ничего не было обнаружено. Ни останков тел, ни погребальных урн. Разве что несколько бусинок на полу, что и позволило сделать вывод, будто бы гробница в давние времена была ограблена…

Впрочем, существует предположение, что вскрытый археологами вход является ложным, а весь лабиринт и камера сделаны исключительно для «отвода глаз» непрошеных посетителей. А настоящая усыпальница находится совсем в другом месте — в центре строения или глубоко под ним.

На основе тщательного анализа и сопоставлений с курганами, возведенными древними племенами берберов, которые населяли Алжир с незапамятных времен, некоторые исследователи пришли к выводу, что «Могила римлянки» могла быть сооружена в III–II веках до нашей эры. Предназначена же она была для захоронения одного из правивших на побережье Северной Африки короля или его семьи.

Но кого?.. И как все же объяснить непонятное название — «Могила римлянки»? Можно, конечно, вспомнить слова Помпония Мелы о том, что находящийся близ Икозиума, так во времена владычества римлян назывался город Алжир, один из «курганов» назывался «общей могилой царской семьи».

В те времена как раз умер великий правитель Цезарии мавританской Юба II. Он завещал похоронить его в склепе рядом с женой Клеопатрой Селеной, умершей в возрасте 35 лет.

Такая версия изложена, например, в романе французского писателя Пьера Бенуа «Атлантида», в котором величественный памятник прошлого, сохранившийся на территории Алжира, называется «загадочной пирамидой» — мавзолеем мавританских царей,

И еще одна загадка… Некоторое время назад у подножия гробницы был неожиданно зарегистрирован… шум моря (?!). Но памятник «Могила римлянки» удален на несколько километров от побережья Средиземного моря, а его основание находится на высоте более 20 метров от уровня моря. Тогда как же можно объяснить столь необычное «звучание» гробницы?..

В середине 1980-х годов ученые обследовали «Могилу римлянки» с помощью электронных зондирующих приборов — и опять без успеха. Каменный колосс, сооруженный в древности, продолжает упорно хранить свою тайну…

Самый большой город Мексики — столица Мехико. Кстати, это самый большой город в мире, население которого приближается к 20 миллионам жителей. В 50 километрах от Мехико находится разрушенный город Теотиуакан, который в далеком прошлом был важным ритуальным центром одной из древнейших цивилизаций.

Когда ацтеки в XIV веке пришли в долину Мехико, города Теотиуакана уже не существовало. Там находилось много покрытых травой холмов, окружавших две сохранившиеся до наших дней пирамиды и скрывавших часть строений бывшего города. Увидев эти холмы, ацтеки приняли их не за пирамиды с храмами на вершинах, а за насыпи на могилах. На языке индейцев-ацтеков «науатле» слово «теотиуакан» означает «место, где родились боги».

О возникновении этого города сохранилось много преданий и легенд. Одна из них повествует о строительстве теотиуаканских пирамид:

«Перед тем как в мире настал день, здесь, в том месте, которое называется Теотиуакан, собрались боги и стали решать — кто возьмет на себя обязанность осветить мир. Бог Текусицтекатл сказал: „Я возьму эту обязанность!“…

„А кто еще?“ — посматривая друг на друга, боги стали обсуждать, кто мог бы быть вторым. Никто не решался. Все уклонялись от этого дела. Один из богов ничего не говорил, а только слушал, что говорят другие. Боги сказали ему: „Ты будешь тем, кто осветит землю“. Ему пришлось согласиться: „Пусть будет так!“ Это был Нанауатцин…

Затем боги разожгли жаркий-жаркий огонь и тут же встали с двух сторон от него. „Ну, входи в огонь“, — сказали они богу Текусицтекатлу. Но тот, испугавшись большого жара, никак не мог решиться, хотя пытался четыре раза. Тогда боги обратились к Нанауатцину и вскричали: „Нанауатцин, попробуй ты!“ Тот, сделав над собой усилие и закрыв глаза, бросился в огонь и начал сжиматься, словно сгорая. Текусицтекатл, видя это, тоже бросился в пламя… Небо стало красным, и всюду появился дрожащий свет. Нанауатцин превращался в солнце. И вот все, кто в тот момент смотрели на горизонт, увидели передвижение солнца с одного края на другой. Оно излучало яркий свет. А затем там же вышла луна — преображенный Текусицтекатл. Так боги пожертвовали собой, чтобы родить солнце и луну. В честь того знаменательного дня были построены гигантская пятиярусная пирамида Солнца и пирамида Луны…»

Итак, оказалось, что происхождение удивительного города Теотиуакана связано с цивилизацией более древней, чем известная нам ацтекская. Первые поселения, как предполагают, здесь были основаны еще в V веке до нашей эры, а по мнению некоторых ученых, возраст Теотиуакана значительно больше, и не исключено, что ЭТОТ ГОРОД ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ САМОЙ ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ЗЕМЛЕ…

Считается, что теотиуаканская культура существовала не менее десяти веков. Наивысшего развития она достигла в V–VI веках нашей эры, когда очень активными были ее связи с культурой майя, представители которой жили тогда на юге Мексики и в Гватемале. По современным оценкам археологов, площадь города Теотиуакана в то время составляла более 18 квадратных километров, его население насчитывало от 100 до 200 тысяч жителей. Другими словами, город Теотиуакан безусловно являлся одним из самых больших в Центральной Америке.

С севера на юг через весь город проходит широкая улица, названная ацтеками, Дорогой Мертвых. Она ведет к Лунной пирамиде и более высокой пирамиде Солнца. Снизу обе они кажутся одинаково величественными. Недаром ацтеки, жившие в этих местах спустя тысячи лет после строителей пирамид, считали почему-то, что обе они были выстроены… великанами.

Исключительно яркие описания развалин города и его ступенчатых пирамид оставляют люди, которым посчастливилось увидеть их воочию. Одно из них принадлежит известному русскому поэту-символисту К. Бальмонту:

«Я был в Теотиуакане на пирамидах Солнца и Луны. Я восходил на пирамиду Солнца, которая больше знаменитой пирамиды Хеопса. Но не величиной этой пирамиды я был поражен и не сознанием, что вот этим громадам тысячи и тысячи лет, а тем, что ушедшие люди, бывшие строителями, неизменно понимали, что храмы, в которых мысль должна стремиться к Небу, должны восходить к Небесам и быть открытыми для звезд, должны быть отдалены от домов, в которых едят, пьют, торгуют и суесловят, должны быть цельными и царственно гордыми в своей отъединенности, как высоки и уединенны орлы, вековые деревья и горные вершины…

И когда с пирамиды Солнца я глядел на окрестные горы и долины, когда я видел, как красиво идет от этой пирамиды Дорога Мертвых, ведущая к пирамиде Луны, я понимал, что когда-то легко было молиться в храмах, и легко было, молясь в храме, чувствовать свою связь с миром».

Второе. описание более современное. Оно принадлежит Д.Д. Прыгову и М.П. Давыдову, авторам книги «За птицей кецаль. Пять путешествий по Мексике», опубликованной в середине 1980-х годов:

«…Мы у подножия пирамиды Солнца. Тут же примостились продавцы поделок из оникса, обсидиана, нефрита. Экскурсовод рассказывает: „Мексиканская пирамида всегда усеченная. Это земляной вал, несущий на себе храм. Иногда пирамида прикрывает захоронения. И в этой пирамиде совсем недавно также обнаружено помещение для погребения. Согласно последним оценкам, пирамида Солнца возведена во II веке до нашей эры.

Сколько ее строили? Ученые считают — двадцать лет. Работали десять тысяч человек. Эта земляная громада в один миллион триста тысяч кубических метров по объему почти не уступает пирамиде Хеопса в Египте. В основе ее — прямоугольник с протяженностью сторон двести сорок и двести пятьдесят пять метров. Высота шестьдесят пять метров. Лестница ведет к площадке, храм на которой разрушен“. Поднимаемся на пирамиду. Сверху хорошо видна планировка центральной части города. Пирамида Солнца расположена к востоку от прямой улицы, шириной 40 метров и длиной около двух километров. Называется она „Путь Мертвых“. Начинаясь у пирамиды Луны, высота которой 42 метра, улица пересекает весь центр города с севера на юг и кончается у длинной постройки, называемой Цитаделью. Она образует квадрат, ограниченный четырьмя насыпями длиной по 400 метров…

У представителей теотиуаканской культуры существовал культ Солнца. Собственно и храм, находившийся на вершине пирамиды Солнца, был посвящен богу солнца, тепла и изобилия. Его венчала статуя-монолит, украшенная золотым диском, который блестел в лучах светила. Первый католический архиепископ Мехико Сумаррага приказал разрушить этот „идол язычников“…»

Известный российский журналист Я. Голованов, тоже побывавший в начале 1980-х годов в Теотиуакане, обратил внимание на одну особенность, связанную с отношением мексиканцев к своим пирамидам:

«…Был ласковый, солнечный воскресный день, и очень много народу приехало на пирамиды из Мехико… При-ехали семьями, дружескими компаниями, парочками. Отдыхать приехали. Носились радостные безнадзорные дети, которые, как все городские дети, становятся на свободе очень шумными. Тут просто гуляют, фотографируются, закусывают, развернув пакетики со снедью прямо на древних камнях. На самой вершине, позабыв обо всем, целовались влюбленные… Самой большой достопримечательностью пирамид было как раз то, что мексиканцы не относились к ним, как к достопримечательностям! Пирамиды не „посещали“, тут просто жили — гуляли, отдыхали. Не было никаких ограждений, предупреждений „Не курить, не сорить!“ Курили, но не сорили. Ни разу не видел надписи на древних камнях типа „Хуан + Мария. Мы тут были“. Перед памятниками не благоговели. Их просто уважали.

Я вспомнил давнюю поездку в… Гизу. Великие египетские пирамиды превратились в места вселенского туристского паломничества… Пирамиды Гизы — большой бизнес. Арабы не ездят на пирамиды — им нечего там делать. Арабы — это шоферы, такси и автобусов, фотографы, поводыри… верблюдов, продавцы поддельных скарабеев из асфальта, носильщики… Дети есть, но они или чем-то торгуют, или попрошайничают. Я не видел там гуляющих семей и целующихся влюбленных. Я не чувствовал никаких духовных связей между убегающей в темень времен историей фараонов и сегодняшним днем жителей Каира… В Мексике такая связь жива… Культура, искусство, тонкости национальной психологии — все это сплав древности и современности, и, наверное, поэтому так много смуглых, приветливых людей весело и свободно гуляют сегодня здесь, между „Солнцем“ и „Луной“, связывая их пространства и времена бесконечной цепочкой человеческих жизней».

Сверху, с пирамиды Солнца, очень хорошо видны развалины древнего города и храмы, деревни, раскинувшиеся в долине; и на горизонте вершины гор. Кажется, словно половина Мексики находится перед глазами… К северу от пирамиды Солнца Дорогу Мертвых пересекает «проспект», где находится много строений, называемых Цитаделью. Среди них выделяется храм бога Кецалькоатля — Пернатого Змея, одного из главных божеств.

Храм этот разрушен, сохранилось лишь его пирамидальное основание, украшенное выступающими из стен головами змей в обрамлении перьев с рельефным изображением цветов. У некоторых из каменных змей до настоящего времени сохранились глаза из блестящего обсидиана. Голову же самого Кецалькоатля узнают по обводам вокруг глаз…

К алтарю пирамиды Кецалькоатля ведут 52 ступени. Это число соответствует пятидесятидвухлетнему календарному циклу, почитавшемуся в древности ацтеками, майя, сапотеками и некоторыми другими народами Средней Америки…

В бывших жилых кварталах города археологи обнаружили… водопровод и сточную систему, остатки гончарных мастерских, канцелярий, просто жилых помещений и т. п.

Инженер Г. Харлестон утверждает, что Теотиуакан застраивался по определенному плану. Г. Харлестон начал измерять разные здания города, что дало ему возможность впоследствии и составить план города. В результате дальнейших исследований, в том числе и проведения сложнейших вычислений, ему удалось установить, что между двумя пирамидами и Цитаделью существуют соотношения, равные средним траекториям движения планет Меркурия, Венеры, Земли и Марса…

За Цитаделью когда-то в искусственном канале протекал «Священный ручей» и находились некоторые другие строительные объекты, имевшие культовое значение. Следуя выявленной закономерности и сопоставляя расстояния, на которых они находились, Г. Харлестон установил «месторасположения» и других планет Солнечной системы, а именно: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и даже Плутона.

Английский астроном Дж. Хоккинс, исследовавший Стоунхендж, также заинтересовался городом Теотиуаканом с точки зрения космических ориентиров. Он, в частности, определил, что продольные и поперечные улицы Теотиуакана были распланированы в форме своеобразной «решетки», которая позволила ему выявить направления на некоторые звезды.

Например, на востоке Хоккинс определил направление на звезду Альфу созвездия Большого Пса или Сириус — «Собачью звезду», самую яркую на нашем небосводе. В западном направлении он установил точку захода Плеяд — «Семи сестер», а на севере — звезду Альфа, являющуюся самой яркой в созвездии Большой Медведицы. Дж. Хоккинс считает, что космическая ориентация улиц Теотиуакана была сознательно выбрана древними строителями…

Некоторые современные исследователи полагают, что вся территория от севера до Канады и США, включая и Мексику, находится как бы в специальной «геометрической решетке», то есть испещрена древними строениями и петроглифами, связанными с главным центром — Теотиуаканом. Все же древние города, находившиеся в определенных, но строго установленных «точках решетки», в свою очередь, связаны своими планами с планетами Солнечной системы.

Очевидно, что подобная структура является не просто каким-то «архитектурным изыском», а носит глубоко мироведческий характер… Действительно, небесная часть — это пирамиды, возносящиеся в небо; а земная часть — гармоническое сочетание горизонтально-вертикальных линий. Космогоническая концепция Теотиуакана связана с «пятью Солнцами», или пятью великими эрами в истории Вселенной…

Мы живем сейчас в эпоху «пятого Солнца», или Солнца Движения, а до нее было еще четыре: Солнца Ночи, Солнца Земли, Солнца Огня и Солнца Воды. Согласно этой теории, именно в Теотиуакане были созданы Небо и его обитатели — боги, а также в этом городе получило начало пятое Солнце, которое светит нам и поныне…

Геоглифы пустыни Наска, гигантские рисунки на земной поверхности, — одно из самых грандиозных и в то же время необъяснимых творений нашей планеты. Мне посчастливилось увидеть их, как говорится, воочию, и это зрелище оставило ни с чем не сравнимое впечатление.

Запретный город, или Гугун (Старый дворец) находится в центре Пекина, в северной части площади Тянь-аньмэнь (Площадь небесного спокойствия). Он был отрезан от остальной территории Пекина рвами и пурпурно-красными стенами. Именно поэтому иногда его называют Пурпурным городом. Только император и его приближенные имели право здесь находиться, а для простых смертных эта часть Пекина была недоступна.

Запретный город был центром Китайской империи, а в глазах самих китайцев — всего мира. Здесь жили и правили страной вплоть до падения империи в 1911 году ее властелины из династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Императорский двор, насчитывавший несколько тысяч чиновников, охранников, наложниц и рабынь, а также евнухов, представлял собой маленькое государство в государстве — с особенной иерархией, законами, судом и финансами.

Пекин — очень древний город, но Запретный город был выстроен только в 1420 году. Именно тогда император Чжу Ди из династии Мин перенес столицу страны в Пекин. После этого был возведен дворцовый ансамбль, соответствовавший величию имперской власти. В 1644 году династия Мин была свергнута маньчжурами, и город был разграблен. Но правители-манчьжуры, пришедшие к власти под именем династии Цин, восстановили его в прежнем виде.

Старинные китайские здания отличались рядом специфических архитектурных черт: они были приземистыми, с массивными стенами и огромными многоярусными крышами, с рельефно выраженными, загнутыми карнизами. Крыши и ворота, покрытые цветной глазурованной черепицей и барельефами, а также многими надписями, придавали зданиям праздничный и парадный вид. В таком же стиле был выстроен и дворцовый ансамбль Гугун, напоминавший небольшой город.

Территория Запретного города, который в плане представляет собой квадрат, составляет 720 тысяч квадратных метров. Город лежит на так называемой пекинской оси, направленной с севера на юг, и окружен широкими рвами и стенами высотой 10 метров. Они так широки, что на ней свободно могут разъехаться две повозки. Мощь этих стен подчеркивается изяществом четырех угловых башен, имеющих замысловатую форму. За ними симметрично расположены дворцы, ворота, внутренние дворы, ручьи и сады.

В Гугуне около девяти тысяч различных помещений, в которых жили император и его женщины (мать жены и наложницы), также бесчисленные слуги и множество евнухов. Жизнь здесь была подчинена строжайшим правилам этикета. Запретный город был чем-то вроде своеобразной клетки, где, оторвавшись от реальности, жил император со своими приближенными.

Небольшое государство Коммагена располагалось на берегах Евфрата и господствовало над одной из переправ через реку. Здесь когда-то и поселились купцы-перекупщики, лодочники, чиновники персидского двора. Здесь отдыхали после долгого перехода через горы торговые караваны из Греции, Сирии и Персии. Город постепенно разрастался и богател, и вот уже его собственные купцы стали снаряжать караваны во все стороны света.

Когда рухнула под ударами Александра Македонского персидская держава, а затем распалась недолговечная империя, созданная Александром, весь Ближний Восток и Центральная Азия превратились в клубок маленьких и больших царств. Одним из них и стало независимое государство Коммагена, в котором пришла к власти династия смешанного греко-персидского происхождения.

Современный небольшой турецкий городок Самсат не всегда был таким невзрачным поселением. На рубеже нашей эры он назывался Самосатой и был столицей Коммагены, богатого царства, которое, как Пальмира и Петра, выросло на торговых путях, идущих с запада на восток, то есть из Римской империи в легендарную Индию.

Река Евфрат орошала земли Коммагены, которые с севера были ограничены горами Тавра, а за ними располагались владения армянских царств. К югу и востоку раскинулись необъятные земли Парфянского царства, а на западе, по побережью Средиземного моря, находились сирийские колонии Рима.

Вначале Коммагена входила в состав государства Селевкидов, но уже в 164 году до нашей эры стала независимой. При царе Антиохе I она поддерживала хорошие отношения с Римом, пока царь не связался с парфянами, постоянными врагами римлян. С тех пор это царство стало рассматриваться Римом как неблагонадежное.

Однако гордые и хитрые властители Коммагены — потомки великих государей — в течение нескольких веков балансировали между двумя враждующими колоссами, а в 64 году до нашей эры уже упоминавшийся Антиох I даже сумел заключить договор с Помпеем. По этому договору римляне обещали сохранить неприкосновенность этому торговому царству, но уже в 38 году до нашей эры Марку Антонию пришлось сместить коммагенского царя Антиоха.

В конце концов римский император Веспасиан в 72 году нашей эры ввел Коммагену в состав Сирии, являвшейся в то время римской провинцией. Но и после этого Коммагена еще некоторое время продолжала процветать, а ее купцы по-прежнему отправляли караваны с товарами в Армению и Индию.

Коммагена еще мало исследована, но одно очевидно — этому государству очень везло. Торговый перекресток Древнего мира — это и место встречи различных культур. Государство Коммагена оказалось именно той точкой, где встретились и перемешались культуры западного и восточного мира — Греции, Рима и Персии, Парфии, Двуречья.

Вряд ли искусства процветали в этом маленьком царстве, население которого состояло преимущественно из торговцев и крестьян. Но вот однажды, когда этому благоприятствовали обстоятельства, как это часто бывает в истории, Коммагене удалось создать большое произведение искусства. Оно было ценным вдвойне, потому что, во-первых, родилось в стране-лилипуте, а во-вторых, осталось уникальным, не имеющим ни в одной стране мира ни аналогов, ни прототипов.

Виной всему этому было необузданное тщеславие царя Антиоха, правившего Коммагеной с 69 по 34 годы до нашей эры. По материнской линии он был потомком Александра Македонского, а со стороны отца происходил от персов и принадлежал к славной династии Ахеменидов. Царь был молод, горд и горяч. Он искренне считал себя личностью совершенно исключительной, объединявшей в одном лице Дария и Александра, и рожденной для великих дел и бессмертия.

Но как он мог воплотить свои гордые мечты, если все его подданные — это несколько тысяч торговцев и крестьян? Они совершенно не были готовы ни к ратным подвигам, ни к покорению соседей. Одного римского легиона было вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли всю Коммагену.

И тогда Антиох объявил себя богом… Подданные восприняли эту новость очень сдержанно. Они не стали возражать Антиоху, так как посчитали, что нет никакой разницы подчиняться то ли просто царю, то ли царю бессмертному.

Причислив себя к пантеону богов, царю Антиоху пришлось пойти на большие жертвы. Он заложил часть своих владений, продал фамильные драгоценности, установил дополнительные налоги и приказал начать строить на горе Нимруд-Даг, которая возвышалась над столицей Самоса-той, святилища всем богам. Царь даже заранее подготовил для этого святилища надпись, которая гласила: «Я, Антиох, возвел этот храм, чтобы восславить себя и моих богов!»

Известно, что горные вершины во многих мифологиях являются обителями богов. На вершине горы Нимруд-Даг, которая расположена над уровнем моря на высоте 2200 метров, были высечены в скалах кургана три больших террасы, каждая шириной в несколько метров. На западной и восточной сторонах кургана три террасы охранялись двумя каменными орлами и двумя каменными львами. На самой верхней террасе были установлены в один ряд пять колоссов размером с пятиэтажный дом. Они были так велики, что только их головы достигали высоты пяти метров.

Пантеон коммагенских богов был довольно сложным. С одной стороны, греки принесли с собой культ Аполлона, Зевса и Фортуны. С другой — местное население поклонялось и персидским богам — Митре и Ахуре. Больше того, объединяясь, эти боги приобретали дополнительные имена, и практически каждый бог, по существу, представлял собой нескольких.

Гигантские статуи изображали сидящих Геракла, Зевса и Оромаздеса (он родствен персидскому богу Ахурамазде), Тихе (греческую богиню Судьбы), Аполлона-Митру и самого Антиоха. Головы четырех статуй за прошедшие столетия отвалились, и их обломки разбросаны вокруг. Разрушению статуй способствовали многие землетрясения, которые нет-нет, да и колебали вершину Нимруд-Дага, а также воины чужих армий, старавшиеся разрушить непонятное никому, а поэтому и чуждое святилище.

Статуи можно идентифицировать по надписям, как и человеческие фигуры на барельефах, которые изображают самого царя, его предков и их настоящие и вымышленные подвиги, а также гороскопы, по которым ученым удалось установить, когда началось сооружение святилища.

Действительно, на Нимруд-Даге есть каменная плита, изображающая льва под звездным небом. Расположение звезд и планет — Юпитера, Меркурия и Марса — повторяет собой констелляцию светил, которая наблюдалась астрономами 7 июля 62 года до нашей эры. Эта дата и была принята за начало строительства необыкновенного памятника, так как точную дату установить не представляется возможным.

Сами статуи сохранились на нескольких стоящих прямо каменных плитах, когда-то входивших в длинный фриз, на котором были изображены как македонские, так и персидские предки Антиоха. Вероятно, перед каждой статуей находился специальный алтарь для воскурения фимиама.

Статуи на восточной стороне террасы сохранились лучше. Они были вырублены не из цельного камня, а составлены из отдельных каменных пластов. На огромных головах статуй греческие черты лица соседствуют с персидскими колпаками-тиарами и прическами. Похоже, Антиох нисколько не сомневался, что он принадлежит к числу бессмертных богов: на хорошо сохранившемся барельефе восточной части террасы показано, как он пожимает руку Аполлону, Зевсу и Гераклу.

Когда строительство на горе Нимруд-Даг было завершено, Антиох приказал соорудить к святилищу мощеную дорогу и объявил, что «отныне и во веки веков» все жители Самосаты должны два раза в месяц совершать торжественные богослужения у статуй святилища. Это происходило ежемесячно десятого числа в честь вступления бога Антиоха не престол и шестнадцатого — в связи с днем его рождения.

Некоторое время жители Коммагены исправно выполняли эти новые обязанности, но потом… А что было потом, никому неизвестно. То ли царь умер, то ли он и в самом деле был бессмертен и, когда ему надоело земное существование, ушел к себе на небо… Тогда жители Коммагены похоронили его бренный прах на вершине, воздвигнув над усыпальницей сверкающую пятидесятиметровую пирамиду, и постепенно… забыли о Антиохе и его необычных поступках.

После столетий безвестности святилище на Нимруд-Даге было открыто в 1882 году немецким инженером Карлом Сестером. Вскоре здесь начались раскопки немецких и турецких археологов, однако они через определенное время были прекращены. Труднодоступность горы, отсутствие питьевой воды и, самое главное, богатых находок — все это отпугнуло археологов.

Наконец в 1953 году здесь появилась хорошо подготовленная американская экспедиция под руководством геолога Терезы Гелл, которая на протяжении пяти лет проводила раскопки и расчистку уникального памятника. Экспедиции удалось раскрыть многие тайны святилища. Но до сих пор не разгадана тайна пятидесятиметровой пирамиды, где, по легенде, находится могила Антиоха. Возле нее. Тереза Гелл нашла надпись, которая гласит: «Высочайшую вершину являет тот, кто находится рядом с-небесным троном Зевса».

Члены экспедиции попытались проникнуть внутрь пирамиды, но каменные глыбы… разъехались, в результате чего и произошел обвал. Он полностью завалил туннель, который вел к центру пирамиды. Увы, исследователям пришлось отступить…

Томительное ощущение необычного охватывает нас каждый раз, когда мы слышим о новом, еще не объясненном наукой факте, преподнесенном природой или деятельностью древнего человека. В самом деле, разве не уносит нас в неведомые дали фантазия, когда пресса сообщает о таинственном появлении в тех или иных районах нашей планеты НЛО; о легендарной Атлантиде; о загадочном йалуне с замысловатым изображением то ли лунной панорамы, то ли земного ландшафта; о многом другом, будоражащем пытливые умы людей!

В прибрежных районах Европы и Азии, Африки и Америки, в горах и долинах можно натолкнуться на странные сооружения из камня. Иногда это просто поставленные на попа каменные глыбы, «столы» и «дома», выложенные из колоссальных каменных плит, аккуратные круги или спирали из валунов.

Если внимательно проанализировать следы ушедших в прошлое «мегалитических цивилизаций» бронзового века, можно обнаружить нечто общее, что объединяет те районы мира, где зафиксированы их материальные остатки.

Первым и обязательным признаком мегалитических цивилизаций является сам факт наличия разных типов каменных сооружений: мегалитов, менгиров, дольменов и кромлехов или же сложных конструкций (типа Стоунхенджа), соединяющих в себе черты всех или, по меньшей мере, нескольких видов строений. Менгиры, дольмены и кромлехи встречаются в Европе, Африке и Азии, и нет такой мегалитической культуры, где бы концентрировались одни только менгиры, дольмены или кромлехи.

Следующим не менее важным признаком мегалитической культуры является близость моря. Это в общем-то понятно, поскольку человек расселялся в основном в прибрежных районах Бретани, Португалии, Испании, на островах Средиземного моря, на берегах Северной Африки, на побережьях Ближнего Востока, Западного Кавказа и т. д.

Еще один очень существенный признак большинства памятников мегалитических культур Старого Света и Нового Света — это их связь с астральными культами Солнца, Луны и звездного неба.

Хотелось бы остановиться еще на одном достаточно любопытном факте. Оказывается, почти у всех мегалитических культур явно прослеживается тяготение к районам, богатым металлами, в первую очереди таким, где есть выходы медных руд и месторождения олова или его заменителей в бронзовых сплавах (сурьма, мышьяк и др.).

Единого мнения о вышеуказанных «общностях», связанных с мегалитическими культурами, к сожалению, у исследователей нет. Сколько ученых, столько и мнений, пытающихся пролить свет и на происхождение многочисленных памятников из камня, и на их земное предназначение…

А здесь мы отметим, что большая группа ученых склоняется к мнению, что все дошедшие до нас каменные сооружения возведены неким загадочным народом древности, в частности атлантами, то есть оставшимися в живых после глобальной катастрофы жителями платоновской Атлантиды, острова-государства, ушедшего на дно Атлантического океана в середине XII тысячелетия до нашей эры. И у этих ученых и исследователей имеются вполне резонные доводы, с которыми мы познакомим читателей.

Исторические «архивы» человечества бедны. В наследство нам остались лишь развалины древних храмов и поселений, каменные сооружения не совсем ясного предназначения, наскальные рисунки и идолы, убеждающие, казалось бы, современных людей в значительном преимуществе их интеллекта и знаний над прошлыми поколениями землян.

Однако существует большое количество разрозненных фактов, доказывающих редкостную просвещенность наших предков. Известны, наконец, мифы, предания и священные книги разных народов, которые являются, по существу, самыми древними источниками знаний, приходящих к нам из глубины тысячелетий и несущих удивительную информацию о предыстории нашей цивилизации.

Многие события и явления сегодняшних дней подтверждают факты и события, о которых мы узнали из народного эпоса или религиозных книг. И в этом нет ничего таинственного и необычного. Старинные легенды и сказания, неизбежно вбирая в себя сведения из народной памяти, несут «отголоски» действительно происходивших событий. Поэтому важная задача исследователей истории найти, вычленить из мифов и древних текстов то истинное и рациональное, что в них содержится и на что могут вполне уверенно опираться сегодня ученые.

Целый ряд дошедших до нас из тьмы прошлого сообщений говорит о грандиозной катастрофе, постигшей в прошлом Землю и уничтожившей якобы почти все человечество. Память об этом трагическом событии хранят практически все народы мира…

Вот, например, что пишет по этому поводу Д. Филимонов в статье «Послание богов»:

«Задолго до нашей эры на Земле существовала сверхцивилизация, погибшая в результате катастрофы… Древние мифы утверждают, что на нашей планете существовала раса людей, по своему могуществу равная богам. Что это — выдумка, преувеличение, сказка? Но ведь, как говорится, в каждой сказке есть намек…»

Пытливый исследователь не может не обратить внимания на следующие странности. Например почему у самых разных племен и народов, разделенных порой морями и океанами, некоторые легенды повторяются буквально дословно? Не переписывали же они их друг у друга?

Чем можно объяснить удивительную схожесть в описании страшных катастроф, потрясших мир? Каким образом древние племена получили математические знания, позволившие им создать грандиозные сооружения, объяснить принцип построения которых бессильна даже современная наука? Ведь до сих пор мы не можем разгадать законы акустики мексиканских сооружений, путаемся в лабиринтах египетских пирамид, с трудом осваиваем тибетскую медицину, не в состоянии ответить на вопросы, заданные календарем майя… И возникает «крамольная» мысль: а может, мифы не врут?.. Может, и в самом деле существовала суперцивилизация, погибшая в результате катастрофы и оставившая после себя осколки знаний, уцелевших в памяти жрецов и пророков древности?..

Конец света уже был… И не один раз. Так считает президент общества по изучению тайн и загадок Земли кандидат геолого-минералогических наук А. Колтыпин:

«Во многих старинных рукописях и преданиях есть упоминания о том, что до нас на Земле уже существовали иные цивилизации, которые были уничтожены глобальными катастрофами. Например, в древнейшем памятнике ацтеков „Кодексе Ватиканус“, в легендах острова Пасхи, в священной книге древних индийцев „Пураны“, в Талмуде, в Библии содержатся сведения о периодическом уничтожении всего живого на Земле. О неоднократной гибели людей от огня, воды и других катаклизмов писал в своих сочинениях Платон…

Можно предположить, что когда-то, в доисторические времена существовали неведомые нам могущественные государства и многочисленные народы, которые вполне возможно, достигали очень высокого уровня развития. Своим совершенством они прогневали Творца Вселенной, за что и были наказаны огнем, потопом и другими катастрофами…»

Можно согласиться, что все было, вероятно, не совсем так, как мы сегодня представляем себе, но в общих чертах картина случившегося достаточно ясна. Произошедшая катастрофа отбросила развитие человечества на многие тысячелетия назад. Но возникает один принципиальный вопрос: знали ли жители той древней цивилизации (будем их в дальнейшем называть, например «учителями» или атлантами) о надвигающейся неотвратимой опасности?

Ответ может быть положительным: «Да, знали и готовились к ним заранее!»

А если это так, то, не имея возможности предотвратить их, они были вынуждены принять «меры безопасности», чтобы выйти из складывающейся ситуации с наименьшими потерями.

Прежде всего они должны были найти на Земле безопасные места, чтобы сохранить своих жителей. Д. Филимонов считает, что часть людей могла скрываться под землей и выходила на поверхность только тогда, когда предварительно выпущенные животные возвращались живыми.

Вторым таким местом являются горные массивы, расположенные в глубине материка. Этим требованиям отвечает прежде всего Тибет. Не потому ли он хранит столько тайн и загадок? Да и по индийским преданиям первые люди спустились на Землю с гор, а потом стали расселяться по всей Земле. Это обстоятельство не может быть простым совпадением.

Прекрасно понимая, какая трагическая участь их ждет, атланты не могли уйти, не оставив потомкам «весточки» о себе. С этой целью в различных географических районах Земли (вспомним, что речь идет о высокоразвитой цивилизации) были заложены специальные информационные капсулы.

Вернемся еще раз к статье Д. Филимонова «Послание богов».

«… Уверен, что исчезнувшая цивилизация оставила о себе память, но постаралась, что вполне логично, так скрыть эти сведения, чтобы случайно они не попали в руки несведущих и не погибли. Наверняка они предполагали возрождение человечества и приложили максимум усилий, чтобы все ценности, знания и опыт их не исчезли раз и навсегда…»

После катастрофы оставшиеся в живых люди спустились с гор или вышли из подземных миров, началось заселение равнин. Расцвели цивилизации Месопотамии, Египта, Индии, Китая и Мезоамерики. Но остается загадкой, почему новые, молодые цивилизации не смогли воспользоваться знаниями предков. Ведь определенные знания, сохранившиеся и передававшиеся только среди касты жрецов, использовались в основном для удержания людей в повиновении. Почему человечеству пришлось свое развитие начинать практически с нуля?..

Ответа на этот вопрос сегодня нет… Возможно, мы найдем его в информационных капсулах, заложенных где-то «учителями»-атлантами. Вы можете спросить: «Где?»… Ответа опять нет. Чтобы найти его, необходимо организовать широкий комплекс исследований и изыскать на них средства, создать достаточно обоснованную научную программу поисков и т. д.

С рассматриваемыми нами проблемами перекликается и статья физика В. Романова «Послание Большого Сфинкса». Единственная и принципиальная разница во мнениях заключается в том, что В. Романов обсуждает возможность обнаружения информационных капсул, оставленных многие, тысячелетия назад посещавшими Землю инопланетянами. Но поменяем их местами, то есть допустим, что «инопланетяне» Романова являются «атлантами». В этом случае рассуждения Романова льют воду на нашу мельницу. Чтобы убедиться в этом, приведем некоторые мысли и отрывки из его статьи…

Изучая по различным литературным источникам древние сооружения из камня, В. Романов приходит к следующему выводу:

«…Они могут быть разделены на две большие группы. К первой группе относятся такие, которые, помимо своей архитектуры, больше ничем не примечательны… Древние сооружения второй группы отличаются тем, что они наряду с необычной архитектурой содержат еще так называемый астрономический аспект, то есть определенную ориентацию относительно Солнца, Луны и некоторых звезд на небе…»

Заинтересовавшись, почему это происходит, В. Романов делает вывод, что первобытным людям была присуща «первородная» глупость, то есть низкая познавательная культура, что и не позволило им в условиях борьбы за существование со стихийными силами природы заниматься астрономией.

Развивая свою мысль, автор статьи высказывает еще одно предположение, что мы имеем материальные следы в форме древних каменных сооружений (с символикой параметров Солнечной системы), которые должны быть связаны с информационными капсулами.

Такие древние сооружения могут быть нескольких видов. К первому «…относятся те, которые можно назвать „указательными знаками“», ко второму — сооружения, которые можно назвать «телами отсчета» для обнаружения информационной капсулы, и, наконец, к третьему относятся древние сооружения, которые можно считать «хранилищами»… информационных капсул.

«Указательные знаки» — это, к примеру, огромный трезубец и взлетно-посадочные полосы в Андах, рисунки на плато Наска, статуи на острове Пасхи в Тихом океане. «Тела отсчета» — сооружения типа английского Стоунхенджа и комплекса больших правильных египетских пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, включая Большого Сфинкса; «хранилища капсул» — ступенчатые пирамиды Джосера в Саккаре и Хуни в Медуме…

«Но где же искать информационную капсулу, если для этого использовать древние сооружения, относящиеся к „телам отсчета“?» — задается вопросом Романов и дает ответ:

«На плане кромлеха Стоунхенджа с позиций данной гипотезы нетрудно обнаружить поверхностную координату — она находится в центре концентрических каменных кругов. Там раньше лежал так называемый Алтарный камень, то есть указанная поверхностная координата была точно обозначена. Она тоже многократно задублирована при помощи каменных кругов…»

Впрочем, где и как искать спрятанные в недрах Земли информационные капсулы наших далеких предков, то есть как установить их реальные параллельно-меридианные и глубинные «координаты», — особая проблема, которой человечество еще не занималось.

Да, прошли тысячелетия, но мы, современные жители Земли, не только не извлекли, мы даже еще и не искали предназначенных нам «посланий». Что хотели сообщить нам наши пращуры?.. До или после глобальных катастроф были сооружены каменные памятники, дающие нам разнообразную информацию и указывающие пути к местам захоронения древних «посланий»? Почему же мы не можем расшифровать смысл «указательных знаков», «тел отсчета» и найти сами «капсулы»?..

Мы многого не знаем даже о жизненно важных для нашего существования природных процессах — это аксиома, понятная большинству ученых, исследователей и специалистов. Безвозвратно утеряны нами целые пласты истории. Именно поэтому нельзя обрывать самую малую и хрупкую из ниточек, которую дают в наши руки «знаниеёмкие» каменные сооружения древности и которая — пусть только предположительно — способна дать ответы на многие наши вопросы (в том числе и изложенные в данной книге), привести к разгадке глобальных и планетарных тайн…

Наш сложный мир полон загадок и тайн — больших и малых. Даже у простых людей есть свои тайны, сколько же их, более масштабных и значимых, в мировой истории? Со школьных лет мы привыкли считать, что человечество прогрессировало в своем развитии. Однако можно допустить, что бывали и периоды деградации и что человечество развивалось волнообразно, а это означает только одно: за длительную историю Земли могло смениться несколько цивилизаций: Они могли быть совершенно разными во всех отношениях и тем более по своему культурному уровню.

С трудом верится в то, что до нас на Земле существовала, возможно, не одна цивилизация, в десятки раз превосходящая нашу. Конечно, это не может быть предметом веры или полумистических спекуляций, все такие «безумные» предположения надо хотя бы попытаться доказать. А почему бы и нет!..

Сегодня мы склонны принижать прошлое и хвалиться нашим настоящим временем как высочайшим пиком культуры, несмотря на многие печально известные факты. Мы вынуждены признать, что наша цивилизация утратила «божественную» способность удивляться, которая одна только и может вдохновить человечество на значительные достижения, в том числе и на его космическое паломничество в просторы Вселенной.

Но многие из наших основополагающих концепций основаны на ложных предпосылках. Нам следует стряхнуть с себя догмы прошедших столетий и изучать явления такими, какими они были в действительности.

Сегодня мы также сознаем, что Земля является не центром мироздания, а песчинкой во Вселенной и что кроме нее есть другие вселенные, возможно, существующие в разных измерениях (может быть, даже и внутри нашей собственной Вселенной?), и, возможно, есть параллельные нам вселенные из антивещества.

Представляется весьма символичным, что человека нашего времени все больше и больше волнует его прошлое, причем именно мистическое, загадочное, самое древнее прошлое… Находясь в самом начале XXI столетия, мы до сих пор не вполне представляем себе нашу родословную. Да и сколько нам вообще лет, сколько тысячелетий прошло с тех пор, как мы стали Homo sapiens?.. Семь-восемь тысячелетий?.. Или семьдесят-восемьдесят?.. Чтобы ответить на эти вопросы, надо хорошо знать, что происходит сейчас и что происходило в прошлом. Нужно помнить, что только зная прошлое, можно предсказать и свое будущее!..

Время безжалостно к великим цивилизациям. Перед ним все они оказались равны, а точнее в равной степени бессильны. Увы, но те высокоразвитые цивилизации, которые, вероятно, предшествовали нам на Земле и обладали знаниями не меньшими, чем наши нынешние, так и не сумели удержаться на арене истории. Ни одну цивилизацию не смогли спасти ни колоссальное количество сооружений, ни их величие, ни технические достижения, ни утонченное художественное творчество…

Однако вернемся к версиям о происхождении древних мегалитических памятников. Их, как мы помним, две: «земная» и «космическая».

Согласно первой, при благоприятных условиях человек повсюду в мире был способен создавать грандиозные сооружения. Задача современной науки, и в частности археологии, заключается именно в том, чтобы обнаружить историческую взаимосвязь между каменными мегалитами древних цивилизаций, установить их предназначение, выяснить, в каких экономических, социальных и природных условиях это происходило.

Сторонники «земной» версии считают, что все древнейшие материальные памятники тех или иных культур являются не чем иным, как доказательствами (наглядными и убедительными) существования в далеком прошлом высокоразвитой цивилизации, называемой Атлантидой, которая погибла в XIII–XII тысячелетиях до нашей эры (скорее всего в 11 542 году до нашей эры) в результате глобальной катастрофы, известной нам сегодня как Всемирный потоп. Вызвало эту катастрофу падение на Землю громадного «метеорита», являвшегося «попутчиком» или составной частью кометы Галлея, которая как: раз в это время проходила около нашей планеты на близком расстоянии.

Эта катастрофа сопровождалась мощными землетрясениями и наводнениями (вспомним об очень быстром погружении в воды Атлантического океана островной Атлантиды), извержениями вулканов и пожарами, переменой (инверсией) полюсов Земли, образованием Гольфстрима и т. д. Она уничтожила значительную часть животного мира нашей планеты. Только громадные каменные исполины, такие, как, например, большие пирамиды Гизы в Египте, выстояли и донесли до нашего времени память о наших далеких предках.

Согласно «космической» версии, мегалитические памятники были созданы существами с других планет, в частности с неизвестной нам сегодня планеты Нибиру, которых люди считали богами. Вмешательство этих богов (ануннаков) в дела людей, их руководство героями человечества, предпосылки к разрушению ими тех или иных человеческих цивилизаций и, наконец, ссоры между самими божествами — все это было изложено в письменных источниках Древних Греции, Египта, Индии, Китая и многих других стран…

У слова «бог» есть и другое значение — Абсолют, или Высший Разум, создавший бесчисленные вселенные (возможно в разных измерениях).

Однако Абсолют (или Бог-Создатель) вряд ли снизошел бы до создания каменных сооружений на Земле, пусть даже грандиозных. У него задачи других масштабов.

Так что скорее всего боги, спустившиеся на нашу планету на «огненных колесницах», то есть, по нашим современным понятиям, на космических кораблях, были инопланетянами.

Следует отметить, что скептическое отношение к версии о «космических пришельцах» сформировалось под влиянием астрономов, которые приучили людей к мысли, что Земля является единственной планетой Солнечной системы, где существует разумная жизнь.

В этом случае получается, что Землю посещали инопланетяне из других звездных систем. Но поскольку расстояния до других звезд исчисляются световыми годами, то путешествие от них к нам по времени должно занимать многие десятилетия, столетия и даже тысячелетия. Мы считаем, что «космические пришельцы» не могли по чисто техническим причинам прилетать на нашу планету.

Между прочим, наши уважаемые астрономы ненароком проговорились, что полученные ими тысячи фотографий, сделанных искусственным спутником «Нимб-1» с расстояния всего в 600–650 километров, НЕ ОБНАРУЖИЛИ НИ МАЛЕЙШЕГО СЛЕДА ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.

Однако давайте поразмышляем, как бы вели себя боги, вернувшись на нашу планету.

Вряд ли они немедленно известят землян о своем прибытии. Информация об их возвращении будет, вероятней всего, считаться «секретной» и составлять государственную тайну.

Людям будет казаться, что их повседневная жизнь протекает, как и прежде, нормально. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СМОЖЕТ ОБНАРУЖИТЬ ПРИСУТСТВИЕ БОГОВ ЛИШЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ: в резких и непонятных изменениях политики своих правительств, при возникновении явно нецелесообразных военных действий и при других неординарных общественных явлениях.

В дальнейшем, когда придет время, боги (ануннаки) открыто объявят о своем присутствии. Вероятно, в этих случаях можно будет наблюдать за «манипулированными» событиями, которые облегчат приход богов к власти на Земле. Скорее всего, для этого будет использован, например, экономический кризис, из которого человечество смогут вызволить только боги, выступив в качестве спасителей человечества.

Следовательно, при этом жителям нашей планеты следует ожидать крушений общественного порядка и всеобщего разочарования в давно существующих институтах человечества: в правительствах, в религиях, в промышленности и сельском хозяйстве.

Крайнее отчаяние, страх и разочарование заставят людей подчиниться и принять «новый мировой порядок», который будет в дальнейшем осуществляться под руководством богов.

Мы рассмотрели здесь две версии происхождения человеческой цивилизации. Хотелось бы добавить, что «переходное звено» между высшими приматами и человеком до сих пор не обнаружено. Парадоксально, но сегодня гипотезу «божественного творения» человека доказать оказывается значительно проще, чем теорию его последовательной эволюции…

Однако возможно, что где-нибудь на Земле — в песках пустынь, в глубинах океанов, в тропических лесах или в каком-либо еще глухом уголке — нас ждут новые открытия, которые дадут ключ к разгадке тайны происхождения древнего человека…

Войцеховский А.И. Загадка мегалитов. «Не может быть», № 10 (23), 1993.

Войцеховский А.И., Маслов А.А., Росциус Ю.В. Загадки мегалитов и менгиров/Сб. «Невозможная цивилизация?», М.: Знание, 1996.

Захарченко В.Д. Загадочные мегалиты/«Над пропастью нераскрытых тайн». М.: Современник, 1998.

Зыков С. Загадка менгиров. «Известия» за 20.03.1976.

Козлов В. Каменные «цирки» Британии. «Московский комсомолец» за 18.01.1973.

Кондратов А. Тайна мегалитов. «Вокруг света», № 10, 1969.

Логинов Д. Люди Каменной книги. «Оракул» № 12 (81), 2000.

Чернобров В.А. Дольмен. Мегалиты/Энциклопедия загадочных мест Земли. М.: Вече, 2000.