Уют, конечно, дело женское. Всякие там занавесочки, ковры, подушки, напернички. Но, с другой стороны, это все, как говорят ученые-философы, надстройка, а базис, так сказать, основу уюта составляют гвозди, молоток, шлямбур какой-нибудь и приложенные к ним умелые мужские руки. Согласитесь, дорогие товарищи-мужчины, что приятно в женском разговоре нечаянно услышать про себя: «А мой-то вроде с руками». И не так уж много для этого требуется. Стандартный набор требований, предъявляемых к «настоящему мужчине» в доме, состоит из трех пунктов: вбить гвоздь, наточить ножи, заменить пробки. Не освоивший этих нехитрых операций будет вечно чувствовать свою неполноценность и поэтому будет стараться скрыться с глаз, как только в доме появится приглашенный водопроводчик, электромонтер или телемастер. И дело не в том, что человек совсем ничего не умеет делать — совсем «безруких» не так уж много, а в том, что он чаще всего не знает, с чего начать, какой инструмент нужен, как им работать, т. е., что называется, не знает, с какого конца за работу браться.

Нужна подсказка, хороший совет. А если этот совет окажется к тому же еще и очень простым при выполнении, оригинальным и остроумным и в чем-то даже похожим на фокус, то мы с удовольствием продемонстрируем этот фокус своим домашним, вызывая их одобрение и признательность. Тот же, кто усвоит не один, а больше советов, обретет полный душевный комфорт и на предложение вбить гвоздь, наточить ножи и т. п. может тихо, но с достоинством ответить словами булгаковского кота Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус».

Справедливости ради, надо отметить, что о примусах в данной главе речь не пойдет. Зато читатель найдет в ней ответ на вопрос, как с наименьшими усилиями проделать отверстие в бетонной стене, а в каких случаях можно обойтись без стука и пыли. Как закрепить занавески на карнизе так, чтобы откинуть их было секундным делом и не требовалась бы каждый раз лестница-стремянка. Как избавиться от скрипа половиц. Как поливать цветы, уезжая в отпуск. Как быстро и надежно уплотнить на зиму окна. Читатель узнает много полезного и по ремонту квартиры: как покрасить плинтус, не запачкав стены, как вернуть к жизни старую кисть с засохшей краской, как очистить потолок от старой побелки, так чтобы пол не оказался под слоем мела, как сделать отверстие в кафельной плитке, не повредив ее, как из простых обоев сделать моющиеся, как отреставрировать эмаль в ванной и многое, многое другое.

Читатель узнает, что научная организация труда нужна и на кухне, а решение проблемы натягивания бельевого шнура уже давно привлекало пытливые умы. Прочитав советы, как двигать мебель, любой школьник сможет даже протанцевать с трехстворчатым шкафом.

И много-много других сведений будет сообщено читателю в этой главе, после чего только самый нерадивый, которого уж ничем не проймешь, не захочет зажить новой жизнью в созданном своими руками уюте и комфорте. Итак, начинаем.

• Предлагаемый карниз, имея вполне современный вид, сохраняет прочность карниза старой конструкции. Подвешиваемый к потолку, он послужит не только для занавесей, но и для декоративных тканевых перегородок. Несущая деревянная плашка позволяет закрыть карниз декоративной планкой, крепится она к потолку на мастиках для плиток.

• Чтобы укрепить карниз «струна», приходится сверлить бетонную плиту потолка. Можно прибегнуть к помощи домкрата. Электродрель подпирается длинным брусом, стоящим на домкрате, который и подает его вверх. Работают вдвоем: один направляет дрель, другой действует домкратом.

• Чтобы карниз «струна» не прогибался под тяжестью плотных штор, можно для одной из направляющих установить средний поддерживающий кронштейн. Вторая направляющая на него не опирается, легкая тюлевая занавеска по-прежнему может двигаться по ней из одного крайнего положения в другое.

• Висящие на «струне» шторы будут подходить вплотную к стене, если в простроченную кромку шторы вставить вязальную спицу. Она надежно удержит край шторы без дополнительных креплений.

• Подвешивать шторы на карнизы «струна» рекомендуется при помощи булавок и пуговиц. Снять шторы будет быстро и легко. Чтобы надеть на проволоку булавку, ее пружинный виток слегка разведите ножом.

• Установка карнизов на неровные стены над окном доставляет немало хлопот. Для того чтобы выставить каждый кронштейн строго горизонтально, нарежьте в них резьбу М4 и вверните регулировочные винты. Тогда с помощью отвертки карниз можно плавно и точно отрегулировать параллельно потолку.

• Противосолнечные шторы из тростника можно повесить на окна, воспользовавшись уже имеющимися карнизами для занавесок. Достаточно лишь сделать планки-распорки, упирающиеся одним концом в стену, а другим — в трубу карниза. К планкам и прикрепляются шторы.

• Если металлический карниз для штор укреплен на пластмассовых кронштейнах, изолирующих его от стены, то его можно использовать как комнатную антенну для стоящего у окна радиоприемника, не портя интерьер комнаты протянутым под потолком проводом.

• Петли занавесей, подвешенных на подвижных крючьях к металлическим карнизам, зачастую соскакивают с них. Занавеси провисают, а порой и рвутся. Небольшое добавление к крючьям в виде колечек, отрезанных от резиновой трубки, или кусочков изоляции проводов надежно закрепляет петли на крючьях.

• Кольца занавесей, скользящих по деревянному карнизу, часто застревают, и чтобы сдвинуть их с места, приходится вставать на стул или пользоваться специальной палкой с крючком на конце. Этого можно избежать, если очищенный от пыли карниз слегка протереть тряпкой, смоченной машинным маслом.

• Чтобы петли на шторах не проскальзывали сквозь разрезы в кольцах, нужно надеть на них хлорвиниловые трубочки.

• На занавески лучше нашивать не металлические, а мягкие пластмассовые кольца. Их нарезают из винных пробок. Занавески тогда можно стирать в стиральной машине, не спарывая колечек.

• Во многих квартирах оконные занавески висят на металлических карнизах типа «рельс». Г-образное крепление, которое дается в комплекте с карнизом, не слишком красиво и надежно. Можно укреплять «рельсы» прямо к потолку, просверлив в нем отверстия и вставив дюбели.

• Подвешенная к карнизу с помощью металлических зажимов занавеска не всегда прочно удерживается ими. Если зажимы слабые, то занавеска часто срывается с них. Чтобы избежать этого, подогните верхний край занавески, прошейте его и пропустите шпагат. Теперь зажим надежно захватит край занавески.

• Как добиться, чтобы складки на шторе всегда располагались равномерно? Крючки подвески свяжите друг с другом прочной ниткой так, чтобы все они были на одинаковом расстоянии. Стоит потянуть за первый крючок, и штора раздвинется, образуя равномерные складки.

• Мы привыкли к тому, что шторы должны раздвигаться. А ведь несложно сделать устройство и для подъема штор. Для этого к задней стороне каждой занавески необходимо прикрепить металлические кольца, а на карнизе — крючки. Затем через каждый ряд колец пропускают шнур и закрепляют его на самом нижнем. Свободный конец проходит через крючки и служит для подъема занавесок.

• Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом.

• При отсутствии победитового сверла его можно заменить пробойником из набора «Мечта новосела». Вставленный в патрон дрели, он неплохо берет бетон.

• Если твердосплавное сверло заточить асимметрично, то сверлить бетон оно будет значительно быстрее. Намечать отверстие надо сверлом с обычной заточкой.

• Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6–8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу наносят удары молотком и постоянно поворачивают. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут.

• При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды можно использовать эластичный пластмассовый флакон.

• При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, летящие от сверла, попадают в глаза, за ворот одежды, под рукава. Чтобы избежать этого, достаточно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из пружинной проволоки и надеть ее на дрель.

• Если вы перевесили потолочный светильник, оставшийся в потолке металлический крюк можно легко замаскировать, воспользовавшись для этого пластмассовым стаканом, пуговицей под цвет потолка и аптечной резинкой.

• Подвешивая люстру, нередко приходится пробивать отверстие в потолке для установки металлического крючка. Чтобы осколки и штукатурка при этом не сыпались на пол, можно использовать старый резиновый мяч. Мяч надо разрезать пополам, проделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник или шлямбур.

• Собираясь сделать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора.

• Укрепить шуруп в бетонной стене можно несколькими способами. Деревянная пробка — верный, но далеко не единственный и не всегда самый подходящий вариант. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, вверните шуруп.

Капрон быстро застывает и будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Поэтому такой способ особенно удобен в тех случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затем вновь завинчивать в то же самое гнездо.

• Деревянную пробку с успехом можно заменить петлей из двужильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезают заподлицо со стеной.

• Можно также применить прием, которым пользуются электромонтеры для установки роликов: обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного выступают) и плотно вставить на жидком алебастре в просверленное отверстие. После застывания алебастра шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки.

• В качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.

• Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно поступить совсем просто: просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа и затем в него с усилием ввернуть шуруп, он будет крепко держаться без каких-либо дополнительных приспособлений.

• Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно произвести в два приема: с одной и с другой стороны стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнит или металлический стержень. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления с противоположной стороны стены. Использование магнита предпочтительнее, так как он не позволит стрелке компаса ошибочно указать на арматуру стены.

• Тяжелые полки для большей надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом и в них цементируют болты, оставив выступать резьбу на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.

• При заделывании в стену (с применением бетона или гипса) болта головкой внутрь и резьбой наружу, изогните его стержень под углом около 30°. Это повысит устойчивость болта.

• Вам нужно подвесить что-нибудь к потолку, например тяжелую люстру. Как это сделать? Предлагаем такой вариант. В отверстие в потолке вставьте металлическую втулку с резьбой. В ней должны быть просверлены 2–4 отверстия, в которых должны двигаться стальные пальцы. Снизу во втулку вворачиваем заостренный болт. Он раздвинет пальцы, и они с силой упрутся в стенки отверстия, за счет чего устройство прочно закрепится в потолке.

• Подвеска будет еще надежнее, хотя и потребует большей работы, если просверлить не одно отверстие, а два под встречными углами друг к другу, как показано на рисунке. В отверстие вставляют два стержня и скрепляют между собой. Подвеска готова.

• Маленькая подсказка. Не торопитесь заклеивать обоями освободившееся отверстие в бетонной стене. Заложите в него какой-нибудь металлический предмет: шарик, винтик, канцелярскую кнопку. С помощью небольшого магнита всегда можно будет отыскать старое отверстие, чтобы не сверлить новое.

• Стены стандартного сантехнического блока сделаны из асбоцементного листа. Шурупы в нем не держатся. Для навески полочек следует просверлить в стене отверстия и нарезать в них резьбу. Крепежные болты нужно заворачивать, не прилагая больших усилий.

• Закрепление болта в тонкой стенке требует подготовительных операций, а именно: нужно взять трубку из мягкого металла по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стену по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене.

• Другой способ. Вместо трубки можно использовать внутреннюю зажимную шайбу. Ее форма видна на рисунке. Изготовить ее можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым.

• Зажимную шайбу можно сделать и в виде крестообразного хомутика, согнутого таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с одной стороны стенки, а длинные служат шайбой с другой стороны.

• Зафиксировать болт в стенке можно и с помощью плоского штыря, если действовать так: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепится за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным.

• Еще один способ крепления к тонкой стенке, к обратной стороне которой нет доступа. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливаются одна-две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись, устанавливаются параллельно стене. Остается навернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

• Если вам понадобится вбить гвоздь в тонкую стенку, то учтите, что гвоздь, забитый в стенку из фанеры или сухой штукатурки, будет лучше держаться, если его изогнуть в виде буквы «М».

• Чтобы подвесить ковер на бетонную стену, совсем не обязательно пробивать в ней отверстия под шурупы. Можно воспользоваться швом, имеющимся между верхним торцом стены и потолочной плитой перекрытия. В этот шов забивают стальные дюбели и на них навешивают ковер.

• Шайба и болт с гайкой обеспечивают надежное крепление трубы в распор, когда требуется отгородить занавеской часть комнаты, подвесить шторы на окно или на дверь. При этом вам не понадобится сверлить стены для установки кронштейнов. Свинчивая гайку, вы усилите распор, а завинчивая, ослабите его и сможете легко снять трубу.

• Иногда между потолком и стеной проложен деревянный брусок. Как в этом случае прикрепить к стене кронштейны карниза, показано на рисунке. Отпилив от рейки одинаковые по размеру брусочки, прибейте к каждому из них по ушку, а затем на эти брусочки укрепите с помощью винтов по кронштейну. Теперь вверните в деревянный брус под потолком шурупы или крючки и подвесьте на них за ушки брусочки с кронштейнами.

• Чтобы повесить эстамп или фотографию на бетонную стену, не обязательно сверлить отверстие. Можно поступить так: аккуратно крест-накрест разрезать обои, отогнуть концы и на зачищенный бетон нанести клей (эпоксидный бустилат, «Момент» и т. д.). Затем взять канцелярскую кнопку, немного загнуть острие, тыльную сторону обезжирить, смазать клеем и плотно прижать к стене. Кончики обоев загнуть и закрыть ими кнопку. Обои можно и не разрезать, если вместо кнопки взять кусочек корковой пробки с воткнутым в нее гвоздиком и приклеить пробку прямо к обоям.

• Если надо повесить более тяжелый груз, например ковер средних размеров, то поступают следующим образом: к кусочку картона 50x50 мм пришивают платяной крючок, а затем приклеивают картон к стене клеем, например «Моментом». Несколько таких крючков надежно удержат ковер на стене.

• Если появится необходимость повесить легкую занавеску, а стена бетонная и не позволяет забить гвоздь, воспользуйтесь колпачком от зубной пасты и эпоксидным клеем. Сквозь предварительно проделанное отверстие в пробке протяните леску и на ее конце навяжите узелок. Пробку приклейте к стене. Чтобы колпачок не отскочил от стены, пока клей полимеризуется, зафиксируйте его пластилином.

• Вместо кусочка картона или колпачка от зубной пасты можно использовать кусок жести. Вырезав из консервной банки круг с выступом и тщательно зачистив шкуркой одну из его плоскостей, необходимо обильно смазать ее и участок стены клеем 88. Когда клей подсохнет, приложите диск к стене и горячим утюгом плотно прижимайте его в течение 2–3 мин. Клей быстро полимеризуется и после охлаждения диска на его крючок смело можно вешать предмет. Аналогично можно укрепить на стене и прямоугольные дюралевые и латунные пластины (см. рисунок), на которые можно вешать более тяжелые вещи.

• Если зеркало, крепящееся на жестяных ушках, повесить сначала «вверх ногами», а потом опустить в нормальное положение, то ушки согнутся и скроются за зеркалом. Места крепления будут совершенно незаметны.

• Разместить на стене места опорных крючьев, шурупов или гвоздей, скажем, для секции книжных полок, петельные гнезда у которой расположены на тыльной стороне, можно, конечно, и при помощи измерений с последующим перенесением их результатов на стену. Однако практика показывает, что добиться точности удается далеко не всегда.

Рекомендуется простой, но безусловно гарантирующий от ошибок способ. Бумажную полосу (лучше кальку) наложите на заднюю стенку секции шкафа и обожмите эту полоску так, чтобы четко отпечатались верхняя часть боковых граней шкафа и гнезда. Затем слепок приложите к стене на место, где намереваетесь повесить полку, и в центры оттисков гнезда смело вбивайте гвозди.

• Гвозди, торчащие в стенах комнаты, отнюдь не украшают ее интерьер. Свести их к минимуму — естественное стремление новоселов. Чтобы повесить, например, картину, вполне достаточно лишь одного гвоздя. Угол наклона картины регулируйте, изменяя длину верхнего шнура, а высоту подвески — длиной.

• Одного гвоздя достаточно и для того, чтобы повесить на стену зеркало: взять три металлические скобки (можно от детского конструктора), пропустить через них капроновый шнур, зацепить скобки за зеркало и повесить на гвоздь.

• Вешая на стену картину или зеркало, можно ошибиться с расчетом длины веревочной петли: надо бы еще подтянуть или опустить, а все уже завязано. В этом случае выручит небольшая пластинка с тремя отверстиями. Ее можно сделать из металла, фанеры, пластмассы в зависимости от тяжести подвешиваемой рамы. Пропустив веревочный конец через два соседних отверстия и второй гвоздик на раме, привяжите ее конец к пластине; такой «узелок» позволит регулировать длину, а в натянутом положении держит, словно морской.

• Не так просто повесить большую картину на стену — бечевка картины «не хочет» попадать на гвоздь. Чтобы облегчить работу, временно укрепите на гвозде столовую вилку. Теперь будет нетрудно завести бечевку за ручку вилки, а после опускания картины — снять вилку с гвоздя.

• Для развешивания картин и рисунков можно воспользоваться длинным деревянным шестом прямоугольного или квадратного сечения с прорезью и двумя выемками на одном из концов. Чтобы повесить картину, ее шнур заводят в выемки шеста и, подняв картину, надевают шнур на гвоздь или крючок в стене.

• Старый ботинок, прикрепленный к щетке, намного облегчит натирку паркета.

• Тем, кто любит, чтобы пол не просто блестел, а сверкал, рекомендуем использовать опыт применения суконки для окончательного наведения лоска на вычищенную обувь. Вырезав из грубого сукна кружки (по размеру щеток электрополотера) и пристегнув их с помощью резиновых колец, включайте полотер и приступайте к завершающей стадии работы — шлифованию ранее натертого пола.

• Натирая воском паркетные полы, не забывайте и про соломенные циновки. Чем чаще вы их будете натирать, тем дольше они прослужат.

• Перед тем как покрывать паркетный пол лаком, его циклюют, а затем шлифуют шкуркой. Трудоемкую операцию шлифования можно облегчить, если работать не руками, а ногами. Нажатие получается сильным, и дело идет быстро. Чтобы нога не соскальзывала, работать лучше в кедах, а для надежности обратную сторону шкурки можно смазать резиновым клеем.

• Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку, и работать станет легко.

• Для облегчения шлифования можно воспользоваться электополотером. На его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепляется наждачная бумага на тканевой основе.

• При шлифовании полов абразивная шкурка быстро забивается древесной пылью, краской и шпатлевкой. Еще хуже, если требуется смачивание водой, а под рукой — только бумажная шкурка. Попробуйте приспособить для этой работы терку для овощей, наклеив ее без проволочной окантовки на тканевую основу.

• Покрывать паркетный пол лаком станет намного легче и быстрее, если вместо кисти воспользоваться двумя резиновыми губками, зажатыми в тряпкодержатель. Губки не оставляют полос, как кисти, позволяют работать стоя, на удалении от свежего лакового слоя, где концентрация паров растворителя максимальная.

• Чтобы при работе с лаком для пола не отравиться вредными летучими веществами, содержащимися в нем, советуем работать в маске для подводного плавания и дышать через загубник, соединенный с любым длинным шлангом. Конец шланга выводится за окно. Вдыхать нужно ртом, выдыхать носом. Если нет готового шланга, его можно собрать из бумажных трубок, навивая на круглую палку бумагу и склеивая ее. Изготовленные так бумажные трубки соединяют между собой лейкопластырем. Покрывать пол начинают с дальних от окна участков, постепенно приближаясь к окну и укорачивая шланг.

• Наносить лак удобнее не кистью, как советует инструкция, а поролоновым валиком (меховой или ворсистый не годится). Лак порциями наливают на пол и раскатывают ровным слоем. Качество покрытия получается гораздо выше, чем при нанесении кистью. Кроме того, работа идет быстрее.

• Как восстановить лаковое покрытие паркетного пола? Вначале почерневшие участки паркета, с которых сошел лак, зачищают крупной наждачной бумагой до светлой древесины. Затем эти и прилегающие места протирают тампоном (обернутой тканью ватой), смоченным ацетоном. Ацетон растворяет мелкие частицы лака. На чистую древесину наносят клей БФ-6 и снова протирают тем же тампоном. После высыхания паркет покрывают любым лаком для пола.

• Рассохшийся и расшатавшийся паркет можно отремонтировать своими силами. Вначале расшатавшиеся паркетины закрепляют гвоздями, забивая их в предварительно просверленные отверстия и утапливая шляпки. Трещины и выбоины заделывают прочной шпатлевкой (например, «Брюколом»), подкрашенной под цвет паркета. На больших участках шпатлевки шилом прочерчивают линии, имитирующие рисунок древесины. Затем пол шлифуют и покрывают лаком обычным способом.

• Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпатлевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

• Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет, — отличная замазка для заделки щелей в паркетном полу. После того как отремонтированное место высохнет, надо зачистить его сначала грубой, а затем мелкой шкуркой.

• Как заставить «замолчать» скрипящие половицы? Можно предложить такой способ. Просверлите между половицами под углом 45° отверстие диаметром 6–8 мм, забейте в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, срежьте стамеской выступающий конец и зашпаклюйте поверхность пола.

• Избавиться от скрипа можно, если просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы половица на него опиралась. Отверстия забить пробкой и закрасить.

• Воспользовавшись деревянным шунтом, также можно заставить замолчать разговорчивую половицу. Просверлив в ней отверстие против лаги (диаметром 12–16 мм), залейте в него цементное молоко (одна часть цемента, одна часть воды).

Через один-два дня в отверстие забейте (на клею) деревянный штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до плиты перекрытия. Остаток штыря срежьте. Место ремонта зачистите, зашпаклюйте и закрасьте.

• Описанный выше способ может быть усовершенствован следующим образом: определив по гвоздям место прохождения лаги под настилом пола, в настиле и лаге сверлят два отверстия. В одно ввинчивают болт, в другое заливают твердеющую смесь (бетон, смесь эпоксидной смолы с опилками и т. д.). После затвердения болт вывинчивают, и во второе отверстие также заливают смесь. Окончательно оба отверстия забивают деревянными пробками, шпаклюют и закрашивают.

• Для заделки щелей в дощатом полу возьмите шпагат или веревку, промажьте столярным клеем, плотно забейте в щели и дайте сутки просохнуть. Приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без основы, размягченного ацетоном (брать надо линолеум на масляной основе он ломается при перегибе, а не виниловый пластик. После того как клей в щелях просох, зашпаклюйте их замазкой, зачистите шкуркой и закрасьте.

• Для заделки щелей в дощатом полу можно воспользоваться битумом. Смолу нужно расплавить и залить в щели, излишки срезать. Затем щели прокрасить краской, она слегка растворяет застывший битум. Вторичная покраска полностью скроет все следы ремонта.

• Прогибающиеся половицы можно скрепить между собой с помощью шурупов. Шурупы диаметром 4–5 мм и длиной 30—500 мм завинчивают в щели между половицами на расстоянии 50 см друг от друга, головки их утапливают. После такого ремонта пол становится монолитным.

• Швы между полосами линолеума можно заделывать так: длинные обрезки линолеума вложить в щели, расплавить их паяльником (мощностью не менее 100 Вт), а затем разровнять и загладить размягченную массу.

• Вздувшуюся и отставшую от пола плитку пластика можно укрепить следующим образом. Очистив пол от грязи, положите плитку на место, накрыв ее чистым листком бумаги и прогладьте сильно нагретым утюгом (сначала быстро, затем медленнее). Она распрямится и надежно приварится к своему месту.

• Если кухонный стол, плита, мойка установлены слишком низко, хозяйке приходится работать в склоненном положении, от которого устают мускулы спины, расход энергии на труд повышается примерно на 25 %. Ученые подсчитали, что при среднем росте женщины 155–165 см наиболее удобная высота кухонного стола 85 см. Те, чей рост значительно отличается от среднего, могут сами рассчитать наиболее удобную для себя высоту; она должна быть на 10 см ниже локтя согнутой руки.

• Чтобы ножи всегда были под рукой, их удобно хранить на дверце кухонного шкафа. Для каждого ножа прикрепите к дверце (гвоздями или шурупами) две швейные катушки. Если при открывании дверцы ножи будут раскачиваться, намотайте на катушку ленту из плотной бумаги так, чтобы лезвие ножа плотно входило в зазор между катушками.

• Еще один вариант хранения кухонных ножей. Понадобится баночка из-под кофе. В крышку баночки прорежьте несколько щелей под лезвие ножей. Конечно, в такой подставке удобно хранить ножи со сравнительно короткими лезвиями.

• В стандартном подвесном шкафу для сушки посуды не предусмотрено специальное отделение для ножей, ложек и вилок. Предлагаем простое усовершенствование, исправляющее этот недостаток. По контуру проема дна шкафа на расстоянии 2 см друг от друга и 1 см от края сверлят отверстия. Через них пропускают леску так, чтобы весь проем оказался затянут сеткой. На нее кладут вилки и ножи.

• Для хранения специй, мелочей на внутренней стороне дверцы кухонного стола можно разместить навесные ящики (как в холодильнике). Их изготовляют из фанеры или пластмассы, ширина ящичков 8—10 см. Таким же образом для хранения мелких принадлежностей можно оборудовать напольную швейную машину.

• Чтобы коробка со столовыми приборами, находящаяся в ящике буфета, при открывании не перемещалась внутри его, вверните в стенку ящика (с внутренней стороны) шурупы с загнутыми головками и зафиксируйте ими коробку.

• В кухне всегда пригодится лишний стол. Прикрепленная на петлях к доске подоконника откидная крышка с поддерживающей стойкой — прекрасное решение проблемы дополнительного кухонного стола.

• Ножки кухонных табуреток перестанут вывинчиваться, если под них подложить резиновые прокладки.

• Деревянная бельевая прищепка, наклеенная на внутреннюю сторону дверки кухонного шкафа, послужит удобной прихваткой для пакетов, салфеток и прочих мелочей.

• Если в кухонном шкафу или серванте не стало хватать места для посуды, можно сделать дополнительную полочку, например, для небольших предметов. Полочку выпилите из фанеры толщиной 10–12 мм, тщательно зачистите ее поверхность и покройте лаком. Для крепления используйте декоративные стойки из металлических трубок.

• Кухонный комбайн или электромясорубка имеют большое количество сменного оборудования, хранить которое не совсем удобно. Прикрепите к дну подвесных шкафчиков своеобразную кассету с отделениями для каждого инструмента. Изготовить ее можно из обрезков фанеры и брусков. Готовую кассету следует окрасить.

• Сейчас многие для дополнительного освещения над кухонным разделочным столом устраивают светильник, подвешивая его обычно к днищевой части полок. Обычно с лицевой стороны лампу дневного света вместе с арматурой прикрывают планкой-экраном. Но и саму планку можно замаскировать, превратив ее вот в такую полочку под баночки со специями (см. рисунок).

• Если между настенными кухонными полками имеется свободное место, то его можно занять шкафом для хранения крышек от кастрюль. Шкаф оформляется в том же стиле, что и кухонные полки.

• Пристроить на кухне большую доску для разделки теста не так-то просто. Советуем хранить ее под полкой кухонного стола. Снизу в полку вбивают 4 гвоздика без шляпок и загибают их буквой Г. Они и удерживают доску.

• Если вы забыли, как печется вафельный торт, готовится заливная рыба или жарится цыпленок табака, это не беда. Возьмите поваренную книгу, найдите в ней нужный вам рецепт и готовьте, что задумали. Правда, когда приходится готовить, ежеминутно заглядывая в поваренную книгу, всегда существует риск залить ее маслом или, скажем, томатным соусом.

Попробуйте сделать для своей кухни вот такой пюпитр, и вы увидите, насколько удобнее станет работать. Да и книга никогда не запачкается. Пюпитр представляет собой ящик из фанеры, размеры которого несколько больше раскрытой книги. Лицевая сторона ящика застеклена, верхняя — открыта. Закрепляется он с помощью металлической скобы на подвесном кухонном шкафчике.

• Повесьте на водопроводный кран такой проволочный крючок (см. рисунок). Полезность этой маленькой хитрости особенно ощутима, когда нужно наливать воду в большую кастрюлю.

• Два рядом расположенных крана с горячей и холодной водой, если из них часто требуется наливать воду промежуточной температуры, можно снабдить простейшим смесителем за пять минут. Соедините их отрезком резиновой или пластиковой трубки и в середине трубки прорежьте отверстие.

• Если обтянуть мыльницу сеточкой от овощей, то небольшой зазор между сеточкой и дном мыльницы сохранит мыло сухим.

• Два штыря по бокам мусорного ведра и старые полиэтиленовые пакеты подходящих размеров — и вы намного упростите операцию уборки, а само ведро надолго останется чистым.

• Металлическое ведро для отходов будет служить дольше, если защитить его дно от ржавчины. Для этого можно покрыть дно защитной пленкой пенопласта, разведенного в любом из растворителей на основе ацетона. Работая с растворителем, не забудьте про правила пожарной безопасности. Пока ацетон не испарится, ведро нужно выставить на свежий воздух.

• Металлический совок в домашнем хозяйстве найдет свое постоянное место, если вы прикрепите к стене, например, ванной комнаты, небольшой постоянный магнит. Прислонив совок к магниту, можете быть уверены — совок останется в таком же положении.

• Тот, кто моет полы с помощью этого нехитрого приспособления для зажима тряпки, (см. рисунок) знает, что концы металлического прихвата представляют опасность для мебели: при неосторожном движении «лентяйкой» они могут испортить даже неполированную поверхность.

Чтобы избежать этого, наденьте на проволоку зажима отрезки резиновой трубки: они предохранят мебель от царапин.

• Для приготовления некоторых блюд и других целей иногда требуется ровный жар без сильного пламени. С помощью рассекателя пламени можно добиться желаемого эффекта. Рассекатель делается из мягкой стальной пятимиллиметровой проволоки, которую сворачивают в спираль.

• Бывает, что ручка газовой плиты плохо держится на оси. Ее надежно закрепит кусочек ученической резинки, помещенный в разрез оси.

• Если к электрической зажигалке прикрепить магнитную защелку, то она будет удерживаться в любом удобном месте на газовой плите.

• Чтобы провод электрозажигалки не запутывался, рекомендуем навить его на круглый стержень диаметром 1–1,5 см, а затем внутри получившейся спирали пропустить тонкую резинку длиной 70–80 см. Один ее конец крепится к зажигалке, а другой — к крючку на стене. Спираль в нескольких точках скрепляется с резинкой. Зажигалка с пружинящим проводом легко достает до любой горелки и всегда возвращается на свое место.

• Если в духовке газовой плиты нет специального запальника, то можно зажигать горелки спичкой, вставленной в цанговый карандаш.

• Захлестнув таким образом через ушко газового ключа резиновое колечко (от упаковки аптечных пузырьков) и накинув его на гайку стояка (см. рисунок), вы навсегда избавитесь от необходимости упавший ключ.

• Для чистки и дезинфекции вентиляционного канала в кухне желательно иметь легкосъемную вентиляционную решетку. В канале враспор забивают палочку с закрепленной на ней резинкой. Другой конец резинки оканчивается крючком. Растягивая резинку, крючок зацепляют за решетку, и та плотно прижимается к проему. Если на решетку надеть капроновую сетку, она надежно прекратит доступ различным насекомым (тараканам и др.)

• Чтобы загрязненный воздух из вентиляционного канала не попадал в квартиру, на вытяжную решетку изнутри нужно приклеить тонкую полиэтиленовую пленку. При повышении давления в канале она сработает как клапан и не пропустит воздух в квартиру.

• Когда низ ванны облицовывают кафелем, то обычно оставляют смотровой люк для ремонта и для того, чтобы под ванной можно было хранить хозяйственные мелочи. Однако гораздо удобнее вместо люка сделать выдвижные ящики тогда вещи лучше сохраняются, и их не надо разыскивать на полу под ванной. Если потребуется произвести ремонт, ящики вынимают совсем.

• Если в пластмассовую пробку от ванны вставить магнит, ее можно прикреплять в любом удобном месте.

• Если сливная пробка ванны недостаточно прочно садится в гнездо и пропускает воду, достаточно боковую поверхность пробки густо смазать мылом.

• Заменив пробку в ванне на показанное на рисунке приспособление, состоящее из металлической трубки с резиновым наконечником, можете быть спокойным — после наполнения ванны до определенного уровня вода не будет выливаться через край, а уйдет в отверстие трубки. Изменяй длину трубки, можно регулировать уровень наполнения.

• Реставрировать эмаль ванны можно таким образом: клей «Суперцемент» и белую нитроэмаль смешать в равных пропорциях. Ванну хорошо обезжирить бензином, а затем тампоном густо втирать клей с краской. Дать просохнуть сутки и нанести еще один слой. Так повторить 4 раза. Примерный расход клея 4 тюбика (по 40 г), краски 160 г. Покрытие получается белым, гладким и достаточно прочным. Существует и другой способ, правда, требующий осторожности, так как работать придется с легковоспламеняющимися жидкостями.

Вначале поверхность хорошо обезжирить ацетоном или растворителем. Затем в чистую ванну залить немного белой нитрокраски и тщательно растереть. Повторить это несколько раз, пока поры в эмали не заполнятся. Излишки краски снять тампоном, смоченным растворителем. Окончательный слой нитроэмали нанести из аэрозольного баллона.

• После длительного использования вантуза деревянная ручка его во время работы часто выскакивает из отверстия резинового наконечника. Прикрепите гвоздем или шурупом к торцу ручки вантуза металлическую пробку (колпачок) от бутылки, как показано на рисунке, и вы избавитесь от этой неприятности. Кстати, аналогичным способом можно легко отремонтировать швабру.

• Многие хозяйки предпочитают сушить белье на улице: и сохнет быстрее, и приобретает особый аромат свежести. Деревянный стержень с двумя отверстиями по концам позволяет легко регулировать натяжение веревки для сушки белья. Поставьте стержень перпендикулярно к веревке и потяните за него в направлении от опоры к середине пролета — веревка натянется. Теперь отпустите стержень, и он сразу займет слегка наклоненное положение, заклинив веревку, которая останется натянутой даже в случае большой нагрузки на нее.

• Для натягивания бельевой веревки можно использовать и фиксатор, сделанный из металлической, пластмассовой или деревянной пластины с тремя отверстиями, как показано на рисунке.

• Сушить белье удобно на прочной и малозаметной капроновой леске диаметром 1–1,5 мм. В стене стандартной ванной комнаты (она делается из асбоцементных листьев толщиной 7 мм) сверлится отверстие диаметром 3 мм. На конце лески завязывается узел и просовывается в отверстие. Затем отверстие забивается деревянной пробочкой и закрашивается. Таким же образом (с предварительным натягом) закрепляется другой конец лески.

В стенках из бетона и кирпича вначале нужно просверлить отверстие 6–8 мм и в него на клею забить деревянную пробку. В пробке делается отверстие диаметром 3 мм и далее выполняются описанные выше операции.

• Если просверлить шуруп, вставить в отверстие стальное колечко и запаять стык, то с помощью этого простого приспособления можно надежно и аккуратно закрепить капроновый шнур или леску для сушки белья.

• Если привязать к концам бельевой веревки крючки и прикрепить к стенам ванной комнаты или кухни соответствующие петли, то можно быстро натягивать веревку для сушки белья и так же быстро снимать ее. А лучше прикрепить к стене крючок и завязать петлю на веревке — тогда веревку удобно сматывать. Крючки могут быть с успехом заменены карабинами (они продаются в спортивно-охотничьих магазинах) и кольцами, постоянно закрепленными в стене.

• Это приспособление позволит быстро прикрепить бельевую веревку к металлической трубе или стойке. Оно состоит из кронштейна и деревянной ручки длиной 380 мм и толщиной 20 мм. Ось ручки смещена относительно центра ее закругления, за счет чего веревка прижимаете к стойке опущенной ручкой.

• Чтобы белье высохло быстрее, повесьте его на двойную веревку с катушками. Катушки располагайте на расстоянии 0,7–1 м.

• Как закрепить вешалку на веревке во время сушки белья? Для этого существует немало способов. Например, можно привязать крючок вешалки к веревке матерчатой лентой или прикрепить его резиновым колечком. Можно воспользоваться деревянной прищепкой для белья. В ней нужно пропилить паз и прикрепить прищепку к веревке так, чтобы крючок вошел в паз.

• Вместо прищепки можно воспользоваться отрезком круглой палки подходящего диаметра. В отрезке пропилить два перпендикулярных паза по толщине крючка вешалки и веревки, и фиксатор готов.

• Приклеивая к кафельной стенке магнитную мыльницу, на время схватывания клея мыльницу можно прижать к стене с помощью груза, подвешенного на шнуре. Этот прием с успехом может быть применен и во многих других подобных случаях.

• Если мыльница с резиновыми присосками плохо держится на стене, протрите бензином или вымойте стиральным порошком поверхности присосок и смажьте их резиновым клеем. После того как клей подсохнет, прижмите полоски к чисто вымытой кафельной стенке — можете быть уверены, мыльница не упадет.

• Мыльница с присосками прочнее держится на стене, если поверхность стены в месте крепления мыльницы предварительно смазать мыльным раствором или же смазать присоски солидолом, литолом или другим минеральным маслом.

• Укрепив на стене две половинки катушки от ниток, получите отличную «вешалку» для круглого эмалированного таза. Расстояние между половинками катушки должно быть на 4–5 см меньше диаметра таза.

• Несложную вешалку для круглого эмалированного таза можно сделать из полоски дюралюминия. «Вешалка» сгибается, как показано на рисунке, и привинчивается к стене двумя шурупами.

• Пружина, растянутая на двух гвоздях, может служить отличным хранилищем для мелких вещей. Вместо пружины может быть взят витой телефонный шнур.

• В оконном проеме ванной комнаты можно установить небольшие полочки для туалетных принадлежностей. Делаются из стекла и закрепляются в прорезях оконной коробки.

• Зеркало в ванной комнате обычно недолговечно, влага разрушает амальгаму. Обклейте зеркало по обрезу липкой лентой из пластика или (что лучше) обмажьте пластилином — это защитит амальгаму и надолго продлит срок его службы.

• Зеркало в ванной комнате не будет запотевать, если опрыснуть его аэрозолем, предотвращающим запотевание автомобильных стекол, или покрыть раствором желатина в воде: 1 чайная ложка желатина и 50 миллилитров воды.

• В ванной комнате опасно использовать лампочку без защитного плафона: она лопнет, если на нее случайно попадут брызги воды. Разбитый плафон на время заменит стеклянная банка емкостью 0,8 литра — ее резьба точно соответствует арматуре.

• В ванных, где установлены газовые колонки, советуем иметь простой указатель тяги. На проволочную рамку прикрепляют флажок из фольги и рамку приклеивают к вытяжному колпаку газовой колонки. Если тяга есть, флажок будет отклоняться воздушным потоком.

• Разболтавшаяся резиновая груша будет плотно прилегать к кромке сливного отверстия, если вставить внутрь ее шарик для настольного тенниса.

• Чтобы не перекашивалась тяга груши, обрежьте проволоку тяги чуть выше направляющей втулки. Тонкая петля из капроновой лески, соединяющая рычаг с остатком тяги, прослужит много лет.

• Вот еще один способ устранить течь из смывного бачка: заполнив полость клапана теплым пластилином, поставьте клапан на место и легкими нажатиями придайте ему форму, повторяющую форму отверстия. В воде пластилин быстро остынет и, затвердев, сохранит заданную конфигурацию.

• Если прокладка в бачке с чугунным сифоном вконец износилась, делу поможет кусок поролона. Прорежьте в нем небольшое отверстие и насадите на колокол. Завернутые края обвяжите капроновой веревочкой.

• В смывном бачке расход воды практически не регулируется — сливается весь ее объем. Достаточно на резиновую грушу клапана навесить груз около 0,5 кг и можно будет сливать то количество воды, которое требуется.

• В туалете многие делают полки для хозяйственных мелочей. Когда открывают дверцы, случается, что-нибудь из вещей падает. Снабдив полки предохранительным щитком, откидывающимся при открывании дверок, вы избавитесь от этой неприятности. Щиток можно сделать из фанеры или ткани.

• Сушить белье на балконе очень удобно, но надо подумать и о том, как выглядит такой дом с улицы. Предлагаем простую конструкцию бельевой сушилки со съемными веревками, натянутыми на уровне перил, и потому скрытой от посторонних глаз ограждением лоджии.

Кронштейнами здесь служит пара металлических уголков с рядом отверстий. Крепится каждый из уголков одним концом в выдолбленном углублении стены а вторым — с помощью одного болта прямо на перилах. Когда белье высохнет, веревки, привязанные к проволочным крючкам, легко снимаются.

• Веревки для сушки белья на балконе лучше закреплять подвижно с помощью колец. Кольца надеваются на направляющие и легко скользят по ним. При таком креплении веревки достаточно сдвинуть к поручням — балкон свободен.

• Любителям отдыхать на балконе можно рекомендовать откидной столик, на который удобно поставить чашку с чаем, положить книгу.

• Простой съемный шезлонг делается из двух палок, между которыми натянута прочная ткань. Один конец каждой палки крепится к стене, другой — к балконным поручням.

• Избавиться от сырости и грязи на балконе можно, изготовив деревянные решетки и покрыв ими поверхность пола балкона или лоджии.

• Когда в доме скапливается много различных сумок, портфелей, хранение их превращается в проблему. Разрешить ее помогут металлические крючки, нанизанные друг на друга и прикрепленные к перекладине, например, стенного шкафа в прихожей. На крючках и развешивают указанные предметы.

• Совсем не обязательно устанавливать в стенном шкафу или подсобном помещении деревянные полки для хранения мелких вещей и предметов. Значительно элегантнее будут выглядеть полки из натянутой толстой рыболовной лески. Ее протягивают между металлическими скобками, вбитыми в стенки шкафа.

• Уберечь комнатные цветы, выставленные на улицу, от сильного дождя и ветра можно с помощью полиэтиленового пакета. Около цветка втыкают в землю проволочные подпорки и на них надевают пакет с проделанным в дне отверстием. Не забудьте при этом внизу оставить место для прохода воздуха.

• Цветы в горшках, установленные в кронштейнах на балконе, быстро пересыхают. Чтобы этого не случилось, низ горшочка надо обернуть пленкой, обрезав выступающие края. Пленка существенно уменьшит испарение. Сквозь нее видно, есть ли под цветком вода или ее нужно добавить.

• Делая цветочные ящики для балкона, приходится думать о том, как скрепить между собой их стенки и дно. Проще всего это сделать с помощью отрезков металлического уголка. Они ставятся изнутри и приворачиваются шурупами.

• Цветам, стоящим в глубине комнаты, не хватает освещения. Восполнить нехватку света поможет зеркало, установленное на подоконнике, как показано на рисунке.

• Если деревья или близкие строения загораживают от света окна вашей квартиры, можно улучшить ее освещенность с помощью длинных зеркал, укрепленных на подоконнике. Зеркала устанавливают так, чтобы отраженный с неба свет падал на потолок.

• Одним из способов поливки цветов на время отъезда хозяев является следующий: в полиэтиленовый мешок налить воду, в горловину поместить цветочный горшок (с отверстием внизу) и закрепить резинкой. Дно горшка не должно касаться поверхности воды. Испаряясь, вода будет увлажнять землю.

• Можно, например, взять полиэтиленовый мешок, заполнить его водой, проколоть маленькое отверстие и положить пакет в горшок отверстием к земле. Вода вытекает постепенно, хорошо увлажняя почву.

• Полив можно осуществить и соорудив устройство, действующее по принципу птичьих автокормушек. В зависимости от диаметра используемой бутылки или банки подберите или сверните из листа жести цилиндр с несколько меньшим внутренним диаметром — так, чтобы горлышко чуть-чуть не доставало до днища лотка, в котором будет стоять цветочный горшок и предлагаемый «автомат».

• Если покрыть цветочный горшок кружком, вырезанным из полиэтиленовой пленки, то вы избавитесь от необходимости часто поливать комнатные цветы, особенно в летнее время.

• Для того чтобы цветок с коротким стеблем можно было поставить в вазу, конец стебля слегка расщепите и вставьте внутрь стебля отрезок тонкой ветки с очищенной корой. Для прочности место соединения обвяжите тонкой медной проволокой. Влага к цветку будет поступать по ветке-удлинителю.

• Красивые кашпо для вьющихся цветов можно сделать из березовых грибов-трутовиков. Середина гриба выдалбливается, и туда ставится горшочек с цветком. Землю можно засыпать и прямо в гриб, но тогда изнутри его нужно выстелить полиэтиленовой пленкой.

• Ветви вьющихся домашних растений можно подвесить к стене, пользуясь липкой лентой.

• На таком самодельном проволочном крючке (см. рисунок) удобно подвешивать к стене небольшие горшочки с цветами. Петля в центре служит не только декоративным добавлением, но и придает крючку устойчивое положение на стене. Проволока должна быть достаточно жесткой, например из латуни.

Эта самоделка будет служить тем же целям, если горшочек с цветами не подвешивать, а устанавливать на жестяной круг, припаянный к проволочным полукольцам.

• Совсем непросто прикрепить глиняную цветочную вазу к стене. Поможет здесь фигурный кронштейн, выпиленный лобзиком из фанеры толщиной 10–15 мм. Закрепив кронштейн на стене, заводят вазу верхним ободом в выемку кронштейна и опускают так, чтобы отверстие в дне вазы попало на деревянный штифт, выступающий из кронштейна.

• Один из наиболее простых, но действенных способов — создание еще одного воздушного промежутка в оконном проеме. Достаточно взять лист полиэтиленовой или лавсановой пленки и приклеить его скотчем к оконной раме или даже стене. Когда морозы спадут, добавочную «раму» легко удалить.

• Окна можно утеплить и с помощью хлопчатобумажного бельевого шнура. Створки рам открывают, и в проемы по всему периметру укладывают шнур, закрепляя его где надо, клеем или мелкими гвоздиками. При закрытых окнах щели между створками и коробкой хорошо уплотняются. Весной шнур вынимают и хранят до следующей зимы.

• Для утепления окон можно использовать пенопласт, остающийся от упаковок. Он не пропускает холод. Режут пенопласт на полосы острым ножом или горячим паяльником. Ширина полосы должна быть несколько больше ширины щели, чтобы пенопласт входил с натягом.

• Две трудоемкие операции — замазывание и заклейку щелей в окнах — можно заменить одной, более простой. Разогрейте парафин, наберите в шприц (без иглы) и заливайте им щели. Нагревать парафин и шприц проще всего в воде при температуре около 70°.

• Сдвоенные (свинчивающиеся) окна надежно утепляются с помощью пасты, составленной из мела (2 части), мучного клея для обоев (1 часть) и воды. Пастой заподлицо заполняют углубления между створками. Меловую пасту можно заменить глинопесчаной (1 часть глины, 2 части песка). Весной достаточно открыть окна, и замазка осыплется.

• При заделывании щелей в окнах материалом может служить газетная бумага. Ее размачивают, пока она не превратится в кашицу, а затем мокрой бумажной массой заполняют все щели. Высохшая масса не пропускает холодный воздух. Весной достаточно открыть окна, чтобы бумага легко отделилась сама.

• Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается. На окнах при этом не остается следов.

• Замазывать на зиму щели в окнах можно также пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса (2 части гипса, 1 часть мела и немного воды). Паста незаметна на белых рамах, излишки ее легко стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следов облетает с переплетов.

• При замазке окон очень удобно пользоваться металлическим рожком для обуви. Полукруглый конец (любой) хорошо разглаживает замазку, снимает ее излишки, оставляя за собой ровный скругленный шов.

• Окна новых домов зачастую не имеют форточек. Для тех, кто желает их иметь, можно снаружи перед узкой створкой рамы поставить съемную заслонку из оргстекла (или стекла). С внешней стороны она будет удерживаться двумя узкими планками, с внутренней — гвоздиками. Вид окна при этом нисколько не ухудшится.

• Узкая створка рамы, служащая вместо форточки, представляет определенную опасность для детей. Укрепив с наружной стороны окна металлические или деревянные планки, вы будете застрахованы от несчастного случая.

• Сделав из плотного картона или оргстекла ветроулавливатель, вы сможете хорошо вентилировать комнату даже при легком дуновении ветра. От изменения направления раструба будет меняться и вентиляция приточная или вытяжная.

• Казалось бы, защитная сетка и форточка открывающаяся наружу, взаимоисключают друг друга. Оказывается — нет. Сетку нужно закрепить с двух сторон, подшить ее и вдернуть резинку. В раму вбить три гвоздика, зацепить за них резинку, а две противоположные стороны приколоть кнопками. Если требуется открыть или закрыть форточку, резинку оттягивают и свободно подлезают под нее рукой.

• Если на пластиковую защитную сетку нашить полосы нетканого материала, то получится фильтр для форточки, который защитит комнату от уличной пыли.

• Если окна выходят на южную сторону, то для защиты комнаты от солнечных лучей следует повесить занавески-отражатели из марли или белой бумаги с наклеенной на них фольгой. Размещаются занавески между рамами.

• Для защиты оконного термометра от солнечных лучей оберните его нижнюю часть фольгой.

• Чтобы открытое окно не разбилось от случайного порыва ветра, устанавливают на раме крючки или ограничительные планки с рядом прорезей. Однако «стреноженная» таким образом фрамуга, пытаясь «освободиться», стучит: особенно замечаешь это ночью.

Самый простой способ избавиться от этого неприятного звука — заменить планку изогнутой пружинистой проволокой: она будет смягчать, амортизировать рывки открытой створки окна.

• Другой способ — барашковый зажим (см. рисунок) — позволит зафиксировать раму в любом месте, не даст ей качаться.

• Наконец, можно сделать ограничитель из деталей детского «конструктора». Когда форточку закрывают, ограничитель отведите в неработающее положение. Окрашенный белилами, он почти не будет выделяться на фоне основной рамы.

• При открывании и закрывании форточек, окон, для того чтобы они не хлопали на ветру, предлагается своего рода универсальная палочка-выручалочка. Сделанная из обычной дюралевой трубки диаметром 14 мм (длина по месту), она будет полезной в трех ситуациях.

1. Поможет избавиться от хлопающей форточки. Для чего следует вбить в верхнюю часть рамы гвоздь, повесить на него трубку, а нижней частью упереть трубку в другой гвоздь.

2. Послужит распоркой для раскрытых окон, если в створки забить по гвоздю, которые затем будут вставляться в торцы трубки.

3. Поможет открыть верхний шпингалет, для чего сбоку в трубке просверлить отверстие по размеру головки шпингалета. Такое приспособление особенно удобно для пожилых людей: все манипуляции с окном можно производить, не вставая со стула.

• Вот еще довольно простое приспособление для фиксирования оконной рамы в открытом положении, деревянная или пластмассовая планка, в которой просверлен ряд отверстий под шпингалет. Планка крепится к оконной коробке шурупом.

• Если форточки скрепить крючком, одним движением можно сразу открыть обе форточки.

• Сдвоенное стекло с воздушной прослойкой, установленное в окне, уменьшает потери тепла, ослабляет уличный шум, не замерзает в морозы. Изготовить его нетрудно: два стекла накладывают друг на друга через картонную прокладку, покрытую масляной краской. В раму сдвоенные стекла вставляются как обычное стекло. Для улучшения звукоизоляции их рекомендуется ставить на резиновых прокладках.

• Если окна вашей квартиры выходят на улицу с оживленным движением, то избавиться от шума в доме можно, вставив дополнительное стекло, как описано ниже.

Вырежьте комплект стекол для всех окон, что выходят на улицу. Тщательно вымойте стекла — и те, что в рамс, и новые. Снимите рейки-штапики и, приклеив к стеклу резиновые прокладки, установите дополнительные стекла. Герметизировать их лучше всего клеем «Момент». Делать это надо очень тщательно, ведь вытереть пыль между стеклами уже потом не удастся. Поставьте штапики на место на густотертой краске, и работа закончена. Два дополнительных воздушных промежутка плюс два стекла обеспечат в вашей квартире желанную тишину.

• Собираясь мыть высоко расположенные окна, не забудьте укрепить на лестнице перекладину. Она не только обеспечит удобство в работе, но и надежно застрахует вас от падения, а стекло — от опасности быть разбитым.

• Если вы не обзавелись фабричной стекломойкой, то автомобильный дворник, деревянная ручка от сработанного напильника и металлический стержень — это все, что потребуется для того, чтобы изготовить прекрасное приспособление для мытья оконных стекол.

• Пыль, скапливающаяся в заклеенном на зиму окне (между рамами), отнюдь не украшает интерьер вашего дома. Куском картона или плотной бумаги, покрашенной под цвет рамы, перекройте просвет между внутренней и наружной форточками окна (прикрепив бумагу канцелярскими кнопками). Бумага предотвратит проникновение пыли в пространство между рамами. А удалить пыль с бумаги весьма легко.

• Чтобы удалить пятна краски, оставшиеся на стекле после ремонта, обычно пользуются бритвой. Работать станет намного удобнее, если бритву вставить в станочек для бритья.

• При подготовке окон можно воспользоваться копировальной бумагой. Ее закладывают между створкой и коробкой. След от бумаги укажет, где зажимает и где надо подстрогать.

• При закрывании окна или двери, на которых еще не высохла краска, положите между соприкасающимися поверхностями полоски оберточной фольги. Фольга предохранит окрашенные поверхности от слипания.

• При забивании рамных шпилек воспользуйтесь изогнутым гвоздем с отрезанным острым концом. Это предохранит стекло от царапин.

• Лопнувшее оконное стекло, бесспорно, лучше заменить новым. Но сделать это сразу не всегда удается, и временно (с помощью двух пуговиц и шпильки для волос) можно «подлечить» пострадавшее стекло. Проденьте концы шпильки в отверстия пуговицы и пропустите их сквозь щель разбитого стекла. Причем сторона пуговицы с кольцевыми выступами должна прилегать к стеклу. По другую сторону стекла наденьте таким же образом на шпильку вторую пуговицу и пассатижами закрутите концы шпильки. Ширина щелей стекла сократится до минимума, и доступ в комнату холодному воздуху будут ограничен.

• Очищать радиаторы отопления от пыли можно с помощью пульверизатора, который входит в комплект пылесоса. Струю воды и воздуха направляют на радиатор, предварительно подложив под него тряпку.

• Чистить батарею отопления станет удобнее, если к насадке для пылесоса прикрепить посудный ершик.

• Чтобы в комнате стало прохладнее, накройте горячую батарею куском декоративной драпировочной ткани.

• Из наполненных водой и повешенных на батареи отопления трубок получается увлажнитель воздуха. Один конец трубки наглухо заделывают, на другом закрепляют металлическую полоску. Трубки располагают на той стороне батареи, которая обращена к стене, — там они почти незаметны.

• Для увлажнения воздуха в квартире неглазурованный глиняный сосуд удлиненной формы наполните водой и подвесьте его к батарее отопления так, чтобы стенки сосуда плотно прилегали к батарее. Вода будет испаряться не только с поверхности жидкости, но и через стенки сосуда, а степень нагрева батареи будет автоматическим регулятором интенсивности этого испарения.

• В помещении, где воздух особенно сухой, под батареей можно дополнительно поставить плоский металлический противень размером по длине и ширине батареи и регулярно наливать в него воду.

• Полочка с выдвижным кронштейном не только позволит сушить белье у отопительной батареи, но и станет своеобразным декоративным оформлением его. Полочку делают такой ширины, чтобы кронштейн полностью убирался внутрь.

• При утеплении входной двери труднее всего заделать щель со стороны крепления петель. Есть простой способ воспрепятствовать потоку воздуха между дверью и косяком: достаточно приклеить полоску полиэтиленовой пленки так, как это показано на рисунке.

• Чтобы из-под двери комнат не дуло, не проникал посторонний шум, на ее нижний торец прибивают уплотнительный валик из сукна. Если дверь легко снимается с петель, его крепят, как показано на рисунке а (тогда он не виден), если дверь трудно снять с петель, то валик крепят так, как показано на рис. б.

• Для закрепления расшатавшейся дверной коробки нужно в коробке и в торце стены просверлить отверстия (по 2–3 с каждой стороны), забить в них деревянные пробки, а в пробки вогнать металлические стержни.

• Чтобы поправить осевшую дверь, совсем необязательно снимать ее с петель. Нужно под угол ее подложить разведенную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь. Процедуру продолжать до тех пор, пока угол двери не будет подпилен и пока между ней и полом не появится зазор.

• При врезке замка на торец ригеля советуем налепить полоску лейкопластыря соответствующего размера и смочить его красящим веществом. При закрывании двери и поворачивании ключа ригель, выдвигаясь, упрется в коробку двери, отпечатав краской места под выборку стамеской.

• Если лейкопластыря под рукой нет, то вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, а затем другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте дверь и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда для ригеля.

• Дверь со временем оседает, и ригель замка плохо входит в паз дверного проема. Чтобы избежать этой неприятности, достаточно сделать на ригеле с помощью напильника небольшие скосы.

• Вышедшую из строя из-за поломки пружины 1 дверную защелку с фиксатором (для туалетов и ванных комнат) можно отремонтировать своими силами. Роль пружины с успехом выполнит отрезок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины 3, установленной между ригелем 2 и корпусом защелки.

• Для смазки дверных петель совсем необязательно снимать двери, Достаточно просверлить в каждой верхней полупетле по отверстию диаметром 3 мм, отступив от стыка полупетелъ на 15 мм. Отверстия должны доходить только до штыря — оси шарнира.

• Если есть возможность чуть-чуть приподнять скрипучую дверь, то маленький кусочек графита, положенный в щель приподнятой петли, избавит от скрипа. Графит разотрется в порошок и долго будет служить в качестве смазки.

• Дверные петли не будут скрипеть, если при их навешивании на штырь петли надеть шайбу из полиэтиленовой пробки от пузырька.

• Чтобы переделать петли, как указано на рисунке, придется потрудиться. Однако затраченные усилия себя оправдают. Дверь, снабженная такими петлями, не хлопает, плавно закрывается без помощи пружины под действием собственной тяжести. Для надежной работы поверхности контакта петель должны иметь хорошее прилегание, а скос выполняться под углом не менее 45°. Если зазор между дверью и верхней притолокой невелик, то верхний угол двери нужно немного скруглить, так как при открывании она приподнимается.

• Еще один совет по усовершенствованию дверных петель. Если доработать конструкцию, как это указано на рисунке, то дверь будет открываться строю до определенного предела.

• Опытные мастера уже давно убедились в том, что даже самую тяжелую дверь гораздо легче навесить, если штырь верхней или нижней петли немного укоротить.

• Напоминаем, что надежно работает и хорошо держит неплотно прилегающую дверь набойка из резинового шланга. Прибивая ее к косяку, не забудьте под головки гвоздей подложить шайбы.

• Чаще всего набойку на дверном косяке делают из кожи. Со временем она истирается и перестает удерживать дверь. Покройте поверхность кожи тонким слоем масляной краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

• Чтобы застопорить дверь, прибейте к двери обычный оконный шпингалет с резиновым наконечником на задвижке. Высоту крепления шпингалета подберите так, чтобы при опущенной задвижке резиновый наконечник с силой упирался в пол и надежно удерживал дверь.

• А вот еще один способ, чтобы зафиксировать открытую дверь в нужном положении. К двери прикрепите сзади с помощью резины клиновидный деревянный брусок. Когда нужно застопорить дверь, брусок нажимают ногой и вводят его под дверь. Для снятия тормоза достаточно придержать брусок ногой и слегка потянуть дверь вперед.

• Удержит дверь в открытом положении и ученическая резинка, прибитая к верхней части дверной коробки. Когда дверь нужно закрыть, ластик поворачивают в горизонтальное положение.

• Небольшой отрезок губчатой резины может служить тормозящим устройством.

• Преимущества скрученного таким образом шнура-ограничителя очевидны (см. рисунок). Он упруг и пружинист. Открывая дверь, вы заставляете его растягиваться, а как только дверь закроется, он автоматически превратится в тугую спираль.

• Простой клиновидный упор из дерева выполняет одновременно две функции: не дает ударяться двери о стену и надежно фиксирует дверь в открытом положении.

• Две магнитные защелки, закрепленные на дверном косяке и на плинтусе, надежно фиксируют дверь в открытом и закрытом положениях.

• Громкий щелчок, издаваемый магнитной защелкой при закрывании двери, можно приглушить с помощью полоски лейкопластыря. Ее наклеивают на контактную поверхность неподвижной защелки. Удерживающая сила магнита почти не изменяется при этом.

• Цепочка на входной двери не будет попадать в щель между дверью и дверной коробкой, если прикрепить рядом небольшой магнит.

• От тяжести книг доска навесной книжной полки прогибается и стекла выпадают. Чтобы избежать этого, нужно верхнюю и нижнюю доски соединить связью. В качестве такой связи можно использовать велосипедную спицу с гайкой. Загнутую часть предварительно нагревают и распрямляют.

• У мебели, изготовленной из древесно-стружечных плит, нередко отлегают дверки — шурупы плохо держится в стенках. Если отверстие под шуруп рассверлить до диаметра 8 мм, вогнать в него деревянную пробку на клею и уже в нее завернуть шуруп, то соединение будет надежным.

• Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания ножек кухонных табуреток при ввинчивании вложите в гнездо тонкий уплотнитель из латунной, медной или любой другой фольги.

• При изготовлении мебели, звуковых колонок советуем использовать эпоксидный клей, заменяя им соединение на деревянных нагелях. В торце одной и по краю другой заготовки насверливают лунки диаметром 4–5 мм и глубиной 3–4 мм. Склеиваемые поверхности смазывают, а в лунки заливают клей, после чего детали соединяют и фиксируют до полного высыхания.

• Пятно, оставленное стаканом горячего чая на лакированной поверхности стола, приводит в отчаяние хозяйку. А между тем существует простой способ избавиться от такого пятна. Возьмите мягкую ученическую резинку и сотрите пятно на столе так, как стерли бы карандашные помарки на листке бумаги, а затем протрите всю поверхность стола полиролем. Стол будет выглядеть как новый.

• Чтобы снять пятна от воды с лакированных предметов, нужно нанести на пятна небольшое количество муки и тереть их тряпкой, пропитанной машинным маслом, до тех пор пока пятна не исчезнут.

• Если лакированная поверхность мебели утратила свой блеск, ее протирают круговыми движениями мягкой шерстяной тканью, которую пропитывают смесью равных частей растительного масла и спирта или двух частей растительного масла и одной части скипидара.

• Лакированную мебель освежают, протирая ее поверхность тампоном из мягкой ткани, пропитанной керосином, и полируют куском шерстяной ткани.

• Чтобы полированная поверхность письменного стола, покрытого стеклом, не покрывалась царапинами, подложите под стекло несколько тонких резиновых кружочков. Резина не дает стеклу скользить по столу.

• Если на фанерованной лакированной поверхности мебели образовалось вздутие, просверлите под ним с обратной стороны 2–3 отверстия (не забудьте надеть на сверло ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеровку) и через отверстия залейте клей. Затем, прижав рукой вздувшуюся фанеровку, выдавите из-под нее лишний клей и забейте в отверстия деревянные пробки. Теперь поставьте на восстанавливаемую поверхность пресс и дайте высохнуть клею.

• Выдвижные ящики столов и другой мебели со временем начинают тяжело ходить в своих гнездах. Протрите стеариновой свечкой трущиеся поверхности, и ящики обретут свободный ход.

• При ремонте мебели иногда возникает необходимость распилить полированную доску. Как это сделать, не испортив ее? На лаковую поверхность следует нанести тонким сухим обмылком линию распила. По линейке прорезать в лаке канавку резаком, изготовленным из ножовочного полотна по металлу. Нажимать надо легко, чтобы лак снимался тонким слоем, тогда канавка получается ровной и без сколов. Она должна быть на 1–1,5 мм шире развода зубьев ножовки.

• Если лак нанесен с обеих сторон, то вначале надо прорезать две канавки, а потом уже браться за пилу. Место распила следует обработать рубанком либо наждачной бумагой.

• Если стекло в серванте или книжном шкафу заедает, с трудом перемещаясь в пазу, то нижнюю грань подвижного стекла можно слегка смазать вазелином.

• Чтобы раздвижные стекла в книжном шкафу или серванте не дребезжали, закрепите в пазу кусочек слегка выгнутой пружины.

• Вместо пружины для этих же целей можно использовать шарик из губчатой резины или отрезок резиновой трубки, помещенные между стеклами. Диаметр шарика-прокладки должен превышать зазор между стеклами на 3–4 мм.

• Несколько кусочков лейкопластыря, наклеенных на верхнюю кромку стекол, также устранят их дребезжание.

• Стеклянная полка серванта иногда не выдерживает нагрузки и разрушается. Чтобы избежать этого, на заднюю кромку стекла наденьте рейку от металлического карниза — она не даст стеклу прогнуться. Крепить ее нет необходимости.

• Пластмассовые направляющие стекол в шкафах и сервантах со временем высыхают, укорачиваются и лопаются в тех местах, где они прибиты гвоздями. В местах крепления следует сделать продольные прорези, компенсирующие перемещение направляющих.

• Чтобы деревянная кровать не скрипела, советуем в местах сопряжений поставить суконные прокладки.

• Провисшую сетку кровати легко привести в нормальное состояние, если стянуть отдельные участки проволочными кольцами.

• Не так легко выдвинуть ящик стола, комода или тумбочки, когда отлетела ручка. Справиться с этой задачей поможет крючок на присоске для ванной комнаты. Достаточно прижать его к ящику около того места, где была ручка, и потянуть на себя. Ящик легко выдвинется, если он не перегружен и не заедает.

• Комбинация кнопка-гвоздь с успехом заменяет специальные обойные гвозди, когда их нет в нужный момент под рукой.

• Для того чтобы на спинке кровати или дивана установить электрическую розетку или небольшой светильник, можно изготовить подставку; которая легко снимается. Чтобы не портить полировку, на ее внутреннюю поверхность нужно наклеить кусочек сукна.

• Крепление доски секретера целесообразно усилить с помощью несложного приспособления. Когда надобность в столе минует, оно снимается с дверной створки.

• Очень удобна при работе лампа, убирающаяся внутрь секретера. Один из возможных вариантов крепления лампы — кронштейн, врезанный заподлицо с вертикальной перегородкой.

Ширма, за которой можно было бы переодеться, подчас бывает просто необходима. Особенно в однокомнатной квартире. Но какую конструкцию выбрать?

• Достаточно сбить рамку из деревянных реек (с одним диагональным подкосом), обтянуть ее тканью подходящей расцветки и прикрепить рояльными петлями к внутренней стороне двери платяного шкафа — к той, которая не несет ни зеркала, ни вешалки для галстуков, так как ширма должна в убранном положении плотно к ней прилегать.

• Такой откидной столик (см. рисунок) будет очень удобным дополнением к двери кладовой комнаты или шкафу, где хранятся инструменты. В сложенном виде он занимает очень мало места. Для большей устойчивости можно добавить откидывающуюся ножку.

• Откидная деревянная скамеечка, которую удобно использовать в прихожей, кухне или домашней мастерской, устойчива и занимает мало места.

• Из-за недостатка места в квартире на шкафу нередко хранятся чемоданы, коробки, свертки, которые не Украшают комнату. Все это можно закрыть красивыми шторками. Между шкафом и потолком ставят стоики (враспор или крепят к шкафу), между ними вставляют горизонтальные трубки, по трубкам двигаются шторки.

• Настенная полочка предлагаемой конструкции (см. рисунок) позволит хранить конверты с грампластинками в вертикальном положении возле проигрывателя. Роль секций для конвертов с дисками у нее играют ванты из шнура, одновременно являющиеся кронштейнами.

• Грампластинки можно хранить и на горизонтальных рейках, прибитых к стене. Материал для реек — дерево, покрытое лаком, или алюминиевый уголок.

• Деревянные планки и толстая проволока — основные части этой подставки (см. рисунок), предназначенной для хранения грампластинок, кассет с магнитофонной пленкой, книг, журналов и других предметов. Сверху планки стачиваются под углом, как показано на рисунке, после чего в них сверлят отверстия и вставляют бортики из согнутой проволоки. Планки скрепляют между собой шурупами, болтами или клеем.

• Стоящие на полке одинаковые папки, коробки с грампластинками, слайдами легко перепутать. Наклейте на все корешки сразу цветную репродукцию и затем разрежьте ее, отделив каждую папку. Изменение их порядка будет сразу обнаружено, а в интерьере добавится выразительная деталь.

• Как удлинить рабочий стол или верстак? Одно из решений — нарастить крышку стола. Для этого в торце крышки сверлят глухие отверстия и вбивают в них деревянные штыри. Такие же отверстия сверлят в приставке, которую вырезают из прочной доски или склеивают из нескольких слоев фанеры. Затем приставку насаживают на штыри.

• Из металлического или пластмассового подноса и ножек из-под телевизора (комплект таких ножек можно купить в радиомагазине) нетрудно соорудить столик. В подносе сверлят по углам отверстия, вставляют в них ножки и навинчивают сверху гайки.

• Взгляните на рисунок — четыре доски плюс круглая столешница от старой мебели — вот и все детали для оригинального журнального столика, который прекрасно вписывается в самый современный интерьер.

• На рисунке представлена конструкция простой подвесной этажерки, которую легко изготовить из нескольких полочек произвольных размеров, капронового шнура и алюминиевых трубок небольшого сечения. Материал полок — ДСП или многослойная фанера с четырьмя отверстиями по углам. Продетый через них шнур образует петлю, в которую продевается трубка, фиксирующая полку.

• Чтобы удлинить детскую кроватку, сделайте одну спинку откидной. В дневное время откинутая часть послужит столиком для рисования.

• Сделать такой уголок школьника (см. рисунок) может попытаться даже начинающий домашний мастер.

• Гладильную доску для экономии места можно пристроить с внутренней стороны дверцы стенного шкафа. Подпорка и сама доска крепятся на петлях. В нерабочем состоянии она откидывается вверх.

• Резиновая присоска от мыльницы или старой игрушки, закрепленная в точке соприкосновения двери и мебели, предохранит лаковое покрытие.

• Откидная мебель в квартире весьма удобна. Она облегчает уборку комнаты, экономит место. Кто-то, скажем, может использовать для этого стандартный пружинный матрац, снабдив его откидными ножками, а другому лучше подойдет деревянная рама с сеткой из резиновых лент и накладным поролоновым матрацем. Один будет устанавливать конструкцию в угол комнаты, и ему понадобится только одна откидная ножка и штырь, забитый в стену. Другой — в центре стены. И ножек понадобится две. Однако во всех случаях откидная кровать должна крепиться не непосредственно к стене, а через брус, который прибивается к стене.

• Один из ящиков вашего письменного стола можно переоборудовать под кассетницу, в которой разместятся мелкие вещи, различные детали и приспособления. При этом сам ящик никакой доработке не подвергается, а кассетницу можно быстро разобрать. Секции кассетницы образуют планки с прорезями, глубина которых должна быть равна половине высоты планки, а ширина — ее толщине.

Передвигание мебели — работа, требующая больших физических усилий. Предлагаем несколько способов, которые не только облегчат этот труд, но и избавят пол от царапин.

• Под ножки подложите полиэтиленовые крышки от банок.

• Отрезать четыре кружка сырого картофеля толщиной 30–40 мм и диаметром раза в два больше размера ножки. В ломтиках вырезать гнезда для ножек и подложить картофелины под ножки.

• Подложить под ножки толстый шерстяной коврик. Таким способом удобно преодолевать пороги: один человек тянет коврик, другой толкает шкаф.

Подложить под ножки пакеты из-под молока, они покрыты парафином и скользят по полу хорошо.

Пол натереть влажным мылом или покрыть его жирным слоем воска.

• Чтобы передвинуть тяжелый предмет, например шкаф со всем содержимым, в качестве домкрата можно использовать надувную подушку или автомобильную камеру.

• Подклеенная к ножке пластиковая накладка не будет слетать при передвигании мебели, если между ножкой и накладкой поместить шуруп без головки.

• Избавиться от шума передвигаемой мебели весьма просто: нужно укрепить на ножках мебели амортизаторы (пробки от пузырьков для пенициллина).

• Обрезанную кромку ковровой дорожки не обязательно подшивать. Достаточно на обратную сторону нанести слой нитроклея для кожи шириной около 1 см.

• Небольшой коврик у кровати на натертом полу небезопасен. Чтобы коврик не скользил, подшейте к его изнанке несколько кусочков резины.

• При чистке пылесосом синтетических ковров из-за статического заряда с них трудно удаляются мелкие пылинки. Рекомендуем перед чисткой обработать ковер средством «Антистатик».

• Кромки ковра, лежащего на полу, загибаются и преждевременно изнашиваются. Если с обратной стороны ковра по всей длине кромки приклеить клеем БФ-6 плотную тесьму шириной 20 мм, это намного продлит срок службы ковра.

• Участки ковра между петлями или кольцами неизбежно провисают и рисунок ковра искажается. Гораздо лучше и проще простегать с изнанки верхнюю кромку ковра прочной капроновой нитью равными (по 30–50 мм) стежками, а затем пропустив в эти стежки отрезок стальной проволоки, накинуть проволоку на гвозди, вбитые по прямой линии в стену. Нагрузка на гвозди распределится равномерно, и ковер будет висеть без единой морщинки.

• Углы циновки со временем загибаются кверху, задевая входную дверь. Вставьте в углы циновки по одному длинному гвоздю (12–15 см), как показано на рисунке, и она всегда будет плотно прилегать к полу.

Эту главу должны обязательно прочесть женщины. Во-первых, они найдут здесь для себя много полезного и интересного. Нет, это будут не кулинарные рецепты и не выкройки платьев. Это будут маленькие советы-подсказки, которые очень пригодятся на кухне, при уборке квартиры, в рукоделии и при прочих домашних заботах. Как тереть хрен и не обливаться при этом слезами? Как герметично закрыть банку, не имея под рукой никакой крышки? Как быстро перебрать клюкву, бруснику, смородину? Как «сварить» джинсы? Что делать, чтобы накрахмаленное белье не прилипало к утюгу? Чем лучше всего отмыть руки от керосина? Как ровно разрезать тюлевые занавески? И т. д. и т. п….

Во-вторых, и это главное, женщины получат пищу для размышлений. Что, например, из того, что 8 марта мужчина «прокрутит» мясо через мясорубку? Гораздо лучше, если он, воспользовавшись советом из книги, усовершенствует мясорубку так, что работать с ней станет и легко и быстро. Или же, шутя, сделает из обломка пилы удобную рыбочистку и преподнесет ее хозяйке. Или вернет к жизни вязальные спицы, которые выбросить жалко потому, что они очень удобные, а вязать нельзя потому, что оборвалась леска. Прочитав эти советы, женщина может передумать нести сапоги в ремонт, чтобы заменить молнию или починить каблук, и обратится и своему домашнему умельцу. Повторив ему вслух всего каких-нибудь три раза соответствующий совет, наверняка, добьется успеха. А пока муж будет забивать гвозди в каблук, жена найдет в этой же главе рецепт и успеет приготовить вкусные и аппетитные ломтики из черствого хлеба.

Успехов вам!

• Перед тем как готовить пищу, слегка нагрейте кастрюлю или сковородку и натрите дно мылом. Тонкая пленка мыла предотвратит образование посуде копоти, которую так трудно отскоблить.

• Не пускайте сразу в дело новые, только купленные кастрюли и сковороды. В кастрюле сначала прокипятите воду, а в сковороду налейте подсолнечного масла, дайте прокипеть, потом слейте, и, дав остыть, протрите чистой белой бумагой.

• Для чистки мельхиоровых или серебряных столовых приборов рекомендуем следующий химический способ: в алюминиевую кастрюлю налейте чистящий состав из расчета столовая ложка поваренной соли и скорлупа от двух куриных яиц на литр воды. Доведя состав до кипения, опустите туда ложки и вилки, вымытые в горячей воде, на 15 секунд. Чтобы приборы заблестели, промойте их и протрите шерстяной или суконной тканью.

• Другой рецепт: в качестве чистящего раствора приготовьте концентрирований отвар шелухи чеснока и прокипятите приборы в нем. Время кипячения и насыщенность отвара зависят от загрязненности приборов и их количества.

• Потускневшие латунные или алюминиевые столовые приборы можно легко обновить, если протереть их резинкой для стирания чернил.

• Чтобы очистить внутреннюю поверхность чайника от слоя накипи, поступите следующим образом: вотрите в накипь водную кашицу из питьевой соды, а затем смочите уксусной эссенцией, разбавленной в двух-трех объемах воды. Накипь станет рыхлой, и вы легко счистите ее деревянной палочкой.

• Нагар с эмалированной посуды легко смыть, если вы используете для этого чайную ложку питьевой соды.

• Не мойте содой фарфоровые чашки и тарелки с золоченым ободком — позолота быстро сойдет. А алюминиевая посуда от соды быстро чернеет.

• Обмотав таким образом (см. рисунок) ручки металлических кастрюль проводом в пластмассовой оплетке, вы избавите хозяйку дома от опасности ожога во время кипячения воды и варки пищи.

• Подстаканник можно заменить несложной конструкцией, показанной на рисунке. Материал — толстая, стальная, медная, латунная проволока. Изогните ручку под прямым углом, немного укоротите и сделайте на конце колечко. А если вы взяли для подстаканника медный провод, ему нетрудно придать серебряный блеск — для этого достаточно хорошо зачистить провод и натереть ватой, смоченной в отработанном закрепителе.

• Горячую крышку кастрюли удобно снимать бельевой прищепкой.

• При обжаривании картофеля в духовке удобно пользоваться приспособлениями, показанными на рисунке. Для первой конструкции понадобится толстая (1,5–2 мм) проволока. Из нее делают фигурные подставки с вертикальными стойками. Острия стоек затачивают напильником.

В другом варианте используют лист тонкой (0,5–0,8 мм) жести, алюминия или дюралюминия. В нем прорубают щели и отгибают получившиеся остроконечные штыри. Грани и концы штырей, а также края отверстий затачивают напильником и удаляют заусенцы. Картофель насаживают на штыри и устанавливают подставку в духовку.

• Непросто достать из большой банки консервированный огурчик или помидор, а вот таким приспособлением — не составит труда. Возьмите проволоку диаметром 3 мм из нержавеющей стали и заготовьте три детали: U-образную вилку, кольцо и стержень-ручку. Остается аккуратно сварить их, как показано на рисунке, отшлифовать шов, и у вас в руках удобный инструмент: гарпун для огурцов и ловушка для помидоров.

Можно поступить проще, согнув из нержавеющей проволоки захват с петлей, как показано на рисунке.

• Вынуть сваренное яйцо из горячей воды поможет приспособление, состоящее из двух столовых ложек и деревянной прищепки для белья. Ручки ложек приклепывают или прикрепляют винтами к половинкам прищепок.

• Рулоны салфеточной бумаги или фольги, имеющиеся в кухонном арсенале каждой хозяйки, удобно хранить на простой подставке. Она состоит из деревянного основания, выпиленного из любой доски, и подходящего по диаметру деревянного же стержня-стойки. Тщательно обработанная шкуркой и покрытая лаком подставка смотрится достаточно декоративно и удобна в пользовании.

• Для чистки рыбы с плотной чешуей (линь, окунь) можно воспользоваться самодельным ножом, изготовленным из полотна ножовки по металлу. Ручку делают с той стороны, в которую скошены зубья. При работе нож держат под углом 30–40°.

• Металлические пробки (колпачки) от бутылок, укрепленные на деревянной планке, как показано на рисунке, — удобное приспособление для чистки рыбы.

• Когда мясорубкой пользуются часто, уголок кухонного стола со временем портится. Чтобы этого не произошло, нужно пользоваться П-образной подкладкой, надевая ее на угол стола. Верхняя и нижняя щетки могут быть из листового металла, а скрепляющая их планка — из фанеры. Можно, конечно, всю прокладку изготовить из прямоугольной металлической заготовки, согнув ее в виде буквы П.

• Мясорубка перестанет ерзать по столу, если к ее лапкам прочно приклеить, например, клеем «Момент», кусочек резины.

• Если ножи вашей мясорубки (подвижный и неподвижный) затупились, то их весьма удобно заточить на куске мелкой корундовой шкурки, закрепленной на гладкой доске или любой другой ровной поверхности.

• Прокручивая мясо через мясорубку, даже самое жилистое, станет намного легче и быстрее, если усовершенствовать решетку мясорубки. Дли этого с одной стороны все отверстия решетки нужно рассверлить сверлом диаметром 5,5 мм, оставляя не рассверленную часть толщиной 0,5–1 мм.

Нерассверленной стороной решетка должна быть обращена к ножу. После такой переделки стол с мясорубкой перестанет ездить по столу, когда промалывают мясо, а с работой справится даже ребенок.

• Бумажная воронка, закрепленная на мясорубке резиновым колечком, позволит засыпать большие порции ягод. Это нехитрое усовершенствование значительно ускоряет работы по домашним заготовкам.

Вместо воронки можно использовать пластиковый пакет, который прикрепляют к горловине мясорубки резиновым колечком.

• Со временем ножи у мясорубки стачиваются и между ее рабочими элементами образуется зазор. Устранить его навинчиванием торцовой гайки уже не удается. В результате перемалываемые продукты не режутся, а мнутся, на их переработку сил тратится в два-три раза больше. Выбрать этот зазор нетрудно с помощью шайбы или кольца подходящего размера, которое следует надеть на цапфу подающего шнека со стороны рукоятки. Шайбу можно вырезать из полиэтиленовой винной пробки. Подойдет и металлическая шайба.

• Промалывать в мясорубке жесткое мясо станет намного легче, если шнек слегка смочить растительным маслом. Небольшими порциями оно наливается прямо в мясорубку. На килограмм мяса расходуется 2–3 ложки масла.

• Когда из бутылки наливается растительное масло или из заварного чайника чай, капли жидкости, стекая по наружной стенке сосуда, оставляют на столе трудно удаляемые следы. Этого можно избежать, если на горлышке бутылки (соответственно на носик чайника) надевать валик из поролона. Ширина валика Должна быть 10–15 мм.

• Мягкая металлическая пробка-колпачок на бутылке с растительным маслом после вскрытия, как правило, выбрасывается, а обычные на скользком горлышке использовать неудобно, и хозяйки часто вообще не закупоривают бутылку, что не очень гигиенично. Возьмите стандартную пробку и острым ножом или лезвием прорежьте на ее боковой поверхности желобок. Получите своеобразную пипетку, благодаря которой не нужно будет каждый раз откупоривать бутылку, чтобы полить маслом салат: оно теперь будет проникать через желобок — тем интенсивнее, чем он шире.

• Импровизированное сито для просеивания мучных продуктов или порошковых материалов, процеживания жидкостей и смесей нетрудно изготовить из плоской банки, например, из-под сельди, и капронового чулка или другой сетчатой ткани, лучше — из синтетического волокна.

• Если в доме есть только крупная соль, а нужна еще и мелкая к столу, то проще всего получить ее, просеяв крупную соль сквозь сито.

• Чем укутывать кастрюлю с супом или кашей одеялом, чтобы она не остыла, лучше сделать контейнер-термос постоянного пользования. Суп достаточно довести до полуготовности и поставить в контейнер, там он сам доспеет.

Этот совет особенно пригодится тем, у кого есть дети-школьники. Придя из школы, они могут пообедать, не разогревая еду: она еще горячая.

• Канистру для питьевой воды обшейте поролоновым ковриком и сделайте матерчатый чехол. Даже в жаркий день вода в канистре останется прохладной.

• Если в чайник положить сторож для молока, то своим стуком он оповестит о том, что вода закипела.

• Если вы не обзавелись еще чайником со свистком, вы можете озвучить свой старый, заслуженный чайник. Из старой резиновой игрушки выньте свистульку, просверлите в крышке чайника отверстие и завальцуйте в него свистульку на резиновых прокладках. Теперь в момент, когда чайник закипит, раздастся призывающий к чаепитию свист.

• Сейчас нередко встретишь в доме электрический самовар. Иногда много хлопот доставляет краник: либо он подтекает, либо притирается так, что без усилия его не повернуть. Есть возможность убить сразу двух зайцев, если конус краника натереть воском или парафином — и поворачивать станет легко, и ни капли не протечет.

• Защитный колпачок на клапан кастрюли-скороварки убережет хозяйку от ожогов струей пара и брызгами, вытекающими из клапана. Изготовить колпачок просто, он вырезается из жести и пропаивается по швам.

• Во время переноски, а особенно при перевозке на автобусе, крышка бидона может подпрыгнуть, а находящееся в бидоне молоко, квас или другая жидкость выплескиваться. Этого не случится, если надеть на крышку бидона резиновое кольцо, как показано на рисунке. Когда крышку нужно открыть, кольцо опускают на горловину бидона.

• Если вам нужно плотно закрыть стеклянную банку, а под рукой нет подходящей крышки, можно использовать целлофан. Смочите кусок целлофана водой, накройте им горловину банки и, загнув края вниз, перевяжите шпагатом. Высохнув, целлофан натянется и надежно закроет банку. До перевязки горловины шпагатом, желательно целлофан закрыть бумагой. Это предохранит его от повреждения. Раскрывая банку, целлофан слегка смочите водой.

• Монета, подложенная под ключ, поможет быстро открыть мягкую крышку консервной банки.

• Часто для приготовления химически чистых растворов в домашних условиях требуется небольшое количество дистиллированной воды. Многие в этих случаях используют снеговую шубу из морозилки холодильника, но в нее могут попасть и частицы продуктов. Получить такую воду несложно с помощью обычного чайника и кастрюли с холодной водой, если их расположить, как показано на рисунке. Конденсируясь на дне кастрюли, пар стечет каплями чистой воды в подставленную склянку.

• Чтобы открыть стеклянную банку с завинчивающейся крышкой, требуется приложить немалую силу. Достаточно крышку опустить на несколько секунд в миску с горячей водой, как она снимется без всякого усилия.

• Резиновая пробка от флакона из-под глазных капель отлично подходит для закупоривания нижнего отверстия в солонке или перечнице.

• Резиновые трубки, надетые на ножки металлических подставок, гарантируют поверхность стола не только от царапин, но и от «ожогов», ибо одновременно служат и в качестве теплоизолятора.

• Преимущество такой подставки (см. рисунок) для кастрюли или чайника перед металлической неоспоримо: она не нагревается и, следовательно, не оставляет следов на лакированной или полированной поверхности стола.

• Деревянные прищепки для белья нашли в данном случае неожиданное применение. На рисунке показана подставка для чайника. Количество прищепок, необходимых для изготовления подставки, зависит от их размеров. Пружины с прищепок снимаются и прищепки склеиваются друг с другом. После просушки поверхность подставки зашкуривается и покрывается лаком.

• Соорудить любую из этих подставок дело минутное. В прочности их не сомневайтесь: подставка способна выдержать даже большой груз. Не забудьте только склеить коробки между собой канцелярским клеем.

• Со временем пробка в термосе как бы съеживается, уменьшается в диаметре и перестает плотно закупоривать его горловину. Восстановить размеры пробки можно, просверлив в ней сверху глухое отверстие и введя туда расклинивающий шип — деревянный усеченный конус.

• Пробку можно и не сверлить, а хорошо распарив, зажать в струбцине или тисках и держать ее там до охлаждения.

• Обернув пробку термоса одним слоем фольги (упаковка шоколада, чая), вы избавите ее от разрушения, связанного с постоянным воздействием на нее высокой температуры жидкости, налитой в термос.

• Вышедшую из строя корковую пробку для термоса можно заменить пенопластовой, обернутой полиэтиленовой пленкой. Такая пробка не разбухает и хорошо держит тепло.

• «Строптивая» пробка, самопроизвольно выскакивающая из горлышка, когда в термос налита очень горячая жидкость, легко «усмиряется» колечком, отрезанным от резиновой трубки подходящего диаметра.

• Если проткнуть пробку термоса отслужившей свой век иглой для шприца и спилить надфилем ее выступающие концы, то через отверстие иглы давление внутри термоса сравняется с атмосферным, и горячие пары жидкости пробку выталкивать не будут.

• Пробка не выскочит из термоса, если между ней и крышкой поместить пластмассовую пробку от бутылки.

• Две пуговицы и кусок нетолстой проволоки, соединенные между собой так, как это показано на рисунке, не только предохранят пробку вашего термоса от разрушения, но еще и облегчат процесс извлечения этой пробки из горлышка термоса.

• Для этой же цели можно воспользоваться куском липкой ленты, обмотав ею пробку, как показано на рисунке.

• Если стеклянную колбу термоса обмотать 5—10-миллиметровой губчатой резиной или поролоном и подложить прокладку на дно, то случайные удары не причинят термосу вреда. Предохранить колбу от повреждения и заодно улучшить теплоизоляцию можно также, засыпав в зазор между корпусом и колбой пенопластовую крошку.

• Отремонтировать корпус термоса, у которого проржавело дно, несложно. Вырежьте из консервной банки круг. Между колбой и этим кругом положите и качестве амортизатора кружок из гофрированного картона и фольгу (от упаковки чая) — теплоизоляция. Закрепить все это в корпусе можно с помощью маленьких гвоздей крестовиной из реек или деревянным кружком.

• Чтобы снять налет, со временем образующийся на стенках термоса, поступают следующим образом: 20–25 ягод шиповника размельчают и засыпают в литровый термос. Термос заливают кипятком и закрывают на двое суток. Бели термос не очищался очень давно, обработку придется повторить.

• Чтобы, приготовляя хрен к столу, не «наплакаться вволю», наденьте на мясорубку полиэтиленовый пакет.

• Хорошей защитой для глаз при чистке лука, хрена служат очки для плавания. Струя воздуха от настольного вентилятора поможет избежать слез в этой же ситуации.

• Хрен можно тереть с помощью соковыжималки. Усилий при этом не тратится никаких, и плакать не приходится Измельченную массу (а она получится очень однородной) объединяют с соком и далее действуют по обычному рецепту.

• Чтобы истереть дольку чеснока и не поцарапать руки, советуем наложить на терку листок целлофана и тереть чеснок через него. Этот способ имеет еще одно достоинство: измельченный чеснок весь остается на пленке, не забивая терку.

• Измельчить орехи для приготовления блюд можно в ступке, однако гораздо удобнее воспользоваться двумя терками, которые располагаются горизонтально. На нижнюю кладут ядра, а верхней их трут. Дело ускоряется во много раз.

• Совет мужчинам. Взбить крем в ручной сбивалке можно с помощью электродрели. Для этого достаточно снять ручку, а выступающую ось зажать в патрон электродрели. Во время работы одной рукой необходимо держать дрель, а другой придерживать резервуар миксера.

• Удалять косточки из вишен нетрудно, но утомительно. Раздражает и то, что косточки часто отскакивают далеко в сторону, пачкая вещи. Довольно несложно рационализировать работу: стандартная вишнечистка укрепляется на бутылке с широким горлышком, например, из-под молока или кефира, а в резиновой прокладке между вишнечисткой и горловиной бутылки делается вырез диаметром 8—11 мм. Косточки с каплями сока будут попадать только в бутылку, а саму вишенку отверстие в прокладке не пропустит.

• Если вишнечистки под руками нет, предлагаем воспользоваться своеобразными «щипцами» из толстой пружинящей проволоки. На держатель кладут плод и сжимают ручки. Толкатель «щипцов» выдавливает косточку.

• Наконец, самое простое: канцелярское перо, вставленное в ручку своим острием — отличное приспособление для извлечения косточки из вишен.

• Отличным помощником при переборке ягод может стать обыкновенный пылесос. Необходимо только один конец шланга вставить в выводящее отверстие пылесоса, а другой прикрепить, скажем, к ножкам перевернутого табурета. Наполнив воронку предварительно просушенными ягодами, нужно всыпать их в струю выходящего из шланга воздуха. Ягоды будут падать в подставленную тару, а сор отлетит в сторону.

• Сок из фруктов можно выдавить с помощью импровизированного пресса, сооруженного из эмалированной кастрюли, кружка из 10-миллиметровой фанеры и автомобильного домкрата. Пресс действует в горизонтальном положении. Кастрюля упирается в одну стену, домкрат через уплотнительный брус — в другую.

• Если у вас есть электрический сапог-грелка, ему можно дать вторую профессию. Тесто в таком сапоге подходит очень быстро — нагрев равномерный и несильный, почти как в русской печи.

• Тем, кто пельмени готовит дома, советуем изготовить этажерку-стеллаж из четырех полочек, которая вмещается в морозильную камеру холодильника. Проблема хранения большого количества пельменей решена.

• В духовом шкафу газовой плиты можно зажарить отличный шашлык. Из проволоки диаметром 4–5 мм сгибают рамку, которую помещают на направляющие выступы шкафа. На рамку кладут шампуры. Чтобы жир не загрязнил духовку, на дно ее ставится поддон.

• Любители блюд, приготовленных в русской печи, могут готовить их в духовке газовой плиты. Для этого ее нужно чуть-чуть дооборудовать: поместить внутрь несколько кирпичей (желательно огнеупорных). Духовку как следует прогревают, после чего выключают и ставят в нее кастрюли. Высокая температура держится несколько часов.

• Чтобы легче было вынуть испеченный пирог из печи «чудо», на дно печи следует положить кольцо из тонкого листового алюминия. Тогда останется только провести ножом по стенкам печи — и пирог легко вынется.

• Перевезти с собой мед, варенье можно без банок и другой посуды. Нужно взять два полиэтиленовых пакета, вложить их один в другой, а затем поместить в матерчатый мешок меньшего размера. Мешок из ткани не даст растянуться заполненным полиэтиленовым пакетам и всю нагрузку возьмет на себя.

• Специальный нож для резки сыра можно с успехом использовать для шинковки овощей. Он дает тонкие красивые стружки из капусты, моркови, редиса и т. д. Приготовить салат таким ножом — дело нескольких минут.

• Вот способ быстрой чистки молодого картофеля. Наполнив картофелем металлическую сетку для яиц, в течение нескольких минут быстро поворачиваем ее под струей воды в разные стороны.

• При разделке мяса, когда нужно отделить пленки, жилы, жир, одной рукой держат мясо, другой — нож. А вот третьей руки, которая держит отделяемую часть, не хватает. Ее роль может выполнить зажим типа «крокодил». Пружину в нем желательно заменить на более сильную.

• Молоко в бумажном пакете можно подогреть, подержав его над огнем. (На огонь его не ставить!). Угол надо обрезать так, чтобы продольный шов пакета был обращен вверх.

• Стиральная машина кроме своего прямого назначения может служить стерилизатором при консервировании продуктов в домашних условиях. Заполните закатанными банками и включите машину. Циркулирующая горячая вода простерилизует консервы.

• Если полиэтиленовая крышка с трудом снимается с банки с домашними соленьями, поставьте на крышку небольшую кастрюльку с горячей водой. Через полминуты крышка размягчится и снимется без всякого усилия.

• После заварки чая разбухшие чаинки забивают носик чайника, и кипяток может переливаться через крышку. Этого не случится, если внутрь чайника поместить стаканчик с отверстиями и засыпать чай в него. Стаканчик может быть как готовый, так и самодельный — из нержавеющего материала, скажем алюминия.

• Для быстрого и качественного приготовления чая заварной чайник поставьте в кастрюлю с кипятком.

• Чтобы отфильтровать настой чайного гриба, хозяйки обвязывают горловину банки куском марли. Разливая настой, трудно не пролить его. Чтобы струя получалась ровной и марля не намокала, нос пользуйтесь полиэтиленовой крышкой, которой вырезано круглое отверстие.

• Засаливать овощи можно в кадушках, баках, деревянных ящиках, в любой подручной таре. Для этого нужно поместить в нее полиэтиленовый мешок или выстелить поверхность двумя-тремя слоями пленки.

• Многие хозяйки занимаются домашней гидропоникой и выращивают зелень на кухне на подоконнике. Из пластмассовой тары от разного рода бытовых сыпучих и жидких веществ можно изготовить удобный сосуд для проращивания лука.

• Любители свежего зеленого лука на подоконнике могут сделать удобную ванночку из молочного пакета PURE РАК. Дно ванночки выложите ватой и уложите проросшие головки лука. Поливают огород так, чтобы вата постоянно оставалась влажной.

• Как продлить жизнь скоропортящихся продуктов, если вышел из строя холодильник? Творог и масло нужно выложить в стеклянную или фарфоровую посуду с плотно прилегающими крышками. Затем в таз с водой поставить небольшие кастрюли, а в них банки с продуктами. Банки обернуть мокрыми полотенцами, концы которых опустить в воду, а кастрюлю плотно закрыть крышками.

• Мясо можно сохранить от порчи (на день-два), если завернуть его в смоченную уксусом салфетку или залить сырым молоком.

• Чтобы в муке и рисе не завелся жучок, надо в каждый пакет муки или риса положить 5–6 очищенных долек чеснока. Верхний покров долек при очистке ни в коем случае не должен быть поврежден, иначе чеснок загниет. Мука не приобретет чесночный запах.

• Если вы храните крупы в стеклянных банках с полиэтиленовыми крышками, то для того чтобы отсыпать точную дозу крупы и при этом не снимать крышку, рекомендуем сделать в ней окошечко. Его вырезают бритвой. А чтобы язычок плотно закрывался, кромки язычка делают со скосом, как показано на рисунке.

• Чтобы сохранить зелень свежей долгое время, советуем делать так: зелень промыть, дать стечь воде, завернуть в бумагу (не вощеную) и вложить в полиэтиленовый пакет. В нижнем отделении холодильника она сохраняется 2–3 недели.

• Овощи и домашние соленья удобно хранить в ящике на колесиках у балконной двери. Открытой стороной он обращен к холодной двери, закрытой — в комнату. Таким образом ящик служит еще и утеплителем балконной двери.

• Как уберечь от порчи содержимое открытой стеклянной банки с соленьями? В освободившееся место в банке введите два (вставленных для надежности друг в друга) чистых полиэтиленовых мешочка. В мешочек налейте воду. Вода, раздвигая стенки мешочков, плотно прижмет их к внутренней поверхности банки, создаст таким образом герметизирующую пробку.

• Чтобы морковь не сохла, храните ее в квартире в ящике с влажным песком.

• Подмешав в соль немного картофельной муки, вы предохраните соль от отсыревания.

• Чтобы на варящемся картофеле не появились синие пятна, добавьте в воду немного уксуса.

• Чтобы освежить черствый хлеб, можно воспользоваться согнутой из стальной проволоки подставкой с отделениями и электроплитой. В подставку закладывают ломтики хлеба, ставят на конфорку, накрывают неглубокой кастрюлькой и включают плиту. Через несколько минут хлеб обретает прежние мягкость и аромат.

• Хлеб, хранящийся в полиэтиленовом пакете с отверстиями, не черствеет и не плесневеет в течение 4–5 дней. Отверстия пробивают просечкой — заостренной трубочкой диаметром 19–12 мм, расстояние между ними 40–50 мм. Закрывать пакет с хлебом, да и другие пакеты, удобно с помощью металлической полоски размером 5x45 мм, вырезанной из жести и согнутой в кольцо. Несколько десятков заготовленных полосок хватит на целый год.

• Хлеб можно хранить в полиэтиленовом пакете без отверстий на верхней полке холодильника. Завернутый в пакет хлеб не будет терять влагу, а низкая температура предохранит его от плесневения.

• Хлеб будет лучше сохраняться в металлической хлебнице, если на ее дно положить деревянную досочку. Еще дольше он хранится в хлебнице, сделанной целиком из дерева.

• Вешать одежду на спинку стула — не лучший способ сохранить ее в отутюженном виде: рукава отвиснут, ворот вытянется. Если все же придется пользоваться стулом как вешалкой, то, по крайней мере, наложите на его спинку плечики, снабдив их заблаговременно такими скобками-щечками.

• Тонкие полоски пористой резины, наклеенные на нижний стержень плечиков, предотвратят соскальзывание с него брюк.

• Если под рукой у вас не оказалось вешалки для брюк, то можно выйти из положения с помощью куска проволоки и двух бельевых прищепок. Стальную проволоку диаметром 3–4 мм и длиной 320–350 мм нужно согнуть, как показано на рисунке, на концы надеть прищепки — и вешалка готова.

• Предлагаемая тройная вешалка, хотя и занимает в шкафу места практически столько же, сколько и обычная, позволит повесить одежды значительно больше. Скрепить вешалки между собой можно с помощью ремня или планки.

• Аналогичная «многоэтажная» вешалка для брюк также экономит место в шкафу и облегчает выбор. Сделать ее можно из многослойной фанеры, оргстекла или какой-либо другой пластмассы.

• Из подходящей проволоки можно согнуть такие вешалки, как показано на рисунке, на них повесить брюки, а сами вешалки зацепить цепочкой одну за другую. Верхняя вешалка навешивается на планку, которая обычно имеется на дверце шкафа.

• Эта простая самоделка из четырехмиллиметровой проволоки и двух пластмассовых бельевых прищепок с успехом заменяет брюкодержатель фабричного производства.

• Два связанных старых чулка могут быть отличной вешалкой при сушке рубашки, платья или пуловера. Такая вешалка предохранит вещь от деформирования.

• Чтобы быстро просушить рубашку, брюки, платье, можно воспользоваться феном для сушки волос. Одежду вешают на плечики, и направляют горячий воздух в рукава. Вещи из легких тканей сохнут за 10–15 минут.

• Такую необычную вешалку из отрезка металлической цепи можете соорудить в подсобном помещении или в платяном шкафу. Звенья цепи зачистите до блеска и покройте бесцветным лаком. Крайние звенья цепи прикрепите к стенкам шкафа с помощью бечевки.

• Если вы наклеите на концы плечиков кусочки губчатой резины, то одежда, особенно шелковая, больше не будет соскальзывать с них и падать на дно шкафа.

• Устройство походной компактной вешалки понятно из рисунка. Трубка может быть любая, скажем пластмассовая. Такая вешалка будет еще компактнее, если ее собрать из двух трубок, входящих одна в другую. Фиксация их в раздвинутом виде — как у байдарочных складных весел: пластинчатой пружиной с заклепками, вставленной в трубку с меньшим диаметром. При совпадении отверстий обеих трубок закругленные заклепки заклинивают их, удерживая трубки в раздвинутом виде.

• Галстуки, а также всевозможные ремни и пояса удобно хранить на вешалке для одежды. Чтобы они не падали, их прикрепляют к вешалке с помощью бельевых прищепок.

• Галстуки можно хранить в платяном шкафу на вешалке, показанной на рисунке. Ее изготавливают из органического стекла. Из полоски такого материала вырезают заготовку, нижнюю часть которой разогревают над огнем и сгибают с помощью показанной внизу рисунка болванки.

• Еще один способ подвешивания галстуков — на проволочной лесенке. К дверце шкафа она крепится на шарнирах, так что когда выбираешь галстук — любой из них на виду, а в закрытом шкафу лесенка прижата к дверце.

• Если вы запачкали любимый галстук, его можно постирать и погладить самому. Из гетинакса или текстолита сделайте шаблон по форме галстука и натяните на него сухой галстук. Теперь можно безбоязненно промывать галстук щеткой со стиральным порошком, потом подкрахмалить и гладить через тряпку — форму он не потеряет.

• Если шаблона из гетинакса или текстолита нет, то советуем сделать так: вначале обметать галстук по контуру нитками, потом выстирать, высушить и слегка прогладить через влажную тряпку. После этого вложить внутрь плотную картонку, вырезанную по форме галстука, и еще раз прогладить.

• Если под воротничком пальто пришить крючок, то сумка, которую носят через плечо, спадать не будет.

• К верхней одежде рекомендуем пришивать не одинарную, а двойную вешалку. Преимущества двух петель очевидны: их легко прочно пришить, можно пользоваться одной или двумя сразу.

• Попробуйте пришить с внутренней стороны нагрудного кармана эластичную тесьму. Нашивка не видна, не морщит карман, но надежно удерживает и ручку, и очки, даже если приходится нагибаться.

• Обычно, подогнув низ брюк, их подшивают. Вместо ниток попробуйте нанести по периметру низа брючины слой клея ПВА шириной 5 мм. Когда клей подсохнет, прогладьте подгиб через влажную тряпку. Такой подворот держится отлично, края не бахромятся, во время стирки его можно развернуть, а после проглаживания он становится на место.

• Можно поступить проще: тесьму на брюках пропитать водоэмульсионным поливинилацетатным клеем (ПВА, ЭПВА, «Орион»). После такой обработки с неизбежным злом — бахромой внизу брючин — будет покончено.

• Случается, что после летнего хранения шапка-ушанка ссыхается и становится мала. Не секрет, что ее легко растянуть на кастрюле с дном подходящего диаметра или на стеклянной бутыли. Не менее удобно вложить в такую шапку камеру волейбольного мяча, завязать тесемки на наушниках и, надув камеру, оставить шапку в покос на несколько часов.

• Для растягивания спортивной вязаной шапочки или берета вполне пригоден детский воздушный шарик. После того как шарик надут, шапочку следует слегка сбрызнуть водой.

• Бороздки, сделанные на торцах одежной щетки с помощью напильника, помогут быстрее очистить одежду от засохшей грязи.

• Домашними умельцами разработано уже много способов изготовления «варенок». Вот один из рецептов. Замочив джинсы на несколько минут в горячей воде, тем временем приготовьте раствор. В тампон из нескольких слоев марли насыпьте с пригоршню хлорной извести и тщательно завяжите. Комочки ни в коем случае не должны проникать сквозь марлю.

Налейте горячей волы и выварку для белья или в достаточно большой таз и поболтайте в ней несколько минут тампоном. В этом растворе джинсы и кипятят часа полтора-два на медленном огне, постоянно помешивая.

Готовность определяют на глаз. Не забудьте, что мокрая ткань кажется темнее сухой. Если с первого раза результат покажется неудовлетворительным, повторите процедуру, приготовив новый раствор. Таким же образом можно придать линялый вид одежде из брезента или плащевой ткани.

• Разрезая тюлевую занавеску, не так-то просто добиться ровных краев. Капроновый тюль можно резать так: натяните проволоку и перекиньте через нее занавеску, чтобы проволока проходила по линии разреза. Затем проведите сверху горячим утюгом. Получится очень четкая оплавившаяся линия.

• В этом своеобразном «пылесосе» используется свойство пластмассы электризоваться при трении о ткань. А устройство его предельно простое. В крышке обычной мыльницы прорежьте несколько поперечных пазов шириной 4–5 мм. Несколько движений по ткани — и наэлектризованные пылинки соберутся внутри коробочки.

• Полоска поролона, наклеенная на деревянный брусок клеем ЭДП, с успехом послужит щеткой для чистки одежды. Вместо бруска можно взять ручку от старой щетки.

• Пришить пуговицы навечно к рабочей или спортивной одежде можно с помощью рыболовной лески диаметром 0,4 мм. Для шитья нужно подобрать иголку с широким ушком. Расстояние от пуговицы до ткани должно быть не малым и не большим — средним. Тогда петля долго не будет изнашиваться.

• Небольшая фаска, снятая сверлом, отверткой или перочинным ножом с острых краев отверстий пуговицы, предохраняет нитку от быстрого перетирания и удлинит срок службы пришитой пуговицы.

• Сломанная пуговица подчас может доставить немало огорчений. Далеко не всегда возможно найти в магазинах точно такую же. Между тем ремонт пластмассовой пуговицы дело минутное. Согнув из проволоки ушко-подковку, с помощью разогретого паяльника водрузите его на положенное место.

• Восстановить шов в труднодоступном месте можно с помощью штопальной иглы и иглы от шприца. Игла от шприца вставляется в отверстие снаружи, а штопальная упирается в ее скос изнутри. Штопальной иглой выдавливают иглу от шприца и легко протягивают нитку. Для этой же цели можно вместо иглы от шприца взять толстую иглу от швейной машины. Она имеет продольный паз, который будет служить направляющей для иглы с ниткой.

• Для восстановления машинной строчки при ремонте ремней, лямок, сумок необходим небольшой крючок. Предлагаем использовать для этого шило с миниатюрным крючком от швейной машинки. Тонким шлифовальным камнем или алмазным надфилем выполните боковой пропил до ушка, как показано на рисунке. Чтобы было Удобнее работать, выточите из дюралюминиевого прутка ручку-державку с зажимным винтом М3.

Прошивать простроченные ранее материалы таким инструментом очень просто: минимальные размеры крючка позволят легко пройти в любое отверстие. Однако для соединения новых деталей из плотных или толстых материалов, чтобы не сломать крючок, сначала проколите их тонким шилом или с помощью той же ручки-державки обычной машинной иглой.

• Вот еще вариант ремонта швов: чтобы не сбиться со старых отверстий и не начать прокалывать новые, нужно воспользоваться тупой иглой. Для этого у обычной иглы кончик обламывается и скругляется на бруске.

• Вытянувшуюся из свитера петлю легко убрать внутрь с помощью иголки и тонкой нитки. Нитка продевается так, чтобы около ушка получилась петелька, в нее вставляется петля ткани и утягивается вниз.

• Удобно использовать для этих же целей приспособление для вдевания нитки в иглу. Кончик приспособления нужно продеть с изнаночной стороны, болтающуюся нить вдеть в проволочную петлю и вытянуть нить на изнаночную сторону.

• Зашивая перчатки, используйте в качестве распялки пластмассовую или металлическую ручку столового ножа.

• Нашить на пояс юбки или брюк корсажную резинку так, чтобы складки распределились равномерно, нелегко. Советуем сделать из фанеры или крепкого картона распорку, на которую плотно натянуть пояс (наизнанку). Резинку сшить в кольцо, надеть поверх пояса, после чего ее можно пришивать — складки лягут совершенно равномерно.

После стирки лавсановых сорочек на ткани остается множество мелких узелков. Быстро удалить их можно электробритвой.

• Кусочек резиновой трубочки (подойдет от глазной пипетки), надетый на запонку, не даст ей расстегнуться и потеряться.

• Если металлическая застежка «молния» расходится, не торопитесь ее менять. Чтобы она исправно действовала, надо по всей длине с внешней и внутренней стороны проковать ее легкими ударами молотка, сделав 2–3 прохода. Затем немного уменьшают зазор между верхней и нижней частями замка.

• Застежку «молния» приходится иногда отрезать. Чтобы ползунок после этого не отскакивал, в качестве ограничителя хода можно использовать скрепку от школьной тетради.

• Восстановить работоспособность застежки «молния» можно и так: расстегнуть «молнию», смочить ее зубчики раствором канифоли в спирте (флюс для пайки) и дать просохнуть часа два. Застежка станет работать надежно. Со временем операцию можно повторить.

• Если застежка «молния» постоянно расходится, с ней можно справиться простым приемом. К язычку замка привязывается петелька из суровой нитки, когда «молнию» застегивают, петельку набрасывают на пуговицу, пришитую к поясу брюк или юбки.

• Предлагаем способ крепления оторвавшихся от матерчатой основы зубчиков пластмассовой застежки «молния». Для этого с помощью иголки и капроновой нитки к основе пришивается каждый зубец, руководствуясь приведенной на рисунке схемой.

• Молния будет служить значительно дольше, если ее текстильную часть пропитать клеем БФ-6. Таким же способом можно отремонтировать уже изношенную молнию.

• Молнию, как и всякий механизм, надо смазывать. Правда, не машинным маслом, а парафином или простым мылом. Кусочком свечи или обмылком натрите половинки расстегнутой молнии и несколько раз откройте-закройте ее. Ход замка станет мягче, и застежка прослужит дольше.

• У пластмассовых молний разъемные половинки живут дольше, чем металлический замок. Примерно через 800—1000 циклов «застегнул-расстегнул» он разбалтывается, и молния начинает расходиться сама собой. Чтобы привести ее в порядок, надо аккуратно, как указано на рисунке, сжать ограничительные бортики.

Реставрация продлевает жизнь молнии циклов на пятьсот. Повторная операция даст еще циклов триста. В третий раз починить молнию не удавалось никому. К этому времени она, как правило, уже разваливается напрочь.

• Чтобы предохранить каблуки от быстрого стачивания, рекомендуется вставить в них снизу 1–2 болтика. Болтики берут диаметром 5–6 мм с головкой 10–11 мм. В местах, где каблук быстрее всего снашивается, просверливают неглубокие лунки и вставляют в них болтики. Когда они сточатся, их легко заменить новыми.

Для этой же цели в каблук можно вдавить 2–3 шарика диаметром 5–8 мм от подшипника, также просверлив предварительно углубления в три четверти диаметра шарика. Резина будет плотно охватывать шарики, и они не выпадут. Износ каблука замедляется в несколько раз.

• Для ремонта тонких каблуков женской обуви можно применить такой способ: каблук обертывают изоляционной лентой или полоской жести и заполняют образовавшееся углубление разогретым пластиком, нарезанным от подошвы старой обуви (или расплавленным капроном). Размягченную массу плотно утрамбовывают, чтобы она зашла в полость каблука, и заглаживают поверхность. При таком ремонте набойка будет держаться крепко.

• Эта же проблема может быть решена «холодным» способом. Для этого заливают углубление для набойки эпоксидным клеем, в который для прочности добавляют стальные опилки.

• Походка у многих людей такова, что когда они идут по мокрой дороге, брызги из-под каблука попадают на брюки, чулки. Чтобы избежать этого, можно приклеить на каблуки рифленую резину, такую, например, из которой делают прокладки на лыжах. Для этих же целей можно на каблуке сделать прорезь шириной и глубиной около 4 мм.

• К пластиковым каблукам непросто прибить набойки: гвозди идут с большим трудом. Советуем просверлить в каблуках отверстия, забить в них деревянные пробки, а к ним уже прибивать набойки. Держатся они хорошо.

• Можно поступить еще проще. Нужно в каблуке просверлить отверстия диаметром 1 мм, и в них уже забивать более толстые гвозди, крепящие набойки.

• Известно, что набойки на «шпильках» истираются очень быстро. Есть способ надежно отремонтировать «шпильку». Снимите набойку, высверлите на глубине 20 мм деревянное заполнение в трубке каблука и легким постукиванием молотка по стержню, сделанному из винта или болта, выбейте его в гнездо. Грани стержня сдеформируют трубку (она тонкостенная) и надежно закрепят стержень в каблуке. Заменить стершийся стержень новым — дело минут.

• Если язычок вашего ботинка не держится на одном месте, скажем отходит в сторону, сделайте в нем два небольших отверстия. Пропущенный через эти отверстия шнурок позволит закрепить язычок ботинка в нужном положении.

• Капроновые или шелковые шнурки на ботинках часто развязываются. Завязывая такие шнурки на бант, следует петлю продеть в очко еще один раз. Узел получается надежным, а развязывается так же просто, как и обычный бантик, стоит лишь потянуть за концы шнурка.

• А вот совет по реставрации босоножек. Потрескавшуюся, выгоревшую светлую краску на босоножках можно освежить, протерев ее растворителем лака для ногтей. Верхний слой краски растворится и останется на вате, трещинки замажутся. Только не переусердствуйте, а то можно протереть «до дыр».

• Если при ремонте обуви на кожаную подошву наклеивают резину, то рекомендуем срезать на ней кромку под углом 45°. Резиновая наклейка будет держаться дольше, а ремонт станет совсем незаметен.

• Новую резиновую подошву нелегко приклеить к стершейся капроновой или полиуретановой подошве. Можно использовать для этого своеобразный переходник: приварить утюгом к старой подошве кусок хлопчатобумажной ткани, а уже к ней приклеить «Моментом» новую резиновую подошву.

• Приклейка подметок к ботинкам — дело не из простых. Очень трудно плотно прижать их друг к другу до полного высыхания клея. Своеобразным прессом для этого может послужить камера волейбольного мяча, помещенная в полиэтиленовый (можно матерчатый) мешок. Носки ботинок следует набить мягкой бумагой, а затем, положив ботинки в мешок, надуть камеру мяча до нужного объема.

• Разносившаяся туфля не будет спадать с ноги, если к внутренней поверхности задника приклеить полоску поролона толщиной 5–6 мм. Для этого подойдет клей «Момент» или любой синтетический клей.

• Подчас бывает не так-то просто открыть банку с гуталином. Поставьте ее на ребро и, слегка надавливая ногой, покатайте по полу взад-вперед. «Упрямая» банка легко откроется.

• Ремонт швов на кожаной обуви значительно упрощается, если воспользоваться гибкой иглой, изготовленной из стальной струны. Струна сгибается в виде петли, как показано на рисунке. Эту иглу-петлю пропускают в наколотое отверстие, и изнутри обуви заводят в нее нитку. Затем вытаскивают иглу с ниткой наружу и утягивают шов.

• При ремонте обуви советуем вместо шила пользоваться крупной медицинской иглой, закрепленной в деревянной ручке. Отверстие в обуви прокалывают снаружи, а затем обычную иглу с ниткой изнутри упирают в кончик медицинской иглы-шила. Когда шило вынимают, следом за ним легко проходит иголка с ниткой.

• Теплые стельки можно сделать и самому. Для их изготовления используют старый драп, сукно, фетр. По выкройке из бумаги вырезают заготовки и складывают их в два-три слоя. Кромки промазывают клеем БФ-6 и кладут под груз. За счет жесткости клеевого шва стельки не сбиваются под ногой. Указанный сорт клея допускает частую стирку (стирать аккуратно, без перегибов). Хорошо греют только чистые стельки.

• Материал стельки порой отклеивается. Превратите вареную картофелину в студенистую массу (легким постукиванием молотка). Эта масса накрепко склеит холстину с картоном.

• Из старого, но действующего утюга может получиться отличный вулканизатор — стоит только изготовить такую конструкцию, как та, что показана на рисунке. Утюг крепится в тисках, а резина помещается между горячей подошвой утюга и самодельным винтовым прессом.

• Если резиновый сапог пропускает воду и вы не можете обнаружить дефектное место — сплюсните голенище, скрутите его (как скручиваете тюбик с зубной пастой) и опустите низ сапога в воду. Пузырьки выходящего из сапога воздуха помогут найти прокол или трещину.

• Надеваем на ногу резиновый сапог с узким голенищем: опустите в него со стороны задника старый капроновый чулок. Гладкая, скользкая поверхность чулка внутри сапога поможет ноге без особого труда пройти через голенище. После этого чулок легко вытащить.

• Несложное, но эффективное устройство, позволяющее растянуть «севшие» после просушки валенки, показано на рисунке. Два рычага, вверху стягиваемые бечевкой, между ними деревянная распорка, а в носе — колодка. Затягивая бечевку, надо поливать утолщенные участки войлока кипятком. Снять устройство можно только после полного просыхания валенка.

• Обнаружив дыру на валенке, не спешите нести его в мастерскую. Вы можете починить валенки сами, причем без применения шила и дратвы. Положите жгутик из капрона (пришедший в негодность чулок) толщиной 3–4 мм на предварительно очищенную от грязи кромку дыры, а сверху наложите войлочную заплату. Слегка приподнимая в одном месте заплату, проведите по капрону жалом разогретого паяльника и, как только капрон расплавится, прижмите пальцами этот участок заплаты к валенку. При этом учтите: капрон быстро плавится, но и быстро остывает.

Проделав эту операцию по всему периметру заплаты, получите круговой сварной шов, который будет аккуратнее и намного прочнее шва, сделанного нитками или дратвой. Таким же образом можно припаять и новую подметку к прохудившемуся валенку.

• Ремонтировать валенки этим способом можно и без паяльника. Нарежьте из старого капронового чулка кусочки по 2–3 см². Сложите каждый из них втрое, наденьте на шило и расплавьте на пламени газовой горелки или примуса. Расплавленную массу быстро нанесите на один из участков под кромку заплаты. Заплату прижмите к валенку и немедленно, пока шило не приварилось, выдерните его. Такую операцию проделайте по всему периметру заплаты.

Если привариваете подметку. для большей прочности не мешает приварить к валенку не только ее кромку, но и середину.

• Сбитые добела ботинки юных футболистов кремом не замажешь: светлые пятна все равно просвечивают. Предлагаем воспользоваться восковыми мелками соответствующего цвета. Сначала обувь закрашивается мелком, а потом уже чистится кремом.

• Не горюйте, если, работая с масляной краской, случайно запачкаете кожаные ботинки или перчатки. Растительное масло не только бесследно удаляет пятна от масляной краски, но еще и смягчает кожу, делает ее более эластичной.

• Верхние кромки коротких сапог периодически рекомендуется тщательно очищать от пыли и грязи. Иначе при соприкосновении с чулком они будут пачкать его. Однако, если вы спешите, то в качестве временного средства защиты чулка от загрязнения используйте кусок лейкопластыря или изоленты, приклеив его к пачкающей кромке коротких сапог.

• Заставить ремешок пляжных резиновых «следков» крепко держаться на своем месте поможет шайба, вырезанная из ненужного полиэтиленового флакона.

• Излишне свободная обувь будет плотно и мягко сидеть на ноге, если к внутренней стороне язычка приклеить кусочек поролона.

• Не подвергайте себя понапрасну «адовым мукам», отправляясь гулять в новой, неразношенной обуви. Те места ботинок, которые жмут, обязательно натрите сухим мылом. Понятно, что когда ногу жмет задник или жесткий носок, применять этот совет бессмысленно.

• Совет по растяжке обуви. В носок ботинка помещается полиэтиленовый пакет с разведенным гипсом. Когда гипс затвердевает, кожу смачивают спиртом (можно водой), закладывают две деревянные чурки и забивают между ними клин.

• От «смертных мук», причиняемых гвоздем, который постоянно вылезает из подметки (или каблука) вашего ботинка и впивается в ногу, есть простое, но безотказно действующее «лекарство». Приподнимите стельку и поверх гвоздя воткните канцелярскую кнопку. «Строптивый» гвоздь упрется в головку кнопки, и ваша нога будет надежно защищена.

• Для хранения ботинок удобно использовать несложную подставку. Из бруска сечением 30x40 мм вырежьте планку (длину определите сами) и выпилите в ней фигурные пазы — здесь придется применить ножовку и долото. В пазах будет удерживаться установленная на планку обувь. А чтобы каблуки не касались стены, ниже этой планки прикрепите другую, вырезанную из бруска сечением 30x10 мм.

• Для обуви в передней можно сделать шкафчик, который закрывается занавеской из декоративной ткани. Его боковые стенки изготавливаются из досок или древесно-стружечной плиты, задние стенки — из фанеры, подставки для обуви — из рейки.

• Деревянный щит с отверстиями для каблуков — отличное хранилище дамских туфель. Напомним, кстати: чистить туфли надо после прихода с улицы, а не перед выходом из дома. Регулярная смазка на ночь кремом намного продлит срок их «жизни».

• Бельевая прищепка, прикрепленная к вешалке на резинке, удержит голенище женских сапог в вертикальном положении.

• Для ежедневного просушивания обуви можно обзавестись простейшим приспособлением: металлическим уголком с приваренными к нему штырями. На штыри надевают сырую обувь и ставят ее сушить.

• Не пожалейте минутного труда на изготовление нехитрой проволочной вешалки для резиновых сапог. Такая вешалка не только позволяет сапогам быстро просохнуть, но и страхует голенище от появления на их поверхности складок, следовательно, и трещин.

• Весной и осенью обувь часто намокает, и ее ежедневно надо сушить. Чтобы быстрее это сделать, воспользуйтесь услугами пылесоса. Нагнетаемый в обувь теплый воздух за 5—10 минут отлично высушит ее.

• Теперь несколько подробнее об уходе за обувью. Общее правило: обувь, которою вы носите каждый день, надо чистить не перед выходом из дома, а сразу же, как вы пришли с улицы. На ночь обувь, предварительно очищенную от пыли и грязи, смазывают кремом и оставляют в таком виде до утра. Это смягчает кожу, предохраняет ее от трещин. Утром очень быстро удается придать обуви отличный глянец.

Светлую обувь (особенно белую) следует протереть чистой белой тряпкой, смоченной в молоке.

Замшевую обувь лучше всего чистить над паром, пользуясь резиновой или чистой жесткой волосяной щеткой. Если замша сильно загрязнена, ее предварительно моют теплой мыльном водой (не сильно смачивая), а затем чистят щеткой.

• Лакированную обувь следует время от времени протирать тряпочкой, смоченной в сыром молоке. Потускневшие места полезно протереть разрезанной луковицей, а затем отполировать мягкой сухой тряпкой. Для сохранения эластичности сухой кожи ее надо иногда смазывать касторовым маслом или глицерином.

• Если обувь сильно намокла и загрязнилась, нужно обмыть ее снаружи холодной водой, протереть сухой тряпкой, а затем набить хорошо размятой газетной бумагой или сухим сеном. Через несколько часов бумага (или сено) впитает в себя всю лишнюю влагу. Мокрую обувь после мытья полезно смазать сверху глицерином.

• Резиновая обувь долго сохраняет свой блеск, если не оставлять ее грязной. Придя с улицы, нужно сразу же вымыть сапоги или боты холодной водой и насухо вытереть. Чистить резиновые и прорезиненные вещи бензином, скипидаром, щелочью или даже мылом не следует.

• Царапину или небольшой «задир» на женской обуви из тонкой кожи легко исправить. Для этого на поврежденное место и на тыльную сторону «задира» наносят тонкий слой лака для ногтей или клея БФ-2 и прижимают содранный кусок кожи к поврежденному месту. Через несколько минут кожа плотно «прирастет» к своему месту. Царапину достаточно смазать тонким слоем клея БФ-2.

• Обувь, которую в данном сезоне не носят, рекомендуется хранить на расправочных колодках, тогда она сохранит свою форму, кожа не покоробится и не потрескается. Для лакированной обуви это особенно важно, если колодок нет, можно набить обувь хорошо размятой газетной бумагой. Прежде чем положить обувь на длительное хранение, ее надо тщательно вычистить и смазать кремом, лакированную обувь следует слегка протереть касторовым маслом или чистым глицерином. Резиновые боты или сапоги протирают глицерином. Обувь укладывают в коробки или завертывают в бумагу и хранят в сухом месте.

• Как перематывать пряжу с мотка на клубок? Попробуйте это сделать следующим образом: моток наденьте на пластиковый мяч и подвесьте мяч за нитку на пробочке. Наматывать клубок станет гораздо удобнее, так как мяч будет вращаться без всякого усилия.

• Сматывание ниток из мотка в клубок с успехом выполнит магнитофон. Моток ниток надевают на ножки перевернутой табуретки. На ось подкассетника магнитофона насаживают трубку, склеенную из плотной бумаги, закрепляют на ней конец нити и включают магнитофон. Далее весь процесс перемотки идет автоматически.

• Для сматывания пряжи на клубок можно приспособить и ручную дрель. В дрель вставляют сверло, на которое надет деревянный стержень с ограничителями по обеим сторонам. Смотать таким приспособлением моток пряжи — дело считанных минут.

• Как правило, во время вязания клубок шерстяных ниток постоянно катается по полу или по столу. Чтобы не отвлекаться во время работы в поисках клубка, накройте его дуршлагом, а нить пропустите через отверстие в ручке.

• Чтобы распутать свалявшуюся пряжу, намотайте ее на бутылку, опустите на несколько минут в воду, а затем просушите. После этой несложной операции пряжа легко распутается и можно будет смотать ее с бутылки прямо и клубок.

• Неудобно вязать с трех клубков — нитки нередко перепутываются. Если сложить одну нить так, как покачано на рисунке, работать будет проще. Как только петелька подойдет к рукам, протяните через нее рабочую нить и продолжайте вязать.

• Тем, кто занимается вязанием, приходится стирать пряжу — она становится пышной и мягкой. Однако нитки нередко путаются и сматывать их трудно. Предлагаем к концам пряжи, чтобы их легко было отыскать, привязать перед стиркой яркие нити.

• У спиц круговой вязки иногда переламывается капроновая леска в месте соединения ее со спицей. Чтобы восстановить спицы, нужно в наконечнике под углом 20–25° просверлить отверстие большего диаметра по сравнению с тем, в которое входит леска. Оборванный конец лески протягивается через отверстие, как указано на рисунке, и кончик ее сплавляется пламенем так, чтобы образовался шарик. Оплавленный конец лески втягивается внутрь наконечника, и спицами можно вязать снова.

• Можно поступить и проще. Нагрев ушко спицы на пламени спички, удалите из него сплавившийся капрон. Затем, прочистив ушко тонкой иглой и вновь разогрев его, введите в гнездо иглы заостренный конец капроновой нити. Он подплавится и заполнит емкость ушка, образуя при этом плотное соединение нити с иглой.

• Гибкую иглу необходимой длины можно сделать из толстой капроновой лески. Ушко прокалывают нагретой металлической иголкой. Чтобы получить наконечник, нужно нагреть в пламени спички кончик будущей иглы и быстрым движением снять образовавшийся шарик.

• Бывает, что пластмассовый крючок для вязания ломается в самый неподходящий момент. Обломок крючка, зажатый в цанговый карандаш — не менее удобный инструмент, чем прежний. Если диаметр крючка больше, чем у зажима, то часть, которую вставляют в карандаш, нужно обточить напильником.

• Кусочек поролона, вставленный в отверстие катушки с нитками, — удобное приспособление для временного хранения швейной иглы.

• А вот очень удобный способ хранения иголок булавок и маленьких сверл. Проткнув ластик спицами одного номера, надпишите этот номер на ластике — теперь без труда можно будет разыскать нужную спицу.

• Чтобы заколки, булавки, прищепки и другие мелкие предметы не терялись, используйте в качестве подставки для них одежную или сапожную щетку.

• Чтобы пуговицы не терялись, скрепите их булавкой. Такой способ позволит не только быстро отыскать нужные пуговицы, но и хранить в одной шкатулке множество разнообразных комплектов.

• В небольшой коробочке удастся разместить все катушки с нитками. Самый простой вариант — в фанерное основание вбить в шахматном порядке гвоздики подходящей длины и толщины: они будут служить осями для катушек. Теперь накройте основание крышкой, прорежьте в ней щели и выведите через них концы ниток.

• Нитки всегда будут на одном месте, на стене в рабочем уголке хозяйки, если для катушек сделать настенным кронштейн из мягкой проволоки, как показано на рисунке.

• Чтобы не путались нитки на картонной катушке, закрепите их небольшими резиновыми колечками, отрезанными от пустышки.

• Эта подставка пригодится веем, кто затрудняется вдеть нитку в игольное ушко. В центре небольшого деревянного кружка укрепите стойку с увеличительным стеклом, за которым хорошо будет видна и нитка, и иголка. Вдоль края кружка просверлите отверстия и вставьте в них деревянные штыри — на них будут храниться катушки с нитками.

• Толстую распущенную нитку советуем вдевать с помощью сложенного вдвое волоса.

• Случается, что только купленные в магазине иголки для швейных машин обрывают нитку. Происходит это из-за остро заточенных краев ушка. Сточить края можно с помощью самой же нитки, натертой пастой ГОИ. Один конец нитки закрепите на дверной ручке, а второй пропустите через ушко иголки. Несколько движений иголки вдоль нитки, и края ушка уже не будут вызывать обрывов.

• Совсем не просто, оказывается, срезать пуговицы от одежды. Одно неосторожное движение — и вместе с нитками острое лезвие бритвы срежет и часть материала. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь обыкновенной расческой. Подложив расческу под пуговицу, можете смело действовать бритвой.

• Кто из женщин не знает, как трудно подвернуть край юбки? Эту проблему можно решить раз и навсегда с помощью пульверизатора. Его заправляют водой с зубным порошком и укрепляют на нужной высоте. Вы нажимаете на грушу и поворачиваетесь — на материи остается меловой след. Чтобы пульверизатор не засорился, нужно или процедить порошок, или увеличить отверстие.

• Треугольный вырез в дне наперстка, отогнутый наружу, дает возможность успешно производить и еще одну работу этим непременным спутником домашней портнихи — удалять наметку.

• Сшивая на машине тюль для занавесей, совсем не обязательно прибегать к предварительной наметке шва нитками. Воспользуйтесь советом этого рисунка, и вы убедитесь в экономии своего времени при выполнении работы. Шов, естественно, надо вести не через шпильки, а рядом с ними.

• Срезанные края капроновой ткани «сыплются», и сшивать их непросто. Но проведите горящую спичку (быстрым, равномерным движением руки) под натянутым краем ткани, и расплавившиеся нити «сварятся», образуя новый и достаточно прочный «сварной» шов. Естественно, пламя спички при этом не должно касаться ткани.

• Резиновая шайба, надетая на шпенек швейной машины поверх катушки ниток, не позволит катушке слететь со шпенька даже при самом быстром темпе работы машины.

• Чтобы открывать по утрам доступ к солнечному свету в квартиру, можно обвязывать занавески на окнах тесьмой. Для этого надо завязывать тесьму узлом или «бантиком», что не совсем удобно. Укрепив же одну из половинок платяной кнопки на стене у окна (предварительно подложив под нее один конец тесьмы, опоясывающей занавеску), а вторую половинку кнопки пришив к другому концу этой тесьмы нитками, вы будете сберегать время.

• Вышивка меток на белье — надежный способ его маркировки. Но занимает он слишком много времени. Написав инициалы черной тушью и тут же прогладив замаркированный участок белья горячим утюгом, вы получите прочные метки. Белье можно стирать и даже кипятить.

• При отсутствии стирального порошка его заменит мыльная стружка. Чтобы получить такую стружку из куска мыла, прибейте к деревянному стержню металлическую пробку от лимонада и пользуйтесь таким приспособлением как скребком.

• Чтобы сыпать из коробки стиральный порошок, у него обычно срезают угол или продавливают в нем намеченное на фабрике отверстие. Но нередко бывает нужно присыпать небольшим количеством порошка особо загрязненные места одежды, например, воротнички и манжеты рубашек, а через широкое отверстие порошок сыплется только струей. Проткните в другом углу коробки два-три отверстия, и вы убедитесь удобстве такой «перечницы».

• При стирке наволочек и пододеяльника в них образуются воздушные пузыри, мешающие работе. Чтобы этого не происходило, советуем на углах пододеяльника сделать отверстия и обметать их нитками подобно вышивке ришелье. Через них воздух будет легко выходить из мокрого белья.

• Чтобы тюлевые занавески не рвались и не вытягивались при машинной стирке, советуем стирать их в ситцевом чехле, сшитом по длине занавесок. Занавески вкладывают внутрь, и концы их завязывают вместе с чехлом. После стирки и отжима в центрифуге занавески сразу можно вешать на окна — висят они ровно, и концы их не вытягиваются.

• Во время кипячения белья образующийся пар сильно повышает влажность и температуру воздуха в кухне. Избавиться от этого неудобства можно чрезвычайно простым способом: поставьте на бак с бельем вместо крышки таз подходящих размеров и залейте его холодной водой. Теперь пар будет конденсироваться на дне таза и стекать в бак. Воду в тазу время от времени придется менять.

• Если во время еды на вашу одежду попал жир, посыпьте соль на пятно и осторожно потрите. Смените соль несколько раз, пока пятно не исчезнет.

• Свежие чернильные пятна на белье хорошо отстирываются в теплом молоке или в простокваше.

• Если вы подпалили утюгом шерстяную или хлопчатобумажную ткань, разрежьте луковицу и смочите несколькими каплями лукового сока испорченное место, а затем ополосните ткань в холодной воде.

• Чтобы накрахмаленное белье не прилипало к утюгу, разводите крахмал в мыльной воде. После глажения белье в этом случае будет блестеть сильнее, чем при обычном способе.

• Распуская крахмал, добавьте к нему две ложечки молока. При глажении белья, подкрахмаленного приготовленным таким образом раствором, крахмал не будет прилипать к подошве утюга, и она все время будет оставаться гладкой.

• Появившуюся на поверхности вашего утюга грязь и ржавчину нетрудно удалить, если энергично потереть холодный утюг о соль, рассыпанную на листе бумаги. Соль желательно брать мелкую.

• Когда гладишь электрическим утюгом, приходится постоянно остерегаться задеть за шнур. Вилка может выскочить из штепсельной розетки, и утюг перестанет нагреваться. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь резиновым кольцом, как показано на рисунке.

• Гладить шторы можно, намотав их заранее (плотно, без складок и перекосов) на широкую доску. Гладить нужно вдоль доски, глаженое — сворачивать на круглую палку. Очень широкие вещи, например шторы для зала, можно сложить пополам.

• Из куска нержавеющей проволоки можно сделать удобную в пользовании и безопасную в пожарном отношении настенную подставку для утюга. Проволоку берут диаметром 5–6 мм, концы ее плотно вгоняют в отверстие в стене.

• Если уж гладить по правилам, то только чистое белье. Горячий утюг выявит даже едва заметные раньше пятна.

• Перед тем как гладить, зашейте и заштопайте все дырки: они имеют свойство расползаться под утюгом.

• Не дайте белью пересохнуть, а для этого влажным скрутите его и положите в полиэтиленовый пакет. Но не надолго, иначе может появиться плесень. Ну, а если это случилось, простирайте белье в воде с уксусом и тщательно прополощите.

• Шелк гладят умеренно горячим утюгом, с изнанки. Лучше не брызгать его водой — от неравномерной влажности легко образуются сборки и сгибы.

• Лен и хлопок гладят влажными, горячим утюгом и с лицевой стороны, чтобы ткань приобрела первоначальный блеск.

• Шерсть легко садится, поэтому гладьте ее только с изнанки и через влажную тряпку. Если надо погладить с лица, следите, чтобы тряпка была достаточно сырой, а утюг — горячим. Вещи, связанные рельефной, выпуклой вязкой, положите на что-нибудь мягкое и гладьте (через тряпку, конечно), не нажимая сильно, по направлению рисунка.

• Ажур гладьте с изнанки через тряпку, а льняную и хлопчатобумажную ткань погладьте еще и с лицевой стороны.

• Аналогично изготавливают настольную подставку из мягкого металлического стержня диаметром 8 мм. Ее крепят на одном из концов гладильной доски, как показано на рисунке.

• Кружево прежде всего надо накрахмалить (3 столовые ложки крахмала на 5 литров воды), а потом гладить передней частью (носом) умеренно нагретого утюга, стараясь не примять. Занавески хорошенько растяните, прикрепите булавками, а уж потом гладьте. Не забудьте, что синтетическое кружево боится горячего утюга!

• Бархат и велюр рекомендуется гладить на весу. Сбрызните с изнанки водой и легко водите с изнанки же утюгом, пока горячий пар не расправит смявшиеся ворсинки.

• Косой крой старайтесь гладить по долевой нити так, чтобы вещь не деформировалась.

• Даем чисто мужской совет, как, не имея совка, собрать мусор с пола. Нужно взять газету, намочить ее кромку и прилепить к полу. После этого веником можно смести на нее весь мусор до последней пылинки.

• Очевидно, каждому приходилось отмывать молочные бутылки с помощью ершика. Отличное приспособление, но… попробуйте вытащить его, не забрызгавшись. Однако это вам удастся, если сделаете из картона, пластика или пластмассового флакона предохранительный фунтик, высота которого была бы равна длине головки ершика.

• Рекомендуем для мытья молочных бутылок вместо ершика испытать металлическую цепочку. Бросьте ее в бутылку, залейте водой и начинайте взбалтывать. Через минуту бутылка будет чистой.

• Выпив чашечку кофе (обыкновенного, а не растворимого), не спешите выбрасывать гущу. Кофейная гуща, взятая на мокрую тряпочку, хорошо очищает кастрюлю. Тампон из шерстяной или фланелевой тряпочки, наполненный слегка влажной кофейной гущей, превращает потемневшую кожу сумок, портфелей, туфель в блестящую.

• Картины, написанные масляными красками, хорошо очищать сырым картофелем. Их можно также осторожно протирать мокрой тряпкой, а отдельные пятна смывать мыльной водой.

• Пригоревшая кастрюля очищается значительно быстрее, если на дно ее насыпать соли и влить немного уксуса, а затем дать отстояться смеси минут.

• Если нужно заниматься домашним хозяйством, а фартука под рукой не оказалось, его с успехом заменит обычная льняная салфетка. Подвернув два уголка салфетки и вложив в них хлопчатобумажную тесемку, прикрепляют тесемку к салфетке обыкновенными бельевыми прищепками. Оставшиеся концы тесемки завязывают сзади, как у фартука. Если таким фартуком нужно пользоваться длительное время, тесемки можно пришить к салфетке.

• При мытье люстры, как ни старайтесь, хрустальные подвески так и норовят упасть на пол. Чтобы они остались целыми, подставьте заранее пластмассовый тазик с водой.

• Пылесосы тех моделей, где рассеивание воздушного потока не предусмотрено, поднимают в воздух много пыли. Наденьте на выходное отверстие небольшой мешочек из трикотажной ткани. Он ocлабит воздушную струю. Ткань не должна быть плотной, иначе упадет тяга пылесоса, а двигатель будет перегреваться.

• Насадку пылесоса, предназначенную для чистки пола или ковра, снабдите магнитами: они соберут булавки, иголки, кнопки или мелкие гвоздики. Такая насадка особенно подходит для уборки в семьях, где есть маленькие дети.

• Кусочек велосипедной камеры, надетый непосредственно на металлическую трубу шланга пылесоса, поможет очистить труднодоступные щели и углы, рельефные поверхности, а заодно предохранит поверхность от царапин.

• Рассыпавшийся немагнитный порошок — графит, магниевые опилки и т. д. — легко собрать с помощью пылесоса. На конце трубы укрепляется кусок материи. Включили пылесос — порошок прилип к материи, выключили — он ссыпался в подставленную посуду.

• Чтобы предотвратить возможность появления мозолей, советуем перед тем, как резать ножницами картон (или какой-либо другой плотный материал), кольца ножниц обмотать изолентой.

• Перед грязной работой рекомендуем надевать на руки невидимые защитные «перчатки» из мыла. Руки густо намыливают и несколько минут высушивают. По окончании работы «перчатки» легко смываются.

• Попытка избавиться с помощью воды и мыла от стойкого запаха керосина или масляной краски, которыми испачканы руки, к успеху не приведет. Но стоит добавить к воде немного сухой горчицы — руки быстро отмоются и неприятный запах бесследно исчезнет.

• Подержите 2–3 часа новый веник в горячей соленой воде, и он прослужит вдвое-втрое дольше своих собратьев, не принявших своевременно такой ванны.

• Чтобы прутья веника не ломались, хозяйки надевают на него старый чулок. Веник будет выглядеть аккуратнее, если на расширяющуюся часть надеть сетку от фасованных овощей. На ручке ее закрепляют резиновым колечком.

• Обломок абразивного круга, обточенный по форме куска мыла, хорошо удаляет грязь с рук посте работы в гараже. Крупнозернистый абразив очищает кожу лучше, чем пемза.

• В поездке всегда пригодятся листочки мыльной бумаги для разового мытья рук. Ее надо заготовить заранее, пористую оберточную бумагу пропитывают шампунем и высушивают, а затем нарезают на листочки 30x100 мм. Несколько листочков всегда можно иметь при себе.

• Отличная мочалка для мытья посуды, раковины, рук получается из поролонового мешочка внутрь которого вложены кусочки мыла. Она удобна тем, что ее не нужно то и дело намыливать. Мешочек сшивают из куска поролона, оставляя небольшое отверстие для закладки мыла.

• Поролоновая губка для мытья посуды послужит дольше, если сложить губку с куском ткани и прошить их с промежутками между строчками 1,5–2 см.

• Свойство зубного порошка шлифовать, а нашатырного спирта растворять жиры и грязь общеизвестны. Приготовьте состав из 50 г порошка и 20–25 г нашатырного спирта. Протрите газетной бумагой смоченной в этом составе, поверхность холодильника, и она приобретет свой первоначальный блеск.

• Под воздействием моющего средства «Пемоксоль» дно банки, в которую оно заключено, ржавеет и оставляет следы. Наденьте на дно полиэтиленовую крышку от стеклянных банок. Их диаметры точно соответствуют друг другу.

• Если усовершенствовать швабру, как это показано ниже, то, во-первых, ею будет удобнее действовать и, во-вторых, меньше будут страдать ножки мебели. Нужно распилить палку и затем соединить ее с помощью резиновой трубки.

• Известно, что ручка швабры со временем соскакивает. Этого не случится, если соединение усилить двумя металлическими полосками, как показано на рисунке.

• Порезанную ножом клеенку следует немедленно «подлечить», наклеив на место пореза с изнанки кусочек изоляционной ленты или лейкопластыря.

• Общеизвестно, что руки, запачканные масляной краской, отмываются специальным растворителем. А если его в доме не оказалось? В этом случае загрязненные места достаточно протереть любым стиральным порошком и обмыть водой. Масляная краска легко смывается и растительным или животным маслом, если их втереть в запачканный участок кожи, а затем смыть теплой водой.

• Детские молочные бутылочки отлично отмываются, если пользоваться приспособлением, изображенным на рисунке. Пластинку из органического стекла обертывают куском поролона, а закрепляют и придают ему форму с помощью нитки.

• Карманный электрический фонарик, прикрепленный к рукоятке щетки, облегчит подметание пола в затемненных местах.

• Пластмассовый совок для мусора легче и гигиеничнее, чем металлический. Но его рабочая кромка для прочности сделана утолщенной, а это непреодолимый барьер для пыли: не только веником, даже щеткой трудно «поднять» ее на совок. Приклейте снизу любым клеем для пластмасс металлическую полоску, например старое ножовочное полотно. Тогда рабочую кромку совка можно будет заточить, не опасаясь потери прочности.

• Работать в горячей воде голыми руками — занятие малоприятное. Предохранить руки от ожогов помогут двухслойные перчатки. Сначала надевают тонкие шерстяные, а поверх них — резиновые.

• Если внутрь обычной швабры вклеить заподлицо со щетиной пластину жесткой резины, ею можно будет не только подметать, но и мыть пол: вспомните автомобильные «дворники», где резиновые щетки насухо протирают лобовое стекло кабины.

• Если тонкий кусок мыла слегка размочить и вдавить в пемзу, то получим гибрид мыла и пемзы, которым весьма удобно мыться.

Хорошо, когда дома есть умелец, домашний мастер. Но, перефразируя слова известной песни, можно утверждать, что «умельцами не рождаются — умельцами становятся». И эта глава, надеемся, во многом будет тому способствовать. Здесь собраны советы столяру, плотнику, сантехнику, электрорадиотехнику. В общем, всем тем полным энергии людям, для которых рабочий день с приходом домой не кончается, просто меняется поле деятельности. Деятельность эта даже в пределах квартиры может быть весьма многообразной, и хорошо бы, прежде чем взяться за какую-то ранее не выполнявшуюся работу, получить консультацию, совет.

Материалы, собранные в этой главе, позволят интересующемуся человеку получить разностороннее, «политехническое» образование в области домашних поделок, починок и всевозможных рационализаций. Он сумеет при необходимости наживить и вбить гвоздь, пользуясь одной рукой, не станет испытывать свои и чужие нервы скрежетом, перепиливая металлическую трубу, сможет до прибытия аварийной службы остановить течь в водопроводной трубе, не заставит себя долго упрашивать подвесить детскую ванночку, порадует малышей сверкающей огнями и вращающейся новогодней елкой, избавит от опасности падения в гололед пожилых людей.

И главное, это будет мастер, который сумеет довести начатое дело до конца. Его не остановит в работе отсутствие какой-нибудь мелочи. Он сможет, например, зажать сверло в дрели, даже если куда-то запропастился ключ. Не найдя необходимой ему для ремонта чего-либо подходящей пружинки, навьет ее сам. Сам же изготовит металлическую трубочку нужного ему диаметра и длины. Сумеет заточить затупившееся лезвие рубанка, пользуясь только бруском и самим рубанком. Если не окажется ножниц по металлу, то разрежет кровельное железо обыкновенным консервным ножом. Вернет к жизни «севшую» батарейку, найдет, чем заменить канифоль при пайке.

В общем, надеемся, это будет человек находчивый, сметливый, трудолюбивый, о котором с уважением скажут: «Это мастер на все руки».

• Практически при всех столярных работах нам приходится пилить. Причем, в отличие от пилки дров, здесь надо пилить строго в размер, что не всегда удается. Если, отпилив доску, вы ошиблись на 2–3 мм в большую сторону, то исправить ошибку можно следующим образом: составьте отпиленные куски, подложите под них доску и зажмите струбцинами. Пилите снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты.

• Распилить трубку или деревянный брусок круглого сечения точно по диаметру поможет кондуктор из деревянного бруска, имеющий паз, по ширине и высоте соответствующий выступающей части пилы, и отверстия различных диаметров для заготовки.

• Для указанной в предыдущем совете цели можно воспользоваться шаблоном, изображенным на рисунке. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посредине. Диаметр ее выбирается таким, чтобы шаблон легко скользил по палке.

• Распиливая большой лист фанеры, сбейте гвоздем две плашки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящего в зазоре между плашками, пропустите в пропил следом за ножовкой. Плашки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, и гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от «заедания». Этот же прием может быть использован и при распиливании вдоль длинной доски.

• Если надо отпилить тонкую планку, то подложите снизу доску — пила не будет сходить с прямой.

• Пропилить в материале пазы одинаковой глубины поможет простое приспособление к пиле. В полотне пилы сверлят два отверстия и прикрепляют винтами к пиле планку-ограничитель. Устанавливая планку на определенной высоте от зубьев пилы, добиваются нужной глубины паза.

• Для распиливания брусков или досок под строго определенным углом пользуются специальным приспособлением — стуслом, в боковых стенках которого пропилены пазы для пилы. Прикрепите к стуслу и столярному верстаку или козлам половинки петель — и теперь для установки стусла понадобятся считанные секунды.

• При распиливании с помощью электропилы листового материала хорошим помощником будет вот такое простое приспособление. Оно позволяет распилить лист ДСП, фанеру под любым углом.

• Имеющиеся в продаже универсальные ножовки с набором сменных полотен обладают одним недостатком: в процессе работы приходится все время подкручивать барашковую гайку, чтобы устранить люфт рукоятки и пильного полотна. Установите под барашек шайбу Гровера — и она устранит его откручивание.

• Работать ножовкой станет быстрее и легче, если в ее средней части увеличить на 1/3 высоту зубьев.

• Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Достаточно полотно помазать мылом, как работа пойдет быстрее.

• От налипшей сосновой смолы пилу легко очистить керосином, а когда пилятся лиственничные поленья, избежать налипания удастся, подливая в пролил воду.

• Двуручной пилой можно работать и в одиночку, если на ее деревянные ручки сверху прибить достаточно жесткую рейку. Пила перестанет извиваться и заедать.

• Можно обойтись и без дополнительного приспособления при работе в одиночку двуручной пилой. Просто нужно переставить ручку: воткнуть ее в державку пилы не сверху, как обычно, а снизу. Это позволит работать инструментом как ножовкой.

• Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз массой примерно в килограмм, работать будет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно было выполнять и другие работы.

• Лучковую пилу можно усовершенствовать следующим образом: заменить закручивающуюся тетиву на рычажную. Ее изготовляют из двух отрезков металлического тросика, рычаг тоже металлический, нижний конец его загнут и входит в отверстие средника. Натяжение зависит от того, в какое отверстие заходит рычаг. На то, чтобы привести пилу в рабочее состояние или ослабить полотно, требуются считанные секунды.

• Удобна в работе изображенная на рисунке лучковая пила с двумя полотнами: для поперечного и продольного пиления. Натяжное устройство — регулируемая распорка — сделано в центре.

• Из дугообразной ножки от раскладушки можно за несколько минут сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздя. Получается легкая, производительная пила, работать с которой можно одному и вдвоем. Ею легко распилить бревно толщиной до 40 см.

• Для выпиливания пазов, шипов, реек и т. д. советуем ставить на ножовку два полотна. Ширина выреза будет определяться толщиной вставки между полотнами.

• Лобзик можно использовать в качестве небольшой ножовки. Винтовые зажимы достаточно надежно удержат и ножовочное полотно. Так как для фигурного выпиливания этот инструмент не предназначен, рамку можно укоротить примерно вдвое, отпилив ее концы. Просверлите отверстия под зажимные винты, и мини-ножовка готова.

• Лобзиком с изогнутым примерно под углом 45° концами станка можно пилить по линии, проведенной вдоль доски, что обычному лобзику недоступно.

• Самодельные пилки для лобзика могут быть получены в домашних условиях с помощью несложного приспособления. Пилка изготовляется плашкой, используемой для проходки резьбы на стержне. В стержне в этом случае должен быть сделан продольный пропил. Глубина пропила равна ширине вставляемой в него металлической полоски — заготовки полотна. А последнюю получить также несложно — прокатав или отбив молотком проволоку подходящего диаметра.

• Вместо пилки для лобзика может быть использована гитарная струна. Отрезок струны № 5, 6 или 7 надо освободить от оплетки, вставить в лобзик и ромбическим или треугольным напильником сделать насечки под требуемым углом. Чтобы струна при этом не пружинила, следует положить ее на опору, деревянную или металлическую. Полученная таким образом пилка режет не только фанеру или пластмассу, но даже тонкий листовой металл — алюминий или электротехническое железо толщиной до 1 мм. Удобство струнной пилки еще и в том, что при выпиливании сложных деталей ею легко осуществлять повороты практически на месте.

• Обломок полотна ножовки по металлу еще послужит, если вставить его в станок лобзика. Особенно удобно проходить таким «коротышом» прямые линии по фанере, пропил получается ровный и аккуратный. Если ширину этого полотна уменьшить на точиле до 3–4 мм, то такой пилкой удобно делать фигурные пропилы в ДСП.

• Работая лобзиком, часто приходится освобождать один конец пилки и переставлять лобзик в другое место. В этом случае зажимной винт нужно освобождать только после устранения натяжения пилки, чтобы освобождаемый конец ее не выскальзывал с силой из рамки лобзика и не портил зажимные губки.

• Пилки для лобзика не потеряются, если хранить их, как показано на рисунке. Пилки удерживает манжетка, сделанная, например, из горловины надувного воздушного шарика.

• Что обычно берет домашний мастер, когда нужно отпилить планку или доску? Чаще всего кухонный табурет, если судить по шрамам, оставленным на нем пилой. Между тем несложно изготовить из двух небольших фанерных или древесно-стружечных щитов простейшие козелки. Два вертикальных ребра соединяются на петлях, а два других раздвигаются и фиксируются либо проволочной скобой, либо сверху — доской с пропилами. Приспособление получается довольно устойчивым, а после работы его можно сложить в плоский пакет и убрать за шкаф или на антресоли.

• Если вы все-таки решили воспользоваться табуреткой, то сделайте простое приспособление — «деревянный крючок» — который позволит надежно закрепить доску при отпиливании. Одним выступом приспособление прижимается к табуретке или столу, а в другой выступ упирается доска.

• Это нехитрое приспособление полезно иметь каждому домашнему мастеру в своем техническом арсенале. Нажав ногой на бесконечный ремень, вы надежно прижмете обрабатываемую деталь к верстаку, не прибегая к помощи рук.

• Изображенный на рисунке упор для столярного верстака надежно закрепляет обрабатываемую деталь и избавляет руки от частых ушибов и ранений.

• Любой стол в квартире можно использовать для домашнего мастерства, если закрыть его специально сделанной столешницей. Она представляет собой раму из брусков, к которой прибивается фанера. Чтобы не поцарапать стол, к столешнице изнутри подклеиваются полоски фланели.

• Иногда требуется получить легкоразборное угловое соединение. На рисунке приведены три варианта решения такого запора, полученного с помощью обыкновенного крючка.

• Шип с клином дают очень прочное соединение деревянных деталей. Когда шип со вставленным в него клином доходит до упора в дно гнезда, то шип расклинивается и крепко удерживается в гнезде. Прочность соединения возрастает, если детали поставить на клей.

• Простое приспособление в виде отрезка металлического угольника значительно облегчит изготовление рам для картин и фотографий.

• Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Четыре короткие петли надеваются на углы рамы и двумя длинными петлями стягиваются по диагонали. Углы регулируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли.

• Раскачавшиеся винты в деревянных ножках табуретки можно закрепить так: просверлить двухмиллиметровым сверлом винт насквозь, а ножку наполовину, смазать винт клеем, поставить на место и закрепить гвоздем.

• Струбцины не понадобятся, если изготовить приспособление для двустороннего обжима рамок, показанное на рисунке.

• Иногда отремонтировать расшатавшийся табурет помогает диагональное стягивание ножек. Делается это так. На одном уровне во всех ножках высверливаются отверстия по диаметру металлического прутка. Затем пары ножек стягиваются прутками, пропущенными в диагональных направлениях. Чтобы узлы были менее заметными, гайки следует углубить.

• Изображенная на рисунке несложная конструкция крестовины выручит вас, когда вам понадобится изготовить стойку под светильник, вешалку, вращающуюся подставку под радиоаппаратуру, стул или кресло.

• Чтобы восстановить прочность расшатавшегося шипового соединения, нужно гнездо расширить на 2–3 мм, а в шипе сделать два продольных пропила на половину его высоты. Затем изготовить два клинышка и вставить их концы в надрезы. Шип и гнездо смазать клеем и туго забить все на прежнее место.

• Многие детали мебели, корпусов радиоаппаратуры, различных приспособлений соединяются на цилиндрических шипах диаметром 6–8 мм из твердого дерева (обычно бука или дуба). Изготовлять их традиционным способом, обстругивая палочки до круглого сечения, — трудоемко. Заготовьте несколько небольших реек квадратного сечения со стороной, примерно равной диаметру будущих шипов. Затем подберите гайку подходящего размера и установите ее на опорах (например, на губках тисков), как показано на рисунке. При нажатии на рейку резьба гайки отколет излишки и получатся шипы строго одного диаметра.

• В деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и железкой, случается, застревает стружка. Срежьте мешающий выступ в корпусе рубанка, как показано на рисунке. После доработки рубанок станет выбрасывать стружку без задержек.

• В техническом арсенале домашнего мастера не мешает иметь приспособление, позволяющее получить одинаковые по размеру полоски из фанеры, нетолстых досок, мягкого металла, пластмассы или плексигласа. Простейшая конструкция такого приспособления состоит из двух брусков, скрепленных между собой гвоздями под постоянным углом, и резака, вбитого в конец верхнего бруска. Более совершенная конструкция, показанная на рисунке, позволяет при помощи гайки-барашка изменять положение резака и получать, следовательно, планки любой ширины.

• Металлический инструмент для плоского строгания дерева — всевозможные рубанки, фуганки и т. п. — имеет преимущества: не деформируется от влаги, удобен в работе, надежен. Однако, даже если он легче аналогичного деревянного, работать тяжелее: больше трение. Да и вмятину может оставить на обрабатываемой поверхности при неосторожном движении.

• Есть выход, позволяющий избежать этих недостатков. Наклейте на подошву инструмента тонкий слой древесины, например фанеровку или шпон твердых пород. Клей используйте 68 или БФ-2; сверху на шпон поставьте горячий утюг для прогрева и придавливания.

• Чтобы при строительстве бревенчатого дома облегчить выборку пазов в бревнах, советуем воспользоваться дисковой пилой. Диаметры бревна и диска пилы должны быть примерно одинаковы. Бревно размечают и надпиливают через каждые 10–15 см до линий разметки, после чего пропиленные участки выкалывают топором.

• При продольной распиловке пилой «Дружба» линия разметки все время засыпается опилками. Если на глушитель надеть изогнутую стальную трубку, направленную в сторону цепи, то выхлопные газы будут сдувать вылетающие из-под нее опилки.

• Не начинайте просверливать круглое бревно, прежде чем надежно не зафиксируете его. Как это можно сделать, показано на рисунке.

• Прибить брус к неровной поверхности, например к стене рубленого дома, так, чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей не так Просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.

• Нарезать большое количество досок одинаковой длины поможет рейка нужной длины с упором на конце. Достаточно ровно срезать доски с одного конца, а затем, пользуясь рейкой как шаблоном, подрезать их до нужной длины.

• При настилании полов труднее всего бывает уложить последнюю доску. Как сдвинуть уже уложенные доски, особенно если подбить их молотком мешает стена? В этом случае выручит показанное на рисунке приспособление. Такая лапа-захват пригодится не только при подгонке поперечных зазоров, но и при продольной стыковке досок настила.

• Выдержать при сооружении фундамента горизонтальность уровня можно с помощью отвеса и прямоугольного треугольника со сторонами достаточной длины. На углу опалубки по отвесу фиксируют одну рейку-катет, а вдоль второй рейки-катета натягивают шнур Он и покажет горизонтальную линию фундамента.

• Для удобства пользования и хранения рекомендуем снабдить плотницкий отвес катушкой. Сверху на нее намотайте шнур, а внутрь вложите сам отвес.

• Если отвеса под рукой нет, то вместо него чаще всего используют гайку, повешенную на нитке. Отвес будет намного точнее, если на нитке подвесить пробирку, заполненную песком. Нитка пропускается через центр пробки, и снизу завязывается узелок.

• Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не требуется идеальная горизонтальная поверхность. Положите инструмент на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится выше точно на прежнее расстояние от центра инструмента.

• Плотницкий угольник может послужить отличным инструментом для разметки. Для этого достаточно нанести на него деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм.

• Пользоваться измерительной рулеткой станет удобнее, если на металлическую ленту плотно надеть кольцо, отрезанное от хлорвиниловой трубки. Двигая кольцо по ленте, можно зафиксировать выбранный размер. Это избавляет от необходимости запоминать его значение.

• Деревянные линейки, особенно длинные, нередко смещаются под давлением карандаша при проведении линии. Этого не случится, если мерительному инструменту придать небольшой прогиб, прогрев его середину над струей пара из носика кипящего чайника. Линейка не будет «ездить» и в том случае, если одну ее плоскость покрыть слоем резинового клея.

• Обратную сторону металлической линейки оклейте липкой лентой — работать ею станет проще.

• Шкала делений на металлической линейке или штангенциркуле будет более заметной, если ее протереть белой, черной или красной краской (в зависимости от цвета линейки), а потом тщательно вытереть тряпкой. Краска заполнит углубления на шкале, а остальная поверхность линейки останется блестящей.

• Для разметки металла советуем в качестве разметочной краски использовать пасту от шариковой ручки. Ее выдавливают из стержня и тонким слоем растирают по заготовке. Паста сохнет моментально. След чертилки на ней не стирается и хорошо заметен.

• На верстаке или рабочем столе очень неплохо иметь линейку. Лучше всего ее прикрепить к торцу верстачной доски — там ею удобно мерить и там она не повредится. Закреплять линейку нужно за углубления по концам. Тогда ее легко выгнуть, снять и взять в руки, если это требуется, а потом снова поставить на место.

• Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна для работы. Насечки можно сделать зубилом или трехгранным напильником.

• После небольшого дополнения ножовка по дереву может служить еще и угольником для разметки. К полотну у самой рукоятки приклепывают два брусочка так, чтобы рукоятка, дополненная брусками, составляла угол 90° с тыльной стороной полотна.

• Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, например, для последующей нарезки резьбы, возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна к оси трубы.

• Взгляните на рисунок: шуруп плюс брусок — получится рейсмус. В бруске из твердых пород дерева высверливается отверстие, в которое вкручивается шуруп. С помощью отвертки устанавливается расстояние, необходимое для нанесения риски.

• Рейсмусом может послужить и складной метр.

• Оснастив рубанок или фуганок подвижными железными «щечками», как показано на рисунке, можно свободно обходиться без рейсмуса.

• Провести осевую линию на заготовке поможет приспособление, показанное на рисунке.

• Любой сложный профиль легко скопировать, если воспользоваться набором тонких пластин из имеющегося под рукой материла: картона, фанеры, пластика, металла. Достаточно надвинуть такой пакет на воспроизводимый рельеф, и сдвигающиеся пластины точно повторят его рисунок. Закрепить полученное изображение можно, зажав пакет струбциной.

• Чтобы измерить длину детали, изогнутой в нескольких направлениях, наложите на деталь точно по всей длине изоляционную ленту, а затем, отделив ленту, измерьте ее длину.

• Выполняя разметку окружности на скользкой поверхности, наклейте в центре круга (под ножку циркуля) кусочек лейкопластыря или изоляционной ленты.

• Чтобы быстро начертить окружность того или иного диаметра, воспользуйтесь обыкновенной расческой с отверстием на одном конце. Воткнув через отверстие кнопку (или булавку) и вставив между соответствующими зубьями расчески остро заточенный карандаш, можете поворачивать расческу и чертить окружность.

• Для определения размеров полоски внутри детали достаточно иметь под руками микрометр или штангенциркуль и кронциркуль с приклепанными к его ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью микрометра или штангенциркуля положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек.

• Когда нет под руками штангенциркуля, а требуется поточнее определить диаметр цилиндра, болта или винта, вставьте измеряемый предмет в тиски и не туго зажмите его губками. Расстояние между губками измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если его торец неправильно сточен.

• Устройство простейшего нутромера и порядок пользования им ясны из рисунка. Делается нутромер из фанеры, пластмассы или металла.

• Тяжело вбить гвоздь в твердые породы дерева. Гвозди нередко гнутся, доставляя немало хлопот и портя внешний вид изделия. Поможет здесь обычная свечка. Достаточно натереть воском острие гвоздя — и он пойдет значительно лете. Чтобы «смазка» была всегда под рукой, просверлите в рукоятке молотка небольшое отверстие (диаметром 5 и глубиной 10–12 мм) и залейте его воском или парафином.

• Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

• Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.

• Скрепление двух досок гвоздями получится более надежным, если выступающие острые концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Эту операцию легко выполнить молотком с просверленным в нем отверстием для гвоздя.

• Деревянный брусочек с вырезанным гнездом для гвоздя сэкономит немало сил и избавит от возможных травм, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.

• Такой щит из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но послужит еще и направляющей для вбиваемого гвоздя.

• Особенно трудно забить маленький гвоздь в труднодоступном месте под определенным углом. Самое сложное — это установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После 1–2 ударов пластилин можно снять.

• В некоторых случаях при забивании гвоздя в неудобном месте в качестве направляющей послужит небольшая планка. При ударах ручка молотка скользит вдоль него.

• При забивании гвоздей в углублениях советуем воспользоваться стальным сердечком и металлической трубкой, в которую вкладывается гвоздь.

• Если левая рука занята, то и одной правой рукой вы можете забить гвоздь. Зажмите его между двумя пальцами и головкой прижмите к молотку, как показано на рисунке. Затем «наживите» гвоздь и забивайте его до конца.

• Держатель для мелких гвоздей может быть сделан из узкой полоски бумаги, склеенной вдвое.

• Чтобы предохранить пальцы от случайного удара молотком, достаточно изготовить простейший держатель для гвоздей. В металлической пластине длиной примерно 100–150 мм необходимо пропилить клиновидный вырез, в который вставляются гвозди нужного размера.

• Обыкновенная расческа также поможет удержать гвоздь небольшой длины.

• Изображенные на рисунке удобные зажимы не только предохраняют пальцы от удара молотком, но и могут пригодиться при пайке, сварке, окраске и т. д. Зажимы сгибаются из упругой проволоки толщиной 1,5–2 мм.

• Укрепляя в рамке стекло, воспользуйтесь пассатижами — не вбивайте, а вдавливайте гвоздь. Не забудьте подстраховать рамку от порчи, обмотав губку пассатижей изолентой.

• Этот же прием — вдавливание гвоздя — можно применить, когда имеешь дело с пружинящей планкой, которую невозможно подпереть снизу. Здесь вместо молотка можно воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

• Чтобы при окончательной обработке изделия гвоздь не мешал, придайте его головке сплюснутую форму, а затем «утопите» показанным на рисунке способом.

• Если шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, то это может быть сделано следующим образом: отщепите долотом тонкий слой — буквально стружку древесины (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбейте его. Затем капнете клеем и приклейте стружку на место. Шляпка гвоздя бесследно исчезнет.

• Проделать обратную операцию — отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди — поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно двигать вдоль доски на высоте 1 мм, против гвоздя иголка отклонится и точно укажет место. Совет пригодится, например, при ремонте расшатавшихся половиц.

• Разбирать помногу накрепко сбитых деревянных планок или досок поможет молоток-клин. Любому молотку можно придать на абразиве клиновидную форму. Хотя это и потребует немало труда, но работать таким инструментом очень удобно, дерево меньше повреждается, а скорость разборки возрастает.

• Если нужно вытащить из доски гвоздь, не повредив ее поверхности, то тут вам поможет кусок резиновой трубки, подложенный под гвоздодер.

• Значительно проще пользоваться гвоздодером или молотком с аналогичной прорезью, если изготовить вот такую клиновидную подставку с разрезом шириной примерно 8 мм. Пропустив в нее предназначенный для выдергивания гвоздь, нетрудно подобрать наиболее выгодное место на клине, чтобы усилия потребовалось меньше.

• Наживить и завернуть под углом шуруп в дерево, и особенно в резину, не так просто. Задача заметно облегчится, если закрепить шуруп в нужном положении кусочком пластилина и уже после этого наживить легким ударом молотка.

• Древесно-стружечная плита — отличный материал для самоделок. Однако ввинтить в нее шуруп или винт не так-то просто. Просверлите в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок мягкой пластиковой трубки, а затем в эту трубку ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит ввинчивание, как хорошая смазка, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде.

• Этим же приемом хорошо воспользоваться и в случае, когда потребуется укрепить шуруп, гвоздь или винт в полой панели.

• Если нужно ввинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом отверстие под шуруп и насыпьте по краю отверстия немного мыльной стружки. Теперь шуруп легче войдет в дерево.

• Ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты можно так: высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Суперцемент», «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вверните шуруп. Плита не расслоится, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.

• Для облегчения ввинчивания шурупов в деревянные детали или стенные пробки изготовьте простое приспособление — небольшой буравчик, которым и делается предварительное гнездо-углубление. В него шуруп легко ввинчивается на несколько витков рукой — дальше остается довернуть его отверткой.

Сам буравчик можно сделать из сломанной отвертки подходящего диаметра. Нарезку на его заостренном конце, аналогичную той, что у шурупа, пропиливают надфилем за несколько минут.

• Для деревянных деталей соединение шурупами является наиболее надежным. Но в нагружаемых местах — ножки стульев, петли дверей — отверстие постепенно разрабатывается. Восстановить крепость соединения удастся простым способом. Достаточно вывернуть шуруп и перед повторным его закручиванием ввести в отверстие медную или другую мягкую проволоку. При подходе шляпки к гнезду этот своеобразный уплотнитель откусывается или отрезается. Иногда бывает достаточно вставить в отверстие лишь одну или несколько спичек, и крепость соединения также будет восстановлена.

• Иногда требуется завернуть шуруп так, чтобы его нельзя было вывернуть. Для этого спилите напильником шлиц в головке, как показано на рисунке. Такой шуруп легко завернуть отверткой, а вывернуть не удастся.

• В тех случаях, когда требуется предотвратить проворачивание винта, ввернутого в доску или фанеру, выгните из жесткой проволоки или гвоздя, диаметр которых соответствует ширине шлица у винта, П-образную скобу и вбейте ее, как показано на рисунке. Войдя в шлиц, она надежно удержит винт.

• Если нужно крепко привинтить шурупами одну доску к торцу другой, следует воспользоваться таким приемом: у торца доски просверлите отверстие и вбейте в него пробку из плотного дерева. В нее и нужно ввернуть шурупы, держаться они будут надежно.

• При отвинчивании «упрямого» шурупа вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее. Этим способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица.

• Можно применить и другой способ для извлечения старого шурупа. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилии вывернется.

• Иногда винт в той или иной конструкции расположен так, что отвернуть его можно разве что «кривой» отверткой. В этом случае роль отвертки выполнит приспособление из длинного винта и шайбы, зажатой на нем гайками.

• Если под рукой нет отвертки для откручивания мелких винтов (в приборах, часах и т. д.), то вместо нее можно с успехом использовать ученическое перо. Одну половинку обламывают, а другую затачивают до нужных размеров. Перо вставляют в ручку и действуют ею как отверткой.

• Пружинная накладка плакатного пера — полезное добавление к отвертке в случаях, когда требуется ввернуть маленький болт или шуруп в труднодоступное место.

• Когда требуется завернуть большое количество шурупов, пользуются электродрелью, в которую вместо сверла вставляют отвертку. Однако высокие обороты дрели затрудняют работу. Советуем включать ее в сеть через автотрансформатор. Регулируя напряжение, можно менять частоту вращения и вращающий момент электродрели.

• В деревянном бруске сделайте желобок и с помощью резиновых лент зажмите в нем кернер. Такое приспособление намного ускорит работу в случае, когда понадобится накернить большое количество отверстий.

• Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90°, то выручит кубик из твердой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. С помощью такого кондуктора можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.

• Чтобы просверлить ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины, надо надеть на сверло какой-либо ограничитель. Им может быть металлическая трубка, кусок пенопласта, корковая пробка и т. д.

• Если вы просверливаете полированную плиту, то наденьте на сверло фетровую шайбу. Она предохранит поверхность плиты от повреждения патроном дрели, даже если сверло проскочит насквозь.

• Ключ для патрона электродрели будет всегда под рукой, если просверлить его и закрепить на шнуре электропитания кольцом для ключей.

• Если под рукой не оказалось ключа для зажима сверла в патроне электродрели, выручат отвертка и любое сверло. Оно вставляется в отверстие для ключа, предусмотренное в патроне, а отвертка упирается в зубчатый венец. С ее помощью и зажимаются кулачки патрона.

• Иногда из-за малого диаметра сверло не удается зажать в патроне дрели. На гвозде или сверле меньшего диаметра навейте медную проволоку — плотно виток к витку, по часовой стрелке. Теперь наденьте полученную спираль на хвостовик нужного сверла: при нажиме и работе спираль будет заклинивать и надежно удерживать его в патроне. Для большей надежности спираль можно облудить.

• Сверло малого диаметра можно укрепить в патроне дрели, воспользовавшись цангой от чертежного цангового карандаша с диаметром грифеля 1 мм. Сверло сначала вставляют в цангу, а затем зажимают в патроне.

• Цанговый зажим от циркуля, закрепленный на оси электромоторчика, послужит надежным патроном для тонких сверл импровизированной мини-дрели.

• Если под рукой не оказалось большого сверла — отверстие нужного размера можно высверлить тремя тонкими, зажатыми в патроне дрели. Предварительно их скрепляют несколькими витками проволоки. Сверлить таким способом можно только мягкий материал: дерево, пластмассу.

• Вместо тонкого сверла можно приспособить швейную иглу, предварительно заточив ее конец со стороны ушка.

• Перовое сверло легко сделать из отожженной стальной проволочки. Рабочий конец головки сверла нагрейте до светло-красного каления, а затем погрузите в сургуч.

• Старое или сломанное сверло для металла может еще послужить. Заточите его конец, как показано на рисунке, и оно еще сгодится для работы с более мягкими материалами: деревом, оргстеклом, пластиком.

• Если в дрель требуется установить сверло диаметром на 1–2 мм большим, чем тот, на который рассчитан патрон, можно выйти из положения простым способом. На хвостовике сверла напильником спиливают 3 лыски, располагая их под углом 120° по окружности. Металл надо снимать равномерно со всех трех сторон, чтобы не нарушалась центровка сверла.

• Чтобы сверло не проворачивалось в патроне ручной дрели, нужно пропилить напильником клиновый паз в основании патрона и заострить хвостовик сверла на точиле.

• Сверлить отверстия в трубах или других деталях круглого сечения — задача непростая. Сверло нередко соскальзывает с нанесенной керном метки, и отверстия получаются не строго диаметральными. Облегчить эту работу поможет специальный кондуктор — металлический брусок М-образного сечения с серией отверстий под наиболее часто употребляемые сверла.

• Даже не имея тисков легко просверлить отверстие в круглом стержне или трубе, если плотно обернуть деталь старым журналом и прижать ее коленом. Когда предмет небольшого диаметра, оберните его несколькими журнальными страница ми и затем уже журналом. Этот способ годится и в том случае, если трубку или стержень нужно пилить ножовкой.

• Чтобы просверлить продольное отверстие в болте, шпильке или прутке, поступите следующим образом. В бруске из дерева твердой породы, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм просверлите сквозное отверстие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затем на половину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Ввернув в него болт, приступайте к сверлению. Получите точное отверстие.

• При сверлении двух соседних, находящих одно на другое отверстий, сверло все время стремится соскользнуть в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго.

• Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском в качестве подложки.

• Домашнему мастеру не мешает иметь трубки различного диаметра с отверстиями на концах с резьбой под винт. Когда патрон дрели мешает просверлить небольшое отверстие в труднодоступном участке детали, например в пазу, удлините сверло трубкой. В одном ее конце закрепите сверло, а другой вставьте в патрон дрели.

• Когда в листовом металле приходится сверлить много отверстий, оконтуривая какую-нибудь деталь сложной конфигурации, стружки мешают видеть линию разметки. Прикрепите к сверлу кусочек толстого шнура. Когда сверло войдет на нужную глубину, шнур сметет стружки с заготовки.

• Чтобы при сверлении мелких деталей из листового материала они не прокручивались, советуем подкладывать под них наждачную бумагу.

• При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20–30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем вставьте в патрон коловорота плоскую статную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий.

• Пробка-капсюль от лимонада или пива — вполне хороший заменитель сверла, когда необходимо высверлить в древесно-волокнистом материале или штукатурке отверстие диаметром около 20 мм. Проткните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками, и сверлите.

• Существует немало приспособлений для вырезания отверстий большого диаметра в листовом материале: пластмассе, фанере, ДСП и т. д. На рисунке показана одна из возможных конструкций: из полоски стали толщиной 2–3 мм сгибается скоба, концы ее затачиваются, в центре сверлится отверстие, затем скоба надевается на болт с предварительно отпиленной головкой. Для работы приспособление зажимается в патроне электродрели.

• Другое приспособление состоит из металлического стерженька и нужного по размеру кусочка старого полотна ножовки. Режущие грани кусочка полотна затачиваются под углом 45°. Подготовленное полотно вставляется в продольную прорезь, предварительно сделанную в стерженьке, и припаивается.

Прежде чем пускать в дело самодельное сверло, сначала обычным сверлом (диаметр его чуть больше диаметра стержня самоделки) просверлите сквозное направляющее отверстие. Теперь зажмите хвостовик самодельного сверла в патрон дрели, введите выступающий конец стерженька в направляющее отверстие и приступайте к сверлению.

• Вот, пожалуй, самый простой способ вырезать в листовом материале большое отверстие. Зажимают в тисках гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вращением листа вокруг оси.

• Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать томно, аккуратно и быстро при помощи деревянной планки и двух заостренных гвоздей.

• Способ получения отверстия в металлической пластине без сверла: достаточно согнуть пластину и поработать круглым напильником или надфилем. Этот прием особенно удобен, когда требуется овальное отверстие. Применим он и для проделывания прямоугольного окна или узкой щели: в этом случае воспользуйтесь не круглым, а плоским надфилем или ножовкой.

• Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, то с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве, пластмассе.

• Развальцевать металлическую трубку можно с помощью обычного сверла. Нужно лишь придать ему вращение, противоположное рабочему.

• Раззенковать отверстие под головку потайного шурупа в деревянной детали лучше всего головкой винта подходящего диаметра, вставленного в патрон дрели. Сверло, примененное для этой работы, часто дает сколы, особенно в фанере.

• При рассверливании отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается и очень затрудняет работу. Избавиться от этого поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

• Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.

• При сверлении нержавеющей стали часто выходят из строя сверла. Сохранит их смесь из «серного цвета» и машинного масла, нанесенная на место сверления.

• При сверлении отверстий в стене очень трудно держать дрель в строго горизонтальном положении. Прикрепите к корпусу дрели двумя полосками липкой ленты небольшой уровень или заменяющий его пузырек, и дело значительно упростится.

• Практически при всех слесарных работах необходимы тиски. Ну, а если их нет?

Пользуясь рисунком, нетрудно сделать легкие деревянные тиски любого размера. Надо лишь запастись железной скобой соответствующего размера и разводящим губки тисков болтом с гайкой. Гайку, чтобы ключ с нее не срывался, следует запрессовать в ключе. Для этого губки ключа, прежде чем захватывать ими гайку (она должна входить в губки ключа с некоторым усилием), следует предварительно разогреть на огне.

• Зажать деталь можно и в струбцине. Однако и струбцины может не оказаться под рукой. Простейшую струбцину можно изготовить из трех деталей: отрезка швеллера, болта и гвоздя.

• Неплохие тиски, способные зажимать небольшие детали, получаются из шарнирной петли, если ее концы изогнуть, как показано на рисунке, и вставить в отверстие болт с гайкой «барашком».

• Если у вас есть пассатижи и резиновое кольцо-эспандер для кисти руки, то изготовить простейшие тиски — дело нескольких секунд.

• Большая струбцина для домашнего мастера всегда проблема. Повернув на 180° кронштейн ножовки по металлу, получаем отличную струбцину. Нужно только заменить «барашек» на обычную гайку, тогда рабочий ход винта будет больше.

• Если в струбцине сорвалась резьба ходового винта, то отремонтировать ее несложно: снимите прижимную тарелку, подберите гайку по резьбе и навинтите ее на ходовой винт, поставьте тарелку на место и расклепайте конец винта.

• Домашнему мастеру непросто надежно закрепить слесарные тиски на верстаке. Особенно те, что устанавливаются на столешнице с помощью винтов, гаек и шайб. Но и такие тиски легко сделать универсальными, привернув к крепежным ушкам две обычные струбцины. Модернизация позволит монтировать тиски не только на верстаке, но и на любом столе — разумеется, если при этом подложить под тиски картонную или фанерную прокладку.

• Когда в маленькие тиски потребуется зажать деталь большую, чем способны они захватить своими губками, поступите следующим образом: сняв вкладыши губок тисков, замените их системой из металлических уголков (см. рисунок). Тиски получат возможность надежно удерживать даже вдвое большую по размерам деталь, чем могли зажимать ранее.

• Такая модернизация струбцины намного расширяет ее возможности.

• Тиски, струбцины, прессы — все эти инструменты работают на сжатие. Но иногда требуется решить и обратную задачу: растянуть сильную пружину, вытянуть деформированную стальную полосу и т. д. В этом поможет простейшее приспособление, состоящее из прочной стойки, рычага и двух стальных стержней, выполняющих роли оси рычага и его фиксатора в нижнем положении. Серьгу на конце рычага подгоняют под требуемый размер перестановкой оси в одно из отверстий стойки, а оптимальное передаточное отношение подбирается выбором осевого отверстия в рычаге.

• Перепиливать тонкостенную металлическую трубу, зажатую в тисках, станет намного легче, если вместо одного ножовочного полотна поставить два — зубьями навстречу друг другу. Усилия резания в обе стороны станут одинаковыми. Уменьшится и неприятный звук распиливаемого металла.

• От неприятного звука при пилении тонкостенной трубки можно избавиться, поместив ее в паз деревянного бруса, например в паз паркетной клепки. К тому же стенки трубки не помнутся.

• Полностью застраховать трубку от смятия при ее зажимании в тисках поможет следующий прием: оберните трубку изолентой или мелкой наждачной бумагой, осторожно зажмите ее в патроне дрели. Затем этот патрон с трубкой зажмите в тисках. Теперь можете начинать распиливать трубку.

• Зажимая в тиски металлический стержень с хромированной или полированной поверхностью или тонкостенную трубку, воспользуйтесь двумя бельевыми при щепками, которые предо хранят деталь от повреждения. Неплохой прокладкой может стать и полиэтиленовая крышка от стеклянных банок.

• Зажим, состоящий из двух деревянных брусков длиной по 50 см, перевязанных на конце проволокой, позволит обойтись без тисков при распиловке тонкостенных металлических трубок.

• Металлический шарик надежно зажимается в тисках, если между губками и шариком с обеих сторон установить по одной гайке.

• Совсем непросто зажать в тисках клиновидную или конусную деталь: при обработке она расшатывается и выскальзывает. Однако, если применить полуцилиндрическую вспомогательную накладку, проблема будет решена: своей плоскостью она плотно прижмется к щеке клина или конуса, а ее сферическая поверхность хорошо состыкуется с губкой — крепление в тисках станет надежным.

• Прежде чем зажать в тисках круглую шайбу (в горизонтальном положении), скажем, для рассверловки отверстия, предварительно сточите немного ее края. Это позволит надежно закрепить шайбу между губками.

• Не так просто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Справиться с этой задачей поможет гайка, навинченная на стержень болта.

• Чтобы распилить тонкий кусок металла, зажмите его между двух деревяшек и пилите вместе с ними. Это обеспечит чистоту распила.

• Случается, что отпилить металлическую деталь в труднодоступном месте никак не удается: ножовка туда не проходит. Выручит здесь простое приспособление: брусок с вбитым в него ножовочным полотном.

• Работать ножовкой по металлу станет намного удобнее, если снабдить ее дополнительной ручкой, служащей опорой для левой руки.

• Перед началом работы смажьте предварительно полотно ножовки по металлу каким-либо машинным маслом.

• Комбинация из электродрели и электроточила заменит токарный станок, когда вам понадобится выточить конус, уменьшить диаметр вала под отверстие, сделать винт с потайной головкой из обычного и т. д. Как это сделать, понятно из рисунка.

• Как можно усовершенствовать отвертку? Оказывается, очень просто — наденьте на ее лезвие кусочек резиновой трубки. Этот чехольчик защищает не только рабочий наконечник отвертки, но и карманы. Надвинутый на шляпку винта он поможет завинтить его в труднодоступном месте. С такой насадкой легче удерживать отвертку в шлице отвинчиваемого винта со сферической головкой. Сдвигаясь под легким нажимом к ручке, насадка проинформирует и о глубине отверстия.

• В случаях, когда необходимо завинтить шуруп или винт в труднодоступных местах, например в глухом отверстии или узкой щели, вам поможет крепкая нитка или рыболовная леска. Накиньте петлю из нее на шейку винта, а концы в натянутом положении прижмите пальцами к отвертке. Такой импровизированный «пинцет» позволит ввести крепеж точно в спрятанное в глубине резьбовое отверстие и сделать первые витки. При окончательном затягивании леска передавливается, не оставляя следа.

• Высверлив в рукоятке отвертки отверстие и вставив в него магнит, получите инструмент, которым можно ввинтить шуруп или винт в любом труднодоступном месте.

• Заточив лезвие отвертки с помощью круглого надфиля, как показано на рисунке, вы получите удобный в работе инструмент. Отвертка не соскакивает и хорошо фиксируется в шлице шурупа.

• Если нужно завернуть шуруп с крестообразным шлицом, а специальной отвертки под рукой нет, можно выйти из положения, заточив углом лезвие.

• Если надо отвернуть туго затянутый винт, проржавевший болт, плотно сидящий шуруп, а имеется только маленькая отвертка с неудобной ручкой, то сделать отвертку более «сильной» можно буквально за несколько минут. Просверлите в верхней части ручки сквозное поперечное отверстие. Вставьте в него вороток — стальной стержень соответствующего диаметра или просто гвоздь, и у вас получится отвертка с рычагом.

• Ручная дрель выручит вас, когда потребуется завернуть большое количество шурупов. Надо лишь изготовить вставляемый в патрон рабочий стержень длиной примерно 70 мм. Чтобы можно было им работать с любым шурупом, заточите один конец стержня под шлиц, другой — под «крестовину»; получим удобный и универсальный инструмент.

• Чтобы ввернуть шуруп или винт в место, недоступное для обычной отвертки, советуем запастись самодельными Г-образными отвертками. Возьмите шестигранный пруток или шпильку (с несколькими навернутыми на нее гайками) и обточите один конец, придав ему форму жала отвертки. Вставьте инструмент в гаечный ключ и работайте, одной рукой вращая ключ, а другой придерживая стержень отвертки. В некоторых случаях можно обойтись более простой отверткой, сделанной из гвоздя.

• Чтобы завернуть винт в глубоком и узком гнезде, намотайте на винт 3–4 витка тонкой мягкой проволоки и изогните свободный конец так, чтобы можно было взяться за него рукой. Теперь установите винт и заверните его.

• Не так-то просто опиливать детали большим драчовым напильником. Трудность заключается в том, что инструмент неудобно держать только правой рукой и лишь сверху прижимать левой — нужна вторая ручка. Наскоро ее можно сделать из обычной струбцины, если закрепить ее на напильнике, как это показано на рисунке.

• Не беда, если в нужный момент под рукой не окажется рашпиля. Стопка из десяти ножовочных полотен по металлу, скрепленных по краям двумя винтами с гайками, вполне заменит этот инструмент.

• Если на трехгранном надфиле насечка сделана со всех сторон, а спиливать нужно сложную поверхность, накройте нерабочую сторону надфиля полоской плотной бумаги.

• Для восстановления изношенных, заржавленных, замасленных напильников погрузите их на несколько минут в водный раствор серной кислоты. Кислота очищает напильники и возвращает им режущие свойства. После травления их промывают в содовом растворе.

• При работе с мягким металлом, например с алюминием, напильник быстро забивается и выходит из строя. Лопаточкой из латуни или меди вы сможете быстро очистить его. Удобно использовать для этих целей и трубку мягкого металла, сплющив ее конец.

• Очистить напильник от медных опилок можно с помощью хорошо прогретого и залуженного паяльника. Его жалом водят по насечке, в результате чего опилки собираются в крупные, легкоудаляемые комки.

• Работать клещами станет намного удобнее, если их усовершенствовать с помощью резиновой трубки. Сделайте вырез в середине отрезка резиновой трубки, как это показано на рисунке. Концы трубки наденьте на ручки (предварительно обмотав их изолентой). Пружинящая резина облегчит работу с инструментом и застрахует ваши руки от возможных травм.

• Из куска резинового шланга легко сделать рукоятку зубила. Деревянные пробки надежно удерживают инструмент в шланге, а сама рукоятка не только облегчает работу, но еще и страхует от возможности ударить себя по руке молотком, сорвавшимся с головки зубила.

• Давно известен способ отвинчивания заржавевших гаек. На гранях гайки зубилом делают 1–2 насечки глубиной 1–2 мм. Смочив резьбу керосином, гайку отворачивают.

• Иногда «упрямую» гайку, не поддающуюся усилиям, приложенным к гаечному ключу, удается отвернуть, удлинив рычаг хотя бы таким образом, как показано на рисунке.

• Металлический стержень, плотно вставленный в гнездо, можно повернуть с помощью веревки и металлического прута. Намотайте на конец стержня несколько витков прочной веревки (или мягкой проволоки), сложенной вдвое. Вставив в образовавшуюся петлю металлический прут или другой подходящий предмет, вы легко повернете стержень.

• Рычаг сработает лучше, если под витки веревки (проволоки) подсыпать немного песку.

• Хорошим дополнением к гаечному ключу явится самоделка из куска мягкой металлической трубки, которая избавит вас от поисков гайки, упавшей при свинчивании ее с болта.

• Такое приспособление, изготовленное из стальной пластинки, — отличный гаечный ключ для установки и завинчивания шестигранных гаек в труднодоступном месте, например в глубоком и узком гнезде.

• Когда гайку «барашек» невозможно отвернуть руками, на помощь придет своеобразный ключ из отрезка стальной трубы с диаметральными пропилами.

• Как быть, когда вам надо нарезать на стержне резьбу, а у вас есть только плашка, но нет держателя? Подберите гайку, в которую плашка входит плотно, без зазора. Пропилите в резьбе гайки желобок, совместите его с аналогичным желобком плашки и, вбив в образовавшееся отверстие штифт, слегка расклепайте его. Полученный таким образом держатель вложите в соответствующий гаечный ключ, заготовку зажмите в тиски. Дальше действуйте, как обычно.

• Для нарезания мелких резьб очень удобно пользоваться коловоротом. Работа при этом ускоряется, и нет нужды к каждому размеру метчика подбирать свой вороток.

• Приваривая гайку, вверните в нее латунный болт. Это предохранит резьбу гайки от капель расплавленного металла.

• При изготовлении петель на концах стальных тросиков советуем замок делать из гайки. Наденьте ее на петлю и сплющите молотком. Сжавшись, резьба цепко схватывает тросик. При необходимости можно поставить и две, и три гайки, причем в дело пойдут даже бракованные, с сорванной резьбой.

• При замене вала со шпонкой приходится заново нарезать шпоночный паз. Если для этого нет соответствующего фрезерного оборудования, то на месте паза высверлите несколько отверстий и запрессуйте в них стальные штифты. Их толщину и высоту подгоните под размеры паза в колесе.

• Самодельную шайбу Гровера можно изготовить так: на стержень подходящего диаметра навейте проволочную спираль, а затем, не снимая ее со стержня, срежьте напильником виток за витком, получая при этом шайбы.

• При обмотке толстой проволокой конца резинового шланга, надетого на металлический патрубок, совсем не обязательно для закручивания концов проволоки применять плоскогубцы, которые могут легко поломать проволоку. Воспользуйтесь для этого двумя ключами с полыми стержнями.

• Если потребуется сделать отгибы на широких пластинах металла, лучше всего воспользоваться щелью между дверью и рамой.

• Кромку листового железа после резки ножницами удобно зачищать самодельным стругом, изготовленным из куска старого ножовочного полотна. Угловой вырез в полотне можно выточить абразивным трехгранным бруском. Рабочие грани струга заточите.

• Два отрезка металлической трубки надежнее всего соединить проволокой. Обмотайте как показано на рисунке, концы отрезков мягкой проволокой, а затем покройте припоем. Соединение получится весьма прочным.

• Если латунные, медные, дюралевые трубки изгибать, нагревая на огне, то на их стенках при этом неизбежно образуется окалина. Зимой целесообразно применить другой способ. Трубка наполняется водой (для чего один из ее концов следует заткнуть пробкой) и выставляется на мороз. Заполненная столбом льда, она без особых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ особенно хорош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенок не свыше 1 мм.

• Удалить сломанный ключ из замка проще всего тонкой пилкой от лобзика. Пилку вставляют в замок зубцами вверх, поворачивают на 90° так, чтобы она зацепила ключ, и вместе с ним вытаскивают из замка.

• Извлечь втулку из глухого отверстия можно так: залить в отверстие густое машинное масло, плотно вставить во втулку стальной стержень и ударить по нему молотком. Энергия удара, передаваясь через масло, выбьет втулку.

• Чтобы прочистить изогнутую трубку, надо привязать к прочной капроновой леске грузик и пропустить его через трубку, а в петле лески укрепить ерш.

• Круглый стальной стержень, приложенный к магниту, поможет очистить узкое глубокое гнездо от металлического сора.

• Собирая магнитом иголки, булавки, гвозди и другие мелкие стальные детали, предварительно вставьте магнит в пластмассовую баночку, например из-под плавленого сыра, и вам не придется «отдирать» детали от магнита. Они сами отпадут от баночки, как только из нее будет вынут магнит.

• Иногда на сверлах, особенно уже послуживших, не различишь маркировку, указывающую диаметр. Вот простой способ замера с помощью… тисков. Сверло зажимается в их губках, а остающаяся между ними щель, соответствующая диаметру, доступна уже и обыкновенной линейке с миллиметровыми делениями.

• При работе таким тонким измерительным инструментом, как микрометр, приходится держать его двумя руками — а чем же удерживать то, что замеряется? Своеобразной третьей рукой может стать кронштейн на подставке, который позволяет быстро закрепить микрометр, высвободив вторую руку для удерживания измеряемой детали.

• Обычно причиной течи водопроводного крана является износ его седла. Продлить срок службы крана можно за счет замены плоской прокладки самодельной конусной. Причем делать ее надо вдвое толще обычной, и набирается она из кожи.

• Стойкие прокладки, служащие в несколько раз дольше обычных, получаются из старой шины от автомобиля или мотоцикла. Прокладка вырезается из боковины (там шина тоньше), прочность ей придают нити корда.

• Срок службы крана можно продлить за счет установки на седло клапана мягкой резиновой прокладки и металлической шайбы с отверстиями.

• Иногда устранить подтекание крана позволяет следующая несложная операция: наклейте на головку-болта водостойкую шкурку, зажмите болт в патрон ручной дрели, а затем прошлифуйте седло крана.

• Вот способ ремонта крана, при котором он не снимается с трубопровода. Нужно отрезать кусочек медной трубки с наружным диаметром 8 мм и длиной 4–5 мм. Сверлом 8 мм углубить отверстие в седле до 3,5–4,5 мм и вставить в него трубку, смазав ее предварительно эпоксидной смолой. Торец трубки должен немного возвышаться над плоскостью седла. После отвердевания смолы кран можно собрать, служить он будет дольше нового.

• Еще один вариант. Седло зачищают до блеска, забивают в отверстие клапана деревянную вставку, после чего заливают дефектное место расплавленным оловом.

• Если в водопроводном кране сорвалась ходовая резьба штока, то продлить срок службы крана можно с помощью кольца из нержавеющего металла, установленного между штоком и клапаном. Кольцо сдвинет шток на неизношенный участок резьбы.

• Для прочистки выпускной трубы ванной советуем закрыть сливные отверстия ванны, умывальника и мойки, наполнить их водой до верха, а затем одновременно открыть все пробки и энергично прокачать вантузом выпускную трубу ванны.

• Если засорилась сточная труба раковины, а в вашем хозяйстве нет резинового вантуза, помочь может пустой пакет из-под молока. Вставьте его срезанным углом в отверстие стока и несколько раз энергично нажмите сверху.

• Прочистить водосток раковины или ванны можно с помощью пылесоса «Буран» или другого, не меньшей мощности. Подключив гибкий шланг к выдувному отверстию пылесоса, а патрубок (удлинительную трубку) — к сливному отверстию раковины, включайте пылесос. Через 2–3 минуты водосток будет надежно прочищен При этом учтите: соединение патрубка с водосливным отверстием раковины должно быть плотным. Достичь этого можно с помощью специально изготовленной резиновой шайбы или в крайнем случае мокрой тряпки. Таким же образом можно прочистить и водосток ванны. Дополнительно понадобится лишь заглушить верхнее (переливное) отверстие.

• Если вы сумеете надежно состыковать резиновый шланг со сливным отверстием ванны или раковины, например с помощью резиновой пробки, сделанной из хоккейной шайбы, то мощный напор воды (лучше горячей), поступающей из открытого крана очень быстро прочистит водосток. При этом не забудьте надежно заглушить верхнее переливное отверстие ванны (хотя бы с помощью мокрой тряпки).

• Один конец жесткого резинового шланга наденьте на кран, а другой по возможности глубже протолкните в водосток. Горячая вода, пущенная по шлангу, поможет смыть грязь и жировые отложения в трубах.

• Для прочистки труб сантехоборудования попробуйте воспользоваться гибким металлическим шлангом от душа. Шланг легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засоренные участки.

• Протянутый однажды и находящийся постоянно в трубах от мойки до умывальника и от ванны до мойки капроновый шнур даст возможность легко и быстро прочистить засорившиеся трубы. Концы шнура смотаны и закреплены снаружи к сифонам. В местах соединения труб и сифонов выходящий шнур не создает помех. Для чистки достаточно снять сифоны, привязать к шнуру металлическую мочалку и протянуть ее несколько раз по трубе. Чтобы пропустить шнур в грубы, вначале в поток воды пускают привязанную к нитке пластмассовую пуговицу.

• Иногда дает неплохие результаты «химический» способ. Засыпьте в горловину слива горсть соды. После того как она исчезнет в дырочках решетки, влейте туда же полстакана уксуса. Через пару минут промойте сливное колено водой. При необходимости всю процедуру можно повторить.

• Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или в ванну, можно очень просто. Достаточно вывинтить конус крана и покрыть его тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла.

• В поворотной трубке смесителя резиновое уплотнительное кольцо со временем изнашивается и начинает пропускать воду. Уложите в канавку для кольца несколько витков нитки и наденьте на них кольцо. Оно растянется, и течь будет устранена. Для этой же цели можно воспользоваться лентой ФУМ, продающейся в магазинах.

• Если при открытии нижнего крана из душевой сетки начинает капать вода, то выйти из положения можно, устроив дренаж в виде отверстия, которое открывают, когда вода идет вниз, и закрывают, когда пользуются душем. В трубке душа сверлят два отверстия, в одном нарезают резьбу. Пробка представляет собой винт с резиновой прокладкой.

• Кистевой резиновый эспандер превосходно герметизирует стык пластмассового сифона под раковиной умывальника со сливным канализационным патрубком в ванной комнате. Соединение получается очень аккуратным, не пропускающим ни воду, ни посторонние запахи. Не требуется даже замазывания стыка цементным раствором. Достаточно окрасить видимую часть эспандера нитроэмалью.

• Если вентиль на входе водопроводной магистрали в квартиру не полностью перекрывает воду, а вам нужно отремонтировать, скажем, кухонный кран, из положения можно выйти простым способом. Открыть кран в ванне, вывернуть неисправный кран, а его гнездо быстро заткнуть пробкой (корковой от вина). Вода будет стекать в ванну. После ремонта вынуть пробку и ввернуть кран на место.

• Отрезав часть полиэтиленовой пробки от шампанского, вы получите сетку-фильтр для сливного отверстия ванны или раковины.

• Поливая место соединения неподдающихся развинчиванию трубчатых соединений крутым кипятком из обычного чайника, удается «стронуть» даже заржавевшие стыки труб.

• При соединении трубопроводом в качестве герметика советуем использовать жевательную резинку. В размягченном виде ее наносят тонким слоем на резьбу и накручивают муфту.

• Остановить течь водопроводной трубы до прибытия аварийной службы можно следующим образом. На пробитое в трубе отверстие надо наложить ластик, прижать его планкой и закрепить планку веревкой.

• Часто стык между сливным патрубком ванны и канализационной трубой подтекает. Избавиться от течи поможет резиновая лента (бинт-резина), которая продается в аптеке. Намотайте ее на трубу с натягом и внахлест и зафиксируйте свободный конец проволокой.

• В смывных бачках «компакт» резиновый клапан из-за перекоса нередко не садится в гнездо, случаются и срывы резьбы на клапане или стержне, все это ведет к лишней утечке воды из бачка. Наденьте на стержень клапана резиновую трубку — бачок станет работать исправно.

• Отремонтировать прохудившийся поплавок туалетного бачка очень просто. Из поплавка вытряхивают воду, а затем помещают в полиэтиленовый пакет, горловину которого плотно закручивают изоляционной лентой.

• Болт с навинченными на нем гайками подчас с успехом может заменить гаечный ключ, если в нужную минуту его не окажется под руками.

• Для навинчивания маленьких гаек в труднодоступных местах можно самому смастерить удобный гаечный ключ. Берется металлический портновский наперсток и кусочек жести, по размеру гайки из жести вырезается лента, из нее сгибается шестигранник, который и припаивают к наперстку.

• Когда разводным ключом пользуешься редко, всякий раз ошибаешься и вращаешь винт червяка не в ту сторону. Проблема решается просто, если нанести на ключ с обеих сторон указательные стрелки.

• Если плоскогубцы открываются слишком туго, их ход можно облегчить, просверлив по центру оси инструмента отверстие диаметром 0,5–0,7 от диаметра оси.

• Раскрыть плоскогубцы одной рукой, не прибегая к помощи второй руки, не всегда удается. От этой неприятности легко можно избавиться, если на обе ручки плоскогубцев натянуть кусок упругой резиновой трубки или шланга. Плоскогубцы будут раскрываться «сами».

• Ножницами по металлу станет работать гораздо удобнее, если к ручке прикрепить кожаную петлю. Ее надевают на пальцы, и тогда можно резать одной рукой.

• Фанерный и резиновый диски с отверстием посередине, надетые на зубило или шлямбур, предохранят вашу руку от возможных ударов молотком. Этот совет особенно пригодится тем, кто берет в руки зубило или шлямбур лишь изредка.

• Некоторыми инструментами, такими как шило, зенковка, штихели и т. д., гораздо удобнее работать, если у них рукоятка изогнута. Заготовками для таких рукояток могут послужить сухие ветки деревьев.

• Советуем к обычной кельме (мастерку) приварить полоску металла. Получившейся совковой кельмой можно больше зачерпнуть раствора, а при зачистке швов кладки он не будет теряться. К тому же прочность соединения ручки с лопаткой значительно возрастает.

• Если у вас дома есть старый утюг (не электрический), из него выйдет отличная наковальня для мелких работ. Из деревянных брусков сделайте гнездо для ручки утюга, стяните болтом, к нижнему бруску подклейте войлок или резину, чтобы стук не был громким, и наковальня готова.

• Обычный нож, которым вскрывают консервы можно применять и в других случаях — например чтобы раскроить лист металла при ремонте кровли отрезать часть металлической банки, любой трубы из жести подобно тому, как мы это делаем с консервами. Края разреза потом следует отбить молотком чтобы выровнять.

• С помощью мотора от старого проигрывателя при необходимости можно сымпровизировать вполне работоспособное точило. Для этого достаточно надвинуть на вал конусную резиновую пробку, а на нее надеть небольшой точильный камень, «зашплинтовав» его двумя портновскими булавками. Сам мотор крепится струбциной.

• Если на одном из лезвий ножниц нанести гравирователем или электроискровым маркером сантиметровую шкалу, как показано на рисунке, от разметки во многих случаях можно будет отказаться. Достаточно вначале развести ножницы так, чтобы точка пересечения лезвий приходилась на 0, а затем контролировать длину разреза по перемещению этой точки относительно шкалы.

• Стальные щетки имеют ручку, не слишком удобную для выполнения многих работ. Действовать щеткой станет гораздо проще и безопасней, если снабдить ее дополнительной ручкой, укрепленной сверху.

• Из обломка ножовочного полотна можно легко сделать удобный нож для снятия изоляции с электропроводов. Полотно нужно нагреть, после чего просверлить в нем отверстие диаметром 3–5 мм. Отверстие соединить с краем полотна треугольным вырезом, кромки выреза заточить. Затем нож снова закалить, обмотав ручку — и он готов к работе.

• Универсальный резак, известный как сапожный нож-косячок, удобен в работе, но неудобен в хранении. Если же ему придать вот такую конструкцию, как показано на рисунке, в нерабочем положении он станет столь же безопасен, как перочинный нож.

• Картофелечистка — почти готовый инструмент для обработки округлых отверстий в фанере. Потребуется лишь заточить ее режущую кромку.

• Хорошие резцы для работ по дереву можно изготовить из канцелярских перьев. Острым концом перо загоняется в металлическую трубку и закрепляется в ней втулкой. Хвост пера затачивается. Для удобства на трубку хорошо надеть деревянную ручку.

• Показанный на рисунке резак из полотна слесарной ножовки отлично разрезает мягкий листовой материал, пластмассу, плексиглас.

• При обработке плоских заготовок, вырезанных из листовых материалов: мягкого металла, пластмассы, оргстекла, — острые кромки желательно снимать или притуплять (делать фаски). Простейший инструмент для этого несложно сделать из стальной полоски толщиной 2–3 мм. Посередине ее короткой стороны вырежьте ножовкой, а затем заточите надфилем угловой паз; согните, как показано на рисунке. Теперь, проведя острым пазом по ребру пластины, получим две аккуратные фаски сразу с обеих ее сторон.

• Зачистной нож для обработки кромок свежераспиленных деревянных или пластмассовых деталей несложно изготовить старого ножовочного полотна, выбрав с помощью электроточила на его обломившемся конце прямоугольный паз. Ручку обмотайте изолентой и наденьте на нее отрезок резиновой трубки.

• Удобный резак делается из лезвия безопасной бритвы, старой деревянной линейки и винтиков от циркуля.

• Наденьте канцелярскую скрепку на лезвие безопасной бритвы — и вы можете резать бумагу по деревянной линейке, не опасаясь, что лезвие врежется в ее кромку.

• Кусок использованного металлического стержня шариковой ручки может служить инструментом для получения круглых отверстий в ремешке наручных часов (пишущий узел) или в поясном ремне (утолщенный конец стержня). Чтобы отверстия получались ровными, режущие грани пробойника заточите на бруске, а под ремень подложите дощечку. По пробойнику слегка постукивайте молотком.

• Если под руками не оказалось пинцета, его с успехом заменит простейший деревянный пинцет, сделанный из двух брусочков, концы которых срезаны под углом 15–30° и обхвачены в двух местах аптечными резинками.

• Когда заменяешь вышедшие из строя ручки слесарного инструмента на новые, естественно желание насадить их понадежнее. Советуем сначала сделать на хвостовике напильника зубилом несколько наклонных насечек — они крепко удержат ручку от соскакивания, а чтобы она прослужила подольше, наденьте на ее переднюю шейку обжимное кольцо и сдавите в тисках с помощью разрезанной по диаметру большой гайки.

• Отличным обжимным кольцом может служить металлический цоколь пришедшего в негодность плавкого предохранителя (пробки).

• Расшатавшуюся деревянную ручку можно легко укрепить с помощью обыкновенного дюбеля пластмассового или металлического. Вставьте его разрезной хвостовик в ручку, а в отверстие дюбеля — концевик инструмента и легкими ударами по ручке насадите их: ручка будет держаться прочнее, чем новая.

• Насаживая рукоятку на инструмент (стамеску, долото и т. п.), насыпьте в подготовленное отверстие в рукоятке смесь из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы (можно использовать золу, песок). Затем раскалите докрасна шпору инструмента и быстро наденьте на нее рукоятку. Смесь расплавится, а застыв, прочно закрепит рукоятку на инструменте.

• Пробка от фруктовой воды, прибитая к торцу ручки долота, надежно застрахует ручку от возможности расколоться при ударах по ней молотком.

• Рукоятки ручного инструмента можно легко обтянуть хлорвиниловой трубкой. Чтобы трубка разбухла, ее на 15 мин опускают в ацетон. После этого она легко надевается на ручки, а высохнув, плотно их обтягивает.

• Не всегда в нужный момент имеются под рукой фабричные ручки для инструмента. Изготовить их из оргстекла дело несложное. В патрон ручной дрели зажимают инструмент и им, как сверлом, сверлят оргстекло. Оно разогревается, и стержень легко входит на нужную глубину. После остывания пластмасса крепко схватывается с металлом.

• Удобной сменной рукояткой для надфилей может служить цанговый карандаш для толстых стержней. Чтобы надфили хорошо удерживались цанговыми зажимами, нужно предварительно на их стержни надеть с клеем БФ хлорвиниловые трубочки.

• Вам потребуется всего-навсего две-три пустые катушки из-под ниток для того, чтобы быстро сделать временную ручку для напильника. Учтите только, что в первой нужно расширить отверстие, чтобы при насаживании на хвостовик напильника она не раскололась.

• Проблема насадки молотка или топора не теряет своей актуальности уже многие десятилетия. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают. Чаще всего в этом случае клин ориентируют по продольной или поперечной оси топора или молотка, но это даст только частичный эффект, и рукоятка довольно быстро расшатывается. Наибольший эффект дает клин, забитый по диагонали: он расклинивает рукоятку в обеих плоскостях и надежно удерживает инструмент.

Лучшим деревом для рукояток считают кизил, но хороша и береза. Для кузнечных молотов в России издавна использовали рябину.

• Изображенный на рисунке клин, забитый в топорище или в рукоятку молотка, уже никакие силы не способны заставить выскочить из своего гнезда. Перья клина при заколачивании в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в нем.

• Клин можно подстраховать скобой. Она делается из стальной проволоки (или гвоздя) диаметром 2 мм. В ручке молотка сверлят два отверстия, в них вставляют скобу, и концы ее загибают.

• Можно обойтись и без клина. Вот несколько способов. В ручке делается пропил ножовкой. В пропил вставляется железная пластинка. Ручка и пластинка просверливаются, и в отверстие завинчивается шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, затем насаживают на ручку молоток и загибают концы пластинки.

• Просверлив в рукоятке молотка отверстие, пропускают в него проволоку (диаметром 3–4 мм), изгибают ее вдоль рукоятки и насадив молоток, отгибают концы. Излишки отрубают зубилом.

• В стальной пластине прямоугольной формы просверливают два отверстия под шурупы, которыми крепится молоток к ручке, как показано на рисунке.

• В некоторых случаях, например, для закрепления геологических Молотков или топоров дровосеков клином становится сама рукоятка, которая загоняется в молоток или топор с обратной стороны и проходит через отверстие инструмента вся, заклиниваясь в нем своим широким концом.

• При работе молотком промах по большому гвоздю или зубилу не проходит бесследно для его деревянной ручки. Чтобы защитить ее от травм, проще всего отрезать от резиновой или пластмассовой трубы подходящего диаметра широкое кольцо и насадить его на ручку.

• Киянку с глухим отверстием можно насадить на ручку и одновременно расклинить эту ручку, если перед насадкой в ручке сделать пропил и вставить в него клин соответствующего размера.

• Срок службы киянки увеличится, если обмотать ее (см. рисунок) изоляционной лентой.

• В арсенале домашнего мастера неплохо иметь несложное приспособление, с помощью которого можно изготовить любую небольшую спираль-пружину.

П-образная скоба с рядами отверстий и несколько стальных воротков разного диаметра — все, что для этого потребуется. Вставьте в соответствующее отверстие скобы выбранный вороток, проденьте через верхнее отверстие и прорезь носика воротка конец проволоки и крутите ручку.

• Навивать пружины можно также с помощью металлической трубки и проволочного рычага. Закрепив конец проволоки в отверстии трубки, заводят эту проволоку в рычаг и одновременно поворотом его и трубки навивают витки.

• При изготовлении пружины, работающей на сжатие, навивать ее надо так, чтобы между ее витками было определенное расстояние. В этом случае выручит болт подходящего размера. Укладывая проволоку в резьбовую канавку, получаем аккуратную спиральку с заданным шагом.

• После того как вы намотали спираль из отожженной стальной проволоки, закалите ее, для чего обмажьте спираль мылом, нагрейте до красного каления, а затем опустите в мыльную воду.

• Кстати, при необходимости из проволоки может быть изготовлена по аналогии с изготовлением пружинки трубка: на стержень навивается спираль из медной проволоки и пропаивается оловом. Этот способ хорош для получения трубок переменного диаметра и для изогнутых сложной конфигурации. В этих случаях стержень делается из воска или глины, которые затем размягчаются и удаляются.

• Еще одна самоделка из металла — гайка «барашек». Сделать ее довольно просто из кусочка, отрезанного от металлического уголка. Внешний угол у отрезанной заготовки стачивается, а грани округляются напильником. Затем остается лишь просверлить отверстие и нарезать метчиком нужную резьбу для винта. Гайка «барашек» готова.

• Что можно взять вместо заклепки? Отрезок металлического стержня шариковой авторучки. Сначала кернером развальцуйте один конец отрезка, вставьте его в отверстия деталей и развальцуйте второй конец.

• Когда вам понадобится большое число одинаковых заклепок, сделайте специальную оправку. В стальном бруске высверлите отверстие, повторяющее форму требуемой заклепки. Теперь на ее изготовление понадобится всего несколько секунд: два-три удара молотком по отрезку алюминиевой проволоки, вставленной в отверстие, — и заклепка готова. Чтобы ее было удобно извлекать из формы, просверлите снизу бруска еще одно отверстие и, прежде чем вставлять заготовку, пропустите через него гвоздь.

• Отличной заклепкой является капсюль жевело от использованной охотничьей гильзы. А клепку ими (или подобными заклепками) лучше всего производить с помощью струбцины, подложив под зажимный винт шайбу и стальной шарик от подшипника.

• Каждый домашний мастер хранит свои инструменты по-разному. Один — в старом чемоданчике, другой в стенном шкафу, третий на антресолях, сложив как попало. Однако, уже накоплен немалый опыт по рациональному размещению и хранению инструментов, чем и предлагаем воспользоваться. Развесить инструменты на дверце шкафа помогут отличные держатели из кусочков резинового шланга.

• Укрепить инструменты на стенке позволит приспособление из алюминиевого уголка. Прорези в виде ласточкиного хвоста надежно удерживают инструмент. Аналогичное приспособление может быть сделано из бельевых прищепок и металлического профиля (или деревянной планки), которые после сборки крепятся к стене или к дверце шкафа.

• Школьники, занимающиеся техническим творчеством, могут изготовить такую переносную подставку (см. рисунок.). На ней размещены самые разнообразные инструменты и крепежные детали. Основание подставки диаметром 350 мм вырезают из доски или фанеры толщиной 15–20 мм. В центре подставки укрепляют стойку с ручкой, а на стойке размещают диск с отверстиями под инструмент. К основанию подставки прикрепляют пластмассовые или металлические баночки.

• Толстый металлический лист да две деревянные планки потребуются для изготовления этой подставки для инструмента (см. рисунок). Из листа вырежьте полоску заданной ширины и просверлите в ней крепежные отверстия и отверстия под ручки различных инструментов (молотков, напильников, паяльника). Затем согните полоску и прикрепите ее к стенке сарая или к стене вблизи вашего рабочего места. Не забудьте под подставку прибить две планки — на них будут опираться инструменты.

• Хранящиеся развешенными на стене инструменты легко убрать после работы, а недостающие обнаружить, если место для плоскогубцев, ключей, ножниц обозначить теневым рисунком краской.

• Удобная подставка для инструментов получается из пенопластовой упаковки для телевизоров. Из нее вырезают подходящие блоки и в них высверливают, прожигают или протыкают отверстия для инструментов. Пенопластовые кассы пригодятся и художникам для карандашей и кистей, фотолюбителям для лабораторного оборудования и т. д. Режется пенопласт лучше всего раскаленной нихромовой проволокой.

• Из кусков металлической сетки несложно сделать «инструментальный банк». Предлагается два варианта: настенный и настольный.

• Держатель для крышек кастрюлей, имеющийся в продаже в хозяйственных магазинах, может служить удобным приспособлением для хранения инструментов в мастерской.

• Для подвески инструментов может быть использован кольцевой магнит от старого громкоговорителя. Магнит крепко удержится на любой металлической поверхности. Под деревянной полкой шкафа стеллажа его можно укрепить на стальном диске привернутом шурупами.

• Кусок резинового шланга с прорезями — отличное хранилище стамесок, долот, ножей и прочего режущего инструмента.

• Чехол для хранения ручного режущего инструмента (стамески, долота и др.) можно сделать из кожи старой обуви, непригодной для ношения. Для этого вырежьте полоску кожи длиной 15 см, шириной на 2–3 мм больше ширины инструмента. Согните ее пополам. Оклеите продольные швы лейкопласты рем или изоляционной лентой — и чехол готов.

• Предлагаемая вешалка для ножовки проста, удобна в пользовании и делает пилу безопасной, так как закрывает зубья. Дощечка и рейка — все, что потребуется для ее изготовления. Рейка крепится к стене, а к рейке — дощечка. Вешалка готова.

• Сверла, перки и метчики удобно хранить в «несессере», показанном на рисунке. Шьется он из плотного материала.

• Соорудив такую простейшую подставку с гнездами (см. рисунок) и шарнирно укрепив ее на ножке рабочего стола, получите возможность быстро найти любое сверло.

• Для улучшения использования площади домашней мастерской небольшие механизмы удобно размещать на откидных досках. В качестве примера на рисунке показана откидная доска с установленным на ней механическим точилом.

• Соорудив подобные шкафчики (см. рисунок), вы навсегда избавитесь от поисков нужного вам винта, гвоздя, гайки, шайбы. Материалы для ящиков — коробочки от бульонных кубиков, «прямоугольные» банки из-под сардин или селедки. Ручки — крышки тюбиков от зубной пасты.

• Из плоских консервных банок можно сделать шкафчик и более простой конструкции. У банки оставляют часть верхней крышки, через нее и нижнюю крышку пропускают ось, закрепленную в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними надо проложить шайбы.

• Такой способ хранения гаек и шайб (см. рисунок) прост, надежен и удобен.

• Мелкие гайки, болты и другой крепеж можно хранить в стеклянных банках с завинчивающейся крышкой. Весь секрет в том, что крышку крепят двумя гвоздями или шурупами к нижней стороне полки. Баночки легко ввертываются в крышки и не занимают полезной площади.

• Магнитная подставка, изготовленная из отслужившего магнита, избавит вас от заботы о сохранности различных мелких предметов — от скрепок и булавок до небольших инструментов и деталей крепежа. Она же поможет отыскать их и на полу, покрытом ворсистым ковриком.

• Если к пластмассовой коробке, в которой хранятся гвозди, прикрепить снизу небольшой магнит (например, магнитную защелку), то вы будете застрахованы от риска нечаянно просыпать ее содержимое.

• Заточка пилы намного облегчается и ускоряется, если воспользоваться приспособлением, состоящим из двух зажимов, изготовленных из твердого дерева. В нижней части между ними проложена картонная полоска, и там же внизу зажимы скреплены гвоздями. Пила вставляется в зазор, и все вместе зажимается в тисках.

• Чтобы при заточке ножовки зубья получались острыми и имели правильную форму, сделайте между ними небольшие пропилы (см. рисунок). Только после такой процедуры можно приступать к работе напильником.

• Чтобы не поранить руку при заточке пилы, закройте ее зубья чехлом из разрезанной вдоль резиновой трубки.

• Есть надежный способ проверки качества заточки полотна или диска пилы. Зажгите свечу и проведите пламенем по зубьям. Делать это равномерно и достаточно быстро, не допуская перегрева металла. Если один из зубьев при заточке был вами пропущен, то пламя в этом месте станет коптящим. Отметки в виде пятен копоти на стальной поверхности четко обозначат плохо заточенные зубья.

• Это нехитрое приспособление (см. рисунок) обеспечит правильную и быструю заточку сверла на наждачном круге. Торец колодки (треугольника), сделанной из твердой древесины, просверлите строго перпендикулярно сверлами различного диаметра. Глубина отверстий должна быть не меньше половины сверла. Вставьте хвостовик сверла до упора в соответствующее его диаметру гнездо, придвиньте колодку к наждачному кругу и начинайте заточку.

• Зажав таким образом в тисках два напильника (см. рисунок), вы получите весьма удобное приспособление для заточки остроконечных инструментов (шила, керна, бородка).

• Когда понадобится наточить резец, стамеску, железку рубанка или какой-либо другой инструмент, эта несложная самоделка обеспечит постоянный угол заточки.

• При известной сноровке заточить железку рубанка поможет сам рубанок. Выдвиньте лезвие инструмента на всю длину, но так, чтобы его срез был строго горизонтален, и накрепко зафиксируйте болтом или клином в колодке рубанка. Положите под резец абразив, а под пятку инструмента — такой же толщины деревянную подкладку, и можете приступать к заточке.

• При заточке ножниц полезно знать один секрет. Обычно ножницы затачивают мелкозернистым бруском, потом направляют оселком брусок подкладка для бритв — лезвия получаются очень острыми, а ножницы не режут. В чем дело? Оказывается, гладкие, отполированные лезвия скользят, выталкивают материал, причем особенно трудно стричь волосы. Затачивать ножницы нужно крупнозернистым бруском, проводя им по лезвию от конца к оси под углом. Образовавшиеся на жале мельчайшие косые зубцы не дадут проскальзывать лезвию.

• Попытка наточить инструмент «засалившимся» оселком к успеху не приведет. Прежде чем приступить к работе, удалите с поверхности оселка тонкий слой, состоящий из мельчайших частичек металла, протерев его влажной намыленной щеткой для рук.

• Чтобы точильный брусок не скользил, подложите под его концы резинки, скажем, ластики.

• Дощечки, личный напильник и две полоски жести, отрезанные от консервной банки, — вот и весь материал, который потребуется при изготовлении станочка для точки коньков. Конструкция его проста и ясна из рисунка. Заметим лишь, что ширину направляющего паза следует привести в соответствие с толщиной ножа коньков.

• При работе наждачной бумагой ее обычно наворачивают на брусок и получают не самый лучший инструмент для ошкуривания. Умельцами придумано много более совершенных орудий. Два деревянных брусочка, соединенные куском кожи, — отличное приспособление для шлифовки шкуркой ровных поверхностей.

• Для обработки мелких деталей изготовьте «шлифовальный станок»: наложите наждачную бумагу на деревянный брусок и, загнув края, зажмите в тисках.

• Наждачную бумагу очень легко закрепить на спичечном коробке. Кусок нужного размера накладывают сверху раскрытого коробка, края загибают внутрь и коробок задвигают.

• Из мыльницы также легко сделать удобный инструмент для ошкуривания.

• Из шкурки склеивают или сшивают петлю. Эту петлю надевают на приспособление из двух складываемых брусков. Длина петли должна быть такой, чтобы при раздвинутых брусках обеспечивалось нужное натяжение наждачной бумаги.

• При обработке больших поверхностей металла или дерева советуем воспользоваться весьма простым приспособлением — деревянным бруском, перепоясанным резиновым кольцом. Этот инструмент удобен тем, что позволяет быстро менять отработавшую полоску абразива на новую.

• Зашлифовать угол стыка деревянных деталей — дело непростое. Однако эта операция значительно облегчится и ускорится, если воспользоваться бруском, одна грань которого спилена под углом 45°: оберните приспособление наждачной бумагой — и работать станет намного удобнее.

• Не секрет, что нож моментально тупится при попытке резать им наждачную бумагу. Положите шкурку абразивом вниз на доску и гвоздем прочертите на шкурке линию. Затем смело потяните наждачную бумагу в разные стороны, и она разорвется точно по намеченной линии.

• Для полирования мелких поделок из стекла, пластмассы, металла, камня, дерева можно использовать кухонный комбайн, электросоковыжималку, мясорубку или другую бытовую электромашину со съемным рабочим органом. На фланец электродвигателя укрепляют зажатый шайбами фетровый диск с полировальной пастой (можно использовать и зубную пасту).

• На вибрационную электробритву установите вместо ножевого блока пластмассовую пластину с наклеенной полоской войлока. На войлок нанесите полировочную пасту — получите отличную машинку для полирования небольших предметов.

• Полировать трубы можно таким способом. Трубу обертывают полоской войлока шириной 30–50 мм с нанесенной полировочной пастой. Сверху надевают резиновое кольцо, которое охватывает войлок и прижимает его к трубе. В патрон дрели зажимают обрезиненный круг, с его помощью передается вращение на войлочное кольцо. Перемещая кольцо вдоль трубы, можно отполировать ее по всей длине и на изгибах.

• Бусы из самоцветов нередко имеют отверстия с острыми кромками, перерезающими нить. Зашлифовать кромки и расширить отверстия под более толстую нить можно с помощью дрели, куска проволоки и наждачного порошка, смешанного с жидким маслом. Патрон с проволокой вращают В разные стороны, а бусину, держа в руках, перемещают по проволоке вверх и вниз.

• Пластмассовые стекла наручных часов со временем мутнеют, становятся малопрозрачными. Возьмите на кусочек чистой тряпки немного зубной пасты и пошлифуйте стекло. Минут 15–20 работы, и стекло вновь станет как новое.

• Случается, когда склеивают ленту, на панель магнитофона капает клей и растворяет пластмассу. Убрать пятно можно следующим способом: сначала зачищают наждачной бумагой № 00, потом шлифуют суконкой с зубным порошком и окончательно полируют чистой суконкой. Если нет требуемой наждачной бумаги, то вместо нее можно зачистить пятна ластиком для стирания чернил.

• Имеющийся в продаже комплект из эпоксидной смолы и отвердителя неудобен в работе: приходится каждый раз придумывать, чем извлекать и как дозировать содержимое. На пластмассовом флаконе со смолой следует укрепить (см. рисунок) колпачок от склянки из-под лака для ногтей и проделать в колпачке отверстие. Отвердитель лучше перелить из стеклянного пузырька в промытый пластмассовый тюбик, в колпачок которого вставить трубочку — отрезок стержня шариковой ручки. Теперь и тот, и другой компоненты клея легко могут быть выдавлены из своих емкостей.

• Приготовляя малое количество эпоксидного клея, не просто выдержать соотношение компонентов. Рекомендуем это сделать так: на отмытом стержне шариковой ручки наметить две насечки, например, 6 и 66 мм от конца. Сначала всосать отвердитель до первой отметки, потом пластификатор — до второй (в пропорции 1:10). В стержень вставить ватный пыж и протолкнуть его проволокой, выжимая клей.

• Необходимость эффективно перемешать массу возникает при составлении эпоксидного клея. При этом в получаемой массе не должно быть пузырьков. Этому требованию удовлетворит простая мешалка, согнутая из проволоки диаметром от 3 до 8 мм в зависимости от вязкости смешиваемых материалов. Хвостовик приспособления вставляется в патрон дрели, рабочая петля опускается в перемешиваемую массу — после этого можно включать дрель.

• Обычно составленный эпоксидный клей считается годным к употреблению в течение 2–3 часов, так как при нормальной комнатной температуре он скоро затвердевает. Если вам потребуется почему-либо продлить срок хранения, вынесите клей на мороз или поместите в морозильное отделение холодильника в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. В этом случае его годность продлевается на сутки и более. Конечно, перед работой замороженную эпоксидку необходимо отогреть, например, в посудине с теплой водой.

• Склеивая детали эпоксидным клеем, не выбрасывайте сразу его остаток. Он послужит надежным индикатором качества склеивания.

• После работы с эпоксидной смолой всегда остается небольшое количество ее, которое можно использовать для изготовления рукояток к мелкому инструменту, например надфилям.

• Чтобы нанесенная на них большая «капля» держала заданную форму, ее надо армировать — навить крепкую нитку или узкую тканевую ленту.

• Клей бустилат можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится клей КМЦ (обойный) и латексный (если последнего нет, то можно пустить в дело обычную водоэмульсионную краску). Вначале по инструкции, напечатанной на упаковке, разводят клеи КМЦ. Затем в него добавляют водоэмульсионную краску, и состав тщательно перемешивают. Ориентировочный расход компонентов: на 250 г сухого порошка КМЦ — 500 г водоэмульсионной краски или латексного клея.

• Универсальный клей легко получить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Засыпьте их в банку из-под масляной краски, залейте ацетоном до полного покрытия и плотно закройте крышкой. Через 12–15 часов клей готов. Он одинаково хорошо склеивает металл, древесину, керамику, фарфор, ткань, войлок. Добавление к клею (1:2 по весу) измельченного и просеянного мела превращает его в отличную шпаклевку для заделки щелей в полу и на стенах. Мастика из клея с мелом (1:1) очень прочно держит облицовочную кафельную плитку на стене, покрытой масляной краской.

• Не секрет, что отвернуть колпачок с тюбика заполненного клеем, — дело далеко не простое. Приклеившись к горловине, он не поддается усилиям. Просверлив в центре колпачка отверстие диаметром 0,5–1,0 мм и закрыв его проволочным штырьком получите возможность пользоваться содержимым тюбика, и не отвертывая колпачка.

• Если слегка разогнутую канцелярскую скрепку зажать между тюбиком с клеем и колпачком, то ею можно в любой момент прочистить засорившееся отверстие тюбика.

• Открыть флакон с краской, клеем или лаком, пробка которого «присохла» или «заклинилась» вам поможет кусочек листовой резины или бельевая прищепка.

• Чтобы пробка от бутылки с клеем не прилипала к горлышку, погрузите пробку в расплавленный воск, хорошенько просушите, а затем заткните ею горлышко.

• Чтобы колпачок не приклеивался к резьбе тюбика с клеем, протрите насухо резьбу и слегка смажьте ее машинным маслом, тавотом или вазелином.

• Если под обоями образовался бесклеевой пузырь, то разрежьте это место и воспользуйтесь медицинской грушей: наполненная клеем (казеиновым, ПВА и др.), она поможет впрыснуть его непосредственно в щель. Теперь останется лишь плотно прижать отслоившийся участок и, сняв излишки клея мягкой тряпочкой, дать просохнуть. Грушей удобно пользоваться и при реставрации мебели.

• Предлагаемый ключ (см. рисунок) поможет полностью выдавить клей из тюбика.

• Хорошей подставкой для тюбика с клеем будет пластинка из фанеры 50х50 мм, в середину которой вбит небольшой гвоздик.

• Если под рукой не оказалось кисточки для клея, то можно воспользоваться ненужным пластмассовым стержнем для авторучки. Конец его расплющивают и делают на нем несколько продольных надрезов — кисточка для клея готова.

• Для клея очень хороши кисточки, которые не нужно мыть. В промытый ацетоном стержень от шариковой ручки можно втянуть ниткой сложенный вдвое кусок капронового шпагата, подровнять ножницами — и готова кисточка. Мыть ее не требуется — достаточно вытягивать и подрезать испачканный конец.

• Из липовой коры вырежьте палочку нужных размеров. Распарьте ее в крутом кипятке, хорошенько просушите и один конец тщательно разбейте молотком. В результате получите отличную кисточку для столярного клея. Очищать кисть от засохшего на ней клея не придется. Отрежьте конец и выбросьте его, а кончик оставшейся палочки вновь разбейте молотком.

• Кисточка не всегда оказывается самым удобным инструментом для намазывания клея. Например, при наклейке фотографии хорошо действовать полиэтиленовой пробкой от флакона. Густой клей (резиновый) наливают в нее до краев, переворачивают и, равномерно водя по бумаге, промазывают поверхность. Работа идет быстро, слон получается гонким и ровным.

• Две струбцины, расположенные так, как показано на рисунке, отлично зажмут тальке что склеенную деталь такой «неудобной» формы.

• В некоторых случаях, когда потребуется зажать небольшую, только что склеенную деталь, можно использовать мясорубку.

• Склеенные детали можно зажать и в таких примитивных тисках.

• Нередко при склейке изделий в качестве зажимов используют бельевые прищепки. Но раствор концов прищепки недостаточен, например, чтобы вставить между ними небольшой блокнот. В этом случае каждый зажим можно изготовить из двух прищепок, доработанных и скрепленных друг с другом, как показано на рисунке.

• На рисунке представлены две конструкции пресса для склейки столярных изделий. Зажимные бруски удерживаются проволочными хомутиками, а само сжатие происходит за счет забивания под хомутик клиньев.

• При наклейке шпона ценных пород древесины, а также ткани, картона и других тонких материалов предлагаем пользоваться клеем ПВА. Его наносят на склеиваемые поверхности, подсушивают до прозрачности, затем накладывают шпон и через бумагу или влажную ткань проглаживают утюгом. При горячем способе оклеивания не нужны прижимы, клей не просачивается наружу, экономится время.

• Тонкая резиновая заплата при смазывании ее клеем стремится свернуться в трубочку, доставляя домашнему мастеру много хлопот. К наружной стороне резиновой заплаты предварительно приклейте полоски лейкопластыря, которые потом легко снимаются.

• При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промажьте клеем соединяемые поверхности, положите на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажмите склеиваемые детали. После высыхания клея выступающую по краям вату обрежьте.

• Если раскололась крышка фарфорового чайника, разбилось блюдце, то починить его можно следующим способом. Хорошо нагрейте места излома, проложите полиэтиленовую пленку и плотно сожмите. Получившийся после охлаждения шов будет прочным и незаметным.

• Сверление стекла — процесс долгий, требующий основательной подготовки. Вот один способ сверления крупных отверстий.

Сверло изготавливают из куска алюминиевой, дюралевой или медной трубки длиной 40–60 мм. С одного конца в нее забивают деревянную пробку на глубину 20–25 мм, а на другом конце выпиливают трехгранным напильником зубцы. В пробку завинчивают короткий шуруп толщиной 4–5 мм так, чтобы гладкая его часть выступала на 10–15 мм. Головку отпиливают.

• К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому отверстию. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.

• Небольшое отверстие в стекле можно просверлить с помощью плоского надфиля, заточенного как острое зубильце. Надфиль закрепляют в патроне ручной дрели и сверлят, давая ему остыть и периодически подтачивая. Стекло толщиной 6 мм просверливается за 10–15 минут.

• Отверстие в стекле можно просверлить с помощью твердосплавного сверла. Секрет успеха этой операции — в жидкости, которой смачивается сверло. Она приготавливается из алюминиевых квасцов, растворенных в уксусной кислоте, или из смеси (один к одному) камфоры и скипидара. Вокруг места сверления делается валик из пластилина. Внутрь получившейся ванночки наливается жидкость. Стекло во время обработки должно лежать на мягкой ткани.

• С помощью электродрели можно просверлить отверстие в стекле, зажав в патроне медную трубку длиной 100 мм. Трубка предварительно заполняется смесью какого-либо минерального масла с пылью корундового наждака. При сверлении трубку следует иногда приподнимать, чтобы смесь понемногу вытекала из нее. Подача — с незначительным усилием, иначе стекло лопнет. Если оно толстое или многослойное, то можно, изредка поднимая патрон с трубкой, осторожно скалывать образующийся в центре отверстия стеклянный цилиндрик.

• Существует старинный способ получения отверстий в стекле. Место на стекле, где должно быть проделано отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем на отмытое место насыпают мокрый мелкий песок, и остро заточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким образом форму в песке вливают расплавленный припой (можно свинец или олово). Через 1–2 минуты песок можно сбросить и извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие.

• Если вам понадобилось круглое стекло, то вырезать его можно следующим способом. К одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля прикрепляется ролик от стеклореза. Другая губка через резиновую шайбу опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3–4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или наждаком под струей воды.

• Разрезать стекло по любой кривой линии можно с помощью электропаяльника. На краю стекла делается надфилем риска. В нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза жалом паяльника стекло прогревается до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходят всю линию. Для ускорения процесса резки рекомендуется периодически охлаждать стекло влажной тряпочкой.

• Работа с роликовым стеклорезом станет значительно точнее, если его основание обработать, как показано на рисунке.

• Если липкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдет точно по нужной линии.

• При работе роликовым стеклорезом в конце резания трудно уследить, чтобы стеклорез не ударил по краю стекла. Если корпус стеклореза сточить, как показано на рисунке, то при сходе колесика со стекла удара не последует.

• Случается, при резке стекла линейка скользит и стеклорез чертит неровную линию. Стоит к линейке приклеить несколько кусочков тонкой резины, и с этой неприятностью будет покончено.

• Чтобы при резании стекла роликовым стеклорезом была лучше видна линия раскроя, нужно у стеклореза снять фаску от ролика до винта.

• Несложное приспособление для гравирования по металлу и стеклу получается из ролика от стеклореза, насаженного на ось низковольтного микромоторчика. Если двигатель взять помощнее, то стекло можно резать на большую глубину.

• Если вам понадобится стеклянный цилиндр или толстостенная банка или воронка, то любой из этих предметов проще всего вырезать из бутылки. Для этого надо взять кусок толстой медной проволоки плотно обернуть им бутылку, а свободный конец хорошенько нагреть, например, на свече, после чего быстро опустить бутылку в холодную воду. Стекло разделится по следу проволоки. Если края цилиндра окажутся недостаточно роимыми, стекло можно зашлифовать на точильном камне.

• Превратить обыкновенное стекло в матовое очень просто. Возьмите два куска стекла, насыпьте между ними немного наждачного порошка и потрите одну поверхность о другую несколько минут, и матовые стекла готовы.

• Когда удаляешь со стекла застывший силикатный клей, есть опасность повредить стекло. Капните на пятно одеколоном и подожгите. Клей размягчится, после чего он легко соскабливается лезвием бритвы.

• Удалять краску со стекол удобно с помощью остро заточенного шпателя и стальной линейки. Линейка предохраняет раму от царапин.

• Когда предстоит замазать много стекол, например при строительстве садового дома, желательно заготовить достаточное количество жгутиков из замазки. Советуем пропустить замазку через отслужившую свой срок мясорубку, подучится много жгутиков одинакового диаметра. Такая подготовка сэкономит много времени, и работа будет выполнена аккуратно.

• При работах со стеклом мы обязательно сталкиваемся с необходимостью его перемещения. Переноска большого листа стекла всегда сложна: и не ухватишься, и не упакуешь. Простой ухват можно выгнуть из толстой проволоки. Пользуясь им, удобно перемещать и фанеру, и кровельное железо, и любой другой листовой материал больших размеров.

• Если толстой проволоки под рукой не окажется, то возьмите веревку, длина которой вдвое больше длины листа, добавьте небольшой запас и завяжите концы крепким узлом. Взяв полученную петлю посредине, накиньте ее на оба нижних угла листа — и вы сможете поднять его и нести за веревку, словно за ручку чемодана.

• Еще один способ переноски большого стекла или зеркала с помощью веревки. Двойную веревочную петлю перебрасывают через плечо, а чтобы веревка не съезжала и стекло можно было придерживать, между ветвями веревки вставляют распорку.

• Органическое стекло легко гнется, скручивается и вообще изменяет свою форму. Но при одном непременном условии: сначала стекло надо подогреть. Подогревать органическое стекло можно в горячем воздухе (например, над электрической плиткой) или в кипящей воде.

Имейте в виду: открытого огня органическое стекло боится — пузырится и теряет прозрачность!

• Если при сгибании оргстекла вы используете пламя газовой горелки, то поступайте следующим образом. На горелку газовой плиты поставьте чистую пустую консервную банку с предварительно проделанным в ее дне щелевым отверстием. На кусок оргстекла в качестве теплоизолятора наденьте две полоски из асбестового картона (можно шнура), а пространство между ними прогрейте, водя над щелью и постепенно сгибая кусок. При сгибании следует учитывать что чем ближе располагаются друг к другу теплоизоляторы, тем острее будет угол изгиба.

• Раскроить большой лист оргстекла поможет шестеренка от старых часов или игрушечного автомобиля, зажатая в патрон электродрели.

• Есть много способов резать оргстекло, но почти все они рассчитаны на использование каких-либо инструментов. Попробуйте воспользоваться прочной нитью, которой из оргстекла нетрудно вырезать фигуры практически любой конфигурации, перепиливая ею стекло.

• Надежно скрепить кусочки органического стекла можно с помощью сапожного гвоздика. Гвоздик, на котором надфилем сделаны насечки, не вбивают, а топят в месте соединения горячим паяльником. Соединение получается крепким, но не разборным.

• Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины.

• Полиэтиленовые мешочки, обложки, накидки, всевозможные чехлы уже давно прочно вошли в наш быт. Однако тонкая полиэтиленовая пленка, из которой они сделаны — материал непрочный, быстро рвется. Хорошо, если вы запаслись прибором для сварки пленки. А если его нет?

Вот простейший выход из положения. Соединяя два куска полиэтиленовой пленки, зажмите их между ровными металлическими пластинками так, чтобы края пленки немного выступали за грани пластинок, и пламенем спички «сварите» выступающие края пленки.

• Простейшее приспособление для сваривания полиэтиленовой пленки состоит из трех предметов: изогнутого гвоздя (для работы его нагревают), плоскогубцев и деревянной линейки.

• Еще один простой и рациональный инструмент для сварки тонкой полиэтиленовой пленки — электропаяльник. На его жало надевается металлический наконечник от деревянной ученической ручки с мягким, нецарапающим пером. Если пленка прожигается, наконечник надо немного сдвинуть с жала, уменьшив площадь теплопередачи.

• Детский электровыжигатель можно приспособить для сваривания полиэтиленовой пленки. Если вам нужно, например, запечатать в пленку документ, заложите его между двумя кусками пленки и по стальной линейке обрежьте ее края. Произойдет одновременная резка и сварка пленки.

• При изготовлении тентов, накидок, палаток полиэтиленовую пленку можно сшивать на швейной машине. Для этого к краям пленки нужно предварительно прикрепить полосы лейкопластыря.

• С помощью утюга можно припрессовать к бумаге прозрачную полиэтиленовую пленку. Для этого какую-нибудь гладкую термостойкую поверхность слегка протирают любым маслом, накладывают на нее пленку, затем сверху, лицевой стороной вниз, нужную бумагу (географическую карту, проездной билет и т. д.) и все накрывают еще одним листом бумаги. Горячим утюгом (регулятор и положении «полотно>, «лен») проглаживают верхний лист, пока он не станет светло-коричневым. В итоге пленка крепко приваривается к бумаге. Нужно только прежде потренироваться в подобрать оптимальный температурный режим.

• Как разгладить кусочек полиэтилена — утюг его лишь расплавит? Пленку следует намочить и, приложив к стеклу, тщательно разгладить рукой так, чтобы не оставалось воздушных пузырьков. Пока пленка высыхает, она успевает стать совершенно ровной.

• При работе с термопластичными пластмассами могут быть применены те же паяльник и прибор для электровыжигания. Например, резать пенопласт очень удобно с помощью электропаяльника, жало которого надо расплющить в виде плоской лопаточки. Срез получается ровный, кромки его не сплавляются. Способ пригоден для обработки небольших кусков материала.

• Для резки больших листов пенопласта воспользуйтесь нихромовой проволокой, которая нагревается током. Высота проволоки регулируется гайками, натяжение осуществляется пружиной.

• С помощью детского прибора для электровыжигания можно вырезать фигурную деталь из листовой пластмассы. Оплавленные края зачищаются напильником или наждачной бумагой.

• Совет тем, кто занимается литьем из легкоплавких материалов. Возьмите запасное жало паяльника большой мощности (свыше 65 Вт), сплющите его конец и приклепайте к нему стальную штампованную чашку, например колпак колеса детской коляски или ложку подходящей формы. Заправив жало в отверстие нагревательного элемента паяльника, получите небольшой электротигель для плавления олова, баббита, свинца.

• Малогабаритный тигель можно выточить и из медного прутка. Причем, если сделать кронштейн для фиксации паяльника в вертикальном положении, стержень изгибать не нужно.

• Паяльник можно превратить в термонож для резки ковровых дорожек и паласов из искусственных волокон. Их края, как правило, лохматятся и имеют неопрятный вид. Этого не произойдет, если воспользоваться насадкой, надеваемой на жало бытового паяльника мощностью 100 Вт. Насадка состоит из стального лезвия толщиной 1–2 мм, двух хомутов и винтов М4. Остро заточенное и разогретое паяльником лезвие легко рассекает материал, оплавляя одновременно его края.

• Если в цанговый карандаш вместо грифеля вставить острозаточенный кусочек стальной проволоки, получится отличный резак для тонких работ с лавсановой пленкой.

• Попытка распилить лобзиком термопластичную пластмассу к успеху не приведет. Разогревшаяся от трения пилка лобзика подплавит пластмассу и впаяется в нее. Тонкий слой машинного масла, нанесенный по контуру пропила на поверхность пластмассы, обеспечит лобзику свободный ход.

• Если под рукой нет нужного метчика, то нарезать резьбу в дереве, пластмассе, мягком металле можно с помощью стального болта. С боков у него спиливают три лыски, конец слегка заостряют и действуют им как метчиком.

• Несколько советов, полезных при работе с резиной. Прежде чем резать резину, хорошо наточите нож и смажьте его машинным маслом.

• Стальная трубка с заточенным по окружности торцом — отличный инструмент для пробивки отверстий в резине.

• Отрезать кусок от автомобильной покрышки можно с помощью ножовки. Для облегчения работы вложите внутрь покрышки под место распила деревянный кругляк подходящего диаметра.

• Электрический утюг может послужить в качестве вулканизатора для мелкого домашнего ремонта изделий из резины. На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают утюгом. На утюг кладется какой-либо груз. Вулканизация длится 10–15 минут температура утюга 140–150° (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.

• В быту широко применяются кольца, отрезанные от резиновых трубок или от пришедших в негодность велокамер. Однако в случаях, когда понадобится кольцо для стяжки, а под руками не окажется трубки подходящего диаметра, выход из положения есть. Кольцо легко получить даже из небольшого куска резины. Заостренной трубкой (просечкой) пробейте в куске резины два, три или более круглых отверстий (в зависимости от нужного размера кольца), и острым ножом прорежьте резину между проделанными отверстиями. Кольцо готово.

• Как согнуть дюралевую пластину? Место будущего изгиба слегка нагрейте на газовой горелке и натрите хозяйственным мылом. Затем продолжите нагревание до полного почернения слоя мыла. Это почернение произойдет как раз при температуре «отпуска» дюраля, когда он станет более пластичным и согнуть его не составит труда.

• Если под руками нет ножниц по металлу, лист кровельного железа можно быстро и аккуратно разрезать консервным ножом. Для этого лист нужно согнуть по линии разреза и сгиб простучать киянкой. За счет приобретенной сгибом жесткости нож не сбивается с прямой линии.

• Консервным ножом можно резать и жестяную водосточную трубу. Сначала надпилите трубу ножовкой, а затем пускайте в ход нож.

• Чтобы выпрямить мягкую проволоку или трубку, нужно один ее конец зажать в тиски, а другой — в патрон дрели. Проволоку натягивают и делают дрелью несколько оборотов, после чего проволока становится ровной.

Концы пластмассовых, этернитовых или металлических трубок временно можно соединить способом, указанным на рисунке. Трубки должны быть точно пригнаны друг к другу, а места соединения их промазаны соответствующим клеем.

• Как обнаружить место обрыва электрошнура? Чтобы не разрезать провод в разных местах, нужно поступить так: подключить через него исправный электроприбор (утюг, плитку и т. д.), а затем включить радиоприемник в средневолновом диапазоне. Взять шнур в руки и перебирать его от начала к концу. При прикосновении к месту обрыва из приемника послышится треск.

• С помощью транзисторного приемника можно отыскать в стене трассу скрытой проводки. Для этого в розетку нужно включить какой-нибудь слабый источник помех, например электробритву с отсоединенным помехозащитным фильтром. Приемник настроить в средневолновом диапазоне (но не на станцию) и начать водить им вдоль стены. При пересечении трассы проводки треск из динамика будет усиливаться.

• Для скрытой проводки часто используют алюминиевый провод в хлорвиниловой изоляции. Он легко ломается. Обломившийся в труднодоступном месте провод можно удлинить. На кусок проволоки несколько меньшего диаметра, чем обломившийся провод, наматывают плотно, виток к витку, удлинитель — тоже из алюминия. Затем получившуюся спираль как гайку с усилием навинчивают на конец оборванного провода. Место соединения изолируют.

• Как получить надежное, водонепроницаемое соединение проводов (например, перерубленного шнура от электроприборов)? Для этого вначале жилы соединяют и изолируют лентой как обычно. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую в бензине, хлорвиниловую в ацетоне). Набухшие и увеличившиеся в диаметре трубки легко надвигаются на место соединения, а высохнув, плотно его охватывают.

• Чтобы отремонтировать неразборную вилку с обрывом провода в месте соединения с ней, надо разрезать вилку по плоскости штырей, удалить остатки провода и припаять свежезачищенные концы. Затем склеить вилку и наложить ниточный бандаж.

• У электрокипятильников нередко в месте ввода ломается провод. Эту неисправность можно устранить так: распилить тонкой пилкой пластмассовую опрессовку ввода и освободить провод. Концы припаять (или обжать) к выводам нагревателя, и на место ввода установить обычную разъемную штепсельную вилку.

• Не всегда удается очистить электропровод от пластмассовой изоляции, не повредив при этом проволоку. Чтобы этого не произошло вначале согните провод и осторожно надавите острием ножа на изоляцию. Слой изоляции разойдется до того, как лезвие коснется металла. После этого изоляцию легко удалить плоскогубцами.

• Снять пластиковую изоляцию с провода, не повредив его, можно с помощью алюминиевой бельевой прищепки. В ее губках пропиливают два углубления, вкладывают в них кончик провода, сжимают прищепку пальцами и с усилием вытягивают провод.

• Лаковое покрытие с поверхности тонкого проводи (диаметром 0,2 мм и меньше) снимет паяльник: положив провод на деревянную подставку, несколько раз проведите по нему горячим жалом. Под действием высокой температуры лак тут же сходит с поверхности провода.

• Если при ремонте электропроводки под рукой не оказалось изоляционной ленты, то выручит полиэтилен. Обмотайте провод лентой из полиэтиленовой пленки, расплавьте ее огнем спички, и разогретой массой заизолируйте соединение.

• Не всегда удается без особых хлопот натянуть полихлорвиниловую трубку на металлический провод. Успех почти всегда будет гарантирован, если завязав один из концов трубки, наполнить ее водой, а затем вталкивать провод в трубку, Вода под давлением распирает полихлорвиниловые стенки, и провод легко продвигается вперед.

• Чтобы ввести провод в квартиру через канал из трубы или металлорукава можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вкладывается в металлорукав и продувается пылесосом до тех пор, пока не покажется с другой стороны. После чего остается привязать провод к нитке и протащить его.

• При укладке электропроводки, когда надо пропустить провод сквозь стену, обычно в отверстие устанавливается защитная пластмассовая или резиновая втулка. Если ее не окажется, то заменить ее может пробка от медицинского пузырька: в ней легко проделать отверстие горячим металлическим стержнем, а края им же завальцевать.

• Бороздки для укладки скрытой электропроводки быстро и удобно можно прорезать с помощью инструмента, изображенного на рисунке. Его изготовляют из двух обрезков пилы по дереву. Чтобы просверлить отверстия под скрепляющие винты, нерабочую часть полотна нужно отпустить — нагреть и медленно остудить.

• Стальная трубка диаметром, равным ширине желоба, и длиной окало 25 см примерно посередине надпиливается под острым углом до половины диаметра и отгибается. Режущая кромка затачивается круглым напильником. На отогнутый конец трубки насаживается деревянная рукоятка. Такое несложное приспособление также поможет домашнему мастеру сделать в штукатурке желоб для укладки скрытой электропроводки.

• Когда переделывают открытую электропроводку на скрытую, требуются установочные коробки для выключателей и розеток. Если под рукой нет фабричных коробок, их можно сделать из консервных банок от кофе, сгущенного молока и т. п. Внутрь обрезанной по размеру банки вкладывают картонную ленту и закрепляют ее надрезанными лепестками. Для ввода провода вырезают отверстие.

• Для прокладки тонкого провода вовсе не обязательно применять ролики. Провод можно крепить к стене или плинтусу с помощью колечек, нарезанных из хлорвиниловой трубочки.

• Если под руками нет двойного телефонного провода, то слаботочную проводку можно сделать из одинарных монтажных проводов. Для этого кусочки хлорвиниловом трубки надевают на пару проводов и прибивают проводку к стене мелкими гвоздями.

• Перегорела электрическая лампа в люстре, торшере или настенном светильнике. Вывернуть ее и заменить — дело пустяковое. Но не спешите делать это голыми руками. Цоколь лампы часто оказывается настолько плотно ввернутым в патрон, что при попытке вывернуть лампу ее баллон разбивается. Уберечься от возможных ранений в таких случаях поможет негодный резиновый мяч, обрезанный так чтобы его можно было надеть на баллон лампы.

• Если при замене перегоревшей электрической лампы она все же разбилась, не спешите пускать в ход кусачки или плоскогубцы. Во многих случаях цоколь лампы удастся вывернуть с помощью куска мыла. При этом, конечно, нужно соблюдать меры предосторожности: выключить свет или вывернуть пробки.

• Катушка из-под швейных ниток также может стать весьма удобным приспособлением для удаления из патрона цоколя лопнувшей электрической лампочки.

• Отвернуть кольцо, крепящее узкий плафон на люстре, станет несложным делом, если вы изготовите нехитрый захват. Захват делается из толстой проволоки; если жесткость ее недостаточна, можно применить фиксирующее кольцо, которое надвигается на лапки и не дает им расходиться.

• Самодельный шнур-удлинитель можно быстро изготовить из двух электрических розеток для наружной проводки. Скрепите двумя болтиками основания розеток, подсоедините к клеммам кусок провода с вилкой — и удлинитель готов.

• Шнур от настольной лампы послужит еще и удобным удлинителем, если в ее основание вмонтировать гнезда для штепсельной вилки. Гнезда нужно присоединить к проводу лампы до ее выключателя. Разместить их нужно в таком месте подставки, где бы они не портили вид лампы.

• Картонная или пластмассовая трубка с вырезами по торцам будет удобным хранилищем для переносной лампы.

• Иногда шнур питания электроприбора нужно держать вблизи сетевой вилки, чтобы в любой момент включить прибор. Для этой цели удобно применить простейший держатель из бельевой прищепки. Половину прищепки прикрепляют шурупами к стене вблизи розетки, и вставляют между зажимами шнур питания.

• При включении штепсельной вилки в электророзетку можно случайно коснуться оголенных штырей. Для полной гарантии безопасности следует обернуть штыри у основания двумя-тремя слоями липкой ленты (для склеивания магнитной ленты).

• Выключатель в темном коридоре или кнопку ночника неплохо сделать светящимися. С разбитой елочной игрушки нужно наскрести немного фосфоресцирующего состава, перемешать с клеем БФ и нанести на клавишу выключателя.

• Если в потолочном выключателе сломалась пружина, заменить ее можно кусочком обыкновенной бельевой резинки. После такого ремонта выключатель будет служить еще долго.

• Лампочки дежурного освещения перегорают очень быстро — ночью напряжение повышенное. Чтобы иметь возможность включить их на ночь вполнакала, достаточно установить двойной выключатель и в его корпусе смонтировать полупроводниковый диод типа Д226. В одном положении выключателя лампочка горит на полную мощность, в другом — в половинную.

• Разберитесь внимательно в электрической схеме, представленной на рисунке.

Два двухполюсных тумблера понадобятся для того, чтобы можно было включать и выключать лампочку. Тумблеры располагаются в разных местах, например около кровати и двери комнаты.

• Если проводка в комнате не рассчитана на раздельное включение рожков люстры, выйти из положения помогут выключатели, смонтированные прямо на люстре.

• Витой сетевой шнур у электроприборов выглядит намного эстетичнее, чем обычный. Его можно изготовить самостоятельно из двойного провода в пластмассовой изоляции. Его плотно навивают виток к витку на металлический стержень подходящего диаметра, закрепляют концы и помещают в духовку газовой плиты (или в термостат), нагретую до 110–130 °C. Через 30–60 минут выдержки шнур охлаждают водой и снимают со стержня.

• Абажуры настольных ламп, имеющие проволочные каркасы, иногда ломаются. Пайка каркаса встык оказывается слабой и не приносит результатов. Место соединения можно усилить с помощью накладки из жести или латуни. Стык сначала обжимают накладкой, а затем пропаивают.

• В тех холодильниках, где для разморозки не предусмотрены специальные устройства, процесс можно ускорить, воспользовавшись следующим советом: выключите холодильник и откройте дверцу морозильной камеры. Поток воздуха от настольного вентилятора направьте в открытую морозильную камеру, наледь быстро растает. Можно обдувать пылесосом в режиме «распыление». Еще лучше взять фен для сушки волос или тепловентилятор.

• Еще один способ оттаивания холодильника. Воспользуйтесь кастрюлей-скороваркой. На ее штуцер надевают трубку и струю пара направляют на снежную шубу. Размораживание занимает около 15 минут.

• При оттаивании холодильника в поддоне собирается много воды. Вынуть поддон, донести и не расплескать воду — удастся не всегда. Просверлите в дне поддона отверстие и закройте его резиновой пробкой. Чтобы слить воду, достаточно вынуть пробку и подставить под струю подходящую посудину.

• В холодильнике «Бирюса-17» быстро засоряется трубка (она довольно тонкая) стока талой воды из водосборного лотка. Пропустите внутрь шланга хлопчатобумажный шнурок, конец которого оставьте на лотке. Влага будет постоянно стекать по шнуру, камера холодильника останется сухая. Со временем шнурок пропитывается салом, и его заменяют.

• Продукты иной раз так крепко примерзают к дну испарителя холодильника, что оторвать их удается с большим трудом. Достаточно на дно испарителя положить полиэтиленовую пленку, и продукты уже не будут к нему примерзать.

• Уплотнительная резина двери холодильника со временем усыхает, и герметичность камеры нарушается. Разрежьте кусок мягкой резиновой трубки подходящего диаметра вдоль (пополам) и эту полутрубку подложите по всему периметру под уплотнительную резину двери. Герметичность камеры восстановится, и холодильник вновь будет работать нормально. Вместо трубки под уплотнительную резину можно подклеить полоску поролона для оклейки окон.

• Если уплотнительная резина дверцы холодильника прилипает к шкафу, то смажьте поверхность резиновой прокладки тонким слоем растительного масла (ни в коем случае не машинным: оно разъедает резину), и дефект будет устранен.

• В особо жаркие дни холодильники порой не справляются со своими обязанностями, и в камере стоит плюсовая температура. Холодильнику можно помочь, поставив сзади него небольшой вентилятор так, чтобы струя воздуха попадала на конденсатор.

• От дребезжания и шума мотора старого холодильника можно избавиться следующим способом. Нужно взять резиновый жгут, бинт или трубку, обвить одним витком компрессор и с натяжением закрепить оба конца на боковых стенках холодильника. Вибрация компрессора уменьшится, снизится и шум.

• Холодильник работает хорошо и бесшумно в том случае, если выставлен строго по уровню. Чтобы установить его в этом положении, нужно в ванночку, имеющуюся в холодильнике, или в обычную тарелку с ровной каемкой налить подкрашенную чернилами воду. Ванночку поставить на дно морозильной камеры и, регулируя винты в ножках холодильника, добиться равного расстояния зеркала воды от краев ванночки.

• Особенно тщательной установки на полу требуют абсорбционно-диффузионные холодильники. Простейшим ватерпасом в этом случае с успехом может служить бусинка или шарик от подшипника, положенные на блюдце. Установите блюдце на ребра холодильной камеры и бросьте в него шарик. Действуя винтами ножек холодильника, заставьте шарик скатиться к центру блюдца — это произойдет, как только горизонтальность установки холодильной камеры будет достигнута.

• Трещины на внутренней панели дверки холодильника лучше всего заделывать клеем для полистирола. Тонкие трещины затирают пальцем, смоченным клеем. На большие накладывают один-два слоя ткани, пропитанной клеем, после чего заплату тщательно приглаживают и затирают.

• Полистирол, используемый для отделки внутренней поверхности многих моделей холодильников, со временем желтеет. Отмыть его обычными моющими средствами, как правило, не удается. Вернуть пластмассовым деталям первоначальную белизну можно с помощью порошка «Гигиена-2».

• В холодильниках старых моделей, не имеющих на дверях гнезд и папок, удобно укрепить дополнительно пластмассовые полочки, предназначенные для ванных комнат. Такие полочки на резиновых присосках можно установить в любом месте на внутренней стенке холодильника и на дверце. Класть на них следует продукты, небольшие по массе и размерам.

• Случается, что при закрытой двери холодильника лампочка в нем не гаснет — коротка кнопка выключателя. Справиться с этой неприятностью поможет кусочек резиновой трубки, надетый на кнопку и увеличивающий ее длину.

• Несколько советов по эксплуатации пылесоса. Смонтируйте на шланге пылесоса дополнительный включатель, и работать станет удобнее. Кроме того, сэкономится электроэнергия и продлится жизнь двигатели, так как ему не придется вращаться на холостом ходу. Кабель от кнопки включателя крепится к шлангу липкой лентой, а на корпусе пылесоса оборудуется дополнительная розетка.

• Для закрепления провода пылесоса, просверлите в ручке два отверстия под вилку. Провод сматывают, а чтобы он не запутался, его конец с вилкой вставляют в отверстия.

• Как упростить малоприятную процедуру очистки пылесборника от грязи? Если у вас пылесос типа «Вихрь» или «Буран», то можете поступить следующим образом.

На мешок пылесборника накиньте бумажную салфетку большого размера, а затем соберите пылесос. Углы салфетки при этом зажимаются между краями пылесборника и моторной части пылесоса. При очистке пылесоса грязная салфетка выбрасывается и заменяется новой. Мешок пылесборника постоянно остается чистым. Чтобы салфетка не прорвалась, ее следует накладывать с некоторым припуском.

• В пылесос типа «Ракета» вставьте в пылесборник кусок капронового чулка, предварительно завязав его с одного конца. Теперь очистка пылесоса сведется лишь к замене одного чулочного мешочка другим.

• Каждый раз, как вы включаете пылесос после очистки пылесборника, из выходного патрубка в комнату вылетает облако пыли. Этого можно избежать, подсоединив шланг к выходному патрубку и на несколько секунд включив пылесос. Остатки пыли попадут в пылесборник, после чего можно начинать работу.

• Износившуюся щетку от пылесоса можно заменить на самодельную, изготовленную из одежной или сапожной щетки с жесткой щетиной. Отверстие в ней просверливают коловоротом, а лишнюю щетину выстригают. Соединительный патрубок берут от старой щетки.

• Деревянный корпус щетки от пылесоса крепится к металлическому фланцу шурупами. Однако такое крепление ненадежно и скоро расшатывается. Замените шурупы винтиками с гайкой — и с неприятностью будет покончено.

Гибкий шланг пылесоса со временем может прохудиться в местах наиболее частого изгиба. Шланг нетрудно отремонтировать, натянув на поврежденное место и прилегающие к нему участки шланга трубку, отрезанную от старой велокамеры.

• При чистке пылесосом тонких гардин, штор или занавесок, ткань плотно присасывается воздухом к входному отверстию, затрудняя и замедляя работу. Устранить это неудобство можно, если между тканью и входным отверстием пылесоса поместить теннисную ракетку, либо любую другую жесткую сетку.

• Если в распылитель из комплекта пылесоса вставить шайбу с калиброванным отверстием, то его можно использовать для тонкой подкраски автомобиля, бытовых приборов и т. д. Шайба с четырьмя лепестками (размер уточнить по месту) вырезается из толстой фольги и наклеивается на держатель сопла. В центре шайбы делается прокол иглой.

• Возможность использования распылителя пылесоса для окраски — дело, в общем-то, очевидное, а вот переделка электробритвы в сбивалку для коктейлей требует смекалки. В запасном ножевом блоке неподвижные ножи заменяются насадкой, в которой в двух подшипниках (верхний шариковый, нижний капроновый) вращается шпиндель. Сбивалки разной формы крепятся на резьбе.

• Еще одна идея: массажер из бритвы. Отслужившую свой срок, но еще работающую электробритву с вибрационным двигателем можно легко переделать в вибромассажер. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок толстой, гладко обработанной резины.

• Несколько советов по эксплуатации и несложному ремонту электробритв. Случается, после замены ножей в бритве «Харьков» она долго не бреет как следует. Причина — неприработавшиеся режущие поверхности. Для ускорения приработки нужно смазать ножи пастой ГОИ и дать поработать им минут 30. После чего паста смывается, и бритва готова к работе.

• Продлить жизнь неподвижных ножей у электробритв «Харьков» и им подобных можно с помощью олова или припоя ПОС-90. Поврежденные поверхности обрабатывают флюсом, а затем снаружи облуживают оловом. Нож ставят на место, и дают бритве поработать, пока подвижный нож счистит излишки припоя.

• Затупившийся нож электробритвы «Эра-100» можно восстановить. Для этого поместите между подвижным ножом 3 и ножом-сеткой 1 полоску шлифовальной бумаги 2 (см. рисунок). Бритву включают на некоторое время и дают ей поработать вхолостую. Бумагу затем удаляют. Оптимальное время шлифовки нетрудно подобрать опытным путем.

• Срочно отремонтировать протершуюся сеточку (неподвижный нож) электробритвы типа «Эра» или «Москва» можно с помощью клея и лейкопластыря. Не вынимая сеточку из головки бритвы, наклейте на поврежденное место изнутри кусочек клейкого пластыря, а сверху капните клей БФ-6 в таком количестве, чтобы он растекся по поврежденному участку и острые края разрыва оказались под клеем. После подсушивания клея пластырь можно снять и пользоваться бритвой.

• Если при работе электробритва «Нева-3» издает чрезмерный шум, то расчлените разъемный корпус бритвы и наденьте на штыри, входящие в гнезда подвижных ножей, кусочки ниппельной резины от велосипеда. Шум бритвы исчезнет почти полностью.

• Обломившийся в месте присоединения к колодке провод электробритвы можно отремонтировать самому. Нужно надрезать колодку по всей длине в двух местах и вынуть остатки проводов из гнезда. Шнур укоротить на 2–3 см, припаять гнезда снова и вставить их на прежнее место. Места надрезов заливают клеем.

• Стершиеся угольные электроды электробритвы временно заменят кусочки грифеля. Хорошо подходит грифель твердого простого карандаша.

• Для электродвигагелей пылесоса или полотера решетки при необходимости нетрудно сделать из угольных стержней, извлеченных из отработавших свой срок элементов 373. Круглому угольному стержню придается напильником прямоугольное сечение (см. рисунок). Затем лобзиком или ножовочным полотном заготовка распиливается пополам. На одном конце сверлится отверстие диаметром 1–1,5 мм для крепления медного многожильного провода. Провод вставляется в отверстие, закручивается, а затем запаивается. Щетка готова.

• После самостоятельной разборки и сборки электродвигателей бытовых приборов требуется точно отцентрировать ротор. Для установки одинакового зазора между ротором и статором ротор нужно обернуть полоской бумаги и поместить в статор. После сборки двигателя бумагу удаляют.

• Эксплуатация стиральных и швейных машин также требует знания некоторых «секретов».

«Эврика-3» — надежная стиральная машина. Однако случается, что после нескольких лет эксплуатации она начинает подтекать. Причина — выход из строя уплотнителя вала насоса. Если нет возможности сменить уплотнитель, можно восстановить его работоспособность. Достаточно на изношенную часть надеть стягивающее резиновое колечко, которое можно вырезать, например, из медицинской пипетки.

• После стирки в стиральной машине на цветной одежде остаются белые волокна, а на светлой — темные. Во избежание этой неприятности рекомендуем на конец переливного шланга надевать фильтр из сетчатой ткани.

• Лопнувший резиновый шланг стиральной машины нетрудно отремонтировать своими силами. Просушив поврежденное место шланга, хорошенько зачистите его напильником, а затем смажьте резиновым клеем и обмотайте матерчатой изолентой или лейкопластырем. Обматывать надо в 2–3 слоя, и каждый из них промазывать клеем.

• Чтобы во время слива воды шланг стиральной машины не вырывался из раковины, советуем снабдить шланг крючком, который зацепляется за выпускную сетку раковины.

• Чтобы удобнее было контролировать уровень жидкости в стиральной машине «Эврика-3», установите против водомерного стекла зеркало под углом 45°. Зеркало вырезают из листового полированного металла, например из пластины глянцевателя. Зеркальную пластинку закрепляют в щели водомерного стекла.

• Следить за наполнением бака, не открывая крышки машины «Эврика-З», можно, сделав в крышке отверстие диаметром 20 мм точно над поплавком. Работать станет намного удобнее, особенно при полоскании, когда приходится чаете менять воду.

• Швейная машина станет шить намного лучше, если при смене иглы вы вденете в ушко тонкую стальную струну и несколько раз протяните ее взад и вперед. Струна сгладит острые кромки ушка и облепит работу машины.

• Чтобы при шитье на швейной машине нитка не соскальзывала со шпули и не затягивалась вокруг штыря, советуем вставлять в шпулю обрезанную деревянную катушку.

• Некачественная нитка с узелками и утолщениями плохо проходит через иглу швейной машины, крайне затрудняя шитье. Устранить обрывы и облегчить работу можно с помощью вощения. Нить сходит с катушки и проходит через канавку в куске воска или парафина. После такой обработки она легко проходит через ушко иглы.

• Если у швейной машины типа «Радом», «Чайка», «Веритас» оборвался кожаный приводной ремень от электродвигателя, его можно заменить на время резиновым пассиком от магнитофона «Маяк», «Юпитер» и др.

• Если у швейной машины сработалось резиновое кольцо моталки шпулек и под рукой нет запасного, заменить его можно шиной от игрушечного автомобильчика. Ее протектор обеспечивает хорошее сцепление с металлическим ободом. Шина берется диаметром 26–28 мм.

• Микрокалькулятор в доме — уже не редкость. С микрокалькулятором, индикатор которого ярко светится в темноте, трудно работать на солнце или при свете настольной лампы. Цифры на индикаторе будут видны хорошо, если закрепить над индикатором, например с помощью лейкопластыря, небольшую шторку-козырек из плотной бумаги или картона.

• При работе с микрокалькулятором позаботьтесь о надежном креплении вилки в розетке. Металлическое колечко, крюк и прочная веревка сохранят от случайного стирания немало программ.

• Работать с микрокалькулятором станет намного удобнее, если сделать для него из картона футляр-подставку. Наклонное положение калькулятора улучшает обзор клавиатуры.

• Если карманный микрокалькулятор запечатать в чехол из полиэтиленовой пленки, то что предохранит его от пыли, царапин, случайного попадания влаги. Цифры на табло и клавишах сквозь пленку видны хорошо, а для кнопки включения можно сделать прорези.

• Чтобы повысить чувствительность приемника, нужно подключить к нему наружную антенну — это известно каждому. Если же но приемнике нет антенного гнезда, нужно намотать на корпус приемника несколько витков монтажного провода и подключить антенну к любому концу получившейся катушки.

• Чтобы спиральная комнатная радиоантенна не провисала, проденьте через нее тонкую прозрачную леску. Концы лески привяжите к изоляторам.

• Комнатная антенна для радиоприемника будет совершенно незаметна, если ее сделать из тонкого провода (ПЭЛ-0,1) и прикрепить к обоям прозрачной клейкой лентой.

• Если при вращении ручки громкости, например, приемника прослушиваются щелчки и треск в громкоговорителе, наденьте на ось переменного резистора регулировки громкости пружину 2, а между пружиной и ручкой проложите металлическую шайбу 1 (см. рисунок). Пружина сильнее прижмет ползунок резистора к дорожке, и помехи исчезнут.

• При проигрывании грампластинок установите на звукосниматель проигрывателя замшевый язычок, который будет скользить по пластинке перед иглой, очищая звуковую дорожку. Крепить его лучше резиновым колечком: всегда можно снять, чтобы отряхнуть и помыть.

• Имеющиеся в продаже тренажеры «Грация» могут быть с успехом использованы как подставки под телевизоры, когда телевизор приходится часто поворачивать. Самый большой телевизор на такой подставке развернет даже малыш.

• Напоминаем способ удлинения антенного кабеля для телевизора. К одному концу дополнительного отрезка кабеля припаивают антенное гнездо от телевизора, к другому — штекер. Остается соединить штекер антенны с гнездом удлинителя, а штекер удлинителя с телевизором.

• Очистить от пыли внутренность радиоприемника, телевизора удобно с помощью пылесоса. Чистить лучше всего нетолстой резиновой трубкой, вставленной через пробку-переходник в шланг пылесоса. Очень часто телевизор или приемник начинает намного лучше работать буквально сразу после этой операции.

• Вышедший из строя пассик для магнитофона или проигрывателя можно ни время заменить самодельным, вырезанным из резиновой перчатки. Круглый пассик изготавливается из манжеты, а плоские разных размеров — из других частей перчатки. В некоторых случаях в вышеприведенной ситуации выручит уплотнительное кольцо из-под крышек от консервных банок болгарского производства.

• В некоторых магнитофонах с раздельными головками записи и воспроизведения («Ростов-101, -102», «Илеть-101, -102» и др.) пленка в режиме воспроизведения не отводится от записывающей головки. Чтобы продлить срок ее службы, следует в режиме воспроизведения закрывать записывающую головку П-образным экраном из фольги.

• Повторная смазка жидким маслом контактов магнитофона, на которых уже образовалась пленка от ранее высохшего масла, к успеху не приведет. Свежее масло не сможет растворить эту пленку. Лучше используйте для этих целей смесь из двух частей бензина и одной части жидкого масла, которая и излечит ваш магнитофон от шумов и тресков при его работе.

• В неразборной компакт-кассете при обрыве магнитофонной ленты трудно достать оторвавшийся конец. Вырежьте из бумаги узкую полоску, подклейте к ее концу кусочек липкой ленты и просуньте в щель кассеты. Полоску следует спускав сверху, а кассету держать внизу вертикально, чтобы полоска под собственной тяжестью приклеилась к магнитофонной ленте.

• В большинстве кассетных магнитофонов типа «Электроника-320» клавиши перемотки не фиксируются. Если доработать защелку клавиш, пользоваться магнитофоном станет удобнее.

• Из пишущего узла шариковой ручки можно сделать миниатюрные штепсельные разъемы для перезаписи с магнитофона. К латунному узлу-штырьку припаивают провод, после чего нужное количество штырьков укрепляют в резиновой пробке.

• Эти же штырьки с успехом могут быть применены радиолюбителями как панели для транзисторов. Чтобы обеспечить надежный контакт с выводами транзистора, отверстие наконечника (где был шарик) надо тщательно зачистить.

• В качестве щупов к электроизмерительным приборам можно использовать цанговые карандаши. Вместо грифеля вставляют гвоздь без шляпки. Щуп удобен тем, что можно менять длину наконечника.

• Вырезая из журнала «Кругозор» очередную пластинку, не торопитесь выбрасывать «обрезки» — пластмассовые уголки. Это отличный материал для тонких шайб, необходимых механизму магнитофона, радиолы и многим другим.

• Одна из частых причин отказа телефона — обрыв токоведущих жил в месте входа шнура в трубку. Для устранения неисправности иногда достаточно протолкнуть участок с обрывом внутрь трубки, а чтобы шнур не вышел обратно, закрепить его нитками.

• Номера телефонов, по которым приходится звонить часто, будут всегда под рукой, если табличку с этими номерами закрепить прозрачной липкой лентой прямо на трубке.

• Чтобы телефонный аппарат не падал с полочки, приклейте к ее поверхности две крышечки от лимонада. Аппарат ставится в ник ножками и таким образом фиксируется. Со стороны крышечки совершенно не видны.

• Чтобы шнур переносного телефонного аппарата не выскакивал из розетки, нужно прикрепить его к стене или плинтусу с помощью резинового компенсатора. Такой компенсатор можно установить и для электроутюга, пылесоса, полотера.

• Электромеханический будильник («Слава» и другие) несложно оборудовать подсветкой. Нужно установить лампочку от карманного фонаря и кнопочку. Батарея имеется в часах. Для защиты от прямого света на стекло наклеивают непрозрачную пластинку. Кратковременные включения лампочки практически не сокращают срок службы батареи.

• Светорегулятор, который продастся в магазинах электротоваров, кроме прямого назначения можно использовать и в других случаях, например для предохранения лампы диапроектора от перенакала при перенапряжении в сети, регулировки температуры электропаяльника или электровыжигателя, регулировки тока заряда аккумулятора при помощи трансформатора небольшой мощности.

• Очистить поверхность магнита кистью от приставших стальных опилок не удается. Это легко сделать с помощью липкой ленты, которая снимет с магнита не только опилки, но и металлическую пыль.

• Чтобы размагнитить инструмент, скажем, отвертку, надо несколько раз быстро провести ее жалом вдоль магнита (от полюса к полюсу). Затем постепенно вывести из магнитного поля, совершая при этом колебательные, затухающие по мере удаления от магнита перемещения отвертки относительно нейтральной оси, расположенной между полюсами магнита.

Другой способ. На магните легко найти точку, магнитная напряженность в которой будет равна напряженности намагниченного конца отвертки, но противоположна по знаку. Касаясь концом отвертки этой точки, вы тем самым размагнитите ее.

• Часы, транзисторные приемники, кассетные магнитофоны, микрокалькуляторы, детские игрушки — в нашем быту все больше становится приборов, работающих на батарейках. Не всегда имеется новая батарейка на замену старой. Как быть в этом случае?

Батарейки для электронных наручных часов можно подзарядить. В простейшем случае надо взять батарею напряжением 1,5 В (элемент 373) и с помощью металлической скобы присоединить к ней батарею от часов «плюсом» к «плюсу» и «минусом» к «минусу». Время зарядки 10 мин.

• Еще один способ подзарядки часовой батарейки от двух элементов по 1,5 В изображен на рисунке. Чтобы ограничить зарядный ток, в цепь включают резистор сопротивлением от 2 до 3 кОм. Заряжая элемент трое суток, можно почти вдвое продлить его работоспособность.

• Если у вас есть аккумуляторный фонарик, то вместо элемента 373 удобно воспользоваться зарядным устройством фонарика. Один из аккумуляторов вынимают и вместо него вставляют две батареи от часов. Время заряда — 6 часов. После этого батареи служат еще несколько месяцев.

• Как «реанимировать» плоскую или круглую батарейку от карманного фонарика? Можно сделать гвоздем или толстым шилом по два отверстия около каждого угольного стержня на глубину до 3/4 от высоты элемента, влить в эти отверстия воду, замазать их пластилином, замазкой или смолой. Батарея «оживет» и будет еще долго служить.

• Еще лучше в проделанные отверстия влить не воду, а 8—10 %-ный раствор соляной кислоты или двойного столового уксуса. Раствор надо вливать до полного насыщения (2–3 раза).

• В приемниках «Сокол-304» и подобных ему батареи «Уран-316» (их 6 штук) можно заменить батареей «Крона». Достаточно лишь для плюсового контакта сделать переходник из кусочка медной проволоки диаметром 3 мм и длиной 7 мм. В батарейном отсеке умещаются еще две запасные батареи «Крона».

• Если элемент 373, от которого питаются электромеханические часы, истощился, а свежего под рукой нет, его можно заменить любым другим на напряжение 1,5 В. В случае использования элемента меньших размеров надежный контакт обеспечит ластик, обернутый фольгой.

• Обнаружив, что в транзисторном приемнике «села» батарея, разместите приемник поближе к стальной вертикальной трубе центрального отопления или газопровода, и приемник вновь «оживет», громкость увеличится. Труба сыграет роль наружной антенны.

• Чтобы убедиться в работоспособности гальванического элемента, нужно проверить его под нагрузкой. Для этого кратковременно коснитесь щупами авометра, работающего в режиме измерения постоянного тока до 500 или 1000 мА, выводов элемента. Если стрелка прибора «зашкалит», элемент исправен. При меньшем отклонении стрелки элемент следует заменить.

• Иногда возникает нужда определить полярность источника постоянного тока — аккумулятора выпрямителя, генератора, а прибора под рукой нет. В этом случае поступайте следующим образом, в банку с подсоленной водой опустите два провода с оголенными концами и сближайте их до тех пор, пока на одном конце не начнут выделяться пузырьки газа (водорода). Этот провод соответствует отрицательному полюсу источника.

• Существует и еще один не менее простой способ определения полярности источника постоянного тока. Он состоит в следующем: на срезе сырой картофелины на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга втыкаются два медных проводка, подсоединенных к источнику. Вокруг положительного электрода вскоре появляется зеленое пятно. У отрицательного картофелина остается чистой.

• При использовании батарейки от карманного фонари нередко возникает необходимость подключения проводником к выводам питания. При отсутствии прищепочки «крокодила» выручит обыкновенная канцелярская скрепка.

• Импровизированный фонарик можно сделать за считанные минуты, имея под рукой только батарейку, лампочку и кусок изоляционной ленты. Для удобства пользования неплохо добавить простейший рефлектор из обертки для чая.

• Случается, что патрон лампочки карманного фонарика имеет слишком свободную резьбу и лампочка в нем плохо держится. Для устранения этого недостатка обмотайте цоколь лампочки полоской алюминиевой фольги.

• Трудно без специального контейнера соединить несколько сухих элементов 373 в батарею. Надежный и простой временный контейнер получается из отрезка старой велосипедной камеры. Его длина должна равняться обшей высоте всех элементов. Первый элемент протолкните до середины трубки, а затем с обеих сторон приставьте к нему остальные источники питания.

• Электрический паяльник это прибор, к помощи которого приходится часто прибегать домашнему радиоэлектротехнику. Самая первая проблема, возникающая буквально через несколько секунд после включения паяльника в сеть, — подставка для паяльника. Простейшую экспресс-подставку для паяльника не составляет труда сделать из куска мягкой проволоки. Несколько витков вокруг паяльника, отогнуть ножки — и подставка готова.

• Изогнутая под острым углом металлическая пластинка с вырезом на конце — удобная подставка для электрического паяльника.

• Временно подставкой может стать металлическая катушка из-под медного обмоточного провода. Для большей устойчивости подставки щечки катушки следует отогнуть, как показано на рисунке.

• Кусок толстой доски легко превращается в столик для паяльных работ.

• Наждачная бумага, наклеенная на дощечку, поможет очистить жало паяльника от наслоений окалины и нагара. А положенные на шкурку кусочки олова и канифоли помогут одновременно облудить жало.

• Из старого, вышедшего из строя громкоговорителя, можно сделать удобную подставку для электрического паяльника. Основное достоинство такой конструкции — магнитный прижим, исключающий случайное падение раскаленного инструмента на стол.

• Нередко провод паяльника мешает работать. Сделайте разъем: в ручку вмонтируйте штепсельную вилку и уже к ней подключайте провод с розеткой.

• Для пайки нихрома можно в качестве флюса использовать аспирин. Под разогретым жалом паяльника он плавится, хорошо смачивает нихромовую проволоку и легко растворяет окислы на ее поверхности. Обработанный аспирином провод следует еще раз облудить, но уже в канифоли, чтобы удалить остатки кислоты и предотвратить дальнейшее разрушение металла.

Внимание! При плавлении аспирина выделяются едкие газы, поэтому работать с ним надо в хорошо проветриваемом помещении, под вытяжкой или на открытом воздухе.

• Для залуживания алюминия сделайте флюс-карандаш. Для этого соберите железные опилки и высыпьте их в расплавленную канифоль. Влейте эту смесь в трубочку скрученную из пропитанной парафином бумаги. После остывания бумага легко снимается, освобождая готовый канифольный стержень.

• Модернизировав обычный электрический паяльник, можно браться за пайку алюминиевых изделий. Доработке подвергается только медный стержень паяльника. Его рабочую часть необходимо притупить напильником до образования площадки шириной около 4 мм, в которой ножовкой делают продольный пропил глубиной 7–8 мм. Из ножовочного полотна, отпущенного на огне, вырезают участок длиной 12 мм и обрабатывают 20 %-ной смесью серной и соляной кислот для удаления с его поверхности окалины. Затем отрезок полотна вставляют в пропил паяльника и фиксируют в тисках. Изготовленный наконечник служит скребком для удаления оксидной пленки с залуживаемой поверхности алюминия.

• Для монтажа компактных электронных схем проточите сменный стержень паяльника до диаметра в несколько миллиметров и заточите его конец. Тонкое длинное жало позволяет вести пайку миниатюрных деталей в труднодоступных местах.

• Тонкое жало можно сделать из медной проволоки диаметром 1,5–2,5 мм, намотав эту проволоку на жало паяльника и облудив ее конец.

• Когда выпаивают из монтажной платы триоды, микросхемы, важно не перегреть эти приборы. Советуем воспользоваться старой иглой от шприца. Конец ее предварительно обрезают. Иглу ставят на ножку микросхемы и касаются паяльником места пайки. Когда припой расплавится, конец иглы легко вытолкнет ножку.

• Пропил в жале паяльника дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ. За счет него значительно увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом.

• Проверять работу электропаяльника каждый раз наощупь не потребуется, если последовательно с ним включить автомобильную лампочку на 12 В. Смонтировать ее удобно в белой штепсельной вилке.

• Обнаружив, что температура жала вашего электропаяльника мала, оберните корпус паяльника станиолем, тем самым вы уменьшите потери тепла на излучение, а значит, увеличите температуру жала паяльника.

• Чтобы аккуратно спаять мелкие детали, прикрепите к паяльнику лупу, как показано на рисунке.

• Если приходится паять массивную деталь и паяльник не может ее прогреть, положите ее на горячий утюг. Такой «стол с подогревом» обеспечит качественную пайку.

• Непросто спаять концы двух проводников или выводы деталей. Поможет приспособление из деревянного кубика и двух таких же бельевых прищепок, прикрепленных к кубику шурупами. Теперь проводники или детали можно закрепить в прищепках и спокойно спаивать их концы.

• Поможет спаять две детали и прикрепленный к подставке паяльника пружинный зажим «крокодил». В нем зажимают одну деталь, а другую можно держать пинцетом и паять.

• Круглая аптечная резинка, надетая на ручки плоскогубцев, превращает их в импровизированные тисочки, очень удобные для пайки мелких предметов и радиодеталей.

• Одним из первых экзаменов молодого отца на звание домашнего умельца является подвеска на стену детской ванночки. Сделать это не так-то просто: изготовители не снабдили ванночку никакими удобными приспособлениями. Справиться с задачей поможет специальный крючок, конструкция которого ясна из рисунка. Крючок сделан из металлической полосы толщиной 1–2 мм, шириной 10–30 мм.

• Резиновая пробка детской ванночки легко выскакивает в мыльной воде из закрываемого ею отверстия при случайном задевании. Можно легко избавиться от этого, заменив резиновую пробку полиэтиленовой от винной бутылки.

• Снабдив ножки детской эмалированной ванночки резиновыми «башмачками» (см. рисунок), вы лишите возможности ванночку самопроизвольно перемещаться — скользить по мокрому полу.

• Для купания ребенка в травяном настое или растворе морской соли понадобится совсем немного лечебного раствора, если сделать ванну в ванне. Заполните ванну теплой водой, накройте ее полиэтиленовой пленкой, а лечебный раствор налейте на поверхность пленки, закрепив ее по краям.

• Подросшие дети во время прогулки не хотят сидеть в коляске. Они встают и, случается, из нее выпадают. Если в дне коляски сделать вырез и установить в нем фанерный или пластмассовый ящик, то дети смогут сидеть и стоять в безопасности.

• Уберегут ребенка от выпадения из коляски и легкие поручни из алюминиевой трубки (см. рисунок).

• Простой самодельный манеж, вставленный в детскую коляску, также сделает безопасным нахождение ребенка в коляске. Манеж делают из дюралевых трубок его боковые стороны обтягивают крупной сеткой, ко дну коляски его крепят винтами. Чтобы ребенку было удобнее стоять, манеж делают вверху несколько расширяющимся.

• Коляска на «гусеницах» выглядит необычно, а между тем преимущества ее очевидны. Снимите резиновые шины и наденьте на колеса две гусеницы, сделанные из клиновидного или круглого ремня, и коляска «вездеход» будет легко транспортироваться как по ровной дороге, так и по крутой лестнице.

• Детскую прогулочную коляску на случаи дождливой погоды можно оборудовать съемным тентом — куском полиэтиленовой пленки, надетым на две направляющие из стальной проволоки диаметром 3–4 мм. Фиксируются они четырьмя хомутами, надетыми на трубки каркаса.

• Для зимней эксплуатации коляски ее можно оборудовать лыжами, изготовленными из труб старой раскладушки.

• Из четырех деталей, составляющих комплект бутылочки для кормления детей из строя выходит обычно одна — соска. Продлить срок службы бутылочки можно так: от колечка соски-пустышки отрезать выступающую часть, место среза заровнять и оплавить спичкой. Затем на колечко натянуть обычную резиновую соску, распаренную в кипятке. Изготовленная таким образом соска хорошо прижимается крышкой бутылочки.

• Ребенка, который только учится ходить, удобно водить с помощью скобы из толстой проволоки или трубки. Взрослый берет скобу за верхнее кольцо, а ребенок обеими руками держится за две нижние ручки. Взрослому человеку не надо гнуться, он не устает, а у ребенка не искривляется позвоночник.

• Малышу, делающему свои первые шаги, очень трудно удержаться на скользком паркетном полу. Приклеив к подошвам его ботинок по две узких (1 см) резиновых полоски, вы застрахуете ребенка от падения.

• Если мужские подтяжки подложить под матрас, а зажимы высунуть и защемить ими одеяло, то ребенок не будет раскрываться во сне.

• Чтобы малыш не совал пальцы в электрическую розетку или не всовывал туда какие-либо предметы, промышленностью уже выпускаются заглушки для розеток, а как сделать, чтобы маленький ребенок не вытаскивал вилку электрошнура из розетки? Поступите так: вывинтите болтик крепления крышки розетки, удалите болтик, скрепляющий вилку (вилка должна быть с боковым подводом электрошнура) и, наконец, вставьте вилку в розетку и скрепите их более длинным болтиком друг с другом.

• Детям трудно дотянуться до высоких выключателей. Чтобы они могли включить свет без помощи взрослых, параллельно настенным выключателям подсоедините висячие — от торшеров или бра.

• Чтобы малыши могли самостоятельно открывать и закрывать двери комнат в квартире, повесьте на каждую ручку удлинитель. Для его изготовления понадобятся рукоятка и хомутик, вырезанный, например, из полоски кожи. Хомутик можно прикрепить к рукоятке с помощью заклепок.

• Малыши очень любят кормить птиц. Удобные кормушки для синиц получаются из капроновой сетки для овощей. В нее закладываются остатки сала, колбасы, все, что завалялось на кухне, и вывешивают на дерево. Синицы клюют, цепляясь за сетку, из кормушки ничего не выпадает.

• Если птицы живут у вас в квартире, удобную купалку для комнатных птиц можно сделать из стеклянной банки вместимостью 0,8–1 л. На банку надевают полиэтиленовую крышку, и в ней делают отверстие для входа птицы. Купалку подвешивают к клетке на проволочных крючках.

• Научите ребенка, как освободить залетевшую в окно пчелу или шмеля. Возьмите пустой спичечный коробок, выдвиньте ящичек, накройте им пчелу, задвиньте ящичек и выпустите ее на улице.

А вот еще вариант: накройте пчелу стаканом и подсуньте под него лист бумаги, а затем выпустите пчелу.

• Если понадобится надуть много воздушных шариков, например, для праздника в детском саду, школе, то эту работу легче всего сделать с помощью пылесоса. На шланг, подключенный к выходному отверстию, надевают бумажный конус, на него — шарик, и включают пылесос.

• Наклеивать аппликации на ткань очень удобно с помощью полиэтиленовой пленки и утюга. Пленку вырезают по контуру рисунка, прокладывают между аппликацией и тканью и проглаживают горячим утюгом.

• Если у вас есть способности к рисованию, то можно нанести несмывающееся цветное изображение на полиэтиленовую пленку. Делать это можно, используя цветные мелки на парафиновой основе: на белой бумаге мелками рисуют зеркальное отображение, кладут бумагу на полиэтилен и, прогладив с обратной стороны бумаги утюгом, переносят изображение на пленку.

• Много радости доставит ребенку фонарик с тонким, как игла, лучом. Узкий пучок даст несложная насадка, надеваемая взамен рефлектора на лампочку фонарика. Для ее изготовления потребуется пластмассовый стаканчик подходящего диаметра и линза из диаскопа для просмотра слайдов. В донышке стаканчика проделывается отверстие, над которым на ацетоне приклеивается пластмассовая оправа окуляра.

• Заболевшему ребенку уделите чуточку больше внимания. Если у вас есть в доме раскладная гладильная доска, то, чтобы накормить больного, придвиньте ее к постели, как это показано на рисунке. Получился прочный и надежный стол, за которым можно не только кушать, но и заниматься нужными делами.

• Стул со спинкой может служить опорой для доски, если к ней прикрепить (гвоздями или шурупами) деревянную планку, как показано на рисунке. Такая конструкция временно может заменить мольберт для начинающего художника.

• Чтобы школьник правильно сидел за столом, приходится иногда подкладывать на стул книги, подушки и т. д. Увеличить высоту стула можно за счет наращивания ножек. Деревянные вставки вкладываются в отрезки толстостенного резинового шланга, и эти отрезки надеваются на ножки стула. Со временем вставки можно укоротить, а потом и снять.

• Летом соорудите для ребенка качели. Если во дворе есть турник, на нем нетрудно устроить съемные качели. Для этого на столбах под перекладиной крепятся две толстые стальные пластины с U-образным пазом. Поперечная труба качелей, равная по длине расстоянию между столбами, вставляется в пазы сверху. Чтобы она случайно не выскочила, столбы необходимо предохранить от раздвигания, прочно укрепив на них перекладину турника.

• Чтобы приземление на простых качелях-разновесах было более мягким и безопасным, сделайте амортизатор. Для этого разрежьте пополам отслужившую автопокрышку и заглубите в землю, как показано на рисунке.

• При обучении ребенка плаванию отличным помощником послужит медицинская резиновая грелка, слегка надутая воздухом. Обвязанная, как показано на рисунке, шнуром и привязанная к животу пловца, она поддерживает его на воде и совсем не стесняет при этом движений.

• Дети любят нырять с лодки. Но залезать на нее из воды довольно неудобно. Поможет здесь предлагаемое приспособление. Для него потребуется два крюка, толстая металлическая цепь и отрезок водопроводного шланга. На цепь надевают отрезок шланга и прикрепляют цепь к крюкам, ввинченным в лодку. Получается одноступенчатая лестница. Высоту ступеньки можно регулировать изменением места крепления цепи к одному из крюков.

• Теперь по поводу детских зимних развлечений. Детям, впервые вышедшим на лед, очень удобно кататься на коньках, приклепанных (или привинченных) к старым калошам. Калоши, в свою очередь, надеваются на валенки. Ноги и валенках не мерзнут, меньше устают.

• Универсальное крепление для детских лыж, рассчитанное на любую обувь, можно сделать самому. Из автомобильной камеры вырежьте две полоски резины шириной 10–12 мм. Каждую полоску соедините в кольцо, скрепив концы нитками, скобками или вулканизацией (можно сразу вырезать кольцо). Кольцо одной стороной заводится под носок обуви и упирается в ремень, а другой надевается на задник обуви.

• А вот другая конструкция детских лыжных креплений на валенки (см. рисунок), изготовленных из старого приводного ремня (или брезента).

• Отличные меховые рукавички для ребенка получаются из старой шапки-ушанки. От нее отрезают уши, делают в них отверстие, пришивают палец — и, носи, малыш, на здоровье, морозы не страшны.

• Если кузов детской коляски поставить на санки, то с такой коляской на полозьях можно без затруднений гулять по рыхлому снегу.

• Если к полозьям санок прикрепить детские лыжи (или части от сломанных больших лыж), то кататься с гор можно будет даже по рыхлому снегу. При желании полозья из лыж делают съемными. Для этого в пазах лыж просверливают отверстия для болтов, и с помощью гаек «барашков» лыжи укрепляют на полозьях саней.

• Спинке от детских санок, ставшей подросшему малышу помехой для катания с гор, можно найти полезное применение на летнем транспорте — велосипеде. Сиденье на раме для маленького пассажира, оборудованное немного доработанной саночной спинкой, удобно и надежно. Ну а самых маленьких можно подстраховать ремнями безопасности.

Несколько советов к новогоднему празднику. Как установить в квартире новогоднюю елку?

• Простейший способ — поставить елку в ведро, заполненное влажным песком или камнями. Однако трудно добиться строгой вертикальности ствола, и устойчивость сохраняет лишь деревцо небольшого размера.

Широко известная крестовина трудна в изготовлении и также неустойчива. Опишем простую и более устойчивую конструкцию крестовины. Она состоит из четырех равных отрезков доски, сбитых гвоздями (см. рисунок), и двух вкладышей, образующих гнездо для комля елки. Причем один вкладыш прибивается намертво гвоздями, а второй закрепляется шпонкой на расстоянии, которое зависит от толщины комля. Конструкция позволяет закреплять комель елки между вкладышами и с помощью клина.

• Если под руками нет материала, то соорудить крестовину можно, отпилив нижнюю часть елки с ветвями и перевернув ее ветвями вниз. В стволе обрезка и в комле елки просверливаются отверстия для стержня-штыря. На штырь насаживается елка.

• Как собрать елочную гирлянду, если под рукой нет патронов для цоколей ламп? Вместо них можно использовать резиновые или полихлорвиниловые трубки, изоляционную ленту. Они хорошо изолируют цоколь, но неказисты на вид.

Намного аккуратнее выглядят патроны, изготовленные из колпачков от тюбиков зубной пасты. В перегородке колпачка раскаленным шилом сделайте два отверстия, пропустите через них провода, припаянные к цоколю, вставьте его в гнездо колпачка и закрепите каплей клея.

Основание колпачка можно присоединить клеем «Момент» к пластмассовой прищепке, и тогда самодельная елочная гирлянда ничем не уступит покупной.

• Порадуйте малышей. К приходу Деда Мороза сделайте дверной звонок с подсветкой.

В электрических звонках вторая управляемая обмотка (см. электрическую схему) используется только на замыкание. В ней возбуждается низковольтная ЭДС, достаточная для питания ламп на 2,5–3.5 В. Их можно декоративно оформить, встроив, например, в какую-нибудь пластмассовую игрушку. Тогда она при нажатии на кнопку звонка будет светиться. По желанию лампы можно отключать тумблером А1.

• Если вам нужно раскрасить гирлянду елочных лампочек, а под руками нет цветных лаков, то их можно приготовить из бесцветного нитролака, добавив в него пасту для шариковых ручек.

• Обычно елочные игрушки снабжены проволочными петлями для подвески их к ветвям елки. Если же вы хотите укрепить на елке самодельные игрушки и различные подарки, воспользуйтесь простым крючком, который получается из изогнутой канцелярской скрепки.

• С помощью простого приспособления небольшую новогоднюю елку с игрушками, подвесной зеркальный шар или любую самодельную игрушку можно заставить вращаться. Основной деталью для этого может служить микроэлектродвигатель. На ось двигателя насаживается воздушный винт из жести или дерева. Питание электродвигатель получает от одной или нескольких батареек для карманного фонарика, закрепленных на оси вращения. Скорость вращения регулируется подбором длины плеча выноса двигателя с воздушным винтом или же размером самого воздушного винта. Микроэлектродвигатель, питаемый от батарейки карманного фонарика, может непрерывно в течение нескольких часов вращать елочку высотой до 1 метра. Вращающаяся елка или игрушка подвешивается за верхнюю часть прочной нитью, не закручивающейся от вращения благодаря шарниру из металлического кольца и булавки.

• Пожилым людям, пользующимся при ходьбе палкой, предлагаем ее немного усовершенствовать. На ручке палки следует укрепить клеем и шурупами овальную (3x4.5 см) пластинку из оргстекла. Не мешая при ходьбе, она позволит вешать на палку сумку в магазине, в транспорте и т. д.

• Люди с ослабленным слухом могут прослушивать радио- и телепрограммы, воспользовавшись телефоном ТМ-2а от слухового аппарата. Его провод через штеккер и гнездо присоединяется к двухполюсной вилке или пятиштырьковому разъему, а те, и свою очередь, подключаются к телевизору.

• Тем кто пользуется слуховым аппаратом, носить его летом становятся неудобно: пиджак надевается редко, а карманы легкой одежды сильно оттягиваются. Для ношения аппарата советуем сшить мешочек с лямкой. Он надевается на шею и не мешает носить летнее платье.

• Чтобы пластмассовый футляр очков не выпадал из кармана, приклепайте к нему держатель пришедшей в негодность авторучки.

• Практика показывает, что в очках чаще всего страдают не стекла, а оправа: ломается на переносице, трескается в узких местах. Быстро отремонтировать очки можно следующим образом. Возьмите тонкую канцелярскую скрепку и плоскогубцами согните маленькие скобки. Прихватив пинцетом, нагрейте скобку над пламенем и, не давая остыть, аккуратно вдавите концами в оправу по обе стороны трещины. Если скобка войдет не полностью, прижмите к ней жало паяльника: она снова разогреется и легко погрузится в пластмассу.

• Другой быстрый способ ремонта сломавшихся у переносицы очков. По внутренней стороне пропускают стальную проволоку, заходящую в шарниры заушин (винты, естественно, придется вывернуть). На место излома на клею наматывают виток к витку медную проволоку. Отремонтированные таким образом очки украшением, конечно, не назовешь, но они послужат, пока вы не обзаведетесь новой оправой.

• Не разбирая шарнира в оправе очков, смажьте шляпку и кончик винта синтетическим клеем, и винт не будет самопроизвольно вывинчиваться.

• Если винт потерялся, то выйти из положения можно следующим образом. Оплавив на пламени спички кончик отрезка капроновой лески (толщиной 0,8–1,0 мм), дайте застыть образовавшейся капельке-головке, а затем вставьте полученный стерженек в гнездо винта. В результате получите отличную капроновую заклепку, не уступающую по своей прочности потерянному металлическому винту.

• Случается, что оправа со временем разбалтывается, и очки начинают сползать с переносицы. Есть способ устранить эту неприятность. Отрежьте от резиновой трубки (например, от ниппельной резинки) маленькие колечки и наденьте их на шарниры оправы. Очки перестанут сползать с носа.

• Избавиться от упомянутого недостатка можно и другим способом. Нужно на место стыка заушников и оправы нанести каплю эпоксидной шпаклевки, поджать ее заушниками, отвести их и дать шпаклевке просохнуть.

• Самодельные солнцезащитные очки с диоптриями можно изготовить из дымчатого оргстекла. Заготовка из оргстекла нагревается и закладывается между матрицей и пуансоном. Ими служат стеклянные линзы нужных вам диоптрий, но с обратным знаком.

• Всем, кто носит очки, будет полезен один старый, но верный рецепт. Тонкий слой мыла, нанесенный на поверхность стекол очков (с двух сторон) и протертый насухо мягкой тряпочкой, избавляет владельца очков от их запотевания в холодную погоду.

• Избавиться от упомянутого недостатка можно и другим способом. Нужно на место стыка заушников и оправы нанести каплю эпоксидной шпаклевки, поджать ее заушннками, отвести их и дать шпаклевке просохнуть.

• Несколько советов пожилым людям по ношению обуви. Людям в возрасте не так просто нагибаться, когда приходится завязывать или развязывать шнурки на ботинке. Если заменить шнурки круглой шляпной резинкой, то гнуться и путаться в узлах не придется. С помощью рожка ботинок можно будет надевать одним движением.

• Пожилым людям в гололед лучше не выходить на улицу. Но, если такая необходимость все же возникла, надо предпринять «антигололедные» меры. Вот довольно простой способ. Опасность поскользнуться на гололеде станет гораздо меньше, если к подошвам и каблукам обуви приклеить широкие полоски лейкопластыря.

• Лейкопластыря хватает не надолго, поэтому лучше на подошву и каблук обуви наклеить куски крупнопористого поролона толщиной 1–1,5 см. Приклеенные водостойким клеем или эпоксидной смолой, они прослужат дней 10–15. В качестве набоек можно также использовать войлок, куски старых валенок или рифленые резинки от лыж. Набойки можно делать не только на каблук, но и на подметку.

• Если подошва на обуви сделана из пластика, то выручит паяльник, в который вместо жала надо вставить медную трубку и ее разогретым концом сделать кольцевые углубления в подошве. Такая рифленая подошва меньше скользит в гололед.

• Сделайте такую скобу (см. рисунок) из пружинящей проволоки и перед выходом на улицу в гололед надевайте ее на каблук.

• Другой вариант противогололедной скобы. Она изготавливается из стальной проволоки с насечками, нанесенными зубилом или напильником. При входе в помещение скоба убирается под каблук.

• Скобу с зазубренным краем можно сделать из полоски металла толщиной 1,5–2 мм. В помещении, чтобы не портить полы, дужки откидываются в нерабочее положение.

• На каблук можно надеть хомутик с крепежным винтом. Полоску хомутика следует пробить в 3–4 местах в верхней ее части керном, чтобы обеспечить более надежное крепление хомутика на каблуке. Крепежный винт легко завинчивается и вывинчивается при помощи монеты.

• На каблук можно привинтить шурупами металлические подпятники для лыж, продающиеся в магазинах спорттоваров, и надевать эти ботинки в гололед.

Советы, собранные в этой главе, адресованы главным образом горожанину, обзаведшемуся в пригороде садовым участком, хотя многие рекомендации будут с интересом прочтены и сельским жителем.

Поле деятельности домашнего умельца с приобретением загородного «поместья» значительно расширяется — появляются заботы об огороде, о доме, крыше, заборе, колодце, дровах и даже о «садово-парковой скульптуре». Есть тут и свои особенности. Забот-то много, а времени — только в выходные дни летом, в мае да сентябре. Магазины далеко, доставлять все приходится своими силами. Поэтому возникающие проблемы должны решаться тут же на месте, на участке, по возможности с помощью собственных сил и подручных средств.

Дом с огородом — это целое хозяйство, в котором должна присутствовать тысяча всяких вещей: ведра, лейки, шланги, бочки, лопаты, пилы, топоры, гвозди, доски, жерди, веревки, проволока, полиэтиленовая пленка, кисти, лестница-стремянка, кочерга, совок для золы, метла, лопата для снега и даже, может бить, поилка для домашней птицы. В общем, все то, что в хозяйстве накапливается годами и чего у начинающего садовода нет и в помине. Вот тут-то и пригодятся наши советы.

Они позволят, не тратя много времени, соорудить, например, парник или летний душ, починить крышу, сделать забор, поддержать кусты, соорудить установку для полива, смастерить на участке столик со скамейками, притом сделать все это из доступных, а то и попросту бросовых материалов и предметов. Работа на участке и по дому — это творчество. Поэтому любое, даже подсказанное решение на ходу обрастает тут же придуманными рационализациями и уже как бы становится своим, доставляя огромное удовлетворение их автору.

Многие советы касаются вопросов, о которых заранее и не задумываешься. Например, как вскопать огород? Известно как — лопатой. Так вот целых девять советов посвящены теме усовершенствования обыкновенной лопаты. Сжечь мусор на участке, оказывается, тоже не так просто, и здесь нужна подсказка. А уж вопрос о том, как расколоть точно по разметке кирпич, возникает обычно, когда работа в разгаре, стынет раствор, а мы разбиваем вдребезги уже не первый кирпич. Часто, только забравшись на крышу, начинаешь мучиться вопросом, надежно ли закреплена лестница, и думать, хорошо бы, мол, воспользоваться чьим-нибудь проверенным способом. А как пилить дрова двуручной пилой в одиночку? Как в одиночку же доставить на участок столитровую бочку с водой? Наконец, как избавить себя от мух в летней кухне, а собаку и кошку от блох?

Все это должен знать владелец садового участка, и лишь прочтя и усвоив советы этой главы, он станет признанным в округе авторитетом по строительным и аграрным вопросам.

• Садоводу первые лучи весеннего солнышка напоминают о том, что настало время выращивать рассаду. Удобнее всего для этого использовать коробки из-под молока. Коробка закрывается и защипывается скрепкой, потом разрезается по высоте пополам — получаются два квадратных стаканчика. В дне каждого пробиваются отверстия. Горшочки для рассады готовы. Высаживают рассаду на грядку прямо в горшочках.

• Для выращивания рассады можно использовать отходы полиэтиленовых труб диаметром 30–60 мм (в них ведут электропроводку, используют для сантехнических устройств и т. д.). Трубы нарезают кусками по 100 мм, засыпают в них землю (не уплотняя) и закладывают семена. Перед посадкой столбик земли с саженцем выталкивают из трубки и переносят в грунт.

• Деревянный ящик со съемным дном — полезное приспособление для выращивания рассады. Его можно сделать на одну или несколько ячеек. При пересадке в грунт растения совершенно не повреждаются.

• Приспособление для пересадки рассады и цветов представляют собой металлический цилиндр с острой кромкой, снабженной ручкой. Вначале, выбирая им землю, делают цилиндрические лунки. Затем вместе с землей вырезают растение и переносят в подготовленную лунку.

• Сохранить рассаду в теплице в пору весенних заморозков можно с помощью простейшего обогревателя. Один конец трубы длиной 3–4 м кладут в тлеющий костер, другой выводят в теплицу. Холодный воздух, проходя через трубу, нагревается. Чтобы обеспечить, тягу, трубу устанавливают с наклоном, в теплице делают вытяжное отверстие.

• Если рассада уже высажена в открытый грунт, и неожиданно нагрянули заморозки, то экспресс-теплицу можно сделать за считанные минуты. Нарежьте ивовых прутьев — их длина должна быть сантиметров 70–75. Если согнуть такой прутик (можно использовать и толстую проволоку) в дугу и воткнуть оба его конца в землю (сантиметров на 5), получится арка. Расставив такие арки в полуметре друг от друга вдоль рядов рассады, вы тем самым устроите нечто вроде каркаса защитного сооружения. На ночь заготовленный каркас накройте полиэтиленом или, в крайнем случае, газетами, края придавите комочками земли.

• Оставленные надолго закрытыми пленочные теплички сохраняют растения от заморозкой, но лишают их естественного полива. Если под края пленки подложить полосы шифера с уклоном К центру грядки, тог дождевая вода пойдет к растениям. Шифер к тому же заглушает сорняки между грядками.

• Пока не появились всходы, нетрудно и перепутать, что посажено на той или иной грядке. Расставьте на вашем садовом или дачном участке вот такие нехитрые приспособления (см. рисунок) — и в посадках и в посевах будет порядок. Таблички изготовьте из вощеной бумаги, например из молочных пакетов, сделайте на них надписи карандашом «Стеклограф» или фломастером и зажмите прищепкой.

• Лучшие бирки для маркировки многолетних растений — плодовых деревьев, кустов — получаются из кусочков тонкого алюминия. Надписи, процарапанные шилом, держатся на них многие годы.

• Удобный инструмент для «ювелирной» прополки цветов, овощей получается из строительной скобы. Не обрезают и вставляют в отверстие, просверленное в торце ручки. Место крепления усиливается стальным кольцом.

• Легкий стульчик, у которого ножки заменены двумя катками, заметно облегчает работу по прополке грядок. Катки делаются выпуклыми, в виде бочонка, поэтому они не проваливаются в рыхлую почву. Передвинуть стульчик можно и не вставая, достаточно оттолкнуться ногами.

• Весной, пока еще не распустились почки, приведите в порядок старые и сделайте новые подпорки для кустов смородины и крыжовника. Стойки таких подпорок делают из проволоки диаметром 5–6 мм. Их верхним конец загибают в виде восьмерки, кольца которой развернуты под углом 90°. В кольца вставляются металлические или пластмассовые трубки, деревянные палки, бруски, на которые опираются ветки кустов. Высота и ширина подпорок регулируется по месту.

• Отличной подпоркой для куста смородины или крыжовника послужит также обод от старого велосипедного колеса, установленный на 3–4 колышка.

• Обод можно укрепить на расчалке, проходящей через прорезь в трубе, воткнутой в землю в середине куста. Такая подпорка создает больше удобств при обработке куста: прополке, поливе, удобрении.

• Саженцы обычно привязывают к колышку веревкой, однако основная беда веревочных обвязок заключается в тем, что бечевка перетягивает кору и от этого нарушается питание деревца. Если саженец прикреплять к колышку с помощью резинового кольца так, как это показано на рисунке, то растение не пострадает.

• Если у вас в саду растет облепиха, то весной не забудьте срезать ветку с пыльниками с мужского, растения. Поместите ее в бутылку с водой и подвесьте в крону женского растения. Тем самым вы гарантируете опыление этого двудомного растения.

• Весна — время обработки растений ядохимикатами. Для защиты при опрыскивании от ядохимикатов садоводам кроме респираторов полезно обзавестись маской, закрывающей лицо. Она выгибается из оргстекла и укрепляется на голове резиновыми полосами, а на шее завязками. Маска дополняется капюшоном, покрывающим голову и плечи.

• Если вы собираетесь окурить дымом садовые растения (кусты крыжовника, малины или грядки с овощами и земляникой), накройте их полиэтиленовой пленкой, введите под нее минут на 5—10 пчеловодный дымарь, предварительно положив на горящие угли щепотку порошка пиретрума, табака или мяты (из расчета 0,3–0,5 г на 1 м³ объема под пленкой).

• Перед цветением фруктовых деревьев, когда листочки еще только распускаются, на ветках хорошо видны гнезда гусениц. Их можно уничтожить, не применяя ядохимикаты. Нужно взять длинный легкий прут и привязать к его концу расплетенный кусок стального троса. Получившейся упругой метелкой гнезда вредителей легко снимаются.

• При уничтожении гусениц на ягодных кустарниках очень удобно стряхивать их с каждого куста в раскрытый опрокинутый зонт. Яблонного цветоеда и других долгоносиков, поселившихся на плодоносящих деревьях, удобно отряхивать на какую-нибудь подстилку. Эту операцию следует проводить по утрам, когда жуки еще не расползлись и не разлетелись.

• Ягоды клубники уберечь от поклева птицами в пору ее массового созревания помогут металлические бляшки, свободно подвешенные над грядкой. Они будут отпугивать непрошенных гостей.

• Чтобы почва под растениями и кустарниками, растущими вблизи дома, увлажнялась лучше, закопайте в землю негодный металлический бочонок, большой бидон или другую аналогичную емкость, предварительно насверлив в ней отверстия. С помощью труб и резиновых шлангов соедините емкость с водосточной трубой. Теперь во время дождя вода будет поступать в емкость и увлажнять почву.

• Небольшой очаг загнивания на древесине можно ликвидировать так: пораженную древесину удаляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10 %-ным раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают.

• При обрезке верхних ветвей деревьев пользоваться секатором, насаженным на длинный деревянный шест, станет намного удобнее, если на шест надеть втулку, перемещающуюся по шесту, как показано на рисунке.

• Частокол из подпорок под фруктовыми деревьями лучше заменить стяжками из оцинкованной проволоки (она не ржавеет) или из металлической цепочки с хомутиками, вырезанными из старой автопокрышки и закрепленными а ветвях деревьев.

• Для ветвей меньшей толщины можно использовать старую велопокрышку, а для тонких — кольца, отрезанные от велокамеры. Если для стяжки используют цепочку, то крайние звенья цепочки распиливают так, чтобы получился крючок, а на цепочку с обоих концов надевают отрезки резиновой трубки.

• Осень — пора сбора урожая. При сборе фруктов с высоких деревьев весьма удобен плодосъемник. Конструкция его проста и видна из рисунка. Кольцо съемника следует сделать из стальной проволоки сечением 2–3 мм, а его режущую часть заточить.

• Другая конструкция плодосъемника предназначена для сбора яблок и груш. Две рейки соединяются между собой осью как ножницы. На верхнем конце закрепляются два проволочных кольца диаметром 100–120 мм. На одно из них надевается маленький мешочек, на другое — большой в виде чулка.

• Для сбора вишен и слив можно приспособить консервную банку диаметром 10 см, в верхней крышке которой нарезаны зубцы. Банка прикреплена болтиком к алюминиевой трубке. Съемник подводят под ягоду и разрезом захватывают плодоножку. Легкое движение — и ягода в банке.

• Собирать плоды в корзинку или туесок, конечно же, удобно. А как быть, когда под рукой только картонная коробка или ящик из тонкой тарной дощечки? Из стальной проволоки выгните захват с ручкой. Он надежно держит коробку даже из мягкого картона: она не прогибается и плоды не сминаются.

• Наполнять мешок станет очень просто, если вставить в него ящик без дна. Обе руки тогда будут свободны, и вы быстро справитесь с работой даже без помощника.

• Садоводы знают, сколько времени занимает сбор ягод облепихи. Ускорить этот процесс поможет самодельный «комбайн», состоящий из небольшой металлической или пластмассовой воронки, широкого шланга, например, от акваланга или пылесоса и приемного короба. Воронка соединяется со шлангом, тот — с приемным коробом, последний закрепляется на поясе сборщика. Воронка пристегивается к руке кожаным ремешком так, чтобы горловина располагалась на ладони. Вы просто срываете ягоду большим и указательным пальцами, после чего срываете следующую. Предыдущая тем временем сваливается в воронку, а затем по шлангу — в короб. Максимальный эффект при минимуме движений.

• Таких работ немало и на приусадебном участке, и на садовом: завезли ли вы плодородную землю, песок, удобрения или уголь — во всех случаях приходится поработать лопатой. Задача значительно облегчится, если положить на землю и вдвинуть металлический или пластиковый лист в перебрасываемую кучу. По мере ее убывания лист продвигается вперед.

• Во время уборки садовый мусор не так легко зажечь, он обычно бывает сыроватым, слежавшимся и горит плохо. Предлагаем сделать сушилку, на которую складывают листья и траву, подсушивают и на ней же сжигают. Сушилку изготавливают из П-образных металлических прутьев. Под ними легко разложить костер, угли от мусора просыпаются вниз и поддерживают горение, так что дело идет быстро.

• Среди прочих приспособлений на садовом участке полезно иметь ручной каток. Катком удобно прикатывать приствольные круги деревьев, проводить снегозадержание. Изготовляется он из дубового кряжа, масса около 20 кг.

• Садовая лейка не будет ржаветь, если сливать остатки воды. Просверлите у верхнего края с тыльной стороны небольшое отверстие, и в лейке не останется ни капли влаги.

• Сломавшуюся пружину в садовом секаторе можно временно заменить куском резины размерами 15x15x200 мм. Вложите ее в пазы ручек и перевяжите толстыми нитками.

• Сломавшуюся пружину ножа сучкореза советуем заменить пружиной от раскладушки. Для этого нужно выпилить из металла небольшую планку и закрепить ее на оси ножа. Новая пружина, зацепленная за планку, будет служить еще дольше старой.

• Киянку — деревянный молоток — легко сделать из отрезка ствола дерева с отходящей от него веткой.

• Для собирания на садовом участке опавших листьев удобно использовать грабельки, сделанные из рифленой листовой резины (200Ф150Ф5 мм). Этот инструмент позволяет собирать листья, не повреждая растений.

Зубья длиной 60–70 мм располагаются вдоль рифления, резина зажимается между двух сбитых гвоздями легких досок; ручка устанавливается с наклоном 20–25° в плоскости резины.

Для изготовления грабелек можно использовать и гладкую резину.

• Если при перегрузке картофеля используются обычные металлические вилы, то полезно на их острые концы надеть небольшие куски резиновых трубок подходящего диаметра. Они предохраняют картофель от повреждения.

• Металлические вилы легко превратить в лопату для уборки снега, если между зубьями вставить кусок фанеры.

• Пользоваться лопатой станет удобнее, если отрезок резиновой трубки подходящего диаметра разрезать пополам вдоль трубки, в одной из половинок вырезать в середине отверстие (диаметром, несколько меньшим диаметра ручки лопаты) и надеть получившийся «козырек» на лопату.

• Вскапывать землю, заросшую травой, будет гораздо легче и быстрее лопатой с боковыми ножами, изображенной на рисунке. При каждом ходе такая лопата вырезает земляной «кирпичик» сразу с трех сторон.

Для изготовления ножей используются стальные треугольные пластинки толщиной 2–3 мм. После заточки их скошенных граней согните пластины уголком и приклепайте к штыку. Чтобы ком не застревал между ними, установите их не перпендикулярно к плоскости лопаты, а с небольшим, в 10 15 развалом.

• В штыковой лопате просверлите несколько отверстий диаметром 20 мм. После такой модернизации земля будет налипать на лопату значительно меньше.

• Сделав в старой совковой лопате вырез (см. рисунок) и заточив его края напильником, получите отличный инструмент для срезания и одновременной погрузки кочанной капусты.

• Привинченная к большой совковой лопате ручка, как показано на рисунке, делает работу менее утомительной, а значит, и более производительной.

• Если дополнительную ручку к лопате удлинить, то получим двухчеренковую лопату, которую можно успешно использовать для обработки земли (перекопки, окучивания и т. п.) на садовом участке.

• Обычную лопату при необходимости можно легко оснастить горизонтальной ручкой. Изготовить ее можно из отрезка дюралевой или стальной трубы длиной около 200 мм с внутренним диаметром по черенку лопаты, деревянной рукоятки и нескольких шурупов.

Ножовкой прорезаются с торца трубы два продольных пропила длиной 120 мм. Два противоположных «лепестка» вырубаются зубилом, а оставшиеся изгибаются, как показано на рисунке.

Теперь остается просверлить отверстия для шурупов крепления горизонтальной рукоятки и самой ручки на черенке, а перед сборкой скруглить острые кромки и покрасить.

• Наконец, самое несложное, но весьма полезное для садоводов усовершенствование лопаты. Если на ручку лопаты нанести отметки в виде цветных колец длиной 10 см, то такой лопатой очень удобно будет делать замеры при посадке деревьев и других работах в саду.

• Складная лопата пригодится садоводам, которым приходится возить с собой инструмент, автомобилистам и другим. В предлагаемой конструкции штык лопаты может откидываться на 180°. В сложенном и в рабочем состоянии он закрепляется гайкой. Установив штык под углом 90°, лопатой можно действовать как тяпкой.

• Как вытащить деревянный обломок, если сломался черенок лопаты? Достаточно ввинтить в деревяшку шуруп подлиннее и зажать его в тисках; несколько легких ударов молотка — и дело сделано.

• Быстро и без особых усилий взрыхлить участок почвы поможет приспособление, показанное на рисунке. Его надевают на ногу и ходят по участку (естественно, нужно изготовить два таких приспособления).

В деревянную колодку размерами 150x250x25 мм вбивают гвозди, острия которых выступают снизу на 40–50 мм. Спереди к колодке прикрепляют ремень под носок ботинка, а сзади — ограничительный брусок сечением 25x25 мм и ремень с пряжкой (для крепления колодки к ботинку).

Если гвозди будут выскакивать, положите поверх их шляпок металлическую пластину толщиной 1–1,5 мм и прикрепите ее к колодке шурупами.

• Дверные скобы, установленные на ручках тачки, надежно защитят руки работающего от повреждения.

• Приспособление, состоящее из двух деревянных (или проволочных) треугольников, прибитых к стене сарая, послужит удобной «вешалкой» для лопат, граблей, вил.

• Многочисленный садово-огородный инструментарий: лопаты, грабли, вилы, тяпки, лом, секаторы, пилы, топоры, молотки и т. д. — будет содержаться в порядке и всегда под рукой, если изготовить своеобразную вешалку с «газырями». Основанием ее может служить металлическая полоса, к которой приварены обрезки трубы подходящего диаметра.

Возможен и более простой вариант: деревянная доска, а на ней — резиновые втулки из старого шланга.

• При отливке бетонных столбов для забора садоводы чаще всего пользуются деревянными опалубками. Столбы, вышедшие из такой формы, получаются шероховатыми. Проложите форму полиэтиленовой пленкой, и вы получите «полированную» колонну. К тому же отделяется она от пленки намного легче, чем от доски.

• Готовя цементный раствор, гораздо удобнее перемешивать его не лопатой, как это обычно делается, а четырехзубыми садовыми вилами. Работа намного облегчается и ускоряется, а главное — смесь получается более однородной.

• Чтобы работать с бетонным раствором было легче, надо улучшить пластичность смеси. Для этого добавьте к ней столовую ложку стирального порошка из расчета на ведро воды.

• Качество строительного раствора зависит во многом и от качества подготовки песка: его необходимо тщательно просеять, чтобы не было вкраплений глины, крупных фракций, камней.

Облегчить эту работу поможет несложная механизация. К ситу, подвешенному на пружинах, крепится электромотор, на вал которого насажен дисбаланс, при вращении он раскачивает всю подвеску. Остается только насыпать на пульсирующее сито очередные порции песка.

• Коробки из-под молока могут служить готовой формой для изготовления бетонных блоков размерами 65x65x240 мм. Такие блоки используются как бордюрный камень, для декоративной отделки и других целей. Для усиления можно заложить арматуру — отрезки проволоки.

• Чтобы установить небольшой столб (диаметром 10–12 см) для изгороди, не обязательно рыть яму. Нужно снять дерн, а затем, взяв заостренный столб руками, вбивать его в землю, непрерывно подливая воду в образовавшуюся лунку. В глинистую почву на глубину 50 см столб войдет в считанные минуты.

• Ямы для столбов можно делать с помощью остро заточенного куска трубы, приваренного к составной (из нескольких звеньев) ручке. Трубу забивают в землю, кувалдой или «бабой», а затем вынимают, многократно повторяя эту операцию. Для удаления грунта в трубе сверлят 3 отверстия. В них вставляют металлический стержень и действуют им как рычагом.

• Как быстро вбить колья ограды, не расколов их при этом? Выпилите из толстой доски колодку со скошенной боковой поверхностью. Наложите колодку скосом на кол, теперь можете смело вбивать кол в землю ударами молотка по колодке, кол не расколется.

• Чтобы вбить в землю длинную стойку или столб, воспользуйтесь приспособлением, состоящим из деревянной распорки и двух ремней, изготовленных из отрезков металлической цепи. Накинув ремни на стойку, вставляют между ними и стойкой распорку. Ударяя кувалдой по распорке, вгоняют стойку в землю.

• При строительстве или ремонте забора может возникнуть необходимость изготовить несколько штакетин или прожилину. Для этого придется «распускать» широкую доску на несколько реек. Для облегчения продольного пиления советуем притянуть свободный конец пилы резиновым амортизатором от эспандера, как показано на рисунке. Пилить станет намного быстрее.

• Совсем не просто смастерить забор с фигурными очертаниями верхушек планок. Решение этой задачи намного облегчится, если воспользоваться предлагаемым приспособлением — изогнутой деревянной планкой-профилем. Слегка прибивая ее к верхней перекладине, набивают к перекладинам забора планки, ровняя их верхушки по линии профиля. Перемещая планку-профиль по перекладине, довольно быстро можно набить все планки. Останется лишь ровно подрезать их нижние концы.

• При установке штакетной ограды соединительные горизонтальные брусья лучше сделать со скошенной верхней гранью. Это обеспечит сток дождевой воды с нее и удлинит срок службы ограды.

• Чтобы при покраске забора ведро с краской всегда было под рукой, сделайте несложное приспособление.

Из толстой стальной проволоки согните двусторонний крюк и прикрепите его к ручке пустого ведра, которое будете вешать на штакетник забора. Ведро с краской подвешивайте к крюку.

• Деревянная конструкция, предназначенная для вышеприведенной цели, состоит из трех деревянных планок, сколоченных вместе, как показано на рисунке.

• При установке изгороди из металлической сетки возникает необходимость скреплять между собой отдельные полотнища. Быстро, надежно и аккуратно это можно сделать с помощью прямого куска проволоки, пропущенной в крайние ячейки каждого из скрепляемых, полотнищ.

• Чтобы забор из металлической сетки прослужил положенный срок, его необходимо тщательно покрасить. Эту работу лучше делать вдвоем. Возьмите две одинаковые кисти, станьте по обе стороны забора и, синхронно двигаясь вдоль него, красьте ограду. Краска при этом расходуется очень экономно, а качество будет отличное.

• Если же вы выполняете эту работу один, то воспользуйтесь войлочным роликом, который не только экономит краску, но обеспечивает и отличное качество работ.

• В жаркую погоду импровизированный экспресс-душ можно устроить, воспользовавшись садовой лейкой.

• Простейший экспресс-душ можно сделать из ведра, оборудованного краном. Ведро с водой ставится на плиту, нагревается, а затем подвешивается в любом удобном месте.

• Простейший солнечный водонагреватель для летнего душа и других бытовых нужд можно сделать из фреонового конденсатора, вышедшего из строя домашнего холодильника. Конденсатор — черная металлическая панель на задней стенке холодильника — подсоединяется к баку с водой. Обращенный к солнечным лучам конденсатор поглощает тепло и обеспечивает конвекцию воды, нагревая ее.

• При необходимости схему подсоединения конденсатора к баку можно изменить, как показано на рисунке. По этой схеме вода будет прогреваться равномерно, и ее циркуляция не нарушится при понижении уровня.

• Поплавковый водозаборник обеспечит вам мытье водой из наиболее прогретого верхнего слоя.

• Весной и осенью садовый душ с солнечным нагревом обычно бездействует: прохладный воздух не дает воде нагреться. Если прикрыть душевой бак откидным прозрачным колпаком (его можно сделать из застекленных рам или пленки, натянутой на каркас, или из оргстекла), то вода в душе будет теплой даже в прохладную погоду.

• Для экономного расходования воды в летнем душе советуем оборудовать его краном с приводом от ножной педали. Леска от педали, переброшенная через блок, присоединяется к крану (с углом открытия 90°) и оттяжной пружине. В качестве крана можно использовать и стандартное клапанное устройство от туалетного бачка.

• Если у вас душ с водогрейной водяной колонкой, то с помощью небольшой переделки вы сможете существенно повысить КПД колонки. Вставьте во внутреннюю трубу спираль, свитую из стальной полосы толщиной 1,5 мм и шириной 80 мм. Спираль должна иметь 4–5 витков. В результате время нагрева воды уменьшится на одну треть, а расход топлива сократится в два раза.

• У водогрейных дровяных колонок, печей «буржуек» и небольших котлов для индивидуального отопления быстро прогорает первое колено металлической дымовой трубы. Для продления срока ее службы вставьте в дымовой патрубок пламягаситель в виде сетки с ячейками от 1x1 мм до 4x4 мм из жаростойкой проволоки.

• Для вышеуказанной цели можно вложить в трубу экран, согнутый из листового металла или изготовленный из подходящего отрезка водопроводной трубы. Прогоревший экран легко заменяется новым.

• Как выгрести золу из печки? Удобнее всего с помощью самодельного совка-накопителя, изображенного на рисунке. Совок вставляется в поддувало и находится там, пока не наполнится золой.

• При ремонте печки нередко требуются не целые кирпичи, а их части. Расколоть кирпич точно по разметке поможет приспособление, изображенное на рисунке. Для его изготовления следует изогнуть трубу и вставить в ее пропиленные концы стальное полотно. Один удар молотка по нему — и место разлома получится ровным, словно после пилы.

• Собираясь ремонтировать крышу, не забудьте укрепить на лестнице горизонтальные опоры. Они сделают лестницу более устойчивой и предохранят водосточный желоб и шифер, находящийся у нижнего края крыши, от возможного повреждения стояками лестницы.

• Положение лестницы на скате крыши надежно фиксируется при помощи доски (находящейся на втором скате) и длинного гвоздя, вбитого в конец этой доски. Лестница должна зацепляться за гвоздь своей верхней перекладиной.

• Для этих же целей можно дооборудовать обычную лестницу четырьмя досками, как показано на рисунке.

• Шипы из стального уголка, привинченные к ножкам лестницы, надежно застрахуют ее от возможности «поехать», когда вы будете работать, стоя на ней.

• Если вас не устраивает лестница с шипами, то сколотите башмак, который надежно удержит конец лестницы.

• Где держать многочисленный инструмент, работая стоя на лестнице? Выручит обыкновенная консервная банка. Загните крючком ее крышку для подвески на лестничной перекладине и сложите в нее молоток, плоскогубцы и стамеску.

• Резиновое кольцо на одном из стояков лестницы также позволяет постоянно иметь под рукой инструмент, нужный в процессе работы.

• Стоять в течение длительного времени на лестнице, имеющей ступеньки круглого сечения, не очень удобно. Поэтому в «арсенале» домашнего мастера не будет лишней ступень-площадка, изображенная на рисунке. Ее можно использовать для лестниц с различным шагом ступеней.

• Две таких подпорки под лестницу (см. рисунок) превращают ее в стремянку, весьма удобную для работы в саду.

На верхней перекладине лестницы в месте ее соединения с подпорками слегка скруглите с тем, чтобы вилки подпорок плотно входили в свои гнезда, позволяя при этом устанавливать подпорки под любым углом к лестнице и вместе с тем препятствовать передвижению вилки по самой перекладине. В ножки лестницы и подпорок вбейте по достаточно большому гвоздю.

• Если у дома или дачи прохудилась крыша — лопнул шифер, прогнила доска, проржавел металлический лист — ее легко отремонтировать, поставив заплату.

Поврежденное место обильно намажьте нитрокраской, наложите любую ткань, ее также покройте краской, сверху снова наложите ткань и опять краску, до тех пор пока не получится четырехслойное покрытие. Такая заплата служит долго и надежно.

• Когда кроют крышу рубероидом, края полотнищ желательно промазать горячим битумом. От этой трудоемкой и небезопасной операции можно избавиться, если воспользоваться электроутюгом. Крышу кроют снизу вверх горизонтальными полосами. Верхний край полотнища прибивают гвоздями. Накладывают на него нижний края следующего полотнища и прогревают шов утюгом. Битум верхнего и нижнего слоя выплавляется и скрепляет шов.

• Если под руками нет специальных кровельных гвоздей, листы шифера можно закрепить с помощью скобок, согнутых из толстой проволоки. Так как листы при этом не пробиваются насквозь, нет опасности, что они лопнут. Заменить лист, закрепленный скобкой, при необходимости очень легко.

• Пилить волнистый асбоцементный лист под углом к направлению волн очень трудно. Для облегчения работы смочите лист водой с помощью мокрых тряпок, наложенных с двух сторон по линии разреза. Намокший асбоцемент становится значительно мягче.

• Водосточную трубу на садовом доме можно с успехом заменить металлической или пластмассовой цепью. Она легче, дешевле, не забивается льдом, вода по ней исправно попадает в подставленную бочку.

• Чтобы распылить из аэрозольного баллона, например, дезинфицирующий состав на крышу дома на большой высоте, совсем не обязательно ставить лестницу. Достаточно изготовить приспособление, позволяющее дистанционно управлять колпачком баллона.

Приспособление состоит из шеста нужной длины, пружинящей стальной пластины и прочной бечевки. К концу шеста прикрепляется баллон с пластиной, а к пластине привязывают бечевку. Стоит потянуть за бечевку — и пластина надавит на колпачок баллона.

• Из нескольких досок и соответствующего количества кирпичей, не прибегая к помощи молотка и гвоздей, можно быстро соорудить простой стеллаж для книг, который своим «старинным» видом украсит дачную комнату или террасу.

• Из неровного, корявого ствола дерева может получиться красивая вешалка для одежды. Подровняйте одну сторону топором, а в другой просверлите отверстия и вставьте в них круглые палочки. Потом все можно покрыть олифой или лаком.

• От старого круглого стола возьмите раму в виде кольца, встройте внутрь ее стойку и несколько полочек из дерева или ДСП — получите необычную О-образную полку. Полку можно украсить встроенным зеркалом.

• Несколько советов по изготовлению мебели для садового участка. Два полиэтиленовых ведра, металлическая трубка, лист ДСП или доски потребуются для изготовления простейшего столика. Чтобы стол не опрокидывался, нижнее ведро следует заполнить цементом или глиной.

• Таким складным креслом (см. рисунок) удобно пользоваться на даче, в саду или в лесу. Спинка кресла — отрезок толстой фанеры или доски. В верхней части спинки делается полукруглый вырез, с помощью которого кресло, прислоненное к дереву, обретает устойчивость.

К спинке на петлях крепится сиденье, вырезанное из фанеры толщиной 10–15 мм. Снизу сиденья расположены деревянные планки, между которыми устанавливаются стойки.

• На рисунке представлена садовая скамейка, у которой в дождь и в снег сиденье и спинка остаются сухими. Спинка крепится на петлях, и, когда на скамейке никто не сидит, она накрывает сиденье. Достаточно опрокинуть ее вверх на упоры — и сухая скамейка к вашим услугам.

Если скамейка без спинки, то складным (из двух досок на петлях) можно сделать сиденье.

• На рисунке представлена оригинальная конструкция «столового гарнитура». Основной ее элемент — четырехногий каркас — нетрудно сделать из металла любого профиля, водопроводных труб и даже старой металлической кровати.

• Не секрет, что пень выкорчевать трудно. Проще его декорировать. Опилите, сделайте ровной его поверхность, а затем поставьте на этот пень кадку. В ней можно посадить хотя бы папоротник. Пень превратится в украшение.

• Если врезать в пень боковины, а потом набить рейки или прутья, то он превратится в кресло.

• Кресло можно расширить и соорудить двухместную скамью. Это просто.

Сначала врежьте поперечные бруски. Затем набейте продольные — получите отличную скамью. А если сделать это же самое, используя два близстоящих пня, получится скамья для целой компании.

• Высок ли, низок ли пень — дело легко поправить. Пень нетрудно убавить и нарастить. Просто сделать, чтобы пень стал основанием для стола (см. рисунок). Набейте взаимно перпендикулярно на него тес. Очертите столешницу, опилите ножовкой, и стол готов.

• Садовый участок можно украсить и сделать уютным не только с помощью мебели. Из врытой в землю старой ванны получается неплохой декоративный водоем. Стенки и верхнюю кромку обкладывают естественным камнем на цементном растворе, дно засыпают песком и камешками. На дно водоема и вокруг него высаживают растения.

• Вот два совета для малоопытных любителей мастерить по дереву. Вверху слева (см. рисунок) показано правильное расположение клина, а справа — неправильное. Ниже — соответственно правильно и неправильно заготовленная прорезь для рукоятки киянки. Внизу слева — правильно заготовленная верхушка кола, а справа — неправильно. Если вы не снимите фаску, то при забивании кола в грунт его верхняя часть обязательно «размочалится».

• Козлы для пилки дров удобно иметь разборные и изменяющейся длины. Такие козлы обычно хранят в сарае, на них можно пилить бревна любой длины. Для этого крестовины должны быть подвижно насажены на стержень с фиксацией в любом положении, например с помощью стяжного хомута под болт. Козлы изготавливают из металла или древесины или из их комбинации.

• Если коротенькое поленце никак не хочет укладываться в козлы, то надо взять две доски, пристроить рога так, как показано на рисунке, и теперь можно перепиливать любое поленце.

• Обычные козлы могут быть усовершенствованы, если оборудовать их средней опорой. Она должна быть чуть выше крайних, тогда бревно не будет зажимать пилу.

• Каждому известно, что пилить двуручной пилой без помощника неудобно. Есть выход: вместо помощника можно использовать в деле пружину, толстый резиновый шнур, аптечный резиновый бинт. Как это делается, показано на рисунке.

• Малопродуктивное занятие — рубка хвороста — намного ускорится, если пополнить свой арсенал малой механизации таким нехитрым приспособлением (см. рисунок). Время, затраченное на изготовление «агрегата», будет возмещено при первом же его применении.

• Колоть дрова станет намного удобнее, если в землю врыть несколько коротких бревен, между которыми выкопать лунку. В нее ставят чурбаки (можно 2–3) и раскалывают. Держать чурбаки не надо, и поленья не разлетаются. Зимой такое приспособление можно наморозить из бревен, снега и льда.

• Сделайте топору ножны, состоящие из отрезка шланга и двух резинок. Трубка разрезается вдоль и надевается на лезвие, затем фиксируется резинками. Такие ножны надежно предохранят острие топора от зазубрин, а вас от случайных порезов.

• Значит, есть колодец. Однако зачерпнуть ведром воду из глубокого колодца не так-то просто: оно упорно не желает затонуть. Можно с первой же попытки добиться желаемого результата, если прикрепить к краю емкости металлический груз.

Например, можно использовать диск диаметром около 10 см и толщиной 8–9 мм, согнутый пополам. Едва ведро касается воды, — груз переворачивает его и оно моментально заполняется водой.

• Решить вышеуказанную задачу поможет отрезок прочной резиновой трубки, свободно скользящей по веревке, которая прикреплена к ведру. Один конец трубки нужно срезать так, чтобы образовался выступ. Этим выступом зацепляют трубку за дно ведра. Когда же ведро касается воды, веревка ослабляется и трубка соскакивает с ведра.

• Надежно закрепить колодезное ведро на цепи можно так: отогнуть конец дужки ведра, вынуть ее из ушка, надеть звено цепи, вставить дужку на место и снова загнуть конец.

• Гаечный ключ можно использовать и при переноске ведра с водой.

• Уронив в колодец ключ, ведро или какую-либо стальную вещь, опустите на дно колодца привязанный к веревке магнит и приступайте к «рыбалке».

• Отметим, что вылавливание из колодца ведра с помощью железной «кошки» станет намного эффективнее, если на нее навесить кольцевой магнит от мощного динамика.

• Нацепив на нижний бортик эмалированного ведра 3–4 куска упругой резиновой трубки (надрезанных вдоль), вы предохраните ведро от преждевременного износа и избавитесь от излишнего шума.

• Прохудившееся ведро, если под рукой нет средств для более серьезного ремонта, можно быстро «запаять» полиэтиленом. Вставьте в отверстие свернутый конусом кусок полиэтиленовой пленки (острым концом наружу) и подожгите его с двух сторон. Расплавившись, полиэтилен заплавит отверстие.

• Два совета, связанные с эксплуатацией водопроводных скважин. Замерзший в трубе скважины лед можно удалить простым способом. Нужно взять металлическую трубку диаметром 10 мм и надеть на нее резиновый шланг с воронкой. Трубку опускают до упора в лед и начинают лить через воронку кипяток. По мере таяния льда трубка будет опускаться и через несколько минут скважина очистится.

• Приемный фильтр скважины индивидуального водоснабжения со временем забивается песком. Предлагаем способ его очистки. Берется стальной пруток диаметром 12–14 мм и длиной, равной глубине скважины (можно составной), на его конец наматывается металлическая сетка длиной 50 см с ячейкой 2–4 мм. Сетку опускают на дно скважины и двигают ею, стараясь зацепить побольше песка. Затем поднимают, очищают и повторяют операцию, пока фильтр не очистится.

• Делаем ли мы на даче водопровод или систему полива — всегда сталкиваемся с необходимостью соединять резиновые шланги. Шланги небольших диаметров можно соединять с помощью куска бамбука. Утолщения в междоузлиях хорошо удерживают шланги.

• При соединении водопроводного резинового шланга с металлической трубой на трубе и шланге устанавливают зажимы в виде хомутиков, вырезанных из толстой железной пластины, а между ними укрепляют пружину. Соединение получается надежным.

• Если резиновый шланг не держится на водопроводном кране (велик), вырежьте на конце шланга клин и плотно стяните шланг в месте выреза изоляционной лентой.

• Поливая садовый участок или огород из шланга, бывает нужно направить струю под определенным углом. Этот угол обеспечит приспособление из Т-образной деревянной подставки и вбитых в ее вертикальную стенку держателей — толстых гвоздей или металлических стержней.

• Разбрызгиватель для шланга, изображенный на рисунке, формирует из водяной струи разреженный конус. Конструкция очень проста — пластмассовая или деревянная пробка подвижно закреплена в шланге двумя гвоздиками.

• Простое устройство для перекрытия резинового шланга может быть сделано из стального кольца и деревянной конусной пробки (см. рисунок). Продев шланг в кольцо, с помощью пробки можно легко регулировать подачу воды, а в случае необходимости прекратить ее совсем.

• Садовый шланг всегда будет под рукой и дольше прослужит, если установить на участке небольшой барабан, на который будет сматываться шланг после работы. Такой барабан можно сделать из отрезка бревна и держать его под крыльцом садового домика.

• Обратный клапан для системы полива или солнечного обогрева летнего душа можно сделать из водопроводного тройника. К нему надо подобрать подходящий по диаметру шарик, пружину и пробку с головкой под ключ. Пробкой регулируют усилие сжатия пружины.

• Полив сада можно автоматизировать, имея в распоряжении всего лишь бочку и резиновый шланг. В дне бочки пробивают отверстие и через него выводят наружу поливочный шланг. Внутри бочки шланг образует петлю. Как только вода из водопровода заполнит бочку и покроет шланг, он сработает как сифон, и вся вода пойдет на грядки. Периодичность полива определяется временем заполнения бочки.

• Если под рукой у садовода не оказалось лейки или соответствующей насадки на поливальный шланг, можно взять пустую полиэтиленовую емкость, например из-под шампуня, такую, чтобы на ее горлышко можно было надеть резиновый шланг. В днище проделать небольшие отверстия. Лейка готова.

• Доставлять воду для полива огорода можно с помощью 100-литровой бочки — катка. Для более мягкого хода на нее надевают старые клиновые ремни. На противоположной от пробки стороне встраивают клапан в виде болта, который отвертывают при сливе воды. Рамы и опоры для осей изготовляют из уголка.

• На рисунке изображен дождевальный разбрызгиватель для полива. Изготавливается он из двухмиллиметрового алюминия по выкройке, приведенной здесь же (размеры даны в сантиметрах). На наконечник шланга надевают хомутик, к нему общим болтом шарнирно крепят разбрызгиватель. Второй болт служит осью пружины. Сжатием ее регулируют ширину и дальность разбрызгивания.

• Обыкновенную лейку можно усовершенствовать. Обычно ее поливальная головка находится в пределах уровня верхней ручки. Из металлической или резиновой трубы сделайте удлинитель. Работать такой «телескопической» лейкой станет намного удобнее, без особого напряжения можно доставать до противоположного края грядки или парника.

• Где взять гнет для солений и крышки для консервирования? Попробуйте в качестве гнета для домашних солений использовать дощечку эллиптической формы. Тогда можно будет пустить в дело стеклянные банки емкостью от 0,5 до 5 литров. Нужно только под дощечку класть слой смородиновых листьев.

• Существует и другая конструкция гнета для стеклянных банок. Деревянный кружок состоит из двух половинок. Их помещают в банку, а сверху укладывают брусок, на который давит гнет. Гнет делают из рейки и резинового жгута.

• В качестве гнета для солений можно использовать очищенную от коры вишневую веточку-рогульку. Размер ее выбирают таким, чтобы она плотно упиралась в стенки посудины и не давала всплывать кружку.

• Стеклянные банки и крышки от консервов венгерского производства могут быть многократно использованы для домашнего консервирования. Банку закрывают крышкой с прокладкой, прижимают грузом и ставят в бак для пастеризации. После обработки ей дают остыть под грузом, крышка тогда будет держаться надежно даже без защитного ободка.

• Вот еще один совет на ту же тему. Домашние соленья и компоты с успехом можно укупоривать воском (или очищенным парафином). Банки заполняют и стерилизуют, как обычно, охлаждают, а затем на поверхность содержимого выливают слой расплавленного воска толщиной около 2 см. Застывая, он образует герметичную крышку. Такая укупорка исключает воздушную прослойку над продуктом и потому особенно надежна.

• В качестве крышек для домашнего консервирования попробуйте использовать полиэтиленовые крышки, а для достижения герметичности стяните их металлическими хомутиками. Такие крышки — хороший указатель сохранности продукта: если все в порядке, они вогнуты, если началось брожение, выгибаются наружу.

• На стеклянные банки с домашними соленьями наденьте резиновые кольца, вырезанные из автомобильной камеры. Тогда заготовленные летом припасы можно безбоязненно перевозить с дачи на квартиру без особой упаковки. Кольца предохранят банки и дома от случайного удара.

• Использованные молочные пакеты из полиэтилена на бумажной основе хороши для хранения варенья из мелких ягод. Отмытый пакет стерилизуют, надев его отверстием на носик чайника. Чтобы загерметизировать пакет, заполненный вареньем, достаточно прогладить утюгом носик пакета.

• Во время варки повидла поставьте около таза с продуктом вентилятор. Струя воздуха, направленная на поверхность, относит пар в сторону, в результате чего повидло быстрее уваривается, не разбрызгивается, почти не подгорает.

• В разгар домашнего консервирования требуется много сухих стерильных банок. Проще всего их подготовить следующим образом. Банки вымойте и поставьте их в несколько рядов в духовку газовой плиты, зажгите слабый огонь и выдержите банки при температуре 120 °C 5—10 мин. Там они сохнут и надежно стерилизуются. Охлаждайте банки медленно, не вынимая из духовки.

• В целях экономичного хранения банок с консервами вместимостью 0,5–1 л, они закладываются горизонтально в висящий на стене фанерный ящик. В одной стенке ящика вырезаются отверстия по размеру банки, в другой — под крышки.

• Нежные ягоды — клубнику, малину, шелковицу — лучше перевозить в разборном ящике. Он состоит из трех лотков. К углам среднего лотка привинчены металлические уголки, фиксирующие верхний и нижний лотки. К нижнему лотку прикреплены ременные ручки.

• Спинка металлической кровати — отличная стойка для велосипедов. Причем одной такой спинки достаточно для хранения 4–5 велосипедов (они располагаются по обеим сторонам спинки).

• Под ножки кровати выройте неглубокие ямки и залейте их цементом. Сразу же вставьте в ямки спинку и не шевелите ее до тех пор, пока цемент не застынет.

• Чтобы велосипед можно было ставить, например, рядом с садовым домиком, воспользуйтесь простым держателем, показанным на рисунке.

• Бельевая веревка со временем провисает, и ее приходится перевязывать. Чтобы облегчить эту задачу, привяжите конец веревки к цепочке, а в столб вбейте крюк. Теперь для подтягивания веревки достаточно перекинуть несколько звеньев цепочки.

• Если грунт под садовым домом закрыть слоем рубероида, это значительно уменьшит сырость в подполье. Деревянные конструкции будут служить дольше, более сухим станет воздух в помещениях.

• Для вентиляции погреба или гаража рекомендуем простое устройство: воздухозаборный раструб, объединенный с флюгером. Раструб оканчивается изогнутой трубой, которая входит в вентиляционную трубу погреба. Одна труба в другой вращается на шарикоподшипнике.

• Если добавить к пылесосу полиэтиленовое ведро, в крышке которого проделаны два отверстия, по диаметру соответствующих трубе пылесоса, то вставив в одно отверстие гофрированный шланг, соединенный с пылесосом, а в другое такой же шланг с открытым концом, получим помпу для откачки воды, например, из погреба. Под крышку следует поместить резиновую прокладку, а края крышки прижать.

• Небольшой, но удобный погреб на садовом участке можно сделать из старой чугунной ванны. Ее вкапывают под домом или сараем вровень с землей и перекрывают деревянным щитом с люком. В таком погребе хорошо сохраняются овощи, соленья и варенья. Если перекрытие утеплить (например, пенопластом), то продукты не пострадают и при минусовых наружных температурах.

• Не пожалейте труда, чтобы сделать накладной крюк с вытянутой, как показано на рисунке, петлей. Он весьма удобен для широких створок дверей сарая.

• Легчайшая трехслойная плита с сотовым наполнителем может быть получена, если в качестве среднего слоя использовать пустые спичечные коробки, наклеенные в шахматном порядке, скажем, на лист оргалита, и затем накрыть другим листом, также смазанным клеем.

• Материал, удачно сочетающий некоторые качества бумаги и полиэтилена, можно получить, прогладив пленку, вложенную между двумя газетами. Изготовленные таким образом листы можно наклеить под обои для утепления садового домика.

• Даже прокрашенная бочка для дождевой воды, если она будет стоять просто на земле, быстро проржавеет. Обычно под дно подкладывают кирпичи, но это мало помогает, так как пористый камень, наоборот, впитывает влагу из почвы. Но если на те же кирпичи положить деревянную решетку, бочка никогда не заржавеет.

• Открывать заржавевший от сырости висячий замок — задача не из легких. Чтобы предохранить замок от проникновения влаги, наденьте на него кусок резины с вырезанными в нем отверстиями для дужек.

• Случается, что при сильном морозе смазка в висячем замке смерзается и открыть такой замок ключом не удается. Приложите к замку на несколько минут грелку, заполненную кипятком, смазка оттает, и ключ откроет замок без всяких усилий.

• Используя доски перекрытия на потолке, в сарае, гараже или мастерской, можно соорудить полки для хранения материалов и деталей. К доскам крепят металлические одежные вешалки с перекладиной (или изготавливают такие вешалки из толстой стальной проволоки), а в отверстия вешалок вставляют доску полки. Между двумя такими полками можно укладывать длинные предметы.

• Топить самовар станет намного приятнее, если в нижней части трубы сделать дверцу. Через нее можно подбрасывать чурки, не снимая трубу, поэтому дым перестанет попадать в комнату.

• В системе отопления индивидуального дома приходится постоянно пополнять уровень воды в расширительном бачке. Залейте в бачок 20–30 г машинного масла. Тонкая масляная пленка будет препятствовать испарению воды, и убыль ее прекратится.

• Забросьте такое нехитрое приспособление в водоем. Как только груз ляжет на дно, а пробка всплывет на поверхность, извлекайте его. Леска, пропущенная в металлические колечки, под тяжестью груза надежно зажмет пробку и не позволит ей сместиться. Расстояние от груза до пробки равно глубине водоема в том месте, куда был заброшен глубиномер. При изготовлении глубиномера учтите: чем больше пробка, тем лучше он будет работать.

• Круглый электрический фонарик очень удобно закреплять на колышке или на ветке дерева с помощью резинового колечка. Световой луч можно будет зафиксировать под любым углом и в любом направлении.

• Чтобы круглый фонарь можно было ставить, например, на землю и направлять его луч под нужным утлом, воспользуйтесь предлагаемой подставкой (см. рисунок). Ее нетрудно изготовить из толстой пружинящей проволоки.

• Работая в слабо освещенном помещении с электрическим фонарем, приходится держать его в руке, направляя луч в нужное место. Изготовьте из широкой резины два кольца и прикрепите ими фонарь к руке — теперь можно продолжать работу обеими руками.

• Работая лопатой, топором или другим инструментом, можно быстро натереть мозоли. Рукавицы защищают руки, но работать в них не всегда удобно, особенно топором, когда требуется большая точность удара. Наденьте на ладонь поролоновое кольцо — оно и предохраняет от мозолей, и работать не мешает.

• Можно поступить и по-другому. Чтобы от работы лопатой, вилами, топором на руках не появились волдыри, слегка обожгите на огне рукоятки инструмента (до потемнения), и кожа рук, как бы она ни была нежна, остается неуязвимой.

• Своевременно заметить, когда наполнится ведро в шкафу умывальника, способен этот нехитрый «автомат» (см. рисунок). Конец проволоки, выходящий в раковину, согните в кольцо или укрепите на нем шарик такой, который не закрывал бы периферийных отверстий водостока. Против водостока на стержне сделайте отметку, соответствующую заполненному водой ведру. Постепенно увеличивающийся в ведре столб воды будет поднимать доску вместе со стержнем, и как только в раковине появится эта отметка, выносите ведро: оно наполнилось.

• Крючок из толстой проволоки без особого труда можно изготовить, имея под руками тиски и два круглых металлических стержня. Зажмите в тиски один из стержней вместе с проволокой. Изогните проволоку в полукольцо. Затем, зажав рядом второй стержень, изогните другой конец проволоки в обратном направлении.

• Вороны и голуби, садящиеся на телевизионные антенны, нередко сдвигают вибраторы. Флюгер с пропеллером (из дерева или пластмассы), укрепленный поверх антенны, не помешает телеприему, но станет охранять ее от птиц. И, конечно, будет указывать направление ветра.

• На лопасти вертушки флюгера наклейте кусочки зеркальной пленки. Такой флюгер, установленный на садовом участке, в солнечную погоду бегающими «зайчиками» отгоняет птиц.

• Соорудить толевый домик для птиц — дело минутное, а служить он будет так же хорошо, как и деревянный скворечник.

• Чтобы зимой вода и корм в птичнике не замерзали, выкопайте в полу яму, закройте ее частой решеткой и поставьте на нее кормушку и поилку. Тепла, идущего из земли, будет достаточно для их обогрева.

• Уменьшить число мух в летней кухне на садовом участке можно с помощью нехитрого приспособления: в литровую банку налейте прокисший мясной или рыбный бульон и вставьте воронку, свернутую из бумаги.

• Чтобы избавить кошку или собаку от блох, надо сделать ей подстилку из свежих, пахнущих смолой сосновых стружек. Стружки почаще меняйте.

• Эта поилка (см. рисунок), предназначенная для домашней птицы, неопрокидывающаяся. Она вставлена в консервную банку, которую удерживает проволочная дужка, вколоченная в землю.

• Если воспользоваться поплавковым механизмом, регулирующим уровень воды в туалетном бачке, можно изготовить несложную и достаточно надежную автопоилку для животных. Нужно будет только отрегулировать положение поплавка в новой для него емкости — водораздаточном лотке или колоде.

• Автомобильная или велосипедная покрышка избавит вас от траты времени на распутывание веревки, закрутившейся вокруг вбитого в землю кола.

У читателя может возникнуть недоумение: «А разве все то, о чем писалось в предыдущих главах, делается не на досуге?» Ответим — конечно, не на работе. Однако согласитесь, что ремонт в квартире своими силами досугом не назовешь. Понятие досуга мы всегда связываем с занятием нашими увлечениями: фотографией, физкультурой, походами, рыбалкой, разведением рыбок в аквариуме, коллекционированием и многим-многим другим. И если какие-либо шероховатости или даже неудачи на работе — вещи не такие уж неожиданные, то терпеть фиаско при занятии на досуге своим любимым делом совсем никуда не годится. Например, вы разводите рыбок и однажды обнаруживаете, что обитатели вашего аквариума чуть живы (в лучшем случае). А дело в том, что вы вовремя не выключили компрессор, он перегрелся и вышел из строя. Или же вы перезаряжаете фотопленку, запершись в ванной или кладовке, а кто-то нечаянно включает свет, и гибнут уникальные кадры. Или вы, как герои романа, слова из которого вынесены в эпиграф, собрались в поход, а там вас преследуют сплошные неудачи: отсырели спички, подтекает лодка, рассыпались и перемешались крупа, соль, сахар… И вот вы уже стараетесь не замечать аквариума, в вопросе вашего приятеля, когда же будут фотоснимки, вам чудится издевка, и, досрочно завершив поход, вы испытываете большое облегчение.

Так вот, советы, помещенные в этой главе, помогут вам почувствовать себя бывалым туристом, опытным лыжником, удачливым рыболовом, находчивым фотографом, неунывающим автолюбителем, т. е. позволят вам получить за время досуга хороший заряд бодрости, уверенности в своих возможностях и оптимизма.

Из всех разделов этой главы только «Поможем студенту в черчении» на первый взгляд не соответствует ее названию. Однако вспомним, что студенты обычно отводят под черчение выходной день, заканчивающийся поздно ночью, и их обреченный вид наводит тоску на всех окружающих «праздных» людей и внушает им чувство вины. Дав же чертежнику несколько почерпнутых из этого раздела советов, любой человек может со спокойной совестью отдыхать дальше.

Что касается советов машинистке, то, конечно, профессиональная машинистка вряд ли найдет здесь для себя много нового, а вот тому, кто садится за машинку редко, советы позволят превратить эту работу в приятное занятие, и он будет с гордостью рассматривать аккуратно напечатанные страницы машинописного текста, испытывая большое моральное удовлетворение. Так что желаем как можно больше приятных переживаний на досуге.

• Собираясь в поход, не забудьте окунуть связку спичек в расплавленный воск (или парафин). Спички после такой «операции» не боятся сырости и загораются даже под дождем.

• Чтобы разжечь костер в ненастную погоду положите в пустую консервную банку пропитанную жиром бумагу и подожгите ее. Костер от устойчивого пламени горящей бумаги быстро разгорится.

• В пасмурную прохладную погоду натяните с наветренной стороны брезент вблизи костра. Нагретый костром воздух быстрее просушит вашу одежду и будет обогревать вас в значительно большей степени.

• С консервных банок часто слетают этикетки. Как узнать, что в банке? На донышках банок выдавливаются условные цифры и литеры. Буква «Р» обозначает консервы рыбные, «К» — овощные, «М» — мясные и молочные.

• Выручит и такой совет: перед походом составьте полный перечень всех банок с литерами и цифровыми обозначениями. Теперь главное — не потерять этот список.

• Высокие пакеты от молока вместимостью 1 л можно с успехом использовать в походных условиях для хранения круп, соли и сахара, сливочного масла. Пакеты прочны, плотно закрываются лейкопластырем, имеют удобную форму.

• Туристам полезно знать, что кусок толстой проволоки, изогнутый по стакану и воткнутый одним концом в землю, — надежная подставка для стакана.

• Потеря ложки в походе — дело крайне неприятное, но все-таки поправимое. Вас выручат кусочек бересты и изогнутая веточка. Из бересты вырезается кружок, сворачивается конусом, для чего нужно заложить складку, и местом складки вставляется в расщеп ручки. Вот и все — ложка готова.

• В туристском походе пригодится предохранительный чехол для часов. Сделать его можно из кожаной полоски, в которой прорезано отверстие для часов. Отверстие закрывается глазком, состоящим из кожаного кольца с прикрепленным к нему прозрачным пластмассовым кружком. Чтобы чехол прилегал плотнее, с боков ушивают две поперечные складки.

• Бывалые туристы хорошо знают, что вмятину на металлической фляге (или канистре) можно выправить следующим образом. Залив сосуд до половины водой и плотно закрыв пробкой, положите его в костер. Вода закипит, и под действием пара вмятина бесследно исчезнет.

• Если дело происходит зимой, то для вышеуказанной цели можно воспользоваться не теплом, а холодом. Налейте во флягу или канистру воды до горлышка и, не закрывая пробкой, выставьте на мороз. Вода замерзнет, лед расширится и выдавит деформированные стенки.

• Как вытащить в походе занозу, если пинцета под руками нет? Две одинаковые по достоинству монеты, прокаленные на огне, и спичка быстро превращаются в пинцет, вполне пригодный для этой цели.

• Впившиеся в кожу многочисленные мелкие колючки растения можно быстро удалить, накапав на это место воском со свечи. Застывший воск снимается вместе с колючками.

• Если в походе вы оказались вдали от населенного пункта и у вас заболели уши, начался насморк, советуем воспользоваться рецептом, многократно проверенным туристским опытом. Два кусочка репчатого лука заверните в ватку и вложите в уши. Боль скоро утихнет, а потом очистится и носоглотка.

• Шерстяные носки в резиновых сапогах рвутся очень быстро. Вырежьте из старых шерстяных носков (свитера, кофты) подследники и пришейте их с внутренней стороны к капроновым носкам. Получается тепло и прочно.

• Плоская «катушка», изображенная на рисунке, удобна для хранения ниток и иголок в кармане во время туристического похода. Сделать ее просто. Из стенок спичечного коробка вырежьте две пластинки и склейте их, предварительно проложив между ними три спички и поролон, в который втыкаются иголки. Для большей сохранности ниток можно держать «катушку» в чехле, сшитом, скажем, из дерматина.

• Туристский хлопчатобумажный костюм можно превратить в непромокаемый. В трех литрах воды растворите 20 г уксуснокислого свинца. Отдельно в таком же количестве воды растворите 40 г квасцов. Смешайте оба раствора и отфильтруйте. Затем на несколько часов положите в эту очищенную смесь растворов костюм. Высохнув, он станет непромокаемым, а способность пропускать воздух сохранит.

• Преимущества непромокаемого костюма станут особенно очевидны, если часть вашего туристского маршрута будет проходить на лодках. Дождь, брызги из-под весел будут вам не страшны. Однако вода в лодке — дело другое. Когда ее накопится уже достаточно, то с откачкой воды из лодки успешно справится резиновый шланг с раструбом на конце, направленным к корме. Во время быстрого продвижения лодки вода будет отсасываться через опущенный в воду конец шланга.

• Если в лодочном походе участвуют дети, то они обязательно захотят сесть за весла. Однако известно, как трудно бывает юному гребцу управлять лодкой из-за отсутствия хорошего упора для ног. Здесь помогут временные упоры, показанные на рисунке. Для их изготовления возьмите две дощечки, просверлите в них отверстия, проденьте через отверстия веревку и завяжите ее на некотором расстоянии от дощечек. На других концах веревок укрепите небольшую планку-зажим с наклонной прорезью. Нужное расстояние от сиденья до упоров регулируют перемещением планки-зажима по веревке.

• Изображенное на рисунке несложное приспособление способно удесятерить ваши силы. С его помощью удобно перемешать тяжести. Турист, например, легко вытащит на берег тяжелую шлюпку. Если вы смажете трущиеся поверхности «тали» — работа станет еще более легкой.

• Если походам вы предпочитаете недальние загородные прогулки в лес или на пляж, то советуем нам обзавестись сумкой-раскладушкой. Она достаточно вместительна, а в развернутом виде превращается в своеобразную скатерть, на которой удобно разложить все содержимое сумки.

Выкройка ее полотнища представляет собой круг диаметром 70–90 см. По его краю с интервалом 15 см пришиваются маленькие металлические или пластмассовые кольца. Через них пропущена толстая бечевка, не короче длины окружности выкройки. Эта бечевка и станет ручками сумки, если ее протянуть с двух диаметрально противоположных сторон. Чтобы при этом сумка не напоминала мешок, края полотнища можно усилить фанерными или пластмассовыми накладками.

Сумка получится более прочной, если сделать ее двухслойной: снаружи — плотная немаркая ткань типа «болонья», а изнутри — легкостирающаяся, холщовая или льняная под скатерть.

• Скатерть, взятую с собой на загородную прогулку, можно закрепить на земле с помощью бельевых прищепок. В пружину бельевой прищепки нужно вставить отрезок проволоки и загнуть его концы с обеих сторон. Захватив прищепкой угол скатерти, втыкают концы проволоки в землю.

• Отправляясь за город, не забудьте положить в карман листок плотной бумаги. Сложенный таким образом (см. рисунок), он превращается в фунтик, вполне заменяющий стакан, когда захочется пить.

• На рисунке представлена конструкция простой шашлычницы. Она состоит из двух металлических листов размерами 200x400 мм с приклепанными к ним штырями (для походных условий штыри делают поворачивающимися). Сверху в листах пропиливают пазы для шампуров.

• Если вы отправляетесь летом на прогулку с транзисторным приемником, не забудьте взять с собой аптекарскую резинку. С ее помощью нетрудно прикрепить приемник к стойке пляжного зонта, навеса, палатки или к палке, воткнутой в песок.

• Кстати, тот же транзисторный приемник может служить в походе радиокомпасом. Если сориентировать его в плоскости максимальной громкости приема местной станции, то по нему можно судить о направлении на нее.

• Не беда, если нужно накачать ниппельный мяч, а специальной иглы под рукой нет. С этой работой вполне можно справиться, использовав обычный велосипедный ниппель со снятой резиновой трубкой, установленный своим резьбовым хвостовиком в выходное отверстие насоса.

• При известной осторожности в указанной выше ситуации можно воспользоваться обыкновенной аптечной пипеткой. Резиновую ее часть немного обрежьте и наденьте на шланг насоса, а стеклянную введите в ниппельное отверстие мяча. Накачивается мяч такой «иглой» гораздо быстрее.

• Летние походы и прогулки всегда связаны со сбором грибов. На рисунке представлена конструкция складного короба для грибов, помещающегося в рюкзаке. Стенки короба изготовляются из 5-миллиметровой фанеры и алюминиевых уголков. В разобранном виде он не занимает много места. В собранном, когда стенки вдвинуты одна в другую, короб стягивается рюкзаком. Вначале грибы собирают в полиэтиленовый пакет, а затем пересыпают в короб — там они хорошо выдерживают перевозку.

• Складную сумку для грибов можно сделать из стальной проволоки, изогнутой в виде пружины, помещенной внутрь матерчатой сумки с круглым дном. В сложенном виде пружина удерживается скобами, в раскрытом — хорошо задает форму. Даже несколько таких сумок не займут много места в багаже грибника.

• Как сушить грибы в городской квартире? Грибы режут ломтиками толщиной 10–15 мм, раскладывают в один слой на решетке и сушат на малом газу часа два. Крышка духовки должна быть слегка приоткрыта. Сушить грибы можно и не разрезая. Сначала их в течение 10–20 мин подсушивают в духовке, а затем нанизывают на толстую нитку и развешивают горизонтально на балконе или в комнате. При таком способе способе вкус и аромат сохраняются лучше.

• Кстати, говорят, что белки сушат грибы и ягоды, нанизывая их на сучки деревьев. Этот простой принцип использован в конструкции сушилки, изображенной на рисунке. Роль сучков выполняют обрезки проволоки диаметром 2 мм, вставленные в отверстия с четырех сторон деревянного бруска. В верхней части последнего предусматривается дужка с крючком.

• Два способа сушки грибов с помощью газовой плиты. Над плитой на высоте 70–80 см следует подвесить металлическую решетку, рассыпать на ней грибы и включить конфорки на слабый огонь. Если слышен сильный грибной запах, грибы подгорают, огонь нужно убавить.

• Можно сушить грибы в городской квартире, не зажигая специально для этого плиту. Под потолком кухни нужно растянуть сетчатую ткань (тюль, марлю и т. д.) и разложить на ней в один слой тонко нарезанные грибы. Они высыхают через 4–5 дней.

• Для того, чтобы сушить грибы с помощью электроплитки, нужно сделать из листового металла две П-образных детали. В боковых стенках одной просверливают по 11 отверстий, в которых будут держаться шпажки с нанизанными грибами. Эта деталь ставится на электроплитку и закрывается другой деталью. Температура сушки регулируется переключением режимов электроплитки.

• Аналогичную сушилку можно сделать из нескольких банок из-под селедки, просверлив в их боковых стенках отверстия для шпажек (или проволоки) с грибами и поставив их одна на другую на электроплитку.

• Несколько советов тем, кто предпочитает другую «охоту» — рыбалку. Рыбакам, удящим рыбу с лодки, необходим якорь. Обычно для этого приспосабливают камень или какую-нибудь выброшенную металлическую деталь. Если в старой алюминиевой тарелке просверлить отверстие под болт и закрепить его двумя гайками, получится разборный якорь, который хорошо входит в грунт и легко извлекается, даже если на дне множество коряг. Тарелка должна быть большого диаметра.

• Как изготовить грузила в домашних условиях? Оберните алюминиевой фольгой (от конфет или шоколада) карандаш или деревянную оправу нужной формы. Опустите все это в банку с песком и выньте карандаш. В полученный стаканчик залейте расплавленный свинец и тут же вставьте в него проволочную петлю. После остывания фольга легко снимается с готового грузила. Отливку грузил можно производить и в наперстках. Чтобы свинец при заливке не приставал к стенкам, наперсток нужно предварительно закоптить изнутри (сильную копоть дает горящая резина или оргстекло).

• Любитель рыбной ловли может соорудить из жестяной банки (опустив в нее сетку из марли, капрона или тонкой проволоки, привязанную к крышке) очень удобное хранилище для наживки. Стоит поднять крышку — и сетка заставит всю наживку подняться из воды, налитой в банку.

• Рыболовы обычно берут с собой запасные крючки, насыпая их в стеклянные пробирки из-под пилюль, в разные коробочки или просто зацепив за отвороты одежды. Можно выйти из положения гораздо проще и надежнее. На небольшой отрезок липкой ленты типа «скотч», изоленты или пластыря налепите необходимое количество запасных крючков и сложите ленту пополам липкой стороной вовнутрь.

• Для туристов и рыболовов зимой предназначена эта конструкция легких разборных санок (см. рисунок), легко идущих даже по рыхлому снегу. Они делаются из детских лыж, четырех брусков, четырех болтов и куска фанеры.

• Рыболовам зимой адресован и следующий совет. К ремешку с застежкой прикрепите треугольную металлическую пластину. Концы пластины немного отогните и заострите. Перед выходом на лед пристегните приспособление к обуви, а чтобы оно не скользило по ботинку, установите еще резиновую оттяжку, проходящую сзади ботинка.

• Первый экзамен лыжнику — это установка креплений. В дополнение к обычной инструкции по монтажу креплений советуем; размечая на подошве лыжного ботинка гнезда для шипов жесткого крепления, смочите подошву у носка ботинка водой, наложите на нее поточнее крепление и ударьте 2–3 раза молотком по основаниям шипов. На подошве останутся заметные вмятины от шипов в тех местах, где должны находиться гнезда.

• Установив лыжные крепления, не пожалейте труда и на оборудование ботинок. В подошвы в местах соприкосновения с шипами жесткого крепления вверните пустотелые (с потайной головкой) винты. Превратить винт в пустотелый можно с помощью дрели и сверла подходящего диаметра.

• Сделайте из мягкого листового железа накладки к лыжным ботинкам для крепления лыж. Накладки увеличивают срок службы ботинок, а главное — исключают возможность соскакивания лыж. Чтобы металл лучше выдержал перегибы, в углах между отгибаемыми клапанами надо просверлить отверстия. К ботинку накладка крепится тремя шурупами.

• Восстановить разработанные гнезда для шипов на лыжных ботинках можно при помощи эпоксидного клея и стекловаты. Хорошенько зачистив гнезда и заполнив их клеем с наполнителем, вставьте в эти гнезда штыри лыжного крепления, предварительно смазав их вазелином и положив на них кусочки полиэтиленовой пленки. Когда клей затвердеет, ботинки с лыж снимите и полиэтиленовую пленку удалите.

• При замене лыжных креплений приходится пересверливать отверстия в подошве ботинка. При этом старые отверстия лучше заделать, для чего надо расплавить ненужный полиэтиленовый флакон и жидкой массой заполнить старые отверстия. Загустевшие приливы разравнивают и утрамбовывают горячим ножом. После такого ремонта можно сверлить новые отверстия.

• Микропористая резина, наклеенная на подошвы лыжных ботинок, позволит обойтись без сверления отверстий под жесткие лыжные крепления. Наклейки дадут возможность встать на любую пару лыж без их предварительной подгонки.

• Снежный бугорок, постепенно набивающийся под пяткой лыжника, мешает нормальному ходу. Он сбивает пятку ноги с лыжи в сторону. Прикрепите на лыжу под каблук рифленую резинку, но рифлением не поперек, а вдоль лыжи. На каблуки ботинок (предварительно укоротив их на толщину резины) приклейте резину с таким расчетом, чтобы ее рифление совпадало с углублениями резинки на лыже. Снежный бугорок больше появляться не будет.

• Когда идешь на лыжах по снежной целине, в ботинки все время набивается снег. Избавиться от этой неприятности можно, обернув подъем ноги поролоновой лентой так, чтобы после шнуровки ботинка лента плотно охватывала ногу, чуть выступая наружу, и не давала бы попасть снегу в ботинок. Поролон можно и вклеить в ботинок.

• Шерстяные носки в лыжных ботинках рвутся очень быстро. Чтобы продлить срок их службы, советуем подшить к подошве носка растянувшийся капроновый подследник или часть капронового чулка.

• Проще и удобнее всего просмаливать лыжи с помощью электроутюга. На лыжи наносят слой смолы, покрывают алюминиевой фольгой и проглаживают горячим утюгом. Эту операцию надо проделать 2–3 раза. Пропитка получается равномерная, и времени на работу уходит немного.

• Прогреть лыжу при просмолке можно и электролампой мощностью 200 Вт с отражателем. Прогрев получается равномерным и глубоким, а потому пропитка окажется качественной, хотя и потребует больше времени.

• Если вы предпочитаете лыжные прогулки по холмистой местности, то, выкроив из холста или парусины две полоски и привязав их, как показано на рисунке, к лыжам, вы убедитесь, что подъем даже на крутые склоны не потребует от вас хода «елочкой» и не будет слишком трудным. Учтите, длина полоски должна быть равной всей нижней поверхности лыжи, а ширина — на 25 мм уже ширины ее.

• Для преодоления подъемов попробуйте применить также нехитрое тормозное устройство, сделанное из стальных полосок и проволоки. При движении лыжи вперед пластинка свободно волочится по лыжне, ничуть не мешая ходу лыжника, а как только лыжа сдаст назад, пластинка, врезаясь в снег, принимает вертикальное положение и накрепко удерживает лыжу на месте.

Длина пластинки 130–140 мм. Толщина 2 мм. Проволока стальная. Диаметр ее 5 мм.

• Перекошенная лыжа — это, конечно, брак. Однако при необходимости и ее можно выправить. Разогрев ее над плиткой, закрепите конец лыжи и, надев рукавицы, поворачивайте носок ее, как бы разворачивая лыжу в сторону, обратную перекосу.

Когда лыжа совсем остынет, проверьте, исчез ли перекос, для чего уложите на скользящую поверхность лыжи поперек три линейки и убедитесь, что все они лежат в одной плоскости.

• Две палочки толщиной в палец (ветки дерева, куста), кусок бинта и хлорвиниловая изоляционная лента — все, что требуется для ремонта лыжи, сломавшейся в пути.

• Если у лыжных палок сломалось пластмассовое кольцо, его можно заменить на некоторое время полиэтиленовой крышкой для банки. По диаметру палки в крышке прорезается отверстие, затем крышку разогревают в горячей воде и надевают на палку.

• У лыжных палок из титанового сплава, случается, на лыжне соскакивают кольца. Избавиться от этого недостатка можно, если нанести на нижнюю часть стопорной шайбы слой эпоксидного клея. Клей должен оставаться пластичным, для чего при его приготовлении отвердителя добавляется несколько меньше нормы.

• Хорошо удерживает кольца на палках из титанового сплава и прозрачная липкая лента, которую надо с натягом намотать ниже стопорной шайбы. Для надежности можно предварительно нанести на металл под ленту несколько капель клея «Момент».

• Штыри лыжных палок нередко прорывают чехол и в городском транспорте становятся небезопасными. Наденьте на концы палок отрезки резиновой трубки подходящего диаметра или же пробки от бутылок из-под шампанского.

• Ставшие короткими ребенку палки от детских лыж можно удлинить. Для этого их нужно распилить на расстоянии 15 см ниже ручки и надеть на обе части алюминиевую трубку большего диаметра. Плотной посадки добиваются с помощью изоляционной ленты. Такие палки исправно послужат еще не один год.

• Малыши издревле любят игру «в лошадки». Просверлите в концах детских лыж отверстия и пропустите сквозь них веревку, как показано на рисунке. Отличный тренаж для юного лыжника обеспечен.

• Городским жителям много хлопот доставляют хранение и транспортировка лыж. Чтобы предохранить задние концы лыж от ударов и сырости при хранении и перевозке, оберните их широкой лентой из пористой резины.

• Лыжи удобно скреплять двумя резиновыми кольцами шириной 4–5 см, отрезанными от старой велосипедной камеры.

• На рисунках показаны несколько приспособлений для хранения лыж в квартире.

• В заключение совет владельцам горнолыжных ботинок «Альпина». Если ботинки жмут в области голеностопного сустава (косточек лодыжки), их можно растянуть. Вначале надо вынуть внутренний мягкий ботинок, прогреть наружный ботинок кипятком и в то место, где жмет, вставить распорку на 1,5–2 см шире ботинка. Затем закрыть защелки и снова поливать кипятком. После охлаждения ботинок сохранит новую форму.

• Велосипедная прогулка летом — большое удовольствие. Но первые же капли дождя заставляют нас ее прервать и срочно искать убежище. Если дождь не очень сильный, то выручит самодельная накидка типа пончо из полиэтилена. В куске пленки размерами чуть шире плеч и больше удвоенной длины рук вырезают отверстие для головы, по краям подшивают две тесемки, их потом завязывают на талии. Переднюю часть накидки, закрывающую руки и руль, удерживают за другую тесемку. В хорошую погоду свернутую накидку можно держать под сиденьем.

• Когда на велосипеде выезжаешь с проселочной дороги на шоссе с интенсивным движением, сразу начинаешь ощущать нехватку зеркала заднего вида. Выйти из положения можно, сделав мини-зеркало для велосипедистов. Зеркальце 2,5x7 см крепится пластырем к алюминиевому уголку, который, в свою очередь, закреплен винтом на пластиковом козырьке шапочки.

• Фара и «динамо» — хорошее дополнение к велосипеду, позволяющее совершать поездки вечером или рано утром. Генератор прекрасно работает, пока не стерлись зубья на ролике генератора. Устранить неисправность просто: достаточно подобрать подходящую по диаметру шестерню и установить ее на ролик «динамо».

• Специальная сумка, скроенная по форме центрального проема велосипедной рамы и укрепленная между ее труб шнуровкой, является весьма внушительным и удобным дополнением к багажнику, когда приходится часто делать хозяйственные поездки. Открывается велокотомка молнией, вшитой вдоль верхней ее стороны.

• Велосипед с открытой цепью заставляет своего владельца постоянно быть начеку: чуть зазевался, и брючина (если она не заколота) попадает в зубчатку. Чтобы избежать этой неприятности, установите над цепью предохранительную скобу. Ее можно сделать из 4—5-миллиметрового металлического прутка и закрепить на раме хомутиками.

• Использование привычной бельевой прищепки для защипывания штанины своей актуальности не потеряло, хотя и может вызвать иронические усмешки прохожих. Поэтому лучше пришить с внутренней стороны правой штанины две половинки достаточно прочной кнопки и пользоваться ею при езде на велосипеде.

• Истершуюся насечку на резиновых ручках руля велосипеда, мотоциклета или мотороллера можно восстановить, прорезав ножовкой неглубокие спиральные надрезы сначала в одном направлении, а затем в другом так, чтобы они пересеклись с первыми.

• В задней втулке спортивного велосипеда есть плоская пружинная «собачка», от целости которой зависит свободный ход втулки. При поломке ее можно выйти из положения, вырезав полоску тех же размеров из полиэтиленовой пробки. Пластмассовая деталь служит без замены несколько лет.

• Резиновые тормозные колодки спортивных велосипедов приходится постоянно регулировать, а в мокрую погоду они вообще могут подвести. Если заменить резину специальным фрикционным материалом, например тем, из которого сделаны пластмассовые тормозные колодки железнодорожных вагонов (их выбрасывают в большом количестве) или тормозные накладки тракторов и грузовых автомобилей, то тормоза вашего велосипеда станут намного надежнее.

• У велосипеда «Кама» В-815 (размер шин 406x40) расстояние от педали до земли невелико и, случается, педали зацепляют за неровную дорогу. На велосипеды, которые эксплуатируются за городом, предлагаем устанавливать более короткие шатуны от «Орленка». Зазор между педалями и дорогой увеличится с 90 мм до 105 мм, снизится вероятность ударов. При замене шатунов цепь нужно укоротить на одно звено, так как ведущая шестерня у «Орленка» меньше.

• Небольшой прокол велосипедной камеры можно заклеить липкой лентой КЛТ, применяемой для склейки магнитной пленки и кинопленки, либо медицинским пластырем.

• Камеру большего диаметра можно использовать в меньшем по размеру колесе, если излишек вложить внутрь самой камеры, как показано на рисунке.

• Велосипедистам известно, что восстановить расклеившийся стык велокамеры непростое дело, так как его не к чему прижать. Кусок металлической трубы, разрезанный вдоль на две половинки и установленный в стыке, как показано на рисунке, может служить весьма надежным каркасом для обжатия склеенного стыка велокамеры до полного высыхания.

• Отправляясь в путь, неплохо иметь при себе резиновую ленту, вырезанную по спирали из велокамеры. Ею с успехом можно отремонтировать порвавшуюся в пути велопокрышку. Обмотайте этой лентой поврежденное место и накачайте колесо до нормального давления. Резина служит намного дольше изоленты и позволяет проехать до следующего ремонта более 300 км.

• При накачивании велосипедной шины в месте соединения шланга и вентиля прорывается воздух. Для устранения этого наденьте на вентиль резиновое кольцо толщиной 1–2 мм. Оно остается на вентиле постоянно.

• Велосипедисты часто теряют защитные колпачки от вентиля камеры. Колпачки могут быть с успехом заменены подходящими наконечниками и колпачками от шариковых ручек и фломастеров. При необходимости пластмассу перед навинчиванием можно прогреть.

• Накачать автомобильным насосом велосипедные шины намного легче и быстрее, чем велосипедным. Однако наконечник автомобильного шланга не подходит к вентилю велосипедной камеры. Предлагаем в штуцер для прокачки трубопроводов, имеющийся у автомобильного насоса, запрессовать наконечник шланга от велосипедного насоса. Таким переделанным насосом можно накачивать и. автомобильные, и велосипедные шины.

• У велосипедного насоса нет никаких опорных приспособлений, что создает неудобства при накачивании. Тем не менее пара кирпичей и универсальный велосипедный ключ, положенные, как покачано на рисунке, создадут достаточную опору для насоса.

• Для накачивания в «стационарных» условиях полезно обзавестись каким-либо одним из предложенных на рисунках приспособлений.

• Проблема хранения масленки без навинчивающегося на сопло колпачка имеет довольно несложное решение. Вырежьте подставку из консервной банки подходящего размера, как показано на рисунке, и укрепите ее на стене сарая, где хранится велосипед.

• Для смазки труднодоступных деталей и узлов велосипеда держите в своей домашней мастерской про запас кусок гибкой пластмассовой трубки, которую при необходимости надевайте на носик масленки.

• Пользуйтесь местом, обозначенным на рисунке пунктиром, как постоянным хранилищем кусочка тонкой проволоки, необходимой для прочистки засорившегося сопла масленки.

• Полиэтиленовый мешок, натянутый на масленку, надежно защитит окружающие предметы и ваши руки от попадания машинного масла.

• Если масленки под рукой не оказалось, то прозрачный пластмассовый флакон из-под бензина для зажигалок легко преобразовать в удобную масленку с помощью отслужившего стержня от шариковой ручки, промытого несколькими каплями одеколона.

Пишущий узел нужно отрезать, а конец стержня разогреть на спичке и вытянуть: так вы сможете получить отверстие любого малого диаметра. Теперь вклейте стержень в проделанное в крышке флакона отверстие — и можно заливать масло.

Такая масленка позволяет подавать содержимое равномерно, любыми порциями и в самые труднодоступные места.

• Удобная масленка получается из большеобъемного пластмассового стержня от шариковой ручки. Шарик удаляют, промывают стержень одеколоном и заполняют маслом. Затем широкий конец заглушают пластилином или жевательной резинкой и масленка готова.

• Автолюбители знают, что отделить борт проколовшейся шины от диска — непростая задача. Попробуйте в качестве шиноотделителя использовать домкрат и петлю из крепкой капроновой веревки (например, буксирный трос). Веревку пропускают через отверстие в диске и завязывают петлей, домкрат ставят на борт покрышки и упирают в петлю. Работая им на подъем, отделяют покрышку от диска. Чтобы не завязывать петлю всякий раз, ее можно сделать двойной и возить в машине как постоянное приспособление.

• Автомобильная шина не прикипит к ободу, если заранее натереть соприкасающиеся поверхности мелом.

• Если прокол автокамеры невелик, то можно временно обойтись без клея и вулканизации. Вырежьте из резины кружок, надрежьте его по ребру. Получится кольцевая прорезь, не доходящая до центра. Чтобы завершить ремонт, останется только пропустить половину получившегося клапана внутрь камеры через прокол.

• Меняя масло в картере автомобиля и отворачивая пробку гаечным ключом, можно обжечь руки горячим маслом. Лучше действовать по-другому. Слегка отвинтив гайку, привяжите к спускной пробке кусок шпагата и намотайте несколько витков по резьбе. Потянув шпагат, можно отвинтить пробку, тем самым уберечь ее от грязи, а руки — от горячего масла.

• Заправлять маслом автомашину станет гораздо легче, если обзавестись несложным приспособлением. В бак или канистру с маслом нужно ввернуть вентиль от камеры и трубку, доходящую до дна. Насосом через вентиль закачивают воздух, и под его давлением масло поступает в отводящую трубку, через которую и заправляют агрегаты машины.

• Авто- и мотолюбителю полезно иметь простейший пробник на 6—12 В. Сего помощью легко отыскать неисправности в цепи освещения, генератора, реле-регулятора, стартера и т. д. Изготовить такой пробник несложно. В корпус старой авторучки вставьте лампочку на нужное напряжение, к которой предварительно припаяйте провода. Один провод от лампочки присоедините к щупу, другой (длинный провод) снабдите зажимом «крокодил».

Для проверки напряжения «крокодил» соедините с защищенным местом корпуса, а щуп приложите к исследуемому проводу. Лампочка горит — цепь исправна.

• Отыскать на работающем двигателе свечу, которая дает перебои, поможет обычный карандаш. Его нужно очинить с двух сторон, в середине сделать вырез и выковырнуть кусочек грифеля длиной 3 мм. Одним концом карандаша касаются массы, а другим — электрода свечи. При исправной свече через воздушный промежуток в грифеле будет проскакивать искра.

• О том, как важен надежный контакт аккумуляторных клемм, знает любой автомобилист. Но иногда вокруг выводных штырей батареи появляются трещины, через которые электролит или его пары попадают на клеммы. Это вызывает их быстрое окисление и нарушение контакта. Герметично заделать трещину — задача непростая, а вот небольшой защитный экранчик поможет делу. Возьмите полиэтиленовую крышку для молочных бутылок, прорежьте в ее центре отверстие по диаметру штыря в его нижней части. Затем, замазав трещину пластилином, наденьте сверху крышку, а в нее положите фетровое или войлочное кольцо, пропитанное машинным маслом. Теперь можно подключать и клеммы. За таким экраном надежный контакт сохранится надолго.

• Автомобилисты знают: если машиной длительное время не пользоваться, клеммы аккумулятора во избежание окисления следует отсоединять, а открытые контактные выводы батареи изолировать. Проще всего — обычными полиэтиленовыми пробками от бутылок. На минусовой штырь плотно наденется пробка от пол-литровой бутылки, а на плюсовой — от 0,75-литровой. Выводы, закрытые такими колпачками, не окисляются, а батарея предохраняется от случайного короткого замыкания.

Эти же пробки легко превратить в клеммы для подключения батареи к зарядному устройству, а также для подсоединения, например, к автономной осветительной сети гаража, лампам подсветки инструментальных полок, стеллажей. Для этого в полиэтиленовые «стаканчики» вставляются медные шайбы, подпаянные к многожильным проводам, которые выводятся наружу. Кусочек поролона или губчатой резины между донышком и шайбой сделает контакт более надежным.

• Простое средство для контроля уровня электролита в аккумуляторе может быть сделано следующим образом. На пластиковой панели монтируются две лампочки для карманного фонаря и два проволочных щупа. Пробник опускают в аккумуляторную банку, зажим присоединяют к клемме «+» или «-». Если горит одна лампочка, банку доливают до уровня, пока не загорится вторая.

• При неправильной эксплуатации свинцовый аккумулятор сульфатируется и преждевременно теряет емкость. Устранить сульфатацию можно промывкой водно-аммиачным раствором трилона Б. Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит, промывают дистиллированной водой и на 1 час заполняют водным раствором аммиака (5 %) и трилона (2 %). Раствор сливают, и аккумулятор несколько раз промывают дистиллированной водой. При сильной сульфитации процедуру повторить. Затем следует зарядка обычным способом.

• Сделайте по образцу багажных ремней вот такое приспособление, как показано на рисунке, и переносить аккумулятор станет легче. Ремни могут быть брезентовые, из кожзаменителя или полосового металла от тары, с петлями на концах или кольцеобразные.

• Распылитель для мелкого ремонта автомобиля может быть сделан из шариковой ручки. При этом воздух нагнетается через корпус шариковой ручки, а краска, которая входит в комплект автомобиля, поступает через пустой стержень от ручки. Шарик из пишущего узла заранее удаляется с помощью иголки.

• Краску для подкрашивания мелких царапин на автомобиле удобно держать в пузырьке от лака для ногтей. Пузырек снабжен кисточкой, его можно иметь под рукой в машине, краска и кисточка будут всегда наготове.

• На белых автомобильных номерных знаках нового образца, изготовленных из стали, скоро становится видна ржавчина, гораздо быстрее, чем на старых с черным фоном. Продлить срок службы номерного знака можно просто: покрыть, пока он еще свежий, слоем бесцветного водостойкого лака.

• Автомобилистам часто бывает нужен «мягкий» молоток для жестяных работ. Обзавестись им очень просто — нужно лишь на обычный молоток надеть резиновый наконечник от костыля (продается в аптеках). Такой обрезиненный молоток хорош тем, что имеет достаточную массу.

• Гибкий валик троса спидометра, вышедший из строя из-за скругления граней на одном из его концов, можно легко отремонтировать. Скругленный конец надо опаять оловом, а затем напильником придать ему квадратное сечение.

• Несколько капель шампуня или какого-либо жидкого мокшего средства, добавленные в бачок омывателя ветрового стекла автомобиля, улучшают работу щеток стеклоочистителя. Вода с моющим средством быстрее и чище промывает стекло, уменьшает абразивное действие дорожной пыли.

• Заднее стекло в автомобиле позволяет водителю постоянно видеть дорогу позади. Но в холодную погоду стекло запотевает. Кусок целлофана смочите в воде, приложите к внутренней поверхности стекла и тщательно разглаживайте до тех пор, пока не удалите из-под него воду и воздушные пузырьки. Затем по всему периметру закрепите целлофан лентой лейкопластыря, а по краю этой ленты пройдитесь еще кисточкой, смоченной нитролаком. Теперь стекло не запотеет.

• Чтобы канистра в багажнике автомобиля не гремела, не обдирала краску, советуем натянуть на нее два резиновых кольца. Кольца можно вырезать из старой автомобильной камеры большого размера или склеить из резиновой ленты.

• Некоторые канистры (алюминиевые на 10 л) и пластмассовые бутылки не имеют на горловине отбортовки. Из-за этого из них неудобно наливать жидкость — она стекает по стенкам. Для устранения этого недостатка наденьте на горловину кольцо из резины.

• У некоторых алюминиевых канистр ножками служат бугорки, выдавленные в днище. При пользовании бугорки-ножки нередко стираются об асфальт или цементный пол гаража, и канистра дает течь. Приклейте на бугорки резиновые шайбы клеем «Момент». Канистра станет устойчивее, мягче ставится на пол и долго остается целой.

• Пробка пластиковой канистры часто теряется — устранить этот недостаток совсем несложно. Привяжите ее леской к ручке канистры. Продев леску в отверстие, сделанное в пробке, кончик лески поджигают и расплющивают так, чтобы отверстие оказалось надежно закрытым.

• Чтобы с помощью шланга перелить бензин из одной емкости в другую, необходимо создать начальное разрежение. Попробуйте это сделать с помощью тряпки, которую нужно быстро протащить по шлангу с помощью мягкой проволоки.

• Переливать бензин шлангом можно с помощью медицинской спринцовки. Один конец шланга опускается в бочку, в другой вставляется спринцовка. Ее нужно нажать и отпустить — бензин пойдет по шлангу.

• Автотуристы, ночующие в сырую погоду в машине или в палатке, могут обогреться с помощью канистры, заполненной горячей водой. Запаса тепла хватает на подогрев воздуха в палатке в течение ночи.

• Ведро, сделанное из старой автомобильной камеры, не занимает в машине много места и не громыхает. Этим ведром можно набрать воду даже из мелкого ручья. Аккуратно уложите его туда в развернутом виде, а как только ведро наполнится — вынимайте одновременно за обе ручки.

• Мыть машину в холодную погоду — малоприятное занятие. Работа будет сделана быстро, а руки и ноги останутся сухими, если воспользоваться щеткой для пола. По сравнению с тряпкой или губкой щетка меньше повреждает краску — песчинки не задерживаются в щетине. Действовать щеткой будет еще удобнее, если насадить ее на палку под углом 45°.

• Для мытья автомобиля удобна щетка, гибко прикрепленная к шике. Крепление выполняют с помощью разрезанного до половины толстостенного резинового шланга.

• Импровизированный столик автотуриста легко и быстро можно собрать на привале с помощью запасного колеса. Устройство его понятно из рисунка. Прямоугольный короб-стойка и сама столешница заготавливаются из толстой фанеры. Стяжка столешницы с колесом может быть жесткой (стержень с резьбовыми хвостовиками) или эластичной, например из резинового жгута.

• Замерзший замок багажника «Москвича», «Жигулей» или «Волги» можно в считанные секунды отогреть с помощью прикуривателя. Его прикладывают к замку и нажимают кнопку так, чтобы раскаленная спираль коснулась личинки замка.

• Запирая гараж висячим замком, предварительно наденьте на дужку замка резиновые колечки. Колечки эти надежно страхуют замок от проникновения в него влаги. Поэтому летом механизм замка не ржавеет, а зимой не смерзается.

• Если гараж не оборудован водопроводом, советуем обзавестись простейшим водосборником. Он представляет собой бак, снабженный краном и переливной трубой. Пополняется бак дождевой водой, которая собирается с крыши.

• Для удобства работы в труднодоступных местах автомобиля рекомендуем маленькую лампочку с рефлектором закрепить прямо на запястье руки. Батарею можно поместить в кармане или на поясе.

• Магнитная защелка, прикрепленная к переносной лампе, позволит устанавливать ее при ремонте автомобиля в любом удобном месте.

• С помощью прутка олова или толстой медной проволоки можно быстро изготовить удобную переносную лампу для работы в гараже. Благодаря мягкости прутка лампочка легко фиксируется в нужном положении.

• Несколько советов мотоциклисту. Для надежной работы двухтактного двигателя очень важна пропорция содержания масла в бензине. Чтобы точно соблюсти ее, изготовьте несложный дозиметр. На высокой прозрачной стеклянной или пластмассовой емкости вместимостью до 0,5 л двумя металлическими хомутами укрепите вертикальную шкалу с подвижными стрелками. Риски на ней нанести так, чтобы одно деление соответствовало необходимому для выбранной пропорции количеству масла на 1 л бензина.

Установите верхнюю стрелку на уровне масла в емкости и, зная, сколько литров бензина войдет в бак, отсчитайте и отметьте второй стрелкой уровень потребной дозы.

• Несложный сигнализатор, установленный на фаре всегда известит водителя мотоцикла, горит ли лампа, напомнит, что нужно включить свет или переключить его на дальний. Сделать такое приспособление совсем несложно.

Это небольшое зеркальце, вырезанное из полоски алюминия, изогнутое и закрепленное на ободке фары так, как показано на рисунке. Отражающую часть сигнализатора желательно заполировать.

• Поместив аккумулятор в мешочек из толстого полиэтилена, вы предохраните хромированные части мотоцикла и свою одежду от попадания на них кислоты. Чтобы избежать возможного выбрасывания электролита, мешочек завяжите нетуго.

• Каждый раз, беря с собой фотоаппарат, оказываешься перед альтернативой: ремень будет либо давить на шею, либо сползать с плеча. От последнего можно избавиться. Смажьте резиновым клеем внутреннюю поверхность ремня, прилегающую к плечу, дайте клею высохнуть. Ремень не будет сползать с плеча даже в случае одежды из таких скользких тканей, как «болонья» и нейлон.

• Во время съемки крышка фотообъектива мешает — то ее некуда деть, то никак не найдешь. Проколите в ней маленькое отверстие и привяжите тонкой капроновой ниткой к футляру фотоаппарата.

• Некоторые фотоаппараты («Смена» и др.) не имеют крышки на объективе. Для предохранения его от пыли рекомендуем на откидную стенку футляра наклеить поролон. Этот совет пригодится и тем, кому приходится вести оперативные съемки. Крышку объектива можно заранее снять: аппарат всегда будет в готовности, а объектив его защищен от пыли.

• Фотобленда, надетая на объектив, иногда закрывает шкалу диафрагм. В таком случае отметьте на наружном кольце бленды те же индексы, что и на объективе. Установить диафрагму можно будет не снимая бленды.

• Не огорчайтесь, если у вашего фотоаппарата — солнцезащитная бленда крепится к объективу не на резьбе и часто слетает. Советуем приклеить ее к оправе ненужного светофильтра, который крепится к объективу на резьбе. Стекло светофильтра нужно предварительно удалить.

• В фотоаппаратах «Зенит» и некоторых других моделях нельзя переставлять шкалу выдержек из положения «В» сразу в положение «500». Нужно проходить через промежуточные значения. Чтобы исключить возможность ошибки и поломку механизма закрасьте сектор между «В» и «500» красной краской!

• В аппаратах «Киев-30» можно с успехом применять черно-белую обрезаемую пленку 2x8 фирмы «Орво». Обрабатывается она как обычная негативная. Пленка чувствительностью 15 ДИН проявителем ВК проявляется 8 мин. При съемке надо учитывать, что перфорация незначительно уменьшает площадь кадра.

• Если под рукой не оказалось 16-миллиметровой пленки для аппаратов «Киев-30», ее можно нарезать из обычной пленки шириной 36 мм. Резак изготавливается из спичечного коробка и двух половинок лезвия бритвы.

• Занимаясь обработкой фотоснимков в ванной комнате, приходится затемнять окно. Лучше всего это делать с помощью постоянного щита, изготовленного из фанеры или картона по размеру окна. Чтобы добиться светонепроницаемости, к кромкам щита нужно подклеить мягкую резину или черный поролон.

• Фотолюбители могут делать фотографии днем в кухне или в комнате. Для этого часть окна затемняется, а часть закрывается красным оргстеклом или пленкой от светофильтров. Таким забытым ныне приемом широко пользовались на заре фотографии.

• Ночник на неоновых лампах (тот, который без провода включается в розетку) можно использовать как фотофонарь при печати снимков.

• Электропатрон с укрепленным на нем (в верхней части) кнопочным выключателем особенно полезен во время фотопечати для установки в лабораторных фонарях. Для вывода проводов в колпачке патрона просверлите отверстие.

• Если вы надолго занимаете ванную или кладовку под фотолабораторию, заклейте выключатель липкой лентой. Так вы застрахуетесь от случайной засветки фотоматериалов вашими домочадцами.

• Небольшие весы с точностью взвешивания до ±0,01 г можно быстро сделать из бумаги (чашки) и проволоки (коромысло, стойка). Разновесы — медные монеты (1 копейка — 1 грамм, 2 копейки — 2 грамма и т. д.).

«Гири» в 100, 200, 250 и 500 мг делают из медной проволоки. Отвешивают кусок ее в 1 грамм и разрезают в нужном отношении.

• Разливая растворы химикатов по бутылкам, фотолюбители пользуются стеклянными воронками. Чтобы вытесняемый жидкостью воздух выходил из бутылок без помех, наденьте на стенку воронки, как показано на рисунке, отрезок медной проволоки диаметром 1 мм.

• Если воронкой вы пользуетесь часто, лучше закрепить тонкой проволочкой в воронке полиэтиленовую коктейльную соломинку, как показано на рисунке.

• Еще один способ. Продетый через воронку и связанный в кольцо капроновый шнурок обеспечит дренаж при наполнении сосуда жидкостью. Одновременно петля будет служить и ручкой для подвески.

• Соорудить из проволоки кронштейн — дело в буквальном смысле слова минутное. Экономия времени от этого приспособления, если часто приходится пользоваться воронкой, бесспорно, будет весьма ощутимой.

• Фильтруя химические растворы в любительской фотолаборатории, удобно для закрепления фильтровальной бумаги в воронке использовать бельевые прищепки.

• Фотохимикаты — проявитель и фиксаж — часто продаются в пластиковой упаковке. Вырежьте из пакета кольцо с названием, нагрейте его в теплой воде и натяните на бутылку с раствором. Фирменное название и рекомендации по обработке будут всегда перед глазами.

• Если после зарядки пленки в фотоаппарат на первый кадр снимать листок календаря, вы всегда будете знать дату, когда отснималась пленка.

• Зарядку фотопленки можно облегчить и ускорить, если сделать из проволоки ручку, вращающую катушку.

• Зарядите в желобок односпирального бачка не одну а сразу две пленки (одну эмульсией внутрь, другую — наружу), приклеив вторую к первой кусочком лейкопластыря, и время, которое вы тратите на проявление, сократится вдвое.

• Фотолюбители хорошо знают, что пленка при заряде ее в двухспиральный бачок имеет тенденцию скручиваться эмульсией внутрь и выскакивать из направляющих пазов спирали. Чтобы укротить «строптивую» пленку, после того как срежете уголки, отогните полоску пленки шириной 3–5 мм в сторону эмульсии (линия сгиба должна проходить через перфорацию или, если перфорации нет, через границу среза уголков). Образовавшееся таким образом ребро жесткости предотвратит скручивание и заклинивание пленки в бачке.

• У бачков для проявки фотопленки горловина, в которую вливают растворы, очень узка. Предлагаем наклеить на нее широкую часть от обычной пластмассовой воронки — проливание растворов тогда будет исключено.

• Пробную обработку фотопленки на разное время проявления удобно делать с помощью приспособления, рассчитанного на стандартный проявочный бачок. Приспособление состоит из двух текстолитовых шайб, скрепленных заклепками. Кусочки пленки вставляются в зазор между шайбами и проявляются каждый с увеличиванием времени на 1–2 мин.

• Надев на душ чулок и прикрепив с помощью бельевой прищепки проявленную и закрепленную пленку к чулку, пускайте воду. Вода, проходя сплошной струей сквозь чулок, отлично промоет пленку с обеих сторон. На свободно свисающий конец пленки не лишне будет укрепить грузик (вторую прищепку).

• Чтобы быстро высушить фотопленку, ее можно поместить в центрифугу для отжима белья. Под действием центробежной силы капли воды полностью удаляются с плен и, и сушка ее ускоряется в несколько раз.

• Кусок шланга, один конец которого плотно присоединяется к пылесосу (к его выдувному отверстию), а другой — к центру катушки (ее втулке), обеспечивает быструю сушку пленки непосредственно в односпиральном фотобачке (крышку снять!). Воздух должен быть абсолютно чистым. В зависимости от мощности пылесоса такой процесс сушки занимает 10–15 мин.

• Фотонегативы удобно хранить в тетрадях, сброшюрованных из 30–50 листов кальки. Лист стандартных размеров 297x420 мм сгибается пополам и прострачивается крупным швом на швейной машинке. Линия сгиба прорезается, и в образовавшиеся карманы вкладываются негативы. На кальке легко делать надписи, а негативы хорошо просматриваются на свет.

• Несложно сделать кляссер — пленочную книжечку, в которой негативы будут разложены каждый в свой кармашек. «Страницы» кляссера делаются из полиэтиленовых пакетов, «разлинованных» горячим паяльником через прокладку из фольги.

• Вырезанные из фотопленки одиночные кадры для удобства печати можно соединить между собой прозрачной клейкой лентой. Вначале из плотной бумаги размерами 20x10 см изготовляется шаблон с вырезами 5x30 мм по обоим торцам. Кадры закладываются в шаблон и составляют встык так, чтобы стык приходился на середину выреза. Затем стыки на ширину перфорации проклеиваются липкой лентой.

• На рисунке изображена папка «под книгу» — для хранения диапозитивов в стандартных рамках размерами 5x5 см. Материал — картон, клей.

• Для хранения проявленных пленок предлагаем воспользоваться упаковочными коробочками, в которых продается фотопленка. Они склеиваются между собой и вкладываются в какую-нибудь большую коробку или же обклеиваются плотной бумагой. Крышечки коробок обрезать не надо, они пригодятся для надписей и, кроме того, предохраняют от пыли.

• Как резать фотобумагу в темноте? Из плотной бумаги согните трафарет в 1/2 или 1/4 имеющегося формата фотобумаги. Лист вложите в трафарет и обрежьте — углы получатся точными, а кромка ровной.

• Шкала, нанесенная на лезвие ножниц, позволяет резать материал только по нужному размеру без предварительного отмера по линейке или сантиметровой ленте.

• Простейшую кадрирующую рамку для фотопечати можно сделать за несколько минут. Материалы потребуются самые доступные: ровная дощечка, два деревянных брусочка и два резиновых жгутика. Конструкция рамки ясна из рисунка.

• При печати фотоснимков тонкая бумага скручивается, и ее трудно вставлять в рамку. Если бумагу слегка размочить, а затем удалить излишки влаги, можно печатать вообще без рамки. Кроме того, что лист лежит ровно, есть и другие выгоды: уменьшается расход проявителя, ускоряется время проявления, процесс идет более равномерно.

• Печать фотоснимков облегчается и ускоряется, если к столику увеличителя прикрепить на петлях пластину из прозрачного оргстекла. Она прижимает фотобумагу, не давая ей коробиться. В опушенном положении пластина фиксируется защелкой.

• Если вы неожиданно обнаружили, что матовое стекло в увеличителе разбилось, то его на время заменит матовая полимерная калька. Ее нужно только зажать между двумя стеклянными пластинками, чтобы пленка не коробилась от нагрева.

• Проявитель, налитый в пластмассовую ванночку, долго не стынет, если в качестве подставки воспользоваться медицинской грелкой с горячей водой.

• Постоянный подогрев фотографических растворов обеспечит и электрическая грелка. Кюветы с растворами ставятся на ее поверхность. Температура регулируется с помощью прокладки из ткани.

• Если нужно проявить фотографию большого размера, а подходящей ванночки в вашем распоряжении нет, то сделайте из реек рамку нужного размера, положите ее на стол и застелите дно куском полиэтиленовой пленки, приколов края кнопками. Такая конструкция вполне заменит ванночку.

• Аналогичная идея позволит вам обойтись всего двумя большими ванночками в фотолаборатории. Если предстоит печатать маленькие фотографии, то вложите в одну из ванночек перегородку, выстелите три получившиеся отделения одним куском полиэтилена и закрепите всю конструкцию кольцом, сшитым из бельевой резинки.

• Бельевая прищепка вполне предохранит пинцет, с которым работает фотолюбитель, от сползания в кювету с химическим раствором. Для этих же целей можно выпилить на пинцете канавку.

• Насечки на концах медицинского пинцета оставляют следы на фотобумаге при проявлении, повреждают эмульсию. Чтобы избежать этого, наденьте на концы пинцета кусочки хлорвиниловой трубки.

• Если пинцета под рукой не оказалось, то вас выручит пинцет из стальной проволоки, сделанный на скорую руку.

• Стальная пружина от пришедшей в негодность мягкой мебели может послужить основой при сооружении самодельного пресса для правки фотоотпечатков.

• Для получения хорошего глянца на фотографии необходимо плотно прикатать ее к пластине электроглянцевателя. Очень удобно это сделать с помощью… стиральной машины, точнее — отжимных валиков. Пропущенные через них фотографии размерами до 20x30 см не только плотнее «прилипнут» к пластине, но избавятся и от излишков воды. Благодаря последнему быстрее проходит и глянцевание фотоснимков.

• У валика для прикатки фотографий быстро изнашиваются шурупы: отламывается головка, и оставшееся тело шурупа трудно извлечь из валика. Если заранее сделать в валике углубление (см. рисунок), то сломавшийся шуруп нетрудно вывинтить плоскогубцами.

• Отглянцевать фотокарточки можно с помощью электрического утюга. Размоченные отпечатки положите эмульсией на гладкую хромированную поверхность и прогладьте утюгом через ткань. Температура подбирается опытным путем.

• Красивые уголки для закрепления фотографий в альбоме получаются из цветной бумажной ленты. Рекомендуем нарезать бумажную полоску шириной 1 см кусочками по 2–3 см.

• Старые загрязненные фотографии можно «освежить», протерев их ватным тампоном, смоченным в спирте.

• Закреплять фотографии в деревянных рамках под стеклом можно не гвоздями, как обычно, а с помощью канцелярских кнопок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверткой. По сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума.

• Фотографические кюветы удобно хранить на небольшой деревянной полке с наклонной металлической стойкой. Для стойки подойдет медная или стальная проволока диаметром 2–3 мм. Из нее нарезают прутки нужной длины и соединяют их между собой пайкой.

• Кино- и фотолюбители знают, чем герметичнее закрыта бутыль, чем более наполнена она, тем дольше не портится раствор. Однако закрыть бутыль, налитую «под пробку», вряд ли удастся. Давление сжатого воздуха будет неизменно выталкивать пробку. Вставьте между плотной пробкой и горлышком бутыли кусочек тонкой проволоки (диаметром около 1 мм) и затем медленно вдавливайте пробку в горлышко — задача будет решена.

• При монтаже слайдов в рамки можно воспользоваться отрезком ненужной фотопленки длиной около 10 см. Пленку перегибают пополам эмульсией наружу, место сгиба вставляют в щель рамки и между концами пленки помещают слайд на половину его размера. Затем, прижав слайд через кадровое окно, передвигают его на место, и пленку удаляют.

• Вместо пленки в указанном выше случае может быть использована металлическая (алюминиевая, латунная или жестяная) полоска толщиной до 0,2 мм, согнутая пополам, обрезанная, как показано на рисунке и отшлифованная бархатной наждачной бумагой.

• Поверхность картонных рамок для диапозитивов часто бывает покрыта ворсинками, оставшимися после штамповки. Поэтому полезно перед монтажом диапозитивов опаливать рамки на газовом пламени.

• Чтобы закрепить слайд в картонных рамках, нужно наколоть шилом четыре отверстия на расстоянии около 5 мм от внутреннего края рамки.

• Склеить картонные рамки для слайдов можно гак. На одну половинку рамки наклеивают две полоски из чертежной бумаги, смазывают их клеем и накладывают на них вторую половинку. В высохшей рамке образуется зазор, в который и вставляется слайд.

• Как в стандартной рамке 24x36 мм устойчиво закрепить диапозитив 18x24 мм? Вырежьте из прозрачной фотопленки два прямоугольника по размерам стандартной рамки, между ними вложите маленький диапозитив, а затем вставьте в рамку. Клеить ничего не надо.

• Другой способ. Две полоски плотной непрозрачной бумаги шириной 35 мм вставьте в рамку с двух сторон так, чтобы посередине образовалась щель. Наложите на нее кадр и заправьте перфорированные края его в рамку. Раздвинув бумажные полосы почти на длину кадра (края бумаги должны немного находить на кадр), отрежьте выходящие наружу концы и края рамки смажьте клеем.

• Для качественной проекции слайдов пленка в рамке должна быть абсолютно ровной. Чтобы устранить продольный и поперечный изгиб, рекомендуем отрезки по 2–3 кадра выпрямлять на трубке диаметров, 15–20 мм. Пленка накладывается эмульсией наружу и закрепляется нитками.

• Простой способ систематизации слайдов в домашней фототеке состоит в следующем. Сбоку рамок нанесите два типа меток в виде цветной точки, риски и т. д. Горизонтальная линия их покажет принадлежность к одной теме, наклонная — выбранную очередность демонстрации.

• Гофрированная бумага от упаковочных ящиков — отличный материал для самодельной кассетницы под слайды. Кассетницу склейте из плотного картона, а внутренние стенки и перегородку обклейте гофрированной бумагой — в ее выемки будете вставлять слайды.

• Чтобы можно было сделать надписи на пластмассовой рамке для диапозитивов, нужно зачистить ее поверхность мелкой наждачной бумагой.

• Если вы демонстрируете слайды с целой пленки (не разрезанной на кадры), то для предохранения ее от царапин, появляющихся при протяжке через кадровую рамку диапроектора, проденьте в перфорацию капроновую леску диаметром 0,1 мм.

• При повышенном напряжении в сети питание кино- и диапроекторов через стабилизатор напряжения значительно увеличивает срок службы ламп.

• Деревянный шарнирный столик, установленный на спинке стула, удобен для размещения проекционного аппарата. Такой столик устойчив и занимает в комнате мало места.

• Диапроекторы «Этюд» и «Свет» часто берут с собой на лекции, в гости и т. д. Однако лампы у них очень хрупки и боятся сотрясений. Поэтому лампы лучше переносить в отдельном пенале. Между стенками пенала и лампами нужно проложить поролон.

• Для репродукционных работ можно использовать карманный штатив и увеличитель. Штатив с фотоаппаратом прикручивают к увеличителю и, регулируя его подъем, подбирают нужный формат кадра.

• Проекторы «Свет» или «Этюд» для демонстрации диапозитивов и диафильмов кроме прямого назначения могут быть использованы как фотоувеличители.

В рамку для диафильмов (24x36 мм) вставьте негатив и спроецируйте его на створки остекленного шкафа или на зеркало. Затем водой смочите лист белой бумаги и приложите его к стеклу. Теперь сделайте наводку на резкость. Приклеив вместо листа обычной бумаги мокрую фотобумагу, вы получите позитив с пятидесятипятикратным увеличением (с расстояния в пять метров).

• Бокс для подводных съемок фотокамерой может быть сделан за несколько минут, если у вас есть маска для подводного плавания и маска новый полиэтиленовый пакет. Для этого необходимо разобрать маску и, поместив в полиэтиленовый пакет фотоаппарат или кинокамеру, собрать маску так, чтобы края мешочка были прижаты стеклом. Затягиваем зажим маски, и герметичный бокс готов.

• Несколько советов кинолюбителям. Владельцы киносъемочной камеры «Спорт» могут просматривать на скорую руку созданный ими фильм, не прибегая к помощи монтажного столика или кинопроектора.

Сняв с камеры прижимной тракт, выньте из него пластинчатую пружину. Вновь установите этот тракт, а чтобы он не болтался, накиньте на него и на объектив камеры резиновое колечко (от упаковки аптечных пузырьков). Подающую катушку снимите. Просмотренная пленка будет наматываться на принимающую. На нашем рисунке в аппарате оставлена подающая катушка.

Зарядив «Спорт» неразрезанной пленкой 2x8 мм и установив диафрагму 2,8, нажмите на пусковую кнопку камеры и через объектив, направленный на источник света, просматривайте кадры своего нового фильма.

• Кинопленка, намотанная на катушку, самопроизвольно разматывается. От этого недостатка легко избавиться, если в катушку с кинопленкой заложить кусок поролоновой губки.

• Рейсфедер — удобный дозатор клея при монтаже любительского фильма. Опустите его в клей и прочертите линию по склеиваемой кромке. Клей равномерно проникнет в зазор между пленкой, давая надежное и аккуратное соединение.

• Подводный мир, как и все живое, нуждается в кислороде. В аквариумы воздух подается микрокомпрессорами. Они работают отлично, но при одном непременном условии: периодически их надо отключать от сети. Иначе они перегреваются и выходят из строя.

Периодическое отключение микрокомпрессора можно обеспечить, подключив его к клеммам теплового и пускового реле холодильника. Микрокомпрсссор вместе с холодильником включается и отключается на «отдых».

• Керамический распылитель воздуха для аквариума со временем, бывает, засоряется. Чтобы восстановить его работоспособность, советуем продуть распылитель велосипедным насосом.

• Если такая продувка не помогает, то можно изготовить новые насадки любой формы и хорошего качества. Насадку выпиливают из бруска пемзы, шланг от распылителя вставляют в просверленное отверстие — пузырьки получаются мелкими и выходят медленно.

• При отсутствии кормушки для аквариумных рыбок предлагаем использовать полиэтиленовую крышку от молочных бутылок, предварительно просверлив в ней отверстия.

• Циклопов можно поселить в аквариуме с рыбками за перегородкой с несколькими мелкими отверстиями диаметром 2–3 мм, тогда не придется волноваться о корме, уезжая на несколько дней из дому. Циклопы будут постепенно вылезать в аквариум.

• Автоматическую кормушку, которая накормит рыбок в отсутствие хозяев, можно сделать, основываясь и на другом принципе. Кормушка представляет собой коромысло, шарнирно укрепленное на стенке аквариума. На одном его конце сухой корм, на другом — пропитанная водой вата. Вата высыхает — корм высыпается в аквариум. При настройке добейтесь, чтобы коромысло без корма и с сухой ватой наклонялось в аквариум.

• Большинство аквариумных рыбок — теплолюбивые, поэтому даже вода комнатной температуры для них холодна, ее необходимо подогревать. Нуждаются они и в дополнительном освещении. Лампочка мощностью 15–25 Вт, помещенная в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой, будет греть и освещать аквариум одновременно. Чтобы банка не всплыла, на ее дно кладут груз. Отражатель из жести регулирует направление светового потока.

• Для освещения аквариума можно также использовать лабораторный фотофонарь, укрепив его на краю стенки. Если крепление сделать на петле, то наклоном фонаря можно менять интенсивность освещения.

• Если аквариум стоит у трубы центрального отопления, то ее теплом можно подогревать воду в аквариуме. Для этого между трубой и стеклянной стенкой помешают резиновую емкость с водой (грелку, камеру от мяча и т. д.). Температура в аквариуме поднимается на несколько градусов.

• Чтобы быстро дополнить водой аквариум и не размыть грунт, заполненную водой кастрюлю погрузите в аквариум до совпадения уровня в обеих емкостях. Затем аккуратно переверните кастрюлю вверх дном и выньте ее из аквариума.

• Очищая аквариум от наросшей на его стенках зелени, вам не придется выливать из него воду и переселять обитателей, если сделаете это нехитрое приспособление (см. рисунок). К фанерке размерами 8x10 см приклейте кусок поролона и прибейте ручку. Можно сделать державку и из проволоки.

• Стенка аквариума нередко покрывается с внутренней стороны зеленоватым налетом. Удаляют его обычно скребком, не освобождая аквариума. При этом повреждаются растения, мутнеет вода. Ту же операцию можно провести намного более безболезненно. Возьмите магнит и стальной диск, прижмите их друг к другу с разных сторон стекла, а под магнит подложите еще и небольшую тряпочку. Перемещаясь, магнит потянет за собой диск и он вычистит всю внутреннюю поверхность стекла аквариума.

• Для пересадки аквариумных рыбок удобно использовать сачок из полиэтиленовой пленки. Изготовить его просто: отрезают угол от полиэтиленового пакета, и последний закрепляют на проволочной ручке. При пересадке таким сачком рыбка находится в воде.

• Ящик от вышедшего из строя телевизора еще послужит вам в качестве «футляра» для аквариума. Внутри ящичное пространство позволит разместить в нем не только аквариум, но и осветитель, компрессор, подогреватели. Верхнюю крышку ящика лучше прикрепить на петлях.

• «Грязные, лохматые, рваные, горбатые…» — теперь уж редко у кого дома встретишь такие книги, гораздо чаще они сверкают на полках новенькими переплетами. Правда, иногда могут упасть набок. Чтобы книги на полке стояли вертикально, их подпирают вот такими подставками из двух обрезков доски, соединенных под прямым углом, и усиливающей поперечины (см. рисунок). Однако на полированной поверхности подставка под тяжестью наклоняющихся книг может скользить. Этого не произойдет, если обе ее внешние поверхности оклеить тонкой резиной, лучше рифленой.

• Для хранения книг в вертикальном положении можно также изготовить показанный на рисунке передвижной держатель, выполненный из доски. Сверху в нем просверлены глухие отверстия, в которые вставлены пружины и небольшие деревянные стержни. Снаружи держатель замаскирован под книгу. Стержни держателя под действием пружин будут упираться в доску полки и фиксировать его.

• Наконец, книги на полке не будут скользить (падать), если к поверхности полки приклеить две узкие полоски поролона.

• Крепление книжных полок может быть усилено следующим образом. Брусок, вставленный в паз на нижней стороне полки, упирается в опорную планку и плотно прижимает ее к стене, предотвращая выпадение шурупов.

• Домашнюю картотеку можно удобно разместить среди книжных полок. Для этого верхнюю полку сдвигают и в образовавшееся пространство устанавливают стойку с картотечными ящиками.

• Справочные книги должны всегда находиться под рукой. Из двух металлических пластин (дюралевых), согнув их таким образом, чтобы одна сторона уголка была длиннее другой, сделайте «полочку» для справочной литературы. Установленная на столе «полочка» может сдвигаться и раздвигаться в зависимости от количества и толщины книг, находящихся в ней.

• Два куска проволоки диаметром 4–5 мм с помощью четырех полуторамиллиметровых шпилек легко превращаются в раздвижную подставку для книги.

• Чтобы после чтения или занятий подставка приняла удобный для хранения плоский вид, достаточно повернуть нижнюю скобу вокруг оси.

• В качестве закладки для книги удобно использовать булавку. Ее нужно слегка воткнуть между страницами. С такой миниатюрной закладкой книга легко открывается на нужном месте.

• Обертку для книги можно быстро сделать из полиэтиленового пакета. Подберите пакет, ширина которого равна высоте книги. Сделайте на одной его стороне два разреза: первый на расстоянии ширины книги от дна пакета, а второй на расстоянии толщины книги от первого разреза. Перегните книгу так, чтобы крышки переплета были параллельны, вставьте их в прорези и натяните пакет до корешка книги. Лишнюю часть пакета заверните внутрь него самого.

• Суперобложки книг довольно быстро лохматятся у корешков. Чтобы сохранить их, достаточно с внутренней стороны подклеить полоски плотной бумаги.

• Настоящий книголюб станет ремонтировать порванные страницы книги следующим образом: положит под пострадавшую страницу папиросную бумагу, а под нее — фольгу. Заостренной спичкой смажет конторским казеиновым клеем края разрыва и, соединив их, протрет ногтем, а затем покроет шов папиросной бумагой и фольгой. Через сутки вынет книгу из-под пресса, снимет прокладки и лезвием бритвы счистит со шва приставшие волоконца.

• При ремонте книг, сброшюрованных на клею, удобно воспользоваться таким проверенным приемом: на корешке ножовкой по металлу делают пропилы, в них вкладывают прочные нитки и заливают эластичным клеем (например, «уникум»). После высыхания нитки обрезают, и книжка готова.

• Если вам в руки попала книга с загрязненным обрезом, то ей можно вернуть опрятный вид с помощью наждачной бумаги.

• Отогните крышки переплета и положите книгу на стол так, чтобы ее обрез выступал на несколько сантиметров. Прижимая книгу, наждачной бумагой снимите с обреза загрязненный слой. Таким способом можно удалить чернильные надписи и кляксы.

• Быстро и хорошо заштриховать чертеж поможет такое приспособление: в линейке делается вырез, несколько больший, чем размеры треугольника. Штрих за штрихом наносят попеременно, смещая линейку и треугольник.

Другой способ: на треугольник наклеить стрелку из фольги.

• «Механическое» приспособление для штриховки чертежей: в линейке делается несколько вырезов на разный интервал штриховки, в угольник забивается штифт из гвоздя. Штриховку выполняют, двигая попеременно угольник и линейку.

• Штриховую линию можно провести с помощью подходящей перфокарты: приложите к центрам отверстий линейку и проведите карандашом или рейсфедером — под перфокартой останется четкая прерывистая линия.

• Если поставить на циркуль цангу с частью трубки от цангового карандаша, то такое усовершенствование облегчит работу, позволит применять грифели разных диаметров, в том числе и цветные.

• Если в цанговом карандаше начал проскальзывать грифель, возьмите метчик М2 и пройдите им по внутренней поверхности цанги. В результате этой операции зубцы цанги снова станут острыми и будут надежно удерживать грифель.

• Цанговый карандаш, предназначенный для толстых стержней (4 мм), легко превратить в универсальный, способный удерживать и тонкие (2 мм) графитовые стержни.

Отрежьте от использованного пластмассового стержня шариковой ручки кусочек длиной 15–20 мм и разрежьте его вдоль. Пропустите через него тонкий графитовый стержень. Если графит слишком свободно движется в трубочке-втулке, лезвием безопасной бритвы отрежьте от нее продольную полоску. Теперь вставляйте во втулку графитовый стержень и все вместе — в карандаш так, чтобы втулка вошла в цанговый замок.

• Если диаметр грифеля велик для цанги циркуля, его можно обточить до нужного размера с помощью мелкой наждачной бумаги, натянутой на спичечную коробку. Прижимая грифель коробкой, его катают по ровной поверхности.

• Всем хорош цанговый карандаш, некоторые из них имеют даже встроенную точилку, а вот зажима для ношения его в кармане нет. Однако к нему можно подобрать зажим от других видов механических карандашей, установив его, как показано на рисунке.

• Цветные грифели обычно не влезают в стандартный грифеледержатель циркуля из готовальни. Чтобы все-таки можно было нарисовать циркулем цветную окружность, сделайте из старой рейсфедерной ножки грифеледержатель на любой грифель. Ножка подрезается на 3–5 мм ножовкой или кусачками, и к ее губкам припаиваются половинки медной или латунной трубочки (например, кусочек стержня от шариковой ручки, распиленной вдоль лобзиком).

• Удлинить короткий карандаш можно колпачком от шариковой ручки или фломастера. Карандаш в них держится очень хорошо.

• Во время чертежных работ затачивать грифели карандашей поможет шкатулка с наклонной верхней крышкой. Снаружи к крышке приклеена полоска наждачной бумаги.

• Если вы затачиваете грифель бритвой, то его удобнее и лучше затачивать не режущей, а торцовой частью лезвия безопасной бритвы.

• Для удаления кляксы с чертежа сотрите ее чернильным ластиком, заштрихуйте это место мягким карандашом и снова проведите линию. На графите тушь не расплывается. После высыхания сотрите карандаш ластиком.

• Удалить с чертежа тушь можно еще таким способом: зачастить дефектное место мелкой наждачной бумагой, а затем самой тонкой шкуркой — «нулевкой». Далее подтереть ластиком и отполировать гладким твердым предметом. Бумага при этом полностью сохраняет свои чертежные качества.

• Подчищать тушь на чертеже осколком стекла перегоревшей лампочки гораздо лучше, чем лезвием бритвы.

• Приклейте таким образом к угольнику или линейке плотную бумагу (см. рисунок) — при вычерчивании линий она застрахует от подтеков и клякс.

• Спичка, привязанная таким образом к ручке с пером (см. рисунок), гарантирует от появления клякс при вычерчивании линий.

• Самый простой способ повысить устойчивость пузырька с тушью, чернилами или краской — увеличить площадь его основания. Здесь поможет показанное на рисунке приспособление, вырезанное из плотного картона.

• Для изготовления кисти-экспромта потребуется трубка подходящего диаметра, крепкая нитка или проволочка и любой волокнистый материал — мех, синтетические нитки, пакля или вата. Остается протянуть этот материал через трубочку и его ровно обрезать.

• Чертежникам, художникам, ретушерам часто бывает нужно иметь при себе немного краски, туши и т. д. Отличная герметичная емкость для жидкости получается из двух полиэтиленовых пробок, плотно входящих друг в друга.

• Для черчения тушью и для выполнения оформительских работ удобно пользоваться линейкой, в которую воткнуты несколько парных кнопок (одну в отверстие другой, остриями в разные стороны) так, что линейка опирается на бумагу остриями. Благодаря этому линейка не скользит и между ней и бумагой создается зазор.

• Высыхающая на пере тушь доставляет массу неудобств чертежнику. Предлагаем очищать перо с помощью куска сырой картофелины. Как только тушь высохнет, достаточно воткнуть перо в картофелину, и оно снова готово к работе.

• Для быстрой и чистой заправки рейсфедера тушью следует обзавестись заправочным баллончиком. Он изготовляется из полиэтиленового флакона, в крышку которого паяльником вдавливается наконечник от стержня шариковой ручки с предварительно удаленным шариком.

• Для чернения тушью можно воспользоваться обычной линейкой, прикрепив к ней несколько канцелярских скрепок.

• Чтобы получить линии плакатного пера, изображенные на рисунке, нужно подпилить пишущую поверхность надфилем. Таким пером можно рисовать всевозможные рамки, проводить декоративные линии и т. д.

• Тем, кому понадобится написать крупными буквами заголовок, объявление, можно посоветовать делать надписи с помощью спички, вставленной в цанговый карандаш.

• Кусочек ластика с несколькими надрезами, закрепленный в старой кисти, становится прекрасным плакатным пером.

• Такой трафарет (см. рисунок) поможет нам стереть с чертежа карандашную линию, букву, цифру, точку, не затронув при этом другие, близко находящиеся от них.

• Маленьким кусочком резинки, зажатым в рейсфедере, легко удалить с чертежа карандашную линию, не затронув при этом другую, близко находящуюся от нее.

• «Чернильный» ластик хорошо стирает линии, нанесенные чернилами или пастой для шариковых ручек, но при этом трудно не затронуть соседние линии или буквы. Советуем предварительно смочить стираемые линии водой, проведя по ним тонкой мокрой кисточкой. После этого с делом легко справляется и карандашный ластик, а соседние, сухие линии остаются незатронутыми.

• Кусочки ткани длиной 30–40 мм, подложенные под кнопки, предохранят чертежный лист от повреждения головками кнопок и облегчат вытаскивание кнопок из доски.

• Обычными канцелярскими кнопками можно быстро сшить несколько листов бумаги. Стопку листов прокалывают кнопкой с одной стороны, а вторую кнопку втыкают с другой стороны так, чтобы острие прошло в отверстие. Остается только загнуть выступающие концы.

• Резинка, насаженная на кнопку, подложенную под чертежный лист острием кверху, прекратит свои «путешествия» под стол.

• Вытаскивать плотно засевшие в доске кульману кнопки удобнее всего приспособлением, показанным на рисунке. Острым краем металлического стаканчика вы легко подцепите шляпку любой кнопки, а закрепленный на дне магнит (например, от старого динамика) не даст кнопкам случайно рассыпаться.

• Чтобы во время работы за чертежной доской инструменты были под рукой, прикрепите к доске подставку, вырезанную из любого металла толщиной 1,5–2 мм. Пазы в подставке пропилите круглым напильником или надфилем. Кромки пазов и острые углы подставки зачистите наждачной бумагой.

• При работе на кульмане вертикальной чертежной доске с пантографом — карандаши удобно держать в небольшом стаканчике, прикрепляемом к основанию линеек. Стаканчик (внутри обклеенный поролоном) перемещается вместе с лириками, карандаши всегда будут под руками.

• Тем, кому приходится пользоваться постоянно карандашами различной твердости, рекомендуем простои, но очень удобный контейнер из плотной бумаги. Такой контейнер можно прикрепить кнопками к кульману или к стене. Чтобы грифель не тупился и не ломался, на дно следует положить узенькую полоску поролона или любой мягкой ткани.

• Вырезав из плотной бумаги заготовку, согните ее, как показано на рисунке, и приколите кнопкой к чертежной доске. На время чертежных работ получите удобное хранилище для карандашей.

• Если в карандаш вколоть канцелярскую кнопку, то простым и удобным держателем для карандашей станет магнит, например, от старого динамика.

• Всякий, кому приходилось иметь дело с чертежной доской, знает, что чертить удобнее, если доска наклонена относительно стола. Привинтив металлическую ручку (для ящиков стола) к продольному краю доски (точно посередине) и навесив эту ручку на «зуб» деревянной стойки, получите приспособление, весьма надежно удерживающее доску в наклонном положении.

• Зафиксировать ватман на кульмане, доска которого изготовлена из ДСП, трудно. Если воспользоваться магнитом как молотком, то каждая кнопка, удерживаясь на нем, войдет в доску и зафиксирует бумагу.

• Если у вас в доме нет приспособления для установки чертежной доски или мольберта, то прибейте сзади к чертежной доске небольшой деревянный брусок-держатель, положите доску на стул и работайте.

• Портативная рейсшина состоит из угольника и линейки, склеенной из двух линеек. К ее нижней стороне подклеена резина. С такой рейсшиной легко управляться одной рукой, так как угольник прижимает линейку. Другая рука освобождается для карандаша.

• Если приходится чертить дома на обычном столе, возникает проблема, как закрепить чертежную бумагу. Кнопки здесь не годятся, так как они испортят поверхность стола. Самый простой способ — приклеить углы бумаги липкой лентой или лейкопластырем. Тогда можно работать даже на полированном столе.

• Крепить чертежную доску на стене можно на двух веревочных петлях (для работы стоя). На стене надо сделать упор, позволяющий удерживать доску в нужном положении. Очевидно, за такой доской можно и писать, как за конторкой.

• Чертежи обычно хранят свернутыми в трубку. Однако этот способ не лишен недостатков: трубка разворачивается, а штабель из нескольких свернутых чертежей постоянно раскатывается. Выйти из положения можно, надев на рулон картонную упаковку от электролампочки.

• Рулоны чертежей можно хранить в подвешенном к стене полиэтиленовом мешке, защищающем их от пыли.

• Любой чертежник знает, как трудно развернуть рулон чертежей или же распрямить чертеж. От этой трудности можно избавиться, если два свернутых чертежных листа соединить вместе обратными сторонами с помощью обычных скрепок.

• Складывающийся плакат можно изготовить из стандартных листов чертежной бумаги, скрепив листы лейкопластырем так, чтобы между кромками оставался промежуток в полсантиметра. Листы не коробятся, если бумагу накладывать на подготовленные полоски лейкопластыря, а места сгибов проклеивать более тонкой бумагой, например газетной.

• У чертежей, выполненных на кальке, быстро рвутся края листов. Подогните края кальки, заложите внутрь швейную нитку и приклейте кромки. Края рваться не будут.

• Чтобы лист ватмана на чертежной доске не прокалывать кнопками, достаточно прикрепить к доске полоски плотной бумаги, перекрывающие углы ватмана.

• Нужный рисунок или чертеж можно быстро перерисовать с помощью стекла. Слева положите книгу или журнал с рисунком, справа — лист бумаги, а между ними поставьте на ребро стекло. Придерживая стекло левой рукой и глядя сбоку через стекло, вы увидите четкое отражение рисунка. Остается лишь обвести его карандашом.

• Размножать графики или чертежи небольшого размера можно без помощи фотоаппарата и увеличителя. Чертеж вычерчивают шариковой ручкой на листе бумаги, под который подложена новая копирка черного цвета. Она будет выполнять роль негатива. В темноте ее накладывают на фотобумагу, экспонируют и затем проявляют полученный позитив.

• Фломастеры, шариковые и перьевые ручки давно привлекают внимание домашних умельцев. Накоплен немалый опыт по ремонту, восстановлению, замене этих пишущих приборов, найдены простые выходы из многих затруднительных ситуаций. Например, если в вашем распоряжении есть гладкий стержень для шариковой ручки, а нужен стержень с упором для пружинки, выйти из положения очень просто. Нужно нагреть пинцет и кончиками сделать на стержне две защипки.

• Если в шариковой ручке кончилась паста, а длинного стержня под рукой не оказалось, возьмите короткий и нарастите его удлинителем из части использованного стержня, отрезанной со стороны пишущего узла.

• Не торопитесь перезаряжать свою шариковую ручку только потому, что поверхность пасты у открытой части стержня подсохла, и паста поэтому перестала поступать к шарику. Капните в стержень 2–3 капли ацетона, а затем проткните иглой корочку — ручка вновь обретет работоспособность.

• Для заправки фломастеров сделайте пробку с отверстием. Если опустить фломастер в бутылочку с чернилами «Радуга», закрытую этой пробкой, так, чтобы кончик пишущего узла касался поверхности, то фломастер за полчаса благодаря капиллярному эффекту наберет чернил ровно столько, сколько необходимо.

• Запас стержней для шариковой ручки можно хранить годами в пробирке с плотной пробкой, не опасаясь, что паста засохнет. Если в пробирку со свежими стержнями поместить засохшие, то они вскоре восстанавливают свои свойства.

• Если шариковая ручка сломалась по резьбе, а новой под рукой нет, не торопитесь ее выбрасывать. Чтобы можно было писать еще некоторое время, стержень закрепляют, проткнув конец ручки вместе со стержнем нагретой проволочкой.

• Шариковые авторучки часто выходят из строя из-за трещины корпуса в месте выхода стержня. Отремонтировать ручку несложно. Нужно нагреть конец пластмассового стержня большого объема и надвинуть на треснувший корпус. Затем обжать и обрезать бритвой.

• Исписанный фломастер еще может послужить как шариковая ручка. Предварительно старый фломастер необходимо разобрать: снять тыльную пробочку, вынуть из корпуса пористую трубочку-питатель, аккуратно вытащить из передней части рабочую головку и из нее удалить пишущий стержень. Затем обрезать державшую его втулочку так, чтобы из нее мог выглядывать кончик продетого шарикового стержня. Теперь вставьте новый узел в корпус и закройте его с другого конца пробочкой — у вас в руках необычная шариковая ручка.

• В многоцветной шариковой ручке один из стержней можно заменить на карандаш. Из использованного стержня нужно вытащить пишущий узел и на его место вставить кусочек грифеля длиной 10–15 мм.

• Если авторучка отказывает, засаривается, дело чаще всего не в ней самой, а в чернилах. Купив флакон чернил, профильтруйте их через слой фильтровальной бумаги и затем добавьте чайную ложку спирта (можно денатурата или одеколона). Такими чернилами ручка будет писать безупречно.

• Воспользуйтесь этим советом, когда понадобится заправить авторучку чернилами. Клочок бумаги сохранит ваши руки в чистоте, а потом послужит и в качестве обтирочного материала.

• Если перьевая авторучка стала подтекать и пачкать руки, эту неприятность можно устранить. Резьбу корпуса и колпачка надо промыть, вытереть насухо и смазать слоем вазелина.

• Если колпачок авторучки пропускает чернила, то отверните колпачок на один оборот и в образовавшуюся щель вотрите кусочек пластилина. Вновь заверните колпачок. Выдавленный при этом пластилин удалите.

• При разъединении свинченных деталей авторучки советуем пользоваться небольшим кусочком шлифовальной шкурки или двумя кусочками лейкопластыря или изоляционной ленты.

• Для повышения скорости машинописи и удобства можно использовать пюпитры, имеющиеся в продаже в магазинах канцтоваров, оборудовав их магнитной линейкой. К пюпитру прикрепляется лист жести, а к тонкой деревянной линейке приклеивается магнит от магнитной защелки. Такая линейка легко двигается по перепечатываемому тексту, фиксируясь в любом положении.

• Писчую бумагу удобно держать в лотке со срезанными углами. Бумага в нем не мнется, нужное количество листов легко доставать из пачки. Сделать такой лоток из оргстекла или алюминия не составит труда.

• Использование прозрачной линейки ускоряет работу на пишущей машинке. Линейку накладывают на считываемый текст так, чтобы первая строка находилась над линейкой, а вторая — под ней. Прозрачную линейку нужно сдвигать в два раза реже, не через одну, а через две строки.

• Скорость печатания возрастает еще больше, если на линейку фломастерами нанести три прозрачные разноцветные полосы. Вместо линейки можно использовать пленочную кальку.

• При печатании на пишущей машинке для распределения материала на странице — текста, формул рисунков — удобно пользоваться трафаретом. На выступающей кромке трафарета делают разметку строк при принятом интервале печати. Трафарет помещают под последний лист закладки.

• Счетчик строк для пишущей машинки сделает работу на ней более удобной. Шкала счетчика изготовляется из бумажной полоски с напечатанными через два интервала номерами — строк она наклеивается на валик машинки. Чтобы узнать номер строки, достаточно взглянуть на стоящую против нее цифру.

• Литеру, слетевшую с рычага пишущей машинки, можно припаять таким способом, вырезать из тонкой медной фольги квадратик размерами 5x5 мм, согнуть и надеть на рычаг, затем надеть литеру, выровняв ее по месту, и прогреть паяльником. Тугая посадка на фольге дает возможность точно выставить литеру и облегчает пайку.

• Закрепить литеру можно и без помощи паяльника. Соскоблив острым ножом с рычага олово, оставшееся от пайки, положите на очищенное место кусочек ваты, пропитанной клеем БФ-2, и, не дожидаясь, пока клей подсохнет, поставьте отскочившую колодочку на место. Если она идет в гнездо чересчур туго, положите сверху на литеру деревянный брусочек и плоскогубцами осторожно прижмите колодочку к гнезду. Затем зажгите спичку и хорошенько прогрейте колодочку с литерой. При этом сгорят излишки ваты и клея, а колодочка с литерой намертво приварится к буквенному рычагу.

• Для очистки литер можно использовать жевательную резинку. С ее помощью удаляется даже крепко приставшая грязь.

• Общепринятый метод удаления с бумаги помарок резинкой (ластиком) или лезвием бритвы требует аккуратности, терпения и большой затраты времени. Гораздо быстрее и проще это делается кусочком липкой ленты. Прижмите его к испорченному месту, а затем аккуратно снимите. Помарка вместе с тонким слоем бумаги останется на ленте.

• Лезвие безопасной бритвы, наложенное на страницу с машинописным текстом, позволяет аккуратно стереть через прорезь 1–2 буквы, не затронув остальные.

• Все пишущие машинки можно разделить на две группы в зависимости от того, рассчитаны ли они на ширину ленты 13 мм или 16 мм. И если у вас машинка второй группы, а лента, имеющаяся под рукой для замены старой, рассчитана для первой, то есть равна 13 мм, намотайте нитку на лентодержатель, как показано на рисунке, и вы сможете работать.

• Высохшую ленту для пишущей машинки, переставшую давать сочный отпечаток, можно восстановить. Перемотайте ленту с одной катушки на другую, смачивая ее при этом тампоном, пропитанным жидким минеральным маслом (для швейных машин, веретенным, трансформаторным). Затем снова перемотайте, туго натягивая. Через несколько дней выдержки лента станет как новая. Если отпечаток покажется слишком жирным, смотайте ленту вместе с другой, тоже отработанной. Излишки масла перейдут на нее.

• Другой способ восстановления высохшей ленты. Размотав ленту, на нее кладут бывшую в употреблении копировальную бумагу, нарезанную узкими полосами. Красящий состав переходит на ленту, если ее прогладить горячим утюгом.

• Иногда приходится печатать машинописный текст прямо на фотографиях, но со временем надписи стираются. Защитит их лак для волос, нанесенный тонким слоем из аэрозольного баллона.

• Надпись-метку на детских вещах можно делать на лоскуте белой ткани. Его закладывают в пишущую машинку, и отпечатанную надпись закрепляют, прогладив горячим утюгом.

О чем же пойдет речь в этой главе? В первой половине — «Вторая жизнь вещей» — о том, как вещи, от которых мы уже собирались избавиться, могут после несложных восстановительных операций отслужить еще один срок, либо могут быть использованы в новом, порой совершенно неожиданном качестве. Действительно, каждый раз, выбрасывая какую-нибудь яркую, красивую упаковку, флакон, банку, исписанный фломастер, зубную щетку, испытываешь некоторое чувство вины и сожаления.

Затрачен человеческий труд, конструкторы думали о потребительских свойствах вещи, дизайнеры позаботились о ее привлекательном виде, и все это для того, чтобы через какой-то короткий срок вполне добротная и наверняка для чего-нибудь пригодная вещь оказалась на свалке. Положим, упаковка изпод молока становится ненужной сразу после того, как выпито или перелито молоко… Нет, тут что-то не так. И действительно, творческая мысль умельцев здесь уже поработала. К примеру, упомянутая упаковка может быть использована для выращивания рассады, для отливки бетонных столбиков, для хранения муки, круп, сахара в походе и т. д. Из полиэтиленовых флаконов можно сделать воронки, пульверизаторы, насадки для душа и леек, кормушки для птиц, воланчик для бадминтона. Из футляра для губной помады получается отличный пенальчик для мела. Даже старая галоша может быть полезной, если под рукой не оказалось вантуза. А уж для старой покрышки найдено не менее двух десятков весьма полезных применений.

Во второй части главы — «Всякая всячина» — собраны советы, касающиеся порой самых неожиданных проблем, которые трудно было отнести к какому-либо из предыдущих разделов. Например, как закрепить значок на одежде, чтобы он не потерялся. Как увеличить время горения свечи. Как свернуть надежный бумажный фунтик для сахара или муки. Чем открыть «неподдающийся» флакон с притертой пробкой. Как изменить цвет лака для ногтей или с помощью чего проконтролировать чистоту дистиллированной воды. Ценность этих советов в том, что даже, если они и не пригодятся впрямую, то могут послужить хорошей подсказкой для решения каких-либо аналогичных проблем. Так что, действительно: прочитайте, запомните — сможет пригодиться.

• Пластиковая бутылка из-под какой-либо бытовой жидкости выручит вас в тот момент, когда под рукой не окажется воронки для заправки топливом бака автомобиля или мотоцикла. Вырежьте сбоку проем и вставьте горлышко в заливное отверстие.

• Удобную воронку и стакан для приготовления каких-либо растворов, красок можно получить, разрезав пополам полиэтиленовую бутылку с ручкой, как показано на рисунке.

• Негодная полиэтиленовая бутылка с ручкой — готовая кормушка для птиц. Часть бутылки вырезают, чтобы получился навес, а саму бутылку прикрепляют к дереву или рамс окна. Корм насыпают на дно бутылки. Горлышко бутылки прикрывают пробкой или заклеивают кружком из фанеры, гетинакса, текстолита, жести.

• Считанные минуты нужны для того, чтобы превратить освободившийся мягкий полиэтиленовый флакон от шампуня в отличный обрызгиватель — приспособление, необходимое при утюжке белья. В центре пробки проколите горячей иглой строго вертикальное отверстие с таким расчетом, чтобы радиус его на наружной стороне пробки был несколько больше, чем на внутренней. Затем концентрически расходящимися от центра пробки кругами таким же образом проколите отверстия, постепенно (от центра к краям; увеличивая наклон иглы. Приспособление готово.

Флакон наливайте не слишком полно. Воздух, оставшийся в нем, при легком нажатии пальцами на стенки флакона будет с силой выталкивать из отверстия воду, и она, распыляясь, будет равномерно увлажнять белье.

• Большая полиэтиленовая бутыль таким же образом превращается в удобный садовый инвентарь, а если хотите — и в опрыскиватель.

• Если вы потеряли воланчик для бадминтона, то вполне удовлетворительную замену можно вырезать из ненужного пластмассового флакона, устойчивого полета добиваются, приклеивая к крышечке пластилин.

• Пустой пакет из-под молока или сливок с вырезанной гранью вполне может заменить воронку, которой не оказалось под рукой.

• Из продырявившегося пластикового мяча получается легкая и вместительная сумка для грибов. В мяче делают вырезы, а оставшуюся перемычку — она должна служить ручкой — укрепляют изолентой. В сложенном виде корзинка умещается в карману.

• Отслужившие или со временем прохудившиеся пластмассовые канистры из-под различных технических жидкостей могут еще послужить, например, в качестве совка, что показано на рисунке.

• Прежде чем выбросить прохудившуюся полиэтиленовую канистру, посмотрите, нельзя ли сделать из нее удобный плотницкий ящик для переноски инструментов и гвоздей.

• Из ненужных полиэтиленовых флаконов и игрушек можно сделать хорошие ручки для инструмента. Полиэтилен закладывают в духовку и нагревают, пока он не расплавится. В цилиндрическую формочку, (ее можно сделать из жести или картона) набивают жидкую массу, утрамбовывают и, пока она еще горячая, вдавливают в нее конец инструмента.

• Отличные ручки для шкафов можно сделать из ненужных стеклянных и пластмассовых флаконов. Ручка — это колпачок (а они бывают очень красивые), крепеж — горлышко с резьбой и часть флакона. Стекло обрезают простейшим способом: по линии среза наматывают нитку, смоченную одеколоном, поджигают и через минуту — в воду. Острые края сглаживают наждачной бумагой. В дверце шкафа сверлят отверстия, с обратной стороны вставляют горлышко, с лицевой закручивают колпачок — ручка готова.

• Порвавшийся детский мячик может сослужит службу любителям садоводства. От него нужно отрезать половину и в центре ее проделать отверстие для ножниц. Получившийся щит надежно закроет руку от колючек при обрезке крыжовника, роз и других колючих растений.

• Из пластиковых упаковок от таблеток лекарств получаются отличные колпачки сигнальных ламп. Отверстия в корпусе устройства сверлятся по диаметру заготовки. Колпачки, окрашенные разведенной в цапон-лаке пастой от шариковых авторучек, вклеиваются в них.

• Если в дне пластмассового стакана просверлить несколько отверстий и повесить стакан над раковиной, то получится удобная малогабаритная сушилка для столовых приборов.

• Ненужная пластмассовая игрушка может послужить забавной подставкой для детских зубных щеток. Надевают игрушку на вбитые в стену гвозди.

• Пришедшая в негодность зубная щетка может еще послужить в качестве крючка для вешалки. Срежьте с нее оставшуюся щетину, а на противоположной, гладкой стороне просверлите и раззенкуйте два отверстия под шурупы. Затем ручку щетки опустите в кипяток. Когда она достаточно нагреется, согните плоскогубцами, как показано на рисунке. Крючок готов.

• Если щетина еще цела, то старая зубная щетка, изогнутая над пламенем, превращается в удобный инструмент для покраски или покрытия лаком небольшой поверхности. Удобна щетка и для покраски труб, расположенных близко к стенам. Ручку в этом случае нужно согнуть по-другому.

• Порожний тюбик от зубной пасты можно использовать в качество весьма удобного хранилища. Развальцевав донышко, расправьте тюбик (палочкой или карандашом), промойте и просушите. Затем, свинтив колпачок, заполните тюбик технической смазкой, краской или канцелярским клеем. Закончив заполнение, аккуратно завальцуйте донышко и навинтите колпачок.

Если тюбик предназначается для клея, советуем просверлить в колпачке небольшое отверстие.

• Головки от старых тюбиков для зубной пасты могут стать ножками шкатулки, ларца и других настольных предметов. Просверлите (или пробейте) в каждом металлическом диске головки три отверстия, смажьте резьбу любым клеем, наверните на нее потуже пластмассовый колпачок — и ножка готова. Осталось только привинтить ее.

• В полностью отработавшем аэрозольном баллончике, который обычно просто выбрасывается, есть замечательные узлы: клапан и распыляющая головка. Последняя, например, может превратить в пульверизатор обычную резиновую грушу. Нужно только выбрать такую, чтобы трубочка головки плотно входила в отверстие хоботка груши.

• Для того чтобы сделать из пустого аэрозольного баллона малярный валик, надо просверлить в центре дна отверстие диаметром 4,2 мм и такое же проделать сверху там, где прежде был распылитель. Потом согнуть из стальной полоски ручку (можно и из прочной проволоки диаметром 4 мм). Нарезать на конце резьбу М4 для крепежной гайки, а сам баллончик обшить поролоном. Получается инструмент, легкий и удобный в работе.

• Не торопитесь выбрасывать опустевший флакон от дезодоранта с шариком для накатывания. Снимите пробку с шариком и наполните флакон репеллентом типа «Дэта». Такой флакон незаменим во время «комариного сезона», и особенно для тех, кому нельзя наносить едкий репеллент руками.

• Если по краям раскладушки начал рваться брезент, не спешите ее выбрасывать: кровать еще послужит. Для ремонта нужно взять металлическую полоску, просверлить в ней отверстия под пружины и винты М5. Брезент зажимается с одной стороны полоской, с другой — шайбой и гайкой.

• Из старой кровати-раскладушки вы можете сделать удобный складной шезлонг. Для этого средняя часть каркаса удаляется, а передняя и задняя соединяются с помощью втулок.

• Из ножек с прилегающими трубками остова кровати-раскладушки вы можете сделать складную сушилку для белья. Конструкция сушилки понятна из рисунка Белье вешается на натянутые между трубками отрезки лески.

• Из выдвижных ящиков письменного стола, если сам стол пришел в не годность, получаются прекрасные полочки для ванной комнаты. Удалите переднюю стенку ящика, вытащите; из пазов оргалитовое дно и замените его листом стекла или зеркалом. Параллельно задней стенке укрепите несколько полочек из фанерованных досок, а сзади — петли для навески.

Такую полку для туалетных принадлежностей можно разместить в ванной рядом с зеркалом или самостоятельно, если задняя стенда у нее зеркальная.

• Если у вас есть старые деревянные вешалки для одежды, то из них можно сделать подставку для газет и журналов. Снимите с вешалок металлические крючки и соедините каждую пару вешалок винтами. Далее возьмите отрезок картона размерами 450x600 мм и обшейте его красивой тканью. Прикрепите картон с тканью к внутренним поверхностям вешалок — подставка готова.

• Направляющие рельсы от карнизов для штор могут сослужить вторую службу. В гараже или мастерской из них получится удобная опора для передвижения лампы. Рельс прикрепляют к стене на шарнирном кронштейне. Лампа и электрошнур двигаются по направляющей на скользящих крючках.

• Не спешите выбрасывать обрезки дощечек и планок. оставшиеся после очередной самоделки. Смастерите из них такие простые полочки для цветов, как показано на рисунке.

• Казалось бы, на что могут пригодиться ненужные столовые ложки? Из небольшой деревянной планки и четырех кубиков соорудите подставку, к которой прибейте ложки. Затем изогните ложки, как показано на рисунке, и у вас получится отличная кассетница для крепежных деталей, которые теперь всегда будут под руками.

• Старые перчатки еще могут оказаться полезными, став своеобразным «патронташем» для рабочего инструмента. Для этого верхнюю половину перчатки отрежьте, как показано на рисунке, другую же, нижнюю (или изнаночную), подогните и сшейте в виде петли. Проденьте в петлю ремень, в отверстия-пальцы вставьте нужный вам инструмент.

• Прохудившееся старое ведро еще может послужить своеобразной полкой, будучи укрепленным через дно на стенке сарая или кладовки. Вставьте в него и прибейте снаружи деревянную заслонку и можно будет держать в нем различный инструмент или хозяйственную мелочь. А сверху удобно наматывать шланг для полива: хранящийся таким образом, он не мешает и даже просушивается.

• Аккуратно вырежьте дно у прохудившегося старого ведра, пробейте отверстия по стенке ведра и сплетите из мягкой проволоки сетку. Такое ведро окажется незаменимой тарой во время уборки корнеплодов — подсохшая земля и грязь провалятся насквозь.

• Если пустую консервную банку аккуратно разрезать пополам, как показано на рисунке, то из нее получаются удобные «кармашки» для хранения инструмента, крепежа и прочей «мелочевки» в домашней мастерской.

• Если у вас осталась большая консервная банка, например, из-под селедки, то из нее сделайте простейшую кормушку для птиц. По диаметру банки пропилите пазы в боковой стенке и согните крышку пополам. Чтобы половинки не разгибались, скрепите их винтами. Теперь можно просверлить в банке отверстие и повесить кормушку.

• Даже пустая консервная банка из-под сгущенного молока может пригодиться в хозяйстве. Например, чтобы отмыть кисть от старой краски. Крышку банки нужно отогнуть и загнуть ее конец. Теперь банка будет устойчива в наклонном положении.

• Прохудившаяся дровяная водогрейная колонка еще может послужить в качестве печи. Через верхнее водяное отверстие в корпус заливают раствор глины с песком, закупоривающий дыры. Затем засыпают до отказа песок. Нижнюю водяную трубку заглушают, а верхнюю оставляют для выхода водяных паров. Печь с таким глинопесчаным накопителем тепла долго не остывает.

• Удобный молоточек для ювелирных работ можно сделать из медной ручки пришедшего в негодность водопроводного крана.

• Лобзики для выпиливания по дереву, случается, выходят из строя из-за того, что резьба на лучке срывается и начинают проворачиваться зажимные болты. Придайте отверстию прямоугольную форму и соответственно спилите головку болта. После такой реставрации лобзик еще долго послужит.

• Срок службы пилки для лобзика можно значительно увеличить, если периодически (через 100 см пропила) перезажимать пилку в нижнем зажиме, опуская ее на 2–3 мм. После нескольких перестановок конец полотна надо обломить на 10 мм и снова закрепить в зажиме.

• Ключом с отломившимся кольцом еще можно пользоваться. Для этого достаточно просверлить в стержне отверстие и надеть ключ на общее с другими ключами кольцо.

• Не спешите выбрасывать арматуру старого абажура от лампы-ночника; ее можно использовать как подставку для паяльника. Не стоит большого труда соорудить подобную подставку и из куска проволоки.

• Если изоляционная лента или лейкопластырь подсохли и потеряли свою прежнюю клейкость, то приложите на короткое время нужный вам по размеру кусочек подсохшей ленты к включенной электролампе — он прогреется и вновь обретет свои утраченные качества.

• Навив концы перегоревшей спирали электроплитки на кусочек медной проволоки и загнув оба конца этой проволоки плоскогубцами, как показано на рисунке, вы обеспечите спирали вторую жизнь.

• Не торопитесь выбрасывать люминесцентную лампу, на одном из концов которой перегорела нить накала. Такую лампу легко «вылечить». Накоротко замкните штыри, отходящие со стороны перегоревшей нити, а середину колбы оберните полоской фольги (от шоколада) и подсоедините ее одножильным шнуром (в оплетке) к дросселю.

• Двухнитевую автомобильную лампочку, у которой перегорела одна из нитей, еще можно починить. Напаяйте на два контакта цоколя каплю олова, и вы получите обыкновенную однонитевую лампочку. Для установки ее в патрон один из боковых выступов цоколя надо спилить напильником.

• Не торопитесь выбрасывать батарейку карманного фонарика, напряжение которого упало. Выньте ее и сильно сожмите поперек (камнем, дверью, топориком) так, чтобы середину батарейки опоясала глубокая вмятина. Вставьте батарейку на место и можете включать фонарик — световой луч на несколько часов будет вам обеспечен.

• Для восстановления «севшей» батарейки можно применить и «химический» способ. Перочинным ножом осторожно вскройте крышку, запитую гудроном или воском и, убедившись в том, что цинковый цилиндрик, угольный порошок и стержень батарейки целы, опустите батарейку в насыщенный раствор поваренной соли (две столовых ложки на 2–3 стакана воды). Прокипятите батарейку в этом растворе в течение 10–15 минут. Затем снова установите на место герметизирующие прокладки и сверху замажьте пластилином, оконной замазкой или воском. Батарейка готова к новой жизни. Вставляйте ее в электрический фонарик или транзисторный приемник, она превосходно будет работать.

• Отслужившие свой век батареи «Крона» еще могут пригодиться: из двух верхних панелек получаются прекрасные разъемные контакты для слабых токов.

• Старая галоша тоже может пригодиться. Например, у вас засорилась ванна или раковина, а прочистить их нечем. Возьмите галошу, приложите ее к отверстию раковины или ванны, сильно надавите несколько раз на каблук. Струя воздуха пройдет в сточную канаву и прочистит ее.

• Стеклорезу с затупившимися твердосплавными роликами можно вернуть былую работоспособность. Как правило, режущие кромки вращающихся роликов изнашиваются неравномерно. Если их зафиксировать в положении, при котором неизношенные участки кромок окажутся снаружи, инструмент будет работать как новый. Для этого оси роликов надо укоротить напильником примерно на треть. Тогда появится возможность фиксировать их винтом. Даже толстые стекла режутся легко, особенно если предварительно подержать их 5—10 минут на холоде.

• Затупившийся роликовый стеклорез прекрасно послужит для резки плотной бумаги по линейке или криволинейному шаблону.

• Колесики, высекающие искру в зажигалках, изготовлены из весьма твердых сплавов, поэтому выбрасывать их вместе с отслуживший срок зажигалкой не надо: эти колесики — отличные фрезы для обработки мелких металлических предметов. Затяните такую фрезу на винте и вставляйте в патрон электродрели.

• В качестве фрезы могут быть с успехом использованы и круглые ножи от электробритв. Крепятся они в патроне электродрели точно так же, как и колесики от зажигалок.

• У многих найдется в шкафах или на антресолях старый, как правило с черным верхом, зонтик — износившийся или просто вышедший из моды. Их спицы делались из хорошей стали и имели в сечении U-образную форму. Обрезок такой спицы — почти готовый инструмент для тех, кто увлекается резьбой по дереву или линогравюрой. Его необходимо лишь насадить на ручку и заточить надфилем или абразивным бруском.

• Из использованного электролитического конденсатора К50-6 можно изготовить ручку переключателя для радиоаппаратуры. При этом необходимо освободить стакан конденсатора от электролита, а вместо него залить эпоксидный клей. После того, как клей слегка затвердеет, в него вдавливается смазанная вазелином ось ручки прибора — до полного отвердения.

• Из баллончика для заправки сифонов получается хорошая ручка для надфиля. Укороченный предварительно надфиль вставляют в баллончик и обжимают горлышко.

• Не тяжела пачка перевязанных шпагатом старых газет и журналов, а переносить ее неудобно. Пока дойдешь до пункта приема макулатуры, всю ладонь изрежешь. Старая пластмассовая ручка от портфеля или портфеля «дипломат» с пропилами (см. рисунок) позволяет подцепить любую связку и спокойно транспортировать ее.

• Из большеобъемного металлического стержня шариковой ручки легко сделать хорошую часовую отвертку. Пишущий узел удаляют, на его место запрессовывают иглу от швейной машины и затачивают ее как отвертку. Для удобства на стержень надевают резиновую трубочку, а торец заглушают винтом.

• Из укороченного пишущего узла для шариковой ручки получается отличная заклепка. Ее можно использовать, например, в качестве оси для спицы при ремонте складного зонта. Пригодятся такие заклепки и радиолюбителям — на них удобно монтировать радиодетали.

• Соединив пробку полиэтиленового флакона с использованным стержнем от авторучки, вы получите масленку, с помощью которой можно дотянуться до, казалось бы, совершенно недоступных объектов смазки. Шарик из наконечника стержня удалите. Буртик можно получить путем нагревания и одновременного вращения стержня вокруг своей оси над пламенем свечи. Отверстие в пробке прокатывают слегка нагретым шилом и гвоздем.

• Цанговые карандаши с пластмассовым корпусом быстро выходят из строя из-за того, что их корпус растрескивается в резьбовом соединении. Металлическое кольцо, надетое на треснувшее место, продлит срок службы карандаша.

• Не торопитесь выбрасывать невыработанный стержень шариковой ручки, если вдруг паста перестанет поступать из него. Очень часто это происходит из-за того, что открытая часть тонкой пластмассовой трубочки закрывается деталями ручки, воздух не может проникнуть внутрь стержня и атмосферное давление накрепко запечатывает пишущий узел. Проколите в верхней части стержня одно-два сквозных отверстия — и он будет надежно работать до последних капель пасты.

• Использованные фломастеры еще послужат, если их наполнить тушью. Чтобы тушь не засохла, хранить фломастеры нужно без доступа воздуха, например, в сосуде с водой. Проверьте только, достаточно ли хорошо колпачки прилегают к корпусу.

• Проколите в верхней части стержня одно-два сквозных отверстия — и он будет надежно работать до последних капель пасты.

• Не выбрасывайте пустой футляр из-под помады. Из него получится удобный пенал для хранения иголок. Нужно лишь внутрь вложить игольную подушечку — кусочек поролона.

• Если на место помады вставить кусочек мела (придав ему цилиндрическую форму), то им будет удобно пользоваться, например, при раскрое тканей. Преподавателям тоже неплохо обзавестись таким мелком — его можно носить в кармане, сумочке, одежда и руки будут чистыми. Футляр нужно брать от выдвигающейся помады с винтовой подачей.

• Чтобы спрятать иголки от маленьких детей, воспользуйтесь закрывающейся коробочкой от ювелирных украшений. Иголки втыкают в кусочек поролона, который вложен в коробочку.

• Если ваша ракетка для игры в настольный теннис пришла в негодность, то, проявив немного выдумки, ее легко превратить в подставку для швейных катушек и наперстков.

• Из старой детской юлы получается неплохой миксер, в котором за минуту можно взбить коктейль из мороженого или омлет. Нижнюю часть корпуса удаляют, вращающуюся ось помещают в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Перемешивание идет с помощью меньшей по размеру (от майонеза) крышки, насаженной на ось.

• Крышки от консервных банок можно использовать вторично для домашних заготовок. Восстанавливают крышки с помощью машинки для закрутки, добавив в нее всего одну деталь. Крышку ставят на упор, накладывают машинку и действуют ей как при укупорке что ролик с приспособлением отводят от центра к периферии.

• Шерстяные носки в резиновых сапогах рвутся очень быстро. Тем, кому приходится много ходить в резиновой обуви, пригодится закон совет: из старых шерстяных носков (свитера, кофты) вырезают подследники и пришивают их с внутренней стороны к капроновым носкам. Получается тепло и прочно.

• Специальный ключ для открывания банок с рыбными консервами легко превратить в большую иглу для прошивки брезента или другого толстого материала.

• Не спешите выбрасывать растянувшийся уплотнитель кастрюли-скороварки. Чтобы продлить срок его службы, достаточно разрезать уплотнитель и укоротить до нужного размера. Несмотря на образовавшийся стык, герметичность кастрюли не нарушится.

• Сломавшийся зонтик может сослужить вторую службу. Из его ткани получается красивая и прочная хозяйственная сумка. Ткань снимают распарывают и сшивают в прямоугольное полотнище. А из него уже выкраивают сумку желаемой формы.

• Старые ботинки могут оказаться тоже полезными. Аккуратно отрежьте от ботинок заднюю и носовую части. У вас получится нечто похожее на шлепанцы. В них удобно будет выходить на улицу на даче (конечно, недалеко от дома) во время ненастной погоды. Вернувшись домой, снимаете шлепанцы у двери (как галоши) и входите в дом в чистой обуви.

• От швабры с истершимся волосом отпилите ручку, прикрепите оставшуюся часть на крыльце — и можете пользоваться ею для очистки обуви от грязи.

• И еще одно приспособление, показанное на рисунке. Это небольшая металлическая скоба, которую следует прикрепить к нижней части двери. Когда вы несете в дом воду, дрова, сумки с продуктами и ваши руки заняты, нетрудно открыть дверь ногой за скобу.

• Вышедшую из строя или оставшуюся непарной лыжную палку можно приспособить в домашнем хозяйстве: из нее получится хорошая ручка для щетки, швабры, малярной кисти и т. д.

• Чтобы восстановить старую полотерную щетку, волосяной покров которой истерся, надо сделать пропилы вдоль поперечных рядов, а затем стамеской или долотом снять древесину между пропилами.

• Если разорвался волан для бадминтона, его заменитель можно быстро сделать из капроновой сетки, в которой продаются овощи. Возьмите кусок сетки длиной 30–40 см, вытяните вдоль и, выворачивая, смотайте в виде тора. Таким тором можно играть даже дома, не боясь ничего разбить.

• На рыбалку можно пойти и с паяльником. Конечно, не с новым, а с уже отслужившим. У него элегантная ручка и трубчатый корпус, которые очень подходят для изготовления зимней удочки. Самостоятельно придется изготовить только гибкий кивок из винипластового прутка и пробку-переходник. Кивок с насаженным переходником вставляется в трубчатый корпус — и удочка готова. Удобство ее в том, что она разборная: если кивок перевернуть, он весь войдет внутрь корпуса.

• Вентиль от непригодной к дальнейшему использованию велокамеры может с успехом послужить в новом качестве. Навернув его на шланг велосипедного насоса и вставив наконечник в шланг камеры футбольного или волейбольного мяча, вы легко накачаете ее.

• Отслужившая свое «вертушка» (так называют радиолюбители верхнюю панель проигрывателя) может найти новое неожиданное применение у юных скульпторов — в качестве поворотного столика. Поставленная на такой диск заготовка легко поворачивается любой стороной, что облегчает лепку и раскраску миниатюрных фигурок.

Пожалуй, ничто так не захламляет территорию, как выброшенные кем-то старые покрышки. Однако прочитайте нижеприведенные советы и, может быть, вы будете смотреть на покрышки по-другому.

• Для садоводов-любителей старая покрышка от мотоцикла или велосипеда — настоящая находка. Разрезанную на куски, ее можно с успехом использовать для изготовления подпорок под ветки фруктовых деревьев, отягощенных плодами. Прикрепите вырезанный кусок покрышки шурупом к торцу планки — и подпорка готова. Такая подпорка плотно и легко держит ветку и не повреждает ее нежную кожицу.

• Для работ, которые производят стоя на коленях, например циклевания паркетного пола, для работы на грядках и многих других очень удобны наколенники, которые легко сделать из старой автопокрышки. Вырежьте из покрышки дна куска длиной 150–180 мм, привяжите к ним по две пары тесемок — и наколенники готовы к работе.

• Старая автопокрышка может оказаться полезной и автолюбителям. Чтобы предохранить машину от случайного удара задним буфером о стенку гаража, укрепите на стенке надежные амортизаторы, вырезанные из покрышки.

• Если вы задумались, куда повесить на зиму велосипед, а весной — куда положить лыжи, обратите внимание на старую автопокрышку. Два куска от нее, прибитые к стене, — отличная вешалка для велосипеда или лыж. Такие мягкие вешалки удобны для хранения и других хозяйственных принадлежностей.

• Хотите соорудить в несколько минут «бассейн» для купания ребенка? Для этого потребуется хлорвиниловая или полиэтиленовая пленка (скатерть) и старая покрышка (желательно большого диаметра). Выройте неглубокую ямку по внутреннему диаметру покрышки, наверните края скатерти (пленки) на покрышку, как показано на рисунке, и купальня готова.

• Ребятишки очень любят прыгать (особенно на кроватях). Утолить эту жажду к прыжкам можно довольно просто, и опять вам поможет старая покрышка. Кроме покрышки понадобится прочный (желательно капроновый шпагат) шнур или многожильный провод в мягкой изоляции большого сечения. Отверстия в покрышке можно просверлить с помощью дрели или коловорота. Отверстия старайтесь делать как можно ближе к беговой части прожектора, то сеть в месте наиболее толстого сечения. Такой импровизированный «батут» — отличный спортивный снаряд, который, несомненно, доставит ребенку много радости.

• На дачном участке покрышка станет своеобразным вольером для цыплят. А во дворе своего дома (или тоже на даче) можно использовать покрышку в качестве ограждения небольшой клумбы с цветами.

• Две положенные друг на друга покрышки — удобное место для колки дров: они не разлетаются в разные стороны, да и мусора во дворе меньше, так как щепки остаются тут же.

• Автомобильные покрышки нетрудно приспособить для хранения подсобных материалов. Для этого покрышки нужно прикрепить прочной веревкой к потолку сарая на некотором расстоянии друг от друга, укладывают материалы между ними.

• Покрышки от мопеда или мотоцикла еще могут пригодиться вот для чего. Если отрезать кусок длиной 60–90 мм и надеть его на навесной замок, то получится «зонтик», исключающий прямое попадание дождя. В отрезке покрышки необходимо предусмотреть прорезь для проушин ворот.

• Мелкий инструмент удобно переносить в «сумке» их куска покрышки.

• Инструменты, необходимые при ремонте автомашины или мотоцикла, можно разместить на старой покрышке непосредственно около места работы.

• Ботинки с коньками летом удобно держать в защитных резиновых «футлярах», изображенных на рисунке.

• Бутылка с лаком или банка с краской не опрокинутся, если их хранить, как показано на рисунке.

• Ограничитель-амортизатор для двери можно изготовить в считанные минуты.

• Деревянный щит, положенный на покрышку, надежная изоляционная подставка при работе с электрическим током.

• Буксирный трос можно сделать упругим, привязав к нему покрышку, как показано на рисунке.

• Кусок покрышки, прикрепленный к откидному деревянному брусу, — отличный держатель для велосипеда.

• Бельевая прищепка кроме своего прямого назначения может быть полезной и во многих других случаях. Она поможет, например, в следующем. Поддержать растущий цветок.

• Сделать длинный пинцет.

• Автоматизировать включение радиоточки.

• Дотянуться до высоко расположенного предмета.

• Заполнить трещину клеем.

• Сделать простейшую защелку.

• Удержать на ванночке пинцет.

• Склеить небольшую рамку.

• Промыть фотопленку.

• Закрепить фильтровальную бумагу в воронке.

• Подвесить тюбик.

• Зажать трубку в тисках.

• Предохранить руки от ожога.

• Сделать воронку из бумаги.

• Отвинтить пробку тюбика.

• Забить маленький гвоздь.

• Срезать розу, не уколовшись.

• Возможности использования прищепки еще больше расширяются, если в отверстие пружины продеть кольцо.

На нижеследующих рисунках изображены ситуации, в которых обыкновенный карандаш выступает в самых неожиданных ролях. Комментариев не требуется. Все ясно из рисунков.

• Кроме того, мягкий графитовый карандаш выручит во многих случаях, когда в домашней технике что-нибудь заедает, скрипит, не крутится и т. д.

Например, графитом можно восстановить легкость поворота пробкового крана, переключающего воду в ванну или душ, убрать скрип дверных петель, колесиков тележки, улучшить скольжение крючков по металлическим карнизам и массу всего другого.

• Цанговый карандаш, рассчитанный на толстый грифель, может найти и совершенно неожиданное применение. Например, выручит в тех случаях, когда маленький винт необходимо закрутить в труднодоступных местах; превратится в шариковую ручку, приняв внутрь вместо грифеля шариковый стержень или в чертилку для разметки по металлу, если вставить заостренный твердосплавный стержень.

Электрический вентилятор добрых 9-10 мес в году стоит на дальней полке. Между тем несложные приспособления к прибору позволяют использовать вентилятор круглый год в самых разнообразных целях.

• Сверло, закрепленное на валу вентилятора (вместо крыльчатки), превращает его в электродрель, вполне пригодную для сверления небольших отверстий в предметах из дерева или из пластмассы.

• Сверла малого диаметра изготовьте сами из велосипедной спицы или из иглы для швейной машины. Чтобы укрепить сверло, в оси вентилятора придется просверлить отверстие и стопорным винтом зажать в нем хвостовик сверла.

• Очень тонкое сверло проще всего сделать из английской булавки. Один конец распрямленной булавки завейте на стержне чуть меньшего диаметра, чем вал вентилятора, на другом конце нанесите напильником «грани». Затем витую часть наденьте на вал и отцентрируйте иглу.

• С помощью наждачного камня (диаметр 4–6 см) или деревянного круга с надетой на него полоской наждачной бумаги вентилятор сможет шлифовать некрупные детали или затачивать мелкий режущий инструмент. Заменив наждачную бумагу полоской шерстяной ткани, вы можете приспособить вентилятор для полирования мебели.

• Самодельные насадки разной формы, сделанные из жести, пластмассы или проволоки, — спирали, решетки, лопатки и др. позволят использовать вентилятор для взбивания кремов, муссов и коктейлей.

• Жестяная насадка намного облегчает подготовку фруктов для варенья и компота. Зубцы ее «рабочей части», выпиленные трехгранным напильником, легко и быстро удаляют сердцевину из яблок и груш.

• Предлагаем простой и быстрый способ ремонта зонтов.

Наиболее слабое место в любом зонтике — желобковые спицы. Именно они ломаются чаще всего.

• Возьмите отрезок металлической трубки диаметром 6 мм и длиной 30 мм. Лучше всего для этих целей подходит колено вышедшей из строя телескопической антенны от транзисторного радиоприемника или портативного телевизора. Концы сломанной спицы выпрямите, наденьте на них трубку и сожмите ее пассатижами. Получится достаточно прочное соединение.

• Если у зонтика от конца спицы оторвалась ткань, вовсе не обязательно обращаться в мастерскую. Нужно взять тонкую леску, трижды обмотать конец ткани и завязать узел. Затем продеть леску через отверстие в конце спицы и закрепить ткань.

• Сломанный наконечник зонтика можно заменить отрезком использованного металлического стержня шариковой ручки.

• Чтобы складной зонтик открывался и закрывался без осечки, ставьте его время от времени в развернутом состоянии под теплый душ. Под действием тепла ткань равномерно растянется по спицам и после сушки сохранит свою форму.

• У портфелей и чемоданов часто задираются углы. Отремонтировать их можно таким способом: смазать оторвавшуюся кожу клеем и прижать место склейки лейкопластырем. Этот способ пригоден для склейки в любом неудобном месте.

• Советуем на ручки сумки-авоськи надеть кусок пластмассовой трубки, разрезанной вдоль. Она не режет руки и не соскакивает, когда сумку ставят на землю.

• Удобную импровизированную ручку для веревочной упаковки свертка можно сделать из куска резиновой или пластмассовой трубки, надрезанной с обоих концов и надетой на веревку, как показано на рисунке.

• Замок переполненного портфеля может расстегнуться в самый неподходящий момент. Чтобы застраховаться от случайности, нужно сверху на языке замка надфилем или пилкой сделать надрез глубиной 1–2 мм.

• Ваш портфель перестанет открываться в неподходящие моменты, если к языку замка сверху припаять кусочек проволоки. Можно обойтись и без пайки: просверлить два отверстия, вставить в них П-образную проволочку и загнуть изнутри ее концы, но тогда замок придется разобрать.

• Не беда, если у вашего портфеля поломался замок. Лопнувшую пружину можно заменить куском пористой резины. После такого ремонта замок будет служить вечно.

• Если ваш портфель или сумка потеряли форму, ее можно восстановить, вставив в угловые швы упругую проволоку.

• Сравнительно тяжелые предметы с острыми углами можно спокойно нести в бумажной сумке, положив на дно ее кусок картона, согнутого в виде буквы «п». Картон усилит прочность дна сумки и распределит массу ноши на большую площадь.

• Предлагаем в качестве брелока прикрепить к ключам зажим от подтяжек. Защемив его за карман, вы будете гарантированы от потери ключей. Этот совет особенно пригодится тем, кому приходится много двигаться и наклоняться: грибникам, туристам, садоводам и, конечно, детям.

• Большая связка ключей тяжела и мешает в кармане. Если срезать часть ушка и посадить ключи на одну ось, связка станет много компактнее.

• Человек, вынужденный носить в кармане ключи, оценит достоинства такого «гибрида» — (см. рисунок) — размер его может быть значительно меньше обычного ключа, а открывает он два замка.

• Ключ для открывания бутылок с прохладительными напитками будет всегда под рукой, если в ключе от квартиры сделать вырез для пробки. Конфигурация выреза показана на рисунке.

• Для любителей коллекционировать значки предлагаем завести альбом со специальными страницами: на картонные листы наклеивают согнутую гармошкой ватманскую бумагу. К получившимся гофрам прикалывать значки легко и удобно.

• Для закрепления значков можно использовать и картонку с окошечками. В окошко вставляют прижимы значков, сквозь них протягивают резинку и закрепляют.

• Нередко коллекционеры хотели бы иметь альбом с прозрачными листами-конвертами, в которых видны обе стороны коллекционного материала. Такой альбом можно сделать из прозрачных папок, продающихся в канцелярских магазинах, и папки-скоросшивателя. В полиэтиленовых папках делают надрезы и в них вставляют петельки из проволоки. Петельки надевают на стержни скоросшивателя — и альбом готов. При необходимости листы такого альбома можно запечатать липкой лентой.

• Досадно, если случайно расстегивается булавка и мы теряем ценный значок — университетский, творческого союза и т. д. Чтобы этого не произошло, советуем колечко значка приколоть с обратной стороны одежды дополнительной булавкой.

• Отвалившуюся от значка или броши булавку можно легко прикрепить обратно. Сначала булавку припаивают к жестяной или латунной пластинке размером несколько меньше значка. Тыльную сторону значка выравнивают напильником, а затем приклеивают к ней пластинку с булавкой.

• Те, кто пользуется настенными гиревыми часами-ходиками, знают, что при подъеме опустившейся гири с цепочкой нередко нарушается первоначальное положение корпуса часов, что отражается на их точности. Чтобы избежать этого, предлагаем снять гирю, а концы цепочки соединить в одну замкнутую цепь. Остается сделать в гире крючок и переставлять ее по мере необходимости, подвешивая за любое верхнее звено и не тревожа корпуса.

• Наклеив на стрелки и циферблат будильника мелкие осколки от елочных игрушек, можно узнать время даже ночью, не включая свет.

• Часы-ходики и будильники старых выпусков нередко выходят из строя из-за износа цапф осей зубчатых колес и отверстий под них. Так как в мастерские старые часы обычно не принимают, рекомендуем способ ремонта своими силами. Отверстия под цапфы надо рассверлить до диаметра 1,5 мм и запрессовать в них пишущие узлы от шариковых ручек. Выступающие концы узлов обрезают и развальцовывают, а в получившихся втулках сверлят новые отверстия под цапфы.

• Если вы хотите, чтобы браслет ваших часов сочетал в себе прочность металла и мягкость кожи, нужно на его внутреннюю поверхность (имеется в виду браслет не пружинный) наклеить полоску тонкой мягкой кожи.

• Порвавшуюся уплотнительную прокладку между корпусом и крышкой наручных часов можно изготовить самому из полиэтиленовой пленки. Ее вырезают чертежным измерителем, многократно проводя иглой по пленке.

• Замок браслета для часов выходит из строя из-за поломки язычка пружинного фиксатора. Отремонтировать браслет можно, сделав новый язычок, из пружины, взятой из старого будильника. Конец пружины отпускают на огне и просверливают отверстие диаметром 2–2,5 мм. Такое же отверстие сверлят в браслете. Язычок изгибают, как показано на рисунке, и приклепывают медной заклепкой.

• Если часы своим тиканьем мешают сосредоточиться или отдыхать после напряженной работы, положите их на мягкую подстилку и накройте стеклянной банкой или стаканом. Часов не будет слышно, а циферблат останется на виду.

• Гладкий полированный корпус электрической бритвы иногда бывает причиной ее выскальзывания из рук при бритье. Чтобы этого не случилось, накиньте резиновое колечко от упаковки аптечных пузырьков на шнур и на большой палеи правой руки. Оно надежно застрахует бритву от возможности упасть на пол и разбиться.

• Тем, кто носит усы и бороды, адресован следующий совет. Гребенка безопасной бритвы закрывает лезвие, поэтому выбрить четкую границу волос не так просто. Задача намного облегчится, если зубья гребенки с одной стороны спилить. Тогда жало лезвия станет видимым. Другую сторону можно не трогать — она пригодится для бритья открытых участков лица.

• Безопасная бритва с кассетной головкой «Спутник-2» удобна и хорошо бреет, однако рассчитана на специальные лезвия. Если их нет под рукой, их можно заменить лезвиями от обычных бритв. Старое лезвие вынимают после рассоединения двух скрепленных между собой (в четырех точках) пластмассовых пластин. На его место устанавливают половинку обычного лезвия, по краям которого ножницами делают фиксирующие вырезы.

• Мыльная пена, стекающая с помазка при намыливании лица во время бритья, вызывает ощущение далеко не из приятных. Наденьте на помазок небольшой резиновый диск (диаметр отверстия в нем должен быть меньше диаметра рукоятки помазка). Диск растянется, образуя чашечку, которая и соберет в себя стекающую с помазка пену.

• Чтобы полнее заправить газовую зажигалку, положите ее перед зарядкой на несколько минут в морозильную камеру холодильника. При «холодном методе» зарядки зажигалку пополнять газом приходится значительно реже.

• Если под рукой не оказалось переходника для заправки газовой зажигалки, не беда, выручит пластмассовый стержень от шариковой ручки. От него отрезается кусочек на 2 мм длиннее заправочного стержня газового баллончика — он и послужит надежным переходником.

• Если ручку алюминиевой расчески загнуть, то ее можно носить в кармане пиджака как авторучку.

• В импортных шариковых авторучках (венгерской «Пакс», американской «Паркер») фирменный большеобъемный пишущий узел можно заменить отечественным. Его укорачивают с задней стороны на 23 мм, от использованного узла отрезают заднюю часть длиной 25–30 мм, и собирают новый пишущий узел общей длиной 98 мм.

• Вышедшая из строя резиновая втулка автосифона легко заменяется пробкой флакона от пенициллина. Кромку пробки по всей окружности надо срезать так, чтобы края втулки соответствовали краю прижимной пробки. В центре пробки пробейте отверстие для иглы. Вставьте новую втулку. Сифон будет работать как новый.

• Пластмассовые коробки для мелочей, продающиеся в галантерейных и хозяйственных магазинах, обычно имеют снимающуюся крышку, а это значит, что открывать такую коробку приходится двумя руками. Крышку нетрудно переделать в откидывающуюся. Достаточно просверлить в коробке и крышке несколько отверстий и продеть в них отрезки пластмассовой спиральки от блокнота.

• Газеты или объявления гораздо удобнее вешать на доску с помощью пружинных зажимов, чем, например, прикалывать кнопками или приклеивать. Зажимы — ими могут быть пластмассовые или металлические прищепки для занавесок — крепятся к углам доски, и тогда замена газеты потребует считанных секунд.

• Для придания художественной кисточке нужной формы рекомендуем подправлять ее электробритвой.

• Восстановить «прическу» у разлохматившейся кисточки можно, смочив ее водой и надвинув со стороны ручки резиновое колечко, например, от ниппельной трубки от велосипедных шин.

• Чтобы часовой лупой было удобнее работать и чтобы она не запотевала, советуем прикрепить ее липкой лентой к очковой оправе.

• Пятна отошедшей амальгамы очень портят вид зеркала. Для того, чтобы замаскировать дефекты, советуем подклеить сзади в этих мостах кусочки фольги. Хотя изображение от этого не улучшится, зеркало примет опрятный вид.

• Удобную подставку для грампластинок и магнитофонных кассет можно изготовить из оргстекла. Его сгибают и по гребню делают частые прорези. Другая конструкция — деревянная угловая полка с натянутой леской или проволокой.

• Обыкновенная расческа — простейшее приспособление для хранения писем, открыток, фотографий. Основанием служит деревянный брусок (покройте его лаком) с желобом по толщине расчески. Вставьте расческу в желоб, и приспособление готово.

• Предлагаем простое приспособление для домашнего сбора макулатуры. По дну ящика или картонной коробки прокладывают веревки. На дно помещают лист плотной бумаги, а на нее по мере накопления — остальную макулатуру. Сверху кладут доску с грузом. После заполнения ящика тюк обвязывают веревкой.

• Порой трудно раскрыть новый полиэтиленовый пакет для продуктов. Намотайте на концы деревянной прищепки полоску лейкопластыря липкой стороной наружу. Стоит «ущипнуть» пакет — и он легко раскроется.

• Карманный электрический фонарь, у которого еще не полностью «села» батарейка, будет гореть ярче, если вместо лампочки на 3,5 В использовать лампочку на 2,5 В.

• Отличные шайбы под головки струн гитары получаются из обыкновенных канцелярских кнопок. Придется разве что обломать на них шипы и выгнуть шляпки по профилю канавки.

• Кусачки и круглогубцы — все, что необходимо для превращения английской булавки в миниатюрный пружинный замок. Его можно использовать для быстрого соединения тросиков, растяжек и в других целях. К тому же в отличие от булавки карабин гарантирован от случайного раскрытия.

• Маленькие петли для шкатулок можно сделать из двух кусков проволоки и двух шайб. Один кусок сгибают в форме буквы «П», а другой навивают на него спиралью. Концы проволоки надо заострить, и сделать на них насечку.

• Заполненный водой резиновый шланг с двумя стеклянными трубками на концах поможет совершенно точно установить, находятся ли предметы на одной и той же высоте. Этот способ просто незаменим, когда надо определить положение предметов, находящихся в разных комнатах или разделенных перегородкой.

• Свить канат из нескольких веревок можно с помощью несложного приспособления. В деревянном бруске размерами 400x60x30 мм сверлят на расстоянии 140 мм друг от друга три отверстия диаметром 6 мм. В них вставляют вороты, выгнутые стальной проволоки также диаметром 6 мм, и на торчащих концах формируют круглогубцами кольца. Рукоятки соединяют синхронизирующим проволочным звеном. Чтобы вороты не заедало, а звено не соскакивало, на рукоятки надевают и фиксируют сжатием по две гайки-ограничителя.

Канат свивают так. К кольцам привязывают веревки необходимой толщины и длины. Один человек вращает средний ворот, а другой натягивает получаемый канат, перехватывая его по мере скручивания.

• Напоминаем об одном старинном способе, с помощью которого довольно просто снять с пальца туго сидящее кольцо. Под кольцо подсуньте нитку и наматывайте ее на палец плотно виток за витком, начиная от кольца через сустав до середины пальца. Затем, взявшись за конец, просунутый под кольцо, начинайте сматывать нитку. Кольцо легко сойдет с пальца.

• Мелкие осколки разбитого стекла собрать довольно трудно. Справится с этой задачей поможет кусочек пластилина. Сделайте из него «колбаску» и покатайте ее по месту, где разбилось стекло. Пластилин вберет в себя даже невидимые глазу осколки.

• Время горения свечи значительно увеличится, на подсвечнике не будет потеков парафина, если на верхнюю часть свечи надеть кольцо из металлической фольги толщиной 0,1–0,2 мм. По мере выгорания парафина кольцо сдвигают вниз.

• Зажимное кольцо для полиэтиленового мешочка, можно сделать из пластмассовой пробки, вырезав в ее донышке небольшое отверстие.

• Если вам попадется на берегу речки или в лесу ветвь или обломанный сук, у которых от времени сердцевина превратилась в труху, а наружные слои еще крепкие, распилите находку на ряд колец, хорошенько ошкурьте наждачной бумагой и покройте светлым или темным мебельным лаком: получатся красивые держатели для салфеток к праздничному столу.

• Кольца из плотной бумаги с короткими прорезями — отличный подсвечник на праздничном (юбилейном) пироге. Даже в том случае, если дата требует установки многих свечей, все они могут быть свободно размещены на пироге двумя, тремя и даже большим числом концентрически расположенных колец.

• В некоторых местах Сибири бумажный фунтик для продуктов свертывают совсем не так, как в других частях страны. Времени на это уходит меньше, получается он гораздо прочнее и не разворачивается, из него можно даже напиться, а уж, скажем, мука или крупа не просыпется ни за что. Тем, кто не знаком с сибирским фунтиком, рекомендуем его освоить, воспользовавшись приведенной схемой.

• Поверхность начищенных бронзовых изделий можно предохранять от окисления с помощью эмульсии «Самоблеск». Эмульсия защищает бронзу не только в помещении, но и на открытом воздухе. Под ее слоем блестящая поверхность в атмосферных условиях сохраняется около года.

• Если вы протрете очки тряпочкой, смоченной несколькими каплями глицерина, стекла не запотеют.

• Чтобы лак для ногтей хранился дольше, подышите на флакон с лаком перед тем, как закрыть его пробкой. Углекислый газ вытеснит воздух, и лак благодаря этому дольше не будет густеть.

• Советуем на пляже закрывать нос от загара кусочком цветной пластиковой пленки, приклеенной липкой лентой. С таким пластиковым «носом» можно загорать и купаться — он не отвадится даже в воде.

• Изменить оттенок лака для ногтей можно, добавив в него несколько капель чернил «Радуга». Синие чернила приглушают яркий цвет и придают лаку чуть фиолетовый тон.

• Для размещения в холодильнике высокой посуды советуем в полках сделать вырезы, закрывающиеся откидными сетками.

• Клей «Момент» может склеивать стекло с металлом. Это позволит, например, при чаепитии обойтись без подстаканника.

Возьмите клей «Момент», а из металлической полоски выгните ручку. В той ее части, что будет прилегать к стеклу, просверлите несколько отверстий: они ускорят высыхание клея, а заполненные затем дополнительными каплями его образуют при затвердевании вспомогательное псевдозаклепочное соединение. Ручка не отвалится, даже если в стакане будет крутой кипяток.

• Небольшое количество воды (около 1 литра), вполне заменяющей дистиллированную воду для технических целей, например для заливки аккумулятора автомашины, легко можно получить, растопив ледяную «рубашку», образовавшуюся на испарителе холодильника.

• Проконтролировать чистоту дистиллированной воды можно простым способом. В крышку небольшой стеклянной банки вставляются два угольных (от старой батарейки) или металлических электрода так, чтобы они погрузились в воду на 10 мм. Омметром замеряется сопротивление воды. Если его значение будет больше 30 Ом, то вода пригодна для использования в аккумуляторах.

• Измерить криволинейный маршрут на карте можно с помощью наручных часов. Заводную головку ставят на перевод стрелок и прокатывают ее по линии маршрута. Показания стрелок пересчитывают на масштаб, полученный от прокатывания головки по линейке с делениями.

• Покоробившуюся пластмассовую пластинку заложите между двумя кусками стекла и положите на солнцепек. Вечером после захода солнца, когда стекло охладится, достаньте пластинку. Вы убедитесь, что все искривления на ее поверхности бесследно исчезли.

• Проверить заточку иглы звукоснимателя можно с помощью диапроектора. Иглодержатель укрепляют на кусочке черной бумаги так, чтобы игла была видна в круглом вырезе. Затем бумагу (ее можно поместить в рамку) вставляют в диапроектор. Если увеличение мало, устанавливают промежуточное зеркало.

• Шнур выключателя на торшере или лампе не будет пачкаться (а уже испачканный приобретет опрятный вид), если на него надеть кусочек хлорвиниловой трубочки.

• Чтобы наиболее употребительные номера телефона всегда были под рукой, советуем выписать их на бумаге и приклеить листок к дну телефонного аппарата.

• Чтобы не перегружать записную книжку излишними записями, удобно делать временные вкладыши из 6—10 листков тонкой бумаги, сшитых вместе и подклеенных под переплет. Из беглых записей в записную книжку переносится лишь необходимое.

• Нередко возникает необходимость размножить текст или рисунок. На помощь придет простейший копировальный аппарат — гектограф, позволяющий отпечатать до десятка копий. Для изготовления гектографа сварите клей (20–40 г желатина на 200 мл воды) и добавьте в него несколько капель глицерина. Полученную смесь налейте в ванночку или в плоскую деревянную коробку (размерами 18x25 см) и дайте ей застыть. Напишите нужный текст карандашом или ручкой на листе бумаги. Положите лист на поверхность застывшей смеси, слегка разгладьте лист ладонью и оставьте его на 5–7 мин. Когда вы затем снимете лист, то увидите, что весь текст перешел на клей. Прикладывая к поверхности клея чистые листы бумаги и слегка проглаживая их ладонью, получите оттиски.

• Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив поверхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, клей разводят водой, подкрашенной акварелью.

• В некоторых квартирах двери комнат и кухни застеклены рифленым стеклом. Если оно разбилось, то советуем использовать обычное оконное стекло, оклеенное полиэтиленовой пленкой с рисунком. В качестве клея подойдет сахарный сироп.

• Изготовление витражей — дело долгое и нелегкое. Можно ограничиться удачной и быстрой имитацией витража: реечки или половинки прутьев лозы приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком.

• Предлагаем способ окрашивания стекол для террас, витражей, люстр и т. д. Нужно растворить 5 г желатина в 100 г воды с температурой 50–80 °C.

В раствор добавить цветные чернила, размешать и нанести его теплым на чистое, лежащее горизонтально стекло. Краситель можно добыть и из высохшего фломастера, пропустив через него несколько капель подкисленной уксусом воды. Сушится слой при комнатной температуре. Для предохранения от сырости на него наносят какой-либо водостойкий лак или закрывают вторым стеклом и промазывают торцы.

• Конфигурация и структура многих плодовых косточек и орехов настолько красивы, что их нередко используют для изготовления различного рода украшений и поделок. А для одежды из грубой ткани, сукна, для вязаных изделий из них можно наделать декоративные пуговицы. Косточки, скорлупа, аккуратно отполированные и покрытые лаком для мебели, выглядят нарядно и служат долго. Отверстия под нитки просверливают в них тонким сверлом или прожигают раскаленным гвоздем подходящего диаметра.

• Если в вашем доме есть кошка или собака, сделайте для них такое приспособление. На деревянном основании укрепите две стойки, а между ними натяните толстые резиновые нити. Закрутите нити на несколько оборотов и вставьте между нитями горлышко бутылки с молоком. Продемонстрируйте несколько раз вашему животному, как пользоваться приспособлением, и вскоре оно сможет питаться самостоятельно, что особенно важно во время вашего долгого отсутствия.

• Переливать жидкость из флакона с узким горлом удобно при помощи вязальной спицы.

• Переливая одеколон из флакона в пульверизатор, воспользуйтесь «соломкой», через которую пьют коктейль. Один ее конец вставьте в емкость пульверизатора, а второй — во флакон с одеколоном. Закройте горлышко флакона губами и подуйте в него. Одеколон под давлением идет по «соломке» и вскоре заполняет пульверизатор.

• Для переливания духов из одного флакона в другой предлагаем использовать в качестве воронки ученическое перо.

• Отрезанная от тюбика из-под зубной пасты верхняя часть отлично служит воронкой для наливания жидкостей во флаконы с узким горлышком.

• Из мягкого пластмассового флакона можно переливать жидкости в узкогорлые сосуды без воронок. Достаточно сдавить пальцами край флакона, как образуется удобный носик, из которого польется тонкая аккуратная струйка.

• Чтобы сделать носик на пробирке, не обязательно быть «стекольных дел мастером». Край пробирки разогрейте на огне до розового свечения, а затем оттяните его с помощью какого-либо крючка или полотна ножовки.

• Если нужно налить жидкость из ведра в посудину с узким горлом, возьмите кусочек пластилина и сделайте из него любой формы носик на ведро.

• Прозрачную плоскую бутыль или флягу можно превратить в мензурку. Наполните посуду водой. Затем, наклоняя, отливайте жидкость в стограммовую мерку и, как только мерка наполнится, не меняя положения будущей мензурки, отметьте штрихом масляной краски на ее поверхности уровень оставшейся жидкости. Таким же образом отмечайте уровень при заполнении мерки во второй, в третий раз… И так до тех пор, пока посуда не опорожнится.

Пользуясь отметками, можно сразу же совершенно точно отлить из мензурки нужное количество жидкости.

• Чтобы уплотнить завертывающуюся крышечку флакона, достаточно накапать на ее донышко несколько капель воска со свечи. После того как воск застынет, крышечку можно заворачивать, флакон будет закрыт герметично.

• Вощеная бумага и лейкопластырь в случае необходимости неплохо служат домашнему мастеру в качестве временной пробки для флакона с летучей жидкостью.

• Если под рукой нет пузырька или бутылки с завинчивающейся пробкой, а обязательно надо обеспечить «закупорку с гарантией», когда перевозится, скажем, кислота или антифриз в багажнике автомобиля или подсолнечное масло в хозяйственной сумке, воспользуйтесь шнурком: завязанный предлагаемым способом, он надежно удержит обычную пробку при любой тряске.

• Как вынуть из горлышка пузырька прочно засевшую корковую пробку? Один из способов — воспользоваться двумя булавками, воткнув их в пробку с противоположных сторон, как показано на рисунке. Потянув за оставшиеся концы булавок, нетрудно вынуть пробку, не повредив ее.

• Флакон с притертой пробкой можно открыть так: обмотайте промежуток между пробкой и горловиной резиновым шнуром, а затем полейте на горловину теплой водой. Пробка должна открыться. Если она не поддалась, продолжайте наматывать шнур с натягом до тех пор, пока пробка не стронется с места.

• Еще один способ открывания флакона с притертой пробкой. Конец шнура привяжите к дверной ручке, обхватите свободной петлей из этого шнура горлышко и быстро продвигайте его по шнуру. Горлышко нагреется, расширится и «отпустит» строптивую пробку.

• Летучие жидкости хорошо сохраняются даже в неподходящей на первый взгляд для этих целей баночке с навинчивающимся колпачком, если перед навинчиванием колпачка на резьбу горлышка капнуть резинового клея.

• Если дома нет весов, а нужно определить, хотя бы ориентировочно, массу какого-нибудь предмета, скажем клубка ниток, то можно делать это с помощью линейки и мелких разменных монет.

К одному концу линейки с делениями подвешивается клубок ниток, а на другой конец кладутся монеты достоинством 1–5 копеек (как известно, они весят соответственно 1–5 граммов). После этого линейка устанавливается на острую опору так, чтобы обеспечивалось равновесие. Определив по числу делений длину плеч и зная общий вес монет, легко находится приближенный вес клубка по известной формуле P₂ > P₁·l₁/l₂.

• Если под рукой не окажется весов, небольшие порции веществ можно взвешивать при помощи мензурки. Заклеив горлышко пластилином, переверните ее вверх дном, опустите в воду и добейтесь вертикального положения. Затем распечатайте, поместите внутрь взвешиваемый предмет, запечатайте и снова поместите в воду. Отсчет ведется по делениям — один миллиметр соответствует одному грамму.

• Случается, что столбик ртути в термометре разбивается на несколько капель и встряхивание, даже энергичное, положительных результатов не дает. В таком случае потрите двумя пальцами поэнергичнее кончик термометра, он нагреется, и «разбившаяся» ртуть сольется.

• Для защиты термометра от возможных ударов рекомендуем фотолюбителям надеть на баллончик со спиртом кусок резиновой трубки с прорезями.

• Многие лекарства в домашних условиях отмеряют пипеткой. Для облегчения отсчета предлагаем ее заранее проградуировать. Скажем, деление соответствует 5 каплям. Тогда можно быстро и точно набрать из флакона нужное число капель.

• Если пипетки под рукой нет, то можно поступить следующим образом. Возьмите старую ложку и просверлите в ней небольшое отверстие, а ручку изогните. Такую ложку можно вешать на край стакана, кружки, наливать в нее лекарство и отсчитывать нужное количество капель.

• Грелку, которая стала пропускать воду через пробку, надежно починит резиновое колечко (от упаковки аптечных пузырьков), накинутое на резьбу пробки.

• Вскрыв медицинскую ампулу, скажем, с йодом и использовав незначительную ее часть, йод и другие летучие жидкости можно хранить и во вскрытой ампуле, использовав вместо пробки комочек пластилина. Пластилиновая «пробка» герметически закупорит ампулу.

• Кастрюля-скороварка может с успехом служить домашним стерилизатором с температурой выше 100 °C. Ее предварительно моют двухпроцентным раствором питьевой соды, а затем с таким же раствором кипятят. В чистую кастрюлю наливают поллитра воды и на решетку над ней кладут разобранный шприц. Стерилизация длится 45 минут.

• Когда нужно ставить медицинские банки, вместо горящего тампона можно использовать кипящий электрочайник. Банку держат над носиком около секунды, причем воды, попавшей в виде пара, достаточно, чтобы обойтись без вазелина.

• Ингалятор для домашнего пользования легко сделать из фена, дающего горячий воздух, и аптечной бутылочки, через пробку которой пропущены две стеклянные трубки. Воздух продувают через раствор для ингаляции (назначенный врачом), после чего пары раствора поступают в воронку. Воронка, которая служит для вдыхания паров, изготовляется из жести и плотно облегает рот и нос.

• При небольших ожогах краснота кожи и боль быстро проходят, если обожженное место смазать тонким слоем мятной зубной пасты.

• Чтобы летом в доме вам не докучали мухи, посадите под окном клещевину или поставьте несколько веток в вазу с водой. Мухи не выносят запаха этого растения.

• Половина чайной ложки питьевой соды на стакан воды — хорошее средство устранения зуда от укуса комаров.

• Струя горячего пара — старинный, надежный и безвредный способ борьбы с насекомыми. В современном виде источником пара может служить электрический чайник с длинным шнуром. На его носик надевается тонкая металлическая трубка, а крышка уплотняется изоляционной лентой.

• В шкаф для провизии подчас забираются муравьи. Ломтик лимона отпугнет споим ароматом этих непрошенных гостей.

• Рекомендуем «не химический» способ борьбы с комарами и мухами, налетевшими в дом. Их можно засасывать пылесосом. Комары втягиваются и сидящие, и летающие, мухи — сидящие неподвижно. Пылесосом действовать удобнее, чем мухобойкой, к тому же стены не пачкаются.

• Избавиться от домового гриба, поразившего деревянные строения, не гак просто. Можно попытаться победить грибок обработкой древесины перенасыщенным раствором соли в бензине. Нужно смачивать кистью зараженные места 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет. Работу надо вести со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

• Рекомендуем способ, как сделать школьный мел не пачкающим руки. Для этого достаточно окунуть его на несколько секунд в разбавленное в 2–3 раза молоко. После такой процедуры мел перестанет пачкаться, а писать будет по-прежнему хорошо.

• Школьный мелок перестает пачкать руки, если его покрыть тонким слоем конторского (силикатного) клея.

• Велосипедный звонок, использованный в качестве дверного, может найти себе поклонников за свой мелодичный, нерезкий звон.

• В почтовом ящике с горизонтальным дном письма и газеты, опущенные почтальоном, нередко прилегают к задней стенке и их плохо видно. Если в ящик вложить пластину из темной пластмассы или картона под углом 20–30° ко дну, то письма, скользнув по ней, всегда будут прижиматься к передней стенке со смотровыми отверстиями.

• Уменьшить громкость и смягчить тембр звучания дверного звонка, телефона, будильника очень просто с помощью кусочка лейкопластыря. Лейкопластырь в один или несколько слоев наклеивают на то место чашки звонка, куда ударяет боек.

• Любителям гантельной гимнастики пригодится следующий совет. Для хранения гантелей сделайте небольшую стойку из дерева, изображенную на рисунке.

• Гантели, как известно, снаряд довольно шумный. Если на гантели натянуть резиновые кольца, то случайный стук не побеспокоит домочадцев. Кольца вырезают из мягкой резины — трубки, листа, склеивают из полосы.

• Случается, резиновые жгуты эспандера выскальзывают из креплений. Чтобы предупредить эту неприятность, нужно освободить концы жгутов (покручивая крепления), обильно пропитать их эпоксидным клеем и, после того как он высохнет, снова собрать эспандер. Жгуты будут держаться надежно.

• Если по окружности деревянных роликов массажной дорожки прорезать углубления, то получившиеся зубчатые колесики намного увеличивают интенсивность массажа.

• Во время блиц-игры увлекшиеся шахматисты так энергично переключают шахматные часы, что они скоро выходят из строя. Предлагаем установить под кнопки резиновые колечки, вырезанные из пробок от флакончиков из-под пенициллина. Это уменьшит стук при переключении, но продлит срок службы часов.

• Песочные пятиминутные часы, вделанные в кусок поролоновой губки, временно могут заменить любителям блиц-турниров шахматные часы.

• Две бутылочки с делениями, две трубочки и резиновая пробка — вот материалы, потребные для изготовления простейших водяных часов. Их «завод» зависит от сечения трубочек. Когда он кончается, бутылочки переворачивают.

• Если внутреннюю поверхность шахматной доски оклеить поролоном, то при переноске фигуры не будут громыхать, на них дольше сохранится лаковый слой.

• Простую и удобную вешалку для хранения теннисных ракеток нетрудно изготовить из двух планок, прибитых к стойке. В каждой планке пропилите пазы шириной, немного большей толщины ракетки, и укрепите планки на таком расстоянии друг от друга, чтобы вставленные в пазы ракетки удерживались на вешалке.

• Увлекаетесь ли вы теннисом, хоккеем на траве, пинг-понгом — запас мячей должен быть всегда. А при хранении они всегда мешают, даже если сложены в коробку или мешок. Однако сделайте вот такую трубчатую настенную обойму для них — и мячи всегда будут под рукой. Диаметр трубы, которая может быть из любого материала, подбирается в зависимости от размеров мячей.

• Сломанное удилище или теннисную ракетку следует восстанавливать так: в обеих частях высверлить отверстия под стальной сердечник, затем луженой металлической лентой «забинтовать» место излома, шов пропаять по спирали. После этого вынуть одну сломанную часть, смазать ее эпоксидным клеем и установить на место. Снаружи наложить слой тканевой ленты, пропитанной лаком.

• Вспомним один старинный веревочный узел, отличающийся простотой и надежностью.

• Экспериментировать не советуем. Всякая попытка разорвать руками крепкий шнур иным, чем этот издревле испытанный способ (см. рисунок), к успеху не приведет. Шнур останется целым, а руки пострадают.

• Если правильно свяжете веревку (как показано на рисунке), вам никогда не придется распутывать петли при пользовании ею.