Виноградный куст имеет сложное строение и склонен к разрастанию. Чтобы обеспечить высокую урожайность, нужно регулировать его состояние и рост. Растение состоит из подземной и надземной систем (рис. 1).

Подземную систему образуют корневой штамб, заканчивающийся более утолщенной головой (это результат систематической обрезки), и корни, образовавшиеся на узлах и междоузлиях.

Корневой штамб представляет собой черенок, посаженный для того, чтобы из него вырос виноградный куст. Нижняя часть черенка дала корни (по вертикали они делятся на пяточные, серединные и росяные, по горизонтали выделяют скелетные (проводящие) и мочковатые (всасывающие), верхняя — побеги, которые развились из 2—3-х глазков.

По мере увеличения возраста растения основные корни частично отмирают, сохранившиеся развиваются, давая корни различных порядков (второго, третьего и т. д.). При нормальных внешних условиях, т. е. на плодородных увлажненных почвах, корневая система развивается быстро, она активно ветвится, покрываясь многочисленными корешками, через которые поступают минеральные вещества и вода.

Рисунок 1. Строение виноградного куста: 1 — корневой штамб; 2 — пяточные корни; 3 — серединные корни; 4 — росяные корни; 5 — голова; 6 — рукав; 7 — плодовое звено; 8 — плодоносный побег; 9 — бесплодный побег; 10– жирующий побег; 11 — порослевый побег; 12 — двухлетняя лоза; 13 — сучок замещения; 14 — плодовая лоза; 15 — однолетний побег

В надземной системе различаются надземный штамб (в зонах укрывного виноградарства он отсутствует), отходящие от головы многолетние лозы (рукава), плодовые лозы (в некоторых районах их называют стрелками), однолетние побеги, которые могут появляться на плодовых и многолетних лозах, а также отрастать от подземного штамба (последний называется порослевым побегом).

Чтобы правильно формировать виноградный куст (безграмотная обрезка лишит большей части урожая), необходимо знать, как называются надземные органы растения и какую функцию они выполняют. Рассмотрим их.

Нарастающая за сезон зеленая масса — это побеги, которые к окончанию летнего периода и вызревания превращаются в лозы. Побег представляет собой стебель с листьями и почками. Те из них, которые пошли из почек прошлогоднего побега, именуются главными, а образовавшиеся из летних почек — пасынками (побегами второго порядка, которые могут стать основой для побегов третьего порядка). Они быстро развиваются и, если условия благоприятствуют, могут закладывать соцветия.

Однолетний побег, который хорошо вызрел (на это указывает характерная окраска), имеет нормальные междоузлия, длину 1–1,5 м, диаметр 6– 12 мм, развитые глазки, является полноценным.

Многолетней лозой (рукавом) считается побег возрастом более двух лет. На ней листья отсутствуют. На концах рукавов растут плодовые лозы, представляющие собой побеги, появившиеся на лозе предшествующего года из центральной почки зимующего глазка. Они продолжают рост, несут на себе листья, соцветия и гроздья и подлежат ежегодной замене.

Соцветие (на плодовом побеге их количество варьируется от одного до трех) закладывается в промежутке между вторым и шестым узлами. У большей части сортов наиболее плодовитыми оказываются побеги, развившиеся из глазков средней зоны нормально вызревшей лозы (обычно этот участок располагается между четвертым и десятым, а у сильнорослых сортов и пятнадцатым глазками — запомните это, так как при обрезке это поможет установить длину плодового побега).

Само название «плодовая лоза» говорит о том, что на ней закладывается урожай, что необходимо учитывать при обрезке.

Однолетняя лоза, укороченная на 2–3 глазка и находящаяся ниже плодовой лозы, называется сучком замещения. От него отрастают побеги, которые заменяют собой отплодоносившую лозу. Совокупность сучка замещения и плодовой лозы (их может быть и несколько) составляет плодовое звено.

Нетрудно заметить, что на побегах и лозах имеются утолщения, называющиеся узлами. Они располагаются с определенным шагом один от другого. Расстояние между узлами называется междоузлием. В зависимости от длины междоузлия делятся на:

• короткие — 3–4 см;

• нормальные — 6—12 см;

• длинные — 12–20 см и более.

Внутри узла есть диафрагма (рис. 2), которая бывает недоразвитой или развитой. В последнем случае она содержит запас питательных веществ (это надо принимать во внимание, осуществляя прививки).

Рисунок 2. Диафрагма в составе узла на виноградном побеге: 1 — недоразвитая; 2 — развитая; 3 — черешок листа

Зеленый побег заканчивается верхушкой (ее длина 18–20 см), которая называется коронкой. Самая верхняя ее часть — это точка роста (рис. 3). По положению коронки можно определить, продолжается ли рост побега (коронка изогнута) или он уже закончился (коронка выпрямлена).

Рисунок 3. Строение верхушки зеленого побега: 1 — коронка; 2 — точка роста

Нередко спящая почка, находящаяся на подземном штамбе, дает порослевый побег. Если не требуется заменить им рукав или омолодить виноградный куст, такой побег надо удалить.

Есть несколько причин (недостаточная нагрузка на куст, гибель каких-либо органов растения), вследствие которых на многолетних лозах появляются жирующие побеги. Для заготовки черенков они не подходят, и, если в них нет необходимости (их можно использовать в целях компенсации потерь надземной системы винограда), жирующие побеги в самом начале своего роста должны быть удалены.

В пазухе листьев, появившихся на узлах однолетних побегов, развивается особое морфологическое образование, называющееся глазком (рис. 4). Поскольку он уходит под зиму вместе с вызревшим побегом, глазок именуется зимующим. Он лежит на подушечке, созданной небольшим возвышением. Основание глазка и подушечку разделяет подстилающий слой темно-зеленого цвета, в котором находятся зачаточные почки. Если почки глазка погибают, зачаточные дают начало новым побегам.

Рисунок 4. Строение виноградного глазка: 1 — главная почка; 2 — замещающие почки; 3 — чешуйки; 4 — зачатки соцветия; 5 — волоски; 6 — зачатки усика; 7 — зачатки листочка; 8 — подстилающий слой; 9 — подушечка

В глазке выделяются главная (центральная, основная) и замещающие почки (обычно их бывает две, но есть сорта, в которых число замещающих почек доходит до семи), которые меньше главной и менее развиты. При гибели главной почки ее функции берут на себя замещающие боковые почки (при этом урожайность падает, созревание ягод задерживается). Помимо главной и замещающих на кусте различают угловые, пасынковые и спящие почки.

В основании всех побегов находятся угловые почки — некрупные, заостренные глазки. Как правило, они недостаточно развиты, неплодовиты и относятся к полуспящим, поскольку начинают расти при повреждении или гибели побега. В этом случае на следующий год их можно использовать в качестве плодовых.

Пасынковые (или потайные) почки представляют собой два глазка, расположенные за угловой почкой в основании однолетнего побега. Их легко узнать: они сформировались практически напротив друг друга на двух узлах, находящихся близко один от другого. В отличие от угловых почек пасынковые более плодоносны, хотя не достигают уровня основных.

Бывают почки, которые не распускаются с наступлением сезона и сохраняются в узлах двух— или многолетней лозы, на голове виноградного куста и подземном штамбе. Они называются спящими, отличаются большой жизнеспособностью и дают порослевые побеги (в год своего появления они не способны к плодоношению), которые оставляют, если куст был поврежден или подмерз, или нуждается в омоложении.

Важным органом куста винограда является лист. Его физиологическая функция — осуществление фотосинтеза, в процессе которого под влиянием солнечного света и хлорофилла из неорганических веществ (воды, минеральных солей, углекислоты) образуются органические питательные вещества (крахмал, сахара и др.), идущие на построение плодов. Листья осуществляют дыхание и транспирацию — испарение избыточной влаги.

Виноградные листья бывают разными (насчитывается примерно двадцать пять видов — рассеченные и целые, с короткими и длинными черешками, с различной поверхностью листовой пластины — гладкой, пузырчатой, морщинистой, воронковидножелобчатой, складчатой, голые и опушенные и т. д.), но обязательной принадлежностью каждого из них являются черешок и листовая пластина. По наличию или отсутствию опушения, а также по форме и цвету листа опытные виноградари могут определить сорт.

По состоянию листьев сразу видно, страдает ли растение от болезней или вредителей, достаточно ли винограду влаги и питания, наблюдаются ли избыток или нехватка того и другого. Роль листьев для куста особенно возрастает во время созревания урожая и лозы.

Для виноградной лозы важную роль играют усики — вегетативные органы, посредством которых виноград прикрепляется к опоре (рис. 5), взбирается на любую высоту, чтобы обеспечить листья и грозди достаточным количеством света.

Рисунок 5. Прикрепление побега к опоре с помощью усиков

В зависимости от вида побега усики развиваются напротив листьев либо, начиная с четвертого или пятого узла от основания побега (на зеленых стеблях), либо напротив первого настоящего листа (на пасынках). Усики располагаются в определенной последовательности — на двух узлах появляются, на третьем — нет, хотя есть сорта (Изабелла, Лидия и др.) с усиками на каждом узле.

Практика показывает, что уже на ранней стадии развития побега по наличию или отсутствию усиков можно сказать, будет ли он плодоносным. Усик на зеленом побеге — свидетельство того, что выше него соцветия и соответственно грозди закладываться не будут. Если ниже усиков нет соцветия, побег бесплоден.

Начиная с третьего узла, на побегах из бутонов, желтовато-зеленых до распускания, развиваются цветки. Бутоны компонуются в соцветие — сложную кисть (метелку). Число бутонов в соцветии зависит от сорта и колеблется от пятидесяти до тысячи. Понятно, что размер соцветия, количество завязей определяют величину гроздей и, соответственно, урожая.

Месторасположение соцветий зависит от сорта винограда. Они могут находиться напротив второго или третьего листа, в большинстве случаев — напротив четвертого или пятого листа, и лишь у некоторых сортов — выше пятого листа. От сорта зависят число соцветий на плодоносном побеге (как правило, бывает от одного до трех, крайне редко — пять), их форма (коническая, цилиндрическая, цилиндроконическая и т. д.) и размер. Форма соцветия, как и особенности листа, являются сортовыми признаками.

Цветки винограда мелкие (их диаметр не превышает 2–4 мм), располагаются группами. Основными видами цветка (рис. 6) являются функционально-женский, функционально-мужской и обоеполый.

Рисунок 6. Типы цветков винограда: 1 — обоеполый; 2 — функционально-мужской; 3 — функционально-женский

Функционально-мужские цветки — принадлежность диких форм винограда и подвойных сортов. Они дают большие соцветия, но не формируют ягод, а большое количество их пыльцы может использоваться для искусственного опыления функционально-женских цветков, которые в отсутствие этого не плодоносят. Основная масса культурных сортов винограда имеет обоеполые цветки.

На месте оплодотворенных цветов завязываются ягоды, которые состоят из таких частей, как плодоножка, кожица, мякоть, семена (их количество определяется числом оплодотворенных яйцеклеток). Мякоть образуется из больших, насыщенных клеточным соком клеток (они могут укладываться в двадцать и более слоев) с тонкими стенками. По своим органолептическим свойствам (основанным на анализе органов чувств) мякоть бывает плотной и сочной, грубой и нежной, хрустящей и слизистой и др.

Первоначально ягоды остаются зелеными и по своим функциям мало отличаются от листьев, в частности благодаря открывающимся на поверхность устьицам (в дальнейшем они пробковеют, оставляя после себя небольшие точки коричневого цвета). Ягоды участвуют в процессах дыхания и ассимиляции.

Виноградные ягоды могут классифицироваться по различным признакам.

1. Величина. Для установления этого параметра надо выбрать саму крупную ягоду, измерить ее длину от вершины до основания и диаметр в самой широкой части, после чего результаты суммировать и разделить пополам. Результат этих действий и будет являться размером ягоды (табл. 1). В соответствии с тем, насколько полно виноградные кусты обеспечены водой, светом, питанием, насколько благоприятны состав почвы, погодные условия, велика мощность лоз, их нагрузка, насколько качественным было опыление, размер ягод может варьироваться даже в пределах одного сорта.

Таблица 1. Размер виноградных ягод

2. Разнообразны ягоды и по форме (рис. 7).

3. Многообразны виноградные ягоды по цвету кожицы и сока. В первом случае они бывают зелеными, белыми, розовыми, фиолетовыми, черными и др. Во втором — в основном бесцветными или винно-красными.

4. Наличие или отсутствие семян — еще один признак виноградных ягод. Семена мелкие, коричневого цвета, имеют грушевидную форму с небольшим удлиненным носиком. В ягодах их бывает от одного-двух до нескольких.

Рисунок 7. Виды виноградных ягод по форме: 1 — сплюснутая; 2 — округлая; 3 — овальная; 4 — продолговатая; 5 — длинная; 6 — яйцевидная; 7 — обратнояйцевидная; 8 — с выпуклыми сторонами; 9 — цилиндрическая; 10 — с перехватом; 11 — сосковидная; 12 — заостренная; 13 — притупленная; 14 — пальцевидная; 15 — слабо изогнутая; 16 — сильно изогнутая

Виноградная гроздь формируется из соцветия, части которого преобразуются в элементы грозди, а именно: ножка соцветия — в ножку грозди (с ее помощью гроздь прикрепляется к побегу), ось соцветия вместе с разветвлениями — в гребень, завязи — в ягоды. Величина и масса грозди определяется сортом и условиями, в которых она закладывается (табл. 2).

Таблица 2. Размер виноградных гроздей

Различные по форме грозди представлены на рисунке 8. Грозди могут быть очень плотными (в них ягоды настолько тесно прижаты друг к другу, что деформируются); плотными (в них ягоды не теряют форму, но недополучают света, не проветриваются, отчего страдают их окраска и вкусовые качества); рыхлыми и среднерыхлыми (при изменении положения грозди не сохраняют форму); рыхлыми (у грозди, лежащей на столе, все ягоды касаются его поверхности).

Рисунок 8. Виды виноградных гроздей по форме: 1 — цилиндрическая; 2 — коническая с крылом; 3 — коническая; 4 — коническая с лопастями; 5 — ветвистая

На рисунке 9 детально изображены большинство элементов многолетней лозы.

Рисунок 9. Части рукава винограда: 1 — четырехлетняя лоза; 2 — трехлетняя лоза; 3 — двухлетняя лоза; 4 — однолетний побег; 5 — угловая почка; 6 — зимующий глазок; 7 — узел со спящей почкой; 8 — соцветие

Не секрет, что рельеф местности и особенности почвы оказывают немалое влияние на урожайность и качество винограда. Один и тот же сорт винограда будет по-разному развиваться и плодоносить на черноземе и на неплодородной глине, на крутых склонах и на пологих участках, даже если соблюсти идентичные мероприятия по уходу за растением.

Кроме того, виноград — многолетняя культура, и в течение всех лет своей жизни он растет на одном и том же месте. Если вы выбрали неудачное место для посадки помидоров, на следующий год вы легко исправите свою ошибку, перенеся грядку на более подходящий участок. «Переместить» неудачно расположенный виноградник невозможно. Разве что вы решитесь все начать с нуля.

Необходимо стремиться выбрать такой участок, который максимально будет отвечать всем условиям, благоприятствующим росту лозы, вызреванию побегов, раннему получению урожая, накоплению сахара. Виноград должен быть также защищен от негативных погодных условий, в частности от заморозков и холодных ветров.

При выборе места для виноградника нужно учитывать природно-климатические условия вашего региона. Можно улучшить не слишком плодородную почву, с помощью дренирования повлиять на последствия высокого залегания грунтовых вод, выбрать самое солнечное место на всем участке, при определенных финансовых затратах можно даже подкорректировать ландшафт, но повлиять на климат мы не в силах. Среднесуточные и среднегодовые температуры, уровень осадков, сила и направление ветра зависят исключительно от климатической зоны, в которой мы проживаем. Нам остается лишь стараться максимально эффективно использовать дарованные нам природой благоприятные для винограда условия и защищаться от условий неблагоприятных.

Виноград относится к теплолюбивым растениям, поэтому в южных, солнечных регионах он чувствует себя превосходно. Иное дело — северная и средняя зоны виноградарства. Здесь приходится предпринимать меры по увеличению тепла на виноградниках. В таких регионах виноградники рекомендуется разбивать на просторном, свободном участке, а по периметру обсадить его деревьями и кустарниками. Лучше всего в этих целях использовать многолетние невысокие кустарники, например, смородину или крыжовник. Они защитят виноградник от холодных северных и восточных ветров. Внутри «зеленой изгороди» будет создан микроклимат, благоприятный для роста винограда.

Сложнее ситуация обстоит в регионах с влажным климатом и дождливым летом. Виноградники здесь рекомендуется разбивать на склонах холмов или насыпных грядках. Такое расположение позволяет избежать чрезмерного скопления и застоя воды. Живую изгородь из многолетнего средне-рослого кустарника рекомендуется устраивать и здесь. Однако кусты следует рассаживать достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить проветривание виноградника.

Если у вас нет возможности обеспечить летний полив, постарайтесь разбить виноградник на участке с высоким залеганием грунтовых вод. Землю в междурядьях и рядах рекомендуется укрывать черной полиэтиленовой пленкой или мульчировать травой. Такое укрытие будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Что касается уровня залегания грунтовых вод, то он не должен превышать 2,5 м. В противном случае виноград будет страдать от избытка влаги, а ягоды станут трескаться и гнить, даже не успев созреть.

При отсутствии каких-либо из перечисленных неблагоприятных климатических условий, виноградники рекомендуется устраивать на участках с пологими южными и юго-западными склонами. Их уклон не должен превышать 10–12°. Такие участки, как правило, теплые и хорошо освещенные, а зимой меньше подвержены воздействию морозов и холодных ветров. Если уклон участка превышает 12°, рекомендуется делать террасы. Конечно, их сооружение требует определенных финансовых затрат. Однако они окупятся в первые же годы плодоношения — виноградники, расположенные на террасах, как правило, дают богатые урожаи.

Виноградники нежелательно разбивать в узких долинах или у подножья склонов. На таких участках во много раз повышается опасность поражения посадок весенними и осенними заморозками. Виноград, посаженный в низинах и глубоких балках, чаще и сильнее повреждается милдью.

Однако на практике следовать этим рекомендациям удается далеко не всегда. Порой приходится приспосабливать уже имеющийся участок, совершенно не предназначенный для культивирования винограда. Например, в местах, находящихся у подошв склона, либо примыкающих к оврагу или дороге, обычно имеются трудности с орошением. Решить эту проблему помогает устройство подхода талых и дождевых вод для обеспечения винограда влагой.

Следует помнить, что деревья, растущие поблизости от будущего виноградника, обедняют почву, вытягивая из нее влагу и питательные вещества. Такое соседство не слишком выгодно для винограда, которому придется делиться с деревьями «пищей».

Для виноградника на приусадебном участке выбирают место, открытое с южной стороны, а с севера и северо-востока защищенное постройками и плодовыми деревьями. Тем не менее, не следует располагать виноградник слишком близко к строениям — обильные поливы могут привести к осадке стен и углов здания. Несмотря на это, виноград можно выращивать и в качестве пристенной культуры. Но и в этом случае расстояние между кустом и зданием должно составлять не менее 1,5 м. Затем под кустами укладывают отводки, по которым виноград уже подводят к стенам. Такая конструкция защищает здание от подтопления.

Виноград, посаженный у стены, реже вымерзает, а созревает раньше своих собратьев, растущих на плантациях. Чаще всего его высаживают у южной стены. Северную, северо-западную и северо-восточную стены задействовать не рекомендуется. Виноград, посаженный рядом с ними, чаще страдает от различных болезней. Кроме того, почти все питательные вещества «уходят» в листья. Они развиваются мощными и крупными. Гроздья же, наоборот, получаются маленькими и слабыми.

Желательно, чтобы в течение всего дня виноградник хорошо освещался солнцем. Если виноградник расположен на ровном участке, посадки рекомендуется ориентировать с севера на юг. В этом случае листья винограда будут получать больше солнечного света. Если же виноградник разбит на склоне, посадки устраивают поперек склона. Во-первых, при такой планировке улучшается освещение, а во-вторых, при поливе и дождях вода с плодородным слоем почвы не стекает вниз.

Виноград весьма чувствителен к таким факторам, как температура, свет, качество почвы, влага.

Виноград теплолюбив. Он активно растет при температуре 25–35 °C. При температуре не ниже 10 °C начинают активно распускаться почки. Процессы вегетации останавливаются, если температура опускается ниже 7–8 °C, а при ее падении ниже 0 °C зеленые побеги погибают.

Потребность винограда в тепле возрастает во время цветения и созревания ягод. Если в этот период недостаточно тепло, содержание сахаров в ягодах снижается, и они, как и сама лоза, созревают дольше. Это может иметь печальные последствия для молодых побегов при ранних осенних заморозках. Вызревшей лозе не страшны морозы 12–15 °C. Но если температура опускается до 20–25 °C, могут погибнуть не только глазки, но и многолетние части растения.

Под слоем снега лоза даже в северных регионах сохраняется лучше, чем в южных при отсутствии снега.

Виноград имеет повышенные требования к освещению во все фазы вегетации. От наличия или отсутствия света зависит рост и развитие органов растения, в наибольшей степени — органов плодоношения. При нехватке света виноград перестает плодоносить, побеги значительно вытягиваются, листья желтеют раньше времени, лоза не вызревает в достаточной степени, цветки и завязи опадают, зачатки соцветий в зимующих почках плохо формируются.

При достаточной освещенности процессы фотосинтеза протекают активно, ягоды накапливают больше сахаров, быстрее созревают, их качество заметно возрастает, грозди становятся более крупными и презентабельными, побеги успевают вызреть и заложить урожай следующего сезона.

Виноград способен приспособиться к различным типам почвы, за исключением заболоченных и засоленных. Он неплохо чувствует себя и при соответствующем уходе хорошо плодоносит на каменистых, песчаных и других подобных почвах. Но предпочтительными все же являются легкие, быстро прогревающиеся, водопроницаемые, содержащие много питательных веществ суглинки и супеси. На подобных грунтах виноград дает урожай более высокого качества, чем на насыщенных черноземных почвах.

Виноград — растение засухоустойчивое, что во многом объясняется глубоким залеганием его корневой системы. Растению вполне комфортно, если годовая сумма равномерно выпадающих осадков составляет 500–800 мм. При высокой влажности вода застаивается в почве, вследствие чего корневая система испытывает нехватку воздуха, прогревание почвы задерживается, что влечет за собой негативные последствия для роста и развития винограда. При продолжительном затоплении корневая система вымокает и растение погибает.

Неблагоприятны и частые дожди, выпадающие в период цветения винограда, и регулярные летние дожди, и обильные ночные росы, приводящие к развитию грибных заболеваний, а также затяжные осадки в конце летнего сезона, замедляющие созревание ягод. При этом поздние осенние дожди и высокий снежный покров способствуют тому, что виноград запасется влагой и хорошо перезимует.

Даже среди опытных виноградарей нет единого мнения, что лучше — черенки или саженцы. Идеального решения, к сожалению, не существует — везде есть как очевидные преимущества, так и опасные «подводные камни».

Достоинства

• Черенки очень компактны, поэтому их достаточно легко перевозить. Если они куплены дистанционно, проблем с пересылкой практически не возникает. Даже зимой при транспортировке почтовым вагоном им не страшны температурные перепады. Только в феврале — марте у черенков винограда, как и других растений, при длительном нахождении в тепле могут проснуться почки. Однако последняя особенность свойственна не только черенкам, но и саженцам; черенки относительно легко хранить.

• Низкая цена при высоком выходе саженцев. Черенок стоит примерно в 2 раза дешевле взрослого саженца. При этом из одного черенка можно получить несколько саженцев.

• При покупке черенков снижается риск занести в виноградник заболевания и вредителей, в частности, опасную филлоксеру. Многие вредоносные микроорганизмы и насекомые обитают в корнях саженцев и вместе с ними перекочевывают на новый участок. Приобретенные черенки виноградарь укореняет сам, поэтому может быть уверен в полной безопасности посадочного материала.

Виноград можно высаживать в осенний и весенний периоды, соблюдая при этом требования к условия посадки, предъявляемые культурой в эти времена года.

Осень — лучшее время для посадки. Саженцы в этот период можно приобрести по более выгодной цене, а при соблюдении всех правил посадки, грамотном поливе и укрытии, их приживаемость очень высокая.

Осеннюю посадку проводят в конце сентября — начале октября. Но в этот период можно использовать только саженцы, хорошо подготовленные к зиме. Их корневая система должна быть развитой, а лоза — вызревшей, не зеленой, с 8—10-ю глазками. Саженцы со слабыми корнями и зеленой лозой не переживут зимних холодов.

Осенью перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой. Она уплотняет землю, благодаря чему между корнями саженца не остается пустот. Виноград при этом хорошо приживается, реже болеет.

Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила — нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.

В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40–50 °C. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время — середину осени или весну.

Весеннюю посадку начинают после того, как почва прогреется до 10–12 °C, а температура воздуха установится на уровне 14–18 °C. Обычно это приходится на 2–3 неделю апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами.

Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки саженцев от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.

Ранневесеннюю посадку необходимо завершить до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки. Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.

Не самый лучший, но допустимый вариант — пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.

При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5–3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах — чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50–60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

1. Гидромеханический способ посадки. Этот способ целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление в 1,5–2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1–2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. Это традиционный способ посадки. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено правильно, корневая система будет разрастаться так, как нужно, между корнями не образуется пустот.

При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.

Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

Однолетние саженцы можно посадить и «под лом». При таком способе в центр подготовленной посадочной ямы вставляют лом, заглубляя его до нужного уровня. Его раскачивают из стороны в сторону, чтобы расширить отверстие. Саженец вставляют в образовавшуюся скважину и заливают жидкой смесью из перегноя, золы, песка, плодородной земли и воды (как при обычной посадке вручную). Затем саженец быстро дергают вверх, чтобы корешки расправились в нужном направлении. Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.

Виноград довольно легко переносит «жажду», и его можно выращивать в некоторых регионах вообще без полива. Однако растение хорошо реагирует на воду, тем более, если растет в засушливом районе. Если на территории выращивания выпадает мало осадков (около 300 мм в год), причем значительная часть осенью и зимой, то виноград придется поливать, особенно во время начала и окончания созревания урожая. Вероятно, в наиболее благоприятных южных областях России виноград вполне может расти без воды. Но в этом случае обязательно применяют мульчирование травой и соломой, хотя применение этого метода возможно далеко не везде. При безответственном отношении к поливу (там, где он необходим) станут мелкими ягоды у любого сорта винограда, каким бы устойчивым к засухе он ни был.

Таким образом, в деле повышения урожайности виноградников важная роль принадлежит использованию наиболее подходящего к конкретной ситуации режима полива, передовых способов и техники полива, которые должны максимально соответствовать биологическим особенностям определенного сорта растения и отвечать экологическим требованиям. Как правило, считается, что ранние сорта винограда нужно поливать 3 раза за сезон, а средние и среднепоздние — 4 раза, однако эффект от такого полива будет не слишком удовлетворительный, поскольку половина от всего объема воды нужна винограду для обеспечения налива ягод.

Если ранние сорта поливать весной, за 14 дней до цветения и когда ягоды совсем мелкие, то грозди не наберут вес, возможный при правильном поливе. Дело в том, что в засушливых условиях нехватка воды приводит к огрублению кожицы ягод, их размеры перестают увеличиваться, и эту ситуацию дальнейшие поливы уже не исправят. К тому же, и это немаловажно, из-за редких поливов нельзя будет реализовать дробное внесение удобрений, что является основным преимуществом небольших виноградников по сравнению с промышленными.

Так что виноградник следует поливать почаще, например, 1 раз в 14 дней. Хотя если засыпать растения соломой, то полив может быть и более редким, но в критические моменты, т. е. в ходе цветения и появления ягод, требуется минимум двукратный полив в течение месяца (параллельно с поливом растения подкармливают минеральным удобрением).

Воды льют много, столько, чтобы земля пропиталась на 50 см вглубь, иначе растение переключается на поверхностные корни, так называемые росяные, что совсем нехорошо, поскольку виноградник «привыкает» к регулярному уходу и становится чувствителен к погодным явлениям, изнывая от летней жары и мучаясь от подмерзания корней в зимнее время.

Те, кто достаточно давно выращивает виноград, не следуют строгому графику полива, но внимательно наблюдают за состоянием кустов. Если отмечается интенсивный рост зеленых побегов, то полив нужно сократить, увеличить объемы фосфора и калия в подкормке и полностью исключить азот. При замедлении или прекращении роста требуются активный полив и комплексные удобрения с умеренным содержанием азота.

Не стоит поливать в период цветения растения, поскольку цветки могут осыпаться, что самым негативным образом отразится на опылении. За 14–21 день до созревания плодов с поливом также следует повременить, потому что из-за воды ягоды могут растрескиваться, гнить, кроме того, интенсивный рост побегов не нужен, как не нужна и бедная концентрация сахара. При неправильном поливе поздние сорта винограда частенько не успевают вызревать до заморозков.

Однако между поливами не должно быть очень больших перерывов — из-за пересыхания почвы кожица ягод начнет грубеть, виноградарь спохватится, бросится поливать, но только ухудшит ситуацию, вызвав повсеместное растрескивание. Надо сказать, что ягоды некоторых сортов винограда настолько хорошо наливаются, что лопаются просто от повышенной влажности воздуха, росы, или когда их моют перед едой. Многое зависит и от конкретного сорта растения. Если сорт склонен к растрескиванию, то его поливают до размягчения плодов и после сбора урожая, подкармливают сернокислым калием или золой, значительное количество которых вполне может укрепить кожицу.

Какой бы способ и технология полива ни были избраны, увлажнение почвы должно быть равномерным. Полив лучше механизировать даже на не слишком больших участках — в этом случае полив будет не только удобный, менее трудозатратный, но и точный. Урожайность поливных виноградников в 2 раза выше, чем у виноградников, не орошаемых искусственно.

Полив по бороздам (инфильтрационный) является наиболее популярным способом орошения. Борозды создаются между рядами кустов. Глубина борозд составляет 150–250 мм, ширина — 300–400 мм, а расстояние от растений не менее 500 мм. При отстоянии куста одного ряда от куста другого ряда на 2–2,5 м, в междурядье можно сделать 2 борозды, а при расстоянии в 2,5–3 м — 3 борозды. Если почва легкая, то между бороздами расстояние составляет около 600 мм, если средней плотности — 800 см, если тяжелая — 1 м. Воду направляют сначала сильной струей, а после увлажнения борозды — слабой. При необходимости полива отдельно расположенного куста, вокруг него на расстоянии в 400 мм отрывают канаву глубиной 150–200 мм, куда воду и льют — делать это напрямую на растение нельзя, особенно если виноград молодой. Не следует осуществлять полив сплошным затоплением — во-первых, вода тратится очень неэкономно, во-вторых, увлажнение происходит неравномерно, что приводит к заплыванию почвы, ухудшению ее воздушного режима.

На достаточно крупных участках хорошо показывает себя орошение по бороздам длиной 190–340 м, глубиной 350–400 мм; в нижней части борозда сужается в щель шириной 30–40 мм. При этом способе полива увлажнение почвы равномерное по всей длине ряда. Вода подается из специальных оросителей и по выводным бороздам, а распределяется трубами, расположенными напротив каждой борозды, и сифонами.

Дождевание, или создание искусственного дождя, представляет собой разбрызгивание воды с помощью специальных устройств. В силу того, что этот способ весьма близок к естественному, то он в наибольшей степени соответствует биологическим особенностям растения, поскольку имеется возможность увлажнять не только почву, но и приземный слой воздуха и бороться с заморозками. Когда дождевое облако оседает на листья и землю, то охлаждает их. Вода попадает в почву вертикальными путями, без горизонтального смещения. Интенсивность и длительность дождя имеют большое значение, поскольку нужно исключить образование луж на поверхности. При дождевании может быть за один раз внесена поливочная норма, или норму выливают с перерывами по частям. Дождевое облако может быть неподвижным, охватывая всю территорию, мобильным, перемещаясь по участку по разной траектории и с различной скоростью. Все параметры должны быть просчитаны. Объемы воды определяют, исходя из потребностей конкретного сорта винограда, свойств почвы, целей полива. Подбор техники для формирования дождевого облака производят с учетом множества факторов: структуры дождя, размера капель, объема осадков за цикл, равномерности распределения. Кроме того, нужно принимать во внимание уклон местности, тип и водопроницаемость почвы.

При подпочвенном орошении воду направляют непосредственно к корням винограда, причем поверхность земли почти не увлажняется. Этот вид полива очень эффективен, поскольку поддерживается оптимальный уровень увлажнения корней без нарушения воздушного, питательного, температурного режимов, благодаря чему наблюдается явное повышение продуктивности культуры. Испарение с поверхности земли незначительное. В техническом плане вода подается по подпочвенным увлажнителям, которые изготовлены из керамических, полиэтиленовых перфорированных трубок, и разливается в разные стороны самостоятельно под несильным напором. Обычно надземные оросительные конструкции отсутствуют, что упрощает уход за виноградником и организацию других работ. Надо сказать, что в плане экономии эксплуатация подпочвенного орошения очень выгодна — расходы на выращивание винограда уменьшаются, а качество продукта улучшается.

С вышеописанным способом полива родственно капиллярное орошение. Суть его практически аналогичная: непосредственно к корням растений подается вода небольшими порциями. Технически это реализуется связана с дозаторами-капельницами. Преимущества: в течение всего цикла развития винограда поддерживается оптимальная влажность, каждые сутки происходит восполнение нехватки воды в почве, если же предусмотрена подкормка, то капиллярная система позволяет сконцентрировать удобрения в зонах расположения корней. Поэтому расход воды и удобрений наиболее рациональный и экономный, а для растений создаются все необходимые условия для роста. Трудозатраты уменьшаются, не надо тратиться на трубопровод, возможность получения раннего урожая, защита почвы от эррозии, снижение количества сорняков и вероятности распространения заболеваний.

Существует такой способ орошения, как аэрозольное, или мелкодисперсное (искусственный туман). Правда, он не слишком популярен из-за опасности возникновения у винограда некоторых грибных заболеваний и рака — больше подходит для культур, которые любят повышенную влажность воздуха. Суть его состоит в периодическом увлажнении листьев, поверхности земли и приземного слоя воздуха мельчайшими капельками жидкости с помощью аэрозольных аппаратов, опрыскивателей или обычного пылесоса с насадкой. Достоинствами метода можно считать активизацию физиологических процессов в растении, малый расход воды. Плохо то, что эффект от такого орошения быстро проходит, необходимы хитроумные технические приспособления.

Условно способом полива можно считать снегозадержание. Если виноград выращивают в регионах, где зимой выпадает мало снега и вообще скромные объемы осадков, разумно использовать снегозадержание, которое не только увлажняет растения, но и защищает их от морозов.

Поливы также разделяют на вегетационные и влагозарядковые — их эффективность и отличие друг от друга прежде всего определяется сроками и нормами полива. Вегетационные поливы имеют место на виноградниках в период роста растений для восполнения ими запасов жидкости, которую они активно потребляют. При вегетационных поливах удобрения проникают на необходимую глубину и более-менее равномерно распределяются в грунте. Оптимальный уровень влажности в почвенном слое, в котором находятся корни, должен составлять около 80 %. Влага задерживается в земле после усиленного полива и свободного просачивания вниз. Если уровень влажности ниже указанного, то следует скорректировать количество поливов, учесть объемы осадков, биологические особенности конкретного сорта, цели, ради которых выращивают продукцию. Для определения нормы полива сравнивают фактическую влажность земли и и необходимый уровень влажности для конкретного этапа развития растения. Грунты, легко пропускающие воду, требуется поливать чаще, хотя норма полива небольшая. Но норма увеличивается для тяжелых, плотных и глинистых почв, хотя поливают их реже. На протяжении всего периода вегетации количество поливов молодого винограда в засушливых регионах и в зависимости от условий в среднем составляет 7–9 раз. Если виноградники уже зрелые и плодоносят, то поливают до и после цветения, затем с интервалом в 15–20 дней. Прекращают полив за 25 дней до уборки урожая.

Что касается влагозарядковых поливов, то они предназначены для создания запасов жидкости в земле, пока виноград находится в состоянии покоя. Полив этой разновидности предпринимают в начале весны или в конце осени, по окончании сбора урожая. Запас влаги создается в том слое почвы, где залегают корни — не только для их питания, но и для улучшения условий зимовки растений. Обычно на такой полив идет вода из оросительных систем, когда она не нужна для других культур — таким образом, воды в период роста винограда требуется меньше.

Состояние почвы очень важно для успешного развития винограда. Обеспечение оптимального развития мощной корневой системы растения и, соответственно, сильной надземной его части зависит от того, есть ли в почве необходимые питательные вещества, какие у нее влажность, воздухопроницаемость и теплопроводность. На земле не должно быть сорняков, поскольку они выступают соперниками культивируемого растения в плане ресурсов, т. е. питательных веществ и влаги. Кроме того, сорняки создают тень, чем ухудшают тепловой режим почвы.

Если участок ровный или с небольшим уклоном, то чаще встречается содержание почвы под черным паром, т. е. земля рыхлая и сорняки отсутствуют. К тому же данный способ содержания почвы идеально подходит для молодых насаждений, которые активно растут в рыхлой земле с хорошей воздухопроницаемостью и в отсутствии сорняков. Если земля достаточно тяжелая, то на ней быстро формируется корочка, которую нужно убрать рыхлением. Между рядами виноградника, расположенного на большой территории, проводят обработку земли с помощью разнообразных культиваторов, дисковых борон, которые приспосабливают к трактору, маленьких тракторов, мотоблоков. Непосредственно в рядах с землей обычно работают, используя ручные инструменты, осуществляют мульчирование и пропалывание (для этого можно применять гербициды).

Садовые вилы пригодятся для перекопки земли после сухой подвязки лоз. Глубина перекопки — 200–220 мм, а вилы используют, чтобы не повредить корни. Летом постоянно будут расти сорняки и землю регулярно нужно рыхлить, к тому же она не должна быть комковатой. Осенью землю обрабатывают сразу, как только собран урожай. Одновременно с этим укрывают растения на зиму. Почву вокруг отдельно расположенных кустов культивируют и держат под черным паром в радиусе 1,5 м. Если участок имеет склон, превышающий 14°, то почва может подвергнуться эрозии при применении технологии черного пара. В связи с чем земле на таких участках требуется другое содержание. На территории товарного значения используют гербицидный пар, суть которого состоит в полном устранении сорняков на всей обрабатываемой площади, между рядами или же в рядах. На протяжении 3—4-х лет после высаживания молодого винограда гербициды следует использовать только между рядами, а ряды обслуживать ручными инструментами. В дальнейшем химикаты применяют по всему участку.

Данный способ содержания хорошо показывает себя на достаточно легких по механическому составу почвах, а также в маточниках интенсивного типа для заготовки черенков, которые нужны для последующего размножения.

Против сорняков используют гербициды почвенного действия, а также различные системные препараты. Первые воздействуют на корневую систему сорняков-однолеток, но не многолеток. Вторые предназначены для борьбы с многолетними сорняками — принцип действия основан на проникновении в растения через надземные органы, после чего вещества направляются по тканям к корням, приводят к нарушению метаболизма и, соответственно, к гибели растения.

Надо сказать, что гербициды вредны для людей и животных, поэтому их применение должны контролировать специалисты, которые следят за соблюдением мер безопасности, экологических норм. Гербициды распыляют в тихую погоду в отсутствие ветра, обязательно надевая защитные щитки-ограничители, а аппараты для распрыскивания должны быть низкого давления. Переборщить с гербицидами нельзя ни в коем случае, поскольку это не только повреждает растение, но и приводит к накапливанию вредных веществ в плодах, которые потом попадают на стол.

Давно известен такой способ борьбы с сорняками, эрозией почвы, ее структурированием, как мульчирование. На роль мульчи идут разные находящиеся под рукой материалы: пленка, рубероид, солома, сено, навоз, компост, опилки и пр. Материал укладывают параллельно ряду полосой шириной 1,5 м. На небольших участках можно сделать сплошное мульчирование, а если территория сада обширная, то землю между рядами целесообразно держать под механическим или гербицидным паром. На почвах, особенно подверженных заморозкам, например торфяно-болотных, применяют мульчу в виде песка, а сам процесс укладывания мульчи называется пескованием. Достаточно толстый слой песка (70—100 мм) понизит угрозу вымораживания, улучшит тепловой режим приземного воздуха, а также воспрепятствует росту сорняков.

Еще одним эффективным средством ухода за почвой являются сидераты, которые улучшают биологические и физико-химические свойства земли, уменьшают опасность водной и ветровой эрозии, не позволяют сорнякам свободно расти, обогащают почву органикой. Если выращиваемая культура укрывная, то в первой половине цикла активной жизнедеятельности винограда между рядами присутствует черный пар, а растения-сидераты высаживают на плодоносящих виноградниках, когда цикл цветения заканчивается. Основную массу таких сидеральных культур возделывают от 6 недель и дольше, в связи с чем при наступлении момента запахивания в винограднике должна быть достаточная зеленая масса проросших сидератов. При высаживании побочной культуры непосредственно ряды не трогают, поддерживая почву рыхлой и очищенной от сорняков.

Применение сидератов связано также с необходимостью принимать во внимание сроки работ по уходу за виноградом и по борьбе с заболеваниями. Если посев сидератов поздний, то появляется возможность осуществить профилактические опрыскивания (только не во время цветения).

Следует заметить, что сидераты требовательны к влаге, что оказывает полезный эффект на виноград — побегам достается меньше воды, они хуже растут, а ягоды созревают лучше.

До того как произвести запашку сидератов, их следует порезать на мелкие кусочки с помощью косилки или другого подходящего инструмента. Запашку выполняют осенью, перед тем как укрыть виноград, либо не трогают до весны, если плодоносящие культуры не укрываются. В любом случае, зимой остатки сидератов будут обеспечивать снегозадержание, что благоприятно скажется на зимовке винограда. Если укрывание не предполагается, то сидераты (озимой ржи вместе с озимой викой, озимого рапса и т. д.) обычно высаживают осенью, а летом в дело идут люпин, яровая вика, фацелия, подсолнечник, горчица, кукуруза и т. п. В среднем на 100 м² территории затрачивают 2–3 кг семян. Единственное — при использовании сидератов надо помнить о том, что они отрицательно влияют на тепловой режим основной культуры, затрудняя вентиляцию. По этой причине сидераты, как правило, можно встретить на виноградниках с большими, высокими формировками, но не на низких, поскольку в данном случае весьма вероятно появление на плодах серой гнили и прочих грибных болезней.

В северных регионах используют крупные формировки винограда в туннелях, беседках, перголах. Кусты не укрывают, между рядами выполняют задернение почвы. Вырастающую траву срезают и не убирают, но непосредственно около кустов земля должна быть рыхлой и выполотой. Как правило, к задернению прибегают на виноградниках возрастом от 5 лет и более.

Чтобы повысить урожайность винограда, нужно использовать удобрения. Это же относится к любой сельскохозяйственной культуре. Срок жизни винограда на одном месте составляет свыше 50 лет, поэтому для поддержания его в тонусе и получения стабильно высоких урожаев нужно заботиться о повышении плодородия почвы.

Чтобы мероприятия были максимально эффективны, удобрения следует вносить в тот слой земли, где расположено большинство корней винограда (обычно около 350–400 мм) и где скапливается основной объем влаги. Использование удобрений предполагает знание садоводом того факта, что питательные вещества основной массы удобрений в земле практически не перемещаются. Соответственно, если заложить удобрения в верхний слой земли, то растение не сможет в полной мере им воспользоваться, когда он влажный, и удобрение окажется совсем бесполезным в высохшей земле.

В любом случае, для эффективного применения удобрений необходимо знать о том, какой результат может дать тот или иной состав, его свойства, специфику взаимодействия с землей, а также примерную картину распространения корней в зависимости от типа почвы.

Существуют разные типы удобрений. В первую очередь необходимо упомянуть органические, из которых главным для любых виноградных насаждений, независимо от почвы, является навоз крупного рогатого скота. Обычно органику вносят в почву осенью.

Порой удобрением служит торф, хотя в песчаных грунтах он плохо гниет, и чтобы ускорить минерализацию, его рекомендуется сначала использовать в качестве подстилки для сельскохозяйственных животных. В этом случае торф перемешивают с навозом и микроорганизмы последнего ускоряют минерализацию торфа. Вместо подкладывания под животных торф можно компостировать, смешав с небольшим объемом навоза.

Помимо крупного рогатого скота, неплохой навоз от других животных: лошадей, свиней, овец, птиц, да и разнообразные органические отходы в этом смысле тоже пригодятся, главное, чтобы в них не было никаких вредных веществ. Причем навоз крупного рогатого скота и свиней используют на легких почвах, а овечий и конский — на тяжелых. Навоз рассчитывают, исходя из того, что на 1 погонный метр расходуется от 6 до 12 кг вещества. Процедура внесения заключается в прокапывании между рядами кустов канавы глубиной 350–400 мм, заполнении ее органическими удобрениями (в частности навозом) и засыпании землей. Сроки внесения каловых масс животных совпадают со сроками внесения навоза; в количестве по 5–9 кг на один виноградный куст. Перед применением кал надо разбавить водой (1: 2) и оставить настаиваться в течение 11–16 дней. После внесения удобрения выполняют глубокую вспашку. Количество птичьего помета, которое достаточно для удобрения винограда осенью, составляет 50–60 кг на 1 сотку. Если не получилось использовать органические удобрения осенью, то вполне можно сделать это зимой.

Хорошим удобрением будет виноградная лоза, которую удаляют при обработке растений — лозу нарезают и вносят в землю в любое время года, кроме зимы. Кроме того, для удобрения можно использовать отходы виноделия и все, что идет на перегной. Однако если перегной насыпать на поверхность земли, надо быть готовым к негативному эффекту: будут активнее расти сорняки и поверхностные корни.

Для нормального состояния земли требуются разнообразные минеральные удобрения, которые подбираются в каждом случае индивидуально, в зависимости от свойств и химического состава почв. Если почва с щелочной реакцией, то там нужны удобрения, которые подкисляют, а если почва кислая, то наоборот — подщелачивающие. Если же почва нейтральная, то подойдут оба типа минеральных удобрений.

Отдельную группу составляют азотные удобрения, из которых наиболее часто встречается сернокислый аммоний (серые, порой практически белые мелкие кристаллики соли с 21 %-м содержанием азота). Это вещество используют для внесения в почвы с щелочной реакцией, поскольку оно оказывает подкисляющее действие. Но и в нейтральных почвах данный вид азотных удобрений также показал себя с лучшей стороны.

В качестве подкормки для почвы большое распространение получила аммиачная селитра (азотнокислый аммоний), в которой содержится 34 % азота. Представляет собой белую или желтоватую соль в виде крупных кристаллов, хотя может быть и в виде гранулированной селитры — в этом случае азотнокислый аммоний представлен мелким порошком, который не слеживается и не впитывает атмосферную влагу. Относится к удобрениям со скорым эффектом. Применяют его летом.

Неплохим азотным удобрением будет синтетическая мочевина (карбамид), где азота содержится 43 %. Вещество с нейтральной реакцией, поэтому может быть использовано на различных почвах. Карбамид и формальдегид применяют для создания азотного удобрения замедленного действия, которое добавляют в землю примерно 1 раз в 4 года.

Садоводы часто применяют жидкие азотные удобрения. В эту группу входят, например, аммиачная вода (20 % азота), аммиакат (25 %), аммиак (82 %). Однако для их хранения нужны соответствующие емкости, а внесение осуществляется механизмом.

В отдельную категорию удобрений выделены фосфорные, которые приготовлены на основе фосфоритов и апатитов. Например, в фосфоритной муке возможно обнаружить до 23 % фосфора. В качестве удобрения муку можно вносить в почву с кислой реакцией, хотя ее используют и на землях, бедных известью.

Самым популярным фосфорным удобрением является, без сомнения, суперфосфат, где фосфора содержится 14–19,5 %. Его делают из фосфоритов и апатитов, так же, как и некоторые другие удобрения, вполне пригодные в выращивании винограда. Если же суперфосфат двойной, то там фосфора в 2 раза больше стандартного содержания, т. е. 45–50 %. Использование двойного фосфата от обычного ничем не отличается, за исключением дозы, которой требуется почти в 2 раза меньше.

Агрономы оценили прелести использования удобрения фосфатшлаки (томасшлаки, мартеншлаки) — эти вещества образуются при переработке фосфористого чугуна в железо и сталь в соответствующих печах. Внешне удобрения напоминают темно-серый, иногда практически черный, тяжелый порошок, не впитывающий атмосферную влагу и не слеживающийся. Фосфора в удобрении содержится 12–25 %. Оно отлично подходит для подкормки винограда, если почва слабокислая и кислая суглинистая, песчаная и супесчаная.

Калийные соли (непосредственно изъятые из недр, а также продукты их переработки) входят в число калийных удобрений, причем для винограда оптимальным независимо от типа почвы будет сернокислый калий, в котором содержание калия 48–52 %. Часто используют калийную соль с 40 %-м содержание калия, однако это удобрение хуже, чем сернокислый калий.

В качестве эффективного калийного удобрения выступает обычная зола после сожженных растений. Калия в золе не меньше, чем в большинстве минеральных удобрений. Так, после сгорания стебля подсолнечника остается зола, в которой калия содержится 24–25 %, если же сжечь виноградную лозу, то калия будет поменьше — всего лишь 16,5 %, но это тоже хороший показатель, учитывая, что это удобрение достается садоводу бесплатно. К тому же калий, который находится в золе, прекрасно усваивается растениями. Помимо калия, в золе содержатся фосфор и прочие востребованные растением элементы. Золу следует хранить в закрытых помещениях и емкостях, чтобы туда не попала вода и не растворила многие питательные вещества.

Есть такое понятие, как косвенно действующие удобрения. Они не предназначены для того, чтобы служить непосредственно подкормкой растениям, а воздействуют на окружение. Например, известь используют для того, чтобы уменьшить или ликвидировать кислотность почвы. Долю извести, необходимой в каждом конкретном случае, определяют путем лабораторного анализа почвы. В качестве косвенного удобрения применяют жженую известь (пушонку), хотя вполне подойдут и обычный молотый известняк, мел и прочие материалы, в которых содержится много углекислого кальция.

Как правило, в почву сразу не добавляют всю необходимую дозу, а лишь 1/3 или половину. Оставшуюся часть вносят потом, на следующий год или в течение нескольких лет. Причем самым лучшим вариантом будет глубокое внесение.

Результат применения извести не заставит себя долго ждать — заметно улучшится структура земли, снизится ее объемный вес и, главное, существенно увеличится водопроницаемость. Все это приводит к уменьшению водной эрозии почвы.

Другим косвенным удобрением служит гипс, который используют для устранения осолонцевания почвы. Осолонцевание происходит от попадания в землю оросительной воды после обильного орошения винограда. Благодаря внесению гипса, уменьшается водная эрозия почвы, поскольку он помогает структурировать землю и увеличивает ее водопроницаемость. Необходимая доза вещества определяется путем лабораторного анализа почвы.

Надо сказать, что хотя корневые удобрения и являются основными, существуют внекорневые подкормки, действующие быстро и позволяющие оперативно реагировать на состояние и потребности растения. Однако их использование весьма ограничено. Внекорневые макроэлементные подкормки вносят через листья и рекомендуют к использованию для улучшения вызревания лозы лишь в некоторых случаях. Дело в том, что винограду требуется много макроэлементов, тогда как листья не могут одновременно усвоить большую дозу. К тому же внекорневые подкормки могут привести к физиологическим нарушениям или же оказаться бесполезными, а то и вообще не усвоиться. В связи с этим, макроэлементы лучше вносить в виде корневых удобрений. Питательные вещества через листья могут попасть в организм растения, если только они находятся в растворе солей. Так как винограду нужно относительно мало микроэлементов, то внекорневой способ внесения используют обычно для восполнения их нехватки. Что касается микроэлементов, например цинка, марганца, железа, то их как раз лучше вносить внекорневым способом, поскольку, оказываясь в почве, они быстро связываются, становятся неподвижными и через корни уже недоступны растению.

В качестве корневых и внекорневых подкормок используют золу. За исключением очень нужного растению азота, там содержится множество других микроэлементов (практически вся периодическая таблица Менделеева). Если подкармливать виноград древесной золой (500 г золы на ведро воды) каждую неделю, начиная со второй половины августа, то заметно ускоряется созревание ягод.

При использовании внекорневых подкормок требуется принимать во внимание погоду, поскольку на усваивание листьями питательных веществ влияют температура и уровень освещенности. Оптимальными условиями будет теплый облачный день (солнечные лучи напрямую не падают на растения) с температурой 18–22 °C и средней влажностью воздуха. Если температура меньше 15 и выше 25 °C или растениям недостаточно воды, то винограду усвоить питательные элементы будет трудно.

Удобрения не следует вносить отдельно от полива, чтобы не навредить выращиваемой культуре. Глубина ям для внесения подкормки в почву должна соответствовать глубине, на которой залегает основная масса корней. После внесения удобрений растения непременно надо полить. Удобрения лучше вносить в виде растворов, своевременно и строго в тех дозах, которые рекомендованы. Чтобы избежать чрезмерного расхода удобрения и не создавать угрозы нанесения растению вреда, целесообразно делать химический анализ почвы для определения элементов, которые там присутствуют и которых недостаточно.

Виноград будет хорошо расти и созревать, если обеспечивать его необходимым количеством микро— и макроэлементов. Их усваивание виноградом называют выносом питательных веществ, который может быть хозяйственным и биологическим. В первом случае имеется в виду вынос через урожай, а во втором — как через урожай, так и через корни, побеги, листья. Соответственно, понятие биологического выноса шире, чем понятие выноса хозяйственного. Вот как раз этот вынос и следует знать для восполнения недостатка питательных элементов удобрениями.

Так как удобрения не полностью усваиваются растениями, а частично становятся недоступными, превращаются в пищу микроорганизмов и сорняков, попадают в слои, где отсутствуют корни винограда, а часть азота вообще испаряется, норму вносимого удобрения нужно принимать несколько увеличенной по сравнению с рекомендуемой.

Можно привести пример того, как нужно подкармливать виноград минеральными добавками. Указанные цифры усреднены и в разных почвах сильно отличаются.

Весной, когда при повреждении лоза начинает выделять водянистый сок («плакать»), но почки еще не распустились, требуется основное внесение корневой подкормки: на квадратный метр площади питания винограда идет по 14–16 г аммиачной селитры или мочевины, 19–21 г вытяжки суперфосфата, 9—11 г сернокислого калия, 4–6 г гумата натрия. Полив обязателен.

Спустя 20 дней, проводят вторую дополнительную корневую подкормку: 19–21 г вытяжки суперфосфата, 9—11 г сернокислого калия или 14–16 г калимагнезии, 4–6 г гумата натрия на квадратный метр. Запаздывание с этой подкормкой и ее близость по времени к периоду цветения может вызвать осыпание завязи. Полив обязателен.

Еще через 2-е суток лучше всего подкормить виноград внекорневым способом. Используют основные удобрения, а также микроэлементы для улучшения завязи — на 10 л воды 59–61 г вытяжки суперфосфата, 29–31 г хлористого калия, 24–26 г гумата натрия, по 6–9 г борной кислоты, сернокислого цинка, 2–3 г сернокислого марганца, 0,5–1 г сернокислого кобальта, 1 г молибдата аммония. Каждый ингредиент разводят отдельно и потом все смешивают. Чтобы состав действовал эффективнее, можно подмешать прилипатель, например 29–31 г глицерина на 10 л раствора.

Хороший результат в период цветения принесет обработка некоторых сортов стимуляторами завязи. Эти вещества разводят в спирте и потом доливают водой до необходимой концентрации. Процесс обработки заключается в разбрызгивании раствора на соцветие или в опускании соцветия в состав. Таким образом добиваются увеличения массы плодов, количества завязи и, соответственно, укрупнения грозди. Обработку выполняют в пик цветения и повторяют примерно через неделю.

Помощь в опылении растению можно оказать механическим путем, для чего сухую банку наполняют пыльцой, которую отбирают у хорошо опыляющихся сортов, надевают банку на гроздь плохо опыляющегося сорта, крутят ее, встряхивают — пыльца должна осесть на грозди. Подобную операцию предпринимают 2–3 раза за все время цветения.

Улучшения опыления можно добиться и химическим путем — нужно использовать внекорневую подкормку раствором микроэлементов (особенно хорошо в дождь): на 10 л воды понадобится по 6–9 г борной кислоты, сернокислого цинка, 2–3 г сернокислого марганца, 0,5–1 г сернокислого кобальта. Смесь поможет и развитию плодов, если ее применить после цветения.

Очередную корневую подкормку, уже третью по счету, осуществляют в начале июля, когда интенсивно наливаются ягоды. Состав тот же, что и во второй подкормке. Не забывайте о поливе. Как только плоды стали размягчаться, можно подкормить растение аналогичным раствором, но с добавлением молибдата аммония в количестве 1 г на ведро.

В конце лета, в 20-х числах августа, наступает срок для внекорневой подкормки, улучшающей вызревание лозы. Состав следующий (в расчете на на ведро воды): вытяжка 150 г калийной соли (или же вытяжка 1 л древесной золы), вытяжка 300 г суперфосфата. Чтобы приготовить вытяжку, каждое удобрение по отдельности заливают 3 л воды, оставляют на трое суток (несколько раз в день смесь помешивают), после чего отстаивают, сливают без осадка, смешивают и разбавляют водой до объема 10 л.

В зиму виноград подкармливают: на 1 м² площади питания вносят 19–21 г суперфосфата, 9—11 г сернокислого калия или 14–16 г калимагнезии. Внесение удобрения комбинируют с влагозарядковым поливом.

В качестве подкормки можно использовать органические вещества. Например, на 1 сотку виноградника расходуется около 45 кг фекалий или около 90—130 г фекального раствора на 1 виноградный куст, 50–60 кг навозной жижи на сотку или около 50 г на виноградный куст, 2,5 кг птичьего помета на сотку или 15 г на виноградный куст. Кал разбавляют водой (на 1 часть кала 2 части воды) и оставляют на 11 суток. Затем в ведро получившегося раствора доливают 3 ведра воды — удобрение готово для использование по назначению. Водой разбавляют также навозную жижу (3 ведра воды на 1 ведро жижи) и птичий помет (11–14 ведер воды на 1 ведро помета).

Закончить пункт о подкормках хотелось бы некоторыми полезными комментариями. Прежде всего следует сказать, что с подкормками винограда важно не перестараться. Оптимальный рост растению гарантирует сбалансированное сочетание питательных веществ, содержащихся в удобрениях. Избыток азота вредит растению. Аммиачные удобрения не рекомендуется использовать летом или непосредственно перед цветением. Подобные шаги могут привести к осыпанию завязи, интенсификации развития побегов в ущерб цветению и плодоношению, плохой закладке соцветий следующего года и невызревшей к осени лозе. В результате виноград зимует неудовлетворительно, на следующий год редеют грозди, а побеги усиленно растут. Поэтому необходимо наличие фосфора и калия. В среднем, винограду, который не плодоносит, на 100 г земли необходимо по меньшей мере 15 мг фосфорной кислоты и 40 мг калия. Получение урожая требует уже 20 мг фосфорной кислоты и 50 мг калия в почвах, небогатых известью. При достаточном количестве извести объемы вносимого калия должны быть почти в 2 раза больше (около 75 мг), в противном случае питание растения нарушается.

Если планируется использовать навоз, то об азоте нужно забыть, поскольку комбинировать эти вещества нельзя ни в коем случае, иначе возможно самовозгорание смеси.

Чрезмерное количество азота гарантирует плохое вызревание побегов и корней, а также отсутствие у них устойчивости к низким температурам. Кроме того, возможны заболевания растения — оидиум, краснуха, гниение плодоножек, милдью, причем краснуха является показателем избытка азота и нехватки калия. Придется вносить калийные удобрения.

Интенсивно растущие кусты свидетельствуют о том, что доза азота должна быть сокращена на треть или на четверть по сравнению с дозой, примененной в предыдущий год.

Большая часть азота, фосфора и калия питает виноградную лозу. Стандартное соотношение элементов (1: 1,5: 3) может быть изменено при необходимости и в зависимости от конкретной ситуации. При вялом росте из-за нехватки азота его долю надо увеличить до 1,5. А вот содержание фосфора увеличивают, только если прирост кустов немного активизируется — дело в том, что внесение фосфора к слабо растущему кусту усилит плодоношение, что практически совсем остановит прирост. Как правило, большинство почв под виноградники испытывают недостаток калия, из-за чего наблюдается очень плохое вызревание, несмотря на нормальный рост побегов. Поэтому в первую очередь требуется ликвидировать недостаток калия: в течение 2-х лет используют удобрения с соотношением указанных элементов 1: 1,5: 3,5. Неплохой результат дает замена калийной соли в подкормке на калимагнезию.

В тяжелые почвы можно вносить пониженные дозы калийных удобрений. На богатых почвах используют не калийную соль, а сернокислый калий, поскольку в такой земле калийная соль приводит к выделению хлора, а он препятствует нормальному созреванию гроздей и лоз. Так как суперфосфат характеризуется кислой реакцией, то пригоден для использования на некислых почвах, в противном случае приведет к пожелтению листьев и снижению урожайности. Если почвы кислые, то томасшлак подойдет как нельзя лучше.

Навоз считается главным органическим удобрением в деле выращивания винограда, поскольку содержит много необходимых для развития растения веществ: например, в 1 т перепревшего навоза в среднем азота около 5 кг, фосфора — около 3 кг, калия — примерно 7 кг, а также магний, кальций, сера, марганец, железо, цинк, бор, молибден и пр. В свежем навозе количество фосфора и калия практически такое же, а вот азота в 3 раза больше. Птичий помет более богат на фосфор, калий и азот, чем навоз, причем примерно в 4 раза, в связи с чем подкармливают виноград птичьим пометом в жидком виде. Делают это весной, комбинируя с другими фосфорно-калийными удобрениями для компенсирования чрезмерно большого содержания азота в помете. Черноземные почвы обогащают органическими удобрениями 1 раз в 5 лет осенью, распределяя их между рядами на глубине залегания корней, по 20 кг на 1 виноградный куст. Одновременно вносят фосфорно-калийные удобрения. Что касается песчаных и супесчаных почв, то органические удобрения применяют раз в 2–3 года, примерно по 25 кг под виноградный куст, с добавлением фосфорно-калийных удобрений.

Магний необходим лозе, поскольку имеет непосредственное отношение к процессам образования хлорофилла и сахара. Иногда в земле магний отсутствует совершенно, а кое-где он есть, но в явно недостаточном объеме, поэтому обычно в любой местности требуется внесение магния.

Содержание в почве кальция — важный показатель, причем избыток извести не гарантирует того, что виноград не будет страдать от нехватки кальция. В некоторых почвах, например известняково-ракушечниковых, частицы извести «защищены» кремневой кислотой, не позволяющей этим частицам растворяться. Многие почвы (глинистые, перегнойные, песчаные и суглинистые) испытывают недостаток кальция, поэтому туда нужно добавлять известковые удобрения. Надо сказать, что если извести в почве содержится менее 5 %, то минеральные удобрения не будут эффективны. При добавлении навоза его сочетают с известью, но жженую известь и навоз смешивать нельзя, т. е. необходимо раздельное применение.

Известкование бедной на кальций почвы выполняют еще на стадии глубокой перекопки земли при этом на 1 сотку расходуется около 5 кг извести. Потом каждый год на 1 сотку почвы добавляют по 1 кг извести (или 500 г с учетом того, если в почве все-таки кальций имеется).

Благодаря извести, почва делается рыхлой, органика лучше минерализуется, снижается кислотность. Использование известковых удобрений приходится на осень или зиму. Весной делать этого нельзя, поскольку может привести к заболеванию листьев и гниению плодов.

Чем выше содержание извести в почве, тем больше добавляют калия. При избытке извести и заболевании винограда хлорозом дозы калия увеличивают в 2 раза для предотвращения вредного эффекта от слишком большого содержания кальция.

Полностью в год внесения удобрения уходит лишь азот, тогда как фосфор тратится примерно на 25 %, калий — на 45 %. Фосфорные и калийные удобрения на достаточно легких почвах рекомендуется использовать 1 раз в 3 года, а на тяжелых — 1 раз в 5 лет. Удобрения обычно вносят зимой, особенно суперфосфат, причем если почвы тяжелые, то даже азот лучше использовать в зимний период.

Может показаться, что если почвам (особенно кислым), бедным на кальций, непременно требуются известковые удобрения, то там, где кальция много, стоит использовать кислые удобрения. Однако это не так, потому что кислое удобрение растворяет известь, в результате чего она усиливает свое действие на корни растения и его листья начинают желтеть. Известковое удобрение к таким последствиям не приводит, главное, не переусердствовать с дозировкой.

Виноградный глазок формируется к осени, а весной из него появится побег с гроздью. Особенность винограда по сравнению с другими плодовыми растениями (в частности, с яблоней) в том, что он будет пытаться поддерживать все завязи и тратить на это все силы, что не совсем рационально — если ничего не предпринимать, то качество урожая ухудшится.

При недостатке кистей, т. е. недогрузе, жировании, побеги станут активно расти и в результате виноградник превратится в настоящие джунгли, которые все равно придется приводить в цивилизованный вид. По этой причине во время формирования глазков необходимо определиться с их количеством, которое необходимо оставить на каждом кусте.

В общем виде можно ориентироваться на следующие цифры: около 17–18 глазков на 1 погонный метр шпалеры, 32–34 глазка на куст возрастом примерно 4 года, 155 глазков на беседочную формировку среднего по размерам куста, на сильной лозе диаметром более 1,5 см оставляют 3 глазка, а на лозу средней степени развитости диаметром от 1 до 1,5 см — 2 глазка. Пользуясь этими цифрами, определяют, сколько примерно глазков останется на всем кусте до его обрезки. Потом полученное число распределяют по лозам, которые оставлены под урожай.

Число следует записать, чтобы на следующий год можно было убедиться в правильности выбранной нагрузки и при необходимости подкорректировать свои действия. Недогруженный куст будет нуждаться в увеличении нагрузки, а перегруженный, соответственно, в уменьшении. Так, в течение нескольких лет путем проб и ошибок можно определить правильную норму для своего виноградника.

Надо сказать, что жирующий виноград исправить в текущем году не получится, а вот перегруженный вполне поддается правке с помощью некоторых операций, в частности обрезки.

Обрезка представляет собой процедуру, к которой обязательно прибегает каждый виноградарь. Растение нельзя предоставлять самому себе, позволять расти как ему угодно, не удалять основную массу побегов. Дело в том, что побеги, на которых появляются соцветия, а из них грозди, должны прорасти из почек прошлогодней лозы. То есть урожай закладывают осенью предыдущего года, когда распределяют нагрузку куста, оставляя определенное количество глазков. При наступлении весны из каждой почки появится зеленый побег с гроздью, который к осени достигнет в среднем 2-метровой длины. На одном побеге формируются почки (приблизительно 15–20), а на следующий год каждая почка даст жизнь новому побегу с гроздью. Таким образом, увеличение количества глазков происходит в геометрической прогрессии, что довольно быстро превращает запущенный виноградник в непроходимые заросли. Чтобы куст не «выдохнулся» уже на третьем десятке плодоносных побегов (из первой сотни) и чтобы все-таки можно было собирать нормальный урожай, виноград следует обрезать. После этой процедуры остается часть плодоносящего побега, длина которой может быть разной. Длину можно определять либо количеством глазков (достаточно зрелый побег) либо единицами измерения (миллиметрами или сантиметрами, если куст молодой и еще несформированный).

Обрезка бывает короткой (на побеге остается до 4 почек), средней (от 5 до 10 почек), длинной (свыше 10). Первую используют на молодых насаждениях для интенсификации роста побегов, иногда при формированиях плодоносящего куста, для создания «запасного» сучка, который может пригодиться при повреждении части куста. Вторую применяют чаще всего (лоза входит в состав плодового звена, которое присутствует практически во всех формировках), а третья встречается довольно редко — в том случае, если при формировке винограда предполагаются изгибы и дуги, если лозу оставляют на отводки. Кроме того, длинная обрезка возможна в беседочных формировках. Перед тем как выбрать ту или иную длину обрезки, нужно обратить внимание на биологические особенности конкретного сорта. При этом крайне важно определить, какими по счету являются глазки, в которых имеются зачатки соцветия. Другой значимый фактор — степень развитости побега, поскольку диаметр его части, оставленной после обрезки, не может быть меньше 11 мм, а сам побег должен быть вызревшим. Расстояние между основанием побега и почками тем больше, чем толще побег. Правильный вариант обрезки не получится найти с первого раза — придется часто ошибаться, но через какое-то время придет опыт и все будет получаться.

Действуют следующим образом: обрезают самые тонкие части куста (верхушки, неразвившиеся побеги и т. д.), отходы не разбрасывают, а аккуратно раскладывают между рядами кустов, осматривают лозы и приблизительно определяют, сколько глазков можно оставить на винограде, причем полученную цифру рекомендуется записать, поскольку она понадобится при расчете объема вносимого под куст удобрения. Степень нагрузки куста определяют по отношению полноценных побегов к общему количеству побегов, причем второе делят на первое. Оптимально, если в результате получится 1,8. Меньшее значение свидетельствует о недогрузе куста, поэтому нагрузку нужно увеличить, а значение около 3 говорит о необходимости передышки в сборе урожая — куст должен восстановиться, иначе урожай будет неудовлетворительным.

Побег полноценный, когда к осени он полностью вызрел, а диаметр приблизительно 10 мм (средний) или более (сильный). После всех необходимых подсчетов обрезке подвергают плодовые звенья и побеги, которые уже плодоносили. Куст может полноценно «содержать» определенное число звеньев — высчитывается оно путем деления предполагаемого количества глазков на длину обрезки для конкретного сорта. Теперь можно орудовать секатором.

Плодовое звено формируют осенью, ищут ветку, которая уже приносила плоды и на которой имеются однолетние лозы, на 3–4 почки подстригают нижнюю лозу (считая от основания побега и лучше, если она будет направлена в противоположную от куста сторону), на плодоношение подстригают вторую от основания лозу на 4—18 глазков, растущие выше обрезают, а на следующий год рассматривают ветви из сучка замещения и отрезают стрелку вместе с приростом.

Плодовый рожок формируют также осенью, путем определения однолетней лозы, которую затем срезают, оставив 2 почки, а в следующем году обрезают верхний побег до нижнего, уменьшая длину последнего до 4-х почек, после чего 2 верхние почки оставляют, а 2 нижние «ослепляют». В новом году побеги, проросшие из верхних почек, будут плодоносить. Осенью процедуру повторяют.

При обрезке на плодовое звено прошлогодний плодовый побег со всеми развившимися плодоносными побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок, а верхний — на плодовый побег (стрелку плодоношения). В дальнейшем это звено рекомендуется заместить новым. Что касается рожков, то постепенно они становятся длиннее, поэтому требуют периодической замены. К тому же рожки подходят для сортов винограда, которым рекомендована короткая обрезка, а звенья — для длинной.

На практике обрезку выполняют с помощью острого секатора, в течение нескольких минут обеззараживая инструмент в марганцовке после каждого куста. Или используют раствор хлорного отбеливателя (9 частей воды на 1 часть вещества).

Обрезая виноград, следует стараться, чтобы наносимые ранения были как можно меньше, поскольку они долго не заживают, а повреждения диаметром свыше 10 мм не затягиваются вообще. Стремятся к тому, чтобы повреждения находились на одной стороне побега или были достаточно отдалены друг от друга. Прошлогодние побеги обрезают между узлами — чем дальше от последнего глазка, тем лучше, поскольку ткань ниже повреждения отмирает и превращается в препятствие для паразитов и микробов. При необходимости убрать великовозрастную ветку, ее сперва обрезают до небольшого сучка длиной 30 мм, а когда он подсохнет, то его режут вровень со стволом. Если так не сделать и сразу убрать ветку под основание, то образуется серьезная, долго не заживающая рана, а мертвая ткань распространится вглубь ствола, что затруднит циркуляцию соков и может привести к заболеваниям. Оптимальный урожай получают с побегов возрастом 1 год, растущих на древесине 2-летнего возраста. На горизонтальном побеге устойчивыми будут зеленые побеги, растущие вверх, тогда как висящие легко отламываются. При этом нужно учитывать, что каждая ветка обслуживается своей частью корневой системы, а наиболее важные магистрали направлены к нижнему боковому побегу, в связи с чем не рекомендуется оставлять длинные рукава и срезать боковые побеги — надо убирать верхнюю часть ветки, а побег будет успешно расти дальше. Независимо от формировок, у основания штамба должен быть запасной сучок, который формируют в первые несколько лет и каждый год обновляют. В случае гибели куста, из надземной части его можно возродить на год раньше, чем из поросли на штамбе.

Операция обрезки тесно связана с формировкой растения, суть которой состоит в придании ему какой-либо формы. По сути, обрезка выступает средством формировки. Процесс формирования весьма сложен и длится не один год, причем ошибок здесь лучше допускать поменьше во избежание нежелательных последствий. Каждому сорту максимально подходит вполне определенная формировка.

С момента прорастания куста его формируют подвязыванием лозы и побегов к деревянной или металлической решетке, а потом формировка осуществляется, в основном, путем обрезки. Успешная обрезка, а значит и формировка, зависят от некоторых предварительных сведений. Надо знать строение куста: он состоит из подземного штамба, который прорастает из черенка, надземного штамба, т. е. ствола, и головы куста, из которой вытягиваются многолетние рукава и одногодичные лозы с побегами. Формировка может быть штамбовой или бесштамбовой. Первую используют там, где виноградник не укрывают на зиму, вторую — там, где укрывают. Кроме того, последняя делится на чашевидную, веерную и кордонную.

Самой популярной в России является веерная бесштамбовая обрезка с несколькими рукавами — на кусте обычно 4 рукава (длина и количество, как правило, зависят от конкретного сорта), веерообразно отходящие от головы. Венчает их плодовое звено. Плюсы такой формировки в том, что ее создание не занимает много времени, не требует серьезной работы по поддержанию, но наличествуют некоторые минусы, а наиболее существенный из них заключается в необходимости приложить немало усилий по подготовке и надежному укрытию винограда на зиму.

Эту операцию используют для устранения неудачно расположенных побегов — в результате своего местонахождения и особенностей развития они мешают предполагаемой формировке винограда. Как правило, обламывают все недоразвитые или слаборазвитые побеги, отличающиеся слишком короткими междоузлиями, побеги-двойники, тройники. При этом важно не допускать чрезмерного ослабления молодых кустов, которые обламывают по достижении побегами длины 50—100 мм. Технология элементарна: пальцем давят на основание побега, пока тот сам не отвалится.

Если куст приносит урожай, то обломку производят 2 раза, сначала на голове, штамбе и рукавах, поскольку там почки распускаются быстрее. Некоторые побеги все-таки можно не трогать, если они по своей ориентации пригодны к сохранению и созданию формировки растения.

Рисунок 10. Обломка зеленых побегов: 1 — выломка бесплодного побега-двойника; 2 — отломка слабых побегов

Когда зеленые побеги дадут первые усики или соцветия, сучки освобождают от побегов-двойников, несмотря на то, плодоносят они или нет (рис. 10). Определяют количество распустившихся глазков на плодовых стрелках. При недостаточном количестве побегов можно отламывать только побеги-тройники. Если глазки распустились хорошо, то во внимание принимают специфику сорта и число плодоносящих побегов. У сортов с большими гроздями на 2 плодоносящих побега оставляют 1 бесплодный. Не стоит отламывать более 50 % всех бесплодных побегов у сортов с низкой плодоносностью. Если же сорт дает хороший урожай, то отламывают практически 100 % всех бесплодных побегов и основную массу побегов-двойников. Вовремя сделанная обломка способствует росту оставшихся на кусте побегов, уменьшает площадь ранений и ускоряет формирование винограда. Побеги, мешающие формировке ориентацией и степенью развитости, нуждаются в отламывании. Обломка как раз и предназначена для того, чтобы определить, сколько на плодоносящих кустах будет побегов с урожаем. После обломки на 1 погонный метр шпалеры должно приходиться некоторое количество побегов. У винограда, потребляемого в свежем виде, 1 погонный метр лучше «загружать» 16–23 побегами. Причем если все сделать правильно, то удовлетворительными будут объемы и качество урожая, закладка урожая на новый год, зимовка растений.

Суть операции состоит в устранении верхушки зеленых побегов, из которых торчат маленькие, плохо развитые листья. С ее помощью можно несколько затормозить рост побегов в длину, в результате чего к соцветиям интенсивнее поступают питательные вещества и повышается урожайность текущего года. Кроме того, прищипывание способствует формированию половых органов растений в почках зимующих глазков.

Чтобы плоды лучше завязывались, прищипывание выполняют за пару дней до цветения или непосредственно тогда, когда оно начнется. Некоторые сорта винограда особенно восприимчивы к прищипыванию — сорта, отличающиеся обильным осыпанием цветков и образованием очень мелких ягод, и сорта с функционально женским типом цветка (рис. 11).

Рисунок 11. Прищипывание

Пасынкованием называется мероприятие, когда убирают или прищипывают зеленые побеги второго порядка (пасынки), как только они начинают развиваться (рис. 12). Данная процедура считается очень важной для приземных формировок.

Рисунок 12. Пасынкование

Чтобы побеги не ломались, росли в определенном направлении, а также равномерно распределялись по решетке, необходимо делать подвязку.

Ее делают при достижении побегами длины 300–700 мм, равномерно пуская каждый по вертикальной решетке с интервалом в 30–60 мм друг от друга. Нельзя прикреплять побеги пучками, а также оставлять на решетке просветы. На протяжении всего периода активной жизнедеятельности растений подвязку выполняют 2–3 раза, учитывая степень отрастания побегов: сначала к одной проволоке решетки, затем к следующей и т. д. Есть разные способы подвязывания. Отличаются они конструктивными особенностями решетки (шпалеры). Самая простая конструкция представляет собой элементарную решетку с двойной проволокой на каждом уровне за исключением первого — побеги заводят между проволоками. Однако проволоки нужно много, да и снимать лозу на зиму будет нелегко. Вторую проволоку уровня можно заменить на шпагат — зеленые побеги заранее выводят на одну сторону решетки, конец прочного шпагата прикрепляют ко второй проволоке у столба, а другой конец шпагата тащат 20–25 м параллельно ряду. Затем хорошенько натягивают и прикрепляют к проволоке решетки у другого столба. Связывая шпагат и решетку через каждые 550 мм, заканчивают подтяжку и закрепление побегов к решетке. Аналогично поступают в отношении всех подвязок. Главным условием успешной подвязки можно считать равномерное распределение побегов по решетке и надежное, хотя и достаточно свободное, крепление (рис. 13).

Рисунок 13. Способы подвязки зеленых побегов винограда к шпалере: 1 — между двумя проволоками; 2 — подтяжкой шпагата» 3 — обмоткой шпагатом; 4 — подмоткой; 5 — петлей; 6 — восьмеркой

Чеканка представляет собой прием, при использовании которого сильно обрезают верхушки зеленых побегов, чтобы не допустить дальнейшего их роста, улучшить вызревание лозы и созревание плодов.

Чеканку делают, когда приходит срок временного приостановления роста побегов — в этот период верхушки выпрямлены, тогда как при активном росте верхушки искривлены.

Если выполнять чеканку преждевременно, то это вызовет интенсивное развитие пасынков, а слишком поздняя операция совершенно бесполезна. Отсчитывают от основания 15—16-й лист и удаляют верхушки, расположенные над ним. Питательные вещества, которые производятся в листьях, пойдут в гроздья, древесину и корни, что проявляется в улучшении вызревания лозы и плодов. Устранение верхушек не дает развиваться милдью (рис. 14).

Рисунок 14. Чеканка

Одним из агротехнических приемов является кольцевание. Кору перерезают на 1–5 мм, древесина при этом не должна пострадать. Правильно проведенное кольцевание позволяет увеличить количество завязей, величину ягод, сократить сроки созревания. Предназначено для столовых сортов, имеющих рыхлые грозди.

Чтобы увеличить количество ягод, кольцевание проводят перед цветением или в его начале, если требуется увеличить размер ягод — после того, как они станут величиной с горошину, ускорить созревание гроздей — в самом начале этого процесса.

Кольцевание ослабляет силу роста и развития кустов. По этой причине ему подвергают только те части растения, которые в дальнейшем будут обрезаны.

Кольцевание противопоказано сучкам замещения и побегам, которые должны удлинять ствол или рукав. Поскольку после кольцевания побеги становятся ломкими, их следует подвязать, предварительно забинтовав место операции.

Искусственное опыление играет роль вспомогательного средства, направленного на улучшение качества урожая сортов с функционально женским типом цветка, а также повышение плодовитости обоеполых сортов. В стандартном виде процедура следующая: с помощью кроличьей шкурки, прикрепленной к дощечке, собирают пыльцу, проводя инструментом по соцветиям сверху вниз, чтобы часть пыльцы попадала на пух, а часть осыпалась на тарелку, которую следует подставить под соцветие. Когда будет накоплен достаточный объем пыльцы, ее нужно отсортировать для устранения колпачков цветков, после чего провести опыление, проводя шкуркой по цветущим соцветиям опыляемого куста, периодически макая шкурку в тарелку.

Как правило, каждый год 2–3 раза проводят искусственное дополнительное опыление. В момент распускания примерно 20 % всех цветков, а впоследствии в ходе массового цветения. Если нужно, пыльцу можно держать в бумажных пакетах, главное, хранить их в сухом и теплом месте. Альтернативным способом служит, например, заготовка пыльцы напрямую в пакетики, которые надевают на соцветие-источник и несильно потряхивают, после чего пакет таким же образом надевают на целевое соцветие. Легонько постукивая по стенкам, поднимают облачко пыльцы, которая оседает на соцветии.

К этому приему прибегают, когда виноград входит в возраст физиологической зрелости. Гребень грозди перекручивают для прекращения поступления в нее воды. Таким образом ускоряют концентрацию сахара в ягоде. Данную операцию используют при выращивании сортов винограда, которые идут на производство дорогих десертных вин.

У столовых сортов нередко прореживают грозди, что целесообразно проводить после того, как завершится естественное опадение отдельных завязей, ягод. К появлению налета на ягодах это мероприятие надо закончить.

Первыми удаляют верхнюю часть грозди, в которой имеются недоразвитые ягоды. От них избавляются и в тех местах, где их особенно много. В результате оставшиеся ягоды нормально развиваются, грозди приобретают товарный вид.

Во время созревания урожая прореживают листья, благодаря чему ягоды приобретают красивую окраску, не загнивают. Это операция особенно полезна, если установилась дождливая погода. Резко избавляться от большого количества листьев не рекомендуется, нужно действовать постепенно, чтобы предупредить ожог ягод при их резком выходе из тени.

Иногда появляется необходимость в пересадке кустов винограда на новое место. Это может быть связано с тем, что изначально кусты были посажены не на том участке.

Один из приемов позволяет безболезненно пересаживать виноград в любое время, с возрастом кустов до 5 лет! Причем делать это можно в течение всего лета.

Понадобится цинковая полоса шириной до 35–40 см подходящей жесткости. Длина цинкового листа должна быть такой, чтобы его можно было свернуть в цилиндр достаточного диаметра. Цилиндр из цинка фиксируют сверху и снизу проволокой, чтобы не раскрутился. Вокруг основания куста, который будет пересаживаться, отгребают верхний слой земли до появления первых корешков. Делают это аккуратно. Затем вокруг куста ставят подготовленный цилиндр. Затем окапывают виноградный куст вокруг цилиндра с внешней стороны (рис. 15).

Рисунок 15. Пересадка куста винограда с помощью цинкового цилиндра

По мере того, как внешняя траншея углубляется, цилиндр проседает вниз. Если почва сухая и копать ее сложно, то можно полить траншею водой, тогда копать будет легче.

Дойдя до 35–40 см, т. е. на глубину корней, начинают подкапывать под днище цилиндра. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корни куста.

После того, как было прокопано полностью под днищем по окружности, берут вторую лопату. Обе лопаты просовывают под днище с разных сторон и, нажимая на их черенки, приподнимают цилиндр вместе с кустом и комом земли. Проводить такую операцию лучше всего вдвоем. Затем на край траншеи помещают лист жести и переносят на него куст.

Чем меньше при выкопке будут повреждены периферийные корешки, тем лучше для куста.

На куске жести куст винограда переносят на новое место. Там уже должна быть подготовлена посадочная яма. Лист жести вместе с кустом наклоняют в сторону ямы и помещают его туда вместе с цилиндром.

Если яма достаточно просторная, то цилиндр немного засыпают землей, чтобы куст «встал» на место. После чего развязывают проволоку на цилиндре и убирают его. Оставшиеся пустоты засыпают землей.

Таким образом, подобный способ пересадки кустов винограда позволит легко пересадить их на новое место.

Если до пересадки кусты росли в стесненных условиях, то пересадить их просто необходимо. На новом месте они будут усиленно наверстывать упущенное.

Пересадка взрослых кустов винограда. При необходимости можно пересаживать и взрослые кусты винограда. Лучше всего делать это осенью, после листопада или ранней весной до начала сокодвижения.

Для посадки таких кустов на новом месте нужно подготовить яму, которая будет немного шире и глубже обычной. Нижнюю часть ямы заполняют субстратом, который будет содержать в себе питательные вещества.

Если почва не богата ими, то добавляют удобрения. На одну яму берут 6–8 кг перегноя, 150–200 г суперфосфата, 75—100 г сернокислого аммония и 30–35 г калийной соли. Вместо калийной соли можно взять древесную золу, но в количестве, в 5–6 раз большем, чем соли. Все удобрения нужно хорошо перемешать с почвой.

Если перегной и минеральные удобрения вносят вместе, то дозу последних уменьшаю в 2 раза.

Затем куст винограда выкапывают из земли так, чтобы не повредить подземный штамб, пятку и сохранить побольше корней (рис. 16).

Рисунок 16. Куст винограда с росяными корнями под его головкой

Потом корни подрезают на 25–30 см, а некоторые из них, которые имеют механические повреждения, укорачивают на такую длину, чтобы поврежденная часть была полностью удалена (рис. 17).

Рисунок 17. Подрезка куста

Росяные корни, которые расположены под головкой куста, вырезают полностью. После обрезки их помещают в болтушку из двух частей глины и одной части коровьего навоза. По густоте болтушка должна быть сметанообразной.

Если у куста хорошая корневая система, то можно оставить на нем несколько рукавов с сучками замещения с двумя глазками на каждом. Все остальное срезать, чтобы в год пересадки не попустить плодоношения.

Если корневая система куста слабая или же есть необходимость заменить всю надземную часть новой, то надземную часть срезают на «черную головку» (рис. 18).

Рисунок 18. Подрезка куста «на черную головку»

Перед тем как высаживать куст на новое место, на дне ямы нужно сделать земляной холмик и поставить на него куст так, чтобы пяточные корни «облегли» его со всех сторон. Затем яму заполняют землей до следующего яруса корней, который тоже расправляют по земле и присыпают.

Потом почву немного уплотняют и поливают (1–2 ведра воды на куст). Затем засыпают яму доверху и снова поливают.

Если пересадка кустов осуществляется осенью, то их укрывают на зиму землей.

Весной же, если надземная часть полностью срезана, голову куста прикрывают земляным холмиком высотой 10–12 см.

В течение всего летнего периода пересаженный куст нужно поливать так, чтобы влага достигла пяточных корней. Если полив будет недостаточно глубоким, то молодые корни, образовавшиеся после подрезки старых, будут развиваться вверх, а не вниз, как должны, т. е. туда, где есть влажная почва.

Допускать этого нельзя, так как корневая система, появившаяся в верхних слоях почвы, более подвержена вымерзанию.

Также за лето пересаженные кусты нужно подкормить 2–3 раза, распушить почву. Когда побеги достигнут длины 20–25 см, их опрыскивают в целях профилактики 0,75 %-м раствором бордосской жидкости.

А после дождей на протяжении всего лета нужно опрыскивать кусты 1 %-м раствором бордосской жидкости.

В центральных и северных районах, на участках, которые плохо защищены от ветра, рекомендуется использовать двухслойное укрытие кустов — сначала соломой или торфом, потом землей.

Если по каким-либо причинам сорт не подошел или оказался чувствительным к внешним факторам, совершенно необязательно его выкорчевывать, чтобы высадить другой и ждать урожая еще 2–3 года. Гораздо быстрее и удобнее заменить его с помощью прививки.

К прививке прибегают также с целью ускоренного размножения ценных или редких сортов, при реконструкции виноградника, а также для выращивания культуры на морозо— и филлоксероустойчивых подвоях.

Прививка — своеобразное хирургическое вмешательство, в процессе которого часть одного экземпляра определенным образом соединяют с черенком, побегом или стволом другого. Растение, которое прививают, называется привоем, на то, на которое это делают — подвоем. Ниже прививки оказывается старый сорт, а выше — новый сорт с его наследственными признаками, и каждый из них сохраняет родительские свойства.

Насколько успешной окажется прививка, во многом зависит от:

• биологического сродства привоя и подвоя;

• времени проведения прививки;

• качества выполнения операции;

• температуры и влажности воздуха;

• плотности соприкосновения срезов подвоя и привоя;

• степени совпадения камбия подвоя и привоя;

• свежести и жизнеспособности прививаемого материала и срезов.

Время для весенней прививки совпадает с периодом набухания почек на подвое. Обычно к этому моменту температура воздуха поднимается до 15–16 °C, а в зоне корней доходит до 10–12 °C. Как правило, результативной оказывается прививка, проведенная в период, когда глазки на привое еще пребывают в стадии покоя, а на подвое уже набухли или даже раскрылись.

Для прививки весной или летом следует выбрать безветренный теплый день, лучше всего, если это будут утро или вечер. Подойдет и пасмурный день. Примерно за трое суток до прививки черенки должны быть извлечены из хранилища и на сутки помещены (их следует положить горизонтально) в раствор стимулятора роста (гетероауксин, гумат натрия и др.). Если после этой процедуры верхний срез окажется сухим, черенок выбраковывают.

Перед проведением прививки черенки протирают, укладывают во влажную ткань (лучше мешковину) и в завернутом виде доставляют к нужному месту. Непосредственно рядом с кустом черенки нарезают на части необходимой длины, выполняют срезы. Если это сделать заранее, значительная часть питательных веществ будет потеряна.

Черенки для прививки заготавливают осенью — при выполнении обрезки или перед укрытием растений. Если отложить это на конец осени или начало весны, есть риск получить черенки, испытывающие недостаток питательных веществ, и прививка может не прижиться. Лучше всего готовы к прививке побеги, выросшие из центральной почки (пасынковые, волчковые и порослевые побеги брать не рекомендуется). Черенки берут, начиная с пятого узла, а последние 30 см побега для этой цели не подходят.

Подвой, на который осуществляется прививка, не обязательно должен быть сильнорослым. Сильнорослый подвой применяют для ускоренного размножения ценных сортов винограда. При выполнении прививки для замены сорта подвой может быть любым, поскольку прививки такого типа делают в подземный ствол длинными черенками (23–25 см).

Не имеет значения и возраст куста (но учтите, что прививки старых кустов практически не имеют смысла — в таком случае проще омолодить куст посредством катавлака. Главное, чтобы подвой и привой имели одинаковую толщину. Молодые кусты используют в возрасте 2—3-х лет, когда становится понятно, есть ли смысл выращивать конкретный сорт.

Важно правильно выбрать место для подземной прививки. Не следует располагать ее близко к пятке, используя длинные черенки: если прививка не приживется, места для повторной операции не останется, и придется выкорчевывать куст. Оптимально выбрать второе или третье междоузлие, считая от пятки. Если посадка была глубокой, можно выбрать и середину подземного корнештамба, но не ближе 20 см от уровня земли.

Чрезвычайно важно качество садовых инструментов. Они должны храниться в отдельной сумке или специальном футляре, быть хорошо заточены, так как срезы не переделывают. Для нарезки черенков не используют секатор: он сминает срез, что сказывается на приживаемости прививки. В обязательный набор инструментов для ухода за виноградником входят: прививочный нож, деревянный молоток, топорик, самодельный нож-расщепитель, шпагат, полоски шириной 1 см для обвязки, спирт для дезинфекции, садовый вар.

Существует множество способов прививки, но большинство из них применяются в промышленном виноградарстве. Поговорим о способах, которые применяют виноградари-любители.

Куст обнажают примерно на 20–25 см (предварительно его окапывают, чтобы яма имела диаметр 40–50 см — в нее можно будет опустить ноги и удобно расположиться сидя). На глубине 20 см срезают корнештамб, удаляют корни. Раны дезинфицируют, срез зачищают острым ножом и протирают салфеткой, отслоившуюся кору удаляют. Отступив от среза на 4–5 см, ствол перетягивают шпагатом — такая мера не позволит слишком глубоко расколоть пенек. Затем его расщепляют на глубину 2–3 см вдоль центральной линии и оставляют инструмент в расщепе — иначе тот сомкнется.

Далее быстро подготавливают черенок, отрезав его такой длины, чтобы по окончании прививки верхний глазок не доходил до поверхности земли на 5–6 см (в результате надземный штамб не образуется, что важно для укрывного винограда). Черенок срезают клином на нет (рис. 19), это обязательно делать одним движением (если опыта недостаточно, следует заранее потренироваться на бросовом материале), после чего, не касаясь среза, вставляют черенок в расщеп глазком наружу. При этом обязательно контролируют совпадение камбиальных слоев подвоя и привоя. В завершение операции нож осторожно извлекают, пенек перевязывают шпагатом (он разложится в течение первого же сезона), зону прививки смазывают садовым варом, а сверху надевают полиэтиленовый колпак с отверстием. Остается только подсыпать немного грунта, уплотнить его, полить, накрыть пленкой, которая предотвратит испарение влаги, и присыпать песком.

Рисунок 19. Черенок, подготовленный для прививки

Если ствол имеет большой диаметр, в него можно вставить два, прикрыв зазор между ними кусочком многолетней древесины. Если диаметр пенька позволяет, вставляют четыре черенка в два расщепа (такая прививка называется периферийной) (рис. 20).

Рисунок 20. Прививка на подземный ствол: 1 — в центральный расщеп; 2 — в два периферийных расщепа

Побеги, которые появятся на привое, укажут на то, что прививка прижилась. А вот если побеги дал подвой, прививка неудачна.

Этот способ прививки во многом напоминает предыдущий, но вместо расщепа делают треугольно-клинообразный вырез (рис. 21). К такому способу прибегают, когда диаметр ствола не дает возможности выполнить расщеп.

Рисунок 21. Прививка в подземный ствол в приклад

Оптимальное время для прививки одревесневшим черенком на зеленый побег — май — июнь: в это время нижняя часть молодого побега начинает менять свою окраску с зеленой на коричневатую. Черенки, заготовленные осенью, помещают в пакет и укладывают на нижнюю полку холодильника, чтобы они не пошли в рост. Предварительно их нарезают на одно— и двухглазковые части, вымачивают в стимуляторе роста, проветривают и парафинируют.

Куст под такую прививку должен быть подготовлен еще осенью. Весной он даст поросль, из которой необходимо отобрать несколько наиболее развитых побегов. Их и прививают весной — в зеленый побег в расщеп (рис. 22).

Рисунок 22. Прививка одревесневшим черенком в зеленый побег в расщеп

Наилучший результат показывает прививка над третьим узлом. Привой и подвой должны иметь одинаковый диаметр. Подготовка привоя заключается в выполнении среза на клин с обеих сторон (длина клина должна составлять примерно два или три диаметра черенка). Этот срез делают на 1–2 см ниже глазка, а затем черенок оставляют на некоторое время в воде. Побег для подвоя срезают над третьим листом, следя за тем, чтобы от расщепа до узла оставалось 1–1,5 см. Расщеп располагают посередине побега. В него вставляют черенок (глазок привоя должен оказаться на той же стороне, где был срезанный глазок подвоя), перевязывают прививку лентой, нарезанной из полиэтилена. Если примерно через 10–15 мин на срезе привоя проступила капля сока, это означает, что прививка удастся.

Для защиты на прививку надевают полиэтиленовый пакет, поверх него — два слоя газет (с северной стороны в них надо проделать отверстие, через которое можно наблюдать за процессом), чтобы солнце не сожгло прививку. Примерно через 7—10 дней глазок распускается. Пакет снимают спустя неделю после распускания глазка, а обвязку — весной следующего года. Важно зафиксировать всю конструкцию, чтобы ветер или неосторожное движение не сломали прививку.

Основная задача прививки состоит в том, чтобы создать условия, при которых подвой и привой успеют вызреть к осени. Нарушают приживаемость тень и недостаточное питание, поэтому листья и глазки на подвое ниже прививки удаляют, чтобы сок не шел на соседние побеги.

С привоя удаляют все пасынки, а в период с начала до середины августа, когда наблюдается постепенное затухание роста, верхушку прищипывают, чтобы ускорить вызревание древесины.

Вызреванию побега способствует правильное питание: во время летней подкормки вносят фосфор и калий, а азот исключают. Кроме того, в конце июля из-под куста отгребают мульчу, поливы прекращают, поскольку после уменьшения влажности (наряду со снижением температуры и сокращение долготы дня) активизируются механизмы вызревания. Вызревшие на три почки подвой и привой — это хороший результат. Если количество глазков на привое достигло шести-семи, значит, весной он заложит цветочные кисти и даст первый урожай.

Защищать прививку следует и осенью и зимой. При укрывании нельзя перегибать лозу.

В отсутствие вызревших черенков от винограда ценного сорта, а также если срок весенней прививки уже прошел, ее выполняют летом, используя зеленый черенок, в том числе и пасынковый, и прививают на зеленый побег. Привойный черенок должен иметь один глазок и листик. Время для этого вида прививки — конец мая — начало июня, когда молодые побеги растут наиболее активно.

Подготовку побега подвоя начинают за 2–3 дня до прививки. К этому времени они достигают длины 25–30 см. Побег срезают над вторым узлом перпендикулярно оси, т. е. под углом 90°. Лист, который может быть ниже, необходимо оставить. Привой готовят непосредственно перед прививкой и, если не используют сразу (что гораздо лучше), держат в тени, поместив в чистую воду (но не более 10 ч). Методика проведения этой прививки не отличается от предыдущей.

Еще одна зеленая прививка, практикуемая виноградарями-любителями, — простая копулировка (рис. 23). От прививки врасщеп ее отличает то, что срезы на одинаковых по диаметру подвое и привое делают косыми. Последовательность действий та же.

Рисунок 23. Прививка простой копулировкой

Виноград размножается вегетативным способом: отводками, прививками, зелеными и одревесневшими черенками, саженцами и семенами.

На практике виноград обычно размножают вегетативно и одревесневшими черенками.

Для разведения этой культуры используют посадочный материал (лозу), не пораженный филлоксерой, карантинным вредителем, от которого очень часто страдают виноградники.

Посадочный материал нельзя завозить из регионов промышленного выращивания, минуя карантинную инспекцию. Также необходимо наличие карантинного сертификата. Возможен обмен между любителями-виноградарями посадочным материалом.

Размножение отводками является самым древним способом размножения этой культуры.

За много сотен лет выращивания винограда было изобретено немало способов получения его отводков: вертикальные, горизонтальные, воздушные и т. д.

Отводки используют для быстрого размножения новых сортов винограда, особенно тех, которые плохо укореняются.

И все же наибольшее распространение получили горизонтальные, или китайские отводки. Размножение винограда этим способом наиболее популярно в условиях северного виноградарства. Так, с одного куста можно получить около 50 саженцев.

При осенней обрезке на кусте оставляют все хорошо развитые однолетние лозы; невызревшие части побегов, усы и пасынки обрезают.

На зиму лозу укрывают независимо от того, является сорт зимостойким или нет. Весной готовят канавки, куда затем и укладывают лозы. Глубина и ширина канавок составляют 20–25 см. Наполовину их заполняют компостом, перегноем или торфом, перемешанным с минеральными удобрениями.

Способ размножения винограда отводками можно широко применять не только на приусадебных участках, но и в коллективных хозяйствах.

Различают несколько видов отводки: полузеленая, зеленая, сухая, китайская, катавлак и пр.

Суть всех перечисленных видов отводки заключается в том, что укореняют прикопанный, не отрезанный от материнского куста побег. Саженец, полученный таким способом, называется отводком. Если на участке есть ценные сорта винограда, то можно использовать любой из этих видов отводки, чтобы заполнить свободные места, заменить малоценный сорт или переместить куст на другое место.

Большим преимуществом отводков является простота их укладки, а также то, что лозы быстро вступают в пору плодоношения, буквально на 2-й год.

Кроме того, отводки, питаясь от материнского куста, не так сильно страдают от соседства старого куста, как саженцы всех возрастов.

Полузеленые отводки — это отводки, которые состоят из одревесневшей и зеленой частей побегов.

Их используют тогда, когда длина годичного побега довольно мала, чтобы подвести его к свободному месту в ряду.

Когда проводят весеннюю подрезку, то выбирают лозу, которая ближе всего располагается к поверхности почвы и растет в сторону отсутствующего куста. От этой лозы отрезают верхнюю часть, но так, чтобы в месте среза была нормальная толщина (5–6 мм) хорошо вызревшего побега. Глазки на лозе «ослепляют», оставляя только два верхних, пасынки удаляют. Лозу подвязывают вертикально к шпалере или колу.

Когда из глазков появятся побеги и достигнут высоты 10–12 см, слабый удаляют, а оставшийся по мере роста продолжают подвязывать.

Когда побег достигнет нужной длины, его укладывают в канаву, как описано выше. Нужно сказать, что все отводки — сухие, полусухие и зеленые — приживаются хорошо, в 94–98 % случаев.

На корнесобственном кусте побег на 2-й год после укладки у основания материнского куста наполовину подрезают или кольцуют, на 3-й год его отделяют от материнского куста. Побег отрезают в месте сгиба на глубине 35–40 см.

У материнского куста при этом остается часть отводка длиной 50–60 см с небольшими корешками. Эту часть также следует удалить.

Если виноград привит, то отводки от материнского куста нельзя удалять, так как их корни довольно часто поражаются филлоксерой.

Этот вид отводки заключается в следующем. На здоровом материнском кусте, который отличается высокой устойчивой урожайностью и растет рядом с кустом, подлежащим замене (или свободным местом), выбирают 1–2 зеленых побега. Основание этих побегов должно быть близко к поверхности земли или на сучке замещения.

По мере того как побеги растут, их вертикально подвязывают к шпалере или колу. Пасынки удаляют по мере появления.

В конце июля — начале августа побег достигает нужной длины. Если густота посадки 1,3–1,5 м, то длина побега к моменту его укладки должна быть 2,15—2,3 м.

От материнского растения до места расположения будущего куста выкапывают наклонную канаву глубиной и шириной 50–60 см. Стенки канавы делают отвесными, а дно выводят под углом 35–45° в сторону материнского куста.

Верхний слой почвы при этом выбрасывают на одну сторону канавы, а нижний — на другую.

На той части лозы, которую будут укладывать в землю, удаляют усы, листья и глазки. На дно канавы насыпают примерно 8—10 кг компоста или 1–2 лопаты перепревшего навоза, потом перекапывают, смешивая удобрение с землей, и укладывают отводок. Его осторожно сгибают дугой и пропускают по дну ямы до места будущего куста, потом опять загибают вверх у стенки и выводят на поверхность так, чтобы верхушка с 3—4-мя листочками и точкой роста находилась над уровнем почвы (рис. 24).

Рисунок 24. Размножение зеленой отводкой

Отводок сначала засыпают верхним слоем почвы, т. е. до половины глубины канавы, потом утаптывают ее, чтобы почва более плотно легла вокруг отводка. Это способствует лучшему корнеобразованию. Затем отводок поливают 1—2-мя ведрами воды, когда влага впитается, яму полностью засыпают. В течение лета, в зависимости от погоды, отводок поливают 1–2 раза.

Если побег сильный, но не длинный, то его можно использовать с оставлением верхушки в лунке. Засыпают верхушку по мере роста побега, чтобы на поверхности оказались 2–3 листочка и точка роста. Листья с лозы, засыпаемой землей, удаляют.

Преимущество отводки зеленой лозой перед сухой заключается в том, что зеленая лоза быстрее и лучше укореняется.

Можно размножать виноград двойными зелеными отводками.

В одну канаву шириной 80 см укладывают по две лозы, выращенные на сучках замещения, однако для формировки куста значения не имеющие. Отводки помещают в канаву параллельно друг другу на расстоянии 40 см и выводят на поверхность так, чтобы листочки и точка роста находились над ней. Головки побегов располагают близко друг к другу в месте, где будет новый куст. Расстояние между побегами на поверхности составляет примерно 20 см.

Если шпалера двухплоскостная, то кусты можно формировать в противоположные стороны направления ряда. Такое выращивание винограда способствует меньшему сплетению корней; корни лучше используют питательные вещества, а надземные части растений не затеняют друг друга. Этот способ позволяет вырастить сильные и высокоурожайные кусты.

Сухие отводки

Сухая отводка, или отводка одревесневшей лозой, выполняется так же, как и зеленой.

Весной или осенью после окончания периода вегетации для отводка выбирают лозу, которая расположена ближе всего к поверхности почвы и направлена в сторону свободного места.

Потом выкапывают канаву глубиной 50–60 см, как и в предыдущем случае. Верхний слой почвы складывают на одну сторону канавы, а нижний — на другую. На дно ямы вносят удобрение, перекапывают и укладывают лозу. На побеге оставляют 3–4 верхних глазка, нижние удаляют.

Если отводку проводят осенью, то верхушку побега, оставшуюся над поверхностью почвы, засыпают землей в виде холмика высотой 30 см (рис. 25).

Уже в первый год на отводке появляется до четырех побегов, которые дают урожай.

Рисунок 25. Размножение сухим побегом: 1 — весной после обрезки; 2 — осенью с плодами

На 2-й год жизни новый куст формируют и получают неплохой урожай.

Нужно отметить, что побеги на отводках растут очень быстро благодаря двойному питанию: от материнского куста и от собственных корней.

Используя основные побеги и развивающиеся пасынки, можно сформировать новый куст за 2–3 года.

Для закладывания сухих двойных отводков делают канаву шириной 80 см и глубиной 60 см и помещают их там параллельно друг другу на расстоянии 40 см.

Верхушки побегов выводят на поверхность почвы и располагают их на расстоянии 15–20 см друг от друга.

Подобный способ отводки, как уже говорилось, способствует отличному урожаю винограда.

Китайская, или горизонтальная отводка

Этот способ отводки используют для скорейшего получения саженцев плохо укореняемых сортов.

От каждого куста при китайской отводке можно получить до 20 саженцев.

Самое лучшее время для отводки — ранняя весна, когда еще не начали набухать почки.

Для отводки выбирают длинные, хорошо вызревшие побеги, расположенные ближе к поверхности почвы, т. е. на голове куста или на сучках восстановления.

От куста вдоль ряда выкапывают траншею глубиной от 20 до 25 см. Длина ее должна быть равна длине половины лозы. На дно вносят ведро смеси перегноя с сернокислым калием и суперфосфатом. Перекапывают, чтобы перемешать удобрение с землей.

Затем на удобренное дно укладывают лозу, пришпиливая ее в 2—3-х местах шпильками из проволоки, и засыпают влажной землей слоем 3–5 см.

По мере того как из глазков будут развиваться побеги, почву досыпают. На открытом месте лозы острым ножом срезают все глазки. Потом в этом месте перетягивают лозу тонкой, но прочной проволокой (рис. 26).

Рисунок 26. Китайская отводка

По мере утолщения отводков проволока будет врезаться в ткань коры, перекрывая поступление питательных веществ к многолетним частям куста. Таким образом, питательные вещества будут поступать только к отводкам, стимулируя рост побегов и образование корней.

Для обеспечения более мощного развития корневой системы на каждом узле побега отводку поливают и подкармливают 3–4 раза за сезон в зависимости от климатических условий. Подкормки минеральными удобрениями можно совмещать с поливами.

В середине-конце августа, чтобы стимулировать вызревание побегов, у них удаляют верхушки, т. е. чеканят.

С наступлением осени отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Если саженцы хорошо развитые, то их высаживают на постоянное место, если нет — доращивают в школке.

Больше двух отводков от одного куста укладывать не следует, так как это приводит к его ослаблению. Для того чтобы предотвратить истощение, нагрузку побегами и урожаем уменьшают, вносят удобрения.

Катавлак, или отводка кустом

Этот способ размножения применяют тогда, когда нужно реконструировать или ремонтировать виноградные насаждения.

Суть способа заключается в том, что делают отводку всего куста.

Катавлак можно использовать и тогда, когда осуществляют переход от бессистемной посадки кустов к рядовой.

Лозы укладывают катавлаком, когда они находятся в периоде покоя, т. е. весной или осенью.

Однако осенний катавлак дает более жизнеспособные и урожайные кусты, чем весенний.

Подготовку к катавлаку проводят следующим образом. От крайних кустов на расстоянии 60–70 см забивают колья, на которые потом натягивают мягкую проволоку или шпагат. Затем по прямой намечают места расположения головок кустов после отводки. Расстояние между кустами оставляют от 1,3 до 2 м в зависимости от того, как сильно растут кусты. Расстояние между рядами — 2 м. Потом приступают к подготовке ям для кустов-отводков. Их длина определяется расстоянием от центра куста до нового места в ряду.

Большую часть подземного штамба откапывают на глубину 30–35 см, корни обрезают. Ствол куста пригибают до его места в ряду, а его голову привязывают к колу мягкой проволокой (рис. 27).

Рисунок 27. Отводка кустом

Весной, когда кусты открывают, рукава с плодовым звеном подвязывают к проволоке на шпалере. На каждом рукаве остаются плодовый побег и сучок замещения. Так как корневая система куста нарушена, то нагрузку на плодовые побеги следует уменьшить.

Если требуется ремонт виноградника, то кусты укладывают на дно канавы горизонтально. Также это делают тогда, когда длины ствола не хватает, чтобы вывести его головку на новое место.

Канаву для этого копают на глубину залегания пяточных корней и шириной 40–50 см. На поверхность выводят два рукава, на каждом из которых по 1–2 побега.

Чтобы сформировать из побегов рукава, их укорачивают до 40–50 см, на каждом оставляют по 2–3 верхних глазка и по 2 верхние почки на подземной части побегов. Они нужны, чтобы вырастить дополнительные рукава.

После того как выполнена вся необходимая работа, канаву сразу же поливают (1–2 ведра на каждое растение).

Кусты, пересаженные катавлаком, дают небольшой урожай уже в год пересадки. На следующий год нужно создавать четырехрукавную веерную формировку с плодовыми звеньями.

Отводка в ящике

Это еще один интересный способ получения саженцев винограда.

Сначала на плодоносящем кусте хорошего сорта выбирают длинные, максимально вызревшие лозы. Потом из фанеры или досок изготавливают ящик размером 20×20×50 см разборной конструкции.

В готовый ящик насыпают питательный субстрат и укладывают в него лозу. Все глазки «ослепляют», кроме верхних трех. Ящик помещают в междурядье, чтобы кусты не сильно затемнялись побегами материнского растения. Верхний конец лозы сгибают и привязывают к колу. Лозу, находящуюся в ящике, присыпают землей. По мере роста побегов их подвязывают к кольям.

За побегами регулярно ухаживают: поливают, рыхлят в ящике почву, пропалывают сорняки около ящиков. Поливают через каждые 10–12 дней. В результате отводки в ящике будут иметь мощную корневую систему с 3—4-мя побегами.

Последний полив проводят за 10 дней до пересадки куста. Затем отводки отрезают от материнского куста, выкапывают вместе с ящиком и сажают на постоянное место.

Лучше всего выполнять посадку вечером.

Готовят яму и вертикально опускают в нее куст вместе с ящиком и присыпают почвой за стенками ящика. Потом убирают боковые доски и досыпают землю, убирают нижнюю часть ящика и полностью засыпают куст. После чего его обильно поливают, побеги подвязывают к отрезкам проволоки шпалеры или кольям.

Облиственную часть куста уменьшают на 30–40 %.

В июле-августе раз в неделю под молодой куст выливают 2–3 ведра воды.

Куст винограда, выращенный таким способом, успешно вызревает.

На очень ранних и ранних сортах можно оставлять грозди, так как они успеют вызреть, а вот на средних и поздних сортах грозди оставлять не следует.

На 2-й год после посадки в открытый грунт куст формируют, чтобы он дал хороший урожай.

Размножение черенками является одним из основных и самых доступных способов размножения винограда, при котором используется естественная способность растения образовывать корни на однолетних зеленых или одревесневших побегах различной длины — черенках или чубуках, отделенных от материнского.

Для посадки на постоянное место подходят длинные черенки винограда с отрезками многолетней древесины и без них (рис. 28).

Рисунок 28. Подготовка черенков к укоренению: 1 — удлиненный черенок; 2 — удлиненный черенок с «пяткой»; 3 — удлиненный черенок с двухлетней древесиной; 4 — нарезка лозы на укороченные черенки; 5 — подготовленные укороченные черенки; 6 — размеры двухглазкового черенка; 7 — посадка укороченных черенков

Для выращивания саженцев винограда используют одно-, четырехглазковые черенки. Заготавливают черенки осенью, когда проводят обрезку кустов.

Для размножения отбирают хорошо развитые и вызревшие побеги диаметром 6—10 мм. Непригодны для размножения побеги больные, поврежденные, искривленные, сплющенные или чрезмерно толстые (жирующие).

Определить хорошо вызревший черенок просто — он имеет характерную сортовую окраску коры, а при сгибании издает легкое потрескивание. На поперечном срезе диаметр сердцевины черенка должен быть не менее 1/3 диаметра самого черенка (рис. 29).

Рисунок 29. Соотношение сердцевины и древесины у черенков винограда: 1 — нормальное; 2 — неудовлетворительное

Заготовка черенков

Заготовленные черенки очищают от усов, листьев и пасынков. Разбирают по сортам и связывают в пучки проволокой, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают с помощью этикетки, на которой указывают сорт и количество черенков в пучке.

Заготовленные черенки сразу укладывают на хранение. Хранят их в специально подготовленных траншеях или в холодном подвале. Место для траншеи выбирают возвышенное, там, где нет опасности затопления грунтовыми и талыми водами. Пучки черенков складывают горизонтально, каждый ряд пересыпают землей или песком. После того как уложен последний ряд черенков, его укрывают слоем земли толщиной 30–40 см.

С наступлением морозов черенки дополнительно утепляют с помощью листьев, торфа или опилок.

В подвале черенки хранят в умеренно влажном песке при температуре не более 3 °C.

Во время хранения нельзя допускать переувлажнения или пересушивания черенков.

По весне черенки проверяют на свежесть и сохранность. Их отмывают от песка и земли и готовят к посадке.

Подготовка черенков перед посадкой

Перед посадкой нарезают черенки необходимой длины. Если посадочного материала достаточно, то длина черенка может быть 35–40 см с 3—4-мя глазками. Именно из таких черенков и получаются самые лучшие саженцы. Для них используют нижние и средние части однолетних побегов.

Под узлом делают нижний срез, верхний — выше глазка на 1,5–2 см. Затем приступают к «ослеплению» глазков. Для этого тыльной стороной ножа соскребают на черенке 1–2 нижних глазка. Эта процедура необходима для того, чтобы избежать развития побегов-конкурентов.

Подготовленные для посадки черенки снова собирают в пучки, снабжают этикетками и помещают в емкости на вымачивание, периодически меняя в них воду. Можно вымачивать черенки в проточном водоеме.

Вымачивание является довольно важным приемом повышения физиологической влажности черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности материала. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1—2-е суток, подсохшие — от 5 до 7 суток.

Чтобы улучшить корнеобразование черенков, применяют несколько приемов.

1. Бороздование. На нижнюю часть черенков (8—10 см) наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев.

2. Накалывание нижних узлов и междоузлий черенков иглой.

3. Выдерживание черенков в течение 24 ч в растворе стимуляторов корнеобразования (0,01 %-м растворе гетероауксина или 0,02 %-м растворе гумата натрия). Помещают в раствор только нижнюю часть черенков.

Корни образуются не сразу, а спустя 2–3 недели. Рост побегов начинается при температуре 8—10 °C.

У черенков винограда нет зачатков корней, и для того чтобы они образовались, требуются высокая влажность и температура выше 12–15 °C.

Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые имеются в черенках.

Если условия для образования корней неблагоприятны, тогда питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие развития корней приводит к гибели черенков.

Чтобы этого не произошло, проводят кильчевание черенков. Суть этой процедуры заключается в том, чтобы создать и поддержать в зоне корнеобразования температуру 23–25 °C. Верхняя часть черенков с глазками при этом находится при температуре 0–5 °C. Уже спустя 12–18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а потом появляются корни. Глазки же все это время остаются в покое.

Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, из них вырастают сильные саженцы.

Существует еще несколько способов кильчевания.

1. В траншеях с навозным обогревом.

2. В парниках с охлажденным дном.

3. Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.

При желании можно изготовить самодельные кильчеватели, ими пользуется большинство виноградарей-любителей.

Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности.

Затем берут нарезанные черенки винограда и устанавливают их нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их. Это нужно для того, чтобы они не подсохли.

Помещают кильчеватель в холодное место. Для создания и поддержания нужной температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия. Подготовленные черенки высаживают в школку. Место для нее выбирают теплое, хорошо освещенное, с плодородной легкой почвой и наличием воды.

Организация посадки

Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят.

Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями делают 60–70 см. Для этой цели хорошо подходят картофельные окучники и грядкоделатели, активно использующиеся в овощеводстве. Затем с помощью лопаты нарезают в гребнях щели на расстоянии 7–8 см друг от друга, в которые вставляют черенки и заливают их водой.

Высаженные черенки окучивают вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.

Уход за школкой заключается прежде всего в том, чтобы поддерживать высокую влажность в почве.

Необходимо проводить частое дождевание малыми дозами или осуществлять 4–5 поливов по бороздам (4–5 м³ воды/100 м²). В период вегетации влажность почвы должна быть не меньше 80–85 % НВ (наименьшая влагоемкость).

В северных районах вырастить за год в открытом грунте сильные саженцы винограда очень сложно, поэтому выращивают их, как правило, в течение двух лет или используют небольшие укрытия.

Организация ухода

Подкармливать саженцы нужно 3 раза за весь период вегетации. Вносят при первой подкормке по 0,2 кг/100 м² суперфосфата, калийной соли, сульфата аммония, при второй и третьей подкормках — столько же суперфосфата и калийной соли.

Против милдью виноград 3–4 раза опрыскивают 0,5 %-м раствором бордосской жидкости.

Почву очищают от сорняков.

Когда побеги отрастут, высоту гребней постепенно снижают, чтобы освободить верхнюю часть растений от земли и не допустить развития корней на верхних узлах. Особенно это важно в тех районах, где стоят суровые, но бесснежные или малоснежные зимы.

Для лучшего вызревания в середине-конце августа проводят чеканку, оставляя на побегах по 6–8 листьев. В конце лета проводят апробацию, примеси отмечают этикетками.

После наступления первых заморозков саженцы выкапывают и сортируют по качеству. Невызревшие концы побегов обрезают, собирают в пучки по сортам. Как и черенки, саженцы хранят в траншеях или подвалах.

В подвале саженцы размещают вертикально, присыпая влажным песком корни. В течение всего периода хранения следят за тем, чтобы песок не пересыхал, а температура не поднималась выше 5 °C.

Этот способ размножения наиболее подходит для районов северного виноградарства, т. е. тех, где не хватает посадочного материала, особенно перспективных сортов. Именно выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков является там наиболее рациональным.

Приступать к этой работе можно уже в конце марта — начале апреля. В первую очередь необходимо проверить качество черенков, вынутых из хранилища. Из пучка берут по 2–3 черенка и определяют состояние глазков, для чего острым ножом их разрезают через верхушку в продольном направлении.

Если глазки здоровые, то центральная и боковые почки будут иметь ярко-зеленую окраску. Если почки темно-бурого цвета, то они погибли. У здоровых глазков также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Если на древесине имеются бурые тяжи, значит, она повреждена.

Здоровые черенки готовят к посадке. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, снова собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно-, трехглазковые черенки. При нарезании двух— и трехглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний — в противоположную от него сторону, на 2–3 см выше глазка. Нижние глазки лучше «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2–4 см ниже него, верхний — с уклоном от глазка и на 1–1,5 см выше него (рис. 30).

Рисунок 30. Черенок с одним глазком для ускоренного размножения

Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, затем ставят на кильчевание или предварительное проращивание.

Черенки с одним глазком лучше всего поместить в полиэтиленовый пакет и завязать (рис. 31).

Рисунок 31. Черенок с одним глазком после проращивания

Нужно отметить, что в укороченных черенках запасы питательных веществ и влаги незначительны, поэтому необходимо предварительно прорастить их при температуре 20–23 °C и влажности воздуха не менее 90 %.

Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, сверху закрывают пленкой, чтобы поддержать оптимальную влажность. Спустя 2 недели появятся побеги, а затем каллюс и корни.

Некоторое количество черенков можно укоренить и в домашних условиях. Так, для укоренения черенков с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Подбирать тару нужно таким образом, чтобы при укоренении над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Чтобы посадить более длинные черенки, можно использовать пакеты из-под сока, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или пленки высотой 20–30 см и диаметром 10–15 см.

Для заполнения емкостей используют следующие смеси:

• перегной, дерновая земля, песок, опилки в соотношении 1,3:1:0,5:1;

• перегной, низинный торф — 1:1;

• дерновая земля, песок, низинный торф — 0,5:0,5:1.

Все компоненты смеси хорошо перемешивают, увлажняют (на 1 л воды добавляют 1,5 г аммиачной селитры и 3 г суперфосфата). Горшки и стаканчики с черенками ставят в ящики и помещают на подоконник, в теплицу или парник.

Когда установятся теплые дни, побеги высотой 20–30 см выносят из помещения и постепенно начинают закалять. Их уже можно высаживать на постоянное место.

Для получения сильных саженцев укоренившиеся черенки пересаживают в емкости большего размера с комом почвы и окучивают до появления зеленого побега.

Виноград можно размножать семенами, но этот способ применяют только в селекции при выведении новых сортов. Отличительная особенность таких растений — большое разнообразие и невозможность сохранить все свойства материнского растения.

Если саженцев планируется выращивать много, то черенки сразу после проращивания следует посадить в теплицы или небольшие укрытия.

Почву для них готовят так же, как и для длинных черенков. Сажают пророщенные черенки тогда, когда почва прогреется до 10 °C на глубине 20 см. Посадку проводят в заранее выкопанные канавки, оставляя верхний глазок над поверхностью почвы. Корни присыпают и обильно поливают, заравнивают. Расстояние между черенками при посадке должно быть 7–8 см, между рядами — 40–60 см.

До начала роста побегов виноград часто и обильно поливают, потом поливы сокращают. Днем температуру в теплице поддерживают на уровне 23–25 °C, после полива ее проветривают, тем самым снижая влажность воздуха.

Подкармливать растения начинают после отрастания побегов и до конца июля. Вносят подкормку 2–3 раза. Используют навозную жижу, аммиачную селитру или раствор птичьего помета (20–30 г помета на 10 л воды).

Если черенки укореняли под малогабаритными укрытиями, высаживают их в 2–3 ряда в зависимости от величины дуг. Расстояние между ними оставляют 30 см.

После посадки черенки обильно поливают, устанавливают дуги и натягивают пленку, присыпая ее землей. Не открывают до тех пор, пока не начнут отрастать побеги.

Чтобы не дать разрастись сорнякам, почву между черенками покрывают черной полиэтиленовой пленкой. Укрытие снимают, когда зеленые побеги достигнут в высоту 22–25 см. Делать это нужно в пасмурную погоду.

Уход за зелеными побегами заключается в регулярной прополке, поливах, 3—4-х обработках бордосской жидкостью.

В середине-конце августа, чтобы виноград лучше вызревал, побеги чеканят, оставляя на них примерно от 6 до 8 листьев.

С наступлением первых заморозков саженцы выкапывают, невызревшие обрезают, разделяют по сортам и собирают в пучки.

Хранят их в траншеях или подвале, пересыпав влажным песком, при температуре 5 °C.

Этот способ размножения используют для получения резерва посадочного материала винограда.

Для того чтобы успешно укоренить зеленые черенки, требуются температура не ниже 20–30 °C и высокая влажность воздуха и субстрата.

Большое количество черенков можно укоренить в теплицах, где есть условия для создания искусственного тумана.

Если черенков немного, то для этой цели подойдут ящики, вазоны, стеллажи в теплицах. Емкости набивают двухслойным субстратом: нижний слой — 15–18 см почвенной смеси, верхний — 2–3 см промытого речного песка.

Хорошим субстратом является перлит. Его также засыпают слоем в 15–18 см и хорошо увлажняют.

Преимущество этого способа размножения в том, что побеги можно заготавливать на протяжении всего вегетационного периода (при пасынковании, чеканке, обломах).

Зеленые побеги разрезают на черенки с двумя листьями. Нижний лист обрезают, на верхнем удаляют треть листовой пластинки. Все действия проводят острым ножом или бритвой. Срезы делают прямые. Нижний срез находится сразу под узлом, верхний — над почкой. Пасынок у верхнего листа не удаляют (рис. 32).

Рисунок 32. Подготовка к посадке зеленых черенков

Чтобы вырастить виноград в школке, требуется подходящий участок. Он должен быть хорошо освещенным и прогреваемым.

Почву на участке готовят с осени: выкапывают траншею шириной в один штык лопаты и глубиной 45–50 см. На верхний слой почвы, выброшенный из траншеи, вносят одно ведро перегноя на 1 погонный метр и 0,5–1 кг растительной золы. Все это перемешивают и заполняют полученной почвенной смесью 2/3 траншеи.

Весной, когда почва «созреет», ее рыхлят и обильно поливают. Черенки винограда высаживают при прогреве почвы до 12–14 °C на расстоянии 8—10 см друг от друга под углом 45°.

Перед посадкой нижние концы черенков обмакивают в почвенную болтушку, а верхние погружают на 1–2 с в горячий парафин (75–80 °C). Это необходимо для защиты черенков от подсыхания.

Траншею до краев засыпают почвой нижележащих слоев, поливают и полностью окучивают черенки.

За весь летний период школку поливают 3–5 раз с интервалом в 7—10 дней. Полив не должен быть обильным, чтобы не перенасытить почву.

С началом активного роста побегов виноград разокучивают, дабы не допустить образования поверхностных корней на двух верхних узлах.

В начале июля, т. е. в первой половине вегетации, при слабом росте побегов в качестве подкормки вносят азотосодержащие органические или минеральные удобрения.

Поверхность почвы можно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии или мульчировать.

С наступлением осени (в начале сентября) виноград прищипывают над нормально развитым листом, чтобы лоза лучше вызревала.

С первыми заморозками саженцы выкапывают, ошмыгнув листья. Хранят их, как и черенки, в траншеях глубиной 50–60 см. Дно траншеи засыпают влажным песком, им же засыпают саженцы. Поверх песка насыпают слой почвы. С наступлением зимних холодов траншею дополнительно утепляют.

Для применения этого способа потребуется черная пленка или черное агроволокно. Суть метода состоит в том, что на предварительно подготовленные узкие грядки шириной до 40 см укладывают полосы черной пленки шириной 60 см. Края пленки присыпают землей. По центру (по всей длине) в пленке делают отверстия на расстоянии 5–8 см друг от друга с помощью узкой доски с гвоздями диаметром 0,05 см.

Для этой же цели можно использовать садовые вилы. В проделанные в пленке отверстия сажают черенки на глубину 10–15 см.

Верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы избежать высушивания.

Для парафинирования чистый парафин не подходит, так как он очень легко облетает. Лучше всего использовать парафин в смеси с такими веществами, как технический вазелин (9: 1), битум (3: 1), садовый вар (3: 1).

Компоненты нагревают на водяной бане и перемешивают до образования однородной массы. Затем в нагретую до 70 °C смесь на 2 с опускают сухие черенки.

Мульчирование черной пленкой позволяет создать условия (температуру и влажность), благоприятные для образования и роста корней, а также предотвратить рост сорняков.

Для того чтобы посадить 30 черенков, понадобится 1,5 м² черной пленки и 500 г парафина.

Ухаживают за такими саженцами обычным способом.

В некоторых регионах саженцы выращивают в контейнерах в условиях защищенного грунта.

Для выращивания используют стеклянные или пленочные теплицы с обогревом.

Для укоренения берут черенки с 3—4-мя глазками. Верхнюю часть черенков парафинируют описанным выше способом.

Почвенную смесь для посадки заготавливают с осени, потом заносят в помещение для набивки контейнеров.

Черенки на посадку начинают готовить в феврале, чтобы уже к 10 марта их можно было перенести в обогреваемую теплицу.

Высаживают черенки в контейнеры из рукава полиэтиленовой пленки шириной 12 см, также можно использовать пакеты из-под молока.

Контейнеры с высаженными черенками устанавливают в пластмассовые ящики, по 5 рядов в каждом. Сами ящики устанавливают в 2 ряда в северо-южном направлении.

Между ящиками оставляют рабочую дорожку шириной 50 см.

Лучше всего виноград растет при дневной температуре 25–30 °C и ночной 15 °C.

Уход за посаженным виноградом заключается во внесении подкормок и поддержании оптимальной влажности.

При благоприятных условиях и хорошем уходе виноград уже к началу июня будет готов для высадки на постоянное место.

В течение 10–12 дней растения закаливают.

Саженцы, предназначенные для весенней реализации, зимой хранят в холодильнике при температуре от 0 до 5 °C.

Этот метод ускоренного выращивания саженцев является одним из наиболее распространенных. Он используется и виноградарями-любителями, и сельскохозяйственными учреждениями.

Основные этапы выращивания.

1. Подготовка черенков и их кильчевание.

2. Подготовка почвосмеси.

3. Выращивание саженца в емкости.

4. Высаживание полученного саженца в грунт.

Необходимо проявлять внимательность на каждом этапе, в противном случае саженец может погибнуть.

Для ускоренного размножения, как правило, используют укороченные черенки с 2—3-мя почками длиной 15–20 см.

Выращивать саженцы можно начинать в феврале, так как именно в это время заканчивается биологический покой виноградной лозы и наступает время вынужденного покоя.

Черенки достают из хранилища, промывают и слегка просушивают. Затем с помощью секатора или ножа делают срез над верхней почкой на расстоянии 1–2 см, также делают срез над нижней почкой на расстоянии 0,5–1 см.

Внизу вдоль черенка ножом делают несколько неглубоких надрезов (на высоту 3–4 см). Эти надрезы нужны, чтобы образовались дополнительные корешки. Разовьются они из «раневой ткани». Затем подготовленный черенок помещают в сосуд, наполненный нехлорированной чистой водой, и оставляют там на 24–48 ч для вымачивания.

После того как черенок восстановил утраченную влагу, нижнюю его часть можно обработать препаратами-укоренителями (гуматом натрия, гетероауксином или Чаркором). Действовать нужно согласно инструкции.

Затем подготовленные черенки переносят в кильчеватор. Кильчевание позволит задержать развитие почки на черенке и ускорить образование корней.

Кильчеватор может быть как небольшим, рассчитанным на несколько средних черенков, так и промышленным, где можно вырастить несколько тысяч саженцев винограда.

Кильчеватор работает следующим образом. Черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне корней температура была не ниже 20–25 °C. Верхняя же почка при этом не должна нагреваться и развиваться, поэтому температура должна быть не более 10–15 °C.

Для обогрева корневой зоны удобно воспользоваться прибором, регулирующим температуру, обычно такой используют в инкубаторах.

Поместив датчик в емкость с черенками, можно поддерживать оптимальную температуру, доводя ее до нужной отметки.

Для организации простейшего кильчеватора понадобится холодное помещение, например, сарай, гараж или подвал, куда устанавливают лампочку мощностью 20–40 Вт. Под нее ставят пакет с черенком или черенками и влажными опилками. К черенку крепят термометр так, чтобы его конец находился у основания растения. Температуру в емкости поддерживают на уровне 20–25 °C, придвигая или отодвигая ее от лампочки.

В качестве источника тепла можно использовать масляные камины или трубы парового отопления.

Верхний глазок черенка должен выглядывать из емкости, чтобы охлаждаться воздухом.

В январе процесс кильчевания длится 3–4 недели, в марте — всего 10–15 дней.

За то время, что черенки проходят кильчевание, надо подготовить субстрат для посадки. Самая лучшая смесь — это рыхлая масса, которую нельзя превратить в грязь. В противном случае при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни загнивают, что приводит к гибели растения.

Смесь для посадки черенков следующая: песок, темные среднего размера опилки с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым или сухим.

В емкости, куда будут высаживаться черенки, надо сделать отверстие для удаления избытка влаги, а лучше, если она будет совсем без дна.

Спустя 2 недели после начала кильчевания необходимо проверить, дала ли процедура результат. Черенок нужно аккуратно вынуть и посмотреть, есть ли на месте царапин и в зоне корней белые бугорки (каллюс). Если небольшие корешки уже появились, значит, пришло время высаживать черенки в емкости.

Сажать нужно так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, а нижняя с корешками — в субстрате на расстоянии 5–7 см от дна.

Почки, помещенные в смесь, как правило, «ослепляют», т. е. срезают их, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.

В емкость насыпают смесь слоем 5–7 см и устанавливают в нее черенок, затем досыпают остальную смесь. До края не досыпают 2–3 см.

Потом, постукивая по контейнеру, смесь уплотняют, а емкость ставят на подоконник. Для того чтобы верхняя почка не подсохла, ее накрывают сверху стаканчиком из пластиковой бутылки с проделанным отверстием для исключения образования конденсата.

При благоприятных условиях почка начинает просыпаться и прорастать. Побег растет в основном за счет запаса питательных веществ в древесине, так как корешки еще плохо функционируют.

Когда побег перестает помещаться под стаканчиком, последний снимают, но не сразу. Сначала его убирают на несколько часов, а потом совсем.

Саженцы поливают редко, только для того, чтобы не высох субстрат. При влажном субстрате саженцы не поливают.

Спустя месяц, если корешки уже появились, поливать саженцы можно с одновременным внесением минеральной подкормки. В качестве подкормки подойдет нитроаммофосное удобрение (1 ч. л. на 5 л воды).

Торопиться высаживать выращенные саженцы в грунт не стоит. Желательно сделать это в конце мая — начале июня в пасмурный день.

Перед посадкой саженцы закаляют в течение 7 дней на открытом воздухе.

Нужно приучать саженцы к солнцу. Делают это следующим образом. Сначала их выносят на открытое солнце на 10–15 мин, потом время пребывания на солнце увеличивают до 30 мин, 1, 2 ч и т. д.

Когда саженцы будут высажены, их необходимо притенить, чтобы они лучше адаптировались к условиям окружающей среды. Это делают в случае, если саженцы совсем не подготовлены к солнцу. Для создания тени над ямой ставят 2 дуги из проволоки. К ним прикрепляют полиэтилен. Если этого не сделать, то листья получат солнечный ожог и саженцы погибнут. Притенение оставляют над виноградом в течение 2—3-х недель.

Перед посадкой саженцы не поливают, чтобы грунт в стаканчике не рассыпался. Стаканчик разрезают по бокам и аккуратно вынимают саженец вместе с комом земли и помещают на дно посадочной ямы, засыпают смесью дерновой земли и речного песка.

Корни засыпают на 15–20 см и поливают теплой водой (25–30 °C).

Яму, куда высаживают саженцы, не засыпают до осени. Осенью в эту яму укладывают побеги и засыпают бугорком, тогда весной талая вода ее не зальет. Следующей весной, после подвязки побегов, яму засыпают, и получается приствольный круг.

В течение летнего периода за саженцами регулярно ухаживают: поливают, вносят подкормку, подвязывают. За лето они разовьются и превратятся в отличные кусты.

Если саженцы хорошо растут, то уже на следующий год они дадут первый урожай.

Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.

Самый лучший способ подготовить почву — вспахать весь участок на глубину 50–60 см. Если такой возможности нет, то можно вспахать полосу длиной 80 см вдоль будущего ряда или же выкопать посадочные ямы глубиной и диаметром от 50 до 60 см.

Глубокие и широкие ямы для посадки будут способствовать хорошему росту и развитию будущих кустов винограда, их раннему плодоношению и высокой урожайности.

Зимостойкость винограда завит от того, в каких условиях он растет, в какое время заканчивается рост побегов, их вызревание, закалка в холодный осенний период и глубина покоя, а также от того, как он хранится зимой.

В зимнее время под влиянием низких температур отдельные части виноградного куста в той или иной степени замораживаются.

В зависимости от подготовки винограда на зиму, степени снижения температур и их продолжительности полностью или частично замерзают почки, стебли и другие части виноградного куста.

Зимние почки винограда имеют сложную структуру. Они состоят из одной главной и 2—4-х заменяющих.

Основная почка более чувствительна к низким температурам зимой, чем запасные.

Однако последние при вымерзании дают более низкий урожай, прежде всего это относится к зимним сортам винограда.

Спящие почки, расположенные в многолетней лозе, имеют более высокую морозостойкость.

Молодая лоза, возраст которой не превышает 2—3-х лет, имеет более тонкую структуру и содержит много воды. Вот почему ее легче заморозить, чем взрослый виноград. Также больше страдают от зимнего холода кусты, перегруженные гроздьями и выращенные при плохом уходе, в том числе неэффективной защите от болезней и вредителей.

Замороженные почки винограда можно легко найти, если подержать срезанную лозу при комнатной температуре 18–20 °C в течение 2—3-х дней.

Выводы о том, насколько серьезный ущерб был нанесен винограднику холодами и низкими температурами, делают после продольного среза почки.

Если в срезах ткани обнаружен коричневый или черный цвет, то почки сильно пострадали от морозов и в следующем году не будут развиваться.

Подготовку винограда к зиме начинают еще в летний период. Виноград проходит несколько фенофаз и в это время у него формируются зимующие органы, в тканях накапливается запас питательных веществ.

Корни винограда менее устойчивы к холодам, чем его надземная часть.

У европейских сортов винограда корни отмирают уже при температуре –5–6 °C, у американских — при –12 °C. Наиболее морозостойкими являются европейско-амурские гибриды.

Если не укрыть на зиму европейские сорта винограда, то при понижении температуры до –18–20 °C у них повреждаются глазки. При температуре –21–22 °C погибают молодые побеги, а при температуре –24–26 °C повреждаются старые, задеревеневшие стебли.

В зависимости от того, как долго будет длиться опасная для винограда низкая температура, от его биологических особенностей зависит степень повреждения побегов.

В конце лета и в течение всей осени в виноградной лозе протекают три физиологических процесса, от которых зависит степень сохранности винограда зимой, и то, в каком состоянии будут его корневая система и лоза на следующий год.

Эти физиологические процессы подготавливают куст к зимовке. К ним относятся:

• прекращение роста побегов;

• переход зимующих почек и камбия в состояние органического покоя;

• хорошее вызревание побегов для замещения и их осеннее закаливание.

Очень важную роль в подготовке винограда к зиме играет период покоя. В этот период почки уже не прорастают, но корни продолжают свою жизнедеятельность.

Постепенное снижение осенних температур способствует правильной закалке винограда.

Ранние заморозки повреждают глазки винограда, хотя в зимнее время виноградная лоза может выдержать и более низкие температуры.

Наступление ранних холодов приводит к снижению будущего урожая, так как к этому времени лоза еще не успевает закалиться.

Также губительна для виноградной лозы быстрая смена температуры. Внезапное потепление провоцирует ростовые процессы в тканях, в результате с наступлением даже небольших заморозков лоза повреждается.

В регионах, где температура в зимнее время опускается ниже отметки –15 °C, проблема сохранности винограда является основной.

Необходимо укрывать неустойчивые к морозам сорта винограда. Делать это нужно, как только наступили первые зимние заморозки. Если делать это позже, то лоза становится хрупкой и обламывается при попытке пригнуть ее к земле.

В зависимости от климатических условий того или иного региона кусты необходимо укрывать полностью или частично окучивать корни. Особенно важно укрыть приствольный круг. В качестве укрывного материала можно использовать почву, солому, торф или перепревший навоз.

После обрезки лозу связывают в пучок, пригибают ее к земле и хорошо укрывают еловым лапником или почвой слоем не менее 30 см. Нельзя укрывать кусты пленкой, потому что с внезапной оттепелью куст под ней нагреется и пойдет в рост. А когда снова ударят морозы, он легко повредится.

Лучше заранее приготовить все для зимовки винограда, чтобы потом не думать, как это сделать. Можно заранее проложить бордюры из шифера высотой 30 см по бокам кустов, а с наступлением холодов связать лозу пучком и уложить, укрыв сверху подходящим материалом.

В последние годы скачки температуры наносят виноградникам гораздо больший урон, чем самые опасные вредители.

Особенно сильно страдают саженцы, которые осенью были высажены не в школку, а в открытый грунт. Вот почему рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы укрыть насаждения на зиму, чем весной начинать все сначала.

Нужно соорудить нехитрые укрытия для кустов винограда, чтобы защитить их от холодов.

Прежде всего нужно укрывать молодые кустики, гибридные формы и неустойчивые сорта, а также комплексно-устойчивые, так как сложно предугадать, как будет меняться температура.

Различают три вида укрытия:

• окучивание кустов почвой;

• полуукрытие кустов;

• полное укрытие кустов.

Окучивание чаще применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов.

Вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой 10–25 см. Окучивание не отнимает много времени и средств, однако подходит только для растений первого года жизни.

В южных регионах, где более мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие кусты, укрывая только их голову.

Минус такого укрытия в том, что растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.

Перед тем как укрывать виноград на зиму, нужно провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы исключить возможность заболевания винограда грибными болезнями на следующий сезон и искоренить вредителей, зимующих на кустах. Для обработки используют ДНОК и нитрафен. Однако они очень токсичны и плохо разлагаются в почве. Применять их лучше не чаще 1 раза в 3 года.

Если виноградник поражен не слишком сильно, тогда можно обойтись 3 %-м раствором железного купороса.

Обязательно нужно обильно полить почву под кустом. Под укрытием влажная земля не промерзает, отдавая тепло растениям.

Молодые кустики защищают самыми различными способами. Например, накрывают пластиковыми бутылками, тканью, соломой или сеном, шатрами из плотной бумаги, старыми ведрами. Сверху присыпают землей.

При полуукрытии слоем земли защищают лишь часть кроны куста, которая находится ближе к поверхности почвы. Это головка куста, рукава, основания побегов. Все остальное укрывают соломой и тканью, которые стягивают шпагатом.

Таким образом формируют как бы «защитный костюм» толщиной от 2 до 4 см. Им укрывают кусты комбинированной формы.

Однако полуукрытие не очень надежно защищает виноград от холодов. В сильные морозы пострадает все растение.

При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или ждут естественного листопада. Затем проводят обрезку и формируют куст соответствующим образом, потом побеги связывают в один пучок и пригибают к земле.

Для укрытия можно использовать любую старую одежду или старые одеяла из натуральной ткани. Ими накрывают кусты, а сверху еще пленкой-утеплителем. Нужно следить, чтобы укрытие не касалось почек, должна быть циркуляция воздуха. Иначе почки начнут преть, а весной сгорят под лучами солнца, усиленными пленкой.

Конструкцию из одеял и пленки прижимают к земле железными дугами-скобами и присыпают землей. Слой земли зависит от региона. Так, в южных районах он может быть не более 10–15 см, а в северных — от 25–30 см и более.

Утеплителем могут служить и плотная бумага, сухая трава, солома, шелуха подсолнечника и т. п.

Устойчивые сорта винограда в состоянии перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, рубероидом, шифером и пр.

Полное укрытие, особенно правильно выполненное, является наиболее эффективным и удобным способом спрятать растения от холодов. Тогда весь маточник оказывается под защитой.

Итак, укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для растения.

Но если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурами, тогда нужно регулярно проветривать кусты, впуская свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял. Такая искусственная вентиляция позволит не превратить укрытие в парник и почки не распустятся раньше времени.

Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, т. е. был выбран не тот тип укрытия или виноградарь не успел укрыть кусты к моменту понижения температуры до критичной отметки, то следует принять экстренные меры.

Если почва позволяет, можно просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли. Когда температура опустится ниже того уровня, который способны выдержать растения, спасти их можно, если ночью разводить рядом с ними костры. Делать всю зиму это не обязательно, так как сильные холода держатся недолго.

Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом климата региона, то виноград переживет любую зиму, а весной порадует полной готовностью к новому плодородному сезону.

Укрытие винограда в районах с очень суровой зимой. В районах с суровыми зимами применяют трехслойную укрывку винограда.

Уложенные кусты засыпают землей слоем 5—15 см, сверху укладывают слой из органических материалов толщиной 5—10 см, затем снова насыпают слой земли толщиной 15–25 см.

В местах, где стоят малоснежные зимы, рекомендуется для защиты корней от холодов насыпать широкие валики земли. Чтобы корни не промерзали, помогает мульчирование почвы торфом, навозом, сухими травами, соломой и камышом. Не рекомендуется делать это с помощью промасленной бумаги, которая плохо пропускает воздух и способствует выпреванию глазков.

Помогут защитить виноградник от вымерзания подзимние поливы после укрывки кустов.

Другие приемы борьбы с заморозками. К числу агротехнических приемов, которые позволяют бороться с заморозками, относятся:

• позднее открывание кустов;

• обрезка ранних сортов винограда с оставлением на вызревших пасынках 2—3-х глазков;

• полив винограда холодной водой перед тем как распустятся глазки.

Для того чтобы уменьшить негативное воздействие низких температур на виноград, в момент наступления заморозков используют дымление, сжигая дымовые кучи и шашки.

Дымовые кучи устраивают таким образом: внутри кучи находятся стружки, сухие листья или солома, чтобы ее можно было легко разжечь, а сверху кладут слой лозы, ботвы, влажных листьев, мазута для дымления. Всю кучу закрывают землей. Кучу делают высотой 1 м и диаметром 1,5 м.

На 100 м² организуют по одной дымовой куче. Размещают их перпендикулярно к направлению господствующих ветров.

Разжигают их тогда, когда температура понижается до 0 °C. Лучше это делать утром, в 3–4 ч. Дымят кучи в течение 2–3 ч. Спустя это время, после повышения температуры воздуха дымление прекращают.

Этот прием способствует повышению температуры воздуха на 1–2 °C.

Если виноградник небольшой, то рекомендуется укрытие кустов на зиму перед заморозками или опрыскивание их водой. Опрыскивание позволяет защитить все части виноградного куста от повреждений благодаря образованию корки льда. Проводят опрыскивание от начала и до конца заморозка.

Эти меры борьбы относятся как к весенним, так и к осенним заморозкам.

Сбор урожая — важный этап работы для любого виноградаря, ведь от своевременного и грамотного его проведения будет зависеть длительность хранения, количество и качество плодов.

Начало сбора урожая устанавливают, когда ягоды достигнут требуемого состояния зрелости, которое в зависимости от типа переработки может быть разным.

Зрелость винограда бывает двух степеней:

• техническая (товарная, потребительская, когда виноград пригоден для массовой продажи);

• физиологическая (полная, когда содержание кислот, сахаров максимально).

На небольших виноградниках чаще всего удовлетворяются зрительной оценкой ягод. Они должны иметь вид, присущий данному сорту, ножка грозди одревесневшая, а семена отделяются от мякоти — это будет физиологическая зрелость.

При изготовлении определенных напитков следует иметь в виду, что для каждого из них подходит виноград, имеющий конкретные показатели сахаристости, кислотности и уровня pH сока (табл. 4). Они являются краеугольными камнями в деле получения качественного вина.

Через 2 недели после начала созревания ягод берут пробу на анализ кислотности (с помощью титрования щелочью), сахаристости (с помощью прибора рефрактометра или ареометра) и уровня pH (лакмусом или pH-измерителем) либо пользуясь услугами специальных платных лабораторий.

Общая масса средней пробы обычно составляет 3 кг. Ягоды следует отбирать с максимальным разнообразием: с разных мест виноградника, разной высоты кустов и разных сторон куста.

Таблица 4. Требуемые показатели кислотности и сахаристости виноградного сока в зависимости от области его дальнейшего применения

Измерение кислотности

Титрование — это определение кислотности с использованием титровального раствора, чаще всего едкого натрия. Результат реакции виноградного сока оценивают по лакмусовой бумажке. Для проведения данного анализа потребуется подогретый (не доведенный до кипения!) сок, в который по каплям вливают раствор щелочи (5,97 г сухого NaOH на 1 л воды), пока химическая реакция не прекратится. Если при нанесении капли сока лакмус станет розовым, значит, кислота в нем еще есть, а если цвет останется прежним — щелочь «съела» всю кислоту. Объем щелочи, использованной при нейтрализации, показывает степень кислотности: на 1 мл щелочи приходится 0,1 % кислоты в соке.

Измерение сахаристости, или значения Бри

Ягоды для пробы складывают в чистую марлю и выжимают сок, оставляют его на несколько часов и доводят до 20 °C (охлаждением либо нагреванием). Затем в него погружают ареометр и считывают показания. Прибор следует погружать в сок осторожно, чтобы он не нырял, так как этот прибор работает на основе силы Архимеда. Если он все же нырнул, надо его вынуть, вымыть и просушить. Зная удельный вес сока, можно узнать его сахаристость и спланировать крепость будущего вина (табл. 5).

Если решили проводить анализ с соком, температура которого отличается от 20 °C, то придется корректировать результат расчетами, добавив к данным прибора разность температуры, умноженную на 0,0002. Пример: температура исследуемого сока составляет 15 °C, удельный вес по прибору — 143. Тогда настоящий удельный вес будет высчитываться так: 143-(5×0,0002)=142,999.

Таблица 5. Измерение сахаристости сока и крепости будущего вина по удельному весу

Измерение уровня pH

Данный показатель — это индикатор силы кислотности среды, он достаточно важен для тех, кто занимается виноделием.

Сок белого винограда в норме должен быть с уровнем pH 3,1–3,2, а красного — 3,4. Уровень pH обычно имеет прямую связь с показателем кислотности, однако иногда при достаточно нормальном показателе кислотности pH оказывается высоким.

Если уровень pH повышен, это может говорить о двух вещах:

• виноград переспел, а вино из такого сока может быстро испортиться;

• если есть уверенность в своевременном сборе винограда, в том, что он точно не мог переспеть, то причиной высокого уровня pH может быть высокая концентрация калия в почве. Исправить положение возможно путем добавления в сок оксиянтарной или винной кислоты.

Для самостоятельного определения данного показателя подойдет лакмусовая бумага, однако этот метод считается не слишком точным. Если измерить уровень pH нужно точно, то лучше это делать pH-измерителем.

Процесс измерения простой: щуп pH-измерителя опускают в процеженный, без включения мякоти и других частиц, сок.

Кислотность бывает изначально высокой у некоторых сортов винограда. Также считается, что в прохладной местности произрастает виноград с большей кислотностью, чем в жаркой. Если кислотность изначально низкая, то потенциал развития вина будет невелик.

Соотношение сахаристости, кислотности и уровня pH

1-й вариант. Идеальным соотношением сахаристости и кислотности считается от 30: 1 до 35: 1. Таким образом, по мере созревания винограда, в процессе еженедельно проводимого анализа, постепенно соотношение кислотности и сахаристости будет приближаться к идеальному. Чем ближе зрелость, тем выше концентрация сахаров и тем ниже кислот.

Однако иногда цифры могут говорить об одном, а фактическое состояние спелости винограда — о другом. Такое может случиться при устоявшейся жаркой погоде, когда сахаристость резко повышается, а кислотность снижается. При осмотре видно, что ягоды еще не созрели, а анализы показывают их готовность к сбору. В таких случаях не стоит торопиться и слепо верить цифрам, лучше немного подождать, когда погода нормализуется, и проверить показатели еще раз.

В прохладных же районах, наоборот, можно долго ждать наступления долгожданного соотношения 30: 1 и получать не более 25: 1 в анализе. Именно в таких случаях полезно дополнительно измерять уровень pH. Если он показывает значение 3,4–3,5, то урожай можно без сомнений начинать собирать.

2-й вариант. Очень простой и быстрый метод расчета своевременности сбора урожая — с помощью формулы: сахаристость × (pH)². Для красного винограда нормальным результатом вычисления по данной формуле является 260, а для белого — 200.

Пример: пусть значение сахаристости составляет 22, а pH — 3,4. Тогда 22×(3,4)²=254,32. Получили практически идеальное значение, а значит, можно приступать к уборке винограда.

Сбор винограда осуществляют путем срезания целых гроздей (часто вместе с небольшим отрезком лозы) секатором или ножницами. Желательно гроздья сразу разбирать по сортам: высококачественные по отдельности, а простые — только на красные и белые.

Если ягоды срезают на продажу или для длительного хранения, то следует придерживать гроздь за лозу, ни в коем случае не трогая ягоды, чтобы не нарушить пруиновый налет. А если срезку винограда проводят просто для обеденного стола или сразу же на переработку, то можно брать и за гроздья.

При сборе винограда используют ящики и другую переносную тару (рис. 36). Их выстилают изнутри бумагой или виноградными листьями, чтобы не травмировать ягоды. Заполняют ящики так, чтобы масса винограда не превышала 8 кг, иначе нижний слой ягод может помяться от чрезмерной нагрузки.

Рисунок 36. Переносная малогабаритная тара для сбора урожая винограда: 1 — деревянная корзина; 2 — маленькие пластиковые ванночки; 3 — деревянная кадка; 4 — пластиковый ящик с сетчатыми стенками; 5 — корзина из ивовых прутьев; 6 — пластиковый ящик со сплошными стенками

Авгалия

Августин, Августовский

Айваз

Алина запорожская

Ампел

Арочный

Беловежский

Бело-розовый

Белый лотос

Богатырский

Виктория

Восковой

Восторг идеальный

Восторг мускатный

Глаша

Дружба

Зариф

Заррин

Зорька

Импульс

Ионел

Кара-Коз

Карамол

Кардинал

Кодрянка

Космонавт

Краса Севера

Крымская жемчужина

Лога Ганди

Лоза Вавилова

Лоза Гагарина

Лора

Малиновый

Менуэт

Мичуринский

Мускат летний

Нежность

Огонек таировский

Полонез

Прозрачный

Росинка

Русвен

Русский ранний

Сашенька

Сверхранний бессемянный

Сверхранний волгодонский

Серафимовский

Синий туман

Стартовый

Таврия

Тамбовский ранний

Тур Хейердал

Фестивальный

Фея

Черешневый

Шасла приморская

Эзоп

Элегант

Аврора Магарача

Ануш

Атлант запорожский

Аэлита

Бежевый

Белый оригинал

Бессемянный Магарача

Бригантина

Буревестник

Вавиловский

Везне

Венечный

Виола

Волжский

Восток

Гузаль Кара

Дачный

Деметра

Дерсу Узала

Длинногребневый

Дольчатый

Загадка

Землянин

Кавказ

Кантемировский

Кеша-1

Кишиневские зори

Кишмиш Магарача

Лунный

Маринка

Марта

Мечта

Мускат хрустальный

Надежда

Нектар

Оригинал

Памяти Журавля

Памяти Негруля

Руслан

Саманта

Солнечный

Спутник

Темп

Устойчивый Докучаевой

Фламинго

Фрумоаса

Экстаз

Юрин

Асма Магарача

Бируинца

Витязь

Гегерд

Декабрьский

Золотистый устойчивый

Зори Анапы

Инейный новый

Карабурну

Кон-Тики

Криулянский

Кутузовский

Молдова

Московский розовый

Мэрцишор

Наслада

Нистру

Октябренок

Осенний черный

Памяти Вердеревского

Победитель

Прикубанский

Светлый

Смуглянка молдавская

Страшенский

Урожайный

Хрустящий

Юбилей Журавля

Юбилей Молдавии

Юбиляр

Яловенский столовый

Календарь работ позволит поддержать виноградник в хорошем состоянии в течение года.

В этом месяце рекомендуется заняться заготовкой органических удобрений, таких как компост, перегной, древесная зола, а также приобрести минеральные удобрения. Еще понадобятся средства защиты от болезней и вредителей.

Время от времени следует проверять состояние посадочного материала. Если корневая система саженцев подсохла, ее следует увлажнить; если наоборот, то проветрить.

В относительно теплую и солнечную погоду можно заняться обрезкой неукрывных сортов винограда.

Также в этом месяце следует проверить состояние укрытия виноградных кустов. Если выпал снег, его рекомендуется накидать на кусты для утепления.

Рекомендуется также уделить внимание шпалерам, проверить их состояние. Если они неисправны, отремонтировать их. Стоит очистить проволоку от остатков лозы.

Инструменты для работы можно проверить на исправность.

Во второй половине января можно заняться отбором черенков, затем замочить их нижние части в растворе гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды) в течение 24 ч и высадить в стаканчики.

В феврале рекомендуется продолжать незаконченные работы по подготовке к новому сезону с учетом уроков прошедшего года.

Можно начинать выращивать зеленые саженцы в комнатных условиях. Нельзя забывать проверять состояние посадочного материала в хранилищах.

Можно заняться обрезкой неукрывных сортов.

В этом месяце следует позаботиться о том, чтобы приобрести такие удобрения, как суперфосфат и калийные, так как они понадобятся для посадки винограда весной.

В надлежащем количестве стоит приобрести средства защиты от вредителей и болезней. Обязательно в наличии должны быть средства от милдью, оидиума и антракноза.

Один раз в 7—10 дней высаженные в стаканчики вегетирующие саженцы поливают, следят за температурным режимом и освещенностью.

До начала марта или в первую его неделю следует завершить обрезку неукрывных сортов, чтобы избежать весеннего плача лозы.

Шпалеры стоит осмотреть еще раз на предмет неисправности, освободить от подвязок и остатков лозы, если это не было сделано в предыдущие месяцы.

Стоит позаботиться о приобретении желаемых сортов саженцев, чтобы не искать их в апреле — мае, когда уже проводят посадку.

Рекомендуется проверить наличие удобрений и для посадки, и для последующей подкормки в течение года, приобрести недостающие средства защиты от вредителей и болезней на весь сезон.

Уже можно определиться с местом для посадки винограда. Это должен быть освещенный участок.

В марте можно подготовить опоры и проволоку для установки шпалеры.

Лозы очищают от остатков почвы и крепят наклонно или вертикально к шпалерной проволоке. Опрыскивают кусты ДНОК против грибных болезней и зимующих вредителей.

Перед опрыскиванием междурядья выравнивают граблями.

Если виноградник расположен в низине, то его могут повредить весенние заморозки. Чтобы задержать распускание почек и защитить кусты от хлороза, их надо опрыскать раствором железного купороса (400 г на 10 л воды).

В начале месяца, как просохнет почва, кусты можно раскрыть, если не ожидается заморозков до –10 °C. Это относится к укрытиям землей на черноземах и суглинках. Если кусты укрыты торфом, хвоей или опилками, то их убирают до набухания почек.

В начале месяца в канавки, из которых бралась земля для укрытия кустов, следует внести органические и минеральные удобрения, присыпать их землей.

Уже можно внести жидкую подкормку, совместив ее с влагозарядковым поливом.

Пучки лоз крепят вертикально или наклонно к шпалере, не развязывая их, очистив от земли и растительных остатков. Особенно тщательно, если планируется опрыскивание от болезней и вредителей. Обработку следует проводить при температуре 4–5 °C.

Если кусты после открытия покрыты белым налетом плесени, то после проветривания он исчезнет.

Во второй половине месяца, когда вероятность заморозков минимальна, а почки еще не набухли, следует сделать сухую подвязку. Рукава подвязывают наклонно, а плодовые стрелки горизонтально к первой проволоке шпалеры. Если куст правильно сформирован, то его плодовые стрелки равномерно заполнят первую проволоку, не накладываясь одна на другую.

В середине месяца можно заняться высадкой одревесневших саженцев винограда.

Если в прошлом году кусты были поражены оидиумом, их надо обработать Вектрой (3 г), Топсином М (15–20 г), Строби (3 г) или Тилтом 250 (3–4 г). Указанное количество разводится в 10 л воды.

В первых числах месяца можно приступать к зеленым операциям. Проводят обломку лишних побегов, удаляют ненужные набухшие почки на многолетних частях, двойники и тройники на плодовых стрелках, оставляя более развитые.

Следующую обломку проводят, когда побеги достигнут длины 10–15 см, а третью, когда побеги буду длиной 35–40 см.

Также удаляют зеленые побеги на рукавах и лишние порослевые на подземной части куста.

Когда образуется 4–5 листьев, кусты обрабатывают фунгицидами против вредителей и болезней.

Если в прошлом году виноградник не был поражен оидиумом, антракнозом и черной пятнистостью, то обработку можно пропустить. Относится это к северным областям.

Если появился виноградный клещ, то все кусты до цветения обрабатывают одним из акарицидов.

В мае делают первую подвязку зеленых побегов, если они переросли проволоку на 15–20 см.

В конце месяца, т. е. за 10–12 дней до цветения, можно провести вторую жидкую подкормку.

На растущих побегах аккуратно удаляют пасынки и лишние верхние соцветия, чтобы регулировать нагрузку на куст.

В конце месяца заканчивают посадку однолетних одревесневших саженцев.

Когда минует угроза заморозков, зеленые вегетирующие растения высаживают в заранее подготовленные лунки.

В июне продолжается высадка молодых вегетирующих саженцев.

До цветения прищипывают точку роста винограда на 5—10 см на сильнорослых побегах. Это необходимо для лучшего опыления растений.

Перед цветением кусты можно подкормить и обработать фунгицидами, чтобы избежать болезней и поражения их вредителями.

Нежелательно проводить обработку пестицидами, дабы избежать ожогов.

По мере роста побегов их подвязывают к шпалере. Также регулярно следует проводить пасынкование.

Когда виноград отцветет, проводят внекорневую подкормку.

В этом месяце следует удалять лишние грозди, чтобы нормировать урожай.

При перегрузке в первую очередь удаляют грозди на побегах, побегах замещения и слаборазвитых, поврежденных побегах.

Как только ягоды достигнут размера горошины, можно провести второе опрыскивание фунгицидами.

В конце июня кусты винограда подкармливают жидкими удобрениями в период орошения.

Также следует регулярно ухаживать за молодыми растениями, высаженными на постоянное место, проводить поливы, подкармливать, опрыскивать против болезней и вредителей.

В течение всего месяца проводят летние прививки в зеленые побеги, вымершие кусты и малопродуктивные и неустойчивые к болезням и вредителям.

После окончания цветения гроздья с женским типом цветка обрабатывают гиббереллином (30–40 г на 1 л воды). Это позволит повысить урожай на 25–30 %.

В этом месяце необходимо позаботиться о защите винограда от грибковых болезней.

Обработку лучше всего проводить в сухую погоду, спустя 20 дней после предыдущей.

Используя системные препараты, больше внимания уделяют тем, которые помогают против оидиума. Если стоит дождливая погода, то обработку проводят спустя 15 дней. Используют препараты, которые хорошо защищают от милдью и оидиума.

В начале июля кусты, во время налива ягод, следует подкормить препаратами, содержащими калий, азот и фосфор (50 г на 10 л). Чтобы добиться большего эффекта, делают внекорневую подкормку.

Также необходимо подкормить молодые саженцы, растущие на постоянном месте, минеральными удобрениями (25 г на 10 л воды).

В июле следует проводить зеленые операции, такие как удаление пасынков, подвязывание растущих побегов к шпалере.

В конце месяца начинают созревать ранние сорта.

Чтобы увеличить сахаристость ягод, рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения.

Если планируется закладка плантации, то на отведенном участке проводят перевал почвы на глубину 50–60 см по направлению будущего ряда кустов.

Пасынки второго порядка полностью удаляют, так как они наиболее активно поражаются вредителями и болезнями.

Если на созревающих гроздьях появилась серая гниль, их обрабатывают водным раствором Хинозола (20 г на 10 л воды) или Эупарена (10–15 г на 10 л воды).

По мере роста побегов их подвязывают к шпалерной проволоке.

Продолжают борьбу с вредителями и болезнями, особенно с милдью и оидиумом.

В августе выполняют зеленые операции: удаляют пасынки, подвязывают побеги к шпалере.

Проводят подкормку плодоносящих кустов. Когда начинают созревать ягоды, в качестве подкормки вносят минеральные удобрения без азота.

В начале месяца подкармливают молодые кусты, которые были высажены на постоянное место. Вносят фосфорно-калийные удобрения без азота.

Если растениям не хватает влаги, то рекомендуется провести умеренный полив с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений (5—10 г на 10 л воды).

Со второй половины месяца поливы прекращают.

В середине месяца или в конце делают чеканку.

Если лоза слабо вызревает, то проводят внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Обработку проводят 1 раз в 7—10 дней, по верхнему ярусу листьев.

На сортах очень раннего и раннего сроков созревания делают последнюю обработку против милдью и оидиума.

При первых признаках появления серой гнили проводят профилактическое опрыскивание марганцовкой (5–7 г на 10 л воды).

С середины августа созревают ранние сорта винограда. Можно начинать подготовку к сбору урожая.

В сентябре на сортах раннесреднего срока созревания проводятся те же работы, что и в августе на сортах очень ранних и ранних сроков созревания.

Если отдельные кусты оказались перегружены урожаем, то на них уменьшают количество гроздей. При этом необходимо помнить, что в первую очередь питательные вещества идут на созревание и только потом на вызревание лозы.

В сентябре хорошо проводить внекорневые подкормки виноградных кустов фосфорно-калийными удобрениями.

Если на кустах винограда без урожая появились очаги оидиума, то проводят их обработку специальными препаратами.

Если на кустах появились гроздья ягод, то проводят обработку серой или марганцовкой.

В первой декаде сентября начинают созревать раннесредние сорта винограда.

В начале месяца в плотных гроздьях поздних сортов делают прореживание. Используют для этого ножницы с длинными узкими загнутыми концами. С их помощью удаляют больные, пораженные осами и мелкие ягоды.

В начале месяца можно заняться высадкой одревесневших саженцев винограда. Виноград, посаженный в это время, хорошо укореняется. После посадки саженцы укрывают хвоей или торфом.

В это время ранее посаженные саженцы выкапывают на хранение или высаживают их на постоянное место.

Растения на зиму обязательно должны быть хорошо укрыты, иначе вымерзнут. Укрывать школку — трудоемкое занятие.

В октябре завершают сбор урожая винограда.

Если в прошлом году кусты были сильно поражены вредителями и болезнями, тогда стоит провести искореняющую обработку.

После наступления заморозков и опадания листвы, спустя 14 дней, можно сделать обрезку лозы.

Октябрь — время для заготовки черенков интересующих сортов для дальнейшего размножения.

Когда будет выполнена обрезка укрывных сортов, лозы снимают с опор и связывают в наклонном состоянии в пучки, затем укладывают в канавки.

Если лето и первый месяц осени были засушливыми, тогда рекомендуется провести влагозарядковый полив (50 л воды на 1 куст).

Растительные остатки, листья и обрезанную лозу сжигают. На компост их не используют, чтобы не допустить распространения инфекции.

Также стоит перекопать почву в междурядьях.

Здоровые кусты перед укрытием обрабатывают раствором железного купороса (400 г на 10 л воды).

В середине октября, при теплой погоде, снимают урожай поздних сортов и укладывают на хранение.

В последний месяц осени заканчивают все работы по подготовке виноградника к зимовке.

В первой декаде ноября завершают обрезку укрывных сортов.

До наступления холодов необходимо закончить укрытие кустов на зиму, если для этого используется земля. Если используется другой укрывной материал, например, торф, опилки или хвоя, то с укрытием можно подождать. Хорошо вызревшую лозу закаляют при температуре –7—10 °C.

В начале ноября можно провести последний влагозаряковый полив, если он не был проведен в октябре. Обезвоженный виноград плохо зимует, и это нужно учитывать.

Шпалеры в это время очищают от остатков лозы и снимают подвязки.

В середине — конце месяца следует привести в порядок весь инструмент, который использовался в течение сезона, убрать его на хранение.

Если виноградник расположен на склоне, то поперек него надо сделать валы или канавы. Они предохранят от стока воды и смыва верхний слой почвы.

Грозди, заложенные на хранение, периодически осматривают и проветривают. Пораженные ягоды удаляют.

В этом месяце заготавливают органические удобрения, такие как компост, перегной, древесную золу, приобретают минеральные.

Стоит запастись также средствами защиты от болезней и вредителей, в частности, от милдью, оидиума и антракноза.

Для искореняющих опрыскиваний против всех болезней и вредителей стоит приобрести ДНОК.

В декабре следует регулярно проверять состояние посадочного материала. Если корневая система саженцев подсохла, ее нужно увлажнить.

Если декабрь стоит теплый, то можно провести обрезку неукрывных сортов. Рекомендуется еще раз осмотреть шпалеры, очистить проволоку от остатков виноградной лозы.

В теплую погоду продолжают раскорчевку старых кустов, чтобы весной посадить новые, отличающиеся большей продуктивностью, крупноплодные сорта.

Рекомендуется приобрести инструменты, которые понадобятся в следующем сезоне.

Можно заняться составлением плана работ на будущий год.

В конце месяца следует приступить к подготовке черенков для получения вегетирующих саженцев.