Выращивание овощных культур в помещении имеет свои особенности. Прежде всего, надо обратить внимание на такие условия, как освещенность, температура, влажность воздуха, полив, органические и минеральные удобрения, грунты.

Свет – это главный фактор, который обеспечивает рост растений и развитие плодов. Самыми требовательными к свету культурами являются томаты, огурцы, перец. Салат, лук, шпинат не так сильно нуждаются в свете. У свеклы, петрушки и сельдерея эта потребность еще меньше.

При комнатном выращивании растений следует позаботиться об освещении. При выборе культуры надо прежде всего учитывать фактор освещенности. У растений должно быть достаточно света для цветения и плодоношения. Также следу

ет учитывать и долготу дня, при которой у растений будут оптимальные условия для развития. Например, для капусты, репы, моркови, редьки нужен продолжительный световой день, а гороху, щавелю, шпинату, укропу и салату достаточно короткого. Томаты, огурцы, перец нейтральны к долготе дня.

Свет в комнате зависит от расположения и размера окон. Для растений самыми удачными являются окна, расположенные на юге и юге-востоке. В этом случае растения целый день находятся на свету. По мере удаления от окон интенсивность освещения снижается. Внутри комнаты она снижается еще больше и составляет всего 25–20 %.

Поздней осенью и зимой следует искусственно подсвечивать растения, удлиняя их световой день. Досвечивают обычно растения с ноября по март. Особенно в этом нуждаются такие культуры, как перец, томаты, огурцы, капуста, сельдерей, салат. Искусственное освещение включают на 6–8 ч так, чтобы продолжительность светового дня составляла 12–16 ч.

Лучше всего для дополнительного освещения использовать люминесцентные лампы белого и дневного света. Свет этих ламп похож на солнечный, но тепла они практически не дают, поэтому их можно располагать вблизи растений. Лампы надо выбирать из расчета 120–300 Вт на 1 м². Для досвечивания лучше не использовать лампы накаливания. Они сильно нагревают воздух и на листьях растений от этого могут появиться ожоги. Если же используют их, то размещают такие лампы на расстоянии 50–60 см над растениями. Но электричества при этом вырабатывается больше в 3–4 раза, а сами растения сильно вытягиваются. Для того чтобы растения равномерно освещались со всех сторон, их надо переставлять и поворачивать в разные стороны в зависимости от источника света. Весной и летом растения надо периодически выносить на свежий воздух, на балкон, лоджию или открытую веранду. К солнечным лучам их следует приучать постепенно. В противном случае могут возникнуть ожоги.

Все светолюбивые растения нужно располагать около окна, на подоконниках, балконах, верандах и лоджиях. В комнатах, расположенных на северо-западе и севере, лучше размещать выгоночные овощные растения. Те растения, которым меньше требуется света, надо разместить на расстоянии 0,5–1 м от окна, в кашпо, на передвижных столиках, подвесных полках, подставках. В комнате установить приспособления, которые улучшают освещение.

Подставки могут быть разной высоты, одно-, двух– и многоярусными. Возле окна можно сделать полочки для горшков, ящиков, кашпо. На них обычно ставят невысокие растения, сеянцы, рассаду. Решетки со шпалерами удобны для огурцов и томатов. Их можно сделать переносными или стационарными. Их надо устанавливать только в хорошо освещенной комнате.

Температура в помещениях зависит от температуры воздуха на улице, отопления, толщины наружных стен, количества окон. Летом температура в помещении при открытых окнах буде практически равна температуре воздуха на улице. На балконе, веранде, лоджии температура может резко меняться от слишком низкой до высокой. Овощные культуры могут страдать от заморозков, перегревов и похолоданий. Для того чтобы не допустить перегрев растений, их надо притенить марлей или бумагой, часто опрыскивать водой и дополнительно поливать. Особенно опасны перегревы корням растений. Поэтому надо ящики помещать еще в одну тару с влажной землей. Растения, размещенные на балконе, террасе или веранде, могут страдать от резких перепадов температуры днем и ночью, ветра. Если ожидается сильное похолодание или заморозки, то растения надо внести в комнату или укрыть пленкой. Перед проветриванием помещения необходимо прикрыть растения бумагой или переставить в другое место. При расположении растений следует знать, что около окна температура воздуха немного ниже, чем в остальной части комнаты. На подоконнике температура воздуха ниже на 3–4 °C, чем в комнате. Поэтому зимой при сильном морозе растения надо убирать с подоконников вглубь комнаты. Также следует знать, что в разных частях комнаты температура воздуха разная. Только в центре комнаты она практически всегда одинакова.

Для комфортного существования растений их следует перемещать по разным частям комнаты, ближе или дальше от отопительных приборов.

На балконе или лоджии тепловой режим можно улучшить, застеклив рамы или натянув пленку.

Вода необходима растениям на протяжении всей их жизни. Она растворяет минеральные соли и продукты обмена. С помощью воды происходит перемещение веществ из одной клетки в другую, она участвует в регулировании температуры в тканях и клетках. Ее расход зависит от влажности и температуры воздуха.

Поливать можно снеговой, водопроводной, дождевой водой. Снеговая и дождевая вода считаются самыми лучшими для полива. Если вода жесткая, то в ней содержится довольно много солей, поэтому ее надо кипятить перед поливом. Мягкую воду можно не кипятить. Перед поливом воду следует отстаивать в течение 3–5 ч в стеклянной или эмалированной посуде. Это делается для того, чтобы удалить хлор и насытить воду кислородом. Температура воды должна быть комнатной, около 15–22 °C. Летом и поздней осенью растения можно выставлять под дождик. Если растение сильно нагрелось, то перед поливом его надо переместить в прохладное место, чтобы оно остыло. Поливать нужно, когда верхний слой земли подсохнет. Следует помнить, что переизбыток влаги нарушает дыхание растения и вытесняет весь кислород из почвы. Осенью и зимой следует поливать очень осторожно, не допуская слишком сильного увлажнения. В помещениях с паровым отоплением зимой и летом на открытых балконах и лоджиях поливать надо чаще, так как вода испаряется довольно быстро. В осеннее и зимнее время поливать желательно утром, летом это следует делать вечером. При каждом поливе почва в ящике должна увлажниться полностью, а вода просочиться на поддоны. Также иногда можно сделать и нижний полив, налив воду в поддоны, или держать ящики и горшки в воде, пока вся почва не станет влажной.

Для выращивания растений влажность воздуха должна быть выше 60 %. Для того чтобы добиться такой повышенной влажности, около растений и батарей парового отопления надо поставить емкости с водой, мокрым песком, положить мокрую ткань, опрыскивать сами растения водой. Причем летом и весной это надо делать три раза в день, а зимой – только один раз в полдень. Также регулированию влажности воздуха помогает и проветривание помещений.

Овощные культуры нуждаются в почвенном питании. Очень разборчивы в этом отношении растения с коротким вегетационным периодом: рассада овощей, редис, огурцы, лук, зеленые культуры. В самом начале вегетации растения нуждаются в очень плодородной почвенной смеси. Так как корни молодых растений довольно слабы, они плохо усваивают минеральные вещества. Но со временем растение становится очень отзывчивым на минеральное питание при оптимальной температуре и влажности.

При выращивании растений дома, овощные культуры нуждаются в корневых и внекорневых подкормках. Для корневых подкормок надо в воде для полива растворять нужные вещества. Также можно этой же водой опрыскивать растения. Но после этого обязательно промыть листья чистой водой, чтобы остатки минеральных веществ растворились и были использованы листьями.

Правильное использование удобрений повышает урожайность растений.

Для питания растений необходимы азот, калий, фосфор, в меньшей степени им нужны следующие микроэлементы: медь, бор, цинк, молибден и др. Данные вещества всегда содержатся в дерновой земле, но больше всего их в перегное, компосте, торфе и других органических веществах. Последние также обладают способностью удерживать все вносимые удобрения, даже при частых поливах.

Надо отметить, что минеральные удобрения бывают простыми и сложными. К первым относят те вещества, которые содержат только один элемент питания (сульфат аммония, мочевина, сульфат калия, хлористый калий, суперфосфат простой). В почву следует вносить по одному азотному, калийному и фосфорному удобрению или же один вид сложного удобрения.

На 1 кг почвы следует вносить следующее количество минеральных удобрений:

Азотные – по 2 г сульфата аммония, натриевой соли, кальциевой селитры, 1,5 г аммиачной селитры, 1 г мочевины.

Фосфорные – 3 г суперфосфата, 1 г двойного суперфосфата.

Калийные – 1,5 г калийной соли, по 1 г хлористого калия, сульфата калия.

Сложные —2 г нитрофоски, 1,5 г диамофоски. Удобрения надо смешать с грунтом. Также в грунт следует добавить органические удобрения, древесную золу (она снижает кислотность почвы).

Для подкормки лучше использовать сложные минеральные удобрения: нитрофоску, нитрамофоску. Данные удобрения содержат азот, калий и фосфор в равных количествах. Растения, выращиваемые в комнатных условиях, следует часто подкармливать. Примерно через 7—10 дней надо добавлять в 1 л воды 1–2 г удобрений и поливать культуры этим раствором. Для плодоносящих растений следует увеличить концентрацию раствора до 3 г на 1 л. Если же использовать гранулированный суперфосфат, то лучше сделать вытяжку. Для этого 10 г суперфосфата растворить в 1 л воды и оставить на 24 ч. Затем раствор профильтровать.

Все минеральные удобрения следует использовать с осторожностью. Если зимой часто давать растениям натриевую селитру, то земля постепенно становится засоленной. Аммиачные удобрения практически не вымываются из зоны корней, поэтому при частом их использовании растение может погибнуть. К тому же данное удобрение подкисляет почву.

Фосфорные удобрения лучше всего вносить вместе с органическими, так они лучше усвоятся растениями.

Очень осторожно следует применять калийные удобрения, такие, как хлорид натрия и сульфат калия. Например, огурцы и томаты совсем не выносят их, а шпинату и сельдерею они необходимы.

Так как азот, калий и фосфор являются основными элементами питания, то их овощные культуры употребляют в большом количестве. Микроэлементы необходимы растениям в малых дозах.

Если растениям не хватает минеральных веществ, то их развитие замедляется.

Признаки нехватки минеральных веществ. При нехватке азота замедляется рост растений, листья становятся бледными, желтеют и опадают.

При нехватке фосфора листья сначала становятся темно-зеленого цвета, затем фиолетового, с пурпуровыми прожилками. После засыхания они чернеют и опадают.

При нехватке калия по краям листьев появляется бледно-желтая кайма, которая со временем становится ярко-желтой. Затем листья принимают неправильной форму, с бурыми пятнами, кайма также приобретает бурый цвет.

При нехватке кальция замедляется рост растений, они остаются маленькими, стебли древеснеют.

При нехватке железа листья в верхней части растений становятся бледно-зелеными, затем желтыми.

При нехватке магния на нижних листьях между прожилками появляются желтые пятна, которые буреют и листья отмирают.

При нехватке бора растения не цветут, завязь опадает, верхушечные почки, листья отмирают.

При нехватке меди кончики листьев белеют.

Перекорм также вреден растениям. Перенасыщение азота ведет к увеличению вегетативной массы растений и ухудшению их продуктивности. Если много хлора, то листья засыхают и отмирают. При избытке бора рост растений замедляется. Избыток марганца ведет к сморщиванию листьев.

Кроме минеральных удобрений, растениям требуются органические. Чаще всего используют коровяк, птичий помет, навозную жижу. Любую органику надо разводить водой. Коровяк и навозную жижу разводят водой в пропорции 1:10, птичий помет – 1:30. Перед такой подкормкой растения надо полить, чтобы почва была влажной. Подкормку лучше делать рано утром с помощью лейки с ситечком.

В настоящее время в качестве удобрения часто используют гумус – переработанные дождевыми червями органические отходы. Этот продукт является экологически чистым и довольно эффективным органическим удобрением. В нем есть все необходимые растениям питательные вещества в легкоусвояемой форме. Кроме того, он содержит множество полезных бактерий, имеет оптимальную реакцию почвенного раствора. Из гумуса растения в 10 раз больше усваивают калия, в 7 раз – фосфора, в 2 раза – магния и кальция.

Гумус можно применять для всех овощных культур. Если его внести из расчета 0,5 кг/м², то урожай увеличится на 30 %, приживаемость рассады и прорастание семян также улучшатся. При посадке рассады надо вносить в лунки 0,2 кг гумуса. Гумус можно применять и при замачивании семян. Это повысит их всхожесть, а растения практически не будут болеть.

Гумус также способствует раннему созреванию урожая, улучшает его сохранность. Очень отзывчивы к органическому удобрению перец, огурцы, цветная капуста, томаты. Салат, укроп, редис прекрасно растут и без органического удобрения. Навоз, птичий помет следует использовать только в хорошо разложившемся или в перепревшем виде.

Семена в первую очередь надо прокалибровать по массе и величине. Для этого их опускают в подсоленную воду (на 1 л воды – 20–25 г поваренной соли) и оставляют на несколько минут. Поврежденные, мелкие семена всплывают вверх. Семена, осевшие на дно, нужно промыть в проточной воде и немного подсушить. Сухие семена надо сначала прогреть на батарее, печи или на солнце в течение

5—7 дней. Это повышает всхожесть семян и убивает возбудителей болезней на их поверхности. Семена во время прогревания надо перемешивать. Можно также прогреть семена в воде в течение 20–30 мин. Температура воды должна быть 40–50 °C. Перед прогреванием их надо подержать 3–4 ч в воде температурой 25–30 °C.

Также можно отобрать семена методом проращивания. Для этого семена помещают в мешочек и опускают их в теплую воду на 1–2 ч. Затем вынимают из воды и перемешивают. Затем снова опускают в воду. Когда семена набухнут, их рассыпают на влажной ткани и накрывают другим лоскутом влажной ткани. Температура и влажность при проращивании должны быть одинаковыми. Через 3–4 дня появляются ростки. Семена также можно намочить в слабом растворе минеральных веществ и микроэлементов. Семена сначала на 5–6 ч кладут в воду, затем заливают раствором и оставляют на 12–24 ч. Для раствора: в 1 л воды растворить 5 г калийной селитры, 2 г нитрофоски, 5 г суперфосфата, 20 г древесной золы, 0,5 г перманганата калия, по 0,1 г сернокислого магния и сернокислой меди, 0,2 г борной кислоты. Тару перед заполнением грунта хорошо вымыть и обдать кипятком. Затем надо ее продезинфицировать раствором перманганата калия и хорошо просушить.

Тару сначала заполняют гравием, черепками, щебнем, затем засыпают питательный грунт. Причем сначала его следует насыпать рыхло, после чего уплотнить встряхиванием. У стенок это лучше сделать с помощью ладони. Затем хорошо полить. Грунт должен быть ниже краев стенок на 1–1,5 см. Ящики с грунтом перед посевом поместить возле батареи или на солнечном свету, чтобы грунт прогрелся. Семена можно посеять рядами или разбросанным методом. В первом случае делают бороздки на расстоянии от 3 до 10 см, в зависимости от высаживаемой культуры. Разбросанным методом обычно сеют мелкие семена. Их также предварительно смешивают с песком, перегноем или опилками для облегчения сева. Глубина заделки семян должна быть в 2–3 раза больше, чем само семя.

Заделывать семена надо песком или перегноем. После чего укрыть пленкой или стеклом. Грунт до появления всходов должен быть постоянно влажным. Если почва подсохла, то лучше выполнить нижний полив, т. е. поместить тару в емкость с водой и оставить так на 1–2 ч. До появления всходов тара должна размещаться в теплом месте. Это может быть батарея, печь. После того как появятся всходы, ящик с ними помещают ближе к свету и снимают пленку или стекло. Всходы следует предохранять от прямых солнечных лучей и регулярно поливать с помощью лейки с мелким ситечком.

Рассадой выращивают томаты, огурцы, сладкий и острый перец, сельдерей, пекинскую капусту, салат и пряно-вкусовые культуры. Сначала надо вырастить сеянцы данных культур. Когда у них появится первый настоящий листочек, сеянцы пикируют и пересаживают.

Пикировка способствует развитию хорошей корневой системы, позволяет отобрать самые сильные сеянцы. Но она также немного задерживает рост растений во время приживания. Пикировку надо проводить в ящики или горшки с грунтом. Для этой операции отбирают самые сильные и крепкие сеянцы. Грунт в ящиках надо обязательно хорошо увлажнить перед пикировкой. Во время операции сеянцы аккуратно вынимают из влажной почвы и пересаживают в грунт, обрывая перед этим кончик корня (от этого он будет лучше ветвиться). Посаженное растение плотно обжимают почвой.

Сажать сеянцы следует немного глубже, чем они росли до этого. Для томатов, огурцов и перца следует использовать большие горшочки, диаметром 6—10 см, для салата, пекинской капусты и сельдерея требуются горшки меньшего размера. Горшки надо установить в ящики или поддоны, в которых растения можно передвигать, чтобы они лучше освещались. После пикировки растения полить теплой водой, спрыснуть и поместить в прохладное место, где температура на 2–3 °C ниже оптимальной.

Как уже было сказано, существует несколько методов выращивания овощей в комнате. Самым простым является выращивание семенами. Семена сеют в грунт и присыпают перегноем. Этот метод с одной стороны достаточно прост, с другой – он не совсем выгоден, так как урожай от многих культур приходится ждать довольно долго. А площадь, занятая под посевы, используется не совсем эффективно. Поэтому обычно семена сеют в грунт для получения рассады.

Чаще всего применяют выгонку, о которой уже было сказано выше. Семена кладут во влажную тряпочку, вату и помещают в тепло. Этим методом можно получить проростки уже через 5–6 дней. Этот же метод применяют при выращивании зеленого лука из луковиц и корневищ. Луковицы должны быть небольшого размера. Можно даже взять уже пророщенные. Оба конца следует очистить от шелухи и поместить нижней частью в емкость с водой. Воду следует менять утром и вечером, пока не прорастут корешки, затем ее менять раз в день. Корешки и посуду также надо промывать под проточной водой раз в день. Таким образом можно получить хороший урожай, а луковица при этом останется плотной и пригодной в пищу.

Точно так же можно выполнить выгонку свеклы, петрушки, сельдерея. Корнеплоды свеклы, сельдерея и петрушки следует сажать под небольшим наклоном. При этом землей их не засыпают полностью. Поливать надо не корни, а почву. Почва не должна попадать на почки роста. Пока на грядках не появятся ростки длиной 5 см, ящики с растениями держат в тепле и не на свету. Затем выносят на свет.

Дома можно этим методом выращивать щавель, батут, шнитт-лук.

В комнате площадь для выращивания овощных культур ограничена. На одном окне, включая подоконник, подвесные полки, подставки и столики, можно выделить около 6000–7000 см². Если есть балкон или лоджия, то эта площадь увеличивается до 1,5 м² На этой территории можно разместить подвесные полки, решетки, трельяжи. Горожане, живущие в своих домах, для выращивания также могут использовать и веранду.

Территорию вблизи окна используют для выращивания овощных культур 8–9 месяцев, с октября по май или июнь. Балкон и лоджию – 5–6 месяцев, с апреля по октябрь. На веранде можно выращивать овощи в апреле, мае и осенью в октябре и ноябре.

Подоконник следует занять самыми ценными растениями с длительным вегетационным периодом. К ним относятся томаты, огурцы, перец. Эти растения надо расположить в один ряд на расстоянии 15–20 см друг от друга. У каждого растения должна быть своя площадь питания в 450–750 см².

На подоконнике площадью 4500 см² можно выращивать до 10 растений. На подвесных полках, столиках и подставках ранней весной сеют сразу по 2–3 вида листовых и пряно-вкусовых растений (укроп, лук, чабер и др.). Их можно разместить в 3–5 рядов. Расстояние между рядами должно быть 3–5 см, а между растениями в ряду – до 2 см. Для одного растения площадь питания составит 6—10 см².

В апреле и мае нужно использовать наружный подоконник для выращивания однолетних листовых и пряно-вкусовых культур и выгонки пера из лука. Летом же на этом месте можно разместить томаты, перец, многолетние пряно-вкусовые растения. В начале осени на наружном подоконнике доращивают петрушку и сельдерей. В осенне-зимнее время всю светлую часть около окна занимают луком и корнеплодами для выгонки зелени и для продленной культуры.

На балконе и лоджии можно разместить различные овощные растения. Перец и томаты выращивают в ящиках, огурцы – на решетках-шпалерах, пряно-вкусовые и листовые культуры – на подвесных полках. Если есть дачный участок, то на нем можно вырастить для выгонки, кроме корнеплодов и лука, щавель, спаржу, ревень. Также дома осенью доращивают взятые с участка цветную капусту, лук-порей, корневища пряно-вкусовых растений. Кроме того, весной большую часть светлой площади горожане обычно занимают под рассаду для высадки ее в грунт.

В течение года на одной и той же площади можно выращивать овощи, используя ступенчатые и повторные посевы и уплотнители. Однолетние растения чередуют с выгоночными или же выращивают одновременно, но в разных местах. Повторно сеют только однолетние пряно-вкусовые и листовые овощные растения. Их также можно сеять после уборки урожая в ту же тару. Обычно второй раз высевают горчицу листовую, салат, шпинат, укроп, кресс-салат и др. Повторные посевы обычно выполняют 2–4 раза, в осенне-зимний период и весной. Такие культуры, как томаты, перец и огурцы, можно уплотнять, высаживая между ними скороспелые листовые растения, например салат.

Для выращивания овощных растений подойдет практически любая тара. Очень удобны для выращивания томатов, перца и огурцов ящики. Их можно сделать из сосновых или еловых досок толщиной 2 см. Ширина таких ящиков должна быть 20–35 см, длина – 40–50 см, а высота – 12–15 см. На дне ящиков для стока воды следует сделать отверстия в 2 ряда диаметром 1,5–2 см, через 15–20 см друг от друга. Также на дно надо прибить поперечные планки, чтобы ящик неплотно стоял на поддоне. Поддон должен быть на 2–3 см длиннее и шире самого ящика. Ящики можно ставить на подоконники, столики, подставки. Если же ящики из пластмассы, то они должны быть выше, чем деревянные, так как в них надо делать дренаж из щебенки и гравия. Для сеянцев и салатных растений подойдут ящики из тонких реек и меньшего размера.

Также овощные культуры можно выращивать в горшках. Они бывают пластмассовые и керамические. Для овощей и рассады используют и керамические, и пластмассовые горшки. Только растения в керамических горшках поливают чаще, чем в пластмассовых, так как влага сквозь стенки такого горшка испаряется. Для рассады и овощей применяют горшки высотой 5—30 см. На дне горшка должно быть отверстие для стока воды. Каждый горшок должен стоять в поддоне. Сами горшки можно установить на подоконнике, столе, полочках, этажерках.

Применяют и пластмассовые бутылки, отрезая у них сужающуюся часть. В такой таре никогда нельзя переувлажнить почву, сквозь прозрачные стенки хорошо видно, насколько грунт нуждается во влаге.

Для выращивания овощных растений можно использовать бумажные стаканчики. Их лучше всего сделать из белой писчей бумаги. Не рекомендуется использовать крафт-бумагу или газетную, так как они пропитаны различными химическими веществами, которые угнетают растения.

Для доращивания пригодятся плотные пакеты из-под молока. В нижней части следует сделать отверстия для дренажа. Удобнее использовать пакеты вместимостью по 0,5 л. Их следует ставить в широкие поддоны. Рассаду также удобно выращивать в пакетах из-под сока. В них дренаж делать не надо.

Грунт имеет большое значение для выращивания растений. Его можно заготовить в больших количествах впрок. Не стоит привозить землю с садово-огородных участков или из леса. Вместе с такой

землей можно привезти различных вредителей, возбудителей многих болезней овощных культур.

Лучше купить готовую смесь в цветочных магазинах. Но многие огородники предпочитают готовить грунт своими руками из смеси полевой, огородной земли с различными добавлениями в виде торфа и минеральных веществ. Это намного дешевле. Лучше всего землю брать на лугу или под черемухой. Чистую землю использовать нельзя, так как после поливов почва уплотняется, все питательные вещества вымываются. Использовать чистый торф также не стоит. В нем содержится мало питательных веществ, он часто бывает кислым и в нем есть токсичные для растений вещества. Но его очень хорошо добавлять в почвенную смесь. Он делает ее рыхлой и пористой. Торф в смеси можно заменить перегноем, компостной землей. Компостная земля состоит из смеси навоза, птичьего помета, торфа, растительных остатков, опилок, соломы.

Самая пригодная земля состоит из 2-х частей земли, 1-й части крупного песка, 1-й части торфа или компоста. Песок надо промыть и прокалить. На ведро этой смеси добавляют 5 г мела и 20 г комплексного удобрения.

Можно смешать 2 части перегноя, по 1-й части листовой и дерновой земли. В качестве перегноя взять перепревший навоз. Листовая земля – это перегнившие листья. Подойдут любые листья, кроме ивовых и дубовых.

Для томатов, перца, физалиса, баклажанов, лука и сельдерея готовят следующую смесь: 1 часть компостной или дерновой земли, 2 части перегноя, 1 часть промытого песка. На ведро смеси добавляют 2 стакана древесной золы.

Хорошая смесь для всех овощей состоит из 3-х частей торфа, 1-й части перепревшего навоза или опилок, 2-х горстей древесной золы.

Универсальной считается смесь, состоящая из компостной земли, смешанной с песком, известью и фосфорно-калийными удобрениями.

Можно также смешать одинаковое количество перегноя и дерновой земли и добавить на ведро этого грунта 20 г суперфосфата и 2 г аммиачной селитры.

Нельзя брать почву, на которой выращивали перцы, баклажаны, томаты, картофель или почву из многолетних парников и теплиц. В такой земле будет много вредителей и возбудителей различных болезней. Песок для почвы обязательно надо промыть и прокалить в духовке, высыпав его на противень.

Перед посадкой растений или севом почвенную смесь надо обязательно обеззаразить, чтобы убить всех возбудителей болезней овощных культур. Это можно сделать прожариванием и пропариванием. Прожаривать грунт возможно частями в духовке, поместив его на противень и периодически мешая. Потом после процедуры в смесь надо вылить раствор разведенного коровяка. Пропаривают грунт следующим образом: почву засыпают в бак, заполнив его на 2/3. Посередине делают отверстие, в которое наливают 2 л воды. Бак с грунтом ставят на огонь и закрывают крышкой. Держат на огне 30 мин. Но при любой термической обработке погибают все микроорганизмы, как вредные, так и полезные.

Свежая зелень – это кладовая вкусов и ароматов. Кроме того, она чудесно украсит любой дом. Для тех, кто впервые начал заниматься домашним огородничеством, выращивание зелени станет прекрасным увлечением, как интересным, так и полезным.

Растения, выращиваемые на зелень, довольно неприхотливы. Дома травы можно растить в обычных цветочных горшках, горшках для клубники, ящичках. Для этого контейнеры с растениями нужно переместить ближе к кухне. Так их удобнее будет поливать. Кроме того, большая часть из них любит свет, поэтому надо найти самые светлые участки в помещении. Зрелый корень корнеплодов намного больше самого растения. Поэтому почвы требуется столько, чтобы хватило закрыть верхний корнеплод – около 4 кг. Сама почва не должна быть плотной.

При выращивании трав следует соблюдать некоторые правила:

1. Нельзя использовать обычную почву с огорода или садового участка. Она может быть заражена. Если не хочется делать почву самостоятельно, можно купить «Горшечную смесь» в цветочных магазинах. Она стерильна и вполне подойдет для трав.

2. Растения при поливе нельзя как переливать, так и недоливать. В первом случае корни могут сгнить или появится мошка. А недостаток влаги приводит к вялости и ожогам растений.

Маленьким растениям требуется меньше влаги. Если дома жарко, то растения надо поливать каждый день или через день. Поливать следует до тех пор, пока влага не начнет стекать в поддон.

Растения также следует удобрять. Особенно это важно, если грунт изначально беден питательными веществами. Удобнее использовать удобрения, которые медленно растворяются. Растение сможет питаться ими в течение всего сезона. Но не стоит злоупотреблять удобрениями – лучше немного не доложить, чем переложить. Излишки удобрения сильно влияют на вкус трав.

Урожай следует собирать по мере его созревания. Собирать рекомендуется ранним утром, когда солнечные лучи не смогут испарять эфирные масла, накопившиеся в травах в течение ночи.

Травы выращивают посадкой семян, методом выгонки и продленным способом.

Выгонкой выращивают зелень за счет питательных веществ, накопленных растениями летом в корнеплодах, корневищах и луковицах. Выгоночным растениям свет не так необходим, как выращенным из семян. Также они нетребовательны к грунтам. Особо ценны такие растения в самое темное время года – с ноября по февраль. В этот период очень трудно вырастить овощное растение из семян. Для того чтобы получить зеленый урожай за 15–20 дней, надо поставить выгоночные растения в теплое место и регулярно их поливать. Усилению роста способствуют минеральные подкормки, которые нужно проводить во время полива. Для посадочного материала можно подбирать мелкие и даже немного искривленные корневища, корнеплоды и луковицы. Они могут быть уже пророщенными. Корни всего посадочного материала надо срезать. Заготавливать посадочный материал следует во время уборки урожая, в конце лета и начале осени. Горожане могут купить луковицы и корневища в магазине или на рынке. Все луковицы, корневища и корнеплоды укладывают наклонно в ящик и присыпают сухим чистым песком. Начинают выгонку в ноябре-декабре. Выгоночные растения летом не выращивают, так как в это время легко вырастить траву семенами.

Семенами травы сажают в апреле или мае. Через 20–25 дней сеянцы прореживают или пересаживают. Можно также травы размножать и черенками. Для этого надо срезать верхушки молодых побегов и посадить их в мелкие ящики или горшки. Накрыть пленкой или стеклом. Растения следует держать в тени и при температуре 14—6 °C. Через 1,5–2 месяца побеги укоренятся и тогда их можно будет пересадить в крупную тару.

Такие летние растения можно использовать для продленной культуры, выращиваемой в течение 2—3-х лет. Летом эти растения держат на балконе или веранде, а осенью, с наступлением холодов, их заносят в комнату. Листья и верхушки побегов срезают по мере необходимости. Весной их вновь выносят на балкон или веранду. Многолетние растения необходимо регулярно подкармливать нитрофоской – примерно 1,5 г на 1 л воды, грунт следует рыхлить по мере его уплотнения. Все цветоносные побеги следует удалять, иначе пищевая ценность листьев с появлением семян и цветов снижается.

Ниже представлены виды трав и способы их выращивания.

Укроп – один из самых популярных видов пряно-вкусовой зелени. Его выращивают на всех садово-огородных участках как главную пряность русской кухни.

В укропе используют все части растения – листья, стебли, соцветия-зонтики, семена. Листья и стебли в свежем, засушенном и замороженном виде применяют в несладких блюдах. Соцветия-зонтики незаменимы в домашнем консервировании. Семена добавляют в борщи и супы. Они придают особый аромат блюду.

Укроп является выходцем из средиземноморских стран. Он содержит множество витаминов и микроэлементов, таких, как кальций, калий, фосфор, железо, аскорбиновая кислота, каротин. В нем много эфирного масла, которое придает растению специфический аромат. На солнечном свету листья становятся темно-зеленого цвета и более ароматными. При обильном увлажнении они теряют свой аромат и светлеют.

Укроп – однолетнее растение семейства зонтичных. Это перекрестноопыляемое и скороспелое растение. От всходов до получения продукции проходит всего 15–30 дней. Для того чтобы получить раннюю продукцию, надо посадить раннеспелые сорта. Укроп не боится низких температур. Начинает прорастать при небольших положительных температурах – 3–5 °C. Растет при 16–18 °C. Если температура падает до 10–12 °C, то рост растения замедляется, но при этом период вегетативного роста увеличивается.

Для развития укропа необходим длинный световой день. Для роста зеленой массы – 10–12 ч/сут., а для образования семян —14 ч/сут. Укроп любит влажность. Оптимальная влажность почвы должна составлять 75–85 %, воздуха – 65–75 %. При недостатке влажности укроп увядает, а листья становятся грубыми. Но переувлажнение тоже вредно, листья подгнивают и растение начинает пропадать.

Почва для укропа должна быть хорошо удобрена и структурирована. Реакция почвы должна быть близка к нейтральной или слабокислой. Укроп можно высаживать после картофеля, перца, томатов.

Загущать посевы нельзя, от этого растения будут загнивать. На 1 м² не должны расти более 15–20 растений. Высевать следует 1 г семян на 1 м² грядки. Расстояние между растениями – 5–7 см. В зимние месяцы укроп надо выращивать с искусственным освещением. Над посадками установить дополнительное электрическое освещение. Лучше всего использовать люминесцентные лампы белого или дневного света. Их следует подвешивать на высоте 50 см и включать на 5–6 ч утром.

Зелень укропа срезают по мере необходимости, ножницами, на высоте 2 см от земли. Снимать урожай можно через 35–40 дней после посева, когда растения вырастают до 10–20 см. На них не должно быть соцветий. Корни следует оставлять в земле. Затем хорошо полить, чтобы они образовали новую зелень. Свежую зелень можно сразу употреблять в пищу или заморозить, засушить.

Селекционеры вывели более 20 сортов укропа. Для выращивания на подоконнике лучше всего использовать следующие:

Грибовский – один из самых распространенных, неприхотливых и скороспелых сортов. Он устойчив к различным заболеваниям. От появления всходов до получения урожая проходит всего 32–35 дней. Этот сорт отличается довольно сильным ароматом. Листья крупные и светлые.

Гренадер – раннеспелый сорт. Он хорош не только для получения зелени, но и для зонтиков. Убирать урожай можно через 35–40 дней после появления всходов. На растениях этого сорта очень быстро появляются соцветия. Розетка крупная и приподнятая. Листья зеленые, с большими сегментами (рис. 1).

Рисунок 1. Сорт Гренадер

Ришелье – среднеспелый сорт. Собирать урожай можно через 40–42 дня после появления всходов. Листья тонкие, кружевные синевато-зеленого цвета, с сильным ароматом (рис. 2).

Рисунок 2. Сорт Ришелье

Кибрай – позднеспелый сорт, который следует высеивать немного раньше остальных сортов. Розетка крупная. Листья довольно широкие, зеленые с желтоватым и восковым оттенком, чувствительны к перепадам температуры.

Аллигатор – среднеспелый сорт кустового типа. Урожай можно получить на 40—45-й день от появления всходов. Розетка крупная и приподнятая, листья зеленые, сизые, ароматные. Предназначен для многократной срезки (рис. 3).

Рисунок 3. Сорт Аллигатор

Кутузовский – среднепоздний сорт. Срезать зелень можно на 41-й день после появления всходов. Розетка полуприподнятая, само растение хорошо облиственное. Листья крупные, светло-зеленые, очень нежные. Данный сорт очень ароматный (рис. 4).

Рисунок 4. Сорт Кутузовский

Сеять укроп следует в плодородную и увлажненную почву которую необходимо удобрить навозом или минеральными удобрениями (на 1 м² почвы внести 200 г суперфосфата и 150 г калийной соли или 3 кг перепревшего навоза). Семена можно сеять в ряд или вразброс. Укропом также возможно уплотнить почву, посеяв его между томатами, редисом или огурцами.

Семена перед посевом желательно намочить и прорастить. Также многие огородники кладут семена в горячую воду на 3–4 дня, каждый день меняя воду. Затем семена рассыпают тонким слоем и смешивают с опилками.

Ящики с посеянными семенами можно закрыть целлофановой пленкой. Семена в этом случае быстрее прорастут. Укроп не требует особого ухода, только частого полива. После того как появятся первые проростки, пленку следует убрать. Через 25 дней после появления всходов растения надо проредить, оставив веточки на расстоянии 3 см друг от друга. Следует помнить, что густота посева замедляет рост и снижает урожайность. Через 35–40 дней можно срезать зелень укропа, начиная с верхушек. Это стимулирует рост боковых веточек.

Укроп может болеть фузариозом и мучнистой росой. Также большой вред ему наносит боярышниковая тля. Для того чтобы исключить данные заболевания, землю перед посевом надо простерилизовать.

Петрушка – пряно-ароматическое растение, которое распространено на всей территории России. У петрушки употребляют в пищу не только зелень, но и корень, поэтому все ее сорта разделяют на две группы: корневые и листовые. Это двухлетнее перекрестноопыляемое растение из семейства зонтичных, обладающее приятным запахом и вкусом. Листья у петрушки перисторассеченные, темно-зеленого цвета, на длинных корешках. Цветы мелкие, желтовато-зеленые. Корень у корневой петрушки цилиндрический или конусовидный, у листовой – тонкий и веретеновидный. В первый год у петрушки образуются розетка и корнеплод. Цвести же она начинает только на второй год.

Петрушка родом из средиземноморских стран. Ее стали употреблять в пищу как пряность еще в Средние века, а до этого времени выращивали как декоративную культуру. В Россию петрушка попала в XVIII в. В настоящий момент ее выращивают по всей Европе.

Петрушка хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах, но не может расти на тяжелых глинистых почвах. К теплу она не требовательна, может даже переносить заморозки до -7—8 °C. Очень отзывчива на удобрения. При слишком высокой температуре ее рост замедляется. При недостатке влаги ее развитие также замедляется, а при избыточной влаге она может заболеть.

В растении содержится эфирное масло, которое и обуславливает его запах и вкус. В корнях и листьях петрушки есть витамины С, В и Е, каротин, фолиевая и никотиновая кислоты.

Ее применяют в качестве приправы к первым и вторым блюдам, добавляют в салаты, используют при консервировании овощей и грибов. Кроме того, листья и плоды растения применяют для лекарственных целей при заболеваниях мочевого пузыря и почек, при лечении ран, для улучшения пищеварения.

Петрушку сажают семенами. Ее можно высеивать практически после любой другой культуры. Корневую петрушку также можно размножать вегетативным способом или выгонкой. Семена сохраняют всхожесть только 2–3 года, поэтому их стоит высаживать сразу же. Петрушка – светолюбивая и морозостойкая культура. Она довольно неприхотлива. Дома ее чаще выращивают выгонкой, т. е. сажают корнеплодами.

Существует множество сортов как листовой, так и корневой петрушки. Причем листовая петрушка в свою очередь делится на простую и кудрявую. Последняя очень красива. Ее иногда высаживают в декоративных целях.

Обыкновенная листовая петрушка скороспелая. Она образует крупную розетку. В одной розетке может быть более 52 листьев. Корень сильно ветвится и в пищу не годится. Обладает хорошим ароматом. Зелень можно срезать через 60–65 дней после появления всходов.

Кудрявая листовая петрушка скороспелая. Этот сорт по всем своим параметрам ничем не отличается от предыдущего, кроме формы листьев. У кудрявой петрушки они красиво вырезаны, их используют в качестве украшения блюд.

Бордовикская – это позднеспелый сорт корневой петрушки. Корнеплоды конической формы, белого цвета, с приятным ароматом. Их масса может достигать 200 г. Листья данного сорта собраны в прикорневую розетку, темно-зеленого цвета.

Сахарная скороспелая петрушка – листья раскидистые, темно-зеленые. Корнеплоды конусообразные, серовато-белые, длиной 20–25 см, массой 50–60 г. Приятны на вкус и обладают хорошим ароматом. Но корнеплоды этого сорта практически не лежат. Они достигают технической спелости на 80-й день после появление всходов. Их используют в свежем виде и для консервирования.

Астра – раннеспелый сорт листовой петрушки. От всходов до среза зелени проходит 55–60 дней. Розетка кудрявая, плотная, листья нежные. Растения хорошо отрастают после срезки.

Богатырь – позднеспелый листовой сорт. Зелень можно срезать через 90—140 дней после появления всходов. Розетка полуприподнятая, листья темно-зеленые, крупные, треугольной формы. Обладает хорошим ароматом. Этот сорт теневыносливый, высокоурожайный. Зелень довольно быстро отрастает после срезки.

Бриз – среднеспелый сорт листовой петрушки. Розетка приподнятая, прямостоячая. Листья блестящие, темно-зеленые, мелкоизрезанные. Высокоурожайный сорт. Зелень можно долго хранить в свежем виде.

Бутербродная петрушка – скороспелый сорт. Зелень можно срезать через 65–75 дней после всходов. Розетка крупная, листья темно-зеленого цвета, сильнорассеченные, гладкие. Холодостойкая.

Игл – среднеспелый сорт корневой петрушки. До технической спелости проходит 120–130 дней от появления всходов. Корнеплоды конусовидной формы, массой 130 г, белого цвета. Очень ароматная, обладает хорошей лежкостью.

Пикантная – скороспелая корневая петрушка. От всходов до технической спелости проходит 95– 105 дней. Корнеплод остроконечный, конический, беловато-серый, длиной 20–30 см, массой 45–60 г. Розетка листьев раскидистая.

Бивень – ультраранний сорт корневой петрушки. Корнеплод конической формы, очень ровный, полудлинный, серовато-белого цвета, очень ароматный. Холодостойкий сорт (рис. 5).

Рисунок 5. Сорт Бивень

Кудряшка Сью – один из новых раннеспелых сортов листовой петрушки. Очень декоративен. Розетка листьев вертикальная, листья темно-зеленые, сильно гофрированные. Зелень быстро отрастает после срезки. Высокоурожайный сорт (рис. 6).

Рисунок 6. Сорт Кудряшка Сью

Прима – раннеспелый сорт с быстрым нарастанием зеленой массы. Холодостойкий. Розетка полувертикальная, листья темно-зеленые, сильнорассеченные, блестящие и гладкие.

Петрушку в доме чаще всего выращивают выгонкой, а не семенами. Для выгонки предпочтительней выбрать корневые сорта петрушки, они лучше переносят пересадку и быстрей приживаются.

Осенью, до наступления холодов, надо подкопать самые крупные растения и убрать их в тот же день. Корневища должны быть массой 30–70 г, абсолютно здоровыми. Перед посадкой у корнеплодов надо отрезать концы корней так, чтобы они остались длиной 10–12 см. В тару положить грунт, заполняя ее на 10–12 см. Здесь можно использовать самый обычный грунт для тепличных растений. Посадить корнеплоды так, чтобы их головки находились на одном уровне наклонно под углом 45°. Расстояние между ними должно быть 2–3 см, а между рядами – 6–8 см. Затем поместить ящик с растениями в помещение с температурой не выше 10 °C. До появления первых листочков растения поливать нельзя. После чего следует поливать раз в 8—10 дней.

Ни в коем случае нельзя заливать корнеплоды, от этого растения начинают загнивать. После появления первых листочков контейнеры с растениями надо перенести в более светлое и теплое место, где температура будет не ниже 16 °C.

Для выгонки также можно использовать корневища, которые убрали на хранение в октябре. Только хранить их следует в ящиках с песком или торфом или полиэтиленовых пакетах с отверстиями при температуре 1 °C. Их также можно использовать для выгонки с ноября. Растениям необходимо делать 2–3 подкормки минеральными удобрениями. Подкормки можно выполнить слабым раствором нитрофоски (на 1 л воды 2 г удобрения). Поливать петрушку следует через каждые 4–6 дней по мере высыхания грунта. Поливать осторожно, не попадая на точки роста.

Следует помнить, что это растение не любит много влаги. Срезать листья нужно по мере надобности, постепенно, оставляя 5–7 листьев для непрерывного нарастания. Полностью их следует убирать в конце выгонки, через 35–40 дней после появления всходов.

Если же сеять семена, то их надо перед посевом залить водой и оставить на сутки. Эфирные масла улетучатся и ростки быстрее появятся.

Сельдерей – пряно-ароматическое двухлетнее растение. Он бывает трех видов: листовой, корневой и черешковый.

В первый год вырастает корнеплод сельдерея, его диаметр может достигать 8—10 см. На второй год образуются цветочные побеги и вызревают семена. Сельдерей был известен еще в Древнем Египте, Риме, Греции. В Европе его стали употреблять в пищу в XVI в. В сельдерее содержится много сахаров и витаминов В, К, Е, никотиновой кислоты. Также в нем есть каротин, протеин, хо-лин и ароматические масла. Его употребляют не только как пряно-ароматическую траву, но и как лекарственное средство для повышения тонуса, при отложении солей, при заболеваниях почек и мочевого пузыря, подагре и дерматитах, кожных гнойных заболеваниях.

По вкусу сельдерей напоминает петрушку, только немного душистее и острее. Его используют не только как пряность, но и как самостоятельное блюдо.

Огородники сажают дома несколько сортов сельдерея.

Грибовский – среднепоздний сорт корневого сельдерея. Техническая спелость наступает через 180–190 дней после появления всходов.

Корнеплоды круглой плоской формы, массой 110–150 г. Мякоть белая и плотная. Вкус нежный (рис. 7).

Рисунок 7. Сорт Грибовасий

Егор – среднеспелый сорт корневого сельдерея. От появления всходов и до уборки урожая проходит 170–180 дней. Корнеплоды круглой формы, гладкие и крупные, желтовато-серого цвета. Мякоть белая.

Диамант – раннеспелый сорт корневого сельдерея. Урожай начинают собирать на 170—180-й день со дня появления всходов. Корнеплоды круглой формы, с мощной листвой. Мякоть белая.

Есаул – среднеспелый корневой сельдерей. Техническая спелость наступает на 170—180-й день со дня появления всходов. Корнеплоды круглые, массой до 900 г (рис. 8).

Рисунок 8. Сорт Есаул

Каскаде корневой – среднеранний сорт корневого сельдерея. Техническая спелость наступает на 150-й день после появления всходов. Корнеплод округлой формы, среднего размера. Мякоть белая.

Яблочный – скороспелый корневой сельдерей. Корнеплоды созревают через 140–150 дней после появления всходов. Они округлой формы, белые. У этого сорта можно использовать листья и стебли (рис. 9).

Рисунок 9. Сорт Яблочный

Нежный – среднеспелый листовой сельдерей. Зелень можно собирать на 90—100-й день со дня появления всходов. Розетка листа приподнятая, листья зеленые, гладкие (рис. 10).

Рисунок 10. Сорт Нежный

Сельдерей можно выращивать семенами, высеивая их в ящики в конце апреля, или выгонкой корнеплодами. Семенами сажают листовой сельдерей на зелень. Через месяц после посадки сеянцы распикируют в ящике. Их можно вынести на балкон, лоджию или веранду. Также выращивают сельдерей рассадой, посадив семена в феврале. Для сельдерея обычно готовят следующую почву: по одной части перегнившего навоза, торфа, дерновой земли. Можно использовать готовую смесь для томатов. Семена следует сеять в бороздки глубиной 0,5 см. Между бороздками надо оставлять расстояние не меньше 10–12 см. Ящик следует поместить в теплое место, накрыть полиэтиленовой пленкой.

Для выгонки надо в конце лета выкопать корнеплоды и срезать все крупные листья. Корнеплоды следует выкапывать вместе с комом земли и сразу же сажать в ящики. Также можно перед посадкой срезать все боковые корешки и оставить корнеплоды на сутки, чтобы задубели срезы. И только потом сажать в подготовленную тару. При посадке следует следить, чтобы верхушечная почка не была засыпана землей. Расстояние между растениями должно быть 5–6 см. Сами корнеплоды в земле лучше укладывать под небольшим углом. Поливать сельдерей следует раз в 7—10 дней. От излишков воды растения могут загнить. Корнеплоды зимой не нужно дополнительно подкармливать. Все питательные вещества растения берут из корнеплодов. Листовой сельдерей, высаженный семенами, надо подкармливать раз в 10 дней минеральными удобрениями, например раствором 1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды. Зелень можно срезать, когда она достигнет высоты 15–20 см.

Лук обладает острым вкусом, резким запахом и целебными свойствами. Он содержит особые вещества, фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии. К тому же он улучшает вкус пищи.

Лук – одна из самых ценных овощных культур. Его можно довольно легко выращивать круглый год. Существует множество различных сортов лука. Самыми распространенными из них являются репчатый лук, порей, шалот, батун, шнитт, многоярусный. В луке много витамина С, других витаминов, эфирных масел. В пищу используют луковицы и листья растения. Его употребляют в сыром, тушеном, жареном, маринованном виде. Он является одной из незаменимых приправ к супам, вторым блюдам, салатам.

У лука небольшая корневая система, расположенная в поверхностном слое почвы. Его можно выращивать только на плодородных участках почвы.

Лук, выращиваемый на зелень, требователен к свету и влаге. Его надо располагать в солнечных местах и обильно поливать.

На подоконнике можно выращивать несколько сортов лука.

Репчатый лук – перекрестноопыляемое растение. Для получения луковицы ему требуется длинный день. Поэтому лук высеивают как можно раньше. Для этой культуры важен красный свет и освещение сбоку (это бывает при заходе и восходе солнца). Поэтому растения должны расти без сорняков.

Лук можно сажать только на легкой, плодородной почве, так как корневая система его очень слаба. В первой половине вегетации его надо подкармливать азотными удобрениями, а во второй половине – калием и фосфором.

Лук очень требователен к влаге, особенно в первой половине вегетации, когда формируются листья.

Лук-порей – многолетнее растение. Он похож на чеснок. Имеет длинные лентовидные листья, заостренные на концах. Стебель состоит из листьев, которые плотно уложены. Корень мочковатый, луковицы нет. Он не такой острый и пряный, как репчатый лук. В свежем виде его не употребляют. Его используют как приправу к салатам и вторым блюдам, а также как самостоятельное блюдо. Его свежие листья могут храниться долгое время. В первый год роста образуется розетка с листьями и ложный стебель (рис. 11).

Рисунок 11. Лук-порей

Лук-слизун – многолетняя зеленая культура. Листья сочные, не грубеют до самой осени. Вырастают до 40 см в длину и 4 см в ширину. Они плоские, гладкие, со слабоострым вкусом. Сеять лук-слизун надо построчно. Он морозостоек, не боится низких температур (рис. 12).

Рисунок 12. Лук-слизун

Лук-батун – многолетнее сильноветвящееся растение. Распространен в Канаде, США, Японии, Китае. Похож на репчатый лук, но его листья более мощные. Настоящей луковицы у него нет, вместо нее образуется утолщенный ложный стебель. Это морозостойкое и влаголюбивое растение. Стрелки образуются при длинном дне. При коротком сильнее развивается вегетативная часть. Зелень получается нежной, слабоострой и сочной (рис. 13).

Рисунок 13. Лук-батун

Лук душистый чаще используют в пищу в странах Азии и в Сибири, где он растет в диком виде. Он неприхотлив, засухо-, морозоустойчив. Его цветы очень хорошо пахнут, отсюда и название. Луковицы конической формы, небольшого размера. Цветы белые, очень ароматные, собраны в зонтики. Листья у него растут постоянно и не грубеют. Их срезают на второй год жизни. Цветы также используют в пищу. Наиболее продуктивны трехлетние растения. Этот лук можно выращивать 4–5 лет, затем заменять на новые растения. При срезке следует оставлять несколько листьев. После срезки растение следует обильно полить и удобрить фосфорно-калийными удобрениями (рис. 14).

Рисунок 14. Лук душистый

Алтайский лук – многолетнее растение. Напоминает лук-батун. Листья нежные, дудчатые, с острым вкусом. Луковица небольшого размера.

Лук на зелень специально выращивают из семян. У таких сортов луковица не образуется или получается очень маленькая. Зелень сочная, нежная, с острым вкусом. Листья очень тонкие и трубчатые. Растет как однолетняя культура. Его можно высеивать несколько раз за сезон (рис. 15).

Рисунок 15. Лук на зелень

Лук-шалот – многолетнее растение. Но чаще его выращивают как двухлетнее. Луковицы мелкие, с более острым вкусом, чем у репчатого лука. Листья сочные, трубчатые, крупные (рис. 16).

Рисунок 16. Лук-шалот

Шнитт-лук – многолетнее растение. Листочки тонкие, трубчатые, очень нежные, с острым вкусом. Это растение очень красиво цветет сиреневыми мелкими цветками, собранными в круглые головки (рис. 17).

Рисунок 17. Шнитт-лук

Для посадки в комнатных условиях лучше использовать мелкие луковицы. Их замачивают в теплой воде на сутки, после чего обрезают по плечики и оставляют подсыхать на 2–3 дня. Таким образом кислород лучше поступает к луковицам. Затем лук можно высаживать в подготовленные ящики, заполненные наполовину землей. Почву для лука следует приготовить следующим образом: 2 части перегноя и по 1-й части дерновой земли и промытого речного песка. Луковицы сажают на небольшом расстоянии друг от друга, не слишком сильно углубляя в почву. Донце луковицы должно только соприкасаться с почвой. Обильно поливают и помещают в темное прохладное место. Это усиливает образование корней. Когда появляются перышки, ящики следует перенести на солнечное место. Ящики также можно размещать ярусами на этажерках, подставках. По мере роста перьев надо поднимать их к свету. Лук следует обильно поливать. После срезки сделать подкормку– 1 г мочевины или нитроамонофоски развести в 1 л воды.

Скорость роста листьев зависит от температуры и освещенности. Наиболее благоприятная температура для образования зелени – 25—2*7 °C. При более низкой температуре скорость роста снижается, но перо получается темно-зеленого цвета и очень крепкое. Для лука необязательно дополнительное освещение. Убирать лук можно двумя способами: сразу же выдергивать луковицы или постепенно срезая перья. Причем следует срезать наружные перья, оставляя внутренние для дальнейшего роста. Совсем сморщенные луковицы выдергивают и на их место сажают другие. На одном месте можно два раза сажать лук. Затем почву следует поменять.

Для выгонки также можно использовать не грунт, а баночки с водой. Луковицы помещают в банку с водой так, чтобы они касались воды только донышком. Если же поместить лук в воду полностью, то он сгниет. Поэтому часто вырезают небольшой картонный кружочек с отверстием в середине и кладут на банку, луковицу же помещают на кружочек так, чтобы донышко оказалось в отверстии.

Можно продлить период сбора перьев. Для этого растения следует держать при более низкой температуре.

Для того чтобы получать урожай зеленого лука постоянно, следует сажать луковицы в ящики с интервалом в 10–15 дней.

Салат – однолетняя культура семейства сложноцветных. К салатным растениям относят салат, пекинскую капусту, кресс-салат, шпинат, салатную горчицу. Салат выращивали еще в Древнем Риме. В настоящее время листовой салат является одной из самых распространенных овощных культур. Это зеленая низкокалорийная культура, обладающая целебными свойствами. В салате содержится много различных витаминов и микроэлементов, таких, как молибден, йод, бром, железо, марганец, медь и др. В нем также присутствует алкалоид лактуцин, который и придает салату горьковатый вкус. Различные салаты принято есть в сыром виде. Их можно разделить на две категории: листовые и кочанные. В листовых салатах листочки собраны в розетку. Она может быть приподнятой, лежачей. У кочанных сортов листья собраны в кочан. Он бывает плотным или рыхлым. Также салаты можно разделить по вкусовым свойствам на горькие, перечные, хрустящие, мягкие, пряные, маслянистые.

Салаты – очень прихотливые растения, они не выносят прямых солнечных лучей, длительной жары, избыточной влаги. Они прекрасно растут при небольшом затенении. Поэтому их можно размещать на некотором расстоянии от окна. В домашних условиях лучше всего выращивать скороспелые сорта.

Лолло-россо – самый популярный в мире листовой салат. Его листья очень нежные, светло-зеленого цвета с красновато-розовым краем или полностью красные, собраны в приподнятую розетку (рис. 18).

Рисунок 18. Сорт Лолло-россо

Салат Айсберг относится к кочанным сортам. Это среднеспелый сорт. Сочные и хрустящие листья собраны в плотный кочан округлой формы. Его масса достигает 1 кг и больше (рис. 19).

Рисунок 19. Сорт Айсберг

Московский парниковый листовой салат выведен специально для выращивания в закрытом грунте или дома. Это скороспелый сорт. Розетка средних размеров, низкая, раскидистая, листья зеленые, нежные (рис. 20).

Рисунок 20. Сорт Московский парниковый

Дубрава – среднеспелый листовой салат. Розетка крупных размеров, полураскидистая, листья похожи на дубовые, очень нежные, перисторассеченные.

Кучерявец Одесский относится к полукочанным салатам. Розетка средних размеров, полураскидистая, листья нежные, хрустящие, с волнистым краем. Это среднеранний сорт.

Ассоль – кочанный сорт салата ранневесенней культуры. Розетка крупная, полуприподнятая, листья зеленые с красно-розовыми ажурными краями. Кочан рыхлый (рис. 21).

Рисунок 21. Сорт Ассоль

Мишутка – листовой среднеранний сорт салата. Розетка средних размеров, приподнятая, листья темно-зеленые, ланцетовидные, сочные, сладковатые. Кочан рыхлый и полуоткрытый. Достигает веса до 300 г.

Афицион РЗ – очень ранний кочанный сорт. Розетка листьев крупная, полураскидистая, листья по краям волнистые, хрустящие, очень вкусные. Кочаны средней плотности. Довольно неприхотливый сорт.

Салат – достаточно холодостойкое растение. Его сеют в невысокие ящики большого размера, так как, несмотря на небольшую корневую систему, сами растения раскидистые. К тому же в узких ящиках земля под салатом быстро высыхает. Грунт для салата должен быть питательным. Можно в почву внести удобрения: 10–15 г аммиачной селитры, 7—10 г хлористого калия, 15–20 г суперфосфата. Почвенную смесь надо хорошо утрамбовать и полить. Затем сделать в ней бороздки на расстоянии 12 см друг от друга и глубиной 1 см. Семена следует сеять не очень густо. После посева почву надо еще раз полить теплой водой, очень осторожно, чтобы не смыть семена. Затем ящик поместить в темное теплое место и каждый день опрыскивать водой. Можно вместо этого накрыть его целлофаном. После появления сеянцев тару с растениями выносят в светлое и прохладное место.

После того как появится первый настоящий лист, ящики с салатом перемещают в теплое место. Салату требуется частая поливка. Причем поливать следует методом дождевания, промывая все листики. От этого они будут всегда свежими и красивыми. Подкормку обычно салату не делают, так как можно сжечь листья. Через 3 недели после появления ростков уже можно собирать урожай. Для этого выдергивают сразу весь куст, а не отдельные листочки. Для того чтобы постоянно собиратьурожай салата, надо через 10 дней после первого посева засеять второй. После снятия всего урожая землю рыхлят и хорошо поливают. После чего вновь засеивают семенами салата.

Щавель – холодостойкое многолетнее растение из семейства гречишных. Это растение люди с давних времен использовали в пищу как дикорастущее. Со временем люди стали выращивать щавель в своих огородах. В пищу употребляют молодые листья, так как со старением их качество ухудшается

На одном месте щавель может расти 4–5 лет. В первый год вырастает розетка с многочисленными листьями овальной, яйцевидной, ланцетовидной формы. Корень стержневой и мясистый, с многочисленными боковыми почками. Из них развиваются новые побеги после срезания листьев. Зацветает на второй год. Цветы мелкие, собраны в соцветия-метелки. В листьях содержатся витамины С, А, В, РР, сахар, белок, органические кислоты, калий, железо. Перед цветением в стареющих листьях скапливается много щавелевой кислоты. Поэтому в этот период щавель в пищу не используют. Размножается семенами и корневищами.

Это растение теневыносливое и влаголюбивое. Оно прекрасно может расти на затененных участках, но не переносит прямой солнечный свет, жару.

Щавелю требуется много влаги, но избыток ее также приводит к замедлению роста листьев. От этого листья быстро стареют и становятся непригодными в пищу. Поэтому его нельзя оставлять летом на лоджии, балконе или веранде. Много света ему нужно только в первый год жизни. Щавель хорошо растет на слабокислых почвах. Но к почве он нетребователен. Семена прорастают при температуре 2–3 °C, но самая благоприятная – 15–17 °C.

В доме чаще всего его выращивают методом выгонки. Для этих целей хорошо подходят следующие сорта:

Бельвильский – среднеранний сорт. Розетка раскидистая, приподнятая, листья крупные, мясистые, удлиненно-яйцевидной формы, светло-зеленые, гладкие или слабопузырчатые. Длина листа может быть 15 см. Черешки толстые. На вкус листья слабокислые. Этот сорт холодостойкий (рис. 22).

Рисунок 22. Сорт Бельвильский

Крупнолистный – раннеспелый сорт. Всегда дает хороший урожай. Розетка стоячая, листья светло-зеленые. Это холодостойкий сорт, устойчив к стрелкованию.

Малахит – среднеранний сорт. Листья можно собирать на 45—50-й день после появления всходов. Розетка прямостоячая. Листья копьевидные, с волнистыми краями, гладкие. Черешки длинные. На вкус листья слабокислые. Этот сорт устойчив к неблагоприятным условиям (рис. 23).

Рисунок 23. Сорт Малахит

Одесский-17 – раннеспелый, засухоустойчивый сорт. Розетка листьев раскидистая, приподнятая. Сами листья овальной формы, удлиненные. Ширина листовой пластинки 7 см, а длина – 15 см. Устойчив к стеблеванию.

Широколистный щавель относится к среднеранним сортам. Розетка стоячая, среднекомпактная. Листья яйцевидной формы, зеленого цвета, средней и крупной величины, очень нежные, среднекислые. Сорт довольно урожайный и устойчив к стрелкованию (рис. 24).

Рисунок 24. Сорт Широколистный

Шпинатный – среднеранний сорт. Розетка рыхлая, прямостоячая, листья крупные, ланцетовидные, матовые, зеленые, гладкие, со слабокислым вкусом. Черешки средней длины.

Щавель можно вырастить семенами или методом выгонки. В первом случае семена следует намочить в воде и посеять в почву, в которую предварительно положить минеральные удобрения. После чего обильно полить и посеять семена.

Для выгонки отбирают здоровые корневища с живыми почками. Их сажают в подготовленную тару. Причем верхушечные почки оставляют открытыми. Крупные корневища высаживают через 3–4 см, а мелкие можно сажать плотнее. Перед посадкой корневища доращивают в темном месте при температуре 6—10 °C. Опрыскивают водой. Доращивать можно в течение 7—10 дней. После этого растения заносят в теплое светлое помещение. Щавель следует постоянно поливать, подкармливать азотными удобрениями. Если оголяются корневища, то подсыпают грунт. Первую зелень можно срезать на 15—20-й день после появления всходов. Выгонку обычно проводят в течение 50 дней. За осенне-зимний период выполняют выгонку щавеля 2–3 раза.

Мята – многолетняя пряная трава. Она распространена во всех странах с умеренным климатом. Ее используют в кулинарии, кондитерском деле, табачной промышленности, добавляют в мороженое, конфеты, чай, прохладительные напитки. Кроме того, из нее добывают эфирное масло. Его широко применяют в парфюмерной промышленности и для лечебных целей. Мята растет очень быстро и сильно разрастается, поэтому ее часто сажают в контейнерах. Урожай собирают с первого года жизни.

Мята любит расти на солнечных участках, на плодородных почвах.

Существует несколько сортов мяты.

Мята перечная – один из самых распространенных сортов. Листья темно-зеленые гофрированные. В молодых побегах содержится ментол, придающий им специфический аромат. Мяту перечную размножают вегетативным способом. Данный сорт растет на легких грунтах, время жизни – 3–4 года (рис. 25).

Рисунок 25. Мята перечная

Мята садовая – один из самых популярных сортов. Растение вырастает до 90 см, имеет очень освежающий аромат.

Мята кудрявая – кустистое растение высотой до 90 см. Очень декоративна. Вкус мягче, чем у перечной мяты.

Мята полевая встречается в диком виде практически везде. Вырастает до 80 см. Корневище ползучее.

Мята длиннолистная – довольно высокое растение, вырастающее до 120 см. Стебель ветвистый, корневище крупное. Листья темные.

Мята яблочная – небольшое растение высотой до 60 см. Листья округлые, темно-зеленые.

Мята болотная – дикий вид, обычно растет в прибрежной зоне рек. Листья овальные, серозеленые. Цветы светло-лиловые.

Мята японская – один из самых ароматных сортов. Ее используют в парфюмерии и косметике.

Корневища с почками выкапывают из земли и сажают в тару, наполненную легким питательным грунтом. Также можно посадить черенки. Уход заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы. На одном месте мята может расти 3–4 года, затем ее надо обновить.

Базилик – это однолетнее растение, вырастает до 30–40 см.

Родом он из Азии, откуда распространился в Европу. Он содержит эфирное масло, которое обладает бактерицидным свойством. Также в базилике содержатся витамин С, органические кислоты, минеральные вещества. Эту пряность применяют при заболеваниях и болях в желудке, воспалении мочевого пузыря.

Базилик добавляют в салаты, соусы, вторые блюда, мясо. Базилик очень требователен к теплу, поэтому выносить на балкон или лоджию его можно только летом.

Это растение выращивают в течение 1—2-х лет, затем меняют. Собирать зелень можно через 25–30 дней после появления всходов. Стебель базилика ветвистый, листья мелкозубчатые, яйцевидные, они могут быть зеленой, темно-синей и коричневато-фиолетовой окраски. Листья имеют пряный, немного горьковатый вкус. Цветы красные или белые.

Все сорта базилика отличаются вкусом, ароматом и внешним видом.

Ереванский – скороспелый салатный сорт. Листья синеватые, имеют приятный аромат чая и душистого перца. Растение раскидистое, высотой 40–60 см. Быстро отрастет после срезки (рис. 26).

Рисунок 26. Сорт Ереванский

Бакинский – у этого сорта листья коричнево-фиолетовые с гвоздично-мятным ароматом.

Баконстар – довольно низкое растение с мелкими зелеными листьями. Цветы белые, с приятным запахом.

Генуэзский базилик – крупное растение с большими темно-зелеными, очень ароматными листьями.

Минимум – карликовый сорт. Листья мелкие, зеленые. Очень урожайный, но требует частого сбора листьев.

Священный базилик – крупное растение. Цветы лиловые, с очень стойким запахом. Его часто добавляют в блюда восточной кухни.

Пурпурный овал – растение гранатово-красного цвета, цветки розовые. Листья имеют довольно острый вкус.

Повелитель – раннеспелый сорт. Растение низкое, 10–20 см в высоту. Куст компактный, листья маленькие, зеленые.

Растение очень декоративно. Его можно выращивать круглый год (рис. 27).

Рисунок 27. Сорт Повелитель

Витаминный источник – среднеранний урожайный сорт. Куст полураскидистый и компактный, высотой 40–50 см. Листья крупные, зеленые, ароматные. Вкус мягкий и терпкий. Хорошо сочетается с чесноком (рис. 28).

Рисунок 28. Сорт Витаминный источник

Базилик крупнолистный сладкий – раннеспелый сорт. Техническая зрелость наступает на 50– 60-й день со дня появления всходов.

Высота растения 50–60 см. Листья широкие, крупные, зеленые, сладкие с привкусом гвоздики (рис. 29).

Рисунок 29. Сорт Крупнолистный сладкий

Гвоздичный аромат – растение маленькое, его высота достигает 25 см, очень компактное, густо облиственное. Листья с сильным гвоздичным ароматом.

Тонус – высота растения достигает 60 см. Листья ярко-зеленые, средней величины.

Шарм – раннеспелый сорт. Высота растения 65–70 см. Стебель блестящий, темно-фиолетовый.

Имеет очень сильный аромат, который прекрасно сохраняется и в сушеном виде.

Семена базилика сеют в конце марта. Для этого в таре с почвой делают бороздки глубиной 0,5 см на расстоянии 5–6 см друг от друга, поливают их теплой водой. Затем сеют семена. Почву поливают каждые 1–2 дня теплой водой. В конце мая сеянцы пересаживают в ящики или горшки большего размера и выносят на балкон или лоджию. При заморозках растения следует укрывать бумагой или пленкой. Осенью подросшие растения перемещают на подоконник. Листья можно срезать при технической спелости по одному или вместе с побегами. После сбора урожая базилик следует хорошо полить.

Чеснок – одна из древнейших культур, выращиваемых человеком. Его начали культивировать еще за 3 тыс. лет до н. э. в Средней Азии. Он играет огромную роль в жизни человека. Его используют при приготовлении мясных блюд, супов, подлив, салатов, соусов, паштетов, при мариновании и квашении, в колбасном производстве. Он придает пикантный вкус овощам, удлиняет срок их хранения.

Фитонциды, содержащиеся в чесноке, убивают все бактерии и вредные микроорганизмы.

Издавна чеснок применяют при различных заболеваниях в народной медицине. Он обладает желчегонным, мочегонным, сосудорасширяющим действием. Кроме того, укрепляет стенки капилляров и мелких сосудов.

Чеснок – это луковица, состоящая из долек или зубчиков. Листья плоские, линейные, цветки собраны в зонтик грязно-белого цвета. Острые сорта чеснока в основном выращивают в северных и средних широтах, а сладкие – на юге. Чаще всего сажают чеснок зубчиками. Многие садоводы сажают зубчики от неизвестных местных сортов чеснока и получают хороший урожай. Но можно использовать и селекционные сорта, отличающиеся лежкостью и хорошей продуктивностью.

Башкирский 85 – раннеспелый сорт. Луковицы округло-вытянутые, с очень плотными чешуйками.

Петровский – лежкий высокоурожайный сорт. Масса луковицы около 75 г. Вкус острый, мякоть плотная. Окраска грязно-белая с темно-фиолетовыми полосками. Устойчив к фузариозу (рис. 30).

Рисунок 30. Сорт Петровский

Юбилейный Грибовский – зимостойкий сорт. Луковицы плотные, округло-плоские, с острым вкусом.

Алейский – высокоурожайный сорт. Масса луковицы 30 г. Отличается дружным созреванием.

Еленовский – сорт устойчив к заболеваниям. Луковица округлая, чешуйки белые. Вкус полуострый.

Для чеснока надо приготовить грунт следующего состава: по 10 % перегноя и песка, 80 % дерновой земли. Почву перед посадкой следует пропарить или проморозить зимой наулице. На дно тары насыпать мелкую гальку, затем грунт. Можно также вставить трубочку длиной 15–20 см для большего поступления кислорода. Чеснок высаживают в начале октября, предварительно строго отобрав семенной материал. Выбирать надо только здоровые зубчики. По мере употребления чеснока его можно подсаживать. Убирают чеснок, когда подсохнут нижние и пожелтеют верхние листья. Головки спелого чеснока плотные, зубчики легко отделяются друг от друга.

Чтобы убедиться, что чеснок созрел, надо отгрести землю от 2—3-х головок и посмотреть чешуйки. Если они прочные, то чеснок готов. Чеснок следует просушить в теплом проветриваемом помещении. После полной просушки головки очищают от стеблей и корней, при этом от надземной части оставляют пенек длиной 1–2 см, а корни подрезают так, чтобы не повредить донце. Ботву у собранного чеснока можно не обрезать, а сплести косу.

Овощи – это источник многих витаминов. Всегда приятно зимой нарезать салат из свежих помидоров и огурцов. Помидоры, перец, огурцы – светолюбивые растения. Поэтому их следует расположить на солнечной стороне дома. Сажать их можно в ящики, горшки большого размера. Растения нужно регулярно поливать, подкармливать различными минеральными и органическими удобрениями. Для получения завязей цветы следует опылять вручную. Также обязательно надо прищипывать лишние побеги.

Овощи можно вырастить двумя способами: семенами и доращиванием.

Семенами можно выращивать овощи круглый год, а доращивание применяют осенью, когда хотят получить больше урожая. Для этого растения осторожно выкапывают вместе с комом земли и пересаживают в горшки.

Редис – однолетнее перекрестноопыляющееся растение.

Это самая скороспелая овощная культура. Образует корнеплоды разной формы с нежной, немного острой мякотью. Окрас корнеплода может быть различный: розовый, красный, фиолетовый, желтый, белый. Немного островатый вкус редису придают горчичные масла. Сок редиса улучшает пищеварение и обмен веществ. Он полезен людям с сахарным диабетом, ожирением, подагрой. В пищу используют все молодое растение и корнеплоды у взрослых растений. Корнеплоды можно использовать, когда они достигнут 2 см в диаметре. Старые корнеплоды становятся дряблыми или деревенеют. Их употребляют в сыром виде, добавляя в салаты, паштеты. Очень редко подвергают тепловой обработке. Также это растение можно консервировать.

Редис отлично вырастает на подоконнике или лоджии. Это холодостойкое и светолюбивое растение. Ему требуется плодородная рыхлая почва.

Существует множество различных сортов редиса. Для выращивания редиса в домашних условиях надо выбирать те сорта, которые не стрелкуются.

Королева рынка – ранний сорт редиса. От появления всходов до технической спелости проходит всего 18 дней. Корнеплод округлый, красный, с белой плотной мякотью (рис. 31).

Рисунок 31. Сорт Королева рынка

Дуро – скороспелый, очень урожайный сорт. Устойчив к стрелкованию. Корнеплоды округлые, красные, с белой сочной мякотью.

Жара – скороспелый урожайный сорт. Корнеплоды небольшого размера, округлые темнокрасные, с белой нежной, сочной мякотью.

Корунд – скороспелый сорт. Корнеплод круглый, карминно-красного цвета.

Любава – скороспелый урожайный сорт. Устойчив к стрелкованию. Корнеплод красный с белым кончиком, продолговатый.

Ранний красный – скороспелый урожайный сорт. Устойчив к стрелкованию. Корнеплод округлой формы, темно-красный, с белой нежной, сочной мякотью. Очень вкусный.

Редис 18 дней – скороспелый сорт. Техническая спелость наступает через 18 дней после появления всходов.

Премьер – раннеспелый сорт редиса. До технической спелости от появления всходов проходит 23 дня. Корнеплоды округлые, розовые с белым кончиком, с белой мякотью (рис. 32).

Рисунок 32. Сорт Премьер

Родос – скороспелый сорт. Корнеплод округлый, ярко-красный.

Сора – скороспелый урожайный сорт. Устойчив к стрелкованию. Корнеплоды округлой формы, темно-красные, с белой мякотью.

Французский завтрак – раннеспелый сорт. От появления всходов до технической спелости проходит 20–23 дня. Корнеплоды ярко-алые с белым кончиком, цилиндрической формы, с белой сочной мякотью.

Вера – среднеранний высокоурожайный сорт. Устойчив к стрелкованию. Корнеплод ярко-красный, не растрескивается.

Гелиос – среднеранний сорт. Техническая спелость наступает через 30 дней после появления всходов. Корнеплод округлый, желтый, с сочной мякотью.

Сакса – среднеранний сорт. От появления всходов до технической спелости проходит всего 25–30 дней. Корнеплод густо-красного цвета, округлый, с плотной белой мякотью.

Славия – среднеранний сорт. Корнеплод цилиндрической формы, розово-красный с белым кончиком. Мякоть белая, сочная, слабооострая.

Красный великан – поздний высокоурожайный сорт. Корнеплод крупный, красный, цилиндрический. Мякоть белая, сочная, вкусная, нежная. Устойчив к болезням. Хорошо хранится в песке.

Рампоуш – поздний сорт. Корнеплод длинный, белый, с среднеострым вкусом. Устойчив к стрелкованию.

Чемпион – поздний высокоурожайный сорт. Техническая спелость наступает на 35—40-й день после появления всходов. Корнеплод округлый, красный с малиновым оттенком, с белой сочной мякотью.

Семена можно сеять практически в любое время. Если редис посеять в начале апреля, то после появления всходов ящики с посевами можно вынести на лоджию и выращивать без дополнительного освещения. Надо заметить, что без дополнительного освещения возможно вырастить 2–3 урожая редиса, начиная с начала апреля и до середины мая. Летом на лоджии редис выращивать сложнее, так как это растение короткого светового дня, ему требуется всего 10–12 световых часов. Летом огородники, выращивая редис, закрывают его в 5–6 ч вечера черной непроницаемой тканью и убирают ее только утром. Таким образом, световой день сокращается и редис дает хороший урожай. Зимой редис следует досвечивать, увеличивая световой день. Если ящики с посевами поместить на южной, юго-восточной или юго-западной сторонах, то в феврале можно обойтись без дополнительного освещения. Для весенне-летнего периода следует подобрать скороспелые сорта, для зимнего посева лучше всего подходят сорта, устойчивые к низкому освещению.

Для редиса следует подготовить плодородную почвенную смесь в следующих пропорциях: по 1-й части дерновой земли и торфа, добавить 1 ст. л. нитрофоски на 1 ведро смеси. Для редиса лучше всего подготовить квадратные ящики размером 60 X 60 см. В грунте делают бороздки на расстоянии 12 см друг от друга и глубиной 1,5–2 см. Землю поливают горячей водой и сеют семена во влажную теплую землю.

При выращивании редиса следует точно соблюдать режим влажности и температуры. До появления всходов температура должна быть 18–20 °C. При более низкой температуре появление всходов задерживается. После того как появятся первые всходы, температуру надо понизить на 6–8 °C. Это можно сделать путем проветривания помещения. Понижение температуры предотвратит вытягивание сеянцев. После этого днем температура должна варьироваться от 12 до 18 °C. Влажность воздуха должна быть 60–65 %. Поливать растения следует регулярно и умеренно. Редис любит влагу, почва всегда должна быть влажной. Но перед сбором урожая не следует злоупотреблять поливом, от лишней воды плоды лопаются. Редис любит калийные удобрения, поэтому его можно один или два раза за вегетационный период подкормить растворенной мочевиной, в расчете 1 г на 1 л воды. Молодые растения нужно прорыхлить и проредить. Расстояние между растениями должно быть 3 см.

Огурцы – травянистое однолетнее растение из семейства тыквенных. Это единственное растение, чьи плоды едят только зелеными. Их употребляют в свежем, соленом и маринованном виде. Они обладают не только хорошим вкусом, но и диетическими и лечебными свойствами. Огурец помогает выводить вредные токсины, способствует выведению шлаков из организма. Свежий огурец поддерживает нормальную щелочную реакцию организма, снижает кислотность желудочного сока, положительно влияет на работу почек, печени, сердца. Огуречный сок применяют в косметологии как средство с омолаживающим эффектом.

Огурцы довольно требовательны к свету, теплу и влаге. Дома их надо сажать только на южной и юго-восточной или юго-западной сторонах, на северной стороне они не вырастут.

Выведено множество сортов огурцов, как простых, так и гибридных. Все сорта можно разделить на группы по разным признакам: по использованию, по сроку спелости, по опыляемости, по грунту.

По использованию все сорта огурцов делят на салатные, консервные (для маринования и засолки) и универсальные. Последние сорта можно использовать и в свежем виде, и для засолки. По опыляемости все сорта делят на пчелоопыляемые и партенокарпические. Пчелоопыляемым сортам для опыления и образования завязи необходимы насекомые или ручное опыление. Партенокарпические сорта имеют женский тип цветения и образуют плоды без опыления. По грунту все сорта можно разделить на предназначенные для открытого грунта и для теплиц.

Для выращивания огурцов в домашних условиях лучше всего подходят тепличные теневыносливые сорта с партенокарпическим опылением. Если же сажать сорта, предназначенные для открытого грунта, то их следует сеять в апреле или мае. Пчелоопыляемые сорта придется опылять вручную.

Надо также отметить, что при применении старых сортов народной селекции растения получаются разными по своим хозяйственным признакам, таким, как урожайность, скороспелость и т. д. Сорта нового поколения – это, прежде всего, гибриды F1. Они дают высокий урожай. Ниже приведено описание нескольких сортов.

Изящный – универсальный урожайный скороспелый сорт. Устойчив к неблагоприятным условиям. Его можно применять как в открытом, так и в закрытом грунте.

Конкурент – скороспелый засолочный сорт. Устойчив ко многим заболеваниям. Зеленец овально-цилиндрической формы, крупнобугорчатый.

Успех 221 – высокоурожайный универсальный сорт. Устойчив ко многим заболеваниям. Плоды крупные, цилиндрические.

Майский – гибридный длинноплетистый, пчелоопыляемый салатный сорт. Скороспелый, начинает плодоносить уже на 46—50-й день после появления всходов. Устойчив ко многим заболеваниям. Пригоден для выращивания в закрытом грунте.

Малахит – гибридный среднеспелый сорт. Зеленец гладкий, цилиндрической формы.

Алтайский ранний 186 – пчелоопыляемый, ко-роткоплетистый, сильно облиственный раннеспелый сорт. Первые плоды образуются на 37– 50-й день после появления всходов. Плоды длиной 6–9 см, массой 70–80 г, белошипые, мелкобугорчатые. Сорт устойчив к грибным заболеванием и бактериозу. Подходит для выращивания в открытом и защищенном грунте. Плоды употребляют в свежем виде (рис. 33).

Рисунок 33. Сорт Алтайский ранний 186

Балалайка F1 – скороспелый, партенокарпический гибрид женского типа цветения.

Завязи образуются в пучках. Боковых побегов очень мало.

Московский тепличный – пчелоопыляемый среднеспелый салатный сорт. Плодоношение наступает на 76—96-й день после появления всходов.

Блик F1 – партенокарпический среднеспелый гибрид.

Начинает плодоносить через 56–57 дней после всходов. Сорт подходит для выращивания в теплицах.

Растение среднеплетистое, зеленец темного цвета, глянцевый, цилиндрический. Гибрид устойчив к различным заболеваниям (рис. 34).

Рисунок 34. Сорт Блик F1

Верные друзья F1 – пчелоопыляемый скороспелый универсальный гибрид. Зацветает на 33– 40-й день после появления всходов. Завязи располагаются пучками в узлах. Гибрид предназначен для открытого грунта, теплицы. Растение слабоплети-стое, зеленцы корнишонного типа, черношипные. Гибрид устойчив к огуречной мозаике, мучнистой росе, оливковой пятнистости (рис. 38).

Карапуз F1 – ранний партенокарпический гибрид. Предназначен для теплиц, завязь пучкового типа.

Данила F1 —теневыносливый партенокарпический универсальный гибрид. Его можно выращивать в тоннелях, теплицах и в открытом грунте. Плоды белошипые, бугорчатые, темно-зеленые. Сорт устойчив к различным заболеваниям (рис. 35).

Рисунок 35. Сорт Данила F1

Кураж FI – скороспелый партенокарпический гибрид, женского типа цветения. Плоды образуются на 46—50-й день после появления всходов. На одном узле может появиться до 4-х завязей сразу. Устойчив к заболеваниям.

Журавленок F1 – пчелоопыляемый раннеспелый универсальный гибрид. Первые зеленцы появляются на 41—45-й день после всходов. Подходит для выращивания в открытом грунте и теплицах. Растение плетистое. Зеленцы эллипсовидной формы, с размытыми полосами, крупнобугорчатые. Гибрид устойчив к мучнистой росе (рис. 36).

Рисунок 36. Сорт Журавленок F1

Королек FI – партенокарпический гибрид. Предназначен для комнатных условий. Теневынослив, малооблиствен.

Нежинский 12 – пчелоопыляемый позднеспелый засолочный сорт. Плодоношение наступает на 47—67-й день после появления всходов. Растение длинноплетистое. Предназначен для открытого грунта и пленочных укрытий. Зеленцы удлиненнояйцевидные, черношипные, крупнобугорчатые. Сорт устойчив к заболеваниям (рис. 37).

Рисунок 37. Сорт Нежинский 12

Балконный F1 – партенокарпический пучковый гибридный сорт. В узлах образуется 4–8 завязей. Прекрасно подходит для выращивания на балконах и лоджиях.

Вояж FI – очень скороспелый партенокарпическнй универсальный гибрид. Данный сорт предназначен для пленочных теплиц. Зеленцы появляются на 43—45-й день после появления всходов. Зеленцы короткие, бугорчатые. Устойчив к заболеваниям.

Диана F1 – партенокарпический урожайный гибрид, предназначен для теплиц и пленочных укрытий. Теневынослив, устойчив к заболеваниям.

Так как огурец – светолюбивое растение, то окна перед посадкой следует утеплить и тщательно закрыть форточку, чтобы исключить любой сквозняк. На одном подоконнике можно разместить 4–5 растений. Огурцы растут только при температуре 20–22° днем и 18 °C ночью.

Данная культура очень отзывчива к почве, поэтому грунту следует уделить особое внимание. Лучше всего приготовить смесь из равных частей торфа, дерновой земли, навозного перегноя. В ведро данной смеси обычно добавляют 4 ст. л. древесной золы, 1 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. мочевины. На дно тары обязательно надо положить мелкую гальку, щебень, кусочки керамзита для дренажа. С этой же целью следует проследить, чтобы в дне были отверстия для стока воды.

Рассаду огурцов обычно выращивают в небольших цветочных горшках или пластиковых стаканчиках, затем сеянцы пересаживают в горшки большего размера или полиэтиленовые пакеты.

Тару с подготовленной почвой надо полить горячей водой и посеять в каждый горшочек по 2–3 семечка. Семена следует предварительно замочить в воде и немного прорастить. Тару помещают в теплое место. После появления всходов их ставят на подоконник. Сеянцы следует регулярно поливать теплой водой. Когда на растениях появятся по 3–4 настоящих листочка, их пересаживают в горшки. Лучше всего для этой цели подходят пластмассовые горшки емкостью 7—10 л. Растения сажают немного в стороне от центра горшка. А в самый центр вбивают колышек. Грунт насыпают до семядольных листочков.

При выращивании огурцов следует уделять внимание освещенности, поливу, влажности, температуре и подкормкам. В зимние и весенние месяцы растения следует подсвечивать так, чтобы их световой период составлял 14–16 ч в сутки. Это можно сделать с помощью лампы дневного света мощностью 150–200 ватт. Ночью свет желательно не выключать. Для подсветки не годятся лампы накаливания, так как от них исходит много тепла и они на близком расстоянии могут обжечь листья. Слишком сильно удалять лампу от растений нельзя, так как от этого уменьшается сила освещенности. Для усиления света следует позади растения поставить отражающий экран. Такой экран можно сделать из картона, приклеив к нему фольгу. Свет, отражаясь от фольги, освещает растение со стороны комнаты. В любом случае следует максимально использовать свет. Для этого надо каждый день протирать стекло, ставить растения так, чтобы они не затеняли друг друга. Весной время подсветки сокращают, так как световой день увеличивается.

Если стекла покрылись инеем, то растения следует убрать с подоконника – они могут замерзнуть. Точно так же огурцы не любят слишком высоких температур, поэтому не стоит их размещать возле отопительных приборов. В теплую погоду комнату надо проветривать. Огурцы очень любят влажный воздух. Для увеличения влажности на батарею обычно кладут влажную тряпочку или же применяют увлажнитель воздуха.

Когда на растении появится 5-й лист, то огурцы привязывают к верхней части окна или к колышку, находящемуся в середине горшка. Подросшие плети направляют на специальные подпорки в виде

лестницы, высотой до 2 м. Гибридные партенокарпические сорта обычно формируют в один стебель. Для этого стебель прищипывают над 11-м листом. Это помогает ускорить получение урожая. Боковые стебли также ограничивают, прищипывая их полностью в 5 узлах, затем выше в следующих 4-х узлах.

Растения обычно зацветают на 35—40-й день после появления всходов.

Если сорта пчелоопыляемые, то опылять их надо вручную. Для этого можно мужским цветком коснуться женского цветка, предварительно удалив у него все лепестки. Также опылить можно с помощью мягкой кисточки, перенеся пыльцу с мужского цветка на женский. Обычно плоды развиваются в течение 11–12 суток после опыления. Опытные садоводы записывают дату опыления цветка.

Поливать огурцы следует отстоявшейся теплой водой так, чтобы почва всегда была влажной. В солнечные дни это следует делать каждый день. Холодной водой поливать нельзя. От этого растения могут погибнуть. Также огурцам придется плохо и от переизбытка влаги.

Подкармливать удобрениями огурцы следует через 2–3 недели после появления всходов. Обычно применяют комплексное удобрение. Это может быть калиевая селитра, азофоска, нитрофоска, огородная смесь. Подкормку проводят через каждые 10 дней, разводя 10 л воды 1 ст. л. удобрения. На одно растение можно выливать от 2-х до 5-и стаканов раствора. Перед этим растения надо полить теплой водой.

Также надо периодически подсыпать землю в горшок, так как корневая система оплетает всю поверхность горшка.

Время от времени у растений моют листья, но так, чтобы они успели высохнуть до наступления темноты.

Огурцы следует собирать при их технической спелости. Чем чаще собирать зеленцы, тем богаче будет урожай. Оставленные на растении плоды истощают его и урожай падает.

Томаты– одна из самых любимых и популярных культур среди огородников. Это однолетнее растение из семейств пасленовых. Помидоры используют во всех кухнях мира в свежем, консервированном, маринованном виде. Также из них делают сок.

Помидоры содержат много питательных веществ, но их калорийность при этом невелика. В них много витаминов, органических кислот, минеральных солей.

Помидор – это свето– и теплолюбивое растение. При температуре 15 °C цветение не наступает, а при 6—10 °C прекращается рост стеблей и листьев. Это растение очень требовательно к свету, поэтому в зимний период нуждается в дополнительном освещении. Влага данной культуре требуется после завязывания плодов, иначе листья начинают скручиваться, а завязи осыпаются. При умеренном поливе урожайность падает, но плоды получаются более сахаристыми и быстрее созревают. При избытке влаги рост стеблей и листьев существенно возрастает, а при неравномерном поливе плоды трескаются.

Помидоры могут расти практически на любом грунте, но они очень чувствительны к питанию во все фазы развития. Например, до цветения растения нуждаются в азоте. Во время рассадного периода им нужен фосфор, который к тому же способствует раннему цветению. Для развития и созревания плодов необходим калий.

Существует очень большое количество сортов томатов. По времени созревания томаты делятся на ранние, среднеспелые и поздние. По своему назначению они могут быть столовыми и предназначенными для консервации или производства сока. Также сорта можно разделить на группы по форме, размеру и окраске.

Для выращивания в комнате лучше использовать растения с компактным кустом ранних сортов созревания. Большой популярностью также пользуются гибриды.

Ниже представлены некоторые сорта томатов. Зимняя вишня F1 —ранний интердетерминантный сорт. Плоды круглые, гладкие, красные, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах.

Кукла F 1 – раннеспелый, детерминантный среднерослый гибрид. Вырастает до 70–80 см, на главном стебле образуются до 5 кистей, по 3–5 плодов каждая. Плоды плоскоокруглые, крупные, гладкие, мясистые, многокамерные, с блестящей кожицей. Цвет зрелых плодов насыщеннорозовый. Гибрид устойчив к заболеваниям (рис. 38).

Рисунок 38. Сорт Кукла F1

Арлекин F1 – раннеспелый детерминантный среднерослый крупноплодный гибрид. Растения среднеоблиственные. Плоды округлые, плотные, среднеребристые, красные, мясистые. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в защищенном грунте.

Андромеда F 1 – раннеспелый детерминантный гибрид. Плоды прочные, округло-плоские, красные. Гибрид устойчив к заболеваниям. Предназначен как для открытого, так и для защищенного грунта (рис. 39).

Рисунок 39. Сорт Андромеда F1

Виардо F1 – среднеранний интердетерминантный среднерослый салатный сорт. Хорошо облиственный. Плоды достигают технической спелости на 115-й день после появления всходов. Плоды плоскоокруглые, гладкие, красные, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и дома.

Красно Солнышко F 1 – раннеспелый детерминантный среднерослый гибрид.

Растение хорошо облиственное. Плоды округлые, светло-красные, гладкие, мясистые, хорошего вкуса (рис. 40).

Рисунок 40. Сорт Красно Солнышко F1

Верея F1 – раннеспелый индетерминантный среднерослый салатный сорт. Плоды созревают на 95-й день после появления всходов. Плоды округлые, плотные, гладкие, красные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах.

Спрут F 1 – среднеспелый индетерминантный гибрид кистевого типа.

Растение вырастает выше 2 м. Плоды красные, округлые, плотные.

Гибрид устойчив к основным заболеваниям (рис. 41).

Рисунок 41. Сорт Спрут F1

Варвара – среднеранний интердетерминантный среднерослый сорт. Хорошо облиственный. Плоды цилиндрические, гладкие, розовые, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и дома.

Гарант – среднеранний детерминантный компактный сорт высотой 70–80 см. Хорошо облиственный. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, красные, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в закрытом грунте.

Желтый шар – среднеранний интердетерминантный среднерослый полураскидистый сорт.

Требует прищипывания, пасынкования и подвязки к кольям. Плоды округлые, гладкие, желтые, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и дома.

Изумрудное яблоко – среднеспелый интердетерминантный раскидистый сорт. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, зеленые, крупные, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и дома.

Калибр F 1 – среднеранний интердетерминантный сорт. Плоды начинают созревать на 120-й день после появления всходов. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, красные, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в защищенном грунте.

Кардинал – среднеранний полудетерминантный среднерослый, слабооблиственный компактный сорт. Плоды сердцевидные, ребристые, розовые, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и дома.

Колибри F1 – раннеспелый детерминантный штамбовой салатный сорт. Плоды созревают на 95-й день после появления всходов. Плоды округлые, гладкие, красные, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания на балконах и дома.

Лакомка – раннеспелый детерминантный засухоустойчивый, урожайный салатный сорт, достигающий высоты 50 см. Требует подвязки и пасынкования. Плоды округлые, гладкие, малиновые, плотные, с тонкой кожицей. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и дома.

Флорида Петит – среднеранний интердетерминантный низкорослый сорт. Высота куста от 25 до 45 см, не требует подвязки. Плоды округлые, гладкие, красные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания дома (рис. 42).

Рисунок 42. Сорт Флорида Петит

Линдос FI – среднеспелый интердетерминантный среднерослый салатный сорт. Хорошо облиственный. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, красные, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Маленький принц – очень ранний детерминантный низкорослый штамбовой сорт высотой 45 см. Плоды округлые, гладкие, красные, плотные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и открытом грунте.

Наша Маша F1 – среднеранний интердетерминантный среднерослый салатный сорт. Плоды кубовидной формы, среднеребристые, красные, очень крупные и вкусные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и дома.

Бонсай – среднеранний детерминантный низкорослый сорт. Плоды округлые, гладкие, красные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендован для выращивания в теплицах и дома (рис. 43).

Рисунок 43. Сорт Бонсай

Помидоры обычно высаживают в конце февраля. Их размещают на южной, юго-восточной или юго-западной стороне.

Стебель томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся. Можно просто выбрать нужный сорт, чтобы не осложнять себе работу различными подвязками и подпорками.

На одном растении у помидора есть женские и мужские цветки, поэтому его опылять вручную не требуется, в отличие от огурцов.

Помидоры отлично переносят сухой воздух помещений, не нуждаются в особом микроклимате.

Помидоры размножают двумя способами – семенами и пасынкованием. Семена перед посадкой надо замочить в розовом растворе калия марганца. Хорошие семена набухают, тонут. Те же семена, которые остаются на поверхности раствора, не годятся для посева. Затем семена выкладывают на мокрую тряпочку и помещают в теплое место. Тряпочка должна быть всегда влажной. Через несколько дней семена проклевываются и их можно сеять. Сажать надо на глубину 2 см во влажную землю. Семена можно не проращивать, а сажать сразу же после обработки марганцем.

Пасынкование применяют, если уже есть взрослое растение. Обычно осенью отрезают веточку от растения и укореняют в воде, предварительно удалив все листья с нижней части пасынка. После появления корней его высаживают в почву. При таком способе размножения урожай можно собирать на 30 дней раньше. Но растения, выращенные этим методом, слабые и дают меньший урожай, чем посеянные помидоры.

Для средне– и слаборослых сортов можно взять обычные ящики высотой 15 см. Также можно использовать цветочные горшки, ведра, старые кастрюли. Во всех емкостях надо сделать отверстия, а под тару подставить поддон. Вместо ящиков и ведер можно использовать толстые мешки для мусора, сделав в них отверстия для стока воды. Их также надо установить на поддоны. Сначала в любую емкость положить речной песок, гальку, мелкий щебень. Это поможет улучшить водный обмен в грунте. После этого тару заполнить грунтом. Его можно купить в специализированных магазинах в виде субстрата «Живая земля» или почвенной смеси для томатов, а можно сделать самим из равных частей перегноя, торфа, дерновой земли.

Следует учитывать при выборе сорта и тары, что для высокорослых сортов понадобится емкость объемом не менее, чем 20 л.

Пасынки с корнями сразу же сажают в большие емкости и больше не пересаживают.

При семенном размножении семена высеивают в небольшие пластиковые стаканчики или мелкие ящики. Для этой цели можно взять стаканчики из-под йогуртов. После посева тару накрывают и ставят в теплое место. После того как появятся всходы, тару с сеянцами перемещают в светлое место, на подоконник. Температура при этом должна быть не выше 13 °C днем и 10 °C ночью. В противном случае всходы сильно вытянутся вверх. Через неделю после появления всходов температуру поднимают до 25 °C днем и 15 °C ночью. Затем поливают раствором золы (в 1 л воды настаивают 1 ст. л. древесной золы). На следующей неделе всходы поливают слабым раствором марганцовокислого калия.

После появления 7—8-го настоящего листочка рассаду пересаживают уже в большие емкости. При этом немного прищипывают главный корень. Грунт следует досыпать чуть больше половины горшка. От этого корневая система станет мощнее. Сначала после данной операции рост растений замедляется, но немного позже помидоры начинают расти активнее, чем те растения, которые не подвергали пикировке.

По мере роста помидоров нижние листья следует удалять и подсыпать землю. От этого ствол утолщается, а корень растет более интенсивно. Если же растение сразу посадить в горшок, который полностью заполнен грунтом, то ствол будет тонким у основания.

Этому следует уделить большое внимание, так как известно, что чем толще ствол, тем больше питательных веществ поступает к плодам и листьям.

При появлении первых цветков температуру поднимают до 20–25 °C и поддерживают ее в течение всего вегетационного периода.

Помидоры требовательны к теплу и свету. Дневная температура для помидоров должна быть 20–25 °C, а ночная – 16–18 °C. При более низкой температуре плоды не завязываются, а при более высокой – завязь осыпается.

Помидоры очень чувствительны к температуре грунта. Она не всегда совпадает с температурой воздуха. Следует постоянно проверять температуру грунта с помощью градусника. Необходимо как можно лучше защитить ящики с растениями от влияния холодного стекла, подоконника. Для этого под ящики обычно подкладывают пластинки из пенопласта. Если тара с растениями стоит возле самого окна, то температура грунта будет на 10–12 °C ниже температуры воздуха. Заледенелое окно надо занавешивать тканью или бумагой.

Также нельзя помидоры помещать возле батарей центрального отопления. Если же невозможно поместить их в другое место, то между тарой с растениями и батареями надо положить щит из пленки или фанеры, экран, который отведет горячий воздух от растений. Следует помнить, что помидоры не любят сквозняков и влажный воздух. Поэтому нельзя вешать на батареи рядом с помидорами мокрые тряпки.

Не стоит забывать и о дополнительном освещении. Растения, которым не хватает света, становятся бледно-зелеными, вытянутыми. Помидоры – растения долгого светового дня, им необходимо не менее 15 ч света. Поэтому их нужно подсвечивать не меньше 10 ч в сутки.

Для подсветки можно использовать люминесцентные лампы. Они дают холодный свет. Но в нем мало оранжево-красного света, который необходим для процесса фотосинтеза. Обычные же лампы накаливания сильно нагреваются и могут обжечь листья растения. Если же их поднять выше, то сила освещенности резко падает.

Самые лучшие лампы для подсветки – это натриевые газоразрядные лампы ДНАЗ или Рефлакс. У них есть оранжевое свечение и зеркальный отражатель, что увеличивает освещенность.

Для этой же цели на край подоконника можно поставить отражающий экран. Более подробно про него было рассказано в предыдущей части книги, посвященной огурцам.

Надо отметить, что среднерослые и высокорослые растения обязательно подвязывают к шпалере. В противном случае растения могут сломаться от собственного веса. Для этой цели прибивают планку к низу и верху окна и прикрепляют к ней шпагат. Растения по мере роста обвивают этим шпагатом. Среднерослые сорта обычно подвязывают к колышку, который надо сразу же вбивать в землю вместе с посадкой сеянца. Если же это сделать позже, то можно повредить корневую систему, подвязывать лучше полоской мягкой ткани или старым капроновым чулком. Нитки могут повредить нежную кожицу ствола. Узел не должен находиться на растении.

Помидоры не любят много влаги. Поэтому поливать их следует умеренно, отстоявшейся водой комнатной температуры. Поливают обычно вечером. В солнечный день днем лучше не поливать. Если же очень надо это сделать, то лучше налить воды в поддон. Нельзя попадать водой на листочки.

Подкормку следует проводить несколько раз за вегетационный период.

Подойдет хорошо перепревший навоз, предварительно разведенный водой из расчета 2 ст. л. навоза на 1 л воды. Такую подкормку обычно проводят раз в 2 недели. Она стимулирует рост растений, образование цветков.

После образования цветков растения следует подкормить золой, она способствует образованию завязей. Ее разводят водой (1 ч. л. золы на 1 л воды) и поливают растения, или просто насыпают ее вокруг растений.

Также для получения выровненной рассады используют регуляторы роста в количестве 1 г на 1 л воды. Это могут быть гидрел, декстрел. Рассаду поливают два раза. Первый раз, когда появятся 2–3 настоящих листочка, затем через неделю. Рассада становится более толстенькой, цветение наступает на 3–4 дня раньше. Взрослые растения удобряют раз в 2 недели смесью удобрений из расчета 1 ч. л. на 10 л воды. Под высокорослые растения вносят по 1,5 стакана этого раствора, а под более низкие – по 1 стакану. Перед подкормкой растение следует обязательно полить.

Пасынки, вырастающие из пазух листьев, следует удалять. Они забирают слишком много питательных веществ. Лучше всего удалять пасынок, когда он вырастает до 1–3 см. Его просто отщипывают или отрезают ножницами.

Помидоры в природе опыляются ветром и насекомыми. В комнатных условиях это невозможно, здесь опыление выполняют вручную. Для этого мягкой кисточкой надо дотронуться до каждого цветка так, чтобы испачкать ее пыльцой, затем пыльцу надо перенести на пестик каждого цветка. Опылять следует все цветки, несмотря на то, когда они раскрылись. Эту процедуру лучше проводить утром.

Томаты также выращивают дома как продленную культуру Для этого в начале сентября все растения следует осторожно выкопать из открытого грунта и посадить в горшки. Затем перенести в помещение. Данные растения можно выращивать до конца января, собирая урожай. Ухаживать за ними надо точно так же, как и за другими растениями.

Собирать урожай следует по мере созревания плодов.

Для того чтобы предотвратить заболевания помидоров, растения обрабатывают настойками лука или чеснока. Такую обработку делают через каждые 10–15 дней. Также многие заболевания можно предотвратить опрыскиванием бордосской смесью. Ее готовят следующим образом: в 1 л воды растворяют 10 г медного купороса, 20 г гашеной извести разводят в 0,1 л воды. Затем смешивают оба раствора. Смесь готова.

Перец – это многолетняя культура. Он бывает сладкий и острый. Перец превосходит томаты и баклажаны по содержанию питательных веществ. По количеству витамина С с ним не может сравниться ни один овощ. Также в нем содержатся каротин, витамины группы В, никотиновая и фолиевая кислоты, минеральные вещества. Острый перец используют при различных заболеваниях в качестве прогревающего средства, он способствует выделению пищеварительных соков, препятствует развитию атеросклероза. В пищу перец употребляют в свежем, маринованном, соленом, сушеном, фаршированном виде. Сладкий перец добавляют в салаты, мясные и овощные блюда, его также используют в качестве основного блюда.

Перец – теплолюбивая культура. Он нуждается в тепле гораздо больше, чем помидоры. Семена прорастают при температуре 15 °C, цветение начинается при 20–25 °C. При более низких температурах рост растения замедляется. Он довольно требователен к свету, при нехватке освещения листья и цветы опадают. Перец растет при 14-часовом световом дне. Эта культура довольно засухоустойчива, но в период плодоношения ей требуется более обильный полив.

В комнатных условиях можно выращивать оба вида перца. Надо отметить, что селекционеры вывели много различных сортов перца. Все сорта могут быть штамбовыми (одностебельными) и полу-штамбовыми(с несколькими побегами), кустистыми. Также сорта различают по срокам созревания, по окраске и форме плодов. Для домашнего выращивания предпочтительней теневыносливые, скороспелые низкорослые сорта.

Ниже представлены некоторые из сортов перца.

Ариес F1 – среднеспелый высокорослый сорт. Техническая спелость наступает через 110–120 дней после появления всходов. Плоды крупные, призмовидной формы, толщина стенок 7 мм, в биологической спелости окраска плода темно-красная.

Атлантик F1 – среднерослый гибрид. Плоды большие, прямоугольно-вытянутые. В технической спелости зеленые, в биологической – красные.

Белозерка – среднеранний высокоурожайный сорт. Плоды крупные, конусовидные, толщина стенок 5 мм, в биологической спелости окраска плода золотисто-белая.

Болгарский 79– среднеспелый высокоурожайный сорт. Плоды крупные, пирамидальные, толщина стенок 5–6 мм. В биологической спелости окраска плода красная.

Галатея – среднеранний облиственный сорт, высотой 75–80 см. Плоды широко-конусовидные и призмовидные, 2—3-гнездные, окраска в технической спелости светло-зеленая, в биологической – соломенно-желтая. Толщина стенок плода 8 мм (рис. 44).

Рисунок 44. Сорт Галатея

Индало F1 – среднеранний сорт. Техническая спелость наступает на 110-й день со дня появления всходов. Плоды крупные, кубовидные, ярко-желтого цвета, толщина стенок 10 мм.

Калифорнийское чудо – высокоурожайный среднеспелый сорт, высотой 60–70 см. Техническая спелость наступает на 130-й день после появления всходов. Плоды призматической формы, крупные, ярко-красные, толщина стенок 5–6 мм.

Кардинал FI – раннеспелый среднерослый гибрид. Техническая спелость наступает на 80-й день со дня появления всходов. Плоды кубовидные, крупные, фиолетовые, толщина стенок 8 мм.

Керала F1 – высокоурожайный ранний низкорослый гибрид, высотой 50 см. Плоды бочкообразные, желтые, толстостенные.

Корвет – раннеспелый сорт. Куст небольшого размера, плоды конические, 2—3-гнездные, гладкие, толщина стенок 5 мм. В технической спелости окраска их светло-зеленая, в биологической – ярко-красная (рис. 45).

Рисунок 45. Сорт Корвет

Винни-Пух – скороспелый низкорослый сорт, высотой 35 см. Плоды конусовидные, с заостренной верхушкой, красного цвета. Предназначен для защищенного грунта.

Гогошары – раннеспелый низкорослый сорт. Плоды томатовидной формы, ребристые, толщина стенок 5–6 мм, в технической спелости окраска плода темно-зеленая, а в биологической – темнокрасная.

Денис F1 – раннеспелый высокоурожайный сорт. Плоды крупные, толстостенные, красные.

Олимп F 1 – среднеспелый гибрид, высотой 40–60 см. Плоды кубовидные, 4-камерные, толщина стенок 6–8 мм. В биологической зрелости окраска ярко-красная, в технической – темно-зеленая.

Виктория – среднеспелый сорт, высотой 40–50 см. Плоды конусовидные, среднего размера, очень сладкие, ярко-красные, толщина стенок 5–7 мм.

Здоровье – раннеспелый высокорослый сорт, требующий подвязки. Плоды призмовидные, крупные. В технической спелости окраска плодов зеленая, а в биологической – красная. Предназначен для защищенного грунта и пленочных укрытий.

Латино F1 – раннеспелый сорт. От всходов до технической спелости проходит 100 дней. Плоды кубовидной формы, толщина стенок 10 мм, ярко-красные.

Монтеро FI – раннеспелый среднерослый сорт. Техническая спелость наступает на 100-й день после появления всходов. Плоды призмовидные, ярко-красные, толщина стенок 7 мм.

Новогогошары – среднеспелый сорт. Плоды округло-сплюснутые, ребристые, красные, толстостенные.

Оранжевое чудо F1 – раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает на 100-й день после появления всходов. Плоды крупные, кубовидные, ярко-оранжевые, толщина стенок 10 мм.

Рапсодия F1 – ранний низкорослый гибрид. Плоды красные, среднего размера, толщина стенок 6–7 мм.

Сладкий банан – ранний урожайный сорт. Плоды с острым кончиком, оранжево-красные.

Астраханский 147 – горький среднеранний сорт. Плоды гладкие, конусовидные, красного цвета.

Слоновый хобот 304 – горький среднеспелый сорт. Плоды конусовидные, длинные, красные. Вкус средней остроты.

Клюв сокола – острый среднепоздний низкорослый сорт. Плоды треугольные, 2-гнездовые, собраны в пучки по 5—10 штук. Цвет меняется по мере созревания от темно-зеленого до ярко-красного (рис. 46).

Рисунок 46. Сорт Клюв сокола

Суперчили F1 – горький высокоурожайный. Плоды очень острые, крупные.

Перец выращивают в два срока: в первую половину года, с января по июнь с подсветкой, или с марта по сентябрь при естественном освещении.

Перец чаще всего размножают семенами. Семена перца готовят к посеву так же, как и семена томатов. Сначала их замачивают в теплой воде. Можно положить их на влажную тряпочку и поместить в теплое место. Когда ростки проклюнутся, их высаживают в подготовленную почву. Почву готовят, как и для томатов: смешивают в равных частях торф с дерновой землей и навозным перегноем.

Поливают теплой водой и высаживают семена. Можно сначала семена посеять в небольших ящиках и уже потом распикировать в горшки, можно сразу сажать в горшки (только сажать надо по 2–3 семечка в каждый горшок). Заделывают семена на глубину 1–1,5 см. После чего тару ставят в теплое место. В течение всего этого времени почву опрыскивают теплой водой. Это можно не делать, если закрыть ящик с грунтом пленкой. Семена обычно прорастают на 7—10-й день после высева.

Затем ящики с рассадой выносят на свет. Лучше всего растения размещать на южных подоконниках. Когда появляется 2-й настоящий лист, сеянцы распикируют в горшки. Но это следует делать очень аккуратно, растения будут долго болеть, их корни очень плохо регенерируют. Поэтому многие садоводы предпочитают сразу сеять в горшки. В этом случае после появления 5—7-го настоящего листочка в горшке оставляют только одно сильное растение, остальные удаляют.

Рассаду следует подкармливать. Первую подкормку выполняют после появления 1—2-го настоящего листочка. В 1 л воды добавляют 1 г мочевины, 5 г суперфосфата, 1 г калийной соли. Второй раз растения подкармливают через несколько дней после распикировки. Затем подкормку делают регулярно, через каждые 10–14 дней. При этом увеличивают дозу фосфорных удобрений. На 10 растений обычно хватает 1 л раствора. Полив следует проводить после каждой подкормки, а не до этого. При этом надо лить на листья, чтобы смыть раствор, который при попадании на них может обжечь.

В мае растения можно уже выставлять на балкон или лоджию. Если же выращивают перец зимой, то обязательно надо его дополнительно освещать так, чтобы продолжительность светового дня составляла 14 ч.

Полив зависит, прежде всего, от размера горшка – чем меньше горшок, тем чаще придется поливать перец. Не стоит поливать его слишком обильно, перец этого не любит. Но также нельзя допускать и иссушения почвы: листья, цветки и завязи сразу же опадают.

Растение нуждается в помощи при опылении, несмотря на то, что оно самоопыляемое. Для этого надо периодически встряхивать все растение.

Высокорослые сорта следует обязательно подвязывать к шпалере (про нее было рассказано в предыдущей части, посвященной помидорам). Низкорослые и среднерослые растения надо привязывать к колышкам, которые следует втыкать в землю после распикирования сеянцев. Все пасынки до первой развилки нужно удалять. Растение высотой 1 м следует прищипнуть, чтобы не дать ему расти еще выше.

Также следует регулярно рыхлить почву. Для профилактики болезней рассаду надо опрыскивать бордосской жидкостью перед ее распикированием. Плоды можно собирать через 30–40 дней после появления завязей. Их следует снимать по мере поспевания. Своевременный съем стимулирует цветение и продлевает срок вегетации. Бесплодные побеги для ускорения созревания также удаляют. Плоды лучше срезать ножницами, чтобы не сломать побеги, так как они довольно хрупкие.

Растения в начале лета можно высадить в открытый грунт. Осенью же вновь осторожно пересадить в горшок. Когда закончится плодоношение, то все побеги надо обрезать, оставив только треть их части и сократить поливы, но не прекращать их совсем. Почва не должна пересыхать. Весной горшки с растениями можно поставить поближе к свету и подкормить. Перец вновь начнет цвести и плодоносить.

Баклажан – травянистое многолетнее растение семейства пасленовых. Но его возделывают как однолетнюю культуру. Родиной баклажана является Индия. В этой стране он был известен еще в I тыс. до н. э. В VIII в. баклажан завезли в европейские страны – Испанию, Италию, Францию, где его выращивали как лекарственное растение вплоть до XIX в. В России баклажан прижился гораздо раньше – в XVII в. Его начали культивировать в Астрахани, куда он попал через Среднюю Азию из Китая. Немного позже баклажан завезли на Кавказ из Ирана.

Очень красивое растение. Вырастает от 25 до 150 см. Стебель зеленый, в верхней части фиолетовый, прямостоячий, в начале роста травянистый, затем древеснеет. Листья крупные, опушенные, овальные, простые, иногда с острыми колючками, различных оттенков зеленого или фиолетового цвета. Цветки одиночные или собраны в соцветия, обоеполые, крупные, светло-лиловые. Чаще оплодотворение происходит самоопылением, так как пыльца очень тяжелая и может переноситься ветром на расстояние не более 1 м. На растении образуются от 3 до 15 плодов сплюснутой, цилиндрической, округлой, грушевидной или изогнутой формы. Длина плода в зависимости от сорта варьируется от 6 до 70 см, диаметр – 15–20 см, вес может достигать 1 кг. Поверхность у них глянцевая или матовая. Окраска различная: светло-лиловая, фиолетовая, черная, могут быть сорта с белыми, желтыми, красными или полосатыми плодами. Когда плоды созревают полностью, они становятся очень грубыми и невкусными. В пищу их употребляют в недозревшем виде. Плод представляет собой многогнездную камеру с белой или плотной зеленоватой мякотью. Она бывает с горчинкой, это обусловлено наличием в ней соланина М. При погружении в подсоленную воду горечь пропадает. Семена округлые, гладкие, плоские, серовато-желтые. В одном плоде может быть 150–200 шт. Они сохраняют свою всхожесть 3–6 лет. Плоды баклажана содержат много солей железа, калия, фосфора, меди, натрия и др. В них также есть марганец, кобальт, витамин В, рутин и никотиновая кислота.

Рецепты блюд из баклажанов можно найти в кулинарных книгах многих стран. Их используют в пищу в сыром, жареном, вареном, тушеном, запеченном виде. Также баклажаны и различные закуски из них заготавливают на зиму в консервированном виде.

Баклажаны благотворно влияют на работу сердца, так как в них много солей калия. Поэтому их надо есть пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вещества, содержащиеся в баклажанах, хорошо расщепляют жиры и поддерживают кислотно-щелочной баланс в организме на нужном уровне. Их советуют регулярно употреблять в пищу людям, страдающим ожирением, болезнями почек, печени, желудочно-кишечного тракта.

Но следует помнить, что нельзя употреблять в пищу перезревшие плоды. В них скапливается очень много соланина, который опасен для людей и животных даже в небольших количествах.

Баклажан – растение короткого светового дня. Но эта особенность проявляется у него только на 10-й день после всходов. При интенсивном освещении растение ускоряет плодоношение на 10–12 дней. Оптимальная длина светового дня для него составляет 12–14 ч. Баклажан тепло– и влаголюбивая культура. Ей требуется гораздо больше тепла, чем томатам и перцам. Самая благоприятная температура для баклажанов – плюс 20–26 °C. Это растение не переносит заморозков. При температуре 8—10 °C сеянцы погибают на 5—8-е сутки.

От всходов до появления урожая проходит от 80 до 160 дней, в зависимости от сорта. Эта культура любит легкие водопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией среды. Она не растет на тяжелых глинистых почвах. Корневая система у баклажана очень слабая, находится на глубине 20–30 см.

Вегетационный период у баклажанов очень длинный, цветение наступает через 100 дней после появления всходов даже у раннеспелых сортов. Поэтому для выращивания внутри помещения лучше выбирать раннеспелые и среднеспелые короткорослые и среднерослые сорта. Надо отметить, что все сорта баклажанов можно разделить на несколько групп по разным признакам: по окраске плода, по срокам созревания, по высоте растения.

Алексеевский – раннеспелый среднерослый сорт. Техническая спелость наступает через 98– 132 дня. Плод цилиндрической формы, без горечи, с белой мякотью. Чашечка со слабой шиповатостью.

Альбатрос – среднеспелый высокоурожайный сорт. Плоды достигают технической спелости на 115—130-й день от появления всходов. Растение компактное, вырастает до 40–60 см. Плоды грушевидной формы, укороченные, с плотной белой мякотью.

Алмаз – среднеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 109–149 дней после появления всходов.

Растение вырастает до 46–56 см. Плоды темно-фиолетовые, цилиндрические, длиной до 14–18 см, с зеленой плотной мякотью.

Аметист – раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает на 95—115-й день после появления всходов. Среднерослое компактное растение. Плод грушевидный, глянцевый, темно-фиолетовый, с белой мякотью.

Багира – скороспелый гибрид. Растения высокорослые. Плоды овальные, темно-фиолетовые, с белой плотной мякотью.

Балурай – ранний гибрид. Плоды короткие. Выведен специально для теплиц.

Барбентане – раннеспелый сорт. Растения высокорослые, вырастают до 1,8 м. Высокоурожайный сорт, предназначен для выращивания в теплицах.

Белая ночь – среднеспелый сорт. Куст довольно компактный, высотой 60–75 см. Плод короткий, удлиненно-грушевидной формы, белого цвета, с белой мякотью.

Блэк бьюти – ранний высокоурожайный сорт. Плоды фиолетово-черные, с нежной мякотью. Хорошо развивается под пленкой.

Бонника – ранний гибрид, предназначенный для выращивания в теплицах. Плоды небольшие.

Викар – раннеспелый высокоурожайный сорт. Растение полудетерминантное, плоды грушевидной формы, фиолетовые.

Вэратик – раннеспелый сорт. Плоды достигают технической спелости на 115-й день после появления всходов.

Растения раскидистые, вырастают до 45–70 см. Плоды грушевидные, темно-фиолетовые, блестящие, с беловато-зеленой мякотью.

Дельфин – среднеранний сорт. Техническая спелость наступает на 120—130-й день после появления всходов. Растения сильнорослые. Плоды сиренево-белые, с заостренным концом. Предназначен для теплиц.

Длинный фиолетовый – очень ранний сорт баклажанов. Растение компактное, высотой 55 см. Плоды глянцевые, темно-фиолетовые, длинные (рис. 47).

Рисунок 47. Сорт Длинный фиолетовый

Дон Кихот – раннеспелый сорт. Растения среднерослые. Плоды темно-фиолетовые. Предназначен для теплиц.

Золотое яйцо – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды яйцевидной формы, желтого цвета. Часто его используют как декоративное растение.

Лунар – раннеспелый гибрид. От появления всходов до технической спелости плодов проходит 102–116 дней. Растение очень компактное. Плод цилиндрический, с плотной желтовато-белой мякотью.

Мадонна – раннеспелый гибрид. Растение среднерослое. Плод грушевидный, удлиненный, слабо изогнутый, темно-фиолетовый. Предназначен для зимних теплиц.

Матросик – раннеспелый гибрид. Техническая спелость наступает на 104-й день после появления всходов. Плод полосатый, длинный, с белой мякотью (рис. 48).

Рисунок 48. Сорт Матросик

Пеликан – раннеспелый гибрид. Техническая спелость наступает через 115 дней после появления всходов. Плоды саблевидные, белые, с плотной мякотью.

Робин Гуд – раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 100–120 дней после появления всходов. Растение среднерослое. Плод грушевидный, фиолетовый, с белой мякотью.

Санчо Пансо – среднеспелый сорт. Растение среднерослое. Плоды округлые, густо-фиолетовые. Предназначен для выращивания в теплицах.

Скороспелый – скороспелый сорт. Техническая спелость наступает через 115 дней после появления всходов. Растение компактное, низкорослое, штамбовое. Плод грушевидный, удлиненный, с белой мякотью.

Черный красавец – раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает на 78-й день после появления всходов. Растение вырастает до 50–60 см. Плоды цилиндрические, твердые.

Баклажаны – растения длинного вегетационного периода. Поэтому семена обычно высеивают в конце января – начале февраля. Эту культуру выращивают рассадой. В первую очередь следует подготовить почву. Баклажан очень требователен к ней. Можно использовать готовую почвенную смесь для томатов. Но также можно сделать грунт и самим. Для этого надо смешать две части перегноя с одной частью промытого крупного песка и одной частью дерновой земли. На ведро почвенной смеси добавить 60 г суперфосфата и 2 стакана древесной золы.

Сеять баклажаны следует в январе-феврале. Семена перед посевом следует замочить в 1 %-ном растворе марганцовки на 20 мин. Затем можно поместить их в раствор алоэ на сутки. Для приготовления данного раствора листья алоэ срезать, положить в темный полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник на 5–6 суток. Затем измельчить и отжать сок. Развести его кипяченой водой в пропорции 1:1. Затем семена положить в мокрую тряпочку и поместить в теплое место для прорастания. Когда семена проклюнутся, их надо посеять в подготовленные горшочки, которые предварительно следует полить теплой водой. Сажать семена следует на глубину 0,5 см. Накрыть пленкой и поместить в самое теплое место. Кода семена прорастут, тару с сеянцами надо переместить на свет. С этим не следует опаздывать, иначе ростки вытянутся и упадут.

Баклажан очень любит тепло, поэтому и грунт, и прорастающие сеянцы следует держать в тепле.

Свет является одним из самых главных факторов, влияющих на рост и развитие баклажана. Известно, что если эту культуру освещать большую часть суток, то она будут хорошо расти, цвести, но плодов не завяжет. При 10-часовом световом дне баклажаны растут значительно быстрее. А при 12– 14-часовом дне дают наибольший урожай. Короткий день особенно требуется рассаде. После цветения растения могут развиваться и при долгом дне. Рассаду следует закрывать высокими ящиками с 6 ч вечера до 8 ч утра. Это поможет получить урожай на 2 недели раньше. Тару с сеянцами надо поместить на южных, юго-западных или юго-восточных окнах. Первые 2–3 дня рассаду не следует поливать. Если же земля слишком сухая, то ее можно просто обрызгать водой.

Всходы следует подкармливать через каждые 10–12 дней настоем коровяка или птичьего помета, разведенным водой в пропорции 1:10, также можно подкормить и минеральными удобрениями: суперфосфатом (3 г на 1 л воды), калийной солью (2 г на 1 л воды), аммиачной селитрой или калийной солью (0,5 г на 1 л воды).

Сеянцы в возрасте 60–70 дней следует пересадить в горшки большего объема. Причем это надо делать очень аккуратно: вынуть из тары растение вместе с комом земли, чтобы не повредить корни. После этого в течение 2—3-х дней баклажаны следует затенять и хорошо поливать, чтобы они лучше принялись.

Баклажаны очень любят влажную почву. Поэтому их следует обильно поливать, но только теплой водой. Обычно полив производят один раз в 5–6 дней так, чтобы вся почвенная смесь стала влажной. Но вода при этом не должна застаиваться. Поливать следует рано утром. После полива можно присыпать землю древесной золой. Регулярно следует рыхлить почву в горшках и постоянно следить за температурой почвы и воздуха. Иногда бывает так, что температура воздуха достаточно высока для растений, а температура грунта оказывается слишком низкой и корневая система замерзает и постепенно начинает отмирать. В результате растение погибает.

Если растение слишком сильно тянется вверх, то верхнюю часть стебля следует немного прищипнуть. При плохой завязи надо сделать искусственное опыление с помощью мягкой кисточки.

При недостатке влаги стебли древеснеют, а листья и завязи опадают. Во время вегетативного сезона следует сделать 4 подкормки минеральными удобрениями. Особенно растения нуждаются в удобрениях во время плодоношения.

Если после подкормок у растения развивается излишняя зеленая масса, то в подкормку следует включить больше калия. Магниевые удобрения также следует обязательно включать в подкормку, так как данная культура очень быстро реагирует на недостаток этого вещества.

Пекинская капуста – однолетнее растение из семейства капустных. Она широко распространена в Японии, Китае. В Европе ее активно начали выращивать лишь в 1970-х гг. В России только в последние годы садоводы стали растить эту капусту на приусадебных участках и в комнатных условиях.

Данную культуру относят к салатным растениям. Ее листья очень нежные, сочные, вкусные. По содержанию белка пекинская капуста в два раза превосходит белокочанную. Также в ней много солей кальция, калия, железа, есть азотистые, пектиновые вещества, углеводы. В растении содержатся много витаминов, лизина, аминокислота, растворяющая чужеродные белки. Она повышает сопротивляемость организма к болезням.

В пищу пекинскую капусту употребляют в сыром, тушеном, вареном и консервированном виде. Она полезна для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы.

Пекинская капуста представляет собой раскидистое, сильно облиственное растение. Оно образует крупную розетку, достигающую в диаметре 30–40 см. Листочки овальные, сидячие, до 40 см в длину. Черешки светлые, плотные, толстые. Листья собраны в рыхлый кочан. Корень стержневой, разветвленный. Культура холодостойкая. Переносит легкие заморозки, семена прорастают при температуре 4–6 °C, но самой оптимальной является температура 20–22 °C. Растение светолюбивое, но хорошо переносит и затемнение. Эта культура длинного дня. Очень любит влагу, но при этом не выносит переувлажнения. У пекинской капусты очень короткий вегетационный период.

Существует множество различных сортов, которые различаются по срокам созревания, своей форме. Пекинская капуста бывает кочанной, полу-кочанной и листовой. Самой скороспелой является кочанная форма. Кочан большого размера, рыхлый, удлиненный. Он может достигать веса до 1,5 кг. Листовые сорта выращивают весной и летом, кочанные – осенью.

Билко F1 – среднеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 60 дней после появления всходов. Розетка вертикальная. Лист темнозеленый, глянцевый, слабоопушенный, жилка листа плоская. Сам кочан среднего размера и плотности, продолговатый, желтый в разрезе, достигает веса до 1,8 кг.

Бокал – среднеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 70 дней после появления всходов. Розетка полувертикальная. Лист зеленый, среднего размера, эллиптической формы, среднеглянцевый, слабонадрезанный, слабоопушенный, жилка листа плоская. Сам кочан среднего размера, плотный, продолговатый, светло-зеленый в разрезе, достигает веса до 2 кг (рис. 49).

Рисунок 49. Сорт Бокал

Кудесница – раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 50 дней после появления всходов. Розетка полуприподнятая. Лист желто-зеленый, крупный, с восковым налетом, волнистый. Сам кочан среднего размера и плотности, продолговатый, желто-зеленый в разрезе, достигает веса до 3 кг.

Ника – позднеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 70 дней после появления всходов. Розетка вертикальная. Лист зеленый, среднего размера, с восковым налетом, морщинистый. Кочан среднего размера, плотный, эллиптической формы, желтый в разрезе, достигает веса до 3 кг.

Бэлла F1– ранний гибрид. Созревание наступает на 40—50-й день после появления всходов. Листья темно-зеленые, со светлыми прожилками. Кочан эллипсовидной формы, плотный, светло-зеленый в разрезе.

Нозаки – среднеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 85 дней после появления всходов. Розетка полувертикальная. Лист желто-зеленый, среднего размера, жилка листа плоская. Сам кочан среднего размера, плотный, продолговатый, желто-зеленый в разрезе, достигает веса до 2 кг. Данный сорт устойчив к недостатку освещения.

Капусту чаще размножают семенами. На подоконнике ее можно выращивать круглый год.

Существуют два способа выращивания этой культуры: рассадный и безрассадный. Вторым способом выращивают капусту в начале сентября, первым – весной и летом.

Если сеять пекинскую капусту летом, то ее надо затенять, иначе растения преждевременно сформируют цветоносный побег. Зимние растения, напротив, нуждаются в дополнительном освещении.

Пекинская капуста любит легкую плодородную почву. Для ее выращивания можно использовать готовую почвенную смесь из магазина или же приготовить самим. Для этого надо смешать 1 часть дерновой земли с 2 частями перегноя и 1 частью крупного песка. Кроме того, также следует внести минеральные удобрения (0,5 ч. л. аммиачной селитры на ведро почвенной смеси).

Семена следует сеять во влажную почву на расстоянии 3–4 см друг от друга и на расстоянии 10 см между рядами. Затем тару надо накрыть пленкой и поставить в темное теплое место. Предварительно замачивать семена не надо. После того как взойдут первые всходы, пленку следует убрать и переставить ящики с рассадой в теплое светлое место. При этом температуру надо немного снизить. Самой оптимальной температурой для сеянцев является 11–12 °C днем и 6 °C ночью. После пикировки температуру можно поднять до 18–22 °C. Влажность воздуха должна быть 70–75 %. В первые две недели после появления сеянцев растения следует затенять, делая световой день длиной 10 ч. При таком затенении кочан быстрее завязывается, тогда как при долгом световом дне у растений активнее растут отдельные листья.

Когда появятся первые 2 настоящих листочка, то сеянцы надо распикировать в отдельные горшочки. Но пекинская капуста не любит пересадки, поэтому многие сажают сразу в небольшие торфяные стаканчики. В каждый стаканчик сеют по 2–3 семечка, оставляя в дальнейшем только один самый крепкий росток. Затем следует сделать подкормки раствором мочевины и сернокислого калия. Через 25–30 дней рассаду уже можно пересадить в более объемные горшки на постоянное жительство. В течение всего вегетационного периода пекинскую капусту следует регулярно подкармливать азотными удобрениями. Также в летнее время можно делать подкормки из сброженной крапивы. Для предотвращения появления листоблошки, одного из главных вредителей капусты, надо регулярно посыпать листья древесной золой. Пекинская капуста очень любит рыхлую почву, поэтому следует часто рыхлить грунт в горшочках. Пекинская капуста, как и любая другая капуста, любит влагу, поэтому ее надо обильно поливать отстоявшейся водой комнатной температуры.

Пекинскую капусту можно собирать, когда растения достигнут высоты 10–15 см и на них будет по 10–15 листьев. Обычно убирают капусту выборочно, срезая самые большие кочаны. Надо отметить, что пекинская капуста очень быстро вянет, поэтому после уборки ее упаковывают в полиэтиленовые пакеты.

Также пекинскую капусту можно выращивать доращиванием. Для этого ее осенью осторожно выкапывают из земли, сажают в горшок и держат дома до технической спелости.

Фасоль – одна из древнейших овощных культур, распространенных по всему миру. Это однолетнее травянистое растение, вырастающее от 50 см до 3 м высотой. Плод – боб, разного размера, формы и цвета. Он может быть прямым, саблевидным, шарообразным, Цвет колеблется от белого до темно-лилового или даже черного. Также бобы могут быть одноцветными, пятнистыми, крапчатыми, мозаичными и т. п.

Фасоль ценят за питательные, вкусовые и целебные свойства. В семенах фасоли содержится много белков, которые по своему составу напоминают белки мяса. Также в них есть аминокислоты, углеводы, витамины, органические кислоты. В пищу используют зеленые лопатки, зрелые бобы. Их них готовят супы, гарниры к мясным блюдам, салаты, консервируют. Зрелые семена перемалывают в муку, которую используют в кондитерских изделиях.

С давних времен створки бобов используют как мочегонное средство при мочекаменной болезни, при отеках, при болезни почек, мочевого пузыря, ревматизме, подагре, ишиасе. Также фасоль используют при сахарном диабете. Для снижения уровня сахара в крови вместе со створками бобов применяют листья черники.

Существует множество различных сортов и разновидностей фасоли. Они отличаются между собой по форме и цвету бобов, цветов и листьев.

Все сорта можно поделить на группы: лущильные, полусахарные, сахарные или спаржевые. Лущильные сорта выращивают для получения зерен. Створки бобов имеют пергаментный слой. Также точки роста прищипывают, а число бобов на растении уменьшают. У полусахарных сортов нет пергаментного слоя, но есть жилки, которые удаляют перед употреблением. Спаржевые сорта употребляют в пищу в недозрелом виде целиком. Также все сорта можно разделить на группы по размеру семян, по срокам созревания и силе роста. Отдельной строкой выделяют спаржевую фасоль.

В комнатных условиях можно выращивать как кустовые, так и вьющиеся скороспелые и среднеспелые сорта.

Аллюр – спражевый раннеспелый сорт кустовой фасоли. Бобы зеленые, узкие, длинные, вырастают до 12–13 см. Сорт устойчив к заболеваниям (рис. 50).

Рисунок 50. Сорт Аллюр

Амальтея – раннеспелый кустовой овощной сорт фасоли. Его употребляют как в свежем, так и в консервированном виде. Устойчив к заболеваниям.

Бона – раннеспелый кустовой овощной сорт. Растение вырастает до 30–40 см. Технической спелости достигает за 48–75 дней. Бобы бывают зеленого цвета разных оттенков, без волокон и пергаментного слоя, достигают 13,5 см в длину. Семена зеленовато-белые.

Вьющаяся овощная – скороспелый сорт. Растения надо обязательно подвязывать. Технической спелости достигает в течение 67–72 дней. На растении образуется до 9 бобов. Сами бобы желтые, гладкие, круглые в разрезе, длиной 12–13 см.

Гармония – среднеспелый вьющийся сорт. Технической спелости растение достигает на 85– 95-й день. Его обязательно надо подвязывать. Бобы слабоизогнутые, округлые, длиной 20–25 см, желтые, без пергаментного слоя.

Золотая сакса – раннеспелый урожайный кустовой сорт. Техническая спелость наступает через 45–50 дней. Плодоношение растянутое. Растение вырастает до 30–40 см. Бобы светло-зеленые, без пергаментного слоя, сочные и мясистые. Семена желто-зеленые.

Золотой нектар – высокоурожайный раннеспелый вьющийся сорт спаржевой фасоли. Плоды достигают технической спелости через 97 дней после появления всходов. Стручок вырастает до 23 см. Семена белого цвета.

Лаура – высокоурожайный скороспелый сорт спаржевой фасоли. Куст невысокий, вырастает до 40 см. Стручки желтые (рис. 51).

Рисунок 51. Сорт Лаура

Нерине – высокоурожайный кустовой среднеспелый гибрид. Вырастает до 40–50 см. Стручки зеленые, без пергаментного слоя, длиной 12–15 см, очень вкусные. Устойчив к заболеваниям.

Оран – раннеспелый кустовой сорт зерновой фасоли. Техническая спелость наступает на 79– 90-й день после появления всходов. Растения вырастают до 35–54 см.

Пантера – среднеранний кустовой спаржевый сорт. Бобы ярко-желтые.

Раннеспелый – кустовой сорт, вырастает до 52 см. Листья зеленые. Цветок белый. Бобы без пергаментного слоя и волокна, зеленые, слабоизогнутые, длиной 12 см.

Садовод – среднепоздний кустовой сорт. Его выращивают на зерно. Вырастает до 45 см. Семена пятнистые, каштановые. Очень неприхотливый сорт.

Секунда – среднепоздний кустовой сорт. Вырастает до 40 см. Бобы зеленые, без пергаментного слоя и волокон, длиной 10 см.

Тара – среднепоздний кустовой овощной сорт. Собирать урожай можно на 60-й день после появления всходов. Вырастает до 40 см.

Фасоль любит плодородную почву. Поэтому для нее следует готовить почвенную смесь в следующих пропорциях: 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя, 1 часть речного песка. Также надо добавить на ведро грунта 4 г суперфосфата и 2 г сульфата калия.

Семена фасоли следует замочить в теплой воде на сутки. Затем положить на влажную тряпочку и поместить в теплое место. Когда семена проклюнутся, их надо посеять в землю на глубину 3–6 см. Это теплолюбивая культура, поэтому почву нужно предварительно прогреть. Тару с посеянной фасолью следует накрыть пленкой и поставить в темное теплое место. Земля до появления всходов должна всегда быть влажной. Для этого ее можно осторожно опрыскивать водой. После того как появятся первые всходы, пленку убрать, а ящики с фасолью выставить на свет с южной стороны дома. Когда на растениях появятся 2–3 настоящих листочка, их следует пересадить в более глубокую посуду. Для вьющихся сортов также надо сделать опору. В качестве опоры может служить веревка, натянутая от ящика с сеянцами до верхней части окна.

Фасоль очень отзывчива на органические удобрения, поэтому ее следует регулярно подкармливать раствором перепревшего навоза. Для этого в воду надо добавить навоз и оставить на несколько дней. После чего данный раствор вылить под растения после полива. Растения очень отзывчивы на подкормку сульфатом калия и суперфосфатом, которые также следует вносить после полива. Поливать фасоль нужно регулярно, но не слишком обильно. От переизбытка влаги растения портятся. Также надо регулярно рыхлить почву. Когда лопатки фасоли начинают желтеть, ее можно собирать, это лучше всего делать утром, после полива.

Стручки фасоли будут в этом случае наиболее сочными. Убирать фасоль следует выборочно, по мере созревания плодов.

Арбуз – бахчевая культура, переводится с персидского как большой огурец. Представляет собой однолетнее травянистое растение. Плод – тыквина, бывает разной формы и цвета. Стебель растения ползучий, стелющийся, достигает длины 4 м. Плоды женские, располагаются на главном и боковых стеблях. Корневая система довольно разветвленная.

В пищу используют плоды арбуза. Они на 80 % состоят из воды. В них содержатся глюкоза, сахароза, пектиновые вещества, кальций, белки, магний, калий, натрий, фосфор, железо, витамины группы В, аскорбиновая кислота. Также они низкокалорийны. Все содержащиеся в арбузе вещества способствуют стабилизации обменных процессов в печени, препятствуют образованию камней в желчном пузыре. Но арбузы также накапливают нитраты в своих плодах.

Все арбузы можно разделить на три вида: дикорастущий, кормовой и столовый. На бахчах выращивают столовый арбуз. Существует много разных сортов столового арбуза.

Грей Бэлл – среднеспелый сорт. Начало плодоношения наступает на 85—90-й день после появления всходов. Растение плетистое, сильнорослое. Плоды крупные, округлые, светло-зеленые в полоску, достигают веса до 7 кг. Мякоть насыщенно-розовая, сладкая, сочная. Устойчив к заболеваниям.

Кримсон суит – среднеранний сорт. Начало плодоношения наступает на 80-й день после появления всходов. Растение плетистое, сильнорослое. Плоды крупные, округлые, светло-зеленые в темную полоску, вес до 9—13 кг. Мякоть ярко-красная, сладкая, сочная. Корка толстая. Устойчив к заболеваниям (рис. 52).

Рисунок 52. Сорт Кримсон суит

Крестьянин F1– среднепоздний сорт. Начало плодоношения наступает на 100-й день после появления всходов. Растение плетистое, сильнорослое. Плоды овальные, зеленые с темной полоской, с крупными семенами и с толстой коркой, достигают веса до 8 кг. Мякоть красная, сладкая, сахаристая. Устойчив к заболеваниям (рис. 53).

Рисунок 53. Сорт Крестьянин F1

Шапка императора – среднеспелый сорт. Начало плодоношения наступает на 85—90-й день после появления всходов. Растение плетистое, среднерослое. Плоды удлиненно-овальные, светло-зеленые в темную полоску, достигают веса до 8 кг. Мякоть насыщенно-красная, сладкая, сочная. Устойчив к заболеваниям.

Семена арбуза предварительно надо замочить и прорастить. Для этого их следует положить во влажную тряпочку и поместить в теплое место. Сажать можно, когда они проклюнутся.

У арбуза мощная корневая система, поэтому для него надо приготовить горшок емкостью 10 л. На дне следует сделать отверстия для стока воды, а сами горшки поставить на поддоны. Если стенки сосуда просвечивают, то их надо закрыть темной пленкой, корни не должны быть на солнце, иначе они позеленеют. Грунт нужен очень плодородный, с большим содержанием перегноя. Также в него надо положить все минеральные удобрения. Для этой цели лучше использовать комплексное удобрение. Причем грунт следует готовить за месяц до предполагаемой высадки арбуза. Его надо произвестковать так, чтобы он стал 6,0–6,5 pH кислотности. Проращенные семена сажают в середину емкости на глубину 3 см. В одну емкость можно посадить сразу 2–3 семечка, затем оставить только одно, самое сильное. Тару с семенами поместить в теплое место. Горшки можно прикрыть пленкой, чтобы почва быстро не пересыхала. После появления всходов горшки с растениями поставить на южный подоконник. Арбуз – теплолюбивое растение, для его роста и развития требуется температура не ниже 25–30 °C днем и 18–20 °C ночью. Влажность воздуха должна быть низкой, арбуз прекрасно растет при сухом воздухе. При размещении растений на подоконник следует проследить, чтобы рама была двойной и на арбузы не попадал холодный воздух.

Для начала специалисты не советуют выращивать больше двух растений в комнате. В теплице для получения плодов арбуза требуется 3 месяца, половина этого срока уходит на рост вегетативных органов растения, вторая половина – на нарастание и созревание плода. В комнате арбузы поспевают в эти же сроки.

Арбуз – растение длинного светового дня, поэтому ему необходимо досвечивание. Это лучше всего делать люминесцентными лампами, которые следует прикрепить к окну. Также надо использовать и светоотражатели со стороны комнаты. У арбуза мелкие листья и тонкий стебель. Для увеличения данных органов надо регулярно делать подкормки. В вегетативный период растениям в большей мере необходимы азот и фосфор, при плодообразовании лучше делать подкормки калием. Известно, что наличие калия и фосфора увеличивает сахаристость плодов, азот же, напротив, снижает ее. Подкормки следует проводить регулярно, через каждые 2–3 недели. Поливать следует регулярно и обильно теплой водой.

Стебель следует выращивать на опоре. Когда он достигнет 1 м длиной, верхушку его надо прищипнуть. Боковые побеги также следует прищипнуть, оставляя несколько листьев с завязью. На растении не надо оставлять больше двух плодов. В комнатных условиях большее количество просто не вызреет. Опылять цветки следует вручную, с помощью трех пустоцветов.

Когда плод станет размером с апельсин, его надо поместить в сетку и подвязать. В противном случае он упадет. В комнате плод вырастает до 800 г, с тонкой коркой. Спелость арбуза можно определить по целому ряду признаков. Зрелые плоды глянцевые, тогда как незрелые покрыты матовым налетом. Прицветник усыхает, а волоски плодоножек опадают. Плоды при стуке издают глухой звук. Совокупность всех перечисленных признаков и позволяет определить спелость плода.

Земляника – травянистое многолетнее растение. Культура довольно молодая. О ней впервые стало известно только в XV–XVI вв. В России же землянику стали выращивать еще позднее. Но в настоящее время в нашей стране земляника дает такой обильный урожай, как нигде в мире.

Размножается она корневищами, усиками и семенами. Стебель у данной культуры прямой, розетки прямостоячие. Листья зеленые и темно-зеленые, резные. Цветы белые одиночные. Плоды – ягоды разного размера, формы и цвета: от темно-розового до темно-красного. Семена мелкие, желтые.

В пищу употребляют плоды земляники. Листочки заваривают в чай. В землянике содержится много витамина С, также в ней много разных сахаров и различных микроэлементов.

Землянику можно выращивать в комнате в любое время года. Выведено около 1000 различных сортов земляники. Для выращивания в комнатных условиях лучше выбирать скороспелые компактные самоплодные сорта.

Заря – высокоурожайный ранний универсальный компактный самоплодный сорт. Куст довольно высокий. Цветоносы располагаются на уровне листьев. Ягоды блестящие, ярко-красные, средней величины, яйцевидной формы. Мякоть светло-красная. Семена вдавлены в мякоть. Соцветия многоцветковые, раскидистые (рис. 54).

Рисунок 54. Сорт Заря

Валента – холодостойкий ранний высокоурожайный сорт. Растение невысокое. Куст хорошо облиственный, прямостоячий. Соцветие компактное. Ягоды довольно большие, конической формы, блестящие, красные, с шейкой. Мякоть плотная, красная, с кисло-сладким вкусом. Семянки вдавлены в мякоть, желтоватые. Устойчив к заболеваниям.

Избранница – высокоурожайный универсальный раннеспелый сорт. Куст среднего размера, приподнятый, компактный, хорошо облиственный. Цветоносы расположены на уровне листьев или ниже них. Они густоопушенные. Плодоножки толстые и длинные. Ягоды довольно крупные, конусообразной формы, с шейкой, багровые. Мякоть сочная, плотная, кисло-сладкая, ароматная. Сорт холодостойкий, засухоустойчивый. Устойчив к различным заболеваниям (рис. 55).

Рисунок 55. Сорт Избранница

Былинная – высокоурожайный универсальный очень ранний сорт. Куст прямостоячий, мощный, облиственный. Розетки красные и толстые. Цветоносы расположены ниже листьев, довольно толстые. Соцветия компактные и многоцветковые. Ягоды светло-красные, округло-овальные, среднего размера, с шейкой. Мякоть плотная, красная, кисло-сладкая, с приятным ароматом. Устойчив к заболеваниям.

Талисман – позднеспелый высокоурожайный универсальный сорт. Куст маленький, компактный. Розеток образуется много. Цветоносы расположены ниже листьев. Ягоды красные, крупные, круглоконические. Мякоть плотная, красная, с приятным ароматом. Семена вдавлены в мякоть. Устойчив к болезням.

Земляника – это светолюбивое и теплолюбивое растение, поэтому ее следует выращивать на утепленной лоджии или на подоконнике на южной, юго-западной или юго-восточной стороне. Семена перед посевом надо замочить в растворе питьевой соды. Раствор следует разводить в пропорции 0,5 г соды на 1 л воды. Земляника любит плодородную, легкую и рыхлую почву. Поэтому для нее можно купить в специализированных магазинах готовый грунт или сделать его самим, смешав 1 часть дерновой земли с одной частью перегноя и 1 частью песка. Сажать землянику можно в обычные цветочные или специальные горшки объемом 2–2,5 л. Если же сажать ее в литровые горшочки, то через 1 или 1,5 месяца растения следует пересаживать в тару большего размера. Семена надо посеять во влажную почву и слегка прикрыть слоем перегноя. Затем накрыть пленкой и поместить в теплое место. Для прорастания необходима температура 17–20 °C. Почва всегда должна быть влажной. Если она засохла, то ее надо обрызгать водой. Поливать не следует, можно смыть все семена. После появления всходов (это происходит на 3-й неделе после посева), укрывной материал надо убрать. Тару переставить на светлое место. Когда появятся 3–4 первых настоящих листочка, провести пикировку. При этом растения следует заглублять в почву до семядольных листиков. Поливать землянику регулярно водой комнатной температуры. В жаркое время года ее надо опрыскивать водой 2–3 раза в неделю. Также регулярно раз в 2 недели растения подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Для того чтобы земляника всегда давала хороший урожай, ремонтантные сорта следует заменять каждые два года.

Болезни овощей можно разделить на две группы: паразитарные и физиологические. Паразитарные болезни возникают от деятельности различных грибов. Их также называют гнилью. Физиологические болезни вызываются нарушениями функций растений, неправильным выращиванием, плохими условиями хранения и т. д. Это может быть побурение кожицы и мякоти плодов, точечный некроз, туманность и т. д.

Также все болезни можно разделить на быстро развивающиеся (они образуются после механических повреждений) и медленно развивающиеся.

Сюда, как уже было сказано, можно отнести все заболевания, вызванные нарушением в развитии растений, неблагоприятным воздействием окружающей среды, ошибками, допущенными при выращивании овощей.

Прежде всего данные заболевания проявляются в неумении огородников правильно определить все оптимальные факторы развития растений. Часто бывает так, что огородники дают растениям больше, чем нужно, воды, удобрений солнечного освещения, что приводит к печальным результатам. К этой группе заболеваний можно отнести нарушения, вызванные неправильным водным режимом, плохой почвой, неточной дозировкой удобрений, повреждения, причиненные солнцем, градом, отходами промышленных предприятий, загрязнением воздуха, неправильным использованием защитных препаратов. Сначала надо точно определить причину заболевания и только потом приступать к лечению. Но физиологические заболевания легче предупредить. Для этого надо точно знать все способы выращивания овощных культур.

Чаще всего из данной группы заболеваний встречаются:

Антракоз салата, который проявляется водянистыми пятнами на листьях. Листья постепенно буреют, но при этом плесенью не покрываются. Преимущественно это заболевание поражает растения, посаженные осенью.

Сухая пятнистость плодов перца. Это заболевание проявляется в пятнах на концах плодов. Плоды гниют под воздействием микроорганизмов во влажной среде. Для профилактики данного заболевания необходимо регулярно поливать растения.

Туманность капусты, выраженная в побурении сердцевины белокочанной капусты. Это происходит при длительном хранении капусты при низких температурах.

Размягчение плодов огурца на грядке со стороны земли.

Черное сердечко картофеля. Причины последних двух заболеваний изучены плохо.

Вирусы, проникающие в клетки овощей, наносят им серьезный урон и вызывают различные заболевания. Это могут быть изменения окраски листьев и стеблей, появление на них желтых и светло-зеленых пятен. Все данные разновидности обычно объединяют под общим названием – мозаика. Одним из распространенных возбудителей данного заболевания является вирус табачной мозаики огурцов. Он поражает не только огурцы, но и многие другие виды овощей и декоративных растений.

Пятнистость пораженных участков растений может быть отчетливо видна. Такие заболевания называют кольцевой мозаикой.

Есть еще группа вирусов, вызывающих на листьях некрозные пятна. Они способствуют деформации листьев.

Чаще всего вирусные инфекции переносят насекомые, которые питаются соками растений. Это могут быть различные тли, трипсы и др. Также вирусы можно перенести механическим путем с капельками растительного сока. Например при уборке урожая, окапывании растений, срезке цветов. И только малая часть вирусов как возбудителей болезней попадает на растения из почвы. Это могут быть вирус обыкновенной мозаики, нематоды, почвенные грибки, которые паразитируют на корнях растений.

Также вирусы могут переноситься при вегетативном размножении растений, черенковании, через клубни и луковицы. Некоторые вирусы передаются через пыльцу и семена. В последнем случае пораженные растения оказываются недоразвитыми, листья их покрыты мозаичной окраской. В основном этому заболеванию подвержены растения, посаженные осенью.

Сначала при вирусном заболевании следует определить способ переноса инфекции, после чего выбрать способ защиты. Это может быть опрыскивание сосущей мошки для ее уничтожения, дезинфекция почвы, инструментов, рук, тары. Но прежде всего надо уничтожить заболевшее растение. Его обычно сжигают. Оставляют только здоровые растения.

Все бактерии разделяют на несколько групп в зависимости от признаков заболевания.

К первой группе можно отнести все те бактерии, которые вызывают гнилостное распадение мягких тканей. Это гниль моркови, томатов, декоративных растений. Надо отметить, что каждый вид овоща подвергается заболеваниям различными бактериями.

Ко второй группе относят бактерии, вызывающие пятна на листьях. Обычно потом эти пятна распространяются и на другие органы растения. В сухую погоду эти участки сухие, а во влажную на пораженных местах образуется слизистая бактериальная масса. Чаще всего бактерии этой группы распространяются семенами.

В третьей группе бактерии проникают в проводящую систему растений, распространяются по сосудам и поражают все растение. Через некоторое время оно погибает. Бактерии часто поражают сразу все растения, вызывают гниение кочанов капусты, лука. А в срезе луковицы можно легко обнаружить болезнь в виде желтых пятен. Эта болезнь распространяется семенами.

К следующей группе относят бактерии, вызывающие различные опухоли. Бактерии, проникая в ткани, вызывают чрезмерное увеличение клеток и получаются наросты. Обычно их можно встретить на корнях, корневищах, стеблях растений.

Данные бактерии живут в почве и распространяются через поврежденную корневую систему растения. Больные корни обычно уже не могут выполнять свою работу и растение погибает. Также бактерии поражают ослабленные или поврежденные растения, которые растут при неблагоприятных условиях. Неблагоприятными условиями могут быть повышенная влажность воздуха, высокая температура, тяжелая глинистая почва. Защита от данных бактерий заключается в профилактике заболевания и своевременной локализации. Это достигается созданием оптимальных условий для выращивания растений и удалением больных растений. Кроме того, необходимо соблюдать правильный севооборот, чередовать и совмещать культуры.

В растениеводстве практически не применяют химические препараты антибактериального действия. Землю просто пропаривают, дезинфицируют протравой, калиевым марганцем, формалином. Также протравливают посадочный материал, чтобы избежать переноса инфекции семенами и саженцами. В период вегетации бактериозов задерживают опрыскиванием препаратами, содержащими медь. Но эту операцию проводят довольно редко.

Болезнетворные грибки распространяются спорами, которыми и размножаются. Внешний вид спор у отдельных видов грибков, их форма, развитие отличаются от других. Поэтому их довольно легко определить при заболевании растений. Споры разносят вода, ветер, насекомые и пр. Также они могут распространяться с помощью растений механическим путем. На растениях сразу же, как возникают благоприятные обстоятельства (влажность, температура), они начинают расти и образуют грибковое волокно. Оно постепенно превращается в грибницу очень маленьких размеров. Она создает еще споры, и грибок развивается по новому циклу. Большая часть грибков образует два типа спор. Они довольно устойчивы ко всем неблагоприятным условиям окружающей среды. Споры бывают открытыми или же закрытыми в плодовых телах самых разных форм.

Поражение грибком растительных тканей можно обнаружить по целому ряду признаков: мучнистый налет, коричневатые кучки спор ржавчины, пылевые налеты серой плесени, необъяснимое увядание растений. В последнем случае грибница обычно находится внутри тканей растения.

Некоторые грибки могут расти только на определенных видах растений. Другие прекрасно развиваются на нескольких разных видах. Есть и полифаговые грибки, которые паразитируют практически на всех культурах.

Самые распространенные грибки переносятся с почвами или пораженными ими органами растений. Они могут быть объединены в колонии или же существовать по отдельности. Из-за колонии таких грибков могут полностью погибнуть прорастающие посевы или черенки. У растений чернеет корневая ножка и стебель в нижней части. Само растение постепенно увядает и гибнет. Это заболевание называют черной ножкой, а ее возбудителей – рассадной гнилью. Если такая инфекция проникнет в рассадники, то все растения погибают. Особенно этому подвержены салат, томаты, капуста.

Из всех паразитов больше всего растения страдают от плодовой гнили, пеницилливого гриба, фитофтора, ботритиса.

Плодовая гниль – одно из самых известных заболеваний в мире. Его можно обнаружить осенью в виде коричневой или бурой гнили. В хранилище она становится черной. Если же влажность высокая, то появляется серовато-белый налет.

Пеницилловый гриб поражает томаты. В результате его жизнедеятельности появляется гниль, мокрая и мягкая. Она покрывается белой плесенью.

Ботритис вызывает общее гниение, при котором размягчается тело плода со светлыми пятнами и серым налетом. Или же он выражается в виде небольших черных пятен. Эта болезнь развивается довольно медленно. Обычно поражает лук и картофель.

Из латентных паразитов самый большой вред наносят горькая плодовая гниль, трихосептория, фузариум.

Белая гниль поражает многие культуры. В нижней части стебель загнивает, а верхняя часть растения увядает. Пораженные листья становятся светло-зелеными, практически белыми, водянистыми, могут покрыться белым налетом. На срезе стебля можно увидеть черные образования.

Мучнистая роса поражает многие виды растений. Возбудителями этого заболевания являются наружные паразиты, мучнисторосяные грибы. На растениях сначала появляются маленькие мучнистые пятнышки серого или фиолетового цвета, которые становятся больше. Существует несколько видов грибков этого заболевания, которые могут жить только на определенных видах растений. Поэтому у заболевания признаки могут отличаться друг от друга. Для борьбы с ним используют фунгициды на сере. Но они эффективны только при температуре 20–30 °C. При более низкой температуре они не дают надежных результатов. Можно также применять сульфуратор.

Ложномучнисторосяные грибки распространяются с воздухом и контактно, также вместе с брызгами воды. На верхней стороне листьев растений сначала появляются светлые пятна или фиолетовый плесневелый налет. На растительных же остатках образуются устойчивые споры, которые пережидают холодное время года. Это заболевание возникает при высокой влажности воздуха, больших перепадах температуры. Поэтому чаще всего распространяется весной и осенью, когда высокие дневные температуры резко сменяются низкими ночными.

Все зараженные растения и остатки надо уничтожать, но не класть в компостную кучу (в ней споры отлично переживут зиму). Почву следует обработать формалином.

Серая гниль появляется как в парниках, так и на открытых грядках. Она повреждает практически все части растения. Сначала на пораженных участках образуются мелкие коричневые пятна, а на цветах появляются точки такого же цвета, на плодах – бурые водянистые участки. Во влажную погоду все пятна увеличиваются и на зараженной поверхности появляется пылевой слой серо-бурых спор. Растения начинают гнить с поврежденных участков.

В сухую погоду пятна подсыхают и ткань разрывается. Со временем на этих же участках образуется склероций – твердые тела сначала белого цвета, затем черного. Склероции не погибают даже при неблагоприятных условиях в течение 5 лет.

Серая плесень может сначала образоваться на отмерших растениях и только потом перекочевать на здоровые экземпляры. Для того чтобы не возникло данное заболевание, надо растениям создать благоприятные условия, устранять все растительные остатки, соблюдать в таре чистоту, проветривать помещение с целью понижения влажности.

В первую очередь надо провести профилактические мероприятия. Они включают в себя дезинфекцию почвы паром или формалином. Если в почве появились первые признаки заражения, то надо полить или опрыскать ее нужным химическим препаратом. Чаще всего грибки поражают стебель, поэтому в первую очередь у растения надо осматривать именно стебель.

Фузариоз – один из самых распространенных почвенных грибков. При заражении растений этим грибком рассада увядает и загнивает, а взрослые растения желтеют и отмирают. Также он сильно портит луковицы и семена посадочного материала. Растения заражаются из почвы через корневые волоски. Первые признаки заболевания проявляются в виде бурения или почернения базальной части растения. Во влажную погоду на зараженных частях появляется серый налет из спор. Сами грибки проникают во все слои тканей и выделяют токсины, из-за которых отмирают клетки. Вода перестает поступать, и растения гибнут.

После того как растения погибают, грибки живут в их останках и почва заражается. Поэтому пораженные растения следует удалять, а почву всегда обрабатывать паром или формалином.

Вертициллез – это также одно из неприятных заболеваний растений. Его вызывает почвенный возбудитель. Первые признаки заболевания – это пожелтение листьев в середине вегетации. Растение очень быстро гибнет. На корнях и стеблях нет видимых дефектов. Только при вертикальном разрезе можно заметить побурение тканей. Грибница, попадая из зараженной почвы в сосуды растения, закупоривает их, выделяет ядовитые вещества и растение погибает. С данным заболеванием надо бороться точно так же, как и с фузариозом.

Склероциальная пыль – это почвенный грибок. При заражении данным грибком стебли растения загнивают, а само оно увядает. На поверхности пораженных участков виден ватный налет, а внутри – клубневидные образования, склероции. Сначала они белые, затем становятся черными. Этот гриб также попадает в почву с остатками пораженных растений. Он может храниться в ней 5–6 лет. При появлении нужного носителя сразу же начинает развиваться. Также его могут перенести с одного участка на другой вместе с пораженным растением, плодами, посевным материалом.

Для защиты растений от этого заболевания надо протравливать семена и рассаду препаратами, содержащими ртуть. Почву надо продезинфицировать формалином. Если же растение заболело, то его следует немедленно удалить и уничтожить.

Ржавчинные грибки можно легко увидеть в виде пучков коричневых, красных, черных спор, которые появляются на зараженных местах. Размножаются они довольно сложно и образуют 5 видов спор. Осенью образуются зимние споры, способные спокойно переждать мороз. Весной в мицелии появляются весенние споры, которые при попадании на растения заражают его. В листьях больных растений присутствуют еще два вида спор, которые соединяются вместе и получается мицелий, образующий летние споры. Летние споры распространяются в течение всего вегетационного периода.

Это заболевание меняет растение. Надо отметить, что одни и те же споры на разных культурах ведут себя по-разному. На одних видах сразу же развивается болезнь, а на других только паразитирует, как на промежуточном хозяине. Все это затрудняет борьбу с данным заболеванием. Зараженные растения следует сразу же удалять. Для посадки надо использовать только здоровые семена и рассаду. Но самым лучшим способом борьбы является посадка более устойчивых к грибкам сортов.

В заключение еще раз следует перечислить основные правила, при соблюдении которых можно избежать многих болезней растений.

В первую очередь, почву для посадки растения надо всегда обрабатывать паром, формалином, прокаливанием.

Влажность воздуха в помещении следует снижать. Для этого все культуры лучше сажать разреженно, проветривать помещение. Не слишком сильно увлекаться обрызгиванием растений.

Не стоит злоупотреблять азотными удобрениями, которые способствуют появлению мягких водянистых растительных тканей, уменьшают сопротивляемость растений к паразитам. Также следует помнить, что калийные удобрения, напротив, повышают сопротивляемость растений к паразитам.

Надо всегда обеспечивать растениям нужное количество света, оптимальную температуру воздуха.

Нельзя закладывать остатки больных растений в компост. Их следует сразу же уничтожать.

Для размножения надо использовать только здоровые растения.

Правильно ухаживать за разными видами растений, учитывая их специфические запросы. Это повышает их сопротивляемость ко всем болезням.