Комнатные растения объединяют все сорта и гибриды, которые селекционерам (в том числе любителям) удалось создать за многие годы. Ведь в природе нет «настоящих» комнатных растений, поскольку ни в одно из них изначально не была заложена способность развиваться в условиях пространства, ограниченного цветочным горшком и закрытого помещения, тем более что условия в нем часто диаметрально противоположны привычным – дикой природе. Вот, например, фикус. В естественной среде это большое дерево, а в квартире оно растет пусть и в большой по объему, но все-таки кадке. При этом фикус вполне адаптировался к навязанному ему содержанию и сохранил все свои черты. Другим примером приемлемого существования в экстремальных условиях может служить бонсай (техника, пришедшая из Китая и Японии и существующая тысячелетия).

К сказанному добавим, что большинство комнатных растений родом из тропиков, для которых характерен теплый влажный климат, или из пустынь и полупустынь, где всегда жарко и сухо. Поэтому в понятие «комнатные растения» включаются сорта и гибриды, объединенные способностью более или менее долго существовать в помещении, будучи высаженными в цветочные горшки, но при этом виды отличаются как своими характеристиками, так и требованиями к уходу и условиям содержания.

Большая часть растений, которые культивируются в помещении, являются покрытосеменными и относятся к группе, в состав которой входят 390 семейств и, как минимум, 250000 видов. Популярные комнатные растения составляют мизерную часть этого огромного количества. При этом каждое из них обладает определенными достоинствами и преимуществами, благодаря которым они и завоевали себе место на комнатном окне или на полу квартиры.

Представители царства растений, прежде чем попасть в наши дома, прошли некий искусственный отбор, параметрами которого выступали предпочтения и пристрастия человека. Поэтому практически о каждом виде можно поведать отдельную, нередко драматическую историю, которая началась с эпохи Великих географических открытий, когда к неведомым берегам устремились исследователи, ученые, а также авантюристы и искатели приключений. Из своих путешествий они привозили и растения, которые чем-либо поразили их – формой, цветом, строением.

В начале XIX в. была налажена доставка необычных растений из Южной Америки, Австралии и Океании в Европу. Надо сказать, что это представлялось достаточно сложной задачей. Поскольку среди путешественников и торговцев мало кого можно было назвать ботаником, а времени и опыта им явно недоставало, то они, не дожидаясь, пока растения зацветут и дадут семена, просто грузили их на парусные суда в обычных деревянных ящиках. Поэтому неудивительно, что большинство видов погибало еще по дороге, которая нередко растягивалась на многие месяцы и проходила через разные климатические пояса, теплые и холодные моря.

В пути растениям требовалась пресная вода, количество которой всегда было ограниченным. Привыкшие находиться во влажном тропическом лесу, они оказывались под палящими лучами солнца и получали ожоги. Кроме того, нередко растения окатывались морской водой и страдали от соли. Семена часто теряли всхожесть.

Учитывая все сложности, понятно, что первыми в Европе появились наиболее неприхотливые растения – луковичные, клубневые, суккуленты и те, семена которых могли храниться без ущерба длительное время.

Положение несколько облегчилось, когда в 1834 г. был изобретен так называемый ящик Уорда. Приспособление представляло собой мобильную мини-теплицу, в которой растения легче переносили все тяготы пути. Толчком к появлению этого ящика послужило наблюдение Н. Уорда за папоротниками, прекрасно чувствовавшими себя, будучи размещенными в стеклянной камере, в которой влажность воздуха оказывалась более высокой. Подобную конструкцию стали устанавливать не только в домах, но и на палубах кораблей. С этого времени в Европу хлынул поток орхидей, папоротников, бромелиевых.

Но растения недостаточно было только доставить, их надо было еще и сохранить. Задача часто осложнялась и тем, что сведения о естественной среде произрастания видов были весьма скудными, и ботаникам в вопросах ухода за растениями и их размножения приходилось учиться на собственных ошибках и полагаться на свою интуицию. К этому времени в европейских странах уже имели представление о зимних садах и оранжереях (от фр. orange – «апельсин»), в которых первоначально размещали экзотические растения. Постепенно знания об особенностях их содержания накапливались, и многие виды покидали теплицы и поселялись в домах обычных людей. Правда, стоит отметить, что нередко данный процесс растягивался на столетия: например, фуксию привезли в Европу в 1788 г., но только в середине XIX века она превратилась в комнатную культуру.

В XX в. селекционеры и генетики создали немалое количество сортов, в том числе отличающихся неприхотливостью. Но, несмотря на длительную историю «одомашнивания» и селекции, до сих пор среди комнатных растений немало таких, которым требуются особые условия, чтобы они могли чувствовать себя комфортно. Ведь в основном это выходцы из Южной и Центральной Америки, Юго-Восточной Азии, Южной Африки и Австралии; небольшое количество привезено из стран Средиземноморья.

Надо сказать, что изначально в разведении комнатных растений дома люди чаще всего преследовали чисто практические цели. Так на окнах появился лимон, с плодами которого приятно пить чай; алоэ, известное своими целебными свойствами; герань, отпугивающая насекомых и очищающая воздух, и др. С течением времени польза от растений перестала быть главным критерием, на первый план выдвинулось желание декорировать свое жилище, поэтому прекрасные орхидеи, нежные цикламены и кливии, необычные литопсы и кактусы потеснили «практичных» собратьев.

В современном мире лидером в цветоводстве является Голландия. Здесь это целая отрасль, наукоемкое производство, на которое работают специализированные центры, лаборатории, занимающиеся селекцией, разработкой новых способов ухода за растениями и методов борьбы с вредителями и болезнями, от которых страдают декоративные виды. Тем не менее хочется заметить, что отношение отечественных и зарубежных цветоводов к своим зеленым питомцам различное. Для западного человека растение, даже самое необыкновенное и потрясающее, – это всего лишь товар, примерно такой же, как искусственные цветы или обои. И если по каким-то причинам оно перестало устраивать хозяина, то рекомендация короткая: «Выбросить и приобрести другое». Примерно так некоторые переводные издания советуют поступать и нашим любителям цветов, поэтому в справочниках часто информация о содержании того или иного вида дана очень скудно, а ведь зачастую именно мелочи и тонкости ухода имеют огромное значение.

В нашей стране иной подход: отечественным цветоводам хочется сохранить растение, даже если заранее известно, что все попытки могут не дать результата. Поэтому мы постараемся максимально полно рассказать о комнатных деревьях и кустарниках, чтобы они долгие года радовали вас своими декоративными листьями, цветением и даже съедобными плодами.

Выдающемуся шведскому ботанику К. Линнею принадлежит разработка биноминального способа наименования растений, введенного им в научный обиход еще в XVIII в. Суть его состоит в том, что в названии растения указываются его род (стоит на первом месте) и вид (находится на второй позиции). После них может следовать имя ботаника, который предложил данное название, причем длинные фамилии сокращаются (L. (С. Linne – Карл Линней), Engl. (A. G. Engler – А. Г. Г. Энглер) и др.), короткие, как правило, пишутся полностью (Gay, Moore и др.). Например, у растений, подвергшихся селекции, помимо общепринятого названия, указываются copт (cultivar (cv.) – азалия cv. «Карл Глесир») или форма (forma (f.) – f. папа (ф. низкая)), причем название растения, фамилию автора и форму положено писать на латыни, а название сорта – на языке селекционера.

В природе существует огромное количество растений, но тем не менее между отдельными можно увидеть не только различия, но и явные признаки сходства, что определяется их родственностью. Это стало основанием для того, чтобы объединить родственные виды в семейства: акантовые (афеляндра, белопероне и др.); агавовые (драцена, юкка и др.); амариллисовые (кпивия, зефирантес и др.); ароидные (диффенбахия, монстера и др.); аралиевые (шеффлера, плющ и др.); пальмовые (финиковая пальма, хамедорея и др.); бегониевые (бегония); бромелиевые (эхмея, вриезия и др.); толстянковые (каланхоэ, эониум и др.); вересковые (азалия, рододендрон и др.); молочайные (акалифа, пуансеттия и др.); гераниевые (пеларгония); геснериевые (сенполия, глоксиния и др.); лилейные (хлорофитум, аспидистра и др.); мальвовые (абутилон, гибискус и др.); марантовые (маранта, калатея и др.); перцевые (пеперомия); рутовые (апельсин, муррайя и др.); крапивные (пилея, пеллиония и др.); виноградовые (циссус, тетрастигма Вуанье и др.).

Чтобы разобраться в том, что требуется растению для нормального роста, развития и размножения, необходимо иметь представление о его морфологии, то есть строение. Растение вообще и комнатное в частности – это целостный организм (рис. 1), состоящий из корня, стебля, листьев. Цветущие виды дают цветок, из которого развивается плод с семенами.

Основным вегетативным органом растения является корень, в функции которого входят удержание всех надземных частей в вертикальном положении и снабжение его питательными веществами и водой, благодаря чему растение растет, закладывает листья, цветки, формирует плод. Поэтому необходимо придерживаться соответствующего водного режима и поливать растение, чтобы оно не увяло, а земляной ком не высох.

Рис. 1. Общий вид растения: 1 – корень; 2 – корневая шейка; 3 – стебель; 4 – лист; 5 – пазушная почка; 6 – бутон; 7 – цветок

Подземная часть у растений имеет различное строение. Корень бывает в большей или меньшей степени разветвленным и образовывает корневую систему (рис. 2). В зависимости от своего строения она может быть стержневой, состоящей из центрального корня, который продолжает осевой побег и от которого отходят боковые корни, и мочковатой, если корневая система формируется из отдельных, приблизительно равных по длине и развитию корней.

Рис. 2. Типы корневой системы растений: а – стержневая: б – мочковатая

Форма, размер, строение и другие характеристики корня определяются функциями, что он выполняет, и могут изменяться под влиянием той среды, в которой он развивается. Чаще всего корни бывают подземными, но ряд комнатных растений имеет и воздушные корни (рис. 3). Это характерно для монстеры, пальмы, филодендрона и пр. Воздушные корни направлены вниз, к грунту, достигнув которого они закрепляются, чтобы создавать дополнительную опору для стеблей и обеспечивать поступление к верхним органам добавочных питательных веществ и воды.

Рис. 3. Орхидея: 1 – лист; 2 – стебель; 3 – воздушные корни

Стебель представляет собой вегетативный орган, выполняющий проводящую функцию (по нему перемещаются и равномерно распределяются по частям растения минеральные соли и вода, поступающие из грунта) и функцию механической оси, на которой располагаются листья, почки, цветки. Данная часть растения называется именно стеблем, если не отличается особой плотностью, что характерно для травянистых растений. Она представляет собой соломину, если полая внутри и имеет выраженные узлы, как, например, у злаковых. Одревесневший разветвленный или неразветвленный стебель – это ствол.

По признаку плотности стебля растения классифицируются на:

• травянистые (стебель нежный на всем протяжении);

• полукустарниковые (стебель одревеснел только в основании);

• кустарниковые (все ветви одревесневшие и ветвятся от основания);

• древесные (ствол ветвится лишь в верхней части).

Стебель по форме поперечного среза бывает округлым, трех– или четырехгранным, сплюснутым. Как правило, у растений стебель прямостоячий, хотя есть немало видов, у которых он лежачий, приподнимающийся, ползучий, вьющийся, цепляющийся (рис. 4).

Рис. 4. Разновидности стебля у комнатных растений: а – прямостоячий; б – приподнимающийся; в – цепляющийся; г – вьющийся; д – стелющийся; е – ползучий

Стебель с почками или развившимися листьями называется побегом; место, где лист или почка прикрепляются к стеблю, – узлом (визуально это выглядит как небольшое утолщение); стебель между 2 рядом находящимися узлами – междоузлием (рис. 5). В зависимости от длины междоузлий меняются форма и размер стебля. У одних величина междоузлий измеряется миллиметрами, например у луковичных, у других может составлять и 50 см, в частности у папайи.

Рис. 5. Строение побега: 1 – стебель; 2 – лист; 3 – узел; 4 – междоузлие; 5 – пазуха листа; 6 – пазушная почка; 7 – верхушечная почка

Общий внешний вид растения зависит от того, как на нем располагаются почки и каково их количество. Те, которые имеют развитую верхушечную почку, отличаются сильным вертикальным ростом побегов; при наличии развитых боковых почек растут горизонтальные ветви. Неодинаково и количество почек, что также сказывается на внешнем виде культур. Если, например, у пальмы есть только одна (верхушечная) и растение погибает при ее повреждении, то у фикуса почек много.

У некоторых видов есть подземные стебли (к ним относятся клубни, корневища и луковицы), являющиеся органами вегетативного размножения и сохраняющими растения, если период неблагоприятен для их роста и развития.

Лист – это особый орган, в котором происходит процесс превращения неорганических веществ в органические, то есть фотосинтез. Лист имеет листовую пластинку (так называется расширенная часть) с жилками, ее поддерживающими, прилистники, стеблевидный черешок, предназначенный для крепления листовой пластины к стеблю. Но это может осуществляться и без помощи черешка. Соответственно листья называются черешковыми или сидячими. Если имеется расширенное основание, обнимающее стебель, то это влагалищные листья (рис. 6).

Рис. 6. Разновидности листьев по способу прикрепления к стеблю: а – черешковый лист; б – сидячий лист; в – влагалищный лист

Парные листочки у основания листа называются прилистниками (рис. 7).

Листья прикрепляются к стеблю по-разному, и, в зависимости от количества листьев в узле, расположение бывает (рис. 8):

• очередным (по 1 листу);

• супротивным (по 2 листа);

• мутовчатым (по несколько листьев прикреплено к стеблю растения).

Рис. 7. Лист с прилистниками

Рис. 8. Разновидности листорасположения: а – очередное; б – супротивное; в – мутовчатое

Если у растения стебель укороченный, то листья образуют прикорневую розетку (рис. 9).

По своему строению листья бывают простыми и сложными. Первые состоят из так называемой листовой пластинки (она может быть и сильно изрезанной) и черешка; вторые рассечены на отдельные небольшие сегменты (они называются листочками), при этом нередко каждый сегмент с помощью собственного черешка прикрепляется к основному черешку. Сложные листья очень неоднородны (рис. 10) и классифицируются на:

Рис. 9. Прикорневая розетка

Рис. 10. Разновидности сложного листа в зависимости от его формы: а – парноперистый; б – непарноперистый; в – тройчатый

• перисто-сложные, у которых листочки располагаются попарно с обеих сторон главного черешка и называются парноперистыми. Если на конце перисто-сложного листа оказывается один непарный листочек, то такой лист называется непарноперистым;

• пальчато-сложные, у которых листочки отходят от конца общего черешка;

• тройчатые, если 3 листочка располагаются на одном черешке.

Разнообразны листья и по форме листовой пластины (рис. 11). При этом если отсутствуют вырезы или если они меньше ¹/₄ ширины полупластины, то лист называется цельным.

Рис. 11. Разновидности листа в соответствии с формой листовой пластины: а – овальный; б – яйцевидный; в – обратнояйцевидный; г – лопатчатый; д – ромбовидный; е – копьевидный; ж – стреловидный; з – округлый

Рис. 11 (продолжение). Разновидности листа в соответствии с формой листовой пластины: и – ланцетный; к – лировидный; л – перисто-лопастной; м – перисто-рассеченный; н – линейный; о – продолговатый; п – игольчатый; р – чешуйчатый

У линейных листьев длина намного больше ширины; у продолговатых длина больше ширина в 3-10 раз, причем верхушка и основание имеют закругленную форму. У ланцетного листа длина и ширина соотносятся так же, как у продолговатого, но в отличие от последнего верхушка и основание заостренные. У яйцевидных листьев длина больше ширины примерно в 1,5–2 раза, причем максимум ширины приходится на основание; у обратнояйцевидных все наоборот. У овальных листьев ширина и длина соотносятся так же, как у яйцевидных, но максимальной ширины достигает средняя часть листовой пластины. У округлых длина и ширина приблизительно одинаковы, но иногда длина может незначительно преобладать. Игольчатые и чешуйчатые листья характерны для хвойных растений и представляют собой иголки или чешуйки. У остальных видов листья напоминают те или иные геометрические фигуры, по которым и названы.

Листья различны и по характеру края своей пластины. По этому признаку выделяются цельнокрайние и листья с различными очертаниями – зубчатые, пильчатые, городчатые, волнистые, лопастные, раздельные, рассеченные (рис. 12).

У зубчатых листьев край покрыт перпендикулярно расположенными острыми зубцами; у пильчатых зубцы направлены к верхушке листа; у городчатых край представляет собой чередующиеся округлые выступы и острые выемки.

Рис. 12. Разновидности листа по форме его края: а – цельнокрайний; б – зубчатый; в – пильчатый; г – городчатый; д – волнистый; е – лопастной; ж – раздельный; з – рассеченный

Если край листовой пластины более развит по сравнению со срединной частью и оказывается волнообразно изогнутым, то он называется волнистым.

Чтобы различить лопастные, раздельные и рассеченные листья, надо установить, насколько глубоко доходят вырезы: у лопастного части, называющиеся лопастями, тупые и не бывают более ¹/₄ полупластинок; у раздельных вырезы составляют более половины ширины полупластинки и образовавшиеся части называются долями; у рассеченных части достигают средней жилки и называются сегментами.

Листовая пластина пронизана сосудисто-волокнистыми пучками, то есть жилками, которые образуют сетку (нервацию, придающую листовой пластине прочность и служащую своеобразной проводящей системой, по которой циркулирует сок растения), что в совокупности называется жилкованием. По этому признаку различаются листья с жилкованием (рис. 13):

• параллельным (несколько жилок тянутся от основания к вершине листа параллельно друг другу);

• дуговым (несколько жилок идут параллельно краю листа);

• пальчатым (жилки направлены от основания пластины в разные стороны);

• перистым (боковые жилки отходят от средней в разные стороны).

Фотосинтез – основная, но не единственная функция листа. В нем протекает и процесс дыхания. На свету растение выделяет кислород, в темноте оно его поглощает, причем количество выделенного в десятки раз превышает количество поглощенного.

Рис. 13. Разновидности жилкования: а – параллельное; б – дуговидное; в – пальчатое; г – перистое

Немаловажной является и функция транспирации, которая осуществляется через устьица, имеющиеся на нижней стороне листа. Они открываются и закрываются, тем самым регулируя испарение воды и стабилизируя температуру всего организма.

У разных растений продолжительность жизни листа различна. Если у листопадных видов она составляет один сезон, то у вечнозеленых – 1–1,5 года.

На основном или боковых стеблях на цветущих растениях закладываются и развиваются цветки, представляющие собой специализированные органы размножения. Красота и оригинальность формы и окраски, всевозможные хитрости и приспособления, которыми награждает природа отдельные виды, направлены на достижение чисто практической цели – продолжить свой род. Высшие растения (комнатные к ним и относятся), как правило, двуполые (в биологической терминологии – однодомные), то есть имеют и женские и мужские органы. Но есть растения двудомные (лавр, остролист и др.), мужские и женские цветки у которых развиваются на отдельных растениях. И каждое из них проходит этапы опыления и оплодотворения, после чего на основе цветка формируется плод с семенами. У цветка довольно сложное строение, которое показано на рис. 14.

Несмотря на такое обилие составляющих и названий, все элементы цветка изначально являются видоизменениями побега (его листья изменились и расположились по кругу), развившимися вследствие функциональной дифференциации, то есть в результате необходимости выполнять те или иные функции.

Рис. 14. Строение цветка: 1 – рыльце; 2 – столбик; 3– завязь; 4 – тычинка; 5 – лепесток; 6 – чашелистик; 7 – цветоложе; 8 – цветонос

На цветоносе (стебле) имеется небольшое утолщение – цветоложе, представляющее собой основание для других частей цветка, заключенных в околоцветнике. Он состоит из чашечки, которую, в свою очередь, образуют чашелистики, и венчика.

Чашелистики предназначены для того, чтобы защищать еще не распустившийся цветок – бутон. Они могут срастаться между собой, и тогда чашечка называется сростнолепестной, или существовать раздельно. В этом случае чашечка именуется раздельнолепестной.

Венчик образуется лепестками, которые нередко ярко окрашены и издают приятный или неприятный запах в зависимости оттого, какое насекомое опыляет цветок. Если это муха, то от него исходит запах тухлого мяса, как у стапелии, хотя сам цветок выглядит достаточно эффектно. Но в любом случае венчик должен привлекать насекомых-опылителей и обеспечивать опыление и в конечном итоге размножение растения. Различается несколько типов цветков (рис. 15).

Мужские репродуктивные органы (андроцей) цветка включают тычинки (их количество может быть различным), которые состоят из тычиночной нити (визуально это тонкий длинный стебелек) с пыльником наверху. Последний содержит мешочки с пыльцой.

Рис. 15. Типы цветков: а – язычковый; б – трубчатый; в – воронковидный; г – колокольчатый; д – трубчатый с отгибом

Женские репродуктивные органы (гинецей) цветка представлены одним или несколькими пестиками, в нижней части которых есть полая вздутая часть – завязь, где находятся один или несколько семязачатков. Верхняя нитевидная часть – столбик; на его конце имеется рыльце, задача которого заключается в том, чтобы принять и удержать пыльцевые зерна.

Цветки бывают одиночными или образуют соцветия, которые чрезвычайно разнообразны (рис. 16).

Рис. 16. Разновидности соцветий: а – кисть; б – щиток; в – метелка; г – простой колос; д – сложный колос; е – початок; ж – простой зонтик; з – сложный зонтик; и – головка; к – корзинка; л – развилина; м – извилина; н – завиток

Чтобы растения размножались, цветки должны опыляться. В этом процессе задействованы разные природные силы, в частности ветер, вода, насекомые, животные. Возможно и искусственное опыление, совершаемое человеком.

Когда насекомые садятся на цветок, во внутренней части которого имеются нектарники с сахаристым веществом внутри, они касаются тычинок, и из созревших пыльников на них просыпается пыльца. Насекомое перелетает на другой цветок, и пыльца первого попадает на рыльце второго. В этом и состоит процесс опыления, так и осуществляется оплодотворение.

После этого со стенками завязи происходят значительные изменения. Они становятся мясистыми или одревесневают и превращаются в плод. Одновременно семязачатки аккумулируют в себе питательные вещества и трансформируются в семена.

В зависимости от того, каким будет плод, семена распространяются разными способами. Мягкие, сочные и ароматные плоды поедаются, например, животными, потом с их экскрементами попадают на землю и при благоприятных условиях прорастают, давая начало новому растению. Такие плоды чаще всего относятся к костянкам (они содержат одно семя, как у вишни, сливы, маслины и др.) и ягодам (в них много семян, погруженных в сочную мякоть, например у винограда). Если плод представляет собой полную противоположность вышеописанному, то распространение семян происходит по-другому: например, с помощью крючочков семена цепляются за шерсть животных, одежду человека и таким образом разносятся. Оригинально разлетаются семена одуванчика (всем известные парашютики), липы (посредством крылышек).

Если сухой плод при созревании лопается, то он называется раскрывающимся, если нет – то нераскрывающимся. К первым относятся бобы, листовки, коробочки, семянки; ко вторым – зерновка, крылатка, семянка с хохолком.

Каждое семя содержит зародыш, в который заложена вся генетическая информация о будущем растении. Под оболочкой можно увидеть стебелек с семядолями (так называются зародышевые листочки), содержащими запас питательных веществ, корешок и семяпочку.

Семя, упав на землю, может взойти сразу или прорасти через несколько лет. Сначала из него выходит корешок, который постепенно удлиняется, потом появляется почка, питающаяся за счет семядолей. Постепенно у растения развиваются 3 главных органа, с описания которых мы и начали рассказ, – корень, стебель, лист.

Таким образом замыкается один жизненный цикл растения и начинается следующий.

Выбор растения представляется достаточно серьезным шагом, поэтому, прежде чем совершить его, задумайтесь над тем, подойдут ли условия вашего дома для содержания конкретных культур. Растения, реализующиеся в торговой сети, чаще всего имеют возраст не более 1 года. При этом они отличаются всеми декоративными признаками, характерными для взрослых экземпляров, хотя еще не достигли своего максимального размера. Поэтому необходимо учесть и уже на этапе покупки сопоставить будущие габариты зеленого питомца с метражом вашего жилища и высотой потолков в нем. Конечно, растение высотой 20–40 см без труда можно устроить на подоконнике, но готовы ли вы к тому, что через некоторое время ему потребуется несколько квадратных метров?

Теснота отрицательно сказывается на росте и развитии комнатных культур. В связи с этим цветоводам рекомендуется придерживаться таких норм: для растения высотой 30–35 см считаются достаточными 4–5 м² площади помещения; если высота растения составляет 100–130 см, то под него отводятся 8-10 м²; крупномерам, высота которых достигает 2,5 м и более, необходимо 15–30 м². Если вы приобретаете культуры для зимнего сада, то в этом случае на небольшой площади можно разместить большое количество растений, поскольку условия оранжереи существенно отличаются от тех, что реально создать в малогабаритной квартире.

Растение только тогда будет чувствовать себя комфортно, нормально развиваться, цвести и плодоносить, если ему будет обеспечен определенный микроклимат, то есть соответствующие потребностям вида температура, освещенность и влажность.

Для отдельных комнатных цветов требуется конкретный температурный режим. Если минимальной температурой, при которой растение нормально развивается, считается 5 °C, а максимальной – 28 °C, то наиболее благоприятными показателями являются 13–23 °C.

Для тропических видов в течение всего года надо поддерживать температуру на уровне 18–25 °C, но немало и таких, которые в период зимнего покоя требуют прохлады, например лавр, пальма, гардения и др.

Чтобы правильно расположить растения, необходимо иметь представление о том, как в помещении варьируются тепловые условия. Установлено, что зимой температура воздуха в непосредственной близости от окна примерно на 1–2 °C ниже, чем в других местах. На подоконнике же разница составляет уже 3–4 °C. Естественно, что это зависит от температуры наружного воздуха, функционирования системы отопления, местоположения комнаты (угловая или нет), материала, из которого возведен дом.

Перепады температур должны быть исключены. В зимний период окна надо утеплять, а когда стоят сильные морозы или комната проветривается, желательно убирать цветы с подоконников, поскольку корневая система очень чувствительна к понижению температуры. Нельзя размещать растения и рядом с отопительными приборами.

В прохладных помещениях при 10–12 °C нормально растут и развиваются олеандр, мирт, роза, лавровишня, фикус, циперус, финиковая пальма, трахикарпус и др. В комнатах, где поддерживается температура 14–18 °C, комфортно себя чувствуют розан китайский, фикус, розы вьющиеся, пальмы (кокосовая, говея, ливистона), монстера и др. Представленные виды растут и в более прохладных помещениях, но в этом случае откладывается цветение, а если оно наступает, то цветки бывают слабые и менее привлекательные.

Нарушения температурного режима нередко приводят к заболеваниям растений: при слишком низких показателях листья скручиваются, темнеют и осыпаются; если воздух чересчур теплый, цветки вянут раньше времени, стебли вытягиваются даже при оптимальном освещении; при ненормально высокой температуре нижние листья вянут и осыпаются; при резких перепадах листья становятся желтыми и отмирают.

Растениям жизненно необходим свет – примерно 12-16-часовой световой день при интенсивности освещения в средней полосе России 3500 лк. Сравните это с 16000 л к (причем практически круглогодично), которые отмечаются вдоль водоема где-нибудь в Африке, где, например, растет известный как комнатное растение циперус. При недостатке освещения (менее 12 часов; в пасмурный день интенсивность светового потока снижается до 2500 лк (в 2 м от окна она падает до 350 лк)) многие виды не усваивают то количество энергии, которое требуется для нормальной вегетации. Поэтому на свету растения всегда здоровые, цветут, листья имеют соответствующую окраску. Другой вопрос, какое количество света необходимо тому или иному растению. Филодендрон в природе произрастает в тропических джунглях, то есть под пологом леса, и в помещении яркий свет для него губителен. Поэтому, будучи размещенным на хорошо освещенном месте, филодендрон погибнет. В отличие от него кактус в естественной среде растет при высоких температурах, на открытом пространстве, и в процессе эволюции у него развились соответствующие механизмы (например, листья трансформировались в колючки), защищающие растительный организм от потери влаги. Если вы поставите горшок с кактусом в глубокую тень, то он начнет отставать в росте, а о цветении можно вообще забыть.

Как уже говорилось, разных растений листья заметно отличаются. Та или иная форма листовой пластины определяется функциями, для которых лист предназначается. Он принимает солнечную энергию, под воздействием чего в нем осуществляются сложные химические реакции с выделением кислорода и поглощением углекислого газа. Комнатное растение не может существовать без естественного освещения, поскольку в этом случае его организм лишается возможности развиваться, что в конце концов приводит к задержке роста, а затем и гибели, ведь старые органы отмирают, а новые из-за отсутствия «строительного материала» не появляются.

Если света не хватает, листья уменьшаются в размере, бледнеют, нижние желтеют и осыпаются, пестрые листья утрачивают декоративную окраску, в них начинает преобладать зеленый цвет; цветки мельчают или вообще не закладываются; стебли вытягиваются, нередко искривляются, междоузлия становятся длинными, рост растения приостанавливается. Об избытке света вы сразу поймете по коричневым или серым пятнам ожогов на листьях, по тому, что днем они поникают; особенно страдают листья тенелюбивых растений, листья которых морщатся и отмирают.

В природе растения постоянно конкурируют между собой в буквальном смысле за место под солнцем. В соответствии с их потребностями в свете они делятся на:

• светолюбивые;

• тенелюбивые;

• теневыносливые.

К первым относятся виды, произрастающие в пустынных и засушливых районах, в верхних ярусах леса (деревья), на лугах и болотах; ко вторым – растения нижних ярусов леса (почвопокровные, папоротники и др.); к третьим – виды, существующие в условиях затененности, но прекрасно развивающиеся и на свету. В условиях помещения комнатные цветы поневоле становятся теневыносливыми. Тем не менее необходимый световой минимум им следует обеспечить.

Перед покупкой растения оцените условия своей квартиры с точки зрения освещенности. Она определяется удаленностью от окон и бывает наибольшей у тех, что выходят на юг. Но даже те растения, которым комфортно в этих условиях (гибискус, пассифлора и др.), следует притенять от полуденного солнца.

Предпочтительна восточная и западная, а также юго-восточная и юго-западная экспозиции окон – большинству растений они подходят лучше. Сюда в течение всего дня проникают прямые солнечные лучи. Наиболее светолюбивые растения (цитрус, олеандр, акация, зебрина, роза и др.) расставьте на подоконнике, менее требовательные (фикус, белопероне, кодиеум и др.) достаточно расположить в 60–90 см от окна. Если окна большие и пропускают много солнечных лучей (это зона рассеянного освещения), то и в 1,5 м от них световые условия для определенных видов (шеффлера, азалия, филодендрон и др.) окажутся нормальными.

Что делать, если окна в вашем доме с северной или южной ориентацией, а желание разводить комнатные цветы очень велико? Южная экспозиция подходит для клена комнатного, цитрусовых, кринума и др. На подоконнике ближе к стеклу поставьте горшки с кактусами, в следующем ряду – жасмин комнатный, олеандр, розу китайскую. Рядом с окном неплохо будут расти аукуба, мирт, пальма и др. На расстоянии 1,5–2,5 м от окна в зоне полутени найдется место для драцены, папоротников и др.

В северных комнатах света, как правило, мало, к чему особенно чувствительны цветущие виды. Поэтому для них надо отвести часть подоконника, а на некотором расстоянии от него могут находиться менее требовательные к свету растения, например лавр, кипарис, туя, драцена, аукуба и др. Кроме того, можно прибегнуть к искусственному освещению, разместить цветы на стеклянных полочках – эти условия удовлетворят немало комнатных культур, например жасмин, фуксию, ахименес и др.

Зоной тени называется такой уровень освещения, при котором человек может читать книгу, не напрягая зрения. Подобное место подойдет для офиопогона японского, асплениума и др.

После того как вы определились с месторасположением растения, это не означает, что его можно там оставить и забыть. Время от времени необходимо поворачивать растение к свету, чтобы оно не стало однобоким (примерно на четверть оборота в месяц, но воздержитесь от этого в период бутонизации и цветения, поскольку есть виды, например гардения, которые реагируют на такое действие сбрасыванием бутонов и цветов). Только что купленный экземпляр приучайте к яркому свету постепенно (это важно и для растений, перенесенных из тени на солнечное место или на открытый воздух), чтобы на нем не появились ожоги; при поливе старайтесь, чтобы струя воды не попадала на листья и цветы. На первых капли превращаются в мини-линзы, фокусируют солнечный свет, в результате растения страдают от ожогов. А на цветках от капель воды остаются некрасивые пятна, кроме того, раньше времени наступает фаза увядания.

Еще один совет по освещенности: регулярно мойте окна, поскольку грязные стекла уменьшают данный показатель примерно на 40 %.

Большинство растений в естественной среде произрастает при определенной влажности, в наших же квартирах с центральным отоплением воздух сухой. Поэтому проблема обеспечения относительной влажности воздуха на уровне 40–60 % в комнатном цветоводстве всегда актуальна.

Влажность можно повысить, прибегнув к обычному опрыскиванию. Но беда в том, что не все растения одинаково хорошо реагируют на это, особенно те из них, у которых ворсистые листья, например бегония, пеларгония и др. Поэтому следует увлажнять не само растение, а воздух вокруг него. Поможет влажная ткань, положенная на батарею. Растения, стоящие на подоконнике, поместите в неглубокие поддоны (высота бортиков – примерно 5 см), наполненные керамзитом или галькой и залитые водой (помните, что вода не должна касаться горшков, так как это приведет к переувлажнению грунта в нем и нарушению аэрации). Повысить влажность можно и таким способом: подберите емкость (кашпо), по размеру превышающую горшок с растением, поместите его в такую посуду, а промежуток между их стенками заполните увлажненным торфом или мхом.

Для поддержания необходимой влажности советуем прибегнуть к группировке растений. Практика доказала, что в середине такого миниатюрного садика относительная влажность всегда выше, чем вокруг одиночного растения.

Для выращивания комнатных растений предназначается разнообразная посуда, причем, выбирая ту или иную емкость, необходимо принимать во внимание ряд факторов, а именно: влаголюбиво ли растение, насколько развит его корень, переносит ли корневая система незначительные колебания температуры.

Чаще всего комнатные растения высаживаются в горшки, кашпо и контейнеры. Каждый из этих видов цветочной посуды имеет свои плюсы и минусы и используется для определенных видов.

Горшок – это глиняная или пластмассовая емкость, в которой выращиваются небольшие по размеру растения. Диаметр горшков варьируется от 4 до 30 см. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, горшок должен быть правильно подобран, при этом надо учитывать и размер корневой системы, и интенсивность роста и развития всего экземпляра. Естественно, когда крупное древовидное растение высажено в большую емкость, тем более что его корневая система сможет освоить весь земляной ком, то есть оплести его корнями. Для небольших растений подходят маленькие горшки и плошки, в которых субстрат не будет закисать. Кроме того, есть растения (например, антуриум), которые вообще предпочитают посуду небольшого объема и даже отказываются цвести, если горшок недостаточно тесен.

Подбирая горшок для своего растения, мы каждый раз задумываемся, какому отдать предпочтение – глиняному или пластмассовому. Об их достоинствах и недостатках спорят давно и в качестве аргументов приводят следующее.

Пластмассовые горшки разнообразны по форме, размеру и цвету, отличаются достаточной прочностью и не разбиваются даже при падении, их легко мыть. Крупное растение гораздо легче переставить, если оно растет именно в таком горшке, поскольку емкость весит очень мало.

Следует упомянуть и стоимость цветочной посуды: пластмассовая на порядок дешевле.

Но все эти плюсы более важны для человека, чем для растения. Давайте теперь обратим внимание на то, что существенно для растения. В частности, пластмассовая посуда не пропускает воздух, что ухудшает аэрацию корневой системы и может вызвать ее загнивание (однако следует признать, что при наличии дренажного отверстия, рыхлого субстрата и оптимального полива, этот недостаток вполне преодолим). Пластмасса способна в соответствии с температурой окружающей среды как быстро нагреваться, так и быстро охлаждаться, поэтому растение нередко страдает от перепада температур, что отрицательно отражается на его внешнем виде. Не исключено, что пластмасса выделяет вредные вещества, под воздействием которых развитие корневой системы может замедляться. Ультрафиолетовые лучи постепенно делают пластмассу более хрупкой (в этом отношении лучше показали себя горшки из полипропилена). А также в горшках из этого материала дольше задерживается влага, что следует непременно принимать во внимание при поливе (более того, растения с чувствительными к влаге корнями лучше не высаживать в пластмассовые емкости).

Что касается глиняных горшков, то выбор их огромен и легко удовлетворит самый взыскательный вкус, более того, керамика выглядит более изысканно и благородно. Некоторые растения, в частности рододендрон Симса, предпочитают именно ее. В отличие от пластмассовых емкостей глиняные более устойчивы, поскольку весят больше (но это может быть и минусом). Корневая система растений, высаженных в глиняный горшок, не страдает ни от недостатка воздуха, так как стенки пропускают его; ни от переувлажнения, поскольку этот материал впитывает избыток влаги (но при необходимости может и отдавать ее); ни от перепадов температур, потому что глина в меньшей степени реагирует на это. Однако субстрат быстрее подсыхает именно из-за пористости материала, по этой причине растения нужно чаще поливать.

Диаметр горшка и его высота приблизительно совпадают. Если растение имеет поверхностную корневую систему, то для него более подойдет емкость мелкая и широкая (высота должна составлять ³/₄ либо ¹/₂ от диаметра). Для растений с развитой или стержневой корневой системой необходим более глубокий и объемный горшок. Размер посуды должен соответствовать величине растения и меняться по мере роста последнего.

Важно и количества субстрата, которое может вместить горшок. В этом отношение более предпочтительными являются емкости с широким основанием и с практически отвесными стенками – в такие входит больше почвосмеси.

Очень важно наличие на дне горшка дренажных отверстий (рис. 17). В глиняных обычно оно одно, в пластмассовых – несколько.

Рис. 17. Количество дренажных отверстий в цветочном горшке: а, б, – недостаточное

Рис. 17 (продолжение). Количество дренажных отверстий в цветочном горшке: в – оптимальное

Наибольшей популярностью пользуются круглые горшки, однако для некоторых растений, например кактусов, предпочтительны квадратные, поскольку их можно ставить вплотную друг к другу. Но для последних требуется больше субстрата, кроме того, надо следить, чтобы все углы были им одинаково заполнены.

Новый глиняный горшок надо обязательно замочить, чтобы он не впитал всю влагу, предназначенную для растения. Независимо от материала несколько раз в год горшки следует мыть горячей мыльной водой, чтобы удалить отложения солей на стенках. После мытья емкость нужно ополоснуть и просушить.

Чтобы вода, вытекая из дренажных отверстий, не портила поверхность стола или подоконника, цветочная посуда снабжается поддонами. Желательно приобретать горшки с небольшими выступами на дне, чтобы оно не было погружено в воду в поддоне.

Емкость с растением нередко помещается в кашпо. Это особенно актуально для старой посуды, которая утратил свой первоначальный вид. Кашпо изготавливается из пластмассы и не имеет дренажных отверстий. По размеру оно должно превышать горшок, чтобы между их стенками создавалась воздушная прослойка, препятствующая перегреву или переохлаждению корневой системы. Эту особенность можно использовать и для повышения влажности воздуха (о чем мы говорили выше), если оно необходимо растению.

Поэтому отдавайте предпочтение сбалансированным субстратам, лучше специализированным, а не универсальным.

Растения можно выращивать в контейнерах, но не рекомендуется высаживать в них молодые экземпляры, которые своими корнями не в состоянии охватить весь земляной ком, что в результате приведет к закисанию субстрата и отсрочке цветение. При использовании контейнера нужно быть очень аккуратными при поливе, поскольку у этой емкости отсутствуют дренажные отверстия. Чтобы не допустить переувлажнения субстрата, в контейнер насыпают достаточной толщины слой керамзита, глиняных черепков и пр.

Для крупных растений в большей степени подойдут деревянные кадки и ящики. Материалом для первых, как правило, служат дубовые или буковые клепки, а для вторых – сосновые доски толщиной 24–40 мм. Такие емкости имеют квадратную форму, несколько сужены книзу, снабжены ручками; непременно должны быть и дренажные отверстия. Ширина кадки или ящика в верхней части совпадает с высотой емкости, только для пальм высота в 1,5 раза превышает ширину. Поскольку дерево отличается низкой теплопроводностью, корневая система высаженных в горшки из него растений не подвергается воздействию высоких и низких температур.

Подводя итог, скажем, что, цветочная посуда должна отвечать, как минимум, 3 требованиям:

• иметь такой объем, чтобы количество субстрата в ней обеспечивало растение необходимыми питательными веществами и водой, и величину, достаточную для формирования разветвленной корневой системы, соответствующей надземной части растения;

• снабжаться отверстиями для дренажа;

• быть устойчивой.

В арсенал цветовода, помимо посуды, входят лейка (не более чем на 2–3 л), пульверизатор для опрыскивания, инструмент для обработки грунта и пересаживания растений (рис. 18), а также обычные садовые ножницы.

Нередко растения нуждаются в опоре (рис. 19). Она необходима для придания им красивой формы или для того, чтобы поддержать стебли или цветоносы.

Например, для лиан, имеющих воздушные корни, нужна сетчатая трубка, внутри которой находится натуральный или искусственный мох. Его нужно поддерживать во влажном состоянии – в моховую прокладку прорастают воздушные корни. Чтобы эта опора была устойчивой, горшок должен быть достаточно высоким.

Для вьющихся растений желательно приобрести проволочные или пластмассовые обручи, с помощью которых им можно придать даже форму шара.

Рис. 18. Инвентарь цветовода: а – лопатка; б – вилка; в – рыхлитель; г – лейка; д – пульверизатор

На большом горшке можно установить шпалеру (или повесить ее на стену). В качестве временной опоры подойдут и расщепленные бамбуковые палочки. Для подвязывания ветвей и побегов используйте шпагат или специальную проволоку. Главное, чтобы они не повреждали растения, врезаясь в них.

Рис. 19. Разновидности опор для комнатных растений: а – шпалера; б – сетчатая трубка; в – обруч; г – бамбуковые палочки

Очень важно содержать весь инвентарь в чистоте, заботиться о его внешнем виде и подбирать его как с учетом особенностей комнатных культур, так и с позиций удобства в работе.

После того как вы проанализировали световой и температурно-влажностный режим своего жилища, выбрали и приобрели растения, начинается самое важное – собственно то, в чем заключается труд цветовода. Теперь вы должны обеспечить им должный уход, который представляет собой обеспечение зеленых питомцев такими условиями, которые максимально соответствуют видовым и сортовым особенностям. Начинающие цветоводы нередко грешат тем, что не учитывают последнего положения и игнорируют индивидуальный подход к каждому растению. Другими распространенными ошибками являются избыточные полив, подкормка, освещение и пр. Чтобы предупредить возможные погрешности, рассмотрим все составляющие оптимального ухода.

Растение не может развиваться без воды, поскольку питательные вещества поступают к нему, будучи растворенными в именно ней. Так что полив необходим, но его обильность и частота определяются несколькими факторами:

• временем года (весной, а также летом – обильнее, осенью и зимой – более экономно);

• фазой вегетации (в период активного роста полив частый, во время зимнего покоя – редкий);

• температурным режимом, который поддерживается в помещении (при высокой температуре увлажнять почву надо больше, при низкой – меньше);

• величиной горшка (чем больше емкость, тем реже требуется поливать);

• структурой субстрата (песчаный грунт плохо удерживает влагу, а влагоемкий, например торф, – дольше).

Нельзя поливать растение холодной водой (менее 18 °C): от этого оно испытывает температурный шок, который приводит к тому, что нарушается всасывающая функция корневой системы, а излишек воды приводит к загниванию корней со всеми вытекающими негативными последствиями. Оптимально, если температура воды на несколько градусов (2–3 °C) превышает комнатную.

Растения отличаются по признаку потребности в воде и подразделяются на следующие группы:

• гидрофиты, которые живут либо полностью погруженными в воду, либо так, что их листья плавают на ее поверхности;

• гигрофиты, к которым относятся травянистые виды, произрастающие в тропических лесах, на болотах и по берегам водоемов. Как правило, у них слабая корневая система и совершенный механизм испарения воды. Они не выдерживают даже непродолжительного пересыхания грунта и сухого воздуха. Такие растения можно узнать по крупным тонким листьям, часто на них имеются капельное острие или выросты (по первому стекает влага, вторые интенсифицируют испарение);

• ксерофиты, предпочитающие места с пониженной влажностью и высокой температурой. Для них характерны мелкие и видоизмененные листья, опушение листовой пластины, толстая кожица, восковой налет, большое количество устьиц и жилок. К этой группе относятся суккуленты;

• мезофиты – растения, не имеющие особой потребности во влажности. Это большинство комнатных видов.

В соответствии с такой классификацией растения можно разделить на те, которые требуют:

• обязательного полива, что типично для уроженцев болотистой местности, например циперуса, а также для тропических растений с тонкими листьями (фиттония, бегония и др.) и видов с кожистыми листьями (фикус, лимон, гардения, кофе и др.), которые не переносят пересушивания и начинают желтеть, осыпаться или теряют тургор, после чего не восстанавливаются;

• умеренного полива. Это означает, что в промежутках между поливами (примерно через 1–2 дня) поверхность субстрата должна слегка подсохнуть. Это характерно для растений с мясистыми и опушенными листьями (пеперомия, сенполия и др.), с водоносными клубнями на корнях (маранта, аспарагус и др.), с мясистыми корнями и корневищами (пальма, драцена и др.) и луковичных (зефирантеса и др.);

• редкого полива, то есть субстрат должен успевать высыхать. Так выращиваются кактусы, толстянка и др.

Даже если растение нуждается в редких поливах, это не означает, что его можно почти не поливать. При нарушении водного режима возникают заболевания, причем одинаково вредны и недостаток влаги, и ее избыток. В первом случае листья поникают, приобретают коричневую каемку, жухнут, а старые опадают, замедляется рост, растение сбрасывает цветки и бутоны, часть корневой системы отмирает; во втором – листья поникают, на них появляются размягченные участки с признаками гнили, кончики коричневеют, молодые и старые листья осыпаются одновременно, рост всего растения приостанавливается, цветки плесневеют, корни становятся коричневыми, мягкими и загнивают.

Если такое положение превращается в привычное, растительный организм ослабляется и утрачивает свою первоначальную декоративность, более того, некоторые виды (плющ, азалия, хвойные и др.) погибают сразу. Пересушенная почва тоже страдает, поскольку разрушается ее структура, утрачивается пористость, она становится плотной и быстро высыхает.

Мало знать, какое количество воды требуется растению, необходимо уметь его поливать. Если земляной ком равномерно смачивается водой и часть ее стекает через дренажное отверстие в поддон, значит, все сделано правильно. Если растение давно не поливалось, то поверхность субстрата сильно подсыхает, покрывается трещинами. Чтобы смочить земляной ком, полейте растение дважды с небольшим интервалом, второй раз – примерно через 2 часа, когда вода, прошедшая в поддон через дренажное отверстие, впитается в грунт. Жидкость, оставшуюся в поддоне, обычно рекомендуется сливать, но только если в горшке растете не фикус, пальма или цитрусовым. В этих случаях пусть вода полностью поглотится. Для циперуса же даже необходимо, чтобы она постоянно присутствовала в поддоне.

Пересушенное растение невозможно полить обычным способом, поскольку вода, не смачивая хорошо земляной ком, просто стекает через дренажное отверстие. Чтобы в этом случае субстрат был нормально увлажнен, поместите горшок в емкость с водой (она не должна быть выше уровня грунта) и держите там, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха.

Но начинающие цветоводы гораздо чаще заливают растения. Если такое случается, то требуются срочные спасительные мероприятия. Выньте растение из горшка, очистите от грунта и обрежьте подгнившие корни. После этого посадите в горшок меньшего размера и поставьте в теплое место – там грунт подсохнет быстрее. Время от времени рыхлите его.

Необходимость в поливе крупных растений, высаженных в кадки, ящики или контейнеры, определяйте так: совком отгребите субстрат и извлеките порцию почвосмеси с глубины примерно 20–30 см, сожмите ее в кулаке, после чего, разжав его, оцените результат данного теста:

• если комок рассыпался, значит, полив нужен;

• если комок не изменил своей формы, с поливом можно повременить.

Более точно определять влажность грунта можно специальным прибором – гигрометром.

Не поливайте растение водопроводной водой буквально из-под крана (если, конечно, это не экстренная ситуация), а наполните лейку заранее и оставьте, чтобы вышел хлор. При поливе не держите лейку близко к растению, чтобы не обнажать корни, направляйте струю воды к стенкам горшка и избегайте попадания воды на стебли и листья.

Кроме привычного полива водой, существует так называемый сухой, под которым подразумевается рыхление грунта в цветочном горшке.

В зависимости от сезона поливайте растение в разное время суток: летом – вечером, чтобы вода испарялась медленнее; зимой – утром, тогда избыточная влага за день успеет испариться.

Пересаженное растение поливайте не так часто, как обычно, поскольку его корневая система еще не успела освоить весь земляной ком и он дольше сохраняет свою влажность.

Внешний вид ваших зеленых питомцев (упругие, соответствующим образом окрашенные листья, на которых нет подсохших пятен и кончиков) есть лучшее свидетельство того, как вы справляетесь с поливом. Поэтому регулярно осматривайте комнатные насаждения.

В заключение 2 совета, следуя которым вы определите, нуждается ли растение в поливе:

– постучите по горшку: если грунт влажный, звук будет более глухим;

– приподнимите горшок: если грунт сухой, емкость будет легкой.

Когда вы находитесь дома, полив цветов не представляет проблем. Но если вы уезжаете в отпуск или командировку, ситуация кардинально меняется, особенно когда нет никого, кто мог бы взять заботу о растениях на себя. Тем не менее есть выход и из такого положения. Зимой достаточно поставить все цветочные горшки на стол и обильно увлажнить почву.

Летом растения, как правило, интенсивно растут и нуждаются в своевременных поливах. Если не удастся найти кого-либо, кому можно поручить уход за растениями, то придется срезать все бутоны и цветки и поступить аналогично тому, как вы бы сделали зимой, – перенести горшки на стол и провести обильный полив. Можно применить простейшую систему автополива. Для этого в дренажное отверстие цветочной посуды вставьте один конец фитиля, а второй опустите в емкость с водой, которая должна стоять ниже (рис. 20).

Помимо полива, некоторые растения нередко нуждаются в других водных процедурах. Необходимость этого диктуется тем, что в естественной для тропических видов среде влажность воздуха достигает 100 %. К сожалению, не в оранжерее обеспечить такие условия невозможно.

На неадекватную их потребностям влажность воздуха растения реагируют изменением своего внешнего вида. При низкой влажности кончики листьев коричневеют и морщатся, края желтеют, тургор падает, у особо чувствительных растений листья осыпаются; цветки и бутоны увядают и отмирают.

Рис. 20. Автополив комнатного растения

Высокая влажность также отрицательно отражается на растениях: на их листьях, стеблях и цветках появляются пятна серой гнили; особенно страдают суккуленты.

Поэтому приходится прибегать к опрыскиванию. Это не только увлажняет воздух, но и смывает с растений пыль, является профилактикой поражения вредными насекомыми, в частности трипсами, паутинным клещом и др.

Проводя опрыскивание, надо придерживаться определенных правил:

• обрабатывайте верхнюю и нижнюю стороны листа растения;

• отведите для процедуры утренние часы, чтобы не оставлять растения мокрыми на ночь (это вредно, поскольку провоцирует грибные заболевания);

• не опрыскивайте экземпляры, стоящие под прямыми солнечными лучами;

• используйте мягкую воду с минимальным содержанием солей, от которых на листьях появляются некрасивые пятна;

• вода должна быть на несколько градусов теплее комнатной;

• не опрыскивайте растение, если при ярком солнце температура низкая;

• пересаженное растение в течение 1–2 недель обрабатывайте из пульверизатора, чтобы облегчить укоренение.

Если поверхность листьев грязная, это становится препятствием для поглощения углекислого газа (соответственно, и нарушением фотосинтеза), выделения кислорода и транспирации. В результате рост и развитие растения замедляются. Поэтому регулярно (не менее 1 раза в месяц, а лучше чаще), сначала сняв мягкой кисточкой пыль, протирайте листья смоченной губкой, причем в определенном направлении – от основания к вершине, однако не трите слишком интенсивно, чтобы не повредить защитный слой или восковой налет. Одновременно удаляйте подсохшие части и увядшие цветки.

Небольшое растение с многочисленными мелкими листиками мойте, погрузив его в тазик с водой. Растения с опушенными листьями и суккуленты просто обметайте мягкой щеточкой.

Иногда зеленым питомцам можно устраивать душ (он показан для тех же растений, которые переносят опрыскивание). Методика очень простая: поставьте горшок в ванну, прикройте грунт целлофановой пленкой, чтобы на него не попадала вода, и обмойте растение теплой водой из душа, после чего слегка стряхните капли.

В магазине продаются аэрозоли и жидкости, которые делают листья блестящими и эффектными. Помните, что этими средствами нельзя злоупотреблять, что есть растения, которым такие процедуры противопоказаны и что нельзя полировать молодые листья. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией и следуйте ей.

Чтобы комнатные растения нормально развивались, им требуется набор определенных минеральных веществ (не менее 16), причем если водород, углерод и кислород поглощаются из воздуха и воды, то другие питательные компоненты (микроэлементы (железо, хлор, медь, марганец, цинк, бор, молибден) и макроэлементы (азот, калий, кальций, фосфор, магний)) – из почвы.

Естественно, что ограниченное количество грунта, содержащееся в горшке, не может обеспечить все потребности растений в питательных веществах, тем более что они постепенно вымываются с водой через дренажное отверстие. Поэтому необходима регулярная подкормка минеральными и органическими удобрениями, причем в строго определенной концентрации. Помните, что недостаток какого-либо элемента приводит к минеральному голоданию, а избыток – к отравлению и что излишек одного элемента не компенсирует нехватку другого.

Каждый микро– или макроэлемент выполняет конкретную функцию. Например, нельзя переоценить роль азота для развития растения. Если оно испытывает недостаток данного вещества, его рост приостанавливается, листья бледнеют.

Для нормального протекания фотосинтеза и процесса дыхания необходим фосфор. От его нехватки растения особенно страдают на начальном этапе развития. При этом они начинают отставать в росте, развитии корневой системы, откладывается цветение.

Калий необходим для повышения водоудерживающей способности протоплазмы. Если его не хватает, края листовой пластинки коричневеют, покрываются коричневато-желтыми пятнами, что свидетельствует и о нарушении азотного обмена. Благодаря калию растения становятся более устойчивыми к заболеваниям, колебаниям температуры, у них активно формируются подземные органы.

Кальций делает растения невосприимчивыми к заболеваниям. При его достаточном количестве корневая система отличается мощью и разветвленностью. Пониженное содержание кальция в субстрате приводит к тому, что поражаются точки роста под– и надземной частей.

Одной из составляющих хлорофилла является магний, кроме того, этот элемент активирует некоторые ферменты, требующиеся для нормального протекания процессов фотосинтеза и дыхания. Если магния недостаточно, хлорофилл разрушается, что визуально определяется как мраморность листьев.

Без железа нарушаются дыхание и окислительно-восстановительные реакции, в процессе которых образуется хлорофилл; распадается ауксин – вещество, воздействующее на корнеобразование и рост растения. Листья страдают от хлороза.

Марганец участвует в окислительно-восстанови-тельных процессах, важен для образования хлорофилла и полноценного дыхания любого растения. При недостатке марганца железо аккумулируется в форме закиси, которая отравляет растение. Если марганца больше, чем нужно, железо накапливается в форме окиси и становится недоступным для растения, что приводит к хлорозу.

Чтобы все процессы протекали нормально, марганца должно быть в 3–4 раза меньше железа.

Бор – микроэлемент, который улучшает обеспечение корневой системы кислородом. Причиной слабого цветения, отмирания точки роста, приостановки корнеобразо-вания может быть нехватка бора. При его отсутствии нарушается усвоение кальция.

Молибден хотя и нужен в микроскопических дозах, но крайне необходим для развития растения. При его нехватке окраска листьев тускнеет или приобретает желтовато-зеленый оттенок. Это говорит о том, что нарушены азотный и водный обмен.

Медь требуется для углеводно-белкового обмена, повышения устойчивости растений к ряду грибных заболеваний.

Цинк важен для образования хлорофилла и ростовых веществ. Если растение испытывает дефицит этого элемента, то листья мельчают, по ним расползаются светло-зеленые хлоротические пятна.

Таким образом, для обеспечения нормального роста и развития растений их нужно регулярно снабжать минеральными веществами. Существуют два вида подкормок – корневые и внекорневые. В первом случае растения поливают раствором удобрений, которые усваиваются корневой системой; во втором растения проводят опрыскивание питательным раствором, который поглощается листьями.

Для подкормки наиболее благоприятно время, когда световой день продолжается 8–9 часов, что для средней полосы России характерно в период с марта по сентябрь. Зимой развитие растений замедляется либо приостанавливается, поэтому в подкормах нет острой необходимости. В связи с этим и интервалы между ними увеличиваются.

Для подкормки более всего подходят комплексные удобрения, содержащие все необходимые микро– и макроэлементы в оптимальном соотношении. Органические удобрения тоже можно использовать, но это довольно проблематично в условиях помещения, поскольку запах, исходящий от навоза или помета, не из приятных. Такие удобрения успешно заменяют различные вытяжки из органических удобрений, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Очень хорошо себя зарекомендовал «Биогумус», представляющий собой био-органическое удобрение – продукт жизнедеятельности красного калифорнийского червя. В его состав входят 13 % гумуса, 4 % фосфора, 5 % калия, 4 % азота.

Минеральные удобрения продаются в любом специализированном магазине. Они удобны в применении, не имеют неприятного запаха, максимальное действие проявляют примерно на 5-10-й день. Некоторые препараты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Минеральные удобрения

Для корневой подкормки можно воспользоваться жидкими комплексными удобрениями («Идеал», «Новый идеал», «Кактус», «Пальма», «Радуга» и др.), из которых готовится рабочий раствор.

Прочтите инструкцию, чтобы получить состав оптимальной концентрации, иначе существует риск обжечь корневую систему растений (лучше, если вы воспользуетесь удобрением, предназначенным именно для данного вида). И помните, что недостаток и избыток тех или иных веществ, а также нарушение режима подкормки становятся причиной болезней. Если минеральных веществ не хватает, рост растений тормозится, восприимчивость к заболеваниям возрастает, риск поражения вредными насекомыми увеличивается; цветение откладывается, а если цветки распускаются, то нередко они мелкие или слабо окрашены; листья бледнеют, покрываются желтыми пятнами, преждевременно опадают.

При повышенном содержании минеральных веществ листья поникают, на них появляются коричневые пятна и сухая коричневая кайма; поверхность субстрата и стенки горшка покрываются солевым налетом.

И еще одно замечание: субстрат в горшке обязательно должен быть влажным. При нарушении этого правила ожог корневой системы гарантирован.

Вопрос о необходимости пересадки встает очень часто, поэтому уделим внимание этому мероприятию. Если вы приобрели растение в магазине, то обычно в емкости, в которую оно высажено, достаточно для того, чтобы содержать в ней растение можно его содержать еще примерно год. Но иногда возникают ситуации, когда нужно срочно заменить цветочную посуду (например, горшок разбился); к пересадке прибегают в том случае, если хочется поменять пластмассовый горшок на более декоративный керамический; если растению стало тесно. Специалисты рекомендуют пересаживать после покупки импортные виды, которые в соответствии с требованиями карантина высаживаются в верховой торф. Кроме того, без пересадки не обойтись, когда требуется заменить субстрат, который уплотнился, истощился или поражен насекомыми-вредителями.

Как видите, причины бывают разные, но решение одно, причем надо уметь правильно реализовать его. Предварим конкретный разговор некоторыми деталями:

• существует разница между пересадкой и перевалкой. В первом случае растение пересаживают без земляного кома, во втором – он сохраняется;

• важна регулярность, с которой надо пересаживать растения. Молодые экземпляры быстрорастущих видов нуждаются в ежегодной пересадке, поскольку они активно наращивают над– и подземные части. Медленнорастущие культуры могут жить в одной посуде 2–3 года, а крупные растения – 5–6 лет. Кадочные растения пересаживать трудно, поэтому это осуществляется, только если емкость пришла в полную негодность. В остальных случаях обычно просто заменяется верхний слой грунта и проводятся регулярные подкормки.

Наилучшим временем для пересадки является весна, поскольку у растения будет достаточно времени, чтобы до зимы укорениться и окрепнуть. Однако у ряда культур имеются особенности, которые непременно должны учитываться. Для пересадки некоторых видов (хвойных и пальм) предпочтительна середина лета, когда фаза активного роста завершена, для декоративно-цветущих – это период по окончании цветения, для луковичных – после летнего покоя.

Примерно за 1 месяц до пересадки растение необходимо подготовить. В частности, подкормить его раствором, например, мочевины. За день до мероприятия проведите полив, чтобы не повредить корни при извлечении растения из горшка. Процесс пересадки наглядно представлен на рис. 21 и включает следующие действия:

• осторожно разрыхлите субстрат;

• переверните горшок вверх дном, пропустив стебель между пальцами;

• извлеките растение из горшка;

• аккуратно стряхните грунт с корней;

Рис. 21. Последовательность действий при пересадке растения

Рис. 21 (продолжение). Последовательность действий при пересадке растения

• обрежьте поврежденные или подгнившие корни;

• насыпьте в горшок слой керамзита;

• распределите по дренажу немного субстрата;

• сделайте в грунте углубление;

• поместите растение в горшок, расправив корни, присыпьте субстратом;

• уплотните субстрат;

• аккуратно полейте растение.

Помимо сказанного выше, перевалка отличается от пересадки еще и тем, что может осуществляться независимо от времени года и стадии развития растения, при этом корневая система получает дополнительный источник минеральных веществ в виде добавленного грунта. При выполнении перевалки действуйте следующим образом (рис. 22):

• подберите новый горшок большего диаметра;

• насыпьте в горшок керамзит;

• распределите по дренажу свежий субстрат;

• переверните вверх дном горшок с растением, пропустив стебель между пальцами;

• выньте растение вместе с земляным комом;

• поместите растение в новую емкость;

• заполните промежуток между растением и стенками горшка грунтом;

• осторожно уплотните субстрат;

• проведите полив.

Перевалка рекомендуется для растений, не терпящих пересадки. К ним относятся пальмы, кипарис, адиантум и др.

Рис. 22. Последовательность действий при перевалке

Не менее важен вопрос, какой грунт следует использовать. Субстрат для комнатных растений – это смесь, составленная из разных типов земли, взятых в определенном соотношении.

Чтобы почвенный субстрат максимально полно удовлетворял потребности растения, он должен быть максимально питательным, влаго– и воздухопроницаемым, иметь кислотность, приемлемую для каждого отдельного вида.

Для большей части комнатных растений подходит слабокислый субстрате pH 5,5–6,5.

Более кислую почву предпочитают гортензия, папоротники, рододендроны и др. комнатные деревья и кустарники. Пальмы, лавр, кипарис, цитрусовые нормально растут в менее кислом и даже щелочном грунте; для пеларгонии и примулы требуется субстрате нейтральной реакцией.

Практически для всех комнатных растений подойдет универсальная земляная смесь, которую можно приобрести в магазине. Там же есть и субстраты, специально предназначенные для тех или иных видов («Пальма», «Азалия», «Роза», «Кактус» и др.). Если вы предпочитаете самостоятельно составлять почвенные смеси (табл. 2), то необходимы различные компоненты – дерновая, листовая, древесная, вересковая, хвойная земля, перегной, торф, песок.

Таблица 2 Почвенные смеси для комнатных растений

Составляя почвенную смесь, вы должны принимать во внимание то, что молодые растения нуждаются в легких и средних смесях, а взрослые, особенно с развитой корневой системой (пальма, роза, цитрусовые и др.), – в тяжелых. Легкие смеси предпочтительны и для растений со слабой или поверхностной корневой системой, средние – для быстро растущих видов (например, аспарагуса).

Тяжелая смесь включает в свой состав дерновую, листовую (или перегной) землю и песок в пропорции 3:1:1, средняя – в пропорции 2:2:1; легкая – 1: 3:1.

В заключение несколько советов начинающим цветоводам:

• глинистые смеси достаточно тяжелые, поэтому делают емкость с крупным растением устойчивой;

• торфяные смеси легкие, но требуют повышенного внимания, поскольку, с одной стороны, быстро пересыхают, после чего их трудно увлажнить, а с другой – легко переувлажняются при неадекватном поливе;

• для отдельных растений (азалии, бегоний и др.) в наибольшей степени подходит вересковый субстрат, но его довольно сложно приобрести, однако можно заменить смесью листовой, торфяной земли и песка в соотношении 2: 3–4:1;

• в субстраты для контейнеров и подвесных корзин добавляются абсорбирующие полимеры, которые удерживают влагу, но это не означает, что растение не нуждается в систематическом поливе.

Уход за комнатными растениями подразумевает не только полив, опрыскивание и подкормку, но и подвязывание, удаление увядших бутонов, засохших листьев, формирование кроны, что особенно актуально для кустарников и деревьев. Приобретя подобное растение, вы должны определиться с тем, что желаете получить – деревце или кустарник. Чтобы, например, аукубе придать вертикальную форму, удалите все боковые ростки, а главный побег, который будет играть роль ствола, оставьте до достижения им 20–30 см, после чего прищипните. Последняя операция стимулирует развитие боковых ветвей. Чтобы растение не стало однобоким, поворачивайте его относительно источника света. Когда ветви дорастут до 20 см, их тоже прищипните и повторяйте этот прием по мере того, как будут появляться новые ответвления.

Молодому растению можно придать форму куста. Для этого надо прищипнуть его верхушку на высоте 6–8 см, что вызовет боковое ветвление. Когда боковые побеги достигнут 10–13 см, они тоже должны быть подвергнуты прищипке. В дальнейшем не позволяйте развиваться побегам, направленным внутрь куста, и прищипывайте их, как только обнаружите таковые.

Взрослые декоративно-цветущие растения (кустовую бегонию, пеларгонию, фуксию и др.) весной обрезают. Для этого используются острый нож или секатор, чтобы срез получился гладким. Он должен пройти над почкой. Сначала удалите ослабленные, подсохшие, ориентированные внутрь кроны ветви, сохраните 5-10 самых мощных и здоровых побегов, которые надо укоротить на ¹/₃ длины. Обратите внимание на то, чтобы верхняя почка смотрела наружу.

Если растение оголилось и утратило декоративность, обрежьте его, оставив пенек высотой 5–6 см. Чтобы тронулись в рост спящие почки, притените экземпляр и регулярно опрыскивайте. Как только начнут отрастать новые побеги, прищипывайте их, придавая растению необходимую форму.

По окончании цветения не забывайте удалять увядшие цветки, даже если они отличаются многочисленностью и мелкими размерами. Это не только придаст ему опрятный вид, но и явится своего рода стимуляцией для закладки новых бутонов. Кроме того, данная процедура показана в целях предотвращения грибных заболеваний, ведь инфекция в первую очередь поражает отмирающие или мертвые части растения.

Соцветия в форме колоса срезайте только после того, как увянет последний цветок; в остальных случаях цветки должны быть удалены вместе с цветоножками.

Имея редкое или очень ценное растение, цветоводы непременно хотят его размножить. Надо признаться, что размножение растений – это интересное и творческое занятие, способное дарить чрезвычайно приятные эмоции, например когда наблюдаешь, как появляются ростки из семян, которые обычно прорастают с большим трудом; когда укоренился черенок или выжила прививка. Если вы не предполагаете сделать разведение растений своей профессией, то не нужно покупать специальное оборудование вроде мини-тепличек, туманообразующих установок и пр. Достаточно иметь нож средней длины с прямым лезвием, выполненным из углеродистой стали. Главное, чтобы он легко затачивался, быстро открывался и закрывался. Для прививок необходим окулировочный нож, который отличается наличием особого выступа на противоположном лезвию конце. Говорить о том, что ножи должны быть остро заточенными, наверное, излишне, поскольку понятно, что без этого нельзя добиться качественного среза.

Растения размножаются семенами, спорами и вегетативно. В комнатном цветоводстве чаще используется последний способ – размножение черенками (стеблевыми, листовыми, корневыми), отпрысками, корневищами, луковицами и пр. Этот способ отличается несомненным преимуществом по сравнению с другими, поскольку позволяет получить взрослое растение с сохранением сортовых особенностей в кратчайшие сроки. Мероприятия по размножению культур обычно проводятся весной или в начале лета.

Проще всего прибегнуть к черенкованию. Чаще всего используются стеблевые черенки. В зависимости от вида растения они заготавливаются по-разному. Если растение травянистое, то, держа выбранный побег большим и указательным пальцами одной руки, просто сорвите его движением сверху вниз. При этом придерживайте растение другой рукой. Чтобы раньше сформировались цветки, выберите верхушечный побег.

Черенок с растения, содержащего млечный сок, например фикуса, подержите в стакане с теплой водой (20–30 °C), пока сок не перестанет выделяться (иначе он закупорит сосуды). Это необходимо во избежание загнивания.

У хвойных растений более пригодными оказываются черенки с главного и пазушных побегов. Срежьте участок веточки под почкой, причем при супротивном расположении листьев их должно быть 2–3 пары, при очередном – 2–3 шт.

Черенки мясистых растений (кактусов, пеларгонии и т. п.) надо оставить на воздухе на несколько часов. Будучи подвяленными, они лучше укореняются.

Некоторые растения (диффенбахию, драцену и др.) можно размножить кусочком стебля со спящими почками (рис. 23).

Рис. 23. Размножение растения кусочком стебля, высаженного горизонтально

Для этого стебель, сбросивший листья, разрежьте на несколько частей длиной 5–7 см, причем на каждой должно быть не менее одного узла. Кусочки стебля можно положить в грунт горизонтально или укоренить вертикально. При этом очень важно, чтобы в первом случае почка обязательно оказалась наверху, а во втором – чтобы был заглублен нижний конец во избежание нарушения полярности (это противоположность между морфологической верхушкой и основанием их тела, то есть четкое определение того, где верх у черенка, а где низ).

Для размножения древесных пород предназначаются одно-, иногда двулетние черенки, поскольку они лучше укореняются.

Зелеными черенками легко размножаются олеандр, аукуба и пр. Одревесневшими – мирт, гибискус и другие комнатные кустарники и деревья.

Последовательность всех операций с черенком показана на рис. 24:

• подготовьте черенок (как правило, отбирается несколько штук на случай возможных неудач): зеленый срежьте на 3–5 мм ниже узла или почки, одревесневший – в центре междоузлия. Черенок (независимо оттого, зеленый он, одревесневший или полуодревесневший) можно срезать с пяткой, то есть с кусочком старой древесины. Благодаря такому способу заготовки черенков они быстрее укореняются и реже загнивают. Чтобы получить черенок с пяткой, выберите боковой побег, и, удерживая его большим и указательным пальцами, дерните его резким движением вниз. После этого «пятку» слегка укоротите;

• поместите черенок в воду, чтобы он не завял;

• срежьте лишнюю часть черенка, чтобы его длина составляла 7-10 см;

• удалите листья с нижней части черенка (нередко они загнивают и могут погубить весь черенок);

• обработайте основание черенка порошком 0,2 %-ной индолилмасляной кислоты (это стимулирует корнеобразование);

• заглубите черенок по самые листья в наполненный легким субстратом (смесью торфяной земли и песка, взятыми в равных частях) горшок;

• полейте субстрат раствором фунгицида (по избежание грибных инфекций);

• накройте черенок стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы предупредить потерю влаги, после чего поставьте горшок на освещенное место.

Рис. 24. Последовательность действий при укоренении стеблевого черенка

В дальнейшем время от времени приоткрывайте банку или пакет, чтобы предотвращать оседание на их стенках конденсата и поливать черенок. Примерно через 3–8 недель черенок укоренится – он пойдет в рост, и это будет заметно.

С растений, у которых короткие стебли, а листья образуют розетку, срезать стеблевые черенки невозможно. Поэтому (сенполию, глоксинию, стрептокарпус и др.) размножают листовыми черенками. К этому способу можно прибегать в любое время года, отбирая молодые листья, которые не очень давно прекратили свой рост. Очередность действий, совершаемых при этом, показана на рис. 25:

• наполните емкость смесью торфяной земли и песка, соединив их в равной пропорции. Немного уплотните субстрат, чтобы его поверхность не доходила до края емкости 1 см;

• выберите подходящий лист и срежьте его черешок, стараясь действовать максимально осторожно;

• обрежьте черешок, оставив от него примерно 5 см;

• колышком сделайте в субстрате углубление, достаточное для того, чтобы в нем удерживался черенок, но основание листа не должно касаться поверхности грунта. Поместите в ямку черешок, причем несколько наклонно (под углом примерно 45°);

• субстрат вокруг черешка уплотните;

• полейте землю раствором фунгицида. Если вы высаживаете несколько листовых черенков, то полив проводите после того, как все будет закончено;

• накройте емкость прозрачным колпаком и держите при температуре 20 °C на освещенном месте (свет не должен быть слишком ярким, чтобы не вызвать ожога), ухаживая также, как было рекомендовано выше;

• примерно через 5–6 недель разовьются молодые растения. Дайте им подрасти до такой высоты, чтобы было удобно брать их руками;

• рассадите укоренившиеся экземпляры по отдельным горшкам.

Рис. 25. Последовательность действий при укоренении листового черенка

Рис. 25 (продолжение). Последовательность действий при укоренении листового черенка

Есть несколько способов укоренять растения листовыми черенками. Рассмотрим наиболее интересные из них.

Выберите листья с хорошо выраженной средней жилкой (например, стрептокарпус таким способом размножается очень легко), которая, в сущности, является продолжением листового черешка, поэтому и методика аналогична вышеописанной (рис. 26):

• подготовьте емкость, наполнив ее легким субстратом, обильно полейте его, после чего оставьте на некоторое время, чтобы излишек воды вытек через дренажное отверстие;

• с размножаемого растения срежьте неповрежденный, достигший зрелости лист;

• положите его нижней стороной вверх и разрежьте на части шириной примерно 5 см, при этом у каждой из них должна быть средняя жилка и два боковых «крыла»;

• сделайте в субстрате углубление и вставьте в него полученные полоски, причем обратите внимание, что заглубляться должна та сторона, которая направлена к черешку (помните о полярности), уплотните субстрат. Точно так же поступите с остальными частями;

• опрыскайте черенки фунгицидом;

• накройте емкость прозрачным колпаком, перенесите ее на освещенное место (но не под прямые солнечные лучи) и следите, чтобы субстрат оставался влажным, а температура поддерживалась на уровне 20 °C. Когда черенки укоренятся, пересадите их в отдельные горшки.

Рис. 26. Последовательность действий при укоренении листового черенка с выраженной средней жилкой

Укоренить листовой черенок можно и посредством боковых жилок (рис. 27). Поскольку многие действия совпадают с описанными выше, мы выделим только основные моменты:

• положите срезанный лист на чистое стекло нижней стороной вверх и очень аккуратно вырежьте среднюю жилку;

• в увлажненном субстрате сделайте два углубления, в которые смогли бы поместиться полоски, вставьте их, уплотните грунт, опрыскайте фунгицидом и накройте прозрачным колпаком;

• когда растения укоренятся и дадут свежие побеги, пересадите их в отдельные горшки.

Рис. 27. Последовательность действий при укоренении листового черенка посредством боковых жилок

Заслуживает внимания еще один способ укоренения листового черенка. Есть ряд растений (например, бегония королевская), у которых отсутствуют выраженные средняя и боковые жилки, но есть достаточно заметное жилкование. Такие виды трудно укореняются описанными выше способами, однако размножение все-таки возможно. Суть данного способа состоит в том, что листовая пластина остается целой, а жилки аккуратно надрезаются (рис. 28):

• наполните емкость легким субстратом, уплотните, чтобы его поверхность не доходила до краев примерно 1 см, полейте и дождитесь, пока излишек воды не стечет в поддон;

• срежьте подходящий лист;

• положите лист нижней стороной вверх, отрежьте черенок максимально близко к основанию листовой пластины;

• выполните поперек средней жилки надрез длиной 2 см, потом через каждые 2 см повторите надрезы на других жилках;

• положите лист нижней стороной на субстрат и пришпильте его (для этого подойдет обычная проволочная скобка), чтобы обеспечить постоянный контакт с землей;

• опрыскайте лист фунгицидом;

• накройте емкость чистым стеклом, перенесите на светлое место, регулярно проветривайте ее и увлажняйте;

• при температуре 21 °C новые побеги появятся примерно через 3–4 недели;

• когда новые экземпляры достаточно подрастут, пересадите их в отдельные горшки.

Рис. 28. Последовательность действий при укоренении листового черенка посредством надрезания жилок

Рис. 28 (продолжение). Последовательность действий при укоренении листового черенка посредством надрезания жилок

Розу, аралию, драцену, ромнею и другие растения легко размножить корневыми черенками. Для этого необходимо выбрать подходящий момент. Им является период покоя, причем самая его середина, поскольку как в начале, так и в конце этой стадии развития растения приживаемость снижается. Последовательность ваших действий при размножении корневыми черенками будет такова (рис. 29):

• выньте растение из грунта;

• обрежьте надземную часть, аккуратно очистите корни от грунта;

• тщательно промойте корни;

• острым ножом срежьте несколько молодых корневых черенков в зоне корневой шейки (после этого маточное растение верните на прежнее место, и в течение очередного сезона оно восстановится). Необходимо определиться с размерами корневого черенка, поскольку в нем должны сохраниться ткани, способные к регенерации, и достаточное количество питательных веществ. Сравните: чтобы корневой черенок успешно прижился в открытом грунте, он должен иметь длину не менее 10 см – ведь лежать ему в земле примерно 4 месяца; в необогреваемом парнике процесс укоренения начнется раньше (приблизительно через 2 месяца), поэтому вполне достаточно 8 см; в условиях обогреваемого помещения, каковым является жилой дом, для укоренения понадобится 1 месяц, значит, вполне достаточно, чтобы длина черенка составляла 2–3 см;

• срежьте с выбранного корня боковые ответвления;

• при размножении корневыми черенками очень важно не нарушить полярность (то есть определить конец, который находится ближе к корневой шейке, это и будет верхушка). Для этого у корневой шейки принято делать прямой срез;

• с противоположного конца корневого черенка выполняется косой срез. Если не нарушать этого правила, вы всегда сможете определить, каким концом вверх нужно высадить черенок;

• корневые черенки нередко подвержены грибным инфекциям, поскольку полностью погружены во влажный субстрат. По этой причине необходимо принять защитные меры, в частности обработать черенки фунгицидом. Для этого положите их в полиэтиленовый пакет с порошком, например, каптана и завяжите;

• встряхивайте мешок с черенками, чтобы порошок покрыл их со всех сторон;

• вертикально высадите черенки в горшок, наполненный увлажненной смесью торфа и суглинка, которая достаточно питательна и не пересыхает. (Постарайтесь не ошибиться с полярностью.) Для этого сажальным колышком сделайте отверстия, а вставив в углубление черенок, уплотните субстрат вокруг него;

• присыпьте черенки песком и накройте. Находясь под стеклянным колпаком, сохраняющим влажность, субстрат не нуждается в частом поливе. Нередко из почки развивается стебелек с листьями, но корневая система может и отсутствовать.

Рис. 29. Последовательность действий при укоренении корневых черенков

Рис. 29 (продолжение). Последовательность действий при укоренении корневых черенков

О ее появление просигналит тронувшийся в рост побег. Тогда сразу же перенесите горшок на светлое место. Когда растения достаточно окрепнут, рассадите их по отдельным емкостям.

Многие вьющиеся и ампельные растения, у которых имеются длинные гибкие стебли, размножаются отводками – так называются побеги материнского растения, которые укореняются, будучи пригнутыми к земле. Оптимальное время для этого весна или начало лета. Выберите наиболее мощный побег, прижмите его к субстрату, заранее насыпанному в горшок. Для улучшения контакта с грунтом пришпильте побег проволочной скобкой (рис. 30).

Рис. 30. Размножение комнатного растения отводками

Укоренение пойдет более интенсивно, если в нижней части побега выполнить кольцевой надрез, а верхней части придать вертикальное положение, подвязав ее к колышку. Чтобы почва не пересыхала, прикройте стебель сфагнумом. Когда разовьется свежая поросль, отделите новое растение и высадите его в отдельный горшок. Таким способом можно одновременно укоренять несколько побегов.

У таких комнатных растений, какдиффенбахия, фикус, юкка, монстера и др., листья опадают, обнажая ствол, что выглядит отнюдь не декоративно, однако при этом стволы данных растений достаточно крепкие, поэтому их невозможно пригнуть к земле. Их размножают воздушными отводками (рис. 31):

• отступив приблизительно 10 см от здорового листа и, как минимум, 60 см от верхушки растения, срежьте все листья и боковые побеги;

• снимите кору с небольшого участка (длиной 1,5 см), нанесите на него раствор фитогормона;

• приготовьте комок сфагнума;

• разделите сфагнум пополам;

• накройте мхом подготовленную поверхность;

• чтобы мох не осыпался, подвяжите полиэтиленовую пленку, зафиксировав ее снизу и сверху;

• когда примерно через 6–8 недель сквозь прозрачный пакет вы увидите корни, обрежьте прирост;

Рис. 31. Последовательность действий при размножении комнатного растения воздушными отводками

• срежьте побег ниже места укоренения, удалите полиэтилен и мох;

• высадите растение в отдельный горшок.

Рис. 31 (продолжение). Последовательность действий при размножении комнатного растения воздушными отводками

Растения вообще и комнатные в частности можно размножать отпрысками. Так называются боковые над-или подземные побеги, которые развиваются из почки, находящейся в зоне корневой шейки (рис. 32).

Рис. 32. Формирование отпрыска: 1 – корень; 2 – корневая шейка; 3 – пазуха листа с отпрыском

Отпрыски интенсивно растут, поскольку получают питание от маточника и от постепенно образующихся собственных корней. При размножении отпрысками действуйте следующим образом (рис. 33):

• отрежьте отпрыск максимально близко к основному стеблю;

• сажальным колышком сделайте углубление в субстрате, наполнив им горшок, высадите в него отпрыск и ухаживайте за ним, как за черенком.

Рис. 33. Последовательность действий при укоренении отпрысков

Некоторые комнатные растения размножаются усами. Это ползучие побеги с длинными междоузлиями, которые развиваются из пазушных почек в основании стебля. Достаточно пришпилить ус к поверхности субстрата в рядом стоящем горшке и ухаживать, как за обычным растением, чтобы он постепенно укоренился. Как только это произойдет, отделите его от материнского растения. Одновременно можно укоренять несколько растений (рис. 34).

Рис. 34. Размножение растений усами

Есть растения, у которых под землей или у ее поверхности развиваются придаточные корни (сенполия, циперус и др.) или корневые отпрыски (агава, драцена, алоэ и др.). Такие виды размножают делением куста. Операция предполагает следующие этапы (рис. 35):

• извлеките растение из горшка и отряхните корень от грунта;

• отделите дочерние растения друг от друга. Если это не удается сделать руками, разрежьте их, срезы присыпьте древесной золой. Помните, что на каждой части должно сохраниться не менее одной почки;

• рассадите части по отдельным горшкам, при этом корневая шейка должна находиться на том же уровне от субстрата, что и раньше. Присыпьте растения грунтом, обожмите их, чтобы не осталось воздушных карманов, и полейте.

Рис. 35. Последовательность действий при размножении растений делением куста

Как правило, деление куста и пересадка отпрысков осуществляются весной или в начале лета.

Отдельные комнатные виды (бегонию королевскую, папоротники, стрелицию королевскую и др.) можно размножать делением корневища. Так называется многолетний, растущий горизонтально, специализированный (в нем откладываются питательные вещества) подземный (иногда бывает надземным) побег (рис. 36), на котором имеются остатки отмерших листьев, почки и придаточные корни.

При размножении корневище можно делить после того, как растение отцветет, поскольку именно в этот период оно максимально готово к росту, закладке, формированию и развитию новых корней.

Рис. 36. Корневище: 1 – корень; 2 – междоузлие; 3 – узел с боковой почкой; 4 – лист; 5 – верхушечная почка

Процесс деления корневища состоит в следующем (рис. 37):

• извлеките корневище и разрежьте его;

• поверхность среза припудрите порошком фунгицида;

• выдержите отрезки корневища в теплом (при температуре 21 °C) сухом месте 1–2 дня, после чего высадите в цветочный горшок, наполненный подходящим субстратом.

Рис. 37. Последовательность действий при размножении растений делением корневища

Среди комнатных растений немало луковичных, которые размножаются детками (рис. 38). Луковица представляет собой подземный (бывают и воздушные луковицы) побег, в котором выделяются короткий плоский стебель, называющийся донцем, и мясистые бесцветные листья – чешуи.

В зависимости от способа образования чешуй луковицы делятся на пленчатые и черепитчатые (рис. 39).

У пленчатых луковиц сочные утолщенные чешуи по происхождению являются пленчатыми влагалищами листьев, которые накладываются друг на друга и компонуются вокруг точки роста, образуя практически сомкнутые концентрические круги.

Каждый чешуйчатый лист имеет пазушную почку. Наружные чешуи сухие, благодаря чему луковица защищена от повреждения и высыхания. Будучи высаженной в грунт, луковица дает корни, отрастающие на донце.

Рис. 38. Строение луковицы: 1 – корень; 2 – стебель; 3 – боковая почка в пазухе листа; 4 – чешуйчатый лист; 5 – ассимилирующий лист; 6 – цветочная почка

Рис. 39. Луковицы: а – пленчатая: 1 – общий вид; 2 – в разрезе; б – черепитчатая: 1 – общий вид; 2 – в разрезе

В отличие от пленчатых луковиц у черепитчатых чешуи более узкие и не прикрывают друг друга полностью, поэтому общий покров отсутствует (вследствие этого такие луковицы быстро подсыхают). После высадки у луковиц развиваются корни, которые сохраняются до следующего года.

У посаженной луковицы в течение вегетационного периода развивается верхушечная почка, превращаясь в новую луковицу. Если развивается пазушная почка, то появившаяся луковица только через 1–2 года отделится от материнской. Тогда ее можно будет пересадить в отдельный горшок на глубину, которая в 2 раза больше размера луковички-детки.

Размножение семенами – способ достаточно редкий для комнатных растений, поскольку сопряжен с определенными трудностями, требует навыка и соответствующего оборудования. Но в ряде случаев семенной способ бывает единственным из возможных (например, при выращивании однолетних растений). Таким способом можно размножить драцену, пальму и др. Поскольку многие семена прорастают с трудом, бывает полезно подержать их примерно 8-10 часов в воде, которую желательно несколько раз сменить.

При семенном размножении определенные требования предъявляются и к субстрату. Во-первых, он должен быть приемлемым именно для того растения, чьи семена высеваются; во-вторых, его следует просеять через сито с размером ячей 2–3 мм для мелких семян и 4–5 мм для крупных; в-третьих, грунт необходим легкий, достаточно влагоемкий, с нейтральной кислотностью и высокими воздушно-физическими параметрами. Непосредственно процесс посева семян выглядит так, как показано на рис. 40:

• в стеклянную миску налейте теплую воду и насыпьте в нее семена;

• емкость для посева заполните дренажом, поверх которого равномерно распределите субстрат;

• уплотните почвенную смесь руками, уделив особое внимание углам;

• разровняйте субстрат либо с помощью специальной доски, либо обычной линейкой. Для этого достаточно провести ею по стенкам сосуда, чтобы сбросить лишний грунт;

• увлажните субстрат, полив его из лейки с мелким рассекателем или опрыскав из пульверизатора, но стараясь не размыть;

• посейте семена, равномерно распределив по поверхности грунта. Если они очень мелкие, смешайте их с таким же количеством песка;

• присыпьте семена почвенной смесью, просеяв ее через сито с размером ячей 0,3 мм. Толщина слоя не должна превышать размер семян (мелкие семена можно оставить и открытыми, чтобы не затруднять их прорастание);

Рис. 40. Последовательность действий при семенном размножении растений

Рис. 40 (продолжение). Последовательность действий при семенном размножении растений

• накройте емкость стеклом для создания благоприятного температурно-влажностного микроклимата, и перенесите посуду с посевами в теплое место (21 °C).

Особый интерес представляет разведение папоротников, которые размножаются спорами. То, что мы видим в цветочном горшке, представляет собой бесполую фазу в вегетационном цикле растения. На нем образуются споры, которые после прорастания дают заросток – небольшое образование, похожее на чешуйку, зеленого цвета, имеющее сердцевидную форму и содержащее мужские и женские органы. Продуцируемые ими половые клетки участвуют в оплодотворении, сливаются, образуя зиготу, на основе которой формируется растение, которые мы знаем как папоротник.

При споровом размножении цветоводу необходимо преодолеть немалые трудности, поскольку, во-первых, споры очень мелкие; во-вторых, нельзя пропустить момент их созревания; в-третьих они прорастут только в сыром субстрате при повышенной влажности воздуха. Но рассмотрим все по порядку.

На листьях папоротника формируются спорангии (рис. 41), в которых созревают споры.

Чтобы споры не успели разлететься по воздуху (они очень мелкие и легкие), срежьте лист, положите его в бумажный пакет и поместите на сутки в теплое сухое место, при этом время от времени встряхивайте, чтобы споры ссыпались на дно пакета.

Рис. 41. Спорангии

Для проращивания спор подготовьте легкий субстрат, смешав торф, прошедшую стерилизацию почву и измельченный древесный уголь (8: 2:1), и заполните им горшок диаметром не более 15 см. Поверх равномерно распределите толченый кирпич. Завершив подготовительный этап, можно приступать непосредственно к размножению (рис. 42):

• рассыпьте по поверхности субстрата споры;

• накройте горшок стеклом, поместите его в поддон с мягкой водой, перенесите в теплое место (21 °C) и притените;

• в поддоне постоянно должна быть вода, чтобы обеспечивать высокую влажность под стеклом. Не убирайте его и тогда, когда на поверхности появятся заростки;

• удалите стекло, когда увидите, что на растениях развились листочки;

• экземпляры, достигшие достаточно высоты, распикируйте и перенесите в необогреваемый парник;

• когда растения подрастут и окрепнут, высадите их в отдельные горшки.

Рис. 42. Последовательность действий при размножении растений спорами

Еще один способ, к которому прибегают при размножении комнатных растений (особенно актуальный для кустарников и деревьев – таких, как азалии, цитрусовые, розы и др.), – это прививка, в процессе которой почка или черенок одного растения (привоя) пересаживают на другое растение (подвой). Получившийся в результате экземпляр будет обладать новыми признаками, что очень выгодно отличает прививку от размножения семенами, при котором у культурных сортов, например, роз исчезают их свойства, страдает качество цветков и корневой системы.

Прививка бывает особенно удачной, когда соединяются растения одного вида. Несколько сложнее обстоит дело при использовании экземпляров отдельных родов в пределах одного семейства, что в общем-то не исключает удачных прививок между растениями, относящимися к разным семействам.

Способов прививок насчитывается около 200, хотя наиболее распространенными являются примерно 10. Мы же предлагаем только один из всего этого количества, который в комнатном цветоводстве применяется чаще всего, – это прививка глазком (почкой), или окулировка. Оптимальное время для проведения данного мероприятия – июль-август, когда кора на подвое легко отделяется, а на привое сформировались и вызрели почки (весной для окулировки используют растущий глазок, летом – спящий). В целом процесс включает следующие этапы (рис. 43):

• с подвоя срежьте все листья и боковые побеги, чтобы участок длиной примерно 30 см от поверхности грунта оказался очищенным;

• выполните на коре Т-образный зарез;

• отберите растение, почка с которого станет привоем, срежьте с него побег;

• побег освободите от листьев, сохранив только половинки их черешков;

• срежьте глазок движением снизу вверх, отступив от почки на 6–7 мм;

• постепенно заглубите нож, чтобы он прошел под глазком;

Рис. 43. Последовательность действий при выполнении прививки

Рис. 43 (продолжение). Последовательность действий при выполнении прививки

• чтобы щиток (кусочек древесины с корой) получился максимально тонким, снимите слой древесины под корой;

• держа щиток за остаток черешка, вложите его в Т-образный зарез, опустите вниз до упора и укоротите щиток, не вошедший в зарез;

• обвяжите место прививки лентой, отрезанной от куска полиэтилена;

• удалите обвязку, когда прививка приживется;

• в начале весны следующего года обрежьте подвой.

Несмотря на то что комнатные виды находятся в помещении, они, как и растения в открытом грунте, поражаются вредителями. Очень важно сразу же понять причину болезненного состояния своих зеленых питомцев, распознать насекомое и принять срочные меры. Чаще всего растения страдают от вредителей, изображенных на рис. 44.

Белокрылка – это невзрачное мелкое насекомое белого цвета, откладывающие яйца на нижней стороне листьев. Из яиц вылупляются зеленоватые личинки. Они высасывают сок из листьев, которые желтеют и опадают, и выделяют сахаристую жидкость. Бороться с белокрылкой трудно, поскольку она очень быстро размножается. Можно попробовать каждые 3 дня опрыскивать растения инсектицидом.

Виноградный слоник – жук, нападающий на растения. Но более опасны его личинки кремового цвета, длиной до 2,5 см, которые повреждают корни, луковицы, клубни. Трудность борьбы с этим вредителем обусловлена тем, что, когда обнаруживаются признаки увядания, корневая система уже бывает сильно повреждена. Из мер борьбы можно предложить опрыскивание системным инсектицидом.

Рис. 44. Основные вредители комнатных растений: а – белокрылка; б – виноградный слоник; в – грибной комарик; г – дождевой червь; д – настоящая щитовка; е – трипе; ж – паутинный клещ; з – тля; и – уховертка; к – цикламеновый клещ

Летающие мелкие насекомые черного цвета – грибные комарики – сами по себе не представляют для растения опасности. Наибольший вред исходит от их червеобразных личинок, которые в силу своей прожорливости, наряду с органическими остатками, имеющимися в почве, подгрызают и корни молодых растений. Появлению личинок грибных комариков способствует повышенная влажность субстрата. Единственная мера борьбы с ними – обработка инсектицидом.

Дождевой червь не повреждает растения. Вред же состоит в том, что выделения червей нарушают структуру почвы, портят дренаж, что в конечном итоге приводит к закисанию грунта. О наличии дождевого червя в горшке свидетельствуют типичные для его жизнедеятельности комочки земли на поверхности. Из способов борьбы порекомендуем следующий: медленно опустите цветочный в горшок в тазик с водой, нагретой до 50 °C, отчего червь выберется наверх, и его можно будет удалить.

Пальма, лавр, фикус, олеандр, цитрусовые и другие растения с кожистыми листьями нередко страдают от настоящих щитовок. Молодые особи и самцы присасываются к листьям или ветвям и как бы замирают. При этом над ними образуется щиток, который защищает их от воздействия инсектицидов. Щитовок следует собирать вручную, а места их обитания обрабатывать щеткой, смоченной в слабом мыльном растворе.

Нематоды – это тонкие белые черви, которые заселяют внутренние ткани папоротников, бегоний и др. В результате этого растение загнивает и отмирает.

Действенных способов борьбы с этим вредителем нет. Но можно принять профилактические меры. Это, в частности, правильный уход, содержание цветочной посуды в чистоте, обязательная ее дезинфекция перед высадкой растений.

Крылатые, очень подвижные насекомые длиной 1–2 мм, желтовато-бурого цвета – это трипсы, которые покрывают нижнюю сторону листьев, проникают в бутоны. Повреждают растения (пальмы, азалию, драцену и др.) бескрылые личинки бледно-желтого цвета, которые высасывают из листьев сок, отчего те утрачивают свою окраску (обесцвечиваются). Кроме того, насекомые оставляют на листьях черные точки – свои испражнения.

С трипсами можно справиться, если опрыскивать нижнюю сторону листьев холодной водой 3–4 раза вдень или обрабатывать инсектицидом (анабазином).

Паутинный клещ относится к разряду наиболее опасных вредителей, хотя не отличается крупными размерами – его длина составляет всего 0,25-0,4 мм. Желтоватые или зеленоватые самки насекомого к осени становятся красноватыми и поэтому заметными на нижней стороне листьев, которые они затягивают серебристой паутиной. В результате деятельности паутинных клещей листья сначала обесцвечиваются, потом чернеют и отмирают. Меры борьбе те же, что и с трипсами.

Тлю можно встретить практически на любом растении. Это насекомые длиной 1–5 мм, разного цвета – зеленого, черного, бурого. Они относятся к сосущим, питаются соком растений, нападают на листья, почки, цветки, образуя на них многочисленные колонии. Ткани, пораженные тлей, обесцвечиваются, листья скручиваются, молодые побеги могут отставать в росте. Для борьбы с тлей используются различные инсектициды (анабазин и др.) и народные средства.

Если утром вы обнаружили, что у растения изгрызены листья, то вполне вероятно, что это сделала уховертка, насекомое, которое активно только по ночам. Осмотрите весь экземпляр и соберите вредителей вручную.

Насекомые, которые напоминают слой пыли на нижней стороне листа, это цикламеновые клещи. Их жизнедеятельность угнетает рост и развитие растений, у них скручиваются края листьев, увядают и опадают бутоны. Вредитель устойчив к инсектицидным препаратам, поэтому остается только удалить поврежденные органы растения.

Когда растение содержится в несоответствующих или неблагоприятных условиях, оно склонно к заболеваниям. Проанализируем причины возникновения некоторых распространенных болезней комнатных цветов, их симптомы и меры борьбы с ними.

Если на листья пальм, фикусов появляются темные пятна, на концах листьев – потеки темно-коричневого цвета, то можно предположить, что это антракноз, заболевание, развивающееся при повышенной влажности. Чтобы избавиться от него, в первую очередь удалите пострадавшие листья, обработайте растение фунгицидом, сократите полив и откажитесь от опрыскивания.

На нижней стороне листьев растений, пораженных водянкой, появляются плотные пробковые наросты. Основная причина этого – переувлажнение грунта в сочетании с недостаточным уровнем освещения. Если заболевание обнаружено вовремя, то, сократив полив и переставив горшок с растением на светлое место, с ним можно справиться (через некоторое время разовьются новые листья). В запущенной ситуации остается только удалить сильно пострадавшие листья.

Пальмы, бегонии, суккуленты подвержены такому заболеванию, как гниль корней (клубней), в результате которого листья желтеют, поникают, чернеют и опадают. Развивается данная болезнь вследствие переувлажнения грунта и является грибной по своей природе. При своевременном выявлении растение можно опрыскать фунгицидом, но в запущенных случаях никакое лечение не поможет.

При гнили стеблей (грибное заболевание) эти части растения размягчаются и загнивают. При ранней диагностике удалите пораженные органы и обработайте растение фунгицидом. Когда болезнь зашла далеко – придется выбросить экземпляр вместе с грунтом. Для профилактики грибных заболеваний принимайте профилактические меры: старайтесь не переувлажнять почву, поддерживайте оптимальную температуру воздуха и проветривайте помещение.

Грибное заболевание, от которого страдают многие растения и которое выглядит как белый налет на листьях, бутонах и молодых побегах, – это мучнистая роса. В борьбе с ним поможет опрыскивание 3 %-ным раствором железного купороса или системным фунгицидом.

Мокнущие коричневые пятна на листьях диффенбахии, цитрусовых – это пятнистость листьев. Пятна имеют тенденцию расширяться, сливаться и захватывать листовую пластинку полностью. В этом случае удалите пораженные органы, сократите полив, воздержитесь от опрыскивания, обработайте растение системным фунгицидом.

Пальмы, цитрусовые и некоторые другие виды поражаются ржавчинными грибами. Это заболевание так и называется «ржавчина», а проявляется следующим образом: летом на листьях образуются красные, оранжевые и буроватые подушечки; зимой споры грибов напоминают кучки черного цвета. Если время не упущено, растение следует опрыскивать 1 %-ным раствором бордоской жидкости и обеспечить нормальную вентиляцию. В запущенных случаях бороться с заболеванием трудно. Пораженный экземпляр не следует использовать для размножения.

Нередко листья, бутоны, стебли покрываются серым пушком, что особенно часто случается при пониженной температуре в сочетании с повышенной влажностью. Это серая гниль, которой наиболее подвержены виды с мясистыми листьями (бегонии, глоксинии и др.). Заплесневевшие органы надо срезать и уничтожить, а все растение опрыскать системным фунгицидом.

Стеблевые черенки молодых растений, а также сеянцы страдают от грибного заболевания черной ножки. Она развивается в случаях переувлажнения субстрата и уплотнения грунта, что приводит к застаиванию воды. Пораженное растение нужно удалить, сократить полив посадок и отказаться от опрыскивания.

Некоторые заболевания вызываются не вредителями, вирусами или иными микроорганизмами. Приводят к развитию патологического процесса другие причины, в частности избыток или дефицит света, тепла, воды, минерального питания, неадекватный режим влажности.

Растение может погибнуть при пересушивании грунта. Если зимой редкий полив для некоторых видов – нормальное явление, то в период активной вегетации это приводит к увяданию и гибели отдельных культур.

В зимнее время, когда большинство растений нуждается в экономном поливе, переувлажнение грунта может стать причиной того, что листья поникают. При этом картина полностью соответствует той, что наблюдается при недостатке воды. Неопытного цветовода это способно запутать, и он начнет усиленно поливать растения, усугубляя и без того сложное положение. Поэтому очень важно отличать одно от другого. При переувлажнении листья желтеют, а при нехватке воды – сморщиваются и темнеют, но результат одинаковый – падение тургора и отмирание данных органов. О переизбытке воды свидетельствует и зеленый налет на поверхности грунта.

На растения негативно воздействует перепад температур, когда днем тепло, а ночью резко и значительно холодает. Чаще всего от этого страдают растения, размещенные на подоконнике. Для недопущения подобных явлений не ставьте цветочные горшки между рамами, отодвигайте их от стекол, если прогноз обещает похолодание.

Не для каждого комнатного растения яркие солнечные лучи – благо; даже те из них, которые неплохо растут на освещенном подоконнике, надо притенять, чтобы в летнюю жару они не погибли от перегрева.

Нежные тропические виды страдают от сухости воздуха и могут погибнуть, если не увеличить относительную влажность в помещении.

Большинство растений не переносит сквозняков, поэтому не размещайте их на прямой линии между окном и дверью, заделывайте щели в окнах.

Плохая освещенность приводит к тому, что растения с зелеными листьями бледнеют, а у пестрых утрачивается декоративная окраска. Они, конечно, не погибают, но и не растут столь интенсивно, как это должно быть. Если приходится оставлять растение в недостаточно освещенном месте, то время от времени устраивайте им «реабилитацию» на светлом подоконнике.

В заключение дадим несколько советов по лечению комнатных растений. Чтобы не пропустить начало заболевания, внимательно наблюдайте за своими зелеными питомцами, поскольку не только поврежденные листья или стебли указывают на болезненное состояние. Замедление роста и развития побегов тоже признак, который должен насторожить цветовода. Если явные симптомы заболевания отсутствуют, но растение все-таки выглядит нездоровым, извлеките его из горшка и осмотрите корни.

Экземпляр, пораженный вредителями или больной, необходимо немедленно изолировать, пораженные органы удалить, а срезы присыпать толченым древесным углем. Если поражен корень, стряхните с него грунт и промойте под струей проточной теплой воды, после чего обрежьте подгнившие корешки и укоротите стебли, чтобы сбалансировать над– и подземную части. Завершив санитарные мероприятия, пересадите растение в новый горшок, наполнив его свежим субстратом, осторожно полейте и поставьте так, чтобы исключить попадание прямых солнечных лучей.

Если растение нужно опрыскать раствором фунгицида или пестицида, то лучше сделать это на открытом воздухе.

Гнили, независимо от происхождения, лечатся 0,2 %-ным раствором фундазола; пятнистости и налеты – полихомом, оксихомом и другими медьсодержащими препаратами; бактериальные заболевания – раствором перманганата калия. Растения, пораженные вирусными инфекциями и нематодами, следует уничтожать.

Если растение страдает от вредителей, то либо соберите их вручную, либо проведите опрыскивание лечебным раствором, либо протрите листья салфеткой, смоченной в соответствующем препарате.

Учтите важный момент: как правило, болезни и вредители поражают растения, ослабленные неправильным уходом. Поэтому создавайте для зеленых питомцев необходимые условия, занимайтесь профилактикой заболеваний – и растения ответят вам интенсивным ростом и будут радовать обильным цветением и прекрасным внешним видом.

Комнатные растения исключительно разнообразны, поэтому для правильного выращивания важно знать их особенности, иметь представление о том, какие условия необходимо создать для того или иного вида, каким способом можно размножать и т. д.

Всегда очень заманчиво вырастить у себя дома плодовое дерево или куст, тем более что это задача отнюдь не простая и потому еще более привлекательная. Вы сможете применить на практике знания о прививках и черенковании комнатных деревьев и кустарников, полученные при изучении гл. 1 нашей книги, а также проявить свое творческое начало.

Рассказать обо всех растениях невозможно, поэтому мы уделим внимание лишь небольшой, но с нашей точки зрения интересной части комнатных деревьев и кустарников, которые радуют хозяев не только декоративным видом, но и вкусными плодами.

Семейство. Мальвовые (Malvaceae).

Родина. Тропики Южной Америки, Южной Азии и Африки.

Разновидности. В комнатных условиях обычно выращиваются абутилон Селло (A. sellowianum), абутилон гибридный (A. hybridum), абутилон мегапотамский (A. megapotamicum).

Ботаническая характеристика. Абутилон – это довольно крупное полукустарниковое вечнозеленое растение (до 1,5 м). При хороших условиях содержания вырастает до 1,5–2 м. У него неветвистый тонкий коричневато-пурпурный стебель. Листья очередные, на длинных черешках, длиной 10–20 см; листовая пластина имеет сердцевидную или овальную форму, иногда бывает покрыта редкими мягкими волосками. Цвет листьев чаще зеленый, но есть виды с золотисто-пестрой окраской. В летний период в пазухах листьев развиваются цветки, достаточно крупные, красные, оранжевые или желтые, колокольчатые. На округлых лепестках отчетливо видны более темные прожилки.

Освещение. Абутилон относится к светолюбивым культурам, поэтому для нормального роста и развития необходимо обеспечить ему яркое рассеянное освещение и довольно большое свободное пространство.

Температура. Будучи теплолюбивым растением, абутилон предпочитает, чтобы летом температура поддерживалась на уровне 20–22 °C, но зимой, когда наступает период покоя, он нуждается в более прохладном содержании (10–15, до 5 °C).

Влажность воздуха. При высоких температурах абутилон хорошо реагирует на опрыскивание водой комнатной температуры. При низких температурах переносит и сухой воздух.

Содержание, уход и размножение. Во время активной вегетации растение нужно обильно поливать. При нехватке влаги или нерегулярном поливе оно может сбрасывать листья и бутоны.

Молодой абутилон растет очень интенсивно, поэтому каждую весну необходима пересадка в более крупный горшок. По этой причине дополнительная подкормка, как правило, не требуется.

Растение размножается черенками и семенами (июль – сентябрь).

Абутилон нуждается в регулярной обрезке и не выносит сквозняков.

Вредители и болезни. Белокрылка, черная тля, щитовка, красный паутинный клещ.

Семейство. Лавровые (Lauraceae).

Родина. Мексика, Перу.

Разновидности. Известны три садовые расы авокадо, на основе которых выведены различные сорта, – мексиканская, гватемальская и антильская.

Ботаническая характеристика. Авокадо – это вечнозеленое дерево, которое в природных условиях вырастает до 10 м и более. Листья очередные, жесткие, длиной до 20 см; листовая пластина вытянутая, наружная поверхность темно-зеленого цвета, блестящая, нижняя сизоватая. Цветки обоеполые, желтовато-зеленые, образуют метелки, закладываются на концах молодых побегов. Плод – костянка длиной до 20 см, мясистая, груше– или яйцевидной формы (отсюда и название растения – «аллигаторова груша»), с крупным овальным семенем (до 6 см).

Освещение. Растение светолюбивое, поэтому для него следует отвести хорошо освещенное место, но при этом надо избегать попадания на авокадо прямых солнечных лучей. Лучшая экспозиция – южное или восточное окно. С наступлением теплого сезона авокадо можно выносить на открытый воздух.

Температура. В помещении необходимо поддерживать температуру 24–30 °C летом и 13–18 °C зимой.

Влажность воздуха. Будучи тропическим растением, авокадо нуждается в повышенной влажности, поэтому опрыскивание – непременное мероприятие при его выращивании.

Содержание, уход и размножение. Для полива используйте только теплую воду, при этом надо избегать переувлажнения, от которого корни могут загнить (поэтому особое значение имеет дренаж).

Авокадо хорошо отзывается на подкормки, которые весной и летом должны осуществляться не менее 2 раз в месяц.

Пересаживайте растение каждый год в свежий субстрат, состоящий из торфяной, перегнойной земли и песка (1: 1: 1). Он непременно должен быть рыхлым, водо-и воздухопроницаемым.

Растение размножается семенами. Высаживайте их сразу после извлечения из плода. Если снять семенную кожуру, то они достаточно быстро прорастают (в интервале между 2 неделями и 2 месяцами). Важно правильно сориентировать семя – основанием вниз (более широкой и удаленной от плодоножки частью). После присыпания грунтом на поверхности должна остаться его верхушка. Для прорастания необходимо поддерживать температуру между 25 и 30 °C.

Авокадо начинает плодоносить через 3–5 лет с момента посадки. Для стимуляции этого процесса прищипывайте ветви, иначе деревце пойдет в рост в ущерб цветению.

Вредители и болезни. Щитовки и паутинный клещ – основные вредители, встречающиеся на растении.

Семейство. Вересковые (Ericaceae).

Родина. Восточная Азия.

Разновидности. Азалия индийская (A. indica), азалия японская (A. japonica).

Ботаническая характеристика. Азалия – это вечнозеленый или полувечнозеленый кустарник, который в естественной среде достигает 2 м в высоту. В комнатных условиях высота растения варьируется от 40–50 см до 1,2 м. У азалии листья кожистые, ланцетные или эллиптические; достаточно крупная (2,5–7 см) листовая пластинка окрашена в темно-зеленый цвет, густо опушена мягкими волосками. Цветки крупные, воронковидные, разнообразные по окраске (белые, сиреневые, красные, розовые, однотонные, а также с каймой, в полоску или крапинку), появляются зимой и располагаются на концах побегов в пазухах листьев; период цветения длительный – от 40 до 60 дней (для ряда сортов цветение растягивается с апреля до ноября).

Освещение. Азалия – светолюбивое растение и хорошо развивается при ярком рассеянном свете, поэтому зимой очень важно обеспечивать ее дополнительным освещением. С наступлением летнего сезона азалию можно выносить на открытый воздух, но держать под прямыми солнечными лучами не рекомендуется.

Температура. Азалия неплохо реагирует на повышенную температуру, но на стадии закладки и вызревания почек она должна быть понижена до 6–8 °C. Когда начинается обильное цветение, температуру нужно довести до 12–15 °C и одновременно повысить влажность воздуха.

Влажность воздуха. Растение предпочитает повышенную влажность, поэтому его полезно опрыскивать на протяжении всего года, а в жаркие дни – 2 раза в день.

Содержание, уход и размножение. В период активной вегетации и цветения азалия нуждается в обильном поливе, причем вода должна быть мягкой, комнатной температуры. Когда начинается период покоя, полив должен быть сокращен, но растение будет хорошо себя чувствовать, если иногда ставить его в поддон, наполненный гравием или керамзитом и залитый водой (главное – не допускайте переувлажнения субстрата). Специалисты рекомендуют для продления цветения вместо воды смачивать грунт снегом.

В связи с особенностями корневой системы для азалии наиболее подходят низкие широкие горшки или плошки.

Молодое растение активно растет, поэтому ежегодно весной нуждается в пересадке. Для взрослого экземпляра интервал между пересадками увеличивается до 2–3 лет.

Во время вегетации растение необходимо обеспечить достаточным количеством питательных веществ, поэтому примерно 1 раз в 2–3 недели подкармливайте его бесхлорным комплексным удобрением.

Азалия размножается полуодревесневшими верхушечными черенками, которые заготавливаются с начала июня до конца августа.

Для придания кусту красивого силуэта желательна формирующая обрезка.

Вредители и болезни. Наибольшую опасность для растения представляют азалиевая тля и паутинный клещ. Первая покрывает листья клейкими выделениями, которые становятся питательной средой для сажистого гриба. Появление паутинных клещей свидетельствует о дефиците влаги.

Семейство. Молочайные (Euphorbiaceae).

Родина. Тропики и субтропики Юго-Восточной Азии, Австралия.

Разновидности. Из 450 видов в качестве комнатных культур распространено всего несколько, среди них акалифа щетинистая (A. hispida).

Ботаническая характеристика. Многолетний вечнозеленый кустарник, отличающийся быстрым ростом, высотой до 3 м. Листья длиной 10–25 см, темно-зеленого цвета; листовая пластина продолговатая, зубчатая по краю, опушенная с обеих сторон жесткими волосками. Цветки мелкие, ярко-красные, собраны в поникающие соцветия (в народе растение именуется лисьим хвостом) длиной до 30–50 см. Цветет с апреля по октябрь.

Освещение. Растение светолюбиво, но прямых солнечных лучей следует избегать. Предпочитает рассеянный свет. При недостатке освещения акалифа вытягивается.

Температура. Это теплолюбивая культура. Она нормально развивается при температуре 20–25 °C летом и не ниже 13 °C зимой.

Влажность воздуха. Нуждается в высокой влажности, плохо переносит сухой воздух. Требуется ежедневное (кроме периода цветения) опрыскивание водой комнатной температуры.

Содержание, уход и размножение. В период активной вегетации полив должен быть обильным, чтобы грунт в горшке не пересыхал, зимой – ограниченным.

Весной и летом обязательно подкармливайте растение 2 раза в месяц любым комплексным цветочным удобрением.

Ежегодно весной пересаживайте акалифу, причем не требуется увеличивать размер емкости, напротив, в тесноте она лучше цветет.

Размножается верхушечными черенками, желательно при нижнем подогреве и использовании гормонов, стимулирующих корнеобразование.

Растение ядовито, поэтому при работе с ним надевайте перчатки и соблюдайте осторожность.

Вредители и болезни. Тля, белокрылка, красный паутинный клещ.

Семейство. Бобовые (Fabaceae).

Родина. Австралия.

Разновидности. Род включает более тысячи видов, из которых в качестве комнатной культуры выращивается акация вооруженная (A. armata).

Ботаническая характеристика. Вечнозеленый низкорослый (до 1 м) кустарник. Стебли колючие; листья кожистые, с расширенными черешками, темно-зеленого цвета, длиной 1–3 см; цветки в виде золотистых шаров диаметром до 1 см.

Освещение. Растение светолюбивое. В зимний период нуждается в 4-часовом искусственном продлении светового дня.

Температура. Оптимальная для роста и развития температура летом составляет 20 °C, зимой – не ниже 5 °C.

Влажность воздуха. При пониженной температуре в помещении акация не нуждается в опрыскивании.

Содержание, уход и размножение. В период активного роста поливайте растение 1–2 раза в неделю, зимой – раз в 10–12 дней. Предпочтительно использовать для полива дождевую воду.

Через каждые 2 года акацию надо пересаживать, дождавшись окончания цветения.

Вредители и болезни. Тля, червец, красный паутинный клещ. При повышенной влажности и температуре зимой возможно загнивание корней.

Семейство. Рутовые (Rutaceae).

Родина. Восточная Азия.

Разновидности. В роду апельсинов данного семейства только 1 вид, но селекционерами выведено немало сортов и большое количество гибридов.

Ботаническая характеристика. Апельсин в комнатных условиях – это небольшое вечнозеленое дерево с одревесневающим стволом и пышной, очень ветвистой кроной. Листья плотные, кожистые; листовая пластина яйцевидная, глянцевая, темно-зеленого цвета, с многочисленными жилками, содержащими эфирное масло, благодаря которому растение издает приятный аромат.

Цветки крупные, белоснежные, очень душистые. Плоды ярко-оранжевого цвета, на вкус менее сладкие, чем выросшие в открытом грунте, с легкой горчинкой.

Освещение. Для нормальной вегетации апельсин нуждается в естественном солнечном свете.

Температура. Летом данное растение хорошо развивается на открытом воздухе, в зимний период необходимо обеспечить для него достаточно высокую температуру – 22–25 °C. От непродолжительного понижения до 10 °C апельсин не пострадает.

Влажность воздуха. Летом, в жаркую погоду, апельсин может отрицательно реагировать на пониженную влажность и сбрасывать листья. Поэтому опрыскивайте его мягкой водой.

Содержание, уход и размножение. Апельсин – растение влаголюбивое, требует обильного полива, и обязательно мягкой водой. В период покоя полив становится более экономным, но тем не менее допускать пересыхания земляного кома не следует.

Молодое деревце пересаживайте каждый год, по достижении им 7–8 лет достаточно делать это раз в 2–3 года. Чтобы растение нормально развивалось и плодоносило, подкармливайте его комплексным удобрением или цветочными смесями каждые 2 недели.

Апельсин размножается черенками, которые должны обрабатываться фитогормонами; желательно обеспечить и подогрев почвы. Не исключается размножение семенами.

Вредители и болезни. Из всех насекомых, которые поражают апельсин, наибольшие неприятности доставляют щитовки и красный цитрусовый клещ. В том случае, если условия выращивания растения не соответствуют необходимым, высок риск развития пятнистости и сажистого гриба.

Семейство. Араукариевые (Araucariaceae).

Родина. Остров Норфолк.

Разновидности. Род включает 5 красивейших видов: араукарию разнолистную (A. heterophylla), араукарию Бидвилла (A. bidwilli), араукарию бразильскую (A. brasiliana), араукарию чилийскую (A. araucana), араукарию высокую (A. excelsa).

Ботаническая характеристика. Араукария – это вечнозеленое деревце с прямым одревесневающим стволом, высота которого доходит до 1–2 м. Ветви густые, растут горизонтально, правильными рядами; ветви второго порядка очередные, чуть поникающие, сближенные. Хвоя у араукарии мягкая, светло– или ярко-зеленая, бывает шилообразной, игольчатой или четырехугольной, что определяется видом растения.

Освещение. Без оптимального освещения невозможно добиться нормального роста араукарии любого вида. Но при этом прямые солнечные лучи должны быть исключены, для чего вполне достаточно притенить растение занавеской.

Температура. Араукария неплохо переносит повышенную температуру, хотя оптимальным для нее является температурный режим на уровне 18–20 °C летом и 8-10 °C зимой.

Влажность воздуха. Благодаря особому строению листьев растение не теряет влагу, не предъявляет особых требований к влажности воздуха. Тем не менее неплохо реагирует на опрыскивание (летом – 2 раза, зимой – 1 раз в неделю).

Содержание, уход и размножение. Полив должен быть умеренным, зимой ограниченным (обязательно мягкой водой). При избыточном, так же как и при недостаточном, поливе растение сбрасывает хвою и теряет декоративность.

Молодую араукарию пересаживайте с интервалом раз в 2–3 года, для взрослого растения он увеличивается и составляет раз в 5–6 лет (или можно ограничиться обновлением верхнего слоя грунта).

При активной вегетации растение должно быть обеспечено достаточным минеральным питанием, поэтому его необходимо подкармливать не содержащими известь удобрениями.

Вредители и болезни. Растение может страдать от корневой гнили. Для предотвращения этого в субстрат надо вводить немного древесного угля.

Семейство. Мирсиновые (Myrsinaceae).

Родина. Тропики Азии.

Разновидности. В качестве комнатной культуры встречается только 1 вид – ардизия городчатая (A. crenata).

Ботаническая характеристика. Ардизия представляет собой кустарник, который в природных условиях вырастает до 60-150 см, в условиях комнатного содержания его высота, как правило, не превышает 80 см. Листья сидячие, очередные, глянцевые, темно-зеленые; листовая пластинка цельная, с волнистым краем. Цветки разнообразны по окраске (белые, красные, розовые), мелкие, образуют щитковидное или метельчатое соцветие, формирующееся в пазухах листьев либо на верхушках побегов. После цветение декоративность растения подчеркивают мелкие кораллово-красные ягоды.

Освещение. Ардизия может нормально развиваться только при ярком освещении, хотя прямые солнечные лучи вредят растению.

Температура. Теплолюбивая ардизия предпочитает температуру воздуха в помещении 22–24 °C летом и 15–17 °C зимой.

Влажность воздуха. Для повышения влажности разместите горшок с растением на поддоне с керамзитом.

Содержание, уход и размножение. При соответствующем уходе, подразумевающем умеренный полив в летний период и более экономный зимой, подкормку цветочными минеральными смесями, ардизия цветет и плодоносит практически весь год.

До достижения растением 5 лет пересаживайте его ежегодно, потом достаточно менять грунт раз в 5–6 лет.

Ардизия размножается семенами и верхушечными черенками при повышенной влажности и температуре 25 °C. Но ни в коем случае нельзя обрывать с нее листья, так как в имеющихся на них утолщениях аккумулируются особые бактерии, без которых ардизия погибает.

Вредители и болезни. Щитовка, тля, мучнистый червец.

Семейство. Кизиловые (Согпасеае).

Родина. Восточная Азия.

Разновидности. В условиях комнатной культуры выращивается исключительно аукуба японская (A. japonica).

Ботаническая характеристика. В природе аукуба вырастает до 5 м в высоту; в комнатных условиях это небольшой вечнозеленый кустарник высотой 1,8 м. Первоначально зеленый стебель растения с возрастом одревесневает. Листья короткочерешковые, плотные, кожистые, на темно-зеленом фоне которых разбросано большое количество желтых или белых пятен; листовая пластина крупная, яйцевидно-овальной или продолговатой формы (в последнем случае край мелкопильчатый). Цветки мелкие, на коротких цветоножках. Плоды мелкие, красного цвета, очень ядовитые. Поскольку аукуба – растение двудомное, чтобы оно плодоносило, необходимо иметь мужской и женский экземпляры.

Освещение. Растение только тогда выглядит очень декоративно, если ему обеспечено яркое, но рассеянное освещение.

Температура. Особых требований к температурному режиму у аукубы нет. В летний период она предпочитает находиться на открытом воздухе при 20 °C; с наступлением холодов необходимо содержать ее при температуре 8-14 °C.

Влажность воздуха. Молодые экземпляры довольно чувствительны к влажности воздуха, поэтому рекомендуется часто опрыскивать их водой комнатной температуры, особенно осенью и зимой.

Содержание, уход и размножение. В период активной вегетации аукубу необходимо обильно поливать, но при этом не допуская переувлажнения земляного кома, на что растение реагирует сбрасыванием листьев. Зимой, в период покоя, полив должен быть умеренным.

Аукуба относится к культурам, которые не нуждаются в частой пересадке, поэтому молодое растение «переселяйте» не более 1 раза в 3–4 года, взрослое – раз в 5–6 лет. Более предпочтительна перевалка.

Во время интенсивной вегетации аукуба требует систематической подкормки цветочными удобрениями.

Размножение – верхушечными черенками, для укоренения которых требуется поддерживать температуру на уровне 16–20 °C.

Вредители и болезни. Паутинный клещ, щитовка, белокрылка, мучнистый червец.

Семейство. Акантовые (Acanthaceae).

Родина. Центральная и Южная Америка.

Разновидности. В комнатном цветоводстве известно только белопероне капельная (В. Guttata).

Ботаническая характеристика. Небольшой кустарник высотой до 90 см. Стебель одревесневающий, побеги гибкие, сильноветвящиеся. Листья короткочерешковые, зеленого цвета, чуть опушенные, длиной 2,5–8 см; листовая пластина яйцевидная; цветки невзрачные, белые, двугубые. Декоративность растению придают первоначально бледно-зеленые прицветники длиной до 10 см, постепенно становящиеся ярко-желтыми, желто-красными, красно-коричневыми и т. п.

Освещение. Растение светолюбивое, не страдает от прямых солнечных лучей. Напротив, это способствует более сочной окраске прицветников. В период отдыха необходимо убрать горшок с освещенного подоконника.

Температура. Предпочитает комнатную температуру, но не выше 24 °C летом, а зимой более низкую – 7 °C.

Влажность воздуха. Для повышения влажности – в чем белопероне нуждается – поставьте горшок с ним в поддон с влажным керамзитом. Хорошо реагирует на опрыскивание, но в период бутонизации и цветения от этого следует воздерживаться.

Содержание, уход и размножение. Растение предпочитает обильный полив 1–2 раза в неделю летом, 2 раза в месяц зимой. Лучше не доводить земляной ком до пересыхания.

Во время активного роста подкармливайте белопероне 1 раз в 3 недели комплексным удобрением для цветов. Зимой в этом нет необходимости.

Пересаживайте белопероне каждую весну. При этом необязательно увеличивать размер горшка, в большей степени это нужно для замены грунта (подходит почвосмесь из дерновой, листовой земли, перегноя и песка, взятых в равной соотношении). Наличие качественного дренажа – непременное условие.

Если весной вам покажется, что растение беспорядочно разрослось, обрежьте его на высоте 2,5–5 см.

Растение размножается черенкованием. Дл этого весной высадите черенки во влажный субстрат (торф с песком) и держите при температуре 18 °C. Укоренившиеся растения прищипните, чтобы стимулировать образование боковых побегов.

Вредители и болезни. Наибольшее беспокойство доставляют тля и паутинный клещ.

Семейство. Бересклетовые (Celastraceae).

Родина. Центральная и Восточная Азия.

Разновидности. Как комнатные культуры известны только 2 вида – бересклет укореняющийся (Е. radicans) и бересклет японский (Е. japonicas).

Ботаническая характеристика. Бересклет бывает ампельным растением или кустарниковым (это зависит от вида, количество которых равно примерно ста двадцати). Комнатные виды представляют собой небольшие кустарники со стеблем светло-коричневого цвета; отрастающие побеги зеленые. Бересклетукпоняющийся отличается от бересклета японского размером листовой пластины, которая у первого небольшая, у ряда сортов – с белыми прожилками; у второго более крупная, с белой или желтой каймой. Цветки мелкие, белые, закладываются в пазухах листьев. Плоды висячие, в виде ярких коробочек.

Освещение. Растение светолюбивое, поэтому хорошо чувствует себя как на освещенном подоконнике, так и на открытом воздухе, однако от прямых солнечных лучей его необходимо притенять.

Температура. Особых предпочтений в плане температурного режима у бересклета нет, хотя в период покоя желательно держать его в прохладном помещении (не менее 10 °C), но ни в коем случае не допускать сквозняков. Летом выносите растение на открытый воздух и размещайте в полутени.

Влажность воздуха. Потребность во влажном воздухе удовлетворяется ежедневным опрыскиванием, что в немалой степени способствует хорошему росту и развитию бересклета. Из водных процедур можно назвать теплый душ. Если на зиму растение остается в отапливаемом помещении, то поставьте горшок с ним в поддон с водой.

Содержание, уход и размножение. Начиная с весны и до осени полив должен быть обильным, чтобы верхний слой грунта оставался влажным. Зимой вполне достаточно умеренного, злоупотреблять им не стоит.

Ежегодную пересадку растения лучше приурочить к началу весеннего сезона. Взрослые экземпляры пересаживайте не более чем 1 раз в 3 года. Субстрат: дерновая, перегнойная, листовая земля, песок (3:1:1:¹/₂).

Чтобы растение росло крепким, оно должно каждую неделю получать необходимую порцию минерального питания. Это особенно важно в период вегетации. Зимой потребность в подкормках сокращается в 2–3 раза, чтобы не активизировать рост.

Бересклет размножается черенками, которые для укоренения первоначально должны находиться в воде. Когда у них разовьется корневая система – пора высаживать в грунт.

Вредители и болезни. Щитовка, паутинный и красный плоский клещ – насекомые, которые могут поражать растение.

Семейство. Стеркулиевые (Sterculiaceae).

Родина. Юго-Восточная Азия.

Разновидности. Род включает примерно 60 видов, но для комнатного разведения предназначены только 2 из них – брахихитон разноцветный (В. discolor) и брахихитон реперстрис (В. reperstris).

Ботаническая характеристика. В природе брахихитон представляет собой дерево высотой 6-15 м при диаметре Зм. В комнатных условиях растение имеет одревесневший стебель бутылкообразной формы (за эту особенность брахихитон называют бутылочным деревом или деревом счастья). Небольшое утолщение в нижней части ствола предназначается для того, чтобы накапливать воду (в естественной среде такое приспособление помогает растению выжить в засушливый период). Листья светло-зеленого цвета, мясистые, сочные, концентрируются на верхушке стебля; листовая пластина вытянуто-овальная.

Освещение. Нормальный рост брахихитона невозможен в отсутствие яркого света, поэтому в зимний период над растением монтируется источник дополнительного освещения.

Температура. Особых предпочтений у растения нет. В летний период его лучше держать на открытом воздухе, а зимой – в довольно прохладной комнате при температуре 10–12 °C.

Влажность воздуха. Особых предпочтений не имеется.

Содержание, уход и размножение. Брахихитон отличается медленным ростом, поэтому нет необходимости его часто пересаживать.

В период активной вегетации растение следует подкармливать комплексным минеральным удобрением, но концентрация рабочего раствора должна быть в 2 раза ниже. Периодичность, с которой вносится такое питание, – 2 раза в месяц.

Кроме подкормки, во время активного роста рекомендуется увлажнять листья и грунт в горшке, но полив не должен приводить к переувлажнению субстрата, поскольку брахихитон этого не любит.

Растение без проблем размножается одревесневшими черенками. Оптимальное время для этого – весна и лето. Наилучший состав почвенной смеси – перегной, дерновая земля, песок (2:2:1).

Вредители и болезни. Паутинный клещ, белокрылка, щитовка.

Семейство. Пальмовые (Palmae).

Родина. Центральная Америка.

Разновидности. Род включает 2 вида, один из них вашингтония нитеносная (W. Filifera).

Ботаническая характеристика. В естественной среде пальма вырастает до 25 м, в помещении – до 3 м. Ствол красно-коричневый; листья веерные, светло-зеленого цвета со светлыми волосками на кончиках. При комнатном содержании растение не цветет; плоды длиной до 1,5 см, съедобные.

Освещение. Лучше располагать вашингтонию у окна, выходящего на юго-восток или юго-запад, чтобы обеспечить ее достаточно ярким светом. Нежелательно попадание прямых солнечных лучей.

Температура. Вашингтония будет нормально развиваться, если обеспечить ей соответствующий температурный режим: летом – 18–21 °C, зимой – не более 10 °C.

Влажность воздуха. Необходима повышенная влажность, поэтому в теплое время года, весной и летом, регулярно опрыскивайте растение отстоянной водой комнатной температуры; зимой это мероприятие тоже проводится, но реже.

Содержание, уход и размножение. В период активного роста поливайте вашингтонию обильно, но избегайте переувлажнения. Зимой полив должен быть более умеренным, но без пересушивания грунта – поддерживайте его во влажном состоянии.

Весной и летом подкармливайте растение 1–2 раза в месяц, зимой в этом нет надобности.

Как и все пальмы, вашингтония с трудом выносит пересадку, поэтому прибегайте к этому мероприятию только при настоятельной потребности и ограничивайте заменой части грунта.

Способ размножения – семенной.

Вредители и болезни. Паутинный клещ.

Семейство. Мальпигиевые (Malpighiaceae).

Родина. Южная Америка.

Разновидности. Род включает более тысячи видов, для комнатного разведения подходит вишня барбадосская (Barbados cherry).

Ботаническая характеристика. Вишня представляет собой вечнозеленый куст (до 1 м высотой) или дерево, которое достигает в высоту 3 м. Веточки тонкие; листья очередные, кожистые, блестящие, темно-зеленого цвета, длиной 2–7 см; листовая пластина овальная, зазубренная. Цветки мелкие, бледно-розовые, одиночные или собраны в группы, обоеполые, диаметром 1–2 см. Плоды напоминают ягоды садового дерева, они красного цвета, с желто-оранжевой мякотью.

Освещение. Растение нетребовательно к условиям содержания и неплохо себя чувствует как при ярком свете (от прямых солнечных лучей следует притенять), так и в полутени.

Температура. Комфортная температура для этого растения – 18–22 °C летом и 15 °C зимой.

Влажность воздуха. Вишня устойчива к сухому воздуху.

Содержание, уход и размножение. Летом необходимо обеспечить обильный полив теплой водой, зимой – ограниченный. Растение страдает от переувлажнения.

Весной вишню пересаживают 1 раз в 2–3 года в хорошо дренированную почвосмесь из листовой, дерновой, торфяной земли, взятых в равной пропорции, с введением некоторого количества песка.

Во время активного роста (с февраля по октябрь) подкармливайте вишню 2 раза в месяц (потом 1 раз в месяц) поочередно минеральными и органическими удобрениями.

Вишня размножается семенами, черенками, воздушными отводками. Укоренение продолжается примерно 2 месяца и протекает при температуре 22–24 °C. Для стимуляции корнеобразования применяйте фитогормоны.

Вредители и болезни. Растение не только неприхотливое, но и очень выносливое, в связи с чем практически не поражается вредителями.

Семейство. Мареновые (Rubiaceae).

Родина. Тропики и субтропики Азии и Южной Африки.

Разновидности. Существует примерно 250 видов гардении. В качестве комнатной культуры чаще всего выращивается гардения жасминовидная (G. jasminoides).

Ботаническая характеристика. Гардения – это некрупный сильноветвящийся кустарник высотой от 50 до 100 см. Побеги прямостоячие; листья супротивные, темно-зеленого цвета; листовая пластина цельнокрайняя, кожистая, глянцевая, удлиненно-эллиптическая, заостренная к вершине. Цветки крупные, одиночные, белого цвета, закладываются в пазухах верхних листьев, распускаются в мае – сентябре.

Освещение. Растение светолюбивое, но не переносит прямых солнечных лучей.

Температура. Гардения отрицательно реагирует на перепады температур и сквозняки. Зимой в помещении должна поддерживаться температура около 14–16 °C, летом—22–25 °C.

Влажность воздуха. Растение предпочитает повышенную влажность, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы рядом с ним всегда стояла емкость с водой. Гардения хорошо отзывается на опрыскивание, но в период бутонизации и цветения это исключено.

Содержание, уход и размножение. Гардения нуждается в регулярном поливе отстоянной водой комнатной температуры. Следует избегать применения жесткой воды и нерегулярного полива, поскольку в таких случаях растение сбрасывает бутоны. Кроме того, от этого желтеют и отмирают листья. Не допускайте переувлажнения и пересушивания земляного кома.

Чтобы растение было здоровым и выглядело эффектно, подкармливайте его с периодичностью 1 раз в 2 недели.

Гардения не терпит поворотов горшка и пересадки, поэтому прибегайте к этому только в том случае, если посуда стала действительно тесной. Субстрат составляйте из смеси листовой, хвойной, торфяной земли и песка.

Гардения весной размножается верхушечными зелеными или одревесневшими черенками.

Кроне кустарника путем обрезки можно придавать различную форму.

Вредители и болезни. Трипе, тля, паутинный клещ, щитовка – насекомые, вызывающие пожелтение листьев, опадение бутонов, замедление роста гардении.

Семейство. Мальвовые (Malvaceae).

Родина. Влажные леса Китая.

Разновидности. В состав рода входит примерно 200 видов. В качестве комнатной культуры обычно выращивается гибискус китайский (Н. rosasinensis).

Ботаническая характеристика. Гибискус представляет собой высокий (до 1 м), сильно ветвящийся кустарник. Молодые побеги первоначально темно-зеленого цвета, но с возрастом одревесневают и покрываются тонкой светло-коричневой корой. Листья темно-зеленые (могут иметь белые пятна, есть виды с пестрыми листьями), длинночерешковые (в местах их прикрепления к стеблю выступает липкая жидкость, которая нередко покрывает листья блестящей пленкой). Листовая пластина яйцевидная, зубчатая, на нижней стороне отчетливо выделяются жилки. Цветки колокольчатые, разнообразной окраски (начиная от белой или розовой и заканчивая бордовой или фиолетовой), раскрываются примерно на сутки, после чего увядают. Цветет в марте – ноябре.

Освещение. Растение неприхотливое и может содержаться как при ярком свете, так и при легком затенении.

Температура. Оптимальная температура, при которой гибискус хорошо развивается, составляет 20–25 °C. Растение зимует в прохладном помещении (14–16 °C), но не следует подвергать его перепадам температур и держать на сквозняке.

Влажность воздуха. Гибискус предпочитает повышенную влажность. Для обеспечения этого проводите каждый день опрыскивание водой комнатной температуры.

Содержание, уход и размножение. Растение в целом неприхотливо. В период активной вегетации предпочитает обильный полив. Зимой полив уменьшается вдвое, но помните, что гибискус не терпит пересыхания земляного кома. Кроме полива и опрыскивания, раз в неделю протирайте листья влажной салфеткой, поскольку пыль, скапливающаяся на них, препятствует протеканию нормальных физиологических процессов.

Если молодые экземпляры необходимо пересаживать ежегодно, то взрослые – не более чем 1 раз в 4–5 лет.

Гибискус будет расти крепким и здоровым, если подкармливать его 2 раза в месяц комплексными минеральными удобрениями. При этом учтите, что при избытке азота растение наращивает зеленую массу в ущерб цветению.

Гибискус размножается черенками, которые можно укоренять л ибо в субстрате, л ибо в воде. В это время важно поддерживать температуру воздуха не менее 25 °C. Процесс корнеобразования ускорится, если применяется нижний подогрев. Растение, давшее корни, пересадите в почвенную смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (2:2:1:¹/₂). На дне горшка обязательно сделайте дренаж из черепков, небольших фрагментов битого кирпича или керамзита.

Аккуратный и ухоженный вид растению придают формирующая обрезка и прищипка.

На молодом гибискусе нередко формируется много бутонов, но велика вероятность, что они не распустятся. По этой причине часть из них лучше удалить.

Пестролистные виды не любят затенения, поскольку в таких условиях они меняют свою декоративную окраску на обычную зеленую.

Вредители и болезни. Паутинный клещ и тля – вредители, от которых гибискус страдает чаще всего. Признаки присутствия этих насекомых – скручивающиеся и отмирающие листья, задержка цветения, замедление роста.

Эффективные средства борьбы с вредителями гибискуса китайского – ежедневное опрыскивание и обработка мест скопления насекомых тампоном, смоченным в мыльной воде.

Семейство. Гортензиевые (Hydrangeaceae).

Родина. Япония, Китай.

Разновидности. Род насчитывает примерно 80 видов; в комнатном цветоводстве чаще всего встречаются гортензия метельчатая (Н. paniculata) и гортензия Брейтшнайдера (Н. bretschneideri).

Ботаническая характеристика. Стебли молодого кустарника красновато-бурого цвета высотой 50–70 см. Листья черешковые, супротивные, темно-зеленого цвета, опушенные; листовая пластина эллиптическая либо яйцевидная, с заостренной верхушкой и округлым либо клиновидным основанием, зубчатая. На гортензии закладываются цветки двух типов: одни крупные (диаметром 3 см), стерильные, с эллиптическими лепестками и короткой чашечкой, которая сохраняется на цветоносе и после созревания плодов; другие мелкие, обоеполые, образующие метелку ширококонической формы, диаметром до 20 см, после образования семян они отмирают и осыпаются.

Освещение. Для растения необходим рассеянный солнечный свет, который зимой заменяется искусственным освещением.

Температура. Для гортензии предпочтительной является температура 20 °C летом и 8-10 °C зимой (повышенная температура особенно вредна во время покоя, так как способствует задержке цветения).

Влажность воздуха. Растение предпочитает влажный воздух, для обеспечения чего, особенно в жару, опрыскивайте гортензию теплой водой.

Содержание, уход и размножение. Название растения переводится как «тоскующая по воде», что явно указывает на то, что гортензия нуждается в обильном поливе в период активной вегетации и более умеренном в фазе покоя. Пересадка растения осуществляется при возникновении настоятельной необходимости, но не чаще 1 раза в 2–3 года.

Кустарник не переносит переувлажнения корней, поэтому четверть горшка должен занимать слой дренажа. Субстрат: торфяная и хвойная земля (1: 1) с введением небольшого количества песка и перегнойной земли.

Чтобы растение нормально развивалось, подкармливайте его 1 раз в неделю в период активной вегетации и зимой для стимуляции цветения цветочными смесями в соответствии с инструкцией.

Гортензия размножается черенкованием, при этом желательно использовать нижний подогрев, чтобы зеленые черенки успешно укоренялись.

Вредители и болезни. Гортензия нередко страдает от тли и паутинного клеща. О первой свидетельствуют деформированные листья, о втором – их пожелтение. При нападении тли обработайте растение мыльным раствором; от клеща помогает опрыскивание инсектицидом.

Семейство. Гранатовые (Punicaceae).

Родина. Малая Азия, Иран.

Разновидности. В комнатном цветоводстве наиболее популярен гранат карликовый (P. granatum).

Ботаническая характеристика. В природе высота кустарника достигает 5 м, в помещении она едва доходит до 1 м. У граната многочисленные ветви покрыты тонкой светло-коричневой корой; листья мелкие (до 3 см), овально-удлиненные, заостренные к вершине; цветки белые, розовые, красные или желтые (в зависимости от сортовой принадлежности). После продолжительного цветения (с апреля до конца лета) на растении формируются плоды размером с апельсин, покрытые твердой кожурой и содержащие внутри содержит соковые мешочки с мякотью ярко-красного цвета и семенами.

Освещение. Растение светолюбивое, летом предпочтительно выносить его на открытый воздух. При дефиците освещения гранат сбрасывает листья.

Температура. Оптимальная температура в летний период – 25 °C, зимой – 10 °C, причем время, при котором растение должно выдерживаться в таких условиях, составляет 1 месяц. При отсутствии данной возможности необходимо уменьшить полив, удалить листья и переставить горшок с гранатом в затененное место.

Влажность воздуха. Растение полезно регулярно опрыскивать теплой водой.

Содержание, уход и размножение. Гранат нуждается в обильном поливе не менее 1–2 раз в неделю. Но заливать его нельзя, поскольку от этого на листьях появляются пятна коричневого и желтого цвета. В период покоя интенсивность увлажнения почвы должна быть уменьшена, но допускать ее пересыхания не следует.

Дважды в месяц подкармливайте растение комплексным минеральным удобрением.

По мере взросления гранат требует перевалки в горшок большего размера (примерно 1 раз в 3–5 лет). Субстрат составляйте из следующих компонентов: дерновая, листовая, перегнойная, торфяная земля, песок, взятые в равной пропорции.

Растение размножается семенами (плоды, как правило, получаются низкого качества) и черенкованием. Вступает в плодоношение через 5–7 лет, причем завязи образуются на плодовых веточках, отрастающих только на зрелых побегах. Поэтому при обрезке удаляйте только старые ветки с отплодоносившими побегами.

Вредители и болезни. Гранат может страдать от белокрылки и тли, а также болеть мучнистой росой.

Семейство. Аралиевые (Araliceae).

Родина. Острова Полинезии.

Разновидности. В комнатном цветоводстве издавна культивируется только один вид – дизиготека элегантнейшая (D. elegantissima).

Ботаническая характеристика. В природной среде дизиготека представляет собой дерево высотой до 7–8 м. В условиях помещения это небольшое вечнозеленое деревце или кустарник высотой до 1,5–1,8 м. Листья узкие, пальчато-сложные, ланцетовидные, зазубренные, темнозеленые, у молодых экземпляров по центру тянется красноватая полоска. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в зонтики (в комнатных условиях цветение наступает редко).

Освещение. Место, отведенное для дизиготеки, должно быть светлым либо немного притененным, поскольку она не переносит прямых солнечных лучей.

Температура. Оптимально содержать дизиготеку в зимнем саду, поскольку только в специализированном помещении можно поддерживать климат тропиков. В комнате температура должна быть постоянно на уровне не менее 18–20 °C (минимум —16 °C). Растение не переносит перепада температур.

Влажность воздуха. Необходимо путем опрыскивания поддерживать высокую влажность воздуха, иначе дизиготека сбросит листья.

Содержание, уход и размножение. Растение требует на протяжении всего года обильного полива мягкой водой комнатной температуры, который лишь немного уменьшается зимой, хотя и в это время земляной ком не должен высыхать. Избегайте крайностей, поскольку растение сбрасывает листья как при чрезмерном увлажнении, так и при пересыхании грунта. Примерно так же дизиготека реагирует на сквозняки.

Активный рост дизиготеки должен сопровождаться ежегодной пересадкой, в дальнейшем – только при возникновении в этом необходимости.

Для обеспечения нормального роста и развития растения подкармливайте дизиготеку 2 раза в месяц полноценным минеральным комплексом (не исключается использование и органических удобрений), что актуально для весны и лета, а осенью и зимой от этого надо воздерживаться.

Наиболее надежным способом размножения растения является семенной, хотя можно попробовать укоренить дизиготеку верхушечными черенками.

Вредители и болезни. Как и большинство комнатных растений, дизиготека страдает от тли, паутинного клеща, трипса, щитовки и мучнистого червеца.

Семейство. Маслиновые (Oleaceae).

Родина. Тропики Индии.

Разновидности. Жасмин нередко путают с садовым растением под названием «чубушник», но между ними нет ничего общего. В комнатных условиях обычно выращиваются жасмин самбак (J. sambac) и жасмин низкий (J. humile).

Ботаническая характеристика. Жасмин самбак представляет собой кустарник, обладающий лазящим ветвистым стеблем, побеги которого при соответствующем уходу могут вырастать до 5–6 м. Стебель покрывают длинные сидячие или на коротких черешках супротивные листья, для которых характерны светло-зеленая окраска и овальная форма. Цветки мелкие, белого цвета, образуют зонтики, издают приятный аромат.

У жасмина низкого побеги тонкие раскидистые, поникающие. Листья тройчатые; верхняя часть листовой пластины темно-зеленая, нижняя – светло-зеленая. Цветки мелкие, желтые, собраны в зонтики.

Освещение. В этом отношении жасмин не слишком капризное растение и могут хорошо себя чувствовать как при ярком рассеянном освещении, так и полутени.

Температура. Если в период активной вегетации жасмин предпочитает, чтобы температура поддерживалась на уровне 15–21 °C, то зимой ее необходимо понизить до 13–16 °C.

Влажность воздуха. Влажность требуется повышенная, что можно обеспечить опрыскиванием (но не в стадии бутонизации и цветения) или размещением рядом с жасмином емкости с водой.

Содержание, уход и размножение. В зависимости от времени года растение нуждается либо в обильном (весенне-летний период), либо в экономном (зимой) поливе, но не переносит пересушивания земляного кома.

Молодые растения пересаживайте каждый год весной, взрослые – через 2–3 года.

Для нормальной вегетации подкармливайте жасмин 2 раза в месяц удобрениями для комнатных растений в соответствии с инструкцией.

Весной жасмин размножайте полуодревесневшими черенками, летом – зелеными.

Для обеспечения обильного цветения слабые или чересчур длинные ветви подрезайте, после развития не менее 6 пар листьев побеги прищипывайте.

Вредители и болезни. Тля и трипе – основные вредители, которые могут нападать на жасмин. От первой помогает обработка мыльным раствором. Чтобы избавиться от трипсов, устройте растению душ и повысьте влажность воздуха.

Семейство. Тутовые (Могасеае).

Родина. Средиземноморье, Малая Азия.

Разновидности. Селекционерами выведена примерно тысяча сортов, которые выращиваются в комнатных условиях.

Ботаническая характеристика. Это небольшой листопадный кустарник. Листья темно-зеленые, со светлыми жилками, мясистые; листовая пластина растения широкая (15–20 см), гладкая, пальчато-рассеченная. Цветки находятся внутри женских и мужских соцветий, поэтому их никогда не бывает видно. Плоды созревают весной и осенью.

Освещение. Под инжир следует отвести светлое место, а в теплое время года выставлять его на открытый воздух.

Температура. Летняя температура, при которой растение хорошо развивается, отличается от зимней, когда он находится в фазе покоя. Если в первом случае приемлемы показатели в промежутке 20–25 °C, то во втором вполне достаточно не более 3–5 °C.

Влажность воздуха. В повышении влажности нет необходимости, поскольку инжир легко переносит сухой воздух. По этой причине его не требуется и опрыскивать.

Содержание, уход и размножение. Инжир неприхотлив. В период активной вегетации поливайте его обильно и часто, но в осенне-зимнее время полив должен быть скудным.

Как и всякое молодое растение, пересаживайте инжир ежегодно, по достижении им нескольких лет – через каждые 2–3 года.

Весной и летом растение особенно нуждается в минеральных подкормках, для которых подойдет комплексное удобрение.

Для размножения используйте полуодревесневшие черенки, на которых развились 2 или 3 листочка. Во влажном песке укоренение пройдет успешно. По достижении молодыми растениями высоты 20–25 см прищипните верхушку, чтобы стимулировать образование боковых побегов.

Зимой инжир сбрасывает листья, и это нормально. При нарушении режима ухода (обильном поливе зимой или содержании в теплом помещении) листья сохраняются, но результатом станет истощение растения, что совершенно нежелательно. Если такое произошло, срочно уменьшите полив и удалите листья.

Вредители и болезни. Паутинный клещ, трипе.

Семейство. Чайные (Theaceae).

Родина. Юго-Восточная Азия.

Разновидности. Род включает около 80 видов, но как комнатная культуру выращивается камелия японская (С. japonica).

Ботаническая характеристика. Камелия представляет собой кустарник или небольшое деревце высотой 1–2 м. Листья простые, кожистые, глянцевые, очередные, короткочерешковые, длиной от 3 до 17 см; листовая пластина от эллиптической до широко– и продолговато-яйцевидной, пильчатая. Цветки крупные (до 12 см), разнообразные по окраске, простые и махровые (цветение продолжается с декабря по апрель), с многочисленными тычинками; плод – сухая капсула с 5 камерами, в которых находится 8 семян.

Освещение. Растение светолюбивое; в жару его желательно притенять.

Температура. Камелия предпочитает прохладу: летом – 12–15 °C, зимой – 8-10 °C.

Влажность воздуха. Стоит поддерживать высокую влажность. Камелия нуждается в регулярном опрыскивании водой комнатной температуры (но до закладки бутонов).

Содержание, уход и размножение. В период активной вегетации обеспечьте растению обильный полив теплой отстоянной водой, а зимой его сократите. Переувлажнения допускать не следует, камелия его переносит плохо.

Подкармливайте камелию комплексными цветочными удобрениями в течение всего года, за исключением июля-августа, когда наступает период покоя.

Пересаживайте молодые растения каждый год, взрослые – раз в 2–3 года. Кроме того, желательно приобрести специальный кислый грунт (например, для рододендронов).

Можно приготовить субстрат самостоятельно из листовой, хвойной, торфяной земли и песка (1:1:1: ¹/₂).

Камелия размножается верхушечными черенками. Оптимальное время для этого – август. При укоренении (примерно 2 месяца) держите черенки при температуре 20–25 °C, обеспечьте им нижний подогрев (результат гарантирован при использовании мини-теплички) и обработайте стимуляторами корнеобразования.

Растение в стадии бутонизации не рекомендуется поворачивать относительно источника света (оно может сбросить бутоны).

Вредители и болезни. Тля и паутинный клещ. Из болезней отмечается загнивание корней, причиной чего обычно является неадекватный полив.

Семейство. Кипарисовые (Cupressaceae).

Родина. Средиземноморье, Америка.

Разновидности. Род включает около 20 видов растений, но как комнатные культуры представлены только кипарис вечнозеленый (С. semperverens) и кипарис кашмирский (С. cachmeriana).

Ботаническая характеристика. Кипарис – вечнозеленое дерево, в естественных условиях вырастающее до 4 м. Одревесневший ствол комнатного растения покрыт коричнево-бурой корой. Крона пирамидальная, густая; листья мелкие (не более 2 мм), чешуе– или ромбовиднояйцевидные (у молодых экземпляров – линейношиловидные). По темно-зеленой (либо сине-зеленой) с сизоватым оттенком листовой пластине разбросаны эфирные желёзки.

Освещение. Несмотря на то что растение отдает предпочтение хорошему освещению, от прямых солнечных лучей его необходимо оберегать. На зиму следует поставить на максимально светлое место, чтобы не допустить вытягивания ветвей и потери формы.

Температура. В летний период нормальной для кипариса является температура примерно 23–25 °C, а зимой ему требуется прохлада (минимум 5 °C).

Влажность воздуха. Данный параметр очень важен для капризного кипариса, поэтому опрыскивайте крону несколько раз в день мягкой водой комнатной температуры. С мая по август растение желательно держать на открытом воздухе или на балконе.

Содержание, уход и размножение. Кипарис – довольно капризен и негативно реагирует на нарушение условий содержания. В частности, с весны до осени его нужно поливать обильно, зимой – умеренно. Избыток и дефицит влаги губительны для растения.

Молодые экземпляры пересаживайте (а лучше переваливайте, поскольку кипарис тяжело переносит повреждение корней) через каждые 2–3 года (в апреле-мае), взрослые – через 5–6 лет. Застоя воды быть не должно, поэтому на дно горшка положите дренаж. Сверху насыпьте почвосмесь из дерновой, листовой земли и песка (3:1:1).

Чтобы растение росло здоровым и крепким, с мая по август 1 раз в месяц подкармливайте его комплексным минеральным удобрением, взятым в половинной концентрации. Для размножения подходят полуодревесневшие черенки. Для укоренения обработайте их стимуляторами корнеобразования. Весной возможно семенное размножение.

Вредители и болезни. Растение может повреждаться щитовкой, ложнощитовкой и паутинным клещом. Болезни (пожелтение листьев, отмирание кончиков листьев) возможны только при неадекватном уходе.

Семейство. Клузиевые (Clusiaceae).

Родина. Тропики Америки.

Разновидности. Род насчитывает примерно 145 видов. В комнатном цветоводстве культивируется клузия розовая (С. rosea).

Ботаническая характеристика. Вечнозеленый кустарник, достигающий в высоту 1 м. Листья крупные (8-20 см), короткочерешковые, простые, кожистые, блестящие, супротивные, мясистые. Цветки диаметром 5 см, белорозовые, образуют боковые кисти (в комнатных условиях распускаются редко).

Освещение. Растение светолюбивое, хорошо развивается при рассеянном свете или в полутени. От прямых солнечных лучей следует притенять.

Температура. Предпочтительна круглогодичная температура не менее 18 °C.

Влажность воздуха. Необходима повышенная влажность, поэтому опрыскивайте клузию и протирайте ее листья влажной салфеткой.

Содержание, уход и размножение. Полив (обязательно мягкой водой) должен быть умеренным, так как при переувлажнении загнивают корни, а при пересушивании опадают листья.

Пересадка осуществляется по мере необходимости.

Дважды в месяц подкармливайте клузию минеральными и органическими удобрениями в низких концентрациях.

Клузия размножается черенками, заготовленными весной и летом. Укореняйте их при температуре 25 °C, поддерживая влажный микроклимат. Кроме того, растение можно воспроизводить воздушными отводками и семенами.

Вредители и болезни. Наибольшую опасность представляют паутинный клещ и мучнистый червец.

Семейство. Агавовые (Agavaceae).

Родина. Юго-Восточная Азия, Австралия.

Разновидности. Количество видов, входящих в род, составляет примерно 15. Из них в комнатном цветоводстве распространены такие: кордилина верхушечная (С. terminailis), кордилина прямая (С. stricta) и кордилина южная (С. australis).

Ботаническая характеристика. Кордилина – многолетнее полукустарниковое (или травянистое) растение (в природе вырастает до 2–3 м, при комнатном содержании – до 1,5 м). Стебель простой, слабоветвящийся, постепенно одревесневающий, высотой 30–60 см. Листья сидячие или короткочерешковые, линейные, длиной 50 см при ширине 3 см; листовая пластина молодых растений ярко-красная, у листьев среднего яруса зеленая поверхность пересекается центральной красной полосой, нижние листья окрашены в зеленый цвет (на месте опавших листьев сохраняются их следы). Цветки колокольчатые, белые либо лиловые.

Кордилина верхушечная – древовидное растение с листьями длиной до 70 см и шириной до 10 см, держащимися на желобообразных черешках, их окраска варьируется от темно-зеленой до темно-красной; цветки белой окраски.

Кордилина прямая представляет собой кустарник с тонкими коричневыми стеблями. Листья узкие (до 50 см), сидячие. Сиреневые цветки мелкие, развиваются на верхушках побегов или в пазухах листьев.

Кордилина южная – растение с толстым стволом, на верхушке которого находятся листья длиной до 1 м при ширине 5 см. Цветки белые, душистые.

После цветения на растении должны завязываться плоды (ярко-красные ягоды с семенами), но, как правило, в условиях комнатного содержания этого не происходит.

Освещение. Только в условиях хорошо освещенного рассеянным светом помещения кордилина может нормально расти и развиваться. В жаркие часы притеняйте растение.

Температура. Теплолюбивая кордилина требует, чтобы и зимой температура воздуха в комнате не опускалась ниже 18–21 °C (летний максимум – 24 °C). Особенно противопоказаны резкие перепады температур и сквозняки. Летом растение хорошо себя чувствует на открытом воздухе, но при этом обязательно защищайте ее от прямых солнечных лучей и возможных осадков.

Влажность воздуха. Для поддержания достаточной влажности летом систематически (2 раза в неделю) опрыскивайте растение теплой водой. Зимой не держите кордилину возле отопительных приборов.

Содержание, уход и размножение. Растение довольно требовательно к условиям выращивания. Необходим регулярный полив небольшим количеством воды; зимой лишь слегка увлажняйте грунт, чтобы он не пересыхал. Летом полив проводится 2 раза в неделю, зимой – 1 раз. Переувлажнение зимой категорически противопоказано, поскольку в этот период у кордилины происходит смена однолетних корней и в результате обильного полива растение может погибнуть.

Молодые экземпляры пересаживайте каждые 2–3 года, для взрослых этот промежуток увеличивается до 5–6 лет. Тяжелая или кислая почва противопоказана. Кордилина неплохо растет в обычной садовой земле, в которую добавлено небольшое количество перегнойной или хвойной земли и песка.

Летом в период активной вегетации подкармливайте кордилину комплексным минеральным удобрением или цветочными смесями 1 раз в 2 недели, зимой – 1 раз в месяц.

Для размножения кордилины отбирайте верхушечные и стеблевые черенки. Они хорошо укореняются при температуре 25–27 °C и нижнем подогреве. Возможно размножение семенами (в основном для видов с зелеными листьями) или отпрысками.

Вредители и болезни. Растение поражается трипсами, щитовками и паутинными клещами. При обнаружении на листья липких пятен, отверстий, паутинки опрыскайте кордилину инсектицидом, разведенным согласно инструкции.

Семейство. Камнеломковые (Saxifragaceae).

Родина. Новая Зеландия.

Разновидности. В род входят примерно 5 видов, из которых в качестве комнатной культуры известна корокия кизильниковая (С. cotoneaster).

Ботаническая характеристика. Это небольшой кустарник с оригинально – зигзагообразно – ветвящимися побегами. Листочки мелкие, с нижней стороны имеют серебристое опушение. Цветки желтые, в виде звездочек; плоды красно-желтые.

Освещение. Растение светолюбивое. При дефиците света устраивайте дополнительное искусственное освещение.

Температура. Предпочитает прохладные помещения, не более 18 °C. Оптимальна температура 13–15 °C.

Влажность воздуха. Необходимо поддерживать умеренную влажность.

Содержание, уход и размножение. Растению требуется умеренный полив летом и ограниченный зимой. Вредны и переувлажнение, и пересушивание земляного кома.

Взрослые экземпляры пересаживайте 1 раз в 2–3 года в субстрат, составленный из дерновой земли и песка, взятых в равной пропорции.

Растение нуждается в формирующейся обрезке.

Корокия размножается верхушечными черенками, которые заготавливайте с апреля по июнь и укореняйте при температуре 15–20 °C.

Вредители и болезни. От вредителей растение практически не страдает. Большую опасность представляют излишний полив и застой воды.

Семейство. Мареновые (Rubiaceae).

Родина. Тропики Африки.

Разновидности. Насчитывается примерно 40 видов кофе. Для комнатного разведения предназначено кофейное дерево аравийское (С. Arabica).

Ботаническая характеристика. Кофе – небольшой вечнозеленый кустарник высотой до 1–1,5 м. Листья кожистые, глянцевые, супротивные, расположенные на горизонтальных ветвях, часто волнистые, суженные к вершине в виде короткого острия; листовая пластина продолговатая или эллиптическая. Цветки пазушные, одиночные, звездчатой формы, душистые, с широко открытым венчиком, трубка которого достигает 5 см, а 5 линейноланцетных сегментов отогнуты к трубке. После цветения образуются плоды – круглые ягоды с двудольными семенами внутри, небольшие по размеру и зеленые по окраске. Постепенно, при созревании, они становятся красноватыми.

Освещение. Будучи светолюбивым растением, кофе требует полноценно освещенного места. Летом хорошо развивается на открытом воздухе.

Температура. Температура для кофе должна поддерживаться на уровне между 20 и 22 °C летом, 15 и 17 °C зимой. При слишком низкой (10–12 °C) на листьях возникает черная кайма, и тогда растение погибнет, если не принять срочных мер.

Влажность воздуха. Кофе предпочитает свежий воздух, в жару нуждается в опрыскивании, хотя к низкой влажности вполне устойчиво.

Содержание, уход и размножение. Во время цветения требуется обильный полив в отличие от фазы покоя, когда он сокращается и производится редко.

До 5 лет растение пересаживайте каждый год, после этого возраста – только при возникновении такой необходимости.

Для подкормки используйте минеральные или цветочные удобрения. В период активного роста удобряйте растение 3 раза в месяц.

Кофе размножается свежими, очищенными от мясистой оболочки семенами, которые высеваются непосредственно после сбора. При оптимальном содержании плодоношение наступает через 3–5 лет и может продолжаться до 50 лет. Плоды висят гроздьями и созревают примерно 7-10 месяцев.

Вредители и болезни. Чаще всего при содержании кофе досаждают щитовки.

Семейство. Акантовые (Acanthaceae).

Родина. Восточная Индия.

Разновидности. Род включает примерно 50 видов, в комнатной же культуре выращивается только кроссандра воронковидная (С. undulaefolia).

Ботаническая характеристика. Кроссандра – полукустарник высотой 30–50 см. Листья супротивные, заостренные к вершине, темно-зеленого цвета, глянцевые, длиной 7-12 см; листовая пластина от узкояйцевидной до ланцетной, волнистая. Соцветие – четырехгранный колос, пазушное, плотное, длиной 10 см; цветки диаметром 2,5 см, желтые, оранжево-красные или белые, распускаются поочередно с мая по сентябрь.

Освещение. Растение светолюбивое. Наилучшее место для него – окно, ориентированное на юг. Но в жаркие часы кроссандру необходимо притенять.

Температура. Оптимальная температура – 18–21 °C; зимой и при 13 °C растение может чувствовать себя хорошо в сухом помещении.

Влажность воздуха. Не требует повышенной влажности и не нуждается в опрыскивании.

Содержание, уход и размножение. Для полива используйте прохладную отстоянную воду. Летом поливайте умеренно 1 раз в неделю, зимой раз в 2 недели. Растение не переносит переувлажнения.

В период активного роста 2 раза в месяц при поливе в воду следует добавлять жидкое цветочное удобрение. С ноября по февраль (во время покоя) подкармливать растение не следует.

Молодые экземпляры пересаживайте каждую весну, взрослые – через 2–3 года.

Кроссандра размножается либо свежими семенами, либо верхушечными черенками.

Для стимуляции цветения увядшие цветки удаляйте, кустистость обеспечит прищипка верхушек.

Вредители и болезни. Тля, паутинный клещ, белокрылка – это основные вредители, от которых страдает кроссандра.

Семейство. Лавровые (Lauraceae).

Родина. Средиземноморье.

Разновидности. Для комнатного разведения предназначен лавр благородный (L. nobilis).

Ботаническая характеристика. Растение неприхотливое, в природе достигает 10 м в высоту, в помещении это небольшой кустарник с темно-зелеными плотными листьями, содержащими эфирное масло. Цветки мелкие, желтоватые; в комнатных условиях плоды не завязываются.

Освещение. Предпочтителен яркий рассеянный свет.

Температура. Летняя температура, оптимальная для лавра, не должна превышать 18–20 °C. В это время его можно вынести на открытый воздух. Зимой растению достаточно 13–15 °C.

Влажность воздуха. В этом отношении лавр неприхотлив, но хорошо отзывается на периодическое опрыскивание теплой мягкой водой.

Содержание, уход и размножение. Полив должен быть умеренным, летом более обильным, чем зимой, и достаточно регулярным. В воду рекомендуется добавлять пищевую соду (7 чайной ложки на 1 л воды).

Молодые экземпляры пересаживайте весной 1 раз в год, взрослые – раз в 3 года. В промежутках меняйте поверхностный слой грунта. Почвосмесь составляется из дерновой листовой земли и песка (4:2:1).

Во время активной вегетации лавр нуждается в подкормке настоем коровяка.

Размножается стеблевыми побегами, укореняющимися во влажном песке. Чаще используется семенное размножение. Семена высевайте зимой и держите при температуре 16–18 °C.

Вредители и болезни. Паутинный клещ, тля, а также мучнистый червец.

Семейство. Вербеновые (Verbenaceae).

Родина. Тропики Южной Америки.

Разновидности. Существует примерно 150 видов, но в комнатном цветоводстве наиболее известна лантана шиповатая (L. camara).

Ботаническая характеристика. Вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м, с прямостоячими стеблями. Серо-зеленые листья плотные, изрезанные, черешковые; листовая пластина яйцевидная или овальная. Цветки оранжевые, красные, желтые, белые или фиолетовые, собраны в зонтики, распускаются с апреля по октябрь.

Освещение. Растение светолюбивое, но требующее притенения, поскольку не переносит прямых солнечных лучей.

Температура. Летом оптимальной является температура не менее 20 °C, зимой требуется более прохладная – 13–15 °C.

Влажность воздуха. Поскольку в природе лантана растет в районах с невысокой влажностью, в регулярном опрыскивании она не нуждается, но в жаркую погоду можно прибегнуть к такому способу, чтобы освежить растение. Для опрыскивания подойдет теплая вода.

Содержание, уход и размножение. Полив, обильный летом и умеренный зимой, обеспечит условия для нормального роста и развития. Но следует избегать переувлажнения грунта, чтобы не вызвать загнивания корней.

Пересаживайте лантану через год в марте; через каждые 2–3 года растение следует обновлять.

С началом цветения (только после того, как сформируются бутоны, иначе цветение будет очень скромным) подкармливайте лантану комплексным минеральным удобрением 2 раза в месяц; зимой подкормка не требуется.

Растение размножается черенками и семенами. В качестве субстрата используется влажный песок. Посевы следует держать при температуре 20–22 °C.

Вредители и болезни. Растение страдает от тли, белокрылки и паутинного клеща.

Семейство. Миртовые (Myrtaceae).

Родина. Австралия, Новая Зеландия.

Разновидности. Для комнатного содержания предназначается лептоспермум метельчатый (L. scoparium).

Ботаническая характеристика. Это вечнозеленый сильно-ветвящийся кустарник. Листья мелкие, узкие, супротивные, сидячие, жесткие, сизовато-голубые, с желёзками, содержащими эфирное масло. Цветки многочисленные, мелкие, простые, белые, кремовые, розовые и карминно-красные.

Освещение. Это растение светолюбивое. Комфортнее всего оно чувствует себя на южном или западном окне.

Ему требуется постоянный приток свежего воздуха, поэтому в теплый период его надо выносить на открытый воздух и даже оставлять там до глубокой осени, поскольку лептоспермум не страшна температура и -10 °C.

Температура. Зимой в условиях хорошего освещения температура должна поддерживаться на уровне 6-10 °C. В другие месяцы – в пределах 20 °C.

Влажность воздуха. Требуется постоянное опрыскивание теплой водой.

Содержание, уход и размножение. Основа комнатного разведения – правильный и своевременный полив. Он должен быть регулярным, обильным летом и экономным зимой, без переувлажнения и пересушивания земляного кома.

С наступлением летнего сезона растение нуждается в подкормках комплексными минеральными и органическими удобрениями 2 раза в месяц.

Взрослое растение следует пересадить в кадку. Подходит грунт для азалий или такой: перегнойная земля, песок, взятые в равной пропорции, с введением верхового торфа.

Чаще всего лептоспермум размножается черенками (весной зелеными, летом полуодревесневшими, осенью одревесневшими), иногда – семенами. Для успешного укоренения необходимо поддерживать температуру на уровне 18–20 °C.

Вредители и болезни. Практически не повреждается насекомыми.

Семейство. Пальмовые (Palmae).

Родина. Австралия, Китай, острова Риукиу.

Разновидности. Род включает примерно 30 видов, однако в комнатном цветоводстве известны только ливистона округлолистная (L. rotundifolia) и ливистона китайская (L. chinensis).

Ботаническая характеристика. Ливистона представляет собой вечнозеленую веерную пальму, высота которой в комнатных условиях доходит до 1,5–2 м (в природе – до 20–25 м). Ствол укороченный, толстый, в рубцах, прямостоячий, покрыт рыжевато-коричневым опушением. Листья длинночерешковые (в естественной среде – до 2–3 м), перисто-рассеченные, длинные, узкие, глянцевые, кожистые, заостренные к вершине, кончики направлены вниз; на черешках длинные коричневые, загнутые вниз колючки. Цветки мелкие, пазушные, зеленовато-желтые, собраны в кисти.

Освещение. Растение светолюбивое, поэтому для него необходимо отвести хорошо освещенное место, причем прямые солнечные лучи не только не повредят растению, а, напротив, будут благоприятно воздействовать на него. Для равномерной облиственности время от времени поворачивайте растение.

Температура. В теплое время года наилучшей является температура 16–22 °C, зимой – 12–14 °C.

Влажность воздуха. Пальма нуждается в частом (2 раза в день) опрыскивании.

Содержание, уход и размножение. Летний полив должен быть обильным (но без переувлажнения), зимний – более экономным (главное, чтобы поверхность грунта оставалась слегка влажной).

Молодые растения пересаживайте 1 раз в год, взрослые – не чаще 1 раза в 2–3 года, растения старше 5 лет – раз в 5–6 лет. Почвосмесь для ливистоны должна содержать торф, листовую землю, песок и перегной (2: 2:1:1).

В период с мая по сентябрь подкармливайте пальму 1–2 раза в месяц, используя комплексные цветочные удобрения. Осенью и зимой это делать необязательно.

Пальма размножается семенами. Предварительно подержите их для набухания в течение суток в воде, потом прорастите на свету, обеспечив температуру 20–25 °C.

Вредители и болезни. Тля и щитовка – насекомые, которые могут повреждать данное растение.

Семейство. Рутовые (Rutaceae).

Родина. Юго-Восточная Азия.

Разновидности. В качестве комнатной культуры возделывается С. limon.

Ботаническая характеристика. Лимон – многолетний вечнозеленый кустарник или дерево высотой до 1,5 м.

Листья кожистые, плотные, содержат эфирное масло; листовая пластина узкая, продолговато-яйцевидная, темнозеленого цвета, с колючками в пазухах. Цветки мелкие, белого цвета, диаметром до 3 см, собраны в кисти, душистые. Плоды овальной формы, имеют сосцевидный вырост на верхушке, желтого цвета.

Освещение. Лимон должен расти на хорошо освещенном месте (необходимо притенять в жаркую погоду), причем он реагирует на перемену своего положения относительно источника света замедлением роста. В зимний период следует организовать искусственное освещение.

Температура. В период цветения и формирования плодов оптимально поддерживать температуру на уровне 16–18 °C. Зимой растение нуждается в более низкой – 8-12 °C, иначе плоды не завяжутся.

Влажность воздуха. Растение влаголюбивое и не терпящее сухого воздуха, поэтому опрыскивайте его водой комнатной температуры, как минимум, 1 раз в день. Время от времени ставьте горшок с лимоном в поддон с насыпанным в него влажным песком или гравием.

Содержание, уход и размножение. Лимон нуждается в регулярном умеренном поливе: летом 1–2 раза в день теплой водой, зимой – 1–2 раза в неделю. Но не допускайте ни переувлажнения, ни пересушивания грунта. С октября полив постепенно сокращается.

Молодые экземпляры растений переваливайте ежегодно, взрослые – 1 раз в 3 года. Субстрат для молодых лимонов: дерновая, листовая, перегнойная земля, песок (2: 1: 1: 1), для взрослых – дерновая, листовая, перегнойная земля, песок (3: 1: 1: 1), немного жирной глины.

С апреля по август подкармливайте лимон 2 раза в неделю, перемежая комплексные минеральные и органические удобрения.

Лимон размножается свежими семенами, черенками и отводками, а также прививкой.

Вредители и болезни. Лимон нередко становится мишенью для червеца, паутинного клеща, щитовки, которые портят его листья.

Семейство. Маслинные (Oleaceae).

Родина. Средиземноморье, Африка.

Разновидности. В качестве комнатной культуры выращивается маслина европейская (О. europea).

Ботаническая характеристика. В домашних условиях маслина формируется в виде куста. Листья супротивные, кожистые; листовая пластина ланцетная, верхняя ее сторона зеленого цвета, нижняя – серебристо-серого. Цветки мелкие (диаметр – 0,4–0,5 см), желтовато-белые, образуют пазушные кисти по 15–30 шт. Плод черного, красно-фиолетового или темно-фиолетового цвета, яйцевидная.

Освещение. Растение светолюбивое.

Температура. Зимой маслину необходимо содержать в прохладном помещении (при температуре 10–12 °C). Летом ее следует выносить на открытый воздух.

Влажность воздуха. В помещении растение не страдает от сухого воздуха.

Содержание, уход и размножение. Летом полив должен быть регулярным и умеренным, весной и осенью – более обильным, зимой – редким. Основная задача – не допускать пересыхания земляного кома.

Маслина хорошо реагирует на подкормки. С апреля по сентябрь вносите универсальное гранулированное или жидкое удобрение 2–3 раза в месяц.

Корневая система маслины первые несколько лет (примерно 5) формируется медленно, поэтому нет необходимости в ежегодной пересадке – достаточно осуществлять ее 1 раз в 2 года. Для взрослого растения – с периодичностью 1 раз в 5–7 лет. Лучшим субстратом для растения является почвогрунт «Роза» либо «Биогрунт».

В комнатных условиях маслина нуждается в формирующей обрезке, в процессе которой удаляются поврежденные вредителями или ослабленные ветви.

Маслина размножается прививкой, черенками с однолетнего прироста или порослью; очень редко семенами.

Вредители и болезни. Растение страдает от белокрылки и маслинной моли (хотя это случается нечасто). Из болезней опасна оспа.

Семейство. Меластомовые (Melastomataceae).

Родина. Тропики Африки и Мадагаскара.

Разновидности. Род составляют 400 видов, но в качестве комнатной культуры встречается только мединилла величественная (М. Magnifica).

Ботаническая характеристика. Крупный кустарник, достигающий в высоту 1–2 м. Одревесневающие побеги отличаются четырехгранной формой. Листья крупные, супротивные, длиной до 30 см; листовая пластина овальная, гладкая, немного волнистая, верхняя сторона серовато-зеленого цвета (прожилки более светлые), нижняя светлее. Цветки розовые, образуют многоцветковую кисть; соцветия поникающие, длиной до 50 см, с крупными (до 10 см) розовыми прицветниками.

Освещение. Растение светолюбивое, но может пострадать от прямых солнечных лучей. Без оптимального освещения трудно рассчитывать на обильное цветение.

Температура. Летняя температура колеблется в интервале 20–23 °C, зимняя должна быть не менее 16 °C. Перепады противопоказаны.

Влажность воздуха. Необходима повышенная влажность, поэтому регулярно опрыскивайте мединиллу и устраивайте для нее душ.

Содержание, уход и размножение. С весны до начала лета поливайте растение обильно, затем до осени – умеренно, зимой – редко. Вода должна быть мягкой и отстоянной.

Начиная с марта и до июля подкармливайте мединиллу 2 раза в месяц комплексным цветочным удобрением.

Пересадка рекомендуется, когда горшок станет слишком тесным. Осуществляйте ее весной. В качестве субстрата используйте готовый, предназначенный для эпифитов. Дренаж обязателен.

Мединилла размножается черенками, которые надо обработать фитогормонами и при укоренении которых применяется нижний подогрев до 30 °C.

Вредители и болезни. Мучнистый червец, паутинный клещ.

Семейство. Мимозовые (Leguminosae).

Родина. Бразилия.

Разновидности. Род включает примерно 550 видов. В комнатных условиях выращивается мимоза стыдливая (М. pudica).

Ботаническая характеристика. Мимоза представляет собой полукустарник, достигающий в высоту 70 см. Стебли покрыты колючками, загнутыми книзу. Листья перистосложные, складываются попарно и опускаются, если до них дотронуться. Цветки мелкие, розовато-сиреневые, образуют пазушные соцветия.

Освещение. Растение очень светолюбивое, поэтому для него необходимо отвести самое солнечное место.

Температура. Комфортная температура – 20–24 °C.

Влажность воздуха. Имеется потребность в повышенной влажности, поэтому регулярно опрыскивайте растение мягкой водой комнатной температуры.

Содержание, уход и размножение. Обеспечьте растению регулярный полив, не допуская переувлажнения.

Примерно 2 раза в месяц, начиная весной и заканчивая осенью, подкармливайте мимозу жидким цветочным удобрением.

Вместо пересадки больше практикуется ежегодное обновление растения, тем более что оно достаточно легко размножается черенками (весной и летом) и семенами. Для укоренения используйте субстрат следующего состава: дерновая, листовая земля и песок (2:1:¹/₂).

Вредители и болезни. Молодые побеги мимозы нередко подвергаются нападению паутинного клеща.

Семейство. Миртовые (Myrtaceae).

Родина. Средиземноморье.

Разновидности. Род насчитывает более 100 видов. В комнатном цветоводстве чаще всего культивируется мирт обыкновенный (М. communis).

Ботаническая характеристика. Мирт – это вечнозеленый кустарник или небольшое штамбовое деревце высотой до 1,5–2 м. Листья кожистые, блестящие, ланцетные, темно-зеленые, длиной до 5 см. Цветки бледно-розовые или белые, с многочисленными золотистыми тычинками (цветение начинается через 4–5 лет). Плод – сочная ягода темно-синего или черного цвета.

Освещение. Растение светолюбивое, но от прямых солнечных лучей его рекомендуется притенять.

Температура. Оптимальная температура в помещении, в котором находится мирт, должна быть не более 18 °C, а зимой – 7–9 °C. Растение не боится сквозняков.

Влажность воздуха. Будучи влаголюбивым, мирт нуждается в повышенной влажности, поэтому рекомендуется 2 раза в день опрыскивать его теплой водой. Иногда полезно устраивать для него душ.

Содержание, уход и размножение. Для полива подходит только мягкая вода комнатной температуры. Полив должен быть регулярным, довольно умеренным, зимой – экономным. Но пересыхания грунта допускать не следует, равно как и переувлажнения, поскольку от этого листья растения покрываются пятнами.

Пересаживайте молодое растение каждый год (в феврале, когда начинается активный рост), взрослое – через 2–3 года. В промежутках осуществляется замена верхнего слоя грунта.

Для нормального роста с марта по август подкармливайте растение комплексным минеральным удобрением 1 раз в неделю.

Летом мирт размножается черенкованием, в конце весны – семенами.

С помощью обрезки мирту придается любая форма – пирамидальная, шарообразная и др. Но при этом цветение откладывается.

Вредители и болезни. Основными вредителями являются белокрылка, щитовка, паутинный клещ, тля, бороться с которыми можно с помощью инсектицидных препаратов.

Семейство. Кипарисовые (Cupressaceae).

Родина. Китай, Япония.

Разновидности. В комнатных условиях выращивается несколько из примерно 70 видов, в том числе можжевельник китайский (J. chinensis).

Ботаническая характеристика. Можжевельник представляет собой двудомный вечнозеленый хвойный кустарник или небольшое деревце, ствол которого покрыт продольно шелушащейся корой серовато-бурого цвета. Молодые красновато-бурые побеги имеют трехгранную форму. Почки мелкие, закрыты чешуевидной хвоей; иглы мутовчатые, длиной 1–2 см, жесткие, колючие. Шишкоягоды сидячие, диаметром 7–9 мм, сначала зеленые, потом синевато-черные.

Освещение. Растение светолюбивое, поэтому желательно ставить его поближе к оконному стеклу.

Температура. Летом можжевельник выносите на открытый воздух, а на зиму в неотапливаемое помещение. Зимует растение при температуре 7–9 °C.

Влажность воздуха. Сухого воздуха не переносит, кроме того, вредны загрязнения, в том числе пыль. Поэтому опрыскивайте можжевельник 2 раза в день.

Содержание, уход и размножение. Летом полив обильный (переувлажнение вредит растению, которое от этого сбрасывает хвою), но постепенно к осени он становится ограниченным, хотя не следует доводить до пересушивания земляного кома.

Пересаживайте можжевельник при возникновении необходимости в марте или ноябре. Субстрат для него составляется из торфяной, дерновой земли и песка (2:1:1).

Подкормками увлекаться не следует, вполне достаточно минимального количества удобрений.

Растение размножается шишками или побегами. Последнее предпочтительнее, так как прорастание семян может затягиваться не на один год.

Вредители и болезни. Побеговая моль, можжевельниковая тля, можжевельниковая житовка и др.

Семейство. Рутовые (Rutaceae).

Родина. Острова Тихого океана, Азия.

Разновидности. Род включает 11 красивейших видов, в качестве комнатной культуры встречается муррайя метельчатая (М. paniculata).

Ботаническая характеристика. Муррайя – это высокий кустарник (1,5 м, в природе – до 2–4 м). Листья непарноперистые, темно-зеленые с центральной светлой жилкой, очередные, короткочерешковые; листовая пластина овально-удлиненная; цветки белого цвета диаметром до 2 см. Плоды с красной кожурой, съедобные, содержат 2 семени.

Освещение. Особых предпочтений к световому режиму растение не имеет, но желательно притенять его от прямых солнечных лучей по избежание ожогов на листьях.

Температура. В период активного роста комфортные показатели – 22–28 °C (в это время муррайю полезно выносить на открытый воздух и оставлять в защищенном от ветра месте); на стадии покоя требуется поддержание температуры на уровне 4–7 °C.

Влажность воздуха. Несмотря на то что муррайя в течение некоторого времени вполне способна переносить сухой воздух, который чаще всего царит в помещении, она любит влажную атмосферу и нуждается в ежедневном опрыскивании.

Содержание, уход и размножение. Полив рекомендуется обильный, причем обязательно теплой мягкой водой. Зимой полив осуществляется не более 1–2 раз в неделю и только тогда, когда верхний слой грунта слегка подсохнет.

Как и большинство растений, молодую муррайю пересаживайте ежегодно, взрослую – через 3–4 года. В качестве почвосмеси подходит состав из листовой, дерновой, перегнойной земли (2: 2: 1) и небольшой добавки крупнозернистого песка.

Для подкормки применяйте удобрения, специально предназначенные для плодовых растений. В период активной вегетации делайте это 2 раза в месяц.

Муррайя размножается свежими семенами и листовыми черенками, укореняющимися в песке при температуре 22–32 °C. Они могут зацвести в первый год, но лучше дать новым растениям окрепнуть и отложить цветение и плодоношение до достижения ими 2–3 лет. От появления завязей и до созревания плодов проходит до 7 месяцев.

Вредители и болезни. Щитовка и паутинный клещ доставляют наибольшие неприятности при содержании муррайи.

Семейство. Кутровые (Аросупасеае).

Родина. Средиземноморье, тропики Азии и Африки.

Разновидности. Род включает 10 видов; как комнатная культура выращивается только олеандр обыкновенный (N. oleander).

Ботаническая характеристика. Олеандр – сильно-ветвящийся полукустарник с темно-зеленым стеблем, который в основании по мере взросления покрывается тонкой темно-коричневой корой. Листья кожистые, темно-зеленые, с центральной светлой жилкой, длиной 15 см, мутовчатые, короткочерешковые. Цветки простые или махровые, белые, розовые, сиреневые или желтые, собраны в кисть. Время цветения – май – сентябрь. Растение ядовито.

Освещение. Для олеандра выберите максимально светлое место, в притенен и и он не нуждается.

Температура. В период интенсивной вегетации комфортная температура – 16 °C, зимой она может быть достаточно прохладной, но не ниже 5 °C. Это основная трудность при выращивании олеандра – обеспечение условий в период покоя.

Влажность воздуха. Опрыскивайте олеандр регулярно, особенно при содержании в помещении с центральным отоплением.

Содержание, уход и размножение. Летом поливайте олеандр обильно 2–3 раза в неделю, зимой сократите количество поливов до 2 раз в месяц, но не доводите земляной ком до пересыхания.

Специалисты рекомендуют пересаживать растение через 3–5 лет, в промежутках заменяя поверхностный слой грунта.

Летом подкармливайте олеандр жидкими цветочными удобрениями 2 раза в месяц. Зимой в этом нет необходимости.

Олеандр размножается верхушечными черенками, которые укореняются при температуре 15–18 °C во влажном песке, а также отводками и семенами.

Вредители и болезни. При несоответствующих условиях содержания (сухой воздух зимой, плохо проветриваемое помещение, затенение) олеандр повреждается щитовкой, паутинным клещом, мучнистым червецом.

Семейство. Пасленовые (Solanaceae).

Родина. Тропики и субтропики Южной Америки.

Разновидности. Род насчитывает 1500 видов, но в качестве комнатной культуры выращивается несколько из них, в частности паслен перцевидный (S. capsicastrum), паслен красношипый (S. pyracanthum) и др.

Ботаническая характеристика. Паслен представляет собой красивый многолетний вечнозеленый кустарник высотой 60–70 см. Основной стебель, покрытый темно-коричневой корой, ветвистый. Молодые побеги первоначально темно-зеленого цвета. Листья супротивные, ланцетные, темно-зеленые. Цветки мелкие, белые, одиночные или собраны в кисти; Цветение длительное – до ноября. Плоды оранжево-красные, ядовитые.

Освещение. Растение светолюбивое, с наступлением теплого периода оно неплохо развивается, будучи вынесенным на открытый воздух. Не боится прямых солнечных лучей, более того, нуждается в них. С наступлением зимнего периода необходимо обеспечить дополнительное освещение.

Температура. Оптимальная температура летом – 20 °C. Зимой растение комфортно себя чувствует при 14 °C, а уже при 18 °C листья желтеют и отмирают.

Влажность воздуха. Чтобы растение не страдало от пониженной влажности, опрыскивайте его каждый день теплой водой. Кроме того, можно поставить горшок с пасленом в поддон с влажной галькой.

Содержание, уход и размножение. Паслен предпочитает обильный полив, но с наступлением зимы он становится редким.

Каждый год пересаживайте растение в конце февраля. Состав почвосмеси: глинисто-дерновая, перегнойная, листовая земля, песок (2: 2: 1: 1). Дренаж обязателен.

С мая по сентябрь подкармливайте паслен цветочным удобрением 2 раза в месяц. Зимой подкормка не требуется.

В марте-апреле паслен размножается семенами или стеблевыми черенками.

Вредители и болезни. При нахождении в помещении с сухим воздухом паслен поражается паутинным клещом. Также растение часто страдает от белокрылки и тли.

Семейство. Бомбаксовые или баобабовые (BomЬасасеае).

Родина. Центральная и Южная Америка.

Разновидности. В комнатном цветоводстве встречается пахира водная (Р. aquatica).

Ботаническая характеристика. Пахира – медленнорастущее комнатное дерево, которое в высоту достигает 2–3 м при кроне 1,5 м (при достижении такой высоты оно начинает ветвиться). Имеет особое утолщение в нижней части ствола (поэтому еще называется бутылочным деревом), покрытого корой коричневого цвета. Листья пальчато-сложные, длинночерешковые, ярко-зеленые. Цветки узкие, длинные (до 25 см), белые, образуют метелку (при комнатном содержании растение не цветет). Плоды – ягоды округлой формы, диаметром 10–15 см, оливкового цвета, со съедобными семенами внутри. При созревании плоды одревесневают.

Освещение. Растение светолюбивое, при нехватке света вытягивается и приобретает хрупкость. Предпочтительна южная экспозиция, хотя и в полутени пахира развивается неплохо.

Температура. Особых требований к температурному режиму не отмечается. Пахира нормально растет летом при 22–25 °C, а зимой при 18 °C, но не ниже.

Влажность воздуха. Необходимо обеспечивать повышенную влажность (в противном случае листья опадают). С этой целью регулярно опрыскивайте растение теплой водой.

Содержание, уход и размножение. В период активной вегетации полив должен быть обильным, зимой – умеренным. Но обязательно поверхность грунта между поливами должна подсыхать, иначе не избежать загнивания корней.

Весной и летом подкармливайте растение комплексным минеральным удобрением 1 раз в 1–2 месяца. На зиму подкормки прекращаются.

Пересаживайте пахиру каждый год. Поскольку у нее поверхностная корневая система, горшок должен быть широким и неглубоким. Состав почвенной смеси: листовая, дерновая земля, песок, кирпичная крошка (1:1:1: ¹/₂). Если посадить в один горшок несколько растений, то со временем для большей декоративности их можно будет переплести между собой.

Пахира размножается семенами и верхушечными черенками. При этом необходимо обеспечить температуру 25–30 °C.

Вредители и болезни. Щитовка и ложнощитовка – основные вредители, от которых страдает пахира. Они захватывают нижнюю сторону листа, а погибают после обработки инсектицидами.

Семейство. Акантовые (Acantaceae).

Родина. Южная Америка.

Разновидности. Род составляют 12 видов, в комнатном цветоводстве распространен один – пахистахис желтый (P. lutea).

Ботаническая характеристика. Это полукустарник высотой до 1 м, с крепкими тонкими стеблями, опушенными мягкими волосками серого цвета, постепенно осыпающимися. Листья крупные, супротивные, длинные (около 12 см); листовая пластина ланцетная, заостренная, покрытая волосками, делающими ее шершавой. Цветки белые с желтым, образуют колос высотой 10–14 см. Цветение продолжительное – с мая по сентябрь.

Освещение. Растение светолюбивое, поэтому необходимо «поселить» его на соответствующем месте, но в жару притенять.

Температура. В помещении, в котором находится пахистахис, должна поддерживаться постоянная температура (17–20 °C). Зимой растению необходимы прохладные условия содержания (не ниже 14 °C).

Влажность воздуха. В летний период для повышения влажности желательно опрыскивать пахистахис водой комнатной температуры.

Содержание, уход и размножение. Умеренный полив летом (1 раз в неделю) и ограниченный зимой (2 раза в месяц) оптимален для пахистахиса. Но важно следить за тем, чтобы земляной ком не был переувлажнен, равно как и не пересыхал. Необходим хороший дренаж из керамзита или битого кирпича.

Пересаживайте растение каждый год. Субстрат составляйте из следующих компонентов: листовая, дерновая, торфяная земля, песок (1:1: 2:1).

В период активной вегетации подкармливайте пахистахис комплексными минеральными удобрениями. Зимой от этого воздержитесь.

Растение размножается черенками, которые укореняются во влажном субстрате при температуре 18–21 °C.

После цветения обрежьте пахистахис, сохранив 2–3 точки роста.

Вредители и болезни. Часто поражается тлей, белокрылкой, паутинным клещом. При дефиците влаги сбрасывает листья.

Семейство. Никтагиновые (Nyctaginaceae).

Родина. Центральная Америка, Австралия, Новая Зеландия.

Разновидности. Род насчитывает примерно 50 видов; в качестве комнатной культуры выращивается пизония зонтичная (P. umbellifera).

Ботаническая характеристика. Пизония – вечнозеленое деревце, которое в естественных условиях достигает 5 м в высоту. Листья супротивные, длинные (20–25 см), зеленого цвета, гладкие; листовая пластина продолговатая, с чуть волнистым краем.

Освещение. Растение светолюбивое, но боится прямых солнечных лучей.

Температура. Комфортная для пизонии зонтичной температура – 18–20 °C (максимум – 21 °C) летом и 16–17 °C (минимум – 12 °C). Растение чувствительно к холоду.

Влажность воздуха. Нельзя сказать, что пизония нуждается в повышенной влажности, но тем не менее хорошо реагирует на регулярное опрыскивание теплой водой.

Содержание, уход и размножение. Весной и летом обеспечьте систематический умеренный полив мягкой водой, зимой – редкий (пока поверхность грунта не подсохнет). Избегайте переувлажнения и пересушивания субстрата.

В период активной вегетации (с марта по август) 2 раза в месяц подкармливайте растение жидким цветочным удобрением.

Молодые экземпляры пересаживайте каждую весну, взрослые – 1 раз в 2–3 года. Почвосмесь для пизонии должна содержать листовую, дерновую, торфяную, перегнойную землю и песок, взятые в равной пропорции.

Растение размножается стеблевыми черенками, заготавливаемыми летом. Для укоренения необходимо применение фитогормонов и нижнего подогрева.

Вредители и болезни. Паутинный клещ и мучнистый червец – основные враги пизонии

Семейство. Аралиевые (Araliaceae).

Родина. Южная и Восточная Азия.

Разновидности. Род включает примерно 80 видов. В качестве комнатной культуры встречается несколько из них, но наиболее популярен полисциас Бальфур (P. balfouriana).

Ботаническая характеристика. Полисциас – кустарник, достигающий в высоту 1,5 м. Листья кожистые, темнозеленого цвета; листовая пластина округлая, диаметром 5–7 см, с многочисленными крапинами зеленого или серого цвета. У некоторых сортов на листьях есть белая или желтоватая кайма. Цветки мелкие, белые, образуют зонтики (цветет только в оранжерее).

Освещение. Растение светолюбивое, предпочитает мягкий рассеянный свет, но неплохо себя чувствует и в полутени.

Температура. Полисциас – теплолюбивая культура, поэтому летом необходимо обеспечивать температуру до 22 °C, зимой – 18–20 °C (не ниже 16 °C).

Влажность воздуха. Требуется высокая влажность (70–80 %), поэтому опрыскивание и помещение в поддон с влажной галькой обязательны.

Содержание, уход и размножение. Летний полив более обильный, чем зимний, но в обоих случаях поверхность грунта должна хорошо подсыхать. Используйте мягкую воду комнатной температуры.

С мая по август подкармливайте растение комплексным цветочным удобрением 2 раза в месяц.

Пересаживайте полисциас каждый год. Почвосмесь должна содержать глинисто-дерновую, перегнойную, листовую, торфяную землю и песок, взятые в равном соотношении.

Растение размножается стеблевыми черенками. Оптимальное время – весна. Поскольку черенки укореняются с большим трудом, применяйте стимуляторы корнеобразования и мини-парник с нижним подогревом.

Вредители и болезни. Щитовка и тля нападают на растение, если в помещении слишком сухой воздух.

Семейство. Молочайные (Euphorbiaceae).

Родина. Центральная и Южная Америка.

Разновидности. Род включает примерно 1000 видов. Пуансеттия прекраснейшая (P. pulcherrima) подходит для выращивания в комнатных условиях.

Ботаническая характеристика. Многолетний кустарник с полыми, прямостоячими, темно-зелеными или коричневыми стеблями высотой до 50–70 см. Листья крупные, длиной 10–15 см, длинночерешковые; листовая пластина широкая, цельнокрайняя или зубчатая. Цветки желтые, мелкие, невзрачные. Особую декоративность пуансеттии придают ярко-красные, желтые, белые прицветники, которые, появившись в ноябре, украшают растение 2–3 месяца. В соответствии с сортом они могут достигать 30 см в длину. Благодаря своеобразному расположению цветков пуансеттия получила название рождественской звезды.

Растение ядовито.

Освещение. Достаточное освещение – залог сохранения растением своей необычной красоты. С наступлением осени пуансеттию надо прикрывать, искусственно сокращая световой день до 10 часов (иначе к Новому году она не зацветет).

Температура. В период активной вегетации необходимо поддерживать температуру на уровне 24–26 °C, а зимой – не более 15 °C. Во время цветения во время цветения показатели должны находиться в интервале между 12 и 21 °C.

Влажность воздуха. Растение нуждается в высокой влажности, для обеспечения которой регулярно его опрыскивайте или поставьте горшок в поддон с влажным керамзитом или галькой.

Содержание, уход и размножение. Летом полив должен быть обильным (после подсыхания верхнего слоя), при этом используйте отстоянную мягкую воду. Зимой полив более экономный.

В июне-июле рекомендуется осуществлять перевалку растения.

Подкормки приурочивайте ко времени активного роста, используя для этого азотсодержащие удобрения 2 раза в месяц. На стадии покоя их внесения не требуется.

Размножается пуансеттия прекраснейшая черенками, которые заготавливаются весной и для укоренения помещаются во влажный торф или мох. Оптимальная температура для этого растения – 24–28 °C.

Вредители и болезни. При сухости воздуха растение поражается паутинным клещом. Кроме того, страдает от щитовки и мучнистого червеца.

Семейство. Бигнониевые (Bignoniaceae).

Родина. Юго-Восточная Азия.

Разновидности. Род включает 16 видов. В качестве комнатной культуры наибольшее распространение получила радермахера китайская (R. sinica).

Ботаническая характеристика. Многолетний древовидный кустарник с сильноветвящимся стволом. Молодые гибкие побеги темно-зеленого цвета, но по мере взросления приобретают коричневый цвет, как у ствола. Листья дваждыперистые, короткочерешковые, ярко-зеленые, отражающие солнечный свет, благодаря чему блестят. Листовая пластина с крупными зубцами по краю. При комнатном содержании радермахера не цветет.

Освещение. Растение светолюбивое, но от прямых солнечных лучей его рекомендуется притенять.

Температура. В период активного роста нужны показатели 20–25 °C, зимой – 16–18 °C, но не менее 14 °C.

Влажность воздуха. Для повышения влажности и удаления пыли протирайте листья влажной салфеткой и устраивайте растению душ, хотя оно вполне переносит сухой воздух.

Содержание, уход и размножение. Независимо от сезона поливайте растение умеренно, причем отстоянной теплой водой и по мере подсыхания верхнего слоя.

Для подкормок наиболее подходит цветочное удобрение «Роза», которое вносится в субстрат 1 раз в неделю (зимой – 1 раз в месяц).

Раз в 2–3 года осуществляйте пересадку, меняя объем горшка.

Радермахера размножается отпрысками, черенкованием и семенным способом. Прищипывайте верхушечные почки, чтобы стимулировать образование боковых побегов.

Вредители и болезни. Трипе, щитовка и тля – главные вредители, которые нападают на растение. Щитовок собирайте вручную, а от остальных помогает обработка инсектицидами.

Семейство. Самшитовые (Buxaceae).

Родина. Азия, Африка, Средиземноморье, Кавказ, Япония.

Разновидности. Род насчитывает примерно 50 видов. Для комнатного разведения предназначается самшит вечнозеленый (В. sempervirens).

Ботаническая характеристика. Это медленнорастущий кустарник, в природе достигающий 10 м в высоту. Побеги прямостоячие, густо облиственные. Листья сидячие, темно-зеленого цвета; листовая пластина продолговатая, к верхушке притупленная. Цветки мелкие, невзрачные, однополые, женские одиночные, мужские образуют рыхлые соцветия. Растение ядовито.

Освещение. Размещение в условиях яркого рассеянного света можно назвать идеальным. От прямых солнечных лучей растение следует защищать.

Температура. В летний период комфортна обычная комнатная температура. Хорошо, если есть возможность вынести самшит на открытый воздух. Зимовка предпочтительна в прохладном помещении при температуре не ниже 12 °C.

Влажность воздуха. Растение хорошо реагирует на регулярное опрыскивание отстоянной теплой водой.

Содержание, уход и размножение. Летом надо обеспечить обильный полив теплой водой, зимой же он должен быть ограниченным (в какой степени, зависит от температуры окружающего воздуха).

С марта по август, когда растение переживает период активного роста, подкармливайте его 2 раза в месяц удобрениями для азалий.

Пересаживайте самшит каждый год. Субстрат для него должен содержать хвойную, листовую землю и песок (1:2:1). Дренаж обязателен. Чтобы растение не приостановило рост, выбирайте горшок несильно отличающийся величиной от старой емкости.

Самшит вечнозеленый размножается семенами и черенками. Для ускорения рекомендуется тщательно обработать посадочный материал фитогормонами и обязательно обеспечить подогрев почвы.

Вредители и болезни. Насекомое, которое чаще всего повреждает самшит, – это паутинный клещ.

Семейство. Сумаховые (Anacardiaceae).

Родина. Европа, Северная Америка.

Разновидности. Род составляют 2 вида – скумпию кожевенную (С. coggigria) и скумпию обратнояйцевидную (С. obovatus).

Ботаническая характеристика. Скумпия – это листопадный сильноветвящийся кустарник или дерево, в естественных условиях вырастающие до 2–5 и 12 м соответственно. Кора серовато-бурого цвета, шелушащаяся. Молодые побеги зеленые или красноватые. Листья простые, очередные, сизоватого цвета; листовая пластина яйцевидная или обратнояйцевидная, цельнокрайняя или зубчатая. Цветки мелкие, желтовато-беловатые, обоеполые и тычиночные, собраны в рыхлые соцветия-метелки. Плод – обратнояйцевидная костянка.

Освещение. Предпочитает хорошо освещенные солнцем места.

Температура. Скумпия устойчива как к повышенной, так и к пониженной температуре.

Влажность воздуха. Требует умеренного увлажнения.

Содержание, уход и размножение. Полив обильный, но не допускайте переувлажнения грунта.

Растение требует формирующей обрезки.

Размножается семенами и вегетативно (зелеными черенками, отводками).

Вредители и болезни. Скумпия практически не повреждается вредителями и болезнями.

Семейство. Липовые (Tiliaceae).

Родина. Южная Африка.

Разновидности. В роду 7 видов. Для комнатного разведения подходит только спарманния африканская (S. africana).

Ботаническая характеристика. Это вечнозеленый древовидный кустарник высотой до 2 м (в природе 3–6 м). Стебли прямостоячие, одревесневающие, желтоватого цвета, опушенные. Листья крупные, светло-зеленого цвета, опушенные, угловато-лопастные, длиной до 20 см; листовая пластина сердцевидно-яйцевидной формы. Цветки белые, с многочисленными ярко-желтыми тычинками, собраны в зонтиковидные пучки, распускаются в мае-июне.

Освещение. Растение светолюбивое, но нуждающееся в притенении от прямых солнечных лучей.

Температура. Для спарманнии наиболее комфортной считается умеренная температура – не более 21 °C летом и не менее 10 °C зимой.

Влажность воздуха. Растение предпочитает влажный воздух, но опушенные листья плохо реагируют на опрыскивание. В связи с этим можно поместить горшок с растением в поддон с мокрым керамзитом.

Содержание, уход и размножение. В период активного роста спарманния требует обильного полива, поскольку большие листья летом и весной испаряют много влаги, поэтому нередко приходится поливать ее каждый день. Зимой полив заметно сокращается до 1 раза в неделю, но тем не менее поверхность грунта должна оставаться влажной.

До достижения 3 лет спарманнию пересаживайте 2 раза в год – в начале весны и в начале лета, в дальнейшем – 1 раз в 2 года. При этом необходимо обеспечить дренаж и почвосмесь приемлемого состава, в частности из глинисто-дерновой, листовой земли и песка (2:1: 1). Кстати, в тесном горшке растение зацветет раньше.

Пересадка не исключает подкормок, которые необходимы в период с апреля по сентябрь с интервалом 2 раза в месяц. Используйте жидкое цветочное удобрение.

Спарманния размножается верхушечными черенками, которые успешно укореняются в смеси торфа и песка, если создать повышенную влажность (для этого достаточно накрыть горшок прозрачным колпаком).

Растению время от времени следует придавать аккуратный вид, с целью чего по окончании цветения осуществляется формирующая обрезка.

Вредители и болезни. Если условия не совсем соответствуют потребностям растения, оно может поражаться насекомыми-вредителями – трипсом, тлей, а также белокрылкой.

Семейство. Тутовые (Могасеае).

Родина. Индия.

Разновидности. Род включает примерно 600 видов. Наиболее популярным комнатным растением является фикус каучуконосный (F. elastica).

Ботаническая характеристика. Листья продолговатоовальной или эллиптической формы, с заостренным кончиком, слегка отогнутым вниз, вырастают до 30 см в длину и до 15 см в ширину, глянцевые, жесткие, кожистые, расположены по спирали. Молодые листья скручены в трубочку и прикрыты длинными розовыми или красными прилистниками. Центральная жилка с нижней стороны более выражена.

Освещение. Фикус предпочитает хорошо освещенные места, но с защитой от прямых солнечных лучей. При дефиците освещения приостанавливается рост.

Температура. Летний максимум – 29 °C, зимний – 15 °C.

Влажность воздуха. Фикус каучуконосный довольно чувствителен к сухости воздуха и хорошо реагирует на опрыскивание теплой водой и протирание листьев влажной салфеткой.

Содержание, уход и размножение. Помните, что фикус не переносит переувлажнения, поэтому полив отстоянной водой комнатной температуры должен быть умеренным: летом – 2 раза, зимой – не более 1 раза в неделю.

Во время активного роста летом совмещайте полив с подкормкой, добавляя в воду 2 раза в месяц жидкое цветочное удобрение.

Молодые экземпляры каучуконосных фикусов пересаживайте весной раз в 1–2 года (корни должны густо оплести земляной ком), взрослые – с периодичностью в несколько лет.

У крупных растений подлежит замене только верхний слой грунта.

Фикус размножается весной верхушечными черенками и воздушными отводками, реже – листьями. В последнем случае корни появляются очень долго.

Вредители и болезни. Трипе, щитовка, паутинный клещ – насекомые, доставляющие беспокойство при выращивании фикуса.

Семейство. Пальмовые (Palmae).

Родина. Африка, Индия, Канарские острова и др.

Разновидности. Род составляют 17 видов. Как комнатные культуры встречается несколько из них, в том числе финик канарский (Ph. canariensis).

Ботаническая характеристика. Финик представляет собой быстро растущую пальму, имеющую прямой, покрытый остатками листьев, колонноподобный ствол высотой до 2,5–3 м (в природе до 10–15 м). Листья перистые, ярко-зеленые, длиной 3–5 м, состоят более чем из 150 пар листочков длиной около 50 см и шириной по 3–3,5 см; черешок короткий (примерно 80 см) усеян игловидными шипами длиной до 20 см. Соцветия пазушные (женские длиной до 2 мм, мужские короче). Пальмы – растения двудомные, но в условиях комнатного содержания отличить мужские экземпляры от женских невозможно, поскольку цветение не наступает.

Освещение. Для пальмы наилучшим является место, на которое падают яркие солнечные лучи. При выращивании необходимо время от времени поворачивать растение так, чтобы верхушка молодого листа смотрела в глубь комнаты, тогда финиковая пальма будет равномерно облиственна.

Температура. С наступлением летнего периода вынесите растение на открытый воздух (температура может доходить до 28 °C). Зимой в помещении, в котором находится финик, поддерживайте температуру на уровне 10 °C.

Влажность воздуха. Рекомендуется умеренная влажность. Регулярно опрыскивайте растение мягкой отстоянной водой.

Содержание, уход и размножение. В период активной вегетации обеспечьте обильный полив, но при этом избегайте переувлажнения и застоя воды в горшке. Зимой ограничивающим фактором выступает температура: чем она выше, тем умереннее полив. Однако и пересушивания земляного кома допускать нельзя, поскольку тогда у листьев падает тургор и они уже никогда не примут прежнее положение.

Для нормального развития подкармливайте финикорганическими удобрениями (зимой 1 раз в месяц, с апреля по август – 3 раза в месяц).

Лианы будут оригинально смотреть и на колоннах. Только не прикрепляйте их слишком сильно во избежание повреждения стеблей.

Пересадка пальмы показана в том случае, если горшок, в котором она находится, стал тесен (пальмы с трудом переносят данное мероприятие). Для пересадки используйте почвосмесь из дерновой, перегнойной земли, компоста и песка, взятых в одинаковом соотношении. У взрослого растения просто заменяется верхний слой грунта.

Финик размножается семенами. Для их скорейшего прорастания требуется подогрев почвы до 25–30 °C.

Вредители и болезни. Чаще всего финиковая пальма страдает от пожелтения листья, причиной чего является избыток влаги.

Из вредителей опасны щитовка, мучнистый червец, паутинный клещ.

Семейство. Кипрейные (Onagraceae).

Родина. Центральная и Южная Америка, Новая Зеландия.

Разновидности. Род включает примерно 100 видов, в качестве комнатной культуры выращивают фуксию гибридную (F. hybrida), фуксию изящную (F. gracilis).

Ботаническая характеристика. Фуксия – это вечнозеленый кустарник, достигающий в высоту 1 м, с красноватыми стеблями. Листья супротивные, пазушные; листовая пластина овально-ланцетная, зубчатая, длиной 4–5 см. Цветки на поникающих цветоножках, разнообразные по окраске (розовые, фиолетовые и др.). Плод – ягода черного цвета.

Освещение. Растение светолюбиво (предпочтительна восточная экспозиция), но нуждается в притенении при попадании прямых солнечных лучей.

Температура. Летом в помещении необходимо поддерживать температуру 18–20 °C. При более высокой фуксия сбрасывает листья и бутоны. Зимой нужны показатели примерно 8-10 °C.

Влажность воздуха. При чрезмерной сухости воздуха регулярно опрыскивайте растение. Поставьте горшок в поддон с влажным керамзитом.

Содержание, уход и размножение. Обеспечьте летом обильный полив, чтобы поверхность грунта была слегка мокрой. Зимой увлажняйте его ограниченным или умеренным количеством воды (чем выше температура, тем более экономный полив).

С марта по сентябрь подкармливайте это растение комплексным минеральным удобрением для комнатных цветов.

Весной фуксию ежегодно пересаживайте. Обязательный слой дренажа засыпьте почвосмесью из следующих компонентов: глинисто-дерновая, торфяная земля, песок (3:2:1).

Фуксия размножается стеблевыми черенками, заготавливаемыми весной. Для укоренения обработайте их стимуляторами корнеобразования.

Вредители и болезни. Чаще всего фуксия поражается белокрылкой, но при неадекватных условиях содержания также страдает от паутинного клеща. При переувлажнении грунта возможна корневая гниль.

Семейство. Аралиевые (Araliaceae).

Родина. Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия.

Разновидности. Насчитывается примерно 150 видов, из которых в качестве комнатной культуры встречаются шеффлера арборикола (S. arboricola) и шеффлера лучелистная (S. actinophilla).

Ботаническая характеристика. Растение представляет собой изящное вечнозеленое деревце или небольшой кустарник высотой до 2 м (в природе до 40 м). Листья пальчато-сложные (из 5-20 листочков), длинночерешковые; листочки кожистые, блестящие. Соцветия – метелки или кисти (при комнатном содержании практически не цветет).

Освещение. Выделите шеффлере самое светлое место, на которое не попадают прямые солнечные лучи, способные обжечь растение.

Температура. Для нормального роста растению требуется летняя температура на уровне 18–20 °C, зимняя – не ниже 12 °C. С наступлением теплых дней выносите шеффлеру на открытый воздух.

Влажность воздуха. Регулярное опрыскивание водой комнатной температуры обеспечит растению достаточную влажность.

Содержание, уход и размножение. В период активной вегетации шеффлера нуждается в умеренном поливе, но без переувлажнения земляного кома. Зимой полив ограниченный.

Весной и летом подкармливайте растение 2 раза в месяц комплексным минеральным удобрением для цветов.

Пересаживайте шеффлеру весной 1 раз в 2 года. Для взрослых растений рекомендуется почвосмесь из торфяной, перегнойной, листовой земли и песка, взятых в равной пропорции.

Вредители и болезни. В результате высокой сухости воздуха на шеффлеру часто нападают паутинный клещ и щитовка.

Семейство. Бобовые (Fabaceae).

Родина. Южная Бразилия, Уругвай.

Разновидности. Род включает примерно 108 видов. В комнатных условиях выращивается эритрина петушиный гребень (Е. crista-galli).

Ботаническая характеристика. Это листопадный кустарник высотой до 2,5 м. Ветви и листовые черешки усеяны утолщенными шипами. Листья тройчатые, с заостренными листочками, кожистые, сизовато-зеленого цвета; листовая пластина широкая. Цветки крупные, мотыльковые, ярко-красные, образуют эффектные соцветия. Плоды – одревесневающие длинные бобы с семенами ярко-красного цвета, похожими на кораллы (отсюда еще одно название растения – «коралловое дерево»).

Освещение. Более всего эритрине подходит солнечное место.

Температура. Растение довольно теплолюбивое, поэтому оно выращивается в помещении, в котором зимой температура не опускается ниже 10 °C. Весной поддерживайте ее на уровне до 15 °C. Эритрина боится сквозняков.

Влажность воздуха. Растению требуется умеренная влажность.

Содержание, уход и размножение. Полив рекомендуется обильный, но необходимо избегать пересушивания и переувлажнения почвы.

Растение развивается в плодородном, хорошо дренированном грунте. Субстрат составляется на основе глинисто-дерновой, перегнойной земли и песка (2:2:1). Пока размер растения и контейнера позволяет, пересаживайте эритрину ежегодно, потом достаточно менять верхний слой грунта.

В период активного роста (весной и до конца лета) подкармливайте растение 2 раза в месяц комплексным минеральным удобрением. С конца лета подкормки прекратите, чтобы эритрина, сбросив листья, вступила в фазу покоя.

Размножение – семенами и полуодревесневшими черенками. Поскольку они укореняются довольно трудно, обработайте их стимулятором роста.

Вредители и болезни. Эритрина подвержена грибным инфекциям и поражается нематодой.

Семейство. Акантовые (Acanthaceae).

Родина. Южная Америка.

Разновидности. Из 45 известных видов в комнатных условиях встречаются якобиния мясокрасная (J. сагпеа) и якобиния Поля (J. pohliana).

Ботаническая характеристика. Многолетний вечнозеленый кустарник, вырастающий до 1,5 м. Стебли прямые, узловатые, с красновато-коричневатым отливом. Листья супротивные, чуть бархатистые; листовая пластина овальная, с внешней стороны темно-зеленая с красноватым оттенком, с нижней – красная. Цветки розовые или красные, с зеленовато-красными прицветниками, образуют колосовидные соцветия на концах побегов. Якобиния цветет в соответствии с сортом весной-летом либо осенью-зимой.

Освещение. Растение светолюбиво, прямые солнечные лучи для него неопасны.

Температура. Для нормального роста и развития необходимо содержать якобинию при температуре 20 °C летом и не ниже 16 °C зимой.

Влажность воздуха. Цветущее растение рекомендуется опрыскивать мягкой теплой водой для обеспечения повышенной влажности.

Содержание, уход и размножение. Независимо от времени года полив должен быть систематическим, но летом более обильным, чем зимой. Сбрасывание листьев – признак недостатка влаги.

До достижения растением 5–7 лет пересаживайте его каждый год, потом – через 2–3 года. Субстрат для якобинии включает дерновую, листовую, перегнойную землю и песок (2: 2: 1: 1). При пересадке (в феврале-марте) на каждом побеге рекомендуется оставить только по 2–3 листа, а остальное обрезать.

В период активной вегетации растение нуждается в подкормках комплексными минеральными или органическими удобрениями (3 раза в месяц).

Для размножения якобинии используются верхушечные черенки, укореняемые во влажном субстрате.

Вредители и болезни. Тля и паутинный клещ – насекомые, которые поражают данное растение.

Разумеется, перечень кустарников и деревьев, которые можно выращивать в комнатных условиях, представленными растениями не ограничивается. Но его вполне достаточно для того, чтобы заинтересовать вас этим пусть и довольно трудным и затратным, но очень интересным делом.