Перед тем как вы приступите к росписи, необходимо многое узнать, поскольку именно от этого зависит успех начатого дела.

Прежде всего надо научиться ориентироваться в тканях, изучить возможности росписи по ним, их особенности и то, чего следует ожидать от того или иного материала. Традиционными для батика являются шелк, шелк-понже, крепдешин, туаль, хлопчатобумажные и льняные ткани (ситец, репс, медаполам, батист, поплин, лен), органза, сатин. Все они разные – тонкие и более плотные, гладкие и чуть шершавые на ощупь, блестящие и матовые, но важно не только это, но и то, что они неодинаково впитывают краску – свойство, важное для батика. Хлопчатобумажные ткани отлично поглощают краску, и они действительно используются в этом прикладном искусстве, в частности для горячего и узелкового батика. Находят применение и более плотные ткани, такие как репс или поплин. Однако, чем ткань тоньше, чем реже переплетение волокон, ее образующих, тем процесс легче, а результат изысканнее, поэтому очень привлекательно смотрится роспись на маркизете, батисте, шифоне или мадаполаме.

Льняные ткани окрашиваются труднее; кроме того, на них нередко встречаются узелки, которые своей грубостью портят впечатление от работы.

Ткани, которые производят на основе растительных волокон, подвержены усадке при стирке. Но они растягиваются в меньшей степени, поэтому легко закрепляются на раме. Подобные ткани характеризуются наиболее древним – полотняным плетением (рис. 1), в котором нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, т. е. вдоль ткани идут нити основы, а поперек – нити утка.

Рисунок 1. Полотняное переплетение нитей:

1) основа; 2) уток

Если вы решились на первую работу то именно с более дешевых и легких в работе хлопчатобумажных тканей и следуют начать. Когда вы вполне освоите азы этого искусства, можете переходить на более тонкие шелковые ткани, которые предпочитают профессионалы, любящие шелк за нежность, воздушность, блестящую поверхность, на которой эффектно переливаются и сочные, и пастельные тона. В отличие от хлопка на шелке краски смотрятся более насыщенно, они с легкостью растекаются и образуют изящные узоры. Удовольствие работать с таким материалом ни с чем не сравнимо.

Ассортимент шелковых тканей достаточно разнообразен, более того, все они по-разному ведут себя при росписи. Из шелковых тканей с полотняным переплетением нитей для батика в большей степени подходят креп-жоржет, крепдешин, креп-шифон и туаль, хотя применяются и некоторые другие.

Креп-жоржет (от франц. егере, от лат. crispus – «шероховатый, волнистый» + Georgette – Жоржетта де ла Плант, так звали модистку, жившую в Париже в XIX в.) и креп-шифон (от франц. chiffon – «тряпка») – тонкие прозрачные ткани с характерной шероховатой поверхностью. Креп-шифон растягивается по утку, что надо иметь в виду, прикрепляя его к раме; на его поверхность краски ложатся легко и ровно. Креп-жоржет в этом отношении более сложный материал: его труднее натягивать, поскольку он тянется во всех направлениях – и по утку, и по основе; и краски он воспринимает чуть хуже.

Крепдешин (от франц. crepe de China – «креп из Китая») имеет более плотную мелкозернистую с блестящим отливом поверхность. Растягивается по основе и утку, но по сравнению с предыдущей тканью – менее значительно. Ткань хорошо воспринимает красители, поэтому удобна в работе.

Шелк-понже (от франц. eponge – «губка») – разновидность полиэстра, имеет гладкую блестящую поверхность, хорош в работе.

Жаккард (по имени изобретателя ткацкого станка для узорчатых тканей Jozeph Marie Jacquard) применяется для росписи, но, поскольку отличается выраженным плетением, необходимо использовать пробный образец.

Чесуча (от кит. toudzy – «шелк-сырец») представляет собой мягкую шелковую ткань с полотняным плетением нитей. Превосходный материал для росписи.

Атлас (от араб, atlas – «гладкий») – шелковая ткань, тяжелая, блестящая, переливающаяся. В работе сложен, поскольку с трудом пропитывается ограничителем.

Саржа (от итал. sargia, франц. serge, лат. sericus – «шелковый») характеризуется диагональным плетением, расписывается очень легко.

Туаль (от франц. toile – «полотно, холст») имеет плотную упругую фактуру, почти не растягивается, по ней красители растекаются легко.

Для батика подходит и искусственный шелк, который практически не растягивается на раме, неплохо воспринимает красители, особенно если расписывается мокрая ткань.

Необычно смотрится батик на шерстяной ткани, которая отличается особой эластичной и мягкой фактурой.

Все перечисленные ткани относятся к натуральным (они наиболее предпочтительны для батика). Что касается синтетических тканей, то они смотрятся не столь благородно; кроме того, при их использовании возникают трудности с подбором красителя. Чтобы не ошибиться, необходимо точно знать состав ткани (табл. 1), хотя и некоторые внешние признаку способны на это указывать, в частности:

1) полиамидные (нейлон, капрон и пр.) бывают гладкими и прохладными на ощупь;

2) полиэфирные (диолен, лавсан, теторон и др.) – мягкие, пушистые, чаще блестящие, но встречаются и матовые;

3) полиакрилонитрильные (орлон, нитрон, акрилан и т. п.) – объемные и пушистые.

Таблица 1

Определение состава некоторых тканей

Независимо от того, какую ткань вы выберете, ее обязательно следует выстирать. Это необходимо для того, чтобы удалить из нее пропитку (аппретуру, включающую в свой состав крахмал, мыло и другие вещества), которая специально наносится на новую ткань и благодаря которой она приобретает товарный вид, становится жесткой (поэтому и отталкивающей краску). Благодаря стирке ткань приобретает рыхлость, отчего и роспись значительно облегчается, так как краски быстро растекаются и впитываются.

Хотя натуральный шелк не покрывается аппретурой, его все равно надо выстирать. Этому есть объяснение: ткани подвержены усадке, особенно хлопок. Шелк садится, но в меньшей степени.

Если вы используете старую ткань, непременно выстирайте ее, поскольку крашение выявит те пятна, которые прежде не были заметны, и, если это случится, вся работа пойдет насмарку.

В процессе стирки необходимо соблюдать определенные правила:

1) замачивайте ткань в воде, предварительно растворив в ней хозяйственное мыло (синтетические моющие средства применять не рекомендуется, поскольку они плохо выполаскиваются, а оставшись в ткани, могут исказить цвет окраски). Достаточно подержать в ней ткань 1 ч;

2) для шелка налейте теплую воду, для хлопка – горячую;

3) стирайте обязательно вручную, бережно, не трите что есть силы, при отжимании не выкручивайте, иначе можно повредить структуру ткани;

4) тщательно прополощите ткань (последняя вода должна быть абсолютно чистой).

После стирки сушите ткань в расправленном виде, гладьте ее, пока она еще чуть влажная, с изнаночной стороны (последнее особенно касается шелковых тканей).

Предварительная подготовка ткани — процесс, который нельзя миновать (профессиональные батикисты очень серьезно подходят к этому вопросу), тем более, если вы действительно увлечены батиком и хотите во всем дойти до сути. Для вас предназначаются следующие наши советы.

1. Подготовка хлопчатобумажных тканей включает такие этапы, как промывка (намачивание), выварка, выбелка (отбеливание):

1) для намачивания предпочтительна мягкая вода (снеговая, дождевая или изо льда, приготовленного в морозильной камере и растопленного). В нее надо погрузить ткань и оставить на 2 суток, после чего выстирать в мыльном растворе, прополоскать и высушить;

2) для удаления остатков воска и жира хлопчатобумажные ткани вывариваются в растворе кальцинированной соды (если под рукой ее не оказалось, подойдет и пищевая, которую следует выдержать в духовке 3–5 мин при температуре 120–130 °C). На 14–15 л воды (именно столько необходимо для обработки 500 г сухой ткани) требуется по 150 г кальцинированной соды и натертого хозяйственного мыла.

Первоначально растворите соду и мыло в небольшом количестве воды (например, в 3 л), налитой в эмалированную посуду, потом добавьте остальную, перемешайте, положите в раствор ткань и, нагревая, постепенно, в течение 1,5–2 ч, доведите температуру до 80–90 °C. Чтобы процесс вываривания равномерно охватил всю ткань, переворачивайте ее, при необходимости подливайте мягкую воду.

Далее, не менее 2 раз сменив воду, прополощите материал, причем сначала в горячей воде (70–80 °C), потом в холодной. Для контроля качества вываривания выдерните из ткани нить и положите в емкость с холодной водой. Если процесс оказался результативным, через 1–2 мин нить упадет на дно.

В завершение вываривания на 2 мин положите в холодную воду, подкисленную уксусом (500 мл столового уксуса на 15 л воды), ткань и прополощите ее в нескольких водах. Если ткань изначально была белой, то на этом подготовительный этап можно считать законченным. Но, поскольку нередко используются неотбеленные ткани, например бязь, подкладочный материал, то приступают к следующей процедуре;

3) выбелка осуществляется для того, чтобы краски, нанесенные на ткань, не «заглушились», а сохранили свой насыщенный цвет. Для отбеливания требуются определенные условия, прежде всего хорошо проветриваемое помещение, поскольку хлорсодержащие растворы вредят здоровью.

Приготовьте рабочий раствор (в расчете на 500 г сухой ткани): в 14–15 л воды растворите 125 мл «Белизны», после чего положите в него ткань примерно на 1,5–2 ч, причем обязательно прижмите ее (ткань должно быть полностью погружена). По прошествии этого времени прополощите ее в холодной воде, после чего оставьте на 2 мин в подкисленной уксусом воде (пропорция та же). В заключение еще раз тщательно прополощите материю в холодной воде. Если принять за эталон белого цвета медицинскую вату, то можно сравнить с ней полученный результат.

2. Если для работы используется шелк, то процедуру намачивания можно пропустить и сразу же перейти к следующим:

1) растворите кальцинированную соду и нейтральное туалетное мыло в 3 л мягкой воды (на 12–13 л (в расчете на 500 г сухой ткани) понадобятся 8 г соды и 85 г мыла), добавьте остальную воду, положите в раствор ткань и в течение 30 мин доведите до 90–95 °C температуру воды, в которой и надо оставить материю на 2–2,5 ч, после чего прополоскать ее, последовательно сменяя воду с горячей на прохладную и холодную.

Далее в такое же количество воды добавьте 100 г нейтрального мыла, перемешайте и погрузите ткань в раствор, доведите его температуру до 90 °C и подержите в нем материал 1,5–2 ч, после чего прополощите так же, как было описано выше;

2) для отбеливания на 5 л мягкой воды потребуются 80 мл 30 %-ного раствора перекиси водорода, 5 мл 28 %-ного раствора нашатырного спирта. Подогрейте его до 50–55 °C и залейте им ткань примерно на 5–6 ч, по истечении которых прополощите материал сначала в прохладной, потом в холодной воде.

3. Если предполагается использование синтетической ткани (помните, что структура ее волокон полая, – отсюда трудности с пропитыванием водой и проблемы с окрашиванием), то ее тоже следует подготовить, приняв во внимание, что ее не надо ни длительно вываривать, ни отбеливать – достаточно выстирать, положить в воду (в расчете на 500 г сухой ткани требуются 30 г нейтрального туалетного мыла, 3 г кальцинированной соды на 12 л мягкой воды), нагреть до 70 °C, выдержать в ней 30 мин и прополоскать в холодной воде.

Помимо подготовки ткани, необходимо серьезное внимание уделить краскам, и красителям, поскольку от их качества зависит многое. Для росписи ткани применяют красители, которые легко растворяются в воде и спирте, обладают высокой укрывистостью (кроющей способностью), представлены широким спектром чистых ярких цветов. Краски, т. е. растворы, приготовленные из таких красителей, с легкостью растекаются по ткани, глубоко проникают внутрь волокон и закрепляются в них.

Сейчас имеется большое количество различных красителей, которые по происхождению делятся на естественные и синтетические. Для художественной росписи предпочтительны натуральные красители, в текстильной промышленности используются в основном синтетические.

1. Естественные красители, в свою очередь, делятся на две группы. К первой относятся растительные, ко второй – животные по происхождению. Понятно, что растительные красители получают из корней, листьев, цветков, древесины. Они извлекаются из сырья в процессе вываривания, предназначаются для окрашивания ткани, кожи и др. Как правило, они характеризуются высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам (т. е. не выгорают) и моющим средствам. В таблице 2 представлены некоторые растения (остались неназванными, например, кора дуба (коричневый), подбел (черный), вайда (синий), марена красильная (от красного до оранжевого), шпорник (от бледно-желтого до желто-бурого) и др.), из которых можно получить краски того или иного цвета.

Таблица 2

Растительное сырье для получения красок

Красители можно выпарить как из свежих, так и из засушенных растений (первые, естественно, дают более насыщенные цвета). Чтобы растения сохранили свой цвет, их надо сушить в тени, не допуская сквозняков.

Еще одним условием получения качественного красителя является вода, которая обязана быть мягкой. Если она окажется жесткой, состав может расслоиться и краситель выпадет в осадок.

Для извлечения красителя растительное сырье:

1) измельчается;

2) перекладывается в эмалированную емкость (на ней не должно быть ни сколов, ни трещин, ни ржавчины);

3) заливается водой;

4) оставляется на 30 мин (на 100 г сырья

1 л воды), причем сырье должно быть полностью покрыто водой (можно слегка пригрузить его);

5) кипятится в течение часа;

6) вводится 1 ч. л. пищевой соды;

7) остужается;

8) процеживается через фильтровальную бумагу, вату или ткань.

Если полученный цвет не совсем вас устраивает, то для усиления тона приготовьте более концентрированный раствор, продлите время замачивания до 6—12 ч, кипячения – до 2–3 ч.

Многие естественные красители окрашивают ткани, пряжу посредством квасцевателей (закрепителей) – растворов солей металлов, состоящих из квасцов, сульфатов меди, железа, алюминия, бихромата калия, уксуса.

Квасцевать ткань, которая будет расписываться натуральными красителями, – это замачивать ее в растворе соответствующего закрепителя, причем один и тот же растительный краситель в зависимости от используемого фиксажа дает разные оттенки. Если нужны более светлые, то применяют квасцы; более темные обеспечиваются сульфатами меди, железа и др.

Чтобы приготовить раствор закрепителя, в 5–6 л мягкой воды добавляют следующее количество квасцов:

1) для светлых тонов – 15–20 г;

2) для средних – 20–30 г;

3) для темных – 30–40 г.

Доведите температуру раствора до 25–30 °C и погрузите в него влажную ткань, нагревайте его на слабом огне, пока температура не достигнет 80–90 °C. Выдержите в нем ткань примерно 1 ч. Когда ткань высохнет, можно расписывать ее естественными красителями. Такая методика в большей степени подходит для узелкового батика.

Закрепитель можно вводить и непосредственно в краситель. Вот несколько рецептов.

Вам потребуется

500 г высушенных цветков ромашки аптечной, 2 г сульфата меди, 1 л воды.

Ход работы

Цветки измельчить, залить водой, кипятить 1–2 ч, ввести сульфат меди, перемешать, процедить через фильтровальную бумагу, вату или ткань.

Вам потребуется

400 г высушенной шелухи репчатого лука, 5 г квасцов, 1 л воды.

Ход работы

Сырье залить водой, настаивать 6–7 ч, кипятить 2 ч, остудить, процедить через фильтровальную бумагу, вату или ткань, ввести квасцы, перемешать.

Для каждой ткани необходимо подобрать соответствующий синтетический краситель, который разводится согласно инструкции производителя и имеет специальную маркировку (словесную, буквенную, цифровую).

На особенности применения указывают буквы:

1) «X» – холодное окрашивание;

2) «Т» – окрашивание при высокой температуре.

Оттенок красителя обозначается буквами:

1) Ж – желтоватый;

2) 3 – зеленоватый;

3) К – красноватый;

4) С – синеватый.

Цифры, предшествующие буквенной маркировке, сообщают о:

1) яркости оттенка (чем больше цифра, тем насыщеннее оттенок), например для красного цвета – К, 2К, 4К и т. д.;

2) интенсивности оттенка, например кислотный алый – 2Ж (красный цвет с сильным оттенком желтого, близок к оранжевому; прямой красный – ЗС (красный цвет с синеватым оттенком, близок к фиолетовому).

На импортных красителях используется такая маркировка яркости: G (gelb), GG, 2G (желтый оттенок), BR (blau-rot), 2BR (сине-красный оттенок) и др.

Красители животного происхождения – это вещества, полученные из насекомых, моллюсков, например кармин (краситель красного цвета) производится из высушенных травяных тлей – кошенили; пурпур – из морских улиток.

Синтетические (искусственные) красители очень разнообразны и представляют собой сложные органические соединения. Наиболее известными из них являются красители, именуемые анилиновыми (первые вещества синтезировали из анилина – отсюда и название). Они подразделяются на:

1) директные (от англ. direct – «прямой»). Для простоты их называют прямыми. Они имеют целый ряд положительных свойств, в частности растворяются в воде; отлично окрашивают хлопчатобумажную ткань; материал не нуждается в сложной подготовке – достаточно выстирать его в мыльном растворе. Причем следует указать на недостаточную устойчивость красителей к УФ-лучам и воде; однако ее несложно повысить, если окрашенную ткань обработать закрепителем, например сульфатом меди. Поскольку это сопровождается незначительным помутнением цвета, то директные красители можно рекомендовать для создания декоративных панно, не нуждающихся в сильной фиксации.

Назовем самые распространенные: прямой желтый ЗХ, прямой ярко-оранжевый, прямой оранжевый сверхпрочный 2Ж, прямой красный X, прямой черный сверхпрочный, прямой коричневый ЖХ, КХ, 2ЖХ, прямой фиолетовый, прямой зеленый и др.;

2) основные. Для росписи шелковых и шерстяных тканей обычно применяют основные красители, которые обладают теми же достоинствами, что и директные, т. е. растворяются в воде, спирте, уксусной кислоте, обеспечивают насыщенный яркий цвет, легко растекаются по поверхности ткани и смешиваются друг с другом, но недостаточно стойки к УФ-лучам и механическому воздействию, в связи с чем для росписи применяются редко. Тем не менее назовем наиболее известные: аурамин, софранин, родамин, малахитовая зелень, основной бирюзовый, основной синий К и др.;

Этот способ сейчас называется узелковым батиком.

3) кислотные. Эта группа материалов чаще используется при росписи шелковых, шерстяных и синтетических тканей. Они также растворяются в воде, при повышении температуры их красящая способность существенно возрастает.

Кислотные красители, будучи разведенными водой, требуют введения в их состав уксусной кислоты. Из особенностей этой группы красителей следует отметить их практически мгновенную впитываемость, что способно препятствовать равномерному окрашиванию. Поэтому иногда в них добавляют обычную поваренную соль.

Квасцы и реактивные красители относятся к группе кислотных. Если окрашенную ткань обработать, например, бихроматом калия, т. е. произвести квасцевание, прочность этих составов повысится. Реактивные красители растворяются в воде, не требуют значительного повышения температуры при окрашивании, за что их называют холодноокрашивающими, характеризуются устойчивостью к стирке, УФ-лучам, трению и т. п.

Свободная художественная роспись тканей – это та область, в которой реактивные квасцы наиболее успешно применяются. Часто используемые красители: кислотный алый, кислотный темно-голубой, кислотный синий, кислотный зеленый Ж, кислотный оранжевый и др.;

4) активные красители. Само название говорит о том, что красители данной группы отличаются высокой химической активностью, благодаря которой они способны не только окрашивать любые волокна, но и взаимодействовать даже с водой (последнее свойство нельзя отнести к позитивным, поскольку при этом часть красителя, утратив активность, не закрепляется на ткани, что приводит к снижению прочности и яркости окрасок). Они устойчивы к УФ-лучам, стирке, органическим растворителям.

По признаку того, для окрашивания какой ткани они используются, активные красители делятся на средства для:

1) целлюлозных волокон. Эта группа красителей является универсальной, так как применяется для окрашивания не только хлопчатобумажных тканей, но и шелка, шерсти, некоторых полиамидных волокон. Наиболее активные из них, которые выполняют свои функции при температуре 20 °C, обозначают индексом «X»; те, которым требуется более высокая температура (60 °C) – индексом «Т»; отсутствие индекса указывает на промежуточное положение какого-либо красителя и на то, что он окрашивает ткань при температуре 70–90 °C. При их применении в раствор вводят щелочной агент, активизирующий окрашивание;

2) шерсти. Данные средства отличаются особой яркостью и устойчивостью (по этим признакам превосходят даже кислотные красители), имеют индекс «Ш»;

3) полиамидных волокон. Обозначаются индексом «п», не растворяются в воде, совмещают свойства дисперсных и активных красителей.

Вот несколько красителей этой подгруппы: активный ярко-голубой К, активный черный 4СТ, активный бирюзовый К, активный ярко-желтый 53Х и др.

При использовании искусственных красителей следует избегать их смешивания между собой, в частности кислотных – с прямыми, основных – с кислотными и т. п. Предлагаем несколько рецептов различных синтетических красителей.

Вам потребуется

8—10 г красителя, 20 г 25 %-ного раствора аммиака, 20 г мочевины, 945 г воды.

Ход работы

Растворить краситель в горячей воде, размешать, добавить нашатырный спирт, кипятить 5–8 мин, охладить до 40 °C, добавить мочевину, перемешать, процедить через вату или фильтровальную бумагу.

Вам потребуется

4—15 г красителя, 10 г мочевины, 40 г 80 %-ного раствора уксусной кислоты, 425 г 96 %-ного спирта, 510 г воды.

Ход работы

Развести уксусную кислоту в воде, теплым раствором залить краситель, влить горячую воду, перемешать, кипятить до полного его растворения (5–8 мин), охладить, добавить спирт и мочевину, процедить через вату или фильтровальную бумагу и перелить в банки с крышками.

Вам потребуется

15—20 г красителя, 20 г 25 %-ного раствора аммиака, 960 г воды.

Ход работы

Смешать нашатырный спирт с водой и в горячем виде залить ими краситель, перемешать, кипятить 5–8 мин, процедить через вату или фильтровальную бумагу, разлить по закрывающимся емкостям.

Благодаря спирту, введенному в раствор красителя, он хорошо растекается по ткани. Но при этом следует иметь в виду, что прямые красители малорастворимы в спирте и его количество не должно превышать 100–150 г/л, так как иначе это может привести к выпадению красителя в осадок.

Вам потребуется

20 г красителя, 20 г 25 %-ного раствора аммиака, 350 г 96 %-ного спирта, 610 г воды.

Ход работы

Залить краситель водой, кипятить, пока он не растворится, профильтровать через вату или ткань, влить спирт.

Вместо спирта можно использовать 0,5 г/л пищевой соды.

Для работы с плотными шерстяными тканями, сукном в раствор кислотных красителей следует добавлять нашатырный спирт.

Для обеспечения глубокой пропитки надо предварительно обработать ткань одним из поверхностно-активных веществ, например ОП-Ю, НБ, БНС и др.

Приведем еще ряд рецептов красителей для батика.

Вам потребуется

15 г красителя, 100 г 95 %-ного спирта, 900 г воды.

Ход работы

Залить краситель водой, кипятить, пока не он не растворится, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить, ввести спирт.

Вам потребуется

10 г красителя с индексом «X», 50 г мочевины, 20 г пищевой соды, 3–5 г смачивателя НБ, 915 г воды.

Ход работы

Залить краситель небольшим количеством воды (температура – 30–40 °C), растереть, соединить с раствором из остальных компонентов, перемешивать до полного растворения, остудить до комнатной температуры.

Вам потребуется

20 г красителя с индексом «Т», 80 г поваренной соли, 20 г тринатрийфосфата, 880 г воды.

Ход работы

Залить краситель небольшим количеством холодной воды, растереть, влить горячий раствор из остальных компонентов, нагреть до 70–75 °C, чтобы краситель растворился, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить.

Вам потребуется

20 г красителя с индексом «X», 15 г 85 %-ной муравьиной кислоты, 965 г воды.

Ход работы

Краситель залить небольшим количеством холодной воды, долить теплую воду (температура – 30 °C), добавить муравьиной кислоты, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить.

Вам потребуется

20 г красителя с индексом «Т», 120 г поваренной соли, 10 г бикарбоната натрия, 850 г воды.

Ход работы

Растереть краситель с небольшим количеством холодной воды, влить горячую (температура – 70–75 °C), чтобы полностью растворить состав, добавить заранее растворенные остальные компоненты, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить.

Вам потребуется

20 г красителя с индексом «ПХ», 10 г ОС-20, 970 г воды.

Ход работы

Краситель растереть с небольшим количеством теплой воды (температура – 30 °C), соединить с предварительно растворенным другим компонентом (температура воды —30 °C), процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить.

Вам потребуется

20 г красителя с индексом «ПТ», 20 г мочевины, 30 г 85 %-ной уксусной кислоты, 930 г воды.

Ход работы

Краситель растереть с небольшим количеством горячей воды (температура – 60–80 °C), в остальной воде такой же температуры растворить другие компоненты и смешать с красителем, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить до комнатной температуры.

Для справки:

1) смачиватель НБ представляет собой поверхностно-активное вещество в виде пасты серого или коричневого цвета, легко растворяется в теплой воде, используется в смеси с активными красителями;

2) муравьиная кислота – это бесцветная жидкость с характерным резким запахом, растворяется в спирте, эфире, воде; пары ее горючи; применение – то же, что и для уксусной кислоты (при высокой концентрации разрушает полиамидные и вискозные волокна);

3) препарат ОС-20 – паста светло-желтого или светло-коричневого цвета, растворяется в горячей воде, используется в качестве эмульгатора жира, воска.

Представленные выше способы нужно использовать для приготовления большого количества красителя, которое требуется для узелкового батика, когда расписывают одежду, скатерти и другие крупные вещи. Если требуется немного красителя, как например для свободной росписи, при которой краска наносится кисточкой или тампоном и нужна широкая цветовая палитра, то можно поступить следующим образом:

1) приготовить поллитровые банки с завинчивающимися крышками;

2) насыпать в них по упаковке разных красителей;

3) залить горячей кипяченой водой;

4) всыпать 1 ч. л. поваренной соли и влить

1 ст. л. уксуса;

5) перемешать;

6) остудить;

7) процедить через вату или фильтровальную бумагу в другую емкость;

8) закрыть крышкой и хранить в холодильнике (такой концентрированный состав не портится в течение нескольких лет).

Когда понадобится, надо просто встряхнуть банку, чтобы перемешать жидкость, отлить нужное количество раствора, развести водой до необходимой тональности и использовать.

В процессе работы возникает необходимость подобрать цветовой тон (это можно делать как в баночке, так и на ткани), но банки порой выглядят одинаково, поэтому обязательно наклейте на них этикетки с названиями красителей. Но и это не всегда решает проблему, поскольку разные ткани неодинаково реагируют на тот или иной краситель. По этой причине требуются основная, тканевая и колористическая палитры. Основная будет представлена красителями в поллитровых банках. Для тканевой возьмите полосу материала, который предполагается расписывать, вдоль нее выставьте маленькие баночки с основными красителями (хватит по 1 ч. л.), после чего кисточкой перед каждой из них сделайте мазок. Когда краска просохнет, выяснится, каким будет цвет на изделии (как правило, вполовину светлее, что надо всегда иметь в виду).

Колористическую палитру составляют краски, которыми будет расписываться ткань. Чтобы изготовить палитру, натяните на пяльцы ткань, смешайте краски и выполните на ней пробу. Помните, что сочетания одних цветов дают другой, например синий с желтым – зеленый. Но цвета красителей для батика существенно отличаются от акварельных или масляных красок, поскольку ткань впитывает их, становится менее яркой. Прямые красители, смешанные и нанесенные на хлопчатобумажную ткань, выглядят так, как указано в таблице 3.

Таблица 3

Цвет смешанных прямых красителей на хлопчатобумажной ткани (по П. Г. Миладинову)

В художественных салонах представлен большой выбор импортных акриловых красок, уже готовых к применению, – их необходимо только растворить в воде. Ими расписывают шелковые, ацетатные, капроновые ткани. Эти краски отличает то, что они устойчивы к отбеливанию, фиксируются в ткани очень прочно и просто (утюжкой), удобны в работе, смешиваются друг с другом. Но имеются и отрицательные моменты:

1) полностью исключается возможность ошибки, так как удалить краску нельзя;

2) некоторые шелковые ткани теряют прозрачность, становясь матово-муаровыми;

3) палитра очень яркая, если не сказать ядовитая (в отдельных случаях это можно рассматривать как недостаток).

Таким образом, для росписи тканей применяют специальные красители, основное различие между которыми состоит в способе их закрепления: одни фиксируются с помощью нагретого утюга, другие запариваются (подробно об этом расскажем далее). Первые называются акриловыми, вторые – анилиновыми (о них речь шла выше, для росписи они считаются лучшими).

Начинающим батикистам подойдут недорогие отечественные краски «Гамма», продаваемые по отдельности и в виде набора, в который входят основные цвета (кстати, резервирующий состав этой линейки средств по качеству не уступает импортному); цветная тушь «Колибри» (закрепляется глажкой), для узелкового батика – «Фантазия», используемые для окрашивания при стирке; чернила «Радуга» (для одежды они не подходят). Это тем более удачный вариант, когда вы еще не уверены, что батик – это именно то, что вам нужно. Поэтому не стоит тратить деньги на дорогие краски и различные принадлежности. Если же все-таки вы решитесь на такую покупку, то предварительно постарайтесь побольше узнать о красках, которые предлагают в магазинах. К слову, заметим, что любители чаще приобретают краски, фиксируемые утюжкой, профессионалы – запариваемые, поскольку это открывает огромные возможности, в частности в акварельной технике.

Вы можете расписывать ткани, располагая только самым необходимым, и в первое время так и нужно поступать. Если увлечение батиком серьезно, то постепенно ваш арсенал пополнится большим количеством приспособлений, которые существенно облегчат работу.

Роспись ткани – это занятие, для которого необходимо отвести хорошо освещенное и проветриваемое помещение (поскольку начинающие часто не располагают такими условиями, то можно обойтись столом (площадь его, указанную ниже, желательно сохранить), накрытым клеенкой; если стол стоит не у стены, то к нему надо прибить экран, в который нужно будет упирать раму с натянутой тканью), у которого следует поставить стол с площадью столешницы не менее 1 м², чтобы на него было удобно положить раму и другие принадлежности. В нем должно быть достаточно отделений и ящиков для эскизов, тканей, кнопок, карандашей, линеек и прочих мелочей.

Ткань, которую предстоит расписывать, натягивают на раму. Во-первых, это удобно, поскольку материал не смещается; во-вторых, по туго натянутой ткани краски распределяются равномерно. На первых порах, когда ваши изделия будут небольшими, можно воспользоваться рамкой для фотографий, обклеив ее полосками скотча, которые защитят ее от загрязнений, или пяльцами. Если первые попытки росписи ткани перерастут в серьезное увлечение или если вы сразу захотите расписать крупное изделие, то надо изготовить большую раму (квадратную – для платков, прямоугольную для шарфов). Наилучший вариант – разборная рама (рис. 2), выполненная из планок, которые соединяются «в лапу», т. е. без остатка, и фиксируются винтами. Когда необходимость в раме отпадет, ее можно разобрать, чтобы она не занимала много места при хранении. Для начала достаточно собрать раму 300 х 200 мм, которая потом подойдет для выполнения образцов или эскизов для большой работы.

Рисунок 2. Рамы для натягивания ткани:

1) разборная с креплениями «в лапу»; 2) разборная с выемками; 3) пяльцы

Более удобны раздвижные рамы, на которые можно натянуть ткань любых размеров. Самый простой вариант – 4 планки с отверстиями. Чтобы собрать такую раму сначала выставляют необходимые размеры, отверстия совмещают и фиксируют винтом с гайкой (рис. 3).

Рисунок 3. Фрагмент простой раздвижной рамы:

1) планки; 2) сквозные отверстия; 3) винт; 4) гайка

Профессионалы предпочитают более сложную конструкцию раздвижной рамы (рис. 4), которую можно заказать, купить или самостоятельно изготовить по чертежу (рис. 5).

Рисунок 4. Фрагмент профессиональной раздвижной рамы

Рисунок 5. Чертеж раздвижной рамы (размеры указаны в миллиметрах): а) вид сверху; б) вид в разрезе; в) планка с выборкой и разметкой под гвозди; г) гайка; д) винт; е) шайба; 1) пазы; 2) гвоздь без шляпки

На каждой планке рамы имеются по 4 продольных паза, в которых планки передвигаются в соответствии с необходимыми размерами, устанавливаются и скрепляются винтами с гайками и шайбами. С внутренней стороны планок сделана выборка, в которую на расстоянии 20 мм друг от друга вбиты гвоздики без шляпок, которые не должны быть выше края рейки. Если есть возможность, то следует приобрести специальные крючки (рис. 6).

Рисунок 6. Крючки для натягивания ткани на раму

В настоящее время можно купить пластмассовую раму (рис. 7) с отверстиями и комплектом крючков.

Рисунок 7. Фрагмент раздвижной пластмассовой рамы:

1) планки с отверстиями; 2) зажим; 3) фиксатор; 4) крючки

Такая конструкция имеет ряд достоинств, прежде всего потому, что легко моется; кроме того, для нее предусмотрены крючки (рис. 8), которые не портят ткань. Но стоит такая рама довольно дорого.

Рисунок 8. Натяжные крючки:

а) для пластмассовой рамы; б) для деревянной рамы

Основные требования к рамам заключаются в следующем:

1) чтобы не возникало трудностей с креплением ткани с помощью кнопок, подберите для рамы мягкую древесину, например сосну;

2) рама должна быть жесткой, иначе при натягивании ткани она перекосится;

3) для каждой работы подбирайте наиболее подходящую по размерам раму, иначе будет неудобно заниматься росписью, ведь выступающие рейки не позволят дотянуться до нужного места, они обязательно за что-нибудь зацепятся и перевернут. Поэтому желательно, чтобы выступающие концы реек не были длиннее 5–7 см;

4) не пренебрегайте обклеиванием рамы скотчем. Так вы защитите ее от воска и красок.

Если первые еще как-то можно постараться соскрести, то вторые останутся некрасивыми пятнами навсегда. Красители, которые закрепляют паром, впитываются в древесину и сохраняются на поверхности рамы. При попадании на них воды они растворяются и способны испортить следующую работу.

Если выполняется панно, то для него более подойдет обычный подрамник, который художники используют для картин.

Для росписи тканей нужны кисти, с помощью которых наносят парафин, краски. Для начинающих вполне подойдут беличьи кисточки № 2—20 (в минимальный набор входят кисти № 3 для мелких деталей, № 10–12 – для средних, № 20 – для заполнения фона), профессионалы пользуются колонковыми кистями № 8—10. Кроме того, потребуются щетинные и синтетические (очень устойчивы к отбеливателям) круглые и плоские кисти разных размеров. Чтобы нанести краски или покрыть воском большие, поверхности потребуются флейцы.

При выполнении свободной росписи с соляной загусткой вместо кистей применяют тампон – деревянный стержень (можно взять пришедшую в негодность кисть, карандаш), на один которого накручена и зафиксирована ниткой вата. Разумеется, для каждой работы и для каждого цвета необходимо иметь отдельные тампоны, которые своими размерами и формой будут соответствовать наносимому рисунку: для мелких деталей у тампона должен быть заостренный кончик, для крупных – круглый. Тампон не потеряет форму, если обтянуть его шелковой или капроновой тканью. Отличной заменой тампонам являются поролоновые кисти разных размеров, которыми несложно закрасить фон или нанести воск.

Для смешивания красок можно воспользоваться подручными средствами (блюдцем, например), но желательно иметь для этого палитру. Некоторые краски невозможно смыть до конца (они буквально въедаются) с пластмассовой палитры, по этой причине более предпочтительными являются фарфоровые.

Для росписи фона или больших участков потребуется много краски, количество которой должно быть таким, чтобы хватило на всю поверхность (если краски окажется мало, то, замешивая новый состав, можно не попасть в тон), поэтому надо иметь стаканы и банки для красок и чистой воды. В процессе работы кисти нужно часто мыть, чтобы не исказить цвета и не испортить их яркость; поэтому периодически меняйте воду.

Под рукой всегда должны быть бумажные полотенца и ватные палочки. Первые пригодятся для удаления капель, которые образуются на кончике тюбика, содержащего контурный состав; для обсушивания кистей. Кроме того, полотенце быстро впитает излишек краски или воды. Для этой же цели применяют и ватные палочки, которыми можно подсушить мелкие фрагменты и детали.

При переводе рисунка на ткань обязательно понадобятся мягкие карандаши (4В), исчезающие маркеры и чернила, от которых на поверхности ткани не останется следов, а также копирка, кнопки, ножницы для бумаги и для ткани, линейки, сантиметровая лента, резиновые перчатки, скотч.

Некоторые их необходимых инструментов представлены на рисунке 9.

Рисунок 9. Инструменты для росписи по ткани: а) кисти;

1) беличьи; 2) синтетическая; 3) поролоновые; 4) флейц; б) тампоны; в) палитра

Для холодного батика потребуется набор специальных стеклянных трубочек (рис. 10) разных диаметров.

Рисунок 10. Стеклянные трубочки для холодного батика

Начинающие могут вполне заменить их медицинскими пипетками или чертежными стеклянными трубочками. Профессионалы же, постоянно и много работающие, предпочитают стеклянные трубочки длиной 20–25 см, у которых загнуть кончики и имеются круглые резервуары для резерва. Чтобы наполнить резервуар, кончик трубочки погружают в емкость с составом, а через другой конец втягивают резерв и заполняют им половину объема. Резерв используют для обведения контура рисунка. В процессе работы кончик надо обтирать, чтобы не капнуть на ткань. По окончании работы остатки резерва выдувают в емкость, а сами трубочки тщательно промывают бензином. Чтобы канал не заклеился, в него вставляют кусочек стальной струны.

Для горячего батика предназначаются другие инструменты и более сложное оборудование. В идеале хорошо приобрести тигель с термостатом, который не только доведет температуру воска до необходимого уровня, но и будет ее поддерживать (в крайнем случае подойдет и обычная кастрюля, которую можно поставить на водяную баню, или металлическая кружка, которая отличается от обычной тем, что у нее двойное дно. Во второе дно помещается электрическая лампочка, которая, будучи включенной в сеть, поддерживает температуру резервирующего состава).

Горячий батик невозможен без специального приспособления, которое называется чаптингом (рис. 11) и представляет собой небольшой по объему сосуд, изготовленный из тонкой медной пластины, с припаянным длинным тонким носиком, из которого вытекает воск.

Рисунок 11. Чаптипги для горячего батика

Количество носиков, профили их среза и диаметры бывают различными, позволяющими добиваться соответствующего эффекта. Для проработки деталей выбирают чантинг с диаметром носика в 1 мм, для крупных узоров – с более широким. С чантингом надо научиться работать, поскольку необходимы быстрота, четкость и сноровка.

Сначала чантинг погружают в расплавленный воск – примерно за 1 мин он достаточно нагреется, потом воск зачерпывают и заполняют примерно две трети объема этого сосуда, после чего его следует обтереть от капель и приступить к работе. Поскольку воск остывает практически мгновенно, чантинг приходится часто наполнять и осуществлять все действия буквально автоматически (с опытом это придет).

При обведении контуров рисунка чантинг перемещают слева направо (по горизонтали). По окончании обводки контуров с одной стороны, то же самое проделывают с другой, чтобы не сомневаться, проник ли воск на всю глубину ткани (такая техника называется тьюлисом). Если воск застыл в носике чантинга, его надо прочистить пластмассовой палочкой, отрезанной от метлы.

Очень удобен электрический чантинг (рис. 12), в который заливается достаточно много воска и который всегда готов к продолжительной работе.

Рисунок 12. Электрочаншииг

Если нет возможности приобрести такой инструмент, можно обойтись и подручными средствами, например рейсфедером, несколько доработав его. Прежде всего надо насадить его на деревянную ручку, зазор между лезвиями заполнить плотно скрученной полоской ваты, которая будет играть роль резервуара. Если обернуть рейсфедер марлей, отступив от его кончика, то можно подольше сохранить тепло. Одновременно возрастет и емкость такого приспособления. Перед работой кончик рейсфедера обтирают, чтобы ни одна капля не попала на поверхность ткани. Несмотря на все хитрости, рейсфедер остывает довольно быстро, поэтому необходимо иметь еще один и работать ими по очереди.

Так как рейсфедером нельзя провести широкую линию, то для этого можно изготовить самодельный рейсфедер (рис. 13), который будет состоять из двух медных или латунных пластин, углы которых предусмотрительно срезаются и шлифуются (иначе они станут рвать ткань), а между ними помещают полоску фетра. С противоположного конца закрепляют деревянную ручку. Некоторые мастера делают рейсфедеры еще более сложной конструкции, которые позволяют одновременно проводить несколько параллельных линий.

Рисунок 13. Варианты конструкций рейсфедеров: а) для широких полос; б) для нескольких полос

Роль чантинга способны играть и емкость, выполненная в виде леечки (рис. 14). Для нее потребуется небольшая медная, жестяная или латунная пластина (медная подойдет лучше, так как она быстрее нагревается), которая после разметки и разрезания превращается в усеченный конус, который заканчивается узкой прямоугольной прорезью, через которую будет поступать воск. Для удобства леечка снабжается ручкой.

Рисунок 14. Леечка для воска:

а) общий вид; б) чертеж

Итак, возьмите пластину размерами 800 х 800 мм и толщиной 1 мм, начертите на ней окружность диаметром 70 мм. Отметьте на ней точку А, отложите от нее по хорде 65 мм, поставьте точку Б и от нее по хорде отложите 65 мм, чтобы найти точку В. Соедините точки с центром О, после чего ножницами по металлу вырежьте окружность и разделите ее на три сектора согласно линиям. В результате у вас образуются две заготовки АОБ и АОВ, из которых и получатся две леечки.

В вершине каждого из них должно быть небольшое отверстие (диаметром 0,2–0,3 мм), для получения которого срежьте уголки и тщательно отшлифуйте.

Соедините стороны конусов, наложив их друг на друга примерно на 1–2 мм, и спаяйте. Ручки сделайте из проволоки диаметром 2–3 мм и длиной 80–90 мм, концы которого надо расплющить, чтобы было удобнее насадить на них деревянные ручки.

Хотя леечки дольше остаются теплыми, чем рейсфедеры, их тоже необходимо нагревать, поэтому для работы потребуются не менее 2–3 таких емкостей.

Перед тем как приступить к работе, в леечку надо положить немного ваты, которая послужит не только фильтром для парафина или воска, но и не позволит им вытекать слишком быстро.

В настоящее время для рисования воском используют особый прибор, который изобрели в Германии в начале XX в., – батик-штифт. Его прообразом послужили некоторые модели чан-тингов в виде металлической трубки, в которую накладывали горячие угольки, и ковшичка с носиком, который заполняли воском. Когда воск растапливался, он вытекал тоненькой струйкой и наносился на ткань. Но такое приспособление для горячего батика имело немало недостатков:

1) будучи металлическим, чантинг очень быстро раскалялся, из-за чего его было невозможно держать в руках, а тем более рисовать им;

2) воск таял неравномерно и так же вытекал из носика, давая то слишком узкую, то широкую линию;

3) постоянно имелся риск обжечься или надышаться дымом, поскольку тлеющие угли находились практически у лица мастера.

Новый же прибор представлял собой латунную трубку, которая заключена в деревянный корпус, один конец которого имел завинчивающуюся крышку. В другой конец вставляли небольшой стержень со спиралью. Когда его прижимали к ткани, стержень входил в трубку и разблокировал отверстие, через которое тек расплавленный воск. Такое усовершенствование позволяло произвольно устанавливать толщину линии и перекрывать струю, когда в этом возникала необходимость.

Воск, нарезанный палочками, загружали в латунную трубку через отверстие сверху. Деревянный корпус был подвижным и смещался назад, открывая трубку, которую помещали на спиртовку, чтобы расплавить воск.

Работать таким прибором было намного легче, но его модернизация продолжилась. Современный батик-штифт сконструировал С. Давыдов, русский художник по батику. Кроме того, он разработал и батик-модуль.

Батик-штифт С. Давыдова оснащен электрическим подогревом, температура которого регулируется трансформатором и поддерживается им на определенном уровне в процессе всей работы.

В головке батик-штифта находятся фильтр для воска и игольчатый клапан. Функция последнего состоит в том, чтобы не допускать образования капли при остановке и в начале работы. Толщина линий определяется температурой воска и сменными головками с отверстиями разных диаметров. При использовании батик-штифта следует помнить, что:

1) его надо держать вертикально и не переворачивать головкой вверх, иначе воск вытечет из резервуара;

2) важно установить необходимую температуру: если она будет низкой, воск не пропитает ткань, застынет на ее поверхности и не сможет отграничивать цвета; при высокой температуре воска линия станет расплываться;

3) водить инструмент по ткани нужно плавно, без рывков, с постоянной скоростью и оптимальным давлением на материю. Если штифт перемещать медленно и с чрезмерным усилием, линия получится широкой, и наоборот.

Для создания различной фактуры на ткани применяется батик-модуль С. Давыдова, который существует в двух модификациях – с электрическим подогревом и без него.

Первый работает от сети через трансформатор и позволяет работать неограниченное количество времени. Кроме того, у него предусмотрено два входа – для батик-штифта и батик-модуля. У модуля с элетроподогревом имеются два стационарных носика с отверстиями диаметром по 0,5 и 0,9 мм, которые расположены под углом 180° друг к другу

Во втором воск подогревается в банке с горячей водой, и он тоже имеет две сменные головки диаметрами по 0,5 и 0,9 мм.

Особенности работы батик-модулем те же, что и при использовании батик-штифта.

Приборы С. Давыдова представлены на рисунке 15.

Рисунок 15. Приборы С. Давыдова: а) батик-штифт; б) батик-модуль без подогрева; в) батик-модуль с электроподогревом

Для росписи ткани понадобятся утюг (без отпаривателя) для закрепления красителей и удаления воска. В ряде случаев краситель закрепляется посредством пара, поэтому нужны кастрюля или скороварка. Иногда способен пригодиться и фен, с помощью которого можно высушить какие-либо участки, создать затеки и т. п. Очень хорошо, если у вас будет мелкий лоток или хотя бы поднос (металлический или пластмассовый), ванночка либо кювета. При окрашивании на них несложно положить ткань, не складывая, чтобы не допустить трещин на восковом покрытии.

Помимо инструментов и приспособлений, которые желательно иметь, нужны миски, ложки (чайная и столовая), мерная кружка, степлер, термометр, молоток, универсальный воск для батика, баллончики для распыления красителя.

Человек с развитыми цветовой интуицией и вкусом без труда подбирает эффектные сочетания цветов. Тем, кто испытывает проблемы в этой области, расскажем о цветовой гармонии.

В обычной жизни люди, говоря о гармонии цвета, чаще оценивают впечатление, которое возникает при взаимодействии двух и более цветов, причем цветовые предпочтения носят субъективный характер, свидетельствуют о неоднозначности представлений о гармонии и дисгармонии. Как правило, гармоничными называют такие сочетания, которые ближе всего друг к другу по тону или представлены разными цветами, но обладающими равной светосилой. Большинство вообще руководствуется понятиями «приятно или неприятно», «привлекательно или непривлекательно», «красиво или некрасиво».

Тем не менее цветовая гармония – явление объективное, и прежде всего это равновесие, симметрия сил. Очень наглядно она представлена в фигуре, которая называется цветовым кругом (рис. 16).

Рисунок 16. Цветовой круг

В основе цветового круга лежат контрастные пары: красный – зеленый, желтый – синий поэтому и расположены они на диаметрально противоположных концах линий, пересекающих круг. В каждом секторе наблюдается собственная гармония родственных цветов. Если построить композицию на основе такой гаммы, то она будет гармоничной, уравновешенной, эмоционально спокойной.

Если сравнить отношения, которые складываются между цветами правой и левой половин (между I и II или II и III секторами), то их можно охарактеризоваться как родственно-контрастные. Сюда входят комбинации: синий – красный – желтый, желтый – зеленый – синий, зеленый – синий – красный. Такого рода сочетания отличаются большей эмоциональностью, экспрессивностью и яркой колористической активностью, поскольку в подобной гамме есть и холодные, и теплые тона.

Если круг разделить на верхнюю и нижнюю половины (I и IV или II и III), то в первой будет представлена теплая гамма, во второй – холодная.

Пары, находящиеся на противоположных концах диаметра, относятся к контрастным, тоже образуют гармоничные сочетания и называются дополнительными, например: красный – зеленый, синий – оранжевый, фиолетовый – желтый.

Надо заметить, что в цветовом круге представлены исключительно хроматические цвета и отсутствуют серые оттенки, сложные сочетания с белым и черным. Они образуют отдельную группу. Если наложить их на цветовой фон, то черный, белый и оттенки серого получат рефлекс, который окажется контрастным относительно цвета фона, например черный на красном приобретет зеленоватый оттенок, и наоборот: на зеленом – красноватый.

Три цвета – красный, желтый и синий – называются основными. Если их смешать попарно, то образуются вторичные цвета: красный и желтый дадут оранжевый, красный и синий – фиолетовый, желтый и синий – зеленый. Соединение вторичного цвета с одним из основных даст вспомогательный цвет, например оранжевый с золотисто-желтым при смешении образуют оранжево-желтый.

Можно составить гармоничные сочетания не из 2, а из большего количества цветов, например из 3 или 4. Для большей наглядности построим 12-цветный круг (рис. 17) и впишем в него равнобедренный, равносторонний и прямоугольный треугольники, цвета, расположенные в их вершинах, дадут гармоничные сочетания. А если поворачивать любую из геометрических фигур, то количество таких триад многократно возрастет.

То же самое произойдет и в том случае, если в круг вписать четырехугольник, только получатся не триады, а квартеты. Поскольку четырехугольники объединяют прямоугольники, квадраты и другие геометрические фигуры, то количество гармоничных комбинаций из 4 цветов значительно увеличится.

Рисунок 17. Двенадцатицветный круг

Текстильные композиции подчиняются своим правилам и закономерностям, в частности, чем контрастнее цвета, тем сложнее добиться цветовой гармонии. В таких случаях значение имеет величина цветовых пятен: самое большое пятно по яркости не должно превалировать над другими элементами работы. Если допустить это, то пятно «не сядет», оно станет выпадать из общей композиции. Немаловажно и то, для какого изделия подыскивается цветовая гамма. Если это панно, то оно может быть достаточно ярким, особенно если ему отводится роль главного цветового акцента в помещении.

Помимо того, что цветовые сочетания в состоянии нравиться или не нравиться, они способны вызывать вполне определенные ощущения:

1) тепла и холода. Первое ассоциируется с красно-желтой гаммой, второе – с сине-голубой;

2) активности и пассивности. Красный цвет активизирует, возбуждает; оранжевый и желтый снижают накал агрессивности и одновременно усиливают ощущение счастья; синий цвет приносит спокойствие, зеленый – впечатление легкости и подвижности. Используя в батике активные и пассивные цвета, помните, что активные преобладают над пассивными, бросаются в глаза и сильнее запоминаются. Поэтому, чтобы добиться цветовой гармонии в композиции, эти цвета надо вводить дозированно;

3) времени и пространства. Оранжево-желтые цвета приближают объект к зрителю и вызывают ощущение того, что время ускоряется; сине-голубые удаляют предмет и замедляют время;

4) тяжести и легкости. Чем темнее цвета, тем более тяжелыми они кажутся, и наоборот: чем светлее оттенок, тем более легким воспринимается цвет.

Занимаясь батиком и выбирая цветовую гамму для своей работы, почаще оглядывайтесь вокруг, ведь природа – это ваш союзник. Глядя на нее, вы вправе или воспроизвести естественные сочетания цветов, или на их основе создать собственную композицию.

При посещении художественных салонов в глаза невольно бросается обилие красок для росписи тканей, и проблема выбора лишь еще более усложняется, поскольку сразу трудно сообразить, каким отдать предпочтение, сколько купить. Однако следует напомнить, что, имея всего 6 цветов (красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый и фиолетовый), можно создать огромное количество оттенков, соединяя их по 2–3 (более 3 цветов – это уже грязь; проверяйте себя: если вы не в состоянии назвать получившийся цвет, то не сомневайтесь: он грязный – и откажитесь от его применения) в разных соотношениях и с различным количеством воды. Конечно, потребуется время для того, чтобы научиться безошибочно добиваться необходимых оттенков, но эксперимент станет вашим помощником. Пробуйте разные сочетания, работайте над своей цветовой картой.

Главным организующим элементом художественного произведения является композиция – совокупность приемов и закономерностей, соблюдение которых позволяет скомпоновать отдельные детали в единое целое и сообщить ему гармоничность, экспрессию, эмоциональность. Эстетический эффект росписи многократно усилится, если правильно применять композиционные приемы.

1. Художественное полотно, будь то картина или расписанное шелковое полотно, обязано оставаться целостным, т. е. для каждого его элемента должно быть найдено место, а все они – быть соразмерными друг другу и соотнесенными между собой, чтобы у зрителя не появлялось желания что-то изменить, передвинуть, убрать, добавить и пр. Композиция совершенна, если ни одну деталь нельзя сместить или убрать без того, чтобы не разрушить все полотно. Благодаря своей целостности произведение воспринимается как нечто общее и неделимое.

2. Отдельные элементы располагаются вокруг композиционного центра, который обязан быть в точке, наиболее выгодной по отношению к зрителю. Чтобы подчеркнуть центр, используют различные средства, например можно выполнить роспись на сплошном фоне.

3. Композиция станет уравновешенной (симметричной), если отдельные ее элементы займут относительно центра соответствующие места. В текстильных произведениях центр, как правило, размещается в середине и чуть выше, а все части композиции (нижняя и верхняя, левая и правая) должны быть гармонизированы относительно него. Асимметрия тоже может быть средством придания уравновешенности композиции. Если она составлена из динамичных элементов, передающих движение, то ее уравновесит статичное обрамление. Например, круги и эллипсы сообщают изделию динамичность. Если сочетать их с квадратами и прямоугольниками, которым свойственна статичность, то композиция получится уравновешенной.

4. Оценить, насколько гармоничной оказалась композиция, лишь посредством расчетов, правил и т. п., трудно. В таких случаях художник во многом полагается на собственные чутье, опыт. Чем больше вы станете работать и самостоятельно создавать эскизы, чем шире окажется ваш художественный кругозор, тем легче вам будет понять, каким получилось изделие – гармоничным или нет. В идеальной с этой точки зрения композиции выдержаны и размеры отдельных деталей, и их расположение относительно друг друга; и цветовое решение не вызывает протеста или раздражения, возникает ощущение абсолютного единства и цельности.

5. Одним из результативных и эффектных композиционных приемов является контраст, когда противопоставляют элементы и фрагменты, различные по своим характеристикам. Например, применение родственно-контрастной гаммы всегда производит большее впечатление, чем если выбрана гамма родственных цветов. Контрастировать могут и линии – плавные и ломаные, проработка и детализация одних элементов при отсутствии этого у других. Благодаря контрастам произведение приобретает особую выразительность.

6. К контрасту близок такой композиционный прием, как нюанс, но различие между ними состоит в том, что для последнего в большей степени характерна плавность переходов от одного контрастирующего фрагмента или элемента к другому. Практически это выражается в постепенном увеличении или уменьшении деталей, в размытости перетекания одного тона в другой. Эти приемы чаще используются в свободной росписи.

Применительно к декоративной композиции необходимо добавить следующее. Она имеет свои особенности, не зная и не умея оперировать которыми невозможно создать произведение декоративно-прикладного искусства.

Прежде всего надо четко понимать, что декоративная композиция, в частности в батике, обычно не предполагает сюжета. Ее основная функция – эмоциональное воздействие.

Давайте проведем эксперимент. Посмотрите на фигуры, представленные на рисунке 18, и попытайтесь определить, какая из них ассоциируется для вас с устойчивостью, агрессивностью, легкостью, тяжестью, добротой, покоем. Скорее всего, вы не назовете круг агрессивным, а квадрат – неустойчивым или тонким.

Рисунок 18. Геометрические фигуры: а) квадрат; б) круг; в) треугольник

Примерно такой же опыт можно осуществить и с линиями (рис. 19), пытаясь понять, какая из них выражает динамику, статику и пр. Понятно, что с движением менее всего ассоциируется горизонтальная, а с устойчивостью – вертикальная.

Рисунок 19. Линии: а) горизонтальная; б) вертикальная; в) диагональная

Таким образом, в декоративной композиции с помощью подобных средств можно передать целую гамму чувств, движение и т. д.

Дополнительно к тому, о чем мы говорили, рассуждая о равновесии в композиции и применительно к батику, добавим, что разные формы, в том числе те, что представлены выше, должны быть расположены на плоскости так, чтобы каждая из них пребывала в состоянии устойчивого равновесия относительно других форм, а совокупность всех форм – относительно плоскости, на которой они находятся, будь то лист бумаги или ткань (рис. 20).

Рисунок 20. Варианты уравновешенной композиции

Здесь мы сталкиваемся с особенностями восприятия композиции. Поясним это на примерах.

1. Если положить белый квадрат на черный фон, то он визуально будет казаться больше, чем аналогичный квадрат черного цвета на белом фоне (рис. 21).

Рисунок 21. Иллюзия восприятия геометрических фигур

2. Фигура, помещенная точно в центр листа, кажется расположенной чуть ниже (рис. 22). Для нейтрализации такого восприятия главный мотив композиции никогда не помещают в середину полотна – всегда немного выше, как мы уже отметили.

Рисунок 22. Особенности восприятия композиционного центра

3. Существует такой парадокс: чем сильнее выражен контраст между фигурой и фоном, тем меньше размер этой фигуры. Если, уравновешивая серый и черный круги, разместить их на плоскости, то нельзя не заметить, что площадь серого круга больше, в то время как черный стремится к точке (рис. 23).

Рисунок 23. Особенности восприятия контраста между фигурой и фоном

Подводя итог, скажем, что решая, какого размера будет фигура, не впадайте в крайности и помните, что, с одной стороны, фигура не должна вызывать ощущения, что она слишком крупная для этой плоскости (листа бумаги или куска ткани), а с другой – следите, чтобы она не потерялась на общем фоне и не выглядела мелкой частицей в море песка. Это значит, что, если в соответствии с замыслом основная фигура значительно удалена от центра, она обязательно должна быть уравновешена мелкими формами.

По канонам китайской и японской школ место композиционного центра определяется следующим образом:

1) каждая сторона листа делится на 3 части;

2) через эти точки проводят линии;

3) эти линии пересекаются в 4 местах.

В одном из них и должен располагаться композиционный центр (рис. 24).

Рисунок 24. Месторасположение композиционного центра:

а) согласно европейской школе; б) по канонам восточной школы

Композиция бывает статичной (в соответствии с европейской схемой) и динамичной (характерной для восточной схемы). В последней основное движение должно быть визуально остановлено посредством иного движения или других элементов. В станковой работе, например в панно, все элементы организуют таким образом, чтобы никто не мог и подумать, что перед ним отдельный фрагмент какой-то ткани.

В декоративной композиции часто прибегают к стилизации, используя для нее такое средство, как трансформация:

1) для усиления выразительности допускается изменение размеров предметов;

2) с целью отбора наиболее важных и интересных для данного произведения объектов второстепенные исключаются, т. е. возможно изменение количества предметов;

3) из существующих форм посредством их видоизменения создают новые формы.

Разрабатывая композицию, необходимо стремиться к тому, чтобы путем «большого отбора» (как говорят художники) отбросить все незначительное и оставить только самое характерное, мгновенно узнаваемое. В композиции должны быть, как минимум, три мотива.

Если вы пользуетесь элементами или идеями других видов декоративно-прикладного искусства, то не забывайте о специфике текстиля и отбирайте только самое важное с этой точки зрения. Например, если при создании пейзажа вы ориентируетесь на материалы других художников, то не стоит переносить их на ткань в таком же виде – вводите декоративные элементы, упрощайте и синтезируйте новые формы, комбинируйте со своим рисунками, развивайте наблюдательность, рисовальные навыки и умения; с приобретением опыта придут уверенность в своих силах и мастерство. Помните о делении плоскости в соотношении 1: 2. Если опустить линию горизонта, это придаст пейзажу легкость; если поднять высоко, то можно больше внимания уделить деталям.

Очень важно определить грань между реалистическим изображением пейзажа, натюрморта и иного и стилизованным, чтобы не возникало споров с живописью и графикой, с одной стороны, и орнаментом, где роспись становится тканью, – с другой. Поэтому механически переносить законы смежных областей в роспись не следует. То, что вы хотите представить в батике, будь то абстрактная, пейзажная или архитектурная композиция, цветочный мотив, – все должно подчиняться законам текстильной графики, в частности таким как:

1) плоскостное решение;

2) отсутствие планов;

3) сочетание декоративной живописи и орнамента, линии и графического пятна.

В композиции предметов утилитарного назначения имеются свои особенности и закономерности, например в композиции платка сочетаются два взаимоисключающих положения: с одной стороны, композиция платка обязана быть эффектной в развернутом виде, с другой – с учетом складывания его по диагонали каждый угол надо сделать интересным и выразительным, поскольку платок носят и воспринимают именно так.

Композицию платка можно решить по-разному (рис. 25), например симметрично относительно взаимно перпендикулярных осей (вертикальных, диагональных) или свободно.

Рисунок 25. Композиция платка, симметричная по отношению к осям симметрии:

а) вертикальной; б) диагональным

Композиции платка и шарфа не совпадают. В последнем случае она зависит от предназначения вещи. Если шарф выполняет роль второстепенной детали, которая должна подчеркивать, например, фасон, то и композиция в нем может вообще отсутствовать. Если он главная деталь в одежде, то возможно двоякое решение композиции:

1) на небольшом по размерам шарфе основное внимание следует уделить концам, благодаря чему асимметричная композиция станет выглядеть более эффектно;

2) на палантине, наоборот, главное внимание должно быть сосредоточено на средней части, а концы нельзя перегружать мотивами, позволителен только тонкий намек на основную тему.

Создавая композицию для росписи одежды или предмета интерьера, нельзя забывать о назначении ткани. Если это коктейльное платье, то на нем вряд ли будут уместны фигурки людей, играющих в мяч. Кроме того, следует продумать, на чем акцентировать внимание – на талии, плечах или вообще на фигуре.

Расписывая ткань для интерьера, помните об общих закономерностях: если надо «приподнять» потолок, то предпочтительнее вертикальный рисунок; если требуется «опустить» потолок или расширить помещение – то горизонтальный и т. д. Более подробно об этом мы расскажем далее.

Таким образом, композиция представляет собой основу росписи. То, насколько тщательно она продумана и выверена, определит конечный результат.

Батик относится к декоративно-прикладному искусству и обладает собственной стилистикой, что необходимо учитывать и обязательно использовать.

Разрабатывая композицию, необходимо продумать каждое решение – графическое, цветовое, тоновое. А при отсутствии необходимого опыта выполнять это в форме эскиза, поскольку исправить промахи и недочеты проще на бумаге, чем на ткани. Овладев всеми тонкостями композиции (безусловно, со знанием техники и технологии батика), можно воплотить в реальность практически любую художественную задачу – от небольшого изделия утилитарного назначения до масштабного панно.

С чего начинается роспись по ткани? Если вы полагаете, что к этому можно приступить сразу после того, как куплены краски и ткань, то глубоко заблуждаетесь. Прежде чем вы положите первый мазок, нанесете первую резервирующую линию, потребуется достаточно времени на осуществление предварительной работы, которая предполагает следующие этапы.

1. Получение теоретических знаний о композиции, цвете, материале, инструментах и приспособлениях. И это при том, что вы вполне умеете рисовать и владеете кистью.

2. Первоначально надо выбрать рисунок, например позаимствовав его в печатной продукции (книгах, художественных альбомах, фотографиях и пр.) или разработав собственный эскиз. Толчком для творчества могут стать совершенно различные вещи – ваша фантазия, настроение, впечатление от выставки или другого события, природа наконец. (Кстати, оглянитесь вокруг – природа насыщена художественными шедеврами. Ими вправе быть и ветка, и камень, и все что хотите. Батик тем и хорош, что каждая его деталь (линия, пятно, штрих, цвет) способна многое рассказать об особенностях характера, вкусе, темпераменте его автора).

3. Если вы решили воплотить в батике собственный рисунок, то следует выполнить эскиз. Сначала это могут быть небольшие наброски (их называют композиционными поисками), которые помогут решить вопросы компоновки элементов, деталей; потом надо разработать цветовое решение и осуществить его красками. Когда, в принципе, все продумано и ни в чем не останется сомнений, можно приступить к выполнению картона, т. е. рисунка, в том масштабе, который будет реализовываться на ткани. По картону вы легко сделаете шаблон, который надо перевести на ткань; картон же послужит и контрольным образцом.

Если вы не ощущаете в себе способностей для создания собственного мотива или рисунка, то обратитесь к творчеству других, о чем мы говорили в пункте 2. Поскольку не всегда выбранный сюжет имеет те размеры, которые вам необходимы, то рисунок надо уменьшить или увеличить. Для чего переведите его на кальку (она не сдвинется, если зафиксируете ее в нескольких местах скрепками). В этом случае масштаб будет 1:1.

Если вы хотите увеличить рисунок, например в 3 раза, разбейте его на квадраты со сторонами по 1 см и на отдельном листе бумаги начертите такое же количество клеток, но со сторонами, равными 3 см, после чего останется пронумеровать клетки по вертикали и горизонтали (это поможет не пропустить ни одной детали) и последовательно перенести рисунок один фрагмент за другим.

Если вы желаете уменьшить рисунок, то поступите с точностью до наоборот, т. е. разбейте рисунок на квадраты со сторонами, равными, например, 5 см, потом на отдельном листе начертите такое же количество клеток, но со сторонами, равными, допустим, 2,5 см, затем выполните то, о чем шла речь выше. Ваш рисунок уменьшится в 2 раза.

4. Представление о качественном подготовительном рисунке в немалой степени зависит от вкуса художника, однако есть ряд приемов, которые полезны при разработке рисунка. Если, например, вы планируете расписать шарф, то должны знать, что наибольшее внимание будет приковано к его концам. Один из способов сделать это – ввести бордюр, который позволит включить в роспись какой-либо цвет или оттенок, причем совершенно не обязательно придавать ему форму замкнутой рамки. Допускается нарушение его границ, в частности можно пустить рисунок под или над ним. При росписи шарфа одной из трудновыполнимых задач является равномерное окрашивание обширного фона. Чтобы разрешить такую проблему, уменьшите его площадь, для чего достаточно соединить края смежных фигур, сделав это посредством листочков, стебельков, компоновки фигур в группы. Расположение фигур очень важно. Есть мнение, что рисунок всегда должен быть симметричным или что равновесие достижимо только путем размещения в каждом углу по одинаковому рисунку. Это возможные, но не единственные варианты. Так, например, попробуйте «отзеркалить» рисунок; изобразить рисунки, одинаковые по сюжету, но разные по размерам; повторите не весь узор, а только какую-либо его часть или вообще оставьте незаполненное пространство; интересны и обратные изображения, при которых неокрашенный мотив окружен росписью с внешней стороны, и т. д.

5. Далее необходимо натянуть ткань на раму. Ее размеры должны совпадать с размерами изделия, причем надо учесть и припуски на последующую обработку края. Если ткань уже подшита, то натяните ее на раму с помощью кнопок или портновских булавок, вкалывая их непосредственно в подгиб или рядом с ним.

Если окажется, что размеры полотна меньше размеров рамы, то зафиксируйте его кнопками с трех или двух сторон. А остальные прикрепите с помощью ниток (рис. 26). Воткните в раму крепкие кнопки на расстоянии 5 см друг от друга. Вдев нитку в иглу и сделав узелок на ее конце, вколите ее в ткань, отступив от края примерно 2 см, заведите нитку за кнопку, натяните, снова проколите ткань и т. д.

Рисунок 26. Натягивание ткани на раму больших размеров: 1) ткань; 2) кнопки; 3) нитки

Если предполагаете выполнить панно, которое не обязательно запаривать и которое будет вставлено в раму, то ткань надо натянуть на подрамник.

Причем на планках подрамника должны быть скосы (рис. 27), чтобы ткань не прикасалась к нему и оставалась на весу.

Рисунок 27. Скосы на подрамнике (вид сбоку)

Тогда ткань можно завернуть на нижнюю сторону подрамника и закрепить кнопками.

Натягивание ткани осуществляется в следующем порядке: зафиксируйте углы (ранее мы уже говорили о том, что ткань закрепляется на раздвижной раме натяжными крючками, гвоздиками без шляпок) потом – какую-либо из сторон, после чего, натягивая, закрепите противоположную. Затем то же самое проделайте с оставшимися сторонами. Следите за тем, чтобы нити ткани оставались строго перпендикулярными по отношению друг к другу. Если допустить перекос нитей, то, когда ткань будет снята с рамы, рисунок исказится. Правильно натянутая ткань должна быть гладкой и издавать характерный звук (звучать, как барабан). То, насколько туго натянута ткань, имеет большое значение. Дело в том, что в процессе росписи увлажненная ткань немного провиснет, и, если натяжение ткани окажется слабым, на ней станут образовываться углубления, в которые затечет краситель, и изделие будет испорчено. Поэтому очень ответственно подойдите к этой процедуре, тем более, что при росписи посредством применения резерва вторичное натягивание нежелательно, а в горячем батике – просто исключено.

Если размеры рамы позволяют, то одновременно можно выполнить несколько изделий. Для чего не надо разрезать ткань. Допустим, вы хотите расписать 2–3 шарфа из шифона, ширина которого, как правило, не превышает 90 см. Из него получатся либо 2 изделия шириной по 45 см, либо 3 по 30 см (не забудьте, что по сторонам надо оставить по 1 см на обработку краев). Далее отмерьте на ткани необходимую ширину и выдерните долевую нить. Образовавшаяся дорожка разделит ткань на изделия, достаточно будет проложить вдоль нее резервирующую линию. Можно разметить ткань и на более мелкие изделия, например на открытки. Результат такого натягивания ткани представлен на рисунке 28.

Рисунок 28. Разметка ткани: а) под шарфы; б) под открытки

6. Перенесите рисунок с шаблона на ткань. Сделать это можно разными способами. Положите на стол шаблон рисунком вверх, на него поместите подготовленную раму, прикрепите шаблон к ткани булавками или кусочками клейкой ленты. Через хорошо натянутую ткань (особенно если это шелк) рисунок очень хорошо видно, поэтому вы легко обведете его мягким карандашом. Если ткань более плотная, то вместо стола шаблон положите на чистое сухое стекло, снизу поставьте, например, настольную лампу, включите и переведите рисунок.

Можно воспользоваться копировальной бумагой. Но, чтобы от нее на ткани не осталось следов, подбирайте бумагу подходящего к гамме росписи цвета. Если вы настолько уверены, что рука не дрогнет, обведите рисунок через копирку сразу резервом (в этом случае цвет копирки не имеет значения), тем более, если вы предполагаете использовать технику холодного батика.

Еще один способ перенесения рисунка с шаблона на ткань называется тампонированием. Сложите стопкой несколько газет, на них поместите шаблон и обведите его не карандашом, а прокалывая по контуру булавкой. На прямых линиях расстояние между отверстиями обычно составляет 2 см, на более сложных участках можно прокалывать и чаще; главное, чтобы рисунок потом хорошо читался. Закончив, посмотрите лист на просвет, чтобы не пропустить какую-нибудь деталь. Затем наложите рисунок на ткань, зафиксируйте ее (кнопками, булавками и т. п.), сточите грифель простого карандаша наждачной бумагой, наберите на тампон полученный порошок и, легко постукивая, вотрите его в отверстия на рисунке. Снимите лист – на ткани останется тонкий контур из точек, которые и соедините карандашом.

7. Положите горизонтально на стол раму, снизу прикрепив к ней бруски, чтобы при росписи не допустить контакта ткани с плоскостью стола. Реализуйте свой замысел.

8. Роспись на ткани необходимо закрепить. Самый простой способ – прогладить ткань с изнаночной стороны горячим утюгом (это для акриловых красок). Он подходит для декоративных изделий, которые не будут соприкасаться с водой, например для панно, абажуров и т. п.

Более прочно краски закрепляются в процессе запаривания (этого требуют анилиновые красители). Прежде всего это относится к шелку (хлопчатобумажные ткани не запаривают). Чтобы краситель прочно соединился с тканью, готовую роспись оставляют на сутки, по истечении которых можно приступать к ее фиксации. Далее выполняйте работу в следующей последовательности:

1) для удаления воска с поверхности ткани прогладьте ее, накрыв газетной бумагой. Если для росписи применялись растворы солей, то стряхните их остатки с поверхности ткани;

2) расстелите на столе газетную бумагу, на нее положите расписанную ткань (бумага должна быть больше примерно на 10 см с каждой стороны), сверху – еще один слой бумаги. При отсутствии газетной бумаги можно воспользоваться обычной газетой с черно-белой печатью (или белой хлопчатобумажной тканью). Главное – проследить, чтобы вся поверхность была закрыта внахлест;

3) начиная с ближнего края, загните газету вместе с тканью примерно на 6–7 см, чуть прижмите линию сгиба, расправьте складки и продолжайте заворачивать, пока в руках не окажется многослойная полоса, которую затем сверните в виде улитки, действуя в направлении от краев к середине. Обращаем особое внимание на то, что не следует сворачивать ткань очень туго, получившийся рулон должен быть рыхлым, мягким, чтобы его можно было еще раз свернуть. Чтобы при обработке «рулет» не развернулся, перевяжите его шпагатом (хлопчатобумажным или льняным);

4) в эмалированное ведро (бак для кипячения) насыпьте гальку или осколки керамики (замечено, что в таком случае вода не так быстро выкипает), налейте воду. Ее слой не должен превышать 5–6 см. Чтобы контролировать процесс кипения, положите на дно ведра 2 чайные ложки: если они станут позванивать, то кипение идет; если их не слышно, следует увеличить нагрев; если они подпрыгивают, – наоборот, уменьшить;

5) опустите в емкость «рулет», предварительно привязав его к рейке шпагатом длиной не более 5–6 см (или к ручкам бака). Особое внимание обратите на то, чтобы сверток не контактировал со стенками ведра, находился в центре рейки и максимально далеко от воды;

6) поставьте ведро на плиту, накрыв шерстяным одеялом (оно защитит изделие от конденсата), сложенным в несколько слоев (толщина должна быть не менее 10 см), и крышкой, включите сильный огонь, чтобы вода закипела;

7) когда над одеялом появится пар (примерно через 10–15 мин), уменьшите огонь. Если пар станет выходить из зазоров между одеялом и ведром, устраните этот изъян;

8) по прошествии 1,5–2 ч снимите ведро с плиты, выньте сверток, разверните и извлеките ткань. Причем помните о технике безопасности, поскольку все предметы будут иметь высокую температуру;

9) прополощите роспись в теплой воде (температура не более 40 °C), чтобы удалить излишек красителя. Когда вода перестанет менять цвет, подержите изделие в воде в течение 1 мин, влив в нее 1 ст. л. 9 %-ного уксуса, слегка отожмите в полотенце ткань, расстелите ее на столе и просушите с изнанки утюгом.

Весь процесс запаривания схематично показан на рисунке 29.

Рисунок 29. Схема запаривания росписи: 1) вода; 2) булыжник (галька, керамика); 3) одеяло; 4) крышка; 5) рулон с росписью; 6) шпагат

После того как обретете опыт, вы сможете определять температуру, оптимальную для запаривания. Кроме того, понять, насколько качественно все получилось, можно сразу, как только развернете роспись. Если на ней образовались затеки, значит, температура была чересчур высокой; если роспись полиняла, температура была недостаточной.

Для закрепления росписи вместо запаривания можно воспользоваться специальным фиксирующим составом, который наносится на выполненное и высушенной изделие. Есть фиксативы, в которые следует погрузить ткань, после чего прополоскать, чтобы очистить ее от излишка красителя, соли и т. п. Производятся и такие составы, которые наносят кистью на изделие, еще не снятое с рамы. По прошествии 1 ч его промывают.

При использовании этого метода необходимо принимать во внимание, что фиксативы смягчают цвет, хотя и эту их способность можно использовать для достижения наилучшего результата. Например, нанести фиксатив на законченный фон, просушить и продолжить роспись, после чего закрепить ее с помощью пара. В этом случае фон сохранит свой цвет. К фиксативу прибегают и в том случае, если роспись оказалась излишне яркой и хочется придать ей более мягкое звучание. И последнее: не все красители предполагают закрепление фиксативом. Об этом должно быть сказано в инструкции.

9. В соответствии с характером и назначением изделия выполните его окончательную отделку.

Если это платок, обрежьте по краям излишек ткани, отступив от росписи на 2 см, подверните край 2 раза и подшейте вручную.

Роспись можно натянуть на подрамник (он обязан иметь скос, чтобы ткань не прикасалась к нему), причем с каждой стороны должен быть запас ткани не менее 5 см. Далее поступайте так:

1) смажьте торцы и заднюю сторону подрамника клеем ПВА и оставьте на 30 мин;

2) натяните на подрамник хлопчатобумажную ткань белого цвета (такая подкладка усилит насыщенность росписи и сделает ее еще более эффектной), для чего приложите ее к торцу и прогладьте очень горячим утюгом; то же самое проделайте на противоположной стороне и на двух оставшихся.

Проконтролируйте, чтобы подкладка «села» без морщин, складок и пр. Потом срежьте излишек ткани;

3) поверх подкладки наклейте роспись, для чего положите ее на подрамник, выровняйте контуры, придайте подрамнику вертикальное положение таким образом, чтобы он оказался на границе расписанной ткани, заверните край и приклейте уже описанным способом. Далее повторите процедуру на противоположной стороне, натягивая роспись с некоторым усилием (не переусердствуйте, чтобы не деформировать рисунок), и на двух боковых. Аккуратно расправьте уголки и зафиксируйте их степлером.

Роспись можно наклеить на оргалит и в таком виде вставить в раму:

1) подготовьте оргалит соответствующих размеров и формы;

2) загрунтуйте его с гладкой стороны водоэмульсионной краской белого цвета;

3) через 30 мин смажьте поверхность клеем ПВА;

4) еще через 30 мин подготовленную соответствующим образом роспись положите на оргалит лицевой стороной вверх, накройте газетной бумагой и прогладьте по всей поверхности очень горячим утюгом. При этом не спешите, перемещайте его медленно, нажимая, чтобы ткань хорошо приклеилась;

5) срежьте канцелярским ножом излишек ткани по краям и поместите роспись в раму.

Но и после того как вы получили исчерпывающую информацию о том, в какой последовательности заниматься росписью, приступать к ней рано, поскольку вы еще не представляете, какие техники при этом могут использоваться.

Главной особенностью узелкового батика является его утилитарный характер, поскольку чаще к нему обращаются, если хотят украсить ткань для одежды или предметов домашнего обихода или готовую вещь, например футболку и т. п. Обучение батику желательно начинать именно с узелковой техники, так как для ее реализации не требуется каких-либо особых художественных навыков, инструментов и приспособлений. Создать уникальный узор очень легко – достаточно сложить ткань, завязать и окрасить.

Удобнее работать с хлопчатобумажной тканью, но используются и шелк, и вискоза, и тонкая шерсть. Структура и толщина ткани определяют будущий рисунок: чем она тоньше, тем легче ее сложить, завязать и окрасить. Наибольшие сложности возникают при работе с шерстью, плюшем, трикотажем, бархатом, хотя и результат часто получается очень эффектным. Синтетика для узелковой росписи не применяется.

Для данной техники не обязательно подбирать только белые ткани, однако, как правило, самые интересные узоры строятся на контрасте белого рисунка на темном фоне.

Ткань для росписи готовится так, как было описано выше. Если необходимо, рисунок нужно предварительно разметить карандашом.

Помимо ткани, потребуются хлопчатобумажные нитки № 10, 20 (не тоньше), а также различные ленты, шнуры, веревки – причем непременно из натуральных материалов (синтетические веревки не подходят, так как краски легко их минуют). Кроме того, они должны быть прочными, плотно прилегать к ткани и быть надежным препятствием для краски. Используйте веревки и шнуры различного плетения, поскольку они не только не дают развернуться сложенной ткани, но и сами образуют рисунок из полос – узких или широких.

Прежде чем вы перейдете к окрашиванию, надо научиться как можно туже затягивать узлы из ниток и веревок. Если сделать это слабо, то краска проникнет в изолированный материал и хотя и более слабо, но все-таки изменит тон скрытого участка. Помимо ткани и веревок, потребуются камешки, пуговицы, горошины, бельевые прищепки, всевозможные зажимы, дощечки и другие предметы, выбор которых не ограничен и зависит только от вашей изобретательности.

Приемы узелкового батика желательно отработать на небольших образцах. Во-первых, вы приобретете опыт; во-вторых, составите своеобразный каталог придуманных вами рисунков. Для удобства заготовьте побольше кусков белой ткани, чтобы окрасить их одновременно.

Мы представим некоторые из способов складывания, завязывания и прошивания ткани; вы же можете комбинировать их, получая при этом еще огромное количество вариантов. Рисунок создается завязками, а в распределении узора по поверхности ткани максимально эффектно поможет умение складывать ткань различными хитрыми и даже изощренными способами. Со временем вы приобретете опыт и сможете создавать узоры, полагаясь не только на свою интуицию, но и некоторым образом управляя рисунком.

1. Разложите ткань на столе, присборьте ее и перевяжите. Сделайте это либо в одном месте, либо в нескольких.

На окрашенном полотне вы вскоре увидите тонкую чуть волнистую полоску более светлого цвета, чем фон. Чтобы образовать точки или концентрические круги разных диаметров, в центре лоскута подденьте ткань иглой и обвяжите ниткой, затянув ее как можно туже; отступив на несколько сантиметров вниз, выполните еще одну обвязку и т. д. Способы обвязывания показаны на рисунке 30.

Рисунок 30. Обвязывание ткани: а) способ 1; б) способ 2

2. Завязывая на ткани узлы (это с успехом заменяет обматывание нитью), вы получите разнообразные узоры, причем сложите ткань по долевой или по косой нити, что изменит расположение рисунка на ней (рис. 31). Для этого просто возьмите лоскут за середину, приподнимите и завяжите.

Рисунок 31. Завязывание узлов: а) по долевой нити; б) по косой нити

3. Ткань можно не завязывать узлом, а, сперва перекрутив ее, закрепить нитками по краям. Сделав две такие заготовки, переплетите их между собой и зафиксируйте нитками (рис. 32). Способ хорош тем, что, регулируя густоту обмотки, силу, с которой вы завязываете узлы, изменяя толщину ткани, можно реализовать огромное количество вариантов удивительных узоров.

Рисунок 32. Последовательное перекручивание и завязывание

4. Очень легко выполнить мраморный рисунок (рис. 33). Достаточно скомкать ткань (всю или отдельную ее часть) и обмотать ниткой. В готовом виде перед вами предстанет узор из хаотичных пятен и прожилок. Если окрасить ткань разными красителями, то получится многоцветный уникальный рисунок. Вариаций на эту тему не счесть, если менять места и количество задействованных участков.

Рисунок 33. Способ создания мраморного узора

При получении узора способом завязывания узлов или перевязывания ниткой (веревкой) есть определенный момент случайности. Выполнив его в первый раз, вы обязательно удивитесь результату, поскольку предсказать его невозможно. Естественно, что со временем, когда вы попробуете разные варианты, мы сможете получать именно то, что задумывали. Это главное отличие между узелковым способом и складыванием ткани.

Складывая ткань в определенной последовательности, вы добьетесь более четкого геометрического рисунка. Основная задача – сделать это таким образом, чтобы она окрасилась равномерно. Ярче окрасится ткань, находящаяся наверху, более глубоким слоям будет доставаться все меньше и меньше краски, а если затянуть веревки максимально туго, то внутри останется ткань белого цвета. Рассмотрим несколько способов складывания (эта техника называется «планги»).

Способ 1. Последовательно складывая ткань пополам, в конце концов получите стопку маленьких квадратов, которые и надо перевязать. Чем больше краски проникнет под обвязку, тем ярче окажется рисунок, да и сами веревки образуют собственный узор.

Способ 2. На ткани, сложенной в виде гармошки, возникают параллельные полосы. Для чистоты рисунка проглаживайте утюгом каждую складку, а не сразу все. Гармошку из ткани обмотайте каким-либо способом – сверху донизу или в нескольких местах (рис. 34).

Рисунок 34. Последовательность складывания ткани способом 2

Способ 3. Не менее интересным получается узор при складывании материала по диагонали. Ширину полос и угол, под которым складывать ткань, выберите самостоятельно, а сам узор определяется как количеством, так и качеством обвязывания.

Способ 4. Еще один вариант в виде елочки образуется, если, перед тем как сложить ткань по диагонали, свернуть материал втрое – сначала на лицевую сторону, потом на изнаночную. В заключение перевяжите образец в двух местах.

Способ 5. Попробуйте усложнить предыдущий способ и перед выполнением диагональной плиссировки сложите ткань вчетверо и перевяжите в четырех местах. После окрашивания на ткани возникнет крестообразная звезда.

Способ 6. Свернув ткань пополам, заложив узкие и расширяющиеся к краям диагональные складки и перевязав, можно получить лучеобразную плиссировку, которая будет великолепно смотреться, например, на платье.

Способ 7. Вариацией на тему предыдущего узора станет V-образный узор. Сложите ткань вдвое и заплиссируйте по диагонали, после чего перевяжите ее.

Способ 8. Поскольку ткань можно складывать не только по продольной линии, но и по диагонали, то, сделав это, заложив плиссированные складки и, обмотав полученный сверток, вы на уже окрашенной ткани увидите диагональные полосы и ромбы. Если при складывании полос вы что-то упустите или сделаете не так (например, не загладите каждую складку, а проведете утюгом сразу по всей стопке), то и результат будет иным. Не исключено, что и он вас вполне устроит.

Способ 9. Конверт образуется в результате диагонального откидывания уголков ткани, причем делать это можно в разные стороны. Самый маленький квадрат перевяжите веревочкой. Данный способ используется как самостоятельно, так и усложняется другими приемами, например складыванием.

Способ 10. Этот способ очень простой, но эффектный: сложите ткань пополам, заплиссируйте ее, завернув верхние уголки на сгибах внутрь (рис. 35), после чего обмотайте и перевяжите. От количества обмоток зависит и конечный результат: в одних случаях получаются круги, в других – цветы.

Рисунок 35. Закладывание уголков внутрь на сгибах

Способ 11. Возьмите прямоугольную полосу, сложите ее складками, 2 раза загните к середине уголки, сложите полученную фигуру пополам на изнаночную сторону и перевяжите. На небольшом по размеру полотне после окрашивания «расцветут» гвоздики.

Способ 12. Данный способ складывания ткани очень напоминает процесс изготовления пилотки из газеты. Итак: прямоугольный образец сложите вдвое; найдите среднюю линию и загните верхние уголки вперед, доведя их до оси симметрии; внизу останется полоска, которую заверните наверх, на треугольник; далее откиньте выступающие уголки назад; заверните боковые нижние углы вперед; у образовавшегося пятиугольника загните боковые стороны вперед; сложите фигуру вдвое и перевяжите. На окрашенной ткани вас ожидают узорные квадраты. Вариации на эту тему вы получите, если будете откидывать уголки в стороны, противоположные рекомендованным.

Способ 13. Оригинальный узор, напоминающий рисунок на камне, получится, если поступить следующим образом: согните прямоугольный кусок ткани 2 раза пополам; найдите на этой полосе среднюю линию и отогните от нее правую половину вниз, левую – вверх; образовавшиеся уголки отогните вперед, к средней линии; верхнюю часть получившейся узкой полоски – назад; сложите полосу пополам, перегнув ее в зоне перешейка, т. е. в самом узком месте; перевяжите.

Способ 14. Изящный узор в виде волны возникает, если действовать в такой последовательности: согните прямоугольный кусок ткани пополам; два противоположных по диагонали уголка, отверните вперед к оси симметрии; образовавшиеся уголки отогните еще раз так же, чтобы в результате они смогли коснуться друг друга; левую часть откиньте назад; новую фигуру согните пополам и перевяжите.

Способ 15. Складывая определенным образом ткань, вы получите округлые или заостренные спирали. Для чего кусок ткани прямоугольной формы сложите пополам по диагонали; отогните получившиеся углы вперед таким образом, чтобы они коснулись сгиба ткани; отверните левый и правый уголки вперед; большую часть полосы (левую) отогните вперед и вверх, чтобы она совпала с пунктирной линией; еще раз отогните левый и правый уголки вперед; в заключение отогните вперед верхний и нижний уголки, перевяжите полосу.

Способ 16. Этот узор называется «полувенок». Чтобы выполнить его, найдите на прямоугольном образце ось симметрии; отогните верхние углы вперед и вниз, чтобы внизу осталась полоса; отогните углы к середине еще раз; согните ткань вперед пополам; снова повторите операцию по отгибанию верхних уголков вперед к середине; сложите треугольник пополам, отогнув стороны назад; обвяжите. Если перед первой операцией согнуть ткань пополам, то в итоге получится полный венок.

Способ 17. Интересный геометрический рисунок получится, если выполнить его по следующей схеме: квадратный лоскут ткани разделите на четыре части и заплиссируйте (т. е. заложите складки, отворачивая их то на лицевую сторону, то на изнаночную); разделите полосу на 4 квадрата и 7 треугольников; заплиссируйте их таким образом, чтобы в результате получился треугольник; перевяжите его посередине, боковые же уголки затяните по отдельности – с одной стороны 2, с другой 3.

Не менее интересной, чем планги, представляется техника «тритик», позволяющая комбинировать различные приемы – складывание, прошивание и обвязывание. В общем методика состоит в том, что в иглу вдевается толстая нитка (№ 10, 20) белого цвета и по необходимым линиям прокладываются наметочные стежки длиной приблизительно 5 мм, после чего нить стягивается. В результате ткань покрывается сборками, а под нить краска не проникнет. Не торопитесь сразу же оборвать ее – она послужит обмоткой, которую дополнительно можно усилить шнуром. Чтобы создать сложный рисунок, надо прошить рисунок по всем контурам, затягивая нить со внутренних линий и постепенно перемещаясь к внешним. После таких манипуляций по окрашенной ткани побегут извилистые полоски-дорожки, отделяющие друг от друга живописные пятна. Для большего эффекта в технике «тритик», как и в планги, применяется последовательное окрашивания в несколько цветов (от светлого – к более темным).

Способ 1. Чтобы образовать простую полоску, возьмите прямоугольный образец, наметьте горизонтальную ось симметрии и проложите по ней наметку, стяните, крепко обмотайте. Если наметку прокладывать не по прямой, а зигзагом и не 1, а, например, 2, то и полоска получится соответствующей формы (рис. 36).

Рисунок 36. Последовательность складывания способом 1

Способ 2. На квадратном куске материи проложите наметочные стежки по вертикали и горизонтали, стяните и обмотайте оставшимися концами нити. Если стянуть сильно, то получится узор «клетка», если сделать это немного слабее, то линии наметки будут практически не видны, а узор станет похож на мрамор.

Способ 3. Если проложить наметку по диагонали и потом стянуть ткань, то и полосы получатся диагональными. Они будут особенно отчетливо видны на темном фоне.

Способ 4. Необычного эффекта можно добиться, если в одном образце применить и складывание, и прошивание. Возьмите прямоугольный кусок ткани, сложите его 2 раза пополам по вертикали, проложите наметочную строчку в виде зигзага и стяните. В результате на ткани возникнут ромбы.

Способ 5. Складывая ткань вдвое-втрое и прошивая ее в виде квадратов, овалов, волнистых и хаотично расположенных линий, вы создадите немало интересных вариантов, особенно если станете сочетать их с двойным крашением. Чтобы выполнить замысловатый узор, его придется сначала проработать на бумаге, потом перевести на ткань. Но результат превзойдет всякие ожидания.

Достаточно оригинальные узоры вы получите, если воспользуетесь таким способом, который очень прост и популярен, – дополнительными вложениями или шаблонами.

Способ 1. Если тканью обернуть, например, фасолину или пуговицу, зашить, плотно стягивая нить, и потом окрасить, то на материале образуются разнообразные по форме круги.

Способ 2. Приготовьте две дощечки и используйте их в качестве шаблонов. Возьмите прямоугольный кусок ткани, заложите на ней складочки, ориентируясь на ширину дощечек. После окрашивания на ткани образуются широкие светлые полоски, перемежающиеся узкими цветными. Ширина первых зависит от ширины дощечек, вторых – от того, насколько полоска ткани будет выходить за границы дощечек. Такой способ узелкового батика называется шаблонным.

Способ 3. В роли шаблона выступит и обыкновенная деревянная бельевая прищепка или какой-либо другой (только не пластмассовый) зажим. Сложите прямоугольный кусок ткани пополам; получившуюся полосу заложите складками и с четырех сторон зафиксируйте прищепками. Узор, который проявится на ткани после окрашивания, называется кошачьим глазом, так как под прищепкой останутся неокрашенные пятна разных форм. Дополнительного эффекта можно добиться, если под прищепки поместить еще какие-либо предметы, например листья, металлические круги или овалы и пр.

Мы представили лишь малую часть тех способов, которые позволяют бесконечно разнообразить ткань, и руководствовались тем, что, во-первых, перечислить все невозможно, во-вторых, нам хотелось оставить место и для вашей фантазии. Поняв принцип завязывания, складывания или прошивания, вы каждый раз будете создавать новые узоры, поскольку завязать два абсолютно одинаковых узла невозможно, следовательно, и рисунок никогда не повторится.

О том, какие красители использовать, мы говорили достаточно подробно, поэтому уделим внимание самой методике окрашивания, тем более что это также позволяет бесконечно разнообразить узоры, применяя одну и ту же технику складывания, обвязывания и т. д.

После того как вы нарезали образцы и по-разному их сложили, прошили или завязали, следует приступить к окрашиванию. Чтобы точно знать, какой способ дает тот или иной результат, сделайте на образцах какие-либо метки либо постарайтесь запомнить это.

Подберите соответствующий ткани краситель и разведите его (на 100 г сухой ткани потребуются 2–4 л воды). Жидкости должно быть достаточно, чтобы заготовки свободно плавали в ней. Перед тем как вылить раствор в эмалированную кастрюлю, процедите его. Доведите температуру красителя до 40–45 °C и погрузите в него ткань, предварительно намочив ее. В течение 20–30 мин доведите раствор до кипения и продолжите держать кастрюлю на слабом огне (проще регулировать нагрев на газовой плите).

Если вы окрашиваете хлопчатобумажную ткань, то спустя 20 мин от момента кипения выньте ее из раствора, всыпьте в него 2 ст. л. поваренной соли в расчете на 2–5 л воды, снова положите ткань в кастрюлю и выключите только по прошествии 30 мин.

Время окрашивания может варьироваться, поскольку это зависит от ткани, которая обрабатывается. Чтобы краситель глубоко проник в плотную ткань, требуется больше времени.

При окрашивании шелковой или шерстяной ткани в раствор добавляйте не соль, а 1 ст. л. уксусной кислоты в расчете на 4–5 л воды. Это можно сделать как до начала, так и во время окрашивания.

Не спешите вынимать ткань из раствора, пусть она полежит в нем, пока температура воды не снизится до 60–70 °C, потом извлеките ее и тщательно прополощите сначала в теплой (30–40 °C), потом в холодной воде.

Проделав все процедуры, снимите обвязки, развяжите узлы и еще раз прополощите ткань, влив в последнюю воду 1–3 ст. л. столового уксуса в расчете на 10 л жидкости.

Если вы окрашиваете образцы в разные цвета, то подвешивайте их к рейке, положенной на края кастрюли, опустив в нее только нужную часть, причем ее не следует мочить перед манипуляцией, а затем надо обязательно высушить и только потом окрашивать в следующий цвет.

Многоцветное окрашивание начинайте со светлых тонов. Завершив первый этап, выньте ткань, прополощите ее, не развязывая, немного отожмите, расправьте и завяжите следующие узлы или обмотайте каким-либо образом и окрашивайте в более темный цвет. Такую последовательность можно повторить до 4 раз.

Немного иначе следует действовать, если окрашивать в обратном порядке – от темного к светлому. Завяжите на ткани сколько возможно узлов и окрасьте ее, например, в черный цвет, выньте ткань из раствора, прополощите, развяжите часть узлов и продолжите окрашивание в зеленой краске. После того как вынете ткань из раствора, прополощите ее, развяжите некоторое количество зеленых узлов и опустите образец в раствор желтого красителя. В результате на черном фоне появятся разноцветные круги. Впечатление еще более усилится, поскольку в каких-то местах краски сольются, образовав дополнительные оттенки.

Закрепить краситель поможет обработка, выполненная следующим образом: снимите кастрюлю с огня, извлеките ткань, влейте в красящий состав раствор мочевины, растворив 1–2 ст. л. ее в теплой воде, погрузите ткань в емкость и держите там до остывания. Прополоскав ткань, развяжите узлы и обмотки, выстирайте ее с мылом или другим моющим средством.

Развязать узлы на сухой ткани во много раз легче, чем на мокрой. Тем не менее это необходимо сделать, не дожидаясь, пока ткань высохнет. После чего подсушите батик и прогладьте его во влажном состоянии, чтобы все складки и сборки расправились. Но если вы предпочитаете иметь гофрированную ткань, то сушите батик, не развязывая, и не гладьте.

В заключение несколько советов.

1. Если вам нравится экспериментировать, то последовательно зарисовывайте все свои действия (как, какой уголок откинули, загнули, в какую сторону повернули и т. д.), иначе, получив интересный результат, вы никогда его не повторите.

2. Если вам не нравится размытый рисунок и вы хотите получить четкий узор белого цвета, то помните, что результат определяется толщиной заготовки: чем она туже и плотнее, тем труднее краске проникнуть внутрь. Кроме того, жесткая обмотка, выполненная тонкими нитками, всегда дают рисунок без тоновых переходов, полутонов и пр.

3. Если после окрашивания на ткани не осталось белых пятен, значит, либо обмотки были сделаны недостаточно туго, либо веревки пропитываются краской и пропускают ее.

4. При отсутствии на ткани цветного узора объяснение только одно: слишком много ткани было забрано внутрь.

5. Бледная после окрашивания ткань говорит

о том, что вы не добавили в раствор соль.

6. Появление на ткани при глажении цветных точек свидетельствует о том, что она слишком мокрая.

В процессе росписи не всегда можно все предусмотреть, поэтому случаются ошибки. Одни из них удается исправить, другие – замаскировать.

Не допустить многих ошибок несложно еще на этапе выбора ткани. Обращайте внимание на ее плетение: на ткани не должно быть узлов, грубых утолщений, которые негативно скажутся на пропитке ее резервом. Если приходится применять такой материал, то постарайтесь обратить это на свою пользу.

Случается и так, что все этапы пройдены безукоризненно, а снятый с рамы рисунок перекосился. Причина – в неправильном натяжении ткани.

В узелковом батике наиболее распространенная ошибка – слабо скрученный жгут или плохо затянутая обвязка, поэтому и узор не получится таким, как ожидалось. Прополощите ткань, еще раз выполните обвязку вокруг той, которая не удалась, и окрасьте ткань в более темный цвет.

К такому же исправлению дефекта следует прибегнуть, если ткань недодержали в красителе, из-за чего он не успел впитаться как следует, что привело к тому, что ткань посветлела после полоскания.

Если вам не понравился рисунок, оставленный жгутом, прополощите ткань, скрутите его еще раз, но в другом направлении (например, первоначально вы скрутили жгут по вертикали, теперь надо закрутить наискосок или по горизонтали) и окрасьте повторно. При этом можно не только сменить тон более темным, но и применить другой краситель, особенно если первый был светлым.

В холодном батике наибольшее количество неприятностей доставляет плохо проложенный резерв, вследствие чего краситель выходит за контур. Если краситель испортил чистую поверхность, то положение можно исправить одним из следующих способов.

Попытайтесь промыть испорченный участок водой или сперва слабым мыльным раствором, потом водой, после чего заново распишите его.

Если вы сразу обнаружили это, то примите срочные меры: смочите кисть в спирте и ограничьте пятно со стороны нерасписанной ткани, чтобы спирт оттеснил его к контуру, и тут же рядом с пятном положите краситель нужного цвета. Он заполнит собой поверхность и создаст плавный переход между собой и пятном, от которого останется только узкая полоска вдоль резерва.

Если этот участок росписи предполагается оставить белым, то нужно присыпать пятно мочевиной.

Если краситель перетек на уже расписанный участок, то попытайтесь включить его в композицию, поддержав пятно несколькими такими же пятнышками, наложенными по практически сухой ткани или выбеленными с помощью мочевины. Но хотим предостеречь от действий по принципу «дефект – в эффект», поскольку так можно разрушить композицию и в целом работа проиграет.

Если на более светлый участок темная краска затекает через резерв, то либо остановите его посредством описанного выше способа (спиртом), либо более светлую краску направьте на участок, закрашенный темным цветом. Когда ткань высохнет, вы сможете восстановить резерв и еще раз залить темную часть росписи (темным перебить светлый цвет легче, чем наоборот).

Если подобных протечек много и исправить все трудно, то останется только воспользоваться техникой росписи по-сырому и залить всю поверхность ткани средним по тону красителем. Тогда резервирующие линии проявятся в виде светлых контуров. После того как ткань подсохнет, заполните отдельные места темной краской. Не исключено, что вы захотите воспользоваться солью или мочевиной – универсальными спасительными средствами (правда, прибегнув к ним в одном месте, придется поддержать их и в другом в соответствии с законами композиции).

Понятно, что это окажется другая композиция (кстати, может быть, не такая уж и плохая). Но вы обогатитесь новым опытом, а ткань не пропадет, что уже немало.

Если вы готовите резерв самостоятельно, а не приобретаете его в магазине, то обязательно соблюдайте рецептуру. Если вдруг он окажется чересчур жидким, то контурная линия не получится четкой, вследствие чего краситель способен перетечь через нее. Ошибку можно исправить, оставив состав на несколько дней открытым: растворитель частично испарится, и резерв загустеет.

Применяя самостоятельно окрашенный резерв, опробуйте сперва его на лоскуте ткани. Если он не держит форму и растекается, значит, вы добавили слишком много жидкой краски. Чтобы исправить ошибку, введите в состав бесцветный резерв, доведя его консистенцию до приемлемой.

При использовании готового резерва осторожно переливайте его в шприц-флакон, чтобы не допустить попадания в него воздуха, пузырьки которого сделают линию недостаточно плотной.

Наносите резерв с такой скоростью, чтобы он успевал пропитать ткань, обязательно следите за тем, чтобы все линии были замкнутыми (иначе в пробелы потечет краска). При расписывании участка не набирайте на кисть или тампон большое количество краски, не рисуйте вплотную к контуру, так как это тоже способно привести к перетеканию красителя.

Одним из способов исправить ошибки в горячем батике является сетка кракле. Место дефекта можно слегка помять, чтобы на нем образовались трещины, или пустить через него пучок трещин, конечно, если это не слишком нарушит композицию.

Если пятно образовалось при работе с аэрографом, то нужно попробовать дорисовать какую-либо деталь, например листик, травинку и т. п. Если такой способ устранения дефекта невозможен, то перекройте его дополнительным элементом, выполненным более темным красителем.

Если брак обнаружился при печати, закрасьте фигуру, если затек прошел внутрь, или расширьте контур – если наружу. Может помочь и обработка пятна бензином, хотя полностью удалить дефект не удастся.

Если ткань расписывается в виде раппорта, то попробуйте встроить исправленный элемент в каждый из них или через один.

Независимо от техники росписи ошибка исправляется обезжиренной и разбавленной бензином масляной краской, которую наносят на уже готовую работу. Но от такого способа придется отказаться, если речь идет об одежде или предмете интерьера.

Для реализации любой техники росписи особенно важно уметь пользоваться цветом, применяя такие приемы, как:

1) растяжка одного цвета. Для тренировки возьмите 3 небольшие емкости, в первую капните немного краски и разведите ее до бледно-розового цвета; в другую положите столько же краски, но воды долейте в 2–3 раза меньше; в третью поместите только краску. Для каждого цвета используйте отдельную кисть, с помощью которой выполните мазки, начиная с самого светлого тона. Последовательно накладывайте их (бледный, более яркий, насыщенный), растушевывая границу между ними самой светлой краской;

2) растяжка цвета от белого. Этот прием применяется, когда часть рисунка, например лепесток цветка, должна остаться белого цвета. Если сделать это напрямую, т. е. просто не закрасить часть рисунка, образуется некрасивый ореол. Чтобы добиться хорошего результата, надо действовать по-другому. Возьмите 30 %-ный раствор спирта и краску соответствующего тона, одной кистью нанесите спиртовой раствор, другой – краску и тут же растушуйте переход спиртовым раствором как более светлым;

3) переход от одного цвета к другому. Так же как и в предыдущем случае, возьмите две краски, например желтую и синюю. Чтобы переход между ними был плавным, положите желтый мазок и следом – синий, чуть заходя на предыдущий цвет, и сразу же растушуйте границу более светлой краской – желтой.

На основе полученной информации попробуйте выполнить простое, но очень полезное упражнение. При этом потренируетесь в нанесении контурных линий и поэкспериментируете с цветом. Для работы используйте или термо-, или парозакрепляемые красители и ткань площадью, например, 25 см².

1. Натяните ткань на раму.

2. Разметьте угловые точки и квадраты.

3. С помощью резерва обозначьте бордюр, т. е. нанесите контурные линии вдоль всех сторон ткани. Носик трубочки или баллончика-апплика-тора должен касаться ткани.

4. Используя линейку, на равном расстоянии друг от друга нанесите поперечные линии, помня о том, что и начинаться, и заканчиваться они должны за бордюром (если образуются кляксы, то не на самой поверхности изделия),

5. Когда горизонтальные линии высохнут, поверните раму на 90° и нанесите линии, чтобы завершить разбивку ткани на квадраты.

6. Выберите любой основной цвет и подготовьте 3 чашечки, в каждую поместите одинаковое количество краски, но в первую не добавляйте воду, во вторую влейте столько же воды, сколько и краски, в третьей разведите краску в соотношении 1: 3.

7. Раскрасьте часть квадратиков, начиная с самого бледного цвета и заканчивая наиболее насыщенным, потом другие – в обратной последовательности.

8. Закончив работу дайте ей просохнуть и закрепите (если использовали шелк).

Благодаря такому упражнению вы научитесь варьировать светлоту и насыщенность цвета.

После приобретения всех необходимых материалов и инструментов и некоторых начальных навыков можно постараться выполнить небольшой пробник на ткани небольших размеров, например площадью 25 см². При этом используйте различные приемы.

1. Натяните ткань на раму.

2. От руки проведите резервом двойную линию бордюра, на рабочей поверхности нарисуйте любые фигуры разных величины и формы, главное, чтобы они представляли собой замкнутые контуры (их можно сделать и цветными).

3. Просушите резервирующие линии.

4. Подберите красители и наполните ими соответствующие чашечки.

5. Наносите красители кистями нужных размеров, правильно заполняйте фигуры (прикасайтесь к ткани и позволяйте красителю самостоятельно растекаться).

6. Попробуйте смешивать цвета на примере одной фигуры; вводить загустители, соль, карбамид и др.

7. Заполните бордюры, причем имейте в виду, что это надо делать поочередно с обоих краев, чтобы ни один из них не высыхал, но и затеки тоже не образовывались бы.

8. Просушите пробник, закрепите.

Потренируйтесь в технике узелкового батика, для чего приготовьте красители двух цветов, например красного и желтого. Приготовьте из них раствор в соответствии с описанными выше правилами. Возьмите ткань размерами 25 х 25 см, найдите центр; отступив от него 4 см, туго перетяните его нитью (чтобы она не пропускала краситель, желательно навощить ее, т. е. резким движением провести по натянутой нити обычной свечой), отступите от центра нити еще на 4–6 см и выполните еще одну обвязку.

Разведите красители и нагрейте их до 40–60 °C. Держа заготовку за нижнюю свободную часть, обмакните центр в желтую краску, подержите 9—10 мин, извлеките из раствора, вымойте под струей холодной воды, обсушите и, держа заготовку за нее, опустите в раствор красного красителя нижнюю часть, вымойте и обсушите.

Разрежьте нитки, расправьте ткань, положите ее на несколько слоев газетной бумаги, проутюжьте. У вас должен получиться узор с желтым центром, белыми и оранжевыми окружностями и красным краем (краски подберите по своему усмотрению).

Разные техники можно сочетать с приемом кракле. На натянутую ткань нанесите 2 цвета (родственных или контрастных – по своему усмотрению), после чего покройте резервом всю поверхность, закрепите его и снимите ткань с рамы. Сомните, встряхните ее, чтобы осыпался резервирующий состав, и снова натяните на раму. Потом обмакните тампон в краситель темного цвета и обработайте им всю ткань, высушите и закрепите пробник. На готовом изделии сквозь темную сетку будут просматриваться первоначальные цвета.

Свободную роспись можно комбинировать с различными дополнительными приемами. В этом и состоит задача данного упражнения. Приготовьте солевой раствор (см. рецепт выше), смочите в нем ткань (45 х 45 см), отожмите ее и натяните на раму.

Потренируйтесь в создании гармоничных сочетаний цветов посредством влияния одного на другой. Достаточно использовать 3 степени изменения насыщенности и светлости, чтобы добиться эффекта, который называется «горение света».

К очень насыщенной оранжевой краске (приближающейся к красному цвету) добавляйте различное количество зеленой – от самой светлой до наиболее темной. Вы увидите, как краски на мокрой поверхности смешиваются, проникая одна в другую.

На этом этапе упражнение можно закончить, но лучше продолжить. Для чего слегка подсушите расписанную ткань и нанесите цвета второго порядка. На более сухом фоне краски не так активно растекаются, при этом цвет становится насыщеннее, контур цветовых пятен получается все более четким. На этом этапе упражнение вправе быть законченным, но мы не остановимся.

Ткань практически высохла. Будучи пропитанной солью, она напоминает пергамент. Возьмите тонкую кисть и изобразите необходимые детали. При этом линия слегка растечется.

Чтобы смягчить графичность работы, примените различные эффекты, например дождя, белизны.

Снимите готовую работу с рамы, закрепите утюжкой или запариванием.

Лессировка нередко используется в росписи ткани, куда она пришла из масляной живописи и акварели. Прием состоит в том, что краски смешиваются не на палитре, а непосредственно на ткани, причем накладываются слоями, в результате чего цвет постепенно меняется, углубляется и обогащается. Для работы особенно подходят анилиновые красители.

Лессировке можно найти применение в любой технике, но в качестве упражнения попробуйте написать стилизованный натюрморт из стеклянной посуды – бокалов, графинов и пр. Скомпонуйте их, причем таким образом, чтобы они накладывались друг на друга. Это позволит вам увидеть, что голубой и розовый цвета, будучи обоюдно наложенными, дают сиреневый оттенок, а голубой с желтым – зеленоватый и т. п.

В первую очередь приготовьте рисунок, перенесите его на натянутую на раму ткань, зарезервируйте его. Закрасьте один из предметов подобранным цветом (отдайте предпочтение светлым и прозрачным тонам). Рядом стоящий предмет закрасьте так: сперва его основную часть, потом ту, которая пересекается с другим предметом. Таким образом напишите весь натюрморт. В конце заполните фон.

Учтите, что нельзя смешивать более 3 цветов и контрастные цвета (последние часто дают грязновато-серый или коричневый оттенок).

Ахроматический ряд — ряд светлотного диапазона из 9 единиц, в котором оттенки расположены от белого к черному, причем каждый светлотный тон настолько же темнее предыдущего, насколько он светлее последующего.

Аэрограф — приспособление для равномерного разбрызгивания красящего состава.

Багет — рейка, имеющая как простой, так и сложный профиль и предназначенная для изготовления рам.

Бандан — техника окрашивания ткани.

Батик — техника росписи ткани с применением растопленного воска. Сейчас это общее название всех видов ручной росписи ткани.

Водяная баня — устройство, состоящее из 2 емкостей, одна из которых вставляется в другую. В первую помещается вещество, которое должно расплавиться и находиться при постоянной температуре, в последнюю наливается вода. Вся конструкция ставится на плиту и нагревается.

Воронка — приспособление, имеющее форму конуса, в узком конце которого находится отверстие малого диаметра; используется вместо чантинга.

Восковая масса — для горячего батика это резервирующий состав, в котором пчелиный или искусственный воск является одним из компонентов.

Главные цвета — это синий, желтый и красный. Остальные являются их производными.

Грунтовка— состав для нанесения на основу, который препятствует впитыванию красителя тканью. Используется в основном в свободной росписи.

Декоративная композиция — способ, согласно которому декоративные элементы располагаются на плоскости, а также их взаимосвязь.

Загустки — особые прозрачные пасты, в которые вводят красители; используются для печатания на ткани.

Запаривание — процесс, в ходе которого краситель фиксируется на ткани посредством пара.

Зарисовка— стилизованный рисунок каких-либо форм (природный и др.), который лежит в основе декоративной композиции.

Контрастные цвета — те, которые противопоставлены друг другу в цветовом круге и находятся на противоположных концах его диаметра.

Кракле — сеть тонких трещин, образующихся при росписи ткани в технике горячего батика. Может применяться в качестве самостоятельного эффекта.

Кубовая набойка — способ нанесения рисунка на ткань. Название пошло от куба (чана), наполненного красителем индиго и используемого для окрашивания ткани, по которой выполнен набивной узор.

Купон — способ размещения на ткани орнамента, при котором большая его часть концентрируется вдоль одного края и постепенно сливается с фоном; может иметь поддержку на противоположной стороне полотна.

Мотив — основной элемент, на базе которого строится орнамент и декоративная композиция (в последнем случае он может стать одновременно и композиционным, и эмоциональным центром).

Набойка — способ росписи ткани. Название основано на особенностях процесса, благодаря которому это раньше делалось: на ткань накладывали доску с вырезанным рисунком и ударяли по ней молотком, чтобы краситель лучше впитался в ткань.

Мочевина — химическое соединение, применяемое в батике для создания выбеленного эффекта.

Обвязка — веревка, нитка, шнур, которые применяют в узелковом батике для фиксации отдельных участков ткани.

Обновление изделия — маскировка мелких дефектов посредством росписи, узелкового крашения и пр.

Огурцы — мотив в виде овальной формы с загнутым концом.

Палантин — широкий шарф из ткани (может быть и из меха).

Панно — декоративная композиция, оформленная в рамку.

Подрамник — рама со скосом с внутренней стороны, на которую натягивают холст или ткань для росписи.

Подсветка — способ проверки, с помощью которого определяют, замкнут ли контур в холодном батике. Кроме того, это способ копирования рисунка на ткань.

Присыпка сухими красками — прием, дополнительно обогащающий роспись.

Промывка участка росписи — удаление красителя большим количеством воды или спиртом с тех участков, которые заполнены неправильно, по ошибке, или с тех, на которые затек краситель.

Пяльцы – рамка для вышивания. В росписи может использоваться в качестве подрамника и рамки для небольших панно.

Раппорт — наименьшая площадь, занимаемая повторяющимся рисунком. К нему относятся мотив и расстояние до следующего мотива. Повторение раппорта называется раппортной сеткой.

Резерв — резервирующая масса, которая применяется в холодном батике.

Родственно-контрастные цвета — цвета одной половины цветового круга.

Родственные цвета — цвета одной четверти цветового круга.

Роспись по-сырому — способ росписи, при котором краски накладывают на мокрую ткань (бумагу), благодаря чему между отдельными красками возникает плавный переход. Отличительная особенность – смешивание красок непосредственно на ткани, а не на палитре.

Солевая техника — один из приемов, который позволяет создать дополнительный эффект при росписи ткани.

Сухая кисть — прием работы, при котором на щетинную кисть набирают минимальное количество красителя или резерва, что дает возможность каждой щетинке провести свою линию, не совпадающую с другими.

Тампон – инструмент для закрашивания больших плоскостей, например фона, и перенесения рисунка на ткань путем втирания; изготавливается из ваты или поролона.

Трубочки — инструменты для нанесение резервирующего вещества в холодном батике.

Туаль — натуральный шелк, отличается особым блеском; из нее изготавливают расписываемые шарфы.

Узелковый батик-бандан — техника росписи ткани, при которой она перед окрашиванием завязывается узлами и перекручивается жгутами.

Флакон для резерва — пластмассовый флакон со специальной тонкой насадкой, продается с готовым резервом или в пустом виде.

Флейц – широкая плоская кисть из щетины, которой работают при закрашивании больших поверхностей.

Чантинг — инструмент для нанесения горячего воска на ткань.

Шитый батик — разновидность узелкового батика, которой по ткани прокладывают наметочные стежки, после чего ее собирают, плотно стягивают и туго обвязывают. Краситель, не способный проникнуть в мелкие складки, оставляет на ткани узор.

Штамп — выпуклый рисунок, вырезанный на различных материалах, которым осуществляют печать на ткани.

Эскиз — это рисунок композиции, в которой детали, мотивы согласованы, заняли свои места. В доработанном виде эскиз увеличивают и переносят на ткань.

Тяжелый шелк после росписи рекомендуется выдержать в растворе кондиционера (не более 10 мин), который закрепит краски, придаст им блеск, предотвратит распространение излишка темного красителя на участки, оставленные светлыми.

Палитра современных резервирующих средств довольно разнообразна. Чтобы закрепить их, не требуется никаких дополнительных процедур. Этот процесс протекает самостоятельно, для чего достаточно всего 20–25 мин. Контурные краски реализуются в разной фасовке – в тюбиках (20 мл) и баночках (50, 275 мл), поэтому выбор способа их нанесения – за вами.

В художественном салоне можно приобрести краску-осветлитель. Уже из названия понятно, что она применяется для смягчения чересчур насыщенного цвета. Осветлитель вводится в краски в любом количестве, закрепляется утюжкой и не изменяет устойчивости красок к стирке, УФ-лучам и пр.

При использовании акварельного грунта необходимо иметь в виду, что он влияет на собственный цвет шелка. Чтобы это воздействие было равномерным, грунтом покрывают сразу всю плоскость ткани. Если наносить его локально, то надо помнить об этой его особенности.

Горячий батик бывает простым и сложным. В первом случае осуществляется одноцветная композиция. После первого окрашивания можно снять воск, покрыть им другие участки и повторить процедуру, но не более 4 раз. Причем надо учесть, что окрашивание ведется от светлых тонов к темным.

Если вы только начинаете работать в технике горячего батика, то попробуйте наносить воск плоской щетинной кистью, причем сначала сделайте это в виде пробы, чтобы почувствовать материал. Это позволит вам обрести уверенность и не испортить основное изделие.

Если вы применяете резерв собственного приготовления, то обязательно соблюдайте рецептуру. Когда готовый состав вы переливаете в шприц-флакон, помните, что попавшие в него пузырьки воздуха способны негативно повлиять на плотность резервирующей линии.

При окрашивании ткани в несколько цветов каждый раз с особой тщательностью выполаскивайте ее, иначе краски могут получиться грязными, что испортит изделие. Кроме того, прежде чем браться за крупные вещи, отработайте технику, например на салфетках. При последующей стирке не смешивайте окрашенные вещи с другими.

Расписывать можно не только крупные полотна. Разумнее попробовать свои силы в росписи открыток, которая осуществляется с помощью аэрографа. Для чего на натянутой хлопчатобумажной ткани в живописном порядке размещают, например, подсушенные растения, а фон вокруг них окрашивают. В заключение отдельные детали прорабатываются вручную.

Для дополнительного оформления открыток используют банты, завязки. Эффектно смотрятся объемные детали. Для них подойдут неудачная роспись (поэтому никогда не выбрасывайте брак), пробники и т. п.

При свободной росписи обдумывание и разработка композиционного и цветового решений так же обязательны, как и при использовании других техник. Кроме того, важно учитывать и то, как, например, платок будет носиться. Если на голове или плечах, то наиболее интересные элементы должны располагаться ближе к углам.

Украсить росписью можно не только шарф или платок, но и, например, блузон. Разрабатывая для него узор, постарайтесь наиболее эффектные детали располагать по нижней части или посередине, т. е. на тех местах, которые не слишком трансформируются при движении.

Роспись блузона способна напоминать купон, и поэтому по низу изделия можно расположить не только декоративную, но и сюжетную кайму, например стилизованный пейзаж (растительный или городской).

При разработке композиции панно следует придерживаться принципа трехкомпонентности, обусловленного особенностями восприятия человека. Поэтому в композиции обязательно присутствие трех основных мотивов. Также важны и другие принципы, в частности композиционное равновесие.

Готовому панно необходимо придать законченный вид. Проще заказать для этого багетную раму, которая непременно должна гармонировать с изображением на панно. Роль рамки может играть тесьма, подобранная в тон или золотистая и приклеенная по периметру боковой стенки подрамника.

Если под рукой нет ничего подходящего для оформления панно, воспользуйтесь коробкой из-под конфет подходящего размера. Сначала из картона приготовьте лист того же размера, что и панно, наложите на него тень, загните назад края и склейте их, после чего вставьте в коробку.

Техника холодного батика требует прокладывания контура. Но это нередко создает некоторые трудности. Например, ветка дерева будет обведена с обеих сторон бесцветным контуром, что некрасиво. Для недопущения подобного сначала напишите крону, потом проложите детали контуром, который сольется с цветом фона и закрасится более темным цветом ветвей.

Нередко возникает необходимость использовать несколько разноцветных контуров. Приобрести для каждого цвета отдельный шприц-флакон можно, но все-таки дорого, а полностью отмыть от красителя один флакон трудно. Изготовьте аппликатор из флакона для клея; главное, чтобы у него был вытянутый носик, в котором проделайте необходимое по величине отверстие.

Рыхлую ткань, которую предстоит расписать, можно приготовить следующим образом. Сварив желатиновый грунт, погрузите в него полотно, после чего подвесьте его за одну из сторон. Когда желатин застынет, прогладьте материал, нарежьте кусками необходимой величины, наложите на раму и прикрепите.

Если вы не умеете рисовать, то можете расписывать ткань с помощью штампов, роль которых успешно исполнят различные предметы, например детали детского конструктора, ручка от сумки или плетеный кожаный пояс, формы для выпечки и др. Попробуйте получить с их помощью отпечатки и составить из них орнамент.

Интересный способ печати называется монотипией. Покройте стекло цветными мазками, отграничив контурами рамы. Краски наливайте струйкой, распределяйте пальцами, кистью и иным, не стараясь заполнить весь фон. Потом наложите на стекло раму с тканью и затем поднимите ее строго вертикально. Оттиск оставьте в таком виде или проработайте детали и пр.

Рассыпав по влажной ткани сухие красители (делайте это очень аккуратно, следите за тем, чтобы красители выпадали из пакетиков отдельными крупинками, а не струйкой), получите оригинальные цветы, перья сказочной птицы. Такой прием особенно хорошо работает при использовании техники горячего батика.

На жаккардовой ткани рисунок создан благодаря особому переплетению нитей. Поэтому достаточно покрыть ее поверхность цветными пятнами, высушить и покрыть воском только наиболее эффектные мотивы, после чего залить фон красителем, более темным по тону; причем это можно сделать как за один, так и за несколько раз, добавляя новые цвета.

Расписывать жаккардовые ткани – одно удовольствие, поскольку нет необходимости в подсчетах, разметке, ведь мотивы размещены на поверхности ткани равномерно. Кроме того, если вы сперва распишите шелк в пастельных тонах, то при желании очень легко выполнить более яркую роспись, получив «новый» платок.

Рисовать можно не только через трубочку, но и весьма необычным способом – феном. В зависимости от того, как держать этот прибор, результаты окажутся разными. Попробуйте держать фен в непосредственной близости от поверхности. Краситель, подгоняемый струями горячего воздуха, образует цветной ореол.

Для росписи искусственного шелка используются исключительно акриловые краски. Тем не менее созданию росписи должно предшествовать выполнение образца, чтобы быть уверенным в результате. Дело в том, что на некоторых тканях краситель не фиксируется и от него не остается и следа, стоит только выстирать изделие.

При росписи шелка потребуется стеклянная трубочка с узким носиком. Если среди ваших инструментов таковая отсутствует, это поправимо. Чтобы уменьшить диаметр отверстия, подержите носик над пламенем свечи. Нагревшись, он удлинится, следовательно, и отверстие уменьшится. Новый носик не станет царапать ткань, если вы предусмотрительно обработаете его наждачной бумагой.

Кисть – важнейший инструмент художника. Мало того, что необходимо иметь набор разных кистей, с ними надо правильно обращаться: не оставляйте кисть в емкости с водой даже в том случае, если предстоит отлучиться на несколько минут, потому что мягкий волос загнется, после чего кисть остается только выбросить.

Ухаживайте за своими инструментами и приспособлениями. Окончив работу, вымойте кисть с мылом, обсушите пальцами, придайте ей первоначальную форму; для сушки положите ее на горизонтальную поверхность, а потом держите в банке в вертикальном положении.

В роли палитры, особенно если расписывается ткань небольших размеров, способны выступить пластиковые упаковки из-под шоколадных конфет, молочных продуктов и т. п. Прежде чем приступить к основной работе, следует попробовать краски на небольшой лоскутке того же материала.

Если после окончания работы остались неиспользованные краски (смешанные или разведенные), то не торопитесь их выбрасывать. Кроме того, что они стоят денег, они могут пригодиться для других работ. Просто перелейте их во флакончики, плотно закройте крышками, и краски легко дождутся того момента, когда понадобятся.

Прежде чем наносить резервирующие линии, встряхните емкость, чтобы перемешать состав. Если резерв самопроизвольно вытекает из трубочки, значит, он жидкий. Чтобы загустить его, оставьте баночку открытой на несколько часов. Бензин испарится, и резерв приобретет необходимую консистенцию.

Если резерв слишком густой, его тоже не следует использовать, поскольку линия, которую он оставит, вряд ли получится качественной. Просто разбавьте его бензином, предназначенным для заправки зажигалок. Работая с бензином, не забывайте проветривать мастерскую.

Если для наведения резерва вы используете стеклянную трубочку, то помните о необходимости тщательного ухода за ней. По окончании работы, если под рукой не оказалось бензина, промойте ее уайт-спиритом, набрав его маленькой спринцовкой. Трубочка, к которой вы привыкли, со временем становится инструментом, трудно заменяемым.

Чтобы получить многослойную композицию, сначала сделайте подмалевок светлыми красками, обозначив общие фрагменты (небо, море). Потом по высохшей ткани наведите резерв и проработайте отдельные элементы (волны). Далее на высохшую ткань нанесите новые контуры и еще более темным цветом обозначьте иные детали (камешки на пляже).

Если при выполнении гладкой росписи перед каждым мазком выдерживать паузу в 1–2 с, то ткань будет успевать слегка подсыхать. Что в результате обернется новой фактурой в виде лесенки. В принципе подобная ситуация является браком, но при определенных моментах это можно превратить в своеобразный эффект.

Если для батика вы используете готовые мотивы, то вовсе не обязательно воспроизводить весь рисунок целиком. Вы можете выбрать только отдельные элементы, какие-то детали убрать или ввести дополнительно в соответствии с собственными идеями, т. е. даже применение шаблона предоставляет достаточный простор для фантазии.

При росписи платка (и других изделий тоже) необходимо, с одной стороны, задействовать и углы, и середину работы, чтобы, будучи наброшенным на плечи, он смотрелся эффектно. Но с другой – не следует и перегружать его большим количеством цветов. И пустоты, и нагромождения мотивов в одинаковой степени снижают художественное впечатление.

Прежде чем вы перенесете на большое изделие какую-либо новинку, испытайте ее на небольшом куске ткани, причем именно той, которая будет расписываться. В одинаковой степени это относится и к техникам, и к отдельным приемам. Даже новый инструмент требует того, чтобы его попробовали в деле.

Чтобы расписать декоративный платочек в технике свободной росписи, увлажните натянутый шелк и нанесите на него цветные пятна, позволив краскам смешиваться непосредственно на ткани. Размеры пятен должны соответствовать величине платочка. Неплохо украсить роспись каким-либо дополнительным приемом, например солевым.

После того как вы полностью освоите техники батика, попробуйте силы в создании не одного предмета, а целого комплекта, т. е. вещей, которые объединены стилем, цветом или узором. Это могут быть зонтик и платок или шарф, палантин и сумочка или комбинация уже имеющегося у вас предмета с новым, выполненным в том же духе.

С помощью батика можно освежить имеющуюся в вашем гардеробе вещь. Внимательно посмотрите на нее, определите, какая это ткань, какой узор будет смотреться на ней наиболее эффектно, разработайте композицию и приступайте к росписи, натянув изделие на пяльцы. Чтобы избежать проблем с закреплением красок, возьмите акриловые.

Чтобы получить эксклюзивную вещь для своего гардероба, распишите ее. При этом работайте очень аккуратно, чтобы не капнуть на другие участки юбки или платья. Когда роспись высохнет, можно некоторые фрагменты дополнительно обвести серебристым или золотистым контуром, после чего закрепить краски.

Если вы решили расписать что-нибудь из своего гардероба, но оказалось, что вещь сшита из ткани, узор на которой создан переплетением линий, то примените, например, трафаретную технику, да и краски следует взять особые – текстильные. Они более густые, поэтому не растекаются, а по способу закрепления не отличаются от акриловых.

При использовании для росписи текстильных красок учтите несколько моментов. Будучи более густыми, они быстро сохнут, поэтому выдавливайте на палитру небольшое их количество. Для работы в трафаретной технике используйте щетинную или поролоновую кисть. Не размазывайте краску, а наносите ее, похлопывая, а кисть держите под прямым углом к ткани.

Чтобы из старой белой блузки или футболки получить эксклюзивную вещь, распишите ее, применив трафаретную технику. Есть риск, что краска пройдет насквозь и испачкает другую сторону вещи. Поэтому подложите под роспись полиэтиленовую пленку. Набирайте на кисть понемногу краски и используйте такой же лоскут в качестве пробника.

Аверьянова А. П. Детский батик. М.: Издательский дом «Карапуз», 2006.

Волков Н. Н. Композиция в живописи. М.: Изобразительное искусство, 1977.

Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. М.: Владос, 2005.

Давыдов С. Батик. Техника. Приемы. Изделия. М.: АСТ-пресс книга, 2005.

Давыдова Ю. Роспись по шелку. Платки, панно, палантины в технике «батик». Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

Дворкина И.А. Батик. Горячий, холодный, узелковый. М.: Радуга, 2002.

Махмутова X. И. Предметы интерьера в технике «батик» и аппликация. М.: Эксмо, 2006.

Синеглазова М. О. Батик. М.: Дом МСП, 2004.

Синеглазова М. О. Распишем ткань сами. М.: Профиздат, 2003.

Стоку С. Батик. Практическое руководство. М.: Ниола 21-й век, 2006.

Шорохов Е. В. Композиция. М.: Высшая школа, 1986.

Эрл Кэролайн. Роспись по шелку. Основы мастерства. М.: Арт-родник, 2005.

© Liliya Kulianionak/shutterstock.com

© Helena Ogorodnikova/shutterstock.com

© Molodec/shutterstock.com