Высокие грядки получают все большее распространение среди огородников. Особым видом такого огородного элемента является высокая, укрепленная на одном месте стационарная грядка. Она представляет собой удлиненный или квадратный либо другой формы ящик без дна, соответствующий габаритам огородной надземной грядки. Ящик-короб слоями заполняют органикой: вниз складывают различные растительные отходы (траву, солому, листву), затем кладут торф, перепревший навоз или компост, в верхний слой складывают плодородную садовую землю из проходов. При желании можно пролить содержимое короба-грядки настоями трав.

Необходимость в такой грядке продиктована, прежде всего, потребностью в более свободном доступе при обработке междурядий и выращивании овощных растений пожилыми людьми, поскольку здесь нет необходимости низко наклоняться к земле. Высокие грядки-короба подходят для участков с каменистой и неплодородной землей.

Высокую грядку можно использовать для выращивания большинства культур: огурцов, помидоров, клубника, салатов и др. Стенки высокой стационарной грядки-короба, несколько лет находящейся на одном месте, складывают из кирпича, бревен, бруса, досок, камня и шифера. Высокие, плотно сбитые грядки обладают определенными достоинствами:

• компост и мульчу укладывают в короб несколькими слоями, а также периодически добавляют сверху, поэтому в землю постоянно поступают нужные органические вещества;

• в коробе-грядке сохраняется постоянная и оптимальная температура для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;

• внутри короба проще создавать и поддерживать влажный почвенный микроклимат, комфортный для жизни и эффективной работы микроорганизмов, создающих гумус;

• микроклимат грядки-короба обеспечивает растениям нужное питание и защищает их от перегрева в жаркое время года;

• мульча, покрывающая поверхность почвы, не уносится ветром, лучше удерживается в коробе грядки;

• в почве грядки-короба бывает минимальное количество сорняков, поэтому не затрачиваются лишние усилия на прополку;

• здесь можно получить тот состав почвогрунта, который подходит для конкретных растений на данной грядке.

Высокая грядка решает многие проблемы в тех местах, где талая или дождевая вода периодически заливает участок. Спасти посадки от этого поможет поднятие грядки всего на 15–25 см выше дорожки.

Конструкция любой высокой грядки очень проста – это всего лишь ящик без дна, сбитый из любого материала. Стенки сравнительно невысокой грядки делают из длинных деревянных досок, даже старых, что препятствует расползанию приподнятой грядки. Доски ставят вертикально или наклонно внутрь под любым углом. Для неоднократного пользования доски надо снабдить креплениями.

Важно, чтобы ложе высокой грядки не было изолировано от земли, на которой стоит контейнер, поэтому корпус-ограждение грядки нельзя устанавливать на бетонные плиты. В таком случае черви и прочие полезные почвенные организмы будут свободно проникать в грядку и активизировать процесс разложения органики.

На грядку, приподнятую на небольшую высоту, потребуется сравнительно немного земли. Для ранних и скороспелых овощей нужен не очень толстый (20–30 см) слой плодородной почвы.

Ширина такой грядки может быть 60–90 см при расстоянии между грядками 60–80 см. Длина произвольная. В местности с засушливым летом высота переносной грядки обычно небольшая, с бортиками, выступающими на 15–20 см над поверхностью огородной площадки.

Грядку с переносным каркасом по возможности лучше располагать с запада на восток, а посевные ряды протягивать поперек. В таком случае достигается оптимальная освещенность растений.

Конструкция высокой грядки предполагает обязательное наличие каркаса и корпуса, т. е. стенок, чтобы почва не расползалась за пределы грядки. Именно в этом состоит основная трудность ее обустройства.

Удобно сделать съемный переносной каркас, который позволит в дальнейшем перемещать грядку на новое место в случае переустройства огорода. Съемный каркас делают из прочных деревянных брусков, их располагают с наружной стороны, чтобы они не имели контакта с землей. Долговечный каркас выполняют из металлических уголков или специальных металлических профилей, соединяя конструкцию в углах сваркой или мощными болтами.

Как вариант, использование ограждений и бордюров заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они могут быть разной цветовой гаммы и практически любой геометрической формы. С таким ограждением участок выглядит аккуратно и живописно.

Преимущества такого ограждения – в его относительно долгом сроке эксплуатации. Но надо помнить, что находясь в почве, металл быстро ржавеет и превращается в труху. В жару металл сильно нагревается и вызывает сильный перегрев почвы. Кроме того, тонкие металлические пластины не обладают достаточной устойчивостью, поэтому применяют различные дополнительные детали для укрепления ограды. Острые кромки металлических бортов могут травмировать руки, поэтому приходится их изолировать.

Сооружая каркас, следует учесть, что сырая земля очень тяжелая. Она оказывает значительное давление на стенки грядки, распирая их посередине. Для того чтобы длинные стенки короба не разрушились или не деформировались под давлением почвы, через 1–1,5 м делают стяжки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлических профиля, полосы. При сооружении деревянного каркаса делают поперечины из обрезков доски, придающие грядке нужную жесткость. После этого каркас обшивают шифером или старыми ненужными досками толщиной 3–5 см.

Если доски размером 6000×150×30 мм, то на одну грядку идет 3 таких доски: 2 доски образуют длинные стороны, а третью надо распилить на отрезки нужной длины для поперечин. Длина поперечин зависит от предполагаемой ширины грядки. Однако можно сооружать грядки различных размеров из самых разных досок. Деревянные детали удобно скреплять 95-миллиметровыми саморезами. Предварительно в досках, куда будут входить шляпки саморезов, просверливают отверстия нужного диаметра. Если доски для стенок корпуса грядки из твердой древесины, то для облегчения вкручивания тонким сверлом просверливают и те доски, в которые входит острие саморезов.

Дерево, даже пропитанное всевозможными антисептическими средствами, загнивает при контакте с землей достаточно быстро. Поэтому деревянный каркас, несмотря на пропитку, прослужит не дольше 3—4-х лет. Пропитка олифой увеличит срок службы деревянного каркаса. Черный металл также быстро ржавеет, контактируя с почвой. Конечно, в этом имеется некоторая польза для растений – они получают нужную подпитку солями железа, но каркас в таких условиях не прослужит долго.

Поэтому обязательно изолируют внутренние стенки корпуса с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ пленки, обрезков линолеума, рубероида и других подобных материалов. Полоса пленки должна быть достаточно широкой, чтобы она полностью перекрывала высоту дощатых стенок корпуса переносной грядки и немного уходила вниз.

Выбранный участок под грядку точно размечают по размерам переносного корпуса, очищают от мусора и корневищных сорняков. Для улучшения дренажных свойств почвы перекапывают это место и снимают верхний плодородный слой, откладывая его в сторону, на 10–15 см.

Грядку или клумбу с переносным корпусом устанавливают на предварительно вскопанную и выровненную землю. Собранный каркас могут без труда переносить двое взрослых мужчин. Положив каркас на вскопанную землю, немного его заглубляют и выравнивают, осторожно ударяя кувалдой. Установив переносной корпус на свое место, настилают металлическую сетку для защиты от мышей, кротов и прочих грызунов.

На сетку накидывают слой грубого водопроницаемого материала толщиной около 10 см: слегка измельченные ветки после обрезки деревьев, крупный древесный мусор, хворост, древесную кору, солому, водоросли и опавшую листву, сверху укладывают садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой (использованная подстилка из курятника) слоем примерно 20 см. При необходимости, дважды повторяют последовательно укладку обоих слоев, поскольку наполнители на высокой грядке оседают под собственной тяжестью. Сверху насыпают 10-сантиметровый слой плодородной почвы, снятой перед установкой корпуса. Слои при заполнении грядки не смешивают.

После заполнения обильно поливают грядку и оставляют ее в покое на несколько дней – почва в ней должна немного уплотниться. После этого высаживают на грядку саженцы или высевают семена. Если высадка растений не предполагается в ближайшее время, то грядку накрывают черным садовым материалом и тщательно закрепляют его по краям. Также обязательно закрывают до весны грядку, подготовленную с осени.

Для быстрого роста растений и лучшего сохранения влаги тоже можно накрывать грядку черной пластиковой пленкой, она обеспечивает лучший прогрев высокой грядки. Растения сажают, прорезав в пленке крестообразные отверстия.

Обычно такая грядка может прослужить 6—10 лет, за это время произойдет полное разложение ее древесного фундамента. Тогда содержимое грядок надо разровнять тут же, а новую грядку устроить на другом месте.

С помощью переносной грядки для выращивания огурцов возможно улучшить почву на участке. Для этого осенью наметить расположение будущей огуречной грядки, снять всю землю на глубину примерно 30–35 см, т. е. до глиняной подстилки. Выемку плотно набить всеми растительными отходами: стеблями, ботвой, травой, листьями. Набивку плотно утрамбовать и засыпать снятой почвой. Установить переносной каркас грядки, чтобы почва не рассыпалась по междурядьям. При необходимости внести все требуемые удобрения в зависимости от плодородия почвы на участке. Если за зиму высота грядки уменьшится, весной надо досыпать еще плодородной почвы до нужной высоты. По весне высадить рассаду огурцов и выращивать их как обычно. Осенью следующего года повторить все эти действия на новом месте. Так можно постепенно увеличить плодородный слой почвы на участке и значительно повысить содержание в ней гумуса.

Высокая грядка-короб не формируется, она строится. Такую грядку можно установить на даче практически в любом месте, сообразуясь с особенностями расположения участка на местности. Логичнее всего оборудовать новые грядки на месте старых делянок, проверенных временем. Но ту грядку, которая будет постоянно находиться на одном и том же месте, лучше строить после завершения ландшафтного планирования участка. В таком случае можно правильно сориентировать ее по сторонам света, чтобы получить максимум солнечного освещения для растений.

Подбирая идеальное место для высокой грядки, следует иметь в виду, что для разбивки огорода не требуется большого пространства. Хорошо ухоженный огород площадью 3×3 м обычно дает больше качественных плодов, чем запущенные огороды размером 15×8 м, заполоненные сорняками или охваченные болезнями.

Если возникает проблема с отведением места на солнечной стороне участка, в легкой полутени можно выращивать многие из листовых овощей (салат и шпинат). Если же на участке жарко, все равно в легкой тени деревьев могут хорошо расти овощи, любящие прохладу (горох).

Устраивая красивую высокую грядку своими руками, вы зададите ей любые параметры, учитывая удобства и личные предпочтения оформления. Бортики (стенки) можно делать из самых различных материалов, единственное требование – он должен быть жесткий и хорошо держать форму грядки. Определитесь с размером и формой грядки так, чтобы удобно было подходить к грядке с любой стороны и обрабатывать почву. Форма грядки самая разнообразная, в соответствии с вашей фантазией и величиной участка.

Грядки делают прямыми, с различной геометрией или фигурными. Чаще всего используют при построении высоких грядок классическую прямоугольную или квадратную форму. В декоративных целях создают ограждения стационарного короба в виде шестиугольника, овала или круга.

Высота собственно грядки зависит от роста и пожеланий владельца участка. Некоторые огородники выстраивают грядки такой высоты, чтобы можно было вообще не наклоняться во время посева, прополки и полива. Поэтому этот параметр может колебаться от 15 до 80 см, но высота 40 см считается специалистами оптимальной. Далее определяют высоту стенки, ее также каждый выбирает индивидуально, исходя из соображений собственного удобства.

Определившись с высотой будущих грядок, рассчитывают высоту ограждения. Оно должно возвышаться над поверхностью грядки на 15 см, но предпочтительнее 25–30 см. Тогда грунт и мульча не будут высыпаться за пределы короба, кроме того, стенки защитят только что посаженную рассаду от ветра и обеспечат дополнительное тепло. При желании можно приподнять ограждение на 50 см, но тогда будет трудно пропалывать посаженные растения и убирать урожай.

Определяя необходимые параметры заготовки ограждения, к высоте бортика над уровнем земли добавляют глубину его заложения в почву. Длину грядок не ограничивают, она произвольная, и обычно зависит от возможности заполнения грядки плодородной землей. Ширина грядки должна обеспечивать свободный доступ к растениям и удобство во время ухода за ними: обычно это 60—120 см. После определения места и всех параметров выполняют разметку будущей грядки на земле, точно обозначив ее периметр. Потом по размеченному периметру вбивают в землю деревянные колышки.

Дерево как чистый природный материал лучше всего подходит для изготовления ограждений грядок-коробов. Доски прочны, не сильно нагреваются на солнце. Деревянный короб обладает достаточным весом, чтобы плотно прилегать к поверхности почвы. Поэтому при установке короба прямо на дернину практически исключается образование щелей между его нижней частью и почвой. Отсутствие щелей предохраняет содержимое короба от расползания и способствует сохранению влажного микроклимата внутри грядки. Недостатки деревянного короба заключаются в недолговечности (срок службы 7—10 лет) и в трудоемкости процесса изготовления.

Самым простым и доступным вариантом для стенок грядки являются доски толщиной 4–5 см. Для бортиков предпочтительнее древесина твердых пород, лучше всего лиственница. Обычные хвойные доски (сосна, ель), пропитанные антисептиками и окрашенные, очень быстро сгнивают, находясь в агрессивной влажной среде, даже несмотря на такую обработку. Но для начала можно построить пробный вариант грядки из доски, используя старые деревянные ящики или поддоны. Доски между собой лучше всего крепить шурупами-саморезами, а не гвоздями.

Для того чтобы сделать своими руками самую доступную и часто встречающуюся на садовых участках высокую грядку-короб из дерева, потребуется следующее: горбыль или прочные бруски, доски и саморезы, лопата, резиновый молоток, рулетка, шуруповерт, уровень.

Вокруг такой грядки желательно сделать отмостку, для нее потребуются кирпичи, цементно-песчаный раствор, мастерок, щетка.

Еще понадобятся геотекстиль, щебень, почвенная смесь, мульчирующий материал и сами растения.

По периметру будущей грядки очищают участок от неорганического мусора, удаляют многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании один раз перекапывают участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости. Можно просто снять полосами дерн по периметру грядки. Плодородный слой почвы или дерн откладывают в сторону для дальнейшего использования.

Если готовый короб устанавливают прямо на дернину без перекопки и заглубления, то слегка выравнивают поверхность дерна: срезают кочки и присыпают этой землей ямки. (Если не хочется возиться с удалением сорняков, то можно, не перекапывая дернины на месте будущей грядки, просто расстелить несколько слоев старых газет или листы картона, чтобы изолировать грунт грядки от прорастания сорняков.) После этого приступают непосредственно к созданию грядки.

По периметру грядки вбивают в землю горбыли для устройства каркаса. Далее устанавливают подготовленные доски, корректируя высоту при помощи уровня. Также проверяют совпадение размеров диагоналей. При помощи резинового молотка доски подбивают друг к другу так, чтобы между ними были минимальные зазоры. После этого снова проверяют, чтобы уровни досок и горизонтали были одинаковыми, и скрепляют установленные доски с помощью шуруповерта.

Если заблаговременно просверлить в досках отверстия диаметром чуть меньше диаметра крепежа, то этот прием существенно облегчит процесс соединения досок. Кроме того, это поможет избежать смещения досок во время скрепления. Следующий (верхний) ряд досок устанавливают и закрепляют так, чтобы они перекрывали стыки предыдущего ряда. Этот прием обеспечит прочность конструкции (рис. 3). Собранный короб должен представлять ровный прямоугольник. Точность особенно важна при составлении длинной высокой грядки из нескольких коробов, так как перекошенные короба очень сложно составить торцами в единый комплекс.

Рисунок 3. Устройство ограждения короба из досок

При установке короба на дерновую почву или целину без заглубления делают в земле неглубокую канавку, затем в нее вставляют борта грядки-короба. Установив деревянную конструкцию – короб, ограничивающий грядку, выравнивают его с помощью уровня по линии горизонта, чтобы в процессе эксплуатации грядки вода не скатывалась с одного края к другому. Другая причина, по которой короб должен стоять ровно, без перекосов, – отсутствие между нижней кромкой короба и почвой щелей. Для выравнивания конструкции под нижние доски можно подложить камни или насыпать слой песка. После установки укрепляют короб вертикальными колышками или штырями, чтобы он не сдвигался с места.

Дно и стенки ограждения выстилают плотной полиэтиленовой пленкой или другим полимерным материалом (геотекстилем). Пленка защитит доски от прежде-временного гниения, продлит срок службы деревянного корпуса. Одновременно она защитит растения от прорастания сорняков и вредителей. Также стелят на дно проволочную сетку, защищающую грядку от грызунов.

На дно насыпают слой дренажа, если грунт увлажненный. В качестве дренажного материала отлично подойдут щебень, обломки камней или черепки керамической посуды.

Рисунок 4. Послойное заполнение короба

Также дренажный слой можно выполнить из крупных древесных остатков – веток и сучьев, оставшихся после обрезки. Дополнительно их немного уплотняют крупнозернистым песком или керамзитом. Затем укладывают толстый слой газет и картона, поверх бумаги – еще один слой из мелких древесных отходов (рис. 4).

Далее слой древесных отходов покрывают прочими всевозможными растительными отходами: измельченными ветками, стеблями, сухими листьями, ботвой, соломой. Этот слой с растительными отходами можно пересыпать землей или уложить на него вырезанные ранее куски дерна почвой вверх.

Затем укладывают толстый слой листьев, торфа и незрелого компоста. Каждый новый слой для уплотнения заполняющего материала желательно пересыпать землей с песком и обильно поливать водой. Питательные вещества, образующиеся при разложении отходов, сделают грядку идеальной для выращивания любых культур.

Рисунок 5. Заполнение короба почвогрунтом

Самый верхний слой состоит из смеси плодородной земли и зрелого компоста. Этот слой должен быть достаточно толстым (20–25 см), чтобы корни растений не прорастали в нижний гниющий слой (рис. 5). На каждую грядку можно уложить слой почвогрунта разного состава в зависимости от требований той культуры, которая будет на ней расти.

Грядку заполняют питательным грунтом подходящего состава так, чтобы он располагался на 3–5 см ниже верхней кромки деревянной конструкции. После этого оставляют грядку на несколько дней, заполняющий короб многослойный «пирог» за это время осядет.

После этого в почву высаживают заранее выбранные растения, обильно поливают и насыпают мульчирующий материал. Толстый слой мульчи поможет сохранить влагу в почвенном слое и вскоре сам станет питательным грунтом. Позднее уложенную при посадке мульчу сменит новый ее слой и т. д.

Желательно вокруг грядки-короба сделать отмостку, которая станет дополнительной защитой от сорняков. Помимо этого, по ней удобно передвигаться во время ухода за растениями, еще она носит декоративный характер. Для устройства такой отмостки используют кирпич.

Под будущую отмостку вокруг деревянного короба размечают участок с помощью колышков и шнура. На участке снимают слой земли глубиной, равной толщине кирпича, и еще 2,5 см для укладки раствора. На дно образовавшейся траншеи заливают цементно-песчаный раствор слоем 2,5 см. Сверху укладывают кирпичи с небольшим зазором. Используя уровень и резиновый молоток, выравнивают кирпичи на одной линии с землей. Промежутки между кирпичами заполняют цементно-песчаной смесью, используя мастерок. Излишки раствора убирают жесткой щеткой.

Долговечность и надежность сооруженного короба зависит от качества выбранного материала для ограждения грядки, а также от точности и аккуратности изготовления сооружения.

Владельцам участков, расположенных на лесных вырубках, приходится постепенно заниматься окультуриванием почвы, но гораздо проще устроить здесь высокие насыпные грядки-короба. Высота этих грядок может составлять 40–60 см при ширине 120–130 см, при большей ширине за грядкой неудобно ухаживать.

Ограждение короба можно изготовить из досок и облицевать его распиленными и вертикально установленными стволами.

С участка по периметру будущей грядки убирают неорганический мусор, удаляют многолетние корневищные сорняки, оставляя траву и однолетние сорняки.

Готовый короб на вырубке можно установить прямо на дернину без перекопки и заглубления, только предварительно слегка выровнять поверхность дерна: срезать кочки и присыпать этой землей ямки.

Затем делают в земле неглубокую канавку по периметру грядки и вбивают в землю горбыли для устройства каркаса. На каркасе закрепляют борта из ненужных досок грядки-короба, корректируя их высоту при помощи уровня. Также проверяют совпадение величин диагоналей корпуса.

При установке короба на отведенное место его выравнивают по линии горизонта с помощью уровня. Если в процессе эксплуатации выявится уклон грядки, то вода будет обязательно скатываться с одного края грядки к противоположному борту.

Примерно одинаковые по толщине стволы распиливают на отрезки-столбики нужной высоты. Затем раскалывают столбики вдоль на половинки, что позволяет вдвое сократить расход материала и несколько увеличивает полезную площадь грядки. Каждую половинку столбика плоской стороной закрепляют на дощатом бортике короба, используя саморезы.

Закрепляя на дощатом корпусе половинки бревен, обязательно следят, чтобы между нижней кромкой короба и почвой не было просвета. В завершение работы укрепляют короб вертикальными колышками или штырями, чтобы он не сдвигался с места. Изнутри обшивают короб полиэтиленовой пленкой, или ПВХ пленкой, или прокладывают геотекстилем.

Такая своеобразная отделка из распиленных стволов надолго сохранит первоначальный облик бортов. Только не стоит брать березу, которая при соприкосновении с землей очень быстро портится.

Заполнение короба почвенной смесью выполняют в обычном порядке, рассчитывая толщину каждого слоя исходя из высоты ограждения.

Оригинальную изгородь для высокой грядки на даче можно сделать в виде плетня. Его высота зависит от пожеланий владельцев участка, оптимальная высота – 40–60 см. Форма может быть продольная или квадратная.

Для строительства красивой и удобной конструкции потребуются длинные палки небольшого диаметра, короткие толстые палки, маленькие гвозди или прочный шпагат, или тонкая проволока.

По периметру грядки вбивают колья и оплетают их ивняком или другими гибкими тонкими ветками, скрепляя их гвоздиками или шпагатом. Для плетения лучше использовать только что срубленные ветки, поскольку они пластичнее и хорошо ложатся. Самые тонкие прутья надо вплетать последними, чтобы закрыть ими образовавшиеся в процессе плетения промежутки.

Для того чтобы сквозь плетение не просыпалась почва, его обтягивают изнутри черной пленкой. Создание плетеной изгороди – сложный и трудоемкий процесс, но итог превосходит самые смелые ожидания. Плетень, сочетающий в себе красоту и удобство, станет прекрасным ограждением для готовой высокой грядки (рис. 6).

Рисунок 6. Грядка с плетеной изгородью

Для постройки ограждения короба можно использовать остатки волнообразного шифера или отделочного пластика. Пластиковые панели тверже и прочнее, поскольку они имеют двойные стенки с внутренними перегородками. Шифер обладает такими хорошими качествами, как долговечность, простота применения и эстетичность. Но вместе с тем он не лишен существенных недостатков. В частности, шифер сильно нагревается в жару и подогревает почву на грядке, увеличивая испарение влаги. Кроме того, пока достаточно не изучено влияние асбеста, присутствующего в составе шифера, на обитателей почвы.

Хотя такое ограждение и не будет долговечным, тем не менее несколько лет на такой грядке ничего не придется копать. Убедившись в эффективности данной технологии, можно будет постепенно выстроить уже капитальные грядки.

Ограждение приподнятых грядок шифером – это, вероятно, самый оптимальный вариант. Предварительно шифер нарезают точно по размерам, затем покрывают битумом, чтобы увеличить срок его эксплуатации.

Перед строительством ограждения выбирают грунт на глубину до 30–40 см, частично заглубляя грядку в почву или вкладывают больше органического материала. Устраивая опоры для стенок, место под будущую высокую грядку углубляют до 40–50 см для засыпки дренажа. Землю из верхнего плодородного слоя почвы откладывают в сторону – она пойдет на верхний слой грядки. Саму грядку приподнимают до 70–80 см над уровнем почвы. Грядку с ограждением из шифера делают правильной прямоугольной формы, соответственно, для этого точно размечают параметры будущей грядки перед рытьем котлована.

Деревянный каркас, к которому крепится шифер, изготавливают из горбыля или прочных брусков. Для стойкости каркас пропитывают раствором керосина с битумом или отработанным автомобильным маслом. Можно собрать каркас из отходов металлических труб, тогда он будет служить еще дольше.

Подготовив котлован, устанавливают вертикально волновой шифер с запуском на одну волну очередного листа. Предварительно выстилают ложе короба металлической сеткой для защиты от грызунов. Установленные листы шифера скрепляют с вбитыми в грунт котлована кольями. Заглубление шифера на 30–40 см защищает грядку-короб от грызунов и медведок. Если этого не сделать, то придется возводить грядку на яме, для начала засыпанной песком примерно на 30 см. Затем досыпать выше уровня земли на высоту 20–30 см крупной щебенкой или мелкими камнями.

Короб из шифера также устанавливают в случае необходимости прямо на дернину, подготовив ее, как при постройке деревянного короба. Затем распиливают лист шифера поперек волн на несколько частей, чтобы получить нужную высоту грядки. По контуру грядки прокладывают канавку глубиной 10–15 см, вставляют в нее нарезанные пластины шифера и присыпают почвой со всех сторон. После этого укрепляют листы шифера колышками снаружи и изнутри грядки. Построенный каркас грядки можно дополнительно обшить полиэтиленовой пленкой или рубероидом, это предотвратит вытекание воды из каркаса и вымывание почвы. После установки ограждения на положенное место начинают заполнение короба органическими материалами. На самое дно укладывают медленно перепревающие крупные древесные отходы: чурки, корневища, пни, сучья деревьев и кустарников, измельченные ветки, хворост, макулатуру.

После этого укладывают более мелкие древесные остатки – опилки, стружку, кору. Следующим слоем – растительные остатки, которые используют при приготовлении обычного компоста. Далее укладывают слой торфа или недозрелого компоста, сюда же для стимулирования ферментации добавляют неперепревший навоз. По мере засыпки очередного почвенного слоя грядку понемногу утрамбовывают и поливают.

Как только укладываемые слои поднимутся на 30–40 см выше почвы, просверливают дрелью отверстия в противоположных сторонах шиферного ограждения. Через отверстия протягивают скрученную стальную проволоку и стягивают ее до того момента, пока проволока не станет ровной. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить шифер.

Верхний слой выкладывают из смеси плодородной земли и зрелого компоста. Этот слой желательно сделать по возможности толще, чтобы корни растений не достигали гниющего слоя. Для связывания уложенных слоев и уплотнения содержимого грядки ее обильно проливают водой, чтобы образовалась связь между почвой и поверхностью грядки. Но слои ни в коем случае не перемешивают (рис. 7).

Рисунок 7. Стационарная грядка с ограждением из шифера

Кирпич – качественный и прочный натуральный материал, который в жару сильно не нагревается. Грядка, выстроенная из кирпича, прочна, аккуратна, хорошо смотрится на фоне кирпичной или газонной дорожки. Кто-то скажет, что такая грядка обойдется дорого, а на большом участке расходы будут весьма чувствительны. Высокая стоимость кирпича и достаточно трудоемкий процесс создания ограждения составляют основные недостатки такой ограды для короба. Но не обязательно все грядки выкладывать из нового кирпича, можно использовать для ограждения некондиционный кирпич, оставшийся от строительства дома.

Бортик из кирпичной кладки хорош при устройстве фигурных грядок. Однако его лучше возводить после того, как на участке поработал ландшафтный дизайнер, поскольку место расположения такой грядки поменять сложно.

Кирпичную кладку бортика высокой грядки выполняют обычным способом. Если предполагается выстроить грядку относительно небольшой высоты, то кирпич ставят на ребро, т. е. ведут кладку в четверть кирпича. В таком случае выкладывают не более 3–6 кирпичных рядов. Также выполняют комбинированную кладку: в 1—2-х рядах кирпич кладут плашмя, а в других рядах – на ребро (рис. 8). Такой вариант оформления грядки отлично подходит для выращивания зелени, салатов или многолетних цветов.

Рисунок 8. Фигурная кирпичная грядка

Кстати, такую грядку можно удачно вписать в зону отдыха или зону центрального подхода к жилому дому.

В регионах, где случаются резкие перепады температуры зимой, кирпичная кладка нередко растрескивается. Поэтому приходится существенно увеличивать высоту слоя щебенки, которую обычно засыпают в качестве дренажа в нижней части грядки (рис. 9). По этой причине слой земли над щебенкой, значительно убавившийся по толщине, придется чаще удобрять.

Рисунок 9. Прямоугольная грядка с кирпичным ограждением и толстым слоем дренажа

По мнению некоторых опытных огородников, в условиях с влажным климатом лучше выкладывать стенки из силикатного кирпича, но с обязательной битумной защитой. При постройке кирпичного ограждения короба на участке с глинистой почвой в его стенках нужно предусмотреть отверстия для оттока воды. Это особенно важно в тех регионах, где летом выпадает много осадков.

При строительстве кирпичной грядки прямоугольной формы оптимальными считаются размеры 600×80 см при высоте 40–60 см. На такой грядке можно удачно разместить в 2 ряда перцы, огурцы, томаты. Кроме того, на ней можно установить шпалеру в форме буквы «П» около 140–160 см высотой. Ее можно при необходимости накрыть одним куском укрывного материала 4×8 м.

Вообще, чем более тщательно продумана конструкция грядки, тем меньше ухода за ней потребуется.

Из кирпича удобно выложить ограждения для круглых грядок небольшого диаметра, рассчитанных на одну культуру. Эти грядки можно скомпоновать по 3–5 вместе, создав интересную композицию. Она облегчит работу на участке и станет его оригинальным украшением, поэтому ее также можно поместить в жилой зоне.

Круглую грядку небольшого диаметра можно заполнить различными слоями так, чтобы она приобрела вид невысокого холмика. По его склонам в направлении от центра-вершины к краю высадить растения с учетом их высоты. Круглая грядка всегда хорошо освещена солнцем со всех сторон. Поэтому растения, расположенные на различных уровнях по отношению к центру, не будут затенять друг друга.

Стенки будущей грядки также выкладывают бутом – природным камнем, имеющим неправильную форму. Этим же камнем выкладывают дорожки вокруг грядок. Бутовый камень обладает теми же положительными качествами, что и кирпич, только он еще прочнее. Главный недостаток ограждения короба из природного камня – это высокая стоимость и трудоемкий процесс изготовления, он сложнее по сравнению с кирпичной кладкой.

Для бортиков грядки потребуются бутовые камни сравнительно небольшого размера, имеющие примерную форму параллелепипеда. Перед укладкой скалывают острые углы камней, используя молоток-кулачок массой 2,3 кг. Этим же молотком осаживают бутовый камень при кладке ограждения. Кроме молотка, для выполнения бутовой кладки потребуются те же инструменты, что при работе с кирпичом.

Поскольку камни имеют неправильную форму и неодинаковы по размеру, то их кладут попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Камни кладут на такой же раствор, который используют при кирпичной кладке. Для постройки ограждения из камня сначала делают опалубку из старых досок.

Камни подбирают так, чтобы можно было создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах 20–25 см и обеспечить горизонтальность швов.

В процессе кладки можно укладывать в одном ряду по 2–3 тонких камня, а отдельные крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Для ограждения грядки иногда достаточно выложить 3–4 ряда кладки из камня (рис. 10).

Проблему ограждения высокой грядки можно решить путем отливки бетонных стенок нужной высоты. Эту работу ведут методом скользящей опалубки, используя в качестве опалубки две доски.

Опалубку монтируют заранее и заливают в нее жидкий бетон. При этом обязательно используют арматурную сетку. Если ширина досок составляет 150 мм, то для построения бетонных бортиков потребуются не более 4–5 отливок бетона.

Отливка бетонной стенки для грядки-короба требует меньше времени, чем кирпичная или бутовая кладка. При этом можно поднять ограждение на любую высоту и пользоваться им многие годы.

Почвенную и компостную смесь засыпают в такой короб только после полного застывания бетона.

Рисунок 10. Ограждение грядки из бутового камня

Высокие грядки-короба из кирпича или бутового камня построены, далее приступают к их заполнению по определенной методике. В тех местностях, где дождливое лето не редкость, следует сначала позаботиться о дренаже, который предотвратит застой воды в грядке. Однако в местностях с засушливым летом можно обойтись без дренажа, поскольку высокая грядка нуждается в большем количестве воды по сравнению с обычной.

Если на участке замечены грызуны, то перед засыпкой дренажного слоя укладывают на дно короба металлическую штукатурную сетку с мелкой ячейкой. Она не мешает проникновению влаги или земляных червей, но через нее не смогут пробраться мыши и кроты.

Для устройства дренажа нижний слой короба засыпают тем мусором, который скопился на участке – щебнем, песком, обломками кирпича. Для того чтобы увеличить высоту конструкции, сюда же складывают трухлявые пни, сучья и ветки после обрезки сада, хворост, деревянные чурки, древесную стружку, картонные и бумажные обрезки, тряпки – все то, что будет долго перегнивать.

Перед укладкой все древесное сырье распиливают на небольшие части, чтобы сложить их как можно плотнее. Уложив древесные отходы слоем до 30–40 см в высоту, набрасывают на них несколько лопат земли и щедро поливают водой, чтобы древесина быстрее начала гнить. Она будет преть, выделяя тепло, и в то же время создавать определенный дренаж. Можно пересыпать нижний слой крупным песком. Толщина дренажного слоя зависит от предполагаемой высоты грядки, а также от величины ее заглубления.

На слой долго компостирующегося материала складывают любые растительные отходы, мелкие ветки, щепки и опилки, стебли, ботву, листья, скошенную газонную траву, недозрелый компост, овощные очистки, яичную скорлупу и прочую органику. Только ни в коем случае нельзя закладывать те растения, на которых имеются даже слабые признаки болезни, поражения вирусом или бактериями. Но сорная трава без семян не принесет никакого вреда. Этот слой добавит конструкции еще 20–30 см, прослойка перепреет быстро, выделяя в процессе компостирования тепло, которое позволит существенно ускорить сроки созревания урожая. Уложив внутрь короба все компос-тирующиеся материалы, их поливают водой. Они должны хорошо уплотниться, чтобы в дальнейшем сильно не осесть.

Сверху засыпают все слоем плодородной (чернозем) земли слоем не менее 20–30 см, корни растений не должны касаться перегнивающего слоя. При отсутствии чернозема можно выложить слой богатого суглинка, смешанного с перегноем. Еще раз обильно поливают грядку и оставляют ее на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели. После этого высевают семена или высаживают рассаду.

На следующий год уже не придется вкладывать столько труда. Компост осядет, его нужно будет только дополнить травой, листьями, сверху насыпать немного земли.

В процессе освоения новых участков появился еще один вид очень оригинальных высоких грядок, требующих самых минимальных вложений сил и средств. Для его создания требуется только металлическая сетка.

При строительстве жилого дома и хозяйственных построек все равно приходится снимать дерн. Этот дерн нужно сложить на место предварительно размеченных грядок и закрепить с боков железной окрашенной сеткой.

Эффективность таких грядок, прежде всего, в минимальности вложенных затрат. В первый год на «боках» можно посеять семена огурцов, после чего на 3–4 года отдать их под землянику и так продолжать, пока не будут созданы стационарные грядки на отведенных местах.

Высокую грядку можно превратить в небольшой парник, если не предполагается ее перемещение даже в отдаленной перспективе. В этом случае строят капитальные стенки грядки из бетона или кирпича. Для чего делают небольшой мелко заглубленный фундамент, поэтому место под такую грядку нужно подбирать исходя из структуры почвы – почва необходима плотная.

При необходимости сделать из такой грядки парник достаточно поставить на боковые стенки каркас и обтянуть его пленкой. Для укрытия грядки лучше всего подходят пластмассовые дуги, они всегда имеются в ассортименте садоводческих магазинов. Для крепления дуг с обеих сторон грядки вбивают у стен по колышку и надевают на них дугу. Нужное число дуг зависит от длины грядки, расстояние между двумя дугами составляет около 1 м (рис. 11). Поверх дуг натягивают укрывной материал или пленку и оставляют до тех пор, пока не минует угроза заморозков. В марте, пока держатся морозы, используют пленку в два слоя.

Если установить укрытие над высокой грядкой в начале марта, то можно собирать урожай зелени на протяжении всего апреля и в начале мая. При этом дополнительного обогрева не потребуется, поскольку грядка греется изнутри за счет тепла, которое выделяет гниение заложенных в нижней части грядки древесных материалов и прочего крупного мусора.

Рисунок 11. Установка дуг над высокой грядкой

Когда наступает срок высадки в грунт рассады томатов, перца и баклажанов, убирают первый урожай зеленных культур.

Таким же образом используют высокую грядку осенью, после уборки основных культур. Здесь хорошо растут дайкон, лук на перо, кинза и другие растения с коротким сроком созревания.

Срок выращивания растений на теплой высокой грядке можно увеличить, применяя простые приемы. Достаточно использовать для этого небольшие надставные борта до 50 см высотой над поверхностью грядки. Они позволяют укрывать полиэтиленовой пленкой и растения, и саму грядку, превращая ее в парник. Желательно закрывать пленкой не только короб, но и всю грядку. В таком случае ее стены не будут сильно остывать ночью.

Большая часть высокой грядки-короба заполнена органическими материалами, которые оказывают особенно сильное удобряющее действие в течение первых 2-х лет после ее создания. Поэтому в эти годы не следует высаживать на такую грядку те овощи, которые склонны накапливать в своих тканях нитраты. На протяжении последующих 2—3-х лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.

Некоторые огородники считают, что на высоких грядках можно выращивать все, кроме томатов и капусты, поскольку им не хватает влаги. Хотя в других местах на таких грядках получают замечательный урожай томатов. Высокие грядки-короба прекрасно подходят для подзимнего посева чеснока, зелени, моркови. На них удобно комбинировать растения, располагая на одной грядке по полоске лука и зелени, по ряду моркови и свеклы. При желании для томатов, перца и других капризных теплолюбивых культур можно сделать отдельную грядку. По возможности, на высоких грядках следует высаживать бобы и горох для увеличения плодородия. Корни бобовых культур обогащают почву естественным азотом, а их остатки после сбора урожая перегнивают в течение нескольких месяцев, дополнительно удобряя почву и делая ее более рыхлой. Подпитывая корни растений азотом, а также привлекая на свои цветки пчел, бобы, посаженные на высокую грядку, увеличивают урожай соседних культур. Сам процесс высаживания рассады не отличается от посадок в лунки на обычных грядках, только здесь не нужно вносить в лунки удобрения. Выращивая овощи на приподнятом огороде, надо соблюдать рекомендации по севообороту и правильному сочетанию овощных культур.

Высокие грядки нуждаются в большем количестве воды, чем плоские. На них грунт высыхает быстрее, поскольку воде здесь проще уйти в нижние слои. Поэтому по возможности на грядке-коробе целесообразно осуществить систему капельного полива, проложив внутри нее трубу или шланг с отверстиями. Для того чтобы почва не попадала в отверстия шланга, можно защитить его мелкосетчатым капроновым чехлом. Капельная система полива поможет растениям вовремя получать воду, а садовод сможет осуществлять полив одним поворотом крана. При такой системе полива почва на поверхности грядки не будет размываться, как это бывает под струей воды при поверхностном поливе, а также на ее поверхности не образуется корка. К тому же под слоем мульчи, покрывающей поверхность грядки, почвенная влага медленней испаряется и дольше сохраняется, поэтому полив перестанет быть проблемой.

Рисунок 12. Полив растений через пластиковые бутылки

Иногда бывает, что по какой-то причине нет возможности проложить шланги для капельного полива. В таком случае можно воспользоваться пластиковыми бутылками, вкопав в грунт бутыли объемом 5 л с отверстиями снизу через каждые 50–70 см (рис. 12). Этот прием обеспечит поступление воды прямо к корням растений, наполнять бутылки водой намного легче, чем поливать из лейки весь огород. К тому же и в этом случае действует фактор мульчи на поверхности грядки.

Обеспечить растениям на высокой грядке регулярный полив можно и другим способом, используя пластиковые бутылки емкостью 1,5 л. Наполнив бутылки водой, нужно перевернуть их и воткнуть горлышком вниз в землю рядом с каждым влаголюбивым растением. Постепенно вытекая, вода из бутылок будет медленно впитываться в почву, увлажняя ее. Такого полива хватит растениям на неделю.

Перекопка почвы на высокой грядке не вредит плодородному слою, поскольку он здесь имеет достаточную толщину. Если высокие грядки в использовании находятся уже не один сезон, то их надо осенью глубоко перекопать, на штык лопаты, но не разбивать комья. Этот прием способствует уничтожению личинок вредных насекомых и жуков, оставшихся в грядке на зимнюю спячку. Весной нужно лишь разбить комья и вспушить почву. Поэтому после сбора урожая при необходимости можно перекопать почву на грядке, но не оставлять ее ровной. На поверхности грядки надо сделать холмики в виде пирамиды, их число зависит от длины грядки-короба. Этот прием необходим для предохранения от деформации стенок короба, особенно если они пластиковые, деревянные или шиферные. После зимы земля, начиная оттаивать, будет сильно давить на ограждение грядки, распирая его. Если земля сложена холмиком, давление на стенки уменьшается. Круглые грядки-короба, где почва изначально уложена холмиком, осенью вскапывать не обязательно. Достаточно весной разрыхлить землю и добавить органики.

Если в конце сезона, после сбора урожая последних культур, видно, что грядка стала ниже, тогда добавляют новые слои органики, не обрабатывая почву. Наполняют грядку сверху новыми слоями органических материалов и фосфорно-калийными удобрениями, если они нужны. Весной добавляют слой хорошего садового грунта, потому что за зиму грядка еще осядет.

За овощами на высокой грядке-коробе ухаживают так же, как на земле: пропалывают, поливают, удобряют. Но рыхление лучше заменить мульчированием, поскольку мульча поможет сохранить влагу и привлечет червей, а органику нужно постоянно добавлять в любом случае.

Под зиму, в межсезонье, на высоких грядках желательно посадить сидераты. Как только грядка потребуется под посадки рассады или посева семян, зеленое удобрение скашивают и оставляют его на грядке в качестве мульчи. В результате урожай овощей с огорода будет получен без каких-либо вредных обработок.

В торцах высокой грядки можно установить стойки нужной высоты. Они станут опорой для шпалеры, которая пригодится для выращивания огурцов, фасоли и других плетистых растений. Кроме того, на них можно закрепить навес, защищающий от туманов и дождей томаты, перцы и другие теплолюбивые растения (рис. 13).

Рисунок 13. Стойки на высокой грядке

Дорожки между грядками должны дополнять и украшать композицию.

Проходы между грядками засевают смесью газонной травы, затем раз в месяц стригут газон триммером. Или просто мульчируют все свободное пространство между грядками крупнозернистым песком, опилками, щепками или корой. Также засыпают дорожки гравием, галькой или мелким щебнем, выкладывают плоским камнем, кирпичами, плиткой из дикого камня, обрезками бревен или рубероидом. Такие дорожки практичны, долговечны, удобны и красивы. В принципе, дорожки должны гармонировать с ограждением высоких грядок-коробов. Красота такого огорода не оставит равнодушным ни одного человека.

Выращивание овощей в контейнерах является необходимостью для некоторых садоводов. Чтобы разбить такой огород, не понадобится большое пространство, в этом случае не нужно даже иметь двор – достаточно места для огорода может предоставить собственная терраса или балкон. Наверное, поэтому выращивание растений в контейнерах получило в последнее время такое распространение. Эта технология дает реальную возможность получать на маленьком пространстве высокие урожаи овощей и ягод (например, клубники) за счет увеличения площади посадки. Контейнерный способ позволяет выращивать овощи на садовых участках, расположенных в местах со сложными почвами: песок, камень, глина или вечная мерзлота. Выращивание овощей в контейнерах менее трудоемкое, поэтому оно доступно садоводам с ограниченными физическими возможностями.

В контейнерах лучше всего выращивать скороспелые сорта зеленных культур, пряные травы, цветы и растения с небольшой площадью питания: различные салаты, луковичные, перец. Выращивая этим способом зеленные культуры, в середине лета можно повторить посев семян и получить еще один урожай. Также в контейнерах можно сажать различные овощи: баклажаны, картофель, свеклу, томаты и даже тыкву.

Контейнерами обычно служат бочки различных размеров, всевозможные ящики, корзины, разнообразные горшки, старые пластиковые ведра, баки от стиральных машин и детские ванночки. Итак, в качестве контейнера подойдет почти любой предмет, в который можно насыпать почву и сделать в нем дренажные отверстия.

Многие садоводы выбирают для выращивания овощей деревянные контейнеры. Они хорошо смотрятся, можно заказать или сделать самостоятельно контейнер из дерева любого размера. Красивы и удобны пластиковые или керамические емкости. Великолепно выглядит терракота, но глина горшка легко впитывает влагу, хотя выход есть – наливать воду в поддон.

Овощной контейнер должен быть высотой не менее 40–50 см, чем больше растений предполагается выращивать, тем больше и глубже должны быть контейнеры. Растениям необходимо достаточное пространство для роста. Желательно брать по возможности большую емкость для выращивания овощей, поскольку почва в малых контейнерах быстрее высыхает и нуждаются в ежедневном поливе. Соответственно, чем глубже емкость, чем больше резервуар и влажнее почва, тем реже требуется полив растений. Используя специальные горшки с автоматической поливной системой, можно увеличить время между поливами. Вместе с тем, овощные контейнеры должны быть такого размера, чтобы их можно было легко перемещать с места на место. Периодически перемещая контейнер, можно обеспечить своим растениям достаточное количество солнечного света, а при избытке солнца поместить их в тень.

Рисунок 14. Контейнер в «одежде» из ткани

Подбирая контейнер, меньше всего нужно думать о его весе; заполненный влажным материалом почвы и растениями, любой горшок станет очень тяжелым. Однако стоит подумать о внешнем виде контейнера. Если предметы, приспособленные под выращивание овощей, не сочетаются между собой по цвету и стилю, нужно немного потрудиться над ними, проще всего расписать их красками. Важно, чтобы внешний вид контейнеров совпадал по дизайну с оформлением вашего дома и с клумбами на участке. Для комнатного или балконного выращивания овощей хороши даже горшки в «одежде» из ткани (рис. 14).

При соблюдении определенных правил ландшафтного дизайна контейнеры с цветами, овощами или зеленью станут подлинным украшением огорода или лужайки перед домом, придадут садовому участку живописность, яркую индивидуальность и неповторимость. Особую декоративность контейнеры приобретают при высаживании в них различных сортов салата, базилика, кинзы и мангольда. К тому же эти культуры очень урожайны.

Условия роста и агротехника выращивания овощей в контейнерах сходны с обычными условиями на грядках. Овощи и прочие культуры, растущие в контейнерах, также нуждаются в подкормках и поливах.

Большинство овощей нуждается в полном освещении солнцем как минимум 6 ч в сутки. Поэтому для точного определения места расположения контейнерного огорода следует проверить с часами в руках, в какой части террасы, балкона, двора или садика солнце находится не менее 6 ч. Это место будет самым подходящим для размещения большинства контейнеров. Некоторые культуры, такие как салат, капуста, шпинат, пряные травы, петрушка и другие виды зелени, хорошо растут и при малом количестве солнечного света, поэтому их можно держать подальше от прямых солнечных лучей.

Баклажаны, томаты, перец, фасоль, огурцы и другие любители солнечных лучей по достоинству оценят выращивание в первых рядах. Чем больше солнечного света они получат за день, тем быстрее принесут первый урожай.

При недостатке солнечного света во дворе или на участке следует продумать вопрос, как создать передвижные клумбы для своих растений с помощью роликов. Контейнеры заводского производства передвигаются легко, поэтому можно предоставить оптимальное количество света для каждого вида растений. Контейнеры на роликах можно перемещать в течение дня или даже в конце сезона по мере того, как угол наклона солнца меняется.

Ветер – это важный фактор, который следует учитывать. Контейнерные растения будут хорошо себя чувствовать в защищенном от ветра месте, где он не высушивает их листья. Поэтому можно располагать контейнерный огород под защитой жилого дома или других строений, живых изгородей, а также временных защитных ограждений из плотной, не продуваемой ветром ткани или другого материала.

На ветер следует обращать особое внимание при использовании решеток или какого-либо другого типа поддержки растений в контейнере. Если тяжелый горшок и решетки предполагается крепить к перилам, то следует убедиться в надежности такого крепления и строгой вертикальности положения.

В деле выращивания овощей важен состав почвы. Не следует брать почву из своего сада, она быстро уплотняется в контейнерах и перестает пропускать воду. Кроме того, почва из сада может дать всходы сорняков. Также не рекомендуется заполнять контейнеры готовой тяжелой почвенной смесью, приобретенной в магазине.

Лучше всего использовать готовую горшечную почву, специально подготовленную для контейнерного выращивания растений. Обычно такую почву приготавливают путем смешивания в произвольном количестве гранулированных органических удобрений, опилок, стружек, торфяного мха, перлита и/или вермикулита и части компоста.

Для лучших результатов следует отдать предпочтение готовой (покупной) горшечной почве вместо простой садовой земли.

Готовая почва из магазина обеспечит защиту от сорняков и болезней, она содержит достаточный объем питательных веществ, способна противостоять уплотнению и удерживать много влаги после полива.

Важным условием для выращивания хороших овощей является регулярность снабжения их водой. Неравномерность полива вызывает у растений множество проблем: измененный цвет листвы, слабое развитие корневой системы, деформацию листьев, плесень, гниль и грибные болезни. Поэтому полив – один из важнейших элементов контейнерного выращивания овощей.

Овощам нужно много воды, однако почва должна быть влажной, а не мокрой. Для проверки влажности почвы надо регулярно втыкать в землю палочку на глубину не менее 3 см. Контейнерные растения следует поливать ежедневно, но осторожно, чтобы не затопить их и избежать переувлажнения. Иногда жарким летом приходится поливать растения дважды в день. Если овощи посажены в специальные контейнеры, то нужно заполнять резервуары для воды через каждые несколько дней. Тогда растения будут бесперебойно снабжаться влагой.

Надо учитывать следующий факт – расположение контейнерных и горшечных растений на относительно небольшой площади способствует повышению уровня влажности воздуха, надежнее сохраняя их от пересыхания.

Наряду с поливами, не меньшее значение имеет дренаж, поэтому контейнеры для выращивания овощей должны иметь в своем основании несколько небольших дренажных отверстий или одно большое отверстие и несколько маленьких. Такие контейнеры располагают на поддонах, что помогает дольше удерживать влагу.

Если устройство контейнерного огорода предполагается в зоне с жарким летом, то необходимо притенять растения. В таких местах не следует использовать для выращивания овощей и других растений металлические сосуды, темные пластиковые и керамические контейнеры, поскольку в них корни растений просто сгорят.

В то же время большинство овощей и других растений не выносят, если их корни находятся в холодной почве. Поэтому не стоит торопиться с перемещением контейнеров в сад, на свежий воздух, пока температура не достигла желаемых значений. Лучше всего проводить постепенную закалку растений до их выставления в сад.

Удобрения – это пища для растений, без которой им трудно расти и нормально развиваться. Удобрение растений в разумных пределах, строго по норме, позволяет достичь желаемого успешного результата.

Перед заполнением контейнера нужно тщательно перемешать почву с удобрениями. В этих целях можно применять гранулированные органические удобрения – это оптимальный вариант. Кроме того, можно и нужно в течение всего сезона давать растениям подкормки различными компостными или торфяными вытяжками.

Без удобрений при выращивании овощей в контейнерах трудно обойтись, поскольку почвенная среда в них содержит мало питательных веществ. Поэтому растения полностью зависят от получения необходимых питательных веществ извне. Кроме того, во время полива из почвы вымываются некоторые питательные вещества. Еще одна причина необходимости внесения удобрений состоит в том, что обычно в контейнере множество растений находятся на очень небольшом пространстве.

Гранулированные органические удобрения следует подмешивать в почву при посадке рассады, а затем еженедельно подкармливать водорастворимыми удобрениями. Нужные удобрения лучше всего добавлять в воду во время полива, поэтому желательно использовать удобрения, постепенно растворяющиеся в почве и обеспечивающие длительное питание.

Для посадки овощей в контейнер можно использовать и семена, и саженцы.

Самостоятельное выращивание овощей из семян обходится дешевле. Однако с сеянцами много хлопот, справиться с которыми может не каждый начинающий огородник. С готовой покупной рассадой забот значительно меньше, хотя ее приживаемость и акклиматизация не всегда бывают успешными.

Если начинать посадки овощей с семян, то сначала их нужно прорастить в меньших контейнерах или поддонах. Эти контейнеры следует устраивать в теплом солнечном месте и выдерживать там до появления 2—3-х листиков. После этого можно пересадить молодые растения на постоянное место уже в основной контейнер. Пересадку растений следует проводить с максимальной осторожностью, чтобы не повредить нежные корни сеянцев.

Посадка овощей через рассаду – это более легкий путь. Обычно рассада приживается достаточно быстро, если не сразу выставлять контейнеры с маленькими растениями на прохладный воздух, на ветер или под лучи солнца. Сначала нужно дать возможность рассаде прижиться, а затем постепенно приучать растения к их постоянному месту произрастания. В случае возникновения каких-либо природных явлений, нежелательных для маленьких кустарников, всегда можно убрать контейнер в лучшее для них место.

Однако любой путь дает хорошие результаты, если точно соблюдать все агротехнические условия, тогда молодой огород вырастет достаточно быстро.

Прежде чем приступать к посадке растений в свой «контейнерный овощной сад», следует равномерно полить почву.

Для того чтобы рассада росла здоровой и крепкой, нужно посадить ее в почву на определенную глубину.

Минимальные глубины для посадки растений таковы:

• базилик, кориандр, зеленый лук, редис, салат – 10–12,5 см;

• горох, зелень, кольраби, лук, мята, фасоль, чабрец, чеснок – 15–18 см;

• баклажаны, лук-порей, морковь, огурцы, перец сладкий, петрушка, розмарин, свекла, фенхель, шпинат – 20–23 см;

• брокколи, картофель, кукуруза, лимонник, свекла, тыква, укроп – 25–30 см.

Высаживая овощи на зиму, следует придерживаться примерно этих же величин глубины посадки.

Если предполагается самостоятельный полив семян, то можно высаживать рассаду и на меньшую глубину.

Исходя из этих величин посадки, следует выбирать глубину контейнера для рассады. Если растения с крупными корнями и глубокой корневой системой не будут иметь достаточного пространства для нормального развития корней, то они вырастут чахлыми и нездоровыми.

Большинство растений, которые выращивают на обычной овощной грядке, могут прекрасно расти в контейнерах. Однако в один контейнер можно высаживать только те растения, которые имеют схожие потребности в воде и удобрениях, а также совместимость. Действительно, растения растут лучше, когда рядом с ними в контейнере присутствует совместимый сосед, и наоборот, нельзя высаживать на одной грядке культуры, угнетающие друг друга. При посадке в один контейнер следует избегать следующих комбинаций растений:

• фасоль – лук и чеснок;

• морковь – укроп или фенхель;

• томаты – картофель;

• лук – фасоль или горох.

Баклажаны, зеленый лук, бобы, салат, кабачки, редька и петрушка легко уживутся в контейнерах. Овощи с вьющимся стеблем (лиановидные сорта помидоров, огурцы и горох) можно выращивать в контейнере при наличии места для размещения их лиан. Стеблями помидоров и огурцов нужно обеспечить поддержку в виде решетки или натянутой над всходами проволоки, что поможет получить хороший урожай.

Некоторые виды овощей нельзя выращивать в контейнерах. Это культуры с глубоко растущими корнями; медленно созревающие; очень высокие и крупные овощи.

Также не стоит заниматься разведением в контейнерах овощей, которые очень требовательны к плодородию почвы: капусты, пастернака, сельдерея, моркови и свеклы.

Из всех правил есть исключения, так и в деле разведения контейнерного огорода имеются свои отступления. Существует технология контейнерного выращивания картофеля в больших корзинах, бочках или деревянных ящиках. Точно так же можно выращивать в бочке или деревянном ящике и высокорослые помидоры, высаживая рассаду на дно емкости и подсыпая почву по мере роста. На ночь или в прохладную погоду бочку нужно накрывать укрывным материалом.

По этому способу можно вырастить сильное помидорное дерево с большим количеством плодов, если обеспечить его плодородной почвой и хорошим уходом. Осенью желательно укоренить черенки от этого куста, чтобы следующей весной продолжить данное направление.

Однако проще выбрать низкорослые сорта, которым не требуются подпорки, поэтому контейнеры будут намного устойчивей. К тому же в непогоду маленькие емкости с растениями легче заносить в укрытие, а затем вновь выставлять на открытый воздух. Можно заниматься выращиванием в контейнерах декоративных сортов ампельных томатов с маленькими красивыми и вкусными плодами, а также выращивать низкорослые сорта баклажанов и перца. Из зеленных культур для контейнеров подходят компактные и скороспелые виды: базилик, кориандр, листовая кудрявая петрушка, мангольд, укроп, пряные травы, различные салаты, шнитт-лук и шпинат. Пряные растения – мята, иссоп, тимьян, шалфей, лаванда и др. – это лучшие кандидаты для контейнерного огорода. В контейнерах хорошо смотрятся вьющиеся растения, если обеспечить им опору.

В большом контейнере можно вместе выращивать такие растения, как помидоры или перец с базиликом или кориандром. Только нельзя сажать в одну емкость пасленовые культуры – баклажаны и томаты, они угнетают друг друга.

Возможно подобрать овощные растения, совместимые и по колориту, и по требованиям к почве, поливу, освещению: сорта фасоли с желтыми и фиолетовыми стручками, мангольд с разноцветными черешками и листья разноцветных салатов.

Можно рассадить все культуры по отдельности. Раздельное выращивание существенно облегчит уход за ними, поскольку в этом случае несложно удовлетворить потребности каждого конкретного растения. В дальнейшем можно объединить отдельные горшки в гармоничную композицию, совмещая высокие и низкие растения или располагая яркие растения с красивыми плодами на фоне зеленых. В небольших контейнерах и горшках удобно выращивать сорта растений с невысоким пышным кустом: мини-перцы или томаты черри вместе с компактными цветами.

Овощные композиции зачастую дополняют цветами, подбирая сезонные композиции. В весенних контейнерах хорошо сочетаются гиацинты, нарциссы и тюльпаны с разноцветными розетками салата, высаженного рассадой, редиса, посеянного после схода снега, или петрушки, корни которой были высажены в контейнер еще с осени.

Летние контейнеры будут очень красочными, если сочетать посадки календулы, петунии, настурции или фиалки с разноцветными сортами салата и базилика. Туда же можно посадить пекинскую капусту, шпинат, урожайные кустики перца или мини-томатов.

В большие контейнеры высаживают высокие овощи: несколько вертикально растущих растений огурца или вьющейся ярко-красной фасоли, кустики брокколи, к которым добавляют василек, колокольчик, ромашку и шалфей.

Осенью удачную композицию составляют осенние хризантемы, пеларгония или бегония всегда цветущая с новым поколением салата, петрушкой, дайконом, редисом и зеленым луком, посеянным семенами.

Достаточно холодоустойчивые верески радуют взор до поздней осени, быстро разрастаясь в разноцветные купины, они прекрасно сочетаются с зеленью петрушки, сельдерея и других зимующих культур.

Работа по созданию контейнерного сада для творческих людей привлекательна тем, что можно составлять комбинации, высаживая по несколько различных растений, причем их возможно высаживать в отдельные горшки или в один общий контейнер, который при желании достаточно легко сделать всесезонным. В частности, можно посадить в просторный контейнер зеленое вьющееся растение, которое будет служить на протяжении всего сезона хорошим фоном для сменяющих друг друга ярких цветов и зеленных культур, высаженных рядом.

Целесообразно сезонные растения высаживать в отдельные емкости небольших размеров, чтобы позднее их легче было вынуть, не беспокоя корневую систему постоянных обитателей контейнера. Сезонными растениями в разное время могут быть весенние первоцветы, весенние, летние и осенние луковичные цветы, клубневые и другие цветочные растения, различные виды салатов, базилик и прочая зелень.

Контейнерное растениеводство будет успешным и станет настоящим украшением участка, если обратить внимание на стилистическое соответствие контейнеров саду и окружающим постройкам:

• для сада и жилого дома, выдержанного в классическом стиле, лучше подобрать классические керамические или терракотовые вазоны;

• для дома в авангардном стиле больше подойдут контейнеры из металла, керамики или стекла в форме шаров, кубов или других необычных форм;

• в живописном сельском саду будут уместны глиняные горшки, старые бочки и кадушки.

Контейнеры разнообразной формы и размера можно расставить по участку вдоль дорожек или поместить в альпинарии между камнями. Небольшие контейнеры с ароматными травами будут хорошо соседствовать с невысокими скромными цветами. Также небольшие контейнеры, в каждом из которых растет по одной зеленной культуре, можно развесить на стене хозяйственной постройки и на ограде, которая разграничивает садовый участок на отдельные зоны (рис. 15).

Желательно, чтобы контейнер и растения подходили друг другу по размеру и форме. Иногда хочется собрать в одном контейнере растения разных видов. В таком случае лучше отказаться от такой комбинации, когда каждый из множества видов растений представлен одним или двумя экземплярами. Одиночные, даже очень красивые растения просто затеряются на фоне общей хаотичной пестроты. Лучше высадить по несколько групп цветов и пряной зелени – так цветы будут смотреться эффектнее. Очень нарядно выглядит на фоне кудрявой огородной зелени в одном контейнере сочетание цветов одного вида, но различной окраски. Разумнее подбирать в контейнер растения, которые зацветают одновременно, затем их убрать и заменить другими, в то время как овощи продолжат вегетацию.

Рисунок 15. Небольшие контейнеры на ограде

Если предполагается в одном контейнере выращивать ранние овощи и цветы, то посев семян цветов на рассаду следует осуществлять в середине марта. К намеченному сроку высадки цветочная рассада уже достаточно окрепнет.

Если многолетние растения остаются в контейнере на зиму, тогда их нужно тщательно укрыть толстым слоем мульчи или укрывным материалом. Но предпочтительнее прикопать контейнеры или убрать их в подвал. В то же время можно осуществить подзимний посев семян цветочных и огородных культур, чтобы они раньше взошли весной.

Существуют сорта овощных культур, лучше других подходящие для выращивания в контейнерах:

• баклажан – Великан, Вера, Донецкий урожайный, Карликовый ранний-921, Лолита, Универсал;

• зеленый лук репчатый – Арзамасский, Бессоновский, Ростовский, Стригуновский;

• зеленый лук-шалот – Кущевка, Русский фиолетовый, Харьковский;

• кресс-салат – Курчавый, Обыкновенный, Перечный, Узколистный-3, Широколистный;

• мангольд – Алый, Беловинка, Бразильский, Красно-черешковый, Курчавый, Лукулл, Шпинатный;

• огурцы – Апрельский, Афина F1, НК-мини, Регата, Рытовский, Фотон;

• перец острый – Маленькое чудо, Салют, Созвездие;

• перец сладкий – Винни-Пух, Ласточка, Первенец Сибири, Подарок Молдовы, Таинственный остров;

• петрушка корневая – Бордовинская, Сахарная, Урожайная;

• петрушка листовая – Обыкновенная листовая, кудрявая.

• томаты – Алпатьевский, Грибовский-3, Кострома, Луксор, Низкорослый, Розовая жемчужина, Самара, Сибирская скороспелка, Шаганэ, Японский карлик;

• укроп – Армянский-269, Грибовский, Каскеленский, Узбекский-243;

• физалис – Грибовский, Грунтовый, Кондитерский, Московский ранний;

• чеснок – Дунганский, Отрадненский, Сочинский-56, Харьковский;

• шпинат – Виктория, Мазурка, Мелодия, Тарантелла;

• щавель – Алтайский, Майкопский, Одесский широколистный.

Пластиковый контейнер, в который высажена рассада салата, можно установить в саду на теплую основу, что позволяет раньше приступить к закаливанию растений, а потом раньше поместить их на постоянное место на открытом воздухе. Для этого нужно приготовить высокий деревянный ящик, можно сделать его с крышкой, еще интереснее будет использование старого твердого чемодана. Его следует заполнять по принципу высокой грядки-короба, только толщина слоев в подставке под контейнер с салатом будет немного меньше. На дно контейнера уложить растительные отходы: мелко нарезанные ветки, опавшую листву, ботву, скошенную траву, пищевые отходы, т. е. все те материалы, которые обычно закладывают в компостную яму. Сверху уложить слой наполовину перепревшего навоза примерно 15 см толщиной.

Поверх компостирующих материалов и навоза надо насыпать землю, очищенную от сорняков, с добавлением золы и перегноя. Этот почвенный слой должен быть не менее 10–15 см толщиной, чтобы запах от преющего навоза и перегнивающей массы в нижней части ящика не пробивался наружу.

Грядка-подставка под контейнер снизу получает тепло от перегнивания компоста и преющего навоза, поэтому растениям в контейнере очень комфортно расти. Пока рассада еще невысокая, крышку ящика можно закрывать на ночь, чтобы холодный ночной воздух не повредил маленькие сеянцы.

Старую бочку можно установить под дерево или другое место по выбору, заполнить до половины компостирующимися отходами вперемешку с землей. Сверху насыпать слой хорошей садовой земли и посадить в нее те растения, которые будут свешиваться с бочки – кабачки, патиссоны или тыквы, а к ним подсеять семена укропа.

Растения, поднятые на высоту бочки, получают больше атмосферного тепла, кроме того, их корни получают необходимое ранней весной тепло снизу от перегнивающих отходов. Поэтому они не боятся заморозков на почве и сильных затяжных дождей.

Посадки хрена имеют склонность широко разрастаться и оккупировать соседние участки, поэтому огородники всегда ищут способ, как удержать это агрессивное растение в четко определенных границах. Для этого можно построить разборный контейнер из досок, пропитанных олифой, в виде тумбы высотой до 1 м. Стенки тумбы сделать шириной 30–35 см, три стыка между стенками скрепить обычными оконными петлями, на четвертом стыке прикрепить накидные крючки.

Собранную тумбу поставить на отведенное место, под нее подложить кусок жести, чтобы корни не проросли в грунт. Изнутри выложить сооружение пленкой или рубероидом, чтобы вода при поливе не уходила через угловые щели. Заполнить емкость садовой землей с грядок, немного утрамбовывая почву по углам, добавить перегной и песок, оставить до весны.

Ранней весной под небольшим углом воткнуть в подготовленную землю 13–15 черенков хрена длиной 5–7 см, черенки втыкать на глубину, равную длине черенка. Сверху замульчировать посадки торфом или перегноем с песком. В течение лета умеренно поливать посадки так, чтобы почва не пересыхала.

Осенью достаточно откинуть крючки, и все устройство распадается, после чего несложно извлечь хрен из грунта. После выборки корней устройство легко собрать снова, поставить на место и заполнить грунтом.

Можно построить еще один разборный контейнер и выращивать хрен в 2-летнем обороте. Тумбу, в которой растения будут зимовать, нужно осенью положить набок. Хрен под снегом, внутри контейнера, хорошо переносит перезимовку. Весной нужно вернуть тумбу в вертикальное положение.

Подвесную грядку линейной формы можно соорудить из водосточного желоба. Преимущество такой грядки – возможность разместить большое количество зелени в одной плоскости.

Конструкция может быть простой или многоярусной. Во втором случае придется на лотке каждого яруса устраивать крепления для подвески следующего лотка.

Для изготовления грядки потребуются водосточный желоб, заглушки для него, проволока диаметром около 1 мм, кусачки, дрель, бечевка, крюки для подвешивания конструкции к опоре. Вместо желоба можно взять пластиковую трубу и распилить ее вдоль пополам.

Желоб необходимо распилить на несколько равных или примерно равных частей, каждую из них закрыть заглушкой с обоих концов. В каждом полученном лотке проделать снизу (в выпуклой части) отверстия для дренажа. С отступом от торцов на 10–15 см с обоих концов обвязать лотки проволокой для подвески. Расстояние между проволочными обвязками на всех лотках должно быть одинаковым. Заполнить контейнеры подготовленным грунтом. В горизонтальную перекладину, на которой будет держаться балка, вбить крючки на таком же расстоянии, на каком сделана проволочная обвязка на лотках. Подготовить равные отрезки бечевки для подвешивания и с помощью узлов соединить все элементы.

Подвесные лотки из водосточных желобов подходят для выращивания зелени в средней полосе России только с условием, что грядка будет размещена в защищенном от ветра месте. Сеять зелень можно в мае или июне.

Пластиковые бутылки удобнее в эксплуатации, чем пакеты. При желании их можно использовать несколько раз. Но в том, что касается экологичности материала и эстетических качеств полученной из него грядки, бутылкам присущи те же минусы, что и пакетам.

Контейнеры из бутылок можно изготовить двумя способами: от каждой бутылки обрезать верхнюю часть, а нижнюю использовать в качестве контейнера; либо вырезать сбоку бутылки отверстие прямоугольной формы, из нее получится горизонтальный контейнер.

Используя остатки фасадных красок разного цвета, можно превратить бутылочные контейнеры в произведения искусства.

Сделать в бутылке прорезь для рассады и дренажные отверстия не так просто, как кажется на первый взгляд. Для этого потребуется огонь (можно использовать свечу или газовую горелку), шило, канцелярский нож. Без нагрева инструмента с этой работой справится напильник, но им не проделаешь отверстия для дренажа.

На подготовленной чистой бутылке делают разметку с помощью маркера. Нагревают инструмент и делают с его помощью прорезь или отверстие. Как только инструмент остынет, резать станет значительно труднее, поэтому шило или нож необходимо постоянно нагревать, но стараться делать это аккуратно, не задевая огнем ручку инструмента.

Если срез верхней части для вертикальных контейнеров делать не до конца, то верхняя часть бутылки будет откидной, этот вариант полезен для ранней высадки растений: на ночь можно укрывать рассаду, защищая от возможных заморозков.

Кроме прорезей, необходимых для высадки растений и дренажа почвы, следует позаботиться о том, как будут подвешены контейнеры. Шпагат, леску или проволоку можно прикрепить с помощью обвязки бутылки, продеть через специальные отверстия или посадить на клей моментального действия или клейкую ленту (последние варианты не подойдут для подвешивания на проволоку). Когда все отверстия сделаны, в контейнер насыпают подготовленный субстрат, в который можно добавить гидрогель. На дно контейнера желательно положить гравий или керамзит мелкой или средней фракции для улучшения дренажа.

Подобные контейнеры удобны тем, что до прекращения весенних заморозков можно держать всю конструкцию в помещении (например, на балконе), а затем перенести в сад.

Это один из наиболее экологичных вариантов подвесных контейнеров для посадки растений. Грядка из натуральных материалов в нейтральных тонах хорошо впишется в пейзаж любого участка, но особенно подойдет в качестве украшения для террасы.

Горшочки бывают разными по размеру (ширина, высота) и форме (квадратные, круглые, прямоугольные).

Для устройства контейнера необходимы торфяной горшочек выбранного размера (как правило, величиной со средний горшок для комнатных растений), мешковина или другой тканый материал похожих фактуры и цвета, плодородный грунтовый субстрат, прочная проволока диаметром около 1 мм, шпагат или бечевка. Дренаж в готовых торфяных горшочках уже обеспечен, но при желании можно положить на дно слой керамзита, а в грунт добавить гидрогель.

В торфяном горшочке обеспечивают дренаж и заполняют контейнер грунтом. Отрезают от ткани кусок в два раза больше по диаметру, чем сам горшок.

Горшок с грунтом ставят на ткань по центру. Края ткани по всему периметру поднимают и в месте, где она обхватывает верхний обрез горшка, стягивают проволокой или шпагатом. Затем под дном горшка пропускают два отрезка проволоки, на которых будет висеть контейнер. Отрезки должны быть расположены крест-накрест. Их концы пропускают сквозь ткань в месте, где она стянута шпагатом или обручем из проволоки, и вытягивают вверх. Из четырех вытянутых концов проволоки затем необходимо сделать ручки для подвешивания грядки. Но перед этим удобнее высадить семена или рассаду в подготовленный грунт. Края ткани будут живописно свисать, закрывая проволочный каркас подвесной конструкции.

При желании можно украсить грядку лентой или другими декоративными элементами.

Торф может играть роль утеплителя для грядки, но даже и с такими свойствами контейнера не следует выносить посадки на открытый воздух до окончания весенних заморозков.

На рынке сегодня представлено множество вариантов подвесных контейнеров различной формы и из разных материалов. В большинстве своем эти емкости представляют аналоги обычных контейнеров, в которых выращивают цветы, зелень и рассаду, но с возможностью повесить грядку на крючок или перекладину.

Подвесные контейнеры изготавливают из пластика, металла, керамики. Реже можно встретить деревянные емкости. Крепят готовую конструкцию на стену, к столбам, к потолку или на специальную опору.

Приобретенный контейнер следует проверить на наличие дренажных отверстий и при необходимости сделать дополнительные. Керамические емкости небольшой высоты могут быть преднамеренно изготовлены без дренажных отверстий. В остальном дополнительной подготовки не требуется.

На дно насыпают слой дренажного материала (гравий, керамзит или битые черепки). Грунтовый субстрат укладывают в контейнер, не доходя до верха 2,5 см.

Пластиковые контейнеры темного цвета и металлические емкости желательно подвешивать в тени или полутени, иначе из-за сильного нагрева контейнера грунт будет перегреваться и быстро высыхать: и то, и другое вредно для растений.

Подвесную грядку можно сделать практически из ничего, придав ей любую необычную форму: например, рога изобилия.

Оформить подобную грядку можно не только описанным ниже способом, но и с применением краски, цветной пленки и других материалов.

Для изготовления «рога изобилия» потребуются газеты, бечевка, скотч (цветной или прозрачный), клей ПВА или «Момент» (прозрачный), ножницы. Из газет необходимо свернуть кулек нужного размера и изогнуть его в форме рога. Чтобы кулек удерживал такую форму, его обвязывают скотчем, обмазывают клеем и обматывают бечевкой плотными рядами. Когда изделие высохнет, к полученной емкости в двух концах рога привязывают бечевку для подвешивания, в выпуклой части (низ будущей грядки) проделывают дренажные отверстия. Рог заполняют грунтом и высаживают в него растения.

Чтобы контейнер прослужил дольше, можно изнутри покрыть его водостойкой краской или промазать клеем ПВА и просушить.

Газета в сочетании с клеем, скотчем и бечевкой создает довольно плотную капсулу, способную защитить корни растений от холодного ветра, поэтому при возможности хорошего закрепления «рога» такую грядку можно устраивать на любом открытом месте с учетом требований выбранных растений.

1. Подвесные корзины не нуждаются в дополнительном дренаже, но грунт в них может скоро пересохнуть из-за быстрого ухода влаги. Перед устройством грядки в корзине необходимо принять меры, позволяющие грунту дольше удерживать влагу.

2. Выбирая пластиковый контейнер, важно обратить внимание на его прочность и внешний вид. Как правило, этот материал быстро теряет внешнюю привлекательность. Лучше использовать контейнеры из пластика для растений с пышным габитусом, который может закрыть стенки емкости. У пластика есть и достоинства: он долговечен, хорошо удерживает влагу, изделия из него выпускают самых различных форм.

3. Керамические контейнеры нуждаются в прочной опоре из-за значительного веса. Грунт в таких контейнерах пересыхает почти так же быстро, как в корзинах. Глиняные емкости подходят больше для неприхотливых растений.

4. Почва в подвесных контейнерах должна быть легкой (супесь, легкий суглинок), с обязательным добавлением перепревшего компоста. Крайне желательно внести в грунт гидрогель, поскольку в подвесных емкостях регулировать влажность почвы намного сложнее, чем в обычных грядках и даже в стационарных контейнерах с поддонами. Поливать растения в подвесных контейнерах следует в среднем дважды в день (в зависимости от погоды) небольшими порциями. Чем меньше контейнер, тем чаще должен быть полив.

5. Удобрения для подвесных грядок следует выбирать с длительным действием.

6. Кронштейны (балки, крючки) для подвешивания контейнеров важно устраивать с запасом прочности: при поливе вес всей грядки значительно возрастает; куст самих растений тоже со временем увеличивается.

7. Если подвесной контейнер расположен близко к стене здания или находится над замощенной террасой, желательно прикрепить снизу к дну емкости поддон для стекающей после полива воды, чтобы защитить стены и пол от грязи и влаги.

8. В подвесных контейнерах можно выращивать различные виды садовой зелени (салат, петрушку кудрявую, сельдерей, базилик, розмарин, тимьян, мяту, зеленый лук, мангольд, шпинат) и некоторые культуры с плодами (карликовые томаты с маленькой величиной плодов (черри), некоторые сорта садовой земляники, редис). Интересно выглядит контейнер с разными растениями, собранными в одном месте. Но следует учитывать, что выращивать такое ассорти сложно: например, мята быстро разрастается и подавляет соседние культуры. Поэтому более разумным выглядит решение, когда берут несколько одинаковых контейнеров и высаживают в каждый из них определенный вид зелени.

9. Растения с глубокой корневой системой не подходят для выращивания в подвесных контейнерах.

10. Поливать контейнерные грядки следует ранним утром или вечером, после захода солнца. Для полива используют лейку с рассекателем, полив производят под корень.

11. Контейнерные растения нуждаются в подкормках удобрениями каждую неделю. При посадке в грунт вносят удобрения длительного действия. В течение сезона подкормки следует вносить в область корней (если это возможно) через боковые отверстия в контейнере.

12. Если нет возможности поливать растения каждый день, их следует выращивать в тени и с обязательным добавлением в грунт гидрогеля. Можно «подключить» контейнеры к автоматизированной системе полива (обычной капельнице или автоматизированному устройству).

13. На зиму контейнеры лучше убрать в помещение: не все материалы способны перенести морозы без потери прочности.

14. Следует по возможности использовать контейнеры большего объема.

Различные вертикальные грядки представляют большой интерес для владельцев небольших дачных участков. Их можно применять в квартирах, частных домах и во дворах. Вертикальные грядки дают существенную экономию площади, одновременно создавая приятный вид. Каскад зелени вместе с цветами и живописными плодами станет украшением любого дома или участка.

На небольших участках можно выстраивать многоуровневые грядки. Такие грядки обладают достаточным числом преимуществ по сравнению с обычными садовыми. Для обработки той или иной части грядки не придется наклоняться низко к земле, поскольку каждую ступеньку грядки можно устроить на удобной высоте. К тому же многоуровневую грядку можно легко обойти с любой стороны, так как ее примерная ширина составляет около 2–2,5 м.

Многоуровневые грядки могут быть симметричными (рис. 16), когда каждый уровень одинаковый по высоте со всех сторон, и асимметричными, когда самый низкий уровень обращен к югу и постепенно высота грядок возрастает.

Асимметричную многоуровневую грядку выгодно строить в регионах, где освещенность солнцем невелика. Когда самая низкая часть грядки обращена к югу, то все растения получают достаточно света, они не затеняют друг друга.

Рисунок 16. Симметричная многоуровневая грядка

Подготовительный этап устройства разноуровневой грядки состоит в уборке неорганического мусора и очистке выбранного участка от многолетних корневищных сорняков. При закладке многоуровневой грядки следует предусмотреть необходимость фундамента. Для устройства такой грядки на выбранном участке выбирают верхний плодородный слой земли и откладывают его в сторону. Если после выборки плодородного слоя получилась недостаточная глубина для закладки фундамента стенок грядки, то доводят глубину котлована до нужного уровня, обычно это 25–30 см.

Если на участке обитают кроты и мыши, ложе будущей грядки застилают металлической штукатурной сеткой с мелкой ячейкой.

В местностях с дождливым летом потребуется дренаж, который предотвратит застой воды в грядке. Для него насыпают на сетку разный строительный мусор, скопившийся на участке: щебень, обломки кирпича и другой подобный материал.

При устройстве многоуровневой грядки фундамент под все стенки придется делать раздельный, лучше всего сделать его из кирпича и методом бетонной заливки, тогда грядка прослужит долго. Стенки каждого уровня можно построить из тех же материалов, что и стенки грядки-короба: досок, шифера, кирпича или бетонной заливки. Если стенки деревянные, то внутри их надо проложить для защиты от гниения пленкой, рубероидом или любым другим водонепроницаемым материалом.

Сверху на дренажный слой складывают различные древесные отходы: хворост, ветки и сучья после обрезки сада, опилки, стружки, древесную кору, все то, что будет долго гнить. На центральные, более высокие уровни следует уложить больше древесных отходов.

На слой долго компостирующегося древесного материала кладут листья, траву без семян, солому и различные растительные отходы из сада без признаков заболевания, недозрелый компост, наполовину перепревший навоз для стимулирования ферментации. Опять на центральные уровни грядки следует уложить больше быстро компостирующегося растительного материала. Как и при создании высокой грядки, слои заполняющего грядку материала не нужно перемешивать. Эта прослойка перепреет быстро, тепло, которое будет выделяться в процессе компостирования, позволит существенно сдвинуть сроки созревания урожая.

После закладки всех материалов грядку поливают водой и засыпают ранее отложенным слоем плодородной земли. В завершение обильно поливают разноуровневый огород и на несколько дней оставляют его в покое. Лишь затем высаживают саженцы или высевают семена.

При разложении отходов в нижних слоях грядки в течение долгого времени будут выделяться питательные вещества, что способствует успешному росту овощных культур. На протяжении как минимум 4—5-ти лет разноуровневая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений. Также здесь можно обойтись без применения химических удобрений, поскольку на ограниченную площадь грядки легко приготовить 1–2 ведра органического удобрения. К тому же грядка теплая, нижний слой из органики разлагается и выделяет тепло в достаточном объеме. На такой грядке вполне можно собирать по два урожая овощей: например, высаженный через рассаду салат или редис успеет созреть до посадки основной культуры.

Вертикальные грядки, по сути, являются модификацией контейнерного способа выращивания цветов и овощей. Расположив живописно емкости одну возле другой, можно добиться изумительной декоративности, но невозможно сэкономить полезную площадь, что очень важно на маленьком участке. Вертикальные грядки на стойке занимают очень мало места, их можно расположить на самой солнечной стороне, превратив в украшение сада. Красивая вертикальная грядка поможет декорировать невзрачные хозяйственные постройки. Поэтому используют специальные конструкции контейнеров, позволяющие создавать вертикальные грядки. В таком случае контейнеры устанавливают один на другой, а чтобы уберечь емкости от падения и придать всей конструкции большую устойчивость, через середину пропускают металлический прут, трубу или деревянный штырь. Эта мера предосторожности требуется, если вертикальная конструкция устраивается в ветреном месте или имеется опасность, что ее толкнут дети либо животные. При использовании стоечного крепления можно составить ярус из девяти контейнеров. В случае подвесного варианта собирают в единую конструкцию не более 4–5 емкостей. При таком размещении отлично растут и плодоносят садовая земляника, зеленные культуры и овощи с невысокими стеблями (рис. 17).

Рисунок 17. Вертикальная грядка на трубе-стойке

В качестве центральной стойки для высокой конструкции можно установить трубу с отверстиями и производить через них полив. Лишняя вода при поливе будет перетекать из контейнера в контейнер и стекать внизу в поддон.

На необычных грядках в виде пирамиды можно высадить клубничную рассаду, любую зелень или невысокие овощи. Такая грядка экономит место на участке, смотрится красиво и приносит высокий урожай. Их можно расположить между молодыми яблонями. Для устройства пирамидальной грядки понадобятся деревянные ящики без дна разного размера и труба. В трубе сверлят отверстия и углубляют ее немного в почву для устойчивости.

Ящики, начиная с большего, сажают на трубу, чтобы конструкция была похожа на пирамиду. Каждый верхний ящик поворачивают относительно нижнего на 90°, поочередно засыпая каждый ящик хорошей почвенной смесью. После этого можно высаживать на ступени клубнику или зелень. Пирамидальный огород удобно поливать через трубу с отверстиями.

Если на участке есть пень, который нужно убрать, на нем можно соорудить пирамидальные вертикальные грядки.

Вокруг пня – основания для пирамиды, сооружают ограду высотой 15–20 см из досок так же, как при сооружении грядки-короба. Заполняют ограду грунтом и делают следующий ярус уже со сторонами меньшего размера, но той же высоты. Далее продолжают так же, пока пень не закончится в высоту. Через 2–3 года пень полностью перегниет, превратившись в прекрасное удобрение для огорода. Так можно избавиться от пня, получить хороший урожай и сэкономить место. Кстати, на такой пирамидальной грядке растут даже томаты, если место хорошо освещено солнцем. На нижних ярусах располагают низкорослые и среднерослые сорта томатов. Верхние ярусы отводят под высокорослые сорта. В прохладную погоду в конце лета вертикальную гряду с томатами можно дополнительно укрыть пленочным колпаком на легком реечном каркасе (рис. 18).

Рисунок 18. Вертикальная грядка-пирамида

Существует множество вариантов сооружения вертикальных грядок. Главное заключается в том, как им обеспечить легкий полив и продолжительное освещение солнцем.

На даче можно соорудить необычные вертикальные грядки из старой, отслужившей свой срок бочки или трубы большого диаметра. Небольшие бочки надо установить друг на друга или использовать одну большую.

В стенках бочки сверлят небольшие отверстия размером в пятирублевую монету и высаживают в них семена огурцов. С наступлением теплой погоды из отверстий покажутся ростки, через некоторое время потянутся огуречные плети, а на них вскоре вырастут огурцы. Такие вертикальные грядки очень удобны и практичны. Они также подойдут для выращивания клубники и зелени.

Можно устроить вертикальную грядку из бочки с капельным поливом. Для ее сооружения потребуется бочка из металла, пластика или любого другого плотного материала с внутренним диаметром 40–60 см или труба такого же диаметра и произвольной высоты, а также тонкая труба для устройства полива. В стенках бочки по горизонтали делают отверстия круглой, треугольной или прямоугольной формы размером 2–4 мм.

Число горизонтальных рядов зависит от высоты бочки, расстояние между рядами отверстий и между отверстиями в ряду составляет 20 см. Верхний ряд отверстий сверлят, отступая на 15 см от верхнего края бочки, нижний ряд – на 10 см от ее нижнего края.

Металлическая или полимерная труба для полива должна иметь внутренний диаметр 4–6 см, длину – примерно на 20 см больше высоты самой бочки. В этой трубе также сверлят отверстия горизонтальными рядами размером 4–5 мм. Между рядами и между отверстиями в ряду оставляют расстояние 2 см.

Нижний конец трубы для полива закрывают деревянной пробкой или глиноцементным раствором, чтобы вода не сразу уходила вниз. Для защиты от попадания внутрь трубы субстрата обертывают ее мелкоячеистой сеткой, мешковиной или поролоном. Для устойчивости трубу закрепляют внутри бочки с помощью крестовины из прута сечением 10–12 мм или деревянных реек. После крепления трубы внутри бочки вставляют в ее верхний конец воронку емкостью 5—10 л.

Перед установкой на отведенное место грядки из бочки выравнивают площадку, утрамбовывают почву и устанавливают бочку в сборе, но пока без субстрата. На дно насыпают глину до первого нижнего ряда отверстий, поверх глины – мелкий гравий. Затем всю бочку доверху заполняют субстратом следующего состава:

• 1,5 части лугового дерна;

• 2 части торфа;

• 2,5 части компоста двухлетней выдержки;

• 2 части перепревшего коровьего навоза.

Для предотвращения уплотнения смеси можно использовать гранулы пенопласта размером 3–5 мм. Субстрат с гранулами равномерно перемешивают и увлажняют так, чтобы при сжатии комок субстрата не рассыпался в руке.

Далее в отверстия вертикальной грядки высевают зеленные культуры – укроп, петрушку и др. или высаживают рассаду огурцов, кабачков или патиссонов. В грядку можно высаживать пасынки, корневые отпрыски и рассаду на глубину 10 см корнями вверх. Субстрат будет постепенно оседать, и корни займут правильное положение. Те отверстия, что не заняты растениями, надо замазать глиной.

Верхнюю площадку бочки также можно занять под рассаду: высадить 2 кустика томатов или 4 кустика баклажанов. Если к верхнему краю бочки прикрепить каркас из 3—4-х прутьев сечением 6 мм и сверху к нему приварить кольцо, то на такой грядке можно выращивать вьющиеся культуры и растения с высокими стеблями: пастернак, сельдерей, хмель, эстрагон.

Почвенная смесь после каждого полива оседает, поэтому придется регулярно досыпать субстрат так, чтобы он не доходил до верхнего края бочки на 5—10 мм. Полив лучше выполнять рано утром, вливая в воронку 10 л воды.

Столб воды поднимется по внутренней трубе, в результате вода через отверстия будет медленно орошать субстрат и каждое растение. Лишняя вода, переливаясь через край воронки, увлажнит верхний слой почвы и растения, растущие на нем.

Начиная с 10-го дня высадки рассады, проводят через каждые 3 дня подкормку растений калийными и азотно-фосфорными удобрениями по норме для обычных грядок.

Если растениям нужен интенсивный полив, то внутри вертикальной грядки, сделанной из бочки, или широкой трубы, или другого подручного материала, лучше проложить не одну, а две или три трубы сечением 2–4 мм. Подойдут трубы из ПВХ или пластика, которые крепят треугольным кронштейном. В трубах просверливают отверстия диаметром 7 мм, по 4 на каждом уровне, расстояние между уровнями – 10 см. Основание каждой трубы закрывают глиноцементной или деревянной пробкой. Все остальное делают так же, как и в грядке с одной трубой. Кстати, вместо старой бочки большого диаметра можно использовать объемные мешки из плотного черного полиэтилена, проделав отверстия в пленке. В центр такой грядки обязательно надо поместить трубу для полива высаженных растений.

Небольшим недостатком любой круглой или пирамидальной вертикальной грядки является то, что на ее северной стороне плоды вызревают чуть позже остальных. Но их вид и вкус от этого не страдают.

Главной идеей такого огорода является выращивание овощей и зелени в ящиках и даже мешках с землей. Наибольшей популярностью пользуются разнообразные этажерки, для сооружения которых используют деревянные рейки, планки от ящиков, обычные доски, металлические полосы, бордюрную ленту и готовые ящики, т. е. любой подручный материал.

Отличную компактную вертикальную грядку можно соорудить из каркаса от старой деревянной кровати. Планки окрашивают или обтягивают пленкой либо просто обрабатывают защитным составом, чтобы не гнила древесина.

Изнутри каркас зашивают мешковиной, нетканым укрывным материалом или любой плотной тканью, чтобы не высыпалась земля, заполняют почвой (лучше покупной питательной смесью) и высаживают растения. Такую грядку можно поставить на террасе или лоджии. Также грядку-этажерку несложно собрать из деревянных планок от ящичной тары или любых реек.

Двустороннюю ступенчатую грядку можно расположить в любом месте участка, ориентируя ее по солнцу. Лучше всего подойдет направление север-юг, тогда растения будут получать освещение поочередно с обеих сторон. Суть такой грядки заключается в том, что на устойчивых стеллажах закрепляют небольшие по высоте ящики-контейнеры, в них сажают зелень, землянику и другие невысокие культуры.

Для изготовления двусторонней ступенчатой грядки потребуются прочные рейки из дерева или узкие полосы металла для стоек нужной высоты. На стойках с помощью шурупов, гвоздей или специальных крючков крепят ящики-контейнеры, их боковая сторона имеет в плане вид усеченной пирамиды. Деревянные ящики выстилают изнутри пленкой, чтобы дерево не подгнивало – тогда оно вытягивает из почвы азот, так нужный молодым растениям. Такую этажерку можно сделать высотой в 3–4 этажа (рис. 19). Ящики заполняют готовой почвенной смесью, которую обычно используют для контейнерного выращивания растений. Затем высаживают рассаду или сеют семена различной зелени.

Рисунок 19. Двусторонняя ступенчатая грядка с ящиками-контейнерами

Одностороннюю вертикальную ступенчатую грядку располагают обычно возле стены или забора. Для надежности грядку крепят к стене с помощью хомута или другого подобного приспособления. У односторонней ступенчатой грядки боковая сторона имеет в плане вид треугольника (рис. 20).

Рисунок 20. Односторонняя вертикальная грядка с ящиками-контейнерами

Одностороннюю вертикальную грядку также можно выполнить из волнового шифера. Для нее потребуются, так же, как и для двух предыдущих конструкций, прочные рейки из дерева или узкие металлические полосы для изготовления стоек нужной высоты. При желании стойки внизу можно вставить в горизонтальные плашки, в которых предварительно прорезать отверстия по размеру сечения стоек. В таком случае грядку можно перемещать по участку или террасе вслед за солнцем.

Для устройства грядки нужно скрепить два стандартных листа шифера, можно использовать деревянные брусья сечением 3×5 см. Бруски должны быть достаточной длины, чтобы получились стойки. В выпуклых частях шифера предварительно делают острой стамеской или сверлом отверстия необходимого размера и в нужном количестве. Листы шифера скрепляют с брусками при помощи гвоздей с металлическими шайбами или шурупов с широкими шляпками. Ящик-контейнер заполняют готовой почвенной смесью, предназначенной для контейнерного выращивания растений. Часто такие грядки используют для посадки земляники, но подойдут они и для зелени или салатов, или низкорослых овощей с небольшой корневой системой. Несколько кустов земляники либо другой рассады можно расположить наверху грядки из шифера.

Аккуратно расставленные по периметру участка или вдоль ограждения террасы, такие вертикальные грядки-этажерки позволят решить проблему полезной площади и украсят дачный ландшафт.

Любой глухой забор или стену украсит оригинальный огород, на мини-грядках которого будут расти салат, зеленый лук и зелень, а также небольшие кустики первоцветов. Столь необычная фито-стенка оживит дачный участок. Для оборудования таких грядок потребуются подвесные ящики.

Под такой огород можно приспособить неглубокие ящики от старого письменного стола или другие подобные плоские ящики, закрепив их дном к стене. Внутри каждого ящики закрепляют узкие полочки с бортиками для грунта либо для установки небольших глиняных или любых других горшочков с растениями.

Каждое маленькое растение можно посадить в пластиковую бутылку объемом 1,5 л, также закрепленную на глухой стене. Их можно расположить горизонтальными рядами или создать из них живописную композицию.

При отсутствии пластиковых бутылок можно воспользоваться металлическими банками из-под консервов, поскольку они произведены из белой пищевой жести и не опасны для растений. Их также нужно крепить на глухой стенке или заборе (рис. 21).

Рисунок 21. Огород из металлических банок на глухой стене

Любители строгих линий могут отдать предпочтение длинным узким пластиковым контейнерам, купив их в специализированных магазинах. Длина подвесной грядки, как и число ящиков на стене, зависит только от пожеланий устроителя подвесного огорода. В таких грядках можно выращивать землянику, салат, зеленый лук и любую зелень, кроме корневой петрушки (рис. 22).

Рисунок 22. Подвесной огород из узких пластиковых контейнеров на стене

Интересное применение на неприглядном заборе из металлической сетки могут найти плотные черные полиэтиленовые пакеты. Их надо заполнить почвенной смесью, туго перевязать концы проволокой или синтетическим шпагатом и закрепить горизонтально на заборе. В образовавшиеся «карманы» высадить растения.

При желании можно пакеты, заполненные почвенной смесью, также плотно связать наверху и подвесить вертикально, закрепив на кронштейне. В стенках мешка проделать отверстия, посадив в них рассаду так же, как в вертикальную грядку-бочку.

Вертикальная грядка в любом случае экономит посадочную площадь, притом она имеет и некоторые специфические преимущества.

Растущие на ней плоды не имеют контакта с почвой, что оберегает их от гниения и грызунов. На плоды не попадают брызги от почвенной подкормки. К тому же за вертикальными грядками проще ухаживать.

Для сооружения каскадной вертикальной грядки достаточно поставить друг на друга несколько емкостей одинакового или разного диаметра. В зависимости от того, как соотносятся между собой диаметры этих емкостей, грядка будет иметь вид цилиндра или усеченного конуса – каскада.

Для формирования каскадной конструкции проще всего использовать большие цветочные горшки разного диаметра, только в их донышках нужно просверлить достаточного размера отверстие, чтобы можно было насадить их на крепкий деревянный кол, металлическую трубку или кусок строительной арматуры. Один плоский горшок с большим диаметром можно использовать в качестве поддона. Сначала наполняют землей самый большой горшок, устанавливают его на поддон, вставив скрепляющий штырь. Затем поочередно насаживают горшки на штырь и наполняют их землей, устанавливая один на другой, пока наверху не окажется самый маленький горшок. В получившуюся грядку высаживают кустики земляники, или любую зелень, или салат по желанию. Цветочные горшки можно заменить любой круглой посудой различного диаметра.

Для сооружения вертикальной грядки цилиндрической формы можно использовать старые автомобильные покрышки одинакового диаметра, предварительно покрасив каждую в свой цвет или все покрышки покрасить одним цветом. Такая вертикальная грядка подойдет только для открытого пространства.

Для посадки рассады в цилиндрических сооружениях одинакового диаметра делают прорези в боковых стенках. Однако если подобрать старые автомобильные покрышки разного диаметра, тогда возможно сложить из них пирамиду (рис. 23).

Рисунок 23. Вертикальные грядки из старых автомобильных покрышек

Заранее нужно продумать систему полива. Для достаточно высокой цилиндрической конструкции проводят внутри колонны специальный «оросительный канал» из куска металлопластиковой трубы с проделанными в ней отверстиями для воды. Трубу обязательно оборачивают сеткой или водопроницаемым укрывным материалом, чтобы защитить от забивания землей и корнями растений. В невысокой пирамидке из покрышек можно обойтись без такой системы, хотя она удобна.

Прежде чем устанавливать грядку на отведенное место, выравнивают площадку, утрамбовывают почву и укладывают покрышки одного диаметра строго вертикально. Заполняют всю конструкцию доверху субстратом примерно такого состава:

• 1,5 части лугового дерна;

• 2 части торфа;

• 2,5 части компоста двухлетней выдержки;

• 2 части перепревшего коровьего навоза.

Для предотвращения уплотнения смеси применяют мелкие гранулы пенопласта (3–5 мм). Субстрат с гранулами пенопласта равномерно перемешивают и увлажняют так, чтобы при сжатии комок субстрата не рассыпался в руке. После заполнения импровизированной грядки высаживают рассаду.

Под такие грядки удобно приспособить толстые стволы бамбука, полые внутри, или же полипропиленовые трубы для канализации подходящего диаметра.

Сначала нарезают отрезки трубы или бамбука одинакового размера, определяют лицевую часть и делают вырез нужного размера на каждом отрезке для посадки растений. Затем их по бокам закрывают заглушкой – деревянной пробкой. По бокам каждого отрезка устанавливают крепление для подвески – пропускают прочный шнур-канат так, чтобы каждая труба находилась на равном расстоянии от другой, а в целом занимала горизонтальное положение. При необходимости фиксируют положение каждой трубы шайбой. Заполняют полки-трубы готовой почвенной смесью для контейнерных растений и высаживают рассаду небольших овощных растений или сеют зеленные культуры.

Эта конструкция предназначена для выращивания земляники. Она состоит из ящиков, расположенных один над другим в 8—10 ярусов на прочной стойке, хотя количество ярусов каждый владелец участка определяет самостоятельно.

Примерные размеры ящика: высота 15 см, длина – 80—100 см. При однорядной посадке ширина ящика 10 см, а при двухрядной – 20 см. Ящики можно разместить в один или в два ряда, все зависит от наличия свободного пространства на участке.

Внутрь ящика вставляют защитный футляр из плотной полиэтиленовой пленки, если он деревянный. Нижнюю часть заполняют песком и слоем поролона 2–3 см для дренажа. Верхнюю часть ящика заполняют компостной землей и в каждый ящик высаживают по 5 растений.

Подкормку и полив растений проводят обычным ручным способом. Но можно оборудовать вертикальную грядку системой автоматической подачи воды и питательного раствора.

Для этого на стене или стойке чуть выше верхнего ящика устанавливают бачок с питательным раствором, оборудованный небольшим краном, с помощью которого регулируется подача воды или питательного раствора, т. е. в данной конструкции используется капельный способ питания. В торцевую стенку ящика вставляют штуцер, закрепив его гайкой. На внешний конец штуцера надевают резиновую трубку, которую соединяют с ящиком, расположенным ярусом ниже. Таким путем жидкость перетекает из верхнего ящика в нижний ярус.

Для того чтобы растения не испытывали недостаток в жидкости, в нижней части ящика всегда должен быть некоторый запас раствора, он обеспечит питание растений в течение суток. Поэтому отверстие для перетекания жидкости должно находиться на высоте 2–2,5 см от ящичного дна. Для предохранения емкостей от перегрева их наружную сторону красят белой краской.

Чтобы растения не вымерзли в емкости, осенью ящики снимают со стоек, затем укрывают лапником, сухими листьями, опилками или торфом. Зимой на ящики набрасывают толстый слой снега.

Вертикальная гряда позволяет в 2–3 раза увеличить посевную площадь, поэтому появляются все новые и новые варианты таких грядок. Достаточно удобна конструкция вертикальной грядки в виде стремянки.

Металлический каркас из двух лонжеронов для такой грядки можно соорудить с помощью сварки.

Лонжероны соединяют вверху и для устойчивости в середине поперечными балками. Ступеньки, на которых будут размещаться ящики, нарезают из труб или металлического профиля (уголка), а затем приваривают к лонжеронам. Размеры каждый огородник выбирает самостоятельно исходя из наличия свободной площади и других индивидуальных факторов.

В качестве контейнеров используют полиэтиленовые или деревянные ящики. Конструкция стремянки позволяет разместить их вплотную друг над другом со смещением в 4–6 см.

В получившуюся щель высаживают под углом рассаду декоративных, зеленных культур или садовую землянику. Поскольку верхний ящик прикрывает нижний ярус, то там не растут сорняки, уменьшается потребность в поливе – влага не испаряется через почву. При выращивании на такой вертикальной грядке земляники ягоды практически не соприкасаются с почвой.

Еще один вариант выполнения такой грядки – сборка из деревянных реек с высотой по центру 2 м. Для прочности в середине также делают перекладину из реек. Ступени, на которые ставят ящики, делают из реек, планок от старых ящиков или из толстой проволоки. Ящики, если нет готовых подходящих, сколачивают из тонких досок, фанеры, картона размером 40× 20×18 см.

Вертикальную конструкцию располагают в любом месте сада или двора на солнечной стороне. Ящики заполняют качественной почвенной смесью, высаживают в каждый по 2 куста ремонтантной земляники и устанавливают на ступеньку. Ящики с рассадой также можно поставить и на перекладину.

Вертикальные грядки имеют один недостаток: с наступлением холодов ящики с многолетними культурами приходится снимать и прикапывать на зиму.

В качестве субстрата для выращивания земляники в контейнерах подойдет обычная садово-огородная земля или смеси, состоящие из одной части этой же земли, 2-х частей торфа и одной части песка. Растения на высоких грядках можно поливать из шланга, лейки или использовать специальные приспособления для автоматического полива.

Для посадок ранних овощей можно изготовить из брезента, черного спанбонда, мешковины или любого другого подходящего материала вертикальные грядки-карманы. Размеры такой грядки каждый подбирает самостоятельно, но желательно, чтобы она была не выше 2 м. Затем грядку подвешивают на штангу, которую закрепляют на стене или заборе (рис. 24).

В такой грядке можно выращивать не только зелень, но и садовую землянику, заполнив карманы специальным субстратом, который продается в магазинах для садоводов.

Рисунок 24. Вертикальная грядка-карман

Еще одна конструкция для вертикального выращивания земляники состоит из шести контейнеров размером 50×50×12 см, которые можно изготовить из досок или любого другого подручного материала. Контейнеры удобней всего расположить в 3 яруса, закрепив на трех двусторонних опорах, которые в свою очередь насажены на общую вертикальную ось.

Весной растения высаживают в емкости, заполненные почвенной смесью, и накрывают полиэтиленовой пленкой, предварительно вырезав в ней отверстия диаметром 6 см для кустов. Полив проводят обычным или капельным способом. Собрав урожай, контейнеры снимают с опор, просушивают и хранят до весны в закрытом помещении. Вместо них можно поставить на опоры другие контейнеры с зеленью и сезонными овощами.

Еще одну конструкцию сооружают из отрезка канализационной ПВХ трубы диаметром 100–150 мм и длиной, равной планируемой высоте грядки. К этой трубе добавляют заглушку, трубу меньшего диаметра (15–20 мм), для устройства системы орошения. Ее длина должна быть больше основной трубы-грядки на 8—10 см. Если на участке имеется система орошения, то можно применить шланг для подсоединения и полива. Для защиты трубы орошения от попадания почвы и корней кусок геотекстиля, или укрывного материала, или просто мешковины фиксируют на трубе орошения с помощью шпагата.

В трубе орошения просверливают отверстия, располагая их в верхней части трубы, примерно на 2/3 ее высоты. После этого отрезают кусок укрывного материала так, чтобы он прикрывал все отверстия для полива, и фиксируют материал шпагатом. Затем закрывают нижний конец трубы орошения тщательно подогнанной по размеру пробкой и фиксируют пробку клейкой лентой для надежности.

Далее прорезают посадочные отверстия (6–7 см) в большой трубе, учитывая будущее расположение, возможно, одна сторона будет обращена к свету, а другая – прилегать к стене. Отверстия делают на расстоянии 20 см друг от друга по вертикали, можно прорезать их в шахматном порядке.

Вверху и внизу отверстия должны располагаться на расстоянии 20 см от концов трубы – в этих промежутках будут расти верхние и нижние кусты клубники.

При сборке конструкции закрывают нижнее отверстие большой трубы заглушкой, вставляют трубу орошения и насыпают слой гравия толщиной в 10 см.

Далее заполняют трубу доверху почвенной смесью, устанавливают ее на отведенном месте и крепят хомутом к стене или другой опоре, ориентируя посадочные отверстия по солнцу. В самые нижние отверстия высаживают растения-спутники (настурция, ноготки), чтобы предупредить попадание вредителей внутрь конструкции. Во все остальные отверстия высаживают рассаду земляники, можно также занять под декоративные культуры каждое шестое отверстие.

Уход за посадками в такой конструкции состоит в поливе, который надо производить почти каждый день, особенно в теплую и солнечную погоду. Вертикальная грядка нуждается в постоянном контроле над влагой, поскольку в жару грядка достаточно быстро высыхает.

Такую грядку можно сделать в одном экземпляре на террасе, но можно выстроить из многих грядок декоративную ограду. Важно предусмотреть надежное крепление труб.

Картофель выращивают в вертикальных грядках в форме бочек, но поскольку это растение имеет особенности (корнеплоды расположены глубоко под землей), грядки тоже устраивают особым образом. Есть несколько вариантов организации грядок-бочек для картофеля. Все эти варианты при грамотном уходе повышают урожайность по сравнению с посадкой картофеля на обычной грядке.

1. «Печка». Конструкция представляет собой круглую или квадратную в плане кадку с устроенной в нижней части дверцей. Дверца нужна, чтобы вынимать урожай. Можно подкапывать клубни даже в течение сезона, не выкапывая всего куста. Саму кадку либо берут готовую, либо склеивают (или сбивают) из деревянных реек с внутренней подкладкой из геотекстиля.

В готовой кадке необходимо вырезать отверстие для дверцы и навесить вырезанный кусок на петли. В сборной конструкции дверцу изготавливают одновременно с самой бочкой. Оптимальный объем кадки 150–200 л, высота – от 60 до 100 см.

Старую емкость необходимо предварительно почистить и обработать антисептиком. Можно использовать пластиковый контейнер, также проделав дверцу внизу. Такой контейнер желательно обработать раствором соды в кипятке, только затем приступать к заполнению.

Дно емкости следует перфорировать, проделав в нем крупные дренажные отверстия (по 0,5–2 см в диаметре). Если грядка будет стационарной, можно сделать ее без дна, поместив на дренажную подушку из песка и гравия.

Клубни семенного картофеля предварительно раскладывают побегами вверх в картонные ячейки для рассады (или для яиц) либо в открытые бумажные пакеты в прохладном помещении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Клубни высаживают на вертикальную грядку, когда они дадут хорошие побеги.

Для посадки готовят питательный субстрат из плодородного грунта и компоста, можно добавить в него торфяной мох или кокосовые волокна (чтобы препятствовать уплотнению грунта). Этой смесью заполняют грядку на 15 см. На ней раскладывают клубни семенного картофеля ростками вверх (каждый клубень можно разрезать при желании на 2 или 3 части с одинаковым количеством ростков на каждой). Уложенный картофель следует засыпать слоем все той же грунтовой смеси на 15 см.

Увлажнять грунт можно путем подмешивания в него влажного компоста или обычного полива сверху. Важно, чтобы почва всегда оставалась слегка увлажненной, но не мокрой. Когда ростки поднимутся на 15–20 см, следует добавить в грядку еще один слой плодородного субстрата, оставив побеги не засыпанными на четверть или на половину высоты. В дальнейшем подсыпку почвы по такому же принципу повторяют по мере роста побегов, это мероприятие стимулирует образование большего числа клубней. В этом большое преимущество вертикальности картофельной грядки.

Картофель выкапывают вручную или с помощью небольших садовых инструментов. Первые клубни созревают примерно через 2,5 месяца после посадки, это время можно определить по пожелтевшим цветкам. Нижние крупные клубни вытаскивают осторожно, стараясь не повредить те, которые еще не созрели.

2. «Сетка». Принцип создания грядки аналогичен предыдущему способу. Можно так же сделать дверцу в нижней части, чтобы постепенно доставать картофель.

Проволочную сетку с произвольным размером ячеек сворачивают в цилиндр, закрепляя концы обрезками проволоки. Цилиндр устанавливают на дренажной подушке (слой песка и гравия толщиной по 5—10 см), затем выстилают изнутри стенки и дно соломой для удержания грунта и его дренажа.

Грунтовую смесь готовят из плодородной земли и компоста. Навоз использовать не следует. Картофель высаживают и выращивают по инструкции, приведенной для первого вида картофельной грядки. Можно подсыпать постепенно грунт для увеличения урожая.

3. «Башня». Для изготовления еще одного типа вертикальной картофельной грядки потребуется циновка шириной 60—100 см.

Чтобы закрепить цилиндр из циновки, в подготовленном месте с устроенной дренажной подушкой вбивают арматурные стержни или деревянные колья высотой около 30 см. На каждую грядку достаточно по 4 опорных стержня. Стянуть циновки в цилиндры можно шпагатом или проволокой, другой вариант – сжать свободные концы циновки, соединенные внахлест, вбитыми в грунт двумя столбиками (изнутри и снаружи грядки).

Заполнение грядки грунтом и посадка картофеля аналогичны двум предыдущим описаниям. Поверх грунта, которым присыпаны клубни, можно выстлать мульчирующий материал.

4. «Корзина». Контейнер с отверстиями в бортиках, изготовленный из пластика, бамбука или других материалов, также можно использовать для посадки картофеля.

Принцип организации грядки такой же, как для грядки-сетки, но поскольку готовые контейнеры имеют глухое дно, в нем необходимо проделать дренажные отверстия. Если размер ячеек достаточно мелкий и грунтовая смесь не будет через них высыпаться, можно не выстилать бортики изнутри соломой. На дне желательно предусмотреть дренажный слой из крупного гравия. Из грядки-корзины, как и с других грядок с глухим дном, урожай придется собирать один раз, а не постепенно в течение сезона, хотя можно предусмотреть дверцу как в первом варианте (грядка-печка).

5. «Улей». Конструкция аналогична грядке-печке, но рейки или доски прикручивают к вбитым в грунт столбикам горизонтально, не устраивая дверцу. По мере созревания слоев картофеля (нижний созревает первым) «этажи» реек по одной откручивают и снимают, чтобы вынуть созревшие клубни.

Огурцы имеют свои особенности выращивания в грядках-цилиндрах. Их можно посадить в отверстия по всему периметру грядки, как другие растения, а можно высадить только сверху в цилиндре. В последнем варианте вьющиеся побеги огурцов будут спускаться вниз по трубе или бочке, тоже экономя пространство.

Нижнюю треть бочки заполняют любым дренажным материалом, переслаивая его грунтом (не обязательно плодородным). Следующую, среднюю, треть высоты заполняют мульчирующим материалом (порубленные ветви, измельченные листья, компост, солома, опилки), тоже переслаивая его любым грунтом. Верхнюю треть заполняют подготовленным плодородным субстратом, оставляя до края бортиков 20 см без почвы. Содержимое бочки тщательно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой на 1–2 недели. Пленку убирают, в грунт высевают семена огурцов. От края бочки следует отступить 10 см, а семена погружать в почву по инструкции для приобретенных семян. Огурцы можно высевать в такие грядки до окончания весенних заморозков в отличие от обычных грядок. После посева бочку накрывают пленкой и в таком виде дожидаются всходов и их развития до первого настоящего листочка. После снятия пленки в центре грядки вбивают деревянный колышек, который должен возвышаться над бочкой на 50 см. К его верхней части привязывают тонкий пряденый укрывной материал («паутинку»), спускают его до земли и закрепляют. На время полива и подкормки материал открывают. В середине мая укрытие снимают. Почву в такой грядке можно использовать без замены в течение 3–5 лет (при условии регулярных подкормок). Затем перегнившую мульчу из нижнего слоя, превратившуюся в компост, вынимают и заменяют новой засыпкой по такому же принципу.

В таких грядках растения высаживают в лотках, расположенных один над другим, или на полках, как бы образующих садовый или огородный «шкаф».

Этажи с растениями могут быть размещены непосредственно друг над другом или с некоторым смещением. Последний вариант благоприятнее для освещения растений и удобнее в обслуживании грядок. Однако для большей экономии места и хорошей инсоляции в месте расположения вертикальной грядки можно использовать и первый из указанных способов. Причем лотки или полки с растениями не обязательно должны представлять собой строгие ряды одинаковых контейнеров: здесь возможны различные дизайнерские решения, способные превратить вертикальную грядку-этажерку в настоящее украшение сада.

Этажерка может быть плоской (из вытянутых узких лотков или полок с контейнерами) либо объемной (такую грядку необходимо обойти со всех сторон, чтобы ухаживать за растущими в ней культурами). Высокие плоские этажерки следует располагать у стен или заборов, в ином случае они целенаправленно или случайно будут играть в огороде роль ширмы, делящей пространство на разные зоны. В некоторых случаях именно последний вариант наиболее удачен в сложившейся ситуации. Красиво оформленная объемная этажерка способна стать визуальным акцентом, центром всего огорода. Для освещения растений лучше организовать ее в форме пирамиды или конуса, слегка сместив ярусы относительно друг друга по вертикали (самый маленький ярус – верхний).

Этажи грядки могут представлять собой плоские полки или ящики с углублением (можно при желании сделать их выдвижными, чтобы регулировать освещенность). Опоры будут расположены по углам этажерки или в центре.

Сооружение грядки-этажерки начинают с подготовки ярусов и опор. Опоры (деревянные бруски или рейки, металлические или пластиковые трубы) вбивают в грунт. В трубах для установки в центральной части этажерки проделывают отверстия по всей длине.

Деревянные элементы скрепляют друг с другом посредством болтов или гвоздей, металлические – с помощью уголков, сварки или шурупов. К центральной опоре в виде трубы прикручивают уголки для поддержки ярусов. На каждый сделанный уровень уголков опускают, насаживая на трубу, подготовленные ящики или полки (листы фанеры или пластика). Перед тем как насаживать очередной ярус на трубу, в нем по центру делают отверстие чуть больше диаметра трубы.

На полки устанавливают контейнеры. В контейнерах или ящиках проделывают дренажные отверстия и насыпают слой дренажного материала (например, керамзита). Затем заполняют емкости подготовленным грунтом.

Высота слоя грунта в контейнерах должна составлять не менее 20 см. Именно на такую глубину развиваются корни земляники садовой. Высаженную рассаду на грядке с центральной опорой можно поливать через саму опору, в которой проделаны боковые отверстия.

В средней полосе России в грядках-этажерках можно успешно выращивать низкорослый укроп, листовой салат, лук разных сортов, базилик, низкорослые сорта томатов, баклажанов, перца, редис.

В таких грядках растения расположены действительно неординарно – под 90° к поверхности земли. Эти посадки ничем не отличаются от обычных горизонтальных грядок, исключение – то, что они повернуты в вертикальное положение, из-за чего грунт в них требует закрепления решетками и водопроницаемым мягким материалом. Если конструкция небольшая, ее можно переносить, менять местоположение и разворот в зависимости от необходимой для растений инсоляции и режима ветра. На время слишком длительных и обильных осадков следует перенести грядку под навес.

Опора для грунта может быть сделана из старого деревянного поддона (решетки, которую кладут на пол). При этом редко расположенные доски поддона не могут полностью защитить грунт от осыпания, поэтому между досками и будущей грунтовой засыпкой крепят плотную ткань, мешковину или нетканый укрывной материал, в котором устраивают прорези для растений. Емкость для почвенного субстрата изготавливают в виде плоского мешка из того же мягкого материала.

Если в качестве опорной решетки выбраны деревянные изделия, их необходимо обработать специальным антисептиком или покрасить. Плотный нетканый материал перфорируют с помощью шила (проделывают в материале маленькие отверстия, чтобы грунт внутри мешка дышал). Сверху в грядку тоже можно высадить ряд растений.

Если же опорная сетка из проволоки или металла, ее следует обработать антикоррозионным составом или покрасить, затем закрепить на раме с помощью гвоздей и проволоки, позже описанным выше способом вставить в конструкцию мешковину или геотекстиль, засыпать грунт.

В климате Средней полосы выращивать в таких грядках можно землянику, зелень, а на верхней ее части – небольшие светолюбивые культуры.

1. Конструкции для зимующих растений (например, земляники) должны быть невысокими, содержать достаточно большой объем грунта и предполагать возможность укрытия на зиму. Подходящие варианты – ступенчатые грядки или бочки.

2. В любых контейнерах, емкостях и карманах для посадки растений в вертикальных грядках должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы вода внутри не застаивалась. На дно контейнера или бочки укладывают дренажный слой из гравия, щебня или керамзита.

3. Деревянные контейнеры, бочки, доски для организации грядок следует обработать специальным антисептиком для дерева, который защитит материал от гниения. В ином случае подгнившая древесина может привести к заражению почвы и созданию неблагоприятной среды для роста посаженных культур. Между грунтом и деревянными материалами можно постелить полиэтиленовую пленку. Если стелить пленку на дно контейнера, необходимо проделать в ней дренажные отверстия.

4. Чтобы растения в меньшей мере ощущали дефицит влаги, при подготовке грунта для посадки можно добавить в него гидрогель – особый полимер, накапливающий влагу при поливе и отдающий ее растениям по мере необходимости. Кроме того, в грядках, где грунт «стоит» вертикальным столбом, в питательную смесь необходимо добавлять антиуплотнители.

5. Для вертикальных грядок эффективны системы капельного орошения. Такую систему можно собрать самостоятельно, чтобы сэкономить средства на покупку готового комплекта.

6. Для вертикальных грядок лучше выбирать растения с неглубокой, компактной корневой системой.

7. Оптимальный выбор – овощные культуры и зелень, наименее требовательные к объему грунта, питанию и увлажнению. Так, следует осторожно относиться к посадке в вертикальных грядках капусты, томатов. Эти растения можно вырастить даже в подвесных контейнерах, но процесс будет достаточно сложным и трудоемким.

8. Если растения будут высажены в грунт под наклоном к горизонтальной поверхности, для такой грядки следует подобрать культуры, у которых корневая система представляет собой надежный «якорь».

9. Оптимальное время посадки для большинства культур – период с конца апреля по начало мая. Если растения посажены раньше, чем прошли весенние заморозки, следует на холодные ночи помещать переносные грядки в теплицу, а стационарные – утеплять укрывным материалом. Страховать подобным образом растения в вертикальной грядке в средней полосе России следует до середины мая. До этого срока можно даже непрерывно держать переносную грядку в теплице, и только затем выставить на открытый воздух. Рассаду земляники высаживают, как правило, в мае (с начала до конца месяца), но в этом случае она плодоносит только в конце лета и в начале осени. При осенней высадке земляники (в августе или сентябре) плодоношение на следующий год начинается рано, как на обычных грядках или даже раньше, разные сорта в общей совокупности плодоносят на вертикальных грядках с весны до осени. Но при холодном климате осенняя посадка допустима только тогда, когда есть возможность обеспечить растениям безопасную зимовку.

10. Высокую вертикальную грядку сложно защитить от зимних морозов укрывным материалом или слоем грунта, компоста либо мульчи. Класть конструкцию на бок с последующим укрытием можно лишь в том случае, если на одной ее стороне нет саженцев. Для переносных грядок есть возможность после первых заморозков (когда грунт в грядке начнет замерзать) перенести конструкцию с зимующими саженцами на всю зиму в закрытое холодное помещение (сарай, гараж, хозяйственную постройку) с температурой воздуха от —3 до —8 °C (крайние пределы – от 5 до —12 °C). Грунт, зимующий в вертикальной грядке с рассадой, должен быть влажным, но не переувлажненным.

11. Подготовленный субстрат, уложенный в емкости для посадки, поливают, дожидаются осадки грунта и добавляют почву до нужного объема.

12. Подкармливать и поливать растения в вертикальных грядках необходимо чаще, чем в обычных грядках в открытом грунте. В среднем, оптимальная частота полива – один или два раза в неделю. В жаркое и сухое время нужен более частый полив, в холодное и дождливое – более редкий. Чаще следует поливать растения в период активного роста и плодоношения.

13. Земляника, посаженная в вертикальные грядки, до начала плодоношения должна сформировать 5–6 крупных листьев. Цветоносы, возникшие раньше этого срока, следует удалять. Усики земляники на вертикальных грядках тоже лучше удалять.

14. Грунт в вертикальной грядке должен быть в меру увлажненным, нельзя допускать его пересыхания или переувлажнения.

15. Каждый год субстрат в вертикальной грядке следует обновлять (хотя бы частично): в осевший грунт добавляют перегной и плодородную землю.

Капуста очень требовательна к питательным веществам, поэтому ее ранние сорта можно выращивать на высокой грядке. Капусту лучше размещать первой культурой на новой грядке.

Ради получения по возможности раннего урожая капусту выращивают только рассадным способом преимущественно в горшочках, чтобы сохранить в целости корневую систему. Тогда растения быстро укореняются, хорошо выносят пересадку, выдерживают низкую температуру почвы и воздуха. Урожай можно получить раньше на 10–12 суток, чем при выращивании без горшочков.

Семена капусты высевают в теплицу или посевной ящик на окне при температуре почвы 16–18 °C. В средней полосе России посев семян ранних сортов капусты на рассаду можно провести в конце февраля – начале марта, но не позднее середины марта, т. е. за 55–60 дней до предполагаемой высадки капусты в грунт.

При использовании семян со своего огорода проводят их подготовку к посеву: отбор, калибровку с помощью сита с диаметром отверстий 1,5 мм или в растворе поваренной соли (30–50 г соли на 1 л воды), проверку на всхожесть, обеззараживание против гриба в горячей (48–50 °C) воде 15–20 мин. Для предупреждения прочих болезней протравливают семена капусты перед посевом в теплом 1 %-м растворе марганцовокислого калия в течение 25 мин. Можно также замачивать семена на 1 ч в растворе воды с чесноком (1: 3).

Для лучшего прорастания замачивают семена перед посевом в питательном растворе жидкого удобрения «Идеал» (1 ч. л. на 1 л воды) на 12 ч. Затем промывают семена чистой водой, выкладывают на блюдце, заливают водой (15–20 °C) и помещают в теплое место на 12 ч до полного набухания.

Можно также выложить семена на влажную подложку и на 24 ч поместить на верхнюю полку холодильника, где температура составляет 1–3 °C, для закаливания, что способствует быстрому прорастанию растений и повышает их холодостойкость.

При желании можно провести яровизацию семян ранней капусты, т. е. охлаждать уже наклюнувшиеся семена при температуре 0–3 °C семян в течение 10–15 дней. Яровизация семян на 10–15 дней приближает появление всходов и ускоряет развитие растений, активизирует их рост.

Для выращивания капустной рассады на подоконнике берут готовый грунт в специализированном магазине или готовят самостоятельно почвенную смесь из торфа, дерновой земли и песка (соотношение 1: 1: 1). Почвенную смесь для обеззараживания обильно проливают кипятком или 3 %-м теплым (60–70 °C) раствором марганцовокислого калия, чтобы предупредить поражение рассады капусты килой.

Высевая семена капусты на рассаду в контейнеры 4–5 см высотой, слегка уплотняют почву и делают бороздки глубиной 0,5–1 см на расстоянии 3–4 см одна от другой.

Семена закладывают в бороздку по одному через 1–2 см, засыпают той же почвенной смесью, поверхность мульчируют торфом или просеянным крупным песком, чтобы не образовалась корка. После обильного полива водой комнатной температуры накрывают контейнер прозрачным материалом (стекло, пленка и т. п.).

Контейнеры оставляют в помещении с температурой 18–22 °C. До появления всходов периодически поднимают стекло и проветривают посевы, а также поливают, если земля подсохла. Всходы появлятся на 3—4-й день при температуре 18–22 °C.

Капуста хорошо растет рядом с луками, мятой перечной, сельдереем, укропом. Для отпугивания бабочки-белянки и капустной совки можно высадить по краям грядки настурцию и тагетес. Перечная мята отпугивает муравьев, тлю, гусениц капустницы и белокрылки. Еще между капустой можно посадить листовую горчицу, которая привлечет на себя крестоцветную блошку, избавляя от нее капусту. Если рядом с капустой высадить сельдерей, он защитит ее от весенней капустной мухи, белянки и земляной блошки. Посевы укропа на грядке между растениями капусты отпугнут капустную тлю.

Рассаду ранней капусты высаживают на высокую грядку, если она имеет 5–6 хорошо сформировавшихся листьев темно-зеленого цвета при высоте стебля 20 см. Допустимо, если каждый сеянец имеет 4–5 настоящих листьев темно-зеленой окраски. Если рассада выращена в горшках, то она иметь 6–8 настоящих листьев и высоту стебля 12–15 см. Рассаду капусты желательно высаживать после прекращения весенних заморозков, хотя она может выдержать и сравнительно небольшие минусовые температуры, но при этом она останавливается в росте. Когда же температура повышается до 4 °C, то капуста идет в рост. В Нечерноземной зоне рассаду капусты высаживают на высокую грядку в начале мая. Рассаду лучше высаживать в пасмурную погоду или во второй половине дня, внимательно проследив, чтобы не засыпать верхушечную почку (сердечко). Горшечную рассаду после посадки не поливают.

Капуста – влаголюбивое растение, поэтому ее регулярно поливают в период вегетации. С началом образования головок растения окучивают, ранние сорта капусты окучивают один раз.

Ранняя капуста дозревает неравномерно, поэтому собирают ее штучно. Как только отдельная головка достигнет массы 0,5–1 кг, ее срезают вместе с покрывными листками, которые защищают капусту от повреждений и загрязнения.

Морковь – это холодостойкая культура, которую нужно высевать как можно раньше весной, в апреле-мае, прямо в открытый грунт. Для ранних сортов срок посева – это 20–25 апреля. При благоприятных условиях семена моркови всходят примерно через 3,5 недели. Запоздание всходов часто происходит из-за резких перепадов температуры, сырой и прохладной погоды. Отставание на начальном этапе развития сдерживает созревание корнеплодов и ухудшает их качество. В неблагоприятные годы моркови не хватает тепла и света для роста и полного вызревания.

Молодые ростки моркови весьма чувствительны к ранней весенней засухе, из-за нее они могут погибнуть. Желательно брать сорта, не столь реагирующие на капризы погоды: Леандр, Форто, Самсон или гибриды Канады, Олимпиец, Калгари.

Моркови требуется рыхлая и достаточно питательная почва с нейтральной реакцией и хорошим дренажем, и на высокой грядке с толстым слоем плодородной почвы она будет хорошо расти. Но морковь не выдерживает кислых почв, поэтому ее нельзя высевать на высокой грядке, в которую вносили свежий навоз. Для посадок моркови следует выделить на грядке место, которое не затенено. Желательно, чтобы посадки моркови были освещены солнцем весь день. В тени корнеплоды получаются очень короткие.

Для сокращения расхода семян морковь сажают равномерно, не загущая, чтобы меньше пришлось прореживать всходы. Поэтому мелкие семена моркови смешивают с песком или с высушенной кофейной гущей, или наклеивают семена на полоски туалетной бумаги.

Семена моркови намачивают в течение 2—3-х суток, меняя воду ежедневно, и затем проращивают на влажной салфетке. Этот прием дает высокую всхожесть и хорошую энергию прорастания. Посев пророщенными семенами на 8—10 дней приближает появление всходов. Также обрабатывают семена различными регуляторами роста и корнеобразования, которые помогают моркови справиться с капризами погоды, дать вовремя всходы, повысить устойчивость к болезням, вредителям и стрессовым факторам.

Перед посевом семян моркови тщательно рыхлят почву, прокладывают бороздки поперек грядки в направлении с севера на юг глубиной 3 см, с расстоянием между рядками до 10 см. Бороздки перед посевом поливают горячей водой и посыпают мелом или золой. Высевают семена на расстоянии 0,5 см в бороздке, посеянные семена заделывают на глубину 1,5–2 см. После посева семян почву немного уплотняют, осторожно опрыскивают водой и присыпают сухим торфом.

Появления всходов следует ждать через 2 недели или больше в холодную погоду. Полезно вместе с морковью высевать маячную культуру, указывающую направление рядков основной. К семенам моркови можно подмешать семена салата или редиса, меньшие по массе. Также морковь хорошо растет рядом с горохом, луком, редькой, розмарином, томатами и шалфеем.

Уход за морковью состоит в рыхлении и прополке сорняков, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями. Сразу после появления всходов прореживают морковь, так как густо посаженные корнеплоды мешают расти друг другу, и рыхлят междурядья на 3–4 см в глубину. Первый раз прореживают, как только появятся первый и второй настоящие листочки, оставляя между растениями 3–4 см или чуть больше. После каждого прореживания растения обязательно поливают теплой водой (18–20 °C) из расчета по 2–3 л на 1 м². Прореживание лучше проводить по вечерам. Выдернутые растеньица кладут в компостную кучу и засыпают землей или опилками, чтобы не привлекать морковную муху. Кроме того, после прореживания припудривают грядку молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах, привлекающий муху.

Морковь поливают умеренно и регулярно, чтобы не допустить растрескивания корнеплодов. В теплую солнечную погоду молодые растения поливают 1–2 раза в неделю небольшими дозами (3–4 л на 1 м²). По мере формирования небольших корнеплодов толщиной в карандаш, переходят на еженедельный полив (10–15 л на 1 м²). В дальнейшем норму полива постепенно доводят до 20 л на 1 м². В сентябре, если нет дождей в период сильного налива корнеплодов, поливы выполняют раз в 10–12 дней из расчета 8—10 л на 1 м².

В течение сезона морковь подкармливают нитрофоской 2–3 раза.

Первую подкормку осуществляют через месяц после появления всходов: на 10 л воды берут 1 ст. л. нитрофоски или нитроаммофоски. Расход раствора – 5 л на 1 м². Через 15–18 дней повторяют подкормку из расчета 7–8 л на 1 м².

Вторично морковь обрабатывают регулятором роста во время налива корнеплодов в конце июля – первых числах августа. Желательно проводить обработку в сухую безветренную погоду после захода солнца, приурочив работу к убывающей Луне.

Огурцы очень требовательны к плодородию почвы, поэтому они хорошо растут на высокой грядке.

Огурцы, выращиваемые в средней полосе России, обычно имеют главный стебель длиною 10–15 см и боковые побеги первого, второго и последующих порядков. Огурец с помощью усиков может обвивать опоры и принимать вертикальное положение, поэтому его удобно выращивать на вертикальной шпалере, что позволяет эффективно использовать полезную площадь. Этот способ успешно применяют, устраивая для огурцов вертикальные конструкции в теплых местах огорода, защищенных от ветра.

Для устройства шпалер на высокой грядке в каждом ряду между растениями вбивают колья длиной 1,5–2 м и соединяют их вверху горизонтальными брусками, привязав к ним шпагат или тонкую бечевку. Также можно между кольями натянуть несколько рядов алюминиевой проволоки через 30–40 см.

Корни огурца располагаются горизонтально, в основном они находятся в верхнем слое почвы на глубине 25–30 см. Поэтому на высокой грядке, предназначенной под огурец, должен быть слой плодородной почвы не меньшей толщины.

Огурцы размещают на грядке в два ряда по схеме 50×80 см, т. е. по 16 растений на 9 м². Рассаду на грядку следует высаживать в фазе 5–6 настоящих листьев, когда начинают расти плети и хорошо различимы бутоны. При посадке растения заглубляют так, чтобы семядоли были почти вровень с почвой. Первую неделю поливают обильно 2 раза в день, в жаркую и сухую погоду укрывают грядку пленкой. Затем проводят обычный уход, поливают через 4–5 дней из расчета по 500 л воды на 10 м².

Если выращивать огурцы рассадой, то лучше применять горшечный способ, используя крупноразмерные емкости, поскольку корневая система огурца с трудом восстанавливается при повреждении.

Если высевают огурцы семенами, то их не прореживают, а выщипывают надземную часть или обрезают, что уберегает от повреждения корни рядом расположенных кустов. Между растениями в ряду оставляют около 15 см, а между рядками – до 70 см.

Для защиты огурцов от некоторых грибных болезней высаживают рядом с ними на грядке чеснок и лук. Также огурцы хорошо соседствуют с редисом, ранней цветной и белокочанной капустой, томатами.

В теплицах и на высоких грядках при длительном выращивании огурцов уплотнившуюся почву рыхлят вилами, заглубляя их в грунт вертикально. Первое рыхление выполняют после появления всходов.

Если окучивать растение влажной теплой землей, то огурец будет формировать придаточные корни, что можно использовать для усиления мощности корневой системы растения и непрерывного роста стебля. В таком случае огурец будет расти и плодоносить длительное время. Боковые побеги первого и второго порядка, образовавшиеся в нижней части, обрезают или над второй, или над третьей завязью, чтобы предотвратить их полегание на землю.

Раннеспелые сорта начинают цвести через 30–40 дней после появления всходов, позднеспелые – через 50–60 дней. Огурец – это раздельнополое растение, имеющее мужские и женские цветки. В нормальных условиях у большинства сортов мужские цветки зацветают первыми, а женские – спустя 5–7 дней. Если в начале вегетации наблюдается понижение температуры, то огурец формирует больше женских цветков. В последние годы появились новые сорта и гибриды интенсивного типа, преимущественно формирующие женские цветки. Для повышения урожая надо усилить образование женских цветков, применяя кольцевание стеблей огурца. Кольцевание – это кольцевой надрез острым ножом на стебле ниже первых двух листьев.

Огурец – перекрестно-опыляемое растение, если отсутствуют пчелы или опыление недостаточное по причине неподходящей температуры, опыляют растения вручную, чтобы получить урожай. На интенсивность опыления оказывает влияние слишком высокая или низкая температура воздуха. При ручном опылении осторожно удаляют венчик (лепестки) у мужских цветков, затем опускают обнаженные тычинки на рыльце распустившегося женского цветка, оставляя их там. Опыление проводят в ранние утренние часы, когда венчик хорошо раскрыт. Партенокарпические сорта огурцов и гибриды образуют плоды без опыления.

Оплодотворенная завязь огурцов достигает товарной спелости на 8—10-й день. В теплую солнечную погоду при достаточно высокой влажности почвы и воздуха срок развития плодов снижается до 5–6 дней. Созревшие огурцы лучше собирать ежедневно или даже дважды в день, это повышает продуктивность растения.

Перец – это тепло– и влаголюбивая культура, рост растений может остановиться уже при температуре ниже 13 °C. Перец совершенно не выносит тени и нуждается в плодородной почве.

Семена лучше сеять на рассаду с марта и до начала апреля в зависимости от региона, предварительно прорастив семена. Для проращивания семена кладут в марлю, слегка намачивают и помещают в теплое место. Примерно через сутки семена начинают прорастать, после чего их высевают во влажную почву. Почвенная смесь для выращивания рассады перца должна быть очень рыхлой и легкой, ее можно составить из 2-х частей перегноя, одной части садовой земли и одной части речного песка. На 1 кг смеси можно добавить 1 ст. л. древесной золы.

Посевные ящики для рассады после заполнения грунтом подвергают дезинфекции, чтобы уничтожить семена сорняков и личинки насекомых: обильно проливают кипятком и плотно укутывают для пропаривания на 48 ч. Для профилактики можно пролить почву раствором марганцовки розового цвета.

Немного подсохший поверхностный слой почвы разравнивают и делают пальцем или чайной ложкой лунки глубиной 1,5 см с промежутками в 3–4 см. В каждую лунку кладут по 2 пророщенных семечка, присыпают сверху сухой землей, слегка прижав ее пальцами. Сразу после посадки слегка сбрызгивают лунки водой. После этого лунки больше поливать не нужно. Ящики и лотки с посевами накрывают стеклом или полиэтиленом, чтобы посевы не пересыхали, и ставят в теплое место. Небольшие емкости с высаженными семенами ставят в поддоны или миски и также накрывают пленкой для создания парникового эффекта, после чего ставят их в теплое место.

Обычно всходы перца появляются через 7—12 дней, если температура под пленкой достигает 24–26 °C или выше. При температуре ниже этих значений всходы появятся позже. При температуре ниже 20 °C семена перца вообще не прорастут. Оптимальный температурный режим для перцев – это 25 °C. Контрольный срок для появления ростков – 12–13 дней, если семена не проросли к этому времени, их выбрасывают.

Каждые 3 дня приоткрывают посадки на недолгое время для проветривания. С появлением всходов рассадные ящики переносят в освещенное место, где температура немного понижена, и снимают пленку. Оптимальная температура для развития рассады перца 20–22 °C, рассаду регулярно проветривают, не допуская сквозняков.

При выращивании рассады перца в феврале дополнительно подсвечивают ее с 8 ч утра до 8 ч вечера, закрывая в остальные часы светонепроницаемым материалом. Этот режим соблюдают до 30-ти дневного возраста рассады, что способствует повышению ее устойчивости к низким температурам. К тому же растения раньше вступят в фазу плодоношения. Рассаду из семян, посеянных в середине марта, в течение целого месяца досвечивают от момента появления первых всходов и до пикировки в горшочки. Первые 3-е суток появившиеся всходы освещают круглосуточно, а далее переходят на режим 16–18 ч в сутки, утром и вечером.

Для подсвечивания лучше всего брать экономичные лампы дневного света, они хорошо освещают рассаду, но не перегревают всходы, поэтому их можно располагать вблизи растений. Лампы дневного света (мощностью 40 или 80 Вт) подвешивают горизонтально на 8–9 см выше растений. В пасмурный день лампы включают с 8 ч до 20 ч. В ясный день лампы включают, ориентируясь на световую обстановку в помещении. Для лучшего освещения применяют зеркала или фольгу.

Такой световой и температурный режим поддерживают в течение 6–7 дней, чтобы сеянцы дали крепкие корешки. После этого постепенно повышают температуру:

• днем в солнечную погоду до 23–25 °C;

• в пасмурную погоду в пределах 19–22 °C;

• в ночное время – на уровне 16–17 °C.

Ящики с рассадой каждые 2–3 дня поворачивают то одной, то другой стороной к оконной раме, чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Корневая система перца расположена близко к поверхностности, поэтому он нуждается в частых и обильных поливах. Но первое время рассаду не поливают, а лишь слегка сбрызгивают подсохшую почву. Полив перца проводят по утрам один раз в 3–4 дня теплой отстоявшейся водой.

До появления на сеянцах первых двух настоящих листочков растения поливают умеренно, не чаще одного раза в неделю, используя только теплую отстоянную воду температурой 26–28 °C. Лишний полив часто ведет к поражению растений черной ножкой.

С появлением у сеянцев перца 2—3-х настоящих листочков пересаживают каждое растеньице из маленькой емкости в индивидуальный короб или контейнер, полые торфяные горшочки или пластмассовые стаканчики любых размеров. В этом возрасте сеянцы лучше укореняются. Предварительно сеянцы подкармливают один раз раствором кальциевой селитры (1 ст. л. на 10 л воды), и поливают за 2–3 ч до проведения пикировки. Иначе у сухих сеянцев почва при пересадке будет осыпаться с корешков, что очень вредно для них.

Оптимальный размер горшочков для пересадки 10×10 см. Их заполняют той же почвенной смесью, что была использована при посеве, и поливают зольным раствором: 1 ч. л. древесной золы или сульфата калия на 10 л воды. Если грунт заметно опустился после полива, досыпают почвенную смесь, делают углубление в середине горшочка и высаживают сеянец до семядольных листочков, чтобы между поверхностью почвы и этими листочками не было голого стебля. Через 3 недели снова подкармливают распикированные растения.

Перец плохо переносит пикировку, лучше сразу сажать его в индивидуальные горшочки диаметром 8 см, поскольку корни перца растут медленно.

С образованием у рассады сеянца третьего настоящего листа (обычно это происходит через 15–20 дней после появления всходов) рассаду высаживают на грядку в теплицу. Во время посадки сеянцы заглубляют до самых семядольных листьев, аккуратно прижимая почву к корням.

Уход за распикированной рассадой состоит из поливов, подкормки, закаливания и соблюдения правильного температурного режима.

После пикирования рассаду в горшочках ставят на подоконник, предварительно закрыв на 1–2 дня окно бумагой, чтобы создать умеренное освещение. Первый раз после пикировки растения поливают через 6 дней, используя отстоянную воду температурой 25 °C. Далее поливают растения один раз в 5–6 дней так, чтобы вся почвенная смесь в горшочке была хорошо смочена, но вода не застаивалась.

Для лучшего укоренения растений после пикировки 3–4 дня поддерживают в помещении умеренную температуру – днем 20–22 °C и не ниже 14 °C ночью. В последующие дни – днем 23–25 °C, не ниже 18–20 °C в ночное время.

Поливы рассады перца сочетают с подкормками. В качестве легкой подкормки используют спитой черный чай. Для ее приготовления заливают 1 стакан заварки 3 л горячей воды, настаивают 5–6 дней, процеживают настой и поливают им рассаду.

Полезна подкормка из яичной скорлупы: измельченную скорлупу от 10 яиц заливают горячей водой, настаивают 5–6 дней при регулярном помешивании, процеживают и поливают настоем растения. Для восполнения потребности в калийно-фосфорных компонентах можно поливать рассаду через раз то водой, то зольным настоем (1 ст. л. древесной золы на 1 л горячей воды).

В возрасте 2-х недель подкармливают рассаду раствором комплексного удобрения: на 1 л воды 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата и 1 г калийных удобрений. Первую подкормку дают в фазе появления 1—2-х настоящих листочков. Вторую подкормку проводят через 14 дней, в 2 раза увеличив дозу минеральных удобрений. Полезно подкормить рассаду перца настоем крапивы с водой в соотношении 1: 10. Последнюю подкормку проводят за 2 дня до высадки рассады на постоянное место, увеличив дозу калийных удобрений до 8 г на 1 л воды. Все поливы и подкормки лучше проводить в утренние часы, чтобы предотвратить заболевание рассады черной ножкой.

За 2–4 недели до высадки рассады на постоянное место в грунт ее начинают закаливать. Сроки зависят от местных погодных и климатических условий.

Закаливание начинают, когда наружный воздух прогревается уже до 15 °C, при этом следят, чтобы рассада перца не попала под заморозок или понижение температуры до 13 °C.

Сначала открывают форточку или оконную раму в помещении, где находится рассада, в зависимости от уличной температуры воздуха. С повышением уличной температуры в ясные дни выносят на балкон, веранду или на улицу. Время пребывания рассады на свежем воздухе постепенно увеличивают, начиная с 20 мин в день.

Закаливание рассады можно проводить лишь тогда, когда в помещении нет сквозняков, а на улице отсутствует сильный порывистый ветер, который может повредить хрупкие растения.

Перец очень требователен к почве, он предпочитает легкие и богатые, поэтому высокая грядка будет подходящим местом для выращивания растений, но только через год после ее создания. Лучший сосед перца по высокой грядке – огурец.

К моменту высадки рассады на высокую грядку перец должен иметь не меньше 8—12 листьев и единичные бутоны. Для получения раннего урожая высаживают рассаду с 9—12 листьями и готовыми раскрыться бутонами.

На высокой грядке перец нормально чувствует себя под пленкой, без укрытия он вызревает только в очень жаркое лето. Пленку периодически приподнимают для проветривания, но не допускают сквозняков, которые перец не переносит.

Если готовая к посадке рассада зацвела, то удаляют первые цветы, иначе на кусте образуется недостаточное количество завязей.

На высокую грядку под пленку перцы высаживают, начиная с 10 мая; без укрытия высаживают в период с 1 по 5 июня.

Лучшее время для высадки перца – это вечер и прохладная погода. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при извлечении ее из горшочков сохранился почвенный ком, и вместе с комом сажают на свое место. После высадки рассады поливают лунку отстоявшейся теплой водой.

Глубокая посадка для перца не подходит, поэтому не нужно сильно заглублять растение. Но при мелкой посадке у перцев отмирают корни. Идеальным вариантом будет заглубление перцев в землю на половину стебля, т. е. от корней до первых настоящих листочков.

Среднерослые сорта перцев сажают с промежутком между растениями в ряду до 20–30 см, перец плохо растет и развивается в редких посадках. Оптимальное расстояние между грядками – 50–60 см.

Листья и стебли перца хрупкие и ломкие, поэтому надо высаживать их на грядку очень осторожно и бережно обращаться с ними при уходе и сборе урожая. Цветы перца расположены в развилке ветвей по одному или букетом, поэтому его не пасынкуют и не обрезают.

Для обеспечения корней воздухом рыхлят почву на глубину не более 7 см. Перцы нуждаются в частом, но не слишком обильном поливе, который проводят только под корень, и только теплой водой. После полива мульчируют поверхность почвы торфом или соломой, чтобы сохранить нужный уровень влажности.

Через 10 дней и далее с определенной периодичностью проводят подкормку высаженной рассады комплексными и органическими удобрениями вместе с поливом. Если на огороде немного растений, то проводят их подкормку через опрыскивание.

Редис – это один из первых овощей, появляющихся на нашем столе ранней весной, он поспевает всего за 3–4 недели. Если высевать редис в различные сроки весной и во второй половине лета, то можно снимать 3–4 урожая за сезон. На высокой грядке ранней весной редис созревает под пленочным укрытием на 7—10 дней раньше обычных сроков, размер его корнеплодов больше.

Скороспелость культуры выдвигает повышенные требования к плодородию почвы. Сочные корнеплоды могут вызревать лишь на рыхлых, хорошо удобренных почвах. Поэтому редис успешно растет на высоких грядках.

Благодаря холодостойкости и скороспелости семена редиса можно высевать весной в самые ранние сроки, с начала апреля до середины мая, осуществляя посев под пленочное укрытие через каждые 10–15 дней, а затем и без него в открытый грунт. Семена редиса начинают прорастать при температуре 2–4 °C. Для ускорения всхожести их следует перед посевом намочить на сутки, чтобы они набухли.

Редис не боится холодов, его всходы переносят понижение температуры до –2–3 °C, взрослые растения выдерживают недолгие заморозки до –5–6 °C. Однако редис почти не подрастает в холодную погоду, а длительное воздействие низких температур приводит к стрелкованию растений. Оптимальная температура в период нарастания корнеплодов составляет 16–20 °C.

Редис любит умеренную влажность почв и хорошее освещение. Но он плохо переносит сухую жаркую погоду, под действием более высоких температур корнеплоды редиса грубеют и становятся горькими.

Редис можно выращивать и на специально отведенной грядке, и в качестве уплотнителя в совмещенных посевах, сочетая его со средне– и позднеспелыми культурами. Только нужно учитывать совместимость растений и их взаимовлияние. Редисом можно уплотнить раннюю капусту, морковь, томаты, огурцы, салат – рядом с ними редис растет более здоровым. Также он хорошо растет рядом с настурцией. Растущие рядом с кресс-салатом корнеплоды становятся вкуснее и острее. Сам редис защищает от вредителей огурцы.

Редис можно сеять на грядках, предназначенных под теплолюбивые растения, поскольку он будет готов к уборке до начала их посадки. Для ранней капусты редис служит уплотнителем при одновременной посадке обеих культур. Редис светолюбив, при недостатке света корнеплоды формируются очень медленно, поэтому важно высадить рассаду так, чтобы она получала достаточно света.

Прокладывают поперек грядки бороздки, проливают их водой, немного уплотняют почву в бороздке, раскладывают семена и слегка вдавливают их. При посеве редиса на отдельной грядке размещают по 8—10 рядов. Между семенами выдерживают расстояние 3–5 см, а между рядами – до 10–15 см, заделывают семена на глубину до 0,5–2 см, присыпая их в бороздках рыхлой землей.

При посеве семян редиса очень трудно выдержать равное расстояние друг от друга. Для облегчения работы семена приклеивают на полосы туалетной бумаги. Значительно ускорит прорастание посев замоченных проклюнувшихся семян. При температуре 18–20 °C всходы редиса появляются через 3–5 дней. Редис поливают регулярно через каждые 2 дня, а при сухой погоде ежедневно.

Для получения урожая ранних томатов семена на рассаду высевают в конце февраля или начале марта. Хороший урожай томатов зависит от правильности выращивания рассады, которую готовят в парниках или теплицах примерно за месяц до планируемой высадки в грунт.

Семена на рассаду высевают рядками, расстояние между ними 30 см, между растениями в ряду 60 см, семена лучше заделывать на 2–3 см в глубину. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температуру в помещении поддерживают днем в пределах 15–22 °C, ночью – на уровне 10–12 °C.

С момента появления всходы постепенно снижают температуру на 5–6 °C. С появлением настоящих листочков снова поднимают температуру до 20–28 °C. Такой она должна оставаться вплоть до снятия урожая.

Для получения ранних томатов рассаду растят 70–90 дней. Через 30–40 дней, в фазе 3—4-х настоящих листочков, сеянцы в возрасте 2—3-х недель пикируют в горшочки диаметром от 8 см и более. Растения заделывают на 2–3 см глубже, чем они росли раньше. После пикировки сеянцы поливают и мульчируют вокруг них почву перегноем или сухой землей. Через 2–3 дня повторяют полив, удаляют погибшие растения и сажают свежие. Спустя 10 дней после пикировки рассаду подкармливают комплексным удобрением: на 10 л воды берут по 20 г суперфосфата и калийной соли, 12 г мочевины.

Готовая к пересадке рассада раннего томата низких и среднерослых сортов должна иметь 6 листьев и одно соцветие. Рассаду на грядке высаживают в 2 ряда, расстояние между рядами 50–60 см, а между растениями в ряду 25–30 см. При посадке почву у корней плотно обжимают.

Томаты хорошо соседствуют с сельдереем, петрушкой, спаржей морковью, капустой. В теплице томаты меньше болеют, если рядом растет лук. Томаты ладят с цветами – календулой, левкоем и настурцией. Можно посадить томаты поблизости от крыжовника, они отпугивают от кустов вредителей – пилильщика и огневку. Если чередовать посадки томата и листовой капусты, это убережет капусту от крестоцветных блошек, листоедов, тли. Только не следует сажать томаты рядом с редисом, горохом, фасолью и фенхелем.

Первый раз помидоры подкармливают через 2 недели после посадки, второй раз – в начале плодоношения. Третий раз подкармливают спустя 2–3 недели после второй подкормки. Для приготовления раствора в 10 л воды разводят 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Во время второй и третьей подкормок азотные удобрения исключают.

Томаты нужно поливать редко – один раз в неделю, но обильно, из расчета по 4–5 ведер воды на 1 м².

Норму полива можно немного увеличить в период плодоношения, а во время созревания вернуться к первоначальной норме. Полив лучше всего производить по бороздам, чтобы избежать осыпания цветов и завязей. После поливов, спустя неделю, регулярно рыхлят почву в междурядьях. В прикорневой зоне рыхлят неглубоко, чтобы не повредить корни.

Высокорослые сорта томатов свободно подвязывают к шпалерам или колышкам, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не случилось его перетяжки и обламывания.

Для увеличения количества плодов и ускорения их созревания удаляют пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. В период налива плодов кусты дополнительно окучивают. Ради ускорения созревания плодов можно ограничить рост куста, удаляя боковые побеги и прищипывая верхушечные почки роста.

Созревание плодов на кусте можно ускорить, если прорезать стебли, делая сквозную щель (длиной около 10 см) вблизи шейки корня. В расщеп вставляют небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм. Также в этих целях применяют кольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы.

Зеленый лук (лук на перо) можно культивировать во всех типах защищенного грунта – начиная с теплиц и кончая утепленным грунтом высокой грядки. На утепленном грунте выгоняют на зелень лук репчатый и лук-батун, весь процесс занимает 2 месяца.

В ходе выгонки лука на перо рост по большей части происходит за счет питательных веществ, накопленных в луковицах, и в незначительной части за счет минерального питания из почвы и фотосинтеза. Поэтому выращивание лука на зелень на утепленных высоких грядках не вызывает особых сложностей. Мелкие луковицы предъявляют больше требований к качеству почвенной смеси. Она должна быть рыхлой, легкой, структурной, богатой азотными и калийными питательными веществами, сохранять умеренную влажность.

Поэтому богатая питательными веществами почва на высокой грядке – это самое подходящее место для выращивания зеленого лука. Лучше всего, если плодородный слой высокой грядки составлен из 3-х частей хорошо перепревшего перегноя и 1 части легкой дерновой или огородной земли, или старой парниковой почвы, приправленной азотными и калийными минеральными удобрениями: по 70–80 г вещества на 1 м² грядки. Для лука нужен слой почвы в 12–13 см толщиной.

На утепленных высоких грядках лук развивается при любой температуре выше 7–8 °C, но лучше всего выгонять его при температуре 17–22 °C. В этом случае после некоторой предварительной подготовки посадочного материала готовую продукцию получают через 20–25 дней.

Лук при выгонке нуждается в большом объеме воды, она необходима для продвижения питательных веществ из чешуек луковицы в листья в ходе вегетации. Поэтому корни лука все время должны быть обеспечены достаточным количеством воды. Если растению не хватает воды, то нарастание листьев происходит медленно. Лук поливают редко, но обильно, так, чтобы смачивался весь почвенный слой.

Выгонку лука можно проводить при любом освещении, первые 7—10 дней с момента посадки растение в зависимости от величины посадочного материала легко развивается даже без освещения. В плохую погоду лук можно затенить в течение 2—3-х дней без ущерба для роста. При выращивании на слабом рассеянном свете лук дает нежное перо высокого качества. Однако на последний стадии выгонки свет луку необходим.

При выгонке важно качество посадочного материала. Лук должен быть зрелым, не зараженным никакими болезнями и вредителями, без повреждений от мороза. При выгонке на утепленном грунте высокой грядки достаточно тщательно отсортировать луковицы перед посадкой по размеру и высаживать каждую фракцию отдельно. Для выгонки на перо на утепленных грядах лучше использовать мелкий лук диаметром 2,5–3, но не более 3,5 см. В таком случае к моменту достижения пером технической спелости все запасенные вещества луковицы будут полностью израсходованы растением. Такой лук отбирают осенью при сортировке с открытого грунта. Самыми урожайными сортами являются Пензенский, Рязанский, Арзамасский, Скопинский.

Если же высаживать крупный и многозачатковый посадочный материал, то получается продукция более низкого качества. Эти луковицы дают плоские, тонкие по сравнению с листьями стебли низкого качества. К тому же питательные вещества крупных луковиц полностью не расходуются, они частично остаются в чешуях.

Если осенью обрезка лука была произведена высоко, то желательно перед посадкой верхушечку луковиц обрезать до шейки, не задевая тронувшихся листьев. Посадочный материал за сутки до высадки на 10–12 ч намачивают, чтобы донце луковицы впитало воду. Тогда корешки тронутся в рост дружно и быстро, а после посадки растения быстро развиваются.

При низкой обрезке луковиц по плечики, чтобы предупредить загнивание, раны присыпают измельченным углем или золой. Полезно подержать намоченный лук 2–3 дня в теплом помещении, выжидая, пока наметятся бугорки корешков, и только тогда произвести посадку.

Существенно сокращается срок выгонки, если намочить луковицы и высадить их в посевные ящики до половины высоты луковицы, вплотную друг к другу, т. е. «мостовой». В ящики надо насыпать смесь из 3-х частей плохо просеянного перегноя и 1/3 части дерновой земли. Ящики складывают штабелем, устанавливая между ними планочки толщиной 5–6 см. Температуру в помещении поддерживают 17–20 °C.

За 6–7 дней корни луковиц плотно переплетут весь почвенный слой, образуя один цельный, почти не разрываемый пласт, а надземная часть растений достигнет 5–6 см в высоту. Этот посадочный материал высаживают на грядку целиком, плотно укладывая один пласт возле другого, и присыпают луковицы почвой. После посадки грядки обильно поливают. При таком способе срок выгонки на грядках сокращается на 5–6 дней.

При обычном способе посадки луковицы сажают на такую глубину, чтобы их прикрывал слой почвы, по толщине равный высоте самой луковицы, примерно 2–2,5 см. Луковицы при этом способе также сажают очень плотно. После посадки поверхность гряды поверх луковиц слегка уплотняют и осторожно поливают лейкой с мелким ситечком, чтобы не смыть с них почву. Затем грядки накрывают матами или рогожами.

Лук прекрасно ладит с морковью, защищая ее от мошек. Также он хорошо растет рядом с земляникой, сельдереем, свеклой, томатами и чабром. Но лук нельзя сажать по соседству с горохом и фасолью.

Зеленый лук таких сортов, как Однолетний Грибовский, Даниловский-301, Сквирский и некоторых других, можно выращивать из семян. Всходы выдерживают заморозки до –2 °C, но предварительно семена лука проращивают. Затем пророщенные семена высевают в посадочные ящики вразброс или рядами через 3–4 см в почву в конце марта – начале апреля. Ящики помещают в теплое помещение, поддерживая до появления всходов температуру около 20–25 °C, а с появлением всходов снижают ее до 14–16 °C. В конце апреля или начале мая, по погоде, рассаду высаживают в почву, размещая на грядке примерно по 5 рядов с расстоянием 5—10 см между растениями.

Свежие семена лука (чернушку), стратифицированные и просушенные до сыпучести, высевают рядовым методом (через 15–20 см), заделывая на глубину 1–1,5 см. Всходы мульчируют небольшим слоем перегноя, чтобы улучшить условия проращивания. Первый раз прореживают лук сразу после появления всходов так, чтобы между сеянцами оставалось расстояние 2–3 см, второе прореживание проводят через 20–25 дней, оставляя уже 3–4 см между ростками.

Петрушка принадлежит к тому же семейству Зонтичные, что и морковь, сельдерей, пастернак. Все эти корнеплодные растения отличаются примерно одинаковыми требованиями к условиям роста и развития. Как и у всех зонтичных, семена петрушки прорастают очень медленно. Ради ускорения процесса их замачивают во влажной ткани и проращивают при комнатной температуре. Энергию прорастания повышает закалка семян, ее проводят с появлением ростков у 5–6 % семян. Для закалки семена помещают на 10–12 дней в холодильник (температура 1–2 °C). После такой подготовки всходы появляются на 5—7-й день.

Проросшие семена высевают на грядку в бороздки глубиной до 2 см, расстояние между бороздками 45 см и 2–3 см между растениями в ряду.

В течение первых трех декад молодые сеянцы петрушки развиваются очень медленно, не скоро становясь продуктом питания. Поэтому раннюю продукцию нельзя получить посевом семенами, а только выгонкой.

В качестве ранней культуры петрушку можно выгонять на утепленном грунте высокой грядки. Посадочным материалом для выгонки обычно служат нестандартные мелкие корнеплоды, отобранные осенью при уборке урожая с открытого грунта. Размер корнеплода петрушки важен при выгонке, поскольку качество и вид готовой продукции во многом зависят от размеров посадочного материала. Если для выгонки взять корнеплод петрушки диаметром больше 2 см, то образование и развитие листьев совершается почти полностью за счет запасных питательных веществ корнеплода. Сам же корнеплод перестает быть продуктом питания, в результате выгонки образуются только листья. Если выгонку производить из корнеплодов 1–1,5 см диаметром, то в пищу можно использовать как листья, так и корнеплоды, поскольку немалая доля урожая будет образована за счет почвенного питания и фотосинтеза.

Петрушка достаточно требовательна к свету, но при выгонке зелени из крупных корнеплодов свет нужен лишь на протяжении последних 5–6 дней перед уборкой, для того чтобы листья приобрели красивую зеленую окраску и приятный аромат. Мелкие корнеплоды могут развиваться без света только в течение первых 10–12 дней выгонки. Затем свет становится необходимым условием для фотосинтеза.

Петрушка – достаточно морозоустойчивое растение, она зимует в облиственном состоянии в районах с мягким климатом. Весной при температуре 5–6 °C она трогается в рост. Однако при выгонке зелени на утепленных грядках следует поддерживать температуру не ниже 15–17 °C, поэтому выгонку на высокой грядке лучше производить под пленкой. При такой температуре растения дружно развиваются и приносят хороший урожай.

Петрушка не очень требовательна к воде, она без особых проблем переносит значительную атмосферную засуху. При интенсивном солнечном освещении в условиях засухи получается более ароматный продукт. При повышенной влажности почвы в условиях пониженной температуры может произойти загнивание корнеплодов. Поэтому при выгонке зелени следует поддерживать в грядках умеренную влажность, чтобы получить обильную зелень.

Если выгонка зелени идет из крупных корнеплодов, то подойдет любая почвенная смесь. Если использованы на выгонку мелкие корнеплоды, то им следует обеспечить рыхлую, легкую перегнойную смесь, богатую легкорастворимыми питательными веществами. Такие условия как раз и создает высокая грядка.

Петрушку можно высаживать на грядку рядом со спаржей или томатами. Выгодно высаживать ее рядом с земляникой – петрушка препятствует нашествию улиток и слизней на соседнее растение.

Петрушку на утепленном грунте высокой грядки в средней полосе России выгоняют, начиная с 15–20 апреля, если под слой плодородной почвы уложен толстый (30–35 см) слой навоза. В качестве почвенной смеси используют почвогрунт, состоящий из двух частей перегноя и одной части легкой дерновой земли, также в этих целях подойдет старая земля из парника.

Перед посадкой корнеплоды перебирают, удаляя все поврежденные и загнившие, сортируют по размерам. Каждую фракцию высаживают отдельно, рядами с расстоянием 5 см между ними. На 1 м² можно высадить 7–8 кг посадочного материала. В ряду корнеплоды сажают наклонно – почти вплотную друг к другу, не засыпая землей верхушечную почку корнеплода.

После посадки, чтобы предупредить загнивание корней, поверхность почвы присыпают слоем песка толщиной 0,5 см, а также известью или золой из расчета 200–250 г на 1 м². После полива накрывают грядку матами или рогожами и не снимают их в течение 8—10 дней.

Внимательно следят за температурой и влажностью почвы, при необходимости поливают. Когда длина надземной части достигнет 8—10 см, маты снимают и приучают растения к свету. С этого времени их укрывают на день только в плохую погоду. Одновременно приступают к подкормке растений минеральными удобрениями из расчета на 10 л воды по 8—10 г сернокислого аммония (или селитры) и калийной соли, а также 10–12 г суперфосфата. Расход раствора – 6–7 л на 1 м². Грунт грядки должен быть в умеренно влажном состоянии.

При температуре воздуха 15–16 °C выгонка длится 30–35 дней. Уборку петрушку производят различно. При использовании мелких корнеплодов для выгонки растения убирают целиком, с корнеплодом. При использовании крупных корнеплодов выборочно срезают лишь те листья, которые достигли 15–20 см в длину.

Салат – зеленная культура, разводимая посевом семенами. В качестве салатных зеленных растений выращивают листовой, кочанный салат, салат ромэн, эндивий, цикорный салат и др. Обычно культивируют листовой и кочанный салат. Чаще всего на утепленном грунте выращивают листовые сорта Московский парниковый, Берлинский желтый и кочанные сорта Каменная головка, Майский скороспелый.

Салат достаточно холодоустойчив, его сеянцы выдерживают заморозки до –1–6 °C. Однако салат весьма требователен к условиям роста. Он очень светолюбив, при слабом освещении крайне медленно растет, весьма подвержен различным заболеваниям, при недостатке света и в жаркую погоду он быстро образует цветоносы.

Салат нуждается в рыхлой, легкой, водопроницаемой, плодородной почве, заправленной органическими удобрениями.

Ранний салат обычно выращивают в парниках и на утепленном грунте, поэтому высокая грядка вполне подходит для него. Тем более что из-за большой потребности в свете очень ранняя культура салата плохо удается в закрытом грунте.

Салат более требователен к теплу, чем редис. Выращивая салат на утепленном грунте, следует поддерживать сравнительно высокую температуру в 15–20 °C. Поэтому в прохладную погоду грядки нужно накрывать хорошими матами.

Салат достаточно требователен к воде, но его полив должен быть умеренным, особенно в ранневесенний период. Лишняя влажность почвы и воздуха ведет к загниванию листьев растений. Ранней весной полив проводят понемногу, через 3–4 дня, иногда реже, увеличивая полив постепенно с ростом салата.

Салат можно выращивать в качестве уплотняющей культуры вместе с другими ранними овощами, земляникой, огурцами, томатами, луком, редисом. Салат защищает морковь от мушек, но он не выносит общества петрушки и гороха. Однако для получения ранней продукции салат лучше выращивать как основную культуру.

На утепленных высоких грядках начинают посев салата с 17–20 апреля при условии наличия временных прикрытий и продолжают до 10 мая. Перед посадкой семена обрабатывают марганцовокислым калием, подсушивают и высевают. Или хранят их во влажном состоянии до проклевывания, затем смешивают с прокаленным песком 1: 5 и высевают в подготовленные гряды. Между рядками выдерживают расстояние в 20 см, а между растениями в ряду по 3 см. Глубина заделки семян не более 1–1,5 см. После посева почву слегка уплотняют и осторожно поливают. Затем грядки до появления всходов на 5–6 дней накрывают матами или рогожами. Как только появляются единичные всходы, маты на день снимают. При низкой температуре воздуха грядки на ночь вновь накрывают.

Уход за салатом состоит в систематических рыхлениях междурядий и обильных поливах.

С момента, когда растения разовьют 3–4 листа, примерно через 12–15 дней после появления всходов, их подкармливают полным комплексным удобрением из расчета на 10 л воды 6–7 г сернокислого аммония, 5–6 г калийной соли и 7–8 г суперфосфата. Расход раствора – по 5 л на 1 м². Далее подкормки тем же раствором производят через каждые 10–12 дней и по той же норме.

Как только у растения появится 6-й лист, салат в рядках начинают прореживать, практически это сбор урожая. Во время прореживания осторожно выдергивают все крупные растения. Так салат выборочно прореживают до тех пор, пока не соберут весь урожай. Весь процесс сбора нужно завершить ко времени развития у растений 10 листьев, не более чем в 5 приемов.

Листовой салат с 8—10-ю листьями считается стандартным. Очень ранний салат считается стандартным с 6—7-ю листьями. Салат можно сеять намоченными или слабо пророщенными семенами через каждые 2 недели, тогда зелень будет расти непрерывно. Но при высокой температуре воздуха, а также при засушливости воздуха и почвы усиливается горечь листьев, поэтому салат нужно вовремя поливать.

Специального способа выращивания салата только для получения кочанов не существует. Кочанный салат выращивают для получения одновременно и кочанов, и листьев. В первый раз его прореживают через ряд, как и при выращивании листового салата. Иначе говоря, все растения салата убирают постепенно в несколько приемов, а в соседних рядках их прореживают, оставляя в рядке через каждые 10 см по одному крупному кустику. Оставленные растения не трогают и при последующих прореживаниях. Под конец на площади гряды остается около 40 кустов на 1 м², которые собирают после завивки кочана.

Обычно выращивают две формы сельдерея: листовую и корневую, у которой в пищу употребляют и корень, и листья. Для ранней выгонки на утепленных грядках берут сорта с корневой формой, поскольку невозможно получить раннюю продукцию сельдерея посевом семенами прямо в грунт. Семена сельдерея прорастают 10–15 дней, а молодые растения в первый период так медленно развиваются, что заканчивают свою рассадную фазу через 40–45 дней или еще дольше.

Сельдерей более требователен к температуре и воде, чем петрушка. Он лучше развивается при температуре 17–20 °C и достаточно влажной почве. На первом этапе выгонки (10–12 дней) сельдерей обходится без хорошего освещения. Наоборот, слабое освещение в этот период обеспечивает лучшее качество зелени. Это свойство позволяет в ранневесенний период накрывать грядки на достаточно долгое время временными прикрытиями, поддерживая нужную температуру.

Зелень сельдерея развивается за счет запасных веществ корнеплода, поэтому выгонку производят на любой почвенной смеси, но с применением удобрительных поливок. Высокая грядка с почвенной смесью слоем в 15–16 см вполне подходит для этой цели. Смесь составляют из 2—3-х частей перегноя и одной части старой парниковой земли.

Сельдерей можно сажать на одной грядке с кочанной и цветной капустой, луком репчатым и луком-пореем, томатами и фасолью. В качестве посадочного материала берут только здоровые, с неповрежденной верхушечной почкой корнеплоды, сортируя их по размерам. Каждую фракцию корнеплода сажают отдельно рядами, расстояние между рядами 6–7 см, а в ряду сажают почти вплотную друг к другу. При посадке не закрывают почвой верхушечную почку. После посадки грядки поливают и накрывают матами или рогожами.

Далее только следят за ходом роста и развития растений, поддерживая температуру и влажность на соответствующем уровне, но прикрытия не снимают без необходимости в течение 7–8 дней, пока растения не достигнут высоты 8—10 см.

Уход за сельдереем ничем не отличается от ухода за петрушкой на утепленных грядках. Но поливать сельдерей нужно обильнее, он требует больше влаги. При высаживании крупных корнеплодов уборку производят периодически обрезкой листьев, выдергивать растения не рекомендуется.