Вам предстоит снять мерки по новой методике. Зачем? Причин предлагаем несколько:

• чтобы построить точный крой;

• развлечь клиента с корыстной целью;

• просто попробовать что-то новенькое…

У настоящего специалиста все пункты должны присутствовать! Мастер своего дела, экспериментируя, получает удовольствие. Заинтересованный клиент прикипает к мастеру тем крепче, чем неравнодушнее к нему отношение.

Предлагаем вам и ему новую беспримерочную методику кроя и… экономию времени!

Клиент созрел, дело остается за малым… подготовим инструменты для снятия мерок. С гибкой сантиметровой лентой обычно нет проблем: проверьте на ней наличие 0. У некоторых «мастериц» лента начинается с других цифр: то мыши съедят, то дети оторвут. Осторожней с чужими лентами!

Изготовление угловой линейки. Она необходима для снятия мерок отклонения относительно талии наиболее выпуклых точек. Отклонение будем измерять по горизонтали и по вертикали (осям Х, Y). Посильный слабой женщине способ изготовления уникального инструмента гениально прост.

Взять две линейки длиной 30 и 50 см.

Баночка из-под кока-колы подойдет, чтобы вырезать полоску такой же ширины, как линейка, и в 2,5 раза длиннее.

На верхней линейке аккуратно спилить угол начиная точно от деления 0 (ноль).

Согнув полоску пополам, надеть ее на длинную линейку. Она должна плотно описывать линейку, но иметь возможность передвигаться вдоль.

От нулевого деления короткой линейки отложить ширину первой линейки, аккуратно спилить строго параллельно короткому срезу.

Вложить линейки между концами полоски, прижать и закрепить скотчем.

Изготовление угловой линейки номер 2. Второй инструмент необходим для измерения передне-задних диаметров бедер и талии (D, d). Мерки снимают на первых порах (для контроля), расчеты можно провести и без них.

К ранее изготовленной угловой линейке нужно добавить еще одну короткую линейку. Подготовим ее, как и первую, 30-сантиметровую линейку.

Клиенту придется раздеться. До какой степени? В нашем случае минимальное количество одежды лучше, чем ее полное отсутствие: облегающий купальник, тонкие эластичные колготки и туфли.

Мерки снимать в обуви, с которой собираетесь носить изделие. Величина каблука отражается не только на длине изделия, но и на изгибах фигуры.

Тонкие эластичные колготки позволят компактно упаковать «запасы» клиента и придать форму телу.

«Запасы» клиента – жировые отложения в немереных количествах на случай войны («уши», «холодец», «галифе», брюшко).

Зафиксируем талию резиновым шнуром.

Зафиксировав резиновый шнур в выбранном месте, проверьте, дышит ли клиент. Не допускайте провисания шнура!

ОТ – обхват талии. Мерка обычная, используется во всех методиках кроя. Сантиметровая лента проходит по резиновому шнуру без затягивания и провисания.

Во избежание травмирования психики клиента соблюдайте профессиональную этику: результат измерения клиенту не сообщать!

ОБ – обхват бедер. Обхват бедер снимают с учетом выпуклости живота, бедер и ягодиц. При этом отпадает вопрос, на каком расстоянии от талии снимать необходимую мерку.

За неимением лавсановой пленки сделаем это сантиметровой лентой. Расположите ленту на уровне наиболее выступающей точки бедер, к наиболее выступающей точке живота приставьте вертикальную линейку. Она дает возможность учитывать выпуклости живота.

Так как у вас только две руки, вертикальную линейку дайте подержать клиенту. Пусть займется делом и прикоснется к прекрасному.

d – передне-задний (поперечный) диаметр талии. Используйте для замера угловую линейку номер 2 как штангенциркуль. Если упомянутое слово вам незнакомо, забудьте предыдущее предложение. Вложите талию клиента меж двух линеек и замерьте расстояние между ними.

D – передне-задний (поперечный) диаметр бедер. Здесь опять понадобится приставить линейку к наиболее выступающей точке живота. Замерьте расстояние между линейками: у наиболее выпуклой точки ягодиц и у приставленной к выпуклости живота.

Мерки ДП (длина спереди), ДБ (длина сбоку), ДЗ (длина сзади) имеют много общего. Их измеряют от резинки на талии до наиболее выпуклой точки по телу, затем вертикально вниз до пола.

Для соблюдения вертикального расположения сантиметровой ленты конец ее можно укрепить грузиком, купив его в специализированном магазине… можно и жвачку приклеить.

Предостерегаю: к этому времени клиент уже достиг кондиции и переминается с ноги на ногу. Усилием воли заставьте его принять исходное положение: распределить вес тела равномерно на обе ноги. Ступни ног расположены на расстоянии ступни друг от друга.

При измерении ДЗ может возникнуть трудность – различна выпуклость ягодиц или большой прогиб между ягодицами.

В этом случае положите на выпуклые точки ягодиц дополнительную линейку и измерьте значение ДЗ от резинки на талии до линейки, а затем, как обычно, вертикально вниз.

Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали (Х) и по вертикали (Y) промеряем в трех плоскостях – спереди (ПК, HY), сбоку (BX, BY) и сзади (ЗХ, ЗY).

Измерение иксов и игреков удобно производить в положении сидя. В этом случае угловая линейка и проблемные зоны клиента на уровне глаз специалиста: специалист сидит, клиент стоит, что справедливо!

Для каждой пары (x,Y) угловую линейку приставляют острым концом к резиновому шнуру, следя за строго вертикальным и горизонтальным расположением линеек. Вертикальную линейку располагают как касательную к наиболее выпуклой точке.

Не вонзайте острый конец линейки в клиента. «Клиент не шашлык, а средство к существованию».

В области бедра порой приходится наблюдать сложный рельеф фигуры. Две неравноценные выпуклости. Это затрудняет поиск наиболее выпуклой точки.

Проведите рукой по бедру, ощутите каждую впадинку и выпуклость. Для измерения берем самую нижнюю и самую выпуклую. Запомните: гладим и гладим клиента до получения нужного результата!

Не очень комфортно снимать измерения с себя самого, но возможно при достаточном навыке. Желательно все-таки, чтобы вас было двое. Что поделать? Есть в жизни вещи, которые предпочтительно делать в паре, но это не уменьшает привлекательности процесса…

Зачем так много мерок? Много мерок, зато нет примерок!

Содержание нашей сегодняшней беседы будет очень серьезным. Мы уже многое с вами обсудили. Говорили о классических пропорциях и фигурах с индивидуальными особенностями, научились правильно снимать мерки и определили, что такое «хорошая посадка по фигуре».

В результате совместного общения выработали единый взгляд на принципиальные вопросы конструирования одежды.

Расчеты и построение для своей первой юбки выполним без прибавок на свободное облегание. Говоря научным языком, все прибавки, которые только могут быть в юбках, к обхвату талии и к обхвату бедер равны нулю. Говоря бытовым языком, это «облипка».

Расшифровываю: двигаться, дышать и жить в такой юбке будет чрезвычайно затруднительно. Просьба воздержаться от резки ткани в ближайшее время. Однако этот серьезный, а кому-то может показаться, и скучный этап совершенно необходим в освоении конструирования одежды. Именно сейчас вы закладываете основы будущего точного кроя.

Скажу больше: в построении практически всех прилегающих и полуприлегающих изделий присутствует построение юбки. Оно там скрыто, спрятано, завуалировано, невидимо и недоступно невооруженному глазу.

Разъясню на примере. Многие женщины хотят научиться кроить мужские брюки. Заметьте, именно мужские. Задача усложняется, если крой выполняется на фигуру с индивидуальными особенностями. Надеюсь, вы не считаете, что наличие выпуклых животов, непредсказуемых бедер и ягодиц только женская привилегия. Так вот, построение брюк – это на 90 процентов построение обычной прямой юбки. Осознание этого придет позже, за изучением темы «Брюки».

Я останавливаюсь сейчас на этом для того, чтобы вы со вниманием и трепетом изучили тему «Юбки», чтобы не осталось у вас вопросов и белых пятен в понимании расчетов и построений. Именно на этой теме базируется ваш будущий успех.

Выполнять построение будем на конкретную фигуру Марьи Ивановны, а не на безликий сорок-какой-то размер.

Итак, пример номер 1. МАРЬЯ ИВАНОВНА.

Напоминаю мерки:

ПХ = 2; ПY = 8; ДП = 109,5; d = 19; ОТ = 80;

БХ = 4; БY = 23; ДБ = 110; D = 26,2; ОБ = 106;

ЗХ = 5,2; ЗY = 18; ДЗ = 110.

Левую и правую половины фигуры будем считать симметричными относительно линии середины переда. И выполним построение на одну половину.

Позже мы уделим внимание асимметричным фигурам, разнобоким. Поскольку они, во-первых, имеют место быть, во-вторых, построение для них особое, в-третьих, они тоже хотят и имеют право одеваться хорошо.

Что подразумеваем под обычной прямой юбкой: это два полотнища и три вытачки – передняя, боковая и задняя. В соотношении размеров полотнищ изделия и параметров вытачек и заключается точный крой.

Введем несколько обозначений:

РП – раствор передней вытачки;

РБ – раствор боковой вытачки;

РЗ – раствор задней вытачки.

Как правило, обхват талии меньше или равен обхвату бедер. Разница этих двух мерок и составляет совокупность излишков, которые надо распределить в вытачки. Обхват бедер минус обхват талии равен сумме всех вытачек. Обозначим эту величину буквой S. Записав вышесказанное математическими символами, получим формулу: S = (ОБ – ОТ) : 2.

В числах это выглядит так: S = (106 – 80) : 2 = 13 см.

13 см – это сумма передней, боковой и задней вытачек на половине изделия, то есть на полуобхвате.

Все методики конструирования используют эту формулу. Вопрос в том, что они делают дальше с найденной суммой вытачек.

Что они делают и к чему это приводит, мы рассмотрим позже, а сейчас наши соображения.

Для нахождения раствора передней вытачки необходимо отклонение наиболее выпуклой точки от линии талии по переду, то есть ПХ разделить на сумму отклонений и умножить на сумму вытачек, то есть на S. Оформив вышесказанное математическими символами, получим формулу для нахождения раствора передней вытачки:

РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S.

Для нахождения растворов боковой и задней вытачки используйте формулы:

РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S;

РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S.

Формулы для расчета боковой и задней вытачки аналогичны формуле для расчета передней вытачки. Сумма отклонений, или ПХ + БХ + ЗХ, у каждой фигуры величина постоянная. Поэтому расчет растворов вытачек представляет собой уравнение в два действия, что по силам решить учащимся 3-го класса.

Формулы содержат отклонения наиболее выпуклых точек фигуры от талии у конкретной фигуры и дают вам точный расчет раствора соответствующей вытачки.

РП = 13 х (2 : (2 + 4 + 5,2)) = 2,32;

РБ = 13 х (4 : (2 + 4 + 5,2)) = 4,64;

РЗ = 13 х (5,2 : (2 + 4 + 5,2)) = 6,0.

Воспользовавшись калькулятором, посчитайте и запишите результат с точностью до второго знака после запятой. Затем сотые доли необходимо округлить, но сделайте это не просто в большую сторону, а таким образом, чтобы соответствовать проверке.

РП + РБ + РЗ = S.

Значения должны совпасть с точностью до одной десятой миллиметра.

Попробуем округлить:

2,32 ≈ 2,3

4,64 ≈ 4,7

6,0 ≈ 6

и сделаем проверку:

2,3 + 4,7 + 6 = 13.

Чтение предыдущих строк обычно не вызывает никаких эмоций, интересно, когда вы начинаете подставлять в эти формулы данные с конкретных фигур. Причем чем больше отличие конкретной фигуры от эталонной, тем интереснее.

Замечу, что наша показательная фигура Марья Ивановна имеет замечательные пропорции, что видно из мерок. Это совсем не та толстая тетя с наших карикатур. Поэтому и чертеж юбки на нее выглядит красиво и «привычно правильно!».

А сделано это умышленно. Поскольку за изучение методики берутся люди разные и некоторые делают обобщающие выводы, открыв книгу с середины и взглянув на чертеж конкретной индивидуальной фигуры, восклицают: «Такого не может быть!» Чаще это можно услышать от профессионалов, работающих на массовое производство.

Так вот, чтобы не пугать людей, для первого опыта взята вполне привычная фигура. Хотя в жизни можно встретить все.

Например, можно получить раствор задней или боковой вытачки равный нулю или равный 12-15 см и т. д. Вариации, ставящие в тупик, бесконечны. Несколько показательных вариантов мы рассмотрим позже.

Снимая мерки и получая параметры наиболее выпуклых точек, или значения иксов и игреков, сравнивая их, можно заметить, что практически нет двух одинаковых фигур. Соответственно, и значения растворов вытачек у фигур, имеющих одинаковые обхваты талии и бедер, будут различны. На словах это понимают все. А когда дело или вытачка касаются лично каждого, поднимается волна протеста и негодования. Как это у меня так много (мало)?! В зеркало смотритесь чаще, дамы, в зеркало!

Сравним с тем, что нам предлагают другие весьма распространенные отечественные и зарубежные методики.

Вычисленную сумму вытачек (S) предлагается разбить в следующих пропорциях:

0,2 – на переднюю вытачку; 0,5 – на боковую; 0,3 – на заднюю вытачку. Разница в методиках только в предлагаемых пропорциях разбивки, то есть в цифрах, а не в сути расчета.

При таком подходе получается красивое, пропорциональное построение юбки с учетом индивидуального значения обхвата талии и бедер. Построение такое красивое, что прямо глаз радует. Правда, оно совсем не подходит конкретной фигуре, ну подумаешь, какие мелочи, на примерке подгоните, зато бумаге приятно.

Фигуре построение не подходит потому, что выполнено без учета индивидуальных выпуклостей фигуры. У нашей Марьи Ивановны раствор передней вытачки получился бы равным 2,6 см, а мы его определили как 2,3 см. Раствор боковой вытачки был бы 6,5 см вместо полученных нами 4,7 см.

6,5 – 4,7 = 1,8 см.

Именно 1,8 см вам пришлось бы выпускать на примерке в боковом шве для достижения точной посадки юбки по фигуре. А если вы не оставили достаточно больших припусков в боковых швах, то можно считать, что крой уже испорчен.

Совершенно противоположная картина при конструировании по нашим формулам. Чертеж выглядит непривычно, иногда просто кажется некрасивым, но посадка на фигуре идеальная, независимо от особенностей телосложения. Никаких дополнительных примерок, подгонок не требуется.

Вам решать, какую методику использовать.

Перефразировав слоган одной из реклам, хочется сказать: «Попробовав раз, крою и сейчас».

Сегодня мы выполнили расчет вытачек, но построение на этом не заканчивается. Далее следует рассчитать ширину передней и задней деталей изделия, оформить линию талии и узнать, почему Марья Ивановна, проходя боком, застревает в дверях. Этому мы посвятим нашу следующую беседу.

Внимание! Команды «Кроить!» не было.

Итак, вы научились точно рассчитывать растворы передней, боковой и задней вытачек для построения юбки. Формулы расчетов позволили нам полностью учесть отклонения наиболее выпуклых точек от талии, то есть точно отразить рельеф фигуры в величинах растворов вытачек.

Однако этим построение не ограничивается. Ведь наша цель – научиться строить или кроить идеально сидящую на фигуре «облипочку».

Следующий этап – определить ширину заднего и переднего полотнищ юбки.

Информация к размышлениям. Некоторые весьма уважаемые методики конструирования, ориентированные на условно-типовые фигуры, предлагают ширину передних и задних полотнищ юбки брать одинаковую. Однако у любой условно-типовой фигуры выпуклость живота меньше выпуклости ягодиц. Большая выпуклость оттягивает на себя больше ткани, значит, и боковой шов будет расположен с перекосом. Таким образом, налицо заведомо неточное построение.

Анализируем дальше.

Другие методики предлагают заднее полотнище юбки брать шире переднего на 1 см. Как мы заметили, большая выпуклость требует больше ткани. Вроде разумно. Но возникает вопрос: почему на 1 см, а не 0,9 см, например, или не 1,1 см? Ответ кроется в зависимости этих методик от условно-типовой фигуры, некоторого манекена, на который они строят. А этот манекенчик имеет определенную зависимость между выпуклостью живота и выпуклостью ягодиц. Манекенчик-то имеет, а Марья Ивановна нет! Поэтому для условно-типовых фигур увеличение ширины заднего полотнища относительно переднего на 1 см в основном бывает оправдано. А на конкретных фигурах с индивидуальными особенностями этот прием не работает. Потому что формы наших дам непредсказуемы. К примеру, выпуклость живота у конкретной фигуры может быть больше выпуклости ягодиц. Это можно наблюдать на фигурах будущих мам. Такое соотношение встречается и на мужских фигурах – «пивной» животик. Именно обладатели этих фигур нуждаются в изделиях индивидуального кроя. Поэтому рассчитывать ширину переднего и заднего полотнища юбки, а в дальнейшем и брюк надо на каждую фигуру индивидуально.

Вышеуказанные методики выходят из создавшейся ситуации просто – рекомендуют все неточности построения устранить на примерках. Мы отказались от примерок, поэтому ширину полотнищ рассчитаем.

Для этого воспользуемся имеющимися измерениями передне-задних диаметров талии и бедер – D и d.

Поперечные диаметры

Рассматривая эллипсы горизонтальных сечений Марьи Ивановны по линии талии и бедер, мы можем увидеть в профиль несимметричность фигуры: спереди выступает живот, сзади ягодицы. Проведем по центрам эллипсов вертикальные линии. Через середину большого эллипса проведем ось симметрии, обозначим ее буквой О. Через центр малого эллипса тоже проведем ось симметрии и обозначим ее О1. Оси, проведенные из центров эллипсов, не совпадут друг с другом. На практике это приводит к перекосу бокового шва, выпуклость ягодиц оттянет ткань на себя.

Для нахождения ширин передней и задней деталей примем как аксиому: боковой шов в изделии должен проходить по вертикали, проведенной из центра малого эллипса, то есть по вертикали О1.

В вышеописанном случае, когда ширина передней детали равна ширине задней, боковой шов проходит по оси большого эллипса, то есть по оси О. Глядя на чертеж, нетрудно заметить, что в области талии положение бокового шва несимметрично. Исправляя ситуацию на примерке, закройщик делает это на глаз, а значит, успех операции уже зависит от квалификации закройщика или конструктора, а не обусловлен самой методикой построения.

Мы рассчитаем расстояние между осями эллипсов.

Даю формулу расчета: ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ).

В числах ОО1 = 13,1 – (9,5 + 2) = 1,6.

Итак, расстояние между вертикалями равно 1,6 см, тогда

ширина задней детали (ШЗД) равна ОБ : 4 + ОО1 = 26,5 + 1,6 = 28,1 см;

ширина передней детали (ШПД) равна ОБ : 4 – ОО1 = 26,5 – 1,6 = 24,9 см.

На первых порах вас может пугать большая разница между ширинами деталей.

Но напоминаю, что, во-первых, построение делается на конкретную фигуру Марьи Ивановны. Если у нее ЗХ имеет внушительные размеры, то уменьшить их мы не в силах, однако в состоянии их учесть. Во-вторых, наше построение – базовая основа, а не модель. Обычная прямая юбка тоже может иметь модельные особенности. Мы нанесем их позже.

Ширина переднего и заднего полотнищ юбки определена. Двигаемся дальше.

Важным этапом расчетов является распределение боковой вытачки. Что под этим подразумевается и что делать нельзя?

Часто закройщики раствор боковой вытачки делят пополам и убирают с переднего и заднего полотнищ по талии одинаковые величины. В результате дуга по линии талии спереди оказывается больше дуги по талии сзади. Итогом такой неосмотрительности опять будет перекос бокового шва.

Распределение боковой вытачки надо выполнить, сохраняя длины дуг по талии спереди и сзади одинаковыми.

Обхват талии нашей модели 80 см. Дуги полуобхватов талии спереди и сзади должны быть равны, то есть составят по 40 см.

Принято выполнять построения конструкций швейных изделий только на одну половину. Хотя при работе с фигурами, имеющими индивидуальные особенности, можно наблюдать значительные отличия левой и правой половин. Конкретная Марья Ивановна может оказаться немного кривобокой. В этом случае построения рассчитываются отдельно на левую и правую части фигуры.

Итак, дуга по талии составляет: 40 : 2 = 20 см.

Еще раз взгляните на поперечные диаметры и убедитесь, что дуги по талии на переднем и на заднем полотнищах юбки равны.

Ширина передней детали по талии плюс раствор передней вытачки – 20 + 2,3 = 22,3 см.

Тогда часть раствора боковой вытачки, которую мы должны убрать на переднем полотнище, равна ширине передней детали по бедрам минус ширина передней детали по талии с учетом раствора вытачки, или в цифрах 24,9 – 22,3 = 2,6 см.

Другими словами, при растворе боковой вытачки величиной 4,7 см из нее надо убрать 2,6 см с переднего полотнища. Соответственно на заднее полотнище остается: 4,7 – 2,6 = 2,1 см.

На каждую фигуру, мужскую или женскую, независимо от возраста, рассчитать это распределение надо индивидуально.

Возможно, поначалу расчеты покажутся вам слишком сложными или излишне точными, на усвоение нового материала придется потратить силы и время. Однако вскоре вы заметите, как отсутствие примерок и точный, надежный крой экономят ваши силы, нервы и время.

Ширина заднего полотнища по талии рассчитывается аналогично, дуга по талии плюс величина раствора вытачки, в данном случае уже задней, 20 + 6 = 26 см. Можно выполнить проверку: 28,1 – (20 + 6) = 2,1 см.

Как видите, все точно.

А теперь выполним построение. Проведем горизонтальную линию, являющуюся линией низа юбки. По центру поставим засечку и поднимем вверх перпендикуляр, на котором отложим длину юбки по боку. Например, 60 см.

Влево по горизонтали отложим ширину переднего полотнища юбки по линии бедер. По нашим расчетам, это значение равно 24,9 см. Вправо – ширину заднего полотнища по линии бедер – 28,1 см.

От полученных точек построим вверх перпендикуляры к линии низа, на которых соответственно откладываем длину по переду 59,5 см (по меркам ДП меньше ДБ на 0,5 см) и длину изделия сзади 60 см (ДЗ по меркам равно ДБ).

От талии по линии бокового шва опустимся вниз на величину БY = 23 см. Поставим в полученную точку ножку циркуля и (R = БY = 23 см) проведем влево и вправо дугу.

На переднем полотнище по дуге отложим величину рассчитанной боковой вытачки 2,6 см. Вправо на заднем полотнище отложим величину боковой вытачки сзади 2,1 см. Соединим полученные точки с точкой R, и боковая вытачка оформлена.

Чертеж юбки именно на Марью Ивановну!

Заднюю вытачку следует располагать напротив наиболее выпуклых точек фигуры. Так как у меня нет возможности предложить вам для осмотра рельеф ягодиц М.И., предлагаю расположить ее посередине детали.

Длина вытачек равна, соответственно, спереди ПY = 8 см и сзади ЗY = 18 см.

Если подходить к М.И. как к геометрической фигуре, следовало бы и переднюю вытачку расположить напротив наиболее выпуклой точки фигуры, то есть посередине живота. В некоторых случаях она там и располагается, например в моделях со складкой посередине переда, при этом не только не портя посадку изделия на фигуре, а даже способствуя этому. Но наша М.И. фигура не только геометрическая, а еще и человеческая. В нашем человеческом сообществе не принято делать вытачку посередине живота, как говорят, «не смотрится». Нас не поймут. Поэтому передвинем ее, расположив на детали переда в пропорциях золотого сечения. Действуем по принципу: если нельзя так, как надо (посередине), сделаем так, чтобы хоть красиво было.

Таким образом, мы построили юбку-«облипочку» на Марью Ивановну, просьба не путать с моделью или фасоном. Выбор конкретного фасона, то есть нанесение модельных особенностей, членение изделия рельефными линиями с учетом рельефа фигуры – это уже следующий этап.

На чертеже вы можете увидеть построение юбки по нашим расчетам. Изготавливая изделия на конкретных заказчиков, вы все равно добиваетесь хорошей посадки на фигуре, так не лучше ли все рассчитать и построить, чем тыкаться в свои собственные оплошности на примерках. Впрочем, решать вам.

Наш закон состоит из двух равноценных по важности пунктов.

1. Ответьте на вопрос: «Нравитсяли вам конкретная часть тела?»

Разберите свою фигуру по косточкам и каждую часть оцените отдельно. Например, довольны ли вы своей областью живота, не слишком ли он большой или, наоборот, он, может быть, слишком плоский? Отвечайте только «да» или «нет». Ответы типа «не знаю» или «подумаю» не подходят. Ориентируйтесь в этих вопросах только на свое мнение. Если вы настолько не уверены в себе, что не в состоянии ответить однозначно, обратитесь за советом к людям, чье мнение именно для вас – закон. Но тогда получится, что и одеваетесь вы для них.

Отдельно рассмотрите область бедра и рельеф ягодиц. Выдайте свое заключение по каждой части тела отдельно. Выражения типа «вообще фигура плохая», «на такую фигуру ничего не подходит» надо выбросить из своей лексики. Мы ничего не делаем «вообще». Все происходит конкретно с вами, оценивается конкретно каждая часть тела в отдельности.

Ответ «да» означает, что вы расцениваете эту область фигуры как достоинство и хотели бы ее подчеркнуть. Другими словами, подобрать такой фасон, чтобы и окружающие тоже это заметили.

Ответ «нет» означает противоположное. Вы выяснили, что считать недостатком, и хотели бы скрыть некоторые особенности фигуры с помощью правильно выполненного моделирования.

Первый пункт закона, несмотря на кажущуюся простоту, очень важен. Из практики известно: один и тот же рельеф, например бедер, одни дамы считают чрезвычайно привлекательным, а другие – чрезмерным. Вы у себя все учли? Тогда мы можем перейти ко второму пункту закона красоты.

2. Если «да», то проведем через наиболее выпуклую точку этой области рельефный шов. Тем самым подчеркнем свои достоинства и прикуем к ним взгляды окружающих.

Если «нет», то рельефный шов (а без него иногда не обойтись) проведем на 3-5 см в сторону от наиболее выпуклой точки.

Рельефный шов при этом может иметь любое значение. Быть конструктивным, то есть в него убираются рассчитанные излишки по талии (вытачки), или нести только декоративную нагрузку. Разрезали, вставили кантик, рюшечку и сшили или просто отделали декоративным швом, значения не имеет. Важно для фигуры только место расположения шва. Рельефный шов может быть также вертикальным, горизонтальным (кокетка), наклонным или фигурным. Вы должны следить только за его отношением к наиболее выпуклой точке рассматриваемой части тела.

А теперь, дорогие дамы, я хочу предложить вам небольшое домашнее задание, которое разовьет ваши способности удачно подбирать модели под конкретные фигуры. Для Оксаны и Маши придумайте что-нибудь оригинальное, учитывающее их достоинства. Сделайте небольшие зарисовки предлагаемых моделей, вид спереди и вид сзади. Объясните, почему именно такие членения изделия рельефными швами вы считаете наиболее удачными.

В следующий раз мы поговорим о построении юбки на асимметричную фигуру.

Вопрос. Я всегда к формулам не очень спокойно относилась. Я их не в состоянии запомнить, если не понимаю, откуда что берется и почему именно так. Так и с вытачками. Смотрела я, смотрела на РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ) х (ОБ – ОТ) : 2), и до меня дошло, что чем идеальней измерены вытачки, тем ближе РП будет к измеренной ПХ (в случае «облипки»), то есть (ОБ – ОТ) : 2 – это сумма идеальных вытачек.

Если наша измеренная сумма не совпадает с идеальной, то, используя пропорцию, можно пересчитать, что должно быть в действительности у каждой вытачки.

Я не уверена, что сформулировала мысль понятно (я спинным мозгом чувствую, что где-то на правильном пути, а описать не могу). Правильно я поняла?

Ответ. Это не так. Во-первых, что значит «идеальные вытачки»? Вы, видимо, имели в виду правильно снятые мерки?

А если говорить о величине растворов вытачек, то они зависят не только от исходных параметров иксов, но и от выбранных прибавок. На любой фигуре можно подобрать такие прибавки, что иксы превращаются в растворы вытачек.

Вопрос. Я не совсем поняла, где будет передняя вытачка. Золотое число, если не ошибаюсь, равно 0,38.

Значит, чтобы найти место вытачки переда, нужно ширину переднего полотнища умножить на 0,38 и это расстояние отступить от бокового шва или от края боковой вытачки?

Ответ. Не ширину переднего полотнища берем за исходную величину, а дугу по талии на чертеже. Можно промерить эту величину, а математически она равна ОТ : 4 + РП. Эту величину умножаем на 0,38 и полученное значение откладываем от края боковой вытачки в сторону середины детали. Тогда и получаем деление дуги в золотом сечении.

Но здесь надо помнить о том, что эта величина получена расчетным способом. Это значит небольшое несоответствие фигуре, может быть, и мы пошли на это сознательно. То есть по фигуре вытачка должна описывать выпуклость живота, значит, и должна располагаться именно там. По геометрическим законам это так, но с точки зрения эстетики недопустимо. Поэтому приходится прибегать к золотому сечению.

Вопрос. Задняя вытачка. При снятии мерок можно сделать дополнительное горизонтальное измерение расстояния от линии позвоночника до наиболее выступающей части? Тогда вопросов о местоположении задней вытачки не будет. Или просто делать ее посередине?

Честно говоря, я стала замерять положение вытачки на клиенте. Мерю расстояние от позвоночника до расположения вытачки. Единственное, что я бы хотела померить, но пока не знаю как, – угол, под которым вытачка наклоняется. На небольших фигурах это не проблема, но на фигурах с ярко выраженными ягодицами вытачки приходится перенаклонять.

Ответ. В нашем примере задняя вытачка расположена посередине дуги по талии, так как вы не видите фигуру М.И. В своем домашнем задании ее следует располагать напротив наиболее выпуклой точки ягодиц. Замера расстояния от позвоночника до наиболее выпуклой точки я не произвожу, так как исхожу из оптимального соотношения количества мерок и качества посадки. Количество мерок можно увеличивать до бесконечности, безусловно улучшая и увеличивая при этом прилегание к фигуре. Но в определенный момент улучшение становится незначительным, а трудоемкость построения конструкции возрастает, поэтому для юбки остановились на том количестве мерок, которое вы сейчас знаете.

Второй момент, который позволяет ограничить количество мерок, – это моделирование. На реальной фигуре, если подходить строго, мы все-таки имеем не выпуклую точку, а выпуклую область, значит, и положение задней вытачки имеет несколько вариантов, а не единственно возможный. На фигурах с выпуклыми ягодицами это могут быть две вытачки, окружающие эту область. Возможны три вытачки, сочетание их с рельефами и так далее, самое разнообразное моделирование. Добавим сюда еще фактор ткани, и мы можем получать на первый взгляд совершенно различные конструкции, одинаково хорошо сидящие на конкретной фигуре.

Мысль о том, что мы имеем не точку, а область, относится также к передней и боковой вытачкам. Для «облипки» мы сознательно и предварительно обговорили наличие только трех вытачек на полуобхвате.

Вопрос. У меня величина ОО1 получилась отрицательная: d – 15,8, D – 18,4; после расчетов у меня получилось —0,9. Как теперь рассчитывать полотнища юбок? Я пока предварительно рассчитываю полотнища без знака минус, но хотелось бы узнать, что с ним все-таки делать.

Ответ. Знак в этом случае важен, и рассчитывать, игнорируя минус, нельзя.

Отрицательная величина ОО1 может быть получена в двух случаях. Первое, мерки сняты правильно, но ПХ больше ЗХ. Такой вариант может быть у беременных женщин и лиц с сильно выступающим животом. В этом случае вам следует учитывать минус при расчете полотнищ. Ширина переднего полотнища при этом будет больше заднего на расчетную величину.

Второй случай – неправильно сняты мерки. Не выполняется условие D = d + ПХ + ЗХ.

D, полученное по измерению, не сходится с D, полученным расчетным путем.

Вопрос. На фигуре Ксении значения иксов спереди и сзади отличаются с обоих боков.

Я правильно поняла, что взяли наибольшее значение? Если значение ЗХЛ и ЗХП разное, то берется для расчета (ОО1 = (ЗХ – ПХ) : 2) меньшее значение ЗХ или то, которое соответствует выбранной ПХ?

Ответ. Нет. При расчете ОО1 всегда берутся большие значения иксов. С выбранной ПХ это не увязывать. То есть нельзя рассчитывать на меньший или больший бок. ОО1 всегда принимает одно значение на фигуре и считается по всем большим иксам. По смыслу это поперечный диаметр фигуры, на одной фигуре может быть только один диаметр.

Вопрос. Как должна выглядеть проверка измерений D = d + ПХ + ЗХ на асимметричную фигуру? Я поставила у себя в таблице D = d + (ПХЛ + ПХП) : 2 + (ЗХЛ + ПХП) : 2.

Ответ. Ответ следует из предыдущего пункта. В формулу должны быть подставлены только большие иксы.

В случае с Ксенией: D = d + ПХЛ + ЗХ.

Или подробнее: D = d + ПХЛ (так как оно больше) + ЗХ (не важно какое, так как они равны).

Вопрос. Если при моделировании юбки боковой шов располагается не на том месте, которое рассчитано при построении основы (допустим, предполагается, что переднее и заднее полотнища будут одинакового размера), тогда распределение боковой вытачки остается таким же, как при расчете на основу, и просто переносится на новый боковой шов (в этом случае не сохраняется условие, что передняя и задняя дуги по талии будут равны) или нужно делать перерасчет распределения боковой вытачки?

Ответ. Все зависит от конкретного моделирования. Если боковой шов смещают не более чем на полное значение ОО1, или, грубо говоря, смещают боковой шов не более чем на 3-4 см, то надо просто перенести его, оставив распределение вытачки прежним. Дуги по талии, конечно, равны не будут, но боковой шов будет в вертикали. Если предполагается более сложное моделирование, «спираль» или что-то подобное, то закон распределения боковой вытачки не действует.

Внимательно рассматривая себя в зеркало, многие дамы замечали небольшую асимметрию левой и правой частей тела. Разная высота плеч, кривизна бедер и выпуклость груди – много всяких «чуть-чуть» делают нас нестандартными. Мы не фабричные штамповки, а продукт штучного изготовления. Поэтому небольшая асимметрия присутствует в каждом из нас.

Однако при изготовлении одежды факт асимметрии принято скрывать, и плечевые изделия выполняют по наиболее высокому плечу, скрывая различный скос плеча за счет толщины плечевых накладок.

Ксения

Другое дело юбки. Область талии (пояса) является опорной, поэтому и изделия называют поясными. Юбка должна плотно облегать талию и бедра, четко сидеть на выпуклых точках. Тогда она не будет смещаться при движении, крутиться и задираться вверх. Особенно важна точность построения при явной асимметрии фигуры. Рассмотрим такой пример.

Перед нами дама (см. рисунок) с разной крутизной бедер слева и справа и разной выпукл остью живота – Ксения. Уже на этапе снятия мерок работы у вас прибавится. Необходимо отдельно промерить левую и правую части тела, внимательно снимая значения иксов и игреков. Возможно, различными окажутся измерения длин по левому и правому боку.

Все расчеты и измерения по левому боку будем сопровождать индексом Л, а по правому – индексом П.

Значение поперечного диаметра бедер D снимем с учетом наибольшей выпуклости живота. Она у нас слева ПХ = 5. Итак, мерки сняты.

Левая половина

ПХЛ = 5

ДБЛ = 103

БХЛ = 4,5

ЗХЛ = 8,5

ПYЛ = 8

БYЛ = 15

ЗYЛ = 19

Правая половина

ПХП = 4

ДБП = 104

БХП = 6

ЗХП = 8,5

ПУП = 6

БУП = 18

ЗУП = 19

ДП = 102

ДЗ = 106,5

ОТ = 107

ОБ = 141

D = 45,5

d = 32

Различие в измерениях ПХЛ и ПХП говорит о разной выпуклости живота. Разница в мерках БХЛ и БХП – о различной кривизне бедер. Заметьте также и разную высоту бедер.

1. Поскольку фигура асимметричная, расчет и построение выполняем целиком на все изделие в разворот. Выполним расчет вытачек:

S = ОБ – ОТ = 141 – 107 = 34 см.

2. На всем изделии их шесть: две передние, две боковые и две задние. Поскольку измерения ЗХ слева и справа одинаковы, можем предположить, что и растворы задних вытачек слева и справа также будут одинаковы.

Расчет вытачек на левую половину:

РПЛ = (ПХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S =  (5 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 4,65;

РБЛ = (БХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (4,5 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 4,19;

РЗЛ = (ЗХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (8,5 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 7,91.

Расчет вытачек на правую половину.

РПП = (ПХП : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (4 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 3,72;

РБП = (БХП : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (6 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 5,58;

РЗП = (ЗХП : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ + ПХП + БХП + ЗХП)) х S = (8,5 : (5 + 4,5 + 8,5 + 4 + 6 + 8,5)) х 34 = 7,91.

Нам пригодится сумма вытачек по левой половине, подсчитаем ее: 4,65 + 4,19 + 7,91 = 16,75.

Сумма вытачек по правой половине юбки равна: 3,72 + 5,58 + 7,91 = 17,21.

Всего шесть вытачек. Выполним проверку:

РПЛ + РБЛ + РЗЛ + РПП + РБП + РЗП = 4,65 + 4,19 + 7,91 + 3,72 + 5,58 + 7,91 = 34 = S.

Первый этап работы закончен, выполнен точный расчет вытачек с учетом асимметрии фигуры. Таким образом, если наша Ксюша сошьет себе «юбочку из плюша» с одним швом, например сзади, приведенного выше расчета достаточно для идеальной посадки на фигуре.

Однако для такой дамы, как наша Ксения, одной юбки в гардеробе, пусть даже и из плюша, недостаточно. Потребуются модели и с боковыми швами, и с точно определенной линией середины переда. И тут встает вопрос определения ширины полотнищ изделия.

3. Выполняя построение на симметричную фигуру, мы отдельно рассчитывали ширину передних и задних полотнищ юбки, объясняя это различной выпуклостью живота и ягодиц. У нас была выведена формула для расчета участка ОО1:

ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ) или ОО1 = (ЗХ – ПХ) : 2.

На фигуре Ксении также значения иксов спереди и сзади отличаются с обоих боков.

ПХЛ = 5, а ЗХЛ = 8,5 – с левого бока. Справа – ПХП = 4, а ЗХП = 8,5.

Учтем это расчетом участка ОО1:

ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ) = 45,5 : 2 – (32 : 2 + 5) = 1,75.

На нашей фигуре положение осложняется еще различной кривизной бедер. На наиболее выпуклое бедро потребуется больше ткани. В переводе на язык конструирования это означает, что ширина переднего левого полотнища будет меньше, чем ширина переднего правого полотнища юбки. В свою очередь, ширина заднего левого полотнища будет меньше ширины заднего правого полотнища изделия. Таким образом, все четыре полотнища юбки будут иметь различную ширину, которую надо рассчитать. Как это выполнить?

Вы помните, как подробно мы останавливались на расчете участка ОО1.

Представьте теперь, что вы смотрите на фигуру спереди. Вы увидите не выпуклость живота и ягодиц, а кривизну бедер. Ваша задача – рассчитать ширину участка между вертикалями. Обозначим их буквами А и А1 от слова «асимметрия», так как необходимость в этом расчете возникает только при асимметричной фигуре.

4. Формула для расчета АА1 аналогична формуле для расчета ОО1. Только вместо отклонений наиболее выпуклых точек по переду и сзади подставим значения отклонений по левому и правому бедру, или значения БХЛ и БХП:

АА1 = (БХП – БХЛ) : 2 = (6 – 4,5) : 2 = 0,75 см.

5. Теперь можно рассчитать ширину полотнищ. Общая закономерность такова: со всех передних деталей вычитаем ОО1, на все задние добавляем ОО1, со всех левых вычитаем (АА1 : 2), на все правые прибавляем (АА1 : 2). Расстояние между вертикалями А и А1 делим на два, чтобы не идти на поводу у фигуры и не подчеркивать асимметрию.

Ширина передней левой детали равна:

ОБ : 4 – ОО1 – АА1 : 2 = 141 : 4-1,75 – 0,375 = 33,125.

Ширина передней правой детали равна:

ОБ : 4 – ОО1 + АА1 : 2 = 141 : 4-1,75 + 0,375 = 33,875.

Ширина задней левой детали равна:

ОБ : 4 + ОО1 – АА1 : 2 = 141 : 4 + 1,75 – 0,375 = 36,625.

Ширина задней правой детали равна:

ОБ : 4 + ОО1 + АА1 : 2 = 141 : 4 + 1,75 + 0,375 = 37,375.

Выполним проверку. Сумма всех ширин полотнищ должна равняться обхвату бедер: 33,125 + 33,875 + 36,625 + 37,375 = 141 см, что и требовалось.

6. Для распределения боковой вытачки необходимо найти левую и правую дуги по талии. На асимметричных фигурах они разные.

Для этого из суммы ширин левых полотнищ надо вычесть сумму левых вытачек и разделить полученное значение на два:

(69,75 – 16,75) : 2 = 26,5.

Итак, левая дуга по талии на фигуре равна 26,5, тогда дуга на чертеже равна дуге на фигуре плюс раствор вытачки, или 26,5 + РПЛ = 26,5 + 4,65 = 31,15.

Вычитая из ширины переднего левого полотнища дугу по талии на чертеже, получим часть левой боковой вытачки, которую надо убрать с переднего левого полотнища. В цифрах это выглядит так:

33,125 – 31,15 = 1,975.

Следовательно, распределение боковой вытачки следующее: 1,975 см убирают с переднего полотнища, а с заднего РБЛ – 1,975 = 2,22 см.

Выполним проверку по задней детали. Ширина заднего левого полотнища минус левая дуга по талии и раствор задней левой вытачки должна равняться части боковой вытачки, которую необходимо убрать с заднего левого полотнища:

36,625 – (26,5 + 7,91) = 2,22.

Распределение боковой вытачки также посчитаем и для правой части изделия.

Правая дуга по талии равна (71,25 – 17,21) : 2 = 27,02 см, то есть 27 см.

Юбка на асимметричную фигуру

Дуга по чертежу: 27 + РПП = 27 + 3,72 = 30,72 см.

Часть правой боковой вытачки, которую убираем с переднего полотнища: 33,85 – 30,72 = 3,13 см.

Часть правой боковой вытачки, которую убираем с заднего полотнища: 5,58 – 3,13 = 2,45 см.

Проверка по задней детали: 37,375 – (27 + 7,91) = 2,45 см.

Расчеты окончены. Теперь вы не только сможете посадить юбку на асимметричную фигуру, точно определив растворы вытачек, но рассчитаете ширину каждого полотнища юбки отдельно. На практике это гарантирует четкое вертикальное расположение боковых швов, несмотря на различную кривизну бедер.

Построение начинайте с линии низа. Затем определите середину передней детали, влево отложите ширину левого переднего полотнища, вправо ширину правого переднего полотнища. Поднимите соответствующие вертикали боковых швов. И так далее, постепенно откладывая соответствующие ширины и вертикали, вы формируете сетку чертежа. Нанесение вытачек ничем не отличается от построения обычной юбки.

Теперь вы сможете справиться с самой сложной и непредсказуемой фигурой. Желаю вам успехов.

В процессе ознакомления с моей методикой у вас стали возникать вопросы о местоположении вытачек относительно линии талии и о возможности их дробить, переносить и т. д. Рассмотрим по порядку.

В исходном построении «облипочки» предполагается, что линия середины вытачки должна быть перпендикулярна линии талии. Неоднократно подчеркивалось в описании к построению, что «облипочка» – это не модель, не фасон, а штучка, идеально описывающая вашу фигуру. Перпендикулярность линии середины вытачки линии талии позволяет в дальнейшем не уравнивать стороны вытачки при построении, что значительно упрощает построение основы для начинающих, которые, возможно, и не поняли эти строки. Начинающие любители шитья осваивают премудрости кроя и технологии именно с изготовления юбок, и правильно делают. Именно поэтому основа юбки изложена максимально четко и однозначно (перпендикулярно талии, и все!). Еще одна причина, по которой сделано так, состоит в том, что если фигура не имеет явных «проблем», то выглядит такая юбка прилично и посадка хорошая.

Но как говорится, любое правило имеет исключения. Первое, и самое неприятное, состоит в том, что линия талии спереди может быть выше, чем сбоку. В мерках это отражается так: ДП больше, чем ДБ. Тогда перпендикулярное положение передней вытачки относительно линии талии выглядит неестественно. Выход один – ее надо просто смоделировать, и варианты здесь могут быть различны. Например, расположите ее параллельно линии середины переднего полотнища. Для этого сначала найдите желаемое положение середины вытачки, затем отложите от нее в стороны по половине раствора на той же горизонтали и, наконец, скорректируйте линию талии. Таким образом, вы уравняете стороны вытачки. Вы также можете выбрать любое желаемое наклонное положение линии середины вытачки, но считайте это уже моделированием и выполняйте в соответствии с законами зрительного восприятия.

На заднем полотнище неестественное положение вытачек также возникает из-за разницы в мерках, только теперь ДБ и ДЗ, кривизны линии талии.

Чаще этот вопрос относится к заднему полотнищу. Для точного ответа мне надо бы посмотреть на рельеф задней части, то есть какую форму принимают ягодицы. Иногда это единая выпуклость, но чаще можно увидеть две выпуклые точки. Одна ближе к центру, другая чуть ближе к боковому шву. Если это ваш случай, то ориентируйтесь на них.

Если форма ягодиц у вас единой выпуклостью, то одну вытачку сделайте длиной ЗХ, а другую на 3 см короче. Расположите их как бы вокруг своего «пика». В этом случае разбить по ширине можно пополам.

Единая выпуклость иногда располагается ближе к линии середины заднего полотнища, как правило, у таких фигур БХ и БУ малы или равны 0, то есть бедра плоские.

В другом случае единая выпуклость располагается ближе к боку. Обычно это подкрепляется большими значениями БХ и БУ, то есть очень выпуклыми бедрами. Попробуйте, по возможности пришлите фото в светлых облегающих лосинах, так чтобы весь рельеф был виден.

Вопрос. У меня осталась маленькая неясность, как считать OO1, если все ПХ и ЗХ разные. В примере, рассмотренном в уроке, вы рассчитывали по наибольшему ПХ. А что делать в случае перекоса во все стороны?

Ответ. D получается в результате сложения ПХ, ЗХ и d. Другими словами, D – это поперечный диаметр фигуры. Помните слова: «Если Марья Ивановна, проходя боком, застряла в дверях, то ширина дверного проема и есть D Марьи Ивановны». То есть это вся поперечная ширина Марьи Ивановны. Поэтому для расчетов всегда надо брать большие значения иксов. В противном случае сумма ПХ, ЗХ и d не дотянет до значения D. Это справедливо как для передних, так и для задних иксов.

Вопрос. При значении ОО1 больше 2 см нужно ли делить его на 2, чтобы не подчеркивать «достоинства» фигуры?

Ответ. В учебных целях, для простоты понимания и постепенности изложения материала, я разделила тренировочную «облипку» и изделия для жизни, то есть смоделированные изделия. Для построения «облипки» действуют свои жесткие законы по вытачкам и ОО1. А именно если ОО1 более 2 см, то при расчете ширин полотнищ надо делить это значение на 2. Это дает хороший геометрический результат.

Но в жизни все гораздо сложнее, многомернее и интереснее. Учебная «облипка», оказывается, иногда может стать интересной актуальной моделью и вполне приемлема в «чистом виде».

На других же фигурах полученная «облипка» – это только заготовка для дальнейшей работы, моделирования, и информация к размышлению. Так вот если мы делаем модель для жизни, то имеем право располагать боковой шов там, где считаем эстетичным в данной модели именно сейчас, в другой модели на этой же фигуре можем сместить его, если посчитаем нужным. Это и есть элемент моделирования. Положение бокового шва на конкретной фигуре не является единственно возможным. Это возможное множество решений, из которых вы выбираете то, что оправдано моделью, фасоном, направлением моды или иными причинами.

Положение бокового шва, иначе соотношение ширин полотнищ, зависит от того, делили ли мы ОО1 на 2 или брали значение целиком. Забегая вперед, по моделированию скажу, что в ряде случаев, чаще в брюках, надо делить ОО1 на 4. Но всему свое время.

Вопрос. При расчете AA1 всегда из большей глубины вытачки бока вычитаем меньшую или всегда из правой вычитаем левую и учитываем знак?

Ответ. Подходите логически к расчету, тогда не перепутаете. Из большего значения икса сбоку вычитайте меньшее. Затем смотрите, какой бок более выпуклый, и к этим полотнищам прибавляйте полученное значение. (Раз круче, значит, надо добавить.) И наоборот, у менее выпуклого бока переднее и заднее полотнища уже.

Вопрос. Что-то я растерялась. С задними и боковыми вытачками все понятно (где их мерить). А вот с передней, в свете асимметричности… Взять, к примеру, живот моей мамы. У нее самая выпуклая точка в аккурат по вертикали пупка. Ну, я там и померила глубину и длину вытачки переда. Это неправильно? Нужно было измерить где-то между пупком и боком?

Ответ. Вы все сделали правильно: где выпуклая точка, там и надо производить измерения. Это редкий случай, когда живот асимметричный. Но если такое есть и выпуклых точек две, каждая со своей стороны, то промерять надо между пупком и боком. Если различаются ягодицы, то подход тот же.

Поскольку все-таки фигуры бывают разные, мы рассмотрели такой «страшный» пример, где асимметрия и сбоку и спереди. В жизни более распространен вариант попроще, когда асимметричны только бедра.

Вопрос. Это называется «горе от ума». Чем больше я думаю, тем больше понимаю, что ничего не поняла. (Наверное, нужно перестать думать.)

У асимметричной фигуры с ДБ все понятно. Им бог велел быть разными, и понятно, как их отмерять. Я, хоть убейте меня, не понимаю, как (вернее, где) отмерять ДП и ДЗ. Я их измеряла по центрам переда и спинки. И эти же значения мы откладываем при построении юбки в качестве центров переда и спинки. И если мы эти мерки отмеряем не по центру, то должны как-то зафиксировать, на каком расстоянии от центра мы их отмеряли, и уже это откладывать наряду с действительной ДП и ДЗ?

Ответ. ДП и ДЗ измерять по центру спинки и переда.

Вопрос. При небольшом значении АА1 можно ли не делить его на 2?

Ответ. Можно.

Моделирование расклешенных юбок рассмотрим на примере фигуры «Лариса». Для построения такой юбки необходимо снять следующие мерки.

Фигура «ЛАРИСА»

ДП = 106,5/37,5; ОТ = 65;

ДБ = 109/40; ОБ = 88;

ДЗ = 108,5/39,5.

Напоминаю, что желаемая длина изделия определяется по боку. В нашем случае это 40 см. ДП и ДЗ приводятся в соответствие и пишутся через косую черту.

Из школьного курса математики нам известна формула длины окружности 2πr.

Длина окружности не что иное, как ОТ. Отсюда мы можем вычислить необходимый для построения радиус:

r  = (ОТ + прибавка) : 2π

или

r  = (ОТ + прибавка) : 6,28.

С точки зрения математики это так. И если бы мы выполняли свои построения из плотной бумаги или листа металла, мы должны были бы пользоваться именно этой формулой. Но так как мы имеем дело с тканью, взятой по косой нити, где поведение ее не всегда точно прогнозируемо, то имеет смысл увеличить это значение до 6,666.

Пользоваться значением 6,666 будем в случаях построения «чистых» конструкций. То есть только при построении юбок «солнце», «полусолнце», «четвертьсолнце», без какого-либо усложняющего элемента.

Развертка юбки «солнце» представляет собой круг с вынутой по центру деталью (см. чертеж).

Малая окружность юбки должна быть равна ОТ плюс прибавка. Большая окружность является линией низа изделия.

Общая формула для построения расклешенных юбок:

r  = k х (ОТ + прибавка) : 6,666, где k – коэффициент клешения.

Введение коэффициента клешения позволяет строить более сложные по крою изделия. Например, такие цельнокроеные юбки, где часть выполнена как «солнце», другая часть как «полусолнце» и т. д. в самых различных сочетаниях.

Расчет радиуса для построения линии талии юбки «солнце»:

r  = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 1 для построения юбки «солнце»

r  = (65 + 2) : 6,666 = 10,1 см.

Для построения проведем горизонталь и вертикаль. Далее следует присвоить им определенное наименование, так как от этого зависит дальнейшее построение. Например, в нашем случае договоримся считать, что горизонталь – это боковые швы, а вертикаль – это середина переда и середина задней детали.

Малым радиусом проведем окружность, являющуюся ОТ:

r = 10,1 см.

Из общего центра проведем окружность большого радиуса, являющуюся низом изделия и равную r плюс выбранная длина изделия:

R = r + ДБ = 10,1 + 40 = 50,1 см.

Юбка «солнце». Фигура «Лариса»

При изготовлении юбок «солнце» основная трудность состоит в выравнивании линии низа юбки. Не только «солнце», но другие расклешенные юбки косят по двум причинам.

Первая состоит в том, что неправильно выбрана ткань для подобных изделий. Необходимо подбирать материалы, которые имеют одинаковые свойства по долевой и по поперечной нитям. В противном случае изделие будет косить до бесконечности в процессе носки. Никакие предварительные оттяжки и отвешивания не помогут. Если предполагается четко горизонтальная линия низа, то использовать любые ткани просто потому, что хочется, нельзя!

Вторая причина – это игнорированная линия талии и выпуклости фигуры, которые выражены в данном случае в мерках ДП и ДЗ.

Изменения, влияющие на линию низа, проще и логичнее вносить в малую окружность, то есть корректировать линию талии, чем бесконечно подрезать большую, ползая на четвереньках вокруг клиента.

В нашем дальнейшем построении от линии низа по линии середины переда отложим ДП и соответственно по линии середины задней детали ДЗ.

Точка пересечения линии талии с боковым швом своего положения не меняет и является неким нулем, точкой отсчета для корректировки талии.

По имеющемуся чертежу несложно сделать расчет расхода ткани на подобное изделие.

Используя формулу, аналогично можно выполнить крой волана «солнце», полей у шляп и других подкройных деталей.

Юбка «полусолнце». Фигура «Лариса»

Юбку «полусолнце» построим также на фигуру «Лариса».

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 2 для построения юбки «полусолнце»

r = 2 х (65 + 2) : 6,666 = 20,1 см.

Выполним построение цельнокроеной юбки с одним швом. Шов может быть расположен там, где мы сочтем нужным по модели. Допустим, в данном случае сделаем его сзади. Тогда горизонталь будет являться линией середины переда, а положение боковых швов будет определяться биссектрисами. Вы можете сказать, что в цельнокроеной модели нам нет необходимости находить положение боковых швов. Это так. Но если бы предполагалось дальнейшее моделирование, то положение боковых швов понадобилось бы найти точно. Поэтому мы их и определили.

Корректировка линии талии выполняется аналогично юбке «солнце».

Фигура «ЛЕНА»

ДП = 97 ОТ = 68 + 2 = 70

ДБ = 97 ОБ = 88 + 0 + 88 ДЗ = 99

Юбка «четвертьсолнце». Фигура «Лена»

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 4 для построения юбки «четвертьсолнце»

r = 4 х (68 + 2) : 6,666 = 42 см.

Выполнить корректировку линии талии. По наиболее выпуклым точкам БY и 3Y произвести контрольное измерение, которое должно быть больше обхвата бедер.

Расклешенную юбку любого типа необходимо строить из основы юбки, то есть из «облипочки». Категорически недопустимо конструировать отдельные клинья, как это иногда предлагается в некоторых пособиях по моделированию. В случае построения отдельных клиньев у вас не будет возможности учесть индивидуальную линию талии и выпуклости фигуры.

Для расклешенной юбки качественная посадка изделия на фигуре заключается в равномерном распределении фалд на переднем и заднем полотнищах и облегании изделия в области талии и бедер.

Для обеспечения качественной посадки будем придерживаться определенной последовательности построения.

Первый этап – это построение основы юбки. Особенность построения состоит в том, что переднюю вытачку надо расположить посередине дуги талии.

Юбка с минимальным расклешением

От вершин вытачек опустим вертикали до пересечения с линией низа, получая таким образом четыре клина.

Начнем моделировать первый и второй клин, получая переднее полотнище юбки. Приложим второй клин к первому, закрывая переднюю вытачку. В результате в нижней части откроется промежуток, ширина которого зависит от раствора вытачки. В данном случае 10,87 см. Половиной этого значения будет 5,43 см, проведем дугу, поставив ножку циркуля в нижнюю правую точку второго клина. На нашем чертеже это вспомогательная дуга радиуса 5,43 см.

Вторую дугу, являющуюся линией низа, проведем из БУ В данном случае это дуга радиуса 45 см. В правой части чертежа вы видите полученный контур передней детали. По линии середины переда возможен сгиб. Заштрихованные участки показывают увеличение детали на расклешение. Как мы можем убедиться, прилегание по талии и бедрам сохранено, излишков нет.

Можно говорить о том, что это минимальное расклешение для данной фигуры. Потому как большее расклешение, разумеется, возможно, но оно даст увеличение объема по талии и бедрам. В этом надо просто отдавать себе отчет при построении.

Разделив линию талии и линию низа детали пополам, найдем середину клина. Но линия середины не является осью симметрии детали. Несоответствие может быть тем больше, чем больше отличаются друг от друга значения ДП, ДБ и ДЗ. Из чего следует, что симметричное и отдельное построение клиньев недопустимо, так как дает погрешности в посадке, о чем мы и говорили в начале урока.

Моделирование заднего полотнища юбки имеет свои особенности. Из нижней левой точки четвертого клина сделаем засечку радиусом 10,87 см. Это значение берется с переднего полотнища, для того чтобы обеспечить одинаковое расклешение переднего и заднего полотнищ юбки по линии низа.

Третий клин стыкуется с четвертым по линии талии, а в нижней части располагается по касательной к дуге. В области БY детали не совмещают. В зависимости от значений иксов и игреков возможны разные варианты положения клиньев относительно друг друга. В данном случае мы наблюдаем нахлест одного клина на другой. В другом случае клинья могут не доходить друг до друга. Нахлест равный в нашем случае 0,91 см можно компенсировать прибавкой по бедрам. Поэтому в расклешенных юбках рекомендуется заложить эту прибавку заблаговременно.

Заднее полотнище в готовом виде на чертеже справа. В боковом шве расклешение выполняется аналогично передней детали, на одну вторую часть расклешения по центру.

Часто встречающейся ошибкой при моделировании заднего полотнища является простое закрытие вытачек, которое в случае построения изделия на индивидуальную фигуру может дать непредсказуемое количество фалд на заднем полотнище. Величина полученного расклешения в этом случае может совершенно не согласовываться с расклешением передней детали.

Построенные детали переднего и заднего полотнищ можно подвергать вторичному моделированию, разбивая их на выбранное число клиньев или конструируя расклешенную «спираль».

Вопрос. При большом животе ведь необязательно большое значение ПХ и ПY? У меня, например, такой приличный послеродовой животик. Но мне удобно, чтобы линия талии проходила на несколько сантиметров выше самого выпуклого места. Поэтому и значения ПХ и ПY не такие уж и большие. Или я мерки неправильно снимаю?

Ответ. Действительно, даже при очень большом животе мерки ПХ и ПY могут быть равны 0. Поэтому, когда меня спрашивают про полную фигуру, я отвечаю, что слово «полная» мне ни о чем не говорит, нужны конкретные мерки. В вашем случае возьмите талию там, где считаете нужным, где вам удобно, вы имеете на это право. Снимайте мерки и выполняйте примерки именно от выбранной талии, своему выбору не изменяйте. Так же поступайте и с клиентами. Можно определить линию талии не там, где надо бы по правилам, а где они захотят, но потом ни на миллиметр в сторону не отступать. Изделие будет «привязано» именно к этому месту.

Вопрос. Я заметила, что при асимметрии более выпуклое бедро имеет как бы две выпуклости. Большая снизу и меньшая сверху. А второе бедро только одну. Нужно ли это как-то учитывать при построении? Я имею в виду форму боковых вытачек. Или они будут одинаковой формы и отличаться только величиной растворов?

Ответ. Здесь дело не в асимметрии. Две выпуклости, или, как говорят в народе, «галифе», может иметь любое бедро. Но мы должны в этом случае ориентироваться на большую и низшую. Для подобных фигур надо исключить использование жестких тканей либо решать вопрос моделированием.

Вопрос. В комментариях к моей юбке вы написали, что для ягодиц в форме ступенек нужны особые вытачки. А много ли таких нюансов в жизни? И будем ли мы их подробно рассматривать? Может, и у животов есть различные формы и у ягодиц их несколько? И всем нужны разные вытачки.

Ответ. Мы делаем крой высокой точности. Но не идеальный. Поскольку понятия «идеальный» в принципе нет. Что это такое? Может, снять кожу и развернуть? Тогда мы получим развертку, не способную стать кроем изделия. Наше тело сплошь покрыто либо ямочками, либо выпуклостями, маленькими, очень маленькими, едва заметными. Учесть их все невозможно, когда-то надо остановиться. Сколько людей, столько форм, столько вариантов вытачек. Мы будем рассматривать только принципиальные подходы. При ягодицах со «ступенькой» надо изменить не размер, а форму вытачки.

Вопрос. При расчетах юбки на свою асимметричную фигуру выяснила, что на боковую переднюю вытачку приходится 0 см. И весь раствор нужно убирать только с заднего полотнища. Это как, просто проигнорировать, так и выкроить? Или здесь тоже какие-то особенности есть?

Ответ. Если это «облипка» и расчет верен, то можно так и выкроить. В стачанном виде не прослеживается, сколько вы откуда убрали. Боковой шов вертикален, выпуклость описывается, и все. А вот если вы, стачав, увидите, что боковой шов косит, значит, либо мерки неправильны, либо в расчете ошибка.

Вопрос. Как лучше находить положение передней вытачки при асимметрии? Ведь дуги, левая и правая, разные. Нужно ли для передней левой вытачки умножать на 0,38 левую дугу, а для правой соответственно правую? Или при построении лучше взять среднее арифметическое значение?

Ответ. Возьмите среднее арифметическое.

Вопрос. Дана формула: АА1 = (БХП – БХЛ) : 2. При БХЛ больше БХП результат будет иметь отрицательное значение. Это правильное решение?

Ответ. В принципе правильное. Главное, потом не запутайтесь, где вычитаете, а где прибавляете. Минус на минус у вас должен дать плюс, то есть более выпуклая часть должна получиться шире. (По аналогии с ОО1, описано в построении основы юбки.) То есть, помимо арифметики, следите за смыслом.

Свое занятие по моделированию юбок годе я начинаю вопросом: «Любите ли вы годе, как люблю его я?» Если ответ отрицательный, тогда стараюсь выяснить: почему? Какой образ возникает в голове при представлении годе? Что навевает скуку и грусть, отравляет желание шить и носить годе?

А дело в том, что под юбками годе часто понимают шести– или восьмиклинки. Эдакая грустная модель. Стереотип этот навязан нам журналами мод. Поскольку любой журнал мод – это продукт массового производства и старается угодить всем, отсюда примитивность предлагаемых моделей. Вера в то, что, изготавливая изделия по журналам, можно выглядеть индивидуально, не больше чем иллюзия. Вы можете на свое усмотрение выбрать ткань, но самобытности и оригинальности вам это не добавит.

Перед раскроем юбки сделайте зарисовку своей модели. Предвижу возникающие трудности, кто-то скажет, что совершенно не умеет рисовать или рисует так плохо, что даже не будет пытаться это делать. К сожалению, миновать этот этап нельзя. Смысл рисования в том, что вы четко должны ответить для себя на несколько вопросов до конструирования изделия. И вот эти вопросы.

1. Сколько клиньев может быть в юбке годе?

2. Какова ширина каждого клина юбки?

3. Где выбрать начало клешения годе?

4. Какова форма клешения?

5. Каков угол клешения юбки?

6. От чего зависит форма верхнего клина юбки?

7. Наличие вставок и подкройных деталей.

8. Дополнительное моделирование нижней части клина.

9. Дополнительное моделирование верхней части клина.

10. Какие ткани использовать для юбки годе?

А теперь остановимся на этом подробнее.

Ответ: от трех и более. Минимальное количество клиньев, которое вы можете взять для кроя годе, – это три.

Следует разделить понятия «крой годе» и «силуэт годе». Силуэт годе можно получить и на прямой юбке – за счет нескольких вставок и подрезов. В данной статье мы будем вести разговор именно о крое годе, то есть о получении изделия с помощью определенным образом выполненных клиньев. Но это не значит, что силуэт годе чем-то хуже, все зависит от конкретно поставленных эстетических задач.

Чаще всего в журналах мод и в массовом производстве одежды встречаются шести– и восьмиклинки. На это есть определенные причины, вытекающие именно из особенностей массового производства. Такие, например, как минимизация межлекальных выпадов, то есть чтобы обрезков поменьше было, требование уложиться в определенные ценовые и другие расходные рамки.

Журналы мод также имеют свои причины ограничивать свои предложения шести-, восьмиклинками. Здесь надо помнить, прежде всего, что любой журнал – это предмет массового производства и по определению крой, взятый из журнала, должен подходить как можно большему числу фигур. Следовательно, размещать в журнале оригинальные, «острые» модели – дело рискованное. Можно лишиться значительного числа подписчиков. Поэтому именно в самых популярных журналах мод мы видим только проверенные модели, дающие удовлетворительную посадку, но зато на большом количестве фигур.

Однако журналы мод твердо стоят на своих позициях, воспитывая каждое поколение в послушании «госпоже моде», вытравляя самобытность и с молодых лет прививая оглядку на Запад.

Но нас не устраивает, во-первых, удовлетворительная посадка, а во-вторых, наша задача – преподнести в наиболее выигрышном свете одну-единственную фигуру, с которой мы работаем в данный момент. И поэтому именно параметры этой фигуры должны подтолкнуть нас к правильному выбору фасона.

Например, нечетное количество предпочтительнее для полных фигур, при ОБ более 110 см. В этом случае боковой шов как таковой отсутствует или смещен относительно профильной плоскости и фигура выглядит стройнее. На фигурах большого объема желательно увеличить общее количество клиньев, взять их более восьми. Одна из моих учениц выполнила для себя модель юбки годе-спираль из 22 клиньев. Конечно, это достаточно трудоемкая работа, но результат того стоит.

Смелее экспериментируйте и выбирайте то количество, которое вам нравится. Пусть в вашей юбке годе будет пять, семь, десять клиньев или двадцать один клин. Оторвитесь от скучных четырех-, шести– или восьмиклинок.

Ограничение здесь только одно: сумма всех клиньев должна быть равна обхвату бедер.

Если вы хотите, чтобы все ваши клинья были одинаковыми по ширине на уровне ОБ, если таков ваш творческий замысел, то вы имеете на это право. И вам для построения достаточно разделить ОБ на выбранное количество клиньев, чтобы получить ширину одного клина. Вопрос в том, стоит ли мыслить так стандартно, игнорируя фигуру и не беря в расчет ее особенности.

Ширину каждого отдельного клина выбирайте в соответствии с законом красоты. Задумайтесь, где будут проходить ваши рельефные швы, через какие выпуклости и какой при этом будет эффект. Используйте иллюзии зрительного восприятия. Скрыть полноту, асимметрию за счет этого довольно просто.

Например, можно в определенной прогрессии увеличивать ширину клина от левого бока к правому или сделать это симметрично относительно середины передней детали. Возможности для творчества здесь не ограничены.

Помните о том, что если на вашем изделии присутствует рельеф, то что-то при этом происходит. Он либо скрывает, либо высвечивает определенные участки на фигуре, либо ухудшает, либо улучшает внешний облик человека в одежде. Никогда не проводите рельеф на своем изделии только потому, что видели подобный на другой фигуре. Перечитайте еще раз главу про закон красоты.

Часто на этот вопрос отвечают, что на 10-15 см выше линии колена. Именно так предполагают журналы мод и готовые изделия массового производства. Задумайтесь, почему именно здесь? Ведь, как мы с вами говорили, в журналах все продумано, случайных и единичных рекомендаций там нет. В производстве тоже целые коллективы конструкторов обдумывают и принимают взвешенные решения. Значит, это чем-то обосновано?

Правило клешения:

Для получения силуэта годе начало клешения можно делать на 5-7 см ниже наиболее выпуклой точки, и никак не выше.

То есть ниже клешить можно где хотите, а выше ни в коем случае. В случае начала клешения выше вы потеряете силуэт годе и получите просто расклешенную юбку.

Как мы знаем с вами по опыту, наиболее выпуклые точки фигуры, или игреки, могут принимать различные значения вплоть до 35-40 см. Но журналы не могут иметь дело с конкретной фигурой, им надо дать рекомендации на всех, поэтому они «бьют» наверняка, рекомендуя начинать клешение чуть выше линии колена. Тут уж точно у всех женщин все выпуклости закончились.

Не дайте себя загнать в «стойло» заблуждений. Возможно, ваши выпуклости закончились раньше и можно уже начинать свое клешение. Зачем вам равняться на типовых женщин? Мы же не в армии.

Таким образом, вы можете начинать свое клешение на 5-7 см ниже каждой наиболее выпуклой точки. Можете, но не обязаны! Я лишь хочу, чтобы вы не ограничивали себя заведомо, чтобы вы знали свои права и возможности, которые дает вам фигура. А далее можете выбирать что пожелаете.

Например, если позволяет фигура и возраст, можно построить такое годе, где клешение начать на 5 см ниже наиболее выпуклой точки ягодиц. Вся длина такой юбки может быть 40 см, из них 10 см клинья. ЗY = 25 плюс 5 см вниз и 10 см непосредственно на клинья. А до колена в этом случае, может, еще сантиметров 50 будет, по длинным стройным ножкам.

Еще один момент надо обговорить. Дело в том, что игреки спереди, сбоку и сзади принимают разные значения. По какому ориентироваться? Можно, конечно, упростить задачу и сказать: берите ниже самого большого. Но это нечестно. Тем самым мы лишили бы вас своего пространства вариантов.

Правильный подход такой: если ПY = 7 см, значит, 7 + 5 см можете начинать клешить спереди, если БY = 30 см; значит, 30 + 5 см можете начинать клешить сбоку, так же соответственно и сзади. Таким образом, у каждой фигуры, в зависимости от величин игреков, свои возможности выбрать начало клешения.

И здесь мы подходим к следующему важному вопросу.

Откуда взялось это убеждение, что клешение – это линия? В частном случае – да! А вообще, клешение может быть любой формы. Например, ломаные линии, наклонной, фигурной формы. Поскольку выпуклые точки находятся на разной высоте спереди, сбоку и сзади, значит, и клешение можно начать где-то выше, а где-то ниже.

Этот момент открывает нам большие возможности для моделирования. Клешение, например, на левом боку мы можем начать выше, чем на правом, с соблюдением условия БУ слева + 5 см. Другой вариант: по линии середины переда клешение начинаем ПУ + 5 см, по боковому шву – БУ + 5 см, соединяем эти точки вспомогательной линией и все промежуточные рельефы клешим на пересечении этой наклонной линии. Таких примеров можно привести бесконечное множество.

Если вы учли правило клешения, остальное зависит только от вашего художественного вкуса.

Почитаем рекомендации серьезных книг. Угол клешения юбок годе предлагается брать 10-15, ну, в крайнем случае 30 градусов. Откуда такая экономия?

Дело в том, что почти все серьезные книжки написаны для предприятий легкой промышленности, где изделия выпускаются партиями на типовые фигуры. Вопрос процента межлекальных выпадов стоит крайне остро. Поэтому рекомендации по выбору угла клешения даны для соблюдения минимальных межлекальных выпадов.

Но вы ведь не собираетесь выпускать тысячу штук юбок. Вы конструируете одну, неповторимую, эксклюзивную модель, которая призвана задекорировать не менее эксклюзивные формы. Поэтому эти бюрократические препоны не для вас. Вы можете брать любой угол, от 15 до 90 градусов и более.

Кто сказал, что угол клешения должен быть одинаков для всех клиньев? Почему, например, в первом клине не начать с малого, постепенно увеличивая угол клешения, превратив его сзади в шикарный «хвост»?

Можно один срез клина оставить без клешения, сосредоточив все клешение с противоположной стороны, и мы получим «танцующую» юбку. При ходьбе она будет определенным образом закручиваться. Фантазируйте.

Верхняя часть клина юбки будет зависеть от параметров ваших вытачек, от их длины, ширины и формы. Посчитанные растворы вытачек распределите в выбранное вами количество рельефных швов, приходящихся на данную область.

Поэтому юбку годе можно посадить на любую фигуру и украсить ею фигуру с любыми особенностями.

И здесь я вспоминаю готовые выкройки, которые предлагались нашими журналами несколько лет назад. Давался крой одного клина, и было написано – «шесть штук». Ну-ка, мои опытные закройщики, отвечайте с ходу, может ли такой крой сидеть хорошо? Если да, то на ком? Сейчас пофантазируем. Для того чтобы такой крой сидел хорошо, надо найти такую фигуру, у которой бы все иксы спереди, сбоку и сзади были бы одинаковые, то есть как на токарном станке фигуру вытачивали. Во-вторых, «кривизна заточки» должна совпасть с предлагаемой в журнале. По-моему, проще выиграть в лотерее, чем найти такую даму.

Иногда задают такой вопрос: «Должен ли клин годе быть симметричен относительно своей оси?» Думаю, что изложением предыдущего материала мы уже ответили на этот вопрос. Все зависит от того, что это за клин, где он расположен и какой участок фигуры он описывает. Да, в частном случае клин может быть симметричен, если, например, это передний клин, а осью симметрии является линия середины переда.

Иногда говорят, что для годе необходимо использовать мягкую, хорошо драпирующуюся ткань. Для обычного, стандартного, привычного результата – да, видимо, так.

Но хочется задать встречный вопрос: какое назначение у вашего изделия? Это практичная юбка на каждый день, в которой вы стремитесь скрыть недостатки фигуры и «слиться с толпой», или ваша задача – выделиться и привлечь к себе внимание? Каковы ваши цели, таков и подбор тканей, от пластичных и текучих, дающих в статике прямой силуэт, до легких и жестких, создающих скульптурность.

Для построения расклешенных юбок со складками будем пользоваться формулой:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,28, где k – коэффициент клешения.

Участок, добавленный на складку, представляет собой не прямоугольник, как в прямых юбках, а сектор. Чертеж «Складки в клеше».

Основное и главное отличие построения состоит в том, что радиус для расклешенной юбки со складками рассчитывается сразу с учетом глубины складок, в отличие от прямой юбки со складками, где можно построить основу юбки, затем разрезать и раздвинуть на необходимую ширину складки.

Пример. Юбка «полусолнце» с одной встречной складкой глубиной 5 см по линии середины переда.

Фигура «ЛАРИСА»

Для построения юбки «полусолнце» радиус равен:

r = 2 х (65 + 2) : 6,28 см,

но поскольку предполагается складка, то к ОТ надо добавить значение равное ширине складки.

Складки в клеше. Фигура «Лариса»

Встречная складка означает, что мы имеем две односторонние складки, глубиной 5 см каждая, то есть общая ширина складки равна 5 х 4 = 20 см.

Конечный расчет будет иметь вид:

r = 2 х (65 + 2 + 20) : 6,28 = 27,7 см.

Проведите две перпендикулярные линии, затем циркулем обозначьте полуокружность r = 27,7 см, являющуюся линией талии. Определите длину изделия и проведите из общего центра линию низа юбки.

Вертикаль будет являться серединой переднего полотнища и серединой складки. По дуге, являющейся талией, от линии середины переда отложите 10 см, половину величины, предусмотренной на складку. Проведите из центра через отложенные точки лучи, ограничивающие складку. На чертеже складка заштрихована. По линиям середины переда и линиям середины спинки скорректируйте линию талии, как в обычных расклешенных юбках.

Для определения положения бокового шва полотно изделия от складки до линии середины задней детали разделите пополам.

В расклешенных юбках запáх должен представлять собой сектор, а не прямоугольник, как в юбках прямого силуэта.

Фигура «ЛЕНА»

ДП = 97; ОТ = 68 + 2 = 70;

ДБ = 97; ОБ = 88 + 0 + 88;

ДЗ = 99; Длина изделия – 40 см.

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 4 для построения юбки «четвертьсолнце»

r = 4 х (68 + 2) : 6,666 = 42 см.

Предположим, запáх закрывает половину левой части переднего полотнища. Выполним зеркальное отражение этой части юбки относительно линии середины переда. Деталь, обозначенная на чертеже левее линии середины переда, является запáхом.

При необходимости вы можете выбрать другие размеры или форму запáха.

Запáх

Разнообразие юбок с применением драпировок бесконечно. Только особенности телосложения могут наложить вето на применение драпировки в той или иной области фигуры. Больше ничто не может ограничить фантазию художника-модельера.

Выведенный нами закон красоты в применении к драпировкам будет выглядеть так:

Чем более плоский участок тела, тем больше (более выпукло) он может быть задрапирован.

И наоборот, наиболее выпуклые участки туловища подвергаются менее объемной драпировке.

Отсюда может быть выведено следствие: драпировка может быть выполнена на любой фигуре (от самой плоской до самой выпуклой), на любом участке фигуры, НО! Объемность драпировки должна быть выбрана в соответствии с выпуклостью данного участка. Тем самым мы реализовываем, соблюдаем закон красоты.

Для моделирования юбок с драпировками примем за основу юбку-«облипочку», построенную на Марью Ивановну. Вытачки юбки-основы будем называть основными.

Все бесконечное разнообразие драпировок, не только в юбках, но и в брюках, плечевых изделиях, осуществляется за счет двух приемов моделирования: параллельной драпировки и веерной драпировки. Каждый прием может применяться отдельно, на ограниченном участке изделия. Но также возможно сочетание обоих приемов в одном изделии одновременно, что и дает возможность создавать неповторимые рисунки рельефа изделия.

В учебных целях выделим и разберем приемы моделирования по отдельности.

Прием параллельной драпировки является самым простым моделированием в получении драпировок. Простота заключается в стабильном получении приемлемого результата при использовании любой ткани даже у новичков.

Никаких хитростей, секретов, навыков и опыта в подборе тканей не требуется. При соблюдении аккуратности построений и последовательности моделирования вы получите 100-процентный результат. Здесь предлагается рассмотреть пример частичной драпировки бочка юбки. Но аналогично можно задрапировать любую другую часть изделия: низ рукава или брючины, спинку или полочку пиджака, корсетное изделие и т. д.

Последовательность моделирования

1. Нанесем на переднее полотнище юбки-основы линию подреза. Форма, длина и местоположение вашего подреза являются модельными особенностями юбки, которые зависят не только от вашего желания, но и от фигуры. (Закон красоты.)

2. Основную вытачку переместим в линию подреза, сохраняя при этом ее раствор РП, в соответствии с расчетами и длину ПУ.

3. Область подреза разобьем параллельными отрезками на несколько деталей, ширина деталей 2-3 см. Пронумеруем детали по порядку снизу вверх. Остальную часть юбки считаем основной деталью. При драпировании мелких деталей, воротников, манжет, деталей детских изделий надо выполнить более мелкое разбиение: 0,5-1 см.

Драпировка-1

4. Нанесем на область подреза контрольные линии. Контрольные линии являются двумя параллельными прямыми, пересекающими все детали подреза и оставляющими засечки на основной детали. Расстояние между контрольными линиями выбирается произвольно.

5. Разрезаем детали по намеченным линиям, получая основную деталь юбки и несколько мелких деталей подреза. В нашем случае их 10 штук.

6. Располагаем основную деталь юбки ближе к правому краю листа, оставляя сверху место для драпировки, из расчета в 1,5-2,5 раза больше, чем длина подреза.

Увеличение детали на драпировку зависит от закона красоты, то есть на какую величину целесообразно увеличить объем детали, и от применяемых материалов. Следует учитывать, что тонкие ткани даже при увеличении детали в 3 раза дают небольшой зрительный объем, а увеличение в 1,5 раза на плотных трикотажах может быть лишним. Все зависит от конкретно используемых тканей и поставленных задач.

7. Восстанавливаем по намеченным засечкам на основной детали контрольные линии.

8. От основной детали для образования драпировки откладываем расстояние в 1-2 раза шире деталей подреза, затем прикладываем первую деталь, строго совмещая линии на детали с контрольными линиями.

9. Так постепенно выкладываются все детали.

10. Очертите по внешнему контуру всю деталь кроя, как показано на рисунке.

Веерная драпировка является, несомненно, более интересным, но и одновременно более сложным способом моделирования.

Сложность ее заключается в неоднозначности. Получить хороший результат при веерном моделировании можно только при наличии опыта работы с различными тканями. Возможный угол разворота деталей зависит от свойств используемых тканей. Чем больше угол разворота, тем мягче, пластичнее должна быть ткань.

При моделировании веерной драпировки первые пять пунктов соответствуют моделированию параллельной драпировки. Затем разверните детали, как показано на рисунке.

Как правило, в чистом виде эти способы моделирования трудностей не вызывают. Сложности в понимании начинаются в конкретных моделях, где варианты получения драпировок сочетаются с другими способами моделирования.

Драпировка-2

При анализе технического рисунка прежде всего надо обратить внимание на наличие рельефных швов. В местах рельефов и подрезов членится основа юбки.

Для точного воспроизведения драпировки обратите внимание на направляющие лучи, идущие из-под частичной кокетки. В этом же направлении делаются подрезы.

Даже внешне кажущиеся очень сложными, как сейчас говорят, «навороченные» изделия можно разложить на элементарные составляющие.

Драпировка-3

Просмотрите несколько журналов с моделями. Подберите сложные, на ваш взгляд, модели, возможно вызывающие у вас затруднения или вопросы. Пришлите фотографии, мы рассмотрим эти построения.

Небольшая подсказка: поскольку модели, о которых мы говорим, действительно сложные, то есть рискованные для журналов, то искать их лучше не в журналах мод, а в каталогах авто-, теле– и прочей техники. Зачастую шикарные автомобили сопровождаются девушками модельной внешности в не менее шикарных нарядах. Поскольку эти каталоги не предполагают наличие выкроек на эти наряды, они их безбоязненно публикуют.

Нам будет над чем поломать голову.

А то, что печатают журналы мод, надеюсь, для вас уже детские шалости.

Определим задачу этой главы: построить на М.И. юбку-брюки, хорошо сидящую на ее нестандартной фигуре. Напомню, М.И. – Марья Ивановна, собирательный образ с индивидуальными особенностями фигуры. Индивидуальные особенности данной особы напрочь исключают приобретение готовой одежды.

На мой взгляд, это изделие не просто сохранилось до наших дней, оно претерпело значительные изменения, обогатилось новыми находками в крое и на сегодняшний день процветает и радует разнообразием форм и фасонов. Доказательством служит обилие юбок-брюк среди подиумных моделей и моделей со страниц журналов прет-а-порте.

В учебных целях мы разделяем построение юбок-брюк и брюк. Однако в жизни все гораздо интереснее. Это плавный переход от одной конструкции к другой, настолько, что иногда затруднительно однозначно сказать, на какой основе построена та или иная модель. Поскольку начинающих любителей шитья озадачивает отсутствие границ и рамок, брюки и юбки-брюки мы рассмотрим в разных главах. Опытные же конструкторы и закройщики получат удовольствие, наблюдая за трансформацией конструкций.

До того как мы приступим к построению, давайте ответим на один вопрос: как должна выглядеть юбка-брюки и чем она отличается от брюк? Если мы говорим об исходной основе, а не о «навороченных» моделях, то ответ на этот вопрос прост.

Юбка-брюки облегает фигуру от талии до наиболее выпуклых точек живота, бедер и ягодиц, затем располагается вертикально вниз без заужения к линии сидения и линии низа. Это характерная черта классических прямых юбок. Вспомним, юбки также облегают фигуру в области талии и бедер без свободы облегания до наиболее выпуклых точек. Это облегание и хорошую посадку мы научились делать с помощью снятия дополнительных мерок иксов и игреков и индивидуального расчета вытачек. Ниже наиболее выпуклых точек ткань в юбках располагалась вертикально вниз до линии низа изделия.

Особенности же брюк в том, что по достижении наиболее выпуклой точки они как бы описывают ее и затем заужаются к линии высоты сидения. Но об этом подробнее в главе «Брюки».

От брюк в юбке-брюках тоже есть наследственные черты, передний и задний клинья, или, как иногда говорят, брючный крой. Соединив в себе черты «мамы юбки» и «папы брюк», родилось интересное создание юбка-брюки, просто баловень судьбы.

Итак, мы строим юбку-брюки. Снимем с клиента необходимые мерки.

ПХ = 1,5; ПY = 9; ДП = 111; ОТ = 70;

БХ = 7; БY = 25; ДБ = 112; ОБ = 102;

ЗХ = 6; 3Y = 22; ДЗ = 110; ВС = 27;

D = 27; d = 19,5.

Единственной новой меркой для вас будет ВС – высота сидения. Несмотря на название, измерить ее придется стоя. Приложите измерительные линейки, обхватывая ногу своей модели настолько высоко, чтобы сохранить комфортное состояние, клиента разумеется, а не ваше. Одна линейка касается внутренней стороны бедра, другая – внешней. Теперь измерьте расстояние от резинового шнура на талии до линейки по внешней стороне бедра, следя при этом за параллельностью горизонтальной линейки поверхности пола. Это нелегко, поэтому часть работы поручите клиенту. Например, придержать линейки или хотя бы помолчать.

Измерение высоты сидения, таким образом, поможет начинающим избавиться от ошибок при обмере мужских и полных фигур. При небольшой тренировке вы сможете сразу закладывать к высоте сидения прибавку на свободное облегание. Прибавка к ВС может находиться в пределах от 0 до 5 см и более, в зависимости от модельных особенностей, пожелания заказчика и особенностей используемых материалов. Прибавка, близкая к 0, возможна в случае использования эластичных тканей, в моделях, плотно облегающих фигуру. Прибавку в районе 5 см используют при изготовлении изделий из тонких, сыпучих материалов и на полных фигурах. Однако нет правил без исключений.

Итак, вы можете получить мерку ВС в чистом виде, затем обдумать величину прибавки, как это делаю сейчас я. Прибавку к высоте сидения беру 2 см и получаю:

ВС = мерка + прибавка = 27 + 2 = 29 см.

Можно сразу при обмере комфортным считать измерение ВС вместе с воздушным зазором. При снятии мерок перед зеркалом и вы, и клиент могут реально видеть будущую прибавку на свободное облегание.

Мерку ВС необходимо измерять стоя, тогда никаких дополнительных занижений по клиньям делать не придется. В некоторых методиках (Мюллер) эту мерку снимают сидя и затем делают углубление заднего клина на 1,5-2 см. Если провести исследование и промерить на нескольких фигурах высоту сидения сидя и стоя, то можно увидеть, как в зависимости от фигуры разница между ними колеблется от 0 до 4 см. В положении сидя мягкие ткани поджимаются, и мы не можем точно сказать, на сколько сантиметров. Поэтому мерка ВС, измеренная сидя, бесполезна.

Прибавки к ОТ и ОБ мы обговорили в теме «Юбки».

ОТ = 70 + 2 = 72; ОБ = 102 + 2 = 104.

Мерки сняты, прибавки определены, можно перейти к расчетам.

1. Считаем сумму вытачек по талии:

S = (ОБ – ОТ) : 2 = (104 – 72) : 2 = 16.

2. Рассчитаем растворы вытачек. Применим формулы, уже известные нам, для расчета вытачек по юбкам.

РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S;

РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S;

РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) х S.

Подставим конкретные цифры и получим растворы передней, боковой и задней вытачек.

РП = (1,5 : (1,5 + 7 + 6)) х 16 = 1,65;

РБ = (7 : (1,5 + 7 + 6)) х 16 = 7,72;

РЗ = (6 : (1,5 + 7 + 6)) х 16 = 6,62.

Растворы боковой и задней вытачек вполне логично округлить в меньшую сторону: РБ = 7,7; РЗ = 6,6. А для уточнения, в какую сторону округлить переднюю вытачку, сделаем проверку по сумме:

РП + РБ + РЗ = S.

Сохраняем точность до сотых долей. Привычка к точности поможет вам при построении сложных цельнокроеных конструкций.

1,65 + 7,7 + 6,6 = 15,95,

следовательно, РП = 1,65, округляем до 1,7 см.

3. Рассчитываем смещение бокового шва:

ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ);

ОО1 = 13,5 – (9,75 + 1,5) = 2,25 см.

Как мы уже говорили ранее, если ОО1 больше 2 см, то имеет смысл разделить это значение пополам, принимая тем самым компромиссное решение и располагая реальный боковой шов между вертикалями, проведенными через сечение талии и бедер:

ОО1 : 2 = 1,12 см.

4. Рассчитаем ширины полотнищ.

Ширина передней детали равна ОБ : 4 – ОО1 : 2 = 26 – 1,12 = 24,87.

Ширина задней детали равна ОБ : 4 + ОО1 : 2 = 26 + 1,12 = 27,12.

Округлим полученные величины для удобства использования до десятых долей: 24,87 ≈ 24,9; 27,12 ≈ 27,1.

Проверим правильность расчетов: 24,9 + 27,1 = 52 см, 52 = ОБ : 2.

Выполняйте этапные проверки, не тащите за собой груз старых ошибок.

5. Рассчитаем ширину клиньев.

Ширина переднего клина равна d : 2 + ПХ = 9,75 + 1,5 = 11,25 ≈ 11,2 см.

Ширина заднего клина равна d : 2 + ЗХ = 9,75 + 6 = 15,75 ≈ 15,8 см.

А сумма переднего и заднего клиньев должна равняться поперечному диаметру бедер, проверим: 11,2 + 15,8 = 27 см, 27 = D.

6. Распределение боковой вытачки выполняется так же, как и для построения юбок: РБ = 7,7.

ОТ : 4 = 72 : 4 = 18 – длина дуги в стачанном виде.

18 + РП = 18 + 1,7 = 19,7 – длина дуги с вытачкой по талии;

24,9 – 19,7 = 5,2 – часть боковой вытачки, которую надо убрать с переднего полотнища, тогда c заднего 7,7 – 5,2 = 2,5 см.

7. Выполним проверку по заднему полотнищу.

Длина дуги по талии в стачанном виде 18 см плюс раствор задней вытачки, получим дугу на чертеже. 18 + 6,6 = 24,6 см.

Ширина заднего полотнища минус дуга по талии на чертеже, получим часть боковой вытачки, которую необходимо убрать с заднего полотнища.

27,1 – 24,6 = 2,5 см. Итак, 2,5 = 2,5, проверка выполнена.

Мы выполнили расчет для построения юбки-брюк. На практике при небольшом навыке этот этап занимает 10-15 минут. Затраченное на расчеты время окупается не только хорошей посадкой на фигуре, но и полным пониманием конструктором всех выполняемых операций. А теперь к построению.

1. Сетка чертежа. Отступив от верхнего края листа на величину равную длине будущего изделия плюс 5—10 см, проведем горизонталь, являющуюся линией низа юбки-брюк.

2. Визуально определите середину линии низа и поднимите вверх вертикаль на величину ДБ = 70 см, получая линию бокового шва.

3. По линии низа отложите влево и вправо ширины полотнищ, ШПД = 24,9 см и ШЗД = 27,1 см.

4. Со стороны передней детали поднимаем вертикаль середины переда ДП = 69 см. Со стороны задней детали соответственно откладываем величину ДЗ = 68 см.

5. По линии бокового шва сверху вниз откладываем величину ВС = 29 см, получая линию сидения.

6. Передний клин. От линии середины переда по линии сидения влево отложить ширину переднего клина ШПК = 11,2 см. Полученную точку обозначим ШПК.

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки линии середины переда и умножить на коэффициент золотого сечения, 28 х 0,38 = 10,6 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШПК. От точки ШПК опустите вниз перпендикуляр до пересечения с линией низа изделия.

7. Задний клин. От линии ДЗ вправо по линии сидения отложим посчитанную ширину заднего клина, ШЗК = 15,8 см.

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки отрезка ДЗ и разбить в пропорциях золотого сечения, 27 х 0,38 = 10,3 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШЗК. От точки ШЗК опустить вниз перпендикуляр до пересечения с линией низа юбки-брюк.

8. Боковая вытачка. По линии бокового шва сверху вниз отложить значение БY = 25 см. В полученную точку поставить ножку циркуля и раствором БY = 25 см провести влево и вправо дуги.

На переднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки 5,2 см. На заднем полотнище отложить по дуге вправо рассчитанную ширину боковой вытачки для заднего полотнища 2,5 см. Полученные точки соединить с точкой r, получая контур боковой вытачки общим раствором 7,7 см.

9. Передняя вытачка. Поскольку данное построение выполняется не на конкретную модель, а для основы, вытачку можно заменить защипом и ее местоположение оставить на ваше усмотрение. РП = 1,7 см. Соединить точку ДП с концом боковой вытачки на переднем полотнище, получая линию талии на передней детали юбки-брюк. В дальнейшем при оформлении именно вытачки ее длину задаст значение ПY.

10. Задняя вытачка. По расчетам величина задней вытачки составляет 6,6 см. Две трети этой величины, то есть 4,4 см, оформим в виде вытачки на заднем полотнище юбки, а одну треть уберем в среднем заднем шве – 2,2 см.

Юбка-брюки

От точки ДЗ отложить влево 2,2 см и из полученной точки провести касательную к лекальной линии заднего клина, получая форму среднего заднего среза. Соединить конец вытачки с концом боковой вытачки на задней детали, получая линию талии на заднем полотнище юбки-брюк.

Для определения местоположения оставшейся части задней вытачки можно поступить следующим образом. Измерить фактическое расстояние по линии талии задней детали, то есть расстояние от бокового среза до среднего заднего среза, разделить полученное значение пополам. Полученная точка будет серединой вытачки. Отложить от нее влево и вправо по 2,2 см. Вытачку на основе оформлять перпендикулярно линии талии. Вершина вытачки находится на расстоянии ЗY = 22 см.

Вы построили основу юбки-брюк. Не правда ли, просто? Можно кроить сразу по ткани, и даже по очень дорогой. Но не торопитесь! Знакома ли вам поговорка: «Ее одну не едят, но без нее ничего не едят»?

Вообще, это – соль, хотя некоторые мои ученики говорят—ложка. Вдумайтесь в смысл этой поговорки. Ее вполне можно применить по отношению к конструкции юбки-брюк. Что я имею в виду? Построение конструкции очень просто, легко запоминается, хорошо сидит на фигуре, но… примененное в чистом виде выглядит очень примитивно. Эту основу надо обязательно моделировать.

Само моделирование может быть очень простым или сложным, это не важно. Внутри любого моделирования всегда будет присутствовать основа конструкции – ее «соль». Владея знанием построения основы, вы выполните любое самое сложное моделирование изделия, сохранив хорошую посадку на фигуре.

Юбка-брюки «солнце». Фигура «Лариса»

Фигура «ЛАРИСА»

Мерки для данной модели:

ДП = 106,5/37,5; ОТ = 65;

ДБ = 109/40; ОБ = 88;

ДЗ = 108,5/39,5; ВС = 26 + 1 = 27.

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 1 для построения юбки «солнце»

r = (65 + 2) : 6,666 = 10,1 см.

Расчет суммы клиньев выполняем как в брюках:

ОБ х 0,38 х 0,38 = 12,7 см.

Ввиду большой степени клешения можно взять ширину переднего клина равной ширине заднего. ШПК = ШЗК = 12,7 : 2 = 6,4 см.

Юбка-брюки «полусолнце». Фигура «Лариса»

Фигура «ЛАРИСА»

Мерки для данной модели:

ДП = 106,5/37,5; ОТ = 65;

ДБ = 109/40; ОБ = 88;

ДЗ = 108,5/39,5; ВС = 26 + 1 = 27.

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 2 для построения юбки «полусолнце»

r = 2 х (65 + 2) : 6,666 = 20,1 см.

Расчет суммы клиньев выполняем как в брюках:

ОБ х 0,38 х 0,38 = 12,7 см.

Ввиду большой степени клешения можно взять ширину переднего клина равной ширине заднего. ШПК = ШЗК = 12,7 : 2 = 6,4 см.

Юбка-брюки. Моделирование. Фигура «Лариса»

Юбка-брюки «четвертьсолнце». Фигура «Лена»

Фигура «ЛЕНА»

Мерки для данной модели:

ДП = 97; ОТ = 68 + 2 = 70;

ДБ = 97; ОБ = 88 + 0 = 88;

ДЗ = 99; ВС = 25 + 1 = 26.

Расчет радиуса для построения линии талии:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,666

k = 4 для построения юбки «четвертьсолнце»

r = 4 х (68 + 2) : 6,666 = 42 см.

Расчет суммы клиньев выполняем как в брюках:

ОБ х 0,38 х 0,38 = 12,7 см.

Так как степень клешения небольшая, то:

ШПК равна сумме клиньев х 0,38 = 4,8 см;

ШЗК = 12,7-4,8 = 7,9 см.

По наиболее выпуклым точкам БY и ЗY произвести контрольное измерение, которое должно быть больше обхвата бедер.

Для своего первого опыта подберем терпеливого клиента с условно симметричной фигурой.

Фигура «ГАЛЯ»

Снимем необходимые мерки:

ПХ = 2,2; ПY = 7; ДП = 108; ОТ = 80;

БХ = 6,1; БY = 24; ДБ = 109,5; ОБ = 110;

ЗХ = 6; ЗY = 18,5; ДЗ = 109,5; ВС = 27;

D = 29,2; d = 21;

ВК = 53.

Последнее измерение для вас новое. ВК – высота колена. Измеряют по боку от середины коленной чашечки до пола. Процедура практически безболезненна, поэтому можно обойтись без наколенников.

И хотя вы уже опытные закройщики, произведите проверку мерок по формуле:

ПХ + d + ЗХ = D;

2,2 + 21 + 6 = 29,2 см.

Все в порядке, приступаем к расчетам. В настоящее время брюки радуют нас своим многообразием: и узкие, и широкие, повторяющие форму тела и те, в которых тело трудно отыскать, поэтому обговорим, какие брюки строим мы. Наша цель: построение классических брюк, облегающих фигуру в области талии и бедер и слегка зауженных к линии низа.

Научившись строить такую основу, в дальнейшем вы справитесь с любой моделью. Итак, наши брюки облегают талию и бедра, то есть почти совпадают с построением юбки до нижней точки гульфика. Помните советы из старых журналов «Работница»: как переделать старые джинсы в юбку?

Так что ничего не выбра-а-а-сывайте!

Расчеты:

Исходное построение выполним без прибавок по талии и бедрам.

1. Сумма вытачек по талии:

S = (ОБ – ОТ) : 2 = (110 – 80) : 2 = 15 см.

2. Рассчитаем растворы вытачек. Применим формулы, уже известные нам для расчета вытачек по юбкам, и, подставив конкретные цифры, получим растворы передней, боковой и задней вытачек.

РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ) х S = 2,2 : (2,2 + 6,1 + 6) х 15 = 2,3;

РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ) х S = 6,1 : (2,2 + 6,1 + 6) х 15 = 6,4;

РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ) х S = 6 : (2,2 + 6,1 + 6) х 15 = 6,3.

Проверим по сумме: 2,3 + 6,4 + 6,3 = 15 см.

3. Рассчитаем смещение вертикалей:

ОО1 = D : 2 – (d : 2 + ПХ) = 29,2 : 2 – (21 : 2 + 2,2) = 1,9 см.

4. Рассчитаем ширину полотнищ брюк.

Ширина передней детали равна ОБ : 4 – ОО1 = 110 : 4 – 1,9 = 25,6 см.

Ширина задней детали равна ОБ : 4 + ОО1 = 110 : 4 + 1,9 = 29,4 см.

5. Распределение боковой вытачки выполняется так же, как и для построения юбок:

РБ = 6,4 см.

ОТ : 4 = 80 : 4 = 20 см – длина дуги в стачанном виде.

20 + РП = 20 + 2,3 = 22,3 – длина дуги с вытачкой по талии.

25,6 – 22,3 = 3,3 – это часть боковой вытачки, которую надо убрать с переднего полотнища, тогда c заднего – 6,4 – 3,3 = 3,1 см.

6. Выполним проверку по заднему полотнищу:

20 + 6,3 = 26,3

29,4 – 26,3 = 3,1

3,1 = 3,1.

Проверка выполнена.

7. Рассчитаем клинья брюк. Это новая формула.

Сумма переднего и заднего клиньев равна обхвату бедер, взятому в пропорциях золотого сечения: ОБ х 0,38 х 0,38.

Сумма клиньев равна 110 х 0,38 х 0,38 = 15,9.

Представим сумму клиньев как некоторое целое, тогда передний и задний клинья относятся друг к другу в пропорциях золотого сечения.

15,9 х 0,38 = 6,0 – передний клин

15,9 – 6,0 = 9,9 – задний клин.

Расчеты выполнены.

1. Сетка чертежа. Отступив от нижнего края листа, проведем горизонталь, являющуюся линией низа брюк.

2. Все длины уменьшим на величину каблука, пусть в нашем случае это будет 10 см. Через косую линию запишем истинную длину изделия: ДП = 108/98, ДБ = 109,5/99,5, ДЗ = 109,5/99,5 и ВК = 53/43.

Отступив от правого края листа 20-25 масштабных сантиметров (для тех, кто строит масштабной линейкой на листе А4), поднимем вверх вертикаль на величину ДБ = 99,5 см, получая линию бокового шва. Точка ДБ.

3. По линии низа отложим влево от бокового шва ширину переднего полотнища ШПД = 25,6 см.

4. Из полученной точки поднимем вертикаль линии середины переда ДП = 98 см. Точка ДП.

5. По линии бокового шва от точки ДБ вниз откладываем величину ВС = 27 см, получая линию сидения.

6. От линии низа вверх отложим значение ВК = 43 см, получая линию колена.

7. Передний клин. От линии середины переда по линии сидения влево отложить ширину переднего клина равную 6 см, полученную точку обозначим ШПК.

При построении мужских брюк от линии сидения вверх по линии середины переда отложить значение ШПК = 6 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШПК. Ножки циркуля ставятся в точки, которые надо сопрягать. Радиусом 6 см сделаем засечки. r1 = 6 см, r2 = 6 см.

Получив пересечение двух дуг, поставим в него ножку циркуля и r3 = 6 см соединим точки. Сопряжение получено.

Итак, r1 = r2 = r3 = 6 см.

Для построения женских брюк фактическое расстояние от линии талии до линии ВС разбить в пропорциях золотого сечения, то есть 25,5 х 0,38 = 9,7 см. Полученную точку сопрягают с точкой ШПК. Радиус сопряжения 9,7 см. Передний клин построен.

8. Боковая вытачка. По линии бокового шва сверху вниз отложить значение БY = 24 см. В полученную точку поставить ножку циркуля и радиусом равным БY = 24 см провести влево дугу.

Брюки. Передняя деталь

На переднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки 3,3 см. Полученную точку соединить с точкой BY, получая контур боковой вытачки, общий раствор которой составляет 6,4 см.

9. Положение стрелки. Для нахождения положения стрелки необходимо расстояние от точки ШПК до бокового шва измерить и разделить пополам.

10. Линия талии. Для нахождения линии талии от точки ДП провести горизонталь до пересечения со стрелкой, затем точку пересечения соединить с точкой конца боковой вытачки на переднем полотнище.

11. Передняя вытачка. Поскольку данное построение выполняется не на конкретную модель, а для основы, вытачку можно заменить защипом и ее местоположение оставить на ваше усмотрение. РП = 2,3 см. В дальнейшем при оформлении именно вытачки ее длину задаст значение ПY

12. Шаговый шов. От линии высоты сидения к линии колена заузить деталь брюк на половину ширины переднего клина, то есть на 3 см.

От линии колена опустить вертикали до пересечения с линией низа. Передняя деталь построена.

13. Сетка чертежа. Целесообразно построение задней детали выполнить на контуре передней. В этом случае вы уже имеете построенную линию низа, линию колена и линию высоты сидения.

Заднюю деталь располагаем таким образом, чтобы линия середины сзади (среднего заднего шва) совпала с линией середины переда на чертеже. Для этого от линии низа вверх по линии середины переда отложим значение ДЗ = 99,5 см.

14. По линии низа от линии середины переда отложим вправо ширину заднего полотнища ШЗД = 29,4 см.

15. Из полученной точки поднимем вертикаль бокового шва сзади ДБ = 99,5 см.

16. Линия сидения задней детали совпадает с линией сидения передней детали. ВС = 27 см.

17. Задний клин. От линии ДЗ влево по линии сидения провести дугу величиной равной ширине заднего клина, ШЗК = 9,9 см.

Брюки. Задняя деталь

Брюки. Задняя деталь-2

Измерить циркулем расстояние от линии колена на передней детали до точки ШПК по шаговому шву и, отступив по линии колена от шагового шва передней детали на 1,5 см, поставить в полученную точку ножку циркуля, провести вторую дугу. На пересечении получим точку ШЗК.

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки отрезка ДЗ и разбить в пропорциях золотого сечения, 27 х 0,38 = 10,3 см.

Соединить точку 10,3 с точкой ШЗК, как показано на чертеже. Примерно одну третью часть ширины заднего клина провести по горизонтали, оставшуюся часть вывести параллельно лекальной линии переда, но глубже на 0,7 – 1 см.

18. Боковая вытачка. По линии бокового шва задней детали сверху вниз отложить значение BY = 24 см, получим точку BY задняя. В полученную точку поставить ножку циркуля и радиусом равным BY = 24 см провести влево дугу. На заднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки для заднего полотнища 3,1 см. Полученную точку соединить с точкой BY задняя.

19. Линия талии. Для получения предварительной линии талии соедините точки ДЗ и точку конца боковой вытачки сзади.

20. Прибавка на шаг. От точки 10,3 провести вправо горизонтальную линию до пересечения с боковым швом задней детали, получая точку О. Полученную трапецию (заштрихованная деталь на чертеже) повернуть по часовой стрелке вокруг точки О на величину прибавки на шаг.

Прибавка на шаг выбирается в интервале от 0 до 3,5 см, в зависимости от назначения брюк, структуры ткани и модели. Слишком маленькая прибавка создаст дискомфорт при движении, слишком большая образует мешочек в области ягодиц, как говорят, эффект ОМОНа.

В нашем случае прибавка выбрана 3 см. Выполняя построение на кальке, можно разрезать выкройку по намеченной линии и повернуть деталь. Осуществляя масштабное построение, поворот можно сделать с помощью циркуля.

В некоторых случаях необходимо сгладить угол в области BY, в боковом шве.

21. Задняя вытачка. По расчетам величина задней вытачки составляет 6,3 см. Две трети этой величины, то есть 4,2 см, оформим в виде вытачки на заднем полотнище брюк, а одну треть, 2,1 см, уберем в среднем заднем шве.

От крайней левой точки на талии отложим вправо 2,1 см и из полученной точки проведем касательную к лекальной линии заднего клина, получая форму среднего заднего среза. Соединим конец вытачки с концом боковой вытачки на задней детали, получая окончательное положение линии талии на заднем полотнище брюк.

Для определения местоположения оставшейся части задней вытачки можно поступить следующим образом. Измерить фактическое расстояние по линии талии задней детали, то есть расстояние от бокового среза до среднего заднего среза, разделить полученное значение пополам. Найденная точка будет серединой вытачки. Отложить от нее влево и вправо по 2,1 см. Вытачку на основе оформлять перпендикулярно линии талии. Вершина вытачки на основе находится на расстоянии ЗY = 18,5 см, однако, ввиду того что была сделана прибавка на шаг, длину вытачки можно уменьшить до приемлемой.

22. Ширина задней детали относительно передней больше на 1-2 см, в зависимости от фигуры и свободы облегания модели. В нашем случае на 1,5 см. Поэтому по линии колена от контуров передней детали отложим влево и вправо по 1,5 см и получим окончательный вид бокового и шагового шва. От линии колена опустим вертикали до пересечения с линией низа.

В области бокового шва в районе BY сгладить боковые швы передней и задней деталей («ушки»).

Таким образом строится исходная основа брюк.

Вопрос. Я хочу пошить сыну пижамные штаны на широкой резинке. Сколько нужно добавить к ОТ в таком случае? Я промерила уже готовые, получается, что ОТ<ОБ на 15 см. Нужно ли в такой модели убирать по центру спинки, и если да, то сколько?

Ответ. По крою пижамные брюки будут зависеть от того, предусматривается ли только резинка, или будет и застежка, а резинка частичная. Если брюки только на резинке, то ОТ должен быть равен или больше ОБ, так как фигура должна пролезать в обхват талии бедрами. Обычно к ОБ делают в таких брюках достаточно большую прибавку, около 10 см, можно и более, чтобы изделие было комфортным.

При маленькой разнице по обхватам талии и бедер, какая обычно бывает у мужчин, детей и подростков, можно взять прибавку к ОБ, а по талии ничего не рассчитывать и не убирать вообще. Как говорят про такие изделия, излишки под резинку. Это часто встречается в изделиях массового производства. Прибавка на шаг в этом случае берется как обычно.

В том случае, когда разница между ОТ и ОБ большая, по талии возникают очень большие излишки при прибавке к ОБ, поэтому можно поступить так: убрать по талии примерно половину (или одну треть) суммы вытачек, но таким образом, чтобы оставшийся ОТ на изделии был не менее, чем истинный ОБ без прибавки.

Если в изделии планируется застежка, а резинка частичная, то построение ничем не отличается от основного. Вытачки не застрачиваются, а убираются под резинку.

Вопрос. Хочу пошить себе классические брюки на широкой резинке и с подкройными карманами. Как смоделировать карман, чтобы не получалось слишком толсто из-за сборки резинкой?

Ответ. Классические на широкой резинке не бывают. Но вопрос ваш понятен. Как правило, у женщин достаточно выпуклые бедра и наличие резинки в области бокового шва еще более увеличивает выпуклость. Поэтому я посоветовала бы сделать частичную резинку, только на задней детали. А переднюю выполнить на поясе, так не будет увеличиваться выпуклость живота и оттопыриваться карман.

Вопрос. Как смоделировать карман, чтобы и красиво, и не оттопыривалось?

Где-то читала, что при какой-то определенной глубине вытачки по боку косой карман делать не рекомендуется, так как он не будет лежать, а будет всегда оттопыриваться.

Так ли это? Вопрос назрел как раз накануне изучения брюк.

Юбки мы все делали без карманов, а в брюках карман нужен, я так думаю.

Ответ. Положение кармана зависит от выпуклости на фигуре. Карман не должен располагаться на самой выпуклой точке. Смещайте карман на 3 см и более в сторону на переднем полотнище, если выпирают тазовые кости.

Боковой карман располагайте выше наиболее выпуклой точки, если бедра расположены низко, и ниже наиболее выпуклой точки бедра, если бедра расположены высоко. В том случае, когда рельеф бедра описывается двумя выпуклостями (галифе), располагайте линию кармана между ними, в ямочке.

Вопрос. Меня интересует, при построении брюк стрелку мы проводим до того, как добавили к полученной мерке седла по построению разницу (между измеренной с фигуры и полученной по чертежу), или после прибавления? Полученную линию высоты сидения делим пополам на этом уровне.

Ответ. Линию ВС делим пополам после того, как добавили к клиньям половину разницы.

Вопрос. Сколько надо брать поворот на шаг для облегающих брюк в джинсовом стиле? Ткань – вельвет 2 процента эластана.

Также хотелось узнать: какие повороты на шаг используются по вашей методике?

Ответ. Я рекомендую брать на шаг 2,5-3 см, на эластичной ткани можно сократить прибавку до 1-1,5 см. Чем меньше прибавка, тем меньше комфортность в брюках при движении.

Вопрос. По какой стороне мерить ВС при асимметрии бедер или брать среднее арифметическое?

Ответ. Среднее значение брать нельзя. Можно мерить по любому боку, но тогда и строить, откладывать именно по этому боку. Можно для уверенности измерить ВС с обеих сторон, и они должны различаться у вас на величину разницы ДБП – ДБЛ.

Фигура «ЛЕОНИД»

Построение мужских брюк несколько отличается от женских. Как-никак сильный пол имеет несколько отличительных анатомических особенностей, которые требуют своего изучения, описания и внесения изменений в конструкцию.

Мужская часть населения слишком велика, чтобы ее игнорировать, и если мы присмотримся к этой части, то можем увидеть огромное разнообразие фигур. Казалось бы, надо учесть все возможные индивидуальные особенности этих фигур, но это справедливо лишь отчасти. Как правило, мужская одежда изготавливается с большей свободой облегания, большими прибавками, чем женская. Наверное, для того, чтобы им было комфортнее на «охоту» ходить или на диване лежать. Но как бы то ни было, мужчина нормальной ориентации носит брюки с прибавками к обхвату бедер 6—10 см. А остальные могут использовать мужскую основу с нулевой прибавкой и получать «облипочку» на мужскую фигуру.

Итак, берем терпеливого мужчину и снимаем мерки.

Мерки и прибавки:

ОТ = 77 + 2 = 79 см, 2 см прибавки достаточно. Если строить брюки на вырост, для детей или на всякий «пожарный», можно взять больше.

ОБ = 90 + 6 = 96 см,

ПХ = 0 см, ну нет живота, у многих мужчин эта мерка равна нулю,

ПУ = 0 см,

БХ = 3 см, есть бедра, хотя у многих и эта мерка равна нулю,

БУ = 12 см, есть бедра, но высокие,

ЗХ = 5,5 см,

ЗУ = 14 см, заметьте, какие высокие ягодицы,

ДП = 102/98 см, сразу убираю на каблук 4 см,

ДБ = 105/101 см,

ДЗ = 107/103 см.

Обратите внимание на разницу длин ДП и ДЗ, отличаются на 5 см. Это часто встречающаяся особенность мужских фигур.

ВК = 55/51 см,

ОК = 36, новая мерка – обхват колена, используется для контроля,

ВС = 26 + 1 = 27 см. На этой мерке остановимся подробнее.

Измеряется высота сидения в целом, так же как и у женщин, но есть одна особенность. Если вы снимаете эту мерку с особи в плавках, то надо взять прибавку на свободу облегания 1-2 см, поскольку облегающие плавки упаковывают и приподнимают «анатомию». Если ваш клиент стоит перед вами в изделии «семейной модели», то прибавку на свободу брать не надо.

Наличие резиночки на талии и обуви при снятии мерок так же необходимо, как и на женских фигурах. Более того, на мужской фигуре талия еще более неопределенна, чем на женской. Место, на котором мужчины носят брюки, далеко от талии, и не всегда это самое узкое место. А просто что-то такое, где ему удобно. И спорить с этим, во-первых, бессмысленно, во-вторых, бесполезно. Нам надо угодить клиенту, поэтому попросите расположить резиновый шнур на привычно-удобное место. И все мерки снимайте отсюда. Как правило, мужчины занижают талию спереди, отсюда малое значение ДП. В этом случае изделие на фигуре выглядит нормально и привычно. И наоборот, режет глаз, когда мужские брюки сидят именно на талии, как на самом узком месте, и линия талии спереди на одном уровне или выше, чем талия сбоку. Хотя клиент имеет право на любые капризы.

Расчеты:

Формулы для расчетов остаются такие же, как при построении женских брюк. Значения ОТ и ОБ подставляются в формулы с прибавками.

РП = 0;

РБ = 3 (распределяем как 2,8 спереди и 0,2 см сзади);

РЗ = 5,5 см, случайное совпадение мерки равно растворам, бывают же чудеса!

ШПД = 22,6 см;

ШЗД = 25,4 см;

Сумма клиньев равна 13,9 см;

ШПК = 5,3 см;

ШЗК = 8,6 см.

Обсудим прибавку на шаг. Как я уже говорила, величина этой прибавки зависит не от фигуры, а от динамики изделия. Почему-то некоторые продолжают увязывать ее с выпуклостью ягодиц, это неверно. Ягодицы уже учтены с помощью ЗХ, ЗY и ДЗ. И даже если мы откажемся от прибавки на шаг, сидеть наше изделие будет хорошо, а вот двигаться в нем будет некомфортно. Поэтому вам надо определиться с назначением изделия. Какие это будут брюки, «представительские» или «по делу». «Представительские» – это если выглядеть будут супер, сзади ни складочки, ни заломчика, только на фото снимать и на выставках показывать. В общем, «представляться» он будет в них. Прибавка на шаг в таких брюках равна нулю.

А «по делу» – это если мужчина в брюках будет делом заниматься, пахать, копать, скакать, в общем, ра-бо-тать. Чем больше работать будет, тем больше прибавка на шаг делается, но не более 3 см. Выбирайте прибавку по степени активности вашего клиента от 0 до 3 см.

При прибавке в 3 см в положении стоя сзади будут видны эти 3 см в виде небольшого «набега» под ягодицами. Иногда этот набег называют эффектом ОМОНа, запас тканевый такой, что позволяет ногу поднять выше и двинуть дальше. По расчетам все особенности обсудили.

Основа мужских брюк. Фигура «Леонид»

Основа мужских брюк. Фигура «Леонид»

Построение чертежа основы мужских брюк в главном совпадает с построением основы женских брюк, поэтому остановимся только на различиях в построении.

Чертеж передней детали отличается построением клина брюк. Отложив по горизонтали на уровне ВС ширину переднего клина (точка ШПК), по вертикали по линии середины переда отложите также ШПК = 5 см. Вычертите сопряжение полученных точек, радиус сопряжения 5 см.

Чертеж задней детали также отличается построением клина. Точку ШЗК найдите так же, как в основе женских брюк. ШЗК = 8 см. Для построения следующей точки клина расстояние от линии высоты сидения до линии талии измерим и разобьем в золотом сечении.

29 х 0,38 = 11 см.

Точки ШЗК и 11 соединим сопряжением. Радиус сопряжения 11 см. Мы получим задний клин в мужских брюках. Как видно по чертежу, он более пологий, чем клин женских брюк. Это совершенно естественно, так как форма мужских ягодиц в нижней части более пологая, а сами ягодицы более высокие.

В остальном построение совпадает с женской основой брюк.

Получив качественную основу брюк, можно подвергнуть ее моделированию. Несмотря на то что основная часть мужчин довольно консервативна и их фантазии по моделированию ограничиваются количеством и глубиной защипов, поэкспериментировать есть над чем.

Мерки:

ОТ = 69,5; ОБ = 91;

ПХ = 0,5; БХ = 4,5; ЗХ = 5,7;

ПY = 7; BY = 20; ЗY = 20;

ДП = 112; ДБ = 115; ДЗ = 114;

ВС = 27; ВК = 53

Расчеты:

РП = 0,6; РБ = 2,3 передняя + 2,5 задняя; РЗ = 6,1;

ШПД = 20,15; ШЗД = 25,37;

ШПК = 5,3; ШЗК = 8,6.

Построение брюк на подростка

В целом построение совпадает с построением основы мужских брюк, выложенных на сайте. Но у наших любителей шитья часто возникают вопросы по прибавкам в каждом конкретном случае. Сегодня мы рассмотрим нюансы построения подростковых брюк. Замечу, что использовать эту основу для кроя брюк на девочек-подростков НЕЛЬЗЯ.

Для построения выбраны следующие прибавки: к обхвату талии – 3,5 см. Обычная рекомендованная прибавка к ОТ – 2 см. Но так как брюки изготавливаются на подростка, прибавка увеличена. Это дает возможность заправлять в брюки рубашку, подтянуть брюки ремнем и плотненько покушать в школьном буфете. ОТ = 69,5 + 3,5 = 73 см.

К обхвату бедер прибавка взята 5 см. ОБ = 91 + 5 = 96 см. Почти как у мужчин, можно было и 6 см взять.

В данном случае длины спереди, сбоку, сзади и ВК не были уменьшены на величину каблука. Излишек по длине использован для обработки низа и запасов по длине. Очень предусмотрительно, поскольку сынишка уже ростом выше мамы и процесс еще не завершен. Прибавка на шаг взята в размере 3 см.

Одним из самых распространенных заблуждений по брюкам является идея построения первоначальной основы и затем дальнейшего ее моделирования.

Такую последовательность проектирования изделия можно применять лишь для фигур определенного типа и для определенного набора моделей.

Подходящие фигуры следующие: мужские, подростковые и женщины модельного типа внешности. То есть, другими словами, все, кто имеет индивидуальные особенности, включая и нестандартных мужчин, в эту схему не укладываются.

Но зато на подиумах, где присутствуют фигуры только одного типа, можно использовать эту последовательность построения брюк, да и вообще любую, поскольку фигура стандартна.

В двух предыдущих построениях мы рассмотрели женскую и мужскую основу брюк с той целью, чтобы вы хорошо освоили основные этапы конструирования. Считайте это просто шаблоном, заготовкой, которую вы будете использовать в дальнейшем для построения действительно хорошо сидящих брюк. Однако если ваша фигура близка к стандартной, то и просто основа даст хороший результат.

При наличии каких-либо особенностей фигуры: малый рост, полнота и т. д. – задача усложняется, и вам придется изучать материал дальше.

При конструировании брюк на мужчин сделайте вывод самостоятельно, по какому варианту строить. Если мужчина среднего телосложения, можно выполнить построение просто по основе, поскольку прибавка к ОБ у них значительная и она может «поглотить» мелкие отклонения от стандарта. Если мужчина имеет существенные особенности фигуры: очень большой живот, полноту, нарушение линии талии, то построение по основе для хорошей посадки недостаточно. В этом случае внесите в крой все те же изменения, которые мы рассмотрим на женском примере.

Сейчас мы разберемся, как построить брюки с хорошей посадкой на фигуре. Под хорошей посадкой брюк будем понимать, что изделие сидит без перекосов и заломов, а самое главное, украшает фигуру и смотрится гармонично.

Любая гармония – это определенные самоограничения. Нам может это нравиться или нет, но это так. В данном случае ограничителем будут выступать ваши ножки. Именно они будут диктовать длину изделия, свободу облегания и вообще фасон.

Если вы сумеете прислушаться, присмотреться к ним, вы достигнете желанной гармонии.

Всегда находятся те, кто не согласен и ведет себя под лозунгом «Хочу, и все!». Ну что ж, ношение плохо сидящих брюк конституцией не запрещено, и ГАИ вас за это не оштрафует. А у Марьи Ивановны в соседнем подъезде ноги еще кривее, но она же носит! Это главный аргумент.

Итак, перед построением брюк надо выполнить следующие действа. Во-первых, концентрацию.

Концентрацию желательно выполнять в полном одиночестве, когда никого нет дома. Становитесь перед зеркалом в полный рост, так чтобы от талии до пола полностью видеть свои ноги. Сосредотачиваетесь на нижней части тела, полностью отключаетесь от суеты будней, стараетесь выбросить внушенные вам ранее чужие мысли по поводу формы ваших ног. Смотрите на свои ножки в фас и в профиль 5—30 минут, прислушиваясь к внутреннему голосу.

Полностью приняв ситуацию и поняв, что то, что вы имеете, бесценно, выполняется медитация на ножки. Перед зеркалом или внутренним взором глядя на ножки, пытаемся достичь просветления и понять, какая модель подойдет в данном случае. Журналы с тощими девицами на это время уберите подальше.

Поскольку просветление наступает не так быстро, как хочется, можно пойти другим путем. Сфотографировать свою фигуру в купальнике, на однородном фоне, распечатать на компьютере и поиграть с бумажной куклой. Одевайте и обрисовывайте ее до тех пор, пока результат вас не устроит. Кстати, рекомендую это делать не только с брюками. Лучшее средство от стрессов – одевать себя виртуально. И денег много не надо, а удовольствия масса.

Когда модель выбрана правильно, украшает фигуру и выглядит гармонично, многие вопросы по построению отпадут сами собой.

Перед построением брюк необходимо сразу определить следующие моменты:

1. Длину изделия.

Имеется в виду не плюс-минус 1 см по линии низа, а принципиальная длина: до колена, выше колена, до середины икры, до щиколотки и т. д., поскольку длина брюк во многом определяется формой ног и уже во вторую очередь желанием заказчика.

2. Свободу облегания по бедрам и ВС.

3. Возможную ширину по выбранной линии низа, так как она определяется не желанием заказчика, а формой ног.

Эти пункты являются обязательными и должны быть определены до начала расчетов и построения, то есть необходимо до построения определиться с моделью.

Построение второго уровня содержит два пункта, улучшающие посадку на проблемных фигурах. Это расчет клиньев и заужение брюк по модели. Расчет вытачек, их распределение, определение ширины полотнищ совпадают с построением первого уровня сложности до пункта «Расчет клиньев».

Сумма клиньев брюк в самом деле зависит от многих величин: ОБ, обхвата ноги, от передне-задних диаметров ноги спереди и сбоку, а также от так называемой мерки «седло». Поскольку в реальной жизни снятие этих мерок затруднительно, мы упрощаем задачу и рассчитываем сумму клиньев, только используя мерку ОБ.

Распределение клиньев на передний и задний в основе шло в золотом сечении. Когда задний клин больше переднего, это привычный взгляд и характерно для всех методик конструирования. (А поскольку они были рассчитаны на массовое производство, этот номер у них проходит.)

Распределение суммы клиньев на передний и задний зависит от наклона фигуры или постановки ноги, это первое, и от формы бедра во внутренней части, это второе.

Эти две причины независимы друг от друга. Наличие только одной особенности на фигуре достаточно, чтобы задуматься о расчете.

Чем более наклонный торс относительно вертикали, тем больше передний клин увеличивается за счет ширины заднего клина.

Посмотрите на фотографии, расстояние от выпуклых точек фигуры до середины снизу (до шагового шва) почти одинаково спереди и сзади. Почти одинаково, но не равно, на каждой фигуре эти расстояния принимают свои значения. Однако видно, что задний клин не намного больше переднего, а на некоторых фигурах может быть меньше, равен или больше переднего.

На фигуре 1 виден заметный наклон торса, на фигуре 2 наклон торса почти отсутствует.

Фигура 1

Фигура 2

Перед вами не рисунок, а обработанная фотография. На ней мы можем точно измерить и сумму клиньев, и ширину каждого клина в отдельности. Они не заданы формулами, а меняются на каждой фигуре отдельно.

И в самом деле для точного определения этих значений нам нужна фотография фигуры. Поскольку в настоящее время мы не можем всем желающим предложить использовать цифровой фотоаппарат и компьютерную программу «Автокад», то упрощаем задачу и говорим, что сумму клиньев при наклоне торса надо поделить пополам.

Передняя и задняя детали (вариант с одинаковыми клиньями). Фигура «Галя»

Например, сумма клиньев 13 см. При наклоне торса надо брать ШПК = 6,5 см и ШЗК = 6,5 см, а не 5 и 8 см как в основе. Это, возможно, непривычно глазу, но что делать? Итак, вывод: при наклоне торса распределяйте ширину клиньев пополам.

Вторая причина для равных клиньев – это форма внутренней части бедра.

Перед вами фото двух фигур. Ноги на обеих фигурах стоят параллельно друг другу. В первом случае (фигура 3) мы видим щель, интервал между ногами в области внутренней части бедра.

Фигура 3

Во втором случае (фигура 4) ноги плотно примыкают друг к другу.

Фигура 4

Так вот, если ноги первого типа, клинья можно брать в золотом сечении. Если ноги второго типа, то ШПК = ШЗК, то есть пополам.

На фото представлены две крайности. Возможно, ваша фигура представляет нечто среднее между ними. Если сомневаетесь, к какой стороне себя отнести, то делите клинья пополам.

На фигурах, отличных от топ-моделей, я рекомендовала бы проверить равенство суммы длин переднего и заднего средних срезов и мерки «седло». Если сумма средних срезов оказалась меньше мерки «седло», то на половину недостающего значения увеличить сумму клиньев, распределяя ее пополам между передним и задним клиньями.

Следующий большой вопрос: каким образом можно заузить брючины?

Все известные методики делают это очень просто. Любое заужение или расклешение выполняется относительно стрелки в обе стороны на одинаковые расстояния.

И опять, если выполнить таким образом заужение на фигуру 3, проблем не будет. У фигуры 3 вообще никогда нет проблем, чего нельзя сказать про остальные.

Обычно выпуклости бедра, выпуклости икры на фигурах различны сбоку и внутри (по шаговому шву). Боковой шов расположен не в вертикали, а отклонен, и у каждой фигуры по-своему. Разделим D пополам, получим положение бокового шва. На юбке он проходит вертикально вниз. При построении юбки мы могли выбирать положение бокового шва в пределах О – О1, в зависимости от фигуры, однако вертикальность шва не ставилась под сомнение.

В брюках положение обстоит иначе. Выберем желаемую ширину брюк, а также заужение брючины по модели. Затем разделим брючину по линии низа пополам и соединим эту точку с D : 2. Мы увидим отклонение бокового шва брюк. Причем каждый раз это отклонение будет различным, в зависимости от выбранного заужения и длины изделия.

Проведем от наиболее выпуклых точек бедра, икры спереди и сзади вертикали вниз. Мы можем по аналогии с юбками увидеть и рассчитать отклонения. Они будут разные: слева, справа, спереди и сзади. Обращаясь с ними как с иксами в юбках, по тем же формулам мы можем рассчитать, сколько с каждой стороны можно заузить. Точный расчет можно опять-таки выполнить, имея фото. В жизни замерить эти отклонения затруднительно и можно только на глазок определить, выступает ли икра или еще что-нибудь, и приблизительно учесть.

Итак, вывод: заужать изделие со стороны бокового и шагового шва надо не равномерно, а учитывая рельеф ноги.

Выпуклости рельефа ноги дают ограничения на выбор модели (узко-широко и в какой области), возможную ширину по линии низа.

Поскольку точный расчет, как мы сказали, выполнить сложно, предлагаю учитывать рельеф фигуры визуально. Расчет влечет за собой большую громоздкость вычислений, сопровождающуюся также значительными погрешностями на всех стадиях (снятие мерок, обработка фото), поэтому на данный момент нецелесообразен.

Визуальный анализ фигуры позволяет оценить рельеф ноги даже точнее.

Условно разделим рельеф ноги на три типа: ровные (фигура 3), с уплотнением внутри (фигура 4) и с выпуклостью наружу (фигура 5). На ровных ногах можно заужение выполнять равномерно по боковому и шаговому швам.

Фигура 5

При уплотнении во внутренней части ноги: по шаговому шву заужать деталь в два раза меньше, чем по боковому (фигура 4).

На фигурах с выпуклостью рельефа ноги наружу: по шаговому шву заужать деталь в два раза больше, чем по боковому (фигура 5).

Стрелка является последней линией, которая находится на чертеже, когда все заужение уже нарисовано.

Подобная конфигурация ног может встретиться и на женских фигурах. Отличие в построении будет только в лекальных линиях клиньев. Для женских фигур лекальность строить по женской основе, для мужчин соответственно по мужской.

Мерки и прибавки:

ОТ = 78,5 + 2,5 = 81;

ОБ = 96 + 4 = 100;

ПХ = 1,5; ПY = 8;

БХ = 3,4; БY = 32;

ЗХ = 5,4; 3Y = 19;

ДП = 98,5; ДБ = 99,7; ДЗ = 100,2;

ВС = 29, прибавку не берем, поскольку снимали мерку не в плавках.

Обратите внимание – БУ больше ВС.

ВК = 48

О ноги равен 56

«Седло» равно 75.

Расчеты:

Сумма вытачек: (100 – 81) : 2 = 9,5

РП = 1,4

РБ = 3,1 (1,35 + 1,75)

РЗ = 5

ШПД = 23

ШЗД = 27

Сумма клиньев равна 14,4

ШПК = 5,5

ШЗК = 8,9.

С этими расчетами вы знакомы, поэтому останавливаться не будем.

Допустим, желаемая ширина брюк по линии колена 50 см в обхвате.

Ширина одной брючины равна полуобхват бедер плюс сумма клиньев, то есть 50 + 14,4 = 64,4 см. Это больше, чем обхват ноги 56 см. Для контроля вы можете сделать эту проверку.

Теперь далее. Если брючина 64,4 см, а к колену надо прийти к 50 см, значит, заузить на переднем и заднем полотнищах в сумме надо 14,4 см.

Заднее полотнище по закону должно быть шире переднего. На линии ВС это получаем по расчету: ШЗД – ШПД = 27 – 23 = 4 см, а в области клиньев ШЗК – ШПК = 8,9 – 5,5 = 3,4 см. Итого: вся передняя деталь уже задней по линии сидения на 7,4 см.

Внешнее бедро. Фигура 5

По линии колена заднее полотнище также шире переднего, но на сколько? Это должно логично вытекать из разницы ширин по линии сидения.

Нельзя свести всю разницу к нулю или игнорировать совсем. Логично взять примерно среднее значение. В данном случае от 3 до 4 см, 7,4 : 2 = 3,7 см. Я остановлюсь на 3 см. Это значит, что заднее полотнище будет шире переднего на 1,5 см с каждой стороны на уровне линии колена.

Тогда расчет выглядит так:

Из желаемой ширины детали вычитаем 3 см (увеличение задней детали) и делим пополам.

(50 – 3) : 2 = 23,5 см – ширина передней детали на уровне колена.

23,5 + 3 = 26,5 см – ширина задней детали на уровне колена.

Проверим по сумме: 23,5 + 26,5 = 50 см.

Из всей ширины переднего полотнища вычитаем ширину на уровне линии колена и получаем заужение по передней детали:

28,5 – 23,5 = 5 см.

Далее вспоминаем про форму ног. На фигуре 5 надо по шаговому шву заузить в 2 раза больше, чем по боковому.

5 : 3 = 1,7 см – это одна треть, она убирается сбоку.

3,3 – это две трети, убираются по внутреннему шву. (Сотые доли округлены.)

Вот почти и все. Заднюю деталь чертим шире передней на 1,5 см с каждой стороны по линии колена и получим заданную ширину 26,5 см.

Можно рассчитать отдельно заужение задней детали и сделать проверку.

Задняя деталь по шаговому шву заужается на ШЗК минус ШПК плюс заужение по переду минус увеличение задней детали относительно переда, 8,9-5,5 + 3,3 – 1,5 = 5,2 см;

по боковому – на увеличение задней детали относительно переда по ВС плюс заужение по переду минус увеличение задней детали относительно переда, 4 + 1,7 – 1,5 = 4,2 см.

Общее заужение: 5,2 + 4,2 + 5 = 14,4 см, что и требовалось.

Еще особенность конкретной фигуры – это значение игрека сбоку больше высоты сидения, в одновременном сочетании с выпуклостью бедра. Поэтому заужение к линии колена начинаем от БY, то есть ниже ВС.

Подобная конфигурация ног может встретиться как у женских, так и у мужских фигур. Отличие в построении будет только в лекальных линиях клиньев. Для женских фигур лекальность строить по женской основе, для мужчин соответственно по мужской.

Мерки и прибавки:

ОТ = 80 + 2 = 82 см; ОБ = 110 + 0 = 110 см;

ПХ = 2 см; ПY = 8 см;

БХ = 4 см; БY = 23 см;

ЗХ = 6 см; ЗY = 18 см;

ДП = 108 см; ДБ = 109,5 см; ДЗ = 109 см;

ВС = 28 см, прибавку не берем, поскольку брюки женские по фигуре.

ВК = 52 см.

О ноги равен 60 см, в данном построении не пригодится, так как бедра не выпуклые.

О колена равен 40 см, прибавка 6 см.

«Седло» равно 72,5 см, для контроля длины средних швов.

Расчеты:

Сумма вытачек: (110 – 82) : 2 = 14 см

РП = 2,3 см

РБ = 4,7 (3,7 пер. + 1 зад.) см

РЗ = 7 см

ШПД = 26,5 см

ШЗД = 28,5 см

Сумма клиньев равна 15,9 = 16 см.

Построение имеет следующие особенности.

На фото фигура 4 : ноги плотно примыкают друг к другу в области внутренней части бедра.

Значит, клинья надо распределить так: ШПК = ШЗК, то есть пополам.

ШПК = 8

ШЗК = 8.

Для прорисовки лекальности клина расстояние от ВС до линии талии спереди измерим и умножим на 0,38, получим 10,1 см. Точки ШПК и 10,1 сопрягаем по всем правилам. Получим лекальную линию переднего клина.

Для прорисовки лекальной линии заднего клина сначала проводим одну третью часть по горизонтали, 8 : 3 = 2,7 см, а затем «от руки» углубляясь на 0,7 – 1,5 см от лекальной линии переднего клина. Верхняя точка лекальной линии находится в золотом сечении. Расстояние от ВС до линии талии сзади измерим и умножим на 0,38, получим 10,5 см.

Допустим, желаемая ширина брюк по линии колена 46 см в обхвате.

Ширина одной брючины равна полуобхват бедер плюс сумма клиньев, то есть 55 + 16 = 71 см.

Теперь далее. Если брючина 71 см, а к колену надо прийти к 46 см, значит, заузить на переднем и заднем полотнищах в сумме надо 25 см.

Ширина переднего полотнища в целом при этом составляет 34,5 см.

Ширина заднего полотнища 36,5 см.

По линии колена заднее полотнище также шире переднего. Это должно логично вытекать из разницы ширин по линии сидения.

В данном случае по линии сидения разница в ширине полотнищ 2 см. Я остановлюсь на 2 см. Это значит, что заднее полотнище будет шире переднего на 1 см с каждой стороны на уровне линии колена.

Внутреннее бедро. Фигура 4

Расчет заужения выглядит так:

Из желаемой ширины 46 см вычитаем 2 см (увеличение задней детали) и делим пополам.

(46 – 2) : 2 = 22 см – ширина передней детали на линии колена.

22 + 2 = 24 см – ширина задней детали на линии колена.

Проверим по сумме: 22 + 24 = 46 см.

Из всей ширины переднего полотнища вычитаем ширину на уровне линии колена и получаем заужение по передней детали:

34,5 – 22 = 12,5 см.

Далее вспоминаем про форму ног. На фигуре 6 надо по шаговому шву заузить в 2 раза меньше, чем по боковому.

12,5 : 3 = 4,2 см – это одна треть, она убирается по шаговому шву.

4,2 х 2 = 8,3 см (округлили сотые) – это две трети, убираются по боковому шву.

Заднюю деталь чертим шире передней на 1 см с каждой стороны по линии колена и получаем заданную ширину 24 см.

Что мы и видим по чертежу.

Вопрос. Вот не могу понять происхождение наклонных заломов на задней половине. Если я не права в определении дефектов – прошу меня поправить и наставить на путь истинный…

Ответ. Маленькая ширина суммы клиньев. Поскольку имеется «врезание» изделия, то первое, что надо сделать, – удлинить средние срезы.

Для этого проверить соответствие длины средних срезов и мерки «седло». Если сумма средних срезов оказалась меньше мерки «седло», то на половину недостающего значения увеличить сумму клиньев, распределяя ее пополам между передним и задним клиньями.

Но этого будет недостаточно. Такой залом говорит об излишней свободе по среднему шву. То есть надо забрать в средних швах. Поскольку залом достаточно большой, забрать надо на 1-1,5 см. Забранное обязательно срезается, иначе эффекта не будет. Как предупредить появление дефекта? До стачивания проверить длину средних срезов.

Вопрос. В чем причина плохой посадки? Все построено, как написано в уроке.

Ответ. Также не хватает суммы клиньев. Но причина в малом обхвате бедер. Ширину клиньев рассчитываем по обхвату бедер. Всего одна неточная мерка, и построение выглядит не так, как надо.

При этом заметьте, при построении юбок этот дефект сходит с рук и временами выглядит очень мило. А при построении брюк сразу дает дефект. Вот юбка с этим обхватом бедер очень хороша, хотя видно, что ОБ измерен неточно, обуженно.

Вопрос. Как исправить дефект, когда залом идет со стороны бока к среднему шву?

Ответ. Чуть-чуть забрать в среднем шве, забранное срезать. (Перекликается с вопросом первым.)

Вопрос. Интересно, при какой разнице в мерках можно пренебречь асимметрией.

Ответ. Чем больше делаете прибавку, тем больше можно пренебрегать асимметрией. На мужчин никогда не делают «облипалочек», поэтому совершенно точно надо пренебречь асимметрией. А женщины, даже полные, подчеркивают фигуру. Поэтому надо учитывать разнобокость. В изделии, потом на фигуре, при облегании изделия асимметрии не видно, а если не учитывать асимметрию, то дефект посадки будет виден. Возникнет или свобода, или заломы.

Вопрос. Сшила брюки на сына. Высоту щиколотки я не измеряла, потому как мерки снимались еще во времена шорт. Клиент для обмера был недоступен, поэтому сделала на глазок, решив, что отнять 3 см будет достаточно. Оказалось, что недостаточно. В общем, спереди и с боков получилось ничего. А сзади так выглядит относительно нормально, но он жалуется, что ему неудобно в месте закругления клина. То ли к ВС нужно добавить 1 см, то ли углубить срез. Но углублять-то уже некуда, там и так практически ничего нет. Прибавку по шаговому шву сделала 1,5 см. Переднюю складку раздвинула на 4 см. Попробую еще с ВТО растянуть там немножко.

Ответ. «Неудобно в месте закругления клина», совершенно верно. Косой залом говорит о том, что недостаточно забрано в среднем шве. Его надо также и углубить. Тогда брючки будут практически идеальны. Доделайте их.

По вашему вопросу мне непонятна такая фраза: «Но углублять-то уже некуда, там и так практически ничего нет». Как это? Вырезать всегда есть что.

Вопрос. Высылаю вам еще один пробник, он мне категорически не нравится, но не знаю, что с ним делать, все строила по правилам. Ширину шага взяла разную, так как есть щель между ног. Заужение делала по принципу бедро вовнутрь, так как щель между ног имеется, но колени сходятся вместе. Талию занизила на 9 см.

Ответ. ОБ вы брали так, как в юбке? Возможно, заужен ОБ.

Промеряли ли «седло» и чертеж? Спереди затягивает вглубь. Это может быть и из-за заужения по бедрам, и от несоответствия мерки «седла» и чертежа. Будете промерять, сначала установите резинку как надо, там, где она была при снятии других мерок. Убедитесь в этом, потом переснимайте.

Достаточно ли углублен задний средний шов? Как в описании? Одна треть по горизонтали, затем углубиться от переднего среднего шва. Думаю, надо забрать в задний средний шов.

Вопрос. Вот дождалась урока и попыталась сделать брюки на себя. Результат мне не понравился. Сумму клиньев я разделила пополам и сделала заужение для фигуры с внутренним бедром. Получилась какая-то мешковатость сзади, впереди ужасные заломы и совершенно неудобно ходить – мешает сильное прилегание брюк впереди.

Ответ. Такие лучи удаляются следующим образом. Раствор передней вытачки убираете в средний шов спереди, но не более 1,5 см. А более 1,5 см на таких фигурах не бывает. Вниз берете не ПY а сводите к лекальной линии клина как касательную (по аналогии с задней деталью).

По поводу задней детали обратите внимание, что заломы не имеют направления, как мы рассматривали выше, то есть наблюдается общая мешковатость, или, как говорят, «соты».

Комментарий. Если залом идет в направлении от среднего шва к боковому, это говорит о недостаточной ширине клиньев. Значит, надо проверить длину средних срезов и их соответствие «седлу».

Такой ярко выраженный дефект часто бывает при конструировании заднего клина больше переднего. Клинья в этом случае надо уравнять.

В этой модели клинья уже одинаковые, остается проверить длину средних швов. Оттяжка и остальное ВТО не помогут.

К ширине клиньев добавляется половина разницы между «седлом» и длиной срезов. Вы добавили всю разницу 4 см. Поэтому возник залом от бока к средним швам. Попробуйте на фигуре сзади средний шов поднять на лишних 2 см, залом должен уходить.

Вопрос. Главная ошибка в том, что неправильно добавила к клиньям. У меня разница между «седлом» и длиной среза получилась 4 см. Я и добавила к клиньям по 2 см. А оказывается, надо было к сумме клиньев добавить половину разницы. Теперь я сижу и думаю: если я добавлю по 1 см к каждому клину, у меня длина среза увеличится на 2 см, а не на 4. Но я потянула сзади средний шов наверх где-то на 2 см (Галия так посоветовала), и – о чудо!!! – сзади все стало красиво. Не могу понять, в чем фокус.

Ответ. По «седлу» длина срезов увеличивается именно на 2 см. На одной передней детали и на одной задней, остальные симметричны. Поэтому увеличения на 4 см нет.

Вопрос. Как убрать излишнюю свободу под ягодицами?

Ответ. Вначале анализируем: мы видим залом или свободу? Залом должен иметь направление. Наличие залома – это конструктивная ошибка. Свобода – это уже ошибка моделирования. То есть построено все правильно, но неверно выбрана модель или ткань.

Если надо получить облегающие брюки в области бедра, то надо взять эластичную ткань и уменьшить обхват бедер, то есть брать отрицательную прибавку. В этом случае вся свобода переходит в одну горизонтальную подъягодичную складку.

Вопрос. Возможно ли построить узкие брюки в бедрах и в коленке из джинсовой ткани, не растягивающейся и достаточно плотной? Так я и не поняла. А вы как думаете?

Ответ. Вспомните, как сидят сильно зауженные брюки, вот такой будет эффект. Поскольку на ягодицах они не тянутся, под ягодицами будет свобода, переходящая в горизонтальную складку при постепенном уменьшении ОБ. Из жесткой ткани построить, как вы описали, нельзя. Ткань должна быть хоть чуть эластичной, тогда можно построить хорошо облегающие брюки.

Вникните в это! ЛЮБОЕ ОБЛЕГАНИЕ достигается за счет чего-то: или ткань, или крой. Крой подразумевает рельеф. Чудес не бывает.

Отвлекитесь на минуту от брюк и подумайте о какой-то другой форме. Например, сделайте мысленно чехол на глиняный горшок. Или реально его сделайте. Как вы будете его облегать? Вы зададитесь вопросом: за счет чего будет облегание? Либо вы из жесткой ткани сделаете необходимое количество рельефов (чем изогнутее горшок, тем больше), или возьмете эластичную ткань.

На фигуре немного проще. Жесткая ткань сама может моделировать мягкие мышцы. Это другой разговор. Чаще всего это плохо.

Некоторые из моих учащихся настаивают: «А вот все-таки как сделать из жесткой ткани и все по фигуре?..» Это говорит о глубоком непонимании вопросов построения. Чудес не бывает. Есть конкретика. Конкретная фигура, конкретная ткань диктуют конкретно для них решения по построениям. Можно, нельзя, возможно или нет. Наши пожелания здесь не главное. Это как в математическом уравнении. Некоторые имеют одно решение, некоторые два, а некоторые не имеют решений. Наши чувства ничего не поменяют, объективность неумолима.

Но красота, изящество конструктивного решения не в том, чтобы упираться, а в том, чтобы найти лучшее решение для данной фигуры.

Дорогие любители шитья и профессионалы, у вас есть лишнее время?

Вот и у меня его нет. Поэтому здесь вы не найдете пространных рассуждений о крое и о моде вообще. Эта глава очень конкретна. В ней рассмотрено построение брюк на индивидуальные фигуры.

Для тех, кто привык строить брюки по единому методу конструирования или по зарубежным методикам массового производства, предложенные построения могут показаться непривычными, а иногда и просто шокирующими. Многолетняя привычка мыслить стандартно не дает увидеть решение конкретной проблемы шитья на индивидуальную фигуру за шаблонами схем построения чертежей. Но наши расчеты и построения проверены на многочисленных клиентах со сложным рельефом фигуры. Ателье, использующие «Генетику кроя», работают в России, Финляндии, на Аляске и во многих других странах. Несмотря на то что телосложение людей в разных частях мира отличается, наш метод построения дает посадку изделий высокого качества на любых фигурах.

На нашем сайте http://www.galiya.ru/ в «Галерее работ» вы можете посмотреть фотографии отшитых моделей.

Предложенные к рассмотрению фигуры далеки от стандарта. Поэтому целью является не построение идеальных брюк, а поиск лучшего из возможного для данной фигуры построения.

В главе дано теоретическое обоснование конструирования брюк в зависимости от телосложения. Профессионалам это даст возможность глубоко изучить суть вопроса и конструировать изделия в дальнейшем самостоятельно и грамотно, независимо от сложности фигуры клиента.

А любители шитья могут просто использовать мои выводы и следовать советам, не углубляясь в теорию. Это принесет хороший практический результат.

Если это ваше первое знакомство с методикой, то надо не торопясь изучить снятие мерок, основные расчеты и построение. Совершенно недостаточно только прочитать эти главы. Вам надо сконструировать и сшить несколько пробников. Это даст возможность качественно изучить основные схемы построения поясных изделий. Затем можно приступить к описанию более сложных построений на индивидуальные фигуры.

По возможности сделайте фотографию своей фигуры в фас и профиль в облегающей одежде. (Как это сделать, см. приложение.) Хорошо, если фотография будет сделана в раздельном купальнике. Затем попробуйте одеть свою фигуру, пририсовывая брюки, как вы в детстве одевали бумажных кукол. Есть ли вариант, которым вы остались довольны? Такая проработка выработает у вас более реалистичный взгляд на возможности фигуры и позволит точнее подобрать подходящую свободу облегания вашей модели: говоря конструкторским языком, правильно выбрать прибавки к обхвату талии, обхвату бедер и по линии колена.

Если вы не хотите углубляться и изучать теоретическую часть, можно выбрать нужный вариант построения брюк на силуэты, предложенные в книге.

Прежде всего посмотрите на силуэт фигуры в книге. Это обработанная фотография. Смотрите на контуры ягодиц и живота и форму ног. Сравнивайте рельефность форм книжного варианта со своей фигурой. И только во вторую очередь смотрите на обхват бедер и прочие мерки, так как по масштабу фигуры, то есть по росту и обхвату бедер, ваша фигура может отличаться на 20-30 см. Но по силуэту полностью совпадать. Если совпадает силуэт, значит, это ваш вариант построения.

Вывод: выбирайте вариант построения по силуэту фигуры, а не по меркам.

Определив свой тип фигуры, свой силуэт, можете продолжить чтение книги сразу с изучения вашего варианта построения. Если в процессе построения вам непонятен тот или иной момент, значит, он описан при построении брюк на другие типы фигур. Это сделано для того, чтобы исключить повторение одного и того же материала. Поэтому я все-таки советую предварительно ознакомиться со всем материалом книги, чтобы иметь общее представление обо всех индивидуальных особенностях фигуры, которые могут влиять на построение конструкции брюк.

Держите всегда перед собой чертеж «Основные точки чертежа» до тех пор, пока не будете знать их наизусть. Это не значит, что их надо выучить, ни в коем случае. Вы запомните их в результате многократного обращения.

Если по тексту, описывающему построение на конкретную фигуру, вам непонятно, как получен тот или иной результат в расчете, вернитесь к главе 1 и найдите соответствующую формулу.

В этой книге формулы расчетов не разъяснены подробно. Полное изложение этого материала дано в первой книге, «Шьем без примерки на нестандартную фигуру».

Лист «Шаблон расчетов» является сводным листом всех расчетов. Он располагается в самом начале примеров. Объяснение расчетов, если они отклоняются от стандартного варианта, вы найдете дальше в тексте.

Если не указано что-либо другое, то крой построен на обычную костюмную ткань. Использование стрейчевой ткани указывается в тексте и определяет особенности построения.

Подводя итог, скажу, что последовательность ваших действий для получения удачного кроя должна быть следующая:

1) определение силуэта фигуры;

2) выполнение расчета для построения;

3) выполнение чертежа.

В том случае, если вы уже обладаете некоторым опытом построения конструкций по методике «Генетика кроя» и, главное, если вы хотите углубить свои знания, ваш подход к изучению может быть другим.

Чтение можно начать с главы 5, где дано теоретическое обоснование построения с учетом индивидуальных особенностей. Затем изучить примеры, предложенные в главе 6. Если вы много практикуете на клиентах, то вполне можете встретить фигуру с необычным набором индивидуальных особенностей. Полученные знания помогут вам сориентироваться и принять правильное решение в крое.

На сегодняшний день я получаю много писем с вопросами по построению брюк на женские и мужские фигуры. Я не имею возможности ответить всем лично. Многие письма с мерками и фотографиями вошли в книгу. Я хочу поблагодарить всех, кто предоставил свои фигуры для изучения, и надеюсь, что моя книга ответит на ваши вопросы.

Рассмотрим подробно основное построение женских брюк на примере фигуры 1. Во всех дальнейших построениях будем рассматривать только особенности построения, меняющиеся от фигуры.

Почему для рассмотрения основы взята фигура 1?

Можно сказать, что это беспроблемная женская фигура. Разберем это понятие.

1. Это стройная фигура, без жировых отложений в области талии и бедер.

2. Обхват бедер менее 100 см.

3. Наклон корпуса отсутствует или незначителен.

4. Ноги прямые в области бедер.

5. Ноги прямые в области икр.

Последние два пункта характеризуют форму ног. Для определения формы ног необходимо поставить ноги параллельно друг другу. Провести мысленно или на фото вертикаль от наиболее выпуклой точки бедра и вертикаль середины переда. Если расстояние от этих вертикалей до контуров ног одинаково, то ноги можно считать прямыми.

Начинающим следует провести такой анализ по фотографии. Как получить правильную фотографию, см. в приложении.

Все фигуры, соответствующие этим пяти условиям, будем считать беспроблемными, нормальными или хорошими. Построение брюк на такие фигуры можно вести по основной схеме построения, так как эти фигуры, другими словами, без ярко выраженных индивидуальных особенностей. Таковы обычно фигуры манекенщиц.

Мерки и прибавки:

ОТ = 66 + 2 = 68

ОБ = 96 + 2 = 98

СД = 68

ВС = 29 + 2 = 3

ВК = 46

ОН = 53

ОК = 44

Перед

ПХ = 1

ПУ = 7

ДП = 102

Бок

БХ = 8,5

БУ = 25

ДБ =  105

Зад

ЗХ =  7,5

ЗУ = 17

ДЗ = 103

Расчеты:

1. Сумма вытачек:

Σ = (ОБ – ОТ) : 2 = (98-68) : 2 = 15

РП = [ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] х Σ = 1 : 17 х 15 = 0,9

РБ = [БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] х Σ = 8,5 : 17 х 15 = 7,5

РЗ = [ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] х Σ = 7,5 : 17 х 15 = 6,6

Проверка: РП + РБ + РЗ = Σ, 0,9 + 7,5 + 6,6 = 15

2. Расчет ширины полотнищ:

ОО1 = (ЗХ – ПХ) : 2 = (7,5 – 1) : 2 = 3,25

ОО1 : 2 = 1,6, так как ОО1 > 2

ШПД = ОБ : 4 – ОО1 : 2 = 24,5 – 1,6 = 22,9

ШЗД = ОБ : 4 + ОО1 : 2 = 24,5 + 1,6 = 26,1

Проверка: (ШПД + ШЗД) х 2 = ОБ, (22,9 + 26,1) х 2 = 98

3. Распределение боковой вытачки:

РБп = ШПД – (ОТ : 4 + РП) = 22,9 – 17,9 = 5

РБз = ШЗД – (ОТ : 4 + РЗ) = 26,1 – 23,6 = 2,5

Проверка: РБп + РБз = РБ 5 + 2,5 = 7,5

4. Расчет клиньев:

Сумма клиньев = ОБ х 0,38² = 14,2

ШПК = Сумма клиньев х 0,38 = 5,4

ШЗК = Сумма клиньев – ШПК = 14,2-5,4 = 8,8

5. Расчет заужения брюк: заужение на половину переднего клина.

6. Расчет увеличения задней детали относительно передней.

ШЗК – ШПК = 8,8 – 5,4 = 3,4 см, половина 1,7 см

ШЗД – ШПД = 26,1 – 22,9 = 3,2, половина 1,6 см

Таким образом, задняя деталь должна быть шире передней не менее чем на 1,6-1,7 см.

Передняя деталь

Если вы впервые строите брюки по методике «Генетика кроя», положите перед собой для удобства таблицу «Последовательность построения чертежа брюк».

Пример 1. Основа женских брюк. Фигура 1

Из таблицы прибавок выбираем прибавки к ОТ, ОБ и ВС на классические брюки. Далее в расчеты идут значения ОТ, ОБ и ВС, взятые с выбранными прибавками.

Прежде всего перед построением заполняем шаблон расчетов: пункты 1-3. Эти пункты рассчитываются одинаково на любых фигурах.

Приступаем к построению сетки чертежа, выполняем пункты 1-5 по таблице «Последовательность построения чертежа брюк».

Рассчитываем сумму клиньев:

Сумма клиньев = ОБ х 0,38 х 0,38 = 14,2 см

Затем решаем, по какой формуле рассчитывать ширину переднего клина. Ширина переднего клина в беспроблемных фигурах рассчитывается по формуле:

ШПК = Сумма клиньев х 0,38 = 5,4 см, то есть в «золотом сечении».

Выполняем пункты 6-7 по таблице «Последовательность построения чертежа брюк». Сопрягаем точки ШПК и ВПК. («Сопряжение точек» в приложении.)

Строим боковую вытачку на передней детали. Точку ТБ получаем пересечением двух дуг. Одна дуга радиусом БУ, ножка циркуля ставится в точку БУ. Вторая дуга радиусом РБп, ножка циркуля ставится в точку ДБ. На пересечении дуг получаем искомую точку ТБ. Для получения контура вытачки точки ТБ и БУ соединяем прямой линией.

Соединив точки ТП и ТБ, получаем линию талии спереди.

Далее находим положение передней вытачки. По нашему расчету на данной фигуре раствор передней вытачки очень мал, всего 0,9 см. Когда вытачка менее 1 см по ширине, имеет смысл распределить ее в посадку под пояс. То есть не вычерчивать ее именно как вытачку. Поэтому на нашем чертеже она отсутствует. Но вы вполне можете ее сделать, это зависит от вашего желания.

Местоположение передней вытачки на брюках прежде всего зависит от модели и существенным образом не повлияет на посадку классических брюк.

Вы можете заменить ее защипом или расположить по одну или по другую сторону от стрелки. В случаях, когда РП менее 1,5 см, можно убрать вытачку в средний передний шов.

Расчет заужения брюк. На данной фигуре ноги прямые, поэтому заужение можно сделать равномерным по шаговому и боковому шву. Для классической модели достаточно заузить брюки на половину ШПК плюс-минус 1 см. В нашем случае это 2,7 см.

Стрелка в таких брюках является прямой вертикальной линией, делящей брючину пополам. Пункты 17-21 по таблице «Последовательность построения чертежа брюк». Обращаю ваше внимание, что для женских брюк боковой шов заужается от точки БУ, а не ВС. Не бойтесь обузить деталь. Заужение от точки ВС дает излишки по боковому шву, любители шитья называют их «уши». Вам такой декоративный элемент ни к чему.

В районе точки БУ следует сгладить угол с внутренней части детали.

Таким образом, передняя деталь брюк построена. Контур передней детали ограничен точками: ТП, РП*, ПУ, РП*, ТБ, БУ, КБ, НБ, НШ, КШ, ШПК, ВПК, ТП.

Задняя деталь

Построение задней детали выполняется на контуре передней. Линии высоты сидения, линии колена, БУ, линия низа совпадают с передней деталью. Вертикаль бокового шва задней детали не совпадает с вертикалью бокового шва переда. Для ее нахождения выполним пункты 22-23 из таблицы «Последовательность построения чертежа брюк».

Построение боковой вытачки задней детали выполняется аналогично боковой вытачке переда, но от задней вертикали бокового шва. Точку РБ получаем пересечением двух дуг. Первая дуга радиусом БУ, ножка циркуля в точке БУЗ. Вторая дуга радиусом РБз, ножка циркуля в точке ДБз. Точки РБ и БУЗ соединяются по прямой.

До построения заднего клина необходимо рассчитать, насколько задняя деталь шире передней по линии колена. Для того чтобы сохранить пропорции изделия,

увеличение ширины задней детали по линии колена должно быть не более половины, чем увеличение задней детали относительно передней по линии высоты сидения: как в целом, так и с каждой стороны в отдельности.

Это общий подход для всех фигур.

Рассмотрим в цифрах. Задняя деталь шире передней по шаговому шву на разницу ширин клиньев:

ШЗК – ШПК = 8,8 – 5,4 = 3,4 см, половина – 1,7 см

По боковому шву на разницу в ширинах деталей:

ШЗД – ШПД = 26,1 – 22,9 = 3,2, половина – 1,6 см

В сумме по линии высоты сидения задняя деталь шире на 3,4 + 3,2 = 6,6 см.

Значит, по линии колена можно заузить не более чем на 3,3 см или на 1,6-1,7 см с каждой стороны. На меньшее значение заужать деталь можно, а на больше нецелесообразно и должно быть обусловлено эластичными свойствами тканей. Нарушение этого правила приводит к заломам по линии колена.

На этой фигуре мы видим, что расчет достаточно прост и цифры суммарно и отдельно по швам практически совпадают. На фигурах с индивидуальными особенностями это будет не так просто.

Выполнив пункты 26-27 из таблицы «Последовательность построения чертежа брюк» и получив точки КШЗ и КБЗ, можно построить задний клин. Точка ШЗК получается пересечением двух дуг. Первая дуга радиусом ШЗК, ножка циркуля в точке 1. Вторая дуга радиусом КШ↔ШПК, то есть снимается с чертежа передней детали. Ножка циркуля для дуги переставляется в точку КШЗ.

Форма лекальной линии заднего клина женских брюк вычерчивается от руки. Точки ШЗК и ШПК соединяют по прямой, далее лекальную линию заднего клина проводят глубже лекальной линии переднего клина на 1-1,5 см, заводят за вертикаль середины переда и на этом этапе оставляют.

Точка ВЗК рассчитывается по золотому сечению.

ВЗК = (ДЗ↔1) × 0,38 = 29 × 0,38 = 11 см

От точки ВЗК проводим горизонталь до пересечения с боковой вытачкой задней детали, получаем точку О. Вверх от точки ВЗК откладываем прибавку на шаг. Прибавка на шаг выбирается в пределах от 0 до 3,5 см и зависит от динамики изделия, а не от выпуклости ягодиц. Чем более активно предполагается двигаться в изделии, тем больше должна быть прибавка на шаг. Так, для детей и мужчин она берется максимальной. Для женщин в среднем 2-3 см.

Отметим трапецию ВЗК, ДЗ, РБ, О и повернем ее вокруг точки О на величину шага. Точка ДЗ при этом переходит в точку ТЗ, точка РБ в точку ТБЗ, точка О остается на месте.

В зависимости от особенностей фигуры по линии бокового шва может возникнуть ломаная линия в районе точки БУ. На нашем чертеже она появилась, это ТБЗ↔О↔БУЗ. Ее надо сгладить, проведя отрезок ТБЗ↔БУЗ, то есть минуя точку О.

От точки ТЗ по линии талии отложим одну третью часть раствора задней вытачки, получая точку ТЗ*. Теперь можно закончить построение лекальной линии заднего клина, соединив точку ТЗ* со свободным концом лекальной линии. При необходимости лекальную линию клина можно скорректировать, дополнительно углубив.

Оставшиеся ²/₃ раствора задней вытачки оформим в виде вытачки напротив наиболее выпуклой точки ягодиц. Это может быть середина детали. Оставшийся раствор можно также разделить на две и более вытачек. Длина задней вытачки берется ЗУ, но не ниже прибавки на шаг.

На беспроблемных фигурах можно не проверять соответствие суммы длин средних срезов мерке «седло», СД.

Контур задней детали ограничен точками: ТЗ*, РЗ*, ЗУ, РЗ*, ТБЗ, БУЗ, КБЗ, НБЗ, НШЗ, КШЗ, ШЗК, ВЗК, ТЗ*.

Последняя линия, которая наносится на чертеж, – это стрелка задней детали. В данном построении стрелка на задней детали совпадает со стрелкой на передней детали. Это обусловлено тем, что построение сделано на беспроблемную фигуру. При построениях на фигуры с индивидуальными особенностями это две разные линии.

Стрелка задней детали получается в результате деления детали пополам по линии низа, колена и высоты сидения. По линии талии стрелка отклоняется к точке ТЗ* по модели, но не выходит за вертикаль.

Таким образом строится основа женских брюк. Ее можно считать каркасом, в который в дальнейшем вносятся изменения в соответствии с индивидуальными особенностями фигуры.

Дайте мне точку опоры, и я сделаю идеально точную выкройку. Линия талии должна стать для конструктора опорой и точкой отсчета для всего построения. На линию талии следует обратить особое внимание при снятии мерок и проведении примерок.

В части книги, посвященной юбкам, мы дали определение талии.

Талией называется линия, проведенная по самым вогнутым участкам туловища.

Истинную линию талии мы отмечали резиновым шнуром, и далее все измерения производились именно от резинки. Для снятия мерок с верхней части туловища мы поступим так же, но дополним процедуру несколькими манипуляциями. Зафиксируем на фигуре еще одну резинку, проходящую строго горизонтально поверхности пола. И измерим отклонения в положении истинной линии талии от горизонтали со стороны спины и спереди. Измерения необходимо произвести быстро, так как горизонтальное положение резинки на талии редко является естественным. Обозначим эти отклонения ТС и ТП соответственно. В нашем случае возьмем ТС и ТП равными 0, поскольку для первого опыта рассмотрим «беспроблемную» фигуру.

ТС = 0

ТП = 0.

Ниже мы рассмотрим построение, где ТС и ТП принимают конкретные значения. При построении «облипочки» отклонения спереди и сзади по талии необходимо учитывать. Однако при моделировании и изготовлении изделий с прибавкой на свободу облегания можно игнорировать отклонения по талии, тем самым скрывая истинное положение линии талии на фигуре.

Одними из самых главных мерок, определяющих сетку чертежа, являются ШС – ширина спины, ШПР – ширина проймы и ШГ – ширина груди.

Для получения точных измерений с верхней части туловища снимайте мерки в том бюстгальтере, с которым собираетесь носить изделие. Так и напрашивается сказать: в хорошем бюстгальтере, поддерживающем и корректирующем грудь, придающем ей соблазнительные формы. Однако настаивать на этом не могу. Поэтому степень изношенности своего бюстгальтера, как, впрочем, и его наличие можете определить сами.

Если речь идет о снятии мерок с клиента, надо быть требовательнее. Документально запротоколируйте наличие конкретного бюстгальтера и величины снятых мерок, желательно в присутствии нотариуса, чтобы избавить себя в дальнейшем от лишних разборок с клиентом по поводу величины груди и размера талии.

ШС – измеряется расстояние от углов подмышечных впадин по спине. ШГ – от углов подмышечных впадин спереди мысленно провести вниз вертикали до пересечения с горизонталью, проходящей через наиболее выступающие точки груди. Измерить расстояние между этими вертикалями.

Ширину проймы можно измерить угловыми линейками, располагая их перпендикулярно руке (как штангенциркуль), получая поперечный диаметр руки, или ШПР.

Желательно взять с клиента расписку о соблюдении режима питания, труда и отдыха на время изготовления изделия, дабы он не вздумал худеть или поправляться.

Некоторые клиенты, считающие себя продвинутыми в области конструирования и моделирования одежды, а почти все женщины таковы, любят сообщать мастеру свои мерки. Не верьте! Вас обманывают! Скажите им, что на стоимость изделия это не повлияет.

Если вы видите свою клиентку впервые, не торопитесь сразу снимать с нее мерки ДС и ДПЛ. Поговорите о погоде, о домашних животных и понаблюдайте, как она стоит, как двигается. Спросите, как дела на работе, и обратите внимание на положение плеч и осанку.

А то, как увидит иная дама себя в зеркало, так спинку выпрямит, животик подберет, грудь вперед, и стоит, любуется собой – красавица писаная. Но вот до конца сеанса снятия мерок такая красота не дотягивает. И вот уже спина округлилась, грудь впала, живот висит. Однако желание клиента – закон, а ваша задача этот закон зафиксировать в виде мерок.

ДСТ – длина спинки до талии. Измеряют от седьмого шейного позвонка до резинового шнура на талии. Определитесь, по верхнему или по нижнему краю резинки вы будете снимать измерения. Ширина резинки может дать ненужную погрешность. При снятии мерки ДСТ попросите клиента смотреть прямо перед собой, то есть не поднимать и не опускать голову.

Как найти седьмой шейный позвонок? Конечно, можно и посчитать. Но иногда именно седьмой позвонок тщательно упакован в жировой и мышечной ткани. Самое простое в этом случае – надеть цепочку, бусы или повязать веревочку на шейку клиента. Попросите клиента слегка натянуть «удавочку», и основание шеи будет очерчено однозначно. Этот прием используйте при измерении ширины плеча.

Если очень развиты шейные мышцы и плечи покатые, можно рекомендовать такой прием: выложите веревочку по основанию шеи так, как вы бы хотели видеть в готовом изделии. И в этом положении снимите необходимые мерки: ДС, ДСТ и ШПЛ. Ваша задача – следить за неизменностью положения веревочки и клиента.

Разница мерок ДС и ДСТ составляет глубину ростка на спинке и колеблется в пределах 1,5-3,5 см, если вы вышли за эти границы, проверьте измерения еще раз. Возможно, ошиблись не вы, а клиент поменял осанку.

Снимайте все необходимые мерки за один прием. Переснимать отдельно одну мерку дня через три – занятие бесполезное.

ДПГ – длина полочки по груди, ДПБ – длина полочки без груди – это новые мерки, не встречающиеся в других методиках.

Для получения ДПГ положите линейку на грудь горизонтально и измерьте сантиметровой лентой расстояние от верхнего среза линейки через наиболее выпуклую точку груди до резинки на талии.

Не сдвигая линейки, измерим расстояние от верхнего среза линейки до талии, прокладывая сантиметровую ленту между грудями, в некоторых случаях придется проложить ее под бюстгальтером. Для чертежа в дальнейшем важна разница двух измерений, которая определит величину нагрудной вытачки. Чтобы избежать сдвига линейки, можно сдвинуть ее к основанию шеи и немного упереть. Однако линейка может находиться и ниже, лишь бы руки при обмере не дрожали.

ШПЛ – ширина плеча, мерка известная по всем методикам, но немного остановимся и на ней. Для получения ШПЛ измерим расстояние от основания шеи до плечевой косточки. Точку на основании шеи можно найти, ориентируясь на уже надетую цепочку-веревочку.

А плечевая косточка – вопрос интересный, и по ее нахождению бывает много споров. Только в одной из моих обучающихся групп не возникло такого вопроса. После чего я сама спросила об этом группу. Каково было мое удивление, когда я получила исчерпывающий ответ. Оказалось, что вся группа, 14 человек, состояла из медицинских работников, начиная от учащихся медицинского училища и заканчивая профессором стоматологии. По роду своей деятельности они хорошо знали местоположение плечевой косточки и объяснили это мне по-русски и по-латыни.

И здесь началось самое интересное. Анализируя фигуры, мы увидели смещение плечевой косточки вперед и назад, то есть ее отклонение от профильной плоскости, от плоскости будущего бокового шва. На эталонных фигурах и манекенах плечевой шов расположен строго на линии бокового шва. Реально плечевая косточка смещена у каждого индивидуально, и чаще всего вперед.

На полных фигурах она утопает в мышечной ткани, и на поверхности мы видим ровное и гладкое плечико. У худощавых фигур картина иная: плечевая косточка выпирает, и смещение видно в области плеча.

Поэтому вывод будет следующий: нас интересует наиболее выпуклая точка плеча, а не положение плечевой косточки в медицинском смысле.

Проложив сантиметровую ленту от основания шеи до плечевой косточки, придержите ее рукой и посмотрите на фигуру не только сбоку, но также спереди и сзади. Поднимите мысленную вертикаль от углов подмышечных впадин, согласуйте ее с найденным концом плеча.

Измерение ВГ

Измерение ДПЛ

Измерение ВГ

Измерение ДПЛ

Измерение ПХЛ

Измерение БХЛ

Снимая мерки с клиента, старайтесь быть точными и аккуратными. Принцип «лучше возьму побольше» здесь не подходит. Мы не в овощном магазине. Излишек в измерении так же плох, как и недостаток.

Знайте, что 90 процентов всех ошибок происходит на стадии снятия мерок и только 10 процентов ошибок делают при построении конструкций.

Учебное время распределяют обычно в обратных пропорциях. И этап снятия мерок проскакивают быстро, сосредотачивая свое внимание на изучении сложных конструкций и загадочных формул. Чтобы избежать подобных ошибок, потренируйтесь в снятии мерок многократно, «не пропускайте мимо ни одной юбки». Поскольку не каждый клиент готов терпеть ваши измывательства над телом, тренируйтесь на своих близких. Кто еще должен оказать вам поддержку в трудную минуту?

ВГ – высота груди, измеряют от резинки на талии до наиболее выпуклой точки груди. Следите за осанкой клиента, она должна быть естественной для него и неизменной в процессе всего сеанса снятия мерок.

ЦГ – центр груди, расстояние между сосковыми точками, полученное значение разделить на два.

ПХЛ, БХЛ, ЗХЛ – измеряют угловой линейкой. Поскольку к построению лифа допускаются только «посвященные», уже освоившие тему «Юбки», долго останавливаться на этом не будем. Измерения производят аналогично юбкам. В мерках это выразится так: расстояние по горизонтали от наиболее выпуклой точки груди до талии обозначим ПХ на лифе, или ПХЛ. Следующая мерка выражает расстояние по горизонтали от наиболее выпуклой точки спины до талии – ЗХЛ, и, наконец, мерка БХЛ – расстояние по горизонтали от подмышечной впадины до талии.

Для получения результата линейку перевернуть относительно линии талии на 180 градусов. Можно снять соответствующие мерки и не переворачивая линейки, в привычном для вас положении, тогда переверните клиента.

Измерения ДС и ДПЛ снимают одним движением руки от резинки на талии, параллельно позвоночнику, на расстоянии основания шеи от позвоночного столба. Резинку прокладываем со стороны спины, затем в профильной плоскости на основании шеи придержим ленту рукой и запомним результат – это ДС, далее, не прерывая измерения, перекинем ленту на грудь и продолжим измерение через наиболее выпуклую точку груди до талии. Вычтем из общего результата ДС и получим ДПЛ.

Снимем последнюю контрольную мерку: ширина грудной клетки без груди или выше грудных желез – ШК. Сантиметровая лента проходит выше грудных желез между углами подмышечных впадин спереди. В крой идет значение в половинном размере.

Иногда клиенты отказываются раздеваться, мотивируя это различными причинами. Вы должны быть начеку! Это провокация! Спросите: изделие они тоже возьмут без примерки? В этом случае стоит настоять на необходимости снятия мерок в требуемом виде или отказаться от такого клиента. Итак, мерки сняты, можно приступить к построению.

Мерки:

ДСТ = 41

ДС = 43,5

ДПЛ = 46,5

ШС = 20,5

ШПР = 11

ШГ = 22,5

ШК = 19

ДПГ = 39

ДПБ = 37

ВГ = 18,5

ОГ = 108

ЦГ = 10

ШПЛ = 14,5

Построение сетки чертежа лифа.

Наша задача:

Построить основу лифа до талии без прибавок на свободу облегания.

В дальнейшем вы убедитесь, что и эту основу можно использовать во многих случаях, однако в период освоения методики воздержитесь от раскроя изделий.

Проведем горизонталь, назовем ее горизонталью «основания шеи». Проведем вертикаль, обозначим ее как «линия середины спинки». Отложим по вертикали вниз ДСТ, равную по нашим меркам 41 см, поставим засечку и через полученную точку проведем горизонталь «линия талии».

Построение выполняется на половину фигуры слева направо. Для первого опыта фигуру выбираем условно симметричную.

От линии середины спинки по линии талии отложим ШС. Напомню, что значение, полученное в результате измерения фигуры, делится пополам. ШС = 20,5 см. Отложив ШС, из полученной точки поднимаем вертикаль до пересечения с горизонталью «основание шеи».

От точки ШС вправо откладываем ШПР = 11 см. От ширины проймы также вправо отложим значение ширины груди, ШГ = 22,5 см. Из полученных точек ШПР и ШГ поднимем вверх вспомогательные вертикали. Так мы построили сетку чертежа.

Определим глубину проймы или найдем положение «линии проймы». Можно сделать это в пропорциях золотого сечения, как предлагал Леонардо да Винчи. Для этого ДСТ умножим на «золотой» коэффициент 0,38.

41 х 0,38 = 15,6 см.

Такая линия проймы плотно облегает подмышечную впадину у пропорционально сложенных фигур. При полной руке или иных индивидуальных особенностях эта величина окажется недостаточной, поэтому сделаем модельное углубление.

Когда в следующий раз вы встретите в серьезных книгах магические слова «оформить в соответствии с моделью» или тому подобное, переведите это для себя как «посолить по вкусу». А как известно, «на вкус, на цвет – товарища нет».

Поэтому, определив расчетную глубину проймы равную 15,6 см, сделаем дополнительное модельное углубление «по вкусу», не озираясь на авторитетные источники.

Если что-то жмет под мышкой, никто вам не указ!

И все-таки после этого найдется тот, кто скажет: «говорите точно, сколько вешать э-э-э…», на сколько углублять пройму? Если вопрос будет поставлен так сурово, то углубите на К.

Что такое К?

По формуле: К = ШС х 0,38 х 0,38 = 3 см, а по смыслу – ваш швейный генетический код.

Итак, глубина проймы модельная равна глубине проймы расчетной плюс занижение по модели.

ГПРмод. = ГПРрас. + К = 15,6 + 3 = 18,6 см.

Когда немного освоитесь, совершите экскурсию в историю моды и вспомните время, когда линия проймы оказывалась на талии или на бедре, когда она была настолько высока, что единственно посильной работой была раздача своих автографов. То ли еще будет с проймой?

Ширину горловины определим исходя из ШС без прибавки.

ШГРЛ = ШС х 0,38, то есть в пропорциях золотого сечения.

ШГРЛ = 20,5 х 0,38 = 7,8 см.

Из полученной точки восстановим перпендикуляр к горизонтали и отложим вверх разницу измерений ДС – ДСТ = 43,5 – 41 = 2,5 см. Соединив две точки, можно получить линию горловины спинки. Конечно, опытный закройщик одним движением ножниц или росчерком карандаша вычертит нужную кривизну. Этот опытный закройщик может пропустить следующий абзац. А с остальными мы освоим несколько операций.

От линий середины спинки отложим по горизонтали вправо значение К.

К = ШГРЛ х 0,38 = 7,8 х 0,38 = 3 см. Этот участок прямолинейный.

Точки А и В соединим лекально. Для этого выполним сопряжение точек. На примере построения горловины запомните, как выполняют операцию сопряжения. Для этого на отдельном листе вычертим горловину в натуральную величину.

7,8 – 3 = 4,8 см.

Радиусом 4,8 проведем дуги из точек А и В. Ножки циркуля ставятся в точки, которые надо сопрягать. Сопряжение всегда выполняют большим радиусом 4,8 > 2,5.

Получив пересечение двух дуг, поставим в него ножку циркуля и r3 = 4,8 см. Соединим точки А и В. Итак, r1 = r2 = r3 = 4,8 см. Для закрепления навыка выполним то же самое на масштабном чертеже 1 : 4.

Обратимся к области будущей проймы. Первое, что следует сделать, – определить положение бокового шва. Найдем его в пропорциях золотого сечения.

ШПР х 0,38 = 11 х 0,38 = 4,2 см. Отрезок 4,2 – это часть проймы, относящаяся к передней детали или полочке.

Оставшаяся часть проймы, то есть отрезок равный 6,8 см, отнесем к спинке. Проведем вертикаль бокового шва.

Если предполагается выполнить изделие без рукавов или с рукавом рубашечного кроя, то боковой шов можно получить делением проймы пополам. В изделиях сложного кроя, таких как регланы, цельнокроеные рукава и т. п., о положении бокового шва будут даны отдельные указания.

Теперь оформим нижнюю часть проймы. Отрезок проймы, относящийся к спинке, то есть 6,8 см, скопируем, повернув его на 90 градусов относительно левого нижнего угла проймы. Полученные точки соединим лекально, выполнив сопряжение точек. Радиус сопряжения равен 6,8 см. Аналогично оформим нижнюю часть проймы со стороны полочки. Скопируем отрезок 4,2 см относительно правого нижнего угла проймы и выполним сопряжение.

Хочу напомнить, что мы строим основу, а не конкретную модель. Положение бокового шва и вид проймы могут быть изменены по модели. Солить «по вкусу» будете всю оставшуюся творческую жизнь.

Точку B на основании шеи соединим с точкой на сетке чертежа прямой линией и отложим на ней ширину плеча ШПЛ = 14,5 см. Ширину плеча разобьем в пропорциях золотого сечения. 14,5 х 0,38 = 5,5 см.

И отложим значение 5,5 см от основания шеи по линии плеча, от полученной точки опустив вниз перпендикуляр.

Оформим вытачку на спинке. В дальнейшем вы можете отказаться от ее услуг, например в изделиях рубашечного кроя.

А сейчас разберем подробно. От лекальной линии нижней части проймы спинки поднимемся вверх на К : 4 и проведем горизонталь до пересечения с полученной ранее вертикалью. Точка пересечения является вершиной вытачки. От горизонтали вверх отложите еще раз отрезок К: 4, и можно оформлять боковые стороны вытачки.

Верхнюю сторону вытачки соединим с концом плечевого шва.

Спинку мы построили. Продолжим построение передней детали.

От линии талии вверх по линии середины полочки отложим высоту груди, ВГ = 18,5 см. От полученной точки влево под прямым углом к середине детали отложим отрезок равный половине межцентрового расстояния, ЦГ = 10 см.

Таким образом, мы получили наиболее выпуклую точку груди на чертеже. Обозначим ее ЦГ и поставим в нее ножку циркуля. Радиусом равным 10 см проведем вверх дугу.

r = ЦГ = 10 см.

На полученной дуге отложим разницу мерок:

ДПГ – ДПБ = 39 – 37 = 2 см.

Полученную точку соединим с центром груди, тем самым получая вытачку на выпуклость грудных желез.

Возможно, обычно вы привыкли видеть на передней детали одну вытачку. В нашей конструкции их будет две. Та, которую мы построили, описывает выпуклость грудных желез, другую расположим в пройме, для учета выпуклости грудной клетки. На облегающем крое необходимо построить обе. В конкретных моделях можете объединять их в одну, перемещать, разбивать и т. д.

У мужчин и детей первая из них отсутствует. Вытачка на выпуклость грудной клетки есть у всех. В готовой одежде ее может не быть, так как это вопрос направления моды или конкретного фасона, но учитывать при построении основы ее надо всегда.

«Незнание законов не освобождает от ответственности».

По второй стороне вытачки отложим влево ширину горловины, ШГРЛ = 7,8 см. Из полученной точки восстановим перпендикуляр и отложим вверх следующее значение:

ДПЛ – ВГ = 46,5 – 18,5 = 28 см. Обозначим полученную точку С.

По перпендикуляру вниз отложим глубину ростка:

ШГРЛ + К : 2 = 7,8 + 1,5 = 9,3 см.

Из полученной точки под прямым углом строим отрезок равный ширине горловины – 7,8 см. Полученная точка на чертеже соответствует середине яремной впадины на фигуре и обозначается точкой Д.

Пример выполнения сопряжения

Основа лифа без прибавок. Построение сетки чертежа

Линия талии

Точки С и Д сопрягаем, получая горловину полочки. Радиус сопряжения 9,3 см. Мы построили исходное положение горловины полочки, на фигуре проходящее по основанию шеи. В дальнейшем желающие могут сделать декольте.

Точку Д соединим со второй стороной нагрудной вытачки и получим линию середины переда.

Из точки С проведем вспомогательный перпендикуляр и, поставив в нее ножку циркуля, проведем дугу равную ширине плеча, ШПЛ = 14,5 см. На вспомогательной дуге отложим значение равное расстоянию от ШПЛ на спинке до горизонтали проведенной параллельно линии талии плюс 1 см. Полученная точка будет являться концом плеча полочки. Соединив ее с точкой С, получим плечевой срез полочки.

Построим вытачку на пройме. Ее величина зависит от выпуклости грудной клетки. Вы строите на индивидуальную фигуру, поэтому пусть вас не пугает, что на некоторых фигурах она получится равная нулю.

Найдем участок нижней части проймы на полочке и, соединив верхнюю точку лекальной линии с точкой ЦГ, получим первую сторону вытачки. Ножку циркуля в точку ЦГ, проведем вверх дугу. Значение ШК должно быть отложено перпендикулярно линии середины переда до пересечения с дугой. Полученная точка соединяется с центром груди, образуя вторую сторону вытачки.

От конца плеча строится перпендикуляр длиной К и затем плавной кривой соединяется с концом вытачки.

Построенная основа плотно облегает фигуру в области проймы и груди. Это одно из достоинств этой методики. При построении выкроек на изделия без рукавов надо всегда строить именно таким образом. При конструировании изделий с рукавами часть вытачки можно оставлять открытой. Это мы рассмотрим позднее при построении рукава.

Есть распространенное заблуждение, что стандартная, нормальная, пропорциональная фигура – это когда лопатки и ягодицы касаются одной вертикали, грудь и живот также касаются одной вертикали. Эти мысли навязаны нам массовым производством одежды и журналами мод. Вы только представьте на минуту эту страшную фигуру! Просто фильм ужасов! Хорошо, что на самом деле женские фигуры выглядят иначе.

Итак, зададимся вопросом: от чего зависят талиевые вытачки на лифе?

При построении юбки вытачки зависели от выпуклостей фигуры, которые выражались соответствующими мерками ПХ, БХ, ЗХ. Аналогично надо мыслить и при построении лифа, то есть раствор талиевых вытачек на лифе будет зависеть от выпуклостей фигуры в верхней части туловища. А именно: выпуклости груди и выпуклости спины. Тогда наши мерки составят:

ПХЛ = 4,2; БХЛ = 3,5; ЗХЛ = 5,1.

Кроме мерок, необходимы значения обхвата груди и обхвата талии:

ОГ = 108; ОТ = 86.

Соответственно сумма вытачек по лифу S = (ОГ – ОТ) : 2.

S = (108 – 86): 2 = 11 см.

Для расчета растворов вытачек используем уже знакомые нам формулы:

РП = S х (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ));

РБ = S х (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ));

РЗ = S х (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)),

с той лишь разницей, что значения иксов возьмем с верхней части туловища, соответственно получим:

РП = S х (ПХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) = 4,2 : (4,2 + 3,5 + 5,1) х 11 = 3,6 см;

РБ = S х (БХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) = 3,5 : 12,8 х 11 = 3 см;

РЗ = S х (ЗХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) = 5,1 : 12,8 х 11 = 4,4 см.

Значения растворов вытачек получены, если предполагается выполнить крой изделия до талии, то задачу можно считать выполненной. Но основная масса изделий предполагает крой ниже линии талии.

Значит, мы должны рассчитать растворы вытачек ниже линии талии. Формулы для расчета известны, подумаем о прибавках. Разумеется, величина прибавок к ОТ и ОБ будет зависеть от модели и выбранной свободы облегания. Подробно мы еще об этом поговорим, а сейчас возьмем следующие значения. К ОБ добавим 3 см, наша задача – получить прилегающий силуэт. К ОТ добавим 6 см, это минимум, которого надо придерживаться в цельнокроеных изделиях из жестких тканей.

Итак, имеем: 109 + 3 = 112 см ОБ с прибавкой, 80 + 6 = 86 см ОТ с прибавкой. Далее при расчете вытачек используем значения с прибавками.

Важное замечание:

При изменении прибавки хотя бы к одному из участков (ОГ, ОТ или ОБ) изменяется весь расчет растворов вытачек!

Теперь мы можем расчет вытачек до талии и расчет растворов вытачек ниже линии талии свести в таблицу и проанализировать. Одного взгляда достаточно, чтобы заметить, что эти растворы не совпадают:

Основа лифа без прибавок. Стыковка лифа и поясной части

Вполне закономерно, так как расстояния от наиболее выпуклых точек до талии на лифе и на поясной части были различны.

Кроме того, сами обхваты груди и бедер различны: ОГ = 108 см, а ОБ = 112 см.

Совпадение растворов вытачек на лифе и на юбке является случайностью и говорит о не самой удачной фигуре.

Представьте на минуту: для совпадения растворов вытачек по юбке и по лифу необходимо, чтобы отклонения наиболее выпуклых точек лифа от талии было таким же, как отклонение наиболее выпуклых точек поясной части от талии. Или, другими словами, спереди выпуклость груди должна быть такой же, как выпуклость живота, а сутулость на спине должна достигать выпуклости ягодиц либо ягодицы должны быть такие же плоские, как спина.

Рассматриваем далее: если изделие предполагается отрезным по линии талии, то проблем из-за разницы верхнего и нижнего раствора не возникает, так как сначала стачивают вытачки на юбке и лифе и только потом соединяют поясную часть с лифом.

А вот для построения цельнокроеных изделий разница растворов представляет проблему, с которой нам предстоит разобраться. Для начала вычислим эту разницу.

Значение -1,6 говорит о том, что на переднем полотнище юбки возникает излишек ткани по горизонтали величиной 1,6 см, так как выпуклость груди больше выпуклости живота. Следовательно, имеет смысл этот излишек убрать, образовав свободный промежуток (рельеф) по бедрам. По вертикали свободный промежуток начинается от ПY.

Значение 2,5 говорит о недостатке ткани по горизонтали на полотнище юбки, что объясняется большей выпуклостью бедер. Недостаток ткани надо восполнить, образовав нахлест в области бедер. Величина нахлеста равна разнице верхнего и нижнего растворов вытачек. По вертикали вся величина нахлеста возникает от БY.

И наконец, значение 1,1 говорит о недостатке ткани по горизонтали на полотнище юбки, то есть выпуклость ягодиц у данной фигуры больше, чем выпуклость спины. Здесь также образуем нахлест. По вертикали вся величина нахлеста возникает от ЗY.

Таким образом, нахлесты и свободные промежутки самым точным образом повторяют контур фигуры. Рисунок чертежа, рисунок кроя каждый раз удивителен и неповторим, как все разнообразие женских фигур.

Ниже приведен пример расчета и построения стыковки лифа с поясной частью с учетом прибавок по бедрам и по талии.

Теперь, когда вы освоили основные принципы построения, рассмотрим еще несколько важных моментов.

В построении, описанном выше, отсутствовала прибавка на свободу облегания по обхвату груди. Если вы отошьете по этому построению основу из бязи, то получите платье-«футляр». Одним словом, это вполне «жизненная» основа для прилегающих изделий. Это могут быть блузы, платья, пиджаки на «голое тело» из неэластичных тканей. Только одно предостережение: вы должны быть уверены в точности снятых мерок. Поскольку прибавки на свободу отсутствуют, прятать ошибки снятия мерок и ошибки построения будет некуда.

Вы можете получить из построенной «облипочки» основу для конструирования корсета. Для этого откажитесь от прибавок по талии и по бедрам. Расчет, выполненный при отсутствии прибавок, дает величины вытачек для построения корсетных изделий. Полученные величины растворов вы можете использовать в чистом виде или моделировать в несколько рельефов по своему усмотрению, сохраняя общую сумму вытачек на конкретных участках (см. тему «Юбки»).

При построении поясных изделий с завышенной линией талии также необходимо выполнить расчет стыковки поясной части с лифом и затем взять из построения требуемый участок выше линии талии. Часть, построенная выше талии, будет иметь конкретные индивидуальные формы, а не строиться в «зеркальном отражении» относительно талии, как это рекомендуют некоторые методики конструирования.

Подробнее остановлюсь на прибавке по линии талии. При построении поясных изделий нам необходимо снимать мерку с истинной линии талии на фигуре и брать прибавку не более 2 см, так как область талии является в данном случае опорной.

При построении плечевых изделий область талии уже не является опорной, поэтому мы не только можем, но и должны увеличить прибавку к обхвату талии. Обычно для образования прилегающего силуэта платья рекомендуемая прибавка к ОТ составляет 6-8 см, как мы и взяли для первого построения. Однако, поскольку мы имеем дело с нестандартными фигурами, эта рекомендация справедлива не всегда. На конкретной фигуре разница между ОБ и ОТ может быть различной, от 0 до… (впишите сами), и контур фигуры в области талии также различен.

Если линия талии резко очерчена, как бы «выдавлена» на фигуре, и над талией нависает бугорочками «жирок», для расчета плечевого изделия измерьте ОТ не по самым вогнутым участкам, а чуть выше, по «жиркам». Обозначим это измерение ОТ2. Сравните значения ОТ и ОТ2. Эта разница достигает иногда 14 см и более. Для того чтобы изделие было прилегающим, а не «прилипающим» к фигуре, надо добавить к этим 14 см еще хотя бы 3-4 см на свободу. И тогда прибавка к ОТ составит не рекомендуемые 6-8 см, а все 18 см. Но это уже рекомендация для конкретной фигуры. Главное, уловите закономерность в определении прибавки. Не следуйте слепо таблицам прибавок из различных книг. Все таблицы даны на условно-типовые фигуры, и пользоваться подобными рекомендациями можно только на типовых фигурах.

Измеряя иксы по лифу, острый конец линейки прислоняйте к «жирку» на соответствующем участке. Не впивайте угол линейки в клиента, пытаясь достать резинку, «перерезавшую» фигуру на две части. Вы получите совершенно новые значения иксов, отличные от тех, что были для расчета вытачек по юбке на этого же клиента. И соответственно расчет вытачек для плечевого изделия (в его юбочной части) также будет отличаться от построения юбки как изделия.

Возможно, при первом прочтении материала расчет и учет всех индивидуальных особенностей покажется сложным. В дальнейшем весь расчет занимает 20-30 минут. Но это минуты, которые в конечном счете экономят часы, потраченные на подгонку и переделку изделий.

Выполненное построение будем считать построением первого уровня сложности. В последующих главах мы рассмотрим более сложное, детализированное построение и использование прибавок (см. «Таблицу прибавок» в конце книги).

Попробуйте выполнить построение «облипочки» из ткани, так, как это сделано на фотографии. Прибавки по груди и бедрам отсутствуют, прибавка по талии 6 см. Основа выполнена без примерок и подгонок.

Для построения рукава необходимо снять с фигуры несколько дополнительных мерок:

ОР – обхват руки,

ДР – длина рукава,

ДЛ – длина до локтя.

ОР – измеряется обхват руки в самой широкой ее части, сантиметровая лента проходит горизонтально полу. Как правило, наиболее выпуклая часть руки находится ниже подмышечной впадины на 3-5 см.

ДР – длина рукава измеряется от конца плеча, при полусогнутой руке – до мыщелка (косточка на запястье). Одновременно фиксируем длину до локтя – ДЛ.

Остальные значения берутся по параметрам спинки и полочки. Для построения рукава вычертим пройму с первого примера.

Определим задачу:

Построить рукав втачной, без прибавки к обхвату руки на свободу облегания. Другими словами, это «облипочка» рукава.

Мерки и расчеты:

ШПР = 11 см (по чертежу без прибавки).

ГПР = расч. + К = ДСТ х 0,38 + 3 = 18,6 см, как минимум, для построения рукава добавляют К к глубине проймы расчетной. Эта величина колеблется от К до 3К, в зависимости от полноты руки.

Зависимость такова:

1. В случае наличия рукавов в изделии минимальная прибавка к глубине проймы составляет К, как в нашем случае. В результате мы получим «облипочку» рукава, которая имеет право на существование только будучи выполненной из эластичной ткани. Наш пример сейчас учебно-теоретический. Ваша задача – научиться строить узкий, плотно прилегающий к телу рукав, на любую полноту руки, тогда построить более свободную конструкцию не составит труда.

Накроить балахонов вы успеете всегда.

2. При использовании обычной, неэластичной ткани прибавка к глубине проймы должна быть 2К. Получаем аккуратный классический рукав.

3. Если рука выглядит, на ваш взгляд, полноватой, то прибавка к глубине проймы расчетной должна быть 2,5—4К. Чаще берут среднее значение 3К.

ГПР = расч. + 2К, комфортна, наиболее употребима и никогда не выходит из моды.

Однако напоминаю, сейчас мы имеем:

ГПР = расч. + К = ДСТ х 0,38 + 3 = 18,6 см.

Найдем положение бокового шва, восстановим нижнюю часть проймы и вытачку.

Вытачка на выпуклость грудной клетки обеспечивает вам прилегание изделия к фигуре в области груди-проймы. При изготовлении изделий без рукавов рекомендуется всегда закрывать ее полностью. Однако для построения втачного рукава необходимо часть вытачки закрыть. Варианты, когда вытачка остается полностью закрытой или полностью открытой (что создает слабину в области проймы), возможны, как исключения, на некоторых фигурах, зависят от определенного соотношения многих мерок данной фигуры. Еще реже можно встретить фигуру, на которую можно построить втачной рукав как при закрытой, так и при открытой вытачке. Чего в жизни не бывает?

Обычные методики конструирования, ориентированные на массовое производство, не сталкиваются с такой проблемой, так как построение ведут на типовую фигуру и оно исходно не обладает точностью и дает «слабину» в области проймы.

Целенаправленно задать полное закрытие или открытие вытачки нельзя, поскольку построение выполняется на индивидуальную фигуру.

Подготовительные операции

1. Для построения облегающего рукава определим некоторый «коридор», допуск, при котором возможно построение. Разделим ширину проймы пополам и проведем вверх и вниз вертикали. Расстояние между найденной вертикалью и вертикалью бокового шва будет являться нужным «коридором» (рис. 1).

Для построения рукава необходимо, чтобы пересечение концов плечевых швов спинки и полочки попадало в найденный «коридор». Для наглядности вертикали «коридора» поднимем вверх. Попробуем выполнить на чертеже пересечение, которое в жизни соответствует стачиванию плечевых швов. Результатом совмещения швов будет получение эллипса для втачивания детали рукава. Попробуем.

2. r1 – ножка циркуля ставится в наиболее выпуклую точку груди, раствором до конца плечевого среза полочки проведем дугу 1. Тем самым мы опускаем плечевой срез полочки при полностью открытой вытачке полочки. Весь раствор вытачки остается на слабину в пройме.

r2 – измерить циркулем расстояние от конца плечевого среза спинки до вытачки, провести дугу 2. Вытачка спинки осталась открытой, без изменений.

Точка пересечения дуг будет являться серединой рукава и должна попадать в «коридор».

От точки пересечения дуг опустим вниз вертикаль, являющуюся линией середины рукава. И можно начинать построение.

На этой же фигуре можно подготовить пройму для построения рукава иначе.

Пункт 1 полностью совпадает. А пункт 2 выполняем иначе. Так, как показано на рис. 2 и рис. 3. Оба варианта получения пересечений имеют право на существование, предпочтительнее тот, где пересечение получается выше. В данном случае дальнейшее построение базируется на рис. 3.

Фигура позволила выбирать из двух вариантов. Однако так бывает не всегда. Наибольшие сложности на практике вызывает именно получение пересечения, то есть пересечение концов плечевых швов не попадает в разрешенный допуск, «коридорчик».

Что можно сделать в этом случае?

Первое – это закрыть вытачку на спинке и попробовать дугой полочки попасть еще раз пересечением в допуск. Если попали, далее по построению. Если нет, то пробуем частично закрыть вытачку на полочке. И, закрывая вытачку, целимся в «коридор».

Прорисовав для себя разрешенный допуск, проведите предварительно дугу конца плеча спинки. Затем, варьируя закрытие вытачки полочки, постарайтесь попасть на дугу спинки. Если это удалось, далее построение по тексту. Если не удалось, закройте вытачку спинки, проведите новую дугу спинки, она будет располагаться ниже. И попробуйте еще раз попасть пересечением в допуск.

И все-таки возможен вариант, когда пересечение все еще не попадает в допуск. Если мерки сняты точно, посмотрите на фигуру. Возможно, там круглая спина, сутулость больше, чем на обычных фигурах. Это значит, что вытачки на спинке в К : 2 мало, можно увеличить еще на К : 2 или К. Тогда плечо спинки опустится, пересечение попадет в «коридор». Другой вариант – поменять параметры проймы. Можно попробовать дополнительно углубить пройму или уменьшить прибавку по ширине.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

3. От полученной точки пересечения дуг опустимся вниз по вертикали на 1 см. Придадим пройме лекальную форму. Получим вид проймы при стачивании плечевых швов.

Пункты 1-2 подготовительные. Теперь вы можете видеть на рисунке 3, к пройме какой формы вы строите рукав.

4. Ширина проймы составляет 11 см, в сложенном рукаве 22 см. Обхват руки 30 см по мерке. Недостающее значение по ширине в построении равно:

ОР – 2 х ШПР = 30 – 2 х 11 = 8 см.

Прибавка по построению к рукаву составляет 8 см. Распределим ее в пропорциях золотого сечения, А к полочке, В к спинке.

8 х 0,38 = 3 см к полочке, следовательно, к спинке 5 см.

Прибавку спинки еще раз разбиваем в пропорциях: 2 + 3 = 5 см.

От концов лекальных линий проведем вспомогательные горизонтали и отложим на них соответствующие прибавки.

Нижняя часть проймы полочки копируется без изменений после отложенной прибавки.

Расстояние 6,8 см – ширина нижней части проймы спинки откладывается после всех прибавок, однако сопряжение выполнить так, как показано на чертеже.

5. Циркулем скопировать верхнюю часть дуги полочки, ножку циркуля переставить в конец отложенной прибавки и сделать засечку на линии середины рукава. Из полученной точки провести влево небольшую вспомогательную горизонталь. Циркулем скопировать верхнюю часть дуги спинки, ножку циркуля переставить в конец отложенной прибавки и сделать засечку на вспомогательную горизонталь. Зазор, образовавшийся между двумя дугами, будет являться минимальной посадкой рукава по окату. Окат рукава построен.

На некоторых фигурах, независимо от полноты, можно увидеть смещение линии талии относительно горизонтали, проведенной параллельно полу. Рассмотрим построение на подобную фигуру.

Мерки:

ДСТ = 44

ШС = 22

ДПГ – ДПБ = 2,5

ПХЛ = 0

ТС = 6,5 вверх

ОТ = 98

ПХ = 2,2

ПY = 7

ДС = 47

ШПР = 12,5

ВГ = 24,5

БХЛ = 0

ТП = 4 вниз

ОТ2 = 112

БХ = 4

БY = 7

ДПЛ = 57,5

ШГ = 27

ЦГ = 11,5

ЗХЛ = 3,5

ОБ = 121

ЗХ = 7,5

ЗY = 16

ШК = 17

ШПЛ = 12

Смещенная талия

Выберем необходимые прибавки. Поскольку мы выполняем построение основы ниже линии талии, необходимо взять прибавки к обхвату талии и к обхвату бедер. Для определения правильной прибавки к обхвату талии надо воспользоваться меркой ОТ2, обхват талии второй, то есть тот, который проходит выше истинной талии на 3-5 см и учитывает все выпуклости на этом уровне. Ниже линии груди изделие ложится на фигуру именно на эти выпуклости.

К ОТ2 для получения прилегающего силуэта дается минимальная прибавка 2-4 см. Тогда ОТ2 = 112 + 4 = 116 см. Если сравнить с истинной линией талии ОТ = 98 см, то прибавка составит 116 – 98 = 18 см, а не 6-10 см, как это предлагается в методиках, рассчитанных на массовое производство.

Таким образом, определяется конкретная прибавка на конкретную фигуру. В зависимости от особенностей фигуры, а именно от разницы мерок ОТ и ОТ2, величина прибавки будет варьировать.

К обхвату бедер для получения облегающего, но не «прилипающего» кроя добавим 3-4 см. ОБ = 121 + 4 = 125 см.

Обхват груди в нашей методике – величина расчетная и равна (ШС + ШГ + ШПР) х 2 = ОГ.

ОГ = 123 см. Прибавка на свободу облегания для получения основы равна нулю.

Сумма вытачек по лифу равна (123 – 116) : 2 = 3,5 см.

РП = 0; РБ = 0; РЗ = 3,5.

В данном случае умышленно говорим «нижней части лифа», а не «юбки». Поскольку при наличии на фигуре талии 2 эти детали различаются по конструкции. Также различаются и исходные данные для построения.

Наличие талии 2 на фигуре подразумевает нависание выпуклостей («жирков») над резко очерченной, вдавленной талией 1, или просто ОТ. Значения иксов для построения юбки снимаются от ОТ, поскольку область ОТ является опорной. При построении плечевого изделия опорной является область талии 2. Соответственно для конструирования плечевого изделия ниже талии и нахождения растворов талиевых вытачек необходимо значения иксов измерять от талии 2.

На нашей фигуре:

ПХ2 = 0; БХ2 = 2; ЗХ2 = 7,5.

В дальнейшем значения иксов, измеренные от талии 2, будем записывать через косую черту.

ПХ = 2,2/0; БХ = 4/2; ЗХ = 7,5/7,5.

Выполним расчет растворов вытачек.

Сумма вытачек по юбке равна (125 – 116) : 2 = 4,5 см.

РП = 0; РБ = 1; РЗ = 3,5 см.

Итоговая таблица стыковки выглядит так:

Проверка расчетов:

(ОБ – ОГ) : 2 = сумма нахлестов – сумма свободных промежутков. (125 – 123) : 2 = 1.

Кроме того, для построения необходимо рассчитать: К = 3,2.

Глубина проймы расчетная равна 16,7.

Глубина проймы модельная равна ГПР расч. + 3К = 26,4.

ШГРЛ = 8,4.

Вопрос. В построении лифа не участвуют ДП, ДБ, ДЗ. В юбках благодаря им мы получали изогнутую линию талии, а низ был ровным. В лифе талию мы строим горизонтально и параллельно линии талии низ, но ДП, ДБ, ДЗ разные (я рассматриваю случай, когда резинка на талии лежит практически горизонтально), разве не должен получиться неровный низ?

Ответ. Это учитывается. Низ обязательно горизонтальный, а талия может быть любая.

Вопрос. Случай, когда резинка на талии лежит неровно, мне понятен. Но если резинка на талии, от которой мы проводим измерения, расположилась ровно, все равно ДП, ДБ, ДЗ разные?

Ответ. Разница мерок ДП, ДЗ и ДБ возникает по двум причинам. Первая – это не горизонтальная талия, вторая – разность выпуклостей. Первая причина отсутствует. Рассмотрим вторую. Чем больше выпуклость, тем больше раствор вытачки, тем сторона вытачки длиннее, чем ее середина. Это достаточно, чтобы обеспечить горизонтальность линии низа.

Для получения основы лифа прямого силуэта достаточно мерок:

ДСТ = 41,5; ДС = 43; ДПЛ = 46;

ШС = 19,5; ШПР = 12; ШГ = 23;

ВГ = 17; ЦГ = 10;

ШПЛ = 10,5;

ТС = 0; ТП = 0.

Для получения приталенного силуэта и выполнения стыковки лифа с поясной частью дополним мерки:

ПХЛ = 3; БХЛ = 0; ЗХЛ = 3.

ПХ = 3/0, первое значение для построения юбки, второе, через косую черту, для выполнения стыковки, при ОТ2 – ПY = 9.

БХ = 6,4/4,5; БY = 22;

ЗХ = 5/2; 3Y = 23;

ОТ = 80; ОТ2 = 90; ОБ = 107; ОГ расч. = 109.

Минимальные расчеты, облегчающие построение:

К = 2,8.

ГПР = расч. + 2К = 15,8 + 5,6 = 21,4.

ШГРЛ = 7,4.

Основу выполним без прибавок на свободное облегание по груди.

Вычертим сетку чертежа. Сверху вниз проведем вертикаль и отложим на ней значение ДСТ. В том случае, когда линия талии на фигуре горизонтальна, от полученной точки откладываем последовательно значения ШС, ШПР и поднимаем вверх вертикали сетки чертежа.

Глубину проймы в данной конструкции считают по формуле:

ГПР мод. = ГПР расч. + 2К, возможно занижение проймы дополнительно от (К : 2) до К при полной руке. Завышение линии проймы в этой конструкции нежелательно.

Для нашей фигуры глубина проймы равна 21,4 см.

Для получения цельнокроеных рукавов ширину проймы делим пополам.

12 : 2 = 6 см, получаем вертикаль бокового шва.

Построение горловины не отличается от построения основы лифа. Ширина горловины расчетная равна 7,4 см. Ширина горловины рассчитывается исходя из ширины спины без прибавки.

Далее найдем линию наклона плеча и, отложив на ней ширину плеча по мерке, поставим засечку. В конструкциях с цельнокроеным рукавом обязательно достраиваем плечо до сетки чертежа.

Лиф с коротким цельнокроеным рукавом и ластовицей

Линию наклона плеча продлеваем вправо на длину рукава. В данной конструкции длина рукава выбирается от 1 до 10 см. Для своего первого построения возьмите длину рукава равную 10 см.

Найдем пересечение линии проймы и левой вертикали проймы. Поднимемся от найденной точки вверх по линии проймы на К, затем вправо на К : 2 и обозначим полученную точку буквой Л (угол втачивания ластовицы). От точки Л проведем наклонную линию параллельно линии наклона рукава. Линию низа рукава оформим под прямым углом к параллелям.

Точки Л и Б соединить лекальной линией от руки. Не бойтесь рисовать от руки. Ваши руки наверняка сделали уже много замечательных вещей, научатся и лекальные линии рисовать.

Если на данном этапе мы ограничиваемся построением цельнокроеного лифа прямого силуэта, то чертеж закончен.

Построение полочки выполним на основе спинки. Найдем на чертеже точку пересечения линии талии и левой вертикали проймы. Отметим эту точку буквой Т. Влево по линии талии от Т отложим расстояние равное ширине груди. Затем вверх от полученной точки проложим линию середины полочки. Ее высоту посчитаем по формуле: ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), значение в скобках соответствует глубине ростка.

46 – (7,4 + 1,4) = 37,2 см.

Вычертим горловину полочки. Ее параметры соответствуют горловине с основы лифа.

Найдем наиболее выпуклую точку грудных желез. Для этого от линии талии вверх поднимемся на значение ВГ и вправо на значение ЦГ. Полученную точку обозначим точкой Ц. Соединив точку Ц с основанием горловины на полочке, получим первую сторону вытачки.

Построим вытачку на выпуклость грудных желез. Раствором циркуля равным расстоянию от точки Ц до основания шеи проведем вспомогательную дугу r1. Затем радиусом r2 равным расстоянию от нижнего среза рукава до основания шеи на спинке проведем вторую вспомогательную дугу. Пересечение дуг является искомой точкой для построения второй стороны вытачки.

Полученную точку соединим также с нижним срезом рукава, получая плечевой шов полочки. Линии нижнего среза рукава, линии проймы и бокового шва совпадают с соответствующими линиями на чертеже спинки.

Для получения ластовицы с чертежа спинки или полочки необходимо снять следующие параметры. Расстояние от точки Л до точки Н и расстояние от точки Л до точки Б по дуге.

Строим вспомогательный прямоугольник, основание которого равно расстоянию ЛБ (по дуге), умноженному на два. Короткая сторона прямоугольника равна ЛН.

Заузим вспомогательный прямоугольник на 1 см с каждой стороны и изогнем на 1 см посередине основания так, как показано на чертеже.

Заштрихованная часть ластовицы втачивается в спинку, незаштрихованная – в полочку.

В нашем случае длина рукава выбрана максимальная – 10 см. Вы можете уменьшить длину рукава по модели, одновременно уменьшая ширину ластовицы. При некоторой малой длине рукава ластовица исчезает, остается спущенное плечо.

Построенную основу подвергают дальнейшему моделированию.

Для построения данной конструкции необходимы следующие мерки. Возьмем также небольшие прибавки к ШС, ШПР, ШГ.

ДСТ = 43,5; ДС = 46; ДПЛ = 55;

ШС = 18,8 + 1 = 19,8;

ШПР = 12 + 1 = 13; ШГ = 26 + 1 = 27;

ВГ = 25; ЦГ = 12; ШПЛ = 11,5;

ТС = 5 вверх; ТП = 4 вниз;

ПХЛ = 1,2; БХЛ = 0; ЗХЛ = 4;

ОТ = 86; ОТ2 = 93;  ОБ = 110;

ДР = 61; ПХ = 1,7; БХ = 4,5; ЗХ = 7;

ПY = 5; БY = 21; ЗY = 18.

Расчеты:

К = 2,7 ГПР мод. = расч. + 2К = 16,5 + 5,4 = 21,9

ШГРЛ = 7,1

Ширина горловины всегда рассчитывается исходя из ширины спины без прибавки.

Точка касания = ГПР модельная x 0,38 = 8,3.

По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС. От полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС с прибавкой и ШПР с прибавкой. От полученных точек поднимаем вверх вертикали.

Во всех рукавах покроя реглан пройма для получения бокового шва делится пополам.

Глубина проймы в данной конструкции определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 16,5 + 5,4 = 21,9 см. На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б.

Реглан мягкой формы. Построение спинки

Вычерчиваем горловину спинки известным вам способом.

ШГРЛ = ШС x 0,38 = 18,8 х 0,38 = 7,1 см.

Вверх откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 46 – 43,5 = 2,5 см.

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, точка П.

От точки П на продолжении линии плеча откладываем значение длины рукава, ДР = 61 см.

Угол наклона рукава в регланах мягкой формы колеблется от 10 до 15 градусов. В нашем случае составляет 11 градусов.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Например, желаемая ширина рукава в изделии 26 см, тогда (26 – 2) : 2 = 12 см. Значит, ширина рукава по линии низа на полочке равна 12 см, а на спинке соответственно 14 см.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр размером К. На этом построение рукава пока оставляем.

Возвращаемся к участку проймы. Для нахождения точки касания К полученную глубину проймы модельную разбиваем в пропорциях золотого сечения, 8,3 см. Откладываем эту величину от линии проймы вверх. Выполняем циркулем сопряжение точек К и Б по всем правилам. Радиус сопряжения 8,3 см.

Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку и проводим от нее касательную к линии проймы.

Линия реглана пересекает сетку чертежа в точке Р. Ножку циркуля ставим в точку Р и r1 равным РБ проводим влево и вниз дугу. Следующую дугу проводим из точки Б, радиусом r2 равным 5 см. Величина второго радиуса определяется углом наклона рукава, а не параметрами фигуры. На пересечении дуг получаем точку Б2.

Точки Р и Б соединены друг с другом следующей кривой. От точки Р сначала двигаемся по линии реглана по прямой до касания с линией проймы, затем по линии проймы. Выделим эту кривую, копируем, соединяя точки Б и Б2. Соединим точку Б2 с нижним срезом рукава. Построение закончено. На следующем рисунке можно увидеть отдельно детали кроя рукава и спинки. Заштрихованная часть принадлежит и спинке и рукаву.

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы. Отложим от полученной точки вправо ширину груди. От полученной точки опустимся вниз на величину ТС = 4 см.

Реглан мягкой формы. Построение полочки

Вверх откладываем значение:

ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2) = 55 – (7,1 + 1,4) = 46,5 см, получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 7,1 см, глубина ростка 8,5 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквой Ц.

Соединим точку основания шеи и точку Ц, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая r1, центр в точке Ц, раствор от Ц до основания шеи. Вторая дуга r2.

Измеряем расстояние по спинке от нижнего среза рукава до основания шеи спинки, переставляем ножку циркуля на 1 см по нижнему срезу и проводим полученным радиусом дугу. Соединяем полученную точку с точкой Ц и нижним срезом рукава.

Переходим ко второму чертежу. Мы видим, что линия реглана спинки проходит мимо горловины полочки. Поэтому выбираем на горловине полочки желаемую точку Г для линии реглана и соединяем ее с точкой Р.

Для перенесения нагрудной вытачки в линию реглана проведем также две вспомогательные дуги, r3 и r4. Радиус дуги r3 равен расстоянию от точки Ц до точки Г. Радиус r4 равен расстоянию от точки Г до основания шеи. Дуга радиусом r4 откладывается от правой стороны нагрудной вытачки. Часть горловины полочки, отсеченная линией реглана, копируется вправо. Пересечение дуг 3 и 4 соединяется с точкой Ц и точкой Р.

Окончательный вид деталей кроя показан на чертеже. Основное построение подвергается вторичному моделированию.

Мерки и прибавки:

ДСТ = 38,5 + 1 = 39,5; ДС = 40,5 + 1 = 41,5;

ДПЛ = 45,5 + 1 = 46,5; ШС = 16,3 + 0,5 = 16,8;

ШПР = 10,5 + 1 = 11,5; ШГ = 22,5 + 0,5 = 23;

ДПГ – ДПБ = 2; ВГ = 18 + 0,5 = 18,5;

ЦГ = 9,5; ШПЛ = 11; ДР = 60,5; ПХЛ = 5; БХЛ = 4;

ЗХЛ = 6; ТС = 0; ТП = 0; ПХ = 1,3; БХ = 7,2;

ЗХ = 8,5; БY = 25; ПY = 8; ЗY = 20.

Расчеты:

К = 2,4 см.

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.

ШГРЛ = 6,2 см.

Точка касания равна ГПР мод. х 0,38 = 19,4 х 0,38 = 7,4 см.

ОГ расч. = 16,8 + 11,5 + 23 = 102,6 см, общая прибавка по груди 4 см. Такая прибавка характерна для пиджака или свободной блузы.

ОТ = 67 + 6 = 73 см.

Фигура характеризуется отсутствием ОТ2, то есть нет нависающих «жирков» над ОТ, поэтому прибавка для прилегающего силуэта составляет 6 см.

ОБ = 97 + 3 = 100 см. В плечевых изделиях прибавку по бедрам давать необходимо. Для изделий прилегающего силуэта она составляет 2-4 см.

Расчет стыковки выполнен без изменений.

Проверка:

(102,6 – 100) : 2 = 1,3

3,9 – 1,7 – 0,9 = 1,3.

По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС. От полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС с прибавкой и ШПР с прибавкой. От полученных точек поднимаем вверх вертикали.

В данной конструкции пройма для получения бокового шва делится пополам.

Глубина проймы определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см. На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б.

Вычерчиваем горловину спинки известным вам способом.

ШГРЛ = ШС x 0,38 = 6,2 см.

Вверх откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 41,5 – 39,5 = 2 см.

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, точка П.

Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях «Венский камзол» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов, обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45 градусов.

Венский камзол. Построение спинки

От точки П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 60,5 см.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.

(20 – 2) : 2 = 9 см ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр размером К. На этом построение рукава пока оставляем.

Возвращаемся к участку проймы. Для нахождения точки касания К полученную глубину проймы модельную разбиваем в пропорциях золотого сечения, 7,4. Откладываем эту величину от линии проймы вверх. Выполняем циркулем сопряжение точек К и Б по всем правилам. Радиус сопряжения 7,4 см.

Поставив ножку циркуля в точку К, радиусом r1 = КБ проведем вниз и влево дугу. Из точки Б проведем вторую дугу r2 = 10 см. Точку пересечения двух дуг соединяем с низом рукава. Радиус второй дуги зависит от угла наклона рукава, а не от параметров фигуры.

Так, при угле наклона рукава в 45 градусов радиус дуги равен 10 см, при угле в 30 градусов радиус должен быть равен 5 см. На выбор радиуса второй дуги оказывает влияние также полнота руки и свойства выбранной ткани. Например, при полной руке угол наклона рукава необходимо взять 30 градусов, оставив при этом радиус дуги 7,5 или 10 см.

Далее по расчетам стыковки оформим талиевую и боковую вытачки. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТ х 0,38 = 39,5 х 0,38 = 15 см. Соединим полученную точку с точкой К лекальной линией. Выпуклость лекальной линии должна быть небольшой. Положение талиевой вытачки на горизонтали талии может быть произвольным.

Спинка построена. На чертеже справа детали кроя прорисованы отдельно.

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы. Отложим от полученной точки влево ширину груди. Вверх откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 6,2 см, глубина ростка 7,4 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквой Ц.

Венский камзол. Построение спинки

Соединим точку основания шеи и точку Ц, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая r1, центр в точке Ц, раствор от Ц до основания шеи. Вторая дуга r2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг r1 и r2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.

Оформляем талиевую вытачку по расчету стыковки так, как показано на чертеже. Соединяем точку Ц и точку К лекальной линией.

Линия бокового шва совпадает с линией бокового шва спинки.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150-160 градусов. Как минимум, плечо полочки может совпадать с плечом спинки на сутулых фигурах.

Если угол попадает в допустимые пределы, то построение можно считать законченным. Однако при большой выпуклости груди угол приближается к 180 градусам. Это совершенно недопустимо. В этом случае выполняем дополнительные построения.

От линии наклона рукава отложим на дугу r2 желаемый и возможный угол, например 155 градусов. Соединим полученную точку с концом плеча. Будем считать этот отрезок новой линией плеча.

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернем вокруг точки О до пересечения новой линии плеча с дугой r1. Результат поворота показан на чертеже и является новой и окончательной линией плеча и рукава в конструкции. Полученную точку пересечения плеча с дугой r1 соединим с точкой Ц, получая новый раствор нагрудной вытачки.

Окончательный вид деталей кроя показан на чертеже. Основное построение подвергается вторичному моделированию.

Мерки и прибавки:

ДСТ = 38,5 + 1 = 39,5;

ДС = 40,5 + 1 = 41,5;

ДПЛ = 45,5 + 1 = 46,5;

ШС = 16,3 + 0,5 = 16,8;

ШПР = 10,5 + 1 = 11,5;

ШГ = 22,5 + 0,5 = 23;

ДПГ – ДПБ = 2;

ВГ = 18 + 0,5 = 18,5; ЦГ = 9,5;

ШПЛ = 11; ДР = 60,5;

ПХЛ = 5; БХЛ = 4; ЗХЛ = 6;

ТС = 0; ТП = 0;

ПХ = 1,3; ПY = 8;

БХ = 7,2; БY = 25;

ЗХ = 8,5; ЗY = 20.

Расчеты:

К = 2,4 см.

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГПР мод. = расч. + 2K = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.

ШГРЛ = 6,2 см.

Точка касания равна ГПР мод. х 0,38 = 19,4 х 0,38 = 7,4 см.

ОГ расч. = 16,8 + 11,5 + 23 = 102,6 см, общая прибавка по груди 4 см. ОТ = 67 + 6 = 73 см.

Фигура характеризуется отсутствием ОТ2, то есть нет нависающих «жирков» над ОТ, поэтому прибавка для прилегающего силуэта составляет 6 см.

ОБ = 97 + 3 = 100 см. В плечевых изделиях прибавку по бедрам давать необходимо. Для изделий прилегающего силуэта она составляет 2-4 см.

Расчет стыковки выполнен без изменений.

По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС. От полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС с прибавкой и ШПР с прибавкой. От полученных точек поднимаем вверх вертикали.

В данной конструкции пройма для получения бокового шва делится пополам.

Глубина проймы определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см. На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б.

На фигуры с полнотой руки более 30 см глубину проймы можно увеличить.

ГПР мод. = расч. + 3К.

Вычерчиваем горловину спинки известным вам способом.

ШГРЛ = ШС х 0,38 = 6,2 см.

Вверх откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 41,5 – 39,5 = 2 см.

Реглан-погон. Построение спинки

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, точка П.

Выбираем угол наклона рукава. В данной конструкции угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45 градусов.

От точки П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 60,5 см.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.

(20 – 2) : 2 = 9 см ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр размером К. На этом построение рукава оставляем.

Возвращаемся к участку проймы. Для нахождения точки касания К полученную глубину проймы модельную разбиваем в пропорциях золотого сечения, 7,4. Откладываем эту величину от линии проймы вверх. Выполняем циркулем сопряжение точек К и Б. Радиус сопряжения 7,4 см.

Поставив ножку циркуля в точку К, радиусом r1 = КБ проведем вниз и влево дугу. Из точки Б проведем вторую дугу r2 = 10 см. Точку пересечения двух дуг соединяем с низом рукава. Радиус второй дуги зависит от угла наклона рукава, а не от параметров фигуры.

Так, при угле наклона рукава в 45 градусов радиус дуги равен 10 см, при угле в 30 градусов радиус должен быть равен 5 см. На выбор радиуса второй дуги оказывает влияние также полнота руки и свойства выбранной ткани. Например, при полной руке угол наклона рукава необходимо взять 30 градусов, оставив при этом радиус дуги 7,5 или 10 см.

Далее по расчетам стыковки оформим талиевую и боковую вытачки. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТ х 0,38 = 39,5 х 0,38 = 15 см.

Положение талиевой вытачки на горизонтали талии может быть произвольным.

Нанесем на чертеж линию погона. Она должна быть параллельна линии плеча и пересекать горловину. Ширина погона определяется модельными особенностями изделия. На нашем чертеже линия погона прорисована светлым контуром.

Переход погона в рукав может производиться под углом или плавной линией с разной степенью кривизны.

Спинка построена. На чертеже справа детали кроя прорисованы отдельно.

Поскольку в нашем примере величина нахлеста сзади не превышает 1 см, а прибавка по бедрам составляет 3 см, мы можем отказаться от рельефа, заменив его вытачкой.

Реглан-погон. Построение полочки

Реглан-погон. Построение полочки

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы. Отложим от полученной точки вправо ширину груди. Вверх откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 6,2 см, глубина ростка 7,4 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквой Ц.

Соединим точку основания шеи и точку Ц, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая r1, центр в точке Ц, раствор от Ц до основания шеи. Вторая дуга r2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг r1 и r2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.

Оформляем талиевую вытачку по расчету стыковки так, как показано на чертеже.

Линия бокового шва совпадает с линией бокового шва спинки.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150-160 градусов. Как минимум, плечо полочки может совпадать с плечом спинки на сутулых фигурах.

Если угол попадает в допустимые пределы, то построение можно считать законченным. Однако при большой выпуклости груди угол приближается к 180 градусам. Это совершенно недопустимо. В этом случае выполняем дополнительные построения.

Переходим ко второму чертежу.

От линии наклона рукава отложим на дугу r2 желаемый и возможный угол, например 155 градусов. Соединим полученную точку с концом плеча. Будем считать этот отрезок новой линией плеча.

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернем вокруг точки О до пересечения новой линии плеча с дугой r1. Результат поворота является новой и окончательной линией плеча и рукава в конструкции. Полученную точку пересечения плеча с дугой r1 соединим с точкой Ц, получая новый раствор нагрудной вытачки.

На третьем чертеже нанесем линию погона. Ширина погона полочки может соответствовать ширине погона спинки, однако может и отличаться по ширине.

В более сложных конструкциях можно увидеть реглан-погон на спинке и одновременно реглан-кокетку или цельнокроеный рукав на полочке.

Вы можете быстро построить погон, если закроете или перенесете нагрудную вытачку. А можете построить линию реглана, не закрывая вытачки с помощью дуг r3 и r4, так, как на чертеже.

На последнем чертеже детали кроя показаны отдельно.

Основное построение подвергается вторичному моделированию.

Мерки и прибавки:

ДСТ = 41,5; ДС = 43; ДПЛ = 46;

ШС = 19,5; ШПР = 12; ШГ = 23;

ВГ = 17; ЦГ = 10;

ШПЛ = 10,5;

ТС = 0; ТП = 0;

ПХЛ = 3; БХЛ = 0; ЗХЛ = 3;

ПХ = 3/0; ПY = 9;

БХ = 6,4/4,5; БY = 22;

ЗХ = 5/2; 3Y = 23;

ОТ = 80; ОТ2 = 90; ОБ = 107; ОГ расч. = 109;

ДР = 64.

Расчеты:

К = 2,8

ГПР = расч. + 2К = 15,8 + 5,6 = 21,4

ШГРЛ = 7,4

Лиф мягкой формы

Вычертим сетку чертежа. Сверху вниз проведем вертикаль и отложим на ней значение ДСТ. В том случае, когда линия талии на фигуре горизонтальна, от полученной точки откладываем последовательно значения ШС, ШПР и поднимаем вверх вертикали сетки чертежа.

Глубину проймы в данной конструкции считают по формуле:

ГПР мод. = ГПР расч. + 2К, возможно занижение проймы на К : 2 – К при полной руке. Завышение линии проймы в этой конструкции нежелательно.

Для нашей фигуры глубина проймы равна 21,4 см.

Для получения цельнокроеных рукавов ширину проймы делим пополам.

12 : 2 = 6 см, получаем вертикаль бокового шва. Точка Б.

Построение горловины не отличается от построения основы лифа. Ширина горловины расчетная равна 7,4 см. Ширина горловины рассчитывается исходя из ширины спины без прибавки.

Далее найдем линию наклона плеча и, отложив на ней ширину плеча по мерке, поставим засечку. В конструкциях с цельнокроеным рукавом обязательно достраиваем плечо до сетки чертежа.

Линию наклона плеча продлеваем влево на длину рукава. Длина рукава у нашей фигуры 64 см. Нижняя часть рукава оформляется так же, как во всех рукавах покроя реглан.

От точки Б опустимся вниз на 2К. Полученную точку соединяем с низом рукава и с линией талии, отложив предварительно РБ по расчету стыковки. Полученную линию внутреннего шва скругляем лекальным сопряжением или от руки. Построение спинки при необходимости дополнить талиевой вытачкой.

Построение полочки выполним на основе спинки. Найдем на чертеже точку пересечения линии талии и левой вертикали проймы. Отложим от найденной точки влево по линии талии расстояние равное ширине груди. Затем вверх от полученной точки проложим линию середины полочки. Ее высоту посчитаем по формуле: ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), значение в скобках соответствует глубине ростка.

46 – (7,4 + 1,4) = 37,2 см.

Вычертим горловину полочки. Ее параметры соответствуют горловине с основы лифа.

Найдем наиболее выпуклую точку грудных желез. Для этого от линии талии вверх поднимемся на значение ВГ и вправо на значение ЦГ. Полученную точку обозначим точкой Ц. Соединив точку Ц с основанием горловины на полочке, получим первую сторону вытачки.

Построим вытачку на выпуклость грудных желез. Раствором циркуля равным расстоянию от точки Ц до основания шеи проведем вспомогательную дугу r1. Затем радиусом r2 равным расстоянию от нижнего среза рукава до основания шеи на спинке проведем вторую вспомогательную дугу. Пересечение дуг является искомой точкой для построения второй стороны вытачки.

Полученную точку соединим также с нижним срезом рукава, получая плечевой шов полочки. Линии нижнего среза рукава, линии проймы и бокового шва совпадают с соответствующими линиями на чертеже спинки.

Мерки и прибавки:

ДСТ = 38,5 + 1 = 39,5;

ДС = 40,5 + 1 = 41,5;

ДПЛ = 45,5 + 1 = 46,5;

ШС = 16,3 + 0,5 = 16,8;

ШПР = 10,5 + 1 = 11,5;

ШГ = 22,5 + 0,5 = 23;

ДПГ – ДПБ = 2;

ВГ = 18 + 0,5 = 18,5;

ЦГ = 9,5;

ШПЛ = 11; ДР = 60,5;

ПХЛ = 5; БХЛ = 4; ЗХЛ = 6;

ТС = 0; ТП = 0;

ПХ = 1,3; ПY = 8;

БХ = 7,2; БY = 25;

ЗХ = 8,5; 3Y = 20.

Расчеты:

К = 2,4 см.

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.

ШГРЛ = 6,2 см.

Точка касания равна ГПР мод. х 0,38 = 19,4 х 0,38 = 7,4 см.

Расчет стыковки лифа и поясной части:

ОГ расч. = 16,8 + 11,5 + 23 = 102,6 см, общая прибавка по груди 4 см.

ОТ = 67 + 6 = 73 см.

ОБ = 97 + 3 = 100 см.

Расчет стыковки выполнен без изменений.

Реглан классический. Построение спинки

По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС. От полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС с прибавкой и ШПР с прибавкой. От полученных точек поднимаем вверх вертикали.

В данной конструкции пройма для получения бокового шва делится пополам.

Глубина проймы определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см. На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б.

В случае полной руки глубину проймы можно увеличить на К.

Вычерчиваем горловину спинки. ШГРЛ = ШС х 0,38 = 6,2 см.

Вверх откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 41,5 – 39,5 = 2 см.

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, точка П.

Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях «Реглан классический» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45 градусов.

От точки П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 60,5 см.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.

(20 – 2) : 2 = 9 см ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр размером К. На этом построение рукава пока оставляем.

Возвращаемся к участку проймы. Для нахождения точки касания К полученную глубину проймы модельную разбиваем в пропорциях золотого сечения, 7,4. Откладываем эту величину от линии проймы вверх. Выполняем циркулем сопряжение точек К и Б по всем правилам. Радиус сопряжения 7,4 см.

Переходим ко второму чертежу. Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку и проводим от нее касательную к линии проймы. Расстояние от точки Г до точки Р измеряем и делим пополам. Из найденной точки r1 = 1 : 2ГР проводим дугу влево и вниз. От точки Р откладываем по дуге влево К. r2 = 2,4 см.

Из точки, являющейся пересечением двух предыдущих дуг, проводим еще одну дугу радиусом r3 = РБ. Полученная этим радиусом дуга r3 как бы «повисает в воздухе». Ограничиваем дугу r3 дугой r4, проведенной из точки Б r4 = 10 см. Копируем кривую проймы, соединяя полученные точки.

При угле наклона рукава в 45 градусов радиус дуги равен 10 см, при угле в 30 градусов радиус должен быть равен 5 см. На выбор радиуса второй дуги оказывает влияние также полнота руки и свойства выбранной ткани.

Далее по расчетам стыковки оформим талиевую и боковую вытачки. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТ х 0,38 = 39,5 х 0,38 = 15 см. Соединим полученную точку с точкой К лекальной линией. Выпуклость лекальной линии должна быть небольшой. Положение талиевой вытачки на горизонтали талии может быть произвольным. В данном случае величина нахлеста мала и может быть игнорирована, то есть заменена вытачками. Можно, наоборот, оставить нахлест и вывести его в рельеф.

Спинка построена. На чертеже «Реглан классический. Построение спинки» детали кроя прорисованы отдельно.

Реглан классический. Построение полочки

Реглан классический. Построение полочки-2

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы. Отложим от полученной точки влево ширину груди. Вверх откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 6,2 см, глубина ростка – 7,4 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквой Ц.

Соединим точку основания шеи и точку Ц, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая r1, центр в точке Ц, раствор от Ц до основания шеи. Вторая дуга r2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг r1 и r2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.

Оформляем талиевую вытачку по расчету стыковки так, как показано на чертеже.

Линия бокового шва совпадает с линией бокового шва спинки.

Переходим ко второму чертежу.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150-160 градусов. Как минимум, плечо полочки может совпадать с плечом спинки на сутулых фигурах.

Если угол попадает в допустимые пределы, то построение можно считать законченным. Однако при большой выпуклости груди угол приближается к 180 градусам. Это недопустимо. В этом случае выполняем дополнительные построения.

От линии наклона рукава отложим на дугу r2 желаемый и возможный угол, например 155 градусов. Соединим полученную точку с концом плеча. Будем считать этот отрезок новой линией плеча.

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернем вокруг точки О до пересечения новой линии плеча с дугой r1. Результат поворота показан на чертеже «Реглан классический. Построение полочки» и является новой и окончательной линией плеча и рукава в конструкции.

Теперь можно непосредственно перейти к построению реглана. Чертеж «Реглан классический. Построение полочки-2». Как правило, линия реглана, построенная на спинке, проходит мимо горловины полочки. Поэтому вы можете сами выбрать желаемую точку на горловине полочки, через которую проведете линию реглана полочки. Выбранную точку Г соединим с серединой реглана на спинке.

Для перенесения нагрудной вытачки в линию реглана проведем также две вспомогательные дуги, r3 и r4. Радиус дуги r3 равен расстоянию от точки Ц до точки Г. Радиус r4 равен расстоянию от точки Г до основания шеи. Дуга радиусом r4 откладывается от правой стороны нагрудной вытачки. Часть горловины полочки, отсеченная линией реглана, копируется вправо. Пересечение дуг r3 и r4 соединяется с точкой Ц и серединой реглана на спинке.

Окончательный вид деталей кроя показан на последнем чертеже. Основное построение подвергается вторичному моделированию.

Для того чтобы сохранить хорошую форму и посадку изделия по фигуре, надо выбирать такие варианты, при которых полученные по таблице свободные промежутки и нахлесты будут сохранены, так как речь в данном случае идет о прилегающем силуэте.

Наличие свободных промежутков и нахлестов говорит о необходимости рельефов, проходящих через всю деталь. Иногда делать этого не хочется. Что можно предложить, чтобы и посадку изделия сохранить, и избавиться от рельефа?

Вариант 1а, б. Раздвиньте детали спинки на величину нахлеста, и вы получите возможность выкроить модель с цельнокроеной спинкой, где рельеф идет от плеча до выпуклости ягодиц. Такой крой иногда необходим при использовании ткани с купонным рисунком.

Вариант 2. Перенесите вытачку на спинке в горизонтальный рельеф. Вы получите необычный крой, который редко можно увидеть в журналах. Такие рельефы украшают ровные спинки. Если же на спине имеются выпуклости, то от горизонтального рельефа лучше воздержаться.

Фигура 1. Цельнокроеная спинка

Фигура 1. Горизонтальный рельеф

Вариант 3. На детали полочки можно сделать подкройной бочок, тогда свободный промежуток в нижней части закрывается.

Вариант 4. От сквозных рельефов на полочке и спинке можно избавиться, если сделать частично отрезную талию на некоторых участках. На нашем чертеже это показано на примере спинки. Аналогично можно поступить и с полочкой.

Мы можем просто передвинуть рельефы влево или вправо на небольшое расстояние также без ущерба для посадки по фигуре.

Из приведенных примеров можно сделать вывод, что наша фигура имеет большой выбор моделей, сохраняя при этом стопроцентную посадку изделия на фигуре, свойственную «облипке».

Возможно и иное моделирование, когда мы сознательно отходим от основы-«облипки» и нарушаем посадку изделия, но делаем это в определенных возможных рамках и во имя какой-то интересной идеи.

Что значит «определенные возможные рамки»? Это значит, что мы всегда должны отслеживать степень нарушения посадки, накладывая на наше моделирование основу-«облипку» (реально на чертеже или мысленно) и соотнося это с выбранной тканью.

Вариант 5. Например, мы раскроим блузу из тонкой полупрозрачной ткани по построенной основе, игнорируя при этом свободный промежуток на полочке. Вытачку на выпуклость груди перенесем в пройму и уменьшим на К.

Заштрихованный участок показывает нарушение посадки. В данном случае мы просто отошли от фигуры, но ни в чем не ущемили ее размеры. На тонкой и, что еще важнее, полупрозрачной ткани нарушение посадки в сторону увеличения свободы выглядит естественно и не портит внешний вид.

Если предположить, что наша блуза была бы того же покроя, но из более плотной ткани, например льна, то подобная вольность по отношению к основе-«облипке» выглядела бы грубо.

Это был очень простой пример, связанный с добавлением свободы.

Рассмотрим другой случай. Для этого вернемся к чертежу «Фигура 1. Цельнокроеная спинка. Вариант 1б». Рельеф по спинке можно заменить вытачками. Заштрихованная часть – это лишняя свобода, которая появится на спинке. Зато в области талии получаем не рельеф, а вытачку «ромбиком». Эта вытачка «ромбиком» – просто мечта и цель многих клиенток. Того, что при этом мы слегка портим посадку изделия, они не видят и готовы с этим мириться, а сквозной рельеф для них что нож в сердце. Другое дело – вытачка! По их мнению, тогда будет все в порядке, как в журнале, как на рынке. В конечном счете желание клиентки – Закон. Но помните, что ответственность за принятие решения все-таки несете вы, а не клиентка.

В нашем примере в самом узком месте по спинке добавленная свобода составляет менее 1 см. Ну, будет болтаться с каждой стороны по спинке по 1 см, не страшно. Правда, это уже не будет «маленькое черное платье-футляр». Это будет просто абы какое платье. И не такое носят!

Если же величина нахлеста на спинке велика, то и добавленная свобода, заштрихованный участок, увеличится. Тогда изделие в области спины может вообще приобрести мешковатый вид.

Могут быть более сложные варианты моделирования с нарушением посадки, когда меняется направление рельефных швов. Мы рассмотрим такие примеры на разных фигурах.

Некоторые фигуры отличаются большой выпуклостью спины, отчетливо выраженной сутулостью. Перед нами подобная фигура. Снимем и проанализируем мерки.

Мерки:

ДПЛ = 40,5; ВПК = 43,5; ПХЛ = 0;

ДСТ = 43; ВГ = 15,5; БХЛ = 0;

ДС = 45; ЦГ = 10; ЗХЛ = 8,5;

ШС = 18,5; ШПЛ = 10,5; ОР = 27;

ШПР = 9,5; ОТ = 74; ДЛ = 35,5;

ШГР = 19,5; ОБ = 90; ДР = 62;

ШК = 17; БХ = 4; ЗХ = 4;

ПХ = 0; БУ = 15; ЗУ = 15;

ПУ = 0.

Если сутуловатость небольшая, то мы можем и должны скрыть этот недостаток за счет внесения корректировок в крой.

Например, если ширина спины больше ширины груди на некоторое значение, но не более 1 см, мы должны уравнять эти ширины. Ширину груди надо приравнять к ширине спины. Это даст возможность скрыть излишнюю выпуклость спины.

Сутуловатость фигуры проявится в мерках ДС и ДПЛ. Длина спины в этом случае тоже может превышать длину полочки по лифу. На нормальных фигурах, не только женских, которые имеют выпуклость грудных желез, а даже на мужских и детских, длина полочки по лифу должна быть или немного больше, или равна длине спинки.

Если длина спинки несколько, но не более чем на 1 см превышает длину полочки по лифу, надо увеличить ДПЛ до значения ДС. Это также даст возможность скрыть сутуловатость фигуры.

Бывают случаи, когда разница мерок ШС и ШПД, ДС и ДПЛ более чем 1 см. Это говорит о значительных нарушениях осанки. На таких фигурах полностью скрыть сутулость невозможно. Как правило, это либо пожилые люди, либо лица с приобретенной травмой. Подгонять фигуру за счет кроя под некий эталон не только невозможно, но и неуместно. Постараться зрительно уменьшить недостатки телосложения – вполне в наших силах.

По сути получается, что мы выполняем построение не по меркам, снятым с фигуры, а отходим от них. Это действительно так. Но мы неоднократно обсуждали, что основа-«облипка», построенная на фигуру, выполнена она на юбку или лиф, может служить основой для конкретного изделия и применена без изменений в том случае, если она украшает фигуру. Это закономерно, так как основа-«облипка» просто повторяет контур тела, какой бы он ни был. Если фигура пропорциональная, основа лишь подчеркнет ее пропорциональность. Если в фигуре имеется какой-либо недостаток, основа подчеркнет и этот недостаток.

В качестве тренировки своих конструкторских навыков вы можете выполнить построение на сутулую фигуру точно по меркам, без уравнивания ширин и длин. Вы увидите, как точно своим кроем вы описали фигуру, ваш пробник будет сидеть как влитой, но радости и удовольствия это не доставит ни вам, ни клиенту. Сидеть будет изумительно, но выглядеть ужасно.

И ведь нашей конечной целью является не демонстрация умения облепить любую фигуру, а получение гармоничного изделия, насколько возможно в данном случае.

Гармоничное, или хорошо сидящее, изделие – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.

Сейчас перед нами сложная фигура с горбом на спине и деформацией грудной клетки. Это значит, что облегающие изделия мы должны исключить сразу. Рассмотрим, что мы можем предложить клиенту, чтобы улучшить его внешний вид.

Ширины спинки и полочки находятся в нормальном соотношении, значит, можно использовать эти значения для конструирования.

ШС = 18,5 см

ШГР = 19,5 см

Другое дело – длины. ДСТ = 43 см, ДПЛ = 40,5 см, разница составляет 2,5 см. 1 см разницы мы можем компенсировать в крое, но оставшиеся 1,5 см все равно будут выдавать сутуловатость фигуры. Хотя внешне это будет менее заметно.

Сутулость на фигуре часто сопровождается покатой линией плеча. Очень покатая линия плеча не является недостатком фигуры и может встречаться на пропорциональных фигурах с прямой спиной.

На данной фигуре плечи покатые. Используем эту особенность фигуры для того, чтобы рассмотреть, как учесть скос плеча при конструировании.

Введем дополнительную мерку ВПК – высота плеча косая.

ВПК: один конец сантиметровой ленты лежит на точке пересечения резинки на талии и линии середины спины, далее лента проходит через выпуклость спины и лопатки к точке ширины плеча. Для точного снятия мерки ВПК вы должны помнить положение точки ШПЛ. Поэтому рекомендую снимать мерку ВПК сразу после снятия мерки ШПЛ.

Рассмотрим особенности построения чертежа. Поскольку облегающие изделия для данной фигуры исключены, будем проектировать основу с рукавом. Отложим длины, ширины, поднимем вертикали проймы. Глубину проймы выберем расчетную плюс 2К, так как полнота руки малая.

ГЛПР = расч. + 2К = 16,4 + 5,4 = 21,8 см

Нижние части проймы и горловина вычерчиваются без изменений. А вот построение линии плеча имеет свои особенности.

Ширина плеча по меркам 10,5 см, она не доходит до пересечения вертикали проймы и линии основания шеи. Для построения изделия с рукавом надо расширить плечо и довести до этого пересечения. Другими словами, мы делаем прибавку к ширине плеча по построению.

В нашем случае эта прибавка составила 1,2 см. Так мы получаем ширину плеча, пропорциональную относительно ширины спины с прибавкой, но на данной фигуре плечи покатые, поэтому делаем следующие дополнительные операции.

Фигура 5. Сутулая фигура

Поставив ножку циркуля в точку Т, радиусом равным ВПК = 43,5 см проведем дугу. Точку пересечения двух дуг обозначим ВПК. Посмотрите на дугу между точками ВПК и концом плеча. Расстояние между этими точками равно 3,3 см. Модельное плечо на такой фигуре находится посередине этой дуги. Таким образом плечо на спинке мы построили.

Для построения плеча полочки измерим расстояние от модельного плеча спинки до вспомогательной горизонтали: 3,6 см. Плечо полочки находится на этом же самом расстоянии от своей вспомогательной горизонтали. Обратите внимание, 1 см мы в этом случае не добавляем.

Во всем остальном построение полочки соответствует основной схеме.

Раствор вытачки на спинке на этом чертеже взять К/2 = 1,4 см, однако на сутулых фигурах это значение можно увеличить – мы подробнее поговорим об этом при построении рукава на сутулую фигуру.

Выстроим «коридор» допуска. По чертежу мы видим, что спинка поднимается намного выше полочки, поэтому если мы будем исходить из спинки и стремиться получить пересечение в «коридоре» известным способом, то успеха не достигнем.

Когда вы имеете дело с сутулыми фигурами, исходить в построении рукава надо от полочки. Поэтому рассмотрим полочку. Мы видим достаточно большую вытачку на выпуклость грудной клетки, не свойственную мужским фигурам. В женских фигурах выпуклость груди и грудной клетки – это достоинство, поэтому в женском крое мы стремились по возможности сохранить раствор вытачки и продемонстрировать рельефность фигуры. На мужских фигурах подчеркивать выпуклость груди излишне. Поэтому попробуем уменьшить раствор вытачки, не меняя ширины плеча. Заштрихованный участок я добавляю к полочке, тем самым контур груди сглаживается и одновременно увеличивается длина дуги для построения рукава.

Измерим циркулем расстояние 1-2 и, переставив ножку циркуля в точку КП, сделаем засечку в «коридоре» допуска. Из множества точек дуги, попавших в «коридор», стоит выбрать наиболее высокую точку для дальнейшего построения, так как мы помним, что особенность данного построения – это высокая спинка.

Далее измеряем расстояние от выбранной точки до точки КС, в нашем случае это 10,9 см. Теперь переставим ножку циркуля в конец плеча спинки и R = 10,9 см сделаем засечку на линии проймы спинки. Расстояние от засечки до точки КС составило 3,6 см, это новый размер вытачки на спинке. При таком размере вытачки наилучшим решением является рельефный шов, смещенный от наиболее выпуклой точки спины.

Рассмотренный нами случай – очень сложный. Данная фигура действительно имеет значительный физический изъян. Возможно, что вам никогда не встретятся подобные клиенты. Но именно на этом примере отчетливо видны закономерности построения на сутулые фигуры. Если вы будете выполнять построения на фигуры с незначительной сутулостью, закономерности построения основы лифа и рукава сохранятся.

Обхват руки нашей фигуры – 27 см. Поскольку основа выполнена без прибавок, то прибавка к обхвату руки должна быть небольшой.

ОР + 3 см = 27 + 3 = 30 см

Тогда по построению надо распределить

ОР – 2 х ШПР = 30 – 19 = 11 см.

Разбивая полученное значение в золотом сечении, получаем: со стороны полочки 4,2 см, со стороны спинки – последовательно 4,2 см и 2,6 см.

Построение рукава в остальном совпадает с основной схемой.

Мы рассмотрели особенности построения основы на сутулую фигуру. Несмотря на то что пример приведен на мужской фигуре, те же закономерности будут присутствовать и при построении на женскую сутулую фигуру. Женская одежда, как правило, более прилегающая, поэтому полученная основа вполне пригодна для дальнейшего моделирования.

Мужские изделия обычно имеют большую свободу облегания, поэтому построенная основа имеет только теоретическую ценность. Для получения конкретного изделия необходимо добавить дополнительные прибавки.

В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» мы рассматривали несколько схем построения реглана. Они отличались разным углом наклона рукава и, как следствие, разной свободой облегания.

Реглан мягкой формы с углом наклона рукава 5—15° позволяет построить изделия с большой комфортностью. Возможность двигаться в таком изделии, поднимать руки практически неограниченна. По такой схеме можно строить спортивные костюмы, свободные блузы, верхнюю одежду – все то, что требует комфорта.

Реглан классический, описанный в первой книге, имеет угол наклона 20-45°. Он более прилегающий в области проймы и менее комфортный. Такую основу можно применить для построения полуприлегающих и прилегающих пиджаков и пальто. Классическая основа реглана более элегантная, прилегающая к фигуре, но все еще сохраняются излишки ткани или заломы у проймы при опущенной руке.

Массовое производство одежды и журналы приучили нас к мысли, что реглан является свободной конструкцией и облегание по фигуре исключено. Но это не так. Сейчас мы рассмотрим реглан, который имеет такое прилегание, как исходная основа-«облипка».

Рассмотрим сначала теорию. Поскольку основа прилегающая, прибавки равны нулю.

Мерки:

ДСТ = 39,5; ДПЛ = 49,5;

ДС = 41; ШПР = 13;

ШС = 19,5; ДПГ – ДПБ = 2;

ШГ = 25; ЦГ = 10;

ВГ = 18; ДР = 58;

ШПЛ = 11; ТП = 2,5 вниз;

ТС = 1 вверх.

Расчеты:

К = 2,8 см

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГПР модельная = расчетная + 2К = 15 + 5,6 = 20,6 см

ШГРЛ = 7,4 см

Строим сетку чертежа. По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС и от полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС и ШПР. От полученных точек поднимаем вверх вертикали проймы.

Глубина проймы определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 20,6 см.

На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б. В случае, если обхват руки более 34 см, глубину проймы надо увеличить на К.

В предыдущих конструкциях реглан пройму мы всегда делили пополам. В данном случае поступим иначе.

Для получения бокового шва пройму разделим в золотом сечении. Ширина проймы со стороны спинки 8 см. Вычертим лекальную линию проймы. Для этого расстояние от линии основания шеи до линии глубины проймы измерим и разделим в золотом сечении.

20,6 х 0,38 = 7,8 см

Отложим это значение от точки ГПС вверх, получая точку касания К. Выполним сопряжение точек К и Б. В данном случае эта лекальная линия вспомогательная.

Вычерчиваем горловину спинки.

ШГРЛ = ШС х 0,38 = 7,4 см

Реглан, построение спинки

Реглан, построение спинки

Вверх от точки ШГРЛ откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 41 – 39,5 = 1,5 см, получая точку В

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, то есть до точки 7П.

Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях «Реглан классический» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45°. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона, 30-35°, обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45°.

От точки 7П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 58 см.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.

(20 – 2) : 2 = 9 см

Ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр величиной К. На этом построение рукава оставляем.

Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку Р.

По линии низа рукава отложим желаемую ширину рукава по линии высоты оката: (ОР + прибавка): 2. В нашем случае прибавка равна нулю. Откладываемое значение равно

ОР : 2 = 34 : 2 = 17 см.

Полученный отрезок двигаем по линии наклона рукава, как по направляющей до касания с точкой Б. Расстояние от точки Б до конца отрезка является шириной условной ластовицы, 8 см.

Разделим ластовицу пополам и восстановим перпендикуляр вверх. Радиусом R1 = БК проведем вспомогательную дугу до пересечения с перпендикуляром. Обозначим точку пересечения дуги и перпендикуляра буквой О. Соединим точки О и Р.

В нижней части перпендикуляра найдите положение точки Л. Точка Л располагается в интервале от ¹/₂ до ¹/₃ нижней части перпендикуляра. Соедините точку Л с концами ластовицы и с точкой Р лекальными линиями.

Можно оставить линию реглана такой, как она есть сейчас, то есть между точками Р и О она идет по прямой, ниже точки О расходится на лекальные линии. Но построение можно сделать еще более прилегающим. Для этого разделите отрезок РО пополам и под прямым углом к линии реглана отложите 0,5-1 см. Проведите новые линии реглана по этим точкам. Расстояние между ними варьируется от 0 до 2,5 см, в зависимости от покатости плеча.

Получается, что вы «вынимаете» некоторую деталь. Верхняя лекальная линия соответствует контуру рукава, а нижняя – контуру спинки.

Затем на чертеж наносятся рассчитанные растворы талиевых вытачек. При введении в деталь спинки вертикального рельефа можно дополнительно убрать излишки по спинке так, как показано на чертеже. Раствор вытачки около 1 см. Вытачка на рукаве закрывается. Рукав при этом дополнительно увеличивает угол наклона. Спинка построена.

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы, точку ТПС. Отложим от полученной точки влево ширину груди. Ширина проймы на полочке равна 5 см, отложим ее от точки ТПС вправо. От точки ТП вниз отложим значение отклонению талии по переду, получая точку ТП*. Вверх от ТП* откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К/2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 7,4 см, глубина ростка 8,8 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквами ЦГ.

Соединим точку основания шеи и точку ЦГ, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая R1, центр в точке ЦГ, раствор от ЦГ до точки С. Вторая дуга R2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг 1 и 2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.

Реглан, построение полочки

Реглан, построение полочки

На рукаве спинки обозначим предварительный контур рукава полочки. Уменьшим ширину рукава полочки по 1 см с каждой стороны.

Измерим угол между плечом полочки и плечом спинки. В нашем случае это 24°. Повернем на это значение подготовленный шаблон рукава полочки. Расстояние от конца рукава до бокового шва полочки, точки БП, определяет ширину условной ластовицы на полочке. В нашем случае эта величина равна 14 см. Разделим ластовицу пополам и поднимем вверх перпендикуляр на величину половины ластовицы, 7 см. Оформим лекальные линии реглана.

Дополним построение талиевыми вытачками.

Основное построение может подвергаться вторичному моделированию.

Таким образом, мы получили очень прилегающую конструкцию. Основу можно также использовать с незначительными прибавками.

По вертикали отложим ДСТ = 43 см, получая линию талии. Выберем глубину проймы. Глубина проймы такой конструкции имеет свои ограничения:

ГПР мод. = ГПР расч. + (от 2 до 4 К).

Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей

Поскольку в данном случае прибавки отсутствуют, глубина проймы должна быть минимальной:

ГПР мод. = ГПР расч. + 2К = 22 см.

По линии талии вправо последовательно отложим ширину спины и ширину проймы. Для нахождения положения бокового шва ширину проймы разделим пополам.

Вычертим горловину. Из точки В через точку 7П проводим наклонную линию, на которой откладываем ширину плеча. В данном случае ШП выходит за вертикаль проймы спинки. Если плечо не доходит до вертикали, то его как минимум доводят до точки 7П. Для дополнительного расширения плеча можно вывести конец плеча за вертикаль проймы спинки, но не более чем на 1 см.

Выбираем угол наклона рукава. Как и во всех подобных конструкциях, угол наклона рукава выбираем в пределах 30-45°. Очень редко можно встретить больший угол наклона, например 55°. В этом случае комфортность изделия резко уменьшается.

Мы выбираем угол 45°. Обычно даже при полной руке можно позволить угол в 45°. Но в этом случае надо обязательно сделать контрольную проверку по ширине рукава. И мы это сделаем.

От конца плеча откладываем длину рукава и оформляем низ цельнокроеного рукава так, как мы это делали во всех рукавах покроя реглан. (См. «Реглан классический».)

Теперь займемся непосредственно подрезом для ластовицы. На участке от точки Б до вертикали проймы спинки надо определить положение точки 1, от которой будет зависеть ширина ластовицы и в итоге ширина рукава. Я возьму это значение равное 3 см. Тогда ширина моей ластовицы будет равна

3 х 2 = 6 см.

Через точку Б, под прямым углом к линии наклона рукава проведите перпендикуляр и продолжите его от точки Б вниз на значение, равное расстоянию между точками Б и 1, то есть в нашем случае на 3 см. Полученный перпендикуляр показывает ширину рукава со стороны спины. В нашем случае это 17,5 см. Обхват руки нашей фигуры 32 см. Со стороны полочки рукав в среднем уже на 1 см, мы можем предположить, что он будет 16,5 см, тогда суммарная ширина рукава

16,5 + 17,5 = 34 см.

Значит, прибавка к обхвату руки составила 2 см. Основа спинки полочки – это «облипка», поэтому и прибавка к ОР невелика.

Но вы вполне можете ее увеличить двумя способами.

Увеличить расстояние между точками Б и 1.

Уменьшить угол наклона рукава.

Строим далее. Оформите талиевую вытачку в соответствии с расчетами стыковки. Теперь от точки 1 проведем наклонную линию на боковой шов, получая точку 2, и на рукав, получая точку 3. Положение точек 2 и 3 зависит от вашего желания и направления моды. Вы можете взять их выше или ниже по шву – как считаете нужным, но между точками желательно оставить расстояние не менее 2 см.

Проведем оси координат с пересечением в точке Б. От точки Б влево и вправо отложим расстояние Б-1, равное 3 см. Половина детали ластовицы относится к спинке, половина будет втачиваться в деталь полочки. На чертеже спинки и полочки точка 1 одна, и ластовица симметрична относительно своей оси. Но на детали ластовицы точек 1 будет две. Точка 1 для спинки, обозначим ее 1С, и точка 1 для полочки, 1П.

Из точек 1С и 1П проведем вверх дуги радиусом, равным расстоянию от точки 1 до точки 2, на пересечении дуг получим точку 2. Аналогично из точек 1С и 1П проведем дуги вверх радиусом равным расстоянию от точки 1 до точки 3, с чертежа спинки. Ластовица построена. При сборке изделия соответствующие точки на спинке и ластовице совмещают.

Построение полочки ничем не отличается от построения аналогичных основ с цельнокроеным рукавом. (См. «Реглан классический».) Подрез для ластовицы и боковой шов совпадают с контурами спинки. Рукав заужается к линии низа на 1 см с каждой стороны. Нагрудная вытачка строится обычным способом.

На этой схеме нашей главной задачей было рассмотреть построение ластовицы и подреза для нее.

Теперь, владея основной схемой построения, задачу можно усложнить. Например, можно изменить форму ластовицы и добавить несколько рельефных швов в детали спинки и полочки. В «Примерах моделирования» мы попробуем усложнить задачу и построить модель с асимметричной полочкой и ластовицей.

В настоящее время в магазинах тканей мы можем видеть достаточно богатый ассортимент эластичных материалов. Среди них гипюры стрейч, эластичные сетки, трикотажные полотна из шерстяных и смесовых волокон – одним словом, при желании можно выбрать ткань любой плотности, натуральную или синтетическую, для лета или для холодного времени года.

Изделия, выполненные из эластичных тканей, обладают большей комфортностью, к тому же с технологической стороны с такими тканями работать проще. Все эти причины и объясняют растущий интерес к эластичным полотнам и желание использовать их при изготовлении самых разнообразных изделий, от купальников до пальто.

Если за купальники и пальто возьмется не каждый любитель шитья, так как изготовление таких изделий требует специального оборудования, то раскроить и сшить блузу или свитерок из эластичной ткани под силу каждому.

Прежде чем начинать конструировать эластичное изделие, надо определить степень растяжимости ткани. Сделать это достаточно просто. Уравняйте край ткани с линейкой. Отметьте для себя деление 20 см, затем попробуйте растянуть ткань до 25 или 30 см. Обратите внимание на то, как поведет себя ткань. При каком-то значении она может начать деформироваться, появятся поперечные заломы, может исказиться рисунок и т. д. Это говорит о том, что растяжение ткани надо уменьшить.

Остановите растяжение на том значении, когда ткань в основном продолжает сохранять свои свойства и еще готова к дополнительному растяжению. Отметьте для себя это значение, например 25 см. Теперь вы можете рассчитать степень растяжимости ткани.

20 : 25 = 0,8 – коэффициент растяжения ткани в данном случае.

Удобно рассчитать коэффициент растяжения именно этим способом, так как в дальнейшем, умножая на это значение, можно получать новые величины ширин и длин.

Например, при ширине спины 20 см и коэффициенте эластичности 0,8 на чертеже откладываем значение

20 х 0,8 = 16 см и т. д.

Если вы сомневаетесь, когда именно вам надо остановиться, растягивая ткань, то возьмите лучше меньшее значение.

Рассмотрим несколько вариантов построения изделий из эластичной ткани.

Эластичная блуза. Фигура 1

Вариант 1. Рассмотрим конкретный пример, сконструируем из подобной ткани эластичную блузу. Многие любители шитья под эластичной блузой подразумевают конструкцию, полностью лишенную каких-либо вытачек, полагая, что формообразование изделия будет осуществлено только за счет растяжения ткани. Огромное количество китайско-турецкого ширпотреба убеждает их в этом лучше любых доводов.

Действительно, можно построить изделие полностью без вытачек.

Для удачного построения конструкции такой основы необходимы следующие условия:

Ширина спины не должна быть меньше ширины полочки более чем на 3 см, то есть

ШГ – ШС ≤ 3 см.

Разница между длиной спины и длиной полочки по лифу также не должна быть больше 3 см.

ДПЛ – ДС ≤ 3 см

Бывают исключения из этого правила, если ткань более эластичная. Это особые ткани, продающиеся в специализированных магазинах, предназначенные для занятий спортом, танцами, фигурным катанием и т. д.

Мерки нашей фигуры удовлетворяют этим условиям:

ДСТ = 43; ДС = 45,5; ДПЛ = 46; ПХ = 2,2/1,5;

ШС = 19,3; ШПР = 10,5; ШГ = 21,5; БХ = 5,7/5,2;

ШК = 17,5; ВГ = 18; ЦГ = 9,5; ЗХ = 6,5/6,0;

ПХЛ = 4,1; БХЛ = 2; ЗХЛ = 4,2;

ОТ = 75,5; ОТ2 = 80; ОБ = 104;

ОР = 32; ДР = 60,5; ДЛ = 35;

ШПЛ = 13.

По ширине спины, груди и проймы пересчитаем значения с учетом растяжения ткани. По длине спинки и полочке сохраним значения мерок, так как ткань по долевой нити растягивается меньше или не растягивается совсем.

Допустим, коэффициент растяжения нашей ткани 0,8.

ШС = 19,3 х 0,8 = 15,5 см

ШГ = 21,5 х 0,8 = 17,2 см

ШПР = 10,5 х 0,8 = 8,4 см

Расчет ширин сделан, но мы, сравнив эти величины, возьмем для построения только ширину груди. А ширину спины приравняем к этой величине.

Глубину проймы следует взять расчетную плюс К. Коэффициент К рассчитываем из истинной ширины спины, без учета растяжения ткани, то есть

19,3 х 0,38 х 0,38 = 2,8 см.

ГЛПР = ДСТ х 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см

Поскольку мы строим конструкцию на половину фигуры, полученную по расчету ширину проймы 8,4 см разделим пополам.

8,4 : 2 = 4,2 см

Ширину горловины вычислим из истинного значения ширины спины.

19,3 х 0,38 = 7,3 см

Вычертим ее так же, как и в обычном изделии. Величина ростка на спинке равна

ДС – ДСТ = 45,5 – 43 = 2,5 см.

Точку В и 7П соединим и продолжим эту наклонную линию. Отложим на ней ширину плеча. Поскольку эта величина относится к ширинам, пересчитаем ее с учетом растяжения ткани.

13 х 0,8 = 10,4 см

Сетка чертежа построена.

Линию проймы на спинке можно получить следующим образом. Глубину проймы разбить в золотом сечении, получая точку КС. И выполнить сопряжение полученной точки с точкой Б.

19,1 х 0,38 = 7,2 см

Спинка построена.

На чертеже спинки выполним построение полочки. Сетка чертежа полочки совпадает с сеткой чертежа спинки. А длину по линии середины полочки откладываем, исходя из мерок от талии по линии середины спинки вверх.

ДПЛ – (ШГЛ + К/2) = 46 – (7,3 + 1,4) = 37,3 см

Чертим горловину полочки. Ширина горловины полочки также равна ширине горловины спинки 7,3 см, глубина ростка на полочке равна

ШГЛ + К/2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.

Для оформления линии проймы полочки от точки КС влево отложите 1 см, получая точку КП. Далее соедините КП с точками Б и ПП лекально. Таким образом, вы построили основные детали эластичной блузы.

Обычно такие изделия не предполагают наличия вытачек и рельефов. Но вы можете при необходимости учесть талиевую вытачку в боковом шве.

Для этого посчитаем ОГ с учетом растяжения ткани. Мы взяли ШС = ШГ, поэтому

ОГ = ШГ х 4 + ШПР х 2 = 17,2 х 4 + 8,4 х 2 = 85,6 см.

ОТ2 = 80 см, к этой величине на эластичных тканях мы можем не брать прибавки.

Тогда сумма вытачек по лифу равна

85,6 – 80 = 5,6 см, на половине изделия 2,8 см.

РБЛ = 2 : (4,1 + 2 + 4,2) х 2,8 = 0,5 см

В случае конусного торса это значение может быть у вас больше. Именно в случае конусного торса, то есть когда БХЛ принимает значения больше 2 см, следует рассчитывать боковую вытачку и оформлять ее на чертеже. А таким значением, как мы получили сейчас, 0,5 см, можно и пренебречь.

Рассчитаем сумму вытачек по поясной части.

ОБ х 0,8 = 104 х 0,8 = 83,2 см

Сумма вытачек по поясной части:

83.2 – 80 = 3,2 см, на половине изделия 1,6 см.

РБ = 5,2 : (1,5 + 5,2 + 6) х 1,6 = 0,6 см

0,6 – 0,5 = 0,1 см

То есть мы получаем нахлест в 1 мм. Конечно, в данном случае мы можем его игнорировать. Но выполнять этот расчет необходимо, так как на другой фигуре значение нахлеста может быть больше 1 см и учесть его в крое будет необходимо.

Теперь о длине изделия из эластичной ткани. Эта тема может вам показаться недостойной обсуждения. Мы же построили все изделие, и казалось бы, длину вы можете взять такую, какую посчитаете нужной. Но это не так. Длина ниже линии талии на 5—12 см обычно бывает предпочтительной. Более длинное изделие может вызвать проблемы. Дело в том, что в нашей конструкции отсутствуют рельефы спереди и сзади, которые мы обычно строим по стыковке лифа и поясной части. Перегибистая фигура, выпуклые ягодицы и другие особенности могут дать заломы, поскольку в данном случае они не учтены. Поэтому не стройте по этой основе платья и блузы длиной до наиболее выпуклых точек. Либо введите в свою конструкцию рельефы. Рассчитать их можно по аналогии с РБЛ, как в нашем примере.

В изделии подобного типа можно построить упрощенный вариант втачного рукава. Прибавку к ОР можно не брать или сделать ее минимальной, не более 2 см.

Например, ОР = 32 см, разделим это значение на два и радиусом R = 16 см проведем дугу из точки Б. Точки ПС и ПП на данной конструкции совпадают. Из точки ПП проведем касательную к дуге на величину длины рукава, например до линии локтя. ДЛ = 35 см.

От полученной наклонной под прямым углом отложим полуобхват руки на линии локтя, ОРЛ = 28 см, получая линию низа рукава.

К линии низа строим перпендикуляр 2-3 см или равным К = 2,8 см, далее соединяем с точкой Б.

Сетка рукава построена, теперь надо вычертить окат. Своих учащихся я учу вычерчивать его от руки. Построим рукав так называемым «огурчиком». Линии проймы и оката рукава образуют фигуру, похожую на стилизованный «огурчик». Это в самом деле просто, надо лишь потренироваться на бумаге несколько раз. Построение рукава «огурчиком» применяют, если ОР < 34 см.

Окат рукава на спинке и пройма спинки образуют малый «огурчик», он заштрихован на чертеже, окат рукава со стороны полочки и пройма полочки образуют «огурчик» побольше.

Для примера я показала форму лекальных линий на чертеже рукава. Можно ориентироваться на эти величины для создания своей подобной формы лекальной линии оката. Но не считайте это истиной на все случаи. У вас будут свои мерки и другая ширина рукава, поэтому значения, отложенные по перпендикулярам, являются ориентировочными.

Еще один вариант построения рукава к эластичной блузе разобран в примере 2.

Таким образом, вы построили основу эластичной блузы, без вытачек. Далее вы можете ее моделировать по своему усмотрению. Изменить форму горловины, нанести линии декоративных швов. По этой основе вы можете раскроить и летние маечки без рукавов, и плотные свитера из эластичных трикотажных полотен.

Однако если вы хотите ввести подрезную линию под грудью или рельефы, то рассмотренная основа не лучший вариант.

Мы рассмотрели построение основы, полностью лишенной вытачек. Можно сказать, что я разобрала это построение «по просьбе трудящихся». Но в то же время я считаю эту конструкцию не самым лучшим построением.

Многие любители шитья кроят изделия по такому принципу даже при большей разнице между ширинами и длинами со стороны спины и переда, чем 3 см. Натянуть такое изделие на себя можно. Это сопровождается излишней деформацией ткани, заломами к линии талии и дискомфортом. Не слишком ли это большая цена за отсутствие вытачек?

Есть еще один минус конструкции без вытачек. Растянутая излишне ткань стремится к сжатию и прижимает грудь, уплощая ее. Нравится вам такой результат?

Гораздо элегантнее и несравнимо комфортнее выглядят изделия, построенные с незначительной отрицательной прибавкой и рельефными швами. Очень хорошо выглядят изделия, выполненные вообще без прибавок, с полным учетом результатов стыковки, но из эластичной ткани. Конечно, в магазине вы такого не увидите, но лично для себя постараться можно.

Вариант 2. Вполне возможен вариант промежуточного построения, когда вытачка есть, но взята она не в полном объеме. Рассмотрим такой вариант построения эластичной блузы на примере этой же фигуры.

Эластичная блуза. Фигура 1

Рассчитаем ширины с учетом коэффициента растяжения ткани. По полученным значениям начнем вычерчивать сетку чертежа.

ШС = 19,3 х 0,8 = 15,5 см

ШГ = 21,5 х 0,8 = 17,2 см

ШПР = 10,5 х 0,8 = 8,4 см

Не будем уравнивать ширину спинки с шириной полочки, а возьмем то значение, которое получили при расчете, 15,5 см.

Глубину проймы рассчитаем, как в предыдущем варианте построения:

ГЛПР = ДСТ х 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см.

Горловину строим обычно, пройму берем по расчету

¹/₂ШПР = 4,2 см.

Для построения линии плеча продолжим горизонталь основания шеи вправо и из точки В проведем дугу радиусом равным ширине плеча, рассчитанной с учетом растяжения ткани. R = 10,4 см.

На пересечении горизонтали основания шеи и дуги находится точка ПС, конец плеча спинки. Конец плеча не должен выходить за вертикаль проймы спинки более чем на 2 см.

Рассчитываем точку КС для построения лекальной линии проймы.

КС = ГЛПР х 0,38 = 7,2 см

Точку КС соединяем лекально с концом плеча и сопрягаем с точкой Б. Построение спинки закончено.

Для построения полочки от точки ТТ влево откладываем рассчитанную ширину груди 17,2 см. Вертикали середины спинки и середины полочки в этом случае не совпадают.

Затем вверх откладываем перпендикуляр.

ДПЛ – (ШГЛ + К : 2) = 46 – (7,3 + 1,4) = 37,3 см

Чертим горловину полочки. Ширина горловины полочки равна ширине горловины спинки, 7,3 см, глубина ростка на полочке равна

ШГЛ + К/2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.

Находим точку центра груди на чертеже ЦГ. Соединим точки ЦГ и С, получая первую сторону нагрудной вытачки. Ножку циркуля поставим в точку ЦГ и радиусом равным расстоянию от точки ЦГ до точки С проведем первую дугу вправо.

В таком построении конец плеча полочки должен совпадать с концом плеча спинки, то есть точки ПС = ПП.

Ножку циркуля поставим в конец плеча и R = ШПЛ = 10,4 см проведем вторую дугу. Пересечение дуг даст нам вторую сторону вытачки. Это не тот раствор вытачки, который мы получили бы на жесткой ткани, он меньше. Часть формообразования мы получаем за счет вытачки, а часть за счет эластичности ткани.

Рассчитаем талиевые вытачки:

РПЛ = 4,1 : (4,1 + 2 + 4,2) х 2,8 = 1,1 см

РЗЛ = 4,2 : (4,1 + 2 + 4,2) х 2,8 = 1,2 см

На лифе раствор талиевой вытачки невелик, поэтому можно обе вытачки, и нагрудную и талиевую, перевести в одну, например под прямым углом к боковому шву.

Это самый простой и распространенный вариант моделирования, хотя здесь много возможностей и для дальнейшего моделирования.

Этот вариант построения более точный и более элегантный, чем вариант построения эластичной блузы с полным отсутствием вытачек. Хотя окончательный выбор за вами.

Для построения рукава надо снять с чертежа спинки и полочки два параметра: глубину проймы и длину проймы. На такой конструкции длина проймы спинки и полочки практически совпадают.

ГЛПР = 19,1 см, эта величина известна по расчету.

ДЛПР = 21 см, длину проймы измеряем сантиметровой лентой, поставленной на ребро.

Проводим вертикаль, на которой откладываем желаемую длину рукава, например до линии локтя.

Рассчитаем высоту оката рукава.

ВОК = ГЛПР – 3К = 19,1 – 3 х 2,8 = 10,7 см

От точки ВР вниз откладываем рассчитанную высоту оката и проводим горизонталь. Из точки ВР проводим дугу радиусом равным ДЛПР на горизонталь, получая точки БС*, БП*. Соединим точки БС*, БП* с точкой ВР. Таким образом сетка рукава построена. Заужение к линии низа можно сделать по модели, но так как изделие облегающее, то обычно берут обхват руки на данном участке. У нас это обхват локтя. Заужение слева и справа делают одинаковым. Но к линии низа постарайтесь на некотором небольшом участке подойти под прямым углом.

Для построения лекальной линии окат рукава делят на 4 равные части, восстанавливают перпендикуляры и откладывают значения, как показано на чертеже.

Такой вариант рукава вы можете использовать и при крое эластичной блузы по первому варианту.

Эластичная блуза. Фигура 8

Перед нами другая фигура – стройная красивая девушка спортивного телосложения. Прямая спина, хорошая осанка, рельефная грудь, никакого лишнего веса или жировых отложений. Казалось бы, на таких стройняшек и ориентированы бутики и журналы. Увы, рельефные фигуры вовсе не ожидает такая простая жизнь.

Условия для построения эластичной блузы без вытачек не выполняются. Эта фигура слишком хороша, она лучше, чем усредненный манекен на женскую фигуру. У нее более выпуклая грудь, чем у стандартной фигуры, и более прямая спина. Нетрудно догадаться, что найти готовую одежду ей очень сложно.

Стандартная одежда рассчитывается на более плоские фигуры, близкие к фигурам манекенщиц. Если подходить формально, ориентируясь только на обхват груди, проблему можно и не заметить. Эта ситуация регулярно повторяется в жизни, особенно это показательно на дикторах телевидения и ведущих различных шоу.

Сейчас принято, чтобы одежду ведущим телепрограммы предоставляла какая-либо фирма-спонсор. Одежда подбирается, исходя из обхвата груди, поскольку это стандартная одежда, и другие особенности фигуры там просто не могут быть учтены. А девушки, ведущие программу, нередко имеют более выпуклую грудь. В результате подобранные блузы и пиджаки топорщятся на груди, от выпуклой точки вверх и вниз по косой идут заломы. Получается не реклама известных брендов, а скорее антиреклама.

На все это можно было бы не обращать внимания, если бы не один печальный факт. Наши телезрительницы привыкли принимать все, что они видят по телевизору, за истину в последней инстанции. И такой внешний вид тоже принимается не только как норма, а как эталон, достойный подражания. На моих занятиях молодые девушки стали задавать вопрос, как сшить такое изделие, чтобы грудь как бы вываливалась, чтобы было впечатление, что пиджачок мал. Вот такой вред от «ящика».

Мерки:

ДСТ = 38,5; ДС = 40,5; ЗХЛ = 6;

ДПЛ = 45,5; ШГ = 22,5; ОТ = 67;

ШС = 16,3; ШПР = 10,5; ОБ = 97;

ВГ = 18; ЦГ = 9,5;

ШПЛ = 11; ДР = 60,5;

ПХЛ = 5; БХЛ = 4;

ПХ = 1,3; ПУ = 8;

БХ = 7,2; БУ = 25;

ЗХ = 8,5; ЗУ = 20.

Расчеты:

К = 2,4 см

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГЛПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.

ШГРЛ = 6,2 см

А теперь проанализируем соотношения ширин и длин спинки и переда.

ШГ – ШС = 22,5 – 16,3 = 6,2 см, что более 3 см

ДПЛ – ДС = 45,5 – 40,5 = 5 см, также более 3 см

Не может быть и речи о том, чтобы уравнять по ширине спинку и полочку. И хотя коэффициент растяжения ткани 0,8, я уменьшу на 0,9 см только ширину груди.

ШГ = 22,5 х 0,9 = 20,3 см

ШПР = 10,5, ШС = 16,3 см

Ширину проймы и спинки уменьшать не будем.

Конечно, при таком расчете появятся все вытачки. Зато полученное изделие будет комфортным и элегантным. Места расположения рельефов и вытачек надо заранее продумать.

При таком крое и эластичной ткани прибавка к ОТ может быть минимальной: 4 см. Прибавку к ОБ можно не брать, но уменьшать изделие по ОБ не стоит. В случае обужения по обхвату бедер ваше эластичное изделие при ходьбе «поползет» вверх.

Поэтому для расчета стыковки надо взять следующие значения ОГ, ОБ и ОТ.