Шитье из лоскутков и простегивание многослойных текстильных изделий является традиционным видом декоративно-прикладного искусства для многих народов мира. Обе эти техники тесно связаны между собой.

Считается, что квилт, или стежка, впервые появился в странах Востока несколько тысячелетий назад. В одеянии буддийских монахов, например, важнейшей деталью были «кэса» – теплые стеганые лоскутные накидки. Буддийские предания гласят, что сам Будда лично разработал правила изготовления кэса (количество и расположение частей, специальные стежки). С момента своего возникновения в VI столетии широкое и большей частью прямоугольное покрывало осталось без принципиальных изменений. Кэса, драпируясь подобно тоге, носится через левое плечо, оставляя открытыми правое плечо и руку.

Самые ранние кэса сшивались из маленьких кусочков ткани, полученных монахом в виде подаяния. Этот труд считался, равно как и переписывание буддийских текстов, религиозным актом. До сих пор существует специальная инструкция по носке, чистке и сворачиванию этого предмета одежды. Изначально кэса шились из хлопчатобумажных тканей, поэтому раритетов осталось мало. Позднее их стали составлять из потрясающе красивых кусков шелка (см. вкладку, с. 6).

Естественно, сначала стегальные стежки выполняли чисто функциональную задачу, так как служили для скрепления нескольких слоев ткани.

Одной из самых древних и простых в исполнении является японская стежка «сашико». В переводе с японского слово «сашико» означает «прокол». Выглядит эта стежка просто как узор, выполненный швом «вперед иголку», но педантичные японцы разработали для выполнения этой стежки ряд правил. Стежки, как и расстояния между ними, должны быть совершенно одинаковыми. Классическое «сашико» выполняется на ткани цвета индиго белыми нитками.

В средневековой Италии родилась стежка «трапунто», которая сначала тоже преследовала чисто практические цели. Слово «трапунто» в переводе с итальянского означает «набивка». Таким образом, подбивая ватой и простегивая, «бронировали» жилеты доблестных рыцарей в самых уязвимых для холодного оружия местах – напротив сердца, почек, легких…

Конечно, прекрасным дамам, стегавшим эти мягкие доспехи, быстро наскучила монотонная работа, и они начали привносить в нее элементы художественности. Выстегивая на лицевой стороне крупные цветы и листья, с изнанки их наполняли плотной набивкой, стебли растений набивали толстой нитью или шнуром, пространство между ними плотно застегивали мелкими стежками. В результате все детали орнамента получали объем и выразительность барельефа. С появлением огнестрельного оружия стеганый «бронежилет» перестал служить средством защиты, но чудесная техника стежки осталась. Самое знаменитое панно в технике «трапунто», датированное XIV веком, хранится в Лондонском музее. На нем выстегана сцена из рыцарской жизни с множеством персонажей.

Во Франции стежкой «трапунто» стали украшать шелковые одеяла и покрывала. А спустя некоторое время утонченные французы придумали выполнять подобие «трапунто» на тонкой светлой ткани, используя при этом цветную набивку. Набивка, просвечивая через полупрозрачную основную ткань, придавала узору нежные цветовые оттенки. Этот вариант стежки получил название «бути».

В Германии первым стеганым изделием считается монашеское платье святой Елизаветы, сшитое в XIII веке и хранившееся в течение многих столетий в закрытом сундуке монастыря города Трир.

Искусство лоскутного шитья зарождалось в разных частях света более или менее одновременно – сразу, вслед за появлением ткани. В египетской гробнице была найдена древняя коптская ткань, отделанная шерстяной нитью и украшенная аппликацией. По оценкам историков, время ее создания – V–VIII век. Но изящество и красота рисунка поражают до сих пор.

Украшенное аппликацией шерстяное покрывало обнаружено учеными в скифском кургане.

В Европе лоскутные одеяла использовались примерно с XII века.

Однако принято считать, что лоскутная техника как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства начала развиваться в Англии в первой половине XVIII века.

В XVI веке в Англию начали привозить индийские хлопчатобумажные ткани прекрасных расцветок и узоров. Иметь в доме одеяло индийского производства, богато декорированное вышивкой или набивным рисунком, стало считаться признаком достатка. Но в 1721 году правительство Англии издало Акт о сохранении и развитии шерстяных и шелковых мануфактур, запрещающий также продажу ситца, произведенного в Индии и изделий из него. Конечно, контрабанду ситца это не остановило, но сделало его очень дефицитным и дорогим материалом. Поэтому экономные хозяйки не торопились выбрасывать обрезки, а стали придумывать варианты их дальнейшего использования. Так, яркие элементы узора модных индийских тканей шли на аппликации: их нашивали на льняные или шерстяные полотна. Называлась такая техника «персидская вышивка». Фон в таких изделиях нередко простегивался, в частности, с использованием шнура. Таким образом, лоскутная техника первоначально возникла как способ изготовления рукодельницами модных предметов интерьера (например, парадных одеял) в домах без большого достатка. Недаром слово «пэч» в переводе с английского означает «заплата».

Вместе с переселенцами этот вид рукоделия попал в Америку, и вот там-то лоскутная техника постепенно стала национальным видом декоративно-прикладного искусства. Богато декорированное стеганое покрывало теперь – обязательная часть интерьера традиционного американского дома. За последние два столетия потомки экономных (чтобы не сказать очень бедных) переселенцев, которые буквально из ничего создавали свои лоскутные шедевры, разработали множество прекрасных узоров, ставших традиционными, и выработали технологии изготовления лоскутных изделий. В орнаментах американских традиционных геометрических квилтов проявились общественные, исторические и социальные условия тех времен, отразившиеся в названии блоков, например: «Марта Вашингтон», «Дорога в Калифорнию», «Мексиканская звезда», «Мэйфлауэр», «Круг Джорджтауна», «Южная граница». Искусство пэчворка и квилта передавалось по наследству. Существовала, к примеру, традиция, согласно которой невеста должна была сшить себе в приданое 12 стеганых лоскутных одеял, а тринадцатое ей дарили подруги. Часто мастерицы вместе занимались стежкой на единственной большой раме. На этих встречах женщины общались, обменивались узорами, секретами мастерства.

Именно от этих встреч за общественными пяльцами берут свое начало лоскутные клубы!

Да, вот еще к слову о традициях. В Америке очень известны, в частности, квилты секты «амиш». Двести лет назад немцы и швейцарцы вследствие религиозных преследований покинули свою родину и поселились сначала в США, а затем в Канаде. До сих пор представители этой секты отрицают технический прогресс и живут так же, как двести лет назад жили их предки. Стеганые одеяла амишей просты по форме и цвету: часто используются только три основные формы разных цветов – квадрат, прямоугольник и треугольник. Однако из них амиши составляют потрясающе эффектные ясные и четкие узоры, вполне отвечающие современным представлениям об искусстве и являющиеся в настоящее время желанным объектом для коллекционеров. Поскольку женщинам этой секты приходится следовать жестким религиозным правилам, касающимся одежды, причесок, домашнего хозяйства и стиля поведения, то лоскутное шитье для них – единственный способ самовыражения. И несмотря на то что квилты их используются строго как одеяла и хвалиться ими грешно, существовали и продолжают существовать захватывающие состязания между рукодельницами по узорам стежки, количеству использованных катушек ниток и количеству стежков на один квадратный дюйм.

Но американские традиции – это американские традиции. А что же было у нас? Обидно бывает выслушивать от какого-нибудь «знатока» на выставке: «Что ж это вы американское искусство здесь пропагандируете?» Мы обычно отвечаем подобным «борцам за чистоту рядов»: «А что, наши бабушки не шили лоскутных одеял?», после чего они, озадаченно почесав в затылке, соглашаются: «Шили. но.» Но в нашей стране, во-первых, за последние сто лет было несколько войн, отнюдь не способствовавших сохранению личного имущества граждан (да и самих граждан). А уж насчет достоверности истории и сохранения традиций…

Однако если тщательно покопаться в первоисточниках, то вырисовывается такая картина: В России традиции лоскутного шитья начали складываться в XIX веке, когда ситцевые ткани фабричного производства – яркие, украшенные набивными орнаментами, стали предметом повседневного обихода крестьянских и мещанских домов. Конечно, наши хозяйки были столь же бережливы и изобретательны, как английские и американские, и им точно так же было жаль выбрасывать красивые кусочки дорогостоящих тканей. Только вот, в силу исторических причин и нашего пресловутого менталитета, старинных лоскутных изделий сохранилось у нас мало. В конце 1980-х годов в Московском государственном университете прошла уникальная выставка, посвященная старообрядцам. И там, среди старинных предметов быта было выставлено несколько ковриков, выполненных блоками «Бревенчатый домик», который все мы считаем традиционным американским. Уж кто-кто, а старообрядцы у американцев этот рисунок позаимствовать не могли, так как жили очень обособленно. Позже выяснилось, что и многие другие основные блоки – «Звезда» из ромбов и треугольников, «Ананас» – и сейчас вовсю используют в глухих деревнях, не замеченных в связях с Америкой.

Большой опыт русских мастериц в создании изделий из лоскутков отражают также коллекции изделий, хранящиеся в Государственном Русском музее и Российском музее этнографии. Необыкновенные стеганые одеяла XVIII века, заполненные богатым растительным орнаментом, с витиеватой каймой представлены в Историческом музее. Очевидно, что мотивы разных культур, которые мы активно применяем сейчас, пришли из глубины веков и мы, точно так же, как американки, наследуем и продолжаем традиции наших бабушек! Просто американские и европейские мастерицы относятся серьезнее к себе, к своим изделиям, к сохранению и передаче своего культурного наследия, а нашему человеку, к сожалению, свойственно чувство глубокого неуважения к себе и ко всему, что он делает. И вот именно уважению к себе, к своему творчеству, нам и следует у западных мастериц поучиться!

В Украине до начала XX века большинство тканей изготавливалось в домашних условиях из льна и конопли. Практически в каждой хате второе место после печки занимал ткацкий станок. Трудоемкость процесса делала домотканое полотно очень большой ценностью, поэтому ткали его точно в крой будущего изделия – полотенца или рубахи, чтобы не оставалось отходов. Одежда из домотканого полотна была крепкой, носилась по нескольку десятков лет, многократно перешивалась. Украшали ее вышивкой либо ткаными узорами цветной нитью, так как набивку рисунка на ткань в домашних условиях сделать достаточно сложно, а спрясть нитки и покрасить их растительными красителями – проще.

Поэтому о старинных образцах украинского лоскутного шитья сказать со всей определенностью можно только одно: несомненно, они существуют, но вопрос этот требует пристального дополнительного изучения.

Ассоциация мастеров лоскутного шитья Украины (http://www.loskut.com.ua, http://www.patchwork.kharkov.ua) планирует создание музея старинных образцов украинских квилтов. Конечно, мы знаем, что те, кто понимает их историческую и культурную ценность и у кого эти изделия сохранились в память о бабушках, не захотят расстаться с ними, поэтому музей пока планируется в формате виртуальном. Первыми экспонатами его станут работы старейшего преподавателя Харьковского художественного училища – Раисы Павловны Ивановой (см. вкладку, с. 7). И если Вы – счастливый обладатель бабушкиного лоскутного одеяла, пожалуйста, не поленитесь сфотографировать его и прислать нам фотографию, желательно, с рассказом об авторе, по адресу: mkolskaya@mail.ru

Итак, мы с Вами отправляемся в увлекательное путешествие в мир пэчворка и квилта. Современные лоскутные изделия – это уже не просто сшитые вручную из остатков ситца (не пропадать же добру!) одеяла, ассоциирующиеся у Вас с бедной крестьянской избой и кучей босоногих ребятишек на полатях. Сегодня пэчворк – одно из самых интересных, многоплановых и модных направлений декоративно-прикладного искусства. А диапазон применения лоскутной техники просто поражает воображение! Роскошным покрывалом накрыта кровать. Я уже не говорю о комплекте наволочек к нему – ведь из-за них Ваша спальня напоминает теперь картинку из модного каталога (см. вкладку, с. 2)!.. Стеганый плед так уютно ждет Вас в любимом кресле, веселая кухонная скатерть поднимет настроение пасмурным утром, а элегантная праздничная – поразит воображение гостей (см. вкладку, с. 3), прихватки и накидки на табуретки создают необходимый комфорт. К любому празднику у Вас готовы оригинальные и недорогие подарки – от шикарного пояса для джинсов, галстука, косметички до единственной и неповторимой обложки для фотоальбома, открытки или высокохудожественного панно. Кроме того, Вы всегда сможете придать оригинальности Вашему наряду: сумочка или жилетка, юбка, куртка или просто отделка на джинсах – выбирайте! Все эти вещи Вы в недалеком будущем сможете создать своими руками и по своему вкусу (см. вкладку, с. 4, 8).

Стеганые лоскутные изделия не только согревают и украшают нас снаружи. Они надолго сохраняют в себе и передают другим душевное тепло и положительную энергию, затраченную при их изготовлении. Эти изделия создают ощущение уюта и защищенности, они пробуждают ассоциации и воспоминания.

Работа над квилтом – процесс творческий, требующий от автора вдохновения, воображения и интуиции. А кроме того, конечно, терпения и аккуратности.

Но не пугайтесь! Это только на первый взгляд лоскутные изделия занимают много времени и сложны в исполнении (как говорится «у страха глаза велики»). Освоив современную эффективную технику кроя и шитья, Вы сможете предаваться этому увлекательному занятию, даже если очень заняты.

Начав с самого простого, постепенно мы с Вами изучим различные техники лоскутного шитья, такие как лоскутная сборка, сборка на основу, шитье по бумаге, рассмотрим различные виды и стежки, освоим скоростные методы кроя и сшивания лоскутков. Постараемся разобраться в сложностях извилистого пути от эскиза к готовому изделию. И обещаю Вам – пэчворк станет Вашим любимым занятием, совмещающим в себе отдых и созидание, а главное – самовыражение!

Для того чтобы начать работать с лоскутками, подойдут самые простые швейные инструменты, которые наверняка найдутся в каждом доме, но лучше, конечно, со временем приобрести новые хорошего качества и поддерживать их в исправности.

А если Вы всерьез решите заняться этим видом творчества, то стоит обзавестись, кроме этого, специальными инструментами, заметно облегчающими труд квилтера. Работая с хорошим инструментом, Вы будете получать массу удовольствия от таких рутинных операций, как раскрой множества одинаковых мелких деталей или машинная стежка изделия размером 1,5 х2 м. Кроме того, инструменты, разработанные специально для занятий пэчворком, сэкономят Вам огромное количество времени и сил.

Приступая к работе, помните, что швейная машина – Ваш главный друг и соратник, а посему она требует тщательного ухода. Если Вас изначально беспокоит ее «боеготовность» – лучше обратиться за помощью к специалисту. Когда машина отлажена, своевременная чистка и смазка будут поддерживать ее в хорошем состоянии. Сейчас существует много различных марок и видов швейных машин, в том числе машины, сконструированные с учетом повышенных квилтерских запросов, но об их удивительных возможностях Вам с удовольствием расскажет любой продавец-консультант, я же предлагаю пока привести в порядок мамину старенькую «Чайку» или «Тулу», давно ждущую своего часа на антресолях. Единственное серьезное требование, кроме хорошо отлаженной строчки, – машина должна иметь электрический привод! Кроме того, Вам потребуются различные лапки, как минимум: лапка – верхний транспортер, которая весьма облегчает тяжелый процесс простегивания готового одеяла (ее можно купить отдельно), и лапка для штопки или вышивки – этакое колечко с пружинкой, которое встречается в комплекте даже старых машинок, только нужно хорошенько поискать (рис. 1).

Рис. 1

Для ручного и машинного шитья иглы подбираются в зависимости от толщины материала и вида ниток. Иглы для швейной машины № 110, 100 – для толстых пальтовых тканей, № 90, 80 – для тканей средней толщины (как раз то, что нам нужно), № 70, 60 – для тонкого шелка и т. д.

Слишком толстая игла будет рвать и стягивать тонкую ткань. Иглы в швейной машине следует часто менять, так как они быстро тупятся. Если жалко выбросить иголку, ее можно подточить вручную на тонкозернистом бруске.

Чтобы незаметно подшить вручную срезы, прикрепить детали в аппликации, сшить детали между собой на руках, выбирают короткие тонкие иглы.

При работе с толстыми материалами, выполнении вышивальных швов и декоративных стежков, для сметывания деталей и всего изделия применяют длинные иглы с большим ушком.

При ручной стежке удобно пользоваться специальными иглами. Они очень острые и прочные и хорошо протыкают несколько слоев ткани.

Тонкие булавки с плоской петелькой используют для скалывания небольших деталей между собой.

Для скрепления трех слоев квилта перед простегиванием удобно пользоваться маленькими английскими булавками, которыми надо запастись в количестве 50—200 штук.

Ни в коем случае не используйте ржавые и тупые иглы и булавки! Они пачкают и рвут ткань!

Ножницы Вам понадобятся не одни. Нужно иметь отдельные ножницы для работы с бумагой и отдельные – для ткани. Никогда не используйте ножницы для ткани при работе с другими материалами (бумагой, картоном, тонким пластиком и т. д.): от этого они очень быстро выходят из строя.

Кроме того, удобно иметь еще маленькие ножницы для обрезания ниток. Их также можно применять для различных «ювелирных» работ: при обрезании лишней ткани в аппликации, делании надсечек и подрезов в припусках на швы.

Что касается ножей, то в первую очередь необходим – специальный квилтерский роликовый нож-резец, который даст Вам возможность с максимальной быстротой и точностью выкраивать большое количество геометрических деталей будущего изделия (таким ножом можно разрезать 12 слоев ткани одним движением руки), а также выравнивать по единому шаблону уже готовые блоки. Ведь точность кроя – наипервейшее условие, обеспечивающее успех. Наиболее оптимальный нож – диаметром 45 мм, без лишних наворотов, но, конечно, не китайского производства, а лучше японского или немецкого. Для него в продаже имеются съемные лезвия. Еще Вам может понадобиться сапожный или лезвийный нож для изготовления шаблонов и специальный нож с двумя лезвиями, с помощью которого делают трафареты для стежки.

В комплект к роликовому ножу следует обзавестись специальной квилтерской подложкой-матом, на которой, собственно, и работают этим самым роликовым ножом. Это замечательное изобретение западных умников от индустрии определенно стоит тех немаленьких денег, которые за них запрашивают наши умники от торговли.

Подложка – это достаточно плотный самовосстанавливающийся пластиковый коврик, который не повреждается роликовым ножом и сохраняет нож от слишком быстрого затупления. Вся поверхность коврика покрыта дюймовой и сантиметровой разметкой, кроме того, есть еще и линии под углом 45° и 60°, значительно упрощающие раскрой любых деталей. Коврики бывают разных размеров: от 20 х 30 до 60 х 90 см, но самым оптимальным я считаю размер 45 х 60 см.

Третьим главным квилтерским инструментом, безусловно, является линейка. Прозрачная пластиковая линейка с нанесенной разметкой – обязательный компаньон ножу и подложке. Совмещение линий разметки коврика и линейки позволяет выкраивать детали будущего квилта с потрясающей скоростью и точностью (см. вкладку, с. 8).

Купив нож, линейку и подложку, Вы никогда об этом не пожалеете!

Кроме вышеперечисленного Вам понадобятся: наперсток – для сохранности рук при ручной стежке и сметывании; измерительные инструменты – линейки 30 см и 1 м, большой и маленький угольники и длинная ровная рейка (примерно 2 м) – для изготовления крупномерных изделий; миллиметровая бумага – для вычерчивания точных эскизов; калька или тонкий прозрачный лавсан (что гораздо удобнее) – для копирования и выкраивания деталей аппликации; картон или жесткий пластик – для изготовления шаблонов.

Обязательным и необходимым Вашим помощником будет утюг. Конечно, желательно с хорошим терморегулятором, увлажнителем и неповрежденной рабочей поверхностью, которую нужно все время поддерживать в первозданно чистом и гладком состоянии.

Еще Вам потребуются карандаши (простые и специальные – для рисования на бумаге и ткани), водорастворимый фломастер, обычный портновский мелок, а также набор для рисования – бумага, цветные карандаши, краски, кисточки, стирательная резинка (для обзаведения всем этим вполне достаточно хорошенько порыться на письменном столе у сына-школьника).

Существует еще масса всяких специальных инструментов и приспособлений (западная квилт-индустрия не стоит на месте), но вышеперечисленного уже вполне достаточно для того, чтобы начать и успешно продолжать занятия пэчворком. А если Вы станете настоящим асом, то, разумеется, будете уделять надлежащее внимание рекламе технических новинок, читая специальные журналы.

Для работы над лоскутными изделиями в первую очередь нужен большой стол. А еще лучше два стола, составленные буквой «г».

Ваше рабочее пространство должно быть оборудовано в хорошо освещенном месте, и желательно, чтобы оно было стационарно, чтобы в любую свободную минуту можно было сесть и поработать. Должна Вас предупредить, что устройство такого рабочего места наверняка вызовет активные протесты у Ваших родственников, но борьба за него стоит результата. Ведь если каждый раз, чтобы заняться любимым делом, придется отвоевывать уголочек стола, устанавливать машинку, искать остальные нужные вещи, заботливо разбросанные домашними по всему дому, творческое настроение Ваше в процессе этого улетучится, не говоря уже о том, сколько драгоценного времени будет потрачено каждый раз на организационные мероприятия. В качестве решающего аргумента приведу такой пример: одна из моих учениц, не имея постоянного рабочего места, собралась немного пошить, наскоро пристроив машинку на какой-то узкой и шаткой тумбочке. Резко вскочив от неожиданного звонка в дверь, она уронила только что купленную новенькую машинку на пол. Наверное, излишне будет уточнять, что современные машины с большинством пластиковых деталей после падения на пол ремонту не подлежат.

Рис. 2

Во время работы все необходимые предметы должны находиться под рукой (в «области художественного беспорядка» или на полках над ней). Для булавок можно сделать специальный браслет на руку. Шаблоны и выкройки разложите по коробкам (конфетным) и подпишите. Выкроенные детали текущего проекта удобно хранить в коробке побольше, например из-под зимних ботинок. Для пуговиц, бусинок, совсем мелких, но ценных обрезков ткани и прочей мелочовки хорошо подойдут прозрачные пластиковые коробочки. Ткани можно хранить на полках в шкафу, в сундуках, коробке из-под телевизора, которая уютно устроится под рабочим столом, и даже в полиэтиленовых мешках под кроватью. Желательно разобрать их по цвету, так как это тоже сэкономит время. В общем, рабочее место – Ваше царство, оно должно быть удобно, уютно и в то же время практично, приносить хорошее настроение и стимулировать творческий процесс. Устраиваясь там поработать, Вы должны чувствовать себя всемогущей волшебницей, творящей очередное чудо (даже если Вы всего лишь собрались наскоро сшить пару простеньких кухонных прихваток).

Совсем уж шикарным «предметом обстановки» для настоящего квилтера является подвесной стенд, обтянутый белой нескользкой тканью. На нем удобно делать проекты квилтов в уменьшенном виде, «прилепляя» на белую основу лоскутки ткани (они легко держатся даже без булавок). Кроме того, Вы защитите от лишней нагрузки свою драгоценную спину, т. к. исчезнет необходимость стоять, наклонясь над столом или диваном, компонуя блоки будущего изделия. Скажу Вам по секрету: если работа предполагает в дальнейшем висеть вертикально, то и проектировать ее надо вертикально. И стенд в этом смысле – вещь просто незаменимая. При желании его легко изготовить из куска фанеры и белой фланели. Но. в наших квартирах не так-то просто найти место, чтобы его повесить. Тем более, стационарно. Но если у Вас все-таки возникнет острое желание заиметь подобный стенд (а я Вас уверяю, что об этом Вы тоже не пожалеете), его можно сделать съемным. Но это – далекое будущее. Для начала хватит и стола.

Итак, в путь!

Традиционно в лоскутном шитье применялись хлопчатобумажные ткани – они удобны в работе, недороги и гигиеничны в использовании (в таких вещах, как одеяла, например, хлопчатобумажные ткани – единственно возможное решение). Одна лишь проблема стоит перед украинским квилтером – и где же их взять?

Нитки желательно иметь различных цветов, оттенков и качества. Для хлопчатобумажных тканей – х/б нитки, для синтетических – смесовые. Выбор ниток зависит от конкретной операции, которую вы выполняете.

Лоскутки в блоки сшивают нитками № 50 или 60 нейтральных тонов – в зависимости от цвета лоскутков – серыми, бежевыми, чуть зеленоватыми, сиреневыми.

Для сборки блоков в полотно (имеются в виду крупноформатные работы) нужно взять прочные, армированные нитки № 40, 50.

Три слоя квилта перед стежкой сметывают катушечными нитками, контрастными по цвету, чтобы было легче выпарывать наметку.

Для стежки потребуются специальные нитки повышенной прочности, которые имеют особую крутку и не спутываются при продергивании сквозь ткань. Кроме того, они пропитаны воском, что облегчает процесс стежки. Цвет подбирается в тон или чуть темнее цвета ткани. Хорошо также использовать мононить (тонкую леску), но она придает изделию, особенно при густой стежке, некоторую жесткость. Она бывает черная и прозрачная. Правда, нежелательно наматывать мононить на шпульку – при частом применении она портит шпульный колпачок, но, как говорится, «если нельзя, но очень хочется – то можно».

Для отделочных швов, выполняемых на швейной машине, в аппликациях используют цветной катушечный шелк, тонкую шерсть, люрекс.

Для ручных отделочных швов подходят любые нитки: мулине, ирис, гарус, шерстяная пряжа, тонкая атласная лента и т. д. Главное, чтобы они соответствовали материалу и возложенной на них художественной задаче.

Вспомогательной называется ткань-основа, на которую нашивают отдельные детали, из которых потом формируют блоки. Шитье на основу используется в тех случаях, когда применяемые ткани либо очень сложны в работе (шелковые или стрейчевые ткани), либо очень отличаются по толщине и качеству, либо в других случаях, когда простая лоскутная сборка по какой-нибудь причине затруднена или невозможна. Например, при очень маленьком размере деталей или сильной сложности узора.

Для основы лучше брать тонкую хлопчатобумажную ткань, полотно, холст, бортовку. Отлично подойдут также старые простыни, предварительно накрахмаленные. От темной или пестрой основы меняется тон светлых лицевых деталей, поэтому основа должна быть светлой.

Кроме того, основой может служить флизелин, клеевой флизелин или дублерин. На такую основу лоскутки удобно наклеивать с помощью утюга. Подробнее об этом мы поговорим позже.

Прокладка в квилтах обычно делается из синтепона, который бывает разной толщины и качества, или ватина – шерстяного или хлопчатобумажного. Все зависит от практического назначения изделия. Например, для панно хорошо пользоваться синтепоном, продающимся уже состеганным с подкладкой (примерно таким, как на подстежке Вашей зимней куртки): во-первых, он лучше держит форму, во-вторых, подкладка уже не понадобится. Но в качестве прокладки для покрывал он совершенно не подходит – тонок, да и синтетическая подкладка будет скользить.

Для небольших стеганых изделий (например, сумочек), которые должны держать форму, удобен тонкий поролон (1,5–2 мм).

Цвет прокладки зависит от цвета лицевой стороны изделия. Если она светлая, подбирайте белую прокладку, темная – темно-серую или черную. В этом случае ворсинки прокладки, выбившиеся при стежке на лицевую сторону, будут незаметны.

Подкладка – это ткань, которая находится на изнанке работы. Подкладочные ткани подбираются индивидуально к изделию. Например, для скатертей, занавесок, фартуков, которые могут смотреться на просвет, следует взять белую подкладку, лучше хлопчатобумажную. Для жилета, сумочки советую использовать привычные подкладочные ткани, хорошо оттеняющие лицевую сторону изделия. Для одеял, покрывал, наволочек изнанку можно сшить из кусков ткани, оставшихся после сборки лицевых полотнищ, или подобрать в тон.

Кроме этих материалов при создании даже небольшого настенного панно Вам могут понадобиться отделочные материалы: различные шнуры, тесьма, ленточки, косые бейки (в продаже сейчас имеются готовые), кружева, бусинки, бисер, пуговицы и все, что можно еще применить для украшения (или прикрепить к квилту).

Ассортимент подобных товаров сейчас очень велик, разнообразен и способен удовлетворить запросы самой буйной творческой фантазии. Только прошу Вас – не увлекайтесь! Лучшее – враг хорошего. Самое главное в украшении изделия – это вовремя остановиться!

Все эти сокровища должны быть аккуратно рассортированы, разложены по красивым коробочкам и расставлены на полочках над Вашим рабочим столом, дабы они были всегда под рукой и радовали глаз и сердце даже только одним своим видом.

Ткани. о, это сладкое слово «ткани»!.. Для истинного квилтера ткани – это цветовая палитра, с которой он работает, и неисчерпаемый кладезь вдохновения, предмет бесконечных лихорадочных поисков и гениальных находок и источник эмоций, варьирующихся от черной зависти и глубокого отчаяния до полного и безоблачного счастья.

Ведь ткани решают практически всё! Имея под рукой красивые ткани, в удачном цветовом сочетании и хорошо зная технологию, Вы легко сошьете нечто совершенно очаровательное, применив самую простую лоскутную схему. И в то же время любой самый гениальный эскиз никогда не будет приведен в исполнение при отсутствии подходящих тканей, а самая интересная геометрическая схема, выполненная из чего попало, потеряет всю свою прелесть.

Итак, давайте поговорим о тканях.

По составу волокон ткани делятся на хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, вискозные (штапельные) и синтетические.

Хлопчатобумажные ткани удобны в работе, относительно дешевы, хорошо стираются и гладятся, мало осыпаются и относительно долговечны. Кроме того, они приятны на ощупь, гигиеничны и не вызывают аллергии при применении их, например в одежде. Обычно их используют для стеганых одеял, покрывал, прихваток и вообще для предметов частого употребления. К сожалению, сейчас в продаже нет качественных ситцев, а бязи, ориентированные на пошив постельного белья, имеют, в основном, очень крупный рисунок, малоприменимый в лоскутном шитье. Эти факторы, конечно, не облегчают жизни квилтерам, но – дерзайте, и творческая удача улыбнется Вам! Самые интересные решения – всегда неожиданны.

Льняные ткани также хорошо стираются, добротны и приятны на ощупь, хотя и стоят несколько дороже хлопчатобумажных. Но лен легко мнется, и при утюжке его нужно увлажнять, что в готовых изделиях с синтепоновой прокладкой неудобно (если не сказать невозможно).

Шерстяные ткани мнутся мало, шерсть хорошо держит форму после утюжки, имеет долгий срок службы, но и немало стоит, да и не во всяком проекте она применима.

Вискозные (штапельные) ткани красивы, добротны, приятны на ощупь, но сильно усаживаются и в последнее время редко встречаются в продаже. Вот, разве что в «сэконде». Такие ткани столь же легко гладятся, как и мнутся, и имеют подвижную структуру, значительно усложняющую работу с ними, что, впрочем, легко преодолевается при помощи клеевого флизелина.

Синтетические ткани почти не дают усадки. Они прочны, эластичны, мало мнутся, легко стираются и быстро восстанавливают форму после стирки. Однако требуют большой осторожности при утюжке. Ассортимент таких тканей в наше время столь огромен, что я не возьмусь за его подробное описание. Скажу только, что при использовании синтетических тканей Вам придется много экспериментировать и часто применять клеевой флизелин, а это удорожает изделие и усложняет работу над ним. Но часто дело того стоит. Именно из-за разнообразия расцветок и фактур эти ткани необходимы для художественного квилтинга.

Лоскутное изделие может быть полностью изготовлено из шерстяных или шелковых тканей, а также из трикотажа. Но в этом случае детали нужно нашить на основу или наклеить на дублерин, а затем обязательно простегать, так как такое полотно может сильно деформироваться.

Подбирая для изделия ткани с различными свойствами, учитывайте их толщину и плотность, которую выравнивают при помощи того же клеевого флизелина.

Назову виды тканей, с которыми у новичков могут возникнуть проблемы: трикотаж, вельвет, ткани в крупную клетку, полоску, ворсистые материалы (бархат, велюр) и ткани с купонным рисунком.

По фактуре все ткани можно разделить на мягкие и жесткие, прозрачные и непрозрачные, матовые и блестящие. Различные по фактуре ткани обычно хорошо сочетаются и удачно оттеняют друг друга: бархат и шелк, атлас и жаккард, кожзаменители и твид. Но будьте внимательны, старайтесь, чтобы качество выбранного Вами материала максимально отвечало назначению изделия.

По характеру отделки ткани бывают гладкоокрашенными, пестроткаными (шотландка), с набивным рисунком (ситец, штапель, бязь), с рельефным ткацким рисунком (жаккард, лен), жатые, фактурные, гофрированные, с люрексом или вышивкой.

Гладкоокрашенные ткани часто применяют в пэчворке для гармоничного перехода от одной пестрой ткани к другой. Вставки из однотонных тканей пастельных тонов смягчают излишнюю пестроту лоскутной композиции, а черные и яркие чистые тона усиливают контрастность изделия.

Существует несколько способов художественного оформления тканей.

С гладкоокрашенными-то все более или менее понятно, а вот на тканях с рисунком (в основном, набивным) я остановлюсь подробнее.

Как правило, мотивы узора многократно повторяются на плоскости ткани.

Минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотив и расстояние до соседнего мотива, составляет раппорт узора.

По размеру мотивов раппортные рисунки делятся на мелкоузорные – с раппортом до 2 см, среднеузорные – с раппортом до 10 см и крупноузорные.

По структурной организации орнаменты делятся на:

a) монораппортные или замкнутые – композиции штучных изделий (платка, скатерти);

b) линейно-раппортные или ленточные, в которых мотив повторяется вдоль одной прямой и создает определенный ритмический ряд, вписывающийся в полосу;

c) сетчато-раппортные, в которых мотив упорядоченно повторяется по всей декорируемой поверхности.

По изобразительным возможностям орнаментальные рисунки на тканях также делятся на три типа:

1. Изобразительный орнамент, мотивы которого воспроизводят предметы и формы реального мира – цветы, животных, пейзажи и т. д.

2. Неизобразительный орнамент, состоящий из геометрических элементов и абстрактных форм.

3. Комбинированный орнамент, в котором используется сочетание двух предыдущих.

Наиболее часто в лоскутном шитье применяют ткани с нижеперечисленными типами орнаментов.

Ткани с мелким геометрическим орнаментом (клеточка, полосочка, горошек и т. д.) широко используются в традиционном «блочном» пэчворке, особенно хороши они в сочетании с однотонными.

Ткани с мелким равномерным растительным узором – идеальный материал практически для любого лоскутного проекта. Сложность здесь только в том, что на Западе подобные «ткани для пэчворка» выпускают специально и продают в специализированных магазинах (кстати, за весьма не маленькие деньги), мы же подобной роскоши лишены, пока что, напрочь.

Крупный растительный узор плохо вписывается в традиционные мозаичные блоки, зато чаще встречается в продаже. Мотивы таких тканей лучше использовать для аппликаций (особенно для «персидской вышивки»). Хорошо подойдут эти узоры и для работы «акварелью». Правда, для этого их нужно будет безжалостно порезать, но об это позже.

Иногда узор на ткани состоит из хорошо организованных отдельных мотивов (например, букетов), которые с помощью специальных прозрачных шаблонов можно вырезать в форме одинаковых блоков (квадратов, ромбов, шестиугольников) и использовать в орнаменте изделия.

Ткани с реалистическими животными или предметными орнаментами применяются так же, как и с растительными – в зависимости от размера узора. Мелкоузорные хорошо подходят для деталей блоков, крупные же рисунки могут стать основой для разработки моделей с включением этих мотивов как центра композиции.

Фантазийные орнаменты для квилтера – неисчерпаемый источник вдохновения. Умело использованные, они хороши практически в любом лоскутном проекте.

Не жалейте времени на подготовку материалов к работе, оно с лихвой окупится в процессе изготовления изделий, а самое главное – пользоваться этими изделиями Вы сможете долгие годы!

В первую очередь все ткани, тесьму, ленты и отделочные шнуры проверяют на прочность окраски. Для этого уголок лоскута, краешек тесьмы, ленты утюжат через мокрую белую ткань. Если на ней остается след, значит, материал попался линючий и его можно использовать только после длительного полоскания в теплой воде (пока вода не станет прозрачной). Лучше, конечно, такими материалами совсем не пользоваться, но если уж очень необходим именно этот лоскуток (ленточка, тесемочка), то можно попытаться закрепить краску, замочив ткань в воде с добавлением уксуса (1 ст. ложку на 5 л воды).

Перед началом работы практически все новые ткани нужно подвергнуть специальной обработке – декатировке, т. е. увлажнить или намочить, а затем высушить и прогладить. Зачем? Под действием горячей воды или пара ткани, особенно имеющие натуральные волокна, дают усадку. Степень усадки зависит от вида волокон и плотности ткани. Даже во время утюжки швов при сборке лоскутков может произойти местная усадка, деформирующая изделие и сводящая на «нет» результат Вашей кропотливой работы. Именно для того, чтобы этого не случилось, и нужна декатировка. Причем, несомненно, лучше всего завести полезную привычку эту важную операцию производить сразу после покупки ткани. А для того чтобы ткань меньше осыпалась в процессе декатировки на срезе, срежьте ей все прямые углы ножницами «зиг-заг» (или хотя бы обычными ножницами).

В зависимости от вида ткани декатировку проводят разными способами.

Хлопчатобумажные ткани замачивают в горячей (60–70 °C) воде, выдерживают в ней до полного остывания, прополаскивают и слегка отжимают, ни в коем случае не выкручивая. Во избежание перекосов ткань сушат на палке, вывешивая по долевой нити, а затем утюжат в слегка влажном состоянии с изнаночной стороны также в направлении долевой нити.

Тонкие шерстяные и шелковые ткани при декатировке не замачивают, а проглаживают по изнанке утюгом с пароувлажнителем или через влажную хлопчатобумажную ткань. Кроме того, для шерстяных, шелковых, синтетических и смесовых тканей существует еще один способ обработки: ткань раскладывают на влажной простыне, скатывают в валик и кладут на несколько часов под груз. После чего увлажненную таким образом ткань проглаживают с изнанки по долевой нити до полного высыхания. Вообще старайтесь всегда определить, как расположена у лоскутка долевая нить, учитывать это при раскрое (о чем мы поговорим позже) и утюжить только в этом направлении. Если гладить лоскуты по косой, они деформируются: квадраты могут превратиться в ромбы, полоски – в зигзаги и т. д., а все это не облегчит Вам работу и не придаст красоты будущему шедевру.

Если для работы используются ткани, бывшие в употреблении, их тем более нужно предварительно подготовить. Старые (но не слишком потрепанные) вещи извлекают с антресолей (покупают в «сэконде», берут у друзей), внимательно осматривают и стирают. Лучше стирать еще целые вещи, т. к. после разрезания их на лоскутки края этих кусочков при стирке сильно обтрепываются. После этого срезают все швы, подгибы (потому что такие места невозможно хорошо разутюжить), вырезают вытачки, канты, застежки, заметно поношенные и протертые места и тщательно утюжат (или клеят на тонкий флизелин) все, что осталось. Не тратьте времени на распарывание старых вещей – оно Вам пригодится на сшивание новых!

Драповые ткани не стирают, а чистят одежной щеткой и утюжат через мокрую марлю.

Для облегчения лоскутной сборки на машине (особенно при использовании тонких хлопчатобумажных тканей и штапеля) полезно бывает слегка подкрахмалить материал. Для холодного крахмаления в 1 л холодной воды нужно развести 1 ст. ложку крахмала и 1 ч. ложку соли. Ткань опускают в раствор, перемешивают, отжимают и сразу проутюживают (опять-таки, желательно по долевой нити, но если по лоскутку направление долевой нельзя определить, старайтесь проводить утюгом во все стороны равномерно). После утюжки ткань должна быть достаточно жесткой, но не иметь белых полос. Если такие полосы появились, то количество крахмала следует уменьшить.

Все ткани, приготовленные для работы, желательно разложить по цветам и оттенкам. Для этой цели подойдут прозрачные полиэтиленовые пакеты (и от пыли защищают, и цвета содержимого сразу видно). Хорошо и полезно также создать лоскутную «библиотечку» – это сэкономит Ваше время при решении цветовых композиций лоскутных схем и подборе материала для аппликаций. Для этого от всех имеющихся в распоряжении тканей, прямо после того, как Вы их купили и постирали (декатировали), надо отрезать полоски размером 5 х 1 см и прикрепить их на листы альбомной белой бумаги (приколоть, приметать или приклеить), разобрав по цветовой гамме. Возле каждого лоскутка хорошо подписать, хотя бы примерно, количество ткани, имеющееся в наличии. Листы сложить в прозрачные файлы, файлы – в папку. Таким образом, задумывая новый проект, Вы всегда сможете быстро подобрать нужные ткани, не перерывая при этом весь шкаф.

При работе с лоскутками очень важно научиться правильно работать с цветом. Два лоскутных изделия, выполненных по единому эскизу, но в разных цветовых решениях, будут выглядеть совершенно различно.

Гармония цветов – это красивая, согласованная, приятная для восприятия цветовая композиция, то есть некое радующее глаз равновесие цветовых пятен. Упрощенно, оценка «гармонично – дисгармонично» в первую очередь, эмоциональная: «нравится – не нравится». Но профессионалы давно перенесли понятие гармонии цвета из области ощущений в мир научных закономерностей.

Для определения гармонических сочетаний удобно пользоваться двенадцатисекторным цветовым кругом. Основные, чистые, цвета этого круга – желтый, красный и синий. Их также называют цветами первого порядка (см. вкладку, с. 1).

Между цветами первого порядка остается по три поля. Цвета, располагающиеся в среднем из трех чистых полей секторе, называются цветами второго порядка и получаются при смешивании в равных пропорциях двух соседних цветов первого порядка:

Красный + желтый = оранжевый.

Красный + синий = фиолетовый.

Синий + желтый = зеленый.

Между цветами первого и второго порядка находятся цвета третьего порядка, полученные в результате смешения их между собой в равных количествах: красно-оранжевый, желто-оранжевый, желто-зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый и красно-фиолетовый.

При смешении с белым или черным чистые тона изменяются по светлоте и насыщенности.

Так вот, между всеми этими цветами, в свою очередь, существует два типа гармонии: гармония родственных и гармония контрастных цветов.

Гармония родственных цветов – это сочетание красок, принадлежащих к одной цветовой области и не образующих контраста. Либо это одноцветная гармония, т. е. сочетание темных и светлых оттенков одного цвета, либо родственная гармония, т. е. сочетание цветов, которые в цветовом круге следуют один за другим между цветами первого порядка.

Гармония контрастных цветов характеризуется несколькими видами сочетаний, главным принципом которых является сочетание цветов, противолежащих друг другу на цветовом круге. Основным из них является парная гармония – сочетание двух цветов, расположенных в цветовом круге друг против друга. С помощью равнобедренного или равностороннего треугольника, встроенного в цветовой круг и вращаемого там, можно получить трехцветное сочетание, или гармонию триады, которая всегда дает сильный контраст.

Для создания четырехцветных сочетаний в цветовой круг встраивают и вращают квадрат или прямоугольник.

Деление цветового круга по диаметру на две части выделяет группу теплых и группу холодных цветов. Теплые цвета отражают больше света, они более яркие и активные, чем холодные. Благодаря этому все цвета теплой группы как бы зрительно выступают (приближаются, увеличивают), а цвета холодной группы отступают (удаляются, уменьшают). Поэтому маленький лоскуток теплой расцветки будет значительно выделяться среди крупных лоскутов холодной расцветки.

То же распространяется и на ахроматические цвета (черный, белый и серый): лоскутки светлых ахроматических тонов кажутся выступающими, а темных – отступающими.

Все хроматические цвета хорошо соседствуют с ахроматическими. В этом случае теплые цвета более выигрышно смотрятся с темными ахроматическими тонами (красный с черным или темно-серым), а холодные – со светлыми (голубой с белым). Ткани насыщенной расцветки хорошо сочетаются с черным и белым, а малонасыщенной – с различными оттенками серого.

При разработке цветного эскиза будущего шедевра следует заранее определить, на что будет сделан основной акцент и постараться уравновесить зрительно ВСЕ ЧАСТИ РАБОТЫ, например центральную часть изделия с каймой. Слишком яркая отделка «забьет» основной узор, слишком бледная – придаст изделию незаконченный вид, а хорошо подобранная – «соберет» центральную часть, подчеркнет ее достоинства и гармонично завершит композицию.

Теперь, когда мы обрели восприятие цвета, узнали все о цветовых кругах, определили, что «тепло», а что «холодно», разобрались с темными и светлыми оттенками, насыщенностью и интенсивностью цвета, пришло время выбора цветов для своего будущего квилта. В первую очередь задумаемся над его эмоциональной окраской. Теплые яркие тона (красный, оранжевый, желтый) и их сочетания всегда привносят ощущение солнца, радости в комнату. Тона холодной гаммы (голубые, зеленые) – действуют успокаивающе. Конечно, Вы можете воспользоваться цветными схемами или найти в книге иллюстрацию, которая Вам понравится. Но лучше начать с изучения обстановки комнаты, где будет находиться квилт. Например, если стены в спальне бежевые, а ковер на полу бордовый, то это будет неплохой комбинацией цветов для покрывала. Нужно решить, какой из цветов будет основным или доминирующим. Если основным цветом квилта выбрать бежевый, он должен присутствовать практически в каждом лоскутном блоке. Соответственно, контрастным цветом будет бордовый. Контрастный цвет используется как акцент и должен быть в большинстве блоков. Остальные цвета, присутствующие в тканях, должны сочетаться с основными, подчеркивая и оттеняя их.

Итак, мы выбрали два цвета – основной и контрастный. Покупая ткани для проекта, начните с ткани с крупным рисунком, включающим в себя оба выбранных цвета. Такие «смешанные» ткани являются своего рода мостиком, уравновешивающим основной и контрастный цвета. Чтобы сделать квилт более интересным, подберите ткани с различной интенсивностью каждого цвета выбранной гаммы – они придадут узору квилта контраст и глубину. Кроме того, важным параметром для подбора остальных тканей является масштаб узора. Использование набивных рисунков одного размера выглядит однообразно и придает работе монотонность. Хорошо смотрится в любой работе сочетание ткани с мелким, средним и крупным набивным узором. Еще немаловажный фактор при подборе тканей – фон. Например, если узоры всех выбранных Вами тканей будут иметь светло-бежевый фон, то одна с белым фоном будет выглядеть «бельмом на глазу». Вообще ткани с белым фоном лучше не брать – они, совершенно однозначно, будут «выпадать» из общей картины. Выбор фоновой ткани для лоскутного блока может в корне изменить внешний вид и настроение изделия – от приглушенно спокойного до исключительно эффектного.

Соберите все ткани, что Вы подобрали для проекта, сложите их рядом в живописную кучку, немного отойдите и посмотрите на нее под разными углами. Присутствует ли разнообразие светлых и темных оттенков? Хорошо ли сочетаются узоры и масштабы рисунков? Обратите внимание на то, как зависит гармония цветовых пятен от их масштаба и пропорций в композиции и просто в куче тканей. Попробуйте поменять соотношение размеров лоскутков разного цвета, и Вы мгновенно увидите, как поменялась картинка. Например, яркий лоскут большого размера в кучке подобранных Вами тканей явно «тянет на себя», перевешивая все остальные. Но, если он все-таки подходит по цвету, возможно, добавленный в общую схему в виде небольших акцентов (скажем, став центральным квадратиком блока «Бревенчатый домик»), он придаст работе необходимую пикантность. Отошли, прищурились… еще раз… ну, как? Вам нравится? Должно безоговорочно нравиться – ведь этот квилт отразит Вашу индивидуальность.

Еще лучше для успешного подбора цветовой гаммы будущего квилта (если Вы пока не обзавелись жестким стендом) просто прикрепить к вертикальной плоскости (ковру, стене, дверце шкафа) кусок белой фланели. Советую взять сразу отрез побольше и пусть он будет у Вас постоянно – мало ли, какого размера работу Вы задумаете через некоторое время. Теперь выбираете из вышеописанной кучки ткани, отрезаете по кусочку и прикладываете (к фланели ткани прилипают хорошо) или прикалываете (если фланели не нашлось, ее с успехом заменяет старая простынь, но тут уже понадобятся булавки) к белому полю. Отойдите на несколько шагов, прищурьтесь. Лишний цвет Вы заметите сразу – он будет «кричать», выбиваться из общей гаммы. «Как, опять отойти?» – удивляетесь Вы. Да-да, и еще неоднократно! Как правило, подбор ткани занимает больше времени, чем собственно шитье.

Совершенно по-разному смотрятся кусочки мятых и глаженых тканей, сшитых – и просто положенных рядом. Любой цветной, черный или белый кусочек, случайно оказавшийся в поле зрения, может значительно изменить общую картину. Поэтому рекомендую Вам, прежде чем накроить множество деталей для будущего проекта, сшить один пробный блок и убедиться, что выбранные Вами ткани вполне отвечают Вашему замыслу.

И еще несколько полезных советов «на закуску».

Если Вы задумали какой-то проект, а материала для него не хватает – возьмите листок белой бумаги, наколите или приклейте на него кусочки тканей, которые в Вашем распоряжении уже имеются и положите его в прозрачный файл. Место этому файлу – в Вашей сумочке! Бывает, трудно специально выбрать время для похода по магазинам в поисках подходящей ткани, а в этом случае, просто проходя мимо магазина, Вы всегда сможете забежать туда и посмотреть, не появилось ли там что-нибудь подходящее.

Соседствуя рядом, разноцветные ткани взаимно влияют друг на друга, причем не всегда положительно. Темный цвет возле светлого кажется темнее, а светлый возле темного – светлее. Белый цвет, выбранный в качестве фона для любого цвета хроматического ряда, ослабит его насыщенность, в то время как черный фон ее увеличит.

Отрицательного влияния цветов друг на друга можно избежать, разделив их тканью нейтрального цвета. Чередуя в изделии элементы из тканей с цветным рисунком и однотонных, избегают резких перепадов тонов и одновременно подчеркивают яркость лоскутков с рисунком. При этом особенно хорошо, если цвет однотонной ткани повторяет один из цветов ткани с рисунком.

Большое влияние на восприятие цвета оказывает свет. Если цвет вещи удачно совпадает по основной гамме с освещением, то он становится ярче (например, желтый цвет при лампе накаливания). Если же цвет вещи контрастирует с освещением, он покажется темнее (красный цвет при люминесцентном освещении). При солнечном свете все цвета кажутся светлее, а в тени – темнеют. Таким образом, чтобы избежать неожиданностей, подбирать ткани для будущего изделия нужно при одинаковом освещении, желательно, при котором это изделие будет использоваться.

Ткани в полоску и клетку, в сочетании с однотонными и даже с цветными, всегда будут доминирующими и подчеркнут рисунок орнамента. Также интересна полосатая ткань, использованная в различных вариантах при окантовке изделий. Но будьте осторожны! Чем тоньше и ярче полоски (или клетки) на ткани, тем сложнее раскроить и сшить детали из нее так, чтобы они смотрелись аккуратно, ведь малейший перекос линии шва относительно полосы будет заметен и придаст изделию видимую неряшливость.

Ткань с каким-либо, например, цветочным орнаментом, расположенным полосами, – богатый источник для вариаций художественного решения разделительных полос, каймы и различных элементов геометрических блоков (стоит только приложить к ней при раскрое не только руки, но и голову).

Ткань с крупным рисунком может стать источником различных мотивов, заключенных в геометрические детали, из которых Вы создадите собственный узор (см. вкладку, с. 5 внизу). Например, крупные цветы или листья могут стать центральными квадратами в «бревенчатых домиках». Бывает даже так, что красивый рисунок на ткани, вызвав у Вас острый приступ вдохновения, становится основой композиции.

Ткани с абстрактным рисунком зачастую имеют плавные переходы цвета, что делает их незаменимыми в работе над художественными квилтами.

Блестящие ткани следует использовать осторожно, так как они сильно «тянут на себя». Иногда поверх блестящей ткани уместно проложить сетку из гипюра или перевернуть ткань типа креп-сатина наизнанку, дабы несколько притушить блеск.

Материалы с богатой фактурой выглядят особенно выигрышно на гладком фоне, блестящий шелк удачно сочетается с матовыми поверхностями, но, сшивая их в единое целое, позаботьтесь уравновесить флизелином различия в толщине.

Кроме всего прочего, планируя шить что-либо из лоскутков, Вы должны для себя определить, с какого расстояния будет восприниматься Ваше изделие, так как на крупных изделиях и больших расстояниях мелкие детали узора сливаются с фоном и смотрятся как однотонная ткань. Например, белая и синяя полоска, мелкий белый горох на синем фоне издалека будут восприниматься как голубая ткань.

Чтобы увеличить расстояние до рассматриваемого объекта в условиях наших малогабаритных жилищ, я успешно применяю видоискатель фотоаппарата с широкоугольным объективом (такой объектив стоит на большинстве пленочных «мыльниц»). Попробуйте обязательно – и старенькая пленочная «мыльница», которую Вы все еще жалели выбросить, сослужит вам хорошую службу!

И последний совет: ткани для своего проекта старайтесь подбирать согласно его назначению. Для уютного дачного пледа подойдет яркая шотландка в сочетании с остатками некогда любимой мягкой, длинной, полушерстяной серой юбки; нежные, пастельных тонов шелка придадут элегантности спальне; детскую комнату украсят пестрые ситцы; подростку не может не понравиться рюкзак из любимых, крутых, но состарившихся джинсов и т. д. Кухонные принадлежности следует шить из нелиняющих, негорючих, ярких, веселых и грязеустойчивых материалов.

Одним из основных условий Вашей победы на трудной ниве «пэчворкования» является точность и аккуратность раскроя деталей. Лишний миллиметр на каждой из десяти полосочек, сшитых между собой, даст в сумме сантиметровую погрешность, уже весьма заметную глазу и портящую узор. Поэтому при раскрое нужно зорко следить за тем, чтобы все однотипные детали были совершенно одинаковы по размеру. Это легко достигается при помощи специальных инструментов, но не исключает изготовления картонных или пластиковых раскроечных шаблонов. Так что же такое шаблоны, и зачем они нам нужны?

Шаблон – это выкройка детали узора в натуральную величину плюс припуски на швы, равные половине ширины лапки Вашей швейной машинки (обычно, 0,6–0,7 см). Лирическое отступление: как измерить ширину лапки Вашей машины? Взять кусочек миллиметровой бумаги, положить под лапку машинки так, чтобы край бумаги совпадал с краем лапки, и сделать несколько проколов иглой без нитки (рис. 3). После чего поднять лапку, осторожно извлечь бумагу и измерить полученный припуск. Запомните, в пэчворке ширина припуска на швы всегда равна вот этой самой ширине лапки Вашей машины!

Рис. 3

Но вернемся к шаблонам. Бывают они сплошные и сквозные (рис. 4). Сплошные шаблоны применяют при раскрое различных деталей: шестиугольников, ромбов, деталей с закругленными формами, а в нашем с Вами случае – квадратов, когда неважно, как узор ткани расположится внутри лоскутка. Их можно изготовить из плотного картона (конфетные и обувные коробки), который советую еще и заламинировать, чтобы не обтрепывались уголки. Сквозные шаблоны-рамки удобны для вырезания из ткани каких-либо одинаковых мотивов узора. Рамка, равная по ширине припуску на шов, даст Вам возможность сразу видеть, как тот или иной рисунок будет выглядеть в сборке (рис. 5). Можно также сделать шаблоны из прочного прозрачного пластика (например, из канцелярских папок, полиэтиленовых крышек от селедочных банок – в общем, здесь определенно есть простор для фантазии), таким образом Вы убьете двух зайцев сразу.

Рис. 4

Рис. 5

Чтобы при раскрое шаблон не скользил по ткани, на обратную сторону его рекомендуется приклеить либо кусочек тонкозернистой наждачной бумаги (что может быть опасно для шелка), либо лейкопластырь.

Чтобы придать шаблону хирургическую точность, вырезайте его не ножницами, а сапожным ножом на разделочной доске по линейке и подровняйте края наждачной бумагой или пилочкой для ногтей.

Количество деталей просчитывают по эскизу или рисунку. Проверьте заранее, хватит ли ткани. (Вот тут Вам наконец пригодятся знания по геометрии, пылящиеся на чердаке памяти еще со школы. Где ты, детство золотое, а с ним и учебник по геометрии за 8-й класс???…) Не забудьте учесть припуски на швы!

На новых тканях перед раскроем обязательно срезают кромку, так как она стягивает ткань и в изделии это будет заметно. Кромку эту ни в коем случае не выбрасывайте! Она нам еще пригодится в следующей серии!

Шаблоны экономно (если Вас не интересуют подробности узора) раскладывают на ткани и обводят тонкими линиями, как можно точнее, и вырезают детали ножницами. При раскладке полезно следить за направлением долевой нити (хотя, прямо скажем, это не всегда удается). Особенно важно направление долевой нити, если для будущего соединения деталей квилта Вы избрали технологию лоскутной сборки (о том, что это такое, Вы узнаете буквально через несколько страниц). Прямоугольники, квадраты, полоски всегда располагают длинной стороной вдоль долевой нити. Конечно, все эти советы хороши, если для исполнения задуманного проекта у Вас имеются довольно большие куски тканей. А если еще и новых тканей!..

Но суровая действительность часто заставляет нас, квилтеров, шить свои «бессмертные шедевры» из чего придется. Хотя, чего скрывать – есть именно в этом особый шик, некий, в прошлом, главный смысл пэчворка – дать кусочкам ткани, в изготовление которой вложен труд многих и многих людей, вторую жизнь. А благодаря Вашим умелым рукам эта жизнь, по словам моей знакомой мастерицы, «может быть гораздо интереснее первой». И если при раскрое имеющихся в распоряжении тряпочек Вы не сможете учесть направление долевой – не расстраивайтесь! Смело берите утюг и приступайте к работе, и да поможет Вам Бог и клеевой флизелин! Уточняю: сначала клеим на флизелин весь кусок ткани, потом – вырезаем нужные детали! И еще несколько нюансов работы с флизелином.

Для того чтобы проклеить, например, большой кусок шелка, сначала надо разобраться, какая сторона у флизелина клеевая. Для этого нужно либо повертеть кусочек на свету, и Вы увидите, что одна сторона его в блестках (капельках или потеках) клея, а другая – матовая, либо тщательно потрогать – сторона с нанесенным клеем будет на ощупь гораздо более шероховатой.

Разобрались? Теперь кладем флизелин на достаточно жесткую поверхность (гладильную доску или стол лучше застелить просто холстом, без поролоновой прокладки) клеем вверх, разравниваем, на него кладем заранее выглаженный шелк лицом вверх и включаем утюг на максимальную температуру, которую выдерживает данный шелк. Температуру рекомендую определить заранее на небольшом кусочке ткани, чтобы не было потом мучительно обидно за собственную глупость. Движения утюга по ткани должны быть скорее прижимающие, чем гладящие. Просто поставили утюг ненадолго на одно место, потом на следующее и так до победного конца. Как понять, все ли Вы проклеили? Непроклеившиеся места будут выделяться пузырями как на ткани, так и с обратной стороны – на флизелине. Пройдитесь по ним утюгом еще раз. Готово? Можете приступать к раскрою!

Как мы уже говорили, для быстрого раскроя большого количества простых деталей (полосок и квадратов, например) очень облегчает жизнь квилтера набор специальных инструментов: роликовый нож, линейка и подложка. Благодаря четкой разметке на подложке и прозрачной линейке, а также остроте ножа Вы легко и быстро, а главное – точно (!) нарежете полосы нужной ширины. При расчете величины деталей не забудьте о припусках на швы!

Работая с этими инструментами, постарайтесь соблюдать следующие правила:

– отрезаемая часть ткани всегда находится под линейкой;

– пластиковая линейка плотно прижимается к ткани ладонью, локоть выпрямлен;

– лезвие резака во время работы направлено перпендикулярно к ткани и прижато к линейке;

– направление резака – всегда от себя.

Обязательное условие: ткань предварительно сложите в несколько слоев и хорошо прогладьте, особенно хорошо заутюжьте место сгиба, затем уложите на подложку и с помощью разметки на ней и линейки выровняйте кромку. Осторожно переложите ткань так, чтобы отрезаемая часть ее оставалась слева (под линейкой) и примените вышеперечисленные правила. Но, поскольку хорошие инструменты доступны пока не всем, я постараюсь научить Вас бабушкиным методам правильного раскроя тканей.

Во-первых, полосы ткани удобно кроить, пользуясь для разметки металлическими или пластиковыми линейками (главное, чтобы ширина подходила!), просто обводя их и намечая линии будущих разрезов на ткани отточенным мелом, или мылом, или, на худой конец, карандашом.

Мало того, хорошую, ровную полосу можно получить, не пользуясь даже карандашом и линейкой (конечно, имеются в виду хлопчатобумажные ткани с полотняным переплетением).

Для этого необходимо сделать на краю ткани небольшой надрез ножницами, отделить одну нить и аккуратно выдернуть ее на возможно большем расстоянии. На ткани появится дорожка, указывающая направление движения ножниц. Таким образом, без роликового ножа и подложки в первую очередь выравнивают край ткани. Затем от первого разреза откладывают ширину планируемой полосы и делают второй надрез и снова вытягивают нить. По образовавшейся дорожке режут. В результате получается ровная полоса.

Достаточно качественную полосу можно получить также и другим способом (рис. 6 а).

Рис. 6 а

Выровняв один край ткани вышеописанным способом и отложив нужную ширину полосы, делают первый надрез. Надрезанный участок загибают кверху, совмещая его с выровненным краем – как правило, левым, и получают контрольный размер для дальнейшего кроя. По мере продвижения ножниц по ткани, аккуратно продвигают и завернутую часть полосы, контролируя ею ширину отрезаемой.

Из полученных таким образом полос подобным же образом можно выкроить квадраты (рис. 6 б). Для этого угол полосы загибают, совмещая короткую сторону ее с длинной. Полученный равнобедренный треугольник – это сложенный вдвое искомый квадрат.

Рис. 6 б

Выкроить квадрат более-менее ровно можно и из любого другого куска ткани, имеющего прямой угол (рис. 6 в). Убедитесь в том, что угол прямой (учитывая направления долевой и поперечной нити). На одном из выровненных краев отложите размер стороны квадрата, затем угол ткани заверните наверх, чтобы линии края образовали прямой угол. Получившийся треугольник вырезайте ножницами. Развернули? Похоже на квадрат? :-)

Рис. 6 в

Конечно, таким образом довольно трудно выкроить детали с необходимой для пэчворка точностью. Поэтому лучше все-таки кроить квадраты по шаблону или воспользоваться скоростными методами, о которых мы поговорим ниже.

Итак, мы выкроили детали, теперь нужно сшить их в единое целое. Начнем с метода наших прабабушек.

Так как лоскутное шитье гораздо старше швейных машинок, изначально все кусочки соединялись мастерицами вручную. Я заранее представляю Ваше искреннее возмущение: «Зачем же тратить на это столько сил и времени, когда есть современные швейные машинки!!!» В чем-то, конечно, Вы правы. Но. Ведь современных вязальных машин тоже не счесть, но крючок и спицы пока еще никто не отменял. Во-первых, есть в процессе ручной сборки и стежки, так же, как и в ручном вязании, что-то от медитации. Вот только представьте себе, что на даче, где нет швейной машинки (и, желательно, телевизора!), Вы, никуда не торопясь, в самые жаркие часы, когда нельзя работать в саду, или наоборот, вечером, под низко висящей лампой, в свое удовольствие шьете вручную, концентрируя все свое внимание на кусочках ткани и забывая при этом обо всем на свете! Лучшего отдыха от всех проблем просто не придумать! Кроме того, у таких изделий сумасшедшая положительная энергетика! Недаром же в Америке, где даже просто за хлебом ездят в супермаркет на машине, квилты продолжают шить и стегать вручную! Конечно, не все поголовно, иначе на кого бы работала индустрия, производящая все более сложные швейные машины, но изделия ручной работы ценятся особенно высоко. И если Вы хотите сделать подарок-оберег любимому ребенку, лучше лоскутного одеяльца, сшитого вручную, и придумать ничего нельзя!

Для ручной работы советую использовать мягкие, ненакрахмаленные ткани. Новые обязательно декатировать! Сложите две детали лицевыми сторонами внутрь, скрепите их булавками перпендикулярно линии шва. Это – непреложное правило, которое распространяется на любой вид сборки – и машинный и ручной: булавки всегда вкалываются поперек линии шва (рис. 7), а ни в коем случае не вдоль, как Вы привыкли! Булавки вкалывают через равные промежутки, частота зависит от качества ткани, размера и точности кроя деталей. Чем менее растягивающиеся ткани и точнее крой – тем меньше булавок вам понадобится для совмещения деталей. После этого сшейте детали мелким и частым швом «назад иголку» (желательная длина стежка – 2–2,5 мм). В начале шва наложите 2–3 обратных стежка, как закрепку. Шейте точно по нарисованной линии (да, для этого Вам придется линию еще и шва рисовать, но чем не пожертвуешь ради любимого дела!), пока не выработаете глазомер. В конце шва опять сделайте два-три обратных стежка и обрежьте нитку. Припуски при ручной сборке однозначно заглаживаются на одну, желательно, более темную сторону. При ручном шитье обратите пристальное внимание на качество ниток – они не должны запутываться и перекручиваться! Для этого можно обработать их воском. Длину нити выбирайте на больше 45 см. Наперсток обязателен! Если не выносите металлический – в качестве наперстка удобно использовать палец, отрезанный от перчатки из толстой кожи.

Рис. 7

Но если Вы – человек занятой и сшивать кусочки вручную некогда – не расстраивайтесь! Машинная сборка сильно ускоряет процесс. Хотя и здесь, конечно, имеется много нюансов. Как и любое ремесло, шитье на швейной машине требует терпеливого обучения с целью доведения навыков до автоматизма. Только мастерское владение приемами шитья позволит Вам получать удовольствие от работы и выполнять любые задумки с легкостью, какими бы фантастическими они не казались вначале. И помните – швейная машинка здесь не просто инструмент. В каком-то смысле она должна стать продолжением Вашего организма: научитесь прислушиваться к ней, ухаживать, вовремя смазывать и чистить от пыли, регулировать длину строчки, натяжение верхней и нижней нитей, прижим лапки. Внимательно перечитайте инструкцию, изучите все возможности, разберитесь с назначением специальных лапок. Поэкспериментируйте с различными нитками, выясните, какие ей больше «по душе» – ведь машинки бывают разные, у каждой – свой нрав. Например, мой безотказный старенький «Веритас», при всех своих преимуществах, все-таки белошвейка, а современные «Жаноме» более приспособлены к прошиванию толстых тканей.

В лоскутном шитье детали стачиваются без наметки, при этом строчка должна быть идеально ровной, а припуск на шов – абсолютно одинаковым, не только при стачивании двух деталей, а вообще на всем изделии. Если у Вас пока нет большого опыта в шитье, потренируйтесь строчить ровно на полосатой ткани, стараясь прокладывать строчку точно по полоске. Затем прокладывайте ровные строчки слева и справа от полосы, отступая на ширину лапки машины. Старайтесь строчить в одном ритме, без рывков. Может быть, для этого придется починить педаль электропривода или даже купить новую – графитовые прокладки в ней со временем стачиваются, и педаль становится плохо управляемой. Сшивая вместе две детали одного размера без булавок и наметки, Вы, скорее всего, обнаружите, что в процессе соединения тканей, за счет трения транспортера, происходит смещение одной детали относительно другой. То есть нижняя ткань слегка присобирается, что особенно заметно при стачивании длинных полос. Чем лучше отрегулирована машина, в частности пропорция «прижим лапки – толщина ткани», тем минимальнее будет смещение, но учитывать его нужно в любом случае. Конечно, если Вы сшиваете между собой длинные полосы произвольной длины, этот момент Вас не очень беспокоит, но если нужно с необходимой для пэчворка точностью соединить детали, которые Вы так старались выкроить совершенно одинаковыми, – нужно подстраховаться. Чтобы не тратить драгоценное время на наметку, мы уже договорились пользоваться булавками, которые, как и шитье вручную, вкалывают поперек шва на расстоянии от 1–2 до 6–7 см в зависимости от величины детали и качества ткани. Кроме того, при прокладывании строчки рукой контролируют нижнюю ткань, то есть слегка, очень незначительно натягивают ее, не позволяя присобираться. Натяжение делайте совсем незначительным, шить старайтесь без рывков, плавно, чтобы не сломать иглу. При стачивании двух непроклеенных деталей обращайте внимание на направление нитей утка и основы: если одна деталь выкроена по косой, постарайтесь, чтобы она была внизу и слегка присобралась на транспортере, вместо того, чтобы растянуться под лапкой.

Перед началом работы отрегулируйте и смажьте машину, поставьте (для среднестатистических случаев) регулятор строчки на 2–2,5 мм и обязательно сделайте несколько пробных строчек на кусочке ткани, не отличающемся по параметрам от того, с которым вы собираетесь работать. Наверное, излишне напоминать Вам, что переплетения верхней и нижней нитей не должно быть видно, а если одна из них «перетягивает на себя», Вы еще не отрегулировали машину в должной степени. В большинстве случаев винт челнока лучше не трогать самостоятельно, а чтобы поправить дело, нужно изменить натяжение верхней нити.

Сложив детали лицом к лицу и скрепив их булавками, прошивайте их от края до края, стараясь соблюдать абсолютно одинаковый припуск. В качестве вспомогательного средства для этого может служить полоска из нескольких слоев клейкой ленты для окон, наклеенная на игольную пластинку справа от лапки, которая не даст ткани смещаться вправо (рис. 8 а). Кроме того, сейчас в продаже появились специальные лапки для пэчворка, которые имеют ограничитель кромки ткани (рис. 8 б).

Рис. 8 а

Рис. 8 б

Можно использовать и специальную лапку. В настоящее время выпускаются лапки для пэчворка, где учтена прибавка на швы 0,5 см. Прошивайте детали, отступив на 0,5 см и постепенно убирая булавки.

Для оптимизации процесса сборки большого количества деталей применяется метод шитья «флажками». Для этого детали (допустим, множество квадратиков, которые нужно сшить попарно) заранее скалываются и раскладываются на столе слева от машинки, а потом подаются под транспортер непрерывно, как флажки, нанизанные на одну нить. Затем цепочка разрезается. О закрепках на концах швов можно не беспокоиться, так как они будут впоследствии перекрыты поперечными швами, а потому стежок «назад иголку» можно не делать. Поточный метод сборки деталей ускоряет работу, значительно экономит время и нитки (рис. 8 в).

Рис. 8 в

Но кроме лоскутной сборки, имеющей, безусловно, свои преимущества, существует множество технологий, облегчающих нелегкий труд лоскутниц. В первую очередь здесь следует назвать шитье по бумаге. Рассматривая этот метод, мы незаметно и попутно начнем изучение самых простых и, одновременно, благодарных, с точки зрения дизайна, блоков или узоров из полос.

Шитье из полос – самый распространенный вид лоскутной техники. Старинные лоскутные изделия собирались вручную из различных геометрических элементов, и особого предпочтения тому или иному способу их соединения в те далекие времена не оказывалось. С появлением швейных машин возникла возможность быстрее собирать лоскутные работы, а техника шитья из полос стала достаточно популярной как наиболее скоростная по сравнению с остальными разновидностями лоскутного шитья.

Рассмотрим более подробно технику шитья из полос на примере изготовления традиционных лоскутных схем.

Итак, сборка диагонального блока из полос на бумагу. Что говорится о ней у классиков жанра? Возьмите лист не очень плотной бумаги (газеты, офисной «оборотки»), вырежьте из нее квадрат. Размер квадрата – на Ваше усмотрение, для начала я рекомендовала бы Вам взять сторону 20 или 30 см. Из имеющихся в распоряжении тканей накроите полоски одинаковой ширины, учитывая припуски на швы. Разложите их на свободной части стола в том порядке, который кажется Вам наиболее привлекательным. Рекомендую перемежать темные полосы светлыми, а крупноузорные – мелкоузорными и однотонными. Тогда в конечном виде рисунок квилта будет геометрически выразителен. Но если Вы располагаете соответствующими тканями, можно сделать и плавные переходы цвета (рис. 9 а).

Рис. 9 а

При диагональной сборке на бумагу можно с равным успехом начинать работу как от центра блока, так и с любого угла (рис. 9 б). Совет: начинать от центра лучше, если Вы хотите, чтобы узор в блоке получился абсолютно симметричным. Последовательность работы следующая (рис. 9 в):

Рис. 9 б

Рис. 9 в

1. Закрепите первую полоску точно по диагонали бумажной основы. Для этого сложите полоску пополам, пригладьте, сложите по диагонали заготовленный квадрат, слегка пригладьте, а затем совместите складку и закрепите булавками, после чего разутюжьте все, как было. Концы всех полосок должны выходить за бумажную основу хотя бы на 1 см.

2. Наложите вторую полоску на первую лицом к лицу, сколите поперек шва несколькими булавками для уверенности и прострочите «под лапку», соединяя три слоя – две ткани и бумагу-основу. Ширину стежка нужно поставить маленькую, до 2 мм.

3. Отверните вторую полоску и отутюжьте.

4. Третью полоску наложите на первую лицом к лицу, сколите, для верности, булавками и так же прострочите «под лапку».

5. Отверните и отутюжьте.

Для всех остальных полосок повторяйте эту операцию, пока полностью не заполните полосками квадрат – основу.

Готовое полотно еще раз отутюжьте, затем ножницами или роликовым ножом обрежьте его по изнаночной стороне по размеру бумаги. Переверните на лицевую сторону… Красота! Теперь аккуратно оборвите бумагу и отутюжьте блок еще раз. Наделав множество таких простых в изготовлении блоков, Вы смело можете компоновать их в одеяло с растром или без него, или оформить их в красивую кайму, или то и другое сразу (рис. 10).

Рис. 10

А теперь подумаем, что в этих хороших рекомендациях можно смело подвергать сомнению. Правильно, в первую очередь, размер полосок! Кто сказал, что они должны быть только абсолютно одинаковыми? Гораздо живее узор получится, если полоски будут разной ширины. Затем я наберусь наглости также подвергнуть сомнению обязательность угла 45°, а вместе с ней отпадет и необходимость совмещения центральной полоски с диагональю квадрата (рис. 11 а). Совершенно спокойно можно взять любой другой произвольный угол и начать пришивать полоски с любого понравившегося Вам места. Дело в том, что если Вы задумали, например, джинсовый плед в такой технике, то длина и ширина полосок, имеющихся в Вашем распоряжении (из порезанных старых, но целых джинсов), может быть самой непредсказуемой. Так зачем же напрягаться и ломать себе голову, как сделать их одинаковыми, потеряв половину материала, если можно разрезать все джинсы на полоски получающейся (т. е. произвольной) ширины и выкинуть в помойное ведро только сломанную молнию. Вырезанные швы и отпоротые лейблы и карманы ни в коем случае не выбрасывайте, они нам еще пригодятся (см. вкладку, с. 4, слева)! Мало того, полоски даже не обязаны быть параллельны друг другу! То есть я хочу сказать, что при раскрое джинсов кусочки могут получаться трапециевидной формы, но это не исключает их использования в данной схеме. Готовое изделие станет от этого только красивее и самобытнее (рис. 11 б).

Рис. 11 а

Рис. 11 б

Чуть более сложная и интересная схема у нас получится, если мы разделим квадрат основы на несколько частей (рис. 12). В этом случае вместо бумаги рекомендую нарезать кусков из старенькой простыни, слегка подкрахмалив ее. Ткань в качестве основы отличается от бумаги тем, что она навсегда останется в изделии и несколько утяжелит его. Зато блоки, сшитые на тканевой основе, меньше деформируются, чем сильно облегчают работу с ними. В качестве основы можно использовать также тонкий клеевой флизелин, только в этом случае будьте предельно осторожны с утюгом – чтобы не пришлось отдирать неудачно приутюженую деталь.

Рис. 12

Итак, предлагаемая Вашему вниманию схема сборки условно называется «Пашня», поскольку напоминает своим видом борозды вспаханного поля (рис. 12). Шьется этот блок в несколько этапов. Для начала сделаем чертеж в натуральную величину (а еще лучше, предварительно нарисуем карандашами или красками эскиз, чтобы уж точно знать, на что идем). В блоке «Пашня» квадрат основы разрезается на три фрагмента, границы которых сходятся под прямым углом (рис. 13). Каждый фрагмент заполняется параллельными полосами в разных, относительно друг друга, направлениях (рис. 14). С какой конкретно полоски начинать сборку на основу каждой детали – решать Вам. Подскажу только, что здесь действуют те же, что и в предыдущем случае, законы: можно начать пришивать полоски с середины фрагмента, с угла, с длинной стороны или с любого другого места (рис. 15). Первую полоску закрепляете булавкой, к ней лицом к лицу прикладываете вторую, прикалываете поперек шва, строчите по верхней полоске «под лапку» (здесь можно поставить длину стежка 2–2,5 и даже 3 мм), отворачиваете ее и как следует утюжите. Результирующий узор в этом случае будет не особенно предсказуем. А если Вы нарисовали в своем воображении (и на эскизе) строгую схему, где полосы должны сложиться в определенный узор (рис. 16), лучше применить технологию шитья по обратной стороне основы. В этом случае Вы:

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

1. Сначала рисуете эскиз узора в натуральную величину.

2. Затем переносите его на основу, причем, как я уже говорила, на обе ее стороны (карандашом или тонкой шариковой ручкой).

3. Выкраиваете полосы нужной (соответственно эскизу) ширины. Главное при этом – не забыть учесть припуски на швы! И раскладываете их на столе, для пущего удобства, в надлежащем порядке.

4. Прикладываете первую полоску к основе изнанкой к лицу, убеждаетесь, что припуск на шов в достаточной степени перекрывает нарисованную на лицевой стороне основы линию шва, и закрепляете ее положение булавкой.

5. Теперь прикладываете к первой полоске вторую лицом к лицу, переворачиваете основу наизнанку и скалываете несколькими булавками все три слоя вдоль (!) шва по нарисованной линии. Опять переворачиваете основу налицо, отворачиваете приколотую полоску. Затем снова переворачиваете основу наизнанку и смотрите «на свет», перекрывает ли отвернутая полоска линию следующего шва на ширину припуска. Несомненно, она должна это делать, но на личном опыте Вы вскоре убедитесь, что возможны варианты. :-)

6. Если все в порядке, опять переверните основу налицо, переколите булавки поперек шва, а булавки, которые были вколоты вдоль его – выньте. Именно в таком порядке.

7. Опять переверните основу наизнанку и смело строчите по нарисованной линии!

8. И еще раз – последний на этом этапе, переверните основу налицо, отверните полоску и отутюжьте шов.

9. Повторите эти операции, пока не заполните полосками весь фрагмент основы.

10. А теперь еще раз переверните основу наизнанку и обрежьте концы полосок, оставляя припуски на швы, которые Вы не учитывали при раскрое основы (рис. 17). Ах, учитывали? Тогда смело обрезайте прямо по границе основы!

Рис. 17

«Ужасно сложно!» – скажете Вы. Ничего подобного! Попробуйте сшить образец, четко следуя написанным указаниям, и Вы поймете, что все эти действия занимают десятую часть времени от прочтения их описания. А сам по себе метод шитья «по обратной стороне основы или бумаги», если как следует вникнуть в его суть, пригодится Вам еще не раз в самых различных ситуациях. Есть даже группа блоков, которые шьются исключительно в этой технике.

Ну вот, правила, кажется, понятны, что же здесь можно нарушить? Нет, правила шитья по обратной стороне основы мы нарушать, конечно, не будем. А с рисунком схемы и ее отдельными частями можно проделывать следующие вещи: пробуем варьировать ширину полос, угол наклона как на фрагментах в целом, так и отдельных полос, разбиваем квадрат на другие фрагменты, делаем некоторые фрагменты однотонными – в общем, ищите и обрящете (рис. 18 а, б)!

Рис. 18 а

Рис. 18 б

Подготовив таким образом все три фрагмента, переходим к сборке блока. Сначала фрагмент 1 стачивается с фрагментом 2, затем к ним пришивается фрагмент 3 (рис. 19). Швы в обоих случаях разутюживают.

Рис. 19

Чтобы наиболее выгодно использовать геометрические преимущества этой схемы, лучше выбирать для нее контрастные цвета. Особенно хорошо использовать ее в качестве каймы или роскошных разделительных полос, тем более, что, несмотря на обилие текста, шьется это очень просто. Главное – попробовать!

Для сборки полотна по этой технологии Вам потребуются, остатки полосок от всех Ваших предыдущих экспериментов. Длина их не важна, главное, эти кусочки нужно разобрать на кучки по ширине. Повторюсь: длина значения не имеет. Все зависит либо от имеющегося материала, либо от Вашего замысла. Две подходящие по ширине и цвету полоски складываем лицом к лицу, выравниваем, скалываем и стачиваем по короткой стороне. Заутюживаем швы на темную сторону и продолжаем таким образом набирать полосу в длину. Когда длина достаточна, переходим ко второй полоске, после чего стачиваем набранные полосы между собой. Внимательно следя за положением швов при утюжке, продолжаем работу до получения нужного результата (рис. 20, 20 а). Акцентирую Ваше внимание на двух вещах:

Рис. 20

Рис. 20 а

1. При сшивании двух набранных полос закрепляйте все вертикальные заутюженные припуски на швы булавками, чтоб не заворачивались под машинкой.

2. При сшивании большого количества длинных полос между собой каждый последующий шов должен быть направлен навстречу предыдущему, чтобы полотно не перекосилось (рис. 21).

Рис. 21

Эта техника, несмотря на кажущуюся простоту, популярна в художественном пэчворке, где ее часто употребляют для «рисования» моря или неба – она позволяет сделать нужные для этого плавные переходы цвета. Но с таким же успехом в ней же можно сшить и ситцевый коврик в стиле «бабушкина горница» или абстрактное панно в духе крайнего авангарда – все решают ткани.

Теперь настало время нам с Вами перейти к более сложным и продвинутым схемам сборки узоров из полос. Все их можно прошить как в технологии шитья по бумаге, так и по основе, но мы рассмотрим самый сложный вариант – лоскутную сборку. Почему самый сложный? Потому что, несмотря на кажущуюся простоту, в лоскутной сборке, а особенно в сборке этих схем, есть множество нюансов. Сошьете первый образец – поймете.

Итак, схема сборки лоскутного блока «Елочка» (или «Паркет», «Шишка») своим названием обязана внешнему сходству с видом молодой ели, паркетной кладки или с формой шишки. Иногда можно встретить эту схему под названием «Четверть квадрата» (рис. 22).

Рис. 22

Для изготовления блока Вам понадобится начальный квадрат и некоторое количество полос. О размере этого квадрата и ширине полосок мы поговорим позже. Итак, накроив необходимых деталей и разложив их по цвету, берем первую полоску, прикладываем лицом к лицу к квадрату и притачиваем. Затем отворачиваем полоску на лицевую сторону, заутюживаем припуски на темную сторону и обрезаем полоску, стараясь, чтобы срез точно продолжал линию стороны изначального квадратика (рис. 23 а)! И совсем не смешно! Потому что небрежность среза даже в 2 мм даст Вам видимую погрешность, из-за которой блок будет выглядеть неаккуратно. Теперь берем следующую полоску и притачиваем ее к квадратику, пересекая предыдущий шов (рис. 23 б). Опять-таки отворачиваем, утюжим и обрезаем лишнее, стараясь получить как можно более точный прямой угол. Третью полоску притачиваем к первой, четвертую – ко второй и так далее (рис. 23 в).

Рис. 23 а

Рис. 23 б

Рис. 23 в

Наращивая первоначальный квадрат от яруса к ярусу по двум сторонам, выходим на нужный размер блока (рис. 23 г). Чтобы результат Ваших действий был предсказуем, классики жанра советуют придерживаться следующих правил:

Рис. 23 г

1. Начальным элементом сборки, как правило, должно являться активное цветовое пятно (самое яркое в блоке) (рис. 24 а).

Рис. 24 а

2. Размер стороны первоначального квадрата должен превышать ширину полос первого яруса, то есть «а» должно быть больше «Ь» (рис. 24 б).

Рис. 24 б

3. Ширина полос в одном ярусе должна быть одинаковой (рис. 24 в).

Рис. 24 в

4. От яруса к ярусу ширина полос может изменяться согласно авторскому замыслу.

5. Последовательность притачивания полос по ярусам нужно сохранять на протяжении всего блока, придерживаясь схемы.

Прочитали классические правила? Усвоили? А теперь посмотрим, что тут можно нарушить, не опасаясь попасть впросак.

1. Самое яркое пятно в блоке трогать не будем, это закон практически непреложный, разве что перефразируем его так: начальный элемент сборки является в этом блоке акцентным и желательно его подчеркивать при любом цветовом решении блока и схемы из этих блоков в целом.

2. Не стоит зацикливаться на том, что сторона первоначального квадрата должна обязательно превышать ширину последующих полос. Смело можно действовать по принципу «мал, да удал» и начинать сборку с совсем маленького квадратика, при условии, что в этом случае он действительно будет на два порядка ярче всего остального (ну, чтобы не потерялся среди больших полос) (рис. 25).

Рис. 25

3. Ширина полос в одном ярусе вовсе не обязательно должна быть одинаковой! Просто в этом случае блок у Вас получится не квадратный, а, скажем, прямоугольный (рис. 26 a, б), но никакой трагедии я здесь не вижу, а вот выгод – хоть отбавляй! Прямоугольники компонуются между собой не хуже квадратов, и если повертеть их так и этак, можно получить какую-нибудь совершенно новую схему! Экспериментировать советую, вооружившись бумагой, цветными карандашами и ластиком.

Рис. 26 а

Рис. 26 б

4. Не только ширина, но и состав полос может изменяться от яруса к ярусу, согласно авторскому замыслу, и вот какие неожиданные эффекты в этом случае можно получить (рис. 27 a, б).

Рис. 27 а

Рис. 27 б

5. И наконец, последовательность притачивания полос сохранять совершенно необязательно! Притачав две полосы в одном направлении, потом – одну в другом, Вы просто измените ритм схемы, внесете в нее элемент столь дорогой моему сердцу ассиметрии (рис. 28). Единственное, за чем в данном случае нужно внимательно следить, – это аккуратность технологических моментов (стачивания, утюжки и обрезания полос), поскольку такой блок сильно склонен к перекашиванию.

Рис. 28

А теперь посмотрим, какие возможности нам дает один только этот блок в различных вариациях компоновки (рис. 29).

Рис. 29

А теперь я хочу познакомить Вас с самым знаменитым, любимым, распространенным, удобным, многофункциональным и так далее (список достоинств можно продолжать еще две страницы) блоком из полос, широко известным во всех уголках мира под различными агентурными кличками: «Сруб», «Изба», «Американский квадрат», «Очаг», «Колодец», «Хижина», «Бревенчатый домик», а также (в иностранной литературе и Интернете) под названием «Log cabin» (см. вкладку с. 2, 5 вверху). Его можно увидеть в орнаментах Египта, в одежде старообрядцев в глухих уголках России, на английских покрывалах позапрошлого века. Блок этот, являясь ветераном лоскутного шитья, уже не одно столетие уверенно лидирует в геометрическом пэчворке и вдохновляет на эксперименты все новые поколения мастериц. Художественные возможности его практически неисчерпаемы! Квилты, сшитые с применением различных схем этого блока, совершенно не похожи один на другой. И нет, наверное, в мире квилтера, который хотя бы раз в жизни не сшил хотя бы одно изделие по схеме «Log cabin».

В классическом виде этот блок символизирует бревенчатую избу с бревнами-полосками и очагом в середине. Огонь, освещая дом, давал глубокие тени в углах, поэтому традиционно вокруг центрального красного квадрата нашивались полоски тканей – с одной стороны темные, с другой – светлые (рис. 30) (см. вкладку, с. 7 вверху). В русских деревнях центральный квадратик иногда делали синим, полоски – с мягким переходом от темных к светлым и тогда «изба» превращалась в «колодец» (рис. 31).

Рис. 30

Рис. 31

Как мы договаривались в начале книги, в первую очередь рассмотрим классические схемы сборки этого блока, выучим основные правила, а затем, уже осознанно, начнем их нарушать. Кроме того, на примере любимого блока я познакомлю Вас с хитростями скоростных методов сборки всех подобных (в том числе и предыдущего) блоков, здорово экономящих квилтеру время, силы и, что немаловажно, нитки.

Итак, для того чтобы сшить некоторое количество блоков «Бревенчатый домик», нужно накроить заготовок – квадратиков для центров блоков и полос. Напоминаю, что полосы мы режем на всю длину имеющегося материала, думая только об их ширине. Конечно, перед тем как кроить все это, мы обязательно начертим эскиз блока, точно выясним размеры деталей, продумаем цветовое решение. Кстати, о цветовом решении: от него зависит очень многое! Традиционная диагональная цветовая разбивка, о которой мы уже говорили, позволяет впоследствии собрать из таких блоков одеяла с различными узорами (рис. 32 а, б, в,). Кроме того, можно каждый ярус блока выполнить из одной ткани и получить контрастные «рамки» (рис. 33), (см. вкладку, с. 7 вверху), можно сделать плавный переход от темной середины к светлым краям, получив эффект «ямы», или, наоборот, от светлой середины к темным краям, получив эффект «горки» (рис. 34).

Рис. 32 а

Рис. 32 б

Рис. 32 в

Рис. 33

Рис. 34

Так же, как в предыдущей схеме, начальным элементом сборки является квадрат, на котором делается основной цветовой акцент. Полоски последовательно притачиваются к центральному квадрату по кругу. Главное – все время придерживаться выбранного направления: либо по часовой, либо против часовой стрелки. Закончив первый ярус, не меняя направления, продолжаем наращивать первоначальный квадрат вторым, третьим, четвертым ярусами полос, постепенно доводя блок до нужного размера (рис. 35). Вот так все просто!

Рис. 35

Вторая схема сборки отличается от первой порядком пришивания полос и, следовательно, цветовыми решениями. Американцы называют такую схему «Ступени в суд» или «Песочные часы». Для начала, конечно, к центральному квадрату притачивается полоска, а вторая полоска пришивается с другой стороны квадрата, то есть, если в схеме «Бревенчатый домик» мы каждый раз, чтобы пришить очередную полоску, поворачиваем начальный квадрат на 90°, то в этой схеме – все время на 180° (рис. 36 а, б). Блоки, сшитые по этой схеме, можно объединить в различные композиции (рис. 37 а, б).

Рис. 36 а

Рис. 36 б

Рис. 37 а

Рис. 37 б

Но на одно одеяло, полностью состоящее из «Бревенчатых домиков», нам может понадобиться от 12 до 100 блоков! Как же оптимизировать процесс сборки? Про сборку кусочков «цепочкой» Вы узнали в разделе технологии, но здесь речь о другом – ведь мы договорились, что полосы мы кроим на всю длину и заранее поперек не режем. Как же быть?

Итак, у нас есть некоторое количество центральных квадратиков и полоса, которая станет первой. На лицевую сторону полосы кладем квадратик и прикалываем двумя булавками, затем на небольшом расстоянии от первого – второй, третий и так далее (рис. 38). Прострочите, загладьте припуски на темную сторону, теперь разрежьте полосу на части, подравнивая прямые углы деталей. Лучше не класть квадратики вплотную, а оставлять между ними 1–1,5 см, чтобы иметь простор для выравнивания деталей при разрезании. Полученные детали имеют вид квадрата с полосой с одной стороны. Отутюжив и подровняв с помощью ножниц, а лучше все-таки линейки, подложки и резака полученные детали, берем следующую полосу и прикладываем их к ней таким же образом, но другой стороной квадратиков, в зависимости от задуманной схемы блока прикалываем и прошиваем (рис. 39 a, б). Повторяем этот же прием нужное количество раз, ориентируясь на желаемую схему сборки (рис. 40 a, б).

Рис. 38

Рис. 39 а

Рис. 39 б

Рис. 40 а

Рис. 40 б

Очень разнообразит эти схемы применение комбинированных элементов. Например, блок с цепочками квадратиков, проходящих по одной или двум диагоналям (рис. 41). В этом варианте сборка, конечно, усложняется: маленькие квадратики вначале притачиваются к заранее отмерянным полоскам, а затем пришиваются по обычной схеме. Здесь главное – точность сборки «замка» (это понятие мы рассматриваем в разделе технологии сборки квадратов, не поленитесь посмотреть), где все уголочки должны сойтись! Ну и полоски желательно кроить чуть длинней, чем нужно – на всякий случай, лучше потом отрезать лишнее (рис. 42 а, б).

Рис. 41

Рис. 42 а

Рис. 42 б

«А что же там у нас с нарушением правил», – спросите Вы? Конечно, будем нарушать, а как же! Здесь самый интересный эффект дает, пожалуй, смещение центра блока, которое происходит автоматически, когда мы пришиваем в одном ярусе с одной стороны все время две широкие полосы одного цвета, а с другой – две узкие полосы другого, желательно контрастного цвета (рис. 43).

Рис. 43

В результате диагональная линия в блоке получается плавной и скругленной, что дает возможность получить из нескольких таких блоков множество разнообразных и совершенно неожиданных мотивов – круги, сердечки, веночки и т. д.

Кроме того, к блоку «Бревенчатый домик» можно применить все ранее перечисленные нарушения (различную ширину полос, их непараллельность, трапециевидность и т. д.), нарушить порядок пришивания полос и посмотреть, что из этого получится (рис. 44)!

Рис. 44

Основным же нарушением можно назвать применение в качестве центра блока не квадрата, а какой-нибудь альтернативной фигуры – трапеции, треугольника, прямоугольника, ромба (рис. 45 а, б, в), ассиметричного четырехугольника. А еще, скажу Вам по секрету, если Вам, как и мне, претит строгость и симметрия, можно сознательно вместо ровных полос пришивать трапециевидные элементы (или, проще говоря, неровные полосы). Тогда схема будет предположительно называться «пьяные квадраты», а конечный результат станет совершенно непредсказуем. Главное в данной ситуации – сделать заранее шаблон квадратного блока конечного размера и в конце концов подровнять все получившиеся блоки по нему. Хотя признаюсь Вам честно, это – уже «высший пилотаж», потому что – попробуйте и убедитесь – руки сами норовят выкроить одинаковые полоски и пришить их строго параллельно.

Рис. 45 а

Рис. 45 б

Рис. 45 в

Рис. 45 г

Принцип скоростного шитья заключается в следующем. Полосы ткани мы последовательно стачиваем по длинным сторонам машинной строчкой с мелким шагом, получая довольно длинные заготовки. А затем разрезаем их на какие-либо новые фигуры – треугольники, прямоугольники, квадраты, полоски. После чего полученные фрагменты снова стачиваем, компонуя, как правило, со сдвигом или поворотом относительно друг друга и получая при этом совершенно новые, интересные, а подчас и неожиданные узоры. При разрезании не забывайте учитывать припуски на последующие, сборочные швы.

Так, если стачать четное количество полос одинаковой ширины с чередованием двух расцветок, разрезать их на прямоугольники перпендикулярно шву стачивания с интервалом, равным изначальной ширине полос, и снова стачать полученные фрагменты с поочередным поворотом на 180°, то получится «шахматный» узор (рис. 46).

Рис. 46

Если соединить три-четыре полосы разной ширины и контрастной расцветки, разрезать перпендикулярно шву стачивания на прямоугольники разной или одинаковой ширины, а затем вновь стачать, перевернув каждый второй фрагмент вверх ногами, получится ступенчатый узор (рис. 47). Так же сшив несколько полос, желательно различной ширины и контрастных цветов, и разрезав полученную полосу вертикально на одинаковые (или, опять-таки, разные) прямоугольники, а потом стачав их со сдвижкой по вертикали, мы получим так называемый «индейский бордюр», который хорошо использовать в качестве отделочных или разделительных полос или для каймы (рис. 48). «А как же зубчики, получающиеся при стачивании с вертикальным сдвигом?» – спросите Вы. Зубчики просто обрезаются под линейку. А как же скошенный край? Для того чтобы «индейский бордюр», стал уж совершенно адекватной и ко всему применимой полосой с прямыми углами по краям, нужно разрезать его вертикальной линией посередине, а затем стачать наклонные стороны.

Рис. 47

Рис. 48

Особенно удачным из всех узоров скоростного шитья из полос мне представляется узор «Рогожка», который в Америке почему-то носит название «Ограда». Но мы не будем спорить о нюансах художественного восприятия, а займемся непосредственно техникой, в которой можно быстро сшить красивое лоскутное покрывало. Итак, набираем некоторое количество длинных полос, если их невозможно накроить одинаковой длины, отдельные полосы можно сделать стачными. Сшиваем их вместе, применяя все ранее полученные знания (то есть, чередуя направление швов в шахматном порядке и заутюживая припуски после каждого шва, лучше – в одном направлении). На следующем этапе, если нет специализированных инструментов, делаем шаблон квадрата, со стороной, равной ширине получившейся полосы. И выкраиваем из полосы квадраты по этому шаблону. Если же инструменты есть – укладываем хорошо отутюженную полосу на подложку, и, выровняв горизонтальный край полосы по разметке, быстро разрезаем полосу на квадраты с помощью ножа и линейки. Подготовив необходимое по эскизу количество квадратов, приступаем к сборке схемы. Для этого стачиваем квадраты в ряды, поворачивая каждый последующий относительно предыдущего на 90° (рис. 49). Затем, соблюдая правила сборки полотна из квадратов (смотрите чуточку ниже), стачиваем получившиеся ряды между собой. Утюжим… А симпатичный заборчик получился, правда?! Различное расположение цветовых полос в первоначальном наборе может дать интересные и неожиданные эффекты. А вот нарушать (в смысле правил) тут нечего. Хотя. Запросто можно попробовать соединить технику «Пестрая дорожка» и «Рогожка». То есть сначала набрать полосу из полосок разной ширины и длины, а затем разрезать ее на квадраты и стачать с поворотом (рис. 50). Получится очень высокохудожественное полное безобразие! :-)

Рис. 49

Рис. 50

Замечу в самом конце раздела, что все эти ускоренные методы придумывались, конечно, в расчете на наличие у мастерицы ножа, линейки и подложки, которые сами по себе уже очень ускоряют и облегчают работу. Но даже если у Вас их пока нет, схему «Рогожка», например, можно сшить и по-другому, используя технику шитья по основе или по бумаге, заготовив нужное число квадратов и нашив на них полоски не по диагонали, а по горизонтали (рис. 51). И тут, конечно, я предложу Вам немножко похулиганить и внести в строгую схему элемент художественного хаоса. Так вот, при желании, полоски можно сделать слегка (!) непараллельными (рис. 52).

Рис. 51

Рис. 52

Эту технологию применяют не только и не столько при сборке мелкой лоскутной мозаики из квадратов (тем более что я обещала научить Вас собирать полотнища из квадратов ускоренными методами, а раз обещала – научу). Скорее, она пригодится Вам для сборки отдельных блоков в полотно, поскольку основное и практически непреложное правило лоскутного шитья гласит: «лоскутки – в квадраты, квадраты – в полосы, полосы – между собой». Исключения в этом правиле есть, и немало, но в формате этой книги мы о них говорить не будем.

Итак. Качество лоскутного полотна из квадратов в первую очередь зависит от точности кроя составляющих его деталей-квадратов. Если Вы пользуетесь роликовым ножом и подложкой – нет проблем, они специально созданы для достижения максимальной точности кроя в лоскутном шитье, но если ножницами – дело уже несколько осложняется. Но повода напрягаться пока что нет. Маленькие квадратики классики жанра советуют нам выкраивать по шаблону, и тут мы их слушаемся безоговорочно, так почему бы не применить этот метод к большим квадратам? Вывод: до начала сборки полотна из квадратных блоков все их необходимо выровнять по единому шаблону, сделать абсолютно одинаковыми по размеру!!! Предварительно хорошенько отутюжив или отпарив и остудив, поскольку только что вынутая из-под утюга горячая ткань склонна к деформации.

Теперь сложите квадраты попарно, проверьте идентичность размера и сколите булавками. Стачайте «под лапку». Для стачивания блоков размером около 20–30 см между собой размер стежка можно увеличить до 3–3,5 мм. Заутюжьте припуски на швы на одну, как всегда, желательно, темную сторону. Теперь из сшитых попарно блоков соберите ряд, повторяя предыдущие операции (сверка размеров квадратов, скалывание булавками, стачивание и заутюживание швов) (рис. 53). Для сборки второго ряда проделайте все те же операции с той только разницей, что во втором ряду все припуски на швы должны быть заутюжены в другую сторону (рис. 54). А в третьем – как в первом и так далее в шахматном порядке (рис. 55). И теперь самое главное! Сложите первый и второй ряды лицом к лицу и проверьте, совпадают ли они по длине (я уже говорила, что погрешность в один миллиметр на каждом шве может дать целый сантиметр на десяти последовательно пришиваемых деталях). Если все в порядке, начинаем скалывать ряды между собой. Заутюженные в разных направлениях вертикальные швы при складывании вместе образуют некое подобие «замка», которое Вы легко нащупаете пальцами и которое не даст блокам сдвинуться под машинкой относительно друг друга (рис. 56). Наличие этого самого «замка» – абсолютно непреложное правило сборки деталей и блоков с прямыми углами! Чтобы все уголочки на лицевой стороне изделия сошлись, нужно тщательно сколоть каждый «замок» ряда двумя булавками, удерживающими на должном месте не только собственно «замок», но и припуски, норовящие завернуться при стачивании (рис. 57).

Рис. 53

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 57

Если же по какой-либо совершенно непонятно Вам, как правило, причине, ряды получились неодинаковой длины, нужно, постепенно скалывая хорошо сходящиеся квадраты и «замки», поискать ошибку. В основном, она кроется в каком-то одном шве, который и следует немедля перепороть, разутюжить, сколоть и стачать снова, учтя предыдущую промашку. Лучше делать все это, ориентируясь по уже сколотому «до» и «после» «виновника неприятностей» остальному полотну. После приведения всех «замков» к общему знаменателю аккуратно стачиваем два ряда, следя за тем, чтобы припуски вертикальных швов ложились под иглу, не заворачиваясь, поскольку любое нарушение этих вот простых правил стачивания потянет за собой перекос лицевой стороны изделия. Вынимаем булавки и утюжим получившееся полотно по лицевой стороне и по изнанке, опять заутюживая припуски на одну сторону. Таким же путем притачиваем последующие ряды. И вот уж тут никаких нарушений правил!

Единственный самостоятельный узор, выполняющийся собственно из квадратов, называется «Вокруг света» (см. вкладку, с. 2) и шьется с применением ускоренной техники. Для этого узор разбивается на 4 части (рис. 58). Вертикальные и горизонтальные ряды четырех зеркальных частей составлены из расположенных в одном порядке квадратиков, со сдвигом на один. Пронумеруйте квадраты одной полосы и подберите ткани нужных оттенков. Тканей должно быть много, чем больше, тем лучше. Но если много нет – не расстраивайтесь, этот узор можно сшить и в два-три контрастных цвета. Возможны различные варианты цветового решения, но их нужно продумать (а еще лучше – прорисовать) заранее. Особенно выразительно будет выглядеть рисунок, например, из пяти оттенков одного и пяти оттенков другого, желательно, контрастного цвета, если самый темный квадратик одного цвета будет рядом с самым светлым квадратиком другого.

Рис. 58

Теперь нарезаем из выбранных лоскутков полоски одинаковой (вот здесь это – правило, которое не нарушают!) ширины и сострачиваем их в полотно в порядке цветовой очереди. Сшиваем полотно в цилиндр, стачав первую и последнюю полоски набора лицом к лицу. Плоско заутюживаем и строго перпендикулярно нарезаем полотно на кольцевые заготовки, равные ширине исходной полосы. Затем в каждой заготовке распускаем один шов между полученными квадратиками, со сдвигом на один и выкладываем на столе получившийся узор (рис. 59). Две из четырех частей полотна будут состоять из числа «колец», равных числу полос в цилиндре, две – на «кольцо» меньше. Теперь переутюжьте припуски на «кольцах» так, чтобы из них можно было собрать полотно, руководствуясь правилами сборки полотна из квадратов. Соберите полотно. Одним словом – «Вокруг света»! Впрочем, мы и тут найдем, что нарушить.

Рис. 59

Если Вы соберете уже готовые четыре полотна альтернативным образом, получится схема, которую мы с ученицами поэтически назвали «Благословляю Вас на все четыре стороны» (рис. 60).

Рис. 60

Стежка, как прием шитья, служащий в первую очередь для скрепления нескольких слоев ткани, применялась с давних времен у самых разных народностей мира. Японские кэса и таджикские чапаны много веков назад стегались по одной и той же технологии. Но постепенно творческая фантазия мастериц превратила ее из элемента чисто функционального в элемент в первую очередь декоративный. Я уже упоминала в начале этой книги квилты амишей, изукрашенные роскошной ручной стежкой, придающий этим изделиям неповторимый изыск и колорит. С другой стороны, в последнее время появились специализированные швейные машины, имитирующие ручную стежку, специально разработанные для простегивания квилтов большого размера, натянутых на раму.

К сожалению, мы пока что лишены подобной роскоши и в этой главе будем учиться стегать одеяла с помощью скромных средств, которыми располагаем.

Предварительно оговорюсь, что одеяла и панно стегают до того, как к ним пришита кайма, а все фигурные изделия (грелки, жилетки и т. д.) – раскраивают после стежки. При этом заготовки полотен для изделий делают на 3–4 см больше, заранее закладывая в размер усадку на стежку.

По способу исполнения стежка делится на машинную и ручную. И оба эти способа мы рассмотрим ниже.

А сейчас поговорим о месте стежки на лоскутном лице нашего будущего изделия. К геометрическим квилтам относятся:

1. Стежка «в раскол шва». В этом случае стегальный шов точно совпадает со швом стачивания между двумя деталями. В процессе стегания на машинке детали для этого чуть растягиваются руками, и шов стежки впоследствии практически не заметен на изделии, хотя придает отдельным деталям искомую рельефность и выполняет все свои скрепляющие функции. Поскольку стежка – мощный художественный инструмент, которым можно как украсить, так и испортить готовый квилт, новичкам лучше придерживаться именно этого демократичного способа стежки, подбирая нитки точно в тон лицевой части изделия или чуть темней.

2. Стежка вдоль шва. Эта стежка повторяет очертания деталей и прошивается на одинаковом расстоянии от их контура (рис. 77). Желательно перед этим сделать стежку «в раскол», иначе швы стачивания деталей будут не слишком красиво выпирать между двумя стегальными швами. Взяв контрастные нитки, ею можно выделить отдельные элементы в орнаменте. Но делать это нужно очень аккуратно! Не полагайтесь на глазомер – полагайтесь на ширину лапки Вашей верной машинки! (У современных машин этот момент можно варьировать путем изменения положения иглы.) При ручной стежке лучше нарисовать линии заранее.

Рис. 77

3. Параллельная стежка. Геометрические орнаменты лоскутного шитья иногда сами подсказывают узоры стежки (рис. 78). Если детали лоскутного полотна у Вас достаточно крупные, можно простегать их несколькими параллельными швами, как на машинке, так и вручную. Нитками в тон или контрастными. В каждом из этих случаев визуальный эффект будет разный. Параллельные линии стежки, например на однотонной широкой кайме, могут образовывать самостоятельный узор, пересекаться, складываться в ромбы или квадраты, извиваться. Для большой поверхности (в случае, например, с каймой) такую стежку размечают заранее и шьют по разметке. Практически в любой машинке есть в комплекте приспособление для параллельной стежки (рис. 79) – внимательно изучите инструкцию!

Рис. 78

Рис. 79

4. Свободная стежка. В квилтерском просторечии такая стежка именуется кратко – «мозги» (рис. 80). Ее очень выгодно использовать для заполнения больших кусков фона или объединения отдельных элементов. Свободная стежка придает любому, даже самому простенькому квилту авторский шарм, а любой, даже однотонной поверхности, оригинальную фактуру. Делается она практически исключительно на машинке. Для этого нужно убрать зубцы транспортера, как для машинной вышивки, поставить лапку – колечко или лапку-рамку с пружинкой для штопки или вышивки и, слегка растягивая полотно руками, строчить, равномерно двигая ткань в разных направлениях. Чтобы достичь в этом деле заметных результатов, нужно немало потренироваться.

Рис. 80

5. Точечная стежка. Сшив красивое покрывало из джинсовых полос и сметав его с подкладкой и прокладкой, Вы с опозданием поймете, что Ваша белошвейная машинка такую толщину просто «не потянет». Но и простегать его целиком вручную под силу только сумасшедшей Золушке… Что же делать?? Вдевать в иголку толстую нитку (нейлоновую или акриловую, не принципиально, главное – толстую) и закреплять ключевые моменты узора точечно. Можно оформлять это на лицевой стороне квилта как узелки, можно как крестики, можно как пятиконечные звездочки, главное, чтобы точка не занимала у Вас больше одного-двух движений (рис. 81).

Рис. 81

6. Второй, более древний вариант точечной стежки применяется в изделиях с толстой, мягкой прокладкой. Сделайте очень маленький стежок по лицевой стороне изделия, выньте иглу с изнанки, перпендикулярно сэндвичу. Затем введите иглу с изнанки рядом с точкой выхода и направьте внутрь прокладки. Выведите иглу налицо через некоторое расстояние от первого стежка и сделайте второй крошечный стежок, опять вертикально прокалывая иглой все три слоя. Смысл в том, что на поверхности с лица и с изнанки видны только крошечные стежки-точки, а промежуточные стежки проходят внутри прокладки. Нить после каждого стежка слегка натягивайте, но не очень сильно, так, чтобы притянуть слои друг к другу, но не стянуть и не покоробить все изделие.

Для того чтобы простегать изделие (в нашем случае одеяло), нужно сначала произвести с ним некоторые подготовительные операции. В первую очередь еще раз как следует отутюжьте и даже отпарьте лоскутную часть. Утюгом можно убрать (сутюжить или чуть растянуть) небольшие погрешности сборки.

Затем нужно выкроить прокладку и подкладку. Прокладка – синтепон, ватин или флис – выкраивается примерно на 5 см по каждой стороне больше лоскутной части. Если стандартной ширины прокладочного материала Вам не хватает, нужно дотачать ее вручную, уложив нужную полосу встык и соединив с основным полотном широкими, свободными стежками через край, чтобы на месте стыка не было заметного утолщения.

Размер подкладки должен превышать размер лоскутной части на 8—10 см по каждой стороне. Многовато? Ну, можете попробовать обойтись 6–8 см, но лучше в конце спокойно обрезать лишнее.

Изнаночную ткань для одеял лучше брать хлопчатобумажную, она приятна в использовании и не скользит. Подбирают ее, конечно, в тон лоскутному верху. В случае, если у Вас остались значительные куски тканей, из которых собран верх, можно сделать подкладку из этих остатков.

Для панно допустимо и даже удобно использование синтепона, уже состеганного с нейлоновой подкладкой.

Итак, наступает торжественный момент сметывания вместе трех слоев – подкладки, прокладки и лоскутного верха будущего одеяла.

На чистом полу расстилаем отутюженную подкладку изнанкой наверх, тщательно разравниваем ее и крепим к полу скотчем. Затем аккуратно расстилаем прокладку, тоже разравниваем и накрываем все это лоскутным верхом так, чтобы подкладка и синтепон равномерно выступали из-под него с каждой стороны. Последнюю операцию очень желательно делать вдвоем, стоя по разные стороны квилта и держа лоскутную часть за противоположные углы. И чем больше Ваше изделие, тем нужнее помощник. В результате у Вас получится следующая картинка (рис. 82).

Рис. 82

После этого нужно сначала сколоть, а затем сметать все три слоя вместе для последующей беспроблемной стежки. Почему сначала сколоть, а потом еще и сметать? Потому, что вряд ли у Вас дома есть подходящий стол, на котором будущее одеяло можно расстелить полностью. А сметывать его, лежащим на полу, ползая вокруг на карачках – работенка физически очень тяжелая – не каждому под силу. Но и скалывать большое изделие, лежащее на полу, несколькими сотнями маленьких английских булавок, а потом стегать, не сметывая, как советуют западные мастерицы – тоже не вариант. Английские булавки – это Вам не булавки-гвоздики. Ваша машинка Вас не поймет.

А если скалывать гвоздиками – они повыпадают еще до того, как Вы донесете одеяло до машинки.

Поэтому советую купить примерно сотню-две маленьких английских булавок, сколоть ими лежащий на полу будущий шедевр через равномерные промежутки, помогая себе в нелегком деле застегивания булавок чайной ложкой. После этого, когда его уже можно будет свернуть в рулон или сложить в несколько раз, не боясь сдвижки слоев, перенести на большой стол и там сметывать, начиная с середины по схеме (рис. 83), постепенно убирая булавки.

Рис. 83

Причем тут ложка? Попробуете – убедитесь.

Подкладочную ткань, после сметывания, можно завернуть наверх изделия, чтобы закрыть срезы всех тканей и приметать этот подгиб. После стежки Вы развернете его и пришьете окантовку.

Теперь приставьте к столу, на котором стоит машинка, большой полированный или накрытый скользкой пленкой стол (см. рис. 2), чтобы во время стежки изделие не свешивалось и не застопоривалось, а свободно скользило по его поверхности, что очень важно для получения качественного результата.

Перед стежкой крупного изделия сверните его с двух сторон в рулоны и закрепите их. В продаже имеются для этого специальные зажимы. В крайнем случае подойдут большие английские булавки. Стегать всегда начинайте с центральной части. Например, выполните все горизонтальные линии от центра к краям. Перед тем как строчить, каждый шов поочередно очень рекомендую для верности сколоть поперек булавками-гвоздиками через все три слоя.

Конечно, это занимает некоторое дополнительное время, но не поленитесь: этот прием, наработанный мной в процессе частого простегивания крупных изделий, надежно гарантирует Вам отличный результат!

Итак, применяя принцип «от центра – к краю» и скалывая поперек тонкими булавками каждый шов, мы добрались до окончания стежки. Если Вы не слишком торопитесь, то, сделав два-три закрепочных стежка в конце каждого шва, выведите нитки на изнаночную сторону, проденьте в большую иглу и заправьте внутрь квилта. Если сильно торопитесь – закрепите нитку надежней несколькими ударами иглы в одно место и обрежьте.

Продумывая порядок стежки, старайтесь, чтобы мест обрыва нитки было как можно меньше.

На углах, чтобы изменить направление, опускаем иглу, поднимаем лапку, разворачиваем полотно и шьем дальше.

Чем гуще и аккуратнее Вы простегаете вещь, тем дольше она прослужит, не потеряв формы и вида, тем устойчивей она будет в стирке.

Изделия, простеганные вручную, обладают необыкновенной мягкостью, теплом и зарядом положительной энергии. И вот если сшивать вручную отдельные лоскутки в наш век сумасшедших скоростей кажется неоправданной тратой времени, то простегивать квилты вручную отнюдь не роскошь. Ручная стежка придает собранному на машине изделию необыкновенную «домашность», шарм настоящего хэнд-мейда. То, как против ручной стежки смотрится машинная, одна известная мастерица определила двумя словами: «Не греет».

Для того чтобы простегать изделие вручную, нужно выполнить те же предварительные операции по сборке и сметыванию трех слоев, что и при машинной стежке. Так же, как и при стежке на машинке, все швы выполняются от центра к краям изделия. Поскольку Вы вряд ли обеспечите себя в ближайшем будущем рамой для стежки (я и так от Вас требую слишком многого), я расскажу вам по секрету, как стегать вручную без нее. Ручная стежка – это просто равномерный красивый шов «вперед иголку», захватывающий все три слоя изделия (рис. 84 a, б). Удобно расположите работу на коленях. Возьмите нитку не длинней 45 см. Правой рукой набирайте на иглу небольшие стежки, а левую руку держите со стороны изнанки, контролируя пальцем, чтобы игла проходила через все слои тканей. Нанизав 3–4 стежка с интервалом 2–3 мм, протолкните наперстком иглу сквозь ткань. Выдерните ее наверх и повторите операцию. Длина и количество стежков, набранных за один раз на иглу, зависят от качества тканей, использованных в изделии и толщины прокладки. Важно выработать свой ритм, чтобы размер стежков и промежутков между ними оставался одинаковым на всем изделии, а это нарабатывается практикой.

Рис. 84 а

Рис. 84 б

Для прямой машинной стежки Вам очень пригодится громоздкая на первый взгляд лапка – верхний транспортер. Благодаря ей даже белошвейные машины справляются с простегиванием тяжелых трехслойных одеял. Иголку желательно брать не тоньше № 100. Очень хороши в стежке также специальные иголки для трикотажа и для металлизированной нити – с большим ушком.

Для свободной стежки, как уже было сказано, нужна лапка-колечко с пружинкой. Современная модификация этих лапок из прозрачной пластмассы (см. рис. 1).

Для ручной стежки – специальные иголки с пометкой «quilting». Они, как ни странно, очень короткие и острые, но удобные в работе. Попробуйте – и убедитесь сами. Можно также сделать специальную коробочку для вощения ниток, так как у нас в продаже их, к сожалению, нет (рис. 85).

Рис. 85