Творчество и рукоделие для многих являются любимыми занятиями. С помощью различного декоративного материала можно оригинально украсить свою обувь. Рисунки и инструкции в этой книге помогут сделать на валенках, тапочках, туфлях, сапогах и уггах разнообразный декор (вышивку бусинами и нитками, аппликации, роспись, декупаж и др.).
v 1.0 – создание файла
Обувь занимает одно из важных мест в гардеробе женщины, которая стремиться быть стильной и красивой. Ваша обувь должна быть не только качественной, удобной, соответствовать сезону и обстоятельствам, но и сочетаться с одеждой, выражать индивидуальность своей обладательницы. При этом обувь не обязательно должна быть дорогой и брендовой. Главное, что бы она была правильно подобрана, гармонировала с образом и украшала ножки женщины. Творческие натуры, предпочитающие во всем оригинальность, могут украсить обувь своими руками.
С помощью декоративных материалов (специальных красок по коже, бусинок, ниток, кусочков меха и ткани и др.) можно оригинально украсить любую обувь (и сапоги, и домашние тапочки). При этом используются разнообразные техники декоративной отделки – декупаж, вышивка, аппликация и др. В каждой из них есть свои секреты, однако справиться с украшением любимой обуви при желании можно. Творческое занятие само по себе приносит радость, позволяет с интересом провести время, а когда от этого есть еще и практическая польза, это вдвойне приятно.
С помощью декора можно сделать классические туфли нарядными и подходящими к любому вечернему платью. Декоративная отделка украсит уютные и популярные в последнее время валенки и угги. В холодное время года большинство людей ходит в темной однотонной одежде, и разноцветная вышивка или аппликация на обуви порадует глаз.
Настоящая женщина даже дома одевается стильно и со вкусом. К разноцветным домашним платьям, костюмам и халатикам должна быть подобрана подходящая обувь. Это может быть несколько пар обычных тапочек, отделанных по-разному. Стоит только проявить фантазию и подобрать подходящий стилю одежды декоративный материал.
Декоративную отделку важно правильно подобрать по цвету и фактуре. Она может быть как яркой, блестящей, создающей праздничное впечатление, так и сдержанных цветов, не бросающейся в глаза, а подчеркивающей форму обуви. Первое подойдет для создания праздничной обуви, а второе будет уместно для обуви, подходящей к деловой или повседневной одежде.
В декоре обуви можно повторять элементы декора одежды. В таком случае обувь и платье будут выглядеть единым ансамблем. Делать это своими руками и носить потом особенно приятно.
В условиях нашего климата с сильнейшими морозами, переходящими в мокрую слякоть, валенки и натуральная кожаная обувь являются одними из самых комфортных и долговечных видов обуви, ведь они обладают всеми необходимыми характеристиками: влагостойкость, теплота, удобство и долговечность. Единственным недостатком валенок является малопривлекательный внешний вид – они все одинаково серые, безликие и никак не красят своих обладателей. А кожаная обувь, несмотря на свою долговечность, вскоре надоедает. Не беда, ведь можно проявить немного фантазии и терпения и сделать себе из обычной и тривиальной обуви дизайнерскую пару, которая несомненно будет радовать своим видом еще несколько сезонов.
Если кожаная обувь всегда остается в моде, то валенки совсем недавно вернули себе былую популярность в связи с расцветом hand made движения. Появились многочисленные мастер-классы по их валянию (созданию из шерсти и войлока) и украшению. Все ведущие дизайнерские дома выпустили свои варианты винтажных украшенных валенок. Сегодня мы можем не отставать от них и создать свои собственные дизайнерские валенки, которые акцентируют внимание на отменном вкусе своего обладателя. Их можно носить на улице в морозы или использовать вместо домашних тапочек. В качестве украшений для этой серой неказистой обуви используется самая разнообразная фурнитура и материалы: бисер и бусины, пайетки и стеклярус, мех и перья, аппликация и нитки для вышивания, текстильные краски с различными декоративными эффектами. Пределов для фантазии в этой области просто нет!
Итак, основным методом украшения валенок и кожаной обуви является их роспись. Она может быть частичной, т. е. занимать небольшую часть голенища или носка сапожка, а может быть и полной, захватывая всю поверхность обуви. Кроме того, можно нанести одинаковые рисунки на оба сапога или валенка, или создать единый рисунок, который начинается на одном сапоге и заканчивается на втором.
Для росписи валенок и текстильных изделий используются материалы и инструменты для работы по текстилю, огромный выбор которых представлен на современном рынке. Среди них есть универсальные средства, которые подходят практически для всех видов ткани и текстиля, а есть узкоспециализированные краски, которые предназначаются для росписи определенных материалов (например, шелка). Их можно использовать для отделки и войлока, и кожи, и текстиля, потому что эти краски позволяют добиться интересных декоративных эффектов на различных поверхностях. Поэтому не стоит бояться приобрести не ту краску или экспериментировать с различными материалами и средствами.
Для окрашивания кожи берут стойкие промышленные краски, в основном, проникающего типа. Как правило, они производятся на полиуретановой основе и имеют высокую эластичность (элонгация, т. е. удлинение без разрушения слоя, составляет около 500 %). Краски образуют мягкие лакокрасочные покрытия с исключительной износоустойчивостью и отличным проникновением в структуру искусственной и натуральной кожи, прорезиненных и пропитанных тканей, игрушек, пластизоля. Данная разновидность подходит для сплошного окрашивания поверхности обуви.
Полиуретановые краски для кожи бывают цветными, а бывают и белыми, пригодными для колеровки в различные пастельные или насыщенные оттенки (в том числе, с эффектом металлик или перламутр).
Стойкие краски для текстиля или ткани продаются отдельно в баночках или в наборах. Они бывают для светлых или для темных тканей, прозрачные или плотные, объемные с эффектом 3D, краски с эффектом металлик или с россыпью блесток, перламутровые или флуоресцентные, краски для запекания в печи или закрепления при помощи утюга (или фена).
Чаще всего для росписи войлочных валенок, сапожек типа угги и домашних текстильных тапок используют акриловые краски для текстиля. Акриловая краска – это современный материал, который широко используется в декоративно-прикладном искусстве и производится на основе матовой пластичной эмульсии, в которой растворяют тонкомолотый пигмент. Акриловые краски легко разбавляются водой до нужной для определенной техники росписи консистенции.
Нанесенные на текстиль, краски на акриловой основе не размокают в воде, выдерживают ручную стирку при небольших температурах без отжима, поэтому могут использоваться при росписи валенок для ношения на улице. Кроме того, они прекрасно выдерживают низкие температуры, долгое время не крошатся и не осыпаются.
Текстильные краски на акриловой основе очень просты в использовании. Фиксация рисунка происходит благодаря воздействию высоких температур. Акриловая основа прочно сцепляет краску с текстильными волокнами, но при этом оставляет ткань и саму роспись мягкой и эластичной. Это позволит рисунку не трескаться, а основе – сохранять свои естественные контуры (это особенно важно при работе с трикотажными тканями). Такие краски имеют яркие цвета, обладают хорошей светостойкостью и полностью совместимы между собой. Поэтому при отсутствии какого-либо оттенка акриловые краски можно смешивать для его получения.
Кроме того, некоторые производители акриловых красок для росписи выпускают ряд полезных аксессуаров и средств. Например, существуют бесцветные контуры-резервы на водной основе и на основе гутты (вещество, похожее по своим свойствам на каучук), которые пропитывают текстиль и не дают краскам растекаться по поверхности, сохраняя рисунок четким. Наносить акриловые краски нужно при помощи кисточек или других вспомогательных приспособлений (например, метод тамповки требует использования поролоновых губок).
Самыми известными и востребованными на сегодняшний день акриловыми красками, продающимися в наборах или по отдельности, являются акриловые краски «Decola» (производитель: «Невская Палитра» Россия, Санкт-Петербург), которые предназначены для росписи кистью, штемпелевания или трафаретного нанесения на хлопчатобумажные, шелковые и синтетические ткани. Палитра этой красочной группы состоит из 24 наименований основных цветов, 7 флуоресцентных, 9 перламутровых и 4 цветов с эффектом металлик.
На втором месте по популярности стоят тонкотертые акриловые краски для росписи практически любых тканей «OLKI» (Производитель ООО «Олки Арт» Россия, Санкт-Петербург), которые хорошо себя зарекомендовали при росписи в свободной и трафаретной технике. Эти текстильные краски характеризуются яркими цветами и хорошей светостойкостью. Палитра насчитывает 23 цвета, при этом можно найти как наборы из 4 или 8 цветов, так и отдельные баночки объемом 110 мл.
Недорогими и качественными красками для оформления натуральных тканей и текстиля считаются акриловые краски «Таир» (производитель: ООО «ТАИР» Россия, Санкт-Петербург), которые разбавляются водой и обеспечивают отличное растекание по рисунку. Для аэрографической техники росписи валенок лучше использовать краски «Javana TEX» (производитель «C. Kreul» Германия), они отличаются хорошей укрывной способностью и не требуют обязательного запекания или проглаживания (достаточно будет просушить рисунок на воздухе в течение трех дней).
Текстильные краски «Textile Art» (производитель «NERCHAU» Германия) идеально подходят для декоративного оформления текстильных изделий. Они равномерно ложатся на поверхность, сохраняют четкие контуры и эластичность ткани. При этом все цвета можно смешивать друг с другом и наносить не только кисточкой или тампоном, но и распылителем.
Профессиональную линию представляют акриловые краски «Jacquard» (производитель «Rupert, Gibbon & Spider Inc» США), которые используются мастерами для росписи в технике батик и рисования по одежде.
Кроме красок, для росписи валенок можно использовать более удобные для нанесения декоративные материалы: контурные пасты, лайнеры (от английского «line» – полоса, линия) и маркеры с жидкой краской. Благодаря специальным насадкам на тюбиках, расписывать обувь будет гораздо комфортнее, краска не будет брызгать, капать и растекаться.
Как правило, контурные пасты, маркеры с жидкой краской и лайнеры используют для росписи мелких деталей, которые сложно раскрасить кисточкой, и для получения четких контуров рисунка на ткани. Как и обычные акриловые, контурные краски и лайнеры также могут быть с дополнительными декоративными эффектами: объемный 3D-эффект, металлик, блестки. Чаще всего подобные материалы для надежного закрепления красочного рисунка требуют запекания при высоких температурах. Популярными среди рукодельниц считаются рельефные краски «Pebeo Touch» (производитель «Pebeo» Франция) со сменными соплами, которые используются для росписи не только текстиля, но и твердых материалов – камня, металла, картона, дерева.
Маркеры основных цветов или с декоративными добавками для росписи по текстилю продаются в наборах или же по отдельности. Благодаря тонкому кончику тюбика маркера, им удобно создавать красочные надписи, тонкие рисунки, выделять декоративные элементы или же подчеркивать контуры.
При росписи текстиля маркерами с жидкой краской необходимо начинать работу с использования светлых цветов, а заканчивать темными. Это позволит избежать появления на прокрашенных темными цветами участках рисунка светлых пятен. При работе с тонкими тканями под рисунок обязательно подкладывают плотную бумагу или картон, чтобы не испачкать рабочую поверхность. В случае с росписью валенок протекания краски можно не бояться.
Перманентные краски, которыми заполнены декоративные маркеры, дают стойкие к стирке и свету цвета. Для закрепления эффекта рисунки фиксируют утюгом или горячим феном. Готовое изделие можно стирать при невысоких температурах. Одноразовые декоративные маркеры после первого использования можно выбрасывать, а многоразовые нужно хранить в горизонтальном положении, чтобы не протекла краска. Чаще всего на прилавках hand made магазинов встречаются объемные краски в тюбиках «Blow up» (производство Германия) или маркеры «Puffy» (производство Южная Корея), которые отлично подходят для росписи детской одежды или, в нашем случае, детских валенок.
Кроме простых акриловых красок для росписи валенок, сапожек типа угги и домашних тапочек можно использовать специализированные средства с различными декоративными эффектами. Например, маркеры, наполненные жидкими глиттерами с блестками разных цветов (на полках hand made магазинов чаще всего можно увидеть продукцию фирмы «Marabu» (производитель «Marabu» Германия), которая подходит для росписи и ткани и текстильных изделий).
Среди проникающих красителей для кожи можно выделить краски таких производителей, как «Eco-Flo» (Италия), «Fenice» (Италия), «Saphir» (Франция).
При наличии художественных способностей рисунок можно придумать и нарисовать самостоятельно или аккуратно перенести на текстиль с понравившейся картинки. При отсутствии таких возможностей для получения красивого и аккуратного рисунка можно использовать универсальные многоразовые клеевые трафареты для работы на различных поверхностях, в том числе и на войлоке, которые не так давно появились в магазинах (рис. 1).
Клеевые трафареты очень легки в применении. Верхнюю часть с рисунком нужно осторожно отклеить от основы и прижать к ткани. Убедившись, что рисунок плотно прижат к основанию, при помощи кисти или поролонового тампона нанесите краску. Еще до высыхания рисунка трафарет нужно аккуратно отклеить от ткани, протереть влажной тряпочкой и приклеить к основе до следующего использования. Несомненным плюсом трафаретов становится абсолютная идентичность получаемых рисунков, что, в случае с валенками весьма кстати, ведь требуется декорировать каждый валенок из пары.
Если валенки требуют полного окрашивания в определенный цвет, то для этого лучше всего использовать профессиональные кислотные красители. Чаще всего для этих целей берут черную, белую или коричневую краску, но существуют и цветные красители, которые раскрасят серые войлочные валенки в диковинные фиолетовые или зеленые тона.
Основная тонкость полной окраски валенок в определенный цвет заключается в том, что для ровного окрашивания лучше брать не готовые изделия, а заготовки, так называемые колпаки. Эти полуфабрикаты валенок сохраняют рыхлость материала и поэтому хорошо прокрашиваются насквозь. Для завершения формирования валенка колпаки стирают, и они приобретают большую плотность. К сожалению, такие изделия могут неравномерно прокраситься.
При выборе любой декоративной краски нужно ориентироваться на ее безопасность для здоровья. Если в росписи войлочных валенок будут участвовать дети, то лучше выбрать текстильные краски без резкого химического запаха.
Роспись валенок и другой текстильной обуви текстильными красками можно произвести в нескольких техниках: техника свободной росписи, техника росписи переводных рисунков, трафаретный метод и аэрография.
Техника свободной росписи подразумевает собственноручное создание рисунка на любой поверхности, в том числе на войлоке. Как правило, такие рисунки создаются при помощи различных кистей и нескольких красок. Полезными вспомогательными средствами для нанесения краски являются поролоновые тампоны или спонжи. Несомненным плюсом свободной росписи является неповторимость каждого полученного рисунка. Но это может рассматриваться и как минус в том случае, если при декорировании двух валенок требуется создать симметричные одинаковые картинки.
Техника росписи переводных рисунков более простая и подойдет начинающим. Для этого метода декорирования характерно использование какой-либо понравившейся картинки, контуры которой переносятся на войлок и раскрашиваются текстильными красками. Перенос рисунка может осуществляться несколькими способами: при помощи портновской копировальной бумаги или собственноручно подготовленных трафаретов. Особенность портновской копировальной бумаги заключается в том, что она не оставляет темных следов на ткани, как это делает обычная «копирка».
Самостоятельно трафарет можно изготовить из толстого прозрачного полиэтилена (можно использовать старую обложку от учебника). На него несмывающейся ручкой переводится рисунок, при этом можно опустить мелкие второстепенные детали, которые потом нужно будет вручную дорисовать на войлоке.
Трафаретный метод декоративной отделки валенок заключается в использовании декоративных трафаретов, изготовленных самостоятельным образом, или универсальных многоразовых клеевых изделий, приобретенных в специализированном магазине для прикладного творчества.
Кроме трафаретов, в магазинах можно приобрести декоративные штампы, которые изображают цветы, небольшие надписи или рисунки. Некоторые мастерицы сами вырезают декоративные штампы из мягких и упругих материалов, например, школьных ластиков. Метод штамповки позволяет получить неограниченное количество одинаковых картинок. Штампы окунают в краску, а затем прикладывают к поверхности декорируемого изделия, отпечатывая рисунок. После окончания работы штамп просто промывают водой и откладывают до следующего раза.
Самым сложным и трудоемким методом считается текстильная аэрография. Аэрографией называют одну из живописных техник, использующую специальное пневматическое оборудование с жидкой или порошкообразной краской для нанесения рисунка на какую-либо поверхность. Для освоения данной техники требуется покупка не только красок, но и аэрографа, который под давлением будет подавать краску для рисования.
Техники нанесения рисунка на текстильные и кожаные материалы можно смешивать, например, использовать метод свободной росписи и трафаретную технику – все зависит от идеи, положенной в основу декорирования. Каждая из этих техник имеет свои тонкости, но все они требуют соблюдения определенных общих правил работы с декоративными красочными материалами и тканевой, текстильной или кожаной основой, а также определенного обращения с разрисованным изделием.
Каждая основа для рисования перед окрашиванием должна пройти предварительную подготовку. Если это ткань или одежда, то ее нужно постирать, высушить и выгладить, чтобы удалить фабричную пропитку.
Ворсистые и рыхлые изделия вроде валенок и замшевых сапожек типа угги перед началом росписи обрабатывают клеем ПВА, который выравнивает поверхность. Иначе краска будет сильно впитываться, проваливаться, а мелкие детали картинки будет очень неудобно разрисовывать из-за излишней рыхлости материала. После высыхания клей ПВА станет прозрачным и незаметным на поверхности валенка.
Получившаяся картинка требует фиксации после полного высыхания (это занимает примерно 6–12 ч, в зависимости от толщины слоя и типа краски). Окончательное закрепление всех свойств краски для текстиля происходит под действием высокой температуры. Содержащаяся в ней термозакрепляющаяся смола становится несмываемой только после термообработки. Если рисунок нанесен на ткань, то чаще всего его проглаживают горячим утюгом не менее трех минут в режиме без пара с изнанки или же через ткань.
Технология росписи валенок во многом схожа с художественной техникой холодный батик (слово произошло от индонезийского «batik» – капля воска) – ручная роспись по ткани (в основном, по шелку) с использованием резервирующих составов и текстильных красок.
Режим глажки нужно выбирать в соответствии с тем типом материала, на который был нанесен рисунок (естественно, не стоит гладить синтетику слишком горячим утюгом). Гладильную доску нужно защитить от краски, иначе отпечаток рисунка может остаться на ней. Если это толстый текстиль или изделие, которое невозможно погладить, вроде обуви из синтетической кожи, то для закрепления рисунка можно использовать обычный фен на самой высокой мощности.
Расписывая или раскрашивая кожаные изделия, их всегда обезжиривают (для этого используется бензин или специальные жидкости для декоративного окрашивания), чтобы краска могла проникнуть в структуру кожи. После обезжиривания кожу часто отшлифовывают специальными шлифовальными падами.
Все изделия с рисунками ручной работы требуют бережного обращения, поэтому их лучше мыть и стирать вручную или в стиральной машине с наличием режима деликатной стирки при температуре не выше 30–40 °C. Чтобы текстильные краски не полиняли, лучше не использовать для стирки или мытья средства с отбеливающими компонентами. Кроме того, не нужно включать отжим, так как это приведет к преждевременному износу рисунка. Глажку лучше всего производить с изнаночной стороны, если гладить с лицевой стороны, то нужно использовать подкладочный материал.
Практически все производимые текстильные краски на акриловой основе могут быть разбавлены водой для получения нужной консистенции. Конечно, слишком усердствовать в этом не нужно, чтобы краски не растекались по рисунку, и не снижалась их окрашивающая способность.
Помимо воды, в качестве растворителя можно использовать бесцветный состав-разбавитель – это специальная жидкость, которая поможет разбавить подсохшую краску, а также увеличить объем нужной краски. Лучше всего приобретать разбавитель того производителя, краска которого используется для росписи. В этом случае можно быть абсолютно уверенным в том, что эти две субстанции полностью подойдут друг другу.
Акриловые краски различаются по своему назначению: одни подходят для натуральных материалов, а другие предназначены для работы с синтетикой, поэтому при выборе красок нужно учитывать характер материала, на котором будет производиться роспись. Для декорирования войлочных валенок, сапожек типа угги можно брать универсальные краски или краски для работы с натуральными тканями. При росписи акрилом по коже необходимо приобретать краски с точным указанием о том, что они подходят для рисования на данном типе материалов.
Все акриловые краски для ткани одного и того же производителя прекрасно смешиваются между собой. Это свойство можно использовать, чтобы получить нужный для декорирования войлока оттенок. Мастерицы зачастую приобретают только несколько цветов, называемых основными, при смешивании которых можно получить производные цвета. Например, если под рукой нет зеленой краски, то можно смешать желтую и синюю до получения нужного оттенка зеленого. При работе с текстильными красками и тонким материалом следует подкладывать плотную бумагу или картон под рисунок, во избежание просачивания краски.
Для создания долговечного рисунка, который не будет трескаться и смываться, следует избегать наложения краски плотными слоями друг на друга. Перед тем, как начать наносить краску непосредственно на изделие, нужно провести цветовые пробы. Для проб нужно держать под рукой либо кусочек похожего на войлок материала, либо кусочек холста. Кроме того, при работе со смешанными вручную красками лучше готовить порцию из расчета на оба валенка, так как повторно смешать идентичный оттенок для окрашивания второго валенка будет очень сложно, и цвета будут отличаться.
При работе с оттенками краски нужно начинать роспись со светлых тонов, постепенно переходя к темным. Светлые тона (например, небесно-голубой оттенок) получают, смешивая белую краску по ткани с цветными до получения нужного оттенка. Контуры рисунков необходимо наносить светлой краской при помощи тонкой и мягкой кисточки. Раскраску внутренней части рисунка и переходы от светлых тонов к темным выполняют уже более толстой кистью.
Если рисунок требует четких границ между элементами, при наложении следующего цвета лучше выждать 15–20 мин. Краска успеет за это время подсохнуть, и разные цвета не будут смешиваться. Если же требуется получить незаметные границы между оттенками, которые будут плавно переходить друг в друга, можно не ждать впитывания наложенной краски.
Чтобы краска не растекалась, и у рисунка были четкие границы и контуры, можно использовать специальный резервирующий состав (жидкость на основе парафина, бензина или воды), который будет «резервировать» определенные участки изделия. Подобные составы используются в технике батик.
И, конечно же, кисти и все принадлежности для росписи после окончания работ необходимо промывать теплой водой до высыхания краски, иначе акрил будет очень сложно удалить.
Кроме окрашивания, обувь можно декорировать при помощи техники декупаж. Декупаж позволяет покрывать ткань, кожу, твердые изделия вроде посуды и мебели различными узорами, рисунками, картинами. Техника декупажа подразумевает использование для декорирования определенных изделий с рисунком на ткани, саму ткань, салфеточные рисунки, специальные фабричные принтованые трафареты, любые рисунки на бумажной основе, сухие карты для декупажа, специальные пленки для декупажа, старинные открытки или фотографии. Таким образом, художественный декупаж и его разновидности (вроде объемного декупажа с модульной массой) открывают огромное пространство для творчества.
Часто эта техника сочетается с некоторыми другими, например, золочением, искусственным состариванием (оно также имеет несколько разновидностей – кракле, шебби, браширование). Техника состаривания кракле подразумевает создание на лаковой или красочной поверхности трещинок-кракелюров. Кракелюр может быть выполнен на лаковой поверхности как самостоятельная техника, а может покрыть сеткой старинных трещинок рисунок в технике декупаж. Чем изящнее и тоньше трещинки, тем симпатичнее внешний вид изделия. Помимо этого, кракелюр может стать подложным фоном для последующей декоративной росписи или аппликации.
Трещинки на красочном фоне появляются от использования специального состава с эффектом состаривания. Он продается в виде шпатлевки или структурной пасты в магазинах для прикладного творчества. Среди таких покрытий имеются разновидности: прозрачные лаки, патинирующие лаки с желтым оттенком, одношаговые декупажные лаки. Трещинки, появляющиеся после нанесения первого слоя лака, иногда затирают битумной патиной, сухой пастелью, масляными красками, сухими пигментами или тенями для век. Затем наносится финишный слой, и рисунок закрепляется на поверхности.
Начинающим мастерицам можно посоветовать для выполнения рисунка в технике декупажа на ткани и более сложных материалах использовать готовые декупажные салфетки. В магазинах для прикладного творчества можно приобрести множество разновидностей, отличающихся по размеру и декору. Если для декупажа используется рисунок на толстой бумаге (открытки или вырезки из журналов), в этом случае необходимо истончить бумагу. Декупажные карты или открытки размачиваются в воде, и нижняя часть бумаги аккуратно отделяется от верхней, на которой должен сохраниться требуемый рисунок. Сухую бумагу можно истончить при помощи наклеивания и отрывания скотча. А после приклеивания на изделие края бумаги истончаются мелкой наждачной бумагой.
Кроме того, для выполнения работ в технике декупажа требуется акриловый грунт или краска, которые будут необходимы для закрашивания основной поверхности материала изделия, которое подвергнется этой процедуре. К поверхности обуви из кожи или ткани декоративные узоры крепятся при помощи специального декупажного клея. Необходимо выбирать такого производителя, который гарантирует отсутствие появления оттенка при наклеивании и высыхании декупажного рисунка.
Для закрепления узора непосредственно на коже или ткани используется специальный декупажный лак. Его наносят поверх рисунка, закрепляя понравившийся узор на изделии. Лаки такого типа бывают двух видов: лак-спрей, который по принципу действия похож на лак для волос, и лак-эмульсия, который имеет тягучую консистенцию и наносится на поверхность изделия специальной стойкой кистью. Он делает декорируемую поверхность гладкой и глянцевой. Если лак хорошего качества, то готовую обувь можно будет без боязни мыть или даже наступать в лужи. Рисунок при этом не пострадает.
При выборе декупажного лака и клея стоит обратить внимание на список материалов, с которыми данные составы могут работать, т. е. лак для ткани не всегда подходит для декупажа на коже, поэтому стоит внимательно изучить инструкцию. Перед нанесением любых декоративных материалов на кожаные поверхности их требуется обезжиривать любыми доступными средствами – бензин, спирт.
Декупаж можно сочетать с использованием акриловых красок по ткани, коже, текстилю. Краску накладывают перед нанесением рисунка на изделие. Когда пройдет финишный этап декупажа, и лак-закрепитель высохнет, изделие лучше всего прогладить, так как акриловые краски имеют термозакрепляемую основу. Если термообработка утюгом невозможна, то для этих целей подойдет фен для волос и режим самой горячей сушки.
Помимо салфеток для декупажа, можно использовать для декорирования поверхности обуви приобретенные или же имеющиеся в наличии кружевные аппликации. Они также выполняются в технике декупаж, закрепляясь на поверхности обуви все теми же декупажными составами. Если кружевные аппликации дополнительно имеют термооснову, то для большей надежности обувь можно прогладить утюгом для активации термоклея.
Декупаж на ткани и натуральной коже имеет одно отличие от других его разновидностей. Так как ткань и кожа имеют свойство намокать, в отличие от твердых материалов, использующихся в качестве основы для рисунка, при нанесении на них декупажных составов тканевая или кожаная основа может провиснуть. Поэтому при декупаже на ткани основу нужно натягивать на жесткую раму. Если декорируется кожаная или текстильная обувь, то она может намокнуть и деформироваться. Поэтому перед началом всех работ требуется зафиксировать декупируемые части в том положении, в котором они находятся в сухом состоянии. Другими словами, внутрь обуви нужно набить бумагу для придания ей формы. Вытаскивать ее можно только после того, как составы на поверхности высохнут.
Так как многие тканевые изделия подразумевают стирку, для декупажа на них стоит использовать термо-клей, который сохранит рисунки яркими и не даст им отслоиться.
Начиная работу по декоративной отделке обуви, нужно детально продумать дизайн украшения, который соответствовал бы вкусу мастерицы и ее художественным способностям. Вторым этапом станет выбор техники, в которой будут разрисованы валенки или туфли: свободная роспись, роспись переводного рисунка или трафаретный способ. На третьем этапе необходимо приобрести все необходимые для этого средства и инструменты.
Как правило, для декоративной отделки валенок приобретают новую пару, в отличие от кожаной обуви или сапожек типа угги, за которые берутся после того, как они потеряли свой первоначальный внешний вид. Валенки следует выбирать, исходя из их предназначения. Если они нужны для походов по улице, то лучше всего приобретать валенки на один размер больше с галошами или же на резиновой подошве. В процессе носки войлок даст усадку, и валенки сядут точно по ноге владельца. Если же валенки планируется использовать в качестве домашней обуви, то лучше выбирать пару размер в размер.
При выборе трафаретной техники росписи следует также позаботиться о покупке или создании собственными руками трафаретов. Декоративные трафареты имеют клейкую основу, которая позволяет надежно закрепить их на текстильной поверхности. Это облегчает создание рисунка. В домашних условиях можно сделать бумажный трафарет и наклеить его на двусторонний скотч, что даст возможность закрепить его на войлоке.
Итак, приступим к декорированию в технике свободной росписи первой пары валенок для прогулок по улице.
Черные, серые или светлые валенки со съемными силиконовыми галошами, акриловые краски по текстилю (основные цвета: белый, синий, желтый, красный, зеленый), специальная жидкость для разведения красок, тонкая и толстая кисти (желательно, натуральные), портновский мел, прозрачный целлофан, плотная ткань, плотная бумага, кусочек мыла или пастели, клей ПВА, вода, утюг.
1. Для начала необходимо подготовить поверхность, на которой будут проводиться работы. Ее лучше застелить плотной бумагой, ведь на этой поверхности расписанные валенки будут находиться несколько часов до полного высыхания краски.
2. Краска по текстилю на акриловой основе при необходимости разводится водой, чтобы получить удобную для росписи консистенцию. Не стоит разводить ее слишком сильно, иначе краска будет растекаться по рисунку, проступать на других элементах картинки. В данном случае нужно приобрести краску шести цветов, при необходимости краску можно получить путем смешивания.
3. Перед нанесением рисунка нужно взять клей ПВА и нанести большой кистью на те места, которые будут затем расписаны красками. В данном случае валенки будут расписаны полностью, от голенища до носка, поэтому нужно обработать клеем все доступные внешние поверхности, кроме подошвы. Для уменьшения времени, затрачиваемого на роспись валенка, можно не покрывать рисунком ту часть, которая затем окажется внутри галоши. Если не покрывать поверхность клеем ПВА, то краска будет проваливаться, мелкие детали будет сложно прорисовать, войлок начнет поглощать больше краски, чем это нужно. Клей подсыхает около 10–15 мин, после чего становится прозрачным, а войлочная поверхность – гораздо более ровной, плотной и полностью пригодной для нанесения рисунка.
Хотя валенки ныне – мало популярная обувь, в России существует 11 крупных заводов по их производству. Самым большим из них является «Кукморский валяльно-войлочный комбинат», который производит 800–900 тысяч пар валенок в год.
4. Так как данный вариант декора подразумевает использование техники свободной росписи, следующим этапом станет рисование картинки на обработанной клеем поверхности при помощи маленького, заостренного на конце кусочка мыла, портновского мела или пастели. Если для декорирования выбрать валенки светлого оттенка, то рисунок можно нанести грифельным карандашом.
5. Чтобы повторить такой же рисунок на втором валенке, требуется перенести его на войлок при помощи прозрачной пленки (это может быть плотный полиэтилен или же целлофановая пленка от букета). Для нанесения рисунка пленку нужно приложить к нарисованной на первом валенке картинке, закрепить для удобства (можно использовать портновские булавки), и маркером перенести на пленку контуры. После этого рисунок с первого валенка легко и просто переносится на второй. Получается симметричное и точное воспроизведение.
6. На данном этапе нужно взять колонковую тонкую кисть и черную акриловую краску по текстилю. Для удобства кисть перед окунанием в краску можно смочить водой. Далее, аккуратно и очень внимательно нужно обвести черной краской все контуры. Линии должны получиться ровными и тонкими. Если вдруг краска начинает расползаться, то стоит немного ее загустить (можно добавить краску или же специальный состав-загуститель, желательно того же производителя, который указан на тюбике с краской). Если появляются кляксы или некоторые линии выглядят неровными, не стоит на это обращать внимания.
7. После высыхания черных контуров нужно заполнить толстой кистью и цветными красками внутренние элементы. При помощи более тонкой кисти и цветной краски все кляксы и неровности можно аккуратно закрасить. Главное – не начинать работать по еще сырому слою краски, иначе внутренний цвет проступит, сливаясь с только что нанесенным внешним слоем. Необходимо дождаться высыхания этих дефектов, и тогда второй слой получится ярким и полностью покроет нижний.
8. При излишнем впитывании войлоком валенка краски можно окрасить эти места еще раз, уже по высохшему первому слою.
Все мелкие детали и тени нужно прорисовывать в последнюю очередь. Если требуется сделать переход между цветами (в данном случае этот переход имеется в верхней части валенка, где нарисовано небо с облаками), можно покрыть этот элемент основным цветом – голубым, и, не дожидаясь его высыхания, нарисовать белым облака. Так появится великолепный переходный красочный эффект. Кстати говоря, голубой цвет получается методом перемешивания синей и белой краски. Для получения менее интенсивного и светлого оттенка зеленого краска этого цвета опять же смешивается с белой. Чем больше оттенков, тем удачнее и реалистичнее смотрится картинка.
9. При работе с оттенками, полученными методом смешивания нескольких основных цветов, лучше смешивать краску с запасом, чтобы хватило на роспись обоих валенок из пары. В противном случае будет очень трудно получить идентичный оттенок, и элементы на валенках будут отличаться по цвету. Кроме этого, после высыхания краска немного темнеет, и при подборе оттенка по уже высохшей краске могут получиться значительные различия в глубине оттенка.
10. Для создания долговечного рисунка нужно стараться не накладывать краску толстыми слоями друг на друга. Это приведет к раннему появлению трещин на рисунке. Красочный слой подсыхает примерно за 15–20 мин (в зависимости от его толщины и типа использовавшейся краски), после чего нужно еще раз обвести все контуры тонкой кистью и черной краской.
11. Когда роспись обоих валенок будет окончена, их нужно оставить на 6–8 ч для высыхания краски. Для каждого вида текстильной краски свое время высыхания (некоторые сохнут до 12–15 ч), и при покупке все характеристики нужно уточнить у продавца или прочитать инструкцию.
12. Далее, нужно будет убедиться, что краска высохла и закрепить ее. Все влагостойкие и ноские качества краски проявятся только после термообработки. Входящая в ее состав смола станет эластичной и водонепроницаемой. Для окончательной фиксации краски можно использовать несколько методов.
Можно прогладить валенки через ткань или плотную бумагу при помощи утюга в течение 5 мин в режиме «Хлопок» без пара (это подходит валенкам без резиновой подошвы или без росписи на сгибах, где гладить очень неудобно).
Для закрепления краски часто используют горячий фен (такой способ обработки займет немного больше времени).
Некоторые краски требуют запекания (для этого изделия с рисунками помещают в духовой шкаф и «запекают» их в течение 5 мин, что, опять же, не подходит для валенок с резиновыми подошвами).
Кроме того, выпускаются специальные составы-закрепители, которыми рисунки обрабатывают до или после фиксации, в зависимости от типа состава. Закрепители значительно продлевают срок службы декорированных акриловыми красками изделий.
13. Носить это произведение искусства можно не раньше, чем через двое суток после окончательной фиксации. Тогда же валенки можно чистить и протирать влажной тряпкой (рис. 2).
Без узоров и украшений простенькие черные угги смотрятся безлико, малоэстетично, хотя при этом остаются очень удобной и практичной обувью.
Чтобы сделать простые черные угги симпатичными и модными, можно использовать трафаретную технику росписи.
Черные угги, акриловые краски (красная и серебряная), специальная жидкость для разведения красок, тонкая и толстая кисти, портновский мел, кусочек мыла или пастели, плотная ткань, плотная бумага, трафарет, клей ПВА, вода, утюг.
1. В начале работы необходимо решить, где на голенищах сапожек типа угги будут расположены рисунки.
2. Затем нужно подготовить цветочный трафарет, который приобретается в специализированном магазине или самостоятельно вырезается по определенному рисунку. В данном случае трафарет представляет собой небольшую розочку, от которой по внешней поверхности к носку угги отходят оригинальные серебристые завитушки.
3. Необходимо отделить ту часть сапожек, где будет располагаться трафаретная розочка.
4. От этого места при помощи пастели или мела рисуются крупные завитушки. Их можно рисовать в произвольном порядке, а можно на втором сапожке из пары повторить тот же самый узор.
5. Чтобы краска хорошо легла на материал, поверхность завитушек покрывают клеем ПВА. Очень удобно, если на тюбике клея есть небольшой носик-дозатор, тогда не придется использовать кисть.
6. Далее, место, где будет располагаться трафаретная роза, тоже покрывается клеем, на этот раз уже с применением кисти. Не обязательно обрабатывать клеем только те места, где будет краска. Лучше всего положить слой ПВА на всю область, где будет розочка. После высыхания клей станет прозрачным, а материал будет пригодным для рисования.
В качестве трафаретов для декорирования валенок и других изделий можно использовать такие оригинальные решения, как фигурные столовые салфетки, а также собственноручно вырезанные из плотных непромокаемых материалов снежинки в технике оригами.
7. Следующим этапом станет рисование розы по трафарету. Если это заводской трафарет, то нужно отделить его от основы и аккуратно наклеить на предназначенное место. Если трафарет самодельный, то для плотного закрепления можно использовать портновские булавки. Главное, чтобы бумага трафарета плотно и без зазоров прилегала к материалу, а также не пропускала через себя воду и краску, иначе контуры розочки могут исказиться из-за протекшего трафарета.
8. После закрепления розочки при помощи толстой кисти и красной акриловой краски на войлок переносится рисунок. В трафарете имеются прорези, которые нужно тщательно и аккуратно закрасить. Еще до высыхания краски трафарет нужно убрать.
9. Если это заводской многоразовый трафарет, то его нужно протереть влажной тряпочкой и приклеить обратно на основу. Далее, нужно поступить аналогичным образом со вторым сапожком типа угги. Важно проследить, чтобы трафаретные розы располагались в одинаковых местах на каждом сапожке из пары.
10. Если красная краска слишком сильно впитывается, стоит взять тонкую кисть и обновить рисунок, нанеся после высыхания первого слоя второй слой краски. Первый слой краски подсохнет через 15–20 мин, и можно покрывать его следующим. Как правило, для получения яркого цвета достаточно от одного до трех слоев покрытия.
11. Пока подсыхает роза на втором сапожке из пары, можно начать декорировать завитушки на первом. Для этого нужно взять тонкую кисть и серебряную краску (хотя для данного несложного дизайна можно взять любую другую контрастную краску – желтую, зеленую, голубую). Необходимо аккуратно, тонкой линией прорисовать каждую завитушку. Если появляются кляксы, можно сделать из них небольшие кружочки. Это придаст дополнительный шарм всему рисунку. Если краска впитывается, нужно поступить как в случае с розой – дождаться высыхания слоя и нанести второй.
12. Не стоит стремиться закрасить черновые линии, нанесенные мылом или мелом. Впоследствии они пропадут, а картинка останется чистой. После того, как был расписан первый сапожок, нужно приступить к росписи второго.
13. После окончания этой кропотливой работы нужно оставить угги для высыхания на 6–8 ч, в зависимости от типа краски и толщины наложенных слоев.
14. Заключительным этапом становится процесс фиксации рисунка. Для этого нужно прогладить узоры горячим утюгом через ткань без пара в режиме «Хлопок».
15. В случае если угги неудобно гладить, можно зафиксировать краску при помощи горячего фена. Если при глажке достаточно всего 3 мин термообработки каждого участка, то сушка феном должна занять в два раза больше времени из-за сравнительно низкой температуры.
16. Все оставшиеся меловые или мыльные разводы можно протереть влажной тряпочкой после того, как краска была зафиксирована.
В итоге получились симпатичные и недорогие угги, расписанные акриловыми красками по текстилю в смешанной технике, которые будут верой и правдой служить не один год при должном уходе (рис. 3).
Черные валенки со съемными силиконовыми
галошами, акриловые краски белого, красного, золотого и зеленого цветов, глиттеры серебряного, золотого, красного и зеленого цветов, плотная ткань, плотная бумага, трафарет, специальная жидкость для разведения красок, тонкая и толстая кисти, клей ПВА, портновский мел, кусочек мыла или пастели, вода, утюг.
Рисунок на валенках достаточно сложный, с мелкими деталями, поэтому браться за такую работу рекомендуется мастерицам с наличием опыта росписи текстиля и определенными художественными способностями.
Предварительно нужно подготовить войлочную поверхность под нанесение краски. Для этого берется клей ПВА, который наносится на те участки, где будет располагаться рисунок. После нанесения основы на оба валенка, нужно подождать некоторое время для того, чтобы ПВА подсох и стал прозрачным. После этого можно начинать рисовать черновой вариант картинки.
1. Чтобы рисунок получился одинаковым на обоих валенках, следует разметить то пространство, которое он будет занимать. Разметку осуществляют теми же инструментами, которыми наносят основной рисунок – портновский мел, кусочек мыла или пастель. Вначале нужно отметить центральные точки на голенищах и носках валенок. Затем провести через них своеобразные координатные оси, т. е. поделить их на четыре равных части. После этого можно рисовать.
При вязании крючком ряды переходят один в другой через поворот. Чтобы петли не стягивались, на таких поворотах вывязывают несколько воздушных петель. Их количество зависит от того, какими петлями связан предыдущий ряд: чем выше петли в ряду, тем больше воздушных петель на повороте.
2. Сначала нужно полностью нарисовать рисунок на внешней стороне первого валенка. Затем ориентируясь на координатные оси, перенести его на второй валенок максимально схожим образом.
3. Рекомендуется начинать роспись с более крупных деталей – зеленых и золотых листьев. Чтобы получить нежный и светлый оттенок акрила, нужно основные цвета смешать с белой краской.
4. Полученным оттенком разрисовываются одинаковые детали на обоих валенках. Это делается для того, чтобы не было различий в цветах. Если краска впитывается в войлок, можно после высыхания первого слоя (для этого должно пройти 15–20 мин) нанести второй слой краски. Части валенок, обращенные друг к другу, лучше не покрывать краской большой толщины, иначе из-за трения возникает риск преждевременного износа рисунка.
5. Все мелкие детали прорисовываются позже при помощи тонкой кисточки. Белые мелкие цветы остаются белыми, а все тонкие завитушки прорисовывают серебряным глиттером. Все крупные детали после высыхания краски покрываются глиттерами с блестками подходящего цвета.
6. Глиттер с блестками упакован в удобный маркер, который перед использованием нужно встряхнуть, чтобы блестки перемешались с основным составом. Обычно глиттеры высыхают около 30 мин, после чего ткань можно обрабатывать утюгом для закрепления рисунка.
7. В данном случае подобная обработка должна пройти только через 6–8 ч (в зависимости от типа акриловой краски и толщины получившегося слоя).
8. Затем происходит окончательная фиксация краски при помощи горячего утюга и подкладочной ткани, которая защитит рисунок от прямого влияния металлической части утюга.
9. Как уже говорилось, фиксацию краски можно проводить и горячим феном, только обработка займет больше времени. После фиксации красочная роспись становится светои влагостойкой, выдерживает чистку влажной тряпкой.
10. Все оставшиеся черновые рисунки нужно аккуратно удалить влажной губкой или небольшой щеточкой.
11. Для прогулок по снегу на валенки можно надеть прозрачные силиконовые или классические черные галоши, так как рисунок не заходит на ту область, которая оказывается ими покрыта (рис. 4).
Лучше всего текстильная краска ложится на шерстяные белые валенки, можно взять валенки ручной валки, они будут гораздо лучше сидеть на ноге, чем фабричные. Цвета в этом случае остаются как никогда яркими, дополнительно оттеняясь белизной войлока. Говоря про роспись валенок свободным и трафаретным методом, одновременно, ее называют смешанной. К смешанной технике декорирования войлочной обуви относится также использование нескольких разновидностей материалов. Например, данная модель, где помимо акрила используется декоративная фурнитура, также выполнена в смешанной технике.
Валенки из светлой шерсти со съемными силиконовыми галошами, акриловые краски красного и черного цветов, специальная жидкость для разведения красок, бусины трех цветов (черный, красный и кремовый), мелкие термостразы желтого, темно-синего и красного цвета, шесть крупных желтых термостраз, тонкая и толстая кисти, портновский мел, кусочек мыла или пастели, ножницы, штампик, леска, тонкая игла, трафарет, портновская копировальная бумага, прозрачная пленка, плотная ткань, плотная бумага, клей ПВА, вода, утюг.
Основной рисунок на этих валенках расположен с внешней стороны, все голенище валенок по верху опоясывает цепочка из нарисованных акрилом веточек и нашитых цветов из мелких бусин. Это сделано для того, чтобы рисунок с внутренней стороны не подвергался механическому трению при ходьбе и не испортился раньше времени.
Так как рисунок и стразы имеются на нижней части валенок, то использование их для уличных прогулок невозможно, поэтому лучше применять такие модели в качестве теплой и стильной домашней обуви.
1. Итак, для создания подобной домашней обуви нужны термозакрепляемые стразы на клеевой основе, которые крепятся на основу при помощи горячего утюга. Термоклей на тыльной стороне страз отлично соединяется с любыми тканями и трикотажем, за исключением тканей с очень гладкой поверхностью, отталкивающей клей.
2. Как и все другие модели, эти валенки, вначале, нужно хорошенько обработать клеем ПВА при помощи толстой кисти. Высыхая, он становится прозрачным, делая войлок более плотным и пригодным для росписи.
3. На получившейся пленке темной пастелью или мелком (можно взять грифельный карандаш) очень тонкими и аккуратными линиями нужно нарисовать основной рисунок.
4. Как уже говорилось ранее, для точного переноса рисунка на второй валенок лучше использовать координатную сетку, нарисованную прямо на валенке. Получившиеся четверти помогут правильно расположить все элементы будущей росписи.
5. Кроме того, можно использовать портновскую копировальную бумагу для переноса рисунка или прозрачную пленку. Ее накладывают на первый валенок с черновым рисунком, перерисовывают маркером, а затем прикладывают ее ко второму валенку и переносят рисунок на него.
6. После того, как на обоих валенках получилась желаемая картинка, нужно взять акриловые краски и тщательно их перемешать. Если нужно – развести водой, чтобы разбавить до нужной консистенции. Кстати говоря, нужно брать текстильную краску с высоким процентом укрывной способности, которая сможет остаться такой же яркой и сочной после нанесения на войлок. Блеклые краски не будут выигрышно смотреться на белом фоне.
7. Вначале, тонкой кистью и черной краской обводят все контуры на одном валенке. Кроме того, покрывают первым слоем черной краски крупные детали – листья. Затем его отставляют в сторону для высыхания и совершают аналогичные манипуляции со вторым сапожком из пары.
8. При помощи более толстой кисти и красной краски закрашивают внутренние части лепестков на цветах. Если краска недостаточно яркая, стоит дождаться высыхания первого слоя, после чего нанести поверх второй. Таких циклов нанесения может быть от одного до трех, в зависимости от укрывной способности краски.
9. В это же время тонкой кистью или маленьким круглым штампиком делают мелкие красные и черные цветочки, расположенные поодиночке или небольшими группками. Главное, проследить, чтобы краска на рядом расположенных элементах достаточно высохла, чтобы не смешаться с краской на цветочках.
10. После высыхания всех элементов (достаточно подождать 20 мин), необходимо при помощи тонкой кисти и черной краски еще раз обвести все контуры тонкими и аккуратными линиями. Они должны быть яркими и четкими, выделяться на фоне остальных цветов.
11. Затем нужно оставить валенки для просушки на 6–8 ч для подготовки к следующему этапу декорирования.
В разных частях России и прилегающих странах валенки называют по-разному. Поэтому не нужно удивляться, когда кто-то назовет эту обувь валенухи, валежки, валены, валенцы, катанки, самокатки, сапоги, пимы. Практически все названия валенок указывают на то, как именуется метод их производства – валяние.
12. Нужно взять термоклеющиеся стразы, отделить их от основы (если это требуется) и аккуратно наклеить на подсохший рисунок. Темно-синие стразы полностью покрывают черный стебелек, опоясывающий валенок по верху голенища.
13. Нужно заранее определить, где будут расположены цветы из бусин и оставить эти места пустыми. Кроме этого, темно-синие стразы должны быть наклеены на верхние части больших черных листов, оттеняя их. Черные мелкие цветочки, поставленные штампиком, также покрываются этими стразами по принципу одна страза – один лепесток.
14. Мелкие желтые стразы изображают прожилки, поэтому их нужно наклеить по центру красных лепестков. Длина прожилки равна пяти стразам. В центр каждого цветка наклеивается по большой желтой стразе. Если таковые не были найдены, то можно взять стразы с отверстиями для пришивания похожего цвета.
15. Мелкие красные стразы требуются для оформления мелких красных цветочков, разбросанных по поверхности валенка. В середине мелких цветов из страз должна быть темно-синяя серединка (их нужно сделать из темно-синих страз).
16. После того, как все стразы были наклеены, нужно зафиксировать всю картинку при помощи горячего утюга. На рисунок и под него нужно подложить плотную материю. Она защитит краску от воздействия металла, гладильную доску – от перевода рисунка, а саму поверхность утюга – от царапин, которые могут быть нанесены уголками страз.
17. В последнюю очередь пришиваются цветочки из бусин по краю голенища. Для этого нужно взять тонкую иглу, которая пролезет в отверстия бусин, прозрачную тонкую леску и ножницы. Вначале, леска закрепляется с внутренней стороны валенка в том месте, где будет располагаться сердцевина первого цветочка. Игла выводится наружу и закрепляет первую черную бусину. Затем вокруг нее нашиваются «лепестки» из шести красных бусин.
18. После этого леска закрепляется с внутренней стороны валенка, и игла выводится в место, где будет черная сердцевина следующего цветка. Бусина закрепляется и вокруг нее нашивается еще шесть бусин, но уже другого цвета – кремового. И так, чередуя красные и кремовые цветы, нужно расшить оба голенища валенок.
19. После проглаживания краска стала прочной и эластичной, стразы также должны быть прочно приклеены к волоку. Значит, валенки можно носить! Но контакта с водой лучше избегать около двух дней, пока не произойдет окончательное закрепление всех свойств термосоставляющей краски (рис 5).
Конечно, не хочется такое произведение искусства носить исключительно дома. Поэтому следующая модель, у которой рисунки заканчиваются высоко, можно использовать как обычную обувь, если надеть на них прозрачные силиконовые галоши.
Высокие серые валенки со съемными силиконовыми галошами, акриловые текстильные краски, черная, белая, синяя, специальная жидкость для разведения красок, крупные фигурные термозакрепляемые стразы, синие и белые, крупные круглые термозакрепляемые синие стразы для обозначения сердцевины цветков, мелкие термозакрепляемые стразы, белые, черные и синие, тонкая и толстая кисти, портновский мел, кусочек мыла или пастели, ножницы, собственноручно сделанные трафареты цветов (чтобы все они получились одинакового размера), прозрачная целлофановая пленка для переноса рисунков-стеблей, прозрачный скотч, плотная бумага, клей ПВА, вода, утюг.
1. Для росписи взяты высокие (по колено) валенки из светло-серой шерсти. Основной рисунок расположен с внешней стороны, где ему не грозит преждевременное истирание из-за соприкосновения валенок друг с другом. Только верхний рисунок-цепочка, выполненная черным акрилом и стразами, охватывает все голенище по кругу.
2. Нужно создать трафареты для рисования больших синих цветов. Для этого на бумаге рисуются цветы нужного размера, внутренние части трафарета вырезаются ножницами или канцелярским ножом, а затем поверх трафарета наклеивается скотч с нахлестом, чтобы не было просветов. Затем трафарет переворачивается, и с другой стороны повторяется аналогичная операция. После этого скотч вырезается по внутренней части трафарета, и на нем опять появляются фигурные прорези в форме цветка.
3. Стоит учесть при выборе размера, что вокруг цветка будет более светлый ободок, который раскрашивается вручную. Поэтому на войлоке цветок получится большего размера, чем на трафарете.
4. Если художественные способности не позволят нарисовать довольно сложный рисунок с веточками, то можно аналогичным образом создать бумажные трафареты, на которых будут основные крупные детали. Мелкие детали можно будет потом дорисовать уже по войлоку. Если нет уверенности в том, что эти детали получатся удачными, лучше их не рисовать (например, весьма сложно нарисовать и раскрасить маленьких бабочек, которые присутствуют на внешней стороне рисунка).
5. Когда цветы готовы, нужно при помощи толстой кисти для ПВА обработать поверхности, которые будут расписаны, чтобы войлок стал более плотным и менее пушистым.
6. После высыхания клея поверхность валенок размечается при помощи мелка или карандаша: находятся центры голенища и носка, проводятся координатные оси.
7. Затем расписывается первый валенок вручную или при помощи изготовленных трафаретов. Кстати говоря, трафареты можно переводить не только краской, но и карандашом. Для этого нужно просто приложить трафарет к войлоку, закрепить портновскими булавками, чтобы не сдвигался, и обвести внутренние контуры. На войлоке получится черновой рисунок. К трафаретам вручную подрисовывают мелкие детали – листья, бабочки.
8. Когда вся картинка на первом валенке была нарисована, нужно приступить к черновой росписи второго валенка. Для этого также используются трафареты. Ориентироваться для их расположения нужно по проведенным координатным осям.
9. На этом же этапе отмечаются места, где будут расположены термозакрепляемые стразы.
10. Когда рисунки будут закончены, нужно подготовить текстильную краску и при необходимости довести ее до нужной консистенции (как правило, краска становится похожей по консистенции на кефир).
11. Чтобы получить светло-синий цвет, в который окрашены большие цветы, нужно к основному синему добавить белую краску в таком количестве, чтобы получился желаемый оттенок. Голубой цвет можно либо приобрести в магазине, либо в белую краску добавить немного синей. Для удобства смешивания можно использовать палитру.
12. Затем нужно приступать к росписи внешней части первого валенка. При помощи тонкой кисти и черной краски очерчиваются контуры черных веточек и листьев. После окончания этой кропотливой работы первый валенок нужно отставить в сторону и провести аналогичные действия со вторым валенком.
В селе Кинешма Ивановской области семьей Соколовых были изготовлены самые большие и самые маленькие валенки, занесенные в Книгу рекордов России. Самый большой в мире валенок имеет высоту 205 см и длину ступни 160 см, а самый маленький – с размером ступни всего 6 мм.
13. За время росписи второго сапожка из пары, краска на первом подсохла. Если не требуется еще раз пройтись по росписи черной краской, то можно расписывать большие синие цветы с голубым ободком.
14. После того, как роспись акрилом была закончена, нужно дать краске высохнуть в течение 6–8 ч. Затем проводится стандартная процедура фиксации краски – горячим утюгом через плотную ткань или феном для волос.
15. Затем на заранее отмеченные места приклеивают термостразы. Чтобы они не обсыпались, их также нужно прогладить горячим утюгом. Главное, подложить под него плотную ткань, иначе покрытие утюга может поцарапаться.
16. Окончательное закрепление всех свойств краски произойдет чрез два дня. Именно тогда на валенки можно надеть галоши и идти на улицу. Текстильная краска будет отлично переносить воздействие света и влаги. После прогулки, если это требуется, можно протереть рисунок мягкой и влажной тряпочкой, а сами валенки почистить сухой щеткой (рис. 6).
Белые кожаные босоножки, спирт, клей для декупажа, две декупажных салфетки, ножницы, канцелярский нож, декупажный лак, акриловая краска для кожи, лак для волос.
1. Перед отделкой обувь вымыть, починить и снять ненужные верхние украшения.
2. Далее, необходимо обезжирить при помощи спирта или же любого другого средства поверхность обуви, чтобы декупажные составы имели хорошее сцепление с материалом.
3. Чтобы обувь в процессе декорирования сохранила свои очертания, не провисала, как это может случиться с намокшей кожей, необходимо набить ее бумагой. Обувь должна принять форму, которую она имеет при ношении.
4. Если на обуви есть потертости, то их можно закрасить подходящей по цвету акриловой краской, которая может работать с кожей. Кроме этого, если декоративная задумка требует использования цветного фона для декора босоножек, можно просто нанести на выбранные области акриловую контрастную краску.
5. После этого необходимо приготовить декупажные салфетки для декоративной отделки обуви. Если рисунок произвольный, можно расположить салфетки фантазийным образом.
Если же рисунок носит регулярный или сюжетный характер, то необходимо распределить салфетки так, чтобы на одинаковых частях босоножек присутствовали одинаковые рисунки. Для этого салфетки можно разрезать на несколько элементов и декорировать обувь не сразу, а по частям.
6. Кстати говоря, перед работой с декупажными салфетками их нужно для эластичности обработать лаком для волос, распыляя его с небольшого расстояния, чтобы салфетка не намокла.
7. После того как было выбрано расположение узора, можно обработать декупажным клеем верхнюю часть обуви. На клеевой слой аккуратно наклеивается салфетка и прижимается при помощи бумажного полотенца или любой другой подручной материи. Тереть или тянуть узор не рекомендуется, так как он может порваться.
8. Когда первая часть узора была закреплена клеем и немного подсохла, можно канцелярским ножом аккуратно отрезать все ненужные части так, чтобы салфетка осталась неповрежденной.
9. Остатки салфетки пригодятся для декорирования боковых частей босоножек. Их также необходимо промазать клеем и аккуратно наклеить на кожу салфетку.
10. Дождаться высыхания клеевой поверхности. Время зависит от толщины наносимого слоя и фирмы-производителя. Для декоративной отделки нужно использовать декупажный клей, который не будет при высыхании давать дополнительного оттенка.
11. Когда клей высох, на декупажную поверхность следует нанести лак-закрепитель в соответствии с инструкцией. Если это лак-спрей, нужно не менее трех-четырех слоев лака. Если лак-эмульсия, довольно одного или двух нанесений.
12. После высыхания обувь можно носить и даже протирать влажной мягкой тканью (рис. 7).
Естественно, не только взрослые хотят ходить в нарядных и очень теплых валеночках, но и дети. Поэтому вот несколько вариантов для росписи в свободном стиле детских и подростковых валенок и сапожек типа угги.
Как правило, угги имеют черный, серый или коричневый цвет. Это довольно мрачные цвета, и для детей они мало подходят. Поэтому для декоративной отделки лучше приобрести угги яркого цвета – розовые, оранжевые или фиолетовые. А затем расписать эту обувь яркими красками. Например, сделать из оранжевых одноцветных сапожек веселую детскую обувь в тигровую полоску.
Детские угги, акриловые краски по текстилю (коричневые и черные), специальная жидкость для разведения красок, тонкая и толстая кисти, маркер, портновский мел, кусочек мыла или пастели, плотная ткань, плотная бумага, клей ПВА, вода, утюг.
Эта модель предназначена для детей, но и взрослые могут порадовать себя яркими сапожками, сделанными по примеру этой модели с использованием других цветов и принтов. Тигровые угги сделаны в технике свободной росписи.
1. На поверхность грифельным карандашом (если материал светлый) или портновским мелком (если цвет темный) наносится рисунок. В данном случае, это тигриные полоски. Эти полоски могут быть расположены симметрично или же произвольно разбросаны по поверхности валенок.
2. После этого нужно подготовить черную и коричневую акриловую краску по текстилю. Если краски загустевшие, нужно их слегка разбавить водой или же специальной жидкостью, приобретенной в магазине для прикладного творчества. При помощи тонкой кисточки, вначале, наносятся черные контуры тигриных полосок.
3. Нужно стараться сделать линии тонкими и аккуратными и не переживать по поводу клякс и утолщений. Лучше всего не раскрашивать сразу весь сапожок, иначе краску будет неудобно подсушивать. Сначала, можно обвести контуры полосок на одной стороне и отложить заготовку в сторону на просушку. Взять второй сапожок и сделать контуры на одной из его сторон, после отложить для просушки на 15 мин. За это время первый сапожок подсох, и можно проводить контуры на оставшейся стороне. Аналогичным образом, нужно очертить черной краской все полоски на обоих сапожках.
4. Когда все тигриные полоски были очерчены и высушены (если не подсушить их как следует, контуры могут потечь и смешаться с коричневой краской), нужно взять более толстую и удобную для закрашивания внутренних частей полосок кисть. Ей при помощи коричневой краски закрашиваются оставшиеся части тигриных полосок. Если после нанесения первого слоя краски яркий цвет материала проступает, нужно дождаться подсыхания и нанести второй слой коричневой краски.
5. После высыхания внутренних закрашенных частей нужно еще раз тонкой кистью и черной краской освежить контуры, чтобы они получились яркими и четкими. Окончательно краска высыхает через 6–8 ч, после чего ее нужно зафиксировать при помощи утюга или горячего фена.
6. На улицу такие угги можно надевать через двое суток, можно и первый раз почистить, а также протереть влажной тряпочкой (рис. 8).
Вышивка – это еще один способ сделать из простеньких и неприглядных валенок, сапожек типа угги или тапочек настоящее произведение искусства. Рисовать умеют практически все, поэтому можно без предварительной подготовки взять и расписать валенки текстильными красками, вышивку лучше, вначале, освоить на традиционно используемых для этого материалах: ткани или специальной канве для вышивания, и лишь после этого приступать к декорированию тяжелых и плотных материалов.
Несмотря на то, что фактура войлока или поверхность сапожек угги довольно грубая, для украшения чаще всего используют те же традиционные техники вышивки, что и для ткани и текстиля: вышивка крестом, вышивка гладью и вышивка строчным швом. Кроме того, для создания объемных рисунков на войлоке используют технику сухого валяния (или, как ее еще называют, фильцевание).
Данную технику с трудом можно причислить к вышивке, ведь в процессе создания объемного узора используются не вышивальные нитки, а сухая шерсть, которую «впутывают» в структуру войлока при помощи специальной зазубренной иглы. Итог получается аналогичный вышивке: на войлоке появляются яркие декоративные узоры – это могут быть цветы, животные, растительные орнаменты.
Итак, рассмотрим поподробнее основные техники декоративной вышивки для украшения обуви из войлока, текстиля и искусственной замши.
Вышивка крестом – это один из самых древних видов рукоделия, основы которого уходят своими корнями в эпоху первобытности, когда первые люди начали использовать каменные иглы и жилы животных для сшивания одежд из грубо выделанных шкур. Первоначальными материалами для вышивки были, как уже говорилось, жилы животных, а также конопляные волокна, шерсть и волосы. По мере взросления цивилизации появились методы обработки металлов и тканей, после чего для этих целей стали использовать металлические иглы, а в качестве вышивального материала брали шерсть, бумагу, шелк, золотые и серебряные нити. Сейчас имеется около десятка разновидностей крестовой вышивки.
Канву для вышивки крестом стали использовать не так уж и давно – в XVIII веке. Она представляет собой специальным образом обработанное полотно, которое размечено клетками. Каждая клеточка является местом для вышивания крестика. Сейчас существует огромное разнообразие видов канвы, которые отличаются друг от друга типом используемого при производстве материала: шелковая, льняная, хлопковая, смешанная и даже пластиковая.
Мулине – это специализированная пряжа для вышивания, полученная фабричным или ручным способом, подходящая для всех видов вышивки. В России на прилавках чаще всего встречается пряжа таких мировых и отечественных брендов, как DMC, Madeira, Anchor, Гамма (Gamma).
Кроме канвы для вышивки может использоваться жесткая ткань с крупными дырками, которая называется страмин. Обычно ее используют для вышивания крестом шерстяными нитками или при вышивании в ковровой технике. Кроме канвы и страмина для вышивки крестом можно брать ткань с равномерным переплетением нитей, которая не размечена в клетку, но также удобна для получения одинаковых крестиков. Чаще всего эти ткани имеют льняную основу, с переплетением, которое характеризуется прохождением нити под перпендикулярной ей и над следующей перпендикулярной нитью (т. е. стандартная схема уток-основа). Вышивка крестом на ткани регулярного переплетения получается более детализированной и равномерной, чем на канве, но подходит для опытных мастериц (рис. 9).
Для вышивания крестом на ткани, не имеющей регулярного переплетения, вроде войлока на валенках, используется накладная канва, которая прикрепляется к тому месту, где должен быть рисунок, после чего на ней с захватом основной ткани вышивается декоративный узор. После окончания вышивки нити канвы аккуратно выдергиваются из-под нитей узора, а сам узор остается на основной ткани. Кроме накладной канвы, которую нужно вытягивать самостоятельно, имеется современный ее вариант – водорастворимая канва. После окончания вышивки достаточно опустить изделие в теплую воду, и канва растворится без остатка.
Помимо описанных вариантов, производители вышивальных наборов выпускают специальную канву с нанесенным на нее краской цветным рисунком, который затем вышивается крестом. Данная техника получила название печатного креста. Такая красочная канва может использоваться, как самостоятельная основа, а может – в качестве накладного рисунка на неразмеченную ткань. Кстати говоря, если на канву не нанесен рисунок, и приходится самостоятельно отсчитывать количество крестиков, – этот метод называется счетный крест.
Рассмотрим подробнее разновидности крестов для вышивки.
Большинство мастериц вышивают в традиционной технике – технике простого креста. Простой крест начинается в правом верхнем углу, затем идет по диагонали вниз и налево, после чего нитка проходит под канвой, выходя в нижнее правое отверстие, и оказывается под канвой в левом верхнем углу. Все верхние стежки при этом должны лежать в одном направлении, тогда рисунок получается равномерным, с одинаковой цветностью.
Часто для получения более нежного по цветности рисунка используют так называемый полукрест, который представляет собой первый наклонный стежок простого креста.
Следующим видом вышивки в этой технике является удлиненный крест (рис. 10), техника нанесения которого аналогична традиционному прямому кресту, только один элемент (т. е. крестик) заполняет не одну клеточку на канве, а две или более, расположенные вертикально. Разновидностью этого креста является удлиненный крест со стежком (рис. 11). Он наносится как более простой «собрат», но имеет посередине небольшой горизонтальный стежок.
Для вышивки могут использоваться прямые кресты, которые состоят из вертикальной и горизонтальной линий, двойные кресты, состоящие из чередования простых и маленьких прямых крестиков, чередующиеся кресты, которые включают в себя простые и другие прямые крестики. Чередующиеся кресты начинают вышивать слева направо, проводя нитку через четыре вертикальных и четыре горизонтальных стежка сверху вниз.
К более сложным техникам относятся славянские кресты (рис. 12), представляющие собой перекрещивающиеся удлиненные крестики с наклоном.
Крест «Звездочка» состоит из прямого крестика и наложенных на него четырех диагональных стежков аналогичного или меньшего размера.
Крест «Левиафан» (или болгарский крест) вначале наносится как простой крестик, а затем поверх него кладут вертикальную и горизонтальную перекрещивающиеся линии.
Техника вышивки «рисовым» швом (рис. 13) заключается в том, что сначала весь фон заполняется большими крестами 4 × 4 клетки, после чего на них наносятся «рисовые» стежки, которые проходят через концы четырех разветвлений большого креста и сходятся в пространстве между ними для того, чтобы образовать новый крест. Для больших крестов берут толстую нить, а маленькие выполняют более тонкой нитью контрастного цвета.
Вышивка гладью – это более сложный вид вышивки, чем вышивание крестом. Этот способ украшения может быть использован для декорирования домашних текстильных тапочек, хотя и для валенок гладь подойдет. Такой вид рукоделия называется гладью из-за того, что при вышивке стежки наносятся на ткань так, что полностью закрывают полотно, образуя гладкий рисунок. Вышивка гладью характеризуется наличием огромного количества швов, их видов и собственно приемов вышивки.
Виды гладких швов.
1. Плоской гладью называют двустороннюю вышивку, при которой стежки укладывают плотно друг к другу.
2. Гладь вприкреп используется для быстрого заполнения одноцветной нитью большого по площади элемента. Большие стежки кладут по верху и на обратном ходу закрепляют мелкими косыми стежками.
3. Гладь с настилом характеризуется наличием предварительно сделанного настила из мягких некрученых нитей, которые толще, чем основные, рабочие же нити ложатся поперек настила без промежутков.
4. Шов «вперед иголку» состоит из линии стежков и пробелов между ними, наложенных справа налево.
5. Шов «назад иголку» – иголка выводится на лицо ткани, затем заводится за место выхода нити и уходит под ткань, выходя на поверхность через двойное стежковое расстояние.
6. Шов «узкий гладьевой валик» – вначале, швом «вперед иголку» прокладывается линия, затем поверх нее слева направо кладутся мелкие прямые или наклонные стежки.
7. «Владимирский» шов («верхошов») – большие стежки, которые идут к центру контура и через небольшой зацеп обратно.
8. Шов «узелок» – декоративный шов, при котором иголку выводят на лицо ткани, вокруг нее два-три раза обвивают нить, которую и выводят с изнанки рядом с местом выхода, при этом получается небольшой узелок (рис. 14).
9. Шов «петля вприкреп» – шов состоит из отдельных петель, похожих на шов «цепочку», закрепленных по контуру узора.
10. «Теневая гладь» – выполняется по свободному контуру нитками разных цветов, между ними нет четкой границы.
11. «Прорезная гладь» – сквозная вышивка, при которой сначала лицевым швом намечают контуры отверстия, затем обрабатывают линии в технике «узкий гладьевой валик» и вырезают внутреннюю часть.
12. «Стебельчатый» шов состоит из частично перекрывающих друг друга наклонных стежков.
13. «Петельный» шов – нить выводят на лицо ткани, после чего зацепляют небольшое ее количество и проводят нитку под иглой, затягивая ее до образования петли (рис. 15).
14. Шов «цепочка» («тамбурный») – ряд петель, выходящих одна за другой на лицевой стороне в виде цепочки (рис. 16).
При вышивании гладью можно использовать чередование швов для декоративной отделки определенной части рисунка. Например, внутреннюю часть лепестка цветка можно закрыть теневой гладью или плоской гладью, небольшие завивающиеся усики цветов хорошо будут смотреться при отделке швом «узкий гладьевой валик», а центры цветов можно сделать при помощи шва «узелок». Вышивка гладью дает большой простор для выражения собственной фантазии и рукодельных умений.
Одной из свободных техник вышивки является строчный стежок (рис. 17). Этот вид вышивки относится к группе контурных стежков, которые можно использовать для подчеркивания контуров рисунка, и как полноценный вид вышивки. Свое название стежок получил из-за схожести с машинной строчкой (стежки имеют одинаковый размер, идут один за другим по четко размеченной линии).
Строчный стежок является идеальным средством графической вышивки для подчеркивания контуров деталей, вышитых простой или теневой гладью или придания вышитому предмету определенной формы. Строчный стежок является базой для более сложных «шнурковых» стежков – «цепочки» и «пекинского» стежка.
Для вышивки на валенках подойдут не только перечисленные виды декоративной отделки, но и вышивка лентами, гобеленовое шитье, вышивка синелью, вышивка изонитью, вышивка шелком, ажурная вышивка – все зависит от художественных способностей и опыта мастерицы.
Прилавки современных магазинов для прикладного творчества пестрят самыми различными типами декоративных материалов, в том числе ниток для вышивки. В руках настоящей мастерицы они превращаются в краски, которыми она наносит на поверхность неповторимые узоры, художественные образы или сюжеты.
Для вышивания чаще всего используют нитки мулине: хлопковые, шелковые, льняные, вискозные, шерстяные, акриловые. При изготовлении ниток могут использоваться как натуральные материалы, вроде льна или хлопка, так и искусственные (искусственный шелк). Для окрашивания нитей мулине применяют специальные красители с большой палитрой цветов и оттенков.
Один и тот же рисунок, выполненный в одной технике одним мастером, будет выглядеть по-разному, в зависимости от того, какие нитки использовались для вышивки: хлопковые, шерстяные или шелковые.
Самым популярным и недорогим видом мулине является хлопковое. Такие нитки продаются в виде мотков пасмы с длиной нити 8 м (хотя некоторые производители делают моточки нестандартного размера). Сама пасма представляет собой скрученную нить из шести более тонких самостоятельных ниточек. На очень крупной канве можно вышивать и целой пасмой – в шесть ниточек, но чаще всего для вышивки из пасмы выбирают от одной до трех нитей (в зависимости от номера канвы и сюжета рисунка).
Кстати говоря, выбрать нужное количество нитей из пасмы умеют не все. Правильно это делать так:
1) вначале, от мотка отрезается кусочек нужной длины;
2) затем в правую руку берется отрезанный кончик пасмы, который зажимается между большим и указательным пальцами;
3) после чего левой рукой от пасмы отделяется одна ниточка и вытягивается, при этом правой рукой нужно продолжать придерживать всю нитку;
4) после вытягивания первой нити ее нужно аккуратно отложить, а оставшийся в правой руке кусочек пасмы, похожий на свернувшийся клубочек, легонько встряхнуть и расправить левой рукой;
5) после этого совершается аналогичная процедура с другой ниточкой.
Главное, всегда вытягивать нити по одной, иначе, при вытягивании двух и более, пасма неминуемо запутается, на ней появятся узелки.
При работе с хлопком можно брать рабочую нитку длиной от 30 см до 1 м (выбирать нужно, в зависимости от привычки и опыта – чем длиннее нитка, тем вероятнее она может запутаться). Универсальное правило гласит, что нужно отрезать нить длиной, равной длине локтя мастерицы (т. е. расстоянию от кончиков пальцев до локтевого сгиба). Эта длина нити будет наиболее удобной для работы, рука не будет сильно уставать, а нитка – перекручиваться. Если нужно вышить небольшой элемент, то лучше, конечно же, взять нитку немного короче.
С шерстяным мулине сложностей с вытягиванием ниточек не возникнет, так как оно продается в виде пасмы из одной нити длиной до 20 м. Нить пасмы состоит из двух нераздельных ниточек, скрученных между собой. При необходимости вышивать в две и более нити шерстяного мулине, нужно от пасмы отмотать нужное количество ниточек одинаковой длины и соединить их между собой.
Чтобы при вышивании шерстью нить не путалась, ее лучше не делать длиннее 30–40 см. Шерсть склонна перетираться, и к окончанию работы большой нитью последние ее сантиметры будут лохматые и неаккуратные. Короче отмеченной длины нить брать не стоит, так как придется часто вставлять нить в иголку. Те, кто привык вышивать шерстяным мулине, отмечают, что рисунок смотрится гораздо ярче и эффектнее, чем при вышивании хлопком.
Шелковое мулине может продаваться в различных формах: в виде катушек, в спиралевидных упаковках, мотках-пасмах различной длины. С шелком работать сложнее, чем с вышеперечисленными нитями. К нитям можно прикасаться только во время работы, иначе шелк быстро засаливается, и неповторимый блеск теряется.
Некоторые марки шелковых нитей продают в специальных закрытых упаковках, которые предохраняют шелк во время транспортировки, кроме того, в этих упаковках имеются специальные отверстия, через которые ниточки нужной длины можно аккуратно вытягивать непосредственно перед работой. Для украшения обуви такие нитки лучше не использовать, потому что вся красота вышитого узора через несколько дней ношения поблекнет.
Раппорт переплетения (от франц. «rapporter» – приносить обратно) – основной элемент орнамента, повторяющаяся многократно часть узора на ткани, трикотаже, в вышивке и обоях; наименьшее число нитей или бисера в узоре, после которого взаимное перекрытие повторяется.
Помимо одноцветных нитей мулине имеются также нити-меланж, которые отличаются тем, что в одном мотке ниток цвет плавно перетекает из одного оттенка в другой (например, от бледно-голубого до ярко-синего). Меланж прекрасно подходит для художественной вышивки гладью и крестиком, часто эту разновидность мулине используют для создания особого эстетического эффекта, кроме того, при вышивании меланжем можно уменьшить количество цветов вышивки элементов с плавными цветовыми переходами.
Использование при вышивке крестиком меланжа открывает широкие возможности для творчества. Все зависит от того, какую технику предпочтет мастерица при нанесении на изделие узора из крестиков.
Рассмотрим некоторые из этих способов.
1. Если заполнять крестики традиционным образом, нанося сначала нижние полукрестики, а потом – верхние, можно получить нежные переходы цвета.
2. При вышивании каждого крестика отдельно получаются насыщенные цветовые оттенки.
3. Вышивая меланжевыми нитями по диагонали, змейкой, по кругу, ромбами или треугольниками, можно добиться неповторимого художественного эффекта.
4. Если вышивать крестиками не по порядку, а методом крапинок (т. е. вразброс), получается плавный переход цветовых оттенков.
5. Можно смешать однотонное мулине и меланжевую нитку, получится интересный декоративный эффект.
Перечисленные методики можно комбинировать любым методом. При вышивании меланжем в четное количество нитей нужно отрезать от мотка вдвое большую по длине нитку и сложить ее пополам, это обеспечит более плавный переход оттенков.
Меланжевые нитки не следует путать с нитками – мультиколор, так называется разновидность декоративного мулине, когда в одной пасме нить окрашена в разные цвета (например, имеется плавный радужный переход от красного к фиолетовому). Использование при вышивке на валенках таких нитей даст очень красивый визуальный эффект.
Кроме собственно мулине, имеются блестящие металлизированные нити для вышивки, которые выпускают в виде катушек, сложенных в упаковке колец и мотков-пасм. Такие нити придают работе большую выразительность, добавляют блеск. Чаще всего металлизированные нити используют в соединении с простым мулине, но иногда рисунок требует использования нитей-металлик в чистом виде.
С металлизированными нитями нужно работать очень аккуратно, брать иголку с широким ушком для предотвращения преждевременного износа нити. Длину для вышивания лучше брать в два раза меньшую, чем при работе с хлопком. Нити-металлик легко перекручиваются, поэтому нельзя давать им свободно свисать, при вышивании нужно выдерживать равномерное натяжение. Вводить иголку с металлизированной нитью в ткань нужно строго вертикально для уменьшения трения.
Перед вдеванием в иглу лучше обработать концы нити бесцветным лаком, специальным воском или сухим мылом, чтобы они не расслаивались из-за трения. На канве металлик лучше всего закреплять при помощи петли, а не узелка, для чего надо сложить отрезок нити вдвое и продеть в ушко кончики, затем продеть их через петельку на свободном конце.
При отсутствии ниток мулине можно для вышивки использовать пряжу, предназначенную для вязания. Так как она более толстая, чем мулине, и будет неохотно проходить через толстый войлок, рекомендуется брать пряжу для вышивания небольшого рисунка или же для обвода контуров узора.
Выбирая вышивальные нитки, нужно следить, чтобы они были прочными и не линяли при соприкосновении с влагой, иначе вышивка будет испорчена, как и сами валенки. После покупки нитей нужно заранее проверить стойкость используемого при их производстве красителя, для этого нужно отрезать от пасмы довольно длинную нить (10–15 см) и положить ее в горячую воду. После пары минут, проведенных в воде, мулине нужно вытащить, завернуть в светлую ткань и с силой отжать. Если на ткани останется след, то такие нитки лучше не использовать для вышивки на изделиях, которые будут контактировать с водой. Если краситель совсем нестойкий, то еще в воде вокруг нитки появится расплывающееся облачко краски. Такое мулине вообще лучше не применять для вышивки.
Вышивальные нитки принято покупать после того, как был выбран рисунок и техника его вышивания. Начинающим мастерицам лучше взять несложный рисунок, не требующий покупки большого количества цветных нитей. Сложные многоцветные рисунки лучше вышивать крестиком, а единичные узоры – в технике глади, которая включает в себя огромное разнообразие стежков. Чаще всего при вышивании валенок используется смешанная техника декоративной отделки. Например, сочетаются несколько вышивальных методик (вышивка мулине и вышивка бисером) или используются методика вышивки мулине и аппликациия.
Основная сложность в вышивании обуви – это перенесение рисунка на ее поверхность.
Во-первых, рисунок на войлоке, замше или текстиле можно нарисовать самостоятельно при помощи портновского мела или грифельного карандаша. Эта методика подходит для тех, кто обладает определенными художественными способностями, и собирается вышивать рисунок гладью.
Во-вторых, понравившийся рисунок можно перенести на поверхность обуви при помощи портновской копировальной бумаги, которая не оставит на войлоке следов (в отличие от обычной «копирки»).
В-третьих, можно использовать бумажный трафарет из тонкой бумаги, на который будут нанесены контуры рисунка. Его следует аккуратно прикрепить к материалу и вышивать прямо по бумаге. После окончания вышивания достаточно просто намочить вышивку, трафарет размокнет и легко удалится.
В-четвертых, для вышивания непосредственно на материале обуви можно использовать подкладочную ткань – канву, или же ткань с регулярным переплетением нитей, она прочно крепится к войлоку, вышивка ложится поверх нее, а после окончания работ нити канвы аккуратно извлекаются из-под рисунка. Самыми популярными размерами канвы для вышивания крестом считаются 14 и 18, что означает число крестиков на дюйм ткани. Если перевести в метрическую систему, то получится 5,5 клеток на сантиметр или 7,2 клетки на сантиметр ткани соответственно. Вышивать в этом случае нужно будет счетным методом, аккуратно, крестик за крестиком, перенося узор на войлок.
Как уже говорилось, существует специальная канва с уже нанесенным цветным рисунком. Данная разновидность более удобна для переноса, так как не придется внимательно следить за изначальным узором, и извлекать мулине при нанесении крестиков на войлок гораздо сложнее, чем при аналогичной ошибке, совершенной на обычной канве. Итак, для первой работы по вышивке на тяжелых тканях лучше выбирать крепкие хлопковые, шерстяные или синтетические нитки-мулине. При вышивании они будут меньше путаться и рваться.
Вышивка на обуви позволяет реализовать практически любые задумки мастера по декорированию. Несомненным плюсом вышивки является то, что при соприкосновении с водой (а это случается с уличной обувью) узор не попытается растечься, не потрескается и не сотрется со временем, как это может случиться с рисунком, нанесенным при помощи текстильных красок.
Для вышивания на валенках лучше брать такие заготовки, которые еще не прошли финальную стадию обработки, т. е. вышивать на рыхловойлочных колпаках. Материал при этом лучше прокалывается иглой, не травмирует вышивальную нить и легче гнется. Уже готовые фабричные валенки также можно расшить, но усилий для этого понадобиться немного больше. Тапочки для вышивания лучше выбирать однотонные, на поверхности которых узор не потеряется. Угги из искусственной замши являются идеальной обувью для вышивки, так как игла будет легко проходить между верхним декоративным слоем и подкладкой.
Фильцевание – это техника работы с натуральной шерстью при помощи специальных игл и валяльной щетки, благодаря которой можно валять из шерсти объемные изделия (игрушки, украшения), а также украшать узорами из натуральной шерсти уже готовые изделия.
Для вышивания как на черной, так и на светлой обуви нужно использовать яркие и контрастные нитки, которые дадут выразительный эффект, тогда узор будет заметно выделяться, а не теряться на общем фоне.
Итак, приступим к украшению первой пары обуви.
Данная модель валенок подойдет по стилю исполнения взрослым людям, но при этом сделать такой узор под силу и ребенку.
Рисунок на валенках отличается простотой, но, благодаря использованию блестящей металлизированной серебристой нити, среднему и крупному синему бисеру с серебряным отливом и сине-серебряной расписной каемочной ленте, великолепно и нарядно смотрится. Так как рисунок расположен высоко на голенище валенок, их можно оснастить прозрачными или белыми силиконовыми галошами и отправляться гулять по снегу и слякоти. Узор не занимает много места, можно для оформления взять как высокие валенки, так и валенки ниже колена.
Валенки из светлой шерсти со съемными силиконовыми галошами, серебристые нити-металлик, упаковка бисера среднего размера синего цвета с серебристым отливом, шесть пришивных страз синего цвета, пришивная кайма с сине-серебристым рисунком тонкая леска, бесцветный лак или специальный воск, грифельный карандаш, линейка, ножницы, наперсток, обычная игла, вышивальная игла с очень широким ушком.
1. Лучше для этой работы выбирать валенки светло-кремового или серого цвета, валяные вручную. Они очень удобны и лучше принимают форму стопы владельца, в отличие от фабричных валенок.
2. Первоначальным этапом станет разметка места, где будет пришита цветная кайма, и рисование основного узора при помощи грифельного карандаша или темного портновского мела.
3. При помощи линейки нужно отступить от края валенка несколько миллиметров, а затем провести линию, которая будет обозначать верхнюю границу для пришивания по ней каймы.
4. Затем к готовой линии прикладывается кайма, и при помощи карандаша очерчивается нижняя граница ее расположения.
5. От нижней границы на внешней стороне валенка (т. е. на той, которая не соприкасается с другим валенком) нужно отступить пару миллиметров и поставить точку, от которой будет идти веточка-рисунок. На втором валенке проделываются аналогичные действия.
6. Рисунок очень несложный – веточка с несколькими завитушками. Нужно постараться, чтобы узоры на обоих валенках совпадали. Кстати, не нужно делать слишком большую или слишком маленькую веточку. Главное, чтобы расстояние между отдельными завитушками позволило нашить рядом с ними бисер.
7. После того, как были нарисованы оба рисунка на валенках, можно приступать к вышивке. Для работы нужно взять иглу с широким ушком и металлизированную нить. Чем шире ушко иглы, тем меньше шансов повредить в процессе работы саму нитку, а также меньше вероятность ее перетереть. Длину нити нужно взять не более 30–40 см, иначе под конец вышивания она может растрепаться и потерять свой блеск.
8. Кстати, перед вдеванием нити можно обработать ее кончики бесцветным лаком или специальным воском, что предотвратит их раскручивание. Толщина металлизированных нитей у разных производителей разнится, поэтому для получения яркого рисунка можно использовать две или три сложенных вместе ниточки.
9. Закреплять нить нужно в той точке, от которой идут завитушки, причем не традиционным узелком, а петлей. Для выполнения петли нужно оба кончика нити вставить в ушко, а петлю оставить свободной, после чего с наружной стороны увести иглу вниз так, чтобы на внешней стороне осталась маленькая петля. Затем через определенное расстояние, которое равно длине стежка, вывести иглу наружу так, чтобы захватить оставшуюся петельку, и затянуть ее. Получилась первая петелька «тамбурного» шва (шва «цепочки»), которым и будет вышита композиция.
10. Из первой петельки нужно продолжать вести стежки «стебельчатого» шва. Нужно стараться, чтобы они получились одинакового размера. Какую завитушку сделать основной, чтобы вести от нее другие завитушки узора – не важно. Главное, чтобы принцип их расположения был идентичным на обоих валенках, а направление стежков – сверху вниз.
11. Работать с металлизированными вышивальными нитями несколько сложнее, чем с обычным хлопковым или шерстяным мулине. Если опыта такой работы нет, и мастерица сомневается в том, что сможет сделать аккуратную вышивку только нитями-металлик, можно попытаться скомбинировать нитки с мулине подходящего цвета (светло-серым, например). Иглу нужно продевать в войлок осторожно. Сохраняя равномерное натяжение нити, необходимо следить, чтобы она не запуталась.
12. Закреплять нить нужно традиционным способом с внутренней стороны. Если требуется перейти с одной части рисунка на вышивание другой, то можно закрепить узелок, но не отрезать нить, а просто провести ее с внутренней стороны до начала нужного элемента.
13. После того, как с вышивкой было закончено, нужно отложить вышивальную иголку и взяться за обычную. На данном этапе при помощи обычной острой иглы и тонкой лески требуется пришить по контуру вышитых завитков синий бисер среднего размера.
14. Леску нужно закрепить с внутренней стороны войлока, а затем вывести ее вместе с иглой наружу туда, где будет располагаться первая бисерина. Бисер пришит не друг за другом, а через небольшие промежутки, поэтому после того, как была закреплена первая бисерина, нужно увести иглу внутрь войлока и вывести на том месте, где будет располагаться вторая. И так далее, пока весь вышитый рисунок не будет сопровождаться отделкой из нитки бисера. Верхние части завитушек украшены бисером с двух сторон, но дальше от основания бисер нужно пришивать только с одной стороны веточек – внешней.
15. Когда среднего размера бисер был пришит на обоих валенках из пары, необходимо нашить на окончания узоров по одной пришивной крупной стразе синего цвета. Стразы могут иметь любую форму, главное, чтобы она подходила к дизайну основного рисунка.
16. Когда крупные стразы были пришиты, нужно приступить к одной из самых сложных декоративных операций – пришиванию разноцветной каймы на голенища валенок (операция упрощается, если имеется швейная машина, которая в состоянии прошить материал такой толщины). Кстати говоря, перед покупкой канвы лучше всего рассчитать нужную длину. Для этого необходимо измерить длину окружности голенища валенка, умножить получившееся число на два и добавить к этому пару сантиметров на припуски.
17. Если кайму решено пришивать вручную, то для этого берется острая игла, тонкая леска или же прочная синтетическая нить, подходящая по цвету. Простым строчным стежком кайма пришивается к валенку по верхней и нижней границе. Необходимо следить, чтобы кайма лежала ровно, и ее хватило на оформление всей окружности валенка.
18. Кроме ниток для прилаживания каймы к войлоку можно использовать и другие способы. Например, приклеить ее на клеевую подкладочную бумагу, которая продается в швейных магазинах. Для этого из бумаги вырезается узкая лента, равная по длине и ширине кайме. Клеевая бумага крепится к кайме, а кайма – к тому месту на войлоке, которое отчерчено карандашом, после чего кайма на войлоке проглаживается горячим утюгом в течение 1–2 мин в режиме «Шерсть». Между утюгом и каймой лучше положить плотную ткань, чтобы канва не повредилась от температуры, таким образом кайма будет надежно прикреплена к войлоку без использования ниток или лески. Данную операцию нужно повторить на втором валенке.
19. Кстати говоря, обозначенные цвета бисера, страз и каймы можно брать в зависимости от личного вкуса мастерицы. Как правило, вначале покупается красивая цветная кайма, а потом под нее уже приобретаются бисер и стразы, которые из-за огромного ассортимента гораздо легче подобрать.
20. Итак, валенки для выхода на улицу готовы. Если для отделки использовались заготовки для валенок – колпаки, то их нужно постирать для окончательной усадки и принятия нужной формы. После стирки войлок нужно просушить вдали от отопительных приборов, иначе валенки могут деформироваться.
Валенки имеют существенное отличие от всей остальной обуви. Новенькие модели не имеют левого и правого валенка, а также размера. Удобная для носки форма принимается только в процессе ношения. Размер валенок определяется в сантиметрах, и при покупке нужно измерить длину собственной стопы и прибавить к ней 2 см «на усадку».
В том случае, если на валенках остались следы карандаша, которые трудно удалить тряпочкой, валенки также нужно вручную постирать при температуре около 40 °C без отбеливающих средств. При выходе на улицу следует надевать на валенки галоши (рис. 18).
Данная пара серых угг украшена двухцветной вышивкой простым крестом. Вышивка очень простая, состоит из определенного количества раппортов и требует приобретения двух пасм хлопкового или шерстяного мулине зеленого и мандаринового цветов. Конечно, если мастерство и фантазия рукодельницы позволяют, то можно разнообразить вышивку любым доступным образом, например, добавить в схему вышивки объема, благодаря использованию ниток более светлого и темного оттенков (ими можно сделать тень на листьях и глянец на боках мандаринов).
Угги, накладная канва, две пасмы хлопкового или шерстяного нелиняющего мулине ярко-зеленого, темно-зеленого, ярко-оранжевого и бледно-оранжевого цветов, контрастные синтетические нитки, пульверизатор с водой, портновский мел, линейка, ножницы, наперсток, обычная игла с острым концом, вышивальная игла.
1. Перед началом работ по вышиванию этого узора следует проверить приобретенные нитки на устойчивость к воздействию влаги, для этого нужно опустить кусочек мулине в горячую воду и подержать в ней несколько минут. Затем вынуть нитку и отжать ее, завернув в светлый кусочек ткани. Если облачко краски вокруг нее не появилось, а на ткани не осталось следов, такими нитками можно вышивать, не боясь, что на улице краситель просто потечет под воздействием влаги, тем самым испортив вышивку.
2. После проверки нужно приступить к разметке голенищ, на которых будет находиться вышивка. Берется линейка и светлый портновский мел, от края голенища отмеряется нужное расстояние и проводится верхняя граница вышивки. Затем от границы нужно отступить на некоторое расстояние и провести вторую ровную линию, по которой будет пришита нижняя часть канвы.
3. Когда оба сапожка будут размечены, необходимо подготовить канву такой длины, чтобы она могла обернуться вокруг голенища, и такой ширины, чтобы она выступала за край вышиваемого узора примерно на один сантиметр.
4. Когда две длинные полоски канвы были приготовлены, следует при помощи острой иглы и синтетических контрастных ниток пришить канву, ориентируясь на две проведенные линии, лучше всего это сделать простым наметочным швом через небольшое расстояние, чтобы канва плотно легла на войлок и не смещалась при вышивании.
5. После того, как канва была пришита, можно начинать вышивать. Как уже говорилось, рисунок идет по кругу голенища (неопытным мастерицам можно посоветовать вышить только внешнюю сторону валенка). Узор повторяется определенными раппортами, и нужно проследить, чтобы при замыкании рисунка не получилось его наложения. Достаточно посчитать количество клеток в раппорте и количество клеток в наложенной на войлок канве. Если число не совпадает – не страшно, можно оставить небольшой промежуток войлока пустым, не вышивать на нем.
6. Если имеются красивые аппликации или крупные стразы, то промежуток можно оставить на внешней стороне валенка, и пришить на него декоративный элемент. Если украсить промежуток в вышивке нечем, то лучше оставить его с внутренней стороны голенища, там, где он не будет бросаться в глаза. Если позволяет квалификация, то можно внутренние раппорты удлинить на несколько клеток, тем самым замкнув узор.
7. Итак, при помощи иглы с крупным ушком и нескольких нитей из ярко-зеленой пасмы (лучше взять три ниточки) длиной около 50 см можно приступать к вышивке крестом счетным методом на пришитой к войлоку канве.
8. Нужно внимательно смотреть на имеющуюся схему рисунка (рис. 19), перенося ее крестиком на канву. Схема отличается простотой и последовательностью, поэтому можно просто двигаться по рисунку, перенося, вначале, зеленые ветки с листьями.
9. Простой крест, как уже говорилось, можно накладывать несколькими способами: вначале, заполнить определенный участок рисунка полукрестами, а затем пройтись по ним в обратном направлении, завершая крестики, а можно сразу класть полный крестик.
10. Чтобы получить необходимые тени, нужно оставлять некоторые клетки в виде полукреста. Тогда можно будет взять более темную зеленую нить и закончить этот крестик поверх светлой нити, получая объемный рисунок.
11. Когда нить кончается, ее нужно надежно закреплять с внутренней стороны, не жалея длины, так как будет очень сложно заправить ее, если узелок в итоге распустится.
12. Когда на первом из сапожек зеленый орнамент будет готов, необходимо подобную операцию провести и со вторым сапожком, не забывая при этом о тех изменениях в рисунке первого, которые были сделаны (при увеличении длины раппорта, например).
13. После того, как зеленая часть рисунка была закончена, можно приступать к оформлению мандаринов при помощи ярко-оранжевой нити. Для них также берется три ниточки из пасмы длиной 40–50 см.
14. Орнамент с высокой частотой повторяется, поэтому нет смысла обрезать нить после того, как был закончен один элемент, лучше просто перекинуть нить на следующую часть узора.
15. Для того, чтобы получить блики на мандаринах, можно оставлять такие же полукрестики, как и на листьях, затем прошить их более светлой нитью. Таким образом нужно вышить оба валенка.
16. После окончания вышивания остается только удалить канву. Можно использовать пульверизатор с водой или же мокрую губку. Канва вместе с вышивкой увлажняется, и крахмал с материала уходит. Ткань становится более мягкой и податливой (кстати говоря, нитки, которыми пришита по краям канва, лучше вытащить заранее, пока они не намокли).
17. Затем нужно аккуратно вытащить при помощи ножниц и пальцев канву из-под вышитого рисунка. Главное – сильно не тянуть нить, чтобы вышивка не деформировалась, а узелки не развязались.
18. После высыхания вышивки угги можно надевать и идти на прогулку (рис. 20).
Для тех, кто любит контрастные цвета, можно предложить декорировать черные высокие валенки при помощи толстых шерстяных ниток или ниток-меланж в несколько сложений. Эта пара оформляется при помощи гладьевых швов: «стебельчатого» простой глади и шва «петля вприкреп».
Рисунок совсем не сложный, но очень элегантный и привлекающий внимание.
Черные валенки со съемными силиконовыми галошами, два вида контрастных ниток, белые вышивальные нитки, кусочек белого портновского мела, линейка, ножницы, наперсток, шило, штопальная игла, вышивальная игла с широким ушком.
1. Нужно взять портновский мел, линейку и рас-
чертить голенища валенок по осям, как это описывалось ранее. В итоге должно получиться 16 приблизительно равных квадратов.
2. Благодаря наличию на валенках координатной сетки, рисунок будет очень легко переносить с одного валенка на другой. Главное – сделать рисунки максимально симметричными относительно голенища и подошвы.
3. Когда рисунок (три раскрывшихся и два нераскрывшихся цветка, стебли и листья) нарисован на обоих валенках, можно приниматься за вышивку.
4. Для нее можно взять меланжевые нитки-мулине, а можно – яркие шерстяные для вязания, обладающие достаточной крепостью, чтобы выдержать вышивку через толстый войлок.
5. Один валенок откладывается в сторону, а второй идет в работу. Для вышивки нужна яркая зеленая нить (можно взять, например, светлую и яркую нить мятного цвета) мулине или прочная вязальная шерстяная нитка.
6. Так как вышивка начинается с тонких стебельков, нужно взять нитку тоньше, чем для всего остального рисунка (если используется мулине, будет достаточно 3 нити из пасмы, если шерстяная нить – можно разделить ее на две части и одной из них вышивать) и обычную вышивальную иглу. Длина нити может составлять 30–50 см.
7. При помощи «стебельчатого» шва нужно вышить четыре расходящихся вверх стебелька. «Стебельчатый» шов представляет собой наклонные стежки, частично перекрывающие друг друга. Нитку необходимо надежно закрепить с внутренней стороны валенка, после чего вывести ее наверх и начать вышивать, а после окончания вышивания закрепить с внутренней стороны.
8. Когда тонкие стебельки были полностью вышиты на обоих валенках, можно откладывать в сторону тонкую нитку. Все дальнейшие элементы узоров нужно вышивать либо целой пасмой (6 ниточек мулине), либо шерстяной одинарной ниткой. Для контраста с черным войлоком и мятным цветом листвы для оформления цветов можно взять светлый и яркий сиреневый цвет, который будет прекрасно гармонировать с оттенком листвы.
9. Если вышивка будет осуществляться шерстяной ниткой, при высокой толщине и плотности войлока нить может не пройти через него. Можно использовать шило для предварительных проколов. Естественно, диаметр острия шила должен быть немного больше, чем иглы.
10. После того, как были вышиты стебельки, нужно вышить три больших раскрывшихся цветка, они станут точкой опоры для расположения листьев. Итак, вышивку нужно осуществлять швом «петля вприкреп», он очень похож по исполнению на «тамбурный» шов (шов «цепочку»). Отдельные петли шва часто используются для вышивания отдельных деталей узора. В данном случае, из одинарных петель шва состоят лепестки цветов и листья, расположенные вокруг них.
Для изготовления пары валенок требуется три дня. Овечью шерсть очищают от примесей, разбивают до мягкости и пушистости. Затем сваливают в специальных барабанах в полотнища и заворачивают в конус. Заготовки валенок вымачивают в кипятке и серной кислоте, обколачивают и сушат. Колодку вынимают и обтачивают, после чего она принимает нужную форму. Затем следует финальное окрашивание и стирка. Валенки готовы!
11. Вышивку нужно начинать от кружка, которым отмечен центр цветка – его сердцевина, для этого нитка закрепляется изнутри и выводится в точку, откуда будет идти первый лепесток. Затем слева направо ниткой образуется большая петля, игла в этот момент уходит под войлок и выходит на поверхность на расстоянии 2–2,5 см от первоначальной точки. Петля зацепляется иглой, нить натягивается, а игла уходит на изнанку войлока, на поверхности верхнюю точку петли остается придерживать маленький стежок.
12. Таким образом обшивается центр каждого из трех раскрытых цветов. От каждого центра может отходить 11–12 лепестков. Сами сердцевинки должны быть вышиты простой гладью при помощи белых ниток-мулине уже после того, как лепестки встали на свои места.
13. Когда закончены цветы на втором валенке, можно приступать к оформлению листьев. Нужно взять толстую зеленую нить (в данном варианте – мятную) и швом «петля вприкреп» расположить на стебельках и вокруг цветов 12–15 листьев разного размера.
14. Затем, выделив из пасмы три ниточки, вышить бутончики нераскрывшихся цветов. На бутончики тонкой сиреневой ниткой (также выделив из пасмы три ниточки) нашить по пять небольших лепестков швом «петля вприкреп».
15. Аналогичную процедуру нужно проделать и со вторым валенком. После того, как вышивка будет готова, остается только влажной тряпочкой оттереть следы портновского мела. Если это трудно сделать, можно валенки выстирать вручную в теплой воде без отбеливающих средств. Сушить войлочные изделия лучше подальше от отопительных приборов, иначе они могут деформироваться и сесть на несколько размеров. На улицу валенки без галош надевать нельзя, иначе войлок размокнет, лучше запастись этими силиконовыми изделиями и смело гулять даже в слякотную погоду (рис. 21).
Несмотря на видимую сложность данного рисунка, с ним может справиться мастерица с небольшим опытом в вышивании. Чтобы выходить в таких валенках на улицу, необходимо приобрести силиконовые прозрачные галоши или использовать валенки на подошве.
Валенки из светлой шерсти, со съемными силиконовыми галошами темно-синяя нить мулине, синтетическая швейная нить, металлизированные серебристые нитки, 12 средних бусинок, небольшой отрезок прозрачной ткани размером 10 × 10 см, бумага для трафарета, скотч, карандаш, ножницы, наперсток, обычная швейная игла, вышивальная игла.
1. Нитки-мулине можно использовать как синтетические, так и натуральные хлопковые. Скорее всего, для вышивания всего узора потребуется по две пасмы нити-металлик и темно-синей нити мулине. Бусинки должны подходить по цвету или к используемой ленте, или же к цвету мулине, а синтетическая швейная нить – к цвету будущих цветочков. Вместо гипюра можно взять кусочек прозрачной ленты или банта.
2. Рисунок на валенки лучше всего наносить по трафарету. Вначале, при помощи карандаша на плотной бумаге нужно нарисовать трафарет и вырезать его. Если планируется использовать трафарет не один раз, можно перед вырезанием оклеить его скотчем внахлест. Получится довольно плотный рисунок, который не пропускает влагу.
3. Когда трафарет нарисован и вырезан, следует определить центры голенищ валенок, поставить там точку и провести через нее вертикальную и горизонтальную линию, поделив валенок на четыре прямоугольника. Благодаря этим координатным осям, будет легче правильно расположить трафарет одинаковым образом на обоих валенках.
4. Затем при помощи грифельного карандаша трафарет переносится на валенки. После этого можно брать вышивальную игу с широким ушком и нить для вышивания.
5. Нить для вышивания состоит из двух ниточек из темно-синей пасмы и одной ниточки-металлик. Узор на данной модели вышивается простой гладью.
6. Вначале, по краям узора можно проложить обычным швом «вперед иголку» в две ниточки две параллельные линии, которые будут обозначать границы стеблей. После чего можно взять уже смешанную нить, и начать вышивать простой гладью, класть стежки один к одному так, чтобы не было промежутков.
7. Первоначально нужно вышить главный стебель, потом обращаться к отделке отходящих от него завитушек.
8. Кстати говоря, по войлоку можно вышивать не простой гладью, а гладью «взацеп», т. е. не уводить после каждого стежка иглу на изнанку, а зацеплять с краю небольшой кусочек материала и возвращаться, накладывая второй стежок.
9. Когда первый рисунок будет вышит, нужно аналогичным образом вышить узор на втором валенке.
10. После того, как оба валенка будут расшиты, можно приниматься за создание аппликаций из прозрачной ленты и среднего размера бусин. Для каждого цветка потребуется длинная полоска ткани с обработанной верхней длинной стороной, это нужно затем, чтобы не обрабатывать вручную внешнюю часть накладных цветков.
11. Длина ленточки для создания одного цветка должна быть равна 6–7 см. Лента складывается в кольцо, надежно пришивается двумя крайними короткими сторонами при помощи обычной иглы и синтетической прочной нити. Затем по нижнему краю получившегося кольца нужно пройтись наметочным швом и затянуть его. Получается небольшой цветочек.
12. В центр цветочка нашиваются по три бусины, которые образовывают центр цветка. Таким образом должно получиться четыре цветка одинакового размера.
13. Цветы из ткани нужно нашить в центр вышитых на войлоке цветов. Если имеется пистолет с горячим клеем, можно посадить их на клей.
14. После того, как цветы были нашиты, валенки можно оснастить прозрачными силиконовыми галошами и идти в них на улицу (рис. 22).
Детские войлочные тапочки декорированы при помощи вышивки гладью.
Рисунок весьма простой, и с его оформлением может справиться даже ребенок – три цветка и растительные узоры с небольшими лепестками. Цветы и затейливые стебли оформлены с использованием четырех гладьевых техник.
1. Теневая гладь с контрастными нитками украшает два цветка по краям рисунка.
2. Простой гладью выполнен средний цветок.
3. Стебельки с листьями выполнены в технике «узкий гладьевой валик» (хотя в данном случае можно использовать также стебельчатый шов, в зависимости от того варианта вышивки, которым лучше всего владеет мастерица).
4. Центры двух верхних цветов выполнены швом «узелок».
С середины XVIII века центром производства валенок является Ярославская губерния. Дело в том, что в этой губернии разводят романовскую породу овец, шерсть которой считается лучшим сырьем для производства валенок, благодаря высокой «валкоспособности».
Верхняя кромка тапочек обработана сложным обметочным швом при помощи ярких, контрастных войлоку, ниток. Вместо обметочного шва можно использовать любой другой декоративный шов, так как он призван не закрепить край войлока, а всего лишь украсить верх валенка.
Тапочки светлой или темной шерсти, декоративные хлопковые или синтетические нитки-мулине пяти или шести цветов, грифельный карандаш, линейка, ножницы, наперсток, вышивальная игла.
Еще одним преимуществом вышивки на войлоке перед росписью является то, что готовить материал перед вышивкой совсем не обязательно. Достаточно всего лишь вооружиться грифельным карандашом, портновским мелом или кусочком пастели, нарисовать на войлоке нужный рисунок, и можно начинать вышивать!
Этот рисунок не только просто вышивать, но и легко рисовать, поэтому в данной работе может поучаствовать ребенок. Главное при рисовании – это симметричность рисунка на обоих валенках.
1. Первым этапом работы станет разметка поверхности тапочек для точного воспроизведения рисунка. На внешней поверхности тапочка грифельным карандашом или мелом рисуется своеобразная координатная ось – отмечается центр, через него проходят две перпендикулярные линии. Получившиеся прямоугольники нужно аналогичным образом поделить на меньшие части.
2. Подобную координатную сетку нужно нарисовать и на втором тапочке из пары, тогда перенос рисунка на него не составит труда, ведь по координатам очень легко ориентироваться.
3. Далее, на первом тапочке рисуется требуемый сюжет – три цветка и расходящиеся от него завитые стебельки с листиками.
4. После чего на второй тапочек наносится точно такой же рисунок.
5. Вышиванием лучше всего заниматься на хорошо освещенной поверхности, чтобы глаза не уставали при непременно возникающем зрительном напряжении, с использованием наперстка. В противном случае, из-за упругости войлока можно легко наколоть пальцы.
6. Как уже говорилось, для вышивки нужно взять пять или шесть цветов мулине. Среди них обязательно должен присутствовать зеленый для оформления стеблей и листьев, остальные четыре вида нити для украшения лепестков можно брать произвольного цвета; для оформления верха валенок можно взять либо уже использовавшийся при вышивке рисунка цвет, либо взять какой-либо еще оттенок.
7. Далее, нужно приступить к вышиванию первого цветка. Верхний цветок в композиции выполнен, как уже говорилось, в технике теневой глади. Для нее характерно смешение различных цветов без оформления между ними явного перехода.
8. После вдевания в иголку небольшой по длине нитки (30–50 см) на ее конце делают прочный и маленький узелок, и закрепляют его на внутренней стороне войлока валенка.
9. Игла выводится наверх и кладется первый стежок, после чего она, соответственно, уходит внутрь и возвращается на лицо войлока рядом с первым стежком. Таким же образом нужно вышить весь центр цветка.
10. При двусторонней глади на внутренней поверхности цветка образуется его изнаночный вариант. Нужно следить, чтобы с изнанки не появились узелки. Если войлок довольно мягкий, то можно не прошивать его с изнанки во время наложения теневой глади, а пользоваться методикой «стежок с зацепом», когда иглу не выводят вниз, а просто зацепляют с края рисунка и делают новый стежок.
11. После окончания декорирования внутренней части первого цветка нужно аккуратно закрепить с внутренней же стороны нить и приступить к оформлению внешней части цветка.
12. Для этого оформления берется либо контрастная по цвету нить, либо оттенок того же цвета, только на несколько тонов темнее (например, можно использовать бледно-розовую нить для внутреннего кольца и темно-розовую – для внешнего).
13. Нанесение внешних стежков производится аналогичным образом, т. е. изнутри закрепляется нить, игла выводится на лицо войлока, делает стежок и уходит внутрь, чтобы потом опять вынырнуть на поверхность рядом с первым стежком. После окончания оформления верхнего кольца цветка следует прочно и надежно закрепить с изнанки нить, чтобы она не распустилась при носке.
14. После этого в подобной технике декорируется самый нижний, близкий к подошве валенка, цветок.
15. Далее, нужно приступить к декору среднего цветка, который на данной схеме не имеет внутреннего кольца, поэтому его можно вышить в технике простой глади или «глади с зацепом».
16. Нитка надежно крепится изнутри, и игла выводит ее точно в том месте, где находится середина цветка. Из этой точки по расходящемуся радиусу кладут один за другим гладьевые стежки. Нужно следить, чтобы между ними не оставалось больших просветов. Если нитка кончается, то необходимо закрепить ее изнутри войлока, и вдеть в иголку новую для продолжения работы.
17. После окончания этого этапа нужно оформить серединки двух верхних цветов в технике «узелок». Для этого в иглу вставляют целую пасму нужного цвета. Затем нитка вставляется в иголку (для удобства можно смазать конец пасмы бесцветным лаком), закрепляется с внутренней стороны и выводится наружу в центре цветка.
18. Затем делается традиционный гладьевой узелок. Горизонтально расположенная игла два или три раза обматывается ниткой, отходящей от прокола, затем игла уходит на изнанку, а на поверхности войлока появляется маленький аккуратный узелок. Нитка же надежно закрепляется. Если нет уверенности, что узелок получится с первого раза, то лучше потренироваться на отдельно взятом кусочке ткани.
19. Такой же узелок нужно сделать на центральном цветке. По схеме на нижнем цветке узелка нет, но при желании можно сделать его.
20. После того, как цветы были вышиты, можно приступать к оформлению затейливых стеблей-завитков. Как уже говорилось, можно использовать «стебельчатый» шов, а можно – «узкий гладьевой валик». Все стебли нужно начинать вышивать по направлению от цветка к краю стебля.
21. Итак, в иглу заправляется зеленая нить, которая надежно крепится с внутренней стороны войлока, как можно ближе к цветку. После этого швом «иголка вперед», так напоминающим машинную строчку, намечается центр стебля (если стебель толстый, то можно проделать при помощи нити две параллельные строчки). Контуры листочков на концах стеблей обводятся ниткой.
22. Когда все стебли были таким образом подготовлены, нужно наклонными стежками, близко расположенными друг к другу, закрыть их от начала и до конца (если стебель толстый и строчек две, то наклонные стежки должны полностью закрывать их). Получаются объемные растительные узоры.
23. Все действия по вышиванию нужно повторить на втором тапочке.
24. Теперь остается лишь оформить внешний край «капюшона» на тапках. Для этого нужно взять контрастную или уже использовавшуюся при декорировании цветов нить, причем использовать пасму в качестве нити. Чтобы шов получился ровным, лучше при помощи линейки и карандаша отчертить нужное расстояние от края валенок.
25. Для декора верха тапок можно использовать любой понравившийся декоративный шов, например, «тамбурный» или же «петельный».
26. «Тамбурный» шов (или шов «цепочка») представляет собой фигурную цепочку, состоящую из произвольного количества петелек. Для получения «тамбурного» шва нужно с внутренней стороны войлока закрепить нить на том расстоянии, на котором идет прочерченная линия. Затем нить выводится на поверхность (тапочек лучше при этом держать так, чтобы носок его смотрел вверх), справа налево делается петля из этой нити, после чего игла вставляется в то же место, откуда она вышла, проводится внутри войлока и выходит на лицевую сторону, захватывая край петли.
В России существует несколько музеев, посвященных исключительно валенкам и их истории. Самые крупные музеи валенок расположены в Москве, Мышкине Ярославской области, Кинешме Ивановской области (музеем «Кинешемский валенок» заведует семья Соколовых, которая попала в Книгу рекордов России за изготовление самого большого и самого маленького валенка).
27. Затем делается вторая петля, причем игла уходит под войлок строго в том месте, откуда она вышла. Оформив верх тапочка, нитью нужно закрепить последнюю петлю и увести иглу вниз. «Тамбурный» шов готов.
28. Вот и готовы детские войлочные тапочки с цветочным узором гладью. Если на поверхности войлока остались меловые отпечатки, то их можно удалить при помощи влажной тряпочки. Следы от грифельного карандаша удаляются при стирке (стирать изделие можно только вручную, при температуре не выше 40 °C и без отбеливающих средств, иначе нитки могут потерять свой цвет) (рис. 23).
Эта модель валенок предназначена для детей и подходит для прогулок по улицам в сильные морозы и слякоть. Валенки украшены довольно простыми красно-синими узорами и бисером, которые вместе составляют оригинальную картину. При декоративном оформлении этой светлой пары валенок использовался шов «цепочка».
Валенки из светлой шерсти со съемными силиконовыми галошами, шерстяное или хлопковое мулине синего и красного цветов (обязательно брать нелиняющие вышивальные нитки), упаковка бисера, тонкая леска или крепкие белые нитки, грифельный карандаш или портновский мел для рисования по светлому войлоку, линейка-транспортир, ножницы, наперсток, длинная игла, вышивальная игла.
Рисунок на этих валенках очень простой и может быть нарисован даже ребенком. Для выполнения рисунка не требуется заготовки трафаретов или копировальной бумаги.
1. Первым этапом станет разметка голенищ валенок для того, чтобы рисунки на каждом из них получились идентичными друг другу. Находится центр голенища, через него проводятся горизонтальная и вертикальная координатные оси. Далее, каждый из получившихся прямоугольников размечается точно таким же образом. На валенках остается сетка, состоящая из шестнадцати квадратов.
2. Ориентируясь по осям, на первый из валенок наносится рисунок. Для нанесения узора можно пользоваться линейкой-транспортиром. Верхнюю часть рисунка, опоясывающую голенище валенка, нужно нарисовать при помощи прямой линейки, отмеривая от края расстояние до верхней линии, а затем – от нее до нижней линии. Внутри получившегося пространства нужно нарисовать повторяющиеся полуокружности.
3. После того, как рисунки на валенках были нарисованы, необходимо приступить к их вышиванию при помощи «цепочного» шва. Для работы в вышивальную иглу заправляется нить синего цвета длиной от 30 до 50 см (кстати, как уже говорилось, лучше проверить нити на устойчивость к влаге, иначе краситель может потечь и испортить войлок).
4. Вначале, следует вышить все элементы одного цвета, и лишь после того, как они закончатся, приниматься за вышивание элементов другого цвета. Вначале, швом «цепочка» нужно вышить все элементы узора синего цвета, т. е. все, кроме внутреннего цветка с серединкой, окружности, расположенной после второго цветка и круглых элементов в форменных уголках, обрамляющих весь центральный узор.
5. «Тамбурный» шов (или «цепочный») – это один из самых легких и красивых гладьевых глухих швов. «Глухим» шов называется в том случае, если при его вышивке игла не уходит под войлок и всегда остается с лицевой стороны. Чтобы начать вышивать «стебельчатым» швом, нужно с внутренней стороны валенка закрепить нить, после чего вывести ее наружу. Затем справа налево нитью делается петля, а игла в этот момент уходит внутрь войлока в том месте, где она вышла. Из толщи войлока ее нужно вывести в том месте, где будет оканчиваться первая маленькая петелька, зацепить нитку и затянуть петлю.
6. Далее, аналогичным образом, делают все оставшиеся петли рисунка. Нужно добиться того, чтобы все петли были примерно одинакового размера, тогда узор будет выглядеть аккуратно.
7. При вышивании «тамбурным» швом мест схождения двух лепестков, нужно проделать операцию закрепления нити, так же как при окончании вышивания, т. е. не выводить из петли следующую, а поставить зацеп, увести иглу на изнаночную сторону. После чего следующую петлю нужно начать уже с нового места, чтобы предыдущая не поползла и не деформировалась.
8. Круглые синие элементы на лепестках большого цветка делают аналогичным образом, вышивая цепочным швом от середины к внешней границе элемента. Если расстояние от одного элемента до другого невелико, то на внутренней стороне можно не делать полноценный узел, а всего лишь завязать небольшой узелок прямо на нити и не отрезать ее, тем самым закрепив уже сделанную часть узора. Дальше, нитку можно просто перекинуть по изнаночной стороне до следующего элемента.
9. Когда все синие части узоров были вышиты на обоих валенках, можно приступать к декору тех частей рисунка, которые требуют использования красной нити. Они также вышиваются швом «цепочкой» по аналогичной методике.
10. После того, как все красные узоры были вышиты, остается добавить последние штрихи – нашить бисер. Лучше всего, чтобы бисер гармонировал по цвету с остальной цветовой гаммой узора. Для вышивки берется обычная игла с острым концом и тонка леска. Леска закрепляется с внутренней стороны войлока, а игла выводится наружу, затем на нее нанизывается первая бисеринка, после чего игла ныряет на изнаночную сторону. Игла выныривает на поверхность уже в центре следующего лепестка, чтобы нанизать еще одну бисерину, и так далее, пока все лепестки не окажутся украшенными маленькими переливающимися бисеринками.
11. Это был финальный этап украшения валенок. Далее, остается лишь убрать с поверхности валенок остатки координатной сетки. Если это мел – просто потереть его влажной тряпочкой, а если грифельный карандаш – лучше валенки постирать ручным методом в воде без отбеливающих средств при температуре не выше 40 °C. После полного высыхания валенок их можно носить на улицу вместе с галошами, не боясь промокания войлока (рис. 24).
При уходе за вышитыми валенками нужно следовать тем же принципам, что и при уходе за расписными войлочными сапогами. На улицу носить их можно только вместе с калошами. Летом валенки необходимо выносить на солнце для проветривания. В месте, где хранятся валенки, необходимо положить средство против моли. Это насекомое очень падко на натуральные материалы, а все валенки делают из овечьей или козьей шерсти. Поэтому к зиме, когда они могут пригодиться, валенки могут оказаться изрядно попорченными молью.
Бисер – это еще один вид красивых и доступных декоративных материалов, которые помогут превратить обычные валенки, домашние тапочки или туфли в дизайнерскую обувь. Бисером называют маленькие бусинки с отверстиями для нанизывания на нитку, леску или же проволоку. Его используют для украшения различных изделий с древнейших времен, причем первому найденному изделию из бисера насчитывается уже 7000 лет. И если раньше бисер делали из дерева, кости, стекла, камня, то современные технологии дают возможность производить его из современных материалов – полимеров и пластиков.
Существует три основных разновидности бисера:
– это собственно бисер – небольшие бусины, которые имеют в середине отверстие и закругленные края;
– стеклярус – цветные трубочки разных размеров, форм и цветов, которые зачастую имеют острые края, поэтому требуют при нанизывании использования нитки или лески в несколько сложений;
– рубка – это бисер, который имеет обрубленные, необработанные края и полностью граненую поверхность.
Собственно бисер бывает разной формы. Традиционной формой является всем привычные круглые бусины, приплюснутые по краям. Кроме этого, бисер бывает трехгранным, треугольным, шестигранным и каплевидным (англичане данную разновидность зовут «Drop»). Последний тип отличается от остальных смещенным к одному краю отверстием, благодаря чему его очень часто используют для производства бижутерии.
Помимо этого общего, типового разделения, имеется классификация бисера по характеру его производства и декоративных качеств. Специалисты выделяют.
1. Парчовый бисер, который мастерицы называют «огоньком» – это бисер из прозрачного стекла или пластика, поверхность отверстия у которого покрывается блестящей серебристой краской, а само отверстие может иметь как традиционную круглую, так и граненую прямоугольную форму. Парчовый бисер с серебристым покрытием кажется серебряным, а с желтым имеет вид золотого.
2. Бисер-«хамелеон» – его прозрачная цветная поверхность сочетается с краской другого цвета, которой покрыта поверхность отверстия, из-за чего бусинки меняют цвет при изменении освещения.
3. Обливной или мокрый бисер – это слабо прозрачные бусины пастельных оттенков с глянцевитым покрытием.
4. Перламутровым или цейлонским бисером называют чуть прозрачные бусинки пастельных оттенков с глянцевитым покрытием, которое придает бисеру вид жемчуга.
5. Естественный бисер (или матовый, глухой) – это бусины из непрозрачного стекла без покрытия и практически без глянца.
6. Также бывает металлический бисер, который произведен из стекла и имеет покрытие «под металл» разнообразных цветов (если бисер некачественный, то в процессе носки это покрытие часто стирается).
7. Блестящим или люстровым бисером называют лакированные бусины с сильно блестящим покрытием.
8. Бисер с прокрашенным отверстием – это прозрачные бусины с прокрашенной внутренней поверхностью отверстия (если бисер некачественный, то покрытие со временем исчезает от трения о леску).
9. Асфальтовый или графитовый бисер – это красивые изделия темно-серого (или черного) цвета с отчетливым металлическим блеском.
10. Тертый бисер – это полупрозрачные бусины с шершавой поверхностью, которые не имеют блеска и внутри пакетика издают характерное шуршание. Если отверстие в бусине имеет прямоугольную форму, то появляется интересный декоративный эффект – светящаяся полоска внутри бисерины, которая ассоциируется с «кошачьим глазом».
11. Полосатый бисер – это стеклянные или пластиковые изделия, в которые вплавлены цветные полосы.
12. Радужный бисер – он имеет блестящее, прозрачное и переливающееся покрытие.
13. Бензиновым или переливчатым бисером принято называть бусины с блестящим, переливающимся разными цветами покрытием, которое ассоциируется с бензиновыми переливами.
14. Натуральный бисер (или естественный, обычный, как его называют в обиходе) – это прозрачные бусины без покрытия.
15. Мраморный или меланжевый бисер имеет неоднородное покрытие, ассоциирующееся с плохо перемешанным цветным стеклом. Часто мраморные бисеринки отличаются друг от друга оттенком.
16. Бисер с золотой нитью производится из прозрачного бесцветного стекла или пластика, поверхность отверстия которого покрыта блестящей золотой краской (его разновидности – медный, бронзовый).
17. Волокнистый бисер, который мастерицы также зовут соломкой или снежком, представляет собой рубленый бисер, который будто бы слеплен из продольных волокон-трубочек.
Стоит учесть, что к одной из этих разновидностей может относиться не только собственно бисер, но также стеклярус и рубка. Они могут быть прозрачными или окрашенными (причем, чаще всего, изнутри), могут быть изготовлены из цветного стекла или пластика, могут иметь круглые или граненые отверстия.
Эта классификация основывается на декоративных признаках бисера. Кроме этого, бисер делится по размерам. Они обозначаются в виде дробного числа, например, 11/0. Это означает, что в отрезке длиной в дюйм (примерно 2,5 см) помещается 11 бисерин данного размера. Соответственно, если стоит маркировка 8/0, то в дюйме может уместиться 8 бисерин, и так далее. Наиболее часто встречаемые на прилавках магазинов размеры бисера – от 6 до 18. Причем, чем меньше размер, тем крупнее бусина. Самым удобным для вышивания и создания различных поделок считается бисер № 11.
При покупке бисера стоит обращать внимание не только на декоративные качества изделия, но и на страну производства. Так, самыми лучшими производителями были и остаются Чехия и Япония. Гораздо хуже себя проявляет бисер тайваньского производства, а также отечественного – так называемый клинский бисер (этот крупный и прозрачный бисер с большими отверстиями, имеет низкое качество) и костинский бисер (он похож по виду на клинский, но гораздо ровнее). О качестве бисера, не зная производителя, можно судить по тому, насколько одна бисерина по размеру и форме похожа на другую. Бисером наилучшего качества считается калиброванный, т. е. тот, у которого размеры и форма одной бусинки не отличаются от формы другой. Если бисерины сильно отличаются друг от друга, такие изделия лучше не использовать для вышивки или производства украшений.
Важным показателем качества бисера является его устойчивость к воздействию воды. Поэтому, прежде чем взяться за изготовление вышивки или же плетеной вещицы, следует проверить бисер, бросив пару бусинок в теплую воду. Если через пару часов они не потеряли цвет, а при легком соскабливании красочное покрытие не отстает от основы, бисер хорошего качества и не потеряет своих декоративных свойств при использовании расшитого изделия.
Чешский бисер даже имеет свою собственную, отличную от других, классификацию.
1. Natural opaque colours (или натуральный непрозрачный цветной) – непрозрачный бисер сочных цветов без глянцевого покрытия, который в обиходе назван «керамикой» и великолепно сочетается при вышивке с бисером типа «фарфор».
2. Opaque colours lustered (или непрозрачный цветной блестящий) – непрозрачное стекло сочных оттенков и блестящее покрытие.
3. Opaque colours rainbow (непрозрачный цветной радужный) – непрозрачные бусины разного цвета с радужным покрытием.
4. Natural transparent colours (натуральный прозрачный цветной) произведен из цветного стекла без покрытия.
5. Transparent colours lustered (прозрачный цветной блестящий) – аналог предыдущего вида, только с блестящим покрытием.
6. Transparent colours lustered and colour lined inside (прозрачный цветной глянцевый с цветной внутренней линией) – цветное прозрачное стекло и подкрашенное отверстие, цвет которого отличается от основного.
7. Transparent colours silver lined (прозрачный цветной с серебряной линией) – это бусины из прозрачного цветного стекла со сверкающим покрытием и серебряным напылением на поверхности отверстия.
Всего подвидов чешского бисера больше двадцати. Самыми интересными разновидностями, подходящими для вышивания на темном и светлом текстиле, плетения различных украшений, являются.
1. Crystal rainbow and colour lined inside (прозрачный радужный с цветной внутренней линией) бисер.
Кроме шерстяных валенок из овечьей шерсти, до сих пор пользуются популярностью верблюжьи валенки, которые отличаются от обычных внешней пушистостью и тем, что при валке таких валенок специалисты-валяльщики могут сделать разнообразные узоры на войлоке, сочетая светлую и темную шерсть.
2. Matt (матовый) – это непрозрачные изделия без блеска с мягкой шершавой поверхностью, которая получается в результате матирования – финишной обработки галтовкой в специальной установке. Разнообразные технологические тонкости позволяют производить такие разновидности матового бисера, как матовый радужный, полуматовый с серебряной линией, матовый металлик. Поэтому матовый бисер чешского производства обычно дороже других разновидностей.
3. Metallic (металлик) – или гальванизированный бисер, который имеет прозрачную основу и покрытие металлической краской спокойных оттенков.
4. Dyed alabaster (цветной алебастр) – это бисер с непрозрачной основой, который окрашен снаружи сочными и чистыми цветами с фарфоровым блеском. Он идеально подходит для получения яркой и запоминающейся вышивки, но при этом имеет тенденцию к выгоранию на солнце.
Бисер для вышивания на текстиле или войлоке стоит подбирать так, чтобы рисунок был заметен невооруженным глазом. Поэтому лучше всего брать яркие и сочные оттенки, которые контрастировали бы с основной поверхностью. Таким образом, если украшаемое изделие изготовлено из светлого материала, лучше брать яркие оттенки темнее основной поверхности, а если из темного – яркие цвета, светлее цвета текстиля. Кроме бисера, для вышивки и украшения обуви можно брать стеклярус (он очень подходит для получения красивых и ровных контуров рисунка), бисер-рубку, бусины большого и маленького размера, а также вспомогательные декоративные материалы вроде пайеток (это плоская чешуйка из блестящего материала круглой или многогранной формы с отверстием для пришивания). Пайетки имеют самую разнообразную окраску и делятся на три вида:
– матовые;
– голографические;
– перламутровые.
Начинающим мастерицам не стоит сразу выбирать сложный рисунок с множеством цветов и оттенков. Лучше взять один небольшой яркий узор, в котором используется от трех до семи цветов и разновидностей бисера. Кроме того, лучше всего выбирать все нужные оттенки бисера одного вида (например, только парчовый бисер или только тертый бисер), иначе может возникнуть проблема неудачного сочетания разновидностей бисера внутри одного рисунка. В магазинах для прикладного творчества можно найти специальные наборы для вышивания. Они имеют подробную схему-рисунок с расписанными номерами и разновидностями нужного для вышивки бисера, а более дорогие бисерные наборы даже включают в себя уже подобранный и оптимально сбалансированный по цвету бисер для вышивания.
Вышивка бисером или плетение из него разного рода изделий – это сложное и увлекательное занятие, которое требует от мастерицы знания различных техник пришивания бисера и бусин разных форм и размеров к любой текстильной поверхности, а также способов переплетения бисера между собой в случае подготовки самостоятельного украшения. При наличии таких знаний бисероплетение и вышивка будет занимать меньше времени, а изделия – смотреться гораздо более органично и правильно. Существует более двадцати разновидностей швов, которые используются для пришивания бисера, а также около сорока техник плетения.
Рассмотрим подробнее основные техники вышивания бисером. Самым простым является уже знакомый шов «вперед иголку». Вышитая линия получается ровной, но прерывистой, так как бисерины находятся на небольшом расстоянии друг от друга. С лицевой стороны длина стежка равна пришитой бисеринке, а с изнаночной стежок имеет меньшую длину. Шов «вперед иголку» может выполняться двумя способами: с проколом ткани или текстиля насквозь, или же с зацепом верхней части ткани или нескольких ее волокон, когда игла на изнаночную сторону не выходит. Второй способ идеально подходит для вышивания на толстой ткани или войлоке, которые довольно сложно пробивать иглой насквозь. Существуют разновидности шва «вперед иголку» (рис. 25–28)
Кроме того, второй способ необходимо использовать в том случае, когда вышивание производится по ткани, которая имеет тенденцию к растягиванию.
На иглу можно нанизывать не одну бисеринку, а несколько, создавая лежащие на поверхности ткани контуры. При использовании данной техники изнаночная сторона изделия будет выглядеть так же аккуратно, без узлов и длинных петель, как и лицевая.
Следующим широко использующимся в вышивании бисером швом становится строчной (рис. 29). Он предполагает расположение на каждом из стежков по одной бисеринке. Строчным методом можно получить как сплошную бисерную линию, так и разреженную. Если нашивать бисерины на небольшом расстоянии, получится небольшая разрядка, а если нашивать их плотно одна к другой, получится сплошная вышитая линия. Главным становится контроль над тем, чтобы бисеринки не отклонялись в сторону, чтобы линия оставалась действительно ровной. После завершения каждого ряда нить или леску, на которую нанизывается бисер, продевают в обратном направлении через выполненный шов. Таким образом линия становится более жесткой и не теряет свою форму, а бисеринки не отклоняются в сторону при движении материала. Такую же операцию проводят, когда вышивка закончена.
Ровную и плотную бисерную линию поможет создать «стебельчатый» шов (рис. 30). Он выполняется слева направо. Нитка закрепляется в крайней правой точке, от которой пойдет линия вышивки. На иглу надеваются две бусинки. Затем иглу нужно ввести в ткань за второй бисеринкой и вывести между нею и первой нанизанной бусиной. Затем иглу нужно провести через вторую бисеринку, и нанизать на нее еще одну. После этого иглу нужно вводить позади только что нанизанной бисеринки и вывести между последней и предпоследней. Игла продевается в последнюю бисерину, и на нее надевается новая бусинка. И так далее, пока не получится линия нужной длины. Чтобы вышивка получилось жесткой, и бусинки не уходили с прямой линии, их нужно располагать плотно друг к другу.
«Стебельчато-строчной» шов назван так из-за сходства техники вышивания с двумя другими швами – «стебельчатым» и «строчным». Он используется тогда, когда нужно украсить бисерной вышивкой обе стороны изделия или ткани. «Стебельчато-строчной» шов выполняется по направлению справа налево таким образом: нить закрепляется в крайней правой точке, на иглу нанизывается первая бисеринка. После чего игла вводится в ткань слева от бисера, выводится на другую сторону. На иглу нанизывается следующая бусинка, а затем она выводится на другой стороне ткани перед первой бисеринкой и пропускается через нее.
Затем на иглу необходимо нанизать еще бисеринку и вывести иглу за ней. На вынырнувшую иглу надевается еще бисер, затем игла выводится на противоположную сторону и продевается через крайнюю бусинку на лицевой стороне. После нанизывается еще бисеринка, и стежок повторяется до тех пор, пока требуемая линия не будет завершена. По окончании работы нить нужно закрепить с изнаночной стороны и не обрезать. Чтобы все стежки на изнанке не отклонялись в сторону, нужно через них продеть эту закрепленную нить. Только после этого ее можно отрезать. Для вышивания валенок и прочей обуви из плотного материала этот шов лучше не использовать.
Все предыдущие бисерные швы были рассчитаны на жесткое прилегание к поверхности ткани. Если нужна свободная вышивка, можно использовать арочный шов (рис. 31), который по исполнению очень схож со «стебельчатым» швом. На каждый стежок с внешней стороны изделия приходится по несколько бусин (от двух до четырех), но непосредственно к ткани крепится только одна из них, находящаяся на пересечении двух соседних стежков.
Более сложным по исполнению и пригодным для заполнения не только контуров рисунка, но и внутренних его деталей, является монастырский шов (рис. 32–35). По принципу своего исполнения он похож на первые стежки при вышивании простым крестом. По лицевой стороне вышивки все стежки с бисером направляются по диагонали, но если посмотреть с изнанки, то получатся вертикальные стежки.
На каждый из стежков на лицевой стороне вышивки нанизывается по одной бусинке, затем выполняется диагональный стежок, а нить вместе с иглой уходит на изнанку. На изнанке нужно сделать вертикальный стежок и вывести иглу на лицевой стороне непосредственно под той точкой, откуда игла уходила вниз, на изнаночную сторону. Затем нужно сделать, аналогичный первому, диагональный стежок с бисером и опять увести иглу на изнанку. Таким вот образом можно вышить целую картину, по очереди нанизывая на иглу бисер нужного цвета (при условии наличия вышивальной схемы).
Шов «вприкреп» использовали индейцы, когда вышивали свои знаменитые ожерелья-вампумы (рис. 36–38). И сейчас он также остается востребованным среди мастериц всего мира. Данный метод вышивания подразумевает нанизывание бисера на одну нить, которую затем пришивают к ткани другой нитью при помощи коротких стежков. Для вышивания швом «вприкреп» берется одна или две иглы с нитками. Первая нить закрепляется с изнанки изделия и выводится на лицевую сторону. На нее нанизывается нужно количество бусин, и нитка укладывается по контуру узора. Затем закрепляют узелок второй нитки рядом с первым узелком, и игла выводится на лицевую сторону. Там при помощи мелких стежков через бисеринку первая нитка закрепляется при помощи второй.
Когда используется всего одна игла, после набора бисера она выводится на изнанку и проходит в обратном направлении, закрепляя нитку с бисером, которая расположена на лицевой стороне изделия. Этот способ может стать спасением в том случае, если для вышивания используется бисер с мелкими отверстиями, в которые не проходят иглы.
Выполняя шов «вприкреп», можно делать поперченные закрепляющие стежки через одну, две или больше расположенных одна за другой бисерин. Этот шов очень простой и быстрый, и может использоваться для вышивания целых картин, вся поверхность которых сплошь покрыта бисером. Вышивание швом «вприкреп» может проводиться двумя способами: по свободному контуру или параллельными рядами, располагающимися один под другим. Вышивая по свободному контуру, бисер нужно располагать очень плотно друг к другу и в одном направлении. В этом случае можно добиться великолепного объемного визуального эффекта, вышитые предметы получат форму.
Вышивать параллельными рядами лучше по грубой ткани с регулярным переплетением нитей (лен, холст, канва). Для удобства вышивания узор можно разбить на квадраты, чтобы не сбиться со счета при нанизывании бисера.
Кроме одностороннего шва «вприкреп», существует его разновидность – двусторонний шов с аналогичным названием. Он выполняется следующим образом: на лицевой стороне ткани прокладывают по контуру узора нитку с нанизанным бисером. Когда игла уйдет на изнаночную сторону для закрепления нитки, через каждый стежок с изнаночной же стороны на иглу нужно нанизывать по одной бусинке. По окончании этой операции нить продевается сквозь бисерный ряд на изнаночной стороне.
Самым простым и быстрым методом бисерной вышивки является шов «ленивый стежок» (рис. 39). Вышивая этим швом, на иглу, закрепленную на ткани, нужно нанизывать несколько бисеринок (от двух до восьми). После чего иглу нужно вывести под или над тем местом, где игла впервые вышла на лицевую сторону (зависит от направления вышивки). На выведенную на «лицо» нитку нанизывается нужное количество бисера, и игла опять уводится вниз. И так далее, пока пространство вышивки не будет заполнено рядами бисера.
Нанизывая на нитки несколько бисерин, нужно следить, чтобы все они были одного цвета и одного размера. В этом случае все ряды получатся ровными и аккуратными. Для удобства вышивания рисунок вышивки можно разбить на удобные клетки или квадраты, как при вышивании «монастырским» швом.
Менее известным стежком является так называемый «талисманный» (рис. 40) или «цветочный» стежок (рис. 41), который идеально подходит для вышивания круглых розеток, цветочных орнаментов и небольших округлых узоров.
Нужна игла с одинарной тонкой, но прочной ниточкой, которая закрепляется узелком на изнанке ткани. Далее, игла выводится на лицевую сторону, на нее надевают две бисеринки, после чего игла делает круг и возвращается, проходя через эти же две бисеринки в прежнем направлении. Затем набираются еще две бусинки и так далее, пока узор не будет закончен. Вышивая «талисманным швом» розетки, нужно начинать узор с обозначения контуров, постепенно замкнутыми концентрическим кругами выводя нитку на середину вышиваемого элемента. Для уменьшения времени на данную работу, на нить можно нанизывать от двух до шести бисеринок, но пришивать к ткани необходимо только две последние. Важно подобрать тонкую иглу, которая проходила через отверстия бисеринок.
Валенки – это не только модная, но и лечебная обувь. Натуральная овечья шерсть, из которой они произведены, поглощает и испаряет влагу, при этом оставаясь сухой, поэтому войлочные сапоги помогают бороться с простудами. Ланолин, содержащийся в шерсти, снимает мышечные, суставные и ревматические боли, а сухое тепло избавляет от нервного напряжения.
Когда мастерица хорошо владеет всеми видами швов для вышивания бисером, то чаще всего она использует смешанную или фантазийную технику для различных рисунков, самостоятельно решая, какой из швов подойдет для вышивания конкретного элемента или всего узора. Как правило, картины или плотные узоры вышивают бисером одного размера, но удачное сочетание нескольких разновидностей вышивальных техник и собственно бисера сможет придать изделию оригинальный, неповторимый, «живой» вид.
Кроме вышивки, различную обувь можно украсить при помощи сплетенных из бисера украшений или фигурок. Например, несколькими сплетенными из бисера круглыми подвесочками. Или поселить на домашних тапочках маленького снеговика, выполненного в плоской технике, расшив все пространство вокруг него снежинками.
Бисер – это очень красивый и разнообразный отделочный материал, который дает возможность претворить все задумки мастерицы в жизнь, а изделию придать очарования и блеска. Особенно это касается фабричных изделий, вроде обуви, которая выходит с конвейера без всяческих украшений, абсолютно идентичной.
Достаточно проявить немного фантазии, ловкости рук и терпения – и у вас появится прекрасная вышитая бисером обувь, которая порадует своим стильным и нарядным внешним видом.
Перед началом работы необходимо тщательно продумать все аспекты: рисунок, декоративные материалы, все основные и вспомогательные инструменты, которые могут понадобиться в процессе вышивания.
В основе бисерной вышивки может лежать:
– одиночный узор с незаполненными внутренними контурами (снежинка, цветок);
– одиночный рисунок с вышитыми внутренними элементами (например, фигурка животного);
– композиция из нескольких узоров или рисунков, которые могут симметрично располагаться на одном валенке, а могут объединиться в один рисунок, который начинается на одном валенке, а заканчивается на втором;
– целая картина, вышитая бисером и имеющая определенный сюжет;
– декоративная отделка смешанного типа, когда бисерная вышивка соседствует с другими материалами и техниками (например, стебель цветка вышит бисером, а бутон – лентами, или вышивка бисером соседствует с аппликацией).
Итак, основные и вспомогательные инструменты, которые могут понадобиться при работе с бисерной вышивкой: иглы с тонким ушком (лучше несколько), нейлоновые нитки подходящего цвета или прозрачная тонкая леска, нитки контрастного цвета для наметки узора, ножницы, распарыватель швов, канва для вышивания или ткань с регулярным переплетением нитей, лупа или увеличительное стекло, настольный светильник для подсвечивания работы, наперсток, грифельный карандаш для рисования по светлому материалу, кусочек мыла или портновского мела для рисования узора по темному текстилю, небольшая щеточка или кисть из натурального ворса, линейка. По ходу работы может понадобиться еще какой-либо вспомогательный материал, все зависит от сложности узора бисерной вышивки. Ну и кроме этого, нужен бисер, который будет гармонировать друг с другом в вышивке. Приступим к вышиванию бисером на первой паре валенок.
Данный цветочный орнамент расположен на верхней части валенка и не затрагивает ту область, где будут галоши. Необходимо знать, что вышивку бисером лучше всего делать там, где до нее не достанет вода, и где бисеринки не будут тереться друг о друга и о материал галош. Идеальным местом становится внешняя часть голенища от щиколотки и выше. При использовании бисера среднего и низкого качества вышивку нужно беречь от всех негативных влияний, иначе краска с бусин начнет слезать, и сама картина потеряет былую красоту. Высококачественный бисер расстанется с покрытием только через несколько лет неаккуратной носки, поэтому за него волноваться не нужно.
На обоих валенках из пары несложный цветочный узор повторяется, поэтому стоит приобретать крупноформатные пакетики с бисером, чтобы материала хватило на оформление обоих валенок.
Валенки со съемными силиконовыми галошами, контрастные наметочные нитки, бисер шести цветов, 18 среднего размера бусин, прочная и тонкая леска, маленькие ножницы или распарыватель швов, острый кусочек мыла, ножницы, наперсток, игла с тонким ушком.
1. Выбирая для рисунка бисер, следует найти яркие и контрастные цвета. Лучше всего подойдет бисер с внешним блестящим цветным покрытием и средним по размеру отверстием. Нужно выбирать такой бисер, который при трении не стал бы облезать. При подборе бисера лучше всего выкладывать бисеринки разных цветов на войлок и смотреть, как они между собой сочетаются, и как смотрятся на войлочной поверхности. Нужно, чтобы бисер не терялся на валенке.
2. Для данного рисунка требуется бисер шести цветов: темно-зеленый и темно-розовый для вышивания контуров лепестков цветов и листьев, светло-зеленый и светло-розовый для заполнения внутренних частей этих элементов, желтый для вышивания серединки цветка и точечных узоров, сопровождающих завитки, любой подходящий ко всем вышеперечисленным цветам бисер для вышивания завитков.
3. Помимо этого, необходимо также приобрести восемнадцать среднего размера бусинок, также подходящих по цвету к основному рисунку.
4. Итак, для начала необходимо нарисовать идентичные друг другу узоры на обоих валенках. Главное, чтобы они располагались симметрично на голенищах обуви. Мелкие детали узора при этом могут отличаться, что добавит рисунку немного непоседливости и винтажности.
5. Чтобы оба рисунка располагались одинаково, можно начертить на внешней стороне валенка уже известную координатную сетку, которая поможет расположить элементы узора в нужных четвертях.
6. Для этого при помощи линейки находятся центры валенок, и через центры проводятся осевые линии (горизонтальная и вертикальная). Для удобства получившиеся четверти можно также поделить на еще меньшие клетки посредством проведения через их центры осей «Х» и «Y». Итого на голенище каждого валенка получится по шестнадцать прямоугольников.
7. Когда сетка была начерчена, можно приступать к рисованию узора на первом из валенок. Для этого берется тот же самый портновский мел или острый кусочек мыла, которым чертили координаты, и от руки рисуется первый цветок и окружающие его растительные элементы – листики, веточки.
8. Затем этот рисунок аккуратно переносится на поверхность второго валенка, ориентироваться при этом нужно по прочерченным координатным линиям. Не нужно волноваться, если некоторые элементы второго рисунка вышли слегка иными, нежели на рисунке номер один.
9. Когда подготовительный этап был закончен, необходимо взять тонкую и длинную иглу с контрастной цвету валенок нитью и аккуратно прошить все контуры обоих рисунков обычным наметочным стежком. При этом не нужно протыкать войлок насквозь, лучше прихватывать иглой маленький клочок свалянного войлока. Таким образом рисунок во время вышивки не сотрется, и именно по этой наметочной нитке нужно будет ориентироваться при вышивании. За ее пределы нельзя выходить, внутри контура бисер необходимо укладывать плотными рядами.
10. После этого можно приступать к вышиванию самого узора. Имеющийся бисер нужно разделить поровну, чтобы его хватило на оба валенка. Леску перед вышиванием лучше проверить на прочность, потянув два конца небольшого отрезка в разные стороны. Если леска не лопается, ее можно использовать для вышивания.
Итальянский дизайнер Джанфранко Ферре еще в 2002 году выпустил на подиум моделей в дизайнерских валенках, положив начало победному восхождению этой войлочной обуви к вершинам славы. После него валенки стали использовать в своих коллекциях все самые известные модные дома, в том числе «Adidas».
11. Затем следует определиться с техникой вышивания. Контуры лепестков и листьев нужно вышивать строчным швом, который позволяет получить плотную и ровную линию бисеринок. Внутреннюю часть лепестков и листьев лучше всего вышивать швом «вперед иголку», нанизывая на иглу при этом две и больше бисерин. Витые веточки можно вышивать любым швом, который поможет получить ровную и плотную бисерную линию (это может быть «арочный» или «стебельчатый» шов). Бусины и мелкий одиночный бисер нашиты обычным швом «вприкреп» только с большим шагом между внешними стежками.
12. После этого можно приступать к вышиванию самого узора. Взяв первый валенок, длинную иглу с заправленной леской, нужно очертить контур первого лепестка. Вышивая, необходимо следовать наметочной линии, не выходить за ее границы, пытаясь разместить бисеринки очень плотно друг к другу.
13. Иглу не нужно каждый раз выводить на изнаночную сторону войлока. Лучше крепить леску посредством введения внутрь поверхности и выведения обратно, цепляя при этом немного материала. Для закрепления вышивки иглу нужно уводить внутрь примерно через четыре-пять нашитых бисерин, а затем возвращать ее на лицевую сторону. После окончания вышивания иглу необходимо увести на изнаночную сторону войлока и там закрепить. Если цепочка в лепестке получилась неплотная, а бисеринки в ней имеют тенденцию «разбегаться» в стороны, то можно ввести леску внутрь цепочки после пришивания последней бисеринки в одном из лепестков и провести ее в обратном направлении, закрепляя линию.
14. Когда контуры всех лепестков цветка будут вышиты, необходимо приступить к аналогичной работе по вышиванию контуров у второго валенка. Желательно делать узоры одинаковыми, симметричными.
15. После того как были вышиты контуры лепестков на обоих валенках (как уже упоминалось, темно-розовым бисером), необходимо взять леску и иглу для вышивания контуров листков темно-зеленым бисером.
16. Листья располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому их гораздо легче вышивать. Леска закрепляется с внутренней стороны войлока, выводится наружу вместе с иглой, и при помощи строчного шва контуры обшиваются плотной цепочкой темно-зеленого бисера. После окончания вышивания одного из листиков, иглу нужно увести на внутреннюю сторону, там сделать закрепку, а затем не обрезать леску, а ввести ее внутрь войлока и вывести в том месте, где начнется еще один листик. И так продолжать, пока аналогичные узоры еще остались на картине.
17. Когда на первом валенке данная операция была закончена, следует приступить к декорированию второго. На нем повторяются все те же действия, которые совершались при вышивании на первом валенке.
18. Когда контуры были намечены бисером, нужно приступить к следующей кропотливой работе – заполнению контуров. Как уже говорилось, для лепестков нужно использовать такой тон бисера, который гармонировал бы с цветом контурного (например, если контур темно-розовый, то имеет смысл взять сиреневый или светло-розовый бисер).
19. Из-за недостатка места внутри контура заполнять лепестки бисером можно швом «вперед иголку». Леска закрепляется с внутренней стороны и выводится в самую узкую точку лепестка. Там нашивается одна или две бисерины (в зависимости от ширины лепестка). Причем на иглу надеваются сразу обе бисеринки, закрепляются на войлоке, и игла подцепляет кусочек сваленной шерсти чуть выше того места, где расположена крайняя бисеринка первого ряда.
20. Так как узор расширяется, на иглу нужно надевать на 1–2 бисеринки больше, продвигаясь к серединке лепестка. После того как серединка была вышита, количество нанизываемого бисера опять пойдет на убыль. Когда один из лепестков был вышит полностью, иглу необходимо увести на внутреннюю поверхность войлока и закрепить там леску двумя-тремя стежками. Если леска еще остается, то можно, не обрезая, перекинуть ее на вышивание соседнего лепесточка.
21. Таким образом необходимо вышить каждый из лепесточков. Если леска заканчивается, ее нужно заранее крепить к войлоку и вдевать новую. Когда на первом валенке все эти кропотливые операции были проведены, нужно приступить к вышивке на втором валенке.
22. По окончании вышивания лепесточков необходимо, по аналогичной технологии, вышить внутренние части листиков при помощи светло-зеленого бисера. Для заполнения внутренних пустот лучше всего выбирать бисеринки одинакового размера, чтобы они не топорщились и не создавали впечатления плохо сделанной вышивки.
23. Когда листики на обоих валенках были вышиты, необходимо приступить к вышиванию узорчатых веточек, для которых можно взять любой бисер подходящего к основной композиции оттенка.
24. Необходимо использовать такой шов, который позволит получить плотную и ровную линию – «стебельчатый» или «арочный». Веточки необходимо вышивать прямо по проложенной наметочной нити, стараясь, чтобы бисер лег ровно и аккуратно. Таким образом необходимо вышить то количество веточек, которое имеется в рисунке. Можно придумать собственные варианты узора, расположить их иначе, чем на примере, дополнить несколькими завитками. Затем требуется повторить аналогичную операцию со вторым валенком.
25. Когда узорчатые веточки были закончены, можно приступать к оформлению сердцевинок цветов. Для них лучше всего взять ярко-желтый круглый бисер. Нашивать его можно несколькими способами. Самый простой – это шов «вперед иголку». Кроме этого, можно вышить серединки швом «вприкреп», «арочным» или же «цветочным» швом. В итоге должна получится крепкая, полностью заполненная бисером ярко-желтая сердцевинка цветка.
26. Тот же желтый бисер можно использовать для оформления редких рядов бисера, которые сопровождают витые узорчатые веточки.
27. Далее, необходимо пришить к войлоку в заранее определенных местах среднего размера бусинки, которые нужно подбирать, исходя из сочетаемости с основным фоном и рисунком. На примере их восемнадцать – по девять штук на каждом из валенок. Но можно проявить фантазию и использовать другое количество бусин и иное их расположение. Крупные бусины необходимо пришивать крепко, уводя после каждого стежка иглу на внутреннюю поверхность войлока. Как и пуговицы, бусины лучше пришивать к ткани несколькими стежками для надежности.
28. Когда узоры на обоих валенках были вышиты, нужно совершить последнюю операцию – вынуть наметочные нитки из-под узора. Для наметки, как уже говорилось, необходимо брать нейлоновые крепкие нитки контрастного цвета. Их можно легко разглядеть на общем фоне, а затем аккуратно вытащить из войлока, потянув за узелок. Если не получается вытянуть нить, то можно воспользоваться маленькими ножницами или распарывателем швов.
29. Итак, вышивка готова, и валенки можно надевать на улицу вместе с галошами для защиты их от намокания (рис. 42).
Эта модель валенок рассчитана на начинающих мастериц. В ее основе – несложный узор «Снежинка», выполненный при помощи серебристого круглого бисера, непрозрачного длинного молочно-белого стекляруса и крупных пришивных страз, которые обозначают серединки снежинок. Кроме этого, верхние края голенищ валенок декорированы белой декоративной лентой. Серебристые и белые цвета узора великолепно смотрятся на черном войлочном фоне, привлекая к себе внимание и радуя своей свежестью.
Стеклярус (от франц. jais de verre) – это стеклянные декоративный украшения в форме цилиндра с отверстием для нити. Стеклярус появился в XVII веке во Франции, использовался для вышивания сюжетных настенных панно во дворцах. Отсюда второе название стекляруса – «французские обои».
Тем, кто только осваивает нелегкий процесс вышивания бисером на войлоке, можно посоветовать вышить по одной среднего размера снежинке на голенищах валенок. А те мастерицы, которые уже имеют некоторый опыт в вышивании, могут создать несколько снежинок, «раскидав» их по поверхности валенок. Причем снежинки на одном валенке лучше делать отличными друг от друга, ведь в природе ни одна из них не похожа по своему узору на другую. Кроме того, можно пофантазировать и создать целую метель на отдельно взятых валенках, произвольным методом «раскидав» снежинки по их поверхности. В этом случае двумя снежинками на каждом из валенок не обойтись – необходимо будет создать по три-четыре на каждом войлочном сапожке из пары. Поэтому время отделки пары сильно увеличится. В данном случае мы рассмотрим технику создания одной снежинки. Все остальные будут вышиваться аналогичным образом.
Валенки со съемными силиконовыми галошами, наметочные нейлоновые нитки, белая кружевная лента (40–50 см), упаковка серебристого блестящего бисера, упаковка длинного молочно-белого стекляруса, несколько крупных серебристых пришивных страз, тонкая леска, портновский мел, ножницы, линейка, игла с тонким ушком.
1. Первым этапом станет определение месторасположения снежинки. Если на каждом валенке будет по одной снежинке, следует расположить их симметрично. Для этого стоит отметить места на каждом из валенок, где будут находиться центры снежинок. Далее, через эти центры по линейке проводятся лучики одинаковой длины (их может быть шесть и больше).
2. Когда контуры снежинок были нарисованы, при помощи тонкой иголки и нейлоновой прочной нитки контрастного фону цвета нужно прошить наметочным швом контуры узоров на обоих валенках. В дальнейшем именно по этим контурам нужно будет вышивать снежинки.
3. После этого нужно определить месторасположение кружевной ленты на голенищах валенок. Кстати говоря, кружево можно использовать двух видов: пришивное, которое придется вручную пришивать к войлоку, и термокружево, которое приклеивается к текстильным материалам горячим утюгом.
4. Перед покупкой кружевной ленты стоит измерить окружность валенка и умножить получившуюся цифру на два. К этой сумме нужно прибавить еще два сантиметра на припуски и только потом приобретать ленту.
5. От голенища валенка вниз при помощи линейки нужно отмерить такое расстояние, на котором будет располагаться нижняя часть кружева. Затем это же расстояние отложить еще в нескольких точках голенища и провести через них прямую линию. Кружевная лента прикладывается к этой линии нижним краем, а по ее верхнему краю проводится еще одна прямая. В этих границах и будет располагаться декоративная лента. Аналогичную операцию нужно провести со вторым валенком.
6. Когда необходимые приготовления были сделаны, нужно начать вышивать. Для этого берется тонкая и длинная игла, в нее вдевается тонкая и прочная леска (ее лучше проверить на разрыв перед тем, как использовать). В центры снежинок пришиваются крупные серебристые стразы. Они становятся своеобразными точками отсчета, от них в стороны разойдутся бисерные лучики. Крепить стразы к войлоку необходимо основательно, сделать на изнаночной стороне несколько закрепляющих узелков.
7. Далее, нужно начать вышивать длинные тонкие лучики, расходящиеся от центра снежинок. Они выполняются в простой технике – швом «вприкреп». Необходимо пришивать бисеринки плотно, чтобы они образовали яркую и ровную линию. Не обязательно уводить иглу после каждого стежка внутрь валенка, достаточно делать такие закрепки через две-три бисеринки. Все оставшиеся стежки лучше вводить внутрь войлока, зацеплять иглой немного материала и выводить ее обратно.
8. Так как молочно-белый непрозрачный стеклярус в данном случае вплотную примыкает к длинным бисерным лучам снежинки, необходимо по окончании вышивания длинного лучика сделать закрепляющий внутренний стежок, а затем вывести иглу в место перед последней бисеринкой. Из него должны выйти две стеклярусные веточки. После пришивания одной стеклярусной бусины нужно делать внутренние закрепляющие стежки, уводя иглу на оборотную сторону войлока.
9. Когда один из лучиков закончен, не нужно спешить отрезать леску. Лучше сделать закрепляющий внутренний стежок, а затем увести иглу на лицевую сторону и провести через отверстия бисеринок всего ряда. Только потом закрепить леску на обратной стороне. Это позволить получить еще более ровную линию-лучик.
10. Если леска уведена в центр, к стразе, можно не отрезать ее, а после нескольких закрепляющих стежков вывести на лицевую сторону и начать вышивать следующий лучик.
11. Между длинными бисерными лучиками располагаются короткие, состоящие из одного стекляруса. Их можно пришивать вместе с основной вышивкой между двумя длинными лучами, а можно отложить и нашить после того, как была закончена работа над бисерными линиями.
12. Конечно, рисунок этой снежинки отличается простотой, поэтому можно добавить еще несколько интересных деталей. Например, еще несколько лапок, отходящих от основных лучиков, или же разбросанные случайным образом по полю голенища белые стразы. Все зависит от фантазии мастерицы.
13. Когда вышивка снежинок на обоих валенках была окончена, можно приступать к пришиванию кружевной декоративной ленты. Необходимо аккуратно наметочными нитками и широкими стежками пришить ее к поверхности войлока в отмеченных границах. Если лента пришивная, можно брать нитки любого цвета. Если это термолента, лучше пришить ее мелкими и малозаметными на лицевой поверхности стежками ниткой, подходящей по цвету. Не нужно уводить иглу на обратную сторону войлока, достаточно использовать наметочный прикрепной шов.
14. После этого обычную ленту нужно аккуратно пришить к войлоку, а термоленту – приклеить при помощи утюга. Главное, выбрать подходящий для данного типа ткани режим (лучше всего использовать низкотемпературный, подходящий для синтетики, режим, иначе лента может расплавиться).
15. Когда лента была пришита, нужно вытащить наметочные нитки из-под нее и из-под вышитых снежинок. Для наметки нужно использовать, как уже говорилось, синтетические нитки, которые легко вытягиваются из текстиля при необходимости и идеально подходят для наметочных швов.
16. Итак, валенки расшиты, их можно использовать для прогулок по сухому снегу без галош. Но если температура приближается к отметке 0 °C, то лучше не рисковать и надеть на них галоши (рис. 43).
Итак, следующей моделью становятся расшитые стеклярусом и бисером угги. Эта обувь, в связи с ее популярностью, стала очень доступной, но, как и валенки, угги страдают от недостатка индивидуальности. Кроме того, при помощи вышивки можно дать вторую жизнь уже изрядно надоевшей паре обуви. Поэтому для их украшения и выделения из ряда таких же изделий необходимо взять среднего размера бисер, большие и маленькие бусинки, длинный стеклярус. Главное, чтобы приобретенные украшения сочетались друг с другом и общим фоном и цветом обуви.
Угги, бисер, большие и маленькие бусинки, длинный стеклярус, леска, лист бумаги, портновская копировальная бумага, портновские булавки, линейка, карандаш, портновский мел, ножницы, наперсток, бисерная игла.
1. Для вышивания лучше всего брать угги среднего размера, доходящие до середины икроножной мышцы. Приобретать стразы и бисер стоит только после того, как мастерица определилась с цветом декорируемого изделия. Если цвет сапожек сложный (например, сиреневый), то подбирать декоративные украшения лучше сразу вместе с изделием. Для этого необходимо выбирать либо контрастный основному цвету бисер (черный и белый), либо дополнять основной фон стразами и бисером в этой же цветовой гамме.
2. Вышивка бисером будет расположена с внешней стороны, поэтому бусинки не будут лишний раз задевать друг друга. Для начала необходимо перенести на бумагу требуемый рисунок. Это делается для того, чтобы впоследствии рисунки на сапожках совпадали.
3. После этого необходимо наметить центр рисунка и центр на первом сапожке из пары. Далее, на изделие кладется портновская копировальная бумаг, которая не будет пачкать поверхность, а на нее, совмещая оба центра, помещаем бумажный рисунок.
4. Для удобства переноса можно закрепить рисунок и копирку на поверхности при помощи портновских булавок. Далее, требуется аккуратно при помощи карандаша перенести рисунок непосредственно на угги.
5. Затем копирка снимается, и аналогичная операция проводится со вторым сапожком из пары. Кстати говоря, на второй сапожок рисунок нужно переводить зеркальным методом. То есть нужно перевернуть листочек, и проявить на его оборотной стороне рисунок, в таком вот перевернутом состоянии переносить узор на материал.
6. Когда оба рисунка будут готовы, можно приступать к вышиванию. Кстати говоря, для него понадобятся две упаковки яркого бисера среднего размера (им будут вышиты основные контуры), упаковка стекляруса, восемь крупных бусин, восемнадцать бусин меньшего размера и упаковка мелких бусинок, которые будут все же большего размера, чем бисер.
7. Итак, взяв бисерную иглу с узким и длинным ушком, тонкую и прочную леску, можно приступать к вышиванию. Для начала необходимо вышить бисером основные контурные элементы. Линия бисерного шва должна быть ровной, плотной, бисер не должен «разбегаться». Для работы подойдет стебельчатый шов.
8. Первоначально, следует вышить основную ветку, от которой отходят все остальные элементы. После этого на ней можно располагать листья.
9. Как и валенки, угги являются зимней обувью. Материал, из которого они произведены, имеет высокую плотность. Поэтому вышивать лучше всего по такой же технологии, что и на войлоке, т. е. не уводить иглу с леской на обратную сторону через каждый стежок, а нашивать бисер методом «вприкреп». Через три-четыре бисеринки необходимо сделать закрепляющий внутренний стежок.
10. Когда на первом сапожке были вышиты бисером все элементы, необходимо выполнить операцию с вышивкой на втором, стараясь максимально повторить уже выполненный рисунок.
11. Затем вышитые веточки дополняются нашитым стеклярусом. Как видно из схемы, стеклярус не имеет одинаковой длины. Поэтому его можно либо попытаться разрезать кусачками, либо приобрести одинаковый по цвету стеклярус разного размера и диаметра. Кроме того, возможно найти бисер-рубку аналогичного стеклярусу качества и цвета.
12. Если бисер нашивался техникой «вприкреп», то стеклярус и бусинки нужно пришивать крепко, уводя иглу после каждого стежка на оборотную сторону материала.
Декупаж также называют салфеточной техникой из-за того, что бумажный рисунок, вначале, вырезается из салфеток или специальных материалов с разнообразными принтами, которые приобретаются в магазинах прикладного творчества и по своему качеству напоминают бумажные салфетки.
13. Стеклярус, как и бисер, необходимо нашивать, сначала, на одном сапожке, затем на втором. Когда эта декоративная операция была окончена, можно приступать к украшению рисунка при помощи разноразмерных бусин.
14. На основной веточке они расположены в порядке возрастания: две мелких бусинки, две средних бусинки, четыре крупных бусины и одна мелкая, завершающая. Затем остается лишь расположить в нужных местах оставшиеся средние и мелкие бусинки.
15. Закончив эту операцию на втором сапожке, можно отложить в сторону инструменты и пойти в декорированной обуви на улицу (рис. 45).
По такой технологии можно пришивать бисером и бусинами на угги любые плоские рисунки. Кроме бусинок и бисера для вышивки можно использовать уже упоминавшиеся пайетки (или блестки, как их называют мастерицы). Это блестящая и разнообразная по форме и размеру декоративная фурнитура, которая может стать самостоятельным материалом для украшения обуви.
Чаще всего блестки сочетают при вышивании с бисером и стеклярусом. Рассмотрим простой вариант вышивки пайетками на валенках или узор на угги.
Угги, два вида обычных пайеток, бисер, крупные декоративные пайетки, леска, ножницы, бумага, линейка, карандаш, тонкая игла.
1. Этот ромбовидный узор вышивается без схемы – счетным методом. Для начала карандашом на бумаге рисуется один ромб. Он станет трафаретом для рисования ромбовидных элементов на поверхности угги.
2. Далее, голенища сапожков размечаются при помощи карандаша и линейки. Рисуется координатная сетка, которая поможет симметрично и ровно перенести рисунок с первого сапожка на второй.
3. Вначале, отмечается центр голенища, а затем через него проводятся две осевые (горизонтальная и вертикальная) линии. Для надежности получившиеся четырехугольники можно поделить еще на четыре части.
4. Итак, в центре голенища рисуется маленький кружок, на котором будет находиться центральная фигурная пайетка. К этому кружку прикладывается вырезанный бумажный ромб так, чтобы его верхнее и нижнее острие располагались строго на центральной осевой линии. Затем ромб нужно обвести карандашом.
5. Поочередно прикладывая ромб к кружку в центре, нужно нарисовать еще четыре ромба, расположенных в форме лучиков пятиконечной звезды. Такую же операцию нужно провести со вторым сапожком из пары.
6. Между лучами звездочки получается свободное пространство. В нем будут располагаться бисерные лучики с цветами на концах. Их можно аккуратно нарисовать карандашом или же прошить наметочным швом при помощи иглы и контрастной по цвету нити.
7. Для оформления ромбов взяты два вида блесток, которые сочетаются друг с другом. Также рисунок дополнен ярким бисером и гармонирующими с круглыми пайетками крупными декоративными элементами в форме цветов. Как правило, такого рода декоративная фурнитура продается в небольших пакетиках на одной полке с пайеткам, поэтому подобрать их будет несложно. Если таких декоративных цветов под рукой нет, то можно нашить крупные фигурные стразы.
8. Итак, приступим к вышивке блестками. Методик вышивания пайетками более десятка. Но основными являются «прямой стежок», шов – «петля» и шов – «чешуйка».
Прямым стежком вышивать легче всего, но он не такой аккуратный, как, например, шов «чешуйка». Иглу нужно продеть с изнаночной стороны на лицевую часть через центральное отверстие пайетки. После чего вколоть в изделие сразу за наружным краем блестки. Затем требуется сделать еще два аналогичных стежка, которые закрепят пайетку с двух сторон.
Шов – «петля» выполняется справа налево. Для этого нужно проколоть ткань иглой с изнаночной стороны на лицевую, после чего продеть леску через центр блестки. Слева от края пайетки нужно сделать небольшую петельку, придержать ее левой рукой и вывести иглу на изнанку через центральное отверстие блестки. Затем нужно проткнуть материал слева от пайетки, продеть иглу с леской в получившуюся петельку и закрепить мелким стежком, уводя иглу опять на изнаночную сторону. Таким же образом пришивается следующая блестка.
Шов-«чешуйка» используется тогда, когда необходимо получить объемный и плотный узор из пайеток. Блестки необходимо пришивать одним прямым стежком так, чтобы следующая пайетка закрывала один край предыдущей. Благодаря этому наложению, стежки, которыми «чешуйки» крепятся к текстилю, совершенно не видны. Чтобы получить объем, следующий ряд блесток необходимо нашивать в шахматном порядке относительно предыдущего, также накладывая часть блестки на пайетку из нижнего ряда. Это едва ли не самый быстрый метод вышивания пайетками.
9. Данный узор можно выполнять любым из перечисленных швов. Но лучше всего использовать шов-«петлю», чтобы пайетки располагались рядом, но не перекрывали друг друга.
10. Для начала необходимо подобрать тонкую и прочную прозрачную леску. Перед вышиванием ее необходимо проверить на прочность. Взять небольшой кусочек лески, потянуть в стороны, если она не лопнула, вышивать можно.
11. Тонкой иглой с заправленной леской нужно начать вышивание блестками на первом из сапожек угги. Так как материал их изготовления плотный, лучше всего вышивать швом-«петля» «вприкреп», т. е. забирая немного материал, но не уводя иглу на обратную сторону сапожка.
12. Каждую пайетку необходимо нашивать рядом, одну за другой, следя, чтобы они ложились прямо. Вначале, блестками расшивается внешний контур рисунка. Он должен находиться в границах нарисованного по трафарету ромба.
13. Прелесть работы с пайетками заключается в том, что вышивать можно сразу несколькими разновидностями блесток. После окончания вышивания внешнего контура можно нанизать на иглу с леской пайетку другого цвета и начать вышивать внутреннюю часть узора.
14. Технику вышивания можно выбирать любую. Мастерица может вышивать ромбовидные элементы узора не контурным методом, а, например, сплошной горизонтальной вышивкой, чередуя цвета блесток.
15. После того, как был вышит первый ромб, необходимо закрепить леску с внутренней стороны несколькими стежками и приступать к вышиванию соседнего элемента. Таким вот образом необходимо вышить все ромбики в составе пайеточных звезд на голенищах угги.
16. Когда леска заканчивается, необходимо уводить иглу внутрь сапога и закреплять там леску несколькими закрепочными стежками. После чего вводить иглу с вдетой леской в соседнее с пайеткой пространство и продолжать вышивать.
17. По окончании работы с блестками следует начать вышивку бисерных лучиков. Для этого используется шов «вприкреп». Каждый раз на леску нанизывается несколько бисеринок (4–5), после чего леска закрепляет стежок на материале и выныривает на поверхности через некоторый промежуток.
18. Чтобы все лучики расходились из одной точки, вначале, следует нашить блестящую большую пайетку, обозначающую центр узора. Для закрепления ее на поверхности материала необходимо провести иглу в центр фигурки, следом нанизать на нее крупную бисеринку, а затем опять увести иглу во внутреннее отверстие пайетки.
19. Далее, иглой нужно сделать закрепочный шов на ткани, не уводя ее внутрь материала, и потянуть. Блестка при помощи бисера прижимается к поверхности материала расшиваемых сапожек, при этом не придется обшивать ее леской и портить внешний вид вышивки видимыми крупными стежками.
Домашнюю обувь можно украшать методом аппликации (от лат. applicātiō – прикладывание, присоединение). Техника состоит в прикладывании к изделию рисунка, приклеивании или пришивании его. В качестве аппликации можно использовать целый рисунок, а можно самостоятельно составить его из различных кусочков ткани, кожи. Декупаж также является разновидностью аппликации.
20. От центра нужно пустить пять бисерных лучиков, каждый из которых оканчивается фигурной блесткой с бисеринкой посередине.
21. Если лучики вышивались по наметочным стежкам, после окончания вышивания наметочные нитки необходимо аккуратно вытянуть из материала.
22. Расшитая пайетками обувь готова. Лучше не подвергать блестящую вышивку негативным воздействиям влаги и прямых солнечных лучей. Вышивку лучше не мыть и не тереть, а протирать мягкой сухой тряпочкой, тогда блеск пайеток сохранится на долгое время (рис. 45).
При помощи пайеток и бисера можно вышивать настоящие объемные картины, блестящие и очень выразительные. Главное, умело сочетать цвета и техники вышивки, а также запастись терпением и иметь мужество распороть вышивку в том случае, если она кажется неудачной. Лучше переделать ее так, чтобы изделие нравилось и хотелось его носить.
Вышивка на домашней мягкой обуви гораздо легче и быстрее, чем вышивка по войлоку или замше. Для создания небольшой по размеру красочной вышивки лучше брать однотонные тапочки. Если вышивать по цветному текстилю, то в промежутках между бисером или же пайетками будет проглядывать фон, диссонируя с основным узором (рис. 46).
Тапочки, бисер, пайетки, пришивные стразы, леска, ножницы, схема для вышивания, портновская копирка, портновские булавки, бумага, карандаш, наперсток, бисерная игла.
1. Для начала следует определиться с рисунком вышивки и его расположением на материале тапочек. Лучше всего располагать его на центральной части поверхности домашней обуви.
2. Когда рисунок выбран, необходимо при помощи карандаша перенести его на бумагу. С этого бумажного трафарета рисунок будет переведен непосредственно на тапочки при помощи копировальной бумаги. Для этого на тапочках при помощи портновских булавок укрепляются слой копирки и рисунок. Далее, карандашом обводятся контуры рисунка, сначала, на первом тапочке из пары. Затем аналогичная операция производится на втором.
3. Пайетки и бисер нужно выбирать, исходя расцветки материала тапочек. Лучше всего взять один из них с собой в магазин прикладного творчества и выбрать гармонирующие друг с другом и фоном декоративные материалы. Кроме пайеток и бисера, для вышивки на тапочках можно использовать кружевные термоленты, узорчатую канву, различные пришивные стразы, термостразы, бусины разных цветов и размеров, витые декоративные шнуры. Все зависит от фантазии рукодельницы.
4. Итак, когда декоративные материалы были подобраны (необходима упаковка пайеток, два вида бисера, пришивные круглые стразы), можно начинать вышивать. Для этого потребуется тонкая игла и тонкая леска.
5. Данный узор можно начинать с декорирования самых крупных элементов вышивки – пайеточных лепестков. Они нашиты швом – «чешуйка» и частично перекрывают друг друга, благодаря этому леска практически незаметна на вышивке.
6. Вышивание необходимо начинать с нижней точки лепестка, он располагается практически в центре узора. Блестки нашиваются лесенкой, сначала, в сторону, затем необходимо сделать закрепительный стежок и опять вернуться в центр. Оттуда струящаяся чешуйчатая линия пайеток пойдет вниз.
7. Когда первая контурная линия была закончена, необходимо приступить к вышиванию второй линии, внутренней. Она также идет от центра, образуя узорчатую «вилку». В зависимости от ширины лепестка, можно сделать еще несколько внутренних линий из блесток. Когда середина лепестка закрыта, нужно вышить оставшуюся часть узора, аналогичным контурной линии способом.
8. Затем нужно вышить пайтеками второй лепесток на первом тапочке из пары и приступить к декоративной отделке второго. Желательно, чтобы количество пайеток в линиях лепестков было одинаковым, чтобы не бросалось в глаза различие в узорах.
9. Вторым этапом работы станет вышивание вертикальных ромбовидных элементов узора. Бисер в них прилегает друг к другу очень плотно, поэтому лучше всего вышивать в технике «арочного», «стебельчатого» шва или же шва «вприкреп».
10. Для начала бисером вышивается центральная линия ромба. Она обозначает самую высокую точку элемента. От этой осевой линии вправо и влево расходятся уголочки ромба. Каждая последующая нашитая вертикально линия бисера становится на одну-две бисеринки меньше сверху и снизу. Нужно стараться располагать бисерные линии близко друг к другу, чтобы не оставалось просветов.
11. Когда первый ромб вышит, можно приступить к вышивке второго. Главное, чтобы осевые линии обоих ромбов, верхнего и нижнего, оказались друг под другом. Аналогичную операцию нужно провести со вторым из пары тапочком, стараясь сделать узоры максимально идентичными.
12. Третьим этапом декоративной отделки домашних тапочек становится вышивание другим бисером элементов, расположенных вокруг ромбов и на верхушках пайеточных лепестков. Для вышивания данных элементов стоит взять контрастный бисер крупнее того, который использовался для вышивки ромбов.
13. Эти элементы представляют собой контурные рисунки, незаполненные внутри бисером. Для их получения можно использовать один из вышеперечисленных швов – «арочный» или «стебельчатый». Главное, чтобы бисерная линия оставалась ровной, а бисеринки в ней плотно прилегали друг к другу.
14. Концы элементов, которые располагаются возле ромбов, незамкнуты. В промежутки между верхней и нижней частью бисерных линий нашито по круглому цветному стразу. Необходимо позаботиться о том, чтобы для этих стразов оставалось незаполненное пространство.
15. Когда оба элемента вышиты, необходимо, аналогичным методом, вышить элементы, находящиеся на вершинах лепестков из блесток. Когда с первым тапком было закончено, нужно этим же видом бисера расшить такие же четыре узорчатых элемента. Начать лучше всего с тех элементов, которые располагаются рядом с бисерными ромбами. А затем вышить те контуры, которые располагаются над вершинками пайеточных лепестков.
16. После этого остается предпоследний этап работы – вышивание бисерных элементов, которые располагаются по бокам композиции. Эти узорчатые элементы вышиты тем же видом бисера, что и ромб, при их создании использовалась та же техника.
17. Проводится центральная осевая линия из бисера. Она находится по центру контурного бисерного рисунка. Затем по краям от нее плотно нашиваются несколько бисерных линий. В каждой, следующей от центральной линии, строчке бисера на несколько единиц меньше.
18. Когда первый элемент был вышит, необходимо эту же операцию провести со вторым малым ромбом на этом же рисунке. Главное, повторить все те же переходы, убавлять одинаковое количество бисера и нашивать его бусины плотно друг к другу. После этого остается повторить работу на втором узоре.
19. Затем остается последний этап – финишный и самый долгожданный. В центр узоров на обоих тапочках необходимо нашить по круглому среднего размера стразу, надежно закрепить его и нашить такие же стразы в те промежутки, которые были оставлены при контурной вышивке более крупным бисером.
20. Таким образом, вышивка на домашних тапочках окончена. Теперь их можно носить, стараясь избегать воды и механических нагрузок на вышивку (рис. 47).
Подобные техники можно использовать для украшения не только домашней и уличной обуви, но и других изделий – при вышивании на трикотажных предметах одежды (сейчас очень популярна вышивка на платьях и брюках), на аксессуарах (сумочки, клатчи и шарфы), на аксессуарах для гаджетов и новинок (чехлы для планшетных компьютеров или мобильных телефонов). Главное – фантазировать и не бояться трудностей.
Вязаные мотивы могут быть созданы одним из двух наиболее популярных способов вязания: спицами или крючком. При этом необходимо правильно подобрать нитки и размер инструмента.
Основная часть крючка – головка (загнутый кончик, с помощью которого создаются петли из ниток), другие две – стержень и бородка. По толщине головки определяют номер крючка, от № 1 (толщина головки – 1 мм) до № 15 (толщина головки – 15 мм). Помимо «целых» номеров, есть промежуточные: № 0,5 (толщина – 0,5 мм); № 1,5 и т. д. Это основной показатель при выборе инструмента. Для работы с нитками разной толщины необходимо иметь набор крючков всех номеров. Крючок должен быть в 1,5–2 раза тоньше ниток, тогда он не расщепляет нить и хорошо ее захватывает. Чтобы мотив получился «воздушным» (с большими просветами), необходимо взять тонкие нитки и толстый крючок; плотные узоры получают с использованием тонкого крючка и тонких нитей или толстого крючка и толстых нитей.
Крючки, в зависимости от размера изделия, могут быть короткими (12–15 см) и длинными (30–45 см).
Кроме того, крючки различают по материалу: металлические, деревянные, пластиковые, костяные и комбинированные (например, ручка деревянная, а рабочая часть металлическая). Удобнее всего крючки с утолщенной ручкой или сплюснутой серединой, отделяющей рабочую часть от рукояти (рис. 48).
Для тонких нитей используют, как правило, металлические крючки: они лучше скользят через петли (такие крючки гибкие, прочные и гладкие). Удобнее в работе крючки из нержавеющей стали или других «стойких» к внешней среде материалов. Деревянные крючки используют для «толстого» вязания мягкими эластичными нитями. Недостаток таких крючков – шероховатая поверхность (даже если дерево хорошо отполировано). Костяные и пластиковые крючки удобны в работе, но быстро стачиваются или затупляются, приходя в негодность. Для прочных костяных крючков используют дорогие материалы. Пластиковые (пластмассовые) крючки электризуют пряжу (необходимо постоянно пользоваться антистатиком), в остальном весьма удобны: они гибкие, легкие и гладкие.
При выборе крючка для вязания обратите внимание на острие головки. Слишком острая головка может поранить пальцы во время работы, слишком тупая – растянуть петли и затруднить вязание.
Крючки следует хранить в коробке или в специальном органайзере, чтобы избежать появления на инструменте зазубрин, царапин, изогнутости: все эти дефекты делают крючок непригодным для вязания.
Спицы для вязания бывают круговыми, чулочными и обычными. Для создания небольших мотивов-аппликаций достаточно обычных спиц, круговые предназначены для больших бесшовных изделий. Чулочными спицами вяжут небольшие детали по кругу.
По материалу различают металлические, пластиковые, костяные и деревянные спицы. Наиболее популярны первые два варианта.
Как правило, на нерабочем конце спица имеет ограничитель, который не позволяет петлям соскальзывать.
Спицы должны быть острыми, но не слишком, иначе они могут расщеплять нить и ранить руки.
Спицы, как и крючки, различают по номерам, которые соответствуют толщине (диаметру) спицы в миллиметрах (например, спица № 3 имеет диаметр 3 мм). Выбор спиц по номеру происходит по тому же принципу, что и выбор крючка для вязания: спицы должны быть в 2 раза толще пряжи, при этом толстые спицы в сочетании с тонкими нитками дают ажурное полотно, а тонкие спицы с толстыми нитками – плотное.
В различных странах существуют разные системы измерения спиц и крючков для вязания. Наиболее простая (описанная выше) – метрическая система. Чтобы понять, какие спицы необходимо взять для выполнения схемы, описанной в британском или японском журнале, необходимо воспользоваться таблицами перевода размеров спиц.
По длине спицы выпускают от 20 до 40 см. Для небольших изделий достаточно коротких спиц.
Кроме крючков или спиц при создании вязаных мотивов потребуются линейки, сантиметровая лента, ножницы, булавки и другие инструменты.
Обычно в вязании спицами небольших плоских изделий используют одну или две спицы. Чтобы связать изделие с узором в виде кос, жгутов или других переплетений, необходимо воспользоваться дополнительной спицей или петледержателем (рис. 49). Петледержатель используют для снятия петель, которые будут провязаны позже.
При сборке деталей могут пригодиться гобеленовые иглы с прямым или загнутым концом.
Когда вязание отложено на время, рабочие концы спиц удобно закрывать защитными колпачками, чтобы петли «не слетели».
Для обозначения рядов и петель, других действий используют булавки-гвоздики и английские булавки без кольца.
Для проверки размера спиц и крючков существуют специальные рамки-шаблоны. Их же можно использовать для определения плотности связанного изделия.
В последнее время набирают популярность ажурное вязание и вязание на вилке, для которых нужны дополнительные или особенные инструменты.
По составу нити, используемые в вязании, делят на шерстяные, полушерстяные, шелковые, хлопчато-бумажные, синтетические (акрил, микрофибра, полиэстер, нейлон и другие), льняные, смесовые, фасонные, катушечные (№ 10, № 20). Каждый материал обладает своими особенностями. Шерсть – менее прочная пряжа. Акрил наиболее прочен, поэтому успешно применяется в декоративных изделиях (для вязания одежды в чистом виде его не используют из-за неумения «дышать»).
Важными факторами различий между нитками служат их окраска, эластичность, упругость и толщина. В вязании используют достаточно упругие нити, которые при растяжении пружинят и принимают затем прежнюю форму. Тем же способом проверяют прочность пряжи: если при растяжении нить не рвется, пряжа достаточно прочная. Нити, которые рвутся при такой нагрузке, соединяют с более прочными или используют в несколько сложений (вязание из двух или более клубков одновременно).
Нить должна быть хорошо скручена: полотно из плохо скрученной нити получается неровным и жестким, что непригодно для создания небольших по размеру мотивов.
Прочность окраски пряжи проверяют следующим образом. Кусочек нити смачивают в воде, заворачивают в ненужную белую ткань и проглаживают горячим утюгом. Если ткань при этом окрасилась, цвет пряжи непрочен. Такую нить можно использовать только для однотонных изделий, не комбинируя с пряжей других цветов.
Чтобы проверить, правильно ли подобраны инструменты и пряжа, следует перед началом основной работы связать образец – квадрат со стороной равной 5 см. У каждого мастера свой стиль вязания, поэтому образцы из одинаковой пряжи с использованием тех же инструментов могут получиться отличными от описания.
Для создания аккуратных изделий пряжа должна быть ровной: не иметь утолщений или утончений по всей длине. Этот показатель проверяют визуально.
Еще один важный параметр – скатываемость пряжи. Этому свойству больше подвержена мягкая пряжа, поэтому для практичных изделий лучше выбирать более грубые нитки.
Новую шерстяную пряжу перед использованием следует постирать в растворе детского мыла (10 г мыла на 1 л воды) или со специальным средством для стирки шерсти, при температуре 40–50 °C. Моток пряжи перед стиркой перевязывают в 3–4 местах поперек, после полоскания выживают руками и в ткани, затем подвешивают за перевязанные места в тень. Цветную пряжу можно прополоскать в растворе уксуса (1 ст. л. уксуса 3–9 % на 1 л воды) для закрепления цвета (если это позволяет состав пряжи, лучше прокипятить ее в растворе в течение 15–20 мин, с шерстью этого делать нельзя), затем постирать в мыльной воде и прополоскать. Сухую пряжу сматывают в клубки не слишком плотной намоткой.
Если пришивная аппликация выполняется из эластичной ткани, необходимо предварительно закрепить элементы на клеевую сетку, и только затем пришивать. Иначе деталь может «съехать» со своего места и деформировать основу (если она не слишком плотная).
Выбор ниток по цвету зависит от цветовой композиции будущего мотива. Хорошо сочетаются друг с другом и остальными тонами ахроматические цвета – черный, белый, оттенки серого. Классическое сочетание – контрастные цвета (оранжевый и синий, желтый и фиолетовый, красный и зеленый).
Интересные изделия получаются из меланжевой пряжи, в которой окраска нити плавно меняется по всей длине.
Приобретая пряжу, обратите внимание на ее номер. Он обозначает количество метров нити в одном грамме пряжи. Чем больше номер, тем тоньше нить.
Существует два основных способа вязания.
При английском варианте (рис. 50) рабочую нить удерживают правой рукой и при создании новой петли подхватывают правой спицей. При германском (континентальном) способе (рис. 51) рабочую нить держат левой рукой и при создании петли набрасывают на правую (рабочую) спицу.
Основные виды петель при вязании на спицах – лицевая, изнаночная, накид, кромочная. На их основе есть множество других приемов.
Любой процесс начинают с набора начальных петель, после чего одна из спиц вынимается, а вторая остается в левой руке.
Рабочая нить расположена за полотном. Правую спицу выводят слева направо в петлю на левой спице, захватывают рабочую нить и вытягивают. На правой спице остается лицевая петля, с левой спицы петля предыдущего ряда сбрасывается. В зависимости от способа вытягивания рабочей нити, петля провязывается за заднюю или переднюю стенку (рис. 52).
Рабочая нить расположена перед полотном.
Правую спицу вводят в петлю на левой спице справа налево, захватывают рабочую нить и вытягивают в петлю нового ряда, сбрасывая с левой спицы петлю предыдущего (рис. 53, а, б).
Рабочую нить набрасывают на правую спицу или подхватывают ею. Накиды используют для создания ажурного полотна и для прибавления петель (рис. 54).
Кромочными называют петли, с которых начинаются, и которыми заканчиваются ряды. Первую петлю ряда снимают на рабочую спицу, не провязывая, а последнюю провязывают изнаночной (если требуется ровный край) или лицевой (для зубчатого края) стороны (рис. 55).
Снятая петля – петля, снятая с левой спицы на правую без провязывания.
1. Убавление петель: две петли вяжутся, как одна. Для наклона вправо две петли провязывают, как одну лицевую, для наклона влево первую петлю снимают, не провязывая, а вторую провязывают лицевой и вытягивают через первую.
2. Прибавление петель ведут с помощью накидов, провязываемых в следующем ряду, как лицевые или изнаночные петли.
3. Объемные жгуты и косы получают, изменяя порядок провязывания петель. Первые петли будущего узора снимают на вспомогательную спицу, провязываются следующие за ними, а затем – оставленные, со вспомогательной спицы.
Набор петель, который необходимо повторить в одном ряду несколько раз, называют раппортом. Раппорт обозначают на схемах между двумя вертикальными чертами, в описании – между символами «звездочка». При вязании ряда сначала провязывают петли до раппорта, а затем несколько раз повторяют набор петель между звездочками.
Крючок держат в правой руке между большим и указательным пальцем с опорой на средний палец (рис. 56). Нить придерживают большим и указательным пальцами левой руки. При образовании петли нить набрасывают на крючок, продетый в петлю, и вытягивают через нее.
Основные петли при вязании крючком – воздушная петля, полустолбик, столбик без накида, столбик с одним или несколькими накидами. На их основе образуются другие, более сложные, петли и узоры: например, двойная цепочка из воздушных петель, двойной столбик, филейная сетка.
Вывязывать начинают с образования первой петли. Нитку складывают вдвое, в получившуюся простую петлю вводят крючок, подцепляют им нитку повыше петли и вытягивают ее в простую петлю. Зажав получившуюся сложную петлю между большим и указательным пальцами, крючком подцепляют нитку с указательного пальца, заводя крючок под нее. Нитку приподнимают и протягивают вперед по пальцу, захватывают крючком и вытягивают через петлю: получилась первая воздушная петля цепочки (рис. 57).
Крючком с ведущей петлей делают накид и вводят в петлю предыдущего ряда, подхватывают ее и вытягивают. Делают еще один захват нити, образовавшийся накид протягивают через три петли на крючке (рис. 58).
Крючок вводят под заднюю нить петли, рабочую нить вытягивают через нее (рис. 59).
Крючок вводят под заднюю нить петли, рабочую нить пропускают через нее и через петлю на крючке (рис. 60).
Начинают провязывать, как полустолбик (накид, вытягивание петли). Затем нить подхватывают крючком и протягивают петлю и накид через две первые петли. Оставшиеся на крючке две петли провязывают с новым захватом нити (рис. 61).
Сделав два накида, крючок вводят в петлю предыдущего ряда, нить захватывают, петлю протягивают. На крючке при этом остается четыре петли. Делают еще один накид, захваченную нить протягивают через две первые петли. На крючке остается три петли. Провязывают две первые из трех. На крючке остаются две петли, их провязывают новым захватом нити (рис. 62).
Для создания схем узоров при вязании крючком и спицами используют условные обозначения. Они могут различаться в разных источниках, поэтому к схеме обычно прилагается ключ – таблица с расшифровкой условных обозначений. В таблице 1 приведены общепринятые условные обозначения для вязания крючком, используемые в данной книге.
Наборный ряд в схемах не обозначают. Если все четные ряды провязываются одинаково, то в описании могут быть указаны только нечетные.
Схемы читают, как правило, снизу вверх: лицевые ряды – слева направо, изнаночные – справа налево. Если схема составлена иначе, направление вязания указывают стрелками или цифрами.
В таблице 2 указаны обозначения основных петель при вязании спицами.
В зависимости от поверхности основания, вязаные мотивы можно приклеивать или пришивать на основу. Самый «правильный» способ – пришивание. Для этого используют прочные нитки, подходящие по тону к вязаному узору. Стежки делают поперек петель, стараясь располагать крепления в незаметных местах. Количество стежков зависит от площади вязаного мотива и изрезанности его края. Края аппликации должны плотно прилегать к основе, чтобы петли со временем не потеряли форму.
Аппликацию из ткани можно сочетать с различными видами вышивки, использовать дополнительные украшения: стразы, пайетки, бусины, бисер, пуговицы, кружева, ленты и т. д. Тканевые элементы можно покрывать художественной росписью, блестками, лаком.
Приклеивать вязаные узоры на основу следует в том случае, когда делать в ней отверстия сложно или нежелательно. Подбирают клей с надежной фиксацией (например, клей «Момент»). Он обязательно должен быть прозрачным. Не следует использовать «секундный» клей: он может испортить аппликацию. Наносить клей следует на сам вязаный мотив в «узловых» точках, небольшими капельками, чтобы во время приклеивания он не попал на лицевую сторону изделия. В зависимости от вида клея, после его нанесения необходимо подождать некоторое время, и только затем приложить аппликацию к основе и прижать через чистую марлю.
Фетр – прочный, гибкий и удобный в работе материал. Он не осыпается, практически не тянется и не истирается в течение долгого времени. Еще одно его преимущество – скрывать недочеты, неровности и прочие ошибки. Фетр хорошо «садится» на клей, в отличие от многих других тканей. Для аппликаций можно использовать как яркие, так и ахроматические цвета фетра.
Фетр бывает различным по толщине: толстым и тонким. В аппликациях можно использовать оба варианта.
В специализированных магазинах можно приобрести детали для аппликации из фетра, вырезанные машинным способом. Как правило, это фигуры, которые сложно вырезать вручную.
Флис – синтетическое трикотажное волокно на основе полиэстера. Этот материал широко применяют при изготовлении теплой одежды и при пошиве детских игрушек. Флис приятен на ощупь, эластичен, легок, не осыпается на обрезе, хорошо стирается и быстро сохнет.
Для гладких аппликаций хорошо подойдет плотный флис. Тонкий флис сильно тянется, поэтому его лучше использовать только для объемных, фактурных аппликаций.
В аппликациях используют чаще всего однотонные ткани, реже – с нанесенным на них рисунком.
По материалу различают хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, синтетические ткани. Для аппликации можно применять хрупкие ткани (органзу, бархат и другие), обрабатывая специальным средством края обреза, чтобы они не осыпались.
Интересно сочетание тканей, различных по толщине и фактуре.
Для создания аппликации из ткани потребуются ножницы с острыми лезвиями. Желательно иметь большие и маленькие ножницы, а также острый художественный нож для раскройки элементов аппликации. С помощью тонких нержавых булавок элементы аппликации соединяют перед пришиванием. Для переноса рисунков и шаблонов на ткань используют специальные маркеры по ткани, обычные графитные карандаши, мелки, мыло заостренной формы или копировальную бумагу.
Иногда в аппликациях используют оплавленные кусочки ткани (по краям обреза или с целью получения интересной фактуры). Для этого необходим специальный фен для эмбоссинга или паяльник с острым наконечником.
Для пришивания аппликаций потребуются игла и нитки (катушечные или специальные для вышивания).
Если аппликацию необходимо приклеить, используют специальную клеевую сетку («паутинку», прокладку с термоклеем) или клей для ткани. В качестве термопрокладки иногда используют обычную полиэтиленовую пленку: расплавляясь, она хорошо скрепляет элементы аппликации с основой. Можно использовать универсальный стойкий клей, но в таком случае аппликация из тонких тканей получится жесткой, плотно прилегающей к основе, и потеряет свою фактуру.
Для создания выпуклой аппликации под ткань можно подложить кусочки флизелина, ватина или синтепона.
Для тканей с осыпающимся краем обреза необходимо иметь специальную жидкость для обработки края.
Аппликация из ткани может быть простой и многослойной. При создании простой аппликации элементы наклеивают или нашивают на общий фон. Многослойная аппликация получается путем постепенного прикрепления на основу элементов, перекрывающих друг друга и создающих сплошной рисунок. Многослойную аппликацию используют для создания сложных сюжетных композиций, которые, как правило, являются самостоятельным произведением.
Объемная аппликация получается, когда рисунок выступает над поверхностью основы. Такого эффекта можно добиться, сделав под тканью подложку из синтепона или ватина, либо наклеив (пришив) кусочек ткани с образованием складок различной формы.
Аппликация, в которой использовано несколько видов ткани, разные варианты пластики и дополнительные материалы, называется комбинированной.
Аппликация из ткани может быть выполнена в виде накладного шитья (или вышивки из ткани), при этом элементы пришиваются к основе вручную или на машинную строчку. Второй способ – обычная клеевая аппликация. Это более простой вариант.
Для создания термоаппликации необходимо вырезать из соединительной пленки или сетки детали, по размеру равные элементам аппликации или на 2–3 мм шире (при использовании полиэтиленовой пленки). На основу кладут пленку или сетку, поверх нее – тканевые элементы аппликации, затем – чистую хлопчатобумажную ткань для проутюживания. Горячий утюг ставят на этот «пирог» и выдерживают, не передвигая, несколько секунд.
Техника пришивания аппликации может быть различной: простая гладь, фигурная гладь, крестообразные стежки (крестики), обычные стежки (машинные или ручные) и т. д. В зависимости от вида стежка, детали пришивают по краю (с захватом обреза) или немного отступив от него. При выполнении машинной строчки можно использовать для окантовки элементов тесьму или ленты.
При работе с любым видом аппликации следует, сначала, выбрать картинку и ткань, ориентируясь на основу и желаемый результат. Приготовив все инструменты и материалы, рисунок переводят на кальку или непосредственно – на ткань. Все детали вырезают и пронумеровывают. Затем детали собирают в рисунок, проверяют и раскладывают на основе. Аппликацию не следует располагать в таких местах обуви, которые часто сгибаются: рисунок может быть поврежден.
Элементы аппликации прикрепляют к основе одним из имеющихся способов и, при необходимости, убирают излишки ниток, ткани или клеевой основы, а также наметку, нанесенную мылом или смывающимся маркером.
Эффектные, яркие валенки не обязательно должны быть сложными в оформлении. Украшение из флиса в виде разноцветных кругов различной величины, в зависимости от выбранных оттенков, может подойти практически к любой одежде. Круг – геометрическая фигура, лучше всего гармонирующая с плавными очертаниями валенок. Аппликацию можно расположить на свой вкус.
Валенки со съемными силиконовыми галошами, флис любой толщины двух или более цветов, отличных от цвета валенок (кусочек каждого цвета размером не менее 50 × 50 см), циркуль со съемным карандашом (можно заменить маркером по ткани), трафареты, нитки для вышивания (по желанию), смывающийся маркер для ткани (на темной ткани можно использовать мел или кусочек мыла), широкая кисть для клея или кусочек картона, ножницы, клей «Момент» прозрачный, клей ПВА, чистая марля, ножницы, наперсток, острые булавки-гвоздики, прочная игла.
1. Перед началом работы необходимо уточнить высоту голенища валенок и при желании отрезать сверху лишнее. После нанесения аппликации сделать это без ущерба для композиции уже не получится.
2. С помощью циркуля (со вставленным в него маркером по ткани) или подручных трафаретов изобразить на отрезе флиса каждого цвета по 3–7 кругов разного диаметра (чем больше цветов, тем меньше требуется кругов одного цвета). Чтобы получить симметричное оформление обоих валенок, круги следует делать «парами»: по два одинаковых. Для четкого определения количества необходимых деталей можно сделать эскиз на одном из валенок, воспользовавшись кусочком мыла или мелком. Этот эскиз послужит разметкой для аппликации в дальнейшем.
3. Острыми ножницами аккуратно вырезать все круги из флиса, стараясь не растягивать ткань. Смыть следы разметки, высушить детали. Разложить их в две стопки: на каждый валенок отдельно. Для удобства можно пронумеровать детали попарно на обратной стороне.
4. Разложить элементы аппликации на валенке. Лучше делать это в горизонтальном положении. Если удобнее оформлять композицию на вертикально расположенном валенке, то детали придется крепить к основе булавками. Круги могут быть расположены отдельно или наслаиваться друг на друга. Эффектно смотрятся двойные и тройные круги, когда на круг большего диаметра наложен меньший. Но при этом не следует создавать слишком объемные слоеные аппликации: они будут выглядеть неаккуратно. Лучше, если большие круги будут размещены снизу, чуть выше – круги среднего размера, а в самом верху композиции – меньшие круги. Другой вариант – расположить самые крупные детали в углу композиции или сверху. Переход от большего к меньшему в любом случае следует сделать плавным.
5. Выбрав окончательный вариант композиции, нужно обвести контуры кругов мелком или кусочком мыла. Можно воспользоваться булавками, чтобы не оставлять следов на валенках. Булавки втыкают по контуру каждого круга не менее чем в 4–5 точках. Эту же процедуру проделать зеркально на втором валенке.
6. Круги снять с валенка и разложить рядом на горизонтальной поверхности, в соответствии с рисунком. На самом валенке в предполагаемом центре каждого круга можно сделать пометку: указать номер детали, которую нужно приклеить на это место.
7. Участки валенка для приклеивания элементов аппликации загрунтовать клеем ПВА с помощью широкой кисти. Дождаться, пока клей высохнет. Это необходимо для лучшего сцепления деталей с основой.
8. Покрыть один из кругов на валенке прозрачным клеем «Момент». Клей следует наносить тонким слоем, при необходимости размазывая по поверхности кистью или кусочком картона. Детали аппликации клеем смазывать не надо. Подождав несколько секунд, пока клей немного схватится, приложить соответствующий круг к смазанному клеем месту, слегка прижать пальцами и разгладить марлей, следя за тем, чтобы клей не вытекал за пределы круга и не попадал на лицевую часть аппликации. Таким же способом приклеить все круги. Если в композиции есть многослойные элементы, сначала, приклеить нижний (больший) круг, дождаться полного высыхания клея под ним, и только затем аккуратно, разметив нужный диаметр для нанесения клея, приклеивать меньшую деталь. В данном случае необходимо наносить клей только на ту площадь, к которой будет приклеена верхняя деталь, иначе на флисе могут остаться неаккуратные следы.
9. При желании после полного высыхания клея можно дополнить композицию контурными стежками вокруг некоторых или каждого из кругов. Для этого используют наперсток, иглу, ножницы и нитки для вышивания. Особенно актуальна обшивка края, если вокруг приклеенных деталей остались заметные следы клея. Получившиеся валенки весьма практичны и в рекомендуемой эксплуатации ничем не отличаются от обычной обуви (рис. 63).
Подснежники – символ перехода от зимы к весне. Валенки, украшенные аппликацией в виде этих цветов, будут радовать весенним настроением всю зиму. Такая аппликация удачно сочетается с любыми галошами, даже обычными черными, и любым цветом валенок.
Валенки со съемными силиконовыми галошами, тонкий темно-зеленый флис (отрезок размером 50 × 20 см), белый фетр (можно заменить флисом или другой приятной на ощупь тканью), сиреневая и белая акриловые краски для ткани, зеленая нить для вышивания (материал – любой), калька и копировальная бумага, смывающийся маркер для ткани (на темной ткани можно использовать мел или кусочек мыла), широкая кисть для клея, тонкая кисть, чистая марля, клей «Момент» прозрачный, клей ПВА, ножницы, наперсток, острые булавки-гвоздики, острая игла для вышивания.
1. Мелком или кусочком мыла наметить на валенках линию, до которой доходит верх галош. Снять галоши с валенок. Сделать эскиз композиции на обоих валенках, на втором – симметрично первому. Стебли должны на 2–3 см заходить ниже линии, проведенной по верху галош, листья «растут» из этой линии и находятся выше. Лепестки цветов изображают в виде капли, чашечки – как полумесяц, листья – вытянутыми, с острыми кончиками.
2. С выполненного эскиза скопировать на белую и зеленую ткань изображения деталей: лепестки (белые), листья и чашечки (зеленые). Можно воспользоваться калькой и копировальной бумагой, в таком случае изображение, сначала, переводят на кальку, затем кладут материал изнаночной стороной вверх, на него копировальную бумагу, а сверху – кальку обратной стороной вверх. Рисунок переводят на изнанку материала (следы от копировальной бумаги могут не отстираться, поэтому не стоит рисковать на лицевой стороне).
3. Все детали пронумеровать на валенках и изнанке переведенных на ткань элементов. Затем аккуратно вырезать элементы, стараясь не растянуть материал.
4. Вырезанные детали закрепить на основе с помощью булавок, проверяя композицию и наличие всех элементов. Отложить все в сторону в композиционном порядке.
5. Прогрунтовать поверхность под аппликацию клеем ПВА с помощью кисти. Дождаться полного высыхания клея.
6. Зеленой нитью швом «назад иголку» или «тамбурным» швом вышить стебли подснежников. Если нить тонкая, ее необходимо складывать вдвое: стебли должны получиться заметными.
7. Постепенно приклеить все элементы на основу следующим образом: кусочек основы смазать клеем «Момент», подождать несколько секунд до начала схватывания клея, приложить деталь на нужное место и слегка прижать чистой марлей. Сначала, приклеить листья, затем лепестки заднего фона, лепестки переднего фона и чашечки нужно приклеить поверх лепестков.
8. При желании можно подкрасить лепестки подснежников светло-сиреневым тоном в середине цветка, плавно переходящим в белый к кончикам лепестков. Для этого нужно развести небольшое количество акриловой краски бледно-сиреневого цвета, смешав белый и сиреневый цвета. Начиная окрашивание от центра цветка и работая сразу по всем лепесткам на обоих валенках, постепенно добавлять в краску белила, добиваясь все более бледного цвета, пока он не станет почти белым. Кончики лепестков окрашивать не надо (рис. 64).
Вязаный орнамент с изображением оленей напоминает о древнерусских или скандинавских традициях. Олень считался символом мужского начала, был символом Солнца, благородства и силы. Кроме того, в наше время вещи с изображением орнаментальных оленей все больше входят в моду.
Чтобы выполнить узор с изображением оленя, необходимо освоить технику выполнения жаккардового узора на спицах. Такие узоры создают по схемам, в которых каждая клеточка соответствует одной петле и обозначает цвет этой петли. Если изнаночный ряд вяжется как лицевой, то одна клеточка соответствует двум петлям: в лицевом и в следующем изнаночном ряду. На схемах числами справа обозначают лицевые ряды, слева – изнаночные.
Вывязывая орнамент, нить, которая не участвует в данный момент в создании петель, протягивается с изнаночной стороны. Эта протяжка не должна провисать или стягивать полотно. Длинных протяжек (более 7 петель) избегают, переплетая свободную нить с нитями других цветов. Первую кромочную петлю провязывают нитями всех цветов узора, затем берут в работу только нить нужного цвета. Последнюю петлю ряда тоже провязывают всеми нитями.
Валенки со съемными силиконовыми галошами, белая и красная акриловая пряжа (можно заменить другими нитками, толщина нитей – на выбор мастера), нити для вышивания или прочная катушечная нить (№ 20) белого цвета, спицы для вязания, кусочек мыла или мелок, ножницы, наперсток, острые булавки-гвоздики, острая игла, иголка с широким ушком.
1. Набрав начальный ряд из 25 петель белого цвета, проверить, умещается ли рисунок по ширине на одной (внешней) стороне правого валенка.
2. Выполнить узор спицами, начиная с первого ряда (рис. 65), подключив к вязанию красные нитки.
3. Закончив вязать фрагмент, можно обметать вязаный мотив нитками из красного или белого клубка, воспользовавшись иголкой с широким ушком.
4. Повторить пункты 1–3 для второго фрагмента (на левом валенке), предварительно сделать зеркальную копию схемы, приведенной на рисунке 65.
5. Примерить вязаные мотивы на валенки, приколов их булавками. Обозначить контуры мылом или мелком.
6. С помощью ниток для вышивания закрепить мотивы несколькими стежками по всем сторонам аппликации, не вынимая булавок.
7. Вынуть булавки и пришить аппликацию незаметными стежками по всему контуру и в центре вязаного мотива, надежно закрепив его на основе.
8. Для получения более гармоничной композиции можно дополнить аппликацию вышивкой, «изобразив» на незанятой части валенок снежинки простыми стежками из белых ниток (рис. 66).
Валенки, украшенные сердечками, вязаными крючком, подойдут как девушкам-подросткам, так и молодым женщинам. Цвет сердечек может быть не только розовым, но и более нейтральным: белым, бежевым и т. д. Светлый неброский узор будет более элегантным.
Валенки со съемными силиконовыми галошами, розовая или красная акриловая пряжа (можно заменить другими нитками, нити – средней толщины), нити для вышивания или прочная катушечная нить (№ 20) одинакового с пряжей цвета, крючок для вязания, ножницы, наперсток, кусочек мыла или мелок, булавки-гвоздики, острая игла.
1. По схеме, представленной на рисунке 67, связать по два больших и одному маленькому сердечку для каждого валенка (всего шесть деталей).
Вязание начинают с вывязывания цепочки из воздушных петель. В зависимости от размера будущего сердечка, количество петель в цепочке должно быть разным: по три петли на каждый ряд обвязки и 21 петля, с которой начинается обвязка. Для большой детали можно сделать обвязку в восемь рядов, для маленькой – в четыре. Обвязку следует начинать с центра сердечка, предварительно расположив цепочку из воздушных петель под углом. Со второй петли от центра вывязать один столбик без накида, за ним один полустолбик с накидом и ряд столбиков с накидом вокруг воздушной цепочки. Обвязку стобиками с накидом закончить на пятой воздушной петле с другого края от центра и перевести, сначала, на полустолбик с накидом, затем – на стобик без накида. На месте пересечения ряда обвязки со свободной воздушной петлей заменять столбик с накидом на полустолбик без накида. Ряды обвязки повторить необходимое количество раз, каждый последующий обвязывая уже не вокруг цепочки воздушных петель, а вокруг предыдущего ряда столбиков. Верхнюю среднюю часть сердечка соединить двумя рядами полустолбиков без накида.
2. Готовые сердечки расположить таким образом, чтобы две половинки сердечек, симметрично расположенных на разных валенках, вместе при виде спереди или сзади образовывали составное сердечко. Маленькие детали разместить сбоку, между крупными. Сначала, необходимо «примерить» элементы на валенки, закрепив булавками.
3. Сделав несколько закрепляющих стежков на каждом элементе, вынуть все булавки. Пришить каждое сердечко незаметными стежками по контуру и в центре (рис. 68).
Еще один простой и эффектный способ разнообразить внешний вид валенок основан на использовании простой вязаной аппликации.
Для оформления можно взять пряжу и валенки любых цветов, такая обувь в разных вариациях подойдет детям и взрослым, мужчинам и женщинам.
Черные валенки со съемными силиконовыми галошами, акриловая пряжа (можно заменить другими нитками, толщина нитей – на выбор мастера) 3–4 ярких цветов (например, желтый, фиолетовый, оранжевый, красный), нити для вышивания или прочная катушечная нить (№ 20) черного цвета, 3–4 пуговицы тех же цветов, что и выбранная пряжа, мелок или кусочек мыла, спицы для вязания, сантиметровая лента, линейка, ножницы, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла.
1. Мылом или мелком сделать на одном из валенок эскиз горизонтальных полосок в верхней части голенища. В зависимости от высоты валенка, полосок может быть три или четыре, узоры могут быть одинаковой или разной ширины.
2. Измерить сантиметровой лентой необходимую длину для каждой полоски, линейкой – ширину.
3. Связать спицами три или четыре (в зависимости от эскиза) полоски в виде узкого обычного полотна (чередование лицевых и изнаночных рядов) необходимой длины и ширины. Каждая полоска – нового цвета. Связать такой же комплект полосок для второго валенка. Заправить концы ниток в полотно.
4. Закрепить вязаные полоски на предназначенных им местах с помощью булавок. Стыки концов каждого полотна расположить сзади или сбоку (снаружи). Сделать несколько наметочных стежков, чтобы полоски держались на основе. Снять булавки и пришить полоски по всему контуру.
5. Стыки вязаных полосок задекорировать, пришивая поверх них пуговицы того же цвета, что и пряжа полосок (рис. 69).
Осенние или зимние женские сапоги можно украсить аппликацией в виде гроздей рябины. Такое оформление смотрится необычно и элегантно.
Женские сапоги темного цвета (черный, темно-синий, темно-коричневый), светло-оранжевый фетр (можно заменить флисом, светлой кожей или любой плотной тканью: например, бежевой джинсовой тканью), бежевый шнур или бечевка диаметром 1 мм, полубусины или стразы красного цвета диаметром 10 мм, ножницы, острый канцелярский или художественный нож, доска или коврик для рукоделия (на такой основе можно вырезать детали ножом), калька, копировальная бумага, мел или кусочек мыла, смывающийся маркер для ткани, чистая марля, клей «Момент» прозрачный, булавки-гвоздики.
1. Мелком или кусочком мыла наметить эскиз композиции на голенищах сапог: линии веток, кружки-ягоды (собраны в грозди, каждая ягода диаметром 10 мм), листья (сложные, из узких листочков длиной примерно по 10 см, с узкими кончиками).
2. Скопировать с эскиза на фетр изображения листочков. Можно сделать один шаблон и по нему вырезать необходимое количество листочков для обоих сапог. Рисунок переводят на изнанку материала (если материал двухсторонний, лицевую сторону выбирают произвольно) с помощью кальки, копировальной бумаги и смывающегося маркера для ткани.
Можно приобрести в специализированных магазинах стразы или полубусины на клеевой основе. Такие украшения приклеиваются с помощью нагревания: феном для эмбоссинга или утюгом. Для оформления обуви подобное крепление зачастую оказывается ненадежным, поэтому для работ лучше использовать прочный прозрачный клей.
3. Если листочки получились разными по форме, необходимо пронумеровать их на изнанке самих элементов и на эскизе. Аккуратно вырезать листочки с помощью ножа.
4. Проверить наличие всех элементов, закрепив или разложив вырезанные детали на основе. Отложить все в сторону в композиционном порядке.
5. Тонкой линией нанести клей на изображенные ветки. Подождать несколько секунд до начала схватывания клея. Приклеить шнур или бечевку на место изображенных веточек, при необходимости изгибая его, прижать чистой марлей.
6. Так же, нанося клей на основу, приклеить все листочки.
7. Стразы или полубусины на место ягод рябины приклеить, выдавив клей небольшими точками, чтобы он не вытек за пределы деталей аппликации (рис. 70).
Необычные подростковые сапоги с пейзажной аппликацией могут быть выполнены в комбинированной технике с использованием вязаных и тканевых элементов. Вязаные фигурные мотивы создаются, как правило, крючком. Это более маневренный инструмент, чем спицы.
Сапоги темного цвета, фетр нескольких светлых оттенков (можно заменить другой плотной тканью), бежевый плоский шнур шириной 1–3 мм, круглые золотистые пайетки диаметром 5 мм, белая и светло-серая пряжа средней толщины, нить желтого или золотистого цвета (для пришивания пайеток), крючок для вязания, ножницы, острый канцелярский или художественный нож, доска или коврик для рукоделия (на такой основе можно вырезать детали ножом), калька, копировальная бумага, смывающийся маркер для ткани, простой карандаш, мел или кусочек мыла, чистая марля, клей «Момент» прозрачный, кисть для нанесения клея или кусочек картона, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла для вышивания.
Цветные схемы жаккардовых узоров более наглядны. При наличии черно-белой схемы с условными обозначениями желательно потратить дополнительное время перед началом работы и перевести узор в цветную схему, особенно, если он состоит более чем из двух цветов.
1. Мелком или кусочком мыла наметить эскиз композиции на голенищах сапог: линии стен и окон домов, крыши различной формы, месяц и звезды (точками), примерное расположение фигурок котов. Композиция должна занимать весь обхват голенища, но месяц и коты будут расположены только с внешней стороны.
2. Скопировать с эскиза на фетр изображения крыш. Рисунок перевести на изнанку материала (если он двухсторонний, лицевую сторону выбрать произвольно) с помощью кальки, копировальной бумаги и простого карандаша. Необходимо сделать два одинаковых набора деталей. Можно изобразить на каждом сапоге свою ночную композицию, но это более трудоемкий вариант.
3. Пронумеровать все детали на изнанке самих элементов и на эскизе. Аккуратно вырезать крыши и месяц с помощью ножа. Разложить детали по комплектам.
4. Проверить наличие всех элементов, закрепив или разложив вырезанные детали на основе. Отложить их в сторону.
5. Тонкой линией нанести клей на изображенные стены и окна, но не на все детали сразу, а по очереди, иначе клей может высохнуть до завершения работы. Подождать несколько секунд до начала схватывания клея. Приклеить шнур на место изображенных линий, отрезая части нужной длины. Слегка прижать чистой марлей, не выдавливая клей из-под шнура.
6. Приклеить к основе все крыши и месяц, нанося клей уже не линиями, а участками, и при необходимости размазывая его кистью или кусочком картона. Детали аккуратно прижать чистой марлей.
7. Пришить пайетки на место расположения звезд.
8. Выполнить крючком вязаные мотивы с изображением котов (рис. 71). Все три варианта мотивов схожи между собой по принципу вывязывания и различаются только некоторыми соединениями, формой и количеством рядов (величиной мотива). Лучше взять для мотивов разные цвета пряжи (для каждого – свой), но можно обойтись и двумя вариантами, как предложено выше в описании.
Вывязывать мотивы начинают сверху, с воздушной петли (третья сверху, или нижняя в левом ухе), вывязывают уши и верх головы, затем переходят на вязание рядами по схеме (один ряд – направо, следующий – налево и т. д.). Последний ряд переходит в свободную цепочку из воздушных петель и возвращается по ней к основанию хвоста столбиками без накида. Последняя петля – соединительный столбик, она завершает вязание.
9. Вязаные элементы аккуратно приклеить к основанию, согласно разметке, по тому же принципу, который указан для крыш из фетра в пунктах 5–6 (рис. 72).
Весенние аппликации на теплой зимней обуви греют душу в ожидании тепла и пробуждения природы.
Угги с вязаной аппликацией смотрятся естественно и в то же время необычно. Аппликацию можно выполнить в ярких тонах (розовые цветы, красная птичка) или близких к монохромным (бежевый, белый, коричневый.)
Угги бежевого или светло-коричневого цвета, белая, черная и темно-коричневая пряжа средней толщины, катушечные нитки № 20 или нитки для вышивания черного, белого и коричневого цветов, крючок для вязания, мел или кусочек мыла, сантиметровая лента, линейка, ножницы, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла для вышивания.
1. На поверхности обуви мылом или мелком нарисуйте эскиз будущей композиции: изогнутые ветки, небольшие цветки, птичку. Птичку следует расположить сбоку снаружи, на пересечении горизонтального и вертикального швов обуви.
2. С помощью сантиметровой ленты измерьте общую длину веток в композиции. Из черной пряжи наберите крючком одинарную цепочку из воздушных петель такой же длины, проверяя ее линейкой в процессе вязания.
3. Пришейте черную цепочку из воздушных петель на линии, изображающие ветви. Пришивать нужно черной нитью, делая стежки примерно через каждые 3–5 петель.
4. По схеме на рисунке 73 свяжите необходимое по композиции количество цветков из белой пряжи.
Каждый цветок вяжется в три ряда. Первый ряд – кольцо в центре цветка (начальное кольцо), состоит из пяти столбиков без накида, чередующихся с воздушными петлями. Кольцо стяните на последней петле, провязав соединительную петлю в первый столбик из последней воздушной петли. Следующий ряд – лепестки: воздушные петли, столбики с накидом из воздушной петли начального кольца, снова, воздушные петли, соединительная петля в следующий столбик, повторите для оставшихся четырех лепестков. Последний ряд – обвязка: столбик без накида от столбика начального кольца, воздушные петли, столбик с накидом в вершину лепестка, снова, воздушные петли, столбик без накида (начало обвязки следующего лепестка), и так для всех лепестков.
5. По схеме на рисунке 74 свяжите птичку из темно-коричневой пряжи.
Начальное кольцо состоит из воздушной цепочки (5 петель), после ее стягивания вывязывайте еще 3 воздушные петли, от которых слева направо вокруг начального кольца сделайте обвязку (первый ряд) из пяти столбиков с накидом. От последнего столбика наберите три воздушные петли, с которых начните обвязку первого ряда (второй ряд), состоящую из 11 столбиков с накидом. Третий ряд сделайте по такому же принципу, начав с трех воздушных петель. От последнего столбика с накидом наберите цепочку из восьми воздушных петель, свяжите по ней в обратную сторону 1 соединительный столбик, 1 столбик без накида, 2 полустолбика с накидом и 14 столбиков с накидом (справа налево).
Современные угги могут быть выполнены из самых разных материалов, поэтому и аппликация для их украшения может быть разнообразной. Для вязаной обуви лучше подойдут вязаные мотивы, для гладкой поверхности – украшение стразами и лентами. Классические угги хорошо сочетаются с любым типом аппликации.
Свяжите голову совместно с клювом: 1 столбик с накидом, 8 столбиков с двумя накидами, 3 воздушных петли (клюв), соединительный столбик, 1 столбик с двумя накидами, 1 столбик с накидом, 1 полустолбик с накидом, 1 столбик без накида, соединительный столбик.
6. Птичку для второй пары свяжите по зеркально отображенной схеме.
7. Пришейте цветы и птичек на угги: цветы – белыми нитками, птичек – коричневыми. Перед пришиванием примерьте детали, приколов их на основу булавками и проверив наличие всех элементов (рис. 75).
Для детской обуви удачным может быть не только яркое, но и нежное оформление в зимнем стиле с изображением белых зайцев.
Детские угги, белая пряжа средней толщины, белое кружево шириной 5–10 мм, крючок для вязания, катушечные нитки № 20 или нитки для вышивания белого и черного цвета, мел или кусочек мыла, наперсток, ножницы, булавки-гвоздики, острая игла для вышивания.
1. Мылом или кусочком мела нарисуйте на обуви эскиз композиции: сугробы и зайцев. Зайцев (по одному на каждом сапожке) изобразите сбоку с внешней стороны, на пересечении горизонтального и вертикального швов обуви.
2. По схеме на рисунке 76 свяжите аппликацию в виде зайца.
Начальное кольцо круглого туловища из четырех воздушных петель замкните соединительным столбиком, от него провяжите 3 воздушных петли, с которых начните первый ряд обвязки из столбиков с накидом. Завершите первый ряд соединительным столбиком, снова, наберите 3 воздушные петли, от них выполните по первому второй ряд обвязки (столбики с накидом). Завершите второй ряд соединительным столбиком, от него выполните третий ряд обвязки из столбиков без накида. Голову свяжите по тому же принципу, но из двух рядов обвязки (первый – столбики с накидом, второй – столбики без накида). Хвостик свяжите таким же образом, но без ряда столбиков с накидом (только начальное кольцо и ряд обвязки из столбиков без накида).
Свяжите детали между собой с помощью соединительных столбиков. С края головы свяжите уши: соединительная петля, столбик без накида и цепочка из воздушных петель, завернутая в большую петлю.
3. Второго зайца свяжите по зеркально отображенной схеме.
4. Черными нитками вышейте зайцам глазки (2–3 простых стежка на одном месте).
5. На линии сугробов белыми нитками пришейте кружево.
6. Пришейте зайцев на обозначенные ранее места (рис. 77).
Простые в исполнении, но очень эффектные зимние тапочки. Подобное оформление можно применить к детской и женской обуви.
Теплые тапочки с бортиками любого цвета, готовые фигурки из фетра «снежинки» разного диаметра, белые полубусины разного диаметра, чистая марля, клей «Момент» прозрачный, булавки-гвоздики.
1. С помощью булавок разместите готовые фетровые снежинки в хаотичном порядке на тапочках. Определите наилучшую композицию.
2. Сняв одну снежинку, нанесите клей на ее изнаночную сторону так, чтобы во время приклеивания он не вытек из-под элемента (т. е. без излишков). Подождите несколько секунд, пока клей начнет схватываться. Прижмите снежинку к основе в нужном месте с помощью чистой марли. Повторите эти действия для всех снежинок, поочередно снимая их с булавок.
3. Полубусины наклейте произвольно между прикрепленными снежинками. Клей наносите точкой на основу, украшение прижимайте пальцами, излишки клея при необходимости вытирайте чистой марлей (рис. 78).
Теплые тапочки с вишнями-помпонами сделают холодные вечера более уютными.
Теплые тапочки с бортиками (цвет любой, кроме зеленого, белого и красного), фетр зеленого цвета, красный или бордовый флис, флис белого или светло-розового цвета, коричневый шнур толщиной 1–2 мм, нити (катушечные № 20 или для вышивания) красного и коричневого цвета, немного ватина или синтепона, ножницы, острый канцелярский или художественный нож, доска или коврик для рукоделия (на такой основе можно вырезать детали ножом), циркуль, калька, копировальная бумага, смывающийся маркер для ткани (мел, или кусочек мыла) простой карандаш, линейка, чистая марля, клей «Момент» прозрачный, кусочек картона, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла для вышивания.
1. Мылом (мелком или специальным маркером) нанесите на обувь контуры рисунка, наметив спереди две вишенки диаметром по 2–4 мм с черенками, сбоку (снаружи) – по веточке с листочками (длина около 5 см) и цветками (диаметр 2–3 см).
2. Переведите элементы бокового рисунка на кальку, затем (с помощью копировальной бумаги и карандаша) – на изнанку ткани. Цветы изобразите на белом флисе, листья – на зеленом фетре. Вырезанные детали пронумеруйте с изнаночной стороны и на самих тапочках, примерьте на обувь с помощью булавок, сложите отдельно для каждого тапочка.
3. Коричневыми нитками пришейте шнур на место черенков вишни и веточек на рисунке сбоку.
4. Из красного или бордового флиса вырезайте четыре круга диаметром 4–7 мм с «вынутым» сектором (вершина удаленного сектора не доходит до центра круга). Простым швом «вперед иголку» (красной нитью), отступив от края круга 5–10 мм, стяните один круг в открытый «мешочек». Уложите в мешочек ватин или синтепон, сформировав шарик. Затяните и закрепите нитку окончательно, не отрезая ее. Пришейте вишенку на место швом к основе. Повторите то же самое для оставшихся трех выкроек.
5. Цветы и листочки приклейте на место с помощью прозрачного клея, нанося его поочередно на место какого-либо элемента композиции (сами детали клеем не пропитывать), слегка размазывая кусочком картона.
После нанесения клея необходимо подождать несколько секунд, пока он не начнет схватываться, затем аккуратно прижать деталь аппликации чистой марлей к основе (рис. 79).
Мехом называют волосяной покров некоторых млекопитающих (куньи, зайцеобразные, бобры, лисицы, некоторые кошачьи). В России используют мех лисы, зайца, куницы, европейской и американской норок, белки, оленя, сервала, овец каракульской породы. Мех служит животным защитой от мороза и влаги, благодаря этому свойству, мех с древних времен используют для изготовления теплой одежды. Велика его роль и в качестве украшения.
Мех бывает разным по окраске.
Кроме натурального меха, существует искусственный. Именно его чаще применяют в прикладном творчестве. Широко распространено также изготовление одежды из искусственного меха. Искусственный мех дешевле и практичнее натурального, для его получения не надо убивать животных. Это текстильный материал, имитирующий натуральный мех и состоящий из ворсинок (натуральные или химические волокна), закрепленных на тканевой основе (грунте). Он легче поддается швейной обработке, имеет меньший вес. Искусственный мех, изготовленный из синтетических волокон, не поедается молью. Но у этого материала есть и отрицательные качества: усадка при длительном хранении, образование катышек (сваливание) в процессе эксплуатации, большая воздухопроницаемость (хуже удерживает тепло). Если последний недостаток при изготовлении украшений не важен, то на первые два стоит обратить внимание при выборе между натуральным и искусственным материалом.
Мех с древних времен использовали в прикладном искусстве. Им украшали одежду и обувь, жилище, создавали из него женские украшения. Сегодня в таких целях используют, как правило, искусственный мех.
Искусственный мех может быть окрашен множеством различных цветов. Его делают однотонным, меланжевым (с плавными переходами цвета), пятнистым. Отделка меха может представлять собой завивку или тиснение, нанесение рисунка, стрижку.
Существует несколько видов искусственного меха по способу изготовления.
1. Тканый искусственный мех. Его вырабатывают на ткацких станках, переплетая три системы нитей: основную, уточную и ворс.
2. Трикотажный искусственный мех вяжут на трикотажных машинах, ввязывая пучки ворса в основания петель полотна.
3. Тафтинговый (тканепрошивной, нетканый, прошивной) искусственный мех изготавливают на тафтинговых машинах путем образования петель ворса на лицевой стороне основы, которые затем разрезают и прочесывают.
4. Накладной (клеевой) искусственный мех: ворс прикрепляют к ткани специальным клеем.
Ворс иногда закрепляют с изнанки пленочным покрытием. С лицевой стороны он может быть приглаженным, вертикально поставленным или завитым.
Для работы с мехом требуются особые инструменты. Шкурку меха режут сапожным или скорняжным ножом, швы разглаживают и смягчают специальным молотком или обушком скорняжного ножа. Отверстия создают скорняжным шилом, кусочки меха прикрепляют к основе скорняжным степлером. Ворс укладывают стальной расческой с мелкими зубьями. Есть щетки-чесалки, предназначенные для вычесывания оторвавшихся или отрезанных волосков.
Обычными ножницами разрезать мех (натуральный, искусственный) аккуратно практически невозможно: легко повредить ворсинки. Скорняжный нож при его отсутствии можно заменить острым канцелярским или художественным ножом. Вместо него можно использовать лезвие.
Иголки для меха имеют трехгранное острие. Они бывают разными по толщине. Для тонкого меха можно использовать обычные иглы. Нитки для сшивания кусочков должны быть прочными, материал игл не столь важен.
Также могут пригодиться клейкие подкладочные ленты, линейки, сантиметровая лента, коврик для рукоделия (лучше – пластиковая доска или оргстекло), булавки, мел или мыло для разметки (можно использовать смывающийся маркер по ткани), наперстки, ножницы для работы с нитками и дополнительными материалами, а также подстригания меха при необходимости.
Для оформления изделий, украшенных мехом, бывают нужны кусочки кожи, шнур, бусины, стразы, бисер, тесьма, декоративные нитки, пуговицы и многое другое.
В работе с мехом, даже с искусственным, есть несколько важных моментов, которые необходимо знать, начиная работу.
1. Мех режут с изнаночной стороны, не слишком сильно углубляя лезвие, чтобы не повредить ворс.
2. Шить по меху следует крупными стежками. Нитки должны совпадать по цвету с основой (грунтом искусственного меха или кожей натурального).
3. При раскрое учитывают направление ворса.
4. Детали меха соединяют вручную (обметочным швом или другими способами) или на скорняжной машинке. На обычной швейной машине невозможно сделать соединение качественным. При выполнении обметочного шва иглу дважды проводят в одно отверстие.
5. К любой детали всегда можно практически незаметно добавить другую. Несложно заменить испорченную часть изделия, спрятав соединительный шов в мехе.
6. Подбор по качеству и оттенку – один из важнейших моментов в работе с мехом.
7. Нитки для работы с мехом используют от № 40 (для самой тонкой шкуры) до № 80 (для самой толстой).
8. Распространенные способы декорирования изделий с помощью меха – меховая мозаика, вышивка по меху, аппликация из меха и на мехе. Сначала, выбирают рисунок или сюжет украшения, материал; затем изготавливают необходимые шаблоны, схемы и выкройки; вырезают детали из меха; наклеивают или нашивают меховые элементы на украшаемое изделие.
Меховую аппликацию на детских валенках можно выполнить в виде героев мультипликации, сказочных персонажей или просто забавных зверей. Выбирать искусственный мех или натуральный – индивидуальное решение каждого мастера. То же можно сказать о коже, которую часто используют совместно с мехом.
Детские валенки со съемными силиконовыми галошами, бурый мех с коротким ворсом (отрезок размером 30 × 30 см), полоска черной или темно-коричневой кожи шириной 2 см и длиной не менее 60 см, нитки черного и зеленого цветов, 10 ярких пришивных страз в виде капелек, 4 черных бусины диаметром 2–3 мм, калька, копировальная бумага, простой карандаш, мел или кусочек мыла, сантиметровая лента, ножницы, скорняжный нож или лезвие, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла.
1. Нанести на валенки эскиз композиции: сбоку с внешней стороны. Изобразить дорожку (обхват всего валенка), медвежонка и цветок (величина лепестков по величине подобранных пришивных страз).
2. Перевести изображение медвежонка на кальку, затем, через копировальную бумагу, – на изнанку кусочка меха. Для двух валенок должны получиться два зеркально симметричных друг другу медвежонка. Вырезать их фигурки по контуру с помощью скорняжного ножа, стараясь не повредить мех.
3. Руководствуясь рисунком на изнаночной стороне фигурок, вышить черными нитками швом «назад иголку» контуры лап, живота, мордочки. Внешний контур пока не трогать. Во время вышивания необходимо следить, чтобы мех не был зажат нитками в петли. Если этого не удалось избежать, ворс аккуратно вытаскивают из-под нитки.
4. Пришить медвежатам на место глаз черные бусинки.
5. Обмерить сантиметровой лентой обхват валенка в месте нарисованной дорожки. Отрезать от полосы кожи две одинаковые полоски нужной длины, пришить их черными нитками к валенкам, расположив стык концов полоски сзади.
6. Примерить фигурки медвежат, приколов их булавками на нужные места.
7. Черными нитками прошить обметочным швом контуры обоих медвежат по отдельности, пришивая их на место.
8. Поверх вытянутой лапы каждого медвежонка вышить зелеными нитками стебель цветка (шов «назад иголку» или «тамбурный» шов). Теми же нитками пришить стразы на место лепестков (рис. 80).
Стильные валенки, выполненные в ахроматической цветовой гамме, отлично впишутся в женский или подростковый гардероб. В такой технике можно выполнить и детскую обувь.
Черные валенки со съемными силиконовыми галошами, белый мех с длинным неприглаженным ворсом, белая лента из органзы шириной 7 см, черная атласная лента с узором в белый горох шириной 3 см, два отрезка белого шнура диаметром 1–3 мм длиной 40 см, немного ватина или синтепона, нитки черного и белого цветов, циркуль, маркер по ткани, мел или кусочек мыла, сантиметровая лента, линейка-угольник, ножницы, скорняжный нож или лезвие, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла.
1. Сантиметровой лентой измерить верхний обхват валенка. Скорняжным ножом или лезвием по линейке вырезать из меха прямоугольник шириной 15–18 см и длиной, равной измеренному обхвату.
2. Полученный меховой прямоугольник пришить к верху голенища, расположив стык сзади валенка. Верхнюю часть загнуть внутрь на 3–5 см и пришить широкими стежками «вперед иголку» так, чтобы с лицевой стороны швы было незаметно среди меха (нитки использовать белые). Нижнюю часть пришить обметочным швом, также стараясь сделать его менее заметным.
3. Пункты 1–2 повторить для второго валенка.
4. Из меха с помощью циркуля, маркера по ткани и скорняжного ножа выкроить два круга диаметром 15–20 см. Вырезать по контуру каждого круга несколько треугольников, вершины которых не должны доставать до центра круга. Собрать изрезанный круг по контуру (отступив от края 5 мм) швом «вперед иголку», стянуть до получения открытого мешочка. Заполнить синтепоном, сформировав шарик. Затянуть шов окончательно и закрепить нитку.
5. Поверх пришитой на голенище меховой ленты пришить белыми нитками ленту из органзы, расположить стык сбоку (снаружи). Таким же образом, только черными нитками, пришить черную атласную ленту. На месте стыков пришитых лент сформировать бантик из черной ленты с двумя или четырьмя «ушками», пришить его к валенку.
6. К двум меховым шарикам (пункт 4) пришить белый шнур, спрятав пришитые концы в мехе. Подвесить помпоны на шнур с помощью булавки, воткнутой в центр атласного банта. Излишки шнура тоже превратить в бант, завязанный поверх черного банта. Пришить этот бант в его центре к основе: стежки должны быть достаточно прочными, чтобы помпоны держались на шнуре. Убрать булавку.
7. Повторить пункты 5–6 для второго валенка (рис. 81).
Минималистичное украшение в виде мехового банта с брошью подойдет к любому виду женской обуви. В зависимости от задумки мастера, сапоги могут контрастировать с мехом по цвету или, напротив, сливаться с ним в одно целое.
Женские сапоги, мех выбранного цвета с мягким коротким приглаженным ворсом, овальная брошь или пуговица величиной по большей стороне 5 см, нитки (цвет совпадает с цветом меха), маркер по ткани, мел или кусочек мыла, сантиметровая лента, линейка-угольник, ножницы, скорняжный нож или лезвие, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла.
1. Сантиметровой лентой измерить обхват голенища, отступив от верхнего края 10 см. По этому размеру выкроить с помощью линейки и ножа прямоугольник из меха (длина равна измеренному обхвату) шириной 5 см.
2. Приколоть меховой прямоугольник булавками вокруг голенища, расположив его горизонтальную ось (середину) на уровне 10 см от верхнего края голенища. Стык разместить сбоку (снаружи).
3. Выкроить из меха детали, приведенные на рисунке 82, предварительно изобразив их, в соответствии с указанными размерами, на изнанке меха. Вырезанные детали приколоть к боковой части сапога в месте стыка пришитого ранее мехового прямоугольника. Детали «банта» при этом сложить вдвое. Размеры деталей можно варьировать по своему вкусу.
4. Пришить приколотые детали к сапогу, стараясь не загибать ворс меха в петли.
5. Пришить брошь (или пуговицу) в центр мехового банта, расположив вертикально.
6. Повторить пункты 1–5 для второго сапога (рис. 83).
Элегантные однотонные туфли-лодочки можно украсить цветком из меха. Лучше, если такой цветок совпадет по цвету с окраской туфель, зато в центре цветка можно разместить в качестве акцента не только яркую бусину, но и «горсть» бисера, маленький цветок из атласной ленты, или несколько сверкающих страз.
Женские туфли-лодочки (однотонные или с незначительной отделкой дополнительным цветом), мех выбранного цвета с длинным приглаженным ворсом, 2 бусины или полубусины диаметром 1–1,5 см (цвет – контрастный по отношению к выбранному меху), нитки (цвет совпадает с цветом меха), мел или кусочек мыла, ножницы, скорняжный нож или лезвие, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла.
1. Из меха выкроить три овала шириной (по меньшей стороне) 5–7 см. Сложить каждый овал вдвое и прошить нитками по изогнутой стороне, превратив в двустороннюю деталь полукруглой формы (мехом наружу).
2. Каждое полученное «ушко» стянуть по прямому краю швом «вперед иголку». Закрепить нитку.
3. Расположить три получившихся меховых лепестка на туфле, сбоку спереди, ближе к пройме. Приколоть булавками, наслаивая лепестки друг на друга.
4. Пришить лепестки к основе, сделав объемный цветок.
5. В центр цветка пришить бусину.
6. Повторить пункты 1–5 для второй туфли (рис. 84).
Такое оформление больше подойдет туфлям на высоком каблуке. Мотивы народных украшений из кожи и меха сливаются в этом дизайне с современными модными тенденциями.
Женские туфли на высоком каблуке (черные, коричневые или белые; однотонные или с незначительной отделкой дополнительным цветом), коричневый жесткий мех с коротким ворсом, полоски коричневой кожи шириной 1 см, 12 деревянных или пластиковых бусин диаметром 5–10 мм (цвет – коричневый, черный или белый, все бусины одинакового цвета), нитки (цвет совпадает с цветом меха), мел или кусочек мыла, сантиметровая лента, ножницы, скорняжный нож или лезвие, клей «Момент» прозрачный, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла.
1. Из меха вырезать длинный равнобедренный треугольник, равный по длине передней части туфли от проймы до носка.
2. Меховой треугольник прикрепить булавками к передней части туфли, отступив от носка 2–3 см и загнув острый угол внутрь проймы.
3. Нарисовать эскиз расположения трех полосок из кожи на туфле: вокруг проймы, посередине горизонтально и вокруг носка. Измерить сантиметровой лентой длину каждой полоски. Отрезать от кожаной полосы полоски необходимой длины и приклеить их на нужные места с помощью прозрачного клея. Клей следует наносить на основание, ждать несколько секунд до начала схватывания, и только потом аккуратно прикладывать полоску кожи к туфле. Стыки концов всех полосок расположить сзади туфли. На время приклеивания всех полосок треугольник меха убрать с туфли, затем приколоть обратно.
4. Пришить меховой треугольник к туфле по контуру и, при необходимости, – в центре. Верхний острый угол загнуть и подклеить внутри проймы.
5. Пришить на треугольник из меха шесть бусин в местах пересечения треугольника с кожаными полосками.
6. Повторить пункты 1–5 для второй туфли (рис. 85).
Простая по технике исполнения аппликация эффектно украсит детские ботинки и порадует их обладателя. При желании этот мотив можно использовать и на подростковой обуви.
Высокие детские ботинки серого цвета, мягкий белый мех с коротким ворсом, кусочек темно-серого меха с очень коротким ворсом, полоска черной кожи шириной 1–2 см, 4 готовых пластиковых глаза (пришивных или для приклеивания) диаметром 3–5 мм, 2 желтые квадратные пуговки со стороной 5 мм, белые и серые нитки, мел или кусочек мыла, сантиметровая лента, ножницы, скорняжный нож или лезвие, клей «Момент» прозрачный, чистая марля, наперсток, булавки-гвоздики, острая игла.
1. Нанести на оба ботинка рисунок: две горизонтальные полосы на треть высоты голенища от пятки (полосы заканчиваются там, где начинается язычок ботинка) и совят (сбоку, снаружи).
2. С помощью сантиметровой ленты определить размер обхвата голенища сверху и в тех местах, где нарисованы две полоски.
3. Вырезать из белого меха полоску шириной 2–3 см и длиной, равной обхвату голенища сверху. Пришить эту полоску к верхнему обрезу голенища, согнув вдоль пополам и загнув одну половину внутрь. Повторить это для второго ботинка.
4. От полосы кожи отрезать полоски, равные обхвату ботинок в местах нарисованных полос. Приклеить полоски на предназначенные для них места с помощью прозрачного клея. Клей наносить тонкой полосой, не выдавливая слишком много. Кожу прижимать аккуратно, лучше воспользоваться чистой марлей.
5. Из белого меха вырезать два овала высотой 5–7 см, предварительно изобразив их на изнанке меха. Овалы пришить на места для совят.
6. Из серого меха вырезать четыре кружка диаметром 5–10 мм. Пришить серой ниткой туда, где будут глаза совят (по два каждому совенку).
7. Глазки приклеить или пришить на серые меховые круги. На место клювов пришить любой ниткой по одной желтой пуговице (рис. 86).