Мы предлагаем вашему вниманию книгу по изготовлению ковриков. В ней представлены практически все техники, в которых можно создать то или иное изделие. Издание содержит подробное описание творческого процесса, схемы и рисунки, которые помогут не допустить ошибок в работе. Книга заинтересует всех, кто давно увлекается рукоделием, и тех, кто только делает первые шаги.
V 1.0 by prussol
Ковер – это плотное тканое изделие для покрытия пола и стен. История ковроткачества насчитывает тысячи лет. Первоначально ковры служили исключительно для утепления жилища. Но со временем они превратились также и в предметы декорирования помещений.
По характеру узоров и технике исполнения ковры бывают ворсовыми, безворсовыми и войлочными. По способу закрепления пряжи и технологии производства различают следующие виды ковров: тканые, иглопробивные, войлочные и тафтинговые (
Издревле ковры служили показателем высокого достатка.
История ковра насчитывает не одну тысячу лет.
Первые тканые ковры появились в XVI– XI веках до нашей эры. В гробнице египетского фараона Тутмоса IV сохранились их изображения.
Древнейший ворсовый ковер относится к V веку до нашей эры. Это так называемый Пазырыкский ковер, найденный на Алтае. Ученые пришли к мнению, что соткан он был в Армении. Это значит, что ковроткачество было широко распространено уже в те времена. Несмотря на то, что этому ковру несколько тысячелетий, он до сих пор не утратил яркость красок.
Изначально ковры делались вручную и окрашивались только натуральными, природными красителями. Этим и объясняется долгий срок их жизни. При правильном хранении ковры могли оставаться в практически неизменном виде в течение сотен лет. Однако и стоили они очень дорого, поэтому были доступны лишь богачам.
Лишь в XIX веке с изобретением искусственных красителей цены на ковры резко упали. Теперь эти изделия были доступны широкому потребителю. Но, увы, по качеству такие ковры не могли конкурировать со своими предшественниками. Искусственные красители быстро выцветали, линяли. Современные красители более стойкие, а синтетические ковры, в отличие от шерстяных, более просты в эксплуатации.
Вместе с этой книгой вы научитесь делать ковры своими руками из различных материалов: ткани, пряжи, неваляной шерсти, соломы, лент, старой одежды. В изготовлении самодельных ковров нет ничего сложного. Особых техник здесь практически нет: в большинстве случаев вам нужно всего лишь освоить тот или иной вид рукоделия: вязание спицами, вязание крючком, лоскутное шитье, плетение, валяние. Большинство инструментов и материалов, необходимых для работы, найдется в запасниках любой рукодельницы.
Из чего можно сделать коврик? Практически из чего угодно! Ткань, лоскуты, кожа, фетр, старая одежда и полотенца, поролон, шерсть, ленты, пряжа, веревки, солома, тонкие ветви, винные пробки, камушки, полиэтиленовые пакеты, обрезки линолеума – все идет в дело. Материалы вовсе не обязательно должны быть новыми. В коврики можно превратить старые ненужные вещи: отслужившие свой срок джинсы, рубашки, свитера, обрезки напольного покрытия, оставшегося после ремонта.
Определившись с основным материалом для коврика, надо выбрать технику выполнения изделия. Коврик можно сшить из единого куска ткани или из лоскутов, сплести, связать спицами или крючком, свалять из шерсти сухим или мокрым способом.
Материал должен соответствовать технике. Понятно, что сшить коврик из веревок невозможно. Этот материал пригоден либо для вязания, либо для плетения.
А вот с тканью далеко не все так очевидно. Кусок материи можно использовать целиком и сшить коврик, а можно разрезать на полоски. В последнем случае вы изготовите вязаный либо плетеный коврик.
Коврик можно сделать даже из гальки. Для работы вам понадобятся плоские, гладкие камешки, кусок резины или готовый резиновый коврик. Подойдет и автомобильный. А потом прозрачным клеем типа «Момент-кристалл» наклейте камешки на резиновую основу, близко друг к другу.
Вязание и плетение дают наибольший выбор материалов: пряжа, полоски ткани, веревки, ленты, а для плетения подойдут также солома и тонкие ветки. Впрочем, сами эти техники требуют определенного умения.
Наиболее ограничен выбор у тех, кто захочет изготовить валяный коврик. Придется остановиться на одном из двух вариантов: натуральная неваляная шерсть либо шерстяные изделия.
Плотная основа делает коврик более прочным, продлевает срок его службы. Некоторые основы не дают коврику скользить по полу, собираться «гармошкой».
Основа чаще всего необходима для ковриков из тонких материалов, например из лоскутов. Ткани протираются, их края осыпаются, махрятся, поэтому их надо дублировать или сажать на другую, более надежную основу.
Вязаные, плетеные и валяные коврики можно делать без основы, но лишь в том случае, если сами по себе они достаточно толстые. Если же толщина изготовленного полотна оставляет желать лучшего, без основы не обойтись.
В качестве основы для коврика можно использовать различные тканые и нетканые материалы.
Линолеум – это популярное, высокопрочное и относительно недорогое напольное покрытие. Линолеум бывает натуральным и синтетическим. Натуральный линолеум изготавливают из льняного масла, порошка известняка, древесной муки и некоторых других материалов. Синтетический линолеум представляет собой ПВХ-полотно, он дешевле натурального. Для ковриков подойдут остатки линолеума или кусок старого напольного покрытия.
Резина или готовые резиновые коврики. Это прочная, непромокаемая основа, которая к тому же предотвращает скольжение самодельного коврика по полу. Можно вырезать основу из куска резины или купить готовый резиновый коврик, в том числе и автомобильный.
Специальные антискользкие подложки.
Это, пожалуй, наименее доступный вариант основы, ведь такая подложка продается далеко не в каждом магазине. Тем не менее она заслуживает упоминания.
Клеенка. Это дешевый и доступный, однако недолговечный материал. К тому же подойдет далеко не любая клеенка. Ищите ту, у которой изнаночная сторона покрыта мелким ворсом. Клеенка, гладкая с обеих сторон, будет скользить по полу.
Плотные ткани или прокладочные материалы. С их помощью дублируют ткани.
Дублирование ткани – это процесс соединения термоклеевого прокладочного материала с изнаночной стороной ткани с помощью горячего утюга.
Существуют две разновидности таких материалов: клеевые и неклеевые. Клеевые материалы с одной или обеих сторон покрыты клеем, который плавится под воздействием высоких температур. Клеевое покрытие может быть нанесено тремя основными способами:
– точечное нанесение. Ткани с таким нанесением используют для дублирования больших деталей;
– сплошное нанесение. Ткани с таким нанесением больше подходят для дублирования маленьких деталей; – двустороннее нанесение. Ткани с двусторонним клеевым покрытием нужны, чтобы склеить между собой два куска ткани. В результате получается прочный материал, по жесткости напоминающий картон. Неклеевые материалы – это обычные плотные ткани, которые надо пришивать к основе или приклеивать текстильным клеем, продающимся отдельно.
К неклеевым материалам относятся бязь, бортовка, спандбонд:
– бязь – это разновидность 100 %-ной хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения. Бязь выпускается суровая (неотделанная) и беленая, а также набивная и гладкокрашеная; – мешковина – это грубая прочная ткань, которая изготавливается из толстой пряжи полотняным переплетением нити. На пряжу для мешковины идут грубостельные волокна, например конопляные или джутовые; – бортовка – это ткань, напоминающая жесткую льняную мешковину. Она может быть как неклеевой, так и клеевой; – спандбонд – нетканый материал, напоминающий флизелин, но более плотный и без клеевого покрытия.
К клеевым материалам относятся флизелин и дублерин. Они бывают разной степени жесткости. Выбор разновидности клеевого материала зависит от плотности основной ткани. Нужно учитывать также, что от толщины клеевого материала зависит количество нанесенного на него клея. Например, тоненький флизелин, скорее всего, не приклеится к толстой ткани-основе: ему для этого не хватит клея. Если же приутюживать толстый флизелин (дублерин) к тонкой ткани, на ее лицевой стороне проступит клей.
Флизелин – нетканый материал, который не линяет, не дает усадку и не осыпается по краям. Обычно флизелин равномерно растягивается во всех направлениях, поэтому его можно приклеивать к основе как угодно. Однако существует особая разновидность этого материала – нитепрошивной флизелин. По его длине проложены параллельные строчки, так что при наклеивании такого флизелина строчки на нем должны совпадать с долевой нитью ткани-основы. В продаже можно найти флизелин разных цветов. Но чаще всего встречается белый, серый и черный.
Дублерин – это тканый материал на клеевой основе. В отличие от нетканого флизелина, он имеет свойство махриться на срезах. Дублерин бывает на тканевой основе и трикотажный. Первый подходит для дублирования тяжелых, плотных тканей. Вторым укрепляют легкие, струящиеся ткани и эластичные материалы, так как он обеспечивает более мягкое и упругое соединение.
Технология приклеивания флизелина и дублерина имеет ряд особенностей и хитростей.
Ошибки приводят к весьма неприятным последствиям: ткань-основа пузырится, идет волнами, клеевой материал отклеивается. Поэтому надо соблюдать следующие правила приклеивания флизелина и дублерина.
1. Клеевой материал накладывают клеевым слоем к изнаночной стороне ткани-основы. Клеевой слой – это шершавая сторона дублирующего материала.
2. Детали для дублирования можно выкраивать двумя основными способами:
а) из флизелина (дублерина) и из основной ткани отдельно выкраивают детали-близнецы. Затем обе детали совмещают и склеивают.
Обратите внимание, что при дублировании толстых тканей деталь из флизелина (дублерина) выкраивают без учета припусков на швы. Это делается потому, что клеевой материал не должен попадать в шов, иначе он получится слишком толстым;
б) из основной ткани выкраивают деталь. К ее изнаночной стороне прикладывают кусок клеевого материала большего размера. Флизелин (дублерин) приклеивают, а потом излишки его отрезают по контурам детали.
3. Перед дублированием изделия необходимо обязательно провести тест: вырезать ненужный лоскут той ткани, которую необходимо продублировать, и приутюжить к ней клеевой материал. Это требуется, чтобы определить температуру утюга, время процедуры, силу нажима, а также качество склейки. Все ткани по-разному реагируют на дублирование. Некоторые портятся, даже если склейка выполнена по всем правилам. Так что лучше испортить небольшой тестовый лоскут, чем все изделие целиком.
4. Температура утюга, необходимая для нормальной склейки, определяется несколькими факторами: волокнистым составом основной ткани, видом клеевого материала и структурой клеевого слоя. Выбирая температуру утюга, нужно ориентироваться на самую термочувствительную ткань. Стандартная температурная маркировка утюга такова: 1 точка – очень легкие ткани, 2 точки – шерсть, шелк, 3 точки – лен, хлопок.
Клеевой слой дублерина плавится при более высокой температуре. Однако если вы проклеиваете трикотажным дублерином тонкие синтетические ткани, выставите ту температуру, которая подходит именно для них, т. е. поверните регулятор к одной точке.
Флизелин от перегревания стягивается и скукоживается, поэтому его приклеивают при средней температуре.
5. При дублировании надо обязательно использовать проутюжельник, т. е. кусок ткани, через который утюжат изделие. Для этого можно взять, например, двухслойную марлю. Если в качестве клеевого материала выступает дублерин, то увлажнить можно как проутюжельник, так и сам клеевой материал. После смачивания дублерин даст необходимую усадку.
Флизелин утюжат только всухую! Кроме того, нельзя увлажнять проутюжельник, если вы дублируете шелк, бархат, шифон.
Напротив, шерсть, хлопок и лен желательно дублировать увлажненными.
6. При дублировании утюгом нельзя водить по поверхности клеевого материала. Утюг равномерно переставляют с места на место, плотно прижимая каждый участок склеиваемых тканей к гладильной доске. В противном случае клеевой материал растянется, а основа пойдет пузырями и волнами.
Сила нажима и время воздействия зависят от толщины клеевого материала: чем он толще, тем дольше и сильнее надо утюжить. Например, при использовании тонкого флизелина утюг достаточно держать на каждом участке по 8–10 с. Дублерин прижимают утюгом в течение 12–15 с.
При слишком сильном и продолжительном приутюживании клей может проступить на лицевой стороне основной ткани.
Клеевые материалы со сплошным клеевым покрытием рекомендуется приклеивать более горячим утюгом, чем клеевые материалы с точечным нанесением клеевого слоя.
7. После дублирования деталь должна остыть. Только после этого можно продолжать работу. Это необходимо, чтобы клей до конца схватился и детали ткани надежно приклеились друг к другу.
Хороший коврик – мягкий, приятный на ощупь. Наступив на него, хочется замереть от наслаждения и стоять, стоять, стоять…
Чтобы самодельный коврик стал еще толще, мягче и приятнее, между верхней его частью и основой помещают наполнитель.
Синтепон – синтетический нетканый материал, доступный и относительно дешевый. Он очень легкий, но при этом упругий и объемный. Даже после многочисленных стирок и сминания изделие, набитое синтепоном, восстанавливает свою форму. Этот материал имеет массу достоинств. Он безопасный, не ядовитый, не вызывает аллергию, не впитывает запахи. Синтепон различается по плотности – от 100 до 300 г/м3. Чем больше этот показатель, тем толще синтепон.
Вата – пушистая масса спутанных волокон естественного или искусственного происхождения. Несмотря на свою доступность и популярность, вата – не самый лучший наполнитель. Она очень гигроскопична, т. е. легко впитывает воду даже из воздуха. Со временем вата сваливается, становится тяжелой и жесткой, сбивается в комки. Поэтому ватные коврики нельзя класть во влажных помещениях.
Поролон – пористый, относительно твердый наполнитель. Коврики с поролоном упругие. По российским стандартам поролон имеет следующую цветовую маркировку. Самый плотный поролон салатового цвета, средней плотности – розового, а самый тонкий – белого. Поролон хорошо переносит стирку, быстро сохнет. К сожалению, этот материал недолговечен. Очень старый поролон теряет упругость, крошится, слипается. У этого материала есть и еще один серьезный недостаток: горючесть. Поролон легко воспламеняется, а при горении выделяет ядовитые газы.
Полиэтиленовые пакеты, пленки, клеенки. Коврики с такими наполнителями получаются мягкими и шуршащими. Эти материалы скользят по полу, поэтому снизу их нужно прикрывать антискользящей основой. У поли этилена есть еще один недостаток: коврики с таким наполнителем практически невозможно высушить. Необходимо предусмотреть, чтобы наполнитель извлекался во время стирки коврика.
Особо следует сказать о так называемых массажных ковриках с неровной рельефной поверхностью. Когда вы наступаете на такой коврик босыми ногами, выступы на поверхности коврика воздействуют на рефлекторные точки ваших стоп, обеспечивая эффект массажа.
Соломенные коврики или изделия, сплетенные либо связанные из грубых, толстых веревок, сами по себе имеют бугристую поверхность.
Гладкие коврики можно превратить в массажные с помощью так называемых фактурных наполнителей.
Жесткая сетка. Это или москитная сетка, которую крепят на окна, либо более мягкая театральная сетка.
Жесткие абразивные мочалки или салфетки. Это колючая фактурная прокладка подходит для ковриков и массажных дорожек. Она прекрасно массирует ступни, улучшая кровообращение. Обратите внимание, что для ковриков нельзя использовать металлические мочалки: они слишком жесткие и могут травмировать кожу.
Техники вязания крючком и спицами ничем не отличаются друг от друга. В обоих случаях можно пойти двумя путями: связать цельное полотно либо изготовить определенное количество фрагментов, а затем соединить их.
Коврик, связанный цельным полотном. Такое изделие более прочное, ведь в нем минимум швов и стыков. Однако у него есть свои недостатки.
Во-первых, цельным полотном не очень удобно вязать ковры большой площади. Увеличиваясь в размере, полотно становится все тяжелее.
В перерывах между работой его надо где-то хранить. Такую заготовку не возьмешь с собой на работу или на отдых, чтобы повязать, когда выдастся свободная минутка.
Если вывязывается сложный узор, необходимо быть очень внимательным, чтобы вязать нужные петли в нужном порядке.
При вязании спицами ряд не рекомендуется бросать недовязанным: петли, расположенные ближе к кончикам спиц, частенько сползают и распускаются. Поднимать их – целая проблема. Так что если вы вяжете большой ковер цельным полотном, вам придется либо покупать специальные ограничители, либо выискивать время, чтобы довязывать ряды до конца.
Двусторонние крючки позволяют сэкономить деньги, ведь оплачивая один инструмент, вы получаете два крючка с разными номерами. Однако не все вязальщики любят такие крючки: считается, что они менее удобны при работе, чем стандартные.
Во-вторых, если в изделии, которое связано единым полотном, появилась прореха, ее практически нельзя заделать незаметно. Если же ковер составлен из фрагментов, то испортившийся лоскут в любой момент можно удалить и заменить его, связав новый.
Коврик, связанный из фрагментов. Эту технику называют также лоскутным вязанием или вязаным пэчворком. Смысл ее заложен в самом названии. Сначала вяжут необходимое количество фрагментов, затем собирают их в полотно.
Вязаные лоскуты сшивают иголкой с ниткой либо связывают их края вместе с помощью крючка. Элементы соединяют соединительными столбиками, столбиками без накида или столбиками с накидом.
Лоскутный коврик можно составить из одинаковых мотивов или из фрагментов разной формы, с разным рисунком.
Преимущество лоскутных изделий налицо. Во-первых, не нужно мучиться с тяжелым полотном. Вы вяжете небольшие, легкие кусочки. Кстати, как показывает практика, работа движется быстрее, если вязать небольшие законченные фрагменты, ведь каждый готовый лоскуток – это маленькая, но очевидная победа, шаг к завершению всей работы.
Во-вторых, лоскутный коврик можно связать из остатков пряжи, имеющихся в запасе.
В-третьих, легче сделать коврик нужного размера, ведь вы собираете его из фрагментов. При вязании цельного полотна надо сразу рассчитать, сколько петель набрать, чтобы сторона коврика получилась определенной длины.
В-четвертых, в случае ошибки вам придется перевязывать только один лоскут, а не все изделие целиком.
Наконец, лоскутный коврик легче починить.
Вывод таков: небольшой коврик можно выполнить как цельным полотном, так и лоскутами. Крупное изделие удобнее выполнять в технике пэчворк.
Для вязания ковриков подойдет любая прочная, достаточно толстая пряжа: шерсть, акрил, хлопок.
Можно воспользоваться «бабушкиным» методом: изготовить «пряжу» из старых ненужных вещей. Нарежьте их полосками шириной 2–3 см. По желанию, полоски можно делать шире или уже, но вязать ими будет не слишком удобно. Чтобы полоски получились длинными, ткань режут по спирали: дойдя до края, не перерезают его, а отступают от разреза 2–3 см и режут ткань в обратном направлении, начиная с внешней стороны. Все утолщения ткани (нижнюю кромку маек, швы, резинки от колготок и т. п.) предварительно срезают.
Готовые полоски сортируют по цвету. Чтобы на изделии не было некрасивых узелков, полоски рекомендуется не связывать между собой, а сшивать несколькими стежками.
Получившуюся «пряжу» сматывают в клубки, чуть натягивая, чтобы полоски скручивались в шнурок.
Качество изделия во многом зависит от выбора инструмента для вязания – спиц и крючка.
1. Номер крючка – это размер его головки. Номер подбирают исходя из толщины пряжи, необходимой плотности вязания и индивидуальной плотности вязания (как «берет» рука конкретного вязальщика).
Номер подходящего крючка указывается на мотке пряжи и в схемах и описаниях изделий. Если подобных рекомендаций нет, выбирайте крючок, руководствуясь правилом: толщина крючка должна быть в 1,5–2 раза больше толщины нити.
В таблице приведены рекомендации по выбору крючка для шерстяной и хлопковой пряжи.
Крючки для шерстяных и хлопчатобумажных нитей
2. Материал крючка. Крючки могут быть изготовлены из металла, алюминия, стали, кости, бамбука, дерева, пластмассы.
Деревянными, бамбуковыми, костяными и пластмассовыми крючками вяжут достаточно толстую пряжу. Однако такие крючки не слишком прочные, поэтому с ними надо обращаться бережно. Металлические же крючки больше подходят для тонких ниток.
Алюминиевыми крючками ни в коем случае нельзя вязать светлую пряжу: при трении такие крючки пачкают нитки.
3. Длина крючка. Стандартная длина крючка 12–16 см. Выбирать ее надо исходя из собственных ощущений. Главное, чтобы вам было удобно держать его.
4. Форма головки крючка. Головка крючка должна быть не слишком острой, но и не слишком тупой. В первом случае крючком можно поранить руку, а во втором головка крючка будет с трудом проходить в петли. Крючок должен свободно протыкать полотно, а бородка крючка – захватывать и удерживать рабочую нить, не цепляясь за полотно. Поверхность крючка должна быть хорошо отполирована.
1. Разновидности спиц. В отличие от крючка, спицы имеют несколько разновидностей. Каждая из них предназначена для определенных целей.
Закрытые (обычные) спицы. У такой спицы есть один рабочий конец (острие), которым провязывают петли. Другой конец таких спиц оканчивается шариком или другим утолщением, которое не позволяет петлям соскочить. Используются для вязания плоского полотна.
Круговые (открытые) спицы. Это две прямые спицы, соединенные гибким шнуром. Длина соединительного шнура может быть от 30 до 150 см. Такие спицы нужны для вязания плоского полотна, а также для вязания по кругу.
Чулочные спицы. Набор из 5-ти спиц-иголок, каждая из которых имеет по 2 рабочих конца (острия). При вязании петли распределяют по 4 спицам, а с помощью 5-й провязываются. Короткими чулочными спицами вяжут по кругу мелкие изделия и детали. На более длинных чулочных спицах можно вязать по кругу более крупные вещи.
Вспомогательная спица. Нужна для перекрещивания петель, например, при вязании узора с «косами». Это спица с небольшим изгибом посередине, который предотвращает соскальзывание петли.
2. Диаметр спиц. Чем тоньше спицы, тем мельче получаются петли, а полотно выходит туже и толще. Чем толще спицы, тем полотно эластичнее и менее плотное.
3. Длина спиц. Должна быть достаточной, чтобы на одной спице свободно умещался один ряд вязаного полотна. Чем больше изделие, тем длиннее нужны спицы.
4. Материал спиц. Спицы могут быть изготовлены из металла, стали, алюминия, пластмассы, дерева, бамбука, тефлона.
Очень удобно вязать крючком с утолщенной ручкой: ладонь и пальцы меньше напрягаются. Такие крючки не всегда есть в продаже, поэтому можно «нарастить» ручку обычного крючка. Приложите к ней палочку от мороженого и плотно обмотайте изолентой.
Металлические спицы тяжелые, но очень прочные. Нитки легко скользят по ним, поэтому такие спицы любят опытные вязальщицы. А вот новичкам работать ими трудно. Металлические спицы отлично подходят для вязания шерсти, хлопка, акрила. Часто, говоря о металлических спицах, подразумевают только одну их разновидность – никелированные спицы.
Стальные спицы – разновидность металлических спиц. Минус этих спиц в том, что со временем они ржавеют. Их приходится очищать наждачной бумагой или проволочной мочалкой. Если спицы плохо очищены, то на нитках могут остаться ржавые пятна.
Алюминиевые спицы – еще одна разновидность металлических спиц. Со временем покрытие таких спиц стирается.
Пластмассовые спицы – легкие, дешевые, гладкие, скользкие, гибкие и очень удобные. Чаще всего из пластмассы делают спицы больших размеров, чтобы уменьшить их вес. Пластмассовые спицы подходят для любой пряжи.
Деревянные спицы – гладкие, но не скользкие. Благодаря таким характеристикам, они стали добрыми друзьями начинающих вязальщиц. Качественные деревянные спицы должны быть хорошо отполированы, чтобы не оставлять заноз. Тонкие деревянные спицы довольно хрупкие и могут сломаться в самый неподходящий момент.
Бамбуковые спицы – имеют все недостатки и достоинства деревянных спиц. Такие спицы рекомендованы людям с больными суставами рук. Подходят для всех типов пряжи.
Тефлоновые спицы – металлические спицы с тефлоновым покрытием. Прочные, легкие, гладкие, скользкие, удобные. У них всегда гладкие, ровные, закругленные кончики.
Существует множество разнообразных мотивов и узоров, которые вяжут крючком или спицами. Не все они подходят для ковриков, ведь такие изделия должны быть очень прочными и плотными. Например, едва ли разумно вязать коврик ажурным узором с многочисленными дырочками. От постоянного трения такой коврик быстро расползется.
В этом разделе подобраны интересные узоры и мотивы, которые можно использовать для вязания ковриков. Здесь же вы найдете инструкции по вывязыванию различных геометрических фигур: кругов, треугольников, квадратов, многоугольников. Вы сможете связать коврик единым полотном той или иной формы. Можно пойти и другим путем: заготовить несколько лоскутков одной или нескольких форм, а потом из них собрать ковер.
Начальное кольцо при вязании крючком
С начального кольца начинают вязать не только круги, но и другие мотивы. Есть три способа вязания начального кольца.
1. Связать цепочку из воздушных петель. Их количество указывается на схеме (цифра внутри кружка). Минимально цепочка должна состоять из трех воздушных петель.
Замкнуть цепочку в кольцо с помощью соединительного столбика. Для этого ввести крючок в первую петлю цепочки, захватить рабочую нить и протащить ее через первую и последнюю петлю цепочки.
Связать три воздушные петли подъема. Количество петель подъема может быть и другим. Оно зависит от высоты ряда. Петли подъема заменяют 1-й столбик. Поэтому если мотив начинается, например, с 7 столбиков, то фактически вяжутся петли подъема и 6 полноценных столбиков. Круговой ряд соединяют в последнюю из петель подъема соединительным столбиком.
Если в ряду требуется вывязывать по 2 столбика из одной петли, то кроме петель подъема вяжут еще 1 столбик в основание петель подъема этого ряда.
2. После петель подъема связать нужное количество столбиков в центр кольца, чтобы полностью обвязать его. Обычно число столбиков указывается в схеме или описании.
3. Ввести крючок в 3-ю петлю из 3-х воздушных петель подъема, провязать соединительный столбик и 3 (или столько, сколько вязалось в шаге 1) воздушных петель подъема для следующего ряда.
Выполняется так же, как способ 1, но в пункте 2 столбики ввязываются не в центр кольца, а в первую из его воздушных петель.
У этого способа много названий: скользящая петля, навязывание столбиков на петлю, «волшебное кольцо», «волшебная регулируемая петля», двойное кольцо амигуруми.
Достоинство этого способа в том, что в центре круга не остается дырочки. Кольцо получается наглухо замкнутым.
1. Дважды обернуть нить вокруг указательного пальца левой руки. Свободный конец должен свисать со стороны большого пальца, а рабочая нить – со стороны среднего. Нити на указательном пальце при этом будут перекрещены.
2. Справа налево ввести крючок под нити на указательном пальце. Придерживая рабочую нить средним пальцем, движением крючка против часовой стрелки захватить ее и протянуть через обе нити на указательном пальце. Получится незафиксированная петля.
3. Придерживать кольцо на указательном пальце и свободный конец нити большим пальцем, а рабочую нить – средним пальцем. Захватить крючком рабочую нить и протянуть ее через петлю. Получится первая воздушная петля.
4. Снять нитки с пальца. Крючок из воздушной петли лучше не вынимать.
Получится колечко, через которое пропущен свободный конец нити. На колечке есть узелок с воздушной петлей, от которой тянется рабочая нить. Все вместе это и составляет регулируемую петлю.
5. Провязать первый ряд. Его можно вывязывать столбиками без накида или столбиками с накидом.
Связать первый столбик без накида. Для этого ввести крючок в петлю сверху вниз, захватить рабочую нить, протянуть ее через регулируемую петлю. На крючке 2 петли. Захватить рабочую нить и протянуть ее через эти петли.
Обхватывать столбиками надо не только само колечко, но и свободный конец нити.
Аналогичным образом связать необходимое количество столбиков без накида.
Завершить круг соединительным столбиком. Первую петлю пометить нитью контрастного цвета, чтобы в дальнейшем не запутаться в счете петель в рядах.
6. Придерживая последнюю петлю кончиками пальцев правой руки, левой рукой потянуть за свободный конец нити, чтобы стянуть регулируемую петлю.
Квадрат рядами туда и обратно
Это самый простой способ вязания квадрата.
Сделать начальную петлю и связать цепочку воздушных петель. Длина цепочки будет равна длине стороны квадрата.
1-й ряд: воздушная петля подъема (либо 2 воздушные петли подъема в зависимости от плотности вязания), столбик без накида в 3-ю петлю от крючка, вязать до конца ряда столбиками без накида.
2-й ряд: воздушная петля подъема, повернуть работу, столбик без накида в свободную петлю, петлю, из которой выходят петли подъема, пропустить, вязать до конца ряда. Последний столбик без накида вязать в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. При подсчете петель в ряду петля подъема текущего ряда будет считаться за столбик.
Последующие ряды: вязать как 2-й ряд, пока деталь не достигнет нужных размеров.
Квадрат от угла с диагональной «дорожкой»
Вязать прямые и обратные углы. Поворотный угол выполняется воздушными петлями, из-за чего в квадрате образуется диагональный ряд ажурных арочек.
Сделать начальную петлю и связать крючком цепочку из 5-ти воздушных петель. Замкнуть цепочку в круг соединительным столбиком.
1-й ряд: 2 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом в центр круга, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом в центр круга.
2-й ряд: 2 воздушные петли, повернуть работу против часовой стрелки, по одному столбику с накидом в каждую из двух последующих петель, 2 столбика с накидом в арку, образованную тремя воздушными петлями предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом в ту же арку, 3 столбика с накидом в один столбик предыдущего ряда.
3-й ряд: 2 воздушные петли подъема, по столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Петлю под петлями подъема не считать (всего 4 столбика с накидом). Затем связать 2 столбика с накидом в арку, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом в ту же арку, по одному столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда, включая верхнюю петлю подъема (всего 5 столбиков с накидом).
Последующие ряды: вязать как 3-й. В каждом последующем ряду прибавлять по 4 столбика в ряду, провязывая их в арку из 3-х воздушных петель предыдущего ряда.
Сплошной квадрат, связанный от угла
Сделать начальную петлю и связать 2 воздушные петли.
1-й ряд: 2 столбика без накида во 2-ю воздушную петлю от крючка, воздушная петля подъема (или 2 петли в зависимости от плотности вязания; количество воздушных петель подъема должно быть неизменным на протяжении вывязывания всей детали), повернуть работу.
2-й ряд: воздушная петля, 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда, пропустить петлю, из которой поднимаются петли подъема, столбик без накида в воздушную петлю предыдущего ряда. Повернуть работу.
3-й ряд: воздушная петля подъема, столбик без накида, 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда (эта петля будет центральной), по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда, в том числе в петлю подъема.
4-й ряд: воздушная петля подъема, повернуть работу, по столбику без накида в каждую из следующих петель предыдущего ряда (2 шт.): петлю под подъемом пропускать; 3 столбика без накида в центральную петлю, по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда (2 шт.), столбик без накида в петлю подъема предыдущего ряда.
5-й ряд: повернуть работу, воздушная петля подъема, по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда, 3 столбика без накида в центральную петлю, столбик без накида в каждую петлю предыдущего ряда, столбик в петлю подъема.
Последующие ряды: вязать, чередуя 4-й и 5-й ряды.
Как понять, что квадрат получился ровным? Сложите его по диагонали, совместив противоположные углы. Если получился ровный треугольник, то квадрат готов. Если уголки не совместились, то необходимо связать еще несколько рядов.
Ромб, или квадрат от угла
Сделать начальную петлю и связать 2 воздушные петли.
1-й ряд: столбик без накида во 2-ю петлю от крючка.
2-й ряд: воздушная петля подъема (или 2 воздушные петли в зависимости от плотности вязания), повернуть работу, столбик без накида в петлю, из которой выходят петли подъема, столбик без накида в следующую петлю, 2 столбика без накида в воздушную петлю подъема предыдущего ряда.
3-й ряд: воздушная петля подъема, повернуть изделие, столбик без накида в петлю, из которой выходят петли подъема, по столбику без накида в каждую следующую петлю, 2 столбика без накида в воздушную петлю подъема предыдущего ряда.
4-й ряд: воздушная петля подъема, повернуть работу, столбик без накида в воздушную петлю, из которой выходят петли подъема, по столбику без накида в каждую следующую петлю. Вязать таким образом до края, а в петлю подъема предыдущего ряда провязать 2 столбика без накида.
Последующие ряды до середины ромба: вязать как 4-й ряд, пока смежные стороны ромба не достигнут нужной длины. В результате должен получиться равнобедренный треугольник, расширяющийся от вершины к основанию.
Центральный ряд (ряд, с которого ромб начинает сужаться, благодаря чему образуется вторая половинка детали): воздушная петля подъема, столбик без накида (петлю, из которой выходят петли подъема, пропустить), столбики без накида до конца ряда, последний столбик не провязывать, завершить воздушной петлей подъема, последнюю петлю и петлю подъема предыдущего ряда провязать вместе столбиком без накида, воздушная петля подъема. Повернуть работу.
Следующий ряд: пропустить петлю, из которой выходят петли подъема, столбик без накида в следующую петлю, далее вязать столбиками без накида, пока до края не останется 2 столбика без накида и воздушная петля подъема. Затем провязать 2 столбика вместе как один столбик без накида, воздушную петлю подъема предыдущего ряда оставить непровязанной.
Последующие ряды: начинать с воздушной петли подъема, поворачивать работу и далее вязать, как в пункте «Следующий ряд», пока стороны фигуры не сузятся окончательно и не соединятся в нижнем углу.
Последний ряд: воздушная петля подъема, повернуть работу, 2 петли вместе столбиком без накида.
Квадрат от центра
В основе вязания такого квадрата лежит следующий принцип: в каждую арку предыдущего ряда прибавляют по 2 столбика без накида, разделенных 3-мя воздушными петлями. Над каждым столбиком предыдущего ряда провязывают по столбику без накида. Количество столбиков в одном ряду должно быть равным для всех сторон квадрата. На стороне с воздушной петлей подъема она считается за столбик.
Сделать начальную петлю и связать крючком цепочку из 5-ти воздушных петель. Замкнуть цепочку в круг соединительным столбиком.
1-й ряд: воздушная петля подъема (или, в зависимости от плотности вязания, 2 воздушные петли подъема), 2 столбика без накида (1-я сторона квадрата), 3 воздушные петли (нужны, чтобы на уголке образовалась арка; если при вязании следующих рядов квадрат получится не плоским, а будет топорщиться, значит, нужно распустить деталь и вязать ее заново, уменьшив количество воздушных петель поворота до 2 или до 1), 3 столбика без накида в центр кольца (2-я сторона квадрата), 3 воздушные петли, 3 столбика без накида в центр кольца (3-я сторона), 3 воздушные петли, 3 столбика без накида (4-я сторона), 3 воздушные петли, соединительный столбик в воздушную петлю подъема.
2-й ряд: 1 или 2 воздушные петли подъема, по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда, столбик без накида в арку (уголок), 3 воздушных петли для поворота, столбик без накида в арку предыдущего ряда, * по столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда (во 2-м ряду – 3 столбика), столбик без накида в арку, 3 воздушные петли столбик без накида в ту же арку *.
Последующие ряды: обвязывать все стороны квадрата, повторяя от * до *. Обратите внимание, что после последней арки из 3-х воздушных петель надо вязать столбик в арку предыдущего ряда, после чего вязать соединительный столбик в воздушную петлю подъема текущего ряда.
Плоский круг, связанный крючком
Чтобы круг не шел волнами, необходимо делать равномерные прибавки.
Круг начинают вязать одним из способов создания начального кольца. Первоначальное число петель должно быть четным. Количество этих петель равно количеству секторов, на которые условно разбивают круг.
Далее в рядах, в каждом секторе делают по одной прибавке, т. е. вывязывают два столбика из одной петли.
Как правило, если круг вяжут столбиками без накида, то начинают с 6 столбиков, делят круг на 6 секторов и в каждом кругу прибавляют по 6 столбиков.
Например: 1-й ряд: (по 2 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда), 6 раз. Всего 12 столбиков без накида.
2-й ряд: * столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 18 столбиков без накида.
3-й ряд: * 2 столбика без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 24 столбика без накида.
Если круг вяжут полустолбиками, то начинают с 8 петель, делят круг на 8 клиньев и делают по 8 прибавок в каждом ряду.
Если круг вяжут столбиками с накидами, начинают с 12 петель, делят круг на 12 клиньев и делают по 12 прибавок в каждом ряду.
Напоминаем, что петли подъема при вязании круга считаются как один столбик.
Вязание по спирали
По спирали вяжут так же, как и по кругу, но без петель подъема. Фактически, все полотно в этом случае представляет собой сплошной ряд. Круговое спиральное вязание идет только в одном направлении: справа налево (для левшей слева направо).
Спираль расширяется за счет равномерных прибавок. Делают их так же, как при вязании круга. Чтобы не запутаться в прибавках, последний столбик в круге надо помечать нитью контрастного цвета.
Многоугольники на основе спирали
По спирали можно связать не только круги, но и многоугольники: треугольники, квадраты, а также фигуры с 5-ю и более углами. Для этого прибавки надо делать в строго определенных местах: на той линии, где будут находиться вершины углов этой фигуры.
Треугольник от длинной стороны
Вязать можно любыми столбиками. В описании для примера будут указываться столбики без накида.
Связать цепочку из воздушных петель и воздушную петлю подъема. Длина цепочки будет равна длине стороны треугольника. Найти центральную петлю цепочки и пометить ее контрастной нитью. Здесь нужно будет спускать (убавлять) петли.
1-й ряд: столбики без накида, пока до середины не останется 1 петля; 3 петли вместе столбиком без накида (захватить последнюю петлю, среднюю и 1-ю петлю 2-й половины цепочки), столбики без накида до конца ряда.
Последующие ряды: как 1-й ряд.
Когда треугольник достигнет нужного размера, оборвать и закрепить нить.
Примечание: количество убавляемых петель в ряду влияет на форму треугольника. Например, если нужно связать тупоугольную фигуру, убавляют или прибавляют от 5 и более петель.
Треугольник от центра
Такой треугольник вяжут от центра по кругу.
Сформировать регулируемую петлю.
1-й ряд: 3 воздушные петли подъема, 4 столбика с накидом в петлю, 2 воздушные петли, (5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли), 2 раза. Затянуть петлю. Замкнуть ряд соединительным столбиком, провязав его через верхнюю петлю подъема этого ряда.
2-й ряд: 3 воздушных петли подъема, по столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда (4 столбика с накидом), * 2 столбика с накидом в арку из воздушных петель предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в арку из воздушных петель предыдущего ряда, по столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда (5 столбиков с накидом)*; повторить от * до * еще 1 раз, 2 столбика с накидом в арку из воздушных петель предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в арку из воздушных петель предыдущего ряда, * по столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда (9 столбиков с накидом), 2 столбика с накидом в арку, 2 воздушные петли в арку, 2 столбика с накидом в арку *; повторить от * до * еще 1 раз, по столбику с накидом в каждую петлю предыдущего ряда (2 столбика с накидом), соединительная петля в верхнюю петлю подъема.
Даже если квадрат связан строго по инструкции, он может быть немного неправильной формы. В этом случае следует слегка потянуть за его края, чтобы выровнять и придать нужную форму. При необходимости можно отпарить.
Последующие ряды: вязать как 2-й ряд, провязывая по 4 дополнительных столбика с накидом на каждую сторону треугольника. Вязать, пока треугольник не достигнет нужных размеров.
Круг
Вязать можно круговыми или чулочными спицами.
Наборный и 1-й круговой ряд.
При вязании круговыми спицами набрать обычным способом на спицы нужное число петель. Проверить, чтобы наборный ряд не перекрутился. Начальную петлю отметить нитью контрастного цвета. Распределить наборный ряд по круговым спицам. Правой спицей провязать первую петлю наборного ряда (крайняя петля на левой спице) как лицевую или как изнаночную. Далее вязать аналогичным образом, провязывать остальные петли, двигаясь против часовой стрелки.
При вязании чулочными спицами набрать петли обычным способом и распределить их поровну на 3 или 4 спицы. Если спиц 3, они образуют треугольник, если 4 – квадрат. Одну спицу оставить пустой. Проверить, чтобы наборный ряд не был перекручен. Начальную петлю ряда отметить нитью контрастного цвета. Свободной спицей провязать петли на 1-й чулочной спице. Освободившейся спицей провязать петли на 2-й чулочной спице и так далее.
2-й круговой ряд: по одному прибавлению из каждой петли.
С 3-го по 5-й ряд: вязать ровно.
6-й ряд: как 2-й.
С 7-го по 11-й ряд: вязать ровно.
12-й ряд: как 2-й.
Продолжать вязать, чередуя 5 рядов без прибавок с 1 рядом прибавок.
Когда круг достигнет нужного диаметра, закрыть петли.
Простой квадрат
Вяжется по тому же принципу, что квадрат «туда-сюда» крючком.
Набрать на спицах нужное число петель. Длина наборного ряда равна длине стороны квадрата.
Провязать лицевой ряд любыми петлями.
Провязать изнаночный ряд любыми петлями.
Продолжать вязать лицевые и изнаночные ряды, пока полотно не достигнет нужного размера.
Квадрат из угла
Набрать на спицах 3 петли. 2 крайние из них – кромочные (в описании не указываются).
1-й ряд: лицевая петля.
2-й и все четные ряды: все петли лицевые, накиды провязывать лицевыми скрещенными петлями.
3-й ряд: накид, лицевая петля, накид.
5-й ряд: накид, 3 лицевые петли, накид.
Вязать таким образом, прибавляя по 1 петле в каждом 20-м ряду: в начале ряда (после кромочной) и в конце ряда (перед кромочной). Вязать, пока длина двух смежных сторон квадрата не достигнет нужной длины. Получится треугольник.
Далее делать убавления, провязывая две петли вместе как лицевую петлю: в начале ряда (2 петли после кромочной) и в конце ряда (последняя петля и кромочная петля). Когда на спице останется одна петля, закрепить в ней нить.
Диагональный квадрат
Наборный ряд должен состоять из нечетного числа петель (плюс 2 кромочные).
Набрать на спицах 23 петли (21 + 2 кромочные, которые не указываются в описании).
1-й ряд: 21 лицевая петля.
2-й ряд: 9 лицевых петель, 3 петли вместе за заднюю стенку как лицевую, 9 лицевых петель.
3-й ряд: 9 лицевых петель, 1 петлю снять как лицевую (нить позади работы), 9 лицевых петель.
4-й ряд: 8 лицевых петель, 3 петли вместе за заднюю стенку как лицевую петлю, 8 лицевых петель.
5-й ряд: 8 лицевых петель, 1 петлю снять как лицевую, 8 лицевых петель.
Продолжать вязать таким образом, пока на спице не останется одна петля. Закрепить ее рабочей нитью.
Равнобедренный треугольник от основания
Набрать на спицах нужное количество петель. Длина наборного ряда будет равна длине основания треугольника.
Вязать, убавляя в каждом 2-м ряду с обеих сторон по 1-й петле: в начале ряда (2 следующие за кромочной петли провязывать вместе лицевой петлей) и в конце (2 петли перед кромочной провязывать вместе лицевой петлей). Делать убавки, пока на спицах не останется 1 петля. Закрепить ее рабочей нитью.
Равнобедренный треугольник от вершины
Обычно выполняется платочной вязкой. Набрать на спицах 3 петли (1 петля + 2 кромочные). Вязать, прибавляя по 1-й петле с обеих сторон в каждом 2-м ряду: в начале ряда (накид после кромочной) и в конце ряда (накид перед кромочной).
В следующем ряду накиды провязывать лицевой скрещенной петлей, чтобы в полотне не образовывалось отверстий.
Прямоугольный треугольник от основания
Обычно выполняется платочной вязкой. Набрать на спицах необходимое число петель. Длина наборного ряда будет равна длине основания треугольника.
Далее убавлять в каждом 2-м ряду по одной петле с левой (или с правой) стороны. Убавление делать до или после кромочной петли, провязывая 2 петли вместе как лицевую.
Вязать, пока на спицах не останется 3 петли. Провязать их вместе и закрепить конец нити.
Если делать убавления реже (например, в каждом 4-м или каждом 6-м ряду), один из катетов треугольника получится больше другого.
Прямоугольный треугольник от вершины
Обычно выполняется платочной вязкой. Выполняется путем прибавления петель с одной стороны (слева или справа).
На спицах набрать 3 петли (1 петля + 2 кромочные).
В каждом 2-м ряду прибавлять по 1-й петле с левой (или правой) стороны. Для этого делать накиды. В следующем ряду накиды провязывать лицевой скрещенной петлей, чтобы в полотне не образовывалось отверстий.
Если делать прибавки реже (например, в каждом 4-м или каждом 6-м ряду), один из катетов треугольника получится больше другого.
Когда основание треугольника достигнет нужных размеров, закрыть петли.
Тупоугольный равнобедренный треугольник
Связать прямоугольный треугольник от вершины.
Продолжить вязание прямоугольного треугольника от основания.
Этот треугольник можно сделать двухцветным. На нем можно вывязывать различные узоры.
Шестиугольник
Выполняется любым рельефным узором, в котором предусматривается прибавление петель. Набрать на спицах любое нечетное число петель.
Половину шестиугольника вязать, делая прибавки по 1-й петле в каждом 2-м ряду: в начале (накид после кромочной) и в конце (накид перед кромочной). В следующем ряду накиды провязывать лицевой скрещенной петлей, чтобы в полотне не образовывалось отверстий.
Вторую половину вязать, убавляя петли в каждом 2-м ряду: в начале (2 петли после кромочной провязывать вместе как лицевую петлю) и в конце (2 петли перед кромочной провязывать вместе как лицевую петлю).
Галочки
Крючком связать цепочку из произвольного четного числа воздушных петель.
1-й ряд: 3 воздушные петли подъема, *
2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда, пропустить одну петлю предыдущего ряда*; повторять от * до *, пока не останется одна петля, провязать ее столбиком с накидом.
2-й ряд: 2 петли подъема, * 2 столбика с накидом из промежутка между двумя столбиками с накидом предыдущего ряда *; повторять от * до *, пока не останется одна петля, провязать ее столбиком с накидом.
Последующие ряды: вязать как 2-й.
Простая ракушка
Крючком связать цепочку из 20-ти воздушных петель.
1-й ряд: воздушная петля подъема, * столбик без накида, пропустить 2 петли предыдущего ряда, 5 столбиков с накидом из одной петли предыдущего ряда, пропустить 2 петли предыдущего ряда *, повторять от * до *, пока в ряду не останется одна петля, провязать ее столбиком без накида.
2-й ряд: 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом из нижней петли подъема, * пропустить 2 петли предыдущего ряда, столбик без накида в следующую петлю (центральный столбик с накидом из группы 5 столбиков предыдущего ряда), пропустить 2 петли, 5 столбиков с накидом из следующей петли (столбик без накида предыдущего ряда) *; повторять от * до *, пока до конца ряда не останется 6 петель. Провязать их так: пропустить 2 петли, столбик без накида в следующую петлю, пропустить 2 петли, 3 столбика с накидом из последней петли ряда.
3-й ряд: воздушная петля подъема, столбик без накида в ту же петлю, пропустить 2 петли, * 5 столбиков с накидом из следующей петли (столбик без накида предыдущего ряда), пропустить 2 петли, столбик без накида в следующую петлю (центральная петля группы из 5 столбиков с накидом предыдущего ряда), пропустить 2 петли *, повторять от * до * до конца ряда. Закончить ряд столбиком без накида.
Последующие ряды: чередовать 2-й и 3-й ряды.
Сложные ракушки
Крючком связать цепочку из 25-ти воздушных петель.
1-й ряд: 3 воздушные петли подъема, пропустить одну петлю, 5 столбиков с накидом в следующую петлю, пропустить 3 петли, * (столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом) одну петлю, пропустить 3 петли, 5 столбиков с накидом в следующую петлю, пропустить 3 петли *, повторять от * до *, пока в ряду не останется 3 петли. Провязать их так: (столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом) одну петлю, пропустить петлю, последнюю петлю провязать столбиком с накидом.
2-й ряд: 3 воздушные петли подъема, * 5 столбиков с накидами в арку из воздушных петель предыдущего ряда, (столбик с накидом,
2 воздушные петли, столбик с накидом) в центральный столбик группы из 5 столбиков с накидом предыдущего ряда *, повторять от * до *, пока в ряду не останется одна петля, провязать ее столбиком с накидом.
3-й и последующие ряды: как 2-й ряд.
Веерки
Крючком связать цепочку из 34-х воздушных петель.
1-й ряд: воздушная петля подъема, столбик без накида, пропустить 3 петли, 7 столбиков с накидом из следующей петли, пропустить 3 петли, * столбик без накида, пропустить 3 петли, 7 столбиков с накидом из следующей петли, пропустить 3 петли *; повторять от * до * до конца ряда, последнюю петлю связать столбиком без накида.
2-й ряд: 4 воздушные петли подъема, столбик с накидом в нижнюю петлю подъема, * 2 воздушные петли, столбик без накида в центральный столбик группы из 7 столбиков с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, (столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом) в столбик без накида предыдущего ряда *, повторять от * до * до конца ряда. Последнюю группу из 2-х столбиков с накидами вязать в столбик с накидом: петлю подъема не провязывать.
3-й ряд: 3 воздушные петли подъема, 3 столбика с накидом под воздушную петлю между двумя столбиками с накидом предыдущего ряда, столбик без накида в петлю столбика без накида предыдущего ряда, * 7 столбиков с накидом под воздушную петлю между 2-мя столбиками предыдущего ряда *; повторять от * до * до конца ряда. Завершить ряд, связав 4 столбика с накидом в арку между 2-мя верхними петлями подъема.
4-й ряд: 2 воздушные петли подъема, * 2 воздушные петли, (столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом) в столбик без накида предыдущего ряда, 2 воздушные петли, столбик без накида в центральный столбик группы из 7 столбиков с накидом предыдущего ряда *; повторять от * до * до конца ряда. Завершить ряд столбиком без накида, связанным в верхнюю петлю подъема предыдущего ряда.
5-й ряд: 2 воздушные петли подъема, 7 столбиков с накидом под воздушную петлю между 2-мя столбиками предыдущего ряда, * столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда, 7 столбиков с накидом под воздушную петлю между 2-мя столбиками предыдущего ряда *; повторять от * до * до конца ряда. Завершить ряд столбиком без накида, связанным в петлю подъема предыдущего ряда.
Последующие ряды: чередовать 2–5-й ряды.
Волна
Крючком связать цепочку из 54-х воздушных петель.
1-й ряд: 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом в 52-ю петлю воздушной цепочки, 5 столбиков с накидом, (2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом) в следующую петлю, 6 столбиков с накидом, * 4 столбика с накидом с общей вершиной (между 2 парами столбиков пропустить 1 петлю предыдущего ряда), 6 столбиков с накидом, (2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом) в следующую петлю, 6 столбиков с накидом *; повторять от * до *, пока до конца ряда не останется 3 петли. Провязать их так: пропустить 2 петли, столбик с накидом в последнюю петлю ряда.
2-й ряд: 3 воздушные петли подъема, пропустить 2 петли, 6 столбиков с накидом, (2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом) в воздушную петлю предыдущего ряда, 6 столбиков с накидом, * 4 столбика с накидом с общей вершиной (между 2 парами столбиков пропустить 1 петлю предыдущего ряда), 6 столбиков с накидом, (2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом) в следующую петлю, 6 столбиков с накидом *; повторять от * до *, пока до конца ряда не останется 3 петли. Провязать их так: пропустить 2 петли, столбик с накидом в последнюю петлю ряда.
3-й ряд: вязать как 2-й.
4-й ряд: 3 воздушные петли подъема, пропустить 2 петли, 2 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда, 3 столбика с накидом, (2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом) в воздушную петлю предыдущего ряда, 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда, 2 столбика с накидом, * 4 столбика с накидом с общей вершиной (между 2 парами столбиков пропустить 1 петлю предыдущего ряда), 2 столбика с накидом, 2 столбика с накидом из одной петли предыдущего ряда, 3 столбика с накидом, (2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом) в воздушную петлю предыдущего ряда, 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда, 2 столбика с накидом *; повторять от * до *, пока до конца ряда не останется 3 петли. Провязать их так: пропустить 2 петли, столбик с накидом в последнюю петлю ряда.
Последующие ряды: вязать, повторяя ряды 2–4.
Бугорок
Связать цепочку из произвольного числа петель.
1-й ряд: 2 воздушные петли подъема, * 2 столбика с 2 накидами в 4-ю петлю от крючка, столбик без накида в следующую петлю *; повторять от * до * до конца ряда.
Чтобы связать бугорок, провязать цепочку из воздушных петель.
Чулочное вязание, или лицевая гладь
На спицы набрать произвольное число петель.
1-й и все лицевые ряды: лицевые петли.
2-й и все изнаночные ряды: изнаночные петли.
Если в лицевых рядах вязать изнаночными петлями, а в изнаночных лицевыми, то получится изнаночная гладь.
Если вы вяжете толстой нитью, новый клубок в работу рекомендуется вводить так: разделите волокна на конце старой нити на две части и укоротите одну из них. Аналогичным образом поступите с концом новой нити. Затем переплетите удлиненные концы старой и новой нитей.
Платочное вязание
На спицах набрать произвольное число петель.
Все ряды вязать либо только лицевыми петлями, либо только изнаночными. Это двусторонняя вязка: рисунок на полотне получается одинаковым с обеих сторон. Поэтому вязать его можно теми петлями, которые удобнее выполнять лично вам.
Резинка 1 × 1
На спицах набрать четное число петель. 1-й ряд: * лицевая петля, изнаночная петля *, повторять от * до * до конца ряда.
2-й ряд: вязать по рисунку. Далее чередовать 1-й и 2-й ряды.
Резинка 2 × 2, 3 × 3 и т. д.
Все простые разновидности резинки вяжутся по тому же принципу, что резинка 1 × 1: в лицевых ряда равномерно чередуются лицевые и изнаночные петли, а изнаночные ряды вяжутся по рисунку.
Резинка 2 × 2:
1-й ряд и все лицевые: * 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли *, повторять от * до * до конца ряда.
2-й ряд и все изнаночные: по рисунку.
«Жемчужная» резинка
На спицах набрать нечетное количество петель.
1-й ряд: все петли лицевые.
2-й ряд: * лицевая петля, изнаночная петля *; повторять от * до * до конца ряда.
Далее чередовать 1-й и 2-й ряды.
Граненая резинка
На спицах набрать число петель, которое делится на 4, и еще 2 петли.
Например, 16 + 2.
1-й ряд: * изнаночная петля, 3 лицевые петли *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й ряд: * лицевая петля, изнаночная петля, 2 лицевые петли *; повторять от * до * до конца ряда.
Далее чередовать 1-й и 2-й ряды.
Выпуклая резинка
На спицах набрать 20 петель.
1-й ряд и все нечетные ряды: * 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й и все четные ряды: изнаночная петля, * 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли *, повторять от * до *, пока не останется последняя петля. Последнюю петлю провязать лицевой.
Далее чередовать 1-й и 2-й ряды.
Шахматка
На спицах набрать число петель, которое делится на 6.
1-й ряд: * 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й ряд и все четные ряды: по рисунку.
3-й ряд: * 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли *; повторять от * до * до конца ряда.
Далее повторять с 1-го ряда.
Шашки
На спицах набрать 17 петель: 15 + 2 кромочные.
1-й ряд: * 5 лицевых петель, 5 изнаночных петель *, повторять от * до * до конца ряда.
2-й ряд: * 5 изнаночных петель, 5 лицевых петель *; повторять от * до * до конца ряда.
3-й, 5-й и 7-й ряды: как 1-й.
4-й, 6-й и 8-й ряды: как 2-й.
С 9-го ряда: повторять с 1-го ряда.
Столбики
На спицах набрать число петель, которое делится на 2.
1-й ряд: * лицевая петля, 2 изнаночные петли *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й и все четные ряды: вязать по рисунку.
3-й ряд: * изнаночная петля, лицевая петля *; повторять от * до * до конца ряда.
4-й ряд: вязать по рисунку.
С 5-го ряда: повторять с 1-го ряда.
Вертикальные полосы
На спицах набрать число петель, которое делится на 6.
1-й ряд: * 3 изнаночные петли, лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й и все четные ряды: по рисунку.
3-й ряд: * 4 изнаночные петли, лицевая петля, изнаночная петля *; повторять от * до * до конца ряда.
С 5-го ряда: повторять с 1-го ряда.
Рисунок плотного вязания
Набрать на спицах 9 петель.
1-й ряд и все нечетные ряды: * 3 лицевые петли, изнаночная петля *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й и все четные ряды: все петли лицевые.
Лицевые столбики в шахматном порядке
На спицах набрать 17 петель.
1-й ряд: * 3 изнаночные петли, лицевая петля *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й и все четные (изнаночные) ряды: вязать по рисунку.
3-й ряд: как 1-й.
5-й ряд: изнаночная петля, лицевая петля, * 3 изнаночные петли, лицевая петля *; повторять от * до, пока не останется 1 петля, провязать ее изнаночной.
7-й ряд: как 5-й ряд.
С 9-го ряда: повторять с 1-го ряда.
Рельефный узор
На спицах набрать число петель, которое делится на 10.
1-й ряд: * 5 лицевых петель, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й ряд: * 5 изнаночных петель, 5 лицевых петель *; повторять от * до * до конца ряда.
3-й ряд: * 5 лицевых петель, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля *; повторять от * до * до конца ряда.
4-й ряд: все петли изнаночные.
С 5-го ряда: повторять с 1-го ряда.
Цепочки из снятых петель
На спицах набрать нечетное число петель.
1-й ряд: все петли лицевые.
2-й ряд: все петли изнаночные.
3-й ряд: все петли лицевые.
4-й ряд: все петли изнаночные.
5-й ряд: * изнаночная петля, снять петлю, нитка перед петлей (нить перед петлей: петлю снять с левой спицы на правую, при этом не провязывая) *, повторять от * до * до конца ряда.
6-й ряд: *снять петлю: рабочая нить за петлей, лицевая петля *, повторять от * до * до конца ряда.
С 7-го ряда: повторять с 1-го ряда.
Зигзаг
На спицах набрать 27 петель.
1-й ряд: 8 лицевых петель, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 3 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 9 лицевых петель.
2-й ряд: 7 лицевых петель, 3 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 3 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные петли, 7 лицевых петель.
3-й ряд: 12 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 11 лицевых петель.
4-й ряд: 7 лицевых петель, 5 изнаночных петель, 2 лицевые петли, 4 изнаночные петли, 7 лицевых петель.
5-й ряд: 10 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 3 лицевые петли, изнаночная петля, 9 лицевых петель.
6-й ряд: 7 лицевых петель, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, 3 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 7 лицевых петель.
7-й ряд: 10 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 3 лицевые петли, изнаночная петля, 9 лицевых петель.
8-й ряд: 7 лицевых петель, 5 изнаночных петель, 2 лицевые петли, 4 изнаночные петли, 7 лицевых петель.
9-й ряд: 12 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 11 лицевых петель.
10-й ряд: 7 лицевых петель, 3 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 3 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные петли, 7 лицевых петель.
Начиная с 11-го ряда рисунок повторить.
Диагональные полоски
На спицах набрать 38 петель.
1-й ряд: 5 лицевых петель, * изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 11 лицевых петель *. Повторять от * до * до конца ряда.
2-й ряд: изнаночная петля,* лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, 11 изнаночных петель *, повторять от * до * до конца ряда; последние 4 петли провязать изнаночными.
3-й ряд: 3 лицевые петли,* изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 11 лицевых петель *; повторять от * до * до конца ряда, последние 2 петли провязать лицевыми.
4-й ряд: 3 изнаночные петли, * лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, 11 изнаночных петель *; повторять от * до * до конца ряда; 2 последние петли вязать изнаночными.
5-й ряд: лицевая петля, * изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 11 лицевых петель *; повторять от * до * до конца ряда, 4 последние петли вязать лицевыми.
6-й ряд: 5 изнаночных петель, * лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, 11 изнаночных петель *; повторять от * до * до конца ряда.
7-й ряд: лицевая петля, изнаночная петля, * 11 лицевых петель, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля *; повторять от * до * до конца ряда, последние 6 петель вязать лицевыми.
8-й ряд: изнаночная петля, лицевая петля, * 11 изнаночных петель, лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля *; повторять от * до * до конца ряда, последние 6 петель вязать изнаночными.
9-й ряд: 7 лицевых петель, * изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 11 лицевых петель *; повторять от * до * до конца ряда, последнюю петлю провязать изнаночной.
10-й ряд: * 11 изнаночных петель, лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля *, повторять от * до * до конца ряда, 8 последних петель вязать изнаночными.
11-й ряд: 9 лицевых петель, * изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 11 лицевых петель *, повторять от * до * до конца ряда, последние 10 петель вязать лицевыми.
12-й ряд: 9 изнаночных петель, * лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, 11 изнаночных петель *; повторять от * до * до конца ряда, последние 10 петель вязать изнаночными.
13-й ряд: * 11 лицевых петель, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля *; повторять от * до * до конца ряда, последние 8 петель вязать лицевыми.
14-й ряд: 7 изнаночных петель, * лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, 11 изнаночных петель *: повторять от * до * до конца ряда, последнюю петлю вязать лицевой.
С 15-го ряда повторить рисунок.
Волны
На спицах набрать 9 петель.
1-й ряд: 2 изнаночные петли, 3-ю петлю снять на вспомогательную спицу и оставить на лицевой стороне работы, 2 изнаночные петли, снятую 3-ю петлю снять с запасной спицы, не провязывая, 2 изнаночные петли.
2-й ряд: 2 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной (нить на изнаночной стороне работы), 4 лицевые петли.
3-й ряд: 4 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные петли.
4-й ряд: 2 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной (нить по изнаночной стороне работы), 4 лицевые петли.
5-й ряд: 4 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные петли.
6-й ряд: 2 лицевые петли, 1 петлю снять (нить по изнаночной стороне работы), 4 лицевые петли.
7-й ряд: 4 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные петли.
8-й ряд: 2 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной, 4 лицевые петли.
9-й ряд: 4 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные петли.
10-й ряд: 2 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной, 4 лицевые петли.
11-й ряд: 2 изнаночные петли, следующие 2 петли снять на вспомогательную спицу и оставить с изнаночной стороны работы, лицевая петля, провязать снятые петли изнаночными, 2 изнаночные.
12-й ряд: 4 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной (нить по изнаночной стороне работы), 2 лицевые петли.
13-й ряд: 2 изнаночные петли, лицевая петля, 2 лицевые петли.
14-й ряд: 4 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной, 2 лицевые петли.
15-й ряд: 2 изнаночные петли, лицевая петля, 4 изнаночные петли.
16-й ряд: 4 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной, 2 лицевые петли.
17-й ряд: 2 изнаночные петли, лицевая петля, 4 изнаночные петли.
18-й ряд: 4 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной, 2 лицевые петли.
19-й ряд: 2 изнаночные петли, лицевая петля, 4 изнаночные петли.
20-й ряд: 4 лицевые петли, 1 петлю снять непровязанной, 2 лицевые петли.
Далее повторять рисунок с 1-го ряда.
Если вы собираетесь вязать из старой пряжи, смотанной в клубки, то перед началом работы заверните клубки в тонкую хлопчатобумажную ткань и подержите на водяной бане 20– 30 мин. Затем достаньте клубки и оставьте их сохнуть.
Двойная сетка
На спицах набрать 15 петель.
1-й ряд: * изнаночная петля, накид, 1 петлю снять непровязанной *; повторять от * до * до конца ряда.
2-й ряд: * лицевая петля, накид, снятую петлю и накид предыдущего ряда снять еще раз вместе, лицевая петля *; повторять от * до * до конца ряда.
3-й ряд: * изнаночная петля, снятую с 2 накидами петлю снять еще раз с новым накидом *; повторять от * до * до конца ряда.
4-й ряд: * накид, одну петлю снять непровязанной, снятую петлю с 3 накидами провязать вместе лицевой петлей *, повторять от * до * до конца ряда.
5-й ряд: * снятую с накидом петлю снять еще раз с новым накидом, лицевая петля *, повторять от * до * до конца ряда.
6-й ряд: снятую с 2-мя накидами петлю снять еще раз с новым накидом, лицевая петля *, повторять от * до * до конца ряда.
7-й ряд: * снятую с 3-мя накидами петлю провязать вместе изнаночной петлей, накид, 1 петлю снять непровязанной *, повторять от * до * до конца ряда.
Далее рисунок продолжать со 2-го ряда.
Шишечки
Набрать на спицах произвольное число петель.
Связать 6 рядов лицевой гладью.
Следующий (лицевой) ряд: * 5 лицевых петель, 3 петли снять на вспомогательную спицу и 5 раз справа налево набросить на них рабочую нить, расположенную сзади, надеть эти петли снова на левую спицу и провязать лицевой петлей *, повторять от * до * до конца ряда.
Связать 6 рядов: вязать лицевой гладью.
Следующий (лицевой) ряд: * 10 лицевых петель, 3 петли снять на вспомогательную спицу и 5 раз справа налево набросить на них рабочую нить, расположенную сзади, надеть эти петли снова на левую спицу и провязать лицевой петлей *, повторять от * до * до конца ряда.
Далее вязать рисунок сначала. Шишечки будут располагаться в шахматном порядке. Вы можете располагать шишечки через другие промежутки.
750 коричневой акриловой пряжи, по 30 г желтой и черной акриловой пряжи, вязальные крючки № 3 и 4.
Туловище
Коричневой нитью в 2 сложения крючком № 4 связать цепочку из 70 воздушных петель.
Вязать ровно столбиками с накидом, пока полотно не достигнет высоты 60 см.
Оборвать и закрепить нить.
Передние лапы
Коричневой нитью в 2 сложения крючком № 4 на одном из углов полотна-туловища связать 3 воздушные петли подъема.
По боковой кромке поднять 16 петель.
Вязать столбиками с накидом, делая убавки с внутренней стороны в каждом ряду. Убавить 5 раз по 1 петле. Всего 12 петель.
На высоте 20 см набрать с наружной стороны дополнительные 3 воздушные петли. Всего 15 петель.
Далее вязать прямо столбиками с накидом, пока деталь не достигнет общей длины 24 см. Оборвать и закрепить нить.
Аналогичным образом связать с противоположной стороны вторую переднюю лапу.
Задние лапы
Вязать как передние. В нижних частях лап набирать петли с той же стороны, с которой выполнялись убавления.
Хвост
1. Коричневой нитью в 2 сложения крючком № 4 связать цепочку из 18 воздушных петель.
Вязать столбиками с накидом.
В каждом 6-м ряду делать убавки с обеих сторон. Всего 3 раза по 1 петле.
Когда длина детали достигнет 27 см, оборвать и закрепить нить.
Кисточка
Нарезать 24 нити длиной по 30 см каждая. Протянуть их через петли последнего ряда хвоста. Каждую нить завязывать на двойной узел.
Голова
Коричневой нитью в 2 сложения крючком № 4 связать цепочку из 20 воздушных петель.
Вязать столбиками с накидом, делая прибавки с обеих сторон в каждом ряду 3 раза по 1 петле. Всего 26 петель.
Затем убавить с обеих сторон в каждом ряду 3 раза по 1 петле. Всего 20 петель.
Выполнить прибавки с обеих сторон 4 раза по 1 петле. Всего 28 петель.
Выполнить убавки с обеих сторон в каждом ряду 6 раз по 1 петле. Всего 16 петель.
Оборвать и закрепить нить. Общая высота детали должна быть около 23 см.
Коричневой нитью в 2 сложения крючком № 4 обвязать голову одним рядом: 3 воздушных петли подъема, * 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом *; повторять от * до * до конца ряда.
Уши (2 детали)
Коричневой нитью в одно сложение крючком № 3 связать цепочку из 3 воздушных петель и соединительным столбиком сомкнуть ее в кольцо.
Связать 6 столбиков без накида в центр кольца. В завершение связать соединительный столбик.
Следующие 2 ряда: по 2 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. В конце каждого ряда провязывать соединительный столбик. Всего 24 петли.
Последующие ряды: * столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * до конца ряда. Вязать таким образом, пока ширина детали не достигнет 6 см.
Оборвать и закрепить нить. Аналогичным образом связать второе ухо.
Ковры – это не только предмет интерьера, но и способ вложения денежных средств. Персидский ковер из Исфахана, изготовленный в XVI веке, считается самым дорогим в мире. Он был выставлен на продажу на Лондонском аукционе в 1928 г.
Внутренние части ушей (2 детали)
Желтой нитью в одно сложение крючком № 3 связать 2 детали внутренних частей ушей. Вязать так же, как ухо, но каждая деталь должна быть шириной по 3 см.
Пришить желтые детали к коричневым.
Мордочка Желтой нитью в одно сложение крючком № 3 связать цепочку из 12 воздушных петель.
Далее вязать полустолбиками с накидом. В каждом ряду с обеих сторон делать прибавки 3 раза по 1 петле. Всего 18 петель. Затем убавлять с обеих сторон в каждом ряду 4 раза по 1 петле. Всего 10 петель. Оборвать и закрепить нить.
Нос
Черной нитью в одно сложение крючком № 3 связать 10 воздушных петель и одну петлю подъема.
Связать ряд следующим образом: столбик без накида во 2-ю петлю от крючка, 2 полустолбика с накидом, столбик с накидом, 2 столбика с 2-мя накидами, столбик с накидом, 2 полу-столбика с накидом, столбик без накида.
Оборвать и закрепить нить.
Глаза (2 детали)
Черной нитью в одно сложение крючком № 3 связать воздушную цепочку из 3 воздушных петель и сомкнуть ее в кольцо соединительным столбиком.
Связать в центр кольца 10 полустолбиков с накидом. В конце связать соединительный столбик.
Оборвать и закрепить нить.
Сборка изделия
Пришить хвост к середине заднего края туловища.
Пришить нос к верхнему краю мордочки. Черной нитью вышить рот. Пришить всю деталь к голове.
Пришить к голове глаза. Желтой нитью вышить вокруг глаз полукруглые контуры.
Пришить к голове уши, сформировав небольшую складку у их основания.
Для гривы нарезать коричневые нити длиной 13 см (чем больше, тем гуще будет грива). Разложить нити группами по 4 шт. Каждую группу с помощью крючка протащить через краевые столбики по контуру головы. Нити посередине завязать на двойной узел.
Пришить голову к туловищу.
Готовый коврик увлажнить и дать ему высохнуть
850 г зеленой, по 100 г белой и желтой, 50 г оранжевой акриловой или шерстяной пряжи, спицы и вязальный крючок под толщину пряжи – для пледа-коврика; по 200 г желтой и оранжевой, 50 г белой акриловой или шерстяной пряжи, спицы и вязальный крючок под толщину пряжи, 2 готовые подушки размером 30 × 30 см либо синтепон или другой наполнитель.
В данном изделии используются следующие узоры и элементы.
Лицевая гладь (вязание спицами): все лицевые ряды вязать лицевыми петлями, изнаночные ряды – изнаночными петлями.
Окантовка (вязание крючком): * столбик без накида, 3 воздушные петли, вынуть крючок из последней воздушной петли и вставить его в 1-ю воздушную петлю, после чего протянуть через нее оставленную петлю (последнюю), столбик с накидом *; повторять от * до * необходимое количество раз.
Вязание цветов: общий принцип (вязание крючком).
Для серединки цветка крючком связать цепочку из 3 воздушных петель, столбик без накида во 2-ю петлю от крючка, сомкнуть в кольцо соединительным столбиком.
Далее вязать по кругу.
1-й круг: воздушная петля подъема, 8 столбиков без накида, столбик без накида в 1-й столбик без накида.
Этот и каждый последующий круг начинать с одной воздушной петли подъема и замыкать столбиком без накида в 1-й столбик без накида (далее в описании эти петли не указываются).
2-й круг: по 2 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Всего 16 петель.
3-й круг: * столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * до конца круга. Всего 24 столбика без накида.
Маленькие цветы (вязание крючком): диаметр 10 см
* 3 воздушные петли, одна воздушная петля подъема, 2 столбика без накида во 2-ю воздушную петлю от крючка, столбик без накида, столбик без накида в последнюю воздушную петлю, воздушная петля *; повторять от * до * 6 раз.
Круги замыкать столбиком без накида в 1-ю воздушную петлю.
Средний цветок (вязание крючком): диаметр 15 см
Лепесток: крючком связать цепочку из 5-ти воздушных петель и одну воздушную петлю подъема.
1-й ряд: столбик без накида в каждую петлю цепочки, воздушная петля подъема.
2-й ряд: столбик без накида в каждую петлю предыдущего ряда до последней, 4 столбика без накида в последнюю петлю ряда.
3-й ряд: вязать как 1-й, но с обратной стороны наборной цепочки.
Закончить столбиком без накида в 1-ю начальную воздушную петлю.
Для каждого среднего цветка связать по 6 лепестков.
Большой цветок (вязание крючком): диаметр 20 см
Лепесток: крючком связать цепочку из 6-ти воздушных петель и одну воздушную петлю подъема.
1-й ряд: столбик без накида в каждую петлю цепочки, воздушная петля подъема.
2-й ряд: столбик без накида в каждую петлю предыдущего ряда до последней, 4 столбика без накида в последнюю петлю ряда.
3-й ряд: вязать как 1-й, но с обратной стороны наборной цепочки.
Закончить столбиком без накида в 1-ю начальную воздушную петлю.
Для каждого среднего цветка связать по 7 лепестков.
Натуральные красители дороже искусственных, но и более стойкие. Окрашенные ими ковры не выцветают долгие годы. Краску синего цвета получают из индиго, красный пигмент – из корней марены, желтый – из шафрана, причем лучшим считается иранский шафран. Карминовый краситель делают из кошенили.
Плед-коврик
Зеленой нитью на спицах набрать 108 петель.
Вязать лицевой гладью, пока высота полотна не достигнет 110 см.
Желтой нитью крючком выполнить окантовку. Круги замыкать столбиком без накида в 1-й столбик без накида.
Связать 15 маленьких цветков, 10 из которых с желтой серединкой, а 5 с оранжевой. Их серединку заканчивать после 1-го ряда.
Связать 2 средних цветка, один с желтой и один с оранжевой серединкой. Серединки заканчивать после 2-го ряда.
Белой нитью связать по 6 лепестков для средних цветков и равномерно пришить их вокруг серединок.
Связать 2 больших цветка с желтыми серединками. Серединки заканчивать после 3-го ряда.
Белой нитью связать по 7 лепестков для больших цветков и равномерно пришить их вокруг серединок.
В произвольном порядке пришить цветы к пледу-коврику.
Подушка
Желтой нитью набрать на спицах 38 петель. Вязать лицевой гладью, пока полотно не достигнет высоты 70 см. Закрыть петли.
Сложить полотно так, чтобы получился квадрат 30 × 30 см, а сверху остался клапан в 10 см. Выполнить боковые швы.
Аналогичным образом связать оранжевую подушку.
Вставить в вязаные наволочки готовые подушки или набить их наполнителем.
Связать по одному маленькому цветку с желтой и оранжевой серединкой. Цветок с желтой серединкой нашить на оранжевую подушку, а с оранжевой серединкой – на желтую
100 г белой хлопчатобумажной, акриловой или шерстяной пряжи, остатки голубой и синей хлопчатобумажной, акриловой или шерстяной пряжи, вязальный крючок по толщине пряжи.
Сформировать регулируемую петлю крючком нитью белого цвета, связать в нее 6 столбиков с накидом и затянуть петлю. Либо связать крючком белой нитью цепочку из 3-х воздушных петель, замкнуть ее в кольцо соединительным столбиком и в каждую петлю цепочки связать по 2 столбика с накидом. Всего 6 столбиков с накидом.
Далее продолжать вязать по спирали белой нитью столбиками с накидом только за задние стенки петель предыдущего ряда.
2-й ряд: по 2 столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Всего 12 столбиков с накидом.
3-й ряд: * столбик с накидом, 2 столбика с накидом в 1 петлю предыдущего ряда *; повторять от * до 6 раз. Всего 18 столбиков с накидом.
4-й ряд: * 2 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 24 столбика с накидом.
5-й ряд: * 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 30 столбиков с накидом.
6-й ряд: * 4 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 36 столбиков с накидом.
7-й ряд: * 5 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 42 столбика с накидом.
8-й ряд: * 6 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 48 столбиков с накидом.
9-й ряд: * 7 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 54 столбика с накидом.
10-й ряд: * 8 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 60 столбиков с накидом.
Ввести голубую нить и продолжать вязать ею по спирали только за задние стенки петли.
11-й ряд: * 9 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 66 столбиков с накидом.
Снова перейти на белую нить и вязать ею по спирали столбики с накидом только за задние стенки петель предыдущего ряда.
12-й ряд: * 10 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 72 столбика с накидом.
13-й ряд: * 11 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 78 столбиков с накидом.
Перейти на синюю нить и вязать по спирали столбиками с накидом, но уже за обе стенки петель предыдущего ряда.
14-й ряд: * 12 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 84 столбика с накидом.
Продолжать вязать синей нитью и сделать обвязку столбиками без накида за обе стенки петель предыдущего ряда.
15-й ряд: * 13 столбиков без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 90 столбиков без накида.
Оборвать и закрепить нить.
Старая разноцветная одежда, нарезанная полосками, розового, синего, красного, черного, желтого, зеленого и бордового цветов, крючок под толщину пряжи.
Розовой нитью сформировать регулируемую петлю, крючком нитью связать в нее 6 столбиков без накида и затянуть петлю. Либо связать крючком белой нитью цепочку из 3-х воздушных петель, замкнуть ее в кольцо соединительным столбиком и в каждую петлю цепочки связать по 2 столбика без накида. Всего 6 столбиков без накида.
Далее коврик вяжется по спирали.
2-й ряд: розовой нитью вязать по 2 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Всего 12 столбиков без накида.
3-й ряд: вязать синей нитью * столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 18 столбиков без накида.
4-й ряд: вязать синей нитью * 2 столбика без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 24 столбика без накида.
5-й ряд: вязать красной нитью: * 3 столбика без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 30 столбиков без накида.
6-й ряд: вязать красной нитью * 4 столбика без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 36 столбиков без накида.
7-й ряд: вязать черной нитью * 5 столбиков без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 42 столбика без накида.
8-й ряд: * столбик без накида зеленой нитью, 5 столбиков без накида желтой нитью, в одну петлю предыдущего ряда столбик без накида желтой нитью и столбик с накидом зеленой нитью *; повторять от * до * 6 раз. Всего 48 столбиков без накида.
9-й ряд: * 2 столбика без накида зеленой нитью, 5 столбиков без накида желтой нитью, в одну петлю предыдущего ряда 2 столбика без накида зеленой нитью *; повторять от * до * 6 раз. Всего 54 столбика без на кида.
10-й ряд: * столбик без накида бордовой нитью, 2 столбика без накида зеленой нитью, 4 столбика без накида желтой нитью, столбик без накида зеленой нитью, в одну петлю предыдущего ряда столбик без накида зеленой нитью и столбик без накида бордовой нитью *; повторять от * до * 6 раз. Всего 60 столбиков без накида.
11-й ряд: * 2 столбика без накида бордовой нитью, 2 столбика без накида зеленой нитью, 3 столбика без накида желтой нитью, 2 столбика без накида зеленой нитью, в одну петлю предыдущего ряда 2 столбика без накида бордовой нитью *; повторять от * до * 6 раз. Всего 66 столбиков без накида.
12-й ряд: * 3 столбика без накида бордовой нитью, 2 столбика без накида зеленой нитью, 2 столбика без накида желтой нитью, 2 столбика без накида зеленой нитью, столбик без накида бордовой нитью, в одну петлю предыдущего ряда 2 столбика без накида бордовой нитью *; повторять от * до * 6 раз. Всего 72 столбика без накида.
13-й ряд: * 4 столбика без накида бордовой нитью, 2 столбика без накида зеленой нитью, столбик без накида желтой нитью, 2 столбика без накида зеленой нитью, 2 столбика без накида бордовой нитью, в одну петлю предыдущего ряда 2 столбика без накида бордовой нитью *; повторять от * до * 6 раз. Всего 78 столбиков без накида.
14-й ряд: * 5 столбиков без накида бордовой нитью, 4 столбика без накида зеленой нитью, 3 столбика без накида бордовой нитью, в одну петлю предыдущего ряда 2 столбика без накида бордовой нитью *; повторять от * до * 6 раз. Всего 84 столбика без накида.
15-й ряд: * 6 столбиков без накида бордовой нитью, 3 столбика без накида зеленой нитью, 4 столбика без накида бордовой нитью, в одну петлю предыдущего ряда 2 столбика без накида бордовой нитью *; повторять от * до * 6 раз. Всего 90 столбиков без накида.
16-й ряд: вязать бордовой нитью * 14 столбиков без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 96 столбиков без накида.
17-й ряд: вязать бордовой нитью * 15 столбиков без накида, 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 102 столбика без накида.
Оборвать и закрепить нить.
Старая разноцветная одежда, нарезанная полосками, зеленого, желтого, светло-серого, темно-серого, черного, бордового и бежевого цветов, крючок под толщину пряжи.
Бежевой нитью крючком связать цепочку из 3-х воздушных петель и сомкнуть ее в кольцо соединительным столбиком.
1-й ряд: 6 столбиков без накида в центр кольца.
Далее вязать по спирали.
2-й ряд: зеленой нитью по 2 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Всего 12 столбиков без накида.
3-й ряд: желтой нитью * столбик без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю преды дущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 18 столбиков без накида.
4-й ряд: желтой нитью * 2 столбика без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 24 столбика без накида.
5-й ряд: черной нитью * 3 столбика без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 30 столбиков без накида.
6-й ряд: черной нитью * 4 столбика без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 36 столбиков без накида.
7-й ряд: светло-серой нитью * 5 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 42 столбика без накида.
8-й ряд: светло-серой нитью * 6 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 48 столбиков без накида.
9-й ряд: бордовой нитью * 7 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 54 столбика без накида.
10-й ряд: * 8 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 60 столбиков без накида.
11-й ряд: белой нитью * 9 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 66 столбиков без накида.
12-й ряд: темно-серой нитью * 10 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 72 столбика без накида.
13-й ряд: темно-серой нитью * 11 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 84 столбика без накида.
14-й ряд: бежевой нитью: * 12 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 90 столбиков без накида.
15-й ряд: бежевой нитью * 13 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 96 столбиков без накида.
16-й ряд: белой нитью * 14 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 102 столбика без накида.
17-й ряд: бордовой нитью * 15 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 108 столбиков без накида.
18-й ряд: желтой нитью * 16 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 114 столбиков без накида.
19-й ряд: темно-серой нитью * 17 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 120 столбиков без накида.
20-й ряд: желтой нитью * 18 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 126 столбиков без накида.
21-й ряд: желтой нитью * 19 столбиков без накида, по 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 6 раз. Всего 132 столбика без накида.
Оборвать и закрепить нить.
Разноцветная одежда, нарезанная полосками произвольно выбранных цветов, косая бейка, нитки под цвет косой бейки, крючок по толщине пряжи, иголка или швейная машина.
Этот коврик вяжут по тому же принципу, что и коврик «бабушкиным» способом, но не по спирали, а по кругу. Это значит, что каждый круговой ряд начинают воздушной петлей подъема, причем эта петля считается за столбик. Прибавление петель происходит по той же схеме, что и в коврике «бабушкиным» способом. Каждый ряд вяжут своим цветом. Цвета, их сочетания и количество рядов выбирать по желанию.
Край готового коврика обшить косой бейкой на швейной машинке или вручную.
50 г желтой акриловой или шерстяной пряжи, остатки красной акриловой или шерстяной пряжи, остатки белого и черного фетра, картон, красная нить, текстильный клей, вязальный крючок по толщине пряжи, портновский мелок или карандаш, циркуль, иголка, ножницы.
Солнце
Желтой нитью крючком связать цепочку из 3-х воздушных петель и сомкнуть ее соединительным столбиком в кольцо.
1-й ряд: 7 столбиков с накидом в центр кольца.
Далее вязать по кругу. Каждый круговой ряд начинать с 2-х воздушных петель подъема, которые считаются за столбик с накидом. Для краткости в описании воздушные петли не указываются.
2-й ряд: по 2 столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Всего 14 столбиков с накидом.
3-й ряд: * столбик с накидом, по 2 столбика с накидом в одну петля предыдущего ряда *; повторять от * до * 7 раз. Всего 21 столбик с накидом.
4-й ряд: * 2 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 7 раз. Всего 28 столбиков с накидом.
5-й ряд: * 3 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 7 раз. Всего 35 столбиков с накидом.
6-й ряд: * 4 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 7 раз. Всего 41 столбик с накидом.
7-й ряд: * 5 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 7 раз. Всего 48 столбиков с накидом.
8-й ряд: * 6 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда *; повторять от * до * 7 раз. Всего 54 столбика с накидом.
9-й ряд: начать вывязывать лучики. * 3 соединительных столбика, цепочка воздушных петель по длине лучика, по столбику без накида в каждую петлю цепочки, соединительный
столбик в петлю 8-го ряда, столбики без накида в каждый столбик, связанный на цепочке, соединительные столбики в каждую петлю столбика, соединительный столбик в следующую петлю 8-го ряда *; повторять от * до * до конца кругового ряда. По желанию увеличивать промежуток между лучами. Лучики вязать разной длины.
Улыбка
Красной нитью крючком связать цепочку из воздушных петель по длине улыбки.
Красной ниткой пришить цепочку из воздушных петель выгнутой дугой к нижней части солнышка.
Глаза
Циркулем нарисовать на картоне два кружка: один большего диаметра, другой меньшего. Вырезать шаблоны.
По большому шаблону выкроить из белого фетра два глаза.
По малому шаблону выкроить из черного фетра два зрачка.
С помощью текстильного клея приклеить зрачки к глазам, а затем обе детали – к солнышку.
Лоскутная техника или пэчворк – это один из самых сложных и необычных видов рукоделия, требующий мастерства, чувства цвета и композиции, художественного чутья. Название «пэчворк» происходит от сложения двух английских слов, одно из них «patch» – лоскут или заплата, а само словосочетание переводится как «шитье из лоскутов». С давних пор люди шили из маленьких обрезков ткани и ношеных вещей одеяла, коврики и новую одежду. Так техника лоскутного шитья позволяла с пользой перерабатывать старую одежду и выручала в трудные времена
Для этой работы не нужны ни особые инструменты, ни приспособления – понадобятся лишь швейная машинка (хотя многие вещи делают только вручную), иголка, нитки, ножницы.
Не придется специально покупать и материал для работы. Почти в каждом доме можно найти оставшиеся от шитья лоскуты или ненужную одежду. Кроме этого, надо вооружиться усидчивостью и терпением, взять в помощники выдумку, смекалку.
Лоскутный коврик, который впишется в интерьер квартиры и пригодится на даче, можно сделать различными способами: из полос, квадратов, треугольников или из многоугольников правильной формы. Коврики можно повесить на стену перед детской кроваткой, прикрыть ими кресло или постелить на пол в прихожей. Для первой работы лучше всего выбрать лоскутное изделие небольшого размера с простым мотивом. Прежде чем приступить к раскрою, надо начертить выкройку желаемого размера, для чего достаточно увеличить рисунок, соблюдая пропорции частей. Для начала можно использовать размеры, кратные 0,5, позволяющие увеличить рисунок вполовину. Такой способ позволит обойти трудности при построении выкройки и при крое. Проще всего сшить лоскутный коврик, нарезав из ткани подходящих тонов ровные квадраты одинакового размера. Затем скомпоновать узор, распределяя на поверхности изделия цвета квадратов.
Лоскутная техника состоит в сшивании лоскутков тканей, разных по расцветке и фактуре. Для работы можно использовать любые ткани: и новые, и уже бывшие в употреблении. Перед работой новую ткань следует постирать или отпарить утюгом, во избежание усадки и изменения окраски изделия после стирки. Перед раскроем выстиранную ткань нужно тщательно отутюжить, поскольку разутюжить складки на простеганной ткани практически невозможно. Лоскуты из бывшей в употреблении ткани следует подкрахмалить и прогладить. Ткани, которые после многократных стирок продолжают давать усадку или линять, необходимо, не задумываясь, исключить из набора.
Наиболее просты в работе хлопчатобумажные ткани, из них можно сделать различные по характеру изделия. Хлопчатобумажная ткань не скользит в руках, не осыпается. Нити ее основы меньше деформируются, по такой ткани легко работать иглой. Пальтовые мягкие и пластичные ткани подходят для изготовления ковриков, пледов, панно. Накрахмаленные шелковые ткани похожи по фактуре на хлопчатобумажные. Но изделия из шелка недолговечны, при частом употреблении секутся.
Если художественный замысел не требует соединения в изделии различных по фактуре тканей, то лучше выполнить его из ткани одного вида. Зачастую хорошего эффекта можно достичь путем сочетания однотонных, но различных по фактуре тканей. Для большей прочности сшитые лоскуты нужно прикрепить к основе или подкладке. В качестве основы можно использовать ватин, синтепон или плотную ткань. Для отделки лоскутных изделий и декорирования швов, выполненных встык, подойдут тесьма, отделочные шнуры или ленты.
Обычно узор лоскутного изделия состоит из отдельных одинаковых по форме и размеру элементов. Их удобней всего выкраивать с использованием шаблонов из плотной бумаги или картона. Для создания шаблона на картоне начертить без припусков на швы нужный элемент: квадрат, треугольник, многоугольник и т. д. После этого с каждой стороны наметить второй контур, отступив на 0,5–0,7 см, – это припуск на шов. Далее макетным ножом надо вырезать внутренний и внешний контуры. Для выкраивания из ткани нужного элемента следует наложить шаблон на ее изнаночную сторону, обвести карандашом внутренний и внешний контуры. Элемент вырезать по линиям внешнего контура. Линии внутреннего контура предназначены для сшивания вместе двух деталей узора.
Если для составления узора лоскутного блока нужно выкроить много однотипных деталей, то удобно вырезать шаблоны этих деталей из картона, затем – детали из бумаги в количестве, требуемом для составления лоскутного узора. Если соединение элементов предполагается выполнить вручную, то при изготовлении шаблонов и бумажных деталей можно не учитывать припуски на швы. В таком случае при раскрое деталей нужно положить шаблон на изнаночную сторону ткани и обвести его контур простым карандашом, прибавив со всех сторон по 5 мм на припуски швов. Выкраивая необходимое количество однотипных деталей, следует рационально использовать ширину ткани. Все остальные лоскуты раскроить так же, прибавляя со всех сторон по 5 мм на припуски.
В лоскутной технике применяют разнообразные варианты геометрических узоров. Можно экспериментировать, соединяя различные элементы – треугольники, квадраты, многоугольники или даже художественные изображения. Комбинация элементов различной конфигурации представляет собой блок лоскутного узора. Один из самых простых способов сочетания элементов различной конфигурации – это блок «квадрат в квадрате». Этот узор выполняют путем соединения равнобедренных треугольников. Последовательность их сборки можно определить по цифрам
Сначала надо сшить внутренний квадрат, поочередно сшивая по 2 треугольника. Затем по боковым сторонам к квадрату пришить 4 треугольника. Подровняв полученный квадрат, пришить к его боковым сторонам следующие треугольники, и так до получения блока нужного размера. В свою очередь треугольные элементы также можно составлять из двух треугольников. Для придания узору большей выразительности желательно чередовать светлые и темные «вложенные» квадраты. При выполнении такого узора главный эффект состоит в поддержании симметрии орнамента.
Следует также правильно сочетать тона, опираясь на знание теории цвета, для придания изделиям гармоничности расцветки. К теплым тонам относятся красный, желтый и оранжевый цвета, напоминающие солнце или пламя костра. Все оттенки синего цвета, зеленый и фиолетовый считаются холодными тонами, они вызывают ощущение покоя и безмятежности.
Использование полосок ткани в лоскутном шитье является самым распространенным и излюбленным приемом сборки изделия. Этот способ позволяет экономно расходовать ткань, поскольку он абсолютно безотходный. Кроме того, он очень легок в исполнении. Из полос можно создавать полотна различными приемами, сшивая полоски в квадратные или прямоугольные блоки или в длинные ленты. Затем ленты можно использовать для каймы, разделительных полос или выкраивания самых разных деталей. Такие ленты выполняют различной ширины на основе или без основы.
Хотя лоскутная мозаика известна очень давно, примерно 3000 лет, но как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства лоскутная техника начала развиваться в Англии в первой половине XVIII века.
Полоски стали основой мотива «Бревенчатый домик», или «Изба». Этот мотив появился в фермерских семьях, в которых женщины занимались лоскутным шитьем, чтобы сэкономить скудные средства и отвлечься от обыденных дел. Каждая мастерица стремилась создать работу, не похожую на другие. Чаще всего лоскутный блок формировался вокруг центральной детали – квадрата, путем пришивания к нему полос. Тем не менее существует множество вариаций этого узора, он очень популярен среди любительниц лоскутного шитья
Есть несколько быстрых способов изготовления лоскутных блоков. Для осуществления одного из них нужно выкроить две полоски равной ширины, стачать их между собой и разгладить шов (этап 1). Выкроить третью полоску, чья ширина должна быть равна ширине первых двух полос, сшитых между собой. Определить ширину третьей полосы можно, просто измерив ширину уже сшитой полосы (этап 2).
Лицевой стороной уложить широкую полосу на лицевую сторону уже сшитых двух полосок, прошить с обеих сторон так, чтобы получилась своеобразная «труба» (этап 3).
Используя линейку-квадрат, можно выкраивать детали, совмещая диагональ квадрата с нижней линией шва и отрезая по стороне (этап 4)
Продолжая раскрой, передвинуть квадрат вверх и совместить его диагональ с линией шва, но только вверху сделать так, чтобы сторона линейки проходила через точку пересечения предыдущего разреза и верхнего шва (этап 5). При раскрое не следует поднимать квадрат очень высоко по сшитому полотну – разрез должен проходить по шву, а не по краю полоски. Вновь спустить квадрат вниз до пересечения его стороны и нижнего шва. Диагональ квадрата должна по-прежнему лежать на линии шва (этап 6). Разворачивая выкроенные детали (этап 7), можно получить два вида квадратов
Из таких лоскутных заготовок можно быстро получить самые разные квадраты или соединить лоскутные заготовки различных видов, что сделает новый квадрат еще более интересным.
В полотне можно по-разному расположить лоскутные заготовки, соединяя их в виде зигзагов, или разнообразных «летящих гусей», или «чешуек». Всего три полоски – и множество всевозможных красивых лоскутных узоров
При использовании этого быстрого способа раскроя следует обратить внимание на первоначальный крой.
Первые две полоски надо кроить одинаковой ширины, иначе невозможно получить аккуратные рисунки в квадратах, поскольку линии не будут совпадать по сторонам и узор выйдет «ломаный». Хотя именно это может быть авторским замыслом.
В наши дни отдельные элементы узора лоскутного коврика чаще всего сшивают в блок при помощи швейной машины. Однако существует множество способов сшить все детали вручную, в таком случае вообще не потребуется умение шить на машинке.
Самый простой способ сборки лоскутов – американский, его иногда еще называют английским. Он выполняется в несколько этапов:
– на изнаночную сторону каждого лоскута положить бумажную деталь так, чтобы она уместилась в границах швов;
– одной или несколькими булавками приколоть бумажную деталь к ткани. Острие всех булавок обратить влево, чтобы при сметывании случайно не уколоть руки;
– припуски швов загнуть на бумагу и приметать наметочным швом, обращая внимание на четкое оформление углов. По мере выполнения наметки постепенно вынимать булавки;
– подготовить таким же образом все лоскуты, отутюжить их с обеих сторон и приутюжить припуски швов так, чтобы на лоскутах не было складок или «морщин»;
– два лоскута сложить лицевыми сторонами внутрь, совместить края, закрепить рабочую нитку на припуске и сшить их швом через край, направляясь от одного угла к другому. При сшивании выполнять короткие равномерные стежки, используя нитки в тон ткани, чтобы швы не были заметны; – повторить шов в обратную сторону, закрепить конец нитки на припуске, обрезать нитку ножницами, но не отрывать ее, чтобы не испортить шов
В европейской (германской) традиции принято вручную сшивать детали другим способом:
– две детали сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, вколов сначала две булавки в оба конца шва, остальные булавки вколоть вдоль линии шва через равные промежутки, располагая их перпендикулярно этой самой линии;
– при необходимости сметать детали, если линия шва имеет сложный контур; – закрепить рабочую нитку в припуске на шов и прошить детали по линии шва мелкими стежками шва «вперед иголку»;
– вновь закрепить нитку в припуске на шов, отутюжить шов. Сшивая прямые детали машинным способом, нужно:
– установить длину стежка в 2–3 мм, заправить и наверх, и в челнок нитки нейтрального цвета;
– две детали сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками перпендикулярно строчке;
– удерживая концы нитей, прошить вдоль линии шва; – можно пропустить край лапки швейной машины вдоль среза ткани, но тогда предусмотреть припуск на шов, равный ширине лапки – 6–8 мм.
Удобно в таком случае применять бесконечное шитье, когда большое число одинаковых деталей сшивают одну за другой, как непрерывную цепочку при постоянной работе машины. В результате получается гирлянда из деталей, подобная гирлянде флажков.
Застроченные швы следует загладить на одну сторону. Припуски, разглаженные на две стороны, существенно снижают прочность изделия. Они могут растянуться или разойтись.
Для того чтобы швы не просвечивали, их следует заглаживать на сторону детали из темной ткани.
При сшивании отдельных элементов блока в технике «безумный лоскуток» швы также могут выполняться разными способами. В американской традиции плотные ткани укладывают на подкладку и сшивают встык друг с другом, без выкраивания припусков на швы. Сначала края деталей нужно прострочить двумя прямыми строчками, а затем сшить их строчкой «зигзаг», прихватывая обе детали. Во многих случаях используют не обычную строчку «зигзаг», а различные декоративные вариации этого шва.
В германской традиции принято пришивать на швейной машине те же лоскуты на основу не край в край, а накладывая один лоскут поверх другого. Такой способ делает коврик прочнее, к тому же основа не проглядывает между лоскутами. Нашитый лоскут нужно отвернуть и отгладить
Пришивая лоскут к основе, надо тщательно натягивать его и одновременно следить, чтобы не сминалась основа.
Обычно пришивание маленьких лоскутов не доставляет особых хлопот. Сложности возникают, когда надо пришить большой лоскут, поэтому их нужно прошивать не только по краю. Шов следует прокладывать через всю длину лоскута. Проложенный посередине, он разбивает массивное цветовое пятно на несколько частей. Эти швы следует делать сложными по конфигурации.
Сшив все лоскуты друг с другом, отутюжить изделие с обеих сторон, удалить наметку и бумажные детали, если они остались. Вновь отутюжить изделие, измерить его и выкроить прокладку и подкладку.
Перед стежкой все три слоя – лоскутную часть, прокладку и подкладку – нужно положить друг на друга, все сколоть в нескольких местах английскими булавками.
Осторожно сметать все три слоя длинными стежками:
– сначала от центра по направлению к четырем углам;
– затем от центра к серединам сторон;
– далее по горизонтали и вертикали с небольшим интервалом по всей площади изделия
Стежка и ранее, и теперь служит для укрепления швов и самой ткани. Одна из основных ее функций состоит в том, чтобы удерживать вместе все три слоя ткани. Однако в современных изделиях акцент делается на декоративное украшение лицевой стороны. Благодаря линиям стежки, можно изменить структуру поверхности, подчеркнуть отдельные мотивы узора или особые формы элементов. Решетки, заполняющие формы, или свободные линии будущей стежки нужно нанести на поверхность мелом или специальным маркером. Особые узоры стежки перенести на поверхность изделия при помощи шаблонов из пластика или картона. Для первой работы предпочтительнее выбрать простой узор и поместить на небольшом расстоянии от края изделия.
Если предполагается создать лоскутное изделие в стиле кантри, то можно простым, но оригинальным способом «состарить» ткань. Для этого нужно просто замочить ее в настое чая.
Небольшое изделие, в котором использована относительно тонкая прокладка, можно стегать вручную с использованием пялец. Стежка в пяльцах позволяет предотвратить деформацию изделия. Обычно для стежки применяют шов «вперед иголку». Следует стегать мелкими равномерными стежками так, чтобы каждый стежок захватывал все три слоя. Зачастую именно по длине и равномерности стежка судят о качестве работы. Принято считать, что чем короче стежки, тем красивее выглядит работа.
Красиво выполненный узор стежки украшает и верхнюю, и нижнюю стороны изделия. Новичкам иногда советуют сначала пройтись по линиям строчки на швейной машине, но без ниток, поставив ширину шага на 2 мм. Затем по пробитым иглой отверстиям можно выполнять ручную стежку.
Ручную стежку выполняют двумя способами. При первом способе надо протолкнуть иглу средним пальцем правой руки (для левшей – наоборот) через три слоя ткани к указательному пальцу левой руки, которая находится внизу. Разом сделать несколько стежков и вытянуть рабочую нитку на поверхность. Внизу левая рука проверяет – действительно ли прихватывает нитка прокладку и нижнюю сторону коврика.
При втором способе иглу одной рукой направляют вниз, а другой рукой вновь выталкивают ее на поверхность. При этом рабочую нитку при каждом стежке нужно полностью вытягивать на поверхность коврика. Начало и конец рабочей нитки следует надежно закрепить в прокладке при использовании обоих способов выполнения стежки.
Персональное удобство использования того или иного способа стежки можно проверить только на личном опыте. Средние пальцы обеих рук при ручной стежке следует защитить наперстком.
Многие современные швейные машины со специальными лапками для стежки позволяют выполнять стежку лоскутного изделия. Машинная стежка по своему виду характерна более твердым, острым характером, что отличает ее от ручной стежки. Однако для достижения в машинной стежке результатов, подобных ручной, необходим определенный навык.
Для того чтобы шить лоскутные коврики, желательно ознакомиться с принципом создания некоторых традиционных базовых блоков. Одним из традиционных блоков в лоскутном шитье, создаваемом из полос, является блок «Изба». Он присутствует в орнаментах Египта, на предметах быта старообрядцев, живущих в глухих уголках России, на английских покрывалах XIX в. Он пользуется широкой популярностью, особенно в Америке, где изобретены разнообразные варианты этого узора. Этот блок служит символом бревенчатой избы с бревнами-полосками и очагом в центре. Освещающий дом огонь очага создавал глубокие тени в дальних углах. Поэтому вокруг центрального квадрата из ткани красного или оранжевого цвета нашивали полоски других тканей: темные – с одной стороны квадрата и светлые – с его другой стороны. Так выглядит традиционный вариант блока «Изба». В русской деревенской традиции такой блок называют «Колодец». Здесь для центрального квадрата нередко берут синюю ткань, а полоски выполняют из цветной ткани
Для выполнения блока «Изба» нужно сделать из картона шаблоны, вырезать детали из бумаги согласно схеме
При помощи картонных шаблонов сделать бумажные детали и раскроить лоскуты. Приколоть бумажные детали к лоскутам, приметать припуски швов. Когда все лоскуты будут подготовлены, сшить их между собой швом «через край». Начинать шитье нужно с середины согласно схеме
Если блок, имеющий большие размеры, шить из широких полос, то не обязательно использовать основу. Если шить блок «Изба» из нешироких полос, то его намного удобней выполнять на основе, поскольку процесс сборки можно осуществить более точно и аккуратно. В качестве основы лучше всего использовать тонкую и несыпучую хлопковую ткань. Для изготовления блока «Изба» нужно заготовить лоскутные ленты равной ширины, но произвольной длины.
Размер центрального квадрата из однотонной ткани может быть любым, но не должен быть меньше ширины подготовленных полос.
Заутюжить квадрат ткани-основы по двум диагоналям. Центральный квадрат положить на основу в центре, углами на диагонали.
Затем пришивать полоски по кругу, направляясь от центра к краям. Для этого уложить на одну из сторон квадрата первую полоску лицевой стороной вниз, точно совместить срезы, приколоть булавками перпендикулярно линии шва, прошить на швейной машине все три слоя: ткань-основу, сторону квадрата и полоску. Срезать остаток полоски, отвернуть ее лицом вверх и проутюжить, повернуть квадрат по часовой стрелке, наложить следующую полоску лицевой стороной вниз на сторону квадрата и торец предыдущей полосы. Совместить срезы, прошить, отвернуть полоску на лицевую сторону и также проутюжить.
Снова развернуть квадрат-основу по часовой стрелке, аналогично предыдущим действиям пришить следующую полосу. Четвертую полосу пришить, совмещая срезы, к стороне квадрата и торцам ранее пришитых полосок. Таким способом выполнить один ряд. Последовательность пришивания полос видна на рисунке
Далее пришивать полосы до полного заполнения квадрата-основы по часовой стрелке, сразу же срезая остатки лент по длине.
Во время настрачивания полос нужно чередовать цвета тканей.
Размер готового блока будет зависеть от количества рядов, нашитых вокруг центрального квадрата
При сборке небольших блоков можно также использовать бумагу или прозрачный нетканый материал флизелин. Для сборки подготовить основу с изображением блока «Изба». Секрет сборки состоит в том, что элементы узора нужно пристрачивать по изнаночной стороне работы. Лоскуты подколоть на лицевую сторону, изображение блока при этом просвечивает через основу. На эту сторону наложить центральный квадрат изнаночной стороной к основе, сверху на него поместить вторую деталь лицевой стороной вниз и, глядя на линию шва на просвет, корректировать положение деталей. Затем подколоть детали. По начерченной линии провести строчку с изнаночной стороны работы. В начале и в конце шва делать строчку на 2–3 мм длиннее, чем разметка. Затем отвернуть пришитую деталь налицо и прогладить.
В XVI веке в Англии стали появляться индийские ткани из хлопка красивых расцветок и узоров. Сшитый из таких тканей коврики индийского производства, богато декорированы вышивкой и набивным рисунком.
Вновь уложить на лицевую сторону очередную деталь, сверить ее положение на просвет, подколоть и пристрочить по разметке на изнанке. Строчку также начинать до шва и заходить по ее окончании за шов. Подобным образом пристрочить все остальные детали. Края блока обрезать по линейке, но сохранить припуски.
Готовое изделие, собранное тем или иным способом, с двух сторон отутюжить так, чтобы ликвидировать те складки, которые образовались во время работы. Удалить наметку и бумагу. Выкроить прокладку и подкладку, последнюю с припуском 5 см. Сметать вместе лоскутную часть, прокладку и подкладку, простегать изделие вдоль швов, прихватывая все три его слоя. Подрезать лишнюю прокладку, подровнять подкладку. Край подкладки загнуть и пришить потайным швом.
В готовом виде размер коврика, который состоит из 36 блоков «Изба», равен 145 × 145 см. Для изготовления данного коврика лучше взять хлопчатобумажные ткани зеленых, желто-оранжевых и темно-красных тонов. Каждый блок по диагонали разбит на два цвета, одна его половина зеленая, вторая – красного или оранжевого цвета. Цвета можно изменить, важно подобрать их так, чтобы в наборе непременно присутствовали светлые и темные ткани.
Большое число зеленых, красных, оранжевых лоскутков, тонкая ткань – 36 квадратов с величиной сторон 20 см, ткани для каймы и окантовки, ткань для задника, прочные швейные нитки, тонкие нитки, специальные нитки для стежки, короткие и тонкие швейные иглы, тонкие булавки, английские булавки, линейка и угольник, простой карандаш, сантиметровая лента, ножницы, швейная машина, способная прошить четыре слоя фланели, гладильная доска, утюг.
Желательно иметь роликовый нож и коврик для раскроя с растровой сеткой.
1. Нарезать ленты одинаковой ширины, примерно 3–4,5 см, из приготовленных тканей. По длине вырезать ленты того размера, какой позволяют размеры лоскутов.
2. Сшить 36 блоков одним из способов, указанных выше.
3. Готовые блоки разложить на большой поверхности по 6 блоков в ряду так, чтобы можно было рассмотреть их издалека и подобрать лучшие варианты расположения.
Для удобства сшивания блоки можно пометить на обратной стороне порядковыми номерами.
4. Блоки сшить между собой рядами так, как они были первоначально разложены.
5. Готовые ряды сшить между собой, скалывая срезы булавками.
6. Для каймы выкроить полоску из ткани-основы шириной 10 см, нашить поперек полосы ленты, которые остались от сборки блоков. Измерить стороны коврика, чтобы подготовленной полосы хватило на весь периметр.
7. Для того чтобы кайма и блоки не сливались в одно цветовое пятно, нужно отделить их один от другого тканью, подходящей по цвету. Желательно взять для этого одну из темных тканей, которая встречается в наборе блока. Эту же ткань неплохо применить и для окантовки всего изделия.
8. Простегать коврик по линиям стыков отдельных блоков. Для окантовки выкроить долевые полосы ткани шириной 6 см. Затем пришить окантовку поочередно к каждой стороне коврика
В готовом виде размер коврика, который состоит из 1 большого блока «Изба», равен 90 × 90 см. Для коврика желательно подобрать хлопчатобумажные ткани в одной цветовой (оранжевой) гамме – желто-оранжевых и оранжево-красных тонов.
Большое число красных, желтых и оранжевых лоскутков, тонкая и несыпучая хлопковая ткань-основа размером 95 × 95 см, ткани для окантовки, 1–1,2 м ткани на изнаночную сторону коврика, в зависимости от ширины ткани, легкая прокладка для стежки, прочные швейные нитки, тонкие нитки, специальные нитки для стежки, линейка, угольник, простой карандаш, сантиметровая лента, тонкие булавки, английские булавки, короткие и тонкие швейные иглы, швейная машина, способная прошить четыре слоя фланели, ножницы, гладильная доска, утюг.
Желательно иметь роликовый нож и коврик для раскроя с растровой сеткой.
1. Для шитья коврика нужно нарезать полоски ткани различной ширины и произвольной длины, но не менее чем 3,5 см в ширину и 25 см в длину. Из лоскута с выразительным рисунком выкроить центральный квадрат с размером стороны 15 см.
2. Этот коврик на основе блока «Изба» нужно шить из полос различной ширины, поэтому его намного удобней выполнять на основе. Квадрат ткани-основы заутюжить по двум диагоналям, на основу в центре положить центральный квадрат так, чтобы его углы лежали на диагонали.
3. На одну из сторон квадрата уложить первую полоску ткани в желтых тонах лицевой стороной вниз, точно совместить срезы, приколоть булавками перпендикулярно линии шва, прошить на швейной машине все три слоя: ткань-основу, сторону квадрата и полоску. Срезать остаток полоски по размеру квадрата, отвернуть ее лицом вверх и проутюжить.
4. Повернуть квадрат по часовой стрелке, уложить на сторону квадрата и торец предыдущей полосы следующую полоску лицевой стороной вниз. Совместить срезы, прошить, отвернуть полоску на лицевую сторону и проутюжить.
5. Еще раз повернуть квадрат-основу по часовой стрелке, тем же способом пришить третью полосу. Четвертую полосу пришить, совмещая срезы, к стороне квадрата и торцам ранее пришитых полосок. Таким способом выполнить один ряд.
6. Для выполнения одного ряда нужно брать полосы одинаковой ширины. Набирая блок, поочередно нашивать полосы различной ширины, постепенно переходя от желтых тонов через желто– оранжевые цвета к красно-оранжевому тону.
7. Когда заполнение квадрата-основы будет завершено, еще раз отутюжить заготовку, измерить ее, по линейке подровнять срезы. Ткань для подкладки также отутюжить, выкроить прокладку и подкладку.
8. Подкладку положить лицевой стороной на стол, сверху положить прокладку, с самого верха положить лоскутную деталь лицевой стороной. Прежде чем начинать стежку, все три слоя сколоть в нескольких местах английскими булавками.
9. Осторожно сметать все слои длинными стежками: сначала от центра по диагонали к углам; затем от центра к серединам сторон. Далее проложить наметку по горизонтали и вертикали с небольшим интервалом (примерно 5 см) по всей площади изделия. Небольшими стежками шва «вперед иголку» простегать коврик по линиям стачивания полосок.
10. Завершив стежку, аккуратно подрезать края коврика, срезая излишек прокладки и подкладки. Для окантовки вырезать две полосы ткани шириной 5 см по длине боковых сторон коврика. Каждую полосу загладить по всей длине, отгибая на изнаночную сторону по 1 см. Открытой стороной полоски приколоть к срезам шва коврика.
11. Совместить срезы, приметать и пристрочить окантовку на ширину лапки швейной машины. Отогнуть окантовку на обратную сторону коврика, приколоть заглаженной стороной к линии шва притачивания, подшить полосы вручную.
Традиционно в лоскутном шитье используют хлопчатобумажные ткани. Однако теперь на рынке представлено такое разнообразие тканей, которое позволяет составлять лоскутные мотивы из атласа, бархата, парчи, шелка, велюра и многих других.
12. Для окантовки верхней и нижней стороны коврика выкроить две полосы той же ширины. Длина окантовочной полосы должна равняться стороне коврика плюс ширина боковой окантовки, плюс еще 4 см. Опять каждую полосу загладить по всей длине, отгибая на изнаночную сторону по 1 см. Открытой стороной лицом к лицу приколоть полосу к лицевой стороне коврика так, чтобы с обеих сторон коврика выступало по 2 см.
13. Совместить срезы, приметать и пристрочить окантовку на ширину лапки швейной машины. Подвернуть припуски в 2 см на сторону окантовки и прогладить. Отогнуть окантовку на обратную сторону коврика, приколоть заглаженной стороной к линии шва притачивания, подшить полосы вручную
В готовом виде примерный размер коврика составляет 110 × 86 см. Этот коврик может быть выполнен без прокладки. Однако при желании можно добавить очень тонкий прокладочный материал. Его надо вырезать такого же размера, как и квадраты для коврика. Прокладочный материал положить между квадратами при их сшивании.
7 видов фланелевой ткани – по 80 см каждого вида, легкая прокладка, прочные швейные нитки, тонкие нитки, сантиметровая лента, линейка, угольник, простой карандаш, тонкие булавки, английские булавки, короткие и тонкие швейные иглы, швейная машина, способная прошить четыре слоя фланели, ножницы, кожаные перчатки для защиты рук, гладильная доска, утюг.
Желательно иметь роликовый нож и коврик для раскроя с растровой сеткой.
1. Прежде всего надо вырезать квадраты, для этого сложенную вдвое ткань положить изнаночными сторонами вместе.
2. При помощи роликового ножа на коврике для раскроя с растровой сеткой вырезать 63 квадрата со сторонами 18 см из 7-ми различных тканей. При отсутствии такого инструмента можно обойтись острыми ножницами, простым карандашом и линейкой.
3. В общей сложности должно получиться 126 квадратов, их нужно оставить сложенными вдвое. Прежде чем сшивать квадраты, разложить их в соответствии с собственным замыслом. Для удобства сборки их можно пронумеровать с обратной стороны, чтобы не утратить желаемый порядок.
4. Сшить два слоя одной и той же ткани изнаночной стороной внутрь с еще двумя слоями той же ткани, прокладывая шов вдоль одной стороны квадрата. Это действие произвести с тремя наборами квадратов.
5. Затем сложить две пары из уже сшитых вместе двух квадратов. Сшить их вдоль одной стороны так, чтобы кромки смотрели в одну и ту же сторону.
6. Сделав серию из шести квадратов, сшитых вместе, добавить еще один квадрат к краю, чтобы в ряду было по семь квадратов.
7. Повторять эти действия до тех пор, пока не выйдет девять рядов по семь квадратов, сшитых вместе. При этом все кромки сшитых квадратов должны смотреть вверх.
8. Собрав все ряды из квадратов, нужно разложить их на широкой поверхности (можно на полу), чтобы оценить, как они будут смотреться вместе. Все кромки должны смотреть в одну сторону, вверх. Поверхность другой стороны коврика должна оставаться ровной.
9. После оценки внешнего вида собрать все части коврика вместе. Для этого взять два ряда из семи квадратов, сшитых вместе. Сложить их гладкими сторонами (без кромок) вместе, совместить срезы и сшить. Прокладывать шов вдоль их длинной стороны так, чтобы кромки смотрели наружу, на шов нужно оставлять 2,5 см припуска. Проверить, чтобы швы каждого квадрата были одинаковые.
10. Продолжить работу, пришивая новый ряд вдоль длинной стороны других, уже сшитых рядов, до тех пор, пока коврик не будет полностью сшит.
11. В результате должно получиться девять длинных рядов, сшитых вместе, состоящих из семи квадратов. Все кромки должны смотреть вверх в одном направлении.
12. После окончания этой части работы прошить весь коврик по внешним краям, также оставляя 2,5 см припуска на шов.
13. После того как коврик сшит, можно приступить к изготовлению бахромы. Для этого разрезать кромки коврика на равном расстоянии очень острыми ножницами.
14. Для этой части работы следует надеть кожаную перчатку для защиты рабочей руки (той, которой вы будете резать). Разрезы делать вдоль кромки коврика на расстоянии 2,5 см друг от друга очень аккуратно, чтобы не прорезать швы.
15. Повторить процесс вдоль каждой кромки
16. Готовый коврик надо постирать и высушить. При использовании для этой цели сушилки следует вычищать ее фильтр как можно чаще. Можно отдать коврик для стирки и сушки в прачечную.
17. Бахрома на краях коврика появится после того, как он будет полностью высушен. Возможно еще раз постирать коврик
Кусок мешковины или другая плотная тканевая основа по размеру будущего коврика, остатки разноцветного искусственного меха или длинноворсовой ткани красного, оранжевого, белого, серого и голубого цветов (цвета менять по желанию), поролон или другой мягкий наполнитель, нитки под цвет тканей, карандаш или портновский мелок, портновский сантиметр, ножницы, швейная машина.
1. Из мешковины или плотной ткани вырезать цельную основу по размеру будущего коврика.
2. Из поролона вырезать заготовку той же формы, что и из мешковины, но на 2–3 см короче с каждой стороны. «Лишние» сантиметры основы уйдут на припуски для швов.
3. Из искусственного меха или длинноворсовой ткани вырезать полоски. Их длина и количество зависят от размеров будущего коврика. Заготовить два вида разноцветных полосок, отличающихся друг от друга по ширине: широкие полоски – 20 см, узкие – 10 см.
4. Выложить выкроенные полосы параллельно друг другу, чтобы они составили единое полотно.
5. Сшить полосы с изнаночной стороны вручную или на машинке.
6. На основу из мешковины положить поролоновую заготовку, оставив по краям основы припуски.
7. Сверху положить на поролон полотно из полос изнаночной стороной вниз и сшить его с основой из мешковины по периметру коврика.
Старая ковровая дорожка, тонкая мешковина, текстильный клей, плотная бумага, портновский мелок, циркуль, ножницы, по желанию – сапожное шило и тонкая джутовая веревка.
1. На плотной бумаге с помощью циркуля или любого круглого предмета начертить несколько шаблонов для составных частей коврика:
– малая окружность диаметром 20 см, – малая окружность диаметром 20 см и внутри нее окружность диаметром 7–10 см (отверстие),
– средняя окружность диаметром 50 см и внутри нее окружность диаметром 20 см (отверстие),
– большая окружность диаметром 70 см и внутри нее окружность диаметром 55 см (отверстие).
Вырезать шаблоны.
2. По шаблонам из старой ковровой дорожки выкроить детали будущего ковра. Число деталей и их соотношение произвольное и зависит от того, ковер какого размера вам нужен.
3. Разложить детали изнаночной стороной вверх, составив из них ковер.
4. Скрепить между собой детали ковра, приклеивая между ними с изнаночной стороны полоски мешковины.
5. Дополнительно можно сшить детали между собой джутовой веревкой с помощью сапожного шила.
Оранжевая, желтая и красная плотная ткань с длинным ворсом или искусственный мех, резина, плотная бумага, текстильный клей, клей для склеивания резины, прозрачный широкий скотч, портновский мелок, циркуль или несколько круглых шаблонов разного диаметра, ножницы.
1. На плотной бумаге с помощью циркуля или любого круглого предмета начертить несколько шаблонов для составных частей коврика:
– деталь А: малая сплошная окружность диаметром 20 см,
– деталь Б: малая сплошная окружность диаметром 10 см,
– деталь В: средняя окружность диаметром 40 см и внутри нее окружность диаметром 10 см (отверстие),
– деталь Г: средняя окружность диаметром 50 см и внутри нее окружность диаметром 15 см (отверстие),
– деталь Д: большая окружность диаметром 80 см и внутри нее окружность диаметром 60 см (отверстие),
– деталь Е: средняя окружность диаметром 60 см и внутри нее окружность диаметром 40 см (отверстие).
Шаблоны только для резиновой основы: – деталь Ж: большая окружность диаметром 80 см и внутри нее окружность диаметром 40 см (отверстие),
– деталь З: средняя сплошная окружность диаметром 40 см.
Вырезать шаблоны.
2. По шаблонам выкроить из основной ткани следующие детали:
– из оранжевой ткани детали А, В, Г, Д, – из желтой ткани деталь Б и часть деталей Е,
– из красной ткани часть деталей Е. Количество деталей зависит от размеров будущего ковра.
3. Выкроить из резины детали основы по шаблонам А, Г, Ж и З.
4. С помощью текстильного клея прикрепить тканевые детали к основе:
– к резиновой детали А тканевую деталь А, – к резиновой детали З оранжевую тканевую деталь В и желтую тканевую деталь Б,
– к резиновой детали Г оранжевую тканевую деталь Г,
– к резиновой детали Ж оранжевую тканевую деталь Д и красную тканевую деталь Е,
– к резиновой детали Ж оранжевую тканевую деталь Д и желтую тканевую деталь Е.
Изготовить нужное количество частей.
5. Разложить части резиной вверх, составив из них ковер.
6. С помощью клея для склеивания резины скрепить торцы основы.
7. С изнаночной стороны склеить детали между собой широким скотчем.
Темно-коричневый, красный, оранжевый, желтый и розовый фетр, картон или плотная бумага, синтепон или любой наполнитель, карандаш, портновский мелок, нитки под цвет тканей, иголка, ножницы.
1. На плотной бумаге или картоне начертить шаблон лепестка и вырезать его.
2. По шаблону из разноцветного фетра выкроить лепестки. Для одного цветка понадобится 2 розовых, 2 оранжевых и 1 желтый лепесток.
3. Из красного фетра вырезать кружок – серединку цветка. Количество серединок должно совпадать с количеством цветков.
4. Из синтепона вырезать столько же лепестков и серединок, сколько из цветного фетра.
5. На куске коричневого фетра разложить лепестки, сформировав из них цветочки.
6. Обвести лепестки крайних цветков по внешнему контуру. Тем самым вы нанесете на коричневый фетр очертания всего будущего ковра.
7. Вырезать основу для ковра из коричневого фетра по намеченным контурам.
8. На коричневой основе разложить синтепоновые лепестки, а на них – фетровые.
9. Петельным или другим декоративным швом пришить лепестки к основе. Фетр не сыпется, поэтому края деталей не надо подворачивать. Между соседними цветами могут оставаться участки коричневого фетра – это не ошибка.
10. В центр каждого цветка положить синтепоновый, а на него красный фетровый кружок и пришить серединку декоративным швом.
Красная болоньевая или другая плотная ткань, синтепон или любой наполнитель, портновские сантиметр, мелок, нитки под цвет ткани, иголка, швейная машинка (желательно), ножницы.
1. Из основной ткани выкроить два одинаковых прямоугольника. Размер деталей зависит от размера вашей собаки. Рассчитайте его так, чтобы собака умещалась в центральной части подушки, а по всему периметру оставались широкие бортики.
2. Сложить детали лицевыми сторонами друг к другу и сшить по трем сторонам.
3. Вывернуть чехол на лицевую сторону.
4. Набить чехол по трем сшитым сторонам наполнителем на ширину бортиков и выполнить по внутреннему контуру бортика с трех сторон прямые швы. Швы быстрее и удобнее проложить на машинке, но можно выполнить их и вручную.
5. Набить наполнителем центральную часть чехла.
6. Выполнить прямой шов по внутренней стороне последнего бортика (аналогично шагу 4).
7. Набить наполнителем последний бортик и сшить по внешнему краю потайным швом.
Плотная темная ткань, любая старая хлопчатобумажная ткань, поролон, суровые нитки, портновский сантиметр, линейка, иголка, ножницы.
1. Из поролона вырезать дно и подушку подходящего для вашей собаки размера.
2. Из поролона вырезать бортик с выемкой, который будет окружать подушку с трех сторон.
3. Концы бортика сшить между собой суровой ниткой по торцевой стороне.
4. Из плотной ткани вырезать прямоугольную деталь для обшивки бортика. Длина детали должна быть равна длине бортика плюс 3–4 см припусков на швы. Ширина детали должна быть равна сумме высоты бортика и толщины поролона, умноженной на 2, и плюс 3–4 см на припуски.
5. Сшить деталь обшивки бортика по короткой стороне.
6. Сложить обшивку бортика изнаночной стороной вверх по длинной стороне и сделать шов под выемку. В процессе работы периодически примерять деталь обшивки на поролоновый бортик.
7. В уголках детали сделать насечки и вывернуть ее на лицевую сторону.
8. Надеть обшивку на поролоновый бортик. 9. Дно, вырезанное из поролона, положить на хлопчатобумажную ткань и обвести по контуру, добавив половину толщины поролона и припуски на швы. Выкроить платяное дно.
10. Сметать обшивку бортика с платяным дном так, чтобы шов оказался посередине торца поролона. Пришить дно.
11. Вывернуть «диванчик» на лицевую сторону.
12. Для подушки сшить наволочку из плотной ткани либо застелить ее куском материи.
Кусок серого, кусок голубого, кусок черного вельвета, синтепон или любой наполнитель, портновские мелок, сантиметр, нитки под цвет тканей, иголка, швейная машинка (не обязательно), ножницы.
1. Из черного вельвета выкроить основу для коврика.
2. Из голубого вельвета выкроить прямоугольник для центральной части коврика.
3. Из серого вельвета выкроить «рамку» для бортиков.
4. К центральной части основы из черного вельвета по трем сторонам пришить голубой прямоугольник.
5. Набить центральную часть коврика синтепоном и сшить по последней стороне.
6. По контуру центральной части пришить серую «рамку».
7. Набить «рамку» синтепоном.
8. Пришить внешние края «рамки» к основе из черного вельвета.
Люди с давних пор применяют ковры в качестве напольного покрытия, они не утратили своей актуальности и в наше время. Большие ковры для спален, гостиных и других комнат современной квартиры вырабатывают в промышленных масштабах. Но маленькие «прикроватные» коврики не привлекают внимание производителей. Хотя так приятно встать, поднявшись рано утром с кровати, босыми ногами не на холодный пол, а на пушистый и мягкий коврик. Небольшой плетеный коврик будет отлично выглядеть и в ванной, и в туалете. Входя в квартиру, первое, что видят гости – это маленький оригинальный коврик у входной двери. Веселые и симпатичные, а самое главное, уникальные коврики можно сделать самостоятельно. Тем более что сегодня имеются в достаточном объеме доступные подручные материалы. На изготовление собственного эксклюзивного варианта фантазии хватит у каждого.
Плетение ковриков из ткани – это один из самых доступных и легких способов украшения домашнего интерьера, который позволит добавить в обстановку дома, городской квартиры или загородной дачи красочность и уют.
Эксклюзивные коврики, сделанные своими руками из плетеных косичек, шнуров, веревок, шпагата или соломы, могут быть настоящим украшением любого современного интерьера. Плетеный коврик можно исполнить в любой цветовой гамме, с узором, учитывая стилевое оформление каждого отдельного жилья. Такой коврик способен удивительно преобразить прихожую, ванную комнату или кухню, он сделает помещение комфортным и стильным. Тем более что мода на домотканые коврики пришла в наш современный город уже в более новом виде. Приложив фантазию, творческое мышление и терпение, можно создать дома не просто коврик, а целую солнечную летнюю полянку. Особенно приятно выглядят такие коврики в пасмурный и дождливый день или в морозную зиму.
Коврики, сплетенные из ярких и веселых лоскутов, вполне уместны в детской комнате, а приглушенных оттенков – в прихожей. Коврик в пастельных тонах добавит уют спальне, можно подобрать свою тональность коврика для гостиной в соответствии с ее убранством.
Яркими плетеными ковриками из косичек можно украсить пол, они вполне подойдут для украшения стульев, тумбочек, различных подставок. Такие коврики наполнят дом любимыми красками, создав в нем более жизнерадостную атмосферу.
Но самое главное в ином – плетение ковриков доставит большое удовольствие от подбора цветных лоскутов и их сочетаний. На создание различных вариантов такого ковра не уйдет много времени и почти никаких средств. Каждая хозяйка найдет среди своих запасов старую одежду и другие ненужные вещи, которые еще долго прослужат в несколько в ином виде. Разнообразные формы, цвета и размеры плетеных ковриков будут уместны там, где хозяйка дома захочет их постелить. Можно легко создавать свой собственный стиль, украшая дом простыми доступными вещами.
Ручное плетение домашних ковриков из ткани имеет простую технологию, освоить которую совсем не тяжело.
Создание лоскутного коврика методом плетения – это наиболее традиционный и одновременно оригинальный способ изготовления ковров. Нужно лишь сшить вместе несколько сплетенных друг с другом полос лоскутной ткани. Эту работу можно сделать различными способами.
Для изготовления плетеных ковриков своими руками ненужную одежду или другие текстильные изделия нарезать длинными полосами, заплести лоскутные полосы в косички и сделать из них коврик.
В такой технике легко изготовить ковры круглой или овальной формы, свернув их из полученных косичек. Хотя по этой технологии можно изготовить коврики квадратной или прямоугольной формы, коврики круглой или овальной формы – это самые распространенные модели
Однако при плетении ковриков можно экспериментировать с формами. Ведь если проявить немного фантазии, легко придать плетеному коврику произвольную форму. Для детской комнаты можно изготовить коврики в форме зверушек или героев любимых мультфильмов ребенка
Плетеным коврикам для ванной комнаты можно придать форму пары ног, для кухни сплести длинные коврики в форме обычной или двойной восьмерки, или неправильной геометрической фигуры, или придумать иные интересные варианты
Для спальни можно сплести коврик в любимых тонах, придав ему форму сердца, он станет достойным украшением интерьера
Можно сплести три отдельных звена коврика по форме сердца, затем соединить их и путем дополнительной оплетки придать им форму шестиугольника. Коврику можно придать и другую форму с помощью пучков небольших сплетенных косичек, затем скрепленных и окаймленных руликом из ткани или тесьмой. При этом методе короткие кусочки плетенки укладывают один на другой, этим способом можно сделать коврики квадратной и прямоугольной формы
Еще один вариант плетения коврика из полосок: в центре куска ткани нужно сделать надрезы и пропустить через них полоски ткани. Подобным образом можно делать коврики любой формы.
Для плетения ковриков из косичек можно использовать полоски ткани разной ширины. Их ширина, прежде всего, зависит от вида используемой ткани, а также от того, насколько ворсистым должен быть коврик. Для плетения косичек лучше всего отбирать ткани, одинаковые по весу. Предположим, для изготовления одного ковра использовать лоскуты хлопковой ткани, а для другого коврика взять только шерстяные лоскуты. Когда вес используемых тканей имеет небольшое различие, то эту проблему можно решить следующим путем: из тонкой ткани нарезать более широкие полосы, чем из плотной ткани.
Перед началом работы желательно сплести из отобранных тканей небольшой образец для определения той степени плотности, которая получается из этих тканей. Если устраивает плотность будущего ковра, то надо приступить к подготовке материала под будущие косички для плетеного коврика. Для этого нарезать лоскутные полосы шириной около 2–5 см в зависимости от плотности ткани и максимально возможной длины. Слишком короткие полосы (менее 1 м) необходимо сшить между собой. Для этого наложить одну полосу на другую под прямым углом, сколоть и сострочить, прокладывая линию шва под углом в 45°. Это несложно сделать без всяких измерительных приборов. Просто надо начинать строчку в верхней точке соединения в левом углу двух тканых лент, строчить по диагонали вниз для того, чтобы закончить строчку в нижней правой точке соединения двух тканых лент
Шаг строчки должен быть небольшим, примерно 1,5–2 см. Сострочив полоски, срезать образовавшийся прямой угол, оставив припуск на шов в 0,5 см. Состыковав полоски, разгладить припуски на две стороны и смотать полоску в клубок. Полосы ткани различных цветов смотать в отдельные клубки.
Иногда длины одной из полос бывает недостаточно во время плетения, тогда нужно подшить к ней следующую полоску. И в этом случае ширина шва не должна превышать величину в 0,5 см. Однако в любом случае полосы лучше подшивать в шахматном порядке, избегая скученности стыков в одном и том же месте, чтобы косичка не «набухала» в месте совпадения швов, иначе она будет неровной.
Полоски из некоторых тканей лучше всего не резать, а разрывать руками, чтобы края лохматились сразу. Тогда в дальнейшем они не будут сыпаться.
Непосредственно перед началом плетения подобрать три сочетающиеся по цвету ткани, желательно плотные. Сколоть вместе концы трех полос английской булавкой, которую удобней всего накинуть на крючок, надежно укрепленный на стене на уровне глаз работника.
Косичку начинать плести от булавки, одновременно складывая полоски ткани вдвое. Начиная плести косичку, заворачивать внешние края лоскутных полос так, чтобы они были прикрыты сложенными полосками ткани.
В процессе плетения переносить находящуюся в правой руке полоску ткани поверх средней полоски ткани. Затем ту полоску, которая находится в левой руке, надо перенести поверх новой средней полоски. Таким способом продолжать плетение, заворачивая внешние края полосок внутрь. После того, как будет сплетена косичка нужной длины, надежно закрепить ниткой ее концы
Далее приступить к скручиванию косички в спираль, начиная от центра. Затем прошить первую петлю косички ковровой иглой с вдетой в нее прочной ниткой. Сделать новый виток и снова прошить петлю, расположенную рядом с первым витком
Продолжить так навивку спирали дальше, сшивая каждый новый виток с предыдущим. Перемещаться вперед и назад между косичками, свивая их спиралью. При этом нужно следить за тем, чтобы косички оставались плоскими, не поворачивались на ребро. Стежки должны быть прочные, но не слишком тугие. При изготовлении ковриков прямоугольной формы надо в самом начале складывать не круглую петлю, а продолговатой формы. Дальше нарабатывать витки тем же способом.
Продолжить сшивание косички, пока не получится коврик нужного размера. Для того чтобы край ковра получился гладким, последние 25 см каждой полоски свести к конусу, до половины его обычной ширины. Завершив плетение, пропустить суженные концы сквозь находящуюся позади них петлю. В самом конце работы, спрятав открытые края, зашить их. Изготовив несколько таких ковриков, можно сшить их вместе, подбирая по цвету. В результате получится большой яркий ковер.
Коврики, плетенные из косички, можно сделать на подкладке. В этом случае требуется заделывать край ковриков. Коврики на подкладке можно обшивать по-разному. В частности, обстрочить по краям зигзагом нормальной ширины или очень узким зигзагом (почти строчкой). Можно обработать края коврика вручную обметочным петельным швом. Выбор способа обработки края коврика зависит от того, насколько сильно осыпаются края ткани, от предполагаемой частоты его стирки во время эксплуатации. Лучше всего обработать края такого изделия при помощи косой бейки в тон основной ткани коврика.
Большие по размерам коврики можно сплести из отдельных мотивов. Так, большой прямоугольный ковер для кухни возможно сделать из многочисленных маленьких квадратов, различных по цвету. Каждый квадрат плести отдельно, а затем соединить в одно целое так же, как сшивают лоскутные коврики из отдельных блоков. В свою очередь, каждый отдельный квадрат можно сплести со своим рисунком. В центре такого ковра поместить прямоугольник площадью в несколько квадратов. После того как все элементы сборного ковра будут сшиты, дополнить ковер плетеной каймой темного цвета, который непременно присутствует в наборе отдельных квадратов
Интересный вариант сборного ковра можно сделать из небольших круглых ковриков. Сначала нужно сплести 3–5 маленьких круглых ковриков с разным ритмом цветных полос, сшить их вместе, а затем оплести полосами разного размера и цвета. Но цвета их полос обязательно должны присутствовать в рисунке маленьких ковриков. В процессе оплетения маленьких ковриков полосы приобретают вид фестонов или волн. Игрой цвета можно создать эффект одной или нескольких волн
Очень интересный эффектный коврик можно получить, если сначала сплести три небольших коврика в форме сердечка. Затем соединить эти коврики между собой углами вершин, а дальше оплести полученную фигуру несколькими рядами полос различного цвета. За счет формирования разной ширины полос коврику можно придать шестиугольную форму
Очень эффектный коврик можно собрать из собственно шестиугольных мотивов – это блок, называемый «французский цветок». Главный эффект здесь достигается за счет игры цвета. Для такого коврика нужно сначала сплести шесть небольших шестиугольных ковриков в светлых тонах. Седьмой коврик выполняется в близких по цвету темных тонах – он будет выполнять роль сердцевины цветка. Вокруг него надо пришить, как лепестки, шесть светлых ковриков. Когда эта работа будет выполнена, оплести коврик каймой, близкой по тону к середине цветка-коврика
Пышные кисти могут дополнительно украшать самые разные изделия, если они сделаны из качественных и красивых ниток. Поэтому не стоит жалеть ниток на изготовление кистей. Даже старый коврик на стене вновь заиграет яркими красками, если заполнить его разноцветными кисточками на длинных и коротких шнурах, надежно закрепленных внутри кисточки
Для изготовления кисточки надо взять картонную полоску, ширина которой равна желаемой длине кисточки. Нить намотать на картон до нужной толщины: чем больше использовано ниток, тем пышнее получится кисточка.
Затем оборвать, а еще лучше отрезать нить, конец ее вдеть в иголку с широким ушком. Несколько раз продеть отрезок нитки под намотанные нити, затянуть верхнюю часть кисточки
Далее вынуть картонку и образовать головку путем обмотки верхней части кисточки несколькими витками нитки
Для надежного закрепления шнура внутри кисти нужно, не завязывая нитей кисточки, положить шнур с узелком на конце вдоль нитей
Оригинальным украшением может стать большая кисть, дополненная по нижнему краю целым каскадом маленьких кистей
Очень оригинальным и интересным решением утилизации остатков разнообразной пряжи может стать изготовление ковриков из помпонов. Сначала надо сделать помпоны, а затем прикрепить их на основу.
Существует версия, что королева Британии Елизавета I во время своего двадцатилетнего заключения сшила не одно изделие из лоскутков, чтобы как-то скрасить одиночество.
Для изготовления помпона приготовить две картонные заготовки с круглым отверстием в середине. Вдеть нить в иголку с широким ушком, поддевая ее через отверстие в картонке, обмотать шаблон многочисленными витками пряжи (этап 1). Как и в кисти, чем больше пряжи в помпоне, тем он пышнее и красивее. Затем осторожно разрезать ножницами пряжу по кругу (этап 2).
Чуть раздвинуть картонки и прочной нитью перевязать пряжу, составляющую помпон, в середине (этап 3). После выполнения перевязки и закрепления помпона убрать картонки
Из заготовок различных цветов можно создавать всевозможные рисунки. Если имеется в запасе большое количество разноцветной пряжи, то можно сделать коврик из помпонов по типу цветочной клумбы или однотонный дизайнерский коврик. Коврики из помпонов отличаются пышностью и мягкостью
Коврики можно также плести на различных рамах, пластмассовых обручах «хула-хуп» и станках, хотя техника плетения на станке близка к гобеленовой.
Плетение на раме или обруче
Для плетения на раме нужно приготовить раму желаемого размера или даже использовать фоторамку. Еще потребуются степлер и степлерные скобки для крепления нитей основы. В такой технике плетения можно использовать следующие материалы: нитки различного вида, джутовые бечевки, микрофибру и трикотажные полоски, нарезанные из спортивных маек.
Для начала по периметру рамки закрепить степлерные скобы и натянуть джутовые нити. Затем в натянутые на раму джутовые нити вплетать выбранный материал, начиная от центра к краям
После того как будет готов очередной сплетенный элемент коврика, надо обязательно срезать вокруг него лишние нити.
После окончания плетения заправить концы бечевок под крайний кантик плетеного элемента.
Готовые плетеные элементы нашить на плотную темную ткань-основу
Когда все плетеные элементы ковра будут нашиты на основу, срезать плотную ткань по контуру плетеного коврика. В результате получится очень симпатичный коврик нужного размера и формы
Из ткани нарезать не очень толстые полосы (вполне достаточно 10 полосок). Цвет ткани абсолютно не важен, поскольку полоски будут полностью заплетены. Полоски натянуть на обруч так, чтобы они делили круг на равные части
Привязать нитку в центре круга к одной из тканевых полосок и начинать плетение, протаскивая клубок поочередно через нити – то снизу, то сверху, как при выполнении штопки. Подобным образом плести почти до края круга.
Предпочтительнее закончить плетение, не доходя 7–10 см до края круга. После завершения плетения ножницами разрезать полоски основы, связать их узелками и спрятать крючком среди ниток плетения в коврике
По такой технологии возможно сплести салфетку, панно на стену или коврик – все зависит от размера круга. Или применить вместо тканевых полосок нитки такого же цвета, что и для плетения. Тогда можно не обрезать полоски, а использовать их как дополнительное украшение.
Плетение на станке
Коврики можно выполнить в технике гобеленов. Наверное, это будут самые дорогостоящие и трудоемкие коврики, но результат оправдает затраченные усилия. В последнее время гобеленовая техника ткачества приобретает все большую популярность. Именно поэтому ее применяют мастера для изготовления дорогих авторских ковриков.
Предварительно созданный эскиз, тщательный подбор ниток позволяют получить при достаточном мастерстве уникальное произведение. Для удобства работы цветной эскиз в натуральную величину крепится за основой. Плетение ковриков по технике гобелена – кропотливая и медленная работа, но результат достоин временных затрат.
Перед плетением косичкой на основе нужно соответствующим образом подготовить тряпичные ленты, для красивого плетения сделать чистые соединения лент между собой. Особенно это необходимо, если решено изготовить коврик из старых вещей. Это можно сделать следующим образом
Плетение ковриков косичкой на основе позволяет исключить необходимость сшивать косички. Альтернативой плетению на станке может быть только вязание крючком. Начинать изготовление коврика нужно с создания основы. Плетение коврика можно выполнить на достаточно простом оборудовании. В качестве ткацкого станка использовать самую обыкновенную деревянную раму, ее можно заказать в мастерской или сделать самостоятельно. Или готовый небольшой станок для плетения гобелена купить в магазине, который предлагает принадлежности для детского ручного творчества. Для коврика размером 250 × 250 мм величина рамы должна быть примерно 750 × 500 мм. Таким образом, можно рассчитать нужный размер рамы, утроив ширину и удвоив высоту будущего коврика. Такие пропорции необходимы для удобства в работе. На деревянную рамку вбить сверху и снизу маленькие гвоздики примерно через 0,5 см друг от друга.
Длину коврика при этом возможно регулировать, переставляя полотно. Размер раппорта можно регулировать в зависимости от толщины матерчатой нити: чем тоньше исходные ткани, тем тоньше нить. При необходимости, тонкие ткани укрепить несколькими сложениями. Очень красивые коврики получаются из бельевых и блузочных тканей. Если нужно сделать нить из небольших кусочков ткани, то лучше всего резать ее по кругу, что позволит избежать многочисленных соединений. Подготовка нити как процесс плетения – достаточно кропотливое занятие. Для того чтобы сплести 1 м2 коврика, необходимо около 5 ч. Для подготовки основы нужно подобрать составляющие ее нити, которые должны быть достаточно прочными и не тянуться. Лучше всего подойдут для этой цели хлопковые или льняные нити.
Нити основы натянуть на гвоздики, на этом этапе закладывается ширина будущего коврика. Сила натяжения нити должна позволять пальцам рабочей руки свободно проходить между нитями. Затем внутрь рамы, между двумя образовавшимися рядами нитей, нужно положить полоску картона, для того чтобы первый и последний горизонтальные ряды были ровные. Рейку продевают для разделения нитей основы на четные и нечетные вертикальные ряды. К тому же рейка позволяет до некоторой степени регулировать натяжение нитей: чем выше установлена рейка, тем слабее натяжение, и наоборот. Для начала сплести так называемую заработку высотой от 20 до 50 мм. Впоследствии эту часть коврика можно подшить на изнаночную сторону. Способы переплетения нити-ленты понятны из рисунка
Закончив ряд, сдвинуть продетые горизонтальные нити вилкой для усиления плотности работы. Нити основы при этом делаются невидимыми и с лицевой, и с изнаночной стороны. Раньше при ткачестве половиков использовали специальные берды с более крупными зубьями, чтобы сбивать нити в единое полотно. В конце работы над ковриком нить нужно закрепить узелком и снова сплести заработку. Для того чтобы снять готовый коврик со станка, надо обрезать нити основы.
Затем на готовом изделии тщательно закрепить нити основы. Иногда края плетеной дорожки обшивают лентой, которая может служить дополнительным декором. Однако чаще всего нити основы закрепляют, связав их концы обычными узелками, и оставляют в виде красивой бахромы или кистей, которые украшают края дорожки. Плетение на основе позволяет выполнить разнообразные рисунки. Фактура же будет зависеть от толщины нити: чем тоньше нить, тем больше коврик будет похож на гобелен
Объектами современного авторского дизайна являются коврики для детских и спален.
В настоящее время входят в моду мягкие коврики из помпонов, пушистые ворсовые коврики, коврики филейной техники. Такие коврики кладут у камина и возле кроватки в детской.
В прежние времена, когда был широко распространен метод ткачества половиков, деревенские мастера обычно использовали двухнитовую технику. Иногда встречались коврики, тканные на 3–4-х нитях. Однако специального эклектического смысла в рисунках и орнаментах дорожек не существовало, как это свойственно другим техникам народного рукоделия. Декоративный эффект создавался благодаря включению нитей разного цвета. В народном творчестве чаще всего присутствовали «иррегулярные» дорожки без какого-либо ритмического рисунка. Смена цвета нити происходила без какой-либо определенной системы, поэтому дорожки чаще всего напоминали живописное поле. Именно благодаря такому эффекту они всегда великолепно украшали интерьер. В качестве украшения половиков применяли различные техники. Часто украшением служили «бантики» и «бабочки», их делали из контрастных вставок с поднятым ворсом. В качестве декора или для обозначения границы раппорта узора часто делали косички – белую и красную или черную полоску скручивали вместе и применяли для прокладывания полосы узора.
Традиционная славянская техника изготовления половиков позволяет превращать напольные дорожки в нечто большее, чем просто покрытие. В наши дни разноцветные дорожки являются полноценным декором, они могут привнести жизнеутверждающую нотку во всякий интерьер.
Элементы декоративной органики, возможность второй жизни для некогда любимых вещей, удивительно позитивные цветовые образы делают применение традиционного декора в виде ковриков из плетеных косичек очень популярным. Достаточно часто в такой работе используют самые разнообразные трикотажные изделия. Они почти всегда имеют различную цветовую гамму и рисунок, вплоть до вставок из металлических нитей. Поэтому «бабушкин коврик» выходит очень яркий, разноцветный и нарядный, к тому же он мягкий и практичный. Такой красочный коврик можно использовать по прямому назначению, в декоративных целях или в качестве игрового коврика для малыша. Немаловажен тот факт, что эти тряпичные половики хорошо стираются, не снашиваются, не копят пыль в отличие от многих промышленных напольных покрытий, представленных в широком ассортименте в специализированных магазинах. В большинстве случаев такие коврики выполнены из натурального материала, хотя при их плетении частично могут использоваться и синтетические ткани. Коврики можно изготовлять и в летнем, и в зимнем шерстяном варианте. Сменные коврики, свернув их в трубочку, очень удобно хранить в шкафу.
Популярным решением для прихожей могут быть различные соломенные коврики, которые можно сплести самостоятельно косичкой. Единственный недостаток этих ковриков состоит в том, что солома со временем начинается сыпаться. Тем не менее качественный срок службы соломенных ковриков составляет несколько лет.
Солома в достаточном количестве, хлопчатобумажные нитки № 10 или рыболовная леска, большая портняжная «цыганская» игла или специальная мешочная игла с изогнутым острым концом, наперсток, острый нож, ножницы.
1. Сначала из соломы нужно сплести обычную косу из трех концов. Перед плетением косы для коврика солому следует размочить в теплой воде, встряхнуть и завернуть в полиэтиленовый мешок, чтобы она высохла.
В зависимости от размера основы, в каждой пряди должно быть 3, 5 или 10–15 стеблей. Для удлинения косички нужно вставить в середину передней группы стеблей новый пучок соломки. Соломинки, выступающие при плетении по бокам, срезать.
2. Затем сшить плетеную ленту длиной 1,5 м. Если лента сплетена беспрерывно и намотана «восьмеркой», то места поворота можно закладывать уголками. Тогда правая сторона плетеной ленты будет всегда наверху.
При соединении соломенных плетенок внахлест очередная лента почти на треть находит на предыдущую косичку. Через эту зону соприкосновения плетенки можно сшивать на швейной машинке, получая очень прочные изделия.
3. Каждый последующий ряд ленты наложить внахлест на треть ширины предыдущего ряда, стежки сшивания спрятать между плетением. Так нужно нашить до нескольких десятков рядов из плетеной соломенной ленты до ширины коврика 75–80 см. Перед сшиванием плетенки надо увлажнить, тогда они хорошо принимают нужную форму, а отдельные соломинки не будут расщепляться при прокалывании иглой. Сшивать косички нужно надежно, и сверху, и снизу захватывая иглой сразу целый пучок волокон. При выполнении этих условий сносу соломенной циновке не предвидится.
4. Конец плетеной ленты загнуть наизнанку. Затем коврик обшить со всех сторон декоративной лентой. Можно сверху на коврик нашить из другой соломенной ленты декоративный геометрический узор, цветы или забавные детские фигурки
Из плетеных соломенных лент достаточно просто сшить настенный декоративный коврик. Только при изготовлении ажурного декоративного коврика нужно работать по эскизу, чтобы он соответствовал в готовом виде вашим замыслам. Тем более что этот декоративный коврик имеет сложный ажурный рисунок, он состоит из отдельных завитков, колец, кругов и других деталей.
1. Рабочий эскиз нужно вычертить на листе бумаги только в натуральную величину, так как по ходу работы придется не раз примерять к нему изделие на различных стадиях готовности.
Из размоченной в теплой воде соломы сплести обычную косу из трех концов.
2. В этих изделиях косички сшивают «плашмя» вручную иглой. Наиболее естественно в таком изделии сшивание встык. Сшивая соломенную косичку в декоративный коврик, нужно фиксировать несколькими стежками суровой нитки каждый виток и изгиб узора. Иногда эти наметки так прочны и хороши, что ими можно и ограничиться.
3. Завитки, которые предполагается сделать одинаковыми, скручивать из косичек равной длины. Не следует пришивать детали по одной: сначала лучше подготовить все элементы композиции, затем собрать их в единое целое и пришивать к циновке.
4. Предварительно можно несколько раз переложить для пробы аналогичные и подобные детали ради достижения максимальной симметрии и выразительности. Ажурные воздушные элементы придают циновке особую легкость, напоминая кружева. К тому же ажурный круг, состоящий из нескольких самостоятельных деталей, намного выразительнее глухого. На его изготовление идет меньше материала
Текстура тканей состоит из переплетенных между собой нитей, а при изготовлении простейшего коврика из фетра нитки следует заменить полосками из цветного материала.
Симпатичный двухцветный коврик получится, если переплести между собой полоски в шахматном порядке. К этому занятию можно привлечь ребенка, процесс обучения доставит ему огромную радость. Переплетение между собой полосок в шахматном порядке способствует развитию мелкой моторики кистей рук ребенка, развитию его творческого и пространственного воображения и логического мышления.
Декоративный фетр двух цветов в достаточном количестве – расход материала зависит от предполагаемого размера коврика, плотная ткань для обратной стороны по размерам коврика, прочные нитки в тон материала, клей ПВА или двусторонний флизелин, швейная игла, наперсток, простой карандаш или портновский мелок, сантиметровая лента, линейка, ножницы.
1. На изнаночной стороне каждого куска цветного фетра с помощью линейки и карандаша разметить полоски шириной примерно 5 см – эта величина определяется только личным пожеланием владельца будущего коврика. Длина полосок определяется длиной лоскута фетра. Число полосок также определяется наличием исходного материала, но для квадратного коврика нужно выкроить четное количество полосок.
2. Поочередно переплетать полоски двух цветов, чередуя цвета в шахматном порядке. Если необходимо выполнить наращивание полоски, то следует это сделать швом встык нитками в тон фетра. Стыковочный шов делать под местом переплетения полос, чтобы он не был заметен. Для удобства плетения можно фиксировать полоски крохотной каплей клея ПВА, нанесенной на нижнюю сторону той полоски, которая в данный момент расположена сверху. Вместо клея можно использовать небольшие кусочки двустороннего флизелина.
3. Сплетенный коврик уложить изнаночной стороной вниз на изнанку подкладочной ткани, сколоть и сметать слои между собой. Прошить коврик по контуру обметочным петельным швом, нитки можно использовать или в тон фетра, или выбрать контрастный тон в качестве дополнительной отделки.
4. Свободные концы фетровых лент подровнять, отрезав лишнюю длину полосок. Оставшуюся часть нарезать бахромой для украшения края коврика. Для более надежного соединения верхней части коврика и подкладки можно нашить на коврик различные декоративные элементы в технике аппликации, оригинальные пуговицы, кисточки, помпоны или другие детали. В этой технике можно изготовить оригинальные коврики из флисовых лент различных цветов
Идея, которая легла в основу дизайна этого коврика, не нова – это хорошо забытая старая идея. Когда-то нарядные разноцветные ковровые дорожки, сшитые подобным образом, украшали каждую русскую избу. Сегодня возрождается интерес к русским традициям, самобытные вещи становятся украшением многих интерьеров. Для украшения своего дома можно самостоятельно сделать индивидуальную ковровую дорожку, которая порадует взор.
Старые футболки, майки, домашние костюмы и прочие трикотажные изделия в достаточном количестве, декоративная тесьма, прочные толстые нитки в тон материала, швейная игла, наперсток, сантиметровая лента, большие ножницы.
1. Сделать плетеную ковровую дорожку несложно, вполне можно обойтись без швейной машины. Бесспорно, ручная работа потребует некоторых затрат времени. Но в результате получится уютная оригинальная вещь, которая украсит балкон или лоджию, подойдет для прихожей или коридора, для дачного домика или предбанника. Выбор трикотажного полотна определен тем, что его края не осыпаются. Кроме того, трикотаж легко скручивается, мало сминается, не притягивает пыль. Но при желании можно использовать и другие ткани, в частности, включить в работу джинсовую ткань.
2. Размер ковровой дорожки определяется только личным пожеланием владельца и наличием ткани. Стандартная ширина дорожки для городской квартиры составляет 50–70 см.
Все трикотажные изделия разрезать на полоски шириной примерно 5–7 см, длина полоски определяется размерами изделия.
3. Трикотажные полоски скрутить по длине в трубочку и обмотать поперек толстой нитью, оставляя промежуток между витками примерно 1 см, закрепить узелком нить на конце детали. Полученную деталь сложить пополам, короткие детали можно легко надставить другими отрезками полотна до нужной длины. Сложенные вдвое детали сшить между собой потайным швом. Точно так же обработать остальные трикотажные полоски.
4. Все полученные детали сшить между собой по длине также потайным швом. При желании можно стачать детали на швейной машинке, предварительно скрепив их булавками. При этом стачной шов нужно прокладывать поперек составляющих деталей будущего коврика.
История славянского коврика уходит своими корнями далеко в глубь веков. Само плетение зародилось, как говорят, на заре человечества. Коврики, половики и дорожки стали плести одновременно с появлением ручного ткачества и вязания.
5. Полученную дорожку по коротким сторонам можно обшить плотной декоративной тесьмой, дополнительно ее украсить кистями из сложенных в несколько раз нитей. Таким же образом можно изготовить коридорные половички, чей внешний вид, фактура и размер зависят от вида помещения.
Этот способ особенно хорош для изготовления дорожек для длинных, узких коридоров
Техника плетения ковриков косичкой и сшивания отдельных косичек между собой, безусловно, считается самой простой и доступной техникой плетения.
Но использование в работе разнообразных материалов позволяет проводить сногсшибательные эксперименты.
Большое количество тканевых полосок разных фактур, но в одной цветовой гамме от светлого тона к темному, прочные нитки в тон материала, швейная машина, швейная игла, наперсток, сантиметровая лента, большие ножницы, утюг, гладильная доска.
1. Большую часть тканевых полосок скрутить и переплести косичками. Некоторую часть однотонных полосок, нарезанных по косой, оставить в виде лент для сшивания косичек. Косые полоски ткани скатать в трубочку и пригладить.
2. Для начала плетения косичку сложить петлей, размер которой зависит от предполагаемых размеров будущего коврика. Один край петли состыковать по прямой линии со сложенными косыми полосками однотонной ткани. Сшивать их нужно так, чтобы косички и полоски ткани имели разное направление. Если начальный отрезок косички обращен влево, то такой же конец сложенной косой полоски должен смотреть вправо.
3. Для сшивания коврика нужно наложить косую полоску на сплетенную косичку и проложить строчку «зигзаг» или прямую строчку с большим шагом. Сострочив начальную часть коврика, продолжить оплетение этой части коврика поочередно косичкой и косой лентой так, чтобы получилась овальная форма коврика. Хотя выбор формы можно также оставить на усмотрение владельца коврика.
4. Последним рядом коврика должна быть именно косая тканая полоска. При желании готовый коврик можно посадить на подкладку из плотной ткани. Такие коврики удобны в употреблении в маленьких квартирах, материал для их изготовления следует подбирать из расчета необходимой функциональности половика, его предполагаемого срока службы, числа людей, постоянно проживающих в квартире. Чем меньше требований к износостойкости коврика, тем больше возможностей для творчества при его создании
Для изготовления коврика, который будет украшать ванную комнату, желательно подобрать решетку, которая не скользит из-за наличия резиновых планок.
Старые полотенца, не скользящая пластиковая решетчатая основа, сантиметровая лента, большие ножницы, толстый крючок для вязания.
1. Полотенца или другие изделия из махровой ткани нужно нарезать на узкие полоски определенной длины, она зависит от пожеланий автора: насколько пушистый коврик хочется иметь. Однако примерная длина полосок может составлять около 20 см.
2. Затем нужно методично навязывать полоски на решетчатую основу, по возможности плотнее друг к другу. Протягивать полоски через решетки основы намного удобней, если использовать толстый крючок для ручного вязания.
3. Если в наличии имеются старые полотенца различных цветов, то можно навязывать полоски так, чтобы на коврике получился какой-нибудь простенький узор. В результате всех трудов получится достаточно привлекательный пушистый коврик
Войлок – это плотный толстый материал, который изготавливают из непряденой шерсти путем валяния. История войлока уходит своими корнями в глубокую древность. Скорее всего, этот материал изобрели кочевые народы. Войлок был единственным видом текстиля, доступным кочевникам. Из этого материала делали ковры, чехлы, подушки, матрасы, одежду, головные уборы. Войлоком также покрывали юрты – временные жилища кочевых народов. Кстати, русские валенки – это тоже войлочное изделие.
Сегодня изделия из войлока снова входят в моду. В текстильной промышленности этот материал применяется при изготовлении обуви и шитье одежды. Благодаря своим тепло– и звукоизоляционным свойствам, войлок также снискал популярность в качестве прокладочного материала.
Изделия из валяной шерсти легко можно изготовить и кустарным способом. Сегодня этот вид рукоделия весьма распространен. В России и в других странах выходят различные книги, посвященные фильцеванию – так еще называется валяние. Из войлока изготавливают одежду, аксессуары, предметы быта, украшения, игрушки и многое другое. В этой книге мы расскажем о том, как сделать из войлока фактурные, красивые, мягкие и приятные на ощупь коврики.
По легенде, первый валяный ковер появился в Ноевом ковчеге. Овцы там содержались в тесном помещении. В течение долгих дней путешествия их шерсть падала на пол, намокала, а овцы утрамбовывали ее копытами. Когда обитатели ковчега сошли на землю, на полу остался валяный ковер.
Для ручного валяния подойдет любая натуральная шерсть: овечья, козья, верблюжья, кроличья, заячья, а также шерсть яков и лам. Можно использовать шерсть кошек и собак.
Шерсть состоит из покровного волоса и подшерстка. Шерсть разных животных имеет свои особенности строения. Так, покровный волос овечьей шерсти состоит из ости, переходного и кроющего волоса, а подшерсток представляет собой пух. Ость – это грубые длинные волокна, обычно слабо извитые. Они валяются хуже пуховых и переходных волокон. Пух – это самые тонкие и короткие волокна. Переходный волос – нечто среднее между остью и пухом.
Овечья шерсть – практически идеальный вариант для валяния любых изделий. Однако надо заметить, что свойства шерсти во многом зависят от породы овцы, времени стрижки и метода обработки сырья. Овечья шерсть фабричного производства обычно продается в упаковке по 100–500 г. Цветовая гамма такой шерсти довольно разнообразна.
Грубая овечья, или валеночная шерсть – это смесь волокон разной длины и толщины, в которой преобладают остевые волоски. Именно из такой шерсти делают валенки: отсюда и ее название. Цветовая гамма такой шерсти небогата. В распоряжении мастериц светлый, рыжевато-коричневый и темный оттенки. Грубая овечья шерсть не слишком пригодна для изготовления вещей, которые будут постоянно соприкасаться с кожей (одежды, аксессуаров): они получаются очень колючими. Зато для больших объемных изделий, элементов декора и ковров такая шерсть подходит как нельзя лучше. Так что если у вас есть выбор, то для вашего будущего ковра, не колеблясь, приобретайте грубую овечью шерсть.
Шерсть среднерунных пород овец – один из наиболее популярных материалов для валяния. Такая шерсть годится для создания практически любых изделий. Она продается в суровом (неокрашенном) и окрашенном виде. Существуют два типа шерсти среднерунных овец, которые отличаются методом обработки исходного сырья:
– гребенная лента, или топс – расчесанная шерсть без остевых волос.
Волокна в такой шерсти ровные, расправлены в одном направлении и уложены в ленту. Топс хорош для мокрого валяния, особенно если впоследствии на основу планируется накладывать шерсть других разновидностей.
В продаже имеются окрашенные гребенные ленты и ленты натуральных цветов. В неокрашенном виде такая шерсть может быть коричневой, серой или сливочной. Цвета и оттенки окрашенной шерсти не поддаются исчислению. Здесь и приглушенные пастельные тона, и сумасшедшие «кислотные» цвета.
Разновидность топса – сливер. Можно сказать, что это недоделанный топс. Это тоже расчесанная овечья шерсть без остевых волосков, но только светлая, некрашеная и небеленая. Такой вид шерсть принимает на промежуточной стадии обработки при изготовлении топса. Сливер стоит дешевле крашеной шерсти. Поэтому его выгодно использовать в качестве основы для цветных изделий в технике мокрого и сухого валяния. На основу из сливера уже выкладывают декоративный слой. Это позволяет сократить расход цветной шерсти, ведь толщина изделия задается сливером, а отделочный слой можно делать тоньше. Подходит этот материал и для валяния в стиральной машине. Сливер выпускается в виде комков или в лентах;
– кардочесанная шерсть состоит из изогнутых волокон, направленных в разные стороны. Внешне такая шерсть напоминает вату. Она может быть окрашена в разные цвета. Такую шерсть чаще используют для сухого валяния.
Меринос – это полутонкая овечья шерсть. Она отличается высокими декоративными качествами. Такая шерсть, внешне похожая на пух, имеет красивый шелковистый блеск. Меринос-ная шерсть очень мягкая и приятная на ощупь, поэтому из нее изготавливают детские игрушки, одежду и другие вещи, которые постоянно соприкасаются с кожей. Однако и стоит такая шерсть довольно дорого. Валять из нее ковры нецелесообразно.
Мохер, или ангора – это шерсть коз ангорской породы. Она красивая, мягкая, с шелковистым блеском, но также малопригодна для валяния ковриков. Однако с ее помощью можно добиться различных декоративных эффектов. Элементы, свалянные из мохера, станут прекрасным украшением коврика из других, более грубых и прочных разновидностей шерсти.
Кроме того, можно смешивать различные ее виды, но лишь в том случае, если это 100 %-ная натуральная шерсть. Использовать микроволокно и полиамид не рекомендуется.
Шерсть, которая продается в магазинах, уже обработана: очищена, окрашена. Купив готовый полуфабрикат, вы можете сразу приступать к изготовлению валяных изделий.
Но некоторые рукодельницы предпочитают приобретать шерсть у частников. Кроме того, владельцы длинношерстных собак порой специально собирают вычесанную шерсть своих питомцев, чтобы потом пустить ее в дело. Подобное сырье нуждается в предварительной обработке.
Шерсть, которая была куплена у фермеров-частников или вычесана с домашних питомцев, необходимо как следует растеребить. Делается это, чтобы очистить сырье от пыли, потожировых выделений животных и других загрязнений. Процесс теребления отнимает много времени. Работать надо аккуратно, так как с шерсти летит пыль. Рекомендуется надеть медицинскую маску или влажную марлевую повязку.
Сильно загрязненную шерсть придется аккуратно постирать. Если шерсть получена от домашней собаки, которая выходит на улицу только для прогулок, можно обойтись и без промывки. Если же вы приобрели необработанную овечью шерсть или шерсть дворовой собаки, ее нужно стирать. Так вы сможете быть уверены, что ваш коврик сделан из чистой шерсти и в нем не заведутся насекомые. Кроме того, вещи, выполненные из постиранного сырья, имеют более презентабельный вид и приятнее на ощупь.
Промывать шерсть надо вручную. Использование стиральной машины любого типа совершенно исключается.
Шерсть промывают раствором стиральных порошков, предназначенных специально для шерстяных тканей. В горячую воду кладут 250– 300 г порошка на каждый килограмм сухой шерсти. Вода должна полностью покрывать шерсть. В раствор кладут шерсть и оставляют ее отмокать на 1,5–2 ч. По прошествии этого времени шерсть прополаскивают чистой горячей водой.
Не всегда хватает одной промывки. Если шерсть сильно загрязнена, процедуру необходимо повторить еще один или даже несколько раз. Только после того, как вода, в которой замочена шерсть, останется практически чистой, можно переходить к следующему этапу обработки.
Необработанная шерсть имеет сероватый или бурый оттенок. Выглядит она не очень красиво, поэтому чаще всего сырье отбеливают. Использовать для этого средства, содержащие хлор, настоятельно не рекомендуется. После такой обработки шерсть потемнеет, станет жесткой, а ее волокна утратят значительную часть прочности.
Существует ряд препаратов, которые отбеливают шерсть, не вредя ей. В домашних условиях с этой целью можно использовать перекись натрия, перборат натрия, гидросульфит натрия либо ронгалит в слабокислой среде. Стойкие пятна удаляют с помощью любых растворителей: они безопасны для шерсти.
Хорошо зарекомендовал себя такой отбеливатель, как толченый мел. В воду добавляют толченый мел из расчета 900–910 г на 450–500 г шерсти. Шерсть тщательно прополаскивают в этом растворе, а затем промывают в чистой холодной воде.
Выстиранную шерсть необходимо тщательно просушить. Проще всего разложить ее равномерным слоем на сетке с мелкими ячейками, чтобы воздух поступал со всех сторон. Сушить шерсть надо на улице под навесом либо в хорошо проветриваемом помещении. Чем тоньше слой, тем быстрее и лучше высохнет шерсть. Толщина слоя должна быть не более 1,5 см. В противном случае сушка затянется надолго.
И при тереблении, и при стирке волокна шерсти перепутываются. Поэтому их необходимо вычесать. Существуют две разновидности этой процедуры: кардовое и гребенное вычесывание. В домашних условиях чаще всего прибегают к кардовому способу. Карда – это щетка с очень частой щетиной, изготовленной из тонкой жесткой металлической проволоки. Гребенное вычесывание применяют при обработке длинного волокна. В отечественном овцеводстве такой тип сырья почти не встречается.
Восточные ковры украшены причудливыми узорами из растительных мотивов и геометрических фигур. А вот животных, птиц и людей вы на них не увидите. Причина кроется в религии. Ислам запрещает изображать живых существ.
Шерсть вычесывают несколько раз, пока она не превратится в однородную массу – так называемую ровницу. Волокна вычесанной шерсти должны лежать параллельно друг другу.
Окрасить можно как фабричную шерсть, так и сырье домашней обработки. Для этого вам потребуется расчесанная и выбеленная шерсть, смотанная в пасмы, кислотный краситель нужного цвета, столовый уксус, пульверизатор, газеты, мерная ложка, кастрюля с крышкой, дуршлаг, полиэтиленовая пленка, резиновые перчатки.
Примечание. Вопреки своему названию, кислотные красители не содержат кислоты. Ее добавляют в процессе работы для активизации их красящих свойств. В домашних условиях для этого используют обыкновенный столовый уксус.
Убедитесь, что приобретенный вами препарат подходит для окраски шерсти, шелка, нейлона, кашемира.
Шерсть можно окрасить одним красителем или смешать несколько оттенков. В последнем случае для распыления каждого цвета нужна отдельная емкость с пульверизатором.
Внимание! Соблюдайте меры безопасности при работе с красящими веществами. Не вдыхайте краситель-порошок. Не используйте ту посуду, в которой готовите пищу. Работайте в резиновых перчатках. Держите краситель в недоступном для детей месте. Перед применением красящего вещества внимательно изучите приложенную к нему инструкцию.
Застелите стол полиэтиленовой пленкой, а на нее положите слой газет толщиной 1–2 см. Во время работы брызги краски разлетаются в стороны, поэтому прикройте газетами все предметы и поверхности рядом с тем местом, где вы будете красить шерсть. На стол, застеленный газетами, уложите еще один слой полиэтиленовой пленки.
2. Погрузите шерсть в теплую воду и оставьте отмокать на 10 мин.
3. Пока шерсть мокнет, разведите порошковый краситель. Для этого в одноразовую посуду налейте теплой воды и одноразовой мерной ложкой насыпьте туда краситель. Тщательно все размешайте. Пропорции воды и красителя зависят от интенсивности оттенка, который вы хотите получить. Чем темнее нужен цвет, тем больше сыплют порошка.
4. Разведенный краситель перелейте в пульверизатор. Чтобы не разлить раствор, воспользуйтесь воронкой.
5. Добавьте в емкость пульверизатора 0,5 ч. л. столового уксуса.
6. Если вам не нравится получившийся оттенок, то добавьте в пульверизатор теплой воды (для осветления) или концентрированный раствор красителя (чтобы оттенок стал темнее).
7. Перемешайте содержимое пульверизатора палочкой или встряхните емкость, предварительно закрыв ее. Еще раз обратите внимание: если вы красите шерсть красителями нескольких оттенков, каждый из них надо смешивать отдельно и наливать в свой пульверизатор.
8. Достаньте из воды замоченную шерсть, слегка отожмите ее и разложите на столе. Пасму (ленту) шерсти надо укладывать «змейкой», горизонтальными параллельными рядами, между которыми не должно быть зазоров. Раскладывая шерсть, расправляйте ее руками.
9. Равномерно обрызгайте шерсть из пульверизатора. Делать это надо до тех пор, пока вся шерсть не пропитается краской. Если вы окрашиваете шерсть в несколько цветов, распыляйте красители по очереди. В процессе работы часть красителя будет стекать с шерсти. Это нормально.
10. Верхними и нижними краями расстеленной на столе полиэтиленовой пленки накройте шерсть сверху и скатайте получившийся сверток в рулон. При этом из шерсти будет вытекать краситель. Именно тут и окажется полезным толстый слой газет, расстеленный на столе при подготовке рабочего места: краситель впитается в бумагу и не повредит столешнице.
11. Наполните водой кастрюлю и доведите до кипения. Поместите на кипящую кастрюлю дуршлаг, а в него положите рулон с шерстью. Сверху накройте дуршлаг крышкой и держите шерсть на паровой бане в течение 20 мин. Затем выключите огонь и подождите, пока шерсть остынет.
12. Тщательно прополощите шерсть в воде. Несколько раз меняйте воду. Процедуру повторяйте до тех пор, пока шерсть не перестанет окрашивать воду.
13. Слегка отожмите шерсть и разложите на просушку.
Валкоспособность – это свойство шерсти спутываться, образуя прочную структуру войлока.
Валкоспособность связана с особенностями строения волосков шерсти. Если взять шерстинку и положить ее под микроскоп, то можно увидеть, что ее поверхность напоминает черепичную крышу. Волосок шерсти состоит из слоя чешуек, которые частично накладываются друг на друга. В процессе валяния волокна шерсти хаотично переплетаются друг с другом. Чешуйки соседних волосков сцепляются между собой как тысячи маленьких замочков, не давая шерстинкам распрямиться. Шерсть – это единственное волокно, которое можно свалять.
При валянии пушистая шерсть уплотняется, теряя до 80 % от своего первоначального объема. Зато получившийся в результате войлок отличается прочностью. Разумеется, этот материал не вечен. Войлок можно растягивать до определенного предела, после которого его волокна разрываются, а материал превращается в труху.
Валяние, валка, выкатывание – все это названия одного и того же процесса превращения шерсти в войлок.
Существуют две основные разновидности валяния: сухое и мокрое. Особо следует упомянуть о валянии в стиральной машине. Таким способом можно сделать войлок не только из шерсти, но также из шерстяной одежды.
Мокрое валяния – это классический способ изготовления войлока. Суть его состоит в следующем: шерсть пропитывают теплым мыльным раствором, а затем сжимают. Благодаря мылу, между волосками шерсти уменьшается трение. Волокна лучше перемешиваются, а их чешуйки надежнее сцепляются друг с другом. Кроме того, под воздействием высокой температуры волоски шерсти заметно удлиняются. При высыхании волоски шерсти стремятся вернуться в первоначальное состояние. Однако они уже настолько перепутаны, что это не представляется возможным. Чешуйки крепко удерживают волокна, и войлок надежно сохраняет ту форму, которую ему придали в процессе валяния.
Технологию мокрого валянии применяют для создания как плоских, так и объемных изделий из войлока. В частности, таким способом нередко мастерят войлочные коврики.
Мокрое валяние можно осуществлять двумя основными способами: руками и прокатыванием рулона.
В обоих случаях перед началом работы шерсть надо правильно разложить. Помните, что шерсть усаживается, поэтому сухая заготовка должна быть примерно на треть больше запланированного размера изделия.
Как разложить топс или сливер
1. Прядки шерстяной ленты надо не отрывать, а вытягивать. Обратите внимание, что у каждой прядки своя длина.
2. Разложить вытянутые прядки ровным слоем в 1 горизонтальный или вертикальный ряд на подложке.
3. Выложить 2-й ряд с небольшим нахлестом на предыдущий. Толщина слоя шерсти должна быть одинаковой по всей площади будущего изделия.
4. Сформировав 1-й слой изделия, аналогичным образом выложить 2-й слой. Прядки этого слоя укладывать поперек рядов предыдущего слоя.
5. Выложить нужное количество слоев. Чем их больше, тем толще получится изделие.
Как разложить кардочесанную шерсть
1. В произвольном порядке отделять комочки шерсти от общей массы. Разровнять комочки и выложить ими всю площадь будущего изделия. При этом слой шерсти должен быть везде одинаковым, а между комочками не должно оставаться просветов.
2. Выполнив 1-й слой, выложить на него 2-й поперек предыдущего.
3. Выложить необходимое количество слоев. Обратите внимание, что кардочесанная шерсть, в отличие от топса, более пушистая, поэтому до валяния заготовка изделия кажется толстой. Однако при обработке мыльным раствором шерсть дает усадку, пушистая кардочесанная шерсть оседает, и ее толщина оказывается мнимой. Поэтому количество слоев кардочесанной шерсти должно быть большим, чем при раскладке топса.
Мокрое валяние руками
Шерсть, теплый мыльный раствор, пульверизатор, пузырьковая пленка или другая подложка, махровое полотенце, по желанию – москитная сетка.
1. На пузырьковой пленке или другой подложке выложить нужное количество слоев шерсти.
2. Если вы валяете изделие с рисунком, выложенным цветными прядками шерсти, рекомендуется прикрыть заготовку москитной сеткой, предварительно смочив ее мыльным раствором. Плотно прижатая сетка не даст рисунку сместиться.
3. Равномерно пропитать всю поверхность изделия теплым мыльным раствором. Можно распрыскивать раствор из пульверизатора или просто лить его из любой емкости. Увлажненный участок шерсти прижимать рукой. Заготовка должна пропитаться мыльным раствором насквозь. Когда шерсть увлажнена достаточно, она перестает пружинить при нажатии и превращается в плотную массу.
4. Начать поглаживать и придавливать шерсть ладонями. Руки должны двигаться в разных направлениях. Полотно разглаживать от середины к краям, как бы выдавливая из шерсти воздух. В процессе работы по мере сваливания шерсти подливать горячий мыльный раствор и увеличивать силу нажима. Если полотно прикрыто сеткой, тереть его надо прямо через нее. Сетка также служит индикатором готовности полотна. Когда она начинает отходить от поверхности заготовки, это признак того, что шерсть уже немного свалялась. Значит, нужно увеличить силу надавливания и продолжать валяние. Точную продолжительность работы предсказать сложно. Одни мастерицы отталкиваются от времени и советуют разглаживать полотно ладонями в течение 5–7 мин. Другие ориентируются на количество поглаживаний: чтобы свалять одну сторону изделия, каждый его участок надо потереть примерно 100 раз.
При мокром валянии шерсть дает усадку от 30 до 60 %. Поэтому при валянии крупных изделий предварительно надо сделать образцы: квадраты размером 10 × 10 см и толщиной, равной толщине будущего изделия. Сваляв и высушив образец, измерьте его, чтобы вычислить процент усадки.
В процессе работы из полотна будет стекать мыльный раствор. Его излишки нужно промокать махровым полотенцем.
5. Когда первая сторона полотна сваляется, аккуратно снять москитную сетку (если она есть), перевернуть заготовку на другую сторону, прикрыть сеткой (если она используется) и повторить шаг 4.
6. Чтобы проверить готовность валяного полотна, потяните шерстинки на его поверхности. Если вслед за волоском поднимается целая прядка, значит, работу надо продолжить, если поднимаются только отдельные шерстинки – изделие готово.
7. Прополоскать свалянное полотно в воде комнатной температуры. Делать это нужно аккуратно: не выкручивать и усиленно не выжимать, иначе изделие может деформироваться. Полоскать валяное полотно в контрастной воде не рекомендуется: от этого оно может дать усадку или пойти волнами.
8. Разложить полотно на горизонтальной поверхности и оставить на 10–15 мин, чтобы с него стекла вода.
9. Повесить полотно на просушку.
Шерсть, теплый мыльный раствор, пульверизатор, пузырьковая пленка или другая подложка, махровое полотенце, скалка или другая гладкая округлая палка.
1. Ровным слоем, без просветов, разложить шерсть на пузырьковой пленке или другой подложке. Толщину и размер заготовки выбрать с учетом будущей усадки. Укладывая шерсть, постоянно придавливать ее ладонями, чтобы уплотнить.
2. Пропитать заготовку горячим мыльным раствором. Его можно распылять из пульверизатора либо же лить из емкости. Параллельно прижимать увлажненные участки полотна ладонями, чтобы начать спрессовывать шерсть. Шерстяное полотно должно пропитаться мыльным раствором насквозь.
3. На край заготовки положить скалку или длинную гладкую округлую палку. Свернуть заготовку в рулон. При этом на стол выльются излишки мыльного раствора. Их можно вытереть махровым полотенцем.
4. Катать рулон на столе так, как скалку при раскатывании теста. Прокатать рулон не менее 200 раз.
5. Аккуратно развернуть рулон. Полученная войлочная заготовка нуждается в дополнительной обработке.
6. Нанести на войлочную заготовку теплый насыщенный мыльный раствор и валять, мять, тереть заготовку, как при стирке белья или вымешивании теста. Периодически опускать заготовку в чистую горячую воду и отжимать.
7. Отбить войлочную заготовку так, как отбивают тесто: несколько раз с силой бросить ее сверху на стол или другую ровную поверхность. Большую заготовку можно отбивать, бросая ее в ванну.
Таким способом получают полотно высокой прочности.
Сухое валяние также называют фильцеванием, или фелтингом (
Фильцевание применяют для нанесения рисунка на ткань, а также для создания изделий сложной формы.
Методом сухого валяния можно создавать как плоские, так и объемные детали.
Эта техника пригодится вам для создания объемных деталей и украшений для ковриков: войлочных бусин, ягод, звездочек, кубиков, разнообразных фигурок. Такие элементы используются в настенных коврах, а также в массажных ковриках. В последнем случае выпуклые детали образуют необходимый рельеф.
Шерсть, желательно натуральная и неокрашенная (например сливер), поролон, иглы для фильцевания.
1. Чтобы рассчитать расход материала, необходимо плотно смотать ленту шерсти, придав ей нужную форму.
2. Перемешать шерстяные волокна, чтобы они оказались расположены в разных направлениях. Это необходимо, чтобы будущее изделие было плотным и однородным. Если для валяния используется кардочесанная шерсть, этот этап можно пропустить: волокна такого материала и так перемешаны.
3. Подготовленную шерсть туго скрутить, придав ей нужную форму. Если вы никогда раньше не занимались валянием, рекомендуем начать с самой простой формы – шара.
4. Придерживая клубок пальцами левой руки, положить его на поролон и с помощью толстой иглы (например, № 36), начать валяние. Иглу втыкать и вынимать из шерсти строго вертикально вверх и вниз. Игла должна пронзать клубок шерсти насквозь и входить в поролон. Не торопитесь: движения должны быть плавными, нерезкими.
5. В ходе работы постепенно поворачивать клубок, чтобы валяние происходило равномерно. Когда деталь станет упругой, но не твердой, а ее поверхность выровняется, валяние окончено.
6. Если деталь нужна цветная, сверху надо привалять к ней тонкий слой шерсти требуемого оттенка.
Эта техника подходит для создания как самого ковра, так и украшений к нему.
Шерсть, поролон, иглы для фильцевания.
1. На поролон тонким ровным слоем выложить заготовленную шерсть, придав ей форму будущего изделия. При валянии разноцветных изделий сначала выкладывают слой фонового цвета. Если валяное полотно будет фигурным (например, в форме звездочки или цветочка), рекомендуется иметь перед глазами фигурку или рисунок, на который удобно ориентироваться.
2. Толстой иглой для фильцевания (например, № 36) начать прокалывать заготовку. Острие иглы вводить и выводить строго вертикально. На данном этапе удобнее работать сразу несколькими иглами, закрепленными в держателе. По мере уплотнения шерсти, приваливать к основе цветную шерсть, выкладывая ее нужным узором.
3. Когда шерсть хорошо уплотнится с лицевой стороны, перевернуть изделие и точно так же равномерно прошить его иглами для фильцевания с другой стороны. По мере сваливания шерсти менять иглы на более тонкие. Когда изделие станет плотным, прочным и ровным, валяние окончено.
В стиральной машине можно свалять объемную деталь для украшения коврика или изготовить «войлок» из старых шерстяных вещей.
Валяние объемных деталей в стиральной машине
Шерсть, средство для стирки шерстяных изделий, твердая форма для обвалки (любая закрывающаяся баночка или коробочка из твердой пластмассы, флористические и декоративные пенопластовые формы и т. п.), хлопчатобумажный мешочек, капроновый чулок, острый нож, стиральная машина.
1. Из шерсти сформировать деталь нужной формы и размера. Если деталь будет разноцветной, выложить узор.
2. Заготовку поместить в формочку, положить ее в капроновый чулок и туго завязать с обеих сторон, зафиксировав формочку внутри (как при окрашивании пасхальных яиц).
Для сухого валяния существуют специальные иглопробивные машины, внешне похожие на швейные. Их называют также машинами для фелтинга или фильцевания, punch-машинами. Они пробивают шерсть сразу несколькими иглами. Скорость проби вания можно контролировать, нажимая и удерживая педаль электропривода.
3. Завязанную в капрон формочку положить в хлопчатобумажный мешочек и завязать. Мешочек защитит формочку и барабан стиральной машины от механических повреждений, а также не даст мелким шерстинкам засорить фильтр машины.
4. Положить мешочек с формочкой в стиральную машину, заправить ее средством для стирки шерстяных изделий и установить полный цикл стирки при температуре 40–50 °С, без замачивания, отжима, сушки.
5. Когда цикл стирки завершится, вынуть заготовку, аккуратно разрезать формочку ножом и извлечь из нее свалянную деталь.
Шерстяные вещи, старые махровые полотенца (они должны составлять примерно треть от веса всех вещей, положенных в машинку), средство для стирки шерстяных изделий, ножницы, стиральная машина.
Ход работы
1. Срезать со старых шерстяных вещей пуговицы, карманы, обработанные края, швы, застежки, бахрому и другие украшения, отрезать рукава и обрезать боковые и плечевые вырезы.
2. Положить в стиральную машину подготовленные шерстяные вещи и махровые полотенца. Заправить машину средством для стирки шерстяных изделий. Установить полный цикл стирки при температуре 40–50 °С, без замачивания, отжима, сушки.
3. Когда цикл стирки завершится, вынуть вещи из машинки и высушить. Если у вас есть машинка для сушки, можно заложить вещи в нее и сушить при высокой температуре в течение 20 мин.
4. Если ткани свалялись недостаточно, повторить стирку и сушку.
Мыло. Нужно для приготовления мыльного раствора при мокром валянии. Мыло должно быть натуральным, без красителей, ароматизаторов и прочих добавок. Таким требованиям отвечает обычное хозяйственное мыло. Детское мыло тоже подойдет. В процессе валяния расходуется много мыльного раствора. Очень сложно сразу рассчитать, сколько точно его понадобится. Приходится готовить дополнительные порции по ходу работы. Поэтому нужно заранее подготовить побольше мыльной стружки, чтобы иметь запас. Часть имеющегося мыла натереть на крупной терке, а часть оставить кусочком.
Горячая вода также нужна для мокрого валяния. В ней растворяют мыло. Заранее рассчитать, сколько понадобится воды, практически невозможно. Опыт показывает, что расходуется ее достаточно много. Вода должна быть подогрета до температуры 40–50 °С. Помните, что по ходу работы могут понадобиться новые порции мыльного раствора, поэтому заранее позаботьтесь, чтобы у вас была возможность быстро получить воду нужной температуры. Для приготовления мыльного раствора на 2 л воды берут один кусок тертого мыла (100– 125 г). Сначала мыло заливают 1 л кипятка и размешивают, пока стружка полностью не растворится в воде. Затем раствор разбавляют литром теплой воды и ждут, пока он немного загустеет. После этого мыльный раствор готов для использования.
Если после работы у вас остался мыльный раствор, не выливайте его, а перелейте в банку с плотно закрывающейся крышкой. В хорошо закупоренной емкости раствор можно хранить в течение нескольких месяцев. Обратите внимание, что со временем раствор загустевает, поэтому после длительного хранения его надо подогреть и разбавить водой до нужной температуры и консистенции.
Турбораствор – это специальное средство для мокрого валяния, аналог мыльного раствора. На 100 мл холодной воды требуется всего одна капля такого средства. Мокрое валяние с помощью турбораствора имеет одну особенность: после такой обработки изделие не надо полоскать, тогда как в случае применения мыльного раствора войлок нужно тщательно промывать. Благодаря такой особенности турбо-раствора, работа продвигается быстрее. Как ни странно, это может расцениваться не только как преимущество, но и как недостаток. С помощью турбораствора хорошо валять мелкие изделия. А вот при создании крупных вещей свойства турбораствора выступают против рукодельницы. Дело в том, что крупное изделие имеет большую толщину, поэтому нередко одна часть войлока сваливается быстрее другой, из-за чего изделие буквально распадается на куски. Кроме того, не каждая, даже опытная мастерица сумеет достаточно быстро обработать большую по площади поверхность. При применении мыльного раствора проблем не возникает. А вот турбораствор промедлений не прощает: верхний слой изделия валяется отдельно от нижнего.
Пульверизатор. Требуется при мокром валянии для равномерного нанесения мыльного раствора.
Скалка или любая другая округлая палка. Нужна на финальном этапе мокрого валяния, чтобы прокатывать и уплотнять пропитанную мыльным раствором шерсть.
Пузырьковая полиэтиленовая пленка. В такую пленку обычно упаковывают бытовую технику и различные хрупкие предметы. На пузырьковую пленку выкладывают волокна шерсти при обработке мыльным раствором. Затем шерсть вместе с пленкой сворачивают в рулон при прокатывании войлока скалкой. Почему рекомендуется использовать именно пузырьковую пленку? Дело в том, что надутые воздухом «пупырышки», как сотни маленьких пальчиков, обминают шерсть, помогая вашим собственным пальцам. Благодаря пузырьковой пленке процесс валяния ускоряется. Вместо пузырьковой пленки можно использовать и другие подложки: бамбуковые жалюзи из круглых бамбуковых палочек, рифленый резиновый коврик, жесткий ковролин. Их текстурная поверхность также ускоряет валяние.
Москитная сетка. В технике мокрого валяния ею накрывают разложенную шерсть перед обработкой мыльным раствором. Особенно полезна сетка при валянии ковриков и других изделий с разноцветным рисунком. Сетка не дает выложенному орнаменту сместиться.
Махровое полотенце. При мокром валянии им промокают войлочное полотно, чтобы удалить излишки влаги.
Поролон или губка толщиной 10 см. Они служат подложкой при сухом валянии. При обработке комочка шерсти его протыкают насквозь иглой для фильцевания. Если держать шерсть на весу, иголка может вонзиться вам в палец. Если же обрабатывать шерсть на столе, иголка будет втыкаться в твердую столешницу и быстро затупится. Подложка из поролона позволяет избежать обеих проблем. Благодаря ей вы можете обрабатывать шерсть на ровной поверхности, а не на весу. Значит, риск пораниться сводится к минимуму. Но в то же время толстый слой поролона не дает иголке достичь поверхности стола: иголка не тупится, а на столешнице не остается дырочек и царапин. Если у вас есть привычка слишком усердно протыкать войлок иглой, и вы пробиваете поролон насквозь, подложите под него кусок оргалита: так вы точно защитите стол от царапин.
Для валяния предпочтительно покупать поролон максимальной плотности. Узнать плотность поролона можно по цвету, в который он окрашен. Согласно российским стандартам, самый плотный поролон окрашен в салатовый цвет, материал средней плотности – в розовый, а самый тонкий поролон – в белый. Разумеется, это касается только поролона, который продается на строительном рынке. Цвет поролоновых мочалок и губок не имеет никакого отношения к его плотности. Пригодность поролона для валяния легко проверить опытным путем: возьмите самую длинную иглу для фильцевания и воткните ее в поролон. Если с обратной стороны показался кончик иглы, значит, поролон недостаточно толстый и плотный.
Иглы для фильцевания. Это основной инструмент сухого валяния. Как уже говорилось, на острие таких игл имеются насечки, сделанные в направлении, противоположном движению иглы. Эти насечки подцепляют волокна шерсти и протаскивают их за собой в нижние слои. Таким образом происходит спутывание шерсти в войлок. Чем больше раз проткнуть иглой комок шерсти, тем плотнее он сваляется.
Противоположный конец иглы для фильцевания загнут под прямым углом. За эту ручку иглу удобнее держать при работе.
Иглы для фильцевания различаются по толщине и форме сечения рабочей поверхности.
Номер иглы для фильцевания указывает на ее толщину Чем больше номер, тем тоньше игла и тем меньше на ней насечек. Чем толще игла, тем быстрее продвигается процесс валяния. Однако иглы крупного диаметра оставляют в пряже большие отверстия. Для изготовления одной валяной детали вам потребуются иглы разной толщины. Обычно работу начинают более толстыми иглами (№ 32–36), а в конце переходят на более тонкие (№ 38–40) для финального и более точного оформления деталей.
На начальном этапе валяния крупных изделий удобно работать сразу несколькими иглами. Для этого существуют специальные ручки для игл. Иглы фиксируют в них с помощью специальной отвертки.
Хранят иглы разных диаметров в особых пробирках.
По форме сечения рабочей поверхности и расположению насечек иглы для фильцевания бывают треугольными, звездчатыми и корончатыми.
Чаще всего используют следующие иглы:
– игла № 19 треугольная – для тяжелой работы с грубой шерстью и растительными волокнами,
– игла № 36 корончатая – для приваливания узоров,
– игла № 36 треугольная – для валяния крупных грубых деталей (например, основы),
– игла № 38 звездчатая – для валяния плоских изделий и деталей, создания рельефа, выравнивания поверхности, валяния мелких элементов,
– игла № 40 треугольная – для валяния тонкой шерсти, приваливания цветных волокон, формирования фона.
Иглы для фильцевания довольно хрупкие из-за нанесенных на них насечек. К тому же в ходе валяния иглы нагреваются от трения с шерстью, в результате чего нарушается их закалка и они начинают тупиться. Поэтому желательно иметь запас игл разных размеров и форм.
Ланолин или воск для волос требуется для уплотнения мелких деталей при сухом валянии. Например, если вы делаете коврик из войлочных шариков или хотите украсить полотно небольшими валяными элементами, запаситесь воском.
Текстильный клей, т. е. клей для склеивания любых видов ткани. С его помощью крепят отдельные декоративные элементы – валяные или какие-либо иные.
Сливер, цветная шерсть, любая основа для коврика, средство для стирки шерстяных изделий, горячий мыльный раствор, иглы для фильцевания, пузырьковая пленка или другая подложка, скалка или другая округлая длинная гладкая палка, поролон или губка, ножницы, махровое полотенце, хлопчатобумажный мешок, стиральная машина.
1. На пузырьковой пленке или другой подложке выложить 3 слоя сливера, сформировав основу коврика. Прядки каждого следующего слоя выкладывать поперек прядок предыдущего слоя.
2. Верхний слой выложить разноцветной шерстью, распределив оттенки по своему усмотрению.
3. Из разноцветной шерсти с помощью игл для фильцевания свалять несколько шариков разных размеров (техника сухого валяния объемных деталей). Количество шариков зависит от размеров будущего коврика. Чем больше шариков, тем рельефней получится поверхность ковра и тем сильнее будет массажный эффект.
4. Очень крупные шарики можно разрезать пополам ножницами, а небольшие привалять целиком. Выложить шарики на шерстяное полотно в произвольном порядке. Каждый шарик прикрыть тонкими прядками шерсти.
5. Заготовку пропитать горячим мыльным раствором.
6. Приложить к краю полотна скалку или другую гладкую округлую палку и скатать в тугой рулон вместе с пузырьковой пленкой и катать по ровной поверхности не менее 200 раз.
7. Аккуратно развернуть полотно, приложить скалку к другому его краю, свернуть в рулон и снова прокатать.
8. Аналогичным образом прокатать полотно с двух оставшихся сторон.
9. Положить полотно в хлопчатобумажный мешок и валять в стиральной машине.
10. После стирки расправить коврик, придавая ему нужную форму.
11. Прикрепить коврик к основе
Сливер, разноцветная шерсть, горячий мыльный раствор, пузырьковая пленка или другая подложка, пульверизатор, москитная сетка.
1. На подложке выложить несколько слоев сливера. Пряди каждого последующего слоя выкладывать поперек прядей предыдущего. Толщину, длину и ширину заготовки выбирать с учетом последующей усадки шерсти при валянии.
2. Поверх сливерной основы выложить тонкий цветной слой из разноцветной шерсти. Отделять тонкие пряди и выкладывать их хаотично, в разных направлениях, перемежая цвета, чтобы получился «растрепанный» разноцветный коврик.
3. Москитную сетку смочить мыльным раствором, наложить на заготовку и прижать, чтобы выложенный рисунок не сместился.
4. Обильно смочить заготовку горячим мыльным раствором, равномерно распределив его по всему полотну. Излишки воды вытирать полотенцем.
5. Тереть полотно руками от центра к периферии в разных направлениях (см. технику мокрого валяния руками). По мере необходимости, подливать горячий мыльный раствор.
6. Когда сетка начнет отходить от полотна, снять ее, перевернуть заготовку на другую сторону и продолжить валяние.
7. Прополоскать ковер теплой водой, положить на решетку или ровную поверхность, чтобы с него стекла вода, а затем повесить на просушку.
Сливер светлого оттенка, черная шерсть, горячий мыльный раствор, пузырьковая пленка или другая подложка, пульверизатор, махровое полотенце, москитная сетка.
1. На подложке выложить несколько слоев сливера. Пряди каждого последующего слоя выкладывать поперек прядей предыдущего. Толщину, длину и ширину заготовки выбирать с учетом последующей усадки шерсти при валянии.
2. По желанию выложить фон тонким слоем белой шерсти либо оставить в качестве основы верхний слой сливера.
3. Черной шерстью выложить на светлом фоне иероглиф «Удача», как показано на рисунке
3. Москитную сетку смочить мыльным раствором, наложить на заготовку и прижать, чтобы выложенный рисунок не сместился.
4. Обильно смочить заготовку горячим мыльным раствором, равномерно распределив его по всему полотну. Излишки воды вытирать полотенцем.
5. Тереть полотно руками от центра к периферии в разных направлениях (см. технику мокрого валяния руками). По мере необходимости, подливать горячий мыльный раствор.
6. Когда сетка начнет отходить от полотна, снять ее, перевернуть заготовку на другую сторону и продолжить валяние.
7. Прополоскать ковер теплой водой, положить на решетку или ровную поверхность, чтобы с него стекла вода, а затем повесить на просушку.
Сливер, темно-зеленая, разноцветная шерсть, пузырьковая пленка, горячий мыльный раствор, пульверизатор, скалка или другая округлая гладкая палка, москитная сетка, махровое полотенце, по желанию – иглы для фильцевания.
1. На подложке выложить несколько слоев сливера. Пряди каждого последующего слоя выкладывать поперек прядей предыдущего. Толщину, длину и ширину заготовки выбирать с учетом последующей усадки шерсти при валянии.
2. Выложить два тонких фоновых слоя темно-зеленой шерсти: первый поперек последнего слоя сливера, второй – поперек первого.
3. Тонким слоем выложить рисунок цветной шерстью. Лепестки выкладывать тонким слоем, иначе рисунок получится очень грубым и некрасивым.
4. Если вы хотите, чтобы ваш коврик получился с массажным эффектом, с помощью игл для фильцевания сваляйте из цветной шерсти цветные шарики по числу цветков. Это будут их серединки. Шарики уложить в центр цветков и прикрыть тонким слоем шерсти соответствующего цвета.
5. Москитную сетку смочить мыльным раствором, наложить на заготовку и прижать, чтобы выложенный рисунок не сместился.
6. Обильно и равномерно пропитать заготовку мыльным раствором. Каждый участок проглаживать ладонями.
7. Разглаживать заготовку ладонями от центра к периферии в разных направлениях. Постепенно увеличивать силу нажима. Излишки жидкости вытирать полотенцем. В зависимости от размера и толщины изделия, тереть его в течение 20–40 мин.
8. Приложить к краю полотна скалку или другую гладкую округлую палку и скатать в тугой рулон вместе с пузырьковой пленкой и катать по ровной поверхности не менее 200 раз.
У славянских народов изготовление ковров входило в число «низовых» техник. Эта работа не требовала высокого мастерства, как, например, плетение кружев. Изначально в русских избах ковриками-половиками прикрывали только лавки, сундуки, спальные места на печках. Лишь позже коврами стали застилать полы, чтобы сохранялось в избе тепло.
9. Аккуратно развернуть полотно, приложить скалку к другому его краю, свернуть в рулон и снова прокатать.
10. Аналогичным образом прокатать полотно с двух оставшихся сторон.
11. Развернуть полотно, убрать москитную сетку и аккуратно сдвинуть заготовку к центру.
12. «Вымесить» полотно как тесто. Работать осторожно, не давя и не поднимая заготовку. Несколько раз нажать, выдавливая из полотна воду. Периодически расправлять и разглаживать коврик.
13. Убрать пленку и несколько раз отбить полотно, кидая его сверху на стол или другую ровную поверхность. Периодически расправлять и разглаживать коврик.
14. Прополоскать ковер теплой водой, положить на решетку или ровную поверхность, чтобы с него стекла вода, а затем повесить на просушку
Однотонная или разноцветная шерсть, поролон, прочные нитки или леска, иглы для фильцевания, толстая швейная игла, ножницы.
1. Методом сухого валяния с помощью игл для фильцевания свалять объемные шарики из подготовленной шерсти. Количество шариков зависит от размеров будущего коврика. Размеры шарика выбираются по желанию. Можно свалять одинаковые шарики, тогда поверхность коврика будет относительно ровной. Если же шарики сделать разных размеров, поверхность изделия получится более рельефной. В любом случае шарики должны быть сваляны плотно, чтобы при нажатии они не деформировались.
2. Вдеть нитку или леску в иголку, завязать конец узелком и начать нанизывать войлочные шарики.
3. Свернуть получившиеся бусы «змейкой» и закрепить шарики от края коврика к его центру. Пришивать их надо как можно крепче друг к другу.
Шерсть серых, бежевых, светло-розовых, светло-лимонных, зеленоватых, коричневых оттенков, средство для стирки шерстяных изделий, текстильный клей, иглы для фильцевания, поролон либо стиральная машина, круглые формочки, капроновые колготки, хлопчатобумажный мешок, резиновый коврик или просто кусок резины подходящего размера.
1. Из заготовленной шерсти свалять шарики разного размера. Их можно выполнить методом сухого объемного валяния с помощью игл для фильцевания либо методом валяния в стиральной машине, заложив шерсть в формочки. Количество шариков зависит от размеров будущего коврика. Более опытные валяльщицы могут изготовить не шарики, а овальные детали, по форме напоминающие камешки гальки.
2. Готовые сухие шарики выложить на резиновый коврик. Распределить шарики так, чтобы они плотно примыкали друг к другу и заполняли всю поверхность коврика. Если шарики разноцветные, можно выложить ими какой-либо орнамент или просто подобрать наиболее приятное сочетание цветов.
3. Поочередно обмазывая нижнюю и боковые части каждого шарика текстильным клеем, приклеивать их к резиновой основе.
4. Оставить коврик до полного высыхания клея.
Кусок мешковины по размеру будущего ковра, сливер, разноцветная шерсть, толстые нитки или пряжа под цвет шерсти, пузырьковая пленка, горячий мыльный раствор, текстильный клей, пульверизатор, скалка или другая округлая гладкая палка, махровое полотенце, толстая иголка, ножницы.
Коврик состоит из разноцветных валяных квадратов. Каждый из них валяется отдельно, а затем прикрепляется к основе из мешковины.
1. Для первого квадрата на подложке выложить несколько слоев сливера. Пряди каждого последующего слоя выкладывать поперек прядей предыдущего. Толщину, длину и ширину заготовки выбирать с учетом последующей усадки шерсти при валянии.
2. Сверху выложить тонкий слой шерсти одного из цветов. Прядки цветной шерсти укладывать поперек прядок последнего слоя сливера.
3. Обильно и равномерно пропитать квадрат мыльным раствором. Каждый участок проглаживать ладонями.
4. Разглаживать заготовку ладонями от цент ра к периферии в разных направлениях. Постепенно увеличивать силу нажима. Излишки мыльного раствора вытирать полотенцем. В зависимости от размера и толщины детали, разглаживать ее в течение 20–40 мин.
5. Приложить к краю полотна скалку или другую гладкую округлую палку и скатать в тугой рулон вместе с пузырьковой пленкой и катать по ровной поверхности не менее 200 раз.
6. Аккуратно развернуть полотно, приложить скалку к другому его краю, свернуть в рулон и снова прокатать.
7. Аналогичным образом прокатать полотно с двух оставшихся сторон.
8. Аккуратно «вымесить» полотно, как тесто, но не давить и не поднимать. Несколько раз нажать, выдавливая из полотна воду. Периодически расправлять и разглаживать валяный квадрат.
9. Убрать пленку и несколько раз отбить полотно, кидая его сверху на стол или другую ровную поверхность. Периодически расправлять и разглаживать квадрат.
10. Прополоскать заготовку теплой водой, положить на решетку или ровную поверхность, чтобы с валяного квадрата стекла вода, а затем повесить на просушку.
11. Повторив шаги 1–10, свалять столько квадратов, сколько необходимо для коврика желаемого размера. Ковер, изображенный на рисунке, состоит из 16 квадратов.
12. Когда валяные квадраты полностью высохнут, разложить их на основе из мешковины.
13. Приклеить валяные квадраты к основе с помощью текстильного клея либо пришить на машинке или вручную.
14. Края ковра по периметру обметать петельным швом. Каждый квадрат обшивать нитью соответствующего цвета.
Сливер, светло-коричневая и белая шерсть, толстая резина, пузырьковая пленка или другая подложка, москитная сетка, горячий мыльный раствор, клей для склеивания резины, текстильный клей, пульверизатор, маркер, махровое полотенце, ножницы.
1. На подложке выложить несколько слоев сливера, сформировав круг. Это будет основа для серединки ромашки. Пряди каждого последующего слоя выкладывать поперек прядей предыдущего. Размеры заготовки выбирать с учетом усадки шерсти при валянии.
2. Поверх сливерной основы выложить тонкий цветной слой светло-коричневой шерсти.
3. Москитную сетку смочить мыльным раствором, наложить на заготовку и прижать.
4. Обильно смочить заготовку горячим мыльным раствором, равномерно распределив его по всему полотну. Излишки воды вытирать полотенцем.
5. Тереть полотно руками от центра к периферии в разных направлениях (см. технику мокрого валяния руками). По мере необходимости подливать горячий мыльный раствор.
6. Когда сетка начнет отходить от полотна, снять ее, перевернуть заготовку другой стороной и продолжить валяние.
7. Прополоскать заготовку теплой водой, положить на решетку или ровную поверхность, чтобы с нее стекла вода, а затем повесить на просушку.
8. Из сливера выложить полукруглую заготовку для лепестка ромашки, а на нее – тонкий слой белой шерсти. Слои раскладывать аналогично тому, как описывалось в шаге 1.
9. Повторив шаги 3–7, свалять 1-й лепесток.
10. Повторяя шаги 8–9, изготовить столько лепестков, чтобы их можно было равномерно расположить вокруг серединки. На иллюстрации ромашка состоит из серединки и 8 лепестков.
11. Когда все валяные детали коврика высохнут, обвести их контуры маркером на резине.
12. Вырезать из резины основу для каждого лепестка и серединки.
13. Клеем для склеивания резины прикрепить основы для лепестков к основе для серединке. Детали склеивать торцами, встык.
14. Полностью просохшие валяные заготовки приклеить с помощью текстильного клея к резиновой основе.
Шерстяная ткань темно-коричневого и бежевого цветов (подойдет любая старая вязаная шерстяная одежда), остатки черной шерсти, плотная бумага или картон, по желанию – кусок резины и текстильный клей, порошок для стирки шерстяных изделий, иглы для фильцевания, портновский мелок, стиральная машина, хлопчатобумажный мешочек, ножницы.
1. На плотной бумаге или картоне нарисовать выкройку двух деталей коврика: волнистой гривы, по очертаниям похожей на цветок, и круглой мордочки с полукруглыми ушами. Вырезать шаблоны.
2. По шаблону выкроить из темно-коричневой ткани гриву, а из бежевой – голову с ушами.
3. Свалять гриву в стиральной машине (см. «Валяние в стиральной машине»).
4. Свалять мордочку в стиральной машине. Обратите внимание, что детали надо валять отдельно друг от друга, иначе их ворсинки смешаются.
5. Высушить заготовки.
6. С помощью игл для фильцевания привалять деталь мордочки к гриве либо склеить их текстильным клеем.
7. Черной шерстью выложить на мордочке глаза, нос и усы. Привалять их с помощью игл для фильцевания.
8. Чтобы коврик был прочнее и не скользил, наклеить его на резину с помощью текстильного клея и вырезать по контуру.
Сливер, красная, розовая, оранжевая, зеленая и голубая шерсть, кусок флизелина по размерам коврика, резина, поролон-подложка для сухого валяния, пузырьковая пленка или другая подложка, текстильный клей, горячий мыльный раствор, иглы для фильцевания, пульверизатор, махровое полотенце, скалка или другая гладкая округлая палка, ножницы.
1. Из флизелина выкроить круг по размерам будущего ковра.
2. На поролон-подложку для сухого валяния положить выкроенный кусок флизелина.
3. На флизелине разложить 2–3 слоя сливера: один поперек другого. Следить, чтобы сливер покрывал ткань равномерно, без проплешин.
4. Привалять сливер к ткани с помощью игл для фильцевания. Иглы должны входить и выходить строго вертикально и прошивать насквозь как шерсть, так и флизелин.
5. Когда шерстяные волокна надежно соединятся с тканью, переложить заготовку на пузырьковую пленку или другую подложку для мокрого валяния.
6. Пропитать заготовку мыльным раствором, осторожно прижимая ладонями увлажненные участки. Работать осторожно, чтобы не сместить слои сливера.
7. В течение 2–4 мин разглаживать заготовку ладонями в одном направлении, начиная от краев. Надавливать не слишком сильно, чтобы не нарушить толщину слоев.
8. Промокнуть заготовку полотенцем.
9. Вновь аккуратно переместить заготовку на поролон.
10. Сухими руками выложить на фон основной рисунок: в центр кружок голубой шерсти, вокруг него кольцо зеленой шерсти. Далее формировать разноцветные кольца равной ширины, чтобы предыдущее кольцо оказывалось внутри следующего. Цвета чередовать таким образом: после первого зеленого кольца оранжевое кольцо, затем красное, розовое, голубое, зеленое, оранжевое, красное и розовое.
11. Каждое кольцо привалять к основе иглами для фильцевания. Работать, как в шаге 4.
12. Переложить заготовку на пузырьковую пленку и пропитать мыльным раствором, осторожно прижимая ладонями увлажненные участки. Работать осторожно, чтобы не сместить рисунок.
13. В течение 2–4 мин разглаживать заготовку ладонями в одном направлении, начиная от краев. Надавливать не слишком сильно, чтобы не сдвинуть рисунок.
14. Промокнуть заготовку полотенцем.
15. Перевернуть изделие изнаночной стороной вверх и убедиться, что войлок хорошо прикреплен к флизелину. После этого вернуть заготовку на полиэтилен, увлажнить горячим мыльным раствором и в течение 10 мин прокатывать скалкой.
16. Промокнуть махровым полотенцем и оставить до высыхания.
17. Готовое полотно приклеить с помощью текстильного клея к резиновой основе и вырезать по контуру.
Шитые, вязаные, плетеные, валяные – техники изготовления ковриков разнообразны. Но конечный результат неизменно радует глаз и, особенно, ножки. Да-да, если коврик лежит на полу, он непременно должен быть приятным для ног, чтобы хотелось подольше постоять на мягкой поверхности, отдохнуть, расслабиться.
Самодельные коврики стоят в разы дешевле покупных и при этом они всегда уникальны.
Преимущество самодельных ковриков еще и в том, что вы сами выбираете расцветки, размеры, материалы и техники изготовления. Поэтому при правильном подходе эти изделия идеально вписываются в интерьер.