В свои собственные участки – дачи и огороды – мы вкладываем много старания и сил. И очень хотим получать адекватную отдачу в виде замечательного урожая различных культур. Однако это происходит далеко не всегда. Почему? Причины могут быть разными, но одной из главных является низкое плодородие почвы. Не считая себя агрономами, мы часто не вникаем в тонкости, не знаем, чего именно нашей земле не хватает. «Вот навоза бы хорошо привезти, да денег нет», – этими размышлениями чаще всего и ограничивается наше желание повлиять на продуктивность своего участка.

Внесение органики – очень правильный шаг. Сделав его, можете считать, что вы прошли половину пути, ведущего к хорошей урожайности. В навозе есть азот, необходимый растениям для формирования зеленой массы, и есть органические вещества, повышающие плодородие почвы. Аналогичен навозу по полезному воздействию компост. Если вырванные сорняки просто бросить на поверхность, то они высохнут, азот из них улетучится, плодородие богаче не станет.

Вносить навоз – хорошо, использовать компост – тоже хорошо, но если заниматься повышением плодородия почвы серьезно, то этих мер окажется недостаточно. Дело в том, что земле помимо азота требуются и другие полезные вещества: фосфор, калий, микроэлементы. В каких-то количествах они там, конечно, есть. Но в каких? «На глазок» этого не определишь. Думается, в будущем мы все равно придем к тому, чтобы исследовать почву своих участков.

Агрохимик Таисия Александровна Кальсина дает нам некоторые разъяснения.

– Не такими уж большими площадями мы владеем, есть возможность хорошо ухаживать за землей. Но прежде надо выяснить, в чем она нуждается. Варим борщ – и то пробуем, не надо ли добавить соли…

Мне кажется, я добросовестно работаю на даче: полю, рыхлю, подкармливаю, поливаю, а вот похвастаться результатами не могу, овощи растут плохо. И это из года в год. Понять трудно, чего им не хватает. Может, вы подскажете?

В первую очередь следовало бы разобраться, какая там почва. Если она излишне кислая, это объясняет все. Как определить визуально? Кислая почва заиливается, в сырых местах на ней любят расти полевой хвощ, крапива, звездчатка (мокрица). Особенно плохо на кислую почву реагируют огурцы – не хотят развиваться, болеют. Капуста, столовая свекла, перец, фасоль, лук, чеснок тоже не столько растут, сколько мучаются. Ягодники бывают угнетены. Сильно страдают косточковые плодовые деревья. Они – выходцы из предгорных зон, а там почвы нейтральные. Семечковые деревья более терпеливы, потому что пришли в сады из леса, где земля подкисленная.

Вносим навоз – добавляем кислоты. Корм проходит через желудок коровы, а в нем 9 %-й раствор соляной кислоты. У человека еще больше – 11 %, потому что ест мясо. Минеральные удобрения в данной ситуации не спасут – это тоже соли кислот. Оптимальный вариант – птичий помет: он имеет нейтральную или даже щелочную реакцию.

Излишнюю кислотность помогает ликвидировать известь. Но прежде, чем приступать к процедуре, надо все же разобраться. В садово-огородных магазинах и отделах продаются специальные книжечки, на обложках которых есть шкала кислотности. Купили, а дальше что? На участке копают ямку глубиной 30–35 см. С вертикальной стенки в трех-четырех местах берут по 15–20 г почвы, смешивают и добавляют 40–50 г дистиллированной или чистой дождевой воды, хорошо перемешивают. В полученный раствор помещают ленточку индикаторной бумажки. И она начинает менять цвет. Ответ вам подскажет шкала с обложки.

Чтобы кислые почвы привести в норму, требуется известкование. На легкие по механическому составу почвы лучше вносить сыромолотую известь, на тяжелые – обожженную или гашеную. Для снижения кислотности используют также мел, фосфоритную муку. Известковые удобрения считаются труднорастворимыми. Наиболее эффективно их действие проявляется на второй-третий год после внесения. Положительно реагируют на внесение извести лук, горох, капуста, кукуруза, огурцы, тыква, арбуз, дыня. Известкование почвы следует проводить под их предшественников. А вот картофель после известкования данного участка высаживают только на четвертый-пятый год, иначе клубни будут поражены паршой.

Известь вносят осенью под перекопку, весной это обычно не практикуют, так как ее надо заделывать, а участок уже обработан. Кроме того, она сушит почву, и апрельские суховеи сушат, а семенам, чтобы прорасти, нужна влажная земля. Известь вносят один раз в три-четыре года, от 40 до 105 кг на сотку. Она легче песка и земли, поэтому после такой дозы ваш участок будет накрыт белым «покрывалом».

Известь – тоже своего рода удобрение. Она расщепляет питательные вещества, до того недоступные растениям. Вместе с навозом вносить не рекомендуется. С калийными и фосфорными удобрениями тоже не смешивают, они вступают в реакцию. А с азотом – пожалуйста. От этого повышаются урожайность и само действие извести. Однако специалисты предупреждают: резкая смена реакции иногда приводит к нежелательным последствиям, микроэлементы могут перейти в нерастворимую форму, перестанут усваиваться растениями. Получается, что лучше известь ни с чем не смешивать.

Тяжелые металлы – это что? Они очень вредны? Они есть на наших дачах?

Свинец, цинк, медь, хром, молибден, мышьяк, ртуть, марганец, никель, кадмий – далеко не полный перечень тяжелых металлов. Их называют так потому, что их плотность больше, чем у железа. В мизерных количествах эти металлы нужны человеку и растениям, но их избыток в почве может нанести большой вред здоровью. Тяжелые металлы загрязняют землю и воду, есть они и в воздухе, переносятся ветром. В организм человека поступают в основном с растительной пищей. В выхлопных газах автомобилей, например, содержится свинец, и он оседает поблизости от дорог, накапливается в верхнем слое почвы. Вот почему не надо выращивать овощи, фрукты, картофель рядом с магистралями. И траву там не следует косить, и скот пасти. 50 м от дороги – зона повышенной опасности.

Есть признаки, по которым можно определить, загрязнен ваш участок тяжелыми металлами или нет. Первыми с плохих мест уходят муравьи. Исчезают дождевые черви.

Как себя обезопасить? Установлено, что листовые овощи накапливают больше тяжелых металлов, чем остальные. Уменьшает накопление в овощах вредных веществ такая процедура, как известкование кислых почв. Полезно в этом плане (и в других тоже) регулярное внесение органических удобрений (навоза, компоста) – чем выше содержание гумуса, тем меньше тяжелых металлов в продукции. Термическая обработка овощей снижает вредную концентрацию в два раза. Все овощи перед употреблением надо обязательно мыть, чтобы убрать с них атмосферную пыль.

Мы стремимся выращивать для себя экологически чистую продукцию. Ядохимикаты применяем только тогда, когда без них никак не обойтись – например, в борьбе с колорадским жуком. Но при этом ничего не даем почве взамен того, что огородные культуры забирают из нее, поэтому плодородие постепенно тает, урожаи снижаются.

Возможность получать хорошие урожаи овощей и фруктов, отличающихся высокой питательной ценностью и прекрасным вкусом, у нас все-таки есть. Просто надо научиться использовать опыт предков и современные достижения науки. Главным предметом забот должна стать земля, а не растение. Если она находится в нормальном состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой.

Определить состояние почвы помогает наличие в ней дождевых червей – чем их больше, тем лучше. Прокладывая свои ходы, они рыхлят и перемешивают ее, способствуют лучшему проникновению воздуха и воды. Черви питаются мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь, превращаются в стойкие органо-минеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Переваренная дождевыми червями земля содержит в 11 раз больше калия, в 7 раз больше фосфора, в 5 раз больше азота, в 2,5 раза больше магния и в 2 раза больше кальция, чем окружающая почва. Вот потому-то количество дождевых червей и служит показателем плодородия. Они как бы снабжают почву первоклассным удобрением.

Тело дождевого червя покрыто слизью, содержащей много кальция. Прорывая многочисленные ходы, он оставляет на их стенках слизь, которая нейтрализует почвенные кислоты и помогает поддерживать кислотность на нужном для растений уровне. Копните землю на своем участке и посмотрите, есть ли там дождевые черви. Если нет или есть, но мало – считайте это сигналом бедствия.

Растения тоже вносят весьма существенный вклад в плодородие почвы. Их корни пронизывают почву на большую глубину и, отмирая, разлагаются и обогащают почву, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом.

Потери органического вещества неизбежны. Часть его минерализуется, дождевые воды вымывают из пахотного горизонта соли, а углекислый газ и аммиак «умеют» улетучиваться. Исключается из естественного кругооборота веществ то, что мы собираем как урожай. Поэтому необходимо постоянно восполнять потери.

Живая плодородная земля распадается на комочки разной величины. Она всегда остается рыхлой и проницаемой для воздуха. И дождевая вода не застаивается на поверхности, а просачивается внутрь. На плодородной почве растения бывают крепкими, здоровыми, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням. Они дают урожай, оптимальный для условий, в которых выросли. Плоды имеют хороший вкус и аромат, хорошо хранятся. В них накапливаются витамины и другие полезные вещества.

В случае применения минеральных удобрений корни оказываются в растворе, насыщенном минеральными солями. Растение не в состоянии регулировать процесс поглощения. Усиленный рост – не всегда благо. Разросшиеся водянистые растения очень чувствительны к инфекциям и нападениям насекомых. Плоды, правда, получаются крупными, но они, как правило, плохо хранятся, в них накапливается избыток минеральных солей в количествах, вредных для человека. Теперь все об этом знают и стараются не покупать очень большие плоды, хотя они и красивы на вид.

Некоторые наши огородники считают необходимым убирать свой участок как квартиру: чтобы было чисто, ничего лишнего на виду, а право остаться там имеют только культурные растения. Это очень большая ошибка. Голая поверхность почвы открыта всем превратностям погоды: морозу, ветрам, дождям, сильному солнечному излучению. Ее верхний слой – самый важный для питания растений и самый плодородный – попадает в неблагоприятные условия: дожди вымывают из него питательные вещества, он пересыхает или промерзает, уходят в глубину живые организмы, происходит интенсивная минерализация гумуса. То есть ничем не покрытая земля постепенно утрачивает свое плодородие.

Спасти положение может мульча, в качестве которой может служить какой-нибудь поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность. Под слоем мульчи во влажной теплой среде будут жить различные почвенные организмы. Мульча послужит для них питанием, под их воздействием будет постепенно разлагаться, обогащая почву гумусом. Она сохраняет в почве влагу и подавляет рост сорняков. Для того, чтобы мульча выполнила свое предназначение, слой должен быть не меньше, чем 5–8 см. Тогда создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей, и после дождя не образуется корка.

В некоторых условиях нельзя сильно увлекаться мульчированием. На тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать отрицательное воздействие на рост растений. Весной из-за него грядки медленно прогреваются. Особенно это плохо при затяжной холодной весне. Не стоит мульчировать междурядья во влажную и холодную погоду, иначе скапливаются слизни, увеличивается опасность грибных болезней. Мульча всегда должна располагаться на некотором расстоянии от стебля или ствола, вокруг них должно быть свободное, хорошо вентилируемое пространство.

Грубой мульчой считаются солома, сено, стружки, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования садовой земляники – она подавляет сорняки и служит хорошей, чистой подстилкой для ягод. А улучшают их вкус иглы сосны и ели. Грубая мульча нужна для укрытия посаженных осенью луковичных растений. Стружки и опилки содержат много дубильных веществ, поэтому их сначала компостируют и применяют только в перепревшем состоянии. А картоном можно выстилать дорожки, он задерживает рост сорняков.

Мульча из свежих растений одновременно служит подкормкой. Прекрасный материал дает люцерна. Если ее равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит структуру и повысит содержание азота. Люцерну самим можно вырастить на газоне, перед участком, на специально отведенной грядке. Хорошо бы удобрить почву под нее фосфором и калием. Это многолетнее растение на одном месте выращивают три-пять лет.

Совсем неплохо использовать в качестве мульчи окопник. Его зеленая масса богата азотом и калием, но в ней мало тех труднорастворимых органических веществ, которые служат источником почвенного гумуса. Баланс минеральных веществ в окопнике идеален для удобрения картофеля. Эту траву скашивают при высоте 45 см – за лето четыре-пять раз.

Хороший результат дает крапива. Она содержит в себе много полезных веществ и поэтому оказывает благотворное влияние на рост овощных растений. Кроме того, она отпугивает слизней и улиток. Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зеленого удобрения, которую вы по каким-либо причинам не заделали в землю. И уж, конечно, ни в коем случае не надо выбрасывать за пределы участка выполотые сорняки. Они забрали из почвы питательные вещества, вот пусть теперь послужат мульчой. Только надо следить, чтобы они не имели созревших или дозревающих семян.

Растения не всегда выращивают для употребления в пищу, иногда они служат для повышения плодородия земли. Их зеленую массу заделывают в почву, чтобы увеличить содержание органического вещества. В качестве зеленого удобрения используют чаще всего смеси. Источником азота служат бобовые, они способны усваивать и накапливать атмосферный азот, который потом переходит в почву. Водный и воздушный режимы улучшаются благодаря рыхлящему действию корней. Тут ведущая роль принадлежит злаковым культурам, которые имеют разветвленную мочковатую корневую систему, способную разбить почву. Особенно это бывает необходимо, если почва тяжелая, уплотненная, в нее плохо проникает вода. На легких почвах зеленое удобрение увеличивает водоудерживающую способность.

Есть очень важное правило, которое запрещает оставлять почву без растительного покрова. Зеленое удобрение спасает и тут. Оно растет до, после или в промежутках между основными культурами, создавая плотный листовой покров, который играет роль живой мульчи.

Осенние посевы зеленого удобрения следует практиковать на легких почвах и почвах, подверженных эрозии. Их оставляют на зиму, заделывают в землю весной. Такое удобрение не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но не дает некоторых питательных веществ, поэтому нельзя полностью исключать внесение навоза или компоста, но можно сократить их дозу.

Прежде чем высевать зеленое удобрение, решите: какой результат вы хотите получить, какая культура может его дать, когда лучше ее посеять и заделать, что после нее будет расти. Зеленое удобрение и основная культура не должны принадлежать к одному семейству, иначе у них будут одинаковые болезни и вредители.

Заделывать растения в почву рекомендуется в период бутонизации, до начала цветения, когда растения еще не очень грубые. Глубина заделки на легких почвах – 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.

Какие растения годятся для того, чтобы стать зеленым удобрением? Их много. Из бобовых – бобы кормовые, вика, сераделла, горох полевой (пелюшка), люцерна. Клевер для получения нужного эффекта следует выращивать не менее двух лет. Очень популярна горчица. Быстрым ростом отличается гречиха. Овес обычно сеют в смеси с викой или горохом. Для рапса требуется рыхлая и выровненная почва – у него мелкие семена. Редька масличная (она не имеет корнеплодов, относится к семейству капустных) готова расти в любых условиях и на любых почвах. Ее тоже можно высевать в смеси с викой. Рожь улучшает физические свойства почвы, но при этом сильно ее иссушает. Сурепицу можно сеять весной до основной культуры, а также осенью, оставляя в зиму не заделанной. Гибрид сурепицы и китайской капусты называется перко, он пригоден для позднего посева. Фацелия считается хорошим медоносом. Можно высевать даже кресс-салат.

До высадки основной культуры сеют быстрорастущие растения: горчицу, рапс, редьку масличную, кресс-салат. За две недели до посадки культуры молодые растения заделывают в почву или используют как мульчу. После ранних культур, если до конца вегетации остается 70–80 дней, используются горохово-овсяная и вико-овсяная смеси, фацелия, рапс, сурепица, горчица, редька масличная, перко.

При более позднем посеве годятся яровой рапс, яровая сурепица, горчица, редька масличная, перко. Их можно заделать в почву после заморозков, а можно оставить расти и заделать весной. Если овощи остаются в грунте до поздней осени, покровную культуру можно высеять заранее в междурядья. Совсем неплохо будет ввести в севооборот одну делянку, которая весь сезон будет занята культурой, восстанавливающей плодородие. Так постепенно вы охватите всю площадь. Положительное действие зеленого удобрения длится до пяти лет.

Говорят, полезна горчица, высеянная как промежуточная культура. Теперь многие покупают ее семена и, убрав урожай, высевают. Что дальше делать с ней?

С горчицей можно по-разному поступать. Позволит погода – перекопать землю, пусть обогащает почву органикой, которой там часто не хватает. Не беда, если останется и до весны – потом заделаем в землю трактором или вручную, с помощью тяпки. То, что останется сверху, пусть служит мульчой для новых растений.

Сеять горчицу можно в разное время – с третьей декады апреля до середины августа. При раннем посеве к тому времени, когда придет пора высаживать, допустим, помидоры, она уже подрастет. Заделал ее – и сажай. Остается свободный кусочек земли? Пусть лучше на нем растет горчица, а не сорняки. Почва отдохнет, обогатится растительными остатками, которые там будут перегнивать, станет биологически активной. Посеянная весной горчица успеет вызреть, осыпать семена и снова начать расти.

Горчица – неприхотливая и холодостойкая культура. Если ее семена рассеются, то весной они не взойдут, огород не засорится. Используя ее в качестве промежуточной культуры, можно сажать картофель по картофелю. Она приносит много пользы: выделяет углекислый газ и этим активизирует работу червей и почвенных микроорганизмов; обеззараживает почву, подавляя болезни и вредителей; улучшает структуру почвы, так как пронизывает ее своими длинными разветвленными корнями; извлекает из глубины питательные вещества и переводит их в доступные для новых растений формы. Остатки горчицы служат в качестве мульчи и сохраняют в почве влагу, что тоже много значит.

Сеять промежуточные культуры желательно пораньше – допустим, до середины августа. При запоздании увеличивают норму высева. Лучше всего их чередовать: нынче вы сеяли горчицу, на следующий год – редьку масличную, а потом для разнообразия посейте фацелию. Она в морозы полностью рассыпается. Это прекрасный медонос, ее все пчеловоды знают. Есть одно правило: после горчицы и редьки масличной не выращивают капусту, редис, редьку, дайкон. А вот картофелю и томатам это самое подходящее место. Их потом даже фитофтороз меньше поражает.

Теперь нередко можно прочитать или услышать о том, что пахать – вредно. Дескать, надо внедрять ресурсосберегающие технологии, а еще лучше землю совсем не пахать и не копать, и без этого все уродится. Но ведь значительное место на наших огородах занимает картофель, который, как известно, любит мягкую «перину», а не твердь, прибитую дождями. Или это ресурсосбережение касается только больших хозяйств, а к обычным огородникам отношения не имеет?

Эта проблема должна решаться и в отношении больших полей, и в отношении маленьких участков земли. Вспашка с оборотом пласта действительно имеет негативные последствия. Дело в том, что наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое, куда есть доступ воздуху и теплу. Он прогревается солнцем, тут же сосредоточена основная масса корней, их окружают почвенные микроорганизмы. В глубине условия меняются, поэтому важно при обработке не перемешивать слои, не переворачивать пласты.

Есть ли у пахоты достойная альтернатива? На замену может прийти безотвальный метод обработки почвы. Если у вас небольшой участок, вы сами его перекапываете, то можете использовать вилы, а не лопату. Глубина остается прежней – на штык, только землю в этом случае не переворачивают. Однако у многих огороды довольно большие, особенно в селах. Это уже не маленькая дачка, тут без помощи техники не управиться. Но ведь у тракториста могут найтись и плоскорезные орудия, а не только плуг. Они рыхлят землю на достаточную глубину без оборота пласта.

Казалось бы, плоскорезная обработка – то, что надо. И почва будет достаточно рыхлой, и переворота пласта позволит избежать. Да только земля наша так забита сорняками, что без применения гербицидов в этом случае не обойтись. Пользоваться ими придется несколько раз за сезон, а они стоят недешево. К плюсам глубокой пахоты надо отнести тот факт, что она все же помогает уменьшить количество ненужной зелени. При безотвальной обработке сорняки хоть и подрезаются, но спасают себя, приживаясь снова. Поэтому на полях, в севооборотах специалисты рекомендуют не отказываться полностью от отвальной вспашки, а проводить ее раз в четыре-пять лет. После вспашки обычно высевают сахарную свеклу и другие корнеплоды, высаживают картофель – им нужна рыхлая почва.

Есть еще нулевая обработка почвы, также известная как технология No-till. Она «прижилась» в зерновых агрохолдингах, потому что там не выращивают сахарную свеклу. No-till часто применяется на американском континенте и в некоторых других странах. Зерновые чувствуют себя хорошо, а овощи в плотной земле растут неважно. Сидераты (например, горчица или редька масличная) спасают лишь отчасти. Бывало, что огородники и дачники высевали горчицу после уборки той или иной культуры, а она не всходила – дождей не было. Кто полил, тот получил всходы. Успеют ли они набрать силу, разрыхлят ли их корни почву– остается неясным. Сверху должна находиться мульча – она необходима для того, чтобы в почве сохранялась влага. Но не так-то просто измельчить ее, да и набрать в нужном количестве тоже проблема. На полях применяют сеялки нулевого высева, а частнику надо будет как-то приноравливаться к высеву семян под мульчу. И, опять же, потребуются гербициды: это овощи в плотной земле растут плохо, а для стойких сорняков преграды нет, зловредные «дикари» заполонят огород. Семян сорных растений в нашей земле так много, что их хватит, наверное, на 50 лет, даже если не будет дальнейшего пополнения. Без гербицидов при «нулевке» никакого толку не добиться, мульча сама по себе от обилия сорняков не спасет. Но хотите ли вы поливать свой огород ядохимикатами, готовы ли к этому морально? Или по-прежнему хотите кушать экологически чистую продукцию, собранную со своих соток?

В канадском университете земледелия висит плакат, где написано, что немец Сакс, который изобрел плуг, причинил вреда человечеству больше, чем Гитлер. Как бы то ни было, мы, русские, пока полностью от плуга отказаться не можем. И безотвальная, и нулевая технология обработки почвы требуют высокой культуры земледелия. То есть наши грядки и картофельные плантации потребуют частых, регулярных прополок и не менее регулярного рыхления. Вы готовы к этому?

Не у каждого есть возможность покупать натуральные продукты жизнедеятельности животных. Но им есть альтернатива – минеральные удобрения. Скажите, сколько их надо вносить на сотку?

Единого для всех случаев соотношения азота, фосфора, калия (NPK) нет – у каждой культуры свои потребности. В магазинах продают готовые смеси для подкормки разных растений, на это надо обращать внимание, потому что там дается нужное соотношение. Предназначено для земляники? Значит, ее и нужно этим удобрением подкармливать.

Для огородников не секрет, как важно вносить в почву навоз. В нем есть все, что необходимо для питания растений. И другие органические остатки могут принести немалую пользу. Они послужат в качестве разрыхлителя почвы, улучшат водный и газовый обмен. Без наличия органики и минеральные вещества в полную силу работать не смогут. Почвенная среда часто переводит их в недоступные для растений соединения, особенно на песчаных почвах.

Нитратный азот более подвижен, скорее проникает к корням и усваивается. Но он не поглощается почвой и легко вымывается из нее. Внесете осенью, а к весне и следов не останется. Поэтому лучше применять его в виде корневых подкормок. Аммиачный азот легко поглощается почвой и не вымывается из нее, но его избыток вреден для растений, тут важно не переборщить.

Теперь огородники и садоводы начали чаще использовать мочевину. Это удобрение не подкисляет почву. Азот в нем находится в хорошо усвояемой форме. Мочевину применяют и для внекорневой подкормки – опрыскивают растения 0,6 %-м раствором.

Азот растениям нужен для увеличения вегетативной массы, но в больших количествах он играет отрицательную роль – затягивается плодоношение, растения больше болеют, больше подвергаются нападению насекомых. Представьте, что человека кормят не здоровой пищей, а одними пирожными. Каким он будет? Фосфор дает растениям устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, сокращает сроки созревания плодов. Калий тоже дает устойчивость к неблагоприятным условиям и способствует более равномерному созреванию плодов.

Если внимательно рассмотреть растения летом, то можно понять, каких элементов питания им не хватает. Признаком того, что земле требуется азот, служат бледно-зеленая окраска листьев и медленный рост растений, а фосфор о нехватке «докладывает» тем, что листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску, при засыхании чернеют. Не был в достатке калий, если по краям листьев появлялась бледно-желтая кайма, которая потом становилась ярко-желтой. При острой нехватке этого элемента листья имеют неправильную форму, их середина – в бурых пятнах, окантовка – буро-коричневая. Замедленный рост, поникший вид и отмирание верхушечных почек свидетельствуют о том, что растениям нужен кальций.

Раз в несколько лет мы стараемся удобрить свой участок навозом. А вносим его вот таким способом: весной разбрасываем по насту. Так удобнее. При перекопке он мешает.

Разбрасывание навоза по насту имеет только одно преимущество: он темный, поэтому под ним быстрее тает снег. Но полезные вещества попадают в почву в малых количествах – они уплывают с водой. Для подкормки участка это абсолютно ничего не дает. Все органические удобрения надо разбрасывать в день перекопки. Случалось, на поля вывозили сотни, тысячи тонн навоза, и он лежал там месяцами. Это – преступление. Перегорать он должен в навозохранилищах, в поле кучи «загореться» не смогут.

У частника навозохранилища, как правило, нет. И привез он на участок всего одну машину – может, еще и свежего, совершенно не перепревшего.

Как тут быть? Пусть навоз полежит зиму одной кучей, закрытый землей и пленкой, а потом вы по мере надобности будете его вносить. Например, при посадке. И сразу заделывать в почву. Улетучивается ведь не только азот. Если нужен один азот, то купите 1 кг аммиачной селитры – и хватит. Но в навозе есть много других веществ, которые купить невозможно. Например, микрофлору. Гнилостные бактерии мы считаем вредными, а тут они приносят пользу, помогают массе перегнивать.

Между прочим, свежий навоз оказывает такое же действие, как и минеральные азотные удобрения. Только перепревший навоз или компост, где растворимые органические соединения прошли соответствующий путь превращения в гумус, можно применять в любом количестве – это не даст никаких отрицательных последствий.

Свежий навоз вносить не рекомендуется еще и по той причине, что он очень быстро разлагается, и вся его питательная ценность используется в один год. При внесении в почву свежего навоза даже огурцы, которые любят органику, часто получают ожоги корней и листьев, особенно если посажены на рыхлой земле.

Органику вносят не под все культуры. Картофель, свеклу, морковь рекомендуется высаживать только на следующий год после внесения навоза, иначе корнеплоды вырастают кривыми, имеют неправильную форму. Они нуждаются в почве, богатой фосфатами и калием, а не азотом.

Сказать, что лучший навоз дает крупный рогатый скот, было бы неправильно. Всякий навоз хорош, а самый лучший – это птичий помет. Чем, скажите, плох свиной навоз, если он перепрел, как следует? Или конский? Он даже лучше коровьего. С птичьим пометом надо обращаться осторожно, в больших дозах его не вносят, это сильно концентрированное удобрение. При перекопке почвы на 1 кв. м вносят 500 г сухого помета. Эффективны жидкие подкормки: свежий птичий помет разбавляют водой в соотношении 1:10 (на 1 кг берут 10 л воды); сухой разбавляют 1:20. Как только он помокнет, его хорошо перемешивают и вносят под растения, не оставляя на брожение. Расходуют раствор по 2 л на 1 кв. м. Потом почву присыпают сухой землей (1 см) и поливают чистой водой.

По удобрительным качествам птичий помет превосходит навоз крупного рогатого скота, потому что его химический состав намного богаче, а по быстроте и эффективности действия не уступает минеральным удобрениям. Помет оказывает влияние два-три года. Это зависит от того, как содержится птица, – на глубокой подстилке или в клетках. Подстилочный помет можно применять как обычный навоз, только хранить его в кучах нельзя – он сильно разогревается, и азот улетучивается. Много питательных веществ теряется при промерзании и последующем оттаивании. Сохранить их помогает компостирование: на землю кладут солому, опилки или подсушенную траву, а далее помет слоем 20 см. И продолжают складывать то и другое по очереди, пока куча не достигнет метровой высоты. Укрыть ее можно слоем земли или соломы. Через полтора-два месяца удобрение будет готово.

Хранят помет также в высушенном состоянии, а случается, вносят свежий. Вообще рекомендуется заделывать его в почву осенью. При внесении весной он может замедлить созревание урожая. Но одно надо запомнить твердо: помета кладут в десять раз меньше, чем навоза. Правда, в этом случае картофелю и некоторым корнеплодам не хватает калия, но его можно добавить – допустим, 100 г на 1 кг помета. Передозировки птичьего помета надо избегать, потому что это ведет к излишнему накоплению нитратов. В общем, удобрение очень хорошее, только применять его надо с умом.

На основе навоза можно приготовить замечательное удобрение – компост. Кроме него используются растительные остатки и всякие органические отходы, способные разлагаться. Компост служит источником гумуса, отличается обильной микрофлорой, в нем обитает большое количество дождевых червей. Компост содержит вещества в форме, наиболее благоприятной для питания растений. Главное – правильно его приготовить.

Место для компостной кучи должно быть теплым, защищенным от ветров, но не на открытом солнцепеке и не в сырой низине. Располагать кучу лучше с севера на юг, чтобы она равномерно прогревалась солнцем.

Компостную кучу устраивают на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной на глубину 15–20 см земле – это место обитания дождевых червей и других организмов. Когда вы заберете весь компост, они останутся тут и при закладке новой кучи примут деятельное участие в ее разложении. Если кучу закладывать на «мертвой» земле, то потребуется довольно длительный период для образования компоста.

Лучший вариант – иметь три кучи. Одну вы используете, другая зреет, третью закладываете. Размеры рекомендуются такие: ширина – 1,5 м, высота – 1–1,2 м, длина – 3–4 м. Это минимум, ниже этого предела нельзя создать условия, необходимые для компостирования. Разложение идет тем лучше, чем разнообразнее органические материалы. Если сделать кучу из чего-то одного (например, из скошенной травы), то процесс не пойдет. Необходимым компонентом является земля, пусть и не плодородная. В кучу можно добавить немного ранее сделанного компоста или просто плодородной земли – в качестве «затравки».

Слои чередуются в следующем порядке: зеленые растения – 15–20 см, навоз сверху посыпают известью, фосфоритом и золой, затем слой земли 2 см. Слои укладывают в этой последовательности, пока куча не достигнет нужной высоты. Потом ее покрывают землей, а сверху, чтобы защитить от пересыхания, еще и соломой, травой или листвой. В конечном счете, куча будет состоять на 70 % из остатков растений, на 10 % – из почвы и на 20 % – из навоза.

Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания добавляют растения, которые их накапливают. Окопник содержит калий. Калием богаты листья и стебли табака. В листьях гречихи и дыни много кальция. В крапиве содержится железо, в листьях горчицы и рапса – фосфор. Специально для компоста можно выращивать подсолнечник. Он растет быстро, имеет большое количество зеленой массы. Только не надо давать перерастать, а то стебель огрубеет. Качество компоста способны улучшить крапива двудомная, ромашка аптечная, валериана, одуванчик, тысячелистник, но добавляют их в небольших количествах.

Надо следить, чтобы на куче не росли сорняки. Ей не следует быть слишком плотной или рыхлой, чересчур мокрой или сухой. На ощупь компостный материал должен быть влажный, но вода не должна капать, если сжать в кулаке. При закладке кучи в нее вставляют толстые палки, которые затем вынимают. Эти отверстия будут служить для вентиляции и для полива. На поверхности делают небольшое корытообразное углубление для лучшего впитывания дождевой воды. Боковые стенки должны быть не отвесными, а слегка наклоненными, то есть куча постепенно сужается кверху.

Когда куча готова и укрыта, в ней так интенсивно начинают идти процессы разложения, что она сильно разогревается. Температура внутри может подняться до 50–60 °C. Затем она снижается, но все равно бывает выше, чем в окружающей среде. В маленькой компостной куче этого не происходит. Куча не нагревается и в том случае, если материал в ней накапливается медленно, если она не сразу достигает своего конечного размера. Без нагревания процесс идет гораздо медленнее, но компост все равно получается хороший. Его можно делать также в ящиках и контейнерах без дна и со щелями на стенках.

Готовить компост можно из любых органических материалов, способных разлагаться. Годятся веточки, щепочки, опилки, стружки, остатки растений, выдернутые с корнем сорняки, сено, солома, кухонные отходы, дерн. Грубый материал желательно измельчать. Скошенную траву перед закладкой подсушивают. Куча не должна складываться только из сырых материалов. Сухих компонентов в ней должно быть в четыре-пять раз больше, чем сырых.

Туда не должны попадать изделия из синтетических и полимерных материалов, в том числе полиэтиленовые пакеты. Не рекомендуется использовать обсемененные сорняки, картофельную и помидорную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженных грибными болезнями. Их споры останутся жить и потом навредят. А вот возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте погибают.

Компостную кучу не оставляют совсем без присмотра, чтобы вовремя исправить ошибки. Если куча чересчур влажна или сложена слишком плотно, в нее поступает недостаточно воздуха, тогда содержимое склеивается и начинает гнить. Помочь может только переворачивание и перетряхивание всего материала, из которого складывают менее плотную кучу. При этом можно добавить больше чего-то сухого. Если в основании накапливается жидкость, нужно улучшить дренаж, выкопать канавку для отвода лишней влаги или уложить хворост в основание. Пересыхает куча – делают несколько отверстий в верхней части и дают воде тоненькой струйкой просачиваться внутрь.

Спелый компост – это однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно для созревания компосту требуется от одного года до полутора лет. Зрелый компост долго сохраняет свою силу, надо только хорошенько укрыть кучу, если нет необходимости использовать его сразу.

Можно делать компост из навоза, он созревает быстрее – за три-шесть месяцев. При закладке чередуют слои навоза и тонкие слои земли. Для «затравки» добавляют немного готового компоста, накрывают кучу землей, сверху – защитным слоем из соломы или травы. Высота кучи примерно 1,2 м, ширина 2,5–3,5 м. Нужно следить, чтобы куча не пересыхала и не переувлажнялась. Хорошо перепревший навоз и правильно приготовленный компост считаются равноценными по своим удобрительным свойствам.

Для того чтобы компост сохранил свои жизненные свойства, его заделывают в самый верхний слой почвы (глубиной 7–10 см), куда поступает воздух – тогда микроорганизмы будут стимулировать процессы высвобождения питательных элементов для растений. Обычно компост разбрасывают по поверхности и заделывают граблями или тяпкой.

Иногда вносят не до конца готовый навоз или компост – в таких случаях последняя стадия созревания проходит в почве. Обычно это делают осенью. Такой способ рекомендуется для очень легких или очень тяжелых почв. Не полностью готовым компостом можно осенью покрывать поверхность почвы слоем в 2–3 см. Особенно это хорошо для ягодных кустарников и деревьев. Сверху компост закрывают слоем травы или листьев.

Зрелый компост вносят весной перед посевом. Его кладут в посадочные лунки, используют в качестве подкормки взрослых растений (смешивают с верхним слоем почвы). Вносить компост в борозды или лунки особенно важно при посадке картофеля. Овощи, выращенные на компосте, имеют замечательный вкус и хорошо хранятся.

Наш участок расположен рядом с посадкой. Опавших листьев там – уйма. Вот я и думаю: а что, если использовать их для приготовления компоста? Допустим, вместо травы. Годится такая замена?

Как замена – не годится. Из опавших древесных листьев готовят особый вид компоста. Его делают отдельно, потому что эти листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. Делают это в данном случае микроскопические грибы.

Сжигать листья тоже не надо, их зола содержит мало минеральных веществ. Большая их часть осенью перемещается в ветви и там сохраняется. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами. Для превращения их в компост требуется много времени – два-три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы. Он не поставляет растениям питательные вещества, но улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Особенно полезно его применять на легких песчаных и тяжелых глинистых почвах – он вполне может заменить торф.

Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Этот компост заделывают вместе с обычным компостом и известью.

Если культурные растения на вашем участке плохо развиваются – значит, им чего-то не хватает. Характерными признаками дефицита питательных веществ являются бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев. В этом случае надо срочно исправлять положение. Для подкормки растений применяют, в частности, жидкие удобрения, которые нетрудно приготовить самим. Их делают обычно из травы и сорняков, навоза и компоста. Обычно ими пользуются в периоды, наиболее ответственные за урожай, – когда надо добиться быстрого подрастания или когда идет созревание и налив плодов.

Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Можно даже в полиэтиленовом мешке, если он способен держать влагу. Металлические емкости использовать нельзя, так как травяной настой может вступить в реакцию с металлом. Емкость наполняют резаной травой и заливают дождевой или хорошо отстоявшейся не холодной водой. Воду наливают не до самого верха – во время брожения объем жидкости увеличивается. Один раз в день (как минимум) массу перемешивают. Неприятный запах можно уменьшить, добавив немного листьев валерианы. Настой потемнел и перестал пениться – значит, брожение закончилось. После этого емкость можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Обычно процесс продолжается полторы-две недели. На солнечном месте он убыстряется.

Жидкие удобрения можно применять и при поливе под корень, и для опрыскивания листьев. Внекорневая подкормка быстрее устраняет дефицит питательных веществ, чем удобрение, вносимое в почву. Опрыскивание листьев можно устраивать каждые две-три недели.

Для полива под корень берут непроцеженный раствор, разведенный водой 1:10. Для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят водой 1:20. Делать это полагается непосредственно перед использованием.

Выбрав жидкую часть удобрения, все остальное бросают в компостную кучу.

Много пользы приносит культурным растениям сброженный настой из крапивы. Для приготовления берут растения, не имеющие семян. Годится и сухая крапива. Этот настой делает растения более здоровыми, стимулирует их рост и образование хлорофилла. Землю, политую им, любят дождевые черви. Большинство овощных культур хорошо реагирует на это удобрение, но есть и исключения: горох, бобы, лук и чеснок крапиву не любят.

Жидкое удобрение из окопника особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и мало азота, то есть для томатов, огурцов, фасоли. Для приготовления настоя окопника берут 0,8 кг свежих растений, измельчают их и наливают 10 л воды. Это удобрение готовится месяц. Используют его так же, как и настой крапивы. Опрыскивание листьев быстро ликвидирует калиевый дефицит.

Для подкормки используют смеси разных растений, в ход идут и сорняки. Пастушья сумка, в частности, очень богата микроэлементами. Для обогащения жидкого удобрения добавляют в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, древесную золу.

Можно готовить настои навоза и компоста. Емкость заполняют ими на объема и заливают водой. Настой выдерживают сутки или двое, периодически перемешивая. Получается темная жидкость. Для полива ее разводят до светло-коричневого цвета. Подкормка из компоста очень полезна для рассады. Она быстрее приживается, получая легкодоступное питание при еще слабых корнях. Замачивание в нем семян улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.

Можно настаивать птичий помет, только его количество надо уменьшить вполовину.

Зола считается ценным, экологически чистым удобрением. За исключением азота в ней содержатся все питательные вещества, доступные и необходимые культурным растениям. Богата она калием, особенно если получена из стеблей подсолнечника или гречихи. А вот в золе каменного угля калий почти отсутствует.

Зола дает сильную щелочную реакцию, поэтому ее внесение в почву равноценно применению извести. Не рекомендуется излишне много использовать ее при выращивании культур, предпочитающих слабокислую почву.

Хранят золу не на улице под всеми ветрами и дождями, а в сухом виде, под крышкой, чтобы вода не вымыла питательные вещества.

Заодно это и хорошее средство для борьбы с вредителями и болезнями овощных и плодовых культур. Посыпьте после полива ею всходы капусты, редиса, репы – их меньше повредят блошки и другие враги капустных.

Спасая редис, вы одновременно подкармливаете его калием, фосфором и разными микроэлементами.

Калий, который содержится в золе, не имеет примесей хлора, вредного для смородины, крыжовника, малины. Зола практически не имеет противопоказаний к применению. Она подходит для всех садовых деревьев и кустарников, принесет пользу растениям на любой грядке. Используют золу также для предпосевной обработки семян и клубней.

Обязательно надо обращать внимание на такой важный момент: сжигая растительные остатки, смотрите, чтобы не попали в огонь какие-нибудь кусочки от изделий химической промышленности. Они часто содержат ядовитые вещества, которые потом вместе с растительной пищей могут попасть в человеческий организм. При сгорании поливинилхлорида, например, образуется сильнейший яд – диоксин, смертельно опасный для человека. Только растительная зола несет в себе благо.

Золы много не бывает, ее можно использовать в большом количестве: класть в лунки при посадке разных овощных культур – томатов, перца, баклажанов, картофеля. Ею посыпают после полива практически все, что растет на грядках, а заодно землянику и смородину, чтобы им меньше досаждали вредители. Обсыпают золой семенной картофель во время закладки его на хранение – слой за слоем. Грызунам, между прочим, это не нравится.

Можно готовить из золы раствор и опрыскивать им культурные растения. 300–400 г золы кипятят в течение получаса и дают отстояться. Потом сливают, добавляют воду до 10 л и мыло. Что это даст? Раствор послужит подкормкой, усложнит жизнь вредителям, убережет от болезней. Ранней весной и поздней осенью им можно протирать штамбы деревьев в саду.

В 80-х годах происходил настоящий нитратный бум. Потом он заглох, но многие и по сей день думают, что избыточное содержание нитратов в овощах имеет единственную причину – азотные удобрения. И не хотят их использовать, даже если при этом теряют в урожайности.

Определенное количество нитратов присутствует в растениях неизбежно, оно необходимо для образования протеина. Без этого не будет никакого развития. Между прочим, в навозе и компосте азота содержится очень много. Вы и сами замечали, как бушует растительность на хорошо удобренной земле. А минеральные удобрения тоже ведь приносят немало пользы, если ими разумно пользоваться.

Агрохимики объясняют, что нитраты – это соль азотной кислоты, а ее накопление в почве идет за счет внесения тех минеральных удобрений, которые содержат группу NO₃. К ним относятся калиевая и натриевая селитры. Значит, на свой участок их лучше не вносить, ведь есть немало удобрений, не имеющих такой особенности.

Однако, появление избытка нитратов в продукции растениеводства связано не только с условиями азотного питания. Сказываются особенности возделывания культур, свойства почвы, сроки посева и уборки, погодные условия, сроки и способы внесения удобрений.

Возрастает содержание нитратов при запаздывании с посевом, при уборке растений, не достигших биологической и технической зрелости. Задержка с посадкой картофеля приводит к более значительному накоплению нитратов, чем даже внесение азотных удобрений.

Интересно, что одни и те же нормы внесения удобрений могут оказаться слишком высокими в условиях холодного пасмурного лета и не вызывать отрицательных последствий в год с большим количеством солнечных дней. Или вот такой парадокс: к повышенному содержанию нитратов приводит избыточное увлажнение почвы, и это же происходит при недостатке влаги. Интенсивное накопление нитратов идет в дождливую погоду. Агрохимики настоятельно советуют перед посадкой картофеля прогревать и проращивать клубни. Возрастает накопление нитратов на кислых почвах – значит, их надо известковать. Внесение свежего навоза тоже приводит к нежелательным результатам.

Разные овощи по-разному накапливают нитраты. Важно, например, то, какая часть растения употребляется в пищу. Нитратов собирается в стеблях и листьях больше, чем в надземных плодах. Часто отмечается значительное их содержание в корнеплодах. Есть не только видовые различия по уровню собирания этих веществ, но и сортовые. Это значит, что один сорт картофеля способен накопить больше нитратов, чем другой. Выявлено, что культуры и сорта с непродолжительным вегетационным периодом накапливают их заметно больше, потому что за более короткий срок поглощают значительное количество азота. По мере старения растений их содержание уменьшается. По этой причине продукция ранних сортов овощных культур и урожай первых сборов бывают более «богатыми» на нитраты.

Выявлены закономерности распределения нитратов по частям растений. Из листовых овощей предлагается вырезать черешки (жилки) и использовать в пищу только листовые пластинки. Имеются в виду шпинат, сельдерей, петрушка, укроп. При употреблении огурцов можно удалять кожицу, у капусты выбрасывать кочерыжку и прилегающие к ней листья. Кроме огурцов любят накапливать нитраты свекла, ранняя капуста и кабачки. А вот за помидорами такого греха не водится.

Нельзя отваривать овощи в алюминиевой посуде – от этого нитраты, сами по себе не вредные, превращаются в опасные для здоровья нитриты. Резко снижают количество нитратов консервирование и засолка овощей. В квашеной капусте они в течение уже первой недели уменьшаются почти наполовину. И еще один совет: овощи не надо хранить в теплом месте – при этом опасность отравления намного возрастает.

Севооборот – это научно обоснованное чередование культур по месту размещения и годам. При его введении площадь разбивают на приблизительно равные участки и высевают культуры в определенной последовательности. Дачникам и огородникам привычнее думать, что севооборот нужен только на больших полях. Однако он нужен и на шести сотках, потому что обеспечивает восстановление и повышение плодородия почвы.

Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте? Это зависит, прежде всего, от ее чувствительности к собственным корневым выделениям. Есть растения, которые выделяют токсические вещества – колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень к ним чувствительны свекла и шпинат. Меньше страдают растения из семейства тыквенных, а также капуста, редис, петрушка, горох, морковь. Хорошо переносят собственные корневые выделения кукуруза, бобы, лук-порей. А вот абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями. По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми.

Накопление колинов – только одна причина почвоутомления. Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней. В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует чередование культур. Знайте: на место, где в прошлом году росла капуста, не следует сеять редьку и репу, а при появлении килы (это болезнь) капусту нельзя выращивать там целых шесть лет.

Овощи одного семейства очень близки по требованиям к питанию. Если их высаживать раз за разом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы.

Овощи группы «плод» отличаются повышенной потребностью в фосфоре, группы «лист» – в азоте, группы «корень» – в калии. А бобовые (фасоль, горох, соя, бобы, клевер, люцерна, эспарцет) сами улучшают почву. У них на корнях есть клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и обогащают им почву. Многолетние бобовые имеют сильно развитую корневую систему, благодаря чему добывают из глубоких слоев калий, фосфор и кальций и «подают» эти элементы наверх, где находятся корни овощных растений. А еще они умеют улучшать структуру почвы.

Как составить схему севооборота практически? Для начала надо поделить площадь как минимум на четыре части. На один вносят полную дозу компоста или навоза (25–30 кг на сотку) и высаживают требовательные к азоту культуры из группы «лист». Это все виды капусты и салата, мангольд (листовая свекла), сельдерей листовой, лук-порей, шпинат. После них в почве останется меньше азота, но достаточно фосфора и калия. На следующий год тут будут расти требовательные к фосфору овощи из группы «плод» – томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, зерновые. Доза компоста или навоза для них уменьшается вполовину. На третий год помещают корнеплоды, которым нужен калий. К ним относятся картофель, лук репчатый, чеснок, морковь, сельдерей корневой, петрушка корневая, редис, редька, дайкон, свекла. На четвертый год участок займут бобовые культуры, которые обогатят почву азотом. Таким образом, устанавливается четырехгодичный цикл, благоприятный для большинства культур.

Но ведь еще у нас растет земляника, которая сидит на одном месте три-четыре года. В этом случае севооборот включает в себя пять участков. Землянику потом лучше всего перенести на тот участок, который был занят корнеплодами, а после нее сажают овощи группы «лист».

Конечно, при внедрении севооборота возникает немало сложностей, но надо учиться как-то их преодолевать. К примеру, к группе «плод» относятся томаты, а следом придется выращивать корнеплоды, в том числе и картофель. Они относятся к одному семейству – пасленовых, следовательно, имеют общие болезни. Значит, надо смотреть, чтобы картофель не рос на том самом месте, где годом раньше зрели помидоры. Пусть уж он идет по огурцам, кабачкам и тыкве.

Еще более трудная проблема: как уложиться в масштабы этих участков? Картофелем обычно занята большая площадь. Пожалуй, меньше места требуется для всех остальных культур, вместе взятых. Многие не согласятся выращивать «второй хлеб» в одинаковом количестве с капустой. Поэтому и идет часто картофель как монокультура, то есть растет из года в год на одном месте. В результате он сразу же поражается вирусами, бактериями и грибами, которые его поджидают в почве. И служат одной из причин того, что наш картофель быстро вырождается, посадочный материал часто требует замены. Любой самый прекрасный сорт быстро сдаст свои позиции, если попадет в почву, зараженную вредителями и болезнями. Где выход? Спасти положение могут промежуточные культуры – сидераты. Выкопали картофель – тут же посейте на этом месте какое-либо зеленое удобрение.

Устроить чередование культур вполне возможно – было бы желание. Важно помнить, как много пользы может дать севооборот.

Мы вот уже несколько лет по краям своего участка выращиваем кукурузу и подсолнечник. В середину не пускаем, потому что они сильно истощают почву. Правильно ли мы поступаем? И что нужно сажать после них, чтобы плодородие восстановилось?

После них можно сажать все. Кукуруза не берет то, что нужно подсолнечнику, и наоборот. Азот, фосфор и калий, конечно, требуются всем культурам, но ведь они усваивают разные их формы. Каждая берет тот вид питательных веществ, который ей подходит. Что делать садоводу и огороднику? Чередовать культуры. На место яблони не сажать яблоню, на место груши – грушу. Если нынче тут росла капуста, то на следующий год пусть растет что-нибудь другое.

Каждую весну решаю проблему: как на маленькой площади разместить все овощные культуры? Дело в том, что у нас дача старого образца – 4 сотки, но ведь там еще несколько деревьев, кустарники. Надо как-то делать грядки вместительнее…

Уплотненные посевы овощей, разных по скорости созревания и по требованиям к площади питания, позволяют использовать землю рационально, избегать одностороннего истощения почвы. В смешанных посадках одна культура считается основной, другая как бы ее сопровождает. Пока растения основной, обычно медленно созревающей культуры невелики по размерам, промежутки между ними заняты компактными, быстро созревающими видами овощей. К тому времени, когда основная культура подрастет, они уже созреют и будут убраны.

Хорошими спутниками для многих огородных растений являются ароматические травы. Они благоприятно действуют на растущие рядом овощи, делают их более здоровыми, а в некоторых случаях даже влияют на вкус. Например, базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп – капусты. У бобовых культур – особая роль. Они сами себя снабжают азотом и с соседями делятся. Для совместных посадок наиболее часто используется фасоль, реже – бобы.

Взаимоотношения между овощными культурами бывают разные. Совершенно не соперничают между собой капуста поздняя и огурцы. Их можно сажать вперемешку. К тому времени, когда капуста примется интенсивно расти, огурцы в основном уже отплодоносят. Часто используются в качестве уплотнительных культур салат, укроп, редис. Замечено, что все овощи семейства сельдерейных (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей) хорошо сочетаются с разными видами лука и чесноком. Хорошо влияет на другие овощи белая и черная редька. Редис очень хорошо растет между рядами фасоли, становится крупным, вкусным и не червивым, не поражается капустной мухой, которая обычно наносит ему большой вред. Высевают его на две недели раньше, чем фасоль.

Однако обратите внимание на одну важную деталь: занимаясь уплотнением посадок, огородник не должен забывать о севообороте. Значит, самым оптимальным вариантом надо признать монокультурное уплотнение. Что это такое? Это загущенный посев или посадка одной культуры. Допустим, высаживается лук через 2 см. Вы постепенно его прореживаете, используя выдернутые луковички на перо. А то, что останется, потом уберете на репку. Таким нехитрым способом будете иметь и то, и другое. Уплотнение посевов простым увеличением густоты стояния растений с многоразовой уборкой практически не подводит. Так же можно поступать с морковью и свеклой, прореживая их постепенно. Можно уплотнить позднюю капусту ранней или другими овощами семейства капустных – редисом, редькой, дайконом, репой. Только помните, что к моменту формирования кочанов капуста уже должна быть прореженной, иначе крупных вилков не получить.

Врагов у овощных культур много. Если не обращать внимания, то они запросто могут вас оставить с половинным урожаем. Растения умеют выступать защитниками своих соседей. Народ мы практичный, поэтому в первую очередь засеваем свои участки тем, что полезно нам самим, то есть съедобно. Но давайте-ка вспомним о декоративных и лекарственных растениях, пряных травах, которые помогают овощам избавиться от некоторых болезней и вредителей.

Календула (ноготки) цветет неустанно, легко размножается самосевом, неприхотлива. Ее и тагетес (бархатцы) высаживают недалеко от плодовых деревьев и ягодных кустарников, находят им место на плантации земляники и на грядках с овощами. Не мешает поместить несколько растений в теплицу. Календула не нравится клещам, муравьям и тле. Корневые выделения этих двух растений осложняют жизнь нематодам. Не зря они считаются главными стражами овощных культур – многие вредители не выносят их запаха.

Растения-спасатели не занимают целые грядки – достаточно, если они будут присутствовать в виде небольших вкраплений. То, что нельзя посадить на грядки, можно разместить вокруг да около, по краям. Многие из них не только принесут пользу, но и послужат украшением вашего огорода. Надо иметь в виду, что растения-защитники не способны довести вредителей-насекомых до полного исчезновения. Можно ожидать только уменьшения их численности. Но ведь и это важно.

В этом списке рядом с каждым культурным растением перечислены его защитники.

Земляника – лук и чеснок, петрушка, шалфей (не дружит с луком), календула, тагетес.

Картофель – чеснок, фасоль и бобы, бархатцы, настурция, флоксы, чабер, люцерна, хрен.

Капуста – укроп, сельдерей, пастернак, морковь, пижма, календула. Их помещают в междурядья, а где-то рядом могут расти иссоп, шалфей, фацелия, кориандр, мята, анис, бархатцы, настурция, однолетние флоксы.

Лук, чеснок – календула, цикорий, укроп, ромашка.

Морковь – поближе размещают шалфей, пастернак, чернокорень, а на грядке строчками высаживают лук и чеснок (от морковной мухи).

Огурцы – укроп, лук и чеснок, редька, ромашка.

Перец – базилик.

Помидоры – базилик, бархатцы, бурачник, мята, петрушка, чабер, лук и чеснок, редька, шалфей, шнитт-лук.

Редис – кервель, настурция.

Салат – лук, укроп.

Фасоль – чабер.

Похоже, что чеснок надо подсаживать чуть ли не к каждой культуре. Соседствуя с томатами, капустой, редькой, репой, редисом, он «воюет» против крестоцветных блошек и паутинных клещей. Сельдерей мешает властвовать серьезному врагу – капустнице. Укроп предохраняет растения от тли. Редис и кольраби, подсаженные в ряды листового или кочанного салата, надежно защищены от земляной блошки. Эстрагон любят многие овощи. Плодовые деревья ценят присутствие горчицы и одуванчиков, винограду сопутствуют горчица, иссоп, шнитт-лук.

Список защитников получился солидным, но ведь это не значит, что надо следовать ему досконально. Просто будем считать, что у нас есть вот такой солидный выбор.

Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями, которые могут тормозить развитие соседних культур. Обычно эти выделения угнетают какой-нибудь один или два вида, а другим не мешают. Например, анис не уживается с морковью, иссоп – с редисом, бархатцы плохо воздействуют на бобы. Однако есть растения, которые выделяют вещества, плохо переносимые большинством соседей. В частности, к неуживчивым относится фенхель. Сильное отрицательное действие на культурные растения оказывают пырей ползучий, марь белая, щавель конский. Выделения пырея особенно сильно угнетают кукурузу.

Установлено, что при выращивании на одной грядке в соседних рядах отрицательно влияют друг на друга шнитт-лук и бобовые культуры, лук и капуста. Но если выращивать эти растения на рядом расположенных грядках, то эти же самые комбинации дают положительный результат. Очевидно, при рядковом посеве мешают корневые выделения. Плохими соседями являются лук для бобов, гороха и шалфея, укроп для моркови и томатов, чеснок для бобовых и капусты.

Нынешний сезон для меня ознаменовался тем, что часто хожу в волдырях – выступает что-то на руках и ногах типа крапивницы. Муж подшучивает – дескать, развилась аллергия на огород. Может, это и так, но должна же быть какая-то конкретная причина…

Теперь появилось много людей, склонных к аллергии. Все большее число растений становится аллергенами. С чем это связано? Мы живем в техногенный век, а в растениях скапливается все, что их окружает. Люди пользуются разными ядохимикатами, это влияет на нашу природу. Растения, которые раньше никаких реакций у человека не вызывали, сейчас начали вызывать. Есть люди, страдающие от аллергии только весной, когда зацветают тополь, орешник. Кажется, самая страшная трава для чувствительных огородников – это подмаренник цепкий. Он прилипает к одежде – не отдерешь. Часто вызывает аллергию амброзия полыннолистная. Хоть она и считается карантинным сорняком, то есть с ней ведется жесткая борьба за полное уничтожение, встретить ее можно достаточно часто. Местами целые заросли образовались. Только походишь около нее, а потом будешь лечиться.

Из овощных растений часто вызывает нежелательную реакцию пастернак. В его листьях содержится очень много эфирных масел, которые «помогают» выскакивать волдырям. Учтите, кроме окультуренного есть и дикий пастернак. Любая трава, которая содержит эфирные масла, может стать аллергеном. Например, морковник дикий. Он цветет белыми зонтиками. Часто вызывает реакцию кормовая суданская трава. Походили по ней, листья за ноги цеплялись, и готово – начинает выскакивать на коже разная гадость. Хотя не на всех трава воздействует именно таким образом. Одних ничего не берет, другим стоит только пройти близко, задеть растение-аллерген. Может влиять цветущая петрушка. Или пырей, если поцарапаться его узкими листочками. Есть люди, которым нельзя касаться помидоров – распухают пальцы. В общем, неизвестно, до чего ты дотронулся, а реакция пошла…

Как выяснить, какое растение стало вашим аллергеном? Надо вспомнить, где ходила, что задевала. Если аллергия связана с какой-то травой, то не надо с ней контактировать. Не следует выходить раздетым на огород. Надо закрывать одеждой руки, ноги, тело – во избежание нежелательного касательства.

Я уже несколько лет следую советам, которые дает огородникам астрологический календарь. Но сама не могу понять, действительно ли это приносит увеличение урожайности. Соседка в такие календари не смотрит, а все у нее вырастает не хуже, чем у меня. А как вы относитесь к астрологии?

Если разделить все человечество на тех, кто верит астрологам, и на тех, кто не верит, то получатся две примерно равные группы. Только в первой, скорее всего, не окажется ученых агрономов. С некоторыми из них нам довелось побеседовать на эту тему. Все они считают, что на свете существуют более серьезные науки, чем астрология.

Солнечные затмения, безусловно, влияют на развитие растений, а на весь остальной «парад планет» агрономы смотрят скептически, считая, что их передвижение тут вовсе не при чем. Смысл их рассуждений сводится к следующему: чтобы всегда все было в вашем подвале, надо работать, а не смотреть в календарь. Последнее занятие считают даже вредным. Почему? Сроки там указываются без всякого учета агрономических требований. Указаны «запрещенные» дни, когда нельзя сеять. А почва поспела, сроки подходят и уходят…

В редакцию позвонил читатель и рассказал, что является владельцем дачи уже 40 лет. Этот дачник с солидным стажем экспериментировал не один год. Брал небольшие ящички и высевал в них штук по 20 семян на рассаду. И специально делал это в запрещенные лунным календарем дни и в рекомендованные. Добросовестно устраивал для всей рассады одинаковые условия – и земля одна и та же, и температурный режим, и поливы. Не увидел разницы никакой. Однажды даже получилось наоборот: «запрещенная» рассада по каким-то причинам оказалась более сильной. Он недоумевает по поводу того, что разные лунные календари не полностью совпадают. Хотя чего тут недоумевать – астрологов много, каждый высчитывает, когда куда какая планета сдвинулась и чем нам это грозит. Для нас важнее другое: как посеять в оптимальные сроки, как не упустить из почвы влагу, потому что это очень важное для всходов условие.

Благоприятность, конечно, дело хорошее. К сожалению, пока по-настоящему не доказано и не опровергнуто, как небо влияет на урожай. Древние настаивали на том, что существуют закономерности влияния Луны. Но ведь приверженцам астрологических календарей не обязательно следовать каждой указанной дате буквально. Главное, знать, в какой фазе находится Луна. В новолуние она повернута к нам неосвещенной стороной. Астрологи не рекомендуют в это время что-либо сажать, пересаживать, рыхлить, а советуют собирать фрукты и овощи, предназначенные для длительного хранения, полоть, прищипывать и бороться с болезнями.

Считается, что при растущей Луне надо заниматься посадкой и пересадкой растений, которые дают плоды поверх земли. Исключение составляют бобовые. Хорошо также проращивать семена, собирать плоды, срезать цветы, заготавливать лекарственные травы, поливать, подкармливать.

В полнолуние спутник Земли выглядит как большой светлый диск. В такой момент энергия Луны ассоциируется с огнем. Нельзя делать обрезку.

Предлагается делать прореживание, рыхлить землю, собирать семена. В новолуние и полнолуние растения бывают очень ранимыми, поэтому не следует сеять, сажать, прививать, обрезать.

При убывающей Луне энергия опускается к корням растений. Значит, пришло время сажать или убирать корнеплоды, а также горох, фасоль, бобы, пересаживать деревья, резать черенки. Хороши любые работы с землей, полив, подкормка.

Каждый волен поступать так, как он считает нужным. Абсолютных гарантий никто никому дать не сможет.

Я всегда покупаю семена заранее, обычно перед Новым годом, чтобы потом, в сезон, не толкаться в очередях. Проблема одна – что выбрать? Предложений так много, что глаза разбегаются. Какие советы вы могли бы дать покупателям семян?

Ориентиром должен служить Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Он обновляется каждый год. В реестр попадают самые лучшие сорта и гибриды – по устойчивости к болезням, урожайности, вкусовым качествам. Все они предварительно прошли сортоиспытания. Но, даже имея такой указатель, сориентироваться трудно, потому что велик выбор. Вам нужны те семена, которые районированы, то есть предложены для возделывания именно в вашей зоне. К примеру, Центрально-Черноземный регион идет под номером пять.

Рассчитывать на то, что Государственный реестр попадет вам в руки, особо не приходится, не так уж широко распространено это издание. Где же выход? Обращайтесь в торговые точки тех фирм, которые хорошо себя зарекомендовали. Семена, которые продаются на лотках или частниками, могут подвести. Одни дадут хороший урожай в ваших условиях, другие – нет. Особенно подозрительны чьи-то собственные семена. Им иногда дают названия, которые нигде прежде не встречались.

Несмотря на разнообразие сортов и гибридов, потребность в создании новых не снижается. Повышаются требования к качеству плодов, нужна устойчивость к болезням. Кила мучает капусту; ложная мучнистая роса и другие болезни не оставляют в покое огурцы; картофель и томаты страдают от фитофтороза – эти и другие помехи для получения хорошего урожая смогут победить устойчивые к ним гибриды. Со временем каждый сорт утрачивает свои качества и свойства под воздействием внешних условий, при семеноводстве. На смену идут другие, более современные.

Что лучше – сорт или гибрид? И у того, и у другого есть свои достоинства. В неблагоприятных условиях лучшую урожайность всегда дают гибриды. Но семена с них собирать нельзя. Живет, допустим, человек в селе или поселке, далеко от города. Ему удобнее получать собственные семена для своего огорода. В этом случае дело иметь надо только с сортами.

Экспансия иностранных сортов, особенно голландских, достигает угрожающих размеров. Вместе с импортными семенами мы завозим к себе вредителей и болезни, которых раньше не было. Производственные испытания показывают, что не все импортные сорта, даже включенные в Государственный реестр, подходят для наших условий. Некоторые сорта столовой свеклы непригодны к длительному хранению, морковь стрелкуется и растрескивается в неблагоприятных условиях, огурцы уступают по качеству засола отечественным сортам и гибридам, капуста непригодна для квашения. Но полностью отказываться от импортных сортов все же не стоит. Хорошо зарекомендовал себя на наших огородах немецкий лук Штуттгартер-ризен. По результатам испытаний отличились новые сорта лука: Булкато, Кармен МС, Ред Барон, Саммит F₁. Однако остается непревзойденным по всем хозяйственно-полезным качествам лук сорта Стригуновский местный.

Импортные семена в металлизированных пакетах иногда продаются протравленными или покрытыми защитной оболочкой с добавлением пестицидов. Это указывается на упаковке специальными обозначениями – в частности, ТМТД-treated. В этом случае пакет вскрывают непосредственно перед посевом, семена не замачивают, чтобы не смыть защитную пленку. Их просто высевают во влажную почву.

Бывают годы, неблагоприятные для помидоров, когда из-за высокой влажности происходит массовая вспышка фитофтороза, и плоды гниют на кустах, не успев созреть. Но случаются неудачи и по иным причинам. Моя соседка по даче как-то показала свои посадки. Удивительно, но на некоторых кустах плоды не завязались совсем. Встречались растения какой-то чересчур раскидистой формы, на них даже листья выглядели не совсем обычно. Почему? Специалисты-овощеводы высказали предположение, что были высеяны семена, взятые от гибридов. Соседка подтвердила, что покупала разные семена, а потом с самых лучших кустов собрала свои. Она посчитала, что раз помидоры являются самоопылителями – значит, семена собирать не возбраняется.

Все вроде бы правильно – кроме одного. Это были не сорта, а гибриды. На пакетиках семян гибриды помечаются значком F₁. Высеяв их, забудьте и думать о том, чтобы собирать с них семена. Порадовать овощевода могут гибриды только первого поколения. Это одноразовое великолепие, далее – результат непредсказуемый.

Гибридных семян производится с каждым годом все больше и больше, можно даже предположить, что за ними будущее. Появились гибриды практически всех основных культур – томатов, капусты, перца, моркови и других. У них много привлекательных свойств, поэтому сорта вынуждены уступать им место.

Выводить гибриды селекционеры начали после того, как научились использовать явление гетерозиса. Оно проявляется в первом поколении при скрещивании растений разных видов и сортов. Выяснилось, что гибриды первого поколения развиваются ускоренными темпами, отличаются более высокой урожайностью, чем сорта. Они лучше переносят неблагоприятные условия, не особо поддаются болезням и плоды дают крупные, ровные, красивые.

Гетерозис открыл немец И. Кельрейтер, работавший в России. Он зачем-то скрещивал табак и махорку и увидел, что гибрид сильно отличается от родителей, развивается более мощно. Этой темой занимался и английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В общем, теорию гетерозиса заложил именно Дарвин, и было это в середине XIX века.

Селекционеры понимали, насколько важно это открытие для их работы, ведь можно увеличить на треть урожайность разных культур только за счет семян. Первыми появились гибриды кукурузы, это было в 20-е годы XX столетия. Упускать появившиеся возможности ученые не стали, с тех пор работы по созданию всевозможных гибридов поставлены на поток. Есть, конечно, свои неудобства. Их семена каждый раз надо создавать заново, скрещивая родительские формы. Только первое поколение гибрида может дать тот эффект, которого ждет рядовой овощевод. «Дети» и «внуки» гибридов ведут себя совершенно непредсказуемо, а эффект гетерозиса исчезает напрочь. Именно это, видимо, и произошло на помидорной плантации моей соседки.

Семена гибридов стоят дороже, чем семена сортов, но, как понимаете, это не повод отказываться от них – отдачу вы получите в виде увеличенного урожая. Они имеют высокую жизнеспособность, устойчивость к болезням, резким перепадам температуры.

Появились партенокарпические гибриды огурцов – у них завязь развивается без опыления и оплодотворения семяпочек, плод вырастает, но полноценных семян не образует. Он нужен тем, кто стремится получить раннюю продукцию в теплицах.

В общем, не увлекайтесь только сортами, уделите внимание и гибридам, ведь они раньше начинают плодоносить и меньше болеют. Но учтите, что ухода они требуют более тщательного.

Что должно быть указано на пакетике с семенами? Какие признаки выдают подделку? Зачем производители увлекаются красочными упаковками? В руки, конечно, взять приятно, но это наверняка сказывается на цене.

Установлен минимум информации, которая должна находиться на пакетике:

✓ наименование, адрес и телефон фирмы, продающей семена;

✓ название культуры и сорта;

✓ обозначение стандарта на сортовые и посевные качества;

✓ номер партии;

✓ масса в граммах или количество в штуках;

✓ срок годности;

✓ вегетационный период.

Нет этих данных – значит, качество вам никто не гарантирует. Если указан только сорт, то в случае брака вам не к кому будет обратиться с претензиями.

У семян, положенных в двойную упаковку, с применением воздухонепроницаемых материалов, срок реализации дольше на год. Так они лучше сохраняются. Если вас что-то смущает, попросите продавца показать сертификат качества.

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Викторовна Коцарева

– Мы – народ экономный, поэтому только исмотрим, как бы лишний раз не тратиться, обойтись тем, что сделаем сами. Стараемся, конечно, для себя, но не всегда получаем желаемое. Многиеогородникизапасаютсяксезонусвоимисеменами, апотомудивляются – вырастилинето, чтохотели. Инепоймут, вчемпричина.

– Самая главная ошибка наших огородников, которые выращивают семена моркови, что они упускают из виду дикую морковь. Хотя все, наверное, встречали ее белые зонтики где-нибудь у дороги, на меже, на опушке. Цветут наша морковь и дикая одновременно, происходит переопыление. В семеноводческих хозяйствах стараются этого не допускать. Перед цветением дикой моркови сотрудники скашивают эти зонтики в радиусе 2 км. Дело в том, что морковь – перекрестно опыляемое растение, пыльца переносится ветром и насекомыми. Если дикая морковь цветет неподалеку, то даже одного растения достаточно, чтобы вы могли получить на следующий год белую морковь.

Подошло время, и огородники начали запасаться своими семенами к следующему сезону. Но всегда ли они правильно это делают? Судя по вопросам, ошибки допускаются нередко.

Я нынче не торопилась покупать новые семена по той простой причине, что их дома собралось немало: одни остались от прежних посадок, другие собирала сама. Теперь меня интересует, какой у них срок годности. Может быть, старые лучше и не использовать? Но я слышала, например, что семена огурцов от длительного хранения выигрывают. Это правда?

Считается, что семена огурцов, арбузов, дынь, кабачков, патиссонов сохраняют всхожесть 6–8 лет. Но как? На второй и третий год она бывает самой высокой. С четвертого года начинает снижаться, а к седьмому году составляет всего 20 %.

Срок годности 4–5 лет имеют семена тыквы, капусты зимней, помидоров. Очень интересно ведут себя помидоры. У них всхожесть на третий год резко снижается. Через 15 лет остается 15 %. А потом начинается повышение, и к 17 годам всхожесть поднимается до первоначальных пределов, если семена хранились в сухом теплом месте.

3–5 лет хранятся в семенных запасах бобы овощные, горох, дайкон, редис, редька, лук-чернушка, морковь, свекла, петрушка, салат, соя, фасоль. 3–4 года дают всходы кукуруза, мангольд (листовая свекла), физалис, шпинат. 2–3 года остаются всхожими семена пряновкусовых трав и щавеля. Самый маленький срок годности у пастернака и астр – 1–2 года.

Вот только вряд ли стоит проводить такие эксперименты в домашних условиях. Старые семена могут и подвести. Год-два – и приходит пора обновлять запасы.

Как только приближается пора высева семян и высадки рассады, огородников начинают одолевать тревоги и сомнения: когда лучше всего это делать? Высеешь слишком рано – прихватят возвратные заморозки, припозднишься – растения не успеют взойти из-за быстрого пересыхания почвы.

Что когда следует сеять, допустим, в Центрально-Черноземной зоне? (Для других регионов сроки надо подкорректировать).

Лук-чернушку заделывают в почву в самые ранние сроки. Можно это делать даже в марте, облюбовав под грядку проталинку.

Ранние сроки посадки имеют лук семенами на репку, горох, морковь для летнего потребления (для зимнего хранения ее сеют в конце апреля), чеснок яровой. Редис сеют как можно раньше, потом добавляют понемногу (допустим, раз в неделю) – нам ведь не нужно, чтобы он поспел весь сразу. Подсев продолжается до 10 мая, далее редис перестанет давать корнеплод, весь пойдет в стрелку, поэтому должен последовать перерыв до конца июля.

Дайкон тоже сеют не за один раз – в ранние сроки и в конце июня. Петрушку корневую сеют только ранней весной, а листовую повторяют еще и в июле. Сельдерей считается холодостойкой культурой, но чтобы успеть получить корни, его выращивают через рассаду, которую высаживают на грядку в первой декаде апреля.

Ранних сроков сева требуют укроп, анис, астра, бораго (огуречная трава), горох, горчица, иссоп, кервель, кориандр, кресс-салат, пастернак, тмин, фенхель, шпинат.

Рассаду ранней капусты можно высаживать, начиная с 10–15 апреля. Она выдерживает понижение температуры до минус 3–5 градусов (если, конечно, предварительно получила какое-то закаливание). Ее подстерегает другая опасность – солнечные ожоги. Увидите, что у капусты побелели листья – значит, они обожжены солнышком, мороз на них так не действует.

С 15 по 20 апреля идет высадка в открытый грунт рассады цветной капусты. В то же время сеют в отдельные емкости несколько семян огурцов. Они потом дадут самый ранний урожай. Примерно 20 апреля сеют в лунки помидоры и цветную капусту. Для получения первого урожая цветную капусту выращивают через рассаду, а это будет уже второй срок использования, который приходится на июль, август. Подсевают ее и позднее, через месяц, чтобы снимать урожай осенью.

20–25 апреля производят посев поздней капусты в лунки. Ей положено завершать свое вызревание в октябре. Примерно в это же время высаживают лук-севок. Торопиться не следует. Если будет стоять холодная погода, проявится усиленное стрелкование. Ближе к концу апреля сеют летнюю редьку, свеклу и подсолнечник. Подходит это время для бобов овощных, чабера, душицы, моркови, предназначенной для зимнего хранения.

Посадкой картофеля занимаются, когда почва прогреется до 10–12 °C. Обычно это происходит в последней декаде апреля. Неслучайно в майские праздники народ дружными рядами спешит на огород. Некоторые огородники выполняют эту работу раньше на неделю или две. Они считают, что картофель в земле все равно не замерзнет, даже если будет совсем холодно. То есть клубни сами определят, когда условия для прорастания окажутся подходящими. Все вроде бы так и есть, но посаженный раньше срока картофель выхолаживается, слабеет, обзаводится разными болячками.

В первой декаде мая сеют базилик, майоран, физалис, мангольд, кукурузу. Тогда же доходит очередь до огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов. Через неделю занимаются дынями, арбузами, тыквой, соей. А тут, глядишь, уже подоспело 20 мая – время высаживать в лунки рассаду помидоров, перцев, баклажанов. 22–23 июня сеют редьку зимнюю, а в июле – щавель.

Эти сроки посевов выверялись на протяжении десятилетий, они учитывают разные проявления природных капризов. Но ведь год на год не приходится. Как определить, не надо ли сдвинуть этот график в ту или другую сторону? На помощь можно привлечь растения, развитие которых начинается при определенной температуре воздуха и почвы.

Зацветают лещина (орешник), мать-и-мачеха, фиалки – высевают ранние культуры. Для свеклы ориентиром служит цветение осины. Картофелю нравится, как цветет черемуха. Огурцы, кабачки и прочие их родственники из семейства тыквенных, а также фасоль и рассада помидоров хотят, чтобы их высаживали, когда цветут яблони, каштаны, сирень. Калина тоже напоминает о том, что теплолюбивым овощным культурам пора занять свое место на огороде.

Опытные огородники применяют различные методы обработки семян перед посевом. Зачем? Чтобы ускорить появление всходов, уничтожить возбудителей болезней, повысить урожайность. Качество проверяют в растворе поваренной соли (3–5 г соли на 100 г воды). Семена тщательно размешивают и держат там 5–7 минут. Те, что всплыли, удаляют, а утонувшие признают годными.

Семена могут быть носителями инфекции, которая потом переходит на растения. Томаты, перец, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни избавятся от многих неприятностей, если семена обработать 1 %-м раствором марганцовки (1 г на полстакана воды). Их держат в нем 20 минут, потом тщательно промывают водой.

Есть разные методы. Энтузиасты обеззараживают семена в соке алоэ, в настое чеснока (25 г растолченных зубков на 100 г воды). Держат один час, потом промывают и просушивают. Для того, чтобы обезопасить огород от вирусных и бактериальных заболеваний, а их немало, проводят термическую обработку семян. Это самый простой способ дезинфекции. Их можно подержать недельку на отопительной батарее, где обычно бывает 40–45 °C. Проверить это поможет обычный термометр. Если поверхность окажется горячее, под семена можно подложить фанерку или книжку. Таким образом, вирусная и бактериальная инфекция снимутся.

Следующий этап – замачивание. Для прорастания разных семян требуется неодинаковое время. Туго всходят морковь, петрушка, лук-чернушка, укроп и другие сельдерейные, арбуз. Им требуется 15 и более дней для того, чтобы прорасти, а ведь весной почва очень быстро пересыхает. Помочь может намачивание и проращивание семян.

Семена в мешочке кладут на блюдце и делают так, чтобы на него потихоньку капала вода. Обратите внимание на то, что разные семена замачивают на разное время: горох – 6 часов; редис, салат – 12; томат, свекла – 12–18; укроп, сельдерей, петрушка, огурцы, дыня – 18; морковь, шпинат – 18–24; перец, арбуз, семена лука – 24–36 часов. Когда нужный срок пройдет, семена нужно разложить и просушить до сыпучести. Такая подготовка ускоряет появление всходов на пять-шесть дней. Можете провести в домашних условиях эксперимент – один пакетик семян подготовите, другой – нет. Уверяем вас, разница в развитии будет видна невооруженным глазом.

Намачивание семян можно совмещать с обработкой макро– и микроэлементами. Их воздействие бывает очень эффективным. Древесная зола содержит до 30 минеральных элементов. Две столовые ложки золы заливают 1 л теплой воды и настаивают одни сутки, периодически помешивая. Семена лука и моркови держат в таком растворе 6 часов, остальных культур – 3 часа.

Есть в продаже препараты защитного действия, которые повышают иммунитет семян и проростков. В специализированных магазинах вам подскажут, что выбрать. Продезинфицированные семена нельзя долго хранить, поэтому их обрабатывают за несколько дней до высева.

Получить дружные, гарантированные всходы поможет проращивание. Во влажную марлю или мягкую тряпочку раскладывают семена, накрывают сверху блюдцем, держат при комнатной температуре. В открытом виде чересчур быстро испаряется влага. Кроме того, семенам для прорастания нужна темнота. Воды не должно быть много. Раз в сутки надо посмотреть, как они себя чувствуют, и заодно дать им подышать. Увидели, что начали наклевываться – спешите высевать.

Многие огородники с осени позаботились о земле для рассады, припасли ее. Многие, но не все. Потому что считают: проблем с этим быть не может, в магазине продают почвенные смеси для разных культур. Пошел и купил – нет лишних хлопот, выращивай, что хочешь. А ведь при ближайшем рассмотрении разнообразия грунтов-то и нет, их практически всегда готовят на основе торфа. Если вы живете на черноземах, покупать неплодородную землю, конечно, не стоит: любой субстрат можно приготовить самим – допустим, взять чернозем и добавить в него перетертых листьев. Пригодятся, конечно, и компост, перегной, зола. Для капусты еще кладут немного извести-пушонки.

Мы часто спешим, боимся опоздать с посевом перца и томатов. А потом не знаем, что делать с вытянувшейся рассадой. Молодые, активно растущие растения приживаются намного легче, чем переросшие. Чтобы действовать правильно, надо знать, к какой группе (ранней, средней, поздней) относится сорт или гибрид. И обязательно учитывать, куда вы будете высаживать рассаду – в теплицу или сразу на грядку.

Зимой день короткий, солнышко выглядывает редко, для растений это нерадостное время. Поздние сорта приходится высевать раньше, им нужно больше времени. Рассада томатов прекрасно растет в апреле и мае. Дни уже весенние, солнечные, растения чувствуют себя хорошо. В результате получаются компактные кусты с хорошо развитой корневой системой и бутонами на первой цветочной кисти. Рассада хорошо переносит пересадку, не останавливается в росте, плоды завязываются вовремя. А если она успела зацвести на окне, хороших результатов уже не жди, ведь рост всех остальных органов замедляется. У переросшей рассады часто бывают длинные междоузлия, бледные листья, слабые корни. Вот и выходит, что спешить – вредно.

Какими бы не были емкости для рассады, а максимальный срок, через который семена томатов должны взойти, – 10 дней. Капусте отведено 8 дней, баклажану – 14, перцу – 15. Если за это время всходы не появились – значит, или семена вы взяли негодные, или сами наделали ошибок. Каких? Глубоко «закопали» семена, не выдержали температурный режим, неправильно или редко поливали.

Возраст рассады считается в днях, начиная от появления массовых всходов. Какие сроки рекомендуются? Томаты высаживают в грунт в возрасте 55–60 дней, ранние сорта перца сладкого – 45 дней, среднеспелые и поздние – 60, баклажаны – 60. А вот сельдерею требуется больше всех времени – 75–80 дней. Огурцы, кабачки и тыквы (если кто-то выращивает через рассаду несколько кустиков для получения раннего урожая) должны стоять на подоконнике 20–25 дней. Самый ранний срок высадки рассады в Центральном Черноземье – середина мая. Вот и считайте…

Появились петельки – сразу выставляем рассаду на освещенное и более прохладное место. Ваша задача – поливать, подкармливать, расставлять емкости, чтобы растения не заслоняли друг друга, подсыпать землю, если вдруг ваши питомцы чересчур быстро устремились вверх. До всходов требуется температура 23–25 °C, потом ее надо снижать до 12–15 °C. Для перцев – 17 °C, они более теплолюбивы. Но кто будет держать в квартире такую температуру? Выставлять на открытый балкон, за окно, на улицу в марте еще нельзя, в апреле – пожалуйста. Можно рассаду там оставлять и на ночь, прикрыв для страховки картонной коробкой или пленкой. Температура не должна опускаться ниже +5 °C.

Рассада вытягивается по двум причинам: высокая ночная, а может, и дневная, температура воздуха и недостаточная освещенность. В домашних условиях могут помочь штора из пленки или даже белая занавеска (допустим, из старой простыни). На ночь нижний край шторы кладут на подоконник. В этом случае теплый воздух от батареи отсекается, а ночной холод от окна остается в зоне рассады. Очень хорошо было бы иметь штору из фольги со стороны комнаты, она отражает свет, улучшается освещенность, рассада не вытягивается и не гнется к окну, остается прямой. А внутренние рамы, кстати, можно снять с петель и временно убрать куда-нибудь в сторонку – тогда подоконник будет более просторным, да и рассаду можно отодвинуть чуть подальше от зоны прямого воздействия батареи. Если ночь окажется непредвиденно холодной, можно пристроить штору между стеклами и рассадой.

Рассаде не требуется много воды. Излишек влаги может вызвать неприятное заболевание – черную ножку. В пасмурную погоду лишний полив приносит только вред. Обильно рассаду поливают только при пересадках.

Пикировать рассаду или не надо? Под этим термином подразумевается пересадка с прищипыванием центрального корня. У этого агроприема есть свои «плюсы» и «минусы». При пикировке образуется более густая и компактная «борода» корней, растения легче переносят пересадку, а на грядке их корни попадают в наиболее плодородный слой почвы. В то же время пикировка задерживает рост и сказывается на урожайности не в лучшую сторону. А вот перевалка растения в другую емкость травм ему не наносит. Черпая опыт в разных публикациях, не забывайте соотносить его с климатическими особенностями своего края. Если ваш огород не избалован поливами, то пикировку не устраивайте, растениям потребуются именно длинные корни, чтобы потом они добывали влагу из более глубоких слоев почвы.

Подкармливают рассаду каждые 7–10 дней после появления первого настоящего листа, одновременно с поливом. Недокорм и перекорм одинаково плохи. Чем подкармливать? Хорошо использовать настои коровяка и птичьего помета. А проще всего купить готовые удобрения. Хороший эффект дают органо-минеральные смеси.

Подсыпать ли землю в ящики и стаканчики, когда рассада подрастет? Надо подсыпать. Земля оседает, растения идут вверх, и добавка бывает нужна. На засыпанной части стебля быстро образуются новые корни. Но касается это только томатов, у перца дополнительные корни не образуются.

Когда температура на улице дойдет до 10–12 °C, рассаду начинают закаливать – пусть привыкает к солнцу, ветру и холоду. Сначала ее выносят ненадолго, затем время закаливания постепенно увеличивают.

Все знают, что рассада с посиневшими стеблями перенесла холод – значит, закалена. Так и есть. Помидоры с самого начала очень чувствительны к фосфорному питанию. Даже если фосфора в почве достаточно, при низких температурах он не усваивается, и рассада «синеет». Светлые стебли – показатель того, что растения холода не видели (а может, и прохлады тоже), они изнежены. Закалка необходима, чтобы после пересадки в открытый грунт легче переносились перепады температур, и стресс от них не стал губительным. Но заставлять «синеть» все же не нужно, фосфорное голодание пользы не приносит.

Неважная у меня нынче получается рассада томатов – вытянулась, и листья у нее светловатые, да вдобавок напали болезни и вредители. Перец совсем перестал расти, листья стали тонкими и какими-то невеселыми. Посмотрела, а там тля сидит и высасывает из него сок. На помидорах тоже что-то появилось. Только откуда? Посоветуйте, как спасти мою рассаду.

Досыпьте в ящик земли, пусть у томатов образуются дополнительные корни, подкормите органо-минеральным удобрением и начинайте понемногу рассаду закалять. Пока она слабенькая, не надо испытывать ее на выживаемость. Оберегайте от сильной жары и резкого снижения температуры, от порывов холодного ветра. Пройдет несколько дней, и рассада будет лучше переносить неблагоприятные условия.

А теперь поговорим о болезнях и вредителях. Носителями инфекции, которая переходит на проростки, а затем и на растения, могли быть семена. Так передаются вирусные и грибные болезни, бактериозы. С семенами распространяются и некоторые вредители – например, клещи, фасолевая зерновка. Вот поэтому-то большое значение имеет обеззараживание семян.

Рассада обзаводится болезнями и вредителями даже на подоконнике, особенно если рядом стоят комнатные цветы. На герани может находиться белокрылка, на розе – паутинный клещ, хризантемы способны заразить мучнистой росой, а циннерария «поделится» тлей. Чтобы избежать этого, надо промыть подоконники, рамы и простенки со стиральным порошком, кроме того, еще и сбрызнуть аэрозолем против насекомых.

Иногда семена дают изреженные всходы или не прорастают вовсе. Причины могут быть разные: невсхожие семена, пересохшая почва, уничтожение набухших или наклюнувшихся семян личинками ростковой мухи. Можно нанести на посадочные ящики с наружной стороны немного жгучей мази – например, вьетнамского бальзама. Это отпугнет вредителей. Тлю можно просто смывать с листьев струей воды, а еще лучше обмыть растения мыльной водой. Возможно, делать это придется не один раз.

Знаете, что удивляет? Отсутствие грядок. Мы раньше никогда не видели таких огородов, где овощи растут сплошь. Проходы, конечно, оставляют, но они находятся на том же уровне. А с грядками, по-моему, огород выглядит красивее. Это просто так принято – не делать высоких грядок? Или в этом есть какой-то смысл?

Овощи можно выращивать и на грядках, и на выровненном грунте. Но, выбирая свой вариант, пожалуйста, основывайтесь не только на эстетических категориях. Надо, в первую очередь, учитывать условия, а также структуру почвы. Обычно грядки делают на тяжелых холодных почвах и там, где близко находятся грунтовые воды.

Грядки имеют много преимуществ. Весной они быстрее подсыхают и прогреваются. На них легче создать мощный культурный слой почвы. Если грядки постоянные, и вы не становитесь на них ногами – значит, не происходит излишнего уплотнения почвы.

Мы бы не советовали устраивать грядки выше уровня почвы, если нет на то особых оснований. Особенно если в вашем регионе часто случаются засухи и почва на грядках быстро пересыхает, особенно по краям. В Нечерноземье, на Урале, где-то еще можно устраивать высокие грядки. В Центральном Черноземье этого делать не рекомендуется – суховеи успеют забрать с них всю влагу еще до того, как культурные растения взойдут.

Апрель не всегда радует нас теплом. Случаются возвратные холода, заморозки не щадят даже холодостойкие растения. Как же быть? Для получения ранних овощей есть смысл применять укрывной материал. Спасти грядки от холода могут агрил или агротекс. Это очень легкие ткани из полимерных волокон. Они пропускают свет, воздух и влагу. Если укрыть место, где высеяны туговсхожие культуры (петрушка, укроп, морковь, чернушка) и высажен картофель, то всходы появляются на неделю-две раньше. Ткань защищает от резких температурных перепадов, несильных заморозков и жары, создает на грядке более нормальный микроклимат, спасает от некоторых вредителей и болезней. Эти материалы можно использовать несколько сезонов.

Есть агрил и агротекс черного цвета. Их обычно используют для защиты теплолюбивых овощных культур и земляники. Они утепляют почву, под ними не растут сорняки. Для теплиц и парников более подходят светопреобразующие пленки (красные). Они повышают интенсивность фотосинтеза, растениям нравятся, они лучше растут. Такие пленки уже давным-давно используются на Западе. В России они получили название «Красное солнышко». Теплицы и парники укрывают и агропленкой «Урожай», тоже светопреобразующей. Под ней выравнивается среднесуточная температура, растения не страдают от солнечных ожогов и в то же время спасаются от заморозков.

Овощные культуры без влаги сильно «скучают». Она необходима для растворения питательных веществ в почве, для охлаждения растений, чтобы они не очень перегревались. После летнего дождя вода надолго не задерживается – быстро испаряется. Помогает этому и ветер.

Недостаток влаги тормозит развитие овощных культур. Но как сориентироваться, достаточно ее или нет? Активная зона расположения корней находится на глубине 20–30 см, поэтому влажным должен быть именно этот слой почвы. По этой причине частые, но необильные поливы не приносят растениям никакой пользы, наоборот даже могут оказать отрицательное воздействие: корни перестают расти вглубь, где больше воды и питательных веществ, а располагаются ближе к поверхности.

Определить, какова влажность почвы, не так уж сложно. Выкопайте лунку глубиной 20–30 см и загляните в нее. Если нижний слой сухой или слабовлажный – значит, надо поливать. Внешний вид растений тоже способен подсказать, надо поливать или нет. Хотя в жаркую погоду они могут «опустить уши» только потому, что идет чересчур интенсивное испарение, корни просто не успевают подавать влагу. В таких случаях ваши грядки обрадовались бы вечернему душу.

Требовательность к воде у разных культур разная. Самые влаголюбивые – огурцы, салат, шпинат, капуста, редис. Их корневая система развита слабо, находится в верхних слоях почвы, а испаряющая поверхность листьев велика. У корнеплодов корни солиднее, но в период формирования урожая влаги требуется больше, иначе корнеплоды получатся грубыми, деревянистыми. Переизбыток тоже ничего хорошего не сулит: они могут загнить, растрескаться, деформироваться.

Луку нужно немного воды, но трижды за период вегетации он требует, чтобы почва была достаточно влажной – в первые недели после посадки, в период отрастания перьев и во время образования луковиц. Более поздние поливы только вредят – задерживают созревание, ухудшают лежкость. Тыква, арбуз, дыня, фасоль, кукуруза, помидоры, морковь умеют добывать себе воду из глубины, причем расходуют ее весьма экономно.

Полив всегда надо сопровождать рыхлением – до и после. Важно после полива замульчировать поверхность, если не травой, то хотя бы засыпать сухой землей. Если видите, что тучи собираются пролиться дождем, не поленитесь и подрыхлите огород, пусть и не очень тщательно – так вы задержите больше влаги. Но и потом надо рыхлить, потому что без доступа кислорода корни будут чувствовать себя плохо.

Конечно, легче всего поливать из шланга, не приходится таскать воду ведрами, переливать в лейку, но в этом случае велика опасность повредить растения, размыть почву, обнажить корни. Тогда уж лучше сделать так, чтобы вода текла по междурядьям.

Помнится, один дачник делился своим опытом. Берутся пластиковые бутылки, прокалываются шилом в средней части (нижнюю высотой 7–8 см оставляют целой). В почву закапывают не полностью, а примерно на две трети. Воду туда легко добавлять с помощью воронки.

Внутрипочвенный полив, безусловно, хорошая вещь, плюсов у него много. Корни растений в поисках влаги начинают тянуться вниз, лучше развиваются. Экономится вода. Не уплотняется поверхность почвы, улучшается воздухообмен. Сухая сверху почва мешает интенсивному прорастанию сорняков. Уменьшается вероятность поражения грибными болезнями, все «грибы» любят размножаться во влажной среде. Вечерний полив предпочтительнее утреннего, потому что при нем растение дольше находится в комфортных условиях.

Но как, к примеру, быть тем огородникам, на участки которых вода не проведена? В этом случае помогут рыхление почвы и мульчирование всякими растительными остатками. Это и будет так называемый «сухой полив».

Земля под покровом мульчи конденсирует влагу и сильно не пересыхает, остается рыхлой. Кроме того, мульча, пусть не сразу, повышает плодородие. И сорняки меньше растут, и температура почвы не колеблется сильно.

Иногда в емкости с водой кладут старые гвозди, чтобы она обогащалась железом. При поливе огорода из шланга в углы грядок вкапывают пустые бутылки горлышками вниз. Зачем? А чтобы шланг скользил по ним и не повреждал растения.

Лучшая вода для полива – дождевая. Худшая – холодная. Ни в коем случае нельзя поливать огород холодной водой – для растений это большой стресс. Знаем одну трудолюбивую семью. Муж и жена через день ездили на дачу, пололи, поливали. И при этом каждый год оставались без урожая огурцов и помидоров. В чем же крылась причина неудач? Оказалось, они подключились к трубе и поливали огород холодной водой. Их соседи не поливали совсем, но урожай, пусть и не очень обильный, собирали всегда.

Полив холодной водой не хорош еще и тем, что обеспечивает молниеносное развитие мучнистой росы. Есть и другая причина проявления этой болезни: при вечернем поливе растения не успевают к ночи обсохнуть. Мучнистая роса распространяется с капельками влаги, она может появиться даже в теплую погоду, если велик перепад дневной и ночной температур. А появление ложной мучнистой росы провоцируется похолоданием.

…Стояла сильная жара, земля пересохла, растения из-за недостатка влаги были не в состоянии брать оттуда питательные вещества. Люди старались поливать. Ходят и по кружке под каждое растение льют. Но этим достигалось больше вреда, чем пользы. Если уж взялись поливать, то делайте это так, чтобы влага нижних слоев и верхняя сомкнулась, чтобы полностью был промочен пахотный горизонт. Вы спросите: зачем? А иначе идет испарение, земля начинает трескаться и рвет при этом корешки. Если без малого полива растение хоть как-то держалось, то тут для него наступает совсем уж трудная жизнь.

Чтобы растения поддержать, подкормить, можно использовать органо-минеральное удобрение. Оно предназначено для внекорневой подкормки. Брызгаете до мокрого листа. Набор элементов питания поддерживает растение, а наличие гуминовых кислот и меди дает устойчивость к мучнистой росе, фитофторе. При таком использовании препарат расходуется экономно. Требуется делать три обработки, желательно через 10–15 дней. Можно его применять и для подкормки комнатных цветов.

Положительно влияет на растения гумат. По своему составу он близок к гумусу, который красит почву в черный цвет. Это смесь, комплекс веществ, где присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева, и что важно – не искусственное создание, а продукт естественного происхождения. Заменяет ли гумат все остальные удобрения? Нет, конечно. Так же, как не может хлеб заменить собой сахар или мясо. Все должно вноситься в почву в меру и своевременно. Одному растению бывает достаточно двух обработок гуматом за сезон.

Гумат с микроэлементами улучшает структуру и повышает плодородие почвы, помогает растениям эффективнее усваивать удобрения, быстрее наступает созревание, увеличивается урожайность, в плодах больше скапливается питательных веществ и витаминов. Установлено, что гумат натрия усиливает рост корневой системы, а затем и надземной части растений, положительно влияет на образование хлорофилла в листьях и фотосинтез. А кроме всего прочего он снижает накопление радионуклидов в овощах, нейтрализует вредное воздействие солей тяжелых металлов и нитратов.

Огурцы продолжают цвести, идет завязывание плодов. Значит, их обязательно надо подкормить. Чем? Желательно полить под корень раствором коровяка. Огурцы очень хорошо реагируют на органику, сразу начинают давать много завязей. Если ее нет, то можно подкормить и минеральными удобрениями, в которых присутствует азот. Чтобы огурцов наросло много, собирайте их чаще – через день-два. И не оставляйте на плетях ни желтяков, ни «крючков». Останутся – растение примется работать на них, не давая новых завязей.

Помидоры тоже ждут, чтобы их подкормили. Но им раствор коровяка не подходит: тут органику, азотные удобрения лучше не применять, иначе пойдет интенсивный рост листвы, задержится завязывание плодов. Помидорам в данный момент подходят одни только фосфаты. Хорош сеорин. Он содержит большое количество меди, гуминовые кислоты, поэтому служит профилактикой от фитофтороза. Подкормка ведется внекорневым способом, то есть растение надо опрыскивать.

Ни в коем случае не позволяйте своим грядкам зарастать сорняками. Сильно не любит расти в траве лук. В тени у него развиваются листья, а луковица не растет. Все овощные культуры плохо переносят пребывание в зарослях. Сорняки растут всегда. Главное, не доводите до того, чтобы их семена осыпались на землю. К осени растения ими быстро обзаводятся. Глянешь, вроде маленький еще сорнячок, а семена на нем уже зреют.

Смотрю на соседский участок и диву даюсь – ни соринки, ни травинки. Все убрано, будто под метелку. У меня иная картина – травы полно. Я думаю, что так и лучше. Нынче вот какая жарища стояла, без тени, без защиты культурные растения, наверное, просто сгорели бы. Потом трактор перепашет, и у меня будет порядок.

Если сорняки только цветут, еще не осеменились, их лучше всего заделать в почву в качестве сидерата. Они высосали питательные вещества из почвы, пусть и сами там остаются. Но когда много травы на огороде, тут уже не уследишь, какое растение имеет семена, а какое еще нет. Культурные растения, между прочим, такому соседству совсем не рады – сорняки отнимают у них воду и питательные вещества. Спасать их от жары можно по-другому – мульчировать вокруг землю.

…На огороде одной умной женщины вырос сочный и мясистый перец, а ведь она его не поливала. Соседи специально приходили смотреть и не верили своим глазам. Просто хозяйка все сорняки собирала и мульчировала землю вокруг перчиков. И они благодаря этому хорошо себя чувствовали.

Два года я сеял горох по 4 кв. м, но без успеха – стручки поражались червями. Посоветуйте, пожалуйста, как бороться против этого вредителя.

В нашей семье любят фасоль. Во всяком случае, супы и борщи с нею «исчезают» быстрее, чем любые другие. И пирожки с фасолью мы обожаем. Тут важно обращать внимание на два момента: сваренные бобы пропускать через мясорубку, а не толочь, и класть в полученную массу больше сливочного масла или растопленного сала. Ну, и обжаренный лук там не помешает. Нам важно получать хорошие урожаи фасоли. Пожалуйста, расскажите, как этого добиться!

Конечно, фасоль заслуживает внимания. В ней много белка, который усваивается организмом лучше, чем животный, она содержит все незаменимые аминокислоты, богата йодом и другими микроэлементами, а также разными витаминами. Это диетический продукт, полезный при диабете (снижает уровень сахара в крови). Ее рекомендуют чаще кушать при ожирении, отеках, подагре, гипертонии, кожных заболеваниях. Говорят, что у людей, которые едят фасоль постоянно, не образуются зубные камни.

От чего зависит урожайность? От выбранных сортов и качества семян, от правильного ухода. Самым старым и заслуженным сортом считается Сакса, ее выращивают с 1943 года. Фасоль любит тепло, молодые растения не переносят заморозков. Но и сильная жара ей не по нраву. Влага в почве особенно нужна во время прорастания семян и во время цветения, завязывания бобов. Однако застой воды для нее просто губителен. Не нравится этой культуре затенение. Фасоль боится сильных ветров, особенно холодных. Защитой от них могут послужить кустарники или какие-то высокие растения, но они не должны затенять. Совершенно для нее не подходят кислые почвы. На слишком плодородной земле происходит мощный рост листьев в ущерб образованию бобов, а на недостаточно плодородной они получаются более грубыми и не такими вкусными, как могли бы быть.

Посев фасоли приурочивают ко времени цветения сирени (как правило, это происходит во второй декаде мая). Ей отводят теплые и хорошо освещенные места. Почва должна быть рыхлой, хорошо обработанной, свободной от корнеотпрысковых сорняков типа осота и пырея. Лучшими предшественниками для фасоли считаются корнеплоды, огурцы и томаты.

Фасоль – желанное растение на каждом огороде и каждой даче, потому что обогащает почву азотом. Но при этом она сама забирает много питательных веществ и нуждается в удобрениях. Перед высевом семян их вносят в комплексе: аммиачная селитра – 20 г на 1 кв. м, суперфосфат – 40–50 г, сернокислый калий – 20 г (или нитроаммофоска – 60–70 г на 1 кв. м). Удобрения тщательно заделывают в почву, перемешивают с ней, чтобы не произошло их соприкосновения с семенами (иначе снизится всхожесть).

Перед высевом семена дезинфицируют в 1 %-м растворе марганцовки, потом тщательно промывают проточной водой. Посевы не должны быть загущенными (на практике это происходит достаточно часто). Растениям положено находиться друг от друга на расстоянии 10–15 см.

Фасоль надо поливать не менее трех раз за сезон. Особенно это важно в период цветения и плодоношения. Поливают обильно: влага должна проникнуть на полную глубину залегания корней (3–4 ведра на 1 кв. м). Воду льют порциями, чтобы она впитывалась, не размывая корни. Первый раз фасоль подкармливают при появлении первой пары настоящих листьев – 10 г сернокислого калия на 1 кв. м. Второй раз это делают, когда идет образование бутонов, то есть перед началом цветения – 10 г суперфосфата на 1 кв. м.

Почему наши хозяйства долго не занимались возделыванием этой многообещающей культуры? Надо думать, у них есть объяснения. Соя имеет особенности, с которыми никак нельзя не считаться. Она влаголюбива и теплолюбива, не терпит соседства сорняков. Не каждый год дает хороший урожай. Для ее выращивания требуются ровные площади, а их еще надо успеть подготовить. После уборки сою необходимо хорошенько просушивать, иначе потеряет всхожесть, а для этого нужны условия.

Сою уже начали выращивать на больших площадях. Ее качества настолько ценны, что другой культуры, равной ей, просто нет. Только представьте себе: треть от веса семян – масло, треть – белок. По этим показателям соя опережает даже подсолнечник! Если кормить ею молочный скот, надои значительно поднимутся.

Сою оценили и выращивают во всех странах, где для этого есть подходящие природные условия. В России «соевая революция» долго себя ждать заставила. Когда-то ведь и картофель не выращивали – его Петр I чуть ли не силой «внедрял»! Причем вначале клубни сажали на клумбах и любовались одним только цветением. Тот же путь – через клумбу – прошли и помидоры. У светских красавиц считалось особенным шиком появиться на балу с приколотым на корсаж цветком помидора. Прежде и пшеницу не возделывали, и кукурузу не сеяли. Совершенно непонятно, как наши предки обходились без этих культур. А наши потомки будут недоумевать, как прежде обходились без сои – такой универсальной культуры …Теперь интерес к сое появился и у фермеров, и у рядовых огородников. И есть возможность расспросить знающего человека.

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич Шевченко.

Недавно какая-то бабушка на рынке предлагала купить у нее нут. А что это такое, я и не знаю. Но, наверное, спрос есть, раз его выращивают…

Нут – родственник гороха, бобовое растение, дает маленькие пухленькие бобики по два зерна. Имеет небольшие мохнатые перистые листочки, напоминающие акацию. Скот их не ест, а зерно едят все – куры, утки, поросята и люди. Есть сорта ранние, есть – поздние. В промышленных масштабах эта культура не возделывается, она малоурожайная, но у частников водится. За нутом гоняются рыболовы. Если его распарить, разварить, он все равно целым останется. Хорошо на него карп клюет. И в пироги кладут, и в суп добавляют. Если размолоть, то можно кашу сварить. Очень вкусные, очень полезные блюда получаются, потому что в нуте много белка.

Наверное, не случайно поступают вопросы об укропе. Без его зелени ни одна хозяйка не обойдется – это одно из лучших пряных растений. Он улучшает вкус еды, ароматизирует ее, дает нам витамины и другие полезные вещества, даже служит лекарством.

У меня щавель долго рос на одном месте. А нынче он исчез! В чем причина?

Видимо, вы свой щавель хорошо обрывали и не давали осыпаться семенам, то есть мешали ему самовосстанавливаться. А старые кусты сами по себе выпали, пришел их срок. Если щавелю давать омолаживаться, он может сидеть на одном месте и 10, и 20 лет. Теперь вам надо взять семена и посеять под хороший дождик на новом участке.

На одной грядке, рядышком, росли кресс-салат и кочанный салат. Можно ли с них собирать семена? Или они тоже умеют переопыляться?

Нет, они не переопыляются. Дело в том, что это совершенно разные растения. Кресс-салат относится к капустным культурам, а кочанный салат – из семейства астровых. Поэтому никак они между собой переопылиться не могут. Семена можно собирать.

Недавно были у знакомой на юбилее. В числе прочих блюд стояла на столе спаржа – готовый корейский салат. Очень вкусный. А у нас ведь тоже растет спаржа, только, как правило, ее не едят, а ставят ветки в букеты, чтобы зелень там была. Я в недоумении: наша спаржа выглядит совсем не так, как та, из корейского салата. Почему?

Спаржа – она везде спаржа. Вопрос только в том, из какой части растения готовить блюдо. Ветки действительно годятся только в букеты.

Это многолетнее травянистое растение у нас совсем неплохо себя чувствует. Уборку урожая начинают на третий год после высадки и продолжают в течение 12–15 лет. В пищу употребляют молодые, сочные, сладкие, мясистые побеги с нераспустившимися головками, а вовсе не стебель. Побеги развиваются из почек в центре мощного корневища. Прорастая, они достигают поверхности земли. В почве побеги имеют белую или светло-кремовую окраску, на поверхности – зеленовато-фиолетовую. Сверху они покрыты кожистыми чешуйками – это видоизмененные листья.

Побеги отбеливают, окучивая растения, мульчируя почву, накрывая бумагой. Цель – добиться, чтобы они сохранили светлый окрас и выросли более длинные. Листьям распускаться не дают, побеги срезают под корень. Но едят и спаржу, выросшую на свету, только называют ее зеленой.

Спаржа относится к ранним овощам. Ее собирают в апреле, до середины мая. Собранные побеги должны быть цельными. Пустотелость, деревянистость, недоразвитые головки, наличие повреждений – это брак. Их толщина должна быть не менее 1 см.

Хранят спаржу в холодильнике при температуре около 0 °C в течение двух-четырех недель. При хранении на свету она темнеет и приобретает привкус горечи. Но вкуснее всего, конечно, свежесрезанная спаржа. Ее можно есть и в сыром виде. С зеленой спаржи снимать кожицу не надо. У белой ее снимают тонким слоем сверху вниз, отступив от верхней части головки на 2–3 см. Огрубевшие концы обрезают.

Из спаржи можно приготовить достаточно много блюд. В готовом виде она не должна быть слишком мягкой, иначе потеряет приятный вкус.

Связанные пучки варят 10–20 минут – в зависимости от их толщины. В воду добавляют соль, сахар, масло сливочное в равных количествах – по чайной ложке на 1 л воды. Варят в закрытой кастрюле на самом слабом огне 20 минут. Отваренную спаржу хранят в отваре. Едят спаржу отварную как самостоятельное блюдо, полив растопленным маслом, делают из нее салаты, кладут в суп.

Хотите приготовить в мае или поздней осенью салат или окрошку, благоухающие свежим огурцом, – посейте бораго (огуречную траву). В пищу употребляют совсем молодые растения с двумя семядольными крупными листьями и двумя-тремя настоящими листочками. Эта культура готова к употреблению буквально через пару недель после всходов. Древние римляне высоко ценили бораго, считали, что он придает людям отвагу. Цветущие растения – отличные медоносы. Они, между прочим, очень красивы на вид. Бораго легко размножается самосевом.

Ревень – многолетняя холодостойкая культура, поэтому, купив семена, я их высеяла в самом конце августа. Но они так и не взошли, хотя осенью долго стояла достаточно теплая погода. Теперь гадаю, отчего это произошло. Семена покупала в магазине, перед высевом обильно полила почву и потом неоднократно обрызгивала это место. Что надо было сделать еще? Расскажите поподробнее.

Ревень на одном месте растет 10–12 лет, а то и дольше. У него мощный, мясистый желтый корень, который не вымерзает даже при больших морозах. Не зря же его родиной считают Сибирь и Северную Монголию. Листья начинают отрастать сразу, как только стает снег. Прикорневые (розеточные) листья бывают очень крупными. Они крепятся к длинным толстым черешкам, которые имеют зеленый и красноватый цвет самых разных оттенков. Вот эти сочные молодые черешки и употребляют в пищу. Старые брать не стоит – в них скапливается много щавелевой кислоты. При сборе черешки не срезают, а выламывают или выкручивают у самого основания.

Ревень размножают и семенами, и частями корневища. Предпочтение следует отдавать второму способу – новый куст унаследует все качества материнского растения. Из семян вы получите урожай не скоро, пройдет не один год, прежде чем можно будет выламывать черешки. Кроме того, наблюдается сильное расщепление, и черешки не будут однородными по толщине, длине и окраске. Семена ревеня высевают весной, летом и осенью. Если они намачивались и проращивались, то дадут дружные всходы на четвертый-пятый день хоть в рассаднике, хоть в открытом грунте. Неподготовленные семена всходят обычно через пару недель.

Для вегетативного размножения больше подходит осень. Весной это можно делать только в самом ее начале, когда ростки едва начинают пробиваться из земли. Корневище с листьями разделяют на несколько частей. Желательно, чтобы каждая из них имела не менее двух хорошо развитых почек и толстые корни. Листья укорачивают на 2/3, чтобы уменьшить поверхность испарения, длинные корни убавляют, чтобы не загибались при посадке. В лунки заранее вносят перегной, перепревший навоз или компост. При посадке почву вокруг корня поливают и хорошо уплотняют, иначе он плохо приживется, может даже погибнуть. До глубокой осени ревень успевает укорениться. К свету он не требователен, но на освещенных участках урожай дает раньше.

Ревень требует определенного ухода. Ему нужны многократные рыхления, прополки, нечастые поливы, ежегодные подкормки органикой или минеральными удобрениями. Образование цветоносных побегов сильно истощает растение, из-за этого снижается продуктивность и качество черешков. Поэтому их удаляют в самом начале появления: выламывают у основания, не оставляя пеньков, иначе в полость попадет вода и корневище может загнить или повредиться морозом.

При посадке корневищами урожай начинают собирать на второй год, при высеве семян – на третий-четвертый. Черешки берут сухим утром раз в неделю, не более четырех-пяти штук с растения за один раз. Начинают это делать ранней весной и продолжают до июня. Позже этого времени ревень не трогают, чтобы он успел окрепнуть перед зимовкой.

В древности ревень применялся для улучшения пищеварения. Его питательную ценность определяют соли кальция и железа, пектины, лимонная и яблочная кислота. Ревень содержит и щавелевую кислоту, вредную для организма, но при варке она разрушается. Именно из-за ее наличия не рекомендуют использовать в пищу листья, употреблять сырые черешки. Большое количество щавелевой кислоты накапливается в старых черешках, поэтому собирают только молодые.

Ревень используют при приготовлении компотов, киселей, морса, варенья и так далее. Очень вкусные получаются с ним пирожки. Очищенные и мелко порезанные черешки кладут в щи и борщи. Если вырастите ревень, то применение ему найдется.

Лебеду садовую (огородную) выращивали еще древние греки и римляне. Позднее культура распространилась по разным странам и континентам.

Издавна выращивают ее и на территории России – как традиционное растение для приготовления борща. Культурные формы лебеды отличаются от диких яркой окраской листьев (они бывают красные, зеленые, желтые) и их размерами.

Лебеда – однолетнее, морозо– и засухоустойчивое растение. Она образует стебель высотой до 2 м. В листьях содержится аскорбиновая кислота, витамины, белок, минеральные соли. В лебеде нет щавелевой кислоты, что повышает ее ценность как шпинатного и салатного растения. Используют в пищу листья в фазе розетки и верхушки молодых побегов для приготовления супов, борщей, пюре, иногда они идут как добавка к салатам, для приготовления бутербродов.

Сеют лебеду рано весной или под зиму. Ширина междурядий 45 см, глубина заделки семян 3 см с обязательным уплотнением. Растения в рядке оставляют на расстоянии 5–7 см. Уход состоит в рыхлении междурядий. Продукция поступает на стол через 20–30 дней после появления всходов. Это растение особенную ценность представляет весной, когда человеческий организм сильно нуждается в витаминах и других необходимых ему веществах.

Салаты уже «прописались» на наших огородах. И правильно сделали, ведь употреблять зелень в пищу очень полезно. Эту культуру сеют рано, и поспевает она быстро, но, тем не менее, ее легко обгоняют сныть, крапива и щавель. Еще холодно, а они уже зеленеют. И по питательности превосходят салатные растения. В них больше белка, сахара, витамина С, каротина, микроэлементов.

Сныть с давних пор считают противоцинготным средством. Кроме того, она улучшает работу желудочно-кишечного тракта, выводит из организма лишнюю воду, полезна при подагре, почечной недостаточности, анемии и т. д. На южных базарах и сейчас эту травку кладут между пучков зелени – так они дольше сохраняют свежий вид. Сныть вполне можно заготавливать впрок, чтобы использовать зимой. И совсем грешно упустить время весной, не покушать зеленых щей из полезных, хотя и диких трав.

Сорняки мы привыкли считать своими врагами, а ведь они способны приносить пользу. Пырей, конский щавель, сурепка, сныть и крапива – это ценные пищевые и лекарственные растения. Пырей земледельцы не любят. Если он растет на участке, то избавиться очень трудно. А вот животноводы относятся к пырею с симпатией. Скотина охотно его жует, собаки и кошки любят поесть свежую зелень, кролики просто обожают корни пырея, даже медведи не обходят это растение стороной. Наши предки относились к пырею гораздо лучше, чем мы, и заготавливали корни, чтобы делать лекарства от разных болезней.

Прародительницей капуст, кроме цветной и брокколи, считается листовая капуста. Она до сих пор растет в Средиземноморье по побережью в диком виде или возделывается как кормовая культура. Листочки бывают разные – прямые, гофрированные, махровые, а стебель поднимается в высоту до 1 м. Видов капусты существует очень много, и свойствами они обладают самыми разными.

Видела у коттеджа оригинальные, необычные растения. Они декоративны настолько, что могут украсить собой любой цветник. Говорят, это капуста. Расскажите, пожалуйста, что это за чудо.

Декоративная капуста относится к разновидности листовых, она не похожа на свою кочанную родственницу, но происхождение, биологические особенности и требования к уходу у них схожи. Действительно, эти растения очень красивы: листья крупные, плоские или курчавые, зеленые или фиолетовые, оттенки – самые разные. Они хорошо растут, особенно во второй половине лета. Некоторые сорта, между прочим, очень популярны в цветоводстве Японии.

Выращивают такую капусту как через рассаду, так и посевом в открытый грунт. Агротехника ничем не отличается от ухода за белокочанной. Она даже более морозостойка и менее влаголюбива. Рассаду выращивают 45–50 дней, а потом высаживают на клумбах, в цветниках, вдоль дорожек, около излюбленного места отдыха. Схема посадки 60 х 60 или 70 х 70 см. При высадке обильно поливают. Чтобы растения лучше прижились, их надо полить еще два-три раза, а потом – по мере необходимости. Подкормки лучше давать в жидком виде. Почву надо будет рыхлить, растения окучивать, убирать сорняки.

Хоть эта капуста и называется декоративной, многие ее сорта годятся для употребления в пищу. Молодые листья используют для приготовления салатов, кладут в суп и даже консервируют. Если листья горьковаты, их следует подержать в морозилке. И вовсе не надо срезать сразу весь куст, лучше выборочно брать один или два листа.

А осенью, в конце октября, можно выкопать с корнем парочку растений, посадить в горшки и держать их в домашних условиях – пусть радуют глаз, удивляют гостей и обеспечивают зимой свежую зелень для стола.

Пожалуйста, расскажите об особенностях выращивания капусты. Жду-не дождусь, когда можно будет срезать свои кочанчики.

Выбор сорта во многом определяет успех дела. Гибриды наиболее скороспелы и не так сильно подвержены болезням. К примеру, Трансфер районирован практически во всей России (11 регионов из 12) и даже в Белоруссии. От высадки рассады до уборки проходит 40–45 дней. Есть и другие хорошие раннеспелые сорта.

Обычно всходы появляются через 4–5 дней после высева семян. Как только раскроются семядоли, надо снизить температуру до 6–8 °C и дать больше освещения. Тогда сеянцы получатся хорошие, приземистые. Для профилактики заболеваний можно несколько раз полить их бледно-розовым раствором марганцовки. Капуста не любит застойного воздуха, она нуждается в хорошей вентиляции, поэтому помещение регулярно проветривают. За две-три недели до высадки рассаду закаливают низкими температурами на открытом воздухе. Готовые к высадке растения должны иметь 5–6 листьев темно-зеленой окраски.

Рассаду при высадке заглубляют до первых настоящих листьев. Верхушечная почка должна находиться на 2–4 см выше поверхности почвы. Между прочим, она выдерживает заморозки до –7 °C.

Участок под капусту должен быть хорошо освещаемым, иначе кочаны могут остаться недоразвитыми, а то и совсем не образуются. Капуста с урожаем выносит из почвы много питательных веществ, поэтому ее сажают в удобренную землю. Она отзывчива на органические и минеральные удобрения. Хорошие предшественники для нее – бобовые культуры, огурцы, лук, картофель, корнеплоды. Прекрасно она растет по целине. Капусту нельзя выращивать на одном и том же месте или после растений того же семейства крестоцветных. Она не любит расти в загущенных посадках.

Капусте нужна влага как в воздухе, так и в почве. Потребность в воде увеличивается в период завязывания кочанов. Можно устраивать ей не только поливы, но и освежающий душ. Полив обычно сочетают с рыхлением и последующим мульчированием. Это позволяет почве оставаться более влажной. Чтобы уберечь созревший кочан от растрескивания, надо потянуть его вверх или надрезать кочерыжку. Тогда он, находясь на стебле, сохранит товарный вид еще некоторое время.

Для более позднего потребления вы выберите другие сорта или гибриды.

Сезон цветной капусты не так долог, как хотелось бы. Что надо сделать, чтобы продлить его?

Продолжительность вегетации скороспелых сортов составляет 80– 100 дней, позднеспелых – 140–160 дней. Вот поэтому-то цветную капусту и выращивают через рассаду. Эта культура, как все капустные и зеленные овощи, отличается большой требовательностью к плодородию и влажности почвы. В жару без надлежащего ухода рано прекращается наращивание листьев, из-за этого формируются мелкие нетоварные головки. Нельзя допускать пересыхания почвы. Цветная капуста очень чувствительна к недостатку влаги, потому что ее корневая система развита слабо. Особенно необходим полив в период нарастания головки. Место для нее должно хорошо прогреваться солнцем и быть защищенным от холодного ветра.

Чтобы получать продукцию длительное время, цветную капусту высаживают в открытый грунт в несколько сроков: 45-50-дневную рассаду в последней декаде апреля, 35-45-дневную – в первой половине июня и 30-35-дневную – в начале июля. Можно вообще высаживать понемногу каждые две недели, чтобы создать «конвейер». Стандартная рассада должна быть высотой 15–20 см и иметь 5–6 листьев.

У цветной капусты, формирование которой приходится на конец лета и начало осени, головки бывают более крупными, плотными, они долго не рассыпаются. Для лучшей сохранности их срезают, оставляя 4–6 прилегающих листьев, которые немного укорачивают. Срезанная капуста может храниться в холодильнике 10 дней.

У цветной капусты почему-то одни соцветия вырастают белыми, упругими, а другие желтеют и рассыпаются, у них даже вкус другой. В чем тут дело?

Учтите, что продаются разные сорта цветной капусты. У одних соцветия белые, у других желтоватые – такая особенность заложена изначально. Но есть и небольшой секрет. Когда соцветия начнут образовываться, надо верхние листья пригнуть или связать, чтобы туда не попадали прямые солнечные лучи. И передерживать на грядке поспевшую капусту не надо, иначе соцветие начнет рассыпаться, желтеть, зеленеть, как и положено себя вести бутонам и цветам.

Сосед поделился своим опытом. Когда кочан у капусты уже завязался, он обрывает нижние листья. Тогда, дескать, на них не расходуются питательные вещества, а прямиком идут в кочан, и он становится больше и плотнее. Случается, обрывают листья для того, чтобы покормить домашних животных – коз, кроликов. Действительно ли так можно делать?

Нет. Кочану нужны все листья, кроме засохших и больных. Они закрывают его, чтобы туда не попадали вредители и возбудители болезней. А при обламывании листьев защита теряется. И выделяется клеточный сок, на который летят бабочки, лезет тля, через ранки попадают в растение вредоносные начала. В дальнейшем кочаны плохо хранятся. Такие действия приносят только вред, они недопустимы. Листья – это ассимиляционный аппарат, который работает на кочан. За счет чего капуста будет расти, если ее ободрать? Ее даже убирают на хранение с двумя-тремя кроющими листьями, потому что болячки нападают именно на верхние листья. Они предохраняют растение от переувлажнения, перегревания.

Никакой целесообразности в обрывании листьев быть не может. Наоборот, надо аккуратнее высаживать рассаду, чтобы ничего не отломить. У цветной капусты даже один отломленный листочек сказывается на урожае – соцветие, которое используется в пищу, будет в два раза меньше, чем могло быть. Надо думать, что другие виды капусты тоже реагируют отрицательно на грубое вмешательство извне. Ясно, что этот «агроприем» изобрел человек, не имеющий никаких агрономических познаний.

В приготовлении пищи капуста используется круглый год. На самом деле, какая хозяйка обойдется без этого овоща? Но не так-то просто вырастить по-настоящему хорошие кочаны – уж очень много у капусты вредителей.

Почти весь сезон они нападают на нее. Конечно, мы должны постараться спасти урожай от вредителей. Потеплело – они все из земли вылезли и принялись усиленно питаться, чтобы хватило сил отложить яйца, вывести потомство. Потом будут питаться прожорливые личинки…

Капустная муха бывает весенней и летней, отличается величиной и окраской. Она откладывает яйца на корневую шейку растений. Личинки отрождаются быстро – через 5–10 суток. Они питаются на поверхности корней, внедряются в корневую шейку и нижнюю часть стебля. Поврежденные капустной мухой растения отстают в росте, листья увядают, приобретают синевато-свинцовый оттенок.

Всегда я сама выращивала рассаду капусты, а нынче не повезло. Взошла она как обычно, а потом стебель начал чернеть. Пересадила в другой ящик, но вижу, что толку все равно не будет. Вы не объясните, что с ней случилось?

Это грибная болезнь – черная ножка. Рассада капусты часто ею поражается. Нижняя часть стебля чернеет и надламывается, растение погибает. Возбудитель находится в почве, проявляясь при неправильном выращивании рассады. Семена не сеют в холодную почву, а появившиеся всходы не поливают обильно. Отрицательно влияют загущенный посев и повышенная кислотность почвы.

Как лечить? Посыпать известью, песком, полить розовым раствором марганцовки и далее пока не поливать. Но беда в том, что гриб образует очаги, разрастается и заражает соседние растения, то есть риск остаться без своей рассады все равно сохраняется. Лучше выбросить больную рассаду и быстрее посеять новую.

Каждый год мы выращиваем достаточно много капусты, и каждый год сталкиваемся с проблемой, как ее сохранить. Держим в подвале, но уже к Новому году кочаны начинают интенсивно подгнивать. Это всегда так бывает или можно предпринять какие-то меры?

Надеемся, что вы правильно провели уборку капусты. Делают это поздно осенью, после первых небольших заморозков, в сухую погоду. Положено оставлять кочерыгу и два-три кроющих зеленых листа, которые неплотно прилегают. Во время хранения они меньше поражаются серой гнилью, чем белые внутренние. «Раздевать» кочан «догола» ни в коем случае нельзя – он будет получать механические повреждения, останется беззащитным перед грибными болезнями.

Лучше и дольше капуста хранится при температуре около 0 °C и влажности воздуха 80–90 %. При температуре -2 °C головки начинают подмораживаться. А если в подвале температура +4 °C, капуста начинает интенсивно расти.

Кочаны положено хранить в штабелях пирамидальной формы: ширина по низу 1–2 м, высота – 0,5–1,2 м. Наружные кочаны укладывают кочерыгами внутрь, внутренние – кочерыгами вверх. Можно устраивать пирамиду в два-три кочана, можно укладывать их в решетчатые ящики, которые ставят друг на друга.

Есть еще один способ: выдернутые с корнями кочаны подвешивают вниз головой, они не должны соприкасаться. Иногда заворачивают их в газету – так забирается излишняя влага. Посыпание головок мелом является профилактикой от заболевания серой гнилью. В течение зимы кочаны два-три раза зачищают, убирая подгнившие листья.

Вырастила нынче немного арахиса. Все как будто нормально, только орехи какие-то сырые. Может, климатические условия ему не подходят?

Арахис – это земляной орех, и когда его выкапывают, он действительно бывает сыроват. Поэтому его подсушивают и только потом обмолачивают. Жарят и едят. По содержанию белка эти орешки уступают только сое.

Арахис имеет американское происхождение. Из него делают масло, используют эти орехи в консервном и кондитерском производстве. На своей родине это еще и пастбищная культура для крупного рогатого скота и свиней.

Агротехника достаточно проста. Сеют арахис в конце апреля – начале мая, а убирают в сентябре. Требуется 7–10 штук на 1 кв. м. Расстояние между растениями – 10–12 см, междурядья – 50 см. Глубина заделки семян – 3–5 см. Уход обычный: прополка, рыхление. Цветки, расположенные на высоте более 20 см, плодов не образуют.

Это многолетнее растение популярно во многих странах Западной Европы, особенно во Франции, Италии и Турции. В пищу употребляют мясистое цветоложе не раскрывшихся корзинок. Из сырых и консервированных артишоков готовят салат, в отварном виде его едят с соусами.

Артишок и более пяти тысяч лет тому назад культивировали как пищевое и лекарственное растение. У древних греков и римлян он ценился выше всех других овощей. Считалось, что его употребление в пищу смягчает запах пота, способствует приятности дыхания, а сок, выжатый из растения до цветения, укрепляет редеющие волосы. В Россию артишок был завезен по указанию Петра I как декоративное растение. В последние годы во многих странах мира из листьев артишока начали получать лекарственные препараты.

Артишок нравится всем без исключения – очень красивый. Самое достойное место для него – в центре клумбы. Диаметр розетки достигает 1,5 м и больше, необычные листья тоже служат украшением. Кроме того, артишок – деликатес, он обладает хорошим, тонким вкусом, напоминающим грецкие орехи. На зиму эти растения желательно укрывать. А выращивать их лучше всего через рассаду.

Это письмо нам прислала В. Пиличева:

Ботаническое название этого лука – птицемлечник хвостатый. Растение комнатное, зацветает в трехлетнем возрасте. Размножается в основном луковицами-детками и семенами, если произойдет опыление. Луковица достигает довольно крупных размеров. Она зеленого цвета, с белыми чешуйками в виде пленки. Под ними много деток величиной с горошину. Луковички долго хранятся, не высыхая, выдерживают пересылку и легко приживаются на любой почве. Листья плоские и длинные. Прямо они не стоят, их нужно подвязывать. Родина растения – Южная Африка. Лечебные свойства индийского лука я испытала на себе и своей семье.

Головная боль – натереть кусочком листика (5 см) лоб, виски, за ушами и затылок. Улучшение наступает минут через 20. Насморк – натереть кусочком листа (5 см) нос, переносицу, под носом и остатками в носу, другой кусочек (10 см) съесть.

Кашель – 10–15 см листа съесть постепенно, другим кусочком растереть грудь и спину (там, где легкие), хорошо укутаться. Ангина – кусочек листа (10–15 см) съесть постепенно, поворачиваясь с одного бока на другой. Другим кусочком растереть горло, потом укутать его шерстяным платком.

Гайморит – растирать гайморовы пазухи, затылок, возле ушей.

Другой кусочек медленно съесть. Зубная боль – листик (15 см) разжевать и жвачку положить на десну больного зуба.

Радикулит, полиартрит, отложение солей и остеохондроз – ежедневно, причем очень быстро натирать больные места листиком 10–15 см, укутаться и лечь под одеяло.

Геморрой – кусочек листика до 2 см свернуть трубочкой и воспользоваться им как свечкой. Воспалительный процесс проходит через два-три дня. Сок индийского лука бесцветен, не имеет вкуса и запаха, не оставляет пятен на постели.

А вот случай из жизни. Сестра моего мужа приезжала к нам в гости. Она попросила у меня пищевой соды, чтобы спастись от болей в желудке. Я ей предложила кусочек листа индийского лука (5 см), она съела. Через 30 минут мы пообедали, болей не было. Гостья жила две недели. За это время она успела забыть о болях в желудке, но ежедневно ела лук и увезла луковичку к себе домой.

Сын вылечил своего знакомого, который страдал от болей в суставах и спине. Примеров могу привести очень много. Индийский лук хорошо лечит раны, укусы животных и насекомых. Я считаю, что такую «домашнюю аптечку» неплохо иметь в каждой семье.

Мы, безусловно, благодарны читательнице за советы. Конечно, хорошо, что на свете есть лекарство чуть ли не от всех болезней сразу. Официальных сведений на этот счет мы не нашли, в перечень лекарственных растений птицемлечник хвостатый не вошел – возможно, потому, что в России он появился относительно недавно – в 1961 году, и пока еще распространен не очень широко. Хотя люди, которые выращивают индийский лук, нашлись. У владельцев лечебного растения имеются аннотации, где сказано, как применять это народное средство.

Индийский лук – многолетник. Размножается он детками и семенами. Почву для него берут как для рассады и комнатных цветов. Полив с пятишестимесячного возраста производится один раз в полторы-две недели, желательно снизу. Для лечения используют листья, цветочные стрелки и луковицы. Для компрессов готовят спиртовую настойку: 1/3 лука и 2/3 спиртосодержащего вещества. Настой выдерживают 10–12 дней в темном месте.

Сок лука содержит гликозид, обладающий раздражающим, обезболивающим и антисептическим действием. Применяется наружно, употреблять внутрь не рекомендуется. Лечение производят один или два раза в день в течение полутора-двух недель, затем следует перерыв на десять дней, после чего при необходимости лечение повторяют. Говорят, что надо опасаться ожогов. В этом случае сок смывают теплой водой с мылом, покрасневшее место смазывают вазелином.

Индийский лук применяется при лечении многих заболеваний. В их числе радикулит, невралгия, головная боль, отит, порезы и ушибы, отложение солей, полиартрит, ангина, зубная боль, геморрой, фурункулы, укусы зверей, пчел и ос, остеохондроз, боли в суставах и опухоли. Растирают соответствующий участок тела соком кусочка листа (2 см²) со стороны среза или настойкой до слабого жжения, укрывают шерстяной вещью. Компрессы делают до сна из-за опасения получить ожог.

Все владельцы индийского лука считают его очень эффективным природным лекарством. Как видите, во многом показания к применению сходятся. Спор может идти только об одном – принимать его внутрь или нет. Тут наблюдается явное противоречие. Конечно, каждый волен экспериментировать над собой, но делать это надо крайне осторожно. Если растение лечебное – значит, нельзя допускать передозировку. Существует еще и такое понятие, как побочный эффект. Сомнений в том, что индийский лук – хорошее лечебное средство, у нас нет. То, что дала нам природа, надо использовать. Но – в разумных пределах.

Нынче мы посадили крукнек, всходы появились вовремя. Одни говорят, что это тыква, другие называют кабачком. А кто прав? И еще вопрос: правда ли, что пчелы не опыляют это растение?

Видите ли, кабачок – это и есть вид твердокорой тыквы, так что, как ни назови, ошибки не будет. Помимо кабачков к семейству тыквы твердокорой относятся и патиссоны. Крукнек еще называют кабачком с лебединой шеей, или кривошейкой. У него бывает самая разная окраска желтых и зеленых оттенков. Он оригинален по форме и по окраске, а по вкусу – те же самые кабачки. Крукнек опыляют пчелы, не надо самим опылять. Все происходит в точности так же, как у кабачков.

Курю всю жизнь и так, видимо, не расстанусь с этой привычкой до конца. Только не очень богато мы в деревне живем, пенсии на роскошь не хватает. Научили бы вы меня выращивать табак. Наш климат ему должен подойти.

Для курения в основном выращивают махорку. Это теплолюбивая культура, Центральное Черноземье для нее – самый северный район.

Табак – однолетнее растение семейства пасленовых, то есть можно его считать родственником картофеля и помидоров. Иногда колорадский жук обгрызает ему листья. Правда, душистый табак он обходит стороной. Различают три типа. Зеленая махорка содержит много никотина, обладает высокой крепостью. Желтая имеет более тонкие и нежные листья, и крепость у нее слабее. Бакун вырастает более высоким, он отличается своеобразным запахом и низкой крепостью.

Табак можно высевать семенами и выращивать через рассаду. Сеют очень рано, семена у него мелкие, надо, чтобы они успели взойти, пока в почве достаточно влаги. Перед этим их замачивают в воде на 8–10 часов. Глубина заделки – примерно 1 см. На рассаду высевают в первой декаде марта и высаживают в грунт в фазе пяти-шести листьев. На грядке расстояние между растениями должно составлять 25–30 см, между рядами – 45–70 см. Уход заключается в поливах, рыхлении, прополках.

Имейте в виду, всходы получить непросто – очень уж мелкие семена. Почва должна быть хорошо подготовленной, выровненной. Семена можно разложить на политую поверхность и присыпать влажной землей. Ящичек ставите в полиэтиленовый пакет – так создается парниковый эффект. Всходы могут появиться и через неделю, и через две. Тогда ящик выставляют на свет.

Поливать надо крайне осторожно, лучше всего пользоваться пульверизатором и просто сбрызгивать маленькие растеньица. И землю приходится подсыпать, чтобы они не упали.

Табак и на огороде поливают часто, иначе он растет плохо, теряет аромат и становится излишне крепким. В увядших и пожелтевших на корню листьях не остается ничего – ни крепости, ни аромата.

При появлении первых цветков проводят вершкование – срывают цветки с двумя-тремя листьями, чтобы все вещества шли в листья, не растрачивались на цветение. Обычно оставляют 8–12 листьев, остальные удаляют. Удаляют и пасынки, чтобы накопилось больше никотина. За лето производят четыре-пять пасынкований.

Махорку убирают в состоянии технической спелости. Ее можно определить визуально: листья отвисают, становятся смолянистыми, ломкими, на них появляются белесоватые пятна, грядка издает специфический запах.

Как убирать? Стебли подрезают почти у основания и оставляют в поле или под навесом. При этом листья нижней стороной должны быть обращены к солнцу. А лучше всего растения подвесить для провяливания. Потом их складывают пучками и томят 12–18 часов. После этого настает черед сушки. (Так черный чай готовят. Если его просто высушить – получится зеленый). Высушенную махорку опять складывают в кучи на две-три недели – для дополнительной ферментации. Там температура поднимается до 40 °C. За это время перебирают три-четыре раза.

Вот и весь процесс. Сделали все как надо – и пользуйтесь. Кстати, табак могут выращивать и не курящие люди. Он пригодится для опрыскивания плодовых деревьев и овощных растений, спасет их от вредителей.

Недавно услышала, что есть такое растение – скорцонер. Якобы, он очень полезен для диабетиков. Растет ли он у нас?

Растет, очень хорошо растет. Скорцонер в диком виде встречается в Крыму, на Кавказе и в Сибири. Но его возделывают и в культуре. Есть сорта отечественной и зарубежной селекции. В пищу употребляют корнеплоды. В них действительно содержатся ценные для организма вещества, в том числе инулин. Это и делает его диетическим овощем, который легко усваивается. Есть там витамины С, В₁, В₂ и разные минеральные вещества.

Корнеплоды могут сохраняться до весны, их держат прикопанными в песок. Вкус у них приятный, сладковатый. Кушать можно в свежем, сушеном, консервированном виде. Скорцонер добавляют в суп вместе с другими овощами. Готовят его как самостоятельное блюдо или гарнир: отваривают, а потом обжаривают. Делают разные салаты. Кладут в салаты и молодые листья, они тоже полезны.

Я слышала о красных огурцах. Они могут расти в наших краях?

Вырастут, если посадить. Родина этого необычного растения – Япония. Оно там украшает холлы гостиниц, окна ресторанов. Вообще-то его правильное название – тладианта. Эта неповторимая по красоте лиана относится к семейству тыквенных, как и обычный огурец. А у нас она достигает 5 м. Ее желтые цветы похожи на маленькие тюльпанчики. Цветет все лето. Потом появятся небольшие огурчики. Сначала они зеленые, в это время их солят и консервируют. Как покраснеют, так становятся сладкими, напоминают по вкусу киви. Тогда из них готовят варенье, повидло, цукаты, джем.

Тладианту разводят семенами и клубеньками, которые образуются на корнях. Высаживают их рано весной или даже осенью на глубину 6–8 см. Расстояние между растениями – 60–70 см. Лучший способ разведения – высаживать клубеньки, с семенами долго возиться.

Это растение – многолетник, но желательно все же через три-четыре года клубни выкапывать и рассаживать. С наступлением устойчивых заморозков надземная часть погибает, а клубни остаются в земле. Они спокойно переносят морозы, зимуя под снегом. Их даже укрывать не надо. Весной пойдут новые побеги. Их суточный прирост составляет 10–12 см. Очень быстро лиана увеличивается в размерах. Эта диковинка может расти на балконе или лоджии. Для того чтобы пара растений чувствовала себя хорошо, необходим ящик или другая емкость на два ведра богатой перегноем земли.

Клубни имеют целебные свойства. При радикулите, остеохондрозе из них делают кашицу и прикладывают к больному месту. А плоды очень полезны людям, больным сахарным диабетом. Но даже если вы здоровы, вам все равно жалеть не придется, что посадили это растение. Будет много зелени, цветов и богатый урожай невиданных по вкусу и цвету плодов.

Родина этого растения – Северная Америка, а точнее – провинция Топинамбур, где когда-то проживало индейское племя топинамбу. Отсюда и произошло название, которое узнал весь мир. В Россию топинамбур завезли в XVII веке – на сто лет раньше, чем картофель. Но широкого распространения он здесь не получил, несмотря на то, что имеет много достоинств. Это многолетник. Его клубни едят и люди, и животные, а из зеленой массы можно делать силос. Урожай собирают постепенно, а не весь сразу. Клубни выкапывают и осенью, и весной.

Наибольшее количество полезных веществ содержат сырые клубни. Их употребление просто обновляет организм, дает облегчение при многих заболеваниях. Не беда, если вам не особенно понравился вкус топинамбура. Он легко приобретает вкус тех компонентов, с которыми смешивается – помидора, квашеной капусты, соленого огурца и т. д.

Есть люди, которые считают это растение выгодным для выращивания. Оно не боится сильной летней жары и засухи, поздних весенних заморозков, ранних осенних холодов, морозной зимы. Его можно выращивать вне севооборота на участках, не отличающихся особым плодородием, которые трудно использовать под другие культуры. Одно только надо запомнить: топинамбур нельзя размещать возле растений, которые поражаются грибом склеротинией, – это морковь, бахчевые, подсолнечник. Сажают после них только через пять лет.

Своей неприхотливостью топинамбур как бы занижает собственную оценку. Из-за того, что легко размножается, многие считают его чуть ли не сорняком. А ведь по пищевой ценности он не отличается от картофеля, является, кроме того, лекарственным растением. В нем нашли целый набор микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ. Есть сахар в форме инулина, этим топинамбур хорош для больных сахарным диабетом. Сибирские ученые получили из топинамбура медицинские препараты. Для профилактики и лечения используют все части растения – клубни, стебли, цветки.

Зеленую массу охотно едят домашние животные, куры, утки. Если топинамбур выращивают именно для этой цели, то скашивают его дважды за лето: в июле на 8–10 см выше нижней пары листьев и в конце сентября – начале октября на высоте 15–16 см от поверхности почвы.

Топинамбур, посаженный весной, дает более высокий урожай. Тут сроки для него те же, что и для картофеля. Посадку лучше производить недавно выкопанными клубнями. Лучший урожай дают клубни массой 80–100 г. Весной более крупные можно разрезать, при посадке осенью желательно этого не делать.

Топинамбур сажают так же, как и картофель: в ряду между клубнями расстояние 40–50 см, между рядами – 70 см. Глубина заделки осенью 14–15 см, весной 9–10 см. Уход простой – полоть, рыхлить, слегка окучить.

Уход за этими растениями минимален. Но все-таки, если мы хотим получить хороший урожай и иметь крупные клубни, под топинамбур надо вносить органику – навоз, перегной, компост и закапывать при глубокой обработке почвы осенью. Он долго растет на одном месте, но время от времени, лет через пять, надо переселять на новый участок.

Клубни выкапывают поздней осенью, когда они вполне созревшие. Часть оставляют в земле, они там прекрасно сохранятся вне зависимости от того, теплой или холодной будет зима. Тогда весной у вас будут самые ранние и оттого особенно вкусные клубеньки, не утратившие за зиму своих замечательных свойств, а, кроме того, взятый из земли свежий посадочный материал.

Выкопанные клубни сохранить не так-то просто, они очень нежные. Можно попробовать создать для них условия, как для моркови или корней петрушки. Можно сушить, но они тогда становятся менее вкусными. Если участок рядом с домом – проблем нет. Зимы часто бывают малоснежными, можно периодически пополнять запасы.

Выращивали мы нынче овощной физалис – для пробы. Я думала, что вырастут декоративные веточки для зимних букетов, а вместо этого образовались плоды. Закрыли пять литровых банок по тому же принципу, что и помидоры. Зимой разберемся, выращивать ли физалис в дальнейшем. А вот остальной его урожай лежит в нижнем ящике холодильника и в дело не идет. В свежих салатах он никому из семьи не нравится. Одно достоинство – хранится хорошо. У вас нет каких-нибудь идей на тот счет, куда его еще можно использовать?

Физалис у нас не очень сильно распространен, мы предпочитаем выращивать традиционные культуры, а эта попала в Россию всего каких-то сто лет назад. Если учесть, что мексиканские ацтеки окультурили его в V веке до нашей эры, то можно считать, что здесь он проходит пока период адаптации. Многовековая эволюция сделала свое дело – физалис стал культурой, стабильно продуктивной и устойчивой к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям. У него мощная корневая система.

Физалис полезен для человеческого организма. Плоды содержат витамин С, сахара, органические кислоты, пектины. При их употреблении снижается уровень холестерина в крови, нормализуется микрофлора кишечника, нейтрализуются тяжелые металлы и так далее. За рубежом на основе физалиса изготавливают лекарственные препараты.

В 40-х годах ХХ столетия наши селекционеры вывели первые отечественные сорта. Они не имеют специфического привкуса, который с непривычки, наверное, не нравился многим. В 1990 году в Государственный реестр включили сорт Кондитер, который тут же на международной выставке в Германии был удостоен золотой медали. Потом появился Королек, пригодный для повсеместного выращивания. Он холодостоек, его высаживают рассадой или высевают семена в грунт рано весной, а то и под зиму.

Физалис – неприхотливый родственник томатов. Спокойно может размножаться самосевом. Любит хорошее освещение. И каждый год, каким бы он не был, дает приличный урожай. Его плоды похожи на небольшие помидорчики, только цвет у них не красный, а зеленовато-желтый. Их можно даже подбирать с земли. Если чехлик сухой и неповрежденный, то они долго хранятся в прохладных условиях.

Известно, что именно сырые ягоды бывают более целебными, но пресновато-кислый вкус даже хорошо вызревшего физалиса для нас непривычен. Зато при готовке его можно добавлять в самые разные блюда. Плоды солят и маринуют как помидоры (и отдельно, и в смеси с другими овощами). А еще варят варение. Правда, процесс этот довольно длительный.

Физалис долго и старательно моют в горячей воде, чтобы удалить восковый налет. Когда вода стечет, их кладут в кипящий сироп (1 кг сахара на 1 кг плодов), варят на небольшом огне 20 минут и оставляют на сутки. Снова доводят до кипения и варят 10 минут. Это повторяется еще тричетыре раза, то есть уйдет пять-шесть дней. Добиваемся, чтобы плоды стали восковыми, а сироп – желеобразным. При этом вкус остается не ясно выраженным. Можно, однако, считать это достоинством. Если перед последней варкой добавить какой-нибудь ароматизатор (ваниль, корицу, натертый лимон или апельсин и т. д.), то получатся разные виды одного варенья, непохожие друг на друга.

Нельзя допускать, чтобы добро пропадало, поэтому экспериментируйте. И делитесь опытом со своими знакомыми.

Хочу посадить на своем участке хрен. Но как это делают, толком не знаю.

Хрен – светолюбивое растение, поэтому для него надо выбирать открытый участок, в тени он будет чахнуть. Хрен влаголюбив и морозоустойчив. Семян он не образует, его цветки в основном стерильны, поэтому размножается только вегетативно. Корни проникают на большую глубину, но отличаются малой способностью усваивать элементы питания. Значит, почву нужно хорошо удобрить органикой. Тяжелые почвы для хрена считаются непригодными, поскольку там корневища вырастают сильно разветвленными.

Хрен можно сажать осенью, но лучше это делать весной, в ранние сроки (первая-вторая декада апреля). Черенки кладут в борозду под углом 45?. Верхний конец должен находиться в 2–3 см от поверхности. Для быстрого укоренения почву после посадки поливают и прикатывают.

Уход за хреном простой – рыхления и прополка. В засушливое время его надо поливать. Особенно влага нужна в первое время после посадки, когда идет усиленный рост листьев, а корни еще слабые. После зимовки появляются цветоносы, которые потребляют много питательных веществ. Их надо вырезать в молодом возрасте у самого основания.

У этого растения есть свои вредители – хреновый листоед и хреновая блоха. Они прогрызают дыры в листьях. Иногда вредят гусеницы капустной белянки. Во влажные годы на листьях появляются бледно-желтые пятна белой ржавчины.

В давние-давние времена наши предки питались только растительностью. Позднее стали есть мясо животных, причем употребляли его сырым, потому что еще не знали огня. Довольно медленно человечество совершенствовалось в приготовлении пищи. Пряности стали использоваться раньше, чем соль, они делали еду более разнообразной.

Пряности из Средиземноморья распространились по Европе благодаря франкскому императору Карлу Великому, который оценил их во время своих многочисленных военных походов. Средневековье – золотое время пряностей. Кулинария тогда считалась искусством, а хорошо приготовленные блюда – лучшим лекарством. Купцы вели оживленную торговлю пряностями, и это приносило им большие доходы. Магеллан в 1519 году отправился в путешествие на кораблях, надеясь приплыть к островам пряностей, а в результате совершил первое кругосветное путешествие, достиг Филиппинских островов и был там убит в схватке с местными жителями. Государства обзаводились колониями только для того, чтобы успешно вести торговлю пряностями.

Применение пряных трав то активизировалось, то затихало. В начале ХХ века – новый виток моды на пряности. Искусство их применять определяло поварское умение. Придумали делать консервы, а тут уже без пряностей не обойтись. Но самое главное – люди приноровились выращивать некоторые пряности и только отдельные из них остались покупными.

Появилось разделение. Пряностями стали называть свежие, сушеные или как-либо иначе обработанные растения и некоторые виды грибов. Специи – тоже растения, но они используются только в сухом виде. Это перец черный, перец красный, гвоздика, корица, лавровый лист, ваниль и т. д. Многие тысячелетия люди употребляют пряности и специи. Без них кулинария оскудела бы, а наши блюда стали бы пресными и не ароматными.

О том, что растения влияют на настроение и работоспособность, знали еще древние. За несколько веков до нашей эры философы рекомендовали смазывать голову душистыми маслами, чтобы иметь ясный ум и быть более решительными. В настоящее время их мнение научно подтверждено: природные ароматы действительно оказывают влияние на деятельность мозга, усиливают творческий порыв и повышают работоспособность. Они помогают быть более внимательными, дарят сосредоточенность, укрепляют решимость и веру в себя, усиливают творческие возможности, придают уверенности в своих силах. Эфирные масла некоторых пряностей успешно противодействуют умственному и физическому переутомлению.

Где взять эти ароматы? Можно ставить дома букеты, ведь многие такие растения не так уж сложно выращивать самим. Можно купить в аптеке их эфирные масла. Берете блюдечко с водой и добавляете туда несколько капель. К вашей покупке будет приложена инструкция, которая разъяснит, как пользоваться этим эфирным маслом. Оказывается, не так уж и трудно добавить себе ума.

Многие люди запасают на зиму разные ароматические травки – мяту, мелиссу, чабер, иссоп, фенхель и т. д. А кто-то только собирается это делать. Вопрос такой: в какое время положено собирать?

Ароматические травы собирают перед цветением. Появились первые цветочки – значит, пришла пора. В это время они наиболее богаты всякими полезными веществами. Хорошие хозяева и сенокос к такому моменту приурочивают. Лучше всего травы собирать поздним утром, это надо делать до хорошего разогрева дня. Сошла роса – можно начинать. Днем, когда солнце припечет, происходит активное выделение эфирных масел, травы на тот момент теряют часть своих ценных качеств.

Где сушить пряные травы? Делать это на кухне – не самый удачный вариант. Частички жира, дым, запахи пищи будут затушевывать тонкий аромат пряных растений, а от яркого света они поблекнут. Лучше всего их подвесить в затемненном, сухом и проветриваемом помещении. Больше всего надо опасаться прямых солнечных лучей и пыли. Собранные травы надо помыть, перебрать и небольшими пучками подвесить «вниз головой», оставляя между ними определенное расстояние. Хранят сухие пряные травы в стеклянной посуде с плотной крышкой не более года.

Три года уже выращиваю пряновкусовые травы на своем участке. Постепенно их количество увеличивается. Но теперь начинаю запутываться на предмет их применения – что класть и куда…

Каждая хозяйка может приспособиться к вкусам членов своей семьи. Кто-то кориандр терпеть не может или фенхель не любит. Ну и что? Кроме них есть много трав. Главное тут – не переусердствовать. Много класть не надо, щепоточки достаточно, чтобы придать пикантный вкус и аромат. Все наши пряности можно разделить на три основные группы:

Растения с остро-горьким вкусом и резко-пряным ароматом являются прототипом горького перца. Это майоран, витекс, чабер, иссоп, монарда дудчатая и другие.

Умеренно-горький вкус и сильный пряно-жгучий аромат имеют базилик, гравилат, колюрия и так далее.

Умеренно-острым своеобразным запахом обладают шалфей, змееголовник, любисток, чабрец, эстрагон, бархатцы и другие.

При использовании пряновкусовых растений надо учитывать их сочетаемость с конкретными продуктами. Учтите, что хрен ослабляет и даже нейтрализует аромат многих трав. Но вот на укроп, базилик, эстрагон он не влияет.

Наши хозяйки запасливы. Все лето они колдуют над банками, готовя на зиму всякие разносолы. Но бывает в их действиях одно упущение. Что они кладут в консервированные и соленые огурцы и помидоры из зелени? Обычно хрен, несколько листочков смородины или вишни, укроп. И все. А ведь есть прекрасная возможность улучшить вкус припасов с помощью всевозможных травок. Кроме того, ароматические эфирные вещества, которые в них есть, препятствуют размножению болезнетворных бактерий и микробов.

При мариновании и консервировании овощей можно использовать разные травы. Но есть условие: общее количество трав в трехлитровой банке не может превышать 22–24 г в свежем виде. И состоять этот «букет» должен из трех-четырех наименований.

При заготовке патиссонов и грибов можно класть чабер, базилик, эстрагон.

Огурцы очень любят разнотравье – к ним добавляют фенхель, листья хрена, эстрагон, чабер, базилик, иссоп, любисток, петрушку. А еще щирицу – она делает огурцы крепенькими и хрустящими. Между прочим, ее клали в огурцы наши прабабушки. Только не надо кидать все эти травы подряд в одну банку – у разных людей разные вкусы. В помидоры, баклажаны и перец сладкий добавляют майоран, базилик, шалфей. Найти там себе место могут любисток, иссоп, полынь эстрагоновая, душица, фенхель.

При консервировании (мариновании) овощей кладут в банку веточку петрушки и немножко ее корня, веточку сельдерея и его молодой толстый зеленый черешок, укроп, чеснок, хрен (кусочек корня или свежего листа).

При засолке рекомендуется использовать хрен, чеснок, листья смородины, вишни и дуба, щирицу. Они противостоят гнилостным процессам. Много чего можно класть. Тут просто надо смотреть, кому что нравится.

Зимние салаты, как правило, закрываются с минимумом зелени, а то и совсем без нее. Но почему? Ведь если добавить мелко нарезанного зеленого укропа, петрушки, мелиссы – это уже будет совершенно другой по вкусу салат.

Варенья, компоты и соки ароматизируют мелисса, котовник, чабер, базилик. Они облагораживают вкус и аромат готового продукта. Требуется всего 7–8 г свежих листьев или соцветий на одну литровую банку. Веточки обычно кладут за 5–7 минут до окончания варки, а после остывания продукта их осторожно вынимают. При мариновании плодов и ягод листики оставляют на дне банки.

Пряностями для мясных начинок, паштетов, домашних колбас служат кардамон, семя сельдерея, имбирь, майоран садовый, душица, шалфей, чабер.

В западных странах выпускаются специальные наборы кухонных трав. Хозяйка берет по щепотке того-другого и бросает в кастрюлю при готовке. Самая обыкновенная картошка изменит вкус, если вы добавите в кастрюлю листочки сельдерея, петрушки, другие травы. Она приобретет «изюминку». Надо экспериментировать, выяснять, что именно вам больше всего нравится.

Если вы готовите горячую пищу, то травки добавляют в самом конце варки. А еще лучше – в тарелку уже готового блюда. Готовя фарш, пряности смешивают с сырым мясом. Корочка, которая образуется при жарке, не дает аромату улетучиться.

Чай можно заварить с чем угодно. У нас народ привык к обычному чаю, травяные настои некоторые не признают совсем. А ведь до XVII века чай на Руси никто не знал, делали его исключительно из трав и листочков смородины, малины, вишни, пили сбитни медовые. Из трав чай, между прочим, гораздо полезнее, чем черный, который мы пьем.

Самые подходящие для чая травы – мята и мелисса. Из иссопа очень хороший чай получается. Душица, базилик, цветы боярышника и липы – все годится. А лучший результат дает смесь трав. Легко все время менять состав.

У нас можно заготавливать до 30 видов различных трав: что-то растет на дачных участках, что-то можно собрать в природе. Учтите, хозяюшки, что пряновкусовые растения не только придают пище приятный вкус и аромат, они обогащают ее витаминами, минеральными солями, органическими кислотами, эфирными маслами и другими веществами, полезными для здоровья.

Пряные травы одновременно считаются и лекарственными растениями. Есть ли опасность переборщить? Нет. Щепотка вреда не принесет, передозировки не случится. В качестве лекарства травы применяются в иных дозах. А тут будет именно благотворное действие и ничего более.

Анис — однолетнее растение, требовательное к теплу. Высевают его рано. Глубина заделки семян – 2–3 см, расстояние между рядами – 35–45 см. Анис выращивают на зелень и на семена. Зелень убирают перед началом цветения и сушат в тени. К уборке семян приступают в сентябре при пожелтении стеблей и побурении плодов верхних зонтиков. Их дозаривают 3–5 дней при температуре не выше 35 °C и обмолачивают.

Базилик нас радует обилием оттенков вкуса, в природе встречается около 150 видов. Он теплолюбив. При понижении температуры до 15 °C его развитие резко тормозится, а при малейших заморозках он гибнет. Семена высевают на глубину 1–1,5 см в конце марта, чтобы получить рассаду. В грунт растения высаживают через 25 см одно от другого. Они требовательны к свету, влаге, почве. В первый месяц базилик растет медленно, требует систематического ухода. Собирают его в период бутонизации. Листья и молодые побеги сушат, а потом перетирают в порошок. За вегетацию его срезают два-три раза. Здесь он однолетник.

Змееголовник листьями очень похож на мелиссу, но у него яркие, голубые, крупные цветы. Плод – трехгранный орешек. Его трава имеет приятный мятно-лимонный аромат и при сушке его не теряет. Это однолетнее, скороспелое и холодостойкое растение неприхотливо к условиям выращивания. Семена высевают рано весной, позднее он легко размножается самосевом. Собирают его в начале цветения, срезая надземную массу.

Иссоп является многолетником. Побеги для заготовки срезают в начале цветения – в течение лета несколько раз. Ароматом обладают как листья, так и цветы. Он размножается посевом семян в грунт или рассадой, делением куста, черенками, отрезками корней. На одном месте его оставляют пять лет, потом пересаживают. Желательно высаживать отдельно от других пряных растений, особенно из семейства губоцветных, к которому относится сам иссоп. Собирают зелень в фазе полного цветения, начиная со второго года.

Кервель – скороспелое холодостойкое растение, которое выносит затенение, но не любит переувлажнения. Однолетник. Вырастить его просто – семена высевают рано весной прямо в грунт по схеме 20х25 см. Глубина заделки – 1 см. Всходы прореживают. На зелень используют через месяц после появления всходов. Семенные растения срезают у земли и сушат. В пищу употребляют только свежие листья до цветения. При варке, сушке, заморозке они теряют свой аромат. Кервель разводится самосевом, поэтому грядку, где он растет, не перекапывают, а только рыхлят.

Кориандр очень распространен. Зеленое растение (кинза) по виду напоминает петрушку. Незрелые плоды кориандра пахнут клопами, зрелые имеют приятный запах. Растение однолетнее, холодостойкое. Семена высевают рано, заделывая их на глубину 2–3 см по схеме 20х7 см или 30х10 см. Прорастают они медленно. Кориандр поражается мучнистой росой и ржавчиной. Есть у него вредитель – семяед. Часть личинок остается в семенах. Листья лучше заготавливать до фазы бутонизации. Семена собирают в июле-августе. Зонтики срезают, связывают в пучки и сушат. Через несколько дней их обмолачивают, а семена продолжают досушивать.

Кресс-салат кушать начали древние египтяне, греки и римляне. Теперь он введен в культуру, существуют разные его сорта. Для еды берут прикорневые листья и молодые побеги. Выращивать его просто. Правда, он требователен к регулярному обеспечению влагой. При ее нехватке быстро образуются цветоносные побеги. Есть смысл высевать кресс-салат «поточным» методом – через каждые 10–20 дней. Первый раз его сеют в самые ранние сроки. Летом лучше помещать в затененное место. Ширина междурядий – 15–20 см. Глубина посева 0,5–1 см. Зимой его выращивают на подоконниках.

Любисток считается ближайшим родственником сельдерея. Древние славяне объявили его приворотным корнем – им, дескать, можно приворожить милого. Выходя замуж, девушки зашивали его в подол подвенечного платья с надеждой, что теперь муж будет любить всю жизнь.

Любисток имеет высоту до 2 м и толстое длинное корневище. Размещать его лучше по углам участка или в тени под плодовыми деревьями. Зелень начинают срезать со второго года вегетации – три-четыре раза за сезон. Корни выкапывают в октябре, промывают и сушат. Любисток дает возможность очень рано получать витаминную зелень. Все его части имеют острый аромат, острый пряный вкус, напоминающий сельдерей.

Размножается любисток семенами и делением куста. Семена высевают рано весной на глубину 2–3 см. Всходы появляются через месяц и даже позднее. Расстояние между рядами – 70 см. На одном месте может расти десять и более лет. Из удобрений ему особенно нужны калий и микроэлементы. Чтобы вырастить хорошие корни, надо вовремя удалять цветоносы. Если нужны корни, не срезайте много зелени. Хранят их в подвале, обрезав зелень и мелкие корешки, пересыпав песком. Сушить можно и зелень, и корневища.

Майоран бывает многолетним (душица) и однолетним. Листья у них выглядят неодинаково. А вот по вкусовым качествам существенного различия нет. По запаху напоминают мяту и душистый перец. Многолетний кустарник мы здесь возделываем как однолетнее травянистое растение. Он очень прихотлив и теплолюбив. Размножать можно семенами, отводками, корневищами, черенками. Растение зимостойкое, но требовательное к свету и плодородию почвы. Убирают урожай в период массового цветения. За сезон делают 3–4 срезки. Листья и молодые побеги потребляются в свежем и сушеном виде. Кстати, можно их после измельчения и ошпаривания кипятком использовать как начинку для пирогов и добавку к творогу, яйцам.

Мелисса и котовник различаются по листочкам. У котовника они треугольно вытянутые, округло-зубчатые, имеют более выраженный лимонный запах. Его высота – около 70 см. Мелисса имеет глянцевые, круглые и тоже чуть-чуть зубчатые листья. Она нежно пахнет. Высотой бывает 30–40 см. Это культурное растение, в диком виде ее не встретишь. В тибетской медицине мелиссу называют жизненной травой. Котовник такого звания не имеет, но тоже очень полезен.

Мелиссу употребляют в свежем виде, в сухом она теряет запах, но ее все равно сушат. А котовник при сушке сохраняет и свои качества, и запах. Они относятся к одному семейству – яснотковых, их часто путают. Котовник легко семенами размножается, а мелисса очень плохо всходит. Мелисса отзывчива на подкормки, засухоустойчива, довольно холодостойка. На увлажненных участках поражается болезнями и быстро погибает. На одном месте сохраняет высокую продуктивность 5–6 лет. Уборку зелени проводят, начиная со второго года, три раза за сезон.

Мята — одно из древнейших пряновкусовых и лекарственных растений. Она считается зимостойкой, любит свет и влагу, прекрасный медонос. При выращивании на одном месте более трех лет теряет ароматичность. Для заготовки впрок мяту срезают в начале цветения.

Пажитник голубой имеет много других названий – в том числе хмелисунели. Внешне он похож на люцерну, тоже относится к семейству бобовых, только однолетник. Выращивать его достаточно просто. Семена высевают ранней весной на глубину до 2 см. Междурядья – 30 см. Всходы появляются через неделю. Их прореживают, чтобы между растениями было 5–7 см. Сеять можно несколько раз, с интервалом в полторы-две недели. Пажитник голубой хорош еще и тем, что обогащает почву азотом.

Тимьян ползучий имел специфическое назначение. У всех народов существовал обычай принесения этой травы в жертву богам – тимьян сжигали в храмах, на алтарях. Когда его бросали в огонь, получался сильный аромат – фимиам, который возносился к небу и вызывал благосклонность богов.

Многолетнее стелющееся травянистое растение кроме официального названия имеет другие, в том числе чабрец. Стебель у него деревянистый, а плоды – гладкие, черно-бурые шаровидные орешки. Тимьян – прекрасный медонос, ароматен, обладает сильным запахом. Используют верхушки с цветками.

Тимьян зимостоек, засухоустойчив, не требователен к почве, отзывчив на удобрение. Размножается семенами и вегетативно. Сеять можно под зиму или ранней весной. Всходы появляются примерно через месяц. Расстояние между растениями – 15–20 см. При вегетативном размножении куст делят весной. Ширина междурядий в этом случае должна быть 50–60 см, расстояние в ряду – 40–50 см. В наших условиях на зиму его надо окучивать и прикрывать листьями, травой, соломой. Всходы развиваются очень медленно и требуют тщательного ухода. Через три года посадки желательно возобновить. Урожай собирают в начале цветения. Стебли срезают на высоте 5 см от почвы, а не срывают, потому что растение легко выдергивается с корнем.

Тмин используют в хлебопекарной промышленности. Это он придает хлебу «Бородинский» и «Хуторской» такой неповторимый вкус и аромат. Перед посевом семена замачивают на 3 дня. Всходы появляются через 7–10 дней, а если семена сухие, то через 20–25 дней. Уход обычный – рыхление, удаление сорняков. Цветет тмин на второй год после посадки. Семена собирают по мере созревания, когда побуреет около половины плодов. Их срезают и сразу помещают в матерчатый мешочек, иначе они быстро осыплются. Тмин хорошо размножается самосевом.

Фенхель относится к семейству зонтичных, как морковь и укроп. Внешне напоминает укроп, а по вкусу – анис. В первый год он дает плотные кочанчики и зеленую ботву, на второй – цветонос и семена. Основания черешков сочны, так что вполне могут заменить редис. Надо только его окучивать (этот прием называется отбелкой). У фенхеля едят все – семена, листья, побеги, междоузлия, корни. На зиму сушат листья и семена.

Размножают его семенами. Их высевают, когда температура достигает 6–10 °C, на глубину 2,5–3 см. Расстояние в ряду – 10–20 см, междурядья – 20–25 см. На зиму посевы надо чем-то прикрывать. Фенхель растет кустами, для него очень важным является прореживание, он без этого обойтись не может. При хорошем уходе вырастает до 2 м высотой.

Чабер садовый — однолетник. Он имеет сильный приятный аромат. Молодые листья у него жгучие как перец, богаты витаминами и минеральными солями. Чабер теплолюбив и светолюбив, не выносит даже незначительных заморозков. Перед посевом семена держат 3 часа в слабом растворе марганцовки, затем подсушивают. Они мелкие, поэтому глубина заделки не превышает 0,5–1 см. Посевы прижимают доской – прикатывают. Растения на грядке должны находиться друг от друга на расстоянии 15–20 см. Междурядья – 60 см.

Зелень убирают в начале цветения, срезая веточки на высоте 8–10 см или в местах разветвлений. После этого каждый раз растения подкармливают коровяком. Семенники срезают в период массового побурения семян в нижней части соцветия. Сушат его в подвешенном состоянии, потом обмолачивают.

Шалфей очень ценили в древности, его, можно сказать, воспевали. Греки считали шалфей священной травой, самым полезным лекарством, готовили из его листьев целебный чай. Наша народная медицина тоже не обошла его вниманием. Шалфей имеет сильный пряный аромат. Это очень красивое растение, хороший медонос, не грешно поселить его на клумбу. Он теплолюбив, засухоустойчив и светолюбив. Но не отличается высокой зимостойкостью и в морозную бесснежную зиму может вымерзнуть. Его нужно чем-нибудь укрыть поздней осенью – на всякий случай.

Размножают шалфей семенами (лучше через рассаду) и вегетативно (делением куста и черенкованием). Он не любит избыточную увлажненность. Высевают семена на глубину 3–4 см. Расстояние между рядами – 20–25 см. Листья и молодые побеги собирают два-три раза за лето: вначале во время цветения, потом не позднее сентября. Употребляют их в пищу свежими и сушеными.

Эстрагон (тархун) вы обязательно увидите на рынках в период заготовки огурцов. На одном месте его выращивают 5–7 лет. За это время образуются кусты с многочисленными побегами. Они холодостойки, хорошо зимуют. Вот только не любит эстрагон затенения и слишком сырую почву. Размножают его семенами и вегетативно. Семена кладут на глубину 0,5 см. Черенки длиной 10–15 см режут в июле и укореняют в теплицах при обильном поливе. Деление корневищ производят ранней весной (эстрагон рано отрастает – как только оттает верхний слой почвы). Междурядья – 60–70 см, расстояние в рядках – 30–40 см. После посадки нужен полив.

Со второго года побеги срезают 4–6 раз за сезон. Начинают это делать весной, когда они достигнут высоты 20–25 см.

Сейчас лето в разгаре, многие хозяйки заготавливают на зиму разные варенья и ароматные компоты. Но это все не для нас, диабетиков. Нам нельзя есть сладкое и ничего нельзя готовить с сахаром. Запрет наложен до конца жизни. Поверьте, это ужасно! Но я читала, что есть трава стевия, которая слаще сахара в несколько десятков раз. Растет она где-то на юге Америки. А почему ее нет у нас? Многие диабетики воспряли бы духом, сделав более вкусными свои бедные диеты. Подскажите, пожалуйста, где купить эту траву?

Стевия – многолетний полукустарник семейства астровых с ежегодно отмирающими и вновь отрастающими стеблями. Сильно ветвится. На улице у нас не растет, потому что ей требуются повышенная температура и влажность. Но она вполне может расти на подоконнике. Почва требуется плодородная. Черенки легко укореняются.

В нашу страну стевия впервые попала в 30-е годы, ее привез Н.И. Вавилов для своей обширной коллекции. В пищу употребляют листья. Они хоть и некрупные, но одного бывает достаточно, чтобы чай в чашке стал сладким. В листьях содержатся вещества, которые в 300 раз слаще сахара. Берешь листочек в рот и ощущаешь вначале легкую сладость, потом вкус усиливается до горечи и очень длительным бывает послевкусие.

Наибольшее количество сладких веществ стевия накапливает в конце августа – начале сентября. Ее листья сушат в тени и используют в пищу как натуральный заменитель сахара. Она малокалорийна, не вызывает повышения сахара в крови. В Японии с ней готовят напитки, соки, соусы, приправы, разные сладкие продукты.

Возможно, не все диабетики знают травы и кустарники, которые понижают уровень сахара в крови. На всякий случай мы этот список приведем. К этим растениям относятся барбарис обыкновенный, боярышник колючий, грецкий орех, козлятник лекарственный, крапива двудомная, кукуруза (зерно и рыльца), одуванчик, лавровый лист, лопух большой, мята перечная, овес посевной, одуванчик, омела белая, пырей ползучий (корневища), синюха голубая, спорыш обыкновенный, цикорий, цмин песчаный, шиповник коричневый (у него круглые, сладкие, ароматные плоды, которые долго на кустах не висят). Из всего этого растительного богатства готовят отвары или просто добавляют то или иное зеленое «лекарство» в еду.

Когда бы ни проводился сбор овощей – весной, летом или осенью, рекомендуется соблюдать три простых правила. Первые два помогут сохранить качество овощной продукции, а третье позволит увеличить продуктивность длительно плодоносящих культур.

Правило первое: овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, снятые в период дождей, подвержены гниению, а, кроме того, содержат меньше минеральных и биологически активных веществ.

Правило второе: массовый сбор овощей лучше производить рано утром. Листовые овощи собирают поздно вечером (в любом случае не до обеда). Установлено, что во второй половине дня они содержат нитратов на 30–40 % меньше, чем в утренние часы. Вообще-то у всех овощей количество нитратов меняется в течение суток. Их максимум приходится на 12–15 часов, минимум – на вечерние часы. Чем больше солнца, чем суше и теплее погода, тем важнее выполнять эту рекомендацию.

Правило третье: снимайте плоды в стадии технической спелости, не доводите их на кустах до полной готовности (то есть до биологической спелости). Это стимулирует плодоношение многосборовых культур.

Раннюю капусту не срезайте всю подряд, выбирайте наиболее зрелые кочаны. Обязательно оставляйте два-три покровных листа. Если не успеваете съедать всю раннюю капусту своевременно, а она поспела, надорвите немного ее корни, потянув за головку – пусть постоит еще несколько дней. Главное не допустить, чтобы она растрескалась.

Цветную капусту срезают, когда соцветие приобретает товарный вид. Ее на грядке тоже долго не удержишь – начнет рассыпаться. Чтобы она не желтела на ярком солнышке, скрепляют над соцветием два-три листа, чтобы предохраняли от избытка света.

Брокколи не предполагает одноразовой уборки, из пазух продолжают появляться новые соцветия.

Кольраби готова к употреблению, когда стеблеплод имеет в диаметре 5–8 см. Задерживаться нельзя, иначе мякоть загрубеет, станет деревянистой и непригодной для еды. Впрочем, тогда ее можно потушить.

Огурцы положено собирать через день-два, не оставляя корявых и переспелых плодов – иначе растение продолжит работать на них, прекратит давать новые завязи. Стебли сильно не ворошат, не дергают, чтобы не оборвались дополнительные корни. Огурцы в этот период нуждаются в калии, поэтому хорошо бы подсыпать золы и немножко подрыхлить.

Кабачки надо тоже собирать регулярно, убирать перезревшие и больные. Как и у огурцов, это способствует появлению новых завязей.

Цуккини и кабачки, предназначенные для зимнего хранения, снимают только тогда, когда огрубеет кожица. Плоды, которые сразу идут в пищу или используются для консервирования, снимают, когда они вырастают на четверть своей величины. Для переработки они могут еще немного подрасти.

Патиссоны собирают два раза в неделю в возрасте 2–7 дней. Их диаметр должен быть 4–5 см. Опоздаешь – они потеряют нежность. Патиссоны некоторые хозяйки консервируют целыми. В этом случае они должны быть малюсенькими.

Тыква не относится к числу многосборовых культур. На кустах крупноплодных сортов оставляют две-три завязи, остальные убирают. Вырезают также и слабые боковые побеги. Удаление производится после того, как остающиеся плоды достигают размера теннисного мячика или чуть больше. На кустах мелкоплодных сортов оставляют по десять и более завязей. И все плоды снимают осенью, насколько можно позже – лишь бы не попали под заморозки. Плодоножка спелой тыквы легко отделяется от стебля. В этом случае плоды хорошо хранятся всю зиму.

Помидоры допускается собирать в фазе побурения и молочной спелости, но все же плоды, которые краснеют на кустах, имеют лучшие вкусовые качества. При дозаривании остаются запах, цвет, форма, а вот вкус уже не тот.

Перец собирают как в технической, так и в биологической спелости – кому как нравится. Одни кушают его и заготавливают нежным, зелененьким, другие ждут, пока плоды приобретут окраску. Острый перец в биологической спелости сохраняется плохо, лучше всего из него сразу сделать гирлянду и повесить на просушку.

Баклажаны рекомендуется собирать раз в 5–7 дней. Тут нужен нож или секатор – плодоножки жесткие, и некоторые сорта имеют колючки.

Початки сахарной кукурузы снимают в молочно-восковой спелости, когда обертки становятся светло-зелеными, рыльца чернеют, зерна хорошо выполнены.

Овощную (спаржевую) фасоль положено срывать в технической спелости, то есть через 8–10 дней после образования завязи или на 12–14й день после цветения. Бобики в этот период сочные, а семена в них имеют размер пшеничного зерна. На лопатку фасоль снимают многократно. Она быстро теряет качество, долго храниться не может. Собрали – приготовьте сразу и скушайте. Или заморозьте, или законсервируйте. Зерно фасоли, предназначенное для хранения, держат на кустах до высыхания створок.

Лук убирают обязательно в сухую погоду при полегании, пожелтении листьев и образовании сухих чешуй. Торопить лук, топтать и придавливать нельзя – внесется какая-нибудь инфекция. К примеру, бактериоз. Лук сразу не обрезают. Пусть листья хорошо высохнут, пластические вещества из них переместятся в головку.

Чеснок лучше убрать раньше, чем опоздать, а то головки рассыплются на отдельные зубки и хуже будут храниться.

Корнеплоды убирают по мере их созревания. Если полностью вызревшие корнеплоды оставить на грядке, они растрескаются, их могут повредить слизни или почвенные вредители, при дождливой погоде возможно загнивание.

Интересно знать: наши заготовки, то есть соленья, варенья, компоты полезны человеку или их едят просто для удовольствия?

Конечно, свежие овощи и фрукты приносят организму гораздо больше пользы. К сожалению, мы съедаем их раз в десять меньше, чем требуется. Летом, осенью дефицит не ощущается, потому что многие жители имеют свои сады, огороды и дачи. Зимой «витаминиться» сложнее, в какой-то степени спасает консервирование, но тут многое зависит от того, как плоды заготавливались, соблюдались ли определенные правила.

Банки не нужно держать на свету, от этого некоторые витамины разрушаются. Замороженные плоды и ягоды не оттаивают, а сразу опускают в кипящую воду. По степени сохранности биологически активных веществ и витаминов продукты переработки можно поставить в убывающий ряд:

✓ ягоды, замороженные россыпью;

✓ ягоды, замороженные в сахарном сиропе;

✓ компоты;

✓ ягоды, протертые с сахаром;

✓ сок с мякотью;

✓ сок натуральный;

✓ сок натуральный осветленный;

✓ варенье.

Мы построили глубокий подвал, которому предназначено находиться под флигелем. Теперь появилось желание флигель отапливать, подвести туда газ – такая возможность есть. Вот и мучаемся сомнениями – делать так или не делать.

Теплым получится ваш подвал. За счет чего он будет охлаждаться, если над ним будет стоять флигель, да еще и отапливаемый? Зимой земля постепенно охлаждается до самой глубины подвала, летом в нем остается зимний холод. Почему в наших квартирах летней ночью жарко, а утром и в первой половине дня прохладно? Днем стены накаляются снаружи, но пока тепло пройдет через стенку, кончается день. Оно отдается в квартиру, а снаружи стены остывают. Если флигель не топить, он достаточно быстро разрушится, как все нежилое. Одним словом, подвал должен находиться или под не отапливаемым помещением (сараем, гаражом), или отдельно. Иначе в нем картошка будет расти и всем овощам покажется там чересчур тепло.

Картофель дружит со свеклой. Совместное хранение приносит им обоюдную пользу, улучшает сохранность. И надо-то всего только и сделать, что положить свеклу поверх картошки. Замечено, что при этом свекла не вянет, а картофель не торопится прорастать.

С хранением свеклы и корней пастернака проблем обычно не бывает. Хуже зимуют морковь, петрушка и сельдерей. После выкопки они не требуют особой просушки, можно их «прятать» в погреб почти сразу. Морковь пересыпают песком. Только речной для этих целей не подходит, нужен суглинистый. Средняя пропорция: на 10 кг моркови требуется 5 кг песка. Песок меняют каждый год, иначе скопится инфекция. Способ довольно трудоемкий, но мы ведь очень помногу моркови не выращиваем. Другие приноровились морковь перед закладкой на хранение мыть в холодной воде. Потом ее сушат, раскладывают в полиэтиленовые пакеты – и в погреб. Говорят, что хранится она при таких условиях лучше, чем в песке. В этом случае не мешало бы проткнуть пакеты по бокам, сделав несколько мелких отверстий. Корнеплоды дольше остаются здоровыми, если их предварительно опылить мелом.

Поздняя осень – самое подходящее время для того, чтобы навести окончательный порядок в теплице. До весны это дело не откладывают. И понятно, почему. Обычно мы там выращиваем одни и те же культуры, а это значит, что скапливаются их вредители и болезни. Рассчитывать на погибель от морозов не приходится – они живучие. Как подготовить теплицу к зиме? Прежде всего, надо очистить теплицу от растительных остатков. Снять верхний слой почвы на несколько сантиметров и вынести наружу, заменить другим.

Потом настает черед дезинфекции. Где-то пользуются для этих целей хлорной известью – разбрасывают по 100–120 г на 1 кв. м и заделывают граблями. Делают это непременно осенью, весной хлор подействует на растения угнетающе. Крышу, стены опрыскивают настоем хлорной извести (400 г на ведро воды, настаивают 4 часа), а оставшейся кашицей белят деревянные рамы теплицы.

Хлорная известь, конечно, дает определенный эффект, но вы же не сумеете залить ею каждую щель, а ведь именно щели и служат укрытием для вредителей. Оптимальный вариант дезинфекции – сжечь в теплице кусок серы (она продается в магазинах). Дым залезет везде и проведет обеззараживание против вредителей и болезней. Устраивают какую-нибудь жаровню (допустим, лист металла) и зажигают – пусть сера тлеет ночку.

Летом на огороде всегда есть чем поживиться. А вот весной мы возвращаемся домой с пустыми руками. Между тем, ранний урожай и есть самый желанный.

Что можно посеять осенью? При наступлении стабильного похолодания, то есть в конце октября – начале ноября высевают под зиму все сельдерейные (сельдерей, морковь, петрушку, укроп, пастернак, кориандр). Это холодостойкие культуры. Можно то же самое сделать и с семенами лука – чернушкой. Каковы особенности предзимнего посева? Норму семян увеличивают раза в два. Надо ли заделывать их глубже? Не обязательно. Разве что на полсантиметра.

Осенью высаживают самый мелкий лук-севок, за зиму он все равно высохнет в квартире и станет непригодным. Сажают и лук-выборок – тот, что имеет диаметр 3–4 см. Зимой он то замерзает, то оттаивает, но остается живым. Вы, наверное, и сами наблюдали, как случайно потерянные или выброшенные луковички рано весной начинают поднимать зеленые перья. Лук-шалот (семейный), посаженный осенью, тоже дает раннюю зелень.

Озимый чеснок в Центральном Черноземье положено высаживать на грядку в период с 15 до 27 октября. Раньше не надо, а то, если погода будет стоять сравнительно теплая, он успеет взойти и подмерзнет.

Если на вашем участке растут лук душистый, батун, слизун, петрушка листовая, то можно вырезать по кусочку дернины и принести домой – пусть зеленеют. Корневую петрушку и корневой сельдерей дома высаживают, допустим, в горшки для цветов – это называется выгонкой.

Зимой человеческий организм страдает от нехватки витаминов. Овощи и фрукты, конечно, есть в продаже, и выбор большой, но все равно их потребление уменьшилось по сравнению с летним периодом. И свежесть уже не та. Исправить ситуацию помогут лук, петрушка, сельдерей, укроп, салат – их запросто можно выращивать в жилом помещении, на подоконниках.

В декабре и январе дни короткие, освещенность слабая. Получить хороший урожай поможет дополнительное электрическое освещение. Допустимо применение обычных ламп накаливания – 100 и 150 ватт на 1 кв. м. Высота подвески над растениями – 50–60 см. Подсветку лучше устраивать утром пять-шесть часов подряд.

Для выращивания лука на перо более пригодны многозачатковые сорта с небольшим периодом покоя – например, шалот (семейный). Лучше всего на выгонку зелени отобрать выборок диаметром 2–4 см. Перед посадкой луковички замачивают минут на 20 в теплой воде – это стимулирует более быструю всхожесть, ускоряет прорастание. Посевы можно повторять и повторять.

Сажают лук обычно мостовым способом. Что это такое? Луковицы устанавливают вплотную друг к другу. При посадке их чуть-чуть заглубляют – примерно на одну четверть. Потом лук будет гораздо легче выдергивать. Листья у шалота довольно тонкие, но зелень все равно получается обильная.

Получать зелень лука можно любым способом, доступным для вас. Хорошо выгонка пера происходит в воде. Сколько баночек поставите, столько и будет у вас зелени. Можно вместо баночек использовать любые коробки высотой до 5 см. Земли там нет, есть вода, но вырастает хорошая зелень. Питательные вещества она берет у луковицы-матери. Чем больше подрастает зелень, тем больше «худеет» луковица. Качество не страдает.

Кушать зеленый лук зимой не только приятно, но и весьма полезно. Он содержит в себе то, что в тот момент необходимо нашему организму, обладает лечебными свойствами. Петрушка также богата разными витаминами и минеральными солями. Сельдерей особенно подходит для питания больных с отложениями солей, при подагре, почечнокаменной болезни.

Зеленных растений существует много. По вкусу они бывают пресные, горькие, пряные. Только один посевной салат имеет несколько разновидностей: листовой, кочанный, ромэн, спаржевый, уйсум. Выбор велик, можно подобрать подходящую по вкусу зелень. Конечно, зеленные культуры лучше употреблять свежими, да на зиму их мало кто и заготавливает. Расторопные хозяйки обычно припасают на зиму укроп. Сушка на его полезных свойствах существенно не отражается, а вот соленый укроп многие свои ценные вещества утрачивает. Но если есть желание кушать именно свежий, то вырастить его в горшке совсем не трудно.

Растет у нас очень интересное, полезное и скороспелое овощное растение. Ботаническое его название не очень благозвучно – клоповник посевной, но есть и другое, более известное – кресс-салат. Практически через две недели после посева его уже можно использовать в пищу. Листья имеют довольно приятный вкус – терпкий, горький, острый. Зелень едят только в свежем виде, добавляя к разным блюдам. Очень вкусным кресс-салат кажется на бутерброде с маслом.

Одной столовой ложки зелени бывает достаточно, чтобы восполнить суточную потребность организма в разных минеральных веществах. Там много белка, есть эфирное масло, аскорбиновая кислота, каротин, витамины группы В – польза для организма очевидная.

Если приложить немного усилий, то кресс-салат можно кушать круглый год. В открытый грунт его высевают ранней весной. А осенью и зимой он прекрасно растет на подоконнике. С землей можно не связываться. В ней он дольше прорастает, а, кроме того, после каждой выгонки ее надо менять. Проще взять и положить на блюдце или тарелку бумажные салфетки или вату. Намочив «почву», вы кладете семена. Их ничем не прикрывают, но там постоянно должна быть влага. Через 5–6 дней урожай можно снимать. За это время на 3–4 см поднимутся стебельки с семядольными листиками – срезайте и кушайте. Дольше их не держат, иначе начнут падать. Можно устроить «конвейер» – поставить несколько блюдечек, засеянных в разные дни.

В нашей семье любят острую еду, поэтому я часто применяю красный молотый перец. Давала мне соседка острый перец Огонек, он тоже пошел в дело. И вот думаю, почему бы не поместить среди комнатных цветов этот Огонек? Он с плодами будет выглядеть как цветущее растение. У меня теперь семена есть. А вопрос такой: их высевают в любое время года? Осенью можно? Или лучше подождать весны?

Перцу требуется долгота дня 14 часов. Самый короткий день бывает в декабре, а далее он начинает удлиняться. К концу февраля будет уже десять с половиной часов. Вот в феврале и высевайте семена. При необходимости можно будет организовать подсветку. Пока они взойдут, уже и март наступит.

Некоторые любители остренького высаживают перчики на даче, а к осени самый симпатичный забирают домой, пересаживают его в цветочный горшок. Для того, чтобы он цвел и давал плоды зимой, надо за ним очень тщательно ухаживать: поддерживать определенную температуру и влажность, подсвечивать, чтобы день для него удлинился до 14 часов, подкармливать удобрениями и микроэлементами.

Днем температура должна быть 22 °C, ночью – 17 °C. Обычно на подоконнике бывает холоднее, чем в самой комнате – это надо учитывать. В морозные ночи, может быть, и опасно оставлять это теплолюбивое растение на подоконнике.

Но перец боится не только холода – опасен для него и горячий воздух от батареи отопления. А влажность воздуха регулировать не так уж сложно – достаточно поставить поблизости какую-нибудь емкость с водой. Перец, как, впрочем, и все комнатные растения, не поливают холодной и не отстоянной водой.

В народе горький перец с маленькими плодами называют Огоньком, а на самом деле есть довольно много сортов:

✓ Юбилейный имеет хоботовидные темно-красные плоды. Надо сказать, что они не очень острые.

✓ Чудо Подмосковья – крупноплодный перец, тоже обладающий достаточно мягким вкусом. Остальные сорта назовем с учетом возрастающей остроты.

✓ Факир вам подарит чалмовидные оранжевые перчики.

✓ Рябинушка даст вначале фиолетовые, которые потом «перекрасятся» в красно-оранжевые.

✓ Маленький принц имеет мелкие плоды, они торчат вверх как свечки.

✓ Созвездие порадует разноцветными перчиками – фиолетовыми, сиреневыми, оранжевыми, красными. Этот сорт – самый острый.

Довелось познакомиться с интересным человеком. Лидия Дмитриевна сама позвонила и сообщила: ей давно известно, что помидоры – многолетние растения. И у нее они растут на окнах. Началось это увлечение самым прозаическим образом. Поздней осенью Лидия Дмитриевна переносила в квартиру с балкона цветы и увидела среди других растений безродный помидорчик. Он небольшой был, а уже цвести собрался. «Глупый ты, глупый. Скоро морозы придут, ведь замерзнешь. Давай я буду тебя спасать», – приговаривала хозяйка, словно перед нею было живое существо. Пересадила свою находку в хорошую посудину, и помидор отблагодарил ее за заботу: красные помидоры были на столе и в Новый год, и на 8 Марта, и в День Победы.

Этот помидор Лидия Дмитриевна не стала выбрасывать. Каждую весну выносила его на балкон, удобряла перепревшим навозом, а на зиму брала в квартиру. И так было три года. У растения уже ствол стал древовидным. Выбросить не могла – жалко. Договорились с мужем, убрали из своего «Запорожца» одно сидение и увезли этого красавца на дачу. Он занял центр помидорной плантации. Все соседи сбежались посмотреть на чудо. Говорили: «Лидия Дмитриевна елку помидорную поставила». Все лето помидор обильно плодоносил. А кончилось все тем, что обратно домой он не попал, уже не мог поместиться в их маленькой машине, и, естественно, замерз.

Был перерыв в увлечении, но потом Лидия Дмитриевна опять стала выращивать домашние помидоры. Теплый сезон они стояли на балконе, а когда начались резкие перепады температур, были перемещены на зимнее место. На них и сейчас висят красные помидорчики, но основной урожай уже снят, первые были значительно крупнее. Хозяйка срезает с них нежные молодые побеги, ставит в воду, чтобы пустили корни. Так они быстрее начинают плодоносить.

Почву квартирный земледелец берет в лиственном лесу и удобряет ее перегнившим навозом. В магазинах удобрения не разу не покупала. Сразу сажает в большие горшки. Прежде свои помидоры Лидия Дмитриевна пасынковала, а потом пришла к выводу, что делать это не нужно – богаче будет урожай. Больше всего для комнатного выращивания подходят, конечно, тепличные сорта. Один она называет Соседкой, потому что семена дала соседка, а какой сорт, и сама не знает. И петрушка на окне растет круглый год. Хозяйка периодически обновляет ее посевы.

Овощи зимой мы еще продолжаем употреблять, а вот со свежей зеленью на нашем столе уже возникают проблемы. Ждать весны? Это долго. Человеческий организм нуждается в витаминах постоянно, и лучше, если они будут растительного происхождения, а не химического. Обычно мы выращиваем на окне зеленый лук, изредка петрушку. Каждый знает, что такое редис, но мало кому придет в голову есть не корнеплод, а листья. Да, собственно, редиса листового и не было прежде, хотя у этой культуры съедобно все, как и у редьки.

Существует на свете редис листовой 10 дней F1, представляющий собой скороспелую и чрезвычайно полезную зелень. Он малоизвестен, хотя и обладает всякими ценными свойствами, содержит в себе витамины и микроэлементы. Его нежную сочную зелень кладут на бутерброды, в салаты. Пользоваться ею начинают через две недели после всходов. В конце концов, можно выращивать на окне обычный редис и кушать его листья.

Редис замечательно растет на лоджиях. Посев производят примерно в середине апреля в домашних условиях. Когда появятся всходы, ящик выносят на лоджию. Расстояние между растениями – 5 см. Поливать следует чуть теплой водой (25 °C). Почва должна быть умеренно влажной.

А еще существует на свете эрука посевная. Предпочтение рекомендуют отдавать сорту Рокет. Он дает дополнительный привкус всем блюдам, в которые попадает. В Европе выращивают и потребляют это растение. Листья кладут в салаты, стебли – в соления, семена служат приправой. Зелень по вкусу напоминает кресс-салат. В пищу эруку используют, начиная с фазы проростков, в том числе и в зимний период.

Эрука имеет и иное название – индау. Она пришла к нам, как и многие другие растения, из Средиземноморья. Зелени дает так же много, как горчица или салат. Очень неприхотлива, будет расти без всяких проблем. Однако у нее весьма специфический вкус и довольно резкий аромат. По этой причине эрука, наверное, не всем понравится. Учтите, что едят ее только в свежем виде, тепловой обработке не подвергают, иначе она приобретет неприятный привкус.

Любители комнатных растений всегда найдут, о чем поговорить – черпают знания друг у друга. Иногда таким способом не только опыт, но и ошибки распространяются. Наиболее серьезные цветоводы не забывают заглядывать в специальные книги – там уж, конечно, сведения даются проверенные.

Требования различных комнатных растений неодинаковы. Грустно бывает смотреть, когда цветы не видят нормального ухода, не учитываются их особенности. Видели мы несчастный олеандр, поставленный в угол, где совсем мало света, а он ведь обожает солнышко. У него появились новые побеги, но они белые, потому что лишены хлорофилла, который образуется на свету. На этих побегах не появятся цветы.

Яркого солнечного света требуют также пеларгония, колеус, гибискус, абутилон, валлота, гиппеаструм и некоторые другие цветы. А недостаток освещенности хорошо переносят адиант, алоказия, папоротниковые, эониум, шеффлера, сансевиерия, хамеропс, плющ, фикус, монстера, циперус.

При выборе растений должны учитываться разные факторы: температура в помещении, влажность воздуха, освещенность и даже высота комнат. Но и самые светолюбивые растения не должны прилегать к стеклу вплотную – зимой листья могут подмерзнуть, а летом получат ожоги от ярких солнечных лучей. Зимой со стороны окон постоянно ощущается ток холодного воздуха. Для цветов, стоящих на подоконнике, это вредно – охлаждается земляной ком, страдает корневая система. Но если положить на подоконник доску, подставить под горшки ящик или скамеечку, то отрицательное воздействие холода заметно снизится.

При высокой температуре растения страдают от сухости воздуха, у них начинают подсыхать кончики листьев. Поэтому цветы надо опрыскивать и обмывать систематически. Но опять же не все.

Опрыскивание не любят глоксиния, сенполия, гинура, камелия, некоторые виды бегоний – то есть те растения, у которых негладкие листья, да еще и с ворсинками. Там долго удерживаются капельки воды, из-за чего случаются солнечные ожоги.

Чтобы цветы меньше страдали от сухости воздуха, горшки ставят в поддоны большого размера, заполненные гравием. Дно горшка не должно соприкасаться с налитой туда водой, иначе загниют корни. Во время отопительного сезона на батареи кладут влажные тряпки или рядом ставят емкости с водой. Это хоть и ненамного, но повышает влажность воздуха.

В теплые дни через листья испаряется больше воды, чем в холодные, поэтому и поливать растения в жару необходимо чаще. Совсем нередко допускается ошибка, в основе которой лежит регулярный полив. Поливать растения надо при необходимости, а не просто регулярно. Частота полива зависит от сезона, размера горшка, от материала, из которого сделана посуда, состава почвы, окружающей температуры, а также от того, какое это растение – влаголюбивое или сухостойкое.

После зимнего периода покоя надо медленно увеличивать количество воды, а к концу роста – медленно сокращать. Поливать рекомендуется обильно, потому что маленькие порции воды не доходят до корней. Воду не льют в одно место. Излишки ее из поддонов желательно удалять через полчаса после полива. Использовать для этих целей положено воду, которая отстоялась и имеет комнатную температуру. Чересчур холодную воду корни не всасывают, а место в горшке она занимает, вытолкнув оттуда воздух.

Если растения получают слишком мало воды, они вянут. Но то же самое происходит, когда воды слишком много. Существует рекомендация: лучше недостаток воды, чем ее переизбыток. Больше воды требуют растения в период роста, в светлом месте, при высокой температуре воздуха и при низкой его влажности, при наличии мягких крупных листьев, в слишком маленьких горшках, при использовании почвы с большим содержанием торфа, перегноя, глины, а также, если они стоят на открытом воздухе. Корни могут загнить не только от избытка влаги, но и при закупорке дренажных отверстий, так что за этим тоже надо следить.

Чистый воздух полезен для всех растений, поэтому не рекомендуется их ставить слишком близко друг к другу. Нужно, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Его застой благоприятствует грибным заболеваниям. Но и сквозняки вашим питомцам тоже не нужны, некоторые растения их очень боятся.

Не следует увлекаться большой посудой. Зная, например, что фикус будет крупным растением, его сразу сажают в кадку. Это неправильно. Отводки и черенки требуют небольших горшков. Иначе будет закисать земля, начнет загнивать корневая система. Корневая шейка не должна быть сильно заглублена в землю. Растения, которые разводят из-за красоты их листьев, нуждаются в более удобренной почве. А цветущим растениям мешает переизбыток питательных веществ – идет интенсивный рост листьев и побегов в ущерб цветению. Поэтому их не надо часто удобрять и обильно поливать.

Сажая растения, надо создавать им условия, которые они имеют в естественной среде, то есть там, где растут сами, без помощи человека. Кактус – житель пустыни, где много солнца, мало влаги, бедна почва. И держать его надо на солнечном месте, а не у компьютера, нечасто поливать, сажать в почву, не самую плодородную. Монстера привлекательная – растение влажных тропиков. Она растет в лесу, где воздух и почва постоянно влажные, прямые солнечные лучи на нее не попадают, питательность почвы высокая, отсутствуют сквозняки. Вот такие же условия мы и должны создавать монстере, если взялись ее выращивать в своей квартире или в своем кабинете.

Узнавайте правильные названия своих цветов. Тогда вы сможете прочитать о них в специальных книгах и справочниках, найдете там подсказку, как правильно ухаживать, ведь разные растения требуют разного подхода. «Тещин язык» – это сансевиерия, «декабристом» называют зигокактус, «мокрый ванька» на самом деле бальзамин. Калачик, герань – это пеларгония, фиалка – сенполия, «денежное дерево» – всего лишь толстянка, «невестой» окрестили кампанулу, а комнатный клен в книгах значится как абутилон. Если хотите, чтобы ваши цветочки хорошо себя чувствовали, узнайте о них больше и создайте те условия, которые им подходят.

Помню, когда я была ребенком, мама каждую весну посылала меня и моих сестер набрать землю для рассады, для пересадки комнатных цветов. Велела брать ее из накопанных кротом куч. И только став взрослой, я узнала, что мама ошибалась – никакой ценности та земля не представляет.

Черная на вид земля, казалось бы, должна иметь высокую питательность. Но так не бывает. Слепыш, делая ходы, выгоняет наружу землю из глубоких слоев, где нет растительных остатков, которые, перегнивая, обогащают почву минеральными веществами. Правда, этот недостаток можно устранить, ведь продается много всяких удобрений. Посадил цветы – и начинай периодически их подкармливать. Была бы взята другая земля, более богатая гумусом, все равно пришлось бы со временем это делать.

Тут важно учесть еще один момент. Почва должна обеспечивать дыхание корней за счет воздуха, содержащегося в порах земли. Рыхление почвы улучшает этот процесс, но иногда и оно не может помочь: почва закисает, корни подгнивают. Отчего это происходит? Интенсивность дыхания корневой системы зависит от структуры почвы. Земля, взятая с куч, нарытых слепышом, бывает тяжелой. Она не содержит органических остатков, поэтому при каждом поливе все больше уплотняется, оседает, вытесняя почвенный запас воздуха. Корни испытывают кислородное голодание, растения страдают. Вы, наверное, замечали, что когда идут частые дожди, то дождевые черви вылезают на поверхность – подышать. Корни вылезти не могут, они начинают гнить. В таких ситуациях лучше будет полив делать реже, а рыхление – чаще. Есть еще один выход – добавить в принесенную землю перегной, растертые листья, опилки, другие мелкие органические остатки, золу. Тогда структура почвы изменится, и растения в ней будут чувствовать себя хорошо, начнут развиваться.

Во время цветения это комнатное растение впечатляет всех – крупные колокольчики насыщенного темно-синего или бордового цвета выглядят очень эффектно. Знакомые, увидев такое чудо, тут же начинают просить отводки, листочки на развод. Кроме листочков используются для этой цели и цветоносы. Но вот нынче я на цветоносах (правда, не на всех) увидела малюсенькие семена. Думаю, из них тоже можно получить новые растения. Но как их выхаживать?

Действительно, глоксиния иногда образует семена. Но обращения они требуют специфического. Нужны стерильные условия, их рекомендуется проращивать в чашках Петри, которыми обычно пользуются семеноводы и биохимики. Это две стеклянные тарелки, надевающиеся друг на друга. Кладут туда обеззараженный, прокаленный песок, увлажняют его и размещают семена сверху. Всходы появляются малюсенькие. В этом случае растение развивается медленно, придется ждать 4–5 лет, пока оно зацветет. Размножение глоксинии листочками и цветоносами более надежно и времени много не займет.

Гляжу на комнатные цветы и думаю: надо бы их подкормить чем-нибудь. Органических удобрений нет никаких, но им, наверное, можно и минеральные подсыпать, мы же их не кушаем. Обязательно ли гранулы закапывать в землю?

Конечно, надо подкармливать, никакие растения не любят голодать. Только не надо закапывать гранулы в горшки – у комнатных растений корни расположены близко к поверхности. На 1 см копнешь, и они уже показываются. В домашних условиях лучше всего удобрения растворить в теплой воде и полить.

В наших магазинах продается уйма различных препаратов, пригодных для подкормки растений. Минеральные удобрения для комнатных цветов – не лучший вариант. Нужны или органические, или органо-минеральные. В них есть гуминовые кислоты, при наличии которых растения чувствуют себя намного лучше. Инструкция по применению всегда прилагается. Хороший вариант – взять свежий коровяк, развести водой и поливать. Можно действовать сразу, можно настаивать. Комнатные цветы подкармливают летом один раз в 10–12 дней, зимой – раз в месяц.

За комнатными растениями ухаживаю старательно и с большим удовольствием. И все равно иногда случаются «проколы». Вот и сейчас два моих любимца чувствуют себя плохо. Один за другим желтеют листья, скоро уже совсем ничего не останется. Конечно, на расстоянии не угадаешь, что с ними случилось, но у вас, может быть, хоть какие-то предположения есть…

Прежде всего, вы должны знать, что разные комнатные растения требуют разного ухода и подхода. Выяснить особенности вам помогут книги по цветоводству. Предположим, книги у вас есть, и вы все делаете, как надо. А растение при этом чувствует себя плохо. Не завелись ли какие-нибудь вредители? Осмотрите тщательно листья.

Еще одно предположение: в горшках есть черви. Вначале они были маленькими и вредили несильно, а теперь выросли и взялись за корневую систему всерьез. Там пространство ограниченное, им больше нечем заниматься. Что делать? Пересадить в другую землю. Или эту хорошенько полить раствором марганцовки. Вот только такие советы можем дать. Мы ведь даже не знаем, какие растения встревожили хозяйку своим плохим самочувствием.

Стоит на окне очень симпатичный цветок – миниатюрная роза. Сейчас веточки голые, листья осенью она сбросила полностью. Наверное, именно осенью и надо было устраивать ей стрижку. Я этого не сделала, и вот почему… Знакомые просят дать им отростки, но ведь черенки не приживутся, если взять их у растения, находящегося в состоянии покоя. Решила обрезать розу, как только она начнет «просыпаться». Как вы считаете, такая задержка – очень большое упущение?

Миниатюрные розы, когда день становится коротким, очень часто сбрасывают листья. Для них это естественный процесс. Положено дать им постоять недельки две без листьев, а потом обрезать. Через какое-то время проснутся почки, образуются новые побеги, и роза к концу января уже будет готова зацвести. Размножать черенками ее надо в марте, апреле, когда будет достаточно света. Ускорить дело могла бы подсветка. Позднее обрезание в какой-то степени задерживает цветение, никаких других отрицательных последствий оно за собой не влечет.

Из цветков розмарина и сухого красного вина можно без особых хлопот приготовить омолаживающую настойку. Она придает коже упругость, разглаживает морщины. Обойдется дешевле, чем кремы покупать, и эффект достигается хороший. Но я не знаю, что это за растение розмарин…

Это вечнозеленый кустарник, который растет на юге – в частности, в Крыму. В других регионах он не встречается, не способен переносить холодные зимы. Высоким не вырастает – всего 50–60 см. Имеет листья типа хвоинок с елочным ароматом. Думаем, что его вполне можно выращивать на подоконнике – как комнатный цветок. Надо только привезти с юга посадочный материал – маленькое растение или черенок. Семенами кустарники размножаются трудно.

Подрастает у меня дома фикус, мне очень нравится это растение. Ухаживаю за ним старательно, и он выбрасывает все новые и новые листочки. Но вот соседка говорит, что фикусы в квартире держать нельзя, они приносят вред здоровью. Правда ли это?

Держать в квартире разные растения – ампельные, вьющиеся, цветущие, крупные и мелкие – безусловно, полезно. Только один нюанс надо учитывать: у некоторых людей есть аллергия на какое-то определенное растение. Если вы плохо чувствуете себя рядом с ним – уберите. Аллергию, в основном, вызывают домашние примулы, потому что выделяют фитонциды. Кое-кому противопоказано соседствовать с пеларгониями (геранями) и другими цветами, имеющими специфический запах. Еще кто-то может отрицательно реагировать на цветочную пыльцу или на влажные испарения, которые идут от горшка. Кстати, замечено, что чаще всего аллергию вызывают искусственные цветы, а не живые, потому что на них оседает много пыли, которую довольно трудно убрать.

Издавна фикус пользовался народной любовью. В любом доме считали делом чести держать это растение. Со временем мода прошла, а теперь вот опять вернулась. Тем более, что появилось много разновидностей. Есть фикусы с разноцветными листьями, с красными листьями, с окаемкой. Есть речной фикус. Можем с уверенностью сказать, что он дурной славы не заслужил, это хорошее растение.

Фикус – растение тропических лесов, где почва очень богата питательными веществами, очень рыхлая, есть хороший доступ воздуха к корням. Создайте ему такие условия, и он станет красивым и мощным растением. Может даже зацвести. Собственно цветка-то и нет, а есть какое-то толстое образование, в середине которого отверстие, а там цветоложе.

Я люблю комнатные цветы, добросовестно ухаживаю за ними. Но этот сезон для них какой-то неудачный: растения угнетены, почти не выросли, на бегонии листья потихоньку желтеют и отваливаются. Недавно обнаружила вредителей. Подхожу поливать, они лазят по поверхности почвы (на листьях их нет). Вода впитывается, они в землю прячутся. Как выглядят? Беленькие, маленькие, длиной 2 мм.

Земля в горшках покупная, я весной цветы пересаживала. Думаю, что с землей и занеслись вредители. Я и марганцем поливала, и дихлофосом на землю в горшках брызгала – не помогло. Книжки специальные просматривала. Есть совет устроить для горшков водяную баню до 60 °С. Земля прогреется, паразиты вылезут. Если это земляные черви, то их можно схватить и выкинуть, а такую мелкоту не соберешь… У меня диффенбахия большая, высотой 1,5 м, горшок под ней большой. Как и в чем его прогреешь? Я ее не пересаживала, но землю подсыпала. Боюсь, и эта моя красавица чахнуть начнет. Что это за вредители? Как с ними справиться?

Вредители ваших растений – подуры. Они живут в почве, в подстилке, под корой деревьев, в корневищах, вредят огородным и цветочным культурам. Многоядны. В открытом грунте их сколько угодно. Видели, наверное, сами, как в сильный дождь появляются лужи, а на воде подпрыгивают эти самые подуры, ищут пристанище.

Как от них избавиться в домашних условиях? Мог бы помочь карбофос, но у него чересчур резкий и неприятный запах. Из биопрепаратов годятся фитоверм и Инта-вир. В каких пропорциях их разводить водой, сказано в инструкции. А вот препарат для борьбы с муравьями гром и разводить не надо, его просто насыпают в горшок, а сверху немного прикрывают землей. Обязательно надо на время прекратить поливы – во влажной почве подуры быстро размножаются.

Обработки надо повторить три-четыре раза (допустим, один раз в неделю), ведь отложены яички. Если решите использовать раствор, то сначала полейте почву обычной водой, иначе растения будут страдать. Менять почву вряд ли есть резон. Подуры могли отложить яйца в корневищах (они крошечные, при пересадке не заметишь), и вредители объявятся снова. Не горюйте, справиться с ними вы сумеете.

Читала, что перевалку комнатных растений можно устраивать круглый год, это им не вредит. Вот и обновила землю, поместила цветы в горшки больших размеров. И представьте себе, половина моих цветочков стала чувствовать себя плохо. Почему? Внешние условия остались прежними. Значит, дело в почве?

Определить заочно, в чем там дело, не так-то просто. Может, какой-нибудь вредитель появился … Или новая почва имеет повышенную кислотность, которую многие растения плохо переносят. Нельзя исключить и появление в горшках дождевых червей. Если на полях и огородах они приносят растительному миру большую пользу, то в ограниченном пространстве их активность вредна. Проделывая многочисленные ходы, они обрывают мелкие корешки, которые снабжают растение влагой и питанием. Как определить, есть черви в горшке или их там нет? Верным признаком присутствия являются небольшие черные катышки в поддонах и на поверхности земли.

Помогает избавиться от червей отвар из плодов конского каштана. Растения мелко крошат, заливают кипятком и льют теплый отвар в таком количестве, чтобы вода появилась в поддонах.

Не любят черви уксус. Его разводят водой в соотношении 1:3 или 1:4. Такой полив надо повторить два-три раза. Корням он вреда не наносит. Самый распространенный метод – полив марганцовкой. Раствор не должен быть очень крепким. Достаточно, если его цвет будет как слабый чай. Однако перед тем, как начать действовать, внимательно присмотритесь к растениям, ведь нужно найти истинную причину их недомогания и только потом лечить.

У меня беда. Почти все комнатные растения поразила щитовка. Говорят, бесполезно с ней бороться. Это действительно так?

Ситуация, конечно, серьезная, но небезвыходная. Нам, например, удалось вывести щитовку фуфаноном. Какими бывают проявления? На стеблях, листьях, плодах появляются коричневые уплотнения – щиточки, под которыми сидят личинки. Они расползаются, осваивают новые места обитания. Вредны тем, что высасывают из растения много соков – оно чахнет, гибнет. Но вы не сдавайтесь, повторяйте и повторяйте обработки.

У меня дома на окне растет горький перец Огонек. И вот с некоторых пор он начал чахнуть. Присмотрелась – оказывается, появились маленькие летающие существа. Видно, они и вредят, не обращая внимания на то, что перец – горький. Мне надо узнать, как с ними бороться.

Похоже, что у вас появилась белокрылка. Эти малюсенькие бабочки садятся на обратную сторону листа и высасывают из растения сок. Белокрылка считается самым страшным вредителем закрытого грунта, она может погубить любую зелень, в том числе и горький перец.

Как избавиться? Уничтожить ее можно только ядохимикатами. Обработки делают четыре-пять раз, повторяя их через четыре-пять дней. Но мы бы лично не стали в своей квартире применять яд. Лучше уж посадить новый перец.

Но, может быть, у вас завелась обыкновенная тля? В какие-то периоды развития появляются летающие особи. С ними воевать проще. Можно несколько раз обмыть растение под краном проточной водой – тля легко смывается. Или обработать свои домашние насаждения мыльной пеной, оставив ее на три-четыре дня. На листьях и на насекомых образуется пленка, и тля погибает от голода и удушья.

Главное в том, что кому нравится. Есть приверженцы самых полезных сортов. А у других – иные пристрастия. Скажем, Мекинтош по вкусовым качествам имеет 5 баллов, а по полезности для организма – всего 2,5 балла.

Очень важно запомнить золотое правило – выращивать только те сорта, которые пригодны для вашей зоны. Что посадить в своем саду, если только начинаешь его закладывать? На одну яблоню привьем сразу несколько ранних сортов. Ими будут Белый налив, Мелба, Июньская ранняя и Раннее красное, которое, к сожалению, встречается редко.

В саду обязательно должна быть Антоновка обыкновенная. Существует много ее подвидов: Антоновка-600, Каменичка, Золотой монах и так далее, но Антоновка обыкновенная лучше их всех. По пищевым достоинствам лучших яблок человечество не создало. И при любых заготовках предпочтение отдано ей. Антоновка прекрасно квасится, маринуется, из нее получаются вкусные желе, суфле, варенье. А сидр какой! Ни в одном яблоке нет столько декстринов, сколько в Антоновке. Это желеобразное вещество организмом не усваивается, но оно способно аккумулировать в себя все ядовитые вещества, которые попадают в организм, – тяжелые металлы, их соли, даже радионуклиды. Все болезни, связанные с облучением, лечат препаратами, в состав которых обязательно входит декстрин.

Хорошим считается яблоко Десертное осеннее. Еще его называют Осенним полосатым и немецким именем Штрейфлинг. Многим нравится Жигулевское.

Зимних сортов яблонь столько, что их не перечислишь. Юбилей Москвы и Россошанское вкусное – из новых. Хорош Кортланд. Любителям мекинтошных разновидностей – Спартан, Мекинтош – надо учитывать, что эта группа требует индивидуальной агротехники (имеются в виду обрезка и защита от вредителей). Если нет прироста ветвей на 50 см, соберете мелочь. Они и так-то не крупноплодные, а с возрастом становятся еще мельче. И поражаются паршой.

Многие считают лучшим Северный синап, предпочитая заводить орловский. Яблоки у него крупные, зеленые и лежат долго. Зимнее лимонное имеет кислые плоды. До Нового года они просто не съедобны, зато потом им цены нет. Джонатан имеет уйму недостатков. Чуть перекормишь азотом, плоды будут так гнить в подвале, что не успеешь выносить. Есть у него личные болезни. Сорт не устойчив к парше, склонен к мельчанию плодов, а к старости плодоносит периодически.

Яблоко-груша – такое название приобрел Голден делишес, что в переводе означает Золотое превосходное. Плод желтый, щечка с загаром, ребристая головка, жесткая кожура, прекрасный привкус земляники, сладкая мякоть. Всем хорош, но выращивать его следует только в южных областях, а в более северных регионах – только на скелетообразователях, когда штамб и основания сучьев взяты, скажем, от Антоновки. Но он будет мелкоплодным, ему не хватит солнышка.

К карликовым деревьям у всех отношение хорошее, но с ними много мороки. Их еще сложнее обрезать, чем высокорослые деревья. Они очень сильно загущаются – гигантское дерево уплотнили в маленькое, сохранив все его свойства. Сортовая обрезка обязательна, а делать ее не просто. Существуют на свете колоновидные сорта, среди которых есть и летние, и осенние, и зимние. И яблоки очень вкусные. Колоновидные яблони нужно прививать – на любые подвои. Их сажают в ряду через 50 см, междурядья – 1,5 м.

Из летних груш внимания заслуживают Лучистая и Ясная, из осенних – Любимица Яковлева и Мраморная. Лучше Мраморной сорта, кажется, нет. Эта груша позднелетняя, надо давать плодам долеживать. Из зимних предпочтение получили Деканка краснокутская и Елена, которые хотели бы расти только в южных районах.

Появились прекрасные сорта груш Десертная росссошанская и Россошанская поздняя. Они сочны, маслянисты, в них мало каменистых клеток. Хорошо себя зарекомендовали Бере русская, Подгорянка, Гранатовая и другие. Есть один интересный сорт харьковской селекции, называется Выставочная. Она малоурожайна, дерево дает 60–70 плодов, но они могут иметь вес до 1,5 кг.

Груша Земляничная краснокутской селекции не дает очень крупных плодов, но плодоносит неплохо. Вообще, много груш сажать не следует, а то созреют в одно время – куда их девать? И деревья эти занимают много места.

Вишни орловской селекции пока никто не превзошел. Например, Тургеневка, Студенческая – замечательные сорта. Любская, привитая на Любской, – более чудесного технического сорта нет. Крупноплодная, сочная, красиво окрашенная, плодовитая. Это дерево не рослое, с поникшими ветками, обильно плодоносит – бывает, ветви не выдерживают тяжести ягод. Из-за этого довольно быстро выходит из строя. Кому-то нравится ранняя Шпанка. Из нее варят кисель, а сок получается бледный. В Шпанке достаточно много кислоты. Всем известно, что она очень плодовитая. Славятся россошанские черешни. Они не вымерзают, превосходны по вкусовым качествам.

Среди слив универсальным сортом является Венгерка воронежская. Плоды можно подавать к столу, можно сушить, из них получается хорошее варенье. Особенно если вытолкнуть косточку, а на ее место «посадить» орех. Многим нравится Анжелика, ее плоды в диаметре могут достигать 8 см – очень вкусная слива. И при таких крупных размерах она имеет довольно небольшую косточку.

Ренклод советский в компоте имеет приятный розовый цвет. Это десертный сорт, он сушится плохо, но вкусный. Крупные вкусные плоды темного цвета с сизоватым налетом имеет Венгерка итальянская. У Евро-Азии почти шаровидные плоды красно-фиолетового цвета. Из поздних сортов хороша Анна Шпетт.

Желтые и зеленые сливы сушить нельзя, варенье из них расползается, они годятся на десерт. Получается из них неплохое, интересного букета вино в смеси с крыжовником.

Заслуживает внимания алыча. Варенье и компот из нее получаются просто замечательные. Плоды бывают желтые и темно-красные. Тут важно дичок не посадить. Ищите сорта Кубанская комета, Путешественница, Найдена.

Сортов смородины много, особенно черной. Крупноплодны и урожайны Багира, Зеленая дымка, Черный жемчуг. Поспевают по очереди, именно по порядку названий. Появились новые сорта орловской селекции: Сластена, Черная вуаль, Орловский вальс, Орловская серенада, Экзотика, Дачница (ранняя), Гулливер, Лентяй (поздний). Гибриды смородины и крыжовника малопродуктивны.

Очень важный совет: не загущайте посадки. Рослые яблони и груши сажают дерево от дерева как минимум через 5, а лучше через 7–8 м. Минимальное расстояние между даже не самыми крупными деревьями должно составлять в ряду 4 м, в междурядьях – 5 м. Лишние деревья и кустарники лучше не сажать, все равно придется выпиливать, а во время роста они будут мешать другим.

Правда ли, что деревья и кустарники не любят одиночества, что нельзя их сажать по одному?

Скучают ли деревья без компании себе подобных, сказать трудно, но пара им нужна. Точнее, нужен опылитель. Хотя есть виды почти самоплодные. К ним относится, например, вишня Любская, которая к тому же является универсальным опылителем для других вишен.

Сами себя опыляют смородина, крыжовник, ирга. Пчелы на них прилетают только за нектаром. А вот облепиху в одиночестве не посадишь – не будет плодоносить, потому что она четко делится на мужские и женские особи. На несколько плодоносящих кустов требуется один опылитель. Можно на женское растение привить ветку от мужского.

Учитывать надо вот что: деревья (допустим, яблони) могут составить компанию друг другу только в том случае, если цветут в одно время. Никакое родство не поможет, если сроки цветения не совпадают. Высаживая деревце в саду, человек должен знать, какой вид и сорт будет служить для него опылителем. В справочниках всегда указываются лучшие варианты. Перечислить их здесь нет никакой возможности – получится громадный список, ведь сортов на свете существует множество.

Ответ может быть только один – в плодопитомниках или там, где они торгуют саженцами. У частников покупать не советуем. Учтите только, что они часто маскируются под работников того или иного плодопитомника. Или еще что-нибудь придумают, чтобы сбыть с рук иногда им самим неизвестные сорта, а то и просто дички. Пока покупатель разберется в том, что купил, пройдет несколько лет.

Помните притчу о Ходже Насреддине, который пообещал падишаху научить осла разговаривать? «Но ведь это невозможно!» – восклицали знакомые. Ходжа Насреддин был спокоен, считая, что за десять лет либо падишах умрет, либо осел околеет. Так и тут. Пока дерево вырастет, вы вспомнить не сможете, у кого его купили. Продавец никакой опасности не подвергается, продавая негодные саженцы. А у вас из черешни может вырасти вишня-дичка, из окультуренной, якобы, алычи покажет «уши» терн, взятый в посадке. Карликовая яблоня со временем продемонстрирует, что такой быть не в состоянии. Вместо одного сорта проявится другой, который вы заводить не собирались. Есть, наверное, какой-то процент удачных приобретений, только он наверняка не велик.

Много саженцев везут из Украины и с юга. Там они за сезон достигают нужной высоты, затрат на выращивание хозяин практически не несет, ему остается только привезти их куда-нибудь и продать. Доморощенных садоводов устраивают внешний вид и не очень высокая цена, и они покупают, поверив на слово, что это то самое, что им нужно. А ведь далеко не все южные саженцы будут в вашей зоне нормально развиваться и потом плодоносить. Не надо удивляться, если такое деревце в первую же зиму вымерзнет.

В общем, то, что продают частные лица, скорее всего, выращено на приусадебных участках или взято в посадках. Нет никаких подтверждающих документов о происхождении, фитосанитарном состоянии с места, сортовых свидетельств. Невозможно проверить соответствие того или иного саженца его названию, и покупаем мы «кота в мешке». Причем достается он обычным дачникам. Те, у кого есть возможность иметь настоящие саженцы, берут их только в питомниках, где гарантированно соблюдены все правила выращивания посадочного материала.

Прежде, чем купить саженец, найдите на нем место прививки. Если ее нет, то можете быть уверенными, что вам предлагают дичок. По типу корневой системы специалист может определить, корнесобственный он, сеянец или привитой. Но даже опытный плодовод по внешнему виду саженца не сможет понять, какой это сорт.

Проблема некачественного посадочного материала стоит очень остро. Покупателям нужна защита, только где ее взять? Отделы защиты прав потребителей начинают действовать, как правило, в тех случаях, когда кто-нибудь туда обратится. Но при покупке саженцев обман заметить может только специалист, да и то не всегда, а дилетант-дачник заподозрит неладное много позднее. И чего тогда обращаться? Где искать бессовестного продавца? Выходит, некому уберечь садоводов и огородников от покупки «мусора». Мясо не разрешают продавать без соответствующих проверок, свидетельств и документов, фрукты – тоже, а саженцы и семена – пожалуйста. Вот и разыгралась «фантазия» у предприимчивых людей.

В общем, договорились – проявляем осторожность. У частников саженцы не покупаем – велика вероятность обмана. Значит, надо искать места, где саженцами торгуют плодопитомники. Еще раз напоминаем: частные торговцы нередко маскируются под известные им названия. Они кем угодно могут представиться, даже внуками Мичурина.

Возможность обмана при покупке саженцев на рынках, конечно, существует. Тогда, может быть, лучше посеять семена из облюбованных плодов? Хорошо бы заняться прививкой, но это уже высший пилотаж, пока не освоенный.

Вырастить дерево или ягодный кустарник из семечка в принципе можно, только для этого надо, чтобы оно прошло довольно сложную процедуру стратификации, то есть искусственного дозревания, который достаточно подробно описан в справочнике лесовода. Таким способом могут размножаться практически все деревья и кустарники, и селекционеры этим пользуются. Но стоит ли садоводу-любителю заниматься тем, что он не умеет делать? В результате неумелых действий легко получить дичок.

Прошу сообщить хотя бы самые общие сведения о прививках на плодовых деревьях. Почему черенки заготавливают зимой? Когда лучше прививать? Какому способу отдать предпочтение?

Прививка – это механическое сращивание частей различных растений, но при этом обязательна их биологическая совместимость. Изобретено около 150 способов их соединения. Во всех случаях необходимо обеспечить контакт камбиальных клеток подвоя и привоя. И, конечно, требуется при этом создать благоприятные условия – нужную температуру и влажность в зоне стыковки.

Перепрививка нужна для замены малоценных сортов, обновления ассортимента, омоложения дерева или повышения зимостойкости. Допустим, прививаем деревья выносливых сортов и менее стойкие, но с лучшими вкусовыми и товарными качествами, надеясь значительно повысить зимостойкость. Перепрививают только здоровые, с неповрежденными штамбами деревья.

Кронообразователи лучше прививать в 2–3-летнем возрасте: основные ветви на расстоянии 30–35 см от ствола, центральный проводник – на 20–25 см выше этого уровня; яблоню и грушу рекомендуется прививать до 15-летнего возраста; сливу, вишню, черешню – до 6–8 лет; абрикос, персик – до 3–4-летнего возраста. Тогда будет гарантия, что их не повредят морозы, следующие за оттепелями.

Важно, чтобы черенки находились в состоянии покоя, почки не начали распускаться. При набухших почках они для прививок не годятся. Срезать их можно зимой до февраля, а еще лучше поздней осенью. Черенок за счет соков дерева приходит в оживление, начинает расти. В таком состоянии он требует меньше влаги и питания, менее зависим от погодных условий. Черенки хранят в холодном подвале, воткнув их концы во влажные опилки или песок. Им нужна влагообеспеченность, но без избытка – чтобы не заплесневели.

О том, как следует действовать в тех или иных случаях, рассказывает агроном-садовод Вера Васильевна Языкова.

В зависимости от толщины ветвей, времени прививки применяются разные приемы. Подвои толщиной до 1 см прививают способом копулировки, толщиной 1–3 см – вприклад, свыше – способом за корку или вращеп. Последний метод считается менее пригодным для косточковых деревьев.

Прививку вращеп можно делать уже в марте. Существует важное условие: между корой и древесиной есть камбиальный слой, и он у подвоя и привоя должен совпадать. Спиливаем сук, ставим нож и бьем по нему молотком. Привой значительно тоньше, его вставляют по краям и несколько заглубляют. Середина замазывается садовым варом. Можно подвой разделить на четыре части и сделать четыре прививки, но чаще все же делают только две.

Прививка вприклад используется при перепрививке ветвей, диаметр которых несколько больше, чем диаметр черенка. Этот метод можно применять как в период покоя деревьев, так и во время сокодвижения.

Прививку за кору делать легко, ее может освоить любой человек. В период обильного сокодвижения (первая декада мая), когда кора хорошо отстает, спиливают ветку, берут черенок, на котором 3–4 почки, делают на нем косой срез и вставляют. В этом случае можно привить несколько черенков, но ставят их не слишком часто, чтобы на подвое не отслоилась вся кора. Этот способ используют, когда ветки имеют диаметр 4–6 см и более.

Копулировка чаще всего применяется при совпадении диаметров подвоя и черенка. Она годится для всех пород плодовых деревьев, дает хорошие результаты и в период покоя, и во время активного сокодвижения. Конец подвоя срезают с расчетом, чтобы длина среза была 3–4 см.

Улучшенная копулировка отличается наличием язычков. Язычки – это дополнительные надрезы на подвое и привое, которые начинаются на 1/3 от верхней части основного среза и до его середины. Язычок привоя должен заходить за язычок подвоя, а кора и камбий должны полностью совпадать хотя бы с одной боковой стороны. Улучшенная копулировка делается только на молодых деревьях – двух-, трехлетних. Диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым.

Боковой надрез используется для омоложения плодовых деревьев. Скелетные ветки спиливают на расстоянии 1 м от центрального проводника. Появляются новые побеги, вот в них и вставляются черенки, срезанные конусом.

«Мостики» приходится делать, когда зайцы или мыши выгрызают кору вкруговую. Если не вмешаться, дерево неминуемо погибнет, ведь питание от корней к листьям идет по коре. Выше и ниже голого пояска делают Т-образные надрезы, берут годовалый побег с этого же или другого дерева и обрезают черенки на конус с обоих концов. В надрезы вставляют концы привоя. Они должны прилегать плотно. Эти прутики возьмут на себя обязанность питать дерево. «Мостики» ставят через каждые 5 см. С привоя срезают все почки, а то питательные вещества не пойдут выше «мостика», да в этом случае черенок и не приживется. Эту прививку обычно делают в первой декаде мая, когда начинается сокодвижение.

Окулировка – это, что называется, «высший пилотаж». Делать ее надо умеючи. Тут исходным материалом (привоем) являются дички или сеянцы. Готовы они для действий только на второй год. Этим способом перепрививают молодые ветви. Оптимальный размер – до 1 см. Косточковые культуры прививают окулировкой в более ранние сроки – с 10–15 июля до конца месяца. Семечковые деревья можно попозже – до середины августа. Самое главное условие – отставание коры. Для этого в жаркое лето нужен предварительный полив. Черенки срезаются в день окулировки из однолетнего прироста, используются побеги 30 см и более. Глазки берут со средней части побега. Срезанный щиток с почкой должен быть около 3 см длиной с тонким слоем древесины.

При окулировке косточковые культуры приживаются хуже, чем семечковые. Чем еще нехорош этот способ прививки? Поза неудобная, приходится сильно наклоняться вниз. Надо суметь правильно срезать почку – от этого очень многое зависит. Т-образный надрез должен быть таким, чтобы почка хорошо вставилась. Поэтому-то для окулировки и требуется достаточно высокая квалификация. Обвязку снимают не раньше, чем через 40–50 дней.

Таким образом, получается, что одни прививки можно делать в марте, другие – в апреле и мае, третьи – в июле-августе. Но первая неделя мая – самое подходящее время для того, чтобы заняться прививками и перепрививками косточковых деревьев. Сливу, вишню и черешню прививают, пока не распустились почки, иначе может возникнуть камедетечение, а пленка из высыхающего сока мешает срастанию.

Все прививки закрепляют эластичной пленкой, которая хорошо растягивается. Сильно тонкая не годится. Изолента вредна, но ее можно подмотать немного поверх пленки. Опыт сам не приходит, его надо накапливать. В перепрививках плодовых деревьев ничего сверхъестественного нет, надо перестать бояться нового дела и пробовать, пробовать…

Дачный сосед увлекается прививками. У него на одной яблоне целых шесть сортов. Он этим гордится и говорит, что это не предел. А каков оптимальный вариант, сколько сортов может быть на одном дереве?

Прививок можно сделать столько, сколько у дерева ветвей. В промышленных садах, естественно, никто подобных комбинаций не устраивает, а любители-садоводы находят в этом какую-то экзотику. Тут надо помнить о том, что привитые деревья недолговечны. Дикая яблоня может жить 500 лет, а сад из привитых деревьев считается старым уже в 50. Посчитайте, сколько они перенесли стрессов. Посеяли их в питомнике, пересадили в школку, привили, снова пересадили. Каждый раз обрезаются корни, дерево страдает. А тут снова прививки, да еще и неоднократные. Сплошные операции. Ясно, что они укорачивают век дерева.

Так заниматься ли прививками? Почему бы и нет, раз это влияет на ускорение плодоношения. Только меру все же знать надо. Не нужно без веских оснований мучить яблоню, мешать ей расти и развиваться.

Человек заложил большой сад. Деревья подросли, и он начал экспериментировать. В частности, весной пинцетом обрывал цветки с половины дерева на яблонях и абрикосах. И они нынче дали половинный урожай. Он считает, что такой прием поможет избежать периодичности плодоношения. Так ли это?

У японцев сады плодоносят ежегодно. Почему? Они ведут обрезку не ветвей, а почек. Вначале нормируют почки, потом бутоны. Цветок требует питательных веществ, чтобы раскрыться. И сам процесс оплодотворения требует больших затрат энергии, питательных веществ, которые берутся только за счет запасов прошлых лет. Когда бутонов много, цветков много, они «съедают» весь этот запас. Нормирование почек, цветков и завязей – очень важный агроприем. Каждая почка дает пять цветков, но она не может дать пять полноценных плодов, просто механически не выдержит. Они отвалятся вместе с почкой. Поэтому дерево сбрасывает лишнее, хотя уже и потратило на него питательные вещества.

Всякая нормировка – прием далеко не новый. Она приводит к исчезновению периодичности плодоношения. Есть, правда, отдельные сорта, которые этому не подвержены. Например, что бы вы ни делали с Антоновкой обыкновенной, она останется периодично плодоносящим деревом. В молодом возрасте еще может давать плоды каждый год, а потом уже нет. И ничего сделать не удается. Если переделать ее, изменить некоторые особенности, это будет уже не Антоновка, а какая-то другая яблоня.

Этот садовод в принципе правильно действует. Нормировать можно как? Удалять отдельные небольшие плодоносные образования-веточки. Или лишние плодоносные почки. Или бутоны, цветки. Но удаление цветков – несколько запоздалое действие: питательные вещества на их образование уже израсходованы. Можно ощипать дерево вразброс, можно половину. Но в промышленном садоводстве это невозможно. Потребуются миллионы рабочих рук в течение какой-нибудь недели, а где их взять?

Есть химические препараты для нормирования цветения. У яблони почка вначале раскрывает центральный цветок, потом два средних, а через три-четыре дня – два крайних. Можно дать центральному цветку оплодотвориться, а остальные неоплодотворенные опрыснуть, допустим, эмульсией постного масла, и они осыплются. Но надо четко наблюдать за периодом цветения, тут очень важен фактор времени. Счет идет не на дни, а на часы. Надо жить в саду, быть в состоянии готовности. У груши другое строение. Она имеет щиток, где цветки располагаются на одном уровне. Цветут и оплодотворяются вначале крайние, потом средние и в последнюю очередь – центральные. Грушей лучше вручную позаниматься. Делать это нужно ежегодно, в том и сложность. Иначе можно было бы поднапрячься два года, а потом всю жизнь открывать рот, чтобы фрукты падали прямо туда. Но так, к сожалению, не бывает.

Часто спрашивают, в какое время лучше всего высаживать деревья. От момента посадки до наступления морозов должно пройти 40 суток. Такой срок требуется деревцу для того, чтобы оно успело образовать новые корневые волоски, которые будут сосать из почвы влагу и питательные вещества. Эти микрообразования появляются при строго определенных условиях: температура должна быть в пределах 3–5 °C, а влажность почвы – не менее 70 %.

Саженцы нужны здоровые. Штамбу положено быть ровненьким. Допустимы очень небольшие искривления, всего лишь до 3? иначе потом нарушится центровка дерева. Надо, чтобы штамб был абсолютно здоровым, с зажившими полностью ранами после среза боковых веток.

Первосортному саженцу требуется иметь не менее пяти основных корней длиной не менее 25 см каждый, второсортному – не менее трех основных корней той же длины. Корни не должны иметь каких-либо наростов, повреждений.

Лопата – грубый инструмент, и бывает, что при выкопке юного дерева концы корней размочаливаются. Их надо будет перед посадкой обрезать острым ножом или острым секатором. Хорошо себя чувствуют саженцы, корни которых сразу после выкопки окунули в глиняную или земляную болтушку – в такой оболочке они лучше сохраняются. Корни всегда должны быть влажными, нельзя давать им высыхать на воздухе. Надо завернуть в мокрую тряпку, положить в полиэтиленовый пакет или мешок.

Любой саженец не должен иметь листьев. Почему это важно? После выкопки листья продолжают испарять влагу, а откуда ее брать корням, если они не в почве? Значит, идет испарение из стебля, и он обезвоживается. Убирать листья положено перед выкопкой, они в этот период легко отлетают.

Купив саженец, приложите усилия к тому, чтобы он не терял влагу, чтобы не сохли корни, не сох стебель. В конце концов, можно положить его часика на два в воду, чтобы набрал влаги в себя. Это станет залогом и приживаемости, и благополучной перезимовки.

После посадки проводится формирующая обрезка. В год после пересадки оно должно дать прирост не менее 40 см. Не получилось? Значит, дереву не создали нужных условий. Обрезка при пересадке – необходимый прием.

Если человеку сделали операцию, мы, жалея его, несем больному бульончик, все лучшее, чтобы быстрее поправился. Деревце после пересадки болеет, ему сделали крупную операцию, убрали больше половины корней. Даже хорошо настроенная выкопочная скоба (плуг) захватывает всего 50 см в ширину и 50 см в глубину. Все остальные корни обрезаются. Потом, отряхивая почву с корней, мы отряхиваем и все корневые волоски, которые всасывают воду с минеральными солями. Они уничтожаются на все 100 %, потому что на воздухе могут жить всего несколько секунд, быстро высыхают. Деревце имело в соответствии с кроной определенное количество корней. И они были в пять раз длиннее, чем все стебли, вместе взятые. Сажая дерево, мы должны привести в соответствие количество стеблей и корней. А как этого достичь? Только обрезкой.

Сажать деревья, в общем-то, умеют все. И даже следят за тем, чтобы корневая шейка была на 2–3 см выше уровня почвы. После оседания земли она окажется вровень с поверхностью. При посадке важно обеспечить корням достаточное питание и оптимальную влажность. Если косточковые вы будете высаживать весной, то ямы для них все равно выройте осенью. Мороз разрушит дно и стенки и даст возможность корням легче проникать в разные стороны. Верхний плодородный слой почвы кладут на одну сторону ямы, землю снизу – по другую. При посадке их меняют местами. Чем яма объемнее, тем лучше деревья будут развиваться.

Яма нужна такого размера, чтобы корни расположились в ней свободно. Засыпают ее хорошей землей. Свежий навоз класть нельзя ни в коем случае. Не стоит класть неразложившиеся растительные остатки, они потом уменьшатся в объеме, земля сильно осядет, и дерево окажется посаженным слишком глубоко. Хотите подкормить дерево – добавьте в яму немного компоста и одну спичечную коробку комплексных минеральных удобрений. А вообще-то на обычных почвах деревья и так растут прекрасно. Это на меловых выходах они не растут. Если земля глинистая, кладут больше перегноя.

Кол ставят в начале процесса посадки, чтобы не пришлось потом забивать, разрывая корни. С какой стороны – особого значения не имеет, но лучше с южной. В яме устраивают конус, по которому распределяют корни, направляя их вниз. Все они должны хорошо сцепиться с землей. Для этого нужен полив: на один саженец требуется 2–3 ведра воды.

Посадив деревце, не забудьте потянуть его вверх, чтобы корни расправились. Учтите, при поливе вода должна направляться к корням, а не на стволик. После этого окучьте его на ширину кроны, Добавьте земли, чтобы зимой корням было теплее. За посаженными деревцами надо ухаживать особенно тщательно.

Уходить в зимовку деревья должны так, чтобы вокруг них была рыхлая почва. Осенью, зимой может скопиться много влаги, которая вытесняет воздух. В такой ситуации они начинают задыхаться. Особенно это касается косточковых деревьев и земляники.

Если кто-то желает заняться посадками весной, то пусть учитывает, что делать это надо в период с последних чисел марта до середины апреля. Кустарники весной сажать не рекомендуется, потому что они рано «просыпаются», период приживания корней к новой почве окажется недостаточным.

Правда ли, что вырезать ненужные ветви можно почти круглый год, кроме осени?

Ближе к осени и осенью дерево запасается питательными веществами на зиму, не надо ему в этом мешать. Кроме того, не вовремя нанесенные раны будут плохо заживать. А впереди ждут испытания, уготованные природой, места срезов могут растрескаться, в них попадут споры вредоносных грибов.

Осень действительно не подходит для обрезки, но это не значит, что любое другое время считается подходящим. Оптимальное время для обрезки – весна. В крайнем случае, можно его продлить до середины июня.

Обрезка бывает оправдана в том случае, когда мы убираем ветки, пострадавшие от морозов и болезней. Но она становиться жестокостью по отношению к дереву, если обусловлена одной только несвоевременностью наших действий. То есть мы удаляем ветви, не сформированные вовремя. Дерево старалось, тратило на них свои соки, а мы все его усилия обесценили да нанесли вдобавок крупные раны.

Формировка делается руками, без применения режущих инструментов. Фактически это означает выщипывание почек или выламывание хрупких, еще зеленых побегов. В первой половине лета нужно регулярно осматривать деревья в саду, особенно молоденькие, активно растущие.

Вы увидели, что вот в этом месте ветви явно будут не нужны. Если они появятся, придется потом их вырезать секатором или пилой. Гораздо проще сразу выщипнуть лишние почки, предотвратив появление побегов, будущих ветвей. На взрослом дереве, конечно, уже не удастся удалить все нежелательные почки, их чересчур много, но у молодых деревьев крону надо формировать именно так.

Когда деревья в нашем саду подрастали, я делал обрезку. Теперь выросли, начали плодоносить. Наверное, такая процедура им больше не нужна. Что говорят на этот счет специалисты?

Обрезка каждый год нужна. Только молодые и зрелые деревья подвергаются этой процедуре по разным причинам. Допустим, осенью вы приобрели саженцы и поселили их на постоянное место. Их обрезают уже при посадке. Если ваша яблонька имеет высоту 60–70 см, то вы укорачиваете ее верхушку на 3–5 см. При высоте 1 м снимается 10 см. Это нужно для того, чтобы пробудились все почки. Летом, когда листочки дойдут до своего нормального размера, отсчитываем от верхушки семь почек с листочками, которые растут в нужных направлениях и находятся на определенном расстоянии друг от друга. Все остальное убирается. Со временем эти семь почек превратятся в скелетные ветви. Через год-два выяснится, что они имеют разную длину. Длинные ветви надо будет укоротить, тогда отстающие в росте начнут развиваться быстрее.

Обрезка нужна не только для того, чтобы крона стала красивой. От этого плоды вырастают более крупными, и появляется надежда иметь урожай ежегодно. Надо, чтобы дерево со всех сторон имело ветви, и его приходится к этому побуждать. Но ветви не должны затенять друг друга. Допускается лишь небольшое перекрытие листа листом. Все это надо учитывать еще при первой обрезке.

Для любительских садов дерево лучше формировать разреженно, ярусным способом. Допустим, в первом ярусе будет три ветки и во втором столько же. Расстояние между ярусами – 50–60 см, между ветками – 45 см. Первая снизу скелетная ветвь должна находиться от земли на высоте 80–90 см, иначе неудобно будет ухаживать за почвой под кроной. Многие садоводы-любители вначале дают вырасти ненужным ветвям, а потом их выпиливают, нанося серьезные травмы. Чем раньше вы выщипните лишнюю почку или срежете острым ножом нежную не одеревеневшую веточку, тем лучше. Такие «операции» надо проводить постоянно.

Ежегодную регулярную формировку начинают через год после первой обрезки. Оставляют правильно расположенные скелетные ветви, а другие удаляют. Слишком сильно растущие ветки укорачивают на одну треть. Удаляют старые и больные ветки, исправляют дефекты кроны, укорачивают побеги, убирают то ненужное, что проклюнулось и собирается расти. Так формируют скороплодные, урожайные деревья, создавая себе удобства для ухода и сбора плодов.

Обрезка обновляет крону, стимулирует развитие новых побегов, позволяет сохранить равновесие между кроной и корневой системой, между ростом и плодоношением. Когда дерево молодое и еще не плодоносит, оно не предъявляет особых требований к подкормкам и поливам. Потом плодов становится много, питательные вещества расходуются на них, и приросты заметно уменьшаются. Из-за недостаточного питания могут измельчать листья и плоды. Вот тогда и возникает потребность омолодить крону, заставить ее давать больше побегов и листьев. Для этого концевые приросты укорачивают. Когда дерево уже регулярно и хорошо плодоносит, приходится тщательнее прореживать слабые и затененные ветки, находящиеся внутри кроны, вырезать лишние, мешающие друг другу побеги.

У дерева в зрелом возрасте приросты скелетных веток становятся минимальными, начинается отмирание обрастающих плодовых веточек. В этот период требуется прореживание ослабленных кольчаток, значительное укорачивание скелетных ветвей. Предвестником старения служит прекращение прироста верхних ярусов кроны. Значит, настал момент вмешаться более активно, чтобы возобновить рост, омолодить дерево. Если на яблоне или груше мало побегов и листьев, тогда падает урожайность, ухудшается качество плодов. А когда начинают усыхать даже скелетные ветви, обрезку приходится проводить еще более значительную.

Сливу, вишню и черешню обрезают мало, разве что убирают сухие и загущающие ветки. Их следует вырезать целиком, а не укорачивать, потому что конечная почка у косточковых – ростовая. Обрезка у этих деревьев должна быть минимальной.

Делать обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников издавна принято в переходную пору от зимнего покоя к весеннему пробуждению. В этот период быстрее и легче затягиваются раны. В больших садах деревья начинают пилить в феврале, потому что объем работы велик, а в частных садах можно все сделать в самые оптимальные сроки, до начала бутонизации, до начала цветения. Как раз и по саду можно будет передвигаться без проблем, и лишней одеждой себя не обременять – при лазании по дереву она мешает.

В принципе обрезкой деревьев можно заниматься круглый год за исключением двух месяцев – августа и сентября. В этот период деревья накапливают питательные вещества на зиму, и удаление части листового аппарата приводит к уменьшению массы питательных веществ, а значит, и к снижению зимостойкости. В холодные месяцы делать обрезку тоже нежелательно. При сильных морозах на ранах могут появиться трещины, потом в них попадает вода, при следующем морозе рвет дальше. С водой легко проникают споры грибов. Таким образом, мы сами готовим почву для дупла.

Место среза лучше всего замазывать масляной краской, то есть сделанной на олифе. Причем желательно, чтобы она была зеленого спектра, а не синяя и не оранжевая. С чем это связано, неизвестно, но замечено, что деревья хорошо принимают только эту, родственную им окраску. Пропагандируется садовый вар, но то, что под этим названием продается, им явно не является. Вар – это смесь в равных частях пчелиного воска, несоленого свиного жира и чистой канифоли. Будь он таким по своему составу, то продавался бы совсем по иной цене – намного дороже.

И еще одно замечание на память: после обрезки каждого дерева положено дезинфицировать инструмент 3–5 %-м купоросом, медным или железным. Это не даст распространиться болезням. Медный держат в стеклянной или пластмассовой таре, а железный можно и в железной.

…У абрикоса с весны чахла довольно большая ветка. А в июне она окончательно отмерла. Хозяин не стал ее трогать, оставил. И напрасно. Засохшую ветку надо вырезать сразу же. Почему? Она вроде бы и не мешает, но является источником дальнейшего поражения дерева. Ее ткани сразу не высыхают, но поскольку в ней происходит разложение, то вредоносные соки спускаются вниз и поражают здоровый ствол.

Коллега жаловалась, что на ее участке, да и у соседей тоже, деревья погибают, не успев подрасти. Вероятно, близко расположены грунтовые воды. Что можно посоветовать? Какие меры предпринять, чтобы поднялся сад?

Может быть, мешают грунтовые воды, а может быть, массовые выходы кальция или железа. В каких-то местах люди живут прямо на рудном теле. Деревья в таких условиях не растут. Человеку хочется посадить и вырастить все. Но не всегда желания сходятся с возможностями. Хорошо бы исследовать почву и уже точно знать причину.

Грунтовые воды могут быть богаты железом и углекислым газом. Способ борьбы с этим один – дренажи. Вырытые канавы засыпаются, допустим, щебенкой от красного кирпича (но не белого силикатного), сверху кладется что-то типа картонки, и все это засыпается землей. При таких устройствах вода будет стекать в нижнюю часть участка. Но ведь деревья-то все равно не вырастут большими, их корни «ныряют» очень глубоко. Как-то исследовали корневую систему яблони и обнаружили, что она запустила свои корни на 45 м в глубину. Это был трехмесячный адский труд группы людей.

Чем заниматься хозяевам участка, на котором не хотят расти деревья? Можно выращивать землянику. Даст урожай красная смородина, черная – хуже. Будут овощи. А о деревьях мечтать бесполезно. Разве что карликовые яблони могут прижиться, у них поверхностная корневая система.

Распространенная ошибка – к Пасхе или к 1 мая повсеместно начинают белить стволы деревьев. Белят даже пеньки, если они находятся вдоль какой-нибудь трассы, а заодно и «ноги» столбов. Надо понимать, делается это для красоты – создается впечатление ухоженности и порядка, заботы о местной растительности. Однако впечатление это очень обманчивое, потому что никакой пользы деревьям от такого «марафета» нет. Наоборот, им наносится вред. Они не должны перед вегетацией быть чем-то намазанными, коре требуется воздух.

Побелка способна защитить дерево от мартовских солнечных ожогов. Днем стволы нагреваются, а ночью – минусовая температура. Даже не у самого молодого дерева может треснуть кора. Белый цвет отталкивает солнечные лучи. Это значит, что белить надо к 1 марта, а не к 1 мая. Каждый год мы любуемся изукрашенным первым рядом посадок рядом с трассами. Деревьям пользы нет никакой от этой процедуры, зато вид у них очень дисциплинированный.

Молодые деревца с гладкой корой белить вредно. Они от этого хуже себя чувствуют, медленнее растут, потому что закупорены поры. Садоводы стараются использовать побелку, которая содержит клей и дольше держится на коре. Она-то как раз наименее желательна. На практике иногда отмечаются химические ожоги от некачественной извести с примесью посторонних вредных веществ. Имеет значение и время побелки. Поздней осенью – наиболее безопасно, а поздней весной – просто вредно. Утверждение, что побелка уничтожает зимующих в щелях коры вредителей и возбудителей болезней в общем-то верно, но ведь там находятся и полезные организмы.

Как-то весной поднялись мы на горку и оглянулись… Зрелище было потрясающим: внизу находилось село, у каждого дома плодовые деревья, и все они цветут. Даже дух захватило от красоты. Кажется, в это время природа празднует свои именины, приготовив к торжеству огромное количество букетов.

Цветение не возникает в один момент, деревья к нему готовятся заранее. Цветочные почки закладывались прошлым летом и даже успели пройти определенные фазы развития. Но всегда ли буйное цветение служит гарантией высокого урожая? К сожалению, нет, и причин у этого может быть несколько. Надо, чтобы опылителями поработали пчелы, шмели и ветер, надо, чтобы состоялось оплодотворение, завязалось семя – тогда будет плод. Одной из главных причин низкой урожайности часто является недостаточная оплодотворяемость.

В свое время Мичурин задумался над вопросом: почему большой сад Антоновки дает мало плодов, да и те выглядят не очень-то качественными? Оказалось, что свою пыльцу этот сорт воспринимает очень плохо. Пыльца других культурных сортов тоже далеко не всегда дает нужный эффект.

Но вот если где-то неподалеку растут дикие яблони или сеянцы культурных, то нужный результат получается всегда. Говорят, что многие сорта яблонь, груш, слив сами себя не оплодотворяют. Косточковые деревья на этот счет ведут себя лучше. Во время цветения деревья и кустарники весьма чувствительны к нарушениям водного режима. Нехватка влаги или ее избыток влияют одинаково плохо.

Весну, пожалуй, можно считать самым капризным временем года: не угадаешь, какой «сюрприз» она преподнесет. Деревья, почуяв тепло, оживают, распускают листочки, зацветают. А тут – холод. Устойчивость к заморозкам у разных садовых культур разная. Рано зацветающие довольно хорошо переносят похолодания, их цветки не утрачивают жизнеспособность. А вот у яблони, груши, вишни и сливы при заморозках они повреждаются и теряют способность дать завязь.

Еще солнце не зашло, а тепловой баланс уже иной – тепла с поверхности земли излучается больше, чем поступает. Ночное выхолаживание начинается с вечера, еще засветло, и заканчивается только после восхода солнца. Случается, что на нижних ветках лежит иней, а на уровне крон температура остается положительной. Однако можно ослабить действие заморозка или вообще избежать его, если с наветренной стороны ночью, еще до того, как температура на почве упадет до нуля, зажечь дымящие костры. Такая завеса спасет сад от переохлаждения.

Конечно, кучи устраивают заранее. Сколько их нужно? Это зависит от того, какой величины сад. Считается, что одного костра хватает на дватри дерева. Складывают: стебли трав (примерно 10 кг), горящий материал (минимум 3 кг), сырой навоз (5 кг), влажную солому (15 кг). Сверху все это присыпают землей.

Получается довольно приличная по объему куча. При горении она испаряет влагу и дает немного тепла. Цель – не обогрев, а повышение точки росы. То есть на деревья, на все растения садится роса, а она как раз и является изолятором и теплоносителем. Это своего рода одеяло, которое защищает от проникновения дополнительного холода.

В мае садоводы должны внимательно следить за показаниями термометра. Допустим, если день был прохладным и ветреным, а к вечеру небо очистилось от туч, температура не превышает 6–7 °C и продолжает снижаться – ждите заморозка. И принимайте меры.

Помимо дымовых костров, есть еще один метод спасения сада – дождевание. Пока температура еще положительная, устраивают мелкий густой дождь для листвы. Он позволяет защитить цветки и завязи от повреждения холодом даже при температуре -3–4 °C.

Дымовые костры тоже поджигают до наступления заморозка. Горят и дымят они довольно долго. Их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, придется подежурить в саду. Можно купить дымовые шашки, тогда не придется тратить силы и время на укладывание куч.

В прошлые годы всегда старались, чтобы промышленные сады весной были голубыми. То есть обрабатывали деревья 3 %-й бордоской жидкостью против парши. Делают это до распускания почек и в период их набухания.

Бордоская жидкость способна спасти плодовые деревья и кустарники от многих заболеваний, в основном от грибных. Ею опрыскивают крону, ствол и даже землю вокруг дерева или куста. Берут 300 г купороса и столько же извести-пушонки на 10 л воды. У приготовления раствора есть свои правила. Купорос разводят в 5 л теплой воды, известь – отдельно. Потом потихоньку льют раствор извести в разведенный купорос. Делать наоборот нельзя – пойдет довольно сильная реакция, вспенивание, брызги могут обжечь руки и лицо.

Когда уже почти все деревья отплодоносили, настало время позаботиться о том, чтобы они набрались сил перед зимовкой. Удобнее всего, конечно, воспользоваться минеральными удобрениями. Я так и сделал: взял горсть, раскидал под деревом и заделал тяпкой. Смущает одно: я где-то читал, что минеральные удобрения, допустим, под ячмень, надо заделывать на 7 см, а под деревья – на 15. Но как это сделать? Слой почвы, что ли, лопатой снимать, а потом водружать на место? И вообще, чем лучше подкармливать деревья? Говорят, осенью азот не вносят…

Всем надо подкармливать. Если человеку давать одно сало, он не обрадуется. Еще ему нужны хлеб, картошечка, чеснок, овощи, а на десерт что-нибудь вкусненькое. Мы привыкли считать, что растениям, деревьям в первую очередь требуются азот, фосфор и калий, и совершенно забываем, что нужны еще всякие микро– и макроэлементы. Органические удобрения замечательны, но они не так быстро действуют, как нам хотелось бы. Чтобы человеку вылечиться травами, нужны месяцы и годы, а таблетки сразу дают эффект. Мы стремимся к тому, чтобы иметь сиюминутную отдачу, а минеральные удобрения как раз с этой задачей справляются.

Думаете, азот осенью не нужен? Это правда, что он очень подвижен – так и норовит уйти в нижние слои или утечь с талой водой, поэтому его внесение осенью считается малоэффективным. Летом результат сразу виден: листья радостно зеленеют, буйно растут. А что делается в другое время года, простым глазом не увидишь, но это вовсе не значит, что никакие процессы в растительном мире осенью и зимой не происходят. Короче говоря, для многолетних растений азот нужен и осенью, не следует его исключать.

Тяпкой минеральные удобрения вы можете заделать на 3–7 см. Но пользоваться лопатой, слой почвы снимать – дело рискованное. Можно порвать корни. Оптимальный вариант: растворить удобрения в воде и полить почву под деревьями. Они хорошо растворяются, это соли. Вода не должна быть слишком холодной, ведь простудиться может и растение. Некоторые садоводы гранулы заделывают только потому, что опасаются, как бы их не склевали и не отравились птицы. Но птицы не будут брать то, что не надо. Если вы отравленные зерна разбросаете, тогда, конечно, птицы пострадают. А камешки, песочек они клюют потому, что это им требуется для пищеварения.

За три-четыре года после закладки сада необходимо добиться максимального роста деревьев и окончания формирования кроны. Азотные удобрения способствуют усилению роста растений. Их вносят ежегодно из расчета 6–9 г действующего вещества на 1 кв. м. Как правило, это делают весной, перед началом вегетации. В этот период фосфорные и калийные удобрения обычно не применяют, так как они практически на рост деревьев не влияют.

В первые годы плодоношения вносят по 3–4 кг перегноя или компос та на 1 кв. м – один раз в два-три года. И ежегодно деревьям требуются минеральные удобрения – из расчета 9–15 г действующего вещества азота на 1 кв. м и 4–6 г фосфора и калия.

Перегной или компост вносят под зяблевую обработку почвы, тогда же вносят калийные, фосфорные и треть дозы азотных удобрений. Дробное внесение азотных удобрений в виде подкормок повышает их эффективность.

Подкормки обычно проводят в три срока: перед началом вегетации, в мае (после цветения) и в первой половине июня (после физиологического опадения завязи).

Органику можно применять и в жидком виде. Коровяк разводят в пропорции 1 кг на ведро воды, птичий помет – 0,5 кг на ведро воды. Настаивают 5–7 дней. Вдоль ряда или по проекции кроны делают канаву глубиной 8–10 см, выливают равномерно раствор и засыпают землей. Для земляники и малины требуется одно ведро на погонный метр, для крыжовника и смородины – два ведра на погонный метр, под деревья выливают одно ведро на квадратный метр проекции кроны.

Расскажите о том, как ухаживать за землей в молодом саду. Одни ежегодно ее перекапывают, в сезон несколько раз рыхлят. Другие дают волю цветам и прочей растительности, даже сорнякам, а результат получают не хуже.

Сорняки, конечно, разводить не следует. Есть много растений, которые способны принести ту или иную пользу. В общем и целом получается так: чем больше растений в саду, тем лучше. А деревьям надо помогать: обеспечивать их водичкой и питанием. И не надо там постоянно рыхлить почву. Всякое орудие, загнанное в землю – это грубая сила. Лопата режет и рвет корни, а потом еще и переворачивает все вверх тормашками. Какая польза от нее в саду? Один вред.

Четыре года в молодом саду можно выращивать культурные растения, но потом от этого надо отказаться. Не рекомендуется там выращивать зеленные культуры – лук на перо, щавель, петрушку и тому подобное. Деревья придется обрабатывать против вредителей, яд попадает на то, что растет внизу. Нельзя там выращивать корнеплоды. Вы начнете их выкапывать и повредите корешки дерева. Они, пусть и не толстые, все равно ему нужны.

Любое нарушение целостности растения уменьшает продолжительность его жизни. А мы что с деревьями делаем? Прививая, срезаем наземную часть. Выкапывая, отрезаем до 90 % корней. И режем, режем, режем… Сплошные нарушения целостности организма. И сейчас дерево в 30 лет выглядит уже старым. Но, правда, мы получаем урожай больше, чем со свободно растущего дерева…

Оптимальный вариант – засеять землю между деревьями травой, а потом скашивать ее два-три раза за сезон и оставлять на месте. Допустим, это будет смесь клевера с какой-нибудь злаковой травой. Годятся для подсева костерец, любая овсянница, ежа, тимофеевка, райграс пастбищный. При этом деревьям требуются дополнительные подкормки и полив, ведь часть питательных веществ и почвенной влаги будут забирать травы. Хлопот не больше, чем держать черный пар.

Почему скошенную траву оставляют на месте? У трав бывает стеблепад, то есть стебель на зиму отмирает. И корнезамена идет. Таким образом, в почве остается органическая масса. Она отмирает, остаются микрокротовинки, в волосинку толщиной, но туда идет воздух, проникает вода и выходит всякая гадость. Разве это плохо для дерева? В природе никто не косит, а деревья чувствуют себя хорошо. Но там и листья никто не убирает. Вот и в саду трава со временем перегнивает, образуя сверху перегнойный слой, служащий надежной защитой корней деревьев от перегрева летом, от промерзания зимой, от пересыхания почвы. Это также способствует появлению в большом количестве дождевых червей, что очень благоприятно влияет на деревья. Единственная морока – мыши. Мульча и для них создает благоприятные условия. Но так ведь не бывает, чтобы все кругом было устроено только правильно, без всяких минусов.

Некоторые люди считают, что лучше посеять травку, которую скашивать не надо – например, полевицу побегоносную. Любые травы в саду – благо, даже осот тут не считается врагом. Учитывать надо только то, что полевица требует поливов, засуха для нее губительна.

Под проекцией кроны дерева никакой травы быть не должно. Конечно, корни деревьев распространяются гораздо дальше. Но хотя бы на этой территории их надо уберечь от соперников по потреблению влаги и питательных веществ. Но даже в этом случае надо увеличить полив и подкормку – с учетом того, что часть отбирают маленькие соседи.

Кроме того, учтите: трава – это укрытие для вредителей. В частности, яблонная плодожорка имеет обыкновение сваливаться на землю, углубляться в нее и там благополучно пережидать неблагоприятное время. Если под яблоней оставлена трава, от плодожорки не избавиться никогда. А в общем и целом надо считать, что многолетнее задернение междурядий в саду (так называемая дерново-перегнойная система содержания почвы) – одно из наиболее естественных состояний сада.

Очень хотелось бы иметь такой сад, в котором деревья не дают поросли. Что тогда там должно расти?

Не дают поросли абрикосы и Антоновка. Вишни и черешни надо привить на маголебскую вишню, которую в народе называют антипкой. Такое дерево не дает поросли до той поры, пока ничем не болеет. А если уж плохо ему, тогда оно позаботится о продолжении рода и даст поросль. То же самое и алыча: пока здорова, поросли нет. Очень большая поросль– сигнал того, что дерево скоро погибнет. Это закон природы. Если оно здоровое, тогда надо поросль откопать. Откопать до места, откуда она выходит, и там ее аккуратно, с минимальными повреждениями корня вырезать ножом. Не надо секатором щелкать или лопатой дробить его. Потом эту ямку закапывают.

Порослевая почка представляет собой белый нарост на корне величиной с горошину. Сидят они, как правило, группой. Докопаться до них действительно не просто, они могут находиться на глубине 0,5–1 м, а то и больше – там, где растет основной корень. В принципе, никто никогда и не ищет порослевые почки, потому что очень уж трудоемкое и долгое это дело. Но все равно поросль надо выкапывать как можно глубже. Ни в коем случае нельзя срезать на уровне почвы. Вы ничего не добьетесь, кроме того, что вместо одного ростка появится целый пучок.

Есть еще одна причина появления поросли. В сезон, когда созревают абрикосы, сливы и вишни, так хорошо бывает стоять у дерева и есть плоды. Они такими вкусными кажутся! А косточки куда? Естественно, выплевываем их на землю. Потом там будем полоть, рыхлить и таким образом нечаянно заделаем в почву. Какие-то из них попадут в благоприятные условия и потом взойдут. Химических способов борьбы с порослью нет. Если, например, обработать ее раундапом, то погибнет и основное дерево.

Более десяти лет назад я начинал осваивать садовый участок – сажал деревья, кустарники… Груши начали плодоносить, а яблони – никак. Одна, правда, давала так называемый «контрольный» урожай года три-четыре назад. Выяснилось, что сорт хороший, но дальше и она перестала проявляться, а другие и не начинали. Их штук девять посажено. Я советовался с другими садоводами. Один говорит, что, может быть, шейка заглублена (я обнажил ее, но никакого результата не получил). Другой велел вбить гвоздь или, на худой конец, постучать обушком по стволу и сказать: «Не будешь плодоносить – я тебя срублю» (этого я еще не делал). Некоторые видят другую причину. Там склон к пруду, очень низко расположен сад, застаивается холодный воздух. Наверху у некоторых яблоньки плодоносят, а внизу – ни у кого. Не знаю, может ли холодный воздух влиять на цветение и появление завязей…

Места в тех краях для садов более чем подходящие, и земля такая, как положено, – с глиной. Какая же причина могла привести к неудаче?

Излишнее заглубление корневой шейки вполне могло дать негативный результат. И исправлять эту ошибку уже поздно – время упущено. Возможно, неправильным было формирование кроны в молодом возрасте.

Гвозди забивают, рельсы вкапывают – якобы, для того, чтобы обеспечить дерево железом. Но это ерунда, народные придумки. Не проще ли внести микроэлементы, если их не достает? Холодный воздух застаивается? Яблони все равно бы цвели, и плодовые почки закладывались. Может быть, близко находятся грунтовые воды в той низине? Тоже сомнительно, потому что при этом деревья, не успев подрасти, погибают.

По возрасту яблони давно уже должны плодоносить, любой их сорт. Возможно, это цветоед не дает бутонам развернуть лепесточки. Три-четыре обработки «химией» стали теперь необходимостью даже в частных садах. Это не позволит цветоеду вредить. Полив три-четыре раза за сезон тоже необходим плодовым деревьям. Что еще можно сделать? Весной провести обрезку, не исключено, что кроны яблонь загущены. Их высота не должна превышать 4 м. Может, там листва бушует, как у тополей. Обрезку положено делать ежегодно.

Существуют биологические методы, заставляющие деревья быстрее начать плодоношение. К ним относятся кильчевание (весенние надрезы снизу возле почек) и бороздование (делают ножом полосы на коре). Это вызывает отток питательных веществ, дерево уже так интенсивно не растет ввысь и вширь, начинают закладываться плодоносящие почки. Вот и все, что можно сказать в ответ на этот вопрос. В чем там кроется истинная причина, на расстоянии никакой специалист не угадает.

Расскажу про случай, который произошел у нас. Однажды муж привез саженец грецкого ореха. Долго искали место для него. Свекровь не захотела, чтобы он рос рядом с домом, поэтому посадили в конце огорода с северной стороны. Долго адаптировался, но в следующий сезон начал расти очень быстро, стал стройным. Случилось так, что свекровь привязала быка рядом с орехом, тот и сломал дереву верхушку.

В следующем году юное дерево опять двинулось в рост, но ветки уже шли в стороны. Вырос орех большой, ветвистый, а плодов не давал. Уже подумывали, не спилить ли, однако я не дала. Тогда ему было уже 15 лет. И вот к нам в село приехали жить узбеки. Новая соседка спросила, сколько урожая дает орех. Я говорю: «Ничего». Она головой покачала и дала совет напугать дерево.

Требовалось по весне взять топор и на заходе солнца сделать на дереве легкие насечки, приговаривая: «Срублю тебя совсем, если не дашь плодов». Я это все проделала и перестала бегать к ореху, цветки выглядывать. Через некоторое время узбечка сообщила, что урожай будет, причем неплохой, орех буйно цветет. Действительно, на нем висели зеленые пушистые «сосульки». Много было радости и удивления по этому поводу. Той осенью урожай получили богатый, всех угощали. И вот седьмой год дерево плодоносит, можете приехать и посмотреть. Сестра с яблоньками так же сделала, теперь урожай собирает…

Сразу скажем, что потусторонние явления – не в нашей компетенции. И воздействие заговоров мы объяснять не беремся. Говорить будем о том, как видится эта ситуация специалистам по плодоводству, причем мистике тут никакой роли не отводится.

Орех поздно вступает в плодоношение. Если это местная популяция, то может «повзрослеть» годам к десяти, выходцы из других краев часто этот срок удлиняют на два-три года. А какой-то орех из южной «семьи» может вообще никогда не дать плодов.

Можно ли воздействовать на дерево словами? Очень сомнительно, ведь это растение, а не какое-нибудь существо, обладающее способностью реагировать на окрики и требования. Ругай его или хвали, ему без разницы. Хотя, конечно, на доброе отношение дерево отзывается – но по-своему. Ухаживают за ним, подкармливают, поливают, делают правильную обрезку, тогда оно вполне адекватно отвечает на заботу.

Специалисты не увидели в этой ситуации ничего сверхъестественного. Считают, что повлияла не угроза, высказанная на заходе солнца, а, скорее всего, действие оказали насечки, сделанные топором. Вбивание в ствол трех «магических» гвоздей и прочие физические наказания дерева дают тот же эффект. А дело в том, что любая травма для него – это стресс. И все они ведут себя в таких случаях одинаково. Возникла внешняя угроза – значит, надо поторопиться оставить потомство. Когда дерево больше всего дает поросли? Когда слабеет, болеет, предчувствует свой конец. Это та же самая забота о потомстве. Кроме того, орех по возрасту уже подошел к той поре, когда надо начинать плодоносить. Возможно, насечки и ускорили это в какой-то степени. Но вот когда он был юным, не созрел еще до нужной кондиции, так и стресс не заставил плодоносить (когда бык его повредил). И еще замечено, что в последние годы орехи начали лучше плодоносить. Это относят за счет потепления климата.

Существуют разные способы воздействия на деревья, когда их надо заставить быстрее плодоносить – химические, биологические, механические. В данном случае к ореху был применен последний.

Садовые деревья надо формировать, чтобы получить максимум плодовых (цветочных) почек. Прирост некоторых деревьев легко превращается в плодовые ветки благодаря пригибанию. Используют для этих целей прищипку, подпил, надлом, сдавливание, кольцевание, надевают петли, устраивают поперечные прорезы, окапывают жирующее дерево. Многие из этих способов связаны с нарушением коры и целостности дерева, а это может привести к его заболеванию. Оптимальный вариант – с юного возраста формировать плодовые деревья на урожай, пользуясь отгибом ветвей и прищипкой побегов. Но заниматься этим надо осознанно.

Плодовые почки находятся на маленьких компактных побегах, в основном боковых. Их практически нет на молодом приросте, там они появятся на следующий год, поэтому срезать молодые пруты ни в коем случае нельзя. К примеру, вишни плодоносят только на прошлогодних побегах. Уберешь их – останешься без урожая. На прошлогодних и более старых частях ветвей появляются плоды у абсолютного большинства наших деревьев.

Прищипку осуществляют два-три раза за сезон до середины лета: удаляют нежные верхушки молодых побегов, выросших на 10–12 см, оставляя два листочка. Тогда вместо одного длинного прута появится несколько коротких плодовых прутиков. Этот метод нельзя применять на вишнях, черешнях и персиках, но он очень эффективен, когда дело касается яблонь и груш.

Ветки, притянутые до горизонтального положения, практически всегда становятся плодовыми. Побеги потом тоже надо пригибать (можно и прищипывать) – это заставит плодоносить и их. Пригибание ветвей, может, и не очень нравится какому-то дереву, но это все же не раны. Оно и так вынуждено бороться за жизнь не в самых благоприятных условиях, а тут ему еще добавляют проблем.

Молодые деревья не плодоносят, их задача – вырасти. Плодоношение можно считать реакцией дерева на запрет роста, естественный или искусственный. Формировка сводится к отгибу ветвей, прищипке, выламыванию зеленых побегов. Делают это все вовремя, руками, а не инструментами, чтобы дерево не получало серьезных ран, как при обрезке. Она нужна при запущенности кроны, а в этом уже виноваты хозяева сада.

Между прочим, свекровь нашей читательницы была права, когда не разрешила сажать грецкий орех рядом с домом. Дерево вырастает огромное, корневая система у него мощная. Она запросто может «взорвать» ленточный фундамент и отмостку. Пришлось бы сражаться с ветвями, чтобы не лезли в провода. Такому саженцу надо отводить место, заранее рассчитывая, что взрослое дерево займет целую сотку земли. Под ним потом практически ничего расти не будет из-за тени.

У деревьев надо разрыхлить приствольные круги, как минимум, по размерам кроны – они лучше себя чувствуют, когда почва обработана. При этом основание штамба не окучивают – это может привести к подпреванию корневой шейки. Деревья трогать не надо, осенняя обрезка принесет им вред. Раны не успеют зажить до холодов, дерево ослабеет и хуже перенесет зимовку. А кустарники желательно проредить:

✓ У черной смородины оставляют 20–25 стеблей – по 5 каждого года. Все, что старше пяти лет, вырезается.

✓ У красной смородины и крыжовника оставляют еще и шестилетние стебли.

✓ Надо проредить айву, она сильно загущается. Оставляют обычно взрослые ветви, числом не более 25.

✓ Аронии (черноплодной рябине) оставляют 7, максимум 8 ветвей.

Того же самого требует ирга. Эти кустарники любят пространство.

Ветви оставляют старшие по возрасту, самые высокие.

Растение никогда не спит так, чтобы в нем совсем ничего не происходило. Биологические процессы идут круглый год. Другой разговор, что при холоде нет поступательного роста, не увеличивается количество клеток и не удлиняется стебель. У семечковых деревьев корни растут при температуре 2– 10 °C и при влажности почвы 75–90 %. Когда такие условия бывают? Осенью и ранней весной. Поэтому в сентябре-октябре важно деревья подкормить. Удобрения вносят в зону проекции кроны. С начала плодоношения подкормки делают ежегодно. В сухую осень деревьям нужен предзимний полив. Его проводят ближе к концу октября, до наступления устойчивых заморозков. Влажная почва меньше промерзает, деревьям не грозит иссушение.

Пришло время садоводам и огородникам отдохнуть. Зимой у них дел намного меньше. Снег выпал – уже радость, корням деревьев будет теплее, у некоторых ведь они располагаются близко к поверхности почвы. В критические моменты, в случае сильных морозов, рекомендуется укрыть поверхность под деревьями навозом, соломой, сухими листьями. Особенно в этом нуждаются облепиха, вишня, слива, виноград. Утепляют таким способом землянику, крыжовник, смородину, малину. Особенно это важно, если сад находится на песчаной и супесчаной почве – такая земля промерзает быстрее и глубже.

Можно было бы завозить снег с окрестностей, чтобы он служил «шубой» для сада, но это дело трудоемкое. Однако к тому снегу, который есть, надо относиться крайне бережно. Вроде бы не следует ходить под деревьями и возле кустов, чтобы не уплотнять белый покров, иначе ускорится проникновение в почву холода. Но если не уплотнить снег возле штамба, его могут повредить мыши. Нет смысла брать снег для окучивания деревьев из междурядий – корни тянутся далеко. Если этим деревьям станет теплее, то запросто может пострадать соседний ряд.

Зимы бывают разными, в том числе и очень холодными. Помнится, сильное и весьма длительное понижение температуры привело к тому, что потом три года не могли дождаться урожая.

Для плодовых деревьев критической считается температура -30–40 °C. Особенно в этом случае страдают косточковые деревья, в первую очередь алыча и вишня. Груши тоже могут основательно подмерзнуть. Из яблонь больше страдают южные сорта – Мекинтош, Спартан, Уэлси и другие. А Северный синап, Антоновка, Россошанское полосатое оказываются относительно устойчивыми, то есть страдают, но как бы наполовину.

Хуже всего переносят суровую зиму молоденькие деревца, которые высаживались осенью или на год раньше. Не исключено даже, что их придется заменить новыми. Из плодоносящих деревьев от морозов сильнее страдают те, которые в прошлом году перегружались урожаем – они хуже подготовились к зиме, не успели, как следует окрепнуть.

Урон от зимних морозов бывает виден в начале вегетации. Если цветковые почки повреждены, то они не распустятся и осыплются. Подмерзшие ветки будут угнетены, листья на них окажутся более мелкими, чем обычно, и распускаться начнут не одновременно.

Если цветковые почки и плодушки погибли, то оживить их никому не удастся. Но деревья-то в большинстве своем останутся живыми, просто они не порадуют нас хорошим урожаем. Наша задача в такой ситуации поддержать их, помочь окрепнуть. В данном случае от ухода очень многое зависит. Правильные действия помогут плодовым насаждениям преодолеть последствия чересчур холодной зимы.

Обязательно будет нужна обрезка. Если не сделаем ее, то и на следующий год останемся без урожая. Откладывать ее на когда-нибудь нельзя. Начнется вегетация – сразу будет видно, где появятся листочки.

Удалим сухие ветки, проведем снижение кроны, чтобы пострадавшее дерево смогло себя прокормить. Срезы замажем зеленой масляной краской – это лучший вариант. Подмерзшие, но пока живые ветки убирать пока не будем (ослабевшему дереву много крупных ран лучше не наносить), на них мы укоротим отрастающие веточки, по возможности оставляя точки роста.

Обрезку придется проводить во время вегетации, но завершить ее следует не позднее середины июня. Подмерзшие ветки становятся хрупкими, крупные могут даже отломиться. Во избежание этого ставьте подпорки.

Плодовым деревьям в такой ситуации нужен уход, уход и еще раз уход. В приствольных кругах следует выпалывать сорняки, рыхлить почву, поливать и устраивать подкормки с использованием органических и минеральных удобрений.

В начале обособления бутонов обработаем плодовые деревья 1 %-м раствором бордоской смеси (1 %-й медный купорос применяется только в самом начале набухания почек, иначе получатся ожоги). Это поможет уничтожить споры грибов и яйца многих вредителей. С применением медного купороса опаздывать ни в коем случае нельзя. В это же время потребуется подкормка раствором мочевины или аммиачной селитры – азот поможет дереву набрать силу, восстановиться. Для этого берут спичечный коробок удобрения на ведро воды. Молодому дереву достаточно одного ведра раствора, а взрослому – в три-четыре раза больше. Азот нужен деревьям до и после цветения.

Вторая подкормка может быть внекорневой – опрыскивание мочевиной (20 г на 10 л воды) или растворином. Третья подкормка должна содержать в себе не только азот, фосфор и калий, но и бор.

Только благодаря вашей помощи плодовые деревья смогут заложить цветковые почки на следующий год. Если их поддержать в трудное время, тогда они быстрее придут в себя.

Весной мы увидим, насколько удачно перезимовали плодовые деревья в наших садах. Это определяется многими факторами. Какой сорт персика ни посади, он все равно останется рискованной культурой. Теплолюбивые абрикосы и черешни тоже могут не выдержать испытаний, которые им готовит не очень подходящий климат.

Морозостойкость деревьев зависит от их способности накапливать липиды. Эти вещества больше всего концентрируются в местах разветвления. Чем их больше, тем легче дерево переносит морозы. Есть такой парадокс: даже в очень холодную зиму плодовые деревья могут остаться невредимыми, а при довольно слабых морозах основательно пострадать. Это зависит от того, отличались ли зима и весна сильным пригревом.

Есть ли смысл «закутывать» деревья на зиму? Защитит ли это их от холода? В какой-то степени защитит, но большого значения не имеет. И, тем не менее, обвязывать деревья – дело полезное. Так они спасаются от сильных ветров, а главное – от вредной гололедицы и сильного солнечного пригрева. Нежные деревья обычно пропадают по этим причинам, а не из-за сильных морозов. Даже у яблони, которая, казалось бы, прижилась и обосновалась тут надолго, может лопнуть кора, да так, что обнажится ствол. Мартовское солнце днем припекает темную кору, а ночью заморозки.

И зимой бывают яркие солнечные дни, которые, как правило, сопровождаются сильным ночным холодом. Перепад дневной и ночной температур приводит к тому, что появляются морозобоины, залечить которые бывает совсем не просто. От мороза в первую очередь страдают корни, нижняя часть ствола (штамб) и основания крупных ветвей. Вот если посадить вначале дикие яблони и груши, а потом привить, то они окажутся более устойчивыми к холодам.

Есть еще один момент, который надо учитывать, решая дилемму: обвязывать – не обвязывать. Это наличие зайцев в округе. Местами их много развелось, и они не отказывают себе в удовольствии погрызть кору, «обстричь» острыми зубами веточки. Спасет положение использование ветоши, старых тряпок. Можно взять, допустим, старую простыню, разорвать вдоль на полоски и скрутить в рулон. Тогда с обвязкой деревьев управишься в одиночку – крути да крути вокруг ствола или скелетной ветви. Замотал – закрепи бечевкой. Вот и все премудрости. В спасении от гололедицы и излишнего пригрева нуждаются не только молодые деревца, но и взрослые, плодоносящие.

На плодовых деревьях, особенно на молодых, отмирают верхние слои коры. В результате образуются трещины и чешуйки, под которыми прячутся вредители. Поэтому рекомендуется ранней весной очистить стволы и основания скелетных ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. Считается, что надо это делать во влажную погоду – легче отделяется все ненужное. Много отмираний наблюдается у груши, особенно если она старше десяти лет. Нуждаются в очистке вишни. Гладкими бывают стволы у яблонь – тут особых стараний прилагать не приходиться.

Орудия для этой цели применяются разные: деревянные ножи, металлические скрепки, щетки. Очистку надо проводить аккуратно, чтобы не повредить здоровую кору. Непреложное правило: под деревом расстилают старые простыни или покрывала, чтобы все очищенное можно было собрать и сжечь.

Все эти действия не означают, что вы избавились от вредителей на весь сезон. Они могут зимовать в почве, в неведомых щелях. Или прилетят от соседей. Значит, плодовые деревья все равно должны подлежать обработке химикатами. По нынешним временам этого не избежать. Ранней весной надо обязательно сгрести и сжечь сухую листву – в ней запрятались яблоневый цветоед и долгоносики.

У меня на даче растет груша с очень вкусными плодами. Ей уже 25 лет, и в стволе дерева образовалось дупло, довольно большое и глубокое. Один раз (пять лет назад) я его чистила и закрасила крас кой, но это не помогло, древесина продолжает разрушаться. Как спасти грушу?

Дуплистость не является признаком старения дерева. Груша, к примеру, может жить до 300 лет, но наличие дупла, конечно, укоротит ее век. Появилось оно, скорее всего, из-за неправильного ухода за деревом. Что-то же спровоцировало его появление – механические повреждения, неправильная обрезка, несвоевременное лечение ран. Причиной мог быть любой из этих факторов. Считается, что заделывать дупло можно в любое время года, но лучше всего делать это осенью. К весне оно должно затянуться. Дают совет использовать раствор, сделанный из глины, коровяка и воды. Но его придется забраковать. Глина пересохнет, появятся щели, а они абсолютно не нужны. В коровяке много растительных остатков, которые будут разлагаться, и гниль перейдет на дерево.

Как действовать? Прежде всего, надо обеззаразить внутренности дупла – промыть, протереть, опрыснуть раствором купороса. Одни рекомендуют применять 1 %-й медный, другие считают, что надо дезинфицировать 3 %-м раствором медного купороса или 5 %-м железного.

Большие дупла заделывают цементом – он перекрывает путь влаге и микробам. Дупло частями забивается щебнем или битым красным кирпичом. Затем послойно заливается раствором, сделанным из извести, цемента и крупного зернистого песка в соотношении 1:1:6. Потом надо завязать – сначала тряпкой, потом пленкой. Так же рекомендуется поступать и с небольшими дуплами.

Лечение удлинит жизнь дерева. А на всякий случай посадите в своем саду маленькую грушу-дичку, потом возьмите черенок со своей любимой дуплистой груши и привейте. Не так это сложно, как кажется. Любимый сорт, таким образом, получит подстраховку и не исчезнет.

Недавно увидел, что у черешни треснула кора. Конечно, расстроился. Думаю теперь, из-за чего это произошло и что надо сделать, какую помощь оказать дереву.

Трещины на стволах деревьев обычно образуются при резких перепадах температур. Особенно часто рвется кора у черешни и вишни, она у них не умеет расширяться. Хотя и другие деревья (например, яблони) от этого тоже не застрахованы.

Небольшие трещины обычно сами затягиваются, причем довольно быстро. А основательные необходимо залечивать, иначе в них будет попадать вода, потом начнутся какие-нибудь заболевания, загнивание. Осмотрите все свои деревья, и вы увидите, что изъяны найдутся и на других – где-то остался след от заячьих или мышиных зубов, где-то древоточец «прошелся».

Залечивать раны на коре – не самое сложное дело. Берут равные части коровяка и глины, хорошо перемешивают и заделывают этой смесью поврежденное место. Встречалась еще рекомендация добавлять 10 г столярного клея, но, думается, это вовсе не обязательное условие. Глина хорошо держится на дереве, не дает проникать в рану всяким вредоносным началам, при этом не служит глухой закупоркой, а «дышит». У коровяка своя роль – склеивать глину, не давать отпадать, делиться с деревом питательными и биологически активными веществами. На замазку накладывается тряпичная повязка.

Известно, что зарастание трещин и прочих ран идет более активно, если дерево в качестве подкормки получило какое-либо азотное удобрение – перепревший навоз или компост, раствор мочевины или аммиачной селитры.

У нас растут кустики японской айвы. Между прочим, цветут они очень красиво. Но дело не в этом. Нынче айва первый раз дала плоды. Конечно, они не такие, как те, что растут на юге – и по виду, и по величине. Мы их собрали и положили дозревать, хотели, чтобы они пожелтели. А вместо этого на многих плодах появился черный налет. Наверное, их следовало сразу же переработать?

Не обязательно сразу же перерабатывать. Плодам айвы действительно дают полежать, пожелтеть. И только потом перекручивают с медом или сахаром. А чернеть они начинают в случае подмерзания. Не любят холод. Считайте, что вы запоздали со съемом. Айва ведь теплолюбивое растение, и осенние перепады температур, заморозки действуют на ее плоды не самым лучшим образом.

В журнале «Приусадебное хозяйство» прочитал, как один садовод привил черноплодную рябину на обыкновенную, в результате чего она превратилась из кустарника в деревце. Идея понравилась – все же дерево более компактно, чем постоянно разрастающийся кустарник. Но рябина ведь разная бывает. Какую ее разновидность или сорт лучше взять для подвоя?

Лучше всего никакую не брать. Начнем с того, что черноплодной рябины на свете нет. Так у нас ошибочно величают аронию. На рябину она похожа соцветием и соплодием, но листья у них совершенно разные: у рябины перистые, у аронии вишнеподобные. Их нельзя считать родственниками, даже дальними.

Можно, конечно, и грушу на дуб привить, чтобы получилась дубовая груша, но зачем? Проще изначально формировать аронию деревом, то есть не давать поросли разрастаться, но думаем, что и это делать не рационально. Куст аронии имеет не очень долгую жизнь, однако, его можно омолаживать, начиная с 6-летнего возраста. Старые ветви вырезают, молодые набирают силу, и куст продолжает плодоносить. Деревом арония быстро перестанет давать урожай. Так стоит ли ради того, чтобы видеть в саду не кустарник, а дерево, постоянно заниматься посадкой, прививкой и выращиванием новых ароний?

Арония родом из Северной Америки, в Россию из Германии ее завез И.В. Мичурин. Кусты она образует высокие, поэтому ей нужен простор, тем более, что при затенении она резко сбавляет урожай. Ее ягоды содержат в большом количестве витамины С и Р, обладают целебными свойствами, помогают снизить давление. Но по вкусу они терпкие, нравятся не всем.

В прошлом году наш боярышник дал в качестве урожая всего 10 или 15 ягод, а в этом мы набрали 5 л. Собираемся высушить и класть его в чай – говорят, очень полезный. И вот на что обратили внимание: его плоды сильно похожи на плоды шиповника. Наверное, это родственники. Значит, и «лечат» одинаково?

Нет, не одинаково. Плоды шиповника содержат большое количество витамина С, чем и хороши. А боярышник – лечебное растение. Особенно кровяно-красный (есть такое ботаническое название, которое, между прочим, говорит само за себя). Боярышник успешно лечит щитовидную железу. Особенно целебна кора корней.

Применение урожаю найти не трудно – и в свежем виде боярышник кушают, и сушат, а потом заваривают чай, и наливки с настойками делают. Двух деревьев перед домом или на отшибе вполне хватит даже для большой семьи. Иглы у него как булавы, поэтому к местам, где часто бывают люди, боярышник лучше не приближать. Но это великое растение-лекарь. В нем все полезно – кора, цветы, ягоды. Забыли его неоправданно. Нас привлекли громадные яблоки и груши, крупные сливы, и мы успели позабыть, что боярышник имеет чрезвычайно полезные свойства. В каждом растении заложено что-то свое, только ему присущее.

Люблю выращивать что-нибудь нетрадиционное, экзотическое. Вот и нынче купила пакетик с двумя орешками. Это гинкго двулопастный, реликтовое дерево высотой 30–45 м, ровесник динозавров. В аннотации его назвали деревом счастья. Написано, что гинкго светолюбив, нетребователен к почве, достаточно морозостоек, долговечен, легко переносит обрезку. Якобы, он обладает лечебными свойствами, настоями его плодов и листьев лечат многие болезни. Это действительно такое уникальное дерево?

Гинкго называют живым ископаемым, это современник летающих ящеров и динозавров. В лесах оно не встречается, существует только в культуре. В Японии и Китае его считают священным деревом и высаживают возле храмов. Наибольшую ценность у гинкго представляют листья. Они содержат массу биологических веществ, естественных природных стимуляторов жизненной силы. Препараты из листьев сейчас имеют бешеную популярность в европейских странах. Они не дают никаких побочных действий, а спектр показаний для применения имеют очень широкий. Гинкго действует благотворно на всю сердечно-сосудистую систему, творит, можно сказать, чудеса исцеления. Это великолепное средство при многих возрастных болезнях.

В условиях Центрального Черноземья гинкго дает хорошие приросты и при благоприятных условиях плодоносит ежегодно. Следует отметить, что своей предельной высоты это дерево тут не достигнет. Например, в Воронеже гинкго имеет кустовидную форму, и только на Кавказе приходилось видеть старые деревья 7–8 м в высоту. А на широте Москвы может обмерзнуть до уровня снега, хотя и переносит непродолжительные морозы до 30?. Гинкго из семян растет быстрее, чем укорененные черенки, но семена должны пройти стратификацию.

Калина уродила на славу, гроздья тяжелые, наливные. Мы каждый год собираем ее в пучочки и вешаем в сенях. Хорошо сохраняется. Потом завариваем, получается кисленький чаек с приятным вкусом и запахом. Говорят, калина от давления помогает. Вот выпадет снег, ярко-красные ягодки прихватит морозом, горечь в них пропадет, и птицы быстро склюют все, что не собрали люди. Напишите, пожалуйста, о калине подробнее – каковы ее полезные свойства, как ее хранят, что готовят.

Первое, что приходит в голову при упоминании калины, – это песни, где она присутствует. Их ведь немало создано. Воспевали ее, должно быть, за радость, которую дарит людям – весной красиво цветет, летом зеленеет, к осени украшается гроздьями пламенеющих ягод. Ценят ее не только за красоту, но и за пользу, которую она приносит. В ней высоко содержание биологически активных веществ, необходимых для профилактики болезней и поддержания здоровья.

Калина – старинное лекарственное средство. Ее плоды содержат витамины С и Р, гликозиды, дубильные вещества и т. д. Свежие промороженные плоды помогают при язве желудка, колитах и других желудочных заболеваниях. В медицине их используют как витаминное и общеукрепляющее средство, отвар плодов усиливает сокращение сердечной мышцы, служит мочегонным средством. Кору и ее препараты применяют при различных внутренних и носовых кровотечениях, при простуде. Они отличаются мягкостью действия, малой токсичностью, отсутствием побочных явлений, особенно аллергического характера. Кора и плоды калины – излюбленное средство народной медицины. Плоды с медом употребляют при простуде, кашле, хрипоте, удушье, желтухе, болезнях печени. Соком плодов с медом лечат гипертонию.

Калина нашла применение в косметике и дерматологии. Используют ее в качестве успокаивающего и как средство от судорог. Калина снижает уровень холестерина в крови. Раньше в селах с ее помощью очищали кровь человека, пострадавшего от угарного газа. Ее дают при атеросклерозе, ревматизме и гиповитаминозах. Кору для лечения заготавливают весной во время сокодвижения, до распускания почек – в этот период она легко отделяется от древесины. Высушенная кора легко, с треском ломается. Срок ее годности – 4 года.

Как используют калину в питании? Варят варенье, кисели и компоты, готовят соки, морсы, желе, пекут пироги. Бодрящее и освежающее действие напитков из калины общеизвестно. Для сохранения здоровья и повышения работоспособности было бы хорошо хотя бы раз в день выпивать стакан морса из калины.

Не составит большого труда изготовить сырой сок. Хранят его в холодильнике. Говорят, он не портится даже без добавления сахара и без пастеризации.

Морс из калины. 0,5 стакана сока, 1 л кипятка, сахар по вкусу. Оставить на 3–5 часов, пить холодным. Можно вместо сахара положить мед.

Кисель. 100 г сока, 280 г сахара, 90 г картофельного крахмала, 2 л воды.

Калина в сахарной пудре. Ягоды, пересыпанные сахарной пудрой и крахмалом, кушают через 10–12 часов. На 1 кг ягод требуется 200 г сахарной пудры и 5–10 г крахмала.

Желе. Ягоды бланшируют 5–6 минут в кипятке для уменьшения горечи. Потом заливают их теплой водой и варят до размягчения, протирают через сито, добавляют сахар и снова варят 50 минут. На 1 кг ягод калины берут 1 кг сахара и 2 стакана воды.

Компот из калины с яблоками. На 200 г ягод берут 400 г яблок, 300 г сахара, до 2 л воды. Варят 8 минут, подают охлажденным.

Напиток. Мороженые ягоды заливают кипятком на 15–30 минут. Можно в него добавить дольку лимона и мед.

Пироги и ватрушки. Ягоды распаривают, добавляют сахар.

Джем. Ягоды часа два держат в подсоленной воде, чтобы ушла горечь, промывают, перетирают через сито, на 1 кг ягод кладут 800 г сахара и кипятят 3–5 минут. Можно готовить мармелад и пастилу. Вкусна и полезна калина, протертая с сахаром.

Мы привыкли сажать яблони и груши, вишни и сливы, абрикосы и виноград. А нетрадиционные деревья и кустарники почему-то незаслуженно обходим вниманием. Все они наши старинные друзья: облепиха, рябина, шиповник, ирга, черемуха, боярышник, лимонник, жимолость и другие. У нас в России созданы первые в мире сорта нетрадиционных плодовых культур, то есть селекционеры из дичков перевели их в культуру. Они нам нужны, потому что обеспечивают профилактику заболеваний. Вон одна калина какие чудеса творит! Плодоносит она регулярно, затенение переносит легко и очень украшает участок.

Лимонник – реликтовое растение, то есть существует на земле много тысяч лет. К югу от Москвы он растет, плодоносит, но ему жарковато. Это дальневосточное растение, горное, на его родине морозы доходят до 70 °C, и он их выдерживает. Но не выдерживает весенних заморозков.

Лимонник называют растением семи вкусов. Когда жуешь его плод, то сначала он кажется ядовито-кислым, потом кисло-сладким, далее горьковатым, солоноватым, сладким. Очень интересная ягода. Бывает, устанешь до предела, так, что рук поднимать не хочется, и съешь десяток ягод. Через полчаса появляется ощущение, что ты целую неделю отдыхал, ничего не делал и теперь тебе обязательно нужно поработать. Воздействует как хороший кнут на ленивую лошадь.

Это ценнейшее растение во всех отношениях. Есть опасность заболеть гриппом – выпей стакан чая, заваренный листьями и молодыми побегами. Тогда грипп обойдет тебя стороной. Он по вкусу и аромату превосходит грузинский чай. Ягоды обычно съедаются. Они имеют оранжево-красный цвет и чудесный лимонный аромат (листья и кора – тоже). А вообще ягоды очень легко сушатся: разложил на столе, через неделю готовы. Причем не теряют своих качеств. В них есть яблочная и винная кислота, а вредная щавелевая отсутствует. Можно ягоды протереть через дуршлаг и сок законсервировать с сахаром, зимой ему найдется применение.

Лимонник реагирует на человеческий характер. Это уже проверено. Если к нему подходит плохой человек и стоит рядом пять минут, то растение никнет, опускает листья. Зато оно очень отзывчиво на доброту и тепло души. Из наших деревьев умеет реагировать осина. Ее издревле считали на Руси целебным деревом. Если подержать больную спину близко от живой осины, то через два-три сеанса боли исчезнут. Только подходить к ней надо с добрыми намерениями.

Для лимонника надо выбрать такое место, где корни будут защищены от солнца, а стебли пусть греются под его лучами. Обычно после посадки землю сразу мульчируют в радиусе хотя бы 0,5 м и слоем примерно 10 см, чтобы корни не перегревались. Если лимонник поливают, то холодной водой. Полив он любит, но не терпит застойную воду. Это растение – лиана, поэтому ему нужна шпалера, причем именно вертикальная, а не такая, как для винограда.

Лучше всего лимонник сажать отводками. Выкопать с корнем, с комочками земли и посадить. Прижившись, он дает много побегов, можно потом вырастить сколько угодно. Из семян тоже вырастает. Черенками размножается, но укореняется слабовато.

Растет лимонник первые годы медленно, но потом быстро наверстывает упущенное. Хорошо себя чувствует только на плодородной земле.

Для получения отводков побеги осенью пригибают к земле и пришпиливают, присыпают почвой. При посадке на дно ямы кладут дренажный слой песка, щебня, битого кирпича, а поверх него – богатую гумусом почву, перегной, компост и даже минеральные удобрения.

Облепиха когда-то была малоизвестным сибирским кустарником, а теперь превратилась в популярную садовую культуру. Надо сказать, что мягкие зимы и частые оттепели «сибирячке» не очень нравятся. Тем не менее, она уверенно перебралась на европейскую часть России. Ею серьезно позанимались селекционеры и вывели много всяких сортов разных сроков созревания. Окраска плодов варьируется от светло-желтого до красно-оранжевого цвета. Их форма и размеры тоже не одинаковы. Конечно, дачников больше интересует облепиха, не имеющая колючек, со сравнительно крупными плодами и более длинными, чем обычно, плодоножками – это как раз то, что облегчает сбор урожая.

Из семян ее выращивают редко, так как сеянцы обычно дают урожай ниже, и ягоды на них бывают мельче и кислее. Гораздо лучшие результаты дает вегетативное размножение – черенками, корневыми отпрысками. Облепиху размещают на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. При выборе места учитывают, что она совершенно не выносит затенения, требует открытого для солнца пространства.

У облепихи различают мужские и женские экземпляры – это растение двудомное. На пять-семь женских растений требуется одно мужское – для опыления. Его высаживают со стороны преобладающих весенних ветров. Любое мужское растение может быть опылителем для любого сорта, лишь бы совпадали сроки цветения. Это смешение не отразится на поросли. Вегетативное размножение сохраняет родительскую форму. Если мужской экземпляр колючий, то и его поросль будет такой же, а поросль от плодоносящей облепихи сохранит ее качества.

Ямы для посадки готовят глубиной 50 см и шириной до 60 см. На дне устраивают дренаж на 10–15 см из щебня, битого красного кирпича, песка. Далее насыпается плодородная почва. При посадке важно установить саженец вертикально, иначе пробудятся почки на стволе, и тогда крона будет искривлена.

Облепиха не желает, чтобы вокруг нее глубоко перекапывали почву – она болезненно реагирует на повреждения корней, которые располагаются близко от поверхности, причем горизонтально, и выходят далеко за пределы проекции кроны. Почву под этими деревьями рыхлят часто, но мелко (до 5–7 см), чтобы не повредить корни. На своей родине облепиха растет по берегам рек и ручьев, обожает проточную воду и терпеть не может застойную, болотную. На корнях облепихи вырастают клубеньки, и бактерии, живущие в них, усваивают азот из воздуха. В этом плане облепиха похожа на бобовое растение. Значит, азотом она себя снабжает, а фосфор, калий и серу надо ей давать с подкормками. Но растворы минеральных удобрений для нее должны быть слабее, чем для других садовых и овощных культур, а вода для полива нужна чистая.

Обрезку делают минимальную, раны затягиваются медленно. Облепиха может расти как одноствольное деревце и как многоствольный кустарник. Какой ей быть – подскажет саженец. Если у него два-четыре одинаковых по толщине разветвления, то формировать его в одноствольный не следует.

Конечно, под деревцем удобнее обрабатывать почву, но и у куста есть свои преимущества – он дает в полтора раза больше плодов, а если какой-то стволик заболел или обломился, то останутся другие. Учтите, у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие ветки.

В тех местах, куда заморозки приходят рано, собирать облепиху намного легче. Подмороженные плоды просто отряхивают, положив вокруг дерева какое-нибудь старое покрывало или простыню. Плоды довольно легко осыпаются от встряхиваний веточек. Сильные удары по стволу, по веткам считаются недопустимыми. Там, где облепиха поспевает раньше, чем приходят заморозки, возникают проблемы со сбором. Значит, надо заводить такие сорта, с которых урожай все же можно собирать вручную.

Из облепихи готовят варенье, желе, пастилу, компоты, соки, которые хорошо сохраняются даже при комнатной температуре. Но чем она полезна? В древней тибетской медицине облепиху считали универсальным лекарством, прописывая при подагре и ревматизме, цинге и болезнях пищеварительного тракта. Лечили опухоли. О свойствах облепихового масла теперь знают, вероятно, все: оно обладает ранозаживляющим и болеутоляющим действием, применяется при лечении ожогов, экзем, диабета.

Прошлой осенью купила жимолость, чтобы высадить на своем участке. У кустика были три веточки и хорошие корни. А он не прижился, несмотря на уход. Вот и хочу спросить: как развести жимолость?

Жимолость отличается тем, что при пересадке долго не растет. Вначале она формирует корневую систему, а эти три веточки могут сидеть без движения и год, и два. Как только появятся хорошие корни, тут же начнет отрастать и надземная часть. Жимолость не очень хорошо переносит жару. Ей нужен климат более прохладный. Значит, ее кустики надо притенять, поддерживать определенную влажность.

Если вы не увидели быстрого результата, разочаровались в саженце и выдернули, решив поставить на нем крест, то и в другой раз не дождетесь ничего хорошего. У жимолости такие особенности выражены наиболее ярко. Еще они проявляются у айвы японской. Жимолость несъедобная, не сортовая менее привередлива – может расти в любой канаве, а культурная ведет себя гораздо капризнее. Сортов выведено очень много. Ее ягоды едят свежими, из них варят варенье, закрывают компоты, делают сироп, готовят сок, пекут пироги. Терпеливые люди, как правило, дожидаются положительного результата. И тогда жимолость пленяет их своей скромной красотой, нежным изяществом. Между прочим, это хороший медонос. Обладает она и лечебными свойствами.

Из деревьев «тугодумом» считается грецкий орех. Он может долго «сидеть» похожим на карандаш, образовав наверху султанчик листьев, зато как разойдется, так ежегодно дает прирост в 1,5–2 м. Взрослое дерево имеет радиус кроны 10 м, а ствол в обхвате достигает 2 м. То есть сотку земли ему надо отдать. Под орехом спать хорошо, комары и мухи не досаждают, потому что он много фитонцидов выделяет. Если он растет на пастбище, то животные там чувствуют себя более спокойно.

Живет это могучее дерево долго – 300–400 лет. Плодоносить начинает в 10–12 лет. Максимальные урожаи дает в возрасте 100–180 лет. В народной медицине используют все части грецкого ореха – листья, веточки, кору, зеленые околоплодники, зрелые и незрелые плоды.

Мы посадили можжевельник, он прижился и растет. Зачем нужен? Ну, во-первых, говорят, что он обладает лечебными свойствами. Обручи из него надевают на голову, чтобы не болела. А какую пользу еще можжевельник приносит? И можно ли его стричь? А то он топорщится в разные стороны.

Стричь можно, этот древовидный кустарник нормально переносит обрезку. Медицинское значение имеет только можжевельник обыкновенный, другие его виды (сибирский, карликовый, продолговатый) в таких целях не используются. Но это не значит, что они зря займут место на участке. Там, где растет можжевельник, воздух всегда чистый. Он выделяет в несколько раз больше фитонцидов, чем хвойные деревья, а с лиственными даже сравнивать не приходится.

Можжевельник обыкновенный принадлежит к семейству кипарисовых. Это реликт, появившийся на земле 50 миллионов лет назад. Люди давным-давно оценили его бактерицидные свойства. Наши предки окуривали можжевельником свои жилища, а также склады с запасами зерна и другой сельхозпродукцией. Если в доме был больной, протирали хвоей пол. В веники для бань добавляли можжевеловые ветки. При заготовке солений на зиму бочки и кадки чистили можжевельником. А североамериканские индейцы, чтобы излечить кожные болезни и туберкулез, надолго поселяли больных в заросли можжевельника. Еду и питье им поставляли туда и выходить с «лечебной» территории не позволяли.

Всерьез заниматься самолечением, конечно, не стоит, но даже то, что вы будете дышать чистым воздухом, дорогого стоит. Обрежете можжевельник, так веточки не выбрасывайте, даже если не собираетесь париться в бане. Их можно высушить, а потом класть под подушку и дышать эфирными маслами. Кстати, под можжевельником не растут сорняки.

Правда ли, что около дома нельзя сажать хвойные деревья? Якобы, они вредоносны…

Это всего-навсего примета, не надо к ней относиться серьезно. Можно сажать хвойные деревья и даже нужно. От них ничего кроме пользы вы не увидите. Они – вечнозеленые, их иголки зимой не просто висят, а дышат, выделяя кислород. Другие деревья в это время голые стоят, ничего не выделяют. А как пахнет хвоя!

Мало ли что кому нравится или не нравится. К вопросу о вреде и пользе это никакого отношения не имеет. К примеру, Сталин не любил тис и кипарис. Ну и что? Вырубить их все, что ли? Один доктор наук со своей семьей жил в доме, окруженном мощными, старой посадки кустами сирени. И там завелся соловей. Так вот они палками, рогатками его изгоняли, пока не добились своего. Вот им не нравилось пение соловья… Так что просто ориентируйтесь на свой вкус.

Ехали в машине и, как положено, смотрели по сторонам. Изумило то, что на многих деревьях висят какие-то темные клубки. Может, птичьи гнездовья? Соседи по маршрутному такси сказали, что это болезнь. Какая?

Это не болезнь. На деревьях поселилась омела белая – паразитирующее растение. Белой ее называют потому, что ягоды имеют такой цвет. Из них делают лекарство для психических больных. Эти ягоды продают на рынке, но к самостоятельному употреблению стремиться не надо, потому что они ядовитые. И листья продают. Только учтите: лекарственных растений существует множество, и они, может быть, меньше вреда наносят организму, чем всякая «химия», однако надо знать точную меру в использовании, спрашивать совета у врачей.

Омела разносится птицами. И делать это им не запретишь. Рассчитывать на то, что кто-то будет лазить по деревьям и вырезать «гнездовья», тоже не приходится – никто этого не делает и делать не будет. Омела потихоньку и дальше продолжит распространяться, это ведь очень давнее растение, ее возраст старше, чем тот, который имеют яблони и груши. Особенно любит омела тополь серый. Встречается довольно часто на рябине. Эти две породы особенно подвержены «атакам». Но можно ее увидеть и на плодовых деревьях.

Вы, наверное, и сами замечали, как поднимается настроение, когда видите цветущие растения. И работа на даче или в огороде лучше идет, и душа отдыхает от житейской суеты. Не так уж сложно обеспечить непрерывность цветения. Есть общее правило: то, что цветет весной, надо высаживать осенью. И наоборот. Лучшее время для пересадки многолетников – конец лета, начало осени.

Чтобы тюльпаны получились крупными, их надо каждый год пересаживать. Дело в том, что каждая новая луковичка образуется ниже материнской и по этой причине уходит вглубь, а там начинает истощаться и мельчать. Осенью высаживают флоксы. Все луковичные надо сажать в сентябре. Чуть позже можно заняться посадкой декоративных кустарников. Кустарники и деревья лучше сажать осенью, потому что весна очень быстро начинается, дальше наступает засуха, и они не успевают укорениться, чахнут. А осень обычно длинная и теплая. В октябре, когда наступят устойчивые холода, но морозов еще нет, можно посеять астры под зиму. Они рано взойдут, будут крепенькими, дадут обильное цветение.

Если вы хотите, чтобы тюльпаны цвели в вашем саду подольше, подберите сорта разных сроков созревания – ранние, средние, поздние. Нарциссы тоже есть ранние и средние. Чтобы раньше зацвели васильки и бархатцы, можно в марте посеять по десять семечек в горшочки, а потом водворить их на клумбу. И будут они вам на радость цвести с июня и чуть ли не до морозов. Бархатцы можно сеять и сразу в открытый грунт.

Многие сажают амарант. Это очень интересное растение с темно-фиолетовыми листьями разных форм. Есть загадка: овощное, лекарственное, кормовое, сорное растение – что это? Все это относится к амаранту. Он рано выскакивает и красуется все лето. Его раз заведешь, потом не избавишься. Но можно где-то и посадить. Листья добавляют в супы, салаты, напитки. Они обладают способностью снимать усталость.

После тюльпанов начинают цвести примулы – однолетние и многолетние. Эти растения можно делить и пересаживать даже во время цветения. Тут же заявляет о себе розовыми и белыми цветками космея («растрепа»). Ярко-желто-оранжевая рудбекия, долго цветущая эшшольция, неприхотливые бальзамины – выбор велик. Кто любит сидеть у крылечка, пусть заведет маттиолу. Вечером ее запах просто плывет по воздуху. Многим нравится люпин – многолетнее растение с декоративными листьями. Отцветет – вы его срезаете, а через две недели рост возобновляется, и он снова зацветает.

Обо всех цветах, которые можно вырастить, не рассказать при всем желании – выбор очень велик. Посмотрите какой-нибудь справочник по цветоводству. В конце там обязательно есть календарь цветения. Сад непрерывного цветения начинается с желания его создать.

На участке есть места, которые летом практически не освещаются солнцем. Что там сажать? Должны же быть какие-нибудь растения, которые не очень страдают от того, что находятся в тени…

Есть ряд растений, ягодных и декоративных, которые могут расти под кронами деревьев. Например, крокусы и нарциссы цветут тогда, когда на деревьях еще нет листьев. Их луковицы залегают на небольшой глубине – 8–10 см, поэтому не составляют конкуренции деревьям.

Любое растение любит солнце. Всякий процесс оплодотворения требует повышенной температуры, тепла. Под кронами, но не густыми, может расти крыжовник. Это растение третьего яруса леса, которое рано цветет и рано дает урожай. Но крупноплодные сорта лучше под кроны не сажать – они измельчают. Ландыш – лесная травка, нормально в тени растет, но если тень густая, то цветы получаются мелкими.

Бывает, построят на участке дом, и перед ним какая-то часть земли оказывается в тени. Что можно посадить? Если отступить 3 м, это уже не будет сплошная тень. Посадите жасмин или калину декоративную (другие ее названия – бульдонеж, снежный шар). Место зря не пропадает, если там что-то растет и цветет.

Пришла в голову идея создать у дома газон, он ведь очень красиво смотрится. Но с чего начинать? Как почву готовить? Когда сеять? Какие семена искать?

Кандидат сельскохозяйственных наук В.И. Чернявских обстоятельно ответил на все вопросы о том, как создать газон.

Любимые цветы – гладиолусы в этом году не радуют. Вижу, что напала на них какая-то хворь. Бутоны не распускаются, а листья становятся белесыми. Как их спасти?

Такие признаки у гладиолусов появляются от повреждения гладиолусным трипсом. Он портит листья, цветы, луковицу цветка. Трипс вредит многим растениям. Это насекомое темно-коричневого цвета, длиной 1–1,5 мм. Личинки зеленовато-желтого цвета без крыльев. В период вегетации трипс откладывает яйца в молодые ткани растения. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из цветков и листьев, в результате чего на растениях появляются пятна серебристого цвета. При сильном поражении цветки раскрываются не полностью или совсем не раскрываются, верхние бутоны засыхают.

Развивается трипс при температуре выше 10 °C. При понижении температуры насекомые переходят на подземную часть растения. Во время хранения трипс питается соком луковиц, истощая их. Поверхность становится шершавой, тусклой, на ней образуются серые, бурые пятна.

Как бороться с трипсом? Во время вегетации гладиолусы нужно несколько раз обработать инсектицидами с интервалом 10–15 дней. Из биопрепаратов подойдут отвары табака, тысячелистника.

Массовому размножению трипса способствует сухая, жаркая погода. Если есть возможность, то гладиолусы нужно чаще поливать. Нередко трипс живет на сорняках, поэтому необходимы прополки.

Луковицы гладиолусов следует выкопать, пока температура не опустилась ниже 10 °C. Хранят их не в холоде. Если во время хранения обнаружите повреждение луковиц трипсом, то их нужно выдержать в растворе инсектицида, просушить и хранить дальше. Перед посадкой луковицы обработайте ядохимикатами или выдержите их в течение 40 минут в горячей воде, нагретой до 50 °C. Возвращать гладиолусы на прежний участок можно не раньше, чем через четыре года.

Многие, наверное, обратили внимание, что на городских клумбах появились симпатичные пирамидальные кустики. Говорят, что из этого растения вяжут веники, а в украшение клумбы оно превращается благодаря своевременно произведенной прищипке. Сообщите, пожалуйста, как правильно его назвать при покупке семян.

Сообщаем правильное название этого растения – кохия веничная. Последнее слово, видимо, и сбивает с толку людей. Веники вяжут из сорго. Хотя при желании сделать его можно и из кохии, и из полыни, и из березы.

Род кохия веничная объединяет около 40 видов. Она растет везде – в Европе, Азии, Америке. Это однолетний полукустарник. Цветочки у него мелкие, невзрачные, их можно даже и не заметить. Красоту создают листики – волосистые и пушистые. Кохия легко переносит стрижку, ей можно придать любую форму – пирамидальную, шаровидную, даже «талию» обозначить. Если не трогать, то она способна вырасти в высоту до 1 м. Эти кустики действительно смотрятся на клумбе хорошо, они как бы вносят разнообразие в ковер цветов. При похолодании кохия краснеет и от этого выглядит еще оригинальнее.

Кохия размножается семенами, можно выращивать через рассаду. Обычно растения высевают группами или по краям клумбы, чтобы получилась окантовка, маленькая живая изгородь. Она весьма неприхотлива, распространяется самосевом, но это не значит, что займет всю клумбу – выпалывается она легко.

Очень люблю ландыши, хочу завести на даче. Наверное, можно их взять в лесу – выкопать и пересадить. Но какое место для них выбрать?

Мы поддерживаем вашу затею. Эти цветочки просто прелестны. Несколько белых, будто фарфоровых, колокольчиков, пара светло-зеленых листьев – и все. Но ландыши умеют дать полное представление о том, что такое красота и изящество. А еще они дарят упоительный запах – один из самых тонких и приятных.

Ландыши – лесные растения, поэтому и на даче их надо сажать под деревьями, они любят тенистые места. Под кустарниками, под забором, там, где ничего толком не растет, ландыши будут чувствовать себя хорошо, потому что неприхотливы. Разрастаются очень быстро. Только надо учитывать, что другие цветы боятся соседства, запах ландышей их убивает. Осенью можно ландыш пересадить в горшок, зимой он зацветет. Правда, будет не таким сочным и здоровым, как в природных условиях.

Куст пионов почему-то так и не порадовал нас своим цветением. Бутоны, правда, появлялись, но вскоре чернели и опадали. Что бы это значило?

Обычно в первый год после посадки пионы не цветут. Спросите: откуда же тогда взялись бутоны? Ну, может быть, посадочный материал брали с большого куста, и там уже были заложены цветочные почки.

Я пришла к выводу, что белые пионы более привередливы, чем розовые и бордовые. Те цветут, эти не желают. Может, есть какие-то особенности в уходе за ними?

Уход от окраски цветов не зависит, требования все пионы предъявляют одинаковые. Рассаживают их в августе. Плохо они переносят заглубленную посадку. В этом случае листья появляются, а цветочные почки не образуются. Только этими причинами и можно объяснить «капризность». К цветам пионов бывают «неравнодушны» жуки бронзовка и оленка. Впрочем, ирисы и люпины им тоже нравятся. Они выедают пестики и тычинки, тогда цветы начинают неприятно пахнуть.

Розу считают королевой цветов. Конечно, не зря – очень красива. Она капризнее по сравнению, скажем, с календулой, но не бойтесь связываться со столь благородным цветком. Розы любят свет и тепло, поэтому в саду надо выбрать такой участок, который защищен от ветра с севера и северо-востока, но в то же время слегка продувается, освещается солнцем, особенно в первой половине дня. Недопустим застой воды весной и летом после дождя. Лучшие почвы – среднесуглинистые, хорошо удобренные.

Розы, выращенные из черенков, имеют собственные корни. Есть и привитые, когда на корневую систему шиповника прививают культурный сорт. У тех и других есть свои достоинства и недостатки. Корнесобственные не дают дикой поросли, как это делают привитые, но они менее морозостойки.

При покупке нужно выбирать такие саженцы, у которых хорошо развитая корневая система имеет массу тонких корешков, а надземная часть – вызревшая. Для посадки годятся одно– или двухлетние саженцы. Не покупайте растения с сухими корнями и морщинистой корой.

Посадочную яму копают с таким расчетом, чтобы в ней свободно поместились все корни. Предварительно обрезают слишком длинные, сухие и поврежденные. На стеблях оставляют три-пять почек. Если саженец привитой, то место прививки нужно заглубить на 5 см ниже уровня почвы, иначе вместо роз начнет расти дикая поросль. После посадки необходимо обильно полить кусты.

Сажать розы лучше всего осенью, не позже, чем за две-три недели до наступления заморозков. Если не хотите рисковать, то прикопайте саженцы до весны в подвале.

Уход заключается в регулярных поливах, подкормках, рыхлении почвы и прополках. В сухую погоду растения поливают один раз в неделю, но обильно – 10–15 л воды на один куст. Подкармливать их лучше органическими удобрениями – перегноем, компостом, навозом.

Роза очень страдает от вредителей и болезней. При заболевании мучнистой росой (на листьях выступают белые пятна) применяют опрыскивание марганцовокислым калием, кальцинированной содой (48–50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды), настоем чеснока (15 г на 1 л воды, отстаивать сутки), настоем коровяка, топазом.

Видовое разнообразие роз обширно – от миниатюрных, высотой до 30 см, до плетистых, достигающих 10–12 м. Заведите себе розы – в любом случае не пожалеете, что взялись за ними ухаживать, они позволят вам любоваться своей замечательной красотой.

Этим летом впервые цвели розы в нашем саду. Хочется сохранить их на будущий год. Расскажите, как подготовить нежные растения к зимовке, чем и как их следует укрыть?

Все культурные сорта роз в средней полосе нуждаются в зимнем укрытии. Уже в августе надо прекратить срезку цветов, а, начиная с сентября, не поливать их и не рыхлить почву вокруг куста. Сорняки удаляют постоянно. Тогда побеги будут лучше вызревать, а зимовка пройдет успешно. Еще до первых заморозков розы хорошо бы укутать рыхлой землей или торфом. Если в хозяйстве найдутся ведра без дна, то можно надеть их на кусты, а потом уже насыпать внутрь тот или иной утепляющий материал. Но сначала удалите с них все листья, потом обрежьте больные, слабые и невызревшие побеги и укоротите здоровые ветви на 40–50 см. Плетистые и штамбовые розы осторожно пригните к земле и закрепите деревянными шпильками или палочками.

В качестве утепляющего материала можно использовать еловый лапник, листву (лучше дубовую), опилки, рыхлый торф. Укройте кусты на высоту 20–30 см. Сверху положите полиэтиленовую пленку, присыпьте ее небольшим слоем земли. Этот способ укрытия известен многим цветоводам-любителям. Он прост, но не гарантирует защиту от болезней, особенно в теплые зимы.

Есть более надежный, так называемый сухой способ укрытия роз. Утепляющим материалом служат деревянные бруски или доски, которые укладываются на каркас высотой 30–40 см в виде шалаша. Сверху деревянный настил покрывают толем или полиэтиленовой пленкой. Почва под таким укрытием будет сухой, а растение время от времени можно проветрить, открыв шалаш с торцов. При этом побеги полностью сохраняются, розы раньше зацветут.

Купила на рынке отводок червоной руты и посадила на своем участке. Два года она радовала своим цветением, а потом погибла. Хотелось бы знать причину этого.

Надо сказать, что такого ботанического названия нет в природе. Из песни, конечно, слово не выкинешь, но обратите внимание на перевод с украинского языка. «Червона» означает «красная». А красных цветков у нас много растет…

Есть рута душистая, но это совсем не то, что имеется в виду. У нее красивые серебристо-зеленые листья, а цветки мелкие, желтые, расположены щитком. Декоративность этого растения определяют не цветки, а листья. Считается лекарственным растением.

А червоной рутой у нас обычно величают монарду дудчатую. Это многолетник. Куда она делась у вас? Наверное, что-то ей не понравилось – например, длительная засуха. Она ее очень плохо переносит. Любит плодородную почву, не выносит засилья сорняков. Это тоже лекарственное растение. Используется и как пряность. Сажайте снова. Если практическую пользу не извлечете, так на цветы полюбуетесь.

Прошло лето, а нарциссы так и не цвели. По какой причине это могло случиться?

Причин может быть несколько. Во-первых, чрезмерная плотность посадок. Обычно нарциссы пересаживают через два-три года. Через четыре-пять луковицам в гнезде не хватает места, они мельчают и не цветут.

Во-вторых, чрезмерная тень, если, к примеру, цветы посажены под фруктовыми деревьями. Не менее половины светового дня нарциссы должны находиться на солнце.

В-третьих, недостаточный водный режим: нарциссам необходим хороший полив даже после окончания цветения. Особенно важно это, если почвы песчаные.

В-четвертых, цветы могли быть повреждены насекомыми, болезнями, морозом.

Я выращиваю голландские ранние тюльпаны, поддерживаю их размножение, то есть в соответствии с правилами отделяю «деточек», храню луковички перед высаживанием в нужных условиях, но цветут они почему-то не каждый год. Может быть, существуют правила посадки луковиц на определенном расстоянии? Или требуются какие-то особые подкормки?

По величине тюльпаны делятся на пять групп. Самые крупные из них называются экстра и используются, в основном, для зимней выгонки цветов. Лучше всего сажать луковицы размером 3–4 см (это 1-й, 2-й класс). Глубина посадки зависит от величины луковицы. «Детки» зарываются на 6 см, самые крупные – на 10 см, остальные – в этом промежутке. Расстояние в ряду между тюльпанами 10–15 см.

Если почва тяжелая и кислая, тюльпаны будут слабо цвести, могут погибнуть. Перед посадкой вносят 3–5 кг перегноя на 1 кв. м или 1–1,5 кг птичьего помета. Можно использовать и минеральные удобрения: на 1 кв. м берут 50–70 г суперфосфата, 40–50 г хлористого калия, 40–60 г аммиачной селитры и 200–300 гр древесной золы.

Непростой вопрос: когда высаживать в грунт? Все знают, что это положено делать в конце лета или в начале осени. Но тут обязательно надо учитывать температуру воздуха. Она должна быть не ниже 10 °C и не выше 17 °C. Тогда при достаточной влажности почвы успевают вырасти корешки, а дальнейшего развития не происходит.

Теперь представьте себе, что стоит более теплая погода. Тюльпан пустит корешки и продолжит развиваться, пустит ростки. А в ростке зачаток цветка. Рано или поздно мороз его прихватит, и весной тюльпан не зацветет.

Есть еще одна причина, которая губительна для появления цветков. Возможно, срезая цветы в прошлом году, вы удалили и все листья. Нужно оставлять у растения не менее двух листков, иначе на следующий год луковица не зацветет.

В природе у растений и животных нет проблемы вредителей, все виды сосуществуют в гармоническом равновесии. Стоит какому-то виду насекомых размножиться сверх нормы, как тут же начинается увеличение числа другого вида, для которого тот служит пищей, и равновесие постепенно восстанавливается. Человек это естественное равновесие часто нарушает. Там, где участок занят одними только овощами да картофелем, проблема вредителей стоит особенно остро. Овощные растения оставлены один на один с ними, и те размножаются в больших количествах, потому что у них вдоволь пищи и нет врагов. В этом случае начинает казаться, что выход только один – использовать пестициды. Но лучше все-таки обойтись без них. Надо постараться создать условия, аналогичные тем, что существуют в природе.

Каких полезных животных и насекомых следует привлечь и как это сделать? Большую пользу приносят ежи. Они охотно поселяются там, где много укромных уголков в зарослях. На охоту выходят ночью и поедают насекомых и улиток в радиусе 300 м вокруг своего жилища. С удовольствием едят майских хрущей. Их можно подкармливать, чтобы не ушли. Они молоко любят, даже суп едят. Однажды обнаружился ежик в банке из-под краски. Он туда листьев натаскал, обустроил гнездо и зимовал, находясь в спячке. Сверху его не поливало, и ветер не продувал.

Активно поедают насекомых лягушки и ящерицы. Ящерицы любят тепло и охотно поселяются в кучах камней, которые хорошо прогреваются солнцем и долго сохраняют тепло. Врагами личинок тли являются божьи коровки, личинки златоглазки, мухи-журчалки, уховертки. Для привлечения уховерток на яблоню подвешивают горшок, наполненный стружками или сеном, отверстием книзу. Горшок должен прикасаться к стволу или ветке. Уховертки охотно поселяются в таком убежище и очищают деревья от тли. Полезными насекомыми считаются хищные жужелицы – жуки длиной 2–3 см черного, коричневого или зеленого переливчатого цвета. Они активно уничтожают мелких жуков, их личинок и гусениц. К числу полезных относятся насекомые-паразиты. Они откладывают яйца на теле вредителей, и вылупившиеся личинки питаются за счет этого тела. Многие хищники и паразиты выполняют двойную службу, являясь одновременно опылителями растений.

Чем привлечь полезных насекомых? Ползающие хищники (пауки и жужелицы) любят затемненные влажные места и живут среди низких, плотно растущих растений. Нравятся им пасленовые растения и щирица.

Златоглазки откладывают яйца, которые крепятся на длинных стебельках.

Божья коровка для этих целей предпочитает пижму и тысячелистник. Хорошим приютом для паразитических ос служат растения семейства сельдерейных (укроп, петрушка, тмин, кориандр, анис и другие).

Хищных ос и мух привлекают растения из семейства астровых – золотарник, ромашка, маргаритки, все виды мяты, бархатцы.

Чем больше вы насадите растений, которые служат пищей и убежищем полезных насекомых, тем меньше будет проблем с вредителями. Этим растениям не нужно много места, путь они растут на краях участка, окаймляют грядки, становятся небольшими вкраплениями. Следует подбирать такие виды, которые цветут долго, сменяя друг друга. Для этого подходят бархатцы, алиссум, пижма, ромашка, маргаритки. Подолгу цветут чабер, лаванда, иссоп, базилик, душица, фацелия. С середины и до конца лета цветут растения из семейства сельдерейных, а двулетние растения петрушки и моркови дают ранневесенние цветы.

Как видите, вкусы человека и насекомых не совпадают. Людям нравятся крупные красивые цветы, а насекомых больше привлекают мелкие незаметные цветочки.

Давно известно, что отдельные виды растений обладают инсектицидными свойствами. Это позволяет использовать их в борьбе с вредителями садов и огородов. Предлагаем ознакомиться с некоторыми рецептами. Общие правила таковы: растения вначале измельчают, а к готовому настою или отвару добавляют 40 г мыла на 10 л. Мыло в данном случае служит в качестве прилипателя, жидкость уже не будет быстро скатываться с листьев на землю.

Ботва томатов: 4 кг свежего зеленого сырья кипятить 30 минут в 10 л воды на медленном огне. Процедить. Перед опрыскиванием разбавляют в три раза. Используют против листогрызущих гусениц, пилильщиков, совки, моли, плодожорки, тли, клещей, крестоцветных блошек.

Сухая горчица: 100 г залить 10 л кипятка, настаивать 2 суток, разбавить холодной водой 1:1. Опрыскивать растения в сумерки или пасмурную погоду против пилильщиков, крыжовниковой огневки, других гусениц младших возрастов.

Одуванчик: 400 г листьев или 200 г всего растения вместе с корневищами залить 10 л теплой воды, настоять 2 часа.

Тысячелистник: 800 г высушенных растений залить 10 л кипятка, настоять 1,5–2 суток или кипятить 30 минут.

Бузина черная: cуточный раствор свежих листьев (1 кг на 10 л воды). Все эти настои годятся для борьбы с тлей.

Живокость высокая: 1 кг грубо измельченной сухой травы настаивают 2 суток в 10 л воды, фильтруют. Или же делают отвар при том же соотношении сырья и воды: кипятят 1–2 часа, предварительно настояв 10–12 часов. Отвары и настои живокости убивают гусениц кольчатого шелкопряда, боярышницы, златогузки, молей, капустной и репной белянки, капустной совки, ложногусениц, пилильщиков и открыто живущих личинок листогрызущих жуков.

Ромашка аптечная: 1 кг сухих измельченных листьев и цветов заливают 10 л воды, нагретой до 60 °C, настаивают 12 часов, процеживают. Против сосущих вредителей, мелких гусениц и ложногусениц пилильщиков.

Полынь горькая: 1 кг хорошо провяленной надземной массы кипятят 15–20 минут в небольшом количестве воды, отвар охлаждают, процеживают, доливают воду до 10 л. Для усиления действия можно добавить (еще до процеживания) настой сухого куриного помета (1 кг в малом количестве воды настаивают 1–2 суток).

Против гусениц яблонной плодожорки готовят такой отвар: полведра сырых цветущих побегов полыни (сухих 700–800 г) заливают доверху холодной водой, кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 1:1.

Техника безопасности. Используя свои отвары и настои, не забывайте об осторожности. Хотя эти препараты и считаются экологически чистыми, они все же опасны для человека, поэтому при работе с ними надо соблюдать определенные правила. Во время приготовления растворов и опрыскивания следует пользоваться резиновыми перчатками, закрывать нос и рот повязками. Необходимо беречь глаза от попадания брызг – надевать очки, направлять струю по ветру. Нельзя в это время курить и принимать пищу. После окончания «операции» вымойте с мылом лицо и руки, а перчатки, сапоги, посуду – с кальцинированной содой или золой. Выжимки отваров и настоев закопайте в землю.

Обрабатывать растения надо не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая. Только настоями ромашки можно пользоваться когда угодно. Нельзя это мероприятие проводить во время цветения, иначе отравятся пчелы, шмели и другие полезные насекомые, питающиеся нектаром.

ПОМОГУТ ОТПУГНУТЬ

Не нравятся мухам томаты и грецкий орех. Отпугивает их экстракт из листьев полыни горькой.

Посаженная у крыльца или на лужайке перед домом клещевина создает комфорт для любителей проводить летние вечера на открытом воздухе. Рядом с ней вас не будут донимать комары. А если насадить клещевину около заболоченных участков, то замедлится размножение этих маленьких кровопийц.

Комаров и мух отпугивает также пижма. А вот муравьи не любят мяту. Если эту траву разбросать вокруг места, где хранятся продукты, то муравьи прекращают свои набеги. Сухие листья полыни горькой, розмарина, шалфея, лаванды и мяты отпугивают домашнюю моль.

Правда ли, что божьи коровки – полезные насекомые? Может, они тоже какой-нибудь вред растениям причиняют?

Наши предки были очень наблюдательными людьми. Они не дали бы жучку-вредителю такое милое, ласковое название. Заметили ж, наверное, какую большую пользу божьи коровки приносят саду и огороду. Каждая личинка семиточечной коровки прежде, чем повзрослеть и превратиться в жука, успевает съесть до 1200 тлей. Взрослый жук уничтожит еще столько же. И этим дело не ограничивается. Коровки и их личинки управляются с паутинными клещами, щитовками, медяницами, червецами и даже с молодыми гусеницами. Существует около 160 видов коровок. Самый крошечный жучок – стеторус – имеет величину 1,5 мм, но за цикл развития съедает тысячи паутинных клещей. 14-точечная коровка кальвия и ее личинки питаются нимфами медяницы. К сожалению, мы сами нередко мешаем развиваться этим полезным насекомым, по незнанию уничтожая кладки их яиц. Яйца лежат кучками, это гладкие, желтые, вертикально стоящие цилиндрики. Их можно увидеть на стволах и ветках яблонь, вишен, смородины, земляники. Взрослые жуки зимуют под опавшей листвой, под отставшей корой, в дуплах.

На нашей даче, причем как раз в том месте, где мы обычно отдыхаем, объявились шмели. Только присядешь, а они тут как тут – носятся вокруг, жужжат, вот-вот ужалят. Надо бы их извести, да не знаем, как это сделать.

Сами шмели никогда не нападают. А носятся вокруг, наверное, потому, что где-то рядом находится их гнездо. Изводить их ни в коем случае не надо. Радуйтесь, что на вашем участке есть эти хорошие насекомые. Лучше перенести куда-нибудь место отдыха. Если шмель залетит в ваш садовый домик, то это тоже не беда. Поймайте его в сложенные ладошки и выпустите на волю. Шмели в обычных условиях ведут себя мирно и не жалят. Конечно, они не хотят, чтоб лезли в их гнездо. Вызвать их беспокойство могут запахи духов и косметики, а также одежда синего цвета.

Шмели крупнее пчел, активнее, за вылет посещают большое количество цветков, работают и в холодное, и в жаркое время. Они четко выбирают цветки, готовые для опыления. Благодаря им увеличивается завязывание плодов томата, то есть растет урожай. При этом улучшается качество продукции. Чем лучше опыление, тем плоды крупнее, плотнее и семян в них больше. Шмели опыляют такие растения, на которых пчела ничего не сделает. Она не достает. Люцерну, шалфей, многие виды клевера опыляют только шмели. Вреда от них нет никакого, а пользы много.

Вы думаете: снег выпал, больше на даче делать нечего до самой весны. Неправильное это мнение. Советуем вам посещать свой сад не реже, чем раз в две недели. Разве не приятно пройтись пешочком, размяться, подышать свежим воздухом и сделать доброе дело – покормить синичек. Почему это важно? Люди привыкли считать, что синички и так летают, где хотят. Но зимой им не за чем летать там, где нет корма. Пока снег не выпал, они могли еще что-то находить. Может, травка осталась, в ней – семена. А что они найдут зимой, если вы не поможете?

Спрашивается, какая от них польза? Да если в саду заведется синичка обыкновенная, то на деревьях не будет гнезд златогузки. Она их выбирает с уму непостижимой тщательностью. Тщательнее, чем синица, никто этого не сделает. Но она не прилетит из-за одной только златогузки, если не будет находить что-нибудь более существенное.

Раз в две недели покормить ее – это хоть что-то. Когда синица нормально, плотно покушает, то потом 10–12 дней она выдержит, пробавляясь по мелочам. Если она хорошо поела где-то, то обязательно прилетит туда еще раз. А если поела два-три раза, то это уже ее дом. Потом придете – она вас узнает за версту и будет сопровождать.

Кормушка – несложное сооружение, при желании каждый сможет ее устроить. Особенно хорошо, если она имеет навес-крышу. Тогда снег не засыплет то, что останется не съеденным.

Что птицы едят? Синица в мороз любит сало несолеое. Птицы клюют просо, подсолнечник, сухари белые раздавленные. Семена арбуза и дыни человек не ест, выкидывает, а тут бы они пригодились. Тыквенные семечки сойка расклюет, а воробьи – нет. Зимой все они есть хотят. Вы видели, наверное, что после первого же мороза ни на рябине, ни на калине ягод не остается – все склевано.

«Я зимой приду, корм насыплю, сяду на порожек и наблюдаю. Сойка сидит на ветке и смотрит одним глазом, что я дальше буду делать, ждет, пока уйду. А в кормушку тем временем налетают синички. Тогда сойка начинает кричать кошкой – мяукает. Те пугаются и улетают. Я эту сойку Сонькой зову, уже знаю ее по повадкам. Живет под крышей воробей, давно уже на одном месте живет, я даже ему свою фамилию дал. Синички обитают в саду, и я им рад. Ласка живет – быстрая, пугливая, красивая. Этот зверек питается мышами. От всех есть человеку польза, и надо, чтобы он о них заботился в то время, когда им трудно найти пропитание», – рассказывать так может только человек, который любит и понимает природу.

А вы хотите, чтобы птицы защитили ваш урожай летом? В саду просто нет других таких энергичных помощников, истребляющих в большом количестве вредителей, как эти наши крылатые друзья. Что нам мешает действовать? Обычная человеческая лень. Мы стараемся не делать то, что является как бы второстепенным. Надо настроить себя. Тогда и кормушки будут сделаны, и поход на участок состоится.

Пенсионерка-дачница хочет, чтобы в ее владениях жили скворцы. Внук делал три скворечника, но никакие птицы в них жить не захотели. Возник вопрос: как правильно их сделать? В Интернете есть чертежи, но знатоки утверждают, что нужны иные размеры. И варианты крыш там даны не самые лучшие. Но ведь есть люди, которые всю жизнь мастерят скворечники, и птицы в них живут.

Как только снег с полей сходит, так скворцы и прилетают. Эти птицы четко помнят место своего рождения. Каждый садовод рад, что у него поселились эти жизнерадостные создания. Скворец весело и очень красиво свистит, умеет подражать другим птицам, даже мяукает как кошка.

Случается, после отлета скворцов в их домики вселяются воробьи. Но весной нахалов со скандалами и драками выгоняют. Потом скворец выкидывает из домика все, что там есть, и дезинфицирует его… помидорной рассадой – в ней много фитонцидов. И только потом эта чистоплотная птица устраивает новое гнездо, надеясь, что не наберется от воробьев птичьих насекомых.

Скворец на выкормку одного птенца расходует до 1 кг гусениц и всяких мошек, а в гнезде бывает до шести птенцов. Теперь вы представляете, сколько вредителей сада и огорода уничтожит одно только семейство скворцов! А ведь можно и несколько скворечников разместить в одном саду. Скворцы-соседи живут между собой мирно и никогда не перепутают свое гнездо с чужим, не залетят, куда не надо.

Скворечники делают из сухих досок любого дерева. И не делают из фанеры – в них будет холодно и беспокойно. Важно, чтобы не было щелей – эта птица не терпит сквозняков. Если щелочка все же образовалась, то ее забивают паклей (замазка может растрескаться или отвалиться).

Оптимальный размер скворечника 35х35х45 см. Форма прямоугольная, со скосом крыши назад. Скос вперед почему-то скворцам не нравится. Впереди крыша должна иметь козырек 15 см, чтобы закрыть леток от дождя. Леток имеет в диаметре 7 см. Окажется отверстие маленьким – тогда в птичьем домике поселятся синички или воробьи. Скворцы крупнее, им туда не попасть. Перед летком обязательно приделывают колышек, чтобы скворчиха могла садиться и передавать птенцам корм.

Крыша из железа для птичьего домика не годится – в жару гнездо будет перегреваться, особенно на солнечной стороне. Конечно, сверху доски можно прибить металл, чтобы через какую-нибудь трещину не проникала вода.

Доски изнутри лучше не строгать. Когда скворечник готов, с задней стороны прибивают шест и привязывают его к дереву. Прибивать гвоздями к стволу – кощунство, дерево получит травмы. Высота подвешивания произвольная. Желательно, чтобы леток смотрел на юг. Птицы не селятся в домике, если он покачнулся, особенно если завалился назад.