Начнем книгу с маленькой исторической справки: первые теплицы были сооружены в Древнем Риме. Это были строения с частично или полностью застекленными стенами и крышами, больше походившие на дворцовые оранжереи. Поскольку для их остекления использовались весьма дорогостоящие материалы – слюда и только-только появившееся оконное стекло, они имели просто колоссальную стоимость и использовались лишь для выращивания экзотических и очень дорогих растений: папоротников, тропических цветов и орхидей. В холодное время года теплицы отапливались специальными печками.

После крушения Римской империи о теплицах забыли надолго, и снова они появились уже в Средние века, в Западной Европе. В Кельне инженер Альберт Мангус соорудил удивительный зимний сад с цветочной оранжереей. Строение было приурочено к визиту в Германию короля Голландии Вильгельма. Однако триумфальному возвращению теплиц воспротивилась католическая церковь, усмотревшая в цветущих зимой прекрасных растениях нарушение естественной смены времен года и даже… колдовство!

Окончательно теплицы, зимние сады и оранжереи вернулись в Европу только с наступлением эпохи Возрождения. Прозрачные сооружения стали именовать «домами померанцев» – по названию одного из самых популярных в то время оранжерейных растений.

Сегодняшние теплицы – сооружения гораздо более дешевые и доступные буквально всем. Появление полиэтиленовой пленки позволило тепличному хозяйству сделать огромный рывок вперед: пленка позволила уменьшить как стоимость покрытия, так и вес каркаса, а значит, сокращались расходы и на строительство капитального фундамента. Кроме того, дорогостоящую сталь заменили на более дешевые легкие металлические или деревянные конструкции.

Затем на рынке появился поликарбонат: уникальный материал, соединивший в себе небольшой вес пленки и прочность и прозрачность стекла. Теплицы из поликарбоната – идеальный вариант для приусадебного участка, однако у них есть свои недостатки: высокая стоимость и недостаточная устойчивость материала к ударным нагрузкам. Так, сильный град может повредить покрытие. Недостаточно устойчиво оно и к ультрафиолету, а под действием высоких и низких температур материал расширяется и сужается, что создает определенные сложности при монтаже конструкции из поликарбонатных листов.

Итак, сегодняшний выбор покрытия для теплиц – это:

– пленка;

– стекло;

– поликарбонат.

Сами же теплицы подразделяются на:

– сооружения для выращивания рассады или разведения молодых растений и сооружения для культивирования взрослых растений;

– весенние и зимние, т. е. различающиеся по срокам использования;

– теплицы с отоплением и теплицы без такового;

– грунтовые и без использования почвы (гидропонные, аэропонные);

– стеллажные и бесстеллажные;

– стационарные и разборные (передвижные).

По конструкции (рис. 1) теплицы могут быть:

– односкатными;

– двускатными;

– арочными;

– куполообразными;

– многоугольными.

Рис. 1. Виды теплиц: 1 – двускатная с прямыми боковыми стенами; 2 – многоугольная; 3 – голландская; 4 – пристенная

Обычно с выбором покрытия будущего дома для растений не возникает особых трудностей, а вот определиться с конструкцией теплицы порой бывает куда сложнее. Приходится учитывать не только плюсы и минусы стоимости и легкости возведения, но и удобство обслуживания, и даже то, как теплица впишется в общий ансамбль построек.

Рассмотрим основные конструктивные типы теплиц.

Это самый распространенный тип отдельно стоящей приусадебной теплицы (рис. 2). Такая теплица имеет простейшую конструкцию, несложна в строительстве, удобна и проста в эксплуатации. Кроме того, именно в такой теплице легко обеспечить растениям оптимальное освещение.

Рис. 2. Прямоугольная теплица с двускатной крышей

Пристенные теплицы (рис. 3) заслуженно считаются одними из самых экономичных: благодаря такой конструкции удается существенно сэкономить как на строительных материалах, так и на площади участка. Такой тип теплиц обычно пристраивают к стене дома, веранды и т. п. Как правило, пристенные теплицы имеют односкатную крышу. При размещении теплицы нужно учитывать положение сторон света: скат крыши желательно направить в южную сторону.

Рис. 3. Пристенная теплица

Арочная теплица (рис. 4) – настоящая находка для экономных садоводов. Сооружается она легко и выходит достаточно недорогой. Благодаря тому что в ее конструкции отсутствуют острые углы, укрывного материала потребуется меньше, чем на прямоугольную теплицу такого же объема. По той же причине на арочной теплице удлиняется срок службы пленочного покрытия.

Рис. 4. Арочная теплица

Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша с приконьковой фрамугой (рис. 5), тянущейся вдоль всей кровли – от торца к торцу. Эта фрамуга является функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого теплица эффективно проветривается.

Рис. 5. Теплица Миттлайдера

Обычно теплицу Миттлайдера рассчитывают исходя из двускатной конструкции с вертикальными стенами, но также можно взять за основу односкатную или арочную теплицу. Возможность проветривания устраняет недостаток арочной теплицы, о котором говорилось выше.

Встретить теплицу-пирамиду (рис. 6) на садовом участке почти невозможно – она явно нефункциональна и отличается сложностью исполнения. Однако находятся садоводы-экспериментаторы, которые берутся за установку такого сооружения, утверждая, что овощи, выращенные в пирамиде, особо полезны, отличаются повышенными дозами витаминов.

Рис. 6. Теплица-пирамида

Купольная теплица (рис. 7) – скорее элемент садового дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее этот вариант идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся отапливаемые зимние купольные теплицы – зеленые оазисы среди заснеженного сада. Конструкция купола отличается высокой прочностью и устойчивостью. Освещенность теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов – зачастую в такой теплице нет возможности выпрямиться в полный рост ни в каком месте, кроме как посередине.

Рис. 7. Купольная теплица

Многоугольная теплица (чаще всего восьмигранная) (рис. 8) также встречается достаточно редко и, как и купольная, служит декоративным элементом в саду. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом (рис. 9), куда приятно зайти в ненастные или морозные дни.

Рис. 8. Многоугольная теплица

Рис. 9. Зимний сад из многоугольных теплиц

Кроме формы, теплицы подразделяются на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Многопролетной называют теплицу, представляющую собой соединение двух или нескольких двускатных теплиц. Объединенные подобным образом теплицы имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши внутри служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.

В идеале теплица на даче или возле дома должна быть надежной, качественной, максимально долговечной и приспособленной к погодным условиям данного региона. К этому стоит прибавить практичность и удобство в эксплуатации. Если же теплица сооружается для того, чтобы выращивать овощи для стола, или если ваш бюджет ограничен, необходимо подумать о ее максимальной дешевизне.

Для каркаса используют металл, дерево или пластик, обязательно учитывая возможные нагрузки и конструктивные особенности сооружения;

Материалы покрытия – пленка (обычная или усиленная, стабилизированная), стекло, поликарбонат (листовой или сотовый).

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала:

Дерево. Удобно в обработке, просто в уходе и наиболее дешево, однако оно вряд ли прослужит долго, даже если обработать его хорошими антисептическими средствами.

Металл. Металлический каркас (железо, сталь, алюминий) достаточно долговечен (прослужит минимум десятилетие), прочен и относительно недорог. Минусом металлических, в частности стальных, каркасов теплиц являются теплопотери в холодное время года, поскольку металл обладает значительно большей теплопроводностью, чем дерево.

Пластик. Каркас из пластиковых труб долговечнее остальных материалов. Он не гниет, не подвергается коррозии, не нуждается в дополнительной обработке – покраске, пропитке, но может деформироваться на солнцепеке.

На выбор материала конструкции влияет и материал, который вы выберете для покрытия: так, каркасы теплиц под поликарбонат обязательно делаются из металла. Наиболее простым в работе и доступным материалом для таких теплиц является квадратная металлическая труба сечением 20× 20 или 25 × 25 мм. Делают каркасы под поликарбонат также из металлического профиля (уголка).

Полиэтиленовая пленка. Один из самых дешевых и широко используемых укрывных материалов. Многие садоводы предпочитают для покрытия теплиц именно пленку, поскольку она позволяет использовать более легкий и дешевый каркас. Пленка достаточно легко закрепляется на теплице любой конструкции, отлично пропускает ультрафиолетовые лучи, необходимые для нормального развития растений, и служит отличной защитой от небольших заморозков (вплоть до –3 °C). Обычно пленка имеет плотность от 100 до 150 мк и ширину рукава от 1 до 3 м.

Армированная полиэтиленовая пленка имеет те же достоинства, что и обыкновенная, но благодаря специальной армированной сетке отличается повышенной прочностью – покрытия из этого материала выдерживают не только сильный ветер, но и град. Выпускается в рулонах, ширина которых составляет около 2 м, плотностью 200 мк. Ее можно использовать несколько сезонов подряд.

Стекло. Застекленная теплица более долговечна, но на ее строительство уходит значительно больше времени и средств. Кроме того, остекленные теплицы целесообразно делать только зимними, поскольку они требуют круглогодичного ухода и обогрева. В противном случае теплица может пострадать от обильных снегопадов и сильного мороза. Для остекления теплиц используют стандартные листы стекла толщиной не менее 4 мм. Стекло меньшей толщины для покрытия не подходит, поскольку может не выдержать порывов ветра или града.

Достоинства стекла:

– очень легко очищается от грязи и не портится со временем;

– имеет хорошую теплоизоляцию;

– для теплицы можно использовать недорогое стекло, бывшее в употреблении, которое не уступает новому.

Недостатки стекла:

– тяжелое, а потому требует прочного основания, крепкого каркаса и дополнительных несущих конструкций, занимающих лишнее место;

– хрупкое, часто бьется во время выпадения града;

– за счет высокой теплопроводности в знойные дни температура в теплице из стекла сильно увеличивается, что может пагубно сказаться на некоторых растениях;

– теплицу из стекла обычно возводят только в форме домика, другие варианты постройки подходят плохо.

Поликарбонат. Этот материал сочетает в себе положительные качества стекла и пленки, но вместе с тем существенно превосходит их по прочности (примерно в 200 раз прочнее обычного стекла). Поликарбонат – прозрачный твердый материал с хорошей светопроницаемостью и теплосохраняющей способностью. Для теплиц целесообразно выбирать сотовый поликарбонат, который имеет ячеистую структуру и может противостоять воздействию града и обильного снега. Поликарбонат задерживает вредные для растений солнечные излучения, а его гибкость и эластичность позволяют делать покрытие для каркасов любой формы.

Готовые теплицы, которые можно встретить в продаже, обычно имеют стандартные размеры: ширина – 3 м, высота – 2 м, длина – 4, 6, 8 или 10 м. Исключение – сооружения в форме купола: их высота больше (2,4–2,5 м), а ширина – меньше (2,5–2,6 м).

Если территория участка позволяет соорудить теплицу побольше, то трехметровая ширина как раз и будет оптимальной: такой размер позволяет не экономить на проходах и разместить растения с комфортом. Длина теплицы также зависит от места ее расположения, но тут сразу хочется предупредить: обслуживать и проветривать две теплицы длиной 6 м каждая удобнее и практичнее, чем одну длиной 10–12 м.

Для дачной теплицы, которая не обслуживается зимой, оптимальные размеры таковы: высота до конька – 2,5 м, высота в карнизе – 1,65 м; высота двери – 1,8 м; ширина двери – не менее 0,6 м; высота низкой стенки – 1,5 и ширина самого сооружения – 3,5 м. В теплице с такими размерами легче всего ухаживать за растениями.

Разумеется, вы можете менять на свое усмотрение приведенные выше параметры в ту или иную сторону, исходя из собственного опыта или особенностей материала, однако еще раз повторимся, что в теплице, длина которой превышает 6 м, достаточно сложно ухаживать за растениями. Если же вы планируете длинную теплицу, разделите ее на несколько отделений.

Выбор размера напрямую связан с целями возведения теплицы. Если вы собираетесь выращивать только рассаду, лучше ограничиться парником или теплицей небольшого размера, например односкатной пристенной конструкцией, оборудованной стеллажами.

Если же вы настроены выращивать томаты, огурцы или же такие растения, у которых в течение сезона можно организовать несколько полных циклов (редис, салат, пряная зелень), вам необходимо заранее просчитать, какая площадь потребуется растениям по мере их разрастания.

Также в теплице желательно предусмотреть дополнительное место для хранения всего необходимого инвентаря (контейнеров для рассады, горшочков, леек для полива, инструментов и т. п.). Значительно удобнее работать, если все это находится под рукой.

Тип отопления зимней теплицы – важный фактор при расчете ее площади.

Желательно, чтобы двери в теплицу были достаточно широкими (примерно около 1 м), тогда в них без проблем можно будет проехать с садовой тележкой. В готовых теплицах зачастую есть возможность корректировать комплектацию. Очень удобно, если двери расположены в торцах с обеих сторон.

Форточка в теплице используется не только для естественного проветривания конструкции, но и для создания внутри благоприятного микроклимата.

Выбирая готовую теплицу, внимательно изучите чертежи. Попадаются теплицы, у которых на одном торце расположены и дверь, и форточка, а второй торец оказывается глухим. В такой теплице не будет осуществляться проветривание, и в жару ни одно даже самое стойкое растение не выживет.

Располагать форточки нужно только вверху конструкции, так как именно там скапливаются прогретые воздушные массы. Очень удобны боковые форточки.

Размер и количество форточек напрямую зависят от размера самой теплицы. Количество необходимых в теплице форточек примерно таково: при длине 4 м достаточно 1–2; 6 м – 2–4; 8 м – 3–6; 10 м – 4–8 штук.

Дополнительные форточки нужны, если:

– теплицу со сторон окружают постройки, препятствующие циркуляции воздуха;

– внутри установлена перегородка, применяющаяся для раздельного выращивания культур;

– теплица ориентирована с севера на юг.

Правила для установки форточек:

– форточки устанавливают с южной стороны теплицы, поскольку она очень быстро нагревается. С северной стороны установка форточек возможна в том случае, когда теплица окружена деревьями или постройками, загораживающими потоки холодного северного ветра;

– первыми монтируют форточки в центральной части теплицы. Далее устанавливают их по мере необходимости;

– при монтаже учтите, что перемычка, соединяющая арки, может помешать установке ручки или автомата для проветривания;

– не располагайте форточки близко от входа.

В предыдущем разделе мы рассматривали этапы строительства теплиц. Однако возведение теплицы – это лишь первый шаг в тепличном растениеводстве. Нужно соблюдать определенные правила и требования эксплуатации теплицы, оснастить ее всем необходимым оборудованием и инвентарем, тщательно готовить закрытый грунт к каждому сезону. Только тогда теплица будет служить вам долго и эффективно. Также не надо забывать о собственном здоровье и соблюдении техники безопасности работы в теплице, в условиях повышенных температуры и влажности.

Теплицы могут очень разниться по размерам: высоте, ширине, конфигурации. Однако для всех тепличных сооружений существуют общие правила эксплуатации.

Соблюдайте условия работы с сильнодействующими веществами – удобрениями, средствами химической защиты растений и ядами для борьбы с вредителями и обязательно применяйте при работе с ними средств индивидуальной защиты.

При работе в теплице, температура в которой превышает 25 °C, делайте частые перерывы на отдых. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

При выполнении монотонных работ, когда вы вынуждены долго находиться в одной рабочей позе (пикировка и посадка рассады, подвязка шпагата и др.), необходимо устраивать еще и микропаузы через каждые 7–10 мин. В моменты, когда вы меняете рабочую позу, расслабьте мышцы и сделайте несколько расслабляющих упражнений.

Возобновлять работы в теплице после проведения ликвидационной обработки растений и почвы смесью акарицидов, инсектицидов и фунгицидов (при высокой дозе пестицидов в растворе) можно не ранее чем через 50 часов.

Работы, связанные с рыхлением почвы в теплицах, проводите не ранее чем через 5 дней после обработки растений пестицидами.

Возобновлять работы в теплице после обработки растений химическими препаратами можно только после интенсивного проветривания.

Работая в теплице, помните, что пестициды на поверхности растений, почве и оборудовании сохраняются не менее 10 суток. В этот период все работы следует проводить в респираторе и защитной одежде, предохраняющей попадание пестицидов на открытые участки тела и органы дыхания.

Фумигация и дезинфекция теплиц перед вводом их в эксплуатацию или по окончании вегетационного периода должны проводиться в ранние утренние или вечерние часы при температуре воздуха не ниже 10 °C и не выше 25 °C.

Загрязненные пестицидами растительные остатки сжигают или компостируют, а отработанный почвогрунт – компостируют для полного разложения в нем химических веществ.

Для новых растений, которые вы собираетесь высадить в теплице, обязательно необходим карантин, потому что, даже если вы приобрели растения в специализированном магазине, это не дает полной гарантии, что они не больны опасными заболеваниями на ранней стадии, не являются переносчиками вредоносных спор или их почва не заражена вредными бактериями. Нераспознанная вовремя инфекция может быстро распространиться на все ближайшие к «новичку» растения, а затем – и на всю теплицу! Лучшим средством борьбы с подобными явлениями и будет наличие карантинной зоны.

В небольшой теплице для декоративных растений карантинную зону делают достаточной для размещения 2–4 горшков.

Стационарную карантинную зону в больших теплицах отделяют от основного помещения перегородкой – капитальной из кирпича или же прозрачной из пленки, натянутой на раму.

Карантинное пространство должно быть тщательно и со всех сторон отделено от основного помещения и иметь отдельный вход.

В небольших прямоугольных теплицах дорожку обычно прокладывают ровно посередине, располагая грядки по обе ее стороны.

Обычно ширина теплицы сама подсказывает количество грядок (рис. 23). Для теплицы площадью 3 × 6 м оптимальным считается устройство двух грядок. Ширина одной грядки не должна превышать 1,2 м, а дорожки – 50–70 см.

Рис. 23. Схема расположения грядок в теплице

Ширина грядки напрямую зависит от роста садовода и длины его рук. Оптимальной считается ширина 1–1,3 м, когда для ухода за растениями не приходится наступать на почву, уплотняя грунт. В уплотненном грунте снижается циркуляция воздуха, и тогда приходится дополнительно рыхлить верхний слой.

Для теплиц, ширина которых превышает 4–4,5 м, рационально размещать три грядки (рис. 24). Обычно устраивают две узкие (до 1 м шириной) грядки по бокам и одну (до 1,5 м шириной) – посредине. Такая ширина центральной грядки обусловлена возможностью доступа к ней с двух сторон.

Рис. 24. Дорожки в теплице

К материалу покрытия для дорожек в теплице предъявляют высокие требования по прочности, износостойкости и термостойкости. Кроме того, материал должен не бояться влаги и быть устойчив к биологическим поражениям: плесени, грибкам, гниению.

Лучшие материалы для покрытия дорожек в теплицах:

– бесшовная плотная резина;

– садовый паркет;

– пластиковые модули для садовых дорожек;

– геотекстиль и другие нетканые материалы из термически скрепленных полипропиленовых волокон.

При обустройстве теплицы садоводы часто предпочитают использовать высокие насыпные грядки, которые имеют ряд преимуществ.

При высоком стоянии на участке грунтовых вод исключается возможность подмокания корневой системы растений.

При подъеме грядок на значительную высоту (до 1 м) ухаживать за низко растущими растениями намного удобней.

Такие грядки дают возможность выращивать растения на участке с сильно утрамбованной землей или значительным количеством остатков строительного мусора.

В качестве материалов для бортиков рационально использовать:

– древесину (доски, брус, бревна небольшого диаметра). Недостатки дерева в условиях высокой влажности – его недолговечность; обычно такого ограждения хватает на 2–3 сезона, а потом его необходимо заменять;

– ветки лозы или орешника в виде плетня, сделанного своими руками, – очень эстетичное ограждение, но еще менее долговечное. Плетень, покрытый защитными материалами, зачастую используется для декоративной облицовки более долговечных, но внешне неприглядных материалов;

– камень, кирпич, бетон, пенобетон (рис. 25) – долговечные материалы, которые к тому же обеспечивают необходимую герметичность боковым стенкам приподнятой грядки. На их обустройство потребуется затратить значительно больше времени, но и срок их эксплуатации в теплице может исчисляться десятками лет;

Рис. 25. Вариант дорожек с бортиками из пенобетона

– полимерные щиты и изделия – применяются в основном для обустройства невысоких грядок (15–20 см). Они имеют высокую стойкость к биологическим поражениям, но недостаточно прочны, и срок их службы недолог.

Для увеличения площади для выращивания часто практикуют обустройство полок, на которых размещают дополнительный грунт. Таким образом значительно повышается полезная площадь теплицы (рис. 26). Полки должны быть обязательно прочными и умеренно широкими, комфортными для полива, расстановки и наблюдения за растениями. Ширина полок должна быть не менее 0,15 м.

Рис. 26. Свежая зелень в многоярусной теплице

Если вы планируете выращивать рассаду на продажу, лучшим вариантом будет выращивание растений на стеллажах (рис. 27).

Рис. 27. Стеллажи в теплице

Тепличные стеллажи подразделяются на центральные и пристеночные.

Ширина центральных стеллажей, подход к которым имеется с двух сторон, не должна быть больше 1,5 м.

Ширина пристеночных стеллажей, расположенных вдоль стен, не должна превышать 95 см.

Стеллажи дают следующие преимущества:

– удобство ухода за выращиваемыми культурами;

– повышение полезной площади – на 1 м² внутреннего пространства теплицы можно выращивать гораздо больше рассады или декоративных растений;

– экономию на обогреве.

Рис. 28. Многоуровневый стеллаж

Стеллажи для теплицы должны соответствовать основным требованиям: долговечности, прочности и устойчивости. Они должны как можно меньше поддаваться гниению и образованию грибка, которые неизбежно появляются в условиях повышенной влажности. Также основная задача стеллажей и полок – выдерживать вес ящиков с рассадой и горшков, заполненных землей, которые создают значительные нагрузки на опорные части конструкций.

Сегодня в теплицах наиболее распространены деревянные и алюминиевые конструкции, каждой из которых свойственны свои достоинства и недостатки.

Деревянные стеллажи. Простейший деревянный стеллаж (рис. 29) для небольших теплиц представляет собой конструкцию высотой 75 см с шириной полок в 60 см. Длина стеллажа и его конфигурация диктуются параметрами каждой отдельной теплицы. Высота бортов в деревянных конструкциях обычно варьирует от 15 до 20 см. Лучше всего изготавливать деревянные стеллажи из досок толщиной 4 см.

Рис. 29. Деревянный стеллаж

Дно в стеллажах также выполняют из досок, оставляя между ними зазор 0,5–0,7 см, чтобы в почве не скапливалась вода. Поскольку в условиях повышенной влажности дерево быстро приходит в негодность, нужно отдавать предпочтение сортам древесины, устойчивой к воздействию влаги (лиственница, каштан). Также полезно перед вводом в эксплуатацию хорошенько проолифить и дважды прокрасить все деревянные части стеллажей.

Недостатки деревянных стеллажей: помимо гниения, минусами деревянных сооружений являются большой вес, который создает проблемы в случае перестановки и реорганизации внутреннего пространства; также их сложнее дезинфицировать, очищать от загрязнений и налипшей земли.

Алюминиевые стеллажи. Алюминиевые стеллажи и полки обладают небольшим весом, устойчивы к высокой влажности. Их легче передвигать с места на место, проще подвергать дезинфекции и очистке от пыли и грязи.

Недостаток таких стеллажей – их высокая стоимость, а также менее привлекательный вид по сравнению с изделиями из дерева – в том случае, если теплица трактуется как зимний сад в естественном стиле.

В продаже можно найти алюминиевые стеллажи для теплиц с бортами разной высоты. Прежде чем приобрести такой стеллаж, обязательно хорошо продумайте, какие культуры вы будете выращивать, причем не только в этом году, но и с учетом долговременной перспективы. Так, для обустройства капиллярного орошения и выращивания горшочных цветов и растений рекомендуются стеллажи с низкими бортами, а для выращивания рассады лучше использовать конструкции с бортиками высотой не менее 15–20 см.

Правильная установка стеллажей, подставок, подвешивание полок, корзин в теплицах – это важный рабочий момент. Прежде чем приступать к размещению оборудования, необходимо тщательно продумать концепцию, не забывая о правилах безопасности работы.

При оборудовании теплиц помните следующие правила.

Если центральная ось теплицы направлена с востока на запад, то один из стеллажей рационально поместить на северной стороне, чтобы он не мешал освещению. При этом на южной стороне лучше разместить не стеллаж, а устроить почвенную гряду. Освещенность на ней будет достаточной.

Полки нужно закреплять в таких местах, где они большую часть дня не будут затенять другие растения.

Полки крепят или подвешивают к планкам тепличных рам. Если высота теплицы позволяет, полки подвешивают и к несущей раме крыши.

Полки обязательно нужно загружать с учетом расстояния безопасности для работающих под ними людей. Не перегружайте полки – это травмоопасно!

Полки для горшков, подвесные корзинки не должны затруднять работу.

Горшки подвешивают в проволочных корзинках, кашпо или специально разработанных для этой цели приспособлениях. Для продевания проволоки в пластмассовых горшках просверливают отверстия. Глиняные горшки устанавливают в креплениях.

В декоративной теплице с успехом можно использовать держатели для горшков: они позволяют разместить растения по боковым стенам. Особенно хорошо выглядят в таких конструкциях вьющиеся и ампельные виды. Для держателей горшков используют металлические кольца, их крепят к каркасу теплицы.

Корзинки для декоративных растений, блоки для орхидей можно подвешивать к кронштейнам, укрепленным в стене или крыше теплицы.

Маты для капиллярного орошения пользуются все большим спросом среди владельцев теплиц.

Капиллярный мат (рис. 30) – это синтетический войлок, обладающий очень высокой влагоемкостью (от 1 до 3 л на 1 м² поверхности). Он способен впитывать и удерживать большое количество воды, постепенно отдавая ее растениям в горшках или кассетах, поставленных на его поверхность.

Рис. 30. Рассада пеларгонии на капиллярном мате

Чтобы мат не засорялся землей из горшков и неизбежно развивающимися в сырости водорослями, он покрывается защитной мелкопористой пленкой, которая, в свою очередь, прекрасно пропускает воду.

Гигроскопичный капиллярный мат получает воду из рядом стоящего резервуара и передает ее растениям сквозь дренажные отверстия в ящиках или горшках.

Обустроив капиллярное орошение в теплице (о чем будет подробно рассказано в отдельной главе далее), владелец избавляет себя от хлопот с постоянными поливами растений и даже их подкормками (для этого достаточно добавить в воду необходимое количество удобрений или микроэлементов).

Агроволокно (агротекстиль, нетканое укрытие) – чрезвычайно легкий и долговечный материал, изготовленный из полипропиленового волокна. Агроволокно используют в неотапливаемых теплицах как дополнительную защиту от заморозков с целью получения ранних и высоких урожаев в овощеводстве. Нетканое волокно пропускает влагу (в каком количестве – зависит от его плотности), не намокает и не становится тяжелым, поэтому можно поливать растения, не снимая укрытие.

В качестве мульчи используют агроволокно черного или черно-белого цвета с плотностью более 50 г/м². Оно пропускает воду и воздух к корням растений, но не дает проникать свету, и таким образом сорняки на мульче практически не растут. При этом почва не закисляется и не уплотняется, а грунтовые черви и микроорганизмы чувствуют себя прекрасно.

Затеняющая сетка специально создана для защиты растений от чрезмерного палящего солнца. В дни, когда солнечная активность очень высока, нагревается грунт и воздух в теплице, в итоге растения начинают перегреваться. При высоких температурах растениями расходуется намного больше энергии на дыхание, чем образуется в процессе фотосинтеза. В результате рост растений тормозится и существенно ухудшается качество урожая.

В зависимости от метода выращивания теплицы делят на грунтовые и беспочвенные. Беспочвенные теплицы – это те, в которых для выращивания растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенный вид беспочвенной теплицы – гидропонная (рис. 31).

Рис. 31. Установка для гидропонного выращивания

Хотя многим садоводам гидропонный метод представляется довольно сложным, однако практика показывает, что он является более эффективным, чем традиционный.

Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, в состав которых входят все необходимые для роста и развития растений вещества. Однако одной воды для поддержания нормального развития растений мало, им также необходим поддерживающий субстрат, выполняющий функцию почвы.

В качестве субстрата при гидропонном методе используют различные непитательные материалы: гравий, вулканический шлак, перлит, вермикулит, минеральную вату, опилки, верховой (непитательный) торф, древесную стружку, кокосовое волокно.

Преимущества гидропонного метода перед грунтовым:

– исключается возможность поражения растений вредителями и заболеваниями, возбудители которых находятся в прикорневых слоях почвы;

– становится возможным строго регулировать подачу питательных веществ растениям, тогда как при традиционном методе при внесении подкормок в почву часть из них может остаться неиспользованной или, наоборот, растения получат избыток удобрений;

– создаются оптимальные условия для развития корневой системы растений, которые не страдают от пересыхания и не испытывают недостатка кислорода от переувлажнения. Растение берет столько влаги, сколько ему необходимо;

– растения развиваются быстрее и приносят более высокий урожай.

Гидропоника прекрасно подходит для выращивания томатов, огурцов, кольраби, редиса, лука и салата. Главным требованием при использовании данного метода является соблюдение точной дозировки питательных элементов в растворе, потому как недостаток или избыток тех или иных веществ может не только привести к заболеваниям растений, но и поставить под сомнение съедобность выращенной продукции!

И все-таки большинство садоводов выбирают теплицы с питательными почвенными смесями. Во-первых, гидропонный метод совершенно не годится для выращивания рассады – основной продукции многих теплиц. Во-вторых, гидропоника требует специального оборудования и обслуживания круглый год, следовательно, абсолютно не подходит для временных, весенних теплиц. Поэтому далее будем рассматривать только грунтовые методы выращивания растений.

Требования к почве. Почвенная смесь для выращивания растений в теплице должна содержать и удерживать в себе достаточное количество питательных веществ и воды, хорошо пропускать воздух, быть свободной от возбудителей болезней и вредителей. Питательные почвенные смеси для теплиц можно купить готовыми, а можно приготовить своими руками. Далее мы приводим несколько рецептов.

Смесь № 1: 6 частей торфа, 3 части перегноя, 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Смесь № 2: 2 части разложившегося торфа, по 1 части навоза и соломенной резки. На 1 м³ смеси добавляют 300 г мочевины, 3 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия.

Смесь № 3: 5 частей опилок, 3 части торфа, по 1 части соломенной резки и золы.

Смесь № 4: 7 частей торфа, 4 части перегноя, 2 части дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Развитие корневой системы у растений, выращиваемых в открытом грунте, ничем не стеснено. Развитие же корневой системы горшочных растений ограничено объемом почвы, поэтому в нее непременно нужно вносить дополнительные питательные вещества в форме жидких и твердых удобрений.

Требования к почве для горшочных растений. Любая горшочная почвенная смесь должна отвечать требованиям питания конкретной группы растений, хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.

Состав почвосмеси зависит от того, для выращивания каких растений она предназначена: так, суккулентам требуется одна почва, а ароидным или азалиям – совсем другая. Для бонсай готовят особую смесь, основным компонентом которой является специальная глина.

А теперь рассмотрим основные компоненты грунта для горшочных растений.

Дерновая земля. На приготовление такой земли по всем правилам уходит два года. Весной или в начале лета нарезают дерн на разнотравных лугах и полях, укладывают штабелем и переслаивают навозом. Перед использованием землю просеивают и хранят в закрытых полиэтиленовых пакетах.

Листовая земля. Образуется из полуразложившихся листьев различных пород деревьев (предпочтительнее яблони, ясеня, липы, клена, груши). После осеннего листопада собирают листья деревьев, за исключением дуба, ивы, тополя, каштана, и компостируют с добавлением гашеной извести.

Перегной. Его можно приготовить самостоятельно из свежего навоза (конского, коровьего), который складывают в дощатый короб или просто в кучу, накрывают темной пленкой и дают перепреть в течение двух лет, после чего просеивают. Качественный перегной должен быть рыхлым, однородным, без комков и характерного сильного запаха.

Песок. Обеспечивает рыхлость и доступ воздуха к корням растений. Песок необходим почти во всех смесях. Лучше использовать хорошо промытый речной песок без примеси глины.

Кора хвойных пород. Измельченная кора хвойных пород используется для выращивания орхидей, папоротников, некоторых бромелиевых и эпифитных растений. Обычно используют кору сосны, которую снимают с мертвых деревьев, кипятят в воде 30–40 мин, подсушивают и измельчают до нужной фракции.

Хвойная земля. Это нижний (черный) слой подстилки хвойного леса (соснового или пихтового). Такую землю можно приготовить и самостоятельно, закомпостировав в отдельном контейнере хвойный опад и переслоив его через 15–20 см смесью торфа и песка.

Сфагнум. Этот мох обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. Заготавливают сфагнум на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений. Можно купить сухой сфагнум в садовых центрах.

Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и в небольшом количестве примешивают к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли. Также хорошо добавлять кусочки угля в воду для окоренения черенков.

Почвенная смесь универсальная: по 2 части дерновой земли, листовой земли и торфа, 1 часть песка.

Почвенная смесь для кадочных крупномеров: 4 части дерновой земли, по 1 части торфа, перегноя и песка с добавлением древесного угля и костной муки.

Почвенная смесь для пальм и декоративных деревьев и кустарников: по 1 части глинисто-дерновой земли, листовой земли и песка – для молодых растений. Для старых растений берется 2 части глинисто-дерновой земли.

Почвенная смесь слабокислая для геснериевых: 3 части листовой земля, 2 части торфа и 1 часть песка.

Почвенная смесь кислая для азалий: 4 части хвойной земли, по 2 части листовой земли и торфа, 1 часть песка.

Почвенная смесь для бегоний: 12 частей листовой земли, 1 часть дерновая земля, 2 части перегноя, 6 частей торфа и 4 части песка. Для крупных кустовидных растений желательно увеличить долю дерновой земли. В состав грунта для молодых растений бегонии вечноцветущей не включается торф, а вот для бегонии клубневой необходимо добавлять 4 части торфа.

Почвенная смесь для бромелиевых: 12 частей измельченной коры, 2 части перегноя, по 1 части верхового торфа и листовой земли с добавлением кусочков древесного угля. Для наземных бромелиевых используют и такую смесь: по 1 части легкой дерновой земли, листовой земли, торфа и перегноя с примесью песка.

Почвенная смесь для суккулентов: кокосовое волокно – 50 %; лиственно-перегнойная земля – 20–30 %; перлит – 10–20 %; мелкий (до 3 мм) керамзит – 10–20 %; древесный уголь.

Тепличные растения полностью изолированы от естественных осадков. Вся требуемая для их роста и развития влага доставляется искусственным путем, и поэтому полив – очень важное мероприятие.

Если у вас небольшая временная теплица, то для полива и внесения жидких подкормок вам понадобятся садовые лейки. Лейка емкостью 7–8 л является оптимальной, однако людям с больной спиной и женщинам лучше пользоваться поливочным инвентарем меньшего объема.

В крупных теплицах лейку используют только для внесения подкормок, а для полива удобнее и целесообразнее использовать шланги – с разбрызгивателями и без.

Правда, поливая растения из шланга, трудно дозировать количество воды. Этот способ неудобен и тем, что на больших площадях при передвижении шланга есть риск повредить посадки. Кроме того, полив из шланга, так же как и из лейки, приводит к образованию корки на поверхности земли по мере ее высыхания, а значит, приходится часто проводить рыхления. Избежать появления корки можно, если провести на грядках мульчирование.

Очень удобны автоматические системы капельного полива. Однако установка капельного полива требует подключения к водопроводу и электросети, а это возможно не в каждой теплице. Там же, где нет подключения к водопроводу, можно применить другое устройство для полива, которое, кстати, не зависит и от электричества. Это автоматическая система капиллярного орошения (капиллярные маты). Имея такую систему, можно оставлять растения в теплице на достаточно долгое время (например, если вы уезжаете в командировку или отпуск). Недостатком системы является то, что она подходит только для растений, выращиваемых в горшках, т. е. для рассады или горшочных цветов.

Суть системы капельного полива заключается в том, что вода поступает непосредственно к корням растений, сразу же впитывается и растение использует ее на 100 %.

Можно купить готовую систему капельного орошения, но гораздо экономичнее сделать ее своими руками, используя имеющие в наличии подручные средства: старый шланг, кран и т. п. Разумеется, в этом случае также не обойтись без затрат: для сборки системы понадобятся водяные фильтры, краны подачи воды, трубы магистрального трубопровода, капельный шланг, отдельные капельницы и старт-коннекторы (рис. 32), но в целом вся система выйдет гораздо дешевле покупной.

Рис. 32. Комплект для капельного полива теплицы

Вам понадобится:

– шланг или капельная лента (эмиттерная, компенсированная) с шагом эмиттеров 30 см и заявленным расходом воды 3,8 л/ч;

– водопроводная полиэтиленовая труба диаметром 32 мм – по ширине теплицы;

– пластиковая емкость для воды;

– фитинги для соединения отдельных частей полиэтиленовой трубы (количество определяем по месту);

– один штуцер с наружной резьбой на ¾ дюйма для врезки в бочку с водой (если есть необходимость);

– один кран с присоединительной внутренней резьбой на ¾ дюйма;

– одна футорка (вид соединения, позволяющий перейти с внешней на внутреннюю резьбу) H¾ × B1;

– простейший фильтр;

– муфта под ПЭ-шланг с внешней резьбой;

– нужное количество прорезиненных штуцеров для подсоединения капельной ленты, либо краны с резиновым уплотнителем, если есть необходимость отключать отдельные линии полива.

Шаг 1

Начертите план теплицы, укажите на нем нуждающиеся в капельном поливе грядки и отдельные растения. Продумайте и укажите на плане размещение трубопроводов, капельных шлангов и отдельных капельниц, запорной арматуры (рис. 33). Определите место установки бака. Учтите, что расход воды и соответственно скорость полива зависит от давления в системе. Например, эмиттерная лента, о которой говорилось выше, позволяет расходовать 3,9 л/ч, но это показатель соответствует давлению в 1 бар. Если вы поднимите бочку на высоту в 1 м, то в системе возникнет давление всего в 0,1 бар. Его, разумеется, достаточно, чтобы процесс полива начался, однако воды расходоваться будет в три раза меньше, всего 1,2–1,3 л/ч. Иногда такая медленная скорость полива даже полезна, например, если вам нужно отлучиться на 2–3 дня в жаркую погоду. В этом случае система будет медленно, но постоянно подпитывать растения.

Рис. 33. Схема устройства капельного полива в теплице: 1 – емкость для воды; 2 – кран подачи воды; 3 – водяной фильтр; 4 – старт-коннектор; 5 – концевая заглушка; 6 – капельный шланг

Шаг 2

Сделайте врезку в емкость (если таковой нет). Ее нужно делать, отступив от уровня дна на 5–10 см. Какой бы чистой не была вода, мусор (песок, окалина) все равно будет в ней присутствовать – но благодаря этой предосторожности он будет скапливаться на дне и не сможет попасть в систему.

Шаг 3

Подсоединив кран к бочке, установите фильтр и переходник на ПЭ-трубу.

Шаг 4

Проложите ПЭ-трубу перпендикулярно грядкам. На конце ее можно заглушить либо установить кран для промывки системы.

Шаг 5

Напротив каждой полосы полива просверлите отверстие под установку штуцера (соединителя).

Шаг 6

Установив все соединители, подключите к ним эмиттерную ленту или шланги для капельного полива с просверленными в них дырочками.

Шаг 7

Заглушите шланг или ленту капельного полива на конце. В случае использования ленты это делается очень просто: отрезав под кольцо кусочек ленты шириной 1 см, несколько раз сложите конец ленты и наденьте на него кольцо.

Шаг 8

Приступаем к поливу! Перед первым поливом обязательно промойте всю систему. Для этого снимите концевые заглушки и пропускайте воду до тех пор, пока отовсюду не будет течь чистая вода.

Советы по эксплуатации системы капельного полива:

1. Очищайте фильтр от накопившегося мусора как минимум раз в неделю.

2. Удобрения можно вносить прямо через систему, однако они должны быть жидкими или хорошо растворимыми в воде. После их использования обязательно заполните бак чистой водой и включите систему на полив хотя бы на 5–10 минут, чтобы промыть ее.

3. Если у вас весенняя теплица, то осенью разберите систему, промойте, просушите и аккуратно сложите – при таком обращении она прослужит вам не один год.

В небольших теплицах хорошо себя показал очень дешевый вариант самодельной системы капельного полива (рис. 34), который предельно прост в конструкции и который можно быстро собрать своими руками, затратив минимум средств.

Рис. 34. Эконом-вариант системы капельного полива: 1 – бочка с вентилем для воды; 2 – накопитель; 3 – воронка; 4– основание; 5 – наливная труба; А, Б – упоры; О – ось; П – противовес

Шаг 1

Верх канистры срежьте под углом.

Шаг 2

Емкость-накопитель установите под углом, примотайте его клейкой лентой к деревянной планке.

Шаг 3

С противоположной стороны к данной планке прикрепите противовес (П). Так обеспечивается поворот накопителя по оси (0) между двумя упорами (А и Б), закрепленными на основании.

Шаг 4

На том же основании прикрепите и воронку, отверстие которой соедините с трубой, используемой для полива. Опустошенный накопитель возвращается в исходное положение под действием противовеса, и процесс наполнения его водой повторяется. С помощью вентиля регулируется объем подачи воды в емкость-накопитель из бочки.

Шаг 5

Вода, поступающая из бочки в емкость-накопитель, постепенно наполняет его. В итоге происходит смещение центра тяжести накопителя.

Шаг 6

Когда его масса превысит вес противовеса, он опрокидывается и вода выливается в воронку, а далее поступает в трубу с отверстиями, проложенную рядом с корнями растений.

Капиллярные маты успешно применяются в теплицах для увлажнения грунта горшочных растений и в кассетах с выращиваемой рассадой. Монтаж капельных матов в теплице предельно прост и совмещается с прокладкой линий капельного полива (шлангов или лент), о котором подробно говорилось в главе об устройстве капельного полива своими руками.

Шаг 1

Дно стандартных деревянных или алюминиевых стеллажей (можно использовать и просто деревянные поддоны, установленные на кирпичи, на дно которых положены плоские шиферные листы, закрепленные с помощью деревянных реек и саморезов) выстелите плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2

Прикрепите пленку к бортам деревянных стеллажей или к рейкам поддонов мебельным степлером. На алюминиевых стеллажах пленку можно закрепить двухсторонним скотчем.

Шаг 3

Уложите капиллярные маты. Для надежности к деревянным частям стеллажей или рейкам их тоже можно прикрепить степлером.

Шаг 4

Поверх матов положите защитную мелкопористую пленку.

Шаг 5

После укладки капиллярных матов подключите смонтированную систему капельного полива и хорошенько промочите маты до полного достижения расчетной влагоемкости.

Шаг 6

На стеллажах с подготовленными к эксплуатации капиллярными матами расставьте горшки или кассеты с рассадой.

От того, какая в вашей теплице температура и влажность, напрямую зависит и самочувствие растений, и способы проветривания помещения, о которых пойдет речь далее.

Благоприятная для роста и развития большинства тепличных культур температура находится в пределах 25–30 °C. При более высоких температурах растения подвергаются стрессу. Например, пыльца томатов при температуре 37 °C погибает, опыления не происходит, и садовод остается без урожая.

Для осуществления контроля за температурой и влажностью вам понадобятся два прибора: термометр и психрометр.

Термометров нужно иметь несколько (только спиртовых, а не ртутных!). Разместите их в разных местах теплицы. Закреплять термометр следует не на уровне глаз, а на уровне произрастания зеленых растений.

Психрометр (же влагомер, гигрометр) понадобится для измерения влажности в теплице. Психрометр – это система из двух термометров: сухой термометр измеряет температуру воздуха, а второй термометр (обернутый смоченной тканью) показывает температуру, зависящую от интенсивности испарения воды с поверхности. Чем меньше водяного пара в воздухе, тем сильнее испарение с поверхности смоченного термометра и тем ниже его показания.

Определение влажности осуществляется по показаниям двух термометров с точностью 0,1 °C (табл. 1).

Таблица 1. Определения влажности

Весной, в период похолоданий, перед владельцами неотапливаемых теплиц зачастую стоит задача: как поднять температуру без отопительных приборов?

В этом поможет дополнительное временное укрытия посевов или рассады пленкой. При этом образуется воздушная прослойка, которая позволяет максимально сохранить нужную температуру.

Временное накрытие устанавливается на проволоку, арматуру, деревянный каркас и т. п. Помните, что пленка для накрытия должна быть перфорированной, а само накрытие проветриваться, чтобы избежать запаривания растений при неожиданном подъеме температуры.

Мульчирование почвы в теплице поднимает температуру грунта. Мульча при этом должна быть плотной и черного цвета, например из спанбонда или полиэтиленовой пленки, чтобы аккумулировать тепло.

Не меньшую проблему представляет снижение опасно высокой температуры в теплице, которое, кстати, обычно ведет и к снижению опасного уровня избыточной влажности.

Комфортный температурный режим для выращивания томатов. Лучшей температурой для выращивания томатов в теплице считается 20–22 °C, если день яркий и солнечный, и 19–20 °C, если день пасмурный. Ночная температура – 16–17 °C. Этого режима следует придерживаться до начала плодоношения.

Когда начинается плодоношение, максимум температуры может достигать 26–32 °C. Если же температура в теплице будет выше, то даже от самого качественного цветения будет мало толку. При повышенной температуре пыльцевые зерна в цветке не прорастают.

Комфортный температурный режим для выращивания огурцов. До появления первых всходов контейнеры с посевами несколько дней держат при температуре 25–28 °C. Когда огурцы взойдут, посевы устанавливают в хорошо освещенном месте, а температуру поддерживают в пределах 20–22 °C. Ночная температура в первые 3–5 дней после появления всходов должна быть 16–17 °C, чтобы предотвратить ненужное наращивание стебля и вытягивание сеянцев, далее ночная температура для огурцов должна поддерживаться в пределах 19–20 °C.

Регулярное и своевременное проветривание теплицы не менее важно для нормального развития растений, чем регулярный полив. Особенно это актуально в жаркие солнечные дни. Без эффективной работы вентиляционной системы совершенно невозможно обойтись летом, когда естественное охлаждение воздуха в теплице почти отсутствует из-за малой разницы дневных и ночных температур.

При перегреве и застое воздуха в теплице могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы, а в грунте активизироваться споры возбудителей различных заболеваний. Плохая вентиляция часто приводит к болезням, а иногда и гибели растений! Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить поступление в теплицу свежего воздуха, снижающего температуру и уменьшающего влажность.

Естественная вентиляция – это вентиляция через двери, окна, фрамуги и форточки, которая происходит благодаря разнице температур внутри и вне помещения. Такая вентиляция работает медленно, и губительных для нежных растений сквозняков в этом случае, как правило, не бывает.

Для хорошей циркуляции воздуха еще на этапе планировки и строительства теплицы необходимо предусмотреть систему вентиляционных отверстий: форточки, встроенные в стены или крышу, или целые открывающиеся фрамуги, как это сделано в теплице Миттлайдера.

Если вы строите небольшую теплицу, можно обойтись двумя форточками, желательно выходящими на разные стороны или расположенными на разных уровнях: одна – сверху, а другая – снизу.

Рис. 35. Схема циркуляции воздуха при проветривании двускатных теплиц: а – при выращивании культур непосредственно на почве; б – при выращивании культур на полках

Для крупногабаритной теплицы потребуется и более масштабная система естественной вентиляции. В этом случае форточки необходимо устраивать с обеих сторон: либо небольшие, но расположенные подряд, либо более крупные, расположенные на равном расстоянии друг от друга.

В крупных теплицах трудно обойтись только естественным проветриванием. Оно требует практически постоянного присутствия хозяина на участке, ведь погода бывает очень переменчива, особенно в межсезонье. Несколько раз в течение дня растениям может грозить то перегрев, то переохлаждение. Весьма затруднительно бывает бегать к теплице и то открывать, то закрывать вентиляционные отверстия.

Кроме того, постоянное присутствие садовода у теплицы не всегда возможно – порой хозяевам нужно отлучиться, и притом на довольно продолжительный срок. Об автоматизации полива мы уже говорили выше, а возможно ли автоматизировать и вентиляцию?

Гидравлические автоматические устройства для регулирования температуры воздуха могут существенно облегчить садоводу уход за теплицей. Гидравлический цилиндр (рис. 36) – надежный в работе механизм, к тому же не слишком дорогой. Однако у него сложная конструкция, поэтому здесь мы не будем рассматривать его изготовление самостоятельно.

Рис. 36. Гидравлический цилиндр

Гидравлический цилиндр устанавливается на коньке крыши теплицы изнутри при помощи кронштейнов. Конец штока соединяется с верхними фрамугами через гибкие тяги. При выдвижении штока под действием разогретого масла внутри цилиндра одновременно автоматически открываются все фрамуги. Если установить дополнительные блоки, то может открываться и дверь теплицы.

После монтажа гидроцилиндра необходимо отрегулировать температуру срабатывания механизма в зависимости от культуры, которая выращивается в теплице. Это делается при помощи регулировочной гайки.

Принудительная вентиляция обычно бывает необходима в больших тепличных комплексах с системой автоматического поддержания температуры и влажности. Вентиляторы в больших теплицах применяют для обеспечения равной температуры воздуха по всему объему теплицы и исключения застоя воздуха в отдельных зонах.

Для небольших теплиц с недостаточной естественной вентиляцией обычно хватает нескольких оконных вентиляторов. Вентиляторы бывают различных конструктивных исполнений, но при покупке нужно обратить внимание не только на продуктивность в метрах кубических в час, важно подобрать модель специально для теплиц – потому как условия работы вентилятора в теплице отнюдь не «тепличные».

Принудительная вентиляция теплицы бывает приточной и вытяжной. Приточная вентиляция обеспечивает приток холодного воздуха внутрь, а вытяжная соответственно – отток теплого и влажного воздуха наружу. Для достижения эффекта необходимо иметь приточный и вытяжной вентиляторы, которые располагают напротив друг друга. Оба вентилятора должны быть снабжены терморегуляторами.

Таким светолюбивым культурам, как томаты, огурцы, сладкий перец, салат, необходимо ежедневное непрерывное освещение не менее 10 ч в сутки, поэтому в зимних теплицах приходится досвечивать растения искусственно. Свет включают утром и вечером, а иногда, в пасмурную погоду, и днем, но не более чем на 15–18 ч в день. Досветка позволяет создать необходимые условия для правильного развития растений и заложить основу будущего высокого урожая, а также увеличить вегетативный сезон.

В отличие от глаза человека, растения «видят» не только уровень освещенности, но и длину волны. Поэтому при выборе источника света важно учесть спектральный состав. Например, при одинаковой мощности эффект от ламп, излучающих в красном спектре, будет выше, чем в зеленом. Для процесса фотосинтеза растениям важнее всего присутствие излучения красного и оранжевого диапазона.

Какие же лампы выбрать? Для использования в теплицах совершенно непригодны обычные лампы накаливания. У них очень низкий КПД, они сильно нагреваются, и в их спектре отсутствует синий цвет, необходимый для успешного фотосинтеза. Непригодны в качестве ламп досветки и энергосберегающие лампы, дающие так называемый «дневной спектр», – они хороши для человека, но не для растений, потому что излучают в основном в зеленой части спектра, который растения попросту «не видят».

Люминесцентные лампы (ЛД, ЛДЦ) (рис. 37, а) используют для освещения теплиц довольно давно: они экономичны, практически не нагреваются во время работы, и микроклимат теплицы остается неизменным. При этом люминесцентные лампы не требуют существенных финансовых вложений.

Недостаток: конструкции из люминесцентных ламп достаточно громоздкие.

Рис. 37. Различные типы ламп для освещения теплиц: а – люминесцентная; б – натриевая; в – ртутная.

Металло-галогенные лампы высокого давления (ДРИ) идеально подходят для использования в теплицах, так как излучают свет, близкий к солнечному, имитируя условия весеннего и летнего естественного освещения.

Недостатки: не слишком продолжительный срок службы и довольно высокая стоимость.

Зеркальные натриевые лампы-светильники (рис. 37, б) специально разработаны для использования в тепличных хозяйствах. Наличие зеркальной отражающей поверхности обусловливает высокий КПД, а вращающийся цоколь позволяет ориентировать световой поток. Обычно натриевые лампы-светильники комплектуются пускорегулирующим аппаратом (ПРА), что является очень удобным и позволяет избежать лишних трудностей. Садоводу достаточно установить светильник, ввернуть лампу, подключить ПРА и направить поток света на нужный участок.

Спектр ртутных ламп высокого давления (ДРЛ) (рис. 37, в) и моделей, предназначенных специально для теплиц (ДРЛФ), способствует интенсивному росту растений, однако недостатки ламп порой перевешивают их достоинства.

Недостатки: работа с ДРЛ требует предельной аккуратности, потому как ртуть – очень вредное вещество. Отработавшую свое лампу нельзя просто выбросить в контейнер, она требует специальной утилизации. К тому же если ртутная лампа разбилась в теплице, съедобные качества овощей подлежат большому сомнению. Исходя из изложенного можно сделать вывод, что ртутные лампы при бережном обращении идеальны для декоративных теплиц и зимних садов.

Не так давно появились недорогие, яркие, с большим сроком службы светодиодные источники фитосвета. Большим преимуществом этих ламп является возможность получения излучения исключительно в фитоактивной части спектра. Также их отличает низкая электрическая мощность, отсутствие балласта, низкое тепловыделение, что позволяет устанавливать светодиоды вплотную к растениям без риска их повредить. Использование светодиодов снижает испарение, что приводит к удлинению периодов между поливами.

Рис. 38. Варианты размещения светильников

Биологический способ обогрева грунта насчитывает столетия. Он основан на ферментации биотоплива, в качестве которого можно использовать навоз, компосты, любые органические остатки и даже мусор.

Самым популярным видом биотоплива является навоз, а наибольшее количество тепла выделяется при разложении конского навоза. Однако конский навоз не так легко достать, поэтому зачастую приходится использовать то, что имеется под рукой, – навоз овечий, козий, коровий, кроличий.

Самым доступным видом биотоплива является домовой мусор, который для эффективного разогрева должен состоять на 20–40 % из тряпья и бумаги. Разогревается такое биотопливо довольно долго, но достигает высокой температуры, сравнимой с температурой разогретого конского навоза. Удерживается такая температура также достаточно долго.

Растительный перегной также прекрасный вариант биотоплива, с успехом заменяющий навоз. Для его получения свежескошенную траву засыпают в деревянный ящик или бочку (можно пластиковую), добавляют 5 %-ный раствор мочевины или другого азотного удобрения, накрывают крышкой, а сверху кладут груз. Через 10–14 дней растительное биотопливо будет готово. Растительный перегной можно применять и в качестве подкормки для овощных культур. Для этого полученную массу разбавляют водой в пропорции 1: 1 и поливают ею растения.

Виды биотоплива на основе навоза, применяемые для обогрева весенних теплиц:

– смесь коровьего навоза и домового мусора в пропорции 2: 3;

– конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;

– смесь коровьего навоза с конским в пропорции 1: 1;

– смесь коровьего навоза с древесными опилками в пропорции 7: 3;

– смесь коровьего навоза с волокнистым торфом в пропорции 7: 3;

– смесь коровьего навоза и льняной костры в пропорции 7: 3;

– смесь конского навоза с домовым мусором в любой пропорции;

– смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;

– смесь конского навоза с листвой в пропорции 7: 3;

– смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Заготавливать биотопливо на основе навоза можно с августа. Хранить его следует крупными хорошо утрамбованными штабелями, ширина которых должна составлять 3–4 м, а высота 1,5–2 м, произвольно располагая в длину с севера на юг. Чтобы зимой штабеля топлива не промерзали, их утепляют опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами.

Весенний разогрев биотоплива. Прежде чем приступить к закладке биотоплива и грунта в теплицу, необходимо переложить заготовленный навоз в рыхлый штабель и разогреть. Для этого в штабеле проделывают несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого штабель укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня. За это время навоз разогревается до температуры 50–60 °C.

Зимние теплицы, в которых овощи или цветы выращивают круглый год, – дорогостоящие сооружения, и прежде всего за счет наличия отопления.

Электрическое отопление имеет самый высокий КПД, просто в обслуживании, оно не дает побочных эффектов (ядовитых для растений газов) и идеально для микроклимата теплицы. Есть несколько вариантов такого отопления.

Конвекторы. За счет конвекционных воздушных потоков конвекторов теплица прогревается практически равномерно.

Недостаток: недостаточный прогрев грунта.

Калорифер. Этот тип обогревателей мобилен, его можно без труда перемещать, он обеспечивает циркуляцию воздуха внутри теплицы и не дает образоваться конденсату на стеклах.

Недостаток: один калорифер не способен равномерно прогреть теплицу, и приходится использовать одновременно несколько обогревателей. Также нужно следить, чтобы растения не попали под прямой поток жаркого воздуха и не погибли от перегрева.

Теплый пол. Этот тип обогрева имеет массу достоинств: не очень дорог, экономен в эксплуатации, поскольку температура контролируется автоматически, а тепло распределяется равномерно. Основная сложность устройства теплого пола в теплице (рис. 39), в условиях повышенной влажности, – правильный монтаж оборудования, поэтому его лучше доверить специалистам.

Рис. 39. Теплый пол в теплице: 1 – плодородный грунт (≥ 30 см); 2, 6 – песчаная засыпка (≥ 5 см); 3, 5 – защитная сетка; 4 – нагревательный кабель

Инфракрасные обогреватели. Этот тип отопления хорош тем, что согревается не воздух в помещении, а непосредственно растения и пространство вблизи них – следовательно, с помощью инфракрасного нагрева можно создавать разные температурные зоны для различных культур в одной теплице. Также к достоинствам приборов можно отнести легкость установки, экономию электроэнергии и длительный срок службы – не менее 10 лет.

Печное отопление. Это традиционный тип отопления теплиц, который хорош там, где топливо для печки обходится недорого. Обычно для зимнего обогрева теплицы выкладывают небольшую печь с дымоходом, топочное отверстие которой выходит в тамбур (рис. 40–42). Достоинствами печного отопления являются значительная экономия и возможность использования разнообразных энергоносителей: дров, угля, газа, хвои, опилок и т. д. Наиболее удобны для теплиц современные печи-булерьяны (рис. 43). Стенки такого котла не перегреваются, а сама система надежна и проста в эксплуатации.

Рис. 40. Простейшая обогревательная печь: 1 – дымовая труба; 2 – верхняя бочка; 3 – вода; 4 – труба; 5 – отверстие; 6 – крышка; 7 – заслонка; 8 – емкость для масла; 9 – окно в бочке; 10 – нижняя бочка

Рис. 41. Вариант заглубления печи отопления в землю. 1 – печка; 2 – теплый воздух; 3 – дымовые газы, прогревающие грунт

Рис. 42. Система воздуховодов при печном отоплении в теплице

Рис. 43. Булерьян в теплице

Недостаток печного отопления: высокий уровень нагрева стенок печи не всегда безопасен.

Газовое отопление. При этом типе нагрев помещения происходит при помощи газовых калориферов с непосредственным сжиганием газа внутри теплицы. Горелки установок могут быть инфракрасными и инжекционными. Для наиболее рационального обогрева используют несколько систем или же комплекс газовых горелок, которые равномерно распределены по всей площади теплицы.

Недостаток: во время работы газогенераторов в пространство теплицы выбрасываются углекислый газ и пар, которые необходимы растениям, но при этом возможно выгорание кислорода, что опасно для растений и для людей. Поэтому во время эксплуатации системы газового отопления одновременно должна работать и система вентиляции.

В теплице необходимо обогревать не только воздух, но и грунт. Корням растений тепло необходимо не меньше, чем его надземной части. Самый же нижний слой воздуха, пригрунтовый, является и самым холодным, поскольку теплый воздух поднимается наверх.

Если вы используете в теплице биотопливо, проблема обогрева грунта отпадает сама собой, ведь с его помощью в первую очередь прогревается именно грунт, а лишь затем воздух в теплице. В том случае, если в вашей теплице действует система технического обогрева, необходимо продумать, каким образом с ее помощью можно прогревать и грунт.

С целью прогрева грунта часть нагревательных элементов располагают внизу, как можно ближе к грунту, чтобы пригрунтовый воздух хорошо прогревался, а из него тепло поступало непосредственно в почву.

Обогрев грунта горячей водой. «Водяной пол» (рис. 44) в теплице устраивают двумя способами: укладывая трубы непосредственно в грунт или в поддоны. На прогрев грунта при первом способе уходит больше времени, чем на прогрев почвы в поддонах. Пластиковые трубы укладывают без соединений и фитингов, чтобы не было протечек. Чаще всего один контур (подача и обратка) «водяного» теплого пола идет на одну грядку. Количество петель теплого пола на грядку зависит от основной выращиваемой культуры. Огурцы требуют больше тепла, томаты предпочитают более низкие температуры.

Рис. 44. «Водяной пол» в теплице. В этой схеме использованы два котла и два дополняющих друг друга контура. Стрелки указывают движение теплоносителя

Глубина закладки труб колеблется от 20 до 50 см и зависит как от выращиваемых культур, так и от пожеланий хозяина. При глубокой укладке для выхода на нормальную температуру требуется греть грунт около двух недель. Затем при прогретом грунте можно отключать отопление полов в теплице на ночь (или на день): большая тепловая инерция не позволит растениям замерзнуть. При неглубокой закладке труб выход на рабочую температуру происходит за 6–10 дней.

Недостаток мелкой закладки труб: возможен ожог корневой системы растений, а также возникают неудобства при работах в земле.

Для предотвращения утечек тепла вниз перед прокладкой труб всю поверхность засыпают слоем изолирующего материала – керамзита (20–30 см) и хорошо его утрамбовывают. Затем укладывают пенополистирол достаточной толщины (не менее 100 мм), поверх – материал изолон или фольгированную мембрану. При таком способе изоляции после выхода на рабочую температуру расход топлива на ее поддержание будет небольшим.

Рис. 45. Схема водяного обогрева теплицы

Ремонт и подготовку весенних теплиц к предстоящему сезону проводят в летний период: в это время полезная площадь теплиц уже свободна, так как все растения высажены в открытый грунт или реализованы в виде рассады.

Порядок проведения профилактических работ в весенней теплице:

– уборка земли со стеллажей;

– осмотр стеллажей;

– ремонт повреждений стеллажей;

– осмотр и текущий ремонт каркаса теплицы;

– проверка состояния и профилактический ремонт отопительных приборов (если они имеются);

– дезинфекция помещения теплицы.

Дезинфекция теплицы осуществляется методом окуривания серой или нафталином. В теплице установите жаровню с горящими углями, на которые насыпьте выбранное вещество из расчета 50 г на 1 м³ помещения. В это время в теплице должны быть закрыты все форточки, окна и двери.

Основные работы по уходу за летней теплицей начинаются, когда урожай уже собран и пора готовиться к зиме. Генеральную уборку в теплице необходимо проводить хотя бы раз в году. Разумеется, это кропотливое мероприятие займет не один день, поэтому лучше проводить его пошагово.

Шаг 1. Уборка растительных остатков

Из теплицы удаляют все оставшиеся там растения. Затем убирают вспомогательные средства: пакеты, в которых содержались удобрения, использованные горшки и емкости. Растительные остатки необходимо тщательно собрать и сжечь или отправить в компостную кучу – разумеется, только в том случае, если растения не заражены болезнями.

Шаг 2. Обработка почвы

Почву в теплице необходимо полить бактерицидными препаратами, например «Фитоспорином-М», «Фитовермом», «Битоксибациллином», «Гаупсином», «Триходермином». Также можно использовать бордоскую жидкость, 10 %-ный раствор медного купороса или ошпарить крутым кипятком. Но гораздо более эффективна полная замена верхнего слоя отработавшей свое почвосмеси – за сезон она истощилась, уплотнилась, в ней накопились личинки вредителей (медведки, майского жука, проволочника) и споры бактерий – возбудителей болезней.

Шаг 3. Дезинфекция теплицы

Прежде чем приступать к дезинфекции, необходимо тщательно очистить стойки, каркас теплицы, пленку или другое накрытие от пыли, грязи и т. п. Затем следует провести окуривание помещения теплицы и конструкции теплицы. Для этого можно использовать специальные серные шашки или саму серу из расчета 50 г на 1 м³ помещения или 70–80 г на 1 м².

Разложив серу или шашки равномерно, обильно опрысните конструкции теплицы водой, чтобы усилить токсичность препарата, и зажгите серу. Затем выйдете и плотно закройте за собой теплицу, но обязательно наблюдайте за процессом.

Также для дезинфекции теплицы эффективно применение хлорной извести: на 10 л воды берут 400 г вещества и настаивают раствор 2–4 ч. Если в теплице был замечен паутинный клещ, количество хлорной извести увеличивают до 1 кг. Раствором опрыскивают всю внутреннюю поверхность теплицы, а осадок используют для обработки кистью деревянных и металлических частей: особое внимание уделяется рамам, нижним частям каркаса, стыкам и местам соединений деталей.

В случаях сильного заражения вредителями можно использовать растворы химикатов, например инсектицидного препарата «Карбофос», эффективного против тли, щитовок, клопов и клещей. Мхи и лишайники удаляют 5 %-ным раствором железного купороса. Дезинфекция щадящими биопрепаратами проводится и в профилактических целях.

Дезинфекцию теплицы завершают проветриванием и дополнительной обработкой. Используя капроновые щетки и любое универсальное моющее средство, вымойте стеклянные или пластиковые поверхности и всю конструкцию теплицы. Завершите мытье ополаскиванием всех поверхностей чистой водой, лучше под большим напором из шланга.

Шаг 4. Удобрение теплицы

Для улучшения качества почвы очень полезно засеять теплицу растениями-сидератами: горохом, горчицей, рапсом, викой. Если у вас есть запас времени на выращивание сидератов, обязательно сделайте это!

Когда растения достигнут нужной кондиции, их срезают по уровню земли и покрывают землю ботвой. В качестве альтернативы сидератам используют свежий навоз, торф, перегной, компост. На 1 м² теплицы нужно внести 5–12 кг органических удобрений.

После укладки зеленого слоя сидератов грядки проливают биопрепаратами типа «Восток ЭМ-1», «Сияние-1» или «Байкал ЭМ-1». На 1 м² расходуют 3–5 л раствора. Затем можно посыпать почву в теплице золой (1 л на 1 м²) и накрыть ее соломой.

Когда выпадет первый снег, необходимо обильно засыпать им почву в теплице – слоем в 15–20 см (можно и больше, если снега выпало достаточно). Так вы дополнительно защитите почву от промерзания, а также обеспечите весеннюю подпитку почвы влагой.

Шаг 5. Укрепление каркаса теплицы

Укрепление каркаса теплицы очень важно даже в том случае, если зима в вашем регионе малоснежная и не очень суровая. Конструкция теплиц обычно не рассчитана на то, чтобы выдерживать большой вес. Обычно каркас теплиц рассчитан на нагрузку в 200–400 г/м², далее же он начинает деформироваться и может сломаться. Именно поэтому каркас теплицы нужно укрепить, тогда она легко выдержит 30–50-см слой снега. Это необходимо сделать в том случае, если теплица находится на загородном участке и некому убирать снег с ее крыши.

Каркас теплицы обычно укрепляют самодельными подпорками Т-образного типа (рис. 46) или заводскими дугами, идущими в комплекте от производителя. При укреплении каркаса упор следует делать на верхнюю часть конструкции – конек теплицы. Для теплицы длиной около 6 м будет достаточно 4 Т-образных подпорок, закрепленных у верхних перекладин. Но если есть угроза скопления снега (теплица находится в подветренном месте или у забора), то количество подпорок следует удвоить. При установке подпорок учтите, что они могут погружаться в землю и тем самым ослаблять конструкцию, поэтому помещайте распорки на твердое основание, а не на голый грунт.

Рис. 46. Укрепление каркаса теплицы Т-образной подпоркой: 1 – каркас теплицы; 2 – зимнее усиление; 3 – грунт

Стационарные теплицы заводского производства, с покрытием из качественного поликарбоната, особого ухода зимой не требуют. Для того чтобы теплица из поликарбоната прослужила долгие годы, нужно лишь соблюдать основные правила ухода на ней:

– содержать покрытие чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход снега;

– расчищать снег вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 м;

– удалять скопившийся на крыше слой снега толщиной 10 см и более: для этого достаточно просто постучать рукой по поликарбонату, зайдя в теплицу;

– мыть теплицу нужно снаружи и изнутри перед каждой новой высадкой растений.

Чего не следует делать:

– соскребать лед или снег острыми и твердыми предметами. Любые царапины уменьшают светопроницаемость поликарбоната и его ультрафиолетовую защиту;

– располагать теплицу вблизи забора или построек. Это может помешать сходу снега зимой и в итоге разрушит конструкцию;

– применять для мытья едкие химические вещества, способные повредить поликарбонат. Стиральный порошок и автошампунь тоже нежелательны;

– допускать попадания на крышу, стенки кислоты или жира;

– чистить и мыть листы поликарбоната в то время, когда они нагреты солнцем;

– применять для чистки теплицы механическую силу – ударов и надавливаний на поликарбонат лучше избегать;

– использовать для чистки теплицы щетки на длинных ручках, предназначенные для мытья автомобилей.

Летом, когда зимние теплицы почти свободны, приступают к их текущему ремонту и подготовке к предстоящему сезону.

Шаг 1

Освободите теплицу от всех растений. Уберите землю со стеллажей и отремонтируйте их, если это требуется.

Шаг 2

Осмотрите и приведите в порядок отопительные приборы. При печном отоплении дымоходные трубы и печь осматривают и очищают от золы, делают профилактику и текущий ремонт. При водяном отоплении промывают всю систему, проверяют фланцы, вентили, приборы, устраняют протечки.

Шаг 3

Осуществите текущий ремонт остекленной кровли. Затем промойте стекла с обеих сторон раствором кальцинированной соды, разведенной в теплой воде, и тщательно протрите.

Шаг 4

По окончании ремонтных работ продезинфицируйте теплицу методом окуривания серой или нафталином. В теплице устанавливают жаровню с горящими углями, на которые насыпают выбранное вещество из расчета 50 г на 1 м³ помещения. Во время данной операции в теплице следует закрыть все форточки, окна и двери. Плотно закрытым помещение оставляют на сутки.

Шаг 5

После окуривания теплицу очищают от мусора, пыли, красят стены мелом или известью с добавлением малярного клея, а все деревянные конструкции – цинковыми белилами или светлой эмалью.

Шаг 6

Загрузите в теплицу свежую землесмесь. Если нет возможности заменить землю или пропарить ее, проводят дезинфекцию почвы 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена за 15–20 дней до посадки растений в теплицу.

Чтобы вырастить качественную рассаду, весь слой почвы в парнике должен быть достаточно влажным, но при этом не излишне сырым. Поскольку парник сильно испаряет влагу, подогреваясь биотопливом, иногда его приходится поливать несколько раз в день – обычно утром и вечером. Для каждого конкретного парника проблему полива обычно решают на практике.

От слишком высокой температуры рассада в парнике сильно вытягивается. Снизить температуру парника можно опрыскиванием. В солнечные жаркие дни опрыскивают не только растения, но и стенки, рамы парника. С помощью опрыскивания можно понизить температуру в парнике на 3–5 °C.

Также при высоких температурах парники нужно притенять:

– специальной сеткой;

– или набрасывая на открытые рамы агроволокно;

– или забеливая рамы изнутри жидким раствором мела, который легко смыть, когда он становится ненужным.

Иногда парники нужно вентилировать даже в холодную погоду: высокая температура в них является результатом горения биотоплива. Ранней весной, когда наружный воздух еще очень холодный, с целью вентиляции следует приподнимать только один край рамы, с подветренной стороны. Иногда щель для проветривания затягивают нетканым материалом, чтобы не страдали ближние к краю растения.

Тепло должно сохраняться в парнике довольно продолжительное время, поэтому нужно правильно рассчитать количество закладываемого в него биотоплива. Как уже упоминалось, на одну стандартную парниковую раму требуется 0,5 м³ навоза.

Виды биотоплива на основе навоза, применяемые для обогрева парников:

– 2 части коровьего навоза, 3 части домового мусора;

– конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;

– по 1 части коровьего и конского навоза;

– 7 частей коровьего навоза, 3 части древесных опилок;

– 7 частей коровьего навоза, 3 части волокнистого торфа;

– 7 частей коровьего навоза, 3 части льняной костры;

– смесь конского навоза с домовым мусором в любой пропорции;

– смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;

– 7 частей конского навоза, 3 части лиственной земли;

– смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Заготавливать биотопливо для парников на основе навоза лучше с августа. Хранить его следует крупными хорошо утрамбованными штабелями (шириной 3–4 м, высотой 1,5–2 м), произвольно располагая в длину с севера на юг. Чтобы зимой штабеля топлива не промерзали, их утепляют опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами.

Весной, прежде чем приступить к закладке биотоплива в парник, необходимо переложить заготовленный навоз в рыхлый штабель и разогреть. Для этого в штабеле проделывают несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого штабель укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня. За это время навоз разогревается до температуры 50–60 °C.

В холодные ночи парники накрывают соломенными или тростниковыми матами, рогожами или просто соломой. Утром накрытие обязательно снимают.

Кроме сорняков, которые обязательно нужно выпалывать, в парнике обычно имеется и проблема слишком густых всходов. Растения теснят друг друга, вытягиваются и страдают от недостатка света и питания.

Сеять семена в парник нужно не чаще чем через 1 см. Первое прореживание делают, когда у рассады появляется пара настоящих листьев. Парник хорошо поливают, и растения продергивают, оставляя между ними расстояние 2 см. Второе прореживание делают через 2–3 недели, оставляя между растениями расстояние уже в 4 см. Если растения удалять аккуратно, то при необходимости их можно распикировать в другой парник или пересадить прямо в грунт, накрыв обрезанными пластиковыми бутылками. Разумеется, при прореживании нужно стараться оставлять самые мощные и здоровые растения.

После второго прореживания нужно подсыпать в парник почву, подняв ее уровень на 3–5 см.

Внешне вегетарий Иванова выглядит как прямоугольная теплица с плоской кровлей (рис. 60).

Рис. 60. Солнечный вегетарий Иванова. Общий вид

Основные требования к конструкции вегетария:

Вегетарий должен быть расположен строго с севера на юг под уклоном в 15–20°.

Крыша и три стены вегетария (боковые и южная передняя) покрываются светопрозрачным материалом: ранее для вегетариев использовали стекло, но сотовый поликарбонат – идеальное покрытие для этого сооружения.

Задняя (северная) стена обязательно должна быть капитальной. Она может примыкать к дому, однако вегетарий может быть и самостоятельным сооружением.

Грядки внутри вегетария располагаются террасами (рис. 61), нисходящими от севера к югу. Между грядами обустраиваются проходы. Для надежности грядки укрепляют бордюрами из кирпича, досок или оцинкованного металла.

Рис. 61. Микротеррасирование в солнечном вегетарии: а – трос (труба) для подвязки растений; б – проволока вдоль гряд; в – шпагат

Рис. 62. Солнечный вегетарий Иванова в разрезе: 1 – солнечный коллектор; 2 – бак для полива с гелионагревом воды; 3 – шиберы переключения вентилятора в период летнего перегрева; 4 – калорифер для зимнего подогрева; 5 – коллектор; 6 – аккумуляция тепла в грунте

В традиционных зимних теплицах для создания оптимальной внутренней температуры используются технические системы отопления. В вегетарии все иначе. Здесь в роли отопительных приборов выступают солнце и почва. Как это работает?

Под плодородный слой почвы (на глубине 30–35 см) закладывается специальная система труб (рис. 63). Трубы должны быть проложены вдоль всей телицы на расстоянии 50–60 см друг от друга.

Изначально в вегетариях использовали асбестоцементные трубы. Сегодня удобнее пользоваться трубами ПВХ. Главное условие – трубы должны быть тонкостенными. По всей донной части трубы на расстоянии 15 см друг от друга просверливаются отверстия диаметром 6–8 мм.

Схема закладки трубы: слой керамзита (для вывода водяного конденсата), потом перфорированная труба, затем слой грунта. Нижние окончания труб, которые в системе вегетария служат воздухозаборниками, выводятся на поверхность почвы (см. рис. 63) и закрываются мелкоячеистыми решетками (или сеткой) для защиты от попадания внутрь земли и органического мусора. Сверху трубы соединены между собою поперечным отрезком (коллектором).

Рис. 63. Солнечный вегетарий. Система труб

От коллектора вверх идет вертикальная труба, проложенная в капитальной стенке и выходящая на крышу через регулировочную камеру. Эта камера располагается на высоте 150 см от поверхности почвы. Она оборудована электровентилятором и специальными заглушками сверху и снизу. С помощью вентилятора обеспечивается циркуляция воздуха в вегетарии. В «зимнем режиме» верхняя заглушка остается перекрытой. Летом она открывается и тем самым спасает растения от перегрева.

Как уже говорилось выше, солнечный вегетарий нужно располагать на наклонной поверхности (в пределах 15–20°), но возможно и на ровной местности в южном или юго-восточном направлении. В первом случае кровля должна быть расположена под углом, равным наклону местности. На ровной местности кровля солнечного вегетария должна располагаться под углом относительно поверхности земли.

Кровля солнечного вегетария Иванова выполняется плоской односкатной.

Материалом для кровли может быть стекло или сотовый поликарбонат толщиной не менее 6 мм.

Сегодня форма солнечного вегетария (рис. 64) сильно видоизменяется – в зависимости от местности, где строится эта уникальная по своим характеристикам теплица, – хотя принцип его работы остается все тем же.

Рис. 64. Форма пристроенных к зданию солнечных вегетариев: а – с наклонными светопрозрачными стенками; б – с цилиндрическими светопрозрачными стенками; в – с наклонной крышей и вертикальной передней прозрачной стенкой; г – с наклонной передней прозрачной стенкой; д – с теплоизолированной передней стенкой; 1 – светопрозрачная изоляция; 2 – прозрачная крыша; 3 – теплоизолированная стенка; β, β1 – угол по отношению к горизонтали

Современные вегетарии различаются по степени использования солнечного излучения, по возможности наиболее рационального использования внутреннего пространства и соответственно по конструкции.

Угол наклона южной остекленной поверхности к горизонту зависит от широты местности и может приниматься равным 50–60°, при этом угол наклона крыши – 20–35°.

Оптимальное отношение площади поверхности грунта к площади светопрозрачной поверхности составляет 1: 1,5. В этом случае обеспечивается оптимальный энергетический баланс, т. е. разность между улавливаемой солнечной энергией и теплопотерями, и рациональное использование внутреннего пространства.

Большему сохранению тепла способствуют также прозрачная изоляция южной стороны вегетария, которая опирается на теплоизолированные стенку и наружную поверхность фундамента (рис. 65).

Рис. 65. Отдельно стоящий солнечный вегетарий: 1 – светопрозрачная изоляция; 2 – теплоизолированная передняя стенка; 3 – теплоизолированная северная стенка; 4 – крыша; 5 – теплоизоляция; 6 – теплоизолированный фундамент; 7 – аккумулятор теплоты

С той же целью – уменьшения теплопотерь зимой и перегрева летом – северная стенка и примыкающая к ней часть крыши выполнены из непрозрачных строительных материалов и изнутри покрыты слоем тепловой изоляции. Оптимальные значения углов наклона поверхностей выбираются по максимальному углу высоты солнца в зимние месяцы для каждого конкретного района.

У северной стенки в вегетарии размещают тепловой аккумулятор (рис. 66).

Рис. 66. Вегетарий с галечным аккумулятором тепла: 1 – светопрозрачная изоляция; 2 – опорная стенка; 3 – северная стена; 4 – теплоизоляция; 5 – галечный аккумулятор; 6 – ящики с рассадой; 7 – защищенный грунт; 8 – теплоизолированный фундамент

Объем аккумулятора теплоты (галечного, водяного или грунтового), площадь остекленных поверхностей и толщину теплоизоляции определяют расчетным путем с учетом климатических данных.

Летом в солнечном вегетарии может возникать непереносимая жара. Для предупреждения перегрева в теплице масса теплоаккумулирующего материала должна быть достаточной, а также нужно обеспечить хороший воздухообмен. Предусматривают и затенение вегетария с помощью сетки. Это значительно снижает температуру воздуха и интенсивность лучистого теплообмена.

Для теплоизоляции непрозрачных поверхностей ограждающих конструкций вегетария применяют:

– минеральную вату;

– пенополистирол;

– прессованную солому;

– опилки;

– стружку.

В качестве светопрозрачной изоляции используют:

– стекло;

– полимерную пленку;

– листы прозрачной пластмассы.

Каковы же принципы устройства воздушного коллектора вегетария?

Коллектор собирается из асбестоцементных или ПВХ-труб диаметром 50–110 мм.

Перед укладкой труб дно траншей покрывают слоем керамзита толщиной 20 см.

Трубы укладывают на глубину 0,3–0,35 м на расстоянии 0,5–0,6 м друг от друга; под углом 15–20° относительно горизонта, в направлении с севера на юг.

В нижней части системы труб выполняется перфорация с шагом 0,15 м. Через эти отверстия конденсационная влага будет попадать сначала в керамзит, а затем в грунт и обеспечивать капельное орошение вегетария.

Нижние концы вентиляционных труб, которые располагаются вдоль южной прозрачной стенки, выводятся на поверхность в вертикальном положении на высоту 0,2–0,3 м. Данные трубы выполняют функцию воздухозабора.

Возле капитальной задней стены все трубы соединяются с вертикальными стояками, которые выводятся на крышу вегетария. Стояки соединены между собой регулировочной камерой, которая с помощью вентилятора обеспечивает перемещение воздуха (рис. 67).

Рис. 67. Схема воздушного коллектора вегетария: 1 – солнечный коллектор; 2 – бак для полива с гелионагревом воды; 3 – шиберы переключения вентилятора в период летнего перегрева; 4 – калорифер для зимнего подогрева; 5 – коллектор; 6 – аккумуляция тепла в грунте; 7 – К вентилятору; 8 – вентилятор; 9 – винипластовые трубы; 10 – воздухозаборник с сеткой, 6 шт.; 11 – перфорированная труба ∅ 110 мм, 6 шт.; 12 – короб-коллектор, 2 шт.; 13 – коллектор, 2 шт.; 14 – проволока

Как работает воздушный коллектор вегетария?

Воздушный канал заканчивается коробом с электровентилятором. При включении вентилятора теплый воздух теплицы через воздухозабор проходит по трубам, нагревая почву вокруг них, далее – по каналам в стене и, подхваченный вентилятором, уже охлажденный, возвращается в помещение вегетария, снижая температуру воздуха в нем до требуемой. Чем интенсивнее поток воздуха и больше подземных воздухопроводов, шире трубы, тем ниже будет температура в вегетарии в жаркий солнечный день. Ночью, когда солнечная энергия не поступает, воздух, пройдя этот же путь и нагреваясь теплом, аккумулированным в почве, повышает температуру внутри теплицы.

Универсальных рекомендаций по срокам посева, увы, не существует, потому что даже в пределах одной культуры сорта созревают по-разному. Имеет значение и то, для чего выращивается рассада: при высадке ее в теплицу сроки посева одни, а в открытый грунт – совсем другие. Да и растет рассада зачастую тоже по-разному. На ее развитие влияет множество факторов: длительность естественного и искусственного освещения, температура воздуха и грунта в теплице или парнике и т. п. Однако отчаиваться раньше времени не стоит: сроки посева той или иной овощной или цветочной культуры можно рассчитать, причем с большой точностью, исходя из следующих факторов:

– продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры;

– оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт;

– требования растения к теплу;

– условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);

– желаемое время урожая;

– срок прорастания семян;

– климатические условия региона.

Продолжительность вегетационного периода – это время, которое проходит от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Как раз те культуры, у которых длительный вегетационный период, и выращиваются не прямым посевом семян на место, а рассадным способом – иначе в нашем климате они просто не успеют дать урожай.

В пределах одной культуры выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта, продолжительность вегетационного периода у которых разнится, что напрямую влияет на время посева.

Обычно на упаковке семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях. Но как быть, когда семена получены от другого садовода или собраны самостоятельно? Тогда можно ориентироваться на средние показатели по самым популярным овощным культурам:

– томаты – от 80 до 140 дней;

– перец сладкий – от 90 до 140 дней;

– баклажаны – от 100 до 150 дней;

– капуста белокочанная – от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Для пикировки, пересадки и высадки в грунт для каждой культуры также имеется оптимальный возраст, отсчитываемый обычно от дня появления всходов:

– томаты раннеспелые – 40–50 дней;

– томаты среднеспелые – 55–60 дней;

– томаты позднеспелые – 70 дней;

– перец сладкий – 50–65 дней;

– баклажаны – 45–60 дней.

И снова возвращаемся к уже сказанному: цифры эти ориентировочные, и огромное значение имеют условия выращивания растений. Поэтому, прежде чем начать посев, задайте себе ряд вопросов:

Куда будут высаживаться растения: в парник для доращивания, в теплицу или в открытый грунт?

Какая прогнозируется весна: ранняя или поздняя?

Какой тип парника будет использован для доращивания рассады: углубленный или наземный?

Имеется ли дополнительное укрытие для парника на случай резкого похолодания?

В какую именно теплицу будет высаживаться рассада? Есть ли в ней обогрев и какого типа на ней покрытие?

Большинство садоводов хотят получить урожай как можно раньше. Однако получить урожай томатов в мае в условиях нашего климата смогут только те, кто имеет в своем распоряжении капитальную зимнюю теплицу или солнечный вегетарий.

Впрочем, срок получения урожая можно существенно сдвинуть – на месяц и даже больше, если пользоваться такими приемами, как досветка рассады, пикировка ее в отдельные стаканчики, своевременная подкормка и ранняя высадка в грунт под пленочное укрытие. При этом огромное значение имеет выбор сорта: для сверхраннего плодоношения выведены соответствующие сорта. Вам останется лишь создать для них оптимальные условия.

Это важный фактор, о котором не всегда помнят. Между тем даже в пределах одного сорта у свежих семян и у тех, которые уже хранятся 3–4 года, этот показатель существенно разнится. У некоторых же цветочных и овощных культур нормативный период от посева до появления всходов и для свежих семян может составлять 10–15 дней!

Кроме того, на срок прорастания семян влияют и температура почвы, и влажность, и глубина заделки, и даже освещение: при посеве цветочных культур нужно помнить, что некоторые из них светочувствительны, т. е. посев необходимо производить прямо по поверхности грунта, без заделки семян в почву.

Те семена, срок хранения которых подходит к концу, можно обработать стимулирующими препаратами.

Обработка семян стимуляторами или барботированием (насыщение воздухом в течение 8–48 ч в сосуде с температурой около 20 °С, делается с помощью компрессора для аквариума) не только ускоряет прорастание, но и делает его более дружным.

Средние показатели появления всходов для основных овощных культур:

– томаты – 4–6 дней;

– перец сладкий – 12–15 дней;

– баклажаны – 8–10 дней;

– капуста белокочанная – 4–5 дней.

Семена – это основа будущего урожая, поэтому заботиться о качестве растений нужно еще на стадии подготовки семян к посеву. Увеличить запас питательных веществ в семени садовод не может, а вот предотвратить развитие многих болезней и усилить энергию прорастания в его силах.

Подготовка семян состоит из процессов сортировки, дезинфекции, стимуляции роста.

Сортировка направлена на удаление некачественных, слабых и больных семян. Этот процесс можно проводить несколькими способами. Один из самых доступных – просеивание.

Семена просеивают через сито с диаметром отверстий чуть меньше размера крупного полноценного семени. Такой способ наиболее применим к семенам капусты.

Также действенным методом является визуальный отбор. Посевной материал тонким слоем насыпают на белую бумагу и удаляют мелкие, темные, деформированные и другие некачественные семена.

Дезинфекция семян проводится для уничтожения возбудителей разных заболеваний. Семена, несущие на своей оболочке многие грибковые и бактериальные споры, практически невозможно отличить от здоровых семян не только визуально, но даже при микроскопическом исследовании. Для предохранения всходов различных культур от этих заболеваний и проводят протравливание семян

От грибковых болезней помогает обработка семян сухим способом: семена в непроницаемом пакете пересыпают сухим порошком какого-либо системного фунгицида и, периодически потряхивая, оставляют так на 2–3 часа.

Чтобы защитить всходы от бактериальных и грибковых болезней, семена перед посевом выдерживают в слабом растворе биопрепаратов «Ризоплан», «Фитоспорин-М» или «Триходермин» согласно приложенных к препарату инструкций.

Для профилактики вирусных болезней семена перед посевом замачивают в растворе «Иммуноцитофита», действуя по инструкции.

Обеззаразить оболочку семян можно 1–5 %-ным раствором марганцовокислого калия (марганцовки) в течение 20 мин.

При этом нужно следить, чтобы семена не слипались в комки и не оставалось необеззараженных участков.

Многие семена очень долго прорастают. Садоводы знают, что при замачивании семян даже просто в теплой воде всходы покажутся на несколько дней раньше, и тем самым минимизируется риск гибели семян в почве.

Однако вместо воды стоит простимулировать семена, особенно туговсхожие, специально созданными для этого препаратами.

«Корневин», «Гетероауксин», различные гуматы – способствуют активному образованию и росту корней;

«Иммуноцитофит», «Агат-25», «Эль-1», «Амбиол» – иммуномодуляторы, повышающие устойчивость растений к болезням;

«Амбиол», гуматы натрия и калия – антистрессовые препараты, защищающие от засухи, заморозков и недостатка света;

«Крезацин» – синтетический иммуностимулятор и адаптоген, способствующий генеративному развитию растения;

«Экост 1∕6», «Экост ⅓» – стимуляторы прорастания старых и туговсхожих семян;

«Экогель», «Эпин-экстра», «Циркон», «Новосил», «Рибав-экстра», «Эмистим» – универсальные регуляторы, обладающие всеми перечисленными качествами.

Прекрасно стимулируют семена и растворы различных удобрений или микроэлементов, таких как «Растворин», «Кемира-универсал» или даже аммиачная селитра или нитрофоска. Для этого 1 ч. л. удобрения растворяют в 1 л воды и заливают семена. Длительность обработки – до 12 часов.

Обработка зольным настоем. Зола – богатый источник микро– и макроэлементов, необходимых растениям. Для приготовления рабочего раствора используется древесная или соломенная зола в пропорции 2 ст. л. на 1 л теплой воды. Смесь настаивают 2 суток, периодически взбалтывая, после чего жидкость сливают и используют. Срок обработки для моркови и лука – 8–10 ч, для других овощных культур – 4–5 часов.

Сок алоэ. В домашних условиях используются листья алоэ вера. Необходимое количество срезанных листьев выдерживают 1–2 недели в прохладном месте без доступа света, например в нижнем ящике холодильника. Затем листья отжимают руками, чтобы исключить контакт с металлом или металлической посудой. Семена заливают свежеотжатым соком. Также можно их замочить в соке, разбавленном водой (пропорция 1: 1), в течение до 24 часов.

Картофель. Сок замороженного картофеля богат витаминами и микроэлементами и является прекрасным стимулятором. Несколько картофелин замораживают в морозилке, затем оттаивают их и выжимают сок, в котором в течение 6–8 ч выдерживаются семена.

Мед. Для стимуляции прорастания используется раствор меда (1 ч. л. на 1 стакан воды). Семена высыпают в блюдце, заливают жидкостью так, чтобы она лишь слегка их покрывала, и выдерживают в теплом месте 5–6 часов.

Грибы. Для приготовления стимулирующего препарата используются отвар любых съедобных или неядовитых (во избежание случайного отравления) сухих грибов. Для приготовления раствора грибы заливают крутым кипятком и настаивают до полного остывания в теплом месте. Семена заливают отваром грибов на 6 часов.

Лук. Для приготовления настоя 2 горсти луковой шелухи заливают 1 л кипятка. После остывания его смешивают с зольным настоем в соотношении 1: 1. Также в эту смесь можно добавить 1 г марганцовки, 5 г бикарбоната натрия и 0,1–0,3 г борной кислоты. Семена заливают теплым раствором на 6 часов.

Для ускорения вегетации некоторые семена целесообразно перед посевом проращивать – особенно те, которые выращиваются без пикировки, посевом в стаканчики: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, некоторые цветочные культуры, такие как тунбергия, ипомея, долихос. Предварительно обработанные стимуляторами семена раскладывают на чистой фильтровальной бумаге или помещают их между двумя слоями хлопчатобумажной влажной ткани и оставляют так до появления проростков. Далее проросшие семена раскладывают по стаканчикам или аккуратно помещают в торфяные таблетки.

При выращивании рассады томатов для продажи важно правильно рассчитать время посева семян. При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, при позднем – не успевает приобрести товарный вид. Сроки посева во многом зависят от климатических условий, температуры грунта в теплице, а также от сорта: не секрет, что одни сорта дают крепкую, «красивую» рассаду, а у других, при прекрасной отдаче плодов и прочих достоинствах, внешний вид рассады далек от идеального.

Томаты различают по типу роста.

Детерминантные (низкорослые). Высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей. Их выращивают в открытом грунте, невысоких теплицах, тоннельных укрытиях. Низкорослые томаты обычно характеризуются дружной отдачей урожая, среди них много ранних и сверхранних сортов, они не требуют пасынкования, а в некоторых случаях – и подвязки. Как основной стебель, так и все пасынки низкорослых томатов заканчиваются цветочной кистью – и таким образом, рост прерывается сам собой. К недостаткам низкорослых томатов можно отнести все ту же дружную отдачу урожая – зачастую к сентябрю многие сорта низкорослых томатов уже отплодоносили и их можно убирать с огорода.

Полудетерминантные (среднерослые). Достигают высоты 100–120 см в открытом грунте и 150 см – в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для теплиц высотой 2,0–2,2 м. Среднерослые томаты универсальны – они отличаются хорошим плодоношением, которое имеет растянутый характер. Такие томаты требуют подвязки и пасынкования, но, в отличие от высокорослых, их можно формировать в 3–4 стебля.

Индетерминантные (высокорослые). Эти томаты в открытом грунте достигают высоты около 2 м, а в защищенном – их рост ограничивается высотой теплицы. Индетерминантные томаты требуют обязательной подвязки и пасынкования, однако за правильный уход большинство сортов высокорослых томатов благодарят хозяина высокими урожаями – от 10 до 20, а в иных случаях и больше килограммов с куста.

Семена многих сортов томатов, особенно гибридных, продают обработанными. Эти семена не требуют протравливания и замачивания, их высевают на рассаду в теплицу или в парник сухими, не смывая защитной оболочки, в которой содержатся ростовые и защитные вещества, нанесенные фирмой-производителем.

Однако большинство любителей из года в год собирают собственные семена полюбившихся сортов. И, как бы тщательно не были высушены и перебраны семена, перед посевом они обязательно должны пройти обработку: их протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 10–15 мин. Такая обработка особенно нужна семенам, которые были высушены вместе с частями плодов и не проходили осенью обработку брожением. Затем семена промывают теплой водопроводной водой и замачивают на 12–24 ч в растворе стимуляторов роста (см. «Стимуляция роста»).

После извлечения из раствора стимулятора семена слегка подсушивают на фильтровальной или туалетной бумаге и высевают в грунт, на стеллажи или в ящики высотой не менее 10 см. Томаты отличаются стремительным ростом и сильно вытягиваются при загущенности посадки, недостатке света и излишнем тепле, поэтому лучше сразу разложить семена в бороздки.

Семена в теплице высевают на глубину 1,5–2,0 см с междурядьями 3 см. Расстояние между растениями в рядке регулируют (с учетом всхожести семян) так, чтобы обеспечить получение 2200 сеянцев с 1 м². Норма высева – 8–10 г на 1 м².

Для закаливания сеянцев и лучшего укоренения на 4–7-й день после массового появления всходов температуру днем поддерживают на уровне 13–15 °C, ночью 7–9 °C. В дальнейшем в солнечные дни она должна быть 21–23 °C, а в пасмурные – 17–19 °C. Оптимальная температура ночью на протяжении всего периода выращивания сеянцев 7–9 °C. Это способствует наиболее ранней закладке цветочных кистей и увеличению количества цветков на них.

Томаты в теплице выращивают двумя способами: с пикировкой и без таковой. Пикировкой называют пересадку сеянцев в фазе семядолей или настоящего листа. Томаты обычно пикируют в возрасте 18–20 дней, когда образуется 2–3 листочка, в горшочки размером 10 × 10 см. Питательную смесь для горшочков готовят из 3 частей высококачественного перегноя и 1 части земли.

При выращивании сеянцев томата до пикировки в доме теплицу накрывают пленкой не позднее чем за 10–15 дней до пикировки, оставляя открытыми вентиляционные проемы (лучше боковые) для подсушивания почвы.

Для выращивания рассады в теплице больше всего пригодны легкие почвы, поскольку они быстрее прогреваются и поспевают. Тяжелые почвы заплывают, своевременно не поспевают, дольше прогреваются, что приводит к задержке роста рассады, большому обрыву корней при выборке.

Сеянцы пикируют в пленочные теплицы с аварийным обогревом: 15–20 апреля – в средней полосе; 10–15 апреля – в южных регионах. В этот период температура почвы в 8 часов утра в пленочной теплице на глубине 5 см равна 12–14 °C. При такой температуре почвы можно начинать пикировку, так как сеянцы приживаются днем, когда температура почвы достигает 17–20 °C.

После пикировки температуру ночью повышают до 11–14 °C, что особенно важно при выращивании рассады без почвенного обогрева. Это способствует более быстрому нарастанию листьев, ускорению цветения и плодообразования.

Рассаду выращивают с площадью питания 7 × 7 см, т. е. 200 шт. на 1 м², или 8 × 8 см, т. е. 150 сеянцев на 1 м².

Борьба с перегревом. Ответственный момент при выращивании рассады томата – борьба с перегревами. Для поддержания температуры не выше 25 °C в отдельные дни приходится снимать до 30 % пленочного укрытия.

Защита от заморозков. Особое внимание во время выращивания рассады томатов в пленочных необогреваемых теплицах следует уделить защите растений от заморозков. Лучшим средством для этого является аварийный технический обогрев – теплогенераторы, электрокалориферы, газовые горелки.

Полив. Томаты не любят излишнего переувлажнения, особенно при пониженной температуре. Сочетание этих двух факторов может легко привести к вспышке так называемой «черной ножки» – грибкового поражения, к которому молодые томаты очень чувствительны. Особенно опасно это при загущенных посевах и недостатке света.

Рассаду выращивают при умеренном водоснабжении, с редкими, но обильными поливами (10–20 л на 1 м²), обязательно с интенсивным проветриванием теплиц в утренние часы. Оптимальную влажность воздуха (60–65 %) легко поддерживать регулярным проветриванием теплицы.

Подкормка. Подкармливают рассаду томатов 2–3 раза. Первый раз – до образования 2–3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата (его нужно предварительно замочить в горячей воде), 15 г сернокислого калия на 10 л воды на 1 м². При второй и третьей подкормке, которые проводят через каждые 10 дней, дозы удобрений удваивают.

Закаливание. Во время закаливания рассаду необходимо подвергать воздействию солнечных лучей не менее 2–3 ч в день. Температура воздуха в теплице не должна быть выше наружной более чем на 1 °С, за исключением периодов заморозков и устойчивого понижения дневной температуры до 8–12 °C, а ночной – до 2–3 °C. Приучать растения к солнцу нужно постепенно: в первые дни необходима разреженная тень во избежание солнечных ожогов. Затем нужно постепенно увеличивать время пребывания растений на прямом солнце с тем, чтобы за 2–3 дня до высадки растение находилось в тех же условиях, в которых они окажутся на грядке.

Кондиция. Готовая к продаже или высадке в грунт 60–65-дневная рассада томата имеет высоту 20–25 см (до точки роста), 8–9 листочков, две кисти с раскрывающимися цветками на первой кисти.

Основные ошибки, допускаемые при выращивании рассады томатов:

– слишком ранний посев семян;

– загущение посевов;

– несоблюдение температурного режима, режима освещенности и влажности;

– использование некачественного грунта;

– использование неглубоких ящиков, в которых корневая система не может нормально развиваться;

– отсутствие полноценных подкормок;

– отсутствие предпосадочной закалки рассады.

Технология выращивания рассады ранних и сверхранних томатов, режим питания, полива, предпосадочной подготовки в основном такие же, как и при производстве рассады для массовых сроков высадки. Отличительные особенности, направленные на получение ранней продукции, – это возраст рассады и площадь питания.

Рассада ранних и сверхранних томатов предназначена для посадки в открытый грунт на 10 дней раньше наступления массовых сроков. Как правило, ее выращивают без пикировки, непосредственно высевая семена в грунт теплицы. Сроки посева семян обусловлены необходимостью получения 50-дневной рассады.

Сроки посева. Для высадки рассады ранних помидоров в открытый грунт 1–10 мая семена высевают в теплице во 2–3-й пятидневке марта, в южных регионах – на 5–10 дней раньше.

Количество растений. На 1 м² полезной площади должно быть не более 100–150 растений.

Температурный режим. Оптимальная температура воздуха ночью 7–9 °C, днем – 18–20 °C, средняя суточная температура – около 13 °C. Как показали опыты, более высокие или низкие температуры приводят к получению нестандартной рассады и, как следствие, снижению раннего урожая на 30–40 %. Если рассада выращивается при почвенном обогреве и есть возможность поддерживать оптимальные значения, то лучшей температурой воздуха ночью является 7–9 °C, днем – 21–23 °C, среднесуточная – 13 °C.

Проблема перерастания рассады. Если рассада перерастает, теряется не только ее товарный вид, но и в дальнейшем урожайность растений. Решить эту проблему можно, регулируя размер перерастающей рассады даже за 8–10 дней до высадки. Например, можно сделать подрезку корней на глубине 5 см. Также помогает бороться с перарастанием двукратное счесывание листьев и поддержание скорости движения воздуха в теплице (1,5 м/с). Эти приемы позволяют уменьшить высоту стебля на 30–40 % и улучшить приживаемость рассады, не вызывая негативных последствий. Это особенно важно при выращивании раннеспелых сортов, когда нужно увеличить первый урожай.

Выращивание рассады без пикировки – самый экономичный способ ее производства, успех которого во многом зависит от создания плодородного рыхлого субстрата, чистого от сорняков.

Сроки посева. Чтобы получить рассаду ко второй половине срока массовой высадки томатов в открытый грунт, семена их высевают в теплицы с 26 марта по 1–2 апреля, в южных регионах – 15–20 марта.

Количество растений. Семена высевают с междурядьями 12 см, норма высева – 3–4 г на 1 м².

Технология выращивания. При среднедневной температуре почвы 13–15 °C массовые всходы томатов появляются на 12–13-й день после посева. Через 3–7 дней после появления всходов их прорывают, оставляя расстояние между растениями 2,5–3 см. На 1 м² выращивают 270–300 растений.

Уход за непикированной рассадой и подготовка ее к высадке такие же, как и за пикированной.

Кондиция. Непикированная 35–40-дневная рассада томата к моменту высадки в открытый грунт должна иметь высоту 16–18 см, массу надземной части – 13–16 г, 7 листьев и хорошо сформированные бутоны.

Технология выращивания рассады баклажанов и сладкого перца в теплице во многом сходна с технологией выращивания томатов. По сути, разница в выращивании рассады этих культур, которые все относятся к семейству Пасленовые, состоит лишь в сроке посева и некоторых тонкостях ухода. Разумеется, выбирая сорта перца и баклажанов для посева, нужно учитывать скороспелость, высоту растений, а также предпочтения рынка, если рассада выращивается для реализации.

Сорта перца для теплицы и открытого грунта подразделяются по срокам созревания:

– ультраранние (от момента появления всходов до созревания плодов в стадии технической спелости проходит менее 100 дней);

– ранние (101–120 дней);

– среднеранние (120–135 дней);

– поздние (136–150 дней);

– очень поздние (более 150 дней).

По высоте куста их подразделяют так:

– низкорослые (до 50 см);

– среднерослые (до 100 см);

– высокорослые (150–200 см).

Посев и выращивание. Высевать сладкий перец на рассаду начинают в середине февраля (поздние сорта) и продолжают до середины марта (ранние сорта), так как возраст перца к моменту высадки в грунт должен составлять не менее 60 дней.

Перед посевом желательно замочить семена сладкого перца на сутки в растворе любого стимулирующего препарата.

Оптимальная температура для прорастания семян перцев 25 °C. Всходы при этом появляются обычно на 7–9-й день. Более низкие температуры задерживают появление всходов.

На 4–7-й день после массового появления всходов температуру снижают. Днем поддерживают на уровне 16–18 °C, ночью 13–15 °C. Затем температуру снова повышают. Лучше всего перец растет и развивается при температуре воздуха 25–27 °C.

Перец пикируют в фазе двух настоящих листьев. Пикировку делают в отдельные горшочки, заглубляя растения по подсемядольное колено, или в ящики с площадью питания не менее 8 × 8 см, т. е. 150 сеянцев на 1 м².

Освещение. Растения перца очень светолюбивы. До 20–30-дневного возраста растениям полезен длинный световой день, он ускоряет их рост.

Полив. Перец любит влагу, однако излишнее переувлажнение для него опасно, особенно при пониженной температуре. Для сеянцев оптимальная влажность должна находиться в пределах 60–80 %. Слишком влажный воздух препятствует испарению и нарушает обмен веществ, а слишком сухой может привести к угнетению фотосинтеза.

Подкормка. Подкармливают рассаду перца 3–5 раз. Первый раз – до образования 2–3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды (на 1 м²). Вторую подкормку лучше сделать органикой: оптимален раствор куриного помета (1: 20) или коровяка (1: 10). Далее подкормки чередуют, проводя их каждые 10–12 дней, причем дозу минеральных удобрений относительно первой подкормки удваивают (табл. 2).

Таблица 2. Дозы удобрений для подкормки рассады, г/л

Закаливание. Закаляют рассаду сладкого перца так же, как и рассаду томатов.

Кондиция. Готовая к продаже или высадке в грунт 60–65-дневная рассада перца должна иметь высоту 20 см (до точки роста), 8 настоящих листьев и сформировавшиеся бутоны.

Выращивание рассады баклажанов – дело довольно трудоемкое, но, учитывая качество домашней рассады, выращенной в индивидуальных стаканчиках, это стоит затраченных усилий. На рынке обычно продают тепличную, зачастую совершенно незакаленную рассаду, которая очень долго болеет и приживается при пересадке в открытый грунт. К тому же тепличная рассада в большинстве случаев 60-дневная, а такая рассада дает урожай на 50 % меньше, чем 70–80-дневная, выращенная и закаленная по всем правилам.

Посев и выращивание. Наиболее оптимальной предпосевной обработкой семян баклажана является протравливание в 1,5 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин. Обработку проводят при комнатной температуре, а затем семена промывают теплой водопроводной водой и замачивают на 24 ч в 0,01 %-ном растворе гумата натрия или калия.

Глубина заделки семян баклажана – 10–15 мм. Расстояние между соседними рядами – 5 см, а между растениями – 3 см. После высева семян почву надо пролить теплой водой с добавлением небольшого количества марганцовки, а затем поставить ящики с семенами в теплое место (не ниже 25°C), предварительно накрыв их пленкой или стеклом. После появления всходов (примерно через 7–9 дней) пленку снимают и ящики переставляют в хорошо освещенное место. В первые дни жизни сеянцев очень важно обеспечить их светом.

Как только сеянцы взойдут, температуру снижают до 14–16 °C. Такой температурный режим выдерживают 6–7 дней, для того чтобы сеянцы не слишком вытянулись и дали крепкие корешки. В это время поливать рассаду нужно очень осторожно, поскольку низкие температуры и повышенная влажность могут вызвать вспышку грибковой инфекции. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23–25 °C, ночью снижают до 16–17 °C.

Почва. Баклажаны любят богатую почву, поэтому почвосмесь, засыпаемая в ящики для рассады, должна содержать дерновую землю, торф и перегной в соотношении 2: 1: 1.

Подкормки. Начиная с 10–14-го дня после пикировки, в фазе 3–4 настоящих листов, рассаду баклажанов начинают подкармливать.

Первая подкормка: 75 г суперфосфата, по 25 г калийной соли и мочевины на 5 л воды. Вторая подкормка: раствор куриного помета (1: 20) или коровяка (1: 10). Периодичность подкормок – 20–30 дней.

Кондиция. Рассада баклажан, готовая к реализации или высадке в открытый грунт, должна иметь 6–8 настоящих листьев, быть высотой 10–15 см и обладать хорошо развитой корневой системой.

Огурцы – одна из основных тепличных культур. При выращивании огурцов в теплице можно получить больший урожай с единицы площади, чем в открытом грунте. Кроме того, огурец – культура более скороспелая, чем томат, и не требующая такого длительного выращивания рассады. Однако следует учесть, что огурец – культура очень требовательная и ей нужно обеспечить соблюдение всех технических и микроклиматических условий.

По срокам созревания огурцы подразделяются на:

– cкороспелые (период от всходов до начала плодоношения составляет менее 45 дней);

– cреднеспелые (от 45 до 50 дней);

– позднеспелые (более 50 дней).

Следует учесть, что растения начинают плодоносить в указанные сроки, только если они находились в благоприятных условиях. Любые огурцы, даже самых холодостойких сортов, при пониженной температуре значительно задерживаются в развитии, что отодвигает начало плодоношения. Поэтому посев или высадку рассады нужно проводить в оптимальные для каждого региона сроки.

По типу опыления огурцы для теплиц подразделяются на:

– партенокарпические (не требующие опыления);

– частично партенокарпические;

– пчелоопыляемые (гибриды женского типа цветения);

– пчелоопыляемые (гибриды смешанного типа цветения с преобладанием женских или мужских цветков).

Внутри этой классификации в свою очередь существуют деления на:

– теневыносливые партенокарпические гибриды для зимних теплиц;

– теневыносливые пчелоопыляемые гибриды для зимних теплиц;

– весенне-летние партенокарпические гибриды для теплиц;

– весенне-летние частично партенокарпические гибриды для теплиц;

– весенне-летние пчелоопыляемые гибриды для теплиц;

– холодостойкие летнее-осенние гибриды;

– светолюбивые гибриды для теплиц. К ним относятся все гибриды с пучковым расположением завязей в узлах;

– гибриды с быстрой отдачей урожая в первый месяц плодоношения (скороспелые);

– гибриды с длительным периодом плодоношения.

По типу ветвления огурцы для теплиц подразделяются на:

– сильноветвящиеся, с отрастанием боковых побегов почти из каждого узла главного стебля. Боковые побеги у таких сортов длинные, требующие прищипки в теплицах;

– умеренно ветвящиеся, с множеством недлинных, с укороченными междоузлиями боковых побегов;

– слабоветвящиеся, с почти полным отсутствием боковых побегов, которые представляют собой очень короткие (до 10–15 см) «букетные веточки» – побеги со сближенными междоузлиями, часто без листьев, сами прекращающие свой рост. К слабоветвящимся относятся практически все сверхранние сорта с быстрой отдачей урожая.

Хорошее ветвление – залог длительного активного плодоношения (чем сильнее ветвится огурец, тем дольше потенциальный период отдачи урожая). Признак хорошего ветвления важен для огурцов, выращиваемых в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями, а также в теплицах для получения урожая в течение продолжительного периода. Особого внимания огурцы с хорошим ветвлением заслуживают в южных регионах страны, так как в условиях перегревов слабоветвящиеся огурцы быстро заканчивают плодоношение.

Высадка рассады. Перед высадкой рассады или посевом семян прямо на место поверх приготовленного разогретого биотоплива насыпают 15-см слой питательного грунта, который во время вегетации огурцов нужно будет увеличить до 25 см. Количество биотоплива составляет 3–4 кг на одно растение.

Перед посевом семян или высадкой рассады делают увлажнительный полив (проливать можно только лунки).

Рассаду в возрасте 16–20 дней высаживают на гряды по схеме 120 × 30 см.

Плотность посадки:

– партенокарпические сильноветвящиеся сорта – 2,5 растения на 1 м²;

– пчелоопыляемые сильноветвящиеся сорта и гибриды – 2,5–3 растения на 1 м²;

– партенокарпические слабоветвящиеся сорта (сверхранняя группа) – до 5–6 растений на 1 м².

Температурный режим, влажность и полив. Температура при прорастании семян должна быть 26–28 °C (без колебаний); в период роста – 18–35 °C с разницей между дневной и ночной температурами в 4–6 °C. В пасмурную погоду температура в теплице должна быть ниже (табл. 7).

Таблица 7. Температурный режим в теплице в зависимости от количества солнечной радиации

Температура почвы должна составлять 25–30 °C и не различаться в разных частях почвенного слоя.

Все изменения температур должны происходить плавно и быть одинаковыми на высоте до 2 м. Разница температур на разных уровнях теплицы более чем на 2 °C отрицательно сказывается на растениях.

Чем выше температура в теплице, тем больше должна быть влажность воздуха. В жаркие дни лучше поддерживать влажность воздуха 85–95 %.

Очень важно поддерживать высокую влажность воздуха на стадии всходов, так как при низкой влажности воздуха семядоли у огурцов раскрываются плохо, возможны повреждения растений. Оптимальной в этот период будет влажность воздуха 90–95 %. После появления первого настоящего листа влажность воздуха понижают до 80–85 %, но не ниже, поскольку дальнейшее понижение может вызвать куполообразность листьев и подсыхание кончика листа.

В первые две недели после высадки рассады поливы должны быть менее интенсивными, чем в период нарастания зеленой массы и плодоношения, а влажность грунта низкой.

В период, когда центральный стебель огурца доходит до верха шпалеры, для интенсивного роста боковых побегов рекомендуется снизить ночную температуру до 16 °C на 3–7 суток. Это также способствует образованию крепких завязей.

Огурцы любят частые поливы. В период интенсивного роста и плодоношения почва под огурцами должна быть постоянно влажной (65–95 %). Высокая требовательность растения к влаге обусловлена разницей между надземной массой и массой корней огурца, которые расположены поверхностно.

Для повышения влажности воздуха растения, стены, оборудование, отопительные трубы в теплице можно опрыскивать водой, но таким образом, чтобы вечером на растениях не было капель воды и влажность воздуха была ниже, чем днем.

Огурцы крайне требовательны к аэрации почвы. Если в грунте будет недоставать воздуха, что нередко бывает при переувлажнении, то гибель корней неизбежна. Влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 60–80 %, особенно осторожно поливая растения зимой – только утром в солнечные дни и только теплой водой (25 °C).

Температуру воды для полива нужно соотносить с температурой почвы, чтобы не вызвать охлаждение или перегрев почвы. В случае если температура почвы недостаточная, теплым поливом можно увеличить ее до нужного уровня.

Летом в жаркие солнечные дни теплицу нужно затенять для предотвращения появления солнечных ожогов на растениях.

Следуйте правилу: чем короче световой день, тем ниже должна быть и температура, но она ни в коем случае не должна выходить за рамки оптимального диапазона. Световой день для огурцов должен длиться 10–12 часов.

Формирование растений огурца. Чтобы получить достойный урожай, надо правильно сформировать растения огурца.

Как это сделать, показано на схемах, приведенных на рис. 69–72, а пояснения к схемам дано на рис. 73.

Во всех схемах побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Рис. 69. Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца с преимущественно женским типом цветения

Рис. 70. Схема формирования партенокарпических гибридов огурца с 3–4 завязями в пазухах

Рис. 71. Схема формирования партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения

Рис. 72. Схема формирования партенокарпических гибридов огурца в теплицах с низкой кровлей

Рис. 73. Пояснения к схемам формирования огурцов

Сбор урожая. При выращивании ранних сортов первую волну урожая убирают недоспевшей, тогда все последующие плоды будут расти быстрее. Если на растении остаются переростки, это значительно сокращается налив следующих плодов и уменьшает общую урожайность. Собирают урожай ежедневно, в утренние часы, и сразу же выносят плоды из теплицы.

Зеленные культуры характеризуются коротким периодом вегетации и малой требовательностью к теплу. Кроме того, зелень в теплицах и вегетариях можно выращивать не только как основную культуру, но и как дополнительную, уплотняющую.

К самым распространенным зеленным культурам относятся: салат, пекинская капуста, щавель, шпинат.

Хрустящие и сочные листовые салаты – настоящие короли тепличной зелени. Все салаты чрезвычайно холодостойки. В обогреваемых теплицах и вегетариях выращивать салат можно на протяжении всего года. Для выращивания подходят разные виды (кочанный, спаржевый, листовой и ромэн), однако чаще других выращивают листовой салат парниковых сортов из-за его скороспелости. Кочанный салат более требователен к освещению и плотности посева, к тому же его вегетационный период составляет 50–60 дней, в то время как у листового салата – всего 30.

Особенности посева и выращивания салата в защищенном грунте:

– почва для выращивания салата должна быть легкой, предварительно удобренной, хорошо впитывающей влагу и незасоленной. Перед посевом семян в почву вносят перегной в количестве 4 кг на 1 м². Подкормки при выращивании салата не проводят;

– листовые сорта салата сеют на глубину 1 см, расстояние между рядами – 10 см. Норма расхода семян составляет 0,3–0,5 г на 1 м². После посева почву увлажняют из лейки или из шланга с распылителем и покрывают прозрачной пленкой до появления первых всходов;

– кочанные сорта высевают с междурядьями 20–25 см, оставляя между всходами 3 см, а после первой прорывки – до 10 см;

– кочанный салат можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способом. При безрассадном способе снижаются трудозатраты. Для нормального формирования кочана по мере роста растений их два раза прореживают – при появлении трех и четырех настоящих листов. При рассадном способе его высаживают в возрасте 30–35 дней – так, чтобы корневая шейка растения находилась на уровне почвы;

– оптимальная температура прорастании семян – 15–21 °C;

– оптимальная температура выращивания – 10–14 °С. Температура выращивания также зависит от сорта и может колебаться, однако при более высоких температурах и температурах ниже 5 °C на протяжении длительного периода салат стрелкуется;

– салат светолюбив, при нехватке света листья получаются длинными, узкими и светлыми, они безвкусные и не содержат сахаров и кислот;

– салат имеет слабую корневую систему, поэтому наличие влаги в почве для него критично. Почва должна быть постоянно влажной. Полив рекомендуется проводить в утренние часы, редко, но обильно, не допуская попадания воды на листья салата. Также следует следить, чтобы листья салата при поливе не лежали на земле и не пачкались.

Сбор урожая. Собирают салат, срезая ножом листья или кочаны. При сборе листья салата должны быть сухими и упругими. После сбора салат перебирают, удаляя некондиционные поврежденные листья.

Пекинская капуста скороспелая и не сложна в выращивании. Она подразделяется на разновидности: листовая, полукочанная и кочанная. Наибольшим спросом пользуются листовая капуста, созревающая за 30 дней, и кочанная капуста, набирающая вес 2–2,5 кг за 65–75 дней. Для теплиц и защищенного грунта прекрасно подходят сорта Хибинская, Гранат, Любаша. Самый короткий вегетационный период у ранних гибридов, которые созревают за 40–50 дней. Они подходят для выращивания ранней весной и могут давать очень богатый урожай – до 1 т с сотки. Лучшими для теплиц считаются гибриды Весенняя красавица F1 и Весенний нефрит F1. Для осеннего выращивания выбирайте гибриды, которые хорошо переносят небольшие похолодания (Сентябрина F1, Осенняя красавица F1, Осенний нефрит F1).

Особенности посева и выращивания пекинской капусты в защищенном грунте:

– для посева пекинской пасты нужна легкая почва, которая содержит много гумуса и влаги;

– семена высевают в стаканчики с питательной смесью, а затем в возрасте 20 дней переваливают в грунт теплицы с расстояним 30–40 см между растениями и 50 см – между рядами;

– при безрассадном способе сеют рядами, расходуя 1–2 г семян на 1 м². Семена заделывают в почву на глубину 1–1,5 см;

– оптимальная температура почвы для прорастании семян – 20–25 °C;

– после появления первого настоящего листа температуру снижают. Днем температуру воздуха поддерживают на уровне 15–16 °C, ночью – 14 °C; при более высокой температуре или температуре ниже 12 °C рассада пекинской капусты может пойти в стрелки;

– до появления 6 настоящих листьев рассаду нужно досвечивать 12 ч в сутки;

– пекинская капуста любит влагу, однако замокание почвы для нее губительно; поливать нужно по мере высыхания верхнего слоя грунта, используя теплую воду;

– пекинская капуста хорошо реагирует на органические, азотные и калийные удобрения. За вегетационный период проводят 1–2 подкормки, чередуя органику и минеральные вещества. Стоит учесть, что «пекинка», как и прочие листовые овощи, склонна к накоплению нитратов, поэтому лучше химическими удобрениями не увлекаться.

Сбор урожая. Пекинскую капусту убирают по мере формирования кочанов, срезая ножом и убирая розеточные листья. Кочаны упаковывают в полиэтиленовые пакеты, коробки или ящики. Пекинская капуста плохо переносит транспортировку и длительное хранение.

Щавель дает товарную продукцию на второй год. Пик потребления этого полезного листового овоща приходится на раннюю весну, поэтому для получения раннего щавеля лучше всего подходят переносные парники.

Грядки под щавель готовят с осени, а семена высевают в них весной или в начале лета. Ранней весной размеченные грядки щавеля накрывают переносными пленочными парниками.

Выгонка щавеля в закрытом грунте – довольно прибыльное занятие. Так, с 1 м² полезной площади в течение зимы можно получить до 4 кг зелени щавеля, проведя несколько срезов отрастающей зелени. Для выгонки щавеля используют корневища, достигшие четырехлетнего возраста. Выгоднее всего их заготовить осенью на посевах щавеля, который идет под запашку. При этом посадочный материал обходится очень дешево.

Особенности выгонки щавеля в защищенном грунте:

– для выгонки целесообразно использовать переносные ящики, которыми можно уплотнять посадки других культур;

– ящики заполняют питательной смесью (торф и перегной в соотношении 1: 1), обогащают почву аммиачной селитрой из расчета 3–4 кг на 1 м³ грунтовой смеси. Слой грунта, закладываемого в ящики, должен составлять 10–12 см;

– перед посадкой проводят обрезку корней до одинаковой длины (10 см);

– корневища высаживают в подготовленные бороздки под небольшим наклоном, выдерживая расстояние в 3–4 см. При засыпке корневищ почвой следят за тем, чтобы верхушечные почки оставались открытыми. Между рядами оставляют расстояние 8–10 см;

– ящики устанавливают в штабеля в подсобном помещении, коридоре или тамбуре. Оптимальная температура прорастания корневищ – 16–18 °C при умеренной влажности. После укоренения посадочного материала и появления молодых листочков ящики переносят на хорошо освещенные места (стеллажи);

– после срезки листьев корневища щавеля подкармливают раствором минеральных удобрений: на ведро воды добавляют 30 г аммиачной селитры и 15 г калийной соли.

Сбор урожая. Через 25 дней после посадки корневищ проводят первую срезку, используя для этого острый нож. Во время срезки старайтесь не повредить верхушечные почки на корневищах, иначе листья щавеля больше не отрастут. Вторую срезку щавеля проводят спустя 15 дней после первой. Срезанные листья щавеля укладывают свободно в твердую тару.

Шпинат – скороспелая культура, поэтому он идеально подходит для выращивания в закрытом грунте: теплицах, вегетариях и парниках. Перед посевом шпината в парники их заправляют смесью из перегноя и дерновой или огородной почвы (в равных количествах).

Особенно выгодно выращивать шпинат в вегетариях и зимних теплицах, используя в них свободные площади не в сезон.

Особенности выращивания шпината в защищенном грунте:

– при посеве семян в декабре продукцию получают в феврале – марте;

– семена шпината замачивают в воде в течение 1–1,5 суток, чтобы получить более ранние и дружные всходы. Перед посевом набухшие семена слегка подсушивают, чтобы они не слипались;

– при посеве выдерживают расстояние между рядами 10 см. На 1 м² высевают 20–30 г семян;

– минимальная температура для появления всходов шпината составляет всего 2–3°C. После появления всходов для обеспечения роста поддерживают температуру 10–12 °C в пасмурную и 18 °C в солнечную погоду;

– для образования зеленой массы шпинату требуется интенсивное освещение, поэтому ящики с сеянцами размещают в самых освещенных местах теплицы или вегетария. При необходимости применяют искусственную досветку;

– шпинат требователен к наличию влаги. Поддержание уровня влажности почвы на уровне 80 % является обязательным условием для выращивания шпината в закрытом грунте.

Сбор урожая. Шпинат пригоден к сбору, как только на кустике появились 5–6 взрослых листьев. Ждать пока листьев появится больше, не стоит: чем старше листья, тем они становятся более жесткими и теряют свою кондицию. Убирают шпинат либо сразу розетками, либо срезая отдельные листы острыми ножницами, собирая урожай, пока растение не начнет стрелковаться.

Выращивание пряной зелени в закрытом грунте не требует большого опыта и является хорошим стартом для тех, кто хотел бы попробовать себя в тепличном бизнесе.

Особенности выращивания укропа в защищенном грунте:

– выбирать для посева нужно раннеспелые сорта кустового типа;

– семена укропа прорастают медленно, поэтому перед посевом их нужно намочить в растворе метиленового синего и прорастить до состояния единичного наклевывания. Замоченные семена высевают сразу на постоянное место;

– норма высева семян – 20 г на 1 м²;

– укроп – растение холодостойкое, но очень светолюбивое. Световой день для укропа должен длиться 12–14 ч, поэтому выращивание его зимой в теплице или вегетарии без подсветки будет неэффективным;

– слой земли для выращивания укропа должен составлять не менее 25 см. Перед посевом семян грунт увлажняют и рыхлят;

– семена укропа начинают прорастать при температуре 5 °C, оптимальная температура выращивания – 15–20 °C;

– семена укропа всходят около 14 дней. При появлении нескольких настоящих листьев укроп прореживают, оставляя расстояние между растениями 10–15 см;

– укроп требователен к влаге. При недостаточном поливе, как и при недостатке света, растения начинают стрелковаться, что значительно уменьшает выход товарной зелени.

Сбор урожая. Через 1,5 мес укроп достигает технической спелости. Примерно за пять часов до сбора зелени обильно пролейте грядки водой. Промойте корневую систему растений и поставьте укроп листьями вверх в водонепроницаемый контейнер, плотно заполняя все свободное пространство.

Зелень петрушки в закрытом грунте получают двумя способами: выгонкой из корнеплодов корневой петрушки и посевом семян.

Петрушку (обычную и кудрявую) высевают в теплицах в те же сроки, что и укроп.

Особенности выращивания петрушки в защищенном грунте:

– корнеплоды для выгонки выдерживают в песке при температуре 2 °C;

– вес корнеплодов для выгонки должен быть не менее 60–70 г;

– корнеплоды высаживаются в теплицу, в ящики или грунт по схеме 20 × 8 см – под углом 45° на глубину до 15 см. Верхушечную почку оставляют открытой. Качество грунта для заполнения тары при выгонке особого значения не имеет;

– после посадки корнеплодов почву слегка уплотняют и интенсивно поливают;

– при выгонке петрушку поливают по мере высыхания почвы, предпочтительнее делать это после сбора листьев. Оптимальная влажность воздуха – не менее 75 %;

– при посеве семенами их предварительно следует прорастить, замочив на сутки, а затем положив между двумя слоями хлопчатобумажной ткани или марли на 3–4 дня;

– наклюнувшиеся семена высевают в питательную, рыхлую и нейтральную почвосмесь, в бороздки на глубину 1–1,5 см с междурядьями 10–12 см;

– на ранних стадиях развития растений (в фазе 2–4 настоящих листьев) петрушку подкармливают, внося удобрения при поливе. Первая подкормка: 10–15 г аммиачной селитры на 10 л воды. Вторая подкормка: 5–7 г аммиачной селитры, 7–10 г суперфосфата и 5–7 г калийной соли на 10 л воды. Эта доза вносится на 1 м² после рыхления по междурядьям;

– оптимальная температура выращивания – 10–12 °C, температуру выше 20 °C петрушка переносит плохо;

– осенью и зимой для петрушки организовывают досветку, чтобы световой день составлял не менее 12–14 ч.

Сбор урожая. Урожай собирают по мере отрастания листьев, убирая их выборочно и не затрагивая верхушечную почку. При хорошем уходе можно собрать до 6 кг зелени с 1 м².

Кресс-салат имеет своеобразный аромат и приятный островатый вкус, обусловленный горчичным маслом. Эта культура очень холодостойкая и скороспелая, подходит для выращивания как в теплицах и вегетариях, так и в парниках любого типа. Кресс-салат хорошо растет на легких, супесчаных, суглинистых, удобренных органикой почвах.

Особенности выращивания кресс-салата в защищенном грунте:

– глубина заделки семян – 0,5–1 см, ширина междурядий – 15–25 см;

– норма высева – 6–8 г семян на 10 м²;

– всходы появляются на 2–3-й день. Растения не прореживают;

– кресс-салат требователен к влаге. В удобрении во время цикла выращивания товарной продукции не нуждается;

– во время вегетации проводят мероприятия по борьбе с вредителями кресс-салата – крестоцветными блошками. Из-за крайней скороспелости культуры химические способы борьбы с блошкой исключаются.

Сбор урожая. Техническая спелость кресс-салата наступает на 15–25-й день. Растения срезают вместе со стеблями и листьями или удаляют вместе с корнями.

Базилик обладает мочковатой корневой системой, которая располагается неглубоко в земле, и предпочитает рыхлые, удобренные, нейтральные почвы. На сегодня существует множество сортов с различной окраской и размерами листа, а также ароматом – от лимонного до гвоздичного и запаха черного перца.

Особенности выращивания базилика в защищенном грунте:

– перед посевом семян в теплицу или высадкой предварительно выращенной рассады грунт перекапывают и вносят в него перегной из расчета 4 кг на 1 м²;

– предварительное выращивание рассады существенно сокращает период вегетации и повышает рентабельность;

– семена высевают в ящики или стеллажи теплицы поверхностно на влажный грунт и накрывают прозрачной пленкой;

– оптимальная температура для всходов – 20–25 °C;

– всходы в фазе семядолей прореживают, оставляя между сеянцами 2–3 см;

– молодые растения базилика очень подвержены заболеванию «черной ножкой», поэтому всходы нужно регулярно проветривать и не переувлажнять;

– в фазе 2–4 настоящих листьев базилик пикируется на постоянное место по схеме 10 × 10 или 15 × 15 см;

– оптимальная температура выращивания – 22–28 °C; при температурах ниже 15 °C базилик растет плохо, а при понижении температуры ниже 5 °C на длительное время растения погибают;

– базилик подкармливают несколько раз за вегетацию. Первую подкормку вносят через 7–8 дней после пикировки: 10–15 г аммиачной селитры растворяют в 10 л воды. Вторую подкормку проводят через 14 дней после первой: 5–7 г аммиачной селитры, 7–10 г суперфосфата и 5–7 г калийной соли растворяют в 10 л воды. Эта доза вносится на 1 м², после рыхления. После выборочной срезки оставшиеся растения снова подкармливают, удвоив дозу удобрений.

Сбор урожая. Базилик собирают, когда молодые растения достигнут высоты 20 см, либо выборочно прореживая растения и удаляя их с корнем, либо срезая стебли секатором или острым ножом так, чтобы оставался пенек с 2 листками. После каждой срезки зеленой массы вносят очередную подкормку. Урожайность базилика составляет 2–7 кг с 1 м².

Кориандр очень холодостоек и скороспел. Зелень кориандра можно выращивать как в весенних и зимних теплицах или вегетариях, так и в парниках любой конструкции. Его можно высевать рано весной, как только сойдет снег. Кориандр любит легкие, плодородные, со слабокислой реакцией почвы. Плохо растет на глинистых и тяжелых почвах, образующих плотную корку.

Особенности выращивания кориандра в защищенном грунте:

– перед посевом семян в грунт на 1 м² вносят по 3 кг перегноя и торфа. Грядку перекапывают на глубину 15–18 см;

– глубина заделки семян – 1,5–2 см, расстояние между рядами – 15 см. Семена перед посевом не замачивают;

– оптимальная температура для всходов – 18–20 °C;

– после всходов, в фазе 1–2 настоящих листьев, кориандр прореживают, оставляя между растениями 3–5 см;

– второе прореживание делают в фазе 4–5 настоящих листьев, оставляя между растениями расстояние 6–8 см;

– летом, в жару, выращивание кориандра в теплицах становится нерентабельным, поскольку он плохо переносит температуру выше 30 °C, а при длинном световом дне стрелкуется.

Сбор урожая. Растения кориандра убирают с корнем. Примерно за пять часов до сбора зелени обильно пролейте грядки водой. Промойте корневую систему растений и поставьте кориандр листьями вверх в водонепроницаемый контейнер, плотно заполняя все свободное пространство. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, в контейнер наливают воду с растворенной в ней таблеткой аспирина. В таких условиях при температуре хранения не выше 10 °C кориандр останется свежим и не утратит своего товарного вида в течение 5–7 дней.

Тепличный грунт изначально находится в совсем других условиях эксплуатации, нежели открытый. На относительно небольшой площади теплицы растения высаживаются плотно. Грунт интенсивно истощается, стремительно теряя микроэлементы и органику, которые растения используют для роста и плодоношения. Естественного оборота органических веществ в теплице нет, поскольку отплодоносившие растения согласно технологии удаляются, а от сорняков заботливые хозяева избавляются весь сезон.

Кроме того, истощению тепличного грунта способствует и перегрев, при котором процессы преобразования веществ протекают быстрее. Поэтому, чтобы получать хорошие урожаи в закрытом грунте постоянно, растения нужно обеспечивать всеми необходимыми макро– и микроэлементами – и делать это придется не природе, а самому владельцу теплицы.

В теплицах обычно используют два типа удобрений: жидкие и сухие.

Жидкие удобрения. Для тепличных культур, особенно тех, которые выращиваются в контейнерах и солнечных вегетариях, больше всего подходят жидкие и растворимые удобрения. Поступая в почву с водой, они сразу же усваиваются корнями и действуют гораздо быстрее сухих. Соотношение основных питательных веществ – N (азот), P (фосфор) и K (калий) – в большинстве предлагаемых на рынке жидких подкормок разное, и стимулируют они либо наращивание зеленой массы – что важно для листовых овощей, либо плодоношение.

Сухие удобрения. В сухих удобрениях питательные вещества высвобождаются медленно. Это качество особенно полезно при выращивании декоративных горшочных или кадочных культур, многолетников, деревьев и кустарников, которые культивируют в зимних теплицах или солнечных вегетариях. Среди сухих удобрений можно найти как минеральные (универсальные удобрения, которые содержат приблизительно равные количества азота, фосфора и калия), так и органические (кровяная, рыбная и костная мука, гранулы куриного помета, мука из морских водорослей, рогов и копыт).

К органическим удобрениям относят навоз, птичий помет, компост, древесные опилки, стружку и зеленые удобрения. Такие удобрения улучшают физические свойства и структуру почвы, ее воздушный и водный режимы, обогащают почву легкорастворимыми питательными веществами и перегноем, а также являются источником пищи и энергии для почвенных микроорганизмов. Питательные вещества органических удобрений легко доступны растениям после их минерализации.

В теплицах в основном используют местные и доступные органические удобрения. Вносят органические удобрения в теплицу обычно в виде компоста – с торфом, растительными остатками и специальными минеральными добавками (золой и т. п.).

Перегной. Навоз, или перегной – самое распространенное удобрение. Он содержит практически все питательные вещества: азот, фосфор, калий, а также кальций и микроэлементы (табл. 8). Тепличная почва, в которую регулярно вносят перегной, становится лучше и по структуре, и по физическим свойствам: глинистая делается рыхлее, а песчаная – более связанной и влажной.

Свежий навоз, как правило, вносят осенью под перекопку, поэтому его чаще используют в весенних теплицах без дополнительного обогрева. Также свежий навоз используют в качестве биотоплива для всех видов теплиц и парников, для создания теплых грядок, поскольку температура при его разложении может достигать 70 °С.

Таблица 8. Содержание питательных веществ в навозе

Перегной, или навоз-сыпец, можно вносить в любое время – это незаменимый компонент почвы для зимних теплиц, который вносится в начале каждого производственного цикла.

Навозную жижу используют как жидкое органическое удобрение, разбавляя водой в десять раз и внося под корень или в междурядья.

Листовой перегной получается после полного разложения листьев и корней растений. Этот вид перегноя незаменим при выращивании некоторых видов декоративных многолетних, кадочных и горшочных растений, кустарников и плодовых деревьев, выращиваемых в капитальных теплицах и солнечных вегетариях. В качестве основного удобрения под овощные культуры листовой перегной подходит мало – из-за низкого, по сравнению с навозом или куриным пометом, содержания питательных веществ. Листовой перегной обычно вносят местно при пересадке, он входит в состав смесей для горшочных растений. В почву его вносят из расчета 40–60 кг на 1 м².

Птичий помет. Это особо ценное, быстродействующее и концентрированное органическое удобрение. Кроме указанных в табл. 9 питательных веществ, состав птичьего помета включает целый ряд микро– и макроэлементов: марганец, цинк, кобальт, медь, железо и др. Важно и то, что большая часть питательных элементов помета находится в водорастворимых формах.

Таблица 9. Химический состав птичьего помета, %

Содержание питательных элементов в помете птиц во многом зависит от состава и качества кормов, а также от способа содержания. Различают подстилочный и бесподстилочный птичий помет.

Подстилочный куриный помет сыпучий, влажность невысокая (30–50 %). Содержит 10 % аммиачного азота от общего количества азота. Для подстилки применяют торф, измельченную солому, древесные опилки лиственных пород. Влажность торфа не должна превышать 50 %, других видов подстилки – 30 %. Подстилка способствует консервации питательных веществ и сокращению их потерь. Лучшим материалом для подстилки является сухой измельченный сфагновый торф, перемешанный с соломой.

Бесподстилочный куриный помет – липкая, мажущаяся масса со зловонным запахом. В нем содержится гораздо больше питательных элементов, чем в подстилочном помете. Однако он содержит много семян сорняков, яиц, личинок гельминтов и мух, различные микроорганизмы, многие из которых являются возбудителями болезней.

Сухой птичий помет – сыпучее органическое удобрение, отличается лучшей транспортабельностью, не имеет запаха. Может храниться в сухом месте. При хранении 6 месяцев в мешках и открытом штабеле теряет только 4–11 % органического вещества и 3–8 % азота. Влажность вещества – не более 20 %. Сухой птичий помет рекомендуется как эффективное удобрение для овощеводства закрытого грунта.

Торф. Это органическое вещество активно используют для теплиц. Используются все виды торфа – светлый верховой, темный низинный, а также переходный. В чистом виде торф обычно не используется из-за высокой кислотности, а применяется только в почвенных смесях и компостах.

Компост на основе торфа: на слой торфа толщиной 0,5 м уложить 20-см слой свежего навоза, затем снова слой торфа толщиной 0,5–0,6 м. Штабель укрыть пленкой и оставить на год. Весной такой компост хорошо вносить при перекопке грядок в теплице из расчета 6–8 кг на 1 м².

Дерновая земля. Пласты дерна специально снимают и в перевернутом виде складывают в штабель высотой 1 м. Каждый пласт поливается водой или раствором птичьего помета (навозной жижей), посыпается древесной золой и суперфосфатом.

Древесные опилки и стружка. Их применяют в основном для придания земле рыхлости. Эти удобрения очень сухие и поглощают азот, поэтому перед их внесением необходимо полить почву раствором куриного помета или мочевины.

Зеленые удобрения. Состоят из измельченных однолетних растений-сидератов, скошенных в период цветения или максимального набора зеленой массы. Сидераты применяют для окультуривания земли, внося их в поверхностный слой почвы осенью.

Чтобы получить в теплице действительно высокий урожай, нужно сочетать и органические, и минеральные удобрения. При правильном использовании минеральных удобрений в овощах не накапливаются вредные вещества, зато урожайность повышается в 2–3 раза.

При использовании минеральных удобрений важно понимать, каких элементов питания недостает растениям и чем нужно их подпитать в каждом конкретном случае: фосфором, калием, азотом или всеми этими элементами в комплексе. Далее будут рассмотрены случаи недостатка этих макро-, а также микроэлементов (см. «Минеральное голодание растений»).

Азот – один из основных элементов, необходимых для развития и роста растений. Он входит в состав всех сложных и простых белков, которые являются составной частью клеток.

Азотнокислый аммоний (аммиачную селитру) используют в основном для корневых подкормок. Суммарное содержание азота в нем составляет 34,6 %. Аммоний легко растворяется в воде и хорошо усваивается корнями растений.

Нормы внесения:

– 5–10 г на 10 л воды для жидких подкормок;

– 10–20 г на 1 м² при сухом способе внесения.

Недостаток: азотнокислый аммоний слегка подкисляет почву. При систематическом использовании на кислых грунтах одновременно с аммиачной селитрой вносят известь (около 0,75 кг на 1 кг суммарно внесенных азотных удобрений).

Карбамид (мочевина) содержит 46 % азота и подходит для подкормки всех овощных культур. Карбамид – одно из лучших азотных удобрений, легко растворяется в воде, не подкисляет почву и используется на разных грунтах. Его можно использовать практически под все виды растений. Часто применяют для подкормок по листу (внекорневых), поскольку он легко поглощается листьями, повышает их функциональную деятельность, способствует повышению роста и плодоношения.

Нормы внесения:

– 15–20 г на 10 л воды для жидких подкормок;

– для внекорневой подкормки в концентрации 0,3–0,5 %.

Фосфор входит в состав всех органических веществ. Внесение фосфора в грунт ускоряет развитие растений, а также значительно повышает образование цветков, что положительно сказывается на плодоношении.

Действующее вещество суперфосфата почти полностью закрепляется в местах внесения, поэтому суперфосфат нужно вносить как можно глубже, в те слои, где присутствует грунтовая влага. Поверхностное внесение суперфосфата малоэффективно, особенно в засушливых условиях. На кислых грунтах при внесении этого удобрения происходит химическая реакция, в результате которой образуются нерастворимые в воде фосфаты, практически недоступные для корневой системы растений.

Особенно нуждаются в фосфоре молодые растения и рассада, ведь именно фосфор обеспечивает энергетические процессы в их клеточной системе.

Существует простой и двойной суперфосфат.

Простой суперфосфат представляет собой неконцентрированное фосфорно-азотное удобрение (20–25 % фосфора и 6–8 % азота) с добавлением серы (8–10 %) и гипса. Простой суперфосфат способствует быстрому росту растений, потребляющих много серы: бобовых, злаковых, крестоцветных. Он более подходит для удобрения подзолистых, песчаных и супесчаных почв. Недостаток простого суперфосфата – плохая растворимость в воде, а фосфор, содержащийся в его составе, труднодоступен для многих групп растений. Однако это удобрение идеально подходит в качестве добавки к различным компостам.

Двойной суперфосфат содержит 50 % фосфора в легкоусвояемой для растений форме и 15 % азота. В его состав входит и сера (6 %), а гипс отсутствует. Это фосфорно-азотное удобрение обычно выпускается в гранулах и прекрасно растворяется в воде. В почву двойной суперфосфат вносят осенью или ранней весной. Это удобрение подходит для всех растений и всех видов почв.

У растений основная часть калия находится в клеточном соке и легко выводится водой, поэтому присутствие калия в растениях помогает им удерживать влагу и лучше переносить засуху. При недостаточном калийном обеспечении растение теряет устойчивость к заболеваниям и преждевременно стареет. Дефицит калия также вызывает ослабление деятельности некоторых ферментов, нарушение углеродного и белкового обмена, приводит к потере сахаров, что важно для плодов, ягод.

Хлористый калий содержится 53–63 % калия. Его вносят в тепличную почву осенью после известкования из расчета 5–10 г на 1 м².

Недостаток: сильная гигроскопичность и слеживание.

Сульфат калия содержит около 50 % K2O. Это удобрение незаменимо для растений, которые не переносят хлор. Еще одно достоинство сульфата калия – отсутствие гигроскопичности, потому проблем с его хранением не возникает.

Нормы внесения:

– 20–40 г на 1 м² при жидкой подкормке;

– 10–20 г на 1 м² при сухой подкормке.

Калиевая селитра (калийная соль) – кроме калия содержит 13,8 % азота. Рекомендуется для всех типов почв, наилучшее действие оказывает на легких грунтах. Хорошие результаты калийная селитра дает и при внесении на песчаных почвах. Также можно применять ее для внекорневой подкормки и при выращивании овощей в теплице.

Нитроаммофоска содержит 16–28 % калия, 16–17 % азота, 0,1–24 % доступного фосфора.

Нитрофоска – ценное удобрение, которое в равных количествах содержит азот, калий и фосфор.

Далеко не все минеральные удобрения сочетаются между собой. В табл. 10 приведены данные о допустимом смешивании минеральных удобрений.

Таблица 10. Смешивание удобрений

Примечание: + – можно смешивать заблаговременно; = – можно смешивать только перед внесением; – смешивать не рекомендуется.

Комплексные (сложные) удобрения подразделяются на азотно-фосфорные, азотно-калийные и азотно-фосфорно-калийные. Эти удобрения хороши тем, что в них мало балласта или он совсем отсутствует, а концентрация элементов питания очень высокая.

К недостаткам комплексных удобрений относится то, что пропорции в содержании азота, фосфора и калия варьируют в них в нешироких пределах. Поэтому при внесении, например, необходимого количества азота, других питательных элементов вносится меньше или больше, чем требуется. Характеристика комплексных удобрений приведена в табл. 11.

Таблица 11. Основные комплексные удобрения и их свойства

Таблица 12. Объемно-весовые соответствия некоторых минеральных удобрений

При нарушении корневого питания и визуальном обнаружении дефицита какого-либо элемента наиболее быстрым и действенным методом восполнения этого элемента будет внекорневая подкормка. Однако внекорневое питание не восполнит недостаток этого элемента в грунте и уже через 3–4 дня будет необходима повторная обработка.

Во избежание возникновения подобных проблем можно использовать показатели оптимальных уровней элементов питания, необходимые растениям в зависимости от периода роста и развития, которые приведены в табл. 13.

Таблица 13. Подкормка огурцов основными элементами в разные периоды роста

При капельном поливе необходимо помнить, что количество растворенных удобрений в 1000 л воды не должно превышать 2,0–2,5 кг (в зависимости от качества воды). Полив растений таким раствором необходимо проводить ежедневно.

В любительских теплицах, где отсутствует система капельного полива, подкормки огурцов проводят по следующей схеме.

Первая подкормка: через 15 дней после посадки растений на постоянное место. В 10 л воды растворяют 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ч. л. мочевины. Норма внесения – 0,5 л под растение.

Вторая подкормка: спустя 10–12 дней после первой. В 10 л воды растворяют 0,5 л коровяка и 1 ч. л. сульфата калия. Подкормку вносят из расчета 5–6 л на 1 м².

Третья и последующие подкормки: во время плодоношения растения подкармливают 4–5 раз (каждые 12–15 дней). В 10 л воды разводят 1 л раствора коровяка или куриного помета и добавляют по 1 ч. л. суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Подкормку вносят из расчета 6–7 л на 1 м².

Внекорневые подкормки. За время вегетации желательно сделать 2–3 внекорневые подкормки огурцов с интервалом в 15–16 дней. В 10 л воды разведите 1 ч. л. мочевины и тщательно опрыскайте сверху и снизу всю листовую поверхность растений. Такие подкормки ускоряют плодоношение, увеличивают урожай и помогают бороться с болезнями огурцов.

Первую внекорневую подкормку, следует провести до цветения. Ее рекомендуется совместить с обработкой растений против мучнистой росы в профилактических целях.

Дефицит азота. Характерными признаками его нехватки служит торможение роста огурцов. Менее ярким признаком недостатка азота является пожелтение листа. Пожелтение листа характерно также и при недостатке калия – однако разница заключается в том, что, когда не хватает азота, желтизна распространяется по листовым прожилкам, а при нехватке калия – по краям листа. Еще один признак – листья перед появлением желтых полосок бледнеют, становясь светло-зелеными. Плоды при дефиците азота становятся короткими, бледными и утолщенными.

Меры устранения: чтобы предотвратить азотное голодание при выращивании огурцов, необходимо заранее позаботиться о составе почвы. Вместе с азотными удобрениями желательно вносить молибден и железо, способствующие изменению нитратного азота (NO3) и его переходу в аммиачную форму (NH4), которая не накапливается в плодах в виде вредных для человека нитратов.

Дефицит калия. При недостатке этого элемента значительно снижается урожай, а готовая продукция теряет товарный вид – огурцы принимают форму кувшинов, с тонким длинным основанием и маленьким бочкообразным донцем. Огурец становится жестким, невкусным, а также теряет сочность. Признаками дефицита калия служит пожелтение и побурения листьев, начинающееся от краев листа и переходящее к черенку.

Меры устранения: калий рекомендуется применять до посадки, во время перекопки почвы. Для этого идеально подходит сульфат калия (K2SO4), расход – 12–20 г на 1 м². Это удобрение также полностью растворимо в воде и применяется в виде раствора для корневой и внекорневой подкормки, а также для капельного полива. Рекомендованные дозы для подкормки огурцов по листу – 10 г на 1 л воды.

Отличаясь высокой потребностью в питательных веществах, томат обладает и более мощной корневой системой, чем огурец, лучше усваивает элементы питания из почвы. Выращивая томаты, необходимо учитывать, что больше половины азота, фосфора и калия расходуется ими на плодоношение, поэтому растениям требуется достаточный уровень питательных веществ в грунте.

Невозможно дать четкие инструкции, как, чем и когда подкармливать ту или иную культуру, не зная истории выращивания: какие овощные или цветочные культуры возделывались в предыдущем сезоне, каков состав грунта, когда он менялся и какие удобрения использовались. Поэтому садоводу следует в большой степени полагаться на свой опыт и следить за состоянием растений: их внешний вид – цвет листвы, вытянутость или укороченность междоузлий, состояние завязей, толщина стеблей и т. п. – может рассказать о многом.

Растения томата в процессе роста и развития нуждаются в определенном соотношении элементов питания, которые необходимо вносить в виде подкормок. В начальный период для образования хорошей вегетативной массы томатам необходима подкормка азотными удобрениями. В дальнейшем при образовании плодов и их интенсивном наливе растениям требуется повышенное содержание калия. Недостаток калия ведет к замедлению созревания, снижению качества плодов и поражению растений грибковыми заболеваниями.

Перед посадкой рассады томатов в теплицу обязательно внесение достаточного количества удобрений. Органические удобрения под томаты вносят из расчета 10–12 кг перегноя на 1 м², минеральные – 70 % в основное внесение, а оставшееся количество – в виде подкормок в период вегетации. Если содержание азота в почве ниже оптимального уровня, дополнительно вносят 8 г азотных удобрений на 1 м².

Для теплиц с автоматизированным капельным орошением применяют раствор, который легко составить из отдельных элементов питания (табл. 14).

Таблица 14. Стандартный питательный раствор для выращивания томатов

Азот принято считать за 1 или 100 %, а все остальные элементы питания необходимо рассчитывать, отталкиваясь от количества азота. В скобках указано необходимое количество в мг/л. При маркировке удобрений по количеству действующего вещества производители указывают в % содержание N, Р2O5, К2O, СаО и MgО. Для того чтобы правильно пользоваться табл. 14, необходимо все окислы перевести в чистые элементы. Для этого нужно пользоваться следующими коэффициентами:

Р2O5 – 0,437 Р;

К2O – 0,83 К;

CaO – 0,715 Са;

MgO – 0,603 Mg.

При применении сложных комплексных удобрений расчеты по элементам питания минимальные, поскольку удобрения полностью сбалансированы.

В данной схеме минерального питания томатов по возможности учтены все позитивные факторы: цена, смешиваемость, растворимость и т. п. Схема капельного питания томатов базируется на четырех достаточно дешевых (кроме монофосфата калия), полностью водорастворимых и общедоступных удобрениях. Этот питательный раствор подходит практически для любых типов грунтов и как для сортов, так и для гибридов. Его вносят от начала цветения третей кисти и практически до конца возделывания культуры.

Состав питательного раствора:

калиевая селитра – 700 г

кальциевая селитра – 500 г

магниевая селитра – 500 г

монофосфат калия – 250 г

Всего удобрений: 1950 г

Это количество удобрений (1,95 кг) необходимо растворить в 1 м³ воды (1 т) с единственной оговоркой: монофосфат калия растворяют отдельно в теплой воде и затем добавляют в наполненную на ⅔ емкость для поливочной воды.

При небольшом объеме теплицы легко пересчитать количество удобрений на любой объем воды.

При выращивании томата на грунтах, богатых верховым торфом, растения могут страдать от недостатка меди, молибдена и марганца. При появлении признаков недостатка этих элементов проводят внекорневую подкормку: опрыскивают растения растворами соответствующих солей.

Верховой торф как заменитель почвенный смесей или грунтов стали использовать в тепличном овощеводстве сравнительно недавно, но сегодня его широко применяют во многих странах. Многочисленные расчеты свидетельствуют о том, что выращивание овощных культур на верховом торфе экономически более выгодно, чем на стандартных тепличных почвогрунтах.

Верховой торф характеризуется ценными для выращивания овощных культур свойствами. Даже при полном насыщении водой он способен удерживать до 40 % воздуха и обладает способностью поглощать из раствора и удерживать на своей поверхности положительно заряженные ионы водорода, которые могут свободно обмениваться на катионы питательного раствора.

Кроме этих ценных качеств верховой торф имеет среднюю плотность в 3–5 раз ниже (0,04–0,08 г/см²), чем тепличные грунты. В связи с этим замена старого верхового торфа на свежий требует значительно меньших затрат труда, чем при работе с обычными почвенными грунтами.

Поскольку верховой торф обладает высокой кислотностью, то за две недели до закладки в теплицы его известкуют из расчета 3 кг и больше СаСО3 на 1 м³ торфа. Для известкования лучше использовать именно известняковую муку (СаСО3). В результате известкования рН торфа повышается до 5,5–6, что благоприятно для выращивания овощных культур.

Выращенную рассаду томатов или огурцов высаживают в предварительно приготовленный торфяной субстрат. С этой целью на 100 растений берут примерно 1,5 м³ торфяного субстрата, в который до посадки вносят 3,5 кг СаСО3; 1,5 кг калийной селитры; 0,6 кг двойного суперфосфата; 0,6 кг сульфата магния; 0,3 кг аммиачной селитры; 100 г сульфата железа; 50 г сульфата меди, 30 г борной кислоты; 25 г сернокислого марганца; 15 г молибдата аммония и 5 г сернокислого цинка.

Таким образом, в торфяном субстрате на 1 растение приходится 12 г кальция, 3,1 г азота, 5,5 г калия, 2,5 г фосфора, 1 г магния и микроэлементы (дозы их должны полностью удовлетворять потребность растений в течение всего периода вегетации).

Особенности удобрения овощных культур при выращивании на верховом торфе:

– рассаду томатов или огурцов выращивают в горшочках из произвесткованного торфа, в который предварительно добавляют макро– и микроудобрения;

– рассаду томатов и огурцов подкармливают каждые две недели раствором KNO3 из расчета 0,3 г соли на 1 растение;

– в подкормки микроэлементы не вносят;

– поскольку одно растение огурца или томата за период вегетации потребляет больше удобрений (6–12 г азота, 2–3,5 г фосфора, 15–20 г калия и 4 г магния плюс потери), чем было внесено при основном удобрении торфа, то через четыре, шесть и восемь недель после посадки проводят подкормку растений раствором минеральных удобрений, содержащим на 100 растений 0,33 кг калийной селитры, 0,12 кг сульфата магния, 0,06 кг аммиачной селитры и 0,1 кг аммофоса;

– затем с 1–2-недельным интервалом вносят (из расчета на 100 растений) 0,33 кг калийной селитры и 0,12 кг сульфата магния.

Технология и условия внесения удобрений при использовании верхового торфа в теплицах такие же, как и при возделывании овощных культур на почвогрунтах.

В предыдущих главах мы уже рассматривали симптомы недостатка тех или других элементов на примерах томата и огурца. Однако голодание и недостаток того или иного элемента питания могут испытывать не только быстрорастущие овощи, но все культуры без исключения, в том числе и цветы, и горшочные растения.

Поэтому рассмотрим минеральное голодание растений, которое несомненно нуждается в незамедлительном лечении, в общем аспекте.

При недостатке или избытке одного из элементов питания могут измениться окраска, размер и форма листьев, стеблей и плодов.

При недостатке свободного азота в почве рост стеблей и листьев замедляется, листья приобретают различные оттенки зеленовато-желтого цвета. При остром голодании весь хлорофилл листьев распадается и они становятся ярко-желтыми. Плоды овощных культур с заостренным цветочным конусом и имеют более светлую окраску. По мере усиления голодания рост корней прекращается, они буреют и отмирают.

Лечение: при азотном голодании растения подкармливают аммиачной селитрой (2–3 кг на сотку) или навозной жижей (до 100 кг на сотку). Быстрый эффект дает внекорневая подкормка (опрыскивание по листу) 0,5 %-ным раствором мочевины (50 г на 10 л воды). Это особенно показано декоративным горшочным культурам.

Симптомы дефицита калия начинают проявляться с побледнения листьев. Окраска листьев тусклая, голубовато-зеленая (до хлоротичной). Края листьев опускаются вниз. По краям листа появляется ободок засыхающей ткани – так называемый «краевой ожог». Наблюдается неравномерный рост листовых пластинок, листья сморщенные. Растение становится низкорослым с короткими междоузлиями, побеги вырастают тонкими. Стебли постепенно становятся жесткими и деревянистыми. Корни слабо развиты, бурые.

Признаки калийного голодания могут ярко проявляться на сильнокислых почвах и там, куда вносили избыточные дозы кальция и магния.

Лечение: при калийном голодании растения подкармливают хлористым калием (1 кг на сотку) или золой (до 10 кг на сотку), навозной жижей (до 100 кг на сотку). Для внекорневых подкормок разводят 50 г калийной соли в 10 л воды.

Недостаток этого важного элемента замедляет развитие растений, особенно образование репродуктивных органов. Стебли тонкие, деревянистые. Зачастую присутствует тусклая темно-зеленая окраска листьев, иногда с бронзовым отливом. Могут проявляться красные и фиолетовые оттенки (особенно у черешков и жилок). Засыхающие листья становятся темными и даже черными. Цветение и созревание затягиваются, рано наступает листопад. Замедляется рост побегов и корней, листья мельчают, снижается зимостойкость.

Симптомы фосфорного голодания растений чаще всего наблюдаются на кислых легких почвах с малым содержанием органики.

Лечение: при фосфорном голодании растений их нужно подкормить суперфосфатом, на кислых почвах – фосфоритом. Эффективны внесения органических удобрений. Для внекорневого опрыскивания используют раствор суперфосфата: 50 г на 10 л воды.

Молодые листья приобретают вначале светло-желтую окраску между жилок, позднее желтеет весь лист. Наблюдается обесцвечивание листьев (частичное или целиком). Некроза и отмирания ткани обычно нет. У ослабленных хлорозом растений замедляется рост, отмирают края листьев, мельчают плоды, снижается урожай, наступает преждевременный листопад. Могут усыхать вершины декоративных растений.

Признаки дефицита железа проявляются при избыточном известковании почвы.

Лечение: при железном голодании в сентябре вносят до 1 кг железного купороса на 10 м² (порошком или раствором) + 50 кг перегноя.

Рост растения сильно замедлен. Ткани листьев теряют тургор. Часто наблюдается отмирание верхушки побега, пробуждение боковых почек. Листья пестрые, бледно-зеленые с коричневыми пятнами, вялые, уродливые, приобретают хлоротичную окраску, при этом жилки листа резко контрастируют на их фоне. На верхушках побегов могут появляться розетки из мелких листьев.

Особенно страдают от недостатка меди цитрусовые растения. Очень отзывчивы на внесения меди томаты.

Этот вид голодания обычно наблюдается на почвах, богатых органическим веществом.

Лечение: опрыскивание препаратами меди, которое нужно повторить через 2 недели.

На более молодых частях растений, особенно при недостатке полива, листья мельчают, скручиваются, рано опадают, наблюдается пожелтение жилок. Позднее на таких листьях появляется краевой и верхушечный некроз. Торможение развития верхушечных почек при усиленном развитии боковых. Слабое цветение и завязывание плодов. Плоды уродливой формы. При недостатке бора подавлен рост всего растения. При длительном борном голодании верхушки побегов могут отмирать (суховершинность). Вновь образующиеся листья и черешки имеют светлую окраску, ломкие, часто уродливой формы. Междоузлия укорочены, на концах побегов образуются розетки листьев. Рост корней сильно замедлен.

Лечение: растения опрыскивают раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Борные удобрения вносят в почву один раз в три года (0,5 кг на сотку).

Характеризуется замедленным ростом корней. Даже при незначительном дефиците элемента кончики корней прекращают рост и остаются очень короткими, напоминая обрубки. Стебли толстые и деревянистые, рост их замедлен. Вновь образующиеся листья хлоротичные, старые остаются зелеными. Новые побеги теряют тургор. При остром голодании отмирают верхушечные почки. Наблюдается побеление молодых листьев, закручивание их кверху, опадание листьев и завязей.

Симптомы дефицита кальция могут проявляться на почвах с избыточным внесение калийных удобрений.

Лечение: нужно проверить кислотность почвы и известковать ее при необходимости. В случае нормального pH растения подкармливают сернокислым кальцием.

Симптомы голодания проявляются в отмирании точки роста. Недостатку молибдена способствуют заболоченные почвы, холодный или сухой период, избыток азота. У растений недоразвиваются листовые пластинки. Старые листья приобретают хлоротичную окраску.

Лечение: опрыскивание микропрепаратами цинка, которые повторяют 3–4 раза с интервалом в 2 недели.

При недостатке магния появляется межжилковый хлороз, начинающийся почти всегда с нижних листьев. Жилки листа при этом остаются зелеными. Листья становятся ломкими, края их закручиваются кверху. Хлоротичная ткань буреет и отмирает. На отдельных листьях в местах хлороза появляется фиолетово-красная пигментация. Преждевременный листопад начинается с нижней части растения. Иногда недостаток магния приводит к появлению рисунка на листьях, схожего с мозаичной болезнью растений.

Симптомы дефицита магния особенно ярко проявляются на легких кислых почвах. Непрерывное внесение калийных удобрений в таком случае только усиливает нехватку магния.

Лечение: при магниевом голодании растений нужно провести внекорневую подкормку раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды). Опрыскивания повторяют до четырех раз с интервалом в 10 дней.

Как и при магниевом голодании, массово появляются белые, светло-зеленые, красные пятна, но только не на нижних, а на верхних, молодых листьях. Также начинается межжилковый хлороз, при этом жилки листа могут оставаться зелеными в течение длительного времени, а сам лист становится пестрым, узорчатым. Дефицит марганца может вызвать бурую пятнистость листьев. На более поздних стадиях развития растений признаки дефицита марганца сходны с признаками недостатка железа.

Лечение: растения опрыскивают раствором сернокислого марганца (500 г на 10 л воды до цветения или 10 г на 10 л воды – после цветения).

Симптомы дефицита серы наиболее ярко проявляются на молодых листьях или точках роста. Они напоминают дефицит азота, однако дефицит азота сначала проявляется на нижних старых листьях. Это объясняется тем, что сера, в отличие от азота, почти не двигается с нижних ярусов к молодым листьям и повторно не усваивается (не реутилизируется) культурами. Стебли становятся твердыми, деревянистыми, чрезмерно удлиненными, веретенообразно скрученными. Корневая система сильно развита.

Лечение: внекорневая обработка препаратами серы по инструкции.

Характерно развитие мелких, сморщенных, узких листьев, крапчатых из-за межжилкового хлороза. Побеги тонкие, короткие, ломкие. Также характерна «розеточность». Ветки декоративных растений с короткими междоузлиями. Плоды мелкие, уродливые, с толстой кожурой.

Лечение: опрыскивание микропрепаратами цинка, которое повторяют до 4 раз с интервалом в 2 недели.

Все знают, что болезни легче предупреждать, чем лечить. И это касается не только людей. Порой соблюдение простых мер предосторожности и правил санитарных норм сберегает садоводу не только деньги и урожай, но и душевное спокойствие.

Меры предупреждения болезней закрытого грунта:

– после окончания вегетационного периода любой культуры в теплице ее следует тщательно очистить от растительных остатков и уничтожить их;

– тепличные сооружения, тару и инвентарь, которые использовали во время вегетации предыдущей культуры, нужно продезинфицировать. Для влажной дезинфекции теплиц и парников применяют 4 %-ный раствор хлорной извести;

– во время влажной дезинфекции обильно опрыскивают все конструкции и цокольные плиты, стекла, а также грунт. Обработку желательно повторить, но только таким образом, чтобы между последним опрыскиванием и следующей высадкой растений оставалось не менее 2 недель;

– для профилактики корневых гнилей и других грибковых болезней семена овощных культур (огурцы, помидоры и др.) обрабатывают «Триходермином-БЛ», сухим порошком (с титром 20 млрд спор/г) из расчета 10 г на 1 кг семян;

– перед посевом семян огурцов в грунт (перед высадкой рассады) вносят «Триходермин-БЛ» из расчета 12–15 г на 1 м²;

– при использовании горшочков в торфоперегнойную смесь препарат вносят из расчета 0,5–1 г на растение или в каждую лунку при высаживании рассады (1,5–3 г на растение);

– для профилактики как болезней, так и поражений растений вредителями очень важно соблюдение севооборота (см. «Севооборот в условиях закрытого грунта»).

Почва, которая используется в теплице 3–5 лет, накапливает много различных инфекций, и поэтому ее необходимо удалять. При удалении из теплицы почву складывают в штабеля высотой 1,5–2 м и шириной до 3 м. В процессе укладки почву перемешивают с навозной жижей или со свежим навозом, с добавлением извести из расчета 4 кг на 1 м³ почвы. Таким образом почва проходит биологическую стерилизацию на протяжении 2–3 лет. На протяжении этого периода бурт необходимо перелопачивать 2–3 раза, при этом удалять все сорняки. После проведения данных операций почва может использоваться вновь.

В борьбе с белой гнилью огурца в закрытом грунте эффективны биопрепараты, приготовленные на основе гриба-антагониста Т. viride. «Триходермин» вносят в почву в количестве до 150 кг/га. Развитие болезни задерживается, урожай огурцов повышается на 28 %. Предпосевная обработка семян препаратом, содержащим хламидоспоры, снижает пораженность плодов и стеблей белой гнилью примерно в 1,5 раза. Снижению заболеваемости способствует обогащение почвы такими бактериальными препаратами, как «Планриз», «Бактофит», «Псевдобактерин-2».

В основе метода лежит опрыскивание или полив рассады суспензией фунгицида. При помощи химической иммунизации повышается устойчивость огурцов к мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневой и белой гнили, аскохитозу. Поражение огурцов этими болезнями снижается на 25–27 %.

Сегодня все больше и больше тепличных хозяйств отказываются от применения токсичных химических препаратов в пользу биологических методов борьбы с болезнетворными грибками и вредителями.

В этом им помогают естественные враги насекомых-вредителей: насекомые-хищники, грибки и вирусы, поражающие вредителей на всех стадиях развития.

Энтомофаги – хищные насекомые, питающиеся определенными видами насекомых-вредителей и их личинками. Среди энтомофагов наиболее известны многочислегнные перепончатокрылые – наездники (трихограммы, афелинус, псевдафикус), используемые в борьбе с тлями, червецами и другими насекомыми-вредителями, божьи коровки – грозные враги тли. Также к энтомофагам относятся некоторые грибы и вирусы. Энтомофагов разводят в специальных лабораториях для нужд сельского хозяйства.

Акарифаги – организмы, представляющие опасность для грибковых и злокачественных поражений растений. К акарифагам относят споры и мицелии некоторые грибов, проникающих в организм болезнетворных грибков и тормозящих их развитие, рост и репродуктивную способность. Так, грибы Entomophthora thaxteriana имеет широкий спектр питания насекомыми-вредителями. Простой пример применения акарифагов – опрыскивание заболевших мучнистой росой растений настоем перепревшего сена или коровьего навоза: именно в таких настоях и находятся враги заболевания – акарифаги грибков мучнистой росы.

В табл. 19 приведены сведения о естественных врагах насекомых-вредителей и болезней растений, выращиваемых в закрытом грунте.

Таблица 19. Естественные враги вредителей и болезней растений закрытого грунта

Биологические препараты:

«Триходермин» («Глиокладин») – культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий гриба-антагониста Trichoderma lignorum, а также продуцируемые культурой гриба в процессе производственного культивирования биологически активные вещества. Гриб Trichoderma lignorum подавляет развитие фитопатогенов прямым паразитированием, конкуренцией за субстрат, а также выделением биологически активных веществ, которые угнетают развитие многих видов возбудителей заболеваний и тормозят их репродуктивную способность.

За счет высокой биологической активности гриб Trichoderma lignorum быстро осваивает субстрат, активно участвует в разложении органических соединений, процессах аммонификации и нитрификации, усилении мобилизации фосфора и калия, обогащая почву подвижными формами питательных веществ.

Выделяемые Trichoderma lignorum биологически активные вещества в определенной концентрации стимулируют рост и развитие растений, повышая их устойчивость к болезням.

В почве гриб Trichoderma lignorum развивается на различных растительных остатках, богатых целлюлозой, на мицелии и плодовых телах фитопатогенов. Температурный оптимум для развития Trichoderma lignorum в культуре 24–28 °C, максимальная температура составляет 31–33 °C, минимальная – 12–18 °C. В естественных условиях при оптимальной влажности и аэрации почвы антагонистические свойства гриба Trichoderma lignorum хорошо проявляются и при температурах, близких к 20 °C.

Гриб является аэробом, что объясняет его быстрое развитие в хорошо аэрируемых почвах, богатых органическими веществами. Гриб способен развиваться в широком диапазоне рН почвы, но его антагонистические свойства наиболее эффективно проявляются в почве с рН 5–7.

Рекомендуется для защиты растений от широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний.

Применение: против серой, белой, корневой гнилей, фузариоза, альтернариоза, увяданий, бактериоза, мучнистой росы (80 мл на 10 л воды).

Предпосевная обработка семян: 20 мл препарата на 1 кг семян.

Внесение в питательную смесь при посеве: 2 мл разведенного препарата на горшочек.

Обработка корневой системы рассады путем обмакивания ее в болтушку, приготовленную из почвы и перегноя (в соотношении 2: 1), воды и «Триходермина»: 5 мл препарата на растение.

Внесение в лунки при высадке рассады на постоянное место: 5 мл препарата на растение.

Полив растений: 100 мл препарата на 10 л воды.

Опрыскивание растений, начиная с фазы двух настоящих листьев, каждые 10–20 дней, в зависимости от прогноза на интенсивность развития болезней. Норма расхода: 100–300 мл препарата на 10 л воды.

«Триходермин» можно совмещать с корневыми и внекорневыми подкормками микроэлементами.

«Нематофагин» – культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий хищного гриба Arthrobotrys oligospora.

Применение: для защиты растений от галловых нематод.

Внесение в почву перед посевом: 100–300 мл препарата на 10 л воды.

Внесение в почву перед посадкой с заделкой на глубину 15–20 см: 1–3 л препарата на 100 м².

Внесение в лунки при посадке: 5–10 мл препарата на растение.

Внесение в почву на глубину 15–20 см в очагах поражения по вегетации: 20–30 мл препарата на растение.

«Планриз» – биологический препарат (д.в. Pseudomonas fluorescens штамм АР-33).

Применение: против гельминтоспориозной гнили, мучнистой росы, бурой ржавчины, пятнистостей, фитофтороза картофеля, серой и плодовой гнилей на плодовых и ягодниках, черной ножки, слизистого и сосудистого бактериозов капусты, обладает биостимулирующим действием.

Обработка семян: 1 %-ный раствор за сутки до высева.

Внесение в лунку при высадке рассады: 0,5 мл препарата на растение.

Обработка растений в период вегетации: 0,5 %-ный рабочий раствор, профилактические обработки – через каждые 14 дней. Обработки проводят стандартным опрыскивательным оборудованием с рабочим давлением не более 5 атм.

«Планриз» можно совмещать с корневыми и внекорневыми подкормками микроэлементами.

«Планриз» совместим в баковой смеси с биологическими и химическими (кроме медь– и ртутьсодержащих) препаратами.

«Пентафаг-С» – д.в. вирионы пяти штаммов бактериальных вирусов, а также биологически активные вещества, которые образуются при лизисе бактерий.

Применение:

Для предпосевной обработки семян овощных и цветочно-декоративных культур: 20 мл препарата на 1 кг семян.

Полив вегетирующих растений: 200 мл на 1 л воды.

Опрыскивание вегетирующих растений, начиная с фазы двух настоящих листьев, каждые 10–20 дней, в зависимости от прогноза на интенсивность развития болезней: 100–400 мл препарата на 10 л воды.

«Пентафаг-С» можно совмещать с корневыми и внекорневыми подкормками микроэлементами.

«Лепидоцид» – культуральная жидкость, содержащая бактерии Bacillus thuringiensis var. kurstaki, а также продуцируемые бактериями в процессе производственного культивирования белковые кристаллы (дельта-эндотоксин). Лепидоцид вызывает угнетение секреции пищеварительных ферментов и нарушение функций кишечника вредителей.

Применение: для защиты растений от гусениц младших возрастов более 40 видов чешуекрылых вредителей.

Двукратное опрыскивание (интервал – 7–10 дней) вегетирующих растений против каждого поколения вредителей: 50 мл препарата на 10 л воды.

«Лепидоцид» совместим в баковой смеси с биологическими и химическими (кроме медь– и ртутьсодержащих) препаратами.

«Боверин» – культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana, который прорастает в полость тела насекомых и, выделяя токсины, вызывает гибель вредителей.

Применение: для защиты сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур закрытого грунта от тепличной белокрылки и трипсов.

Регулярные (интервал – 7–14 дней) опрыскивания вегетирующих растений: 100–500 мл препарата на 10 л воды.

Условия применения: температура воздуха – 16–28 °C; относительная влажность воздуха – 80–85 %.

«Гаупсин» – культуральная жидкость, содержащая два штамма почвенных бактерий Pseudomonas aureofaciens, а также продуцируемые бактериями в процессе производственного культивирования биологически активные вещества. Обладает инсектицидной активностью в отношении гусениц младших возрастов плодожорок, повреждающих плодовые культуры.

Применение: для защиты растений от болезней листового аппарата и плодовых гнилей.

Опрыскивание растений, начиная с фазы двух настоящих листьев, каждые 10–20 дней, в зависимости от прогноза на интенсивность развития болезней: 100–300 мл препарата на 10 л воды.

«Гаупсин» можно совмещать с корневыми и внекорневыми подкормками микроэлементами.

«Гаупсин» совместим в баковой смеси с биологическими и химическими (кроме медь– и ртутьсодержащих) препаратами.

«Битоксибакциллин» – культуральная жидкость, содержащая бактерии Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, а также продуцируемые бактериями в процессе производственного культивирования белковые кристаллы (дельта-эндотоксин и бетта-экзотоксин).

«Битоксибациллин» вызывает угнетение секреции пищеварительных ферментов и нарушение функций кишечника вредителей, ингибирует питание, нарушает сроки метаморфоза, снижает плодовитость самок и жизнеспособность следующих поколений.

Применение: для защиты растений от листогрызущих, сосущих и плодоповреждающих вредителей.

Двукратное опрыскивание (интервал – 7–10 дней) вегетирующих растений против каждого поколения вредителей: 50–300 мл препарата на 10 л воды.

«Битоксибациллин» совместим в баковой смеси с биологическими и химическими (кроме медь– и ртутьсодержащих) препаратами.

«Вертициллин» – культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий энтомопатогенного гриба Verticillium lecanii, который прорастает в полость тела насекомых и, выделяя токсины, вызывает гибель вредителей.

Применение: для защиты сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур закрытого грунта от тепличной белокрылки и различных видов тлей.

Регулярные (интервал – 7–14 дней) опрыскивания вегетирующих растений: 100–500 мл препарата на 10 л воды.

Условия применения: температура воздуха – 16–28 °C; относительная влажность воздуха – 80–85 %.

Этот способ рассчитан на подавление численности тепличной белокрылки в закрытом грунте. Успех его зависит от своевременного обнаружения вредителя в теплицах. Для этого раз в неделю необходимо проводить тщательный осмотр вегетирующих растений. При обнаружении очагов размножения белокрылки следует провести выпуск паразита энкарзии формоза (Encarsia formosa Gahon).

Чтобы добиться высокой эффективности, первые выпуски энкарзии необходимо проводить при появлении тепличной белокрылки на рассаде огурцов и томатов (обычно за 7–10 дней до высаживания ее в теплицы). В этом случае вместе с рассадой в теплицы вносятся и расселяются паразитированные энкарзией личинки белокрылки. Повторный выпуск проводят через 8–10 дней (норма выпуска – 20–30 особей на 1 м²), а затем через каждые 2 недели, соблюдая соотношение паразит: хозяин: на огурце – 1: 10, на томате – 1: 25 и на перце – 1: 50.

При высокой численности тепличной белокрылки проводят опрыскивание грибными препаратами: «Вертициллином» (титр 2–4 × 10 в 1 мл) из расчета 3 бутылки на 100 м²; «Боверином» (1 %-ная водная суспензия). После обработки биопрепаратами для прорастания спор и проявления патогенности гриба необходимо поднять относительную влажность воздуха до 85–95 % на 18–24 ч, поддерживая при этом температуру 25 °C. Обработку повторить трижды с интервалом 7–10 дней.

При грамотном использовании энкарзии необходимость применения грибных препаратов отпадает.

Успех биологической борьбы зависит от своевременного обнаружения тлей в теплицах. Для этого раз в неделю проводят обследования. При выявлении первых очагов тли на растениях используют галлицу афидимизу (Aphldoletes aphidlmyza Rond). Раскладывают коконы хищника из расчета 2–3 кокона на три особи тли. Наиболее эффективное соотношение выпущенных взрослых мух к жертве – 1: 20. В том случае, если тля выходит из-под контроля энтомофагов (свыше 1000 особей на 1 растение), следует провести обработки биологическим препаратом «Вертициллин».

Биологический способ подавления трипсов основан на использовании препарата «Боверин» с титром 2 млрд спор в 1 г препарата в концентрации 0,5–1 % с интервалом в две недели.

Опрыскивать «Боверином» необходимо не только нижнюю сторону листьев растений, но и поверхность почвы, с которой связана часть жизненного цикла вредителя. После опрыскивания в теплице следует поддерживать температуру не ниже 20–25 °С и относительную влажность воздуха 80–95 %. Использование эмульгаторов, способствующих повышению степени смачиваемости поверхности листьев растений (суспензии молока (2–4 %), ОП-7 (0,1 %) и зеленого мыла (0,2–0,4 %)), нежелательно, так как они оказывают угнетающее действие на прорастание спор гриба.

В настоящее время зарегистрировано 45 видов насекомых и клещей – энтомофагов табачного трипса. Наибольшее значение в регулировании табачного трипса имеет завезенный из Голландии клещ Amblyseius mokenziei Sch. et Pr. Хищник быстро размножается и эффективно снижает численность вредителя при температуре 25–30 °C, тогда как при 20 °C размножение клеща замедляется. При пониженных температурах (15 °C) более эффективны два вида хищников – Amblyseius agrestis и Amblyseius herbarius – представители отечественной энтомофауны.