В Гаване живет каждый пятый кубинец, то есть всего два с половиной миллиона человек – примерно столько же, сколько в Киеве или, если вам привычнее европейские столицы, в Риме. Основана будущая столица в 1519 году. У нас в это время Василий III ссорится с поляками из-за Смоленска и отбивается от татар, в Италии сосет мамину сиську только что появившийся на свет Леонардо да Винчи, а по Кубе рыщут конкистадоры – колонизаторы, а проще говоря, бандиты. Управляет Кубой губернатор Диего Веласкес – нет, не художник, и даже не его предок, просто Веласкесов и тогда, и сейчас в Испании как у нас Ивановых – он-то и основал город на месте старинной индейской деревни. Отсюда очень удобно было отправлять чересчур пассионарных конкистадоров еще дальше на запад – на материк. Первая же экспедиция из нового города станет и самой успешной, и самой знаменитой в истории – из Гаваны Веласкес отправит в Мексику лютого своего врага Фернандо Кортеса (надеялся, надо думать, что того прирежут ацтеки; просчитался).

Насчет происхождения названия La Habana (кстати, по-русски это звучит как «Абана», буква h вообще никогда в испанском языке не читается), есть две версии – то ли местного индейского князька звали Абагуанеска, то ли в местном индейском диалекте было слово «абана», означающее всего лишь «тут, это место».

Долгое время Гавана была главным перевалочным пунктом на пути из Нового Света в Европу и обратно, соответственно, и самым лакомым кусочком для всех искателей наживы – ничего удивительного, что нынешняя столица Кубы носит гордое звание самого укрепленного города обеих Америк. Гавана активно застраивается, начиная с XVII века, и тут много чего сохранилось, так что в 1982 году Старую Гавану включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО целиком. Редчайший случай, между прочим, другой такой город – наш Питер, Гаваны, кстати, город-побратим.

Вообще, у Питера и Гаваны много общего. Оба города сохранились по сходным причинам. Питер спасло то, что столицу перенесли в Москву, – если бы не это, быть бы ему в кольцах и высотках. Гавана точно так же была законсервирована на многие десятилетия – если бы не революция, американцы снесли бы половину памятников архитектуры и застроили бы все отелями пополам с казино. Так что, спасибо социализму, Гавана, как и Питер, осталась музеем под открытым небом – тут тебе и барокко, и неоклассицизм, и ар-нуво, и ар-деко, и поздняя эклектика, и конструктивизм.

Как в любой нормальной столице, в Гаване полно университетов, театров, музеев, есть даже свой чайна-таун и православный собор. Кстати, гаванский Большой театр знаменит на весь мир своей балетной труппой, но мы же прилетели на Кубу не за балетом, правда?

Выбор мест велик. Вы можете остановиться в отеле на любой вкус и кошелек. Можете снять дом в посольском квартале Мирамар. А можете – комнату в доме у кубинцев.

Если вы руководствуетесь принципом, что жизнь дается лишь однажды, и денег с собой в могилу не унесешь – смело выбирайте «Националь» – великолепный образец конструктивизма, последнего большого стиля в мировой архитектуре. Отель стоит на холме между 21-й и 23-й улицами в районе Ведадо и смотрит своим фасадом на Малекон – и дальше только океан перед вами. «Националь» был открыт в 1930 году и строился на деньги американской мафии. Так, во всяком случае, с уважением говорят сами кубинцы. Почему бы и нет. Здесь молодой Фрэнк Синатра пел для Аль Капоне, здесь длинноногие кубинские красавицы плясали в кабаре (и пляшут до сих пор), здесь останавливался сэр Уинстон Черчилль, Уолт Дисней, Фред Астор и многие другие не последние люди, а вы чем хуже?! Это, несомненно, лучший отель на Кубе, сохранивший весь свой гламурный блеск, ощущение и запах того, что по-английски называется old money. В «Национале» вы найдете все, что нужно дая кайфовой жизни – недурной ресторан, бассейн, настоящий сервис, сигарный салон, девочек, сувенирный магазин, картинную галерею, обменный пункт, джаз по вечерам под колоннами фасада, обращенного к океану, и вечерний бриз снимет накопившуюся за день усталость…

Высокий Тагананский холм был знаменит в XIX веке тем, что здесь располагалась защищавшая город артиллерийская батарея Санта-Клара. С тех времен здесь, в саду, до сих пор хранится пушка «Ордонрьес» – одна из самых больших для своего времени. Но сейчас главное достоинство холма, без сомнения, построенный в 1930 году и считающийся самым роскошным на Кубе отель «Насьональ».

Прекрасное, величественное и очень хорошо узнаваемое здание в стиле ар-деко было построено за два года тремя американскими компаниями и с тех пор стало одним из символов острова. Основной корпус – восьмиэтажный, включает более трехсот номеров, три ресторана, семь баров, знаменитое на весь мир кабаре «Паризьен», кафе, теннисные корты, бассейны, сауны и многое другое. Всего же в отеле без малого пятьсот номеров.

«Насьональ» окружен красивейшими садами, из кото-рыхоткрывается отличный вид на Малекон, Старую Гавану, Ведадо и море. В 1992 году отель пережил масштабную реставрацию. В свое время здесь останавливались Эрнест Хемингуэй, Фрэнк Синатра, Уинстон Черч иль и многие другие знаменитости, что, безусловно, добавляет гостинице респектабельности.

Сейчас, в декабре каждого года, здесь проходит фестиваль латиноамериканского кино.

Что касается Кабаре «Паризьен» – оно на сегодняшний день лучшее по сравнению с «Тропиканой».

Номера в «Национале» стоят 150–20 °CUC (конвертируемых кубинских песо; один такой песо равен 1.8$ США, или 1.2 евро) за ночь. Но они того стоят.

Другие недурные отели находятся в Старой и Центральной Гаване. Из них смело можно рекомендовать «Saratoga» – с замечательным бассейном на крыше, возле бассейна работает кафе, если нет ветра, сидеть в нем одно удовольствие, и чумовым видом с этой самой крыши на Капитолий и Центральную Гавану. Управляющий отелем – он же один из совладельцев – Амадо Факре (друзья зовут его mother fucker – вам так называть его не следует, во всяком случае до тех пор, пока вы не подружитесь. С другой стороны, если у вас есть деньги и, особенно, большие деньги, подружитесь вы с ним быстро). Этот господин – ливанец, родившийся в Аргентине и учившийся в Швейцарии. Он обладатель паспортов пяти стран, говорит на восьми языках, женат на английской аристократке и живет на Кубе уже много лет с девушкой Надей – ослепительной красоты девочка, кстати сказать, познакомились они в «Национале», где семнадцатилетняя Надя работала… И не спрашивайте меня – кем. Так вот, Амадо абсолютно правильный во всех смыслах человек, если вы хотите заглянуть и окунуться в глубину настоящей кубинской жизни. Во всех ее смыслах.

Недалеко от «Саратоги» находятся гостиницы «Инглатерра», «Пласа» и «Парке-Сентраль». Кстати, в настоящем Парке-Сентраль вы увидите кубинцев всех возрастов о чем-то оживленно беседующих часами, иногда они доходят до крика, а пару раз я даже видел рукоприкладство. На всякий случай не вмешивайтесь, тем более что обсуждают они материю для русской души загадочную – бейсбол. Однако, если вы фан этой игры – вам туда. Отель «Парке-Сентраль» – современная стекляшка, зато «Пласа» – шикарное здание колониальной архитектуры, построенное в XIX веке, а начале века ХХ-го конвертированное в гостиницу. Здесь тоже живали известные люди, например, Айседора Дункан (без Есенина) и Энрике Карузо. Сегодня, однако, сервис в «Пласе» оставляет желать лучшего. Предпочтительнее всех в этом месте – «Инглатерра», открытая в 1875 году. Хотя она и числится как 4-звездная. Это блестящий образец великого испанского стиля «мудехар», который мы называем – мавританским. Даже в столице мудехара Севилье это здание благодаря своей красоте не затерялось бы среди себе подобных. Кстати, золотые майоличные плитки для «Инглатерры» привезены как раз из Севильи, вестибюль украшен андалузской мозаикой, а деревянные потолки очень напоминают мавританскую инкрустацию. Сервис в «Инглатерре», конечно, попроще, чем в «Национале», но так ли это важно, если в вашем номере жила, быть может, Сара Бернар, которая играла в гаванском Большом театре в 1918 году, или Артур Рубинштейн, гастролировавший здесь же в 1919-м, или сама великая Анна Павлова?!

В каждом городе есть центральная площадь; по-испански такая площадь называется Пласа-Майор, и именно так называлась нынешняя Пласа-де-Армас до XVII века. Здесь в то время располагались все главные учреждения колонии. После переустройства площади здесь проводились военные парады (отсюда и новое название «Военная площадь»).

На площади в первую очередь бросается в глаза дерево сейба, посаженное, по легенде, в 1519 году в момент основания города. Под кроной этого гигантского дерева находится построенный в 1828-м небольшой неоклассический храм Темплете, главными реликвиями которого являются три огромные картины с сюжетами из истории Гаваны кисти Жана-Батиста Вермея. Перед Темплете расположена колонна, установленная в 1754 году.

В центре площади когда-то стояла статуя испанского короля Фернандо VII работы Антонио Солы, но в 1955-м ее заменили статуей Карлоса Мануэля Сеспедеса, героя борьбы за независимость. Вокруг статуи разбит великолепный парк с замысловатыми скамейками и фонарями, но главное достоинство площади, безусловно, – это окружающие ее здания.

Площадь была в основном застроена в XVIII веке и мало изменилась с тех времен, за это она и ценится. Здесь, кроме множества вилл в колониальном стиле, располагается величественный Дворец наместников, барочный дворец графа де Сантовения с витражными окнами второго этажа и изящным балконом, барочный же дворец дель Сегундо Кабо (теперь здесь Институт книги, издательство и книжный магазин) и крепость де-ла-Реаль-Фуэрса XVI века (ныне Музей керамики). Флюгер на последней башне, представляющий собой женщину с крестом, является одним из символов города, его изображение можно увидеть на любой бутылке знаменитого рома «Гавана клаб». Женщина на флюгере – жена губернатора Фернандо де Сото, который, устав губернаторствовать, отправился в путешествие по континенту, снискал себе своими путешествиями бессмертную славу (он открыл реки Миссисипи и Арканзас), а жена, которую он запер в башне своей крепости, так его и не дождалась: конкистадор умер по пути домой. Впрочем, сейчас на вершине башни установлена копия флюгера, а оригинал находится под стеклом во Дворце наместников.

Другой неслабый отель «Санта-Исабель» – в Старой Гаване на площади Пласа-де-Армас. Здание XVIII века с чудесными голубыми оконными рамами, блестящий образец колониального стиля, бывший дом графа де Сантовения, впервые обретший ватерклозеты еще в XIX веке. Несколько лет назад этот отель открылся после многолетней реставрации. В старинном прохладном каменном патио по вечерам играют великолепные музыканты, однажды мы с друзьями слушали там пианистку и саксофониста, это был мировой класс! Там же в патио по вечерам сидят малолетние проститутки, просят за свои услуги по 10 °CUC, если нет клиентуры или ее мало, соглашаются за 60. Но дело это не стоящее, вас они ничем не удивят, поэтому лучше обходить их стороной.

Можно также упомянуть отель «Амбое Мундос» на улице Обиспо в Старой Гаване, где в номере 511 с 1932 по 1939 год останавливался и жил Хемингуэй, когда приезжал на Кубу. Здесь Папа Хэм писал роман «По ком звонит колокол». На сегодняшний день, кажется, это основное достоинство этой гостиницы. Может быть, даже единственное. На той же улице Обиспо отель «Флорида» не в пример лучше.

На вилле Финка-Вихия Хемингуэй прожил почти двадцать лет, написав за это время «Прощай, оружие!», «Праздник, который всегда с тобой», «Старик и море» и другие великие книги.

Вилла была подарена Кубе вдовой писателя через год после его смерти, и почти сразу же, в 1962 году, здесь был открыт музей, посвященный великому американцу. С тех пор здесь почти ничего не изменилось, дом полон личными вещами писателя. Экспозиция музея включает принадлежавшие Хемингуэю 9000 книг на 33 языках, охотничьи трофеи, коллекция оружия, коллекция сувениров, картины (в том числе одна кисти Пикассо), множество семейных фотографий и, конечно же, рукописи.

Особый интерес представляет столовая в испанском стиле: здесь обедали Гарри Купер, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих и многие другие знаменитости – друзья писателя. За домом в особом павильоне лодка «Пилар», с которой рыбачил классик.

Но, так или иначе, гостиницы на Кубе и, в частности, в Гаване есть. Каждый год открываются новые отели – заново построенные, или в старых, красиво и бережно, часто под надзором ЮНЕСКО, отреставрированных зданиях. По ценам – дешевле, чем в Европе, но в целом, как везде – 5 звезд в районе 200 евро за ночь с завтраком, 4 звезды – 120–130 евро, 3 звезды – 60–80 евро. Это цены от стойки. Если бронировать через Интернет или агентство для вас постарается – может выйти процентов на тридцать дешевле. Но чудес все равно не бывает. По моему глубокому убеждению и опыту – сопоставимого качества сервис везде стоит сопоставимые деньги.

Но что делать, если вы не любите жить в отелях, как, например, я, или считаете, что тратить 200 евро за ночь на Кубе – это недопустимое расточительство, или просто не располагаете необходимым бюджетом? Тогда вам прямая дорога в частный сектор.

Ну, во-первых, вы можете поюзать Интернет. Вам может повезти, хотя то, что работает для всего мира, для Кубы не гарантия успеха. Во-вторых, для хорошего отдыха важно все – сам дом, комнаты, куда выходят окна, хозяева, расстояние от центра города и т. д. Узнать это через Интернет невозможно, а заплаченные деньги вам никто на Кубе не вернет. С другой стороны, если вы не заплатите, то и дом вас дожидаться не будет – кубинцы весьма легкомысленны в такого рода делах и, если видят живые деньги, легко меняют свои обещания и планы. Не судите их строго. Сегодня это качество работает против вас, а завтра может сыграть на вашей стороне.

Итак, искать жилье лучше самому. В провинции это легче, в Гаване чуть сложнее. При въезде в любой провинциальный город вас встретит стая парней на велосипедах, вам нужно сказать лишь два заветных слова «каса партикуляр», и они будут сопровождать вас из дома в дом до тех пор, пока вы не найдете себе что-нибудь по вкусу. Не торопитесь соглашаться! Скорее всего, первые предложения будут не лучшего свойства, но шаг за шагом вы найдете то, что ищете. В провинции комната в доме обойдется вам примерно 25–30 КУКов с завтраком. Поторговаться можно, но успех не гарантирован – в лучшем случае сбросите пятерку с предложенной цены. Или в предложенную цену включат завтрак. Фишка в том, что большая часть платы отходит правительству, причем независимо от того, сколько заплатили вы. Что-то вроде налога на вмененный доход. Кроме этого, пятерка причитается парню, который вас привел. Вы тоже дайте этому парню 1–2 КУКа. Так принято в тех местах.

Кстати, о завтраках, вне зависимости от того снимаете ли вы шикарный дом в Мирамаре или комнатку в Карденасе, завтрак будет примерно один и тот же – яйца (форму приготовления можно выбрать), несколько кусочков сыра, сливочное масло, хлеб, который вы вряд ли будете есть, он похож на булочки, какие дают в самолетах, только похуже, свежевыжатый сок – апельсиновый, ананасовый или гуавы – и всегда великолепный кофе! Может быть молоко. Чая на Кубе нет. Если вы привыкли пить чай по утрам – берите его с собой!

При заселении хозяева обязательно попросят ваш паспорт и карточку, которую вам отштамповали на погранконтроле по прилету. Вообще две эти вещи – паспорт и карточку, в путешествии по острову Свободы лучше всегда носить с собой. Могут спросить, например, при обмене денег, а могут и просто так. Если вы снимаете жилье на короткий срок – платить лучше в конце, ожидание денег будет подогревать интерес хозяев к вашей персоне, если на длительный, больше недели, какую-то часть дайте сразу, а окончательный расчет – при отъезде. А вот все остальные вопросы – завтраки, обеды (почти в любом доме хозяева могут приготовить вам отличный обед из любых продуктов по вашему выбору, правда, за отдельную плату. В зависимости оттого, что вы выбираете – лобстера или курицу – и что вы пьете – местное пиво или импортное вино, – обед обойдется вам от 10 до 20 КУКов с человека. Торговаться тут не принято – именно обеды и ужины, а не проживание, основной источник дохода для ваших хозяев), стирку, время уборки следует обсудить при заселении. Если вы планируете приводить гостей, также спросите разрешение у хозяев. Обычно они не возражают. Но могут попросить, чтобы гости, в особенности молодые девушки, были с ID[3].

А теперь возвращаемся в Гавану. Вы прилетели, вас мучает jet lag[4], а у вас нет жилья. Что делать и как быть? Если вы непритязательны и бюджет ограничен, работу велосипедиста выполнит для вас любой таксист. Назовите район города, например, Хабана Вьеха или Ведадо, скажите два заветных слова – «каса партикуляр» – он найдет для вас что-нибудь подходящее. А вот если вы ищете что-нибудь особенное, хотите почувствовать себя героем книги Ерэма Ерина «Наш человек в Гаване» или просто хотите пожить в роскоши и комфорте, вам придется поработать самому. Для начала неплохо бы знать языки. Лучше – испанский, хотя бы два десятка предложений. На худой конец – английский. Кубинцы, знающие русский, мне, конечно, попадались, но рассчитывать на это не следует.

Метод поиска таков – вы садитесь в машину, такси или арендованную, и отправляетесь в Мирамар. Там, не торопясь, начинаете прочесывать улочки между 1-й и 7-й авенидами, до тех пор пока не найдете голубой значок, похожий на якорь. Он означает, что хозяева имеют лицензию на сдачу дома иностранцам. Смело стучите, заходите и спрашивайте. Даже если дом занят, вам обязательно порекомендуют другой дом, а если надо – то и третий, и четвертый… Все хозяева в этом районе знают друг друга, вас будут передавать с рук на руки до тех пор пока вы не найдете то, что ищете. Не торопитесь соглашаться, вы всегда можете вернуться к тому, что посмотрели час назад! И не обращайте внимания на разговоры о том, что вот именно в это самое время иностранцев так много, что все дома заняты. Когда бы вы не приехали, вам будут это говорить! Тот, кто вас в итоге приведет в дом, который вы снимете, неплохо заработает, 20–30 КУКов, как минимум.

Дома в Мирамаре, Сибонее, Ведадо обычно сдаются минимум на неделю. Цены выше, чем в провинции – 35-40-45 КУКов за комнату. Комнат обычно сдается две или три, и вам придется заплатить за все, если вы хотите иметь свое прайвиси. Если вы путешествуете большой компанией, в принципе реально найти дома и с четырьмя комнатами. Хотя закон ограничивает кубинцев в количестве комнат, которые они могут сдавать – но нет таких крепостей, которые кубинские большевики не смогли бы взять!

В качестве отправной точки для поиска могу порекомендовать отличный дом с садом в стиле ар-деко на углу 16-й улицы и 5-й авениды наискосок от посольства Венесуэлы. Хозяйку зовут Мириам, она из старой аристократической семьи, но пошла на службу к кубинской революции и поэтому сохранила дом. Аристократические повадки чувствуются у этой женщины во всем – в идеальном состоянии дома и сада, в обращении с прислугой, в том, как вам будут подавать завтрак и даже в том, как она будет общаться с вами – исключительно вежливо и деликатно, но немножечко отстраненно и свысока. И, естественно, Мириам говорит по-английски. И хорошо говорит. Ее дом стоил в 2010 году 150 евро в день. Три комнаты с завтраком.

Еще один хороший дом можно посмотреть на 36-й улице между 3-й и 1-й авенидами. Две спальни и гостиная с маленьким садом стоили в 2008 году 80 КУКов в день с завтраком. Хозяйка тоже из бывших. Еоворит, правда, только по-испански. Зовут ее Эстер. По всему видно, что в молодости Эстер была ослепительной красавицей.

В Гаване 21 кладбище, но только одно из них – памятник национального значения, это Некрополь Христофора

Колумба. Это не просто крупнейшее кладбище страны и одно из самых крупных в мире, но настоящий музей под открытым небом.

История некрополя начинается с 1854 года, когда губернатор острова принял решение о строительстве нового кладбища. Строительство заняло не один год и завершилось только в 1886 году. Некрополь имеет планировку римского лагеря – правильный прямоугольник, разделенный сеткой из улочек и проспектов.

На площади около 57 гектаров располагается более 500 мавзолеев, часовен и семейных склепов. С самого начала истории кладбища здесь хоронили только самых богатых и знатных жителей Кубы, поэтому практически каждая могила – произведение искусства. Основные материалы всех гробниц – мрамор, гранит и сланец.

Кроме могил, на кладбище можно полюбоваться множеством памятников, среди которых пантеон Вооруженных сил, памятник жертвам пожара 1890 года на оружейных складах Исаси, мемориал Мучеников, штурмовавших президентский дворец в 1957 году, памятник бойцам революции, главный оссуарий и многие другие. На центральной площади кладбища располагается изысканная Капелла Сентраль 1886 года постройки. Вход на кладбище оформлен 21-метровыми в высоту воротами из каррарского мрамора, увенчанные тремя фигурами – аллегориями Веры, Надежды и Милосердия.

Самой посещаемой могилой некрополя является могила Амелии Гойри де ла Ос, которую многие считают чудотворной. Похороненная здесь девушка умерла в 1901 году при родах. Беременные женщины приходят к ней с молитвами о благополучном разрешении от бремени.

На кладбище Колумба захоронены около двух миллионов человек, среди которых Хосе Капабланка, Рубен Гонсалес, Алехо Карпентьер, Хосе Лима и множество других знаменитостей.

Преодолев без малого десять тысяч километров за тринадцать часов – прямой рейс из Москвы – вы, наконец, вывалились из самолета. Прошли пограничные и таможенные формальности, кстати, российским гражданам виза на Кубу не нужна – заполняется карточка по прилету, вам ее дадут в самолете. Если жилье у вас забронировано, пишите в карточке его адрес или название отеля, если нет – смело пишите «Националь» или «Саратога» – никто это проверять не станет. Таможня тоже не бином Ньютона и для обычного туриста угроз не представляет, а если вы турист не совсем обычный, то прочитайте таможенные правила – в этой книге или в самолете. Главное, не берите с собой слишком много виагры, кубинские таможенники реагируют на это крайне болезненно (ввоз виагры запрещен), а почему – не знаю. Может быть, они за честную конкуренцию, без допинга. Получив багаж, вы выходите в зал ожидания. Если вас встречают, надеюсь, что эти люди знают, что надо делать, если нет – следуйте приведенным ниже советам.

Лучшее время для путешествия на Кубу – с середины ноября по конец апреля. В это время очень тепло, но не убийственно жарко. Самый холодный месяц – январь. Температура в Гаване иногда опускается в январе до 10–12 градусов тепла. Длится это максимум неделю, но кубинцы мерзнут по-настоящему. Скорее всего, вас встретит прекрасная погода и 25–26 градусов в тени. А это означает, что вы испытаете перепад температур по сравнению с зимней родиной градусов в 30–40. Плюс восемь часов разницы во времени да еще перелет и влажность… Словом, состояние не из лучших.

Если вы летите ночным рейсом, то окажетесь в Гаване рано утром, часов в шесть по местному времени, а если дневным – то ближе к вечеру, часиков в пять-шесть пополудни. Соберитесь с силами, сейчас надо совершить несколько разумных шагов. Во-первых, поменять деньги. Обменный курс на Кубе устанавливается государством и тем не менее может отличаться от места к месту процентов на десять. По моим наблюдениям в аэропорту курс правильный. Кредитные карточки и доллары на Кубе не в почете – при снятии денег с карточки или обмене «американца» взимается налог десять-двенадцать процентов. Так кубинский народ борется с США. Поэтому берите с собой евро. Меняйте смело, деньги вам понадобятся.

Затем, если вы решили арендовать машину, а без машины на Кубе никуда, то сделать это тоже лучше в аэропорту – больше выбор и каким-то чудесным образом ниже цены. Хотя при любом раскладе они будут существенно выше чем в Европе – раза в полтора. Машины на Кубе тоже госмонополия. Машина типа «хюндай акцент» обойдется примерно 70–80 евро в день. «Фольксваген пассат» или сравнимая с ним – 120–130 евро. А, например, «санг ёнг рекстон» – больше 200. Еще с вас попросят депозит и за бак бензина вперед. Если за саму машину еще можно заплатить карточкой, то за бензин и депозит просят наличными – какой-то неразгаданный мною кубинский бизнес. Когда машину сдаете, деньги возвращают.

Не стоит брать машину, если на спидометре больше тридцати тысяч километров. Хотя дороги на Кубе в целом лучше российских, машины приходят в негодность быстро. Вы можете торговаться, существует некая вилка, какая точно – не известно никому, и машину, которую вам предложили за 130 КУКов в день, вы можете в итоге получить за 110. Пообещайте (и дайте) 20 КУКов человеку, который оформляет вам машину – он сделает для вас все, что сможет – и цену минимальную даст, и машину новую пригонит. Внимательно осмотрите машину, любую царапину или вмятину, которую вы пропустите, вполне могут вычесть при сдаче из вашего депозита. Хотя я однажды сдавал машину с оторванной юбкой, и никто не обратил на это внимания. Вообще неумолимая суровость кубинских законов умаляется лишь всеобщей необязательностью их исполнения! Это вам ничего не напоминает?!

Акклиматизация у всех людей происходит по-разному – кому-то легче лететь на запад, кому-то возвращаться. Но в любом случае пару дней вас будет плющить и ломать не по-детски. Следуйте нескольким простым правилам, чтобы не испортить себе первое впечатление от встречи с Кубой. Сразу и решительно переходите на местное время. Если вы прилетели вечером – то душ, легкий ужин, прогулка по Малекону и в постель. Хочется вам этого или нет.

Малекон – по-испански значит просто «набережная», однако гаванский Малекон – не просто набережная, а произведение искусства. Начать с того, что это одна из самых протяженных набережных в мире – в ней больше восьми километров. В ширину она тоже не маленькая – одна только шестиполосная проезжая часть чего стоит. Малекон начали обустраивать в начале XX века, а закончили только в пятидесятых годах.

На Малеконе находятся памятники полководцам и памятник морякам, погибшим на броненосце «Мэн» (взрыв броненосца стал поводом для американской оккупации, причем кубинцы убеждены, что корабль взорвали сами американцы), на Малекон выходят несколько центральных улиц Гаваны, на Малеконе стоят многие памятники архитектуры – 24-этажный Национальный госпиталь, смотровая башня XVIII века, бывшее посольство США, отель «Насьональ» и два замка XVI века.

До революции здесь селились американцы и открывали свои магазины. Теперь тут устраивают карнавалы, а в остальное время просто гуляют. Здесь всегда толпа народу, много уличных музыкантов, влюбленных парочек, молодежных компаний, семей с детьми и иностранцев. По вечерам небо окрашивается в фантастические цвета, вид на океан становится особенно привлекательным, однако надо быть осторожным – волны нет-нет да и перехлестывают через парапеты.

Правило второе – ром лучший адаптоген! Купите бутылку «Гаваны клаб аньехо». А еще лучше ром «Сантьяго-де-Куба» десятилетней выдержки и – вперед. Сто-двести граммов рома за ужином или перед сном не повредят никому. Вообще замечено, что лучше всего пьются местные напитки – вино и граппа в Италии, виски – в Англии, водка, понятное дело, дома, во Франции – коньяк и ар маньяк, ну и вино, конечно, как во Франции без вина… А на Кубе ром и еще раз ром!

Если же вы прилетели утром, то вам прямая дорога на пляж. В самой Гаване пляжей нет – там так называемая коста, то есть берег. Довольно неудобные, изрезанные кораллами входы в воду. Искупаться, конечно, можно. Но можно и порезаться.

Кроме того, неизвестно, есть ли в Гаване очистка канализационных стоков, думаю, что нет. Ее и в Питере, например, тоже нет. Океан, ясное дело, большой, больше Финского залива намного. А все равно неприятно. Поэтому садитесь в машину и поезжайте в Санта-Мария-дель-Мар. Это примерно двадцать километров на восток по направлению Матансас-Варадеро. Если будете спрашивать дорогу, Матансас местные произносят, как Матанса. В Санта-Мария великолепные пляжи с практически белым песком, тянущиеся на многие километры.

Пообедать можно прямо на пляже или отправиться в соседний поселок Гуанабо, где есть чудесная итальянская пиццерия «II Piccolo». Хозяева– муж итальянец, жена кубинка – осуществили замечательную смесь своих национальных кухонь, когда и жареные бананы хороши, и паста – отменная. Однако не поддавайтесь на их уговоры и не берите местное вино. Оно никуда не годится. Пейте чилийское – приличное и недорогое. Или можете отправиться в деревушку Кохимар – здесь происходит действие романа «Старик и море» – и по следам Хемингуэя можете пообедать в любимом ресторане Папы «Ла Терраса». Там же недалеко имеется вполне приличный паладар[5]. Ныне Кохимар производит впечатление запущенное и убогое, а когда-то знавал и лучшие времена. Сегодня власти махнули на него рукой, Кохимар – родина гусанос[6], отсюда самый короткий путь во Флориду. И люди бежали отсюда, и бегут по сей день. Из достопримечательностей в Кохимаре имеются бюст Папы – точная копия бронзового Хэма из «Эль Флоридиты» – и маленький форт. Но вы посетите лучше знаменитую местную гадалку Мерседес – вам подскажут, где она живет.

Мерседес за весьма умеренные деньги расскажет вам про ваше прошлое и будущее. Будете под впечатлением! Правда, говорит она только по-испански. И еще, в Кохимаре живут веселые, симпатичные, еще не испорченные столичной жизнью девушки. Смело подходите и знакомьтесь.

А теперь – сиеста! Сиеста на Кубе не столь свята, как в Испании, но в жаркое время года с двух до пяти часов лучше на улице не показываться. Поспите час-другой перед вечерним выходом, учитесь жить неторопливо и вальяжно, подчиняясь ритму этой прекрасной страны. Никуда не торопитесь, и вы всюду успеете!

Вечерний выход есть смысл начать с прогулки по Старой Гаване, чтобы окунуться в пленительную атмосферу кубинской жизни – прошлой и настоящей. Никаких музеев и заведений, лишь неспешным шагом пройдите по этим улицам, дышите этим воздухом, смотрите на эти дома, улыбайтесь встречающимся вам людям, и они улыбнутся вам в ответ. Поезжайте по Малекону, и в самом конце – чуть правее и на виадук – это начало Авениды дель-Пуэрто, улицы, которая ведет в порт.

Лучше всего бросить машину, немного не доезжая до порта, или сразу, как вы увидите первые пакгаузы. Парковщик покажет вам, где это лучше сделать. Справа от вас – Старая Гавана. Многие здания уже отреставрированы, другие реставрируются, третьи еще только ждут своего часа. Вы можете начать прогулку от Пласа-де-Армас или от Пласа-де-ла-Катедраль, или от Пласа-Вьеха и не спеша дрейфовать к улице Обиспо – улице Епископа, так как здесь на углу с улицей Офисное помещалась резиденция епископа Гаваны. Не откажите себе в удовольствии выпить свой первый на Кубе мохито на одной из этих площадей. А вот дайкири оставьте до «Эль Флоридиты», которая располагается как раз в конце улицы Обиспо.

Конечно, Старая Гавана наполнена туристами и имеет такое же отношение к Кубе, как Москва к остальной России. Здесь вы найдете магазин «Пол энд Шарк» с яхтенными куртками по 500 баксов и обувные магазины с модельными босоножками за 200. Но кто сказал, что Москва не Россия?!

«Эль Флоридита» известна опять же благодаря Папе Хэму и его пьянству. Бронзовый Папа собственной персоной навечно стал на якорь в этом на 100 % теперь туристическом месте. Здесь музыканты могут не попадать в ноты, что для Кубы само по себе редкость, а дайкири может напоминать воду из-под крана, если лед сделан из этой воды, а льда в вашем стакане будет, не сомневайтесь, пять шестых объема. Говорят, иногда бывает лучше, не знаю, я не заметил.

Ну, да ладно, отметились в нужном месте, и хорошо, а дайкири мы еще выпьем. Встретить закат и перекусить я предлагаю на крыше отеля «Саратога», любуясь фантастическим видом на Капитолий и Центральную Гавану. Дороговато, конечно, но в первый вечер можно себе это позволить. Тут следует сделать два отступления.

Гаванский Капитолий напоминает Капитолий вашингтонский, но на самом деле оба просто выполнены по образцу собора Святого Петра в Риме. (У диктатора Хередо Мачады, по инициативе которого возведен Капитолий, как говорят, была мания величия.) Строительство завершено в 1926 году, строили в рекордные сроки – всего за три года, – и затратили бешеные по тем временам деньги – 17 млн. долларов США. Предназначалось здание для парламента страны. Капитолий располагается в самом центре столицы. Высота его купола без малого 92 метра (на момент постройки он был пятым по величине в мире), так что его видно отовсюду в Старой Гаване.

Капитолий окружен гигантскими пальмами, и это не случайно – до постройки здесь располагался ботанический сад, а еще раньше – болото, которое дренировали в начале XIX века. Сейчас здесь располагается Министерство науки и Академия наук, здание используется для конгрессов, но простую публику сюда тоже пускают, так что не упустите шанс.

Впрочем, здание Капитолия едва ли не величественнее снаружи, чем изнутри. Один только центральный портик имеет 36 метров в ширину и 16 в высоту и поддерживается двенадцатью гранитными колоннами. Три двери почти по восемь метров высотой с мраморными барельефами, рассказывающими об истории Кубы, ведут в центральный зал, где прямо под инкрустированным золотом куполом находится статуя Республики, которая представляет собой аллегорическое изображение страны. Эта тридцатитонная 17-метровая бронзовая статуя была выполнена в Италии, перевезена на Кубу по морю, она – третья в мире по величине из всех статуй, находящихся в закрытых помещениях. Кроме того, на полу в центральном зале находится 24-каратный алмаз – точка отсчета всех расстояний на Кубе. Вообще-то это не настоящий алмаз, настоящий, который сейчас хранится в сейфе Центрального банка, был в 1946 году украден, потом его вернули (причем до сих пор неизвестно, кто был укравший его смельчак). Тот, настоящий алмаз, принадлежал в свое время Николаю Второму. А до этого – Потемкину.

Зал потерянных шагов имеет 50 метров в длину и 14,5 в ширину. Он отделан зеленым мрамором, а называется так, потому что звук шагов в этом зале действительно не слышен. В оформлении гаванского Капитолия использовано 58 видов мрамора со всего света, базальт, порфир, гранит, оникс, огромное количество бронзы, красное дерево. Прибавьте сюда росписи стен, барельефы, картины, статуи, резную мебель, – и вы получите одно из величественнейших сооружений в мире.

Сколько стоит съездить на Кубу? В Интернете я встречал предложения – 1500 долларов с человека за четырнадцать дней, отель 3 звезды с завтраком, и даже чуть ниже. Допускаю, что такое возможно. Но что это за поездка? Кубинские 3 звезды – это, примерно, Дом колхозника при большом рынке в советские времена, и, понятное дело, не в сезон. То есть для нас это как раз будет сезон отпусков – июль, август или сентябрь. Но для Кубы это невыносимо: сорок градусов в тени при стопроцентной влажности.

Теперь, когда кубинцам разрешают жить вместе с иностранцами, в не сезон путевками награждают передовиков производства и как раз в 2– и 3-звездные отели, поэтому основной контингент отдыхающих будут составлять аборигены. В самом этом явлении ничего плохого нет – кубинцы люди приятные, но сервис будет отсутствовать начисто, кондиционеры могут просто отключить, и еда будет соответствующая случаю. Стоит ли ехать за семь верст киселя хлебать? Возьмите за те же деньги и в то же время 5 звезд в Египте и будьте счастливы! Добавьте к вашему туру ужины и хотя бы пару экскурсий – что получится? Одно расстройство за две штуки баксов с человека.

Куба для путешествий – страна дорогая. Во-первых, потому что далеко, а авиакеросин нынче дорог. Во-вторых, Куба страна социалистическая, и поэтому правительство само решает сколько и за что вы будете платить. И платить вы будете дорого за все. А в-третьих, у местного населения есть только один шанс поправить свое материальное состояние – это вы. И они будут стараться его поправить, можете не сомневаться. Hasta la victoria siempre![7] И осуждать их за это нельзя.

Попытаемся скалькулировать расходы: одна тысяча евро авиаперелет, проживание – в среднем 35 евро с человека в день, с завтраком. Умножаем на четырнадцать – получается 490 евро. Ужин и напитки (уж пару мохито в день вы обязательно пропустите) – еще столько же. Скромная машина – семьдесят умножить на четырнадцать равняется восемьсот сорок. А к машине бензин. Три бака за две недели вы сожжете – минимум 150 евро. Про обеды забыли. Вместо обедов у нас сиеста. 25 евро – налог на вылет в аэропорту. Получается 2995 евро. А вы еще даже не начали отдыхать. И развлекаться. Не купили подарки родным и близким. Не угостили местную красотку дайкири фраппе. Не заплатили ни одного штрафа. Не парковали свою машину – а это стоит 1 КУК днем в любом месте в любое время и 2 КУКа на ночь. Поэтому смело добавляйте к 2995 еще 1200, и вы близки к реальности. 4000 евро с лишним на две недели на одного человека – вот сколько стоит скромный отдых на Кубе! В этой цифре заключена какая-то неприятная правда. Но такова селяви! Проверено жизнью. И четыре тысячи легко могут превратиться в восемь и даже в десять, если вы летите, например, бизнес-классом, снимаете красивый дом и арендуете не «хендай», а «фольксваген». С другой стороны, если вы путешествуете вдвоем или компанией, ваши расходы в пересчете на человека сократятся.

Дворец капитан-генералов, сирень наместников Кубы, построен на месте католического храма, сожженного знаменитым пиратом Жаком де Сором в 1555 году. Строительство длилось с 1776 по 1792 год. Построенный дворец стал резиденцией для шестидесяти пяти присылаемых из Испании наместников. В Зеркальном зале дворца в 1899 году состоялась церемония передачи власти над островом американцам, и с этого момента до 1902 года здесь размещалась администрация Соединенных Штатов. Еще почти двадцать лет дворец был президентской резиденцией, потом его передали под городской парламент, а в музей переделали только в 1968-м.

Дворец представляет собой самую значительную барочную постройку в Старой Гаване. Его украшает множество прекрасных скульптур каррарского мрамора, а во внутреннем патио установлена статуя Христофора Колумба. Фасад дворца выполнен из уникального местного известняка, интересного тем, что в нем видны многочисленные ракушки. Витражные окна, изящные балконы, внутренняя галерея, пышное убранство интерьеров, многочисленные произведения искусства, венецианские зеркала, исторические реликвии (оружие, флаги, документы), – все это делает дворец чрезвычайно любопытным местом.

Интерьер Тронного зала подражает Королевскому дворцу в Мадриде, а его экспозиция включает многочисленные ювелирные изделия, принадлежавшие знаменитым историческим фигурам, включая нашу Екатерину II.

Люди – национальное достояние Кубы. Они открыты для общения, никуда, по большей части, не торопятся, всегда готовы прийти на помощь, по-детски доверчивы и если хитрят, то тоже как-то понятно и необидно для вас. Они, конечно, измучены своей бедностью и социалистическим режимом, бывают ужасно болтливы, но по большей части хорошо образованы или, как минимум, любознательны.

Медицинское обслуживание находится на высоком уровне, поэтому продолжительность жизни здесь почти как в Японии – семьдесят шесть лет в среднему мужчин и восемьдесяту женщин. Преступность – на низком уровне, а экология – на высоком. Семьи нормальные, когда смотришь, как родители и дети относятся друг к другу, как родственники и соседи легко и в любую минуту приходят на помощь, становится завидно – вот нам бы так! Если вам что-то непонятно, если вы заблудились, если у вас проблемы, вы можете смело обратиться на улице к любому человеку, и в пяти случаях из шести он, бросив свои дела, займется вашими. И даже отсутствие общего языка у сторон не станет непреодолимой преградой! Это замечание не относится к официальным лицам!!!

Следует все же помнить, что кубинцы – люди легкомысленные и неточные, опоздание на полчаса-час практически норма. И слова «маньяна» и «аорита»[8] – никто не отменял. На улице к вам часто будут подходить люди с предложением разного рода услуг и товаров – сигары, черные кораллы, девочки или банкноты с автографом Че[9] – ходовой туристический товар. Если вы настроены купить – торгуйтесь и покупайте, если нет – отшивайте вежливо, но твердо. Это абсолютно безопасно в любое время и в любом месте.

Это же правило касается и музыкантов, которые могут преследовать вас часами. Старайтесь не грубить, кубинцы народ гордый и самолюбивый, а бедность эти чувства только подогревает – за хамство можете банально получить по морде. И в первую очередь это касается отношения к женщинам. Вы можете спросить кубинца, как бы в шутку, а на самом деле всерьез: не уступит ли он вам свою подругу на час – и это будет нормально. Но если вы проявите к ней открытое неуважение или нахамите, неприятностей вам не миновать.

Не все девушки, с которыми вы познакомитесь, будут хитенерами. И не все мужчины – хитенеро[10]. Особенно в провинции. Подсаживайте людей по дороге, когда вы путешествуете, и если у вас с кем-то завязались отношения, а на Кубе это значит, что вы встречались раза два, – пригласите человека на чашечку кофе. Не отказывайтесь, если приглашают вас – кубинцы обычно приглашают домой. Так вкусно, как нас угощали в кубинских домах, готовила только моя бабушка… И, конечно, не стоит приходить в гости с пустыми руками. Вообще, люди и общение с ними – это тот кайф, который мы практически потеряли за последние двадцать лет и который на Кубе обретается заново.

Итак, закат догорел, вы выпили свой второй мохито и подкрепились чем бог, а точнее Амадо Факре, послал на крыше «Саратоги». Если есть силы, задумайтесь о ночной жизни, правда, до нее еще несколько часов. Если сил нет, что в первый день более вероятно, возьмите за пару КУКов старую американскую машину в качестве такси, и пусть вас отвезут к вашей тачке.

Если вы не готовы угорать в первую же ночь, могу предложить мягкий вариант завершения первого дня в Гаване – Дом моды «Ла Мезон» на 16-й улице в Мирамаре. Посмотрите на кубинскую моду и на кубинских моделей, послушаете кубинскую музыку – в «Ла Мезоне» часто играют недурные группы – и все это на свежем воздухе под вековыми платанами. Там же можно и поужинать. Представления обычно начинаются в девять вечера и заканчиваются около одиннадцати. Обратите внимание – в холле этого очаровательного особнячка стоит настоящий «Стейнвей»! И вот теперь, действительно пора по домам. Спать. И видеть сны, быть может. Завтра будет намного легче. И для совершенной уверенности в крепком сне двадцать пять капель корвалола еще никому не помешали!

Как только англичане покинули Кубу в 1763 году, испанцы, вернув себе остров, решили соорудить еще одну крепость – для защиты города с суши. Крепость Ла Кабанья строили не стесняясь в средствах, зато и результат получился беспрецедентный – это самая большая испанская крепость во всем Новом Свете. Находится Ла Кабанья чуть южнее крепости Дель-Морро, на холме. Строили ее больше десяти лет. По легенде, испанский король, когда ему принесли смету на постройку крепости, вышел на балкон своего дворца в Мадриде, прихватив с собой подзорную трубу: мол, такую огромную крепость должно быть видно даже отсюда.

В XIX и начале XX века крепость использовали как тюрьму, здесь провел некоторое время и национальный кубинский поэт Хосе Марти. Сразу после революции здесь некоторое время был штаб Не Гевары, здесь проходили суды над сторонниками Батисты. Теперь в этих помещениях музей, где выставлены документы того времени. На многих из них стоит подпись самого Гевары.

На территории крепости каждый вечер в девять часов стреляют из пушки (примерно как в Питере с Петропавловской) – когда-то по этому сигналу натягивали цепь через пролив, ведущий в бухту, а теперь это просто аттракцион для туристов: солдаты одеты в форму XVII века, а сама церемония чрезвычайно торжественная. Ну а если вы попали сюда днем, прогуляйтесь по крепостной стене – с нее прекрасный вид на Старую Гавану.

С 1982-го по 1991 год крепость реставрировали, так что теперь она выглядит с иголочки. Ла Кабанья внесена во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. Каждый год в конце февраля – начале марта в крепости проходит международная книжная ярмарка.

Каждая кубинская девочка воспитывается родителями, как принцесса. Единственная и неповторимая. И так из поколения в поколение… Сегодня кажется, что кубинки рождаются и умирают с этим чувством (я – принцесса) в крови. Если вы, идя по улице, посмотрите на женщину – она никогда не отведет глаз. Женщина может быть старой или молодой, красивой или не очень, толстой или худой, у нее может быть попа, которая не пролезает в обычную дверь, – но она будет прямо смотреть вам в глаза до тех пор, пока вы не скажете ей: hola![11] Или не отведете взор. А если вы его отведете, то, проходя мимо, она качнется в вашу сторону, сделает какое-то неуловимое движение бедром, или кивнет головой, или едва заметно даст отмашку кистью руки, типа, иди на х… мудак! Чего глазеешь просто так?!

О, этот божественно артистичный язык тела кубинок!

Один мой приятель по имени Петр, седой вальяжный мужчина, банкир, богач, пятидесяти с чем-то лет, с размеренной и неспешной речью, низким тембром голоса, килограммов сто двадцать весом при росте сто шестьдесят восемь с кепкой, отчаянный секстурист и бабник, прошерстивший с этой целью нашу планету вдоль и поперек не один раз, когда задаешь ему вопрос на эту тему, ну, например: «Петька, а как там в Бразилии? Говорят, креолки с зелеными глазами – это что-то необыкновенное?» – отвечает обычно, откашлявшись и неспешно: «Сам-то я об этом мало что знаю, но вот товарищи рассказывали…» И тут следует обычно подробнейший экскурс в историю вопроса от открытия Америки до наших дней. Потому что боится Петр на этом свете только одного человека – свою жену Анечку. Женщину нежнейшую и тишайшую.

Поскольку в том или ином виде жена есть у каждого человека, в том числе и у автора этой книжки, а причинять незаслуженные страдания близкому человеку есть дело малодостойное, скажем так-все, о чем рассказано ниже, известно мне со слов друзей и из рассказов туристов в Интернете.

Сведения о том, что Куба является островом Свободной любви и Меккой секстуризма – ужасная глупость, не соответствующая действительности! Равно как и то, что кубинки в основной своей массе являются красотками, из-за которых мужчины теряют голову в одно мгновение. Кстати, Петр это подтверждает. На вопрос о сексуальных приключениях на Кубе, он выразился определенно и не ссылаясь на друзей – дерьмо! Среднестатистическая кубинка это существо ростом сто шестьдесят пять сантиметров с непропорционально большой попой, несколько выступающей назад, избыточным весом (едят что попало), не очень хорошей кожей (избыток солнца), жесткими вьющимися черными волосами и сигаретой в зубах. Скажем так – женщины в московском метро намного привлекательнее! За все мои кубинские путешествия я встретил настоящих красавиц, от которых легко можно сойти с ума, пожалуй, раза два или три. И им было ближе к сорока, чем к тридцати. И еще полдюжины девушек, про которых можно сказать – я бы ее не выгнал. И все! Вот кубинские парни – это совсем другое дело. Здесь в любое время и в любом месте вы можете найти любой типаж. Для восхищения и обладания. Абсолютно все типы, условно говоря – от Клода ван Дамма до Вуди Аллена. От Джона Траволты до Михаила Горбачева. И поэтому, когда я вижу на Кубе европейских или канадских старушек, гордо шествующих или проезжающих мимо в сопровождении молодых красавцев, сердце мое радуется за них, браво, брависсимо, это настоящий товар высшего качества! Это студенты лучших университетов страны, будущие доктора, инженеры, ученые, военные, а не какие-нибудь там итальянские жиголо! Которые, кроме своего кальчо[12] и макарон, ничего не знают и, кроме денег, ничем не интересуются.

Все вышесказанное не означает, однако, что с сексом на Кубе все печально и безнадежно. Отнюдь нет. С сексом дела обстоят прекрасно. Секс есть. Он везде. На Малеконе и на дискотеке, днем и вечером, в столице и в провинции… Секс везде, каждую минуту надо быть готовым к возможным сексуальным приключениям. Потому что воздух Кубы просто пропитан сексом. Эта страна создана для него!

Бессмысленно обсуждать (и осуждать) профессионалок – они такие же, как везде. Сидят в гостиничных холлах или голосуют на улице. В дорогих отелях просят 100 КУКов и соглашаются за 60. На улице просят 50 и соглашаются за 30. Секс равнодушный, быстрый, профессиональный, раз-два, десять минут и готово. Деньги на стол. Вернее, наоборот, деньги вперед! Если это то, что вы ищете – вперед, и флаг вам в руки. Но лично мне кажется – это не совсем то, что вы ищете, ведь проституток, в том числе черных, в том числе и кубинок, полным-полно и в Москве. По тем же, кстати, ценам. Ну и смысл?!

Намного интереснее завязать отношения с кубинкой, не так ли? Но как это сделать? Легче легкого. Можно просто посмотреть в глаза и сказать: привет. Можно в клубе или баре угостить коктейлем.

Можно притормозить на улице и предложить подвезти. Можно попросить друзей или знакомых познакомить вас с кем-то. И не важно, что эти знакомые стали вашими знакомыми только вчера. Без сомнения, у вашей квартирной хозяйки найдется пара племянниц. На Кубе к делу знакомства подходят просто и без затей.

Но вот девушка пришла и, допустим, вам не понравилась, что делать? Не трагедия, поболтайте с ней вежливо пять-десять минут, потом сошлитесь на внезапно возникшие дела, скажите, что она настоящая красавица, о которой вы мечтали всю свою жизнь, и маньяна, да маньяна! Вы обязательно снова встретитесь. И отправляйте ее восвояси. А к вам уже спешит следующая… Не беспокойтесь о своем имидже у окружающих, вы будете поняты правильно, просто девушке не повезло.

Но вот, что делать, если девушка вам действительно понравилась? Тут каждая нация идет своим путем. Канадцы и немцы скучно торгуются, скрупулезно оговаривая все нюансы предстоящего недельного сожительства, итальянцы сразу обещают жениться, испанцы туманно намекают на возможность изготовления документов, подтверждающих испанские корни и как следствие, дающих право на получение испанского гражданства, мексиканцы обещают приобщить к благам свободного мира и переправить в США. Ну, а русские? Русские приглашают в ресторан! Будет лучше, если вы спросите девушку, куда бы она хотела пойти? Вполне возможно, она знает какие-то места, о которых не знаете ни вы, ни даже автор этой книги. Знание мест еще не выдает профессионалку. Вполне возможно, слышала от подруг – о вашем походе назавтра тоже будет судачить вся ее компания. Может быть, у нее и есть опыт посещения ресторанов, как правило небольшой. Но такой вопрос снимает ее страхи. Если предпочтений не выявлено, смело берите инициативу на себя.

Мною подмечено, что в целом кубинки мало пьют, но большинство из них курит. Будет умно, если вы в первый же вечер не потащите девушку к себе в постель, а ограничитесь рестораном или клубом. И отвезете домой. Это будет сильно! И произведет неизгладимое впечатление именно потому, что все поступают ровно наоборот! Завтра вам все воздастся сторицей!

Впрочем, если потащите, она пойдет. Собственно, за этим она к вам и пришла. И сделает все наилучшим образом. А сделав, вправе будет рассчитывать на подарок с вашей стороны. Например, 50 КУКов. Скорее всего, она не останется до утра и попросит отвезти ее домой, ей завтра учиться или работать. Если вы устали или вам лень, и вы не думаете о продолжении отношений, можно вызвать такси. Это нормально. Однако за такси следует заплатить отдельно, водитель скажет вам сколько. В зависимости от расстояния 10-15-20 КУКов. Девушка выйдет на соседней улице, пятерку оставит водителю, десятку возьмет себе и поедет на такси для кубинцев за 10 местных песо.

Собственно, здесь описано основное отличие честных кубинок от профессионалок. И те и другие живут трудно, вы для них – никто, неприятный случайный человек, прилетевший из космоса. Единственная польза от вас – 50 КУКов. Это хорошая месячная зарплата на Кубе. На эти деньги надо кормить семью. И одеваться. И ходить в кино. И покупать тетрадки детям… Профессионалка потребует их вперед. Честная девушка твердо на них рассчитывает, но сначала скажет вам: линдо[13]… и покажет вам такой класс, которого вы не видели до и, возможно, не увидите после. Не жадничайте, добавьте небольшой подарок, коробку духов или что-нибудь там еще… В гробу карманов нет!

Для полноты картины, а также для тех, кто интересуется своим полом, следует сказать следующее – гомосексуализм на Кубе не преследуется, хотя и восторгов не вызывает, сами гомосексуалисты ведут себя тихо, парадов гордости не устраивают, мэра Гаваны сатрапом не клеймят. Гетеросексуалы называют их слегка уничижительно – мариконес[14]. Это вам на случай, если вы решите порассуждать о творчестве известного итальянского кинокомпозитора. Собираются они по вечерам на Малеконе – там, где Paseo упирается в Малекон. Кроме этого, у них свой пляж в Санта-Марии.

Полиция гомосексуалистов охраняет. Так, на всякий случай.

Транссексуалы тоже имеются. Собираются они в Парке де ла-Фратернидад. Между отелем «Саратога» и Капитолием. Вот это по-настоящему несчастные люди. Их ненавидят. Несколько раз я был свидетелем избиения или попыток избиения трансов. Полиция это дело пресекала, но без особого рвения. Трансов при этом куда-то увозили, видимо, от греха подальше.

«Мулатка тает от любви, как шоколадка, в мужском объятии посапывая сладко. Где надо – гладко, где надо – шерсть». Это строчки из «Мексиканского дивертисмента» Бродского. Что, собственно, хотел сказать нам автор? Бродский уехал из СССР в июне 1972 года. Мексиканский дивертисмент написан три года спустя. Время для того, чтобы ознакомиться с предметом, у автора было. Зная о том, как Иосиф Александрович разбирал дая американских студентов в Анн-Арборе и Саут-Хэдли стихи своих любимых поэтов – Ахматовой, Мандельштама, Одена, – он не допускал ничего случайного в большой поэзии. Видимо, и в своих собственных стихах тоже. К великому сожалению, крупнейший знаток и комментатор поэзии Бродского Лев Лосев умер в 2009 году, поэтому спросить не у кого. Рискну дать собственную трактовку этой поэтической фразе. «Мулатки» – слово беру в кавычки, так как имею в виду большинство кубинских женщин, вне зависимости от цвета кожи – влюбчивы необычайно, влюбляются быстро, легко и страстно. Период ухаживания короткий, расходы весьма умеренные. До того, как это произошло – они обычные женщины, поэтому все гладко. Зато КОГДА это произошло – они превращаются в диких, необузданных животных, отсюда шерсть! Попробуйте однажды поухаживать за кубинкой, и вы увидите небо в алмазах. Незабываемые впечатления!

Здание, где сейчас располагается Музей Революции – довольно эклектичное, с элементами неоклассицизма, одно из интереснейших в Гаване, – было спроектировано как президентский дворец, и с 1920 по 1959 год оно выполняло эти функции. Именно здесь в 1957 году произошла неудачная попытка переворота – в стене центральной лестницы до сих пор видны следы пуль, предназначавшихся Батисте. И именно через одно из окон этого дворца Батиста в 1959 году сбежал.

В тридцати восьми шикарных залах дворца находятся более чем 9000 экспонатов, связанных с различными этапами борьбы за независимость и революционного периода, – по факту это крупнейший музей страны. Здесь находится одежда Че Гевары, в которой он был убит, пряди его волос, его документы и дневники, винтовка Фиделя Кастро, с которой он сражался, радиопередатчик, с помощью которого Че вещал на всю Кубу, и еще очень много чего.

В павильоне за музеем – яхта «Гранма», та самая, на которой из ссылки вернулся Кастро, и рядом с ней – остатки сбитого во время Карибского кризиса американского самолета. А перед музеем стоит самоходная артиллерийская установка СУ-100, из которой Фидель лично расстреливал контрреволюционеров в заливе Свиней.

Куба довольно протяженная страна – от Мария-ла-Горда на крайнем западе до Баракоа на востоке около тысячи трехсот километров – почти как Великобритания, а, учитывая состояние дорог и отсутствие указателей, путешествие на автомобиле по Кубе превращается хоть и в увлекательное, но не быстрое дело. А путешествовать надо обязательно – как ни прекрасна и впечатляюща Гавана, это далеко не вся Куба, точно так же, как Москва – это не вся Россия, а Нью-Йорк – не вся Америка. Если вы приехали на Кубу на неделю или десять дней, стоит совершить трехдневную поездку по маршруту Гавана-Матансас-Варадеро-Карденас-Колон-Санта-Клара-остров Санта-Мария-Ремедиос-Сьенфуэгос-Тринидад-Гавана.

Придя в себя после перелета и погуляв по Гаване, однажды утром стоит тронуться в путь. Проехав по Малекону и нырнув в туннель под входом в Гаванскую бухту, вы попадаете на шоссе, которое через час с небольшим и девяносто километров приведет вас в Матансас. По дороге вы можете сделать короткую остановку и искупаться на пляже Санта-Мария или перекусить в отличном аутентичном итальянском ресторанчике «II Piccolo» в Гуанабо. Ресторан/тратторию лучше этого редко найдешь и в Италии.

По дороге в Матансас примечательного мало – вдоль моря местами тянутся нефтяные качалки и горят факелы сжигаемого попутного газа, слева типичные кубинские пейзажи – холмы, поросшие пальмами… Город Матансас – центр одноименной провинции, в которой проживает примерно шестьсот тысяч человек. В путеводителях Матансас называют кубинской Венецией, но это, конечно, сильное преувеличение, хотя несколько мостов в наличии имеется. Сейчас это прежде всего грузовой порт, где швартуются танкеры и сухогрузы. Однако прежде, начиная с середины XIX – и примерно до середины 50-х годов XX века город был центром богатейшей сельскохозяйственной провинции и знавал лучшие времена – художественная и артистическая жизнь порой превосходила гаванскую. С тех времен сохранился театр «Сауто» – настоящая жемчужина и гордость города. Шикарное здание в неоклассическом стиле, украшенное статуями из каррарского мрамора, бронзовыми колоннами и отделанное изнутри деревянными панелями, было построено в 1863 году итальянским архитектором Даниреле дель Альо, который сам расписал театр изнутри фресками в духе Ренессанса. Театр и сегодня обладает впечатляющей акустикой, которая, как говорят, была еще лучше восемьдесят-девяносто лет назад. Так или иначе, но здесь выступали Сара Бернар и Анна Павлова.

Матансас считается родиной кубинского музыкального жанра «дансон», который произошел от французской кадрили в ее карибско-креольской версии. Сегодня послушать дансон в Матансасе можно в Каса-дель-дансон – музыкальном музее, расположенном в доме, где родился Мигель Фаиль-де, композитор, произведение которого «Высоты Симеона», написанное в 1879 году, послужило толчком к формированию дансона как стиля.

Стоит посетить Музей провинции, который располагается в Паласио-де-Хунко, а также Фармацевтический музей и одно из старейших издательств Кубы – «Вихия». Здесь до сих пор изготавливают книги вручную, и вы сможете посмотреть весь технологический процесс от начала до конца, как это было сто и двести лет назад. Обязательно побродите по антикварным лавочкам – цены намного ниже чем в Гаване, а найти вы сможете вещи совершенно уникальные – я, например, нашел две музейного качества картины Санчес Медины Иньес – потрясающей кубинской художницы-абстракциониста, уехавшей с Кубы в 1954 году в США.

На ступеньках кафе-мороженого на Пласа-де-ла-Вихия частенько сидят местные студенты, которые с удовольствием и совсем за небольшую плату станут вашими гидами по Матансасу. Обязательно попросите, чтобы они показали вам дом с привидениями – и если хозяева, знаменитая семья местных врачей, еще живы, попросите разрешения зайти внутрь. Если нет – полюбуйтесь уникальной ковкой дверных и оконных переплетов.

Еще сорок километров, или тридцать минут езды, и вы в Варадеро. Что сказать о Варадеро? С одной стороны, это самый знаменитый кубинский курорт, в последнее время доступный и для кубинцев, десятки километров чистейших пляжей, теплая круглый год Атлантика, вилла Дюпона со знаменитым рестораном «Лас-Америкас», говорят, лучшим в Варадеро, с другой – несколько дюжин современных и не очень отелей, мало чем отличающихся с точки зрения сервиса, еды и развлечений от Турции и Египта. 5-звездный отель может и впрямь оказаться таковым, а может тянуть лишь на три с половиной. Сюда действительно привозят выступать лучших кубинских артистов, но если вы попытаетесь склонить кубинку к интиму, она попросит у вас те же 100 евро, что и в Москве. Наверное, заехать в Варадеро все же стоит, хотя бы для того, чтобы, вернувшись домой, сказать – я там был.

Далее наш путь лежит в Санта-Клару – город Че. Здесь Че Гевара одержал свою знаменитую победу над войсками Батисты, переломившую ход войны. По дороге вы будете проезжать два чудесных городка – Карденас и Гомес. Время здесь будто бы остановилось. Начало XIX века. Вспоминается «Хижина дяди Тома». Когда-то эти городки были важными центрами сахарной промышленности – кое-где еще угадываются следы былой роскоши. Но сегодня трудно сказать, чем занимаются люди, здесь живущие, – в Карденасе есть, по слухам, ромовый завод, по пути можно видеть плантации сахарного тростника и апельсиновые рощи. Многие жители из этих городков ездят на работу в Варадеро, что совсем непросто – путь длиной в двадцать километров может занять и час, и три. Однако самое интересное, ради чего стоит притормозить, – это местный общественный транспорт: конные повозки – кабриолеты и дилижансы. Такого разнообразия конного транспорта вы не увидите больше нигде в мире. И что особенно подкупает – это не туристский аттракцион, а повседневная жизнь. Известен Карденас еще и тем, что там родился знаменитый революционер Хосе Антонио Эче-верриа, чей музей находится здесь же. А в парке Колон установлен первый памятник Христофору Колумбу на Кубе.

Санта-Клара. Сказать по правде, смотреть в Санта-Кларе практически нечего – Национальный исторический музей, Музей декоративного искусства или театр «Каридад» не потрясут вашего воображения. Санта-Клара – это прежде всего город Че. За этим сюда и едут! Мемориал «Бронепоезд» – правильное место, чтобы вспомнить, кто такой был Че Гевара и как он превратился в икону революции.

Дорога из Гаваны в Матансас с остановкой на купание или посещение итальянцев займет у вас часа два. Два часа, как минимум, отдайте Матан-сасу и не грешите – скорее всего, вы никогда в жизни сюда уже не попадете. Полчаса отнимет дорога в Варадеро, а купание в океане и обед на вилле Дюпона – еще два с половиной часа. Плюс дорога до Санта-Клары с остановками в Карденасе и Гомесе – еще три. Итого вы в пути уже десять часов. Теперь решайте сами – можно заночевать в городе Че, здесь есть хорошие «касы парти-куляр» под съем. Но если остались силы – еще час-полтора езды, и вы на девственно-чистом острове Санта-Мария. Рекомендую вам поступить именно так!

При въезде на дамбу – полицейский пост. Будьте внимательны, останавливайтесь на посту и перед постом у каждой надписи «RAPE». Полиция штрафует безжалостно. Далее ваш путь лежит через пятидесятишестикилометровую систему островов и дамб между ними на конечный и самый большой остров Санта-Мария. Острова мало тронуты цивилизацией, хотя недавно на одном из них построили аэропорт. Вы сможете насладиться девственной природой, любителей дайвинга ждет переоборудованный под отель танкер «Барко-сан-Паскаль», и в любом случае – заслуженный отдых. Отели на острове, особенно в сезон, лучше заказать заранее, так как гостиниц всего шесть, и их плотно бронируют турагентства. Место вы, конечно, найдете, но, может быть, придется помотаться из отеля в отель. При этом карты с расположением отелей на острове Санта-Мария мне найти не удалось. Вполне допускаю, что это военная кубинская тайна!

Завтрак. Прогулка по бесконечным пляжам. Купание в океане. И старт по направлению на Сьен-фуэгос. Поезжайте медленно, смотрите по сторонам: острова и дамбы между ними, которые вы не рассмотрели накануне в темноте, – совершенно замечательные!

Впереди у вас город Ремедиос (местные произносят Ремедио), основанный в 1514 году. Эта маленькая жемчужина Кубы стоит того, чтобы здесь остановиться, выпить чашечку кофе и провести пару часов. А если вам посчастливилось оказаться здесь 4 декабря, то стоит провести целый день! Бросьте машину на Пласа-Марти – какой-нибудь местный парень присмотрит за ней. Эта площадь – сосредоточение достопримечательностей. Начните с осмотра Паррокиал Майор де Сан Хуан Баутиста – величественного кафедрального собора, одного из самых значительных кубинских храмов. Собор неплохо отреставрирован в середине XX века. Обратите внимание на его роскошный барочный алтарь и сводчатый потолок со стилизованным флористским орнаментом. Если, паче чаяния, собор закрыт, не стесняйтесь постучать – смотрительница или ее дочки пустят вас внутрь. Уходя, следует оставить пару КуКов. Не удивляйтесь кубинскому флагу в алтаре – на Кубе народ, партия и церковь по-настоящему едины!

Следующее место на площади Марти достойное вашего внимания – дом Алехандро Еарсия Катурлы, он же Музыкальный музей. Из посещения этого интересного музея вы вынесете простую, но сильную мысль: быть молодым, богатым, талантливым и белым – необычайно приятно во все времена! Однако за все это иногда приходится платить собственной жизнью!

А. Г. Катурла происходил из семьи влиятельных и богатых адвокатов, его отец имел частную практику и серьезную клиентуру в Ремедиосе. Алехандро Г. Катурла, закончив юридический факультет в Гаване, продолжил бизнес своего отца. Вместе с тем, будучи человеком разнообразнейших дарований и левых политических взглядов, он пробовал себя как композитор, пианист, саксофонист, скрипач и певец, был чемпионом провинции по теннису, политическим журналистом и художественным критиком… И во всех делах ему сопутствовал успех. Он много путешествовал по Европе, несколько лет провел в Париже, где дружил практически со всеми знаменитостями 20-х годов. Исполнением музыкальных произведений Катурлы в 1933 году в Бостоне дирижировал молодой Николай Слонимский – старший брат известного советского писателя Михаила Слонимского и родной дядя еще более известного композитора Сергея Слонимского, ныне живущего и работающего в Петербурге.

Наплевав на общественное мнение, Катурла женился на черной женщине, и та родила ему одиннадцать детей. Продолжая свою юридическую практику, он был избран пожизненным муниципальным судьей и слыл принципиальным и неподкупным человеком. Однажды к нему обратилась за помощью молодая женщина, работавшая до того несколько лет проституткой, однако, после рождения ребенка, решившая свернуть с порочного пути. Проституцию в тех местах крышевали, как водится, начальник местной полиции и начальник тюрьмы. Они пригласили молодую мать для беседы и побеседовали с ней так, что девушка отправилась прямиком в больницу. А потом к адвокату. Катурла взялся за дело и вел его к безусловному осуждению указанных граждан. А также к подрыву их бизнеса. Граждане попытались дать судье взятку. Катурла не принял. Тогда 12 ноября 1940 года по дороге на станцию, куда Катурла каждый день ходил за почтой, его догнал начальник тюрьмы и из хулиганских побуждений, на основе внезапно возникшей неприязни, выстрелил в судью пять раз из пистолета. Судье на тот момент было тридцать девять лет.

На площади имеется еще несколько примечательных мест. В юго-западном углу – отель «Маскотте», где 1 февраля 1899 года встречались генерал Максимо Гомес и спецпредставитель президента США Мак-Кинли – Роберт Портер. Здесь они достигли соглашения о роспуске повстанческой армии после окончания испано-американской войны. В другом углу площади – небольшая, неотреставрированная, но очень красивая Иглесия дель Буен Вьяхе. Вообще это крайне редкий случай, когда на одной площади стоят сразу два собора, а на Кубе – видимо, единственный.

Если по счастливому стечению обстоятельств вы оказались на Кубе в декабре, приложите усилия, чтобы быть в Ремедиосе четвертого числа, когда начинается фестиваль «Паррандас» – ведущее свою историю с 1829 года соревнование кварталов Сан-Сальвадор и Кармен. Это, возможно, самое яркое в прямом и переносном смысле событие на Кубе. С 4 декабря и до Рождества на площади Марти проходит народный фестиваль «Паррандас Ремедьянас» – с музыкой, танцами, театрализованными представлениями (обычно на историческую тему) на двух платформах, установленных на площади, которые жители соревнующихся кварталов готовят целый год. С наступлением темноты небо над Ремедиосом озаряется огнями тысяч самодельных фейерверков. Все население города высыпает на улицы, платформы с непрерывно разворачивающимся на них спектаклем движутся в толпе людей, люди поют и танцуют, ром льется рекой, праздник обычно достигает своего апогея к трем часам утра… Побеждает чаще всего тот квартал, чьи фейерверки произвели на зрителей и судей наибольшее впечатление.

Однако впереди дорога на Сьенфуэгос. Вам предстоит пересечь Кубу поперек с севера на юг, от Атлантики до Карибского моря. Дорога занимает от двух до трех часов – зависит оттого, как ехать, и сколько раз вы заплутаете. Сьенфуэгос – город относительно молодой, он был заложен в 1819 году, и на сегодняшний день там проживает примерно сто сорок тысяч жителей. Истинной гордостью города и его визитной карточкой является Бенни Море – Бартоломе Максимилиано Море – великий певец-самоучка, который выступал со всеми знаменитейшими оркестрами мира, неизменно поражая слушателей широтой и гибкостью своего голоса. Сьенфуэгос удивительным образом похож на Одессу – с южным колоритом приморского города, с едва уловимым французским влиянием. А по темпу жизни – на Николаев или Херсон. Видимо, все южные приморские города чем-то друг на друга похожи…

Центр города отреставрирован и содержится в относительном порядке, однако воздух отравляет крупнейший на Кубе нефтеперерабатывающий завод. На другой стороне залива возвышается так и не достроенная в советские времена АЭС. Также здесь имеется крупная оптовая сахарная база. Поэтому записка на дверях какого-либо учреждения, куда вы хотели бы попасть, «ушла на базу» – здесь не шутка, а суровая реальность!

С севера на юг город пересекает чудесный бульвар Пасео-дель-Прадо, особенно многолюдный поздним вечером в выходные дни. Бульвар был заложен в 1922 году. Фланируя по нему, вы сможете дойти до крайней точки города Пунта-Горда.

Центральная точка Сьенфуэгоса – нулевой километр – находится в Пуэбло-Нуэво на площади Марти (бывшая Пласа-де-Армас). На площади и вокруг нее располагаются все основные городские достопримечательности. В основном это здания в стиле «бель эпок». В театр Томаса Гарди (построен в 1890 г.) стоит заглянуть ради замечательного барельефа Диониса на главной сцене и самого зрительного зала, где пел Энрике Карузо. Слева от театра – неоклассический фасад колледжа Сан-Лоренцо. На южной стороне площади обратите внимание на причудливое эклектичное здание – Паласио Феррер. По винтовой чугунной лестнице этого паласио стоит подняться наверх, чтобы полюбоваться городскими видами, как это делал когда-то Карузо. Сегодня тут располагается местный Дом культуры.

Музей провинции Сьенфуэгос располагается в здании бывшего казино «Эспаньол», открытого в 1896 году – здесь вы найдете представительную коллекцию бронзы, мрамора, хрусталя и фарфора. Кафедральный собор Сьенфуэгоса – Катедраль де ла Пурисима Консепсьон – Собор Непорочного Зачатия. Обратите внимание на две колокольни разной высоты и очень красивые французские витражные окна с изображением двенадцати апостолов. Не пропустите и одно из самых богатых зданий Сьенфуэгоса – Паласио де Валье, где во времена кровавого Батисты располагалось шикарное казино. Ныне это ресторан. Здесь вы найдете очаровательную мешанину различных архитектурных стилей – готика, венецианские мотивы, неомавританский декор, тяготеющий по пышности убранства к дворцу Алькасар в Севилье.

К югу от центра бульвар Пасео переходит в Малекон – набережную, которая приведет вас в небольшой парк на самой оконечности полуострова Пун-та-Горда. Дорога растянулась на два с половиной километра, поэтому лучше отправиться туда в пролетке. Вы проедете мимо самого богатого и аристократического квартала начала XX века. Здесь к бунгало в стиле ар-деко будут припаркованы шедевры американского автомобилестроения середины 50-х годов. А в открытом баре в парке готовят лучший на Кубе мохито! Настоящий мохито готовят так: в вашем стакане бармен будет растирать лимонную мяту с сахаром – долго и тщательно. Потом добавит лимонный сок (обязательно свежий). Потом бросит мелко наколотый лед – ни в коем случае не воду! И лишь потом нальет ром, украсив ваш стакан листиками свежей мяты. Только так и никак иначе! Единственное место на Кубе, где все было сделано правильно, находится здесь – в парке Пунта-Горда в Сьенфуэгосе. Это очень вкусно. И ради этого стоит посетить город Сьенфуэгос.

Если по дороге в Сантисима-Тринидад вы хотите искупаться, а заодно и шикарно пообедать, то делать это надо не в Сьенфуэгосе, где вода очевидным образом грязновата, а на Плая-Ранчо-Луна в двадцати километрах от города по направлению на Тринидад. Карибское море очень красиво – совсем другие цвета, чем в Атлантике, а вот купаться в нем не очень приятно. Даже на самых лучших пляжах – а Ранчо-Луна, безусловно, к ним относится – сначала при входе в воду вас встречает неширокая полоса песка, потом камни с водорослями и много кораллов, о которые легко порезаться. Карибское море теплее Атлантики и в нем можно купаться круглый год, однако время от времени наплывают невидимые глазу рачки, которые жалят так, что потом три дня чешешься… Пообедать стоит в паладаре[17] «Los Colorados» – это в паре километров от пляжа, как бы в сторону противоположную Тринидаду, по правую руку по ходу движения, на пригорке. 10 КУКов с человека – все включено. Любые свежевыжатые соки – апельсин, манго, ананас, кокос, гуайява, папайя (местные говорят фруттобомба) – 1 КУК. Наш обед на троих человек, состоявший из летнего борща, очень похожего на русский борщ, энчилады[18] из лобстера (лобстер в остром помидорном соусе), лангустинов на гриле, закуски из осьминогов и кальмаров, риса, жареного банана и маланги плюс семь стаканов сока обошелся нам в 37 КУКов, или около 10 евро на брата. Однако время идет вперед даже на Кубе, сегодня такой же обед будет вам стоить процентов на двадцать пять дороже. Но все равно это ровно в десять раз дешевле, чем в Москве или Лондоне, а, может быть, и в двадцать. С террасы ресторана открывается чудесный вид на море.

Теперь разворачивайтесь – и в Тринидад. Красивая дорога вдоль моря. Машин практически нет, но будьте осторожны – крабы! Несколько раз в год крабы идут через дорогу откладывать яйца, идут десятками тысяч, маленькие безропотно гибнут под колесами машин или удирают, но большие останавливаются посреди дороги и поднимают вверх клешни. Они гибнут, но пробивают ваши колеса!!! Одно колесо вы сможете заменить, но два… При этом мобильная связь работает не везде. Ближайший шиномонтаж – в Тринидаде.

Сантисима-Тринидад – это маленькая, но очень красивая жемчужина Кубы. Пастельного цвета стены домов, кованые решетки на окнах, звук конских копыт о булыжные мостовые в лабиринтах улиц, ни с чем не спутаешь… Обязательно снимите комнату в доме колониального стиля где-нибудь в центре и переночуйте в Тринидаде. Хотя все или почти все, что вы можете увидеть здесь сегодня – это XIX век, ощущение забытости и покинутости таково, что вам кажется – вы нашли затерянный в джунглях город, который был скрыт от человека как минимум лет пятьсот. К сожалению, так кажется еще сотням и тысячам туристов со всего мира, которые каждый божий день на автобусах заполоняют город с десяти утра до шести вечера. Поскольку Тринидад – город маленький, то в это время чувствуешь себя, как в московском метро в час пик или в английском пабе в пятницу вечером…

Так как, следуя нашему плану, вы доберетесь до Тринидада во второй половине дня, примите душ и на закате погуляйте по городу, а попозже вечером посетите уникальную дискотеку в пещере – «Куэва да Айала». На глубине около тридцати метров музыка грохочет так, что, выйдя наружу, вы еще долго будете переспрашивать всех, кто к вам обращается. Но интерьеры впечатляют! На следующий день не поленитесь и встаньте пораньше – у вас есть пара часов до того, как город падет под натиском туристов, не пропустите их. Отдохнете в сиесту перед отъездом.

Тринидад был основан в 1514 году Диего Веласкесом, и это было третье поселение на Кубе. Город успел даже побыть столицей Кубы, правда, недолго. В самом конце XVIII века здесь процветали производство сахара и торговля рабами. Через порт Ка-сильда, что в шести километрах от Тринидада, экспортировали сахар и импортировали рабов. Рабам, наверное, было несладко, но кто сегодня об этом вспомнит. Зато дома вокруг Пласа-Майор до сих пор хранят память о богатых плантаторах и восхищают глаз своим великолепием и вкусом. Упадок начался ближе к концу XIX века, и в итоге о городе забыли до середины 50-х годов века ХХ-го – когда в Тринидад проложили шоссе. К счастью, и впоследствии город избежал существенных изменений, а в 1988 году был включен ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия.

К слову сказать, в городе с тридцатитысячным населением сегодня проживает несколько тысяч монахов ордена Святой Троицы.

В Тринидаде нет каких-то исключительных достопримечательностей – сам город в целом такая достопримечательность. Возьмите карту, наденьте удобную обувь и – вперед. Все самое главное в Тринидаде находится в треугольнике Пласа-Майор – Пласа-де-лас-Трес-Черчес (площадь Трех Церквей) – Эрмита-ла-Попа. Начните прогулку около церкви и монастыря Сан-Франциско – колокольня при церкви является символом Тринидада, а в самом монастыре расположен Музей борьбы с бандитами, то есть с теми, кто сменил революционеров в горах Сьерра-Эскамбрай после победы Фиделя и Че над кровавым Батистой. Через Сьерра-Эскамбрай вы будете возвращаться из Тринидада в Гавану. Церковь построили в начале XIX века францисканцы, в 1895 году испанцы устроили здесь армейские казармы, а в 1920-м церковь и вовсе разрушили. Осталась лишь колокольня и несколько монастырских построек, включая старые камеры гауптвахты.

В этой же квадре (квартале) за углом находится Канчанчара – прибежище пиратов и контрабандистов, давшее название известному коктейлю, который готовят из рома, лайма, воды и меда. Через улицу напротив монастыря, если двигаться против часовой стрелки, расположено Паласио Брунет, построенное в 1812 году для семьи Мариано Бо-релл – одного из богатейших жителей Тринидада того времени. После смерти хозяина, дом и бизнес унаследовала его дочь, в замужестве – графиня де ла Круз-и-Брунет, по имени которой дом теперь и называется. В самом особняке, недавно открывшемся после длительной реставрации, расположен музей Романтике с интересной экспозицией декоративно-прикладного искусства, мебели, севрского фарфора и английских плевательниц XIX века. К слову сказать, почти все, что вы найдете в Тринидаде, относится преимущественно к XIX веку, в редких случаях – ко второй половине XVIII-ro…

Буквально в нескольких шагах – приходская церковь де ла Сантисима-Тринидад. Обратите внимание на великолепный мраморный алтарь с деревянной фигурой – Сеньора де ла Вера-Круз (1731 г.). Изготовленное в Барселоне в начале XVIII века, Распятие было погружено в 1731 году на корабль для отправки в мексиканский город Вера-Круз. Судно сделало промежуточную остановку на Кубе. Однако при попытке отплыть в Мексику ветер трижды возвращал судно в порт Касильда, где, в конце концов, капитан решил оставить часть груза. В том числе – огромный ящик, где хранилось Распятие. С тех пор на протяжении почти трех веков Сеньор де ла Вера-Круз является объектом поклонения в Тринидаде.

Напротив церкви – Музей колониальной архитектуры, который расположился в особняке сахарного магната Сантурио Санчеса Иснага. Здесь собрана приличная коллекция мебельной фурнитуры, а в одной из ванных комнат сохранился забавный душ XIX века – кажется, еще работающий.

В доме наискосок – Каса-де-Альдеман-Ортис – расположена Галерея искусств. Само здание, прекрасно сохранившийся образец архитектуры начала XIX века, принадлежало богатейшему работорговцу Тринидада, а впоследствии главе города – Ортису де Сунига. А сегодня принадлежит Фонду культуры Республики Куба, и местные художники, подстраиваясь под вкусы туристов, выставляют здесь свои картины на продажу.

Паласио Кантеро завершает перечень наиболее значимых зданий на Пласа-Майор. Здесьв 1801 году знаменитый немецкий натуралист и основоположник современной географии Александр фон Гумбольдт гостил у дона Антонио Падрона – владельца особняка. Сейчас здесь Археологический музей, а с башни дворца можно увидеть все черепичные крыши старого города.

Обойдя по кругу Пласа-Майор, двигайтесь дальше к площади Трех Церквей – старейшему месту Тринидада. Оттуда, повернув направо, идите наверх к Эрмита-ла-Попа – Иглесиа де Нуэстра Сеньора де ла Канделариа – откуда открывается замечательный вид. Такая прогулка займет у вас часа два-три, и вы увидите все, что надо видеть в Тринидаде…

Теперь сиеста и возвращение в Гавану.

Возвращаться на аутописту[19] – основную дорогу Кубы – интереснее всего через горную гряду Сьерра-Эскамбрай, вторую по высоте на Кубе (пик Сан-Хуан – 1147 м). Для этого надо вернуться по шоссе на Сьенфуэгос как бы несколько километров назад и повернуть направо, в гору – ищите указатели на национальный парк Топес-де-Кольянтес. Дорога плохая, будьте осторожны – много ям в асфальте.

Здесь в конце 50-х базировались отряды Че (Фидель и Рауль были в Сьерра-Маэстра), а после революции в этих же местах скрывались контрреволюционеры. Почему у одних вышло, а у других – нет, понять невозможно, так же как и с Белым движением в России в гражданскую войну. Но факт налицо: Фидель, Рауль и Че – народные герои Кубы, а эти – жалкие гусанос[20]!

По дороге открываются великолепные виды на горы, покрытые пальмами, пиниями и эвкалиптами, в долинах блестят извилистые реки, часто можно услышать шум водопада – не ленитесь останавливаться и смотреть! На склонах гор растет табак и замечательный кофе, не уступающий по своим качествам знаменитому ямайскому «Блю Маунтайн». Это единственное место на Кубе, где растут груши.

Местные жители называют их креольскими яблоками – вкус странный, немного вяжущий, но в жару – освежающий. Здесь же встречается большое количество орхидей и других тропических цветов.

Любители нетронутой природы могут притормозить в национальном парке, ориентир – гостиница «Куротель» (1936 г.), к которой ведет монументальная каменная лестница. При Батисте здесь был туберкулезный санаторий. Сегодня парк предлагает несколько экскурсионных маршрутов – можно погулять по саду орхидей, можно понаблюдать за птицами, искупаться в водопадах или спуститься в пещеры. Кстати, даже летом с наступлением темноты в горах быстро холодает – стоит иметь с собой свитер или легкую куртку. Дорога в Гавану со всеми плутаниями, остановками, экскурсиями и фотографированием может занять четыре-пять или даже шесть-семь часов – поэтому стоит выезжать из Тринидада не позднее двух часов пополудни.

Население города составляет сейчас около 70 тысяч человек: Тринидад – город небольшой, но в нем работает множество образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектов и музеев. Кроме того, здесь каждый год проводятся несколько традиционных фестивалей и карнавалов.

Основные источники дохода сейчас для Тринидада-табак и туризм.

Центральная площадь города с королевскими пальмами и скамеечками окружена красивыми особняками XVIII века, в которых теперь располагаются музеи. Посреди площади установлена статуя Терпсихоры, а недалеко от нее – бронзовые фигуры борзых.

Францисканский женский монастырь был основан в 1730 году. Колокольня во время разрушений начала века не пострадала – это оригинальная постройка конца XVIII – начала XIX века.

Церковь на Пласа-Майор построена в конце XIX века в викторианско-готическом стиле. Это одна из самых больших церквей на острове. Она знаменита своей акустикой. Особенно интересен интерьер храма, мраморный алтарь и статуя Христа XVIII века.

В восьми километрах от Тринидада располагается деревушка Ла-Бока, знаменитая своим красивейшим чистейшим пляжем Плая-лас-Кокас. Одно из самых популярных на Кубе мест для дайвинга.

Трехкилометровый пляж в десяти километрах от Тринидада. Бирюзовая вода, заросли черных кораллов под водой. Можно взять напрокат акваланг или арендовать яхту.

Особняк, построенный в 1777 году, знаменит своими фресками и тем, что сейчас здесь один из самых известных музыкальных клубов Кубы.

К северо-западу от Тринидада находится еще одна живописная долина. Здесь можно увидеть красивые водопады, старинную кофейную плантацию, пещеры, сад орхидей. Посреди комплекса на высоком холме располагается шикарная гостиница «Куротель», построенная в свое время Батистой. Кроме того, парк знаменит своими минеральными водами.

Долина в 12 километрах от Тринидада также внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В XVIII–XIX веках здесь находилось сердце сахарной промышленности острова. Здесь трудились около 300 000 рабов, а тростник перерабатывали около 70 мельниц. Сейчас долина полна старинными полуразрушенными поместьями и мельницами. Самое знаменитое строение в долине – 45-метровая башня поместья Манака Иснага.

Возвращение в Гавану через аутописту, Бойерос[21] и площадь Революции – самое время, чтобы вернуться к

Западная провинция Пинар-дель-Рио здорово отличается от всех других провинций. У нее нет такого революционного прошлого, как в Сантьяго, такой нетронутой истории, как в Тринидаде, или такой мировой известности, как у Варадеро. Здесь самый мягкий и относительно прохладный климатна Кубе. Здесь традиционно жили зажиточные белые фермеры, мало склонные к борьбе с режимом. Однако здесь делают сигары – да, знаменитые кубинские сигары родом из Пинар-дель-Рио! И когда имена революционеров и тиранов заслуженно растворятся в истории, у богатеев всего мира, у любителей сигар, будут подрагивать от предвкушения удовольствия пальцы, вынимающие из хьюмидора и разминающие кубинскую сигару… «Коиба», «Монтекристо», «Упманн», «Ромео и Джульетта» или «Ойо де Монтеррей»… Здесь выращивали и до сих пор выращивают кубинский табак, традиционно и заслуженно считающийся лучшим в мире. Для любителей сигар будет интересно посетить знаменитую плантацию Ойо де Монтеррей в Вуэльта-Абахо. Здесь сложились уникальные природные условия – красные песчаные почвы богаты азотом и великолепно фильтруют воду, холмы Сьерра-Росарио защищают плантации от сильных дождей – табак требует максимум солнца и минимум осадков. Здесь вы найдете оба основных сорта табака – «корохо», из которого делают крупные тонкие покровные листья для сигар, этот сорт всегда укрыт марлевым или полотняным тентом для защиты от резких солнечных лучей и от повреждений на случай сильного дождя – и сорт «криойо», который дает три типа листьев: «лигеро», «секо» и «володо». Из этих листьев делают начинку для сигары. «Лигеро» – наиболее сочный и ароматный лист за счет масел, выделяющихся на его поверхности для защиты растения от солнца.

Местечко Мария-ла-Горда, или Мария-толстушка, названо в память о девушке, украденной пиратами и высаженной на берег в этих местах. Несчастная была вынуждена кормиться известным с библейских времен женским промыслом и делала это настолько качественно и с душой, что эта красивейшая бухта, переходящая на юге в мыс Корриентес, навсегда сохранила ее имя. Здесь великолепные условия для дайвинга – множество разноцветных кораллов. Особенно знамениты долина Черных кораллов и Салон-де-Мария с подводной пещерой, останками затонувших кораблей, диковинными коралловыми рыбками, групперами, барракудами, дельфинами и китовыми акулами, которые тоже встречаются, хотя и не часто. Вы можете приехать со своим оборудованием или взять его напрокат. Катера к основным местам погружений отходят три раза в день. На берегу несколько довольно симпатичных бунгало (3 звезды), цены в 2010 году были такие: двухместный номер с ужином и завтраком – 89 CUC, одноместный – 57 CUC, два ресторана-шведский стол – буфет и а ла карте. Кормят без чудес, но рыба и морепродукты безупречны. Красивый и чистый пляж с пальмами. Уникальный цвет воды – Атлантика смешивается с водами Карибского моря. Когда купаешься, ощущение такое, как будто плаваешь в рыбном супе – из-за теплой воды и безумного количества рыб. Если не нырять, то не очень понятно, что в Мария-ла-Горда еще делать дольше одного дня. С приглашением кубинских друзей могут быть проблемы – или это вообще запрещено (пограничная территория), или надо как-то договариваться заранее.

Пинар-дель-Рио – табачный центр страны, тут находятся самые главные плантации и производится около 80 % сигар. История города насчитывает почти 350 лет. Центр города заполнен старинной колониальной архитектурой – впрочем, о реставрации речи пока не идет, отреставрированы только два здания – построенный в итальянском стиле Театро Хосе Хасинто Миланеса и отель «Эль Глобо». Главная достопримечательность городка – табачная фабрика Франциско Донатьена. В отличие от столичных фабрик, здесь производят сигары не на экспорт, а для внутреннего рынка. Представляют интерес также фабрика по производству местного бренди из экзотического фрукта гуаяба – Фабрико Бебидас Гуаябита, пышный барочный Паласио Гауш, в котором сейчас располагается Музей естественных наук, и Музей провинции с коллекцией антикварной мебели и старинного оружия.

Небольшой городок знаменит только тем, что здесь проходит ежегодный фестиваль юмора. Впрочем, для тех, кто не говорит по-испански, едва ли не больший интерес представляет большой Музей юмора, в котором представлена огромная коллекция политической карикатуры со всего мира.

Еще один табачный центр, маленький городок в центре долины Вуэльта-Абахо. Местный табак считается самым ароматным на Кубе – а значит, и в мире. Несколько табачных плантаций вокруг города сохраняют традиции уже более ста лет. Так, плантация Эль-Пинар-Вегас-Робайна в Сан-Луисе работает с 1845 года, есть дом-музей основателя плантации, экспозиция которого максимально подробно рассказывает о теории и истории выращивания табака. Впрочем, самая знаменитая плантация здесь – Ойо де Монтеррей – она уникальна тем, что имеет собственную марку сигар.

Основанный в 1693 году город долгое время был главным перевалочным пунктом рабов, золота, сахарного тростника и прочихтоваров на материк. А еще раньше, в 1928 году, в бухте Матансаса отправилась на дно груженная золотом испанская флотилия. К середине XIX века в городе расцвели искусства, и его стали называть кубинскими Афинами. Из достопримечательностей города выделяются неоклассический Театро Сауто, изысканный мост Пуэнте-Конкордиа, собор Сан Карлос, Музей работорговли в крепости Сан-Северино, Музей пожарного дела и Фармацевтический музей. Библиофилы обязательно посетят издательство «Вихия» – главное издательство страны, в магазине при котором можно купить как обыкновенные книги, так и подарочные издания ручной работы. За городской чертой располагаются любопытнейшие пещеры Куэвас-де-Бельямар.

Это главный кубинский пляжный курорт. На узком 17-километровом полуострове стоят десятки высококлассных европейских и канадских гостиниц. Когда-то в маленькой деревне Варадеро построил свой особняк американский магнат Дюпон, которому тут так понравилось, что он скупил земли по всему полуострову и застроил их особняками. Курорт стал популярен среди американских богачей. В шикарной вилле Дюпона сейчас находится ресторан. На этой полоске земли есть и коралловые рифы для любителей дайвинга, и дельфинарий, и поле для гольфа. Из достопримечательностей интересны прежде всего пещера Куэва-Амбросио, на стенах которой сохранились доколумбовые росписи.

Санта-Клара – крупный промышленный и университетский центр, но для туриста он интересен прежде всего в связи с фигурой Че Гевары. Именно здесь в 1958 году отряды повстанцев во главе с Че провели последнюю решающую битву с войсками диктатора Батисты. И до сих пор лежат пущенные под откос вагоны бронепоезда, посланного Батистой с подкреплением из Гаваны. Здесь, в Санта-Кларе, хранится прах великого революционера. Мавзолей соседствует с музеем, посвященным Че (собрана самая большая коллекция личных вещей Гевары, – включающая, между прочим, тот самый берет с красной звездой, – а также фотографий и документов), а к музею примыкает величественный бронзовый памятник. Среди других достопримечательностей города выделяются церкви Иглесиа Буэн Вьяхе и Иглесиа дель Кармен, театр «Каридад», построенный в конце XIX века известной меценаткой Мартой Абре де Эстевес для бедноты, Музей декоративного искусства и Исторический музей.

Недалеко от Санта-Клары находится небольшой городок с удивительно обширным архитектурным наследием, в котором представлены едва ли не все стили – и колониальный, и барокко, и неоклассицизм, и модерн, и ар-нуво. Город выглядит довольно запущенно ввиду того, что давно не проводилось реставрационных работ, но многие находят в этом особое очарование. Город приморский, по берегу располагаются пляжи и мангровые чащи, заселенные тысячами птиц.

Один из старейших городов Кубы, Ремедиос основан в 1514 году на побережье, а на нынешнее свое место был перенесен только через полвека. В истории страны Ремедиос памятен вспышкой «охоты на ведьм» в самом конце XVII века. Из-за доноса одного из священников в город нагрянула инквизиция. Множество жителей было убито, и множество домов сожжено. Люди в панике бежали из города на запад, чтобы в глубине острова основать город Санта-Клара. В Ремедиосе сохранилось множество шедевров архитектуры: храм Паррокиал Майор де Сан Хуан Баутиста, построенный в 1682 году и интересный своим пышным золоченым алтарем, небольшая церковь Иглесиа дель Буэн Вьяхе, отель «Маскотте». Самый интересный музей города – Музыкальный музей Алехандро Гарсиа Катурла – известного кубинского композитора, музыканта и общественного деятеля. В конце декабря в Ремедиосе проводится ежегодный фестиваль пиротехники – «Паррандас». Небо озаряется сотнями фейерверков, петард, ракет и шутих – команды разных районов города соревнуются в количестве и качестве иллюминации.

Город основан французскими эмигрантами в 1817 году. В свое время это был один из главных портов страны, а сейчас – крупный промышленный центр: среди прочего здесь располагается нефтеочистительный завод. Во времена дружбы с Союзом в Сьенфуэгосе начали строить АЭС, но так и не достроили. Но в городе полно и других жемчужин архитектуры. Главная из них – Паласио де Валье – дворец, построенный в начале XX века марроканскими мастерами. Сейчас внутри дворца находится ресторан. Другие достопримечательности города – Некрополис Томас Асеа, выполненный по образцу греческого Парфенона; сооруженная в середине XVIII века крепость Форталеса-де-Нуэстра-Сеньора-де-лос-Анхелес-де-Хагуа; собор Катедраль де ла Пурисима Консепсьон, украшенный французскими витражами; театр Томаса Терри, в котором выступали когда-то Энрике Карузо и Сара Бернар; неоклассический колледж Сан-Лоренсо и барочный дворец Паласио Феррер. Среди музеев выделяется Музей военно-морского флота, расположенный на бывшей военно-морской базе.

Это путешествие потребует не менее двух дней. Из Гаваны в город Пинар-дель-Рио ведет аутописта. Выехать на нее через Бойерос – сто пятьдесят километров пути, два часа времени, и вы в столице провинции. По дороге интересного мало: ровный пейзаж – сосны и свежая зелень.

В самом городе заметно преобладает белое население, встречаются совершенно белые люди, как будто вы в Германии или в Москве, в этом резкий контраст с Гаваной или, тем более, с Сантьяго. На прогулку по городу достаточно пары часов – собор, табачная фабрика Франсиско Донатьена, несколько красивых зданий. Например, Паласио де Гауш – сумасшедшая эклектика, вобравшая в себя готику, мудехар, барокко и модерн – дом местного врача начала XX века, сегодня – Музей естественной истории. Или чудная эклектика на Калье-Ко-лон… Но вообще-то Пинар-дель-Рио – это город колоннад. Все виды ордеров вы найдете здесь – ионический, дорический, коринфский, и это роднит его с Петербургом. Переходя из колоннады в колоннаду, местные жители спасаются и от зноя, и от дождей – в этих бесконечных галереях и протекает жизнь города.

Стоит также посетить театр Миланес и Каса-Гарай – маленькую фабрику по производству «Гуа-ябиты дель пинар» – великолепного ликера, выпускаемого по неизменному рецепту с 1892 года. Или Академию шахмат имени Рауля Капабланки на Ка-лье-Марти, где практически каждую неделю проходят турниры…

Далее стоит поехать в Вуэльта-Абахо, а потом в Мария-ла-Горда, где и заночевать. Это приблизительно двести или чуть более километров пути и может занять более четырех часов. А с осмотром плантаций табака и того больше. Номера стоит забронировать заранее. Даже если вы не фанат дайвинга, но просто умеете это делать, в Мария-ла-Горда стоит сделать хотя бы одно погружение – подводный мир Кубы необычайно красив. Ваши родные и близкие или дети могут в эти утренние часы наслаждаться загаром в рассеянной тени пальм и плавать с маской недалеко от берега.

Стартуйте по направлению на Гавану не позднее полудня, вам предстоит длинная дорога. Советую перед отъездом пообедать в ресторане – следующий хороший обед вы получите только в Гаване. Прямая дорога в Пинар-дель-Рио это сто пятьдесят семь километров по узкому шоссе, примерно два с половиной часа пути. Обязательно подвозите по дороге людей – общественный транспорт в этом направлении уже несколько лет отсутствует. Если вы хоть немного говорите по-испански, то узнаете много интересного. Например, что зарплата у медсестры, которую вы подвезли, – 480 кубинских песо в месяц. Это 15 евро. А у доктора – 580 песо. Это 20 евро. Что скот держать можно. Но резать его нельзя. За забитую корову, лошадь или быка можно получить три года тюрьмы. А если повторно, то пять. Что в деревнях, отрезанных от цивилизации, а на Кубе большинство деревень отрезано от цивилизации, отцы-гуахирос насилуют дочерей – и вполне может быть, что вы подвозите как раз социального работника, который едет разбирать подобный случай. Что вдвойне дико, потому что на Кубе вообще-то отношение к детям фантастическое: дети здесь – маленькие божки.

Путь до Гаваны через долину Виньялес и вдоль северного побережья занимает шесть-семь-восемь часов в зависимости от того, сколько остановок вы сделаете и сколько мест хотите посетить. Вы увидите изумительной красоты пейзажи, уникальные гигантские карстовые образования Маготе. Стоит ненадолго остановиться в самом городишке Виньялес, полном провинциального очарования, но сильно пострадавшем от ураганов последних лет. Представляет интерес самая крупная во всей Латинской Америке пещера Санто-Томас – здесь более двадцати километров подземных коридоров, расположенных на нескольких уровнях. Или пещера Куэва-дель-Индио, где можно прокатиться на лодке по подземной реке. При этом у вас над головой будут проноситься летучие мыши, а под вами плавать в нереального желто-зеленого цвета воде слепые рыбы…

Далее вас ждет длинный путь не самого лучшего качества по Сиркуито Норте[23] вдоль северного побережья. Быстро не поедешь, но виды открываются самые фантастические – островки вдали, самый известный из них Кайо-Левиса, бухточки, где можно искупаться, по левую руку от вас будет Атлантика, по правую – бесконечные поля сахарного тростника и кукурузы, сахарные заводы и железнодорожные пути к ним, по которым в период сафры[24] бегают паровозы, будто из фильмов начала XX века. Кончается дорога в портовом поселке Мариэль – откуда массово бежали во Флориду кубинцы-бальсерос во время лодочного моста в 1980-е годы. До Гаваны вам остается пятьдесят километров, однако дорога расширяется и улучшается, и у вас есть все шансы меньше чем через час оказаться дома.

На полпути вас ждет еще одна достопримечательность – Марина-Хемингуэй, где ежегодно проводится международный турнир по ловле голубого марлина – в честь Папы Хэма.

По сути это продолжение вашей поездки в Сьенфуэгос и Тринидад. Только из Тринидада вы не возвращаетесь домой, а, оседлав аутописту, продолжаете движение по маршруту: Санкти-Спиритус-Сиего-де-Авила-Камагуэй… Потом аутописта кончается, а вы продолжаете ехать: Лас-Тунас-Баямо-Сантьяго-де-Куба-Гуантанамо-Баракоа. Этот маршрут потребует, как минимум, еще четырех дней и трех ночевок, например, в Камагуэе, Сантьяго и Баракоа. Из Баракоа, в принципе, можно вернуться в Гавану за один день, если у вас в наличии два водителя и вы готовы не выходить из машины шестнадцать часов подряд. Проехать вам придется примерно тысячу двести километров из них семьсот по плохим дорогам. Но вы же в отпуске! Поэтому, если есть время, запланируйте еще одну ночевку. Но, если времени еще больше, например, вы готовы потратить на путешествие одиннадцать дней и десять ночей, а еще лучше двенадцать и одиннадцать, то надо возвращаться в Гавану по северному побережью – через Гуардалаваку, Ольгин и Хибару с заездом на острова… Вот тогда, вы сможете сказать, что видели Кубу. Настоящую Кубу вы, конечно, по-настоящему еще не видели, но говорить так уже можете! Имеете право на такое преувеличение.

От Тринидада до Санкти-Спиритуса – областного центра одноименной провинции – семьдесят километров, или полтора часа на машине. После

Тринидада Санкти-Спиритус не произведет на вас большого впечатления. Однако потратить пару часов на прогулку по его старинным, мощенным булыжником улицам, улочкам и переулкам все же стоит. Город был основан в 1522 году, сегодня в нем проживает чуть более ста тысяч человек.

Как только вы пересечете по старому мосту реку Яябо, вы увидите, как старые улицы с разноцветными одноэтажными домами, петляя, поднимаются вверх – это и есть колониальный центр Санкти-Спиритус. Если вы прогуляетесь по улице Максимо Гомес, разглядывая старинные особняки с чугунными балконами, обратите внимание на ярко-голубое здание театра «Принсипаль» на Пла-са-Санчес. Загляните в отель «Пласа» – в его весьма достойном баре можно перевести дух и пропустить парочку мохито. Еще чуть дальше расположен один из лучших отелей Кубы начала XX века – «Жемчужина Кубы». В конце концов, эта улица выведет вас на симпатичную маленькую треугольную площадь Пласа-Онорато-дель-Сантильо с памятником местной знаменитости – врачу Рудезито Антонио Гарсия Рохо. Чем он знаменит, из нынешних жителей не знает, похоже, никто. Неподалеку, спрятавшись от солнца в старинных галереях, сидят чистильщики обуви… В целом от прогулки по Санкти-Спири-тусу остается ощущение чего-то настоящего, ощущение умиротворения и покоя в душе, ощущение реальной жизни. Видимо, это связано с малым количеством праздношатающихся туристов с их суетливыми гидами. И за одно за это Санкти-Спиритусу большой респект.

Следующий город на вашем пути – Сьего-де-Ави-ла. Это столица кубинских ананасов. Если по пути вы прихватите парочку спелых плодов – их часто продают с повозок у дороги – вы смело можете не останавливаться здесь. Из всех городских достопримечательностей отдельного внимания заслуживает разве что фортеция Ла-Трока – единственная сохранившаяся часть оборонительной линии, при помощи которой в середине XIX века испанцы пытались разрезать Кубу на две части, чтобы остановить наступление повстанцев-мамбисес. Еще в городе работает знаменитая велошкола, и здесь стартует национальная велогонка. Всем этим можно пожертвовать ради Камагуэя.

Однако следует съесть ананасы. С перцем и солью. Ядреный перец чили лучше привести с собой – на Кубе ничего подобного нет. Едят ананасы следующим образом: истекающий соком сладчайший ананас режут толстыми кругами, а потом круг – на сектора. Смешивают на блюдце крупную морскую соль и среднего помола перец чили. Треугольный кусок острым концом, откуда стекают капли сока, быстро и щедро макают в смесь соли и перца и отправляют в рот. Потом заедают оставшейся частью треугольника. Райское наслаждение в виде единства самых противоречивых вкусовых ощущений вам гарантировано… Одно условие – ананас должен быть по-настоящему спелым и сладким!

Небольшой городок – столица ананасовых плантаций Кубы. Внимания заслуживает Подер Популяр – здание городского муниципалитета начала XX века, Фортин-де-ла-Трока – испанская крепость, часть циклопической, 67 км в длину, оборонительной линии, построенной во время войны за независимость, и Исторический музей, включающий коллекцию предметов доколумбовой эпохи.

Основанный выходцами из Андалусии в середине XVII века, этот город интересен прежде всего своими окрестностями. Лагуна-де-ла-Лече – «молочное» озеро, вода в котором из-за известняковых отложений имеет белый цвет. Вокруг озера всегда гнездятся тысячи птиц. В заповеднике Агуакалес де Фала можно поохотиться, а в центре Ла-Редонда – порыбачить.

Этот гигантский архипелаг тянется вдоль северного побережья Кубы на 400 километров. Однако большинство островов пустынны, лишь на некоторых живут люди, а туристическая инфраструктура есть только на двух островах – Кайо-Коко и Кайо-Гуильермо. Эти два острова соединены мостом, и оба считаются одними из лучших мест пляжного отдыха в стране. Здесь построено множество высококлассных отелей; туристам предлагается бесчисленное множество развлечений: самая большая в стране колония фламинго (полюбоваться на птиц можно прямо с террасы ресторана), национальный парк Эль Бага, рестораны в пещерах, спортивная рыбалка, дайвинг, конные экскурсии, катание на лодках и катерах, морское сафари, 18-метровые дюны, сад бабочек, загон с крокодилами и многое другое. На других островах архипелага можно погрузиться в атмосферу дикой природы: дикие свиньи, игуаны, более полутора сотен видов птиц, мангровые рощи. Самый восточный остров архипелага – Кайо-Сабиналь – еще один туристический центр. И кроме чудных пляжей и изумительной природы, на острове есть развалины старинной крепости и хорошо сохранившийся маяк середины XIX века. Будьте готовы к тому, чтобы предъявить паспорт при въезде на острова архипелага – простым кубинцам вьезд сюда запрещен.

Если северный архипелаг называется Хардинес-дель-Рей, то есть «Сады короля», то южный – Хардинес-дель-Рейна – «Сады королевы». Протяженность южного архипелага меньше, чем северного, 322 км, но количество островов также впечатляет – их более 600. Острова пустынны, и туристической инфраструктуры здесь, за исключением пары мини-отелей и прогулочных катеров, практически нет. Зато здесь можно полюбоваться нетронутой природой – игуаны, морские черепахи, фламинго и, конечно, коралловые рифы. В проливах между островами нашли могилу многие испанские и пиратские корабли-говорят, что иногда ныряльщики нет-нет да и достают со дна золотые монеты. На островах архипелага, по легенде, умер великий Френсис Дрейк.

Между Камагуэем и северным побережьем Кубы находится маленькая деревушка, знаменитая своей фабрикой музыкальных инструментов. Здесь изготавливают гитары, скрипки и виолончели. По соседству с Минасом находятся крокодиловая ферма, где выращивают американских крокодилов, развалины мельницы и грандиозное известняковое ущелье Пасахе-де-Паредонес.

Мало кто знает, что по соседству с Тринидадом находится небольшой городок с древней историей и не менее интересной архитектурой. Санкти-Спиритус основан в 1522 году, и его центр прекрасно сохранил колониальную архитектуру. Главные достопримечательности города – парк Серафима Санчеса, построенный в 1815 году мост Яябо и центральная площадь с храмом XVII века и старинной Каса де ла Трова.

Лас-Тунас, через который проходит трасса, ведущая из центра страны на восток, – сельскохозяйственная столица страны, здесь проходят ежегодные животноводческие ярмарки, крупнейшие на Кубе. В основанном в самом конце XVIII века Лас-Тунасе полным-полно старинных колониальных особняков, причем многие из них украшены терракотовыми скульптурами – для Кубы это редкость, и поэтому Лас-Тунас называют «городом статуй». Название же города происходит от одноименного кактуса, в изобилии произрастающего в этой местности. Если вы проезжаете мимо Лас-Тунаса в июне, заглянуть в него просто необходимо, в это время здесь проходит Эль Кука-ламбе – фестиваль крестьянского искусства, на который со всей страны съезжаются лучшие исполнители тровы. Город также знаменит своими мастерами керамики. Из достопримечательностей обратите внимание на площадь Пласа-Мартиана-де-лас-Тунас, украшенную гигантскими солнечными часами, и на Исторический музей, в котором особый интерес представляет терракотовый круг с вырезанными на нем сценами из истории страны.

Основанный сравнительно поздно, в 1822 году, этот приморский городок переживал бурный расцвет в эпоху бума сахарного тростника, а потом стремительно пришел в упадок – в этом, в частности, причина того, что город сохранился с тех пор в практически неизменном виде, и теперь центр города целиком объявлен национальным памятником. Основной источник дохода жителей Хибары сейчас – рыбная ловля, причем рыболовецкий флот города располагается в той самой бухте, где когда-то на землю Кубы впервые ступил Колумб. Хибару называют «Белым городом», потому что большинство домов здесь имеют беленые стены. При посещении города стоит обратить внимание на руины крепости Фуэрте-аль-Куартелон, остатки крепостной стены в центре города, уникальный для Кубы храм в византийском стиле Иглесиа де Сан Фунхельсио, а также статую индейской девушки на центральной площади – символ свободной от испанского владычества Кубы. Изящная статуя окружена вековыми африканскими дубами. Ежегодно в апреле Хибара принимает Международный фестиваль малобюджетного кино. В здании Казино «Эспаньол», построенном в 1889 году, проходят театральные и танцевальные представления, а в парке Каликсто Гарсиа находится широкоформатный кинозал.

Небольшой городок знамениттем, что здесь в 1901 году родился диктатор Фульхенсио Батиста, и здесь же в 1948 году в небольшой церкви Божьей Матери Милосердия венчался Фидель Кастро (спустя шесть лет Бирта Диас Баларт развелась с ним и эмигрировала в Испанию вместе с их общим сыном Фиделито). В городе царит атмосфера кубинской провинции: жители играют в домино прямо на улицах, курят сигары. Если вы оказались в Банесе, не упустите случай посетить крупнейший в стране музей доколумбовой эпохи – Мусео Индокубано. Керамика, статуи, ювелирные изделия, фрагменты настенных росписей поражают разнообразием, но самый запоминающийся экспонат – статуя вождя из цельного золота.

Основан в 1513 году первым губернатором Кубы Диего Веласкесом. Этот город – колыбель кубинской независимости – здесь в 1868 году началось первое восстание против испанского владычества. Именем предводителя восстания – Карлоса Мануэля де Сеспедеса – названы теперь многие достопримечательности, в том числе и центральная площадь Баямо, посреди которой стоит памятник герою. Двухэтажный особняк на площади, сохранившийся с XIX века (редкость для Баямо, который был практически выжжен дотла во время подавления восстания), – и есть дом Де Сеспедеса, сейчас здесь музей его имени. Другой знаменитый уроженец Баямо – автор кубинского гимна Перуко Фигуэредо. Одна из площадей города так и называется – Пласа-дель-Имно-Насьональ (Площадь Национального гимна). В соборе, расположенном на этой площади гимн впервые и прозвучал – случилось это в 1868 году. Внутри приземистого собора хранится первый государственный флаг, сшитый супругой героя борьбы за независимость. Передвигаться по городу лучше всего на традиционной, запряженной лошадью, коляске.

Небольшой поселок ничем не знаменит, кроме того, что здесь, в поместье своего отца, родился Фидель Кастро. Сейчас здесь музейный комплекс и образцово-показательный поселок, по которому любой может заказать экскурсию.

Самый восточный город страны является также и старейшим – причем не только старейшим городом Кубы, но и вообще первым городом в Новом Свете, который основан европейцами. В Баракоа сохранились три крепости, построенные в свое время для защиты от пиратов. Одна из них, построенная в первой трети XVIII века Фуэрте-де-Себоруко, переоборудована – сейчас здесь гостиница. Две другие крепости нуждаются в реставрации; в одной располагается Исторический музей, в другой – ресторан. Еще один ресторан в Баракоа – русский. Называется он «Ла Руса» и открыт Магдаленой Ровен-ской – русской княжной. Заслуживает внимания храм Паррокиал Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон – здесь хранится посеребренный метровый крест – по легенде, тот самый, который когда-то на кубинской земле воздвигнул Христофор Колумб (данные углеродного анализа, кстати, легенде не противоречат – древесина и в самом деле сохранилась с конца XV века). На площади Пласа-Индепенсиа возвышается памянтик Атуэю – индейскому вождю, поднявшему свое племя на войну с захватчиками и сожженному в 1513 году.

Этот небольшой городок известен на весь мир благодаря американской военной базе, располагающейся в его окрестностях. На территории базы, кроме тюрьмы, есть и кинотеатр, и площадка для гольфа, и «Макдональдс», но вход на базу закрыт. Зато недалеко от Гуантанамо есть уникальный зоологический музей Пьедра. Под открытым небом расставлены более 400 каменных скульптур животных– слонов, медведей и крокодилов. Все скульптуры выполнены одним и тем же человеком – Анхелем Иньиго, скульптором-самоучкой. В музее работает ресторан.

Один из семи старейших кубинских городов. Был основан в 1515 году под именем Нуэстра-Синьо-ра-де-Санта-Мария-дель-Пуэрто-Принсипе. Спустя тринадцать лет перенесен на свое нынешнее место. В первой половине XIX века был вторым по численности и значению городом Кубы. Отличается от всех прочих кубинских городов нерегулярной планировкой. Вы не раз заблудитесь в лабиринтах улочек, переулков и тупиков Камагуэя.

Выехав из Тринидада в обед, с учетом прогулки по Санкти-Спиритусу, вы должны быть в Камагуэе к вечеру. При въезде в город, словно мошкара, вас облепят парни на велосипедах, которые будут предлагать вам все – от «каса партикуляр» до девушек и лобстеров. Камагуэй, может быть, единственный кубинский город, где не стоит поддаваться на такого рода уговоры – количество хитенерос на тысячу человек населения здесь зашкаливает за разумные рамки. Причем эта публика ведет себя назойливо и липко. Требует деньги, даже ничего не сделав. Именно в Камагуэе нас первый и единственный раз за все время наших неоднократных путешествий по Кубе обложили матом на приличном английском, когда мы отказались платить за ненайденную «касу партикуляр». Здесь же мы встретили первых кубинских бандитов – реальных таких пацанов с золотыми цепями по полкило, на которых болтались золотые же гимнасты размером с ладонь. А пальцы были в перстнях – как у американских сутенеров. Ребята крышевали рынок старых американских машин. Они же, встретив нас вечером около модной местной дискотеки, предложили «травы» и девочек любого возраста, начиная с двенадцати лет.

Лучше всего переночевать в Гран-Отеле на единственной пешеходной улице Камагуэя – Калье-Масео. Этот пятиэтажный отель – великолепный образец колониальной архитектуры с прохладным лобби[25] и патио в самом центре города. Номера стоят недорого, от пятидесяти до семидесяти семи КУ-Ков. На последнем этаже кабаре и ресторан с прекрасным видом на город. Оптимальное сочетание цены и качества. Рядом все основные достопримечательности и найт лайф.

Вечером, особенно в конце недели, Камагуэй охватывает большая движуха – группы молодежи активно фланируют по центру города. Берут штурмом ночные клубы, дискотеки и другие места увеселений. Чувство опасности висит в воздухе, может быть, как нигде на Кубе. Секс быстрый – без предисловий и сантиментов. Если вечером выходите на улицу с намереньем потусоваться – лучше все ценное оставить в сейфе отеля. И все равно контролируйте карманы и кошелек – в вечерней суете по ним пройдется не одна рука!

В утренние часы, пока солнце еще милосердно, стоит совершить экскурсию по городу. Камагуэй – это прежде всего город Игнасио Аграмонте, легендарного борца за независимость Кубы, и Николаса Гильена – самого знаменитого кубинского поэта XX века. Буквально в двух шагах от отеля, на Пласа-де-лос-Трабахадорес находится дом-музей Игнасио Аграмонте. Это солидный особняк XVIII века с впечатляющей деревянной балюстрадой. Кубинские революционеры, в большинстве своем, были весьма состоятельные люди. Сейчас дом революционера отреставрирован, и в нем располагается музей. В музее – личные вещи героя, в том числе кольт тридцать шестого калибра и пианино его жены Амалии Симони – одной из красивейших женщин Кубы того времени. Следует напомнить, что погиб Аграмонте в 1873 году в возрасте тридцати двух лет. Когда, пятьдесят лет спустя, в 1912 году на Пласа-ле-Армас открывали памятник герою работы итальянского скульптора Сальвадоре Боеми, Симони была жива и присутствовала на церемонии.

На этой же площади – церковь Иглесиа де ла Мерсед, построенная в самом начале XVII века и перестроенная в стиле барокко в середине XVIII-го. Внутри роспись, странным образом напоминающая ар-нуво, и святая гробница с серебряной статуей Христа, на которую было переплавлено двадцать три тысячи монет. Под церковью – катакомбы с захоронениями.

Чуть в стороне, на Калье-Херманос-Ауэро, 58 – дом-музей Николаса Гильена.

В центре площади Лос-Трабахадорес растет огромное хлопковое дерево, которое считается географическим центром города.

Среди других мест Камагуэя, обязательных к посещению, – Пласа-Сан-Хуан-де-Диос. Эту тихую, деликатно отреставрированную и вымощенную булыжником площадь местные называют Пласа-де-Падре-Олальо – в честь местного священника, много работавшего в больнице при церкви. После визита Папы на Кубу заговорили о канонизации этого человека. На площади среди полутора десятков очень красивых, колониального стиля домов XVIII века есть две достопримечательности – монастырь и больница Сан-Хуан-де-Диос тоже XVIII века. В силу своей нетронутости позднейшими изменениями и хорошей сохранности, площадь Сан-Хуан-де-Диос объявлена памятником национального значения.

В монастырской церкви великолепно сохранились деревянные хоры, старые полы, дивной красоты потолок красного дерева – альфархе, и главное – уникальный алтарь с изображением Святой Троицы и единственным на Кубе антропоморфным изображением Святого Духа.

Часть здания монастырской больницы перестроена под гостиницу, в другой располагается центр архитектурного наследия, ведающий всеми реставрационными работами в провинции Камагуэй. До этого здесь последовательно находился – военный госпиталь, центр подготовки учителей, убежище для жертв наводнений и Дом ребенка для детей из малоимущих семей… Сегодня, помимо отеля и реставраторов, здесь располагается Бюро истории города и музей Сан Хуан де Диос. На площади также работают два ресторана непроверенного мною качества.

Если остались силы и желание, вы можете посетить еще несколько мест – например, кафедральный собор Нуэстра Сеньора де ла Канделариа, построенный и названный в честь Святой Девы Канделарии, покровительницы города. Или театр «Принсипаль», где выступает одна из лучших трупп не только Кубы, но всей Латинской Америки – «Камагуэй балет». Но лучше просто побродите час-другой в хитросплетениях камагуэйских улочек, так разительно отличающихся днем и ночью. Загляните в какую-нибудь картинную галерею или антикварную лавку.

Путь от Камагуэя до Сантьяго-де-Куба – это триста сорок километров по очень плохим дорогам, где нет правил дорожного движения, зато полно запряженных мулами повозок, велосипедистов, мотоциклистов, тракторов и детей, которые выпрыгивают у вас прямо из-под колес, или наоборот – пытаются к вам запрыгнуть в надежде что-нибудь вам продать. На этом отрезке пути будьте предельно внимательны и осторожны. Особенно вечером и ночью. Ваш путь лежит через города Лас-Тунас и Баямо. Лас-Тунас (местные произносят Ла-Туна) смело проезжайте мимо. Делать там решительно нечего. А вот в Баямо стоит притормозить.

Вообще-то Баямо самый старый город на Кубе после Баракоа. Но тот город, который вы увидите сегодня, сравнительно молод – ему нет и ста пятидесяти лет. В 1869 году свирепые повстанцы, подняв восстание и потерпев поражение, предпочли сжечь Баямо дотла, но испанским войскам не сдавать. Кроме того, Баямо – родина одного из самых известных людей Кубы – Карлоса Мануэля де Сеспедеса – человека, который вместе с группой друзей-интеллектуалов, 10 октября 1868 года освободил рабов, произнес свою знаменитую речь «Клич из Яры» и начал первую войну за независимость Кубы от Испании. 20 октября повстанцы вошли в Баямо и объявили его столицей республики. Сеспедес был избран главой Ассамблеи Республики. Он не отступил даже тогда, когда испанцы захватили его любимого сына Оскара и пообещали освободить его в обмен на капитуляцию повстанцев. Сеспедес отказался. Юноша был казнен. 12 января повстанцы сожгли Баямо, а написанная Перуко Фигуэредо «Баямеза» стала национальным гимном Кубы. После этого первая война за независимость длилась еще десять лет. Кубинцы ее проиграли, но почувствовали себя нацией. Сеспедес был убит. Дни испанцев на Кубе были сочтены.

Прогулка по городу не займет много времени. Отдохнув в тени деревьев в Парке-Сеспедес – он же Пласа-де-ла-Революсьон, зайдите в дом-музей Карлоса Мануэля Сеспедеса, где он родился 18 апреля 1819 года – это единственное здание, которое чудом уцелело после революционного пожара.

В доме по соседству расположен Колониальный музей, где можно увидеть первую партитуру кубинского гимна. Если все посещенные вами церкви и базилики, еще окончательно не смешались у вас в голове, то можно зайти в Паррокиал Майор де Сан-Сальвадор. Там вы найдете фрески на патриотические темы и пережившую большой пожар икону Христа Спасителя. Но, если вы устали, не большой грех и пропустить. Впереди у вас Базилика-дель-Кобре. Прогуляйтесь лучше по центральным улицам, Калье-Марти – пешеходная. Выпейте чашечку настоящего кофе – горячего и сладкого – в каком-нибудь заведении для местной публики. В таких местах расплачиваются кубинскими песо. А если вам когда-нибудь, по неведомой сегодня причине, придется заночевать в Баямо, то сделать это надо либо в отеле «Роялтон», либо в «Телеграфо». Но даже не собираясь здесь ночевать, вы можете осмотреть эти гостиницы уже сегодня. Попросите – вам покажут также и номера. Еще одна чашечка кофе в историческом кафе «Педрито» – и вы замкнули круг, вернувшись к Парке-Сеспедес.

Камагуэй – четвертый по величине город на Кубе и столица одноименной провинции – самой обширной в государстве. Население города составляет более 300 000 человек. Город был основан в 1515 году конкистадорами, причем изначально находился на северном побережье, а в долину реки Хатибонико перенесен только в 1528-м – из-за постоянных нападений пиратов. Вместе с переносом места поменялось и название, если город на побережье назывался привычно для испанского уха – Санта-Мария-дель-Пуэрто-дель-Принсипе, то новое название город получил по имени Камагуэбакса – вождя индейского племени, на землях которого построили свои новые дома испанцы.

Центр Камагуэя (один из крупнейших по площади в стране – 330 гектаров) в 2008 году провозглашен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенность городского ландшафта в центре – множество кривых узких улочек, напоминающих лабиринт, – связана стем, что именно так удобнее было обороняться от пиратов.

Город носит неофициальное название культурной столицы Кубы, здесь родились многие ключевые для кубинской культуры и истории люди – полководцы, поэты, писатели, художники и балетмейстеры. Традиционно население города в целом более образовано, чем в других кубинских городах, здесь больше католиков и меньше последователей африканских культов. Местный диалект считается образцовым для кубинского варианта испанского языка.

К местным особенностям относятся, прежде всего, знаменитые тинахоны – врытые в землю глиняные кувшины, в высоту до полутора и в ширину до трех метров, служившие для сбора и хранения дождевой воды. С тинахонами связано множество поверий, согласно одному из которых тот, кто выпьет воды из тинахона, непременно вернется в Камагуэй, согласно другому же, обязательно в скором времени влюбится тот, кто напьется из рук девушки, зачерпнувшей воду из тинахона.

В Камагуэе работают несколько университетов, два из которых относятся к крупнейшим в стране, здесь же находится и крупнейший парк страны – Касино Кампестере, каждый год 24 июня на улицах города проходит один из самых интересных карнавалов – Сан-Хуан Камагуэй, город славится, кроме того, как место, где делают лучший на Кубе сыр. Театр Камагуэя – домашняя площадка одной из самых прославленных балетных трупп мира.

Церковь построена в 1776 году, и это одно из самых высоких строений в городе. Фасад требует ремонта, зато внутри красивейшие фрески и величественный потолок. Также обратите внимание на необычную роспись колонн.

Храм, построенный в 1748 году, располагается на одной из живописнейших площадей города – Пласа-де-лос-Трабахадорес, имеющей форму неправильного многоугольника. В катакомбах под собором можно осмотреть до наших дней сохранившиеся склепы. А в центре площади растет вековая сейба.

Мощенная булыжником площадь объявлена национальным памятником. Окружена постройками XVIII века. Здесь находится одна из самых заметных построек города – монастырь Сан-Хуан де Диос. Монастырский комплекс включает в себя, кроме собственно монастыря, здание больницы и знаменитую своими исключительными интерьерами церковь. На территории комплекса работают музей и гостиница.

Знаменитый театр, на сцене которого выступал Энрико Карузо. Теперь – домашняя сцена всемирно известной балетной труппы, основанной в 1967 году и побывавшей с тех пор с гастролями в 40 странах мира. Неоклассическое здание театра заслуживает особенного интереса – даже если вы не поклонник балета, загляните внутрь, чтобы полюбоваться величественной мраморной лестницей, огромными позолоченными люстрами и канделябрами, изумительными витражами.

Площадь украшает конная статуя самого знаменитого уроженца Камагуэя – героя войны за независимость Игнасио Аграмонте (1841–1873). Пальмы, посаженные в четырех углах площади, призваны напоминать о четырех героях борьбы за независимость, казненных испанцами в 1851 году. Окружена площадь изысканными колониальными особняками, а в южной ее части высится строгий силуэт Нуэстра Сеньора де ла Канделариа – храма, построенного в конце XIX века, отличающегося необычной шестиэтажной колокольней (Богоматерь Канделарийская, которой посвящен храм, почитается как покровительница города). Внутри храма – барочные росписи и роскошный сводчатый потолок.

Площадь, закрытая для автотранспорта, украшена многочисленными керамическими фигурами людей в натуральную величину. Старинный монастырь ныне функционирует как картинная галерея.

В Камагуэе два музея имени великого национального героя. Один представляет собой роскошный XVIII века особняк, недавно отреставрированный, отличающийся великолепными интерьерами – в этом доме родился Агра-монте, и экспозиция здесь посвящена только ему. Другой же музей, расположенный на Авенида де лос Мартинес, рассказывает об истории города и об особенностях природы региона.

Относящийся к самому концу XVIII века храм – один из немногих в Камагуэе полностью отреставрированных. Прекраснейшие фрески, роскошный, отделанный золотом алтарь, изысканные деревянные своды, – все это делает небольшой храм архитектурной жемчужиной города.

Этот рынок на берегу реки знаменит своими поющими продавцами. На рынке можно приобрести удивительные и самые разнообразные фрукты и травы, а также попробовать овощные и фруктовые коктейли со льдом. Будьте, однако, внимательны и следите за своим кошельком.

Третий по протяженности пляж Кубы находится в ста километрах к северу от Камагуэя. Санта-Лусия – это 20 км чистейшего мелкого белого песка и кристально-чистой воды. В некотором отдалении от берега находится огромный коралловый риф – второй по величине во всем мире, он уступает только знаменитому Большому барьерному рифу в Австралии. Для любителей подводного плавания здесь настоящий рай: риф кишит живностью всех цветов радуги, усыпан обломками затонувших судов.

На берегу расположено около 20 отелей и ресторанов, развита инфраструктура, фунционируют дайвинг-центры. На такси (в том числе и конном) отсюда можно добраться до Плая-Лос-Кокос – еще одного пляжа, славящегося своей живописностью.

Главный город кубинской революции. Столица карнавала. Музыкальная столица. И просто столица страны до 1553 года. Сегодня Сантьяго второй по численности и значению город Кубы. Здесь кипят африканские страсти, и люди говорят с выраженным французским акцентом – влияние беженцев с Гаити и Ямайки. Лорка назвал Сантьяго «городом кайманов, тростниковых струн и табачных цветов». Здесь 1 июля 1898 года отряды мамбисе при поддержке США разбили испанский флот и на холме Сан-Хуан разгромили испанскую армию, положив конец четырехсотлетней истории правления Испании на Кубе. Самый карибский город Кубы.

Здесь своя «Тропикана» и свой «Ла Мезон», город спускается к порту прямоугольной решеткой кварталов, дома обветшали, пастельные краски выцвели, но от этого щемящее чувство любви к этому городу и восторга от встречи с ним, становится только острее.

Попытайтесь найти и снять «касу партикуляр» в районе балкона Веласкеса – если повезет, вам гарантирован волшебный вид на закат над портом. И пять минут пешком до центра города. Кроме того, утренний и вечерний бриз дадут вам несколько часов спасения от изнуряющего зноя. Сантьяго-де-Куба самое «горячее» место страны. Во всех смыслах. Комната должна стоить порядка 25 КУКов с человека с завтраком.

Если не повезло, остановитесь в «Каса Гранда» – легендарном отеле, открытом в 1920 году и описанном Грэмом Грином в романе «Наш человек в Гаване». Отель расположен на восточной стороне центральной площади города Парке-Сеспедес (бывшая Пласа-де-Армас). Здесь замечательная веранда с баром во французском стиле на первом этаже и бар-терраса на последнем с впечатляющим видом на старый город и порт. Цены от 78 КУКов за одноместный номер, до 100 за двухместный и 140 – люкс. Можно немного поторговаться и скинуть процентов десять-двадцать. При этом лифт может не работать, и поднимать вещи на четвертый этаж вам придется самим. Зато вы в самом сердце Сантьяго: напротив дом Диего Веласкеса – Каса-де-дон-Диего-Веласкес – самое старое здание Кубы (1516 г.), где Веласкес принимал Эрмана Кортеса. Направо – Аюнтаменто (муниципалитет), с балкона которого 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о победе революции и бегстве диктатора Батисты. Налево кафедральный собор – Катедраль де Нуэстра Сеньора де ла Асуньон, заложенный на этом месте более четырехсот лет назад. Считается, что под полом собора погребен сам Диего Веласкес.

Сантьяго-де-Кубе на первый раз вы просто обязаны посвятить два полных дня и две ночи! Как и в целом на Кубе, в Сантьяго (здесь даже в особенности) обыденная жизнь важнее достопримечательностей, и надо просто научиться тут так жить, чтобы получать удовольствие от каждой минуты. По крайней мере, стоит попытаться научиться этому.

Начните свой первый день в Сантьяго с прогулки по старому городу: от Парке-Сеспедес вверх по главной торговой улице Калье-Агуилера до Пласа-де-Долорес и далее до Пласа-де-Марте и вернитесь обратно на площадь Сеспедес по наполненной музыкой Калье-Эредиа. По пути вы можете посетить Музей Бакарди Моро – это самый старый кубинский музей, он был основан в 1828 году. Нынешняя коллекция – плод усилий Эмилио Бакарди, основателя фабрики своего имени по производству рома Сантьяго-де-Куба. Шахматный клуб имени Че Гевары и первого мэра Сантьяго после провозглашения Кубы республикой. Здесь вы найдете коллекцию оружия героев Кубы – Хосе Марти, Антонио Масео, Максимо Гомеса, – египетскую мумию и кубинскую живопись XIX–XX веков. Немного эклектично, но занимательно.

На уютной и зеленой Пласа-де-Долорес три достопримечательности: собственно церковь Иглесиа Нуэстра Сеньора де лос Долорес, давшая название площади, великолепный концертный зал при церкви «Зала-Долорес», где за последние полвека сыграли все лучшие музыканты мира, и кафе «Ла Изабелика», где делают отличный кофе. Кроме того, на Калье-Агуилера находятся все главные магазины города – здесь вы сможете увидеть практически весь ассортимент товаров, имеющихся в продаже на острове Свободы. Интересно и поучительно!

Калье-Эредиа, напротив, улица искусств. Здесь расположен дом UNEAC – Национального союза писателей и художников Кубы. Во дворе практически каждый день проходят концерты кубинских музыкантов, играющих музыку в стиле «сон». Здесь же расположен Музей карнавала и «Каса-де-ла-Трова», где начиная с полудня и далеко за полночь, сменяя друг друга, играют музыканты. Здесь же вы найдете интересные галереи, а во время фестиваля карибской культуры (Фиеста-дель-Фуэго) вся улица превращается в сплошную выставку.

Мало где на Кубе, вы увидите такую концентрацию красивых женщин – сантьягеры славятся своей статью и неукротимым нравом. Особенно красивы те, которых называют «индия» – очень черные с прямыми волосами и практически европейскими чертами лица!

Два дома в Сантьяго обязательны к посещению – Диего Веласкеса и Хосе Мария Эредиа. И в равной степени кладбище Санта-Ифигения – второе по размерам после Некрополя Колон в Гаване, но первое по значению – ибо именно здесь похоронены Хосе Марти и Карлос Мануэль де Сеспедес. А также навестите казармы Монкада.

Сантьяго – бывшая столица страны, а сейчас второй по величине город Кубы и культурная столица (поэтому, наверное, Сантьяго – город-побратим нашей Северной столицы). Основан он, как и многие другие города острова, Диего Веласкесом – первым губернатором Кубы – в 1515 году, причем основан Сантьяго был именно как столица новой колонии. Первым губернатором города был печально знаменитый Эрнадо Кортес – после того как он рассорился с Веласкесом, именно отсюда, из Сантьяго, он в 1518-м году отправился на завоевание Мексики; причем Веласкес отправлял Кортеса, не сомневаясь, что тот погибнет. Благодаря медным и никелиевым рудникам Эль-Кобре и торговле город быстро расцвел, но и потом, после того, как в середине века столицу перенесли в Гавану, Сантьяго продолжал устойчиво развиваться. Здесь всегда поддерживали тесные связи с соседями по океану – Ямайкой и французскими Карибами – и неудивительно, что в городе ощущается влияние французской и английской культур.

Сантьяго – город с бурной и славной историей, в нем самом и в его окрестностях состоялось не одно сражение– как во время войны за независимость, так и во время гражданской войны. Именно здесь, во Дворце правосудия Сантьяго-де-Куба, Фиделем Кастро была произнесена великая речь «История оправдает меня».

Сейчас это город прежде всего промышленный и портовый – и, может быть, как раз благодаря этому – город живой, не музейной культуры. В Сантьяго живут почти полмиллиона человек. Тенистые парки, галерея архитектурных стилей от барокко до неоклассики, резные балконы, – этот город – родина многих великих кубинских музыкантов и место проведения важнейшего в стране карнавала и интереснейших фестивалей. Кроме того, это город молодежи – здесь несколько университетов (в том числе и основанный в 1722 году – старейший в стране), множество ночных клубов и веселая, свободная атмосфера. Самый знаменитый ночной клуб города – «Тропикана-Сантьяго».

Сантьяго – город музеев. Здесь находится интереснейший Сентро Культураль Африкано Фернандо с обширной коллекцией африканского искусства, Музей фотографии с богатейшей коллекцией не только снимков, но и техники – от самой старой до новейших камер, используемых в ЦРУ, – а еще Паласио де Пионерос, чьей главной достопримечательностью является советский МиГ, и множество других музеев. На окраине города находится удивительно тихий ботанический сад Хардин-де-лос-Элечос, в котором растут более 90 видов орхидей, около 300 видов папоротников и множество других растений.

В Сантьяго не соскучатся и дети – среди прочего, есть зоопарк и японский парк аттракционов.

Площадь в самом центре города носит имя уроженца Баямо Карлоса Мануэля де Сеспедеса – землевладельца, который первым поднял борьбу против испанского господства на Кубе. Посреди площади, когда-то предназначавшейся для военных парадов, установлен памятник борцу за независимость. В углу площади, убранный мавританскими решетками, стоит дом Диего Веласкеса (Каса де Диего Веласкес) – самое старое сохранившееся здание на Кубе. Сейчас здесь музей с любопытной коллекцией старинного оружия и домашней утвари. Собор в неоклассическом стиле – это Катедраль де Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон, считается, что под ним погребен прах Диего Веласкеса. Здание много раз перестраивалось: свой нынешний вид собор получил в 1922 году. На этой площади, с балкона мэрии 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о победе кубинской революции.

Над этой площадью, способной вместить до 200 тысяч человек, господствует гигантская конная статуя легендарного генерала Антонио Масео. Статую окружают 23 воткнутых в землю мачете, а у ее подножия располагается Музей голограмм, в котором размещены изображения, рассказывающие о роли генерала Масео в борьбе за независимость от испанского владычества. Со специальной площадки можно полюбоваться захватывающим видом на Сантьяго-де-Куба сверху.

Внушительных размеров кладбище с бесчисленным множеством изящных надгробий из каррарского мрамора и других ценных материалов. Однако главные святыни кладбища – могилы Хосе Марти и Карлоса Сеспедеса. Построенный в 1951 году величественный мавзолей главного национального поэта выполнен в виде шестиугольной башни с широкими проемами и памятником, изображающим поэта сидящим, но готовым в любой момент встать. В центре установлена урна с прахом, накрытая кубинским флагом. Шесть граней мавзолея символизируют шесть провинций Кубы. Рядом с мавзолеем поэта возведен мавзолей в память погибших при штурме казарм Монкада. Рядом похоронены одиннадцать генералов – героев войны за независимость. Одна из недавних могил на кладбище – могила Компея Сегундо, всемирно известного музыканта из Buena Vista Social Club.

Самая знаменитая в мире фабрика рома продолжает функционировать, хоть и принадлежит теперь государству, а не семье Бакарди. При входе есть дегустационный зал. Основные мощности завода, впрочем, находятся на окраине города – именно там производят 9 миллионов литров «Бакарди» в год.

На этой площади, рядом с величественным зданием Иглесиа Нуэстра Сеньора де лос Долорес, находится средняя школа, которую в свое время каждый день посещал ученик по имени Фидель Кастро. Статуя посреди площади – это памятник борцу за независимость Франциско Агуилере. Через один квартал от площади располагается любопытный музей – бывший особняк Эмилио Бакарди-и-Моро (1844–1922), который был мэром города и основателем всемирно известной фабрики рома. Один этаж музея отведен под художественную галерею, один – под Исторический музей (здесь хранятся некоторые личные вещи Карлоса Сеспедеса и Хосе Марти), а в цокольном этаже расположена личная коллекция бывшего хозяина особняка, включающая в себя предметы доколумбовой эпохи, а также египетские и перуанские мумии. На самой же площади можно с комфортом отдохнуть, а в соборе по вечерам проходят концерты классической музыки.

Безусловно, главная достопримечательность Сантья-го-де-Кубы. Именно здесь в 1953 году началась одна из самых романтичных революций в истории человечества. Фидель Кастро, которому на тот момент было всего 26 лет, в компании нескольких десятков соратников бросился на штурм казарм Монкада. Штурм состоялся 26 июня, в разгар городского карнавала, и с треском провалился (8 революционеров погибли, 59 были взяты в плен – многие впоследствии умерли под пытками). Над Кастро сотоварищи учинили суд, и как раз защита на этом суде стала первой публичной речью Кастро, которого по праву считают одним из величайших ораторов всех времен и народов. Приговор был – 15 лет лишения свободы, но Кастро, в сущности, победил, склонив на свою сторону народные симпатии. Кастро проведет в тюрьме чуть меньше двух лет, потом отправится в Мексику, чтобы уже в 1956 году вернуться вместе с Эрнесто Геварой на яхте «Гранма».

Сейчас в здании казарм Монкада, как и полагается, музей, рассказывающий о легендарном штурме. В части же здания располагается средняя школа.

Эта шумная улица славится тем, что по выходным она превращается в настоящую ярмарку искусств – здесь полным-полно уличных артистов и музыкантов. На неделе Калье-Эредиа становится центром ночной жизни города. Здесь также находится главная городская «Каса-де-ла-Трова» и лучшие на Кубе галереи (покупая картины, не забудьте о разрешении на вывоз!).

Село Эль-Кобре (в переводе – поселок Медный) находится в тридцати километрах от Сантьяго-де-Куба. Оно знаменито построенной в 1927 году базиликой (Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Кобре) – шедевром кубинской архитектуры. Божья Матерь Кобринская признана небесной покровительницей Кубы в начале XX века. Сейчас статуя хранится в так называемом Зале чудес. Кроме самой статуи здесь можно осмотреть бесчисленное множество даров, принесенных ей: Кобринская Богоматерь – самый популярный объект паломничества для всех христиан Кубы.

Этот огромный парк, частично объявленный ЮНЕСКО заповедником, богат на развлечения и достопримечательности: пляжи, музеи, рестораны, сад кактусов и экспозиция индейской скульптуры, мемориальная кофейная плантация и Музей транспорта с внушительной экспозицией старинных автомобилей и тремя тысячами моделей, Музей кубино-американской войны и поселок художников, водные велосипеды и океанариум, дельфины и крокодиловая ферма. Для детей особый интерес представляет Доисторический парк, в котором установлено несколько десятков скульптур динозавров и прочих доисторических животных в натуральную величину. С одного из холмов парка в хорошую погоду можно разглядеть берег Ямайки.

(Кастильо-Сан-Педро-де-ла-Рока-дель Морро)

Неприступная крепость когда-то охраняла вход в бухту Сантьяго. Заложенная в 1643 году, она ни разу не подвергалась сколько-нибудь серьезному разрушению, а наоборот, только увеличивала и увеличивала свою мощь. Архитектором крепости выступил итальянец Баутиста Антонелли – тот самый, который строил две крепости в Гаване. Здесь сохранились не только стены и внутренние помещения, но и пушки, когда-то палившие по пиратским кораблям. Сейчас пушка стреляет только одна, зато это живописное зрелище доступно каждый вечер. Со стен крепости, по которым можно ходить как в сопровождении экскурсовода, так и самостоятельно, открываются бесподобные виды на море. Музейная экспозиция рассказывает об особенностях морских сражений, а также об истории пиратства. Крепость внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как самый полный и лучше всего сохранившийся образец военной архитектуры испанской Америки.

На пароме можно добраться до крошечного островка Гранма, усыпанного маленькими домиками с черепичными крышами. На острове господствует холм, с которого открывается прекрасный вид на залив Сантьяго, а у самой воды располагается знаменитый ресторан «Эль Кайо», славящийся своими блюдами из морепродуктов.

Этот маленький поселок – самое популярное место пляжного отдыха горожан. Нет гостиниц, зато много «каса партикуляр», а еще ресторан. Недалеко от пляжа располагается Гранхита – дом, послуживший отправной точкой для похода на казармы Монкада в 1953 году – именно отсюда в пять утра отправились 26 машин с революционерами. Сейчас здесь музей. Кроме того, поблизости расположен американский мемориал, посвященный другой высадке – на этом пляже в 1898 году высадились американские войска, чтобы поддержать кубинцев в войне с испанцами.

Гора Гран-Пьедра высотой более 1200 метров знаменита как край кофейных плантаций. После восстания рабов на Гаити в 1791 году в Сантьяго переселилось множество французских плантаторов, которым в короткие сроки удалось превратить Кубу в крупнейшего мирового производителя кофе. Сейчас руины тех плантаций охраняются ЮНЕСКО. Кроме того, здесь находится Ботанический сад с большой коллекцией орхидей. Более всего, впрочем, туристов привлекают сюда прекрасные виды, открывающиеся со склонов горы.

Сегодня здесь школа, а полвека назад был второй по численности военный гарнизон в стране. В разгар карнавала 26 июля 1953 года около сотни революционеров под командованием братьев Кастро и Абеля Сантамария атаковали казармы Монкада. Предполагалось, что Абель Сантамария захватит стратегическую высоту рядом с казармами, где находился госпиталь «Сатурнино Лора», а Рауль возьмет под контроль военные постройки и склады с оружием. Оружие было необходимо, чтобы поднять «большое» восстание. Но все пошло не по плану – в первые же минуты боя восемь нападавших были убиты, вскоре еще пятьдесят девять человек были захвачены в плен, остальные отступили. Пленные, в основном, были замучены насмерть. Братьев Кастро арестовали через неделю и судили. На стенах Монкада до сих пор заметны следы от пуль. Батиста велел заново отштукатурить здание, но после победы революции Фидель распорядился восстановить все со скрупулезной точностью.

Во второй половине июля жизнь в Сантьяго останавливается. Вернее сказать, обычная жизнь останавливается, и город начинает жить карнавалом. Традиция карнавала ведет свое начало с XVIII века, когда жители города устраивали шествия в честь Святого Якова – покровителя города. В конце торжеств рабам разрешалось под аккомпанемент барабанов и трещоток пройти по улицам города с песнями и плясками.

Сегодня эту роль выполняет компарса – карнавальная команда, танцующая в ритме конги (традиционные ритмы негров с Гаити) в карнавальных костюмах и масках. Своя компарса есть у каждого района города. В течение года она тренируется и репетирует в специально отведенных местах – фокос культуралес, которые также у каждого района свои, чтобы раз в год принять участие в настоящем музыкальном сражении. Кто-то надевает костюмы с перьями и страшные раскрашенные маски из папье-маше, кто-то, наоборот, раздевается до бикини, кто-то танцует конгу ориенталь, кто-то тумбу франсесе, а другие – кара-бали обуло. Вы можете не найти различий в этих стилях, но совершенно точно, что оказавшись во время карнавала в Сантьяго-де-Куба, вы не заснете до утра…

Но даже если вы оказались в Сантьяго не в период фестиваля, без ночной жизни вы не останетесь. По сравнению с Гаваной, Сантьяго город небольшой,

тут все компактно, все под руками. Вы можете послушать традиционную кубинскую музыку и потанцевать сальсу или ригитон в «Каса де ла Трова». Посмотреть шоу в «Тропикане». Если захотелось вспомнить молодость и диско – то вам дорога в «Клуб 300», модели ходят целый вечер по подиуму в «Ла Мезон», а великолепные рок-концерты с танцами – почти каждый вечер в «Каса де ла Музыка». Вход в клубы недорогой – от 3 до 5 КУКов с человека и обычно включает какой-нибудь напиток. В «Тропикану» несколько дороже. Ходить по ночному Сантьяго вполне безопасно, и вы можете легко перемещаться в течение ночи из одного места в другое…

Этот день может стать очень важным в вашей жизни и даже кардинально изменить ее. Вы должны пораньше проснуться, позавтракать и отправиться в деревню Эль-Кобре в двадцати семи километрах от Сантьяго, чтобы посетить знаменитую Базилику-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Кобре и поклониться там Святой Деве Верджин-де-ла-Каридад. Может статься, что этот визит – ваше самое главное дело на Кубе.

Трудно понять, что происходит в душе верующего человека, когда он сталкивается с проявлением божественной сущности наделе – озарение, экстаз, катарсис, иные переживания, преображающие людей. Но это, в конце концов, их дело – паствы и пастырей. Нам, неверующим, сложнее. У нормального человека моего поколения, видевшего разрушение храмов – если бы только ради концертных залов («Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь…»), но также и ради складов стройматериалов и даже остановок общественного транспорта – и сегодня смотрящего по телевизору на лидеров страны и регионов, стоящих с постными и скорбными лицами в храмах по поводу и без, религиозная жизнь во всех ее проявлениях, кроме цинизма и отвращения, ничего другого вызывать не может.

Поэтому, отправляясь в деревню Эль-Кобре, я хотел просто посмотреть на темнокожую святую в желтом платье. История Святой Девы такова: в 1606 году лодка с тремя рыбаками попала в шторм и тонула (по другой версии это были беглые рабы с медных рудников рядом с деревней Эль-Кобре, по третьей вообще в лодке были два индейца и негритенок – факт, однако, в том, что в лодке их было трое и лодка тонула), в этот момент люди в лодке заметили в воде доску со статуей Девы-мулатки с маленьким Иисусом на руках. На статуе было написано: «Я – милосердная Дева». В этот момент шторм стих. Люди спаслись и доставили статую на берег, принесли в рудники, где построили для нее маленькое святилище.

Впоследствии было еще несколько явлений Святой Девы де-ла-Каридад при различных обстоятельствах. Постепенно она стала самой почитаемой святой на Кубе. Может быть, еще и потому, что удивительным образом похожа на богиню Ошун – богиню воды и моря, покровительницу любви и деторождения в местной сантерии[26]. Влияние и значение Святой Девы из Эль-Кобре таково, что, видимо, нет на Кубе ни одного сколько-нибудь значимого человека от Фиделя и великих спортсменов до самых простых гуахирос (крестьян), кто не посетил бы и не поклонился Святой Деве де-ла-Каридад. Здесь вы увидите нобелевскую медаль Папы Хэма, золотые олимпийские медали, состриженные бороды барбудос, а также пригоршни земли с мест боев и гибели кубинских солдат в Анголе и Эфиопии. А уж женщины идут просто сплошным потоком. Как, впрочем, и мужчины. Потому что специализируется Святая Дева по двум вещам – по деторождению и финансовым вопросам. А эти две вещи, похоже, нужны всем!

Милосердная Дева Эль-Кобре была признана – официально – покровительницей Кубы в 1916 году. Нынешняя Базилика построена в 1926-м. В январе 1998 года Папа Римский Иоанн Павел II посетил Эль-Кобре и провел коронацию и освящение статуи. Раз в год 8 сентября статую торжественно выносят из храма при невероятном стечении людей. Может быть, это как раз единственный день, когда не стоит ехать в Эль-Кобре – если вы путешественник, а не паломник.

Коллекция пожертвований, оставленных паломниками более чем за двести лет, выставлена в Зале чудес, там же красивый серебряный барочный алтарь. Рядом с базиликой – гостиница, хостел для паломников (8 КУКов с человека в день – койко-мес-то с трехразовым питанием). Условия проживания спартанские, дисциплина суровая – завтрак в шесть утра, обед в одиннадцать тридцать, ужин в пять вечера. Не шуметь, в чужие комнаты не ходить, после девяти вечера двери хостела запираются до утра, и все должны находиться по своим местам. От желающих так пожить нет отбоя. Комнату/койку надо бронировать чаще всего заранее.

Лучше бы вам оказаться в базилике в какой-нибудь непраздничный день. Рано-рано поутру или под вечер, когда схлынул туристский поток. Поднимитесь наверх. Присядьте на одну из дальних скамеек. Закройте глаза. Подумайте о детях, тех, что есть или тех, которых вы хотите. Или о жизни в целом. Или не думайте ни о чем. Клянусь вам, в этом месте что-то есть. Вы это почувствуете…

Покидая Эль-Кобре, купите маленькие блестящие никелевые «камешки», их там продают – как бы дают бесплатно, но в ответ надо дать деньги – местные мальчишки. Заверните в бумажку и положите в кошелек. Это по финансовой части. И это тоже работает.

Это идеально сохранившаяся крепость XVII века. Она была построена при входе в бухту Сантьяго для защиты города от пиратов. Позже здесь размещалась тюрьма, но во время войны за независимость Кастильо-дель-Морро снова стала крепостью. Это довольно интересное фортификационное сооружение, в силу сложности рельефа, построенное в пяти уровнях с внушительной подземной частью. В крепости располагалось до пятисот солдат. В разместившемся здесь Музее пиратства вам покажут места затонувших испанских галеонов и расскажут про морские сражения. Тут есть и довольно занятная коллекция оружия. Добираться до Дель-Морро лучше на машине или такси – это примерно в десяти километрах от центра Сантьяго.

Недалеко от крепости расположена пристань Пунта-Горда, откуда катером можно добраться до острова Кайо-Гранма – здесь вы найдете рыбацкие хижины на сваях и рыбный ресторан «Эль Кайо». Если хватит сил, поднимитесь на вершину холма к церкви Инглесия де Сан Рафаэль – увидите залив Сантьяго как на ладони… Можно вернуться паромом прямо в Сантьяго с пристани Ла-Сокапа на западной оконечности острова. С причала – еще один великолепный вид на бухту и старинные пушки…

Если уж вы добрались до Сантьяго-де-Куба, стоит потратить еще два дня, еще немного усилий, чтобы посмотреть самый старый город Кубы и первую его столицу – Баракоа, остановившись по дороге в городе Гуантанамо, знаменитом военно-морской базой США и песней «Гуантанамера» – девушка из Гуантанамо. Специально вы в Баракоа никогда не поедете – а это целый затерянный в джунглях мир.

Гуантанамо – столица одноименной провинции – ничем выдающимся в истории Кубы не отметился. Здесь говорят с выраженным французским акцентом (влияние беженцев с Гаити). Осмотр города вполне можно ограничить центральной площадью – парком Марти с церковью XIX века. Тут же на площади Музей провинции Гуантанамо, расположенный в красивом колониальном здании – бывшей тюрьме.

Однако, на мой взгляд, куда интереснее посетить смотровую площадку Мирадор-лос-Малонес и понаблюдать за жизнью американской военно-морской базы. Сама площадка расположена в пятнадцати километрах от Гуантанамо по дороге в Баракоа. Так как находится площадка с подзорной трубой в военной зоне, договариваться о визите следует заблаговременно – либо через турагентство, либо в отеле «Гуантанамо» в городе. Рассчитывайте свои силы – вам придется преодолеть довольно значительный путь пешком по тропе среди кактусов, прежде чем вы окажетесь на вершине холма, где установлена подзорная труба…

Прощаясь с Гуантанамо, поставьте в машине CD с выдающейся песней Хоселито Фернандеса (сама «Гуантанамера» была написана в 40-е годы, несколько позже на эту музыку положили стихи Хосе Марти) – ничто так не соответствует духу этих мест и тому чувству, которое вы испытаете, забираясь на машине по трассе Ла-Фарола в горы Сьерра-Маэстра, как эта простая и безумно красивая мелодия.

От Гуантанамо до Кахобабо «Сарретера централь» петляет вдоль моря. Путь длиной около ста километров. Или чуть меньше. Во многих местах можно остановиться и искупаться. От города Кахобабо до Баракоа еще примерно пятьдесят километров. Но это уже горный серпантин. Пятьдесят лет назад здесь, в горах Сьерра-дель-Пуриал, был построен огромный виадук, надежно связавший восточную оконечность острова с остальными частями страны. Трасса Ла-Фарола (фарола – значит маяк) и на сегодняшний день остается самым значительным инженерным сооружением, построенным на Кубе за последние сто лет. В целом дорога от Сантьяго до Баракоа через Гуантанамо и Кахо-бабо занимает три-четыре часа без учета осмотра американской военной базы. Но вполне способна занять и полдня – на трассе расположено немало смотровых площадок, откуда открываются великолепные виды, местные жители торгуют вдоль дороги бананами, мандаринами и кофе, а бирюзовое Карибское море располагает к купанию.

Однако, рано или поздно, Ла-Фарола приведет вас в Баракоа.

Баракоа. Затерянный мир. Здесь или не здесь сошел на берег Колумб – некоторые исследователи считают, что это случилось чуть западнее, около города Хибара – не суть важно. Первый город на Кубе и первая его столица – это Баракоа. И первая церковь – Нуэстра Сеньора де ла Асуньон де Баракоа – тоже здесь. И старейшая христианская реликвия на Кубе – Крус-де-ла-Парра…

Баракоа – это отдельный мир – говорят сами кубинцы. И это чистая правда. Более четырехсот лет, отрезанный от остальной страны горами и морем, город жил и выживал сам по себе. Контрабанда, рыбная ловля, экспорт бананов, кокосов, какао и древесины, изоляция от цивилизации и центральной власти сохранили этот удивительный и уникальный город – самобытный, со старыми традициями, с деревянными домами, утопающими в зелени, с нетронутой экологией, несмотря даже на то, что здесь практически отсутствует канализация, – стоки текут сами по себе сотнями ручейков в океан… Если вам в Баракоа предложили на обед курицу – не сомневайтесь, пару часов назад она еще бегала по двору, а если вы едите фрукты – то утром они еще были на ветке.

На мой взгляд, Баракоа куда более интересен, чем Тринидад. И – ирония судьбы – здесь вы найдете самое сильное русское влияние на Кубе. Каса-де-ла-Руса (Дом русской). Дом русской княгини Магдалены Ровенской – родственницы Николая II, последнего русского императора – теперь отель, раньше просто дом, стоит на местной набережной, на Малеконе, на самой восточной точке Кубы, на берегу океана… Семнадцатилетней девушкой бежала княгиня из охваченной безумием революции России. Она проделала обычный для того времени путь – Прага, Балканы, Париж… В Париже брала уроки оперного пения и музыки, работала моделью, в конце 20-х годов концертировала в Гаване, влюбилась в Кубу, вышла замуж и осталась здесь навсегда. Была талантлива и эксцентрична. Муж занимался экспортом бананов из Баракоа в США. Пока дела шли хорошо – жили на два дома. Перед Второй мировой войной банановый бизнес рухнул. Магдалена бросила музыкальную карьеру в столице и переехала к мужу в Баракоа. Построила дом на берегу океана. Открыла ресторан. Давала уроки музыки и пения. Когда дела пошли еще хуже – открыла отель на двух первых этажах дома, сама же с мужем и приемным сыном Рене жила в квартире на третьем этаже. В 50-е годы сблизилась с братьями Кастро и Че, помогала революции деньгами, принимала у себя в доме «барбудас», стала членом Движения «26 июля»… После победы революции отвергла все предложения Фиделя занять различные посты в правительстве страны, отказалась поехать в составе кубинской делегации в СССР – просила Че передать советским, что она ничего не забыла, ничего не простила и не простит! Приняла лишь в подарок от Фиделя наградное оружие – именной пистолет…

У княгини и ее мужа не было своих детей, в конце 30-х годов они усыновили восьмилетнего мальчика из простой семьи, чьи родители погибли. Он вырос революционером, участвовал в нескольких сафрах, в зрелом возрасте открыл в себе талант художника-примитивиста… Сейчас Рене живет со своей женой наискосок от Каса-де-ла-Руса, бережно хранит реликвии матери – ее русские церковные метрики, наградное оружие, письма братьев Кастро и Че… Вы можете снять комнату в его чудесном и гостеприимном доме, купить у него картинку… Я видел его в последний раз в 2008 году. Посылал ему фотографии в 2009-м… Надеюсь, Рене еще жив. Сегодня ему должно быть восемьдесят. Или слегка за восемьдесят… Доберетесь до Баракоа – передайте ему от меня низкий поклон.

Жизнь этой яркой, властной, эксцентричной и очень русской женщины блестяще описал в своем романе «Весна священная» классик кубинской литературы Алехо Карпентьер.

Жить, однако, в отеле «Ла Руса» не советую – шумно, приезжают и уезжают автобусы с туристами, в туалете попахивает – а вот выпить на террасе отеля чашечку кофе с десертом стоит, особенно вечером, особенно в выходной день перед прогулкой по Малекону.

Баракоа – город маленький, вы обойдете его вдоль и поперек за один день.

Если вы остановились в отеле «Эль Кастильо» в отреставрированной испанской крепости XVIII века Кастильо-де-Себоруко, то с террасы крепости вы как на ладони увидите весь Баракоа – его деревянные дома, черепичные крыши, бухту и священный для индейцев холм Эль-Юнкуэ, что на языке племени тайно значит «наковальня»… Сегодня это охраняемый Юнеско биосферный заповедник, где можно увидеть «хищные деревья» и несколько практически исчезнувших видов птиц… «Эль Кастильо», безусловно, лучший отель в городе и находится в красивом месте на вершине холма, но от центра и моря далековато. Лучше остановиться в самом городе – здесь за 25 КУКов вы снимете чудесную чистую комнату в самом центре, и хозяева вполне могут поводить вас по Баракоа.

Главная достопримечательность города и место поклонения – старейшая церковь Кубы Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон. Она была заложена в 1511-м и построена в 1512 году. Отреставрирована в начале XIX века… Здесь хранится Крус-де-ла-Парра – Колумб установил этот крест 1 декабря 1492-го на том месте, где сегодня находится Баракоа. В какой-то момент крест исчез из собора и некоторое время спустя был найден увитый плющом в саду у одного из местных жителей. «Парра» и значит плющ. Если бы вы посетили Баракоа лет пятьдесят-шестьдесят назад, вы, вполне возможно, смогли бы отколоть кусочек креста просто на память или из религиозных устремлений, сегодня, увы, это невозможно – крест Колумба вставлен в металлический оклад. Собор открыт не каждый день, однако, как говорят на Кубе, – все невозможно и все возможно. Поговорите со священником, пожертвуйте на богоугодное дело 5 КУКов, и собор вам откроют. И крест покажут – это надо сделать обязательно: все-таки старейшая христианская реликвия в Новом Свете…

Общественный транспорт в Баракоа исключительно на конной тяге. Если вам надоело ходить пешком по жаре, а в кармане завалялись несколько кубинских песо, не откажите себе в удовольствии прокатиться на повозке от крепости Фуэртэ-Ма-тачин, где находится городской музей, по Малекону до другой крепости Фуэртэ-де-ла-Пунта, где теперь располагается ресторан. Обедать там, конечно, не стоит, а чашечку кофе-коретто выпить вполне можно. Такое обилие крепостей в маленьком Баракоа объясняется тем, что еще в середине XIX века пиратские набеги были повседневной реальностью.

Культурная жизнь города сконцентрирована вокруг «Парке-Сентраль» – здесь вы найдете выставки местных художников в «Каса-де-ла-Трова», концерты в «Каса-де-ла-Культура» и лучший на Кубе горячий шоколад в «Каса-дель-Чоколэйт». Ну а вечером вместе со всем городом выходите на Малекон – пейте, гуляйте, слушайте музыку, танцуйте и веселитесь – особенно если вам повезет оказаться в этом городке во время «Ноче баракоэса» – подобия местного карнавала.

А вот купаться в самом Баракоа не стоит. Как уже говорилось, в городе нет канализации, поэтому если приспичило искупаться, придется ехать примерно двадцать километров на пляж Плая-Ма-гуана – лучший в здешних местах, с великолепным, ослепительно белым песком. Солнечные очки обязательны! Находится этот пляж в устье реки Рио-Тоа – самой большой и полноводной на Кубе. Вот уж где действительно затерянный мир – пальмовые джунгли, водопады и местные жители, обитающие в «бохиос» (деревянных домиках, крытых пальмовыми листьями) и передвигающиеся по реке на традиционных индейских лодках-каноэ, которые называются «каюка». Живут они рыбной ловлей и тем, что продают туристам фрукты и раковины… Туристические удобства практически отсутствуют, но, кажется, рядом с пляжем недавно построили турбазу, где можно снять домик.

В 1525 году здесь построил свое поместье конкистадор Гарсия Ольгин. Теперь это четвертый по величине город Кубы, население города – почти 300 000 человек. Ольгин – промышленный центр Кубы, здесь находится крупнейший на острове сахарный и пивоваренный заводы (Ольгин – центр кубинского пивоварения). Город имеет прямоугольную планировку и славится большим количеством красивейших парков и площадей.

Недалеко от Ольгина находится бухта Бариай, в которой в 1492 году на землю Кубы впервые ступила нога европейца. Колумб, восхищенный открывшейся ему красотой, воскликнул, что это самая прекрасная земля, которую когда-либо видели глаза человека.

Ольгин имеет собственный международный аэропорт, большой бейсбольный стадион, множество музеев, кинотеатров и драматических театров. В богатой на революционные события кубинской истории Ольгин занимает почетную страницу – город боролся против испанского владычества, участвовал в десятилетней войне, боролся против Батисты – словом, жители города никогда не оставались в стороне. Самым почитаемым героем Ольгина является Каликсто Гарсиа – генерал освободительной армии периода войны за независимость.

В мае в Ольгине проходит паломничество в Ла-Лома-де-ла-Крус– сотни паломников со всей страны съезжаются, чтобы пройти пешком путь из центра города на холм с установленным на нем в конце XVIII века крестом. В мае же проходит и фестиваль рэпа. А август – время городского карнавала.

Здесь по старинным технологиям делают механические органы, работающие за счет сжатого воздуха. Работы ведутся только вручную. Этот завод уникален не только для Кубы, но и для всей Центральной Америки. В год производится всего шесть органов, зато цена каждого – не менее $10.000.

Собор недавно отреставрирован, но он интересен скорее своим внешним видом – интерьер у него строгий, хотя это не относится к роскошному деревянному потолку. Площадь Пласа-Хулио-Граве-де-Перальта, на которой располагается собор, замечательна также росписью на брандмауэре одного из домов – на стене изображен целый сонм революционеров обеих Америк с Фиделем Кастро во главе.

Эта небольшая тенистая площадь с множеством скамеек окружена колониальными особняками, из которых выделяется Иглесиа де Сан Хосе с изящной часовой башенкой – нечастый для Кубы образец архитектуры романтизма. Именно здесь каждое воскресенье можно услышать механический орган – один из тех, которые изготавливают на местной фабрике.

На этой большой площади сосредоточены все главные музеи города – Исторический музей, Музей естественной истории, Провинциальный центр скульптуры и дом-музей Каликсто Гарсиа. Площадь густо засажена деревьями, а в центре ее установлена конная статуя мятежного генерала.

Самый главный музыкальный клуб Ольгина тоже находится на площади Каликсто Гарсиа. Это одна из самых старых и самых легендарных площадок страны – здесь каждый день проходит по два концерта. «Каса-де-ла-Трова-де-Ольгин» носит имя старейшего из выступавших здесь музыкантов – восьмидесятилетнего Фаустино Ора-маса Осорио.

Разбитый в конце XVIII века, сегодня это самый старый на Кубе парк. В восточной части парка находится построенный в 1842 году храм Иглесиа де Сан Хосе, особенно известный своей колокольней. В парке находятся два музея – естественной истории и археологический, – а также галерея, в которой можно приобрести произведения местных художников.

Заложенная в середине XIX века как рыночная (отсюда и название), сегодня эта площадь сосредоточивает культурную жизнь города. Здесь находятся галереи и книжные магазины, площадь украшена множеством скульптур. Посреди площади находится концертный зал.

Ферма, восстановленная в том виде, какой она имела в колониальные времена, располагается в восьми километрах к юго-востоку от острова. Местные развлечения включают в себя фруктовый сад, петушиные бои, конные прогулки, вкуснейшее свежее пиво, захватывающий вид на долину, гостиница, ресторан, бассейн на вершине утеса.

Самое большое их известных доколумбовых захоронений на острове. В некрополе можно посмотреть не только на скелеты, но и на ритуальные предметы, украшения, погребальные подношения. Рядом находится реконструкция индейской деревни.

На этот холм, располагающийся в северной части города, ведет широкая лестница из 464 ступеней. С вершины холма открывается вид не только на город, но и на всю долину.

Еще одна пляжная жемчужина острова Свободы находится в часе езды к северо-востоку от Ольгина. Чистейший песок и бирюзовая вода дополняются богатыми коралловыми рифами, что делает этот пляж особенно привлекательным для любителей подводного плавания, которые здесь смогут полюбоваться на гигантских морских окуней, губок и даже на рыбу-меч.

Все тропические острова похожи друг на друга – Мальдивы, Сейшелы, Андоманские острова. Тех, кто побывал в этих райских уголках нашей планеты, Кубой и ее островами не удивишь. Но верно и обратное. Архипелаг Лос-Канарреос в Карибском море со знаменитым островом Хувентуд, где сидели в тюрьме сам Фидель Кастро и брат его Рауль, и не менее знаменитыми пляжами из черного вулканического песка, а также Кайо-Ларго-дель-Сур – двадцать пять километров ослепительно белых пляжей, где песок мелкий, как зубной порошок, и поэтому не нагревается ни в какую жару, Кайо-Па-сахе с колониями фламинго или Кайо-Игуана, где игуаны – хозяева жизни и достигают метровой длины, или Кайо-Коко и Кайо-Гуильермо в архипелаге Хардинес-дель-Рэй в Атлантике, где вы найдете бесконечные пляжи, дюны, достигающие в высоту пятнадцати метров, редчайшие виды деревьев и можжевельников, десятки тысяч птиц – эти и многие-многие другие обитаемые и необитаемые острова и островки вокруг Кубы дадут вам такое сумасшедшее ощущение первозданной природы, покоя и отдыха, что вы будете немного свысока и с

ехидцей выслушивать восторги друзей и знакомых, вернувшихся с Мальдив… Примерно, как если вы уже погонялись в «Формуле-1», а вам предлагают восхититься скоростью на «бентли».

Однако обо всем по порядку. Острова – это прежде всего пляжный отдых. Если же говорить о пляжном отдыхе – то начать следует с курорта Гуардалавака в провинции Ольгин. Он не так известен, как Варадеро, но, без сомнения, превосходит его во всех компонентах. Развитие этого курорта началось в 70-80-е годы как места отдыха высокопоставленных гостей из СССР. Потом, когда эти гости исчезли вместе с СССР, на какое-то время он был заброшен, а теперь, последние лет семь-восемь, вновь развивается быстрыми темпами. Здесь вы найдете самые лучшие отели, приветливый сервис и много интересного вокруг.

Главное отличие от Варадеро, конечно, сервис. На Варадеро вы попадаете в советские времена, если кто помнит Советский Союз и советский сервис, – вас едва терпят за ваши деньги, с плохо скрываемым презрением и мыслью «понаехали тут всякие»… Не везде и не всегда, но почти везде и очень часто. Надо признать, что публика, отдыхающая на Варадеро, такого отношения вполне заслуживает – с одной стороны, это грубые и агрессивные мексиканцы и сильно пьющие, даже на жаре, наши соотечественники – и те и другие в душе расисты, не понимают и недолюбливают кубинцев, считая их тупыми и ленивыми. При этом каждый мужчина думает, что кубинская женщина должна раздвинуть ноги в первые пять минут после того как на нее обратил внимание белый господин… С другой – это канадские и скандинавские левые интеллигенты, остро чувствующие свою историческую и социальную вину перед Кубой и ее народом и в силу этого готовые терпеть любое хамство персонала и бардак. Не так в Гуардалаваке: здесь отели современнее, вокруг великолепные пляжи – стоит рекомендовать Плая-Гуардалавака на западном берегу бухты и Плая-Лас-Брисас на восточном, – а народ менее избалован туристами и в своем отношении более патриархален. Здесь на вас не смотрят исключительно как на источник чаевых – чаевые чаевыми, а человеческое отношение присутствует.

Ближайший к Гуардалаваке аэропорт – в Ольгине (примерно пятьдесят километров), столице одноименной провинции. Городок так себе, ничего особо интересного из себя не представляет, но очень зеленый. На полпути из Ольгина в Гуардалаваку находится знаменитый сахарный завод Сентраль Рафаэль Фрейре – в период сафры (время сбора сахарного тростника, если вы забыли – это примерно с января по июль) окрестности оглашают паровозные гудки: здесь трудится самая большая в мире живая коллекция американских паровозов, самый старый из действующих – «Baldwin 0-42Т» 1878 года выпуска. Стоит выбрать время, это займет несколько часов, заказать экскурсию и покататься на настоящем паровозе столетней давности…

Отдыхая в Гуардалаваке, когда вы пресытитесь бирюзовым морем, белоснежным песком и молоком свежесрубленных кокосовых орехов, можно взять напрокат машину и прокатиться по окрестностям. Стоит посетить крупнейший некрополь с индейскими захоронениями в Корро-де-Маита и чудесный городок Хибара, второе название – Вилла Бланка, потому что почти все дома здесь выкрашены в белый цвет. Городок сравнительно молодой – был основан в начале XIX века как порт, но полный патриархального очарования и тишины, с изумительной колониальной архитектурой в хорошей сохранности. В местном Музее естественной истории собрана лучшая на Кубе коллекция бабочек. Большинство историков сходятся во мнении, что Колумб сошел на берег Кубы в окрестностях Хибары, а именно на островке Кайо-де-Бариай, другие отстаивают приоритет Баракоа… Но так или иначе именно здесь к пятисотлетию высадки Колумба, а именно в 1992 году, был установлен памятник «Энкуентро» – что значит «Встреча». По-своему хорош городок Байес. Ирония судьбы – в этом богом забытом городке родился кровавый диктатор Батиста, а в местной церкви Иглесиа де Нуэстра Сеньора де ла Каридад венчался сам Фидель Кастро. Неподалеку работает археологический музей «Индокубано».

Вернемся, однако, к островам. Вокруг Кубы разбросаны сотни островов и островков. Многие из них до сих пор необитаемы. Другие вполне освоены – там построены аэропорты и отели, а с большой землей их соединяют многокилометровые дамбы. Острова входят в состав четырех основных архипелагов: к западу от Гаваны в Атлантике – архипелаг Лос-Колорадос – он мало освоен и мало посещаем. На западе, но в Карибском море – архипелаг Лос-Канарреос со знаменитыми островами Кайо-Ларго и Хувентуд – туда летают самолеты и ходят паромы. Там же в Карибском море, но восточнее – архипелаг Хардинес-дель-Рейна (Сады королевы), где есть замечательные места для дайвинга, но туда трудно добраться, и туристическая инфраструктура практически отсутствует – это место для экстре-малов. И, наконец, на северо-восточном побережье в Атлантике – архипелаг Хардинес-дель-Рей (Сады короля), который в свою очередь разбит на две части – архипелаг Сабана и архипелаг Камагуэй. Здесь самые знаменитые острова Кайо-Коко и Кайо-Гуильермо, сюда летают самолеты, и тут есть хорошие отели.

Что выбрать и что предпочесть? Задать этот вопрос намного легче, чем ответить на него – одному хочется конституции, а другому – севрюжины с хреном, как сказал бы Салтыков-Щедрин… Но в общих чертах ответить можно так: если вы смертельно устали от жизни, путешествуете семейно и тем более с детьми – то вам на Кайо-Коко. С большой землей этот остров соединяет почти тридцатикилометровая дамба, которая начинается от города Сан-Рафаэль. Ровно посередине дамбы – ресторан. Есть на острове и аэропорт. Кстати, название острова – Коко, происходит не от кокосов, которых там тоже много, а от редких белых ибисов-коко. Кайо-Коко и соединенный с ним дамбой Кайо-Гуильермо – это мир бесконечных белых пляжей, первозданных дюн, удивительного цвета и чистоты моря и, что особенно важно для детей, на большинстве пляжей там огромные песчаные отмели, где и за сто метров от берега воды будет по колено. Основную часть острова занимает национальный парк Эль Бага. Можно заказать конную экскурсию по его мангровым рощам, здесь вы легко можете встретить игуан, диких свиней-хабали и несколько сотен разнообразных видов птиц. Обязательно возьмите с собой средство от комаров! Лучшими пляжами на острове считаются Плая-Лос-Фламенкос и Плая-Проибида. С Кайо-Коко по дороге из мертвых кораллов можно отправиться на самый отдаленный островок – Кайо-Сабиналь или по дамбе на Кайо-Романо.

Однако если у вас в крови бродит дух авантюризма, вы дайвер и мечтаете найти золотую или серебряную вещицу с затонувшего испанского галеона, а вечером склонны к легкомысленным знакомствам – то вам на остров Хувентуд. Или как минимум на Кайо-Ларго. В столицу острова, Нуэ-ва-Херона, с большой земли из городка Сургидеро-де-Батабано довольно регулярно ходят паромы и суда на воздушных крыльях. И на Кайо-Ларго, и на Хувентуде имеются аэропорты, так что добраться сюда нетрудно.

Хувентуд – место исключительное. Во-первых, остров не входит ни в какую провинцию, а сам по себе является административной единицей, напрямую подчиняющейся Центральному правительству в Гаване. Во-вторых, он описан Стивенсоном как Остров сокровищ. Оно и неудивительно – здесь квартировали все знаменитые пираты Карибского моря – от Дрейка и Моргана до Жака де Соре… И кстати, прятали свои сокровища, которые до сих пор не найдены! Что уж говорить о множестве испанских галеонов, которые эти самые пираты потопили в окрестностях острова и до которых все дайверы мира теперь пытаются добраться.

Здесь, в самой знаменитой тюрьме Кубы Пресидио мод ело, сидел самый знаменитый кубинец Фидель Кастро. И здесь диктатор Батиста решил сделать самую большую в мире прачечную по отмыванию денег, объявив в 1953 году остров Хувентуд зоной беспошлинной торговли. В новогоднюю ночь 1959 года на острове с большой помпой и фейерверками открылся отель «Колони», где гуляли авторитетные бизнесмены обеих Америк со своими длинноногими подружками. А утром 1 января все были арестованы отрядом барбудос по приказу Кастро и Че.

Сегодня Хувентуд называют «Остров молодежи» или «Остров молодости» – до девяноста тысяч кубинских студентов и студенток ежегодно проходят на острове трудовую практику, ухаживая за цитрусовыми садами.

Хувентуд – второй по площади остров в государстве. Остров площадью 2,5 тысячи квадратных километров до 1978 года назывался просто Сосновым (Исла де Пинос), а переименовали его в связи с амбициозной программой правительства Кастро – молодежь со всего мира должна была съехаться в этот райский уголок, чтобы получать высшее образование. Платить ни за обучение, ни за жилье было не надо – достаточно было в свободное время работать на фруктовых плантациях: Хувентуд – фруктовая «житница» Кубы, здесь выращивают цитрусовые для всех кубинцев и еще на экспорт. Программа в скором времени заглохла, а новое название осталось.

Колумб открыл этот остров в 1494 году, во время второй экспедиции в Новый Свет. В 1596 году у его берегов состоялся бой между испанской флотилией и английским экспедиционным корпусом под командованием Френсиса Дрейка. Дрейк был наголову разбит. Впоследствии с островом был связан еще один казус: в подписанном после испано-американской войны договоре Сосновый остров забыли упомянуть, что дало американцам повод претендовать на него. Дело «Соединенные Штаты против независимой Кубы» разбиралось в Верховном суде США и в 1907 году было решено в пользу Кубы.

Остров долгое время был чем-то вроде пиратской столицы Карибов, именно он описан у Стивенсона как Остров сокровищ и как остров Неверлэенд у Джеймса Барри в его «Питере Пене».

У острова богатая тюремная история – собственно, одно из его первоначальных названий – Остров ссыльных. Здесь провел год в ссылке кубинский национальный поэт Хосе Марти, 20 месяцев в тюрьме Пресидио модело провел со своими товарищами Фидель Кастро – сейчас эта тюрьма главная достопримечательность острова.

Население Хувентуд почти 90 тысяч человек, из которых несколько тысяч – студенты со всей Южной Америки – в основном все они изучают медицину.

Этот небольшой городок основан в 1830 году американскими колонистами, а свое нынешнее название получил в честь испанской Хероны, героическую оборону которой во время испанской войны за независимость в 1808–1814 годах возглавлял будущий капитан-генерал Кубы Дионисио Бибес. Главная достопримечательность здесь – тюрьма Пресидио модело, но и кроме нее есть на что обратить внимание: это прежде всего храм Иглесиа Нуэстра Сеньора де лос Долорес и Музей провинции, интересный своей экспозицией, посвященной истории пиратства. На западной окраине города возвышается гора Лома-де-Канада – самая высокая точка острова (почти 3000 метров над уровнем моря).

Этот залив – одно из лучших мест для дайвинга во всей стране. Недалеко от берега на дне лежат испанские галеоны и пиратские суда – всего около 70 кораблей – и тянется гряда коралловых рифов. Здесь же находится самая высокая в мире коралловая колонна Карибиен Катедраль. И создана идеальная инфраструктура для дайвинга – как для новичков, так и для опытных ныряльщиков.

«Образцовая тюрьма» была построена в 1926 году, а в 1953–1955 годах здесь со своими товарищами, после неудачного штурма казарм Монкада, сидел Фидель Кастро.

Сейчас посетителям предлагают взглянуть на камеру, в которой Фидель провел 20 месяцев. В камере сохранились книги, которые он читал и по которым учил других заключенных.

В 60 километрах к юго-востоку от столицы провинции находятся открытые в 1910 году пещеры, которые ныне считаются важнейшим памятником индейского искусства всего Карибского бассейна. Внутри сохранилось более двух сотен рисунков, созданных около 800 г. н. э. Пещеры находятся в южной, военной, части острова, так что для их посещения нужно специальное разрешение, которое нетрудно приобрести в соответствующем управлении в Нуэва-Херона.

На этой крупнейшей в стране крокодиловой ферме выращивают более 500 видов этих рептилий. Чудовища растут под присмотром до семи лет, после чего их выпускают на волю – это часть программы по восстановлению популяции крокодилов на Кубе – в результате охоты они чуть не исчезли вовсе. Крокодилов кормят по утрам, так что есть смысл приехать сюда пораньше.

Уникальный ботанический сад, представляющий более 80 видов деревьев со всего мира, основан в 1902 году.

Необычный пляж с черным песком. Воздух насыщен ароматом сосен, которые растут здесь в изобилии.

На Кайо-Ларго есть несколько отличных отелей, большинство из них работает по системе «все включено». А вот на острове Хувентуд «Колони» до сих пор лучший. Он состоит из главного корпуса и нескольких вилл на берегу моря – и все это идеально вписано в окружающий ландшафт. Здесь, без преувеличения, лучший дайвинг на Кубе! Более пятидесяти мест для погружения на любой вкус и любые возможности, для любителей и серьезных профи. Вы можете осматривать кораллы, а можете нырять к остаткам галеонов, которые лежат уже на глубине пятнадцати метров, можете отправиться на «пиратский берег» – Коста-де-лос-Пиратос, а можете погрузиться на обрыве шельфа, где стена уходит на несколько сотен метров вниз… Снаряжение для дайвинга, в принципе, можно арендовать здесь же, однако серьезные ныряльщики предпочитают иметь с собой, как минимум, свой гидрокостюм и кислородный баллон. И обязательно средство от комаров для вечерних прогулок! А вечером островной народ стекается в столицу острова Нуэва-Херо-на, чтобы пофланировать по главной улице города– Калье-39. Здесь есть все, что надо для ночной жизни – бары, рестораны, клубы, кинотеатр, просто театр, банк, круглосуточная аптека, Дом культуры, почта и больница – словом, на любой вкус и кошелек и на все случаи жизни.

Вперед читатель!!!

Величайший шахматист всех времен и народов, человек, которого называют Моцартом в мире шахмат, родился в Гаване в 1888 году. Куба избавится от испанского владычества только через десять лет. Отец Хосе Рауля был испанским офицером и занимал должность капитана крепости Ла Кабанья. По легенде, которую сам Капабланка на протяжении жизни то подтверждал, то опровергал, он научился играть в шахматы в возрасте четырех лет. Выучил правила, наблюдая за игрой отца с его приятелем, а уже через несколько дней сыграл против отца сам и победил.

Будучи ребенком, Хосе Рауль не раз демонстрировал свое невероятное мастерство, обыгрывая взрослых, именитых кубинских шахматистов, но о серьезной карьере речи не было до тех пор, пока в 1901 году Капабланка не выиграл матч – проведенный по всем правилам, до четырех побед – у действующего чемпиона Кубы.

Никаких шахматных кружков в то время не существовало; считается, что даже шахматный учебник будущий чемпион открыл только в подростковом возрасте. Когда в 1904 году семья Капабланки переезжает в Нью-Йорк, и мальчик выбирает, к экзаменам в какой университет готовиться, он выбирает Колумбийский университет – потому, что там самая сильная бейсбольная команда.

Вообще, Капабланка никогда не был тружеником шахмат. Победы давались ему легко, мастерство его было небрежно. Он прилежно учился, блестяще, кроме родного испанского, знал еще три языка, играл в теннис, ухаживал за женщинами, красиво одевался, жил со вкусом. При этом в 1909 году, в возрасте 21 года, он совершает турне по США, в течение которого сыграл более шести сотен партий, из которых проиграл только двенадцать. Финалом этого турне стал матч с чемпионом страны и известнейшим в мире шахматистом Маршаллом, который тридцатидвухлетний Маршалл разгромно проиграл.

С 1911 года, с того момента, как он выиграл свой первый в жизни международный турнир, Капабланка на многие и многие годы становится одним из самых грозных мировых шахматистов. В 1914 году на турнире чемпионов в Петербурге он занял второе место, зато с 1916 по 1924 год не проиграл ни единой партии. В 1921 году он стал третьим в истории чемпионом мира и удерживал это звание до 1927 года, уступив его Александру Алехину. Шахматные выступления Капабланка совмещал с дипломатической службой – с 1913 года до самой смерти он – чрезвычайный и полномочный посол правительства Кубы во всем мире.

Но и шахматная карьера проигрышем Алехину отнюдь не окончилась – вплоть до своей смерти в 1942 году Капабланка выступает в десятках турниров, а в 1936 году, во-первых, выиграл Московский международный турнир, опередив Михаила Ботвинника, а во-вторых, на турнире в Ноттингеме выиграл партию у Алехина.

Капабланка дважды был женат. Первым браком – на кубинке, от которой у него было двое детей, а вторым, в 1934 году, – на русской аристократке Ольге Чагодаевой. О Капабланке написаны десятки книг, да и сам он – автор нескольких. Капабланка – автор так никогда не реализованного проекта реформы шахмат, нескольких учебников, книги воспоминаний.

Капабланка был для своего времени всемирной знаменитостью, шахматами тогда интересовались все. Для Советского Союза роль его по понятным причинам особенно важна. Недаром в 1925 году, во время визита в Москву, он снялся в фильме «Шахматная горячка», великого Всеволода Пудовкина.

Для Кубы Капабланка – одни из безусловных национальных героев. В Гаване каждый год проводится Мемориал Капабланки – памятный международный турнир. Марки с его портретом, улицы, названные его именем, памятник в Некрополе Колумба.

День рождения Капабланки, 19 ноября, по инициативе ФИДЕ празднуется во всем мире как международный день шахмат.

Один из самых знаменитых кубинских писателей приходится дальним родственником поэту Константину Бальмонту – мать Карпентьера, Лина Бальмонт, вышла замуж за французского архитектора и уехала с ним сначала в Европу, а потом, сразу после рождения ребенка, в 1904 году, на Кубу.

Алехо Карпентьер, русский по матери, француз по отцу и швейцарец по месту рождения, до восьми лет рос в Гаване, в 1912 году вместе с семьей отправился в Париж, но уже в 1921 году вернулся на Кубу – он поступил в гаванский университет, собирался учиться на архитектора. Однако проучился он только год – после того как из семьи ушел отец, Алехо пришлось бросить учебу, чтобы зарабатывать себе с матерью на жизнь.

Он зарабатывал журналистикой, причем начинал скорее как музыкальный критик. В Гаване он сближается с коммунистическими кругами, и через несколько лет изнурительной журналистской поденщины вместе с единомышленниками основывает свой собственный журнал, первый номер которого вышел в марте 1927 года. А уже в конце года Алехо будет арестован за то, что подписал манифест, направленный против диктатора Мачадо. В тюрьме он провел сорок дней, и именно в эти сорок дней он начал работать над своим первым романом. Как только его освободили, Карпентьер сбежал с острова по подложным документам, снова, уже в четвертый раз в своей жизни, пересек Атлантику и на десять лет обосновался в Париже. В 1939 году он бежал от надвигающейся войны обратно на Кубу.

Однако десять лет, проведенные в Париже, оказались в высшей степени продуктивны. Париж 30-х годов – уникальное явление во всей мировой истории культуры. Здесь одновременно живут десятки гениев – от американцев Мнллера и Хемингуэя до русских Бунина и Ходасевича. Карпентьер сходится с сюрреалистами, с кругом Андре Бретона и Сальвадора Дали. Карпентьер не только пишет, но и активно участвует в общественной и культурной жизни. Он основывает журнал и работает в нем шеф-редактором, пишет романы и сотни теоретических статей о сюрреализме и даже становится музыкальным продюсером.

На Кубе Карпентьер прожил недолго. В 1943 году он срывается на Гаити (его очень интересует афро-американкая культура, и по впечатлениям от поездки пишет роман), а уже в 1945-м он уезжает в Венесуэлу, где проживет больше десяти лет, до победы революции в 1959 году. На Кубе он активно включается в революционную работу, а в 1966-м в качестве атташе по культуре при кубинском посольстве отправляется в Париж. Там он прожил до 1980 года, чтобы последний раз пересечь Атлантику уже в гробу – Карпентьер похоронен в Некрополе Колумба в Гаване.

Карпентьер опубликовал девять романов, именно он – изобретатель метода магического реализма, прославившего латиноамериканскую литературу. Маркес, прочитав его «Век просвещения», уничтожил черновик только что начатого романа и начал заново – и это были будущие «Сто лет одиночества».

Будущий самый известный кубинский диссидент и великий писатель родился в 1929 году в Хибаре, а в воспетую нм Гавану переехал только в 1941-м. Родители Инфанте были коммунистами, старейшими членами партии. В Гаване Инфанте поначалу собирался учиться на врача, однако потом тяга к литературе и кино взяла верх, и в 1950-м он поступил на факультет журналистики в Гаванский университет.

А уже через два года Инфанте публикует первый короткий рассказ «Сеньор президент», и из-за этой публикации попадает в тюрьму – дело, впрочем, не в политике, а в содержащихся в тексте рассказа богохульствах. В тюрьме Инфанте провел совсем немного времени, главным наказанием для него стал запрет печататься под своим именем. Именно поэтому он долго будет использовать псевдоним: с 1954 по 1960 год он будет регулярно печатать кинорецензии, подписывая их Г. Канн. Причем в 1957 году он станет даже главным редактором журнала – все так же, под псевдонимом.

С победой революции для Инфанте начинается новая жизнь – его назначают директором Института кино, он становится во главе литературного приложения к газете «Революция» (главная газета страны – позже она была переименована в «Гранму»). В 1961 году он разводится с первой женой (с которой прожил восемь лет) и женится на актрисе Мириам Гомес. Однако скоро все меняется. Выясняется, что Кабрера был для революции чем-то вроде попутчика. Правительство Кастро запрещает короткометражный фильм «РМ», снятый братом Кабреры, он защищает этот фильм, посвященный ночной жизни Гаваны, на страницах «Революции», а уже летом 1961-го года Кастро произносит речь против Кабреры, в которой были ставшие знаменитыми слова: «За революцию [можно] все, против революции [нельзя] ничего».

Кабреру отправляют в почетную ссылку – культурным атташе при посольстве в Брюсселе. Два года вместе с женой и двумя дочерьми он живет в Европе, и в 1963 году ненадолго возвращается на родину – на похороны матери. Кубинский КГБ арестовывает его, четыре месяца он проводит в заключении, и тотчас по освобождении отправляется в Мадрид, где, правда, тоже прожил недолго, и в конце концов из-за финансовых трудностей переехал в Лондон, где и жил до самой смерти в 2005 году.

Все эти годы он активно работает. Из печати выходит более пятнадцати книг, но кроме того Кабрера еще написал сценарии к нескольким фильмам (в том числе – к культовой «Исчезающей точке»), да еще он успевает благодаря газетным и устным выступлениям прослыть самым непримиримым критиком режима Кастро.

В 1966 году из печати выходит главный труд Инфанте – роман «Три грустных тигра», мгновенно выведший писателя в первые ряды мировой литературы. Кабреру называют кубинским Джойсом, сравнивают «Тигров» с «Улиссом» (небезосновательно, хотя бы потому, что Кабрера переводил Джойса на испанский). Но также его называют и кубинским Марком Твеном – потому что для кубинского испанского он сделал то же, что Твен для американского английского – сделал его достоянием художественной литературы.

На Кубе роман о трех ночах в Гаване накануне революции был объявлен контрреволюционным, Кабреру заочно изгнали из Союза писателей Кубы. Тем не менее, во всем мире «Три грустных тигра» до сих пор называют в связке со «100 лет одиночества» и «Игрой в классики» как одну из недосягаемых вершин латиноамериканской прозы.

Певец революции и автор самого знаменитого мирового испаноязычного хита родился в 1917 году в Мансанильо, городке неподалеку от Сантьяго-де-Куба, в бедной семье. В юности перепробовал профессии плотника, механика, обувного мастера, а какое-то время даже работал на сахарных плантациях, но все это время не оставлял уроки гитары. В конце 30-х его песни показывают по местному телевидению, и с этого момента Пуэбла сосредоточивается на музыкальной карьере.

Он переезжает в Гавану, зарабатывает игрой, а в 1953-м основывает группу «Лос традисьоналес». Причем если в первые годы Пуэбла сочиняет преимущественно песни о любви, то с начала 50-х в его песнях появляется все больше социальной и политической проблематики – песни о бедняках, о простом народе воспринимались, безусловно, как антибатистские. С 1962 года он регулярно выступает в легендарном «Ла бодегита дель медио» – ресторане, постоянными клиентами которого были Пабло Неруда, Эрнест Хемингуэй, Сальвадор Альенде – в общем, вся гаванская богема.

После революции Пуэбла неофициально становится Главным Певцом Кубы, он сочиняет множество песен о Кастро, о Че и революции, а потом отправляется в одно мировое турне за другим, воспевает революцию, транслирует любовь к Че и Кастро, выполняя роль не столько посла кубинской музыки, сколько вообще – посла Кубы.

В 1965-м, в ночь после того, как Кастро объявил об уходе Че из правительства, Пуэбла не мог спать и написал едва ли не самую знаменитую песню в мире на испанском языке – великую «Аста сьемпре, команданте» – песню-ответ на прощальное письмо Че, кавер-версии которой существуют на десятках языков, в записи сотен исполнителей со всего мира, в том числе одно из самых знаменитых – запись Натали Кардон 1997 года.

Куба знаменита не только музыкой и революцией, но и кубинским боксом. Из трех за всю историю Олимпийских игр трехкратных чемпионов по боксу двое – кубинцы. Одни из них, Фелнкс Савон, родился в 1967 году в городке Сан-Винсент недалеко от Гуантанамо. В бокс Савон пришел не сразу, сначала попробовал себя в гребле и в легкой атлетике, а как боксер стал выступать с 1980 года.

Свои первые семь боев Савон проиграл, что не помешало ему в 1981-м выиграть свой первый национальный школьный чемпионат, что позволило ему поехать в Гавану учиться в спортивной школе. Там он получает серьезную травму правой руки, тренируя удары по мешку с песком. Из-за травмы он два раза подряд пропускает важные игры, зато сразу после выздоровления выигрывает в двух подряд молодежных чемпионатах. Уже в 1985-м он выигрывает пан-американские игры и международный юношеский чемпионат.

С этого момента начинается череда, в которой Савон выигрывает шесть чемпионатов мира и три раза – Олимпийские игры. Популярность Савона растет в геометрической прогрессии. После победы на чемпионате мира в Тампере ему предлагают контракт на десять миллионов долларов, но он отказывается. Условием контракта, естественно, является переезд в США. «Деньги меня не интересуют, – говорит он, – они не главное в жизни. Куда больше я люблю свою страну, свою родину. Здесь, на Кубе, я миллионер любви». После этого американские газеты стали ругать Савона сумасшедшим, перечитавшим коммунистической пропаганды.

Савону еще несколько раз предлагали перейти в профессиональный бокс, каждый раз цена контракта росла, но он так и остался на Кубе. После победы на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Савона на родине встретил Фидель Кастро как героя революции. Всего за свою карьеру, которая закончилась в 2001 году, Савон выиграл 16 золотых медалей на чемпионатах мира, олимпийских, пан-американских и центрально-американских играх. Кроме того, Савон был удостоен Олимпийского ордена МОК – редкая и крайне почетная награда, вручаемая за особые заслуги перед играми. Савон ушел из бокса, оставшись в нем легендой.

Сейчас Савон живет в своем доме недалеко от Гаваны вместе с женой и пятью детьми и тренирует кубинскую команду. Его дом в Фонтанаре можно посетить, хозяин покажет коллекцию медалей и наград. «Все, чего я хочу, – говорит он, – находится здесь. Ннкто не может предложить мне больше того, что у меня уже есть. Всех денег мира не хватит, чтобы купить это».

Само имя Корда мало что говорит непрофессионалам, однако именно он – автор не исключено что самого воспроизводимого изображения в истории. Альберто Днас Гутьерра (псевдоним Корда он возьмет позже) родился в Гаване в 1928 году. Будучи сыном железнодорожника, он не думал о карьере фотохудожника и успел сменить множество профессий, прежде чем пришел в фотографию. Впервые он взял в руки фотоаппарат, чтобы сфотографировать свою девушку; камера, кстати, принадлежала его отцу.

Чуть позже он стал зарабатывать на жизнь фотографией: работал на свадьбах и вечеринках. Чтобы заработать, ему приходилось, отщелкав пленку, бежать в студню, проявлять и печатать фотографии, а потом возвращаться на мероприятие, чтобы продать их. Первые фотографии будущего мастера были крайне низкого качества. Купившие у него фотографии вскоре замечали, что изображение расплывается, а бумага желтеет. Однако со временем Корда все больше набивает руку, и к моменту открытия собственной мастерской в 1953 году он уже серьезный профессионал.

Больше всего будущий автор всемирной иконы протестного движения любил работать с моделями, и вскоре ни один модный показ и ни один модный журнал на Кубе не обходился без Корды – он стал самым главным модным фотографом страны. Студия Корды становится чем-то большим, чем просто успешным предприятием, она – один из важнейших арт-салонов предреволюционной Кубы. Впрочем, сам фотограф признавался, что не это ставил своей целью: «Все чего я хотел на самом деле – это быть рядом с красивыми женщинами». Несмотря на такое легкомыслие, уже в этот период сформировался особый стиль Корды – особое внимание к композиции, использование только естественного света и поиск необычного ракурса.

Революция необыкновенно воодушевила Корду, он оставил прежнюю фривольную жизнь, сблизился с Кастро и стал не просто его личным фотографом, но почти другом. Кроме того, Корда становится ключевым сотрудником главной газеты страны – «Революция».

4 марта 1960 года в гаванском порту взрывается французское судно, перевозившее бельгийское оружие. Погибли 75 человек, 200 остались калеками. Че Гевара, находившийся недалеко от порта, тут же отправился туда и несколько часов руководил помощью пострадавшим. На следующий день, на мероприятии, посвященном памяти погибших, Кастро произносит речь памяти погибших, Корда снимает его, и в какой-то момент рядом появляется Че Гевара. Он исчезнет через пару мгновений, но прежде чем он уйдет, щелкнет затвор камеры Корды («Лейка М2» с объективом 90 мм) – величайший снимок в истории фотографии готов: одиннадцатилетний Че Гевара, его волосы развеваются, а глаза исполнены абсолютной волн, боли и гнева. На пленке, содержащей фотографию, только на двух кадрах есть Гевара; на остальных – Кастро.

Корда будет официальным фотографом Кастро на протяжении ближайших десяти лет. Он будет снимать Кастро вместе с Хемингуэем и Хрущевым, Кастро на рыбалке и Кастро на лыжах. Будет снимать Жан-Поль Сартра и Симону де Бовуар. Он сделает еще много снимков, которые составили бы славу любому другому фотографу. Он будет увлечен подводной съемкой, а после выставки в Токио в 1978 году для него начнется эпоха мирового признания. Но, конечно, превзойти снимок, сделанный 5 марта, будет невозможно.

Живи Корда в любой другой стране и будь он заинтересован в деньгах, один этот снимок – воспроизведенный миллионы раз – сделал бы его богачом. Однако только один раз Корда судился против нелегального использования его изображения, против компании «Смирнов». «Как сторонник идеалов, за которые Че Гевара умер, я не против его (снимка) использования, если это делают для увековечивания памяти Че, но я категорически против использования своего снимка в целях рекламы таких продуктов, как алкоголь». Получив от компании «Смирнов» $50.000, Корда передал их на нужды кубинского здравоохранения.

Корда провел десятки персональных выставок по обе стороны Атлантики, его работы хранятся во множестве музеев по всему миру. На одной нз выставок, в Париже в 2001 году, у Корды остановилось сердце; он похоронен в Некрополе Колумба в Гаване.

Алисия Алонсо до сих пор живет на Кубе, ей 90 лет, и она – легенда мирового балета, не менее прославленная танцовщица, чем Плисецкая или Анна Павлова. Она родилась в 1920 году в чистокровно испанской семье, однако с девятилетнего возраста, когда она начала заниматься танцем, судьба ее была тесно связана с ее русскими учителями.

Ее первым преподавателем была София Федорова, бывшая танцовщица Большого театра и участница труппы Дягилева. Впоследствии, когда Алисия вышла замуж (ей было пятнадцать, ее муж, танцор и балетмейстер Фернандо Алонсо, был на шесть лет ее старше) и вместе с мужем уехала учиться – сначала в Нью-Йорк, а потом в Лондон – она также училась у русских и вместе с русскими. С роли Жизели, которую она исполнила в Нью-Йорке, началась ее мировая слава.

В 1950 году Алисия становится одним из основателей Американского театра балета. С этого момента по 1959-й год она без устали гастролирует по миру. Четыре сезона подряд она – приглашенная солистка Русского балета Монте-Карло. Алисия – первый западный артист, который танцует на сцене Большого театра в Москве и Кировского в Ленинграде. Она танцует на сцене Парижской оперы и Датского королевского балета, в Праге, Неаполе, Милане, на площадках Северной и Южной Америки.

Мировая известность не спасла артистку от преследований со стороны правительства Батисты. Еще в 1948 году Алонсо основала Национальный балет Кубы – коллектив, который под ее руководством ставит «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетту» и многие другие спектакли. В 1956 году правительство Батисты отказывает ставшему знаменитым коллективу в продолжении финансирования за антиправительственные заявления артистки, и Алонсо демонстративно покидает Кубу.

В 1958 году, еще до победы революции, Алонсо получила письмо от Кастро с предложением возглавить Национальный балет Кубы, когда он придет к власти. Как только революция победила, Алонсо не раздумывала ни секунды. По возвращении на родину она получила $200.000 на организацию труппы, в кратчайшие сроки поставила несколько спектаклей и отправилась с ними в гастрольные туры по всему миру для пропаганды кубинской революции. Алонсо любит говорить, что она и ее балет – «очень важная часть кубинской революции».

Путь Алисии Алонсо – путь триумфальный. Она танцевала вплоть до своих семидесяти лет. Когда в 1974 году – впервые за пятнадцать минувших с революции лет – она выступала в Нью-Йорке, газеты писали о ней, что «эта 54-летняя женщина и бабушка излучает больше сексуальности, чем любая из девушек вдвое младше нее». Она сумела не просто прославиться сама: созданная ею балетная школа, которую она возглавляет по сей день, получила мировое признание, ее ученики и ученицы танцуют на сценах всего мира. Она танцевала вплоть до своих семидесяти. О ней написаны десятки книг, снято несколько фильмов, она получила более 120-ти почетных наград во всем мире, от ордена Почетного легиона до медали «Пикассо», стала почетным профессором многих университетов мира. Наконец, в 2002 году она была удостоена звания Посла доброй воли ЮНЕСКО. На Кубе Алисию Алонсо зовут – лучшая навсегда.

В 1901 году в Беньесе недалеко от Ольгина появился на свет один из самых зловещих кубинцев в истории. Будущий кровавый диктатор родился в бедной семье коренных кубинцев, участников войны за независимость. Он был мулатом, но ходили слухи, что в его жилах текла и доля китайской крови.

С детства Батисте пришлось много работать; днем он трудился на производстве сахарного тростника, а по ночам упорно учился. Как только ему стукнуло двадцать, он купил билет до Гаваны и там поступил в армию. Там-то лидерские качества юноши и проявились. Довольно скоро сержант Батиста стал лидером профсоюза военных, а в 1933 году произошел переворот, оставшийся в истории как «восстание сержантов». При молчаливом одобрении правительства США военные свергли законно избранное правительство. Батиста получил контроль над Вооруженными силами, и, как выяснилось, это значило, что и над всей властью в стране.

Вплоть до 1940-го года Батиста правит из-за спин подставных президентов. Впрочем, удержание власти обошлось дорогой ценой. Высшие армейские офицеры пропадают, многотысячные выступления жестоко подавляются, попадают в тюрьмы, на кладбища или пропадают без вести сотни политических активистов. Армия под руководством Батисты становится эффективным репрессивным аппаратом. Соединенные Штаты, под протекторатом которых находится Куба, закрывают на все преступления Батисты глаза: ведь он – поклонник капитализма и США, и американским инвестициям на остров ничего не угрожает. Батиста почти на официальном уровне принимает в Гаване лидеров американской мафии, и даже это сходит ему с рук.

В 1940 году Батиста избран президентом Кубы, причем на этих выборах голосовали за него даже коммунисты: они видели в нем прежде всего противника фашизма. Через четыре года Батиста проиграл выборы, но перед тем как передать бразды правления победителю, успел практически опустошить государственную казну. Передав власть, Батиста тут же развелся с женой и отправился в США. Следующие восемь лет он прожил между Нью-Йорком и Флоридой – впрочем, участвуя в кубинской политике заочно.

В 1952 году Батиста снова баллотировался на президентских выборах, однако он был к этому времени уже страшно непопулярен, и шансов выиграть выборы у него не было. Поэтому за три месяца до выборов он устроил военный переворот и объявил себя «временным президентом». Вплоть до 1959 года он, изменив Конституцию, оставался единоличным правителем страны.

Артур Шлезингер, отвечая на запрос правительства США о правлении Батисты, ответил так: «Коррупция во власти, жестокость полиции, безразличие правительства к образованию, медицине, проблемам жилья, к социальной и экономической справедливости, – все это прямое приглашение к революции». Тем не менее, администрация Трумэна признала Батисту: американский капитал контролировал 70 % экономики острова.

На фоне того, как Куба становится всеамериканским казино и публичным домом, личное состояние Батисты растет в геометрической прогрессии: за каждое открытое американцами казино Батиста лично получал «откат». Все это время не прекращаются и репрессии: за шесть лет были уничтожены 20 000 человек.

Чем ближе к 1959 году, тем яснее становится, что удержаться у власти ему не удастся. Батиста пытается провести выборы, чтобы узаконить свое пребывание у власти (75 % кубинцев игнорируют выборы), он освобождает Кастро из тюрьмы, надеясь таким образом завоевать симпатии левых (Кастро бежит в Мексику, чтобы оттуда готовить революцию), – ничего не помогает. Наконец становится понятно, что даже Соединенные Штаты не готовы поддерживать своего ставленника любой ценой. Белый дом вводит эмбарго на поставки оружия на остров, all декабря 1958 года посол США (бывший на Кубе вторым лицом государства) сообщил Батисте, что Штаты больше не будут его поддерживать. 31 декабря Батиста попрощался со своим правительством, а 1 января, прихватив нажитые $300.000.000, вылетел в Доминиканскую республику, а оттуда в Испанию.

Последние годы жизни Батиста посвятил написанию воспоминаний. На 8 августа 1973 года было назначено убийство бывшего диктатора агентами-кубинцами, но 6 августа у Батисты случился приступ, и он умер без посторонней помощи, уйдя таким образом от возмездия.

Многие кубинские деятели культуры XX века бежали из страны во время диктатуры Батисты и вернулись сразу после революции. Не так было с Селией Крус – она, напротив, сразу после революции эмигрировала в США и на Кубу никогда уже не возвращалась.

А родилась будущая королева сальсы в Гаване в 1924 году. Она была вторым ребенком в семье железнодорожника, всего же у нее было тринадцать братьев и сестер – ясно, что ни о каком материальном благополучии речи быть не могло. Отец мечтал, чтобы она стала школьным учителем, и Селия не была против. Однако один из учителей объяснил Селии, что на сцене она за один день заработает столько, сколько в школе за месяц, и это определило дальнейшую судьбу девушки.

Ее карьера началась с выступлений по радио, а первую запись она делает в Венесуэле в 1948 году. В 1950 году она занимает место солиста в популярнейшем кубинском ансамбле «Сонора Матансера». Поначалу публика принимает новую солистку холодно, но скоро холодность сменяется бурной любовью – имя Селии гремит по всей стране.

В 1958-м Селия вместе с мужем выезжает на гастроли в США, а после революции отказывается возвращаться на родину и получает американское гражданство. Теперь Селии предстояло завоевать Америку, и на это ушло шесть лет – уже в 1966-м она будет выступать в Карнеги-холле. В 1974 году Селия собирает собственную группу, куда зовет лучших сальса-музыкантов Америки, и вместе с новым коллективом отправляется в турне по Европе и Южной Америке.

С этого времени Селню не может удержать ничто, за 70-е и 80-е годы она совершает множество мировых и американских турне, работает в Голливуде, записывает десятки пластинок. В 1990-м она выигрывает «Гремми», в 1992-м вместе с Антонио Бандерасом снимается в «Королях мамбо», а в 1994-м Билл Клинтон вручает Селии государственную награду в области искусства.

Селия записала более семидесяти пластинок, из которых двадцать стали золотыми. Она получила более ста наград от самых разных организаций по всему миру. В 1987 году она была удостоена собственной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Когда в 2003 году Селия умерла от опухоли головного мозга, проститься с ней пришли 200 000 человек.

Хосе Марти, как и почти любой поэт, маловлиятелен за пределами Кубы, однако внутри кубинской культуры нет фигуры более авторитетной. Величие Хосе Марти видно невооруженным глазом: его именем на Кубе названо едва ли не все – от аэропорта до улиц, его лицо украшает банкноту в 1 песо, его портреты, статуи и бюсты на Кубе исчисляются тысячами.

Поэт родился в 1853 году в Гаване и прожил всего 42 года, компенсируя краткость жизни яркостью и ранним началом активного периода. Уже в 15 лет на его счету было несколько опубликованных поэм. В 16 он основал газету. За антиправительственную риторику его приговорили к каторжным работам, он полгода провел на каменоломнях, а в 1871 году его депортировали в Испанию.

Марти учился в Мадридском университете, а в 1874-м он получил звание магистра в университете Сарагосы. После этого он путешествует по миру, а в 1879 году возвращается на Кубу, чтобы готовить антииспанское восстание, за что его тут же снова высылают из страны.

Следующие 15 лет он проведет в США, занимаясь активной работой. Он пишет статьи и книги, преподает, организует Кубинскую революционную партию и собирает в нее других эмигрантов, издает газету.

В 1895 году он возвращается на Кубу, чтобы самому принять участие в разгоревшемся восстании, и почти сразу же погибает в бою с испанскими войсками. Его смерть послужила мощным катализатором восстания: многие кубинцы взялись за оружие, узнав, что Марти убит.

Марти остался в истории как революционер, философ, поэт, издатель, ученый, журналист. Он боролся за независимость Кубы – как от испанцев, так и от американцев – и стал чем-то большим, чем просто деятель культуры. Со своей смертью он стал символом политической свободы для всего американского континента.