Большую часть жизни человек проводит в стенах своего дома. Там он спит, отдыхает, питается, хранит свое имущество. Поэтому неслучайно английская поговорка «Мой дом — моя крепость» уже на протяжении многих столетий не теряет своей актуальности.

Входная дверь связывает ваше жизненное пространство с внешним миром и обеспечивает доступ в квартиру. В то же время она оберегает внутренний мир дома от внешнего, с его неприятными атмосферными явлениями и нежелательными посетителями.

Во все времена жильцы стремились защитить свой дом или квартиру надежной входной дверью. В наши дни производством, продажей и установкой таких дверей занимаются многочисленные фирмы, среди которых, к сожалению, существует достаточное количество некомпетентных и недобросовестных. И если при покупке межкомнатной двери вы рискуете только определенной суммой денег, потраченной на некачественный товар, то, совершив ошибку в выборе своей «защитницы», можете потерять не только покой, здоровье и имущество, но даже жизнь.

Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам должны быть только распашными. Как правило, такая дверь представляет собой единый дверной блок, который состоит из коробки, закрепленной в проеме стены, и навешенного на нее полотна.

Наружные двери, защищающие внутренние помещения от различных посягательств, и сами должны быть защищены от атмосферных воздействий, взлома и при этом иметь привлекательный внешний вид.

Наиболее приемлемый вариант выглядит следующим образом: главный замок дополняется двумя замками, установленными на дверном полотне равноудаленно. При этом необходимо учитывать, что поставленные близко друг к другу замки сильно ослабляют дверь. Поэтому оптимальное расстояние между ними не должно быть меньше 400–500 мм. Дополнительным плюсом такой схемы установки замков станет их отличие друг от друга принципом работы и устройством.

1. Перед установкой врезного замка, используя его корпус отметьте верх и низ прорези, в которую будет помещен замок.

2. Сверлом, диаметр которого немного превышает ширину замка, просверлите несколько отверстий. Сделайте их немного глубже, чем глубина замка. Затем выдолбите долотом древесину, чтобы прорезь получилась прямоугольной.

3. Удалите древесину для установки лицевой планки замка так, чтобы она находилась заподлицо с дверным полотном.

4. Отметьте на одной стороне двери положение отверстия для цилиндра. Если замок рычажный и не имеет отверстия для цилиндра, сделайте разметку прямо через отверстие для ключа. Затем отметьте положение шпинделя, который соединят ручки. Просверлите отверстия. Установите замок. Закрепите его с помощью винтов, а лицевую планку зафиксируйте с помощью шурупов.

5. Отметьте на дверной коробке положение запорной планки. Удалите древесину так, чтобы запорная планка находилась заподлицо с дверной коробкой. Зафиксируйте запорную планку с помощью шурупов.

6. Для сборки замка вставьте ключ и поверните его так, чтобы штифт совместился с корпусом цилиндра. Вставьте цилиндр в пазы и зафиксируйте его стопорным винтам. Проверьте работу замка.

Обычно в комплект замка входит накладная запорная планка, которая не способна обеспечить необходимую безопасность. Ее лучше заменить запорной планкой, совмещенной с металлической коробкой-гнездом для язычка замка. Такая запорная планка врезается в дверную коробку и обеспечивает хорошую защиту против взлома двери ударам плеча.

Если ваша дверь открывается внутрь, необходимо обеспечить защиту от ее вскрытия с помощью излюбленного инструмент вора-домушника — фомки. Для этого на дверную коробку в районе замка следует установить металлический уголок. Он затруднит доступ к «язычку» замка и как следствие, усложнит вскрытие двери. Для фиксации уголка лучше воспользоваться шурупами, которые будет трудно или невозможно отвернуть.

Если ваша дверь открывается наружу, то в месте установки замков необходимо закрепить стальную пластину, которая должна быт загнута и прикреплена к торцу дверного полотна. На лицевой поверхности дверною полотна пластина закрепляется шурупами, которые будет трудно или невозможно отвернуть. Также ее можно зафиксировать болтами с круглыми головками пропущенными через дверное полотно и зафиксированными на внутренней стороне.

1. Перед установкой накладного замка отметьте на дверном полотне место для отверстия под цилиндр. Для этого лучше воспользоваться шаблоном, прикрепленным к внутренней стороне двери. В случае отсутствия шаблона, измерьте расстояние от края замка до центра отверстия цилиндра и перенесите этот размер на внутреннюю сторону двери. Просверлите отверстие.

2. Вставьте цилиндр в отверстие с наружной стороны двери. На внутренней стороне двери закрепите крепежную пластину и двумя винтами зафиксируйте цилиндр замка.

3. Установите корпус замка. С помощью ключа проконтролируйте его работу. Прикрутите корпус замка к крепежной пластине.

4. Отметьте на дверной коробке место установки запоркой коробки. Удалите древесину так, чтобы угловая планка запорной коробки находилась заподлицо с дверной коробкой. Зафиксируйте запорную коробку с помощью шурупов.

Для того, чтобы не открыть дверь нежелательному гостю, входная дверь обязательно должна быть оснащена глазком. В наши дни глазков разной конструкции очень много, и вы легко выберете себе тот, который вам больше подходит. Глазок обычно устанавливают на высоте около 1500–1650 мм от пола. Лучше, если он будет обеспечивать широкий (150–180°) угол обзора. Их так и называют — широкоугольные.

Входная дверь может иметь несколько глазков, установленных на разных уровнях, чтобы ими могли пользоваться все члены семьи — и взрослые, и дети.

В наши дни на смену традиционным оптическим глазкам пришли более удобные и надежные электронные устройства. Так, например, стандартный глазок, врезанный в вашу дверь, можно заменить видеоглазком. Фактически это специальная миниатюрная телевизионная камера черно-белого или цветного изображения, предназначенная для дистанционного наблюдения за обстановкой перед вашей входной дверью с помощью экрана телевизора или видеомонитора. По внешнему виду с наружной стороны двери он ничем не отличается от обычного дверного глазка. Видеоглазки имеют различную конструкцию и предназначены для установки на дверях различного типа.

Перед установкой глазка в дверное полотно на выбранной высоте просверлите сквозное отверстие по ширине трубки глазка. С наружной стороны дверного полотна вставьте трубку глазка и зафиксируйте ее с внутренней стороны стопорным механизмом.

Камера видеоглазка подходит для установки на дверном полотне разной толщины (40–90 мм) и по своему диаметру идеально вписывается в отверстие, предназначенное для обычного глазка. С внутренней стороны двери она фиксируется с помощью стопорного механизма.

Сигнал от видеоглазка с помощью видеопередатчика может передаваться на частоте одного из стандартных телевизионных каналов. Это позволяет использовать для наблюдения телевизор. Дальность передачи сигнала, как правило, равна 30–50 м.

Сигнал от видеоглазка может передаваться по кабелю на низкочастотный (НЧ) вход телевизора или монитора.

Хорошей заменой оптического глазка может послужить цифровой дверной глазок, оснащенный собственным жидкокристаллическим (TFT ЖК) экраном размером 2,5–5 дюйма. Такое устройство имеет достаточно широкий угол обзора (около 190°), благодаря чему можно точно знать, сколько в действительности людей стоит перед вашей дверью.

Полученное изображение в мельчайших деталях отображается на экране, что весьма удобно для людей с ослабленным зрением. Внешне такое устройство выглядит как обычный глазок.

Установка цифрового дверного глазка займет у вас всего несколько минут. Его конструкция рассчитана на монтаж на дверном полотне толщиной 35–57 мм. Диаметр корпуса видеокамеры равен диаметру гильзы оптического глазка, таким образом, вам не придется делать в дверном полотне дополнительное отверстие. Камера фиксируется на внутренней стороне дверного полотна стопорным механизмом. После этого на нее одевается экран.

Более совершенным охранным устройством является видеодомофон. Обычно он состоит из внешнего блока вызова, в который вмонтированы миниатюрная камера, микрофон и динамик, а также из аудиотрубки и видеомонитора, устанавливаемых в квартире.

Достаточно часто внешний блок видеодомофона имеет инфракрасную подсветку, что позволяет получать изображение при недостаточной освещенности перед дверью. Для установки видеодомофонов можно выбрать модели с кнопочным и сенсорным исполнением, а также черно-белые или цветные видеомониторы. Современные видеодомофоны позволяют не только видеть происходящее снаружи в реальном времени, но и вести запись переговоров.

Еще одной интересной разработкой является беспроводной видеодомофон. Как правило, это портативное устройство, оснащенное цветным жидкокристаллическим экраном размером 3–6 дюймов. Его можно переносить по квартире, удаляясь от вмонтированной в дверь камеры на расстояние до 200 м, и при этом просматривать посетителей и разговаривать с ними. Кроме того, в любой момент одним нажатием на кнопку вы можете записать фрагмент разговора и сделать фотографии. В том случае, если вас не было дома, беспроводной видеодомофон снимет человека, звонившего в дверь, и сохранит его изображение для дальнейшего просмотра. Такая система позволяет сохранить несколько сотен фотографий, каждая из которых будет сопровождена датой и временем посещения.

При выборе цепочки обратите внимание на ее качество. Лучше всего приобрести максимально прочную, массивную, состоящую из сварных (а не просто согнутых) звеньев, сделанных из стали.

Справедливости ради следует отметить, что дверная цепочка не в состоянии полностью препятствовать проникновению злоумышленников в ваше жилице. Какой бы крепкой она ни была, ее все-таки можно относительно легко разрезать кусачками или просто вырвать мощным ударом. Если же вы_: открывая дверь, хотите быть уверены в своей безопасности на все 100 %, необходимо установить дверной ограничитель (стопор).

Дверная цепочка состоит из двух накладок, одна из которых фиксируется на дверной раме, а вторая, снабженная скользящим запором, — на дверном полотне. Для крепления накладок используйте шурупы длиной, равной не менее половины ширины дверной коробки. Расстояние между накладками должно быть таким, чтобы щель, оставляемая цепочкой, была максимально узкой, не дающей возможности грабителю просунуть внутрь руку.

Наиболее простой дверной ограничитель несложно изготовить самостоятельно. Он представляет собой стальной стержень диаметром не менее 10 мм, устанавливаемый перед открытием двери в металлическую втулку, закрепленную в высверленном в полу отверстии. При всей очевидности и простоте конструкции такой дверной ограничитель довольно надежно блокирует входную дверь. А его надежность тем выше, чем толще стержень и меньше зазор между полом и нижней стороной открываемой двери.

Более совершенный дверной ограничитель изготавливается на основе подъемного рычага. Его конструкция напоминает стопор, который используется в железнодорожных вагонах для удержания полок в поднятом положении. В раскрытом положении он верхней стороной упирается в дверь. A для того чтобы полностью открыть дверь достаточно лишь надавить на него ногой.

Действительно, такие двери обладают двумя основными качествами: устойчивостью ко взлому и высокой огнестойкостью. По своей сути металлические входные двери состоят из приваренных к мощному металлическому корпусу двух стальных листов. Лучше, когда их толщина не менее 1,5 мм. Лист может быть и один — это существенно уменьшает стоимость двери, но также достаточно сильно снижает и ее безопасность. Металл действительно очень хорошо проводит как звук так и тепло, а чтобы воспрепятствовать этому, пространство между двумя стальными листами заполняется специальным наполнителем, который обеспечивает необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. В качестве наполнителя может использоваться и огнеупорный материал (обычно он изготавливается из базальтового волокна), благодаря чему металлическая дверь сохраняет свои высокие свойства огнестойкости.

Обычно в металлическую дверь встраивается телескопический глазок. При необходимости ее можно оснастить домофонной системой с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком.

При выборе металлической входной двери особое внимание необходимо уделить качеству материала, из которого она изготовлена. Убедитесь, что ее наружное покрытие рассчитано на эксплуатацию на открытом воздухе. Тогда она действительно на долгие годы обеспечит безопасность вашего дома.

Хорошо зарекомендовали себя металлические двери с полимерным покрытием. Оно изготавливается путем нанесения на стальную основу специального полимерного порошка, который потом обрабатывают при большой температуре. Двери с таким покрытием имеют высокую степень пожаробезопасности.

Кроме того, чтобы защитить жилище от дыма и продуктов горения, дверь по всему периметру можно оснастить резиновыми уплотнителями, а также термолентой, которая будет защищать от нагретого дыма. Помимо всего прочего, двери с полимерным покрытием являются антивандальными — покрытие почти невозможно повредить, соскоблить и отколоть.

Для усиления антикриминальных свойств некоторые модели металлических дверей оснащают петлями скрытого типа, которые не видно снаружи и поэтому невозможно использовать, чтобы взломать дверь. А также устанавливают дополнительные механизмы, которые наряду с запирающим устройством содержат еще средство фиксации.

Когда замок закрывают, из корпуса двери в направлении дверной коробки выдвигаются металлические ригеля. Они имеют форму цилиндра или прямоугольника. В качественных дверях ригелей должно быть не менее четырех со стороны замка плюс по одному вверху и внизу.

Для самостоятельной установки металлической двери вам понадобятся:

• ножовка по дереву;

• монтировка (гвоздодер);

• молоток;

• дрель-перфоратор;

• уровень;

• рулетка;

• деревянные или пластиковые клинья;

• анкерные болты;

• торцевые гаечные ключи;

• баллон монтажной пены;

• острый нож;

• малярный скотч.

1. Демонтируйте старую дверь и дверную коробку. Не пытайтесь проделать эти операции одновременно: вначале необходимо сиять дверное полотно, а только затем извлечь из проема дверную коробку. Для того чтобы снять дверь с петель, полностью откройте ее и с помощью монтировки приподнимайте до тех пор, пока петли двери не выйдут из зацепления с петлями дверной коробки. Удалите наличники.

2. Удалите гвозди, с помощью которых дверная коробка крепится к стене. Для этого зацепите шляпку гвоздя клещами, расшатайте и вытащите его. Если эту операцию не удается проделать, то можно перепилить гвозди полотном по металлу, просунув его в щель между дверной коробкой и стеной.

3. С помощью ножовки по дереву распилите пополам обе боковые стойки дверной коробки. Используя монтировку, подцепите половинку стойки и с силой выломайте ее. Повторите эту операцию для всех оставшихся частей коробки.

4. Сняв дверное полотно с металлической двери, аккуратно установите коробку в дверной проем. Совместите наличники с плоскостью стены. Клиньями добейтесь того, чтобы коробка стояла горизонтально и вертикально во всех плоскостях. Постоянно контролируйте свою работу с помощью уровня. Зазоры между коробкой и проемам должны быть одинаковыми с каждой стороны.

5. Зафиксировать дверную коробку можно двумя способами. Самый простой и наиболее часто используемый заключается в креплении с помощью монтажных пластин, расположенных по периметру дверной коробки. Через проушины пластин закрепите дверную коробку к стене стальными стержнями, забиваемыми в предварительно просверленные отверстия. После этого концы этих стержней необходимо расклепать. Вместо стержней можно использовать анкерные болты.

Если новая коробка не входит в дверной проем (с учетом зазоров с каждой стороны по 10–20 мм), придется его расширить. Делается это с помощью перфоратора, молотка, зубила и болгарки.

6. Второй способ установки двери предусматривает фиксацию ее коробки через технологические отверстия. Они расположены по периметру дверной коробки и закрыты пластиковыми заглушками, которые после демонтажа необходимо сохранить. В там случае, если в конструкции вашей двери технологические отверстия не предусмотрены, их придется подготовить самостоятельно, просверлив при помощи дрели.

Дальнейшую установку произведите способом, описанным ранее, то есть в предварительно просверленные в стене отверстия вставьте стальные стержни и забейте их. Вместо стержней можно использовать анкерные болты. Для сохранения эстетичного вида технологические отверстия закройте пластиковыми заглушками.

Если для фиксации дверной коробки вы используете анкерные болты, отверстия в стене просверлите на глубину, превышающую длину болта на 10–15 мм. Затем болт забейте вместе с гильзой в отверстие и с помощью крестообразной отвертки закрутите. При этом болт будет вворачиваться в гильзу и надежно закрепится в стене.

7. Навесьте дверное полотно и проконтролируйте правильность его установки. Замки должны открываться и закрываться без усилия, а между закрытой дверью и дверной коробкой не должно быть зазоров. Оклейте малярным скотчем и полиэтиленовой пленкой те поверхности дверного полотна и коробки, которые находятся в непосредственной близости от стены. Заполните наполовину пространство между коробкой и дверным проемам монтажной пеной. Расширяясь, пена заполнит все пустоты. Сразу после выполнения этой операции во избежание перекосов необходимо закрыть дверь на замок и оставить так до полного отвердения пены.

8. После того как монтажная пена отвердеет, срежьте ее излишки и удалите малярный скотч и полиэтиленовую пленку. Еще раз проконтролируйте правильность установки дверного полотна. Небольшие перекосы можно устранить смещением петель, предварительно ослабив винты их крепления.

Наиболее простым устройством, способным 24 часа в сутки и 7 дней в неделю следить за противопожарной безопасностью и предупредить вас и вашу семью о возгорании, является пожарный извещатель. Он имеет очень маленькие размеры, и его можно легко прикрепить к стене или потолку. При правильном размещении в случае возникновения пожара извещатель даст очень громкий и резкий сигнал, и у к вас будет достаточно времени, чтобы покинуть дом еще до распространения огня.

Большинство пожарных извещателей работают на батарейках, которые нужно менять в среднем один раз в год и продолжают функционировать даже после отключения питания в сети. Во многих из них встроены звуковые индикаторы разрядки батареек. Сами пожарные извещатели нужно проверять хотя бы раз в месяц. Для этого достаточно провести перед каждым зажженной спичкой.

При размещении пожарных извещателей в доме следует учитывать, что на каждом этаже необходимо установить хотя бы одно устройство. Один извещатель крепится в холле или над основанием лестницы. Еще один необходимо закрепить в холле, примыкающем к спальням. Дополнительные извещатели устраиваются в гостиной и столовой, которые являются потенциальными очагами пожара, а также в спальнях при наличии в них электронагревательных приборов. Желательно установить сигнальные устройства и в подвале и на чердаке — в таких помещениях из-за отсутствия внутренних перегородок пожар распространяется очень быстро. Не следует забывать и о помещениях, в которых возможность возгорания наиболее очевидна: котельная, каминный зал, кухня и гараж.

Поскольку дым и большинство ядовитых газов поднимаются вверх, пожарный извещатель устанавливается в верхней части помещения, как правило, под потолком. При этом следует учитывать, что он должен отступать от стены не менее чем на 300 мм. В случае настенного крепления извещателя его следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от потолка. Такое расположение сигнальных устройств позволяет избежать мертвых зон, в которых дым от огня не циркулирует. Также не следует устанавливать извещатели вблизи от нагревательных приборов, вентиляционных отверстий и флюоресцентных ламп.

Следует отметить, что, несмотря на издаваемый автономными сигнализациями громкий сигнал, такое устройство не является серьезным препятствием для опытного взломщика. Быстро взломав дверь или разбив стекло, он может свободно выключить сигнал. Этого недостатка нет у систем сигнализации с разнесенными датчиками, панелями управления и сигнальными устройствами. Работа подобных систем основана на обработке сигналов, поступающих от датчиков.

Наиболее просты в эксплуатации и монтаже автономные системы сигнализации. При проникновении через окно или дверь подобные устройства производят мощный и неприятный сигнал, который слышен на большом расстоянии. Все элементы охранной сигнализации находятся в одном корпусе, для установки которого понадобится всего несколько шурупов.

Пример размещения датчиков охранной системы.

Простейший датчик, срабатывающий при разбивании стекла, можно изготовить самостоятельно из полоски фольги, которая нашивается по периметру стекла, концы ее присоединяются к проводам, идущим к сигнальному устройству. Когда стекло разбивают, фольга рвется и срабатывает сигнализация. После монтажа фольгу желательно покрыть специальным защитным лаком.

Все датчики разбития стекла следует объединить в единую систему. Для этого их необходимо соединить последовательно с помощью распределительных панелей.

Подключите два провода от каждого датчика к соседним клеммам на одном конце распределительной панели. На клеммах с противоположной стороны установите перемычки (рис. а). Свободные клеммы по бокам от перемычек подключите к сигнальному устройству (рис. б). Таким же способам можно объединять все датчики, работающие на размыкание. При объединении датчиков, работающих на замыкание, их соединяют параллельно.

В качестве датчика, реагирующего на открытие двери или окна, можно использовать кнопочный выключатель. Его можно приобрести в магазине, торгующем запасными частями к холодильникам.

1. Чаще всего в качестве устройства, реагирующего на открытие двери или окна, используют магнитный датчик. Он состоит из двух частей: магнита, устанавливаемого на дверном или оконном полотне, и геркона, закрепленного на дверной коробке или оконной раме. Геркон состоит из двух металлических контактов, запаянных в стеклянном сосуде, из которого откачан воздух. Когда дверь или окно закрыты, магнит находится рядам с герконом и его магнитное реле удерживает контакты в замкнутом положении (рис. а). Если дверь или окно открыть, то магнит отдалится от геркона и его контакты разомкнутся (рис. б) и сработает сигнализация. Закрепите геркон и магнит напротив друг друга с помощью шурупов.

2. При необходимости магнитный датчик можно сделать скрытным от посторонних глаз. Для этого в дверной коробке или оконной раме сделайте углубление, в котором закрепите геркон. Напротив него в дверном или оконном полотне просверлите отверстие и вставьте в него магнит.

3. В том случае, если в вашем жилище подъемные окна, на них можно установить по два магнитных датчика. Установка производится по правилам, описанным ранее. Благодаря этому вы сможете проветривать комнату, приоткрыв окно, но не снимая при этом его с охраны.

Для того чтобы определить присутствие посторонних внутри помещения, можно использовать датчик, работающей на «замыкание» и «размыкание», который представляет собой специальный коврик. Его можно расположить под ковром у входной двери, на первой и последней ступеньках лестницы и у мест, где содержатся наиболее ценные вещи. Такой датчик, если на него наступить, срабатывает на давление веса человека.

Для самостоятельного изготовления датчика, работающего на «замыкание» и «размыкание», вам потребуются два листа фольги и лист губчатой резины с отверстиями. Резину, играющую роль диэлектрика, следует поместить между листами фольги. Если на такой коврик наступит человек; резина сожмется, листы фольги соединятся между собой через отверстия и сработает сигнализация.

Хорошо зарекомендовало себя использование в охранных системах датчиков (детекторов) движения. Такое устройство постоянно сканирует определенную площадь в комнате и включает сигнал тревоги, зарегистрировав движение. Чаще всего подобные датчики работают по принципу радара, излучая инфракрасные волны или ультразвук. Если частота излучения нарушается, включается сигнализация.

Чаще всего детектор движения закрепляют непосредственно на стене с помощью шурупов. При этом следует учитывать, что размещать его необходимо достаточно высоко, не ниже чем на 200 см от пола, чтобы он мог сканировать значительную площадь в комнате.

Простейшее сигнализационное устройство можно собрать самостоятельно всего за несколько минут. Для него понадобится источник питания, реле и звуковая сирена. Сигнализация работает с любым датчиком на «размыкание» (например, разбития стекла). Пока датчик замкнут, ток от источника питания протекает через катушку реле и удерживает его контакт в разомкнутом состоянии (рис. а). В том случае, если датчик разомкнут (например, при обрыве фольги, наклеенной на стекло), катушка реле обесточивается и переводит контакты в замкнутое состояние, подавая напряжение на звуковую сирену (рис. б).

Более надежно в качестве охранной сигнализации будет работать электронная схема. Для ее сборки вам потребуется источник питания, транзистор, резистор и звуковая сирена. Сигнализация работает с любим датчиком на «размыкание» (например, разбития стекла). Пока датчик замкнут, база (Б) транзистора заземлена и транзистор закрыт. Ток между коллектором (К) и эмиттером (Э) не протекает. Если же разомкнуть контакты датчика, база окажется подключенной к источнику питания через резистор R1, транзистор откроется и сработает звуковая сирена. Выключить ее можно только либо отключив питание, либо замкнув контакты датчика.

Рекомендуется использовать звуковые сигналы как внутри, так и снаружи дома. Внутренний звуковой сигнал отпугивает взломщика, если он пробрался в дом, и предупреждает об этом хозяев, в то время как наружный сигнал будет слышен прохожим и соседям. Звуковой сигнал следует устанавливать в труднодоступном для взломщика месте, например под крышей. В паре со звуковым сигналом желательно использовать стробоскопический прожектор — вспышки света помогут правоохранительным органам быстрее найти дом, в котором звучит сирена.

* * *