Схема дорог на восточной половине острова

К началу Второй Мировой Войны белый человек исследовал только прибрежные районы ПНГ и земли максимум на 40 километров вглубь острова. Однако территории в глубине оставались совершенно неизученными. Австралийцы организовывали кокосовые и каучуковые плантации, а также добывали золото, используя дешевый труд местных жителей.

Именно поиски золота были причиной первой австралийской экспедиции в нагорья – трех братьев Лихи (Leahy). Поднявшись в горы в сопровождении нескольких десятков носильщиков, исследователи обнаружили там огромные долины с населением примерно в миллион человек. Местные жители жили в каменном веке: для земледелия и охоты они использовали орудия из дерева и камня. Они никогда раньше не видели белого человека, поэтому думали, что одни на этом свете, и за горами никто, кроме соседних племен не живёт. Также горные папуасы никогда не видели океан, т.к. за территорию своего племени никто никогда не путешествовал.

Впервые увидев белых людей, горные папуасы подумали, что это духи их умерших родственников вернулись в этот мир. Они так и называли белых – «человек из рая». У некоторых племен появилась даже легенда, что белые люди возникли из молнии. У них были на то причины: белая кожа, стреляющие палки (ружья), изделия из неведомых материалов (топоры, ножи), летающие железные птицы (самолеты).

«Вайтмены» нашли залежи золота и начали его добывать. На первом руднике в нагорьях работали местные папуасы, получающие зарплату ракушками и железными инструментами. Папуасы не знали ничего о деньгах, поэтому хитрые вайтмены, прознав это, привозили из Австралии с острова Withsundays и с побережья ракушки, которые имели ценность среди папуасов.

До 1975 года ПНГ была австралийской колонией. Австралийцы принесли христианство, ввели, наконец, в оборот деньги, построили дороги и города, посадили плантации кокосов, каучуковых деревьев, масляных пальм, кофе, какао, чая, сахарного тростника, – в общем, организовали инфраструктуру страны. Папуасы начали ходить в школу и церковь. Был придуман общий для всех язык – пинджин, на котором общаются обладатели разных наречий.

В 1975 году Папуа-Новая Гвинея обрела независимость – после многолетнего опекания австралийцы ушли из страны. Сейчас формально ПНГ – независимая демократическая страна, однако Великобритания и Австралия до сих пор в некоторой степени контролируют политические и экономические процессы государства. Королева Великобритании имеет своего представителя в правительстве (аналогичная ситуация с Австралией, Новой Зеландией, Канадой и некоторыми другими бывшими колониями Великобритании). Влияние (как культурное так и экономическое) Австралии (и Великобритании) до сих пор присутствует: папуасские деньги печатаются в Австралии, регби – самый популярный вид спорта ПНГ, большинство папуасов в разговорной речи используют слова из австралийского сленга, в больших городах можно приобрести жареную картошку (в Австралии её называют chips), день рождения королевы Виктории – официальный государственный праздник и выходной день в ПНГ, в стране работает много австралийских компаний. и т. д.

В экономическом и политическом плане ПНГ больше зависит от Австралии, чем от своего западного соседа – Индонезии.

ПНГ – редкая страна, где число христиан составляет более 96%. Некоторые параллельно следуют традиционным папуасским верованиям, но официально почти все христиане. Более христианский лишь только Ватикан и ещё некоторые островки в Океании. Больше всех, среди христиан – католиков. Прочих папуасов разделили между собой десятки сект и церквей, самые крупные из которых – Адвентисты Седьмого Дня, лютеране, пятидесятники. Имеются в наличии также пресвитерианцы, Свидетели Иеговы, баптисты, Армия Спасения, Церковь Христа, Евангельские христиане и другие протестанты. Православных нет ни одного.

Папуасы восприняли христианскую веру в течение одного ХХ столетия. И так горячо, что начисто вытеснились все прежние языческие культы. В каждой деревне имеется церковь, а часто – несколько церквей разных конфессий. Церковь является обычно первым зданием, которое удостоено металлической крыши (а второе окультуренное здание – школа). Нередко во всём селе нет света, а в церкви стоит генератор и включается на вечернюю (или воскресную праздничную) службу.

Здание церкви является святым зданием, для папуасов – без шуток. Без шуток! Это Дом Бога! В церкви никогда нельзя есть, спать, ставить палатку, удовлетворять другие плотские нужды. Ни одна попытка заночевать в церкви не увенчалась у меня (А.К.) успехом – папуасы уверены, что это – Священный Дом Бога, и никакая непозволенная активность там не может происходить. Наверное, могут и силу применить в защите Бога и Его Дома.

Церковь в большом посёлке

Крест на вершине горы, провинция Симбу

Сельская церковь (посёлок Кауп)

Иногда, в больших сёлах, церковь является капитальным бетонным зданием, а рядом находится миссия, чаще – католическая. С католических миссий и началась христианизация и колонизация острова сто лет назад. При миссии может обитать «вайтмен» – белый священник (пастор), прибывший из дальних стран. Среди пасторов встречаются американцы, французы, поляки, корейцы, филиппинцы, латиноамериканцы. Бывает, что в миссии обитает «вайтмери» – белая женщина, миссионерка (или монашка). Иногда эти люди живут среди папуасов по 20—40 лет и более, знают местный язык, а некоторые даже переводят Библию на папуасские многочисленные языки – изобретая им, параллельно, и письменность, на основе латинского алфавита.

При каждой миссии есть обычно некоторые жилые помещения, куда можно попроситься переночевать. Бывает и много комнат, вполне чистых и аккуратных, которые большую часть времени простаивают пустыми. В них собираются на религиозные собрания священники соседнних сёл, на какие-нибудь курсы повышения квалификации. Когда же комнаты пустуют, нередко миссия даже оказывает платные услуги гостеприимства, и не дешёвые, как любые гостиничные услуги в ПНГ. Если размещение окажется платным, то от 50 кина за ночь с вас сдерут, а то и больше, до ста. По договорённости с руководством миссии, возможно и бесплатное поселение. Вайтмены, живущие в глуши среди папуасов, распространяющие там христианскую веру, нередко оказываются хорошими людьми.

При миссиях почти всегда есть церковные школы.

В ПНГ довольно много епископов, порядка двадцати штук. В каждом городке (по населению крошечном) есть свой епископ. Епископы живут очень неплохо, в отдельных домах, с хорошими машинами, и вокруг имеются обычно и другие жилые или офисные епископские помещения. Однако, епископы в ПНГ – малополезный народ в плане гостеприимства. В гости они не зовут, в миссиях не вписывают, или же хотят денег.

На религиозные праздники ходят почти все папуасы обоего пола. Атеистов среди них нет (или они не признаются). С детства в школе всем внушают христианскую веру, утро начинается с молитвы и каждый урок – с неё же. В каждом классе есть Красный уголок – угол с изображениями Христа, Марии и святых. Почти в каждом папуасском жилище, даже в хижине, можно найти иконы (иногда – самонарисованные), символы христианства. Иногда – Библию (обычно на пинджине). Уличные и сельские скульптуры в ПНГ весьма редки, но где они есть – они изображают Иисуса или Марию.

Воскресенье – реальный выходной день во всех папуасских городах. В этот день почти все идут в церковь. Не работают рынки, магазины, банки, почта, супермаркеты, на дорогах почти нет машин, почти всё закрыто. Единственно кто работает и торгует – Адвентисты седьмого дня, потому что для них выходной – суббота. На Пасху (католическую) народ гуляет четыре дня (с пятницы по понедельник включительно), так что транспорта тоже будет не так много, как в обычные дни.

Из прочих праздников отметим 16 сентября – День Независимости. В этот день тоже работать никто не будет.

Другие религии в ПНГ встречаются очень редко, и нужно проявить особую активность, чтобы найти папуасов-нехристиан.

Мусульмане. Официально считается, что мечеть – как большое капитальное сооружение – в ПНГ всего одна, в столичном городе Порт-Морсби. Имам, пожилой нигериец Абдуль-Азиз, хороший проповедник, уже несколько десятков лет живёт в ПНГ. В мечети можно обнаружить как дипломатических и торговых работников из Индонезии и Малайзии, трудящихся в Порт-Морсби, – так и местных папуасов-мусульман.

Кроме того, существует – менее известный – ареал расселения мусульман в горных провинциях, особенно в Симбу (окрестности Кундиавы). В последние пятнадцать лет исламская проповедь, начатая местным активистом по имени Иса Тине, принесла свои плоды – в горной Папуасии уже около десятка мусульманских сообществ. Мечети есть в сёлах Карла Марла (там – первый Исламский Центр в горах ПНГ), Минума, Вайгар, в районе села Бандж (село Калманг) и в других местах. Небольшие сообщества мусульман есть в Лаэ и в других городах, но найти их постороннему человеку – весьма сложно (разве что начать путешествие с Порт-Морсби, там у имама все контакты есть).

Мечеть (секта ахмадитов)

Мечеть (суннитская). Село Вайгар, провинция Симбу

Кроме обычных мусульман, есть мусульмане-ахмадиты. Внешне они не отличаются, но их мечети есть в некоторых других городах, включая островной Кимбе. Найти также непросто, нужно уточнять адреса и телефоны в Австралийском или Новозеландском центре «Ахмадия».

В Ванимо и других приграничных селениях мечетей нет.

Бахаисты. Религия Бахаи считает себя второй по распространённости в мире. Она хоть и есть во всех странах, но по чуть-чуть. Бахаистские центры есть в Порт-Морсби, в Лаэ и, по уверениям бахаистов, во всех провинциях страны. Но найти их непросто. Храмов у них нет (ближайший – храм на Фиджи). В бахаистских центрах можно приобрести их литературу, на английском и на пинджине.

Иудаизм. Мы не видели в Папуасии синагог, но в принципе папуасы очень хорошо относятся к евреям, к Израилю и ко всему, что с этим связано. Еврейские флаги, шестиконечные звёзды, евросиволика встречается во многих городах ПНГ – на заборах в виде графиити, на сумках в виде вышивки, в виде маек или наклеек. Мечта многих жителей страны – поездка в Иерусалим, но для них это очень дорого – $6000! Если же сам израильтянин приедет к папуасам, его ждёт восторженный приём.

Атеистов среди папуасов не обнаружено. Вероятно, они есть, но предпочитают не рекламировать свои воззрения в чрезвычайно христианско-ориентированной стране.

Папуа-Новая Гвинея – страна очень удалённая от нас, и информацию о ней найти непросто.

На русском языке книга 130-летней давности «Путешествие на берег Маклая» (автор – сам Н.И.Миклухо-Маклай) переиздавалась много раз, и имеет сейчас и исторический, и этнографический интерес. По-видимому, это лучшее, что выходило на русском языке о папуасах. Но относится это к давно минувшей эпохе.

Книга – А. Кротов. «Путешествие по Индонезии и к папуасам» описывает поездку по Индонезии и Западной Папуа. О жизни в Восточном Папуа она ничего не говорит. Но в ближайшее время выйдет особая подробная книга с фотографиями о новом путешествии А. Кротова (2011) по ПНГ – ищите её в продаже.

Также можно познакомиться с нашими путевыми очерками из ПНГ на сайте [битая ссылка] www.Tourbina.ru. Мы там называемся a-krotov и dane-mo. Там же – заметки другого россйиского путешественника, Александра Потоцкого, совершившего поездку в ПНГ за несколько месяцев до нас (тоже в 2011 году), побывавшего на Береге Маклая. Он на Турбине называется sandr.

Путеводитель всемирно известной серии Lonely Planet – «Papua New Guinea & Solomons» – лучшее и полезнейшее чтение, из всего, что можно найти про ПНГ. Бумажную версию найти непросто (цена $25, но в российских книжных магазинах она почти никогда не продаётся из-за низкого спроса на неё). Но в Интернете есть электронная. pdf-версия книги – найдите её и распечатайте, ещё до того, как будете въезжать в страну.

Путеводитель на русском языке пока имеется единственный, и его вы держите в руках.

Попасть в ПНГ российскому человеку непросто. Нужна отдельная виза ПНГ, которую дают только в посольствах (консульствах) этой страны – а их всего десяток по всему белу свету, и в странах бывшего СССР нет ни одного.

В прежние годы визу приходилось нашему брату-россиянину ждать, как правило, месяц. В 2016 году пришла новая информация, что в Джакарте (консульство ПНГ) стали выдавать визы быстро и бесплатно. Также быстро выдавались визы в Брисбане (Австралия). Упростилось ли получение визы ПНГ в других консульствах – проверьте, пожалуйста, сами.

Официально, для получения визы в ПНГ папуасы требовали такие многочисленные документы:

загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее двенадцати месяцев с момента въезда в страну;

ксерокопия первой страницы паспорта с данными заявителя;

заполненная на английском языке анкета. На детей, вписанных в паспорт родителей, необходимо заполнить отдельную анкету;

2 цветные фотографии 3,5х4,5 см на светлом фоне;

оригиналы и ксерокопии билетов в обе стороны;

копия подтверждения брони отеля (факс либо электронная бронь) либо копия приглашения от принимающей стороны. В приглашении должна содержаться следующая информация: сроки и цели поездки, имя, фамилия, номер паспорта и телефон приглашаемого, данные о приглашающей стороне. Также принимающая сторона должна заявить о том, что берет на себя финансовую и иную ответственность за пребывание заявителя в стране. Еще одну копию приглашения принимающая сторона должна предоставить в МИД страны;

доказательства финансовой состоятельности (выписки с банковского счета, справки о покупке валюты из расчета как минимум 500 долларов США на человека на каждую неделю пребывания, т.е. для двухмесячной визы – 2000 долларов);

квитанция, подтверждающая оплату консульского сбора (или наличные деньги, вручаемые вами в окошечко в консульстве Папуа-Новой Гвинеи).

Итак, вот сколько официально нужно документов, и при этом ждать месяц-два, и никакой гарантии нет, что виза будет выдана.

По счастью, иногда можно обойтись и без билета и без приглашения. И выписку из банка о наличии 2000 долларов тоже можно не нести, посольщики полагают обычно, что у «вайтмена» необходимые деньги есть.

Интересно, что граждане западных стран получают визу гораздо быстрее, за несколько дней. Но для россиян и других бывших стран социализма процедура особая, которая занимает до месяца. Это, вероятно, связано с давней нелюбовью когдатошних властей ПНГ к СССР. Союз распался двадцать лет назад, но сложности с получением визы ПНГ перешли ко всем гражданам СНГ.

Консульство ПНГ в Куала-Лумпуре (High Comission of Papua New Guinea in Malaysia). Это дважды проверенное российскими путешественниками консульство (в 2011). Находится в районе метро Ampang park, в тихом уголке, в переулке возле Jalan U-Thant. Телефон +60—3—4257—9260, 4257—5405, fax +60—3—4257—6203, E-mail – [битая ссылка] kundukl@streamyx.com. Заполняете анкеты, платите 100 ринггит, прикладываете фотографию. И какую-нибудь справку о том, что вы хороший человек, зачем и для чего вы едете в ПНГ. За визой нужно было приходить через один месяц. Можно позванивать и спрашивать, готова ли виза. Можно предположить, что сейчас (2016) визу делают ещё быстрее.

Слева в паспорте: виза Папуа-Новой Гвинеи

Консульство ПНГ имеется также в Сингапуре, но тут менее удобно – надо ж подгадать, чтобы через месяц опять приехать (прилететь) в Сингапур и визу забрать.

Консульство ПНГ в Джакарте находится в здании Panin Bank Centre в центральном районе индонезийской столицы (Jalan Jenderal Sudirman, 1, Panin Bank Centre, 6^th этаж), E-mail – [битая ссылка] kundujkt@cbn.net.id, телефон +62—21—7251218).

До 2015 года визы выдавало медленно, а чаще вообще не выдавало ничего. Но вот в 2016 году пришла новая информация. Консульство ПапуаНГ в Джакарте стало выдавать туристические визы в российский паспорт всего за несколько дней, и при этом бесплатно! Насколько долго это свойство сохранится, неизвестно, проверьте сами.

Консульство ПНГ в Джайпуре (Индонезия) сейчас находится в посёлке Энтроп, и с недавних пор оно переехало на Jl. Raya Kelapa Dua Entrop, на главную улицу Энтропа, по которой ходят машины и маршрутки из центра Джайпуры. Email = [битая ссылка] kunduudll@jayapura.wasantara.net.id. Телефон (старый) +62—967—532—150.

Вредное свойство этого консульства – оно не давало визы россиянам (и жителям СНГ) вообще (в периоды моих посещений Джйапуры). Граждане европейских стран могут заполнить анкеты, сочинить письмо-прошение на имя консула, предъявить обратный билет (или обойтись без него), и уплатить 225 тыс.рупий и ждать несколько дней, но сколько точно – непредсказуемо. В иностранных форумах пишут, что нельзя делать вид, что сильно торопишься, иначе консульство задинамит вашу тур. визу и будет предлагать вам срочную бизнес-визу за 1,8 миллиона индорупий.

Может ли россиянин получить таковую? Может быть, уже что-то и улучшивлось? E-mail – [битая ссылка] kundudjj@jayapura.wasantara.net.id. Всё ж не советую оттягивать до Джайпуры момент получения визы, постарайтесь сделать её заранее.

Консульство ПНГ в Брисбане (Австралия) выдаёт визы всем желающим, включая россиян, которые случайно или намеренно там оказались, и быстро – за пару дней. Они говорят, что и по почте можно послать им паспорт. Но что будет, если они паспорт задинамят и скажут – ждите ответа, месяц или два? Так что Брисбанское консульство полезно лишь тем, кто уже в Австралии оказался. E-mail [битая ссылка] pngcg@kundubne.org; Level 11, Suite 8, 320 Adelaide st., Brisbane, тел.07—3221—7915.

Есть и единственное консульство ПНГ в Европе – в Брюсселе. Говорят, что оно выдаёт визы быстро, с полугодовым сроком годности, и там даже сидят умные люди. E-mail [битая ссылка] kundu.brussels@skynet.be; Av de Tervuren 430, Brussels. Если вы бываете в Европе, попробуйте связаться с этим консульством, может вам и повезёт.

В России и других странах интересы папуасов представляет австралийское посольство, выдаёт визы ещё медленней, чем обычные папуа-посольства, и требуют столько же документов, сколько нужно для поездки в Австралию.

Папуасская туристическая виза называется «Entry Permit». Это бело-жёлтая бумажка, вклееная в паспорт, с указанием ваших данных, с надписью TOURIST. Срок действия – обычно 4—6 месяцев со дня выдачи, срок нахождения в стране – 60 дней. По истечению 60-ти дней нужно обязательно выехать. На визе напечатано, что иметь обратный авиабилет – обязательно. На наземном въезде его никто не спрашивает, но на всякий случай полезно иметь при себе какой-нибудь билет или бумагу, похожую на него.

Продлить визу ПНГ можно только в столице, Порт-Морсби, и не быстро – начинайте продляться за неделю до окончания срока. Продлить туристскую визу можно только один раз и только на 30 дней. (Все миссионеры и работники, живущие тут годами, имеют особую долгосрочную резидентскую или рабочую визу, на год или даже на пять лет.)

Для продления туристической визы нужно, оказывается, вот что:

Заполненная анкета на продление визы,

Квитанция об оплате 200 кина (~70 долларов). Оплачивать с 9:00 по 2:45 в здании «Vulupindi Haus» на первом этаже, в 10 мин ходьбы от иммигрейшн. Вроде бы оплатить можно даже карточкой, во всяком случае на окошках указано, что к оплате принимаются карты. Это зеленое многоэтажное здание рядом с Т-образным перекрестком Waigani Drive и Sir Jihn Guise Drive.

«Cover letter» – письмо на английском, где необходимо описать причины продления. Можно от руки.

Любые другие документы (например, бронь билетов из страны).

Паспорт с действующей визой ПНГ.

Документы нужно сдать в Отдел виз, который находится в столице в здании Department Of Foreign Affairs на первом этаже на улице Melanesian Way (напротив здания Национального Картографического Бюро). Время работы: 9—12 часов (пон-пятн).

Стандартное время рассмотрения вашего заявления: 15 рабочих дней, однако на практике делают около 4—5 рабочих дней.

Виза через фирму. Есть в Папуасии около тридцати туристических фирм. Некоторые из них, находящиеся в Порт-Морсби, могут помочь с получением визы ПНГ – сотрудник турфирмы будет каждую неделю ходить в МИД ПНГ и проверять, как продвигается дело с вашей анкетой. Самая крупная фирма, которая уже имела дело с русскими туристами – Ecotourism Melanesia LTD, [битая ссылка] www.em.com.pg, Email – [битая ссылка] ecomel@online.net.pg, телефоны офиса (+675) 323—4518, 340—5066, факс 325—4860, 323—4643, директора зовут Аарон (Aaron Hayes).

Стоит это удовольствие недёшево – 1000 кина (400 долларов), которые нужно отправить «Вестерн Юнионом» человеку из турфирмы в ПНГ. Оплатив услуги фирмы, вы получите от неё по Емайлу приглашение и с ним уже идёте подаваться в консульство. Копию посольской анкеты вы шлёте в турфирму по электронной почте. Каждую неделю сотрудник турфирмы будет ходит в иммиграционный офис и напоминать о вас.

На скорость изготовления визы это не повлияет – фирмачи говорят, для россиян это занимает 4—6 недель. Так что если очень нужно, озаботьтесь ещё за два месяца этим вопросом.

Виза ПНГ в аэропорту. Граждане западно-ориентированных стран, типа Австралии, США или Евросоюза, могут получить визу непосредственно в аэропорту Порт-Морсби за 50 долларов. Официально для этого нужен обратный авиабилет (его не всегда смотрят). Граждане РФ и СНГ не имеют права так влетать – «Entry Permit» уже должен быть у вас в паспорте. Разве что какой чиновник впустит вас по недосмотру, случайно. Но и на вылете в ПНГ вас должны не пустить в самолёт без ПНГвской визы. Не стоит и рисковать – вдруг прилетите, а вас развернут, попадёте на расходы – о них см. ниже.

На наземной границе, в порту и в аэропорту Маунт Хагена визы не выдают никому.

Попадание по воздуху. В ПНГ можно прилететь на самолёте, хотя это недёшево. Основной международный аэропорт страны – в столице, в Порт-Морсби (ПОМ). Он называется Jackson’s International Airport. Почти все международные направления (кроме Австралии) монополизировала местная Air Niugini, и дерёт она за перелёт большие деньги, а летает только в десяток мест – в Сингапур, Куала-Лумпур и Манилу (от 600 долл.), в Хониару, на Фиджи и в Австралию (Кэрнс, от 200 долл., и Брисбан).

Ещё в/из Австралии (Кэрнс) летает Airlines PNG. Минимум 150 долл., но чаще от 250.

Ещё из Австралии (Брисбен и Кэрнс) – Qantas – [битая ссылка] www.qantas.com.au.

Ещё Pacific Blue (летает из Брисбена).

Без папуасской визы в Австралии вас не посадят на самолет! И наоборот, в обратную сторону – без австралийской визы вас не посадят в самолёт из ПНГ.

Если вы берёте билеты не за месяц, а накануне, то цена выше – доходит до $3000, тогда конечно лучше взять билет на-через-недельку. Цены на перелёты могут возрасти к Рождеству – Новому Году, а также в сентябре, когда многие туристы летят в ПНГ на отмечание независимости Папуа и на «Горока Шоу».

Использовать Австралию как транзит не всем удобно – австралийцы требуют визу даже для авиа-транзита. Таковая виза выдаётся обычно в течение суток и она бесплатна, но нужно заранее иметь оба билета – на прилёт и на вылет, заполнить длинные анкеты, и посетить консульство Австралии. Зато Сингапур, Манила и Куала-Лумпур не требуют визы для транзита. Так что лететь из России / СНГ в Порт-Морсби проще всего через один из этих городов. Полёт из Москвы в ПОМ и обратно обойдётся, примерно, в 120 тыс.руб., а если повезёт – уложитесь в 100 тыс.руб. (2016 год), а дешевле – сложно найти.

Кроме ПОМ, международные самолёты может, в теории, принимать ещё и аэропорт в Маунт-Хагене (Kagamuga Airport). Однако, чтобы что-то туда регулярное из-за границы летало – мы не слышали о таком. Может быть только к каким-то фестивалям прилетит чартер из Австралии, не более того.

Попадание по морю теоретически возможно, если у вас имеется своя яхта, или вы как-то договорились с обладателями яхты, идущей на ПНГ. Визу сделать не забудьте. Или же на корабле, плавающем между Мерауке и Дару. Если вас выпустят индонезийцы. Дару является официальным международным пунктом прибытия. Если вы приплыли на яхте с Австралии, – тоже вам нужно отметиться в Дару.

А вот плавание на местных лодках между Соломоновыми островами и о. Бугенвиль – хотя там и недалеко – но не приветствуется ПНГовскими иммиграциогнными чиновниками. Говорят, что уплыть из ПНГ на Соломоны с местными лодочниками можно, а обратно – нельзя, потому что миграционные службы ПНГ более строги. Также нельзя официально переплыть с австралийских северных островков (есть у Австралии свои мелкие острова рядом с самой ПНГ) на близлежащий папуасский берег или обратно – все сообщения между этими странами проделываются официально, на самолётах, через Порт-Морсби.

TBC. Приграничные папуасы из двух половин острова ходят друг к другу в гости (и с товарами) без виз, имея на руках бумажку о TBC – Traditional Border Crossing. Это создаёт иллюзию простоты пересечения границы – вам могут местные сказать, что вон там есть дорога, есть переход, а там можно проплыть на моторке. Помните, что все эти возможности открыты только для местных жителей, а вам, как иностранцу, необходима виза.

Папуа-Новая Гвинея имеет славу почти самого дорогого места на всей Земле. По всем рейтингам и спискам жизнь и путешествие по ПНГ обходится дороже, чем в Европе, Австралии или в Соединённых Штатах. Не говоря уж про Азию. Средний турист тратит в ПНГ более трёхсот долларов в день!1

В чём же секрет? Неужели всё так дорого? На самом деле, составители этих рейтингов – такого же рода учёные, какие сделали Москву вторым в мире городом по дороговизне, после Токио. А в июле 2011 года объявили, что самые дорогие города мира, по порядку: Луанда, Токио, Москва, Нджамена и Женева на пятом месте. Почему так странно? Потому что в рейтингах рассматривается стоимость очень особенной жизни – поездки на такси, жизнь в многозвёздочных гостиницах, обеды в ресторанах с официантами и винами, организованные фирмами туры и поездки, поход по Кокодской тропе со всею обслугой. В этом отношении ПНГ, конечно, дорогá.

Самые простые ночлежки (общежитийные койко-места) стоят тут не меньше 50 кина (20 долларов) в ночь, а средние – 100—400 кина ($40—160); в интернете пишут, что и дешёвые начинаются с К150 ($60), а приличные – К800 ($320). Но мы по таким местам не ходили.

Редкие интернет-кафе – 20—30 кина (8—12 долларов) в час; местные авиаперелёты – 300—800 кина (120—320 долларов); блюда в приличных столовых, где можно помыть руки (при гостиницах) начинаются от 20 кина (8 долларов) за тарелку риса; стаканчик мороженого в Ванимо стоит 6 кина (2,5 доллара), когда оно имеется; бензин – дороже чем в Европе; аренда машины – $120 в день, только ехать на ней будет почти некуда; а аренда квартиры с электричеством, проточной водой и унитазом в каком-нибудь задрипанном облцентре стоит дороже, чем снять такую же квартиру в Москве или Париже.

Ибо все перечисленные цивильные блага имеются в ПНГ в весьма ограниченном количестве, цены на них вздуты – бизнесмены и иностранцы (и их фирмы) готовы заплатить десятикратно за привычные им цивилизованные услуги и вещи, без коих они не могут обойтись.

С другой стороны, всё, что покупают обычные папуасы, чем они пользуются в своей простой папуасской жизни, стоит вполне обоснованных денег. Гроздь из дюжины бананов обойдётся в 0.4—1 кина, местная рыбная консерва – 1.5—2 кина (30—40 руб по курсу 2016 года), большая тарелка жареной картошки в горных облцентрах – 3—5 кина (60—100 рубей), 300 километров на автобусе по главной дороге – 50 кина (1000 рублей в 2016 году), что вполне сопоставимо с привычными нам ценами. При этом всё, что необходимо человеку (простое питание, транспорт и ночлег), может достаться ему и бесплатно, особенно если деньги кончились или их похитили воры.

Итак, запоминаем: приличная еврожизнь – дорогая, простая папуажизнь – дешёвая или вовсе бесплатная. Многие папуасы вовсе не имеют и не используют денег, и вот, живут же как-то!

Валюта ПНГ – папуановогвинейские кины (PGK). Банкноты печатаются на пластике, чтобы не промокали, и бывают в таких номинациях – 2, 5, 10, 20, 50 и 100 kina. На 20 кина нарисована свинья, на 50 – Премьер-министр (на 2011 год) Сомаре, на других – прочие национальные символы. 1 кина – металлическая и с дыркой. Металлические копейки называются тоя (toea) и встречаются в виде 50, 20, 10 и 5 (редко). 1 папуасская копейка уже исчезла из оборота. В разговоре местные часто называют кину «долларом», таким образом высказывая уважение к ней (ведь во всех уважаемых странах – в США, Австралии и даже в крошечном Сингапуре – деньги называются «доллары»). Если про какой-то предмет или услугу вам называют цену «fifty dollars», не всегда следует пугаться – вероятно это «доллары» местного образца.

Кина Папуа-Новой Гвинеи

На лето 2016 года, приблизительно,

1 US$ = 3,59 PGK,

1 Евро = 3,56 PGK,

1 AU$ = 2,33 PGK,

1 PGK = 0,316 US$ = 0,281 евро = 0,429 AU$,

1 PGK = 20 RUB (Рублей РФ) = 3500 IDR (индонезийских рупий)

[битая ссылка] www.bankpng.gov.pg – сайт Центробанка ПНГ с текущими курсами. Проверьте перед выездом.

Папуановогвинейская кина не принимается к обмену больше нигде в мире, кроме одного обменника в Джайпуре. Расплачиваться в иностранной валюте в ПНГ не принято. Соответственно, нужно где-то эти кины взять.

В каком виде, вообще, ввозить деньги в страну? Для Папуа-Новой Гвинеи есть три варианта.

Выгодней всего приобрести кины в Джайпуре, или даже достать деньги в рупиях с банкомата в Джайпуре и перевести в кины тут же. Обменник (единственный выявленный, работает уже много лет) находится в Энтропе, пригороде Джайпуры, Jalan Kelapa Dua Entrop, 4, Phone (0967) 55—0840, и имеет вывеску «MONEYCHANGER». Прежде чем проводить обменно-масштабные операции, проверьте курс и наличие кин. Есть у них и монеты. Можно приобрести кины и на границе, но только в базарные дни (вторник, четверг, суббота). Но это полезно только тем, кто въезжает с Джайпуры.

Наличные валютные деньги берутся в форме американских долларов, евро или австралийских долларов и меняются на папуасские кины в любом областном центре, в банке BSP (Bank Souht Pacific) или в другом банке, с большой маржей. Индонезийские рупии не меняются в ПНГ.

Банкоматы есть, кажется, во всех областных центрах. Обычно банкомат находится в банке BSP и принимает только карточки VISA. За каждую операцию по извлечению денег, банк берёт с вас дополнительную комиссию в 15 кина (кроме обычной комиссии, которая оговорена вашим родным банком и указана мелкими буквами в договоре). Банк BSP есть в каждом городе – 35 отделений в стране. Нередко в городах есть также банки ANZ и Westpac, в них тоже имеются банкоматы, они принимают и VISA, и Cirrus Maestro пластиковые объекты. Все они выдают только кины (не доллары).

Супермаркеты в некоторых городах принимают кредитные карточки. Не очень рекомендуются такие эксперименты: магазин может списать у вас дополнительную сумму. Запасайтесь наличными деньгами, и заранее в городе поменяйте крупные банкноты на мелкие 2—5—10-киновые бумажки – у сельских папуасов обычно не бывает сдачи с 50 или 100 кин.

Международные денежные переводы можно получить в ПНГ через Western Union в городском банке BSP.

Цены на рынке, стоимость проезда и других услуг, как правило, является твёрдой и фиксированной. Нередко даже на базаре цены написаны на бумажке. Цены на фрукты на рынке – поштучно или покучно, весов нет ни у кого. Торговаться не принято. Но некоторые услуги могут иметь две цены, и если вам называют какую-то большую цифру, можно переспросить – Discount? Или: Best price? Как правило, вторая цена является окончательной. Даже продавцы сувениров и артефактов, которые имеют дело с иностранцами, тут не завышают цену в пять или десять раз, как в некоторых местах Юго-Восточной Азии, – тут сторговаться на скидку в 25—30% – уже хорошо.

Оставшиеся после поездки лишние кины вы можете с потерей 10% сбыть в Джайпуре или на границе, в базарные дни (вторник, четверг, суббота).

ПНГ имеет славу самого опасного места на Земле, и папуасы всячески этот имидж поддерживают – строят в своих городах заборы, защищаются колючей проволокой, ставят охрану, устанавливают решётки в окнах, в магазинах и даже стёкла машин зарешёчивают. Все уверяют, что в каждом городе (облцентре) живут грабители и воры, которые очень опасны, советуют не ходить в одиночку и вообще не ходить. Путеводители отмечают те или иные районы городов, как опасные, и в официальных буклетах про ПНГ советуют там не ходить по улицам пешком в одиночку, в особенности в столице.

Причина такого беспокойства действительно есть. Дело в том, что из деревень в города каждый день устремляются пешком на заработки самые бездельные папуасы, не нашедшие себе применения в сельской жизни. Мечтая о картинках богатой жизни в городе, идут они пешком через горы и леса в Лаэ и Порт-Морсби и там обнаруживают, что они, в сущности, там никому не нужны.

Города (оба) страдают от перенаселения – хотя и народу в городах немного, но жилищ ещё меньше, и в почти каждом доме горожанина живёт у него толпа бедных родственников из деревни. Итак, не находя достойного приложения своих неумелых рук, папуасы переходят в асоциальные слои общества – бомжуют, пьянствуют, курят не только табак, уходят от реальной жизни. Но деньги им нужны, поэтому и случается, иногда, что папуасы воруют что-то у кого-то, это для них не считается большим грехом. Иностранец тоже может случайно им подвернуться, но происходит это не так часто, как можно подумать.

Обычная предосторожность не помешает, как и всегда – деньги и документы держать ближе к своему телу, с пьяницами-наркоманами не напиваться и не совещаться, палатку на улице города не ставить, дорогими вещами, пачками денег и драгоценностями не светиться, основные деньги прятать поглубже. Лучше не разгуливать по улицам в темное время суток – большинство преступлений папуасы любят совершать под покровом ночи. Наматывайте ремешок фотоаппатата на руку, не посещайте особо пустынные улицы, старайтесь не заводить долгих разговоров со странными личностями, думайте дважды – и все будет хорошо. Во многих случаях к вам прикрепится какой-либо новый знакомый (папуас) – он с радостью составит вам компанию, что существенно уменьшит вероятность попадания в неприятную историю.

Паспорт нужно особенно беречь – ведь консульства России (и других стран СНГ) в Папуасии нет, и выковыривать вас отсюда домой будет очень непросто и недёшево.

(Про консульские дела. 21 сентября 2010 года в Посольстве России в Джакарте Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индонезии и по совместительству в Независимом Государстве Папуа-Новая Гвинея А. Иванов в торжественной обстановке вручил российской гражданке Лаврентьевой Марии Алексеевне патент на назначение её Почетным консулом Российской Федерации в Независимом Государстве Папуа-Новая Гвинея. М.А.Лаврентьева живёт и работает в ПНГ с 1994 года в качестве врача. Однако, избавить вас из неприятностей и выдать вам новый паспорт взамен утерянного она, наверное, не сможет.)

Какие другие могут быть неприятности? Полицейские тут не вредны, и активность проявляют только вблизи границы, где могут и прицепиться, проверить документы, и даже невежливо обыскать (в поисках контрабандных сигарет или чего ещё). В других регионах менты не несут ни видимого вреда, ни видимой пользы. Да, могут на машине подвезти, если едут по своим делам.

Полицейский. С бутылкой пива. Папуа-Новая Гвинея.

Письменные пропуска для наземного передвижения тут никакие не нужны, но изредка в некоторых турместах местные старейшины и землевладельцы вспоминают, что вся земля принадлежит им – может быть, вам придётся отстегнуть какую-то сумму им. Пик Кайзера Вильгельма, Кокодская Тропа, деревня, где жил Миклухо-Маклай и другие подобные популярные местечки – платные. Договаривайтесь.

Если вы попадёте на остров Бугенвиль («повстанческую» территорию Папуа), вполне вероятно, что местные власти и полицейские вас будут усилено охранять, как это бывает на свете.

(Менты в индонезийской части острова более активны.)

Про малярию и другие заразы уже было написано.

Каннибалы давно уже исчезли, и вероятность быть съеденным – нулевая. Людоедство – сказка для детей и для богатых туристов, а вас никто не съест.

В лесах, где шли сражения японцев и австралийцев во время Второй мировой войны, до сих пор можно найти старую ржавую мину или снаряд – но вы вряд ли попрётесь в чащу.

Большие дикие животные все съедены, остались только за деньги в национальных парках. Тропические насекомые крупные могут вас укусить, но это не смертельно.

Акулы где-то в море есть, но шанс быть откушенным невелик. Змеи в джунглях водятся, но редко первыми нападают на людей, и стараются сами от людей шифроваться – скорее всего, вы их и не увидите, если будете ходить по дорожкам-тропинкам.

На пике Кайзера Вильгельма вас может одолеть горная болезнь.

Плавая на лодке или без неё, можно утонуть. Не зная броду, не суйся в воду. Есть ли тут акулы? Не знаю, уточните у местных. Если не акула, то на морского ежа или коралл – точно можно наступить, ногу порезать, будьте внимательны.

Папуасы могут стащить какую-нибудь вещь из любопытства, или предполагая, что она вам не очень нужна. Поэтому будьте начеку. У меня украли – в разных местах – один кипятильник, один бич-пакет, одно зарядное устройство для батареек и одну банку с кока-колой, подаренную перед тем другим папуасом. Западная половина острова в этом плане более безопасна.

Вас могут заколдовать, но если вы не верите в колдовство – вероятно, никаких вредных последствий не будет.

Межплеменные войны и разборки – событие довольно обычное на обоих половинах острова. На востоке воюют из-за земли, на западе – бунтуют иногда «за свободу Папуасии». Маловероятно, что вас это коснётся. Однако, если все вокруг начинают друг друга резать и убивать, наверное единственный вариант – скрыться в церкви. Церковь имеется в каждом папуасском селении, кроме самых маленьких деревушек, а в святость церкви папуасы верят всерьёз и вряд ли будут добивать вас там.

Неприятность, необычная для нас, цивилизованных людей: жрать охота! А нечего. Магазинов мало, кое-где их вовсе нет. Папуасы угощают только вечером. Ешь кокосы, бананы, сахарфрукты и бататы, но они надоедают, и не очень они питательны. А если несколько дней на бататах и кокосах, можно взвыть от желудочной тоски и вспомнить изобилие стран иных! И потом, вернувшись в современный мир, отъедаться.

Чрезмерное гостеприимство папуасов, плохие дороги, кокосовая диета и отсутствие электричества и интернета могут вас наконец утомить, так что как устанете – перебирайтесь в Джайпуру, на Западную Папуасию, или в любую другую точку цивилизованного мира.

Папуа-Новая Гвинея не имеет единой сети автодорог. Те же, что есть, не всегда отличаются наилучшим качеством покрытия, не всегда имеют мосты, а асфальт, где есть – в выбоинах и дырах. Во время дождей грязь, лужи или наводнения. Грунтовки часто среднего или плохого качества, в зависимости от погоды. Наличие дождей делает некоторые участки дорог труднопроходимыми или вообще непроходимыми. В некоторых местах можно столкнуться с особой папуасской грязью. Папуасская грязь имеет очень плохие свойства – она вязкая, липкая и скользкая. Если вы путешествуете с велосипедом, она забивается в колеса велосипеда, а если пешком – то проникает и в обувь, доставляя порядочно хлопот. Особенно много такой грязи на лесовозных дорогах.

Дороги ПНГ

Есть и неплохие асфальтовые

Реки вброд, бывает и такое (под Айтапе)

Вдоль берега моря

Застряли под Айтапе

Хорошие участки асфальта попадаются нечасто: это участки Порт Морсби – Квикилла, Порт Морсби – Малалаула, Порт Морсби – Согери, дорога около Менди, дорога около Алотау, около Маданга, Лаэ, Вевака.

Самодельные «лежащие полицейские» на асфальтовых участах представляют опасность для машин: поперек дороги делается насыпь из камней и песка, или кладется бревно и засыпается камнями с песком. Обычно такие препятствия строят местные жители, желающие продать свой товар. Ведь машинам приходится сбрасывать скорость и тормозить, а иногда даже практически останавляваться перед препятствиями.

Километровые столбы, указатели, въездные таблички и другие полезные вещи, которые мы привыкли видеть на автодорогах в нашей стране – в Папуа-Новой-Гвинее отстутствуют вообще, даже на главной дороге страны – Highlands Highway!

Ни водители, ни местные жители, не способны адекватно оценить расстояние в километрах или милях до любого города страны.

Перечислим основные автодорожные системы ПНГ.

Центральная автородорожная сеть. Самая большая, развитая и протяжённая. Соединяет областные центры: Маданг, Лаэ, Горока, Маунт-Хаген, Вабаг, Менди, и новый ещё не нарисованный на картах облцентр Бандж. Всё это когда-то было асфальтом. Сейчас асфальт, с некоторыми дырами и выбоинами, лежит на самом грузонапряжённом участке М. Хаген – Лаэ (highlands highway) и на дороге на Маданг. Дорога эта проходит действительно в горах, поднимаясь до 2450 метров, а в среднем высота – около 2000. От главных дорог ответвляются сотни второстепенных, грунтовых и узких, ведущих в разные деревни Горных провинций. На западе дорога доходит до Тари (и из Тари в Комо) и Коробы (Koroba). До Телефомина дорога не доходит. С Маданга асфальтовая подбитая дорога идёт на северо-запад до большого села Богия и почти до устья Раму-реки.

Северо-западная автодорожная сеть. Соединяет индонезийскую границу (Вутунг), облцентры Ванимо и Вевак, а также Айтапе. Также три дороги-отворотки соединяют Вевак с городками на реке Сепик (Ангорам, Тимбунке и Пагви).

Столичная автодорожная сеть, небольшая, охватывает окрестности Порт-Морсби и не соединяется с облцентрами центра страны. Постепенно идут работы по соединению, и может быть лет через пять-десять можно будет проехать из Порт-Морсби в Лаэ. Пока можно из ПОМ доехать на запад до облцентра Керема, на восток – до маленькой деревни Бам. В настоящее время в районе деревни Бам работает южноафриканская лесозаготовительная компания, строющая новую грунтовку на восток. Возможно, лет через 5—10 по дороге из Порт-Морсби можно будет попасть в пров. Милн Бэй и город Алотау.

Дорога ПОМ – Керема (305 км). Из Порт-Морсби в Малалаулу можно доехать по асфальту. Далее начинается грунтовка. В июне 2011 года участок Малалаула – Керема не функционировал из-за плохого состояния дороги, а также из-за разрушенных наводнениями мостов. Приблизительно 8-км. участок около деревни Карама и вовсе не работал – грязь по щиколотку, временами по колено. Поэтому пассажиры плыли в Керему из Малалаулы на моторках.

Дорога ПОМ – Бам. Первые 100 километров – это асфальтовая дорога, временами с ямами, и самодельными «лежащими полицейскими». Далее начинается грунтовка, которая ведет в Купиано, Марегуину и другие деревни, оканчиваясь в Баме.

Внимание! Главный Горный хайвей соединен «секретной» дорогой с южным побережьем Папуа-Новой Гвинеи всего в одном месте. Это грунтовка, построенная специально для обслуживания нефтяной и газовой труб, которые проложены из нагорий на юг из района Менди в район Копи и Кикори. На картах ее нет, даже в Google Maps ее видно нечетко. Но это не уменьшает её важность, т.к. это едиственная дорога в Папуа-Новой Гвинее, по которой можно проехать из нагорий на южное побережье! Дорога в нескольких местах имеет блок-посты, где туристов, скорее всего, остановят и запретят дальнейшее передвижение. В сезон дождей (май-июль) некоторые участки дороги затапливаются, поэтому транспорт ходит не везде. Никакого пассажирского сообщения не существует – есть только транспорт компаний, работающих в этом районе: грузовики, доставляющие провизию в лагеря, тракторы, экскаваторы, автобусы, перевозящие рабочих, полноприводные джипы и иной обслуживающий транспорт. Возможно, потребуется официальное разрешение компании для путешествия по этой грунтовке. Может повезти, если найти, например, полицейских и попросить провезти через закрытые участки. Путешественников на этой дороге нет. Возможно, раз в несколько лет кто-нибудь проезжает по этому участку каким-либо образом, но информации об этом даже в англоязычных источниках очень мало. Под Кундиавой тоже что-то строят, обещают дорогу в ПОМ, может быть и впрямь она образуется?

Автодороги островов Новая Британия, Новая Ирландия, Бугенвиль и более мелких, ни с чем не соединены по понятным географическим причинам.

Основной общественный транспорт, ездящий по автодорогам Папуа-Новой Гвинеи, называется тут сокращением PMV (Public Motor Vechile). PMV может быть и автобусом, и грузовиком, и легковушкой, и моторной лодкой, но чаще всего это грузовик (кузов бывает крытый, бывает открытый), в котором едут утром из деревни в город, а днём обратно из города в деревню, многочисленные селяне.

В городах узлами притяжения PMV служат базары, а также выезды в соответствующих направлениях. На PMV не написано, куда оно движется. В городе пункт назначения иногда выкрикивают билетёры-зазывалы, на трассе можно стопить всех и спрашивать. В сёлах точка отправления – обычно сельский рыночек, или площадка, где кто-то что-то продаёт. Если в селе есть дорога, то транспорт есть почти наверняка, хотя может быть не каждый день.

Кроме сельских грузовиков, есть и настоящие автобусы (небольшие, микроавтобусы), соединяющие соседние облцентры. Из Лаэ есть автобусы в Гороку и Маданг, и даже, говорят, в Менди и Вабаг. Стоимость проезда составляет примерно 3—5 росс.рублей за километр, но километры нигде на дорогах и картах не обозначены… Скажем так: недорогой проезд. Если ехать полчаса в пригород, то 2—3 кины, если час – то пятачок. От Лаэ до Гороки или Маданга 300 км – это часов шесть езды и около 50 кин. Если дорога очень плохая, и PMV – «Тойота» с кузовом, то 300 км от Вевака до Ванимо может стоить 100 кин, а ехать 12—14 часов. На плохих дорогах – дорого.

Ездить на PMV по городам страны неудобно и некомфортно, и вот почему. Во-первых, они очень долго ждут пассажиров, пока не набьются битком, а это может быть несколько часов вам придётся ждать, и потом ехать в очень тесном состоянии. Во-вторых, пассажиров много, они курят, жуют бетель-нат, бывают нетрезвы, рюкзак поставить некуда – на него кто-то может сесть, встать, его могут завалить грязными мешками. Некоторые PMV имеют открытый кузов, едешь – жаришься под солнцем, мокнешь под ливнем, да ещё и деньги платишь за это.

Все PMV ходят по рабочим дням; в субботу их меньше; в воскресные дни нет почти никакого общественного транспорта (его интенсивность раз в пять ниже, чем в понедельник).

Автостоп. В Папуа-Новой-Гвинее очень хороший автостоп. Местные сами часто ездят на попутках, но иностранцу просто рай – останавливается почти всё. Езда в кузовах не просто разрешена, но и является основным видом транспортировки людей. Многие легковушки – пикапы. На главном Горном шоссе вас быстро заберут дальнобойные грузовики – контейнеровозы (у них один недостаток – они медленно лезут на перевалы). Денег за проезд почти никто не просит, кроме специально таксующих машин-PMV на грунтовых дорогах, но тут можно и денег дать. Скорость езды автостопом выше, чем на официальном транспорте, потому что PMV обычно ждут, пока наполнятся, и потом высаживают-ссаживают повсюду пассажиров, а автостопные машины уже едут, остаётся только их перехватить на выезде из города (или они застопятся сами).

Это PMV – платный грузовик

Общественный транспорт

Маршрутка

Автостоп

Минус автостопа в том, что некоторые локальные водители не понимают идею автостопа и мечтают пересунуть попутчика в автобус / PMV, или даже вернуть его в город на автостанцию, и очень боятся оставить мистера без присмотра в лесу на повороте – перечитайте ещё раз вводный текст о «прикреплении» папуасов к мистеру. Водитель прикрепился к вам, но бросить вас он не может, поэтому готов везти в город, на автостанцию, в село, к себе домой, до пункта назначения или куда угодно, но оставить вас просто так на развилке ему очень тяжело. Всю дорогу вам придётся объяснять, что это нормально. Многие сельские машины постараются высадить вас в наиболее населённом месте, чтобы к вам кто-нибудь прикрепился, а вот для автостопа – наоборот, лучше уйти от хелперов и помощников подальше.

За длинный день, выходя на рассвете, при езде автостопом, можно доехать, например, от Маунт-Хагена до Лаэ или Маданга, что на автобусе никак не получится сделать. Но помните, что в воскресенье машин существенно меньше.

Папуасы – хорошие ходоки, и им привычно переться пешком на десятки километров, поднимаясь вверх, срезая изгибы дорог, переходя из одной деревни в другую. Босиком, по грязи и горам, они способны преодолевать большие расстояния, но пользуются этим умением редко – только когда решают отправиться на заработки в столицу, в Порт-Морсби, или в город Лаэ.

Все горы и леса папуасов исчерчены тропинками, но понять, куда какая ведёт – невозможно. Для этого нужен папуас-проводник. Есть некоторые публичные и хорошо известные тропы, по которым идут многие люди – тут уж можно не искать проводника, а прицепиться к какому-то местному попутчику, а скорее всего и так к вам сам кто-то прицепится. Папуасы идут многие дни, ночуя в деревнях у своих родственников и знакомых, а вас сможет приютить любой. Питаться же вам придётся скромно, сладким картофелем (бататом), или же с собой вы должны тащить припасы – в глухих деревнях ларька может и вовсе не быть!

Самая известная тропа – Кокодская тропа – идёт из района Порт-Морсби в село Кокода в районе Попондетты. О ней написано отдельно в особом разделе. Здесь же пока скажем, что известная тропа является источником бизнеса для местных турфирм и гидов, и одно только разрешение пройти по ней стоит 300 кина, а гиды и услуги по дороге обойдутся в 10—50 раз больше.

Ещё одна известная «кофейная» тропа идёт из города Лаэ, начинаясь обычной дорогой на Булоло, Асеки, и далее пешком на Menyamya, Kaintiba, Kanabea, Kanina, Kerema, последний участок (говорят) можно проплыть.

Есть ещё тропы, которые ведут из района Кундиавы на южное побережье. Ими пользуются гастрбайтеры, идущие в ПОМ в поисках лучшей жизни. Говорят, что дорога в столицу занимает 10—15 дней.

По таким горам они и ходят в тумане

А это уже автодорога, но машины тут редки

С папуасами связываться в ходьбе – не очень приятно. Они прут вверх в горы, спускаются вниз, шлёпают по грязи, неприхотливы в еде, ночлеге, погоде. Всё им нипочём. Белому человеку трудно питаться одним бататом, и нести на себе всё, потребное для цивильной жизни в лесу. По крайней мере, белый человек будет отставать. Папуасы, прикреплённые к вам, будут вас поджидать, а это не всегда приятно. Большинство туристов, совершающих треккинги в ПНГ, нанимают в сопровождение специального гида и особого носильщика, и платят им за сопровождение немалые деньги, от 100 кина в день на обоих (50 на одного).

Местные люди, говоря о том, что нечто находится «далеко» или «близко», обычно противоречат друг другу, ибо понятия эти относительны. Расстояние в километрах или часах ходьбы для вас никто не оценит адекватно, и нужно сказать, что даже переход через один горный хребет в соседнюю долину может сильно утомить неприспособленного белого человека.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ в Папуа-Новой Гвинее отсутствуют.

Морской транспорт распространён и популярен в ПНГ. Причина просто географическая – у папуасов много мелких островов, куда попасть можно только на лодке (корабле). Есть и реки, вдоль которых нет никаких дорог. Так что лодки и пароходы тут – весьма популярный транспорт.

Нужно сразу отметить, что плавает здесь всё не очень часто – реже, чем в соседней Индонезии, и значительно реже, чем на Филиппинах. Плавает всё реже, пароходы и судёнышки меньше, цены на перевозку выше и вообще всё не очень хорошо работает.

И плюс к тому: одна из двух больших пароходных компаний, «Rabaul Shipping» (она же известна как «Star Ships») с недавних пор, в Лаэ и некоторых других городах, не сажает на борт своих судов иностранцев и не продаёт билеты белым людям вообще! Таково распоряжение руководства компании, сделанное, конечно же, для нашей с вами безопасности. Но напишем и про эти суда, вдруг идиотский приказ отменят, тогда вам пригодится эта информация. Тем более что в Алотау на эти судна сажают и иностранцев, так что запрет не повсеместный.

Две большие пароходные компании, Rabaul Shipping и Lutheran Shipping, владеют самыми «большими» (относительно большими, примерно 100-местными) и дальнобойными судами. Rabaul Shipping / Star Ships цивильней и дороже (и весной 2011 не брали иностранцев! Дураки!), Lutheran Shipping – дешевле (иностранцев берёт). Все эти суда ходят только в пределах ПНГ, международных судов – НЕТ.

Итак. Большие пароходы.

Северное побережье снабжено пароходами немножко лучше, чем южное. Основным портом является второй город ПНГ – Лаэ.

Из Лаэ «Rabaul Shipping» ходят на Кимбе и Рабауль, а с Рабауля есть пароход на г. Бука (остров Бугенвиль). Стоит удовольствие: до Кимбе 220, а до Рабауля 300 кина. С Рабауля до Буки – ещё 200. То есть чтобы попасть пароходами на Бугенвиль, папуасу нужно отстегнуть 500 кина – двести долларов.

«Lutheran Shipping» тоже ходит с Лаэ в Рабауль через Кимбе. Стоит: Лаэ – Кимбе 160, Лаэ – Рабауль 220 кина.

Также из Лаэ можно уплыть на юго-восток ПНГ, в Попондетту и Алотау (250 кина).

Большой корабль (пассажирский)

Мелкий платный лодкотранспорт

Другим важным портом является Маданг. Из него можно уплыть на Вевак и Ванимо. Эти рейсы производят обе компании. Цены примерно такие:

Вевак – Ванимо, Вевак – Маданг – по 150 кина. Ванимо – Маданг – 300 кина.

Пароходы между Веваком и Мадангом ходят раз в несколько дней. До Ванимо суда доходят редко – примерно раз в десять дней.

Порт-Морсби не связан пароходами ни с мелкими островами, ни с одним городом Северного побережья. Есть судно, курсирующее между Портом-Морсби и Алотау (250 кина). Что-то плавает и в Дару.

Расписание пароходов узнать заранее трудно. Может быть, и вовсе не существует сводного расписания судов, например, на три месяца вперёд. Сейчашнее расписание узнать несколько проще – нужно наведаться в гавань, спросить папуасов или приобрести свежую газету Post-Courier.

В той газете печатается отправление ближайших пассажирских судов по основным портам страны. Неудобно то, что газета ежедневная, пароходы анонсированы как сегодняшние или завтрашние, а газета может добраться до вас только двухдневной давности, если вы тусуетесь далеко от столицы, например в Ванимо. Так что расписание в Пост-Курьере, может оказаться, представит для вас лишь исторический интерес. Но в Лаэ и Маданге вы утром получите расписание на сегодня – покупайте газету с раннего утра, как только её привезут на самолёте из столицы!

Во многих маленьких городках о прибытии судов в ближайшие три-четыре дня гласят объявления (Toksave) на заборах, и при входе в крупнейшие магазины. Есть и офисы (конторы), где можно заранее приобрести билет. Число мест и билетов – ограничено, в день отправления их уже может не быть!

Распространённым транспортом на Папуа-Новой-Гвинее являются моторные лодки (в путеводителе «Lonely Planet» они называются «banana boat»). Лодки обычно пластмассовые, вмещают человек по десять и их груз, а может быть и до двадцати лёгких человек. Лодки плывут и по морю, на соседние с берегом острова, и вдоль побережья соединяют близкие и не очень близкие поселения, ходят и по реке Сепик, завозят в труднодоступные места пассажиров и товары. Путешественник тоже может на лодке куда-нибудь уплыть.

Планируя плавание на лодке, нужно учесть несколько трудностей, с которыми сопряжено это дело.

Во-первых, на флоте ничего точного не бывает. Лодки отправляются откуда захотят, в то время, в какое захотят, и трудно бывает их найти. Всё зависит от основного груза и от основных пассажиров, где забирает их владелец лодки. Вам же нужно активно расспрашивать деревенских жителей, узнавать, плывёт ли кто-то куда-то, и кто именно, и потом этого человека – владельца лодки – или саму лодку не выпускать из виду. Причём местные жители могут всё напутать или быть не в курсе, так что нужно спрашивать многих. И потом – не удивляйтесь, если вдруг хозяин передумает плыть, задержится с отправкой, будет заплывать куда-то за дополнительным грузом / пассажирами или же, например, у него в море сломается мотор – всякое бывает! Это море, с ним связались – готовьтесь к различному.

Во-вторых. Плавание на лодке – дорогое удовольствие, дороже, чем езда на машине или на грузовике. За час езды лодка съедает литров пятнадцать топлива – это, при цене горючего 4 кины за литр, выходит – 60 кина. А расстояние, которое проплывается за час, километров тридцать. Выходит, лодка «кушает» не меньше чем 2 кины, почти один доллар США на километр, а ведь что-то должен кушать и владелец лодки, и его помощник – они обычно вдвоём плывут. Сама лодка и мотор тоже должны постепенно окупаться.

Моторка

Плавание на моторной лодке

Вот так и плаваем

Итого, можно предположить, что сто километров на моторке обойдутся пассажирам суммарно кин в 400. Пять пассажиров – считайте, скидываетесь по 80 кин; десять пассажиров – по 40 кин, но трудно найти такое место и такое оживлённое направление, чтоб в лодку по десять пассажиров набежало.

Если идёте по реке, то вверх по течению – дороже и дольше, чем вниз.

Но ещё и трудно найти, чтобы когда нужно что-то плыло куда нужно. Некоторые путешественники, не имея времени ждать, требуют, чтобы их на лодке специально доставили куда-то. Тогда не забудьте, что платить придётся за всю лодку, да и в два конца! Сто километров лодочной прогулки встанут в 600—800 кин, цена немаленькая. Ну что вы хотите, время – деньги. Или ждите, что кто-то сам куда-то поплывёт и вас прихватит по дешёвке.

В-третьих. Море – штука непостоянная. Ветра, дожди, волны, могут ухудшить ваше путешествие, снизить его скорость. А есть и шанс промокнуть. И хорошо, если только сверху. А ведь можно и со всех сторон! Лодочники, конечно, плывут днём и в видимости берегов, но погода на море изменяется. Да и нетрезвые они обычно, лодочники эти. Могут быть и шторма, иногда люди тонут, вспомните «Титаник», да и у нас в России много чего тонет.

Если даже вы не утонете, – поездка на лодке может быть не комфортабельной, лодка прыгает по волнам, не лучше, чем машина по колдобинам дороги. Сидя в лодке, можно отбить себе нижние части тела.

Если вы боитесь качки, если очень не любите воду, то постарайтесь избежать лодочных приключений. А все ценные вещи, бумаги, паспорт, фотоаппарат и прочее старайтесь упаковать понадёжней – ну как минимум от брызг и от дождя. Можно посоветовать в рюкзак, заранее, всунуть несколько пустых пластиковых бутылок, наполненных воздухом – послужит вам как спасательный круг, на всякий случай.

Так как лодки, в принципе, могут идти откуда угодно куда угодно, то при определённом терпении, наличии денег и времени можно проплыть на них вдоль всего побережья ПНГ. Например, от Лаэ до Алотау. Или даже от Ванимо через Вевак, Маданг, Лаэ и разные промежуточные сёла, потом через Алотау до Порт-Морсби и Дару, через много промежуточных селений. Наверное, как раз два месяца (срок действия визы) потребуется вам на такое «Кругопапуасское» путешествие. Ну конечно в каждом селе нужно быть активным, спрашивать и переспрашивать всех – не идёт ли кто на запад / на восток!

Если вы попали в глухое место, то основной человек, который знает, куда и когда пойдёт лодка – это купец, владелец ларька. Почти в каждом прибрежном селе есть магазинчик, товары в который доставляются по морю (если нет дороги). Поэтому владелец магазина может быть в курсе лодок, а нередко он сам и организует рейсы на «Большую землю».

Итак, терпение, осторожность, и ещё раз терпение.

По стране летает несколько самолётов, их порядка десятка. Почти все они принадлежат трём основным авиакомпаниям.

Города здесь небольшие по населению, но иногда протяжённые и разбросанные, переходящие в пригороды. Столица, Порт-Морсби, и некоторые другие облцентры (Маунт-Хаген, Вевак, Маданг) имеют сеть городских маршрутов PMV – это могут быть микроавтобусы или басы покрупней. На некоторых написан номер маршрута, на многих ничего не написано, так что спрашивайте местных жителей, как куда-то добраться. Стоимость проезда в пределах города – от 0,4 до 1 кины.

Такси есть в Порт-Морсби, и, говорят, в Алотау. В большинстве городов нет таксистов вообще. В некоторых облцентрах есть одна или две машины-такси, которые совершенно не видны (как например в Лаэ), но они есть, и вызываются из гостиницы по телефону. Стоимость проезда может составлять порядка 2 кины за километр +5 кин за посадку, но суммарно не меньше десятки. О цене лучше договориться заранее. А вообще увидеть такси в ПНГ, кроме столицы – большая удача.

Рикши мотоциклетные и педальные, распространённые в ЮВА, тут совершенно отсутствуют.

Троллейбусов, трамваев, метро, монорельсов и электричек в Папуа-Новой Гвинее нет.

В отличие от многих азиатов и тем более европейцев, – папуасы, как правило, не доверяют европейской медицине. Даже в Афганистане в каждом посёлке есть аптека, тут же – увы. Аптека есть только в большом городе, в облцентре. Ассортимент никудышный – тут лишь некоторые лекарства, бинты, пластыри, а также ботинки, средства от тараканов и разные товары для хозяйства, все скрывающиеся под крышей аптеки, чтоб место не простаивало. Лекарственные средства все импортные и дорогие, даже китайские недёшевы. Всё вчетверо дороже, чем на Западном Папуа. Для обеззараживания можно приобрести спирт, он имеется (видимо, на него есть спрос – не на как наружное, а на как внутреннее средство). В деревнях аптек нет.

Ещё интересно, в каждом городе вы найдёте лекарей, предлагающих лечение всех болезней народными жидкими средствами. Эти средства обычно налиты в поллитровые пластиковые бутылочки из-под Кока-Колы и имеют тёмно-бурый, серый или коричневый цвет. Согласно объяснениям продавцов, этикеткам и вывескам, эти средства лечат все болезни, каждая бутылочка от своей напасти: есть и от лихорадки, и от рака, и от сифилиса, и от СПИДа. Стоят средства недёшево, от 20 до 1000 кина, и помогают, наверное, в основном папуасам. Путешественник, если желает воспользоваться таким лечением, пусть спросит совета у умного папуаса (не у продавца). Ведь продавцов бутылок в каждом городе несколько (от двух до пяти точек), и может статься, что у одного более действенные средства, а у другого нет. Мы сами не испробовали ни одного средства, вкус и дозировка нам неведомы.

Лекарства папуасов

Лечебные средства

Госпиталь есть в каждом облцентре. В него и нужно ползти, если вам совсем поплохело – уж такие вещи, как анализ крови на малярию, они сделать смогут. Во многих городах может быть доктор-«вайтмен», и если таковой имеется, лучше обратиться именно к нему.

В крупных сёлах есть здравпункты, они называются AID POST. Там могут помочь советом, а если повезёт – то и какой-нибудь популярной таблеткой. От малярии там точно что-нибудь есть. Могут сделать перевязку, если нужно. Обращение на AID POST стоит недорого – 2—10 кин, какой бы вы не были охвачены болезнью. Если случай признаётся тяжёлым и неизлечимым в деревенских условиях, – на посту обычно есть рация или мобильный телефон (если в районе есть мобильная связь). Доктор с AID POST может запросить городской госпиталь в центре провинции – и если дорога в деревню есть, госпиталь может прислать машину-внедорожник, чтобы вас спасти. А может и не прислать.

За анализы и лечение в госпитале придётся заплатить, но не очень много. Лучше вообще не болеть.

Какие неполадки со здоровьем можно ожидать в ПНГ?

Малярия, в первую очередь, о ней уже написано выше. Профилактика – спите всегда под москитной сеткой. Проверив её на наличие комаров и дырок. Если прихреновело – выпить таблеток от малярии.

Лихорадка денге – разносится тоже комарами. Профилактики и лечения нет.

Разные части нашего белого организма могут начать гнить в ПНГ от местной антисанитарии. Это неприятно и некрасиво. Источником заражения может быть ранка, или крошечный укол, расчёс или укус насекомого. Может оказаться, что под кожу проникнет зараза. Эта часть тела распухает, становится горячей, ранка расширяется, из неё течёт гной, на него садятся мухи, и оно никак не проходит, до 25-ти дней. Можно протирать поражённые места йодом или спиртом, заматывать бинтом, избегая повторного загрязнения и заражения. Но полностью от грязи спастись в Папуасии не удастся, так и будут дыры в организме гнить, пока само не пройдёт, в более уже чистой местности.

Папуа-Новая Гвинея – одна из самых гостеприимных стран мира. Жители ПНГ, особенно сельские, мечтают зазвать кого-то к себе на ночлег, тем более вайтмена. Мистер, появившись в любом селе или деревне во время, близкое к вечеру (16—18 часов), станет сразу объектом, к которому прикрепится папуас и поведёт спать к себе в дом / хижину.

В хижине, скорее всего, будет тесно и грязно, особенно если это жилище – в Нагорной части. В прибрежных деревнях дома попросторней и почище. Связано это с тем, что в Нагорной части холодно, и поэтому жилища приземистые, и топятся по-чёрному, и окон нет, темно в них. У побережья тепло, но дождливо, поэтому дома часто стоят на ножках-сваях (на случай наводнения), а огонь они могут разводить под домом. Крыши часто крыты соломой и подтекают.

Лучше всего самому выбрать жилище. Если в деревне есть школа, идите туда – у школы, обычно, живут учителя (они вас увидят и поселят в класс). У самой школы обычно есть железная крыша. Учителя – интеллигентная прослойка папуасского общества – хорошо говорят по-английски, бывают осведомлены о транспорте, дорогах, достопримечательностях. Иногда пригласят к себе в дом, но если в школе просторней – оставайтесь в школе: там будет где поставить сетку от комаров, и папуасы не будут сильно беспокоить.

Лет десять назад (2006) Папуа-Новая Гвинея была почти не телефонизированной страной, звонить можно было только из городов с переговорного пункта, а дальние церковные миссии связывались с центром по радио.

Сейчас, к счастью, всю страну наводнили мобильные телефоны, иностранной компании Digicell. И в областных центрах, и в районах, и во многих деревнях появились мобильные вышки. Электричества в селе нет, а телефон – ловит сеть. С каждым годом покрытие расширяется. С борта парохода, лодки почти везде можно зацепить сеть. Digicel – [битая ссылка] www.digicel.com.pg.

Звонки в Digicell оплачиваются посекундно. И стоит звонок – 1 кину в минуту на номера Digicell днём, а ночью 0,50 кины; на номера компании-конкурента BeMobile – 1,70 / 1,40 кины в минуту, на городские обычные номера 1,50 / 1 кина. СМСки стоят 0,25 кины куда угодно – хоть по стране, хоть за границу. Интернет от Digicell стоит 2 кины/МБ днём и 0,5 кины ночью (с 20.00 до 8.00), но нужен мобильный модем (он стоит 200 кин). Самая лучшая интернет-связь – на рассвете. Международные звонки стоят почти во все страны одинаково, 1,66 кины в минуту, кроме соседних Соломоновых островов (туда дороже) и соседних Австралии, Индонезии, Малайзии и Китая (туда днём 1 кина, ночью 0,5 кины/минуту). Пока вы доедете, может быть и подешевеет всё.

Купить симку можно в любом городе, и стоит она обычно 20—30 кина (3 кины – на счету). Паспорт не нужен. Вам покажут, как пользоваться. К симке не прилагается ни буклета, ни инструкции, ни таблицы тарифов, ни схемы покрытия – всё это вы должны экспериментально узнавать сами. Офисы Digicell есть только в двух городах – в ПОМ и в Лаэ.

Карточки пополнения баланса называются «Flex Kad» и продаются во многих магазинах и ларьках страны. Если на магазине есть логотип «Digicell», это обычно значит, что карточки продаются тут по номиналу. А бывают они на 3, 10, 20 и более кина, но самые популярные – на 3 кина, они продаются целыми простынями, ведь всего на чуть-чуть её хватает. В некоторых глухих местах карточку на 3 кина продают за 4. Также в удалённых сёлах есть система пополнения баланса – вы даёте ларёчнику, например, 12К, и он переводит 10К на ваш нумер.

Если у вас есть второй номер или друг с Digicell-ом, вы можете перевести ему деньги на его счёт – наберите *128*номер_друга*сумма_кин# и кнопку звонка. За перевод с вас возьмётся 0,20 кина.

Симка имеет срок действия один месяц с момента последнего платежа, если вы не купите 20-киновую карточку – она продлит активность на 3 месяца.

С этим дела обстоят печально. По состоянию на весну 2011 года, ПНГ входит в пятёрку стран, где выйти в Интернет сложно и/или дорого. Публичный интернет существует почти в каждом облцентре, но в очень небольшом числе мест. Скорость связи, обычно, низкая, стоимость – высокая. За час коннекта просят заплатить, как правило, 18—20—22—30 кин ($7—12)! Причём на эти деньги вы успеете открыть всего с десяток страниц без картинок. Большой удачей оказывается иногда обнаружение «дешёвого» интернета (12 кин/час в одном местечке в Маунт-Хагене) или быстрого (очень шустрое «китайское» Инет-кафе всего по 20 кин/час в Гороке).

В Папуа-Новой-Гвинее почти самая дорогая в мире почта. Одна открытка или лёгкое письмо, отправленное из ПНГ за границу, в Россию или Европу, требует марки на 7 кина, в Австралию – 5 кина, по стране – 1,05 кина. Послания доходят.

Каждый город (областной центр, а порой и городок поменьше) имеет почтамт. С него можно отправить открытку, письмо, посылку. И там же находятся почтовые ящики. Доставки по адресам в ПНГ нет. Если кто-то хочет получать письма, он арендует абонентский ящик на почте, или договаривается с друзьями, работающими в фирме, или в миссии, и имеющими ящик, что его почта будет приходить к ним. А вот послать письмо, например, с фотографиями, папуасу, живущему в деревне – невозможно, если абонентского ящика у него нет.

Что можно съесть в Папуа-Новой-Гвинее? Не нужно думать, что там бананы и ананасы растут сами – сорвал банан, дальше пошёл. Во-первых, все бананы незрелые, зелёные, их двадцать сортов, многие для жарки, не для еды непосредственно. А те, что для еды, срезают ещё зелёными, и только в хижине они уже дозревают, желтеют. Во-вторых, вся земля тут чья-то и фрукты тоже, и даже лесные фрукты – они чьи-то, хотя папуасы, конечно, не спросясь хозяев, рвут и едят что найдут. В-третьих, одними бананами сыт не будешь.

Итак. Городское общественное питание. Папуасия – не очень вкусная страна. Для гурманов и желудочных туристов поищите, пожалуйста, другую страну. Заведения общественного питания тут самые скромные и неопрятные, какие только можно найти.

Еда на пинджине будет «Kai-kai». В деревнях и сёлах столовых нет: предполагается, что люди все себе сами готовят. Но в городах, куда все приезжают, есть «Kai-kai bar» или даже несколько. Это – заведение, где за стойкой и решёткой спрятаны продавцы (иногда без решётки), которые продадут вам уже готовую еду – варёный рис, жареные мясо-куро-продукты, жареные картофельные чипсы и холодную кока-колу в железной банке. Иногда можно найти пирожки с рыбой (рыба запечена с костями целиком, пирожок длинный) или пирожки с картошкой (картошка запечена целиком, пирожок большой и круглый). Бывает – варёная свиная сосиска.

В столовой

Пирожки местные

Чем и как вы это будете есть – проблема уже ваша. В некоторых столовых нет даже стульев – сесть можно прямо на бетонный пол и сжевать приобретение. В заведениях получше есть стулья (скамьи), но нет стола – сиди ешь с колен руками или как хочешь (а еду тебе в пакет полиэтиленовый сунут). Наконец, в самых лучших местах, в Гороке, Маунт-Хагене, Маданге, Лаэ и в столице вы можете найти заведения, где есть и столы и стулья. Это таверны, созданные с участием китайцев. У них бывают и тарелки, иногда и ложки, а иногда – и кофе с молоком и сахаром вместо Кока-колы, что и дешевле, и приятней. И в одном-единственном нестоличном месте в ПНГ нашёлся рукомойник, это уникальное явление, но в каком городе – писать не будем, ведь наверное его уже сломали или в нём кончилась вода. Ну, в столице ещё можно найти.

Туалета тоже нигде нет, но если очень попросить, то могут провести на задний двор, где и готовят, и там же туалет.

Пообедать в таком «Кайкай-баре» стоит 6—10—13 кина. Если с мясом, то дороже.

Кроме таких народных «Кайкай-баров», есть рестораны при гостиницах. Там всё и почище, и сесть можно, и столики есть, и официанты – но дорого: одно блюдо от 20 кина, а с мясом и побольше.

Супермаркеты и магазины в городах. В городах есть супермаркеты, в них скромный ассортимент, но есть всё, что нам необходимо, что мы можем приобрести и съесть. В деревнях тоже есть ларьки, в них – еда тоже есть, самая базовая, цены повыше, чем в городе. Итак, цены на фабричную еду в Папуа-Новой-Гвинее:

Консервы рыбные местные, нетто 160—180 грамм – 1,45—1,60, в деревнях 2,00—2,50

Консервы большие рыбные 360 граммов – 3,50—4,00

Мясные консервы – порядка 5 кин (250 граммов)

Сахар – 5,0—5,60—6,50 кина/кг (в мае 2011 возник сахарный кризис, и белый порошок взлетел в цене до 10—20 и даже местами до 30 кин/кг)

Рис – 4—5,50 кина/кило, есть и импортный, и местный. Минимум обнаружен 3,80 (вьетнамский)

Хлеб белый буханочный порезанный – 3,30—3,80—4,00 (500 граммов), печётся и продаётся только в городе

Булочки белые несладкие, около 100 граммов – 0,5—0,6 кины

Маленькие сладкие хлебчики, пекут в деревнях, и сладкие колечки – по 0,2 кины

Большие сладкие булочки в деревнях – по 0,5 кины

Бич-пакеты (растворимая лапша), местная и индонезийская – 0,8—1 кина. В глухих деревнях может быть 1,5 кины

Варенье в банке (235 граммов) от 5 кина (только в городе)

Сироп («кордиал») местный, 750 мл – 4,5—5,5 кины, продаётся в каждом городе и разводится 5—6-кратным количеством воды

Сок в картонном литровом пакете – 6,30—7,40—9,50 импортный

Мука – 5,20—5,50 за килограмм, минимум 4 кины

Яйца – 1 кина за яйцо, десяток – 10 кин

Майонез – 7,50 за банку в 375 граммов, мало где имеется

Растительное масло – 6,60—7,50 за литр, его много повсеместно

Солёные огурцы – 10—15 кин за баночку (индийские, только в большом городе)

Соевый соус – от 4,5 кины за пробирку

Молоко вечного хранения – 7—8—9 кина/литр (новозеландское, длительного хранения, только в городе), дешевле бывает мятое, некондиционное или просрочка. Самое дешёвое просроченное молоко найдено за 2 кины/литр. Свежее молоко есть только в Порт-Морсби, по 7 кина/литр

Кефир, называемый йогурт, австралийский – 10 кина/литр (только в большом городе)

Масло новозеландское «Ангкор» 28 кин в пересчёте на килограмм

Маргарин – 15 кина за кило

Кока-кола в железных банках 0.33 л PNG – 2,50—3,00

Газировка просроченная австралийская – 3,50 (1.25 литра)

Обычная вода в бутылках – аж 3,20—5,30 за 1,5 литра, есть местная, индонезийская и даже фиджийская вода

Газировка непросроченная (кока-кола, фанта) – 6—7 кина (только в большом городе, 1.25 литра)

Мороженое в ваф. стаканчике – 1,5—2,5 кины (только в большом городе), шоколадное на палочке – 2,5 кины (только в большом городе в самом крутом супермаркете), в Ванимо было обнаружено по суперцене – 6 кина.

Фрукты. Продаются обычно в первой половине дня в городах, на рынках. Самый большой и вкусный рынок – в Маунт-Хагене, самый маленький и невкусный – в Ванимо. Плюс в крупных деревнях, особенно придорожных, местные выкладывают иногда один-два вида фруктов на продажу.

Бананы. В розницу 0,1—0,2—0,3 кины, чаще всего 0,2. Вязанка бананов (в среднем 15 фруктов) – 1—1,5—2 кины. В глухомани бывает и 0,1 кина за два-три банана.

Ананасы – 0,5—1—2—4 кины, среднего размера 2—3 кины

Батат (сладкий картофель) варёный – по 0,5 кины. Сырой очень дёшев: 1 кина за кучку в несколько килограммов

Апельсины – по 0,4—0,5 кины поштучно, бывает и 0,2

Сахарфрукт – 0,2 кины за три фрукта

Прочие фрукты – цена поштучная, или покучная, от 0,1 до 3 кин за штучку или кучку. Весов на базаре нет никогда.

Способ питания в деревнях. Деревенские люди едят мало и редко. Обычно они это делают вечером, после захода солнца. Заведений общественного питания в деревнях нет. Купить в селе, в дневное время, можно только фрукты (бананы), бетель-нат, сигареты-самокрутки и иногда – мягкие сладкие булочки. Недорого.

Редко-редко на рынке, в каком-нибудь селе, на большом базаре, куда стекаются не только местные, но и пришлые, – папуасихи продают не только фрукты, но и что-то другое. А именно. Может продаваться жареная сосиска (свиная) за 1 кина. Бывает редко рис с какой-то добавкой (на побережье). Суп с корнеплодами встречается в продаже крайне редко (цена была 0.2 кина за корнеплод). Бывает, что торгуют жареными бананами. Горячий чай (приготовленный на костре) встречается тоже редко в высокогорных сёлах.

Редкое явление: суп из каких-то корнеплодов (остров Кар-Кар)

Обычно же в деревне днём нет ничего съедобного. Что же делать? Нужно найти ларёк, он имеется почти всегда. Если нет ларька, кто-то из местных укажет вам, кто тут занимается бизнесом – продукты могут продавать прямо из дома (скромный ассортимент). Можно приобрести бич-пакеты, чипсы-крекеры и консервы. После чего придётся активизировать папуасов, чтобы они сделали кипяток, заварить бич-пакеты и пообедать. Полезно всегда с собой иметь пару бич-пакетов, консервов, чай и сахар, на случай, что в деревне вовсе не окажется ни ларька, ни иной торговли.

Вечером папуасы начнут что-то готовить, и если вы живёте в чьём-нибудь доме, скорее всего и вас не оставят голодным. Еда самая простая, и обычно – пресная, без приправ и добавок, и без мяса (вегетарианцам на радость). Запивают обычной водой. Мясные продукты – редкость, и хотя они сами бегают по деревенским улицам, в виде куриц и свиней, – режут их только по особым случаям. Вообще же говоря, какарук (курица) стоит 30 кина, а пиг (свинья) – 800—1000, в зависимости от величины. Свинья служит средством накопления, но не ежедневным питанием. Даже на деньге в 20 кина нарисована свинья, как символ богатства папуасского народа (на 50 кина – Премьер-министр).

Некоторые деревни не едят свинину, например там, где есть Церковь Адвентистов Седьмого Дня.

Коров и овец разводят мало. Молоко практически не пьют.

Чтобы не объесть папуасов, хорошо им что-то подарить, особенно если местность бедная, и семья, которая принимает вас – тоже небогата. Если вы живёте в одной деревне больше одного дня, то можно оказать принимающей стороне продовольственную помощь. Купите в ларьке рис, сахар, чай, консервы, бич-пакеты и подарите папуасам. Они в этот же вечер устроят пир на весь мир – все ваши подарки будут съедены папуасами вместе с вами, а вы обретёте счастье, что ели не один лишь батат.

Что вообще едят папуасы в деревнях?

Кокос. Кокос в равнинной Папуасии является непременным атрибутом практически всех блюд. Он доступен и недорог. Во-первых, для утоления жажды можно напиться соком из одного кокоса. При этом папуасы мастерски очищают кокос и делают в нем дырку. Если кокос молодой, то белую субстанцию на внутренних стенках кокоса можно соскабливать с помощью ложки или отрезанного кусочка того же кокоса (сам кусочек напоминает лопатку).

Папуасы делают из кокосов некий суп (или сок), по вкусу немного напоминающий манку. Некоторые подсаливают этот суп. Пьют его из чашек.

Ту белую субстанцию, которую вы видели в рекламе или на шоколадках, папуасы называют кокосовым мясом. Ее соскабливают с помощью специальных приспособлений. Получившуюся кокосовую стружку используют в приготовлении большинства блюд.

Рис. В Папуа-Новой-Гвинее рис почти не выращивают, его импортируют из других стран. Благодаря относительной дешевизне и питательности, рис является неотъемлемой частью питания пролетариата.

Бананы. Русскому человеку известен всего один сорт бананов, импортируемый в страны СНГ преимущественно из Южной Америки (большие желтые бананы).

В Папуа-Новой Гвинее (как и в других странах с тропическим климатом) бананов гораздо больше сортов, чем может себе представить русский человек: желтые, розовые, зеленые, короткие, очень длинные, очень толстые и т. д.

Банан толстый

Бананы обычные

Со сладкими плодами все понятно. Но не каждый знает, что папуасы зеленые бананы варят (преимущественно) и жарят. На вкус напоминает картошку, только с банановым привкусом.

Ямс (ям), таро, батат (сладкий картофель) и маниок (кассава).

Эти растения, произрастающие в тропическом климате, папуасы готовят практически ежедневно. Все по вкусу более-менее напоминают обычную вареную картошку. Нередко все эти плоды варят сразу в одной большой кастрюле вместе с бананами. Обычную картошку на побережьях можно найти только в городских супермаркетах, ее выращивают в горных районах. Рядом с морем климат слишком жаркий и влажный.

Морепродукты. Странным было бы жить на берегу моря и не рыбачить. Поэтому папуасы, живущие на берегу, занимаются рыболовством. Море кишит рыбой, поэтому рыбаки практически всегда возвращаются с уловом. В сети попадается столько видов рыбы, что названий мы просто не знаем. Размер пойманных рыб зависит от размеров сетей. Также ловят и собирают осьминогов и других моллюсков. Кстати, для того, чтобы вареный осьминог не был очень жестким, перед варкой натрите его листьями папайи.

Специально плавают на риф и ловят морских черепах на специальные сети с крупными ячейками. Пойманных черепах привозят в деревню, переворачивают на спину и оставляют умирать в тени. Пресмыкающиеся не могут перевернуться на живот и спастись. Некоторые особи умирают только через 2 недели. Зрелище, честно говоря, невеселое. Часть черепах могут приготовить. Но основную часть черепах, пойманных в южной части страны, возят в Порт-Морсби на продажу, т.к. черепашье мясо стоит недёшево.

Птицы. Практически везде разводят кур. Яйца почти не едят, т.к. в большинстве случаев куры откладывают яйца в укромных местах. Некоторые разводят что-то наподобие страусов. Иногда пристреливают из рогаток и диких птиц, после чего сдирают перья, разделывают и жарят.

Чай и кофе. В Папуа-Новой Гвинее выращивается свои чай и кофе в горных регионах. Особенно сильно папуасы гордятся кофе. Пьют и то и другое. Приготовление ничем не отличается от нашего.

Сахар и сахарный тростник. Папуасы любят сахар. Добавить в кружку горячего чая/кофе тройку (или больше) ложек сахара с горкой – всегда пожалуйста. Сахар преимущественно местного производства (в магазинах иногда попадается сахар из Таиланда, Японии и других стран). Сахарный тростник продается на рынке. Его просто откусывают и жуют, а затем выплевывают. На вкус как сахар.

Продажа сахарного тростника. Маунт-Хаген

Сахарный тростник

Консервы. Консервы можно купить только на рынках. В некоторых районах рынок имеется только в одной деревне, куда один или два раза в неделю съезжается народ из окрестных деревень поторговать и пообщаться. Консервы бывают такие: тунец в масле и в томатном соусе (это самые дешёвые, производятся в Маданге и Лаэ), говядина, свинина, ветчина. Австралийские и новозеландские недешёвые консервы продаются только в городских магазинах, народ покупает их неохотно.

Пирожки и пончики. Эти яства можно только или приготовить самому или купить на рынке. Обычная цена за небольшой пирожок/пончик – 20 тойя (~5 рублей на 2016 год). Хлеб в деревнях никто не ест. В городах его покупают в супермаркетах и употребляют состоятельные люди.

Другие фрукты и овощи. Реже папуасы питаются ананасами, манго, апельсинами с зеленой кожурой, гигантскими апельсинами, плодами хлебного дерева, кукурузой и прочими плодами.

Фрукты

А. Кротов со странным фруктом

Продажа фруктов

Кенгуру. Не только в Австралии есть кенгуру. В Папуа-Новой Гвинее они тоже есть, мясо которых кое-где можно купить (например, в Центральной провинции). Кенгуриное мясо – скорее редкость для здешних мест.

Сайго (саго). Этот продукт готовят из крахмала саговой пальмы. Похож чем-то на клей. Сайго является основной едой в районах на побережьях. Существует несколько видов.

Бетель-нат. Почти все папуасы жуют бетель-нат – семена бетелевой пальмы, оказывающие легкий наркотический эффект и способствующие повышенному слюноотделению. Из-за высокого содержания в орехе красного пигмента слюна жующих окрашивается в кирпично-красный цвет. Благодаря этому папуасы все время везде плюют красными плевками. На любом маленьком рынке бетель-ната продают больше, чем других товаров.

Употребляют этот плод в качестве наркотика двумя способами. Жуют вместе с лаймом (белый порошок) и плодами горчицы (стручки), не проглатывая. Или едят его, ничем не закусывая и не запивая.

В первом случае наркотический эффект более сильный, однако и рот (зубы, губы, язык, десна) выглядит не очень привлекательно из-за окрашивания в кирпично-красный цвет.

Как видите – простенько и со вкусом. Вообще ассортимент продуктов на рынках не очень обширен, и привыкшему к европейской еде человеку будет непросто перестроиться к местному питанию.

Муму в Папуа-Новой Гвинее – это особый способ приготовления еды: разжигают большой костер, куда кладут камни. Далее вырывают яму, куда перекладывают предварительно раскаленные камни. После этого на камни кладут банановые листья, а на них то, что хотят приготовить (свинина, курятина, рыба, овощи), накрывают банановыми листьями, сверху прижимают оставшимися раскаленными камнями и закапывают. Время приготовления зависит от приготавливаемой еды и размеров камней. В среднем готовка занимает 2—3 часа.

Печёный питон по-папуасски.

Рецепт, любезно описанный жителем одной из деревень недалеко от Кунтубу (Southern Highlands). В районе Кикори и на юге провинций Южные Нагорья водятся большие питоны.

1. Ловите питона, отрубаете ему голову;

2. Прочищаете внутренности питона: через отверстие, которое образовалось после отрубания головы, в тело питона заливаете воду и выливаете обратно. И так несколько раз;

3. Тело питона нашпиговываете овощами и зеленью со специями (папуасы обычно кладут внутрь бананы, соль, таро, местную зелень и прочие овощи, произрастающие в данной местности);

4. Выкапываете яму. Размеры ямы зависят от размеров питона и количества еды;

5. Разводите костер, кладете туда камни. После того, как камни раскалены – складываете их в предварительно выкопанную яму;

6. На раскаленные камни кладете банановые листья, нашпигованного питона (см. п.3) кладете на них по кругу, спиралеобразно;

7. В середину кладете овощи, зелень и специи;

8. Накрываете все банановыми листьями, сверху кладете оставшиеся раскаленные камни, закапываете.

9. Время приготовления: 2—3 часа.

Каждая столица провинции в ПНГ официально считается городом, хотя население каждого облцентра очень невелико – в среднем 10—20 тыс. жителей. Плюс некоторые провинции имеют по одному дополнительному городку, не являющемуся облцентром (на 5—10 тыс. жителей). Три города больше остальных – Маунт-Хаген (30 тыс.), Лаэ (80 тыс.) и столица, Порт-Морсби (250 тыс. жителей). Население городов никто лично не пересчитывал, цифры указаны приближённые.

Итак. Город – это, вообще говоря, не место для жизни, а торговая фактория. Каждый день (кроме воскресенья), рано поутру, сюда приезжают автобусы и грузовики из деревень, и местные привозят овощи-фрукты, рыбу, бетель-нат и другие товары на продажу. Или сдают оптом кофе или какао, что сумели произвести. К середине дня или раньше они всё продают и идут в супермаркеты, которые больше напоминают оптовые склады. В супермаркетах – небольшой ассортимент простых промышленных товаров, продуктов и вещей. Там они затариваются (одеждой, консервами, печеньем) и рассаживаются по своим грузовикам. Грузовики, наполнившись, отчаливают. Поэтому почти весь транспорт утром на рассвете, с расстояния 30—50 км, идёт в город, а в обед отправляется из города.

В самом городе живёт не так много людей. Двадцать тысяч – это супер-мегаполис. Но визуально кажется, что людей в городах очень много. Они тусуются на улицах, жуют бетель-нат и ничего не делают. Сотни людей сидят на обочинах, вдоль супермаркетов, стоят на дорогах, сидят на вытоптанных и заплёванных лужайках. Кто это? Это сельские жители, приехавшие в город что-то продать, или купить, или сделать какую-нибудь бумажку у чиновников, или получить зарплату (сельские учителя и другие госслужащие ходят за зарплатой в город, там же они её и тратят) и вот они уже всё сделали и ждут грузовика обратно в свою деревню. И вот эти люди создают иллюзию многолюдья. С заходом солнца города пустеют.

Есть расхожее мнение, что в городах ПНГ очень много преступников, бандитов, грабителей. Вас все будут предупреждать об их наличии. В городах с населением 10 тыс. чел. преступники составляют 10% населения, в 20-тысячных городах – 20%, в столице – все 30%. Так, по крайней мере, кажется по беспокойству местных жителей. Все магазины охраняются, дома – за заборами, в супермаркетах – охранники с собачищами, даже в ларьке с пирожками тётка с пирожками отделена прочной решёткой с маленькой прорезью для денег и пирожков. По всем признакам, жители готовы всё украсть. Но не нужно быть параноиком – опасности в городах ПНГ, о которых все говорят, сильно преувеличены.

Столовая в Гороке

Столовая

Автобусная остановка + столовая

Итак, в каждом городе есть: рынок с овощами и бетель-натом. Магазины австралийской одежды секонд-хэнд. Супермаркеты с печеньем и консервами, с товарами для быта-сада-огорода. Бывает ещё оптовая база, где затариваются оптом мелкие сельские предприниматели для своих лавочек. Стоянка PMV – грузовиков (иногда и автобусов). Почта. Телефонный узел. Радиостанция. В некоторых протяженных городках – несколько маршрутов городского транспорта (микроавтобусы). Церковь или несколько церквей, католическая миссия, церковная школа. На окраине города или за городом – высшая школа с общежитием. Магазин компьютеров и частей к ним. Христианский книжный магазин с Библиями, житиями святых, канцтоварами, религиозными плакатами на христианскую тему. Аэропорт (в городе или его окрестностях). Офис авиакомпании Air Niugini c очередями. Если город приморский – то и один-два офиса билетных компаний, где вывешивают объявления о ближайших судах. Порт с редкими пассажирскими и грузовыми судами. Полицейский участок. Госпиталь. Гостиница или несколько гостиниц, все – дорогие.

И двухэтажное, как правило, здание – в нём правительство области или городские власти.

Банк-монополист BSP имеется в любом областном городе, и даже банкоматы у него есть (принимают карточки VISA). Иногда – ещё несколько банков.

А вот что в городах ПНГ встречается редко. И можно найти только в самых крупных городах – не в каждом облцентре! Это – приличные закусочные, едальни, где можно сесть и помыть руки перед едой. Ну пусть даже не моя рук, но хотя бы сесть не на асфальт. Таких заведений в стране очень немного, и все они созданы с участием китайцев.

Также редкостью являются Интернет-кафе (только в самых крупных городах, скорость низкая, а цены огромные – в среднем $10 в час). Нет скамеек и парков, чтобы посидеть не на заплёванной земле, а на скамейке в тенистом месте. Нет никаких памятников местным героям (только статуэтки Иисуса и Марии). Нет вообще никаких уютных общественных мест, где приятно посидеть, полежать, погулять. Весь вид каждого папуасского города – с решётками, заборами, колючими проволоками, охранниками – говорит приезжему примерно так: сделал свои дела? Проваливай!

Университеты в ПНГ редкость, их всего четыре. Сконцентрированы они в Порт-Морсби, хотя некоторые имеют филиалы в Лаэ, Маданге. Университеты небольшие. Грызть гранит науки и получать высшее образование направляются только 1% учащихся. Студенческие тусовки тут, в Папуа, не распространены.

Города, в которых может быть любопытно провести больше одного дня (например, два дня) – это Вевак, Маунт Хаген и Порт-Морсби, как любая столица страны (но и там не стоит засиживаться слишком долго). И, конечно, помните, что жизнь в папуасском городе – если вы обитаете не в гостях у людей, а в отеле – требует существенных денег. Житьё в гостиницах и приличное питание в папуасском городе потребуют от вас больше денег, чем в каком другом городе Евразии.

Папуасские деревни, и мелкие, и крупные, могут тянуться на несколько километров, постепенно переходя одна в другую. Домá могут стоять на большом расстоянии друг от друга. Какая-нибудь горная долина, с россыпью ста домов, стоящих отдельно – один там, другой тут – может иметь своё название, Деревня Такая-то, а в соседней долине может так же, на пять-десять километров, растянуться Другая Деревня, и сто метров между хижинами считается – соседи.

Сельский дом

Сельский дом

Вдоль реки, вдоль моря, вдоль побережья острова, хаотично могут быть расставлены домики, и между крайними – два часа пешего хода, и всё это – Деревня Некая, на нашей карте может быть и не обозначена она. «Деревня Какая-то» и «Местность Какая-то» – могут быть синонимами, настолько население может быть размазано, и лес или нагорье равномерно пересекается тропинками, ведущими от дома к дому, и только папуас знает, к какому именно дому какая тропинка, дорожка.

Правительство, а до него – колонизаторы, – безуспешно пытались это население как-то систематизировать, уплотнить, собрать, флаг свой воткнуть, и чтобы удобнее было управлять – стянуть народ из равномерно распределённого в лесу, в локальные посёлки-городки.

Частично правители достигли успеха – городки возникли и расширяются потихоньку, и некоторые работяги мигрируют в них. В остальном же папуасская провинция – деревенская, неуправляемая и географически размазанная.

Чтобы народом хоть как управлять, правительство создало во многих местах «Government stations». Это собрание из пяти или семи одноэтажных сараев с железными крышами, среди которых мы находим – сельсовет, Aid Post (поликлинику первой помощи), начальную школу, иногда – место приписки полицейских. Иногда у них бывает генератор, и, по вечерам – электричество.

В самих же деревнях можно найти следующее.

Ларёк или несколько ларьков с солью, пивом, бич-пакетами, рисом, консервами, растительным маслом и другими товарами, не требующими холодильника. (Если деревня бедная, ларёк не виден, нужно спросить у местных, кто здесь торгует – торговая точка размещается в какой-нибудь хижине.)

Церковь – главное здание в деревне, и обычно первое, которое удостоено металлической кровли. Иногда даже в маленькой деревне несколько конкурирующих церквей, а в крупном селе их может быть до десятка, и все принадлежат разным церквям или сектам.

Школа для малолеток – обычно второе здание, снабжённое железной крышей (а ребята постарше уже отправляются учиться в высшую школу в какой-нибудь большой деревне, где живут в общежитиях при заведении).

Нередко бывает, при дороге, одна или несколько точек, где местные тётушки выкладывают самокрутки, бетель-нат, самодельные булочки, и другие папуасские продукты на продажу. Они могут торговать только в определённое время, или по каким-то дням недели. Бывает даже деревенский или лесной «междудеревенский» рынок, работающий раз в неделю, в определённый день.

Ещё бывает навес, где собираются, скрываясь от дождя и солнца, местные мужики и организуют себе «культурный досуг» – играют в карты, пьют, жуют бетель-нат, общаются. Иногда туда же пристраиваются тётушки – продавцы булочек и бетеля, чтоб было мужикам, что жевать.

Больше в деревнях, как правило, нет никаких общественных учреждений и заведений. Интерес представляет обычная их деревенская жизнь, хижины, сельское хозяйство, пейзажи вокруг. Папуасы с удовольствием покажут гостю все местные достопримечательности, а они вполне могут быть. Какой-нибудь холм с хорошим видом, водопад в лесу, пещера с черепами, большой валун, с которым связана старинная легенда, или что прочее – всё это вам местные жители продемонстрируют.

Многие большие деревни в ПНГ (Марегуина, Купиано, Нубэ, Малалаула, Магарида и т.п.) называются станциями (station). Они были созданы австралийцами для различных целей: плантации каучука, кокосовых и маслячных пальм и проч. Обычно на станциях есть аэродром (часто заброшен), больница, школа, полицейский участок (не всегда), церковь, рынок, китайский магазин. Когда-то построенные и обустроенные, в настоящее время станции находятся в упадке: дороги практически не ремонтируются, аэродромы заброшены, электричества нет.

В большинстве деревень также нет централизованного электричества. Но в крупных сёлах, некоторые купцы и зажиточные люди могут иметь генератор и включать его: вечером – чтобы посмотреть телевизор, днём – чтобы позволить сельчанам зарядить мобильники и заработать на них по 2—3, а то и 4 кины за эту услугу.

Совсем маленький городок (около 5000 жителей) на полпути между Ванимо и Веваком. До каждого из этих городов дорога нелёгкая, переправы вброд – нет мостов. Город порождает ежедневно транспорты на Вевак, а в Ванимо – день на день не приходится. В сухие дни, и в дни накануне пограничного базара, вероятность появления машины почти 100%. Стоимость проезда – от 50 кина в каждую сторону. Ехать шесть часов на легковушке, что до Ванимо, что до Вевака. Грузовик идёт целый длинный день.

В городе – четыре супермаркета, облезлый почтамт, аптека, рынок в тени деревьев (фрукты и индонезийский ширпотреб). Дорога в самом городе и его окрестностях (на 6—10 км) асфальтовая. Интернет-кафе в «городе» нет, и вообще почти ничего тут нет.

Столовых в городе нет.

Айтапе. Рынок

Айтапе. Почтамт

Имеется монастырь, проявляющий гостеприимство. Мужской монастырь находится в 4 км от центра «города». Сперва 2,5 км нужно проехать на восток по главной дороге, и ещё 1,5 км на юг по асфальтовому ответвлению. Монастырь называется «Обитель Святого Джона, человека Божьего» (St.John of God). Гостеприимство оказывается бесплатно. Желательно помочь братьям по кухне, принести продуктов или спросить, чем ещё можно помочь.

Самый восточный город ПНГ, столица провинции Милн Бэй, которая находится в восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Этот регион не связан автомобильной дорогой с «большой землёй» – сюда можно добраться на самолёте, корабле или моторными лодками с пересадками («диньги», ударение на первое «и»). Есть вариант дойти пешком, но это займёт не одну неделю и потребует наличия проводника и соответствующей подготовки.

В регионе очень много пальмовых плантаций, из которых добывают пальмовое масло. Много людей задействовано в обслуживании этих плантаций: посадка пальм, сборка урожая, транспортировка и переработка.

Сам Алотау находится на берегу залива Милн Бэй, окруженного живописными горами. Вода в заливе довольно мутная из-за большого количества рек, приносящих муть с гор. Поэтому в заливе никто не купается. От города можно добраться до Восточного мыса (около 70—80 км на восток), до северного побережья и до деревни Нубэ (50—60 км на запад, лодки в Магариду), которая находится на южном побережье.

В городе полно супермаркетов и магазинов, есть рынок, который работает каждый день, банки Westpac и BSB, почта, больница (приём у врача официально стоит 10 кина), школа, порт, магазин «сэконд хэнд», туристский офис (бесплатная карта города! Уникальное явление для Папуасии) и прочие блага цивилизации.

Город-порт на реке Сепик, недалеко от её устья, является местным транспортным узлом. PMV из Вевака ходят в Ангорам несколько раз в день по пыльной грунтовой дороге (это грузовики), в пути около 5 часов, цена около 30 кин с человека.

В самом Ангораме можно найти водный транспорт в виде лодок. Некоторые моторки ежедневно стартуют из Ангорама, гружёные мешками с бетель-натом, и везут его в село Богия в провинции Маданг (автодороги из Ангорама до Боги нет, а вот с Боги можно уже проехать на наземном транспорте хоть в Маданг, хоть в Лаэ, хоть в нагорья). Моторка идёт примерно 5—7 часов, проезд в ней стоит 50—70 кина с человека.

Также в Ангораме можно поймать более редкий и нерегулярный транспорт в виде моторок вверх по Сепику. Приготовьте много денег, много времени, терпение и мазь от комаров.

Если поехать на восток от Порт-Морсби, то через сотню километров асфальт заменит грунтовка, по которой рано или поздно вы попадете в маленькую деревню с названием Бам. Всего несколько лет назад жители Бама и окрестных деревень жили среди джунглей, попадая в другие места только по тропам.

Совсем недавно сюда пришла цивилизация в лице лесозаготовительной компании из ЮАР «Cloudy Bay», где работает всего четыре белых человека из Новой Зеландии, Южной Африки и Австралии. Все остальные работники – из ПНГ. Компания построила грунтовую дорогу (в 2008 году), которая в данный момент оканчивается в Баме. До 2011 года местные жители никогда не видели туристов, поэтому на вас будут смотреть с нескрываемым любопытством… Люди очень дружелюбны.

30—40 лет назад, не доезжая нескольких километров до Бама, располагались кокосовые и каучуковые плантации, которые впоследствии после ухода австралийцев из ПНГ были заброшены. Сейчас папуасы пытаются собирать каучук с заброшенных посадок каучуковых деревьев, т.к. цены на каучук в последнее время подскочили.

Из деревни есть тропы в другие деревни. Можно попасть по тропам и на побережье, но необходима помощь местных жителей.

В деревне есть школа и здание церкви. Не доезжая 1 километр до деревни у дороги располагается лагерь компании Cloudy Bay, где есть электричество, душ, медпункт. А вот рынка тут нет.

Крошечный облцентр (5 тысяч жителей), село – даже на картах его часто невозможно найти, а находится оно между Кундиавой и Маунь-Хагеном, близ села Куджип. В Куджипе рыночек на повороте. Тут вам нужно повернуть на север – 10 км, асфальт, много маршруток, проезд 1,5 кина. И вы в Бандже, центре новосозданной провинции Дживага (Jiwaga province).

Честно говоря, не знаю, что вас может занести в этот Бандж. Тут вообще почти ничего нет. Пяток магазинов, «кай-кай бар» без стульев (сиди на бетоне, пирожок жуй), банк BSP в деревянном здании, центральная остановка PMV. Никаких достопримечательностей. В окрестностях есть мусульманская деревушка с мечетью, но найти её без помощи местных невозможно.

Большое село, растянувшееся километров на пятнадцать вдоль побережья, к северо-западу от Маданга. Попасть сюда можно автостопом из Маданга, дорога – хороший, а временами битый асфальт, за день можно доехать автостопом, а можно и на PMV, которые ходят несколько раз в день.

Остров Манам

Храм в селе Богия

Богия

В центре села имеется: 1) католическая миссия, с пастором-поляком, 2) «супермаркет», похожий на наше сельпо по размерам и ассортименту, 3) полиция, 4) рыночек. Остальное – деревенские дома вдоль моря, с редкими ларьками. Вдоль всей Богии ездят раздолбанные маршрутки и грузовики-PMV.

Богия важна как база для переправа на вулканический Остров Манам. Остров виден невооружённым взглядом. Многие жители Богии являются беженцами с Манама: когда там прошло очередное извержение, весь остров засыпало вулканическим пеплом, и 80% людей слиняли оттуда в Богию и заселили всё побережье.

Точек отправления лодок на Маннам – две. Может быть лодка из центра села, может же пойти лодка с севера (15 км к северу от Боги, Boroi или Awar на карте), где основной рыночек товаров с Манама и на Манам. С острова везут апельсины, оттуда – всё остальное. Имеется гавань (песчаная гавань, лодки и рыночек), оттуда и на Маннам плавают (в среднем ежедневно), а также – внимание – на Сепик!

Между провинциями Маданг и Восточный Сепик нет автодороги, их разделяют устья рек Раму и Сепик. Но отсюда, с района северной Богии, в район Ангорама, в сам Ангорам, или в Кауп, каждый день ходят лодки за бетель-натом (они везут с Ангорама бетель-нат, обратно пустые). Плыть около пяти часов. Стоит удовольствие от 50 до 70 кина. Это самая дешёвая связка между этими провинциями.

Остров Бугенвиль – самый специальный остров ПНГ, самый труднодоступный, площадью 10 тыс. кв. км., жителей тут – 18 тысяч. Полететь из Порт-Морсби сюда стоит $400, пароходы отказываются брать иностранца, а если и возьмут, плыть из Лаэ придётся с пересадкой в Рабауле и выйдет около $200 в одну сторону. Остров этот лежит близко к Соломоновым островам, и он весьма известен. Во-первых, на нём имеется огромная медная шахта, на которой в 1970-х годах работали тысячи людей, и приносили большой доход (хозяевам большого бизнеса).

С наступлением независимости ПНГ бугенвильцы поняли, что их деньгоносный остров принадлежит им, и восхотели отделиться (и разбогатеть), а с центрального правительства потребовали аж 10 млрд. кина (4 млрд. долларов) компенсации за то, что уже выкопано. В мае 1989 началась война. Через год, в мае 1990, повстанцы объявили независимость своего Бугенвиля, провозгласили «Республику Meekamui». Но другие страны её не признали. Война и блокада Бугенвиля продолжались много лет, потом начались мирные соглашения. Окончательный мир был подписан в Араве 30 августа 2001 года.

Сейчас остров поглощает многомиллионные дотации из центра. Уже не воюют. Там, где много лет активничали повстанцы, наблюдается некоторая разруха. А шахта, из-за которой начался весь сыр-бор, не работает – хозяйство пришло в упадок. Хотели извлечь миллиарды, а получили – ничего не получили, и иностранцев отговаривают от посещения острова, говорят – опасно.

Столица провинции Енга. Крошечный городок – 6000 жителей. Тут почти ничего нет. Несколько магазинов, ментовка, школа. На удивление, есть Интернет-кафе.

Провинция Енга – единственная в ПНГ, уникальная тем, что тут есть только один язык – Engalish (не путать с English).

Дорога в Маунт-Хаген, около 100 км, занимает около 3 часов на джипе или 5 часов на грузовике. Это битая грунтовка с примесью асфальта.

Wapenamada и Laiagam – крупные сёла около Вабага. В них есть электричество, и рыночки, и ларьки. За крупными покупками съездить лучше в Маунт-Хаген.

Алкоголь запрещён тут, но они его гонят сами. Остерегайтесь пьяниц.

Католическая миссия в Вабаге вредная и людей не принимает на ночлег, несмотря на большое количество помещений и навесов, которые у них имеются.

Столица провинции Сандаун, очень маленький городок, который посещают все, кто едет в Индонезию или возвращается оттуда. Население – 10 тыс. жит. По сравнению с Джайпурой это просто почти пустая деревня. Рынок почти никакой, только бетель-нат, индонезийские контрабандные сигареты и шмотки, тоже из Индонезии.

Ванимо. Бухта

Ванимо

Супермаркет Ванимо

Также в городке – несколько полупустых супермаркетов, с повышенными ценами и скудным ассортиментом. В одном из них – ангаре с большой надписью Vanimo Supermarket – есть также папуасская столовая без столиков и с невкусными блюдами, а также иногда тут продаётся мороженое в стаканчике, аж за 6 кин.

Консульство Индонезии в Ванимо работает ежедневно, с понедельника по пятницу. Подаваться на визу проще всего в 9.00, а результат в виде визы будет готов в тот же день в 14.00. Если документы подали утром в пятницу, то будет готово в понедельник наутро.

Для визы не нужны никакие приглашения, авиабилеты и прочие бумаги, а нужно только две фотографии, анкета и деньги. Месячная виза Индонезии стоит тут 70 кина. На самой границе виза Индонезии не выдаётся.

Существует трасса на Айтапе. Это лесовозная дорога, идущая далеко от берега – в 7—15 км от моря, так что море не видно. Грунтовка. Как найти эту трассу? Она ответвляется на юг от основной дороги в районе аэропорта. Чуть ЗАПАДНЕЙ аэропорта. То есть, если вы едете с Джайпуры, в принципе можно в Ванимо и не заезжать – свернуть на ЮГ по асфальтовой дороге ещё перед аэропортом. Спрашивайте местных. Если вам из Ванимо ехать в Айтапе, то идите сперва назад, в сторону Джайпуры, минуете аэропорт и ответвляетесь на юг.

Каждый сухой день в сторону Айтапе может проехать машина. Дотуда около 150 км. Но примерно на 100-м км имеется река, через которую в нижнем теченьи нет моста. Глубина реки в сухой период 1 метр, в период дождей 2 метра. Если нет дождей, машины проходят реку вброд. В мокрый сезон пересечь реку возможно на каноэ за 5 кина. На восточном берегу реки – Base Camp, базовый лагерь лесорубов (в 5 км от переправы), оттуда есть устойчивое движение машин на Айтапе (езды часа два дотуда). Лесовозные машины не пересекают реку.

В верхнем течении реки есть, говорят, настоящий мост, тоже принадлежащий лесорубной фирме (другой). Указателей на всей дороге почти нет (я видел лишь один микроуказатель), легко запутаться. Спрашивайте местных. Придорожных столовых, гостиниц и других общественных заведений нет по всей трассе.

Платный транспорт от Ванимо до Айтапе стоит 50—70 кина за 150 км пути. Ванимо – Вевак 100 кина (300 км).

Проблемы с Интернетом наблюдались во время нашего посещения Ванимо. Общественных интернет-кафе в городе не было вообще. Есть две гостиницы (ночлег в оных стоит порядка 100К), но интернет они не предлагали. Можно попробовать отправить Емайл из радиостанции (она тут имеется в Ванимо) или из здания правительства области. Некоторые госчиновники подрабатывают отправкой электронной почты со своих компов, и стоила эта услуга, в 2010 году, аж 10 кина за одно письмо. Мобильный интернет тут, однако же, работает, если у вас имеется нужный модем.

Это крупный город (окрор 20 тыс. жителей), столица провинции Восточный Сепик. Исторически имеет такое значение: именно здесь 13 сентября 1945 года закончилась Вторая Мировая Война окружением какой-то большой японской армии.

Вевак интересен мемориалами в честь этой WWII.

Памятник заверешению 2-й Мировой Войны

Cape Wom International memorial Park – в 15 км к западу от Вевака – то самое место, где последняя японская армия сложила оружие. Доехать автостопом можно в выходные дни. Или заказать машину из города. Вход слегка платный, сторож на входе возьмёт у вас 2—5 кин.

Japanese War Memorial – в 2 км от центра города к югу. Гора, с которой виден весь Вевак, откуда он и обстреливался. Старые артиллерийские орудия и мемориальные камни. Бесплатно.

Japanese Memorial Peace Park – к востоку от центра города, недалеко от нового стадиона. Обычно закрыт.

Обнаружено интернет-кафе, в здании Sorup Corporation Ltd., +675—856—1520, возле Почтамта. Интернет медленный и стоит 30 кина в час!

Магазин

Житель Вевака

Пароходы «Lutheran Ships» ходят в Маданг каждую неделю или пять дней, проезд 120—150 кина, и столько же стоит проезд до Ванимо – но судно туда ходит только раз примерно в десять дней. Есть у них же и ежемесячный примерно грузовой пароход, что ходит по маршруту Ванимо – Айтапе – Вевак – Маданг – Манус, проезд из Вевака до Ванимо стоит на нём 112 кина, до Маданга столько же, до Мануса 262 кины.

Кассы продажи билетов на пароходы находятся в разных местах. На лютеранский пароход касса находится в восточной части города, недалеко от нового стадиона и от «мемориального мирного парка». В воскр. кассы закрыты.

На «стар шипс» билеты продают в центре города, недалеко от почтамта (спрашивайте местных).

По городу ходят городские автобусы! Стоимость проезда – 1 кина.

Интересный и приятный город в горной части ПНГ, население около 20 тыс. чел. Ровно в 300 км от Лаэ. Дорога Лаэ – Горока асфальтирована, и даже размечена, каждые 10 км, десятикилометровыми столбиками. За один день легко проехать это расстояние автостопом. Любителям платного транспорта – Горока соединена с Лаэ регулярным автобусным сообщением (40 кина), есть и автобусы на Кундиаву и Маунт-Хаген (30 кина). Ежедневные самолёты летают в Порт-Морсби.

Сама Горока имеет типовое устройство. В дополнение к обычным супермаркетам, тут есть едальни, вполне приличные и вкусные, созданные китайцами. И рынок папуасских сумок и рукоделий в самом центре города. Аптеки. Несколько гостиниц. Компьютерные магазины. В центре города – и аэропорт.

Рукоделия в Гороке

Продажа рукоделий

Многие иностранцы направляются в Гороку в середине сентября, чтобы посмотреть на папуасскую трёхдневную показуху, именуемую Goroka Show ([битая ссылка] www.gorokashow.com). Люди-папуасы там наряжаются, раз в году, в свой старинный наряд, пачкаются грязью (это называется Asaro mudmen), надевают маски, копья, луки, и пляшут в таком виде. А иностранцы, заплатив аж по 100 долларов за вход, фотографируют зрелище, выдавая потом своим друзьям и читателям, что видели мол дикарей-папуасов. На самом деле эти папуасы вполне приличные люди, а наряжаются они только ради шоу, один раз в году, и получают за это деньги от организаторов (а те дерут деньги с вас, доверчивых туристов).

Цены на гостиницы, перелёты и переезды в окрестностях Гороки в это время возрастают, так что желающие посмотреть на «дикарей» должны бронировать всё заранее, и готовить много денег.

Компьютерный магазин (Elisabeth str., на втором этаже большого двухэтажного офисного здания) – интернет за 20 кин/час – самое быстрое интернет-кафе, найденное мной в стране. Пользоваться им нужно утром. Там же можно купить компьютерные запчасти, и записать фоты на DVD. Сам диск стоит 5 кина, ещё 3К – запись на него. Как и хорошие едальни, интернет-кафе и магазин принадлежит китайцам.

Дару находится на юго-западных окраинах ПНГ. Рядом Индонезия, и совсем рядом Австралия (острова, принадлежащие Австралии, совсем рядом). Местные жители плавают и туда, и туда. Так, из Дару еженедельно ходит пароходик в индонезийский Мерауке. Но вот имеет ли право иностранец проплыть в соседнюю страну, это нам неизвестно. Даже при наличии визы Индонезии вас могут туда не пустить, ведь единственный международный переход – между Ванимо и Джайпурой. Но может быть и пустят? Неведомо. Но индонезийскую визу необходимо иметь, её в Мерауке не поставят, а без визы вас посадят в тюрьму.

В Дару, говорят, есть иммигрейшн-офисы трёх стран (ПНГ, Австралии и Индонезии). Вроде бы тут могут поставить выездные штампы лицам, едущим в Индонезию и даже в Австралию. Но обслуживают они только ли папуасов или также и иностранцев, науке пока неизвестно.

В Дару можно приплыть на моторке из Кикори (плыть почти весь день).

КЕРЕМА является столицей провинции Галф (Gulf Province). Здесь заканчивается хайвей, который соединяет провинцию со столицей страны. Есть работающий аэропорт, магазины, банк BSB (в 2011 году не работал из-за отсутствия денег), полицейский участок, рынок, обшарпанное двухэтажное здание администации провинции, церкви, школа. Из Керемы ходят моторные лодки в Малалаулу, Баимуру, Кикори (около 6—8 часов) и другие деревни, а также в Дару.

Есть аэропорт, начало трека на север в Булоло (идти примерно 7 дней) – Bulolo Track. И ещё один трек есть отсюда на север. Наши мудрецы его не проходили.

Папуасы из Комо и Тари имеют плохую репутацию – многие советуют быть очень осторожным в этом регионе.

До Комо можно добраться из Тари по грунтовке (около 5 часов), которая проходит через множество деревень. Будьте осторожны при передвижении по этому участку – местные жители часто устраивают драки между племенами прямо в деревнях и на дороге, поэтому вас могут ненароком задеть. Местные жители хоть и агрессивны, но подавляющее большинство дружелюбны. Стоит вам завести друзей среди местных – и вас будут опекать, оберегать и показывать свою деревню.

До недавнего времени Комо была станцией с заброшенным аэродромом. В округе проживало всего несколько сот человек. Этот район богат природным газом, поэтому в 2010 году сюда пришел белый человек в лице компании «Exxon Mobil». Началось строительство огромного аэропорта, длина взлетно-посадочной полосы – 3,2 км. Т.к. дорога до Комо плохого качества, то доставка громоздкого оборудования невозможна. Поэтому оборудование будет прилетать на самых больших в мире грузовых самолетах АН (Антонов).

Вполне возможно, что через несколько лет этот новый аэропорт будет принимать обычные рейсы, вплоть до международных. На лето 2011 года постройка велась в полном темпе, однако благодаря специфике работы с папуасами и возникающим трудностям запланированное открытие взлетно-посадочной полосы перенеслось с 2012 года на неопределенный срок.

Сейчас же (2011 год) в Комо много приезжих из окрестных деревень, а также из других провинций, многие из которых работают в проекте.

На станции прямо напротив аэродрома есть небольшой рынок и пара магазинчиков. Цены в Комо выше обычных. Это связано с тем, что большинство местных жителей зарабатывают хорошие деньги, работая в проекте. Например, обычный неквалифицированный рабочий получает порядка 900 долларов в месяц, не считая различных добавок. Однако многие папуасы спускают все на сигареты, дорогие телефоны, пиво, марихуану, азартные игры.

Маленький городок в горах, на полпути между Горокой и Хагеном, самый высокогорный облцентр ПНГ (высота более 2000 м), центр провинции Симбу. Население Кундиавы – около 10 тыс. жителей.

В самом городке – несколько супермаркетов, два рынка – с едой и с барахлом, пара гостиниц (ночлег – порядка 100 К), аэропорт (офис прямо в городе). Толкучка в центре Кундиавы порождает грузовики-PMV и даже автобусы во все соседние деревни и города, включая Гороку (15К) и Маунт-Хаген (тоже 15К). Ехать до Хагена или до Гороки несколько часов, дорога – приличный асфальт. Много и грузовиков.

Кундиава

Кундиава. Продажа дров

Кундиава известна среди некоторых туристов как пункт, откуда начинается путешествие на Пик Кайзера Вильгельма, высшую точку ПНГ и всей Океании (4509 м). Из российских граждан, первые, кто побывали на пике Вильгельма, были Вадим Должанский, Николай Носов, Владимир Шатаев и кто-то с ними ещё.

Покорение пика технически не сложно, он не отвесный и не обледенелый. Но наверху всё-таки холодно, до -1˚С. Поэтому нужна тёплая одежда. Стартовой точкой для покорителей является деревня Кегсуги (Kegsugi), в 60 км к северо-западу от Кундиавы. Тропа поднимается на красивые озёра Pindaunde Lakes (3500 м) и далее на вершину. В Кегсуги к вам постараются присоединиться местные платные носильщики (40—60 кина в день) и гиды (50—80 кина в день), и все пользуются ими. Имеется ещё и плата в 10 кин, которые собирает владелец вершины (ведь, как уже писалось, вся земля в ПНГ кому-то принадлежит).

С апреля по октябрь сезон более сухой, и восхождение более удобно. Поход на гору займёт несколько дней – отведите до пяти дней на всё это дело, на случай дождей или других неприятностей. И позвольте себе акклиматизироваться, заночевав в Кексуги и на озёрах. На вершине нет ни магазинов, ни источников воды, поэтому тащить это всё придётся на носильщиках или на себе.

В окрестностях Кундиавы есть несколько сёл, где живут мусульмане-папуасы и имеются даже мечети. Среди таковых – село Вайгар (полчаса езды на запад в сторону Маунт-Хагена), и деревня Карла-Марла (в горах, в районе, именуемом «Дом», к югу от Кундиавы).

Центр провинции Моробе, второй по величине город страны (80 тыс. жителей). Индустриальный центр, главный транспортный узел ПНГ. Отсюда ходят и пароходы на острова, и наземный транспорт в горы. Город довольно большой, протянулся километров на пять в разные стороны, хаотической застройкой, много пустот, каких-то полей, между которыми изредка стоят 2-этажные, как правило, здания. И только один квадратный километр в центре застроен более-менее плотно, 3—4-этажными офисными сараями.

В городе – много супермаркетов, аптеки, офисы некоторых банков, даже с десяток столовых. Не меньше пяти гостиниц, ночлег – от 50 кина. Есть госпиталь. Городские микроавтобусы. Из исторических достопримечательностей – мемориальное австралийское кладбище, где захоронены жертвы Второй мировой войны – как австралийцы, так и индийцы и лица других национальностей. Кладбище – самый чистый уголок города, там стригут траву, убирают мусор, территория охраняется, вход бесплатный. Адрес – Memorial ave., Lae War Cementery. Есть и ботанический сад (Milford Haven Rd), и Институт исследования леса.

Лаэ

Австралийское военное кладбище в Лаэ

Со вписками в городе нелегко – все учреждения и частные люди страдают от перенаселения, ведь в Лаэ приходят пешком все папуасы с гор, в тщетной надежде трудоустроиться, и поселяются здесь. Вечером и ночью на улицах города много пьяниц и депрессивных элементов. Будьте осторожны.

Пароходы вредного «Рабауль шиппинга» (Star Ships) довезут папуасов до Алотау (340 кина), Кимбе (220), Рабауля (320 кина). Кассы Star Ships находятся в паре километров от моря, примерно в центре города, близ середины длинной Milford Haven Rd., Air Corps Rd., в небольшом облезлом здании.

Более полезный, но редко ходящий «Лютеран шипинг» отвезёт в Кимбе за 150, в Рабауль за 250 кина. Кассы их – на юго-западе от центра города, близко к морю и к самой пристани, район Voco Point.

Автостоп в Лаэ интересен тем, что многие машины в городе стопятся сами, предлагая подвезти куда-нибудь. По главной дороге можно подстапливать ещё прямо в городе. От Лаэ до ближайшего аэропорта Наздаб аж целых 50 км, и аэропорт сей находится на главной трассе Лаэ-Маданг.

Если вы любите пользоваться PMV, проезд от Лаэ до Маданга (300 км) стоит 50 кина, от Лаэ до аэропорта (50 км) – 30 кина. Есть автобусы из Лаэ в Гороку и другие горные облцентры.

Первые испанские исследователи, приплывшие в район, назвали это место Амазон Бэй (Amazon Bay) из-за сходства с Южной Америкой, а саму деревню в честь испанской королевы Магариты. Магарида окружена живописными горами и островами с белым песком. На острова можно попасть на каноэ или моторной лодке.

В деревню (местные называют её «станцией») можно попасть только по морю. Некогда работающий аэродром заброшен, однако в мае 2011 папуасы строили забор вокруг взлетно-посадочной полосы и косили траву с помощью мачете. Возможно, скоро в Магариду можно будет прилететь. Но в Папуа-Новой Гвинее все происходит очень медленно. Участок грунтовой дороги протяженностью примерно 20 км соединяет Магариду с несколькими деревнями. Восточнее Магариды на берегу моря находится лагерь лесозаготовительной компании, которая в мае 2011 года построила грунтовку далее на восток (не проверялось). В округе есть три машины: джип, грузовичок и микроавтобус. Раз в неделю грузовичок разъезжает по плантациям и собирает каучук. Каучук транспортируют в Купиано.

Местные жители занимаются рыболовством и сбором овощей/фруктов в джунглях, владельцы каучуковых плантаций сбором и продажей каучука.

Самый интересный день в Магариде – рыночный день (market day), проходящий два раза в неделю по средам и субботам. Жители окрестных деревень и островов съезжаются на рынок поторговать, обменяться новостями и потусоваться.

Есть школа, небольшой магазинчик (спички, рис, крекеры, чай, соль, консервы), церковь и медпункт. Электричества нет, хотя около школы еще сохранились столбы со старыми проводами. В 2011 году папуасы привезли большой генератор. Но генератор размером с контейнер, стоит рядом со школой и, возможно, в будущем, он будет вырабатывать электроэнергию для деревни. У многих жителей есть свои генераторы, поэтому можно их просить подзарядить ваш мобильник (батарею фотоаппарата или ноутбука).

Кроме посещения рынка и любования природными красотами в Магариде практически нечем заняться. Из деревни ходят моторные лодки и каноэ (каноэ с мотором и без) в Гадаису, Нубэ (начало дороги на Алотау), Купиано и в более мелкие деревни как на побережье, так и на ближейшие острова. Отправление, обычно, происходит ночью или рано утром (3 – 6 утра). Спрашивайте у местных – расписания нет. Если вы хотите уплыть из Магариды, то лучше всего обратиться за помощью к хозяину единственного в деревне магазина (его зовут Тони), который знает владельцев всех моторных лодок в округе. Раз в неделю он плавает в Алотау за товаром, можно попроситься в лодку. Скорость лодки зависит загружености и погоды. Каноэ ходят медленнее. Возможен гидростоп.

Столица одноимённой провинции. 25 тысяч жителей. Довольно-таки туристический городок, если слово «туристический» можно применить к обделённой туристами ПНГ. Можно сказать, что это самый красивый город ПНГ, хотя никакой старинной архитектуры или памятников здесь нет.

Пароходы «Luteran Shipping» отвезут вас, примерно раз в пять дней, в Вевак. Внимание – у компании есть два корабля: пассажирский и грузовой. Пассажирский корабль плывет до Вевака около 12 часов (144 кина). Грузовой корабль тащится до Вевака аж 21 час! Со скоростью 15 км в час (замерено с помощью GPS) и стоит дешевле – 112 кина.

Раз в две недели пароход продолжает свой путь до самого Ванимо (проезд около 250 кина). Раз в месяц грузовой пароход этой же компании идёт в Манус и берёт пассажиров (150 кина до Мануса).

Очень маленький городок (6 тыс. жителей), столица провинции Южные Нагорья, примерно в 100 км (4 часа езды по грунтовке) от Маунт-Хагена. Магазины, полиция, стоянка грузовиков PMV, школа, госпиталь, несколько церквей. Город любопытен тем, что на его улицах просто огромное количество людей, которые приезжают ежедневно из деревень за покупками или слоняются без дела. Цены в Манди повыше, чем в Хагене, ассортимент товаров – меньше. В городе есть один семиэтажный одноподъездный дом – чудо цивилизации (и колонизации).

Аэропорт прямо притиснут к городу, и принимает самолёты ежедневно – как со столицы, так и с провинции. Местные жители с большим удивлением разглядывают иностранца и почти наверняка предложат вам своё гостеприимство.

Крупнейший и интереснейший город Горной Части ПНГ, третий город страны (30 тыс. жит). Центр скупки кофе. Соединён приличной асфальтовой дорогой с Лаэ и Мадангом, и проехать от побережья в Хаген или обратно возможно за один очень длинный день – как автостопом, так и на PMV. Большой поток грузовиков идёт круглосуточно из Лаэ в Хаген и обратно, везя многочисленный груз «наверх» и мешки с кофейными зёрнами «вниз».

В городе можно найти всё, что вообще есть в ПНГ. Еда австралийская и местная в супермаркетах, товары для быта, и аж три интернет-кафе, совсем недорогих по меркам ПНГ (12—15 кина в час). Есть китайские едальные забегаловки, где вас вкусно накормят жареной картошкой (большая тарелка – 3—5 кина, кофе – 1 кина). Магазины секонд-хэнда, пара церквей, почтамт и здания правительства области.

Маунт-Хаген – один из «туристических» городов ПНГ, сюда прилетают иностранцы в поисках счастья, посетить Горока Шоу, пик Кайзера Вильгельма и прочее. Имеются гостиницы (от 50К). И один шестиэтажный одноподъездный дом – чудо колониальной архитектуры (начало 1970-х годов). Городские маршрутки (0.4К) отвезут вас в дальние уголки этого города.

Рынок Маунт-Хагена – самое интересное, ради чего сюда стоит ехать. Это один из самых интересных рынков всего Южного Полушария. Такого разнообразия фруктов нет почти нигде в мире. Есть и горные фрукты, которые водятся только в Папуасии, и привычные нам бананы-ананасы-кокосы, и всякие чудные овощи. Много сотен продавцов, может быть до тысячи одновременно, продают все дары папуановогвинейских гор, и порядка тысячи покупателей посещают рынок Хагена одновременно. На рынок лучше прийти с большой сумкой или мешком, так много всех фруктов там продаётся. Цены обычно фиксированные и написаны на картонках возле каждого товара.

Рынок Маунт-Хагена

Рынок

Рынок

На востоке северного побережья ПНГ находится Попондетта. Пароходы приходят не в саму Попондету, а в порт Оро Бей (Oro Bay), 40 минут езды на PMV от Попондетты. Из Попондетты можно приплыть в Лаэ или Алотау, если вас допустит мерзкая компания «Рабауль шиппинг».

Самый большой город ПНГ и всей Океании, находится на южном берегу ПНГ. Население – аж 250 тысяч жителей. И хотя он не соединён с северными и центральными провинциями какой-либо автодорогой, каждый день сотни папуасов устремлены туда пешком изо всех деревень, в поисках заработка, который там их, якобы, ожидает.

Город назван по имени капитана Джона Морсби (John Morsbey), который впервые, из всех белых людей, причалил в этой гавани в 1873 году, а уже в 1888 ПОМ стал столицей новообъявленной колонии Британская Новая Гвинея, а Лаэ был столицей другой територии, называемой просто «Папуа». В 1906 году территория стала австралийской. Во время ВОВ японцы наступали с севера по знаменитой Кокодской тропе, но захватить ПОМ не смогли – он оставался австралийским. После войны Порт-Морсби стал столицей объединённой «Папуа+Новой Гвинеи», потому что другой город – значительно более удобный для нас Лаэ – был разрушен бомбардировками и войной. Так и осталось по сей день.

Карту города, подробную и точную, на десяти страницах можно найти и выдрать из телефонного справочника ПНГ, издающегося ежегодно. Есть ещё и рекламные фуфлыжные буклеты с неким подобием схемы города.

Маленькая деревня на южном берегу Папуа-Новой Гвинеи, куда можно попасть только по воде. До ближайшей дороги – около 40 минут на моторной лодке. В деревне проживает около двухсот человек. Основное занятие – рыболовство. Электричества нет, но мобильная связь ловит. У некоторых семей есть генераторы. Как и все жители побережья, все дома обитатели деревни ставят на сваях. Практически все строительные материалы – пальмы и мангровые деревья. Туалета как такового нет – есть участок джунглей, куда ходят, осторожно ступая по тропе и принюхиваясь. Есть только начальная школа, дети более старшего возраста плавают в другую школу на каноэ на остров (плыть не более часа). Свинину не едят – все тут Адвентисты Седьмого Дня. В деревне выходной и церковный день – суббота. Это место – начало длинного пляжа на восток (75 км до Магариды).

Находится близ ПОМ, на дороге рядом с поворотом на Оуэнс Конер (Owens Corner). Прямо напротив поворота на Овенс Конер есть рынок. В самой деревне есть школа, церковь, полицейский участок. Из Согери можно попасть на гидроэлектростанцию (по грунтовке, около 15 км), построенную австралийцами и снабжающую Порт-Морсби электроэнергией.

Не доезжая до Согери, с правой стороны – если смотреть в сторону Согери – есть национальный парк.

В Согери можно доехать на PMV (4 кина, 1 час) из Порта-Морсби.

Каждый год в июне (примерно 15—20 числах) в деревне Тоаре (Toare) в 15—20 км от Керемы проходит фестиваль масок провинции Галф (Gulf Province). Уже на протяжении семи лет на фестиваль съезжаются участники и зрители из окрестных деревень. Помимо показа масок, участники поют песни под гитару или синтезатор, показывают сценки из папуасской жизни и танцуют традиционные танцы.

Дороги, найденные на Западной половине острова

Про деньги в Западной Папуа, прямо сразу, сообщим следующее. Как и во всей Индонезии, расплачиваться вам придётся индонезийскими рупиями. Добыть рупии можно, обменяв СКВ в крупном городе. Лучше всего менять валюту, ещё не попав на Папуа. В Джакарте, Сурабаййе, Макассаре вам предложат лучший курс. Принимаются тут доллары США, евро, сингапурские и малайские деньги, а также доллары Австралии. Все те же валюты можно пристроить и в Джайпуре, Сентани, Соронге и Маноквари, но с потерей 10%. Ещё хуже менять доллары в Вамене – потеря составит 15%, а в деревнях у вас и вовсе не примут никаких валют, кроме индонезийской.

На лето 2016 года, примерно,

1 US$ = 13000 рупий,

1000 рупий = 5,25 росс.рубля.

1 кина ПНГ = 3500 рупий, но поменять кины тут почти нигде невозможно.

Индонезийские рупии, действующие на Западном Папуа

Все доллары должны быть в крупных купюрах, 50—100-долларовых, новых (с большим ликом американского президента) и не измятых. Мелкие, старые и мятые купюры у вас или вовсе не примут, или возьмут, но по грабительскому курсу. И даже в банке, не возьмут мелкие и старые доллары. Вообще в банке менять хлопотно, многие банки вообще не принимают валюту, а где принимают – это очень долгий процесс, заполнение многих бумажек растянется на полчаса. Поменяйте сразу побольше денег, с запасом, в Джакарте, в Макассаре или в любом другом приличном месте.

Супермаркеты, принимающие кредитные карточки, могут быть обнаружены в Джайпуре. В других городах Папуа – особо не рассчитывайте на них.

Банки и банкоматы есть в Джайпуре, Сентани, Соронге, Маноквари, Набире, Мерауке, Тимике, Вамене, и предположительно – в остальных райцентрах. Максимальная выдаваемая сумма за один раз в них обычно ограничена 1,2—1,5 миллионами рупий. Отправляясь в глухомань, запаситесь деньгами. В папуасских деревнях всё может быть или бесплатно, или очень дорого. Продукты и товары доставляются в глухомань самолётами, и цивильная жизнь будет опустошать ваши карманы с удивительной быстротой. В деревнях банкоматов нет.

Цены в Западном Папуа. Что почём, зависит от того, где вы это ищете. В больших городах побережья промышленные товары стоят на 30% дороже, чем они же на Яве, а услуги – дороже вдвое. В райцентрах в середине Папуа промтовары дороже вдвое, а услуги втрое более дороги, чем на Яве. А в деревнях ничего нет, никакого товара и услуги.

В Джайпуре цены примерно такие:

Пообедать в местной столовой – 10—20 тыс.рупий,

Час в Интернете – 6—10 тыс.рупий,

Городской транспорт – 2—3 тыс.рупий,

Большая гроздь бананов – 10 тыс.рупий (в провинции – дешевле),

Местная газета – 4 тыс.рупий,

Мобильник новый – от 250 тыс.рупий,

Гостиницы дорогие – от 150 тыс.рупий,

Котека – 50 тыс.рупий (на сувенирном базаре).

В Западную Папуасию попасть российскому человеку проще, чем на восточную. Просто делаете визу Индонезии.

С лета 2015 года прилетающим в Индонезию гражданам России можно вообще обойтись без визы – бесплатный штамп ставится в одном из крупнейших аэропортов (Джакарта, Бали, и ещё несколько). С этим штампом можно месяц провести в Индонезии, продлить его нельзя, и выбраться из страны можно только авиаспособом.

Чтобы получить больше свободы, лучше поставить визу. Индонезийская виза на один месяц ставится, гражданам РФ, по прилёту в один из крупных международных аэропортов (Джакарта, Сурабаййя, Денпасар-Бали, Макассар, Бандар-Ачех…). Стоит такая виза 35 долларов (2016). Эта виза также не продляется на папуасской земле, а на других островах её можно продлить, но лишь один раз.

Двухмесячную визу можно получить в посольствах Индонезии в Москве и других городах мира. Иногда посольства вредничают и ставят только одномесячную визу. Для получения визы в посольстве нужно предъявить обратный авиабилет из страны. Стоит посольская виза 50 долларов. Эта виза не продляется на папуасской земле, а в других городах Индонезии её можно продлевать несколько раз. Можно взять двухмесячную визу в Ванимо, там не требуют никаких авиабилетов и ставят индонезийскую визу в тот же день.

Русские (россияне), прилетающие на самолёте, могут с 2016 года пребывать в Индонезии без визы, ничего платить не надо. Но эта безвизовость только на 30 дней, при условии обратного авиабилета. Влетать и вылетать нужно из одного из крупнейших аэропортов, продлить пребывание нельзя, выехать по земле тоже нельзя с таким безвизовым штампом.

Виза Индонезии

Продление индонезийской визы происходит в любом большом городе Индонезии, кроме городов на Папуа, где иностранцам находиться «опасно». Можно продлить визу, например, в Макассаре, а можно – на острове Биак. Стоит это, в пределах, 50 долларов. Если виза не продляется, в некоторых случаях её-таки можно продлить за повышенную плату. В Джайпуре не продляют иностранцев даже за деньги, разве что по особому знакомству.

Самолёты из центральной Индонезии. В Джайпуру каждый день прилетает много самолётов разных авиакомпаний – Lion Air, Batavia Air, Merpati, Garuda Indonesia и другие. Билет из Джакарты или Сурабаййи, с пересадкой в Макассаре, до Джайпуры, обойдётся в 1,4—1,7 миллиона рупий. Из Макассара в Джайпуру – от 1,1 миллиона. Искать билеты лучше заранее, за несколько дней, цены в разные дни недели разные. Если лететь уже сегодня или завтра, и под выходные, может быть и 2 миллиона рупий с Джакарты.

В Соронг, Тимику и Мерауке летает тоже несколько авиакомпаний из разных городов центральной Индонезии, включая тот же Макассар – главный пересадочный узел для полётов на Восток. Если вы с Куала-Лумпура летите на Папуа, то можно прямо с КЛ в Макассар лететь и оттуда в Джайпуру, и в Джакарту можно и не заезжать. С Макассара в Мерауке – от 1,5 миллиона рупий, в Тимику от 1,2 миллиона.

Международные самолёты. Теоретически, они могут прилетать в Тимику и в Джаяпуру. Для путешественника это бесплодная информация: в Тимику летают по своим делам работники и начальники золотой шахты в Темагапуре, а в Джайпуру летали (когда-то давно) самолётики из Ванимо, когда наземная граница была закрыта. Из Юго-Восточной Азии на Западную Папуа регулярного международного не летает ничего.

Из России и СНГ лететь на Папуа нужно с пересадками в Джакарте или Макассаре. Подробно, как добираться в Джакарту из СНГ, написано в моём путеводителе «Индонезия». Пока лишь скажу, что в 1000 долларов туда-обратно можно уложиться, из Москвы в Джакарту и обратно, а вообще всё зависит от вашей активности и настойчивости в поиске.

Пароходы из центральной Индонезии. От Джакарты, Сурабаййи на Соронг и Джайпуру отправляются большие пассажирские суда Pelni раз в несколько дней. Идут они пять дней до Соронга и неделю – до Джайпуры, примерно неделю, делая по пути шесть-восемь остановок. Как правило, остановки бывают в Макассаре, Битунге (Манадо) – остров Сулавеси, бывают и на других островах.

Стоимость проезда от Джакарты до Джайпуры – около 1 миллиона рупий, от Сурабаййи до Джайпуры – 800 тысяч, от Макассара до Соронга – около 450 тысяч. От Макассара до Мерауке – 650 тысяч рупий.

Грузовые суда с Сурабаййи ходят на Папуа, отправляются раз в несколько дней (в разные города Папуасии), идут они примерно 10—12 дней. Плавание на них сопряжено с бюрократическими сложностями (капитан и начальство порта вам постараются отказать), а самое неприятное – что ваша виза будет постепенно иссякать, с каждым днём плавания, и продлить её будет на Папуа непросто. Обратно тоже теоретически можно уплыть, но следите за визой – пока будете ждать и договариваться с судном, пока оно будет идти на Яву, смотрите, чтобы виза не протухла! Просрочка визы – штраф $20 в день!

Приплывание на международных судах на Папуа очень сложно. Трудно даже представить, откуда, с какой страны можно пытаться это сделать. Разве что с Науру? Так туда ещё и попасть надо. Визу индонезийскую сделать не забудьте.

Surat Jalan (пропуск). Ириан Джая официально является полузапретной зоной, где передвижение иностранца возможно только с пропуском. Фактически, вы можете прибыть в Соронг, Набире, Маноквари или Джайпуру без пропуска и, вероятно, никто вам в городе и слова не скажет. За последние годы контроль за соблюдением пропускного режима ослабел. Но иногда всё-же об этом режиме вспоминают и документы могут проверить, так что офромите бумаги, ведь это бесплатно, особенно если собираетесь в какую-нибудь глушь.

Сурат Джалан (пропуск на Папуа от индонезийцев)

Во-первых, вы официально должны зарегистрироваться. Идите в Главную Ментовку города (Police Resor) и зарегистрируйтесь, хотя вообще этим должен позаботиться хозяин помещения, где вы оказались – в течение 24 часов он должен заложить вас. Но ему лень ходить. В любом городе Индонезии вас должны «заложить» местные и зарегистрировать, но почти нигде это не соблюдается, только на Папуа могут вспомнить. Регистрация бесплатная, занимает 30 минут. Бумажка формата А5 с полицейской печатью вам пригодится – от других полицейских. Или на обороте Сурат Джалана вам напишут что-то и поставят печать. Официально, хозяин, вписавший, но не «сдавший вас», подлежит штрафу, но об этом реально редко кто вспоминает.

Во-вторых, кроме регистрации, вам ещё нужен пропуск на передвижение – Сурат Джалан – большой и важный пропуск формата А4. Surat Jalan – Дорожное Письмо. Чем отличается от регистрации? Регистрировать вас должны каждый день повсюду (фактически это мало где соблюдается), а Сурат Джалан можно иметь один на все районы Папуа. Только в крупных четырёх городах можно бродить без Сурат Джалана (Джайпура, Соронг, Маноквари и Набире), в остальные города (Вамена, Мерауке и т.д.) нужно приезжать уже с документом.

Его можно сделать и заранее, в любом городском отделении полиции Индонезии, если вы сумеете растолковать блюстителям порядка, что вам надо. Требуется 2 фотографии. Могут попросить небольшую плату за эту работу, в пределах одного доллара, но можно подружиться с полицейскми и её не платить. В Сурат Джалане описаны все ваши свойства, срок действия визы, профессия, а также указано, какие именно районы вы намерены посетить. Постарайтесь указать максимальное число всяких районов, чтобы потом второй раз не делать этот Сурат. Полицейские обычно тормозные и ленивые, и вам потребуется много терпения, чтобы этот Сурат получить. В Джайпуре это сделать проще всего, там полицейские уже учёные, у них есть образец в компьютере – за полчаса вам его напечатают, даром.

Поксерьте Сурат Джалан и лицевой разворот вашего паспорта в пяти-семи экземплярах и раздавайте всем полицейским, которые к вам прицепятся.

Официально всё это делается для безопасности иностранцев, чтобы они не потерялись и чтобы их не взяли в заложники и не съели свободолюбивые папуасы.

Чтоб удобней было управлять («разделяй и властвуй»), индонезийское правительство распилило мятежный остров (половину острова) ещё на две части – на провинцию Папуа Барат (столица Маноквари) и на самую проблемную, собственно, провинцию Папуа.

Западная Папуа, по общему мнению, значительно более безопасная в плане бандитов, воров и разбойников, чем ПНГ. В деревнях, конечно, никто у вас ничего крупного не украдёт, ни в восточной, ни на западной Папуасии – лишь по мелочи могут что-то утащить. Но и в городах воровство не распространено. Конечно, нужно быть внимательным, не забывчивым, как и везде в мире. Но чтобы где-нибудь в Джайпуре, Мерауке, Энаротали на вас набросились и отняли например рюкзак – такое исключено. Местные тоже не боятся грабителей.

Иногда папуасы устраивают массовые потасовки, демонстрации, стычки с полицией и властями. Поскольку папуасы недовольны, что ими управляют индонезийцы, – сепаратисты этим пользуются и могут перевести это недовольство в форму потасовки. Если что-то шумное и многолюдное в городе происходит – лучше держаться подальше. Полиция, разгоняя папуасов, может поймать вас, счесть за иностранного журналиста – а иностранные журналисты в таких случаях очень не приветствуются – и «для вашей безопасности» выслать из Папуа, или вовсе закрыть въезд в Индонезию.

Вероятность стать непосредственно жертвой теракта со стороны OPM или погибнуть в результате армейской операции – исчезающе мала.

Индонезийские менты и военные в провинции могут задержать вас, сказав, что такая-то территория очень опасная, и отправить вас назад. Не сопротивляйтесь.

Местные папуасы могут напиваться, как и в ПНГ, становиться навязчиво дружелюбными, прилипчивыми и надоедливыми. От таких граждан, как и в нашей стране, лучше держаться подальше. И ни в коем случае не поддерживать их в распитии алкоголя, не покупать им выпивку и не пить с ними. Ибо никто не знает, на каком стакане они опьянеют, утратят контроль над собой и растеряют все полезные свойства.

В провинции, в хижинах папуасов, довольно-таки тесно и грязно, и могут водиться насекомые. Несмотря на подчёркнутое гостеприимство этого народа, лучше остановиться в школе, или в сельсовете. На крайний случай, надо выбирать для ночлега хижину побольше и посолидней. Антисанитария, страшные туалеты, комары и прочие природные явления будут неизменно сопровождать вас в Папуа.

Ещё одна неприятность, о которой некоторые забывают, а тут вам напоминаем вновь – визу Индонезии нельзя продлить на острове нигде. Поэтому до истечения срока действия визы вам необходимо с острова сбежать – или домой, или в ПНГ, или куда-нибудь в Макассар, где можно продлить индонезийскую визу.

Из Джакарты и Макассара можно прилететь в Соронг, Маноквари, Тимику, Мерауке или Джайпуру. Несколько авиакомпаний ведут борьбу за папуасский рынок – Merpati, Batavia air, Lion Air, Garuda Indonesia, может ещё какие-то появились недавно. Прилететь на Папуа стоит, как правило: из Макассара – от 1,0 до 1,5 миллионов рупий, из Джакарты – от 1,5 до 2,0 миллионов рупий. Цены неизменны уже несколько лет, но бывают иногда разные промо-акции, распродажи, так что имеет смыл за несколько дней или недель прощупать разные компании и их сайты. Летают каждый день. Часто – с пересадкой в Макассаре.

Приплыть можно на большом судне «Pelni» из Джакарты, Сурабайи, Макассара – в Соронг, Набире, Биак, Джайпуру, раз в несколько дней какой-нибудь пароход пройдёт. Не больше пяти дней будете ждать, и не меньше пяти дней будете плыть. Цена от 0,5 до 1,0 миллиона рупий, смотря откуда куда плыть.

Судно «Пелни»

Судно

Из Макассара в Фак-Фак, Тимику и Мерауке тоже можно приплыть, но редко: раз в месяц ходит пассажирский пароход «Kelimutu» (посмотрите [битая ссылка] www.pelni.co.id). И потом он идёт обратно. У него вообще изумительно хитрый маршрут. Мерауке – Агатс – Тимика – Агатс – Добо – Тимика – Туал – Добо – Саумлаки – Туал – Банда – Саумлаки – Банда – Амбон – Ванчи – Бау-Бау – Макассар, двенадцать дней туда и потом так же – обратно!

Ещё раз в месяц ходит судно «Tatmailau» до Мерауке из Битунга (Манадо, Северное Сулавеси).

Мерауке – Макассар – 685 тыс.рупий,

Мерауке – Тимика – 225 тыс.рупий,

Сурабаййя – Джайпура – 753 тыс.рупий.

На пароходе «Пелни» хорошо, уютно, не качает, плывёт на судне 2—3 тысячи человек. Чем дальше на восток, тем более загажено, мерзко и прокурено становится на судне. Папуасы обладают свойством засорять всё, где они находятся, из чувства нелюбви к индонезам-оккупантам. Чем дальше на восток, тем больше процент папуасов, а на судне, приходящем в Агатс и Мерауке, число этих товарищей достигает 90%. Два судна, ходящие в Мерауке – «Kelimutu» и «Tatamailau» – самые облезлые, заржавленные и загаженные, из всего блистательного пелнийского флота. Суда, ходящие в Джайпуру, поприличней.

Автодорог на Папуа немного. Почти каждый райцентр, кроме Агатса и Мапи, имеет свой транспорт, но он локальный и ездит по самому райцентру или рядом с ним. В Агатсе и Мапи, кажется, вовсе нет машин. А вот основных дорог, не связанных между собой, и ведущих хоть куда-то, можно насчитать семь.

Трасса Набире – Моанамани – Энаротали, порядка 200 км, единственная дорога, ведущая с побережья в горные районы Папуа. Является грунтовкой, которая ухудшается в период дождей. Множество машин (пассажирские джипы «страда», 200.000 рупий) и грузовиков едут по ней (тащатся) каждый день.

Трасса Мерауке – Асике – Танахмерах, около 600 км, это самая длинная дорога в Западной Папуасии, ведёт в райцентр Танахмерах, грунтовка. Эта дорога также ухудшается в дни дождей и после них. Пассажирские джипы (700.000 рупий) и грузовики едут каждый день.

Дорога Джайпура – Сентани – Сарми идёт почти поностью вдоль побережья, кроме начального участка. От Сентани до Сарми грунтовка, мостов нет (не было в момент моего посещения), есть паромчики через реки. Грузовиков и автомашин немного, есть мотоциклисты между деревнями. Общественного транспорта нет, местные пользуются пароходом «Перинтис» или самолётом.

Дорога Соронг – Маноквари, сказывают, недавно была построена, грунтовка, общественного транспорта нет. Местные пользуются пароходом «Пелни» (около 100.000 рупий, или за взятку 50.000) или самолётом.

Дорога Джайпура – Уску (Usku) идёт на юг от Джайпуры, грунтовка, транспорт по ней не исследован.

Дорога Джайпура – Скоу – граница ПНГ является асфальтовой дорогой. До Скоу есть общественный транспорт (автобус DAMRI от терминала Youtefa – 10.000 рупий). Далее, в базарные дни (вт., чт., сб.) до границы легко доехать автостопом.

В районе Тимики, хорошая асфальтовая дорога связывает городок золотодобытчиков Темагапура, райцентр Тимику и порт Помако. Участок Темагапура – Тимика (48 км) – запрешён к проезду постронним людям, эта дорога частная и принадлежит компании «PT Freeport Indonesia». Далее на юг, Тимика – Амамапаре – Помако (42 км) – дорога с большим количеством частного, грузового и общественного транспорта (маршрутка – 20.000 рупий).

На многих картах, выпушенных в Индонезии, можно увидеть дороги, ведушие в Вамену, и вообще пересекающие всю Папуасию или обходящие её по периметру. Такие дороги – выдумка индонезийских проектировщиков и топографов. В реальности дорог значительно меньше.

Не все дороги в Папуа хорошие

Не очень хорошие дороги тоже есть…

На тех грунтовых дорогах, которые реально существуют, автостоп очень хороший – останавливаемость достигает 100%. Почти все рады и способны подвезти – число пассажиров в одной машине никто не ограничивает. Подвезти могут и мотоциклисты. Но так как некоторые из мотолюдей («очек») подрабатывают извозом пассажиров, – об условиях поездки (платно / бесплатно) нужно договориться с ними заранее.

Пассажирские джипы, идущие в далёкие местечки Папуа типа Танахмераха, отправляются по мере наполнения. Стоиомость проезда в них велика, по причине нехорошести дороги и быстрого износа джипа. Один километр стоит примерно 1000 рупий (более $0,1).

Внутри Папуасия связана сетью авиационных маршрутов. Хабами служат Соронг, Маноквари, Набире, Вамена, Джайпура, Тимика и Мерауке. Во все райцентры что-то летает. И в сёла, не являющиеся райцентрами, летает что-то тоже – как правило, из ближайшего райцентра или местного «хаба». Самолёты это очень маленькие, а цены тут – наоборот, большие. Миллион с гаком рупий вы отдали, чтобы прилететь из Макассара на Папуа – и столько же порой придётся отдать, чтобы перенестись в какой-нибудь горный посёлок, а то и больше.

Вообще есть недорогие (неск.сот.тыс.рупий) дотационные рейсы, но обычно они под завязку забиты папуасами, а следующий рейс – уже за полную стоимость (много сот.тыс.руп.) И чем меньше посёлок, тем дороже в него попасть, тем реже летают самолёты и тем бдительней вам нужно планировать маршрут, чтобы не профукать свою визу, сидя в папуасских горах или болотах.

Дёшево и быстро можно проплыть вдоль северного берега на пароходах компании «Пелни». Они останавливаются в Соронге, Маноквари, Набире, на острове Биак и в Джайпуре. Раз в несколько дней пароход пройдёт, вас заберёт. Цена – чуть больше 100.000 за перегон. Билеты в агентствах и кассах в городе. Можно просочиться на судно без билета и при появлении контроля, когда попросят денег – дать взятку (50.000 рупий за перегон).

Вдоль южного берега суда ходят реже, тут и десять дней можно прождать – тут всего два судна, «Tatamailau» и «Kelimutu». Города Фак-Фак, Каймана, Туал (на острове), Добо (на другом острове), Тимика (порт Помако), Агатс и Мерауке посещают эти суда извилистым, медленным маршрутом.

Кроме тысячеместных огромных Пелни, идущих издалека, есть и пригородные морские пароходы «Перинтис» («Perintis»). Они ходят и вдоль северного берега Папуа (между Соронгом и Джайпурой, причём Джайпура главный хаб), и вдоль южного берега Папуа (точка концентрации – Мерауке). «Перинтисы» идут в три раза медленней, чем «Пелни», останавливаются в крупных и средних деревнях, иногда немного заплывают вверх по течению рек (где позволяет глубина). На этих пароходах грязнее, больше папуасов, тут больше качает, тут не кормят, езда на них дешевле, медленнее и некомфортабельней. Но интересней, потому что можно выходить в маленьких деревушках и созерцать папуасскую жизнь, пока судно стоит разгружается или ночует.

Внутрипапуасские суда выглядят так

Берег Новой Гвинеи

Один из пароходов, «Papua Empat», ходит со Джайпуры до Маноквари и обратно, заходя во все сёла. Остановки между Маноквари и Джайпурой – внимание – такие:

* Стоимость проезда указана ориентировочная. С тех пор, как я плавал на этом судне, курс рупии изменился, я оптимизировал цены исходя из их текущей (2016) предположительной величины.

Второй пароход, плавающий в водах вдоль северных Новогвинейских берегов, базируется на острове Биак, и оттуда идёт так: Биак – Пуум – Ансус – Серуи – Давай – Кайпури – Коведа – Варен – Вапога – Набире – остров Пуун – Васиор – Виндеси – Орансбари – Маноквари – Сариби – Копидо – Биак. Всего 18 остановок. Путь этот – 1689 морских миль, 191 ходовой час, весь путь тащится 11 дней от Биака до Биака.

Ещё на северном побережье есть пара посудин. Все там же, в районе Джайпура – Биак – Маноквари.

Другая линия связует Фак-Фак, Тимику, Агатс и Мерауке, с остановками по всем селениям. Много ли судов между Факом и Тимикой, не знаю, но в районе Агатса – Мерауке курсируют несколько кораблей. Некоторые с моря заходят в глубокие реки, другие ползут вдоль большого острова Ёс Сударсо и останавливаются там в деревнях.

Кроме морских «Перинтисов», есть ещё деревянные длинные суда («лонгбоат»), которые ходят из портов вверх по течению рек. Часто отправление этого судна привязано к приходу более крупного, «Пелни» или «Перинтиса». Плыть на этих судах дороже, чем на «Перинтисе», но порядка 100 тыс.рупий в день – цена невысока для тех, кто хочет хорошо попапуасить. Один оборот такой корабль делает примерно за неделю, а порой и быстрее, и это – отличная возможность познакомиться с настоящей папуасской глубинкой. Предположительно, «лонгбоаты» с моря могут забраться так далеко вверх по реке, как в Танахмерах. Вверх по рекам логнбоаты идут медленнее, ибо против течения и гружёные товарами. Обратно, пустые и по течению.

Моторные лодки довезут вас и вовсе куда угодно, но папуасские лодочники и папуасские гиды способны развести вас на сколь угодно большие деньги. Об экономике моторных лодок вы можете прочитать у меня в разделе «ПНГ. Моторные лодки», только стоимость топлива уменьшите. Здесь оно стоит от $0,5/литр на побережье до $1/литр в глухих деревнях на реке. Известны случаи, когда турист платил 600 долларов или больше за то, чтобы выбраться из какой-нибудь глуши. А мог бы и дождаться нормальной лодки, на которой поплывут местные – но у богатых туристов же самолёт на Москву из Джакарты «горит», работа, отпуск, да и визу просрачивать – нежелательно.

Штраф за просрочку визы тут, в Индонезии, 20 долларов в день, так что в некоторых случаях и не стоит по 600 у.е. за спец. лодку платить, дождаться обычной лодки и уплыть за 20 у.е… но житьё в папуасских хижинах может утомить цивильного человека, что он любые деньги отдаст, лишь бы выбраться из глуши.

Прибрежные города тут довольно большие (крупней, чем в ПНГ, во много раз), и в них существуют городские микроавтобусы (ангкот). В Соронге, Маноквари, Набире, Тимике, Мерауке, Сентани, Джайпуре и в других местах они имеются. Стоимость проезда по маршруту 2—3 тысячи рупий. И ездят они один за другим, постоянно, по своим маршрутам. Отличаются они обычно по цвету (типа – жёлтый маршрут, зелёный, красный, синий), а в Джайпуре ещё и по буквам, написанным на машине.

Бывают ангкоты на относительно большое расстояние – 30—40 километров, они, конечно, дороже. Такие отправляются по мере заполнения из определённого места, именуемого «терминал».

Также имеется популярный индонезийский транспорт – «очек» – мотоциклист-таксист. Эти очеки пасутся на перекрёстках и ждут вас. Доставят вас в любое место папуасского города за 5—10 тысяч рупий. Велорикши («бесак») есть только в Вамене и окрестностях.

Вольный путешественник находит себе ночлег в любом городе мира научными способами. Перечислим те способы, что помогают нам в Западной части Папуа.

В деревне. Школа (sekolah). Есть в каждой деревне. Учитель английского языка (guru bahasa ingrris) может знать несколько слов по-английски, покажет вам местные достопримечательности, впишет в школу и поможет объясниться с местными.

Сельсовет (Kantor kepala desa). Универсальное место ночлега, сарай со столом и какими-то бумагами, а иногда и безо всего. Начальник деревни (Kepala desa) может быть там находится – но скорее всего, он обитает на огороде или у себя дома – но он ждёт, что вы к нему придёте и представитесь. Так и сделайте.

Церковь (gereja). Здание это, тут не настолько сакрально, как в Восточной Папуасии, но в самой церкви вам вряд ли придётся ночевать – рядом бывает, что есть домик для приезжающих священников или миссионеров. В него вас и могут вписать. Заведует этим вопросом церковный староста – guru gereja.

В городе. Имеются также школы, церкви и мечети. Если вы интересуетесь религиями, обратитесь в поисках ночлега в церковь или мечеть. Атеисту больше подойдёт школа или гостиница.

Местные жители проявляют интерес к иностранцу в любом городе, даже в Джайпуре могут позвать вас в гости. И наверняка это произойдёт, как только вы уйдёте с больших улиц в узкие переулки, не посещаемые иностранцами. Однако, в таких городах частные дома очень маленькие, и народ живёт там скученно. Не говоря уж о том, чтоб москитную сетку развесить – самому еле-еле поместиться можно среди жителей и их детей. Уж лучше в школе или в религиозном заведении.

Гостиницы есть во всех райцентрах Западной Папуа. Во всех них есть, обычно, электричество (в глухих райцентрах – от генератора). Стоимость ночлега не маленькая. Дороже, чем на Яве или в тур. городах ЮВАзии. Начинаются номера от 100 тысяч рупий, а более вероятно, что вы найдёте что-то за 250—300 тысяч. Гостиниц не очень много. Болеьше всего их в туристических местах – Вамене, Сентани и Джайпуре. В этих же трёх городах – а также в Тимике – можно найти дорогие высококачественные гостиницы, с кондиционерами и вип-обслуживанием, ночлег в которых обойдётся от 100 долларов и более.

Еда в Западной Папуасии бывает двух совершенно разных типов – индонезийская (платная, регулярная, вкусная и в городах присутствующая с утра до вечера) и папуасская (бесплатная, невкусная, появляющаяся в деревнях после захода солнца).

Индонезийская еда встречается во всех городах и райцентрах, там, где есть индонезийцы. Они открывают свои лавочки Warung Makan, продают индонезийские блюда. Рис (nasi) со вкусными добавками (соевые tahu и tempe, куриное мясо ayam, рыба ikan и прочее). Суп с лапшой mie, суп с соевыми фрикадельками bakso и прочее. Сладкий чай teh manis, холодный чай «es teh». Всё, что мы привыкли есть в центральной Индонезии, предложат нам выходцы из неё в городах Папуа. Цены, впрочем, отличаются. Береговые города (Джайпура, Мерауке, Тимика) в 1,5—2 раза, а «внутренние» – в 2—3 раза дороже яванских. Если мы вкусно пообедали на Яве за 10000, в Мерауке такой же обед стоит 15000, в Джайпуре 20000, в Вамене 30000. Сладкий чай, стоящий на Яве 2000, в Джайпуре стоит 5000. Баксо, стоящее в западной Индонезии 5000, в Мерауке стоит 8000, а в Агатсе и Джайпуре 10000.

Закусочные есть и стационарные, и на колёсиках. Последние выкатываются ближе к вечеру, и еда в них немного дешевле, чем в стационарных местах. Ещё одно преимущество дешёвой колёсной еды – все ингредиенты самые свежие, горячие, только что приготовленные.

Западная Папуасия и похожа, и непохожа на Восточную. Настоящая папуасская жизнь тут сохранилась лучше, чем в восточной половине острова. Потому, что дорог в центр острова тут почти нет. Только Танахмерах на востоке и Энаротали на западе соединяются автодорогами (грунтовыми) с побережьем.

Среди гор до сих пор тут обитают папуасы, носящие котеку – накладную пипиську, сделанную из особой высушенной тыквы.

Папуас с котекой

Лесной папуас

Два деревенских парня

Цивилизация проникает везде, и процент людей с котекой снижается. В городах побережья таких граждан вы не увидите, только в сёлах горной части, и то – это в основном старшее поколение. Котека осталась как праздничное украшение, а также как излюбленный туристами сувенир. Котеки продаются в изобилии в сувенирных магазинах в Вамене, Джайпуре, Сентани и Тимике и стоят недорого.

Деревни тут, обычно, ограждены забором, деревянным частоколом, чтобы не разбежались свиньи или дети. Каждый дом отдельно бывает огорожен забором или даже рвом. Таковы их странные свойства.

Вход

Добро пожаловать в Папуасию!

В глухомани до сих пор остались сёла, где люди строят дома полностью из природных материалов, где население не торгует и не использует деньги, где люди ходят в соседние деревни только пешком. Такие места наиболее интересны, хотя выжить в них городскому российскому человеку долго непросто – тут нет электричества, мобильной связи и Интернета. Граждане, говорящие по-английски и даже на бахаса индонезия, тут встретятся нечасто. Западные папуасы, в отличие от восточных, не выращивают кофе – нет тут кофейных плантаций, и дорог для вывоза кофе тоже нет. И джунгли Западной Папуа пока не пилят и не продают в другие страны, в отличие от России и от Восточной Папуа, где круглый необработанный лес – один из основных предметов экспорта. Так что и лесовозных дорог тут тоже нет.

С другой стороны, города Западной Папуасии куда более приятны и приспособлены для жизни, чем города ПНГ. Здесь интернет в 15 раз дешевле, и быстрее, чем на восточной половине острова, здесь много вкусного, а супермаркеты веселее и многообразней. Самолёты и пароходы тут втрое дешевле, чем в ПНГ на то же расстояние, и никто не будет пугать ворами, разбойниками, грабителями.

Если вам нужны реально глухие места, не тронутые современной цивилизацией, то в Западной Папуа такие местечки есть. Но чтобы попасть туда, залететь, заплыть, зайти, и успеть выбраться назад до конца действия визы, вам потребуется много денег, заработанных в этой самой цивилизации – или вас сильно оштрафуют по выходе из леса! Так что, без современных транспортных средств и денег – никак не получится обойтись.

Городок на юго-западном берегу Новой Гвинеи, среди лесов и болот, в устье реки Урумбуве, столица района (кабупатена), населённого асматами. Местные люди, асматы, один из видов папуасов, известны своими рукоделиями – деревянными скульптурами, которые украшают офисные здания и городские площади в Тимике, Мерауке, Джайпуре и других городах Папуа.

Агатс интересен тем, что он весь построен на болоте, и все дома, мечети, церкви, магазины и даже мостовые тут – деревянные, построены на деревянных столбах (сваях) примерно в двух метрах от уровня грязи. В прилив и в половодье вода плещется под самими домами, а в сухой сезон и в отлив – отступает, оставляя грязь и зелёные заросли.

Городок Вайсай находится на одноименном острове, куда можно попасть только по морю (из Соронга 2—3 часа, 100—120 тысяч рупий). Это столица округа Раджа Ампат. В августе 2011 город напоминал стройку – новая дорога, много новых дорог, строящееся здание в порту, много строяшихся домов. Есть рынок, много магазинчиков и кафе, есть христианская церковь, два Интернет-кафе (10—12 тыс рупий в час), банкомат Bank Papua, отель.

Из Вайсая можно попасть в деревню Варсамбин (Warsambin) по грунтовой дороге. Транспорта ходит немного, так что автостоп может затянуться. До Варсамбина ходит маршрутка за 5 тыс.рупий (местные называют её «такси»). Примерно в 5—7 км от Вайсая на этой грунтовке есть деревня с интересным названием Триста Домов (Ruma Tegeratus). В 15—20 км от Вайсая в сторону Варсамбина есть два небольших водопада (слева от дороги, 700 метров друг от друга). У водопадов нет определенных названий – их называют водопадами Варсамбин. До одного водопада меньшего размера (10—15 метров) нужно пройти около 300 метров через крошечную деревеньку, в которой занимаются изготовлением кирпичей из местной глины. Второй водопад находится в 700 метрах далее в сторону Варсамбина, его высота состовляет примерно 20—30 метров. После Варсамбина дорога ведет к деревне Варима (Warima).

Из Вайсая можно попасть на остальные острова группы Раджа Ампат. Для этого придется нанимать лодку. Например, плавание на остров Пам (Pam) обойдется в 350 тысяч рупий с одного человека, плыть около трёх часов. На этом острове нет мобильной связи и электричества (у местных в единственной деревне есть генераторы). С острова Пам можно попасть на известный остров Вайаг (Wayag) – самый северный из всех островов группы островов Раджа Ампат. Можно уплыть и бесплатно, но, возможно, придется ждать не один день.

Кабупатен ДЖАЯВИДЖАЯ (столица – Вамена) раскручен для туристов, как место обитания дани («дикарей» с приставными письками-котеками). Граждане, носящие котеку как единственную одежду, существуют в горах Западной Папуа, но они остались уже не в большом количестве, их не более 0,5%. Впрочем, ваменские гиды могут организовать всё так, что вся деревня переоденется в котеки, или останется вовсе и без них, и вы ничего не заподозрите (только деньги платите). Также можно платно посмотреть на мумии предков нынешних папуасов.

Каждый день сюда летает несколько самолётов в день с Джайпуры (цена около 550 тыс.). Балиемская долина (где находится Вамена) хорошо заселена. Открыли её относительно недавно – в 1930х годах, а раскрутили в 1980-х. Папуасы-гиды будут встречать вас уже в аэропорту. Скорее всего, вы увидите в аэропорту и других мистеров, одни прилетели в Вамену, другие уже улетают из неё.

В Вамене есть гостиницы (дорогие), Интернет и электричество. На базаре продают фрукты-овощи по тройным ценам. Есть полицейские, проверяющие Сурат джалан (иногда его смотрят даже при посадке в самолёт, так что сделайте его обязательно). Есть и десятки гидов, которые стоят от 50 тыс. в день, и отведут вас куда угодно. При этом в каждой деревне придётся ещё отстёгивать деньги за постой. Кроме гидов, можно нанять и носильщиков.

Местные жители видят, что их «котеки» и мнимая дикарская сущность приносят доход. В каждой деревне, где будете ночевать, Кепала Деса с вас возьмёт «пожертвование». Многие уверены, что бродить по папуасским деревням можно только с гидом (читайте заметку про «прикрепление» папуасов к иностранцу). Так, к известной нам женщине К. Масловой прицепилось аж двое – гид и носильщик. Но она и рада была.

Интересно, что в Вамене есть машины. Как они сюда попали? На самолёте ли? Все уверены, что на самолёте, но кажется, что их должны загонять сюда баржами по высокой воде через большую реку на севере. Общественный автотранспорт ходит по окрестностям Вамены, по живописной Балиемской долине, километров на сорок в каждую сторону. Это – маршрутки, джипы и даже велорикши («бесак»). Дальше – только пешеходные маршруты.

Местные самолётики летают по окрестностям Вамены в десяток направлений.

Еда в Вамене дорогая, всё привозное самолётом, но всё есть. Ведь Вамена является настоящим туристским «мегаполисом». Вы там встретите и других иностранцев. Если хотите отдаться под опёку гидов, – расспросите уезжающих буржуинов, какие из гидов наиболее надёжны, а от кого лучше держаться в стороне.

В Интернете и путеводителе «Lonely Planet» много информации про Вамену и всю эту долину – ведь это самое туристически раскрученное местечко Папуа. В окрестности Вамены папуасы заманивают туристов мумиями – это действительно трупы их предков, высушенные неизвестно сколько лет назад. Всё, что связано с мумиями – источник дохода жителей этих деревень. Сфотографировать живого человека можно тут за 5000 рупий, а вот поглядеть и снять мумию стоит в десять раз дороже.

Самый большой город на индонезийской части Новой Гвинеи, огромный (по местным меркам) мегаполис, состящий из нескольких посёлков, распиханных между морем и холмистыми зелёными горами, общим населением порядка 250—300 тысяч человек, точно подсчитать нельзя.

С 1910 по 1962 город был известен под именем Голландия и являлся столицей округа с таким же названием. В 1942 году, во время ВОВ, город был оккупирован японцами, но какое название он носил при них – неведомо. С 1949 Голландия была также столицей Нидерландской Новой Гвинеи. Голландия была переименована в Кота-Бару (в переводе – «Новгород») в 1963. Ещё несколько лет город носил имя Сукарнопура в честь первого президента Индонезии Сукарно, пока его не переименовали в Джайпуру. И вот наконец 7 марта 2010 года город официально был переименован в Порт-Нумбай (Port Numbay), но мы будем называть город Джайпурой, как и все местные жители.

Джайпура очень красива, гориста и напоминает – среди российских городов – Владивосток. Летний Владивосток. Так же далеко, тоже относительно дорого, тоже море, сопки, зелень, пароходы, острова, граница неподалёку.

Попадание сюда возможно на пароходе или самолёте с других больших городов Индонезии. Из Джакарты или Сурабайи стоит от 1,4 до 1,8 млн.руп. Из Джайпуры разлетаются самолёты по многим районным центрам провинции.

Джайпура является центром колонизации острова, сюда приезжают очень многие. Это единственный город на Ириане, где есть нищие. Кроме оных, в Джайпуре представлены супермаркеты (есть и – принимающие кредитки), магазины всевозможных промтоваров (на 30% дороже, чем на Яве), интернет-кафе (6000—8000 рупий в час), столовые-рестораны-закусочные и все прочие признаки цивилизации.

Консульство ПНГ в Джайпуре не выдаёт визы россиянам. Делать визу ПНГ лучше в другом месте!

Транспорт по городу и вокруг – представлен маршрутками. Есть несколько важных мест: сам центр Джайпуры (Кота Джайпура) с супермаркетами и рынками; Главная мечеть (сейчас в стадии сооружения (2011)); Порт; городок Энтроп (Кота Энтроп), где имеется местная Академия Путешествий, единственная на Папуа – Akademi Pariwisata’45 Jayapura; Jl.Kelapa Dua Entrop; тел. (0967) 537—864. В этом заведении учатся папуасы и папуаски, желающие вовлечься в туристский бизнес.

В Энтропе же, близ Академии Путешествий, расположена также редакция газеты «Цендераваши пост», и обменник, меняющие папуановогвинейскую кину (Jl. Kelapa Dua №4, Entrop, phone (0967) 550840). Две мечети, рыночек. А также стоянка маршруток – Терминал Энтроп. Маршруток там очень много. Энтроп дешевле Джайпуры в плане еды.

Другой узловой пункт – базар Ётефа, и там же terminal Youtefa, порождающий маршрутки куда угодно и даже автобусы в посёлок Скоу (Skow), последний пункт перед границей ПНГ.

«Сурат джалан» можно сделать в главном отделении полиции, делается он быстро, в пределах получаса, и бесплатно. Нужно две фотографии, ксерокопия первого разворота загранпаспорта, разворотов с визой Индонезии и въездным штампом, ксерокс миграционной карточки, получаемой на въезде. Сурат выдается бесплатно.

Аэропорт находится в 38 км от города к западу, в городке Сентани. Прямых маршруток туда не имеется. Нужно ехать с тремя пересадками, через городки Энтроп и Абепура. Всего выйдет 11000 рупий. По дороге, в Абепуре, можно осмотреть Музей Папуа (с 9 до 14.00, вход местным 2000, иностранцам 5000, студентам 1000).

Иммиграционный офис Джайпуры (Kantor Imigrasi) находится в центре города, недалеко от самого высокого отеля в городе – Yasmin hotel, чуть ниже его, напротив другого, малоэтажного отеля Dafonsoro. Адрес – Jl.Percetakan, 23, phone (0967) 533—647.

Джайпура

Окрестности Джайпуры

До границы около 40 км. На границе виза ПНГ не выдаётся. Автобусов в ПНГ нет, но по вторникам, четвергам и субботам на границе имеется базар, и очень много машин идёт на границу. В другие дни вас ждёт автобус на Скоу (Skow) – в 10 км перед границей, а дальше пешком, автостопом или на «очеке». Граница работает до 16.00.

Ещё один мегаполис и центр колонизации Новой Гвинеи, похожий больше на обычный индонезийский город – не очень большой, меньше, чем Джайпура.

Попасть в Маноквари проще всего самолётом – из Макассара, Соронга, Джайпуры, Биака, Кайманы и Васиора сюда летают самолёты (цена в пределах миллиона везде). Пароходы, идущие в Джайпуру, заходят в Маноквари каждые четыре-пять дней, и они же заходят на обратном пути, идя в Соронг.

Есть и пригородные корабли «Перинтис», и местные самолёты по провинции. По автодороге, говорят, уже можно просочиться в Соронг.

В городе большой процент христиан, папуасов и всевозможных начальников, управляющих (или делающих вид, что управляют) провинцией Западная Папуа.

Столица кабупатена (района) Кеппи, одно из самых глухих и труднодоступных мест Папуа и всего обитаемого мира. Среди лесов и болот притаились деревни, и только недавно их выделили из Мераукского района в отдельный район (кабупатен). Тут живут самые дикие папуасы, но чтобы к ним попасть, нужно иметь много времени (опять же, мы визой ограничены) и/или денег.

Заплывание возможно с Мерауке на пригородном теплоходе «Перинтис». Самолётики из Мерауке (компания «Мерпати») летают в Кепи и Камур. Главная река – Дигул (Digul) – судоходна, соединяется с рекой Мапи (Mapi), обе эти реки равнинные, можно куда-то уплыть. На этом наши знания кончаются. Кто в этот район поедет, пусть сообщит А. Кротову уточнённые сведения.

Крупный и приятный город на самом юго-востоке Индонезии. Считается самым далёким городом, краем индонезийской земли и всего мусульманского мира. Население Мерауке – около 70 тысяч человек.

Город противоположен Джайпуре и географически (та на северном берегу, Мерауке на южном), и рельефно (Джайпура среди гор, Мерауке на плоской равнине).

Попасть в Мерауке можно так. Во-первых, самолёт. Из Джакарты и Сурабаййи с пересадкой в Макассаре. Несколько авиакомпаний летают сюда – Merpati, Lion Air, Batavia Air предлагают самые выгодные билеты в Макассар, от 1,1 до 1,5 миллионов рупий. Очень недорого, за 400 тысяч, из Джайпуры ежедневно летала Батавия. В самом городе штук тридцать авиакасс, найти билет и улететь обратно не представляет никакого труда.

Дважды в месяц до Мерауке добираются большие пароходы компании «Пелни» – KM Tatamailau и KM Kelimutu. Они совершают долгие запутанные маршруты, и не очень комфортабельны, потому что на этих судах папуасы сломали, украли, прокурили или испортили всё, что могли.

Кроме того, Мерауке – хаб местной авиации (десять направлений) и узел локальных морских-речных сообщений. Пароходы «Перинтис» ждут вас в главном порту. Расписание не вывешено – ходите, спрашивайте. В сторону Агатса можно уплыть почти каждый день, а иногда в Маппи и другие места. Больше всего «перинтисов», три-четыре штуки, скапливается к приходу большого судна «Пелни» – народ из деревень пересаживается.

В городе много полиции. Необходимо иметь Сурат Джалан и зарегистрироваться. Зарегистрировать вас может Главная Ментовка, находящаяся далеко от центра города, на ул. Бравиджая (jalan Bravijaya, Police Resor Merauke). Если вы сами не зарегистрируетесь, вас могут сдать местные. Проблем не будет, но лучше не оттягивать.

Рядом с Мерауке есть национальный парк Wasur, где водятся кенгуру и другие звери. Парк находится прямо на границе с ПНГ. Самостоятельное посещение парка не рекомендуется – менты могут вас поймать, как ПНГшного шпиона.

В городе много больших церквей и соборов, около десятка, и маленькие церкви. Папуасское население составляет примерно 30—40%. Есть и мечети. Но большинство жителей христиане, включая и индонезийцев. Есть в городе статуя Иисуса Христа, она недалеко от набережной. Сама набережная в момент отлива не очень красива, так как море весьма мелкое и на сотни метров превращается в грязь.

Аэропорт Mopah находится к юго-востоку от центра города. До него можно дойти пешком или доехать на жёлтой маршрутке. Аэропортовский сбор – 15,000 рупий.

Дальние джипы, полезные для уезда в Танахмерах, пасутся на базаре (Pasar Baru), что возле управления района (Kantor Bupati). Сам Пазар Бару интересен и велик, там много еды, включая папуасские фрукты и вещества, а также шмотки. Пазар Бару – хаб всего дальнего транспорта. Ещё есть одна точка отправления, более локального транспорта, она называется Келапа Лима (Kelapa V).

Горячие источники, обнаруженные на карте Папуа возле Мерауке, – фактически найти не удалось, местные не знают, где это. Узнаете – расскажете.

Одна из географических загадок Западной половины Папуа. Это ж не просто дыра, это райцентр! В три стороны летают отсюда самолёты – Набире, Джайпура и Вамена (стоимость проезда от 1 миллиона). А вот есть ли дорога в Мулью? Сколько А. Кротов ни искал, ни расспрашивал знающих людей – нет, говорят, автодороги в Мулью нет, индонезийские карты врут негодяйски!

Получается, что всё в Мулью доставляется самолётно, ведь реки тут тоже нет. Наверное, это – самый дорогой (по ценам) райцентр Индонезии. Электричество, говорят индонезийцы, тут имеется, круглосуточно. Есть, как и во всех городах, небольшая торговая прослойка индонезийцев-мусульман, содержащих лавочки и едаленки. Есть и мечеть. А вот как возникает в Мулье топливо для электростанции – неужто самолётом привозят? Или у них ГЭС? – это загадка, ответ на которую пусть сам читатель отыщет и сообщит мне, для следующего издания путеводителя.

Это большой (по здешним меркам) город. Внимание! Морской порт находится аж в 22 км к востоку от города. От порта до города идёт асфальтовая дорога, возможен автостоп. В припортовой деревушке (Pelabuhan Nabire) – пара непосещаемых мечетей (возможен ночлег), два десятка торговых точек, открываемых к прибытию парохода.

Сам Набире – селение одноэтажных домов, главная улица – на ней две больших мечети, несколько церквей, рынок. Большинство жителей города – чёрные папуасы. В городе есть аэропорт (летают в Джайпуру, Энаротали, Мулиа, Синакс, Илагу, Биак). Местные ближайшие самолёты подозрительно дешёвые – 150 тыс.рупий (или цена устаревшая – не проверялось, или они дотируются мэрией). Но вот уже в Мулию – аж 1,29 миллиона рупий. Имеется пляж.

Дорога на Энаротали (в просторечии «Джалан Анаро») начинается приличным асфальтом прямо из бесконечных кварталов города. Очень красивая. Потом переходит в весьма живописную грунтовку. По ней тащатся бесконечные грузовики в Энаро. Проехать на джипе можно за день, если повезёт с дорогой и погодой. Грузовик идёт дольше, от погоды и дороги зависит.

В Набире есть специальный городской терминал маршруток (около базара) и особый терминал, где пасутся джипы (именуемые «Страда») для проезда в Энаро, Мапию, Монамани и другие городки по единственной в регионе Трассе. Проезд до Энаро стоит 200 тысяч рупий. Можно уехать автостопом, поймав этот же джип уже на дороге, но так как мест в джипе уже не будет, вас посадят на крышу – осторожно, не свалитесь с неё.

Это – приличный городок на северном побережье. Электричество, асфальт на главной улице, мечети, церкви, рыбный рынок, столовые, порт, даже Интернет есть. Дорога на восток, до Джайпуры (300 км) очень красива, но сквозного транспорта тут практически не имеется. Через несколько лет появится, когда завершат строить все мосты (пока через речки – паромчики). Прибрежный участок между Сарми и Джайпурой постепенно заселяется индонезийцами, они жгут лес, строят там свои дома, насаждают огороды.

Местные, для попадания в Джайпуру, пользуются самолётами и пароходами «Перинтис», раз в неск. дней они останавливаются в этом городке.

На запад от Сарми никакой дороги нет.

Это самый западный город острова Новая Гвинея. Одно время был столицей провинции Западное Папуа, потом столичные функции переехали в Маноквари. Очень разбросанный одноэтажный городок, в котором, тем не менее, имеется 64 мечети и примерно столько же церквей.

Главная улица города тянется километров на десять параллельно морю. По ней ездят микроавтобусы. Маленькие, жёлтые, их несколько маршрутов. Если стоять спиной к морю возле пассажирского порта, то направо будет следующее: сперва – офис компании «Пелни», в котором висит также расписание ближайших судов и стоимость билетов; потом – порт рыболовных судёнышек, охраняемый чисто формально папуасом-сторожем; потом будут какие-то нефтяные ёмкости, и наконец улица раздваивается и превращается в Центральный Бульвар. По правой стороне будут церкви и мечети, и по левой тоже. Среди них – главная мечеть. В городе есть ещё китайская семиэтажная пагода, она на горе. Хорошо видна с моря, а из города благоразумно не видна. Чтобы её найти, поднимитесь вверх по одному из переулков в районе Главного Бульвара, и спрашивайте кого можете. Затем по левой стороне будет главная гостиница (в ней есть компьютер, где бывает интернет), Главная Мечеть, напротив неё – Интернет-кафе, потом полиция, супермаркет, наконец, на этой же главной улице, с правой стороны – аэропорт (в 5 км от порта). Самолёты летают в Джакарту (1,2—1,4 миллиона рупий), Джайпуру (600 тыс), Макассар. Местные самолёты по 500—600 тыс.рупий (Маноквари, Фак-Фак и по району).

Соронг

Соронг. Главная мечеть

Дальше город переходит постепенно в деревню. Если свернуть с улицы налево, есть Кантор Валикота – мэрия, занимающая целый квартал одноэтажных домишек-сараев.

В другую сторону от пассажирского порта вы найдёте: грузовой порт (плохо охраняемый), рыбный базар, наконец, фруктовый базар и улица заворачивает вправо. Там, в закоулках, среди домишек и мечетей, притаился буддийский храм с прудом и статуей какого-то «бога». Как буддийский, так и китайский храмы здесь стоят пустые, никем не посещаемые, но имеется сторож-папуас.

Интернет в Соронге дороже, чем даже в Джаяпуре – примерно 9—10 тыс рупий в час (данные на 2011 год).

Из порта можно уплыть на архипелаг Раджа Ампат. Этот Архипелаг известен как дайверский рай, где находят своё счастье особо богатые и умудрённые дайверы и подводные фотографы с Австралии и других стран мира.

Из Соронга можно попасть на остров Вайсай (Waisai) – где находится столица Раджа Ампата – двумя разными кораблями.

Один корабль, побольше, отправляется каждый день примерно в 14 часов, в пути 3 часа, билет стоит 100 тыс. рупий. Второй, «экспресс», расчитанный на меньшее количество пассажиров, отправляется в это же время, идет около двух часов и стоит 120 тыс. рупий. Корабли могут опаздать в отправлении – 1—2 часа – нормальное явление. Иногда ходит только один корабль.

Соронг – Маноквари: говорят, недавно построили дорогу (грунтовку). Общественного транспорта по ней пока нет. Можно проехать автостопом.

Городок почти в самом центре Новой Гвинеи, примерно в 600 км к северу от Мерауке. Соединён с Мерауке грунтовой автодорогой, по которой ежедневно ходят пассажирские джипы. Проезд из Мерауке стоит 700 тыс.рупий, а машина идёт меньше суток – в сухую погоду, и до двух суток, в период дождей. В Мерауке пункт отправления машин находится в особом месте, именуемом Pasar Baru.

Танахмерах – историческое место, тут вроде бы сидел в тюрьме первый президент Индонезии, ещё когда боролся за её независимость, и по этому случаю тут имеется, вроде бы, музей.

Самолётики летают сюда из Мерауке и из Джайпуры, но дорого.

Кто сумеет проехать из Танахмераха на север, в Джайпуру, на машинах, моторных лодках и пешком – будет великим мудрецом.

На юго-западном берегу Новой Гвинеи, в индонезийской её части, имеется городок Тимика, центр кабупатена (района) Мимика. Этот район известен тем, что на его территории имеется огромная золотая шахта, вроде бы самая большая в мире. А вернее – совокупность шахт и ям, где ведётся добыча золота и меди. Предприятие, добывающее сии минералы (PT Freeport Indonesia), принадлежит заокеанским капиталистам – является филиалом американской компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. В своих рекламных буклетах Фрипорт пишет, что за год отстёгивает Индонезии в качестве налогов около 1,2 миллиарда долларов, ну а сколько достаётся им самим – не написано.

Месторождения эти долгое время были скрыты от людей, потому что находятся в труднодоступной части мира, в горах Новой Гвинеи. Тут, на севере района Мимика (на границе с районом Пунчак Джая) находятся самые большие горы (до 5 км высоты) и даже единственный в регионе ледник. И вот на склонах этих гор и выискались месторождения в 1936 году. Промышленное разграбление природных сокровищ началось в 1960-х годах. В 1967 году индонезийское правительство сдало район (площадью 2920 кв. км – как три Москвы) в долгосрочную аренду компании Фрипорт, не спрашивая самих папуасов (да и неясно, кого именно было спрашивать, при их разрозненности?). Вскоре был построен закрытый городок шахтёров Темагапура (к северу от Тимики), горная дорога на север (в горы, к месторождениям), а вся прилегающая территория и дорога – закрыты для посторонних. 50 тонн золота в год – не шутка.

Наличие такого золотого прииска – одна из причин, почему индонезийское правительство никак не может расстаться с папуасами. Впрочем, официально считается, что все налоги, что платит шахта в бюджеты, все десять тысяч миллиардов рупий (!), возвращаются на Папуа и несут процветание региону и папуасам, его коренным обитателям. Реально, думаю, подкупили дюжину местных вождей, выделили им 0,01% доходов, и те рады.

Тимика является «воротами» этого золотоносного региона. В горную Темагапуру проехать так просто нельзя, и пешком по тропинкам идти тоже не следует (по слухам, якобы, охранники золотых копей могут и подстрелить постороннего бродячего человека, но в буклетах написано, что все 750 охранников безоружны и очень миролюбивы). А в Тимику можно приехать просто так, на самолёте или пароходе. Официально нужно сделать только «Сурат джалан» (surat jalan) – пропуск.

Каждый день летают сюда самолёты из Джайпуры (цена – от 500 тыс.рупий) и из Макассара (от 1 миллиона рупий). Аэропорт международный, но рейсы из-за границы приходят только изредка, по особому заказу.

В самой Тимике нет ничего поражающего наше испытанное уже воображение. Обычный индонезийский городок с небольшой примесью папуасов (в пределах 30%). Пара длинных асфальтовых улиц проходит чрез весь город, по ним ездят жёлтые маршрутки. Аэропорт находится к северу от города. Недалеко от аэропорта есть шикарный отель Rimba Papua, в котором есть «инфоцентр» – музейчик золотой шахты (но он не всегда открыт, нужно, чтобы кто-то его отпер). В городе много гостиниц, несколько церквей и дюжина мечетей. К северо-востоку от Тимики есть в лесу цивильный полузакрытый городок Kuala Kencana, где живут приличные люди – часть персонала компании «Фрипорт».

В городе несколько Интернет-кафе (цена от 6000 в час). Есть рыночек с бананами и папуасскими горными фруктами, включая сахарфрукты. Цены на всё – не очень низкие.

К югу от Тимики тянутся бомжовые папуасские деревни. В них нет ни электричества, ни интернета, ни горных вкусных фруктов.

Единственный город внутри Западной Папуа, соединённый (грунтовой) дорогой с побережьем. Столица густонаселённого района Паниай (Кабупатен Паниай). Всего в Паниае живёт более 100 тысяч человек, в городе живёт лишь ничтожная часть их.

Расположен в горах на высоте около 2000 м над уровнем моря, на берегу живописного большущего озера Паниай. Здесь всегда прохладно. Размер города – около 1 км. аРаРаРаНаселение – почти сплошь папуасы. Индонезийцы владеют лавками и услугами. Есть ровно одна мечеть и десяток церквей. Городок начальников называется Мади, он вынесен отдельно, в 5 км от города в сторону Набире, и соединён с Энаро асфальтовой дорогой. В Мади находится Полис Ресорт, где вас зарегистрируют и могут даже выписать Сурат Джалан. Не ходите туда сами, а ждите, что вас поймают в городе – тогда и скажете, что не знали, и пойдёте оформляться. Там же в Мади есть Управление Туризма, в коем сидит папуас, не знающий ничего и не имеющий ни одной карты. Просто сидит.

Туалетов в городе не найдено, даже в офисах.

Между Мади и центром Энаро курсирует общественный транспорт в форме джипов. Проезд одного человека – 10,000 рупий. В центре Энаро также пасутся «Страды», едущие в Обано, Монамани и до самого Набире – они ждут платных пассажиров.

В Энаро был найден комп с Интернетом, спутниковым, 30,000 рупий в час. Спрятан он в здании Управления Дорог и Коммуникаций (но не в Мади, а в центре самого города). К вашему приезду интернет подешевеет и появится ещё в каких-либо местах.

На базаре, который занимает весь центр города, можно купить всё, что рождает папуасская земля – фрукты, овощи, батат. Продают с земли очень колоритные папуасы. Рядом в лавочках торгуют понаехавшие индонезийцы со своими промышленными товарами втридорога. Так, бутылку питьевой воды (2 литра) пытаются продать за 15,000 рупий (на Яве 3,500). За 500 можно ухватить маленькую микробулочку.

Супермаркетов тут пока нет.

В городе есть взлётная полоса, рождающая лишь самолёты в: Тимику (400 тысяч рупий), Сугапу (400 тыс), Набире (225 тыс). По утверждениям авиакомпании, все самолёты дотируются. Чтобы улететь, нужно приходить в 7 утра, иначе все билеты расхватают. В день бывает несколько рейсов. Когда «дотационные» рейсы кончатся, идут уже нормальные рейсы по цене – в Набире 400 тыс, в Тимику 650 тыс. Багаж – 5000 рупий за кило.

Порт на озере Паниай порождает лодки. Моторные. На них можно уплыть в Обано (куда идут большинство лодок) за 20,000 рупий. Можно исхитриться и найти лодку в какую-нибудь другую деревню, например в Эпобуто. Но это трудно, так как папуасы, не зная никакого языка, пытаются сплавить вас в Обано. Плыть по озеру – от часа до полутора, в зависимости от темперамента лодочника.

Лодка на озере Паниай

Дорога из Энаро на Тимику строится, но очень медленно и ещё не скоро будет готова. Дойти туда пешком – непросто, потребуется дней десять. Не напоритесь по дороге на золотые рудники Темагапуры – поймают – будет больно!

…На этом наше описание Папуа заканчивается. После того, как вы побываете тоже в удалённых уголках Папуасии, не забудьте сообщить свои дополнения и комментарии на Емайл [битая ссылка] krotov_avp@mail.ru, а также прийти на ближайшую тусовку, собрание вольных путешественников и поделиться опытом!

Удачи вам там – на земле папуасов!