Оригинал (вверху) использовался в качестве скамейки в прачечной. Репродукция (снизу) больше подходит для использования на террасе.

К тому времени, когда я познакомился со своей будущей женой, скамейка мигрировала с ее семьей по всему Лихай Вэлли, штат Пенсильвания. Семья переезжала, как того требовали финансы и работа, размеры семьи и домовладельцы-арендодатели, домашняя мебель закупалась и продавалась, изготавливалась и отдавалась, ломалась и выбрасывалась. Но эта скамейка оказалась достаточно полезной (и прочной), так что всегда оставалась с семьей.

В оригинальном англоязычном издании используется британская система мер. Для удобства российского читателя британские единицы измерения переведены в метрические (как правило, миллиметры), а в скобках, как правило, указаны авторские значения величин в британской системе мер (как правило, дюймы), с тем, чтобы при необходимости можно было более точно пригонять детали столярных соединений. — Примеч. перев.

В конечном итоге обладателями скамейки стали родители Джуди, и она освободила ее из заточения в их подвале несколько лет назад. Правда, и в нашем подвале скамейка провела какое-то время, но обычно она выполняет функции подставки для цветов — зимой в доме, а летом на террасе.

Конечно, эта маленькая лавка не совсем та скамейка, которую мы видим в раздевалке или летнем лагере. Конструкция и изготовление такие же, но размер и пропорции другие. Это простой в изготовлении проект для электролобзика, молотка и стамески. Все что для него требуется — доска 35×300 мм и длиной немногим более 3,5 м да горсть штампованных гвоздей.

1. Вырежьте детали. Оригинальная скамейка была сделана из пары тех ну оооочень широких сосновых досок, которые когда-то были обычным делом, но которые сегодня практически невозможно найти. Я немного подрезал ширину, чтобы вы смогли использовать пиломатериалы 32×305 мм (5/4 × 12 дюймов), которые в реальности обычно имеют ширину 286 мм (11·¼ дюйма)[1].

Обрезок пиломатериала как разметочный инструмент

Поскольку длина каждого шипа ножки равна толщине пиломатериала, можно использовать обрезок этого пиломатериала в качестве инструмента разметки. Поставьте обрезок поперек ножки вровень с ее верхней кромкой и вдоль обрезка прочертите линию заплечиков.

Соответственно, отпадает необходимость склейки. Разрежьте доску длиной 3658 мм (12 футов) на пять частей, которые и будут составлять лавочку. Вырежьте детали в соответствии с размерами в спецификации.

Разметьте диагональные срезы на боковинах, как показано на виде сбоку, и обрежьте дисковой пилой со столом (циркуляркой) или электролобзиком. Отложите эти детали до сборки (шаг 4).

2. Вырежьте ножки. Сверху ножек сделаны вырезы, образующие два шипа для соединения с сиденьем. Разметьте шипы, как показано на схемах ножки, и вырежьте шипы на циркулярке, как показано на фото ниже.

Каждая ножка имеет вырез, образующий как бы две отдельные «ножки». Вы можете увеличить показанный здесь образец или придумать вырез собственной формы. В любом случае сделайте разметку на каждой ножке и сделайте вырезы электролобзиком. Зашлифуйте все видимые следы от пилы и скруглите все острые углы и ребра шкуркой.

3. Вырежьте гнезда. Самый критичный момент этого проекта — разметка гнезд на сиденье. Размер и расположение этих гнезд ОБЯЗАТЕЛЬНО должны соответствовать шипам. Поэтому для разметки гнезд воспользуйтесь ножками с шипами.

Циркулярка быстро вырезает шипы. Высоту пильного диска установите равную толщине материала. Поставьте ножку на торец и подавайте с помощью углового упора. Сделайте пропилы по обе стороны разметки каждого шипа. Затем выберите отход между двумя шипами дополнительными пропилами.

Отмерьте и разметьте положение ножки относительно каждого конца сиденья. Поставьте ножку на сиденье вдоль линии разметки и обведите шипы. Вероятно, ножки получились немного разными, поэтому размечайте каждую пару гнезд по «своей» ножке.

Завершите вырезание шипов, повернув ножку на 90° и подняв диск на нужную высоту по ширине заплечика и срезав лишний материал одним проходом пилы.

Высверлите основную часть отхода гнезда сверлом большого диаметра, а затем сделайте прямоугольные гнезда с помощью стамески. Каждое отверстие вырезайте внутри линий разметки очень аккуратно. Для минимизации работы стамеской постарайтесь сверлить отверстия с перекрытием, чтобы выбрать как можно больше материала. Существует тенденция увода обычного сверла в ранее просверленное отверстие при высверливании перекрывающихся отверстий, однако сверло Форстнера в таких случаях не уводит. После того как вы высверлили максимально возможное количество отхода, завершайте вырезание гнезда стамеской. В процессе работы подрежьте материал до линий разметки, но не заходите на них. (Если вы срежете и линии, то гнезда окажутся слишком большими.) Опробуйте пригонку ножки и при необходимости подрежьте гнезда.

4. Соберите скамейку. Вклейте шипы в гнезда и прибейте на место боковины. Я рекомендовал бы положить сиденье с ножками на ребро, а затем на них уложить боковину. Прибейте боковину двумя-тремя гвоздями к ребру сиденья, затем выровняйте ножки и прибивайте боковины к ножкам. Забейте еще несколько гвоздей, чтобы закончить с первой стороной, затем переверните скамейку на другой бок и повторите процесс для крепления второй боковины.

5. Выполните отделку. Скамейка не нуждается в какой-то особой отделке. Оригинал был когда-то несколько раз покрашен, что стало заметно по разным тонам краски здесь и там. Но сейчас он практически некрашеный. Эта скамейка провела на улице достаточно времени — несколько эродированные поверхности, обесцвечивание от ультрафиолета, поржавевшие шляпки гвоздей, щербины и трещины.

Для имитации этого мы просто поставили новую скамейку на террасу. Мы «завалили» открытые ребра стружком (скругление фрезером придало бы слишком формальный вид), но не шкурили и не наносили никакого лакокрасочного покрытия. После одного летнего периода и части осени скамейка приобретает соответствующий вид.

Возможно, вы предпочитаете другой внешний вид. Советы по выбору лакокрасочных материалов (ЛКМ) можно найти в Подсказках по теме «Отделка в стиле кантри».

Поскольку, возможно, вам придется начинать с пиломатериала длиной 2,5 и более метров, то, вероятно, вам не захочется делать предварительный распил на циркулярке. Я использую для этого ручную дисковую пилу. Она хорошо подходит для этой работы — рез не обязательно должен быть строго перпендикулярным. Если у вас есть радиально-отрезной станок или торцовочная/отрезная дисковая пила, то используйте их.

2. Обрежьте доску до «фуговальной толщины». Вторая фаза примерной обрезки доски заключается в ее продольном пилении. Перед выравниванием доски в фуговальном станке необходимо уменьшить ее ширину до ширины, предусмотренной характеристиками станка — в случае моей машины Delta это 152 мм (6 дюймов). Во многих случаях доска будет достаточно прямой и плоской для распиловки стандартным способом, как показано на фото Шаг 2.

Шаг 2

Такое разрезание древесины открывает ее новые поверхности для окружающего воздуха, и это может привести к небольшим деформациям. После примерного распиливания на заготовки некоторые терпеливые деревообработчики могут складывать доски (с проставками между ними) на ровной поверхности на несколько дней, что позволяет дереву достичь определенного баланса влажности с окружающей атмосферой. В более реальной ситуации вы отправляете распиленную вами древесину сразу на фуговальный станок.

3. Выровняйте одну пласть доски. Следующим шагом является фугование одной стороны, и делаете вы это на фуговальном станке. 150-миллиметровый фуговальный станок, показанный на фото Шаг 3, довольно типичен для домашних мастерских.

Сначала займитесь станком. Установите высоту подающего стола, так чтобы станок снимал с доски не более 1,6 мм (1/16 дюйма) за проход.

Затем осмотрите доску, чтобы определиться, какую сторону вы будете выравнивать и каким торцом будете подавать в машину. Чтобы исключить (или, по крайней мере, минимизировать) вырывы, ориентируйте доску так, чтобы слои «спускались» к обрабатываемой стороне. Показанная на фото доска из разряда исключений: она чертовски плоская сама по себе. Обычно доска в какой-то степени и изогнута, и покороблена, и имеет крыловатось, и все это влияет на то, как вы ее обрабатываете. Помните, что если дефекты слишком велики, то доска может быть совсем непригодной.

Если покоробленность по пласти, то доску надо класть вогнутой стороной вниз, чтобы доска не качалась. Сложнее всего выравнивать доску с крыловатостью. Возможно, вам покажется целесообразным положить доску на стол станка на три точки, поскольку так она устойчива. В результате получится доска клиновидного сечения. Нужно постараться удерживать ее на двух диагональных углах, стараясь держать ее относительно ровно во время прохода по станку. Первые несколько проходов она будет качаться, но необходимо регулировать нажим так, чтобы держать доску в примерно горизонтальном положении. Сначала материал будет сниматься только с концов или кромок пласти. Но с каждым новым проходом все больше пласти будет снято ножами, и доска должна стать более устойчивой на столе станка.

Независимо от природы доски ключ к достижению плоскостности заключается в обеспечении постоянного равномерного нажима вниз на выходящий конец, когда доска минует ножевой вал. Очевидно, что сначала нажим должен осуществляться с подающей стороны. Но после того как ведущий конец доски выдвинется примерно на 30 см (12 дюймов) от ножевого вала, надо перенести левую руку на приемную (выходную) сторону и сконцентрировать нажим там. Если доска не прилегает к приемному столу в каком-то месте, то пока вы еще не получили плоской поверхности.

Однако не жмите рукой на доску, когда она проходит по ножевому валу. Опасно. Используйте толкатели, как показано на фото Шаг 3.

Если вы обрабатываете нестроганую доску, продолжайте обработку, пока не исчезнут все следы от пилы. Она будет плоской. Если вы стараетесь сделать плоской ранее строганную доску, то труднее определить, когда можно прекратить фугование. Попробуйте нанести на поверхность, которую вы строгаете, карандашные штрихи или каракули. Когда линии исчезнут, доска будет плоской.

Шаг 3

4. Выровняйте одну кромку. Это делается для того, чтобы одна кромка была ровной и перпендикулярной пласти доски. Очевидно, что к упору следует прижимать отфугованную плоскую сторону. А упор должен быть перпендикулярен столу.

Шаг 4

Как и в предыдущей операции, не забывайте нажимать на выходящий конец доски. При этом также плотно прижимайте доску к упору. Кроме того, помните, что нельзя держать руки на той части доски, которая находится непосредственно над ножевым валом. Продолжайте обработку кромки до тех пор, пока ножи не обработают всю длину и ширину доски.

Если доска немного изогнута, то кладите ее вогнутой частью вниз, чтобы избежать качания.

5. Прострогайте доску на рейсмусе. Это двухэтапный процесс. Доску с плоской стороной и ровной кромкой пропустите через рейсмусовый станок столько раз, сколько нужно, чтобы сделать вторую сторону плоской и параллельной первой (первый этап). Затем строгайте доску до требуемой толщины (второй этап).

Как правило, глубина строгания для рейсмуса составляет 2 (если точнее, то 1,6) мм (1/16 дюйма). Для сосны отбор такого количества материала не станет проблемой. В отличие от фуганка, глубину строгания рейсмуса необходимо выставлять после каждого прохода.

Шаг 5

На первом этапе, при строгании плоскости второй стороны, подавайте доску фугованной стороной вниз. Повторяйте операцию, пока верхняя пласть не станет гладкой.

Для обеспечения собственной безопасности стойте в стороне при подаче доски в рейсмус. Строгально-рейсмусовые станки могут давать — и дают — отдачу.

Следующий этап процесса — придание нужной толщины, когда вы строгаете доску до необходимого вам размера. В первом проходе подавайте доску в станок фугованной стороной вверх. Опустите ножевую головку и пропустите доску через рейсмус фугованной стороной вниз. Продолжайте, чередуя пласти, пока деталь не достигнет требуемой толщины. Отбор материала поочередно с каждой стороны снижает риск коробления доски по мере вскрытия внутренних слоев древесины, которые могут иметь немного различное содержание влаги.

Конечно, вы редко будете строгать одну доску. Скорее вам придется строгать целый штабель, все доски которого должны иметь одну и ту же толщину. Осмотрите все доски и выберите самую толстую. Настройте рейсмус так, чтобы снять с этой доски 1,6 мм (1/16 дюйма) или меньше. Одну за другой пропустите все доски через станок. Некоторые из них могут не прострогаться в первом проходе. Это нормально.

После того как все доски обработаны при первой настройке, опустите ножевой вал и снова пропустите все доски через станок. Ключом к получению одинаковой окончательной толщины является обработка всех без исключения досок при каждой настройке ножевого вала, прежде чем ее менять.

6. Распилите доску вдоль до требуемой ширины. При продольном пилении прижимайте к упору фугованную кромку; тогда пиленая кромка будет параллельна фугованной.

Шаг 6

7. Отпилите доску по требуемой длине. Направляйте доску по угловому упору. Пилите оба конца доски. После опиливания первого конца, так чтобы торец доски был под прямым углом к кромке и пласти и очищенным от всех шероховатостей, разметьте требуемую длину. Затем обрежьте второй торец. Но перед резом первого торца уточните, сколько вы можете отпилить, чтобы доска не получилась слишком короткой. Не забывайте «плач столяра»: «Я обрезал ее два раза, а она все еще короткая».

Шаг 7

стр 20

Репродукция стола (вверху) лишена патины и царапин оригинала (внизу), но обладает его простой грацией.

Этот стол в стиле кантри с откидными досками является приятным исключением от такого официоза. Сделан он из сосны, с помощью простейших столярных соединений, снабжен незамысловатыми сужающимися ножками, отделка в виде обычной покраски. И выглядит прекрасно! По моему мнению, это очень хороший пример стиля кантри в столярном деле.

Хотя он был сделан, по-видимому, для применения в качестве кухонного стола, мы используем его в нашей гостиной как столик под лампу. Его почти красный цвет отделки близко подходит общему цветовому стилю комнаты. Из него получился бы замечательный карточный стол: малый вес позволяет легко перемещать его по комнате, а утилитарный вид просто приглашает: «Давай же, используй меня». В сельском доме XIX века он и был разновидностью ломберного стола. С опущенными досками он весьма невелик — всего 457×991 мм (18×39 дюймов), так что его можно легко убрать в сторонку, когда он не используется активным образом. Когда он нужен — для обеда, например, — даже ребенок может выдвинуть его на середину комнаты и поднять откидные доски. В таком виде стол имеет размер квадрата со стороной почти метр (40 дюймов), что вполне достаточно для обеда, карточной игры или игры в «пачиси» (которая в России в свое время называлась «Не сердись, дружок») для четырех человек.

Это хороший проект стола, особенно для того, кто только начинает осваивать столярное дело. Поскольку он незамысловатый, с простыми столярными соединениями, то и делать его несложно. В таких столах обычно используют, например, столярное шарнирное соединение между крышкой и откидными досками, но не в этом проекте. Здесь используются петли для откидных досок, но не столярное шарнирное соединение, очень непростое в пригонке. Вам также не нужно много дорогого высококачественного материала. В крышке оригинала, например, хорошо заметен огромный сучок даже через отделку.

Для меня это более важные характеристики стиля кантри в мебели, чем просто признаки ее старости. Я упоминаю об этом, потому что в «репродукциях» старинной мебели обычной практикой стала имитация старинности за счет обдирки краев и стирания отделочного покрытия с кромок и вокруг ручек изделия. Пусть, видите ли, выглядит старым. Но как бы хорошо ни было это сделано, изготовленному предмету придается фальшивое качество. Да, конечно, кромки скругляются, и краска стирается. Но поверхности идеально ровные и гладкие, все детали строго под прямым углом, соединения плотно пригнаны и не расшатаны. Здесь нет следов ремонта или «лишних» гвоздей тут и там, закрепляющих расшатавшиеся склеенные соединения. Это беззастенчивая подделка.

Я должен здесь признаться, что моя реакция на мебель в стиле кантри пугает своей близостью к шизоидной. Для меня существенная часть очарования действительно старинной сельской мебели лежит не просто в том, каким образом она состарилась, но еще и в том, прежде всего каким образом она изготавливалась. Не важно, что пригонка соединений не совсем плотная, рамы не совсем прямоугольные, а крышки не совсем горизонтальные. Некоторые из вас кивают в согласии, а некоторые удивленно открывают глаза и подносят указательный палец к виску. Но это правда. Я смотрю на оригинал стола с откидными досками, и я люблю его — вмятины, трещины, расшатанные соединения и все такое прочее.

В то же время, если вы покажете мне новое изделие с пропорциями, конструкцией, декоративными элементами и отделкой, как у некоторых 150- или 200-летних образцов, то оно мне, вероятно, тоже понравится. Получайте прямые углы и плотно пригнанные соединения за счет современных механизированных инструментов. Это не имеет значения. Если у изделия классные пропорции, декоративные элементы и цвет, оно мне понравится. Мне не важно, как оно было сделано.

И все же, все же… как шарик, который мечется между бамперами в пинболе, я кидаюсь туда и сюда, туда и сюда.

Когда я делал репродукцию этого стола, я воздержался от попыток его искусственного состаривания. Я подготовил пиломатериалы наилучшим в моих возможностях образом, сделав его плоским и ровным. Я проектировал соединения так тщательно, как только мог, и сделал их настолько хорошо пригнанными, насколько был способен. Но я сохранял характерные черты конструкции, исходя из обстоятельств.

Вот пример.

При изготовлении репродукции стола с откидными досками вполне возможно сделать каждую из них, склеив две или три узкие доски. Прекрасные ровные панели, без швов. Но оригинал был сделан не так. Может быть, из-за отсутствия возможности склеивать доски в панели по кромке или, может быть, из-за опасения изготовителя оригинала того, что одна широкая панель может покоробиться, он сделал каждую откидную доску из двух досок, соединенных в паз и гребень.

Поэтому я решил сделать то же самое. За исключением одного — и здесь я кидаюсь из одной крайности в другую — с годами этот стык открылся. Теперь это щель. И это потрясающий элемент внешнего вида оригинала. Возможно, я покажусь вам глупым, но мне нравится эта щель-стык. Я считаю это ключевым моментом эстетики этого стола.

Тем не менее я сделал это соединение в паз и гребень с настолько плотной пригонкой, насколько сумел. Если мой стол, как оригинал, прослужит сто или больше лет, то этот плотный стык тоже может превратиться в щель. И я надеюсь, что, когда такое произойдет, одному из моих правнуков стол в таком виде тоже понравится больше. В этом суть мебели в стиле кантри.

1. Нарежьте ножки, царги и кронштейны откидных досок. Для изготовления заготовок ножек нарежьте восемь отрезков из пиломатериала толщиной 19 мм и шириной примерно 45 мм (1·¾ дюйма). Склейте их попарно пластями, чтобы получить четыре заготовки ножек. Когда клей высохнет и зажимы будут сняты, счистите засохший выдавленный клей и продольным пилением сделайте заготовки сечением 38×38 мм (1·½ дюйма).

Продольным и поперечным пилением вырежьте заготовки для царг и кронштейнов по размерам, указанным в спецификации.

2. Сделайте проушины в ножках. Все четыре ножки идентичны. Во всех вырезаны проушины длиной 108 мм (4·¼ дюйма), которые следует фрезеровать до придания ножки клиновидной формы. Конкретные детали даны на чертежах ножки.

Вырежьте проушины шириной 6 мм (¼ дюйма) и глубиной 25 мм (1 дюйм) с помощью фрезера (для этих проушин вы даже можете использовать фрезер с фиксированной опорной площадкой!) с прямой фрезой 6 мм (¼ дюйма). Советы по вырезанию даны в разделе Подсказки.

3. Придайте ножкам сужающуюся форму. Эту задачу можно решить на циркулярке с угловым упором. Детали операции можно найти в Подсказках по теме «Сужение ножек на циркулярке».

Рисунок с чертежами ножки дает все необходимые размеры. Разметьте сужение на одной ножке и используйте ее для настройки углового упора. Во избежание путаницы в процессе сужения ножек желательно пометить стороны, которые будут сужаться. Сужение начинается на расстоянии 108 мм (4·¼ дюйма) от верха. Площадь низа ножки составляет квадрат со стороной 22 мм (⅞ дюйма).

Сделайте один скос на каждой из четырех ножек, затем соответствующим образом переустановите шток шарнирного зажима и сделайте второй скос на каждой ножке.

4. Вырежьте шипы на царгах. Шипы, присоединяющие царги к ножкам, легко вырезать на циркулярке с помощью либо шаблона для шипов, описанного в Подсказках по теме «Вырезание шиповых соединений», либо пазорезного наборного диска. Обратите внимание, что эти шипы идут по всей ширине царг — у них нет заплечиков вверху и внизу. Процедура вырезания описана в разделе Подсказок.

Если вы выберете пазорезный диск, настройте его на ширину реза 13–19 мм (½—¾ дюйма). Установите продольный направляющий упор на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от диска и выставьте высоту диска немного меньше 13 мм (¼ дюйма). Смысл в том, чтобы для вырезания каждой грани шипа делать два или больше проходов. Направляйте заготовку с помощью углового упора. Положение упора не позволит сделать шип длиннее 25 мм (1 дюйма).

Перед резкой царг настройте высоту диска; вырежьте полный шип на обрезке материала царги и попробуйте пригонку в одной из проушин. Когда высота будет точно выставлена, нарежьте шипы на всех царгах.

Поскольку конец фрезерованной проушины закруглен, соответственно подпилите напильником концы шипов. Когда будете это делать, проверяйте пригонку. Обязательно сделайте тестовую сборку царгового пояса с ножками; возможно, придется снимать фаску, по крайней мере, на одном из шипов, входящих в каждую ножку, чтобы это дало пространство для второго шипа в этой ножке.

5. Сделайте в длинных царгах вырезы под кронштейны. Начните с разметки пазов и определения места для отверстия под палец. См. Соединение ножки и царги. Высверлите отверстие диаметром 25 мм (1 дюйм), а затем сделайте вырез электролобзиком.

6. Просверлите отверстия для петель. Каждый кронштейн и его ось заключены между царгой и крышкой. Чтобы кронштейн мог свободно поворачиваться, четыре отверстия — два в кронштейне и по одному в крышке и царге — должны быть соосны и перпендикулярны. Просверлите глухие отверстия в кронштейнах и царгах. Все должны иметь диаметр 7,9 мм (5/16 дюйма) и глубину 12,7 мм (½ дюйма).

Если у вас есть сверлильный станок, сделать отверстия в кронштейне и царге не составит особого труда. Закрепите на столе станка упор, так чтобы установить расстояние до отверстия по ширине заготовки. Затем зафиксируйте ее на упоре и просверлите. В случае ручной дрели воспользуйтесь кондуктором для шкантового соединения, чтобы правильно располагать и направлять сверло.

7. Соберите ножки и царги. Тщательно зашкурьте ножки, чтобы убрать следы пиления. Сначала шлифуйте шкуркой № 20 (80-grit). Удалите пыль щеткой или пылесосом и снова зашлифуйте, теперь шкуркой № 12 (120-grit). Зашкурьте так же царги и кронштейны.

Равномерно нанесите немного клея на шипы коротких царг и на внутренние поверхности проушин под них. Соберите и зажмите эти сборочные узлы. После схватывания клея — через час, если используете белый или желтый столярный клей ПВХ, — можно снять зажимы и приклеить длинные царги к ножкам. Оставьте зажимы до схватывания клея.

Идеальный инструмент для сверления

Возможно, вы не подумаете о погружном фрезере как о сверлильном инструменте, но в некоторых ситуациях это идеальный вариант.

Взять, например, отверстия для осей в поворотных кронштейнах откидных досок и в царгах этого стола. Отверстия должны быть точно расположены и перпендикулярны, чтобы кронштейны могли поворачиваться правильно.

В комбинации с приспособлением для вырезания пазов, описанном в Подсказках по теме «Вырезание шиповых соединений», фрезер прекрасно выполнит задачу.

Закрепите шаблон для пазов в тисках верстака. Разметьте место тестового сверления на обрезку соответствующего материала. Выровняйте эту метку с контрольной линией на шаблоне и зажмите в нем тестовую заготовку. Вставьте соответствующую фрезу в патрон/цангу фрезера. Выставьте ограничитель глубины на глубину сверления. Установите фрезер на шаблон и выставьте кромочный упор так, чтобы отверстие оказалось там, где вам нужно. Прикрепите к шаблону упоры, чтобы фрезер не сдвигался. Включите фрезер и опускайте фрезу на заготовку.

Если отверстие оказалось там, где нужно, то настройка правильная, и можно сверлить отверстия в деталях. Всегда прижимайте к упору шаблона одну и ту же сторону каждой заготовки. Это обеспечит выровненность отверстий.

В заключение, когда зажимы сняты, зафиксируйте каждое соединение двумя штифтами, как показано на рисунке Соединение ножки и царги. Сделайте штифты из обрезков лиственных пород. Чтобы вставить каждый штифт, сначала просверлите направляющее отверстие — сквозь наружную грань ножки и через шип; сверлить ножку насквозь необходимости нет. Нанесите чуточку клея на штифт и вставьте его в отверстие. После высыхания клея срежьте штифт заподлицо.

Пока у вас есть выдавленный клей, вклейте оси в каждую длинную царгу.

8. Склейте доски крышки и откидных досок. У оригинала крышка сделана из одной доски шириной 406 мм (16 дюймов), а каждая откидная доска выполнена (довольно грубо) из двух досок шириной 159 мм (6·¼ дюйма) посредством сплачивания в паз и гребень.

Доски для крышки и откидных досок следует выпилить (или выстрогать) из пиломатериала толщиной 32 мм. Поскольку вряд ли удастся найти одну широкую доску для крышки, склейте по кромке столько досок, сколько потребуется для панели крышки. При необходимости (как для сделанного мной стола) сплачивайте доски и для откидных досок.

Циклей удалите с панелей все засохшие остатки выдавленного клея. Зашкурьте до гладкого ровного состояния.

9. Вырежьте соединения на откидных досках. Каждая панель откидных досок состоит из двух досок, соединенных по кромке в паз и гребень. Паз вырезается на кромке более длинной доски в каждой панели, а гребень (длинный шип) — на кромке короткой доски.

Если вы хотите получить идеальные кромки по краям скругленных углов откидных досок, сделайте шаблон точно по желаемому радиусу. Используйте для шаблона МДФ (твердая ДВП) толщиной 6 мм (¼ дюйма) или фанеру 13 мм (½ дюйма). Выровняйте ее поверх заготовки и зажимами зафиксируйте на верстаке оба компонента, так чтобы отходная часть выступала за пределы крышки верстака. Пропилите электролобзиком примерно в 3 мм (⅛ дюйма) снаружи от края шаблона. Обработайте кромку фрезером с прямой кромочной фрезой с верхним подшипником. Подшипник будет идти по шаблону, направляя фрезу, которая будет подрезать кромку.

Если у вас для вашего фрезера есть комплект фрез для соединения в паз и гребень, то можно быстро и легко вырезать подходящее соединение. Но если у вас есть фрезер со специальным столом для него и пазовая фреза 6 мм (¼ дюйма), то вы можете сделать такое же соединение, как в оригинале.

Глубина паза должна быть 10 мм, а типичная пазовая фреза дает глубину 13 мм (½ дюйма). Используйте упор фрезерного стола для ограничения глубины паза. Отрегулируйте глубину реза так, чтобы паз расположился как можно ближе к середине кромки доски. Режьте пазы в два приема. После первого прохода переверните доску и делайте второй проход. Хотя ширина получится чуть больше 6 мм (¼ дюйма), зато он будет отцентрован на кромке.

После вырезания паза на кромках всех досок переустановите фрезу для выполнения гребня. Для формирования гребня вырежьте два фальца. Сделайте пробные проходы на обрезке того же материала и опробуйте пригонку получившегося гребня к только что вырезанным пазам. Добившись правильной регулировки, нарежьте гребни на всех деталях.

10. Соберите и обрежьте по форме откидные доски. Хватит ли у вас духу сделать соединение с плохой пригонкой? Если да, то это тот самый момент. Возможно, вы захотите пройтись рубанком по одному из заплечиков паза, чтобы соединение было неплотным.

В любом случае склеивайте доски при сплачивании откидных панелей.

После демонтажа зажимов очистки выдавленного и засохшего клея и зашкуривания панели скруглите углы. Разметку можно нанести циркулем или сделать шаблон и обвести его. Обрежьте электролобзиком. Зашкурьте обрезанную кромку.

Для воспроизведения внешнего вида оригинала забейте наискось штампованные финишные гвозди 3,34×65 мм (6-d) через кромку короткой доски откидной панели в соединение в паз и гребень.

11. Прикрепите крышку. Крышка просто прибивается к собранному царговому поясу. Но перед этим надо наметить и просверлить два последних отверстия для осей кронштейнов. Кроме того, перед прибиванием крышки необходимо установить петли для откидных досок.

Для определения места отверстий для осей воспользуйтесь установочными разметочными штифтами. Установите на место кронштейны и вставьте по штифту в верхнее поворотное отверстие каждого кронштейна. Точно выровняйте крышку на сборке царгового пояса и с усилием прижмите ее к штифтам, которые сделают в древесине вмятины. У оригинала поворотные отверстия в крышке сделаны сквозными. Так что в помеченных вмятинами местах просверлите сквозные отверстия.

Теперь разметьте крышку и откидные доски и установите петли. Они ставятся на поверхности, а не в зарезки. Вам, однако, придется сделать углубление в кромках крышки и откидных досок для шарнира петли. Привинтите петли к крышке.

Поставьте собранный царговый пояс на ножки и определите, нужно ли делать в царгах зарезку под петли откидных досок. У оригинала это было сделано, потребовалось и для нашей репродукции. Вам только придется вырезать углубления в толщину карт петель. Затем, положив на место крышку, просверлите направляющие отверстия для штампованных финишных гвоздей 3,34×65 мм, которыми вы будете крепить крышку. Забейте гвозди.

В заключение вставьте последние две поворотные оси. Не надо их приклеивать и к кронштейнам, и к крышке. Поэтому нанесите каплю клея на самую верхушку играющего роль оси шканта, вставьте свободный от клея конец шканта в отверстие и загоните заподлицо с крышкой. Клей прикрепит его к крышке.

12. Выполните отделку стола. Оригинал был покрашен, похоже, красной краской на молоке. То есть цвет был не ярко-красный, а скорее густой красно-коричневый. Это также означает, что текстура дерева была немного видна сквозь краситель.

На нашей репродукции я применил такую же краску, смешивая и нанося ее, как описано в Подсказках по теме «Отделка в стиле кантри». После высыхания последнего слоя молочной краски я добавил тонкий слой разбавленного полиуретанового лака с сатиновым блеском. После его высыхания я зашлифовал поверхность шкуркой № 6 (220-grit) и нанес нормальный слой полиуретанового лака. Полиуретан затемнил тон молочной краски.

Используйте фрезер и боковой упор для вырезания в кромках столешницы и откидных досок углублений под петли. Разметьте их расположение и границы углублений. Вырежьте одно углубление стамеской и, после того как оно будет хорошо соответствовать петле, используйте его для настройки высоты фрезы и положения бокового упора. Затем вырежьте остальные семь углублений, действуя на глаз от метки до метки. Все края углублений сделайте прямоугольными с помощью стамески.

Прежде чем остановиться на полиуретановом лаке, я поэкспериментировал с несколькими разными «прозрачными» ЛКМ на обрезках, покрашенных молочной краской. Большинство вариантов — вареное льняное масло, тунговое масло, целлюлозный/полимерный лак под кисть, полиуретановый лак — затемнят цвет краски. Я выбрал полиуретановый лак, потому что он дает практичную стойкую поверхность, которая противостоит пятнам от воды и другим опасностям эксплуатации.

Хороший — и безопасный — способ делать это заключается в использовании циркулярки и самодельного шаблона для сужения ножек, показанный здесь. Как вы, я уверен, знаете, не существует какого-то единственного «самого лучшего» способа сделать что-нибудь, и сужение ножек тут не исключение. Но позвольте мне поведать вам историю происхождения моего шаблона, затем вы попробуете его и вынесете собственное суждение. Мне нравится такой подход.

Опубликовано много схем шаблонов для сужения деталей, включая регулируемые. Все они, на мой взгляд, имеют два недостатка.

Один из них — расчеты настройки. Письменные инструкции всегда включают математические уравнения и выражения типа «уклон на метр», «проекция на вертикаль», «проекция на горизонталь». Мне достаточно только подумать об этом, и моя жена толкает меня в бок и говорит: «Не скрипи зубами».

Вторая проблема в безопасности. Для сужения ножки вы должны держать две детали вместе — заготовку ножки и шаблон — и подавать их вдоль пильного диска. Инстинктивно вам хочется хотя бы одним пальцем плотно прижимать заготовку к шаблону. И это перемещает ваш палец слишком близко к диску. Я пытался использовать толкатель или даже два для этой операции; это напоминает хождение на ходулях, а в этом я тоже не силен.

Шаблон, который я представляю, решает обе проблемы. Его легко настроить, поскольку для этого вы используете заготовку с разметкой сужения. И им безопасно пользоваться, так как два больших зажима фиксируют заготовку и одновременно служат вам ручками при перемещении шаблона по столу циркулярки.

Шаблон сделан из приличного куска фанеры, двух шарнирно-рычажных зажимов, кое-каких обрезков их отходов и горсти шурупов-саморезов для гипсокартона. В качестве зажимов я выбрал модель 207-UL компании De-Sta-Co и дополнительно оснастил их шпильками длиной 76 мм (3 дюйма) с парными гайками. (Зажимы, конечно, можно использовать для других шаблонов, когда этот не в работе.)

Пошаговые инструкции по сужению ножек начинаются с настройки шаблона.

1. Положите ножку с разметкой на основание. Для настройки шаблона вы сначала должны разметить скосы сужения на заготовке ножки.

Найдите и пометьте место, где начинается сужение. Если скос проходит от конца до конца ножки, то сужение начинается сверху. Если ножка сохраняет одно и то же сечение до низа царги и там начинает сужаться, то это то место, которое вы помечаете. Если сужение начинается на каком-то расстоянии от низа царги, то пометьте это место.

Разметьте размеры низа подошвы ножки. С помощью карандаша и линейки проведите линию от одного места до другого. Если ножка сужается по всем четырем сторонам, то нужно начертить две линии на грани ножки, как показано на фото Шаг 1.

Положите заготовку ножки на кусок фанеры размерами 254×813 мм (10×32 дюйма) и толщиной 19 мм (¾ дюйма), который будет основанием шаблона. Расположите ножку, как показано на фото Шаг 1, так чтобы размеченная линия реза была точно над кромкой основания и с примерной равноудаленностью обоих концов.

2. Положите четыре бруска из обрезков около ножки. Как показано на фото Шаг 2, к каждому концу заготовки примыкает брусок для удержания его от скольжения вперед или назад. Два других бруска расположены так, чтобы не позволять заготовке соскользнуть от края в глубь основания. Просверлите направляющие отверстия и двумя саморезами для гипсокартона привинтите каждый брусок к основанию.

Теперь, когда вы будете перемещать шаблон между продольным упором и диском, диск срежет все, что выступает за кромку основания, — то есть тот узенький клин, который нужно убрать, чтобы получить сужение ножки.

3. Установите шарнирно-рычажные зажимы. Поскольку заготовка ножки все же может немного «болтаться», мы пока еще не закончили фиксацию. Она может выскочить вверх или сдвинуться влево, прежде чем вы доставите ее к пильному диску. Зажимы же удерживают ее на месте.

Я смонтировал зажимы на брусках 51×102 мм (2×4 дюйма). Один расположен около верха ножки, второй примерно на середине скоса сужения. Шурупами я прикрепил зажимы к брускам, а бруски к основанию.

4. Срежьте сужение. Настройте циркулярку для этого реза. Используйте продольный упор. Поднимите диск достаточно высоко, чтобы прорезать заготовку ножки, уложенную на шаблон, насквозь.

Уложите заготовку в шаблон и затяните зажимы. Включите пилу и сделайте рез. Ручки зажимов хорошо подходят в качестве рукояток для ведения шаблона с заготовкой по столу циркулярки (а если их немного наклонить, то вы будете акцентировать прижатие во время подачи шаблона). Я обычно практикую два реза на одной ножке, прежде чем переходить к следующей.

Если вы делаете проект — скажем, кухонный стол с откидными досками (с. 21), — то теперь ножки сужены должным образом. Они готовы к шлифованию. Если вы сужаете ножки для другого стола, где требуется делать сужение со всех четырех сторон, то вам предстоит продолжить резы.

Шаг 4

5. Настройте шаблон для третьего и четвертого реза. Для третьего и четвертого резов положение ножки следует изменить. Уложите размеченную — и частично суженную — ножку в шаблон и выровняйте линию разметки по кромке основания шаблона. Замерьте интервал между срезанной гранью и фиксирующим бруском. Можно вырезать небольшую прокладку толщиной с этот интервал или можно просто отвинтить два самореза, крепящих этот брусок, переместить его и снова закрепить саморезами. Я обычно выбираю последний вариант — пара секунд, и все готово.

Шаг 5

6. Закончите сужение ножки. Теперь, перенастроив шаблон, вы можете сделать третий и четвертый резы быстро и безопасно.

Шаг 6

Старый буфет (вверху) был очищен от оригинальной отделки. Когда он был новым, выглядел как наша покрашенная репродукция (внизу).

Оригинал сделан из широких, довольно толстых сосновых досок, строганных вручную. Во времена его изготовления сосновые доски шириной 350–500 мм (14–20 дюймов) не были редкостью. В результате ни одна из «панелей» не склеена; каждая выполнена из одной доски. Толщина досок определяется процессом строгания: как только поверхность становилась гладкой, деревенский столяр строгание прекращал.

Дизайн вызывающе прост. Ни профильных раскладок, ни каких-то других декоративных элементов. Кроме выпуклых филенок и нескольких контуров, на фронтальных рамах других украшений у буфета нет. Оригинальная отделка не сохранилась. Видимо, он был покрашен как снаружи, так и изнутри.

Соединения коробки почти максимально простые: элементы сколочены гвоздями. А детали фронтальных рам даже не скреплены друг с другом! Каждая просто прибита к коробке независимо от остальных. Тем не менее оригинальный буфет такой же крепкий и плотно пригнанный, каким он был в день своего изготовления 100 лет назад.

Изменения в репродукции при ее изготовлении минимальны, и были продиктованы в основном доступностью материалов и современными требованиями к деревообработке. Визуальные различия между старым и новым буфетом хорошо видны на фотографиях. Старый выглядит мягким и очаровательным, а новый жестким и функциональным. Репродукция сделана из древесины унифицированной толщины с параллельными кромками; детали прямоугольные; фаски и скругленные кромки механистически одинаковые. Большая часть очарования оригинала заключается в его мягкой нескладности.

Еще одна причина для новичка не отступать перед масштабом проекта. Несмотря на большой размер, делается он просто. Здесь минимум деталей, нет выдвижных ящиков, простейшие дверки. Небольшие несовершенства дополняют образ.

1. Вырежьте детали дверок. У каждой нижней дверки есть филенка, «свободно плавающая» в пазах в перекладинах и стойках. Перекладины и стойки скрепляются соединением шипом в гнездо. Внутренние кромки рамы дверок украшены непроходными[3] фасками, которые должны фрезероваться до сборки, чтобы у внутренних углов был правильный внешний вид.

Нижние дверки нашей репродукции отличаются от оригинальных двумя особенностями. Материал не такой толстый, как у оригинала, а шиповые соединения не сквозные, а глухие. В результате дверки делать проще.

Продольно распилите материал для дверок, как требуется, и отрежьте по размерам длины, как указано в Спецификации. Во избежание путаницы напишите на заготовках их названия (так, чтобы надпись можно было легко удалить).

2. Сделайте декоративную фаску. Сначала пометьте «базовую сторону» каждой перекладины и стойки (переднюю или заднюю — не важно, главное, чтобы единообразно). Также разметьте заплечики шипов на перекладинах. На стойках пометьте, где будут внутренние углы. Фаски должны заканчиваться в этих местах или совсем рядом с ними.

Теперь вырезайте декоративные фаски. Воспользуйтесь фрезой для фасок 30°, если это возможно. Обычно у фрез для фасок угол составляет 45°, но компании CMT Tools, Amana Tool и Eagle America являются тремя производителями, которые выпускают фрезы для фасок с углом 30°. Начинайте рез фаски у одной метки и продолжайте его до другой метки. Ни в коем случае не выходите за пределы любой метки даже на самую малость, иначе испортите внешний вид законченной дверки.

3. Сделайте пазы в раме. Отрегулируйте стол для фрезера так, чтобы делать паз шириной 6 мм и глубиной 10 мм (¼×⅜ дюйма), отцентрированный по кромке перекладин и стоек. Резать паз можно пазовой или прямой фрезой. Паз делайте только на внутренних кромках деталей рамы дверки.

4. Отфрезеруйте гнезда. Перекладины и стойки скрепляются ступенчатым шипом в гнездо (в полупотемок). В Подсказках на тему «Вырезание шиповых соединений» дана подробная информация по фрезерованию гнезд и вырезанию шипов на циркулярке.

Сначала фрезеруйте гнезда. У них ширина, как у пазов (6 мм — ¼ дюйма), а длина и ширина соответственно 76 мм (3 дюйма) и 35 мм (1·⅜ дюйма). Расположите гнезда, как показано на рисунке Дверка нижнего модуля. Гнезда легко вырезать с помощью прямой спиральной фрезы 6 мм (¼ дюйма) и погружного фрезера.

5. Вырежьте шипы на перекладинах. Это ступенчатые шипы, у которых с одной стороны сделано «продолжение», заполняющее короткий отрезок паза в стойке между ее концом и гнездом. Для вырезания заплечиков и граней шипов обратитесь к рекомендациям Подсказок на тему «Вырезание шиповых соединений». Используйте показанный в Подсказках шаблон для шипов. Затем сформируйте ступеньку (плечико), подрезав шип ножовкой с обушком. В заключение скруглите напильником углы шипов, чтобы они вошли в отфрезерованные гнезда.

6. Сделайте выпуклые филенки. Здесь филенки «выпуклые» только спереди. У них прямой скос, без всяких дополнительных профилей. Скосы не одинаковые, но в среднем где-то шириной 52 мм (2·1/16 дюйма). Прочитайте Подсказки по теме «Выпуклые филенки» и следуйте данным там рекомендациям.

Ленточной шлифмашиной осторожно зашлифуйте скосы.

7. Соберите нижние дверки. Соберите две дверки без клея, чтобы проверить пригонку всех деталей. Разберите их, если не требуется дополнительной пригонки, окончательно отшлифуйте детали. Затем нанесите клей в гнезда и на шипы, соберите дверки и зафиксируйте их зажимами. Филенки не должны приклеиваться к рамам: они должны иметь возможность свободно расширяться и сжиматься с изменениями влажности воздуха.

Пока сохнет клей, займитесь дверками верхнего модуля.

1. Вырежьте детали дверок. Как и нижние дверки, верхние дверки нашей репродукции отличаются от оригинальных толщиной материала и особенностями шипового соединения. Нижняя перекладина крепится к стойке, как и в нижнем модуле, ступенчатым шипом. А вот верхняя перекладина крепится к стойке шипом в проушину. Во избежание необходимости криволинейной резки верхнего стекла в верхней перекладине вырезан широкий фальц. Вырезать и фальц, и обычный прочный шип сложно. Проушина обеспечивает прочное соединение и при этом облегчает вырезание фальца.

Начинайте работу с этой парой дверок с продольного и поперечного распиливания пиломатериалов по размерам, указанным в спецификации. Во избежание путаницы напишите на заготовках их названия (так, чтобы надпись можно было легко удалить).

2. Снимите фаски со стоек, перекладин и горбыльков. Как и с нижними дверками, начинать лучше с этого. Используйте фрезер с фрезой для фасок 30°. Ширина фаски должна быть 6 мм (¼ дюйма). Как и в предыдущем случае, фаски заканчиваются около внутренних углов рамы, поэтому нужно в этих местах заготовок поставить метки и начинать и заканчивать рез в этих точках.

3. Вырежьте соединения нижней перекладины со стойками. Погружным фрезером со спиральной фрезой 6 мм (¼ дюйма) вырежьте гнезда. Их размеры и расположение смотрите на рисунке Остекленные дверки. Шипы вырезайте на циркулярке. Напильником скруглите кромки шипов, чтобы они были пригнаны к гнездам.

4. Вырежьте соединение шипом в проушину. Его можно делать полностью на циркулярке. Шип на каждом конце верхней перекладины должен иметь толщину 6 мм (¼ дюйма) и ширину 64 мм (2·½ дюйма). На этом этапе он должен быть во всю ширину перекладины. Проушина — это не что иное, как прорезь шириной 6 мм (¼ дюйма) и глубиной 38 мм (1·½ дюйма). Направляйте заготовку с помощью шаблона для шипов. Высоту диска поставьте 38 мм (1·½ дюйма), а упор выставьте так, чтобы получить заплечик шириной 6 мм (¼ дюйма). Сделайте проход, прижимая базовую сторону стойки к упору, затем переверните деталь и сделайте проход с базовой стороной снаружи. Сделайте такие проходы с другого конца стойки. Затем переставьте упор и сделайте проходы, чтобы убрать остающийся излишек материала. Дно проушины подчистите стамеской.

5. Сделайте фальц для стекла. На стойках и нижней перекладине этот фальц имеет ширину и глубину 10 мм (⅜ дюйма). Вырезайте его установленным в столе фрезером с прямой фрезой. На стойках разметьте концы фальцев — они непроходные. На нижней перекладине фальц проходной (сквозной).

На горбыльках фальц имеет глубину 10 мм (⅜ дюйма), а ширину только 6 мм (¼ дюйма). Отрегулируйте упор и вырежьте фальцы в этих деталях. Поскольку эти детали достаточно тонкие, то лучше резать каждый фальц в несколько проходов, каждый раз понемногу прибавляя глубину. При вырезании второго фальца на каждом горбыльке используйте двустороннюю клейкую ленту для крепления тонкой опорной планки на выходном конце стола фрезера.

На верхней перекладине фальц гораздо шире 10 мм (⅜ дюйма). На этой детали начните с такого же фальца, как на предыдущих. Затем передвигайте упор дальше от фрезы и расширяйте фальц. Подавайте заготовку обязательно справа налево. Продолжайте расширять фальц с каждым проходом. На заключительном проходе (или на двух заключительных) поддерживайте деталь с помощью рейки из отходного материала толщиной 10 мм (⅜ дюйма), закрепленной на столе фрезера двусторонней клейкой лентой.

6. Вырежьте арочный профиль и фаску на верхней перекладине. Можно вырезать арку электролобзиком, а затем подровнять напильником. Но циркульный упор (циркуль) поможет вам сделать это вашим фрезером.

Изучите детальный чертеж Верхняя перекладина и обратите внимание на расположение центров для вырезания арки и фаски. Возьмите обрезок пиломатериала длиной примерно 60 см (2 фута) и зажимом прикрепите заготовку к одному концу обрезка, так чтобы на другом закрепить ось циркуля.

Вырезать широкий фальц на верхней перекладине нетрудно. Делайте его серией проходов, и после пары первых проходов положите на стол фрезера рейку, закрепив ее на столе двусторонней клейкой лентой, чтобы перекладина оставалась параллельной столу фрезера. При последнем проходе, показанном здесь, рейка должна быть рядом с упором.

Присоедините циркульный упор к фрезеру и вставьте в него прямую фрезу. Отрегулируйте упор так, чтобы расстояние от наружного края фрезы до оси поворота составляло 173 мм (6·(13/16) дюйма) — это радиус реза. Вырежьте арочный профиль.

Для формирования фаски (скоса) установите небольшую фигрейную фрезу, такую как номер 85583M фирмы Bosch, которая делает скос шириной 14 мм (9/16 дюйма). Выставьте циркульный упор на радиус 154 мм (6·(1/16) дюйма). Обязательно переместите точку поворота, как указано на рисунке. Сначала сделайте очень неглубокий рез, затем постепенно углубляйте его, пока верхний край фаски не станет выглядеть должным образом. Вдоль нижнего края останется плоский участок, который надо будет выбрать напильником, чтобы превратить фаску в единую поверхность.

Сделайте фаску на верхней перекладине с помощью циркульного упора. Здесь заготовка зажата между упором верстака и упором тисков. Ось циркульного упора стоит на обрезке используемого пиломатериала, который зафиксирован зажимом на верстаке. Показанная фаска должна вырезаться аккуратным срезанием плоскости вдоль арочной кромки.

Закончив с первой верхней перекладиной, переходите ко второй и так же обработайте ее. Затем опилите фаски напильником, чтобы придать им завершенный вид.

7. Соберите дверки верхнего модуля. Обработайте концы горбыльков так (см. рисунок Остекленные дверки), чтобы они были пригнаны к стойкам. Это ручная работа: излишек материала удалите выкружной пилой (лобзиком). Для точной пригонки воспользуйтесь маленьким напильником. Пригоняйте сначала один конец каждого горбылька, пока он не будет точно состыкован со стойкой. Затем аккуратно замерьте требуемую длину и пригоняйте второй конец.

Соберите обе дверки без клея, чтобы проверить пригонку всех деталей. Разберите и, если не требуется корректировки, окончательно зашлифуйте детали по отдельности. Затем нанесите клей в гнезда и на шипы, соберите дверки и зафиксируйте их зажимами. После высыхания клея и демонтажа зажимов сделайте прямоугольными углы фальцев с помощью стамески.

3. Сделайте второй рез. Переверните заготовку задом наперед, так чтобы можно было приложить ее к упору той же ровной стороной, но другой кромкой вниз. На фото Шаг 3 второй проход в самом начале. Пропил первого прохода расположен сверху. Заготовка прижимается прижимом и подается на диск толкателем.

Шаг 3

4. Зашлифуйте новые доски. Даже лучший диск может оставить огрехи. На фото Шаг 4 показан получившийся у меня ожог древесины, а также обычные для пиления царапины и небольшой гребень, там где резы наложились друг на друга. Но новые пласти легко подчистятся на рейсмусовом или фуговальном станке. Даже ленточная шлифмашина справится с этим. Благодаря жесткости пильного диска распиленная поверхность должна быть почти плоской и параллельной пласти, прилегающей к продольному упору.

Если вы склеиваете по кромке доски после распиловки, склеивайте их до подчистки.

Шаг 4

С помощью распиловки вы можете экономно сделать тонкий материал, который вам нужен для проектов, где требуется материал толщиной 13 или 6 мм (½ или ¼ дюйма). Одна доска 25 мм (1-by) может дать две толщиной 6 мм. Из доски 32 мм (5/4 дюйма) вы можете сделать две по 10 мм (⅜ дюйма).

Слишком красивая, чтобы быть спрятанной в спальне, репродукция (вверху) оригинальной тумбочки (внизу) может быть полезной в общей комнате.

Филенчатая конструкция — один из наилучших способов приспособиться к естественным деформациям древесины. Широкие доски, которые используются для таких шкафов, как этот, существенно сжимаются и расширяются с изменениями температуры и влажности. Однако я подозреваю, что автор этого предмета больше заботился о внешнем виде, чем о естественной деформации.

И вот почему. Для простого ящика, сундука с накладной крышкой, как здесь, естественная деформация не имеет большого значения. При смене времен года немного изменяется высота, но в нем не много соединений с поперечным волокном, которые при этом подвергались бы повышенным нагрузкам. Такие нагрузки возникают в шкафу с выдвижными ящиками и щитовой дверкой.

Мастеру, вероятно, просто нравились филенчатые конструкции. Эта тумбочка определенно более выразительна, чем безыскусный сундук с крышкой. Он понравился мне сразу же, даже в большом и оченьзагроможденном антикварном магазине. Цвет — желтая охра — и состояние оригинальной краски вносят свою лепту в его привлекательность.

Как мебельный проект тумбочка более сложная, чем сундук с крышкой, но вполне в рамках возможностей столяра-любителя.

3. Установите раскладки крышки. Сначала ставьте боковые раскладки, чтобы разметить скосы соединения на ус. Вырежьте эти скосы и приклейте раскладки на место. Приложите переднюю раскладку к кончикам боковых и разметьте ее скосы. Срежьте скосы и приклейте раскладку на место. В заключение срежьте концы боковых раскладок заподлицо с задней кромкой крышки. Используйте ножовку с обушком.

4. Установите крышку и замок. Положите крышку по месту. Установите петли; вы можете поставить петли в зарезки, но в оригинале этого не было.

В заключение отфрезеруйте гнездо под замок и установите в него замок и прикрепите к крышке ответную планку. Снимите эти скобяные изделия, чтобы приготовить тумбочку к отделке.

Мы нанесли только один слой краски и не герметизировали сучки. В результате получилась прозрачная отделка, которая придает тумбочке определенный цвет, но позволяет видеть рисунок текстуры и характер сосновой древесины.

Для укрепления отделки и придания ей некоторого глянца мы добавили слой полиуретанового лака для втирания. Это добавило цвету немного сочности.

стр 95

Оригинальный угловой буфет (вверху) предназначался для демонстрации семейного фарфора, хотя в современной версии (внизу)можно выставлять практически любые коллекции.

Почему? Одна из причин в том, что в большинстве домов того периода были потолки высотой 230–300 см. Там такой буфет смотрится очень эффектно. Вы можете его купить. Но он может не поместиться в современном доме с двухметровыми потолками. Значит ли это, что вам не следует сделать такой буфет для своего современного дома? Конечно же, нет. Это просто означает, что надо найти чертежи с подходящими размерами.

И у меня есть такой! Этот сосновый буфет — чудесный образец своего класса. Оригинал был сделан в районе 1840 года в западном Мэриленде. Он смотрится большим и удобным, каким и должен быть угловой буфет, и, хотя и сделан из сосны, красивым.

По моим догадкам, тот житель Мэриленда, который делал этот буфет, испытывал трудности, подобные трудностям современных столяров-любителей. У него в мастерской не было достаточно места для сборки огромного шкафа, а для изготовления проектов с фанеровкой, резьбой и обильными украшениями ему не хватало мастерства (и инструментального обеспечения).

Поэтому буфет, хотя и большой, тем не менее является вполне осуществимым проектом. Он состоит из двух модулей. Верхний шкаф, обрамляющий остекленные дверки, просто ставится на нижний, или базовый, шкаф. Такую конструкцию проще делать. Самая длинная доска — не забывайте, что эти доски надо было строгать до нужной толщины и плоскостности, — всего чуть больше 1200 мм (4 фута). И при этом можно собрать нижний шкаф и убрать его на время в сторону, пока будет делаться верхний.

Проект обходит стороной богатое разукрашивание и резьбу в стиле рококо. Глубина передается посредством использования выпуклых поверхностей — лицевая панель выдвижного ящика и рамы дверок. Раскладки просты, но эффективны в своей функции.

Данный проект обладает несколькими привлекательными чертами для современных столяров. Одна из них в том, что, несмотря на кажущуюся массивность, буфет легко встает в современном доме с высотой потолка 2,44 м (8 футов). Высота буфета составляет чуть менее 2,3 м (7,5 фута). При довольно большой ширине у него удивительно небольшая глубина. Это означает, что вы сможете выгодно расположить дорогой вашему сердцу семейный фарфор — он не затеряется в тени глубокого шкафа. (Это также означает, что этот буфет прекрасно встанет в любом углу — хоть больше, хоть меньше 90°.)

Еще один привлекательный момент в том, что его украшения легко воспроизвести: карнизная и срединная раскладки, маленькие выпуклые панели по бокам центрального выдвижного ящика, дверки с фасками на кромках. Вам действительно потребуется несколько досок 32 мм (5/4 дюйма) для замены стандартных материалов 25 мм (1-by), но материал 32 мм (5/4 дюйма) достаточно распространен.

И вам также потребуется материал, который отстроган до толщины 16 мм (⅝ дюйма) и 13 мм (½ дюйма). (Если у вас нет рейсмусового станка — у многих ли из нас он есть? — то обычно можно заказать распиловку материала за умеренную цену у дилера.)

Для этого проекта нужно определенное количество бессучковой — хотя она и недешева — сосны. Все видимые элементы должны быть без сучков и дефектов. За счет продуманной разметки вам, возможно, удастся вырезать подходящие заготовки из стандартного материала (обозначение в США: #2). Но не полагайте, что вы сможете получить все детали таким способом, если у вас нет большого количества досок, и вы не против того, чтобы пустить в отход много материала. Полки и доски задней стенки можно делать из стандартных пиломатериалов (обозначение в США: #2) — сучки и дефекты на этих деталях закроются слоем краски.

1. Вырежьте опоры ящика. Изготовление выдвижного ящика начинается с его опор. Опоры состоят из направляющих и боковых упоров и проходят от фронтальной рамы до задней стенки. Вырежьте направляющие и упоры в соответствии с размерами, указанными в Спецификации.

2. Установите опоры. Приклейте упоры к направляющим, как показано на рисунке опор ящика (Горизонтальный разрез на уровне выдвижного ящика). Уточните расстояние от фронтальной рамы до задней стенки шкафа, затем обрежьте опоры по нужной длине, одновременно сделав на концах скосы. Прибейте; гвозди забивайте через фронтальную раму и заднюю стенку в опоры. Обеспечьте выровненность и перпендикулярность по отношению к фасаду шкафа.

3. Вырежьте детали ящика. Размеры даны в Спецификации. Лицевая панель делается из материала толщиной 22 мм (⅞ дюйма), боковые и задняя панели из материала толщиной 16 мм (⅝ дюйма), а днище из материала 13 мм (½ дюйма). Если у вас есть рейсмусовый станок, то вы можете легко прострогать материал до таких толщин. Если рейсмуса нет, то можно использовать метод распиловки, описанный в Подсказках на тему «Продольная распиловка на циркулярке».

Склейте панель днища.

4. Соберите ящик. Скос по периметру лицевой панели выполните на циркулярке. Процесс в точности повторяет изготовление выпуклых филенок, а советы по этому вопросу можно найти в Подсказкахна тему «Выпуклые филенки». Разметьте нужный скос на боковом торце лицевой панели и используйте разметку для настройки диска циркулярки, как показано в этих советах.

Переустановите диск и упор для выполнения скоса на днище. Поскольку ширина скоса больше, то вам придется поднять диск. Упор должен быть ближе к диску, так чтобы рез сужал днище от полной толщины до 5 мм (3/16 дюйма).

Соединения просты. В лицевой и боковых панелях вырежьте паз под днище. В боковых панелях его глубина составляет 6 мм (¼ дюйма), а в передней нужно сделать глубину 10 мм (⅜ дюйма). В лицевой панели сделайте фальцы для боковых панелей. У них должна быть ширина 16 мм (⅝ дюйма), а глубина 10 мм (⅜ дюйма).

Соберите ящик с помощью штампованных финишных гвоздей 1,8×38 мм (4d). Установите ручку.

5. Пригоните ящик к шкафу. После сборки ящика пригоните его к шкафу. При необходимости подстрогайте поверхности ящика, чтобы получить удовлетворяющую вас пригонку.

Шипы вырезаются на циркулярке обычным способом, но тут потребуется дополнительная операция. Шипы должны быть длиной 25 мм (1 дюйм). Сделайте на перекладинах резы заплечиков. Затем сделайте скосы на декоративном профиле. Это можно сделать, наклонив диск на 45° и направляя заготовку по угловому упору. Сделайте резы граней шипа и в заключение подрежьте верхние и нижние кромки и скруглите шипы под форму гнезд.

5. Соберите дверки. Перед сборкой вам надо пригнать концы средников. Так как здесь нет шипа, вокруг которого работать, и поскольку средники такие тонкие, это сделать нетрудно. Проблема в том, чтобы получить точную пригонку и не сделать слишком короткой ни одну деталь.

Базовый рез сделайте выкружной пилой и маленьким напильником подровняйте его насколько необходимо. Пригоните один конец каждого средника. Соберите перекладины со стойками и отмерьте и разметьте нужные длины всех средников. Разметьте и обрежьте средники по длине, пригоняя их вторые концы.

По окончании все должно соединяться легко и точно. Склейте дверки.

После снятия с дверок зажимов, срежьте скосы на навесных стойках и верхних перекладинах (на нижних перекладинах и притворных стойках скосы НЕ делаются). Скосы те же самые, что и на нижних дверках.

6. Навесьте дверки. Обеспечьте зазоры по периметру дверок в дверном проеме размером примерно 2 мм (1/16 дюйма). Для получения нужного зазора при необходимости подстрогайте дверки.

Петли на остекленных дверках карточные, но ставятся они без зарезки — на поверхности. Их легко устанавливать, если положить шкаф задней стенкой вниз и подклинить дверки в требуемом положении. Уложите петли на дверки, выровняйте их, затем просверлите направляющие отверстия и закрепите шурупами.

Запор закрепите, как показано на Виде спереди на рисунке Конструкция остекленных дверок. Сделайте и установите такую же поворотную задвижку, как на левой дверке нижнего шкафа.

Пригонка средника в принципе проста, но может потребовать некоторой практики. Сделайте скос на одном конце средника. Держа выкружную пилу (или лобзик, как показано здесь) под прямым углом к продольной оси заготовки, режьте вдоль ребра между профилированной поверхностью и скошенной поверхностью. Если вы удержитесь на ребре — а это сделать довольно трудно, — то вы получите идеальную пригонку. Если вы недостаточно хорошо видите это ребро, то затемните его, натерев боком карандашного грифеля.

Как ни симпатичен оригинальный сервант (вверху), настоящий китайский фарфор и великолепный торт действительно оживляют репродукцию (внизу).

Конструкция функциональная, а украшения, за исключением резных деталей, довольно ограниченные. Например, рамы дверок имеют фаски, но филенки гладкие, без выпуклости. Маленькие калевки превращают некоторые стыки из структурных деталей в декоративные элементы. По моим догадкам, этот сервант датируется концом 1800-х годов, но, к счастью, у него отсутствуют излишки дизайна Викторианской эпохи.

Этот предмет обладает практичностью хорошего серванта, такого, который можно найти в каждом традиционном сельском доме региона. За левой дверкой находится большое пространство для хранения блюд. За правой дверкой есть три выдвижных ящика, идеально подходящие для столового белья. Столовые приборы, свечи и другие предметы из этой серии содержат в двух выдвижных ящиках над дверками. Главная столешница предназначена для временного размещения блюд больших семейных обедов с несколькими переменами. Наверху повар выставляет свои десерты, а внизу складывает то, что убирается со стола.

Это картина из моего детства здесь, в вотчине пенсильванских немцев, но готов спорить, что такая же картина стоит и перед глазами тех, кто любит сельскую мебель.

Это, возможно, самый сложный пример, из тех, которые я включил в эту коллекцию мебели в стиле кантри. Я решил включить его под первым — эмоциональным — впечатлением. Этот сервант вызывал теплые, умиротворяющие, приятные чувства, основанные на моем собственном прошлом, так что я просто полюбил его. И могу спорить, что он был практичным — и не без привлекательности — сервантом сельской столовой.

Имея определенное представление о принципах конструкции корпуса, я, просто исходя из внешнего вида, посчитал, что он может быть сделан так и так. Но когда я доставил его в фотостудию, выдвинул все ящики и начал серьезно его рассматривать… вот так сюрприз!

Это рама на четырех опорах. Масса перекладин, которые выполняют одновременно функции и направляющих ящиков, и полкодержателей. Множество гвоздей, крепящих свободные концы. Задачи боковин и задней стенки урезаны, в структурном плане, до чисто декоративных — просто закрыть каркас.

Еще одна сложность в количестве разных толщин материалов. Находчивый мастер, видимо, задействовал в этом изделии все свои остатки и обрезки. Некоторые из вариаций имеют конструктивные последствия. Чередование толстых и тонких кромок весьма тонкое, и, возможно, нам трудно его оценить. Но, я думаю, проект что-то потерял бы, если бы вы просто заменили весь материал на 19 мм (¾ дюйма).

Изделие, вероятно, простовато, и, возможно, ему недостает особой исключительности, но оно не совсем лишено изысканности в конструкции и дизайне. И оно является типичнейшим представителем мебели в стиле кантри в его лучшем проявлении.

Один рез для настройки другого

Можно эффективно использовать паз под филенку в деталях рамы дверки для настройки положения бокового упора и расположения заготовки в шипорезном шаблоне. Зафиксировав в шаблоне деталь с пазом, опустите фрезу — при выключенном, конечно, фрезере — в паз, и вы получите должное положение фрезера относительно шаблона. Сдвиньте боковой упор к кромке шаблона и застопорите упор.

3. Вырежьте гнезда и шипы. Гнезда можно отфрезеровать с помощью приспособления, использованного для гнезд рам каркаса. Нужна прямая фреза 6 мм (¼ дюйма). Гнезда смещены, как пазы под филенку.

Вырежьте шипы не циркулярке, используя ваш шипорезный шаблон. Поскольку гнезда смещены, должны быть смещены и шипы. Это означает, что надо вырезать одну грань на каждой детали, затем перенастроить продольный упор циркулярки перед вырезанием второй грани.

После формирования шипов сделайте на каждом ступеньку ножовкой с обушком. Напильником скруглите углы, чтобы шипы подошли к гнездам.

4. Сделайте фаски на перекладинах и стойках. Как показано в Конструкции дверок, на перекладинах и стойках есть непроходные фаски вдоль внутренних кромок. Соберите рамы без клея и разметьте границы фасок.

Поскольку подшипник фрезы для фасок может попасть в паз для филенки, вам придется снимать эти фаски с использованием фрезерного стола, направляя фрезер вдоль упора. Берите конусную фрезу 45°.

5. Сделайте филенки. После склейки и обрезания по размеру двух филенок вам остается только сделать на них выпуклость. Поскольку лицевая сторона филенки плоская, то выпуклость делается только для пригонки к пазу кромок филенки. У оригинала ширина скосов примерно 25 мм (1 дюйм). Между скосом и пластью нет никаких дополнительных элементов профиля. Срезайте скосы циркуляркой.

Расположите продольный упор так, чтобы диск был наклонен от него. Поднимите диск немного больше 25 мм (1 дюйм). Установите упор так, чтобы у поверхности стола он отстоял от внутренней поверхности диска на 6 мм (¼ дюйма). Наклоните диск так, чтобы верхний зуб отстоял от упора на 10 мм (⅜ дюйма). Эта настройка должна дать нужный скос. Если пробный рез подтвердит ее правильность, вырежьте филенки.

Все следы пиления зашлифуйте или зациклюйте.

6. Соберите дверки. Для пробы соберите дверки без клея. Если надо, дополнительно пригоните соединения. Окончательно зашлифуйте все детали. Затем соберите и склейте собранные дверки. Вклеивайте шипы в гнезда, но не вклеивайте филенки в пазы — они должны иметь немного свободы для естественных деформаций.

7. Навесьте дверки. Первым делом убедитесь, что они хорошо подходят к своим проемам. Зазор по всему периметру должен составлять примерно 2 мм (1/16 дюйма). При необходимости подстрогайте дверки.

Петли врезаются в опоры, а на дверках ставятся на поверхности. Стамеской сделайте зарезки, затем установите петли.

Для удержания дверок в закрытом состоянии мы использовали шариковые защелки-фиксаторы диаметром 8 мм (5/16 дюйма). Защелка устанавливается на кромке стойки рамы дверки, примерно на 25 мм (1 дюйм) ниже ручки. Ответная планка ставится на центральной стойке.

1. Вырежьте детали. Открытое пространство между корпусом и верхним корпусом я называю «галереей». Оно ограничивается крышкой (столешницей) корпуса, боковинами галереи и задней стенкой галереи.

Все эти детали должны быть склеены из относительно узких досок. Крышка и боковины сделаны из материала толщиной 19 мм (¾ дюйма), а задняя стенка из материала 13 мм (½ дюйма). Распилите и/или прострогайте материал, как положено, затем обрежьте по длине и ширине и склейте для получения панелей с размерами, указанными в Спецификации.

2. Вырежьте профиль на кромке крышки. У крышки (столешницы) на кромке вырезан профиль, который называют «четвертной валик с полочкой». Для фрезерования этого профиля на верхней поверхности используйте фрезу соответствующей конфигурации. Затем переверните крышку и закончите вырезанием валика вдоль нижней кромки. На этом проходе контролируйте рез с помощью бокового упора, поскольку поверхность, по которой можно было бы вести подшипник валиковой фрезы, была срезана предыдущей фрезой (для четвертного валика с полочкой).

3. Вырежьте контуры боковин. Контур «завиток» наиболее заметен в профилях боковин галереи, но у них на задних кромках есть также и фальцы под заднюю стенку галереи, и декоративный валик, отфрезерованный вдоль их нижних кромок.

Валики фрезеруйте валиковой фрезой 5 мм (3/16 дюйма). Фальцы делайте шириной 13 мм (½ дюйма) и глубиной 10 мм (⅜ дюйма).

Теперь увеличьте контур для резьбы, сделав полноразмерный трафарет/шаблон из бумаги или картона. Перенесите контур на заготовки. Вырежьте электролобзиком и тщательно зашлифуйте обрезанные кромки.

4. Соберите среднюю галерею. Детали просто сколачиваются финишными гвоздями 51 мм (6d). Шляпки заглубите и зашпаклюйте.

Поставьте галерею на корпус и также прибейте ее. Шляпки заглубите и зашпаклюйте.

В заключение разметьте и просверлите отверстия диаметром 8 мм (5/16 дюйма) под нагели для крепления верхнего корпуса. В каждой боковине галереи по два таких отверстия: одно на расстоянии 45 мм (1·¾ дюйма) от задней стенки, другое на расстоянии 143 мм (5·⅝ дюйма) от задней стенки.

1. Настройте фрезер. Установите на основание направляющую втулку 11 мм (7/16 дюйма). Затем отрегулируйте фрезер так, чтобы зажимной патрон фрезера был относительно близко к втулке, и аккуратно вставьте фрезу с хвостовиком 6 мм (¼ дюйма). Затяните патрон. Первое, что вы заметите, вставляя вашу фрезу 13 мм (½ дюйма) для ласточкина хвоста через направляющую втулку 11 мм (7/16 дюйма) в патрон фрезера, это то, что самая большая часть фрезы не проходит через втулку.

Затем отрегулируйте глубину. Когда вы это делаете, рукой медленно поворачивайте фрезу, чтобы убедиться, что фреза не касается втулки. Большинство направляющих втулок сделаны из стали, и втулка может повредить фрезу при их контакте. Обычная глубина составляет 13 мм (½ дюйма), но инструкции вашего шаблона могут указывать другое значение.

Шаг 1

2. Настройте шаблон. Большинство шаблонов нужно крепить на фанерном основании толщиной 19 мм (¾ дюйма), которое затем можно зафиксировать зажимами на верстаке. Очевидно, что шаблон должен устанавливаться на краю верстака, так чтобы панель ящика или корпуса можно было зажать в шаблоне.

3. Зафиксируйте заготовку зажимами в шаблоне. Заготовки надо зажимать в шаблоне особым образом. Деталь с проушинами (ответными шипами) — передняя панель ящика — зажимается сверху шаблона. Деталь с шипами (трапециевидными шипами) — боковая панель ящика — спереди шаблона. Деталь с проушинами должна упираться к пласти детали с шипами. Торец детали с шипами должен быть заподлицо с верхней поверхностью детали с проушинами, как показано на фото Шаг 3.

Вот самый простой способ сделать это. Примерно расположите деталь с шипами, заведомо приподняв ее верхний торец над шаблоном. Вдвиньте деталь с проушинами в шаблон и плотно пристыкуйте к детали с шипами. Надежно зажмите. Теперь ослабьте зажимы детали с шипами и опускайте ее, пока ее торец не станет вровень с другой деталью. Надежно зажмите и ее.

Обе детали должны быть прижаты к стопорам в виде регулировочных шпилек. Эти стопоры задают смещение деталей относительно друг друга, равное ровно 11 мм (7/16 дюйма). Именно на эту величину они должны быть смещены, чтобы кромки собранного соединения были заподлицо. У каждого шаблона есть такие стопоры — они регулируются, если у шаблона больше одного трафарета — пара слева и пара справа. На этот раз используйте пару слева.

Шаг 3

4. Установите трафарет. Затем установите на место трафарет. Обычно трафарет привинчивается к паре Г-образных кронштейнов. Прорезь в каждом кронштейне надевается на выступающую из основания шпильку. Стопорная гайка служит одновременно и для регулировки положения трафарета, и в качестве стопора (контргайки) для зажимной гайки. Если у вас есть выбор, отрегулируйте ее так, чтобы получить ласточкин хвост заподлицо.

Шаг 4

5. Отфрезеруйте шипы ласточкин хвост. Это будет пробный рез. Установите фрезер на шаблон, так чтобы фреза не касалась детали. Включите фрезер и сделайте быстрый неглубокий «разметочный» рез на детали с шипами, подавая справа налево (да-да, это встречное фрезерование). Это предупредит вырывание древесины при каждом выходе фрезы из каждого реза детали с шипами.

Фрезеруйте ласточкины хвосты, прорезь за прорезью, начав слева и работая вправо. Возможно, после окончания серии вам придется еще раз пройти по прорезям, чтобы быть уверенным в том, что вы не вышли из прорези слишком быстро, вырезав ее только частично.

Шаг 5

6. Проверьте результат до ослабления зажимов. Не снимайте фрезер с шаблона сразу. Фреза повредит и прорези, и трафарет. Сначала отключите питание и потяните фрезер на себя, полностью высвободив его из шаблона, прежде чем снимать. Хорошенько осмотрите деталь и убедитесь, что не допустили огрехов. (Если они есть, отфрезеруйте их сейчас, ничего не сдвигая.) Только после этого можно убирать трафарет, отпускать прижимы деталей и пробовать собрать соединение.

Шаг 6

7. Выполните тонкую настройку. Есть вероятность, что вашу настройку надо немного подрегулировать. Вы соединяете две пробные детали, и что-то здесь не так. Возможно, соединение слишком свободное. Или слишком плотное. Или детали смещены. Все эти болячки лечатся небольшой более тонкой регулировкой.

Слишком плотное? Фреза режет слишком глубоко. Слегка уменьшите глубину реза.

Слишком свободно? Фреза режет недостаточно глубоко. Немного увеличьте глубину реза.

Проушины слишком неглубокие или наоборот? Трафарет не выровнен. Для уменьшения глубины проушины чуточку сдвиньте трафарет на себя. Для увеличения глубины проушины сдвиньте трафарет от себя. Руководство по эксплуатации вашего шаблона должно содержать конкретные инструкции, как выполнить такие регулировки. Но помните, что когда вы изменяете глубину проушин, вы изменяете и толщину шипов.

Детали располагаются немного неровно после сборки? Верхняя и нижняя кромки должны быть заподлицо. Если нет, то, возможно, вы не прижали детали к стопорам достаточно плотно. Или сами стопоры не отрегулированы.

Все остальные проблемы будут проистекать из неправильного положения деталей в шаблоне. Обеспечьте выровненность верхней поверхности детали с проушинами с верхним торцом детали с шипами, перпендикулярность деталей друг другу, выровненность шаблона относительно деталей и т. д.

Шаг 7

После успешной тонкой настройки при использовании стопоров слева, сделайте пробный рез, задействовав правую сторону шаблона. При необходимости сделайте тонкую настройку и там.

8. Используйте качественную древесину. Прежде чем начать, убедитесь, что вы хорошо подготовлены к полному успеху. Не имеет значения, делаете ли вы один ящик или пятьдесят, в любом случае легко запутаться и нарезать ласточкины хвосты не в тех местах. В любом случае вы зажимаете детали в шаблон внутренней стороной наружу — положение, как будто специально рассчитанное на то, чтобы сбивать с толку.

Поэтому сделайте следующее. Пометьте детали на тех сторонах, которые после сборки будут внутренними. Если вы сможете видеть ваши пометки, когда детали в шаблоне, то вы сможете правильно их расположить. Если вы делаете выдвижные ящики, боковые панели всегда ставятся спереди, а лицевые и задние панели всегда кладутся сверху.

И нужно помечать не просто название деталей. Подумайте: каждый ящик имеет четыре шиповых соединения. Когда вы делаете ласточкины хвосты фрезером, то два их четырех соединения надо вырезать на левой стороне шаблона, а два — на правой. И их нельзя перепутывать.

Самая простая система пометок, с которой я встречался, показана на рисунке. Здесь немного разных меток, но места, куда вы их помещаете, так же важны, как и сами метки. Метки показывают, которая сторона внутренняя и, таким образом, какая сторона будет внешней при помещении в шаблон. Буквы всегда связаны с конкретной деталью. Каждая буква располагается у нижней кромки детали, показывая, какая кромка должна упираться в стопор шаблона. На самом шаблоне вы помечаете две двухбуквенные комбинации около каждой пары стопоров, как показано на рисунке. Зажимая деталь в шаблон, ориентируйте буквы в сторону стопоров и проверяйте комбинацию. Если она не совпадает с двумя помеченными, то вы на неправильной стороне шаблона.

Оригинальный гардероб (вверху) был очищен от отделки, но мы покрасили дверку и выдвижные ящики репродукции способом полошения (внизу), чтобы оживить его внешний вид.

Краска была ободрана, причем в манере весьма далекой от аккуратной. Так что у него нет притягивающей глаз отделки. Состояние тоже не идеальное — царапины, побитости и вмятости, трещины в стойках и сильный износ в районе ножек. Но он действительно большой и привлекает внимание.

Были быстро оценены базовые особенности, и тут появился скептицизм.

Джефф, мой старый коллега, нашел его в заведении, которое относилось к магазинам, торгующим скорее подержанной мебелью, чем антиквариатом. Единственный интересный предмет там. Все, что дилер о нем знал — чем захотел поделиться, — это то, что он прибыл из пенсильванского округа Ланкастер. Что ж… У него было несколько симпатичных профилей, но ничего такого вычурного или массивного. Добротный, относительно простой пример стиля кантри. И цена неплохая. Вот он его и купил.

Рассматривая его снова и снова, Джефф отметил особо понравившиеся ему внутренние резные крючки ручной работы и необычные замки. Нас они тоже очаровали.

В гардеробе нет внутри штанги (рейлинга) для вешалок. Вместо этого есть брусок на задней стенке с восемью деревянными крюками-вешалками, врезанными в него. Там, где могла бы быть штанга, находится брусок 25×76 мм (1 × 3 дюйма) с еще пятнадцатью крюками: 8 обращены вперед и 7 назад. По всем признакам, крюки выпиливались в черновом варианте до примерной единообразной формы, а затем подрезались вручную для смягчения и сглаживания ребер и кромок, а также, вероятно, для формирования круглого шипа.

Выдвижные ящики довольно странные; система запирания проще некуда и прекрасно работает. Лицевые панели ящиков асимметричны в том, что по внешнему краю они заподлицо с боковиной, но частично накладываются на перегородку в середине. Поэтому вешняя боковая панель ящика крепится к лицевой ласточкиным хвостом в полупотемок, а внутренняя крепится к ней скользящим ласточкиным хвостом. Вот это я и называю странным.

Запор каждого выдвижного ящика представляет собой штырь, который вставляется в отверстие в полу гардероба. Он далее входит в отверстие в лицевой панели ящика. Выдвинуть ящик нельзя, пока такая шпилька не убрана. А пока дверка гардероба закрыта и заперта, вы не сможете добраться до шпилек. Та-да!

Большая галтельная раскладка, образующая карниз, не прикреплена к корпусу. Это часть отдельной сборки, и эта сборка просто кладется на крышку корпуса.

У изделия практически нет металлических крепежных изделий. Я насчитал дюжину гвоздей в ящиках, соединяющих заднюю и боковые панели. Еще восемь гвоздей крепят петли. А дверной замок привинчен к дверке парой шурупов без конусности. Раскладки вверху закреплены проволочными гвоздями без шляпки/штифтами, но средняя и нижняя раскладки крепятся деревянными нагелями. Такие же нагели соединяют фронтальную раму с крышкой, днищем и полкой и даже фиксируют на месте заднюю стенку.

Поэтому, на наш взгляд, это был довольно старый экземпляр.

Затем кто-то заметил следы строгания рейсмусовым станком. Строгания не рубанком, а станком. А затем мы поняли, что боковины были склеены из относительно узких досок. Если бы шкаф был действительно старым, то они делались бы из одной широкой доски.

Что же такое оказалось у нас? Подделка? Изделие учебной мастерской в средней школе?

Нет, это не подделка. Если вы намерены подделать антиквариат, то вы сделаете копию предмета стоимостью 10 000 или 100 000 долларов. Чтобы попасть на этот рынок, он должен иметь оригинальную отделку. Гардероб же, как он ни хорош, не попадает в стотысячную нишу, даже если он имел бы оригинальную отделку.

И все же о старинности говорят все детали ручной работы: выструганные крюки-вешалки, конструкция на нагелях, вырезанные вручную ласточкины хвосты и шиповые соединения. Но вряд ли тот, кто делает такую утилитарную вещь, как эта, будет тратить на нее столько ручного труда. За уплаченную Джеффом цену столяр не получил бы и копеечного дохода, если его целью была подделка. У него была другая цель. И именно это заставило нас считать этот гардероб амишским изделием.

Определение «амишский» трудно объяснить в одном-двух предложениях. Амиши (аманиты) — члены религиозной меннонитской секты, которая появилась в Соединенных Штатах в 1700-х годах, спасаясь от преследований в Германии. Они известны своей простой одеждой (и своими пышно разноцветными лоскутными одеялами), своими лошадьми и легкими экипажами, своим отказом от многих современных предметов культуры и техники. Они живут вне общественной системы образовательных школ, игнорируют правительство и отказываются от системы социальной защиты. Среди своих они все еще говорят на диалекте верхнегерманского языка. Все, что они представляют собой и делают, проистекает из их собственного толкования Библии.

И они — главная туристская достопримечательность графства Ланкастер, штат Пенсильвания.

Многие, очень многие вещи амиши делают по-стародавнему. А еще больше — посредством причудливой смеси старого и нового. Столярное дело относится к этой сфере «старое-новое», и я думаю, что этот гардероб и есть один из ее продуктов. Хотя он никоим образом не новый, тем не менее, он новее, чем мы, редакторы, хотели его считать на первый взгляд.

У гардероба четыре типа различных раскладок. В самом низу по периметру проходит нижняя раскладка. Средняя раскладка находится на уровне нижней кромки перекладины дверного проема. Сверху есть две тонкие раскладки. И венчает шкаф карнизная раскладка (фактически отдельная съемная сборка).

Профили этих раскладок показаны на рисунке Контуры и профили.

1. Отфрезеруйте нижнюю раскладку. Сначала подготовьте материал. Боковые секции сделаны из материала 22×29 мм (⅞ × 1·⅛ дюйма), который легко получить распиловкой или строганием из материала 32 мм (5/4 дюйма), который обычно имеет толщину 27 мм (1·(1/16) дюйма). Но фронтальный отрезок должен быть сечением 29×41 мм (1·⅛ × 1·⅝ дюйма), поэтому его надо будет распилить из материала 38 мм (6/4 дюйма) или 51 мм (8/4 дюйма) либо склеить из материала 25 мм (1-by) или 32 мм (5/4 дюйма). В любом случае приготовьте материал с требуемыми размерами и нарежьте его длиннее сантиметров на 5 (пару дюймов), чем указано в Спецификации.

Отфрезеруйте валик на фрезерном столе. Используйте калевочную фрезу 8 мм (5/16 дюйма).

2. Установите нижнюю раскладку. Фронтальная секция нижней раскладки должна иметь около своих концов вырезы под стойки фронтальной рамы, и, кроме того, иметь на самых концах срезы на ус. Подробности см. на рисунке Вид снизу.

Вырезы размечайте, приложив раскладку к корпусу и делая метки по внутренним кромкам стоек. Обязательно отцентрируйте секцию, чтобы иметь достаточный запас с обеих сторон корпуса. (И кромка с валиком должна быть сверху.) Разметьте глубину выреза, как показано на Виде снизу рисунка Проекции. По этим меткам закончите разметку с помощью угольника. Сделайте вырезы электролобзиком.

Теперь срежьте на ус концы передней секции. Приложите ее по месту и пометьте по внешним кромкам боковин. Срежьте скосы. Прибейте раскладку на место.

Срежьте скосы на одном конце обеих секций. Приложите каждую к корпусу и проверьте пригонку соединения на ус фронтальной и боковых секций. (Заготовки должны быть достаточно длинными, чтобы прямоугольно обрезанные концы выступали за пределы корпуса.) При необходимости подрежьте секции, чтобы получить удовлетворяющую вас пригонку. Затем разметьте и обрежьте боковую секцию по длине. Прибейте к корпусу штампованными финишными гвоздями 51 мм (6d). В заключение прибейте к корпусу фронтальную секцию.

3. Прикрепите ножки. Пока корпус все еще лежит на козлах на своей задней стенке, прибейте к нему ножки штампованными финишными гвоздями 51 мм (6d).

4. Отфрезеруйте среднюю раскладку. Как можно видеть из образца профиля, средняя раскладка представляет собой брусок 22×29 мм (⅞ × 1·⅛ дюйма) с проходящей по кромке галтелью (вогнутая выкружка) радиусом 13 мм (½ дюйма). Подготовьте материал по требуемым размерам и нарежьте из него фронтальные и боковые секции с запасом по длине. Отфрезеруйте профиль фрезером со столом, используя галтельную фрезу 13 мм (½ дюйма) или фрезу для полукруглого паза 25 мм (1 дюйм).

5. Установите среднюю раскладку. Как уже упоминалось, раскладка выровнена с нижней кромкой перекладины дверного проема. Приложите фронтальную секцию к корпусу, галтелью вниз, и разметьте для соединения на ус. Срежьте на ней скосы (на обоих концах) и скосы на боковых секциях (на одном конце каждой).

Прибейте фронтальную секцию на место и приложите боковые, чтобы проверить пригонку соединений на ус. При необходимости подрежьте, а затем прибейте раскладку к корпусу штампованными финишными гвоздями 51 мм (6d).

6. Отфрезеруйте верхние раскладки. Они очень тонкие, гибкие и хрупкие. Вам трудно будет вырезать валик на тонких рейках из материала 10 мм (⅜ дюйма). Есть много альтернатив этому, но вот способ, который помог мне: отфрезеруйте валик 10 мм на обеих кромках материала толщиной 25 мм (1-by) и шириной 51 мм (2 дюйма), а затем распилите его.

Для фрезерования валика на этом материале работайте на фрезерном столе и используйте калевочную фрезу 5 мм (3/16 дюйма). Скруглите обе кромки с одной стороны материала, затем переверните его и обработайте кромки со второй стороны. Однако с этой стороны делайте повторяющиеся проходы, вырезая профиль в материале все глубже и глубже, пока у вас не получится идеальный валик со ступенькой 10 мм (⅜ дюйма) рядом с ним.

Затем распилите заготовку на циркулярке, сохраняя часть с толщиной 10 мм (⅜ дюйма) и валиком на кромках. Распилите эту часть на рейки раскладки шириной 11 мм (7/16 дюйма).

7. Установите верхние раскладки корпуса. Действуйте так же, как при установке средней раскладки. Прикладывайте секции к корпусу и размечайте соединения на ус. Затем прибивайте на место; используйте для этих секций штифты (гвозди без шляпки). См. Вид спереди и Вид сбоку для определения мест расположения раскладок.

8. Вырежьте раскладку карниза. Это операция для циркулярки. Обратитесь к Подсказкам на тему «Выкружка на циркулярке» за подробностями настройки циркулярки и вырезания вогнутой выкружки (галтели). На этой конкретной раскладке выкружка имеет ширину 51 мм (2 дюйма).

При вырезании соединения вполдерева на ус на длинной секции карнизной рамы, угловой упор должен быть установлен под 45°. Выровняйте с диском самый уголок заготовки и первым резом сделайте заплечик нахлестки. Затем отодвиньте заготовку от диска и сделайте второй проход, продолжая убирать отход с нахлеста. Третий проход должен завершить нахлест. Глубина реза, конечно, должна равняться половине толщины заготовки.

Перед собственно вырезанием профиля необходимо сделать болванки для раскладок. Склейте по пласти пару досок 32 мм (5/4 дюйма) для каждой болванки. После снятия зажимов и очистки их от засохшего клея распилите каждую заготовку на бруски сечением 45×45 мм (1·3/4× 1·3/4 дюйма), а затем спилите на каждом фаску шириной 51 мм (2 дюйма).

Вот как срезается фаска. Выставьте высоту диска примерно 64 мм (2·½ дюйма). Установите продольный упор на расстоянии 51 мм (2 дюйма) от диска. Затем наклоните диск на 45° (наклон должен быть в сторону диска). При необходимости отрегулируйте высоту диска, чтобы он не доставал до упора. Сделайте рез.

Теперь вырезайте профиль вогнутой выкружки на этом скосе фаски.

9. Вырежьте соединения рамы карниза. Вырежьте три бруска и поперечину рамы карниза по размерам, указанным в Спецификации. Затем обратитесь к фрагменту Рама карниза рисунка Проекции. Обратите внимание, что передний и боковые бруски рамы соединены внахлестку вполдерева на ус, а поперечина с боковыми брусками — шипом в гнездо.

Срежьте полдерева циркуляркой с наборным пазорезным диском. Отрегулируйте диск так, чтобы выбирать ширину примерно 16–19 мм (⅝ — ¾ дюйма) (или половину толщины материала заготовки). Сделайте пробный рез на двух деревянных обрезках, чтобы проверить пригонку.

Чтобы ничего не перепутать, разметьте заплечики нахлестки на трех заготовках. На длинной секции карниза они должны быть под 45°. На коротких заплечики перпендикулярны длине. Сделайте резы, направляя заготовки с помощью углового упора. Для удаления всего отхода с каждого нахлеста потребуется несколько резов.

После вырезания нахлестки поменяйте диск на обычный. Срежьте концы коротких секций на ус.

Отфрезеруйте гнезда с помощью коробообразного приспособления для фиксации деталей в процессе обработки. Используйте погружной фрезер с фрезой 6 мм (¼ дюйма).

Шипы вырежьте циркуляркой с помощью шипорезного шаблона, описанного в Подсказках на тему «Вырезание шиповых соединений».

10. Соберите и установите раму карниза. Приступайте к раме карниза. Склейте шиповые соединения поперечины с боковыми брусками. Затем приклейте на место переднюю секцию. Сделать соединения вполдерева на ус плотными довольно непросто; попробуйте стянуть детали угловыми зажимами, а затем добавьте параллельный винтовой зажим.

Собранный карниз должен просто лежать на верху корпуса. Его можно сместить вперед или приподнять с корпуса. Но на практике он останется там, куда вы его положили.

Для хорошей пригонки следует приложить верхнюю раскладку к корпусу и пометить, где должны быть соединения на ус, если бы вы прикрепили раскладку плотно к корпусу. Срежьте один скос, а затем сместите второй скос примерно на 2 мм (1/16 дюйма) «наружу», так чтобы раскладка была немного длиннее. Теперь срежьте скос на одном конце двух боковых секций раскладки. Не обрезайте по окончательной длине, оставьте длинными — просто срежьте один скос.

Приклейте раскладки к карнизной раме. Сначала прикрепите длинную раскладку, выровняв ее параллельно передней кромке рамы и углубив примерно на 8 мм (5/16 дюйма). После высыхания клея добавьте две короткие раскладки. Нанесите клей на скошенные поверхности. (Раскладки можно приклеить к раме, потому что здесь клеится продольное волокно к продольному.)

После высыхания клея установите сборку на корпус. Разметьте и обрежьте как раскладки, так и раму, так чтобы все эти детали были заподлицо с задней стенкой корпуса.

1. Вырежьте детали дверки. Дверка представляет собой филеночную конструкцию, состоящую из трех перекладин, двух стоек и двух филенок (панелей). Перекладины и стойки имеют толщину 19 мм (¾ дюйма), филенки — 13 мм (½ дюйма). Поскольку перекладины и стойки могут быть сделаны из стандартного материала без склейки, обрежьте материал по размерам Спецификации.

Филенки придется склеивать. Распилите или прострогайте достаточно материала 13 мм (½ дюйма) для изготовления филенок. При отпиливании заготовок по длине делайте их на 5–7 см (2–3 дюйма) длиннее, чтобы иметь запас для подрезки и выравнивания филенок. Когда заготовки будут готовы, склейте панели филенок; порядок склейки по кромке описан в Подсказках на тему «Склейка панелей».

2. Вырежьте в перекладинах и стойках пазы для филенок. Это можно сделать разными способами: на фрезерном столе прямой фрезой 6 мм (¼ дюймов) или пазовой фрезой, фрезером без стола с пазовой фрезой или циркуляркой с пазорезным диском. При любом способе старайтесь отцентрировать пазы на кромках деталей. Стойки и верхняя и нижняя перекладина режутся только по одной кромке, средняя перекладина — по обеим.

3. Отфрезеруйте гнезда. Размеры и место гнезд показаны на рисунке Дверка. Все гнезда имеют глубину 38 мм (1·½ дюйма) и расположены внутри пазов.

Используйте приспособление для вырезания гнезд, показанное в Подсказках на тему «Вырезание шиповых соединений», чтобы удерживать стойку, и вырезайте гнезда погружным фрезером с прямой фрезой 6 мм (¼ дюйма). В этих Подсказках описаны и настройка, и порядок действий.

4. Вырежьте шипы. Поскольку стойки имеют паз по всей длине, шипы на верхней и нижней перекладине должны быть ступенчатыми. Грани шипов режутся на циркулярке с помощью шипорезного шаблона, показанного в Подсказках на вышеуказанную тему. Настройте циркулярку и шаблон и сделайте соответствующие резы.

Ступеньки вырежьте ножовкой с обушком. Все, что требуется — пара резов на каждый шип.

В заключение скруглите кромки шипов напильником, для их пригонки к фрезерованным гнездам.

5. Сделайте выпуклые филенки. После высыхания клея снимите с филенок зажимы и счистите выдавленный засохший клей. Зашлифуйте филенки, затем обрежьте их до прямоугольной формы и окончательных размеров.

Задняя сторона филенок делается выпуклой для уменьшения толщины на кромках до 6 мм (¼ дюйма), чтобы кромки вошли в пазы дверной рамы. Ширина скоса, образованного выпуклостью, не играет большой роли, но глубина пазов имеет решающее значение. Обычно это можно делать на фрезерном столе, что не хуже (или даже лучше), чем на циркулярке. Но фигрейные фрезы для филенок образуют выступ (гребень) на кромке, который слишком мал для паза рамы этой дверки. (См. Подсказки на тему «Выпуклые филенки») Поэтому вам почти обязательно надо делать это на циркулярке.

В Подсказках даются подробности, но если коротко, то процедура следующая. Установите упор так, чтобы диск наклонялся от него. Расположите его на расстоянии 5 мм (3/16 дюйма) от диска. Высоту диска сделайте примерно 51 мм (2 дюйма). Наклоните диск так, чтобы самый высокий зуб был на расстоянии чуть больше 13 мм (½ дюйма) от упора. (Держа заготовку позади диска, посмотрите через диск, чтобы установить угол наклона.) Сделайте четыре необходимых реза, чтобы сформировать выпуклость каждой филенки.

Зашлифуйте все следы пиления и проверьте пригонку филенок и пазов в деталях рамы.

6. Соберите дверку. Соберите дверку в пробном варианте без клея. При необходимости подправьте соединения. Начисто зашлифуйте все детали. Вклейте шипы в гнезда, но не вклеивайте филенки в пазы, они должны иметь пространство для естественных деформаций.

7. Подрежьте кромки дверки. После демонтажа зажимов и очистки от выдавленного засохшего клея подрежьте сборку, чтобы уменьшить ее размеры до окончательных и обеспечить ее прямоугольность. Не уверены в своих возможностях поперечно пилить на циркулярке такой большой объект, как дверь? Выравнивайте ее прямоугольность фрезером. Выберите самую ровную длинную кромку в качестве базовой. Для направления фрезера установите упор под прямым углом к этой кромке. Используйте прямую фрезу самого большого диаметра из тех, что у вас есть, и снимите с нее то минимальное количество материала, которое обеспечит вашу цель — гладкая, ровная кромка. Действуя от этой базовой кромки, подрежьте верхнюю и нижнюю кромки дверки. Затем, при необходимости, подрежьте оставшуюся длинную кромку, действуя от подрезанных верхней и/или нижней кромки.

Установка петель на дверку гардероба — довольно грубая столярная работа. Здесь в фальце уже сделана зарезка под карту петли и начинается работа с прорезью. Пробойник из стальных обрезков не имеет сужающейся режущей кромки; торец сделан тупым и прямоугольным. Вероятно, вы извлечете из прорези несколько древесных волокон, но в основном вы будете ломать и сминать древесину, выдавливая в ней прорезь. (Вы видите обе части петли лежащими на дверке. Деталь со стержнем ставится на корпус, другая — на дверку.)

Когда дверка стала прямоугольной, воспользуйтесь фрезером с фальцевой фрезой, чтобы вырезать на кромках фальц по всему периметру, как показано на фрагменте Вид в разрезе рисунка Дверка. Затем проверьте пригонку дверки к корпусу. При необходимости расширьте фальц, чтобы получить должную пригонку.

В заключение установите калевочную фрезу 8 мм (5/16 дюйма) в патрон фрезера на фрезерном станке и отфрезеруйте профиль кромки по периметру дверки. Из-за фальца у подшипника фрезы не будет опоры, поэтому используйте упор фрезерного стола, чтобы направлять рез.

Здесь хорошо видна уже почти завершенная установка. Петля на месте, крепежные гвозди забиты через стойку дверной рамы с ее внешней стороны. Один гвоздь срезан заподлицо. Если не сможете срезать гвоздь заподлицо, сровняйте его напильником.

8. Навесьте дверку. У дверки оригинала очень необычные петли, которые установлены очень необычным способом. (Интересно, что оба экземпляра из этой коллекции, которые я отнес к амишской мебели, имеют одинаковые петли, установленные одинаковым способом.) Единственное место из тех, что я знаю, где продаются такие петли, это Paxton Hardware (см. Спецификацию), и они называют их «парламентскими». Их преимущество в том, что вы можете легко снять дверку, просто сняв ее с петель. Одна карта (створка), со стержнем, крепится на корпусе, вторая — на дверку.

Прорезь под карту петли в корпусе делается теми же «инструментами» и способами. Зажимы фиксируют деревянный обрезок с внутренней стороны корпуса в качестве опоры того места, где пробивается прорезь, для минимизации выровов древесины (все же они появятся в небольшом количестве). Продолжайте пробивать и пробовать, пока прорезь не станет достаточно широкой (длинной) для карты петли.

В этом проекте петли смонтированы так, как Paxton, я уверен, совсем не предусматривал.

Сначала установите петли на дверку. По рисункам определите места и разметьте их на дверке. Стамеской сделайте зарезку в основании фальца вокруг внутренней стороны дверки. Глубина зарезки должна соответствовать толщине карты. Очевидно, что карта шире фальца, поэтому следующим шагом вы должны продолбить узкий паз внутрь кромки дверки, как показано на фото. Для этого используйте пластинку длиной 5–7 см (2–3 дюйма) из стальной полосы 3×10 мм (⅛ × ⅜ дюйма). Обработайте рабочий торец пластины на точиле так, чтобы он был тупым и прямоугольным. Забивайте этот «пробойник» в кромку дверки, ломая и сминая древесину сосны и создавая прорезь. Это грубо, но работает. Когда прорезь готова, вы прикладываете к ней карту петли и с силой вставляете ее в прорезь так, чтобы шарнир петли плотно прилегал к кромке округлого профиля дверки.

Намеренная неточность облегчает сборку

Установите петли абсолютно точно — и, вероятно, вам не удастся навесить дверку без затруднений. Не верите?

Помните, что для навешивания дверки вам нужно выровнять два шарнира петель дверки строго над двумя стержнями петель корпуса. Петли расположены на расстоянии друг от друга более 75 см (2, 5 фута). Вероятность того, что вы сможете выровнять оба шарнира точно по двум стержням и сохранять эту выровненность при опускании дверки, стремится к нулю.

Облегчите себе жизнь. Намеренно сделайте расстояние между петельными картами со стержнями на 1,5 мм (1/16 дюйма) больше, чем расстояние между их ответными картами на двери. Это позволит вам сначала «наживить» карты одной петли, а затем переключить свое внимание на выравнивание карт второй петли.

Затем наметьте места петель на корпусе. Дверка не должна заедать, поэтому сделайте прокладки между дверкой и нижней перекладиной корпуса, а также между дверкой и навесной стойкой толщиной 2–3 мм (1/16 — ⅛ дюйма). Подержите дверку в проеме и посмотрите, каков у вас маневр, затем приклейте скотчем прокладки соответствующей толщины к нижней перекладине корпуса и навесной стойке. Поставьте дверку на место, плотно прижав к прокладкам, и пометьте положение петель.

Превратите эти метки в полноценную разметку зарезок под петли. С обратной стороны стойки прижмите деревянный обрезок, чтобы минимизировать выровы древесины, когда будете пробивать сквозные прорези, используя тот же грубый способ, что и для прорезей в дверке. Здесь следует упомянуть пару советов.

Во-первых, просверлите цепочку отверстий по длине прорези, чтобы облегчить необходимый процесс выдавливания прорези тупой «стамеской». Только не забывайте, что прорезь не должна быть шире карты петли.

Во-вторых, если прорезь все-таки получилась шире, то вместе с петлей вставьте в нее прокладку. Это, кстати, позволит чуточку регулировать положение петли.

Пригнав петли, закрепите их проволочными (не штампованными) гвоздями 64 мм (8d). Приложите петли к деревянной поверхности и наметьте, где сверлить направляющие отверстия. Я вставлял петли на место перед сверлением, чтобы понимать, выровнено ли отверстие. Вы почувствуете, если сверло контактирует с петлей, и сможете направить его в отверстие. Забейте гвозди. В кромку стойки они войдут полностью. Гвозди, забитые в дверку, конечно, пройдут насквозь. Ножовкой по металлу срежьте их заподлицо с поверхностью.

9. Установите замок. Держа замок в руке, сделайте по нему разметку, а затем вырежьте открытое гнездо под него. Просверлите отверстие замочной скважины. Установите замок. Разметьте и стамеской вырежьте в стойке фронтальной рамы гнездо под ригель замка. Если у замка есть запорная планка — бывает не у всех, — установите и ее.

1. Вырежьте детали ящиков. Выдвижные ящики этого гардероба обладают некоторыми необычными особенностями. Самая очевидная — столярные соединения: одна боковая панель крепится к лицевой шипами ласточкин хвост, а вторая — скользящим ласточкиным хвостом. У ящиков также имеется валиковый профиль вдоль верхних кромок боковых панелей, а на лицевых панелях есть запорные бруски.

Начните изготовление ящиков, как вы делаете с большинством проектов, с вырезания деталей по размерам, указанным в Спецификации. Лицевые панели вырезаются из материала 32 мм (5/4 дюйма), боковые и задние — из материала 19 мм (¾ дюйма), а днища склеиваются из материала, распиленного или состроганного до толщины 10 мм (⅜ дюйма).

2. Отфрезеруйте скользящий ласточкин хвост. Это соединение легко вырезается фрезером со столом, но его можно использовать только когда лицевая панель накладывается на боковую. (Край паза с ласточкиным хвостом обломится, если паз будет слишком близко к концу доски.) Сторона ящика, обращенная к перегородке, удовлетворяет этому требованию. Лицевые панели накладываются на перегородку как раз достаточно, чтобы ее скрыть.

Как можно видеть из рисунка Выдвижной ящик, паз в лицевой панели непроходной. Паз должен заканчиваться на расстоянии 16 мм (⅝ дюйма) от верхней кромки лицевой панели. Центральная линия паза проходит на расстоянии 19 мм (¾ дюйма) от конца лицевой панели, а глубина паза составляет 10 мм (⅜ дюйма). Вставьте в патрон фрезера со столом фрезу для ласточкина хвоста 13 мм (½ дюйма), выставьте ее высоту 10 мм (⅜ дюйма) и установите упор на расстоянии 19 мм (¾ дюйма) от центра фрезы. Для вырезания паза в одной лицевой панели вы подаете заготовку справа налево. Для реза второго ящика лицевой панели ее надо вести слева направо. Необходимо проявлять особую осторожность при подаче заготовки справа налево, поскольку фреза будет стараться «захватить» ее.

Вырезав пазы, вырезайте трапециевидные гребни. Используйте ту же фрезу с той же ее высотой, но переустановите упор так, чтобы только самая кромка фрезы выступала за него. Поставьте соответствующую боковую панель на торец и перемещайте ее вдоль упора. Переверните боковую панель и обработайте вторую сторону, заканчивая формирование гребня. Проверьте пригонку и при необходимости переустановите упор и сделайте дополнительные проходы, чтобы получить должную пригонку. Когда это сделано, подрежьте верхний конец гребня под непроходной паз.

3. Отфрезеруйте шипы ласточкин хвост. Полное объяснение процедуры дается в Подсказках на тему «Фрезерование ласточкина хвоста». В данном случае вы вырезаете ласточкины хвосты 13 мм (½ дюйма) в полупотемок с наружной стороны каждого ящика (сторона, которая не прилегает к перегородке). Для фрезерования вы фиксируете один ящик зажимами с левой стороны шаблона, а второй — с правой. Настройте фрезер с соответствующим трафаретным упором, вставьте фрезу и сделайте все тонкие настройки, описанные в этих Подсказках. После завершения настройки отфрезеруйте шипы для двух ящиков.

4. Отфрезеруйте пазы для днища. Размеры и место пазов показаны на рисунке Выдвижной ящик. Хотя можно вырезать эти пазы и на циркулярке, непроходные пазы в лицевой панели — чтобы их не было видно у собранных ящиков — легко сделать фрезером со столом.

5. Соберите ящики. Прежде чем склеивать детали ящиков, отфрезеруйте четвертной валик вдоль верхней внутренней кромки всех боковых панелей. Соберите каждый ящик без клея для проверки пригонки всех деталей, затем склейте боковые и лицевые панели, вставьте днище в его пазы — не приклеивая — и прибейте на место заднюю панель. Гвоздь, забитый через днище в заднюю панель, зафиксирует днище.

6. Выточите ручки и запорные шпильки. На самом деле, это опциональная операция. Многие столяры имеют токарный станок и достаточно умения пользоваться им и любят сами делать все деревянные детали для проекта. Если это относится и к вам, то посмотрите фрагмент Ручка рисунка Выдвижной ящик и фрагмент Запорная шпилька рисунка Контуры и профили и выточите детали. Если вы не токарь, то можно использовать покупные деревянные ручки (указанные в Спецификации).

7. Пригоните ящики и установите ручки. Пригонка ящиков не должна выйти за пределы шлифования или легкого строгания кромок, так чтобы ящики легко и плавно ходили вперед и назад.

Для установки ручек просверлите отверстие для стержня каждой ручки и вклейте ручки на место в свои отверстия.

8. Установите бруски запоров и просверлите отверстия для запорных шпилек. Приклейте брусок запора к верху внутренней стороны каждого ящика, как показано на рисунке Выдвижной ящик. После высыхания клея установите ящики на место, затем просверлите отверстия через полку корпуса в бруски. Сделайте отверстия достаточно глубокими, чтобы шпильки проходили в них до самой рукоятки-бобышки.