Отделочные работы – важный этап в ремонте жилого помещения. Качественная отделка потолка, стен, пола украсит любое помещение, надолго сохранится и сделает интерьер стильным и комфортным. Эта книга поможет мастеру подобрать отделочный материал и необходимые инструменты, а поэтапные описания отделки различных элементов помещения облегчат выполнение работ.
v 1.0
Внутренние отделочные работы выполняются на последнем этапе строительства или во время ремонта помещений. Отделка помогает придать жилому или рабочему помещению законченный вид и определенный стиль. Внутри помещения различными строительными и декоративными материалами отделывают потолки, стены, полы. Только после этого помещение становится пригодным для использования и комфортным для пребывания.
Внутренняя отделка помещений подразделяется на подготовительную и заключительную. На подготовительном этапе проводится ремонт и укрепление основной поверхности (потолка, стен, полов). Это необходимо для улучшения тепло– и звукоизоляции, качественной фиксации отделочного материала. Подготовительные работы при отделке помещений обычно заключаются в выравнивании поверхностей-основ, к которым относятся штукатурка, шпатлевка и грунтовка потолка и стен, выравнивание и цементная стяжка пола. Только после этого можно приступать к окрашиванию, наклеиванию обоев и плитки, настилу линолеума, ковролина, монтажу паркета или ламината и др. Если помещение подготовлено хорошо, то выполнить заключительную отделку проще. Материал ровно и плотно ложится на чистую, гладкую поверхность и крепко фиксируется. В таком случае помещение долго будет сохранять хороший вид и не придется вскоре вновь затевать ремонт.
В проведении каждого вида отделочных работ имеются определенные тонкости. Они связаны с особенностями применения того или иного отделочного материала, его выкраиванием или выкладыванием, нанесением или прикреплением на основу, последовательностью всех этапов работы. У каждого мастера есть свои секреты. Разобравшись во всех деталях, можно самостоятельно провести ремонт дома или в офисе. Главное – сделать правильный выбор строительно-отделочных материалов – качественных и сочетаемых между собой. В данное время в специализированных магазинах можно приобрести большое число разнообразных декоративных материалов. Подобрать краски, обои, плитку, линолеум, ламинат можно на любой вкус: с учетом цвета, создаваемой фактуры, условий эксплуатации, особенностей применения и ухода, экологичности химического состава. Обратите внимание на особенности помещения, в котором предполагаются отделочные работы, учтите его назначение. Если помещение предназначено для общего пользования, то отделочные материалы необходимы прочные, возможно, более темного цвета, легко поддающиеся очищению. В помещениях с повышенной влажностью (санузел, кухня, бассейн) необходимы водостойкие отделочные материалы. Для детских комнат и спальных помещений важно использовать экологически безопасные виды отделки. Ознакомившись с инструкцией, можно понять подходят ли выбранные отделочные материалы для конкретного помещения.
Штукатурные покрытия наносят для выравнивания погрешностей кладки, закрытия швов, т. е. для придания строительным формам точности и завершенности линий, для их декорирования.
Кроме того, подобные покрытия используют в качестве изоляции от проникновения влаги, для улучшения звуко– и теплоизоляционных свойств стен. На деревянных поверхностях они выполняют роль противопожарной защиты.
В последние годы значительно повысилось качество и архитектурная выразительность возводимых зданий и сооружений. Этому в значительной степени способствует расширение производства сухих строительных смесей, с помощью которых можно традиционным «мокрым» способом создать современный красивый интерьер помещений и оригинальный внешний вид зданий.
В настоящее время разработаны и производятся целые системы материалов, которые позволяют выполнять комплексные работы в различных областях строительства, в частности, по ремонту и отделке помещений, утеплению фасадов, гидроизоляции и санированию подвальных помещений, гидроизоляции бассейнов и резервуаров, ремонту железобетонных конструкций и зданий.
Профессиональное выполнение работ требует использования оптимальных продуктов для каждой строительной задачи. Причем существует негласное правило – в процессе выполнения всего комплекса отделочных работ желательно использовать сухие строительные смеси одной фирмы-производителя и применять разработанные ей технологические приемы.
Для сухих смесей в сухом состоянии устанавливают следующие требования:
• цвет (серый, белый или какой-либо «цветной»);
• влажность (массовая доля влаги, обычно в ТУ можно увидеть цифры 0,3 или 0,5 % по массе);
• максимальный размер зерен заполнителя (для клеевых смесей это 0,5 – 0,63 мм, а для штукатурных может быть 1,5 – 2,5 мм);
• расход, определяющий количество ССС, которое потребуется для приготовления растворной смеси, необходимой для нанесения на 1 м2 толщиной 1 мм;
• срок хранения, т. е. время, в течение которого сухие строительные смеси сохраняют заявленные свойства, обычно этот срок равен 6 месяцам.
Инструмент предназначен для выравнивания и уплотнения штукатурного намета. Состоит из ручки и полотна выполненного из древесины или пластика (чаще всего применяют пенополиуретан) (рис. 1).
Предназначена для затирки поверхностей накрывочного слоя штукатурки. Довольно часто в качестве терки используют стальные или резиновые полутерки или затирочные кельмы (рис. 2).
Служит для переноса раствора из ящика к месту работ, для удержания раствора в руке при нанесении его на оштукатуриваемую поверхность, а также для разравнивания слоя штукатурки (рис. 3).
Кельмы штукатурные, штукатурная лопатка или мастерок – инструмент, который используется для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность, для переноса раствора к рабочей зоне и т. д. Бывает различной формы (рис. 4).
Кельмы имеют не только разную форму лопаток, но и различные по изогнутости виды ручек. Это позволяет выбрать кельму, на которой удобнее переносить раствор в том или ином случае.
Для набрасывания раствора на большие поверхности вместо кельмы можно использовать штукатурный ковш (рис. 5).
Отрезовка, штукатурный нож, малая штукатурная лопатка – полотно, напоминающее по форме лавровый лист, служит для очистки раковин и трещин, расшивки швов, а также для их подправки и заделки (рис. 6).
Скребки, шпатели применяют для очистки поверхностей от предыдущих покрытий. Также шпатели применяют для нанесения шпатлевок (рис. 7).
Кисти, валики и т. д. Эти инструменты используют для нанесения грунтовок и некоторых других составов.
Кроме этого, при штукатурных работах понадобятся ящик для раствора, правило-уровень и трапециевидное правило, строительный гидравлический уровень, шнур, отвес, малярный угол, выравнивающая рейка (деревянная или из металлического профиля), арочный уголок (если нужен), штукатурный угол, укрепляющий фасадный уголок (при наружной отделке), сетка из стекловолокна и т. п.
Чем хуже качество предназначенной для оштукатуривания поверхности и сложнее доступ к ней, тем больше потребуется специальных инструментов и приспособлений (например, угловая кельма, лестница), а также дополнительных материалов (специальные грунтовочные смеси и т.п.).
Монолитную штукатурку в зависимости от вида выполняют из нескольких слоев штукатурного намета, нанесенных в определенной технологической последовательности.
Выравнивание штукатурки выполняют полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой. Если в качестве маяков применялись стальные или деревянные рейки, их вынимают, а щели заполняют раствором и выравнивают полутерком. Если слой грунтовки получается тонким (5 – 6 мм), его не набрасывают, а наносят полутерком. Этот способ не годится для гладких и твердых поверхностей, так как на них нанесенный полутерком раствор держится хуже, чем набросанный.
Выравнивание оштукатуриваемой поверхности необходимо предусмотреть уже на первом этапе работ. Для этого ровность проверяют с помощью правила длиной 2 м, угольников и натянутых шнуров. Если поверхности очень неровная, необходимо установить деревянные или металлические маячные рейки.
Также выделяют
Когда слой начинает схватываться, ему придают желаемую фактуру.
Для создания долговечного и прочного штукатурного покрытия первостепенное значение имеет подготовка поверхности основания. Все работы по подготовке нацелены на увеличение адгезии. Увеличить адгезию можно несколькими способами:
• механическим путем (нарубкой);
• физико-химическим способом (грунтованием);
• созданием несущего каркаса (набивка драни).
Начинать готовить основание следует с оценки качества существующего основания.
Адгезия – это сцепление материалов друг с другом. Хорошая адгезия означает, что «слоеный пирог» отделки близок к монолиту и дольше сохранит целостность. Адгезию ухудшают мелкие сухие частицы материала, отслоившееся старое покрытие, пыль.
Бетонные элементы, как правило, имеют достаточно шероховатою поверхность. Поэтому их достаточно обмести от пыли, хорошо промыть водой и нанести универсальную грунтовку, либо насечь. Но, если бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке, его обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срубают, или наносят специальную грунтовку «Бетон-контакт». Эта грунтовка представляет собой содержащую абразивный материал полимерную композицию с очень высокий адгезионной способностью. Штукатурка наносится прямо по «Бетон-контакту».
Нештукатуренные больше года или сильно загрязненные каменные и бетонные поверхности обязательно насекаются и обрабатываются грунтующими составами. Загрязненные глиной или окрашенные масляной краской места очищаются особенно тщательно.
Подготовку уже оштукатуренных поверхностей следует начинать с осмотра и простукивания старой штукатурки (рис. 9).
Если при простукивании молотком слышится глухой «бубнящий» звук, то это означает, что в этом месте штукатурка отслоилась и ее следует удалить до прочного основания (рис. 10).
Поверхностные трещины и царапины на штукатурке повышают адгезию основания и не требуют ремонта.
Участки стен со следами развития микроорганизмов следует обрабатывать особенно тщательно. В первую очередь, эти места следует промыть и очистить стальными щетками, если поражение невелико. Если оно сильное, то поврежденный участок следует вырубить полностью. После этого, и в первом, и во втором случаях, следует обработать поверхность специальными фунгицидными препаратами. Площадь обработки должна быть больше площади поражения грибками.
Дрань можно изготовить самостоятельно или приобрести на строительном рынке. Чаще всего ее выполняют из хвойных пород древесины с помощью топора или на специальном станке. Удобнее всего купить готовые щиты драни: подготовка основания под штукатурные работы значительно сократится.
Набивку драни производят следующим образом. Сначала, прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей, увеличивая жесткость стены. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать на стенах 45 × 45 мм, на потолках 40 × 40 мм.
На выступающих углах деревянных конструкций поверх драни следует закрепить полоски стальной сетки шириной 15 – 20 см для укрепления углов, которые, как правило, образуются при высыхании древесины. Места сопряжения оштукатуриваемых поверхностей, выполненных из различных материалов, обивают металлической сеткой с заходами на 4 – 5 см на обе стороны стыка. Необходимо учесть, что все плохо укрепленные конструкции перед оштукатуриванием должны быть надежно закреплены.
Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальных и горизонтальных плоскостях, оштукатуривание выполняют по маякам. Маяками называют направляющие, накладываемые на поверхность. Выполняют их из гипсового раствора. Для этого по углам стены сверху и снизу забивают гвозди так, чтобы они выступали на 3 см от поверхности. Затем между гвоздями натягивают шнур по вертикали, горизонтали и диагоналям так, чтобы он находился от поверхности на расстоянии приблизительно 18 мм. При этом шнур ни в одном месте не должен находиться к стене ближе 8 мм. Под шнуром делают штукатурные марки высотой от 15 мм и до необходимой высоты. При провешивании стены первый гвоздь забивают на расстоянии 30 – 40 см от угла и потолка. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки. К шляпке гвоздя прикладывается и подвешивается отвес. В нижней части стены на высоте 250 мм от пола забивают второй гвоздь таким образом, чтобы шляпка его касалась шнура. В зависимости от высоты помещения, вдоль шнура забивают промежуточные гвозди. Аналогично поступают на противоположной стороне стены.
После этого натягивают шнур по диагоналям. Если шнур в каком-либо месте касается стены или толщина штукатурки будет меньше допустимой, то верхний гвоздь забивают с учетом минимальной толщины штукатурки. Небольшие выступающие неровности на стене можно срубить. После этого повторяют провешивание и забивают новые гвозди. Таким же образом определяют уровень и забивают промежуточные гвозди по горизонтали. Гвозди своей выступающей частью показывают толщину штукатурки в различных местах стены. Вокруг гвоздей устраивают гипсовые марки. Для этого гвозди обмазывают гипсовым раствором и ровняют верхнюю марку по уровню шляпки гвоздя, после чего придают ей форму четырехгранных пирамидок-марок.
Вместо установки промежуточных гвоздей, можно воспользоваться натянутой между марочными гвоздями прямой жесткой проволокой. Этот метод менее надежен, чем традиционная разметка, но вполне подойдет для небольших «черновых» помещений.
Потолки провешивают по аналогичной технологии, но вместо отвеса используют строительный уровень. В тех случаях, когда в стену или потолок невозможно забить гвозди, марки выполняют из гипсового раствора. При этом соблюдается последовательность как при забивке гвоздей.
По маркам устанавливают маяки из гипсового раствора. Для этого к маркам вертикально прикладывают правило или другую ровную рейку и закрепляют ее гипсовым раствором. Пространство между стеной и правилом заполняют раствором. После схватывания раствора на поверхности стены остается полоса, равная ширине правила. В некоторых случаях при небольших площадях стены в качестве маяков применяют две вертикально установленные деревянные или металлические рейки. При этом длина реек подбирается такой, чтобы они не доходили до потолка и пола на расстояние 50 мм, а их толщина соответствовала толщине штукатурного слоя. В местах, где рейка не прилегает к стене, пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, во избежание прогиба рейки.
Как видно из этого описания, установка маяков по маркам довольно сложное и трудоемкое занятие. И поэтому на сегодняшний день получила очень широкое распространение другая практика – установка маячковых профилей (рис. 11).
Эта технология очень проста и удобна, кроме того, не требует много времени. На поверхность основания через 30 см наносятся лепки растворной смеси, в которую вдавливаются маячковые профили. Затем они выравниваются по правилу-уровню (рис. 12) в одной плоскости: вертикальной и горизонтальной.
При этом на ширине правила должно находиться, как минимум, три маячковые рейки. Выравнивающие (маячковые) рейки различаются по высоте.
Оштукатуривание граней и углов – уже отдельный вопрос, так как все дефекты поверхности на них особенно заметны. Здесь также можно пойти двумя путями.
1. К краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала над стеной на слой штукатурки. После этого стену оштукатуривают таким образом, чтобы отделочный слой был в одной плоскости с выступающей гранью доски. После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, подверженные разрушению, укрепляют либо сеткой, либо стальной планкой.
2. Помимо этого, можно воспользоваться защитными угловыми профилями. Для этого растворная смесь наносится на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 20 см. Затем профиль устанавливается на углы, начиная от центра к краям, в одной плоскости с маячковыми профилями.
Угловые профили бывают нескольких конструкций:
• защитный угловой профиль под штукатурку Отличается тем, что грани угла сделаны со специальной перфорацией, образующей сетку Такая конструкция угла позволяет наносить более толстые слои штукатурки (рис. 13);
• защитный угловой профиль под шпатлевку (малярный уголок). Представляет собой угол из оцинкованного металла с обычной перфорацией (рис. 14).
К этому же типу относится так называемый арочный уголок (рис. 15).
Конструкция этого угла позволяет ему равномерно изгибаться, окантовывая сферические кромки (как вогнутые, так и выпуклые);
• защитный угловой профиль для фасадов. Отличается наличием широкой стеклотканной сетки. Используется для наружных работ.
Чтобы приготовить штукатурный раствор, в бак необходимо залить чистой воды (из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси 18 л воды), засыпать 5 – 7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы (рис. 16).
Перемешать можно и в ручную, но добиться такой однородности, как при использовании миксера, довольно сложно. При работе с миксером следует помнить следующее.
1. Есть миксеры для штукатурных растворов (лопасти сделаны из прута круглого сечения) (рис. 17) и малярные (лопасти представляют собой плоскости) (рис. 18). Эти миксеры не взаимозаменяемы.
2. Дрель, которой перемешивают раствор, должна быть мощностью, как минимум, 650 – 700 В.
3. Не следует вынимать из раствора еще вращающийся миксер.
При необходимости, нужно добавить воды или сухой смеси и опять перемешать, выдержать 5 мин и снова перемешать. Это делается для того, чтобы равномерно распределить полимерные добавки в смеси. Нельзя добавлять воду или сухую смесь в процессе нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность. Не допускается добавление в смесь других компонентов.
Приготовленный штукатурный раствор следует использовать в течение 20 – 25 мин после затворения. На потолок раствор следует наносить штукатурным соколом «на себя», на стену нужно набрасывать кельмой или намазывать штукатурным соколом либо полутерком (рис. 19) снизу вверх, после чего разровнять трапециевидным правилом (рис. 20) или ровной рейкой зигзагообразными движениями (рис. 21).
При нанесении раствора полутерком инструмент опирают на ящик с раствором, накладывают на него кельмой горку раствора, откладывают кельму, берут полутерок обеими руками, подносят к поверхности и прижимают дальнюю от себя продольную сторону полутерка к поверхности, затем приподнимают вторую сторону, одновременно продвигая полутерок снизу вверх (по стене) или на себя (по потолку).
Если требуется получить более толстый слой, то первый слой необходимо, пока он еще мягкий, «начесать» зубчатым металлическим шпателем или кельмой (рис. 22).
После затвердевания, но не ранее чем через сутки, можно нанести второй штукатурный слой. Если производится ремонт небольшого участка, то раствор легче всего наносить мастерком, а потом разравнивать полутерком (рис. 23).
Основания из ЦСП, пенополистирола нужно оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 × 5 мм, которую заделать внутрь штукатурного слоя на треть толщины (рис. 24).
Перекрывание слоев сетки должно составлять не менее 10 см (рис. 25).
Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45 – 60 мин) после затворения, поверхность нужно выровнять металлической рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. На углах и на откосах работу следует выполнять с помощью угловых кельм (рис. 26).
Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после небольшой выдержки (около 15 мин) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от трапециевидной рейки или широкого шпателя.
Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку следует загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно наклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 2,5 – 3 ч после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. После такой обработки шпатлевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.
Заглаживание и затирку штукатурки можно вести в любых направлениях. Удобнее всего спиралеобразные движения. Если заглаживание необходимо производить по влажной поверхности, то, на случай ее высыхания, держат под рукой пульверизатор с водой.
По желанию, поверхность штукатурки можно структурировать, придавая ей различный рисунок или фактуру. Для этого, после нанесения и разравнивания смеси правилом, необходимо еще не затвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом (рис. 27) или, например, мастерком, затиркой, жесткой кистью.
Под сухими методами отделки в данном случае понимаются работы по выравниванию стен и потолков неоштукатуренных зданий, выполненные сухим способом без применения «мокрых» процессов. Эти работы могут завершать этап отделочных работ или представлять собой подготовку под малярные или обойные способы отделки. На сегодняшний день основными материалами для отделки сухим методом стали материалы на основе гипса.
Гипсокартонные листы – это очень удобный строительно-отделочный материал. Его используют для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройства полов, подвесных потолков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом.
Гипсокартон (гипсокартонный лист, или ГКЛ) имеет второе название: сухая гипсовая штукатурка. Этот материал был изобретен владельцем американской бумажной фабрики А. Сакеттом в XIX веке. Первый гипсокартонный лист называли «строительной доской», он состоял из 10 слоев плотной бумаги и тонкой полосы гипса между ними. Однако патент на гипсокартон в его современном виде был получен позже американским инженером К. Утсманом. ГКЛ – это «листы штукатурки», изготовленные на заводе для быстрого выравнивания поверхности и создания легких перегородок сухим способом.
Гипсокартонные листы представляют собой гипсовый сердечник, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном.
В зависимости от свойств и области применения, листы подразделяются на следующие виды.
1.
2.
3.
4.
Гипсокартонные листы, преимущественно, выпускаются с размерами, получившими наибольшее распространение в строительстве как у нас, так и за рубежом: длина – 2500 мм, ширина – 1200 мм, толщина – 12,5 мм.
Условное обозначение гипсокартонных листов состоит из:
• аббревиатуры наименования листов – ГКЛ;
• обозначения группы листов – А, Б (только по ГОСТу);
• обозначения типа листов – УК, ПК, ПУК;
• цифр, обозначающих номинальную длину ширину и толщину листа в миллиметрах;
• обозначение стандарта.
Пример условного обозначения гипсокартонных листов группы А с кромками длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм: ГКЛ-А-УК-2500 × 1200 × 12,5 ГОСТ 6266-89 или ТУ 5742-005-04001508-95 ГКЛ 12,5-2500 УК.
Нанесение лакокрасочных покрытий является одним из самых распространенных и наиболее доступных способов изменения эстетического оформления помещений, повышения их гигиенических и эксплуатационных качеств. Малярные работы выполняются после завершения общестроительных, сантехнических, электромонтажных работ, просушки помещения. Лакокрасочные материалы (ЛКМ) имеют две функции: декоративную и защитную. Они предохраняют изделия от разрушающего влияния атмосферы и других воздействий, образуют защитные пленки, удлиняющие срок их службы и придают изделиям красивый внешний вид.
Краски – это суспензии (взвесь) смеси пигментов с наполнителями в олифе, эмульсии, латексе, образующие после высыхания однородную, непрозрачную, твердую окрашенную пленку.
• краски на основе водной дисперсии акриловых смол (акриловые, латексные краски);
• краски на основе жидкого стекла (силикатные краски);
• краски на основе водной дисперсии силиконовых смол (силиконовые краски);
• минеральные краски на основе цемента (цементные краски), на основе гашеной извести (известковые краски).
Свойства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов зависят от того, какие полимеры использовались в качестве связующего. Краски на основе ПВА обладают низкой водостойкостью и поэтому имеют достаточно узкую область применения. Это окраска потолков и внутренних стен в сухих помещениях. Краски на основе ПВА относятся к низшей ценовой категории. Добавление акриловых полимеров в краски на ПВА-связующем в некоторой мере увеличивает водостойкость и износостойкость готовых покрытий.
При выборе типа красок необходимо точно знать возможности конкретного материала и правильно соотносить их с требованиями, которые стоят перед покрытием. Только в этом случае достигается оптимизация соотношения цены и качества. Нет материала плохого или хорошего, дорогого или дешевого, есть материалы, оптимально подходящие для данных условий.
Для выбора нужного оттенка используют колеровочные карты. Это небольшие пособия с «выкрасками» (на каждую страницу нанесен определенный цвет, соответствующий конкретному колеру). Такие карты различны для всех типов красок и их производителей.
Сравним наиболее важные показатели водно-дисперсионных красок на различных связующих.
Основную массу продающихся водно-дисперсионных красок составляют краски на
Акриловые краски обладают превосходной способностью к получению различных колеров. Существует около 15000 цветов и оттенков этих красок. При этом окрашенные поверхности долго не выцветают, выдерживая интенсивное ультрафиолетовое облучение, отличаясь простотой в уходе.
Покрытия акрилолатексных красок обладают довольно большой эластичностью, что позволяет им перекрывать трещины в основании шириной до 1 мм. Для получения качественного финишного покрытия акриловые латексные краски обычно наносят в два слоя.
• содержание связующего (от него зависят технологические и эксплуатационные свойства акриловых латексных красок. В достаточно качественных красках связующее составляет не менее 15 % объема, а в красках наиболее высокого класса доходит до 40 % и более. Но в то же время следует иметь в виду, что с ростом массовой доли связующего в краске происходит снижение паропроницаемости получающегося покрытия.
• сухой остаток (для качественных акриловых латексных красок не должен быть менее 45 – 50 % по объему).
Из вышесказанного следует, что дешевые латексные краски обладают высоким расходом (кг/м2) и низкой долговечностью, поэтому их применение экономически не оправдано.
Силикатные краски применяются исключительно для окрашивания минеральных оснований (минеральных штукатурок, кирпичных кладок, поверхностей из натурального камня), а также поверхностей, ранее окрашенных известковой, цементной или силикатной краской. Причиной высокой адгезии силикатных красок к минеральным основаниям является особенность химизма отвердевания связующего – жидкого стекла. Оно сцепляется с основанием с помощью двухступенчатой химической реакции. На первой стадии связующее – жидкое калийное стекло – реагирует с двуокисью углерода в воздухе, образуя силикагель. На второй стадии силикагель посредством химической реакции сцепляется с каменным основанием. Для выравнивания впитывающей способности основания под силикатную краску применяют силикатную грунтовку также на основе жидкого калийного стекла.
Что касается полимерных материалов, то они препятствуют сцеплению жидкого калийного стекла с основанием и, следовательно, ухудшают адгезию силикатной краски. Поэтому поверхности, ранее окрашенные акриловыми или алкидными красками, предварительно очищают от следов ранее нанесенных покрытий.
Силикатные краски содержат 5 – 10 % щелочи, поэтому работа с ними требует определенных мер предосторожности. При попадании в глаза или на кожу они могут вызвать воспаления. Кроме того, стеклянные, керамические, каменные и металлические поверхности, не подлежащие окраске, следует защищать от попадания брызг, поскольку связующая основа краски может вызвать их разъедание. Силикатные краски используют только со специальными щелочестойкими пигментами, поэтому их цветовая гамма ограничена.
Благодаря высокой паропроницаемости, силикатными красками очень часто окрашивают здания старой постройки, стены которых плохо защищены от поднятия грунтовых вод. Силикатные краски являются также весьма разумным выбором для окрашивания стен, которые подвергаются усиленному воздействию влаги изнутри здания. Важным свойством силикатных красок является то, что они не поддерживают развитие микроорганизмов и потому не требуют специальных добавок.
Если поверхность, окрашенная силиконовыми красками, нуждается в обновлении декора, ее следует покрывать аналогичным силиконовым составом. Можно подобрать и более доступный по цене вариант, но в таком случае покрытие потеряет защитные свойства, и обновлять отделку придется чаще.
При использовании красок на основе органических растворителей необходимо соблюдать меры осторожности. Основные меры указаны на упаковке. Кроме того, необходимо хорошее проветривание помещения, использование средств индивидуальной защиты, особая утилизация упаковки.
Сравнивая водоразбавляемые краски с красками на органических растворителях, установили, что последние имеют всего два бесспорных преимущества. Во-первых, это возможность их использования при отрицательных температурах (по сведениям некоторых производителей до –20 °С). Во-вторых, что недавно нанесенное покрытие не повреждается дождем. А применение особой термопластиковой акриловой смолы «Плиолит» как пленкообразователя дало мощный толчок к широкому применению органоразбавляемых красок.
Самым главным преимуществом красок на плиолитовых смолах, кроме названных, является то, что они дают настолько качественное покрытие, что оно вполне сравнимо с водоразбавляемыми красками последнего поколения.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что сезон проведения отделочных работ может быть продлен на весну и осень. Видимо, это можно делать и зимой, что вполне возможно теоретически, но здесь возникают проблемы с оттаиванием и высушиванием подложки.
Кроме того, необходимо сказать, что при работе с органорастворимыми продуктами нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Если работы проводятся в небольшом помещении или покрываются достаточно большие пространства, необходимо использовать специальные индивидуальные средства защиты.
Самыми распространенными среди органорастворимых красок являются
Кроме того, подбором типа масла можно воздействовать на время высыхания, цвет и блеск алкидного лака. Важно также сказать, что лакокрасочные материалы на алкидном лаке обладают особой легкостью нанесения и более высокой, по сравнению с масляными красками, атмосферостойкостью. Алкидные материалы быстро высыхают, не дают усадку при высыхании и, в отличие от масляных красок, не желтеют.
Выбирая краску для внутренних работ, необходимо обратить внимание не только на время полного высыхания краски при определенных условиях (оно может быть разным, например, для различной погоды), но и время повышенной токсичности воздуха после высыхания покрытия.
Алкидными красками покрывают, защищая от коррозии и износа, различные поверхности внутри и снаружи здания (двери, оконные рамы, батареи отопления и т. д.). Алкидные краски не повреждаются в результате мокрой очистки водой с применением обычных моющих средств. Поэтому они удобны для окрашивания стен и потолков в кухнях и ванных. Выбирают эти краски и в том случае, если хотят получить глянцевое покрытие.
Надо все же сказать, что в интерьере краски на органических растворителях используются достаточно редко, потому что, несмотря на то что в них в качестве растворителя применяется низкотоксичный уайт-спирит, по экологичности они все же уступают водно-дисперсионным краскам. Применяют их в основном из-за невысокой цены. Их применение предпочтительно, если нужно получить в интерьере яркие, насыщенные цвета.
Самостоятельно органические связующие применяют достаточно редко. Обычно в них вводят различные добавки, которые либо облегчают работу с ними, либо улучшают их эксплуатационные свойства. Такими добавками являются:
• растворители;
• разбавители;
• пластификаторы;
• отвердители;
• инициаторы отверждения и др.
До рабочей консистенции лакокрасочные материалы доводят
Остатки краски при необходимости ее дальнейшего использования следует хранить в герметичном сосуде с минимальным количеством воздуха (краску лучше перелить в меньший сосуд, где она будет занимать почти все пространство, чем оставлять на донышке в большой банке).
Способность растворителя растворять связующее зависит от его молекулярного строения и определяется в основном соотношением полярностей растворителя и связующего. Здесь действует один из основных законов алхимии – «подобное растворяется в подобном». Например, алкидные связующие, имеющие в составе своих молекул бензольные кольца, хорошо растворимы в ароматических растворителях (бензоле, ксилоле, толуоле) и нерастворимы в кислородосодержащих растворителях (спирте, ацетоне). Краски на олифе, молекулы которой имеют длинные углеводородные цепи, хорошо растворяются в алифатических углеводородах – пентане, гексане.
При выборе растворителей для красок, кроме их растворяющей способности, необходимо учитывать и другие физико-химические свойства: скорость испарения, относительную летучесть, химическую инертность, токсичность, горючесть.
Если скорость испарения велика и выше скорости миграции растворителя в объеме красочного слоя, то на поверхности будет формироваться твердая пленка с образованием дефектов типа «шагрень» (усыхающая кожа). Если скорость испарения мала, то замедлится скорость образования твердого лакокрасочного покрытия, в котором также возможно образование дефектов.
Для растворителей и разбавителей требуется
Главный недостаток органических растворителей и разбавителей – высокая
• работы не должны проводиться вблизи источников открытого огня;
• нельзя пользоваться во время работы неисправными электроприборами;
• подсоединение электроприборов должно исключать искрообразование;
• при открывании металлических емкостей с органическими растворителями использовать инструмент, не вызывающий искрообразование.
В зависимости от химического состава, органические растворители делятся на:
• углеводородные (алифатические, ароматические, нефтяные и терпеновые);
• кислородосодержащие (кетоны, спирты, эфиры);
• галогеносодержащие углеводороды (четыреххлористый углерод, дихлорэтан, трихлорэтилен, сероуглерод).
Эмаль – суспензия пигментов с наполнителями в лаке с добавлением сиккативов, растворителей и так далее, образующая после высыхания непрозрачную, твердую окрашенную пленку.
Красочные составы, приготовленные путем растирания смеси из пигментов и лаков, называются эмалями. В отличие от масляных красок пигмент для них растирается на специальных краскотерках и разводится не на олифе, а на масляных лаках. В продажу эти краски поступают в готовом для применения виде. При длительном хранении они могут загустеть, поэтому разбавляются различными растворителями. Ими рекомендуется окрашивать стены в кухнях, санузлах и других местах с повышенной влажностью.
Существует несколько групп эмалей. Выбор зависит от вида отделочных работ (внутренние или наружные), типа и размера помещения. Но в первую очередь следует «отталкиваться» от вида окрашиваемой поверхности: дерево, бетон, кирпич, сталь и т.д.
Больше других распространены алкидные эмали, или пентафталиевые. Они обладают оптимальные эксплуатационными свойствами, подходят для металлических и деревянных оснований, для внутренних и наружных работ, а также отличаются невысокой ценой.
Специально для окрашивания столярных изделий (окон, дверей) выпускается белая
Грунтовка – суспензия пигмента или смеси пигментов и наполнителей в связующем веществе, образующая после высыхания однородную, непрозрачную пленку с хорошей адгезией к основанию. Грунтовки образуют нижние слои покрытий, создавая надежное сцепление верхних слоев покрытия с основанием. Кроме того, из-за высокой проникающей способности обеспечивают склеивание верхнего слоя самого основания, защищают металл от коррозии, выделяют структуру древесины, закрывают поры материала, выравнивают и создают однородно-впитывающую поверхность перед окрашиванием.
К этим материалам относятся смывки – жидкости для снятия и удаления старых лакокрасочных покрытий, пасты полировочные, шлифовочные, уплотнительные, составы нейтрализующие, моечные, а также замазки, отвердители, мастики.
Самым простым приспособлением для нанесения краски является кисть (рис. 28).
Крашение кистью, кроме бесспорных достоинств (простота и легкодоступность), имеет много недостатков, прежде всего, небольшую скорость окрашивания, неравномерность нанесения и т. д. Для того чтобы повысить эффективность работы, необходимо иметь не одну кисть на все случаи жизни, а разные, специально предназначенные для окрашивания различными красящими составами и для различных объемов работ и разных форм. Например, для окрашивания больших поверхностей, таких как стены и потолки, применяют маховые кисти, для побелки, нанесения грунтовок и клеев используют маховые кисти и различные ракли и макловицы (рис. 29).
При окрашивании небольших поверхностей применяют ручники – круглые кисти небольшого размера с короткой деревянной ручкой (рис. 30).
В тех случаях, когда на окрашиваемой поверхности видны следы кисти, применяют флейцы. Эти плоские широкие кисти, изготовленные из высококачественной щетины или синтетических волокон, позволяют равномерно распределить краску по окрашиваемой поверхности. Для окрашивания в труднодоступных местах применяют филенчатые и радиаторные кисти.
Область применения кисти, в зависимости от размеров, можно определить в соответствии с таблицами 1 и 2, приведенными ниже.
Соответствие номеров круглых кистей диаметрам
Соответствие размеров плоских кистей
Качество окрашивания во многом зависит от состояния кистей. Новые малярные кисти из натурального ворса
Кисти можно разделить на три группы.
• кисти с натуральным ворсом;
• кисти с синтетическим ворсом;
• кисти со смешанным ворсом.
Для кистей с
Применение валика может значительно повысить скорость окрашивания, особенно, больших и плоских поверхностей (рис. 31).
Но с его помощью трудно или даже невозможно производить окрашивание быстросохнущими лаками или материалами. Большинство валиков производится из синтетических материалов. Исключение составляют только валики из мохера (козьей шерсти) и овечьей шерсти (рис. 32).
Тип волокна, густота и длина ворса определяют впитывающую способность валика. Чем они выше, тем выше впитывающая способность. И от этого зависит область его применения. Качество окрашивания напрямую зависит от густоты и длины ворса валика. Например, чем короче длина ворса, тем более гладкой должна быть поверхность окрашивания. В продаже можно найти валики из различных материалов. Основные типы приведены ниже:
За валиками необходимо тщательно ухаживать. После окрашивания водной окрасочной смесью их промывают в горячей воде с мылом, а после окрашивания масляной краской – сначала, керосином или бензином, а затем горячей водой с мылом или стиральным порошком. Вымытый валик просушивают и хранят так, чтобы не повредить его поверхность. При работе с валиком очень удобны специальные ванночки (рис. 36).
Они обеспечивают не только легкий набор краски, но и равномерное распределение краски по поверхности ролика. Для того чтобы при смене краски не менять ванночку, можно поступить следующим образом: поместить ванночку в полиэтиленовый пакет и потом налить краску. При очередной смене краски меняется только пакет, а ванночка всегда остается чистой и готовой к работе.
Это шаг на пути заметного увеличения скорости окрашивания и улучшения декоративных свойств лакокрасочных покрытий (рис. 37).
На практике эта технология окрашивания получила распространение только в 20-е гг. XX в., когда оказалось, что пневматическое распыление позволяет наносить нитроцеллюлозный лак и другие быстросохнущие материалы, т. е. все краски, которые трудно наносить кистью. Практически во всех пистолетах для пневматического распыления воздух, передвигаясь со скоростью около 30 м/с, вызывает разрыв потока жидкости на капли диаметром 40 – 120 мкм, что позволяет красить со скоростью 30 м2/ч. Однако в процессе применения пневматического распыления довольно быстро обнаружились негативные стороны: большие потери ЛКМ, увеличивающиеся с ростом скорости движения воздуха в пистолете, что способствовало также уменьшению диаметра капли, трудности при нанесении высоковязких материалов, высокая эмиссия паров растворителей.
Казалось бы, что из-за этих недостатков следовало бы отказаться от пневматического распыления. Однако этого не произошло и, наверное, никогда не произойдет, так как пистолет для пневматического распыления является незаменимым орудием работы: с его помощью можно наносить тонкослойное декоративное покрытие, используя минимальное количество краски, особенно при применении сопла с регулируемым углом и диаметром потока. Для домашних работ больше всего подходят краскораспылители низкого давления, работающие от пылесоса.
Современные краскораспылители, или краскопульты, можно разделить на множество моделей. Они различны по форме, способу распыления, насадкам, расположению контейнера для краски и приводу (пневматические и с электродвигателем).
Необходимость ограничения эмиссии растворителей в атмосферу, диктуемая современным законодательством по охране окружающей среды, способствовала интенсификации поисков новых путей окрашивания. Для нанесения высоковязких красок большое развитие получила гидродинамическая технология окрашивания – безвоздушное распыление, которая была известна уже в 30-е гг. XX в. Окраска методом безвоздушного распыления – сложный процесс, требующий высокой квалификации оператора. Эта технология отличается от пневматического распыления, где краска наносится полосами, которые только в небольшой степени перекрывают друг друга. При безвоздушном распылении необходимо крестообразное ведение пистолета. Высокая производительность гидродинамической окраски (200 – 400 м2/ч) возможна при окрашивании больших поверхностей (например, бортов или палуб судов), но неудобна для окрашивания небольших элементов или при необходимости частой смены окрашиваемых поверхностей.
Подготовка поверхности перед окрашиванием имеет большое значение для получения высококачественного покрытия и обеспечения длительности его службы. Подготовка поверхности заключается в очистке от продуктов коррозии, старой краски, жировых и других загрязнений. Способы подготовки поверхности подразделяются на три основные группы: механические, термические и химические.
К механическим способам очистки относятся: очистка инструментом (щетками, шпателями, скребками, шлифовальными машинками), очистка при помощи песка, дроби, смеси песка и воды. Применяя эти способы, можно получить хорошо очищенную поверхность с равномерной шероховатостью, которая способствует наилучшей адгезии лакокрасочной пленки (рис. 38).
К химическим способам очистки поверхности относится обезжиривание поверхности, которое производится с помощью щелочных составов или с помощью активных растворителей (смывок), в зависимости от типа загрязнения.
Термический способ очистки применяется для очистки металла от ржавчины и окалины при использовании пламени кислородно-ацетиленовой горелки.
Таким образом, при возобновлении лакокрасочного покрытия необходимо предварительно тщательно осмотреть поверхность. Если старое лакокрасочное покрытие прочно держится на поверхности в виде сплошного слоя, его следует промыть теплой водой и высушить. Если же покрытие держится непрочно, его необходимо полностью удалить. Для проверки прочности лакокрасочного покрытия надо поступить следующим образом: с помощью ножа, шпателя или другого острого инструмента нанести на проверяемую поверхность надрезы в виде сетки с шагом 3 – 4 мм, наклеить на поврежденный участок самоклеющуюся ленту или малярный скотч, после чего резким движением сдернуть ленту. И если краска не шелушится и при срыве не отрываются краешки надрезов, то адгезия покрытия к основанию считается достаточной, и покрытие можно не удалять.
Это одна из наиболее важных и ответственных операций, так как первый грунтовочный слой служит основой для всего покрытия. Основное назначение грунта – создание прочной связи между окрашиваемой поверхностью и последующими лакокрасочными слоями, а также обеспечение высокой защитной способности покрытия. Проникая в верхний слой основания, грунт склеивает его, что повышает прочность сцепления покрытия с подложкой. Также грунт связывает пыль, находящуюся на поверхности, что хорошо сказывается на адгезии. Помимо всего, грунт выравнивает впитывающую способность основания, благодаря чему уменьшается расход краски. Грунтование следует производить сразу же после окончания работ по подготовке поверхности. Грунтовку можно наносить кистью, краскораспылителем. При окраске поверхностей, подвергающихся воздействию повышенной влажности или эксплуатируемых в сложных атмосферных условиях, грунтование рекомендуется производить кистью. В этом случае пленка воды, если она имеется на поверхности, эмульгируется или удаляется в процессе растушевывания краски. Грунт должен быть тонким по сравнению с внешними слоями краски. Сушку грунта следует проводить в соответствии с режимом, предусмотренным технологией и инструкцией по применению грунтовочного состава. При глянцевой поверхности грунт нужно слегка зачистить мелкой наждачной шкуркой.
Эта операция предназначается для выравнивания поверхностей. Толстые и недостаточно эластичные слои шпатлевки при эксплуатации могут растрескаться, в результате будут понижены защитные свойства покрытия. Поэтому шпатлевку следует наносить тонким слоем. На загрунтованную поверхность наносят, сначала, местную шпатлевку, а потом сплошную. Каждый слой шпатлевки необходимо хорошо высушить. Число слоев не должно быть больше трех. В случае необходимости применения большего числа слоев шпатлевки, между ними наносят слой грунтовки. Шпатлевание лучше всего вести готовыми шпатлевочными смесями. Для начальных слоев шпатлевки следует применять стартовые составы. Стартовые составы отличаются тем, что позволяют наносить более толстый слой смеси. Для последнего слоя применяют финишные составы, они эластичнее стартовых и дают более гладкую поверхность. Толщина шпатлевочного слоя финишного состава должна быть минимальна – порядка 1 – 2 мм. Лучше всего использовать грунты и шпатлевочные смеси одного производителя – это обеспечит идеальную совместимость слоев.
Зашпатлеванная поверхность после высыхания имеет неровности и шероховатости. Неровности, соринки наблюдаются также на высушенных поверхностях грунтовок, лаков и эмалей. Для удаления и сглаживания шероховатостей применяется шлифование. В процессе шлифования обрабатываемая поверхность подвергается воздействию множества мельчайших абразивных зерен, вследствие чего образуются риски и она становится матовой. При этом значительно улучшается адгезия между слоями покрытия. Для шлифовки применяется абразивная шкурка на бумажной и тканевой основе. Зернистость (номера) шкурок для шлифования выбирается в зависимости от вида обрабатываемого покрытия.
Лакокрасочные материалы наносят на загрунтованную поверхность при помощи краскораспылителя, кисти или другими способами.
Если рассмотреть влияние предыдущего покрытия на качество последующего, то здесь действует правило: «подобное – к подобному».
Однако возможно наносить друг на друга материалы различной химической основы, но только после предварительной подготовки поверхности, включающей все этапы, описанные выше.
Отмеливание слоя краски может произойти из-за того, что в готовый окрасочный состав было добавлено недостаточное количество клея или мела. Другая причина этого дефекта кроется в том, что для состава был использован мел со слишком крупными частицами без процеживания уже готовой краски.
Исправить этот дефект можно с помощью опрыскивания из краскопульта или пульверизатора пылесоса окрашенной поверхности слабым клеевым раствором.
Также решить эту проблему можно и другим способом – повторно покрыть грунтовкой поверхность и еще раз ее окрасить.
Отслоение краски может произойти из-за того, что окрасочный состав был чересчур густым, или же его несколько раз наносили на одно и то же место. Другая причина состоит в том, что в самом составе находилось слишком много клея.
Отслоение может произойти и потому, что окрашивание поверхности производилось по толстому слою ранее нанесенной краски или плохо державшейся на основе шпатлевки.
Исправить подобную ситуацию можно с помощью тщательной растушевки нанесенного окрасочного состава по поверхности с помощью воды, чтобы снять часть лишней краски. Если данное решение не помогло устранить недостаток покрытия, то придется полностью удалить состав, заново нанести грунтовку и вновь окрасить всю поверхность.
Просвечивание предыдущего слоя краски связано, как правило, с тем, что была использована грунтовка, значительно отличающаяся по цвету от окрасочного состава.
Также это может получиться потому, что окрасочный состав обладал малой степенью укрывистости.
Для того чтобы исправить данный дефект, необходимо повторно покрыть данную поверхность окрасочным составом. Если же данное мероприятие не поможет устранить недостаток поверхности, то придется заново наносить грунтовку на основание, используя на этот раз ту, цвет которой будет совпадать с окрасочным составом.
Ржавые пятна на окрашенной поверхности могут возникнуть в том случае, если через штукатурку в течение длительного времени просачивались влага или смолистые вещества.
Для того чтобы устранить данный недостаток, в первую очередь, надо устранить причину возникновения ржавых пятен. После того как это будет сделано, нужно снять проржавевшую штукатурку и заменить ее новой. Вполне возможно, что придется снять старую краску, например счистить ее ножом. Затем следует промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты.
Когда все эти операции будут выполнены, необходимо просушить дефектный участок, после чего на него можно нанести масляную краску, покрыть масляным или спиртовым лаком. Только после того, как все это будет сделано, можно огрунтовать этот участок поверхности и снова его окрасить.
Перед окрашиванием поверхности следует убедиться, что основание не содержит ржавых деталей. Заменить их перед отделочными работами и обработать поверхность намного проще, чем устранять дефекты после окрашивания.
Жирные пятна на штукатурке могут возникать в том случае, когда на нее были нанесены невысыхающие животные или минеральные масла.
Исправить данный дефект можно одним единственным способом – вырубить пятно, тщательно просушить это место, после чего вновь заштукатурить, а стыки старой и новой штукатурок покрасить масляной краской. Когда она высохнет, это место нужно покрыть шпатлевкой, а затем загрунтовать и вновь покрыть окрасочным составом, изготовленным на основе извести или клея.
Высолы возникают из-за того, что поверхность выделяет растворимые минеральные соли, которые и способны образовать на поверхности краски или штукатурки белый налет.
От высолов можно избавиться, только тщательно просушив участки, где они появились. После этого поверхность очищают с помощью стальных щеток, штукатурку также придется перетереть и тщательно просушить. Исправленный участок необходимо окрасить масляной краской, зашпаклевать, загрунтовать и вновь покрыть нужной краской.
Натаски обычно появляются на поверхности, окрашенной по старым набелам, которые покрыты слабой грунтовкой и не были как следует растушеваны.
Для того чтобы избавиться от данного дефекта, старый набел нужно как следует размыть водой. Однако, чтобы устранить этот дефект наиболее эффективно, старый набел желательно счистить, а саму поверхность перетереть, вновь покрыть грунтовкой и окрасить.
Полосатость может возникнуть в том случае, если в окрасочный состав были добавлены сухие пигменты, или он был недостаточно хорошо размешан. К причинам возникновения такого дефекта можно также отнести неравномерную растушевку и различные по силе нажимы на кисть.
Избавиться от этого недостатка можно, промыв водой дефектную поверхность, а затем с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса нужно нанести на нее жидкий окрасочный состав.
Жилы возникают на поверхностях, которые были некачественно огрунтованы. Также они могут образовываться в местах с расшитыми трещинами, заделанными с помощью гипсового раствора, или там, где расшитые трещины были не очень хорошо затерты.
Для исправления такого недостатка необходимо хорошо размыть или вообще удалить слой краски, тщательно огрунтовать поверхность за один раз, а трещины – дважды, после чего поверхность можно окрашивать. Если швы недостаточно затерты, то их требуется как следует заделать, перетереть, покрыть грунтовкой и вновь окрасить.
Складки могут возникнуть в том случае, если был использован слишком густой или, наоборот, слишком жидкий состав. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, нужно развести краску до нормальной густоты и вновь окрасить поверхность.
Следы от кисти на поверхности могут оставаться потому, что при окрашивании был использован слишком густой состав или же краску недостаточно тщательно растушевывали.
В данном случае засохшую краску следует очень хорошо зачистить с помощью пемзы или наждачки, а затем заново окрасить поверхность с помощью нормально приготовленного окрасочного состава.
Потеки образуются при использовании жидкой краски, которая нанесена на поверхность в избытке, причем требуемая растушевка не была проведена.
Высохшая краска должна быть счищена наждачкой или пемзой. Когда это сделано, надо произвести новое окрашивание с помощью нормального состава.
Задержка в высыхании связана с использованием пигментов, которые способны затормозить его. К ним можно отнести белила, краплак, сажу, сиену и т. д. Высыхание может также значительно задержаться из-за наличия в олифе разного рода примесей, например минерального масла.
Для того чтобы исправить данный дефект, следует произвести тщательную растушевку с добавлением сиккатива.
Другой вариант – произвести окраску с применением качественной олифы.
К традиционным способам отделки стен относится наклеивание обоев. Они по-прежнему популярны, несмотря на обилие и разнообразие отделочных материалов для стен, которые предлагает строительная индустрия.
Обои представляют собой рулонный материал, который состоит из основы и нанесенного на нее декоративного покрытия.
Этот вид обоев почти не влияет на теплопроводность и звукоизоляцию помещений. В качестве самых значительных недостатков можно указать небольшую прочность, проявляющуюся обычно при оклейке, а также выцветание под прямыми солнечными лучами. И, несмотря на то, что изготовители пытаются усовершенствовать этот вид обоев, бумага остается бумагой в любом случае. Наверное, самым большим достоинством этого вида является экологичность и абсолютная безвредность для человека.
Таким образом, данные обои пригодятся тем, кто скован в финансовом отношении, любит традиционные материалы или часто делает ремонт. Внешний вид бумажных обоев достаточно хороший, а многообразие имеющихся расцветок и текстур удовлетворит самого придирчивого ценителя.
Бумажные обои могут быть однотонными, а также с гладким или рельефным рисунком. Существуют специальные обои для детей с яркими красками и забавными рисунками.
Подвидом рассматриваемых обоев являются
При изготовлении дуплексных обоев, как правило, применяют высококачественное импортное оборудование. Картинка на поверхность наносится более тщательным образом с добавлением тиснения, благодаря которому она приобретает объемный вид.
Любопытной разновидностью этого подвида являются
Интересный эффект производят бумажные обои со структурной поверхностью, к которым относятся, например, грубоволокнистые обои со слоем древесных стружек между двумя слоями бумаги. От размеров стружки зависит структура поверхности обоев.
Необходимо упомянуть и о
Влагостойкие также относятся к бумажным обоям, на поверхность которых нанесены водоотталкивающие латексы и лаки, формирующие матовую или глянцевую пленку. Особенностью этих обоев является то, что их можно протирать влажной тряпкой, а некоторые виды даже мыть с использованием чистящих средств. Они экологически безопасны и достаточно прочны.
Среди положительных свойств можно отметить нетоксичность, противогрибковую стойкость, длительный срок использования, малую изнашиваемость. Рельефная поверхность позволяет хорошо скрывать дефекты стен, может легко огибать неровности и углы или растягиваться. К тому же, они довольно прочные, на солнце продолжительное время не выгорают, «не боятся» воды и грязи. Поэтому они вполне могут прослужить более 10 лет. При загрязнении обои можно мыть и протирать даже щеткой.
Любопытной разновидностью этих обоев являются
Толщина обоев значительная, а рельеф проявляется отчетливо. Они могут быть с рисунком или однотонными, причем оба вида придают поверхности декоративный вид и качественно маскируют небольшие дефекты стен.
Вспененные обои могут быть акриловыми, т. е. в процессе производства применяют акрил, а не винил, в таком случае полученный рисунок не подвержен влаге и механическим воздействиям.
Текстильным обоям присущи более высокие теплоизоляционные и звукоизолирующие свойства, светостойкость. К тому же, при наличии льняных волокон обеспечиваются бактерицидные свойства.
Текстильные обои являются одними из наиболее привлекательных с точки зрения внешнего вида, а стены, покрытые ими, смотрятся просто великолепно. Недостатками можно считать подверженность механическим воздействиям и то, что они легко впитывают в себя пыль и запахи. Причем, за ними нужно ухаживать, т. е. пылесосить не меньше одного раза в месяц.
Чистить текстильные обои нельзя. Если они серьезно испачкались, то останется только удалить их и поклеить новые, но при осторожном обращении они могут прослужить не один год.
Поверхность их бывает гладкой или рифленой с различными фигурками: ромбы, рогожка, елочка и прочее. Однако рисунок создан не тиснением, а соткан при производстве полотна.
Достоинством этого вида является следующее: они не могут служить питательной средой для микроорганизмов, а стекло, представляя собой диэлектрик, препятствует накоплению электростатического заряда, они не токсичны и не вызывают аллергии, обладают малой степенью пожароопасности, характеризуются паропроницаемостью, щелоче– и кислотостойкостью.
Благодаря своим качествам, этот вид обоев может использоваться на самых разных поверхностях: бетон, кирпич, гипсокартон, ДСП (ДВП), дерево, металл. Стеклообои хорошо скрадывают небольшие дефекты стен или стыков, в результате чего можно получить очень гладкую структурированную поверхность.
При отделке верхней части стены используют специальные узорные бумажные полосы (бордюры шириной от 3 до 23 см и фризы шириной до 47 см), багеты и карнизы.
После оклейки стеклообои можно покрыть латексными, водоэмульсионными или акриловыми красками. В итоге получается покрытие, которое долго служит, легко моется, мало изнашивается и которое можно перекрашивать до 12 раз без ущерба для рельефа рисунка.
Будучи простыми в уходе и не требующими бережного отношения, стеклообои часто используются в офисах и гостиницах.
Данный вид обоев обладает такими достоинствами, как высокая сопротивляемость механическим воздействиям, значительная звуконепроницаемость, отсутствие растяжки при натяжении, причем оклейка может осуществляться на стандартный обойный клей, которым покрывается стена, а не поверхность обоев, что упрощает отделочные работы и уменьшает количество затрачиваемых усилий.
После того как обои были нанесены на стены и высохли, можно приступать к покраске.
Достоинства структурных обоев:
• простота в наклеивании;
• удобный и точный размер;
• не подвержены растягиванию и напитыванию влагой;
• не раздражают кожу;
• устойчивы к мытью как водой так и с применением чистящих средств;
• высокая степень пожаробезопасности;
• паропроницаемость;
• легко удаляются со стен сухими;
• экологически безопасны;
• многократное окрашивание.
Процесс составления единого изображения из нескольких кусков фотообоев достаточно прост: наклеивание осуществляется при строгом соблюдении совпадения границ отдельных фрагментов и границ всего рисунка.
Данный вид обоев является самым популярным при желании быстро создать в помещении соответствующее настроение и атмосферу. Отличается невысокой стоимостью.
При выборе клея для обоев очень важно соблюсти соответствие между типом клея и типом обоев, если условие не будет выполнено, обои просто не станут держаться на стене.
Итак, любой обойный клей обладает некоторыми параметрами, которые необходимо учитывать при покупке:
•
•
•
•
•
•
•
• от
•
•
•
При приобретении обойного клея рекомендуется учитывать следующий перечень необходимых параметров: влажность и температура отделываемого помещения, материал и вес обоев, значения важнейших характеристик клея и материал поверхности стены. В случае затруднений в выборе, стоит использовать один из универсальных клеев, приемлемый по стоимости и подходящий к материалу обоев.
Стоимость клея зависит от наличия в нем разнообразных наполнителей, которые придают ему цвет, степень адгезии, морозоустойчивость и т. д. Как правило, клеи российских изготовителей дешевле импортных. Однако объем клеев в общем расходе на отделку достаточно невелик, поэтому экономить на качестве в этом случае нецелесообразно.
• сухие смеси на основе целлюлозы с добавками. Вид целлюлозы определяет температуру воды, которая используется при разведении смеси;
• готовые составы. Они имеют тонкую и податливую консистенцию, что облегчает размазывание клея по поверхности и создает тонкий шов, а быст рое испарение приводит к малому времени высыхания. Это делает рабочий процесс более быстрым.
Основными изготовителями клея принята следующая классификация: нормальный (универсальный), специальный (в состав может входить до 25 % ПВА) и отдельная группа клеев для стеклоткани.
Первый можно использовать с любыми типами обоев, второй пригоден для обоев с виниловым покрытием, вспененных, тканевых или тисненых. Конечно, виниловые обои можно приклеить и с помощью универсального клея, однако тогда нужен более насыщенный раствор, а расход сухого вещества при этом увеличивается. Первый и второй виды клеев реализуют в упаковках различного цвета и на них имеются надписи «Для легких обоев» (бумажные) или «Для тяжелых обоев» (прочие: виниловые, акриловые, стеклообои, текстильные, структурные под покраску). Некоторые изготовители выделяют еще одну группу обоев – «среднюю», представляющую собой материалы с текстильными и акриловыми покрытиями.
Оклейка металлизированных, текстильных и ламинированных разнообразными материалами под покраску обоев (включая стеклотканевые) на флизелиновой основе, может осуществляться на дисперсионном клее, в состав которого должно входить от 25 до 50 % ПВА. Среди других видов обойных клеев он выделяется повышенной прочностью и обои, при оклейке которыми он использовался, достаточно трудно удалить со стены. Другим достоинством дисперсионного клея выступает то, что он слабо промокает и способен выдерживать большую влажность. Однако в ванной комнате его применять не рекомендуется.
При приобретении клея следует обратить внимание на то, указаны ли на нем реквизиты производителя, ведь клей неизвестного происхождения может быть небезопасен для вашего здоровья.
Дисперсионный клей отличается от стандартного сухого тем, что производится уже готовым к использованию и наносится на стену, а не на обои. Высыхает в течение 12 ч.
Разметочный шнур можно сделать самостоятельно, для чего к концу веревки нужно привязать небольшой груз. Шнур используется при разметке положения полосы обоев. Свободный конец веревки следует держать под потолком и, когда раскачивание груза остановится, отметить на стене по линии веревки несколько точек. У покупного разметочного шнура груз имеет заостренный конец. Можно потратить немного больше денег, и купить шнур, который убирается в специальный корпус с мелом, в результате чего он всегда испачкан в мелу. Во время проведения разметки шнур следует натянуть и отпустить, тогда на стене или потолке останется меловая линия.
Необходима, для того чтобы наносить на обои клей. Лучше всего использовать или широкую малярную кисть, или короткий ворсовый валик. После использования их необходимо мыть в теплой воде.
Используется в разравнивании обоев на стенах или потолке. Щетина должна быть мягкой, иначе можно повредить обои, и вместе с тем упругой для выведения из-под обоев воздушных пузырей и излишков клея. По завершении работ щетку следует ополоснуть теплой водой.
Изготовлен из твердых пород дерева или пластмассы, применяют для согласования стыков обоев. Не рекомендуется использовать на ворсистых или очень нежных обоях.
Изготовлен из резины, используют для устранения воздушных пузырей из-под обоев, но только не на нежных и ворсистых поверхностях, где лучше применять валик из войлока.
Обладают удлиненными лезвиями, предназначенными для получения как можно более ровной кромки. Однако в качестве обойных вполне подойдут любые достаточно большие ножницы.
Должен быть, в первую очередь, острым. Если он будет недостаточно острым, то станет рвать бумагу, в связи с чем рекомендуется применять нож-резак со сменными лезвиями, которые меняются при затуплении. Существуют ножи, снабженные короткими лезвиями, переворачиваемыми при затуплении противоположной стороной, или модели с длинными выдвижными лезвиями, которые при затуплении обламывают.
Перед тем как приступать непосредственно к оклейке, нужно подготовить стены помещения. Лучше воздержаться от оклейки обоев на стены, которые не очищены от побелки, краски или прежних обоев. Если новые обои поклеить на старые, то они просто «отойдут» под воздействием влаги или же деформируются рисунок и цвет.
При снятии крепко сидящих старых обоев нужно смочить их водой, или обработать поверхность утюгом через влажную тряпку. Хотя в настоящее время существует масса специальных средств, которые эффективно устраняют старые обои. Такое средство называется «смачивающий состав для удаления старых обоев».
Освободить стены от лишних наслоений – это не все, что нужно сделать. Потом необходимо проверить, есть ли на них трещины или следы старой штукатурки, побелки, которые также следует удалить. Трещины штукатурятся, а остатки старого материала затираются и смываются (рис. 39).
При разведении клея, первоначально, нужно ознакомиться с инструкцией на упаковке, где сказано и про необходимые пропорции. Но все же существуют некоторые общие правила.
Клей надо разводить так, чтобы в нем не содержалось комков. Это достигается следующим образом: в какую-то емкость (обычно ведро) наливают необходимое количество воды, которую начинают размешивать до тех пор, пока не образуется воронка, куда тонкой струей начинают засыпать клеящий состав. В процессе подсыпания раствор следует интенсивно перемешивать до полного растворения клея.
Другой важный нюанс заключается в том, что для приготовления разных видов клея необходима вода разной температуры. Клей на основе целлюлозы (КМЦ, метилцеллюлоза) качественнее растворяется в холодной воде, поскольку при увеличении температуры формируется осадок в виде хлопьев, который препятствует качественному нанесению.
В итоге, после всех манипуляций по растворению клеящего состава в воде, должна получиться вязкая клеевая масса.
Для начала следует определиться с количеством обоев, которое понадобится для оклейки конкретного помещения. Для упрощения подсчета ниже приведена таблица. В соответствии с ней, например, для оклейки комнаты периметром 20 м с высотой потолка 3 м потребуется 12 рулонов обоев (для обоев без подгонки рисунка).
Расчет необходимого количества обоев (в рулонах)
После приобретения необходимого количества обоев необходимо осуществить их подготовку. Рулоны с помощью ножниц или ножа разрезают на куски или полотна таким образом, чтобы их длина была равна высоте стены до карниза, уровня фриза или гобелена. Процесс резки обоев на части примерно таков: разворачиваются 6 – 10 рулонов таким образом, чтобы имеющиеся на них рисунки точно совпадали и находились один над другим, после чего режут первую партию полотен. Потом обои разворачивают на необходимую длину и прикладывают каким-либо грузом. Далее, берут одно полотно, присоединяют к развернутым рулонам, совмещают рисунки и нарезают вторую партию полотен. При этом небольшие куски нужно собирать, поскольку они пригодятся для закрытия различных мелких участков.
Оклейка начинается с первого номера, поэтому при нарезании первый номер должен быть сверху. То же самое необходимо применять и по отношению к мелким кускам, которые понадобятся при оклейке участков под окнами, над окнами и дверями. Главное, не следует забывать про соответствие рисунков и на мелких кусках (рис. 40).
При выполнении узкого бордюра верхние куски нужно клеить строго по горизонтальной прямой линии. Если ширина бордюра достаточно велика, то ровная ориентация верхних кусков может соблюдаться не так строго, но в любом случае примерно по центру бордюра.
Для того чтобы обои качественно приклеились, а рисунок продержался достаточно длительное время, поверхности стен нужно смазать клейстером (если возможно, то горячим). Для этого кисти (если возможно, жесткие) погружают в клейстер и наносят его на поверхности стен, тщательно втирая. Проклейка выполняется по любым поверхностям независимо от используемых материалов, клейстер мажется тонким слоем и без пропусков.
Окрашивание потолков неизбежно приводит к попаданию колера на стены, а на такой поверхности клейстер не держится, поэтому перед его нанесением по верхней части стен необходимо отметить шнуром линию, по которую требуется удалить следы колера, после чего, посредством небольшой кисти, смоченной клейстером, провести полосу шириной 10 см. Только после подобных мер разрешается выполнять проклейку с помощью большой кисти. Такая аккуратная проклейка нужна для того, чтобы впоследствии прочно, без вздутий и отслаиваний приклеить бордюр.
Приступая к наклеиванию обоев, берется какой-нибудь угол помещения и от него по стене делается отступ на ширину полотна обоев. Тут при помощи отвеса необходимо отметить вертикальную линию, чтобы первое полотно легло на стену строго вертикально. В случае оклеивания верха белыми обоями или отсутствия бордюра можно отметить также и горизонтальную линию.
После этого изготавливается необходимый клейстер с примешиванием клея или без него, что, естественно, определяется качеством используемых обоев. Применять клейстер лучше всего в холодном состоянии, иначе краска на обоях может размокнуть и размазаться во время проглаживания.
В том случае, когда одновременно работают двое, один постоянно находится на стремянке, а второй занимается нанесением клея. Это целесообразнее всего осуществлять с помощью большой кисти или флейца. Держа в руке какой-нибудь из этих инструментов, человек снизу проводит по всей длине полотна обоев, намазывая тонкий равномерный слой. Не стоит забывать, что полотно может сдвинуться, поэтому следует придерживать его ногой или грузом. При большой длине полотен их может держать один из работников (рис. 41).
Первое полотно размещают на стене в соответствии с отмеченной вертикальной линией (рис. 42), в направлении от окна вглубь комнаты.
Обои, не требующие смазывания изнанки полотна клеем (клей наносятся только на стену), можно наклеить в одиночку. Но даже в этом случае вариант работы вдвоем значительно упростит и ускорит процесс: клей могут наносить на стену одновременно оба работника (один снизу, другой сверху).
Процесс оклейки осуществляется так: тот, кто намазывает обои снизу, располагает их в соответствии с тем порядком, который проиллюстрирован ниже. Работающий внизу намазывает обои клейстером, складывает (рис. 43 а), затем берет двумя руками и передает тому, кто прикладывает обои к стене сверху, тот, в свою очередь, принимает конец намазанного полотна и распускает его (рис. 43 б). После чего нижний работник хватает опущенный конец, немного натягивает полотно и прикладывает к намеченной линии. Потом полотно приглаживается с помощью тряпок, щеток, устраняя все образующиеся складки и пузыри (рис. 44).
Процедуру приглаживания производят от середины полотна по направлению к краям и осуществляют осторожно, чтобы не размазывать краску на обоях, что особенно актуально при нанесении простых обоев. Если проглаживание не помогло, и под полотном остались воздушные пузыри, желательно вздутия проколоть, выпустить воздух и пригладить. Случается так, что при тщательном приглаживании краска на обоях, несмотря на аккуратность, все же смазывается. Тогда к обоям нужно приложить чистую бумагу, по которой и осуществлять приглаживание. Расположив первое полотно, начинают наклейку второго таким образом, чтобы обои формировали единый рисунок.
Наклейка второго и дальнейших полотен осуществляется внахлест.
Обои, сделанные из плотной и толстой бумаги, целесообразнее всего клеить впритык, поэтому необходимо обрезать кромки с обеих сторон, желательно острым ножом по ровной линейке. Если резка осуществлялась аккуратно, то оклеенным стенам обеспечен красивый вид.
Бывают случаи, когда наклеиваемое полотно изгибается, располагается неровно относительно предыдущего, при этом накрывая какой-то стороной узкую полоску рисунка. Процесс выравнивания данного полотна может сопровождаться образованием складок. Для решения этой проблемы можно клеить полотно так, чтобы частично перекрыть им рисунок предыдущего полотна.
Очередную полосу на вновь оклеиваемой стене размещают, согласно отмеченной, с помощью шнура линии и таким образом, чтобы она примыкала вплотную к углу или же перекрывала его на 2 – 3 см.
Наклейка обоев в районах плинтусов и наличников осуществляется по-разному. Можно клеить так, чтобы они вплотную примыкали к этим элементам, а можно делать таким образом, чтобы обои накрывали дефекты стены, тогда их клеят непосредственно к боковой кромке плинтуса или наличника.
В случае приклеивания бордюра или фриза, район их предполагаемого местонахождения тщательно обрабатывается на всю их ширину клейстером. Затем нужно подождать, пока состав немного подсохнет, и примерно через 25 – 30 мин начинать клеить бордюр или фриз, щедро нанося клейстер на них и тщательно приглаживая.
Если приходится оклеивать помещение обоями в одиночку, необходимо действовать следующим образом: нанесение клейстера на обои лучше осуществлять на столе, на который укладываются обои, около него расположить стул с емкостью с клейстером. Нанесение клея происходит с помощью кисти или стандартной половой щетки.
Поскольку в одиночку не так удобно перетаскивать длинные полотна, то рекомендуется после нанесения клейстера сложить полотно в пакет. Чтобы было удобнее переносить пакет и избежать его сворачивания, следует взять дощечку небольшой толщины или линейку длиной, равной ширине полотна (рис. 45).
При оклеивании обоями не очень ровных стен необходимо использовать вертикальный отвес с грузом во время «подгонки» каждого куска полотна. Обои с рисунком «встык» клеить на неровные поверхности не стоит, поскольку для хорошего результата может потребоваться подрезание полотна сбоку.
У стены на стремянке или столе, если они используются, полотно разворачивается, затем прикладывается туда, куда требуется, выравнивается, а обои приглаживаются (рис. 46).
Когда стены уже оклеены обоями, нарезают бордюр полосами длиной не более 2 м, наносят на него клейстер, сворачивают в пакеты, вешают на плечо и производят постепенную наклейку, при этом тщательно приглаживая (рис. 47).
Если обои клеятся исключительно на стены, а потолки покрываются краской, то, сначала, следует покрасить потолок, карнизы или прилегающие к ним на малую высоту районы стены. После этого с помощью шнура отмечается линия, со стен удаляют остатки краски, проклеивают их клейстером. Далее, готовят полотна обоев, разрезая рулон на полотна необходимых размеров. Затем переходят непосредственно к оклейке стен.
Хотя клеить обои на углы сложнее, чем на стены, можно добиться вполне приемлемого результата, если следовать некоторым правилам. Главное, нужно не забывать, что стены, формирующие угол, обычно не бывают вертикальными.
Соблюдение ровной ориентации обоев требует отметки вертикальной линии непосредственно за углом. Из-за уклона стен размещение обоев в углу дает образование складок. В связи с чем опытные мастера, сначала, делят полосу надвое, а потом клеят в угол: одну, несколько завернув за угол, а другую внахлест первой.
Бывают ситуации, при которых бумага обоев от нанесенного клейстера сужается или растягивается. Тогда произвести стыковку кромок обоев при сохранении совпадения рисунка по всей их длине не представляется возможным. В связи с этим рекомендуется достигать приемлемого совпадения на уровне глаз, где обои наиболее заметны.
Раскроив полосу на две части, можно решить еще одну проблему, которая появляется при заклеивании внутреннего угла цельным куском обоев. Ведь значительная часть современных обоев садится из-за высыхания клея и кусок полосы, приклеенный в углу, постепенно отстанет от стены, причем всякое надавливание на нее повлечет разрыв.
В процессе оклеивания внешних углов подобных проблем не возникает, поскольку, благодаря высыханию, обои хорошо обтянут стену. Однако, нужно уделить пристальное внимание тому, чтобы стык между обоями внахлест не находился меньше чем в 5 мм от внешнего угла, иначе край обоев изотрется от постоянного контакта с людьми и мебелью.
Перед тем как приступить к процессу оклейки, нужно определить расстояние от края последнего полотна обоев до угла (рис. 48). Это следует сделать около потолка и у плинтуса, после чего приплюсовать 10 мм. Затем нужно разделить новое полотно вдоль, приняв самое большее из полученных расстояний за ширину левого куска, который приклеивается слева от угла и обрезается у потолка и у плинтуса.
Коррекция вертикальной ориентации выглядит следующим образом. Разместив на своем месте и обрезав левый кусок полотна, следует определить ширину правого куска минус 10 мм (рис. 49). Далее, нужно отметить полученное расстояние на стене и через точку провести вертикальную линию.
После этого клеят правый кусок согласно отмеченной линии внахлест левого куска по углу (рис. 50). Как правило, линия в любом случае будет проходить криво, из-за того, что угол не вертикален, и наклон преувеличен. Некоторое несоответствие в рисунке, которое появляется вследствие такого перекоса, слабо заметно. В случае наклеивания виниловых обоев рекомендуется осуществить двойную подрезку стыка.
На внешних углах наклеивание происходит следующим образом. К отмеренному расстоянию от края наклеенной полосы до угла приплюсовывают 25 мм (рис. 51), после чего новую полосу отрезаются вдоль, при этом за ширину левого куска принимают то расстояние, которое является наибольшим.
При наклеивании на угол левого куска обоев, его нужно разгладить, надрезать вверху непосредственно по линии потолка, а внизу – по краю плинтуса. В таком случае обои лягут на стену за углом ровно по плоскости. Далее, нужно разгладить загнутый кусок и обрезать обои сверху и снизу.
Для правки вертикальной ориентации обоев (рис. 52) после наклеивания необходимо обрезать левый кусок и определить ширину правого полотна минус 10 мм. Затем это расстояние отмечается на стене, чтобы в дальнейшем провести через получившуюся точку вертикальную линию.
Последовательность приклеивания правого куска (рис. 53) подобна той, что была описана выше. Нельзя забывать, что виниловые обои требуют двойной подрезки стыка.
Комбинированной оклейкой называется оклейка обоями с двумя различными цветами или типами. В этом случае искусственный стык необходимо выполнять сразу путем оклеивания одного верхнего и одного нижнего листа. При различающейся толщине обоев их можно клеить внахлест с перекрытием тонких и гладких более толстыми рельефными.
Необходимо учесть, что стык обоев должен определяться по расстоянию от пола, а не по уровню, иначе линии мебели не будут совпадать с линиями стыка.
При наклеивании потолочного канта, можно попытаться сделать искусственный стык и с ним, для чего сначала приклеивают его, а потом на него с незначительным нахлестом – обои. Далее, кант аккуратно отворачивают на длину нахлеста, затем под него заправляют обои, к которым он и прижимается, после чего выполняют подрезку.
Собственно, канты приклеивают на стену шпаклеванную обычным обойным клеем, такой же клей используют и во время приклеивания их на бумажные обои. Если обои виниловые, то канты прикрепляют турецким ПВА или же особым бордюрным клеем.
Если на стыке между потолком и стенами предусмотрен потолочный карниз, его приклеивают на чистую стену до обойных работ. Это связано с тем, что на обоях карниз будет держаться хуже. Полотна затем подгоняют и приклеивают вплотную к линии карниза.
Канты лучше заранее вымачивать в воде, оставив их в ней примерно на 1 мин. Без этого качественная пропитка получится только при намазывании толстого слоя клея, а это не слишком удобно. Оставлять кант более чем на 1 мин, также не рекомендуется, иначе он может «разойтись».
При применении смеси ПВА и обойного клея кант вымачивать необязательно. Канты, сделанные из обычных обоев, приклеиваются густым ПВА, в противном случае может произойти их неравномерное распределение по ширине.
Далее, канты клеят, разглаживают, а кромки прикатывают. В процессе удаляют излишки клея, смывая его губкой. Стыкуют канты искусственными стыками (рис. 54). Главная сложность работы с кантами заключается в оклеивании угла, поскольку порой необходимо выполнять надрезы и искажать рисунок.
Сначала, нужно учесть, что далеко не всякий потолок можно оклеить обоями. Главным образом, это относится к помещениям с неровными углами. Здесь целесообразнее потолки покрывать побелкой или краской. Однако, если планируется все же клеить обои, то начинать следует с выбора рисунка.
Наиболее разумно отдать предпочтения обоям для потолка, рисунок которых отличается от рисунка обоев на стенах. Таким образом, не будет необходимости в подгонке рисунка. К тому же, рекомендуется выбирать обои светлых тонов, поскольку они создадут впечатление более высокого потолка.
Количество обоев устанавливается путем измерения площади пола комнаты. Если известна длина и ширина обоев в рулоне, можно вычислить количество полотен, требуемых для оклейки потолка. Понятно, что приобретать обои нужно с запасом, поскольку при подгонке рисунка обязательно появятся отходы.
Перед оклейкой необходимо провести подготовку поверхности. Для этого теплой водой с потолка смывают старую побелку, заглаживают штукатурку, трещины в ней, если такие имеются, заделывают, всю поверхность потолка грунтуют.
Удалению следов побелки нужно уделить особое внимание. Ржавые пятна и потеки, сперва, отмывают водой, а затем необходимое количество раз обрабатывают медным купоросом (100 г купороса на 1 л воды), закопченные потолки протирают 2%-ным раствором соляной кислоты. Если имеются жировые пятна, то их удаляют с помощью стирального порошка, либо бензина или скипидара.
Трещины следует расшить с помощью ножа и зашпатлевать. Шпатлевку можно изготовить и своими руками, для чего требуется смешать 1 часть гипса с 2 частями мела, растворить в 1 л воды 50 г столярного клея и насыпать в состав гипса и мела. Получившуюся смесь необходимо перемешать до получения тестообразной массы. Заделывание трещины осуществляют шпатлевкой при плавном движении шпателем, сначала, поперек трещины, а потом вдоль нее.
После того, как зашпатлеванное место высохнет, его следует обработать шкуркой, натянутой на деревянный брусок. Освобожденный от старой побелки и обработанный шпатлевкой потолок следует загрунтовать, для чего применяется грунтовка-мыловар, которая изготавливается следующим образом: два куска хозяйственного 40%-ного мыла нужно нарезать тонкой стружкой и растворить в 3 л горячей воды. Затем так же в 3 л воды растворяют 300 г столярного клея. Потом оба раствора смешивают и доливают воду до объема 8 л, после чего все тщательно перемешивают. Данная грунтовка намазывается на потолок теплой с помощью кисти или валика. Клеить обои можно только тогда, когда она высохнет.
Процесс наклейки обоев на потолок следующий. Сначала, нужно убрать светильник и изолировать провода. Потолок непременно оклеивают прежде стен, причем обои клеят параллельно короткой стене. Первую полосу лучше всего наклеивать от стены, которая противоположна входу в комнату, причем работать лучше вдвоем.
Непосредственно перед оклейкой необходимо выполнить разметку, для чего в потолок забивают гвоздь на расстоянии, которое равняется ширине обоев по завершении обрезки. Второй гвоздь забивают на том же расстоянии только от противоположной стены. Между ними натягиваются намеленная веревка, концы которой привязаны к гвоздям. Затем ее оттягивают и отпускают, после соприкосновения с потолком веревка оставляет четкую линию. Далее, можно начинать наклейку обоев.
На первое полотно наносят клей и складывают его гармошкой. Нужно внимательно следить за тем, чтобы внешняя сторона не касалась клея. Помимо этого на потолок также необходимо нанести слой обойного клея для обеспечения большего качества работ.
Один человек берется за сложенное полотно, стоя на полу, а другой со стремянки приступает к оклейке. Сначала, край полотна совмещается, затем аккуратно прижимается ладонями и разглаживается плавными движениями щетки-гладилки (рис. 55).
В ходе работы клеящий продвигается вперед, а напарник постепенно разворачивает сложенное полотно и наблюдает за совпадением края полотнища с отмеченной меловой линией. Когда все полотно наклеено, его снова проглаживают щеткой для окончательного устранения неровностей и морщин.
Переключатели и розетки рекомендуется снять со стены, а после работ установить обратно на свои места. Если сделать это затруднительно, то поступают следующим образом: кусок обоев, который предполагается использовать в месте нахождения выключателя или розетки нужно совместить рисунком с уже имеющимися на стене обоями, отметить точное место расположения розетки или переключателя, после чего проделать в полотне отверстие необходимой формы и размера (рис. 56). Процесс нанесения клейстера и непосредственная наклейка выполняется так же, как и в остальных случаях.
Трубы, сначала, нужно как можно плотнее оклеить двумя или тремя слоями бумаги с последующим тщательным приглаживанием, иначе они могут проржаветь. Потом накладывают полотно, отмечают районы пролегания трубы и по ее толщине вырезают полоску. После чего нарезают полоски обоев такой ширины, чтобы они полностью накрыли трубу и окружающие стены на 1,5 – 2 см, и наклеивают приготовленного полотна (рис. 57). Рисунки в любом случае должны быть совмещены.
Если у дверей и окон есть рама, необходимо загнуть обои и выпустить их вокруг углов рамы до разглаживания. Если окна снабжены створками без рельефа, то оклеить их довольно просто, для этого достаточно обтянуть обоями четыре края рамы и наклеить их на внутренние стороны внахлест.
Оклейка обоев за радиаторами отопления и другими элементами интерьера, которые не планируется снимать во время обойных работ, проводится с большой аккуратностью. При необходимости, все такие элементы закрывают пленкой или бумагой.
Поскольку виниловые обои клеить внахлест нельзя, то с ними в подобной ситуации придется повозиться. К каждому шву внахлест должна быть применена двойная подрезка. Стыки можно затирать, если они расположены возле кромок оконного проема.
При наклеивании обоев на створчатые окна обязательно проявится несовпадения рисунка. Это будет явственно видно, если выбирать обои с крупным узором, поэтому рекомендуется в данной ситуации отдавать предпочтение обоям с мелким рисунком (рис. 58).
Отделка пола является важным этапом ремонта помещения. Она должна быть не только эстетичной, экологически безопасной, но и прочной, долговечной. Цвет и фактура материалов для отделки пола могут быть различными и подбираются, в зависимости от назначения и общего стиля помещения. Рекомендуется использовать наиболее прочные покрытия – керамическую плитку, ламинат, предназначенные специально для пола. В помещениях с повышенной влажностью предпочтительны водостойкие покрытия (керамическая плитка). В парадных комнатах будет уместен паркетный пол. Более экономичный вариант – пол из паркетной доски. Для спальных помещений подходит пол с ковролиновым покрытием. Он отличается многообразием текстуры и цвета, которые придают помещению особый уют и комфорт. Практичными являются полы из ламината или с линолеумом. Они хорошо поддаются влажной уборке.
Выбор отделочного материала для пола зависит еще и от площади помещения. В маленьких комнатах хорошо смотрятся полы однотонные или с мелкой текстурой. Рисунок напольного покрытия может при грамотном расположении визуально скорректировать пропорции помещения.
Отделать пол можно в любом стиле, но для жилых помещений в большей степени подходит классический. Такие полы хорошо сочетаются с современным интерьером и создают комфортное пространство.
Паркет – напольное покрытие из натурального дерева.
Достоинства паркета – это эстетичный внешний вид, престиж, экологичность, высокие изоляционные свойства (тепло– и звукоизоляция), многообразие естественных текстур на основе различных пород древесины, долговечность, возможность ремонта или обновления.
Недостатками паркета являются высокая цена, капризность материала (потребность в определенном температурно-влажностном режиме), сложность укладки, водобоязнь.
Достоинства паркетных досок: эстетичный внешний вид, престиж, экологичность, высокие изоляционные свойства (тепло– и звукоизоляция), разнообразие естественных текстур, долговечность, прочность, неприхотливость, возможность ремонта.
Недостатки паркетных досок: относительно высокая цена, водобоязнь.
Паркетный пол – целая группа напольных покрытий, во многом различающихся между собой. Разнообразие пород древесины и способов ее обработки позволяет выбрать паркет на любой вкус.
1. Штучный паркет – деревянные планки («клепки») небольшого размера, изготовленные из цельного массива дерева. Чаще всего материалом для штучного паркета служит древесина ценных пород. Штучный паркет – долговечное износостойкое покрытие, которое можно ремонтировать.
2. Наборный (мозаичный) паркет – разновидность штучного паркета. Планки укладывают в определенный геометрический узор, из-за чего их форма может отличаться от прямоугольника уже на этапе заводского производства.
3. Массивная доска – отличается от штучного паркета большой шириной и длиной элементов, которые представляют собой уже не планки, а доски. Этот вид покрытия производят из цельного массива древесины. Длина доски достигает 2 м. Массивная доска сохраняет естественный рисунок дерева на большой площади, уменьшает количество стыков на полу, является экологически чистым материалом. Массивная доска долговечнее штучного паркета, более износостойка, хорошо подходит для больших помещений.
4. Паркетная доска – разновидность паркетного покрытия, имеющая более сложное строение, но изготовленная также из натурального материала. Доски состоят из нескольких пластов древесины, расположенных перпендикулярно друг другу и склеенных между собой. Таких слоев чаще всего три. Верхний слой обычно состоит из древесины ценных пород и имеет толщину 0,5 – 6 мм. Средний и нижний слои содержат древесину хвойных пород или тополя, толщина среднего слоя – до 9 мм, нижнего – 1,5 мм. Паркетная доска отличается высокими эксплуатационными качествами и доступной ценой. Паркетная доска выпускается только в готовом виде и не требует обработки после укладки.
5. Модульный (щитовой) паркетный пол – состоит из панелей толщиной около 15 мм, на которых выложен узор из штучного паркета. Такой вариант покрытия прост в укладке на месте, но требует определенных (кратных модулю панели) размеров помещения или изготовления на заказ. Дизайн узора на панели может быть разнообразным: от стандартной «елочки», до сложного сочетания форм планок и пород древесины. Эксплуатационные свойства такого пола схожи с обычным штучным паркетом.
6. Художественный паркет – это напольная мозаичная картина, собранная из многочисленных подогнанных друг к другу и по общему рисунку кусочков древесины разных сортов и оттенков. В изготовлении художественного паркета преобладают лиственные породы древесины. Покрытие могут изготовить в заводских условиях в виде модулей или набрать на месте в виде целого полотна (потребуются значительные временные затраты). Рисунок может быть геометрическим или живописным, орнаментальным или уникальным на всей поверхности пола. Наиболее популярный элемент в художественном паркете – розетка. Это круглая или овальная композиция с радиальным узором, расположенная, как правило, в центре помещения. Художественный пол логично выполнять в крупных помещениях, более 20 м2. В небольших комнатах он выглядит странно, «перегружая» интерьер.
По
Радиальный распил на срезе (лицевая сторона) выглядит наиболее однородно (линии проходят строго вдоль планки). Но, по причине большего расхода древесины при таком распиле, радиальный паркет – самый дорогой. Распил проходит через радиус ствола. Различают два сорта радиального паркета: «радиал селект» (сочетание с тангенциальным распилом) и «радиал». В обоих сортах пороки и механические повреждения древесины не допускаются, но «радиал селект» также не может иметь в рисунке мраморные (сердцевинные) лучи.
Тангенциальный распил («тангенс») на лицевой стороне имеет волнистые поперечные дуги: текстура ствола видна, благодаря отступу распила от оси дерева. Повреждения и пороки древесины не допускаются.
Остальные сорта паркета получают без отбора по распилу. Паркеты сортов «стандарт», «натур» (натуральный) и «рустик» отличны по некоторым требованиям. «Стандарт» не допускает пороков древесины. В натуральном паркете допускается заболонь до 25 %, сучки до 10 мм в диаметре (не более трех на поверхности планки), наклон волокон, прожилки. «Рустикальный» паркет может содержать на поверхности до трех сучков более 3 мм в диаметре, заболонь и наклон волокон. Механические повреждения древесины не должны встречаться ни в одном паркете высшего сорта.
Заболонь – это молодой внешний слой древесины, отличающийся от ядра более светлым окрасом и меньшей прочностью. Заболонь нестойка к поражению грибком. Древесина осины, березы и некоторых других деревьев полностью состоит из заболони.
По
В изготовлении художественного паркета, а также для необычного решения пола, применяют древесину яблони, груши, ольхи, ореха, березы, тиса, мореного дуба, самшита, можжевельника, кипариса, чинары, красного махагони, розового амаранта, черного эбенового дерева, пальмы, тика, бамбука и других пород.
Инструменты для паркетных работ подбирают, в зависимости от вида укладки. Различают четыре основных типа укладки паркетного пола.
1. Крепление на гвозди.
2. Укладка в виде «плавающего» покрытия (крепятся только элементы между собой, но не к основанию).
3. Крепление на клей. Чаще используется, как вспомогательный способ.
4. Крепление на специальную мастику (по бетонному основанию или цементной стяжке).
Перед укладкой паркета необходимо качественно подготовить основание. Для этого потребуется горизонтальный уровень, прямая рейка (правило) длиной 2 м, мерная рулетка. Разметку и настил паркета производят с помощью правила, линейки-угольника, пилы-ножовки, стамески, клещей, плотничного молотка, рубанка и некоторых других специальных инструментов (рис. 60).
Для распила элементов при их подгонке по рисунку или краю помещения применяют переносную
Считается, что родина паркета – Европа. Там он впервые появился в XIII веке в богатых домах (дворцах и замках). В нашей стране это напольное покрытие получило широкое распространение с XVI в. Изначально паркетные блоки изготавливали из древесины дуба, а доски основания – из сосны.
Для получения хорошего результата отделки необходима предварительная подготовка основания пола. Требования к качеству такой подготовки зависят от выбранного типа напольного покрытия. Наиболее привередливы в этом отношении паркет, паркетные доски и ламинат.
Подготовка поверхности пола, как правило, начинается с удаления старого покрытия, мусора и пыли. Основание должно быть чистым и сухим, не имеющим трещин и расслоений. Важно знать, что кажущееся сухим основание может на самом деле быть влажным. После любых «мокрых» строительных работ должно пройти от одной до двух недель.
При наличии нарушения целостности основания его ремонтируют, заливая в трещины цементный раствор. Основание не должно содержать также сквозных отверстий: их тщательно заделывают. После этого повторяют пункт 1. При ремонте дощатого пола без замены досок проверяют их целостность и прочность крепления к основанию. Трещины в досках и между ними замазывают специальным строительным составом, который можно подготовить самостоятельно: взять 5 частей (по весу) просеянных через сито сухих опилок; 5 частей цемента марки 300; 2 части столярного клея и 14 частей воды; клей развести с водой по инструкции и нагреть на водяной бане до полного растворения; добавить в смесь цемент, размешать и всыпать опилки; нагреть на огне до кипения, постоянно помешивая; поместить посуду со смесью в емкость с горячей водой и до остывания состава замазать все щели. При необходимости, доски шлифуют наждачной бумагой.
При необходимости дополнительного обеспыливания, основание обрабатывают специальной грунтовкой, обеспечивающей хорошее сцепление основания со стяжкой.
Устройство временной гидроизоляции нижней части стен, являющихся ограничителями для стяжки. Для этого применяют рубероидную ленту, приклеивая ее к поверхности стен. Верхний край ленты должен быть расположен как минимум на 10 см выше планируемого уровня стяжки. Устраивать гидроизоляцию пола под стяжкой ни в коем случае не следует.
Устройство выравнивающей стяжки. Этот вид работ выполняют профессионалы или люди, имеющие соответствующий опыт, с применением горизонтального уровня, реек-маячков и правила. Стяжку устраивают путем заливания на пол в помещении цементной смеси или специального строительного состава.
Лучше не жалеть средств на специальный состав, поскольку, как правило, он обладает более качественными звуко– и теплоизоляционными свойствами, нежели обычный цемент, смешанный с песком. При устройстве стяжки пола может потребоваться шлифовальная машина для срезания неровностей. После полного высыхания стяжки можно использовать специальную грунтовку для хорошего сцепления отделочного материала с материалом стяжки (при условии, что напольное покрытие не является «плавающим»).
При выборе покрытия для пола важно помнить о сочетаемости всех материалов в интерьере. Для классического дизайна подойдут проверенные напольные покрытия (паркет, паркетная доска, их имитация и т. п.), для дизайна в современном стиле – удобные модные материалы (наливной пол, линолеум и т. п.).
Перед укладкой необходимо обеспечить соответствующую температуру в помещении на весь период ремонта пола. Для разных материалов здесь разные требования, однако температура не должна быть ниже 15 °C.
Укладка паркета возможна несколькими способами.
Укладка на стяжку. В этом случае стяжку обрабатывают грунтовкой, после высыхания которой укладывают водостойкую фанеру толщиной 10 – 18 мм и квадратными кусками (распилами) шириной от 45 до 77 см, закрепляя ее с помощью специального клея и саморезов (отверстия проделывают заранее).
По фанере устраивают паркетный пол, закрепляя его на паркетный клей. Сверху паркет покрывают тремя слоями лака. Толщина используемой фанеры зависит от толщины паркета и должна составлять от нее не менее 75 %. Укладку фанеры производят со смещением стыков (углы четырех разных кусков не должны стыковаться в одной точке), утапливая головки шурупов, оставляя зазоры между листами в 3 – 4 мм и между листами и стеной в 10 мм. После укладки фанеры зазор между листами и стеной заполняют герметиком.
Между окончанием укладки фанеры и началом укладки паркета должно пройти 2 – 3 дня. Фанеру шлифуют, устраняя имеющиеся перепады между высотами листов. Паркет, как и многие другие материалы, нельзя укладывать сразу после доставки в помещение: он должен «привыкнуть» к температур но-влажностным параметрам интерьера в течение 3 – 5 дней. Паркетный клей наносят с помощью специального шпателя.
После укладки паркета необходимо остановить работы на 5 – 7 дней (для высыхания покрытия) и только после этого приступать к шлифовке, шпатлевке и обработке лаком. Для шлифовки паркета необходимо специальное оборудование. Шпатлевку получают, смешивая паркетную пыль от шлифовки со специальной жидкостью. Путем шпатлевания заполняют возможные стыки, образовавшиеся при устройстве пола. Обработку лаком начинают с грунтовки особым составом, а перед нанесением последнего слоя лака поверхность шлифуют.
Укладка на лаги. Этот вариант позволяет прокладывать под паркетом любые коммуникации, не устраивая штробы в бетонном основании. При этом сам процесс укладки паркета и водостойкой фанеры под него ничем не отличается от описанного выше, только фанеру укладывают в 2 слоя и на предварительно положенные и прикрепленные саморезами к перекрытию деревянные лаги (сухие обработанные антисептиком деревянные бруски).
Лаги должны быть уложены перпендикулярно направлению укладки паркета, расстояние в осях между ними составляет 25 – 30 см. Саморезы при креплении лаг располагают через каждые 50 см, головки шурупов утапливают. После установки лаг их выравнивают по горизонтальному уровню с помощью шлифовки и прикрепления клиньев.
При выборе керамической плитки для отделки пола желательно отдать предпочтение материалу для внутренней отделки. Размер плиток бывает разным. Большие плитки можно уложить быстрее, маленькие требуют меньше резки и подгонки. Важно помнить о том, что крупные членения сделают помещение визуально меньше, и наоборот.
Если вы решили покрыть пол паркетом, для начала необходимо выбрать подходящий рисунок. Современные производители предлагают множество оригинальных текстур готового покрытия, в некоторых из них можно применять только наборные элементы нестандартной формы. На рисунке 61 показаны наиболее распространенные узоры паркетного пола.
При укладке пола из паркета или ламината отделку завершают монтажом деревянных плинтусов. Такие плинтусы относят к экологичным, долговечным и прочным материалам, поэтому они наиболее распространены. Среди минусов деревянного плинтуса – водобоязнь и высокая цена.
Монтаж плинтусов – завершающий этап отделки не только пола, но и всего помещения. Монтаж плинтусов начинают после окончания отделки стен. Для его осуществления необходима торцовочная пила или ножовка, мерные инструменты (рулетка и т. д.), дрель с победитовыми сверлами, молоток, шуруповерт или отвертка. Плинтусы измеряют и разрезают на части по необходимым размерам и под нужным углом, укладывают и примеряют. Установку начинают от одной из сторон двери. Стыки должны получиться аккуратными, почти незаметными. При возможности, их следует избегать или устраивать там, где будет расположена мебель.
Для установки шурупов (при необходимости) в стенах предварительно просверливают отверстия не более, чем через каждые 45 см, и устанавливают в них дюбели, затем закрепляют на шурупах монтажную планку. Установку плинтуса в монтажную планку начинают со стыковки пазов плинтуса и планки на одном крае, а затем прижимают по всей длине. Ленточные плинтусы крепят на клеевые гвозди. При наличии в помещении выступающих углов их оформляют угловыми элементами плинтуса, как правило, приклеивая их к угловому стыку.
Уход за паркетом не будет представлять собой сложный и затратный процесс в том случае, если эксплуатация покрытия происходила в щадящем режиме. Производить очистку паркета довольно просто. Иногда его возможно и пылесосить (только не моющим пылесосом). В процессе эксплуатации следует избегать использования при уборке большого количества воды. Паркет лучше просто протирать влажной тряпкой.
Одним из опаснейших врагов паркета является песок, который может попадать на поверхность вместе с обувью. Поэтому необходимо тщательно следить за очисткой обуви при входе; лучше постелить в прихожей специальные поглощающие пыль и песок коврики. Это актуально даже тогда, когда на паркет постелен ковер: песок все равно будет скапливаться под ним и царапать паркет, а также забиваться в межпаркетное пространство.
Ходить по паркету рекомендуется в мягкой обуви: это и удобнее для жильцов, и безопаснее для паркета. Категорически запрещается ходить по нему на шпильках – могут появиться сколы и трещины.
С целью минимизировать воздействие на паркет мебели к ножкам столов и стульев можно прикрепить фетровые накладки. Кроме того, под тяжелую мебель можно подстилать коврики. Лучше, когда у приобретенной мебели имеются пластиковые или резиновые колесики. В том случае, когда царапин избежать все-таки не удалось, паркет необходимо заново отшлифовать и покрыть новым слоем лака.
В летнее время помещение с паркетным покрытием следует максимально часто проветривать, иначе в нем может скапливаться влага, которую будет впитывать древесина паркета.
Оптимальным уровнем влажности, как отмечалось выше, считаются 50 – 60 %. При уменьшении влажности ниже указанной отметки паркет может рассыхаться, при превышении – излишне увлажняться. И в том и в другом случае паркетное покрытие способно де формироваться.
В зимнее время для поддержания уровня влажности используют увлажнитель воздуха либо сосуд с водой. Если же паркет все-таки оказался залитым, то его следует немедленно протереть насухо. Однако, если вода продержалась на поверхности некоторое время, лакированное покрытие придется заново отшлифовать, а сам паркет просушить в течение 1 – 2 месяцев.
Определить присутствие излишней влаги довольно просто. Для этого необходимо приклеить скотчем к паркету кусок целлофана и оставить на ночь. Если на утро его внутренняя сторона покроется конденсатом, это будет означать наличие повышенной влажности.
Существует еще несколько правил и полезных советов по уходу за паркетом.
Лакированный паркет не требует к себе повышенного внимания на протяжении как минимум 10 лет.
Однако по прошествии этого времени его придется обновить, а это весьма непростая и продолжительная по времени процедура, так как, помимо обстругивания поверхности машинкой и шлифовки, придется выделить 1 – 2 месяца для полной просушки нового лака. Существует и положительный момент: не всегда возникает необходимость освежать покрытие полностью, а возможно обновление отдельных (протоптанных, поврежденных) участков. При этом после завершения операции и новой лакировки разницы между старым и новым покрытием совершенно не заметно. Возможно использование многочисленных средств по уходу за лакированными поверхностями и средств, обновляющих цвет лака.
Полированный паркет. Удобство его использования заключается в том, что масляные пропитки, создаваемые на основе пчелиного воска и растительных масел, не приводят к образованию пленки на поверхности, но пропитывают древесину, проникая на несколько миллиметров вглубь. Это значительно повышает износостойкость материала, а также придает особенный декоративный эффект за счет подчеркивания глубины и густоты цвета и фактуры древесины. При уходе за таким покрытием необходимо время от времени его пылесосить. Кроме того, полированный паркет несколько раз в год нужно обрабатывать особыми составами, включающими воск.
Одним из популярных напольных покрытий является ламинированное напольное покрытие, или ламинат. Оно имеет несомненные достоинства, в частности, образует прочную поверхность; без труда укладывается и с такой же легкостью разбирается; не требует трудоемкого ухода вроде шлифования, лакирования, окрашивания; отличается экологичностью и эстетичностью.
Достоинствами ламината являются невысокая цена, износостойкость (выше, чем у паркета), прочность (в том числе к большим точечным нагрузкам), простота устройства, влагостойкость (не у всех типов), светостойкость, относительная огнестойкость, высокие изоляционные свойства, разнообразие фактур, текстур и оттенков, возможность имитации естественного материала.
Недостатки ламинатного напольного покрытия: искусственность, подверженность краевым сколам, невозможность ремонта, водобоязнь. Ламинат не укладывают в помещениях с высокой влажностью, т. е. в ванной и сауне, душевых и пр. Также для ламината характерен не очень долгий срок службы – всего 5 лет. Кроме того, у ламината есть одно слабое место – стыковочные швы, между которыми может попадать вода, вызывающая деформацию панелей.
Сейчас на отечественном рынке ламинированных покрытий многие производители предлагают разнообразные комбинации из расцветок, размеров, классов и, конечно, цен.
Среди ламинатов по способу крепления выделяют два вида: бесклеевые или «замковые» ламинаты и клеевые.
Минус такого пола – низкая влагостойкость. Поэтому укладывать его лучше в сухих помещениях. Можно укладывать в загородных помещениях, где в течение года поддерживается комнатная температура.
На упаковке с бесклеевым ламинатом могут стоять значки маркировки, расшифровку которых необходимо знать.
Два белых замка указывают, что перед вами замковый ламинат, а не клеевой.
Белый замок в сочетании с черным замком свидетельствует о том, что данный замковый ламинат можно укладывать повторно.
На торцевых сторонах такого ламината имеется профиль. С его помощью пластины смыкаются друг с другом и надежно защелкиваются. Монтаж такого напольного ламината напоминает сборку детского конструктора «лего». Благодаря простой технологии монтажа, с настилкой ламината на замках справится даже новичок. При необходимости, можно также самостоятельно демонтировать все напольное покрытие или же заменить какую-либо его часть. При всех своих преимуществах, ламинат на замках стоит дороже клеевого ламината аналогичного класса.
Существует две разновидности бесклеевого ламината: «Click» – на защелкивающихся замках и «Lock» – на вбивных замках. Первая разновидность замков более технологична. Такой тип ламинта проще стелить и проще демонтировать, он менее требователен к ровности основания. Однако такой ламинат стоит дороже, чем модель на замках «Lock».
Система «Click» представляет собой защелкивающиеся замки. Монтаж такого пола очень прост, пол можно уложить даже на неровном основании. Панели соединяют под углом в 45° и защелкивают замки.
Система «Lock» – это вбивные замки «шип – паз». На одной стороне панели находится шип, на другой паз. В ходе монтажа шип забивают в паз обычно с помощью деревянной киянки.
Ламинат с замками «Lock» также является разборным. Минус в том, что при демонтаже такие замки иногда ломаются.
По верхнему слою ламинат делится на несколько видов:
• обычная поверхность;
• натуральная поверхность;
• глянцевая или шелковисто-глянцевая поверхность;
• «вощеная» поверхность;
• текстурная поверхность;
• «дерево под маслом»;
• «кантри».
Каждый из перечисленных видов ламината отличается декоративным слоем.
Обычная поверхность ламината по своей структуре очень напоминает дерево, покрытое шелковистым лаком. Поверхность ровная, гладкая, блестящая. Считается обычной, хотя имеет древесный рисунок.
Натуральная поверхность почти ничем не отличается от обычной, если не считать более высокое качество исполнения. Данный вид ламината очень схож с деревянным паркетом. Поверхность такого ламината гладкая, ровная с шелковистым блеском. Древесный рисунок максимально схож с натуральным.
Глянцевая или шелковисто-глянцевая поверхность напоминает древесину, покрытую блестящим лаком, за счет чего она имеет ярко выраженный блеск.
«Вощеная» поверхность также по виду напоминает дерево, хорошо обработанное воском. Поверхность такого ламината гладкая и ровная, с едва заметным блеском.
На текстурной поверхности имеются неровности, напоминающие древесные волокна. Данный вид ламината очень похож на паркет.
Разновидностью текстурного ламината является рельефный ламинат. Его отличительная особенность в том, что все неровности выполнены симметрично без повторения рисунка.
«Дерево под маслом». Такой ламинат напоминает натуральную древесину, которая впитала в себя масло. Поверхность гладкая и ровная, без блеска.
«Кантри». Данный ламинат имеет неоднородную поверхность, которая напоминает грубо обработанное дерево.
Разновидностью «кантри» является так называемый «состаренный» ламинат. Для большей фактурности в нем специально делают выпуклости. При беглом осмотре кажется, что это настоящее дерево, покрытое лаком.
Большинство производителей, показывая свой профессионализм, группируют несколько видов ламината в одном, что позволяет получить качественный и практичный материал.
Ламинат для теплых полов. Ламинат подходит для настилки «теплых полов», однако лишь в том случае, если на упаковке имеется соответствующая маркировка: квадрат, разделенный горизонтальной линией пополам. В верхней белой части написано «Warm Wasser», в нижней темной части изображена S-образная труба подогрева (рис. 62).
Ламинат, настеленный на теплый пол, улучшает теплопередачу. Величина теплового сопротивления (heat resistance, thermal resistance) ламината должна быть указана на упаковке. Некоторые компании сразу поставляют ламинат в комплекте с системой обогрева. Монтаж напольного покрытия и укладка системы обогрева в этом случае расцениваются как единый процесс.
Подбивочный брусок, клинья и металлическая скоба, как правило, присутствуют в монтажном наборе.
Ламинат можно укладывать на пол, покрытый линолеумом, который, естественно, лежит прочно и надежно. Хорошим основанием, как и для линолеума, будет и дощатый пол, который предварительно шлифуют, удалив с поверхности краску (рис. 67).
Ламинат не требует жесткого крепления к основанию (при влажностно-температурных перепадах и неравномерной нагрузке панели могут расширяться и сжиматься, что проявится в виде вздутий и щелей), которое должно быть выровнено.
Между основанием и ламинатом обязательно укладывают гидроизоляционный слой в виде, например, полиэтиленовой пленки и слой для улучшения амортизационных характеристик покрытия. В качестве такой подложки используют листовое пробковое покрытие, вспененный полиэтилен, гофрокартон и др.
Укладывать ламинат самостоятельно довольно легко. Легкость укладки зависит от многих факторов. Например:
• от ровности чернового пола. Потратив время на выравнивание, можно сэкономить его на самой укладке покрытия. Если класть его на неподготовленный пол, то ламинат будет проминаться, скрипеть, расходиться по швам и пр.;
• от принципа укладки. Основной принцип – это «плавающая» технология укладки, предполагающая, что пол будет крепиться «шип в паз» и не к основанию.
К достоинствам ламината относится не только относительно низкая стоимость, но и длительный срок эксплуатации. Некоторые производители дают на свои изделия пожизненную гарантию.
Подготовка базового пола описана в разделе «Паркет».
Весь процесс укладки ламината можно найти в инструкциях и рекомендациях, которыми уважающей производитель ламината сопровождает свой товар.
Ламинат начинают укладывать в направлении от окна к двери. Во-первых, это считается классикой укладки полов, во-вторых, создает впечатление большей объемности помещения.
Перед тем как приступать к укладке ламината, надо дать ему отлежаться в середине комнаты в течение 2-х дней при температуре от +18 °С и относительной влажности более 70 %. При этом распечатывать ламинат не следует, все пачки должны быть запечатаны. Это нужно для того, чтобы покрытие смогло адаптироваться к условиям будущей укладки.
За это время желательно ознакомиться с правилами укладки покрытия, которые находятся внутри каждой пачки.
Поскольку ламинат укладывают «плавающим» способом, панели не должны быть прикреплены к основанию, т. е. запрещается их жесткое крепление с помощью гвоздей, клея или шурупов (рис. 68).
Обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы все пачки ламината были целыми, а панели неповрежденными. Если есть брак, то использовать такие панели нельзя. При обнаружении повреждений во время монтажа, укладку прекращают и оформляют возврат нераспечатанных пачек в магазин.
Ламинат можно укладывать на линолеум, паркетную доску и другое основание, если оно ровное, прочное и имеет определенную влажность. Не следует укладывать ламинат поверх коврового покрытия, так как может возникнуть эффект статического разряда.
Если покрытие укладывают на бетонное основание, то его относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Если есть неровности стяжки, которые превышают 3 мм на 1 погоннный метр, то их нужно устранить. Кроме того, основание должно быть чистым, ровным, сухим и прочным.
Ламинат начинают укладывать так, чтобы свет из окна падал параллельно швам. Если свет падает перпендикулярно, то швы более заметны (рис. 69).
Если покрытие укладывают на основание с подогревом, то обогрев должен быть водяным. Резкий нагрев пола нежелателен для ламината, так как может привести к нарушению замкового соединения и образованию щелей.
При укладке ламината на бетонное основание потребуется полиэтиленовая пленка, чтобы обеспечить пароизоляцию от остаточной влажности стяжки. Потом расстилается специальная звукопоглощающая подложка, на которую затем укладывают ламинат (рис. 70).
Если ламинат укладывают на линолеум или деревянное основание, тогда пароизоляция не нужна.
В качестве подложки можно использовать экструдированный полистирол толщиной 2 – 3 мм, а также натуральную пробку.
Укладывать ламинат начинают с формирования первого ряда из 2-х досок. При этом ставят распорные клинья, которые позволяют обеспечить зазор между стеной и ламинатом в 7 – 15 мм (рис. 71). Это нужно, в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола. Отступы должны быть сделаны ото всех фиксированных объектов (трубы, дверные проемы, углы и т. п.).
Если ламинат встал «дыбом», значит, было нарушено именно это правило. Укладывают покрытие замком на себя, чтобы облегчить защелкивание панелей.
После формирования первого ряда приступают к укладке второго. Профессионалы обычно укладывают ламинат в половину доски, т. е. вид сверху напоминает кирпичную кладку.
В инструкциях допускается монтаж со смещением досок в 20 см относительно друг друга.
Благодаря укладке в «полдоски», равномерно распределяется давление между панелями при расширении и сужении покрытия.
Во втором ряду панель подносят к другой панели под углом, вставляют в замок и защелкивают. При этом панель должна составлять 1/2 доски (рис. 72).
Затем продолжают формировать второй ряд без торцевого защелкивания с помощью следующей доски (рис. 73).
Далее, осуществляют стыковку и подбивку всех четырех панелей. На них нужно ориентироваться при последующем монтаже. При этом распорные клинья надо оставить на прежнем месте (рис. 74).
Потом приступают к укладке оставшихся рядов ламината.
Завершают монтаж пола укладкой последней доски, которая примыкает к стене. Для ее укладки применяют струбцину, позволяющую без труда осуществить соединение с предыдущей панелью (рис. 75).
Ламинатные панели соединяют по принципу пазогребневого соединения, элементы которого имеет каждая панель (рис. 76).
На подготовленное основание, сначала, насухо укладывают первый ряд панелей (обязательно шпунтом к стене), установив компенсаторный зазор между ними и стеной не менее 8 мм, применив клинья.
Потом с обеих сторон нужно вбить гвоздь между стеной и перекрытием и натянуть на них шнур по кромке уложенного ряда.
Закончив разметку, панели снимают, расстилают подложку, благодаря которой пол не будет звонким, причем подложку не следует расстилать сразу на всю поверхность основания, чтобы не поправлять их в процессе укладки панелей.
Далее, все просто: паз панелей заполняют клеем и вставляют в него очередную панель торцевым шпунтом.
Шнур поможет ряду оставаться ровным. Закончив укладку первого ряда, его оставляют до высыхания клея, после чего выполняют следующий ряд.
Обратите внимание на то, что торцевые швы панелей в соседних рядах не должны совпадать, т. е. укладка напоминает кирпичную кладку, при которой каждый последующий кирпич смещен относительно предыдущего. В нашем случае это смещение должно составлять 30 – 50 см.
Стоимость ламината влияет на его качество. Чем дешевле покрытие, тем больше искусственных материалов в нем использовано, тем ниже показатель экологичности.
После того как будут уложены несколько рядов, расстилают подложку (нахлест должен составлять не менее 5 – 10 см, его даже можно зафиксировать небольшим количество клея) и приступают к работе.
При сплачивании панелей нельзя ударять молотком непосредственно по ламинату, так как его можно повредить.
Для этой цели применяют деревянный брусок, который смягчает удар.
Дойдя до последнего ряда, измеряют промежуток между ламинатом и стеной, для чего последнюю панель кладут поверх предпоследней и придвигают вплотную к стене, отмеряют и отпиливают лишний кусок (рис. 77).
Когда ламинат укладывают большими пластами, то нужно знать, что если площадь укладываемого ламината по длине или ширине превышает 12 м и составляет более 120 – 150 м2, то крайне важно обеспечить компенсационные швы 12 мм шириной. Если этого не сделать, то появятся щели, а само покрытие придет в негодность (рис. 78).
Если в помещении делается полноценный ремонт, то дверные коробки устанавливают в последнюю очередь. Если коробки уже установлены, то нужно сделать подпил так, чтобы не было давления на ламинат, а также жесткого крепления к основанию.
Если во время монтажа ламинированного покрытия возникает помеха, из-за которой невозможно продолжать укладку, то спиливают часть замка и закрепляют панель с помощью специального клея для ламината (рис. 79).
После того как ламинат уложен, приступают к монтажу плинтуса. Плинтус можно крепить на клипсах (рис. 80).
Если используются вентиляционные подложки, то нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.
Моют ламинат хорошо выжатой тряпкой при комнатной температуре и влажности. Можно использовать моющие средства, рекомендованные в инструкции производителя.
Ламинат не терпит абразивного воздействия, т. е. эффекта наждачной бумаги, поэтому на часто перемещаемые предметы (стулья, кресла на колесиках) понадобятся накладки из войлока (рис. 81).
Если ламинат был случайно поцарапан, то устранить это можно с помощью специальных ремонтных составов для ламината (рис. 82).
Чтобы продлить срок службы ламинированного покрытия, рекомендуется прибегать к такой уборке, при которой пол просто протирают влажной тряпкой и вытирают насухо. Для защиты стыков ламинат покрывают полиролью. Для удаления пятен нельзя использовать едкие средства.
Современное ковровое покрытие, или ковролин, имеет ряд положительных качеств, в частности, отличается долговечностью, универсальностью и легкостью укладки.
Кроме того, этот материал обладает высокой износостойкостью, улучшает звукоизоляцию, дает возможность уменьшить расходы на отопление, создает комфорт и выполняет эстетическую функцию.
По своей структуре ковролин состоит из ворса, первичной основы (на которой закреплен ворс) и вторичной основы.
Классификация ковролина, несмотря на кажущуюся однотипность всех видов этого покрытия, весьма разнообразна.
1. Ковролин натуральный с шерстяным ворсом. Достоинства такого ковролина: влагостойкость, огне стойкость, упругость, простота уборки, разнообразие фактур, текстур и оттенков, высокая звуко– и теплоизоляция, антистатические свойства, мягкость. Недостатки этого вида покрытия для пола: высокая цена, недолговечность, создание аллергенной среды при скоплении пыли, сложность чистки.
Все натуральные материалы для создания волокон ковролина делят на материалы растительного и животного происхождения. Из растительных материалов используют лен, джут, хлопок, сизаль, кокосовые волокна и другие. Из материалов животного происхождения – шелк, шерсть. Чаще всего из натуральных материалов для производства ковролина используют шерсть, менее популярен хлопок, остальное сырье применяют очень редко.
2. Ковролин синтетический с нейлонным ворсом. Достоинства этого вида ковролина: мягкое покрытие, стойкость к потере цвета, простота уборки, простота укладки, долговечность, разнообразие фактур, текстур и оттенков, высокая звуко– и теплоизоляция, антистатические свойства, влагостойкость, огнестойкость. Недостатки синтетического ковролина: создание аллергенной среды при скоплении пыли, сложность чистки.
Материалы искусственного происхождения изготавливают на основе растительного сырья (вискоза, резина), на основе минерального сырья (стекловолокно, металлическое волокно) или синтетическим способом (полипропилен, нейлон (полиамид), полиакрил, полиэфир (полиэстер)). Сегодня среди искусственных материалов в производстве ковролина наиболее популярны нейлоновое и полипропиленовое волокна, на «втором» месте полиакрил, полиэфир и вискоза.
Нейлон – самый дорогой и самый распространенный среди синтетических материалов. Упругий, износостойкий, пожаростойкий материал по праву завоевал рынок. Фирменные волокна отличаются также грязеотталкивающими свойствами и антистатичностью. Иногда нейлон комбинируют с шерстью или полипропиленом.
Полипропиленовое волокно отличается высокой цветоустойчивостью, влагостойкостью и грязестойкостью, а также невысокой стоимостью. Оно антистатично, но боится веществ, содержащих масло. По мере загрязнения антистатичность утрачивается. Материал обладает низкой износостойкостью и слабой пожаробезопасностью.
1. Тканый ковролин. При этом способе изготовления нити основы ткутся вместе с нитями ворса, образуя сложную конструкцию. Отличается от других видов ковролина высокой прочностью, износостойкостью, сложностью процесса изготовления и высокой стоимостью.
2. Тафтинговый (иглопрошивной) ковролин. Тканая основа прошита ворсовыми нитями на специальной тафтинговой машине. Нити ворса простегиваются сквозь основу с формированием петельки, которая в дальнейшем может быть разрезана (стриженый ворс) или оставлена в первоначальном виде (петельчатый ворс).
3. Иглопробивной ковролин. В основу полотна ворсовые нити вбиваются особыми иглами: без ушек, с зазубринами. Иглы при движении вверх-вниз захватывают и запутывают нити ворса, создавая из них компактное волокно, похожее на войлок или фетр. По внешнему виду такое волокно уступает тафтинговому или тканому, но имеет ряд достоинств: невысокую стоимость, хорошую износоустойчивость (более устойчив, чем первые два типа) и прочность.
4. Флокированный ковролин. Этот современный вид коврового покрытия производят путем воздействия на синтетическое волокно электрическим статическим полем. Наэлектризованные ворсинки «встают» вертикально, вклеиваясь путем плавления в основу из поливинилхлорида. Как правило, такое покрытие имеет ворс высотой 3 мм. Оно мягкое, влагоустойчивое, износостойкое и простое в уходе.
По виду первичной основы различают ковролин с тканой основой и нетканой. Тканую основу делают из полипропилена, нетканую – из полипропилена или полиамида.
С изнаночной стороны пряжа закрепляется специальным латексным или клеевым составом. Как правило, поверх него наносят второй слой основы, который после укладки соприкасается с полом. Этот слой может быть текстильным, джутовым, войлочным или латексным. Наилучший выбор для домашнего ковролина – вторичная основа из искусственного войлока (фелта), для офиса – текстильная основа (синтетический джут, или экшен-бэк) или резина. Натуральные материалы (войлок, джут) не стойки к гниению, образованию грибка, истиранию, усадке.
Каждый из этих видов имеет еще несколько подвидов, или сортов.
Петельный ковролин с одинаковым уровнем петли – плотное покрытие с неразрезанными петлями одинаковой длины. Ковролин с петельным ворсом может иметь компактную или свободную структуру. Многоуровневый петельный ковролин состоит из петель различной высоты с фактурным рисунком на поверхности, такой вид ковролина носит название «бербер».
Стриженый (разрезной) ковролин делят на коротковорсовый (длина ворса 2 – 3 мм), средневорсовый (3 – 5 мм) и высоковорсовый (длина ворса более 5 мм). К первому виду относят велюровый (плюшевый) ковролин – покрытие с ворсом, подстриженным до одинаковой высоты, в результате чего ворсинки распушаются и создают однородную, похожую на бархат поверхность. Велюровый ковролин бывает классическим, мягким и полумягким. В уходе это самый простой вид коврового покрытия, однако на нем хорошо заметны загрязнения, поэтому такой ковролин часто выбирают с рисунком, а не однотонный.
Благодаря современным технологиям, электронным машинам с многообразием лекал, возможно получение очень разных ковровых покрытий. Выпускают ковролин с фактурными изображениями (переменная высота ворса), разным цветом на разных сторонах каждой ворсинки (в зависимости от направления взгляда, ковролин меняет цвет) и т. д.
К стриженому ковролину относится ковролин с пересекающейся разрезной петлей. На машинном производстве создают сегодня следующие своеобразные его разновидности:
• фризе (текстурное полотно): покрытие сделано из высокой, скрученной пряжи, прошедшей термическую обработку, скрывает следы грязи, износоустойчиво, обладает низкой стоимостью;
• саксони: покрытие с высоким или средним ворсом из крученой пряжи, прошедшей термообработку с фиксацией, обладает высокой ценой, точеной вертикальной нитью;
• евросаксони: покрытие с сильно закрученным ворсом высотой 7 – 8 мм и большой массой, одно из самых дорогих;
• шэг (шегги): саксони с очень высоким (от 25 до 30 – 40 мм) и грубым крученым «лежачим» ворсом, это покрытие тяжело чистить, оно отличается высокой стоимостью, но при этом очень эффектно выглядит.
Различают несколько подвидов комбинированного ковролина:
• с выстриженными верхушками ворса (получают путем стрижки верхнего слоя многоуровневого петельчатого покрытия);
• с многоуровневым петельно-раздельным ворсом (покрытие состоит одновременно из неразрезанных петель и петель, разрезанных сразу на простегивающей машине, при этом разрезанные петли получаются выше, чем неразрезанные; такое полотно с нитями разной пряжи имеет название «скролл»);
• с постоянным уровнем разрезной и неразрезной петли (петельчатый и стриженый ворс в покрытии имеет одинаковую длину).
Катлуп – вид многоуровневого ковролина, на поверхности которого образованы островки высоких стриженых петель на фоне низких неразрезанных.
Ковролин различают также
Важно при выборе покрытия обратить внимания на способ его окрашивания. Существует три способа: окрашивание синтетической массы до превращения ее в пряжу; создание полотна из окрашенной пряжи; окрашивание готового ковра по трафаретам. Первый способ наиболее устойчив, последний – самый недолговечный. Отличить первые два способа друг от друга практически невозможно, а вот ковролин, окрашенный в готовом виде, выдаст себя ворсом, прокрашенным не до основания.
Отдельным типом напольного покрытия можно назвать ковровую плитку, или модульное ковровое покрытие. Его изготавливают практически в том же ассортименте, что и рулонный ковролин, но обязательно высокой износостойкости и прочности. Плитка представляет собой ковровое покрытие, нарезанное квадратами, с основанием из поли винил хлорида и битума, армированного стекловолокном.
Ковролин выбирают, в зависимости от функциональной роли помещения. Для гостиной лучше подойдет тафтинговый ковролин, разноуровневый или короткостриженый. В спальню хорошо впишется покрытие с длинным ворсом. Для кухни и прихожей можно подобрать иглопробивной ковролин с влагоотталкивающими свойствами. Для ванных годится только флокированный ковролин.
Для укладки ковролина потребуются, прежде всего, режущие инструменты, в том числе универсальные острые ножницы. Специальные инструменты, которыми удобно работать с ковровым покрытием, приведены на рисунке 83.
Гибкой линейкой удобно пользоваться для раскроя ковролина и других эластичных материалов.
Упорную планку применяют для формирования прямого угла при раскрое.
Раскрой производят по линейке специальными резаками. Небольшие куски можно отрезать ножницами. Для фигурного вырезания используют ножницы с закругленными концами.
С помощью полосореза можно нарезать из ковролина полосы шириной 4 – 10 см.
Зажимом для стяжки шва фиксируют шов приклеиваемого покрытия до полного высыхания клея. Подобная фиксация позволяет получить совершенно незаметный шов.
Раскатка для шва необходима для надежного проклеивания стыков. Ею проводят по стыку кусков ковролина или по краю одного куска с легким нажимом, исключая непроклеенные участки.
Стрейчер (киккер) – специальный инструмент для стрейчинга (способа укладки ковролина с натяжением). По всему периметру помещения фиксируют деревянные планки с гвоздями, вбитыми под 45° к поверхности пола, и с помощью стрейчера, отрегулировав его под высоту ворса, натягивают на эти планки ковролин. Этот метод применяют, как правило, только профессионалы.
Лопаткой для подбивки прилаживают ковролин в углах и труднодоступных местах.
Может потребоваться также жесткая металлическая линейка, горизонтальный уровень, правило, рулетка.
Среди сугубо профессиональных инструментов – инструмент для изготовления плинтусов из ковролина, валик для разравнивания ворса, утюг для горячего соединения стыков, инструмент для забивания гвоздей в труднодоступных местах (с магнитным наконечником).
Под ковролин выполняют те же виды работ по отделке основания, что и при работе с ламинатом но непосредственно на цементную стяжку его не кладут.
Качество укладки и долговечность покрытия зависят от основания, которое им покрывают. Прежде всего оно должно быть идеально ровным, что обеспечивается укладкой на бетонное основание сборной стяжки, например, листов фанеры или оргалита. Повысить комфорт поможет и подложка толщиной 5 – 10 мм из полиуретановой пены, рифленой либо плоской резины, войлока.
Укладка ковролина, как рулонного материала, сходна с процессом укладки линолеума. Однако здесь есть свои особенности, которые следует отметить отдельно. Ковролин укладывают на двусторонний скотч, а затем обрезают лишнее по краям, пользуясь металлической линейкой или ровной доской. Возможна укладка ковролина на клей, при этом фиксация значительно лучше, но и снять такой материал сложнее. Ковролин не рекомендуют укладывать «свободно», не прикрепляя к основанию (путем крепления только плинтусами). Этот метод приводит к созданию ненадежного скользящего покрытия.
Если помещение не слишком большое по площади и хватает одного полотнища ковролина, то лучше всего воспользоваться способом свободной укладки без приклеивания к основанию. Полотнище раскладывают таким образом, чтобы оно было выше плинтуса на 5 – 10 см. Чтобы равномерно растянуть ковролин, его прокатывают роликом, перемещаясь от середины в стороны. По углам покрытие вырезают в виде буквы V и обрезают вдоль плинтусов. В проходе покрытие фиксируется металлической рейкой.
Ковролин можно уложить на двусторонний скотч, фиксирующий полотнище по краям вдоль плинтуса, но этот способ не отличается долговечностью. Полотнище можно приклеить к основанию, предварительно проведя описанную выше подготовку. Потом ковролин сгибают по отношению к середине, шпателем наносят клей на основание и опускают покрытие, после чего для равномерного распределения клея его прокатывают роликом. Также поступают с другой половиной полотнища.
Ковролин имеет способность удерживать на своей поверхности пыль. Это надо учитывать при выборе этого напольного покрытия.
Если возникает необходимость стыковать несколько полотнищ, то поступают так же, как и при укладке линолеума. Раскроенные части ковролина укладывают внахлест, накладывая одну на другую на 30 – 50 мм, наклеивают описанным выше способом, после чего прорезают одновременно оба края и проклеивают.
Ковровое покрытие отличается эластичностью, что позволяет использовать такой способ, как стретчинг. Для этого полотнища укладывают на укрепленные вдоль стен рейки, в которые в 2 ряда под углом вбиты гвозди (грипперы). На них с помощью специального приспособления (киккера) ковролин натягивают.
При эксплуатации коврового покрытия у входа следует положить коврик, чтобы задерживать крупные частицы грязи. При появлении пятен их нужно сразу же удалять. Ковролин достаточно регулярно пылесосить.
Прежде чем выбирать линолеум, нужно ознакомиться с его видами. Основные виды – это натуральный и поливинилхлоридный (ПВХ).
Этот вид линолеума является экологически чистым и антистатичным. Натуральный линолеум имеет высокое качество, поэтому на него не влияют бытовая химия и агрессивная среда. Его структура не меняется, даже если укладывать его на напольные покрытия с подогревом. Линолеум может быть на основе или без нее. В качестве основы, как правило, используют нетканые материалы или натуральные ткани.
Натуральный линолеум изготавливают из смеси цемента с древесной и/или пробковой мукой. Кроме того, в смесь добавляют различные минеральные наполнители: известковую муку, линолеумную муку, пигменты. Чтобы линолеум меньше пачкался, его покрывают акрилатной дисперсией и сушат при помощи инфракрасного излучения. Немного иначе выглядит финальная обработка спортивного линолеума. Его сначала настилают, а затем обрабатывают специальными препаратами, препятствующими скольжению. Заботясь об экологичности товара, некоторые поставщики берут линолеум без конечной заводской обработки. Такой материал покрывают мастиками.
За натуральным линолеумным покрытием просто ухаживать, его можно мыть и дезинфицировать. Поэтому такой линолеум используется для покрытия пола в медицинских и оздоровительных учреждениях. Благодаря своим антистатическим свойствам, натуральный линолеум также пригоден для настилки в помещениях, в которых предъявляются особые требования к антистатической безопасности. В продаже имеются также токопроводящие и акустические разновидности линолеумного покрытия.
Натуральному линолеуму не страшно воздействие жиров и растворителей, в том числе алкоголя и уайт-спирита. А вот щелочь способна разъедать линолеум, особенно при длительном воздействии.
Отличительное свойство натурального линолеума – временное обратимое изменение цвета, которое бесследно исчезает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это так называемая «вуаль созревания». Такой эффект возникает, когда высыхают растительные масла, входящие в состав линолеума. Характер изменений зависит от цвета линолеума. Например, голубые и серые оттенки трансформируются в зеленоватый, бежевые цвет желтеет. У некоторых оттенков желтого и красного пигмента вуаль созревания вообще незаметна. Вуаль созревания нейтрализуется обычным солнечным светом. Если подержать линолеум на улице под ярким полуденным солнцем, 80 % эффекта вуали созревания исчезнет. Полуденное солнце, но в облачную погоду, проделает ту же работу за 3 ч. В помещении с хорошим, но рассеянным освещением на устранение вуали созревания потребуется несколько недель.
В связи с этим, нужно грамотно планировать работы по настилу натурального линолеума. Рассмотрим две наиболее распространенные ошибки.
1. Одну часть натурального линолеума раскроили на улице, а другую – в помещении. Нетрудно понять, что обе части получили разную порцию ультрафиолетового излучения, нейтрализация вуали созревания будет происходить не одновременно, а значит, и оттенок фрагментов линолеума будет различаться.
2. Работы по настилке натурального линолеума в светлом солнечном помещении приостановили на несколько дней. Такое происходит, например, когда работы по устройству пола были начаты в пятницу, а затем прерваны на выходные. У настеленного фрагмента линолеума уже начнет нейтрализоваться вуаль созревания. Поэтому его оттенок будет отличаться от оттенка того фрагмента, который был оставлен «до понедельника».
Если допущена одна из этих ошибок или скорость устранения вуали созревания оказалась неравномерной по другой причине, это не повод выбрасывать линолеум и полностью заменять напольное покрытие. Даже в помещении при рассеянном освещении оттенок разных фрагментов линолеума выровняется. Но это займет несколько недель. Конкретные сроки зависят от характера освещения в данной комнате. Предположим, одна часть линолеума прошла вуаль созревания на 50 %, а другая только на 20 %. Значит, разница в 30 % будет сохраняться, пока у первой части полностью не прекратится вуаль созревания. Затем понадобится еще некоторое время, чтобы вторая часть «догнала» первую. В течение всего этого периода разница в оттенке станет бросаться в глаза. С чисто практической точки зрения никакой проблемы здесь нет, а вот эстетический вид напольного покрытия, конечно, пострадает.
Натуральный линолеум обладает специфическим запахом льняного масла. С одной стороны, это хорошо, так как по запаху можно безошибочно определить, действительно ли приобретаемый линолеум натуральный или это подделка. С другой стороны, стойкий запах неприятен и может вызвать проблемы у аллергиков.
Однако специфический запах – это не повод отказываться от настила натурального линолеума, тем более, что маслом линолеум пахнет только пока он находится в рулоне. После того как линолеум настелен, достаточно в течение 3-х недель обеспечить нормальное проветривание помещения, и запах исчезнет.
Если положенный срок прошел, а запах никуда не делся, значит, вероятнее всего, были нарушены условия настилки напольного покрытия или ухода за ним. Такое происходит, например, когда линолеум настилали в слишком влажном помещении, сам материал был неправильно обработан, за покрытием недостаточно ухаживали, очищали его неподходящими средствами.
Достоинства линолеума на основе натуральных компонентов: износостойкость (выше, чем у ламината), прочность, влагостойкость, высокие изоляционные свойства, разнообразие оттенков, уникальные естественные текстуры, натуральность, гигиеничность, относительная экологичность (при правильном использовании не выделяет вредных веществ, подлежит вторичной переработке), универсальность, простота уборки, мягкость, эластичность, химическая стойкость, огнестойкость, светостойкость, антисептические свойства, стойкость к деформации и усадке, совместимость с системой «теплый пол».
Недостатками являются сложность укладки, высокая цена, хрупкость при транспортировке и укладке, относительно сложный уход.
Наиболее оптимальным вариантом для ПВХ-линолеума являются виниловые покрытия, состоящие из нескольких слоев.
Основой такого линолеума является стеклохолст, который заливается по обеим сторонам ПВХ. Изнаночная сторона стекловолокнистая. На нее нанесена подложка джутовая, полиэфирная или из вспененного ПВХ.
Помимо этого, есть также специальный гетерогенный линолеум. Кроме того, можно выделить электропроводный, антистатичный, шумопоглощающий и другие виды линолеума.
Достоинства такого вида линолеума: невысокая цена, износостойкость, прочность, влагостойкость, высокие изоляционные свойства, простота укладки, разнообразие фактур, текстур и оттенков, возможность имитации других типов напольного покрытия, относительная экологичность (при правильном использовании почти не выделяет вредных веществ), универсальность, простота уборки и ухода, мягкость, эластичность, биологическая стойкость.
Недостатки ПВХ-линолеума: низкая стойкость к физическим воздействиям, склонность к деформации под воздействием нагрузки, искусственность, термочувствительность, низкая химическая стойкость, невысокие эстетические свойства.
По сравнению с ПВХ-линолеумом, глифталевый обладает тепло– и звукоизоляцией.
К недостаткам можно отнести хрупкость, склонность к трещинам и изломам.
Кроме перечисленных, бывают линолеумы безосновные и на основе.
Линолеум – очень практичное покрытие, кроме того, его просто укладывать. Для того чтобы настелить линолеум, не требуется много времени и хлопот. Исключениями являются помещения с труднодоступными местами на полу, например туалет. Даже самый дорогой линолеум прослужит дольше, если укладывать его, в соответствии с правилами. В противном случае, неправильная укладка приведет к огорчениям и новым затратам.
К подготовке основания под линолеум следует подойти со всей ответственностью, поскольку этот материал отличается особой эластичностью и постепенно приобретает форму той поверхности, на которой лежит. Это означает, что линолеум повторит все выпуклости и впадины на некачественно выполненном основании. Поэтому на нем не должно быть ни трещин, ни бугров, ни углублений. Но это не единственное условие, так как имеет значение и влажность основания. Если этот показатель превышает 8 %, то линолеум плохо приклеивается. Если линолеумное покрытие стелется на бетон, то его предварительно нужно выровнять, заделать трещины шпатлевкой, отшлифовать. Если линолеум кладется на старую стяжку, то ее предварительно надо тщательно исследовать. Она не должна отставать от основания. Если же это произошло, то ее требуется снять и залить участок раствором. Если стяжка крошится, имеет много потрескавшихся мест, то ее демонтируют и делают новую.
Помимо монолитной и сборной стяжек, основанием для линолеума может служить и дощатый или паркетный пол, разумеется, при условии, что он прочный и ровный.
Поэтому перед укладкой линолеума необходимо проверить состояние основания и укрепить отдельные элементы и доски, зашпатлевать трещины и сколы, ликвидировать выбоины и срезать бугры. Особое внимание обратите на гвозди в дощатом полу. Их нужно утопить не менее чем на 1 мм вглубь доски, а образовавшееся отверстие зашпатлевать.
Если линолеум стелют на деревянный пол, то последний обычно застилают листами хорошей фанеры толщиной не меньше 6 мм. Швы заделывают шпатлевкой. Считается, что следует воздержаться от укладки линолеума на поверхность, покрытую масляной краской. Масляную краску с деревянного пола удаляйте с помощью шлифовальной машины, но обязательно используйте наждачную шкурку с крупным зерном. Это же относится к ковровому покрытию и линолеумному, которое обязательно снимают, поверхность тщательно очищают и выравнивают компаундом. Линолеум можно постелить и на керамическую плитку, предварительно устранив различные недостатки. Отпавшие плитки нужно приклеить, снять с поверхности загрязнения, следы краски и прочее, выровнять поверхность компаундом. Только при строгом соблюдении всех условий можно рассчитывать, что линолеум образует ровную поверхность и прослужить достаточно долго.
Только что купленный линолеум укладывать нельзя, тем более, если рулон принесен с мороза. Линолеум аккуратно раскатывают, стараясь избегать образования трещин, и в таком виде оставляют в теплом помещении на 1 – 2 дня. Чтобы материал лучше выровнялся, его можно пригрузить мешком с песком. После всех подготовительных процедур приступают к раскрою материала. При этом нужно помнить, что линолеум по мере усыхания дает усадку (примерно 2 %), поэтому для нее надо предусмотреть припуски. Например, при длине полотнища 6 м припуск составит 20 мм, при 10 и более – 35 и 50 – 60 мм соответственно. При раскрое необходимо учесть имеющиеся в помещении колонны, выступы и пр. Для этого на разложенном линолеуме мелом отмечают какие-либо элементы и потом вырезают их (чтобы не допустить ошибок, можно воспользоваться шаблоном).
Технология укладки одинакова для всех видов линолеумных покрытий, кроме натурального и антистатического. Не имеет значения, бытовой он, коммерческий или полукоммерческий. Для того чтобы настелить линолеум, существует несколько методов.
Наиболее известны из них два, которые дают хороший результат.
В первом случае, линолеум приклеивают, во втором, стыки закрывают горячей сваркой.
По способу укладывания: с загибом на стены и без загиба на стены.
Заготовку пододвигают к стене, от которой будет начинаться настил.
Стенной разметчик выдвинуть на 1 см больше самого длинного расстояния от кромки полотнища до стены, провести линию. Взять нож и обрезать по линии.
Обрезанный край придвинуть к стене и провести разметчиком с противоположной стороны черту вдоль кромки покрытия.
Взять фломастер и отметить пересекающую линию на основе заготовки. Если укладывается гомогенный линолеум, то линию проводят на тыльной стороне полотна, а также на материале, расположенном недалеко от кромки у стены.
Линолеум передвинуть назад, вдоль прочерченной линии, чтобы убрать загиб.
На разметчике поставить расстояние между опорой и иголкой, чтобы оно было равно расстоянию между линиями на основе и материале.
Оставив на инструменте такое же расстояние, провести линию поперек полотна у стены и обрезать по ней.
Проделать то же самое, но с другой стороны. Заготовка готова.
Если необходимо уложить две полосы линолеума, то второй кусок нужно подготовить точно так же, как и первый. Если больше, то края надо обрезать поперек.
Стыки режут, накладывая полотна внахлест (15 см). Потом все заготовки следует отогнать назад и в то же время на половину их длины.
Затем взять шпатель, зачерпнуть им акриловый клей и нанести на основание полов – на бетон, стяжку, ДВП и пр. Разровнять клей зубчатым шпателем так, чтобы не было излишков. Выждать 10 мин.
Если линолеум настилается на поверхность, плохо впитывающую влагу, например, на старый линолеум, то клей нужно оставить дольше, чем на 15 мин, чтобы он «созрел».
Спустя указанное время, настелить покрытие на клей. Важно следить, чтобы под ним не было много воздуха. Потом воздух надо выгнать. Сделать это можно так: на фанеру надеть какой-либо мягкий материал и выдавить воздух, потом пройдись катком (прижимными вальцами).
Таким же образом укладывается линолеум в оставшейся части помещения. Затем начинают резать стыки по нужному размеру. Разметчиком чертят линии таким образом, чтобы части линолеумного покрытия подходили друг другу.
После того как покрытие уже отрезано и уложено, отогнуть его край и промазать клеем стену до линии. Подготовить поверхность материала. Для этого его нужно приложить к стене и сформировать правильный загиб.
Сложить линолеум так, чтобы между стеной и полом получился ровный угол, приклеить его.
При этом надо учитывать, что укладывать коммерческий линолеум сложнее, чем обычный многослойный.
Для внутренних углов замерить и отметить излишек покрытия, отогнуть его и разрезать по середине загиба не доходя 0,5 см до отметки.
Прижать полученную заготовку в угол. Получившийся разрез будет находиться под углом 45° к полу. Лишнее отрезать вдоль отметки. Полученный угол сформировать в виде желобка.
Закончить укладку горячей сваркой стыка с помощью согнутого наконечника.
Обернуть покрытие к наружным углам, замерить и сделать отметки.
Выполнить разрез таким образом, чтобы на сторонах примыкающих стен было одинаковое количество материала.
По отметкам ножницами вырезать перекрывающие части. Сделать желобок в загибе на 1/2 толщины материала. Для этого подойдет ручная рустовка.
Покрывающие части приставить к углу и выбрать пазы так, чтобы материал подошел к нижней кромке.
На стыке пазы нужно углубить. Шов склеить горячей сваркой.
Прежде чем приступать к укладке, покрытие нужно разложить так, чтобы оно «улеглось». Перегибов и складок быть не должно.
Антистатический линолеум выпускают, как правило, в виде плиток, которые приклеивают клеем, сохраняющим проводимость при высыхании.
Технология настила антистатического линолеума предполагает нанесение клея поверх проводящих полос из меди, что важно учитывать.
Клей передерживать не рекомендуется, так как это снижает качество и плохо отражается на проводимости. Кроме того, это приводит к образованию бугорков из-за отвердевших комочков клея.
Для такого линолеума не следует использовать клей, в составе которого есть неопрен. Это приводит к тому, что покрытие обесцвечивается.
От типа и впитывающих характеристик подложки, параметров влажности и температуры воздуха зависят продолжительность настила и клеевые работы.
Полоса проводника должна лежать вдоль каждого поперечного шва на расстоянии 20 см от кромки.
Правила укладки линолеума с антистатическими свойствами следующие.
Под каждой плиткой полосы проводящей меди соединяют с аналогичными, а те проводят поперек плит в обоих концах помещения. Затем располагают их в 15 – 20 см от стен и связывают с заземляющей системой.
Если линолеум монтируют поверх фальшполов, тогда отдельное подключение к заземлению не нужно, так как оно создается путем контакта металлической конструкции и клея.
Помимо этого, полосы проводника могут присоединяться к штатной заземляющей системе определенного объекта.
На участках, где возникает повышенная чувствительность к статическому электричеству, проводники подсоединяют к автономной заземляющей системе.
Все работы по настилу антистатического линолеума нужно проводить с соблюдением соответствующих строительных норм, правил, требований электробезопасности и государственных стандартов.
Важно знать, что на этот вид покрытия нельзя производить повторный монтаж других покрытий, например ламината, паркета и пр. Монтаж других покрытий можно осуществлять только после демонтажа всей системы.
В крайнем случае, прежде чем класть ламинат на линолеумное покрытие, необходимо отключить заземляющую систему.
Также во время настила антистатического линолеума нужно сделать так, чтобы внутри покрытия не было пузырьков воздуха. Для этого плитки после наклеивания прикатывают катком весом 68 кг. Поверхность раскатывают в обе стороны.
Во время обрезки, подгонки и прорезывания надо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить медные полосы.
Завершают работу по укладке горячей сваркой.
Во время укладки натурального линолеума влажность основания (пола) не должна превышать 3 %. Не менее важными характеристиками являются относительная влажность (40 – 60 %) и температура воздуха (20 – 24 °С).
Данный вид покрытия наклеивают при помощи водно-дисперсионного клея, который предназначен именно для него. Клей размазывают по основанию специальным зубчатым шпателем (размер В-2).
Линолеум бытового назначения обычно выпускается рулонами шириной 2 м. Поверхность, как правило, собирается из двух или более полотнищ.
Если нужно создать эксклюзивное покрытие, то рисунок собирают из деталей разной текстуры, оттенков и цветов.
Подобная работа предполагает применение криволинейных смещений фрагментов разных размеров и конфигурации. Швы закрывают сваркой, чтобы кромки не отставали.
Для жилого помещения (дома, квартиры) подойдет холодная сварка, которую выполняют с использованием особых клеев. Клеем заполняют стыки на глубину не менее 0,5 мм.
Кромки полотнищ защищаются с обеих сторон скотчем, чтобы на них не попал состав.
Если же клей все-таки попал на линолеум, то нужно подождать, когда он высохнет, а потом аккуратно счистить его ножом или малым шпателем.
В общественных зданиях, где нагрузки на линолеум очень большие, рекомендуют использовать горячую сварку для закрывания стыков.
Шнур для запаивания можно выбрать одноцветный или многоцветный, в зависимости от дизайна. В настоящее время выпускают также люминесцентные сварочные шнуры. Их используют, чтобы улучшить функциональность покрытия, а также в дизайнерских целях.
Помимо этого, стыки покрытия с другими материалами маскируют декоративными планками, или молдингами.
Данные изделия производятся не только для плоских поверхностей, но и для перепадов высот от 1 см.
Если участок неровный, то его перекрывают, используя пластиковые профили, которые разогревают в горячей воде или строительным феном перед монтажом. После этого профилю придают необходимую форму.
Стоимость натурального линолеумного покрытия за 1 м2 в среднем составляет 600 р. Если линолеум будут укладывать специалисты, то к этой сумме следует прибавить затраты на подготовку пола (основания) и саму работу по укладыванию.
Горячая сварка – это современная технология, которая позволяет укладывать коммерческий линолеум. Швы получаются особенно прочными, водонепроницаемыми, гигиеничными, что важно для покрытия, которое испытывает большие нагрузки.
Горячая сварка довольно опасна, так как температура воздуха достигает нескольких сот градусов. Чтобы использовать ее, нужны определенные навыки. Особенно внимательным надо быть, если линолеум укладывается на деревянный пол (огнеопасно).
Сварка производится следующим образом. Края линолеума плотно подгоняют друг к другу. Щелей быть не должно, иначе работа получится некачественной.
Специальной стамеской выполнить пазы на стыках, глубина которых будет равна 1/2 толщины покрытия.
С пазов тщательно удалить загрязнения. Для сварки взять профессиональный аппарат, который даст нужную температуру. Обычно применяют насадку диаметром 5 мм.
Перед началом работы аппарат разогревают до температуры +350 °С, чтобы горячий воздух смог расплавить сварочный шнур и покрытие.
Шнур надо отрезать так, чтобы длины хватило до половины шва.
Затем шнур продеть в насадку сварочного аппарата и вдавить его кончик в паз на несколько секунд. Начать продвигать аппарат в направлении от себя (рис. 97).
Необходимо следить за тем, чтобы кончик шнура проходил точно параллельно поверхности пола, а шнур расплавлялся. В пазу при этом должен получаться небольшой бортик.
Пока стык еще горячий, нужно убрать ножом и триммерной стамеской излишки сплава (рис. 98). Профессионалы выполняют эту работу в одно движение.
Эту же операцию нужно повторить на другой половине полотна линолеума.
Идут от стены к готовой половине, затем делают нахлест шнуром в 2 см между частями. После того, как шнур остынет, выполняют триммерную обрезку с помощью ножа (рис. 99).
Ее делают в два этапа, чтобы шнур получился плоским, иначе образуется вогнутая поверхность шва, что нежелательно.
Профессионалы для горячей сварки используют специальный аппарат, который называется «Пилад», который соединяет полотнища линолеума с помощью теплопроводящей фторопластовой пленки.
Для выполнения холодной сварки понадобятся скотч и специальная жидкость для холодной сварки. После того, как уложено одно полотнище, укладывают следующее, подогнав рисунок и настелив его внахлест. Верхнее полотнище должно находить на нижнее не менее чем на 50 мм. На место перекрытия полотнищ накладывают линейку и прорезают одновременно оба куска (рис. 100).
Потом полотнища состыковывают, приклеивают описанным выше способом и оставляют на сутки. Далее, стык накрывают скотчем, прорезают его ножом, образовавшийся зазор заполняют жидкостью для сварки. Когда она застынет, скотч удаляют (рис. 101).
При невозможности прибегнуть к этому способу полотнища прорезают, как для холодной сварки, края приподнимают и наклеивают на основание двусторонний скотч. После это проверяют, насколько точно он уложен, и только потом со скотча снимают защитную полосу и накладывают полотнища линолеума.
При раскрое линолеума следует руководствоваться рядом правил:
• резы должны быть короткими, так как устранить ошибку будет невозможно, что приведет к дополнительному расходу материала;
• при оформлении внутренних углов помещения материал срезают по диагонали и укладывают его в угол;
• при оформлении внешних углов линолеум разрезают сверху вниз и выравнивают;
• оставляя припуски, необходимо помнить, что полотнища не должны плотно прилегать к стенам. В противном случае возможны выгибание материала и образование вздутий.
При укладке линолеума есть нюансы, при несоблюдении которых качество покрытия снижается:
• если линолеум однотонный или имитирует мрамор, его кладут по направлению падения света, чтобы сделать стыки менее заметными;
• если на линолеуме выполнен рисунок, тем более геометрический, то при раскрое полотнищ он должен совпасть;
• если линолеум укладывают на дощатый пол, стыки должны прийтись на середину доски;
• температура в помещении должна поддерживаться на уровне не менее 15 °С, а относительная влажность – не более 70 %.
В помещениях площадью менее 20 м2 линолеум кладут без применения клея или мастики. Выкроенное полотнище укладывают так, чтобы оно на 5 см заходило на стену, и фиксируют плинтусами. При оформлении дверных проемов используют порожки.
Если одно полотнище не покрывает всей площади комнаты, а также в некоторых других случаях (в помещениях общественного назначения, при наличии тяжелого оборудования, которое необходимо передвигать и пр.), линолеум полностью приклеивают к основанию. Это осуществляют следующим образом. Уложенный материал наполовину отгибают, покрывают клеем, приготовленным по инструкции фирмы-производителя, и приклеивают, выждав 10 мин. В завершение всего, линолеум прикатывают, чтобы равномерно распределить клей и повысить прочность приклеивания. То же действие выполняют с другой половиной полотнища.
При укладке линолеума не исключено образование дефектов:
• пузырей (слишком толстый (более 2 мм) или тонкий (менее 0,5 мм) слой клеящего состава);
• вздутий (плохая прикатка полотнищ);
• волнистостей;
• щелей (при усадке, если линолеум не прошел акклиматизацию в теплом помещении).
Для устранения вздутия и волнистости прокалывают шилом, выпускают воздух, участок разглаживают горячим утюгом и держат под прессом.
Линолеумное покрытие не сопряжено с какими-либо трудностями в уходе, тем не менее необходимо соблюдать определенные правила.
Чтобы не повредить покрытие песком, мелкими камешками, на пороге надо постелить коврик.
Чтобы линолеум не пожелтел, нужно избегать попадания на него обувного крема, спиртосодержащих веществ и пр.
Чтобы покрытие не продавливалось, под тяжелые предметы с малой площадью опоры подкладывают (или наклеивают на них) войлок, картон.
За влажной уборкой должна следовать сухая.
Нельзя использовать во время мытья пола агрессивные моющие средства, растворители и т. п.
Плитка и натуральный камень являются популярными отделочными материалами. Ими отделывают помещение как изнутри, так и снаружи. Плиткой из разных материалов выкладывают стены, потолки, полы в помещениях, украшают фасады зданий. Она отличается практичностью, разнообразием и придает помещению эстетичный вид.
По принципу изготовления плитки подразделяются на прессованные и экструдированные.
Кроме того, плитки делятся на плитки с плотной или пористой основой.
От пористости зависит главная ее характеристика – водопоглощение, т. е. чем более пористую основу имеет плитка, тем выше ее влагопоглощение.
Также при выборе плитки особое внимание нужно обратить на пиктограммы, которые нанесены на упаковку.
1. Ступня на черном фоне обозначает напольную плитку, рука – настенную.
2. Снежинка говорит о том, что плитка является морозоустойчивой.
3. Ступня на заштрихованном фоне – повышенная износостойкость плитки.
4. Лепесток пламени с цифрой «1» или «2» обозначает, сколько раз плитка обжигалась.
5. Две одинаковые пиктограммы на упаковке говорят о повышенном качестве изделия.
Керамическая плитка. Изготавливается из смеси глины, песка и некоторых других компонентов путем обжига при температуре около 1000 – 1250°С. Эта разновидность отделочных материалов известна еще с глубокой древности. Например, в Древнем Египте и Месопотамии обожженные глиняные кирпичи шли на постройку домов. Спустя тысячелетия керамическая плитка не потеряла своей популярности.
Керамическую плитку изготавливают из двух разновидностей глины: красной и белой. Покупая плитку, обязательно узнайте, из какого типа глины она сделана. Хорошо, если эти сведения указаны на упаковке. Однако определить разновидность сырья можно и на глаз – по внешнему виду плитки. Переверните ее тыльной стороной вверх. Поверхность плитки из белой глины будет белесой или бесцветной. Красная глина даст различные оттенки – от светло-желтого до насыщенно-красного. Белая глина мягче по структуре, чем красная. Поэтому плиткой из белой глины настоятельно не рекомендуется выкладывать пол. Такое покрытие будет недолговечным.
Если для облицовки пола выбрана любая разновидность керамической плитки, то перед входом в помещение рекомендуется постелить коврик-грязеуловитель. Он поможет дольше сохранять плиточный пол в чистоте и облегчит уборку.
Традиционно ее использовали для отделки кухни и ванны. Однако в последние годы керамическую плитку все чаще задействуют в оформлении интерьера спален, гостиных и других жилых комнат.
Данный вид плитки бывает двух видов: глазированная и неглазированная.
В отличие от настенной, напольная плитка менее гладка и меньше скользит. По форме бывает прямоугольной или квадратной. Размер плитки также разный, но, как правило, это квадрат со стороной 150 – 200 мм или прямоугольник 200 × 100 мм.
Терракотовая плитка очень похожа на карьерную, однако ее делают и обжигают вручную, что придает покрытию особое очарование.
Таким образом, выбор керамических плиток довольно велик и разнообразен по цвету, фактуре и цене.
Можно выбрать плитку двух оттенков, чтобы сделать шахматный пол, или разных цветов, дать волю фантазии.
Глазированная плитка нередко обжигается дважды. На поверхность такой плитки наносят слой цветного стекла. За счет этого покрытия плитка получается блестящей, прочной и непроницаемой. Стеклянный слой также «отвечает» за цвет и текстуру плитки.
Неглазированная плитка однородна по толщине. Рисунка на ней обычно нет.
Карьерная плитка. Такая плитка хорошо подходит для пола на кухне. Как правило, ее укладывают на бетонную подушку, а сверху покрывают специальным защитным составом.
Обычно размер такой плитки по стороне составляет 10 – 15 см.
Для пола с плинтусом выпускают специальную плитку с приподнятым закругленным краем.
По цвету карьерная плитка теплая.
Металлическая плитка. Изумительно смотрится на полу и стенах. На самом деле металлическая плитка – это керамическая плитка с напылением. При всех достоинствах, цена ее довольно высокая, поэтому данную плитку могут позволить себе не все.
Мозаичная плитка. Представляет собой маленькие разноцветные квадратики. Продают такую плитку, как правило, на больших листах, где она уже сложена в узор. Таким образом, можно купить готовый лист и наклеить его на пол, а можно отрезать плитки и переставить по-новому или вообще расколоть и выложить свой оригинальный узор.
Сланцевая плитка. Это наиболее дорогостоящий вид плитки, но покрытие из нее получается необыкновенное. Благодаря натуральным оттенкам, такая плитка позволит превратить дом в настоящий замок.
Сланцевая плитка имеет шершавую поверхность, поэтому даже мокрая не будет скользить под ногами.
Минеральная плитка.
В связующий раствор кладут стабилизатор – буру или борную кислоту. В полученную смесь добавляют гранулированную минеральную вату. После формования получаются плитки. Они покрыты микротрещинами. Однако это не дефект. Напротив, трещины повышают звукоизоляционные свойства акмиграна. Плиты в течение 16 – 18 ч сушат при температуре 140 °С. На финальной стадии акмигран шлифуют, разрезают на плитки размером 300 × 250 мм, 300 × 300 мм, 600 × 600 мм, 800 × 250 мм и толщиной 20 мм. Плитки окрашивают в белый цвет. Поверхность акмиграна пористая. Фактура плитки может быть рифленой, с бороздками или трещинами. Акмигран применяют для облицовки помещений с повышенным уровнем шума.
Плитки из натурального камня, которые предназначены для укладки по западным технологиям, имеют меньшую толщину, чем отечественная продукция. Толщина зарубежных гранитных плиток для внутренней отделки равняется 10 – 15 см, мраморных – 10 мм.
Стеклянная плитка. По своим свойствам она напоминает керамическую. При этом у нее есть ряд достоинств, которыми обделена керамика. Размеры стеклянной плитки соблюдаются строже, а форма выдерживается четче. Это объясняется тем, что стекло практически не деформируется.
Поверхность стеклянной плитки достаточно твердая и огнеупорная. Ухаживать за стеклом просто: такую облицовку легко мыть и очищать от загрязнений. К сожалению, стеклянная плитка достаточно хрупкая по сравнению с другими видами плитки. От удара средней силы она может треснуть или даже разбиться.
Благодаря современным технологиям окрашивания, стеклянная плитка в течение долгого времени сохраняет декоративный вешний вид. Многообразие цветов и рисунков делает стеклянную плитку идеальным материалом для дизайнерских экспериментов.
Стеклянная плитка может быть однородной или инкрустированной. Для украшения используются различные рисунки из твердого материала, в том числе из серебра из золота. Сверхнеобычно смотрится плитка с голографическим эффектом.
Стеклянная плитка предназначена для облицовки не только стен и потолка, но также и пола. Надо отметить, что многие не решаются покупать напольную стеклянную плитку, так как считают такое покрытие скользким и небезопасным. Однако современные материалы имеют фактуру, препятствующую скольжению, поэтому считаются безопасными напольными покрытиями.
Существует несколько видов стеклянной плитки, которую используют для облицовки бытовых помещений: стеклодекор, стеклянная плитка с эмалью, карты ковровой мозаики из стеклянных плиток, а также стеклянные плиты и плитки марблит (стекломрамор), пенодекор, стемалит.
Зеркальная плитка. Эта плитка представляет собой кусочки зеркала определенной формы. Края зеркальной плитки обрабатывают, чтобы они выглядели красивее и были безопасными.
На заказ можно изготовить зеркальную плитку с декоративно скошенными гранями. Однако облицовка, выполненная из такой плитки, получается не очень удачной. Отражение в ней становится фрагментарным, отчего возникает ощущение дискомфорта.
Зеркальная плитка обладает рядом достоинств. Прежде всего, это, конечно, ее оригинальный внешний вид. В продаже имеется плитка всевозможных форм, цветов и размеров. Классический вариант – квадратные серебристые плитки. Однако любители экспериментов могут выбрать любые другие оттенки и формы.
Поверхность зеркальной плитки может быть идеально гладкой или неоднородной, например тисненой, со вставками в виде полос или геометрических фигур.
Из разноцветной зеркальной плитки можно выложить панно или даже целую картину. Что касается размеров зеркальной плитки, то здесь тоже есть из чего выбирать. Минимальный размер плитки – 292 × 295 мм, максимальный – 1195 × 1995 мм.
Зеркальная плитка позволяет визуально скорректировать размеры помещения. Небольшая комната будет казаться более просторной за счет эффекта отражения. Не случайно зеркальной плиткой часто облицовывают стены маленьких ванных комнат.
Зеркальная поверхность этой разновидности плитки отражает и рассеивает свет. Светоотражательная способность зеркала составляет около 92 %. Благодаря этому, помещение выглядит не только просторнее, но и светлее.
Помещение с зеркальным потолком кажется выше, чем на самом деле. Чтобы усилить этот эффект, нижнюю часть стены облицовывают более длинными плитками, а ближе к потолку переходят к более коротким.
Если помещение совсем маленькое и низкое, можно облицевать стены и потолок одинаковой зеркальной плиткой. Граница между ними зрительно исчезнет и желаемый эффект будет достигнут.
Зеркальная плитка очень гибкая, поэтому ею можно облицовывать не только ровные поверхности, но также колонны, ниши и прочие выступы и впадины.
С помощью зеркальной плитки можно скрыть недостатки помещения, например облицевать некрасиво выступающую часть стены или нишу.
Конечно, все перечисленные визуальные эффекты можно получить и с помощью обычного зеркала. Однако облицовка из зеркальной плитки гораздо практичнее по сравнению с цельным зеркалом. Если зеркало треснет или разобьется, его придется менять целиком. С плиточной же облицовкой достаточно будет поменять только испорченный фрагмент.
Зеркальная плитка подходит для оформления ванной комнаты, санузла, прихожей, коридора, гостиной.
Надо сказать, что зеркальной плиткой обычно не облицовывают всю помещение целиком, а ограничиваются какой-либо его частью. Причина в том, что «зеркальные» комнаты кажутся неуютными, холодными. Для достижения же упомянутых ранее визуальных эффектов достаточно сделать небольшое зеркальное панно в середине стены. Так, в ванной зеркальную плитку чаще всего крепят в виде вертикальных полос протяженностью от пола до потолка. Трубы в ванной сначала обшивают гипсокартоном, на который уже крепят зеркальную плитку.
В коридорах зеркальные панно выполняются на боковых стенах. Делать зеркальную облицовку прямо напротив входа настоятельно не рекомендуется: входящему будет казаться, что там кто-то есть, возникнет чувство тревоги.
Допустимо облицовывать зеркальной плиткой и «фартук» кухни, однако лишь в том случае, если им редко пользуются. При этом плитку рекомендуется крепить диагональными рядами, чтобы визуально расширить помещение. Еще один вариант – облицевать зеркальной плиткой часть стены между подвесными и напольными кухонными шкафчиками, где обычно крепятся полки с кухонной утварью.
Кухню, где постоянно кипит работа, рациональнее облицевать менее маркими материалами, так как на зеркальной поверхности слишком заметны брызги жира и другие пятна.
Зеркальная плитка устойчива к воздействию химических веществ, содержащихся в моющих и косметических средствах. Это еще одна причина, по которой данную разновидность плитки любят использовать в оформлении интерьеров санузла и ванной комнаты. Что касается повышенной влажности, то здесь важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось. Тогда влага не повредит зеркальной плитке. В помещениях, где влажный воздух надолго застаивается, плитка может потемнеть.
Чтобы зеркальная плитка надолго сохранила первоначальную красоту, за ней необходимо ухаживать. Зеркальную поверхность регулярно протирают мягкой влажной тканью либо очищают с помощью специальных средств для мытья стекол.
Полимерная плитка. У этой плитки много имен. Ее называют виниловой, линолеумной, поливинилхлоридной. Есть и более витиеватое наименование – «дизайнерское модульное покрытие для пола». По сути, полимерная плитка – это высококачественный линолеум, разрезанный на фрагменты определенных формы и размера. Это один из самых дешевых вариантов напольного покрытия, который к тому же отличается износостойкостью и привлекательным внешним видом.
Преимущества полимерной плитки:
• высокая износостойкость и механическая прочность. По этим параметрам полимерная плитка превосходит и обычный рулонный линолеум, и керамическую напольную плитку. Полимер не расколется, если уронить на пол тяжелый предмет. Сама плитка, естественно, тоже не разобьется, если упадет. Это уменьшает процент материала, испорченного в процессе укладки;
• влагостойкость: полимерные плитки не пропускают воду. Хотя отдельные плитки могут отклеиться из-за длительного воздействия влаги, их легко можно приклеить обратно;
• безопасность: полимерное покрытие не скользит;
• небольшие вес и толщина. Полимерную плитку удобнее транспортировать и носить. Благодаря небольшой толщине, она существенно не повлияет на уровень пола;
• гибкость и пластичность, за счет которых упрощается укладка;
• звукопоглощение: если ходить по полу, облицованному полимерной плиткой, в обуви, шаги не будут слышны;
• низкая теплопроводность: полимерное покрытие теплое на ощупь, так как оно почти не отбирает тепло при соприкосновении. Поэтому по такому полу можно ходить босиком;
• разнообразие расцветок и рисунков: полимерная плитка предоставляет простор для фантазии дизайнера. Этим она выгодно отличается от рулонного полимерного покрытия.
Недостатки:
• по сравнению с плиткой из керамики и натурального камня полимерная плитка быстро утрачивает первоначальный декоративный вид;
• полимеры имеют искусственное происхождение, поэтому сторонникам натуральных природных материалов такая плитка вряд ли придется по душе.
Пол, покрытый полимерной плиткой, можно подметать, пылесосить и протирать тряпкой, смоченной в нейтральной жидкости для ухода за полом. Участки пола, по которым ходят наиболее часто, натирают полиролью. Через 1 – 1,5 г. старый слой полироли удаляют специальной жидкостью, а новый наносят повторно.
По исходному сырью полимерная плитка делится на поливинилхлоридную, резиновую, фенолитовую и виниловую.
Многослойная ПВХ-плитка состоит из 4-х слоев: два слоя ПВХ с наполнителями служат подложкой, ее покрывает пленка с рисунком, которую защищает верхний слой из чистого ПВХ. Толщина последнего слоя составляет 0,3 – 1 мм. Он обеспечивает износостойкость и прочность плитки. ПВХ-плитка отвечает самым высоким международным стандартам и считается наиболее устойчивой к истиранию.
Поверхность поливинилхлоридной плитки может быть гладкой или тесненной. Эту разновидность полимерной плитки применяют для облицовки пола в жилых и нежилых помещениях. Износостойкость поливинилхлоридной плитки оставляет желать большего. Кроме того, в такую плитку легко впитываются жир и масла. Неустойчива она и к воздействию агрессивных химических веществ. Тем не менее, поливинилхлоридная плитка характеризуется достаточно высокой степенью водонепроницаемости и теплоизоляции. За счет этого она пригодна для использования в ванной, на балконах и лоджиях. Ею можно выложить и кухонный пол, но лишь при условии, что он не будет подвергаться воздействию едких химических веществ.
Существуют три разновидности ПВХ-плитки, различающиеся толщиной и степенью прочности:
• плитка для средней интенсивности использования (толщина 2 мм);
• плитка для высокой интенсивности использования (толщина 2,5 мм);
• плитка для очень высокой интенсивности использования (толщина 3 мм).
ПВХ-плитка отличается высокими декоративными качествами. В продаже имеется плитка, имитирующая текстуру самых разных материалов: металла, природного камня, различных пород древесины.
Виниловая плитка выпускается в виде квадратов или прямоугольников. Квадратная плитка может быть размером 300 × 300, 450 × 450 мм и т. д. Прямоугольная плитка имеет те же размеры, что паркетная доска: 100 × 900, 150 × 900 мм и т. д.
ПВХ-плитку настилают по той же технологии, что и линолеум. Ее укладывают на ровную поверхность и крепят клеем. Для влажных помещений применяют влагостойкий клей. Швам между плитками не требуется дополнительная сварка.
Резиновая плитка предназначена для промышленных, общественных и коммунальных помещений с повышенной влажностью. Она отличается повышенной морозостойкостью, влагонепроницаемостью и механической прочностью. Ей не страшны перепады температур и воздействие кислот. Довольно высока у резиновой плитки и паронепроницаемость.
Фенолитовая плитка изготавливается из фенолформальдегидного полимера, отвердителя, каолина, древесной муки и красящих пигментов методом горячего прессования. Эта разновидность полимерной плитки отличается повышенной прочностью и термостойкостью. Поэтому она подходит для облицовки пола в производственных цехах, лабораториях и других помещениях с активной химической средой. Благодаря водонепроницаемости и морозоустойчивости, фенолитовая плитка пригодна также для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью.
Виниловая плитка – это многослойная мягкая полимерная плитка. Она чрезвычайно популярна и на равных конкурирует даже с классической керамической плиткой.
Виниловая плитка состоит из пяти слоев:
• нижний базовый и стабилизирующий слой;
• основной слой, состоящий из минеральной крошки и пластификатора;
• печатный слой, на который наносится рисунок; четкость, однородность и высокое качество изображение обеспечиваются благодаря новейшим технологиям гелиогравюры и трафаретной печати;
• прозрачная пленка из поливинилхлорида, закрепляющая и защищающая рисунок;
• полиуретановое покрытие, обработанное ультрафиолетовым излучением. Это покрытие защищает плитку от истирания, механических повреждений и выцветания.
Полимерные плитки различаются не только по материалу, но и по ряду других параметров.
По цвету полимерные плитки бывают однотонными и многоцветными, по фактуре лицевой стороны – гладкими и рифлеными, по форме – квадратными, прямоугольными и фигурными.
Весь богатый ассортимент клеевых средств для плитки можно разделить на две категории. К первой относятся сухие смеси из цемента с различными добавками. Перед использованием такую смесь разводят водой. Ко второй категории относятся жидкие составы, или органические мастики. Они представляют собой «коктейль» из различных клеящих веществ. По мере того, как из мастики испаряются растворители, она застывает.
Мастика для кафельной плитки. Изготавливается из латекса или продуктов нефтепереработки. Состоит из двух компонентов: клея (связывающий агент) и добавок, улучшающих свойства клея. В состав мастик из нефтепродуктов входит растворитель, в латексные мастики – вода.
Мастика подходит, в первую очередь, для крепления плитки к основе из гипсокартона и фанеры. Некоторые разновидности мастики пригодны также для бетонных плит, цементных стяжек и некоторых других поверхностей.
Во влажных помещениях или на поверхностях, которые будут постоянно контактировать с водой, используют специальные водостойкие мастики.
Мастику нельзя использовать для облицовки поверхностей, подвергающихся подогреву (например, для облицовки нижней части камина).
При выборе и применении мастики необходимо строго соблюдать инструкцию и все рекомендации. Обычно их помещают на самой упаковке.
При использовании мастики основание должно быть идеально ровным. Для сравнения: на тонкослойный цементный клей плитку можно крепить, даже если основание имеет шероховатости.
Ни в коем случае нельзя использовать мастику в качестве шпатлевки, т. е. замазывать ею углубления и трещины. Дело в том, что на таких участках слой мастики окажется слишком толстым, и она никогда не застынет. Нагрузка на плитку, прикрепленную к такому «жидкому» участку, будет слишком большая, и она через некоторое время сломается.
Преимущества мастики:
• низкая цена;
• удобство применения: мастики продаются уже готовыми к применению, а значит, не надо тратить время и силы на смешивание и приготовление клеевого состава;
• мгновенное схватывание: в отличие от многих других клеевых составов, мастика способна удержать только что посаженную на нее плитку. Особенно важно это качество при облицовке вертикальных поверхностей, по которым плитка стремится съехать под собственной тяжестью.
Недостатки мастики:
• меньшая надежность крепления по сравнению с другими клеевыми составами. По силе сцепления поверхностей и прочности на сжатие мастики заметно уступают другим клеям;
• меньшая эластичность после схватывания по сравнению с тонкослойными цементными клеями.
Клеевой цементный раствор. Это сухая смесь из цемента с различными добавками. Клеевой цементный раствор для крепления плитки обычно называют тонкослойным. Это отличает его от цементной стяжки. Когда необходимо сделать стяжку пола или другой поверхности, на нее кладут толстый слой цемента. Его разравнивают, чтобы после застывания он превратился в ровную поверхность, пригодную для облицовки. Толщина этого слоя цемента выбирается по ситуации, но обычно она значительно превышает 3 – 4 мм. Клеевые цементные растворы укладывают тонким слоем, оптимальная толщина которого составляет 2 – 3 мм.
Клеевые цементные растворы выпускаются в виде сухих порошков. Перед использованием их смешивают, добавляя воду, жидкий латекс, акрил или эпоксидную смолу. В этом отношении удобнее пользоваться полимермодифицированными смесями, в состав которых уже включены латекс или акриловые добавки.
Преимущества клеевого цементного раствора:
• надежность крепления: тонкий цементный раствор обеспечивает большую силу сцепления и сопротивляемость к сжатию;
• способность выдерживать значительные нагрузки. Благодаря этому свойству, клеевые цементные растворы пригодны для крепления напольной плитки;
• более высокая по сравнению с мастикой эластичность. Правда, это относится только к полимерцементным растворам, в составе которых имеется латекс или акрил;
• подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и на участках, подвергающихся нагреванию.
Недостатки:
• растворы, которые смешивают с водой, после приготовления нужно сразу использовать. Разбавить подсохший раствор нельзя;
• полимерцементные растворы очень быстро схватываются и трудно очищаются. Поэтому при работе с ними обязательно надевают перчатки. В процессе облицовки стараются оперативно удалять излишки раствора с инструментов и поверхностей.
Существуют две основные разновидности цементного клеевого раствора: растворы, которые смешивают с водой, и полимерцементные растворы.
Растворы, которые смешивают с водой – тонкослойные сухие клеящие смеси из песка, цемента, пластификаторов и замедлителей, снижающих скорость затвердевания. Перед использованием их надо развести чистой водой. Смесь отличается высокими связывающими свойствами и способностью к сжатию. Пригодна как для влажной, так и для сухой укладки.
Внимание! Схватившийся раствор уже нельзя разбавлять водой. Поэтому готовить смесь «с запасом» бессмысленно.
Цементные растворы этой разновидности чаще всего используют для крепления плиток к цементной стяжке или бетонной плите. Отдельные производители выпускают растворы этой разновидности, пригодные для оснований из фанеры или цементных плит. Соответствующая информация должна быть указана на упаковке.
Цементные растворы, смешиваемые с водой, продают расфасованными в мешки объемом от 2 до 20 кг. Стоимость их чуть выше, чем у органической мастики.
Полимерцементные растворы. Как уже говорилось, в состав таких растворов включены латексные или акриловые добавки, повышающие их эластичность. При использовании этих растворов отпадает необходимость самостоятельно вводить в смесь добавки. Достаточно развести порошок из упаковки водой, и раствор готов к применению. Такие составы отличаются повышенной эластичностью даже по сравнению с тонкими цементными растворами, смешиваемыми с водой.
Полимерцементные растворы пригодны для любых оснований. Хотя растворы некоторых производителей нельзя использовать на фанере. Соответствующую информацию размещают на упаковке.
Полимерцементные растворы водопроницаемые, однако за счет полимеров они более устойчивы к воздействию влаги, чем обычные тонкослойные смеси. При наличии водонепроницаемого основания такие растворы подходят для использования во влажных помещениях.
Для полимерцементных растворов продаются специальные жидкие добавки. Их разливают в емкости объемом от 1 до 250 л. Желательно, чтобы и сам раствор, и добавка были выпущены одним производителем. Если подобрать «комплект» не удается, нужно обязательно удостовериться, что добавки и растворы разных торговых марок совместимы. Информацию об этом также можно найти на упаковке.
Эпоксидный клей. Этот клеевой состав обычно применяют профессионалы. В домашних плиточных работах его используют редко. Причин две: довольно высокая стоимость эпоксидного клея и трудность применения. Во-первых, эпоксидный клей нужно правильно приготовить, точно выдержав все пропорции, а во-вторых, при работе с ним нужно поддерживать определенный температурный режим.
Но у эпоксидного клея есть одно неоспоримое преимущество: он обеспечивает сверхнадежное крепление плитки, поэтому считается идеальным вариантом для облицовки участков с повышенной нагрузкой.
Эпоксидный клей очень быстро схватывается. А следовательно, сокращается срок ожидания перед введением в эксплуатацию облицованной поверхности. Поэтому эпоксидный клей обычно применяют профессиональные строители, которым необходимо сдать работу в определенные сроки.
Состав эпоксидных клеев может быть разным. Стандартный клей готовят из трех компонентов: жидкой смолы, жидкого отвердителя и сухого наполнителя.
Существуют две разновидности клея: обычный эпоксидный клей и 100%-ный эпоксидный клей.
Основой
Преимущества:
• высокая эластичность;
• высокая прочность на сжатие и очень надежное сцепление с поверхностью;
• высокая скорость схватывания;
• универсальность: эпоксидный клей пригоден для склеивания самых разных поверхностей, вплоть до металла. Наиболее надежное сцепление он обеспечивает с деревянным основанием. Благодаря свой универсальности, эпоксидный клей используют для приклеивания плиток к тем поверхностям, с которыми несовместимы другие клеевые составы;
• водонепроницаемость: хотя эпоксидный клей не относится к водостойким, в застывшем состоянии он не пропускает воду.
Недостатки:
• высокая стоимость;
• сложность в применении.
Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.
Точный расчет необходимого числа плиток позволит избежать затруднений при их покупке, а также при облицовочных работах. Для проведения расчетов нужно знать формулы вычисления площади прямоугольника: S = a × b, где а – длина помещения, b – ширина.
1. Измерив длину и ширину пола / потолка, вычислить площадь.
2. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.
3. Площадь пола / потолка поделить на площадь одной плитки.
Пример: комната размером 5 × 6 м и плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м.
Площадь пола = 5 × 6 = 30 м2.
Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м2.
30 м2 : 0,09 м2 = 333 шт.
Нецелое число округляют в большую сторону.
В общую площадь пола не включаются участки под массивными предметами, которые не передвигаются, а также выступы стены. Поэтому отдельно измеряют площадь таких «мертвых зон» и вычитают полученный результат из общей площади помещения. Например, в помещении площадью 30 м2 стоит стиральная машинка площадью 2 × 2 = 4 м2. Следовательно, количество плитки рассчитывается для пола площадью 30 – 4 = 26 м2.
Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием.
1. Измерив длину и ширину каждой стены, вычислить их площадь.
2. Измерив длину и ширину оконных и/или дверных проемов, вычислить их площадь.
3. Измерить высоту помещения.
4. Вычислить общую площадь помещения. Для этого сложить все площади стен и умножить результат на высоту помещения.
5. Из общей площади помещения вычесть площадь проемов.
6. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.
7. Площадь стен разделить на площадь одной плитки.
Пример: комната высотой 2,5 м, каждая стена по 3 м шириной, в комнате есть один дверной проем высотой 2 м и шириной 0,7 м; также имеется плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м.
Площадь одной стены: 3 × 2,5 = 7,5 м2.
Площадь двери: 2 × 0,7 = 1,4 м2.
Площадь помещения: (7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5) × 2,5 = 75 м2.
Площадь стен без учета дверного проема: 75 – 1,4 = 73,6 м2.
Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м2.
Количество необходимых плиток: 73,6 : 0,09 = 818 шт.
В обоих случаях плитку приобретают с запасом. При прямой укладке запас должен составлять 10 % от минимального числа требующихся плиток, при диагональной – 15 %. Кроме того, закладывают еще 2 – 3 % на будущий ремонт облицовки.
Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов.
Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако, если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.
Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.
Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.
Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.
Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.
Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.
Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.
Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.
Сначала, по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.
Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.
Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.
Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.
Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 – 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.
Срез шлифуют рашпилем или бруском.
При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой – центровым сверлом для твердых сплавов. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.
Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.
Сначала, плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 – 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40 – 60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С.
Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 – 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5 – 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.
Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.
Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.
Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.
Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.
Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.
В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.
Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4 – 6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 – 1,5 см от рубероида.
Затем пол заливают цементным раствором. После того, как он схватится, пол посыпают 2 – 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.
Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.
Цементная плита. В первую очередь, надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка, и в качестве основания под плитку он не подходит.
Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая – облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелена на пол, вторая – ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.
Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.
Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.
Не всегда возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.
Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и, желательно, защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.
Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.
Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.
Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.
Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.
К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.
В течение 1 – 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.
Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.
Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.
После того, как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сантиметровым скребком.
Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.
Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.
Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.
Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.
Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку.
Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором. Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно.
Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку. На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях (если не возможности удалить краску) грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится.
При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: слой мастики должен быть не толще 5 мм, слои клея – не более 3 мм.
Окрашенные бетонные стены. Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене. Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: плитка может отпасть от стены прямо вместе с краской.
Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску.
Оштукатуренные стены. С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново.
Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться. Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что, если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание.
Деревянные стены. Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Стены обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которого крепят арматуру и металлическую мелкоячеистую сетку (не более 30 × 30 мм). Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1 – 1,5 см от стены.
Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии – сначала, с наклоном влево, затем с наклоном вправо. Получается рифленая ячейка. Благодаря ей, плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены.
К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3 – 4 раза в сутки смачивают водой.
Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пути не попали пыль и осколки плитки. Для защиты от шума надевают наушники.
Потолок в подавляющем большинстве случаев оклеивают полимерной плиткой. Основание под нее тоже подготавливают. Окрашенную поверхность очищают от пыли и загрязнений. Участки, где краска отходит, очищают от «шелухи». Если в потолке есть трещины, их заделывают штукатуркой.
Меловые потолки отмывают до цементного основания, так как на мел невозможно наклеить плитку. Отмытый от мела потолок покрывают несколькими слоями грунтовки, чтобы на поверхности образовалась толстая плотная пленка.
Приступая к укладке напольной плитки, нужно определить центр комнаты. Делают это по линиям разметки. После чего выбирают один из вариантов для центральной точки: одна плитка находится точно в центре, две плитки, стыкующиеся по центру, четыре плитки, стыкующиеся в центральной точке.
Центральную точку можно сместить, учитывая особенности комнаты, или чтобы уложить плитку по диагонали.
Начиная с центра, уложить «насухо» пробный ряд плиток, оставив по стыкам зазоры, вдоль и поперек помещения (рис. 111).
Возможно, что придется сместить центральную точку, для того чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину.
Комнату разделить пополам и прибить по линии раздела рейку или провести маркером линию разметки.
Если прибивается рейка, то гвозди надо вбивать неглубоко. На цементной стяжке подойдут толстые гвозди.
В части комнаты, которая находится дальше от двери, нужно нанести плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной немногим больше ширины плитки (рис. 112).
Начиная от центра, уложить плитки вплотную к рейке, используя крестики для того, чтобы создать между ними шовные зазоры.
Можно нанести клей также и на саму плитку, и на пол согласно инструкции производителей клея и плитки.
Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. После установления первой плитки ее нужно снять и перевернуть, чтобы посмотреть, какую площадь занимает клей на плитке. Если вся поверхность плитки покрыта клеем, то высота зубьев шпателя выбрана верно.
Если на плитке остались места без клея, шпатель надо заменить на тот, который имеет более высокие зубья.
Вообще, клей можно наносить на поверхность также гладилкой или мастерком, а разравнивать только зубчатым шпателем.
Шпатель ставят к основанию под прямым углом и протягивают. При этом зубья должны продирать клей до основания, чтобы после прохода шпателя остались ровные, одинаковые по высоте полосы клея. Это требуется для того, чтобы слой клея под плиткой был нужной высоты.
После того, как плитка прижмется к полу, клеевые полоски займут всю поверхность плитки, что очень важно в момент приклеивания плитки к основанию.
На шпатель необходимо обратить особое внимание, высота его зубьев должна быть такой, чтобы клей полностью занимал всю площадь плитки и при этом не выдавливался на поверхность.
О том, надо ли мочить глазурованную плитку, можно прочитать в инструкции производителя клея. В большинстве случаев смачивать плитку не требуется.
Работая с клеем, не следует оставлять его на основании пола с неуложенной на него плиткой больше чем на 15 мин. Спустя указанное время, на клее образуется полимерная пленка, которая будет препятствовать схватыванию плитки и клея, т. е. клей должен схватываться внутри пор плитки.
Количество клея нужно рассчитывать так, чтобы уложить определенное количество плиток за 10 – 15 мин.
После того, как первая плитка будет уложена, надо проверить ее горизонтальность коротким уровнем (вдоль, попрек, по диагонали). Все последующие плитки проверяют длинным уровнем, один конец которого установлен на первую плитку, а другой – на только уложенную (рис. 113).
Подобная технология при установленной деревянной рейке позволяет не натягивать направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки.
Таким образом, укладка напольного покрытия пройдет довольно быстро и без сложностей.
Во время укладки плитки из зазоров нужно выковыривать клей, так как туда будет втираться «затирка» для швов. Также уложенную плитку нужно почаще протирать тряпкой.
Используя длинный уровень, надо проверить, как ровно уложена плитка. Если нужно, плитки можно осадить, постукивая молотком по ровной деревянной рейке.
Выложить плиткой половину комнаты. После того, как клей схватится, рейку снимают и выкладываю плиткой вторую половину комнаты до двери. Так называемые концевые плитки укладывают в последнюю очередь, как только схватится клей и по полу можно будет ходить.
Концевые плитки нельзя ставить в распор к стене. Заканчивать укладку следует швом.
Для того чтобы разметить концевые плитки, применяют метод «трех плиток». Целую плитку кладут на последнюю уложенную плитку, а поверх нее кладут еще одну (у стены помещают крестик). По средней плитке проводят линию, используя верхнюю плитку в качестве направляющей (рис. 114).
Для обрезки плитки используют плиткорез. На лицевой стороне плитки делают надрез, а потом, нажимая на рычаг инструмента, обламывают плитку по насечке (рис. 115).
Если нужно обрезать плитку по кривой линии, то ее закрепляют на верстаке таким образом, чтобы обрезаемая часть выступала за край верстака. Затем, надев защитные очки и перчатки, плитку обрезают болгаркой с диском для керамической плитки (рис. 116).
Затирку межплиточных швов начинают через 24 ч после того, как схватится клей (рис. 117).
Горку затирки выкладывают на поверхность и разравнивают резиновым шпателем. Для заполнения швов применяют резиновый шпатель. Шов нужно не просто заполнить затиркой, а хорошо втереть в него затирочный раствор.
Затирать швы по всей поверхности сразу не стоит. Лучше всего, сначала, распределить затирку на участке площадью 1 – 2 м2, чтобы выяснить, насколько быстро она схватывается.
После того, как будут заполнены все швы, надо удалить лишнюю затирку с помощью терки. Терку держат почти под прямым углом к поверхности плитки.
Двигают инструментом по диагонали, относительно швов, чтобы край терки случайно не попал в шов и не удалил часть затирки.
Если часть затирки все же удалилась, то следует добавить в шов немного раствора и выровнять поверхность шва.
После удаления излишков надо дать затирке время схватиться. Обычно это занимает от 5 до 20 мин или больше. Потом приступают к влажной очистке плитки. На высыхание затирки влияют разные факторы. Это и погодные условия, и типы основания, клея и плитки.
Для того чтобы определить, насколько плитка и затирочные швы готовы к очистке, используют губку, смоченную в воде. Губкой сильно проводят по плитке. Если затирка схватилась слишком сильно, то плитку придется очищать абразивной теркой. Если же за губкой тянется затирка из швов, значит, что она схватилась плохо и нужно подождать еще несколько минут.
Очищать плитку можно тогда, когда затирка в швах не будет размазываться.
Затирка в швах должна быть эластичной и плотной.
Если времени с момента схватывания затирки до очистки прошло много и затирка присохла к плитке, то очистить ее можно, используя терку с зажатой наждачной бумагой или сеткой.
В отличие от других, терка с сеткой не оставляет царапин на поверхности плитки. После того, как плитка будет очищена от затирки, по ней следует пройтись влажной, хорошо отжатой губкой.
На последнем этапе плитку и швы можно покрыть герметиком. Делают это спустя несколько дней после очистки плитки.
Наносят герметик, исходя из указаний производителя.
Для того чтобы покрыть герметиком плитку и швы, подойдет малярный валик. Если покрываться будут только швы, то подойдет небольшая кисточка. Излишки герметика, которые при этом могут попасть на плитку, сразу же удаляют. Дают герметику высохнуть.
Герметики предназначены для герметизации строительных швов, стыков, соединений. По типу основы герметики делятся на силиконовые, уретановые, акриловые и тиоколовые.
При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.
Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.
При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по следующей формуле:
T = h / (1,4a + 2b),
где T – количество треугольных плиток, шт.,
h – длина фриза, мм,
а – длина стороны квадратной плитки, мм,
b – толщина межплиточного шва, мм,
1,4 – числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.
Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.
Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхностью пола и укладывают маяки.
Ниже показана разметка пола под диагональную облицовку (рис. 118).
Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.
На рисунке 119 изображен промежуточный этап создания диагональной облицовки.
Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.
При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному, по сравнению со стандартной облицовкой.
Разметка пола. Сначала, отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.
Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.
Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.
Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.
При облицовке стен ванной и санузла часто возникает вопрос: что делать с пространством вокруг различных отверстий, а также вокруг раковин, батарей и других обязательных предметов обстановки. Если все сантехнические приборы уже установлены, то их облицовывают вместе с остальной поверхностью. Если вместо раковин и труб в стенах пока зияют отверстия или просто отметки и насечки, то маркированные участки не облицовывают. Вокруг незаполненных отверстий и других гнезд оставляют голые участки такого размера, чтобы туда точно вписалась одна плитка (с учетом швов при шовном способе укладки).
Стены, откосы, дверные и оконные проемы, а также другие вертикальные поверхности облицовывают только полномерными плитками. Резаные пускают в крайних вертикальных рядах, т. е. по углам.
Стены можно облицевать полностью или частично (до какой-то определенной высоты). В последнем случае, плитку обычно пускают в нижней части стены (примерно две трети от общей высоты), а верхнюю часть отделывают другим материалом, например, штукатуркой. При этом плитки могут находиться вровень со слоем штукатурки, а могут выступать над ней на свою толщину.
И при полной, и при частичной облицовке работу ведут снизу вверх. Как уже говорилось, к облицовке стен настоятельно рекомендуется приступать после отделки пола: так удается избежать многих проблем и промахов, а также избавиться от необходимости устанавливать рейки и выполнять другую дополнительную работу.
Однако не всегда возможно поступать по правилам. Иногда приходится, сначала, заниматься облицовкой стен и лишь затем переходить к полу. Что делать в таком случае? Прежде всего, обязательно надо определить уровень чистого пола, т. е. тот уровень, на котором будет находиться пол после того, как его облицуют плиткой или застелют выбранным материалом. На этом уровне по всему периметру устанавливают деревянные рейки-правила.
Если в оформлении комнаты используют плинтусные плитки, то их крепят не при облицовке стен, а при отделке пола. Деревянные рейки в таком случае устанавливают с учетом этих плиток-плинтусов.
О технологии подготовки основания и плиток для облицовки стен написано в соответствующих разделах.
Установка маяков. В качестве маяков используют как целые, так и неполномерные плитки. Маяки размещают по углам каждой стены на том уровне, где будут проходить первый и последний ряд облицовки. Однако впритык с углом маяки крепить не надо: от края стены отступают 100 – 1,2 мм. В оставленные промежутки потом вбивают штыри для навешивания шнуров-причалок. Сначала, крепят два верхних маяка, затем два нижних. Нижние маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости с верхними. Кроме того, маяки должны образовывать правильный четырехугольник – квадрат или прямоугольник. Это значит, что между двумя соседними плитками-маяками должна проходить строго горизонтальная или строго вертикальная линия. Устанавливать перекошенные маяки бессмысленно: они не помогут сделать качественную облицовку, а только осложнят задачу.
Маяки крепят на гипсовый раствор. При этом толщина клеящего слоя под маяком должна быть точно такой же, какая будет под обычной плиткой.
Внимание! После того, как маяк выполнил свою функцию и стал ненужным, его снимают, а оставшийся на стене гипс тщательно счищают, потому что цементный раствор плохо держится на гипсе.
Разметка стены. В угол возле каждого маяка вбивают штырь. Между двумя нижними маяками горизонтально натягивают шнур, который привязывают к штырям. Шнур должен проходить на расстоянии около 1 мм от верхней кромки будущего нижнего ряда плиток.
Шнуры между штырями – это так называемые причалки, которые позволяют контролировать горизонтальность и вертикальность рядов плитки, а также уровень поверхности облицовки в целом.
В ходе работы вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом с рейкой или правилом с уровнем. Любой из этих инструментов прикладывают к облицовке и маякам. С помощью правила контролируют и то, насколько правильно приклеена каждая отдельная плитка.
Приклеивание плиток. Начинают с нижнего ряда. Первую плитку крепят посередине ряда, а затем от нее идут вбок (сначала, вправо, затем влево или наоборот – это не имеет значения). При этом следят за толщиной и расположением швов. Когда достигают маяка, снимают его, очищают поверхность основания от гипса и сажают вместо маяка обычную плитку (целую или неполномерную – в зависимости от необходимости).
Покончив с первым рядом, по углам забивают штыри на уровне верхней кромки второго ряда, натягивают между ними шнур-причалку и крепят плитки точно в таком же порядке, что и при создании первого ряда. Таким образом выполняют все последующие ряды.
Шаг за шагом рассмотрим технику приклеивания плиток. Для примера возьмем случай, когда плитка крепится на цементно-песчаный раствор.
Основание обильно смачивают водой, на равные и неоштукатуренные стены наносят обрызг цементного раствора (1 часть цемента на 3 части песка). Ждут 30 – 40 мин, чтобы раствор схватился, и после этого приступают к выполнению облицовки.
Заранее отсортированные плитки укладывают стопками по направлению ведения работы. Возле рабочего места ставят емкость с раствором.
Берут плитку и держат ее левой рукой в горизонтальном положении тыльной стороной вверх. Лопаткой или кельмой зачерпывают раствор и распределяют его по тыльной стороне плитки. Часть раствора с угла срезают (рис. 120).
Плитку прикладывает к намеченному участку стены. Приставляют ее тем углом, с которого был срезан раствор.
Есть и другой способ нанесения раствора. Его кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды. Продолжая держать плитку горизонтально, ее подносят к месту укладки. Затем очень быстро переворачивают ее вертикально и прижимают к намеченной части стены. Главное, выполнить эти движения так, чтобы «пирамида» не сползла с плитки. Установленную плитку осаживают вровень со шнуром-причалкой или с уже уложенными плитками. При осадке раствор как бы раздавливают, чтобы он заполнил все пространство между основанием и плиткой. Излишки раствора, выступившие по краям плитки, снимают кельмой или лопаткой и отправляют обратно в общую емкость с раствором.
Каждую приклеенную плитку ощупывают кончиками пальцев, чтобы удостовериться в надежности крепления.
Если раствор не заполнил все пространство между плиткой и основанием и по углам остались пустоты, их заливают жидким цементным раствором, приготовленным в тех же пропорциях, что и основной. Только после этого приступают к укладке следующего ряда.
Если поверхность пола обширная, то цементно-песчаный раствор на нее набрасывают не шпателем, а лопатой. Раствор разравнивают граблями, а затем разглаживают поверхность деревянным правилом.
Толщина клеевого слоя должна находиться в пределах 7 – 15 мм. На глаз контролировать количество раствора сложно. Поэтому рекомендуется воспользоваться шаблоном из листовой стали. Он представляет собой металлическую пластину с прорезью. К шаблону приваривают две скобы, с помощью которых его навешивают на ящик с раствором. В середине шаблона делают квадратную прорезь размером на 3 – 5 мм меньше размера плитки, чтобы она удерживалась в отверстии, а не проваливалась сквозь него. Под прорезью устанавливают квадратную рамку. Толщину рамки выбирают по толщине слоя клеящего состава. Размер рамки должен быть на 2 – 3 мм больше размера плитки. Плитку вставляют в рамку тыльной стороной вверх. Придерживая шаблон левой рукой, в правую берут кельму, зачерпывают порцию раствора, выкладывают ее в отверстие рамки, распределяют по всей поверхности плитки, а излишки срезают. Плитку вынимают из-под шаблона, подносят к стене и укладывают на отведенное ей место. Плитку прижимают и постукивают по ней ручкой кельмы.
На рисунке 121 показан порядок использования шаблона.
Чтобы установить карниз по верхней кромке облицованной части стены, плитки верхнего ряда тщательно выравнивают.
Расположение рядов плитки зависит от выбранного способа облицовки. Основных способов три: шов в шов, вразбежку и по диагонали. Есть еще две более редких разновидности: облицовка с плотным швом и облицовка со швом, расширенным на 2 – 3 мм.
При облицовке шов в шов в горизонтальных рядах плитки располагаются друг за другом без смещений относительно плиток предыдущих рядов. Швы по все облицованной поверхности образовывают единые горизонтальные и вертикальные линии протяженностью от начала до конца облицовки (рис. 122).
Отличный вариант для любителей строгой симметрии. Однако «симметричный» не означает «скучный», да и выполнить облицовку шов в шов не так просто, как может показаться. Швы должны быть абсолютно прямыми и одинаковыми по толщине. Любое отклонение от идеала будет сразу бросаться в глаза. Залог успеха при облицовке шов в шов заключается в следующем: первое – тщательная сортировка плитки по размеру, второе – аккуратность и точность в работе.
При облицовке вразбежку плитки последующего ряда располагаются со смещением, относительно плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается одинаковое: в половину ширины плитки. Швы четных рядов формируют свою прерывистую линию, швы нечетных – свою (рис. 123).
Плюс такого способа в том, что он избавляет от необходимости тщательно сортировать плитки по размеру. Небольшие отклонения в толщине швов будут не так заметны, как при облицовке шов в шов. Разумеется, это не означает, что при облицовке вразбежку плитку можно клеить кое-как, не заботясь о вертикальности и толщине швов. Соблюсти определенную ширину шва помогают пластмассовые крестики. Вертикальность периодически проверяют с помощью отвеса.
При диагональной облицовке межплиточные швы формируют сетку из взаимно перпендикулярных линий, которые пересекают горизонтальную ось под углом в 45°(рис. 124).
При разметке основание делят таким образом, чтобы по вертикали и горизонтали умещалось целое число треугольных плиток (т. е. плиток, разрезанных пополам по диагонали).
Вдоль линии прохождения шва натягивают шнур-причалку и по нему укладывают ряды плиток между треугольными плитками и стеной по всему периметру. Затем выкладывают треугольные плитки. По углам крепят фрагменты неполномерных плиток нужного размера.
Наконец, укладывают основную плитку. На штырях закрепляют четыре шнура: две группы из двух параллельных шнуров. Шнуры натягивают под углом в 45°. По этим причалкам выкладывают рядовые плитки. В процессе работы ряды периодически проверяют правилом с уровнем. На рисунке 125 изображена схема диагональной укладки.
При бесшовной облицовке плитки прилегают друг к другу вплотную. Такой способ применяют, когда облицовка выполняется из рифленых или рисунчатых плиток. Чтобы сделать шов как можно менее заметным, кромки плиток иногда даже притачивают. Чем ровнее и тоньше будет кромка, тем плотнее плитки будут стыковаться, и тем незаметнее будет шов.
Этот способ в последнее время приобретает все большую популярность, так как позволяет сэкономить время, силы и деньги на создание облицовки. Первое и главное отличие облицовки с широкими швами от других способов – менее придирчивый подход к отбору плиток. Для такой облицовки можно использовать плитки третьего сорта, плитки с неровной поверхностью, словом, тот материал, который обычно сразу выбраковывается при сортировке. Широкие швы, во-первых, позволяют скрыть многие дефекты плитки, а во-вторых, за счет более надежного крепления плиток к стене, допускают использование даже экземпляров с искривленной поверхностью.
Цвет затирки для швов выбирают под цвет плитки. Однако специалисты рекомендуют затирку серых оттенков, так как светлые тона слишком быстро загрязняются и темнеют.
Толщина широких швов должна быть одинаковой по всей облицовываемой поверхности. Для контроля за величиной зазоров используют гвозди необходимого диаметра или П-образные скобы. Последние изготавливаются из любой проволоки подходящей толщины.
Первый этап облицовки проходит по стандартной схеме: стену размечают, устанавливают маяки, насухо выкладывают первый ряд, вбивают штыри и натягивают шнур-причалку.
Прикрепив первую плитку, сбоку от нее устанавливают скобу или два гвоздя. Они задают ширину шва. Рядом крепят вторую плитку. Далее, работают в том же порядке. Скобу (гвозди) вынимают, когда раствор немного схватится. Если поторопиться, плитки сползут либо нарушится ширина шва. Если затянуть с ожиданием, клеящий состав застынет и удалить скобу (гвоздь) будет уже невозможно: придется разрушать облицовку.
Второй ряд крепят аналогично первому. Но скобы (гвозди) вставляют не только сбоку от предыдущей плитки, но и по верхней кромке плиток нижележащего ряда.
После установки каждой плитки подрезают раствор.
От вынутых из швов скоб (гвоздей) остается след, который надо замазать раствором.
Оконные проемы облицовывают в той же последовательности, что и стены. Если нужно, чтобы по центру проходили ряды целых плиток, неполномерные экземпляры укладывают по краям откосов. Если в этом нет необходимости, неполномерные плитки пускают по оси оконного проема (рис. 126).
В облицовке проемов важно соблюсти симметрию.
Сортировка плиток по цвету должна быть более тщательной. Оконный проем – наиболее освещенное место в помещении, а значит, неоднородность оттенков будет здесь особенно заметна.
На самом оконном проеме чертят строго горизонтальные и вертикальные линии. Они будут служить ориентиром при облицовке: плитка должна вплотную прилегать к этим линиям.
Работать с любой разновидностью клея рекомендуется при температуре от 18 до 24 °С. При более низкой или более высокой температуре наклеить плитку можно, однако клей будет хуже схватываться и застывать. Например, при температуре 2 – 10 °С на то, чтобы клей схватился, уйдет минимум 4 – 8 ч. В мороз вода, входящая в состав клея, превратится в лед, и клей станет непригодным для использования. При температуре около 30 – 32 °С влага испаряется из клея раньше, чем он успеет схватиться. Внешне будет казаться, что клей уже застыл, но на самом деле он просто превратился в желе. Крепление плитки в этом случае будет очень ненадежным.
При работе в холодном помещении клей следует прогреть до оптимальной температуры и поддерживать ее, пока он полностью не высохнет.
В жаркую погоду использовать кондиционер для охлаждения помещения не рекомендуется: воздух становится прохладнее, но суше. Воздух вытягивает из клея влагу. В итоге, качество сцепки все равно получится низким. Поэтому если установилась жаркая погода, а отложить облицовочные работы нельзя, их надо перенести на утренние или вечерние часы, пока температура воздуха держится близко к оптимальной.
Необходимое количество клея. Расход клея зависит от нескольких факторов и может значительно варьироваться. Количество клея зависит от физических свойств самого клея, от характера основания, от характера поверхности плитки, от усилий, с которыми клей распределяется по поверхности, а также от погодных условий.
Чем более пористое основание, тем больше клея оно впитывает. Например, основание из цементного раствора поглотит больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка – больше, чем глазурованная.
В жару жидкость из клея и цементного раствора испаряется быстрее, поэтому их наносят более толстым слоем, чем при комнатной температуре.
Факторов масса, а различные их комбинации порождают множество вариантов. Поэтому единой формулы, позволяющей рассчитать количество клея, нет. Нужно ориентироваться на рекомендации, которые приводятся в инструкции к данному конкретному клею, либо обратиться за консультацией к производителю клеевого состава.
Как очистить остатки клея. Лишний клей удаляют из межплиточных швов сразу после укладки. Если оставить клей и наносить затирку поверх него, испортится внешний вид облицовки. Комки клея будут некрасиво торчать в швах. Кроме того, на этих участках слой затирки будет тоньше, и со временем она растрескается. Если используется цветная затирка, то на участках, испачканных клеем, она после высыхания может изменить оттенок.
Поэтому излишки клея обязательно удаляют, причем лучше всего успеть, пока клей еще мягкий. Проще всего сделать это ножом. Вдоль краев каждой плитки проводят лезвием ножа, а кусочки клея выковыривают кончиком ножа.
Затвердевший клей почти невозможно удалить, не повредив облицовку. Если такая ситуация все же возникла, можно попробовать очистить клей ножом для затирки швов. Шов распиливают по центральной линии. Сухие остатки клея соскабливают или послойно срезают с краев плитки с помощью ножа. При необходимости, обрабатывают плитку специальной абразивной теркой. Затем пылесосом очищают швы от остатков клея и пыли.
Минеральная плитка, или минераловатные акустические изделия – это облицовочный материал, изготовленный на основе минералов. Стоит такая плитка относительно недорого и при этом отличается высокой способностью к звукопоглощению и огнестойкостью. Минеральная плитка предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с влажностью воздуха не более 70 %.
На потолок минеральную плитку крепят на черновой каркас. Для облицовки стен используют декоративные раскладки. Монтаж минеральной плитки облегчается тем, что на ее торцах имеются пазы и выступы.
Монтаж стеклянной плитки осуществляется по тем же принципам, что монтаж керамической. Однако у стекла есть свои особенности. Обратная сторона такой плитки более гладкая, чем у керамики. Поэтому стеклянную плитку обычно не крепят на цементный раствор: сцепка получается недостаточно надежной. Исключение составляет пенодекор.
Остальные же виды стеклянной плитки крепят с помощью мастики.
Непрозрачную стеклянную плитку, сначала, обмазывают с обратной стороны битумом марки БН 70/30. Сверху битум присыпают крупнозернистым песком. Такая обработка необходима, чтобы тыльная сторона плитки стала шероховатой и лучше приклеивалась к стене.
Прозрачную плитку с той же целью обмазывают «жидким стеклом» и тоже посыпают крупнозернистым песком.
Как уже говорилось, цементно-песчаный раствор – не лучший подстилающий материал для стеклянной плитки. Однако, если по какой-то причине другие варианты крепления неприемлемы, используют тощий цементно-песчаный раствор, т. е. раствор с низким содержанием песка. В строительстве такой раствор считается плохим из-за его недолговечности. Но в случае со стеклянной плиткой именно такой состав обеспечивает относительно надежное крепление плитки. Благодаря разной степени деформации бетона и стекла, при температурных перепадах плитка не будет отваливаться.
Особо следует сказать об укладке карт ковровой мозаики из стеклянной плитки. Как уже отмечалось, в качестве подстилающего материала используют сырую штукатурку. Ее готовят из одной части портландцемента и двух частей песка фракцией 2 мм. Стену размечают, обозначая места крепления карт. Штукатурку наносят на поверхность стеклянной плитки слоем около 5 мм. Стену увлажняют и прикладывают к ней карту по разметке, сверяясь со строительным уровнем. Плитки вдавливают и удерживают в течение нескольких секунд. После того, как штукатурка схватится, с лицевой стороны плиток счищают бумагу. Делать это удобнее всего с помощью мокрой щетки.
Зеркальную плитку укладывают только на идеально ровную поверхность. Поэтому если дом старый, стену очищают от штукатурки. Причем отскабливают не только верхний потемневший от времени слой, но всю штукатурку целиком. Если стена бетонная, ее очищают до бетона, если кирпичная – до кирпича.
После этого стену заново выравнивают: штукатурят, шпатлюют и грунтуют.
Погрешности в расположении зеркальной плитки недопустимы. Любые неровности и перекосы такой облицовки будут слишком бросаться в глаза. Поэтому крепить плитки просто так, по вдохновению, не стоит. Сначала, стену размечают: карандашом чертят границы расположения рядов будущей облицовки. Причем рассчитывают расстояние, исходя из реального размера плитки. Что это значит? На упаковке плитки указывается некий размер. Предположим, 292 × 295 мм. Однако в упаковке плитки могут различаться между собой на 1 – 2 мм. Эту допустимую погрешность обязательно над учитывать, разрабатывая проект будущей облицовки. Поэтому, сначала, каждую плитку замеряют. Затем их сортируют по размерам и, подбирая плитки нужной величины, выкладывают панно на полу. При этом продумывают композицию облицовки и определяют место каждой плитки. Только после этого панно из зеркальной плитки переносят на стену.
Начинают с горизонтального ряда. Первую плитку берут, смазывают ее клеевым составом, прикладывают к намеченному участку стены и хорошенько прижимают в течение нескольких секунд. Затем вдоль края плитки устанавливают пластмассовый крестик, соответствующий толщине предполагаемого шва. В продаже имеются крестики для плитки размером от 1 мм до 1 см. Толщина швов выбирается по желанию. Однако нужно помнить, что из-за слишком толстых швов картинка зеркального панно будет казаться «разбитой». Но и слишком узкие швы доставляют проблемы: если стена не очень ровная, будет сложно соблюдать одинаковый размер тонких швов.
Ориентируясь по крестику, аналогично первой приклеивают вторую плитку. Таким образом работу ведут, пока весь намеченный кусок стены не будет облицован.
Спешка в этом деле только вредит. Поэтому лучше отвести под устройство облицовки несколько дней.
После того, как зеркальное панно будет закончено, его оставляют на 2 – 3 дня, чтобы клеевой состав высох.
Затем приступают к затирке швов. Пространство между торцами зеркальных плиток заполняют прозрачным нейтральным силиконом. Его заливают в специальный пистолет, а потом выдавливают в шов. Излишки силикона, попавшие на плитку, сразу же удаляют влажной мягкой тряпкой.
После того, как силикон высохнет, зеркальную поверхность плиток моют.
Полимерную плитку укладывают на очень хорошо выровненную поверхность. Перед укладкой ее очищают и высушивают. Поверхность с повышенной влажностью покрывают влагонепроницаемой мембраной.
Деревянное основание под полимерную плитку должно быть твердым и прочным и иметь толщину не менее 0,6 см.
На земляном полу обязательно устраивают бетонную подушку или стяжку, сверху укладывают тепло– и звукоизоляционные материалы, а поверхность выравнивают полимерцементным раствором из одной часть цемента и 3 – 4-х частей песка с добавлением 5 % поливинилацетатной дисперсии. Поверхность бетона выравнивают «Бетонитом», «Плитонитом» или другими специальными смесями. Предварительно поверхность покрывают грунтовкой под выравнивающую смесь или под клей ПВА.
Перед укладкой полимерную плитку прогревают на электроплите в теплом помещении, затем сортируют по оттенкам и укладывают стопками.
Пол размечают шнурами и, ориентируясь на них, выкладывают плитку, пока не приклеивая ее к поверхности. Шнуры должны касаться кромок плиток. В процессе «примерки» определяют, уместится ли на поверхности целое количество плиток, а если нет, то сколько плиток и каким образом нужно подрезать в крайнем ряду.
Затем приступают к приклеиванию плиток. Для этого чаще всего пользуются мастикой. По обеим сторонам от каждого шнура наклеивают по одному ряду плиток – так называемые маячные полосы. После этого клеят остальные ряды.
При диагональной укладке, сначала, намечают продольную и поперечную оси. Для этого из центра помещения прокладывают две диагонали под углом в 45°. При диагональной укладке по периметру делают фриз. Его ширина должна быть такой, чтобы его основное поле по периметру включало в себя треугольные плитки одинакового цвета. Чтобы этого добиться, сначала, берут четыре плитки и, не приклеивая, укладывают их вокруг точки пересечения диагональных осей. По обе стороны от этих четырех плиток плотно укладывают другие плитки. Их располагают в шахматном порядке. Если используются плитки разных цветов, их чередуют.
За сутки до начала работы и во время укладки температуру покрытия поддерживают на уровне 18 °С.
Для приклеивания полимерных плиток используют мастику. Ее подогревают в горячей воде и наносят слоем толщиной в 1 мм на тыльную сторону плитки и на основание. Плитки укладывают от середины помещения. Каждую плитку уплотняют от середины к краям с помощью резинового молотка.
После того, как вся плитка будет приклеена, пол прокатывают 65-килограммовым ручным катком.
Пол подметают, удаляют остатки мастики и протирают нейлоновой тряпкой, смоченной в нейлоновом очистителе.
В течение следующих 5 дней пол можно протирать влажной тканью, но нельзя заливать водой.
Для дополнительной защиты после завершения укладки полимерной плитки и очищения поверхности пола на него наносят 2 – 3 слоя акриловой металлизированной полироли.
Как и в работе с другими видами плитки, монтаж керамогранита начинают с разметки поверхности, которую планируется облицевать. Определяют, сколько плиток и какого размера потребуется. Затем приступают к раскройке. Керамогранитную плитку режут плиткорезом. Сразу раскроить этот прочный материал практически невозможно. Поэтому, сначала, делают надрез на лицевой стороне плитки. Затем молотком бьют по тыльной стороне плитки, чтобы расколоть ее по линии надреза.
Большинство производителей покрывают плитку защитным слоем, предохраняющим ее поверхность от повреждений. Прежде чем крепить плитку, этот слой счищают. Технический воск смывают теплой водой с добавлением обычных чистящих средств. Технический парафин соскабливают шпателем.
Основание под керамогранитную плитку должно быть идеально ровным. Все шероховатости, выступы, впадины выравнивают клеем.
Толщина плавающей стяжки должна быть не менее 5 – 10 см. Если предполагается дополнительно устраивать звуко– или теплоизоляцию, стяжку делают армированной.
Прежде чем продолжить работу, ждут полного высыхания стяжки. Обычно это занимает 28 – 30 дней.
Облицовывать керамогранитом пол можно только после его полного усадки.
Основание под керамогранитную плитку должно быть сухим и чистым. Поэтому поверхность очищают и грунтуют.
Керамогранитную плитку укладывают на специальный клей. Клей наносят не на всю поверхность сразу, а поэтапно для каждой плитки. Размазывают клей шпателем, который держат под углом 40 – 60° к поверхности.
Первую плитку кладут на ребро в стык с ближайшей границей (плинтусом, углом и т. п.). Затем плитку опускают на поверхность. Следующую плитку устанавливают на ребро вплотную к первой и затем опускают на поверхность. Последующую плитку отодвигают от предыдущей, контролируя величину зазора между ними. Ширина шва между керамогранитными плитками должна быть не менее 3 мм. Чтобы швы были равномерными по всей площади облицовываемой поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики нужного размера.
Внимательно следят, чтобы между клеевым слоем и тыльной стороной плитки не образовывалось пустот, иначе крепление будет ненадежным. Плитка станет как бы «плавать» на поверхности пола и в процессе эксплуатации может треснуть.
Облицованную керамогранитом поверхность оставляют сохнуть на 3 – 4 дня.
Финальный этап работы – затирка швов. Затирку подбирают под цвет плиток и наносят резиновым шпателем. Крупные щели заливают силиконовым герметиком.
После окончания работы поверхность керамогранитной плитки очищают окислителями на кислотной основе.
Природный камень долговечен и красив, обладает впечатляющей текстурой и богатой цветовой гаммой, к тому же ему можно придавать самую разную фактуру – полированную, рифленую, пиленую, колотую. В качестве строительного материала природный камень может с успехом конкурировать со многими видами декоративной отделки зданий, а в определенных сочетаниях с ними создавать интересные композиции. На современном строительном рынке представлены самые разные природные материалы.
Для облицовки зданий используют не только натуральные, но и искусственные камни. К ним относятся керамогранит, конгломераты и камни, изготавливаемые на основе бетона.
Керамогранит состоит в основном из глины и кварцевого песка. Также в его состав входят полевой шпат, окислы металлов и минеральные добавки. Окислы металлов придают керамограниту разный цвет.
Конгломераты (агломераты) представлены полимербетоном (литьевой камень, или литьевой мрамор). Его изготавливают на основе полиэфирных смол, в которые добавляют крошку из натуральных камней.
Наиболее часто для облицовки зданий используется искусственный камень на основе бетона. В его состав входят минеральные добавки и красящие вещества, которые разнообразят его цвет и фактуру. Этот вид искусственных камней отличается большими размерами.
Искусственные камни по сравнению с натуральными отличаются легкостью, дешевизной, большим разнообразием по цвету и фактуре. Они легко подвергаются обработке.
Рецептура многих искусственных камней за последние годы была улучшена, и эти камни по виду сложно отличить от натуральных.
Так как искусственные камни весят почти в 3 раза меньше натуральных, то облицовку ими можно выполнять без предварительной установки металлической арматуры. Небольшой вес камней облегчает работу строителей и мастеров-отделочников.
Отделка фасадов из искусственных камней долгие годы сохраняется без изменений в любых климатических условиях. Этот материал не требует ухода и придает зданию стильный вид.
Обратная сторона искусственных камней имеет ровную, немного шероховатую поверхность, поэтому они хорошо укладываются на любую основу. При этом нет необходимости заниматься подготовкой основания. Бетонные стены и полы близки по своим параметрам к искусственными камнями, поэтому за счет специальных растворов между ними образуется хорошее сцепление.
Искусственные камни легко подвергаются обрезке, шлифованию. Из них изготавливают различные облицовочные элементы закругленной или угловой формы. Такими деталями удобно обрамлять оконные и дверные проемы.
Этот облицовочный материал позволяет проводить отделку фасадов домов в короткие сроки. После отделки дома выглядят созданными из цельного камня или кирпича.
Пиленые плиты – это плиты, которые изготавливают из блоков природного камня, распиливая его и механически обрабатывая. Такие плиты применяют для облицовки фасадов, цоколей, колонн, внутренней облицовки зданий, для устройства полов в административных и общественных зданиях. Конечно, и при строительстве жилого дома или других построек их также можно использовать.
Плитка из натурального камня – один из самых дорогостоящих, но в то же время солидных и долговечных видов облицовочной плитки. Она подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.
Плитка из натурального камня разнообразна по цветам и фактуре, поэтому с ее помощью можно создать практически любой дизайн – от ретро и классики до ультрасовременного.
К несомненным достоинствам плитки из натурального камня относятся ее долговечность и износостойкость, поэтому данный материал идеально подходит для облицовки пола.
В зависимости от породы камня, из которого изготовлена плитка, она может быть однотонной или иметь оригинальный рисунок.
Натуральный камень устойчив к воздействию факторов окружающей среды. Ему не страшны ветер, дождь, снег, поэтому такая разновидность плитки подходит для внешней отделки.
Еще одно несомненное достоинство плитки из натурального камня – возможность реставрации. Изношенное покрытие из искусственных материалов приходится менять – частично или целиком. Плитку из натурального камня, на которой появились царапины или сколы, можно перешлифовать и отполировать, вернув ей первоначальный вид.
Первоначально, плитка из натурального камня изготавливалась вручную. Из каменных блоков выпиливали плоские кусочки нужного размера и формы. Затем их шлифовали и полировали. Сегодня этот процесс автоматизирован.
Наиболее распространена плитка из гранита и мрамора.
Гранитная плитка отличается высокой износостойкостью и декоративностью, а также морозостойкостью. Структура гранита однородна, а его поверхности можно придать любую фактуру. Благодаря этим качествам, гранитная плитка подходит и для наружных, и для внутренних отделочных работ. Лестницы, крыльцо, полы колоннад, цоколи, фасады, а также стены и полы в помещениях – все эти поверхности можно облицевать гранитной плиткой.
Мраморная плитка не менее долговечная, чем гранитная, однако уступает ей по морозостойкости. Поэтому область применения мраморной плитки для внешней отделки ограничена. Ею нельзя облицовывать уличные лестницы, открытые веранды, садовые дорожки.
Мрамор разнообразен по окраске и рисунку. Он легко поддается обработке, так что поверхности мраморной плитки можно придать практически любую фактуру. Например, очень красиво выглядит полированная мраморная плитка с блестящей зеркальной поверхностью. Ею облицовывают стены. Для облицовки пола предпочтительнее матовые плитки с нескользкой поверхностью.
Современная плитка из натурального камня изготавливается на высокоточных станках. С их помощью можно получить плитку определенного размера и формы. После финальной обработки поверхность становится матовой, глянцевой или рельефной.
Сначала, добывают блоки натурального камня. Их доставляют к месту производства. Блоки распиливают на заготовки – полосы различной ширины, толщины и длины, которые называются слябами. Длина сляба зависит от длины каменного блока, а также от прочности самого материала. Длина должна быть такой, чтобы сляб не сломался. Каждую заготовку, в свою очередь, распиливают на плитки нужного размера. Затем приступают к обработке поверхности. Боковые грани обрабатывают, чтобы при облицовке плитки удобнее было стыковать. Лицевой поверхности придают декоративность.
В зависимости от исходного материала и от того, какую фактуру требуется придать плитке, ее поверхность подвергают различной обработке – шлифуют и полируют, обжигают.
Обжигают плитку относительно редко. Такой способ обработки применяют для некоторых разновидностей гранитной плитки. Под воздействием высоких температур верхний слой натурального камня растрескивается. Поверхность получается с явно выраженной шероховатостью. Она препятствует скольжению, поэтому такая плитка незаменима для облицовки уличных лестниц. Зимой, в гололед, ноги на такой поверхности практически не скользят.
Полированная плитка с гладкой блестящей поверхностью выглядит очень красиво, однако она очень скользкая, особенно в намоченном состоянии, поэтому такой плиткой нежелательно облицовывать наружные лестницы и площадки, а также места у воды. Если другого варианта нет, полированные плитки обязательно монтируют с рельефными металлическими вставками. Полированная плитка подходит для отделки коридоров, прихожих, кухонь.
Шлифованную плитку укладывают вокруг бассейнов, а также используют для облицовки ванной и туалета.
Для наружной отделки домов, помимо плиток из камня, используют декоративные элементы, которые хорошо сочетаются с общей отделкой камнем и украшают архитектуру. Из натурального камня изготавливают колонны, карнизы, балясины, фризы, капители и др. Эти декоративные элементы придают строению стиль, оригинальность.
Колонны всем хорошо известны, их устанавливают при строительстве крупных зданий. Балясины представляют собой небольшие столбики фигурной формы. Их используют для поддержания и украшения балконных заграждений, перил на лестницах. Карнизы устанавливают под крышей. Они украшают стену здания и защищают ее от воды. Фризы – это декоративные полосы на верхней части стен. Фризы могут быть украшены лепниной или расписаны красками. Такими архитектурными элементами украшают большие загородные дома, как правило, на этапе строительства.
Строительные растворы и мастики используют для крепления плит из камней к основе. В состав мастик входит клей, мел или цемент и растворитель с полимерными материалами.
Составы, в которых смешаны в определенных пропорциях вяжущие компоненты, вода, органические и неорганические добавки, называют строительными растворами.
Оба вида клеящих средств создают крепкое сцепление между камнем и поверхностью-основой. Наиболее часто при облицовке зданий используют строительные растворы марок № 100 – 150. Растворы готовят из портландцементов с добавлением кремнийорганической жидкости или мылонафта.
Чтобы в дальнейшем на облицовке из камня не образовывался солевой налет (высол), рекомендуется использовать пуццолановый портландцемент марки № 300 и более. Песок следует использовать крупнозернистый промытый, а растворы с водоцементным отношением 0,45 – 0,50.
При облицовке плитами из камней темного цвета применяют обычный цементный раствор. Если отделка проводится плитками или камнями светлого цвета (мрамором, известняком), то используют известковые растворы или строительные составы из белого цемента.
Растворы на основе цемента используют в течение 1,5 ч после приготовления. В дальнейшем раствор утрачивает свои полезные свойства. Для проведения отделочных работ при температуре окружающей среды до –10 °С в раствор добавляют нитрит натрия в количестве 10 % от массы цемента.
Внутреннюю отделку помещений натуральными камнями и плитками из них выполняют с помощью строительного раствора из цемента, извести и песка. Для этих целей используют также поливинилацетатную и карбоксицементную мастики.
Молоток может понадобиться при необходимости установить крепежные средства (каркасы, анкера).
Используется для подбивания плитки во время укладки, чтобы выложенная ею поверхность была ровной.
Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.
Используется для протирания каменных плиток в процессе укладывания, чтобы своевременно удалять попавший на них строительный раствор.
Инструмент применяют для нанесения строительного раствора на поверхность-основу и равномерного распределения по ней.
Используют для забора строительного раствора из емкости на шпатель, а также для удаления излишков строительного раствора с поверхности плитки в области швов.
Необходима для выполнения основных замеров при проведении отелочных работ.
С помощью уровня определяют ориентировочные линии и устанавливают маячки для выкладывания плитки горизонтальными рядами.
В широкой емкости большого объема удобно готовить строительные смеси в достаточном для работы количестве.
Позволяет сделать затирочную смесь одного цвета с плиткой, и поэтому швы между плитами получаются незаметными.
Инструмент позволяет нанести между краями плитки затирочную смесь ровно и в необходимом количестве. После такой отделки выложенная плиткой поверхность смотрится ровной и красивой.
Щетка необходимо для удаления излишков затирки с поверхности плитки в процессе работы.
Кистью удобно очищать швы от пыли и комочков строительных растворов перед нанесением затирки.
Позволяет равномерно увлажнять поверхности.
Необходим для выполнения ровного среза плитки.
Металлические штыри, кляммеры, скобы, закрепы помогают закрепить облицовочные плиты из камня на фасаде.
Применяют для высверливания отверстий под крепежные средства.
Представляет собой металлический груз на шнуре. Необходим для определения соответствия стен вертикальной плоскости.
Поверхность каждой плитки имеет свой, неповторимый рисунок, а значит, перед мастером стоит задача определить место для каждой плитки так, чтобы все вместе они составили единое целое.
Чтобы подобрать плитки по размерам, форме и рисунку, облицовку пола начинают с укладки насухо.
Порядок укладки напольной плитки из натурального камня аналогичен укладке керамической плитки.
Для приклеивания плитки подбирают специальные смеси и клеящие растворы, которые предназначены для данного вида горной породы. Это очень важное правило. Дело в том, что разные породы камней отличаются такой характеристикой, как пористость. Все горные породы делятся на три типа:
• слабопористые, плохо впитывающие влагу (габбро, гнейс, темный гранит, кварцит). Этим породам не страшны даже условия повышенной влажности, поэтому их можно класть на любой клеящий состав, в том числе на цементно-песчаный раствор;
• среднепористые, умеренно впитывающие влагу (темный мрамор, светлый гранит, песчаник). Избыток влаги плохо влияет на такие породы, поэтому их кладут на светлые составы, для приготовления которых требуется умеренное количество воды;
• пористые, хорошо впитывающие влагу (белый гранит, известняки, белый мрамор, ту• (травертин)). С этими породами надо быть очень осторожным. Их кладут только на безводные светлые клеи. Цементно-песчаный раствор однозначно противопоказан. Цементный раствор застрянет в порах камня и после высыхания будет очень заметен. Очистить поверхность облицовки от темных вкраплений практически невозможно.
Клеящий состав наносят на обратную сторону плитки гребенчатым шпателем. Если камень светлый, тыльную поверхность предварительно грунтуют, чтобы на лицевой стороне не проступили пятна от клея.
Как правило, при укладке плитки из натурального камня приспособлениями для контроля ширины швов не пользуются.
Очистку лицевой поверхности плитки не откладывают до завершения работы, а осуществляют по ходу создания облицовки. Выложив 2 м2 пола, поверхность очищают и приступают к укладке следующих двух квадратных метров, которые тут же очищают и т. д. Необходимость такого режима работы связана с тем, что натуральный камень быстро впитывает клеящий раствор и другие загрязнения. Особенно остро эта проблема стоит при использовании плитки из пористых пород камня. Поверхность очищают сухой тканью или ветошью, смоченной в специальном средстве.
Особо следует сказать об облицовке пола плиткой из слоистых пород камня, таких, как сланец или плитняк-песчаник. Особенность такой плитки в том, что с ее помощью невозможно создать абсолютно ровную поверхность. Причина в слишком большой разнородности плиток: их толщина может варьироваться вплоть до нескольких миллиметров. Сортировкой тут делу не поможешь, ведь колебание толщины в данном случае – не изъян, а специфическая особенность материала. Бороться с ней бессмысленно, поэтому нужно недостаток обратить в достоинство. Для этого между такими плитками увеличивают ширину швов. В итоге получается пол, имитирующий мощеную поверхность в лучших европейских традициях.
С расшивкой швов между плитками из любых пород натурального камня тоже не все просто. Прежде всего, швы должны быть. Уложить плитку из натурального камня бесшовным способом – задача невыполнимая. Мешает разница в размерах плиток одной и той же партии. Иногда говорят о бесшовной укладке плитки из натурального камня, однако употребление данного термина применительно к такой ситуации весьма и весьма условно. Шов все равно будет, но минимальный – не более 1 мм.
Затирку наносят стандартным способом. Через 10 – 30 мин после заполнения межплиточных швов, пока затирка еще свежая, выполняют декоративную расшивку: швы «прочерчивают» малярной кистью или резиновым шпателем.
Готовую облицовку из каменной плитки еще раз очищают от пыли, грязи и остатков клея. Для этого используют специальные смывки. В их составе не должно быть агрессивных химических веществ, таких, как ацетон, сильные кислоты, растворители.
Поверхность необработанных каменных плиток покрывают специальным герметиком или мастикой. Мраморную, известняковую, доломитовую или туфовую плитку обрабатывают пропиткой-гидрофобизатором. Эти средства защитят облицовку от влаги и загрязнений.
Для защиты от царапин, сколов и других механических повреждений поверхность каменной облицовки покрывают воском. В процессе эксплуатации пола восковое покрытие периодически обновляют.
Камины наиболее часто отделывают натуральным или искусственным камнем. Такая облицовка достаточно практична и придает помещению особый уют и стиль. В качестве отделочного материала могут использоваться как камни, так и плитка из камня.
Перед облицовочными работами поверхность-основу (чаще это кирпичная кладка) очищают щеткой от пыли и других загрязнений. Затем швы между кирпичами углубляют на глубину 1 см и более. Далее, на поверхности камина закрепляют металлическую сетку с ячейками 5 × 5 см. Она послужит арматурой для облицовки.
После этого выполняют подгонку отделочного материала. Для этого на полу мелом чертят одну из стенок камина и заполняют контур камнями. Меловой чертеж должен точно соответствовать истинным размерам камина. Камни при выкладывании подгоняют друг к другу по форме, толщине и цвету. Если элементы отделки незначительно отличаются по толщине или их поверхность немного отличается по рельефности или фактуре, то облицовка в целом будет выглядеть гармонично. Если отделка камина выполняется материалом с гладкой поверхностью (каменной плиткой), то все элементы должны быть одной толщины. Использование плитки разной толщины значительно затруднит работу, и поверхность облицовки может оказаться неровной. Если все-таки вы используете для отделки камина различную по толщине плитку, начинайте облицовку с самой толстой плитки. В дальнейшем для укладки более тонкой плитки проще будет использовать более толстый слой строительного раствора или клея.
Если для облицовки камина используется камень неправильной формы, при раскладывании на полу проводится его маркировка. Для этого посередине камня пишут порядковый номер, а с боковых сторон – номера смежных камней. Это поможет воспроизвести рисунок на стенке камина и подогнать камни друг к другу наилучшим образом. Для отделки углов камина отделочные элементы подрезают. Обрезки и мелкие элементы можно использовать для облицовки камина внизу (над полом) и во внутренних углах.
Обкладывать камин камнем начинают в направлении снизу вверх. Сначала, выкладывают боковые стороны камина и верхнюю горизонтальную часть. Затем приступают к облицовке фронтальной части камина. В первую очередь, выкладывают крайний левый ряд плитки в направлении снизу вверх. Затем выкладывают самый верхний горизонтальный ряд. Далее, плитку укладывают на поверхность-основу таким же образом – по горизонтали в направлении слева направо. С каждым рядом продвигаются сверху вниз.
При облицовке камина высотой более 50 см плиткой большой толщины (до 1 см) рекомендуется использовать S-образные крючки из проволоки. Они обеспечат более надежное крепление облицовки. Крючки одним концом зацепляют за металлическую сетку, а на другой конец устанавливают плитку. Дополнительное крепление крючками проводят при выкладывании рядов плитки, располагающихся на расстоянии 0,5 м друг от друга. Если плитка имеет большую толщину, то укрепление крючками проводят чаще.
Швы между камнями или плиткой заделывают только через двое суток после окончания облицовочных работ. Рекомендуется, сначала, нанести небольшое количество затирки в малозаметном месте и проверить ее воздействие на камень. Если затирочное средство не оставляет следов, можно заделывать им швы полностью.
Искусственные камни подходят для облицовки различных фасадов (из кирпича, бетона, дерева, металла). Если фасад бетонный или кирпичный, то специальной подготовки перед отделочными работами не требуется. В некоторых случаях, на бетонных и кирпичных поверхностях делают насечки пилой-«Болгаркой», а затем очищают от пыли.
Деревянный фасад перед облицовкой камнем необходимо подготовить. Сначала, наносится гидроизоляционный слой и производится монтаж штукатурной сетки. Для ее установки используют защищенные от коррозии гвозди и скобы. Далее, сетку покрывают слоем штукатурки толщиной до 1 см.
Если поверхность-основа выполнена из гипса или впитывает много жидкости, то ее необходимо перед облицовкой обработать грунтовкой. Это укрепит основание, улучшит его сцепление со строительным раствором.
Внутри помещения можно облицовывать искусственными камнями с небольшой массой гипсокартонных поверхностей. Это делают только в сухих помещениях, а гипсокартон используют влагоустойчивый. Такая поверхность-основа должна быть ровной и обработанной праймером.
Если планируется отделать камнем осыпающуюся поверхность, необходима предварительная обработка грунтовкой.
После того, как выбрана плитка из камня, проведена подготовка фасада, приступают к разметке поверхности для облицовки. Для этого необходимо определить способ крепления отделочных элементов (клеевой или механический).
Клеевой способ подходит не для всех отделочных материалов из камня (только для легких). Выкладывать отделочные элементы из камня начинают в направлении сверху вниз. Сначала, выкладывают верхний ряд и уже от первого углового элемента ведут дальнейшую кладку. Такая техника помогает сохранить облицовку чистой и не испачкать клеевым или строительным раствором.
Клеевой состав наносят на поверхность-основу при помощи мастерка или шпателя. Его толщина не должна превышать 0,5 см. Затем клеевой состав ровно распределяют по поверхности-основе зубчатым шпателем. Таким образом его поверхность становится рельефной. Клеевой состав следует наносить на такой по площади участок стены, который можно покрыть отделочным материалом за 10 – 15 мин. Если клеевой состав успевает за время работы подсохнуть, то его удаляют и на это место наносят новый. Обратная сторона отделочного элемента из камня также полностью покрывается клеевым составом.
После прикладывания к стене облицовочный камень слегка вдавливают с одновременным вращательным движением. В результате он прижимается к поверхности-основе, и из под него выступает клеящий состав. При этом заделываются стыки между отдельными элементами облицовки. Особенно важно это при бесшовной укладке каменной плитки. Удаляют раствор с поверхности камня только после того, как он подсохнет.
Если облицовочные элементы из камня выкладывают с расшивкой, необходимо следить за шириной расстояния между ними. Она будет зависеть от конкретного вида отделочного материала. Следует избегать образования при облицовке длинных горизонтальных или вертикальных шовных линий.
Бесшовную укладку облицовочных элементов начинают снизу вверх. Сначала, выкладывают первый ряд отделки, а затем приступают ко второму. Облицовочные элементы второго ряда плотно прижимают к первому ряду. Важно, чтобы при этом заполнялись клеящим составом места соединений элементов с торца. Для этого наносить клеящий состав необходимо на всю оборотную сторону каждого облицовочного элемента. Проступающие в процессе укладки отделочного материала излишки клеящего состава убирают.
Если облицовка проводится материалом, элементы которого имеют одну высоту по типу кирпичной кладки, то важно следить за строгим соответствием шовных линий горизонтали и вертикали. Для контроля используют уровнемер.
Через сутки после завершения выкладки каменного отделочного материала можно приступать к заполнению швов затиркой (расшивке). За это время облицовка прочно сцепиться с поверхностью-основой. Заполнение швов упрочнит облицовку и придаст ей красивый вид. Расшивку выполняют с помощью специального пистолета. Работу проводят аккуратно, во избежание попадания клеящего состава на облицовочную поверхность.
Слегка застывший состав для затирки швов с выложенной поверхности удаляют шпателем. Легким движением утрамбовывают затирку в швах. По окончании работы проводят повторное очищение облицованной поверхности щеткой.
После того, как кладка просохнет, ее покрывают водоотталкивающим средством. Оно защищает фасад от воздействия влаги и солнечного света, а также облегчает уход за ним.
Проводить облицовку фасада с помощью металлических креплений можно после его тщательной подготовки (провешивания и выравнивания, заделывания впадин и снятия бугров). Сначала, на фасаде укрепляют вертикальные рейки на расстоянии 10 – 15 м друг от друга. Затем на них помечают расположение рядов облицовочного материала. При этом учитывают все архитектурные особенности здания. Далее, на вертикальных рейках укрепляют горизонтальные рейки с метками расположения вертикальных швов между каменными плитками. Таким образом на фасаде помечается место для каждого облицовочного элемента в горизонтальном или вертикальном ряду.
Если в качестве крепежных средств будут использованы крючки и скобы, сначала, их вмонтируют в поверхность-основу. Чаще всего подготовку облицовочных плит из камня проводят в специальных мастерских (выпиливают пазы, гнезда, борозды). При укладке между ними сохраняется расстояние, не превышающее 2 – 3 мм.
Тяжелые каменные плиты закрепляют на фасаде здания Т-образными костылями (якорями). Крепежные детали не должны выступать из под облицовки. Все концы крепежных деталей в гнездах стен и плит фиксируют стальными клиньями, цементным раствором. При облицовке мрамором используют строительный раствор на белом цементе или белом портландцементе.
Плиты из камня на фасаде закрепляют в определенной последовательности – по плану. Сначала, плиту прикладывают в место крепления и, в соответствии с имеющимися на ней гнездами, делают пометки для крепежных деталей на поверхности-основе. Далее, по меткам просверливают отверстия и наносят строительный раствор. Затем раскладывают деревянные клинышки и на них устанавливают каменную плиту, придают ей необходимое положение и затем соединяют со смежными плитами с помощью крепежных деталей. Иногда для временной фиксации плит используют гипсовый раствор. Выстроив из плит целый ряд и закрепив все плиты, заполняют, при необходимости, пространство между ними и стеной здания строительным раствором.
Установка облицовочного камня с помощью саморезов удобна тем, что в любой момент можно заменить части крепления. Для такого способа работы необходима плитка с кляммерами. Такая облицовка стоит дороже, но удобна с практической точки зрения.
По окончании облицовочных работ фасад обрабатывают гидрофобными растворами. Особенно это необходимо в том случае, если климат влажный, и поблизости располагается водоем.
В справочнике описаны основные виды отделочных работ, с которыми приходится сталкиваться при строительстве и ремонте помещений (как жилых, так и нежилых). Большинство из этих работ приходиться выполнять при проведении косметического или капитального ремонта в жилых домах и квартирах. Чтобы результат вас порадовал, соблюдайте этапность работ при выполнении каждого вида отделки.
Основная сложность при отделочных работах связана с наличием в помещениях окон, дверных проемов, выступов и углов, труб. Именно в прилегающих к ним местах сложнее всего выполнить отделку стен и пола. В работе поможет поэтапное выполнение отделочных работ с учетом особенностей помещения и основной поверхности.
Для того чтобы выполнить отделочные работы на высоком уровне, следует сразу заготовить все необходимые материалы и инструменты. Обратите внимание на качество и срок годности строительно-отделочных материалов. Применяйте их только по назначению. Для отделки потолка, стен и пола в одном помещении важно правильно подобрать совместимые отделочные материалы по цвету и фактуре.
Предпочтительнее использовать в работе по отделке помещения инструменты профессионального назначения. Тогда не придется ломать голову над тем, как ровно нарезать линолеум, срезать край керамической плитки, проверить уровень выложенной плитки и т. д. Используйте в работе только исправные инструменты и следите за состоянием режущих поверхностей.
Во время проведения ремонтных работ поддерживайте в помещении необходимый температурный режим и учитывайте влажность воздуха. От этого зависит конечный результат – качество и срок службы отделки.
Современные строительно-отделочные материалы отличаются большим разнообразием, а технологии их применения продуманы и просты на практике. Помните, что приобретать материалы для отделки необходимо с запасом. Тогда у вас будет возможность исправить дефекты в работе или выполнить частичную замену отделочного материала, при необходимости, в дальнейшем.
Отделку помещения следует начинать с верхнего яруса, т. е. с потолка или стен. Здесь могут быть варианты, в зависимости от исходного состояния потолка и стен и выбранного вида отделки. Полы всегда отделывают в последнюю очередь. Такая последовательность выполнения работ наиболее целесообразна и удобна.
На время ремонта помещение необходимо полностью освободить от мебели. Если в нем имеется встроенная мебель, то ее наличие учитывают при составлении плана и при выполнении отделочных работ, а также при расчете необходимого количества отделочного материала.