ТОВАРИЩИ!

Сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования Советского строя.

На торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской Советской революции обычно принято подводить итоги работы государственных и партийных органов за истекший год. Мне поручено представить вам отчетный доклад об этих именно итогах за истекший год — от ноября прошлого года до ноября текущего года.

Деятельность наших государственных и партийных органов протекала за истекший период в двух направлениях: в направлении мирного строительства и организации крепкого тыла для нашего фронта, — с одной стороны, и в направлении проведения оборонительных и наступательных операций Красной Армии, — с другой стороны.

1. Организаторская работа в тылу.

Мирная строительная работа наших руководящих органов выразилась за этот период в перебазировании нашей промышленности как военной, так и гражданской в восточные районы нашей страны, в эвакуации и устройстве на новых местах рабочих и оборудования предприятий, в расширении посевных площадей и в увеличении озимого клина на Востоке, наконец, в коренном улучшении работы наших предприятий, работающих на фронт, и в укреплении трудовой дисциплины в тылу, как на заводах, так и в колхозах и совхозах. Нужно сказать, что это была труднейшая и сложнейшая организаторская работа большого масштаба всех наших хозяйственных и административных наркоматов, в том числе — нашего железнодорожного транспорта. Однако трудности удалось преодолеть. И теперь наши заводы, колхозы и совхозы, несмотря на все трудности военного времени, работают бесспорно удовлетворительно. Наши военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию орудиями, минометами, самолетами, танками, пулеметами, винтовками, боеприпасами. Наши колхозы и совхозы также честно и аккуратно снабжают население и Красную Армию продовольствием, а нашу промышленность — сырьем. Нужно признать, что наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла.

В результате всей этой сложной организаторской и строительной работы преобразились не только наша страна, но и сами люди в тылу. Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной и перед ее защитниками на фронте — перед Красной Армией. Ротозеев и разгильдяев, лишенных чувства гражданского долга, становится в тылу все меньше и меньше. Организованных и дисциплинированных людей, исполненных чувства гражданского долга, становится все больше и больше.

Но истекший год является, как я уже говорил, не только годом мирного строительства. Он является вместе с тем годом Отечественной войны с немецкими захватчиками, подло и вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну.

2. Военные действия на советско-немецком фронте.

Что касается военной деятельности наших руководящих органов за истекший год, то она выразилась в обеспечении наступательных и оборонительных операций Красной Армии против немецко-фашистских войск. Военные действия на советско-немецком фронте за истекший год можно разбить на два периода: первый период — это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение 4-х месяцев прошла местами более 400 километров, и второй период — это летний период, когда немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу, прошли местами в течение 5 месяцев до 500 километров.

Военные действия в течение первого периода, особенно же успешные действия Красной Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги; под Москвой, под Тихвином и Ленинградом — вскрыли два знаменательных факта. Они показали, во-первых, что Красная Армия и ее боевые кадры выросли в серьезную силу, способную не только устоять против напора немецко-фашистских войск, но и разбить их в открытом бою и погнать их назад. Они показали, во-вторых, что немецко-фашистские войска при всей их стойкости имеют такие серьезные органические недостатки, которые при некоторых благоприятных условиях для Красной Армии могут привести к поражению немецких войск. Нельзя считать случайностью тот факт, что немецкие войска, прошедшие триумфальным маршем всю Европу и сразившие од-ним ударом французские войска, считавшиеся первоклассными войсками, встретили действительный военный отпор только в нашей стране, и не только отпор, но оказались вынужденными под ударами Красной Армии отступить от занятых позиций более, чем на 400 километров, бросая по пути отступления колоссальное количество орудий, машин, боеприпасов. Одними зимними условиями войны никак нельзя объяснить этот факт.

Второй период военных действий на советско-немецком фронте отмечается переломом в пользу немцев, переходом инициативы в руки немцев, прорывом нашего фронта на юго-западном направлении, продвижением немецких войск вперед и выходом в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока. Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники бросили на фронт все свои свободные резервы и, нацелив их на одном направлении, на юго-западном направлении, создали здесь большой перевес сил и добились значительного тактического успеха.

По-видимому немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременно наступление по всем трем направлениям, на юг, на север, на центр, как это имело место в первые месяцы немецкого наступления летом прошлого года, но они еще достаточно сильны для того, чтобы организовать серьезное наступление на каком-либо одном направлении.

Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое летнее наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати, в том числе и немецкой, то можно подумать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных районов Грозного и Баку. Но факты решительно опровергают такое предположение. Факты говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных районов СССР является не главной, а вспомогательной целью.

В чем же, в таком случае, состояла главная цель немецкого наступления? Она состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от волжского и уральского тыла и потом ударить на Москву. Продвижение немцев на юг в сторону нефтяных районов имело своей вспомогательной целью не только и не столько занятие нефтяных районов, сколько отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха при ударе на Москву. Этим собственно и объясняется, что главная группировка немецких войск находится теперь не на юге, а в районе Орла и Сталинграда.

Недавно в руки наших людей попал один немецкий офицер германского генштаба. У этого офицера нашли карту с обозначением плана продвижения немецких войск по срокам. Из этого документа видно, что немцы намеревались быть в Борисоглебске 10 июля этого года, в Сталинграде — 25 июля, в Саратове — 10 августа, в Куйбышеве — 15 августа, в Арзамасе — 10 сентября, в Баку — 25 сентября.

Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что главная цель летнего наступления немцев состояла в обходе Москвы с востока и в ударе по Москве, тогда, как продвижение на юг имело своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших резервов подальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче было провести удар по Москве.

Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году.

В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать и тем добиться окончания войны на Востоке. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. Но эти расчеты немцев, как известно, не оправдались. Обжегшись в прошлом году на лобовом ударе по Москве, немцы вознамерились взять Москву в этом году уже обходным движением и тем кончить войну на Востоке. Этими иллюзиями кормят они теперь своих одураченных солдат. Как известно, эти расчеты немцев также не оправдались. В результате, погнавшись за двумя зайцами — и за нефтью, и за окружением Москвы, — немецко-фашистские стратеги оказались в затруднительном положении.

Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев оказались незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических планов.

3. Вопрос о втором фронте в Европе.

Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом году взять в свои руки инициативу военных действий и одержать серьезные тактические успехи на нашем фронте?

Объясняется это тем, что немцам и их союзникам удалось собрать все свои свободные резервы, бросить их на восточный фронт и создать на одном из направлений большой перевес сил. Не может быть сомнения, что немцы без этих мероприятий не смогли бы добиться успеха на нашем фронте.

Но почему им удалось собрать все свои резервы и бросить их на восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность произвести эту операцию без какого-либо риска для себя.

Стало быть главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы и создать большой перевес своих сил на юго-западном направлении.

Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, так же как он существовал в первую мировую войну, и второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск на нашем фронте? Не трудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Попова, Минска, Житомира, Одессы. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе.

Рассмотрим вопрос о втором фронте в Европе в историческом разрезе.

В первую мировую войну Германии пришлось воевать на два фронта, на западе, главным образом, против Англии и Франции, и на Востоке — против русских войск. Стало быть в первую мировую войну существовал второй фронт против Германии. Из 220 дивизий, имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло не более 85 немецких дивизий. Если к этому прибавить войска союзников Германии, стоявшие против русского фронта, а именно, 37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарских и 3 турецких дивизий, то всего составится 127 дивизий, стоявших против русских войск. Остальные дивизии Германии и ее союзников держали фронт главным образом против англо-французских войск, а часть из них несла гарнизонную службу в оккупированных территориях Европы.

Так обстояло дело в первую мировую войну.

Как обстоит дело теперь, во вторую мировую войну, скажем, в сентябре месяце этого года?

По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 256 дивизий, имеющихся теперь у Германии, на нашем фронте стоит не менее 179 немецких дивизий. Если к этому прибавить 22 румынских дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальянских дивизий, 13 венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и 1 испанскую дивизию, то всего составится 240 дивизий, дерущихся сейчас на нашем фронте. Остальные дивизии немцев и их союзников несут гарнизонную службу в оккупированных странах (Франция, Бельгия, Норвегия, Голландия, Югославия, Польша, Чехословакия и т. д.), часть же из них ведет войну в Ливии за Египет, против Англии, причем ливийский фронт отвлекает всего 4 немецких дивизии и 11 итальянских дивизий.

Стало быть вместо 127 дивизий в первую мировую войну, мы имеем теперь против нашего фронта не менее 240 дивизий, а вместо 85 немецких дивизий мы имеем теперь 179 немецких дивизий, дерущихся против Красной Армии.

Вот где главная причина и основа тактических успехов немецко-фашистских войск на нашем фронте летом этого года.

Нашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с нашествием Наполеона на Рос-сию. Но это сравнение не выдерживает критики. Из 600 тысяч войск, отправившихся в поход на Россию, Наполеон довел до Бородино едва 130–140 тысяч войск. Это все, чем он мог располагать под Москвой. Ну, а мы имеем теперь более трех миллионов войск, стоящих перед фронтом Красной Армии и вооруженных всеми средствами современной войны. Какое же может быть тут сравнение?

Нашествие немцев на нашу страну сравнивают иногда также с нашествием Германии на Россию в период первой мировой войны. Но это сравнение также не выдерживает критики. Во-первых, в первую мировую, войну существовал второй фронт в Европе, сильно затруднявший положение немцев, тогда, как в этой войне нет второго фронта в Европе. Во-вторых, в эту войну против нашего фронта стоит вдвое больше войск, чем в первую мировую войну. Ясно, что сравнение не подходит.

Теперь вы можете представить, насколько серьезны и необычайны те трудности, которые стоят перед Красной Армией, и до чего велик тот героизм, который проявляет Красная Армия в ее освободительной войне против немецко-фашистских захватчиков.

Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша Советская страна и только наша Красная Армия способны вы-держать такой натиск. (Бурные аплодисменты). И не только выдержать, но и преодолеть его.

Часто спрашивают: а будет ли все же второй фронт в Европе. Да, будет, рано или поздно, но будет. И он будет не только потому, что он нужен нам, но и, прежде всего, потому, что он не менее нужен нашим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не понимать, что после того, как Франция вышла из строя, отсутствие второго фронта против фашистской Германии может кончиться плохо для всех свободолюбивых стран, в том числе — для самих союзников.

4. Боевой союз СССР, Англии и США против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе.

Теперь уже можно считать неоспоримым, что в ходе войны, навязанной народам гитлеровской Германией, произошла коренная размежовка сил, произошло образование двух противоположных лагерей, лагеря итало-германской коалиции и лагеря англо-советско-американской коалиции.

Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции руководствуются двумя разными противоположными программами действия.

Программу действия итало-германской коалиции можно охарактеризовать следующими пунктами: расовая ненависть; господство «избранных» наций; покорение других наций и захват их территорий; экономическое порабощение покоренных наций и расхищение их национального достояния; уничтожение демократических свобод; повсеместное установление гитлеровского режима.

Программа действия англо-советско-американской коалиции: уничтожение расовой исключительности; равноправие наций и неприкосновенность их территорий; освобождение порабощенных наций и восстановление их суверенных прав; право каждой нации устраиваться по своему желанию; экономическая помощь потерпевшим нациям и содействие им в деле достижения их материального благополучия; восстановление демократических свобод; уничтожение гитлеровского режима.

Программа действия итало-германской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны Европы — Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Франция, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, оккупированные области СССР — пылают ненавистью к итало-германской тирании, вредят немцам и их союзникам, как только могут, и ждут удобного момента для того, чтобы отомстить своим поработителям за те унижения и насилия, которые они переносят.

В связи с этим одна из характерных черт современного момента состоит в том, что прогрессивно растет изоляция итало-германской коалиции и иссякание ее морально-политических резервов в Европе, растет ее ослабление и разложение.

Программа действия англо-советско-американской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны в Европе полны сочувствия к членам этой коалиции и готовы оказать им любую поддержку, на какую только они способны.

В связи с этим другая характерная черта современного момента состоит в том, что морально-политические резервы этой коалиции изо дня в лень растут в Европе, — и не только в Европе, — и что эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами сочувствующих людей, готовых биться вместе с ней против тирании Гитлера.

Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций с точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то нельзя не придти к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на стороне англо-советско-американской коалиции.

Но вот вопрос: достаточно ли одного лишь этого преимущества, чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда ресурсов много, но расходуются они так бестолково, что преимущество оказывается равным нулю. Ясно, что кроме ресурсов необходима еще способность мобилизовать эти ресурсы и умение правильно расходовать их. Есть ли основание сомневаться в наличии такого умения и такой способности у людей англо-советско-американской коалиции? Есть люди, которые сомневаются в этом. Но на каком основании они сомневаются? В свое время люди этой коалиции проявили умение и способность мобилизовать ресурсы своих стран и правильно расходовать их для целей хозяйственного и культурно-политического строительства. Спрашивается, какое имеется основание сомневаться в том, что люди, проявившие способность и умение в деле мобилизации и распределения ресурсов для хозяйственных и культурно-политических целей, окажутся неспособными проделать ту же работу для осуществления военных целей? Я думаю, что таких оснований нет.

Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все шансы на победу и она наверняка победила бы, если бы не было у нее одного органического недостатка, способного ослабить и разложить ее. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается в том, что эта коалиция состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую идеологию и что это обстоятельство не даст им возможности организовать совместные действия против общего врага.

Я думаю, что это утверждение неправильно.

Было бы смешно отрицать разницу в идеологии и в общественном строе государств, входящих в состав англо-советско-американской коалиции. Но исключает ли это обстоятельство возможность и целесообразность совместных действий членов этой коалиции против общего врага, несущего им угрозу порабощения? Безусловно, не исключает. Более того, — создавшаяся угроза повелительно диктует членам коалиции необходимость совместных действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости и к средневековым зверствам. Разве программа действия англо-советско-американской коалиции недостаточна для того, чтобы организовать на ее базе совместную борьбу против гитлеровской тирании и добиться победы над ней? Я думаю, что вполне достаточна.

Предположение этих людей неправильно еще и потому, что оно полностью опровергается событиями истекшего года. В самом деле, если бы эти люди были правы, мы наблюдали бы факты прогрессивного отчуждения друг от друга членов англо-советско-американской коалиции. Однако мы не только не наблюдаем этого, а наоборот, мы имеем факты и события, говорящие о прогрессивном сближении членов англо-советско-американской коалиции и объединении их в единый боевой союз. События истекшего года дают прямое к тому доказательство. В июле 1941 г., через несколько недель после нападения Германии на СССР, Англия заключила с нами соглашение «О совместных действиях в войне против Германии». С Соединенными Штатами Америки мы еще не имели тогда никаких соглашений на этот предмет. Через 10 месяцев после этого, 26 мая 1942 г. во время посещения Англии т. Молотовым, Англия заключила с нами «Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе в о сотрудничестве и взаимной помощи после войны». Договор этот заключен на 20 лет. Он знаменует собой исторический поворот в отношениях между нашей страной и Англией. В июне 1942 года, во время посещения США т. Молотовым, Соединенные Штаты Америки подписали с нами «Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», соглашение, делающее серьезный шаг вперед в отношениях между СССР и США Наконец, следует отметить такой важный факт, как посещение Москвы премьер-министром Великобритании г-ном Черчиллем, установившее полное взаимопонимание руководителей обеих стран. Не может быть сомнения, что все эти факты говорят о прогрессивном сближении СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и об объединении их в боевой союз против итало-германской коалиции.

Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики.

Вывод один: англо-советско-американская коалиция имеет все шансы, чтобы победить итало-германскую коалицию и она без сомнения победит.

5. Наши задачи.

Война порвала все покровы и обнажила все отношения. Положение стало до того ясно, что нет ничего легче, как определить наши задачи в этой войне.

В своей беседе с турецким генералом Эркилет, опубликованной в турецкой газете «Джумхуриет», людоед Гитлер говорит: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется, ясно, хотя и глуповато. (Смех). У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство — можно и должно. (Бурные аплодисменты).

Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей. (Бурные аплодисменты).

В той же беседе с тем же генералом людоед Гитлер продолжает: «Мы будем продолжать войну до тех пор, пока в России не останется организованной военной силы». Кажется, ясно, хотя и безграмотно. (Смех). У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить всякую организованную военную силу в Германии, ибо любой грамотный человек поймет, что это не только невозможно в отношении Германии, как и в отношении России, но и нецелесообразно с точки зрения победителя. Но уничтожить гитлеровскую армию — можно и должно. (Бурные аплодисменты).

Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей. (Бурные аплодисменты).

Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин, и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер. Они задались целью обратить в рабство или потребить население Украины, Белоруссии. Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это не все. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую «систему заложников». Они расстреливают и вешают ни в чем неповинных граждан, взятых «под залог», из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насиловать женщин или ограбить обывателей. Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них — «новый порядок в Европе». Мы знаем виновников этих безобразий, строителей «нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов.

Наша третья задача состоит в том, чтобы разрушить ненавистный «новый порядок в Европе» и покарать его строителей.

Таковы наши задачи (Бурные аплодисменты).

Товарищи! Мы ведем великую освободительную войну. Мы ведем ее не одни, а совместно с нашими союзниками. Она несет нам победу над подлыми врагами человечества, над немецко-фашистскими империалистами. На ее знамени написано:

Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза! (Аплодисменты).

Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской тирании! (Аплодисменты).

Да здравствует свобода и независимость нашей славной советской Родины! (Аплодисменты).

Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их «новому порядку в Европе»! (Аплодисменты).

Нашей Красной Армии — слава! (Бурные аплодисменты).

Нашему Военно-Морскому Флоту — слава! (Бурные аплодисменты).

Нашим партизанам и партизанкам — слава! (Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают. Овация всего зала).

7 ноября 1942 г. г. Москва.

Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского Союза!

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днем 25-летия победы Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Четверть века назад рабочие и крестьяне под руководством партии большевиков и великого Ленина установили в нашей стране власть Советов. Славный путь прошли народы Советского Союза за это время. За 25 лет наша Родина стала могучей социалистической индустриальной и колхозной державой. Народы советского государства, завоевав себе свободу и независимость, объединились в нерушимом братском содружестве. Советские люди освободились от всякого угнетения и упорным трудом обеспечили себе зажиточную и культурную жизнь.

Ныне двадцать пятую годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции народы нашей страны встречают в разгаре жестокой борьбы против немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в Европе.

В начале этого года, в зимний период, Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам серьезные удары. Отбив атаку немцев на Москву, она взяла в свои руки инициативу, перешла в наступление и погнала на запад немецкие войска, освободив от немецкого рабства целый ряд областей нашей страны. Красная Армия показала, таким образом, что при некоторых благоприятных условиях она может одолеть немецко-фашистские войска.

Летом, однако, положение на фронте изменилось к худшему. Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники собрали все свои резервы под метелку, бросили их на наш украинский фронт и прорвали его. Ценой огромных потерь немецко-фашистским войскам удалось продвинуться на юге и поставить под угрозу Сталинград, Черноморское побережье, Грозный, подступы к Закавказью.

Правда, стойкость и мужество Красной Армии сорвали планы немцев по обходу Москвы с востока и удару с тыла на столицу нашей страны. Враг остановлен под Сталинградом. Но, остановленный под Сталинградом и уже положивший там десятки тысяч своих солдат и офицеров, враг бросает в бой новые дивизии, напрягая последние силы. Борьба на советско-германском фронте становится все более напряженной. От исхода этой борьбы зависит судьба Советского государства, свобода и независимость нашей Родины.

Наш советский народ с честью выдержал испытания, выпавшие на его долю, и преисполнен непоколебимой веры в победу. Война явилась суровой проверкой сил и прочности советского строя. Расчеты немецких империалистов на распад советского государства провалились полностью. Социалистическая промышленность, колхозный строй, дружба народов нашей страны, Советское государство показали свою прочность и несокрушимость. Рабочие и крестьяне, вся интеллигенция нашей страны, весь наш тыл честно и самоотверженно работают на удовлетворение нужд нашего фронта.

Красная Армия выносит на себе всю тяжесть войны против гитлеровской Германии и ее сообщников. Своей самоотверженной борьбой против фашистских армий она завоевала любовь и уважение всех свободолюбивых народов мира. Бойцы и командиры Красной Армии, не имевшие ранее достаточного военного опыта, научились бить врага наверняка, уничтожать его живую силу и технику, срывать вражеские замыслы, стойко оборонять от иноземных поработителей наши города и села. Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям равняется вся наша Красная Армия. Враг уже изведал на своей шкуре способность Красной Армии к сопротивлению. Он еще узнает силу сокрушительных ударов Красной Армии.

Не может быть сомнения, что немецкие захватчики еще будут бросаться на новые авантюры. Но силы врага уже подточены и находятся на пределе. За время войны Красная Армия вывела из строя свыше 8 миллионов вражеских солдат и офицеров. Теперь гитлеровская армия, разбавленная румынами, венграми, итальянцами, финнами, стала значительно слабее, чем летом и осенью 1941 года.

Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!

От вашего упорства и стойкости, от воинского умения и готовности выполнить свой долг перед Родиной зависит разгром немецко-фашистской армии, очищение советской земли от гитлеровских захватчиков!

Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти.

Для этого необходимо:

1) стойко и упорно оборонять линию нашего фронта, не давать более врагу продвигаться вперед, всеми силами изматывать врага, истреблять его живую силу, уничтожать его технику;

2) всемерно укреплять железную дисциплину, строжайший порядок и единоначалие в нашей армии, совершенствовать боевую выучку войск и готовить, упорно в настойчиво готовить сокрушительный удар по врагу;

3) раздуть пламя всенародного партизанского движения в тылу у врага, разрушать вражеские тылы, истреблять немецко-фашистских мерзавцев.

Товарищи!

Враг уже испытал однажды силу ударов Красной Армии под Ростовом, под Москвой, под Тихвином. Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник!

Да здравствует 25 годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Да здравствует наша Красная Армия!

Да здравствует наш Военно-Морской Флот!

Да здравствуют наши славные партизаны и партизанки!

Смерть немецко-фашистским захватчикам!

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.

Призыв товарища Сталина к населению оккупированных немцами советских областей о развитии партизанской борьбы пал на благодатную почву. Теперь очевидно для каждого, что партизанское движение все более углубляется и, как весенние воды, разливается все шире и шире. Разбойный разгул немецко-фашистской армии, ее звериная жестокость в отношении населения занятых областей, жестокость, от которой даже камни вопиют о мщении, толкает самых мирных людей на самоотверженную борьбу с гитлеровскими бандами.

Но все же насилия и жестокости, чинимые немецкими оккупантами над мирным населением, являются лишь дополнительным фактором в развитии партизанской борьбы. Основные источники, столь обильно питающие партизанское движение, лежат значительно глубже, они находятся в недрах самого народа. Основы их заложены и почти четверть века неустанно развивались всей совокупностью ленинско-сталинской политики. И вот теперь, в самое трудное для нашей страны время, семена, посеянные в народе партией Ленина-Сталина, дали свои плоды.

Призыв товарища Сталина к населению занятых советских территорий — не декларация, а директива к действию. Какую уверенность надо иметь в народе, какую убежденность в силе своего призыва, чтобы сделать его действенным! Слова товарища Сталина указали трудящимся временно оккупированных немцами районов практический выход для своего негодования, ненависти и беспощадной мести поработителям.

Для советского народа привычны обращения к нему партии, правительства. Стоит только бросить взгляд почти на двадцатипятилетнюю историю советского государства, чтобы увидеть, как к решению каждой серьезной задачи в стране привлекался народ. А что может быть серьезнее защиты собственной страны от внешней агрессии?

Германские фашисты — это разбойная банда, поддерживаемая немногочисленной, но влиятельной группой крупных капиталистов-монополистов. Для этой спаявшейся шайки чужды какие-либо национальные интересы, если они не несут им обогащения. Их идеология, поскольку она публична, служит для обмана масс. Вообще обман и надувательство народных масс в фашистской партии считаются доблестью.

Фашистским главарям чужды страдания даже солдат своей армии.

Солдаты и даже среднее офицерство рассматриваются фашистской кликой, как средство к достижению грабительских целей, а по использовании они выбрасываются на задний двор, как ненужный лом. Всем известно, что фашисты отравляют своих тяжело раненых солдат, гонят на передовые линии еще не выздоровевших от ранений. Фашистские главари считают, что чем меньше возвратится немецких солдат с фронта на родину, тем меньше будет возни фашистским бонзам с беспокойными, требовательными, раздражительными людьми, тем спокойнее себя будут чувствовать в седле Гитлер и его клика.

Таков враг, с которым дерутся наши партизаны; он жесток не только с нашим населением, но жесток и у себя с теми, кто ему больше не нужен, не говоря уже о тех, кому фашисты не доверяют, кто для них опасен. На бесчисленных фактах фашистских действий мы видим, что фашисты не только убивают, терзают, издеваются и грабят население, находящееся под их игом, но и увозят в рабство в Германию молодых, работоспособных мужчин и женщин. Можно с уверенностью сказать, что 90 процентов, этих увезенных невольников перемрет медленной голодной смертью от каторжного труда, изготовляя снаряды и пули, которые немцы направят против их же родных.

Такого врага надо бить много и долго для его же собственного вразумления, для внедрения в его сознание того, что партизаны — это благороднейшие граждане подвергшейся нападению страны.

Партизаны пережили тяжелое зимнее время и пережили не пассивно, а непрерывно наносили немецким насильникам чувствительные удары. Силу этих ударов вынуждены признать и сами фашисты. Это послужит новым стимулом для борьбы партизан в летний период.

Помощь партизан Красной Армии в ее борьбе с немцами огромна, и удары партизанских отрядов по фашистам приобретают все большее значение в стратегии войны. Несомненно, такие результаты дают моральное удовлетворение партизанам. Тесно взаимодействуя с армией, партизаны тем самым не только усиливают свои удары по врагу, но и предпринимают более обширные и тактически сложные операции, выбивая целые немецкие гарнизоны из деревень и районных центров, освобождают значительные территории от оккупантов, восстанавливают в тылу немецких войск советскую власть, — власть не мирного времени, а ощетинившуюся всеми доступными видами вооружения для борьбы с заклятым врагом.

Недаром поэтому в первомайском приказе Народного Комиссара Обороны товарища Сталина, наряду с директивами регулярным частям Красной Армии, даются боевые задания партизанам и партизанкам.

Партизанская борьба в современной отечественной войне приняла куда больший размах, чем в прошлых войнах. Она глубже своих исторических предшественниц, народ большей толщей идет в партизаны, не исключая женщин, проявляющих чудеса беззаветного геройства. При этом надо иметь в виду, что в современной войне партизаны борются о врагом, вооруженным до зубов первоклассной техникой. Значит, военный уровень партизанской борьбы должен быть довольно высок, чтобы успешно наносить удары по фашистской армии и использовать захваченную у врага сложную военную технику. И как бы фашисты ни пытались в своей пропаганде принизить интеллектуальный уровень наших крестьян, горожан, — факты партизанской борьбы опровергают их клевету полностью.

Крестьяне, рабочие и интеллигенция, участвующие в партизанских отрядах, проявляют такое мастерство в умении использовать все находящиеся в наличности средства и условия ведения боя, от которого немецкому командованию нездоровится. Этот факт признается и самими немцами. Значит, у советского населения высоко не только моральное состояние, но и его интеллектуальное развитие. Кто поверит после этого фашистским извергам, которые, творя свои злодеяния на Востоке, беззастенчиво лгут, оборачиваясь на Запад, что они спасают Европу от восточного варварства.

Советские партизаны бьют и будут бить еще сильнее немецких псов-рыцарей не только доблестью и дерзостью своих налетов, но и умением, русской смекалкой.

Партизанское движение народно, политически тесно связано со всеми трудящимися Советского Союза. Оно вырастает из простого наглядного сопоставления народом фашистского режима с советским строем, где советский гражданин чувствовал и чувствует себя хозяином. Как же может свободный жизнедеятельный человек, будь то мужчина или женщина, примириться без жестокой борьбы не на жизнь, а на смерть с фашистским рабством! Этого никогда не было в прошлом на Руси, тем более не будет этого сейчас в свободной Советской стране.

Партизаны, мстители советского народа, будут сторицею платить фашистам за каждое злодейство. Так и только так можно заставить фашистскую банду уважать права других народов.

Растет ненависть к фашистам, а с ней и партизанское движение, которое охвачено единой мыслью и стремленном к одной цели, выраженной словами: «Смерть немецким оккупантам!».

В этом сила советского патриотизма, сила любви к родине и ненависти к фашистским мерзавцам. В этом сила широкого народного партизанского движения, и оно поможет Красной Армии смести с нашей земли фашистскую саранчу.

Переход линии фронта в тыл врага требует тщательной подготовки. Связь с командованием частей Красной Армии — одно из основных условий успешности такого перехода.

Неустанно следи за врагом, проводи систематическую разведку. Собирай сведения о противнике, о расположении его сил, где находятся стыки его подразделений, какова огневая система, заграждения и т. п.

Изучай также район, где предстоит действовать твоему отряду. Изучение карты и опрос жителей данного района дают возможность хорошо ориентироваться даже в совсем незнакомой местности. Обрати внимание, где находятся лесные массивы, открытые и пересеченные места, населенные пункты, овраги, реки, мосты. Хорошо подобрать надежных проводников, знающих эту местность и имеющих связи среди населения района. Все это позволит выбрать наиболее подходящий участок для перехода фронта.

Переход надо совершать незаметно для противника. Проверь перед выступлением исправность своего оружия и снаряжения. Подгони его так, чтобы все сидело прочно, было надежно уложено, чтобы ничто не болталось, не звякало, не бряцало, не блестело.

Для сохранения военной тайны не бери с собой своих документов, личной переписки, фотографий.

Наиболее благоприятная погода для перехода фронта — туман, дождь, сильный ветер в нашу сторону, снегопад, вьюга. Темная ночь — лучшее время.

При переходе фронта партизаны должны избегать столкновений с вражескими войсковыми частями. Не задерживайся без крайней необходимости, преодолевай всю тактическую глубину фронта одним броском. Стремись возможно быстрее сосредоточиться в районе намечаемых действий и открыть внезапную партизанскую борьбу в тылу врага.

Если имеются участки, не занятые противником, группа партизан сравнительно легко может пройти в тыл врага, двигаясь под покровом темноты с разведкой и мерами охранения.

Но часто обстановка бывает более трудной. Тогда группа партизан просачивается переползанием от одного укрытия к другому. В это время на фланги высылаются отдельные бойцы, которые должны отвлекать внимание врага от действительного направления движения всей группы.

Если фронт очень сильно насыщен войсками противника, то отряд партизан просачивается мелкими группами или даже отдельными бойцами. В этих случаях важно установить точное место сбора за линией фронта.

Переходя линию фронта, партизаны могут натолкнуться на вражеские огневые точки, расположенные в глубине, на резервы противника, патрули, охрану. Заранее подготовь себя к таким встречам, будь все время настороже и в боевой готовности. Разведка и охранение предостерегут тебя от неожиданности.

Соблюдай все меры скрытности: не кашляй, не веди разговоров с товарищами, не кури. Ступай осторожно и легко. Избегай движения по дорогам. Ими пользуется противник, по ним ходят его дозоры и патрули. Враг минирует дороги и тропинки, располагает на них засады. Двигаясь по азимуту или с помощью проводников, не забывай ориентироваться в ночное время также и по слуху. Старайся под прикрытием темноты пройти места, наиболее насыщенные вражескими войсками, а с рассветом укройся в скрытом и безопасном месте.

В лесу остерегайся выходить на поляны, дороги и просеки. Обращай внимание на отдельные дома, их нужно прежде всего разведать. Убедившись в отсутствии противника, быстро иди дальше.

Имей в виду, что можешь неожиданно натолкнуться на засаду фашистских автоматчиков. Они укрываются в складках местности, в воронках и домах, на деревьях в лесу. Автоматчики могут пропустить мимо себя группу партизан и потом с тыла открыть интенсивный огонь, стараясь посеять панику. Помни: огонь фашистских автоматчиков больше действует морально. Потери, которые несут от него войска, незначительны. При внезапном столкновении с засадой группа партизан должна залечь. Заранее назначенные истребители — охотники за фашистскими автоматчиками — уничтожают их. Когда фашистский автоматчик ведет огонь, истребители засекают направление стрельбы и резким броском сближаются с врагом, постепенно окружая его. Если стрельба фашистского автоматчика прекратилась, значит он выискивает цель. В это время надо залечь, замаскироваться. А когда он вновь откроет стрельбу, продолжай приближаться к нему.

Во всех случаях при внезапном столкновении с противником старайся выявить его силы. А затем либо принимай бой, чтобы истребить врага, либо быстро отойди, изменив направление движения. И только оторвавшись от противника, возьми прежнее направление к намеченной цели.

Встретив по дороге в тыл врага кого-нибудь из местных жителей, прими меры предосторожности. Если такой человек встречен разведывательным дозором партизан и еще не успел заметить основное ядро отряда, его следует немедленно увести в сторону, чтобы он не мог рассмотреть всех партизан, определить их численность и направление движения. Выждав, пока ядро партизан пройдет незамеченным, дозор после опроса отпускает задержанного.

Если встречному удалось заметить непосредственно самое ядро партизанского отряда, его следует задержать. Задержанный подвергается обыску и допросу, не принадлежит ли он к фашистской полиции или местной администрации, которую насаждают гитлеровцы в захваченных районах. У него же надо стремиться получить и сведения о противнике. Отряд, чтобы скрыть истинное направление своего движения, сворачивает в сторону. Вместе с отрядом следует и задержанный на протяжении нескольких километров. Затем задержанный оставляется на месте под охраной не менее двух партизан, пока отряд не скроется из поля зрения и не уйдет на достаточно далекое расстояние. После этого задержанного можно отпустить. А отряд, вновь изменив направление движения, следует в указанное ему место.

При обратном переходе через линию фронта из тыла врага в расположение частей Красной Армии соблюдай те же правила. Не забудь о тщательной разведке. Изучи хорошо маршрут и участок перехода. Дай знать части Красной Армии о предстоящем переходе. Лучше всего сосредоточиться сначала в одном из скрытых мест за 10–12 километров от линии фронта; то есть за пределами расположения боевых порядков противника. Здесь партизанам надо отдохнуть и приготовиться к переходу, а затем сделать отсюда последний бросок к своим.

Переходя линию фронта из тыла врага, не забывай о разведке в интересах Красной Армии. Помни: ты приносишь самые свежие сведения о противнике.

Каждый партизан, действуя в тылу врага, всегда и везде ведет разведку. Успешность всех боевых действий партизан зависит прежде всего от непрерывной и тщательной разведки.

Веди разведку скрытно, тщательно маскируйся, чтобы не выдать расположения и численности своего отряда.

Помни: партизан ведет разведку не только в интересах своего отряда, но и для частей Красной Армии. Помогай Красной Армии изучать врага, раскрывать его силы, расположение, поля минирования, огневые средства, тыловые базы и т. п. Сообщай также о намерениях противника, о подготовке к операции, о перегруппировке войск. Всегда стремись добыть наиболее точные и конкретные сведения.

Партизаны не могут ограничиться велением только войсковой разведки — наблюденном или боем. Надо широко использовать для этой цели проверенных товарищей, советских патриотов из местного населения. Не останавливайся и перед тем, чтобы и самому проникнуть для разведки в населенные пункты, занятые противником. Переодевайся для этого в одежду местных жителей и принимай их облик.

Полезно захватить пленного — «языка». У него сможешь добыть нужные сведения. Постарайся передать пленного военному командованию.

Каждый разведчик должен овладеть необходимыми навыками в чтении карты, движении по азимуту, знать правила маскировки и ориентирования на незнакомой местности.

Развивай в себе наблюдательность, чтобы никакая деталь не ускользнула от твоего взгляда. Разведчику часто придется лазить по деревьям, переправляться через реки и болота, долгое время находиться в грязи, под дождем и в других трудных условиях. Закаляй свой организм и воспитывай в себе непременные качества разведчика — выдержку и настойчивость.

Разведчик должен по возможности избегать всяких записей добытых сведений. Тренируй свою память. Все интересующее тебя постарайся запомнить во всех деталях.

О правилах разведки различных объектов смотри в разделе «Разведка».

Партизаны располагаются на месте, чтобы восстановить силы после тяжелых переходов и боевых операций, оказать необходимую помощь раненым и больным товарищам.

Лучшее и надежное убежище во всякое время года — большой лес. Здесь удобнее всего можно устроить замаскированные землянки и шалаши. (Как их делать, смотри в разделе «Поход и бивак»). Фашисты избегают ходить в лес.

Свою базу партизаны должны тщательно замаскировать. Маскировать необходимо не только место расположения, но и следы, которые (особенно в зимний период) могут выдать отряд. Применяй основные способы маскировки следов: 1) старайся выходить из лесу и входить в него во время дождя (снегопада), когда след будет смыт (засыпан); 2) старайся ходить по твердой и каменистой почве, где следы почти не остаются; 3) ходи строго по следу товарища.

Для изготовления пищи и сушки одежды и обуви необходим будет костер. Как разжигать костры и маскировать их, смотри в разделе «Поход и бивак».

Особенно надежно должно быть организовано охранение отдыхающего отряда. Партизанские дозоры удаляются на такое расстояние, чтобы предохранить основные силы от внезапного нападения противника. Здесь все зависит от рельефа местности и других условий. Шаблона в этом допускать нельзя. На сильно пересеченной местности с густой растительностью может потребоваться не одна, а две и более линии охранения.

При расположении в лесу, кроме непосредственного охранения, следует высылать еще отдельных наблюдателей на опушки леса и в те стороны, откуда наиболее вероятно появление врага. Днем такие наблюдатели залезают на деревья с хорошим обзором.

Необходимо выработать условные сигналы, предупреждающие отряд о появлении противника, его численности и направлении движения. Передача сигналов должна быть надежной и быстрой.

Располагаясь в землянках, необходимо устраивать в них не менее двух выходов в разных направлениях. Если позволяет время, землянки следует соединить между собой подземными ходами сообщения. Вблизи землянок надо устроить окопы с перекрытиями, а на подступах к лагерю — простейшие препятствия против вражеской пехоты и танков. Основные подступы надо еще и минировать. Фашисты не только подорвутся на минах, но и самый взрыв будет служить сигналом для партизан.

Как правило, партизаны должны избегать расположения в населенных пунктах. Располагаться в населенном пункте можно только в тех районах, где нет поблизости вражеских войск и где они не могут в кратчайшее время появиться. Во всех случаях это можно делать только после тщательной разведки.

Необходимо выставлять усиленное охранение как в самом пункте, так и на подступах к нему. Надо выставлять часовых у домов, патрули, наблюдателей. Местных жителей не следует выпускать из населенного пункта, а всех вновь прибывающих надо задерживать и направлять к командованию отряда. На случай внезапного нападения противника надо подготовить занимаемый пункт к обороне. Намечаются также условные сигналы, места сбора по тревоге, пути отхода и т. д. Выделяется дежурное подразделение. Необходимо возможно чаще проверять бдительность службы охранения.

Располагаясь на отдых в любом месте, держи всегда оружие при себе в полной боевой готовности.

Покидая место отдыха или привала, очисти его от следов пребывания партизан. Не оставляй после себя никаких заметных примет.

Каждый партизан должен искать противника, чтобы уничтожить его. Истребляя фашистов, разрушай и дезорганизуй их тыл, питающий гитлеровцев. Знай те объекты в тылу врага, уничтожение или разрушение которых принесет ему наибольший ущерб и ослабит его силы:

а) Коммуникации противника: железные, шоссейные, грунтовые и проселочные дороги, по которым совершаются движение и перевозки вражеской живой силы и военных грузов; дорожные мосты; железнодорожные сооружения — водокачки, стрелки, станции, депо, поворотные круги, средства сигнализации, заправочные колонки для автомашин на шоссейных дорогах.

б) Средства связи: телеграфные и телефонные линии и станции, радиостанции и радиоустановки, посыльных с военной корреспонденцией.

в) Транспортные средства: автомашины, цистерны, тракторы, прицепы, тягачи, паровозы, вагоны, самолеты и колесный транспорт.

г) Аэродромы: посадочные площадки, ангары для самолетов, склады с горючим и боеприпасами.

д) Артиллерийские парки: отдельные орудия, снаряды, склады пороховых зарядов, а также другие виды вооружения — винтовки, пулеметы, минометы. Из оружия уничтожай только то, что не можешь унести с собой, зарыть или спрятать.

е) Склады: оружия, боеприпасов, горючего, продовольствия, фуража, обмундирования, снаряжения.

ж) Мастерские и предприятия, используемые противником для ремонта боевой техники.

Как уничтожать вражеские объекты простейшим способом, смотри в разделе «Подрывное дело».

Ищи и уничтожай также все средства химического нападения фашистов — химические склады, бочки, бидоны и баллоны с ОВ, химические артснаряды, авиабомбы и мины, различный транспорт, перевозящий отравляющие вещества. Как распознавать химические объекты, скрываемые фашистами, и как уничтожать их, смотри в разделе «Защита от химического нападения».

Успех всякой операции в тылу врага за-висит прежде всего от тщательной подготовки к ней партизан. Даже когда нет поблизости противника, приготовься на случай внезапного столкновения с ним. Веди непрерывную и тщательную разведку того объекта, на который собираешься нападать. Разведка даст тебе возможность определить наиболее уязвимое место этого объекта, необходимые силы и средства для его уничтожения, состав фашистской охраны, наиболее удобные и скрытые подступы к объекту.

Готовясь к операции, ты должен знать:

а) Какую жизненную часть объекта надо уничтожить в первую очередь и каким способом — огневым нападением, подрыванием или поджогом. В зависимости от этого подготовь необходимые средства.

б) В какое время надо произвести нападение — днем, ночью, на рассвете.

в) Сигналы для начала и окончания налета на вражеский объект.

г) Пути отхода и пункт сбора после операции.

Внезапность действий — главное условие партизанского налета на вражеский объект. Вся подготовка к операции должна проходить в строжайшей тайне. Соблюдай все правила скрытности и маскировки. Перед самым налетом прерви связь между вражеским объектом и близлежащими населенными пунктами и фашистскими гарнизонами.

Если на уничтожение объекта направлена значительная группа партизан, то действовать можно примерно так. Основные силы партизан внезапным нападением снимают часовых и принимают на себя бой; это будет группа нападения и прикрытия. Под ее защитой партизаны-подрывники уничтожают технический объект путем взрыва или поджога. Кроме того, партизанский резерв обеспечивает боевую работу обоих групп от неожиданного нападения свежих сил противника, которые могут подойти. Резерв прикрывает и отход всей группы после операции.

При действиях партизан мелкими группами (3–4 человека) завязывать бой не следует. В этом случае партизаны проникают бесшумно и незаметно к самому объекту. Один-два партизана подготавливают и производят уничтожение объекта. А в это время остальные товарищи охраняют и прикрывают их от внезапного нападения врага. После уничтожения объекта все быстро отходят.

Совершая налет, действуй решительно, напористо и быстро. Поставленную задачу выполняй полностью.

Помни, что противник обычно заранее подготавливает данные для стрельбы из соседних пунктов по тем объектам, на которые наиболее возможно нападение партизан. Поэтому нельзя допускать скопления в одном месте значительных групп партизан без крайней к тому необходимости. Можно попасть сразу под артиллерийский, минометный или пулеметный огонь.

Резерв, прикрывающий отход партизан после операции, должен иметь достаточно автоматического оружия, чтобы задержать огнем пытающегося преследовать противника. Хорошо также иметь мины, чтобы разбрасывать их по пути отхода. Это заставит фашистов замедлить темп преследования и даст возможность основным силам партизан оторваться и уйти к месту своего расположения. Старайся отходить окольными путями.

Вызывай крушение вражеских поездов, уничтожай всю живую силу фашистов, все грузы, сжигай транспортные средства. Наиболее выгодно устроить крушение поезда в глубокой выемке, при движении состава под уклон. Сошедший с пути паровоз быстро упрется в крутость выемки, а вагоны будут наседать друг на друга, создавая большую пробку. Подвижной состав гибнет, и движение поездов по этой линии будет прервано, пока врагу не удастся растащить сгрудившиеся обломки дерева и металла. Крушение состава с цистернами горючего обычно сопровождается еще и пожаром.

В глубокой выемке выгодно также производить и огневое нападение партизан. Фашисты не смогут быстро разбежаться в стороны. Их легко уничтожить огнем автоматов и пулеметов с верха откосов выемки. Также удобно вести отсюда обстрел вдоль всего эшелона.

Засады можно устраивать и на высоких насыпях, на закруглениях; чтобы больше вагонов свалилось под откос.

Место для нападения выбирай подальше от железнодорожных станций и узлов, где располагаются гарнизоны фашистских войск и обычно имеются бронепоезда и бронедрезины. Перед крушением не забудь перерезать линии связи с ближайшими станциями, чтобы затруднить фашистам быстрый вызов помощи. Если позволяют время и силы, надо в нескольких стах метров в обе стороны от места намеченного нападения на поезд расположить резервные группы партизан. Они должны быть готовы отразить огнем попытку подкреплений противника прорваться для действий против основных сил засады.

Прежде, чем устроить засаду, произведи тщательную разведку. Определи наиболее выгодное место для засады, удобные подступы к нему. Изучи движение и охрану на выбранном участке пути: в какие часы и какие именно проходят железнодорожные составы, когда выходят осмотрщики пути и патрули, освещают ли они ночью полотно дороги и прилегающую местность ракетами, сопровождают ли поезда бронедрезины. Узнай также, где расположены ближайшие гарнизоны фашистов, которые могут подбросить подкрепления к месту крушения.

Каждый партизан должен также знать свою задачу в операции: снять вражеского часового, разобрать или подорвать рельсы, охранять своим огнем других товарищей и т. п.

При нападении на эшелон с живой силой партизаны обычно располагаются в засаде так, чтобы можно было быстро окружить врага. Главные силы партизан должны быть ближе к середине и к хвосту эшелона, так как головные вагоны разрушаются при крушении больше всего.

Часть партизан с пулеметами и автоматами располагается против хвоста эшелона, по обе стороны. Так удобнее вести стрельбу вдоль вагонов и поражать выбегающих из них фашистов. Огонь партизан вдоль поезда должен открываться и прекращаться по команде или по условному сигналу командира группы. Иначе можно поразить своих товарищей, которые атакуют вражеский эшелон.

Располагаясь в засаде, соблюдай все требования маскировки. Сигналом к нападению партизан на эшелон будет являться подрыв рельсов и крушение состава. Открывай частый огонь из винтовок, пулеметов, автоматов по вагонам, бросай в них гранаты, вызывай среди фашистов панику и, не давая им опомниться, истребляй смелыми и решительными действиями.

Если позволяет обстановка, старайся отыскать среди вражеских грузов необходимое пополнение своих запасов — оружие, боеприпасы, продовольствие, одежду и медикаменты. И лишь после этого уничтожай все, что не можешь взять с собой.

О технике подрывания и порчи железнодорожных путей смотри в разделе «Подрывное дело».

Шоссейные и грунтовые дороги играют очень важную роль. По ним фашисты подвозят свои грузы и живую силу к линии фронта. Срывая этот подвоз, уничтожая грузы и транспортные средства, ты расстраиваешь вражескую систему снабжения, затрудняешь противнику проводить намеченные боевые операции и оказываешь большую помощь частям Красной Армии, ведущим борьбу с врагом на фронте.

Фашисты прикрывают свои транспорты усиленной охраной, сопровождают их мотоциклистами, организуют систематическое патрулирование, располагают на важнейших дорогах гарнизоны прикрытия, выставляют дозоры и секреты, а ночью освещают дороги ракетами. Помни об этом, устраивая засады у грунтовых и шоссейных дорог.

Действия партизан в таких засадах имеют много общего с действиями в засадах у железных дорог. Но здесь есть и свои особенности. На шоссейных и грунтовых дорогах значительно больше узких мост, удобных для устройства засады. Здесь можно сочетать засаду с минированием дороги, ее перекапыванием, устройством завалов и уничтожением небольших деревянных мостов и других переправ через реки и болота.

Наиболее удобное место для засады — это просека в густом лесу, гать на болоте, высокая и крутая дамба. Лучше всего такое место минировать. При взрыве первой машины образуется пробка, так как разъезды отсутствуют, а повернуть обратно следующим машинам невозможно. Все это облегчает уничтожение живой силы врага, его транспортных средств и грузов.

Выгоднее всего выбирать засаду в узком месте и на закруглении или повороте. Так партизаны могут видеть и обстреливать одновременно голову и хвост колонны. В этом случае надо одновременно подорвать или забросать гранатами головную и хвостовую машины. Тогда остальные машины попадут в крайне стесненное положение, на них будет легче нападать. А чтобы машины не смогли свернуть в сторону, следует заминировать также и обочины дороги в месте нападения.

Очень выгодно применять подвижные засады. Для этого нужно заминировать дорогу в нескольких мостах. Особенно удобно сделать это, когда имеются две параллельные дороги на недалеком расстоянии одна от другой. Нанеся урон транспортному эшелону противника в одном месте, партизаны быстро перебрасываются на другой участок или на соседнюю дорогу и повторяют удары по врагу. Это вводит противника в заблуждение, создавая впечатление, будто действует не одна, а несколько групп партизан — на нескольких дорогах и в разных направлениях. Войска противника, выделенные для преследования партизан, не знают, куда им точно направиться. И партизаны могут легче скрыться после выполнения боевой задачи.

Разгромив вражескую транспортную колонну, осмотри внимательно машины, повозки, трупы фашистов. Забирай все документы, бумаги, письма. Военные грузы захвати по возможности с собой; что не можешь взять — уничтожь.

При действиях в засаде партизаны разделяются на отдельные группы. Одна ведет разведку, другая составляет собственно засаду, третья — прикрытие. Старший группы дает определенную задачу каждому партизану: Все должны знать условные сигналы для нападения, отхода и пр. В процессе всей операции необходимо вести разведку, чтобы не подвергнуться внезапной атаке со стороны подошедших войск противника. Помни: при засаде у шоссейной или грунтовой дороги легче всего захватить «языка». Пленного немедленно уводи с поля боя.

Это наиболее сложный вид партизанских действий. Здесь приходится уничтожать одновременно самые разнообразные вражеские объекты. Например, в пункте, где располагается штаб соединения фашистских войск, надо уничтожить не только помещения самого штаба, но и его службы: узел связи, полевую электростанцию, склады и мастерские, гараж и базу горючего. Здесь придется бороться с войсками, охраняющими штаб, а также со специальными подразделениями: связи, разведки (в том числе и авиационной) и др.

Все населенные пункты, которые занимают фашистские войска, в большой или меньшей степени подготовлены к обороне. Различные препятствия, окопы и огневые точки построены на подступах к населенному пункту, на его окраинах. К обороне приспособлены отдельные строения, с тем чтобы можно было простреливать улицы и площади внутри пункта. Кроме того, заранее подготовляется обстрел этого пункта артиллерийским, минометным и пулеметным огнем из соседних районов на случай занятия пункта партизанами или советскими десантными войсками.

Гарнизоны фашистов имеют большей частью проволочную или радиосвязь с соседними гарнизонами и могут сравнительно быстро получить подкрепление.

Все это обязывает партизан с особой тщательностью подготавливать нападение на населенный пункт, чтобы полностью сохранить за собой внезапность и инициативу действий. Изучай объекты нападения, веди разведку изо дня в день.

Необходимо точно знать планировку населенного пункта, расположение в нем улиц, площадей, отдельных зданий. Каждый партизан должен хорошо ориентироваться здесь. Составь подробный план этого пункта. Нанеси на него все вражеские объекты, подлежащие нападению. Хорошо их заранее лично осмотреть. Необходимо знать каменные и деревянные строения; какие службы в них размещены. Изучи кратчайшие пути сообщения между различными объектами.

Разведай также размещение фашистского гарнизона в различных частях пункта: какова общая численность гарнизона, какие силы охраняют отдельные объекты, чем вооружены фашисты, порядок смены караулов, часовых, патрулей. Узнай, в каких домах живут офицеры, штабные работники, чины фашистской администрации.

Определи характер обороны фашистами этого пункта: систему заграждений и препятствий, расположение огневых точек, подготовку отдельных зданий к обороне — имеются ли защитные приспособления на окнах, есть ли подвалы, убежища и погреба, где фашисты могут засесть для сопротивления. Проверь, есть ли на улицах и площадях баррикады и окопы.

Внимательно изучи подступы к населенному пункту. Выясни, где можно пробраться быстрее всего и с наименьшими потерями к вражеским объектам. Для этого узнай: какие участки более всего насыщены искусственными препятствиями, какие огневые точки простреливают подступы и должны быть уничтожены в первую очередь, где находятся минные поля и можно ли их обойти. Если вблизи населенного пункта протекает река или тянется болото, определи возможность скрытного и внезапного подхода через них к объектам нападения.

Разведку веди непрестанно. Уточняй и проверяй все ранее добытые сведения. Для разведки прибегай к помощи советских патриотов, а также родственников и близких знакомых партизан, проживающих в этом пункте. Держи с ними постоянную связь. Опрос пленных фашистов может помочь тебе получить недостающие сведения.

Помни все время об основном условии успеха при нападении на населенный пункт-внезапности и инициативе действий. Подкрадывайся к противнику скрытно, но, вступив с ним в соприкосновение, действуй дерзко и решительно. Наноси врагу удары там, где он меньше всего их ожидает. Старайся застать его врасплох.

Лучшее время для нападения — ночь. Можно также произвести налет в ненастную погоду — в сильный туман или снегопад. Ночью все же лучше, — в это время легче всего осуществить полную внезапность. Но для действий в темноте нужно тщательно подготовиться. Каждый партизан должен точно знать свою задачу: в составе какой группы он действует, какие объекты и какими средствами уничтожает. Партизаны одной группы должны хорошо знать друг друга в лицо. Для опознавания в темноте можно надеть на головные уборы или на рукава белые отличительные повязки. Необходимо установить условный пароль голосом или знаками. Помимо этого, каждый партизан должен знать установленные сигналы (световые и звуковые), для нападения и отхода. Очень важно, чтобы сигналы эти резко отличались от применяемых противником. Знай сборный пункт после отхода.

Успешное нападение может быть достигнуто при одновременном ударе партизан с разных направлений. Партизаны нападают сразу и на войска фашистов, расположенные в различных частях населенного пункта, и на важнейшие объекты. Если сил для этого недостаточно, истреби сначала вражеские войска, а затем переходи к разрушению отдельных объектов. Уничтожай фашистские войска там, где они находятся, не давай им соединиться, отрезай все пути отхода, бей противника по частям.

Нападение на пункт, занятый противником и приспособленный к обороне, можно совершить в следующем порядке. Головные группы партизан бесшумно снимают часовых или обходят их и внезапно нападают на огневые точки, блиндажи и окопы противника. Они громят живую силу фашистов на внешнем кольце населенного пункта, уничтожают их огневые средства и линии проволочной связи.

Все это облегчает действия вторых групп партизан. Вторые группы быстро проникают к важнейшим объектам, уничтожают основную живую силу врага, подавляют сопротивление охраны объектов, захватывают пленных, неприятельское вооружение, документы, переписку и т. п. Важно атаковать отдельные объекты одновременно. Действуй при этом стремительно и дерзко. Широко используй все имеющиеся у тебя огневые средства. Это создает у противника впечатление, будто силы партизан значительно больше. Стремись окружить объект со всех сторон и не снижай напора до полного его уничтожения.

Группы, атакующие объекты, могут натолкнуться на сильное сопротивление и даже контратаки противника внутри населенного пункта. На этот случай партизаны выделяют резерв, который может быстро придти на помощь своим товарищам.

Одновременно с занятием исходного положения для нападения на населенный пункт партизаны должны выставить сильное боевое охранение. Оно нужно, чтобы помешать фашистам бежать из пункта, а также отразить нападение врага из соседних районов. Партизанские заслоны располагаются в направлениях наиболее вероятных контратак врага и высылают от себя вперед и в стороны парных часовых на расстояние, позволяющее поддерживать зрительную связь. Таким образом, населенный пункт как бы изолируется на все время операции от остального мира. Заслоны задерживают также и всех жителей, пытающихся уйти из населенного пункта.

При нападении на населенный пункт важно организовать надежную связь между отдельными группами партизан и командиром, который руководит всей операцией. Применить технические средства связи при этом очень трудно, так как вся операция протекает весьма быстро. Для этой цели от каждой группы партизан резерва и заслона выделяются посыльные. Они доставляют все донесения и приказы.

Противник может попытаться перейти к уличному бою. Вот почему отдельные партизаны (по 2–3 человека) из состава головной группы, нападающей первой, должны занимать тотчас же все окопы и баррикады противника внутри пункта. Они не допускают фашистов использовать эти сооружения для уличного боя.

В уличный бой вступает в первую очередь партизанский резерв, пока остальные группы атакуют вражеские объекты. К резерву присоединяются партизаны, освободившиеся после уничтожения второстепенных объектов — складов, вспомогательных служб, транспортных средств и т. п. В случае крайней необходимости может быть использована даже часть связных. Резерву придаются группы партизан истребителей танков, а также пулеметчики. Часть пулеметов необходимо установить для стрельбы по улицам и площадям. При резерве должны быть подготовлены зажигательные и подрывные средства для уничтожения зданий, где противник оказывает упорное сопротивление.

Помни основные правила уличного боя:

Враг чаще всего укрывается в домах, приспособленных к обороне: в подвальных помещениях, превращенных в блиндажи, в верхних этажах, на чердаках у слуховых окон, за печными трубами. Из угловых домов он ведет огонь по перекресткам. Вражеские огневые точки устраиваются также во дворах, садах и огородах.

Избегай двигаться и располагаться на площадях и посредине широких улиц. Прижимайся вплотную к постройкам, укрывайся за их выступами, в подъездах, за колоннами зданий. Постройки, занятые противником, обстреливай из пулеметов, бросай внутрь помещения осколочные и противотанковые гранаты, поджигай деревянные дома. Фашистские гарнизоны, засевшие в каменных зданиях или в глубоких подвалах, уничтожай подрыванием здания. Для ведения уличного боя выгодно иметь автоматы и ручные пулеметы. Проявляй в уличном бою смелость, быстроту действий и находчивость.

Во время всей операции по захвату населенного пункта надо вести разведку, чтобы предупредить командование отрядом о приближающихся войсках противника.

Если в задачу партизанского отряда входит удержание в своих руках населенного пункта, то это может быть осуществлено в следующем порядке. Заслоны боевого охранения остаются на своих местах и окапываются. Резервная группа занимает вражеские оборонительные сооружения на окраинах и приводит их в боевую готовность. Остальные группы партизан вылавливают остатки фашистского гарнизона и администрации, собирают трофейное оружие, боеприпасы, снаряжение и ликвидируют очаги пожаров. Партизанские разведчики доносят о действиях и намерениях противника в соседних районах.

Внезапность нападения и большая подвижность — основа всех действий партизан. Длительный бой на одном месте партизанам невыгоден: за это время противник успеет подтянуть свежие силы. Избегай затяжного оборонительного боя, если на то нет специального задания.

Бывают случаи, когда противник навязывает партизанам бой. Например: партизаны атаковали на дороге обоз противника, а шедшее невдалеке за обозом фашистское подразделение окружило партизан и вступило с ними в бой; партизаны вызвали крушение поезда и уничтожают уцелевших в вагонах фашистов, а с соседней станции на автомашинах прибыли немецкие войска и охватили партизан с трех сторон; на расположение партизан в лесу внезапно напал немецкий карательный отряд и т. п. В таких случаях партизаны вынуждены принять бой.

Если соотношение сил и общая обстановка не позволяют партизанам дерзкими и решительными действиями разгромить фашистов, надо быстро выйти из боя и оторваться от преследования.

Противник может полностью окружить отряд партизан. Тогда они ведут бой на прорыв вражеского кольца в самом его слабом месте. Это слабое место должна найти разведка. И пока основные силы осуществляют прорыв, часть партизан прикрывает их своим огнем от фашистов, пытающихся сжать кольцо. Как только прорыв сделан, на его фланги выбрасываются партизаны с мощными огневыми средствами, — они помогают выходу остальных товарищей. Затем они быстро занимают ближайший выгодный рубеж и прикрывают огнем отход всего отряда. Наконец, сами отрываются от противника и идут окольными путями на соединение с отрядом.

При неполном окружении, когда имеется еще выход, партизаны должны осуществить последовательный отход, вынести все вооружение, боеприпасы, необходимые продукты и эвакуировать раненых товарищей. Для этого прежде всего выделяются группы наиболее стойких и опытных партизан на фланги еще не занятого противником участка. Они должны удерживать противника до последней возможности. Эти группы надо вооружить автоматическим оружием и снабдить минами. Другая часть партизан создает вокруг отряда огневую защиту, которая мешает врагу быстро перейти в атаку. На ближайших подступах, по которым наиболее вероятна вражеская атака, расставляются еще мины. Пулеметы должны быть частью приданы партизанам, составляющим прикрытие, частью же установлены для ведения огня из глубины расположения и для отражения атак, если противник предпримет их в новом направлении.

Весь период боя на выход из окружения и следования в новый район сопровождается усиленной разведкой. Она должна выяснить: силы противника, их группировку для атаки, нет ли подхода новых вражеских сил, не появился ли противник на пути, по которому должен отходить партизанский отряд.

Выход из окружения — это напряженный момент. При этом решающее значение имеют строгий порядок и дисциплина среди партизан. Никакой паники, растерянности и излишней беготни! Пресекай их самым решительным образом. Все должно исполняться только по команде и по распоряжению командиров.

В первую очередь надо отводить ту группу партизан, которая находится в наиболее трудном положении: против нее враг сосредоточил превосходящие силы, и местность не благоприятствует успешной обороне. С этой группой направляются раненые и больные партизаны, а также запасы вооружения и питания.

Выйдя за расположение войск противника, эта группа быстро приводит себя в порядок и подготавливает рубеж для поддержания огнем остальных партизан. Одновременно она готовится атаковать противника с тыла, если этого потребует обстановка. А в это время больные и раненые партизаны вместе с запасами вооружения и питания направляются дальше к назначенному месту сбора.

Все партизаны, прикрывающие отход своих товарищей, остаются на старых местах и не ослабляют, а наоборот, усиливают огонь, чтобы противник не догадался об отходе. Когда основные силы партизан выйдут за линию вражеских войск, прикрытие по приказанию командира быстро отходит. Если противник ведет при этом сильный огонь, отход прикрытии производится перебежками, от рубежа к рубежу, К составу прикрытия присоединяются также партизаны, обеспечивавшие фланги.

К этому времени основные силы партизан, выходившие по частям, сосредотачиваются на указанном им сборном пункте. Здесь отряд быстро приводит себя в порядок и с мерами разведки и охранения следует в указанный командиром район.

Группа партизан, вышедшая первой, продолжает занимать рубеж и прикрывает огнем отход отряда, не давая противнику организовать преследование. Когда по времени отряд смог уже отойти не менее чем на 2–3 километра, эта группа быстро уходит в сторону от направления движения отряда, увлекая за собой врага на ложный след. Затем группа резко отрывается от противника и, рассыпавшись на более мелкие группки или даже по одному, собирается в расположении отряда на новом месте.

В этом разделе мы рассказали лишь об основных способах партизанских действий.

Наши партизаны в ожесточенной борьбе с фашистскими извергами накопили уже немалый опыт. На основе этого опыта и составлены те правила и советы, которые здесь даны. Но это не рецепты на каждый случай, а лишь общее руководство к действию. Шаблона в партизанской борьбе быть не может. Все зависит от многих причин: от местных условий, от общей военной и политической обстановки, от инициативы командиров партизанских отрядов. Изобретай все время новые приемы для уничтожения врага, его боевой техники и материальных средств, помня главное: основная заповедь партизан — наступать, наступать и наступать. Если будешь вяло действовать, отсиживаться в одном месте, только напрасно растратишь свои силы и выдашь себя врагу. Решительность, дерзость, активные наступательные действия — залог успеха в партизанской борьбе.

Взрывай в тылу врага мосты, железнодорожное полотно, шоссейные дороги, плотины, склады, мастерские. Устанавливай мины-ловушки, где только возможно: на дорогах, у речных переправ, в зданиях, которые неприятель может занять под штаб или жилье.

Взрывай неприятельские автомашины, танки, орудия, цистерны с горючим и т. д. Стремись к тому, чтобы при взрыве больше уничтожалось людей и машин неприятеля.

Чаще всего тебе придется иметь дело со следующими взрывчатыми веществами:

Тол (тротил). Бывает трех видов: 1) в виде кристаллического порошка светло-желтого цвета, 2) прессованный — в виде шашек желтого цвета и 3) плавленный — куски и шашки желто-коричневого цвета.

Шашки прессованного и плавленного тола изготовляются или прямоугольной формы в 400 и 200 граммов, или цилиндрической формы в 75 граммов (буровые). В шашках тола имеются специальные отверстия для капсюля-детонатора (рис. 1).

Рис. 1. Толовые шашки.

Шашки обычно завернуты в парафинированную бумагу. Место отверстия отмечено на обертке черной точкой. В обращении и хранении тол безопасен.

Мелинит (пикриновая кислота). Бывает трех видов: 1) порошкообразный, желтого цвета, 2) прессованный в шашки светло-желтого цвета и 3) плавленный — куски и шашки светло-желтого цвета.

От попадания винтовочной пули плавленный мелинит может загореться, а порошкообразный— взорваться. При длительном соприкосновении мелинита с металлами (кроме олова, алюминия и латуни) образуются опасные соединения — пикраты, легко взрывающиеся от удара, трения и огня. Будь осторожен при хранении мелинита.

Взрывается мелинит тем же способом, как и тол.

Аммонал. Безопасен в обращении. Недостаток аммонала — способность легко сыреть.

Чтобы избежать несчастных случаев, ящики со взрывчатыми веществами передвигай осторожно, без толчков. При обращении со взрывчатыми веществами не кури. Не разводи костров ближе чем на 50 метров от склада взрывчатых веществ. Оберегай взрывчатые вещества от воздействия солнца, дождя, снега, инея. Капсюли-детонаторы, электродетонаторы и огнепроводный шнур храни в перевози отдельно.

Для производства взрыва применяется капсюль-детонатор. Взрывчатые вещества запрессованы в алюминиевую или медную гильзочку. Взрываясь от огня или электрического запала, капсюль воспламеняет и основной заряд взрывчатого вещества. Будь осторожен в обращении и хранении капсюлей-детонаторов. Оберегай их от ударов, огня и влаги. Посторонние предметы, попавшие в гильзу капсюля, удаляй выдуванием или легким постукиванием пальцем по донышку капсюля.

Бикфордов шнур состоит из пороховой сердцевины в пеньковой оболочке черного цвета или в гуттаперчевой — коричневого цвета. Шнур этот горит со скоростью одного сантиметра в секунду. Зажженный на воздухе, он может гореть и под водой на глубине до 2 метров.

Фитиль для зажигания бикфордова шнура состоит из пучка нитей, пропитанных селитряным раствором.

Зажигательная трубка изготовляется для безопасного проведения работ по взрыву зарядов. Отрежь под прямым углом кусок бикфордова шнура. Вставь отрезанный кусок в капсюль-детонатор до соприкосновения со взрывчатым веществом капсюля. Чтобы бикфордов шнур не выпал из капсюля-детонатора, сожми край капсюля-детонатора щипцами, предварительно намотав на бикфордов шнур изоляционную ленту (рис. 2).

Рис. 2. Зажим бикфордова шнура в капсюль- детонаторе.

Зажигательную трубку соединяй с зарядом взрывчатого вещества только после закрепления заряда на объекте. Для зажигания бикфордова шнура конец его срежь ножом наискось, чтобы обнажить больше поверхности пороховой мякоти. Шнура длиной в 60 сантиметров хватит для горения трубки в течение одной минуты. За это время ты успеешь отбежать от места заложения заряда. Применяя более короткие отрезки шнура (10–20 сантиметров), точно рассчитай срок взрыва.

Детонирующий шнур применяй, если необходимо произвести одновременно несколько взрывов, например при взрывании моста, железнодорожного полотна и т. д. Этот шнур состоит из дробящего взрывчатого вещества, заключенного в пеньковую оболочку, пропитанную непромокаемой мастикой. Оболочка красноватого или синеватого цвета. Скорость взрыва (детонации) шнура — до 7000 метров в секунду. Его легко отличить от бикфордова шнура: поверх оболочки детонирующего шнура пропущена красная нитка. От пламени детонирующий шнур горит резкими отдельными вспышками, часто со взрывами. Поэтому никогда не пользуйся им в качестве огнепроводного шнура и не зажигай его спичками. Подрывай детонирующий шнур только капсюлем-детонатором или от шашки взрывчатого вещества. Устанавливая подрывную сеть, можешь завязывать детонирующий шнур любым узлом, но обязательно туго.

Схема соединения нескольких зарядов с помощью детонирующего шнура показана на рисунке 3.

Рис. 3. Схема соединения зарядов детонирующим шнуром.

Детонирующий шнур взрывается и под водой, если пробыл в ней не более 12 часов.

Каждая подготовка взрыва в тылу врага должна увенчаться успехом. Поэтому всю работу по взрыванию и уничтожению важных для неприятеля объектов проводи тщательно, с соблюдением всех установленных правил:

1. До работы проверь, хорошо ли изолированы от влаги концы шнуров, зажигательных трубок и детонирующего шнура (залепи их воском или мастикой).

2. Если взрыв должен быть произведен в воде или в сырой обстановке, хорошо изолируй прорезиненной лентой место соединения капсюля-детонатора с бикфордовым шнуром.

3. Зажигая бикфордов шнур, не отходи, пока не убедишься, что он хорошо горит.

4. Обязательно веди счет рвущимся зарядам.

5. К неразорвавшемуся заряду не подходи ранее, чем через 15 минут. При отказе зарядов с детонирующим шнуром не подходи ранее 2 часов.

Электрический способ взрывания

Взрыв электрическим способом может быть произведен в любой момент с различных расстояний. Необходимо иметь: источник тока, проводник, электродетонатор, принимающий ток и производящий взрыв.

Электродетонатор состоит из капсюля-детонатора и запала накаливания (электрозапала).

Электрический запал накаливания предназначен для взрыва капсюля-детонатора. Он представляет собой трубочку, из одного конца которой выходят два изолированных проводника. Другой конец трубочки закрыт пробкой и предназначается для соединения запала с капсюлем-детонатором. Вытащи пробку и вставь капсюль-детонатор в трубочку. Концы проводников соединены в трубочке тонкой проволокой — мостиком. Вокруг мостика находится зажигательная смесь (ватка). Мостик накаляется электрическим током. Для взрыва на каждую группу детонаторов нужна сила тока в 0,5 ампера при параллельном соединении и в 1 ампер при последовательном соединении.

Для взрыва детонатора достаточно одной батарейки от карманного фонаря. Кроме батарейки, источниками тока могут служить аккумуляторы и подрывные машинки.

Подрывные машинки взрывают электрические запалы накаливания или электродетонаторы, от которых в свою очередь взрываются основные заряды.

Подрывная машинка ПМ-1 весит 7 килограммов. Она может производить взрывы как одиночных электродетонаторов, так и групп их, до 100 штук, при общей длине сети не свыше 2 километров.

Для производства взрыва:

Вынь ключ из гнезда кожуха. Открой дверку машинки, для чего вставь ключ в отверстие дверки и вращай его влево до отказа. Вставь ключ в нижнее гнездо передней стенки и заведи пружину, плавно вращая ключ вправо до отказа, после чего ключ вынь. Потом присоедини концы магистральных проводов к зажимам машинки. Вставь ключ в верхнее гнездо с надписью «взрыв» и поверни его вправо до отказа (на четверть оборота). В таком положении ключ должен находиться до полного развертывания пружины. Последует взрыв. После него поверни ключ обратно и вынь. Теперь остается только отсоединить магистральные провода, закрыть дверку, завинтить ее ключом и вставить ключ в гнездо кожуха.

Подрытая машинка ПМ-2 весит 2,5 килограмма. Она может производить взрывы как одиночных электродетонаторов, так и групп их, до 25 штук, при общей длине сети до одного километра.

Для производства взрыва:

Вынь ключ из футляра на ремне машинки. Присоедини концы магистральных проводов к зажимам машинки. Вставь ключ в гнездо для взрыва так, чтобы пазы ключа вошли в выступы передаточного вала. Возьми машинку за дно кожуха в левую руку под ремень. Правой рукой резко поверни ключ за рукоятку вправо до отказа. Задержи его в таком положении, пока не произойдет взрыв.

После взрыва отсоедини магистральные провода, вынь ключ из гнезда и вложи его в футляр на ремне машинки.

При работе машинки ПМ-1 и ПМ-2 все электродетонаторы включай в цепь только последовательно. Так как отказ одного из электродетонаторов может повести к отказу всей цепи, то при работе: следи за тем, чтобы концы проводников электродетонатора были зачищены до блеска и чтобы жила проводника не была надломлена; вставляй электродетонатор (капсюль) в запальную шашку не менее чем на три четверти длины капсюля.

Чтобы избежать выпадания электродетонатора, обязательно прикрепляй его надежно к заряду.

Проводники тока бывают следующие: специальный саперный проводник, изолированный электрический провод, телефонный провод.

Проводник, идущий от источника тока (машинки) к месту расположения зарядов, называется магистральным, а проводники, соединяющие заряды между собой, — концевиками.

При взрывании нескольких зарядов одновременно соедини их между собой последовательно концевыми проводами.

Чтобы при электрическом способе взрывания не было отказа, тщательно выполняй все работы по соединению зарядов, плотно сращивай металлические жилы и хорошо изолируй места сращивания (рис. 4).

Рис. 4. Сращивание проводников.

Прокладку проводов производи по возможности в сухом месте и так, чтобы они не касались друг друга. Концы магистральных проводов, идущие на зажим машинки, зачищай до блеска и плотно прижимай их зажимом. Следи при этом, чтобы оголенные жилы проводников не касались корпуса машинки и не замыкались между собой. Все время помни про маскировку.

Взрыв по детонации

Этот способ взрыва применяй, когда нет возможности произвести электрическим способом взрыв сразу многих зарядов и когда нет детонирующего шнура.

В этом случае взрывай от зажигательной трубки или электродетонатора только один заряд, так называемый активный. Остальные заряды — пассивные (весом не меньше 400 граммов) — располагай не дальше чем на один метр от активного. Вставь в них капсюли-детонаторы так, чтобы они были обращены в сторону активного заряда. Между зарядами не должно быть никаких преград. При взрыве активного заряда по детонации взорвутся и остальные.

Заряд взрывчатого вещества может быть приведен в действие и автоматически — как раз в тот момент, когда враг проходит по месту заложенного заряда. Для этого пользуйся упрощенным взрывателем (УВ).

Упрощенный взрыватель УВ — это цилиндр, внутри которого имеется ударник, накалывающий при помощи пружинки капсюль-воспламенитель. Пружинка приходит в действие, как только будет выдернута предохранительная чека (рис. 5).

Рис. 5. Упрошенный взрыватель — УВ.

Фугас — полевой или обыкновенный — состоит из заряда взрывчатого вещества, помещенного в землю. Применяя упрощенный взрыватель, можно осуществить самые разнообразные способы действия фугасов. Их можно сделать нажимного или натяжного действия.

Фугасы нажимного действия: взрыв происходит тогда, когда на взрыватель наезжает колесо, гусеница машины или ступает нога человека.

В фугасах натяжного действия один конец проволоки или шнура привязывается к чеке взрывателя, а другой — к какому-нибудь предмету так, чтобы проволока (шнур) тянулась над землей на высоте 5—20 сантиметров. Проволоку или шнур необходимо тщательно замаскировать травой, валежником и т. п. Натяжной шнур можно привязывать к деревьям, к большим, мешающим движению камням, к различным, будто бы случайно оброненным, предметам. Когда машина или нога человека заденет за шнур или когда человек дотронется до приманки, из взрывателя выдергивается чека, и происходит взрыв.

На лесных дорогах устройством лесного завала можешь заставить врага приняться за уборку поваленных деревьев. Одно из них или несколько присоединены к заряду взрывчатого вещества. Как только враг дотронется до дерева, произойдет взрыв.

Некоторые из способов заложения фугасов показаны на рисунке 6.

Рис 6. Различные способы заложения мин и фугасов. Сверху вниз: 1— минирование лесного завала; 2 — фугас нажимного действия; 3 — фугас натяжного действия.

В подрывном деле тебе придется применять готовые мины. Их установка может заменить фугасы. Мины приходят в действие от нажима или натяжения. Способы их установки могут быть так же разнообразны, как и фугасов.

Для производства взрыва через определенный промежуток времени применяй мины замедленного действия. Они имеют замыкатели с часовым механизмом или химического действия. Замыкатели бывают двух родов: 1) замыкатель-будильник, замыкающий ток в пределах от 30 минут до 10 часов; и 2) замыкатели, производящие взрыв в пределах 10 или 35-суточного срока.

Где устанавливать мины и фугасы

Устанавливай мины и фугасы на грунтовых или шоссейных дорогах, которыми пользуется враг. Выбирай места, которые трудно объехать: насыпь, дамбы, выемки, лесные дороги, просеки, косогоры и т. д. Заряды взрывчатых веществ употребляй от 5 до 100 килограммов и закладывай их на глубине от одного до двух метров.

Места, где зарыты фугасы, должны быть всегда тщательно замаскированы, чтобы враг их не заметил.

При наличии большого количества камней можешь устроить на дороге каменный фугас-камнемет. При взрыве заряда в 20–30 килограммов груда камней полетит в колонну врага на расстояние до 200–300 метров, поражая людей и машины. Как устроить камнемет, смотри на рисунке 7.

Рис. 7. Камнемет.

Фугасы можно устраивать и под водой для взрыва сооружений — на месте переправ, бродов, для уничтожения плотин, мостов и т. д.

В зимних условиях устраивай фугасы-ловушки на льду рек и озер, через которые должен проходить враг. Помимо урона, который причинит неприятелю самый взрыв, будет разбит лед и уничтожена переправа.

Первый способ. Возьми 90—100 спичек (две коробки) и насыпь их в кусок марли или обыкновенную тряпку. Продырявь ее во многих местах для доступа воздуха. Тряпку слегка пропитай каким-нибудь маслом. Вложи внутрь спичечной кучки пеньковый фитиль (рис. 8).

Рис. 8. Как устроить поджог спичками.

Для расчета длины фитиля знай, что он горит со скоростью 2 сантиметров в минуту. Рядом с зажигательным зарядом положи кусок тряпки или пакли, пропитанной маслом, чтобы усилить огонь. Подожги фитиль (он горит тлея, без пламени) и уходи. Пожар произойдет в твое отсутствие.

Второй способ. Положи спички в коробку с мастикой для натирания полов или с кремом для обуви. Это и будут твои зажигательные шашки. Присоедини к спичкам фитиль. Перед употреблением проверь, хорошо ли горят эти составы, поджигая их в небольших количествах.

Немецкие взрывчатые вещества имеют форму патронов или шашек. Умей различать их по шифрам. На шашках с толом — цифра 02, с мелинитом — 88. Все они имеют одно или несколько отверстий для капсюля-детонатора. Отверстия закрыты бумажными защитными этикетками. На этикетках проставлен шифр заряда.

Буровая шашка (патрон) в бумажной оболочке. Весит 100 граммов.

Подрывная шашка в бумажной оболочке. Весит 200 граммов.

Стандартный заряд в металлической оболочке весом в 1 килограмм. Стандартный заряд в металлической оболочке весом в 3 килограмма бывает двух образцов: с тремя или с пятью отверстиями для капсюлей.

Применяй стандартные заряды для минирования и для устройства фугасов. Сняв с отверстия для капсюля этикетку, увидишь винтовую нарезку. Ввинчивай туда зажигательные трубки, электродетонаторы и взрыватели (с капсюлями-детонаторами).

Познакомься с их видом и способом применения:

1. Капсюль-детонатор в алюминиевой гильзе. Сделан по типу нашего капсюля. Капсюли упакованы по 100 штук в металлических коробках.

2. Детонирующий шнур толщиной в 5 миллиметров. Он намотан на небольшие деревянные катушки (по 100 метров). Его взрывчатое вещество — розоватого цвета. Шнур имеет гладкую водонепроницаемую оболочку голубовато-зеленого цвета.

3. Бикфордов шнур (медленно горящий). Свернут в бухты, по 10 метров в каждой. По толщине бывает одинарный и двойной. Двойной похож на наш шнур в гуттаперчевой оболочке. Скорость горения — 1 сантиметр в секунду, как и у наших шнуров.

Терочный воспламенитель ANZ-29 служит для взрыва капсюля-детонатора, а также для зажигания бикфордова шнура или порохового заряда.

Применяй его так. Отвинти чашечку, находящуюся на нижней части воспламенителя. Сделай это перед самым взрывом, так как чашечка защищает внутреннюю часть воспламенителя от засорения. Вставь в отверстие капсюледержателя капсюль-детонатор и ввинти воспламенитель в капсюльное отверстие шашки, или стандартного заряда, или противотанковой мины Т-35. Затем остается дернуть за вытяжное кольцо. Терочный элемент воспламенится и взорвет капсюль-детонатор.

Взрыватель ударно-огневого действия ZZ35 служит для взрыва капсюля-детонатора в фугасах и минах Т-35. Взрывается при натяжении шнурка или тросика. Применяй его так. Вставь капсюль-детонатор в капсюле-держатель, который находится в нижней части взрывателя. Затем ввинти взрыватель в капсюльное отверстие фугаса или мины. Взрыватель готов к действию. На его верхней части имеется поршень (шток). Если его вытянуть, боек ударит по капсюлю-детонатору и произойдет взрыв. Помни об этом, устанавливая взрыватель: обращайся с поршнем (штоком) осторожно.

Взрыватель натяжного и перерезающего действия Z и Z-35 приводится и действие не только при натяжении, но и при перерезании проволоки, присоединенной к взрывателю. По действию и внешнему виду не отличается от предыдущего взрывателя. Но у него верхняя часть штока более удлиненная и имеет на себе головку.

Взрыватель нажимного действия с усиками. Он представляет собой металлическую трубку, в которую сверху входит подвижной шток с усиками на конце, расходящимися в разные стороны. Усики должны высовываться на 2–3 сантиметра над поверхностью земли.

Капсюль вставь в капсюледержатель, который находится в нижней части взрывателя. В штоке, там, где он входит в корпус, есть отверстие, в которое вставлена предохранительная чека. Установив взрыватель, осторожно вытащи чеку.

Взрыватель нажимного действия DZ-35 действует при нажиме на колодку (педальное кольцо), находящуюся в его верхней части. Колодку от движения вниз удерживает предохранительная чека с кольцом.

Применяй его так. Вставь капсюль в отверстие капсюледержателя и ввинти взрыватель в капсюльное отверстие мины или фугаса. Отвинти гайку предохранительной чеки и осторожно вытащи ее за кольцо. Взрыватель готов к действию, и при нажиме на колодку произойдет взрыв.

Имея трофейные взрыватели и стандартные заряды, ты сможешь изготовить самодельную мину. Мина в собранном виде показана на рисунке 9.

Рис. 9. Самодельная мина в собранном виде.

Применяя взрыватель нажимного действия, можно подорвать наезжающие на мину вражеские танки, орудия и т. п.

Делать ее нужно так. Приготовь две доски размерами 35х20х2 сантиметра. Сделай четыре поперечных бруска, по длине равных ширине досок, и два продольных бруска, равных длине стандартного заряда. Расположи на нижней доске между брусками заряд, как показано на рисунке 10, и прибей их к доске. Укрепи заряд на доске проволокой. Ввинти в капсюльное отверстие взрыватель нажимного действия DZ-35. Установи на колодке взрывателя верхнюю доску. Поперечные бруски по краям предохранят ее от долевого излома. Скрепи верхнюю и нижнюю доски проволочными стяжками. Стяжки можно прикреплять к дереву на гвоздях или на проволочных скобах. Мина собрана.

Установив мину, выдерни из взрывателя предохранительную чеку. При нажиме на верхнюю доску мина немедленно взорвется. Если установить мину так, что верхняя доска будет служить для опоры, а нижняя — для нажима, разрушительное действие взрыва усилится.

В свободные капсюльные отверстия стандартного заряда можно ввернуть дополнительно взрыватели натяжного действия, прикрепив к ним шнур, проволоку и т. д.

Для устройства завалов, противотанковых барьеров и для других целей тебе придется валить деревья и телеграфные столбы.

С той стороны, куда должно упасть дерево, сделай подруб примерно на четверть толщины дерева. С противоположной стороны, несколько выше, начинай рубить, пока дерево не станет качаться от толчков рукой. Тогда сделай сильный нажим на дерево, и оно завалится в нужном направлении.

Дерево лучше валить при помощи пилы. Сделай подруб в направлении валки. А затем, вместо основной рубки, подпиливай дерево с противоположной стороны. Когда полотно пилы целиком уйдет в ствол, вслед за ним вгоняй клин, — так избежишь зажима питы (рис. 10).

Рис. 10. Валка деревьев.

При закладывании взрывчатых веществ и производстве различных подрывных и саперных работ надо вязать крепкие и надежные узлы. Запомни, как вяжутся узлы (рис. 11).

Рис. 11. Узлы: 1 — концевой. 2 — прямой, 3 — удоборазвязываемый, 4 — найтов, 5 — простая перевязка.

Концевой узел — для соединения двух концов канатов.

Прямой узел — для соединения двух канатов.

Удоборазвязываемый узел — для привязывания вспомогательных канатов к кольям.

Найтов узел — для связывания между собою двух предметов.

Простая перевязка — для связывания двух канатов при помощи стропов.

Помни: фашисты широко используют мины, прибегая ко всяким уловкам и хитростям. Часто они оставляют на виду различные приманки, соединяя их с минами. Будь осторожен и осмотрителен.

Не входи в брошенный немцами дом, пока не обследуешь вокруг него землю. Ступеньки крыльца, дверь, окна, половицы, отдельные предметы домашнего обихода могут быть соединены с минами. Попытка сдвинуть их с места или даже прикосновение к ним могут вызвать взрыв. Дверь такого дома открывай при помощи крюка и длинной веревки.

Войдя в помещение, обследуй его. Сначала производи внешний осмотр, выискивая демаскирующие мину признаки: свежие пятна на стенной штукатурке, следы от переборки кирпичей в стенах или печи, свежие царапины на досках пола. Осмотри также электропроводку — не присоединены ли к ней какие-нибудь посторонние провода. Места, вызывающие сомнение, подвергни более тщательному осмотру.

Остерегайся на дороге, в лесу, в домах всяких протянутых шнурков, веревок, проволочек. Они могут быть соединены с минами. Опасайся также мест, где нарушено однообразие грунта. Например, мелкие комки земли на траве говорят о том, что здесь недавно была произведена земляная работа. Здесь может быть мина. Остерегайся поднимать сразу винтовку или другое оружие, особенно если оно брошено немцами на виду. То же относится и к любому другому предмету. Убедись сначала, что он не присоединен к мине. Помни, что немцы минируют иногда даже трупы своих солдат и офицеров.

Для обнаружения мин, зарытых в землю, снег, песок, хворост, сено, можно применить простейший щуп. Найди где-нибудь металлический прут длиной до полутора метров. Один конец его заостри, а другой загни, чтобы было удобнее держать в руках. Держи прут наклонно перед собой, прощупывая почву в подозрительных местах. Втыкай щуп осторожно на глубину до 20 сантиметров и так, чтобы, наткнувшись на мину, он уперся бы ей в бок. В качестве щупа можно применить также винтовку со штыком или заостренный шест. Как только почувствуешь, что щуп наткнулся на какой-то посторонний предмет, не надавливай больше на него, — это может быть мина. Тогда приступи к ее обезвреживанию.

Знай основные типы немецких мин и правила обращения с ними.

а) С взрывателями нажимного действия. При надавливании сверху на выступающие из земли усики взрывателя или педальное кольцо (колодку) мина взрывается.

При обнаружении мины, не нажимая на усики или педальное кольцо, вставь шпильку (гвоздь, кусок проволоки, чеку) в отверстие для чеки взрывателя.

Вывинти взрыватель. Следи за тем, чтобы шпилька (гвоздь, кусок проволоки, чека) не выскочила из отверстия для чеки. Мина обезврежена.

б) Противопехотная мина S имеет и взрыватели (воспламенители) натяжного действия.

При натяжении или дергании шнурка или тросика, идущего к взрывателю (воспламенителю), последний срабатывает, вызывая взрыв мины.

Обнаружив такую мину, осторожно обрежь шнурок или тросик около вытяжного кольца воспламенителя.

Осторожно вставь шпильку (гвоздь, кусок проволоки, чеку) в отверстие для чеки взрывателя Z-35 и обрежь шнурок или тросик около взрывателя.

Вывинти осторожно тройник вместе с взрывателями (воспламенителями), закрой отверстие центральной трубки пробкой и извлеки мину с места установки.

Мину можно уничтожить взрывом ее. Для этого, зацепив осторожно веревкой с крюком на конце за натяжной шнурок (тросик), идущий к взрывателю, дерни за другой конец веревки из-за укрытия (из-за камня, строения, из воронки и т. д.). Длина веревки должна быть не менее 30 метров.

Мина взорвется через 1–5 секунд после того, как наступили на взрыватель нажимного действия или дернули за шнур взрывателя нажимного действия. Поэтому, случайно приведя взрыватель мины S в действие и услыхав треск, немедленно ложись.

Помни, что взрыв противопехотной шрапнельной мины S происходит на высоте груди человека — до 1,5 метра. Мина, разрываясь, поражает шрапнельными пулями, находящимися в ней, и осколками корпуса в радиусе до 100 метров.

Противотанковая мина Т-35 с главным взрывателем нажимного действия (на крышке мины) взрывается, если на нее наехать или наступить. Мина снабжается иногда еще дополнительными боковым и донным взрывателями натяжного действия. Тогда она взрывается и при сдвигании ее с места.

Обнаружив мину, не нажимай на. головку ее взрывателя и на крышку, а также не сдвигай с места. Осторожно очисти мину сверху от земли или снега.

Зацепи за главный взрыватель (или за ручку мины) веревку длиной не менее 25 метров, уйди в укрытие (в окоп, воронку, за строение и т. п.) и оттуда при помощи веревки сорви мину с места. При наличии в мине бокового и донного взрывателей натяжного действия она взорвется.

Если же в мине таких взрывателей нет, то можно приступить к ее обезвреживанию. Тогда нажимом большого пальца вдвинь чеку главного взрывателя до отказа. А затем ребром монеты поставь винт вертикального предохранителя так, чтобы красная точка на винте встала против белой черты на головке взрывателя (над этой чертой написано «sicher»). Тогда взрыватель будет стоять на предохранителе.

Немцы применяют также мины замедленного действия с часовым механизмом. Работу часов можно обнаружить или просто на слух, или же при помощи простейших приспособлений. Обычный стеклянный стакан, плотно приставленный отверстием к обследуемому участку стены, пола, дает возможность хорошо услышать тиканье часового механизма.

Если необходимо прослушать грунт вне помещения, можно применить для этой цели так называемый водяной стетоскоп, сделанный из обыкновенной бутылки или фляги. Для этого наполни бутылку водой так, чтобы вода на 2–3 сантиметра не доставала до пробки. Горлышко бутылки плотно закрой, лучше всего резиновой пробкой, в которую вставь стеклянную трубку. На торчащий конец трубки надень резиновую кишку. После этого закопай бутылку в землю до уровня воды и вставь в ухо свободный конец кишки. Если недалеко зарыта мина замедленного действия, услышишь звук часов.

Обезвредить мину можно так: отсоедини провода, которые связывают обычно часовой механизм с электрической батарейкой. Если сделать это трудно или конструкция мины тебе незнакома, то покинь место, где установлена мина, и поставь вокруг охранение. А потом постарайся вызвать взрыв мины, положив около нее одну-две толовые шашки и подорвав их. Взрывай таким же путем и другие мины, если извлекать и обезвреживать их нет времени, а оставлять мины нельзя.

Умея обращаться с немецкими минами, ты сможешь использовать их против самих же фашистов.

Материальные средства и технику фашистов истребляй всеми доступными способами: взрывом, поджогом и т. п.

Подрыв деревянных сооружений — свай мостов, телеграфных столбов, стен деревянных зданий и т. п. — производи зарядом, либо прикрепленным снаружи, либо помещенным в буровой скважине внутри самого объекта.

Величину наружного заряда для бревна определяй в зависимости от его толщины. Измерь веревкой, поясом окружность и полученное число раздели на 3. Это и будет толщина бревна. Число, которое получилось (в сантиметрах), умножь само на себя. Получишь величину заряда в граммах. Например: толщина бревна — 20 сантиметров, величина заряда — 20 х 20 = 400 граммов. Для внутреннего заряда высверли отверстие в бревне. Размер отверстия — три четверти толщины бревна. Вложи в отверстие заряд. Сверление скважин требует времени, но зато заряд можно брать в десять раз меньше, чем для наружного способа взрыва. Величину заряда для перебивания брусьев определяй, умножив толщину бруса на ширину. Например: толщина бруса — 30 сантиметров, ширина — 40 сантиметров. Величина заряда — 30 х 40 = 1 200 граммов. Как правило, для взрывания твердых пород дерева (дуб) увеличивай заряд в 2 раза, для взрыва под водой заряд бери в 2 раза меньше.

Если придется уничтожать каменные сооружения — стены зданий, опоры мостов и т. д., помещай заряды взрывчатых веществ или около стены, с засыпкой их землей, или в самой стене, выдолбив предварительно камеры.

Взрывая мост, располагай заряды в нескольких местах (на сваях опор, на пролетных сооружениях). Соедини заряды между собой детонирующим шнуром или при подрывании электрическим способом сетью проводов. Помни, что невзорванные опоры облегчат врагу восстановление моста. Как прикреплять взрывчатые вещества к деревьям-сваям и столбам, смотри на рисунке 12.

Рис. 12. а — подрыв дерева, б — подрыв дерева в воде.

Деревянные мосты поджигай, если позволяет обстановка. Сделай из соломы или хвороста жгуты, привяжи их к сваям, облей жидким горючим и зажги. Взломай настил моста около жгутов, — так он будет лучше гореть.

Величину заряда для подрывания металлических балок, свай определяй, умножая их ширину на толщину и увеличивая полученное число в 25 раз. Например: толщина балки — 4 сантиметра, ширина — 20 сантиметров. Величина заряда — 4 х 20 х 25 — 2 000 граммов, то есть 2 килограмма.

Толовые шашки располагай рядами обязательно по всей ширине балки. Если рассчитанного количества шашек не хватает на всю ширину, обязательно добавь их.

Когда нет времени рассчитать величину заряда, подрывай мост большими сосредоточенными зарядами (по 20–50 килограммов). Располагай их у нижних поясов фермы с разных сторон и взрывай одновременно. На рисунке 13 показано, где лучше всего прикреплять взрывчатые вещества.

Рис. 13. Схема подрывания мостов. Кружочками показаны места расположения зарядов.

На железных дорогах, кроме мостов, разрушай рельсы, стрелки, крестовины, насыпи, водонапорные башни и колонки. Рельсы легко уничтожаются одной 400-граммовой толовой или меленитовой шашкой (рис. 14).

Рис. 14. Расположение заряда для подрыва рельса.

Стрелки взрывай двумя зарядами: один — между рельсами и остряком стрелки, другой — у остряка. Для уничтожения крестовины помещай заряд между сердечником и рельсом.

Телеграфные и телефонные линии, а также линии электропередачи можно разрушать, подпиливая и сваливая столбы или опрокидывая на провода деревья.

Обнаружив телефонный кабель на земле, сделай в нем несколько скрытых обрывов. Это нетрудно: перегибай кабель в одном месте много раз, пока не почувствуешь, что стальная жила внутри оплетки переломилась. Проделай так в нескольких местах.

Вырезай телефонные и телеграфные провода километрами. Когда будешь разрывать провода полевого телефона, оттаскивай концы в разные стороны возможно дальше и привяжи их там к чему-нибудь. Это затруднит их розыск и сращивание. Еще лучше часть провода унести с собой.

Срежь молодое деревцо с суком внизу, обруби сучья, оставив только один нижний. Потом зацепи за провод и сильно дерни — провод оборвется.

Ударами шеста разбивай изоляторы на телеграфных проводах — нормальная работа телеграфа и телефона фашистов нарушится.

Переплети куском проволоки телефонные или телеграфные провода у изоляторов — получится короткое замыкание. Переговоры по этой линии будут невозможны. Фашистам потребуется много времени, чтобы разыскать место замыкания.

Разрушить проволочную связь можно, пользуясь несложным приспособлением. К длинной и прочной веревке привяжи тяжелую гирю, камень или другой подходящий предмет. Камень предварительно заверни в кусок тряпки, чтобы удобнее было привязывать его к веревке. Раскрутив над головой грузило, забрось его на провода. Веревка закрутится вокруг проводов. После этого достаточно потянуть ее, чтобы провода лопнули. Забрасывай веревку на середину линии между двумя столбами. В этом месте провода обрывать легче (рис. 15).

Рис. 15. Обрывание телеграфных и телефонных проводов.

Чтобы повредить линию высокого напряжения, достаточно соединить ее проводом с землей. Вместо веревки возьми проволоку. К одному концу, ее привяжи груз, а другой конец закопай в землю на четверть метра. Полей это место водой или мочей. Затем забрось провод с грузом на линию электропередачи. По заземленному проводу ток уйдет в землю, и линия будет повреждена (рис. 16).

Рис. 16. Повреждение линии высокого напряжения.

Помни: ты должен выпустить провод из рук прежде, чем он коснется линии электропередачи. Иначе тебя поразит током.

Когда не можешь использовать оружие противника, унести с собой или спрятать, уничтожай его.

Винтовка, пулеметы, минометы. Все виды винтовок и пулеметов выводи из строя, снимая затворы и замки, подрывая или сжигая оружие. Малые количества винтовок легко уничтожить так:

а) положи винтовку концами на две опоры и ударом тяжелого предмета или весом собственного тела сломай ее или погни;

б) разрушай топором деревянные части винтовки;

в) сбей прицел, отломай магазинную коробку.

Большие количества винтовок, как правило, уничтожаются сжиганием.

Минометы и станковые пулеметы выводи из строя, разобрав на части. Отдели ствол от опорной плиты, сними прицел, подъемный механизм и т. п. Отдельные узлы и детали разбросай или спрячь, чтобы враг не нашел их.

Минометы и пулеметы можно вывести из строя стрельбой. Выстрели по трубе миномета, по кожуху пулемета, по механизмам. Стрельбу производи с расстояния 10–15 метров, чтобы предохранить себя от возможных осколков. Подрывай зарядом взрывчатого вещества стволы минометов, — этим уничтожишь их наверняка.

Артиллерийское вооружение. Наиболее важными для уничтожения узлами артиллерийских орудий являются: затвор, противооткатные приспособления (накатник и тормоз отката), боевая ось, подъемный и поворотный механизмы, прицельные приспособления.

1. Частичный вывод орудий из строя производится так:

а) сними затвор или стреляющий механизм;

б) ударами металлического предмета сделай забоины на витках затвора и в замочном гнезде ствола;

в) сними гайки и контргайки противооткатных приспособлений, погни ударами направляющие люльки;

г) сломай поворотный и подъемный механизмы.

Помни, что уничтожение отдельных деталей и узлов дает возможность врагу быстро восстановить орудие. Поэтому, если позволяют условия, стремись вывести орудие из строя полностью.

2. Полный вывод из строя артиллерийской системы достигается путем подрыва. Какой величины заряды нужно для этого брать, смотри в таблице:

При уничтожении нескольких орудий, расположенных на позиции или в артиллерийском парке, подрыв следует производить одновременно, присоединяя все заряды к одному центру зажигания. При подрыве разлет осколков достигает 500 метров.

Можно также испортить орудие, загрязнив ствол песком, а потом выстрелив из орудия. Если залить внутрь ствола серную кислоту или щелочь, разрушающие металл, орудие будет испорчено.

Артиллерийские орудия легко вывести из строя, простреливая в нескольких местах бронебойными пулями противооткатные или уравновешивающие приспособления.

Артиллерийские склады. Уничтожай склад, подрывая один из находящихся в нем ящиков с взрывчатыми веществами. Для этого вставь в толовую шашку зажигательную трубку (капсюль-детонатор и пеньковый фитиль) с куском бикфордова шнура и подожги спичкой.

На конец бикфордова шнура надевают кусок пенькового фитиля (2–5 сантиметров); чтобы увеличить время горения. Помни: бикфордов шнур горит со скоростью 1 сантиметр в секунду, а пеньковый фитиль — 2 сантиметра в минуту, то есть в 30 раз медленнее. Делай зажигательную трубку с таким расчетом, чтобы успеть за время от поджога до взрыва самому отбежать и укрыться.

Подрыв склада с ручными гранатами, минами и фугасами производится так же.

Склад артиллерийских снарядов уничтожай, подрывая один из ящиков со снарядами, — остальные взорвутся по детонации.

Можно склад и поджечь.

Помни: при разрыве снарядов осколки разлетаются до 1 000 метров.

Пороховые заряды для орудий (в мешках и гильзах) уничтожай поджогом или обвивай, а еще лучше затопляй водой. Так же уничтожаются сигнальные и осветительные патроны.

Ящики с пистолетными и винтовочными патронами необходимо поджечь.

Первый способ. Отвинти гайки на двух стыках рельса и вынь болты и костыли так, чтобы рельс был свободен. Отодвинь его в сторону на 8-10 сантиметров. При прохождении поезда неизбежно крушение.

Второй способ. Вынь костыли из 2–3 звеньев рельсов, не снимая болтов на стыках. При помощи железного лома отодвинь рельс на 10–12 сантиметров в сторону. Получится уширение пути. Постарайся закрепить рельс на новом месте костылями или, в крайнем случае, вставь на уширенном участке между рельсами деревянную распорку. Крушение неизбежно.

Третий способ. Применяй этот способ у крутого поворота на насыпи. Под наружным рельсом поворота сделай подкоп под 15–20 шпалами — на половину шпал в ширину и не меньше, чем на полметра в глубину Шпалы повиснут в воздухе. Замаскируй следы работы, выкопанную землю не оставляй в кучах. Проходя над подкопанными рельсами, паровоз осядет и опрокинется.

Четвертый способ. Наиболее сложный, так как требует предварительной подготовки. Применяй его на повороте пути. Из куска твердого сухого дерева (дуб) сделай прямой клин длиной в 80 сантиметров, толщиной в 7 сантиметров и шириной в 5 сантиметров.

На одной стороне клина сделай скос, как показано на рисунке 17.

Рис. 17. Как устроить крушение поезда с помощью клина.

Укрепи клин проволокой на наружном рельсе сверху так, чтобы с той стороны, откуда ожидается поезд, скос клина сливался с линией рельса. При прохождении поезда ведущее колесо паровоза выскочит на клин. Паровоз не повернет по пути, а пойдет прямо и сойдет с рельсов.

В каких бы условиях ты ни находился, содержи свое оружие в боевой готовности, то есть в чистоте и исправности, обращайся с ним бережно. Оружие должно быть всегда в состоянии готовности к бою. Ничем не затыкай канал ствола, так как при стрельбе это может привести к раздутости или разрыву ствола. Перед чисткой оружия убедись, исправна ли принадлежность для чистки и разборки (шомпол, протирка, отвертка, выколотка и т. п.).

При осмотре оружия проверяй:

Нет ли на металлических частях налета ржавчины, царапин, забоин, не загрязнены ли отдельные части механизмов.

Нет ли трещин и побитостей на деревянных частях.

Исправно ли действуют основные механизмы оружия (затвор, прицел, спусковой механизм и пр.), в порядке ли канал ствола.

Знай основные виды неисправностей ствола. Их обнаружишь, просматривая ствол на свет.

1. Ржавчина — темный налет на стенках канала ствола. Если протрешь канал ствола чистой тряпочкой и увидишь на ней бурые пятна, — это верный признак наличия ржавчины.

2. Сыпь — мелкие точки, крапинки ржавчины, разбросанные по каналу ствола.

3. Раздутость — имеет вид темного поперечного кольца (сплошного или прерывчатого) на поверхности канала ствола.

Патрон должен быть чистым и непомятым, без трещин, заусениц, зеленого налета. Проверь, не утоплен ж глубоко капсюль, не шатается ли пуля и не утоплена ж она глубоко в гильзу.

Исправные патроны оботри чистой тряпкой, просаленной ружейной смазкой. Этим предотвратишь их от ржавления.

Своевременная чистка и правильная смазка оружия делают его безотказным.

Если оружие не было долго в употреблении, чисти его не реже, чем раз в десять дней. После стрельбы сразу вычисти канал ствола и те части оружия, которые подвергаются действию пороховых газов. А как только представится возможность, произведи полную чистку оружия, после чего смажь его. В последующие 3–4 дня протри канал ствола чистой белой тряпочкой, и если обнаружишь на ней нагар, ржавчину и черноту, то повтори чистку. В противном случае только смажь канал ствола.

Для чистки, обтирания и смазки оружия имей чистые и мягкие тряпки и паклю без кострики. Паклю применяй только для чистки!

Щелочный состав употребляй для очистки от порохового нагара тех частей оружия, которые подвергаются действию пороховых газов. Ружейную смазку употребляй для смазывания частей после чистки. Помни, что излишняя смазка загрязняет оружие и является причиной задержек в его работе. С мелких и сложных деталей смывай сгустившуюся смазку керосином или бензином, а затем протри насухо эти части и смажь их.

Гнезда, пазы, щели и другие места оружия, куда с трудом проникает шомпол или протирка, очищай так: выстругай заостренную деревянную палочку нужной толщины и намотай на нее тряпочку, пропитанную щелочью, смазкой или керосином.

Зимой трущиеся — металлические — части оружия смазывай зимней ружейной смазкой. Смазку накладывай чистой тряпкой тонким слоем. Толстый слой смазки при сильном морозе затвердевает, и оружие во время боя может отказать в действии.

Если нет зимней ружейной смазки, протирай трущиеся части оружия керосином или жидкостью из противотанковых бутылок с горючей смесью № 1 или № 3; со-ставной частью в эту смесь входит бензин или керосин.

Оружие всегда носи с собой и никогда не оставляй его без надзора. Разбирать оружие одновременно всем подразделением партизан нельзя, это нужно делать по очереди.

Грозным средством уничтожения вражеских танков и бронеавтомобилей является противотанковое ружье. На вооружении Красной Армии находятся две системы: однозарядная и самозарядная. Они дают возможность одним выстрелом вывести из строя вражеский танк. Для обоих ружей применяется бронебойно-зажигательный патрон калибра 14,5 миллиметра. Лучше всего из этих ружей вести огонь по танкам с дистанции 150–200 метров, хотя их пули могут пробить броню и с более далекого расстояния.

Однозарядное противотанковое ружье Дегтярева весит 16,5 килограмма, длина его — 2 метра (рис. 52).

Рис. 52. Противотанковое ружье Дегтярева.

Ружье обслуживают два человека: наводчик и помощник.

Из однозарядного ружья можно сделать до 5–6 прицельных выстрелов в минуту. Заряжается ружье вручную. Вкладывай и досылай патрон рукой через верхнее окно ствольной коробки. Запирай затвор энергичным движением вперед. Если затвор не вполне заперт, будут частые осечки.

Если осечка получается при правильно запертом затворе, взведи вторично взвод ударника, оттягивая его назад. При повторении осечки удали патрон, отведя затвор в крайнее заднее положение, и вставь новый патрон. Если и с новым патроном получится осечка, проверь, не сломан ли боек и не загрязнен ли ударный механизм.

Для переноски ружья в походном положении поставь ударник на предохранительный взвод. Для этого оттяни ударник за кольцо в крайнее заднее положение и поверни его боевым выступом вверх— направо на угол 90 градусов. Когда выступ ударника зайдет в продольный паз коробки, ружье на предохранительном взводе.

Чтобы вынуть затвор при чистке ружья, нажми защелку останова, которая находится с левой стороны задней части ствольной коробки.

Следи за тем, чтобы патроны были слегка смазаны ружейной смазкой При сухих патронах возможны задержки.

Самозарядное противотанковое ружье Симонова весит 20,3 килограмма, длина его — 2,2 метра (рис. 53).

Рис. 53 Противотанковое ружье Симонова.

Практическая скорострельность — 15 выстрелов в минуту. Питание патронами самозарядного ружья производится при помощи коробчатого магазина, в который вставляется обойма с пятью патронами. Когда обойма находится в магазине, ее можно пополнять патронами, не вынимая. Патроны вставляй через верхнее окно ствольной коробки.

Чтобы быть неуязвимым для огня вражеского танка, расчет противотанкового ружья должен перед боем оборудовать свою огневую позицию. Тщательно замаскируй ее. Надежным укрытием для расчета может служить простая противотанковая щель. В ней ты укроешься вместе с ружьем, если танк подойдет слишком близко. А когда танк пройдет над щелью, быстро стреляй в его заднюю часть, где находится моторное отделение.

Из противотанкового ружья стреляй также в низ башни танка, где находятся обычно боеприпасы, и в гусеницы около ведущих колес. При стрельбе по бронеавтомобилю целься прежде всего в мотор или в низ башни Попадая в моторную группу, бензобак или в боеприпасы, бронебойно-зажигательная пуля воспламеняет или взрывает танк и бронемашину.

Из противотанкового ружья можно стрелять и по другим целям — скоплению живой силы противника, по открыто стоящим орудиям (пуля пробивает их металлические щиты), пулеметным гнездам, самолетам.

Винтовочная противотанковая граната Сердюка образца 1941 года (ВПГС-41) применяется в тех случаях, когда невозможно приблизиться к танку противника ближе чем на 40 метров.

Граната состоит из пяти частей: 1) головки, снаряженной взрывчатым веществом, а) ударного механизма, 3) запала. 4) шомпола, 5) стабилизатора. Граната обычно находится в разобранном виде. Перед боем ее нужно собрать. Сборку производи так, как показано на рисунке 54.

Рис. 54. Винтовочная противотанковая граната. Вверху изображены отдельные части гранаты. Внизу показана граната в собранном виде и подготовка ее к бою.

Надень стабилизатор гранаты на шомпол. Ввинти шомпол в корпус ударного механизма, а потом и самый механизм в головку гранаты. В таком виде гранату можно нести на огневую позицию.

Приводить гранату в боевую готовность можно только на огневой позиции. Для этого: 1) вывинти ударный механизм из головки гранаты; 2) вставь запал в запалодержатель; при этом следи, чтобы конец предохранительного шплинта ударного механизма был разведен приблизительно на 3–4 миллиметра; 3) ввинти ударный механизм с запалом в головку гранаты; 4) сдвинь стабилизатор по шомполу вниз до упора в корпус ударного механизма.

В таком виде граната готова к бою. Остается только вставить ее шомпол в ствол винтовки. Когда шомпол уже находится в стволе, заряди винтовку патроном без пули. Затем правой рукой выдерни из гранаты за кольцо предохранительный шплинт. Теперь можно произвести выстрел.

Винтовочной противотанковой гранатой лучше всего стрелять прямой наводкой с дистанции 60–70 метров. При стрельбе прямой наводкой укройся в окопе или за деревом. По группе сгрудившихся танков стреляй не прямой наводкой, а под углом в 40–50 градусов и с более дальнего расстояния — в 120–140 метров.

Назначение — для нападения и защиты на близком расстоянии, а также в рукопашной схватке.

Боевые свойства. Скорострельность—7 выстрелов в 15–20 секунд; калибр патрона — 7,62 миллиметра.

Чистка револьвера. Принадлежностью для чистки и смазки канала ствола и камор барабана служит протирка. Продень в ушко протирки паклю или тряпку так, чтобы она входила в канал ствола с легким нажимом.

Пропитай паклю щелочным составом. Введи протирку в канал ствола со стороны дула и 7—10 раз продвинь ее по каналу, поворачивая по ходу нарезов.

1. Держи револьвер левой рукой, а правой поверни шомпол за головку слева направо и выдвинь его до отказа из оси барабана (рис. 55).

Рис. 55. Как вынуть шомпол.

2. Поверни правой рукой шомпольную трубку так, чтобы черта на ее верхней части пришлась против черты на стволе. Вынь ось барабана за головку.

3. Откинь дверцу вниз и вытащи барабан из рамки в правую сторону.

4. Поставь дверцу на место.

Сборка револьвера

1. Откинь дверцу вниз.

2. Возьми барабан в правую руку и, наложив большой палец на его задний обрез, указательным утопи подвижную трубку внутрь барабана.

3. Вложи барабан с правой стороны в рамку и закрой дверцу.

4. Поверни шомпольную трубку до совмещения черточек на трубке и на стволе. Вложи ось на место так, чтобы ее головка улеглась в уступе рамки.

5. Поверни шомпольную трубку с шомполом, вдвинь шомпол внутрь оси барабана и поверни его за головку справа налево.

Как зарядить револьвер

Проверь, не стоит ли курок на боевом взводе; его нужно обязательно спустить. Возьми револьвер в левую руку, как показано на рисунке 56.

Рис. 56. Как зарядить револьвер.

Откинув дверцу, постепенно поворачивай барабан по часовой стрелке, заполняя все семь камор патронами.

Как разрядить револьвер

Возьми револьвер в левую руку, как показано на рисунке 57.

Рис. 57. Как разрядить револьвер.

Откинь дверцу. Надави пальцем на передний обрез гильзы и вытолкни ее из каморы.

Если стрелянная гильза не извлекается от давления пальца, выдвинь шомпол, поверни его вместе с шомпольной трубкой налево до отказа и резким ударом шомпола выбей гильзу из каморы.

Как устранить задержки

Всякую задержку старайся устранить двояким способом: 1) поставь курок на боевой взвод или 2) спусти его с боевого взвода, придерживая большим пальцем за спицу.

Если задержка все же не устранится, разряди револьвер и осмотри его. В случае серьезной неисправности или поломки смени револьвер.

Осечка может быть вызвана тремя причинами: 1) неисправностью капсюля патрона (он глубоко посажен или покрыт зеленью), 2) сгущением смазки, 3) загрязнением частей ударного или спускового механизма.

Неисправный патрон выброси. При загрязнении частей револьвера разбери его и прочисти.

Пистолет образца 1930 года

Пистолет служит для тех же целей, что и револьвер. Боевая скорострельность пистолета — 8 выстрелов в 10–15 секунд. Калибр патрона — 7,62 миллиметра. Этот же патрон служит для стрельбы из наших автоматов.

Чистка и смазка пистолета производится так же, как чистка и смазка револьвера. Только ствол прочищается со стороны патронника. Принадлежность — протирка и отвертка.

Неполная разборка пистолета для чистки

1. Возьми пистолет за рукоятку в правую руку; надави большим пальцем пуговку защелки магазина и вынь левой рукой магазин.

2. Проверь, нет ли патрона в патроннике: левой рукой взведи курок и оттяни затвор назад. Осмотрев патронник, осторожно спусти затвор, придерживая курок большим пальцем правой руки.

3. Выступающим концом крышки магазина отодвинь пружину затворной задержки назад (рис. 58), чтобы она освободила ось от затворной задержки.

Рис. 58. Как сдвинуть пружину затворной задержки.

Совсем пружину не снимай, оставь ее на стойке. Указательным пальцем правой руки надави на выступающую часть оси, сдвинь ее и вынь затворную задержку (рис. 59).

Рис. 59. Как вынуть затворную задержку.

4. Сними затвор со стволом, сдвигая его по пазам рамки вперед и придерживая возвратную пружину так, как показано на рисунке 60.

Рис. 60. Как снять затвор со стволом.

5. Держи затвор в левой руке возвратной пружиной кверху, а правой вынь эту пружину вместе с направляющим стержнем и наконечником из кожуха затвора.

6. Вытащи направляющую втулку из кожуха затвора, повернув ее на 180 градусов.

Поверни затвор так, как указано на рисунке 61.

Рис. 61. Как вынуть ствол.

7. Наклони серьгу вперед и правой рукой вынь ствол.

8. Сними с рамки пистолета колодку ударно- спускового механизма, подняв ее правой рукой кверху.

Сборка пистолета

Сначала вставь колодку ударно-спускового механизма в рамку. Когда будешь вставлять ствол, возьми затвор в левую руку внутренней стороной кверху. Не забудь наклонить серьгу ствола вперед. Затем вставь направляющую втулку в кожух; как только ее фланцы упрутся в обрез кожуха, поверни втулку на 180 градусов. Возвратная пружина вставляется так: вдвинь ее наконечником в трубку затвора, откинь серьгу до отказа назад, возьмись правой рукой за головку направляющего стержня и, сжимая пружину в сторону наконечника, вставь головку стержня между стенками затвора. При этом следи, чтобы возвратная пружина не выскочила. Затем, взяв правой рукой рамку за рукоятку, нажми большим пальцем на колодку ударно-спускового механизма и надвигай затвор со стволом на рамку, направляя его выступы в пазы. Теперь можно удерживая затвор в крайнем заднем положении, с левой стороны вставить затворную задержку. Следи, чтобы ось и зуб встали на свое место. Наконец, надвинь на ось пружину затворной задержки и вставь магазин, дослав его вверх до отказа.

Как зарядить пистолет

Наполняя магазин восемью патронами, проследи, чтобы конец пули верхнего патрона находился выше передней стенки магазина. Вдвинь магазин в рукоятку рамки до-отказа, пока не будет слышен щелчок. Дошли патрон в патронник, для чего оттяни затвор назад до отказа и отпусти его.

Затем поставь курок на предохранительный взвод. Для этого поставь сначала курок на боевой взвод, оттянув его назад в крайнее положение. Потом, придерживая большим пальцем правой руки головку курка, указательным пальцем нажми на спуск. Как только курок соскочит с боевого взвода, отпусти спуск и, продолжая придерживать курок, плавно доведи его вперед до получения легкого щелчка, — курок на предохранительном взводе.

Умей заряжать пистолет девятью патронами. Вложи магазин с восемью патронами в рукоятку. Быстро оттяни затвор назад и отпусти его, — он дошлет патрон в патронник. Поставь курок на предохранительный взвод, вынь магазин, дозаряди его патроном и опять вставь в рукоятку. Теперь пистолет заряжен девятью патронами.

Как устранить задержки

1. Магазин входит в рукоятку пистолета с затруднением. — Оботри магазин тряпкой и слегка смажь; прочисти и слегка смажь щечки и стенки рукоятки.

2. Вставленный в рукоятку магазин выпадает. — Вычисти окно магазина.

3. Чувствуется затруднение три отводе затвора назад. — Произведи неполную разборку пистолета, вычисти, протри насухо и слегка смажь (зимой — зимней ружейной смазкой).

4. Патрон из магазина не подается в патронник. — Оттяни затвор назад и отпусти его.

5. Затвор не доходит до конца вперед и не покрывает патрона — Дошли затвор вперед рукой.

6. Произошла осечка. — Взведи курок и выстрели еще раз; при вторичной осечке выбрось негодный патрон из патронника, резко отодвинув затвор назад.

7. Стрелянная гильза не извлекается. — Оттяни затвор до отказа назад; подними затворную задержку вверх, чтобы выступ ее поместился в соответствующем выступе затвора и затвор остался в открытом положении; вынь магазин, отжав вниз затворную задержку, спусти и снова быстро отодвинь затвор назад; если выбрасыватель снова сорвется и гильза останется в патроннике, закрепи опять затвор в открытом положении указанным выше способом; вытолкни гильзу протиркой, протри ствол и патронник.

8. Очередной патрон утыкается в переднюю стенку патронника. — Немного оттяни затвор назад и отпусти его.

9. После выстрела затвор остался в открытом положении до израсходования всех патронов. — Нажми пальцем на гребень затворной задержки и выведи выступ ее из выреза стенки затвора.

10. Происходит непроизвольная автоматическая стрельба, то есть при отходе затвора после выстрела курок не остановился на боевом взводе. — Большим пальцем правой руки нажми на пуговку магазинной защелки.

Обращайся с револьвером и пистолетом бережно. Если револьвер (пистолет) находился в сырой кобуре, то при первой же возможности оботри, вычисти и смажь его, а кобуру хорошенько просуши.

Точкой прицеливания выбирай убойные места — грудь, живот, голову. Для правильного прицеливания держи голову прямо. Пальцы на рукоятке пистолета (револьвера) держи так, как показано на рисунке 62, — свободно, без напряжения; не сжимай рукоятку слишком крепко. На спусковой крючок нажимай первым суставом указательного пальца: большой палец вытяни параллельно направлению ствола.

Рис. 62. Как держать пистолет для стрельбы.

При стрельбе стоя, с колена и лежа держи руку на весу, свободно, не напрягая ее. При стрельбе с упора во всех положениях кисть руки с пистолетом (револьвером) должна быть на весу. Для большей устойчивости поставь на какой-нибудь упор также и левую руку и придерживай ею правую руку у кисти.

Научись быстро и хорошо окапываться под огнем неприятеля.

Для самоокапывания пользуются шанцевым инструментом (малая лопата, саперная лопата и кирко-мотыга). Если их нет, можешь окапываться любой лопатой с черенком, укороченным до 40–45 сантиметров.

Перед окапыванием осмотрись и определи, удобно ли с данного места вести огонь. Если нет, отползи слегка в сторону, чтобы выбрать лучшее место. А потом приступай к окапыванию.

Положи винтовку стеблем затвора вниз справа от себя на длину вытянутой руки. Так она не будет мешать работе, и ты сможешь быстро взять ее.

Повернись, не подымая головы, на левый бок, левой рукой возьми лопату за черенок, а правой у лотка и ударами на себя подрежь дерн.

Сначала дерн и землю выбрасывай вперед, стремясь насыпать бугорок (бруствер), дающий укрытие от огня врага, и упор для стрельбы. Затем разбрасывай землю по сторонам. Во время рытья ноги несколько расставь, а голову все время держи ближе к земле.

Отрыв окопчик (ячейку) в передней части глубиной около 20–25 сантиметров, слегка отползи назад и углуби его для туловища и ног.

Отрытую ячейку тотчас же маскируй под окружающую местность дерном, травой, ветками.

Так как разный грунт оказывает неодинаковое сопротивление удару пули, то и бруствер перед окопом должен быть различен по своей толщине, в зависимости от грунта (рис. 63).

Рис. 63. Какой толщины должен быть бруствер из различных грунтов.

Помни: при глубине снега в 40–50 сантиметров можно лишь очистить снег до грунта и уложить его перед ячейкой для образования бруствера; более глубокий снег очищать до грунта не нужно. Рыхлый снег утрамбуй так, чтобы высота прикрытия перед ним была не менее 40 сантиметров. Вынутый из ячейки снег укладывай впереди для укрепления бруствера. При рытье снежной ячейки следи, чтобы снег был чистым, без примеси земли, иначе ее темные пятна на белом фоне раскроют местоположение твоей ячейки.

Помни: твоя защита — лес, деревья, придорожные канавы, пни, кусты и т. п.

Для маскировки можешь пользоваться плетнями и деревянными заборами. В этих случаях сделай в них бойницы.

Для укрытия от неприятельских пуль можно использовать также какое-нибудь деревянное строение — сарай, амбар и т. п. Вырой окоп под стеной внутри здания, а землю используй для насыпи снаружи стены (рис. 64).

Рис. 64. Окоп внутри здания.

Если тебе придется приспосабливать к бою жилые дома, используй нижние и подвальные этажи. Окна заложи мешками с песком или землей. Оставь лишь узкие бойницы для наблюдения и ведения огня.

Партизану придется действовать не только оружием, принятым на вооружение в РККА, но и оружием врага. Научись владеть им, чтобы бить немецких фашистов их же оружием. Ознакомься в первую очередь с основными видами легкого стрелкового оружия немцев.

Рис. 65. Немецкая винтовка «Маузер» образца 1898 года.

Винтовка эта заряжается 5 патронами калибра 7,92 миллиметра. Заряжается она так же, как и наша винтовка, поворотом рукоятки справа налево и отводом затвора к себе.

В стольной коробке винтовки имеется гнездо для помещения обоймы с патронами. В левой стенке стольной коробки сделан вырез для пальца, нажимающего на патроны при переводе их из обоймы в магазин.

В хвостовой части затвора имеется флажок. Чтобы перевести спусковой механизм винтовки на предохранительный взвод, поставь флажок прямо. Если же ты повернешь флажок направо, то затвор нельзя открыть. Поверни флажок налево, затвор встанет на боевой взвод — можно стрелять.

Для того, чтобы вынуть затвор, поверни рукоятку затвора налево и, отведя большим пальцем левой руки затворную задержу влево, вынимай затвор из ствольной коробки. При вкладывании затвора обратно предварительно поставь выбрасыватель над правым боевым выступом и оттяни затворную задержку влево.

Прицельное приспособление винтовки состоит из мушки и прицельной колодки. Прикольная колодка имеет четыре одинаковые шкалы прицельных дальностей, нарезанные в метрах. Две шкалы расположены по бокам и две в верхней плоскости.

Прицельная дальность винтовки — до 2000 метров. Дальность полета и убойная сила пули — до 5 000 метров.

Для снятия штыка, если он примкнут, нажми пальцем правой руки пружинную защелку.

Стреляй из винтовки без штыка. Он примыкается к винтовке только перед штыковым боем.

Боевые свойства — то же, что и у винтовки Маузера образца 1898 года. От винтовки карабин отличается лишь некоторыми второстепенными изменениями (отогнута вниз рукоятка затвора, ствол короче на 140 миллиметров, несколько иного устройства прицельная колодка и мушка). Карабин легче и удобнее винтовки. Весит он всего 3,9 килограмма.

Пистолет-пулемет имеет калибр в 9 миллиметров (рис. 67).

Рис. 67. Пистолет-пулемет 38–40.

На конце его рукоятки имеется скоба (приклад). Ее можно открыть, и тогда автомат станет длиннее, из него будет удобнее вести прицельный огонь. Скобу откроешь так: найди с левой стороны рукоятки автомата кнопку, нажми на нее сверху вниз, и скоба откроется.

На конце скобы сделана овальная выгнутая перекладина для упора автомата в правое плечо во время стрельбы. Эта перекладина удерживается механическим запором. Когда хочешь открыть перекладину, поверни ее вниз. Поворотом вверх перекладина вновь защелкивается на запор.

Автомат заряжается удлиненной четырехгранной обоймой. Вставляй обойму в специальное окно в нижней части автомата. Обойма закрепляется автоматической кнопкой, которая находится с левой стороны магазинной коробки. Чтобы вынуть обойму, нажми эту кнопку сверху вниз.

Как зарядить обойму? В нее входит 32 патрона. Вставляй патроны по одному. Когда обойма будет полная, в отверстие, просверленное у цифры «32», должен быть виден патрон.

Перед ведением огня отведи затвор автомата до отказа назад. Он на боевом взводе. Нажми на спусковой крючок, и автомат будет стрелять до тех пор, пока хватит патронов в обойме. Если надо стрелять короткими очередями, нажимай и отпускай спусковой крючок. Каждый раз автомат будет выпускать по 3–5 патронов.

Заряженный автомат ставится на предохранительный взвод следующим путем: отведи затвор до отказа назад и поверни его снизу вверх так, чтобы он стал в специальную выемку.

На верхней части автомата имеется прицельная рамка, состоящая из двух поперечных пластин. Одна пластина закреплена наглухо и предназначена для ведения огня на близкое расстояние — в 50—100 метров. Вторая пластина поднимается на шарнирах, и пользоваться ею надо при ведении огня на 200 метров.

На конце ствола автомата сделана резьба. На эту резьбу можно навинтить конусообразную втулку, которая маскирует огонь при выстреле в ночное время.

Стреляй из автомата так:

1) открой скобу с плечевой перекладиной;

2) перекладину приставь к правому плечу;

3) правой рукой возьмись за рукоятку, а левой за гнездо магазинной коробки;

4) возьми прицел на мушку через прицельную рамку;

5) нажми на спуск и веди огонь по цели.

Ко всем ручным пулеметам подходят немецкие и польские патроны Маузера калибра 7,92 миллиметра.

Патроны с легкой пулей имеют черное кольцо по окружности капсюля. У патронов с тяжелой пулей — зеленое кольцо по окружности капсюля. Патроны с бронебойной пулей имеют по окружности капсюля красное кольцо. У патронов с зажигательной пулей—черное кольцо по окружности капсюля, а носик пули — светлый или черный. У патронов с бронебойно-трассирующей пулей — красное кольцо по окружности капсюля и черный носик пули.

МГ-34 висит 12 килограммов. Калибр его— 7.92 миллиметра. Дальность действительного огня — 1 000 метров. Пулемет может стрелять при магазинном и ленточном питании. Магазин вмещает 75 патронов. Ленты бывают на 250 патронов и короткие — на 50 патронов. Внимательно рассмотри расположение частей пулемета (рис. 68 и 69).

Рис. 68. Ручной пулемет МГ-34 с ленточным питанием.

Рис. 69. Ручной пулемет МГ-34 с магазинным питанием.

Пулемет с магазинным питанием. Проверь, установлена ли на нем крышка для магазинного питания (рис. 68 и 69). Снаряди магазин. Для этого вставь специальный ключ в ось заводной пружины правого барабана магазина и взведи пружину до отказа. То же проделай с левым барабаном. Вставляй патроны в горловину, которая находится между барабанами. Когда вырезка с цифрой 75 на правом барабане перекроется патроном, прекрати набивку. Магазин снаряжен.

Пулемет заряжай так

Отведи назад до отказа рукоятку заряжания и поставь ее на место. Если она не отводится, выключи предохранитель. Для этого нажми на пуговку предохранителя и продвинь ее вперед (от себя). Появится красная буква Е («огонь»). Затем возьми магазин так, чтобы красные цифры на барабане (0, 25, 50, 75) были обращены к тебе. Продень руку под ремешок магазина и вставь его горловиной в приемное окно крышки короба. Сначала вставь переднюю часть магазина, а затем нажимом ладони дошли вниз заднюю часть. Пулемет будет заряжен.

Как стрелять из пулемета

Подними стойку прицела, поворачивая ее на себя. Подними мушку. На стойке прицела есть цифры. Они означают расстояния в сотнях метров. Установи нужный тебе прицел, совмещая верхнюю грань хомутика с нужным делением.

Выключи предохранитель. Стреляй короткими очередями по 3–5 выстрелов, а при отражении атаки веди непрерывный огонь. Для ведения автоматического огня очередями нажимай пальцем на нижнюю выемку спускового крючка до прекращения очереди Для ведения одиночного огня нажимай пальцем на верхнюю выемку спускового крючка. После выстрела отпусти крючок и снова нажми, — произойдет следующий выстрел.

Не вставляй в спусковую скобу сразу два пальца.

После 250 выстрелов необходимо сменить разгоряченный ствол.

Как разрядить пулемет

Отведи рукоятку заряжения назад до отказа и оставь ее в заднем положении. Включи предохранитель. Для этого нажми на пуговку предохранителя и продвинь ее назад (на себя). Появится буква С («предохранитель»). Предохранитель включается и в переднем и в заднем положении рукоятки перезаряжания.

Рис. 70. Крышка для магазинного питания.

Рис. 71. Магазин емкостью 75 патронов.

Возьми магазин правой рукой, как показано на рисунке 72. Нажми на отпирающий рычаг и сними магазин, поднимая его вверх, магазин не снимается, то, действуя правой рукой, одновременно ударяй по магазину снизу левой. Если это не поможет, нажми большим пальцем левой руки на защелку магазина, а правой рукой подними его.

Рис. 72. Как снять магазин.

Нажми на спусковой крючок и, удерживая рукоятку заряжания, плавно спусти затвор с боевого взвода. Пулемет разряжен.

Как сменить ствол

Для этого отводи рукоятку заряжания в заднее положение. Предохранитель должен быть включен (буква F). Нажми вправо защелку короба и поверни до отказа вправо рукоятку управления огнем вместе с коробом (рис. 73).

Рис. 73. Как повернуть короб для отделения ствола.

Наклони приклад пулемета и подхвати падающий ствол. Если ствол сам не выпадает, вытащи его при помощи любого заостренного предмета (крючка, наконечника ленты, патрона) и дай ему остыть. Чтобы не обжечься о разгоряченный ствол, надень перчатку или оберни руку тряпкой.

Вставь запасный ствол в кожух и подними приклад. Продвинь ствол в кожух настолько, чтобы задняя часть ствола встала заподлицо с соединительной муфтой. Резко поверни короб влево до полного запирания защелкой. Вставь магазин (ленту). Продвинь рукоятку заряжания вперед и выключи предохранитель. Теперь можно снова зарядить пулемет и продолжать стрельбу.

Как устранить задержки при стрельбе

1. Затвор остановился в заднем положении. — Отпусти спусковой крючок и отведи рукоятку назад до отказа. При магазинном питании — сними магазин, поставь правильно патроны в горловине. Если это не поможет, смени магазин. При ленточном питании — открой крышку, поправь патроны в ленте, заряди пулемет и продолжай стрелять.

2. Осечка. — Прочисти пулемет и смажь трущиеся части зимней ружейной смазкой, это не поможет, смени затвор.

3. Не извлекается стрелянная гильза. — Смени затвор, а если не поможет, то и ствол.

4. Части не отходят назад. — Разбери, прочисти и смажь пулемет.

Как разобрать и собрать пулемет

Разряди пулемет, выключи предохранитель. Не забудь спустить затвор с боевого взвода. Нажми пальцем стопорную ось крышки короба до отказа влево, открой крышку короба, подними и сними ее. (При ленточном питании — сними нижний приемник, подняв его вверх.) Обхватив короб левой рукой, нажми защелку приклада, поверни его правой рукой на четверть оборота против часовой стрелки и сними приклад с пружиной. Отведи рукоятку заряжания назад до отказа и вытащи затвор из короба. Затем отдели ствол приемами, указанными выше (рис. 73). Сними ремень. Отдели короб от кожуха. Для этого, обхватывая левой рукой соединительную муфту, пальцами нажми на стопор оси короба до отказа вверх. Взявшись правой рукой за рукоятку для ведения огня, поверни короб пулемета в крайнее правое положение, продвинь его назад и сними. Пулемет разобран.

Собирай пулемет так. Соедини короб с кожухом. Вставь ствол в кожух (смотри раздел «Как сменить ствол»). Вставь затвор боевой личинкой кверху и дошли его с ручкой заряжания в крайнее переднее положение. Вставь пружину и присоедини приклад. (При ленточном питании — вставь нижний приемник). Вставь крышку короба, нажав на ее стопорную ось. Присоедини ремень. Пулемет собран.

Отведи рукоятку заряжания назад и нажми на спусковой крючок. Если пулемет работает, сборка произведена правильно. После этого включи предохранитель.

Как установить сошку

На переднюю опору. Подними мушку. Левой рукой прижми зажимную пружину к кожуху. Правой рукой возьми сошку и вставь ее опорную вилку в направляющий вырез гнезда на кожухе. Введи опорную вижу глубже в вырезы гнезда и поверни сошку слева направо до нижнего положения. Отпусти зажимную пружину и проверь установку сошки.

На среднюю опору. Подними стойку прицела. Прижми зажимную пружину средней опоры и установи сошку, как указано выше.

Снимай сошку так. Прижми зажимную пружину к кожуху, поверни сошку вверх, а затем сними.

При стрельбе с открытых позиций пользуйся средней опорой, а при стрельбе из окопов, щелей — передней опорой.

Пулемет с ленточным питанием заряжай так. Проверь, установлены ли на нем крышка для ленточного питания и нижний приемник, без которого пулемет не сможет стрелять (рис. 74 и 76). Снаряди ленту. Для этого вставляй в гнезда патроны так, чтобы выступ пружинящего отростка звена заскакивал в кольцевой вырез на шляпке патрона и удерживал его. К установленной в пулемете ленте можно присоединить другую. Для этого вытащи на переднего звена свободной ленты патрон. В прорезь этого звена вдвинь хвост последнего звена установленной ленты и оставь обратно вынутый патрон. Если нет ленты на 250 патронов, составь ее их коротких лент (рис. 77).

Рис. 74. Нижний приемник для ленточного питания без барабана.

Рис. 75. Нижний приемник для ленточного питания с барабаном.

Рис. 76. Крышка для ленточного питания.

Рис. 77. Лента на 50 патронов.

Снаряженную ленту встань в приемник.

Для этого отведи рукоятку заряжания до отказа назад и поставь ее на место. Держа ленту звеньями кверху (патронами вниз), вставь наконечник в приемник, чтобы он касался задней стенки приемника. Продвинь его до выходов с другой стороны, подхвати рукой и продерни ленту до отказа.

Если лента без наконечника, открой крышку, вставь ленту так. чтобы шляпка патрона упиралась в заднюю стенку приемника. Пулемет МГ-34 работает с подачей ленты справа или слева. Ползун, двигающийся в верхнем приемнике, приведи в левое положение— если лента подается с левой стороны, и в правое положение — если лента подается справа. Удерживая ленту, закрой крышку и задвинь за шелку крышки.

Разряжай пулемет так. Отведи рукоятку заряжания в заднее положение. Открои крышку и сними ленту. Закрой крышку, спусти затвор и включи предохранитель.

Иногда на пулемете установлен нижний приемник для ленточного питания с барабаном (рис. 75). Ленту можно вынуть из барабана и использовать с этим приемником так же, как с приемником для ленточного питания без барабана.

Ручные пулеметы МГ-08/15 и МГ-08/18

Рис. 78. Ручной пулемет МГ-08/15.

Рис. 79. Ручной пулемет МГ-08/18.

Скорострельность — 500 выстрелов в минуту. Дальность действительного огня — до 2 000 метров. Вес пулемета МГ-08/15 — 17,9 килограмма; вес пулемета МГ-08/18 — 14,5 килограмма.

Конструкция этих ручных пулеметов в основном такая же, как у станкового пулемета Максима. В обращении с ними применяй все правила, указанные в НСД-38 «Станковый пулемет системы Максима образца 1910 года».

Коробку с пулеметной лентой надевай на специальные направляющие. Они имеются на правой стороне короба.

При стрельбе из пулемета МГ-08/15 выпускай очереди по 7—12 патронов, а при стрельбе из МГ-08/18 выпускай очереди по 3–5 патронов. У последнего пулемета охлаждение воздушное, поэтому отпадает необходимость наливать воду и наматывать сальники.

При разборке приклада сначала вытащи верхний болт, а затем приклад с затыльником поверни внизу.

Ручной пулемет МГ-13 (Дрейзе)

Рис. 80. Ручной пулемет МГ-13 (Дрейзе).

Скорострельность — 550 выстрелов в минуту. Дальность действительного огня — до 1 200 метров. Вес — 12 килограммов. Емкость магазина — 25 патронов.

Заряжай пулемет так. Поставь его на сошки. Нажатием на защелку, которая находится в задней части приемника магазина, открой дверцу приемника. Потом левой рукой вставь в окно магазин — сначала его более короткой, передней частью, а потом задней, более длинной частью. Легкий щелчок даст тебе знать, что магазин вставлен правильно. Оттяни до отказа назад и отпусти рукоятку перезаряжания. Теперь курок встал на боевой взвод, а затвор дослал патрон в патронник.

Установи прицел. Поставь мушку вертикально. Цифры на прицельной рамке показывают расстояния в сотнях метров. Передвинь хомутик прицела до нужного деления, сжимая ого защелки большим и указательным пальцами правой руки.

Для ведения автоматического огня нажми пальцем на нижнюю часть спускового крючка. Дав очередь в 3–5 выстрелов, отпусти крючок. Для производства одиночных выстрелов нажимай на верхнюю часть спускового крючка.

Сменяй магазин так. Нажми на защелку, оттяни магазин влево — вперед, вынь его и поставь другой магазин.

Как разрядить пулемет. Сняв магазин, несколько раз оттяни назад рукоятку перезаряжания, чтобы проверить, не остался ли патрон в патроннике, спусти курок.

Если будешь двигаться с заряженным пулеметом, не забудь включить предохранитель. Для этого флажок, находящийся слева на задней части спусковой коробки, переведи в заднее положение, где стоит буква «S».

Сошка может находиться на передней или средней части кожуха. Чтобы переставить ее, нажми на пластинчатую пружину внизу кожуха, затем поверни сошку кверху и вынь ее. А потом, наоборот, вставь в нужном месте сошку ножками кверху, прижми пластинчатую пружину к кожуху и поверни сошку вниз.

Как устранить задержки

1. Спусковой крючок не поддается нажиму. — Выключи предохранитель.

2. Осечка. — Перезаряди пулемет, оттягивая назад и отпуская рукоятку перезаряжания.

3. Произошел перекос патрона. — Оттяни рукоятку назад и наклони пулемет вправо. Если патрон не выпадает, сними магазин, удали перекосившийся патрон совсем или поставь его правильно.

4. Стрелянная гильза не отражается и утыкается в пенек ствола. — Энергичным движением оттяни назад затвор и отпусти его.

5. Стрелянная гильза осталась в патроннике. — Выбей ее шомполом и проверь, цел ли выбрасыватель.

6. Затвор недостаточно резко двигается вперед. — Проверь, не загрязнился ли механизм. Если сломалась возвратная пружина, замени ее.

Разборка пулемета

1. Сними магазин.

2. Взведи курок, для чего отведи затвор за рукоятку назад и отпусти его.

3. Открой и подними кверху крышку короба, нажав предварительно на ее защелку.

4. Утопи левой рукой замыкатель затыльника вправо и отклони затыльник с прикладом и спусковой коробкой вниз.

5. Поверни флажок замыкателя спусковой коробки на себя, приподними ускоритель и поверни его наружу.

6. Оттяни правой рукой назад все подвижные части и отдели затвор.

7. Вынь обоими руками ствол со ствольной коробкой.

8. Отдели ствольную коробку, нажав на ее соединительный болт и вынув его вправо.

Сборку производи в обратном порядке.

Ручной пулемет ZB-30 (ZB-26)

Рис. 81. Ручной пулемет ZB-30 (ZB-26).

Скорострельность — 550–650 выстрелов в минуту. Дальность действительного огня — до 1 (1000 метров. Это самый легкий немецкий пулемет. Весит он всего 9,6 килограмма. Магазин вмешает 20 патронов.

Снаряжай магазин так. Возьми его в левую руку, а правой вдвигай под загибы патроны по одному, пулями в себе. В таком же положении держи магазин, опорожняя его. Надавливай большим пальцем правой руки на патрон и выдвигай его вперед из-под загибов.

Как зарядить пулемет. Поставь его на сошки. Сдвинь вперед крышку окна магазина. Сначала вставь в окно переднюю часть магазина, затем ударом ладони дошли заднюю часть до получения легкого щелчка.

Следи, чтобы передний выступ магазина вошел в соответствующую ему выемку окна. Оттяни затвор за рукоятку перезаряжают назад до отказа.

С левой стороны ствольной коробки находится барабан прицела. Вращай его против часовой стрелки и следи при этом за цифрами, которые появляются в окне коробки барабана. Они соответствуют расстояниям до цели в сотнях метров.

Для ведения автоматического огня поставь переводчик на цифру «20». Переводчик находится с левой стороны пулемета над спусковой скобой. Веди огонь короткими очередями в 3–5 патронов. Для одиночной стрельбы передвинь флажок переводчика на цифру «1». Для постановки пулемета на предохранитель передвинь флажок. переводчика на цифру «0».

Разряжай пулемет так. Сними сначала магазин. Потом возьмись правой рукой за рукоятку перезаряжания, а левой нажимай на спусковой крючок и плавно переводи затвор в крайнее переднее положение. Крышку окна магазина сдвинь назад.

Как устранить задержки

1. Затвор не идет вперед. — Выключи предохранитель.

2. Осечка. — Оттяни рукоятку перезаряжания до отказа назад и удали из патронника патрон, давший осечку.

3. Произошло утыкание патрона. — Оттяни рукоятку назад. Если уткнувшийся патрон сам не выпадет вниз, вынь магазин и удали патрон.

4. Затвор недостаточно резко двигается вперед. — Проверь, не загрязнился ли механизм. Если сломалась возвратная пружина, замени ее.

Разборка пулемета

1. Сними магазин.

2. Отдели ствол: сначала поверни вверх до отказа рукоятку поворотной муфты, которая находится с левой стороны, возьмись за рукоятку ствола) толкни ее вперед, отдели ствол.

3. Найди в верхней задней части ствольной коробки замыкатель ствольной и спусковой коробки. Вытолкни его вправо.

4. Приклад со спусковой коробкой отклони вниз.

5. Оттяни рукоятку перезаряжания назад.

6. Затвор и затворную раму со штоком и поршнем вытащи назад.

7. Отдели затвор от затворной рамы.

Сборку производи в обратном порядке.

Пистолет «Парабеллюм» является личным оружием всех офицеров немецкой армии. Он имеется в двух калибрах одинакового образца: 7,65 миллиметров и 9 миллиметров.

Заряжай «Парабеллюм» так: возьми затвор большим и указательным пальцами в отведи его снизу вверх (рис. 83). Как спустить затвор, показано на рисунке 84.

Рис. 83. Как отвести затвор.

Рис. 84. Как спустить затвор.

С левой стороны рукоятки пистолета расположен предохранитель. Он передвигается между двумя точками — верхней и нижней. Когда рычажок находится на нижней точке, пистолет поставлен на предохранитель, огонь производиться не будет. Передвинь рычажок на верхнюю точку, где находится надпись по-немецки «огонь», и можешь стрелять.

Подачу патронов в ствол можешь производить при любом положении предохранителя. Вставь в нижнюю часть рукоятки обойму. В обойме — 8 патронов. Обойма автоматически закрепляется кнопкой.

Из «Парабеллюма» можно вести прицельный огонь на расстояние до 50 метров. Для этого положи его ствол на согнутую левую руку, как на опору. Убойная сила пули — до 300 метров.

Вес гранаты 310 граммов.

Радиус фугасного действия 3–6 метров.

Радиус разлета осколков 10–15 метров.

Дальность метания гранаты 35–40 метров.

Германская ручная граната образца 1934 года (рис. 85) относится к типу наступательных ручных гранат ударного действия.

Рис. 85. Ручная гранита М-34.

Гранаты заряжаются в прифронтовых органах снабжения и выдаются солдатам заряженными.

Метание гранаты

Рис. 86. Как бросать гранату.

1. Возьми гранату в правую руку, как показано на рисунке.

2. Указательный палец левой руки вставь в кольцо.

3. Поверни правую руку с гранатой по отношению кольца от себя на 90 градусов (чтобы предохранительная планка вышла из-под предохранительной скобы).

4. Выдерни кольцо с предохранительной планкой и чекой из гранаты.

5. Бросай гранату.

Граната не опасна до тех пор, пока кольцо с предохранительной планкой и предохранительной чекой не выдернуто из гранаты.

Граната имеет два предохранителя: один выдергивается вместе с кольцом, другой выдергивается наружной пластинкой при полете гранаты.

Граната взрывается в момент удара о какой-либо предмет. Разряжать гранату воспрещается.

Ручная граната М-24 принадлежит к типу наступательных гранат дистанционного действия. Она состоит из цилиндрического корпуса, в котором помещается разрывной заряд, и рукоятки, где находится воспламеняющий механизм.

Для носки гранаты на корпусе есть специальная скоба. Весит граната 500 граммов, оборонительного чехла не имеет.

Заряжай гранату М-24 так. Прежде всего отвинти рукоятку от корпуса. В нижней части воспламеняющего механизма есть цилиндрическое гнездо. Вставь в него капсюль-детонатор.

Теперь остается только ввинтить без толчков и ударов, соблюдая крайнюю осторожность, рукоятку в корпус, — и граната заряжена (рис. 87).

Рис. 87. Ручная граната М-24.

Для метания возьми гранату в правую руку. Левой рукой с верхней части рукоятки свинти предохранительную крышку, под ней находится большой фарфоровый шарик. В момент замаха возьмись левой рукой за шарик и выдерни шнур (рис. 87). После этого немедленно бросай гранату, так как через 4,5–5 секунд граната взорвется.

Дальность метания гранаты М-24 — 30–35 метров, а радиус убойного действия осколков — 10–15 метров.

Как разрядить гранату?

Осторожно отвинти рукоятку от корпуса. Вынь из гнезда воспламеняющего механизма детонатор. Заверни его плотно в бумагу, вату или тряпку и уложи в сумку так, чтобы предохранить от удара или выпадания. Рукоятку снова соедини с корпусом гранаты.

Гранаты переноси всегда в разряженном виде, детонаторы храни и переноси отдельно.

Эта граната принадлежит к типу наступательных гранат дистанционного действия. Вес ее — 220 граммов.

Подготовляя эту гранату к метанию, прежде всего, вывинти из корпуса гранаты остов запала вместе с предохранительным колпачком (предохранительный колпачок показан на рис. 88 в левой руке) и осмотри запальный канал. Проверь, чтобы в нем не было никаких соринок. Потом отвинти от дистанционной трубки предохранительный наперсток (рис. 88).

Рис. 88. Как отвинтить предохранительный наперсток.

Вместо него нужно надвинуть капсюль-детонатор. В открытую часть детонатора могут попасть опилки, шерстинки и т. п. Если ты их обнаружишь, поверни детонатор так, чтобы они выпали сами. Если это не удается, отложи детонатор — он к употреблению не годен. Никакими предметами выковыривать или извлекать из детонатора соринки нельзя.

Исправный детонатор осторожно надвинь на дистанционную трубку (рис. 89).

Рис 89. Как надеть детонатор.

Затем вверни запал в гранату и плотно притяни гайкой (рис. 90).

Рис. 90. Как закрепить гайкой запал.

Граната готова к броску.

Свинти с запала предохранительный колпачок, который останется висеть на шнуре. Возьми гранату в правую руку. Захвати указательным и средним пальцами колпачок, размахнись и брось гранату в цель. Помни, что она взорвется через 4 секунды после броска.

Среди гранат попадаются такие, у которых детонатор уже вставлен. Умей разряжать их. Вывинти запал из корпуса гранаты. Осторожно сними детонатор с дистанционной трубки и заверни его в ветошь. Надвинь предохранительный наперсток на дистанционную трубку и ввинти весь запал в корпус гранаты.

Разряженные гранаты переноси отдельно от детонаторов.

Ты все видишь, а тебя никто не видит. Обнаружишь врагу себя — значит обнаружишь весь отряд. Действуй скрытно.

Помни: ты в тылу у врага, твой отряд близко. Враг может не дать тебе оторваться от него, тогда погубишь весь отряд.

Ценность разведки — это точное выполнение поставленной задачи. Начатое наблюдение или слежку за противником доводи всегда до конца. Все сведения проверяй по возможности лично. Только правдивый доклад о разведке может принести отряду пользу.

В разведку лучше не брать винтовку или другое хорошо заметное и громоздкое оружие. Положи в карман пистолет, а под одежду спрячь гранаты. Если же винтовку все же взять необходимо, неси ее в руке, будь каждую минуту готов к бою.

Если встретишь по пути неизвестного человека, будь крайне осторожен: он может предать тебя врагу. Расспрашивай его осторожно; вопросы, наиболее важные для тебя, задавай попутно, исподволь. Разойдясь с встречным, сверни с основного маршрута и выходи на него лишь после того, как убедишься, что никто за тобой не следит.

Пользуйся в разведке помощью местных жителей, если имеешь среди них преданных друзей, помогающих партизанам. Местный житель скорее добудет сведения о противнике, особенно о расположившемся в населенном пункте.

Если придется вступить в бой с противником, старайся всегда его уничтожить. Обыщи трупы фашистов, отбери все документы, личную переписку. Если не сможешь унести оружие с собой, спрячь его где-нибудь в укромном месте. Осмотри в районе столкновения местность — нет ли поблизости выброшенных противником пакетов или документов. Вражеские трупы замаскируй, следы боя по возможности уничтожь: этим затруднишь фашистам розыски своих солдат и преследование тебя. Если врага уничтожить не можешь, старайся оторваться от него. Не отходи прямо к отряду, а маневрами скрой истинное направление своего отхода, запутав врага. Столкновений с крупными силами противника избегай. Заметив их приближение, спрячься и ничем не выдавай своего присутствия. Пропустив врага, сообщи о нем в отряд, а потом выполняй поставленную перед тобой задачу.

В разведке можешь неожиданно натолкнуться на группу неизвестных лиц. Не теряйся, действуй решительно. Обеспечь сначала себе полную безопасность. Прикажи поднять им руки или сложить оружие. А сам оружие держи наготове, особенно гранату. Не подходи к ним близко, пока не убедишься, что тебе ничто не угрожает. Враг коварен и хитер, он переодевается в любую одежду, даже в форму Красной Армии.

Ходи незаметно. Не оставляй после себя следов. Не ступай на места с мокрой землей: здесь хорошо отпечатаются твои следы. Обойди это место обочиной. Помни, что рано утром на росистой траве остаются следы. Избегай также ходить по густой непримятой траве. Не пересекай лесные поляны посередине, а старайся двигаться по опушке леса.

Помни: для розыска партизан фашисты пользуются служебными собаками. Прими все меры к тому, чтобы после тебя осталось возможно меньше следов.

О противнике. Где он находится, в каком количестве, как расположены его силы, к каким действиям он готовится. Где расположен неприятельский штаб, запасы горючего и продовольствия, где размещены офицеры.

О местности. Кик можно подойти скрытно к противнику. В каком состоянии находятся дороги, мосты и т. д. Какие боевые средства выгоднее здесь использовать.

О населении района. Политические настроения жителей. Как они относятся к фашистским захватчикам. Где найти верных людей, помогающих партизанам.

Самое лучшее время — перед рассветом. Тогда в лагере врага часовые и дозорные утомлены больше всего, внимание их притупилось, наблюдать им труднее.

Ночь, туман, непогода — верные помощники разведчика.

Ставь ногу на всю ступню, а не на пятку. Такой твой шаг не слышен.

На твердом грунте поставь на землю прежде носок, а потом плавно опусти каблук.

На мягком грунте наоборот: прежде опусти пятку, а потом тихо и спокойно наступай на всю ступню.

По траве ходи, как по твердому грунту. Поднимай при этом ногу выше травы, иначе она будет шуршать (рис. 91).

Рис. 91 Ходи неслышно. Так ступай: 1) на мягком грунте; 2) на твердом грунте; 3) по траве.

Если в разведке тебе захотелось чихнуть, потри сильно переносицу. Не сможешь удержаться — быстро сними головной убор, уткни в него лицо и тогда только чихай. Кашляй тоже только в фуражку.

Подойди сначала к оврагу и проверь, нет ли на его краю противника. Осмотри сверху склоны оврага. Затем спустись вниз, осмотри дно оврага и, наконец, его противоположный край.

При разведке селения хорошо прибегнуть к помощи какого-нибудь знакомого верного человека, живущего в этом селении. Если такого человека нет, партизан должен идти сам.

Подходи к селению осторожно. Убедись, что там нет противника.

К строениям подходи не с фасада, а с той стороны, где находятся хозяйственные постройки, дворы, сады, огороды.

Входя в дом, имей наготове ручную гранату. Дверь за собой плотно не закрывай. Во дворе оставь дозорного.

Если в доме есть люди, вызови сначала хозяина и опроси его. Всегда становись так, чтобы тебя не обстреляли из окон или дверей.

Из населенного пункта выходи в противоположную сторону твоего дальнейшего движения.

О дороге надо знать следующее: если она не вымощена и не асфальтирована, то какой ее грунт — песчаный или твердый; ширина ее — в шагах; где находятся мосты; каковы они — деревянные, железные, каменные; исправны ли мосты; каковы их размеры; по какой местности пролегает дорога — по открытой, закрытой, по сухой или болотистой; какие вражеские части проходят по дороге— пехота, конница, автоколонна, танки.

Подойдя к реке, осмотри берега — крутые они или отлогие, закрытые или открытые. Определи дно — песчаное, каменистое, илистое. Заметь, где есть мосты, какие они и какой величины. Узнай, где есть броды, какой они ширины.

Ширину реки измерь так (рис. 92).

Рис. 92. Как измерить ширину реки.

Стань у реки лицом к противоположному берегу (А) и заметь там какой-нибудь предмет, например дерево (Б). Повернись направо и отсчитай вдоль берега 50 шагов. Поставь на последнем шаге какую-нибудь примету — вбей в землю палку (В). Пройди по тому же направлению еще 50 шагов (Г). Затем сделай еще раз поворот направо и отсчитывай шаги, оглядываясь на палку и дерево. Когда увидишь их на одной прямой линии, остановись (Д). Расстояние от последнего поворота до этой остановки (Г — Д) и будет равно ширине реки.

Глубину реки определишь, забрасывая с моста или лодки веревку с камнем.

Скорость течения измерь так. Вбей вдоль берега вниз по течению три колышка в шести шагах один от другого. Пусти на воду подле первого колышка небольшой кусок дерева. Где окажется этот кусок дерева через 10 секунд? Если он не дойдет даже до второго колышка — течение слабое, пройдет мимо второго — течение среднее, а минует и третий — течение быстрое.

При переходе через реку старайся не оставлять следов, особенно там, где пролегает тропа к броду.

О болоте надо знать проходимо ли оно. По болоту пройти можно: если болото покрывают густые травы вперемежку с осокой (в сухое время можно даже проехать); если на болоте видна поросль сосны; если болото покрыто сплошной порослью мха и толстым слоем (до 30 сантиметров) очесов — старого, разложившегося мха (выдерживает нагрузку и продвижение машин на гусеничном ходу).

По болоту пройти трудно: если на болоте среди мха попадаются частые лужицы застойной воды (надо пробираться в одиночку по мшистым полоскам и грядам, поросшим невысокими кустами); если на болоте растет пушица — трава, на которой после цветения остаются, подобно одуванчикам, головки пуха; если болото поросло густым кустарником, ивой, ольхой, елью или березой.

По болоту пройти почти невозможно: если болото покрыто камышом; если по болоту плавает травяной покров.

По замерзшему болоту пройти легко. Определи палкой толщину снегового покрова. Слой льда пробей железным стержнем и измерь толщину пробитого слоя.

Быстро и хорошо промерзают травяные болота, лед на них образует сплошную крепкую корку. Мшистые болота со слоем очеса замерзают медленнее, чем травяные, лед на них легко трескается и проваливается. Мшистые болота, поросшие кустарником, лучше проходимы. Кочковатые болота промерзают неравномерно. Плохо замерзают болота, покрытые порослью ивняка и ольшаника. Окраины болот замерзают хуже всего.

Разведчик должен знать основные признаки, по которым можно определить присутствие противника, расположение его вспомогательных служб и т. п.

Населенный пункт занят противником, если около пункта отрыты окопы, поставлены проволочные заграждения, подвешены телефонно-телеграфные провода. Оживленное движение, лай собак, ржание лошадей — все это свидетельствует, что пункт занят войсковой частью. Если в деревне мертвая тишина и не видно ни одного человека, это тоже подозрительно: здесь может быть вражеская засада.

Вражеский штаб располагается обычно в отдельных домах — в школе, клубе, в особняках, в зданиях МТС, в доме бывшего сельсовета, правления колхоза и т. п. Пункты сбора донесений фашисты выносят обычно в сторону, чтобы не создавать около штаба скопления пеших и конных посыльных, мотоциклистов и машин связи.

Признаки штаба: 1) густая линия телефонно-телеграфных проводов; многие из них цветные и в толстой резиновой изоляции; провода подвешены на столбах и деревьях или проложены по земле и сходятся с разных сторон к расположению штаба; 2) большое количество вражеских офицеров, находящихся в этом районе; 3) расположение в окрестностях радиостанций, пунктов сбора донесений, легковых и специальных штабных машин, которые фашисты маскируют в кустах, среди деревьев, в сараях и под навесами.

Чем крупнее штаб, тем больше этих признаков.

Постоянное движение посыльных, мотоциклов, машин указывает на близость пункта сбора донесений. Ищи в этом районе и войсковой штаб противника.

Полевая радиостанция — видна антенна или радиомачты; слышно равномерное гудение двигателя и генератора; заметно движение связных, доставляющих на станцию радиограммы.

Аэродром противника: 1) действующий — можно определить по шуму моторов, по взлетам и приземлениям самолетов на каком-нибудь одном месте, по сигнальным ракетам и огням, по расположению вблизи зенитных пулеметов и орудий; 2) запасной — можно определить по заготовленным посадочным площадкам, по всевозможным сооружениям — землянкам, бензохранилищам, ремонтным навесам и т. п.; запасной аэродром обычно охраняется часовыми.

Химические средства — см. в разделе «Защита от химического нападения».

Прошедший человек или группа людей часто оставляют после себя разные приметы. По ним узнаешь, кто здесь проходил. Если найдешь обрывок газеты на чужом языке, папиросный окурок с незнакомым клеймом, консервную банку с иностранной этикеткой, утерянную пуговицу от иностранного обмундирования, знай: здесь проходил враг.

Но какой род войск? Об этом узнаешь по следам на земле. Читай их.

Пехота — ровно утоптанная земля. Чем больше пройдет пехоты, тем лучше утоптана земля. Если пехота идет без дороги, она протопчет узкую тропку: люди идут гуськом, редко по два или по три человека (в густом лесу пеший человек ломает ветви на высоте своего роста).

Конница — кованые копыта лошадей оставляют ясные следы. Виден будет конский помет. (В лесу конница ломает ветки на высоте головы всадника. Там, где лошадь была привязана к дереву, увидишь обглоданную кору).

Обоз оставляет следы от колес; повозки идут гуськом по одной.

Артиллерия — ход колес у орудий шире, чем у повозок, а след глубже.

Автомобили оставляют отпечатки шин, особенно хорошо заметные на сырой земле.

Танки оставляют отпечатки гусениц.

Очень легко читать следы зимой. Они хорошо отпечатываются на снежном покрове.

Силы врага можно определить по глубине походных колонн различных родов войск.

Пехота. Рота растягивается до 200 метров; батальон — до 1 километра; полк — до 4,5 километров.

Конница. Эскадрон занимает в глубину 150–200 метров; полк — до 3 километров.

Артиллерия. Батарея занимает 300–400 метров; дивизион конной тяги — до 1 километра; дивизион механической тяги — 2,5 километра; полк конной тяги — 4,5 километра; полк механической тяги — 12 километров.

Автоброневой взвод растягивается на 700 метров; дивизион — до 2,5 километров.

Танки. Рота занимает 1 километр; танковый батальон — до 3 километров.

Признаки наступления. У противника появились новые войска, орудия, танки. К железнодорожным станциям подходят составы, идут усиленные разгрузки, а в тыл противника уходят порожняки. Противник спешно чинит дороги, ремонтирует мосты, прокладывает новые пути. Исправляются подходы в реке, собираются лодки, паромы, бревна, идет валка деревьев, вяжутся плоты — это значит подготовляется переправа.

Признаки отступления. О подготовке к отступлению всегда знают местные жители Это подтвердил опыт всех войн. Запасы продовольствия и горючего отвозятся в тыл. Враг портит дороги, взрывает мосты, уничтожает переправы. Неприятельские связисты снимают телефонные линии. Из тыла противник подтягивает порожняк автомобильного, гужевого и железнодорожного транспорта, а в тыл направляет груженые обозы и поезда.

В разведке всегда могут быть случаи, когда надо быстро передать своему отряду важное донесение. Если нет посыльного, пользуйся звуковыми и световыми сигналами.

Уходя в разведку, договорись с командиром отряда, что будет означать каждый звуковой сигнал: резкий свист, стук палки по дереву, подражание пению птицы или лаю собаки, выстрелы с равными промежутками и т. п. Всегда помни, что эти сигналы слышит и противник. Поэтому будь осторожен. Звуковые сигналы лучше применять ночью, в туман, метель.

Сигналы можно передавать движениями рук. Запомни основные из этих сигналов (рис. 93).

Рис. 93. Сигнализация руками.

1. Внимание. Поднять руку вверх на высоту головы.

2. Вижу, слышу (отзыв). Поднять обе руки вверх на высоту головы и опустить их.

3. Повторите (не понял). Поднять обе руки вверх на высоту головы и размахивать ими накрест перед лицом.

4. Ко мне (сбор). Поднять руку вверх, покружить над головой и энергично опустить ее вниз.

5. Развернись (расчленение и развертывание подразделения). Несколько раз развести руки в стороны.

6. Стой (ложись, прекратить огонь). Поднять руку вверх и быстро опустить (повторять до исполнения).

7. Продолжай движение (вперед в новом направлении). Поднять одну руку на высоту головы, другой сделать несколько энергичных махов и остановить ее в направлении движения.

8. Открыть огонь. Вытянуть обе руки в стороны на высоте плеч и держать так до исполнения.

9. Подать патроны. Поднять руку над головой и размахивать ею в стороны.

10. Вправо, влево, вперед, назад (в желаемом направлении). Поднять руку над головой и опустить ее несколько раз до высоты плеч в желаемом направлении.

11. Вижу противника. Вытянуть руку горизонтально и сторону и держать так до отзыва (см. положение 2-е).

12. Путь свободен. Поднять руку в сторону на высоте плеча и несколько раз опустить ее вниз.

Разведка с целью захвата пленных, «языка», называется поиском.

Если у тебя есть время, изучи заранее порядок несения службы у противника: где расставляются секреты и караулы, в какие часы происходит их смена, по каким дорогам ходят вражеские посыльные, где живут офицеры и т. д.

Знай наиболее удобные места, где можно захватить пленного: 1) лесные тропинки и дороги, по которым двигаются вражеские связисты и посыльные; 2) окраины населенных пунктов, куда вражеские солдаты ходят для рубки дров, речки, где фашисты купаются и куда водят лошадей на водопой; 3) на биваках противника — тропинка к кухням и коновязям, к ровикам, куда вражеские солдаты ходят для отправления естественных надобностей и т. п.

Лучшее время для поиска — темная ночь.

Отправляясь в поиск, осмотри внимательно свое оружие. Захвати гранаты и кинжал. Ранец или вещевой мешок не бери. Если ночь лунная, хорошо закрасить блестящие части оружия — закоптить или замазать глиной.

Успех поиска заключается во внезапности. Разведчики или поисковая группа незаметно подбираются к неприятелю и смелым неожиданным налетом выполняют свою задачу.

Бросок на врага делай без криков «ура». Старайся действовать бесшумно, только холодным оружием — штыком или кинжалом. Лишь в крайнем случае прибегай к ручным гранатам или огнестрельному оружию: если враг спрятался в дом, оказался в большом числе или пытается убежать.

При действиях поисковой группы одна часть товарищей захватывает пленных, а другая находится в дозоре, охраняет своих и прикрывает их отход с пленными.

Лучше всего захватить в плен офицера или посыльного с донесением в неприятельский штаб. Исчезай с пленным так же быстро и бесшумно, как и появился.

Умей на любой местности, днем и ночью, во всякое время года замаскировать себя так, чтобы быть незаметным для врага. Запомни несколько простейших, но верных способов самомаскировки.

Как только заметишь приближение неприятельского самолета, быстро оглядись вокруг, нет ли поблизости каких-нибудь зданий или деревьев, отбрасывающих тень. Сейчас же постарайся спрятаться в тень, и ты сделаешься незаметным для воздушного врага. Чтобы еще лучше укрыться, прижмись к стене или к дереву.

Это называется маскировкой тенью. Она применяется и для маскировки от наземного наблюдения, как днем, так и в лунные ночи, когда человеческая фигура отбрасывает тень, которая усиливает опасность быть замеченным неприятелем.

Если самолет застал тебя врасплох или спрятаться в тень некуда, присядь на корточки либо ложись совсем на землю. Помни основное: не двигайся, когда самолет над тобой. Движущийся человек своим мельканием среди неподвижных предметов легко заметен с воздуха. Если можешь, накинь на себя что-нибудь, чтобы очертания твоей фигуры перестали быть отчетливыми для воздушного врага.

Один из наиболее важных способов маскировки — это приспособление к местности. Научись пользоваться любой складкой местности и любым местным предметом, как природным щитом, прикрывающим тебя от противника (рис. 94).

Рис. 94. Приспособление к местности: слева — правильное, справа — неправильное.

Каждый бугорок, кочка, яма, канава; впадина или воронка от снаряда и бомбы могут служить тебе хорошим укрытием от вражеского наблюдения. Точно также и различные предметы, встречающиеся на местности: дерево, куст, пень, большой камень, изгородь или плетень вблизи селения, скроют тебя от вражеского наблюдателя.

Запомни основные правила применения к местности:

По каким путям двигаться. Остерегайся ходить по дорогам, где враг легко может заметить тебя. Даже ночью наезженная и утоптанная дорога выделяется белой лентой, и твоя темная фигура на ней сразу бросится в глаза неприятелю. Двигайся лесом, по оврагам, канавам и лощинам.

Как укрываться в пути и на остановках. В лесу укрывайся за стволами деревьев, в их тени. Лесные поляны лучше обходи, а просеки переползай. Вдоль лесной дороги передвигайся короткими перебежками от дерева к дереву, укрываясь в их тени. Не выходи на самый край леса, а наблюдай за врагом из глубины, укрываясь в кустарнике или за стволом дерева. Влезая на дерево, устраивайся так, чтобы за тобой была стена густых ветвей. Никогда не располагайся на выделяющемся дереве с редкими ветвями. Не становись и не садись в развилке ствола: так твоя фигура будет хорошо заметна даже ночью на более светлом фоне неба. Но если дерево повалено, то удобное расположиться лежа как раз в развилке ствола, у его резкого изгиба или около расщепленного конца.

Избегай укрываться за одиноко растущим деревом: это хороший ориентир для вражеского наблюдателя. Но если тебе все же пришлось остановиться у отдельного дерева или на опушке на виду у врага, старайся стоять так, как растет дерево: если ствол корявый или наклонный, так же должен изогнуться и ты.

При остановках в лесу располагайся между стволами толстых деревьев. Даже в яркий солнечный день они легко скроют тебя от вражеского наблюдения.

В мелколесье на виду у неприятеля передвигайся согнувшись или ползком, так как движение во весь рост создает мелькание, очень заметное со стороны.

Двигаясь по оврагу, держись теневой стороны, плотно прижимаясь в краю оврага.

По канаве двигайся в рост только там, где она достаточно глубока, чтобы полностью скрыть тебя. Там же, где канава становится менее глубокой, продвигайся обязательно пригнувшись, а то и на четвереньках или ползком, пока не доберешься опять до более глубокого места. Прежде, чем выглянуть из канавы, проследи, чтобы за твоей головой обязательно был куст, высокая трава или возвышение, а не чистое небо. На фоне чистого неба твоя голова будет отчетливо вырисовываться, и враг сразу тебя заметит.

На равнине, в поле укрывайся, лежа за кустом, бугорком или кочкой. Выглядывай из-за бугорка, куста или камня так, чтобы не обнаружить себя врагу. А для этого никогда не смотри поверх куста, бугорка или камня, а всегда сбоку, с теневой стороны. Выдвигай голову постепенно, потому что резкое движение легко может быть замечено неприятелем.

Располагаясь на опушке около пня или в поле возле копны сена, тесно прижимайся к этому предмету с теневой стороны и не отрывайся от его контура.

Оказавшись на открытой поляне, передвигайся ползком или короткими быстрыми перебежками, пока не доберешься до каких-нибудь естественных укрытий.

Возле изгородей располагайся сбоку столба; около деревьев — у их корней; в штабелях строительного мусора и насыпях — у их подошвы. Укрываясь за местными предметами неправильной формы, ты должен изогнуться или скорчиться так, чтобы целиком слиться с очертаниями предмета. Не выдавай себя резким движением.

В горной местности располагайся в тени от скал и растительности; укрывайся среди нагромождения камней и кустов. Не выдвигайся на гребень горы, где твоя фигура сделается хорошо заметной на фоне неба.

Двигаясь через хлебное ноле, в густых зарослях камыша или в высокой траве, иди пригнувшись. Осторожно и медленно раздвигай колосья, не шурши ими. При этом хорошо согласовать свои движения с порывами ветра, который дает «волну» на колосьях, двигаясь вместе с этой волной, ты не выдашь себя неприятельскому наблюдателю. Пользуйся всяким посторонним шумом, чтобы ускорить свое неслышное продвижение вперед.

В населенном пункте укрывайся за заборами или за стенами домов со стороны, не имеющей окон.

Укрывшись за какой-либо забор, уже не высовывайся из-за него, а наблюдай за врагом через узкую щель или же сам сделай смотровое отверстие. На постройках, развалинах и пожарищах укрывайся за бревнами и кучами стройматериала, за фундаментами или обломками разрушенных зданий, под горелыми досками и стропилами. При этом также старайся всюду скрываться в тени, где ты будешь еще менее заметен.

Если войдешь в дом, заберешься на чердак, или влезешь на крышу, то и там соблюдай правила маскировки.

Никогда не высовывайся из окна комнаты или чердака, а наблюдай из глубины, маскируясь внутренней темнотой.

Находясь на крыше, укрывайся за дымовые трубы, выглядывай из-за них только сбоку, с теневой стороны.

Ночью для наблюдения выгоднее располагаться в низинах, где ты будешь незаметен для врага и в то же время сам будешь всех хорошо видеть.

Используй сначала все средства применения к местности. Но если их недостаточно, прибегни тогда к искусственной маскировке.

В разное время года под руками прямо на местности легко отыскать немало верных средств для искусственной маскировки. Научись правильно использовать наиболее надежные из них. Вот они: летом можно широко пользоваться для самомаскировки ветками деревьев и кустов, камышами, высокой болотной осокой, копнами скошенного хлеба в поле и т. д.

Чтобы хорошо замаскировать себя в кустарнике или в траве, укрывайся ветками того же кустарника или травой. Нарви ветки и соедини их в искусственный куст. Держа его одной рукой перед собою, ты можешь незаметно передвигаться ползком. На пшеничном поле укрой себя пучком колосьев.

На болоте покройся болотной осокой и осторожно продвигайся вперед.

На каждой местности твоя фигура должна сливаться с окружающим фоном. В зеленых лесах и кустарниках маскируйся зеленью. На пожелтевшем поле или на песке старайся замаскировать себя соломой или рогожей.

Очень простым и хорошим маскировочным средством является мочальная бахрома.

Сделай широкую пушистую бахрому из мочала и прикрой ею головной убор и плечи. Уже одного этого будет достаточно, чтобы стать незаметным для врага на местности с желтоватой окраской. Из мочала, закрепленного на веревочкой сетке, можно сделать целый халат.

Вместо мочала можно пользоваться и кусками материи. Летом нашей пестрые лоскутья на какую-нибудь сеть или покрывало. В этой накидке твоя фигура издали будет сливаться с окружающим фоном.

Накидку можно изготовить также из соломы, листьев кукурузы, камыша, сена. Связывай их шпагатом или лыком.

Собираясь сделать перебежку под огнем противника, выбери себе заранее на местности ближайшее укрытие: бугорок, кустик, камень, яму, канаву или воронку от снаряда и бомбы. Поднимайся из-за своего первого укрытия медленно, чтобы резким вскакиванием не привлечь к себе внимания врага, Однако, встав уже на ноги, перебегай как можно быстрее. Затем камнем падай на землю. При этом всегда старайся залечь в 3–4 метрах в стороне от намеченного нового укрытия. А потом переползай незаметно к нему. Если же сразу спрячешься за укрытие, то враг заметит это место и может поразить тебя выстрелом, как только ты вновь поднимешься.

Во время самой перебежки не размахивай руками: это сделает тебя легко заметным со стороны. При остановке тотчас же прикрой голову листьями, травой или ветками. Не забудь, что торчащая голова сразу выдаст тебя; особенно заметны движения головы в стороны.

Старайся чаще менять огневую позицию. Это один из лучших приемов маскировки своего местоположения.

Чем ближе подходишь к врагу, тем короче и быстрее делай перебежку. Если даже окажешься на совсем открытом месте, то стремительными перебежками (не более 3–5 секунд каждая) ты избегнешь поражения прицельным выстрелом. Враг менее, чем за 6 секунд не успеет в тебя прицелиться и выстрелить.

Приблизившись к врагу на расстояние около 30 метров, ты уже сумеешь поразить его ручной гранатой или же стремительным броском взять его в штыки.

Зимой, на снегу, лучшее средство для маскировки — белый цвет. Поэтому в зимнее время можно хорошо замаскировать себя, надев белый халат. Такой халат можно сделать из простыни, скатерти, занавески и т. п. В белом халате зимой ты сделаешься совершенно незаметным для врага, если не будешь производить резких движений. Поэтому старайся двигаться медленно. Чаще останавливайся и оставайся некоторое время неподвижным.

Двигаясь зимой по ровному снежному полю в белом халате, ты останешься незаметным, если даже выпрямишься во весь рост. Другое дело, когда за спиной у тебя зеленая опушка бора или вообще какой-либо темный фон. В этих случаях лучше всего двигаться ползком, прокладывая себе дорогу в снегу головой. Можешь также заранее разрыть в снегу неглубокие канавы и передвигаться по ним, пригнувшись к уровню снежного покрова.

Если нет белых халатов, очень удобно, забросав друг друга снегом, замаскироваться на месте для незаметного наблюдения за неприятелем.

Смелому танк не страшен. Чем смелее встретишь вражескую машину, тем легче ее уничтожить. Ищи сам фашистские танки и истребляй их.

Источником движения танка является мотор. Выведи мотор из строя — и танк дальше не пойдет.

Мотор работает на бензине. Не дай подвезти вовремя к танку бензин — и танк будет стоять без движения.

Если бензин у танка еще не израсходован, старайся воспламенить бензин — и танк сгорит.

Башня танка вращается, а оружие в башне перемещается в вертикальном направлении. Старайся заклинить башню и оружие танка. Тогда из него враг не сможет вести прицельный огонь.

Воздух для охлаждения мотора поступает в танк через специальные щели. Все подвижные соединения и лючки танка также имеют щели и неплотности. Если через эти щели залить внутрь танка горючую жидкость, танк загорится.

Для наблюдения из танка имеются смотровые щели и приборы с люками. Залепляй эти щели грязью, стреляй в них из любого оружия, чтобы заклинить люки.

Для повышения проходимости танк имеет гусеничный ход. Старайся перебить гусеницу танка или ведущее колесо.

Как только покажется экипаж танка, бей чем сподручней: пулей, гранатой, штыком.

Экипаж танка плохо слышит из-за грохота своей машины.

Экипаж танка плохо видит, так как наблюдать через смотровые щели и приборы наблюдения трудно, особенно при движении.

Стрелять прицельным огнем из двигающегося танка трудно из-за качки и тряски. Наиболее действенный огонь возможен лишь с 400 метров. Для повышения меткости своего огня танк вынужден делать короткие остановки.

Ходовая часть — гусеницы и ведущие колеса.

Смотровые щели.

Днище и крыша.

Моторное отделение.

Наноси по ним главный удар. Внимательно разгляди рисунок 95 и запомни, куда нужно стрелять или бросать гранаты и бутылки с горючей жидкостью, чтобы вывести танк из строя.

Рис. 95. Уязвимые места танка.

Чем раньше ты заметишь танк, там легче будет его уничтожить.

Днем надейся больше на глаза, чем на слух. Ночью шум работающего мотора танка или при тихой погоде слышен на расстоянии до 900 метров, при ветре в сторону танка — до 450 метров, а при ветре со стороны тапка — до 1,5 километров.

Шум двигающегося танка слышен еще дальше.

Вот появился танк. Не суетись, не перебегай с места на место, тщательно маскируйся и применяйся к местности, чтобы сделаться незаметным. Спрячься в канаву, яму, окоп, снарядную воронку, в крайнем случае — за бугорок или куст.

Приготовься встретить танк и уничтожить его любым доступным тебе средством.

Узнавай сам, где находятся фашистские танки, подкрадывайся к ним незаметно и уничтожай.

Стреляя из винтовки или обычного пулемета калибром в 7.62 миллиметра, можно вывести из строя танкетки, легкие танки, а также бронеавтомобили противника.

Открывай огонь с расстояния в 100–400 метров. Стреляй по смотровым щелям танка, меткий огонь по ним поразит команду танка брызгами свинца.

Особо меткие стрелки (снайперы) стреляют по приборам наблюдения и вооружения танка.

Из пулеметов крупного калибра веди огонь по расположению бензиновых баков и по бортам танка, где, как правило, броня тоньше, чем лобовая.

Если танк тяжелый и у него очень толстая броня, стреляй из крупнокалиберного пулемета по смотровым щелям, приборам наблюдения и вооружению.

Истребляй фашистские танки ручными гранатами, бросая их с расстояния в 25–30 метров. Лучшее средство в этом случае — противотанковая граната. Метай ее из укрытия. Целься в гусеницу, ведущие колеса, крышу моторной группы, крышу башни. Нет у тебя специальной противотанковой гранаты — бросай заранее приготовленные связки гранат.

Связку сделай так. Пять гранат, заряженных и поставленных на предохранительный взвод, крепко свяжи бечевкой, проводом, проволокой: четыре гранаты рукоятками в одну сторону, а пятую — в противоположную (рис. 96).

Рис. 96. Связка из пяти гранат.

Возьми связку за рукоятку пятой гранаты и бросай ее в танк. Эта граната рвется первой и взрывает всю связку.

Можно сделать связку из трех гранат образца 1933 года. Для этого сними с них оборонительные чехлы и отвинти от двух гранат рукоятки, а за рукоятку третьей гранаты бросай всю связку.

Бросив гранаты, пригнись в своем укрытии.

Хорошим средством борьбы с танками являются также противотанковые ружья и винтовочная противотанковая граната.

Если есть возможность, подбирайся к танкам ближе, подкладывай к уязвимым местам заряды взрывчатых веществ или противотанковые мины и уничтожай фашистские машины взрывом.

Простое и верное средство истребления танков — бутылка с горючей смесью № 1 или № 3 (рис. 97). Она огнеопасна. Обращайся с ней так:

1. Подготовь бутылку для броска: сорви бумагу с концов спичек со стороны бутылки.

2. Зажги спички на бутылке.

3. Бросай бутылку в танк.

Грозным оружием против танка является также бутылка с жидкостью КС (рис. 97).

Рис. 97. Слева — бутылка с жидкостью КС; посредине — бутылка с горючей смесью; справа-самодельная бутылка с бензином.

Ее не нужно поджигать; когда бутылка разобьется, жидкость сама воспламенится.

Будь осторожен в обращении с такой бутылкой.

Бутылку с бензином можешь приготовить сам. Делай это так:

1. Налей в бутылку бензин любого сорта или смесь — половина бензина и половина керосина.

2. Бутылку не доливай на 8–9 сантиметров до пробки, так как при нагревании бензин расширяется.

3. Плотно закупорь горловину бутылки пробкой.

4. Смочи бензином паклю, вату или тряпку и крепко привяжи этот фитиль вместе со спичками в нижней части бутылки. Лучше всего привязывать паклю и спички изоляционной лентой, а если ее нет, то шпагатом, как указано на рисунке 97.

Когда танк подойдет к тебе на 15–20 метров, зажги спичечной коробкой или теркой спички на бутылке и бросай ее.

Бросай бутылку в уязвимые места танка— в моторную часть или в смотровые щели. (Мотор у танка обычно помещается сзади).

На лесной дорого устраивай завалы.

Подпили несколько деревьев на одной стороне дороги и несколько деревьев — на другой. Оставляй их при этом недопиленными на одну четверть, чтобы они были связаны с пнями. Высота пней — 50–80 сантиметров.

Вали подпиленные деревья поперек дороги, лучше вперекрест друг к другу, вершинами в сторону противника. Делай завалы в глубину на 15 метров. А сам жди в засаде. Уничтожай остановившиеся танки всеми доступными тебе средствами.

При наличии противотанковых мин и фугасов завалы минируй, это не даст возможности растаскивать завалы. Если экипаж выйдет из танка для растаскивания завала, уничтожай его пулей и гранатой.

Танки противника попытаются обойти завалы. Устрой на обходе ловушку, минные заграждения.

Вырой в земле котлован глубиной около трех метров. Ширина котлована по верху— 5,5 метра. Внизу — 1,5 метра. Сверху надо устроить покрытие. Положи в качестве опоры для покрытия четыре нетолстых бревна (прогоны) — два по краям котлована и два посредине. Поверх прогонов уложи тонкие жерди, ветки и забросай небольшим слоем земли. Покрытие должно выдерживать тяжесть человека, повозки, но обрушиваться под вражеским танком.

Сверху все тщательно замаскируй: убери лишнюю землю, заровняй почву, положи дерн, зимой засыпь снегом.

Сам находись недалеко от ловушки. Провалившийся в ловушку танк уничтожай гранатой иди бутылкой. Выходящий из танка экипаж расстреливай.

Рис. 98. Ловушка для танка.

В борьбе с вражескими бронемашинами применяют те же средства, что и против танка. Бросай гранаты под днище машины и задние, ведущие колеса, на сетку башни. Бутылку с горючей смесью кидай на переднюю часть автомобиля: там находится мотор.

Помни: у бронеавтомобилей броня в среднем не толще 10 миллиметров; она пробивается и бронебойными пулями из винтовок и пулеметов. Открывай огонь с расстояния не более 300 метров. В тяжелый — четырехосный — бронеавтомобиль веди огонь по смотровым щелям с близкого расстояния.

При встрече с вражеской грузовой машиной стреляй в водителя, кидай бутылку в радиатор или в кабину водителя, гранату бросай под колеса. Если в кузове сидит много неприятельских солдат, лучше всего

Вражеского мотоциклиста лучше всего сбить, протянув поперек его пути проволоку. Выбери на лесной дороге крепкое дерево. Привяжи к нему один конец проволоки на высоте 1 метра. Перекинь проволоку через дорогу и встань у какого-нибудь дерева, напротив первого.

Как только заслышишь приближение вражеского мотоциклиста, натяни проволоку, обмотай ее свободный конец несколько раз вокруг дерева, а сам ложись в засаду.

Мотоциклист налетит на проволоку и упадет с машины. Тут его и уничтожай или бери в плен.

Снежные валы. Зимой в борьбе с вражескими танками применяй снежные валы. Устраивай их при наличии снежного покрова не менее 25 сантиметров. Высота вала — 1,5 метра, длина — 4 метра. Танк, наскочивший на такое препятствие, садится на свое дно, и гусеницы его начинают пробуксовывать. Лучше всего делать валы в оттепель. Чтобы задержать снег на валу, используй хворост и солому, утыкая ими снежный покров. Располагай такие валы на передних скатах, в низинах, на опушке лесов и в кустарнике. Хорошо устраивать не менее двух-трех валов, особенно около дорог.

Целесообразно сочетать снежный вал с лесными завалами и минами. Мины старайся установить наклонно на твердом основании. Тогда они взрываются под всем корпусом танка.

Обледенение. Скаты круче 15 градусов поливай водой; получится ледяная горка, на которой танк будет буксовать. Обледенять можно при температуре минус 5 градусов, а лучше всего производить поливку в сильные морозы.

Обледенение устраивай перед снежными валами, по берегам рек и ручьев.

Проруби. На реках и озерах устраивай проруби. Ширина проруби — 4 метра, длина — 5–6 метров. Прорубь перекрой сверху жердями, ветками и все засыпь снегом. Такая прорубь долго не замерзнет и незаметна для движущегося танка. Это надежная ловушка для танков. Расстояние между ловушками — 2–2,5 метра.

Боритесь с танками группами в 4–8 человек. Двое-трое бросают по машине из укрытий бутылки или гранаты. Остальные расстреливают выпрыгивающий из машины экипаж.

При засаде в лесу часть истребительной группы хорошо расположить на деревьях. При засаде в узких местах, где машины не смогут свернуть с дороги, уничтожав сначала переднюю и заднюю машины. Получится «пробка». Тогда легче уничтожить остальные.

Постоянно наблюдай за воздухом, — зоркость и внимательность помогут тебе обнаружить вражеский самолет задолго до его приближения.

Шум мотора слышен за 9-12 километров. При хорошей видимости самолет можно заметить за 7–9 километров.

Старайся по шуму определить, откуда движется самолет. Одновременно извести товарищей о приближении воздушного врага, готовься открыть по нему огонь, прими меры для маскировки (смотри раздел «Маскировка»).

Фашистские самолеты делятся на пять основных групп:

1. Истребители — предназначены для ведения воздушных боев, но обстреливают также из пулеметов наземные войска, бросают мелкие бомбы, снижаясь для этого на 300–200 метров, а иногда и еще ниже.

2. Бомбардировщики — сбрасывают бомбы и обстреливают наземные цели из пулеметов, могут спускаться до 500 метров и ниже.

3. Пикирующие бомбардировщики — сбрасывают бомбы, «камнем падают» на цель (пикируют), а потом резко взмывают вверх (выходят из пике). Запомни, что в момент входа и выхода из пике их удобнее всего поразить.

4. Разведчики — наблюдают и фотографируют местность. Задачи разведки выполняют также истребители и бомбардировщики.

5. Транспортные самолеты — используются для переброски различных войск и грузов, сбрасывания парашютистов и высадки десантов.

Умей безошибочно отличать вражеские машины по их опознавательным знакам (рис. 99).

Рис. 99. Опознавательные знаки вражеских самолетов.

1. Немецкие самолеты имеют черный крест на крыльях и на фюзеляже (корпусе) и фашистскую свастику на хвосте.

2. Финские самолеты — голубую свастику в белом круге.

3. Румынские самолеты — прямоугольный желтый крест с зубчатыми концами; посреди креста три круга: внешний — красного цвета, средний — желтый, центральный — синий.

4. Венгерские самолеты — угольник, состоящий из трех частей: внешняя — красного цвета, средняя — белая, внутренняя — зеленая.

Учти, что враг коварен и не останавливается иногда перед тем, чтобы нарисовать для обмана на своем самолете советский опознавательный знак — красную звезду.

Учись определять основные типы немецких самолетов но их силуэтам и размерам.

Запомни: фашистские самолеты, высылаемые для борьбы с партизанскими отрядами, летают на небольшой высоте. Когда вражеский самолет появился, быстро займи удобное положение для стрельбы. Если вблизи нет укрытия (окопа, воронки, щели и т. п.). укройся в тени. Не поднимай пыли, чтобы не демаскировать себя. Не располагайся у дороги, у столбов с, проводами: воздушный враг чаще всего атакует такие места. Избегай близости огнеопасных предметов — места хранения боеприпасов, взрывчатых веществ, керосина, бензина.

Знай, что из винтовок и ручного пулемета наиболее действительный огонь по самолету получается тогда, когда самолет находится на высоте не более 800 метров.

Если действуешь один, веди хладнокровный прицельный огонь. Стреляй из автоматического оружия короткими очередями по 6–8 патронов, из винтовки — частыми выстрелами.

Если действуешь в составе группы, открывай огонь по приказу командира.

Вести огонь по самолетам можно из любого положения: лежа на спине, с колена, стоя с разных упоров. Прием «лежа на спине» (рис. 100) применяй в том случае, когда вражеский самолет проходит над твоей головой. Если же машина пикирует на тебя или уходит после пикирования, огонь лучше вести с колена или стоя.

Рис. 100. Стрельба по самолету из положения «лежа на спине».

Используй для упора сук дерева или кол с сучком, две палки, связанные накрест у верхушек, плетень, крыльцо дома, перила мостков и т. п. Для стрельбы из пулемета на сошках используй окоп, яму, канаву, овраг, скат или насыпь и т. п.

При стрельбе по самолету из станкового пулемета снимай тело пулемета со станка и укладывай его на любой удобный упор.

Стреляя по самолету из винтовки или ручного пулемета, устанавливай прицел 5, из автомата — прицел 25, из станкового пулемета, — прицел 6, из противотанкового ружья — прицел 4.

Умей выбирать наиболее удобный момент для стрельбы по самолету. Проще всего вести огонь, когда вражеский самолет пикирует на тебя или же выходит из пикирования. В первом случае целься в голову машины, а во втором — в хвост. Стрельбу по самолету, идущему на бреющем полете, открывай лучше всего в тот момент, когда он проносится над твоей головой. Стреляй тогда из положения «лежа на спине».

Если самолет идет в горизонтальном полете, целься с упреждением, то есть выноси точку прицеливания вперед по пути движения самолета. Почему это нужно делать? Пока выпущенная пуля достигнет цели, пройдет некоторое время. Но за это же время самолет пролетит на несколько десятков метров вперед, и пуля пролетит мимо (сзади) цели. Поэтому тебе нужно знать, на какое расстояние следует вынести точку прицеливания вперед, чтобы поразить самолет.

Здесь мы даем упрощенный способ нахождения такой точки. Определи на-глаз расстояние до самолета (с точностью до ста метров). А потом, пользуясь таблицей, определи величину упреждения. Для удобства эта величина дана не в метрах, а в «корпусах» самолета. Цифры в таблице показывают, сколько раз нужно мысленно отложить по направлению движения самолета видимые размеры его корпуса, чтобы получить нужную точку прицеливания (рис. 101).

Рис. 101. Как прицеливаться по летящему самолету.

Для разных типов самолетов, хотя и летящих на одинаковой высоте, берется различное упреждение; это объясняется тем, что средняя скорость и длина корпуса истребителя, бомбардировщика и транспортного самолета различны.

Твердо заучи эту таблицу. Тренируйся в прицеливании по летящему самолету. После некоторой отработки тебе будет нетрудно определять упреждение на-глаз.

Научись расстреливать фашистских парашютистов, когда они находятся еще в воздухе. Уничтожай их, как только они окажутся в зоне досягаемости ружейного и пулеметного огня (на расстоянии 500 метров от тебя).

При спуске парашютист снижается со средней скоростью 6 метров в секунду. К тому же, его сносит еще в сторону ветром. Поэтому точку прицеливания выноси вниз и в ту сторону, куда ветер относит парашютиста (рис. 102).

Рис. 102. Как прицеливаться по спускающемуся парашютисту.

Если ветер не сильный, то пользуйся следующим правилом. Когда парашютист находится от тебя на расстоянии 300 метров, выноси точку прицеливания на 1,5 его фигуры (по длине) вниз и на 3 фигуры (по ширине) в сторону бокового сноса. Когда расстояние до парашютиста равно 500 метрам, точку прицеливания надо выносить вниз на 3 фигуры, а в сторону сноса — на 5 фигур. Помни, что стрелять по куполу парашюта бесполезно.

Истребляй тех парашютистов, которым все же удалось приземлиться. Расстреливай их, прежде чем они успеют освободиться от лямок парашюта и применить оружие или скрыться.

Всегда помни, что немецко-фашистские войска могут применить отравляющие вещества (ОВ).

Начало химического нападения обнаруживай по следующим признакам:

1. При разбрызгивании ОВ авиацией сзади самолетов появляются темные быстро исчезающие полосы.

2. При сбрасывании авиацией химических бомб и при обстреле артиллерийскими химснарядами или химическими минами со стойкими ОВ вокруг воронок видны разлетающиеся брызги. Если химснаряды снаряжены нестойкими ОВ, то в момент разрыва образуется характерное облако. Помни, что звук разрыва химических бомб, снарядов и мин значительно слабее звука фугасных разрывов.

3. При выпуске ядовитых дымов в расположении противника, видны вспышки, огонь и, наконец, дым, движущийся в твою сторону.

4. При выпуске газа из баллонов слышны шипящие или свистящие звуки: появляется облако ОВ.

Помни что, кроме указанных способов, ОВ могут применяться при помощи газометов, ружейных и ручных гранат. Учитывая возможность внезапного нападения, имей наготове все средства химзащиты.

Обнаружив признаки химического нападения, немедленно надень противогаз и приготовь все подручные средства химзащиты.

Оберегай противогаз от сырости, ударов и толчков. Не храни его у костра или натопленной печи. Не клади в сумку противогаза посторонние предметы. После сильного дождя вынь противогаз из сумки и просуши его, одновременно просуши и сумку. Не клади тяжестей на противогаз, не используй его вместо подставки, подушки или сиденья.

Предохраняй очки противогаза от запотевания. Применяй для этой цели кружки незапотевающей прозрачной пленки и специальные «карандаши». Если их нет, используй сухое мыло.

Кружками незапотевающей пленки пользуйся так: 1) тщательно протри внутреннюю поверхность очков; 2) проверь, нет ли царапин на кружке; поцарапанный кружок не вставляй; 3) проверь легким выдохом, какая из поверхностей кружка запотевает; 4) затем вставь кружок под специальный зажим обоймы очков запотевающей стороной к стеклу.

«Карандашом» пользуйся так: 1) протри стекла платком или тряпкой до полной прозрачности с внутренней стороны; 2) на внутреннюю поверхность стекла нанеси «карандашом» пять штрихов в виде римской цифры три; если «карандаш» оставляет очень тонкие линии, нанеси 10–12 штрихов; 3) увлажни стекло дыханием и разотри штрихи пальцами так, чтобы смазка равномерно распределилась по стеклу; 4) проверь правильность подготовки стекла еще одним выдохом; если стекло остается прозрачным, оно подготовлено правильно.

Сухим мылом пользуйся так же, как и «карандашом».

Если противогаз начнет пропускать ОВ, постарайся обнаружить неисправность и устранить ее до получения нового противогаза.

Проверку начинай с коробки. Сделай выдох и плотно зажми гофрированную трубку у горловины коробки, а затем попытайся осторожно вдохнуть. Если отравленный воздух не проходит, значит маска, гофрированная трубка, выдыхательный клапан в порядке, а ОВ пропускает коробка. Тогда задержи дыхание, вынь коробку из сумки и осмотри ее. Обнаружив пробоину или прокол, зажми его носовым платком, полой шинели, залепи мякишем хлеба, замажь землей и начни дышать. При первой возможности замени пробитую коробку.

Если же при зажатой указанным способом трубке отравленный воздух проходит в маску, значит неисправна маска или гофрированная трубка. Проверь быстро руками наощупь гофрированную трубку и маску. Если обнаружить место повреждения не удалось или нельзя зажать разорванное место рукой (разбиты очки, повреждена гофрированная трубка), поступи так: отвинти вынутую из сумки противогазную коробку от гофрированной трубки, зажмурь глаза, сними маску, возьми горловину коробки в рот, держа ее правой рукой, а левой зажми нос и спокойно дыши.

При неисправной маске можно прибегнуть и к другому приему: задержи дыхание, зажмурь глаза, снами маску, выверни ее наизнанку, возьми в рот верхний отросток патрубка тройника, держа его левой рукой, правой рукой зажми нос и дыши ртом.

При небольших повреждениях маски плотно зажми порванное место пальцами или ладонью и держи так до смены противогаза.

При неисправном выдыхательном клапане (в противогазе со шлемом) прижми плотно клапан к отверстию отростка патрубка, как показано на рисунке 103.

Рис. 103. Как дышать при неисправном выдыхательном клапане.

Делай короткие и сильные выдохи, — воздух будет выходить за уши. В противогазе с маской постарайся плотно закрыть рукой донышко защитной коробки клапана, выдыхай энергично — и воздух также будет выходить из-под маски за уши.

Сделай себе самодельный «противогаз».

Возьми сложенную в несколько раз марлю или тряпку такого размера, чтобы можно было закрыть лицо от подбородка до глаз. Внутрь положи несколько прослоек ваты и простегай свой «противогаз» нитками. К концам его пришей тесемки для обвязывания вокруг головы. При химической тревоге «противогаз» смочи в двухпроцентном растворе соды или в воде, надень на лицо и дыши. Стремись возможно скорее выйти из отравленной зоны, так как такой «противогаз» защищает не долго — не более 15–20 минут.

Самодельным противогазом может служить также полотенце, сложенное несколько раз, пара носовых платков либо простая тряпка. Смочи их в двухпроцентном растворе соды, плотно прижми к носу и рту и быстро выходи из участка заражения.

Если нет содового раствора, пользуйся обыкновенной водой.

Для защиты от поливки с самолета ОВ кожно-нарывного действия (иприт, люизит) пользуйся защитной накидкой.

Защитная накидка представляет собой безрукавный плащ с капюшоном. К полям накидки с внутренней стороны пришиты карманчики, куда всовываются руки, чтобы ее плотно запахнуть. На некоторых накидках имеется горловой клапан с кнопкой. Накидка, сложенная в виде гармошки, носится в отделении сумки противогаза.

По сигналу химической тревоги надень противогаз. Затем вынь накидку из сумки забрось через голову за спину и накрой капюшоном. Расправь накидку по бортам, возьмись за внутренние карманчики и запахни ее.

Снимая накидку, не прикасайся к ее наружной стороне, чтобы не заразить себя ОВ. Для этого удобнее всего стать лицом против ветра, приподнять накидку вверх и назад, широко развести руки и сбросить ее. Зараженную накидку закопай в землю или сожги.

Помни, что с накидкой надо обращаться бережно: не мни ее, оберегай от сырости и сильного жара.

Плотная и закрытая наглухо одежда может предохранить тебя от действия капельно-жидких ОВ на период выхода из зараженной полосы. Застегни на все пуговицы или крючки шинель, пальто, ватник, куртку. Обвяжи полы веревкой, марлей, бинтом. Воротник подними, плотно завяжи его шарфом или полотенцем. Концы рукавов перевяжи туго у кистей. Если есть плотные перчатки, а еще лучше кожаные, либо меховые рукавицы, обязательно надень их.

Ноги защити следующим образом. Если нет калош или резиновых сапог, оберни обувь толстой тканью, еще лучше клеенкой. Привяжи к подошвам деревянные дощечки. Можно сложить бумагу в несколько слоев и также обмотать поверх обуви. Эти обмотки закрепляй плотно, чтобы не поправлять их во время преодоления зараженной зоны. Помни, что все эти подсобные средства защиты не пропускают ОВ в течение 10–15 минут, а затем сами могут стать источником заражения. Поэтому возможно скорее снимай свою «защитную одежду» и постарайся обмыть тело теплой водой с мылом. Одежду снимай осторожно, чтобы не прикасаться к ней руками.

Преодолевая УЗ, засыпай зараженную поверхность землей с незараженного участка, навозом, песком, золой, угольной пылью, опилками, делай настилы из досок, кирпичей.

Если у тебя нет никаких возможностей изолировать зараженную поверхность, срезай саперной лопаткой впереди себя верхний слой земли в 10–15 сантиметров толщиной и так продвигайся по узкой незараженной полосе. Зараженную землю отбрасывай подальше в сторону.

Если придется преодолевать УЗ с боем и делать перебежки, залегая на зараженной местности, применяй обязательно простейшие подстилы. Сплети их из соломы, хвороста, камыша, травы. При этом запомни: перенося подстил, держи его только за незаряженную верхнюю часть, преодолевай УЗ возможно более длинными и стремительными перебежками; окапывайся, лежа на подстиле; землю отбрасывай подальше в сторону.

Прежде всего осторожно вынеси пострадавшего из отравленной зоны, надев на него противогаз.

Знай первоначальные признаки отравления каждым ОВ и в соответствии с этим окажи отравленному первую помощь.

Иприт. Вначале (от двух-трех часов до суток) никаких признаков отравления не наблюдается. Это так называемый скрытый период. Потом, если поражение произошло от паров иприта, начинается покраснение глаз, припухлость век, слезотечение, светобоязнь, появляется насморк, хрипота, раздражение глотки, покашливание, кожа начинает краснеть, прежде всего на сгибах, ощущается зуд и жжение. Если же на кожу попали капли иприта, то прежде всего краснеют и начинают болеть пораженные места.

Помощь при поражении ипритом оказывай как можно быстрее. Капли иприта нужно немедленно снять, не размазывая и не втирая в кожу. Прикладывай к пораженному месту вату, марлю, сухой песок и дай им впитать в себя влагу. Затем протри пораженный участок кожи керосином, бензином, марганцово-кислым калием или теплой водой с мылом.

Для дегазации кожи используй индивидуальный противохимический пакет. Есть два вида таких пакетов.

Первый из них — небольшая коробка, в которую вложено 6 марлевых шариков. Внутри каждого шарика находится коробочка со специальной дегазирующей жидкостью, обезвреживающей попавшие, на кожу ОВ. Кроме этих шариков, в пакете имеются: 3 ампулки с лекарством для нюхания при раздражении дыхательных путей, металлический клиночек для прокалывания марлевых шариков, кусок марли для протирания глаз. Пользуйся противохимическим пакетом так:

1. Раздави марлевый шарик в руке или проколи его металлическим клиночком над пораженным участком кожи.

2. Протри 2–3 раза пораженный участок кожи этим шариком, не развертывая его.

3. Разверни шарик, выброси остатки раздавленной коробочки и продолжай обтирать марлей пораженный участок кожи 2–3 минуты.

4. Если марля высохнет раньше времени, возьми другой шарик и используй его так же, как и первый.

5. При обтирании не надавливай на кожу. Закончив дегазацию участка, обмой пораженное место водой.

При поражении верхних дыхательных путей (начался насморк, кашель, чихание) применяй стеклянную ампулу из малого отделения пакета. Раздави ее кончик пальцами, не снимая марлевого колпачка. Затем нужно вдыхать содержимое ампулы до прекращения раздражения. Если через 5-10 минут раздражение не прекратится, используй вторую ампулу.

При надетом противогазе нужно протолкнуть раздавленную ампулу под маску во время выдоха. Для этого на секунду оттяни ее край около правого уха.

Новый образен индивидуального противохимического пакета представляет собой металлическую коробку. В ней находятся две большие ампулы с жидкостью для обезвреживания иприта (люизита) на коже. Ампулами пользуются так. Вытяни ампулу из коробки за ушко мешочка, сильно ударь ее плашмя о твердый предмет и встряхни 10–15 раз. Не снимая мешочка, сожми ампулу рукой и выливающейся жидкостью смочи марлевый тампон. Протри им зараженные участки кожи. В каждой коробке есть несколько таких тампонов.

Жидкость из ампулы выдавливают также на зараженные участки одежды. Когда одежда промокнет насквозь, протри ее мешочком, не снимая его с ампулы. При необходимости используй вторую большую ампулу.

Для нюхания при раздражении дыхательных путей в пакет вложены 4 малые ампулы. Пользуйся ими так же, как малыми ампулами в пакете старого образца.

Промой отравленному глаза двухпроцентным раствором соды, или раствором поваренной соли (1 грамм соли на литр воды), или просто чистой водой. При этом следует всегда применять большое количество раствора или воды, промывание производи большой струей. Этими же растворами пораженный должен прополоскать горло и рот, промыть нос.

Люизит. При воздействии паров люизита сразу начинается раздражение глаз, носа и гортани, появляется слезотечение, насморк, обильное слюнотечение, тошнота, рвота. При попадании капель люизита на кожу сразу же начинается жжение. Скрытого периода поражения нет. Пузыри на пораженных местах белесоватые или красноватые, в отличие от ипритных, имеющих желтый (янтарный) оттенок.

Первая помощь отравленному — такая же, как при поражении ипритом.

Фосген и дифосген. В первое время после воздействия ОВ начинается легкое покашливание, небольшая одышка, бледность, слабость, боль в груди, противный привкус при курении. Затем эти явления исчезают, и отравленный чувствует себя хорошо. Но через несколько часов развивается отек легких — чувствуется нехватка воздуха для дыхания.

Хлорпикрин. Отравление проявляется в резком раздражении глаз. Через некоторое время может наступить отек легких.

Первую помощь при поражении ОВ удушающего действия оказывай так. Немедленно надень на отравленного противогаз и вынеси из зараженной зоны. Не давай отравленному двигаться самому, — это усиливает тяжесть отравления. Сними с него все снаряжение, пояс, расстегни застежки, чтобы было легче дышать. Если одежда издает запах ОВ, сними ее и проветри. Укутай отравленного как можно теплее (но не тесно), предоставь ему полный покой. Если возможно, дай горячее питье. Ни и коем случае не применяй искусственного дыхания.

Адамсит. Начинается резкое жжение и щекотание в носу и горле, неудержимое чихание, боль в челюстях, в груди, слюнотечение, насморк. Эти явления с каждой минутой нарастают, и появляется головокружение, потеря равновесия, сильная рвота.

Первая помощь: выход из отравленной атмосферы. Промой глаза трехпроцентным раствором борной кислоты или двухпроцентным раствором соды, или раствором соли (1 грамм на литр воды). Этими же растворами прополощи рот и горло. Если их нет под рукой, воспользуйся кипяченой водой. Для облегчения боли в дыхательных путях нужно понюхать жидкость из малой ампулы противохимического пакета.

Хлорацетофенон. Вызывает слезотечение, резь в глазах, светобоязнь, судорожное мигание.

Первая помощь — та же, что и при отравлении адамситом.

Синильная кислота. Отравленный начинает ощущать царапание в горле, горечь на языке и онемение полости рта, боль в затылке и груди. Появляются головокружение, тошнота и рвота, а затем судороги, и останавливается дыхание. Человек теряет сознание. Все явления развиваются чрезвычайно быстро, в течение всего нескольких минут.

Первая помощь: немедленный вынос пострадавшего из отравленной зоны. Положи его плашмя на спину, освободи от одежды грудную клетку. Энергично растирай грудь и другие части тела. Лоб и виски смачивай холодной водой. Если у пострадавшего прекратилось дыхание, примени искусственное дыхание. Предварительно очисти у пострадавшего полость рта от слизи и рвотных масс.

Старайся предохранить свое оружие от заражения капельно-жидкими ОВ. Закрой оружие накидкой, шинелью, палаткой так, чтобы это не мешало тебе стрелять. Преодолевая УЗ, следи, чтобы твое оружие не касалось зараженной земли, растительности и других предметов. Если ОВ все же попало на оружие, немедленно произведи дегазацию.

Дегазируй оружие в противогазе. Руки защити перчатками (лучше всего резиновыми). Обмотай пальцы под перчатками или снаружи бинтом, тряпкой и т. д. Сухой паклей или ветошью удали капли ОВ с тех мест оружия, к которым нужно прикасаться. Капли нельзя размазывать. Стойкие ОВ хорошо растворяются в бензине и керосине и легко смываются ими. Паклей или ветошью, пропитанной растворителем, смочи зараженные части оружия и затем вытри сухой ветошью. Проделай это три-четыре раза. Помни, что растворитель не обезвреживает, а только растворяет в себе ОВ и сам приобретает его отравляющие свойства. Поэтому: не садись и не становись на колени там, где производишь дегазацию. Действуй осторожно, чтобы на тебя не попали брызги растворителя. Не прикасайся к незащищенным частям тела перчатками. После дегазации сними с одежды и сапог попавшие капли растворителя сухой ветошью. Затем обязательно несколько раз протри одежду и обувь (а также подошвы) растворителем и вытри насухо.

Используй для дегазации шарик (большую ампулу) с обезвреживающей жидкостью из противохимического пакета. При этом применяй все правила, как при дегазации растворителем.

После дегазации сними перчатки и протри руки обезвреживающей жидкостью из противохимического пакета. Перчатки и использованные материалы закопай в ямку или сожги.

Помой руки, лицо, шею водой с мылом (лучше теплой). Помни, что отравляющие вещества глубоко проникают в дерево. После дегазации обмотай деревянные части оружия (приклад и др.) ветошью или тряпкой на сутки.

Прими все меры предосторожности, как и при неполной дегазации оружия. Смешай поровну бензин и керосин (из расчета — литр растворителя на одну винтовку). Налей растворитель в два бачка. Произведи полную разборку оружия и все металлические мелкие части опусти в первый бачок, тщательно промой, вытри насухо и смажь ружейной смазкой. Ствол, шомпол, штык промой 2–3 раза растворителем из первого бачка, потом из второго (с чистым растворителем), протри насухо и тоже смажь ружейной смазкой. Несколько раз протри растворителем деревянные части и принадлежность.

После этого дегазируй поверхность тела, одежду и обувь, как указано в разделе «Неполная дегазация».

Использованные материалы уничтожь. Через 3–5 часов после дегазации произведи повторно полную разборку, чистку (щелочью) и смазку оружия, чтобы избежать появления ржавчины.

1. При заражении местности нестойкими ОВ применяй дегазацию проветриванием. Открой в помещении все окна и двери для создания сквозняка. Для ускорения дегазации затопи печь, зажги керосинку, примус, если можно — разожги костер.

Одежду, вещи вынеси на воздух для проветривания. Так же дегазируй и все продукты питания.

Мясо и жиры, зараженные капельно-жидким дифосгеном, портятся. Употреблять их в пищу нельзя.

Дегазацию проветриванием прекращай тогда, когда полностью исчезнет запах и раздражающее действие нестойких ОВ.

2. При дегазации предметов, зараженных каплями стойких ОВ, прими все меры предосторожности, как при дегазации оружия.

Одежду и белье из бумажной, льняной и полушерстяной материи дегазируй кипячением в двухпроцентном растворе соды. После дегазации выстирай одежду и прогладь утюгом.

Резиновые изделия кипяти в чистой воде, а потом прополоскай в теплой воде и высуши.

Кипячение производи в железном котле (баке) в течение часа, обязательно на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Иначе пар из котла, содержащий в себе некоторое количество ОВ, может поразить тебя.

Суконная и шерстяная одежда дегазируется горячим воздухом или паром в течение 3–4 часов при температуре 85–95 градусов.

Обувь, изделия из кожи, меха, ватные пальто, подушки, матрацы и т. п. дегазируются в течение 8 часов при температуре 60–70 градусов.

Вещи, сильно зараженные ОВ, не дегазируй, а сжигай. Пищевые продукты, зараженные парами иприта, проветривай до исчезновения запаха ОВ. Употребляй их в пишу только после варки или прожаривания.

Пищевые продукты, зараженные парами люизита или каплями всех стойких ОВ, в пишу не употребляй, а немедленно закопай или сожги.

Консервы и плотно закупоренные в бутылках и банках продукты можно употреблять в пищу. Промой консервную банку или бутылку в горячей мыльной воде, протри дегазирующими веществами. После этого вскрой.

Остерегайся пить воду из водоемов или колодцев в отравленной местности. Опусти в колодец (водоем) шест, веревку с камнем на конце, обмотанные чистой тряпкой. Проведи несколько раз по дну водоема, вытащи и обследуй тряпку. Если обнаружишь капли или запах ОВ, водоем отравлен. Предупреди об этом товарищей, отметь предостерегающей надписью зараженный водоем.

Действуя в тылу врага, срывай его подготовку к химическому нападению. Ищи и уничтожай химические склады немцев, транспорт с отравляющими веществами, химические снаряды, мины, авиабомбы, баллоны для пуска отравляющих веществ.

Химические сродства фашистов можно обнаружить по следующим признакам:

1. Большое количество железных бочек, бидонов пли баллонов, на которых могут быть опознавательные знаки:

Белые полосы или круги — слезоточивые ОВ.

Синие полосы или круги — раздражающие ОВ.

Зеленые полосы или круги — удушающие ОВ.

Желтые полосы или круги — нарывные ОВ.

Такие же знаки могут быть на артснарядах, минах, авиабомбах.

2. Стеклянные большие ампулы, напоминающие по форме авиабомбы.

3. Железнодорожные цистерны без особых внешних знаков ОВ. Все цистерны без исключения подлежат уничтожению.

4. Автомашины и автоцистерны, имеющие рисунок слона (обычно желтого цвета).

5. Всевозможные баллоны и резиновые шланги. Установленные в окопах, траншеях, нишах и прочих оборонительных сооружениях; они служат верным признаком, что враг готовится в химическому нападению.

Вражеские химические средства уничтожай так:

1. По железным бочкам, бидонам и баллонам стреляй из пулеметов, автоматов, винтовок, чтобы проделать в каждом сосуде по нескольку дыр — вверху и внизу. Тогда ОВ начнет вытекать. Взрывами или поджогом уничтожь полностью химический склад противника.

2. Железнодорожные и автомобильные цистерны, химические снаряды, мины и авиабомбы, а также стеклянные ампулы подрывай связками гранат, минами и зарядом взрывчатых веществ.

Соблюдай большую осторожность. Уничтожая химический склад, становись с той стороны, откуда дует ветер, чтобы химическое облако не шло на тебя. Если есть возможность, надень противогаз и накидку от ОВ. Постарайся захватить в виде пробы небольшой баллон или ампулу с ОВ и передать их в часть Красной Армии для исследования.

Положение «к бою». Это основное положение для быстрого нанесения уколов и ударов врагу. Левую ногу выстави вперед на шаг. Ноги слегка согни в коленях, чтобы они пружинили. Левой рукой держи винтовку у нижнего ложевого кольца, а правой — за шейку винтовки.

Изготовка «к бою» в движении — положение рук такое же, но подходи к врагу шагом или подбегай.

Короткий укол. Из положения «к бою» отведи до отказа руки назад — «замах». А затем, направляя штык в цель, быстро вынеси руки вперед и коли врага. Ноги остаются неподвижными. Короткий укол применяй во всех случаях, когда окружающая обстановка стесняет твои движения: в окопах, густом кустарнике, тесных проходах.

Средний укол. Выброси руки с винтовкой вперед и одновременно сделай выпад передней ногой, а заднюю ногу разогни. Корпус при этом подай энергично вперед. Укол должен совпадать вместе с ударом передней ноги о землю.

Средний укол применяй, когда движения твои не стеснены окружающей обстановкой.

Длинный укол. Ноги и корпус работают так же, как и при среднем уколе. Но сделай еще дополнительное движение руками: левой рукой направляй штык в цель, а правой посылай винтовку вперед и произведи укол. В момент укола обе руки вытянуты до отказа. Длинный укол применяй, чтобы поразить врага с более далекого расстояния, примерно за три шага.

Отбив вправо. Противник колет в твою грудь с правой стороны. Отбей его оружие цевьем твоей винтовки вправо. Для этого сделай резкое движение левой рукой вперед-вправо и моментально сам наноси укол.

Отбив влево. Противник колет в твою грудь с левой стороны. Отбей его оружие цевьем твоей винтовки влево. Для этого сделай левой рукой резкое движение вперед-влево и немедленно отвечай уколом или бей прикладом сбоку и вперед.

Отбив вниз. Противник колет в живот и ниже. Отбей его оружие цевьем твоей винтовки вниз. Для этого сделай резкий толчок обоими руками вниз — вперед и влево или вниз — вперед и вправо. После отбива, делай быстрый укол обеими руками или укол с выпадом, если противник отошел назад.

Отбив вверх. Противник колет в лицо. Резким движением левой руки подними свою винтовку вверх — вперед и отведи оружие противника вверх. А затем быстро коли врага в живот.

Удар прикладом сверху. Схвати винтовку так, чтобы левая рука держала ее за дульную часть, а правая — у нижнего ложевого кольца. Острый угол приклада должен быть направлен вверх. Ноги слегка согни в коленях. Затем выпрями их, тяжесть тела перенеси на выставленную вперед ногу и, вкладывая в удар всю силу этого движения, обрушивай приклад на врага.

Этот удар применяй в тех случаях, когда у тебя нет штыка или когда дерешься сразу против нескольких противников.

Знай защиту от этого удара: подними винтовку резко вверх и магазинной коробкой вперед.

Удар прикладом вперед. Поверни винтовку прикладом вперед и магазинной коробкой кверху. При этом левая рука согнута и прижата локтем к левой стороне твоей груди, а правая вытянута вперед. Вместе с этим движением сделай шаг правой ногой вперед и бей врага затылком приклада в лицо.

Удар прикладом сбоку. Поверни винтовку так, чтобы ее дульная часть была слева и ниже, а приклад справа и выше, магазинная коробка направлена к противнику. Сделай шаг вперед левой ногой Затем, разворачиваясь на носке левой ноги и вынося правую ногу вперед, резко бей острым углом приклада в голову противника. Такой удар легче всего сделать после отбива винтовки противника влево.

Лопата — прекрасное средство рукопашного боя. Лопатой можно прикрыться от удара противника, ею можно отбить укол штыком, а острые края лопаты делают ее грозным рубящим оружием. Особенно ценна лопата во время рукопашного боя в стесненной обстановке.

В борьбе против врага, вооруженного винтовкой со штыком, занимай выжидательное положение. Твоя первая задача — отбить удар противника, вторая задача — схватить оружие врага, сковать его и нанести быстрый рубящий удар.

Нож, кинжал, клинковый штык — все это грозное оружие рукопашного боя. Особенно выгодно применять их при тесном соприкосновении с противником — в окопах с перекрытием, в групповой схватке, в густом лесу или кустарнике, в воде. С ножом можешь смело защищаться и нападать против всех видов холодного оружия.

Твоя первая задача — отбить удар врага, вторая — схватить оружие врага и нанести ответный удар.

Приемы такой борьбы показаны на рисунках 104 и 105.

Рис. 104. Коли ножом: верхний рисунок — отвод винтовки противника вниз — направо; нижний рисунок — захват винтовки и удар ножом сверху.

Рис. 105. Коли ножом: верхний рисунок — отвод винтовки противника вверх; нижний рисунок — захват винтовки и удар ножом в живот или грудь.

Даже оказавшись без оружия, партизан не отступает в рукопашной схватке. Отбей нападение врага, обезоружь его и сам нанеси удар.

Как отнять нож. Первый способ. Противник наносит удар сверху вниз. Лови его вооруженную руку в «вилку» (рис. 106).

Рис. 106. Захват в «вилку».

Правую кисть накладывай всегда поверх левой. Схваченную таким приемом руку противника обезоружь. Для этого упри большой палец правой руки в сгиб мизинца противника, а большой палец левой руки — в сгиб его безымянного пальца. Продолжая тянуть вооруженную руку к себе и нажимать большими пальцами на эти суставы, вывертывай руку противника влево и наружу от себя (рис. 107).

Рис. 107. Как вывертывать кисть противника.

Таким образом можешь бросить противника на землю, делая ему «подножку» или ударяя ногой по его ногам (рис. 108).

Рис. 108. Выворачивание руки противника сопровождается «подножкой» или ударом ногой по его ногам.

От сильной боли враг выпускает нож и остается безоружным.

Второй способ. Держи вооруженную руку противника одной левой рукой, а правой хватай за его левый локоть, и вместе с рывком на себя, наноси ему удар головой в подбородок или живот.

Защита от лопаты. Враг наносит удар лопатой. Схвати его вооруженную руку в «вилку» или подставь под его предплечье свою левую руку, согнутую в локте. Затем захвати изнутри руку противника у локтевого сгиба и ударь врага в подбородок кулаком или головой.

Как отнять револьвер. Противник угрожает револьвером на близком расстоянии. Сделай шаг левой ногой влево — вперед, одновременно резко отклоняя корпус влево. Отбей левой рукой вооруженную руку противника от себя, схвати его за кисть (рис. 109, а). Затем немедленно правой рукой ухватись за ствол револьвера и рвани его наперелом указательного пальца противника. Наноси при этом удары ногой (рис. 109, б).

Рис. 109. Как отнять револьвер.

Как отнять винтовку. Отбей предплечьем оружие врага. Схвати его винтовку обеими руками (рис. 110, а), сделай рывок на себя, одновременно бей ногами по ногам, в пах врага или ударь его головой в подбородок (рис. 110, б).

Рис. 110. Как обезоружить врага после отбива винтовки вправо: а — захват винтовки обеими руками; б — рывок на себя с ударом годовой в подбородок.

Если ты отбил винтовку влево, захвати ее правой рукой под левую руку противника и действуй, как показано на рисунке. Старайся сорвать левую руку противника с винтовки и вырвать ее с одновременным ударом в пах противника.

Для перевязки ран применяй перевязочный (индивидуальный) пакет, состоящий из двух ватно-марлевых подушек и бинта. Одна подушка пришита к концу бинта, а другая может быть передвинута вдоль бинта, на который она надета.

Чтобы наложить повязку, вскрой пакет, возьми бинт в правую руку, а левой рукой захвати конец бинта, к которому пришита подушка. Не касайся и не грязни подушечки с той стороны, которой она накладывается на раны. Если рана сквозная, наложи одну подушечку на входное отверстие, а другую — на выходное отверстие раны. Если рана имеет только одно отверстие, наложи на нее обе подушечки.

Прижми подушечки к ране оборотами бинта. Бинт раскатай правой рукой слева направо.

Если у тебя нет индивидуального пакета, для перевязки можно применять чистое полотенце, платок и т. п. Закрой рану платком, куском ткани и чем-нибудь завяжи.

Зимой не следует снимать одежду с раневого. Разрежь ножом или ножницами одежду над раной. Раздвинь разрезанную одежду, закрой рану повязкой и перевяжи ее под одеждой. Затем соедини края разрезанной одежды, скрепи их булавкой или обвяжи.

Зимой нельзя слишком туго перевязывать раненого, так как перевязанная часть тела может легко обморозиться.

Небольшое кровотечение легко остановить, подняв раненую часть тела вверх или наложив повязку.

Если кровь бьет из раны фонтаном, значит повреждена артерия. В таких случаях сильно прижми пальцами артерию, по которой течет кровь к ране.

При ранении руки прижми плечевую артерию, при ранении ноги — артерию в паху. Положение артерии определяй по. толчкам крови (пульсу), движущейся по артерии.

Прижимать артерию пальцами можно лишь на короткое время (несколько минут), иначе пальцы устанут. За это время нужно найти полотенце, широкий ремень и т. п. и одним из этих предметов перетянуть руку или ногу — наложить жгут.

Можно применить также закрутку. Накладывать жгут или закрутку можно на срок не более двух часов, так как оставшаяся без крови конечность может омертветь.

Наложи на сломанную конечность шины. В качестве шин можешь применять ветки, палки, картон, фанеру и т. п. Если над местом перелома имеется рана, то сначала перевяжи рану, а затем уже накладывай шины.

На ушибленное место наложи холодный компресс (лед, снег). На другой день на ушибленное место наложи согревающий компресс.

При ушибе живота пострадавшего направь к врачу.

Не имея надлежащего опыта, не пытайся сам вправлять вывих. Это может сделать только врач. Для оказания первой помощи при вывихе придай пострадавшей конечности положение наибольшего покоя и на сустав наложи холодный компресс. Пострадавшего возможно быстрее направь к врачу.

Желудок и легкие утопавшего всегда полны водой, которую нужно удалить. Для этого положи утопавшего к себе на колени и нажимай ему на грудь. Предварительно очисти нос и рот пострадавшего от песка и тины. Затем производи искусственное дыхание до тех пор, пока утопавший не начнет дышать. Одновременно растирай тело утопавшего суконками, рубашкой, варежкой и т. п.

Уложи пострадавшего на спину, под лопатки подложи свернутую гимнастерку или другую часть одежды. Язык пострадавшего вытяни наружу и привяжи платком к подбородку. Возьми руки пострадавшего около локтей и отведи их назад — получается искусственный вдох. Затем прижми руки утопавшего к его груди — получается искусственный выдох. Эти движения делай 16–18 раз в минуту, пока пострадавший сам не начнет дышать.

Прекращай искусственное дыхание только после появления явных признаков смерти (трупные пятна, окоченение).

При легком ожоге смажь обожженное место жиром (несоленым).

При сильном ожоге кожа покрывается пузырями. Такой пузырь не прокалывай. На обожженное место наложи повязку, если возможно, смочи повязку предварительно в спирте или водке.

При более сильных ожогах, когда кожа и ткани под ней обугливаются, перевяжи пораженное место и направь пострадавшего к врачу.

Раздевай обожженного осторожно, чтобы не причинить ему боли. Не отрывай пригоревшие к коже части одежды, а обрежь их по краю.

Первыми признаками наступающего теплового удара являются: слабость, шаткость походки, головокружение, покраснение тела.

Сними с заболевшего снаряжение, усади в тень, распусти пояс, расстегни воротник, спрысни лицо и грудь водой и дай выпить воды.

Человек, пораженный тепловым или солнечным ударом, теряет сознание и падает. Уложи его в тени с приподнятой, головой и примени все меры, указанные ранее. Не давай пострадавшему пить, пока он не придет в сознание.

Для предупреждения теплового удара в жаркие дни съешь перед походом обильно подсоленный кусок хлеба, то же повтори за обедом.

Солнечный удар подобен тепловому. Пораженному солнечным ударом оказывай ту же помощь, что и при тепловом ударе. Для предупреждения солнечного удара голова должна быть всегда покрыта.

Выноси раненого из боя ползком, положив его грудью к себе на спину или подтаскивая за собой на шинели, плащ-палатке и т. п. (рис. 111).

Рис. 111. Как вынести раненого ползком.

В укрытом от обстрела месте переноси раненого, как показано на рисунке 112.

Рис. 112. Как перенести раненого на спине.

Последний способ применяй, когда переносишь раненого, потерявшего сознание. Если у тебя есть помощник, переноси раненого, как показано на рисунках 113, 114, 115.

Рис. 113. Как перенести раненого вдвоем.

Рис. 114. Как перенести раненого на руках.

Рис. 115. Как перенести раненого на лямках.

При первой возможности переноси раненого на носилках. Раненый обычно укладывается на носилки ногами вперед. Чтобы носилки не расхаживались, носильщики идут не в ногу.

Кашель. При сильном кашле принимай доверов порошок по 1 таблетке 3 раза в день, при сухом — кодеин по 1 таблетке 3 раза в день. Хорошо также выпить горячее молоко с содой (1,5 чайной ложки на стакан молока). При кашле не кури на воздухе и одевайся тепло.

Грипп. Принимай аспирин, кальцекс или стрептоцид (белый) по 1 таблетке 3 раза в день. Горло полощи раствором риваноля (1 чайная ложка на стакан воды). Рекомендуется также выпить стопку водки или вина.

Грипп заразен, поэтому больного гриппом старайся положить в отдельном помещении или отделить от здоровых завесой из простыни, шинели и т. п.

Рвота. При рвоте, вызванной желудочными заболеваниями, прими мятных капель (20–25 капель на прием). При рвоте, вызванной головной болью или ушибом головы, уложи больного и на голову положи холод.

После рвоты давай больному вначале только питье или жидкую пищу (теплую и даже горячую): чай, молоко, бульон.

В случае кровавой рвоты обеспечь больному полный покой, на верхнюю часть живота положи холод, голову больного опусти пониже, к рукам и ногам положи грелки. Пить и есть лучше не давай. После прекращения кровотечения несколько дней давай больному только жидкую и полужидкую, обязательно холодную, пишу: молоко; сливки, сырые яйца.

Понос. Прежде всего, дай слабительное (две столовые ложки касторового масла или столовую ложку английской соли на полстакана теплой воды). На живот положить теплое: бутылку с: горячей водой, грелку.

Давай больному теплое или, еще лучше, горячее питье, пищу жидкую или полужидкую. Молока не давай. 3 раза в день дай больному принять по 1 таблетке салола или салола с таннальбином.

Кровавый понос. Дай больному слабительное (2 столовые ложки касторового масла). Первые два дня корми больного жидкой пищей. Молока не давай. Затем давай есть бульон и каши, а из лекарств — салол, висмут или таннальбин (по 1 таблетке 3 раза в день). При болях клади теплое на живот.

Боль в области живота. Если нет желудочных и кишечных кровотечений, ставь грелку. Дай больному принять салол с белладонной (по 1 таблетке 3 раза в день).

Отравление недоброкачественной пищей.

Вызови искусственную рвоту, для чего предложи больному ввести два пальца глубоко в рот и пощекотать горло. Затем дай больному выпить подряд 3–5 стаканов воды с добавлением соды и вызови искусственную рвоту. После этого дай слабительное (столовую ложку английской соли на полстакана воды). На живот положи грелку. Давай больному побольше горячего питья. Три раза в день дай по 1 таблетке салола. В случае обшей слабости дай кофеин (по 1 таблетке 3 раза в день).

Воспаление мышц. Поставь горчичники или растирай мышцы летучей мазью. Дай принять 3 раза в день по таблетке аспирина или салицилового натра. Больной должен тепло одеваться.

Ангина. Обвяжи шею теплым. Давай больному пить побольше теплого (горячее молоко и пр.). Дай принять аспирин или стрептоцид (но 1 таблетке 3 раза в день). Больной должен чаще полоскать горло раствором риваноля (1 таблетка на стакан воды).

Обморок. Положи больного на спину без подушки, расстегни ворот, пояс, к рукам и ногам положи грелки. Тело, руки и ноги растирай. Виски потри нашатырным спиртом и дай его понюхать (налей несколько капель на вату и поднеси к носу). Когда обморок пройдет, дай больному горячее питье и валериановые капли с камфорой (20 капель на прием) или кофеин (по 1 таблетке 3 раза в день). Если во время обморока остановилось дыхание, сделай искусственное дыхание.

Береги ноги в походе. Если вообще необходимо подогнать по своей фигуре обмундирование, то это особенно важно в отношении обуви. Сапоги или ботинки не должны быть малы или слишком велики. Возможно чаще смазывай свою обувь жиром. Тогда она будет мягче, не восприимчивой к влаге и дольше прослужит тебе.

При каждой возможности мой ноги — так будет меньше потертостей и побитостей. Подстригай коротко ногти.

В походе портянки прочнее носков. Но надо уметь обертывать ноги портянками. При неумелой обертке каждая грубая складка или рубец быстро натрут ногу.

Прежде, чем обертывать ногу портянкой, помни портянку в руках, чтобы она стала мягче. Расстели ее на ровном месте и поставь на нее ногу близ одного края. Возьми правой рукой передний угол короткого конца портянки и оберни им стопу сверху, подсунув уголок портянки под ногу. После этого натяни длинный конец портянки одной рукой, передай ее в другую руку и так постепенно обертывай ногу, тщательно расправляя складки на подъеме стопы и на подошве. Обернув стопу, подошву и пятку, натяни свободный конец, портянки вверх вдоль голени. Потом задним концом портянки оберни голени (рис. 116).

Рис. 116. Как завернуть портянку.

Если ты носишь вместо сапог ботинки, то концы портянок должны выходить из ботинка и прижиматься к ноге обмотками.

Изготовлять портянки можно из бязи, холстины, зимой — из байки или тонкой шерстяной материи. Ширина портянки — 35 сантиметров, длина — 60–65 сантиметров. Для ботинок: ширина — 30 сантиметров, длина — 45–50 сантиметров.

Если у тебя нет фабричных обмоток, изготовь их сам. Это несложно. Разрежь подходящую ткань на полосы в 10–12 сантиметров ширины и длиной около полутора метров. Края обмоток прошей. На одном конце пришей тесемку длиной в 30 сантиметров.

Сверни обмотку в рулон и начинай обматывать ногу снизу. Первые два витка обмотки должны захватить верх ботинка, третий виток должен пойти по ноге вверх. Следи, чтобы обмотка плотно ложилась на ногу. Первые пять-шесть витков накладывай туго, последующие — слабее, чтобы обмотка не затрудняла кровообращения. Когда обмотаешь всю икру ноги, завяжи конец обмотки тесемкой.

Отправляясь в поход, наполни водой свою флягу. Если фляги у тебя нет, сделай ее сам: обшей бутылку матерчатым чехлом, к нему пришей петли для ношения фляги на поясном ремне.

Не пей много воды. Лучше всего первые два-три часа похода совсем не пить. Помни: чем больше ты будешь пить, тем сильнее будешь потеть, чувствовать жажду и скоро ослабнешь. До полного утоления жажды пей лишь на большом привале. В пути же ограничивайся двумя-тремя глотками.

Если в пути представится возможность пополнить запас воды, не упускай случая. Помни, что не всякая вода годна для питья. Лучшая вода — родниковая. Можно пользоваться и речной водой. Не из каждого колодца можно брать воду. Сперва проверь, пригодна ли она для питья. Если к колодцу проложены хорошо протоптанные тропки, то можно надеяться, что вода в нем пригодна для питья. Если же колодец заброшен, опасайся пользоваться его водой.

Не пей воду из прудов, небольших озер и болот. Эта вода опасна для здоровья.

Зимой можешь добыть воду из снега, растопив его в котелке. Не глотай снег — простудишь горло.

Брод, которым часто пользуются, обнаружить легко. Конец дороги у одного берега реки и продолжение ее на другом указывают начало и конец брода. Небольшая рябь на поверхности медленно текущей реки — признак мелкого места. На порожистых реках брод обычно бывает в местах перепадов. На болотистых реках броды бывают редко. Места, где много осоки, камыша и тины, имеют топкое дно и мало пригодны для переправы вброд.

На реках с быстрым течением и глубоким бродом протяни канат на шестах, воткнутых в дно реки. Это облегчит переправу для твоих товарищей. При переправе вброд через быстро текущую реку можешь поступить еще следующим образом: стань лицом к лицу с твоим товарищем, держитесь руками за плечи друг друга и так переходите реку. Вода не свалит вас с ног, так как вы имеете больше точек опоры.

Рис. 117. Как переходить через быстро текущую реку.

В тех случаях, когда нет брода, переправляйся через реку вплавь в одежде и с оружием. Прежде всего сними сапоги. Заложи их за поясной ремень, обкрути два раза голенища вокруг ремня. Тогда вода не проникнет внутрь сапог. Каблуки при этом должны быть направлены внутрь, а носки наружу. Выверни все карманы, чтобы они не наполнялись водой и не затрудняли движения. Расстегни пуговицы на рукавах и воротнике, развяжи тесемки на брюках и кальсонах. Шинель сверни потуже в скатку и надень через левое плечо. Вещевой мешок уплотни. Винтовку клади поверх мешка так, чтобы приклад был направлен в правую сторону. Ремень пропусти через грудь подмышками.

Пользуйся подручными средствами, облегчающими переправу (рис. 118): досками, сухими бревнами, пустыми бочками, мешками, туго набитыми сеном, соломой, сухой сосновой корой. Все это может служить тебе поплавками.

Рис. 118. Подручные средства, облегчающие переправу через реку.

Если есть время и подходящий материал — доски, жерди, сделай простой плотик — треугольный или квадратный. Доски и жерди в местах скрепления не забивай гвоздями, а свяжи веревкой, проволокой, лыком. Как делать такие плотики, смотри на рисунке 119. Плотики укрепляй на поплавках.

Рис. 119. Плотики из досок и жердей.

Переправляйся через реку незаметно для врага. Учись входить в воду бесшумно. С крутого берега сползай ногами вперед, лицом к воде. С пологого берега входи в воду ползком. Когда плывешь, не бей ногами по воде, чтобы не было слышно сильного плеска. Достигнув другого берега, прижмись к нему и подожди так немного. Только убедившись, что враг тебя не заметил, выбирайся на берег и спрячься в ближайших кустах.

Через болото переправляться надо осторожно, чтобы не попасть в трясину. Сперва разведай болото. Установи, есть ли на болоте тропы, которыми пользуются местные жители, какова глубина болота, насколько тверд верхний покров. Брось на поверхность болота бревно. Если оно не провалится и поверхность под ним не прогнется, попробуй осторожно ступить у самого края болота. Если оно тебя держит, ударь несколько раз ногами по поверхности. Только убедившись, что поверхность болота не проваливается, осторожно двигайся вперед. Прощупывай путь впереди себя палкой. Пользуйся кочками и кустарниками, корневища которых дадут опору для ноги. В том случае, когда верхний покров болота тебя не держит, устрой настил (гать) из хвороста. Поверх хвороста положи жерди.

Если почему-либо нельзя устроить гать, ложись плашмя и двигайся ползком. Хорошо, если удастся найти две доски. Положив одну доску, или по ней до конца. Потом положи вторую, а первую подними. Так, перекладывая доски, ты дойдешь до противоположного края болота.

При переправах через болота избегай мест, покрытых яркой сочной зеленью. Это «окна», в которые можно провалиться. Провалившись в «окно», избегай резких движений. Помогай товарищу выбраться из трясины, бросай поперек «окна» шесты, доски, деревцо с ветками, за которые провалившийся может схватиться. Выбери для себя твердую опору и бросай товарищу веревку, протяни палку, чтобы вытащить его из «окна».

Помни, что лес, особенно густой хвойный или смешанный, — твое укрытие от взора врага.

Но, идя лесом, соблюдай осторожность, внимательно осматривайся вокруг, особенно подходя к лесным опушкам, к просекам, дорогам.

Если идешь отрядом, высылай вперед на такое расстояние, чтобы не терять их из виду,3–5 человек змейкой, друг за другом. Такую же охрану оставляй и позади отряда. Иди по лесу бесшумно. Веток не ломай. Не ломай сухой валежник. Не задевай за деревья винтовкой, котелком и т. д. Не разговаривай. Не бросай по пути бумагу, обрывки газет, коробки от папирос и спичек и т. д. Неприятельский разведчик по ним может узнать, кто прошел лесом.

Если тебе предстоит переход между селениями, занятыми неприятелем, или нужно пересекать большие поля и открытые места, переходи их ночью.

Предварительно произведи тщательную разведку, нет ли поблизости врага.

Переходя дорогу, сначала убедись, не видно ли неприятельского патруля, не сидят ли на опушках «кукушки», узнай также, как далеко тянется лес по другую сторону дороги. Старайся переходить дорогу в таком месте, где с обеих сторон ее близко подходит лес.

Если тебе необходимо пересечь поляну, окаймленную лесом, обязательно выясни, нет ли врага на опушках леса, особенно на противоположной стороне. Пересекая поляну, переходи ее быстро.

Привалы устраивай большие и малые. Малые привалы делаются после 40–50 минут похода на 10 минут, большие — через 4–5 часов на 2–3 часа.

Первый привал устрой, пройдя примерно два километра. Проверь, нет ли у тебя недостатков в пригонке оружия, снаряжения и обмундирования. Быть может, рубец портянки стал натирать ногу или лямка вещевого мешка оттягивает одно плечо и т. д.

Сними оружие и скатку, если позволяют условия, расстегни воротник, перемотай сбившиеся портянки. Если чувствуешь усталость, ложись на спину, подняв ноги кверху (можно подложить под ноги вещевой мешок). В таком положении ноги лучше и скорее отдохнут.

Зимой малые привалы устраивай чаще, примерно через каждые полчаса пути, но не более, чем на 5 минут. Большие же привалы старайся, если можно, устраивать в закрытых помещениях. Остановившись в пути, не ложись в снег. Лучше спокойно посиди, опустившись на корточки, прислонявшись к дереву или стогу сена. Не засыпай на привале зимой. Перед отправлением осмотри место привала: быть может, кто-нибудь из товарищей заснул.

Не всегда следует точно придерживаться срока остановки на привал через 50 минут похода. Иногда лучше пройти лишних 10–15 минут и остановиться в более укрытом месте.

Летом во время большого привала сними с себя снаряжение, гимнастерку, сапоги, обмотки, стряхни с себя пыль. Постирай и просуши портянки. Умойся, а еще лучше выкупайся. Отдых, раздевание и купание производи только по очереди с товарищами.

На ночлег останавливайся за час до наступления темноты. Определи, где ты находишься, и только убедившись, что поблизости нет врага, проезжих дорог, полян, деревень, становись на ночлег. Выставляй караулы, особенно в том направлении, откуда можно ожидать появления врага. Караул должен быть выставлен на таком расстоянии, чтобы он мог быстро предупредить отряд об опасности. Охранение выставляй даже тогда, когда вас двое-трое, — в этом случае спите по очереди.

Если ты хорошо знаешь, что враг далеко, то можешь развести костер, но так, чтобы не обнаружить себя.

Научись легко и быстро разжигать костры и делать их «невидимыми» (рис. 120).

Рис. 120. Костры и «зажигательные палочки».

Если костер но укрывают деревья и кусты, сделай искусственный заслон.

Выбрав место для костра, расчисти его от травы и хвороста, чтобы огонь не перебросился на ближние кусты и деревья. Летом можно окопать вокруг костра ровик.

Если костер служит для приготовления пищи, то, разводя огонь, обрати внимание на ветер. В тихую погоду котелок надо вешать над костром. А при ветре котелок подвесь так, чтобы ветер относил огонь на котелок.

«Звездный» костер. Поленья располагай в виде лучей, расходящихся от центра. Такой костер из толстых поленьев дает много жара и горит долго. По мере сгорания поленьев подвигай поленья ближе к центру.

«Полинезийский» костер разводится в неглубокой яме. Дрова устанавливаются стоймя. Не требуя много топлива, этот костер дает жаркое пламя и накапливает угли.

«Охотничий» костер устраивай из трех бревен любого диаметра и длины. Бревна раскладывай веером на пару других бревен. Пламя разводи под сходящимися концами бревен. По мере сгорания бревен продвигай их вперед. Горит такой костер медленно и хорошо обогревает.

«Ночной огонь». Так называется костер, невидимый даже с небольшого расстояния. Чтобы разжечь его, возьми два бревна и выруби во всю длину по желобу. Наполни желоб одного из бревен горячими углями. Сверху положи второе бревно, перевернутое желобом вниз. Угли и бревна будут тлеть очень долго, но из-за недостатка воздуха не вспыхивают полным пламенем и не выдают себя даже на близком расстоянии.

Есть еще один вид «невидимого» костра. Вырой для него глубокую яму, разведи в ней костер и поставь полосу коры или несколько палок в виде трубы, надломив так, чтобы конец, выходящий из края ямы, лежал на земле. Дым поползет по палке, и костер будет невидимым.

Разжигай костер с наименьшей тратой спичек. Чтобы костер разгорелся быстро, найди хорошую растопку, например бересту. Она горит даже сырой. Хороши для разжигания сухие сосновые и еловые ветки, сухие лишайники.

Из сухих сучьев приготовь «зажигательные палочки» (рис. 120). Острым ножом обстругай на ветвях стружки, не отделяя их от сучьев. Обложи такие «зажигательные палочки» берестой, сухой травой, небольшими ветвями и тогда зажигай костер.

Во время похода при переправе через реку или под дождем у тебя могут отсыреть спички. Имей поэтому неприкосновенный запас их. Для этого некоторое количество спичек вместе с боковой стенкой спичечной коробки положи в пустую патронную гильзу. Гильзу заткни пробкой.

Потри отсыревшую спичку о волосы на голове, и спичка при трении о коробку вспыхнет.

Помни также, что спичка, предварительно обмакнутая в расплавленный парафин, делается нечувствительной к сырости и зажигается.

Перед походом все имеющиеся спички должны быть розданы нескольким партизанам: отсыреют у одного — сохранятся у другого.

Огонь можешь добыть таким способом: приготовь разжигу из сухой бересты, бумаги и т. п. Вынь из патрона пулю и высыпь часть пороха на разжигу. Заткни (не крепко) патрон бумажным пыжом и произведи выстрел в разжигу. Направь дуло несколько выше кучки разжиги. Огонь выстрела подожжет сухой материал.

Добыть огонь можно с помощью кремня, высекая из него искры уларами твердого камня или куска стали. В качестве самодельного фитиля лучше всего использовать хлопчатобумажный материал, можно также взять кусок гриба-наплыва, растущего на стволах деревьев. Фитиль хорошо проварить в воде с золой. Не снимай нагара с конца фитиля — так он быстрее начинает тлеть. Храни фитиль в сухом месте.

Если ты промокнешь, то при первой же возможности просуши свою одежду. Для этого лучше всего подле огня сделать стойки из длинных веток. На рисунке 121 ты увидишь, как это сделать.

Рис. 121. Стойка для сушки одежды.

Следи, чтобы огонь не подкрался к твоим вещам и не попортил их. Никогда не ставь к огню сырые кожаные сапоги. Перегретая кожа может покоробиться, растрескаться, и обувь станет негодной.

Для ночного лагеря выбирай хорошо укрытое место, по возможности недалеко от реки или озера. Место должно быть сухим, твердым, не на песке и не на мокром лугу.

Если есть палатки, надо организовать их разбивку. Палатки устанавливаются так, как показано на рисунке 122.

Рис. 122. Палатка из шести полотнищ.

Когда спишь прямо на земле, не лежи на левом боку.

Если нет палатки, пользуйся для ночевки заслоном (рис. 123).

Рис. 123. Заслон.

Заслон имеет вид изгороди, поставленной под углом к костру, в трех-четырех шагах от него. Тепло костра отражается от заслона и хорошо обогревает спящих людей. Заслон защищает и от ветра. Заслон применяется на небольших привалах и остановках на одну ночь.

Изгородь выкладывается из ветвей, хвороста, жердей. Удобнее и быстрее всего соорудить такой заслон между двумя деревьями. При отсутствии деревьев расположи заслон на козлах или связанных толстых жердях. Заслон из полотнища от палатки можно растянуть на шестах или на лыжных палках.

Лежанку сделай слегка наклонной в сторону костра. Это позволяет лучше использовать тепло костра.

При устройстве заслона проверь, чтобы ветер не нес на тебя дым. Лучше всего, если ветер дует вдоль заслона.

Заслоны можно ставить с двух сторон костра, один против другого.

В густом лесу можно построить весьма простой шалаш из веток (рис. 124).

Рис. 124. Шалаш из веток.

Для этого вокруг расчищенной для ночлега площадки насыпь подковой земляной вал. По концам вала установи два длинных шеста, связанных накрест. По всему валу воткни наклонно лыжи или жерди так, чтобы они опирались на вершину связанных шестов. Сверху покрой этот каркас хвойными ветками. Получается шалаш. Перед ним разводится костер. Так же, как и у заслона, в шалаше спи ногами к огню.

Перед постройкой шалаша определи направление ветра: вход в шалаш не должен быть с наветренной стороны.

Можно устроить себе постель из еловых веток (рис. 125).

Рис. 125. Постель из еловых веток.

Для этого натаскай в шалаш побольше сухого валежника, наломай прутья длиной в 75-100 сантиметров и уложи их рядом.

Прутья прикрой хвойными ветвями так, чтобы комли их лежали в противоположные стороны. Подушку тебе заменит вещевой мешок. Разбивая палатку или сооружая шалаш, стирайся вход делать с подветренной стороны. Костер разводи перед входом.

Хорошее жилище для группы партизан — круглый шалаш или чум, (рис. 126).

Рис. 126. Схема чума.

Чум диаметром в 6 метров вмещает 20 человек. Для постройки остова берутся жерди толщиной в 7-10 сантиметров, длиной в 4,5–5 метров.

Сначала устанавливают треногу из трех жердей, связанных сверху проволокой или веревкой. Вокруг нее расставляются жерди (30–35 штук) так, чтобы они концами опирались на треногу. Расстояние между основаниями жердей не должно быть больше полуметра.

Связанный остов чума имеет форму конуса. Жерди переплетаются обрешеткой из толстых сучьев, сверху укладывается слой хвойных веток, которые для лучшего утепления можно обсыпать снегом. Вверху чума оставляется небольшая дыра, которая будет служить дымовой трубой.

В центре чума вырывается углубление для костра с земляным валиком, защищающим ноги от жара. Чтобы костер не чадил, к нему подводят снаружи воздух по канавке (сечением 20 х 20 сантиметров), перекрытой хворостом и засыпанной сверху землей. Внутри чума устраивают лежанки из хвойных веток. Чум лучше всего устанавливать над ямой, вырытой в земле: это утеплит его.

Простейшая землянка представляет собой вырытый в земле котлован, над которым установлен деревянный остов из опор и перекрытий, а поверху насыпан слой земли. В зимнее время надо выбирать для землянки площадку с нетронутым снегом, лучше всего в лесу, где меньше промерзает земля.

По бокам котлована укладываются нижние опоры из толстых бревен. От них коньком поднимаются деревянные стропила. Поверх них укладывают слой хвороста и земли. Хорошо проложить слой глины, не пропускающей воду. Землянка, рассчитанная на 6 человек, имеет высоту 1,8 метра, ширину 3,2 метра и длину 4 метра (рис. 127).

Рис. 127. Поперечный разрез и план землянки.

Снаружи в землянку спускаются ступеньки, а самый выход закрыт полотнищем палатки.

Партизанская землянка должна иметь еще запасный выход на случай внезапного нападения врага. Для этого в торцовой стенке (противоположной выходу) делается большое окно размером 50x60 сантиметров. Если нет стекла, можно заклеить окно промасленной бумагой. Это окно и будет служить запасным лазом при внезапной тревоге.

Более тяжелое перекрытие землянки может поддерживаться на козлах, которые устанавливаются на расстоянии 1,5 метров один от другого и упираются в уступы между поверхностью нар и стенками котлована. Концы козел упираются в лежни. На козелковые опоры кладется прогон. Он несет стропила, которые укладываются на расстоянии 25–30 сантиметров одно от другого. Для большей надежности свода верхние концы стропил должны выступать на 15–20 сантиметров за прогон. По стропилам настилают слой хвороста или хвойных веток толщиной в 5-10 сантиметров. Над ними лежит земляная обсыпка (15–20 сантиметров).

Входы перекрывают на высоте 1,4–1,6 метра жердями и обсыпают землей. Боковые стоны отделывают жердями, которые упираются в козлы и стропила, а кроме того поддерживаются земляной обсыпкой.

Отапливают землянку походными печками. Трубы выводят наружу через кровлю, сквозь железный лист. Можно также вывести трубу в стену, изолировав ее от деревянных частей земляной обсыпкой.

Когда перистые облака быстро надвигаются с запада, то через день-два будет сильный ветер, ненастье. Если вскоре после появления быстро движущихся перистых облаков все небо затягивается тонким прозрачным слоем перисто-слоистой облачности, то скоро наступит пасмурная погода с дождем или снегом.

Когда облака идут не в направлении ветра, дующего по земле, жди ухудшения погоды.

Отдельные небольшие кучевые облака, движущиеся в одном направлении с наземным ветром, предсказывают улучшение погоды.

Если в небе едва заметно ползут на большой высоте перистые облака причудливых форм, а под ними мчатся отдельные кучевые облака, то можно надеяться, что наступит продолжительная хорошая погода.

Перистые облака, длинными полосами пересекающие небо, точно они расходятся из одной точки, предвещает дождь или снег. Кучевые облака, не исчезнувшие под вечер, предсказывают улучшение погоды.

От больших облаков отделяются маленькие белые хлопья, делающиеся прозрачными и тающие, — значит наступит ясная, теплая погода.

Быстро вырастающие кучевые облака сулят грозу и дождь.

Если барашки, видимые утром или днем, к вечеру сменяются слоисто-перистыми облаками, жди ночью грозы.

Зимой в безветренный и ясный день небо к вечеру заволакивается туманным слоем низкой слоистой облачности — это значит, что морозы установились надолго.

Если при ясной погоде ветер, дувший в течение нескольких дней подряд в одном направлении, резко меняет его, жди скорого изменения погоды.

Если по небу одновременно движутся облака разной формы — и кучевые, и слоистые, и перистые, и мелкие барашки, жди перемены погоды. Возможны дождь и снег.

Не только облака в ветер предсказывают погоду. Есть и. другие предсказатели.

Желтовато-коричневая заря зимой говорит о том, что морозы продолжатся, возможно, усилятся.

Если сильный по ночам мороз днем ослабевает, а к вечеру вновь усиливается, значит установилась прочная ясная погода.

О том же говорит и туман, собирающийся по вечерам и ночью в низменностях, и дым, подымающийся из труб столбом вверх.

Венцы вокруг луны близко прилегают к лунному диску — значит ясная погода скоро сменится ненастной.

Сильное мерцание звезд предсказывает то же.

Туман к вечеру обещает улучшение погоды.

Хранить мясо, картофель и другие запасы продовольствия партизанам лучше всего в земле. Вырой яму глубиной в средний рост человека. Яма должна иметь вид кувшина, суживающегося кверху. Стенки ямы обложи соломой или камышом. Обкладка удерживается поперечными жердями. Теперь в яму можно укладывать продукты.

Сверху яму заложи соломой, сухими листьями, хвойными ветками и, наконец, землей. Над ямой устрой шалаш: во время дож-ля вода не проникнет в хранилище, и продукты не будут портиться.

Зимой в таком хранилище хорошо сберегать картофель от мороза.

Большим подспорьем в еде могут служить ягоды и грибы. С грибами будь осторожен. Умей отличить съедобные от ядовитых.

1. Белый гриб. Корешок толстый, плотный, белого цвета. Шляпка у молодых грибов бледно-желтоватая, затем красно-коричневая. Нижняя поверхность шляпки губчатая, мелкопористая, вначале белая, потом желтая, часто с зеленоватым оттенком.

2. Подосиновик. Растет под осиной. Шляпка кирпично-красная, снизу губчатая, сначала белая, затем грязно-сероватая. Корень белый, с мелкими полосчатыми, почти черными чешуйками. На изломе цвет мякоти становится сперва синим, потом черно-фиолетовым.

3. Подберезовик. Встречается по соседству с березой. Шляпка сверху желтовато-бурая, снизу бледно-серая, губчатая. Корешок белый, густо покрытый серыми чешуйками. Мякоть белая, на изломе цвета не меняет.

4. Масленок. Растет в сосновых лесах. Шляпка желто- или красно-бурого цвета. Края у молодых грибов соединены с корешками белой пленкой, которая потом остается в виде колечка на корне. Снизу шляпка губчатая, желтая. Корешок желтый.

5. Рыжик. Шляпка и ножка рыжевато-оранжевые, низ шляпки пластинчатый. При надломе из гриба вытекает ярко-оранжевый млечный сок. В еловых лесах окраска рыжика зеленоватая или синеватая.

6. Груздь. Растет в хвойных и лиственных лесах, в сырых местах. Гриб белой или желтоватой окраски, низ шляпки пластинчатый. Края шляпки слегка пушистые. Млечный сок белый, едкий.

7. Сыроежка. Распространена повсеместно. Шляпка сверху ярко окрашена (желтая, красная, зеленая, лиловая, а снизу белая), пластинки редкие, хрупкие. Ножка белая, короткая, широкая.

Можно, есть в сыром виде, но но все. Для пробы разжуй маленький кусочек: от несъедобной сыроежки через 5—10 секунд появится на языке жжение.

8. Опенок осенний. Распространен повсеместно. Растет группами на пнях. Шляпка серовато-желтая, покрыта мелкими темными чешуйками. Края шляпки у молодого гриба связаны белой пленкой с корешком, эта пленка затем остается на корне в виде колонка. Пластинки и мякоть белые.

Не смешивай опенки с ложным опенком (см. ниже).

9. Шампиньоны. Растут на лугах, на пастбищах, вдоль дорог и в лесах. Грибы белого, желтоватого или сероватого цвета. У молодых шампиньонов края шляпки соединены с корешком белой пленкой, которая остается затем в виде колечка на корешке. Поверхность шляпки гладкая. Пластинки бледнорозовые, позже — мясисто-красные, затем чернеющие. Не смешивай шампиньон с бледной поганкой (см. ниже).

10. Лисичка. Небольшой гриб цвета яичного желтка, с шляпкой, имеющей неправильную коричневую форму. Пластинки срастаются и переплетаются между собой. Корешок плотный.

11. Сморчок конический. Появляется раньше других весной. Коричневая коническая, заостренная шляпка с ячеистой поверхностью. Края шляпки срастаются с ножкой. Ножка белая, полная. Ранний весенний гриб.

1. Мухомор красный. Шляпка ярко-красная с белыми выпуклыми лоскутками, пластинки и ножка белые. Вверху ножки кольцо в виде манжетки; основание ножки вздуто луковицей. Вызывает тяжелое отравление.

2. Бледная поганка. Шляпка зеленая или белая, с редкими белыми выпуклыми лоскутками. Пластинки и ножка белые. Вверху ножки кольцо в виде манжетки. Основание ножки заключено в чашевидную белую оболочку. Смертельно ядовита.

3. Мухомор лимонно-желтый. Шляпка лимонно-желтая, с редкими белыми выпуклыми лоскутками. Пластинки и ножка белые. Вверху ножки кольца. Основание ножки заключено в оболочку, приросшую к ножке. Встречается в хвойных лесах.

4. Строчок. Темно- или светло-коричневая шляпка очень неправильной формы, с глубокими извилинами, внутри пустая. Шляпка, суживаясь книзу, переходит в корешок белого цвета, также полый внутри. Если строчок сначала обварить и слить воду, он теряет свои ядовитые свойства, и его можно употреблять в пищу.

5. Ложный опенок. Распространен повсеместно. Растет группами на пнях. Верх шляпки и ножки красновато-желтые. Чешуек на шляпке, как у настоящего опенка, нет. Пластинки сначала желтые, потом коричневатые. Распространен повсеместно.

6. Желтый гриб. Растет в сыроватых местах. Наружным видом напоминает белый гриб и подберезовик. Отличается от них розоватым оттенком нижней стороны шляпки и черной сеткой на ножке. Мякоть на изломе розовеет.

Самый простой способ сохранить мясо зимой — это заморозить его. Перед варкой или поджариванием мясо обычно смачивают и оттаивают на каком-нибудь очаге. Но, если тебе нужно быстро приготовить мороженое мясо, разрежь его, не оттаивая, на небольшие кусочки и положи их на дно котелка. Туда же брось несколько кусков сала и немного соли. Котел подвесь над огнем.

Котелок держи над огнем до тех пор, пока кусочек мяса, взятый на пробу, не захрустит на зубах.

Весной, когда начинается потепление, мясо оттаивает и может быстро испортиться. Как сохранить его? Для этого мясо тщательно высушивается. Разрежь его на тонкие пласты и выдержи в разогретой печи на железных листах. Затем пересыпь эти пласты солью. Получится так называемое «сухое мясо». Его можно сравнительно долго сохранять.

Хорошая пища в зимних условиях — замороженная рыба. На реках и озерах можно выловить немало рыбы, сделав во льду небольшую прорубь или лунку.

Все народы Севера употребляют, как излюбленную пищу и даже лакомство, так называемую строганину. Сырую замороженную рыбу порежь на тоненькие ломтики. Ее можно есть без всяких дальнейших приготовлений и приправ. Она тает во рту, как мороженое, очень вкусна и сохраняет в таком виде целиком свои питательные свойства.

Чем тоньше ломтики, тем лучше. Поэтому рыбу часто не режут, а строгают ножом. Получаются весьма тонкие стружки, — отсюда и название «строганина».

Однако хорошего качества строганина получается лишь в том случае, если рыба заморожена до достаточно низкой температуры.

Древесная мука. На войне бывают иногда такие моменты, когда надо подольше растянуть имеющийся паек, когда дорог становится каждый кусок хлеба, каждая щепоть муки. Тогда большим подспорьем может послужить древесная мука.

Известно, что по наружной частя древесины — заболони — проходят вода и различные питательные вещества, извлекаемые деревом из почвы. Вот из этой заболони и приготовляется древесная мука. Лучше всего воспользоваться для этой цели сосной. С молодого дерева осторожно срезается верхний слой коры. Остается внутренний слой, прилегающий непосредственно к древесине. Ни нем проводятся два кольцеобразных надреза на расстоянии метра один от другого, а затем между ними делаются еще продольные надрезы. Пластинки коры осторожно соскабливаются острым ножом. Их режут потом на мелкие кусочки и варят в нескольких водах, чтобы уничтожить привкус смолы. После варки кору сушат до тех пор, пока она не станет совершенно хрупкой. Теперь ее можно растолочь и растереть в муку. Такую муку делают и из березовой коры.

Сосновая мука имеет светло-коричневый цвет. Обычно она примешивается к ржаной муке на одну четверть и даже половину. Употребляется и самостоятельно. Вместе с водой она замешивается в тесто; иногда добавляется кислое молоко. Тесто раскатывается очень тонко. Затем из него пекут лепешки. Они вполне съедобны и питательны.

Возьми сосновую или еловую шишку и подержи ее над костром. Шишка раскроется, и внутри нее ты найдешь питательные семена.

На земле и на деревьях встречаются иногда в изобилии различные лишайники. Они съедобны, особенно так называемый олений и исландский мох. Этот мох имеет сизо-серый цвет и обладает горьким вкусом. Его надо продержать несколько часов в воде с золой от костра, потом промыть в чистой воде. Теперь при варке мох даст вполне пригодный для еды студень. В крайнем случае лишайник можно просто вымочить и затем есть в сыром виде. Помни: лишайники желтого цвета ядовиты.

На берегах рек и озер можно раскопать камышовые корневища. Они вполне съедобны в сыром, а тем более в печеном и вареном виде. То же относится и к корневищу болотной травы — сусака.

Лучшая порода дерева для изготовления лыж — береза. Если ее нет, годится ясень, бук, вяз (серый и белый), сосна. Выбирай здоровую древесину — крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.

Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4–6 сантиметров.

Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 15 сантиметров и толщиной в 3–4 сантиметра (рис. 128).

Рис. 128. Распиловка дерева для заготовки лыж.

Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться примерно твоему росту.

Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 10–12 сантиметров (рис. 129).

Рис. 129. Лыжные бруски в распорках.

Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30–50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке (рис. 130).

Рис. 130. Как загнуть носки лыж.

Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3–4 дней.

После этого приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на-нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка — 12–15 миллиметров, глубина — 2 миллиметра.

В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4–5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.

Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.

Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. После пропитки скользящая поверхность должна стать темно-коричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, резины или бересты — это предотвратит налипание снега.

Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны (рис. 131).

Рис. 131. Как сделать лыжные палки.

Толщина их — 2–2,5 сантиметра, длина — до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины. Кольца должны быть широкими — 15–18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1–2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия.

Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.

Не всегда у партизана могут быть лыжи. В этом случае можно прибегнуть к снегоступам.

Самые простые снегоступы делаются из тонких досок (рис. 132).

Рис. 132. Снегоступы из досок.

Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.

Снегоступы можно сделать из ветвей. Срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2–3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче — так легче ходить на снегоступах.

Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать.

Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме, как это показано на рисунке 133.

Рис. 133. Снегоступы из веток. Слева — снегоступ из двух веток; посередине и справа — снегоступ из одной ветки.

Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.

Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.

Против гололедицы есть простое средство — ледовые шипы. Их легко сделать самому.

Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1,5–2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получится нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.

Если в распоряжении партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с отогнутыми вниз скобами.

Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон.

Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты (рис. 134).

Рис. 134. Нарты.

Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их — 4–5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров). Высота саней — 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски — 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.

Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай лугу. Она предохраняет сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.

Возьми легкую широкую доску длиной в 1,5–2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме (рис. 135).

Рис. 135. Тобогган.

Небольшой груз можно перевозить по земле и снегу с помощью волокуши (рис. 136).

Рис. 136. Волокуша.

К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.

Известен один из видов волокуши, особенно удобный дли перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями.

Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляются еще несколько елочных верхушек — получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.

Разводя костер зимой, всегда предварительно разгребай снег до земли, — иначе снег будет оттаивать, и костер окажется в глубокой снежной яме. Чтобы быстро развести костер, надо иметь под руками хорошую растопку. Береста, если ее расслоить, разгорается даже мокрая. В снегопад хорошо разводить костер огарком свечи: ее устойчивое пламя зажжет даже отсыревший хворост. Настругай сухие сучки в виде метелки, — это хорошая растопка. Для разжигания костра хорошо иметь черенковую серу, которая горит при дожде и на мокром снегу. Небольшого кусочка серы достаточно, чтобы разжечь костер даже из отсыревшего хвороста. От малейшей искры вспыхивает сухой лишайник.

О различных видах костра читай на странице 321.

Спальный мешок — это походная постель. Он представляет собой теплый конверт, сшитый из меховых шкур или ватного стеганого одеяла, овчины, стеганой ваты, шинельного сукна, пуха (рис. 137).

Рис. 137. Спальный мешок.

Свернутый в трубку, мешок занимает немного места и свободно помещается поверх заспинного мешка.

Оболочкой мешка может служить перкаль, сатин, тик, ситец, шелк. Для внешнего слоя нижней части мешка рекомендуется прорезиненная материя, легкий брезент или палаточная ткань.

Длина мешка должна равняться росту человека с надбавкой 15–20 сантиметров, ширина (по окружности) 100–120 сантиметров. Мешок имеет в верхней части разрез, который закрывается двумя клапанами: внутренним — теплым, из ваты или пуха, и наружным — из плотной материи. К нижней части мешка у изголовья подшито полотнище из плотной ткани. Мешок скатывают, начиная с узкой части, и завертывают в это полотнище, которое служит чехлом.

Чехол затягивается двумя ремешками, их можно сделать из того же материала.

При шитье мешка надо сначала пропитать ткань, которая пойдет на наружную часть мешка.

Для пропитки можно пользоваться рядом рецептов, смотря по тому, что удастся легче достать:

1) Тщательно пропитать в теплом мыльном растворе (500 граммов мыла на 5 литров воды), затем после легкой отжимки ткань опустить в насыщенный раствор алюминиевых квасцов.

2) На 90 частей воды —10 весовых частей хорошего столярного клея, 3 части уксусной эссенции и 1 часть двухромистого кальция. После пропитки этим составом ткань нужно сушить не отжимая.

Если утепляющий слой делается пуховым, то нужно проложить марлю между пухом и тканью. Пух распределяется неравно-мерно: верхняя половина мешка делается тоньше нижней; в нижней половине делаются небольшие утолщения в тех местах, где будут находиться голова и бедра. После укладки всех слоев их покрывают внешними полотнищами и затем прометывают по краям. Стегать нужно ручным способом.

Когда обе части мешка простеганы, концы разреза укреплены, к верхней половине пришиты наружный и внутренний клапаны, а к нижней части — чехол, обе части сшиваются вместе. Утепляющий слой сшивается на руках очень тщательно, чтобы не было просветов и комков. Внутри мешка пришивают пуговицы для застежки теплого внутреннего клапана. Петли лучше всего делать из тесьмы. Вместо пуговиц можно применить, пришитые также на тесемках, клепешки — небольшие деревянные палочки с выточкой для тесьмы.

Если мешок промокнет, его необходимо при первой же возможности высушить, желательно на воздухе, а не у костра или печки.

В ясный зимний день сверкающий белый снег слепит глаза. Чтобы не заболеть «снежной слепотой», сделай сам себе снеговые очки (рис. 138).

Рис. 138. Снеговые очки.

Возьми кусок бересты или коры размером 18x7 сантиметров, обрежь но краям и прорежь отверстия для глаз — узкую щель в 2–4 миллиметра. Снизу сделай вырез для носа, с боков — дыры для завязок. Изнутри очки подклей материей. Выкраси бересту обязательно в черный цвет — сажей, дегтем и т. п.

Можно также сделать повязку из носового платка или тряпки, с узкими прорезами для глаз.

Обувь. Береги ноги от холода, их легче всего отморозить. Закаляй ноги частыми холодными обмываниями. Перед походом помой обязательно ноги, подстриги ногти.

Обувь не должна быть тесной, чтобы можно было в мороз надеть лишние портянки или носки. Полезно вложить в обувь войлочную или соломенную стельку. Можно сшить, также небольшие меховые колпачки (белка, коза, барашек), которые надеваются на пальцы ног, больше всего подверженные отморожению. В сильный мороз двигай время от времени пальцами — это согревает. Не перетягивай ноги туго шнурками, тесемками, обмотками, креплениями лыж.

Обувь должна быть сухая. Сырые ботинки, портянки, чулки — наиболее частые причины отморожений даже в небольшие морозы. Накануне похода хорошо смазать кожаную обувь каким-либо жиром — рыбьим, ворванью, говяжьим салом, смешанным с дегтем, касторовым маслом: тогда кожа не пропускает влаги. Не суши обувь вблизи огня у костра или на очень горячей печке. Кожа «перегорит», станет ломкой. Если надо быстро высушить сапоги или ботинки, всыпь в них хорошо прогретый овес. Его сухая кожура быстро впитает влагу из обуви и высушит ее. Можно набить обувь сухим сеном, это тоже ускорит сушку. При кожаных ботинках или сапогах лучше всего надеть на ногу бумажные носки, которые хорошо впитывают пот, а на них 1–2 пары шерстяных носков или портянок. Между двумя носками полезно проложить слой мятой газетной бумаги.

Лапти можно приспособить для сильных морозов. Положи в них слой сухого сена или соломы. Ноги оберни толстым слоем теплых портянок, ближе к телу намотай шерстяные портянки, поверх них — портянки из холста или мешковины.

Лучшая обувь для сильных морозов — валенки и меховая обувь. Если можешь, сшей себе высокие меховые сапоги, под на-званием унты. Они доходят до паха и при помощи петли соединяются с поясным ремнем. Шьются унты мехом наружу из кожи, взятой с голени оленя, козла, лошади.

Одежда. Одежда не должна быть тесной. Накануне похода хорошо просуши ее. Проверь, чтобы были все пуговицы и застежки. Выгоднее иметь несколько слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую. Когда идешь очень быстро, сними верхний слой одежды и прикрепи поверх вещевого мешка. Пришел на привал — оденься теплее.

После ночлега на снегу используй каждую возможность, чтобы просушить одежду. Ночуя без одеяла, проложи под верхней одеждой прокладку из сухого сена: она хорошо согревает.

Мужчинам, чтобы предупредить отморожение половых органов, надо надевать поверх кальсон треугольники из мягкой ткани, легко поддающейся стирке. В крайнем случае надо подложить под кальсоны кусок мятой газетной бумаги, сложенной в несколько слоев.

Женщинам для защиты груди от холода необходимо подшить 1–2 слоя материи под рубашку, кофточку или фуфайку.

Варежки. Лучше всего пользоваться варежками с двумя пальцами — большим и указательным. Тогда удобнее стрелять. Хорошо поверх варежек надевать еще кожаные или брезентовые рукавицы.

Стирай чаще носки, портянки, варежки. белье, так как грязная и пропитанная потом одежда хуже: уберегает от мороза.

Головной убор. При сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен быть хорошо подогнан, чтобы не задувало. Особенно обрати внимание на уши. Если у тебя нет шапки-ушанки, сделай сам наушники из теплой материи или меха.

При очень сильном морозе и ветре сделай себе маску для защиты лица из мягкой материи, с вырезами для глаз и рта.

Жир — защита от холода. При большом морозе и ветре перед походом намажь жиром (несоленым) особо уязвимые для мороза части тела: пальцы рук нос, уши, щеки, подбородок.

В качестве смазывающего вещества можешь использовать свиное сало, гусиный жир, коровье масло. Вазелин не применяй. Жир вотри в кожу и оставь небольшой слой на поверхности. Смазывание лучше производить непосредственно перед выходом.

Кожа резко бледнеет и теряет чувствительность. После согревания это место опухает, краснеет, болит. Потом приобретает синевато-багровую окраску, покрывается пузырями, наполненными мутной кровянистой жидкостью. Наконец на теле, кроме пузырей, образуются струпья, и ткань подвергается омертвению (гангрена).

Общее замерзание начинается с чувства озноба, вялости, усталости Затем наступает трудно преодолимая сонливость, конечности коченеют, дыхание и сердечная деятельность слабеют, и если своевременно не подоспеет помощь, то уже во сне наступает смерть.

При первых признаках отморожения немедленно начинай растирать побелевшую кожу — шерстяной варежкой, рукавом куртки. Растирай энергично, пока кожа не покраснеет и чувствительность ее не восстановится. Растирание лучше производить в теплом помещении. После этого хорошо смазать пострадавшее место жиром и держать в тепле.

При более сильном отморожении надо смазать пораженное место спиртом, наложить чистую повязку, а затем подвесить или уложить пострадавшую часть тела повыше, чтобы облегчить отток крови.

Не вскрывай пузырей, чтобы избежать нагноения.

В более тяжелых случаях отморожения следует доставить пострадавшего в санпукт.

При общем замерзании надо перенести замерзшего в теплое помещение или укрытое место, раздеть его и растирать все тело варежками и кусками суконной материи. При отсутствии признаков жизни следует применять искусственное дыхание (смотри стр. 302).

Когда замерзший придет в себя, его необходимо тепло укрыть и дать горячее питье.