Для проведения обрезки в саду необходимо знать строение кроны плодово-ягодных культур, способы обрезки веток и их назначение, а также общие правила. Тогда обрезка будет эффективной и пойдет саду на пользу – сохранит и повысит его урожайность.

Надземная часть дерева состоит из штамба и кроны. Штамб – это нижняя часть ствола между корнями и местом отхождения нижних веток. Верхняя часть ствола называется центральным проводником, от него отходят ветви кроны. Нижние крупные ветви дерева – скелетные. От каждой из них отходят крупные ветви первого порядка. От них в свою очередь отходят ветви второго, третьего (полускелетные) и четвертого порядка, которые являются в кроне основными. Именно в них расположены наиболее крупные сосуды, поставляющие от корней к другим частям дерева воду и минеральные вещества, и в обратном направлении – органические вещества. На них располагаются мелкие ветки (обрастающие и несущие плоды).

Побеги – однолетние облиственные приросты. Осенью после прекращения роста и опадания листьев они превращаются в ветки (годичные приросты). От прошлогодних приростов их можно отличить по годичным кольцам на коре (следам от опавших почек). Вегетативные побеги вырастают в длину до 30 см и более. Волчковые побеги растут вертикально, отличаются длинными междоузлиями и крупными листьями.

Плоды образуются на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках у семечковых деревьев и кольчатках, букетных веточках, шпорцах, плодовых и смешанных побегах – у косточковых.

Кольчатки – веточки длиной 0,2–5 см, с кольцеобразными наплывами, образующимися на месте расположения листьев и почек.

Копьеца – веточки длиной 5-12 см, на концах которых находится плодовая почка. Располагаются под прямым углом относительно осевой ветки и отличаются короткими междоузлиями.

Оптимальные сроки для обрезки деревьев и кустарников в саду – март – апрель. В другое время проводите ее только при необходимости (поражение древесины, обламывание веток под тяжестью плодов или снега), так как обильное сокодвижение в растениях летом и хрупкость древесины и неровность из-за этого срезов зимой не позволят быстро зажить ранам.

Плодовые прутики – веточки длиной более 15 см с плодовой почкой на верхушке.

Совет

Если в саду имеются больные деревья и кустарники, отмечалось большое число насекомых-вредителей, то обрезку проводите поздней осенью (после листопада и до наступления морозов). Тем самым вы предотвратите распространение инфекции по кроне и всему саду, удалите оставшихся на ветках вредителей, а также их куколки и кладки яиц.

У яблонь и груш на ветках в месте прикрепления черенков плодов остаются вздутия – плодовые сумки. Кольчатки, имеющие одну плодовую сумку, называются плодушками, многолетняя ветка, на которой находится несколько плодушек – плодухой.

Букетные веточки у косточковых характеризуются наличием нескольких рядом расположенных почек (ростовых и плодовых). Через год из ростовых почек вырастают новые букетные веточки.

Шпорцы – веточки длиной 0,5-10 см с ростовой почкой на верхушке и плодовыми по бокам у сливы.

Смешанные побеги – длиной до 50 см, с плодовыми и вегетативными почками.

Совет

Для обрезки сада запаситесь необходимыми инструментами. Тонкие ветки удаляют секатором и садовыми ножом или ножницами. Средние ветки на высоте обрезают сучкорезом. Для обрезки крупных веток понадобится пила.

Ягодные кустарники отличаются от плодовых деревьев отсутствием ствола. Крона у них состоит из прикорневых (нулевых, скелетных) ветвей, отходящих от подземной части, и ветвей первого-второго порядка, на которых расположены кольчатки, букетные веточки, плодовые и смешанные побеги. У малины плодовые веточки появляются на двухлетних ветках.

1. Обрезать плодово-ягодные древесные культуры следует каждый год, иначе кроны окажутся слишком густыми, а это повысит риск возникновения болезней и вредителей и снизит урожайность.

2. Нельзя оставлять после обрезки торчащие сучья, пеньки и ветки-развилки. Первые и вторые станут источником инфекции и пристанищем для вредителей, а ветки будут плохо расти и отломятся.

3. В качестве основных оставляйте наиболее развитые ветки, а тонкие, поврежденные и неправильно растущие удаляйте.

4. Обрезку сада лучше проводить осенью и весной. Ранней весной, до начала цветения, обрезка наиболее полезна, так как можно удалить поврежденные морозами и засохшие ветки, а также провести формирование кроны.

5. Срез делают ровным, не оставляя зазубрин и не обдирая кору.

6. Срезы диаметром более 3 см обрабатывают садовым варом и другими защитными или дезинфицирующими средствами.

7. Используют для обрезки только острые и чистые инструменты. Желательно до и после использования их дезинфицировать.

8. Существует два приема обрезки – укорачивание ветвей и прореживание. Второй способ стимулирует рост верхушек, благодаря чему образуются крупные, менее кустистые растения.

Обрезка «на кольцо» (пореживание) – этим способом удаляют с деревьев неправильно растущие и лишние ветки целиком. Срез делают по наружному краю кольцеобразного наплыва у основания ветки. Режущий инструмент направляют параллельно основе (стволу или более крупной ветви). При обрезке по наружному краю кольцеобразного наплыва срез получается наименьшей площади, гладкий, поэтому рана на дереве хорошо заживает.

Этот способ используют в том случае, если необходимо изменить направление роста ветки. Ненужную часть ветки удаляют, а срез делают так, чтобы боковая ветка, растущая в нужном направлении, стала главной. Срезают ветку вдоль боковой ветки, чтобы не оставалось сучков и рана была как можно меньше. Этот способ позволяет уменьшить размеры кроны и высоту дерева. Обрезку проводят в два этапа. Сначала ветвь подпиливают снизу на расстоянии 8-15 см от основного места обрезки. Затем спиливают ветвь сверху в заранее намеченном месте. В процессе пиления она обламывается, но без повреждения коры. Образовавшийся сучок тоже спиливают.

Этот способ укорачивающей обрезки позволяет изменить направление роста веток. На однолетнем ростовом побеге выбирают почку, которая растет в нужную сторону. Срез делают секатором рядом с почкой под углом 45° относительно ветки. Режущее лезвие должно быть обращено к сохраняемой части ветки. Нельзя допускать зарезания части ветки под почкой, иначе она засохнет, но и лишнюю древесину оставлять тоже не следует, иначе почка не начнет развиваться. Оставлять пенек допустимо только на кустарниках.

Важно отличать ростовую почку от плодовой, иначе в месте среза побег не пойдет в рост, а развиваться начнут спящие почки. Плодовые почки более крупные и располагаются на коротком побеге с множеством рубцов от черешков листьев. Такие побеги существуют недолго, поэтому нужно регулярно обрезать крону с переводом на почку, чтобы получать новые плодовые образования (веточки и почки).

Плодовая почка по сравнению с ростовой более толстая и находится на небольшой ножке с рубцами от черешков листьев.

Все цветковые побеги недолговечны, именно поэтому необходимо проводить регулярную обрезку веток на почку с целью получения сильных побегов и формирования новых плодовых образований.

Этот способ останавливает рост молодых побегов на 2–3 недели. Верхушки побегов удаляют с помощью секатора или обламывают руками. Прищипывание помогает формировать крону у молодых деревьев, не позволяет побегам с неправильным расположением развиться в ветки. Этим способом удаляют конкурирующие побеги, которые уменьшают поступление питания к основному. Укорочение ростовых побегов приводит к тому, что через 1–2 года на них развиваются нижние почки и появляются плоды. Если на прищипнутом побеге появляются боковые, то над наиболее сильным из них его обрезают. Длинные побеги, на которых после прищипывания не появились боковые, обрезают над 3–5 листом. Короткие на прищипнутом побеге сохраняют.

Срезы от веток диаметром 3 см и более обязательно обрабатывают с захватом небольшой части коры. Если срез неровный, то его сначала зачищают, чтобы поверхность была гладкой. Для обработки используют садовый вар. В холодную погоду он быстро нагревается в руках и становится мягким, поэтому легко наносится на поверхность. Его излишки осторожно соскребают. Для предотвращения инфицирования дерева можно обработать срез раствором медного купороса или хлорокиси меди и потом замазать садовым варом. Если эти средства отсутствуют, то подойдет любая масляная краска.

Существует 3 основных вида обрезки веток. Каждый из них имеет свое назначение, сроки и особенности проведения (формирующая, санитарная, омолаживающая). Для молодых деревьев наиболее значим первый вид, для взрослых проводят все 3 вида обрезки для поддержания формы кроны и плодоношения. Пострадавшие от болезней и морозов деревья подвергают восстанавливающей (санитарная и омолаживающая) обрезке. Корректирующая обрезка заключает любые поэтапные виды обрезки.

В формирующей обрезке нуждаются молодые деревья и кустарники. Она позволяет сформировать крону таким образом, чтобы растение было относительно компактным и хорошо плодоносило. Для вишни, сливы, черешни, груши и яблони подходит разреженно-ярусный тип кроны.

Основу разреженно-ярусной кроны составляют ствол и 5-10 боковых ветвей, располагающихся ярусами и одиночно на расстоянии 15–20 см друг от друга. В первом ярусе оставляют 3–4 ветви. На второй год после посадки обрезку не проводят, так как прирост небольшой. Весной следующего года центральный проводник обрезают на расстоянии 80-100 см от места отхождения ветвей первого яруса, оставляя на нем 8-10 и более почек. На четвертый год из выросших новых веток оставляют 2–3 наиболее развитых и направленных в разные стороны, расположенные на стволе равномерно. Таким образом формируют второй ярус кроны. В последующие 2 года так же формируют третий ярус, состоящий из одной-двух веток. Далее рост дерева останавливают, обрезая центральный проводник на высоте 4–4,5 м от земли у основания одиночной сильной ветви. В дальнейшем поддерживают форму кроны и не допускают ее загущения. Обрезают лишние однолетние побеги, особенно растущие внутрь кроны, вертикальные, соприкасающиеся ветки. Длинные побеги укорачивают с переводом на наружную почку. Если естественная форма кроны пирамидальная, то ее стараются сделать более раскидистой.

Ягодные кустарники весной пробуждаются раньше всех в саду, затем – деревья с косточковыми плодами (абрикос, слива, вишня), последними – деревья с семечковыми плодами (яблоня и груша). Поэтому обрезку ягодных кустарников проводят в более ранние сроки. Лучше сделать ее сразу после таяния снега, до начала движения соков в растениях.

При раскидистой кроне обрезают нижние, склоняющиеся до земли ветви, а однолетние побеги укорачивают с переводом на внутреннюю почку.

Направлена на сохранение здоровья деревьев и кустарников. Ежегодно удаляют сухие, поломанные, с признаками болезней ветки.

Обрезке также подлежат надломленные ветки, пеньки и сучки от ранее неправильно спиленных веток, волчки и порослевые побеги. Удаляют также те ветки, которые могут повредить постройкам и проводам, нависая над ними.

При наличии веток с признаками грибковых заболеваний (засохшие, почерневшие, с отслаивающейся корой) санитарная обрезка помогает спасти сад, так как фунгицидные препараты оказываются неэффективными.

У здоровых деревьев обрезают длинные ветви, которые могут обломиться при намокании в период дождей или от тяжести плодов.

Поломанные ветки обрезают с переводом на боковую ветвь или «на кольцо».

Если деревья запущены и давно не подвергались обрезке, то их крону нужно хорошо проредить и подправить. В этом случае обрезку можно проводить в течение всего года. Сначала обрезают сухие, поломанные и нижние поникшие ветви, а затем постепенно корректируют форму кроны и омолаживают дерево.

Кустарник при поражении болезнями значительного числа веток лучше спилить полностью.

С помощью этого вида обрезки можно простимулировать рост и плодоношение старых деревьев и кустарников. Так вы сохраните сад или любимые сорта плодово-ягодных культур. Для малины и ежевики омолаживающая обрезка является основной, так как плодоносят они на двухлетних ветках, а некоторые сорта (ремонтантные, т. е. многократно цветущие и плодоносящие) – на однолетних.

Омолаживающую обрезку впервые проводят после получения 2-3-х урожаев и в дальнейшем, если цветение было плохим, прирост побегов уменьшился до 15–20 см. Ветки возрастом от 4–5 лет укорачивают, а молодые облиственные побеги оставляют для роста. Такая обрезка полезна саду каждые 3–4 года. Ее проводят ранней весной. Старые деревья лучше обрезать поздней осенью.

Если дерево старое или выросло слишком высоким, то замену кроны проводят в 2 этапа. Сначала обрезают часть скелетных ветвей с южной стороны дерева. Оставленные ветви укорачивают с переводом в нужном направлении на боковые побеги. В течение трех лет из них формируют южную часть кроны. На следующий год обновляют северную часть кроны. Ежегодное плодоношение сохраняется. Если кора и древесина у старого дерева повреждены, то крону спиливают полностью на высоте 60-150 см от земли. Если из спящих почек появятся побеги, то из них заново формируют крону.

Для омоложения ягодных кустарников удаляют значительную часть старых скелетных ветвей, оставляя им на замену молодые. Можно полностью спилить плохо плодоносящий или пораженный болезнями кустарник и вырастить новый куст из обильно появляющейся поросли. Крону у него формируют из наиболее сильных побегов.

У яблонь и груш с началом плодоношения завершают формирование кроны. Центральный проводник обрезают над верхней боковой ветвью, чтобы деревья были не выше 4–4,5 м. Боковые ветви обрезают для ограничения роста. Молодые плодоносящие деревья подвергают минимальной обрезке – прореживают полускелетные ветви, удаляют соприкасающиеся и растущие вниз ветки. У яблонь, образующих плоды на кольчатках (Антоновка, Московская грушовка), и груш боковые побеги укорачивают меньше, чем до начала плодоношения. У яблонь, плоды у которых образуются на плодовых прутиках (Коричное полосатое), обрезают только боковые побеги длиной более 30 см.

В разгар плодоношения деревья возрастом 15–30 лет ослабляют прирост, зато имеют большое число плодушек. Это приводит к недостаточному питанию кольчаток и снижению урожайности. Для усиления роста и продления плодоношения укорачивают скелетные и полускелетные ветви с переводом на боковое ответвление. Если дерево дает молодые побеги длиной менее 30 см, то проводят укорачивающую обрезку с переводом веток на двух-трехлетнюю древесину. Если же снижение прироста отмечается в течение нескольких лет, то ветви укорачивают с переводом на трех-восьмилетнюю древесину. Обрезают ее над боковым ответвлением у последнего большого прироста или у хорошо развитой кольчатки, где расположено большое число спящих почек. На укороченной ветви на половину или треть обрезают боковые ответвления. У яблонь с поникшей кроной (Пепин шафранный, Осеннее полосатое) укорачивают нижние ветви, оставляя ответвления, направленные верх. Если деревья относятся к периодически плодоносящим сортам, то укорачивание ветвей проводят в неурожайный год независимо от размеров прироста.

Если плодовое дерево понесло зимой от морозов сильный урон, то весной не спешите с его обрезкой. После повышения температуры окружающей среды станут заметны ветки, на которых почки пострадали более всего. Их нужно обязательно срезать, чтобы предотвратить болезни и размножение вредителей в период цветения и образования плодов.

При зимней обрезке удаляют только крупные поломанные ветви, чтобы сохранить копьеца, кольчатки и прутики, на которых образуются плоды. Летом выполняют прореживание кроны для улучшения освещенности и качества плодов. Омолаживающую обрезку проводят через 5–6 лет, так как плодоносят 2-4-летние веточки.

Обрезку проводят осенью или весной (в марте). У этих деревьев наиболее урожайными являются горизонтально растущие ветви. Для более быстрого роста на ветках уменьшают количество цветочных почек. Сильно обрезать молодые деревья не рекомендуется.

Ветки на вишне и черешне обычно укорачивают и прореживают. При укорачивании удаляют у двухлетних деревьев треть прироста на ветках длиной от 60 см. В дальнейшем обрезку проводят в зависимости от формы и размеров кроны. При прореживании удаляют поврежденные и неправильно растущие ветки.

У черешни обрезают преимущественно старые ветки.

Если на кустистых вишнях ветки на концах оголяются, следует их укоротить на треть или половину прироста. Скелетные и полускелетные ветви при этом укорачивают до спящих почек или растущих вверх боковых ответвлений. Не рекомендуется скелетные и полускелетные ветви обрезать в один год, иначе дерево не будет плодоносить. После такой обрезки однолетние побеги сохраняют.

У древовидных вишен постепенно уменьшается число букетных веточек и урожайность снижается. Укорочение однолетних побегов способствует образованию этих веточек и плодов.

Если прирост веток за год менее 15 см, а скелетные ветви у основания оголяются, то необходима омолаживающая обрезка с переводом ветвей на трехлетнюю древесину. При засыхании веток в центре кроны обрезку проводят на уровне пятилетней древесины с переводом на боковые ответвления.

Для ограничения роста у деревьев, достигших высоты 3,5 м, центральный проводник и скелетные ветви обрезают с переводом на сильные боковые ветви.

У взрослых деревьев можно уменьшить высоту до 2–2,5 м, удалив верхние ветки и придав кроне шаровидный вид.

Перед посадкой саженцы сливы обрезают в зависимости от размеров корней и с таким расчетом, чтобы получить штамб высотой 30–60 см и сохранить 12–16 почек для роста скелетных ветвей. При формировании кустистой сливы над местом прививки оставляют 8-12 почек.

Если у саженцев есть боковые ветки, то их укорачивают на треть или четверть. Из них в дальнейшем будут формироваться скелетные ветви. Все остальные ветки срезают «на кольцо». Если обрезку предварительно не провести или сделать после посадки, то слива будет хуже приживаться на новом месте.

Эта культура быстро растет и развивается. Уже на 3-5-й год после посадки дерево начинает плодоносить. На верхней части сильных побегов у сливы находятся одиночные ростовые почки, в средней части – группы ростовых и цветочных почек.

На следующий год из групповых почек образуются букетные веточки и шпорцы. Одиночные ростовые почки дают начало коротким и длинным веткам, на которых появятся короткие приросты с преимущественно одиночными цветочными почками. Этим объясняется то, что ослабление роста вызывает оголение веток и снижение урожайности.

Все сорта сливы подразделяются на плодоносящие на однолетних побегах и двухлетних ветках. У деревьев первой группы уменьшение роста побегов снижает урожайность и оголяет крону, что вызывает необходимость с помощью обрезки стимулировать их рост.

У деревьев, относящихся ко второй группе, на однолетних побегах активно развиваются шпорцы и короткие веточки, которые обеспечивают урожай. Побеги укорачивают на треть или две пятых для лучшего роста плодовых образований. У этой сливы ветки устойчивы к оголению.

Сливу обрезают преимущественно ранней весной, но не осенью и зимой, так как дерево погибнет в морозы. Молодые деревья обрезают мало – удаляют только загущающие и неправильно растущие ветки, укорачивают слишком длинные ветки (от 60 см), чтобы в следующем году на них появились плодовые образования. Удаляют излишнюю поросль на ветках и прикорневую, так как она ослабляет дерево.

В период плодоношения крону сливы прореживают, а после уменьшения прироста побегов омолаживают. Крону прореживают интенсивно, сохраняя только здоровые ветки. Затем обрезают скелетные ветви с переводом на боковые ответвления. Центральный проводник также обрезают с переводом на боковую ветвь. При сильном омолаживании скелетные ветви переводят на хорошо развитые волчки, остальные волчки обрезают (укорачивают). На старой сливе плохо заживают раны, поэтому их тщательно обрабатывают и проводят подкормку.

Совет

Для коррекции направления роста сливы ветки, отходящие от ствола под острым углом, укорачивайте с переводом на наружную почку.

Поскольку дерево сильно страдает в морозы, то ему необходима санитарная обрезка. Удаляют все больные, поврежденные, сухие, слабые и оголенные ветки. В отдельных случаях такую сливу выкорчевывают и сажают новое деревце.

Это дерево нуждается в ежегодной обрезке, так как крона у него быстро загущается, что приводит к снижению урожая. Проводят ее в разные сроки. Допустима зимняя обрезка в хорошую погоду, после которой раны быстро заживают. В конце лета обрезка сдерживает рост дерева и оказывается наиболее эффективной. До августа обрезать ветки не рекомендуется, так как зеленая масса необходима абрикосу для образования и накопления питательных веществ. Осенью удаляют засохшие, больные, неплодоносящие ветви, на которых обитают вредные насекомые. У абрикоса из большей части соцветий образуются и созревают плоды. Поэтому после обильного цветения его ветки часто оказываются перегруженными и обламываются. В октябре удаляют и эти поврежденные ветки, а также регулируют массивность кроны, чтобы сбалансировать соотношение ветвей, листьев и плодов на дереве.

На второй и третий год после посадки при формировании разреженно-ярусной кроны каждый раз удаляют треть плодовых веток, оставляя 5–6 скелетных ветвей. После появления 12–15 листочков на этих ветвях рекомендуется проводить прищипывание. Выросшие длинные плодовые ветви обрезают, уменьшая их длину до 50 см.

Весной обрезают поврежденные морозами ветви и стимулируют рост новых побегов.

В период плодоношения дерево подвергают регулирующей обрезке, которая не допускает загущения кроны и повышает урожайность. Рост дерева останавливают на высоте 3–4 м.

Плоды у абрикоса образуются в основном на однолетних ветках, букетных веточках и шпорцах. На сильных ветвях находятся групповые почки, а на слабых – только одиночно расположенные цветочные. Букетные веточки и шпорцы через 2–5 лет отмирают, поэтому ветки оголяются.

Совет

Летняя обрезка абрикоса один раз в 2–3 года способствует повышению урожайности в последующее время. При этом увеличиваются число и размер плодов, снижается заболеваемость грибковыми и бактериальными инфекциями.

Если у плодоносящего дерева однолетние побеги вырастают не более 30 см или снижается урожайность, наблюдаются значительные повреждения морозами, то необходима омолаживающая обрезка.

Обрезку выполняют с переводом ветвей на двухлетнюю древесину. То же самое делают в том случае, если плоды образуются только на верхних ветках. Скелетные и полускелетные ветви при обрезке переводят на боковые ответвления, в том числе расположенные кнаружи. Главное, чтобы эти ветви росли в пространстве кроны свободно и не слишком удалялись от ствола.

Если у дерева разреженно-ярусная крона, то ветви обрезают так, чтобы в ней образовалось 2–4 проема. Это улучшает освещенность и приводит к активации спящих почек, из которых вскоре разовьются новые ветки.

Омолаживающую обрезку абрикоса рекомендуется проводить регулярно через 4–5 лет и постепенно. Она занимает 2–3 года, и в этот период деревья значительно снижают плодоношение. Если в саду растет несколько абрикосов, то можно омолаживать их через один, тогда часть из них даст урожай. В следующем году можно заняться омолаживающей обрезкой оставшихся деревьев.

При сильном вымерзании в морозы обрезают ветви до скелетных. Иногда и полностью удаляют крону, оставляя только здоровую часть штамба. Отрастающие многочисленные побеги затрудняют формирование новой кроны, поэтому наиболее слабые из них, неправильно расположенные и лишние обрезают.

После посадки проводят формирующую обрезку кустарников. У саженцев укорачивают все побеги, оставляя на них по 2–4 почки. На следующий год в кустах оставляют по 3–4 сильных и правильно расположенных побега, а слабые, больные и загущающие обрезают. Постепенно число побегов в кусте увеличивают, удаляя лишние молодые побеги. Через 4–5 лет у правильно сформированного куста имеется 10–15 скелетных ветвей разного возраста, при этом число однолетних немного больше, чем старых (на 1–2).

Плоды у смородины образуются на одно– и двухлетних ветках. Через 1–2 года плодушки отмирают, поэтому старые ветви снижают урожайность. У красной и белой смородины в отличие от черной они сохраняются дольше и старые ветви плодоносят более длительно – до 8 лет. Максимальное число ягод образуется на молодых побегах двух– и трехлетних веток, поэтому у этих видов смородины обрезать верхушки веток не следует. У крыжовника плоды образуются на двухлетних ветках, а плодушки сохраняются до 5–6 лет, но наибольший урожай дают на 2-3-й год.

У плодоносящих кустарников каждый год обрезают уже плохо плодоносящие ветви (у смородины черной – 4-, 5-летние, у крыжовника – 5-, 6-летние, у красной и белой смородины – 6-, 8-летние), оставляя им на смену 5–6 молодых прикорневых побегов, из которых затем отбирают наиболее сильные.

Постепенно крону кустарников обновляют и через несколько лет заменяют полностью. Важно не допускать ее загущения и своевременно прореживать, удалять поросль.

Если старая ветвь еще плодоносит, а молодые побеги слабые, то можно ее на год оставить. Плодоносящие ветви у крыжовника, красной и белой смородины возрастом 3–4 года обрезают с переводом на многолетнюю сильную ветку, оставляя пеньки длиной 2 см. Из них затем вырастают молодые плодоносящие через 1–2 года веточки. Расстояние между молодыми плодовыми побегами должно быть 10 см. Более часто расположенные побеги прореживают. Для черной смородины такой метод омоложения не подходит.

Ветви возрастом 1–2 года обычно у смородины и крыжовника имеют светлую и блестящую кору. Старые ветки отличаются корой темно-бурого цвета и слабым приростом (не более 10–15 см), мелкими почками, засыхающими, хотя и многочисленными плодовыми веточками.

Смородину рекомендуется обрезать только в период покоя (поздней осенью или ранней весной). В другое время она сильно страдает от обильного вытекания из ран сока. После сбора урожая допустимо удалять только больные и неплодоносящие ветки. Осенью обрезают на уровне почвы старые отплодоносившие и загущающие ветви. Весной обрезают все ветки, которые необходимо удалить – подмерзшие, обломанные, не удаленные ранее старые и загущающие. Именно в это время кусты приводят в надлежащий вид, чтобы обеспечить их сохранность на следующие годы и хороший урожай.

Кусты крыжовника и красной смородины более склонны к загущению, поэтому их регулярно прореживают. У крыжовника обрезают слишком низко расположенные ветви, которые мешают уходу за почвой. Их срезают полностью или с переводом на хорошо развитое боковое ответвление. Не следует проводить в один год массивную обрезку этой культуры, иначе вырастет большое число побегов, что помешает привести куст в оптимальное для хорошего плодоношения состояние. Ветки крыжовника с приростом менее 7 см обрезают до сильного ответвления.

Совет

После весенней посадки ветки крыжовника укорачивайте сразу, оставляя несколько почек на каждой. Если кустарник вы сажаете осенью, то отложите обрезку до весны. При обрезке удалите ветви, пострадавшие зимой.

Некоторые сорта крыжовника, например, Смена, имеют недолговечные плодушки. Такие кусты обрезают с омолаживающей целью как смородину черную.

После посадки саженцы малины и ежевики срезают полностью или укорачивают, оставляя часть побегов длиной не более 20 см. Если на саженцах здоровые почки, ростковая почка на корневище тоже в хорошем состоянии, то побеги укорачивают только до 40 см, чтобы в этом же году получить первый урожай. Это возможно, так как малина и ежевика плодоносят на двухлетних ветках.

На второй год после посадки кусты прореживают, оставляя по 4–6 веток на расстоянии 10–15 см друг от друга. Остальные ветви срезают на уровне почвы, а оставшиеся укорачивают, удаляя засохшую верхушку до верхней хорошо сформированной почки. Если ветви и почки не пострадали от морозов, то можно все кусты укоротить одинаково – до 1,6–1,8 м. У малины и ежевики обильно образуется прикорневая поросль. В конце мая в каждом кусте оставляют только по 8-10 самых крепких молодых побегов. Можно в это время удалить всю прикорневую поросль высотой 5-10 см, а для роста куста оставить часть из той, что появится позднее. При втором способе формирования куста возможно получить больший урожай в текущем и следующем году. К тому же меньше риска развития болезней и появления вредителей. После сбора урожая полностью обрезают все отплодоносившие, поврежденные и слабые ветви.

У ежевики молодые побеги длиной 60 см и более укорачивают на 10 см для подготовки к зиме. Весной все боковые ветки укорачивают до 40–60 см. Удаляют также больные и слабые побеги. Из сохраненных боковых почек появляются новые побеги.

Излишнюю прикорневую поросль у этих кустарников следует выкапывать с помощью лопаты. Если обрезать ее секатором даже на уровне почвы, то это только усилит появление новой поросли и приведет к истощению кустов, соответственно, к снижению их урожайности.

Уход за малиной и ежевикой, сбор урожая и обрезку будет легче выполнять, если выращивать их рядами с проволочным ограждением-опорой или на шпалерах.

При выращивании малины эффективен метод двойной обрезки. Первую обрезку (прищипку) проводят в конце мая или в начале июня, когда молодые побеги вырастут на 1–1,2 м. У них удаляют верхнюю часть длиной 5-10 см, что приводит к остановке роста и пробуждению верхних пазушных почек. В результате на молодых побегах в начале осени уже есть 4–6 боковых веток длиной по 40–90 см. На следующий год весной проводят вторую обрезку – боковые ветки укорачивают на 10–15 см. Если первую обрезку провести с опозданием, то боковые ветки не успеют подготовиться к зиме и вымерзнут.

Совет

Если в первый год после посадки цветки на кустарниках оборвать, то растения лучше приживутся и в следующем году дадут больший урожай.

Для того чтобы корневая поросль появлялась в саду в меньшем количестве и не распространялась за лето по всему участку, вкопайте в землю вдоль малинника бордюр из кусков шифера, пластика или другого материала. Этим вы значительно облегчите себе работу по уходу за кустарником.

Важно укорачивать на второй год боковые ветки у стелющейся ежевики, иначе они вырастут очень длинными, а склоненные к земле верхушки начнут укореняться. В этом случае получить урожай ежевики не удастся. Именно в связи с этой особенностью стелющуюся ежевику удобнее всего выращивать, подвязав на шпалеры.

Малину и ежевику нужно омолаживать регулярно. Если двухлетние ветки после плодоношения или весной следующего года не удалять, то кусты окажутся загущенными, более молодые ветки плодоносить будут мало, а вкус ягод значительно ухудшится. К тому же старые ветки более подвержены поражению болезнями и вредителями. Прищипывание верхушек способствует пробуждению почек и более обильному цветению, а значит, повышению урожайности.

Совет

Для получения осеннего урожая ежевики не допускайте загущения кустов и прищипывайте боковые побеги, оставляя на них не более трех почек. Тогда вы получите небольшое количество крупных спелых ягод. Если этого не сделать, то завязь будет многочисленной, но не успеет созреть до наступления морозов и останется на кустах зеленой.

Ремонтантные сорта малины и ежевики плодоносят летом и осенью на замещающих однолетних побегах. На зиму их не обрезают, но снимают с опоры и пригибают к почве. Ранней весной у ремонтантных кустов срезают отплодоносившую верхнюю часть. Летом удаляют излишнюю прикорневую поросль, оставляя несколько сильных побегов для замещения тех, что уже не будут плодоносить. После того как они вырастут до 30–50 см, можно обрезать все слабые, больные, загущающие и отплодоносившие ветки. При этом в кустах поддерживают расстояние между ветками, отходящими из почвы, не менее 15 см. Некоторые садоводы предпочитают обрезать ветви у ежевики после окончания периода плодоношения осенью, заодно проводят санитарную обрезку. Весной они удаляют боковые ветки, а затем на появившихся побегах прищипывают верхушки, чтобы стимулировать развитие почек и получить больше ягод.

Ремонтантные малина и ежевика редко страдают от болезней, так как очень устойчивы к инфекции. Если на кустах появились признаки поражения, то ветки обрезают полностью и уничтожают.

Совет

Полная обрезка ремонтантных малины и ежевики способствует уничтожению возбудителей инфекции и насекомых-вредителей, так как им негде зимовать. Это помогает поддерживать здоровье сада и ежегодно получать урожай.