Италия – пленительная, темпераментная, необычная… Земля, хранящая историю многих столетий. Трудно найти страну, столь полно и гармонично воплотившую в себе все главные красоты и достоинства Средиземноморья – мягкий и теплый климат, сияющие снежные вершины гор и голубые озера, песчаные морские пляжи четырех морей, комфортабельные отели, радушные жители, разнообразная изысканная кухня… Но не только этим привлекательна Италия. Здесь черпали вдохновение великие мастера искусства и науки, создавая свои бессмертные шедевры, здесь находится более половины всего мирового культурного достояния…
2012-08-31: Создание fb2 (Kuznetch)
Прочитав этот путеводитель, вы сможете по-новому взглянуть на Италию, прояснив для себя многие малоизвестные страницы ее истории. Это великая страна памятников, знаменитых людей и моды, страна с прошлым и настоящим, открытыми для любого желающего их познать. Здесь одновременно можно и отдохнуть, и набраться знаний, и купить модную одежду, чем и занимаются из года в год многие россияне.
Италия – это великолепный отдых на морских побережьях, озерах, на термальных и SPA-курортах. Горные лыжи и велосипедный спорт манят сюда любителей активного отдыха со всего мира. Италия великолепна в любое время года, даже зимой, когда прекрасно можно обойтись и без моря, посвятив себя музеям и старинным городам. Рим, Флоренция, Венеция, Пиза, Падуя, Верона, Неаполь, Палермо… Все они поместились в нашей книге, но, конечно, одной поездки будет недостаточно, чтобы осмотреть все эти и многие другие замечательные города…
Мы, коллектив авторов и фотографов, готовивших эту книгу, хотели бы поблагодарить сотрудников Национального управления Италии по туризму (ENIT) в Москве: его директора Карло Бераски и менеджера Татьяну Божко, сотрудников итальянской авиакомпании «Алиталия»: ее генерального представителя в России Томмазо Фумелли и координатора по маркетингу в России Евгению Дорошенко за предоставленную возможность посетить Италию и собрать материал для этой книги.
А вам, дорогие туристы и читатели, советуем побыстрее отправляться в эту волшебную страну.
С уважением
…Невозможно прожить без путешествий, без счастливых прогулок по улицам любимых городов, без восторга открытий. Мы и сами любим путешествовать. За двадцать лет мы прошли долгий путь, и нам приятно осознавать, что именно мы – компания «Содис» – были первой в России туристической фирмой, предложившей индивидуальные услуги.
Мы посвятили свою жизнь туризму – путешествуя и создавая красивые путешествия. Мы знаем, что настоящее путешествие – это штучная работа, не терпящая штамповки, что это вещь утонченная и изысканная, как хороший коньяк и костюм от-кутюр. Мы отлично понимаем, что путешествие начинается вовсе не с самолетного кресла и даже не с пути в аэропорт. Путешествие начинается в тот момент, когда вы захотели в него отправиться. Поэтому мы позаботились о том, чтоб ваш визит в компанию «Содис» стал прелюдией к счастливому путешествию, первым шагом к осуществлению мечты, а сам отдых был наполнен только приятными мгновениями.
Желаем вам счастливых путешествий и новых открытий!
Приступая к географическому описанию Италии, надо первым делом указать, что речь идет о гористой стране: около 77 % ее территории занято возвышенностями (а вся площадь страны составляет 301,3 тыс. км2).
На севере в пределы Италии заходят западные и южные склоны Альп. На франко-итальянском пограничье расположена высочайшая вершина Западной Европы – Монблан высотой 4809 м над уровнем моря (по измерениям 2003 г.).
В приграничном поясе находятся и другие альпийские четырехтысячники: Монте-Роза (4637 м), Монте-Червино (4478 м), Гран-Парадизо (4061 м), Бернина (4050 м). Вся система Альп подразделяется на ряд крупных структур, образующих северную границу Италии: Приморские, Коттские, Грайские, Пеннинские, Лепонтийские, Ретийские, Бергамские, Доломитовые, Карнийские Альпы (перечислены с запада на восток).
Полуостровная часть страны занята средневысотными Апеннинами, высшая точка которых – гора Корно – достигает 2912 м над уровнем моря. К Апеннинской горной системе примыкают холмистые предгорья. Вся эта система сильно изрезана поперечными долинами.
Вторым важным фактором, определяющим климат страны, является ее большая протяженность с юга на север: только Апеннинский полуостров выступает в Средиземное море почти на 900 км. В целом страна вытянута по меридиану почти на 11,5о. Наконец, практически по всей Италии ощущается влияние теплого Средиземного моря. В Италии нет мест, удаленных от моря далее 220 км. Протяженность морских границ превышает 7450 км. Италию омывает теплое Средиземное море и его составные части: Лигурийское, Тирренское, Адриатическое и Ионическое моря. Всего 140 км (ширина Сицилийского пролива) отделяет Италию (Сицилию) от Африканского материка.
Вследствие перечисленных факторов Италия отличается огромным разнообразием физико-географических условий: высокие снежные горы соседствуют с плодородными долинами, неприступные скалы – с возделанными пологими склонами, хвойные рощи и леса – с труднопроходимыми средиземноморскими кустарниковыми зарослями «маккья».
Этим объясняются и серьезные климатические различия между отдельными районами страны: от субтропического климата Сицилии до умеренно теплого – Паданской равнины и умеренно холодного – альпийских областей.
В целом итальянский климат характеризуется мягкой влажной зимой и сухим жарким летом. Такую характеристику нельзя, конечно, воспринимать как догму: конец мая и начало июня могут выдаться дождливыми и не по-летнему холодными как в центральной части страны, так и на юге, как это случалось в минувшем десятилетии. В среднем по стране в год приходится около 90 дождливых дней и выпадает около 1000 мм осадков.
Крупные реки есть только на севере страны. Особенно хорошо развита речная сеть на Паданской низменности, орошаемой главной итальянской рекой По (длина 652 км). Другие значительные реки: Адидже (410 км), Адда (313 км) – на севере страны и Тибр (405 км) – в ее центральной части. Тем не менее многие итальянские города и селения подвержены наводнениям: по этой причине в минувшем веке, 4 ноября 1966 г., пострадала историческая застройка Флоренции; внезапный подъем уровня в реке Арно составил тогда около 6 м.
Как правило, реки альпийских предгорий более многоводны, чем водотоки, берущие начало в Апеннинах; к тому же последние характеризуются нерегулярным режимом.
Флора и фауна Апеннинского полуострова и островов относятся к средиземноморскому типу, северных областей – к среднеевропейскому. В горах наблюдается вертикальная зональность растительного покрова. Однако надо заметить, что естественные природные ландшафты сохранились лишь в немногих районах и почти всегда там, где они находятся под охраной. Это – неизбежное следствие многих тысячелетий многоотраслевой интенсивной (и не всегда рациональной) деятельности человека. Неокультуренные леса составляют лишь пятую часть территории страны.
Крупные дикие млекопитающие сохранились лишь в труднодоступных горных местностях, да и там преимущественно на охраняемых территориях. Следует отметить, что некоторые животные, скажем лисы, охотно поселяются вблизи туристических центров (например, в окрестностях Этны на Сицилии), питаясь отбросами. Такие популяции могут представлять опасность для людей, потому что среди них то и дело распространяется бешенство. Зато птицам в Италии раздолье.
Многочисленны также пресмыкающиеся и насекомые, хотя ядовитых видов среди них очень немного.
Окружающие Италию морские просторы и внутренние водоемы богаты рыбой. Из морских видов промысловое значение имеют тунцы, сардины, треска, кефаль и пр., из пресноводных – карп, форель и др.
В последнее время в Италии наметилась тенденция к образованию экологических охранных зон с различным статусом, в которых воссоздается если уж не изначальная дикая природа, то, по крайней мере, ландшафты доиндустриальной эпохи.
В физико-географическом отношении страна подразделяется на три основные части:
– континентальная Италия, включающая в себя Альпийскую область и Паданскую низменность; с юга эта часть страны ограничена воображаемой линией Специя – Римини;
– полуостровная Италия, расположенная на Апеннинском полуострове, который делит Средиземное море на две почти равные части;
– островная Италия.
Меридиональная вытянутость Италии, а также заметные высотные различия и сравнительная удаленность от моря привели к большому разнообразию климатических условий. Метеорологи выделили на итальянской территории 10 типов климата, являющихся вариациями умеренного субтропического и умеренного средиземноморского типов, а также обычного умеренного и горных типов. Среднегодовые температуры выше 16 °C отмечаются на закрытых побережьях и на юге страны. На большей части Италии среднегодовые температуры находятся в пределах 12–16 °C, более низкими температурами характеризуются предгорные и горные районы. Отрицательные среднеянварские температуры типичны для высокогорных альпийских районов; на большей части страны они находятся в пределах 4-10 °C; более высокими средними температурами отличаются в основном побережья южных районов Италии. Средние июльские температуры в стране выше 20 °C, если не считать альпийского региона. Самые высокие средние температуры для этого месяца (выше +28 °C) отмечаются во внутренних районах Сардинии, Сицилии, Лукании и Апулии. Разница в абсолютных температурах июля и января минимальна на побережье: 18–21 °C; во внутренних районах она значительно выше и может превышать 60 °C.
Самая высокая температура воздуха зарегистрирована 10 августа 2009 г. в сицилийском городке Катенануово: +48,5 °C; абсолютный минимум температур отмечен в декабре 2009 г. в Альпах, в местности Буза-ди-Манно, на высоте 2550 м -47,0 °C. Самая низкая температура воздуха на равнине зарегистрирована в ночь с 12 на 13 января 1985 г. в Молинелле (провинция Болонья) -28,8 °C.
Осадки выпадают в основном в виде дождя; снег бывает зимой преимущественно в Альпах и Апеннинах. Высота снежного покрова в Альпах превышает 300–400 см. Абсолютный максимум был измерен у озера Авино, в долине Кайраска, на высоте 2240 м: в марте 1951 г. высота там снежного покрова составила 1125 см. На равнинах продолжительность снежного покрова составляет от 1 до 10 дней, в высокогорных районах (Альпы, Этна, Северные Апеннины) – до 200 дней. Самый сильный снегопад наблюдался в Альпах, в Гресоней-Ла-Трините: здесь 29–30 декабря 1917 г. за сутки выпало около 198 см снега.
Италию недаром часто называют солнечной. Как правило, в районах, расположенных южнее линии, соединяющей границу областей Марке и Абруццо с городом Генуей, среднее количество часов солнечного сияния превышает 2200 в год, что составляет около 6 часов в день.
По 2200–2400 часов неприкрытого облаками солнца получают в год внутренние районы Сицилии, калабрийское побережье Ионического моря, адриатические берега области Абруццо, побережье Лигурии, многие области Северной и Восточной Тосканы, Умбрии, Лацио, Кампаньи. От 2400 до 2600 часов в год (по 6,5–7 часов в сутки) приходится на северное и восточное побережья Сицилии, внутренние районы Сардинии, западное побережье полуострова южнее Ливорно, ионическое побережье между Калабрией и Базиликатой, внутренние районы Лукании, адриатическое побережье Молизе, Северная Апулия. Больше всего солнечной радиации получают побережье Сардинии, западное и южное побережья Сицилии, Апулия к югу от Бари: свыше 2600 часов в год, или более 7 часов в сутки.
А вот Этна, «небесный столп, покрытый снегом», как назвал этот вулкан великий древнегреческий поэт Пиндар, постоянно доставляет неприятности жителям окрестных городков и поселков. Образование Этны началось около 600 тыс. лет назад. Около полумиллиона лет вулкан действовал как подводный, но примерно 150 тыс. лет назад он поднялся на поверхность.
За 8 тыс. лет до н. э. часть вершинного конуса взорвалась и обвалилась в Ионическое море, что вызвало крупнейшую региональную катастрофу. Волны высотой до 13–15 м обрушились на побережье Западной Греции, до 8-13 м – на берега Египта и нынешней Ливии. Еще через шесть тысячелетий повторился взрыв конуса, который, по мнению историка Диодора Сицилийского, заставил местные племена переселиться на запад острова. С той поры таких крупных катастроф на Этне не случалось. Первое исторически зафиксированное извержение Этны произошло в 693 г. до н. э. Оно в первый раз разрушило основанный за три с половиной десятилетия до этого город Катанью. С той поры лава Этны не раз подступала к стенам крупнейшего города на восточном побережье Сицилии, а в некоторых случаях прорывалась в город. Как правило, медленные лавы Этны позволяют людям укрыться в безопасных местах, но бывает, что извержение сопровождается сильным землетрясением, как это произошло в 862 и 1169 гг.; тогда число жертв превысило 10 тыс. человек. Извержения Этны длятся порой годами. Самое длительное из них началось в июле 1614 г. и продолжалось десять лет. Последнее по времени крупное извержение происходило на рубеже нашего века.
Серьезным предупреждением жителям Помпей было землетрясение 62 г., нанесшее большой ущерб городу. Он только-только начал отстраиваться, когда произошло новое несчастье. Всего за 25 часов разрушительной активности вулкана в воздух было выброшено около миллиарда кубометров твердых материалов. Вулканические бомбы и пепел стали главными причинами гибели людей. Впрочем, число жертв, судя по последним исследованиям, было не так уж и велико. Дело в том, что и Помпеи, и в особенности Геркуланум были – как бы сказали сейчас – римскими курортами. Помпеи еще не полностью оправились от недавнего землетрясения, поэтому во многих виллах патрициев оставалась только немногочисленная прислуга. Большинство людей погибло от удушения ядовитыми газами, выброшенными вулканом. Геркуланум вообще пострадал от второй фазы катаклизма, поэтому у его жителей было время эвакуироваться на безопасное расстояние. Иное дело, что далеко не все рационально использовали эту отсрочку.
После катаклизма 79 г. произошло еще 68 значительных проявлений активности Везувия, самое сильное из них – в декабре 1631 г. Следы последнего по времени извержения 1944 г. (остановившийся лавовый поток) видны вдоль шоссейной дороги, ведущей в Помпеи. С тех пор Везувий пребывает в состоянии покоя, он даже перестал «куриться», однако ученые полагают, что причиной этого является «пробка» из застывшей лавы, закрывающая кратер вулкана. Между тем под этой пробкой скапливаются не находящие выхода на земную поверхность газы; давление под пробкой постоянно увеличивается, и может случиться гигантский взрыв, который приведет к новому катастрофическому извержению.
Что касается сейсмической активности, то здесь Италия держит неоспоримое первенство в Европе. Объясняется это геологическим строением региона. Страна расположена в зоне контакта Европейской и Африканской литосферных плит, обильной глубинными разломами различного порядка, поэтому энергия глубоких слоев земной коры и верхней мантии легче находит дорогу к поверхности Земли, а перемещения подкорового вещества более активно воздействуют на приповерхностные породы. Из 1300 разрушительных землетрясений, произошедших за последнее тысячелетие в Средиземноморском регионе, около 500 затронули Италию.
Выше всего оценивается степень сейсмичности в следующих районах: север и юго-запад Сицилии, Апеннины (но в наибольшей мере – их центрально-южная зона), Северная Апулия и почти вся область Фриули-Венеция-Джулия. Зато некоторые районы страны отличаются низкой или практически нулевой сейсмической активностью: альпийская дуга, кроме крайних западных и восточных зон, большая часть Паданской низменности, тирренское побережье до границ Лацио, Центральная и Южная Апулия, Сардиния и Центральная Сицилия.
Самое крупное в исторические времена разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Сицилии 11 января 1693 г.; магнитуда главного толчка оценивается в 7,4 по шкале Рихтера; это бедствие разрушило многие города в провинциях Сиракуза и Рагуза и принесло гибель 60 тыс. жителей. Землетрясение 28 декабря 1908 г. в Мессине и Реджо-ди-Калабрия обладало несколько меньшей магнитудой (7,2 по шкале Рихтера), но вызвало самые разрушительные последствия в новой истории Италии: тогда погибло около 120 тыс. человек.
Еще два разрушительных землетрясения зафиксированы в Никастро (Калабрия): первое из них произошло 27 марта 1638 г. (магнитуда 7,0; около 10 тыс. погибших), во втором, чуть более сильном (магнитуда 7,1 балла), случившемся 8 сентября 1905 г., погибло 557 человек. Землетрясение в Авеццано (Абруццо, магнитуда 7,0) 13 января 1915 г. принесло смерть 33 тыс. жителей. Еще одна природная катастрофа в Мессине и Реджо-ди-Калабрия, произошедшая 5 февраля 1783 г. (магнитуда 6,9 по шкале Рихтера), унесла жизни 50 тыс. человек.
– Италия. Справочная карта. Масштаб 1:2000000. М.: Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1986.
– ITALIA. Opera unica. Roma, ENIT – Национальное Управление Италии по туризму. [Б.г.].
– Clima italiano. http://it.wikipedia.org/wiki; Geografia della Repubblica italiana. http://it.wikipedia.org/wiki; Vesuvio. http://it.wikipedia.org/wiki
О происхождении топонима Италия до сих пор спорят историки и лингвисты. По этому вопросу уже накопилась обширная литература, а окончательного решения все не найдено. Сталкиваются диаметрально противоположные мнения; бытуют самые экзотические теории.
Другое объяснение связано с циклом мифов о Геракле. Когда прославленный античный герой гнал вдоль италийских берегов стадо коров, похищенных у великана Гериона, одно из животных сбежало, и Геракл преследовал его до самой Сицилии.
Страну, где случилось это происшествие, герой назвал Италией, потому что на местном диалекте «италос» означало «бык». Одно из италийских племен, умбры, называли молодого бычка «витало». В свое время бык стал символом италийских племен, боровшихся с Римом.
Еще одна гипотеза связывает нынешнее название страны с греческим «айто» («гореть»). Греки будто бы дали его стране, где расположена громадная огнедышащая гора, которую эллины называли Айтна (Этна).
Более простое объяснение мы можем найти в истории греческого мореходства: греки шли к Италии с востока, в сторону пылающего закатными красками неба.
Кстати, первоначально эллины называли Италией только носок апеннинского «сапога». Только после перехода Италии под власть Рима название распространилось на весь полуостров.
Народ… самый одаренный в Европе.
В современных границах Италия существует полтора века. Характерная особенность страны состоит в том, что единого государства на ее территории после падения Западной Римской империи не было, чем и объясняется этническая пестрота современного государства.
Практически, если не принимать в расчет этнические меньшинства (а около 98 % населения страны считают себя итальянцами), все население страны можно условно разделить на две большие группы: «северяне», эмоционально более сдержанные, более спокойные, близкие к этническому типу «среднеевропейцев», и «южане», смуглые, темноволосые, относительно низкорослые, более подвижные, чаще склонные к холерическим реакциям.
Такое различие обусловлено изначальным этническим составом населения, а главное – раздельным историческим развитием Юга и Севера.
Если «северяне» могут считать своими прародителями кельтские племена, а в дальнейшей истории они испытали сильное воздействие германских народов, то «южане» образовались за счет многократного перемешивания преимущественно южных этносов: древнего этнического субстрата, карфагенян, древних греков, пришельцев из Северной Африки, которых обычно именуют «арабами», реже – «сарацинами», позднее – каталонцев и испанцев. (Подробнее мы коснемся этого вопроса в историческом очерке.)
Здесь же отметим, что по численности населения современная Италия занимает одно из ведущих мест в Европе и 23е в мире: 60,4 млн жителей (по состоянию на 31 марта 2010 г.).
Средняя плотность населения – 200 человек на км2. Крупнейшим городом Италии является Рим. По состоянию на 1 января 2009 г. в итальянской столице проживало 2724 тыс. человек. На ту же дату в Милане было 1296 тыс. жителей. Еще четыре города насчитывали свыше полумиллиона человек: Неаполь (964 тыс.), Турин (909 тыс.), Палермо (659 тыс.) и Генуя (611 тыс.).
Их в Италии не так уж и много. Главным символом является трехцветное республиканское знамя. Впервые оно было поднято 7 января 1797 г. в Реджо-нель-Эмилии, когда была провозглашена Цизальпинская республика. Современный вид итальянский государственный флаг получил после провозглашения страны республикой. Составленная из различных элементов эмблема республики принята Конституционной ассамблеей 31 января 1948 г. Конституционного главу государства олицетворяет голубой президентский штандарт с эмблемой республики.
Гимн страны, известный также как «Песня итальянцев» и «Братья-итальянцы», написан в 1847 г. Микеле Новаро на слова Гоффредо Мамели; в качестве национального гимна он принят 12 октября 1946 г.
Еще одним символом является воздвигнутый в центре Рима монумент в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Официально монумент называется Витториано. Обиходные прозвища куда менее почтительны: «Торт», «Пишущая машинка».
В настоящее время в Италии отмечается 12 общегосударственных праздников. 1 января отмечается День Нового года, 6-го – Крещение. Следующим общегосударственным торжеством является Пасха, отмечаемая в сроки между 22 марта и 25 апреля. За пасхальным воскресеньем следует Ангельский понедельник, или Паскуэтта.
25 апреля отмечается Праздник освобождения; он установлен в память об окончании Второй мировой войны и освобождении Италии от фашизма.
1 мая страна отмечает Праздник трудящихся. Провозглашение республики (2 июня 1946 г.) отмечается как Праздник Итальянской Республики. 15 августа, в самый жаркий период средиземноморского лета, наступает Феррагосто. Разумеется, празднуют не пик летней жары, а церковное торжество в честь Успения Пресвятой Девы Марии.
1 ноября отмечается День всех святых, 8 декабря – Непорочное зачатие, 25 декабря – Рождество, 26 декабря – День святого Стефана. Последний праздник не является религиозным. Он установлен уже в послевоенное время ради продления рождественских торжеств. Кроме того, в Южном Тироле отмечается Троицын понедельник, следующий за переходящим праздником Святой Троицы.
Недостаток места не позволяет здесь остановиться на латинской литературе. Достаточно лишь сказать, что вся новая европейская цивилизация, все отрасли культуры, политики, экономики основаны на достижениях античного мира. Итальянская литература, как и язык, возникла на основе латинского просторечия, вульгарной латыни. Первые ее памятники относятся к VIII в. Заметное воздействие на зарождающуюся итальянскую литературу в X–XI вв. оказала французская литература, что и понятно, поскольку политически Италия долгое время находилась под влиянием Франции.
О рождении собственно итальянской литературы можно говорить только в XIII в. В начале этого столетия появляется сборник церковных песнопений, созданный Франциском Ассизским не на латыни, а на понятном народу обиходном языке. За этим сборником (уже после кончины святого Франциска) последовали многочисленные гимны и биографии святого, как правило, переведенные с латыни на народный язык. Одновременно с религиозной литературой появляются народная лирика и сочинения странствующих менестрелей. На юге, преимущественно на Сицилии, при Фридрихе II развивается поэтическая сицилианская школа с такими замечательными поэтами, как Гвидо делле Колонне, Пьер делла Винья, Чьело д’Алькамо, Ринальдо д’Акуино, Якопо да Лентини и др.
По примеру южан поэтические школы возникают и на севере Италии, в частности в Тоскане. Один из ярких представителей тосканской школы Гвиттоне д’Ареццо (ок. 1235–1294) считается родоначальником политической поэзии; ему же приписывается сборник сонетов «Трактат о любви».
XIII в. положил начало и прозаической литературе. Правда, художественные произведения этого века сводятся в основном к переводам с французского. Зато научная литература представлена географо-астрономическим трактатом Ресторо д’Ареццо «Книга о строении мира», историческими сочинениями вроде «Венецианской хроники» Мартино да Канале и флорентийской хроники Рикордано Малиспини. Безусловно, самой известной книгой в этом жанре стал «Миллион», рассказывающий о путешествиях по Дальнему Востоку венецианца Марко Поло в 1271–1295 гг. и записанный со слов Поло в генуэзской тюрьме пизанцем Рустикелло. Трудно переоценить влияние этой книги на трансформацию представлений об окружающем мире и на осознание идеи о необходимости путешествий ради познания этого мира.
В XIV в. итальянскую литературу поднимают на качественно новый уровень Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. «Песенник» Петрарки, над которым поэт работал практически всю свою творческую жизнь, был признан вершиной ренессансной поэзии, а его автор 8 апреля 1341 г. был признан королем поэтов. Таким же достойным подражания образцом, но только в прозе стал сборник новелл «Декамерон» Боккаччо. И он действительно вызвал множество подражаний. Достаточно назвать «Гептамерон» Маргариты Наваррской, созданный почти через двести лет после оригинала. Но для итальянского Треченто характерны и такие пропитанные высокой духовностью сочинения, как «Цветочки святого Франциска».
После некоторого отступления в следующем веке, когда наблюдался даже определенный возврат к литературе на латинском языке, итальянская поэзия в XVI в. была прославлена такими эпическими поэмами, как «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто и «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо. К чисто художественным сочинениям следует добавить произведение, отличающееся безукоризненным литературным вкусом, но ценившееся главным образом как оригинальный учебник государственной политики: «Государь» Никколо Макиавелли.
Итальянская литература прошедшего века по праву относится к ведущим в Европе. Начавшись творчеством писателей традиционного направления (Умберто Саба, Габриеле д’Аннунцио), она уже в конце первого десятилетия ХХ в. рождает одно из самых интересных движений в раннем модернизме – футуризм. Первый манифест этого движения, быстро распространившегося по всему миру, опубликовал в Париже в феврале 1909 г. Филиппо Томмазо Маринетти.
Другим модернистским течением, отличавшимся сложным поэтическим языком, был герметизм, зародившийся в 30е гг. XX в. Самым видным представителем герметизма был Джузеппе Унгаретти. С этим течением отчасти связано творчество Сальваторе Квазимодо и Эудженио Монтале. В драматургии самым выдающимся автором был сицилиец Луиджи Пиранделло.
Об архитектуре Древней Италии мы можем судить главным образом по остаткам храмов, театров и других городских построек греческих колонистов, с VIII в. до н. э. селившихся в прибрежных районах Южной Италии и на Сицилии. Продолжившая греческие традиции римская архитектура тоже дошла до нас фрагментарно: цирки, частично переделанные из греческих амфитеатров, развалины храмов и терм, остатки чудесных акведуков и сотни километров проложенных рабами дорог, некоторые из которых служили буквально до последнего времени. Естественно, наиболее ценные памятники античного времени собраны в Риме: республиканский и императорские форумы (сохранившиеся фрагменты храмов принадлежат в основном строениям, построенным в I в. до н. э. и позднее), Пантеон, мосты, мавзолеи, в том числе мавзолей Адриана, превращенный позднее в замок Сант-Анджело, амфитеатр Флавиев (Колизей), термы Каракаллы и Диоклетиана, триумфальная арка Константина, цирк Максимус. Другим важным комплексом античной архитектуры являются Помпеи в окрестностях Неаполя.
В самом начале Средневековья на севере Италии, в Равенне, столице государства остготов, некоторое время продолжалась эпоха античного зодчества, причем здесь мы можем наблюдать синтез римских и византийских канонов. Памятниками этого синтеза остаются базилики и мавзолеи V–VI вв.
Некоторые приемы равеннской архитектуры становятся общепринятыми в раннесредневековом зодчестве. Несколько позже, в Ломбардском королевстве, складывается как самостоятельный архитектурный тип отдельно стоящая прямоугольная колокольня (кампанила), ставшая на века характерной особенностью итальянских церквей. В XI в., одновременно с возрождением городов, в архитектуре развивается суровый романский стиль. Он наступает с севера: из Ломбардии (Милан, Сан-Джиминьяно, Болонья и др.) и Тосканы (Флоренция, Пиза). Порой суровость романского стиля оживляет византийский декор (собор Святого Марка в Венеции, Капелла Палатина в Палермо). Хотя готическую архитектуру часто считают чужеродным для Италии явлением, но и в готике итальянцы создали целый ряд выдающихся памятников: Палаццо дель Подеста во Флоренции, Палаццо делла Синьория (там же, приписывается Арнольфо ди Камбио), флорентийские церкви Санта-Мария Новелла и Санта-Кроче, Палаццо Публико и готический собор в Сиене, Дворец дожей, Ка д’Оро и Ка Фоскари в Венеции, Миланский собор и т. д.
С конца XV в. итальянское искусство переживает короткий период Высокого Возрождения. В архитектуре ведущее место занял Рим, вобравший в себя все лучшее, накопленное местными школами. Ведущим зодчим в начале этого периода был Донато Браманте (1444–1514), выросший как творец в Урбино, потом перебравшийся в Милан и, наконец, в Рим. Помимо двух церквей в Милане и нескольких дворцов римских вельмож Браманте известен тем, что начал строительство грандиозного собора Святого Петра, главного католического храма.
Идеи Браманте воспринял Рафаэль Санти (1483–1520), больше известный как гениальный художник. Свои архитектурные замыслы Рафаэль осуществлял во Флоренции и Риме. Классический стиль римского Возрождения выработали Джулио Романо (ок. 1492–1546), Антонио да Сангалло Старший (ок. 1460–1534), Бальдассаре Перуцци (1481–1536). В последовавшую за разграблением Рима войсками Карла V (1527) эпоху Позднего Возрождения единая направленность архитектурного процесса сменяется сложным взаимодействием нескольких течений.
Ренессансные идеи еще долго сохранялись в зодчестве Северной Италии: Галеаццо Алесси (ок. 1510–1572) в Генуе, Дж. М. Фальконетто (ок. 1468–1540), Микеле Санмикели (1484–1559), Якопо Сансовино (ок. 1460–1529) и Андреа Палладио (1508–1580) в Венеции.
Архитектура барокко в Италии чрезвычайно разнообразна, однако единого национального стиля итальянские зодчие не выработали; архитектура приобрела многочисленные местные особенности, что позволяет говорить о развитии региональных и областных школ. В богатом архитектурными памятниками барокко Риме творили Джакомо делла Порта (ок. 1540–1602), Доменико Фонтана (1543–1607; он работал и в Неаполе), Пьетро да Кортона (1596–1669), Лоренцо Бернини (1598–1680), Франческо Борромини (1599–1667), Карло Фонтана (1634–1714), Карло Райнальди (1611–1691); в Турине – Гуарино Гуарини (1624–1683), Филиппо Ювара (1678–1736), Б.А. Виттоне (1705–1770), в Венеции – Бальдассаре Лонгена (1598–1682), в Неаполе – Луиджи Ванвителли (1700–1773), если иметь в виду самые крупные фигуры.
Эпоха барокко характеризуется прежде всего расцветом церковного зодчества: пышные барочные храмы распространились в XVII в. по всей Италии, вне зависимости от государственной принадлежности той или иной области. Разумеется, как и во всякую эпоху, богатые дворцы строила знать. Новым для Европы типом стали дошедшие до наших дней театральные здания с многоярусным зрительным залом и партером. Первый такой общедоступный театр построил в 1589 г. в ломбардском городке Саббьонета зодчий Винченцо Скамоцци (1552–1616). Вскоре подобные сооружения появились в Парме (театр Фарнезе, 1618, арх. Дж. Б. Алеотти) и Турине (театр Реджо, 1740, арх. Б. Альфьери). В Милане театр Ла-Скала открылся в 1778 г. (арх. Дж. Пьермарини), в Неаполе театр Сан-Карло – в 1737 г. (арх. Дж. А. Медрано).
Архитектура начала ХХ столетия характеризуется недолгим проникновением в страну стиля либерти, самыми яркими представителями которого были Э. Базиле (1857–1932) и Р. Д’Аронко (1857–1932). Футуризм в архитектуре был провозглашен в манифесте 1914 г. архитектором А. Сант-Элиа (1888–1916), но в практику итальянского градостроительства он так и не вошел. После Первой мировой войны распространяются сначала неоклассицизм, потом рационализм. Ведущими теоретиками рационализма были Дж. Пагано и Э. Персико, ведущими практиками – М. Трукко, Дж. Микелуччи, Дж. Тераньи.
Общая демократизация жизни после Второй мировой способствовала стандартизации архитектуры. Важное место заняло строительство общественных зданий и спортивных сооружений. Интересными проектами выделились такие зодчие, как Э. Монтуори, У. Луччикенти, П.Л. Нерви, Дж. Понти, А. Вителлоцци и др.
Художественная жизнь в Италии во времена раннего Средневековья была довольно пестрой: постоянно смешивались влияния античных школ, Византии, северных «варваров», мусульман.
От этой эпохи остались только произведения церковного искусства: мозаики и фрески. К самым старым из сохранившихся относятся мозаики в римской церкви Санта-Костанца (IV в.), в церквях Санта-Мария Маджоре (Рим) и Сан-Лоренцо Маджоре (Милан) – обе V в., мозаики V–VI вв. в Равенне и т. д.
Среди старинных фресок можно назвать работы мастеров в римских церквях Санта-Мария Антикуа («Мария на троне с ангелами», VI в.) и Сан-Клементе («Вознесение Христа», 847–855).
С началом романского периода в итальянском искусстве связано утверждение бенедектинского стиля, представляющего собой сплав византийских и западных элементов.
На смену этому монастырскому стилю пришла школа Монтекассино, но самый яркий образец этой школы сохранился в церкви Сант-Анджело ин Формис в Капуе (XI в.).
Византийское влияние отчетливо просматривается в великолепном мозаичном декоре храмов Северной Сицилии (XII–XIII вв.): Палатинская капелла в Палермо, кафедральные соборы в Монреале и Чефалу. В это же время на севере Италии развиваются местные школы фресковой живописи: в Ломбардии, Эмилии-Романье, Лацио.
Конец XIII в. считается в Италии концом средневекового искусства и началом принципиально новой эпохи, которую принято называть Проторенессансом. Пионером проторенессансной живописи был Пьетро Каваллини из Рима, но вершина ее связана с фресками флорентийца Джотто ди Бондоне (1266/67-1337).
В последжоттовские времена происходит частичный возврат к византийским традициям. Лидерство в живописи переходит к сиенской школе, где выделялись такие художники, как Дуччо ди Буонинсеньо, Симоне Мартини, братья Лоренцетти.
В XV в. итальянское искусство, и прежде всего живопись, занимает ведущее место в Европе. Искусство Ренессанса зарождается в городах Северной Италии, экономически развитых и политически независимых. Именно там создается новый уклад жизни и появляется новая идеология – гуманистическое мировоззрение, основанное на вере в безграничные возможности человека, на жизнелюбии и тяге к рациональному познанию мира. Возрождаются идеалы античности.
Что касается изобразительного искусства, это означает переход от церковного аскетизма к праздничному культу человеческого тела. Этот переход осуществляется постепенно: от реалистической передачи лиц в произведениях живописцев Раннего Ренессанса до обнаженных тел на полотнах Джорджоне, Тициана и других мастеров Высокого Ренессанса.
Зачинателем ренессансной живописи считается флорентиец Мазаччо (Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи). Наиболее красочная и наиболее разнообразная живопись развивается именно во Флоренции, где работали фра Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо; здесь начинал творческую жизнь великий Леонардо да Винчи.
В тесной связи с флорентийской школой развивалась умбрийская, родоначальником которой был Пьеро делла Франческа, а в число ведущих мастеров входили Пьетро Перуджино, Пинтуриккьо, Лука Синьорелли.
Наивысшего подъема в своей истории итальянское искусство достигло в конце XV – первой четверти XVI в. Это время носит название Высокого Возрождения, когда творили великие мастера живописи Леонардо да Винчи, Рафаэль (Рафаэлло Санти), Микеланджело Буонарроти. Наряду с ними успешно работала целая плеяда замечательных живописцев: фра Бартоломмео (Бартоломмео делла Порта), Андреа дель Сарто, Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко), Себастьяно дель Пьомбо, Тициан (Тициано Вечеллио).
Постепенно, начиная со 2-й четверти XVI в., в итальянском искусстве проявляются кризисные черты, обусловленные изменениями политико-экономической ситуации итальянского общества. На всех областях жизни и творческой деятельности сказываются кризис гуманизма и феодальная реакция. Не забудем, что именно в это время усиливается борьба католической церкви с протестантством.
В области изобразительных искусств кризис выражается в формальных поисках и выборе трагических сюжетов. Период Позднего Возрождения продолжается до конца XVI в. В это время еще работают Микеланджело и Тициан, но появляются и новые великие имена: Антонио Корреджо, Караваджо (Микеланджело Меризи да Караваджо), Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто. Среди формалистических школ выделяется маньеризм, ведущими представителями которого были Якопо Понтормо, Франческо Пармиджанино, Анджело Бронзино.
В эпоху барокко итальянские художники в целом не достигают уровня своих великих предшественников. Однако и это направление в искусстве являет немало великолепных мастеров. Эпоху барокко еще захватывает творчество Караваджо, вызвавшее немало последователей и подражателей, самым значительным из которых был Орацио Джентилески (Ломи), а первыми собственно барочными живописцами считаются братья Карраччи.
К другим значительным художникам раннего барокко следует отнести Гвидо Рени и Гуэрчино (Джованни Франческо Барбьери). Во времена высокого барокко работали художники и архитекторы Лоренцо Бернини, Пьетро да Кортона и Андреа дель Поццо, а также живописцы Джованни Бенедетто Кастильоне, Доменико Фетти, Сальваторе Роза и др. Живопись позднего барокко представлена такими именами, как Франческо Гварди, С. Риччи, Джованни Батиста Пьяцетта, Джованни Батиста Тьеполо. Наиболее значительные произведения этой барочной фазы созданы в Венеции. Искусство рококо представлено в основном пейзажной и жанровой живописью; самыми известными мастерами этого художественного направления были Пьетро Лонги, М. Риччи, Джованни Антонио Каналетто (Каналь), Бернардо Беллотто (также прозванный Каналетто) и Джованни Баттиста Пиранези.
Первую половину XIX в. в живописи, как и во всем итальянском искусстве, шла борьба классицистов (А. Аппиани, В. Камуччини и др.) с романтиками (Т. Минарди, Ф. Айес, Дж. Карневали, братья Индуно и др.). В Тоскане к 1860 г. формируется реалистическая школа маккьяйолизма (Дж. Фаттори, Дж. Аббати, С. Лега и др.). После объединения Италии в живописи некоторое время господствуют принципы веризма (Ф.П. Микетти, Дж. Пеллицца и др.), но очень скоро большинство художников-веристов меняют технику, перейдя в стан импрессионистов (М. Россо) или дивизионистов (Г. Превьяти, Дж. Сегантини).
В годы фашистского режима в Италии воцарился холодный официозный стиль, которому противостояли различные художественные группировки, которые в полной мере проявили себя только после крушения диктатуры. Значительное место в живописи заняли различные модернистские и постмодернистские течения. Среди художников-реалистов выделяется Ренато Гуттузо.
Пластика коренных италийских племен известна со времен палеолита. Если говорить о высоком искусстве, то его принесли греки. Эллинская скульптура на века овладела Италией. Римляне в скульптуре были только посредственными учениками греков, хотя многие шедевры греческих ваятелей известны только по римским копиям. Однако нельзя говорить, что у римских пластиков не было своих достижений: это прежде всего реалистический скульптурный портрет.
Раннесредневековая пластика в целом характеризуется уплощением и вытянутостью фигур. Впрочем, они используются в основном в церковном декоре; светская круглая скульптура практически не встречается.
И в следующий, романский период скульптура еще тесно связана с архитектурой, но в это время уже в полный голос заявляет о себе фигурная пластика. Имена наиболее значительных авторов сохраняются в памяти: Вилиджельмо из Модены, Николао из Феррары, Бенедетто Антелами из Пармы (ок. 1150 – ок. 1230), Гульельмо из Пизы, Гуидетто да Комо. Самыми значительными скульпторами Проторенессанса, движения, развившегося в конце XIII в., были Никколо Пизано (ок. 1220 – ок. 1280), его ученик Арнольфо ди Камбио (ок. 1245 – до 1310), Джованни Пизано (ок. 1250 – после 1314). Выдающимися скульпторами, проложившими в XIV в. путь к Ренессансу, были Лоренцо Гиберти (ок. 1381–1455), Донателло (ок. 1386–1466) и Якопо делла Кверча (ок. 1374–1438).
Крупнейшим представителем скульптуры барокко был Лоренцо Бернини, классицизма – Антонио Канова (1757–1822). Среди скульпторов ХХ в. выделяются Джакомо Манцу, Марино Марини, Франческо Мессина, Альберто Джакометти.
Обособившаяся в Раннем Средневековье, итальянская музыка считается прямой наследницей древнеримского музыкального искусства. Когда христианство было объявлено государственной религией Римской империи, в столице государства стала складываться школа литургического пения, испытавшая влияние палестинской, сирийской, а позднее византийской музыки.
Миланский архиепископ Амвросий создал особую школу пения церковных гимнов (386), подражавшую восточным образцам. Около 530 г. святой Бенедикт устанавливает твердый порядок монашеской псалмодии.
С начала VII в., при папе Григории Великом (590–604), происходит объединение различных стилей церковных песнопений и начинает развиваться так называемое григорианское пение, ставшее в течение последующих двух веков общепринятым в католической церкви.
В XI в. бенедектинский монах Гвидо Аретинский (ок. 990 – ок. 1050), крупнейший музыкальный теоретик своего времени, ввел новую систему нотной записи, заложив основы современной музыкальной нотации.
Но средневековое исполнительство не ограничивалось церковными стенами: при княжеских дворах появляются странствующие трубадуры (мода, перешедшая из соседнего Прованса), а в быту и во время религиозных празднеств распевали лауды, лирические гимны на религиозные темы.
Одним из выдающихся итальянских трубадуров был Сорделло из Мантуи.
Около 1335 г. появляется сборник самых популярных светских песнопений «Кодекс Росси», в который были включены и произведения первого известного композитора школы «Арс нова» Якопо да Болонья. Другим популярным композитором того времени был слепой органист Франческо Ландини.
Надо сказать, что многие известные нам поэтические тексты, в том числе канцоны Петрарки, в те времена произносились нараспев. В следующем веке рождаются многочисленные карнавальные песни, среди которых особенно известными стали флорентийские карнавалески, создававшиеся в годы правления Лоренцо Великолепного.
Одновременно в Мантуе сочиняются простенькие одноголосные фроттолы, а в Неаполе – полифонические трехголосные вилланеллы, превзошедшие по популярности старинные мадригалы. Самыми видными композиторами XV в. считаются мантуанцы Маркетто Кара и Бартоломео Тромбончино.
Однако при папском дворе господствовала иностранная франко-фламандская школа, крупнейшими представителями которой были Гийом Дюфэ и Жоскен Депре. Начало XVI в. ознаменовалось важным событием: в 1501 г. в Венеции Оттавиано Петруччи выпустил первый печатный сборник полифонических пьес для лютни, что дало толчок повсеместному распространению музыкальных композиций. Вскоре его примеру последовал римлянин Андреа Антико. В Неаполе появляется первая консерватория: Санта-Мария-ди-Лорето.
Оригинальная музыкальная школа возникает в Венеции; ее основателем был голландец Адриан Вилларт, а виднейшими представителями – Андреа Габриели и его племянник Джованни Габриели. Семейство Габриели создало яркие образцы камерных ансамблей и оркестровой музыки. В ренессансной Италии внимание уделялось развитию хоровой и инструментальной музыки. Основным направлением стал возрожденный мадригал, самый важный жанр светского ренессансного музицирования.
Мадригалы эпохи Высокого Возрождения были богаче по содержанию и музыкальному оформлению, утонченнее и разнообразнее своих предшественников. Эти сочинения создавали крупнейшие композиторы того времени: Орландо ди Лассо, Клаудио Монтеверди, Лука Маренцио, Чиприано де Роре, Карло Джезуальдо ди Веноза и др.
И все-таки главным событием в итальянской музыкальной жизни конца XVI в. стало рождение оперы. Истоками ее стали музыка к драматическим спектаклям и мадригалы. Первые оперы созданы во Флоренции, в кружке Флорентийская камерата: «Дафна» (1597–1598) и «Эвридика» (1600) Я. Пери. Однако настоящее становление жанра связано с именем Клаудио Монтеверди (1567–1643): «Орфей» (1607), «Ариадна» (1608), «Коронация Поппеи» (1642). Распространению нового жанра способствовало создание публичных оперных театров; первое здание подобного типа – театр Сан-Кассиано – было построено в Венеции в 1637 г. Наряду с произведениями высокого стиля, верными ренессансным идеалам, появляются оперы комического жанра.
Например, в Риме в 1653 г. поставили оперу «Нет худа без добра» М. Мараццоли и А.М. Аббатини. В конце века ведущая роль в развитии оперы перешла к Неаполю, где творил Алессандро Скарлатти (1660–1725). Комическая опера, или опера-буфф, особенно популярной стала в середине XVIII в.; ее ведущими авторами стали Джованни Батиста Перголези (1710–1736), Б. Галуппи, а позже – Джованни Паизиелло (1740–1816), Н. Пиччинни и Доменико Чимароза (1749–1801).
В конце века Просвещения итальянская опера переживала некоторый упадок, зато снова расцвела инструментальная музыка: стоит назвать таких известных композиторов, сочинявших симфонии, сонаты, концерты, как А. Корелли, Дж. Б. Мартини, М. Клементи, Дж. Тартини, Д. Скарлатти, но прежде всего – гениального скрипача и композитора Никколо Паганини (1782–1840). Ослепительный расцвет итальянской оперы принес XIX век. Произведения Джоакино Россини (1792–1868), Винченцо Беллини (1801–1835), Гаэтано Доницетти (1797–1848), Джузеппе Верди (1813–1901), Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Джакомо Пуччини (1858–1924) до сих пор не сходят с лучших оперных сцен мира. В ХХ в. слава итальянской оперы поугасла, хотя и здесь мы можем назвать значимые имена: Отторино Респиги (1879–1936), Джан Франческо Малипьеро (1882–1973), Альфредо Казелла (1883–1947), Ренцо Росселини (1908–1982), Луиджи Ноно (1924–1990).
Итальянская народная песня, прежде всего неаполитанская, стала популярна по всей Европе. Лучшие исполнители итальянской поп-музыки во второй половине столетия стали хорошо известны за рубежами страны: Доменико Модуньо, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Адриано Челентано.
Поклонники итальянской культуры более старшего поколения россиян помнят еще одного итальянца, покорившего их сердца, и о его жизни следует рассказать подробнее.
Вскоре популярность Робертино достигла и стран Восточной Европы, включая CCCР, где также были выпущены его пластинки (на ВСГ «Мелодия») и он приобретает культовый статус, несмотря на то что первая его поездка туда состоялась лишь в 1989 г.
По мере взросления голос Робертино изменился, утратив свой детский тембр (дискант), но певец продолжил эстрадную карьеру уже с баритональным тембром. В 1964 г. семнадцатилетним юношей он вышел в финал 14го фестиваля в Сан-Ремо с песней «Маленький поцелуй». В 1973 г. Лорети решает сменить род занятий. На протяжении 10 лет он занимается кинопродюсированием и коммерцией, неподалеку от своего дома открыл магазин продовольственных товаров. Однако в 1982 г. он возвращается к гастрольной деятельности и до настоящего времени продолжает выступать по всему миру и записывать пластинки…
Кино пришло в Италию в 1896 г.: в марте первые кинотеатры были открыты в Риме и Милане, в апреле – в Неаполе, в июне – в Ливорно (напомним, что первый показ фильма братья Люмьер состоялся в Париже 28 декабря 1895 г.). В том же 1896 г. был снят и первый итальянский фильм, не дошедший до наших дней: оператор и режиссер Филотео Альберини запечатлел визит королевской четы во Флоренцию.
Самой же старой сохранившейся лентой остается фильм, запечатлевший молитву папы Леона XIII в ватиканских садах.
С 1903 г. в Италии появляются кинофабрики, а вместе с ними и художественные фильмы. Первую кинокартину такого рода снял также Ф. Альбертини в 1905 г. («Взятие Рима в сентябре 1870 г.»).
Большинство фильмов снималось на сюжеты из древнеримской истории. На экранах то и дело воспроизводили Юлия Цезаря, Клеопатру, Мессалину, Нерона.
Например, Артуро Амброзио выпустил в 1908 г. фильм «Последние дни Помпеи». Лента имела такой успех, что в 1913 г. под тем же названием вышел фильм Марио Казерини.
Вообще золотой период итальянского немого кино (1910–1914) отличался выпуском пышных костюмированных спектаклей на исторические и религиозные темы. Джованни Пастроне реализовал в 1914 г. «Кабирию», получившую известность не только в Европе. Этот фильм был показан в Вашингтоне президенту США и всему персоналу Белого дома.
Кинематограф использовали для пропаганды своих идей авангардисты. Так, в 1916 г. появился «Манифест футуристической кинематографии», который подписали в числе прочих Ф. Маринетти, А. Джинна, Б. Кора, Дж. Балла. Лучшим фильмом авангардного кино стал «Таис», снятый Антоном Джулио Брагальей (1917). Среди кинокартин на социальные темы выделялся «Пепел» (1916) с участием великой Элеоноры Дузе.
В послевоенные десятилетия итальянскую кинематографию охватил глубокий кризис, из которого она стала выбираться только к открытию крупнейшей в стране кинофабрики Чинечитта (1937).
Именно в 30-е гг. Муссолини провозгласил лозунг: «Кинематография – самое сильное оружие». Практическим воплощением этого лозунга стала так называемая «кинематография белых телефонов». В фильмах этого художественного направления изображалась жизнь богатых людей в шикарных интерьерах, в которых и ставили пресловутые телефоны белого цвета, люди с изысканными манерами и в очень недешевых костюмах, дорогие авто и т. д. Но в целом роль Чинечитта уменьшать не стоит. Ведь именно в этом киногороде сделали свои первые шаги Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Федерико Феллини и многие другие режиссеры…
Близок принципам неореализма был Федерико Феллини, хотя держался несколько обособленно. Его лучшие картины, которые можно отнести к неореализму, появились в начале 50х гг.: «Шалопаи» (1953), «Дорога» (1954).
Концом неореализма иногда объявляют фильм «Умберто Д.». На смену драматическим, часто трагическим кинокартинам приходят фильмы более легкого жанра, в которых ведущую роль все чаще занимают красотки. Итальянские историки кино называют время 50 – 80х гг. XX в. «периодом авторского кино».
На общем фоне выделяются фильмы таких режиссеров, как М. Антониони («Крик», «Ночь», «Затмение», «Под сильным увеличением», «Профессия: репортер»), Ф. Феллини («Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Сатирикон», «Амаркорд», «Казанова», «И корабль плывет»), Л. Висконти («Рокко и его братья», «Гепард», «Смерть в Венеции»).
Особое место на итальянском кинематографическом Олимпе занимал Пьер Паоло Пазолини со своими лучшими работами: «Попрошайка» (1961), «Мамма Рома» (1962), «Евангелие от Матфея» (1964), «Эдип-царь» (1967), «Декамерон» (1971), «Кентерберийские рассказы» (1972), «Цветок тысячи и одной ночи» (1974), «Сало, или 120 дней Содома» (1975).
Во второй половине 50х гг. в итальянском кино развивается также комедийный жанр, который часто называют «комедия по-итальянски» по аналогии с одним из первых фильмов жанра «Развод по-итальянски» Пьетро Джерми, получившим в 1963 г. премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Наряду с этим некоторые режиссеры снимали социально-политические фильмы, например Франческо Рози («Сальваторе Джулиано», «Дело Маттеи»), Элио Петри и Дамиано Дамиани (совместный фильм «Признание комиссара полиции прокурору республики»), Джилло Понтекорво, получивший за фильм «Война в Алжире» Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.
Позднее сформировались жанры фантастических и эротических фильмов. В конце 70х гг. заговорили о кризисе в итальянском кино, хотя таковой можно воспринимать весьма относительна, потому что и в 80е гг. на большой экран выходили высокохудожественные картины: «Город женщин» (1980), «И корабль плывет» (1983), «Джинджер и Фред» (1985) Ф. Феллини, «Дерево с деревянными башмаками» (1978) Эрмандо Олми, получившая Золотую пальмовую ветвь в Каннах, «Ночь Святого Лаврентия» (1982) братьев Паоло и Витторио Тавьяни, «Однажды в Америке» (1984) С. Леоне, «Последний император» (1987) Бернардо Бертолуччи. Фильм Бертолуччи заслужил аж девять «Оскаров».
Признаки улучшения положения наметились только в 1990 г., когда Джузеппе Торнатори за картину «Новое кино Рай» получил премию «Оскар» за лучший иностранный фильм. Роберто Бениньи в 1998 г. за фильм «Жизнь прекрасна» получил три «Оскара». Нанни Моретти в 2001 г. с «Комнатой сына» победил на Каннском фестивале.
Нашим зрителям хорошо известны ведущие итальянские актеры: Лючия Бозе, Алида Валли, Моника Витти, Клаудиа Кардинале, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Сильвана Мангано, Анна Маньяни, Орнелла Мути, Сильвана Пампанини, Стефания Сандрелли, Джан Мария Волонте, Массимо Джиротти, Витторио Гассман, Марчелло Мастроянни, Франко Неро, Альберто Сорди, Уго Тоньяцци, Тото. Некоторые из них снимались в совместных советско-итальянских фильмах.
Собственно итальянская философская мысль пробудилась с началом Возрождения; до того были лишь перепевы античных мыслителей да религиозная схоластика. Античные традиции продолжали и первые ренессансные философы Марсилио Фичино и Джованни Пико дела Мирандола (неоплатонизм), Андреа Цезальпинус и Джакомо Забарелла (аристотелизм), Пьетро Помпонацци (александрийская школа). Параллельно идет развитие естественно-научной мысли, соперничающей с античным восприятием мира: Джеронимо Кардано, Франциск Патриций, Бернардино Телезио. Мыслители конца XV – начала XVI в. выводят итальянскую философию в первые ряды европейской науки; речь идет прежде всего о таких гигантах, как Леонардо да Винчи, Никколо Макиавелли, Джордано Бруно, Томмазо Кампанелла. Основателем современного историзма считается Джамбаттиста Вико.
Философия эпохи Просвещения не выдвинула в Италии мыслителей высокого ранга. В общем-то и XIX в. был достаточно ординарен для итальянских мыслителей. Крупный философ мирового ранга вырос в Италии только в ХХ в.: Бенедетто Кроче, оказавший заметное влияние на развитие идеалистической философии.
Высокого уровня достигла в Италии наука уже в римские времена. Здесь прежде всего вспоминается исполинская фигура такого универсала, как Плиний Старший.
Рим отличался прежде всего развитием прикладных наук, потому что без знания основных принципов механики и без точных математических расчетов было бы невозможно, например, строительство акведуков и великолепных дорог, кое-где сохранившихся до наших дней. Однако Италия стояла и у колыбели современной науки.
Итальянские граждане способствовали расширению географического кругозора европейцев. Выше мы уже упоминали о Марко Поло (хотя его принадлежность Италии, вернее Венеции, сегодня оспаривают хорваты.)
Монах Джовании да Плано Карпини привез из путешествия ценные сведения о Центральной Азии. Христофор Колумб, Себастьян Кабот, Америго Веспуччи, Альвизе Кадамосто были по рождению итальянцами. Кстати, своим открытием Колумб в немалой степени обязан карте, составленной флорентийским географом и астрономом Паоло Даль Поццо Тосканелли.
Крупнейшую роль в научной революции на рубеже Нового времени сыграл Галилео Галилей. Имена астронома Джованни Доменико Кассини, математика Фибоначчи, математика и механика Джероламо Кардано, физиков Торричелли, Алессандро Вольты, Гульельмо Маркони, физиолога Луиджи Гальвании известны во всем мире. В минувшем веке итальянскую науку прославили нобелевские лауреаты физик Энрико Ферми, медик Камилло Гольджи, а также биолог Ладдзаро Спалландзани…
В современной Италии лучше всего развиваются физика, психология и психиатрия, космические исследования. По данным Национального индикатора научных публикаций, проанализировавшего научную периодику 90 стран за 1981–2002 гг., около 10 % всех научных статей в области космических исследований и свыше 5,5 % статей по математическим наукам были подписаны хотя бы одним итальянцем. Выше среднего по миру аналогичный процент в областях компьютерных наук, нейрологии и физики.
В буквальном переводе с итальянского слово «кальчо» означает «пинок; удар ногой или копытом». Однако в современном языке оно означает только «футбол», самую популярную в Италии спортивную игру. Любовь к футболу доходит до помешательства. Как-то летним вечером я шел по тихой улочке римской окраины. Из раскрытых окон многоэтажных домов периодически доносился отчаянный ор мужских голосов. То, что это «болеют римляне», не вызывало сомнения. Но чемпионат в обеих лигах давно закончился. За кого же так страстно переживали в своих квартирах римляне? Оказалось, они смотрели переходные игры между средненькими провинциальными командами!
В другой раз я шел по затихшей в послеобеденной сиесте улочке маленького сицилийского городка. Вдруг тишину взорвали вопли и торжествующий рев, а из ближайшего кафе на улицу выглянул полосатый черно-синий флаг. Оказалось, что это забили гол футболисты миланского «Интера». В кафе шло радостное братание. Интересно, что болельщики следили за матчем северян, а вовсе не любимого клуба из «Палермо». Где еще на знойном юге столь бурно проявилась бы горячая симпатия к нелюбимым в целом северянам?
Турниры профессиональной Первой категории проводятся с 1898 г. Турнир в составе 4–6 команд проходил за несколько дней. Первым чемпионом стал генуэзский клуб «Дженоа». Этот же клуб выиграл шесть из первых 7 турниров. В 1912–1915 гг. число участников возросло до 36, а потом даже до 55. Победителем в таком супертурнире снова стала «Дженоа». Чемпионат 1926–1927 гг. выиграл клуб «Торино», но за попытку подкупа игроков команд соперников титул у «гранатовых» (прозвище игроков – по цвету формы) отобрали, а страна осталась без чемпиона.
Подобная же история произошла в 2005 г., когда титул отобрали у туринского «Ювентуса». Урок не пошел впрок, и на следующий год туринскую команду исключили из чемпионата, а титул получил миланский «Интер», занявший третье место. Национальный чемпионат профессиональной лиги «А» проходит с 1929 г.
Больше всего титулов завоевали миланские клубы АК «Милан» и «Интер» – 35, причем 18 из них получил «Интер» (одно, как сказано выше, «за столом»), но абсолютным рекордсменом остается «Ювентус» (27). «Дженоа» завоевала 9 титулов (все до 1924 г.), «Торино» и «Болонья» – по 7, «Рома» – 3. Лучшим бомбардиром итальянских чемпионатов является Сильвио Пиола, игравший в 1929–1954 гг.; в 537 встречах он забил 274 гола (в среднем по 0,51 гола за матч). Далее идут швед Гуннар Нордаль (1948–1958): 225 голов в 291 игре, кстати, у Г. Нордаля самый высокий средний показатель в первой двадцатке бомбардиров – 0,77. Третье место делят легендарный Джузеппе Меацца (1929–1947; 216 голов в 367 встречах; 0,59). Столько же голов забил бразилец Жозе Альтафини, но он провел в 1958–1976 гг. 459 встреч, поэтому средний показатель у него ниже: 0,47. Среди действующих футболистов больше всего голов провел Франческо Тотти (АС «Рома»): 192 в 450 встречах (1992–2010), средний показатель – 0,43. Он занимает шестое место в общем списке. Второе место среди действующих игроков (и десятое в таблице всех времен) занимает игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро (1993–2010; 179 голов, 431 встреча; 0,41).
Итальянские клубы играют ведущую роль в европейских кубках: у «Ювентуса» 48 участий (в том числе 26 в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов), у «Интера» – 47 (17), у «Милан» – 41 (25), у «Ромы» – 34 (8). Итальянские клубы больше команд других стран побеждали в этих турнирах. Чаще всего это делал «Милан»: 17 раз, в том числе 7 раз в главном турнире (Кубок и Лига чемпионов) и 5 в Суперкубке. Второе место по общему числу побед занимает мадридский «Реал» – 15 (9 и 1), а третье-четвертое места с 11 победами делят туринский «Ювентус» (11, 2 и 2). Всего же итальянские клубы завоевывали главный кубок Европы 12 раз (столько же испанцы при 11 победах у англичан) при общем числе побед в еврокубках 48 (испанцы – 42, англичане – 37).
Столь же высоки показатели национальной сборной. Итальянцы 4 раза были чемпионами мира (в 1934, 1938, 1982 и 2006 гг.), однажды выиграли европейский чемпионат (1968) и Олимпийские игры (1936). Больше всего игр за национальную сборную провели Фабио Каннаваро (1997–2010; 136), Паоло Мальдини (1988–2002; 126), Дино Дзофф (1968–1983; 112), Джанлуиджи Буффон (1997–2010; 102). Больше всего мячей в официальных играх за сборную забил Джиджи Рива (35 в 1965–1974 гг.); места за ним занимают Джузеппе Меацца (33 в 1930–1939 гг.) и Сильвио Пиола (30 в 1935–1952 гг.); среди действующих игроков – Алессандро Дель Пьеро (27 в 1995–2008 гг.). Больше всего своих товарищей выводил на поле в ранге капитана Фабио Каннавара (79), 74 раза это делал Паоло Мальдини, 70 раз – Джачинто Факкетти.
У современного итальянского кальчо был исторический предшественник. Разумеется, его надо видеть прежде всего в древнеримском гарпастуме. Римское простонародье любило пинать тяжелый, набитый тряпьем или обрывками кожи мяч на песчаной площадке. Игра была, что называется, силовой и особенно нравилась мускулистым легионерам, которые разнесли гарпастум по всей Западной Европе. По традиции флорентийский кальчо ведет свое начало именно от гарпастума.
Целым созвездием в истории игры представлен дом Медичи: Пьеро II, сын Лоренцо Великолепного, Лоренцо II, герцог Урбино, Алессандро, герцог Тосканы, Козимо I, великий герцог Тосканский, Франческо I, великий герцог Тосканский, Козимо II, великий герцог Тосканский, а также его сыновья Джован Карло и Маттиа. На состязание кальчанти выходили в богато расшитых ливреях, откуда и произошло другое название состязаний – кальчо в ливреях.
Состязания обычно проходили во время карнавалов. Самая знаменитая встреча состоялась 17 февраля 1530 г., когда Флоренцию осаждали войска императора Карла V. Терзаемые голодом, горожане тем не менее пожелали показать свое презрение к осаждающим, сыграв в кальчо на площади перед церковью Санта-Кроче, которая хорошо была видна с позиций имперских войск. Вдобавок музыканты сопровождали показательный матч бравурной музыкой. Осаждающие обстреляли игроков и музыкантов из пушек, но ядра не причинили ущерба ни людям, ни городским строениям.
Среди других отмеченных заметными событиями игр были встречи на замерзшей реке Арно в 1490 и 1605 гг. В 1584 г. за игрой в кальчо, устроенной в честь Элеоноры Медичи и Винченцо Гонзаги, последовала коррида. Интересно, что за обоими состязаниями наблюдало 40 тыс. зрителей. Это составило бы честь многим футбольным матчам и в наши дни. В 1689 г. на игре, устроенной в честь свадьбы Фердинандо Медичи и Вьоланты Беатриче Баварской, состязались «европейцы» и «азиаты» (соответственно купцы, торговавшие в той и другой частях света). Устраивались и выездные матчи.
В 1570 г. игра в честь великого герцога Козимо I была проведена в Риме, в термах Диоклетиана; пять лет спустя торговавшие во французском Лионе флорентийские купцы состязанием в кальчо приветствовали проезжавшего через город короля Генриха III. В 1580 г. правила кальчо были кодифицированы. Команда должна была состоять из 27 кальчанти, замены не допускались; игроки в команде делились на защитников (7), полузащитников (5) и нападающих (15); играть разрешалось руками и ногами. Очко (качча) засчитывалось команде, протолкнувшей мяч руками или ногами в обозначенном месте лицевой линии противника. Команда, набравшая больше очков за 50 минут игрового времени, объявлялась победительницей.
Самые престижные игры (в частности, популярный турнир четырех кварталов) должны были происходить на площади у церкви Санта-Кроче. Весь XVII в. игра кальчо была очень популярна во Флоренции, о ней даже писали стихи, а в 1619 г. Габриэлло Кьябрера посвятил целую поэму встрече, в которой участвовал герцог Козимо II де Медичи; потом интерес к кальчо постепенно пропал.
Прошло без малого треть века, и в 1930 г. был проведен первый турнир флорентийских кварталов по кальчо в ливреях, как еще стала называться игра. С тех пор турниры стали регулярными; проводят их по старинным правилам, в костюмах эпохи Возрождения.
В них участвуют команды четырех исторических кварталов города: «Белые» (Санто-Спирито), «Голубые» (Санта-Кроче), «Красные» (Санта-Мария Новелла) и «Зеленые» (Сан-Джованни). Турниры проводятся в июне на площади Санта-Кроче. В исключительных случаях проходят выездные игры. Таковых в ХХ в. состоялось три: в 1960 г. в Риме по случаю Олимпиады, в 1976 г. в Нью-Йорке на праздновании Дня Колумба и в 1998 г. в Лионе по случаю очередного чемпионата мира по футболу.
– Гвидо д’Ареццо. http://ru.wikipedia.org/wiki; Итальянская музыка. http://www.belcanto.ru/italy; Calcio Fiorentino. http://en.wikipedia.org/wiki; Calcio in costume. http://it.wikipedia.org/wiki; Campionato italiano di calcio. http://it.wikipedia.org/wiki; Cinema italiano. http://it.wikipedia.org/wiki; Club italiani nelle coppe europee. http://it.wikipedia.org/wiki; Italia. http://it.wikipedia.org/wiki; Italien. http://de.wikipedia.org/wiki; Music history of Italia. http://en.wikipedia.org/wiki; Nazionale di calcio dell’Italia. http://it.wikipedia.org/wiki; Science and technology in Italy. http://en.wikipedia.org/wiki; Storia della letteratura italiana. http://it.wikipedia/org/wiki
Италия относится к древнейшим населенным регионам Европы. Первые следы предков современного человека обнаружены в долине реки По. Этим стоянкам по меньшей мере 150 тыс. лет. Правда, потом климат изменился: стал сухим и холодным, что привело к миграции населения в более теплые земли. Ученые оценивают, что в течение всего палеолита (древнего каменного века) одномоментно население Центральной Италии не превышало 1600 человек. Во внутренних областях Апеннинского полуострова кочевали немногочисленные группы охотников и собирателей, тогда как на побережье начиная с VIII тыс. до н. э. стали возникать постоянные поселения.
В неолите Италию заселили доиндоевропейцы, которых невозможно точно определить ни в генетическом, ни в лингвистическом отношении. Индоевропейцы же переселялись на полуостров из Восточной и Центральной Европы отдельными волнами: венеты, умбры, латины и т. д. С доиндоевропейским населением пришельцы, как правило, жили мирно: либо были добрыми соседями, либо смешивались с аборигенами. Реже чужеземцы покоряли старожилов вооруженным путем.
Первая миграционная волна индоевропейцев датируется серединой III тыс. до н. э. Эти племена были знакомы с обработкой меди; они оставили после себя стелы, на которых часто видны изображения солнца и оружия.
Вторая волна в начале II тыс. до н. э. принесла культуру колоколовидных кубков на Паданскую низменность, в Тоскану и прибрежные районы Сардинии и Сицилии. Народы этой культуры умели изготовлять бронзу.
Третья волна в середине того же тысячелетия характеризуется распространением культуры террамара, для которой типичны употребление железа и трупосожжение. (Сам термин возник от слова terramarna, как называли мергеля из месторождений в области Эмилия-Романья.) Эту волну связывают с протолатинами.
В конце II – первой половине I тыс. до н. э. через альпийские проходы в Италию проникает четвертая волна мигрантов, для которых были характерны поля погребальных урн. Эту волну составляли оски и умбры, лепонты и венеты.
Около XIII в. до н. э. на Апеннинский полуостров проникают италики, в общем-то этнически и лингвистически близкие к протолатинам. Обитатели Италии во II тыс. знали земледелие, выращивали пшеницу, ячмень, просо, горох, виноград, конские бобы, каштаны, в ряде областей – пшеницу. Одновременно было развито оседлое животноводство; разводили в основном свиней.
Около 900 г. до н. э. на территории современной Тосканы появляются пришедшие из Малой Азии этруски.
Роль этих этносов в дальнейшей истории Италии неоднородна. Здесь мы познакомимся с наиболее важными из них.
Лигуры появляются на севере Италии и юге Франции примерно за 2 тыс. лет до н. э. На современной итальянской территории они обитали в нынешней Лигурии, Пьемонте, в некоторых частях Ломбардии и Эмилии-Романьи. Не совсем ясно, к какому этносу их отнести: к доиндоевропейцам или к отдельной индоевропейской ветви, родственной латинам. Возможно также родство с кельтами. Древние греки (Гесиод) усматривали у лигуров родство со скифами. Другие авторы отождествляли их с сикулами (Филистон Сиракузский), пафлагонами (Геродот) и даже с тевтонами (Плутарх). Итальянский ученый XIX в. видел в лигурах прямых потомков кроманьонского человека.
Лигуры считали человеческую голову местопребыванием души, центром эмоций, средоточием всех чувств и божественной эссенции. Отсюда – культ головы. Лигуры были знакомы с металлургией, охотой, торговлей, не брезговали и грабежом. Жили они в селениях, состоявших из разбросанных по местности хижин; деревушки располагались на возвышенных местах. Знакомы были лигуры и с навигацией: они не боялись на утлых суденышках выходить в море, не раз попадая в серьезные переделки. Лигурийские корабли добирались и до берегов Африки, есть версия, что они были в числе племен, колонизовавших в древности Канарские острова.
Гостеприимство было для лигуров священным долгом. Женщины принимали участие в тяжелых работах наравне с мужчинами, зато они могли сами выбирать себе суженого. На битву лигуры выходили обнаженными до пояса; голое тело они расписывали татуировками, чтобы застращать врагов. Вооружены воины были длинными копьями и щитами; сделанные из мягких металлов мечи были ненадежны и часто ломались. Лук со стрелами употреблялся редко, потому что лигуры предпочитали биться с неприятелем лицом к лицу; иной способ боя они считали бесчестным. Правда, некоторые племена переходили уже на римскую тактику боя и римское вооружение. Атаковали лигуры в пешем бою, изредка – с боевых колесниц.
Вплоть до III в. до н. э. лигуры не допускали на свою территорию военные экспедиции греков, карфагенян, этрусков и другие соседние народы. Геную греки называли «городом лигуров».
Но потом с юга подступили римляне; завоевание Лигурии было долгим и кровавым: первые стычки произошли в 238 г. до н. э., а последние очаги сопротивления римляне ликвидировали в 155 г. до н. э. При этом после 180 г. до н. э. было депортировано в разные районы Италии около 50 тыс. лигуров.
Венеты (их также называют древними венетами, или палеовенетами, чтобы отличить от современных жителей области) заняли северо-восток Италии в середине II тыс. до н. э. В случае венетов ученые имеют редкую для античной Италии возможность идентифицировать население и культуру, а точнее, античным венетам можно приписать определенную материальную и художественную культуру, развивавшиеся на данной территории в течение всего I тыс. до н. э.
Этноним этот, видимо, является производным от индоевропейского корня «вен»; он переводится как «дружественные», «любимые». Древние римляне верили, что венеты пришли из Пафлагонии, области на южном побережье Черного моря. Оттуда их прогнали троянцы, и поэтому венеты (энеты) приняли участие в Троянской войне. Их вождь погиб в сражении, и венеты обратились к мудрецу Антенору, который и вывел оставшийся без родины народ на северо-западное побережье Адриатики, где венеты, в свою очередь, прогнали тамошних аборигенов евганеев, народ, о котором до наших дней не дошло больше никаких сведений.
Антенор будто бы основал Падую. Иной гипотезы придерживался античный географ и историк Страбон. По его мнению, венеты были кельтами. Долгое время современная историография разделяла точку зрения Геродота, считавшего венетов самой западной ветвью иллирийцев.
В 1940х гг. Ганс Краэ доказал лингвистическое родство венетов с италиками. Позднее историки пришли к выводу об общей протоистории латинян и венетов. В наши дни среди европейских историков общепризнано, что группа латино-венетских этносов сформировалась в Центральной Европе, на территории современной Германии, в III тыс. до н. э. В середине II тыс. до н. э. эти племена двинулись к югу. Часть их дошла до тогдашнего Лацио и осела там; другая часть остановилась на подходах к северному побережью Адриатики.
Одновременно римляне заключают союзы с галльскими народностями сенонов, а позднее – сеноманов, которые также становятся союзниками венетов.
По окончании Второй Пунической войны римляне начинают военные операции против галлов. Венеты помогают им в официальном статусе «друзей». Начинается постепенное поглощение и частичное слияние венетской культуры с римской. Происходит мирное включение венетов в Римскую республику.
Венеты вначале жили в небольших селениях между рекой Адидже и озером Гарда, а также в приальпийской зоне Вальбеллуна. Крупнейший из сохранившихся некрополей венетов находится в местечке Мель между городами Беллуно и Фельтре (область Фриуле – Венеция – Джулия).
Горные и равнинные поселения заметно различались по характеру построек. Постепенно вблизи крупных городов начинается вырубка лесов. Самыми крупными венетскими городами были Эсте, Альтино, Падуя, Монтебеллуна, Оппеано и Гаццо-Веронезе.
Об их религии сохранилось мало письменных свидетельств. Известно, что культовые обряды никогда не совершались в закрытых помещениях; эти церемонии происходили в священных рощах, в местах, свободных от подлеска и окруженных высокими деревьями. Священные песни оглашали подобные поляны, а земля дрожала под ногами танцоров. У венетов существовала жреческая прослойка. Только жрецам доверялось зажигать священные огни, но далеко не каждому из них разрешалось владеть искусством письма, которое, к слову сказать, было доступно очень немногим.
Известно имя только одного венетского божества. При раскопках в городе Эсте была найдена пластина с именем богини Рейтии, богини-целительницы, которая также была богиней природы и плодородия, покровительницей родов. Рейтию изображали в виде женщины в традиционных одеждах венетов, держащей в руке ключ, которым открывается дверь потустороннего мира.
Венеты практиковали сожжение трупов. Специфичной чертой искусства венетов было изготовление терракотовых сосудов, ситул, на которые переводилась чеканка с бронзовых пластин.
Безусловно, самым значительным и наиболее интересным народом Италии в доримскую эпоху были этруски, народ во многом все еще загадочный. Время их точного появления на Апеннинском полуострове не установлено. Однако начало этрусской культуры принято относить к Х в. до н. э. Этрусская культура таким образом является наследницей археологической культуры вилланова.
Другие эллинские историки (например, Гелланик Лесбосский и Антиклид Самосский) роднили этрусков с пеласгами, мифическим народом, жившим на севере Греции, а впоследствии распространившимся по всему Средиземноморью. В пеласгах часто видят «народы моря», известные по истории Древнего Египта.
Наряду с этим существовала и точка зрения, выдвинутая Дионисом Галикарнасским, об автохтонности этрусков, то есть об их местном, италийском происхождении. Римский историк Тит Ливий полагал, что прародина этрусков находилась к северу от Альп. Они могли быть тождественны племенам ретов. Ни одна из античных теорий археологического подтверждения не нашла.
Самый крупный этрусколог ХХ в. Массимо Паллоттино утверждает, что проблема этрусской цивилизации не в происхождении, а в формировании этрусков как единого народа. Такое формирование, по мнению М. Паллотино, произошло именно на территории Этрурии, причем в нем участвовали как местные (автохтонные) этнические элементы, так и пришельцы с Востока, и не только из Лидии или Анатолии. Ученый признавал культурную связь Этрурии с Сардинией, но понимал ее не как одностороннее, а как взаимное влияние.
Итак, происхождение этрусков по-прежнему покрыто мраком, и это – одна из неразгаданных тайн древней истории. На территории современной Тосканы они, скорее всего, появились в IX в. до н. э. Достоверно известно, что в VIII в. до н. э. территория, занятая этрусками, была достаточно обширной: от Вольтерры и Ареццо на севере до Рима на юге.
В том же столетии происходит и так называемая «ориентализация» этрусков, под которой понимается восточное влияние на их культуру и быт. Говоря о восточном воздействии, историки подразумевают прежде всего греческое влияние.
Греческие колонисты в Южной Италии действительно немало дали этрускам: от передовых на то время технологий в гончарном производстве до алфавита и мифологии, хотя в последнем случае они подправляли греческие мифы и давали эллинским богам собственные имена. Например, Зевса они называли Тиниа, Геру – Уни, Деметру – Хорта, Ареса – Марис, Гермеса – Турмс и т. д.
Прежде всего этруски захватили плодородную прибрежную полосу Тосканы, а также приапеннинские земли между Болоньей и Вольтеррой, потом распространили свой контроль над Паданской равниной. Захватили они и остров Эльбу, известный своими месторождениями железной руды. Этруски были крупнейшими в Европе производителями железа. Максимального процветания и наибольшей степени экспансии этруски достигли в середине VI в. до н. э. Их города Черветери, Вульчи и Тарквиния осуществляли контроль над торговыми путями Тирренского моря.
В 540 г. до н. э. этруски из Черветери, объединившись с карфагенянами, в сражении при Алалии разбили фокейцев из Марсилии, прежних властителей Западного Средиземноморья. Греков, взятых в плен в этой битве, этруски забили камнями в своем городе Цере. Кстати, вооруженные силы этрусских городов-государств формировались путем всеобщей мобилизации способных носить оружие мужчин, причем повинности по снабжению оружием и амуницией распределялись согласно имущественному положению горожан.
Города-государства этрусков были автономными. Их объединяли только язык и религия. Отсутствие политического единства и стало причиной гибели этрусского этноса. Римляне освободились от этрусской царской династии в 510 г. до н. э.; в первой половине V в. их примеру последовали латины. Северные земли покорили галлы, на юге этрусков победили оски.
Этрусские города на Адриатике атаковали кельты и греки (сиракузяне). Центральную часть Этрурии постепенно покоряли римляне: в 396 г. до н. э. пали Вейи, в 294 м – Розелле, впоследствии – Вульчи, Вольсини, Популония. Некоторые города добровольно подчинялись римлянам и получали особый статус.
Но в 90 г. до н. э. всякая, даже весьма ограниченная, самостоятельность этрусских городов была отменена, а горожанам предоставили римское гражданство. Началась постепенная ассимиляция этрусков. В дальнейшей римской истории немалую роль сыграли потомки таких ассимилированных представителей этрусского этноса.
Когда говорят о загадочности этрусков, то в первую очередь имеют в виду их язык. До нас дошло около 11 тыс. этрусских надписей, и содержание их в целом науке известно. Большинство надписей представлено короткими сакральными или погребальными текстами. Однако точное значение определено всего лишь для сотни слов. Дискуссии о связях этрусского языка ведутся давно. С какими только языками его не сравнивали! В его прародителях видели древнееврейский, пеласгский, ретский, албанский, кельтские, африканские, малазийские (в частности, лувийский), кавказские языки. (А уж сколько копий сломали ученые о кажущемся родстве этрусского и русского этносов и языков! В Минске даже состоялась научная конференция, участники которой доказывали, что проблему этрусков следует рассматривать в контексте происхождения протославянских народов и выводили этрусков из… Беларуси.)
Так или иначе, окончательного решения все еще не найдено. Таковому способствует почти полное отсутствие надписей с параллельными текстами, один из которых был бы составлен на известном ученым древнем языке. Этрусский алфавит был создан на основе греческого, причем существовали два типа азбуки: архаический (VII–V вв. до н. э.) и новый (IV–I вв. до н. э.). Богатая сакральная литература, как и многие мифы, известны в переводах на латинский язык.
Этрурия времен расцвета являлась федерацией 12 городов, бывших племенными центрами: Цере (Черветери), Кьюзи, Тарквинии, Вейи, Вульчи, Ветулония, Популония, Вольтера, Вольсини (Орвьето), Спина, Миза, Ареццо. Этрусский город строился по строгому плану; границы поселения еще до начала строительства запахивали плугом; планировка была регулярной, ориентированной по странам света. Идея строительства города с двумя параллельными центральными улицами была этрусской находкой. Греки применили подобную застройку на два столетия позже. Весьма часто города окружали защитными стенами, чаще всего циклопическими. Среди использованных материалов были глины, туфы, известняки; мрамор применялся крайне редко. Дома строили на каменном фундаменте из дерева и жидкой грязи.
Женщина занимала в этрусском обществе более высокое положение, чем у греков и даже у римлян; она была почти уравнена в правах с мужчинами. Греческие авторы, в том числе и Аристотель, возмущались тем, что у этрусков женщины пируют рядом с мужчинами.
Этрусские женщины могли участвовать в экономической жизни. Многие из них умели читать и писать. Предполагается, что в Этрурии была целая прослойка из жриц и вещуний. Женщинам разрешалось принимать участие в общественной жизни. Например, на фризе одной из этрусских гробниц конца VI в. до н. э. показаны женщины, присутствующие на спортивных состязаниях. Мало того, одна из матрон дает старт гонке колесниц. Знаменательно, что даже знатные этрусские женщины не стеснялись заниматься проституцией, дабы сколотить приданое, о чем мы знаем хотя бы из комедий Плавта.
Долгое время основой питания этрусков была полба. Мука из этого зерна шла на приготовление тюри и мучной похлебки, которые варились на молоке или на воде. В пищу употреблялись также овощи (чечевица, турецкий горох, бобы). Диетическую пищу дополняли свинина, козье мясо, дичь, молочные продукты.
Этруски обладали удивительными для своего времени медицинскими познаниями. Они умели делать трепанацию черепа и зубные протезы из золота. Анатомические сечения знакомили их лекарей со строением таких внутренних органов, как сердце и легкие.
Изумительны представленные на некоторых вазах разрезы матки с находящимся внутри плодом. Это – самые древние в мире известные изображения внутриутробной жизни.
Этруски любили веселые игры и атлетические соревнования. Одна из популярных игр называлась «Пьяница». Посредине высокого шеста крепили широкий диск. На верхушку того же шеста устанавливали диск поменьше. Соперники должны были заплеснуть из кубка вино на верхний диск, да так, чтобы он упал на нижний. При этом указательный палец должен был оставаться в ручке сосуда, а заплеск необходимо было делать резким рывком. Призом в подобном состязании обычно была девушка, хотя иногда победителю приходилось удовлетвориться какой-нибудь ценной вещью, изысканной едой или просто деньгами.
Другая игра была куда менее безвредной. Один из игроков натравливал на второго, вооруженного дубинкой, но с закрытым капюшоном лицом, злого пса, которого держал за ремень. Тот, кто был в капюшоне, мужественно защищался, нанося вслепую мощные удары то с одной, то с другой стороны. В конце концов человек в капюшоне, обессилевший и окровавленный, падал на землю, становясь жертвой разъяренного пса. В этой игре находят схожесть с боями гладиаторов, которые стали проводить позже римляне.
Спортивные ристалища проходили по борьбе, кулачному бою, прыжкам, метанию диска и копья, а также в гонках колесниц – почти по тем же дисциплинам, в которых соревновались римляне и греки.
В античности Этрурия считалась землей плодородной и богатой. Едва ли не главным источником богатств было земледелие. Начиная с V в. до н. э. основной объем производимого зерна направляется в Рим. Овидий писал, что мука из этрусского зерна была очень высокого качества; он даже советовал римлянкам употреблять эту мелко смолотую муку в качестве пудры.
Славилась Этрурия и своим виноградарством. Этруски применяли своеобразный способ выращивания лоз. Его называли живой защитой, или «супружескими лозами». А состоял он в подвязывании виноградных лоз к деревьям, чаще всего к тополям, грецким орехам, каштанам. Этрусскую систему переняли некоторые из их соседей, например галлы, населявшие современные Пьемонт и Ломбардию. Эта система сохранялась до конца XIX в., когда большинство виноградарей перешло на коммерчески более выгодную систему.
По старинке в Аверсе возделывается только сорт «аспринио». Этрускам принадлежали и первые работы по виноградарству, селекции сортов, прививкам и созданию гибридов.
Возделывание оливы задокументировано только с 616 г. до н. э., но культивация оливковых деревьев началась намного раньше. Греки завезли оливу сначала на Сицилию и в Калабрию, откуда началось ее триумфальное шествие на север. В Этрурии широкое распространение оливы началось только после присоединения области к Риму. И сразу же оливковое масло из Тосканы, Умбрии, с предгорий древней области Лаций (ныне входит в состав Лацио) получило высокие оценки знатоков.
Религия в жизни этрусков играла огромную роль. Многочисленным богам и божкам посвящались храмы и алтари. Отношения между богами и людьми строились на полном подчинении последних божественной воле. Но боги определяли не только судьбу отдельного человека, но и судьбу городов-государств.
В Этрурии существовал разветвленный жреческий класс. В соответствии со специализацией он делилися на авгуров (толковавших волю богов по полету птиц), ауспиков (делавших то же самое по внутренностям жертвенных животных) и фульгураторов (произносивших свои пророчества по очертаниям молнии).
Первоначально этруски поклонялись бесплотным духам, и только восточное влияние придало богам человекообразный облик. Триадой главных богов считались Тиния (греческий Зевс), его супруга Уни (Гера), их дочь Менрва (Афина). Другими важными божествами были Турмс (Гермес), Фуфлунс (Дионис) и Волтумна. Мир также населяло множество демонов. Самым главным из них считался Харун (Харон древних греков), перевозчик душ умерших людей через Реку вечности.
Большинство собранного при раскопках материала находится в музеях Рима и Тосканы, прежде всего в римском Этрусском музее.
Латины занимают особое место среди других италийских народностей не столько по своему собственному положению, сколько по своей исторической важности. Общепринято, что по языку и культуре латины были индоевропейцами. В Италию они попали в ходе двух последовательных волн миграций, происходивших около 1200 г. до н. э. и около 1000 г. до н. э.
Последняя миграция стала финальным притоком индоевропейцев на Апеннинский полуостров. Относительно их прародины существует несколько мнений. Классическая греко-римская историография выводила латинов из Малой Азии; среди современных ученых преобладает гипотеза о центральноевропейском (дунайском) происхождении народа. Некоторые историки отстаивают точку зрения об автохтонном происхождении латинов. Во всяком случае, они были родственны сабинам, умбрам, сикулам и другим италийским народностям. Особенно близки они были с фаллисками, миграция которых на полуостров практически совпала с миграцией латинов.
Свидетельством раннего распространения латинов является археологическая культура Лаций (X–VIII вв. до н. э.), распространенная к югу от Тибра и перекрывающая культуру протовилланова (XII–X вв.). Древние римляне считали, что колыбель латинов находилась в горах Альбано.
К VI в. до н. э. площадь их расселения не превышала 2 тыс. км2, что составляет около десятой части Лация. Формирование латинского этноса происходит в конце II тыс. до н. э. Центром этого этноса стал город Альба-Лонга, местоположение которого до сих пор не установлено, как и некоторых других городов. Латинский город представлял собой группу аграрных поселений с укреплением (оппидум) в центре. Несколько подобных агломераций объединялись в федерации. Объединение происходило чаще всего на базе общего религиозного культа. Самым старым и наиболее могущественным объединением была Альбанская лига. Римляне начали борьбу с лигой в VII в. до н. э. и в середине столетия сровняли главный город альбанцев с землей. Но вообще-то вплоть до конца VI в. весь Лаций и почти вся Кампанья находились во власти этрусков.
В 504 г. до н. э. латины в битве при Ариции разбили этрусков и остановили их экспансию в Центральный и Южный Лаций (ныне входят в состав области Лацио), чем, кстати, помогли и римлянам, избавившимся от власти этрусских царей пятью годами раньше, сохранить республиканский строй. Римляне ответили черной неблагодарностью, атаковав самый крупный центр латинов Тускулум. Против римлян выступили объединенные силы латинов, но в 496 г. в битве у озера Реджилло латины были разбиты, а три года спустя консул Спурий Кассий Вецеллий навязал побежденным договор, в котором те признали верховенство Рима. В V в. до н. э. Лаций подвергся нашествию вольсков и самнитов, чуть позже – галлов. Окончательное включение латинов в состав Римского государства произошло в 338 г. до н. э., когда в битве на Фенектанских полях римляне разгромили латинскую армию.
Экономика латинов была по преимуществу аграрной; господствовало земледелие: выращивали полбу, просо, ячмень, бобы, лук, финоккьо (съедобные корни тмина), орехи, яблоки, груши; с VII в. до н. э. распространяется культура оливковых деревьев. Коровы и свиньи были самыми распространенными домашними животными. Охота занимала незначительное место. Ремесленническая деятельность вначале сводилась преимущественно к изготовлению различного сельскохозяйственного инвентаря и оружия, а также керамических предметов домашнего обихода, потом появились изящная посуда, изделия из стеклообразной массы и янтаря.
С VII–VI вв. до н. э. благодаря этрускам в Лации стала развиваться транзитная торговля.
Жизнь латинов целиком была связана с природой: как живой (растения и животные), так и неживой (огонь, вода, ветер и т. д.). Почитались также сверхъестественные существа, будто бы оказывавшие влияние на жизнь человека. Священными животными считались дятел, способный предсказывать будущее, змея (объект культа в храме Юноны в Ланувио), дикий кабан и волк. Огонь воплощался в образах богини Весты и бога Вулкана. Буйство дикой природы олицетворялось богом Фавном. Особым почитанием пользовались земля (Мать-Земля), небо (Юпитер) и молодая женщина, способная родить и воспитать потомство (Юнона, чье имя образовано от jun, «молодой»). Лишь слегка уступали по значению божества, покровительствующие сельскому хозяйству: Флора, покровительница цветения зерновых, Матер-Матута, которая защищала созревающие хлеба, Церера и т. д.
Почитались также покровители домашнего очага и рода-племени: лары, пенаты.
Официальной датой основания Рима считается 21 апреля 753 г. до н. э. Эту дату определил античный историк Варрон, опираясь на расчеты астролога Луция Тарутия. Согласно римскому мифу город основал Ромул, отпрыск царей города Альба-Лонга, в котором правили потомки троянца Энея, оставившего родину после разрушения Трои и после долгих скитаний нашедшего приют в Лации. Здесь он был радушно принят царем Латином и влюбился в царскую дочь Лавинию. Эней победил претендовавшего на руку Лавинии царя рутилов Турнума, женился на царской дочери и основал город, названный им в ее честь Лавиниумом (нынешняя Пратика-ди-Маре). Произошли эти события в XII в. до н. э. Асканий, сын Энея, перебирается в основанный им новый город Альба-Лонга, где его потомки правили до VIII в. до н. э., когда Нумитор, законный наследник престола, был свергнут своим братом. Реа Сильвия, дочь Нумитора, была насильно посвящена в весталки, однако бог Марс овладел девушкой и она в положенный срок родила двух мальчуганов: Ромула и Рема.
Современные историки в эту красивую легенду не верят. Археологические раскопки в районе Капитолия обнаружили остатки керамики, датируемой XIV–XIII вв. до н. э. Следы поселений XI в. до н. э. вскрыты на Римском форуме (Foro Romano), IX в. – на Палатинском холме. Эпоха легендарного основания города отмечена следами греческого поселения. Итальянский археолог Андреа Карандини обнаружил остатки построенной из туфа городской стены (Стены Ромула), сооружение которой он отнес к 730 г. до н. э.
Совсем недавно, в 2005 г., на Форуме, в районе храма Весты, были открыты фундаменты крупного дворцового комплекса, предположительно царского дворца. Археологи определили время строительства дворца второй половиной VIII в. до н. э. Казалось бы, последние по времени открытия подтверждают античную легенду. Однако скептики полагают, что Рим строился по примеру греческих полисов.
Такова история образования всех городских центров в континентальной Италии и на Сицилии. Эти центры строили в XIV–VII вв. до н. э. Город рос постепенно, развиваясь за счет приращения новых территорий, до того свободных или же занятых сельскими поселениями или пригородными некрополями. Если первые римские поселения возникали на городских холмах, то приращение шло путем освоения низменных территорий между ними. А легендарный Ромул, возможно, осуществил первое объединение независимых поселений на отдельных холмах.
Впрочем, надо отметить коренное отличие легенды от действительности. Легенда приписывает основание всех государственных институтов Ромулу. Город предстает как единый, разом созданный механизм. Это, конечно, не так. Структура римского общества формировалось постепенно. Римский народ (популус) состоял из множества более мелких объединений – родов (гентес). Таковых было согласно традиции ровно сто. Анализ родовых имен привел ученых к выводу, что основателями этих родов были не только латины, но и сабины, сикулы, иллирийцы. То есть с самого начала можно говорить о своеобразной вселенскости Вечного города.
Каждый род сообща занимался каким-нибудь видом экономической или военной деятельности. Он состоял из патриархальных семей (фамилий), объединявших близких родственников нескольких поколений. Старшие из глав семей входили в общегородской совет старейшин – Сенат.
Члены всех родов, независимо от богатства и знатности, считались патрициями, или потомками отцов, которые входили в состав 30 родов и трех курий. Кроме родов, были и другие институты, объединявшие римское население. В царские времена город делился на три трибы (племени): Тинии, считавшие себя сабинами, Рамны – латинами и Луцеры – этрусками.
Хотя понятно, что генетического анализа крови тогда не делали и вхождение рода в одну из триб было скорее традиционным. Кроме того, Рим делился на 30 курий («курия» означает буквально «мужской союз»). Членами курий были только мужчины, члены римских родов. Курия была очень важным объединением, ибо наделяла каждый из родов землей, оставляя часть угодий в общей собственности. По куриям римляне сходились на народные собрания (комиции), по куриям строилось и пешее войско. Видимо, деление именно на 30 курий сложилось в Риме к середине VIII в. до н. э., а приписано оно было организационному таланту Ромула.
Следующим царем был избран сабинянин Нума Помпилий, которому традиция приписывает множество политических, религиозных, хозяйственных и религиозных нововведений. Он, в частности, учредил ремесленные и жреческие коллегии, ввел торговые дни (нундины), отменил человеческие жертвоприношения, выстроил на Форуме общегородской храм богини Весты и настоял на обожествлении Ромула под именем сабинского бога Квирина, что, по мнению историков, способствовало сплочению латинов и сабинян в единый народ. До самого конца Римской империи римляне гордо именовали себя «народом квиритов». Нума также определил границы города. Юридическим и военным укреплением царской власти продолжали заниматься следующие цари: Тулл Гостилий (673–641) и Анк Марций (641–616).
При Тулле была завоевана Альба-Лонга; Анк провел две крупные войны, включил в состав Рима Авентинский и Яникульский холмы, приказал построить на склоне Капитолийского холма город Остию (в последнем многие историки сомневаются) и завладел солеварными промыслами на морском берегу.
В царствование Анка в Рим из Тарквиний переселился некий Лукумон, полукровка, сын грека и этрусской женщины. Такое родство не позволяло ему удовлетворить свои честолюбивые помыслы на родине, и он решил попытать счастья в Риме. Луций Тарквиний (так он теперь назывался) был богат и умен. Анк приблизил его к себе и в конце жизни предложил его кандидатуру на царское место. Когда Тарквиний был избран царем, он ввел в Сенат представителей новых родов, не принадлежавших к патрициям, которые получили название «младшие роды».
Часть новых сенаторов была по происхождению этрусками. Ударной силой войска стали всадники, набиравшиеся по 100 человек от трибы. Преобразился Форум; его замостили булыжником; был выстроен Большой цирк, в котором стали проводить состязания возниц и кулачных бойцов; начали возводить городские укрепления. Престарелый Тарквиний был убит – возможно, во время вторжения этрусского отряда под командованием Целия Вибенны. Новым царем стал сподвижник Целия, сын рабыни Сервий Туллий (579–535), первый узурпатор на римском престоле. С его именем связана имущественная реформа. Все граждане были разделены, соответственно стоимости своего имущества, на шесть разрядов. К последнему из них относились пролетарии.
Военная реформа повлекла за собой гражданскую. Появился новый вид народных собраний – центуриатные комиции, на которых каждой центурии предоставлялся один голос. Ясно, что решение комиций зависело от голосов первого разряда, которому принадлежало 98 центурий из 193. При Сервии Туллии была осуществлена еще одна реформа: разделение городской территории на 4 городские трибы (Палатинская, Субуранская, Эсквилинская и Коллинская); эту территорию окружала каменная стена Сервия Туллия, остатки которой сохранились; еще 17 триб были сформированы на загородной территории. Последним римским царем был Тарквиний Гордый (535–510). Античные источники описывают его как жестокого тирана, заботившегося лишь о своих удовольствиях и обогащении.
Последнее происходило не только за счет военной добычи (а римляне вели во время этого правления несколько удачных войн с соседями), но и за счет преследования знатных и богатых людей. Это вызвало всеобщее недовольство среди старых патрицианских родов, и он был свергнут в результате заговора, возглавленного Луцием Юнием Брутом, а потом изгнан вместе с семьей из Рима. Непосредственной причиной общенародного возмущения стало злодеяние царского сына Секста, обесчестившего патрицианку Лукрецию. А в Риме после изгнания Тарквиния Гордого установилась республика.
Разумеется, и во времена Тарквиния Гордого в Риме совершалось немало полезного для города: на Капитолии был воздвигнут храм Юпитера, была построена подземная канализационная система с главной трубой Клоака Максима, которая и сейчас используется римлянами. С побежденными городами Тарквиний заключал договоры: с латинскими – с позиции силы, с этрусскими – на основе равенства. Последнее обеспечило Риму установление прочных торговых связей с Карфагеном. Правда, первый дружественный договор между великими городами был подписан уже республиканцами в 509 г. до н. э.
Пока на севере происходили описанные выше события, юг страны почти одновременно подвергся финикийской (карфагенской) и греческой колонизации. В VIII в. до н. э. финикийские мореходы высадились на побережье Сардинии и на западе Сицилии. Там они основали первые города: Моция, Палермо, Солунто (на Сицилии), Сульчи, Нора, Таррос, Бития, Кальяри (на Сардинии).
Вплоть до 275 г. до н. э. в руках карфагенян оставались оба прохода из восточной части Средиземного моря в западную, что блокировало сообщение греков с их западными колониями.
На Сардинии дела шли хуже, сопротивление местного населения не ослабевало. Только около 450 г. до н. э. карфагенянам удалось захватить побережье и запереть сардов внутри острова. Карфагеняне превратили прибрежные районы в колонии, осуществляя полный контроль над добычей руд металлов и над сельским хозяйством, которое свелось к выращиванию зерновых культур для нужд африканского мегаполиса. Карфагеняне запрещали сардам выращивать фрукты и овощи. Все было подчинено монокультуре зерна. И успехи были! Например, в 480 г. до н. э. карфагенский полководец Гамилькар, воевавший с греческими колонистами на Сицилии, приказал доставить для нужд своего войска много зерна с Сардинии.
В середине VIII в. до н. э. на берегах Южной Италии стали появляться выходцы из Эллады: купцы, мореплаватели, ремесленники, земледельцы. Иногда они снова уходили в море, продав свой товар и запасшись провизией и водой, иногда оставляли в благоприятных местах колонистов. Через пару столетий эти колонии образовали эллинскую диаспору, которую стали называть Великой Грецией.
Примерно в эти же годы на Сицилии вырастают Наксос и Сирака (Сиракузы). Впоследствии на восточном побережье Сицилии были основаны Катане (Катанья) и Леонтини (Лентини), на южном – Гелас (Джела), Селинус (Селинунте) и Акрагас (Агридженто), на северном – Миле (Милаццо) и другие города. В 720 г. ахейские греки основали на ионическом побережье город Сибарис, в 710 г. до н. э. – Кротон. В 706 г. до н. э. спартанцы на том же побережье основали город Тарас (современный Таранто). Вообще говоря, время основания многих колоний известно только приблизительно, потому что различные античные авторы приводят не согласующиеся между собой даты. Например, время основания Наксоса древние греки относили к 741–734 гг. до н. э., Катане – к 737–728 гг., Региона – к 743–730 гг., Селинуса – к 757–627 гг. до н. э. и т. д.
Некоторые из основанных греками колоний вырастали до таких размеров, что основывали собственные колонии. Так, жители Региона основали в Кампанье Пюксус, а совместно с выходцами из Дзанкле – Метавр в Калабрии, сибариты – Лаос и Скюдрос в Калабрии, Посейдонию (Пестум) в Кампанье и т. п.
Успешную политику колонизации на Адриатике проводил сиракузский тиран Дионисий Великий после 387 г. На итальянском побережье моря сиракузяне основали Анкон и Адрию, на далматинском – Иссу, Фарос и Димос. Впрочем, адриатические колонии Сиракуз к Великой Греции историки не относят.
В полисах Великой Греции основным занятием колонистов были земледелие и ремесленничество, а также торговый обмен с метрополией и между собой. Большое внимание уделялось образованию. Почти каждый полис располагал великолепной библиотекой, что способствовало воспитанию великолепных философов, писателей, ученых (вспомните хотя бы Архимеда), врачей. Культура полисов Великой Греции по уровню своего развития не уступала материнской эллинской культуре, что с достаточной очевидностью демонстрируют сохранившиеся на Сицилии архитектурные памятники Седжесты, Агридженто, Сиракуз.
Материковые полисы Великой Греции были завоеваны римскими легионами между 290 и 275 гг. до н. э. Греческие полисы Сицилии приняли римское покровительство вместе со всем островом несколько позже, но все в том же III в. до н. э.
Итак, в 510 г. до н. э. в Риме установилась республиканская форма правления. Все последующее тысячелетие итальянской истории так или иначе связано с Римом. Конечно, это преувеличение, но очень небольшое.
Политический переворот 510 г. был совершен патрициями и демократического характера не носил. Возможно, какое-то время государство возглавлял диктатор, хотя античные источники об этом умалчивают. Но очень скоро во главе республики стали два высших чиновника, теоретически делившие между собой власть поровну.
Вступая в должность, чиновники обещали консультироваться между собой, отчего их стали называть консулами. В помощь им выбирали квесторов. Первыми консулами стали Л. Юний Брут и Л. Тарквиний Коллатин, родственник свергнутого царя и муж обесчещенной Лукреции. Коллатин играл явно второстепенную роль, и вскоре его сменил П. Валерий. Тем временем изгнанный царь обосновался в Риме. Ему удалось склонить Порсенну, правителя этрусского города Клузия, напасть на Рим. Едва этрусское войско приблизилось к городу, как римляне бежали; осталась только кучка храбрых юношей.
В задачу настоящей книги не входит подробный пересказ древнеримской истории. Следует только заметить, что в течение V–IV вв. до н. э. горожане были заняты внутренней борьбой патрициев и плебеев. К тому же почти ежегодно происходили военные столкновения с вольсками, эквами, сабинами и этрусками. Всю вторую половину V в. Рим вел ожесточенные войны с этрусским городом Вейи. Они закончились в 396 г. до н. э. полной победой римлян, взявших богатейшую добычу. Споры по поводу ее дележа привели к серьезным раздорам патрициев и плебеев. Патриции предложили своим противникам переселиться в Вейи. Народный трибун Т. Сициний выдвинул встречное предложение: в покоренный город переселяется половинна римлян, включая половину сенаторов, но его предложение было отклонено на комициях.
Тем временем на горизонте появилась новая опасность: галлы, так римляне называли заселивших север Италии кельтов. То ли в 390 г. до н. э., то ли в 387 м галлы подступили к этрусскому городу Клузию, требуя уступить им часть принадлежащих городу земель. Этруски обратились за помощью к римлянам. Те выслали послов, и один из них, Квинт Фабий, убил на поединке галльского вождя. Месть галлов была мгновенной: через несколько дней они подошли к Риму. В 12 км от города, у впадения речки Аллии в Тибр, 18 июля 390 (387) г. до н. э. произошло сражение, в результате которого римляне были наголову разбиты. Победители разграбили покинутый жителями город. Только на Капитолии, где укрылись сенаторы с семьями, оставались еще воины. Галлы захватили бы и их, но, когда поздней ночью галльский отряд поднимался к крепости, неприятеля услышали гуси и подняли крик. Заснувшие было стражи пробудились, и вражеский отряд был сброшен в пропасть. Так гуси спасли Рим. Правда, не весь и не только они. Соперников измучили голод и болезни. Галлы согласились снять осаду с Капитолия, но потребовали выкуп. При взвешивании выкупного золота римляне заметили неисправность галльских весов. На сделанное по этому поводу замечание галльский вождь Бренн положил на весы поверх золота меч и произнес фразу, вошедшую в пословицу: «Горе побежденным!»
Потребовалось еще 20 лет, чтобы противоречия между патрициями и плебеями были в какой-то степени урегулированы (закон Лициния и Секстия). Между тем нашествия галлов повторялись в 360, 351 и 332 гг. А римляне вели еще войны с латинами (340–338 до н. э.) и самнитами (343–341, 326–304, 298–290 до н. э.). В Самнитских войнах против Рима выступали также этруски, галлы, умбры и многие другие италики.
Важным итогом этих войн стало заключение союзов, в результате которых враждебные племена превращались в римских союзников. Подобная практика способствовала укреплению политического и экономического могущества Рима. Кроме союзников, у римлян в различных районах Италии были и колонии. Центральная Италия практически признала верховенство Рима. На очереди была ликвидация греческих колоний на юге Италии; эта задача была решена к 275 г. до н. э. Теперь можно было задуматься о господстве над западной частью Средиземноморья.
Препятствием римлянам здесь стали прежде всего карфагеняне. Итогом Первой Пунической войны (264–261 до н. э.) стало присоединение Сицилии (кроме Сиракуз). На Карфаген была наложена большая контрибуция. Через несколько лет, снова угрожая Карфагену новой войной, римляне захватили Сардинию и Корсику. Весьма драматичной была Второй Пуническая война (218–201 до н. э.). Началась она с похода могучей карфагенской армии под командованием Ганнибала. Карфагеняне шли кружным путем: через Испанию и юг Франции. Перевалив через Альпы, Ганнибал вторгся в Италию. Он разбил римскую армию в сражении при Тразименском озере.
Эта тактика не нашла понимания в Риме, и новым главнокомандующим стал Теренций Варрон. Он поспешил дать Ганнибалу генеральное сражение. Это была знаменитая битва при Каннах (216 до н. э.), в которой римская армия была разгромлена наголову.
И снова Ганнибал не решился идти на Рим. Карфагеняне ушли в Африку. А римляне сначала одержали победу над карфагенянами в Испании (215), потом разбили принявшие сторону африканцев города Капую и Сиракузы и принудили сложить оружие македонского царя Филиппа V, выступившего в поддержку Ганнибала. Карфагеняне дважды пытались повторить марш Ганнибала (207, 205), но оба раза были разбиты. Рим собрал еще одну армию, во главе которой был поставлен с правами консула Публий Сципион.
Именно Сципион перенес военные действия на африканскую землю и в 202 г. до н. э. в битве при Заме разбил Ганнибала. По заключенному в следующем году миру Карфаген терял все колонии за пределами Африки. Южная и Юго-Восточная Испания отошли Риму.
В промежутке между двумя Пуническими войнами римляне завоевали Иллирию, отразили вторжение галлов в Этрурию, установив контроль над Цизальпийской (Предальпийской) Галлией, а во Второй (200–197) и Третьей (171–167) Македонских войнах покорили Македонию. Римская республика стала крупнейшей политической силой в Средиземноморском регионе. Победой римлян завершилась и Третьей Пуническая война (149–146), в результате которой был полностью разрушен Карфаген. В 146 г. до н. э. римской провинцией Ахайей стала Греция; ее крупнейший город Коринф был также разрушен. Только Афинам и Спарте был дарован статус союзных городов. В 133 г. до н. э. римляне покорили португальских лузитанов.
В конце II в. до н. э. положение и в римской армии стало критическим. Она прежде всего страдала от недобора солдат. Слабость армии выявила война в Африке с нумидийским царем Югуртой, начавшаяся в 111 г. до н. э. Продажность и бездарность командования ускоряли разложение армии. Для восстановления боеспособности армии требовались срочные меры. Санацией войска занялся консул Квинт Цецилий Метел (109), но по-настоящему реформа пошла только после того, как консулом стал Гай Марий. Сущность его реформы сводилась к замене ополчения хозяйственно самостоятельных граждан армией профессионалов. Забегая вперед, можно сказать, что именно такой подход к формированию армии и погубил Рим. Проведя только первую стадию реформы, Гай Марий одержал полную победу в Африке. В 104 г. до н. э. римляне устроили Марию триумф, хотя окончание войны и пленение Югурты было делом Луция Корнелия Суллы. Тем временем у Рима появился новый противник: германские племена кимвров и тевтонов. Военную экспедицию против них возглавил Марий. Война закончилась победой римлян в сражении при Аквах Секстиевых (102). Тем временем на Сицилии вспыхнуло крупное восстание рабов, с трудом подавленное консулом Манием Аквилием (101).
Вся первая половина I в. до н. э. прошла в Риме под знаком ожесточенной борьбы за личную власть над городом и его владениями. Росту влияния армии способствовали почти постоянные войны: Союзническая (90–88 гг. до н. э.), закончившаяся законом о предоставлении гражданства жителям союзных городов Италии, Первая Митридатова (89–84), война с римскими колонистами в Испании (80–72).
Военные победы способствовали гигантскому росту популярности полководца, а им был Сулла. На пике своей популярности Сулла устанавливает военную диктатуру. В отношении противников и недовольных он применяет репрессии (проскрипции), подавая печальный пример правителям последующих поколений. Именно при Сулле была разработана система правовых актов, закрепившая в условиях республиканского режима победу римского нобилитета. В сущности, это и был первый шаг к ликвидации республики. Война в Испании закончилась уже после смерти Суллы (78), как и подавление восстания Лепида.
Первичной формой централизации власти были триумвираты. Первый из них (60–53 до н. э.) составили Гней Помпей, Гай Юлий Цезарь и Марк Красс, победитель Спартака. Все они выдвинулись как талантливые и – главное! – успешные полководцы. Помпей на время покончил с пиратами, победил понтийского царя Митридата, присоединил к Риму Армению и Сирию. Цезарь прославился победами в Галльской войне, приведшими к присоединению к Риму всей Галлии и части Британии. Красс получил наместничество в Сирии, но там ему не повезло: он вмешался в войну с Парфией и был убит (53). Началась борьба за власть между Помпеем и Цезарем (46), закончившаяся в пользу последнего.
Цезарь объявил себя пожизненным диктатором. Фактически это означало конец республики, хотя формально она продержалась еще полтора десятка лет после убийства Цезаря (15 марта 44 до н. э.). Считается, что заговор против Цезаря составили республиканцы. Возможно, таковыми и были руководители Гай Кассий, Марк Юний Брут и некоторые другие участники. Но фактически это были просто-напросто личные противники Цезаря. Во вспыхнувшей вслед за убийством Цезаря гражданской войне заговорщики были разбиты, а потом началось противостояние Марка Антония, любимца Цезаря, и внучатого племянника убитого диктатора Октавиана. В этой борьбе победу одержал Октавиан. Марк Антоний покончил жизнь самоубийством. Формально Октавиан был императором, но это старинное звание, дарованное ему в 27 г. до н. э. Сенатом, означало не больше чем «полководец», каково было его исходное значение. Оно лишь подчеркивало связь Октавиана с войском.
Наряду с этим Октавиан сохранял республиканские институты власти. Сам он полтора десятка раз «избирался» консулом. Во 2 г. до н. э. от имени Сената и народа Октавиан Август был провозглашен «отцом отечества». Но все-таки историки предпочитают называть политический режим, установившийся при Октавиане, не империей, а принципатом, что представляет собой нечто вроде промежуточной ступени к настоящей монархии.
– История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М.: Наука, 1988.
Fondazione di Roma. http://it.wikipedia.org/wiki; Latini. http://it.wikipedia.org/wiki; Liguri. http://it.wikipedia.org/wiki; Monte Poggiolo. http://it.wikipedia.org/wiki; Popoli dell’Italia antica. http://it.wikipedia.org/wiki; Römisches Reich. http://de.wikipedia.org/wiki; Storia d’Italia. http://it.wikipedia.org/wiki; Veneti. http://it.wikipedia.org/wiki
В последующие пятьсот лет история Италии неразрывно связана с Римом, центром тогдашнего средиземноморского (и не только) мира. К 6 г. до н. э. Августу удалось объединить под властью Рима все 46 итальянских племен. Так что мы имеем полное право говорить теперь о единой Италии.
Следующий император Тиберий начал династию Клавдиев. Кстати, и Тиберий в 14 г. принимал от Сената не титул императора, а верховную власть, как переводится в наши времена римское слово «принципатус». Первые годы своего правления Тиберий посвятил внутреннему укреплению империи. Впрочем, в целом правление династии, кроме разве что третьего императора Клавдия, отличается беззакониями, самоуправством высших лиц государства, разгулом и невиданным до тех пор развратом. Два императора этой династии (Тиберий и Калигула) были убиты в результате заговоров, Клавдий был отравлен, Нерон покончил жизнь самоубийством. После смерти Нерона (68) вспыхнула гражданская война, закончившаяся победой Веспасиана, основавшего династию Флавиев.
Веспасиану удалось провести оздоровление римских финансов и осуществить ряд крупных строительных проектов в городе, самым известным из которых стал Колизей, или Амфитеатр Флавиев. При Веспасиане было подавлено восстание в Иудее и разрушен Храм Соломона в Иерусалиме. Интересное замечание о внутренней политике Веспасиана можно найти у римского историка Гая Светония Транквилла: «Ни разу не оказалось, что казнен невинный – разве что в его отсутствие, без его ведома или даже против его воли».
С Веспасианом, которого и современники, и потомки не раз обвиняли в чрезмерной жадности, связано известное выражение «Деньги не пахнут». Таков был буквальный ответ императора сыну Титу, порицавшего отца за введение налога на отхожие места.
Тита, возможно, убил его брат Домициан (81–96), сам ушедший из жизни от рук заговорщиков. Конец правления Домициана отмечен широкомасштабными преследованиями христиан. Именно поэтому, а отчасти и за несколько более раннее по времени преследование философов Домициан был после смерти объявлен «тираном». Императором был избран Нерва, основавший новую династию Антонинов (96-192). При этом был заложен новый принцип прихода к высшей власти: действующий император сам назначал себе наследника, которого чисто формально утверждал Сенат. Примирение императоров с Сенатом привело к установлению мира в государстве, способствовавшего процветанию Рима. Наследники Нервы (96–98) и его наследники известны как «пять хороших императоров»: Траян (98-113), Адриан (117–138), Антоний Пий (138–161), Марк Аврелий (161–180). Иногда говорят о золотом веке Рима в правление Антонинов. Мудрая внутренняя политика способствовала экономическому и культурному расцвету Рима, постоянно усиливавшемуся за счет присоединения новых территорий.
Вместе с тем римское население, в том числе и патриции, интернационализировалось за счет получения прав гражданства жителями все новых колоний, переходивших в разряд провинций. При Антонинах намечаются первые признаки упадка Рима. В частности, можно отметить, что высшая власть переходит к выходцам из провинций. Так, Траян, Адриан и Марк Аврелий родились в Испании, Антонин Пий – в Нарбонской Галлии. Сенат постоянно пополнялся провинциалами. Все большую роль в управлении государством играли «варвары», появлявшиеся в Риме в роли военачальников, а то и наемников меньшего ранга.
Римская собственность также переходит в руки чужеземцев: уже Траян потребовал, чтобы не менее трети земельных владений сенатора находилось в Италии. При Адриане началось юридическое уравнивание Италии и новых провинций. Коммод, последний император династии Антонинов, был убит в 192 г. После непродолжительной междоусобицы верховную власть захватила династия Северов (193–235), все императоры которой, кроме самого первого, Септимия Севера, были убиты.
В неспокойной обстановке, при постоянной смене верховных властителей беспокойство и неуверенность все сильнее охватывают широкие слои городского и сельского населения. Фактор неуверенности наряду с потерей веры в традиционных богов и желанием обрести надежного неземного защитника играют решающую роль в распространении христианства.
Начиная с Марка Аврелия многие императоры преследовали христиан, но наиболее жестокие гонения они претерпели при Деции (249–251) и Валериане (253–260), а также в конце правления Диоклетиана (284–305).
Между тем происходят важные изменения в государственном устройстве империи. В 212 г. Каракалла распространил право римского гражданства на всех жителей империи, кроме дедитициев (бывших врагов римлян, сдавшихся на милость победителя и лишенных всех прав).
Приход Диоклетиана к власти покончил с эпохой военной анархии. Однако усиление центра произошло за счет разделения власти. Была установлена особая система соправителей (тетрархия), два из которых (главные) именовались Августами, двое других – Цезарями. В случае смерти или отречения Августов таковыми становились Цезари, назначая вместо себя новых Цезарей.
Диоклетиан и его соправитель Максимиан одержали несколько важных побед над повстанцами в Африке и бунтарями багаудами в Европе. После отречения Диоклетиана к власти пришел Константин (306–337), победивший прочих претендентов на престол и объединивший империю. Он продолжил реформы, начатые Диоклетианом: налоговую, монетную, административную, военную.
Утверждение христианства в качестве государственной религии было подтверждено созывом в 325 г. Вселенского Никейского собора, на котором был принят Символ христианской веры («Верую…»). Константин умер во время похода против персов; он сразу же был обожествлен Сенатом и причислен католической церковью к лику святых.
Реформы Диоклетиана и Константина только на время приостановили падение империи. В 395 г. Римская империя окончательно разделилась на Восточную (Византийскую) и Западную. Столицей Западной империи стал Милан; позже она была перенесена в Равенну. Окончательный удар Западной Римской империи нанесли варварские народы. Их набеги на римские провинции начались еще в середине III в. н. э. Постоянному давлению подвергались прежде всего придунайские провинции, испытывавшие поочередно натиск то германцев, то степняков.
В конце концов Рим вынужден был признать многих своих соседей союзниками (406). Критическим для Западной империи стал V в. Италия, хотя и потерявшая свое значение, оставалась лакомой приманкой для варваров. В 405 г. в сердце империи проникают остготы под предводительством Радагайса, однако на этот раз варвары были разбиты и вытеснены из Италии. Ненадолго! Уже в 410 г. соединенное войско готов и алан под командой Алариха захватило, разграбило и сожгло Рим. Не прошло и века, как вандалы разграбили то, что не успели разрушить готы (455).
Роль центральной власти в Западной империи свелась к нулю. Император стал ненужной пешкой, и ее убрали с доски. В 476 г. патриций германского происхождения Одоакр низложил последнего римского императора – мальчика Ромула Августа – и объявил себя королем Италии. Двенадцать веков доминации Рима закончились.
Теоретически Одоакр подчинялся императору Восточной Римской империи Зенону. В королевстве продолжали действовать римские законы, римская администрация, сохранялся римский уклад жизни. Одоакру удалось прогнать вандалов с Сицилии и отбить натиск с севера других германских племен. Однако против остготов, переселенных Зеноном с берегов Дуная, Одоакр не устоял. После пяти лет военных действий Теодориху, королю остготов, удалось разбить Одоакра и основать собственное королевство, тоже управлявшееся по римским законам. В конце своего 30летнего правления Теодорих начал преследование христиан и даже приговорил к смерти известного философа Северина Боэция.
В 527 г. на престол Восточной Римской империи взошел молодой и честолюбивый император Юстиниан, который вознамерился воссоздать, насколько возможно, великое государство. В 535 г. началась долгая и изнурительная война с готами. Византийский полководец Велизарий отвоевал у готов Италию, однако страна была опустошена. В Риме, который последовательно подвергался четырем осадам, осталось всего несколько тысяч жителей.
Но уже в 568 г. на севере Италии появилось новое германское племя: лангобарды. В течение нескольких лет они подчинили весь север Италии, кроме побережий Лигурии и Венето, а также Тоскану и значительную часть центра и юга страны. Византийцы удержали юг Апулии, Калабрию и острова: Сицилию, Сардинию и Корсику. Формально в руках византийцев оставалось и Римское герцогство, фактически управлявшееся римским папой.
Первые годы в Лангобардском королевстве царила смута. Ею попытался воспользоваться византийский император Маврикий, заключивший союз с франками, однако лангобарды вовремя опомнились, объединились и отразили натиск франков. Потом они занялись неспешным отбором византийских владений. В 603 г., при королеве Теодолинде, лангобарды были обращены в католичество (до этого они исповедовали арианство); в 643 г. появляется письменный кодекс законов.
В начале VIII в., воспользовавшись религиозными раздорами между Византией и папами, король Лиутпранд (713–744) ликвидировал имперские колонии в Лигурии и Венето. В дальнейшем лангобарды приступили к объединению Италии, завоевав Лаций. Тогда папа Стефан II (752–757) обратился за помощью к франкам, и франкский король Пипин разбил лангобардов, а земли вокруг Равенны подарил папе.
После смерти Карла Великого (814) Ломбардия вскоре оказалась под властью Лотаря I, сына императора Людовика Благочестивого. Титул короля Италии вначале присуждался императорам Священной Римской империи, но это был чисто формальный титул, хотя и почетный. Тем не менее борьба за него порой шла весьма активно, как, например, в середине Х в., когда королем стал германский император Оттон I (951). Он и его наследники правили Италией еще около полувека.
Тем временем юг Италии по меньшей мере с начала VIII в. подвергался нападениям сарацинских пиратов. В середине IX в. сарацины приступили к планомерному завоеванию Сицилии: в 828 г. был взят Агригентум, в 831 г. – Палермо, в 843 г. – Мессина. Впрочем, Сиракузы сопротивлялись до 878 г., а Таормина – до конца 906 г. Часто говорят об арабском завоевании, что не совсем верно. В лучшем случае арабы командовали войсками, покорявшими один за другим сицилийские города.
К 1000 г. Италию можно было разделить на пять неравных частей. Самая большая часть территории входила в состав Священной Римской империи. Ее составляли Ломбардское королевство, Папское государство, Тосканский и Веронский маркизаты, герцогство Сполето. Юг Апеннинского полуострова принадлежал Византийской империи. Внутренние районы юга были заняты полунезависимыми княжествами (Беневенто, Капуя, Салерно). На Сицилии еще существовал мусульманский эмират. Кроме того, прибрежные районы северо-востока, а также Истрии и Далмации были землями Венецианской республики. Власть папы к тому времени пришла в полный упадок.
Важнейшим событием в истории Италии XI в. следует считать появление норманнов на юге страны. Формально потомки северных викингов были призваны правителями южноитальянских княжеств для защиты от арабских набегов. В 1061 г. норманны взяли Мессину, в 1063 г. – Чефалу, в 1072 г. – Палермо и Катанью, в 1086 г. – Сиракузы. Но, прогнав арабов, северные рыцари вовсе не думали уходить. На отвоеванных землях они основали собственное государство.
Во главе его встал граф Рожер I д’Отвиль (по-итальянски д’Альтавилла). В 1130 г. возникло королевство Сицилия, включавшее в себя и земли на Апеннинском полуострове. Первым сицилийским королем стал Рожер II, а наибольшего расцвета королевство достигло при Фридрихе II Гогенштауфене, бывшем «по совместительству» еще и императором Священной Римской империи.
При Фридрихе Палермо превратился в красивейший город Европы. При королевском дворе процветали литература и искусства. Сицилийская поэтическая школа славилась на всю Италию. После смерти Фридриха претензии на престол предъявил Карл Анжуйский, брат французского короля. Карла поддержал папа, и французы воцарились на юге Италии. Их правление на Сицилии вызвало всеобщее недовольство, вылившееся в кровавое народное восстание 31 марта 1282 г., которое известно также как «Сицилийская вечерня». Французов изгнали с Сицилии, а в правители восставшие призвали Педро III Арагонского, женатого на внучке Фридриха. Началась Война Сицилийской вечерни, длившаяся 20 лет. Согласно мирному договору в Кальтабеллотте (1302) Сицилия отошла к Арагонской династии, Неаполь остался в руках анжуйцев.
На севере Италии между тем происходили совсем иные процессы. С конца XI в. здесь резко возрастает роль городов, которые успешно противостоят имперской власти. В 1164 г. создается Ломбардский союз, объединивший крупные торговые города региона во главе с Миланом. Вооруженные силы ломбардцев одолели в 1176 г. в знаменитой битве при Леньяно войска императора Фридриха Барбароссы, стремившегося подчинить итальянские города драконовским законам Священной империи.
С прекращением династии Гогенштауфенов северо-итальянские города и вовсе стали практически независимыми, хотя формально еще признавали верховенство императоров. В Ломбардии, Тоскане, Венето, Эмилии возникают выборные (фактически – республиканские) структуры городского управления.
Характерной чертой позднего Средневековья становится расцвет морских республик Венеции, Генуи, Пизы и Амальфи. Особенно интенсивно развивались Венецианская и Генуэзская республики. Их флот господствовал на Средиземном море, на разных побережьях которого возникали торговые фактории и колонии венецианцев и генуэзцев. Под их власть перешли Крит, Кипр и более мелкие греческие острова Ионического и Эгейского морей. Генуэзцы и венецианцы проникли в Черное море, обосновавшись на побережье Крыма. Торговые дома этих республик захватили в свои руки всю торговлю с Востоком, что приносило морским республикам огромные прибыли.
Между морскими республиками шла острая конкурентная борьба. Амальфи устранили со сцены еще в XII в. Пиза утратила самостоятельность в 1406 г., когда контроль над городом установили флорентийцы.
В XV в. соперничество четырех свелось к дуэли Венеции и Генуи. Венецианцы одерживали верх, и тогда в спор республик вмешались Милан и Флоренция. Около полувека север Италии страдал от междоусобных войн, и только 9 апреля 1454 г. в Лоди был подписан мирный договор между Венецией и Миланом, разграничивший сферы влияния двух суперсил и обеспечивший истерзанной стране полстолетия мира. Естественно, что республиканские власти, созданные банкирами и торговцами, не могли обойтись без надежной защиты. Таковую предполагалось обеспечить за счет наемников (кондотьеров).
В Италии возникает целая сеть профессионалов, готовых за деньги отстаивать интересы нанявших их городских аристократов. Предводители наемных отрядов (капитаны), бывшие выходцами из знатных дворянских родов, нередко захватывали власть в городах, которые они обязались защищать. Так возникают наследственные династии Сфорца, Гонзага, Эсте и др. В известной степени к ним можно отнести и торговых аристократов Медичи.
Материальные богатства, накапливавшиеся в крупных торговых центрах, способствовали повышению уровня жизни, выразившемуся прежде всего в стремлении к образованию, улучшении его качества и развитии качественно новой культуры, бросившей вызов мрачной средневековой схоластике и взявшей за образец идеалы античных времен. Отсюда и «возрождение» (по-итальянски «Ринашименто»), которое воспринималось как отказ от навязанной Церковью искусственной морали к природным человеческим ценностям.
Другими центрами итальянского Возрождения стали Неаполь, Рим, Милан, Падуя, Феррара, Урбино. В Неаполе литература и искусства процветали благодаря меценатству Альфонсо I. В Риме художникам, архитекторам, скульпторам благоприятствовали понтифики Пий II и Леон Х, в Милане – герцог Лудовико Моро, в Ферраре – семейство д’Эсте, в Урбино – Федерико да Монтефельтро; наконец, в Падуе мощным возбудителем нового образа жизни был престижный университет. Политически гуманизм сопровождался превращением относительно демократических коммун в сословные привилегированные синьории. В целом гуманизм выражал интересы утвердившейся буржуазии, ее стремление к власти политической, а не только финансовой.
К концу XV в. территория современной Италии представляла собой мозаику относительно крупных, мелких и совсем крошечных государств, отношения между которыми были если и не откровенно враждебными, то по меньшей мере весьма и весьма натянутыми.
На этом пестром фоне выделялись Неаполитанское королевство, Миланское герцогство, Папское государство, Флорентийская и Венецианская республики. Гораздо меньше было влияние Савойского, Мантуанского, Феррарского герцогств, Генуэзской и Сиенской республик.
Как уже сказано выше, между ними вплоть до 1494 г. сохранялся мир. Но в этом году, кем-то метко названном «годом, в котором закончилась свобода Италии», умер неаполитанский король Ферранте, не оставивший после себя прямых наследников. Претензии на его престол сразу же выдвинул Карл VIII, король Франции. В поддержку своих претензий он направил за Альпы французскую армию. Это было начало Итальянских войн, более 60 лет терзавших прекрасную Италию. Флоренция, Папское государство и Неаполь поочередно капитулировали.
В ответ Фердинанд II Арагонский, император Максимилиан Габсбург и английский король Генрих VII Тюдор образовали антифранцузскую Священную лигу; с итальянской стороны Лигу поддержали Венеция, Милан и церковное государство. Карла вынудили ретироваться. Однако французы ушли ненадолго: в 1499 г. их привел новый король Людовик XII. Сначала был покорен Милан, потом – снова занят Неаполь. Впрочем, испанцам, владевшим Неаполем, удалось остановить агрессора, одержав победу в битве при Гарильяно (1503). По Барселонскому миру (1503) Италию поделили между собой французы, которым достался север, и испанцы.
Тем не менее война продолжалась, заключались новые союзы, создавались новые лиги. Со временем в борьбу включились новые властелины: французский король Франциск I и испанский король Карл I, избранный в 1519 г. императором под именем Карла V. Имперские войска в битве при Павии (1525) наголову разбили французов; в плен попал сам король Франциск. Милан был передан испанцам. Папа Климент VII попытался создать антиимперский союз (Коньякская лига). В ответ на это в мае 1527 г. имперские войска взяли и разграбили Рим.
Савойское герцогство, сохраненное как буферное государство между двумя державами, давало вечный повод к территориальным спорам и военным конфликтам. Только Венецианская республика пользовалась весьма относительной независимостью. Такое положение сохранялось до 1713 г. Для Италии, как говорят историки, началась эра упадка. Правда, с ними не во всем можно согласиться, потому что именно во второй половине XVI – первой половине XVII в. в Италии жили и работали такие выдающиеся личности, как философы Джордано Бруно, Томмазо Кампанелла и Паоло Сарпи, ученые Галилео Галилей и Эванджелиста Торричелли, живописец Караваджо, зодчие Джанлоренцо Бернини, Борромини, Бальдассаре Лонгена и Пьетро да Кортона, музыканты и композиторы Арканджело Корелли, Джироламо Фрескобальди, Джакомо Кариссими, Клаудио Монтеверди и Франческо Кавалли. Какой же тут упадок?
Нельзя сказать, что итальянцы молчаливо терпели господство чужеземцев. Наряду с глухим недовольством были и революционные вспышки. Например, в Неаполе 7 июля 1647 г. народ восстал против испанцев под предводительством местного рыбака Мазаньелло, после казни которого во главе движения встал Дженнаро Аннезе.
17 декабря горожане провозгласили Неаполитанскую королевскую республику во главе с французским герцогом Генрихом II де Гизом, выдвинувшим в качестве потомка Анжуйской династии претензии на королевский трон. Восстали против испанцев также жители Палермо и Салерно. Революционные вспышки были подавлены с помощью испанского флота в апреле 1648 г.
Через полвека заговор против испанцев был организован неаполитанскими дворянами (заговор Маккья); его испанцам удалось раскрыть.
После смерти короля Карла II (1700) претендентом на престол выступил герцог Филипп Анжуйский, племянник Людовика XIV. Против этой кандидатуры высказались Англия, Австрия и Нидерланды. Началась Война за испанское наследство, которая коснулась и непосредственно Италии. Согласно Утрехтскому миру (1713), закончившему войну, большую часть испанских владений передали Австрии. Только Сицилия, Монферрато и еще некоторая «мелочь» достались Виктору Амадею II, герцогу Савойскому, который по этому случаю получил еще и королевский титул. В 1720 г. Савойский дом обменял Сицилию на Сардинию.
Испанцы попытались отвоевать хотя бы часть потерянных территорий. Они заняли Сардинию и Сицилию, но в сражении у мыса Пассеро с объединенными военно-морскими силами Великобритании, Нидерландов и Австрии испанский флот потерпел сокрушительное поражение (1718). Парижский мир (1739), завершивший Войну за польское наследство, передал Великое герцогство Тосканское Францу Стефану III, герцогу Лотарингскому, представителю дома Габсбургов; было также восстановлено Пармское герцогство (его в 1748 г. передадут испанцам); прочие территориальные изменения были незначительными.
Ну и наконец, в 1768 г. Генуэзская республика продала Корсику Франции. В таком вот состоянии Италия подошла к концу века Просвещения.
Ветер перемен ворвался на итальянскую землю вскоре после французской революции. Сардинское королевство вступило в первую антифранцузскую коалицию. Весной 1796 г. Наполеон Бонапарт был послан в Италию, чтобы вырвать пьемонтцев из этой коалиции. Военные действия начались 9 апреля, а через две недели король Виктор Амадей III вынужден был подписать перемирие. 15 мая Наполеон вошел в Милан; население встречало его как освободителя. Потом в войну вступили австрийские войска. Французы продолжали продвигаться на восток; Наполеон одержал блестящие победы при Лоди, Лонато, Сало, Брешии, Арколе, Риволи, и в 1797 г. французы вошли в Венето. Там бесчинства фанцузов вызвали восстание населения («Веронская Пасха»), подавленное Наполеоном через неделю. Была провозглашена Анконская республика со столицей в городе Анконе.
В октябре того же года Наполеон подписывает в Кампоформио мирный договор с Австрией, отдав австрийцам Венецию. Просуществовавшая 13 столетий Венецианская республика была ликвидирована. Континентальные владения венецианцев вошли в состав вновь образованной Цизальпинской республики, куда были включены также Ломбардия, Эмилия-Романья и часть Тосканы.
После поражения под Аустерлицем (2 декабря 1805 г.) Австрия была вынуждена уступить Наполеону Венецию и Венето, Фриули, Истрию и Далмацию, которые вошли в состав Итальянского королевства. Наполеон воспользовался случаем и ввел войска в Неаполитанское королевство, которым управляли Бурбоны, а королева Мария-Каролина была родной сестрой казненной французской королевы Марии-Антуанетты. Неаполитанская королевская чета бежала на Сицилию, под охрану британского флота, а Наполеон провозгласил королем Неаполя своего брата Жерома, которого летом 1808 г. вызвал в Испанию, а на место брата посадил своего любимого маршала – Мюрата.
В том же 1808 г. к итальянскому королевству Наполеон присоединил Тоскану и Марке, а в 1809 г. занял Рим; папу сослали сначала в Савону, а потом во Францию. Одновременно император вручил своим сестра Элизе и Паолине княжества Масса, Каррара и Гуасталла. Такое положение дел сохранялось вплоть до разгрома Наполеона в 1814 г. Сам император был сослан на остров Эльбу в Тосканском архипелаге, где провел около 9 месяцев. По решениям Венского конгресса Ломбардия, Венето, Истрия были возвращены Австрии; Пьемонт, Генуя и Ницца были объединены в Савойское герцогство, восстанавливались Пармское и Моденское герцогства, а также Папское государство. Мюрат, решивший было поддержать своего благодетеля, был убит, а неаполитанская корона вернулась к Бурбонам.
Недовольство реставрацией, возвращением к власти прежних правителей, передача части итальянских земель Австрии вызвали в Италии подъем патриотических настроений, породивший так называемую Карбонерию. Ритуалы организации подпольщики позаимствовали у угольщиков (именно так переводится итальянское слово «карбонайо»); этим и объясняется название тайного общества.
Первые организации карбонариев возникают в Неаполитанском королевстве; в июле 1820 г. они переходят к действиям: офицеры Микеле Морелли и Джузеппе Сильвати приводят в Неаполь два полка кавалерии. Здесь карбонарии добились от монарха введения конституции, но вмешательство австрийцев привело к скорой отмене хартии. Подобная же история произошла в Пьемонте, где карбонарии начали действовать в 1821 г. Одновременно в находившихся под австрийской оккупацией Ломбардии и Венето прошли многочисленные процессы над карбонариями. В самых известных из них судили графа Федерико Конфалоньери (1785–1846), Сильвио Пеллико (1789–1854) и Пьеро Марончелли (1795–1846). Решением австрийских судов Морелли и Сильвати были приговорены к смерти, бывший наполеоновский генерал Гульельмо Пепе отправлен в изгнание, Конфалоньери, Пеллико и Марончелли на долгие годы заключены в тюрьму.
Впоследствии новое поколение карбонариев в Моденском герцогстве и Папском государстве вызвало новую волну репрессий, что послужило сигналом к рождению тайной организации «Молодая Италия», руководителем которой стал Джузеппе Мадзини (1831).
Младоитальянцы пытались вызвать беспорядки в Пьемонте, но потерпели неудачу. Тем не менее король Карл Альберт, опасаясь за судьбу Савойской династии, предусмотрительно согласился ввести в Сардинском королевстве конституцию, но произошло это уже в 1848 г. Этот документ получил известность как Альбертинский статут. Он действовал и в объединенной Италии до 1 января 1948 г.
Такое название получил процесс объединения Италии. В буквальном переводе это слово означает «возрождение, обновление». Во главе национального движения оказалось Сардинское королевство, единственное крупное государство на территории Италии, где правили итальянцы. Пьемонт, составная часть этого королевства, поддержал освободительное движение в Ломбардии. В марте 1848 г. вспыхнуло восстание в Милане, знаменитые Пять дней, завершившиеся уходом австрийских войск из города. На следующий день после этого знаменательного события (23 марта) Карл Альберт объявил войну Австрии. К Пьемонту присоединились Папское государство, Великое герцогство Тосканское и Королевство обеих Сицилий.
В первой фазе конфликта итальянцы одержали ряд побед, но, когда папа и сицилийско-неаполитанский король Фердинанд II отвели свои войска, австрийцы отвоевали почти всю потерянную территорию. Было подписано перемирие, а когда весной 1849 г. война возобновилась, она быстро закончилась полной победой австрийцев. Карл Альберт вынужден был отречься от престола в пользу своего сына Виктора Эммануила II. Единственным городом, оказавшим длительное сопротивление австрийцам, была Венеция. Горожане сдались только в августе; капитулировать их вынудила эпидемия холеры.
В 1852 г. премьер-министром Сардинского королевства стал Камилло Бенсо, граф ди Кавур. Под его руководством прошли экономические реформы, модернизировавшие государство; в частности, началось строительство железных дорог и промышленных предприятий, был значительно расширен Генуэзский порт.
В 1854 г. Сардинское королевство вступило в Крымскую войну, отправив на Восток 15 тыс. солдат, чем завоевало симпатии английских, французских и прусских правящих кругов. Используя благоприятную внешнеполитическую обстановку, Кавур, предварительно заручившись поддержкой Наполеона III, 29 апреля 1859 г. начал новую войну с Австрией. Вначале австрийские войска, не встречая сопротивления, оккупировали значительную часть Пьемонта, но уже через несколько дней последовал приказ из Вены: оставить Ломбардию.
По окончании Второй войны за независимость к королевству добровольно присоединились Модена, Парма, Эмилия, Романья и Тоскана. Однако король согласился на передачу Франции Ниццы и Савойи, что вызвало многочисленные протесты, которые ни к чему не привели.
Виктор Эммануил нацелился на присоединение южных областей Италии, для чего был создан специальный экспедиционный корпус («Тысяча»), во главе которого встал Джузеппе Гарибальди. Экспедиция началась с освобождения Сицилии; 11 мая гарибальдийцы высадились в Марсале. Три дня спустя Гарибальди объявил об установлении на Сицилии диктатуры с целью изгнания чужеземцев и присоединения острова к Сардинскому королевству. Еще через день, 15 мая, гарибальдийцы одержали первую победу над бурбонскими войсками при Калатафими.
К 30 мая была освобождена столица острова – Палермо. Пока шло освобождение острова от власти Бурбонов, в континентальной части Королевства обеих Сицилий был образован Комитет национального единства. В августе вспыхнуло восстание в Базиликате. Временное правительство высказалось за присоединение к Сардинскому королевству. Гарибальди, закончив освобождение Сицилии, 19 августа переправился через Мессинский пролив. Через два дня восстание в Альтамуре покончило с властью Бурбонов в Апулии. Наконец, 7 сентября 1860 г. Гарибальди триумфально вступил в Неаполь, покинутый королем Франческо II.
Власти новорожденного государства, конституционной монархии, приступили к стандартизации законов, пытались преодолеть недостаток финансовых средств, в том числе и путем создания национальной валюты.
Первое десятилетие после объединения у северян ушло на борьбу с движениями сепаратистов и на урегулирование отношений с Церковью. Гарибальди дважды пытался со своими добровольцами взять Рим, но в первый раз (1862) его остановили королевские войска, а во второй раз (1867) – французы. Только когда французскую армию разбили прусские войска, Гарибальди решился на третий поход, и 20 сентября 1870 г. Рим был взят. Захват церковной столицы христиан вызвал глубокий разлад между монархией и Церковью, который формально был урегулирован только Латеранским пактом в 1929 г.
Первоначально парламент был под влиянием так называемых «исторических правых», связанных с крупной буржуазией и земельными магнатами. Именно при них в 1876 г. произошла «парламентская революция»: впервые правительство было выбрано парламентом, а не назначено правящим монархом. И сразу же после этого начинается эпоха «исторических левых», которых возглавил Агостино Депретис.
В области внутренней политики левые стремились к широкой демократизации страны, ее обновлению, к предоставлению избирательного права все более широким слоям населения, к развитию народного образования и национальной промышленности, исповедуя прямое вмешательство государства в экономику.
В области внешней политики Италия отказывается от традиционного в XIX в. союза с Францией, что было вызвано захватом Туниса французами. Вместо этого итальянцы вступают в союз с Германией и Австро-Венгрией. Правительство левых благоприятствует и развитию колониализма: война в Эфиопии (1895–1896), захват Массауа (1884–1890). Авантюры в Эфиопии закончилась постыдным разгромом колониального корпуса в битве при Адуа (1 марта 1896 г.). Больше повезло с Африканским Рогом, где в 1905 г. был установлен протекторат над Сомали, а в 1912 г. на Сомали был распространен статус колонии.
Сначала Италия оставалась нейтральной в европейском конфликте. Однако, как вскрылось позднее, существовал секретный Лондонский пакт, согласно которому Италия обязывалась вступить в войну на стороне Антанты не позже месяца после официального объявления о начале конфликта. За это союзники обещали – в случае победы – передать Италии области Альто-Адидже и Венеция-Джулия, находившиеся в руках австрийцев. К этому добавлялись Истрия и побережье Далмации, также захваченные австрийцами, закреплялись права на Додеканес и албанский порт Валлона, в руки итальянцев передавался угольный бассейн Адалья в турецкой Малой Азии.
Италия вступила в войну 23 мая 1915 г. На следующий день армия под командованием генерала Луиджи Кадорны начала наступление на Любляну. В тот же день австро-венгерский флот бомбардировал итальянские порты на Адриатике. Два с половиной года военные действия напоминали хорошо известную читателю окопную войну на Западном фронте. Выход из войны России высвободил часть военных сил центральных держав. Осенью 1917 г. немцы и австрийцы прорвали фронт у Капоретто и Изонцо. Зима спасла 2ю итальянскую армию от полного разгрома. Июньское наступление 1918 г. австрийцам не удалось: итальянцы сдержали натиск врага, а в октябре даже сами атаковали его. Но война была решена на других фронтах, и 3 ноября на Вилла-Джусти под Падуей было подписано австро-итальянское перемирие.
Италия, одна из стран-победительниц, закончила войну в жалком состоянии: государственная казна опустела, не хватало элементарных продуктов первой необходимости, стоимость жизни возросла в среднем в 4,5 раза, социальное равновесие было нарушено. Правящие круги боялись, что итальянские рабочие пойдут по российскому пути. Недовольство охватывало и демобилизованную молодежь.
Таковы основные факторы, способствовавшие появлению фашизма. Уже 23 марта 1919 г. Бенито Муссолини собрал первую боевую ячейку своих сторонников. Он заявил о необходимости создания «партии порядка» и преобразования итальянского общества: «Если понадобится – революционным путем». Ячейки этой «партии порядка» стали называться «фаши» – от символа власти древнеримских ликторов. В символике новой партии всячески использовались античные традиции. Впрочем, не только в символике.
Муссолини всеми доступными способами стремился продемонстрировать «римскую преемственность» современной Италии. С этой целью он проложил широкий проспект в Риме между остатками древних форумов и глазастым овалом Колизея (улица Императорских форумов). На греческом острове Родос дуче приказал воссоздать огромный дворец великого магистра ордена госпитальеров (впоследствии Мальтийского). Но это будет потом. А пока фашистский вождь собрал 50 тыс. своих сторонников и 26 октября 1922 г. направил их в новый «поход на Рим». Армия была готова справиться с демаршем маргиналов, но король Виктор Эммануил III отказался санкционировать действия военных и отправил в отставку правительство, которым руководил Луиджи Факта.
30 октября формирование правительства было доверено Муссолини. В апреле 1924 г. Муссолини удалось протащить новый избирательный закон, в соответствии с которым партийному списку, получившему всего 40 % голосов избирателей, доставалось три пятых парламентских мандатов. Так фашисты завоевали парламент. Когда один из депутатов, социалист Джакомо Маттеотти, выступил с протестом против проведенных по новому закону выборов, его похитили и убили (10 июня 1924 г.).
В начале следующего года Муссолини объявил себя пожизненным диктатором. В течение 1925–1926 гг. были проведены законы, ограничивающие личные свободы граждан: распущены все политические партии и профсоюзные объединения, отменены свободы слова и собраний, введена смертная казнь и образован специальный трибунал с весьма широкими полномочиями и т. д.
Якобы для улучшения экономического положения страны принимались такие меры, как увеличение рабочего дня с 8 до 9 часов (без повышения заработной платы), введение налога на холостяков, выпечка хлеба с меньшим содержанием муки, добавление спирта в бензин (бензин с 85 % спирта назывался «национальным горючим») и т. п. В целом подобные «экономические» начинания особого благосостояния итальянскому народу не принесли, хотя надо признать, что итальянский фашизм был несколько мягче своего нацистского собрата.
Однако и в Италии в 1938 г. был принят закон, лишавший всех политических и гражданских прав людей «низшей расы». Очень многие итальянские граждане потеряли работу только потому, что были евреями. После сентября 1943 г. на севере страны появились и концентрационные лагеря для своих и иностранных евреев.
Агрессивная политика Муссолини нашла себе естественного союзника: в 1939 г. был подписан «Железный» союз с Германией. Дуче полностью подчинил свою страну нацистскому партнеру. Во Вторую мировую войну Италия вступила 10 июня 1940 г. Впрочем, она принесла скорее вред своему старшему союзнику. Так называемая Параллельная война, как назвал Муссолини свое вторжение в Грецию, чуть не окончилась крахом фашистской военной машины. Немцам пришлось срочно выручать своего незадачливого союзника. Возможно, именно эта задержка повлияла на ход первого полугодия войны Германии с Советским Союзом. В 1941–1942 гг. итальянцы захватили значительные территории на юге СССР. Но ведь именно на фронте, занятом итальянской армией, был нанесен решающий удар под Сталинградом!
Итальянские войска терпели от союзников серьезные поражения и на африканском фронте. Репутация Муссолини зашаталась. Король Виктор Эммануил 25 июля 1943 г. отстранил дуче от командования войсками. В правительстве Муссолини был заменен на Пьетро Бадольо, который отдал приказ об аресте фашистского вождя. Бадольо объявил о продолжении войны бок о бок с немецким союзником, но одновременно вступил в переговоры с союзным командованием. 8 сентября было объявлено о перемирии с союзниками, на самом деле заключенном пятью днями раньше. Армии был отдан приказ: «Все по домам!» На юг Италии вступили англо-американские войска, под крылышком которых поспешили укрыться король и Бадольо.
Тем временем на север Италии вступили немецкие войска. 12 сентября специальная немецкая команда под руководством Отто Скорцени освободила Муссолини, вставшего во главе образованного на севере страны государства-призрака: Итальянской Социальной республики.
В горах Центральной Италии стали возникать первые партизанские отряды. Союзники высадились в Центральной Италии в конце января 1944 г. Наступающим, которыми командовал генерал-майор Джон П. Лукас, была поставлена задача освободить Рим.
Но союзные войска натолкнулись на яростное сопротивление немецких войск. Разгорелась кровопролитная «битва при Анцио». В эти дни, конкретно – 24 марта 1944 г., нацистами совершено одно из самых жестоких преступлений на итальянской земле: в окрестностях Рима, в Ардеатинских рвах, были расстреляны 335 мирных итальянских граждан. Память об этом преступлении жива до наших дней. Невинным жертвам войны посвящен монумент на Виа Ардеатина.
В мае 1944 г. Социальная республика вошла в состав Третьего рейха. Рим был освобожден союзниками 4 июня 1944 г., а на следующий день Виктор Эммануил объявил о передаче власти в стране своему сыну Умберто, назначив его «наместником королевства». Вопрос о конституционном устройстве страны откладывался до окончания войны. Различные политические силы сформировали Комитет национального освобождения. Наступление союзников началось весной 1945 г. Болонья была освобождена 21 апреля, Милан – 25 апреля. Этот день теперь празднуется в Италии как национальный День освобождения. Сам лидер итальянских фашистов вместе со своей любовницей Кларой Петаччи был арестован в Альпах, в районе озера Комо, и казнен 28 апреля в Джулино-ди-Меддзегра.
Король Виктор Эммануил III, скомпрометировавший себя сотрудничеством с фашистами, отрекся в пользу своего сына Умберто, но тому долго править было не суждено. На всенародном референдуме 2 июня 1946 г. Италия была провозглашена республикой. Одновременно избирались депутаты Конституционной ассамблеи. Впервые в истории страны в голосовании участвовали женщины.
Первым президентом Итальянской республики был назначен Энрико де Никола, первым председателем Совета министров – Альчиде Де Гаспери. Республиканская конституция вступила в действие 1 января 1948 г. В соответствии с Парижским мирным договором 1947 г. Италия лишилась африканских колоний, архипелага Додеканес в Эгейском море, Истрии и владений в Далмации.
В середине 1960х гг. начались радикальные улучшения, обусловленные как экономическим бумом, так и развитием общественно-политических движений. Эти улучшения охватили не только уровень жизни, но и привычки, ментальность, образование. Тем не менее следующее десятилетие характеризовалось подъемом террористической деятельности левых и правых экстремистов: «Красные бригады», с одной стороны, неофашистские группировки – с другой. Кто-то из журналистов назвал эти годы «свинцовыми». Пика террористическая деятельность достигла в первой половине 1978 г., когда члены «Красных бригад» похитили и убили премьер-министра Альдо Моро, и в 1980 г., когда неофашистские экстремисты устроили взрыв на железнодорожном вокзале в Болонье.
Пожалуй, если не самым значительным, то самым эффектным событием 90х гг. стала борьба с преступными организациями: «Коза ностра» на Сицилии, «Н’Дрангета» на Сардинии, неаполитанская «Каморра»… Борьба идет с переменным успехом и далека от завершения. Есть успехи у властей, но и мафия не сдается: достаточно вспомнить об убийстве в 1992 г. судей Джованни Фальконе (23 мая близ аэропорта Пунта-Раиси возле Падермо) и Паоло Борселлино (19 июля близ собственного дома).
Государство на два этих громких убийства ответило крупной военной операцией: в 1992–1998 гг. на Сицилии находилось около 20 тыс. солдат. Террористические акты прекратились в октябре 1993 г., когда мафиози решили сменить тактику…
Последние годы отмечены существенными успехами государства в борьбе с организованной преступностью. В результате нескольких хорошо спланированных акций были проведены аресты в руководящем звене сицилийской и неаполитанской мафии.
Немало внимания уделяет государство и борьбе с коррумпированными чиновниками. Здесь достаточно упомянуть о процессе масонской ложи П2, охватившей своими щупальцами самых высокопоставленных чиновников. Более известна в нашей стране операция «Чистые руки», освободившая государственные органы от наиболее коррумпированных должностных лиц.
– Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. М.: Наука. 1964.
– История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М.: Наука, 1988.
– История Европы. Т. 3. От Средневековья к Новому времени. М.: Наука, 1993.
Carboneria. http://it.wikipedia.org/wiki; Fondazione di Roma. http://it.wikipedia.org/wiki; Geschichte Italiens. http://de.wikipedia.org/wiki; Giuseppe Mazzini. http://it.wikipedia.org/wiki; Italy. http://en.wikipedia.org/wiki; Latini. http://it.wikipedia.org/wiki; Liguri. http://it.wikipedia.org/wiki; Monte Poggiolo. http://it.wikipedia.org/wiki; Popoli dell’Italia antica. http://it.wikipedia.org/wiki; Römisches Reich. http://de.wikipedia.org/wiki; Storia d’Italia. http://it.wikipedia.org/wiki; Storia d’Italia. Basso Medioevo (1000–1492). http://it.wikipedia.org/wiki/Storia; Veneti. http://it.wikipedia.org/wiki
Область Венето (ударение ставится на первом слоге!) расположена на северо-востоке Италии. На севере она граничит с областью Трентино-Альто-Адидже и с Австрией, на западе – с Ломбардией, на юге – с Эмилией-Романьей, на востоке – с областью Фриули-Венеция-Джулия, с юго-востока омывается Адриатическим морем. Площадь области составляет 18,4 тыс. км2; население области к 30 июня 2010 г. достигло 4,9 млн человек.
Венето является одной из богатейших областей Италии. Не последнюю роль в накоплении богатств играет туризм. Венето – наиболее посещаемая туристами область страны. Сюда ежегодно приезжают более 60 млн гостей.
Венето – одна из самых равнинных итальянских областей; низменности занимают здесь 56,4 % площади. Север области занят горами (29,1 % общей площади); холмами занято 14,5 %. Для области характерно обилие рек. Нижнее течение По образует южную границу Венето. Другие крупные реки – Адидже, Баккильоне, Брента, Пьяве. На западе область выходит к одному из крупных альпийских водоемов – к озеру Гарда.
Климатические условия области весьма контрастны: от сурового климата Доломитовых Альп до мягкого климата Приадриатической равнины. В целом климат области можно охарактеризовать как умеренно континентальный, на который оказывают заметное смягчающее воздействие близость теплого моря и горные цепи Альп, задерживающие холодные северные ветры.
Одними из первых известных обитателей области были венеты, но рядом с ними жили реты и евганы. Уже тогда на территории области возникали относительно крупные поселения, как, например, Атесте. Цивилизация венетов характеризовалась высоким уровнем развития культуры и торговли. Венеты поддерживали торговые связи со многими народами античного мира, и прежде всего – с греками и римлянами. Венеты добровольно вошли в состав Римской республики. Это не спасло венетов от вторжений варваров: кимвров, тевтонов и др., но помогло прогнать интервентов с помощью легионов Гая Мария. Благодаря Риму выросли такие венетские города, как Верона и Падуя.
После падения Западной Римской империи Венето находилась сначала в руках остготов. Их сменили византийцы, потом – лангобарды; позднее территория области вошла в состав Священной Римской империи. После 1000 г. отдельные города области стали развиваться автономно, появились и значительные региональные государства.
К 1200 г. вся Италия разделилась на две партии: гвельфов и гибеллинов, сторонников церковной и светской (императорской) власти. Большую часть Венето объединил под своей властью Эддзелино III да Романо, убежденный сторонник светских правителей. Однако в сражении под Феррарой он потерпел поражение от войск Аддзо VII, также гибеллина.
После «эры» Эддзелино началась «эра» Кангранде, отравленного вскоре после прихода к власти. Между тем богатела на торговле Венецианская республика, росло и ее военное могущество, что позволило венецианцам прибирать к рукам все новые и новые земли в Венето.
Благодаря Венеции обогащались и все города области. Между тем с выходом Османской империи на средиземноморские просторы, с перекрытием сухопутного пути в Индию и на Дальний Восток, с открытием новых межконтинентальных путей роль Венеции в международной торговле стала падать. Венеция, а с ней и вся область Венето хирели и в конце концов потеряли политическую независимость.
В 1866 г. область вошла в состав объединенной Италии. Во время Первой мировой войны здесь проходили кровопролитные бои между итальянскими и австро-германскими войсками.
Во Вторую мировую войну территория Венето более полутора лет была ареной ожесточенных сражений партизан с фашистскими войсками. В 1971 г. итальянский парламент признал за жителями области Венето право на определение «народ». Кроме Венето, такое право имеют только жители Сардинии.
Официальным праздником области Венето (точнее, венетского народа) является 25 марта, что явно связано со днем основания Венеции.
Столкновение и взаимопроникновение различных культур, а также различие физико-географических и климатических условий определили различие кулинарных традиций области. Можно выделить три кулинарные зоны: горная, где преобладают мясные продукты и сыры, равнинная, где подают на стол больше овощей, свинины, овечьего мяса, и прибрежная, где господствуют рыбопродукты. Можно назвать и несколько типичных блюд: пеара (соус, который готовят с бульоном, тертым хлебом и бычьими мозгами; подается к вареному мясу), сардее ин саор (жареные сардины, которые оставляют пропитаться в соусе, приготовленном из уксуса, лука, изюма, сосновых/кедровых орешков и сахара; этот соус будто бы привез с собой из путешествий Марко Поло), баккала алла висентино (это блюдо в Виченце делают из подтаявшего трескового филе, которое отбивают, обваливают в муке и варят на медленном огне с добавлением в равном количестве молока и растительного масла; это очень старый рецепт, он передается из поколения в поколение), треска по-венециански (отбитое в ступке тресковое филе, куда добавляется оливковое масло, размешивается до однородной консистенции), печень по-венециански (готовится с луком и уксусом или с белым вином), полента бьянка (кукурузная каша из бело-жемчужной кукурузы), полента э оксели (кукурузная каша с мелкой дичью), ризи э бизи (гороховое пюре, типичное для венетской равнины), черное ризотто (рисовая каша с чернью каракатицы), каракатицы по-венециански (каракатицы, варенные в томатно-луковом соусе, к которому добавляются мешочки с каракатичными чернилами), пастин (рубленая и вымоченная в соусе свинина), шиц (домашний пастушеский сыр с полентой), печенье «Залети» из кукурузной муки с изюмом и сухим вином, байколи (сухой венецианский бисквит), традиционная сладость «Пинза», которую готовят из черствого хлеба, молока, сухих фиг, изюма, укропного семени и поленты.
Пинзу обычно кушают на празднике Крещения, запивая горячим вином.
Столица области Венето расположена в лагуне Адриатического моря, на 118 островах, соединенных четырьмя сотнями мостов. В городе более сотни каналов. В прошлом их было больше, но с развитием города часть мелких каналов засыпали. С континентом город соединен железнодорожным мостом (впервые поезда пришли в Венецию в 1846 г.) и виадуком длиной 3,6 км, построенным в 1936 г.
На островах Венецианской лагуны люди селились достаточно давно, но это были преимущественно редкие рыбацкие деревушки. Вторжения варваров побудили искать убежище на островах куда более многочисленное население.
Видимо, первая волна переселенцев пересекла лагуну перед нашествием гуннов (453). Следующая волна была вызвана приходом лангобардов (568).
Управление заселенными островками сначала было сосредоточено на островах Маламокко (теперь цепочка островов, или архипелаг, называется Лидо) и Торчелло. Первый остров, отделявший лагуну от моря, был лакомой целью для адриатических пиратов, а потому его пришлось оставить. Поселения на морском берегу Лидо сохранялись до XII в., когда были снесены волной цунами; после этого жители этого острова переселились на лагунный берег. Малярия и заиливание реки Силе послужили причиной переноса поселения с Торчелло на другой, более высокий остров, который назвали Высоким Берегом (Риве-Альто; в этом названии угадывается позднейшее Риальто).
В 810 г. на побережье Адриатики выходят франки, которых вел Пипин, сын Карла Великого. Ему не удалось взять Венецию, однако венецианцы согласились платить франкам дань. Позднее (814) была признана принадлежность Венеции Византии, но выплата дани Пипину сохранилась. Перенос резиденции дожа на Риальто (811), осуществленный дожем Аньелло Партичипацио, считается подлинной датой основания Венеции.
Еще больше укрепило значение нового центра похищение мощей святого Марка из Александрии (828). Город обрел могучего небесного покровителя.
К началу Х в. Венеция завязала обширные торговые связи с Египтом, Палестиной, Сирией, Византией. Венецианские корабли вышли в Черное море. Венеция получила от византийского императора торговые привилегии (992). При доже Пьетро Орсеоло II (991-1008) было завершено завоевание далматинского побережья Адриатики. «Золотая булла» императора Алексея I Комнина (1081) освободила венецианских купцов ото всех налогов и пошлин на территории империи, кроме островов Корфу и Крит. Такое благо было предоставлено за существенную помощь в изгнании норманнов с византийской территории.
Сила венецианского флота намного превосходила мощь имперских флотилий. Когда в 1119 г. император Иоанн II отказался продлить торговые привилегии, венецианцы совершили ряд набегов на греческие острова Ионического моря, и императору пришлось сдаться.
В 1147 г. привилегии были распространены на Корфу и Крит. В 1147–1149 гг. венецианцы приняли участие в осаде норманнской Сицилии, захватившей перед этим византийский Корфу. Венецианцы, правда, не собирались надолго быть союзниками Константинополя. В 1154 г. они подписали мирный договор с главой Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой, заклятым врагом византийцев. Тем не менее в 1167 г. венецианцы стали одними из инициаторов создания Ломбардской лиги городов, противостоящей германскому императору. Такова была коварная венецианская внешняя политика.
Год 1177-й был знаменательным для Венеции. В этом году город на сваях принял сразу двух смертельных врагов: папа Александр III и император Фридрих Барбаросса подписали здесь мирное соглашение, в соответствии с которым Фридрих признал верховенство понтифика. В награду за соучастие в достижении мирного соглашения обе договаривающиеся стороны признали независимый статус Венеции.
В 1192 г. дожем избирают престарелого Энрико Дандоло. Слепой старик оказался весьма дальновидным политиком. В 1202 г. венецианцы предлагают свой флот для переброски на Ближний Восток рыцарей, собравшихся в 4-й Крестовый поход. Венецианцы потребовали посильной оплаты: возвращения бывшей своей колонии Зары (Задара). Захват Зары не составил для крестоносцев никакого труда. Однако повальный грабеж города вызвал осуждение Святого престола. Папа Иннокентий III даже отлучил от Церкви крестоносцев – участников разбоя, а вместе с ними – Дандоло и всех венецианцев.
Дандоло не составило труда уговорить крестоносцев «завернуть по пути» в Константинополь, чтобы сместить византийского кесаря. Борцы за освобождение Святой земли не упустили возможности пограбить еретиков. В результате столица Восточной империи пала. Крестоносцы захватили богатую добычу, но больше всего трофеев досталось венецианцам. Кроме того, императором был избран Болдуин Фландрский, ставленник Дандоло, а константинопольским патриархом стал венецианец Томмазо Морозини.
За такие «подвиги» римский понтифик поспешил вернуть Венецию в лоно католической церкви.
Дандоло умер в Константинополе в июне 1205 г. в возрасте около 90 лет. Он похоронен в главном храме Византии – в соборе Святой Софии.
Между тем менялось внутреннее устройство Венецианской республики. Постепенно ограничивалась власть дожа, бывшая в начале тысячелетия близкой к монархической. В 1172 г. был учрежден Большой совет, орган, который избирал нового дожа. Этот совет заменил старинное общее собрание граждан – аренго. Со временем власть совета возрастала, хотя дож и в XIII в. только теоретически зависел от своих выборщиков. И все-таки во второй половине XIII в. Большой совет добился права в определенной степени контролировать действия дожа. В те же годы прошли волнения в некоторых торговых гильдиях города. Тогда дож Лоренцо Тьеполо в 1268 г. предоставил гильдиям большую самостоятельность, что нашло отражение и в большем участии в публичных церемониях. Он же ввел должность верховного канцлера, ставшего начальником всех городских чиновников. Непосредственное управление расширившимся государством доверили Сенату в составе 120 человек. По должности в состав Сената входили члены Совета Сорока (высшего апелляционного суда), Совета Десяти (ведавшего вопросами безопасности республики) и Совета дожа.
Естественно, в Большой совет входил и сам дож. В 1297 г. произошло «закрытие» Большого совета: теперь его членом мог стать только тот гражданин, который входил в него в течение предыдущих четырех лет. Позже было принято решение, что членом Большого совета может стать любой венецианец, предки которого когда-либо заседали в совете. С 1297 по 1311 г. число членов Большого совета возросло в пять раз.
В 1539 г. Совет Десяти создал еще одну контролирующую группу, имевшую почти абсолютную власть: трех государственных инквизиторов. Конечно, находились недовольные государственным устройством. Это были главным образом представители патрициата. Самая дерзкая попытка была предпринята в июне 1310 г. под руководством Марко Кверини и Байямонте Тьеполо. Мятеж был подавлен, дом Тьеполо разрушили, а в родовом гнезде Кверини устроили городские бойни.
Венеция богатела на морской торговле. Ее основными конкурентами были другие итальянские морские республики, и прежде всего – Генуя. Только в 1255–1381 гг. между конкурентами прошли три крупных войны, прерванные полувековым миром (1299–1350).
Серьезный удар морской торговле, а следовательно, и конкуренции нанесла эпидемия чумы в 1348 г. Потом противостояние возобновилось. Оно шло с переменным успехом. На Черном море генуэзцы постепенно вытесняли соперников, они даже вплотную подошли к Венеции, захватив Кьоджу (1379), но уже в следующем году генуэзцы были разбиты под Кьоджей усилиями командора Витторе Пизани.
В Генуе начался период политической и экономической нестабильности, и война за господство на Средиземном море закончилась. К тому же на арену вышел новый могучий противник – турки. Создание Оттоманской империи перекрыло итальянцам пути на Восток. Впору было только защищаться от нового врага. Венецианцы с каждым годом теряли деньги и колонии.
Тем временем начался новый этап мореплавания. Вышедшие в Атлантику португальцы открывают богатейшее западное побережье Африки; к концу XV в. они достигают мыса Доброй Надежды, а потом с помощью арабских лоцманов находят путь в Индию. В то же время испанцы открывают для Европы Америку. Новые источники драгоценных металлов и тропических продуктов теперь уже не зависят от средиземноморских путей. Эпоха процветания для Венеции миновала.
Пока еще есть силы, они направляются на борьбу с растущей мощью османского флота. В 1500–1540 гг. турки захватывают порты греческого Пелопоннеса, в 1571 г. пал венецианский Кипр. В том же году римский понтифик Пий V сумел объединить, казалось бы, непримиримых противников: Венецию, Геную, Испанию. Флот христианских государств в морском сражении при Лепанто, у берегов Западной Греции, 5 октября 1571 г. разбил турецкий флот и практически покончил с морской экспансией Стамбула. Командовал объединенным флотом принц Дон Хуан Австрийский, но основу армады составляли венецианские корабли: 110 из 208 участвовавших в битве. В сражении христианский флот потерял убитыми около 9 тыс. моряков и солдат, турки – более 30 тыс.
Победа при Лепанто несколько поднимает престиж республики. Когда в 1606 г. папа Павел V потребовал от Венеции распространить судебные полномочия Ватикана на венецианские территории, дож Паоло отверг это требование.
Венеция сильно пострадала от эпидемии чумы в 1630–1631 гг. Население города сократилось до 50 тыс. человек. Не с такими силами было бороться с вновь возросшей мощью османов. После 20летней осады турки взяли Кандию, столицу венецианского Крита (1669).
В 1797 г. Наполеон упраздняет Венецию как самостоятельное государство. После поражения Наполеона принадлежавшие Венеции земли, как и сам город, становятся частью Венециано-Ломбардского королевства. Недовольство венецианцев новой властью вылилось в марте 1848 г. в народное восстание под руководством юриста Даниеле Манина. В Венеции была снова провозглашена республика, а президентом ее стал Манин. Республика просуществовала около полутора лет.
В августе 1849 г. австрийским войскам, которыми командовал маршал Радецкий, удалось принудить к сдаче заморенный осадой город. Манину удалось выторговать у австрийцев право на свободный выезд из города всем, кто поднимал оружие против власти Вены. В 1866 г., после окончания Франко-итало-австрийской войны, Венеция присоединилась к Итальянскому королевству.
Надо сразу сказать, что история Венеции так богата событиями и знаменитыми людьми, что без большого преувеличения весь город можно назвать одним огромным памятником. Чтобы познать Венецию, нужны месяцы, а может быть, и годы. Только тогда, познакомившись с самыми отдаленными уголками этого чуда света, побродив по его узким улочкам или поплавав на гондолах (нелишне напомнить, что слово «гондола» произносится венецианцами с ударением на первом слоге) по большим и малым каналам, пообщавшись не один десяток раз с горожанами, можно познать душу «свайного» города.
Большинство наших соотечественников довольствуется однодневным пребыванием в городе. Из этого и исходил автор. Тем же, кто желает более основательно познакомиться с Венецией и имеет на это средства, стоит взяться за изучение более подробного путеводителя.
Итак, Венеция – город искусств, признанный в 1987 г. ЮНЕСКО неотъемлемой частью культурного наследия человечества. В сезон Венецию буквально наводняют толпы туристов, так что лозунгу «Следуй за толпой» может вполне довериться турист, впервые приехавший в Серениссиму, то есть Яснейшую, как почтительно называют город на воде со времен Средневековья. Тем более что основные направления туристических маршрутов в центре города указаны табличками с надписями на английском и итальянском языках.
Перед тем как войти в собор, обратите внимание на четырех коней из позолоченной бронзы. Они родом из Эллады и приписываются знаменитому древнегреческому скульптору Лисиппу. В IV в. н. э. император Константин Великий перевез коней в Константинополь, где они были установлены на городском ипподроме. Во время 4-го Крестового похода (1204) венецианцы, перевозившие воинов Христовых на Ближний Восток, захватили после падения Константинополя эллинских скакунов и отвезли их в родной город, где нашли им место над центральной аркой собора Святого Марка. В 1798 г. французы увезли коней в Париж; они были возвращены на привычное место в 1815 г. Впрочем, в наши дни античных коней убрали вовнутрь, а их место заняли точные копии Лисипповых скакунов. Оригиналы скульптур можно видеть в музее Марчиано на верхних этажах собора.
Кстати, из этого музея можно отлично рассмотреть внутреннее устройство собора. Отмечу сразу, что вход в собор бесплатный, а за посещение музея, заалтарного престола и сокровищницы придется заплатить.
Драгоценный заалтарный престол Пала д’Оро изготовлен в 976 г. в Константинополе; с тех пор его не раз реконструировали.
На углу собора, обращенном ко Дворцу дожей, привлекают внимание порфировые фигуры римских тетрархов (как известно, в конце IV в. была проведена реформа управленческой системы, и во главе государства встали тетрархи, двое из которых назывались Цезарями, а двое других – Августами; как полагают, венецианские тетрархи, на самом-то деле привезенные из Сирии, изображают Диоклетиана, Максимиана, Галерия и Констанция Хлора).
С крыши собора, куда можно выйти из музея Марчиано, открывается лучший обзор площади Святого Марка. Направо находится Часовая башня (1496–1499, арх. Мауро Кодуччи; циферблат – работы пармских мастеров Джанпаоло и Джанкарло Раньери; позолоченная статуя Мадонны с Младенцем выполнена Алессандро Леопарди, крылатый лев появился в 1755 г.), слева высится кампанила (колокольня) собора Святого Марка, которая была в свое время и наблюдательной башней, и маяком, а сейчас предоставляется в распоряжение туристов, желающих со смотровой площадки полюбоваться незабываемой панорамой Венеции. В ясную погоду отсюда видны даже снежные вершины Альп. Строительство кампанилы велось в 888-1173 гг.; после землетрясения в начале XVI в. верхний ярус надстроил Бартоломео Бон Младший (1517); он же предложил заменить обычный флюгер золотым ангелом. Общая высота кампанилы достигла 98,6 м. В 1902 г. колокольня рухнула; она восстановлена в 1912 г. Туристов на смотровую площадку теперь доставляют на лифте.
У основания кампанилы находится Лоджетта (с 1539 г., Якопо Сансовино), выполненная в форме триумфальной арки; одно время она использовалась как караульное помещение для арсенала. После разрушения в начале ХХ в. восстановлена в 1912 г.
За кампанилой открывается Пьяццетта, «парадный вокзал» Венеции. Именно к Пьяццетте причаливали лодки с дожами и иностранными послами. Со стороны лагуны Пьяццетту ограничивают две гранитные монолитные колонны, привезенные в 1127 г. из Египта; колонны увенчаны статуями бронзового льва святого Марка (на самом деле – персидского льва, отлитого во времена династии Сасанидов) и святого Теодора на драконе. И здесь статуя не соответствует изображаемому лицу: на римский торс II в. н. э. прилепили голову Митридата, царя Понта.
В давние времена между колоннами проходили публичные казни преступников, отчего венецианцы не любили проходить между колоннами, считая это дурным предзнаменованием.
К западу от колонн находится Старая библиотека Сан-Марко (1536–1554, Якопо Сансовино; закончена в 1583 г. В. Скамоцци). А. Палладио называл ее самым нарядным зданием, построенным со времен античности. К библиотеке примыкают Археологический музей и здание Монетного двора (1537–1545, Сансовино).
Восточную сторону Пьяццетты замыкает стена Дворца дожей. Это здание строилось с IX в. Южный корпус, выходящий на набережную, завершен в XIV в.; западный корпус, выходящий на Пьяццетту, построен в 1424–1442 гг. (арх. Дж. и Б. Бон), восточный – в 1483–1498 гг. (А. Риццо). Арку Фоскари завершили в 1457 г. А. Бреньо и А. Риццо; дворик Сенаторов – в 1507 г. Дж. Спавенто и Скарпаньино; лестницу Гигантов строил в 1484–1501 гг. А. Риццо. Якопо Сансовино изваял для этой лестницы статуи Нептуна и Марса.
Дворец дожей ныне превращен в музей. Здесь выставлены картины художников Возрождения и сохранилось несколько парадных залов, расписанных такими мастерами кисти, как Тинторетто и Веронезе. Особенно интересен огромный зал заседаний Большого совета, в котором 480 членов совета избирали дожа и членов правительства.
Восточную стену зала занимает «Рай» Тинторетто, самая большая старинная картина из написанных маслом – 22 × 7 м. Зал заседаний Сената украшен декоративным плафоном Тинторетто «Триумф Венеции».
В зале Совета Десяти есть две росписи Веронезе на потолке. В Оружейном зале хранятся доспехи французского короля Генриха IV, которые он подарил венецианскому дожу в 1603 г.
На нижнем этаже дворца находились канцелярия, помещения для допросов и пыток, а также тюремные камеры. Места заключения делились на два разряда: в подземельях и под крышей. Первые, поцци (то есть колодцы), были мрачными и вечно сырыми помещениями. Сюда помещали мелких уголовников, обычно – простолюдинов. Для «благородного» сословия были предназначены несколько более просторные камеры под самой крышей. Сюда помещали более именитых сограждан и государственных преступников.
Крыша Палаццо Дукале состояла из свинцовых пластин, поэтому и верхняя тюрьма называлась Пьомби (от итальянского «пьомбо», «свинец»). Зимой в верхней тюрьме царил страшный холод, а летом – непереносимая жара. Правда, заключенные верхней тюрьмы имели право на короткую прогулку по дворцовой крыше. По их требованию стражники меняли высокопоставленным заключенным белье. Им предоставлялось также обильное питание, которое могли оплачивать сами узники.
Насколько известно, из Пьомби удался только один побег. Его осуществил известный авантюрист Джакомо Казанова. В Палаццо Дукале этому неординарному событию посвящен специальный стенд, на котором демонстрируется план побега.
NB! В венецианских музеях существует практика продажи комплексных билетов. Купив такой билет во Дворце дожей, можно по нему посетить музей Коррер, библиотеку Сансовино и Галерею академии, что значительно сокращает расходы туристов.
Пьяццетта выходит к так называемому бассейну Святого Марка, на противоположной стороне которого высится стройная кампанила церкви Сан-Джорджо Маджоре на одноименном островке (1565–1580, А. Палладио; перестроена в 1791 г.).
Рядом с церковью находится одноименный бенедектинский монастырь, первое здание которого выстроено в 982 г.; современное здание восходит к XV в.
Если посмотреть с Пьяццетты на юго-запад, то внимание привлекает купол белоснежной барочной церкви Санта-Мария делла Салуте. Она возведена в 1631–1681 гг. в память об избавлении Венеции от чумной эпидемии 1630–1631 гг. (арх. Бальтазар Лонгена). В интерьере этого величественного храма можно полюбоваться росписями Тициана, картинами Тинторетто и того же Тициана. Церковь выходит на Большой канал (Канал Гранде), с которым мы познакомимся чуть дальше. Добраться до нее легко на городских теплоходиках (вапоретто).
Поблизости от пьяцца Сан-Марко, на площади Сан-Фантин, находится здание знаменитого оперного театра Ла-Фениче («Феникс»). Оно было возведено в 1792 г. на месте сгоревшего в 1773 г. театра Сан-Бенедетто. Но «Фениксу» предстояло еще не раз возрождаться: после пожаров 1836 и 1996 гг. Ла-Фениче является одной из самых престижных оперных сцен в мире. Здесь проходили премьеры опер Беллини, Россини, Верди и многих других знаменитых композиторов, в том числе наших соотечественников: Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского. На сцене Венецианской оперы выступали лучшие певцы мира. Турист, не имеющий времени на посещение оперного спектакля, может познакомиться с интерьером театра на экскурсии, которая проводится в свободное от представлений время.
Оставим теперь площадь Святого Марка и направимся на север к одному из трех мостов, перекинутых через Большой канал, – к знаменитому Риальто. Сначала – о самом канале. Эта оживленная водная дорога, представляющая собой древнее русло реки Бренты, протянулась на добрых 4 км, извиваясь латинской буквой S. Ширина канала меняется от 28 до 70 м, глубина составляет около 5 м. В Венеции нет обычной центральной улицы. Ее с блеском заменяет Большой канал.
Испокон веков места для строительства зданий возле этой городской магистрали стоили очень дорого, поэтому к берегам канала выходят фасады церквей и особняков богатейших граждан города. В наши дни в ряде особняков находятся музеи или гостиницы, но сохранились и частные владения.
Мы же познакомимся с самым знаменитым венецианским мостом – Риальто. Современному мосту предшествовало несколько деревянных. Последний деревянный мост (разводной) обрушился в 1524 г. На его месте было решено построить каменный мост, что и было осуществлено в 1588–1592 гг. Антонио да Понте, победившим в конкурсе проектов. Длина моста 48 м, ширина – 22 м, длина арочного пролета 28 м, высота арки – до 7,5 м. Мост облицован белым мрамором и украшен скульптурными рельефами. В середине моста был устроен проход для пешеходов, с обеих сторон которого шли два ряда лавок, за ними – боковые проходы для пешеходов (первоначально – неогражденные). В настоящее время на мосту ведется торговля ювелирными изделиями и сувенирами. С моста открывается чудный вид на Большой канал.
Коль скоро мы оказались на его берегах, познакомимся с традиционным венецианским транспортом. Конечно, речь пойдет о гондолах. Когда-то их число доходило до десятка тысяч. Сейчас осталось гораздо меньше. Гондола – очень сложное суденышко. Она строится из 280 структурных элементов, которые вырезают из нескольких (до 9) видов древесины. Немало стоят содержание и ремонт гондолы. Очень небольшая часть гондол используется для грузового сообщения. Основное же их назначение – перевозка туристов. В Венеции есть много мест стоянок гондол (аналогично стоянкам такси в других городах). Одна из них расположена возле Пьяццетты, другая – близ моста Риальто. Гондола, в силу изложенных выше причин, дорогой вид транспорта. Средняя стоимость поездки – в расчете на одного человека – раз в тридцать превышает разовую стоимость поездки на вапоретто. Понятно, что в большую очередь на гондолу туристы не становятся. Сами же венецианцы нанимают гондолы только для свадеб и похорон.
Для большинства людей, не бывавших в этом древнем городе, он вспоминается прежде всего как город вечно юных влюбленных Ромео и Джульетты, прославленных на весь мир англичанином Уильямом Шекспиром. И многим из впервые попавших в город, верно, приходят на память слова великого драматурга: «Для меня нет мира за стенами Вероны».
Уже лорд Байрон признавал роль своего соотечественника в прославлении Вероны. А ведь после Шекспира о Вероне писали Гёте, Стендаль, Диккенс, Гейне и много-много других одаренных творческим талантом путешественников.
Веронцы, как заметил Байрон, помешаны на легенде о Ромео и Джульетте; они постоянно выискивают все новые доказательства ее правдивости, старательно оберегают места, связанные с этой легендой. И кого после этого волнует, что в Вероне родился Катулл, что там бывали Юлий Цезарь и Теодорих Великий, Карл Великий и Данте, Моцарт и мадам де Сталь! «Очаровательной» называл Верону Чарльз Диккенс.
За свое архитектурное великолепие и сохранившуюся старинную планировку города Верона внесена ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – честь немалая для 265 тыс. жителей города.
После завоевания Цизальпинской Галлии (начало II в. до н. э.) перед римлянами встала задача колонизации долины По. Тогда-то и выявилась стратегическая роль Вероны. Римский сенат приказывает сеноманам и венетам расширить укрепленный лагерь на холме Святого Петра, а римские колонисты заселяются в излучине реки Арно.
В 49 г. до н. э. Цезарь дарует веронцам римское гражданство. Город получает статус муниципии. Античный географ Страбон называет Верону «большим городом»: при императоре Веспасиане население Вероны достигает 25 тыс. человек. Город вырастает в крупный торговый центр, а поэтому привлекает внимание приходящих с севера варваров.
В 265 г. император Галиен дополнительно укрепил Верону мощной стеной. Эта стена остановила в 403 г. вестготов Алариха, потерпевших здесь поражение от легионов Стилихона. Но в 489 г. готам все-таки удалось взять Верону.
При Теодорихе Великом Верона превращается в первоклассную военную крепость и становится любимым местом пребывания готского короля. Во время войны с готами (535–552) Верона оставалась во власти германцев, но после войны перешла под контроль византийцев. Вскоре лангобарды прогнали византийцев, в 569 г. король лангобардов Албойн взял Верону; при нем город стал столицей Италии. Однако в 571 г. Албойн был убит собственной женой, лангобардский двор переезжает в Павию, а Верона становится резиденцией герцогов Тревизо.
В 774 г. под стенами Вероны Карл Великий сломил отчаянное сопротивление Адальгизия, сына последнего лангобардского короля Дезидерия. Карл отдал Ломбардию под управление своему сыну Пипину; с тех пор каролингские монархи любили бывать в Вероне. В конце Х в. Оттон I включил Верону в Баварское герцогство.
В последующие столетия город всегда остается верным сторонником императоров, оказывая им поддержку в борьбе с папством. Около 1100 г. Верона самоорганизуется как коммуна; в 1136 г. проходят первые выборы консулов. В городе, как и повсюду на севере Италии, образуются две партии: в относительно небольшой партии гвельфов выдвигаются графы Самбонифачо, тогда как большая часть городского населения поддерживает имперски ориентированных гибеллинов. Среди последних, между прочим, были и Монтекки, ставшие знаменитыми благодаря Шекспиру.
В 1223 г. к власти в Вероне приходит Эддзелино III да Романо; по его приказу были арестованы или изгнаны многие гвельфы, за что политические противники прозвали его «викарием императора». Эддзелино организовал несколько вооруженных нападений на замки и города гвельфов. Папа Александр IV даже объявил крестовый поход против Эддзелино. В конце концов, тот был пленен и казнен, но Верона осталась в руках гибеллинов. Через несколько лет на мэрство был избран Мастино I делла Скала, при котором городское управление мирно перешло от структуры коммуны к синьориальной организации.
Талантливым и пользовавшимся всеобщим уважением был синьор Кангранде I делла Скала (1308–1329). Данте, которому синьор Вероны покровительствовал (как, впрочем, Петрарке и Джотто), посвятил ему отдельную главу в «Рае». Кангранде был также синьором соседних городов: Виченцы, Падуи, Тревизо, Беллуно, Фельтре, Монселиче, Бассано, а еще он был императорским викарием в Мантуе. Он стал настоящим вождем итальянских гибеллинов. Но он простудился, напившись ледяной родниковой воды, и умер в 38 лет.
После его смерти синьором стал Мастино II (1329–1351), племянник Кангранде. Он расширил границы синьории до берегов Тирренского моря. Но внутренние раздоры и противодействие могучих соседей быстро разрушили зарождавшееся супергосударство. Мастино считался вторым, после французского короля, богатейшим князем Европы. После его смерти в правящей династии началась ожесточенная борьба за власть, которая закончилась подчинением Вероны венецианцам (1405).
В городе наступил длительный период мира, пока в 1501 г. Венецианскую республику не атаковали войска Камбрейской лиги. После войны опять наступил длительный мир, нарушенный только эпидемией чумы, занесенной немецкими солдатами в 1630 г.
В 1805 г. французы снова заняли Верону, но после поражения Наполеона город снова отошел к австрийцам, а 18 октября 1866 г., после поражения Австрии в войне против Франции и Пьемонта, Верона вошла в состав объединенного Итальянского королевства. Во время Второй мировой войны в веронском Австрийском форте был устроен концентрационный лагерь, где подвергались мучениям пленные солдаты союзных войск, антифашисты и мирные еврейские граждане.
После организации НАТО и до самого конца «холодной войны» Верона считалась стратегическим центром военного пакта. Здесь размещалось командование Союзных сухопутных войск Южной Европы.
Верона – один из главных «городов искусств» в Италии. На развитие городской структуры решающее влияние оказали две городские стены: римская и ренессансная.
Все сохранившиеся памятники римского времени созданы после I в. до н. э., когда была проведена реконструкция поселения в петле реки Адидже. Самый известный реликт того времени, ставший одновременно символом города, – римский амфитеатр, построенный около 30 г. н. э. По своим размерам он занимает третье место в Италии после римского Колизея и амфитеатра в Капуе: 139 м в длину и 110 м в ширину. Однако веронский амфитеатр куда лучше сохранился, а потому используется для оперных фестивалей на открытом воздухе. На 44 мраморных рядах веронского амфитеатра вмещаются 25 тыс. зрителей.
Другим знаменитым памятником римского времени следует назвать римский театр I в. н. э. Он явился на белый свет в 1830 г., когда были снесены дома, построенные над античным сооружением. Театр используется в наши дни для фестивалей «Веронское лето». Сохранились остатки городской стены и двое ворот в ней: Порта Борсари (245), от которых уцелел фасад, и Порта Леони (I в. до н. э.), где осталась только половина фасада.
Еще одни ворота – Арко-дей-Гави – были знамениты тем, что был известен их строитель: зодчий Луций Витрувий Кордон. Эти ворота были разрушены французами в 1805 г. и восстановлены в 1932 г. Понте-Пьетра, или Каменный мост, является единственным сохранившимся мостом римских времен. Правда, в 1945 г. отступавшие немецко-фашистские войска взорвали четыре из пяти его арок. Мост восстановлен из оригинального каменного материала, поднятого со дна Адидже. Когда уровень реки спадает, обнажаются основания пилонов другого римского моста: Понте-Постумио. Под площадью Эрбе открыты фундаменты римских жилых домов и раннехристианской базилики.
На сохранность древнейших строений Вероны сильно повлияло разрушительное землетрясение 3 января 1117 г.
Основные архитектурные памятники Вероны датируются XII и более поздними веками. Наиболее известный из них – базилика Сан-Дзено, возведенная в 1120–1138 гг. на месте святилища IV в., посвященного небесному покровителю города епископу святому Дзено (умер в 380 г.).
Кроме гробницы святого Дзено, в соборе находится гробница Пипина, короля Италии (777–810). В интерьере собора сохранился триптих Андреа Мантеньи. Рядом с собором высится 72метровая кампанила (1045–1178), упомянутая Данте в «Божественной комедии» (в восемнадцатой песне «Чистилища»). Большое впечатление производит также кафедральный собор, или церковь Санта-Мария Маджоре (1139–1187), который построен на месте двух разрушенных землетрясением раннехристианских церквей.
Фасады обоих упомянутых храмов выполнил мастер Николао. Также на развалинах ранней базилики построена одна из самых красивых церквей Вероны – романская базилика Сан-Лоренцо.
Одна из построенных Скалигерами башен, Торре-дель-Гарделло, демонстрирует потомкам первые веяния технического прогресса: на ней установлены первые городские часы. Недалеко от башни находятся арочные гробницы Скалигеров, считающиеся одним из самых значительных памятников готики. К аркадам примыкает романская церковь Санта-Мария Антика, в которой находится гробница Кангранде I, при котором был начат дворец Кансиньорио (Палаццо Гранде). От оригинального комплекса Палаццо, представлявшего собой дворец-крепость, осталась только одна башенка; остальное здание перестроено в XVI в. От тех же времен сохранилась уютная Пьяцца дей Синьории с памятником Данте, Палаццо дель Говерно (Правительственным дворцом) и Лоджией Совета.
Церковная архитектура представлена замечательной готической церковью Сант-Анастазия (1290–1481), выстроенной доминиканцами. В одной из капелл этой церкви находится знаменитая фреска Антонио Пизанелло «Святой Георгий и принцесса Трапезундская». Фрески Пизанелло сохранились и в церкви Сан-Фером Маджоре (1313–1319).
Новая архитектурная эпоха началась с подчинением Вероны венецианцам. Главным зодчим города в XVI в. становится Микеле Санмикели, автор проектов строительства и реконструкции многих веронских палаццо. Характерным примером его творческого стиля считаются ворота Порта-Нуово (1535–1540). Эти ворота связаны также с несколькими восстаниями горожан против наполеоновских войск.
Более интересными с художественной стороны являются Порта-Палио (1542–1557). Порта-Сан-Дзено (закончены в 1542 г.) решены Санмикели в виде триумфальной арки. Выдающемуся веронскому архитектору принадлежит также авторство Палаццо Каносса (около 1530 г.), построенного для маркизов Каносса, одной из самых древних и блистательных фамилий Италии. Потолки дворца расписаны знаменитым Тьеполо. Также Санмикели принадлежит авторство дворцов Бевильаккуа (1532), в котором сохранились работы Тинторетто («Рай») и Паоло Веронезе («Портрет женщины с ребенком»), и Помпеи (1530), в котором ныне размещается Музей естественной истории.
Осталось рассказать о самом примечательном, с точки зрения туристов, веронском доме. Довольно скромный с виду, он хранит в своих стенах одну из самых прекрасных литературных легенд старой Европы. Речь идет о Доме Джульетты, находящемся неподалеку от стен Старого города.
Уильям Шекспир далеко не первым разрабатывал эту историю. У него были итальянские предшественники: Луиджи да Порто, Мазуччо Салеронитано, Маттео Банделло, Луиджи Грото и др. (Кстати, перевод новеллы Банделло был использован в 1562 г. английским поэтом Артуром Бруком для его длиннющей и тягучей поэмы «Ромео и Джульетта», которую считают непосредственной предшественницей шекспировской трагедии.) Но у Шекспира (или у того, кто скрывался под этим именем) было какое-то особое влечение к этому городу. Небогатый английский актер никогда не был в Италии, тогда как один из претендентов на его славу учился неподалеку, в Падуанском университете. Кстати, настоящая фамилия Джульетты была вовсе не Капулетти, к которой мы привыкли. Дом Джульетты принадлежал семейству Каппеллетти. Это семейство жило в историческом доме по меньшей мере со времен пребывания в Вероне Данте, о чем свидетельствует герб со шляпой в своде входной арки (фамилию Капулетти производят от итальянского «каппелло», то есть «шляпа»).
Однако вся история великой любви – увы! – выдумана. Семейство Монтекки действительно боролось за власть в Вероне, причем далеко не бескровными методами. Но нет абсолютно никаких документальных свидетельств об их вражде с родом Каппеллетти (или Капулетти).
Тем не менее в начале ХХ века перед домом была поставлена статуя Джульетты и восстановлен знаменитый «шекспировский» балкон. В Вероне существует также «могила Джульетты» (на территории монастыря капуцинов). Согласно легенде, именно сюда перенесли находившуюся под действием сонного порошка девушку. Здесь и закончилась трагическая любовь двух молодых людей.
Паломничество к гробнице началось задолго до шекспировской трагедии; оно было настолько многолюдным, что церковники в 1548 г. затопили саркофаг Джульетты водой. После широкого распространения трагедии великого драматурга паломничество возобновилось. В числе наиболее знаменитых посетителей были французская императрица Мария-Луиза, лорд Байрон и многие-многие другие знаменитые и высокопоставленные люди.
Виченцу (Виченса – на местном диалекте), центр одноименной провинции, часто называют городом Палладио. Великий архитектор Позднего Возрождения Андреа ди Пьетро Монаро (1508–1580), прозванный Палладио, долгие годы работал в Виченце и ее окрестностях, обогатив город множеством совершенных творений. Благодаря им Виченца в 1994 г. включена ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия.
Город основали палеовенеты в III–II вв. до н. э.
Недолго Виченцей владели галлы; в 157 г. до н. э. сюда пришли римляне; в 49 г. до н. э. жители Винченцы (как назывался в то время город) получили права римского гражданства.
Самым блестящим временем римского города была эпоха императора Адриана, от которой остались руины театра, моста и акведука Лобия. Еще и в наши дни можно различить абрис главной улицы, разрезавшей город с востока на запад, – декуманы. Угадывается и место форума.
Потом Винченцу не раз опустошали варвары; особенно «потрудились» герулы. Еще позже, при готах, лангобардах и франках, шло постепенное возрождение города. В нем поселились бенедектинские монахи, занимавшиеся благоустройством города.
К лучшим работам Палладио относятся базилика Палладиана, театр Олимпико, палаццо Кьерикати и Вилла Капра («Ротонда»). Палладианскую традицию продолжали вплоть до конца XVIII в. Винченцо Скамотти и другие архитекторы.
После разгрома Наполеона Виченцу передают Австрии. Прошло чуть больше трех десятилетий, и в городе (после Милана и Венеции) вспыхнуло восстание против оккупантов. Имперские войска, которыми командовал маршал Йозеф Радецкий, 23 мая 1848 г. атаковали Виченцу. Городское ополчение и присланные на помощь войска римского папы отразили эту атаку и вынудили Радецкого отступить к Вероне. Спустя полмесяца, 10 июня, 30тысячная австрийская армия при поддержке 50 пушек снова атаковала город. Защитников, как добровольцев, так и наемных солдат понтифика, было всего 11 тыс.
Несмотря на героическое сопротивление защитников, австрийцы заняли Монте-Берико, господствующую над городом высоту. Но мужество защитников города так восхитило австрийского командующего, что он позволил побежденным выйти из города, сохранив знамена и оружие. В 1866 г. Виченца вместе со всем Ломбардо-Венецианским королевством вошла в состав объединенной Италии.
В октябре того же года итальянский король Виктор Эммануил II лично прибыл в Виченцу и наградил город золотой медалью «За военные заслуги». Первая мировая война почти не затронула город. Но во Вторую мировую он пострадал очень сильно: Виченца за время от Рождества 1943 г. и по апрель 1945 г. вынесла 53 авианалета и около 30 артобстрелов.
Самым известным архитектурным памятником города считается базилика Палладиана, расположенная на Пьяцца дей Синьории. В ее основе готический Палаццо делла Раджоне (XIII в.), служивший еще в Средневековье центром политической и экономической деятельности в городе. Андреа Палладио внес существенные изменения в конструкцию средневекового здания и пристроил (начиная с 1549 г.) великолепные белокаменные лоджии. С 2007 г. здание находится на реконструкции; его открытие намечено на 2012 г. Рядом с базиликой находится одна из старейших построек города – Торре-Биссара (XII в.). Палладио начал строить и театр Олимпико (1580; закончен его учеником Винченцо Скамоцци). Театр открылся в 1585 г. исполнением трагедии древнегреческого драматурга Софокла «Эдип-царь».
Большой дворец на площади Маттеотти, Палаццо Кьерикати, также построен по проекту Палладио, начавшего его строить в 1550 г. Закончен дворец в 1680 г. Великий архитектор построил или запланировал и другие дворцы городских нобилей: Палаццо Вальмарана (1566), Палаццо Барбаран Да Порто (1570–1575), Палаццо Порто Бреганце (по-другому Палаццо Изеппо да Порто, с 1552, остался неоконченным), Лоджия дель Капитано (1571–1572), Палаццо Тьене (с 1550, не окончен), два пролета в Палаццо Бреганце на Пьяцца Кастелло (1571).
По проекту А. Палладио построена Арко делле Скалетти (1595). Великий зодчий был также автором проектов и строителем нескольких знаменитых вилл: вилла Альмерико Капра (так называемая «Ротонда») (с 1566; закончена В. Скамоцци), вилла Триссино (согласно легенде, именно с нее начался творческий взлет Палладио: во второй половине 1530х гг. известный гуманист и знатный горожанин Джанджорджо Триссино встретился с никому не известным молодым архитектором Андреа ди Пьетро и доверил ему строительство своей виллы, которая стала первым шагом Андреа Палладио к славе).
Среди прочих дворцов выделяются Палаццо Леони Монтанари (1678 – первая половина XVIII в.) и Палаццо Валле-Маркезини-Сала (XVIII в., реконструирован в 1982–1986 гг.). Ярким примером готической архитектуры является дом Пигафетты, построеный в 1440 г. Позднее его хозяином был Антонио Пигафетта, участник первого кругосветного плавания, о котором подробно рассказывает его дневник.
Кафедральный собор Санта-Мария Аннунциата строился в несколько этапов в XIV–XVI вв. В заключительной фазе строительства участвовал А. Палладио (купол и северный боковой портал; 1558–1559 и 1564–1566). Характерна форма фонаря на куполе; она скопирована с венецианского собора Сан-Джорджо Маджоре. Святилище Мадонны Монте-Берико состоит из двух церквей: готической, построенной в 1428 г., и барочно-классической (1703, Карло Борелла).
Такое решение обусловлено тем, что храмы построены в память о двух видениях Богоматери набожной горожанке Винченце Пазини и об избавлении от эпидемии чумы. В святилище Мадонны Монте-Берико находится работа Паоло Веронезе «Трапеза Григория Великого». Базилика дей-Санти-Феличе-э-Фортунато была построена в Х в.; первоначально здесь находилась прямоугольная раннехристианская церковь, которая была разрушена во время нашествия венгров.
Через сто лет, по указанию епископа Родольфо, бенедектинцы восстановили древний храм, заметно переделав его. Церковь Санта-Мария-дей-Серви построена в начале XV в. по заказу конгрегации Слуг Девы Марии; церковь интересна тем, что ее портал разработан мастерской, в которой начинал свой творческий путь Андреа Палладио; возможно, это была одна из первых работ мастера. Церковь Санта-Корона построена в XIII в. по заказу блаженного Бартоломео ди-Бреганце, епископа Виченцы; этот храм – один из старейших и красивейших в городе.
Виченца – город архитектурных ансамблей; их следует рассматривать как единое целое. Среди самых значительных надо упомянуть ансамбли площадей дей Синьории, делле Эрбе, Бьяде, Гарибальди, Соборной, Маттеотти, Сан-Лоренцо, Кастелло, Победы (Пьяццале делла Виттория), пьяццетты Палладио, пьяццетты Санто-Стефано.
Среди нескольких мостов Виченцы можно отметить три: самый старый – трехарочный Понте-Пустерла, который сначала был деревянным, а в 1231 г. стал каменным; здесь находился главный въезд в город; мост несколько раз обновлялся; романтический пешеходный мост Сан-Микеле (XVII в.), построенный по образцу венецианских мостов; Понте-Фуро, с которого открывается одна из лучших панорам города.
У Виченцы богатые театральные традиции. Правда, некоторые значительные театральные здания разрушены во время Второй мировой войны. Однако самый главный и самый старый театр – Олимпико – сохранился. Его проектировал Андреа Палладио. Олимпико стал первым крытым театром современности. Там до сих пор сохраняются традиционные деревянные полы на сцене. Театр используется для классических спектаклей и концертов. В 1994 г. Олимпико включен ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия.
В Виченце работает множество коммунальных и частных музеев. Упомяну важнейшие из них. В сердце исторического центра, в церкви Санта-Корона, располагается интересный Музей природы и археологии. В Палаццо Кьерикати в 1855 г. открыт старейший музей Виченцы: Городская пинакотека. Здесь хранятся работы Тинторетто, Антониса ван Дейка, Себастьяно и Марко Риччи, Луки Джордано, Джамбаттисты Тьеполо, Палладио; особенно ценно собрание графики.
В галерее Палаццо Леони Монтанари демонстрируется богатая коллекция русских икон и картин венецианской школы XVIII в.
В музее Рисорджименто и Сопротивления собраны документы об участии горожан в объединении Италии, а также в борьбе с Наполеоном, австрийским господством и с немецко-фашистскими оккупантами в 1943–1945 гг.
В Палаццо Тьене, историческом местопребывании Народного банка Венеции, в настоящее время размещена галерея графики XV–XIX вв.
В Палаццо Барбаран да Порто в 1997 г. открыт Международный центр Палладианских исследований, где устраиваются временные выставки.
Падуя, местопребывание знаменитого университета, сохранила множество свидетельств богатейшего культурного прошлого. Падую также называют городом святого Антония, знаменитого францисканского монаха, португальца по происхождению.
Падуя расположена у восточной оконечности Паданской низменности, примерно в 20 км от Венецианской лагуны. Город строился в бассейнах рек Бренты и Баккильоне, да к тому же его территорию пересекают многочисленные рукотворные каналы, старейшим из которых является Канале-ди-Батталья, прорытый еще в XII в. Поэтому городской пейзаж во многих районах города напоминает виды соседней Венеции.
Археологическими раскопками установлено наличие поселений доисторических людей в XI–X вв. до н. э. в центре современной Падуи. Легендарным основателем Падуи считается благородный троянец Антенор, которому удалось спастись из обреченного города и добраться со своими друзьями до здешних краев.
В городе существуют даже руины какого-то древнего сооружения, которые называют «могилой Антенора». Излишне говорить, что подобная легенда не имеет под собой никаких оснований. Подлинно городское ядро возникло гораздо позже, когда в петле Бренты, древнего Медоакуса, появились палеовенеты.
В 226 г. до н. э. горожане заключили союз с римлянами против цизальпинских галлов. Этого союза паданцы придерживались и в битве при Каннах (216 до н. э.), и в Социальной войне 91 г. до н. э. В 49 г. Падуя, или по-латински Патавиум, получила права муниципии; во времена Октавиана Августа она была одним из главных городов Цизальпинской Галлии. В имперские времена Патавиум был весьма богатым городом благодаря обработке шерсти, доставлявшейся сюда с высокогорных пастбищ Асьяго. Город был соединен дорогами со всеми главными городами Италии.
Город славился и как культурный центр: здесь родились выдающийся историк Тит Ливий, литераторы Гай Валерий Флакк, Квинт Асконий Педиан, Трасеа Петон.
В последние годы Западной Римской империи Патавиум был разграблен и опустошен гуннами (452–453), а после падения империи – лангобардами Агилульфа (601) и венграми (899).
В Позднем Средневековье Падуя развивалась как свободная коммуна, входила сначала в Веронезскую лигу, потом – в Ломбардскую, то есть была противницей императора Фридриха Барбароссы. Именно в это время, в 1222 г., в городе был основан университет, ставший одним из центров просвещения в Европе.
С 1318 г. власть в Падуе захватывает клан Каррарези и удерживает ее до самого завоевания города венецианцами (1405). В дальнейшем судьба Падуи неразрывно связана с историей Венеции. Все враги Серениссимы автоматически становятся врагами Падуи, и если венецианцы были надежно защищены от непосредственного нападения противника водами лагуны и Адриатики, то Падуе приходилось отчаянно защищаться.
Не раз город оказывался в осаде, как, например, в 1509 г. во время войны Венеции с Камбрейской лигой. Именно это обстоятельство заставляло венецианцев заботиться о надежной защите города и строить самые современные укрепления.
После падения Венецианской республики (1797) Наполеон сначала уступил Падую австрийцам, потом включил ее в состав королевства Италии, но после Венского конгресса в город снова вернулись австрийцы, и Падуя находилась в составе габсбургского Ломбардо-Венецианского королевства до 1866 г., когда вошла в состав объединенного Итальянского государства. Бурная европейская весна 1848 г. отметилась в Падуе восстанием против австрийцев, в котором приняли участие студенты местного университета.
В годы Первой мировой войны в Падуе находился генеральный штаб итальянской армии. В окрестностях города, в замке Лиспида, была резиденция короля Виктора Эммануила III; на Вилле Джусти в 1918 г. было подписано перемирие между Италией и Австро-Венгрией. Во время Второй мировой войны Падуя была значительным центром сопротивления нацистам. И опять в этом движении участвовали многие студенты и профессора Падуанского университета, начиная с ректора Кончетто Маркези. Студенческие заслуги были высоко оценены правительством Итальянской республики: Падуанский университет, единственный в Италии, был награжден золотой медалью «За военные заслуги».
От римских времен в Падуе сохранились остатки гробниц, мостов, амфитеатра и форума. Свидетелями значительного исторического прошлого являются городские стены. От оборонительного пояса XIII в. остались только ворота Порта-Альтинате и укрепления возле моста Молино. В гораздо лучшем состоянии находится оборонительный пояс XVI в., считающийся прекрасным образцом венецианской военной архитектуры.
Среди культовых сооружений ведущее место занимает базилика Сант-Антонио-ди-Падова (начало строительства – 1231; баптистерий строился в 1171–1260). Этот храм ежегодно принимает сотни тысяч паломников. В интерьере храма находится много скульптур работы Донателло, включая Христа в алтаре, а также циклы фресок различных художников, в том числе юного Тициана Вечеллио; тщательно оберегаются реликвии святого Антония.
Перед собором установлен конный памятник кондотьеру Гаттамелате работы Донателло. В аббатстве Санта-Джустина в XV столетии разрабатывалась Бенедиктинская реформа; оно и в наши дни является одним из самых значительных бенедиктинских монастырей в мире; в нем хранятся реликвии святого Луки.
В капелле Скровеньи (начата в XIV в.) сохранился ценнейший цикл фресок Джотто, но осмотреть их можно только по предварительной записи. В оратории Сан-Джорджо (окончен в 1384 г.) можно познакомиться с циклами фресок Альтикьеро и Аванцо. Церковь Эремитани построена в 1276–1306 гг.
Среди падуанских дворцов выделяются Палаццо делла Раджоне (1215–1219, аркады – 1306), называемый также Салоном муниципалитета; Палаццо Морони (XIII в., перестраивался в XVI в., расширен в 1904 г.), или Муниципальный дворец; Палаццо дель Бо, историческое здание университета; Палаццо Ливьяно и Палаццо Мальдура, исторические здания филолого-философского факультета университета. Историческое значение имеет также Лоджия дель Консильо, или Лоджия делла Гран-Гуардия (1496–1523, арх. А. Маджи и Б. Россетти).
Среди падуанских музеев надо прежде всего упомянуть Городской музей, основанный в 1825 г. При нем находится мультимедийный зал капеллы Скровеньи, где проводится виртуальный показ фресок Джотто. Также при городском музее функционирует археологический музей, в котором собраны многочисленные памятники доримской эпохи и собрание древнеримских, египетских греческих, италийских и этрусских памятников.
В комплексе с городским музеем можно осмотреть Музей средневекового и современного искусства с богатейшим собранием венецианской живописи XIV–XX вв. В экспозиции представлены работы Джотто, Гуарьенто, Беллини, Джорджоне, Романино, Тициан, Бассано, Веронезе, Тинторетто, Тьеполо и других художников, а также фламандских и голландских живописцев.
В музее семинарии Скуола дель Санто братства Святого Антония представлен цикл фресок (1511) молодого Тициана Вечеллио.
Отдельно существует Епархиальный музей религиозного искусства.
Вполне естественно, что в таком старинном научном центре, как Падуя, есть множество научных музеев: истории медицины и здравоохранения, зоологический, истории физики, минералогии, петрографии и минералогии, зоологический, истории итальянского флота, Эзаполис (крупнейшее в Италии собрание насекомых) и др.
Падуя известна в Италии как город «трех без» («тре сенца»): первое – «святой без имени», потому что святого Антония, покровителя города, в народе обычно называют просто «Святой»; второе – «кафе без дверей», потому что монументальное кафе Педрокки, историческое городское кафе, в прошлом было открыто круглые сутки; третье – «луг без травы», потому что огромная площадь Прато-делла-Валле («прато» на итальянском и означает «луг»), по мнению некоторых, самая большая в Европе, была вплоть до конца XVIII в. болотистым лугом, на котором проходила традиционная «Ярмарка Святого».
А еще Падую называют «городом двух кошек». Первая, кошка Сан-Андреа, на самом-то деле родилась не кошкой. В «прежней жизни» она была водруженным на колонну львом святого Марка – подобная статуя красовалась в любом венецианском владении. В 1797 г. французские республиканцы сбросили царственную кошку. Статуя разбилась. Ее спешно реставрировали после Венского конгресса. Но покалеченный лев стал больше походить на кошку. Другая «мурка» украшает Кошачий бастион на перекрестке современных улиц Паоло Сарпи и Кодалунга. Она напоминает об осаде, которой подверг в 1599 г. Падую германский император Максимилиан I. Осаждающие почти ворвались в бастион, бывший частью второго кольца городских укреплений, но были остановлены хитростью кондотьера Читоло да Перуджа, который успел подорвать проход. В насмешку защитники бастиона привязали кошку к кончику пики, опустили пику со стены вниз, приглашая врагов подойти и схватить животное.
В истории Падуи оставили след многие знаменитости.
В июне 1359 г. сюда приехал из Милана, спасаясь от чумы, Франческо Петрарка. Он принял предложение Франческо да Каррары остановиться у него и прожил последние годы жизни в старинном районе Аркуа-Петрарка.
В течение 18 лет (с 1592 г.) в Падуанском университете преподавал математику Галилео Галилей. Именно в Падуе Галилей сконструировал зрительную трубу (телескоп) и начал инструментальное изучение ночного неба.
Интересно, что и Николай Коперник был в свое время студентом Падуанского университета. В Падуе также учился Уильям Гарвей, первым описавший систему кровообращения у людей, в чем ему немалую помощь оказали в первом в мире анатомическом театре, существовавшем при медицинском факультете университета с 1594 г.
В Падуе жил и работал Бартоломео Кристофори, изобретатель фортепиано. Между 1698 и 1700 гг. он создал новый музыкальный инструмент – гравичембало, а в 1709 г. предложил музыкальному миру его усовершенствованный вариант – фортепиано.
В 1771 г. Вольфганг Амадей Моцарт сочинил в Падуе ораторию на слова Метастазио.
Долгие годы в Падуе работал Джотто, здесь он создал свои лучшие произведения. Благодаря этому великому мастеру Падую иногда называют «столицей фресок».
Многих туристов привлекают костюмированные представления, которые устраиваются в сентябре в маленьких городках, где сохранились старинные крепостные стены: Монтаньяна, Монселиче, Монтегротто-Терме, Читтаделла.
Прежде всего надо упомянуть о двух венетских городах, причисляемых к «городам искусств».
Привлекательны и другие малые городки. В
Городок
В
В городке
В
Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1965;
– Padova. http://it.wikipedia.org/wiki; Veneto. http://it.wikipedia.org/wiki; Venezia. http://it.wikipedia.org/wiki; Verona. http://en.wikipedia.org/wiki; Verona. http://it.wikipedia.org/wiki; Vicenza. http://it.wikipedia.org/wiki
Лацио – область на западе Центральной Италии площадью 17,2 тыс. км2 и с населением 5,7 млн человек (на 31 июля 2010 г.). Область граничит на северо-западе с Тосканой, на севере – с Умбрией, на северо-востоке – с Марке, на востоке – с Абруццо и Молизе, на юго-востоке – с Кампаньей; с юго-запада область омывается Тирренским морем.
Современное название области произошло от латинского Latium (рус. Лаций), что означает «очень протяженный». Территория области не является однородной. Лацио– преимущественно холмистый регион (54,0 % территории); горы занимают 26,1 % площади области, низменности – 19,9 %. Соответственно меняется и климат, наиболее благоприятный на приморской равнине. Средняя температура января в области составляет 9-10° выше нуля, июля – 24–25 °C. Самая высокая горная вершина – Горцано (2458 м) – расположена близ границы с областью Абруццо.
Самая крупная река области – Тибр, который начинается в горах Умбрии, потом течет по границе Умбрии и Лацио и впадает в море юго-западнее Рима, близ Лидо-ди-Остия. На территории Лацио расположены интересные национальные парки: Абруццо, Чирчео, Гран-Сассо, а также региональная природная резервация Тор-Кальдара.
В Лацио сохранились остатки укрепленных доримских городов: Алатри, Ферентино, Атина и Арпино. Здесь находятся очень известные старинные монастыри: Монтекассино, Субьяко, Казамари, Тризульти, Фоссанова.
Этот город известен с IV в. до н. э., когда он назывался Тибур. Он находится в 31 км восточнее Рима, на Сабинских холмах. Поначалу город соперничал с Римом, но потом был завоеван римлянами и стал излюбленным местом отдыха римской знати. От античных времен до нас дошли остатки храма II–I вв. до н. э., посвященного то ли богине Весте, то ли Сибилле, и виллы Мецената (I в. до н. э.). Рядом с храмом Весты находится вилла Грегориана, представляющая собой огромный парк с гротами, фонтанами, каскадами.
В нескольких километрах от Тиволи находится монументальный комплекс виллы римского императора Адриана. Большой любитель изобразительных искусств, император задумал не только построить роскошный загородный ансамбль для отдыха и развлечений, но и решил создать в нем персональный музей шедевров античного искусства, собрав на вилле сокровища Греции, Малой Азии и Египта. Строительство виллы закончилось в 134 г. После смерти Адриана римские императоры продолжали ездить на отдых в Тиволи, однако вилла быстро пришла в запустение. Постепенно шедевры искусства покидали виллу. Особенно ускорился этот процесс после XV в.
В 1870 г. вилла Адриана стала собственностью государства, и началась ее постепенная реставрация. В ансамбль памятника входят императорский дворец, Печиле (портик, напоминавший императору аналогичное сооружение в Афинах), театр, морской театр, большие и малые термы, бассейн Канопо, окруженный колоннами и статуями (он должен был напоминать Адриану о месте, понравившемся ему в Египте), библиотека, Золотая площадь, зал дорических пилястров.
Город расположен к северо-западу от Рима, недалеко от устья реки Марта в Тирренское море. Основание Тархуны, как ее называли этруски, датируется началом I тыс. до н. э. По древности город может поспорить с Римом. Он был центром этрусской конфедерации. В Тарквинии сохранились этрусский некрополь VIII–I вв. до н. э. с погребальными камерами, украшенными фресками, остатки городских стен (V–IV вв. до н. э.), подий большого храма. В 1924 г. в городе основан национальный музей, где собраны произведения этрусского искусства: саркофаги, вазы, бронзовые изделия. Интересующемуся этрусской культурой туристу этот музей может стать хорошим дополнением к экспозиции Этрусского музея в Риме.
Город, через который проходит 42-я параллель. Он расположен примерно в 30 км северо-западнее Рима. Он основан этрусками в VIII в. до н. э. как Цере и четыре столетия спустя завоеван римлянами. От этрусских времен сохранились фундаменты храма VI в. до н. э. (так называемый Манганелло), фрагменты городской стены V–IV вв. до н. э., руины римского театра. На холме Бандитачча, к северо-западу от города, находится этрусский некрополь с погребениями VII–III вв. до н. э.
Руины античной Остии находятся в 24 км юго-западнее Рима, в устье Тибра. По старинному преданию, именно в Остии высадился троянец Эней. На самом же деле город был основан в IV в. до н. э., когда римляне стали подумывать о выходе на морской простор, чтобы бороться за контроль хотя бы над торговыми путями, шедшими по Тирренскому морю. Сначала здесь был военный порт, потом его превратили в торговый. В 79 г. до н. э. вокруг городка возвели крепостную стену. Бывали времена, когда число жителей в Остии достигало 100 тыс. человек. Потом, вместе с упадком Рима, захирела и Остия. В начале XIX в. начались раскопки древнего города. Вот самое интересное из раскопанного археологами. На местном Капитолии во II в. н. э. было возведено самое большое святилище города. Храм был посвящен великой триаде римских богов: Юпитеру, Юноне и Минерве. Рядом, на городском форуме, сохранились несколько колонн портика и остатки храма Рима и Августа (I в. н. э.). Раскопками вскрыта торговая площадь (Пьяцца делле Корпорацьоне). Когда-то она была выложена мозаичными плитами и окружена портиком. Здесь находилось около 70 торговых контор и лавочек менял – крупнейшая биржа средиземноморского значения. Посреди торговой площади возвышался храм, от которого остались одни руины. Как и положено любому римскому городу, в Остии были свои термы. Раскопаны два банных комплекса: термы Нептуна (II в.), названные так потому, что там найдено мозаичное панно, изображающее свадьбу морского бога и Амфитриты, дочери морского вещего старца Нерея, похищенной Нептуном у отца; и термы Семи Мудрецов, опять-таки названные по одной из мозаик, изображавшей семь греческих мудрецов. Раскопан и отреставрирован (правда, не совсем удачно) театр.
Город расположен примерно в 60 км северо-западнее Рима. Он был основан еще этрусками, но знаменит прежде всего средневековым кварталом Сан-Пеллегрино и папским дворцом (1266). С 1257 г. Витербо стал резиденцией понтификов. Город пострадал от бомбардировок 1943–1944 гг. В городе много средневековых памятников церковной архитектуры: собор Сан-Лоренцо (1192; фасад – 1570), церкви Сан-Джованни-ин-Цокколи (XI в.), Сан-Систо (XI–XII вв.), Санта-Мария-делла-Верита (1100, расширена в XIV–XV вв.; теперь в здании церкви расположен городской музей), Сан-Пьетро (XIII в.) и Сан-Франческо (1237).
В 1354 г. была построена крепость Ла-Рокка (перестроена в 1457 г.), сильно поврежденная в годы последней войны. Сохранились в Витербо и гражданские сооружения: Палаццо Комунале (XIII–XVI вв.), Палаццо дель Подеста (1457) и Фарнезе (XV в.). Кстати, второй палаццо не следует путать с гораздо более известным дворцом Фарнезе в Капрароле (1521, арх. Антонио да Сангалло Младший) в окрестностях Витербо, которые привлекают туристов и своими термальными источниками.
Еще один папский город, где появились на свет несколько будущих понтификов. Он известен своим красивейшим кафедральным собором, дворцом папы Бонифация VIII, Дворцом разума (Палаццо-делла-Раджоне) и домом семейства Барнеки, в котором, возможно, жил Данте.
Так называют цепь живописных городков и деревушек, расположенных к юго-востоку от Рима на Альбанских холмах. Речь идет о невысоких горах вулканического происхождения; самая высокая из них – Монте-Фаэте – достигает 956 м.
В некоторых кратерах потухших вулканов образовались озера: Альбано, Неми и др. В каждом таком городке в Средние века были выстроены крепости, в которых укрывались от опасностей знатные и богатые римляне.
Самый известный из этих городков – Кастельгандольфо, летняя резиденция римского папы. Он находится в полусотне километров от Рима, на западном берегу озера Альбано. Возможно, именно здесь находился город Альба-Лонга, соперничавший с Римом во времена первых царей. Город, по преданию, был основан Асканием (Юлом), сыном Энея.
От античных времен остался только некрополь, а современное название городок получил в Средние века, когда здесь был выстроен замок рода Гандольфи (XII в.). На развалинах дворца Гандольфи в 1624–1629 гг. архитектор Карло Мадерно выстроил для папы Урбана VIII дворец, который до наших дней является собственностью Папского государства, и доступ во внутренние покои закрыт. Когда папа находится в Кастельгандольфо по средам проходят общие мессы. Напротив дворца высится церковь Сан-Томазо-да-Вилланова, построенная в 1661 г. по проекту Джан Лоренцо Бернини.
Этот городок в 21 км от Рима больше других посещается туристами. В античные времена он был богат патрицианскими виллами. Здесь жили, например, Лукулл и Цицерон. Новый расцвет городка начался в XII в., а современный вид Фраскати придал папа Павел III. Вслед за папой потянулись семейства римских аристократов. К сожалению, Фраскати сильно пострадал при бомбардировках во время Второй мировой войны. Художественный интерес представляют собор Сан-Пьетро с барочным фасадом (арх. Дж. Фонтана), церкви Иль-Джезу (Пьетро да Кортона, фрески – Андреа Поццо) и Сан-Рокко, построенная в IX в. на развалинах римских терм, епископский дворец. В окрестностях городка расположены виллы Альдобрандини (построена зодчим Джакомо делла Порта в 1598–1609 гг. для кардинала Альдобрандини, племянника папы Климента VII), Фальконьери (1545–1548) и Мондрагоне (1573–1575, арх. Джованни Вазанцио), в которой в настоящее время находится иезуитский колледж. Названные виллы вообще-то закрыты для посторонних, но местное туристическое агентство может организовать экскурсию.
Недалеко от виллы Альдобрандини находится монастырь капуцинов и церковь Сан-Франческо (1675), в которой расположен Музей эфиопской культуры, созданный миссионером Гульельмо Масайей.
Главная достопримечательность этого расположенного в 24 км от Рима городка – аббатство, основанное в XI в. на месте римской виллы. Здесь сохранился склеп времен Римской республики. Из-за двойных решеток на окнах склеп получил название крипта феррата (то есть «склеп с железными решетками»), которое потом переделали в современное. Стены аббатства укреплены в XV в. по приказу кардинала Дж. делла Ровере (будущего папы Юлия II). При монастыре работает музей. Церковь Санта-Мария-ди-Гроттаферрата, освященная в 1025 г., перестроена в XVIII в. В интерьере представляют интерес иконостас работы Бернини (1665) и фрески работы Доминикино в капелле Святого Нила (1610).
У этого городка, расположенного в 47 км от Рима, богатое историческое прошлое. Остаток ворот указывает на расположение первоначального римского лагеря. Потом здесь находилась вилла полководца Помпея. На ее месте впоследствии был разбит сад. Затем здесь построил виллу император Домициан. Потом на месте Альбано поселились легионеры-ветераны (конец II в.). До наших дней дошли остатки амфитеатра III в. А далее, в XIII в., для знатного рода Савелли был выстроен замок.
Этот знаменитый монастырь, расположенный на высоте 519 м над уровнем моря, над долиной реки Лири, основан в 529 г. Бенедиктом Нурсийским на вершине одноименной крутой горы у дороги, ведущей из Рима в Неаполь. Вероятно, сначала здесь жило италийское племя вольсков. По данным древнеримского историка Тита Ливия, еще в 422 г. до н. э. на горе Кассино разместился римский военный лагерь. Позднее здесь возвели храмы в честь Юпитера, Феба и Венеры. При Бенедикте, основателе бенедиктинского монашеского ордена, в языческом храме Феба устроили базилику Святого Иоанна Крестителя. Для немногочисленной братии построили двухэтажное здание, в котором Бенедикт написал устав ордена бенедиктинцев (после Второй мировой войны уцелел первый этаж исторического здания). В Монте-Кассино поселилась и святая Схоластика, сестра Бенедикта и основательница женского филиала ордена. Остатки двух этих святых в наши дни считаются ценнейшими реликвиями монастыря. В 584 (или 581) г. Монте-Кассино взяли лангобарды. Они разрушили монастырь и прогнали монахов.
Святые отшельники вернулись около 718 г., после чего заново отстроили монастырь, который быстро вступил в полосу нового расцвета. В числе первых монахов возрожденного монастыря был Шарлемань, сын франкского короля Карла Мартелла.
Во второй раз монастырь был разрушен сарацинами в 883 г. Второе возрождение монастыря началось в 949 г. стараниями папы Агапита II и аббата Алигерна. В Монте-Кассино в течение веков утвердилась школа интеллектуального труда. В местной библиотеке хранились не только церковные книги, но и сочинения античных писателей Цицерона, Витрувия, Плиния Старшего, Апулея.
Императоры поддерживали монастырь пожалованиями и привилегиями. Наивысшего расцвета Монтекассино достиг при Григории VII (середина XI в.). Под влиянием арабов в монастыре занимались и медицинскими науками. Император Фридрих II приглашал из Монтекассино преподавателей для Неаполитанского университета. Одно время аббатом монастыря был будущий папа Лев Х. В XVIII в. значение монастыря упало. Интересно, что во времена Позднего Возрождения среди ученых монахов оказался Бенедикт Кастелли, убежденный защитник научной позиции Галилея.
С 1866 г. монастырь является национальным памятником. В новейшее время Монтекассино вписал свое имя в историю Второй мировой войны. Здесь в 1943 г. немцы построили укрепленную оборонительную полосу, так называемую линию Густава, центром которой были монастырские строения. За овладение аббатством в январе – мае 1944 г. шли ожесточенные бои между засевшими в монастыре немцами и продвигавшимися к Риму союзными войсками.
Взятие Монтекассино стоило союзникам большой крови: погибло около 1000 поляков и 5 тыс. американцев (не считая умерших от ран в госпиталях). В ходе боев монастырь был сильно разрушен, но после войны его тщательно восстановили.
Как уже отмечено выше, основные историко-художественные сокровища Лацио сосредоточены в Риме. Наше издательство предполагает выпустить ряд путеводителей по культурной столице Италии. Ограниченность объема данной книги не позволяет подробно описать римские памятники. Ниже приводится перечень самых значительных из них.
Античность оставила нам в наследство прежде всего многовековой центр общественной жизни города – Римский форум (Форо Романо), в пределах которого находятся курия, возведенная еще в царские времена и перестроенная около 300 г. н. э., остатки Дома весталок с храмом Весты (VI в.; перестроены в I в. н. э.), храмы Сатурна (497 до н. э.; последняя перестройка – III в. н. э.), Кастора и Поллукса (484 до н. э.), Конкордии (367 до н. э.; перестроен в 10 г. н. э.), Юлия Цезаря (29 до н. э.), Веспасиана (79–96 н. э.), Антонина и Фаустины (141), базилика Максенция (или Константина; около 315), триумфальные арки Тита (81) и Септимия Севера (203).
Раннехристианская эпоха обогатила Рим немалым числом базилик. Правда, почти все они в позднейшие времена переделаны. Древнейшая из них – Сан-Джованни-ин-Латерано (311–314) перестраивалась в IX, XIV, XV вв. Базилика Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура (314–386) дважды разрушалась (1823, 1944) и дважды восстанавливалась. Базилика Сан-Марко (первая половина IV в.) перестраивалась в 833 и 1464 гг., позднее включена в комплекс Палаццо Венеция. Базилика Санта-Мария Маджоре (третья четверть IV в.) перестраивалась в V, XIII, XVIII вв. Среди оригинальных, то есть не подвергавшихся переделке, ранних христианских храмов можно назвать центрическую церковь Санта-Костанца (IV в., мозаики IV–V вв.), церковь Санта-Мария Антикуа (VI в.), базилику Сант-Аньезе-Фуори-ле-Мура (625–638 гг. с мозаикой того же времени).
Главный ренессансный римский ансамбль – Ватикан, являющийся ныне самостоятельным церковным государством. Ансамбль Ватикана включает в себя собор Сан-Пьетро (Святого Петра), построенный на месте базилики 324–349 гг. (современный собор задуман Д. Браманте как центрическая композиция; им же и начат в 1506 г.; проект неоднократно перерабатывался; за строительство собора брались Дж. Виньола, П. Лигорио, Дж. делла Порта, К. Мадерна; в украшении интерьера участвовали Микеланджело и Л. Бернини), барочная площадь Святого Петра, дворцовый комплекс (над которым работали Рафаэль, Микеланджело, фра Анджелико, Л. Бернини, Д. Браманте и др.), знаменитые Ватиканские сады.
Остается вкратце рассказать об ансамблях и памятниках барокко: Пьяцца дель Пополо, Пьяцца Навона с фонтаном Четырех рек (1648–1651, Л. Бернини) и церковью Сант-Аньезе-ин-Агоне (1652–1653), Пьяцца ди Спанья со знаменитой лестницей (1725, А. Спеки, Ф. Де Санктис), церковью Санта-Тринита-дей-Монти (1495) и фонтаном «Баркачча». Среди самых известных барочных палаццо: Квиринале (с 1574), Боргезе (1590; 1615), Барберини (1625–1663), Памфили (1650), Монтечиторио (1650), Колонна (XVII–XVIII вв.). К лучшим барочным церквям относятся Сант-Андреа-делла-Валле (1591–1628), Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане (1634–1667), Сант-Иво-алла-Сапиенца (1642–1660), Сант-Андреа-аль-Квиринале (1653–1658), Сант-Иньяцио (1626–1685), Сант-Андреа-делле-Фратте (1656). Еще следует упомянуть о знаменитых римских фонтанах: Моисея (1585–1587, Д. Фонтана), Слона (1667, Л. Бернини), Треви (1732–1762, Н. Сальви; скульптурное оформление – 1735, П. Браччи и др.).
– Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1965.
– Abbazia di Montecassino. http://it.wikipedia.org/wiki; Bitwa pod Monte Cassino. http://pl.wikipedia.org/wiki; Lazio. http://en.wikipedia.org/wiki; Lazio. http://it.wikipedia.org/wiki; Monte Cassino. http://pl.wikipedia.org/wiki; Roma. http://it.wikipedia.org/wiki
Лигурия – одна из самых маленьких итальянских областей (третье место с конца). Она расположена на северо-западе страны и омывается Лигурийским морем. Площадь области составляет 5422 км2; население к середине 2010 г. достигло 1,62 млн человек. На западе область граничит с Францией, на севере – с областями Пьемонт и Эмилия-Романья, на востоке – с Тосканой. Область прижата к морю горными системами Альп и Апеннин. Горы занимают около 2/3 территории Лигурии (остальное – холмистый ландшафт). Столица области – портовый город Генуя.
Морское побережье – основное богатство области; оно подразделяется на Западное побережье, или Ривьера-ди-Поненте, и Восточное (Ривьера-ди-Леванте). Эта узкая полоса шириной в несколько километров необыкновенно подходит для туризма и пляжного отдыха. В западной части славится своей природой Берег цветов (Ривьера-дей-Фьори), в восточной – Портофино, Чинкве-Терре и Порто-Венере. Средние температуры воздуха в зимний сезон не опускаются ниже +7 – +10 °C; средняя температура летом не превышает 23–24°. При этом среднемесячные температуры июля, самого жаркого месяца в году, не превышают 27,2 °C. Жару умеряют морские бризы, и дневной температурный максимум превышает 30° всего три-четыре раза в течение июля. Отрицательные температуры, максимум до – 10 °C, отмечаются преимущественно в горных районах.
Люди поселились на территории области очень давно: близ Лоано обнаружены стоянки неандертальцев, а недалеко от Вентимильи селились кроманьонцы. Численность лигуров к началу III в. до н. э. оценивается в 200 тыс. человек.
Во время Первой Пунической войны лишь небольшая часть лигуров поддерживала римлян. Это меньшинство и основало город, который позднее вырастет в Геную. При римлянах процветали и другие лигурийские торговые города Альбенга, Вентимилья, Луни.
После распада империи Лигурией поочередно владели византийцы, лангобарды (их король Ротари завоевал область в 641 г.), франки (с 774), сарацины, норманны. В Х в. в связи с растущей опасностью пиратских атак Лигурию разделили на три части: Обертенга (восток), Алерамика (центр) и Ардуиника (запад).
В следующем столетии начинается возвышение Генуи. Именно генуэзские корабли играли главную роль в перевозке крестоносцев во время 1-го Крестового похода. Самое блестящее время для Генуи наступило в середине XIII в. Тогда Генуэзская республика захватила основные торговые пути, по которым шли товары с Востока; генуэзские корабли ходили в Англию и Фландрию, к устью Дона и Дуная, в Крым, не говоря уже о многочисленных средиземноморских портах в Европе, Западной Азии и Северной Африке. Главной силой торговой республики был, конечно, флот, но генуэзцы умели постоять за себя и на суше, как о том свидетельствует защита города от войск германского императора Фридриха Барбароссы. Но на первом месте всегда был флот. Как выразился один поэт, мачты английских, французских, испанских кораблей корни имеют в генуэзских судах.
С началом колониальной эры и захватом османами торговых путей, связывавших Западную Европу с Востоком, Генуя стала быстро терять свое значение. Еще в 1396 г. сеньором республики объявил себя французский король. В течение XV – первой половины XVI в. Генуя поочередно попадала под контроль то французов, то ломбардцев (Милана); их сменили испанцы, при которых правительство аристократов продлило жизнь республике еще на полтора века.
В конце XVII в. Лигурия попадает под власть Франции; век спустя область оккупируют австрийцы. Наполеон освобождает лигурийцев; на короткое время возрождается Лигурийская республика (1797–1805), потом область присоединяют к Франции, а после Венского конгресса ее захватывает Сардинское королевство. С последней аннексией лигурийцы никак не могли смириться. 26 декабря 1814 г. вожди республики в публичной декларации высказали сожаление несправедливым, по их мнению, решением конгресса и выражали надежду на Божественное провидение, «которое никогда не покинет генуэзцев».
Лигурийцы внесли значительный вклад в борьбу за объединение Италии. Имена Джузеппе Гарибальди, Джузеппе Мадзини, Гоффредо Мамели широко известны не только в Италии.
Лигурия богата природными красотам. Тесное содружество земли и моря рождает незабываемые зрелища. На ее территории выделено много разнообразных экосистем. В целях сохранения уникальных ландшафтов в области создан национальный парк Чинкве-Терре, девять региональных парков (самые крупные из них – Лигурийские Альпы, Бейгуа и Антола), три природные резервации и две охраняемые морские акватории. Общая площадь охраняемых в той или иной степени объектов природы составляет 12 % территории Лигурии. К этому надо добавить 440километровый туристско-экскурсионный маршрут вдоль водораздельного хребта Лигурийских Апеннин (от Вентимильи до Чепараны).
Одной из главных достопримечательностей Лигурии считают Чинкве-Терре. Этот национальный парк площадью почти 3900 гектаров расположен на Восточной ривьере, в типичном лигурийском морском пейзаже. На территории парка расположено пять маленьких городков (борго), или по-старинному терре: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре.
Природа здесь чудесная, но ею не ограничивается ценность национального парка. Он имеет и культурно-историческое значение. Люди здесь жили еще в палеолите (стоянка в пещере Грота-дей-Коломби на острове Пальмария). В неолите местность заселяется оседлыми охотниками. Еще и в римские времена охота была главным занятием здешних мужчин. От античных времен дошли группы менгиров; некоторые ученые считают эти камни примитивным календарем.
Древние историки свидетельствуют об упорном сопротивлении лигуров римским завоевателям, однако во времена Октавиана Августа некоторые лигурийские племена, возможно, вышли на побережье и поселились рядом с пришельцами, присутствие которых доказывают развалины патрицианской виллы близ Вариньяно. Возможно, в античные времена побережье использовалось в качестве почтового тракта. Городки Чинкве-Терре были построены в современном виде в середине XI в. Первым свидетельством их существования стала дошедшая до нас дарственная грамота 1056 г., согласно которой монастыри Санта-Мария и Сан-Венерио получили земли в районе борго Монтероссо.
Благоустроенные поселения существовали также на островах Пальмария, Тино и Тинетто, а также в Порто-Венере. Переселение жителей на побережье было обусловлено двумя общеевропейскими тенденциями: рост населения и освобождение Средиземноморья от сарацинской угрозы. Тогдащние «городки» имели сельский характер: в их окрестностях возделывали виноград и выращивали оливковые деревья.
Самый западный и самый многолюдный из пяти городков – Монтероссо, расположенный в глубине маленького заливчика. Над городком возвышается старинный укрепленный замок. Восточнее приютился Вернацца, один из самых очаровательных итальянских борго. Здесь производится неплохое местное вино «Вернацца». Это вино упоминает Боккаччо в десятом дне «Декамерона»: «…и тогда на белой салфетке подали два куска поджаренного хлеба и большой бокал верначчи из Карнильи».
Небольшая гавань городка дает надежный приют мелким судам. В самом восточном городке, Риомаджоре (Римазу на местном диалекте), сохранилось средневековое ядро поселения с типично генуэзскими домами-башнями. Чикве-Терре были источником вдохновения для многих писателей и поэтов: от Данте до нобелевского лауреата Эудженио Монтале, которому посвящен литературный парк в Монтероссо.
Поблизости от Чинкве-Терре есть еще несколько интересных мест: пляж Персико, риф Делле-Россе, Монестероли, Фоссола, Скьяра. Добраться до Чинкве-Терре можно на автомобиле, по железной дороге или – в туристический сезон – по морю. Путешествовать по национальному парку можно по пешеходным тропам, одна из которых платная.
Наследием человечества объявлен (в 1997 г.) еще один района Лигурии – острова, расположенные у выхода из залива Специя и Порто-Венере. Этот район относится к провинции Специя. Зарождение борго Порто-Венере античные историки относят к VI в. до н. э., хотя первые документальные свидетельства существования города приводят Клавдий Птолемей (150 н. э.) и «Морской итенерарий императора Антонина Пия» (161). Городок получил свое название от храма, посвященного богине Венере, на месте которого теперь поднимается храм Святого Петра.
Местные жители утверждали, что именно у скалы, восстающей из моря возле их городка, родилась из пены богиня любви. От античного рыбацкого селения ныне не осталось и следа. Венецианцы устроили здесь базу для своего флота, разрушенную лангобардами в 643 г. Позднее в городе поселились монахи Сан-Коломбано. В 1098 (или 1130) г. генуэзцы построили на месте, где когда-то стоял храм Юпитера, церковь в романском стиле, посвященную Сан-Лоренцо. В 1340 г. церковь пострадала от большого пожара. Полтора века спустя ее разрушили арагонцы. В результате многочисленных переделок и реставраций церковь совершенно утратила первоначальный облик. В 1113 г. началось сооружение укрепленного замка, который тоже не раз перестраивался. При храме имеется церковный музей. В 1139 г. начал строиться Новый город, объединенный в 1162 г. общей стеной со Старым городом. Но в конце XV в. арагонцы полностью разрушили Старый город, оставив пустое пространство между Новым городом и церковью Святого Петра, освященной в 1198 г. Эта церковь построена на более старом основании раннехристианской базилики. От старинного здания остались стены с черно-белой полосчатой кладкой. Остальные части церкви моложе. Церковь в 1931–1935 гг. подверглась капитальной реставрации. В 1822 г. в Порто-Венере побывал Джордж Гордон Байрон. В бухте Арпайя есть пещера, которую называют гротом Байрона.
Городок ежегодно отмечает праздник Белой Мадонны. В день 17 августа Порто-Венере расцвечивают цветочные гирлянды и букеты; на закате солнца торжественная процессия, иллюминированная тысячами свечей, обходит весь город. Во главе процессии священники несут изображение Белой Мадонны, хранящееся в церкви Святого Петра. Улицы городка по пути следования процессии освещены факелами. Красочному празднику уже 810 лет.
Когда говорят о заповедных лигурийских островах, имеют в виду три островка у выхода из залива Специя (Спеццинский архипелаг): Пальмария, Тино и Тинетто. Самый крупный из них – Пальмария. На этом островке находится знаменитый Голубиный грот (Гротта-дей-Коломби), в котором найдены останки плейстоценовых животных и захоронения пещерных людей, населявших грот 5 тыс. лет назад. Еще на острове сохранились остатки оборонительных сооружений форта Кавур. К ним добавлена орудийная башня с броненосного крейсера «Умберто I», оснащенная двумя крупповскими орудиями калибра 400 мм. После мировой войны форт превратили в военную тюрьму; теперь эта запущенная территория доступна всем желающим.
Лишенный растительности островок Тинетто полторы тысячи лет назад дал приют христианской общине; от тех времен остались развалины маленькой часовни на западном побережье острова. Позже была построена двухнефная церковь, использовавшаяся монахами; в XI в. ее разрушили сарацины. В нескольких метрах от южного берега Тинетто, на одиноком, едва выступающем из моря рифе, установлена статуя Богоматери Стелла-Марис, напоминающая о временах, когда островок служил местом депортации.
Как уже отмечено выше, официально лигурийскому статус языка не предоставлен. Тем не менее лигурийцы считают свой диалект настоящим языком, как и немалая часть населения в соседних областях (Пьемонт, Эмилия-Романья), а также на Сардинии и Корсике. Лигурийский используется не только в повседневном общении, но и в литературе, а в последнее время на нем пишут тексты местные музыкальные группы.
Любопытно, что термина «лигурийский» в языке нет! До самых недавних времен друзья и недруги говорили о генуэзском языке. Безусловно, на такую терминологию повлияло существование грозы морей – Генуэзской республики.
Многие фольклорные традиции сохраняются веками. Так, накануне Рождества во многих коммунах, и прежде всего в Генуе, устраивают средневековую церемонию Конфуоко, во время которой представителям местных властей – в знак уважения – преподносят ветку лавра, публично опаленную огнем. Метки, оставленные огнем, истолковывают как добрые пожелания на наступающий год. В рождественскую ночь в боргах Пинья, Карпазио и Монтальто-Лигуре пастухами совершается традиционное жертвоприношение ягнят. В местечке Тадджа в ночь накануне праздника святого Бенедикта, отмечающегося в середине февраля происходит запуск маленьких ракет (фургари). Так отмечается спасение городка от вторжения чужеземцев во время войны, которую в 1625 г. вели между собой Генуэзская республика и герцогство Савойя. Здесь же 22 июля устраивается праздник Маддалены, во время которого двое костюмированных мужчин исполняют Танец смерти под аккомпанемент городского оркестра, чередующего ритмы тарантеллы и похоронного марша.
Торжественно отмечаются события Страстной пятницы. Повсюду проходят шествия религиозных братств (казакке) в богатых одеждах. Верующие несут в процессии огромные распятия, украшенные тончайшей серебряной чеканкой. Вес таких крестов может быть огромным: до 150 кг, но по традиции подобные распятия должен нести один человек. Такая традиция возникла после триумфальной для христиан победы над турецким флотом в битве при Лепанто (1571), в которой на каждом генуэзском корабле установили на юте по большому железному распятию, чтобы устрашить «неверных». В Черьяно во время пятничных процессий братства исполняют всю ночь старинные песнопения. В Савоне верующие несут на руках старинные деревянные ларцы, изготовленные знаменитым скульптором Антоном Маральяно для кусочков Святого Креста.
В Варацце 30 апреля отмечается день памяти святой Екатерины Сиенской, закрывшейся в этом городке и вылечившейся в затворничестве от чумы. Традиционная процессия Кристи относится к самым известным в Италии. Ее наиболее красочную часть образует кортеж в исторических костюмах, представляющий основные моменты жизни святой.
В приморском Камольи во второе воскресенье мая отмечается день памяти святого Фортунато, покровителя рыбаков. Еще накануне вечером ковчег со статуей святого, весящий около 200 кг, проносят на руках по улицам городка восемь добровольцев. Потом ковчег возвращается к церкви Санта-Мария Ассунта, возле которой устраивают красочный фейерверк, заканчивающийся «пожаром» колокольни. А наутро горожан радует Сагра-дель-Пеше, то есть Рыбный праздник, во время которого на установленных прямо на улицах огромных сковородках жарят целые центнеры рыбы для участников торжества.
Пожалуй, стоит сказать и о празднике Микетты в Дольчеаккуа. Он проходит утром 15 августа: местные юноши предлагают своим любимым скромное местное пирожное. Так горожане чтят память своих пращуров, восставших в 1364 г. против феодального «права первой ночи».
Одним из самых распространенных итальянских обычаев является устройство презепе (рождественского вертепа). Генуэзский вертеп восходит к XVII в. При различных храмах сложились самостоятельные школы представления Рождества Христова при помощи макетов и фигурок. Эти школы отличаются выбором материала для кукол: дерево или керамика, а также вощеная бумага для изготовления деталей костюмов. Самую известную школу основал Антон Мария Маральяно (1664–1739).
Первый вертеп, насколько известно, был устроен в церкви Санта-Мария-ди-Кастелло. Куклы и обстановку Вифлеемской пещеры изготовляют народные мастера, чаще всего – профессиональные ремесленники. Самые удачные вертепы хранятся в музеях, например в Палаццо Россо. В настоящее время в ряде церквей рождественские вертепы сохраняются в течение всего года.
Как и каждая итальянская область, Лигурия имеет свою специфическую традиционную кухню – типично средиземноморскую, то есть характеризующуюся сменой продуктов морского и сухопутного происхождения. Лигурийские блюда относительно просты в приготовлении. Характерно использование в большом количестве оливкового масла и ароматных трав, произрастающих в области: розмарин, тимьян и др.
Среди характерных закусок можно назвать сырные фокачетты (пшеничные лепешки), фокачча по-генуэзски, панисса (выпечка из гороховой муки), сушеные помидоры, анчоусы в рассоле.
Среди характерных вторых блюд можно назвать кролика в оливковом масле, сушеную треску под соусом и с картофельным гарниром, скумбрию в горохе, запеченные с картошкой анчоусы, вырезка по-генуэзски, осьминоги с картошкой, рубец по-генуэзски с картошкой и фасолью, чуппин (блюдо из тушеного мяса и рыбы). По-прежнему популярно старинное блюдо лигурийских рыбаков и моряков каппонадда (kapponada), в котором смешивают овощи, мясо и рыбу. Такое блюдо можно было есть холодным, а потому люди моря охотно брали его с собой в недалекий рейс. Единственным отличием от старинных рецептов можно считать использование мяса тунца. Первоначально лигурийские моряки употребляли и дельфинье мясо.
Область имеет богатые винодельческие традиции. В каждой из лигурийских провинций есть свои характерные марочные вина. В Генуе это «Бьянкетта Дженовезе», «Белый мускат», «Верментино», «Чильеджоло», «Пигато», «Россезе»; в Савоне – «Пигато ди Ортоверо», «Россезе ди Кампокьеза», «Лумассина», «Буддзетто», «Граначча ди Квильяно», «Бьянко ди Каличе-Лигуре», «Матаоссо», «Дольченте делле Ланге-Лигури»; в Специи – ликерное вино «Шакера», «Леванто», «Верначча».
Знатоки говорят, что столица Лигурии не раскрывается торопливо проносящимся по ее улочкам верхоглядам. Город нужно познавать постепенно, наслаждаясь в пеших прогулках красотой окружающих холмов, старым портом, историческим центром. Ну а тем, у кого возможностей для долгого проживания в Генуе нет, придется ограничиться лишь беглым знакомством с древним городом. Оно тоже может быть незабываемым. В этой книге пойдет речь только об историческом центре Генуи, занимающем площадь около 113 га.
В районе исторического центра обнаружены погребения того времени. Возможно, здесь селились этруски. Согласно одной из новых гипотез, топоним «Генуя» произошел от этрусского «кайнуа», что означает «новый город». Этруски, судя по погребальным урнам, задержались в окрестностях нынешней Генуи до III в. до н. э. Во время Второй Пунической войны прото-Геную, бывшую союзницей Рима, разрушил карфагенский генерал Магон Барка, брат Ганнибала.
Город быстро возродился, но его основными обитателями теперь были лигуры, как о том свидетельствует Страбон. Поздняя христианская легенда рассказывает о том, что Геную посетил святой Петр. И не только: в городе будто бы побывали святые Назарий, Цельс, Лаврентий, папа Сикст II. Во всяком случае, в середине III в. здесь уже существовала христианская община. В 641 г. король лангобардов Ротари тщетно пытался захватить Геную. Выстоять городу помогли крепостные стены, что свидетельствует о значении города. Некоторые историки полагают, что город был окружен стенами еще в доримские времена. Геную не раз атаковали сарацины. В 935 г. они даже ворвались в церковь Сан-Сиро, находившуюся за пределами городских стен.
В XII в. вокруг Генуи выстроили новые оборонительные стены (стены Барбароссы), длиной превосходившие прежние в 4 раза. Период быстрой экспансии города закончился соглашением между знатными людьми города (ок. 1099), возникновением коммуны и организацией церковной митрополии (1133).
Генуя не участвовала непосредственно в борьбе гвельфов и гибеллинов, хотя представители обеих политических партий были среди городской знати и соперничество между ними велось. Торговой республикой сначала управляли «народные капитаны», а с 1339 г. – дожи, первым из которых был Симоне Бокканегра, выходец из богатой купеческой семьи. Во второй половине XIV в. были созданы Альберги, союзы семейств нобилей, поделившие сферы влияния в политической и коммерческой областях.
В конце XIV – начале XV в. в районе Монте-Альбано был образован настоящий квартал красных фонарей, куда были собраны девицы самой древней профессии из остальных районов города. Квартал находился на содержании порта и строго контролировался портовым начальством.
В 1407 г. был основан банк Сан-Джорджо, существовавший почти четыре столетия. В 1493 г. Генуя приняла первую партию евреев-сефардов, изгнанных из Испании. Бывшие коммерсанты и ремесленники поселились в районе площади Фрегозо и улицы Дель-Кампо, где впоследствии образовалось первое еврейское гетто в Генуе.
В XVI в. республика трудами Андреа Дориа возродилась после опустошения, причиненного эпидемией чумы. Зрительно это возрождение проявилось в прокладке новых улиц, строительстве нобилями богатых палаццо. Образно это время называют «веком генуэзцев».
В 1684 г. Генуя подверглась жестокой бомбардировке французским флотом. Пострадал и исторический центр. Среди разрушенных зданий был дом, в котором, как считается, родился Христофор Колумб (через несколько десятилетий дом был восстановлен). Для Генуи началась эпоха упадка.
Что же надо в первую очередь посмотреть в Генуе? Богато представлена сакральная архитектура. Это прежде всего две церкви, которые называют жемчужинами романского стиля: Санта-Мария-ди-Кастелло (XI в.) и Сан-Донато (начало XII в.). Великолепен собор Сан-Лоренцо (XI–XII вв.), над сооружением которого трудились каменщики и архитекторы из Франции, Ломбардии и Тосканы. Правда, собор основательно перестроен в 1307 г., скульптурный декор закончен в 1448 г., кампанила (звонница) появилась в 1522 г., а купол надстроен в 1567 г. архитектором Г. Алесси. При храме существует Епархиальный музей, в котором хранится ковчег с прахом Иоанна Крестителя и чаша изумрудного стекла, которую называют Священным Граалем; из него, согласно легенде, пил Иисус Христос на Тайной Вечере. Церковь Сан-Маттео (1125–1278) была семейным храмом рода Дория.
Из прочих храмов интересны церкви Сант-Агостино (1260), Санта-Мария Ассунта-ди-Кариньяно (1552–1700), Сантиссима-Аннунциата (1587 – начало XVII в., арх. Дж. делла Порта; фасад перестроен в XIX в.), Сан-Сиро (первый кафедральный собор города; реконструирован в 1585 г.), дель-Джезу-э-дей-Санти-Амброджо-э-Андреа (реконструирована в 1589 г.). Восстановленная церковь Санта-Мария-делле-Грацие-ла-Нуова дала приют музыкальному центру имени Паганини. Сохранившиеся фрагменты декора исчезнувших церквей представлены в Музее лигурийской архитектуры и скульптуры Сант-Агостино. В Генуе сохранились остатки городских стен разных эпох: 1155, 1546 и 1630 гг. Сохранились старинная башня Торре-Эмбриачи (XII в.), городские ворота Порта-Сопрана и Порта-дей-Вакка. Палаццо Дукале народный капитан Гульельмо Бокканегра заложил в 1260 г. как коммунальный Палаццо Сан-Джорджо. Название «Дукале» (Герцогский) дворец получил в 1339 г., когда в республике был введен институт дожей.
Интерес представляют сады перед палаццо со статуей Нептуна, символическим изображением адмирала, и фрески во внутренних помещениях дворца. В середине XVI в. началось строительство Новой улицы (Страда-Нуова) под руководством городского архитектора Галеаццо Алесси. На этой 250метровой улице выстроен ряд великолепных дворцов генуэзских аристократов. Палаццо не раз меняли владельцев. Упомянем самые значительные из них (под ныне распространенными названиями): Подеста (1563, арх. Дж. Б. Кастелло), Муничипале, или Дориа-Турси (1564, Р. Лураго), Бьянко (1565, Д. и Дж. Понцелло), Пароди (1567, Г. Алеси), Россо (1672–1677), Дураццо – Паллавичини (1618), Реале (середина XVII в., П.Ф. Кантоне и А. Фальконе). Палаццо Турси, Россо и Бьянко являются музейным комплексом, в котором собраны богатейшие художественные коллекции.
Подобным образом возникла и Виа Бальби. Она строилась на деньги семейства Бальби. Здесь следует упомянуть Палаццо Бальби Сенарега (1634–1636, Б. Бьянко), ныне Палаццо дель Университа.
Помимо Генуи и уже упомянутого национального парка Чинкве-Терре любящему историю туристу в Лигурии интересны прежде всего три города, рассказ о которых пойдет дальше.
Коммуна расположена в западной части залива Тигуллио, в 36 км к востоку от Генуи. Первое упоминание о городке мы находим у Плиния Старшего, но селение тогда называлось Портус-Дельфини, потому что в античные времена залив был излюбленным местом пребывания этих симпатичных морских млекопитающих. Еще во времена лангобардов здесь поселились монахи обители Сан-Коломбано. В конце Х в. деревушка упоминается в наследственных документах.
В 1072 г. селение подверглось нападению пизанского флота; в 1175 г. маленький городок переходит под контроль сначала Рапалло, а потом – Генуэзской республики. В дальнейшем за Портофино спорят представители могущественных аристократических родов: Кампофрегозо, Спинола, Фиески. После Фиески (1547) городок занимает адмирал Андреа Дориа, который передает его во владение Генуи. В 1815 г. Портофино вошел в состав Сардинского королевства. Во время Второй мировой войны поблизости от Портофино, в местности Оливетта, 3 декабря 1944 г. фашистами были расстреляны 20 партизан.
У этого курортного городка богатое историческое прошлое. Уже около 700 г. до н. э. здесь существовало поселение, возможно этрусское. В 643 г. король лангобардов Ротари построил вблизи от города оборонительное укрепление против византийцев.
В конце XI в. Рапалло неоднократно атаковали пизанские моряки, непримиримые соперники генуэзцев. В 1171 г. впервые упоминаются консулы Рапалло, чем удостоверено существование свободной городской коммуны. В 1203 г. в Рапалло учрежден старостат. В 1284 г. венецианский флот под командованием пизанского старосты Альберто Морозини вошел в гавань Рапалло; город корсары разграбили до основания. Генуэзская флотилия, а в ней были и галеры из Рапалло, отомстила грабителям, основательно разгромив их в битве при Мелории. Но прошло еще полвека, прежде чем нападения византийцев прекратились.
В 1450 г. город подвергся эпидемии проказы, от которой погибли тысячи жителей. Эпидемия вынудила горожан построить госпиталь, посвятив его святому Лазарю, давший начало длинной веренице повсеместно известных «лазаретов».
После этого нападения горожане, с помощью генуэзцев, решили строить крепость. В 1557 г. местному крестьянину Джованни Кикидзоле явилась Дева Мария. В честь этого события горожане построили на высоком холме Монталлегро церковь Богоматери, которая с 1739 г. является покровительницей Рапалло. Храм до наших дней привлекает паломников.
В 1608 г. город был возведен в ранг капитаната Генуэзской республики. При Наполеоне Рапалло стал центром кантона. В 1815 г. город вошел в состав Сардинского королевства.
В 1836 г. в Рапалло началось строительство порта. 31 октября 1868 г. открылось движение по железнодорожной линии Ницца – Рим, и для Рапалло настала новая эра: в город пришел большой туризм; появились шикарные гостиницы, кинотеатры, залы приемов. В город хлынули знаменитости: Ги де Мопассан, Фридрих Ницше, Теодор Рузвельт, Ференц Лист, Ян Сибелиус, лорд Карнарвон, Элеонора Дузе, Эзра Паунд, Миндаугас II, последний король Литвы (умерший в Рапалло в 1928 г.), иранская императрица Сорайя, король Иордании Хусейн… Список этот можно продолжать до бесконечности.
Первая мировая война закрепила имя Рапалло в политических анналах. Здесь состоялось несколько солидных международных конференций. Сначала 6–7 ноября 1917 г. в Рапалло встретились представители Италии, Франции и Великобритании; три года спустя полномочные представители Италии и Югославии подписали на вилле Спинола трактат о демаркации границы между двумя государствами (сейчас это здание называется «вилла Трактата»).
В начале июля 1944 г. союзная авиация подвергла Рапалло ковровой бомбардировке. К счастью, половина бомб упала в море, а значительная часть упавших на город бомб не взорвалась. Тем не менее разрушения были чувствительными.
Через пару лет после Второй мировой войны правительство приняло программу комплексной новой застройки города, причем основная цель перестройки сводилась к созданию современного курортного центра, в котором гармонично сочетались бы многоместные гостиницы, отдельные виллы, обслуживающая инфраструктура и обычные жилые дома. Такая программа, названная итальянцами «рапаллизацией», привлекла лучших архитекторов страны, например Индро Монтанелли. Впоследствии рапаллизацию распространили и на другие прибрежные провинции Италии.
Рапалло богат архитектурными и историческими памятниками; только культовых сооружений в городе около тридцати. К самым старым в историческом центре относятся приходская церковь Санто-Стефано (XI в.) с башней-колокольней и базилика Святых Гервазия и Протасия (XII в.; реконструирована в XVII–XVIII вв.). В непосредственной близости располагаются церковь Святого Франциска Ассизского (1519), храм Санта-Мария-дель-Кампо (XVI–XVII вв.; реконструирована в 1838 г.). Этот храм часто называют «храмом Караваджо», потому что в нем хранится образ Мадонны, написанный великим художником. Безусловно, достойны внимания уже упомянутый храм Богоматери Монтеаллегро, комплексы бывших монастырей Валле-Кристи (XIII в.) и клариссок (XVII в.).
Памятниками оборонительной архитектуры являются замки Рапалло (1551) и Пунта-Пагана (XVII в.). К памятникам такого рода можно отнести и единственные оставшиеся городские ворота Порта-делле-Салине, и старинную башню Торре-Чивика (1473).
Среди других городских памятников интересны Лазарет (XV в.), «мост Ганнибала», средневековый одноарочный виадук в римском стиле, музыкальный киоск (1929), на куполе которого помещены изображения великих композиторов.
В Рапалло есть свой памятник Колумбу работы итало-аргентинского скульптора Артуро Дреско. Открыт монумент в 1914 г.
Территория этого ныне почти стотысячного города была заселена еще в доисторические времена. Но первое исторически известное поселение – Луни – возникло восточнее, на границе этрусских земель. Тогда как Специя впервые упоминается лишь в Х в.: Подджо-делла-Специя.
Специя привлекает внимание Венеции как опорный пункт для борьбы с Генуей. В 1407 г. жители Специи вырабатывают устав города и выбирают себе мэра. В 1412 г. успешно для генуэзцев заканчивается война с Флоренцией, и Специя, все время остававшаяся верной морской республике, получает статус главного союзного порта Генуи. В 1420 г. заканчивается строительство Коммунального дворца, местопребывания городских властей. Вскоре миланский герцог Филиппо Мария Висконти втягивает Специю в войну с Генуей, обернувшуюся для города большими разрушениями, на ликвидацию которых потребовались десятилетия.
В XVI в. Специя вырастает в крупный локальный центр; город становится местопребыванием викария. Порт превращается в базу важных морских экспедиций: в 1541 г. император Карл V собирает здесь флот для экспедиции против османского Алжира и пиратов Хайруддина Барбароссы, а в 1571 г. дон Хуан Австрийский готовит испанский флот к битве при Лепанто. В следующем столетии Специя развивается как торговый центр, соперничающий даже с Генуей.
В XVIII в. в городе появляется Лазарет, где проходят карантин как прибывающие по морю торговцы, так и их товары. При Наполеоне Специя была объявлена военным портом. В 1815 г. город передается Сардинскому королевству, правительство которого решает построить здесь Военно-морской арсенал (работы по его возведению шли в 1862–1869 гг.), но в целом Специя сохранила характер туристического центра. Ее посещали многие знаменитости. Особенно интересен был визит Рихарда Вагнера в 1853 г. За несколько дней пребывания в городе он набросал вчерне увертюру к опере «Золото Рейна». В 1862 г. в форт Вариньяно был привезен раненый Джузеппе Гарибальди, которого поместили в Лазарет. Лечили национального героя Италии лучшие европейские врачи, и среди них – русский хирург Пирогов. В конце Второй мировой войны Специя, где находилась одна из флотилий фашистского флота, стала местом ожесточенных боев. Город одним из немногих в Италии награжден серебряной медалью «За военные заслуги». Так отмечены горожане за их участие в партизанском движении.
В Голубом городе, как назвал Специю один из итальянских поэтов, наиболее интересным культовым зданием является церковь Успения Богоматери (XIII в.), в которой хранятся многие живописные шедевры: «Коронация Девы Марии» работы Андреа делла Роббиа, «Раздача хлебов» Джованни Баттисты Казони, «Мучения св. Варфоломея» Луки Камбьязо и др. В Специи недавно отреставрирован замок Сан-Джорджо. Его впервые построили в 1262 г. для Никколо Фиески. В 1273 г. генуэзцы разрушили его до основания. Мэрия Специи с 1371 г. начала возводить новое здание, которое был закончено в 1607 г. В наши дни в замке размещен городской музей. Кроме того, в городе работают Палаццина делле Арте с музеем печатей, городской этнографический музей, морской технический музей и др.
– Генуя. Ворота Средиземноморья. Genova: Azienda di Promozione Turistica, 2004.
– Искусство стран и народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1965.
Сentro storico di Genova. http://it.wikipedia.org/wiki; Cinque Terre. http://it.wikipedia.org/wiki; La Spezia. http://en.wikipedia.org/wiki
– La Spezia. http://it.wikipedia.org/wiki; Liguria. http://en.wikipedia.org/wiki; Liguria. http://it.wikipedia.org/wiki; Porto Venere. http://it.wikipedia.org/wiki; Portofine. http://it.wikipedia.org/wiki; Presepe Genovese. http://it.wikipedia.org/wiki; Rapallo. http://it.wikipedia.org/wiki
Пьемонт – вторая по площади область Италии. Ее территория составляет 25,4 тыс. км2. Примерно 43,3 % общей площади области занято горами, 30,3 % – холмами и только 26,4 % – равнинами. Основная горная система области – Альпы, занимающие запад и север Пьемонта. В Альпах находятся самые высокие вершины области (и всей Италии): массивы Монблан (4810 м) на границе с Францией и Швейцарией, Монте-Роза (4634 м) на границе со Швейцарией и Гран-Парадизо (4061 м) близ французской границы. Больше десятка вершин превышает высотой 3 км. Основные холмистые территории находятся в зонах Канавезе, Ланге, Роэро, Монферрато и Тортонези.
В Западных (Коттских) Альпах начинается По, главная река Италии. На территории области в По впадает немало притоков; самые значительные из них – Танаро (длиной 276 км), Тичино (248 км), Дора-Бальтеа (160 км), Дора-Рипария (148 км) и др. Часть рек и речек соединены каналами, самый большой из которых – канал Кавур. К пьемонтской территории примыкает крупное альпийское озеро Лаго-Маджоре; другие значительные озера – Орта и Вивероне. Климат большей части области умеренно континентальный, постепенно переходящий в высоких горах в холодный. В Пьемонте 7,6 % территории охраняется. В целом в области организовано 56 различных национальных и региональных парков; самый крупный из них – национальный парк Гран-Парадизо.
Пьемонт был заселен еще во времена неолита. В середине I тыс. до н. э. нынешнюю территорию области заселили кельтские племена: таурины и салассы.
В 220 г. до н. э. Пьемонт завоевали римляне, основавшие такие города, как Аугуста Тауринорум (современный Торино) и Эпоредия (Ивреа). Последнее столетие Западной Римской империи омрачило жизнь местных жителей вторжениями бургундов и готов.
После падения империи Пьемонт поочередно оказывался во власти византийцев, лангобардов, франков, но сохранял относительную автономию. В IX–X столетиях Пьемонт подвергался вторжениям венгров и сарацин. В 1046 г. Оддоне ди Савойя присоединил Пьемонт к своей основной территории со столицей Шамбери. Впрочем, процесс действительного объединения двух областей занял несколько веков, чему в немалой степени способствовала организация коммун Асти и Алессандрия, а также создание сильных маркизатов Салуццо (XI в.) и Монферрато (XII в.).
В 1416 г. Савойя получила статус герцогства, но только через полтора века, накануне Като-Камбрезийского мира, герцог Эммануил Филиберт перенес свою столицу в Турин. В 1714 г., после победного участия в Войне за испанское наследство герцог Виктор Амадей II получил королевскую корону Сицилии, но четыре года спустя он обменял сицилийский трон на сардинский. Так родилось королевство Сардинии и Пьемонта, которым правила Савойская династия. У правящего монарха этой династии был импозантный набор титулов: король Кипра, Иерусалима и Армении, герцог Савойи, Монферрата, Аосты и Генуи, князь Пьемонта и Онельи, маркиз Салуццо, Сузы, Ивреа, Чевы, Мары, Ористано, Сезаны, граф Морианы, Ниццы, Тенды, Асти, Алессандрии, Гочеано, барон де Во и де Фосиньи и т. д. Короля Виктора Амадея II в Европе называли «просвещенным деспотом». Он сочетал умелое администрирование с умеренными реформами, некоторые из которых оказались тем не менее прогрессивными для своего времени, например составление земельного кадастра. Однако экономика королевства в целом оставалась отсталой.
При следующем короле Карле Эммануиле III Сардинское королевство оказалось вовлеченным в новые кровавые войны: за польское и за австрийское наследство. Хотя крупных территориальных приобретений королевство по их завершении не получило, но оно сумело отстоять свою независимость от Франции, нанеся французам тяжелое поражение на склонах Ассьетты (1747). Кроме того, Карл Эммануил запомнился организацией почты в королевстве, модернизацией портов Ницца и Виллафранка, началом борьбы с бандитизмом на Сардинии и устройством в горах дешевых магазинов, в которых горцы могли по невысокой цене покупать зерно. В 1792 г. королевство ввязалось в антифранцузскую коалицию. В ответ французы оккупировали Савойское герцогство и княжество Ницца, однако попытки занять Сардинию потерпели неудачу, причем был отброшен в числе прочих и отряд, в котором находился Наполеон Бонапарт, тогда еще скромный артиллерийский лейтенант.
Правда, в конце концов французам удалось оставить на острове небольшой гарнизон. В 1798 г. Наполеон предложил королю Карлу Эммануилу IV союз против коалиции трех держав (Великобритании, Австрии и России). Получив отказ, Наполеон послал в Пьемонт генерала Жубера, и 10 декабря 1798 г. французы провозгласили Пьемонтскую республику, которую союзники ликвидировали через 7 месяцев. Но после битвы при Маренго французы снова заняли Турин. Была образована Субальпийская республика – ненадолго, потому что 11 сентября 1802 г. французы аннексировали Пьемонт. Савойские короли укрылись на Сардинии, а вернулись они в Турин только в 1814 г., после падения Наполеона. Карл Эммануил отрекся от престола, и королями поочередно становились его брат Виктор Эммануил I и Карл Альберт, представитель побочной ветви династии. Он реформировал сардинскую юстицию, а 12 мая 1838 г. торжественно объявил об отмене феодальной собственности на землю. В 1847 г. сардинцам было отказано в праве на автономию, и в административном отношении остров объединили с континентальной частью королевства.
4 марта 1848 г. из королевского дворца в Турине был провозглашен так называемый «Альбертинский статут», почти сто лет заменявший итальянцам конституцию. Либеральные идеи, заложенные в этом статуте, надежды, которые дало просвещение, дух французской революции, принесенный в Италию Наполеоном, обусловили расцвет демократических идей в королевстве, причем целью радикального преобразования общества объявлялась отнюдь не республика, а объединение Италии в единое государство.
Объединение Италии совершалось путем присоединения очередных областей и провинций к Пьемонту, а потому получило – наряду с официальным Рисорджименто – еще и «уличное» название «пьемонтизация». Роль Пьемонта определили не только активность монарха и ведущих политиков: просто-напросто в середине позапрошлого века это была единственная свободная от иностранного диктата территория Италии (если не считать, конечно, Папской области).
Однако в процессе объединения династия потеряла свою колыбель, Савойю, вместе Ниццой. Сам король, большинство итальянских политиков, да и ряд европейских государств, включая Великобританию, были против передачи этих территорий французам, но император Наполеон III настоял на проведении референдума по вопросу о «воссоединении» Савойи и Ниццы с Францией. Кавуру пришлось разрешить присутствие имперских войск на спорных территориях, дабы обеспечить «свободное волеизъявление».
В ХХ столетии Пьемонт развивался как самая промышленная область Италии. Именно здесь возник один из крупнейших европейских автоконцернов – ФИАТ. В городе Ивреа обосновалаь фирма «Оливетти». Росло производство шелка и тканей, продуктов питания.
В важные моменты новейшей итальянской истории Пьемонт играл роль своеобразной политической и социальной лаборатории, где проверялись на практике различные подходы к строительству государства. Тут можно бы вспомнить и забастовки рабочих в годы мировых войн, и пламенную агитацию Антонио Грамши в 20е гг. прошлого века, и интенсивное участие пьемонтцев в партизанском движении (1943–1945), и «горячую» осень 1969 г.
Несмотря на сильное распространение общегосударственного языка, местные жители еще не отказываются в обиходной жизни от старинных диалектов. Около 2 млн человек говорит на пьемонтейс, то есть пьемонтском языке. Район его распространения занимает всю середину области, а по краям в Пьемонте живут менее многочисленные носители малых языков: с запада – окситанского и франко-провансальского, с востока и севера – ломбардского, с северо-запада – альманского (вальсер), с юго-востока – эмилианского и лигурийского. Однако больше всего в Пьемонте говорят и думают все-таки на итальянском языке.
Разумеется, здесь имеется в виду любящий историю турист, потому что обычного путешественника тут поджидают великолепные пейзажи, термальные источники в городках Винадио, Аккуи-Терме, Аджилано-Терме и др., роскошные барочные дворцы и горнолыжные курорты (по последним данным, в Пьемонте построено свыше 330 подъемников). В винных кабачках, энотеках и винных барах любителей вина такие жемчужины как игристое «Асти Спуманте», «Барбера», «Гриньолино», «Дольчетто», «Неббьоло», «Бароло» или «Барбареско».
Пьемонт обилен культурно-историческими памятниками. В Список объектов культурного наследия человечества включены дворцы Савойской династии и святые горы Пьемонта (Гиффа, Креа, Варалло и др.). Интересны зона Ланге – Роэро – Монферрато, где оберегается несколько замков и средневековых городков, а также виллы и замки Лаго-Маджоре.
Любителям церковной старины интересно побывать в таких городках, как Ивреа, Биелла, Оропа (провинция Биелла), Касале-Монферрато, Алессандрия, Асти, Новара, Верчелли. Поклонники крепостных сооружений с интересом познакомятся с теми же Асти и Алессандрией, а также с Фоссано и Раккониджи (в провинции Кунео), Галлиате.
К сожалению, объем книги не дает возможности рассказать об этих достопримечательностях. Мы остановимся только на Турине.
Столица Пьемонта Турин занимает в Италии 4е место по численности населения (около 910 тыс. жителей в начале 2009 г.), однако если учитывать тяготеющие к мегаполису окружающие коммуны, то общая численность населения на площади около 1,1 тыс. км2 оценивается в 1,7 млн человек. Турин называют автомобильной столицей Италии, но настоящей столицей страны он был сразу же после объединения – в 1861–1865 гг.
Город был основан в 28 г. до н. э. на земле салассов. Во времена Римской империи это был военный лагерь Castra Taurinorum (основанный около 28 г. до н. э.), позднее на месте лагеря возникла колония Augusta Taurinorum, названная в честь императора Августа. Типично римскую прямоугольную планировку этого каструма унаследовал и город. В римское время Турин обнесли валом, за которым проживало около 5 тыс. человек. До наших дней сохранились остатки более поздних стен и башен (Порта-Палатина), а также развалины античного театра. После падения империи город переходил из рук в руки. В 773 г. его взяли войска Карла Великого.
В XV в. Турин похорошел за счет строительства дворцов и разбивки парков. В городе был основан университет. В 1563 г. Турин становится столицей Савойского герцогства; вокруг города возводится новая оборонительная стена, а в самом городе появляется пятиугольная цитадель. В следующем столетии Турин выходит за пределы римских валов. В 1706 г. франко-испанские войска подступили к Турину. Осада города длилась 117 дней. Туринцам удалось отстоять город, а семь лет спустя столица герцогства фактически становится центром Сардинского королевства, каковым Турин и пребывает до 1861 г., если не считать французской оккупации в начале XIX в. Первые пять лет объединенной Италии Турин был столицей нового королевства, пока в 1865 г. столицу не перенесли во Флоренцию.
В Турине же начался процесс быстрой индустриализации: в 1899 г. основан автомобильный концерн ФИАТ, в 1906 г. – «Ланча», несколько позднее – «Альфа Ромео». Штаб-квартиры этих автомобильных гигантов и в наши дни находятся в Турине. Накануне Первой мировой войны в столице Пьемонта обитало 430 тыс. человек.
Вступление в Первую мировую войну тяжело отразилось на туринцах вследствие роста цен на продукты первой необходимости. Снижение уровня жизни вызвало взрыв недовольства среди беднейших слоев населения города. Крупнейшие предприятия города, в том числе и ФИАТ, были заняты рабочими, началось Красное двухлетие Турина (1919–1920), результатом которого стало повышение заработной платы. В декабре 1922 г. в Турине проходили ожесточенные стычки с фашистами; в ходе этих столкновений погибло 11 человек, сгорела Палата труда.
После вступления Италии во Вторую мировую войну Турин постоянно подвергался бомбардировкам союзной авиации, максимум которых пришелся на 1943 г. В сентябре того же года город был занят немецкими войсками. Освободили Турин от них 25 апреля 1945 г. партизаны. Первые части союзников вступили в город 3 мая. В послевоенные годы Турин принял сотни тысяч эмигрантов с юга Италии. Количество переселенцев было так велико, что мэр города Дьего Новели даже назвал Турин «третьим по населению городом южной Италии после Неаполя и Палермо». Общее число его жителей достигло в 1974 г. 1,2 млн человек.
Современным символом Турина считается Моле Антонеллиана, названная так в честь строившего ее архитектора Алессандро Антонелли. Моле начали строить в 1863 г. как еврейскую синагогу, но потом автор изменил проект, и община отказалась от здания, стройка была приостановлена и возобновлена только в 1873 г. на деньги городской коммуны, когда Моле посвятили королю Виктору Эммануилу II.
Строительство королевского дворца начал в 1646 г. А. ди Кастелламмонте, расширил в 1720–1721 гг. Ф. Ювара. В нем королевская семья жила до 1865 г. Во дворце сохранились интерьеры XVII в. Здесь заслуживают внимания Тронный зал, Китайский кабинет, Лестница ножниц.
В географическом центре города находится Палаццо Мадама, построенный на романском основании. Еще и в наши дни одна сторона дворца выглядит как средневековый бастион. Это – остаток крепости, защищавшей город. В XV в. крепость расширили и возвели еще две башни. В эпоху Возрождения крепость начали перестраивать в княжескую резиденцию. В 1637 г. здесь поселилась герцогиня Мария Кристина Французская, правившая в Савойе вместо сына. Тогда-то палаццо и стал называться «дворцом Мадам». Фасад и лестницу дворца построил в 1718–1721 гг. Ф. Ювара. Палаццо расположен на площади Кастелло, спроектированной в 1564 г.
Рядом с Палаццо Мадама находятся Королевский театр (театр Реджо; 1740, Б. Альфьери), Королевская оружейная палата (1833) и Королевская библиотека.
Одну из красивейших площадей Турина, Пьяцца Сан-Карло, спроектировал в 1637 г. Карло ди Кастелламмонте. Эту площадь популярно называют «салоном Турина». В центре ее высится знаменитый Бронзовый всадник, памятник герцогу Эммануилу Филиберту, который перенес столицу герцогства в Турин (1838, К. Мароккетти). На площади расположены две церкви-близняшки: Сан-Карло и Санта-Кристина.
Для хранения святыни в 1668–1694 гг. выстроена капелла Сакра-Синдоне (Святой Плащаницы), или капелла Гуарини, поскольку автором проекта капеллы был Гуарино Гуарини. Тот же Г. Гуарини построил одну из самых красивых и самых богатых церквей города – Сан-Лоренцо (1634–1687). Барочная базилика ди Суперга, католический символ Турина, построена в память об освобождении города от франко-испанской осады 1706 г. Ее строил Филиппо Ювара в 1717–1731 гг. С 1772 г. в соборе располагается мавзолей монархов Савойской династии. На берегу реки По находится холм, Монте-дей-Каппучини, над которым возвышается церковь Санта-Мария-аль-Монте (1583), от подножия которой открывается чудный вид на город. Церковь Гран-Мадре-ди-Дио построена в неоклассическом стиле (1818–1834, Ф. Бонсиньоре) в память о возвращении в 1814 г. в Турин Савойского королевского дома.
Остается упомянуть о трех гражданских памятниках. Порта-Палатина, или Палатинские ворота (начало I в. н. э.), были северным входом в древнеримский город. В наши дни ворота обрамляют две средневековые башни. Туринские Палатинские ворота сохранились лучше всех римских памятников такого рода на севере Италии. Кастелло дель Валентино (Дворец Валентино) расположен в одноименном парке на берегу По. Он построен во второй половине XVII в. по образцу фрацузских замков.
С 1860 г. помещения Кастелло занимает архитектурный факультет политехнического института. Палаццо Кариньяно (1679 – после 1683) начали строить Г. Гуарини и Ф. Барочелли; боковой фасад возведен в 1871 г. В этом дворце 4 марта 1861 г. было провозглашено создание Итальянского королевства. Здесь заседал первый итальянский парламент (1861–1865).
В настоящее время в дворце находятся музей итальянского Возрождения, а также собраны документы, рисунки и картины периода объединения страны. В Турине с 1824 г. работает Египетский музей, который по обилию и богатству экспонатов (свыше 30 тыс. экспонатов) считается вторым в мире после Каирского.
Примечательной особенностью Турина являются уличные аркады, или галереи, общая протяженность которых превышает 18 км, причем 12 км сообщаются между собой. Первые галереи построили еще во времена Средневековья, но монументальные аркады начали строить с начала XVII в. (арх. Асканио Витоцци и др.).
Турин знаменит также своими парками и садами. Самый популярный парк города – Валентино. В Турине находится также самый большой городской парк Италии Пелерина (его площадь превышает 837 тыс. м2).
Турин – родина многих государственных деятелей, политиков, ученых, писателей и музыкантов. Здесь родились первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II (1820–1878), Камилло Бенсо, граф Кавур и бывший премьер-министр современной Италии Джулиано Амато.
Славен город и своими бизнесменами. Это прежде всего клан Аньелли во главе с основателем ФИАТа Джованни Аньелли (1866–1945). Другие известные промышленники: Пьер Поль Каффарель (1795–1850), основатель первой шоколадной фактории в мире, Винченцо Ланча (1881–1937), основатель автозавода, Алессандро Мартини (1812–1905), крупнейший производитель вермута, Адриано Оливетти (1901–1960), глава концерна вычислительной техники.
В мире науки туринцев представляют физики Амедео Авогадро (1776–1856) и Галилео Феррарис (1847–1897), математики Жозеф Луи Лагранж (1736–1813) и Джузеппе Пеано (1858–1932), нобелевские лауреаты в области медицины Сальвадор Эдвард Луриа (1912–1991) и Рита Леви-Монталькини.
Из Турина родом государственный деятель, романист и художник Массимо Тапарелли, маркиз д’Азельо (1798–1866), писатель и художник Карло Леви (1902–1975), оперный тенор Франческо Таманьо (1850–1905), архитектор и дизайнер Карло Моллино (1905–1973).
В числе уроженцев Турина можно назвать и Карлу Бруни, бывшую певицу и фотомодель, а ныне супругу президента Франции Николя Саркози.
В Турине как в столице Савойской династии кулинарные традиции складывались в результате синтеза локальных особенностей кухни городов и провинций Пьемонта. В течение многих столетий туринская кухня отличается рядом характерных особенностей.
Типичным для Турина является «повторное использование продуктов», то есть недоеденных блюд. Излюбленным блюдом туринцев считается боллито (вареное мясо с разнообразными приправами). Под праздник туринцы готовят боллито мисто, или смесь отварной говядины, свиной колбасы, куриного мяса, потрохов, специй, овощей.
Из других местных мясных блюд упомянем бразато аль Бароло (томленое мясо на косточке, тушенное в красном вине «Бароло»), фрикандо (кусочки говядины, свинины, баранины, протушенные на медленном огне в соусе из красного вина и розмарина), маринованное мясо кролика, фритто мисто (смесь жареной ягнятины на косточке, колбасы, мозгов, зобных желез, котлет, артишоков, моркови; эту смесь подают с миндальными печеньями и яблоками).
На сладкое едят печенье «Канестрелле», маленькие хрустящие ореховые печенья «Ноччолини», шоколадные пралине, торроне (ореховую нугу), ратафию (сладости с ликером) и др. Характерен для Турина бичерин, горячий напиток из шоколада, кофе и взбитых сливок.
В качестве характерной особенности в Турине и других городах Пьемонта сохраняются кафе. В свое время это были своеобразные салоны, куда местные жители приходили выпить стакан бичерина или бокал вермута, поговорить о политике и текущих делах, посплетничать, завязать интрижку. В подобного рода заведениях подают лакомства и напитки, приготовленные по старинным рецептам. Интерьеры кафе обставлены старинной мебелью, украшены ценной художественной лепниной. Одним словом, в подобном заведении можно в полной мере прочувствовать дух туринской жизни конца XIX – начала XX в.
Самым старым из исторических кафе является «Аль Бичерин», открытое в 1763 г. Здесь любил отдыхать во время своего пребывания в Турине Александр Дюма. В другом старинном кафе «Фьорио», открытом в 1800 г., подают самое вкусное мороженое в городе. Кафе «Пепино» основано в 1884 г.; оно расположено возле здания, где заседал первый итальянский парламент; кафе было любимым у савойского семейства.
«Конфеттериа Стретта» – одна из самых знаменитых кондитерских Италии; здесь широко представлены деликатесы Пьемонта.
– Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1965.
– Достопримечательности Турина. http://proturin.altervista.org; Исторические кафе. http://proturin.altervista.org; История гастрономии в Турине. http://proturin.altervista.org; Piemonte. http://it.wikipedia.org/wiki; Regno di Sardegna. http://it.wikipedia.org/wiki; Torino. http://it.wikipedia.org/wiki; Turin. http://en.wikipedia.org/wiki
Тоскана с ее почти 23,0 тыс. км2 и 3,7 млн жителей является одной из крупнейших областей Италии. Она граничит с пятью другими областями (Лигурия, Эмилия-Романья, Марке, Умбрия, Лацио), а с запада на протяжении 397 км омывается Лигурийским и Тирренским морями, в котором области принадлежит несколько островов; самый большой из них – Эльба (223,5 км2). Тоскана – страна холмов (66,5 % территории), на горы приходится 25,1 %, на низменности – 8,4 %. Самой высокой точкой области является гора Прадо (2054 м). Климат области достаточно мягкий в прибрежных районах, более суровый и влажный – во внутренних; между зимой и летом наблюдаются большие температурные различия. Даже главные реки области большой длиной не отличаются: Арно – 241 км, Омброне – 161 км, Серкьо – 111 км. Охраняемые природные территории занимают около 10 % общей площади области.
Слово «искусство» применимо к самым ранним векам обитания людей в Тоскане. Зона Понтремоли была сердцем древнейшей культуры статуй-стел (III тыс. до н. э.). Многочисленные находки относятся и к археологической культуре вилланова. Тоскана была главным очагом этрусской цивилизации. Богатые города процветали вдоль южной границы этрусского ареала: в зоне Маремма, на побережье в районе Ливорно, а также во внутренних зонах области – в районах Сиены и Гроссето. Огромно значение этрусских некрополей в Соване, Ветулонии и Популонии. На севере Тосканы этрусские поселения располагались более изолированно; самые известные из них: Сассо-Пизано, Фьезоле, Вольтерра, Кортона, Карминьяно. Недавно открыты остатки этрусского города в Гонфьенти (близ Прато), который, возможно, был главным центром меновой торговли с Паданской областью в V в. до н. э. Среди недавно обнаруженных документов один из самых важных – так называемый «Мальянский диск», имеющий огромное значение для изучения этрусского языка.
В римское время была основана Флоренция и процветали такие города, как Пиза, Пистоя, Ареццо, Вольтерра, Фьезоле и Розелле. Самые значительные раскопки римского времени проходили на территории колонии Коза времен первых лет Республики.
Начиная со времен поздней античности на территории Тосканы наблюдается некоторое снижение художественной деятельности. Возможно, она и не была такой скудной, но следы этой деятельности планомерно уничтожались в последующие столетия. Именно по этой причине имеют такое большое значение немногие сохранившиеся строения, например собор в Кьюзи. Самый важный в художественном отношении город этого времени – Лукка, но и здесь находки раннехристианских и раннесредневековых объектов искусства очень редки.
С XIII в. на улицах городов появляется монументальная скульптура таких знаменитых мастеров, как Никола Пизано, Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбьо. В конце века начинается, пока еще скромно, шествие тосканской живописи, но в целом художники еще находятся под сильным византийским влиянием. Постепенно пизанские и луккские мастера отходят от восточных канонов, но только с появлением Чимабуэ и – прежде всего Джотто – живопись делает гигантский шаг к новому изображению окружающей реальности. Тосканские художники открывают новую дорогу всему западному искусству. Тосканская готика была неоднородной: в Сиене, например, местная школа была созвучна заальпийским тенденциям, выдвинув таких мастеров, как Дуччо ди Бонинсенья, братья Лоренцетти, Симоне Мартини, тогда как во Флоренции живописцы следовали классической традиции.
Возрождение (по-итальянски Ринашименто) зародилось во Флоренции, и отсюда началось его триумфальное шествие сначала по Тоскане, потом по остальной Италии и по всей Европе. Интерес к классическим образцам пробудили Петрарка и Боккаччо. Потом и изобразительные искусства открыли классическую линию, которая не могла в полной мере пробудиться в готике. Филиппо Брунеллески открыл правила математической перспективы, Мазаччо пишет людей «живыми, как никогда», терзаемыми различными чувствами, открывая реальные объемы своих моделей. В архитектуре проявляется стремление к упрощенным формам, торжественным и рациональным, так что человеческий гений создает прямо-таки невероятные творения вроде собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
Меценатство и растущая культура имущих классов способствуют продвижению революции в искусстве. Если говорить о тосканских гениях XV в., то, конечно, надо упомянуть Боттичелли, Пьеро делла Франческо, Донателло, Лоренцо Гиберти. В эту эпоху возникают восхитительные строения: базилики Сан-Лоренцо и Санто-Спирито во Флоренции, кафедральный собор и Палаццо Пикколомини в Пьенце, церковь Сан-Бьяджо в Монтепульчано. Кульминация Возрождения приходится на рубеж XV–XVI вв., когда Флоренция рождает таких универсальных гениев, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти.
Влияние великих мастеров вынуждало идти художников средней руки на подражательство или заставляло искать «чего-нибудь новенького». Так появляется своеобразный авангард, признающий прежде всего оригинальность мастера.
Такое движение начинают Бенвенуто Челлини, Якопо Понтормо и Россо Фьорентино. В это время рождается Великое герцогство Тосканское; у его правителей появляется новая архитектоническая концепция, стремящаяся выставить напоказ богатство и могущество государства, возможно, мнимые. Начинается реконструкция и перестройка зданий, построенных в предыдущие века.
Во Флоренции перестраивается прежний республиканский центр, строятся Уффици, в Пизе появляется Пьяцца дей Кавальери, в Ливорно рождается новый портовый город. Могущество власти проявляется и в строительстве целой сети медицейских вилл. Относительно независимой остается Лука, где создается новая система укреплений для предотвращения возможной атаки флорентийцев. Стены Луки и в наши дни остаются лучшим примером фортификаций тех времен.
Аналогичным примером, только уменьшенным в размерах, можно считать и стены Гроссетто, которые были полностью перестроены во второй половине XVI в. по проекту Бальдассаре Ланчи.
Флорентийская, и тосканская вообще, возрожденческая и маньеристская традиции не позволяли почти в течение всего XVII в. укорениться римскому барокко. Нельзя считать Тоскану невосприимчивой к новому художественному стилю. Но традиции оказались сильнее.
Тем не менее в Тоскане в XVII–XVIII вв. появлялись свои шедевры вроде капеллы дей Принчипи во Флоренции или вилл в районе Луки, но в большей степени города обогащались скромными, но изящными архитектурными объектами.
В XVIII в. тосканские архитекторы продолжали работать над проектами простых зданий, несколько уравновешенных барочными приемами; часто предпринимались реконструкции старинных зданий, не всегда удачные. Во второй половине столетия постепенно утверждается неоклассицизм, ведущим архитектором в герцогстве становится Гаспаре Паолетти. В XIX в. появляются постройки в неоготическом стиле.
В ХХ в. Тоскана стала полем широкого развития архитектурного стиля либерти, которому особенно благоприятствовало бурное развитие таких курортных центров, как Баньи-ди-Лукка, Монтекатини-Терме и Вьяреджо. Но все-таки больше распространился рационализм, примером которого могут быть железнодорожный вокзал Санта-Мария Новелла во Флоренции или стадион «Артемио Франки». В послевоенное время в Тоскане работали пользовавшиеся всемирной известностью архитекторы Джованни Микелуччи, Итало Гамберини, Леонардо Савьоли и др. Тем не менее возросла роль подражательных построек, имитирующих творения славных для Тосканы времен. Известность тосканской живописи ограничивается именами Амедео Модильяни и Оттоне Резаи.
В Средневековье именно язык жителей Тосканы лег в основу итальянского литературного языка. Гвидо Кавальканти, Лапо Джанни, Джанни Альфани, Дино Фрескобальди и Чино да Пистоя стояли у колыбели «сладостного нового стиля» (Dolce stil nuovo), распространению которого так способствовали поэтические произведения Данте Алигьери, прежде всего – «Божественная комедия». Но Данте был не одинок. Развитию литературного тосканского диалекта помогали Андреа да Гроссето, Альбертано да Брешия, Чекко Анджольери. В сердце Тосканы, во Флоренции, зародился и возрожденческий гуманизм. Его развитию способствовали замечательные поэты, писатели и ученые: Франческо Петрарка, Конвеневоле да Прато, Джованни Боккаччо, Дзаноби да Страда, Колуччо Салутати, позднее – Никколо Макиавелли и Франческо Гуиччардини.
Неверно будет сказать, что тосканский язык превратился в итальянский. Он сохранился и продолжал свое естественное развитие, обогащаясь за счет пограничных диалектов. Итальянские лингвисты предпочитают говорить о тосканском языке как о наиболее близком к литературному.
Далеко не случайно хлеб поставлен в подзаголовок раздела. Мучные блюда занимают заметное место в тосканской кухне. Таковы, например, скьяччата (лепешка по-флорентийски), скьяччата с яйцом, кастаньяччо и фарина ди неччо (лепешки из каштановой муки), анисовое печенье из Прато, соленое печенье из Роккалбеньи, риччарелли (миндальное печенье), разнообразные виды пряников (панфорте), например миндальный панфорте, сладкие крендели, блинчики, пироги с зеленной начинкой, сладкие пироги, хлебная похлебка и даже паппа (тюря с помидорами).
Немало внимание уделяется рыбе: сушеная треска по-ливорнийски, кефалья икра, качукко (рыбный суп с острыми приправами), миноги. Не забывают тосканцы про мясо, причем не всегда в дорогом варианте: требуха по-флорентийски, кабаньи паппарделли (крупная лапша под мясным соусом), окорок по-сиенски, кровяная и ливерная колбасы, тортелли (разновидность пельменей), мозги по-флорентийски; то же самое можно сказать о блюдах из птицы: чибрео (рагу из куриных потрохов), утка в апельсинах; из диких птиц любимы сероголовые дрозды.
Наряду с этим употребляется простая овощная пища: горох, финоккьо (съедобный корень тмина), каштаны, сухари с растительным маслом, уксусом и чесноком.
Перейдем теперь к краткому обзору основных культурно-исторических сокровищ Тосканы. Начнем с города, в котором мечтают побывать все приобщенные к европейской культуре люди.
Считается, что город основан римлянами. Ветеранам-легионерам по распоряжению Юлия Цезаря в 59 г. до н. э. выделили земли вдоль реки Арно. Выделили не задаром: ветеранам поручили присматривать за стратегической Фламиниевой дорогой (Via Flaminia). Город был построен по принципу римского военного лагеря: прямоугольное в плане поселение с перпендикулярной сетью улиц, ориентированных по четырем сторонам света.
Городу дали красивое название, в переводе с латинского означающее «Процветающая», но вплоть до IX в. город не очень-то процветал. И вот тогда маркграф Гуго Тосканский перенес во Флоренцию свою столицу. В 1115 г. Флоренция получила независимость; горожане создают коммуну и получают самоуправление. В городе, как и в других итальянских городах, образуются две партии: сторонников светской власти римского понтифика (гвельфы) и сторонников власти императора Священной Римской империи (гиббелины).
Впрочем, столь прямолинейное разделение вряд ли объясняет сложные исторические процессы, охватившие итальянские города. По большей части дело сводилось к борьбе за власть между группировками в отдельных городах или в группах соседних населенных пунктов. С 1193 г. флорентийцы стали избирать собственного градоначальника, который по-итальянски называется «подеста». Ему вменялся в обязанность справедливый и непредвзятый разбор всех коллизий, случавшихся в торговом городе.
Разделение именитых горожан на две вышеуказанные партии произошло, согласно историческим источникам, в апреле 1216 г. Антигероем этого события историки называют молодого человека по имени Буондельмонте дей Буондельмонти. Этот юноша собирался жениться на девушке из рода Джантруфетти, однако неожиданно изменил свои намерения и выбрал другую суженую.
Тогда знатные родственники брошенной невесты решили отомстить неверному юноше. Один из обиженных родственников, Моска дей Ламберти, которого Данте Алигьери поместил в ад, предложил убить Буондельмонте, что и было сделано 11 апреля 1216 г. возле Старого моста (Ponte Vecchio). Горожане разделились на сторонников и врагов убитого.
После смерти императора папистам удалось отвоевать Флоренцию, но они не смогли надолго укрепиться в городе. В 1260 г. они задумали покорить Сиену. Изгнанные из Флоренции гибеллины поспешили на помощь сиенцам. Во главе сиенского ополчения встал бежавший из Флоренции Фарината дельи Уберти.
4 сентября 1260 г. флорентийцы были разгромлены в битве при Монтеаперти. Гвельфы сдали власть и во Флоренции, но только на 6 лет: в сентябре 1266 г. императорская партия была изгнана из города, на этот раз – навсегда. Дом рода Уберти был разобран до основания, а на его месте возникла Пьяцца делла Синьория.
Победа гвельфов была обусловлена не столько их военным преимуществом, сколько поддержкой торгового и ремесленного населения быстро богатевшей Флоренции. Это неименитое городское население было тоже неоднородным; оно подразделялось на две партии: богачей («жирных») и бедняков («тощих). Во второй половине XIII в. власть захватили «жирные», боровшиеся за права «народа», то есть за равенство прав имущего простонародья и флорентийских патрициев.
Социальная борьба во Флоренции привела к новому разделу: на черных и белых гвельфов. И опять разделение началось из-за родовой ссоры – на этот раз в подчиненном Флоренции городе Пистое. Кровавая междоусобица вспыхнула будто бы из-за пустяка: из-за того, что в русской истории называлось «местничество». Один род не уступил дорогу представителям другого во время традиционного первомайского праздника (1300).
Поначалу верх был на стороне белых гвельфов, но, в конце концов, их противники одержали победу и изгнали соперников из города. В числе белых гвельфов был и Данте. Он отсутствовал в городе в момент поражения его партии. Осенью 1301 г. черные гвельфы устроили во Флоренции настоящую резню. Данте был заочно приговорен к смерти (1302), а его дом победители сожгли. Мало-помалу во Флоренции воцарился мир, и город стал быстро богатеть.
Вершины своего расцвета город достиг во времена правления Медичи. Этот богатейший патрицианский род имел крестьянские корни. Предки крупнейшего банкирского дома Европы владели небольшим участком земли в долине реки Арно. Постепенно банкиры Медичи выбились, что называется, «в большие люди» и захватили власть в городе, фактически – неограниченную.
Этому способствовало еще одно обстоятельство. С начала 1490х гг. флорентийцев приводил в экстаз своими вдохновенными проповедями Джироламо Савонарола, одержимый приор монастыря Сан-Марко. Он призывал горожан отказаться от богатства и наслаждений, жить просто и скромно, посвящать все свободное время молитве, общению с Богом, что непременно поможет верующим достойно встретить конец света, который, если вспомнить, «намечен» был в Европе на 1500 год.
Савонарола был ярым противником искусства, которое он считал языческим ядом. Проповеди бесноватого монаха имели успех не только среди простонародья. Известно, что под влиянием этих сокрушающих разум проповедей великий художник Сандро Боттичелли уничтожил множество своих картин. Под таким духовным давлением Савонаролы флорентийцы быстро настроились против власти Медичи, которые были изгнаны из города. Во Флоренции начались беспорядки, горожане провозгласили республику, во главе которой встал Савонарола, но все закончилось как обычно: в 1498 г. монах был отлучен от Церкви, арестован и казнен на площади Синьории.
Однако Медичи вернуться во Флоренцию смогли только через три десятилетия, да и то с помощью испанских войск. В 1530 г. Козимо Медичи получил титул флорентийского герцога и до некоторой степени вернул городу прежний блеск. Флорентийцы наконец-то присоединили Сиену. В 1569 г. государство получило статус Великого герцогства Тосканского.
Медичи правили Тосканой до 1737 г., когда после смерти последнего мужского представителя рода титул великих герцогов перешел к герцогам Лотарингским.
Даже беглый осмотр города потребует от приезжего нескольких дней. Начинают его туристы с ансамбля соборной площади, на которой расположены собор Санта-Мария-дель-Фьоре (строительство начал в 1296 г. Арнольфо ди Камбио, закончено в 1467 г. по проекту Филиппо Брунеллески; главный фасад переделан в 1876–1883 гг.) и баптистерий Сан-Джованни (освящен в 1059 г.). Баптистерий замечателен позолоченными бронзовыми дверями с рельефными сценами: южные выполнил Андреа Пизано в XIV в., северные и восточные («Райские») – Лоренцо Гиберти в следующем столетии. Звонница собора начата в 1334 г. по проекту Джотто, завершена около 1360 г. Ф. Таленти.
Следующий архитектурный ансамбль в центре города – Пьяцца делла Синьория, включающий в себя Палаццо делла Синьория (или Палаццо Веккьо; 1298–1475), фонтан Нептуна (1575, Б. Амманати), конную статую Козимо I Медичи (автор – Джамболонья), скульптуры Донателло и Баччо Бандинелли, Палаццо ди Мерканция (1359) и Угуччони (XVI), Лоджию дей Ланци (1376–1380, Бенчи ди Чоне и С. Таленти) со скульптурами Джамболоньи, Бенвенуто Челлини и др. Перед входом в Палаццо Веккьо веками стояла известнейшая статуя Микеланджело «Давид». В наши дни оригинал убрали в помещение, поскольку творение великого мастера страдало от загрязненности городского воздуха, а на ее месте поставили точную копию.
К площади примыкает Палаццо Уффици (1560–1585, Дж. Вазари, Б. Буонталенти). В наши дни в зданиях, предназначенных для городских чиновников, располагается крупнейшая сокровищница ренессанского искусства, где собраны лучшие произведения мастеров итальянских школ.
Отдельный музей в Уффици выделен для рисунков и гравюр. Второй по значению художественный музей Флоренции расположен на левом берегу реки Арно, в Палаццо Питти (начат в 1440 г. по проекту Ф. Брунеллески, расширен в XVII–XVIII вв.; сады Боболи устроены в XVI в.).
Флоренция богата позднесредневековыми и ренессансными храмами. Самые значительные из церквей: Сан-Миньято-аль-Монте (1014), Санта-Мария-дель-Кармине (1258; перестроена в XVIII в.) с фресками Мазаччо и Филиппо Липпи в интерьере, Санта-Тринита (1258–1280; расширена в XIV в.) с фресками Д. Гирландайо, Санта-Мария-Новелла (1278–1360) с «Троицей» Мазаччо, фресками Д. Гирландайо, Филиппо Липпи и Паоло Уччелло, Санта-Кроче (начата в конце XIII в.) с гробницей Микеланджело работы Дж. Вазари (1570), Орсанмикеле (строилась как лоджия, переделана в церковь в XIV в.) со статуями Л. Гиберти, Донателло, Андреа дель Верроккьо и др., Оньиссанти (XIV в., перестроена в XVII в., фасад – 1637) с фресками с. Боттичелли, Сан-Лоренцо (1422–1446, Ф. Брунеллески) с надгробиями представителей семейства Медичи работы А. дель Верроккьо и Микеланджело (в знаменитой капелле Медичи), Санто-Спирито (1444–1487), Сан-Сальваторе-аль-Монте (1475).
В богатой торговой республике представители знатнейших родов строили себе роскошные дворцы (палаццо), богатство оформления которых могло поспорить с княжескими и королевскими резиденциями любой европейской страны. Из ранних дворцов сохранились Палаццо дель Подеста (или Барджелло; 1254–1346), Палаццо дель Арте делла Лана (1308), Даванцати (XIV в.), «Дом Алигьери» (XIV в.). Расцвет Ренессанса представлен Палаццо дей Капитани ди Парте Гвельфа (расширен Ф. Брунеллески в 1420–1442 гг.), уже упоминавшийся Палаццо Питти, Палаццо Медичи – Риккарди (1444–1460, Микелоццо), Палаццо Ручеллаи (1446–1441, Б. Росселлино по планам Л.Б. Альберти), Палаццо Гонди (1480–1494, Джулиано да Сангалло), Палаццо Строцци (1489–1505; начинал работу над дворцом Бенедетто да Майано, заканчивал Палаццо Кронака), построенный по проекту Рафаэля Палаццо Пандольфини (ок. 1520).
К числу поздних палаццо относятся дворцы Паллавичини (XVII в., Г. Сильвани) и Корсини (1648–1656, П.Ф. Сильвани). Многие из старинных палаццо в настоящее время используются как музеи: например, во дворце Даванцати открыт музей старинного флорентийского дома, во дворце Медичи-Риккарди – музей Медичи, во дворце Питти – галерея Палатина, музей серебряных изделий и галерея современного искусства, в Палаццо Веккьо – коллекция тосканской живописи и скульптуры, во дворце Барджелло – музей флорентийской скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Во Флоренции сохранилось несколько крепостей: Сан-Миньято (1530–1533, Микеланджело), Фортецца да Бассо (ок. 1535, Антонио да Сангалло Младший), Сан-Джорджо (или Бельведере – между 1590 и 1595 гг., арх. Джованни да Медичи и Б. Буонталенти).
Разумеется, нельзя представить Флоренцию без мостов, перекинутых через реку Арно: Понте-алла-Каррая (1220–1346), Понте-алле-Грацие (1237), Понте-Санта-Тринита (1252; перестроен Б. Амманати в 1569 г.; разрушен в 1944 г.; после войны восстановлен).
В окрестностях Флоренции сохранилось несколько вилл, принадлежавших семейству Медичи: виллы в Кареджи (ок. 1443) и Кафаджоло (1451) построил Микелоццо. Третью виллу, в Поджо-а-Кайано, реконструировал в 1485 г. Дж. да Сангалло; она была расширена в XVI в.; эта вилла знаменита фресками Андреа дель Сарто, Пантормо и других живописцев.
Происхождение топонима «Пиза» до сих пор не выяснено. Существует несколько версий возникновения этого имени. По одной версии, так этруски называли устье реки; по другой – исходное слово принадлежит лигурам и обозначает болотистую местность. Еще одно объяснение дает греческий язык, на котором слово «бизе» означает «ступени, поднимающиеся из реки». Последнее, видимо, связано с междуречьем Арно и когда-то протекавшей несколько севернее речки Оддзери.
Как и происхождение названия, скрыто во мгле веков и начало города. Страбон считал, что Пизу основал Нестор, мифический царь Пилоса, после падения Трои. Вергилий, напротив, упоминал, что в эти времена Пиза была уже большим процветающим городом.
Согласно римскому историку Сервию, Пелопс, царь Пизы, основал город за тринадцать столетий до н. э. Очень рано утвердилась морская роль Пизы: отсюда римляне уходили в морские походы на лигуров, галлов и карфагенян.
В 180 г. до н. э. Пиза получила официальный статус римской колонии: Портус-Пизанус. Век спустя Пиза стала муниципией. Император Август укрепил город, при котором уже существовал значительный порт.
В 313 г. Пиза стала центром епископства. В последние десятилетия имперской истории Пиза не переживала упадка, как многие другие города Западной Римской империи. Город процветал благодаря морскому порту и разветвленной системе рек и речек, образовывавших хороший защитный пояс.
В VII в. Пиза помогла папе Григорию I организовать морскую экспедицию против византийской Равенны, одолжив понтифику множество кораблей. Позднее Пиза была единственным городом в Тоскане, мирно перешедшим в руки лангобардов. После этого утвердилось ее господство на морских путях северной части Тирренского моря. Пизанские мореходы поддерживали связи с Корсикой и Сардинией, югом Франции и Испанией. После завоевания Северной Италии Карлом Великим город пережил времена упадка. Политически он подчинился герцогству Лука, но уже в середине Х в. Лиутпранд, епископ Кремонский, называл Пизу «столицей провинции Тоскана», а еще через столетие маркиз Тосканский обычно называл себя «маркизом Пизанским».
В 1003 г. Пиза стала (вместе с Лукой) участницей первой коммунальной войны в Италии. Не ослабевала ее морская роль: в IX столетии город не раз отражал атаки сарацинских пиратов; в 871 г. пизанцы помогли жителям Салерно защититься от сарацинской эскадры, в 828 г. участвовали в набеге на североафриканское побережье, в 970 г. оказали мощную поддержку императору Оттону I во время экспедиции имперского флота к занятому византийцами побережью Калабрии.
В XI в. Пиза становится одной из четырех морских республик Италии, и поначалу – далеко не последней из них. В 1005 г. пизанцы ограбили город Реджо-ди-Калабрия, в 1017 г. они вместе с генуэзцами заключают военный союз с сардинскими джудикатами, оказав им военную поддержку в войне с сарацинским королем Мугахидом.
Золото, отнятое у сарацинских пиратов, пошло частично на строительство пизанского кафедрального собора и других памятников на знаменитой Пьяцца дель Дуомо. В 1060 г. соперничество с Генуэзской республикой вылилось в первое военное столкновение. Победа пизанцев укрепила позиции их города в Средиземноморье. Папа Григорий VII утвердил в 1077 г. «Морские права и обычаи», разработанные в основном пизанцами; император Генрих IV дал пизанцам право назначать собственных консулов, избранных Советом старейшин; в 1092 г. папа Урбан II законодательно закрепил власть пизанцев над Корсикой и Сардинией и поднял церковную власть в городе до ранга архиепископства.
В 1088 г. пизанские моряки разграбили тунисский город Махдию. Сто двадцать пизанских кораблей приняли участие в 1-м Крестовом походе, причем на пути к Святой земле пизанцы не упускали возможности пограбить византийские порты. Пизанским флотом командовал архиепископ Дайберт, будущий патриарх Иерусалимский.
В 1113 г. пизанцы и папа Пасхалий II при поддержке графа Барселоны и воинских контингентов из других итальянских городов и Прованса начинают войну за освобождение Балеарских островов. Война шла с переменным успехом, но каждая победа пизанцев вызывала зависть у генуэзцев, ставших главными соперниками Пизы.
В 1119 г. генуэзцы захватили несколько пизанских галер, возвращавшихся из очередного похода. Это послужило началом открытого соперничества двух республик, хотя антипиратские рейды они еще проводили совместно.
В 1135 г. папа Иннокентий II разделил сферы влияния генуэзцев и пизанцев. Последние тут же выступили в поход против клонившейся к упадку Амальфитанской республики, захватили город (1136) и сожгли все суда, находившиеся в порту. Два года спустя пизанцы разграбили город Салерно.
В это время могущество Пизы достигло своей вершины. В последующие годы пизанцы выступили на стороне гибеллинов, что было оценено императором Фридрихом I, который разрешил свободную торговлю пизанцев с любым городом империи, а также Сицилианского королевства. Привилегии Пизы подтверждались последующими императорами, но вызвали недовольство соседних торговых центров (Лукки, Массы, Вольтерры, Флоренции), также стремившихся нажиться на морской торговле.
Этим недовольством воспользовалась Генуя, начавшая войну против пизанцев за рынки Южной Франции. В результате многолетней войны пизанцы потерпели поражение. К тому же они уже начали новую войну за господство над Адриатикой – с Венецией. И здесь им не повезло, хотя венецианцы оставили им кое-какие позиции на юге Адриатики и в Константинополе.
В 1209 г. война с Генуей закончилась, но поддержка пизанцами гибеллинов обернулась для них потерей поддержки римских понтификов. В 1238 г. папа Григорий IX утвердил союз Венеции и Генуи, направленный против империи и Пизы. В 1241 г. объединенный флот пизанцев и сицилийцев, руководимый имперским принцем Энцо, напал возле острова Джильо на генуэзцев. Противник потерял 25 кораблей, больше тысячи генуэзцев попали в плен, среди них – два кардинала и один епископ.
Последнее обстоятельство стало причиной отлучения всего города Пиза от Церкви, снятого только в 1257 г. Пизанцам удалось овладеть несколькими генуэзскими колониями и даже начать осаду Генуи (1243).
Упадок Пизанской республики начался 6 августа 1284 г., когда пизанский флот, которым командовал Альбертино Морозини, в драматической битве при Мелории потерпел поражение от намного уступавшего ему по численности генуэзского флота под водительством Бенедетто Заккарии и Оберто Дориа. В 1290 г. генуэзцы разрушили пизанский порт и засыпали акваторию солью. При Мелории пизанцы потеряли тысячи моряков; генуэзцы запретили окрестным территориям отпускать своих жителей в пизанский флот. Наоборот, желающие стать генуэзскими моряками получали всяческую поддержку.
Окончательный удар морскому могуществу Пизы нанесла река Арно, изменившая свое русло. В 1324 г. пизанцы потеряли и Сардинию, отдав ее Арагону. Тем не менее в XIV в. город еще был достаточно силен и еще мог выдерживать на суше соперничество с Флоренцией.
В 1315 г. пизанцы даже разгромили флорентийцев в битве при Монтекатини. Но это были временные успехи, и в 1406 г. Пиза была завоевана флорентийцами. Правда, в конце столетия пизанцам с помощью французского короля Карла VIII удалось на время восстановить независимость, однако Вторая республика просуществовала в Пизе всего полтора десятилетия: в 1509 г. флорентийские войска, которыми руководили Антонио да Филикайя, Аверардо Салвьяти и Николо Каппони, снова захватили Пизу, и ведущая роль в Тоскане навсегда перешла к Флоренции, а основной порт «перебрался» в Ливорно.
Кстати, именно ради этой башни миллионы туристов со всех концов земли и приезжают в Пизу. Падающая башня, или просто Башня, как ее называют пизанцы, на самом деле строилась как соборная звонница (Кампанила-ди-Санта-Мария). Правда, башня – не обычная кампанила. Все ее этажи окружены галереями с колоннами из белого каррарского мрамора. Она воспринимается скорее как декоративная башня, чем колокольня. Строительство башни началось в 1174 г. по проекту пизанского зодчего Бонанно. Уже в ходе начальной фазы строительства обнаружилось, что место выбрано неудачно. Оказалось, что грунт не выдерживает веса конструкции и башня стала оседать, причем оседать неравномерно. Стройку прекратили, решив посмотреть, как пойдут дела дальше. Возобновилось строительство только через сто лет.
В конце XIII в. Джованни ди Симоне добавил к четырем имевшимся еще три яруса, причем он попытался выровнять наклон, увеличив высоту галерей с наклонной стороны кампанилы. Это не помогло, и фундамент продолжал одностороннюю осадку. Стройку вновь приостановили, и верхний ярус колокольни закончили только к 1372 г. под руководством Томмазо Пизано.
Высота башни с южной стороны приближается к 56 м; с северной стороны башня выше почти на метр.
Как видим, Пизанская башня не принадлежит к числу самых высоких в Италии, но она необычно тяжела: весит почти 15 тыс. тонн. Беда в том, что башня пребывает в состоянии перманентного крена: сначала она кренилась на север, с 1272 г. перевесил наклон в южную сторону. По архивным данным, отклонение от вертикали в середине XIV в. составляло 1,5 м. Потом башня стабилизировалась, и в середине XVI – середине XIX в. дальнейшего крена (от значения 3,8 м от вертикали) не наблюдалось.
Но Падающая колокольня – лишь одно из чудес на Соборной площади (Пьяцца дель Дуомо), которую поэтически называют Пьяцца дей Мираколи (площадью Чудес). Она является уникальным примером романской архитектуры, памятники которой формируют религиозный центр города.
Сердцем этого комплекса можно назвать собор Санта-Мария Ассунта (начат в 1063 г. Бускето, закончен в 1118 г.; освящен 26 сентября 1118 г.; в 1150–1160 гг. Райнальдо удлинил неф и закончил отделку фасада; боковые бронзовые двери с клеймами, отображающими жизнь Иисуса Христа, выполнил Бонанно – ок. 1180; скульптура Девы Марии с Младенцем на коньке крыши приписывается Андреа Пизано; в интерьере – кафедра Джованни Пизано), пятинефный храм с трехнефным трансептом. Гранитные колонны, разделяющие нефы, вывезены пизанцами в качестве военного трофея из соборной мечети Палермо. И в соборе можно видеть разницу уровней между нефом Бускето и его продолжением, построенным Райнальдо.
Романский собор стал образцом для строительства соборов не только в Тоскане, но также на Корсике и Сардинии. Рядом с собором находится баптистерий, освященный в память Сан-Джованни Баттиста (начат в 1153 г. Диотисальви, закончен в конце XIV в.; фигуры над лоджией 2го яруса и кафедра – работы Никколо Пизано). Это – самый большой баптистерий Италии: его окружность составляет 107,25 м, а высота – 55 м. На северной окраине площади Чудес находится Кампосанто, монументальное крытое кладбище (1278, Джованни ди Симоне – 1464; с 1360 г. кладбище начали украшать фресками). Захоронения проводились в земле, привезенной из Палестины пизанцами, участвовавшими в 4-м Крестовом походе. Кампосанто сильно пострадало во время бомбардировок в 1944 г.
В настоящее время здесь продолжаются реставрационные работы. Монументальные строения площади Чудес имеют прозрачное теологическое обоснование: баптистерий – рождение человека, собор – его жизнь, Кампосанто – смерть.
Великолепной Пьяцца дей Мираколи не ограничиваются архитектурные богатства Пизы. Следующим притягательным центром является Пьяцца дей Кавальери. Здесь находится Палаццо делла Карована, построенный по проекту Джорджо Вазари. Он же занимался отделкой фасада. В наши дни в этом здании размещается Высшая нормальная школа.
На той же площади стоит церковь Кавальери-ди-Санто-Стефано, также построенная Вазари. Первоначально она была однонефной. В интерьере хранятся бюст Донателло и полотна Джорджо Вазари, Якопо Лигоцци, Аньоло Брондзино и других художников. В церкви хранятся трофеи, добытые рыцарями святого Стефана в сражениях с турками в XVI–XVIII вв., среди которых находится и вымпел турецкого адмирала Али-паши, развевавшийся над его флагманским судном в битве при Лепанто.
Есть на площади и другая церковь – Сан-Рокко, а также несколько дворцовых зданий: Палаццо Совета Двенадцати, Палаццо Путеанской коллегии, Палаццо дель Оролоджо, перед которым стоит статуя Козимо I. Над площадью возвышается Торре-Муда.
На Медицейской набережной находится Палаццо Медичи и романская церковь Сан-Маттео, теперь превращенная в национальный музей, в котором хранится богатое собрание рисунков XII–XVIII вв. и скульптур пизанской школы.
В Пизе сохранилось немало старинных дворцов. В дополнение к упомянутым назову некоторые из наиболее интересных: Казино дей Нобили; Палаццо Агостини Фантини Венерози делла Сета, известный также как Палаццо Россо, в котором с 1775 г. размещалось «Кафе делл’Уссеро», а с 1899 г. – кинотеатр «Люмьер»; Палаццо Медичи, ранее принадлежавший семейству Аппьяно, бывшему синьорами Пизы в 1392–1398 гг., в начале XV в. дворец приобрели Медичи, и в свое время здесь останавливался Лоренцо Медичи; Палаццо Реале, который Бернардо Буонталенти построил в 1583 г. для Франческо I Медичи (в этом дворце Галилео Галилей показывал в телескоп великому герцогу Тосканскому открытые им небесные тела); Палаццо Тосканелли, где останавливался по пути в Грецию лорд Байрон; Палаццо Ланфредуччи, где в наши дни находится ректорат Пизанского университета.
Среди старинных пизанских церквей (по большей части не раз перестраивавшихся) достойны упоминания: Сан-Франческо (построена после 1276 г. Джованни да Симоне, в 1343 г. добавлены новые капеллы и ярусы), Сан-Фредьяно (построена в 1061 г., последний раз перестраивалась в XVI в.; в наше время это университетская церковь), Сан-Никола (1097; расширена в 1297 и 1313 гг.), маленькая церковь Санта-Мария-делла-Спина (1230; современный вид – 1325, Лупо ди Франческо), считающаяся одним из шедевров итальянской готики, Сан-Паоло на набережной Арно (около 950; расширена в XII в.; фасад в XIV в. дополнил Джованни Пизано).
Самый старый исторический памятник Пизы был оформлен совсем недавно. Парадокс? Ничуть! В 1994 г. археологи открыли этрусское захоронение диаметром 30 м. Оно относится к VII–VI вв. до н. э. Это захоронение называли могилой этрусского князя. Оно свидетельствует о древности человеческого пребывания на территории города.
Пиза – старинный город, богатый многочисленными традициями. Предлагаю вниманию читателей самые значимые из них. 25 марта отмечается Пизанский Новый год. 29 мая пизанцы отмечают память тосканских студентов (пизанцев и сиенцев), погибших в 1848 г. в сражениях при Куртатоне и Монтанаре. В тот же день отмечается память пизанской святой Боны. 17 июня пизанцы отмечают праздник небесного покровителя города Святого Раньери. Накануне вечером фасады домов, выходящих на набережную Арно, украшаются лампочками и свечами (пизанцы говорят про эти украшения «лампанини»), поэтому канун праздника и называется Люминара ди Сан-Раньери.
Кульминации праздник достигает во время фейерверка, продолжающегося всю ночь. После полудня 17 июня проводится регата на Арно, в которой участвуют четыре исторических района города. В последнюю субботу июня устраиваются «игрища на мосту». К вечеру у моста Понте-ди-Меццо состязаются две команды: «Трамонтана» и «Меддзоджорно». Игрищам предшествует процессия в исторических костюмах конца XVI в., в которой принимает участие до тысячи человек.
6 августа отмечается праздник Санто-Систо, в честь старинного патрона Пизы; в этот день Пизанская морская республика одерживала свои самые значительные победы. Современные пизанцы отмечают в церкви Сан-Систо-ни-Кортевеккья память сограждан, павших в этих сражениях. Кроме того, каждые четыре года в Пизе проводятся регаты Морских республик, в которых участвуют в исторических костюмах гребцы, представляющие средневековые республики Пизу, Геную, Венецию и Амальфи.
В русской транскрипции этот город традиционно называется Сиена, но такое произношение не соответствует итальянскому, хотя ближе к латинскому Сэна. Правильнее говорить «Сьена». На землях, где позднее появился город, первоначально жило этрусское племя саинов. Прилагательное, образованное от названия города, звучит по-итальянски «сененсе».
Первый документ, в котором упоминается Сиена, относится к 70 г. н. э.: Сэна Юлия. Это был даже не город, а маленькая военная колония. Некоторые историки доказывают, что город назван в память о живших в этих краях галльских племенах сенонов. Их противники возражают, напоминая о римском роде Сэниев, родовое имя которых возводят к латинскому «сенео» («стареть»).
При римлянах Сиена не процветала, как и при их преемниках. Возвышение города началось при лангобардах, так как он находился на кратчайшем пути, соединявшем владения лангобардов на севере Италии с Римом. В VIII в. Сиена надеялась получит епископскую кафедру, но король лангобардов Лиутпранд высказался в пользу другого города-претендента Ареццо.
Во времена лангобардов город управлялся представителем короля гастальдом, которого при Карле Великом сменил граф.
В городе строится кафедральный собор, обустраивается замечательная Пьяцца дель Кампо, восхищающая сегодня всех гостей города. В 1194 г. начинается строительство Палаццо Пубблико, местопребывание городских властей. В 1240 г. в Сиене был основан университет. Здесь же несколько позднее родился и самый значительный из художников, предшествовавших Ренессансу, – Дуччо ди Бонинсенья.
В конце XII в. власть в городе захватывает партия гибеллинов, что только усиливает противоречия с Флоренцией, где правят гвельфы. Этот конфликт, кстати, отражен и в «Божественной комедии» Данте. 4 сентября 1260 г. сиенские гибеллины, объединившись с войском Манфреда Сицилийского, разгромили в битве при Монтаперти флорентийских гвельфов.
У союзников была 20тысячная армия против 33 тыс. у флорентийцев. Сиенцы объясняют свою победу тем, что незадолго до сражения город был посвящен Деве Марии. (Кстати, замечают в Сиене, именно Дева Мария охраняла город и при бомбежках во время Второй мировой войны.) Руководил войском Бонагуида Лукари, шедший в сражения босоногим и с непокрытой головой. Перед битвой Лукари прилюдно обнялся в честь вечного и нерушимого союза с местным епископом. Легенда рассказывает, что во время сражения густое облако накрыло поле битвы и помогло сиенцам одержать победу. Почти половина вражеской армии (15 тыс. воинов) была перебита. И долго еще сиенцы, желая разозлить своих флорентийских противников, бросали им в лицо короткий вызов: «Вспомни о Монтаперти!»
Победные торжества, однако, продолжались недолго: в 1269 г. флорентийцы взяли реванш в битве при Колле-Валь-д’Эльза, а в 1287 г. к власти в Сиене пришла партия гвельфов. Впрочем, именно при гвельфах Сиена достигла максимума своего экономического и культурного расцвета.
Жестокий удар благосостоянию города нанесла эпидемия чумы в 1348 г. Закат сиенской славы был медленным, но неуклонным. Около полувека городом правили выборные старшины: сначала девять (это сохранилось еще от смены власти в 1287 г.), потом – 12 (1355), 15 (1385), 10, 11 и снова 12 (1398), пока, наконец, власть в городе не передается миланцу Джан Галеаццо Висконти, который должен был остановить экспансию Флоренции, но быстро разочаровал сиенцев и в 1404 г. был изгнан из города. В Сиене снова установилось правительство Десяти, которое, однако, вынуждено было учитывать требования флорентийцев и неаполитанского короля Ладислава.
Когда уроженец Сиены был избран папой (Пий II), к власти в городе пришли представители знати, но вскоре власть снова вернулась в руки народных представителей. В 1472 г. республика основала банк «Монте дей Паски», действующий и в наши дни и являющийся, таким образом, самым старым банком в мире. Нобили вернулись к власти в 1487 г. при поддержке Флоренции и Каррары: Пандольфо Петруччи сыграл выдающуюся роль в истории города. Он не только оказывал покровительство наукам и искусствам, но и защищал Сиену от попыток захватить город, которые предпринимал Чезаре Борджа.
Наследники Пандольфо уже не пользовались такой поддержкой горожан. Последний из Петруччи, Фабио, был изгнан из города в 1523 г. Император Карл V попытался воспользоваться хаосом в управлении городом и ввел в Сиену имперский гарнизон. Но горожане взбунтовались, прогнали испанцев и объявили себя союзниками французов (1552), что дало императору предлог послать к городу флорентийско-имперскую армию под командой генерала Джан Джакомо Медичи.
Командующим обороной города сиенцы выбрали Пьеро Строцци, но силы были неравны: в августе 1554 г. сиенская армия потерпела поражение в битве при Марчано. Сиенцы вынуждены были запереться в городских стенах. Началась длительная осада, закончившаяся капитуляцией города 25 апреля 1555 г. Сиенская республика, единственное государство в Европе, в котором власть долгое время находилась в руках горожан, перестала существовать.
Новый король Испании Филипп II передал земли Сиены Великому герцогству Тосканскому, исключив из них только прибрежные крепости, пожалованные другому государству – Президиям.
Сиена пребывала в составе Великого герцогства вплоть до объединения Италии в XIX в.
Главной церковной достопримечательностью Сиены является кафедральный собор. Строить его начали в XII в. Официально он был освящен в 1179 г. Однако строительство продолжалось еще не одно столетие. В 1265–1268 гг. Никколо Пизано сооружает знаменитую восьмиугольную готическую кафедру; в 1284 г. по проекту Джованни Пизано, его сына, начинается строительство фасада, этой дивной архитектурной сказки с чередованием полос темного и светлого мрамора. Закончили фасад в 1376 г. Кампанилу возвели в XIV в., баптистерий – в 1317–1382 гг.
В интерьере собора дольше всего изготовляли инкрустированный пол: над ним трудились почти полсотни мастеров в 1369–1547 гг. Лучшие сиенские художники (Маттео ди Джованни, Доменико ди Бартоло, Антонио Федеригипо и многие другие) создали великолепные мозаичные картины из цветных камней. В интерьере собора можно также восхищаться циклом фресок Пинтуриккьо.
В 1339 г. было принято решение о строительстве нового собора. Еще не до конца завершенная громада старого собора должна была органично войти в новый архитектурный объем, став лишь левым крылом трансепта. Если бы этот дерзкий архитектурный замысел был воплощен, Сиенский собор стал бы самым большим христианским храмом в мире. (Впрочем, некоторые искусствоведы считают весьма проблематичным выполнение проекта: колоссальный собор мог просто-напросто рухнуть под тяжестью чудовищной нагрузки. Возможно, оттого-то, проверив замысел повторными расчетами, заносчивые сиенцы и отказались от строительства.) Однако эпидемия чумы помешала строительству, и сейчас с южной стороны собора можно видеть стены и аркады незавершенной постройки, перпендикулярные главной оси собора.
Непременно стоит посетить музей собора (Музео делл’Опе-ра Метрополитана дель Дуомо), где центральное место занимает «Маэста» Дуччо (1308–1311).
Из других церквей примечательна базилика делла Оссерванца, посвященная местному святому Бернардину. Этот святой жил в XV в. Он ходил с миротворческими проповедями по всей Италии, пробуждая в людях доброту и веру в счастливое предназначение человека.
Другие примечательные церкви Сиены: Сан-Доменико, Сан-Франческо, Санто-Спирито, Сан-Мартино, базилика Санта-Мария-дей-Серви. Среди многочисленных палаццо выдающееся место занимает готический Палаццо Коммунале (или Палаццо Пубблико) на Пьяцца дель Кампо. Его строительство началось в 1250 г., но только к 1299 г. был закончен центральный 4этажный корпус, а в 1305 г. к нему пристроили два боковых крыла. Строительство закончилось в 1310 г.
Гораздо позже, в 1680 г. и в самом начале XVIII в., и дворец принял современный вид, очень близкий к исходному. В наши дни в палаццо находятся различные отделы городского совета (коммуны). Часть помещений дворца отведена под городской музей, где можно осмотреть старинные залы: Картографический, Совета Девяти и др., а также полюбоваться работами живописца Симоне Мартини, и прежде всего – «Маэста» (1315).
Рядом с Палаццо Пубблико над площадью возвышается башня 102метровой высоты, Торре-дель-Манджа (1338–1348), которую строили братья Минуччо и Франческо ди Ринальди. Башня названа в память первого звонаря Джованни ди Дуччо, поскольку она одновременно служила и колокольней. У Джованни было прозвище Манджагуаданьи, или просто Манджа. В 1665 г. на колокольню был поднят большой колокол «Кампаноне», он же – «Сунто» (прозвище дано в честь Вознесения Девы Марии, Санта-Мария Ассунта).
У подножия башни находится Капелла ди Кампо (1352–1376, Доменико ди Агостино и Джованни ди Чекко), выстроенная в память об избавлении города от чумы. Из других дворцов примечательны Палаццо Киджи-Сарачини (XII–XIV вв.), Толомеи (начат в 1205 г.), Буонсиньори (XIV в.), в котором в наши дни разместилась Национальная пинакотека с собранием сиенской живописи XII–XVI вв., Пикколомини (1460–1495, арх. Бернардо Росселлино), Спаннокки (начат в 1473 г. Джулиано да Майано), дель Говерно (XVI в., Б. Буонталенти).
Мы уже коротко упоминали о центральной площади города – удивительном создании рук человеческих, носящем название Пьяцца дель Кампо. Она возникла в XII в. у подножия трех спускающихся к площади холмов. Собственно говоря, вначале это было просто поле, куда стекали дождевые воды.
Более древние состязания – августовские. Они проводятся на следующий день после праздника Успения Божьей Матери по меньшей мере с 1310 г. Учреждены эти скачки в честь победы сиенцев над флорентийской армией в 1260 г. Победа отмечалась шествиями и веселыми кавалькадами; сама собой появилась мысль – устроить состязания в скорости. После потери независимости традиция прервалась; ее восстановили в 1656 г., назвав соревнования Палио контрад, то есть городских районов. (Июльское Палио посвящено обретению чудотворного образа Мадонны да Провенцано.)
Сейчас в Сиене, разделенной на 3 терции (город, Сан-Мартино, Камоллиа), образовано 17 контрад, но в Палио могут участвовать только 10. Отбор происходит очень просто: семь мест предоставляются контрадам, не участвовавшим в прошлогодней скачке; три оставшиеся контрады выбирают по жребию за месяц до состязаний. В принципе в скачках не существует полного равенства: так как есть богатые и бедные контрады, то у одних лошади получше, у других, что вполне естественно, хуже. Кроме того, контрадам разрешено нанимать всадников со стороны, поскольку далеко не все нынешние городские жители хорошо знакомы со скаковыми лошадьми. Богатые контрады имеют возможность нанять жокея поопытнее и поискуснее. А самые богатые районы содержат даже собственные конюшни с резвыми скакунами.
Тренировки начинаются задолго до соревнований. На подготовку уходит немало средств, которые, вообще-то говоря, не возвращаются. Хотя город в целом получает немалый доход от туристов, лучшие места на Кампо стоят многие тысячи евро.
Но Палио – не просто историческая традиция, каких немало в других итальянских городах. Она отражает старинное и не изжитое до сих пор соперничество между городскими районами, сохранившими до наших дней административную и финансовую самостоятельность. Победителям (то есть жителям выигравшей контрады) разрешаются любые, порой прямо-таки оскорбительные, действия по отношению к проигравшим соперникам.
Обычно такие поступки совершаются в первые сутки после победы, но словесные насмешки могут продолжаться до следующих скачек.
Порой соседние контрады враждуют годами. Неудивительно, что в подобной атмосфере порой контрады прибегают к нечестным приемам. Достаточно уговорить жокея из не имеющей шансов на успех контрады помешать в ходе скачки сильному сопернику, например пересечь ему путь.
За четыре дня до Палио проводятся пробные заезды. День скачек начинается с богослужения, на котором благословляют не только наездников, но и лошадей, участвующих в состязаниях. Палио не сводится только к скачкам.
Контрады конкурируют и в борьбе за звание лучшего барабанщика, лучшего знаменосца, лучшей процессии. Открывает праздник исторический кортеж, в котором участвуют все контрады города. Со всех сторон на Кампу направляются колонны горожан, наряженных в средневековые костюмы. Потом проходит парад знаменосцев, изящно жонглирующих тяжелыми стягами своих контрад. Завершает шествие запряженная быками колесница, везущая Палио, призовой штандарт с ликом Девы Марии.
Наконец, на Кампо появляются фантини (наездники). Они едут без седел, но у каждого в руках кнут – полезный не только для подстегивания лошади аксессуар; им в пылу борьбы можно словно невзначай огреть и слишком упорного соперника. Сама скачка продолжается около двух минут. Следует подчеркнуть, что в Палио соревнуются лошади, а не наездники. Поэтому если лошадь лишится своего фантино, но пересечет линию финиша, считается, что представители контрады преодолели дистанцию.
После скачки контрада-победительница получает заветное Палио, которое хранится в районной мэрии или же в одном из храмов контрады. А вечером начинается настоящее празднество: столы устанавливают прямо на улицах победившей контрады. Праздник длится порой по нескольку дней. Интересно, что особым почетом пользуются вовсе не фантино, а лошади-победительницы.
Сиенская кухня своеобразна. В последние десятилетия намечается возврат к старинным традициям. Это относится, по крайней мере, к питанию туристов.
К самым известным сиенским блюдам принадлежат пичи, разновидность крупных спагетти, которые приготовляют вручную и подают с мясным или чесночным соусом; риболлита, суп с зеленью и фасолью, одним из главных ингредиентов которого является местная капуста (название блюда указывает на то, что после неоднократного подогрева оно становится вкуснее); жаркое-ассорти, куда обычно кладут сосиски, свиные отбивные, телячье филе; мясо дикого кабана, распространенного по всей провинции. К типичным сладким блюдам относятся различные панфорте (тип пряника) и риччарелло (миндальное печенье).
Многие из вин Сиенской провинции известны всему миру: «Кьянти», «Кьянти классическое», «Кьянти Колле Сенези», «Кьянте суперьоре», «Вино нобиле ди Монтепульчано», «Брунелло ди Монтальчино», «Верначча ди Сан-Джиминьяно».
Город основан этрусками; в нем до сих пор сохранились остатки городской стены III–II вв. до н. э. Среди достопримечательностей города – романская церковь Пьеве-ди-Санта-Мария (XII в., главный фасад – начало XIII в., кампанила – 1330), романо-готический собор (конец XIII–XVI в.), готические церкви Сан-Доменико (1275; в интерьере «Распятие» Чимабуэ) и Сан-Франческо (начало строительства – 1322) с фресками Пьеро делла Франческа, церковь Санта-Мария-делле-Грацие (XIII в.), готический Палаццо делла Фратернита дей Ланчи (1375–1377; расширен в XV в.), Палаццо делле Лодже (1573–1581, арх. Дж. Вазари).
В городе с 1823 г. существует археологический музей, есть картинная галерея и музей средневекового искусства. Интерес представляет дом Джорджо Вазари, где собран архив этого писателя, художника и архитектора; представлены росписи Вазари и полотна тосканских художников-маньеристов.
Этот город-порт возник как пизанский укрепленный пункт; в 1421 г. он перешел к флорентийцам. От далеких времен Ренессанса остались старая крепость (1521–1530, Антонио да Сангалло Младший), новая крепость (начата в 1590 г. по проекту Дж. де Медичи, Б. Буонталенти, В. Боннани), старый порт (1571, Б. Буонталенти). Кроме того, из старых построек в городе примечательны собор (1595–1606, автор проекта – Б. Буонталенти), памятник Фердинанду I (1595–1624, Дж. Бандини), церковь Сан-Фердинандо (1707–1714, арх. Дж. Б. Фоджини).
Интересен музей Джованни Фаттори, основанный в 1896 г. В нем собраны памятники доисторического, этрусского и римского искусства, как и полотна самого Фаттори (1825–1908).
Город основан римлянами в 180 г. до н. э. В нем еще сохранились руины римской городской стены, римского театра и амфитеатра. Однако большинство памятников остались от гораздо более поздних времен: романский собор Сан-Мартино (начат в 1060 г., интерьер – XIV–XV вв., кампанила – XIII в.), церкви Сан-Фредиано (1112–1147) и Сан-Микеле-ин-Форо (1143), Палаццо Преторио (1492–1588) и делла Синьория (1578–1728).
Этот город находится примерно в 100 км к северо-западу от Флоренции. Первое поселение на месте нынешнего города основано в IX в. до н. э. лигурами, хотя от того поселения ничего не осталось.
Нынешний город основали во II в. до н. э. римляне при знаменитых каменоломнях, в которых тяжело трудились рабы. В Средневековье Каррарой владели византийцы, потом – лангобарды. При епископах Луни, в начале XIII в., город стал независимой коммуной, в 1313 г. его завоевали пизанцы; от них он перешел во владение Лукки, потом находился под управлением Флоренции, пока его не завоевал миланец Джан Галеаццо Висконти.
В 1477 г. Каррара перешла во владение Томмазо Кампофрегозо, а от него досталась семейству Маласпина (вторая половина XVI в.). При них Каррарская синьория стала частью герцогства Масса и Каррара, в котором оставалась до XIX столетия. В позапрошлом веке последняя из рода Маласпина, Мария Тереза, вышла замуж за Эрколе III д’Эсте; так Каррара вошла в герцогство Моденское.
Интересными для осмотра объектами в Карраре могут стать романо-готический кафедральный собор Сант-Андреа (XII в.), герцогский дворец, иначе Палаццо Цибо-Маласпина (XVI в., со средневековым ядром конца XII в.), в котором сейчас находится Академия изящных искусств; барочная церковь и монастырь Сан-Франческо (1623–1664); церковь Суффраджо, которую начали строить в 1686 г. (Инноченцо Бергамини), а в последний раз подновляли в XIX в.; фасад и барочный портал церкви выполнил Карло Финелли; санктуарий Мадонны-делле-Грацие-алла-Луньола, построенный по проекту Алессандро Бергамини и освященный в 1676 г.; церковь Санта-Марии Ассунта (XVI в.).
Из гражданских строений интересны дом местного литератора Эмануэле Репетти, палаццо графов Пизанских (перестроено в XIX в.) и Диана (XVI в.), театр Анимози (1836–1840, арх. Джузеппе Пардини из Луки), театр Политеамо (XIX в.).
Этот город, современный центр провинции, основан римлянами в III–II вв. до н. э. Самое древнее здание города, собор, первоначально построили еще в V в., но с той поры оно неоднократно перестраивалось. Кампанила при соборе появилась в 1199–1225 гг. (шпиль заменен в 1576 г.). Среди других церковных сооружений – церкви Сант-Андреа (XII в.; скульптура над центральным порталом создана в 1166 г. Грумонте и Адеодато; кафедра в интерьере выполнена Джованни Пизано), Сан-Джованни Фуорчивитас (XII–XIV вв.; мраморную кафедру делал в 1270 г. фра Гульельмо), баптистерий, оконченный в 1359 г. (Челлино ди Незе по проекту Андреа Пизано), Санта-Мария-делле-Грацие (1452–1469, Микелоццо), Мадонна-дель-Умильта (начата в 1509 г. архитектором В. Витони; над куполом этой восьмигранной церкви работал Джорджо Вазари).
Этот город в провинции Сиена входит в Список всемирного культурного наследия, составленный ЮНЕСКО. Этот небольшой культурный центр сложился в XIII в. на месте более древнего поселения. Его рассматривают как место встречи двух культурных традиций: сиенской и флорентийской. Сохранились городские стены с 14 башнями (все – XIII в.), а также башни-дома: Ардингелли, Сальвуччи и др. (все – также XIII в.). Церковная архитектура представлена храмом Сант-Агостино (1280–1298) с фресками Беноццо Гоццоли (1463–1467) и собором Колледжата (освящен в 1148 г.; перестроен Джулиано да Майано в 1458 г.; фасад неоднократно переделывался; в интерьере – фрески Беноццо Гоццоли и Д. Гирландайо, скульптура Якопо делла Кверча и Бенедетто да Майано).
Среди гражданских строений достойны упоминания два палаццо: дель Пополо (1288; расширено в 1323 г.) с 54метровой Торре-Гросса (1298) и дель Подеста (1239; расширено в 1337 г.) с Торре-Роньоза. В первом из названных палаццо, в зале Данте, интересна фреска «Маэста», законченная в 1317 г. мастером Липпо Мемми.
Этот сравнительно новый город впервые упоминается под 998 г. Самое старое из сохранившихся зданий – Палаццо Преторио (XII–XIV вв.). В палаццо теперь открыта Коммунальная галерея, в которой собрана живопись флорентийской школы XIV–XVII вв. Собор Санто-Стефано, который начали строить в 1211 г. (арх. Гуидетто да Комо), не раз перестраивался.
Комплекс соборных построек, в работе над которым участвовали Донателло и Микелоццо, интересен также фресками Филиппо Липпи. При соборе существует музей. Церковь Санта-Мария-делла-Карчери возведена Джулиано да Сангалло в 1484–1495 гг.; в интерьере примечательны фриз и медальоны работы Андреа делла Роббиа.
К названным городам следует добавить множество маленьких городков и местечек, интересных с исторической или художественной точек зрения. Кратко упомяну лишь наиболее важные из них, расположив их для удобства читателя по провинциям.
В провинции Ареццо стоит обратить внимание на Кортону, Сан-Сеполькро, Кастильон-Фьорентино, Поппи и Лучиньяно. В Кортоне сохранились свидетельства этрусской эпохи, памятники Средневековья, Возрождения и эпохи барокко. В Лучиньяно сохранился средневековый городской ансамбль, целиком обнесенный крепостной стеной. В Сан-Сеполькро находится дом живописца Пьеро делла Франческа; есть здесь также памятники Средневековья и Ренессанса. Кастильон-Фьорентино охраняет средневековый квартал, пристроенный к стене, оставшейся еще от этрусских времен, и средневековый замок. В Поппи уцелел замок графов Гуиди.
В провинции Гроссето средневековые и ренессансные памятники сохранились в городах Масса-Мариттима, Орбетелло, Питильяно, Сорано и Сована; в двух последних открыты также доисторические стоянки. Розелле – древний этрусский городок. Памятники этрусской эпохи сохранились также в Орбетелло, Питильяно, Сорано, Сована.
В провинции Лукка средневековые исторические центры сохранились в городах Кастельнуово-ди-Гарфаньяна и Кастильоне-ди-Гарфаньяна. Средневековые памятники есть в городах Барга, Пьетрасанта и Вилла-Базилика. В Барге остались также памятники эпохи барокко. В Пьетрасанте уцелели памятники эпохи Возрождения; кроме того, она считается международной столицей скульптуры, здесь живут многие современные скульпторы.
В провинции Масса-и-Каррара городок Фивиддзано примечателен интересным средневеково-барочным историческим центром. Фосдиново сохранил свой средневековый центр. Понтремоли может похвастаться памятниками доисторических, римских и средневековых времен; здесь есть ценные барочные памятники.
В провинции Пиза наиболее интересен город Вольтерра, выросший из этрусского Велатри. Хотя город основан этрусками, его современный архитектурный облик сложился в Средние века. От более старых времен до нас дошли остатки этрусских стен и переделанные римлянами ворота Порта-дель-Арко. Самые старые здания города – Палаццо дей Приори (1208–1254) и Палаццо Преторио (XIII в.) – неоднократно перестраивались. Собор начали возводить в 1120 г.; его также перестраивали в XIII–XV вв. Баптистерий закончен в 1283 г. Начало строительства крепости относится к 1343 г. В городском музее Гуарначчи, основанном в 1761 г., собрана неплохая коллекция этрусских памятников. В городе существует Епархиальный музей религиозного искусства. В местной пинакотеке экспонируется тосканская живопись XIV–XVII вв. Средневековые памятники сохранились в городах Сассо-Пизано, Сан-Миньято и Викопизано. В Сассо-Пизано, кроме того, можно познакомиться с археологическими памятниками этрусских и римских времен, а также с парком фумарол и с термальными источниками.
В провинции Сиена прежде всего следует обратить внимание на город Пьенца (Пиенца). Этот город также взят под защиту ЮНЕСКО. Его считают одним из немногих «идеальных городов» итальянского Ринашименто. Город был выстроен в 1459 г. по заказу римского понтифика Пия II и назван в его честь. Автором проекта города был флорентийский архитектор и скульптор Бернардо Росселлино (1409–1464). В городе сохранился епископский дворец Палаццо Весковиле (или Палаццо Борджа, XV в., приписывается архитектору Иль Веккьетте); сохранились и постройки Б. Росселлино: собор (1459–1462), Палаццо Пикколомини (1460–1464) и Коммунале.
В основанном в 1901 г. Епархиальном музее религиозного искусства собраны художественные ценности из собора и других церквей. Город Монтепульчано был основан, вероятно, этрусками. Впрочем, от времен Древнего мира здесь ничего не осталось.
Самые старые сохранившиеся памятники относятся к XIV в. Церковная архитектура представлена здесь готической церковью Сан-Агостино и собором (1592–1630, И. Скальца); гражданская – дворцами Контуччи (начат в 1519 г. Антонио да Сангалло Старшим, закончен Б. Перуцци), Коккони и Червини (не окончен), также творениями А. да Сангалло, Палаццо Риччи (Б. Перуцци) и Таруджи (Дж. Виньола); к XIV в. относится Палаццо Коммунале, к XVI в. – Лоджия дель Меркато (И. Скальца). В городском художественном музее, находящемся в Палаццо Коммунале, собрана тосканская живопись XIV–XVII вв., а также изделия мастеров художественных ремесел. Близ Монтепульчо находится церковь постройки А. да Сангалло Старшего – Мадонна-ди-Сан-Бьяджо (1518–1545).
Очень хорошо сохранившийся средневековый исторический центр можно видеть в городе Колле-ди-Валь-д’Эльза; здесь же есть памятники эпохи Возрождения, а также палеохристианские и этрусские памятники. Город Монтальчино интересен средневековым историческим центром; город Монтеридджони – средневековым кварталом, обнесенным стеной, которую упоминает Данте.
Наконец – Кьюзи. Этруски называли этот город Клевсин (Clevsin), римляне – Клузий (Clusium). Город основан этрусками в VIII–VII вв. до н. э. От тех времен остался некрополь VII–II вв. до н. э. с каменными саркофагами, урнами и фресками (в «Гробнице Обезьяны» V в. до н. э.). Большая коллекция этрусского искусства собрана в городском Национальном археологическом музее.
На стыке Лигурийского и Тирренского морей расположен Тосканский архипелаг, входящий – как показывает само название – в историческую область Тоскана. Архипелаг состоит из 12 небольших островов, самый крупный из которых – Эльба. Кроме того, есть десятка полтора малюсеньких островков и скал. Общая площадь архипелага 295 км2. Все эти кусочки суши представляют собой остаток перешейка, в доисторические времена соединявшего Апеннинский полуостров с Корсикой.
Остров Эльба не только самый большой, но и самый высокий: на нем расположена «крыша архипелага» – Монте-Капанне (1018 м). В доисторические времена остров заселили ильваты, племена, принадлежавшие к лигурийскому этносу. От этих первых жителей и произошло древнее название острова Ильва.
В Древнем мире остров славился месторождениями железных руд. Именно это обстоятельство способствовало развитию и процветанию этрусской цивилизации. Позднее эльбинское железо сослужило хорошую службу и римским легионерам.
В более поздние времена Эльба стала известна своими винами, в особенности – белым ликерным вином «Алеатико». В наши дни Эльба привлекает туристов не столько своим историческим прошлым, сколько своими чистыми водами, очень хорошо подходящими для погружений с аквалангом.
К северу от Эльбы расположен островок Горгона (площадью 2,25 км2), древний Ургон. В древности на нем периодически жили этруски, а в раннехристианские времена его облюбовали отшельники. В 591 г. аббат Орозий основал на острове монастырь, в котором с 1374 г. поселились картезианцы, но к 1425 г. они оставили остров из-за частых пиратских набегов, отличавшихся особой жестокостью.
В XVI в. тосканцы неоднократно пытались заселить островок. С этой целью в 1567 г. Козимо I Медичи укрепил старинную сторожевую башню, построенную еще пизанцами. Другая сторожевая башня была построена в 1704 г.: Торре-Нуова возле Кала-Маэстра. На острове также появилась укрепленная церковь Сан-Горгонио. Несколько выше этой церкви находится селение Вилла-Маргерита, построенное на руинах этрусских и древнеримских поселков. Горгона упоминается в «Божественной комедии» Данте (песня XXXIII «Ада»).
Остров Капрайя (площадь 19,26 км2) расположен в Корсиканском проливе. Название острова объясняют тем, что когда-то на нем обитало множество диких коз. Другое объяснение основано на значении общего для Средиземноморья корня «карпа», означающего «скала».
В 1055 г. Капрайю завоевали сарацинские пираты, сделав его своей опорной базой. Пиратов прогнали пизанцы, а после 1430 г. Капрайя перешла к генуэзцам, построившим крепость Сан-Джорджо (1540) и три сторожевые башни.
Эта крепость возведена после того, как знаменитый мусульманский корсар Драгут разрушил существовавшее до той поры пизанское укрепление. Административно остров подчинялся Корсике, но после продажи Корсики остался у Генуэзской республики. После провозглашения Итальянского королевства оставался в подчинении Генуи; в 1925 г. передан Тоскане (провинции Ливорно).
В 1873–1986 гг. на острове находилась исправительная колония. Капрайя также упоминается в «Божественной комедии» (вместе с Горгоной).
Изола-дель-Джильо (23,8 км2) переводится вовсе не как остров Лилий, что можно было бы предположить, а как Козий остров. Древние эллины называли его Эгюлион, древние римляне – Эгилиум (что и у тех и у других означало коз), а нынешнее название составлено по звуковой аналогии.
Остров был заселен в железном веке. Потом он долго служил этрускам в качестве военной базы; базой он остался и в римские времена. О нем упомянул Юлий Цезарь в «Записках о Галльской войне». Возле современного селения Джильо-Порто находится затопленная морем римская вилла Домиция Энобарба, на которой обнаружены остатки строений, стена, огораживавшая виллу, мозаики, фрески и большой морской бассейн, в котором разводили рыб.
Островом владели многие именитые итальянские семейства, дольше всего – род Альдобрандески, потом он перешел к пизанскому правительству (1264), от которого попал под управление Медичи (1406). В 1544 г. остров подвергся атаке знаменитого пирата Хайр ад-Дина (Барбароссы); корсары убили несколько человек, а 700 островитян увезли в рабство. После этого печального события Медичи заселили остров выходцами из Сиены. Пиратские атаки продолжались до 1799 г.
На острове имеется три церкви. Самая главная из них, Сан-Пьетро в городке Джильо-Кастелло, построена в XV в. В ней хранятся ценности папы Иннокентия XIII; там же можно поклониться распятию из слоновой кости работы Джамболоньи. А еще в церкви сберегаются мощи святого Мамилиана, покровителя острова и всего Тосканского архипелага. На острове сохранились защитные укрепления.
Средневековая оборонительная стена окружает поселение Джильо-Кастелло, расположенное на самом высоком холме острова. Проникнуть в городок можно через ворота Порта-делла-Рокка. Кроме них, сохранились развалины заброшенного укрепления и три оборонительные башни XVI в. Одна из них теперь превращена в частную резиденцию.
В Джильо-Порто ежегодно 10 августа проводится праздник, посвященный святому Лоренцо. В этот день проводится традиционные соревнования на воде – Палио Маринаро. Праздник заканчивается танцевальным вечером и грандиозным фейерверком. Через шесть дней в Джильо-Кампезе проходят торжества в честь святого Рокко. Наконец, 15 сентября в Джильо-Кастелло отмечают память святого Мамилиана: горожане устраивают традиционную процессию, ослиное Палио (гонки за почетный приз – знамя), а вечером пляшут не менее традиционную кадриль. Тем, кто побывает на одном из этих праздников, стоит порекомендовать попробовать местный панфикато (род пряника), основными ингредиентами которого являются фиги, орехи, мармелад, апельсиновые корки, яблоки (или груши), мука (или хлеб).
Самый южный остров архипелага Джаннутри (2,3 км2) расположен всего в шести морских милях от Изола-дей-Джильи. Первые поселенцы появились на нем в бронзовом веке, но период расцвета остров пережил в римскую эпоху, когда на нем были выстроены порт и вилла вдоль западного побережья островка. Вилла эта, возможно, принадлежавшая Гнею Домицию, мужу Агриппины, матери императора Нерона, долгое время была в частном владении. Сейчас она выкуплена государством, но ни реставрационных работ, ни археологических раскопок власти не проводили.
В 1861 г. на островке был выстроен маяк. И этот островок приглянулся любителям подводного плавания. Помимо богатой фауны, аквалангисты могут опуститься до остовов двух затонувших судов, находящихся на глубине 40–50 м. Остров входит в природоохранную зону, но к нему организуются однодневные экскурсии; можно договориться и о более длительном пребывании.
Самым известным островом Тосканского архипелага, безусловно, является Монтекристо. Этот небольшой (10,39 км2) гористый гранитный остров одиноко вздымается на просторах Тирренского моря. Самая высокая вершина острова поднимается на 639 м.
В наши дни остров необитаем. Еще до нашей эры его пытались колонизовать этруски, но неприветливая природа вынудила их оставить эту затею. А вот для редких видов животных и растений отсутствие человека оказалось благостным. На Монтекристо сохранились виды, некогда распространенные по всему Средиземноморью, а ныне ставшие местными эндемиками, как, например, живущая только здесь змея Монтекристо или сардинская дискоязычная лягушка, обитающая еще и на Сардинии.
Но особенно богаты живностью прибрежные воды. Именно поэтому в 1971 г. остров объявлен национальным природным резерватом.
В V в. н. э. на Монтекристо был основан небольшой монастырь Сан-Мамильяно. Монахи скромно жили на острове более тысячи лет, но в середине XVI в. на них напали сарацинские пираты. Они захватили монастырь и сровняли его с землей. Через некоторое время остров купил один англичанин, но мирная жизнь на острове ему не удалась по причине слишком частых визитов разбойников с соседних земель, и в 1869 г. Монтекристо был продан Итальянскому королевству за 100 тыс. лир. Попытки заселить остров не удались, и тогда в 1878 г. здесь организовали исправительную колонию.
Судьба острова изменилась в 1896 г., когда его посетила во время свадебного путешествия королевская чета: Виктор Эммануил III Савойский и Елена Черногорская. В 1899 г. Монтекристо был объявлен королевской охотничьей резиденцией.
Однако мало кто знает, что остров чуть было не стал местом действия еще одного популярного литературного произведения. Именно на Монтекристо первоначально намеревалась отправить героев «Десяти негритят» Агата Кристи.
Для посещения острова необходимо получить разрешение у природоохранных органов. Остров посещают не больше тысячи человек в год. Среднее время ожидания разрешения составляет три года. Оставаться на ночлег на острове запрещается. Также запрещается подходить к острову ближе чем на 1000 м и ловить рыбу в его водах. Тем же, кто попадет на остров, предлагаются три тропинки, ходить по которым можно только в сопровождении проводника. На берегу сохранилась королевская вилла (XIX в.) с интересным ботаническим садом и маленьким музеем естественной истории.
На макушке острова, на вершине Монте-делла-Фортецца, можно осмотреть руины крепости XVI в. Посетителям также показывают руины монастыря и скита Сан-Мамильяно и – естественно! – расположенный под ними грот Сан-Мамильяно, где будто бы хранился завещанный Дантесу аббатом Фариа клад.
Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1965.
– Arcipelago Toscano. http://it.wikipedia.org/wiki; Capraia Isola. http://it.wikipedia.org/wiki; Carrara. http://en.wikipedia.org/wiki; Carrara. http://it.wikipedia.org/wiki; Giannutri. http://it.wikipedia.org/wiki; Gorgona. http://it.wikipedia.org/wiki; Isola del Giglio. http://it.wikipedia.org/wiki; Isola d’Elba. http://it.wikipedia.org/wiki; Isola di Montecristo. http://it.wikipedia.org/wiki; Isola di Pianosa Toscana). http://it.wikipedia.org/wiki; Pisa. http://en.wikipedia.org/wiki; Pisa. http://it.wikipedia.org/wiki; Siena. http://en.wikipedia.org/wiki; Siena. http://it.wikipedia.org/wiki; Toscana. http://it.wikipedia.org/wiki; Tuscany. http://en.wikipedia.org/wiki
Вижу вас, божественные дали,
Умбрских гор синеющий кристалл!
Умбрия, одна из маленьких итальянских областей (площадь чуть меньше 8,5 тыс. км2), расположена в сердце Апеннинского полуострова, к северу от Рима. С северо-востока она граничит с областью Марке, с северо-запада и запада – с Тосканой, с юго-запада и юга – с Лацио. Население области – чуть больше 900 тыс. человек.
Умбрия – область холмистая (63 % территории) и гористая (31 %); низменности занимают всего 6 % ее территории. Умбрские горы принадлежат к системе Центральных Апеннин. Самая высокая гора области – Монте-Ветторе (2476 м). Климат меняется в зависимости от высотного положении местности: от умеренно средиземноморского в районах, близких к побережьям (притом что сама Умбрия к морям не выходит), до умеренно-континентального в горах. Среднегодовые температуры меняются от 11,2 °C до 15 °C. Средние температуры июля, самого жаркого месяца, меняются в пределах 21–25 °C. Максимальные измеренные температуры превышают 40 °C (Валле-Умбра).
Важнейшей рекой области является Тибр, исток которого расположен за пределами Умбрии, в Эмилии-Романье. Прежде чем покинуть земли Умбрии, Тибр течет по границе с Лацио. Менее крупные умбрские реки (Кьяшо, Топино, Нера) являются притоками Тибра. Самое крупное озеро области – Тразименское.
В глубокой древности территорию области населяли этруски и умбры, по имени которых и названа область. Умбров иногда считают древнейшим населениям Италии, хотя это было только одно из италийских племен. Именно италики развивали культуры террамаре и вилланова. Этруски были врагами умбров; они вторглись на земли умбров с запада.
К 672 г. до н. э. относится легендарное основание города Терни. Согласно легенде, этруски завоевали три сотни умбрских городов. Умбры, однако, не исчезли: они сконцентрировались в нескольких центрах. После ухода этрусков умбры оказали вооруженную помощь самнитам, боровшимся с Римом (308 до н. э.), но римляне нарушили связь двух италийских народностей, построив в 298 г до н. э. крепость Нарни. Три года спустя, после победы в битве при Сентино, римляне завоевали земли умбров. Они основали колонию Сполециум и проложили магистральную дорогу Виа Фламиния (220 г. до н. э.).
Очередной приход военной чумы пришелся на 40 г. до н. э. В разгоревшейся в Римской республике гражданской войне Перуджа поддержала Марка Антония. В отместку Октавиан Август сжег город. Во времена Плиния Старшего в Умбрии еще существовало 49 самостоятельных общин, поставлявших здоровых и отважных рекрутов в императорскую армию. Впрочем, современная Умбрия значительно отличалась от римской: в ее состав входили земли по восточным склонам Апеннин вплоть до Равенны; зато запад области входил в состав Этрурии.
После крушения Западной Римской империи областью поочередно владели остготы и византийцы. В 571 г. большая часть области вошла в состав лангобардского герцогства Сполето. Когда Карл Великий покорил Лангобардское королевство, умбрские земли были переданы папе, но его власть над Умбрией была недолгой. Многие города получили автономию; там со временем образовались коммуны. Между ними начались войны, которые впоследствии сменились противостоянием между гвельфами и гибеллинами.
В XIV в. умбрские синьории были постепенно присоединены к церковному государству, под властью которого оставались до конца XVIII в. Во времена Наполеоновских войн Умбрия была сначала частью Римской республики (1798–1799), а потом – наполеоновской империи (1809–1814). После поражения Наполеона римский понтифик восстановил свою власть над Умбрией; в 1860 г. область вошла в состав Итальянского королевства.
В 1927 г. были зафиксированы новые границы Умбрии, в соответствии с которыми провинция Риети вошла в состав Лацио.
Центр Умбрии находится в 164 км от Рима и в 145 км от Флоренции. Первые поселения в районе Перуджи относятся к XI–X вв. до н. э. Самое раннее поселение городского типа датируется VIII в. до н. э. Успешное и быстрое развитие города шло благодаря удачному положению на Тибре и в пограничном районе между этрусками и умбрами. Настоящее ядро Перуджи сложилось в VI в. до н. э. Город тогда, возможно, назывался Перус, что по-этрусски означает «проход», поскольку именно отсюда открывался удобный путь из страны этрусков в земли умбров. В IV в. до н. э. Перуджа была уже крупным городом, обнесенным каменной стеной; следы этой стены заметны и в наши дни.
В 310 или 309 г. до н. э. Перуджа находилась на пути похода римских легионеров против Этрусской лиги. Перузия (Perusia), как называли город римляне, вступила в Третью Самнитскую войну на стороне самнитов (295 до н. э.), но была вынуждена сдаться вместе с Вольсиниями и Арретиумом (Ареццо) римлянам.
В следующей войне, Второй Пунической, Перузия сражалась уже на стороне Рима. Однако полная интеграция города в римское государство произошла только в 89 г. до н. э., во время Социальных войн, когда жители Перузии получили римское гражданство. В 40 г. до н. э. Перузия, принявшая в гражданской войне сторону Марка Антония, была после длительной осады взята войсками Октавиана и разрушена до основания, кроме храмов Вулкана и Юноны. Правда, через несколько лет Октавиан Август приказал заново отстроить город, назвав его Augusta Perusia. Хотя городу и старались придать римскую планировку, Перуджа сохранила в городском ядре следы этрусского поселения.
Впрочем, статус колонии город получил только в 253 г., при императоре Вибии Требониане Галле, который был родом из Перуджи.
После остготов Перуджа до VIII в. находилась под властью византийцев, кроме короткого пребывания лангобардов в городе в конце VI в. Во второй половине VIII в. Перуджу, с согласия Карла Великого, захватили церковники, и два века городом правили епископы. В XI в. городу удается освободиться от власти церковников.
В 1139 г. в Перудже образуется коммуна; власть в городе делят между собой консулы, генеральная ассамблея (Аренго) и малый совет, которым руководил граф Аджилульфо де’льи Уберти. При нем начинается захват прилегающих территорий. В сфере влияния оказываются Фолиньо (1289) и Ассизи (1205). Несмотря на то что в 1186 г. Генрих VI согласился на консульское правление в Перудже, горожане попросили заступничества у папы Иннокентия III и в дальнейшем всегда оставались на стороне партии гвельфов. Впрочем, это была скорее антигерманская, чем пропапская политика. Понтифики нередко находили убежище в городских стенах.
В Перудже в XIII–XIV вв. проходили пять конклавов, на которых избирались римские папы. При этом жители города никогда не соглашались подчиняться римской курии. Однажды (1282) город даже был отлучен от Церкви за то, что вопреки папскому приказу в нем начали преследовать гибеллинов. В 1308 г. в Перудже был основан университет. Эпидемия чумы в середине XIV в. Перуджу не пощадила, но город быстро от нее оправился и в 1352 г. одержал победу над Беттоной, разрушив ее, а в 1358 г. в битве при Торрите взял верх над Сиеной, но в 1370 г. горожане потерпели поражение от папских войск Урбана V. В Перудже начались внутренние раздоры, при этом горожане не раз пытались избавиться от власти понтификов.
Несмотря на внутренние неурядицы, Перуджа славилась как культурный и художественный центр. Достаточно вспомнить о таких художниках, как Пинтуриккьо и Перуджино. Здесь сформировались как творческие личности Пьетро Аретино и великий Рафаэль. В 1540 г., после проигранной войны с Павлом III, Перуджа теряет свою независимость и переходит под контроль понтификов; в город вводят гарнизон папских войск.
С этого времени и вплоть до объединения Италии Перуджа пребывает в состоянии демографической и экономической стагнации. Был, правда, короткий перерыв в эпоху Наполеоновских войн: в 1797 г. в город вошли французские войска, в 1798 г. Перуджу объявляют столицей Тибуртанской республики, которая в следующем году объединяется с соседней республикой – Римской.
20 июня 1859 г. сонную жизнь города нарушила так называемая «Перуджанская бойня», когда восставшие против папской власти мирные жители были расстреляны швейцарскими наемниками, которых послал Пий IX. Через год с небольшим в Перуджу вступил пьемонтский полк под командованием генерала Фанти. Швейцарцы, укрывшиеся в крепости Рокка-Паолина, капитулировали 18 сентября 1860 г., а через полтора месяца в соответствии с волей горожан, высказанной на плебисците, Перуджа вместе с остальной Умбрией вошла в состав объединенной Италии.
На протяжении последнего столетия Перуджа относительно мало пострадала от военных разрушений, зато городу не раз наносила ущерб подземная стихия: землетрясения навещали столицу Умбрии в 1832, 1838, 1854 и 1997 гг.
Самыми старыми свидетелями исторического прошлого в Перудже являются городские стены этрусского времени (IV–III вв. до н. э.). В этом оборонительном поясе выделяются Этрусская арка, окруженная двумя трапециоидальными башнями, и несколько проездных ворот: Порта-Марциа, Порта-Тразимена, Порта-Соле (в наши дни оставшаяся часть ворот называется Арко дей Джильи), Порта-Эбурнеа, Порта-Корнеа. Несколько ворот осталось от средневековых стен: Порта-Сан-Пьетро (Порта-Романа), Порта-ди-Сант-Андреа (Порта-ди-Санта-Сузанна), Порта-ди-Сант-Анджело, Торре-дельи-Шири. В 1540–1543 гг. по приказу папы Павла III в систему этрусских укреплений была встроена крепость Рокка-Паолина.
Богато представлена в Перудже церковная архитектура. Прежде всего надо назвать кафедральный собор Сан-Лоренцо (1345–1490), в котором хранится святая реликвия – обручальное кольцо Девы Марии; самое замечательное живописное произведение в соборе – «Снятие с креста» Федерико Бароччи (1569). В городе две базилики: более древняя, Сан-Пьетро, возведена в 996 г. над более старым храмом VII в., перестроенная в XV в., первая епископская церковь города; Сан-Доменико (1304; перестроена в XVII в. Мадеро), самый большой храм города, расписанный, вероятно, Джованни Пизано.
В капелле Сан-Северо, включенной в более позднюю одноименную церковь XVIII в., сохранилась фреска, верхняя часть которой приписывается Рафаэлю (1508), а нижняя – Перуджино (1521). К другим важным храмам относятся церковь Сант-Агостино (XIII в., перестраивалась в XVII в.) с фресками, приписываемыми Пеллино ди Ваннуччо; церковь Дель-Джезу (XVI в.), расписанная Джованни Андреа Карлоне; церковь Сант-Эрколано (начало XIV в.) с фресками того же Дж. А. Карлоне; грандиозный барочный храм Сан-Филиппо-Нери (1626–1663; автор проекта – Паоло Маручелли), расписанный Дж. А. Карлоне, Франческо Аппьяни и Франческо Мартини; готическая церковь Сан-Фьоренцо (XIII в.); церковь Сан-Костанцо (XII в.; существенно перестроена в XIX в.); церковь Сан-Франческо-аль-Прато (первая половина XIII в.); церковь Санта-Джулиана (1253) с фресками художников школы Чимабуэ, церковь Санта-Мария-ди-Монтелуче (XIII в.); церковь Санта-Мария Нуова (XIV в.), круглый раннехристианский храм Сант-Анджело (V в.), построенный на фундаменте более ранней церкви: в его интерьере использованы римские мраморные колонны с коринфскими капителями.
Остается остановиться на перуджанских палаццо. Прежде всего это – монументальный Палаццо дей Приори (1293–1443) в готическом стиле, ныне принадлежащий муниципалитету; в нем размещается Национальная галерея Умбрии, основанная в 1863 г. Ее специализация – коллекция умбрской живописи XIII–XVI вв.
В числе других известных перуджанских дворцов можно назвать Палаццо Галленга Стюарт, или Палаццо Антинори (1748–1758, арх. Франческо Бьянки), в этом здании в настоящее время помещается университет для иностранцев, где проводится изучение итальянского языка на разных уровнях; Палаццо дель Капитано дель Пополо, или Дворец правосудия (1472–1481, ломбардские архитекторы Гаспарино ди Антонио и Леоне ди Маттео); Старый университетский дворец (1490–1514), Палаццо делла Пенна (XVI–XIX вв.), реализованный на руинах римского амфитеатра и предоставивший в наши дни свое помещение для музея.
Замечательными гражданскими сооружениями являются и две коллегии: Колледжо дель Камбьо (XV в. с оригинальными деревянными скамьями XVI–XVII вв.), зал аудиенций, который расписан фресками Перуджино и его школы (1498–1507), Колледжо делла Мерканция, где в Средние века находилась торговая корпорация.
Город Ассизи находится в 19 км от Перуджи и примерно в 180 км от Рима.
Начало города восходит к IX–VIII вв. до н. э., когда на здешних холмах появилась деревушка умбров, поддерживавших оживленные торговые отношения с соседними этрусками. Городской характер поселению придали римляне, которые в 399 г. до н. э. объявили Асисиум своей колонией.
Настоящий период процветания начался для Ассизи с 295 г. до н. э., после победы в битве при Сентино. Статус города поднялся до муниципии. В III в. н. э. святой мученик Руфин начал распространять в окрестностях христианство. После падения Западной Римской империи городом поочередно владели остготы, византийцы, лангобарды, потом город вошел в состав герцогства Сполето; в 1174 г. Ассизо овладел Фридрих Барбаросса, передавший его в управление герцогу Коррадо ди Урслингену, потомков которого горожане изгнали в 1198 г.
Тем не менее Ассизи остался верен императорам. В XIII в. его не раз пытались взять сарацины, но заступничество святой Кьяры, а главное – помощь имперских войск Фридриха II помогли городскому ополчению справиться с набегами мусульман. Ассизи долго был яблоком раздора между партиями гвельфов и гибеллинов, пока в середине XV в. не попал в непосредственную зависимость от папы Пия II. Потом власть в городе делили два дворянских рода: Непис (гибеллины) и Фьюми (гвельфы), пока в середине XVI в. Ассизи окончательно не отошел к римским понтификам, власть которых – если не считать времен Наполеоновских войн – продолжалась до 1860 г., до вхождения в состав объединенной Италии.
Самым значительным памятником Ассизи по праву считается базилика Святого Франциска Ассизского. Этот популярнейший в католическом мире церковный деятель всего через два года после смерти, 16 июля 1228 г., был провозглашен римским папой Григорием IX святым. А на следующий день понтифик в сопровождении главы францисканского ордена фра Элии да Кортоны заложил первый камень в основание собора в честь святого Франциска. Храм был основан, согласно воле святого Франциска, на одном из городских холмов, где обычно погребали бездомных нищих и преступников, отчего этот более низкий холм был назван Коллис Инферни (игра слов в итальянском языке: «инферьоре» – «нижний», «инферно» – «адский»).
Позже, когда на вершине холма поднялась базилика, холм переименовали в Райский (Коллис Парадизи). Храм стал одним из центров распространения готики в Италии. Кроме того, он стал центром массового паломничества верующих к гробнице святого. Базилика подразделяется на верхний храм и нижнюю церковь. Останки святого Франциска помещены в крипту, благодаря которой нижняя базилика, строившаяся в 1228–1230 гг., приобрела размеры настоящей церкви.
Кроме саркофага святого Франциска, перенесенного в 1230 г., в нижней базилике покоятся останки объявленных святыми францисканских монахов Анджело, Леоне, Массео и Руфино. Среди других погребений достойны внимания прежде всего гробницы благородной римлянки блаженной Якопы дей Сеттесоли и крестоносца Жана де Бриена, императора Латинской империи. В росписи базилики фресками принимали участие лучшие мастера своего времени: Джотто, Чимабуэ, Симоне Мартини и др. Верхняя базилика закончена в 1253 г.
Как с внешней стороны, так и в интерьере базилика представляет собой типичный для Италии готический собор, отличающийся простотой, характерной для францисканского ордена. В верхней базилике полнее всего в Италии сохранились средневековые витражи. Нижний ярус фресок в верхней базилике, представляющий сцены из жизни святого Франциска, создан великим Джотто, кроме трех фресок из двадцати восьми: самой первой и трех последних. Их автором был один из учеников великого художника, имя которого осталось неизвестным. В истории искусства он известен как Мастер Санта-Чечилии.
К глубокому сожалению, верхняя базилика была сильно повреждена землетрясением 26 сентября 1997 г. Рухнула часть сводов, убив четверых человек, осыпалась часть фресок на сводах, в том числе «Святой Иероним», приписываемая раннему Джотто, «Четыре евангелиста» Чимабуэ, рухнуло несколько скульптур с фасада и т. д. Два года базилика была закрыта для посещения; в ней велись реставрационные работы.
Базиликой Святого Франциска не ограничиваются достопримечательности Ассизи. Некоторым из родившихся или проживавших в городе святых посвящен отдельный храм: романо-готическая церковь Санта-Кьяра (1267–1265, Филиппо да Кампелло), собор Сан-Руфино (начат в 1140 г. Джованни да Губбьо, освящен в 1228; интерьер – 1571, Галеаццо Алеси) с криптой IX в.; есть в городе и другие старинные церкви: романская Санта-Мария Маджоре (Джованни да Губбьо), Сан-Пьетро (фасад – 1268), Новая церковь (Кьеза Нуова), церковь Санто-Стефано, базилика Санта-Мария-дельи-Анджели-кон-ла-Порциункола и т. д. Аббатство Сан-Бенедетто основано в Х в. на склонах горы Субазьо; оно было разрушено в 1399 г., но в XVII в. реставрировано. Сохранились остатки римского театра (I в. н. э.), жилого дома с настенными росписями и форума, а также храм Минервы (I в. до н. э., перестроен в XVI–XVII вв.).
В XIII в. ядром города стала Пьяцца дель Коммуне, северную сторону которой занимал храм Минервы, подле которого выстроили Палаццо дель Капитано дель Пополо (закончен в 1282 г.) с башней Торре-дель-Пополо (1212–1305), а южную сторону занял Палаццо дей Приори (1275–1493); восточную сторону площади закрыл источник Фонте-ди-Пьяцца (XV в.), а западную – Палаццо делле Посте (1926). Городские музеи посвящены в основном церковной культуре: Епархиальный музей и крипта Сан-Руфино, сокровищница базилики Сан-Франческо, Миссионерский музей, музей аббатства Сан-Пьетро, Коммунальная пинакотека.
Надо сказать хотя бы несколько слов об этом замечательном человеке (1182–1226). Его отец Пьетро Бернардоне торговал сукном, а значит, был состоятельным человеком, поскольку товар был дорог и занимались торговлей сукном зажиточные люди. Он часто ездил по делам во Францию; Франческо, единственный сын купца, если не бывал с отцом в этой стране, прекрасно знал от отца поэзию трубадуров. Юноша вел разгульный образ жизни; не раз сверстники выбирали его королем пира. Родители надеялись, что сына ожидает славное будущее. Да и сам Франческо не смог бы стерпеть, если бы кто-нибудь в чем-то его превзошел. Юноша участвовал в войне с Перуджей, попал в плен, перенес тяжелую болезнь, но выздоровел и продолжал прежнюю жизнь. Вместе с молодыми рыцарями он отправился в поход в Южную Италию, но после первого же ночлега вернулся домой, где объявил, что во сне ему было видение и Всевышним указан другой путь к подвигам. Он стал щедр к нищим.
Потом Франческо отправился в Рим, на поклонение святому Петру. Во время этого паломничества он понял духовный смысл служения Христу. Обменявшись с одним из нищих одеждой, он стал в их ряды и простоял в храме до вечера. Вернувшись домой, он объявил друзьям, что нашел себе невесту более благородную, богатую и красивую, чем им когда-либо приходилось видеть. Он начал жизнь странствующего нищего, потом жил вместе с прокаженными. Франческо порвал с разгульной жизнью.
Его стали привлекать одиночество, уединенные места за городом. Молодой человек испытывал жалость к заброшенным церквям и часовням. Желая поддержать деньгами церковь Святого Дамиана, он тайком от отца продал его лучшие товары. Вырученные деньги он хотел отдать настоятелю, а когда тот, опасаясь гнева Бернардоне, отказался принять взнос, бросил кошелек на подоконник и долго скрывался в окрестных пещерах. Когда Франческо вернулся домой, отец избил его и запер, но мать в отсутствие супруга отпустила сына. Бернардоне потребовал от властей возврата сына и похищенных денег. Но Франческо заявил, что стал слугой Господа и неподсуден светскому суду. На суде епископа он не только возвратил отцу деньги, но и полученную от родителей одежду, объявив, что отныне будет считать своим родителем Отца Небесного, и тут же отправился в ближайший лес (1207).
С 1212 г. действует женская община бедных сестер, которую потом назовут орденом клариссок (по имени 18летней Кларе Сцефи, покинувшей родной дом и первой из женщин принявшей правила францисканского устава). Со временем у Франциска возникли осложнение с руководством Церкви. По просьбе самого Франциска орденом стал управлять кардинал Уголино, будущий папа Григорий IX. Сам же Франциск отправляется с проповедями в Египет (где пытался обратить в христианство тамошнего султана), потом перебирается в Сирию, где его застает весть о противоречиях, раздирающих орден. Франциск немедленно поспешил в Италию и добился от понтифика отмены новшеств, принятых в его отсутствие.
Однако других изменений устава, принятых римской курией, Франциску не удалось перечеркнуть. Свободная община добровольных последователей Христа превратилась в замкнутый монашеский орден. Кроме того, францисканцы получили привилегию служить в собственных церквях ордена, если таковые будут. Распространение ордена по Европе вынудило изменить правило обладания только одной одеждой. По возвращении из Сирии Франциск отказался быть главой ордена (министром). Официальным руководителем стал Петр Катанский, сопровождавший Франциска в его путешествии на Восток, а когда тот умер (1223) – Илия Кортонский, противник Франциска. Основатель ордена, как и прежде, пользовался среди братии уважением, но влияние на руководство ордена в последние три года своей жизни не имел. Франциск не одобрял господствовавшего в ордене направления, но он был связан обетом послушания, а поэтому не восставал против нового порядка.
Освобожденный от забот об ордене, Франциск решил снова предаться странствиям и одинокой молитве. Он устраивает в лесу под Греччо «живую картину Рождества Христова»: ясли, вол, осел, а вокруг – молящиеся пастухи и пахари. С тех пор устройство рождественских яслей в итальянских церквях стало обязательным атрибутом этого праздника. В 1224 г. Франциск отправляется с ближайшими товарищами на высокую гору Алверно (в верховьях Арно). Здесь он проводит время в уединении, молитве и посте.
Последние дни Франциска Ассизского были мучительны. Тем не менее, умирая (4 октября 1226 г.), он произнес: «Жить и умереть мне одинаково сладко».
Город основан этрусками в VI–IV вв. н. э. До сих пор сохранились каменные этрусские гробницы этого времени. Кроме того, в городе находятся остатки храмов V–III вв. до н. э. От более поздних времен до нас дошли церковь Сан-Доменико, в которой особенно интересна капелла Петруччи (1518–1523, М. Санмикели), палаццо дель Пополо и дей Папи (1297–1304), колодец Поццо ди Сан-Патрицио (1527–1537, арх. Антонио да Сангалло Младший).
Гордостью города является готический собор; он начат в 1290 г. Потом строительство поочередно вели Л. Майтани (1310–1330), Андреа Пизано (1347–1348), Андреа Орканья (1359–1362), Микеле Санмикели (1509–1526); закончено строительство собора в 1569 г. В музее собора, разместившемся в Палаццо дей Папи, собраны артефакты, найденные в ходе археологических раскопок, а также обширная коллекция итальянской живописи и скульптуры.
Город Терни расположен на юге Умбрии, в долине реки Неры. Считается, что Терни был основан в 672 г. до н. э. Иными словами, он всего на сто лет моложе даты мифического основания Рима. Эти места издавна считаются одним из привлекательнейших для археологов мест. Особенно богаты эти края этрусскими и древнеримскими памятниками. Некоторые памятники сохранились буквально на поверхности: это в первую очередь мост через Неру, построенный во времена Октавиана Августа. Он был одни из самых больших римских мостов. До наших дней дошел только один его арочный пролет.
В районе Терни есть и другие римские мосты: они скромнее по размерам, но лучше сохранились. В самом Терни находятся развалины римского амфитеатра и этрусский некрополь (IX–VIII вв. до н. э.). Другие важные центры раскопок – Карсуле и Окрикулум (современный Отриколи), а также Нарни, где раскопано поселение умбров, римский город Америя (современная Амелия), священное городище Монте-Торре-Маджоре, так называемые Мраморные водопады на реки Велино (начало III в. до н. э.).
– Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1965.
– Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 3. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995.
– Archaeology in Terni. Itineraries in the Terni area. Perugia: Croce, s.a.
Assisi. http://en.wikipedia.org/wiki; Assisi. http://it.wikipedia.org/wiki; Basilica di San Francesco. http://it.wikipedia.org/wiki; Perugia. http://en.wikipedia.org/wiki; Perugia. http://it.wikipedia.org/wiki; Umbria. http://en.wikipedia.org/wiki; Umbria. http://it.wikipedia.org/wiki
Область Фриули-Венеция-Джулия площадью около 7,9 тыс. км2 образована из историко-географической области Фриули (96 % территории) и вошедшей в Италию после Второй мировой войны части Венеции-Джулии (которую словенцы называют Юлийской Крайиной, а немцы – Юлийской Венецией). Область (на 30 июня 2010 г.) населяло около 1,2 млн человек.
На севере область граничит с Австрией, на востоке – со Словенией, на западе – с областью Венето, с юга омывается Адриатическим морем. Около 42,5 % территории занимают горные районы на севере области, примерно 19,3 % составляют холмы и около 38,2 % – низменности в центре области, а также прибрежные равнины. Горные районы области относятся к системе Восточных Альп. Они делятся на три основных подсистемы: Карнийские Альпы, Юлийские Альпы и Караванкен. Самой высокой альпийской вершиной на территории области является Монте-Кольянс (2780 м).
Другим важным городом была Натисса, через которую шел путь в Иллирию. Разделение римских владений произошло в VI в. Лангобарды образовали на севере нынешней области Фриули свое первое герцогство со столицей во Фриули (римское – Форум Юлии). Титул герцогов Фриульских носили даже короли лангобардов, например Рахис и Астольф. Франки заняли юг области с центром в Аквилее и реорганизовали герцогство во Фриульскую марку (846).
Спустя сто лет эта марка, расширившись на большую часть современной области Венето, достигла озера Гарда и получила название Веронско-Аквилейской; центр ее перенесли в Верону. В 1077 г. в Аквилее был образован патриархат, сфера компетенции которого, однако, почти сразу сместилась к востоку. В патриархат вошли Триест, Истрия, Каринтия, Штирия. Аквилейский патриархат имел собственную конституцию, принятую во второй половине XIV в., и выборный парламент (с XII в.).
В XII в. на этих землях образуются независимая Гориция и свободный город-государство Триест. Основным населением этих независимых земель были славянские племена, появившиеся в этом регионе в VI в. н. э. В 1420 г. Фриули стала венецианской территорией, тогда как Триест и Гориция перешли во владение Австрии. В 1797 г. по договору Кампоформио Фриули была передана Австрии и впоследствии включена в состав Ломбардо-Венецианского королевства, вместе с которым вошла в состав объединенной Италии. На восточных землях возникло Иллирийское королевство в составе австро-венгерской монархии, земли которого после Первой мировой войны были переданы Итальянскому королевству. В результате Второй мировой войны большая часть Венеции-Джулии, в соответствии с Парижским мирным договором от 10 февраля 1947 г., была передана Италии, меньшая часть – Югославии. Вокруг нынешнего центра области была образована Свободная территория Триест, разделенная на две зоны: А (в которую был включен сам город Триест) и Б, расположенную к югу от города. На Свободную территорию претендовали оба граничащих с Триестом государства. Спор за Триест был урегулирован в 1954 г.: зона А отошла к Италии, зона Б – к Югославии. Это принятое в Лондоне соглашение было ратифицировано обеими странами в 1975 г. (договор Озимо). В 1963 г. область Фриули-Венеция-Джулия получила специальный статус в рамках итальянского государства, что несколько ниже настоящего автономного статуса.
Официальным языком области считается итальянский; он же является языком культурного и повседневного общения. Итальянский язык считают родным 53,5 % жителей области.
Второе по значению место в области занимает фриуланский язык (43 %). На словенском языке в качестве родного говорят 4,7 % жителей области, на немецком – 0,4 %. Помимо этого, в области распространены диалекты венецианского и триестинского языков.
Этот древний город был основан римлянами в 181 г. до н. э. как колония с латинской юрисдикцией римскими триумвирами Луцием Манлием Ацидином, Публием Сципионом Насикой и Гаем Фламинием для защиты северо-восточных рубежей Италии от нападений варваров и пиратов. Двое из триумвиров имели консульский и преторианский ранги.
Первыми колонистами стали 3000 легионеров, к которым вскоре присоединились 20 тыс. переселенцев из Самниума, а вскоре за ними последовали и венеты. Область была быстро усмирена и романизована. В 89 г. до н. э. Аквилея получила статус муниципии. Город быстро рос и вскоре превратился в важный торговый центр. Через него, в частности, шла торговля балтийским янтарем.
Аквилея была известна и как культурный центр. В 148 г. до н. э. Аквилея была соединена магистральной Постумиевой дорогой (Виа Постумия) с Генуей (через Болонью). В 165 г. н. э. мореплаватели занесли с восточных рубежей империи бубонную чуму, эпидемия которой свирепствовала полтора десятка лет. Случались времена, когда город был завален горами трупов. Тем не менее в 168 г. император Марк Аврелий решил сделать Аквилею главным опорным пунктом в борьбе с варварами, вторгавшимися в империю с северо-востока. Городские укрепления были обновлены, так что Аквилея успешно выдержала осаду маркоманов, а потом и императора Максимина Фракийского (238), пришедшего с севера с паннонскими легионами. Обороной Аквилеи руководили присланные Римским сенатом Рутилий Криспин и Туллий Менофил.
В IV в. население Аквилеи значительно выросло. По этому показателю Аквилея была 9 м городом в империи и четвертым в Италии. Ее одно время даже называли «второй столицей Запада». С приходом христианства у Аквилеи появилось новое моральное качество. Город дал целую плеяду мучеников: епископов, диаконов и пресвитеров. Начало этой цепочке мучеников положили Гермагора и Фортунат (ок. 70). Родом из Аквилеи происходил папа Пий I (умер в 154 г.). В IV в. епископ Теодор (умер ок. 319 г.) способствовал строительству крупной трехнефной базилики, причем каждый неф вмещал до 2000 верующих.
В 381 г. в городе состоялся церковный собор, посвященный борьбе с арианством. Город успешно защитился от Алариха (401, 408), но гуннам в 452 г. удалось проникнуть за городские стены, заставив пленных римских легионеров построить осадные машины, при помощи которых захватчики преодолели оборону горожан. Сохранилась легенда, что вождь гуннов Аттила уже собирался снимать осаду, но тут увидел, как из города улетают аисты вместе с аистятами.
Отлет птиц подсказал Аттиле, что у осажденных кончается продовольствие, и он приказал плотнее сжать кольцо осады. Аквилея была сожжена до основания и разграблена. Город был полностью уничтожен; было забыто даже место, где он находился. На века в этих краях осталось имя агрессивного и жестокого человека – Аттила…
После гуннского разгрома городская жизнь переместилась в бывшее предместье Градо, которое быстро разбогатело и процветало вплоть до нашествия лангобардов (568). В VII в. Градо оказался под защитой византийцев. Однако аквилейский патриарх, помирившийся с Римом, перебрался в более надежное место – в Чивидале. Его патриархия разделилась на две части: островную, находившуюся под покровительством византийцев, и континентальную, которую опекали лангобарды. Вскоре островная патриархия попала в зависимость от Равеннского экзархата, а позже – от венецианских дожей.
После завоеваний края Карлом Великим патриарх Максенций (810–837) начал потихоньку восстанавливать Аквилею. Возрождение города прервалось в Х в. нашествием венгров. Но Аквилея пережила и этот удар; в следующем столетии император Священной Римской империи передал во владение в качестве феода земли Фриули и Аквилеи патриарху Поппо (1019–1044). Поппо восстановил кафедральный собор Аквилеи и был официально утвержден в сане патриарха римским папой.
В XIV в. патриархат значительно расширил свою территорию, достигнув Юлийских Альп и полуострова Истрия. Местопребывание патриарха в 1238 г. было перенесено в Удине, но в 1420 г., когда Удине завоевали византийцы, патриарх снова перебрался в Аквилею. В 1450 г. патриарший престол был формально перенесен в Венецию. Патриархат был инкорпорирован в Венецианскую республику под именем Патриа дель Фриули, им официально руководил наместник, живший в Удине.
В 1751 г. патриархат был ликвидирован, а район Аквилеи разделил общую судьбу Венецианской республики. В 1918 г. Аквилею аннексировали итальянцы.
Национальный археологический музей является одним из самых больших на севере Италии. Он основан в 1882 г. в австрийской вилле Кассис-Фараоне. В музее демонстрируются экспонаты римского времени (II в. до н. э. – V в. н. э.), являющиеся фрагментами гробниц. В музее собрана богатая коллекция гемм, а также изделий из стекла и балтийского янтаря. Частью музея является лапидарий, то есть собрание каменных стел с надписями. Их здесь хранится более 2000.
Множество раннехристианских мозаик, резных барельефов и плит с надписями собрано в Палеохристианском музее. В 1936 г. был реконструирован городской форум, каким он существовал во II в. н. э. Кроме поставленных в вертикальное положение колонн коринфского ордера, посетители могут полюбоваться двумя рельефными плитами с изображениями Медузы Горгоны и Юпитера-Аммона. На востоке античного города, где когда-то протекала река Натисоне-Торре, раскопан речной порт с 300метровой причальной стенкой.
В районе Коссар открыта одна из лучших аквилейских мозаик – «Похищение Европы» (IV в.). Здесь же восстановлен римский мавзолей, прекрасный образец скульптуры I в.
Римская Аквилея включена ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия.
Удине – историческая столица Фриули. Впервые в документах город упомянут в 983 г. в связи с даром императора Оттона II аквилейскому патриарху городского замка Утинум. Этот замок в 1223 г. стал резиденцией патриархов. Один из них, Бертольдо ди Андекс, выстроил патриаршее палаццо. Удине стал самым важным городом Фриули, приняв на себя функции Аквилеи и Чивидале. В 1420 г. город перешел под контроль венецианцев.
В 1511 г. город дал начало кровавой гражданской войне, перекинувшейся на всю Фриули. Войну прервало разрушительное землетрясение, вызвавшее в городе многочисленные пожары и обрушение городского замка. В довершение всего провинцию постигла еще одна беда – эпидемия чумы. А вообще-то при венецианцах Удине быстро рос и стал вторым по значению городом в республике. После падения Венецианской республики и Наполеоновских войн Удине вошел в состав Ломбардо-Венецианского королевства, а в 1866 г. включен в состав объединенной Италии. Во время Первой мировой войны Удине до поражения итальянских войск при Капоретто был резиденцией верховного главнокомандующего, отчего назывался «военной столицей Италии». После окончания войны город был награжден крестом за военные заслуги.
В сентябре 1943 г. Удине оккупировали немецкие войска, которые были изгнаны в апреле 1945 г. За участие в Сопротивлении Удине был награжден золотой медалью «За военные заслуги».
На замковом холме находится также Дом крестьянства, бывшего одной из главных политических сил Фриули. Современное здание появилось в 1931 г. Это – точная копия здания, построенного в XVI в. На центральной площади города Пьяцца Либерта находится изящная Лодджа дель Лионелло, созданная в стиле венецианской готики (1448–1457, Бартоломео делле Чистерне) и восстановленная после пожара 1876 г. В настоящее время в здании располагается городской музей. Напротив находятся Лодджа и храм Сан-Джованни (1533, Бернардино да Моркоте). К зданию пристроена Часовая башня (1527, Джованни да Удине), создатель которой вдохновился венецианской Часовой башней с площади Сан-Марко.
В Удине находится архиепископская кафедра. Неудивительно, что в городе много церквей. Трехнефный кафедральный собор Санта-Мария Маджоре был выстроен в 1236–1335 гг. в плане латинского креста, но радикально перестроен в XVIII в. В барочном интерьере собора сохранились работы Тьеполо, Амальтео и Лудовико Дориньи. В нижнем ярусе кампанилы, строительство которой началось в 1441 г. на месте баптистерия, сохранилась старинная капелла, расписанная фресками Витале да Болонья (1349). Из ранних церквей интересны Сан-Франческо (освящена в 1266 г. и была храмом францисканского монастыря; теперь она выведена из богослужения; в церкви устраиваются временные выставки), Сан-Джакомо (1378; современный фасад – 1525, работа Бернардино да Маркоте), Сант-Антонио Абате (XIV в.; перестроена в 1733 г.), в которой находятся гробницы четырех последних патриархов Аквилеи, Сан-Пьетро-Мартире (освящена в 1285 г.; современный вид сложился в XIX в.), Санто-Спирито (1395; перестроена в XVIII в. Джорджо Массари).
Церковь Санта-Мария-ди-Кастелло относится к старейшим в городе: в ее основании лежит фундамент лангобардских времен; однако она неоднократно подновлялась и перестраивалась.
К лучшим памятникам дворцовой архитектуры относятся Палаццо Антонини-Бельградо (вторая половина XVII в.), называющийся с 1891 г. Провинциальным дворцом, Палаццо Антонини-Чернацаи (начало XVII в.), первое здание удинезского университета, в котором в наши дни располагается филолого-философский факультет, Палаццо д’Аронко, или Палаццо дель Коммуне (1911–1932; построен на месте здания XIX в.), Дом Каваддзини – исторический палаццо, построенный на месте Палаццо Саворньян (XVI в.), в некоторых его помещениях сохранились старинные фрески, восходящие к XIV в.; в подвальном этаже здания находятся венецианская цистерна (XVI в.) и хранилище посуды времен первой половины железного века (VIII в. до н. э.).
Уже во II тыс. до н. э. местность вокруг современного Триеста была заселена племенами предположительно иллирийского происхождения. Их поселения размещались на вершинах холмов. Они были защищены каменными укреплениями.
На рубеже X–IX вв. до н. э. древнее население вошло в контакт с индоевропейским этносом – с венетами (или энетами), которые и определяли в дальнейшем культурное и хозяйственное развитие региона. В сферу римских интересов территория Триеста вошла в конце II в. до н. э., после Истринской войны. Уже тогда здесь существовало городское поселение, которое позднее выдающийся античный географ Страбон называл «укрепление Тергеста».
Название города обнаруживает очень древнее происхождение, ибо составлено оно из доиндоевропейского «терг» («торжище») и венетского суффикса «эсте».
В середине I в. до н. э. Тергеста стала римской колонией Тергестум и была обнесена крепостной стеной, южные ворота которой, Арко-ди-Риккардо, сохранились до наших дней. При Августе в городе строят форум и театр, тоже дошедший до наших дней. При римском владычестве город вырос в важный порт; от него уходили торговые пути вдоль Адриатики и через Юлийские Альпы.
В 1203 г. Триест впервые завоевывают венецианцы. Потом следуют 180 лет борьбы за господство над городом, пока в 1382 г. горожане не обращаются за покровительством к герцогу Леопольду III Австрийскому, бывшему одновременно герцогом соседствовавшей с Триестом Крайны. Триест стал австрийским городом, но вплоть до XVII в. сохранял значительную автономию. Сначала австрийские монархи назначали в город штаттгальтеров, но потом номинальную власть осуществляли от их имени графы Монтенари. Венецианская республика не раз пыталась прибрать к рукам удобный порт на противоположном берегу Адриатики, но надолго так и не смогла его удержать.
В 1719 г. император Карл VI Габсбург дарует Триесту статус свободного порта, сохранявшийся до 1891 г. После этого начался экономический подъем Триеста. Преемники Карла, Мария-Терезия и Иосиф II, заботились о росте города. При них появились городские районы Борго-Терезиано и Борго-Джузеппино. Долгие века Триест был единственным австрийским морским портом, и это подчеркивает его важность для габсбургской монархии.
В 1813 г. австрийские войска под командованием генерала Кристофа фон Латтермана отвоевали Триест. Венский конгресс оставил Триест за австрийцами, присоединив его ко вновь образованному Иллирийскому королевству. С начала 1830х гг. в городе появляются судоходные страховые общества и судоверфи; с одной из верфей, «Стабилименто текнико триестино», сходили самые крупные крейсера австро-венгерского военного флота. В 1867 г. старая гавань стала тесной для растущего товарооборота, и порт расширился за счет присоединения северных акваторий Пунто-Франко, а еще позже, к концу века, – Порто-Нуово. Революционные события 1848 г. обошли Триест стороной. Город остался верным венской монархии, за что заслужил почетное прозвище Наивернейшего города (Читта Феделиссима).
В 1850 г. Иллирийское королевство было расформировано. Триест стал центром принадлежащего непосредственно короне Австрийского приморья.
По мнению многих историков, начало ХХ столетия было высшей ступенью хозяйственного и культурного расцвета Триеста, о чем свидетельствует хотя бы ряд великолепных зданий, построенных видными австрийскими архитекторами, например четырехэтажное здание страхового общества Ллойда (арх. Генрих фон Ферстель), южный вокзал (арх. Вильгельм фон Флаттих), несколько частных особняков (арх. Фридрих Шахнер).
Триест, конечно, оставался прежде всего крупнейшим портом на Северной Адриатике. В 1914 г. в нем базировались 12 судоходных компаний. Недаром Триест называли «воротами Европы». Процветала не только экономика; Триест с конца XIX в. славился в Европе многоязычной литературной колонией. Здесь жили и работали многие известные итальянские, словенские, немецкие и английские писатели. Виднейшими среди них были Джеймс Джойс и Райнер Мария Рильке. Джойс жил в Триесте с перерывами в 1904–1920 гг. Его брат, Станислос Джойс, тоже жил в Триесте, преподавая литературу в местном университете. Рильке с октября 1911 г. по май 1912 г. жил поблизости от города, в замке Дуино, создавая там «Дуинские элегии».
Процветание Триеста закончилось с началом Первой мировой войны. Со вступлением в войну Италии город стал прифронтовым: линия фронта проходила всего в нескольких километрах северо-западнее Триеста. Поскольку очень многие горожане симпатизировали Италии, австро-венгерские армейские власти установили в городе очень строгий режим. Только в 1917 г. фронт отодвинулся от города. В 1918 г. под Падуей было подписано австро-итальянское перемирие. И в тот же день, 3 ноября, в Триесте на мол Сан-Карло высадилось итальянское подразделение. С тех пор мол этот зовется молом Аудаче.
По мирному договору 1919 г. Триест вместе с прилегающими областями Истрией и Фриуле перешел к Италии. Началась массированная итальянизация национальных меньшинств, и прежде всего словенцев, многие из которых переселились в соседнюю Югославию. Между жителями итальянской национальности и оставшимися словенцами нередко вспыхивали вооруженные столкновения. Почти целиком покинула пределы Италии и немецкоязычная община.
В межвоенный период экономика Триеста не восстановила своего прежнего потенциала, снизился объем портовой, торговой, финансовой деятельности, резко упал культурный уровень города. Как итальянская территория Триест вступил во Вторую мировую войну на стороне стран Оси. После капитуляции Италии (8 сентября 1943 г.) Триест – вместе со всем севером Италии – подвергся немецкой оккупации. Он был включен в «Оперативную зону Адриатическое побережье», управление которой осуществляли высокие эсэсовские функционеры. Той же осенью 1943 г. в предместье Триеста, Ризьера-ди-Сан-Саббия, был открыт единственный в Италии нацистский концентрационный лагерь, где содержались главным образом партизаны, заложники и политические противники режима. Когда в мае 1945 г. югославские партизаны освобождали Триест, нацисты, заметая следы, взорвали часть построек лагеря. Приход партизан маршала Тито объяснялся желанием югославского руководства защищать права славянского населения. Однако партизаны, поддержанные итальянскими коммунистами, захватили всю власть и дали понять, что не намерены с кем-либо ее делить. Только под давлением союзного командования Тито 9 июня 1945 г. отдал приказ об отводе югославских частей с итальянской территории.
В 1947 г. было достигнуто соглашение о создании Свободной территории Триест, которая разделялась на две части: зону А, находившуюся под англо-американским контролем и включавшую город Триест, и зону Б, перешедшую под контроль Югославии. В 1954 г. правительства Югославии и Италии заключили предварительное соглашение о включении соответствующих зон в состав своих государств: зону А – в состав Италии, зону Б – в состав Югославии.
В 1962 г. город Триест стал центром итальянской автономной области Фриули-Венеция-Джулия. В 1975 г. предварительное соглашение стало окончательным после заключения Озимского соглашения.
Триест – город очень древний, хотя памятников седой старины в нем не так уж много. Самый интересный из них – римский театр I–II вв. Построенный на берегу моря, на естественном склоне холма, ныне театр находится далеко от Адриатики. На его ступенях могло разместиться до 6 тыс. зрителей. Места для зрителей и сцена были скрыты позднейшей городской застройкой. На свет божий античное строение появилось только в 1938 г., когда часть застройки Старого города была снесена по специальному распоряжению Муссолини.
В пригородном районе Каттинара сохранились остатки древнеримского укрепления. В окрестностях Триеста, в долине реки Розандры, сохранились остатки римского акведука, достигавшего когда-то 14 км в длину. Вода по нему подавалась в город еще в VI или VII столетиях, а в XVIII в. городские власти всерьез задумывались над вопросом восстановления акведука. До наших дней дошел только 100-метровый участок замечательного сооружения.
На холме Сан-Джусто, в историческом центре города, находятся остатки сразу двух римских базилик. Одна из них отличается очень большими размерами (100 ×20 м); здание было вытянуто в меридиональном направлении. Построили базилику в I в. н. э. От некогда величественного строения до наших дней дошли только основания нескольких колонн. Не исключено, что древнее сооружение было разобрано в V в. н. э. при строительстве новой, более компактной базилики, посвященной – по некоторым предположениям – Деве Марии. Эта новая базилика была разрушена при нашествиях варваров. В 547 г., при Фругифере, первом известном епископе Триеста, церковь восстанавливают, но между IX и XII вв. заменяют двумя параллельными церквями: Святой Девы Марии и Святого Юста.
Еще одним античным памятником холма Сан-Джусто являются остатки древнегреческого монументального портала – Пропилеи, находившейся в то время на главной улице города. Остатки можно видеть через решетку, вмонтированную в колокольню собора Святого Юста. Возможно, портал относился к какому-то языческому храму. У подножия холма сохранились остатки римской крепостной стены, построенной при Октавиане, в частности – так называемая арка Риккардо (33 г. до н. э.). Возможно, на вершине холма римляне построили крепость, но от нее ничего не сохранилось.
В 1368 г. венецианцы захватили город и сразу решили построить два замка. Один из них, на вершине холма Сан-Джусто, был сооружен всего за два года. Второй замок был построен на берегу моря. Всего через какой-нибудь десяток лет оба замка разрушили генуэзцы. Современная крепость Сан-Джусто восходит ко второй половине XV в. Триест начал войну с Венецией, но Фридрих III Габсбург, владевший тогда городом, отказал своим подданным в поддержке. Горожане вынуждены были сами заботиться о защите Триеста, и это навело их на крамольную мысль о целесообразности подчинения австрийскому монарху. Тогда Фридрих в 1469 г. отправил войско для покорения мятежного города. Триест был взят штурмом и отдан на разграбление солдатне. Потом последовало нашествие чумы, но и этого Фридриху показалось мало. В наказание непокорному городу он обязал жителей выстроить за свой счет крепость на развалинах венецианского замка. Горожанам пришлось смириться с волей монарха. Крепость построили неказистую, но прочную.
На холме Сан-Джусто находится главный триестский собор – кафедральная базилика Святого Юста. В начале XIV в. под одну крышу были объединены расположенные рядом церковь Святой Девы Марии и церковь Святомученика Юста. В 1343 г. были закончены работы над новой колокольней, а главный алтарь собора освящен в 1385 г. При строительстве собора использовалась римская скульптура, обнаруженная к тому времени в Триесте.
В 1862 г. фасад собора украсили бронзовые статуи трех выдающихся городских епископов: Энеа Сильвио Пикколомини (впоследствии – папа Пий II), Ринальдо Скарликкьо, отыскавший немало христианских реликвий, ныне хранящихся в соборе, и Андреа Рапичо, гуманист XVI в. Внутри собора сохранились скульптурные изображения многих городских епископов. Что же касается фресок, то они в основном написаны заново или подновлены в прошлом столетии. Оригинальные византийские фрески сохранились в двух боковых апсидах. В соборе демонстрируется алебарда святого Сергия, один из символов города, однако не известно ни место ее изготовления, ни время.
На склонах холма Сан-Джусто разбит Парк памяти, в котором находятся могилы «павших во всех войнах». На тыльном склоне холма устроен фонтан в память о визите в город дуче в 1938 г. Фонтан венчает Лестницу гигантов (1907, арх. Рудджеро и Ардуино Берламы), спускающуюся к площади Гольдони.
В нижней части города самой привлекательной для туристов можно назвать расположенную на берегу моря площадь Единства Италии, бывшую Большую площадь. На протяжении истории площадь не раз меняла свой вид. Последняя перестройка, причем достаточно кардинальная, происходила в 2001–2005 гг. При этом большинство дворцов, выходящих на площадь, уже были построены ко времени визита русского цесаревича Николая в 1891 г. Самыми старыми из этих парадных зданий являются Палаццо Питтери (1780, арх. Ульдерико Моро) и Палаццо Стратти (1839, арх. Антонио Буттаццони), в котором находится историческое Зеркальное кафе (Каффе дельи Спекки), открытое в 1839 г. греком Николо Приоволо. Кафе известно, в частности, и тем, что в начале прошлого века среди постоянных посетителей кафе были Джеймс Джойс и Райнер Мария Рильке.
Три дворца построены в 1870е гг.: Палаццо Моделло (1871, арх. Джузеппе Бруни), Палаццо Ваноли (1873, арх. Джованни Ригетти), в котором теперь находится дорогая гостиница, и здание муниципалитета (1875, арх. Джузеппе Бруни). Тот же Бруни в 1876 г. установил на Часовой башне муниципалитета фигуры двух мавров, которых местные жители фамильярно называют Микезе и Якезе (Микеле и Джакомо). Мавры служили дополнением к городским часам и отбивали металлическими молотками четверть часа. Надо сказать, что современные мавры – точные копии установленных более 130 лет назад, а подлинники, попорченные временем, но позднее отреставрированные, находятся в музее замка Сан-Джусто.
Палаццо не понравился горожанам, и они сразу начали придумывать для него насмешливые прозвища. Наибольшее распространение получили два из них: Клетка, потому что муниципалитет напоминал триестцам огромную птичью клетку, и Занавес, потому что богатое здание прикрывало непрезентабельные старые дома. Еще один дворец был закончен в 1884 г. (арх. Эрнесто Ферстель); тогда он принадлежал навигационной компании «Австрийский Ллойд», в наши дни здесь помещается региональная администрация. В центре площади установлен фонтан Четырех континентов, символизировавший связь порто-франко Триест с четырьмя континентами (Европой, Азией, Африкой и Америкой), представленными аллегорическими фигурами.
Фонтан построен в 1751–1754 гг. (арх. Маддзолени), в середине прошлого века его убрали с площади, а в 1970 г. вернули на прежнее место. Неподалеку от фонтана возвышается белокаменная колонна со статуей Карла VI Габсбурга. Статуя установлена в честь императора, давшего Триесту статус свободного порта.
Невдалеке от площади Единства Италии находится оперный театр, носящий имя Джузеппе Верди. Театр начал строить в неоклассическом стиле архитектор Маттео Перч в 1798 г. Это – очень интересное здание. В нем, кстати, проходили первые исполнения двух опер Верди: «Корсар» (25 октября 1848 г.; либретто Франческо Марии Пьяве на сюжет одноименной поэмы Джорджа Гордона Байрона) и «Стиффелио» (16 ноября 1850 г.; либретто Франческо Марии Пьяве). Оперный театр Триеста относится к числу самых посещаемых в Италии. С театром соседствует здание Старой биржи, построенное в 1806 г. архитектором Антонио Моллари. Сейчас в этом здании находится региональная Палата торговли, промышленности, сельского хозяйства и ремесленничества. Биржа с 1928 г. находится в Палаццо Дреера.
Перед зданием Старой биржи, на Биржевой площади, возвышается колонна со статуей австрийского императора Леопольда I. Колонна была сооружена в другом месте в 1660 г., а на Биржевую площадь перенесена в 1808 г. Кроме того, на Биржевой площади находится изрядное количество старых палаццо, отданных сегодня под банки и магазины. Достойна внимания крытая галерея Палаццо Терджесте (1842, арх. Буттаццони). Площадь тоже реконструируется. Сюда намечено вернуть фонтан Нептуна.
Вне городского центра интересны два замка: Кастелло-ди-Мирамаре и Кастелло-ди-Дуино. Первый из них построен в 1856–1860 гг. венским архитектором Карлом Юнкером для эрцгерцога Максимилиана, императора Мексики, и его жены Шарлотты Бельгийской. Замок окружен богатым парком, занимающим 22 га. После казни Максимилиана в Мексике Шарлотта жила в замке фактически на положении узницы. Позднее в замке устроен музей, где воссоздан даже тронный зал.
Замок Дуино находится за пределами городской черты. Когда-то на его месте находилось римское укрепление. В X в. здесь воздвигли замок Кастельвеккьо, или Старый замок, развалины которого сохранились до наших дней на выступающем в море мысе. Старинная легенда утверждает, что Старый замок был посвящен языческому богу Солнца. В другой легенде рассказывается о молодой красавице, которую заманил к себе хозяин замка и надругался над ней. Девушка бросилась в море, но грозным напоминанием о ее судьбу владельцу осталась одна из скал, принявшая облик погибшей красавицы.
Старый замок был невелик. Вместо него Угоне ди Дуино, капитан Триеста, начал строить новый замок. После смерти капитана недостроенный замок перешел во владение его родственнику Рамберто ди Вальзее; он и достроил его. Потом замок стал собственностью Габсбургов, они дарили его разным итальянским и немецким родам, пока в конце XVI в. замок Дуино не оказался в собственности семейства Делла Торре, ветви аристократического рода Турн-и-Таксис.
Помимо частой смены владельцев, представителей обширной аристократической фамилии, замок Дуино известен пребыванием здесь Райнера Марии Рильке, приглашенного своей почитательницей княгиней Марией делла Торре-э-Тассо. Поэт написал здесь «Дуинские элегии» и посвятил их своей поклоннице. С 2003 г. замок и парк открыты для посещения. В парке, между прочим, есть тропа, с которой открываются красивые панорамные виды. Ее называют тропой Рильке.
Между площадью Единства Италии и главным вокзалом расположено «предместье» Борго-Терезиано, построенное в середине XVIII в. при императрице Марии-Терезии. Предместьем оно было два с половиной века назад; сейчас это – процветающий городской район.
Центральным сооружением борго, безусловно, является судоходный Канал Гранде, то есть Большой канал, построенный под руководством венецианского архитектора Маттео Пироны в 1754–1756 гг. Для городской водной артерии использовали главный коллектор салин, солесадочных бассейнов, после осушения последних. Канал задумывался как путь подхода торговых кораблей для погрузки и разгрузки их в самом центре города. В наши дни он служит гаванью для прогулочных катеров и моторных лодок. Первоначально канал был длиннее на несколько сот метров, он доходил до подножия построенной в 1849 г. неоклассической церкви Сант-Антонио Нуово (арх. Пьетро Нобиле). Еще на рубеже 1900 г. к этому собору подходили парусные суда с высокими мачтами.
На берег канала выходит несколько интересных зданий, построенных до последней четверти XIX в.: Палаццо Гопцевич (1850 г., арх. Джованни Андреа Берлам; в здании теперь располагаются театральный музей, рассказывающий о музыкальной и театральной жизни Триеста начиная с XVIII столетия, и библиотека; оно используется также и для художественных выставок; «господский» этаж дворца украшен по фасаду статуями сербских князей, участвовавших в 1389 г. в битве с турками на Косовом поле), Палаццо Дженель (1873, арх. Доменико Монти), Палаццо Карчотти (1805, арх. Маттео Перч), одна из самых удачных построек местного классицизма. Здесь же, на набережной, расположено одно из исторических кафе Триеста – «Стелла Поларе» («Полярная звезда»).
Строительные работы начались в 1861 г. и были закончены в июле 1868 г., однако отделка внешнего фасада и внутренних помещений продолжалась еще полтора десятка лет. Собор освящен 24 декабря 1885 г. Церковь легко узнается по пяти голубым куполам: большому центральному и четырем маленьким на башенках-колоколенках. Высота собора – 40 м, длина – 38 м, ширина – 31 м. Собор вмещает около 1600 верующих. Над тремя богато декорированными внешними фасадами работал миланский мастер Помпео Бертини. Внутренность крестово-купольного храма расписал Джузеппе Бертини. У главного входа висит большая серебряная лампа, подаренная Павлом I.
В Триесте есть и греческая православная церковь. Она посвящена святому Николаю. Возведена она в 1784–1787 гг., но в 1818–1819 гг. ее перестроил немецкий архитектор Маттео Перч, снабдив храм прямоугольными башнями и оформив его фасад в стиле классицизма, так что собор стал похож скорее на протестантский. Николаевская церковь богато украшена иконами и картинами художника Чезаре делл’Аккуа.
Среди других некатолических церквей Триеста выделяется внешним видом лютеранская, построенная в 1871–1874 гг. в неоготическом стиле (автор проекта – архитектор Карл Йоханн Кристиан Циммерманн).
Над Большим каналом перекинуты два моста: Красный (Понте-Россо) и Зеленый (Понте-Верде) – названы они так по цветам, в которые были первоначально выкрашены. Мосты были сначала разводными, но в прошлом столетии их заменили постоянными, которые могут пропускать только малые суда. Красный мост построили из дерева в 1756 г., а в следующем веке его заменили железным. В 1925 г. разводной мост заменили постоянным. В XX в. на мосту, прямо на тротуаре, поставили бронзовый памятник писателю Джеймсу Джойсу. Рядом с Красным мостом находится названная в честь его площадь Понтероссо. Когда-то здесь располагался шумный городской рынок, но теперь площадь сжали в размерах, а рынок перенесли в другое место. На площади привлекает внимание фонтан, построенный в 1753 г. В центре фонтана купается в струях воды детская фигурка работы скульптора Маддзолени; статую фамильярно называют «Джованни де Понтероссо», потому что вода к фонтану поступает из района Сан-Джованни. Зеленый мост построили в 1858 г. у соединения канала с морем. Его заменили только в 1950 г. В начале XX в. рядом с Зеленым существовал еще Белый мост, по которому шла железнодорожная линия, соединявшая Старый порт с новым.
В Триесте много музеев самой различной направленности. Среди художественных собраний выделяются Национальная галерея старого искусства, где собраны живопись и графика художников XV–XIX вв., и городской музей Револтелла, в котором экспонируется современное изобразительное искусство.
В городе функционируют три исторических музея: городской музей Ризьера-ди-Сан-Саббия (на месте нацистского концентрационного лагеря), Театральный музей, Городской музей Рисорджименто (объединения Италии).
Триест известен также как город науки и просвещения. Первым высшим учебным заведением в городе стала открытая в 1877 г. Высшая торговая школа. В 1924 г. в Триесте был основан университет, в котором обучаются тысячи студентов из многих стран Европы и других континентов. С 1964 г. в городе располагается Международный центр теоретической физики, основанный под патронатом ЮНЕСКО лауреатом Нобелевской премии Абд-ус-Саламом.
Нельзя не сказать о господствующем над Триестом и заливом храме на Монте-Гриза, одной из красивейших вершин Триестинского Карста, находящейся к северу от города. Мысль о строительстве храма зародилась в 1945 г., когда епископ Сантин обратился к Деве Марии с молитвой о спасении города от разрушения нацистами. «Если в это жестокое время наш город будет сохранен, я приложу все свои силы, чтобы возвести достойный Мадонны храм», – дал он обет. Триест тогда практически не пострадал. В 1948 г. прозвучал призыв построить на Монте-Гриза общенациональное святилище.
В 1959 г. папа Иоанн XXIII принял решение о строительстве в Триесте собора, посвященного Деве Марии в образе Богоматери и Царицы Небесной (Мария-Мадре-э-Реджина). Этот храм глава католической церкви задумал как святыню, объединяющую всех верующих Востока и Запада. Храм Монте-Гриза, как его часто называют, был заложен в сентябре 1959 г., а освящен 22 мая 1966 г. Удивительные виды, горный воздух, молчаливый дозор вечнозеленых сосен, уникальная модернистская архитектура святилища постоянно привлекают на Монте-Гризу множество паломников и экскурсантов.
Приезжий непременно обратит внимание на маяки Триеста. Их в городе два. Старый маяк построен в 1833 г. у входа в Старый порт. Оптическую систему, посылавшую свой свет на 12 морских миль, разместили на каменной колонне высотой 33,5 м. У подножия этой колонны построили бастион для защиты как маяка, так и самого порта. Во время визита русского цесаревича маяк был не таким уж и старым сооружением. Он выведен из эксплуатации в 1969 г., после чего используется просто для освещения порта и его акватории.
Своеобразным памятником, оставшимся от Второй мировой войны, является Малый Берлин (Кляйне Берлин, Пиккола Берлино), комплекс подземных ходов и бомбоубежищ, находящийся почти в центре города, в недрах холма Скоркола. Комплекс состоит из двух частей: одну построили итальянцы, городская коммуна; она была предназначена под бомбоубежище для гражданского населения; другую возвели немцы после 8 сентября 1943 г.; она предназначалась под склады боеприпасов и амуниции, а также укрытия для солдат ПВО. Подземный комплекс используется после 2000 г. для устройства выставок по истории воздушных сражений минувшей войны, лекций по военной истории, а также по истории спелеологии.
В окрестностях города, а также в горах Триестинского Карста находится удивительная по красоте пещера Гротта-Джиганте, самая большая туристская карстовая пещера в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Пещеру открыл в 1840 г. спелеолог Антон Фредерик Линднер, а полное обследование ее провел в конце XIX в. другой крупный спелеолог – Джованни Андреа Пирко. Ученые определяют возраст пещеры в 10 млн лет. В справочниках и рекламных проспектах приводятся ее основные параметры: глубина пещеры достигает 120 м, максимальная ширина – 65 м, высота подземных гротов – 107 м, объем центрального зала – 600 тыс. м3. Самый высокий сталагмит, поднимающийся на 12 м со дна пещеры и достигающий в толщину 4 м, называется Колонна Рудджеро. Подземная каверна оборудована электроподсветкой. Для туристов проложена тропа длиной 800 м. Эта тропа проходит вдоль Дворца нимф, чрезвычайно живописного скопления сталактитов и сталагмитов. Продолжительность посещения пещеры ограничена 50 минутами.
Историко-художественные богатства области не сводятся к паре-другой крупных исторических центров. Во Фриули-Венеции-Джулии есть множество небольших городков и местечек с памятниками, может быть, не столь яркими, но, безусловно, достойными внимания туриста. Прежде всего это
Столкновение и сосуществование различных культур сделали этот город настоящей жемчужиной фриулийского искусства. Среди многочисленных памятников выделяется базилика Успения Богоматери, где интересны сокровищница и христианский музей. Ежегодно в праздник Крещения здесь проводится торжественная обедня (Месса делло Спадоне). В городе работает интересный археологический музей, расположенный в здании Инспекторского дворца.
Любопытно осмотреть Чертов мост. Согласно легенде, его построил дьявол всего за одну ночь. Наутро, чтобы проверить прочность постройки, горожане пустили по мосту кошку, которая и сняла дьявольские чары; черт убрался прочь. В городке сохранилась и Лангобардская часовня, которую считают едва ли не самым таинственным памятником раннего Средневековья.
В городке
Город привлекателен романо-готическим собором Успения Богоматери, музеем религиозного искусства, размещающимся в собор Сан-Антонио, а также реставрированными в первоначальном виде палаццо по Виа Бини, среди которых самое видное место занимает Палаццо Элти; в нем помещается городской музей. Градо, морской порт Аквилеи, расположен на одноименном острове. Здесь интересны базилика Санта-Эуфимия и музей каменных надгробий.
Расположенный на холме
В церкви Сан-Антонио Абате находится самый красивый в области цикл ренессансных фресок. Прекрасен и интерьер барочного собора (XVII в.). Городок славится также своей необыкновенно вкусной ветчиной, приготовляемой по рецептам тысячелетней давности. Праздник ветчины Сан-Даниэле проводится ежегодно в июне.
Интереснейшим городом искусств в области является
Старинный городок
– Friuli Venezia Giulia. Сокровища искусства. Codroipo: Turismo Friuli Venezia Giulia, [б.г.].
– Aquileia. http://en.wikipedia.org/wiki;
– Aquileia. http://it.wikipedia.org/wiki;
– Friuli. http://it.wikipedia.org/wiki;
– Friuli – Venezia Giulia. http://en.wikipedia.org/wiki;
– Friuli – Venezia Giulia. http://it.wikipedia.org/wiki;
– Triest. http://en.wikipedia.org/wiki;
– Trieste. http://it.wikipedia.org/wiki;
– Udine. http://en.wikipedia.org/wiki;
– Udine. http://it.wikipedia.org/wiki
Эта область Северной и Северо-Восточной Италии официально образована 7 июня 1970 г. Ее площадь составляет 22,4 тыс. км2; население – 4,4 млн человек (на 31 марта 2010 г.). С востока область омывается Адриатическим морем; с севера Эмилия-Романья граничит с Венето и Ломбардией, с запада – с Лигурией (всего на расстоянии 8 км), с юга – с Тосканой, Марке и республикой Сан-Марино. Почти половину территории (47,8 %) занимают низины, в основном – аллювиальные равнины реки По; холмами занято 27,1 %, горами – 25,1 %. Самая высокая вершина – Монте-Чимоне (2165 м) – расположена в центральной части области.
Восточная часть области, прилегающая к Адриатическому морю, в течение многих столетий входила в Папское государство. Название ее, Романья, возникло во времена византийского присутствия. Византийцы официально продолжали называть свою империю Римской, а ее жителей – римлянами (ромеями). Лангобарды, соседи византийцев, называли подчиненные им территории Романией, чтобы отличить их от собственно лангобардских земель (Ломбардии). Эмилия, западная часть области, получила свое название от древнеримской магистральной дороги – Виа Эмилия, – являвшейся кратчайшим путем от побережья Адриатики через Альпы в Среднюю Европу. Эта магистраль пересекает всю Эмилию с востока на запад. За эти земли веками шла ожесточенная борьба между Габсбургами и Бурбонами. Большая часть Эмилии входила до объединения Италии в состав герцогств Парма и Модена.
Жители области говорят на особом языке из группы итало-романских языков, хотя официально их диалекту центральные власти статус языка не присвоили. Эмильяно-романьолский язык тем не менее признан международным лингвистическим сообществом. На этом языке говорят не только в Эмилии-Романье, но и в некоторых провинциях Ломбардии, Пьемонта, Венето, Тосканы и Марке, а также в Сан-Марино. Общее число говорящих на эмильяно-романьолском оценивается в 3 млн человек. В языке различают два диалекта: эмильянский и романьолский.
Больше всего область славится своими шипучими винами: это прежде всего красное игристое ламбруско, которое известно в сухом и полусухом вариантах, хотя в некоторых провинциях можно встретить и сладкое ламбруско. Ежегодно производится около 50 млн бутылок ламбруско из одноименного винограда, растущего преимущественно к югу от По. Считается, что сухое ламбруско лучше всего подходит к богатой региональной кухне. Шипучие вина делают также из других сортов винограда – как белого (мальвазия, треббьяно, ортруго), так и красного (бонарда, барбера). Лучшие вина делают на юго-востоке области, в Романье: десертное «изюмное» альбана, красное санджовезе, «Треббьяно ди Романья». В Эмилии изготовляют каберне, мерло, барберу и прочие вина.
Эмилианская (или болонская) кухня в Италии считается синонимом обильного и основательного питания. В отличие от Романьи эмилианская кухня характеризуется большей изощренностью. Именно потому, что Эмилией долгие столетия управляли герцогские дворы, здесь распространились более изысканные блюда.
Основу эмилианской кухни составляют первые блюда. Прежде всего это тальятелле. Их можно сравнить с известной нам лапшой. Только для изготовления этого блюда мука смешивается только с яйцами; в нее не заливают ни капли воды. К мучной основе добавляется рагу алла болоньезе (мясо в томатом соусе) или обжаренная в масле ветчина на ребрышках.
Особую разновидность представляют зеленые тальятелле, где мучная основа смешивается в морковью и шпинатом. Из зеленой пасты (макаронных изделий) в духовке можно приготовить лазанью, подмешав к мучной основе рагу алла болоньезе, соус бешамель и сыр «пармиджано редджано».
Среди других первых блюд можно назвать императорский суп, королевский суп, граминью (вид сорной травы) с сосисками и сливками, пасту с фасолью, суп «в мешочке», ризотто алла пармиджана из риса, выращенного в дельте реки По, и др. Ко вторым блюдам относятся различные котлеты, тушенная с пряностями телятина, моденские дзампоне (фаршированные свиные ножки), эскалопы в бальзамическом уксусе. Особенностью региональной кухни являются блюда из конины (например, пикула д’каваль) и ослятины.
Возникновением этих блюд Эмилия обязана военным гарнизонам, потому что солдатской пищей нередко были и лошади, и ослы. Популярны «охотничьи» блюда (из кур, кроликов и т. п.). Эмилия по праву гордится производством салуми (колбас типя салями). Известны далеко за пределами области болонская мортаделла, изготовляемая из смеси говядины и свинины, моденская свиная мортаделла, пармская ветчина, кулателла (колбаса из филейной части с сердцевиной из ветчины). Эмилия известна своими сырами, прежде всего – пармиджано.
Традиционными десертными напитками считаются ликеры ореховый (ночино) и анисовый (сассолино).
По сравнению с западной частью области кухня Романьи считается бедной. Эта бедность исторически объясняется наличием мелких и нестабильных синьорий, а также длительным господством католической церкви. Основой кухни является простая, «крестьянская» пища. Потребление рыбы и морепродуктов ограничено узкой прибрежной полосой.
Число блюд в романьолской кухне ограничено; беднее эмилианских традиции изготовления сыра и салуми. Первые блюда представляют те же тальятелле, тортелли, пассателли, клецки, бульон со сбитыми яйцами и лимонным соком; вторые – свиные шварки, мясо кастрированного барашка, «дикие» сосиски (типа шпикачек). Рыба и морепродукты представлены в местной кухне карасем, обжаренным в муке и масле (сараньина фритта), сардинами, скумбрией, угрем, устрицами, мидиями и съедобным моллюском вонгола (морской черенок).
На сладкое местная кухня предлагает чамбеллу, кренделя, бустренго (выпечка из муки, смолотой с добавлением каштанов, виноградных косточек и сосновых орешков), фаршированные персики.
Столица области занимает 7е место в Италии по численности населения. Если же учитывать и пригороды, то численность городской агломерации приближается к миллиону жителей.
Болонья занимает 1-е место в стране по темпам экономического роста. Район нынешней Болоньи был заселен уже в IX в. до н. э., как об этом свидетельствуют раскопки, проведенные в XIX в. близ Виллановы.
Эта местность дала название археологической культуре, распространившейся на севере Апеннинского полуострова. В VII–VI вв. население области представляло собой смесь этрусков и умбров; этруски называли город Фельсина. К IV в. область заняли спустившиеся с севера галлы. В 196 г. до н. э. галлов прогнали римляне, давшие городу название Бонония. В 88 г. до н. э. Бонония стала муниципией; население города временами достигало 30 тыс. человек. Помпоний Мела включил Бононию в пятерку богатейших городов Италии. К сожалению, при императоре Клавдии город пострадал от большого пожара. После падения Римской империи хозяевами города поочередно были Одоакр, Теодорих Великий, лангобарды.
В 774 г. город сдался Карлу Великому, который передал его папе Адриану I. С Х в. горожане начали борьбу за самоуправление и в 1116 г. получили ряд экономических и юридических преференций от императора Генриха V. Коммуна – правда, при поддержке Ломбардской лиги – выиграла упорное противостояние с императором Фридрихом Барбароссой, закончившееся Констанцским миром (1183), после которого город начал быстро развиваться. Его население к концу XIII в. достигло 50–60 тыс. человек.
В 1088 г. произошло событие, выделившее Болонью среди других крупных городов: там был основан первый университет западного мира (Студиум). Среди первых преподавателей университета были юристы Пепоне и Ирнерио, усилиями которых зародилась знаменитая болонская школа юриспруденции. В XIII в. Болонья была втянута в борьбу гвельфов и гибеллинов. В 1249 г. болонцам удалось пленить сардинского короля Энцо, сына императора Фридриха II, и удерживать в неволе до смерти, несмотря на угрозы могущественного отца.
В 1256 г. первый болонский народный капитан Джордано Лучино, совместно с мэром города, обнародовали «Райский закон», освобождавший крепостных крестьян. В 1274 г. болонцы изгнали из города гибеллинский род Ламбертацци, но уже на следующий год потерпели жестокое поражение от гибеллинов города Форли. После поражения от моденцев в битве при Дзапполино (1325) болонцы запросили покровительства римского понтифика.
В 1337 г. власть в городе перешла к Таддео Пеполи (Синьория дей Пеполи); род Пеполи правил в городе до 1401 г., хотя и не решал дел самолично; Пеполи, скорее, «первыми среди равных» участвовали в городском самоуправлении. Особенно благоприятными были первые годы верховенства Пеполи. В 1348 г. Болонью навестила чума, унесшая около 30 тыс. жизней. Потом городом владели миланские Висконти, снова Пеполи, кардинал Хиль де Альборнос (от имени папы). В середине XV в. власть переходит к роду Бентивольо. Время правления Санте Бентивольо (1445–1462) и Джованни II Бентивольо (1462–1506) было расцветом архитектуры и искусства. Болонья на время стала одним из самых цветущих городов Италии. Кстати, в это время болонские женщины были едва ли не самыми свободными на Апеннинах. Им был открыт доступ к любой профессии. Они даже могли получить ученую степень в местном университете.
Болонья сильно пострадала во время Второй мировой войны. Плановым объектом бомбардировок был железнодорожный узел, но пострадали и жилые кварталы. К моменту освобождения от немецких оккупантов (21 апреля 1945 г.) около 44 % зданий в городе было разрушено. Кстати, освобождала город польская 3я карпатская дивизия. В послевоенные годы Болонья долгое время считалась «красным» городом, потому что победу на выборах любого ранга здесь одерживала коммунистическая партия. В послевоенной истории города черными датами отмечен 1980 год. 2 августа этого года террористы из «Красных бригад» устроили взрыв на центральном вокзале города, в результате которого погибли 85 человек, а более 200 получили ранения различной тяжести.
А всего за пару месяцев до этого при подозрительных обстоятельствах произошла катастрофа самолета компании «Алиталия»…
Болонья – город галерей и аркад. Только в историческом центре свыше 38 км занимают крытые галереи (портики) на первых этажах жилых и общественных зданий. Они прекрасно защищают прохожих и от жаркого солнца, и от непогоды. Сплошные галереи вдоль улиц – наследие цветущего периода болонской истории в позднем Средневековье. В 1288 г. городские власти издали даже декрет, что ни одно здание не может быть построено без галереи, причем высота ее должна быть не менее 7 болонских футов (2,66 м). Последнее условие горожане не очень-то соблюдали, отхватывая в свою пользу фут, а то и два.
Великолепен ансамбль центральной площади Пьяцца Маджоре, которую окружают базилика Сан-Петронио (ее начал строить Антонио ди Винченцо в 1390 г., а сооружение закончилось в 1659 г.), Палаццо дель Подеста (XIII в.; перестроен в XV в. хорошо знакомым москвичам зодчим Аристотелем Фьораванти) с Торре-дель-Аренго (1212), Палаццо Коммунале (XIII–XV вв.), «дворец короля Энцо» (1246) с фонтаном Нептуна перед ним (1566, скульпор Джамболонья). Портал базилики украшен рельефами Якопо делла Кверча (1425–1438), а в самом храме, на полу в левом нефе, прочерчен самый длинный меридиан в мире; его рассчитывал матемаик Джованни Доменико Кассини.
Замечателен романский комплекс Санто-Стефано (XI–XIII вв.), или «Семь церквей». Первоначально на этом месте находился языческий храм, посвященный богине Исиде (II в.); в VIII в. его сменила христианская церковь, в которой до 2000 г. хранились мощи святого Петрония, позднее переданные в посвященную святому базилику. Примечательны также собор Святого Петра, реставрированный в XVII в., готическая церковь Сан-Джакомо Маджоре (1263), базилика Санта-Мария-дей-Серви (XIV–XVI вв.), в которой хранится «Мадонна» Чимабуэ, Санта-Мария-делла-Вита (XIII в.), церковь первого болонского госпиталя, где хранятся ценнейшие терракотовые скульптуры Плачущей Марии, выполненные в 1463–1490 гг. Никколо делль’Арка. На холме Делла-Гуардиа, возвышающемся на 300 м над городом, к юго-западу от исторического центра находится храм Мадонны-ди-Сан-Лука (современное здание построено в 1723 г. на месте сильно поврежденной церкви XI в.). К нему ведет самая длинная в мире улица-галерея, образованная 666 арками. Длина улицы – 3796 м. В интерьере храма находятся многие ценные иконы, среди них – один из ликов Мадонны с Младенцем, выполненный, по преданию, Лукой Евангелистом. Характернейшей чертой Болоньи в прошлом, как уже сказано, были родовые башни. Сейчас от многих десятков таких сооружений осталось всего 17 башен. Две из них стали символом города: Торре-дельи-Азинелли (1009–1119) высотой 97,2 м, самая высокая наклонная башня в Италии, и Торре-делла-Гаризенда (1110) высотой 48 м (изначально – 60 м). Гаризенда не раз упоминается в «Божественной комедии» Данте; зато Азинелли в XVIII в. послужила в науке: с нее местный физик Джильельмини проводил опыты по гравитации. Еще две заметные башни (из сохранившихся) называются Торре-Адзогуиди (61 м в высоту) и Торре-Прендипарте (59,5 м).
Из других гражданских сооружений наибольшего внимания заслуживает Аркиджинназио (1562, арх. Антонио Моранди, прозванный Иль Террибилия). В этом палаццо в 1563–1803 гг. находился университет. В учебном комплексе сохранились анатомический театр 1637 г. и стена, на которой изображены 6 тыс. гербов студентов, обучавшихся в храме науки. С 1838 г. этот комплекс зданий передан городской библиотеке. В настоящее время Болонский университет имеет 23 факультета, на которых обучаются около 90 тыс. студентов. От городских стен осталось несколько фрагментов и 10 (из существовавших когда-то 12) ворот.
В Болонье работает 43 музея, не считая университетских. Важнейшими из них являются Национальная пинакотека (с работами Карраччи, Джотто, Рафаэля, Гвидо Рени, Пармиджанино), Археологический музей (с коллекциями доисторической, этрусской и римской эпох) и Городская художественная коллекция (в Палаццо Коммунале).
Болонья – родина многих известных не только в Италии политиков и государственных деятелей, художников, композиторов, ученых, литераторов, спортсменов. Пятеро болонцев избирались римскими папами: Луций II (Герардо Каччанемичи делль’Орсо) занимал святейший престол в 1144–1145 гг., Григорий XIII (Уго Бонкомпаньи; 1572–1585; известен прежде всего тем, что ввел григорианский календарь), Иннокентий IX (умер в 1591 г.), Григорий XV (Алессандро Лудовизи; 1621–1623) и Бенедикт XIV (Просперо Ламбертини; 1740–1758). Болонец Гуго Басси был героем национально-освободительного движения в 1848 г.
Уроженцами Болоньи были юрист Ирнерио (Ирнериус; около 1050 – после 1125), математики Шипьоне дель Ферро (1465–1526) и Мария Гаэтана Аньези (1718–1799), открыватель биоэлектричества Луиджи Гальвани (1737–1798), пионер исследований в области беспроволочного телеграфа, нобелевский лауреат Гульельмо Маркони (1874–1937), основатель микроскопической анатомии и первый гистолог Марчелло Мальпиги (1628–1694), Лаура Басси 1711–1788), первая женщина, возглавившая в Европе университетскую кафедру.
Болонские музы дали Италии и миру композиторов Адриано Банкьери (1568–1634) и Отторино Респиги (1879–1936), архитектора Агостино Барелли (1627–1687), семьи живописцев Карраччи, основателей болонской «Академии» (1585): Лодовико (1555–1619) и его двоюродных братьев Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609), художников Гвидо Рени (1575–1642), Доменикино (Доменико Дзмапьери; 1581–1641), Гуэрчино (Джованни Барбьери; 1591–1666), Джакомо Болоньини (1664–1734), певицу Раффаэллу Кара, писателя, поэта и режиссера Пьера Паоло Пазолини (1922–1975). В Болонье родились знаменитый горнолыжник, неоднократный олимпийский чемпион Альберто Томба (1966), футболист Кристиан Вьери (1973), футбольный судья Пьерлуиджи Коллина (1960).
Город был основан римлянами в мае 218 г. до н. э. как Плаценция. Однако задолго до этого у слияния Треббии и По жили этруски. В 1877 г. непосредственно к югу от города, в Госсоленго, обнаружена бронзовая этрусская статуэтка, изображающая баранью печень. Видимо, статуэтка заменяла реальную печень этрусским жрецам, среди которых было очень распространено гадание по внутренностям животных. А непосредственно перед римлянами здесь жили ананы, племя цизальпинских галлов. На земле галлов сразу же после начала Второй Пунической войны римляне и заложили крепость (каструм).
В декабре близ города произошла битва при Треббии. Карфагеняне в ней победили, и Ганнибал хотел заложить порт на реке По. В 209 г. до н. э. другой карфагенский полководец Гасдрубал перешел Альпы, но Плаценцию ему взять не удалось. Зато это сделали после ухода африканцев галлы. В 200 г. римляне прогнали галлов и заселили каструм. Строительство магистральной Виа Эмилия открыло путь к Адриатике и способствовало расцвету торговли и росту города. Христианство пришло в Плаценцию довольно поздно: на рубеже III–IV вв. н. э. Один из проповедников новой религии, святой Антоний, был обезглавлен в долине Треббии, недалеко от Плаценции (303). Первый епископ Плаценции святой Витторио (322–357) посвятил ему первую базилику (324). (Ее реставрировали в 903 и 1101 гг., а в 1562 г. построили существующую до наших дней церковь.)
С 1126 г. Пьяченца стала свободной коммуной, а вскоре – и влиятельным членом Ломбардской лиги. Городом, поддерживавшим Фридриха Барбароссу в его борьбе с папством. Предварительные условия Констанцского договора были согласованы именно в Пьяченце.
На время Пьяченца стала одним из богатейших городов Европы. В начале XIV в. Пьяченцу захватили миланские Висконти, которые владели городом до 1447 г. Герцог Джан Галеаццо вернул Пьяченце ее торговые и юридические привилегии, а также перевел в Пьяченцу университет из Павии. Потом городом владел род Сфорца. В XVI в. начинается новый экономический подъем города (в Италии даже появилось выражение «Цветущая Пьяченца»), который с 1521 г. стал частью Папского государства.
В 1545 г. папа Павел III создал для своего сына Пьерлуиджи Фарнезе Пармское герцогство, вторым городом которого стала Пьяченца. Семейство Фарнезе правило городом до 1732 г., когда он перешел к испанским Бурбонам. Наполеон в 1808 г. присоединил Пьяченцу к Французской империи. После падения Наполеона город отошел к Габсбургам, но правила герцогством его жена императрица Мария-Луиза. В 1848 г. Пьяченцу оккупировали австро-хорватские войска, но плебисцит, проведенный среди жителей города, выявил их волю: присоединение к Сардинскому королевству (37 089 голосов «за» из 37 585). Пьяченцу провозгласили «перворожденным городом единой Италии».
Пьяченца – настоящий город искусств с тысячелетней историей. Здесь много культурно-исторических памятников. Кафедральный собор построен в 1122–1233 гг. Интерьер собора знаменит фресками Камилло Прокаччини и Лудовико Карраччи (XIV–XVI вв.) и криптой в форме греческого креста и 108 мелкими романскими колоннами; в крипте находятся мощи святой Юстины, которой был посвящен первый кафедральный собор, рухнувший во время землетрясения 1117 г. Базилика Сан-Франческо (1278–1373) представляет собой образец ломбардской готики.
Ренессансная базилика Санта-Мария-ди-Кампанья (1522–1528) пьяццале Делле-Крочате, названной так, потому что в 1095 г. здесь, на тогдашнем поле за городской чертой, Урбан II провозгласил 1-й Крестовый поход. Церковь знаменита деревянной полихромной статуей Мадонны, считающейся чудотворной. Великолепны фрески Иль-Порденоне (Джованни Антонио Сакки), расписавшего купол и две часовни с левой стороны. Храм считается лучшей работой местного архитектора Алессио Трамелло. Гордостью церкви являются два органа, построенные в 1825–1838 гг. в органной мастерской Серасси из Бергамо. Особенно ценится большой орган, который спроектировал органный мастер и композитор падре Давиде из Бергамо. Малый орган первоначально находился в Муниципальном театре и перенесен в базилику в 1991 г. Интересна бывшая доминиканская готическая церковь Сан-Джованни-ин-Канале, основанная в 1220 г., но перестроенная в XVI в. В ней находятся единственная в Пьяченце гробница с полихромной росписью, а также саркофаг семейства Скотти. Принадлежащая бенедиктинскому монастырю церковь Сан-Систо заложена в XIV в. на месте стоявшей с 874 г. базилики. Церковь является первым культовым творением Алессио Трамелло. Но интересна она не этим. Именно для этой церкви Рафаэль написал «Сикстинскую мадонну». Оригинал шедевра бенедиктинцы продали в 1754 г. саксонскому курфюрсту и польскому королю Августу III. С тех пор шедевр Рафаэля украшает собрание Дрезденской галереи, а в церкви Пьяченцы находится одна из копий картины. Базилика Сан-Савино, освященная в память второго епископа Пьяченцы, строилась в 903-1107 гг.
Современные фасад и портик выполнены в XVII–XVIII вв. Пресвитерий и крипты сохранили полихромные мозаики XII в. Интерьер выполнен в стиле ломбардской готики; колонны несут антропоморфные капители. Над алтарем помещено деревянное распятие XII в.
Среди многочисленных дворцов выделяются Палаццо Коммунале (его также называют Готико) и Палаццо Фарнезе. Первый начали строить в 1281 г. по заказу Альберто Ското, правителя города из гвельфов. Этот тип гражданского строения типичен для соседней Ломбардии, где он называется «бролетто». Проект Палаццо Фарнезе разработал Франческо Пачотто из Урбино. Здание начали строить в 1568 г. для герцога Оттавио Фарнезе и его жены Маргариты Австрийской. Начатое строительство вскоре прекратилось из-за отсутствия средств, а потом Маргарита потеряла к палаццо интерес.
Через 20 лет новое поколение семейства Фарнезе занялось отделкой внутренних помещений дворца, несколько измененного новым архитектором, которым стал Иль-Виньола (Якопо Бароцци). В 1731 г., со смертью последнего представителя рода Фарнезе, дворец остался бесхозным и до 1909 г. пребывал в запустении. В настоящее время в палаццо Фарнезе находится городской музей.
Парму основали этруски; их в IV в. до н. э. вытеснили галлы. Римляне завоевали город в 183 г. до н. э., основали здесь колонию и переселили на жительство 2000 римлян. Проходящая рядом дорога Виа Эмилия обеспечивала горожанам стабильный достаток.
Во время гражданской войны 44 г. до н. э. Парма была разрушена; Октавиан Август восстановил ее. После возрождения город за верность дому Юлиев получил почетный титул Аугуста Парменсис.
Кризис Римской империи нарушил благосостояние города. Чтобы вернуть региону стабильность, император Грациан поселил в районе города варварское племя тайфалов. Это не спасло Парму от грабежей гуннов. В годы Готской войны Парма снова была разрушена. Потом на короткое время (539–568) пришли византийцы; при них Парма расцвела; ее стали называть Золотым городом (Хризополис).
В 593 г. город завоевали лангобарды. При них Парма стала сначала военным и административным центром, а потом столицей герцогства, которым владела одна из дочерей короля Агилульфа. Карл Великий доверил управление Пармой епископу Гибодию, после чего городом долгое время правили князья-епископы.
В XII в. Парма является юридически независимой коммуной, о чем свидетельствует договор 1149 г. между Пармой и Пьяченцей. В качестве участника Ломбардской лиги городов Парма приняла участие в победной битве при Леньяно (1174). Городскую автономию подтвердил Констанцский мир (1183).
В длительной борьбе между гвельфами и гибеллинами Парма вначале была на стороне последних, благоприятствовавших императору, но потом оказалась на стороне гвельфов. В 1247 г., воспользовавшись временным отсутствием Энцо, сына императора Фридриха II, гвельфы, побежденные в битве при Боргетто-ди-Ночето, вернули себе власть. Разъяренный император поспешно снял осаду с Лиона и направился к Парме, решив показательно отомстить городу. К западу от Пармы император разбил лагерь, которому дал говорящее имя: Виттория. В лагере построили каменные дома, церковь и даже… монетный двор.
Осажденные мужественно сопротивлялись имперским войскам, а 18 февраля 1248 г. неожиданно вышли из города и в ожесточенном сражении в долине Таро разбили неприятеля. Сам Фридрих едва спасся от пармиджан. В середине XIV в. пришли времена чужеземного владычества: сначала это были миланские Висконти (1346–1447); их сменили Сфорца, а впоследствии пришел черед французов. В 1521 г. папская армия, усиленная испанцами, после трехдневной осады овладела Пармой. В 1545 г. папа Павел III, урожденный Алессандро Фарнезе, создал для своего незаконнорожденного сына Пьерлуиджи Фарнезе Пармское герцогство. При Фарнезе и особенно при сменивших их Бурбонах Парма стала одним из центров европейской культуры. Достаточно вспомнить о работавших в городе великих художниках Корреджо и Пармиджанино.
Что касается пармской ветви Бурбонов, то она процветает; с 1964 г. ее представители занимают престол Люксембурга. Приход фашистов к власти в 1922 г. жители Пармы встретили баррикадами в различных районах города. В конце Второй мировой войны, 23 апреля 1945 г., немецкие войска оставили Парму.
Кафедральный собор Пармы (XII в.), построенный на месте античной базилики, считается одним из лучших памятников романской архитектуры в Италии. Купол этого собора украшен фреской Корреджо «Рай». Рядом с собором находится величественный баптистерий из розового мрамора (1196–1307), начатый Бенедетто Антелами. Находящаяся поблизости церковь Сан-Джованни Эванджелиста возведена первоначально в Х в., перестроена в 1498 г. и (после пожара) в 1510 г.; последняя перестройка выполнена по проекту Симоне Москино. В 1520–1522 гг. купол церкви украсил фреской «Видение Иоанна Евангелиста» Корреджо.
Здесь же рядом в XI в. возник бенедиктинский монастырь Сан-Паоло. В нем сохранились ценные фрески Корреджо («Комната св. Павла», 1519–1520) и Алессандро Аральди. И опять-таки невдалеке находится прелестная церковь Санта-Мария-делла-Стекката, которую начали строить в 1521 г.
Проектировал храм Джованфранческо Дзакканьи, хотя во времена Возрождения авторство приписывали Браманте. В интерьере сохранились фрески выдающихся мастеров Позднего Возрождения, и прежде всего роспись арки пресвитерия работы Пармиджанино (Франческо Маццола). Достойны внимания также готическая церковь Сан-Франческо-дель-Прато (XIII в.) и церковь Санта-Кроче (начало XIII в., но дважды обновлялась).
Из многочисленных дворцов Пармы самый значительный – Палаццо дела Пилотта (1583), построенный Оттавио Фарнезе. В наши дни здесь находится центр культурной жизни города; во дворце размещаются Академия изящных искусств, Палатинская библиотека, Национальная галерея, Археологический музей и старейший театр Фарнезе, основанный в 1617 г. герцогом Рануччо I Фарнезе.
На улицах Пармы можно видеть много произведений монументальной скульптуры: памятники Джузеппе Верди (1913), Корреджо (1870), Пармиджанино (1879), Гарибальди (1893), Партизану (1956), Павшим во всех войнах (1961), Артуро Тосканини и др.
С Пармой связана жизнь многих живописцев. Здесь работали Франческо Маццола (Пармиджанино), Алессандро Аральди, Микеланджело Ансельми, Антонио Аллегри (Корреджо). Кроме того, в Парме родились или работали композиторы Джузеппе Верди и Фердинандо Паэр, дирижер Артуро Тосканини, поэт Аттилио Бертолуччи, путешественник Витторио Боттего, кинорежиссер Бернардо Бертолуччи.
Археологических свидетельств существования ранних поселений на месте нынешней Равенны нет, хотя античные историки сообщают нам о селившихся здесь фессалийцах, этрусках, умбрах, галлах-сенонах. В те ранние времена По впадала в Адриатику южнее современного устья, так что Равенна подходила к устьевым протокам главной реки Апеннинского полуострова, образуя раскиданную по обширной территории агломерацию, которую называли Валле-Падуза.
Ландшафт этого лагунного поселения напоминал современную Венецию. Характерной чертой античной Равенны была окруженность водами лагуны, открывавшими доступ к городу только со стороны моря. Большая часть городских построек воздвигалась на сваях.
Особое положение Равенны привлекло внимание Октавиана Августа. Император приказал прорыть судоходный канал и основал возле него военный порт Классе, который мог вместить до 250 трирем и 10 тыс. моряков. Классе обеспечивал римлянам полный контроль над Адриатикой и всем Восточным Средиземноморьем. В 402 г. император Гонорий, стремясь спастись от угроз вестготов, переносит в Равенну столицу Западной Римской империи. Одновременно город становится церковной митрополией.
В 493 г. Равенну после долгой осады захватил король готов Теодорих. В город устремляется множество сторонников арианской ереси, что способствут строительству многочисленных христианских храмов.
В 540 г. контроль над Равенной устанавливает византийский император Юстиниан I. Равенна становится центром особого территориального образования – экзархата, то есть области, на которую распространялась юрисдикция византийского губернатора (экзарха).
В 751 г. экзархат пал под натиском лангобардов, но через короткое время власть в Равенне при поддержке патрициата захватили местные архиепископы. В церковной иерархии город был признан автокефальным. Равенна в эти годы потеряла множество памятников имперской эпохи.
Между тем море отступило дальше к востоку, порт Классе был занесен песком и заброшен.
Венецианское правление продолжалось до 1509 г., когда Равенна перешла под контроль папы. В 1512 г. в разгар Итальянских войн, к Равенне подошли войска французского короля Людовика XII. Французы разбили под городом войска Священной лиги, после чего взяли город и разграбили его. Равенна оставалась частью Папского государства в течение 350 лет. В 1859 г. Равенна вошла в состав Сардинского королевства.
Равенна богата историческими и культурными памятниками. Прежде всего надо сказать о раннехристианских памятниках V–VI вв., отнесенных в 1996 г. ЮНЕСКО к культурному наследию человечества: мавзолей Галлы Плацидии (ок. 430 г.), Неонианский (то есть православный) баптистерий (ок. 430 г.; расписан ок. 458 г.), архиепископская часовня (ок. 500 г.), баптистерий ариан (первая половина VI в.), трехнефная базилика Сант-Аполлинаре Нуово (начало VI в.; кампанила VIII–IX вв.) с хорошо сохранившимися великолепными мозаиками, мавзолей Теодориха (ок. 520 г.), базилика Сан-Витале (526–548), трехнефная базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе (освящена в 547 г.; кампанила XI в.) с 26 аркадами внушительного вида и мозаичными украшениями VI–VII вв.
От тех времен до нас дошли и некоторые частные строения, например расположенный на Пьяцца Андреа Коста дом, впоследствии принадлежавший Франческе Да Полента (более известной как Франческа да Римини), в котором теперь расположена гостиница.
Церковь Сан-Джованни Эванджелиста, построенная в V в. Галлой Плацидией в благодарность за спасение при кораблекрушении, была частично разрушена во время последней войны; она реконструирована в первоначальном виде в 50 – 60е гг. прошлого века. Кафедральный собор выстроен в середине XVIII в. на месте древнего пятинефного собора (начало V в.) с украшенными мозаикой абсидами, который получил название базилика Урсиана по имени епископа Урсуса, заложившего собор.
От старого собора остались кампанила, баптистерий, освященный в честь Сан-Джованни-ин-Фонте, некоторые из колонн, поддерживавших своды старого собора, несколько своеобразных капителей, амвон, остатки декора XII в. Базилика Сан-Франческо построена в X–XI вв. над предыдущим храмом, освященным сначала в честь Святых Апостолов, а потом в память святого Петра. Фрагменты напольной мозаики предыдущего храма сохранились до наших дней. В этой базилике в 1321 г. проходило отпевание Данте Алигьери. Рядом с базиликой находится и могила великого поэта. Прах автора «Божественной комедии» покоится в саркофаге античных времен. В 1483 г. резчик Туллио Ломбардо украсил саркофаг барельефом с фигурой поэта, а в 1781 г. Камилло Мориджа построил над саркофагом перекрытую куполом часовню.
Старинная церковь Санто-Спирито (V в.) изначально была храмом ариан. Базилика Санта-Мария-ин-Порто (XVI в.; фасад – XVIII в.) интересна тем, что в ней находится икона Богоматери («икона грека»), привезенная из самого Константинополя. Из церкви Санта-Эуфемия (XVIII в.) открывается вход в так называемый Дом каменных ковров (VI–VII вв.), собрание великолепных мозаик из какого-то византийского дворца.
Среди памятников гражданской архитектуры обычно прежде всего упоминают «дворец Теодориха». Фактически это, скорее всего, был вход в древнюю церковь Сан-Сальваторе, но в здании сохранилась мозаики, перенесенные из подлинного дворца остготского короля.
Среди патрицианских дворцов выделяются Палаццо дей Распони дель Сале (современная резиденция банка «Уникредит»), Палаццо Мерлато (нынешнее местопребывание городских властей), Палаццо дей Распони далле Тесте (это здание в наши принадлежит университету).
К известным уроженцам Равенны относятся поэт и философ Паоло Коста (1771–1836), участник партизанского движения и видный политик Арриго Болдрини (1915–2008), меценат и коллекционер Кристино Распони (1776–1845). С Равенной тесно связаны имена Данте Алигьери, Джорджа Гордона Ноэля Байрона и Оскара Уайльда.
Этот старинный город расположен на берегу Адриатического моря, между устьями рек Мареккья (древний Ариминус) и Ауза (Апруза). Он основан римлянами в 268 г. до н. э. в устье реки Ариминус, от которой и получил свое имя. Римляне основали колонию на землях, которые занимали до того этруски, умбры, греки, пицены, самниты и галлы. В колонии был размещен легион и поселены римские плебеи. Ариминус должен был играть роль бастиона против наступавших по Паданской равнине галлов.
В конце III – во II в. до н. э. Ариминус стал важным пунктом в начале уходивших в глубь полуострова дорог: Виа Фламиния, Виа Эмилия, Виа Попилия-Анния. Роль Ариминуса определялась построенным возле города портом. В гражданских войнах I в. до н. э. Ариминус оставался сначала верен Гаю Марию, а потом Гаю Юлию Цезарю.
Ариминус интересовал многих римских императоров, в особенности Октавиана Августа и Адриана. Император Тиберий приказал построить из белого истрийского камня пятиарочный мост (14–21 н. э.), сохранившийся до наших дней. Хотя мост пострадал в 1945 г. от бомбежки и танков, по нему и сейчас могут ездить авто. От времен Августа осталась триумфальная арка, самая старая римская арка из сохранившихся: она построена в 27 г. до н. э. Арку возвели вне города, что удостоверялось нанесенной на нее надписью: «Здесь начинаются римский мир и римская культура». Позднее, в Х в., арка была включена в новую оборонительную стену. Над аркой появился пояс каменных зубцов в форме «ласточкина хвоста».
Два названных памятника соединяет проспект Корсо д’Аугусто. Сохранился также римский амфитеатр II в. н. э., вмещавший до 15 тыс. зрителей. Еще один важный римский памятник – дом богатого хирурга (III в.). Археологи нашли в этом доме множество мозаик и богатейший набор хирургических инструментов, который можно теперь видеть в городском музее.
В 359 г. христианские епископы организовали в Римини вселенский собор, имевший важное значение для христианского мира. В 493 г. Римини завоевали готы. Позднее, в ходе войн с готами, город не раз переходил из рук в руки. Во время одной из осад пострадала одна из аркад моста Тиберия.
При византийском правлении Римини входил в Равеннский экзархат. Тогда же произошло разделение Паданской области на Ломбардию, где утвердились лангобарды, и византийскую Романью. В VIII в. Романью завоевали франки, и их король Пипин подарил завоеванные земли римскому папе, однако во время средневековых войн Святейшего престола с императорами Римини принял сторону светских владык.
В XII в. город стал коммуной, но и в продолжение следующего века здесь возникали многочисленные церкви и монастыри. Строились в Римини и гражданские здания, такие как Палаццо д’Аренго и Палаццо дель Подеста. Это постоянно привлекало в город архитекторов, зодчих, скульпторов и живописцев. Местную школу живописи основал в XIV в. великий Джотто.
В том же столетии Якопо Аллегретти открыл в Римини первую в Италии литературную академию. С середины XI в. начинается строительство нового порта. Вместе с тем в Римини не прекращается борьба за власть между патрицианскими фамилиями, пока в 1239 г. на должность подеста не был избран Малатеста иль Веккьо, которого, кстати, Данте упоминает в своей «Божественной комедии». Род Малатеста занимает ведущее положение в городской иерархии на долгие годы. Малатеста II в 1312 г. становится первым синьором Римини, а Малатеста III (1363) – также и синьором Пезаро; их наследники – синьорами Фано и Чезены (1378).
Жемчужинами интерьера являются скульптуры флорентийца Агостино ди Дуччо и живопись Пьеро делла Франчески. К сожалению, проект Альберти не был завершен: храм так и остался без задуманного великим архитектором огромного купола. Другим важным архитектурным памятником этого времени являлся замок Сизмондо, настоящее гнездо властителя, построенное на более древнем фундаменте для Сиджизмондо Пандольфо Малатесты в 1437–1446 гг. В сооружении крепости принимал участие Филиппо Брунеллески, приезжавший для этого в Римини в 1438 г. До наших дней дошла только центральная часть замка.
Роберто, сын Сиджизмондо, выступил во главе папской армии против Фердинанда Неаполитанского, но был разбит в битве при Кампоморто (1482). Пандольфо IV, сын Роберто, вынужден был сдать Римини Чезаре Борджа. Вместе с Борджа в город приехал в качестве инженера и военного советника Леонардо да Винчи. Он был очарован веселыми звуками, доносившимися от трубок главного фонтана города (сейчас на этом месте устроен фонтан «Сосновая шишка»). В гениальном мозгу Леонардо зародилась идея: построить гидравлический орган, но практического воплощения она не нашла.
В последующие четверть века власть в Римини часто менялась: венецианцы папа Юлий II, Леон Х, снова Пандольфо IV, его сын Сиджизмондо; потом папа Адриан VI передал город герцогу Урбино; в 1527 г. Сиджизмондо вернул себе город, но почти сразу умер. После этого Римини надолго вошел в состав церковного государства.
В 1797 г. Римини вместе со всей Романьей оказался в пределах Цизальпинской республики, находившейся в прямой зависимости от наполеоновской Франции. Республиканцы позакрывали монастыри, разграбили церковное имущество и порушили много церквей, в том числе старинный собор Санта-Коломба. Отсюда, из Римини, 30 марта 1815 г. Жоакин Мюрат обратился к итальянскому народу с призывом к объединению и независимости. Но Римини только через 45 лет вошел в состав единой и независимой Италии. В промежутке произошли два важных события. В 1845 г. группа авантюристов под предводительством Рибботти овладела городом и провозгласила конституцию, но вскоре была разгромлена.
Другое событие, определившее дальнейшую судьбу Римини, датируется 1843 г.: именно тогда в городе появился Курзал, положивший начало развитию курортно-туристической отрасли. Первоначально освоение побережья шло за счет строительства небольших вилл. Только в начале ХХ в. возведение «Гранд-отеля» указало новое направление туристического бизнеса. В Первую мировую войну порт Римини был захвачен австро-венгерским флотом в первый же день вступления Италии в войну. Сразу же через порт началось вторжение австро-венгерской армии на северо-восток Италии. Во Вторую мировую Римини, находившийся в стороне от линии фронта, сравнительно мало пострадал, и сразу же после освобождения (21 сентября 1944 г.) начались работы по реконструкции города.
Основные достопримечательности города уже перечислены. Остается рассказать о немногих. В церкви Сан-Джулино Мартире (1553–1575) находится большое полотно Паоло Веронезе, на котором показаны мучения святого. В церкви Сан-Фортунато (1418) хранится творение Джорджо Вазари «Поклонение волхвов» (1547).
Римини гордится небольшой, но очень достойной картинной галереей (Коммунальная пинакотека), где представлены полотна Гирландайо, Беллини, Тинторетто, Агостино ди Дуччо и других известных мастеров.
Феррара, центр одноименно провинции, расположена в полусотне километров северо-северо-восточнее Болоньи, на берегу одной из проток реки По. Феррара моложе многих других городов Эмилии-Романьи. Основана она в конце V – начале VI в. беглецами из Аквилеи, спасавшимися от нашествий варваров. В VI в. здесь уже существовал византийский укрепленный лагерь (каструм).
В VII–VIII вв. сюда, в борго Сан-Джорджо, переезжает резиденция епископа, рядом с которой возникает базилика Сан-Джорджо. При короле Лиутпранде крепость переходит в руки лангобардов. Когда же на Паданскую низменность вторгаются франки, король лангобардов Дезидерий передает Феррару вместе с рядом других городов в дар папе Стефану II (754). Именно в документах, составленных по случаю этого подарка, впервые упоминается Феррара. В 984 г. папа Иоанн XV передал город в ленное владение Тедальдо, графу Модены и Каноссы, племяннику императора Оттона I.
В 1101 г. Феррара была взята войском графини Матильды, но власть в городе захватили местные аристократические фамилии. Самыми могущественными среди них были гвельфы (сторонники папы) Аделарди. Последний мужской представитель этого рода Гульельмо II ди Аделарди умер в 1146 г., оставив свое имущество Обиццо I д’Эсте в качестве приданого своей племянницы Маркизеллы. Появление нового претендента на власть вызвало недовольство феррарских патрициев, особенно гибеллинских родов Салингуэрра и Торелли.
После продолжительной борьбы в 1242 г. Аццо VII д’Эсте был назначен пожизненным мэром (подеста), а его племянника Обиццо II (1264–1293) горожане избрали синьором Феррары. С тех пор род д’Эсте перебрался в Феррару. В 1289 г. Обиццо был избран синьором Модены, а немного спустя – синьором Реджо-нель-Эмилия.
Через несколько лет среди наследников Обиццо началась борьба за власть. Франческо д’Эсте предложил папе Клименту V вернуть феод Феррары в обмен на помощь в установлении господства над городом. В Феррару вошло войско папы, Франческо получил титул маркиза. В ответ на эти действия Венеция объявила войну Ферраре и Риму (1308). Легаты Климента V отлучили от Церкви дожа Венеции и всех тех, кто поддерживал оккупацию Феррары. Венецианцам пришлось уступить, но Феррара пережила еще пару трудных десятилетий, пока в 1332 г. в городе окончательно не утвердились д’Эсте.
Герцогский двор во времена расцвета Феррары отличался необыкновенной пышностью и великолепием. Городские патриции стремились во всем подражать правителям. В городе строились чудесные палаццо и виллы, окруженные восхитительными парками. Чрезвычайно богата была культурная жизнь города. В Ферраре почти одновременно жили и работали Пьеро делла Франческа, Пизанелло, Леон Баттиста Альберти, Андреа Мантенья, Р. Ван дер Вейден, Доссо Досси, Тициан, Джованни Беллини, Скарселлино. Родилась и развивалась собственная феррарская школа живописи, видными представителями которой были Козме Тура, Эрколе де’Роберти и Франческо дель Косса.
О великолепии литературной жизни свидетельствуют произведения Маттео Марии Боярдо, Лудовико Ариосто и Торквато Тассо. Музыкальную палитру представляют Луццаско Луццаски и его гениальный ученик Джироламо Фрескобальди, Лодовико Агостини, Карло Джезуальдо. В Ферраре устраивались закрытые концерты для высшего общества, в которых участвовали знаменитые виртуозные певицы Лаура Певерара, Анна Гуарини и Ливия д’Арко («Дамские концерты»).
В 1391 г. в Ферраре был основан университет, в котором – среди прочих студентов – учились Николай Коперник (окончил курс в 1503 г.), Парацельс и Джироламо Савонарола. Словом, Феррара по праву считалась одним из центров итальянского Ринашименто. В 1598 г. умер герцог Альфонсо II д’Эсте, не оставивший после себя законных наследников. Город прибрал к рукам папа Климент VIII. Так Феррара стала частью Папского государства.
Потеряв столичный статус, Феррара быстро пришла в упадок, став заштатным приграничным городком. После Наполеоновских войн город был занят австрийцами; имперский гарнизон находился здесь до 1859 г., когда Феррара была присоединена к Сардинскому королевству.
Феррара возникла на острове между двумя рукавами дельты реки По. Именно там был в VIII в. построен первый феррарский храм: церковь Сан-Джорджо за городской стеной. После переселения епископов в Новый город (1135) церковь перенесли на место нынешнего кафедрального собора.
От старого храма осталась кампанила, которую реставрировал Бьяджо Россетти; в звоннице захоронен живописец Косме Тура.
Около 1000 г. город переселяется на левый берег рукава Волано. До наших дней сохранился романский собор, освященный в память святого Георгия (Сан-Джорджо). Базилика была построена Гульельмо дельи Аделарди к 1135 г.
Отдельные украшения фасада дополнены в XIII в. Кампанила пристраивалась в 1451–1493 гг. по проекту Леона Баттисты Альберти, но осталась неоконченной. Напротив собора находится готический Палаццо делла Раджоне (1315–1326). Невдалеке располагается современное здание университета, тогда как в историческом здании, Палаццо Парадизо (1391), разместилась городская библиотека Ариостеа, в которой хранятся самое полное издание «Неистового Роланда» Ариосто, письма Тассо и Библия, когда-то принадлежавшая доминиканскому монаху Савонароле.
Из многочисленных городских дворцов следует выделить по меньшей мере восемь: Палаццо Муничипале (1245; окончательный вид принял в 1481 г.; интерьер дворца реставрирован в стиле барокко в 1712 г.), первая резиденция д’Эсте; замок герцогов д’Эсте (1385; Бартолино да Новара построил задуманный как крепость замок вокруг существовавшей башни Торре-дей-Леони; расширил палаццо в 1544 г. Джироламо да Карпи), самое представительное здание города; Палаццо-дей-Диаманти, или Алмазный дворец (начат в 1492 г. Бьяджо Россетти) с облицованными мрамором стенами, выходящими на улицы; Палаццо Турки-ди-Баньо; Палаццо Проспери-Сакрати; Палаццо Бевильакуа-Костабили с исторически ценным фасадом начала XVII в.; Палаццо Скифанойя (1375–1493, П. Бенвенути и Бьяджо Россетти; дворец знаменит своим Салоном 12 месяцев, в росписи которого участвовали Франческо дель Косса и Эрколе де’Роберти); Палаццо Костабили, который обычно называют дворцом Лудовико Моро (1495–1503; приписывается Б. Россетто). Этот дворец заказал миланский герцог Лудовико Моро, задумавший переселиться в Феррару, спасаясь от грозивших ему опасностей. В наши дни в палаццо располагается Национальный археологический музей.
В замке герцогов д’Эсте в октябре 2006 г. открыт филиал петербургского Эрмитажа. В палаццо Турки-ди-Баньо находится Палеонтологический и доисторический музей и Ботанический институт местного университета.
Среди церковных зданий интересны церкви, построенные Б. Россетти: Сан-Франческо (1494), Санта-Мария-ин-Вадо (перестроена в 1495–1518 гг.), Сан-Кристофоро на кладбище Чертоза (начата в 1587 г. по проекту Б. Россетти); Сан-Паоло (перестроена после землетрясения 1570 г., но в интерьере сохранились ценные фрески Скарселлино и Бастьянино).
Ренессансная Феррара была окружена девятикилометровой оборонительной стеной, сохранившейся на многих участках в почти неизменном виде. Старейший и самый значительный театр города – Коммунале (1773–1797), открывшийся оперой Чимарозы на исторический сюжет «Горации и Куриации».
Их список – ввиду недостатка места – ограничен. Больше всего родилось в Ферраре (или долгое время в ней творило) известных художников: Антонио Альберти, Джованни Больдини, Лоренцо Коста, Эрколе де’Роберти, Франческо дель Косса, Досса Досси, Джанфранко Гоберти, Лудовико Маццолино, Карло Пармедджани, Косме Тура и др. Среди писателей и поэтов наибольшей известностью пользовались Лудовико Ариосто, Маттео Мария Боярдо, Торквато Тассо, Альфонсо Варано, Коррадо Говони и др. Музыкантов – уроженцев Феррары представляют Джироламо Фрескобальди, скрипач Альфонсо делла Вьола, тенор Даниеле Барьони, меццо-сопрано Эльвира Казацца, эстрадная певица Мильва и др. Архитекторами и градостроителями стали Бьяджо Россетти, Джован Батиста Алеотти, Орландо Веронезе, Адамо Бояри и др.
Наконец, Феррара может похвастаться такими известными режиссерами, как Микеланджело Антониони и Фолько Куиличи.
Слово «палио» переводится с итальянского языка как «шелковое знамя». Но обычно в современном языке под этим словом понимают традиционные соревнования в старинных костюмах и по старинным правилам, проходящие в различных городах Италии. Феррарское палио является старейшим в Италии. Впервые жители города устроили эти праздничные состязания в честь победы, которую они под командованием Аццо II одержали в 1259 г. под Кассано-д’Адда над папским войском Эццелино III Да Романо Тирана. С 1279 г. Палио стало традиционным. В соревнованиях участвовали восемь команд (четыре риони, городских района внутри городских стен, и четыре пригородных борго).
Торжественный парад сборных всех районов проходит вдоль Корсо Эрколе I д’Эсте, бывшей Виа Дельи Анджели, по которой новопроизведенный герцог Борсо въезжал в город. Для разогрева публики проводятся заезды на осликах девушек и юношей до 15 лет. Главная гонка Палио проводится на Пьяцца Ариостеа. Она называется берберской, потому что проводится на чистокровных арабских скакунах. Победители получают почетный стяг с изображением святого Георгия.
При написании главы использованы следующие источники:
–
– Искусство стран и народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1965;
– Эмилия-Романья. Адриатическая ривьера. Путеводитель. Эльф-Прим, 2005.
– Вина Эмилии-Романьи. http://ru.wikipedia.org/wiki; Феррара. http://ru.wikipedia.org/wiki; Bologna. http://en.wikipedia.org/wiki; Bologna. http://it.wikipedia.org/wiki; Сucina emiliana. http://it.wikipedia.org/wiki; Cucina romagnola. http://it.wikipedia.org/wiki; Emilia-Romagna. http://de.wikipedia.org/wiki; Ferrara. http://en.wikipedia.org/wiki; Ferrara. http://it.wikipedia.org/wiki; Nativi dell’Emilia-Romagna. http://it.wikipedia.org/wiki; Palio di Ferrara. http://it.wikipedia.org/wiki; Parma. http://en.wikipedia.org/wiki; Parma. http://it.wikipedia.org/wiki; Piacenza. http://en.wikipedia.org/wiki; Piacenza. http://it.wikipedia.org/wiki; Ravenna. http://en.wikipedia.org/wiki; Ravenna. http://it.wikipedia.org/wiki