Крыша является одним из основных функциональных элементов строения, при этом обычно занимая незначительную часть его объема. Крыша выполняет одну из ключевых функций в обеспечении надежности здания, особенно это относится к его верхним этажам. Если принимать во внимание архитектурно-конструктивные решения, то все конструкции можно разделить на две большие группы – совмещенные и чердачные.

Совмещенная конструкция имеет пологую форму и является одной из наиболее простых. Получается, что крыша совмещена с потолком помещения. В большинстве случаев для совмещенных крыш используют железобетонные плиты или иные элементы, изготавливаемые, как правило, из древесины. Совмещенные конструкции делают пологими с небольшим уклоном, обычно не превышающим 2,5 %. На внешнюю поверхность настилают гидроизоляционный прослойный ковер. Его производят из рубероида, который укладывают перекрестно и проклеивают между собой битумными мастиками. Водоотвод в этом случае организуют при помощи внутренних водостоков.

В современных домах можно встретить вентилируемую пологую конструкцию. Она отличается от стандартной тем, что между непосредственной кровлей и слоем утеплителя имеется воздушная прослойка, хорошо пропускающая воздух. Если мансарду предполагается устроить с помощью совмещенной кровли, то обязательно придется принимать во внимание климатические условия района, в котором находится дом. Помимо этого, необходимо учитывать температурно-влажностный режим разных помещений, находящихся в мансарде.

Чердак, переоборудованный в жилое помещение, превращается в мансарду. Торцевая часть мансарды, имеющая форму трапеции или треугольника, называется фронтоном. Обязательно для подъема на чердак устанавливают лестницы, двери или же прорезают специальные входные люки. Высота чердака должна быть не меньше 2 м. Чтобы в мансарде было достаточно света и свежего воздуха, в крыше прорезают специальные чердачные окна.

Форму крыши выбирают в зависимости от того, как будет использоваться чердачное помещение. Конструкции крыш бывают нескольких основных видов – односкатная, двускатная и мансардная (рис. 1).

Рисунок 1. Основные типы крыш: а – односкатные, б – двухскатные, в – вальмовые, г – шатровые, д – многощипцовые, е – мансардные

Чаще всего в индивидуальном строительстве встречаются двускатные конструкции. Односкатная крыша обычно бывает у гаражей, сараев, навесов и т. д.

Двускатную крышу сделать довольно легко, к тому же она подходит для покрытия любым кровельным материалом. Одной из разновидностей двускатных крыш является мансардная система. Благодаря ей можно воспользоваться дополнительным пространством. Как правило, мансарды отводят под спальные комнаты.

Кровля – это верхний водонепроницаемый слой, вместе с основанием (обрешетка, изготовленная из деревянных брусьев или досок) они составляют ограждающие элементы. Наклонные плоскости называются скатами. Верхнее ребро, располагающееся в горизонтальной плоскости, – конек. В зависимости от используемых кровельных материалов крышу возводят под определенным углом. Если кровлю планируется делать из волнистых асбестоцементных листов (шифера), то уклон должен составлять 33 % от высоты общего подъема.

Несущие элементы конструкции должны иметь определенную прочность, обладать устойчивостью. Всю ограждающую часть выполняют таким образом, чтобы она была абсолютно водонепроницаемой, плохо проводила тепло. Помимо этого, ограждающую часть делают так, чтобы она обладала еще целым рядом положительных характеристик – прочностью, устойчивостью, невосприимчивостью к различным динамическим нагрузкам. Общая мансардная конструкция должна получиться как можно более прочной, долговечной и экономичной. Стоит отметить, что это относится не только к размеру финансовых вложений на ее изготовление, но и к эксплуатационным расходам. Кровля может быть сделана из самых разных материалов, например, плит, листов шифера, кровельного железа, черепицы и т. д.

Сегодня довольно часто можно встретить кровли, сделанные из волнистых асбестоцементных листов. Они долговечны, несгораемы, при этом масса их не слишком большая. Еще одним плюсом подобной кровли является незначительное количество швов, кроме того, не придется делать слишком плотную обрешетку. За асбестоцементными листами волнистого типа вовсе не придется ухаживать.

Кровлю из плоских листов асбестоцемента сооружают при помощи сплошной или разреженной обрешетки. Размеры листов бывают 300 × 300 или 400 × 400 мм, причем их выпускают нескольких типов – рядовые, коньковые, фризовые и краевые.

Глиняная черепица – один из самых тяжелых кровельных материалов, поэтому под него изготавливают усиленную обрешетку, между ее элементами расстояние делают таким, чтобы оно было кратным размеру черепиц. Типов черепицы также несколько – это зависит от материала, из которого она изготовлена (глина или цементно-песчаная смесь), вида штамповки и т. д. Каждый элемент черепичной кровли оснащен пазами и гребнями, при помощи которых детали крепятся как к обрешетке, так и закрепляются между собой, образуя единую конструкцию.

Кровля, выполненная из рулонных материалов, проста в изготовлении, но служит она обычно не слишком долго. Чтобы продлить срок службы, кровлю настилают в 2 или 3 слоя. Крепят ее с помощью гвоздей или же путем приклеивания подходящими мастиками.

К крыше строения предъявляются определенные требования, связанные с устойчивостью, прочностью, гидроизоляцией, пароизоляцией. Наружное покрытие кровли делают таким образом, чтобы оно получилось как можно более морозостойким, устойчивым к воздействию прямых солнечных лучей, осадков и разного рода химическим веществам.

Вся конструкция крыши включает в себя несколько основных элементов: мауэрлат (опорный брус, на который приходится вся нагрузка), обрешетка, стропила и непосредственно сама кровля.

На мауэрлат приходится основная нагрузка от всех остальных элементов крыши. За счет него масса равномерно распределяется на несущие стены. Если стены изготовлены из строительных материалов невысокой прочности, то под мауэрлат следует поместить максимально возможно широкую доску, чтобы площадь опоры стала как можно больше. Это необходимо для снижения давления на стены здания.

Висячие стропила делают при возведении перекрытий над пространствами более 7 м. Стропильная нога опирается на стену, а сверху стыкуется с брусом другого ската. Стык может быть реализован разными способами: вполдерева, прорезным шипом, металлическими пластинами.

Стропила принимают на себя вес кровли, а также разного рода динамические нагрузки – ветер, осадки. Сечение этого элемента рассчитывается в зависимости от пролета, итогового угла наклона, климата и нескольких других факторов.

Обрешетка рассчитана на поддержку кровли. Подбирают ее сечение в зависимости от кровельных материалов и их массы. Обычно ее сооружают из брусков и кладут на стропила под прямым углом с небольшим шагом, причем размер шага напрямую зависит от сечения брусьев и общей конструкции кровли. Стоит отметить, что для рулонной кровли необходимо изготавливать двойную обрешетку. Кровля является верхним покровом крыши и предназначена для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и низких температур.

При строительстве крыши в первую очередь устанавливают мауэрлат, который предварительно обрабатывают антисептическими веществами. При их отсутствии брусья покрывают слоем смолы или битума, оборачивают рубероидом. Это очень ответственное дело, так как мауэрлат следует укладывать строго по уровню, чтобы данный элемент конструкции находился в горизонтальной плоскости. В длину брусья, из которых состоит мауэрлат, соединяют между собой вполдерева, а стык дополнительно укрепляют промышленными скобами.

Все соединения стропил пригоняют друг к другу максимально плотно, чтобы между элементами не оставалось щелей или зазоров. Висячие дощатые стропила, которые будут располагаться на небольшом пролете, собирают непосредственно на земле и устанавливают на место в собранном виде.

Стойку плотно соединяют со стропилами, после окончания прирезки их накрепко закрепляют скобами. Когда подкосы подводят к стойке, их также первоначально прирезают, подгоняют к месту, а потом дополнительно устанавливают еще одну скобу. Стропильную ногу вместе с затяжкой объединяют в общую конструкцию при помощи специального стяжного хомута. Подкосы после окончания прирезки и подгонки плотно крепят к нижнему прогону и стропильным ногам. Делают это с помощью гвоздей или скоб.

Если конструкция предусматривает установку наслонной стропильной системы, то ее делают по той же самой технологии, что и в домах, выполненных по каркасной технологии. Обрешетку делают из брусьев подходящего сечения, настил – по сплошной, разреженной или иной методике. Обычно его сооружают из досок, которые соединяют со стропилами гвоздями. Под мягкой кровлей из рубероида обрешетка будет находиться в виде сплошного настила из двух слоев. Верхний слой называется защитным, а нижний – рабочим. Одинарный настил допустим как сплошной, так и немного разреженный, однако разрез может быть не больше нескольких сантиметров. Его возможно использовать в качестве основания для кровли, выполненной из плоских листов асбестоцемента.

Под черепицу основание необходимо делать гораздо более прочным – в этом случае наиболее подходящими будут бруски сечением 50 × 50 мм. Такая же конструкция подойдет для настилки волнистых листов, выполненных из стеклопластика, или для асбестоцементных волнистых листов.

При сооружении настила и обрешетки нужно учитывать несколько немаловажных моментов. Например, не доводить эти элементы кровельной конструкции до дымовых труб примерно на 10 см. На свесах карниза настил в обязательном порядке делают сплошным, в разжелобках ширина составляет 800 мм.

Чтобы получить качественный и долговечный настил, рекомендуется использовать древесину хвойных пород, осину, тополь или ольху.

В конструкции крыши основная нагрузка ложится на стропила, которым приходится выдерживать не только свою массу, но и такие переменные нагрузки, как снег, дождь и ветер. Помимо стропил, определенная часть нагрузки ложится на составные балки и фермы. Стропила бывают двух видов – висячие и наклонные. Тип конструкции зависит от наклона кровли, вида кровельных материалов и целого ряда других факторов.

Стропила наклонного типа оснащены двумя или тремя опорами. Если конструкция имеет незначительный пролет, то используют обычно наклонные односкатные стропила. Двускатные наклонные конструкции рекомендуется устанавливать как в жилых, так и в общественных зданиях, которые внутри имеют несущие стены, колонны или укрепленные перегородки.

На каменные стены деревянные стропила не ставят – из-за постоянно образующегося конденсата дерево гниет. Проблема решается хорошей гидроизоляцией мауэрлата, а также изолированием (рубероидом и т. п.) любых мест соприкосновения дерева и камня или металла.

В нижней части стропила устанавливают на мауэрлат, вверху их крепят в коньковом прогоне, который дополнительно крепят к стойкам, размещаемым на нижнем прогоне. Все элементы соединяют друг с другом с помощью врубок (как правило, способом «вполдерева»), дополнительно закрепляют скобами, болтами или гвоздями.

Висячие стропила – это система, где все элементы конструкции закреплены с помощью хомутов либо скоб и дополнительно усилены при помощи саморезов. Любая стропильная система бывает симметричной или несимметричной. Все установленные конструкции изготавливают из древесины, влажность которой не превышает 12 %, без гнили и червоточин. Доски и брусья раскраивают по необходимому размеру на специальных станках. Перед началом сборки конструкции все элементы размечают при помощи специальных шаблонов.

Детали, из которых будет собираться вся система, устанавливают таким образом, чтобы они были под рукой. Перед тем как приступить к сборке, наносят схему на объекте при помощи мела.

Усиленную стропильную конструкцию делают из бревен. Для нее подойдут круглые и ровные бревна, диаметр которых не превышает 18 см. Если на их поверхности имеются незначительные неровности, то их снимают топором или рубанком по шнуру. Все затяжки, которые крепят друг к другу стропильные ноги, делают из самой хорошей древесины.

Максимальная длина круглого леса не превышает 6,5 м. Если требуется затяжка для изготовления более длинного пролета, то ее собирают минимум из двух бревен, соединяя их друг с другом по длине. После этого подбирают бревна, подходящие для производства стропильных ног. Подкосы и стойки гораздо более короткие, поэтому для них подойдут обрезки или бревна меньшей длины. В отобранном материале обязательно отесывают конец и размечают местонахождение врубок по шаблону, который изготавливают заранее из фанеры или же тонкой листовой стали. Участки врубок после разметки аккуратно выпиливают и зачищают острым топором.

В перекрытиях можно использовать составные балки, которые соединены друг с другом в одну конструкцию при помощи пластинчатых нагелей. Они выполняются в виде пластин из металла или другого подходящего по прочности материала. В них просверливают отверстия и закрепляют на элементах составной балки. В результате получается довольно прочная конструкция, которая способна выдержать значительную нагрузку. Кроме того, они подходят для сооружения верхнего пояса стропильной фермы. Балки собирают из брусьев на деревянных нагелях. Нагели в балках лучше всего устанавливать по всей длине, за исключением средней части, где сдвигающие усилия не слишком большие.

Балки допустимо изготавливать из древесины, влажность которой не превышает 20 %. Дерево для пластинчатых нагелей должно быть влажностью не выше 10 %. Балки следует собирать на специальной конструкции, которая включает в себя 2 опоры. Между ними должен располагаться вал, вращающийся на паре втулок. С обеих сторон вала на козлах находятся брусья. Балки соединяют друг с другом на концах специальными хомутами-стяжками. Чтобы получился нужный строительный подъем в конструкции, к валу крепят 2 распорки, чья толщина должна соответствовать подъему.

За счет того, что концы балок стянуты, а центральная часть согнута из-за закрепленных распорок, балки изгибаются на величину подъем. В ходе выполнения этой работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы плоскости брусьев, которые соединяются между собой, были максимально плотно пригнаны друг к другу. При этом обязательно смотреть за тем, чтобы строительный подъем везде был одинаковым.

Если это удается соблюсти, то крыша получится с хорошим и правильным скатом. После этого по шаблону отмечают места, где будут располагаться нагели, и выбирают гнезда. В них размещают пластинчатые нагели. Когда эти операции с одной стороны будут завершены, из-под конструкции убирают козелки, а вал разворачивают на 180°. Козелки возвращают на место, из балок снова выбирают гнезда и нагели размещают уже в них.

Когда все нагели будут на своих местах, стяжки убирают. Балки придется слегка выпрямить, что приведет к незначительному уменьшению строительного подъема, а нагели надежно будут закреплены в гнездах. Выполняя такие работы самостоятельно, следует помнить о том, что сборка стропильной фермы представляет собой очень трудоемкий процесс. Он предусматривает расположение и закрепление длинномерных и тяжелых систем. Есть 2 основные технологии, с помощью которых можно сделать данную конструкцию быстро и качественно.

Первая технология. При строительстве межэтажного перекрытия в местах, где будут располагаться стойки и стропильные ноги, наносят специальные риски. К торцевым частям балок крепят 2 лобовые доски, однако при этом верхняя доска должна обязательно выходить за пределы балки минимум на 2 см. Именно к ней будет прикреплена стропильная нога. С нижней стороны к балкам крепят доски, представляющие собой карниз.

После этого приступают к установке стропильной конструкции, которую между собой соединяют в форме буквы «А». Данная стойка будет располагаться на черепном бруске, с которым ее объединяют в одну конструкцию при помощи гвоздей или саморезов. Обязательно проверяют с помощью отвеса вертикальность всей системы. Предварительно всю конструкцию укрепляют откосом.

По похожей технологии устанавливают стропила с противоположного конца балки, находящейся в самом верху межэтажного перекрытия. Между ними размещают 2 промежуточных стойки. Между стойками определяют расстояние, исходя из ширины оконного блока фронтона. В верхних частях стоек наклонных стропил находится деревянная ферма, которую соединяют с остальной конструкцией при помощи гвоздей и дополнительно фиксируют подпоркой. Это делают так, чтобы ферма располагалась строго в горизонтальной плоскости. Верхнюю часть подпорки крепят к ферме до установки.

Далее собирают каркас фронтона, который находится с противоположной стороны крыши. Когда эта работа сделана, верхнюю часть ферм или конек и стойки соединяют шнуром. Он будет выполнять функцию маяка, чтобы все остальные стропила находились в одной плоскости как по горизонтали, так и по высоте. Каждую установленную пару стропил для большей устойчивости конструкции дополнительно расшивают изнутри досками. Между стойками с двух сторон располагают специальные дощатые подкосы. Чтобы конструкция крыши получилась максимально жесткой, на стойках дощатых ферм крепят ветровые связи из досок.

Вторая технология немного отличается от первой. В этом случае все балки межэтажного перекрытия, на которые приходится основная нагрузка от кровельных материалов, а также динамических нагрузок (снега, дождя или ветра), производят двухветвевыми из досок сечением минимум 40 × 150 мм. Стойки стропил наклонного типа, выполненных в форме буквы «А», также изготавливают из этого материала.

Концевую часть фермы кладут на скошенную верхнюю часть стропильной ноги. Ее закрепляют между выступающими ветвями стойки. Последующая технология монтажа стропильной конструкции точно такая же, как и при предыдущем способе (рис. 2).

Рисунок 2. Варианты изготовления крыши в зависимости от ширины пролета: 1 – перекрытие, 2 – затяжка, 3 – подкладка; 4 – стропильная нога, 5 – ригель, 6 – коньковый прогон, 7 – лежень, 8 – бабка, 9 – мауэрлат, 10 – хомут, 11 – подкос

Если дом выстроен из бруса, то для сооружения его крыши лучше использовать систему висячих стропил. Нижние концы конструкции в этом случае опираются непосредственно на стены, а верхние соединяются в коньке. Средняя длина стропильной ноги – от 5,5 до 6 м, а максимальный угол наклона не превышает 50°. Для изготовления крыши лучше использовать брус сечением 15 × 15 или 10 × 15 см. Чтобы жесткость конструкции была выше, между стропильных ног врезают затяжку. Ее соединяют в треть толщины бревна. В коньковой части, а также по середине устанавливают доски, между которыми находятся вертикальные ветровые связи. Так как у промежуточных стропил нет стоек, площадь мансарды становится значительно больше. Стропила при строительстве такого дома производят так же как и для дома каркасной конструкции: например, сооружают временный настил, который укладывают на балки межэтажного перекрытия (рис. 3).

При сборке данной конструкции пазы, расположенные в стропильной ноге, изготавливают так, чтобы они были сопряжены с гребнем стены, после чего стропила временно закрепляют в конструкции при помощи подпорок. Когда процесс монтажа стропильной фермы завершен, в конструкции закрепляют коньковый брус и брус по осям затяжек. Между ними дополнительно устанавливают ветровые связи. После этого стропильные ноги крепят к брусьям стены с помощью металлического уголка. В нижней части уголок закрепляют в двух верхних рядах брусчатой стены. Стропила, призванные переносить с кровли нагрузку на несущие стены, следует устанавливать с шагом от 60 см до 1 м – данное расстояние зависит не только от выбранного кровельного материала, но и от уклона крыши.

Рисунок 3. Конструкция стропил в доме, выполненном из брусьев: 1 – стропильная нога, 2 и 4 – продольные брусья, 3 – подкосы, 5 – затяжка, 6 – перекрытие, 7 – стеновой брус, 8 – крепления (гвозди или саморезы), 9 – стальной уголок; а, б) узлы сопряжений

Внешнее утепление крыши представляет собой специальную систему, где непосредственно под кровлей размещают материалы, способные обеспечить тепло-, паро-, гидроизоляцию и вентиляцию не только самой кровли, но и подкровельного помещения, чердака или мансарды.

Поддерживается данная система, как уже было сказано выше, системой из стропил, обрешетки, к которым крепится кровля. Именно через крышу дом теряет максимально возможное количество тепла – около половины теплопотери идет именно через нее. Если чердак не обустроен, то делать утепление придется не всегда. Дело в том, что данное помещение регулярно проветривается, температура, влажность и иные показатели равны атмосферным. Если же эти цифры и отличаются, то разницей между ними можно пренебречь. Если сооружение мансарды не предусмотрено, то в этом случае основное внимание уделяют утеплению чердачного помещения.

Когда в доме планируется мансарда или же плоская крыша, а чердак отсутствует, то крышу придется дополнительно утеплять, чтобы не допустить лишних потерь теплоэнергии.

При прокладке теплоизоляционного слоя, находящегося непосредственно под кровлей, температура и влажность воздуха в подчердачном помещении и на открытом воздухе начинают серьезно отличаться. В этом случае влага с теплым воздухом поднимается вверх и соприкасается с поверхностью крыши, которая значительно холоднее. Из-за этого на ней образовывается конденсат. Кроме того, влага к элементам крыши может попадать тогда, когда слой пароизоляции был уложен под слой кровли не слишком аккуратно. Причинами образования конденсата могут также стать недостаточное перекрывание пароизоляции, не слишком плотное соединение слоя материала со стенами и трубами, неаккуратные разрывы и ряд других обстоятельств.

В связи с этим при создании утепленной крыши в первую очередь необходимо заняться разработкой надежной пароизоляции со стороны внутреннего помещения. Со стороны кровли слой утеплителя дополнительно защищают от влаги гидроизоляционными материалами, которые крепят непосредственно к стропилам в процессе строительства крыши или же соединяют со специальным настилом.

Подобная двусторонняя защита крыши весьма надежна, однако в некоторых случаях даже этого бывает недостаточно. Поэтому дополнительно создают условия для быстрого отвода влаги, проникающей к утеплителю по случайности. Для этого требуется циркуляция воздуха непосредственно в полостях, где расположен утеплитель. В этом случае одна полость находится между кровлей и гидроизоляционным слоем, расположенным сразу под ней, а другая – между гидроизоляцией и теплоизоляцией.

Чтобы наружный воздух свободно подходил к этим полостям и мог спокойно уйти без привлечения дополнительного оборудования, в свесе крыши, а также в верхней части кровли изготавливают специальные продухи. А чтобы воздух мог хорошо циркулировать в упомянутых выше помещениях, между кровлей и гидроизоляцией вдоль стропил располагают рейки так называемой контробрешетки. При этом их толщина и будет формировать воздушную полость. Сюда воздух проникает через боковые свесы крыши со специальными отверстиями (рис. 4).

Рисунок 4. Схема конструкции вентилируемой кровли мансарды: 1 – вентиляционный зазор, 2 – обрешетка, 3 – рейки 3 × 5 см по стропилам, 4 – кровельное покрытие, 5 – ветровлагозащитный слой (кровельный), 6 – отверстия для вентиляции кровли, 7 – стропильная нога, 8 – пароизоляция, 9 – утеплитель, 10 – рейка 3 × 5 см, 11 – внутренняя обшивка

Сегодня для теплоизоляции крыши чаще всего используют минерально-волокнистые маты, а также пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, теплопроводность которых практически равна нулю. Если же чердачное помещение вообще отсутствует, то вполне подойдут материалы типа пенополистирола ПСБ-С или минеральной ваты, однако первый тип теплоизолятора имеет гораздо меньший вес.

Если крыша построена по бесчердачному принципу, но при этом ей отводится роль террасы, следовательно, на нее будет приходиться дополнительная нагрузка, то в этом случае гораздо лучше подойдет теплоизоляционный материал более высокой твердости. Это пенополистирол с плотностью минимум 20 кг/м³ или же минеральная вата. Но самым подходящим будет экструдированный пенополистирол. Его показатели водонепроницаемости одни из наиболее высоких по сравнению с теми материалами, которые имеются на рынке.

Стоит отметить, что толщина утепления должна составлять как минимум 15 см. Теплоизоляцию делают в 2 слоя, укладывая их под прямым углом друг к другу. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения мостиков холода. Данный эффект может образоваться в случае, если использовались стекловолокнистые материалы с невысоким показателем плотности.

Если крыша скатная, то теплоизоляционные материалы не должны быть слишком высокой прочности. Однако очень важно, чтобы выбранный материал не давал усадку и не проседал под весом. Пенополистирол не всегда можно использовать для создания дополнительного слоя утепления скатных крыш. Дело в том, что данный материал огнеопасный, поэтому он требует проведения мероприятий, направленных на создание противопожарного слоя. Например, можно пропитать их антипиреном, сделать огнезащитный слой.

В качестве теплоизолятора подойдут гидрофобизированые плиты из базальтовых горных пород, которые снаружи отделаны фольгой или стеклохолстом. При их покупке следует попросить продавца представить на них специальные гигиенические сертификаты.

Если в качестве каркаса крыши выступает система стропил, то чаще всего утеплитель помещают сразу под кровлю между стропилами, иногда его кладут под стропила, а в некоторых случаях на них непосредственно под кровлей.

Изоляцию в данном случае выполняют сплошной, в ней не делают просветов даже тогда, когда она примыкает к стенам, трубам и другим элементам, находящимся в плоскости крыши. Зачастую теплоизоляционный слой укладывают по наиболее простому способу – именно между стропилами. При укладке необходимо помнить, что изоляцию нужно делать сплошной и без просветов, так как на этом участке всегда будет образовываться мостик холода. Еще одним минусом подобного варианта станет образование конденсата, что с течением времени приведет к тому, что вся конструкция рухнет. Проблема, например, может возникать из-за неизолированного примыкания коленчатой стенки непосредственно к самой крыше.

Как правило, материал, используемый для утепления стены, обычно не затрагивает мауэрлат, так как не доходит до него. Кроме того, если в качестве утеплителя выступает пенополистирол, то его еще и закрепить на основании весьма проблематично. Стоит отметить, что кровельный скат зачастую тоже утепляют только до мауэрлата (рис. 5).

Рисунок 5. Утепление стропильной фермы: 1 – кровельное покрытие, 2 – стропило, 3 – ветроизоляция, 4 – гидроизоляция, 5 – пристропильник, 6 – кабель обогрева потока, 7 – лоток, 8 – вентилируемая воздушная прослойка, 9 – обивка, 10 – регулирующие брусья, 11 – ветроизоляция, 12 – теплоизоляция, 13 – пароизоляция, 14 – брусья каркаса

Стрелки показывают путь, по которому распространяется тепло внутри помещения.

Если мауэрлат не утеплять, то возникает очень мощный мост холода, через который из помещения будет уходить большое количество тепла. Чтобы не допустить этого, утеплитель скатов крыши заворачивают на сам мауэрлат. Его протягивают таким образом, чтобы он доходил до теплоизоляционного слоя наружной стены.

Когда материалы, используемые в качестве утеплителей, соединяют друг с другом, надо очень внимательно следить за тем, чтобы они примыкали как можно более плотно. На этих участках рекомендуется пропустить арматуру или же соорудить армирующую сетку. Их отделывают таким образом, чтобы туда не могла проникнуть дождевая вода. В конструкции скатной крыши участок стыка находится под карнизом. Если же крыша плоская, то от проникновения дождевой воды стыки защищают с помощью жестяных фартуков и уплотняющей ленты из полиуретана (рис. 6).

Рисунок 6. Утепление и пароизоляционный слой кровельной конструкции: 1 – вентилируемый зазор, 2 – конденсат, 3 – вентиляция через карнизный свес, 4 – мауэрлат, 5 – теплопотери и выход пара, 6 – испарения из помещения, 7 – утеплитель

Придется принять во внимание, что для создания системы вентиляции при изготовлении утепленной крыши потребуется воздушный зазор. Его ширина будет зависеть от выбранного профиля и материала, из которого выполнена кровля.

Если она сделана из профилированных листов оцинкованной стали, металлочерепицы, глиняной черепицы и прочих материалов волнистого типа, то толщину воздушной прослойки выбирают равную минимум 25 мм на всех участках кровли (рис. 7).

Рисунок 7. Сооружение кровли с паро-, гидроизоляцией и системой подкровельной вентиляции: 1 – вентиляционная щель, 2 – обрешетка, 3 – контробрешетка, 4 – кровельное покрытие, 5 – снегозадержатель, 6 – карнизная планка, 7 – теплоизоляция, 8 – гидроизоляция, 9 – стропильная нога, 10 – пароизоляция

Чтобы в зазоре, предназначенном для создания вентиляционного пространства, воздух свободно мог циркулировать при собственной тяге, отверстия делают на различной высоте. Это позволяет получить перепад давлений. В основании ската выполняют продухи, а вблизи конька кладут специальную вентиляционную черепицу. Если же такой материал отсутствует, то перед установкой конька предусматривают несколько зазоров.

При сооружении теплоизоляционных слоев между стропил лучше всего применять их на всю глубину. Для того чтобы получить максимально возможное сопротивление теплопередаче, теплоизоляционный слой делают толщиной не менее 20 см. Основные нормы, касающиеся теплозащиты ограждающих установок, к которым относятся в том числе и кровли, указаны в строительных нормах и правилах 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В этом нормативном документе приняты во внимание среднегодовая температура и приблизительная продолжительность отопительного сезона в каждом регионе нашей страны.

При разрезании листов минеральной ваты или другого утеплителя на нужные части с каждой стороны надо взять как минимум на 5 см больше необходимого размера – щелей оставаться не должно. Заделывать их монтажной пеной нельзя.

Слой ваты такой толщины может не поместиться между стропилами, которые указаны в проекте. Их можно нарастить, однако существует и иной вариант – соорудить систему двухслойного утепления. В данной конструкции одну часть утепляющего материала кладут между стропил, а другую настилают под ними (рис. 8).

Рисунок 8. Производство системы двухслойного утепления с усиленной конструкцией: 1 – черепица, 2 – утеплитель, 3 – стропила, 4 – пароизоляция, 5 – ветровлагозащитная мембрана, 6 – контробрешетка, 7 – поперечная обрешетка

Чтобы добиться подобного эффекта, необходимо после выполнения основного слоя теплоизоляционного материала снизу к стропилам прикрепить обрешетку и заполнить ее более тонким слоем минеральной ваты. Обычно его толщина не превышает 5 см. При сооружении этого слоя надо перекрыть горизонтальные швы верхнего слоя. За счет этого удается получить прекрасное сопротивление теплопередаче. Дополнительно производят укрывание стропил, чтобы вокруг них не возникало мостиков холода.

В зависимости от используемого теплоизоляционного материала толщина второго слоя будет находиться в промежутке от 3 до 10 см. Дополнительный каркас делают из деревянных брусков, пропитанных антисептическими материалами, или оцинкованных профилей. К стропильным ногам обрешетку прикрепляют оцинкованными шурупами или гвоздями. Когда укладка теплоизоляционных материалов завершена, приступают к креплению плит из гипсокартона либо других облицовочных материалов.

Теплоизоляцию укладывают как выше, так и ниже стропил. При этом особое внимание уделяют качеству соединения отдельных элементов конструкции. Благодаря этому удается обеспечить непрерывность слоя утеплителя, который не даст возможности возникнуть мостикам холода непосредственно под кровельными материалами. Если утеплитель кладут ниже стропил, гидроизоляцию устанавливают поверх стропил. В этом случае отпадает необходимость в изготовлении сплошной деревянной обшивки. Вентиляционный зазор в результате получится на всю толщину стропил (рис. 9).

Однако у данной технологии есть один существенный недостаток, который заключается в сокращении объема мансардного помещения. Гораздо более надежной является система обустройства теплоизоляционного слоя с верхней стороны стропил. Такой способ позволяет надежно защитить практически все конструктивно важные элементы от воздействия атмосферных осадков и перепадов температуры. Теплоизоляцию можно уложить непосредственно на сплошную деревянную обшивку. Это выгодно еще и тем, что открытые стропила можно использовать для дизайна мансардного помещения при его последующей отделке.

Рисунок 9. Кровельная конструкция с вентиляционной системой на всю толщину стропил: 1 – покрытие кровли, 2 – обрешетка, 3 – контробрешетка, 4 – диффузная предохранительная изоляция, 5 – теплоизоляция, 6 – полиэтилен, 7 – листовая обшивка (гипсокартон, дерево), 8 – старая минераловатная теплоизоляция, 9 – паронепроницаемый слой, 10 – стропильная нога, 11 – рейки (крепежный элемент), 12 – листовая обшивка (ламинированный гипсокартон)

Сейчас в качестве гидроизоляционных материалов часто используют полимерно-битумные покрытия, которые производятся в виде рулонно направляемых материалов на основе полиэстера или стеклоткани. Они эффективны, не подвержены гниению и очень прочны.

Ключевым в данном случае является вопрос крепления гидроизоляционных материалов. Сейчас на рынке в продаже имеются специальные теплоизоляционные панели, в которых уже предусмотрены меры по гидроизоляции. Здесь потребуется изготовить лишь один уровень циркуляции воздуха, который будет находиться между теплоизоляционным слоем и кровлей (рис. 10).

Рисунок 10. Укладка теплоизоляции над стропилами: 1 – деревянная обшивка, 2 – защитный слой, 3 – контробрешетка, 4 – теплоизоляция

Чтобы вода не проникла под поверхность крыши и нижележащие конструкции строения не намокали, можно применять как стандартную технологию подкровельной гидроизоляции, так и более современную. В первом случае настилают слой водостойкой фанеры или ориентировано-стружечных плит и покрывают их рубероидом. Во втором используют специальную подкровельную пленку. Она значительно дешевле по сравнению со стоимостью изготовления сплошного настила даже тогда, когда будет использоваться наиболее дорогая пленка с высоким показателем паропроницаемости. Еще один важный момент – дощатый настил, покрытый рубероидом, будет иметь массу порядка 15 кг/м², а кровельная пленка весит не больше 20 г/м².

Но паропроницаемая пленка весьма чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому ее категорически запрещается оставлять на длительное время без финишного покрытия, так как всего через пару недель она приходит в негодность.

Вода, попадая на пленку, стекает, не просачиваясь внутрь. При этом обеспечивается различная степень паропроницаемости, сам пар при этом проходит через верхний вентилируемый зазор. Низкая паропроницаемость пленки может достигать порядка 700 г/м². Ее не следует укладывать сразу на утеплитель или же настил из древесины. Это может привести к быстрому отсыреванию материала, который в скором времени придет в негодность.

Пленки с высоким показателем паропроницаемости оснащены перфорацией – небольшими отверстиями в форме воронки, широкой стороной обращенной внутрь мансардного помещения. Подобная пленка не пропускает воду, но не препятствует проникновению через нее пара. Их часто называют мембранами.

Сегодня на рынке строительных материалов предлагают диффузионные и супердиффузионные мембраны, которые в течение суток способны пропускать до 3 л воды с 1 м². Кроме того, есть пленки, чья проницаемость пара стремится к нулю. Их применяют для того, чтобы водяной пар, формирующийся в процессе непосредственной эксплуатации мансардного помещения, не проникал в утеплитель. Стоит отметить, что такую пленку используют в том числе и в стенах, возведенных по каркасной технологии.

Мембраны, помимо паропроницаемости, могут различаться по другим признакам – на растяжение, разрыв, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Практически все аналогичные материалы сохраняют свои полезные характеристики в температурном диапазоне от –40 до 80 °C. При этом многие из них обработаны веществами, которые увеличивают огнестойкость и стойкость по отношению к истиранию. Это очень важно в случае, когда пленку планируют уложить непосредственно на настил.

Многие отдают предпочтение подкровельным пленкам с дополнительным металлическим покрытием. Они отражают тепловое излучение, за счет чего энергопотребление строения значительно сокращается. Если взять конкретный пример, то пленка с алюминиевым покрытием защитит мансарду от значительного охлаждения в холодное время года, потому что примерно 90 % инфракрасного или теплового излучения будет возвращаться обратно в помещение.

В случае, если полиуретановый функциональный слой на подкровельной мембране также покрыт металлом, можно избежать перегрева помещения в летние месяцы. Такой конструктивный подход позволяет отражать порядка 85 % солнечного излучения. За счет отражающего покрытия мембрана нагревается очень слабо, что значительно увеличивает срок ее службы. Самые хорошие результаты дает использование металлизированных мембран как при создании системы гидроизоляции, так и при возведении пароизоляционного слоя.

Благодаря такой системе можно в несколько раз снизить потребление энергии. Чтобы металлический слой, находящийся на пароизоляционной пленке, мог в течение долгого времени сохранять свою защитную функцию, непосредственно под ним оставляют невентилируемый, полностью изолированный от внешней среды зазор. Стараются добиться, чтобы ни теплоизоляция, ни обшивка мансарды не находились в прямом контакте с отражающей поверхностью мембраны.

Абсолютно все разновидности гидроизоляционных пленок и мембран укладывают горизонтально по направлению от карниза к коньку с небольшим нахлестом (рис. 11).

Рисунок 11. Технология настилки гидроизоляционной или пароизоляционной пленки: 1 – обрешетка, 2 – контробрешетка, 3 – стропило

Участки нахлеста обозначены на поверхности пленки специальной полосой, однако размер нахлеста напрямую зависит от уклона крыши. Если он не превышает 21 %, то величина нахлеста составляет 20 см, при показателе от 22 до 30 % – 15 см, если же уклон еще больше, то этот показатель сокращается до 10–12 см. Пленку прикрепляют при помощи специального промышленного степлера. Ее можно крепить оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, а участки нахлеста изолировать особой клейкой лентой.

Пленку раскатывают так, чтобы места нахлеста приходились именно на деревянные элементы, например, на стропила, дистанционные бруски или рейки контр-обрешетки. Если крыша вальмовая или шатровая, то пленку сначала укладывают вдоль оси конька. В случае, когда стропила и обрешетка пропитаны антисептическими составами, то перед креплением пленки необходимо убедиться в том, что пропитка полностью высохла.

Гидроизоляцию можно напылить изнутри кровли, для чего используют пенополиуретан. Это утеплитель, который может служить и гидроизоляцией, поскольку обладает высоким уровнем водостойкости. Этот материал дорог, требует спецоборудования для работы и соответствующих навыков.

Слой гидроизоляции должен несколько выступать за линию стен непосредственно около карниза и свеса крыши над фронтоном, причем выступ составляет минимум 20 см. С торцевой части конструкции пленку, обеспечивающую гидрозащиту строения, выводят по стропилам и закрепляют клейкой лентой. За счет этого вода, попадающая на пленку, покажет, в каком месте кровельные материалы получили повреждение.

Перфорированную пленку укладывают на поверхность крыши таким образом, чтобы перфорация ориентировалась наружу. Если уложить ее неправильной стороной, пленка будет пропускать воздух снаружи и не выпускать его изнутри. Определить правильную сторону очень легко – на ней имеется соответствующая надпись.

Такой материал не натягивают, он должен находиться с небольшим провисанием между стропилами. Величина провисания составляет приблизительно 20–30 мм. Это необходимо для того, чтобы не допустить возникновения натяжения и обрыва пленки, который может быть вызван сильным перепадом температур. Кроме того, из-за перепада влажности и разницы температур стропильная конструкция может немного увеличиться или уменьшиться в размерах. При использовании подобной пленки лучше всего расстояние между стропилами оставлять от 1 до 1,3 м (рис. 12).

Рисунок 12. Конструкция стропил с укладкой одновременно паро– и теплоизоляционного слоя: 1 – конек, 2 – рейка, 3 – контррейка, 4 – утеплитель, 5 – гидроизоляция, 6 – стропила, 7 – пароизоляция, 8 – внутренняя отделка, 9 – кровельное покрытие

Пленку, не допускающую образования конденсата, допустимо натягивать только в сухую погоду. Работы можно производить после того, как стропильная система крыши полностью собрана и весь утеплитель уложен. Пленку кладут на стропила по направлению от карниза к коньку крыши. Полотна укладывают внахлест так, чтобы впитывающая поверхность была направлена вниз. Для обеспечения нормального проветривания расстояние между нижней поверхностью пленки и утеплителем оставляют от 4 до 6 см. Нижний край пленки настилают таким образом, чтобы стекающая влага свободно уходила в водоотводной желоб.

Поверх пленочного слоя через каждые 10–15 см закрепляют бруски контробрешетки, причем их сечение должно составлять примерно 40 × 25 мм. Их прибивают вдоль стропил гвоздями или приворачивают саморезами. Сверху устанавливают обрешетку, на которую крепят кровельный материал.

Если планируется применение диффузионных мембран с высоким показателем паропроницаемости, то их помещают непосредственно на утеплитель, не продумывая оборудование нижнего зазора. Однако даже в этом случае нахлест полотен должен составлять минимум 20 мм. При этом вентиляционный зазор делают всего один – сверху в пространстве между мембраной и обрешеткой. Укладывают мембрану в строгом соответствии с инструкциями изготовителя. Специально окрашенную сторону кладут к поверхности утеплителя. Монтируют ее степлером и скобами или же гвоздями с оцинкованными шляпками. Стыки склеивают двухсторонней самоклеющейся пленкой, которая по своей структуре напоминает скотч. Используют ее для защиты от возникновения капиллярной влаги.

Диффузионные мембраны бывают объемного типа. Такой материал укладывают параллельно свесу карниза на сплошной настил. По верхней кромке мембрану крепят степлером или гвоздями, однако под скобы или гвозди подкладывают специальную уплотнительную прокладку. Следующую полосу настилают таким образом, чтобы она перекрывала место крепления на 7—10 см. Между собой полотна склеивают при помощи специального клея. Поверх пленки дополнительно наклеивают уплотнитель из пенополиуретана. Основное назначение такой пленки – обеспечение гидроизоляции на участках, где контробрешетка крепится к остальной конструкции.

При любом из рассмотренных способов утепления придется создавать вентиляцию подкровельного пространства. Сделать это довольно просто – достаточно лишь оставить коньковый продух. Чтобы воздух свободно проходил через конек, не давая образовываться там конденсату, гидроизоляцию не доводят до оси конька приблизительно на 5 см.

Если требуется переоборудовать чердак в мансарду, зачастую становится ясно, что гидроизоляционная мембрана, находящаяся непосредственно под кровлей, имеет высокий показатель паропроницаемости или же получила серьезные повреждения в процессе установки на окончательное место. Она пришла в негодность и более не способна обеспечить должный уровень защиты от влаги. Поэтому ее придется менять на новую. Однако сегодня появилась технология, позволяющая произвести замену, не разбирая при этом кровельное покрытие. Заменить можно мембрану изнутри мансарды между стропилами или же расположить гидро– и пароизоляцию под стропилами.

При установке материала между стропилами полотна новой мембраны закрепляют на стропилах и дополнительно прибивают деревянными планками. Между мембраной и обрешеткой, на которой находится кровельное покрытие, устанавливают дистанционные элементы, в качестве которых обычно выступают поливинилхлоридные трубки. Удобнее устанавливать их между каждой парой стропил, помещая приблизительно в центре. За счет этих дистанционных элементов мембрана натягивается таким образом, что на ее поверхности между стропилами образуется небольшой желоб. По нему и будет отводиться скапливающаяся влага. Он находится в центре, а не на участках, где новая мембрана примыкает к стропилам.

Подобный эффект возникает, если утеплитель, находящийся между стропил, надавливает на мембрану и изгибает ее по направлению к обрешетке. Необходимо так разработать систему отвода воды, чтобы она уходила за пределы строения. Для этого нужно тщательно подходить к выбору технологии установки мембраны неподалеку от водостока и карнизного свеса.

Такая укладка выполняется по нескольким основным технологиям:

• с обратной стороны ветровой доски прикрепляют дополнительный карнизный элемент, выполненный из жести. По его поверхности выпускают новую мембрану;

• ветровую доску закрепляют ниже, а над ней выводят новую мембрану, которую направляют непосредственно к водосточному желобу;

• над стропилами за софитом устанавливают дополнительный желоб, который отводит влагу с только что установленной мембраны (рис. 13).

Рисунок 13. Установка новой мембраны без разборки кровельного покрытия: а) мембрана между стропильными ногами, б) мембрана под стропилами, в) дополнительная планка карниза под ветровой доской, г) пониженная ветровая доска, д) дополнительный желоб; 1 – рейка контр-обрешетки, 2 – новая мембрана, 3 – дистанционный элемент, 4 – теплоизоляция, 5 – рейка обрешетки, 6 – планка, 7 – старая пленка, 8 – стропильная нога, 9 – пароизоляция, 10 – облицовка, 11 – каркас для облицовки, пришитый к балкам, 12 – кровельное покрытие, 13 – рейка обрешетки, 14 – мауэрлат, 15 – наружная стена, 16 – дополнительный жестяной карнизный элемент, 17 – ветровая доска, 18 – жестяной карнизный элемент, находящийся поверх ветровой доски под желобом, 19 – жестяной карнизный элемент, установленный по самому краю ската над желобом, 20 – пониженная ветровая доска, 21 – дополнительный желоб

Ни для кого не секрет, что чердачное помещение расходует тепло значительно интенсивнее по сравнению с обычными комнатами. Это связано с тем, что оно имеет значительную площадь соприкосновения с внешней средой. Именно по этой причине при сооружении мансарды одну из главных ролей играет обеспечение тщательного утепления. Чтобы теплоизоляция мансарды получилась максимально эффективной и долговечной, необходимо соблюдать условия:

• обязательный утепляющий контур по всему периметру помещения;

• создание надежного слоя паро– и гидроизоляции с обязательной его вентиляцией, чтобы не допустить скапливания там влаги и образования конденсата.

Если при проектировании строения сразу закладывают мансардный этаж, то все работы, связанные с его утеплением, находятся в самом проекте. В случае, когда чердачное помещение переделывается в мансарду, зачастую приходится снимать кровельное покрытие, убирать старый утеплитель, находящийся непосредственно на полу чердака. Такое конструктивное решение позволяет в значительной степени увеличить объем помещения, в частности, его высоту.

Стропила в данном случае можно не менять, если они сохранили свои основные технические характеристики. К ним сразу прибивают контробрешетку, на которую укладывают гидроизоляционную пленку. С ее помощью не только утепляют кровлю и стены конструкции, но и создают дополнительный слой защиты от влаги. Если это сделано надежно и качественно, то утеплять мансарду изнутри можно в любое время года.

В связи с тем, что потолок мансарды является одновременно крышей здания, то в зависимости от особенностей стропильных конструкций планировка мансардного помещения может в значительной степени отличаться от планировки этажей, расположенных ниже. Стены конструкции, в отличие от нижних этажей, находятся не на одной плоскости с наружной стеной, а немного сдвинуты внутрь (рис. 14).

Рисунок 14. Теплообмен в мансардном помещении: 1 – утеплитель, 2 – система отопления

Стоит отметить, что минимальная высота стен в мансарде составляет 80 см. Удобнее всего их возводить из деревянного каркаса, который крепится на перекрытие. С наружной стороны стены обшивают специальной водостойкой фанерой или ориентированно-стружечными плитами. Изнутри каркас дополнительно утепляют и закрывают пароизоляционным слоем.

При выполнении данных работ обязательно обращают внимание на то, что участок, находящийся между стеной мансарды и каркасом строения, будет располагаться за пределами отапливаемого контура. По этой причине теплоизоляцию перекрытия (чердачного пола) оставляют или делают заново. Однако здесь существует один важный нюанс – теплоизоляция мансардного пола должна соединяться с теплоизоляцией мансардных стен, чтобы в итоге получился непрерывный слой. С его помощью удастся избежать образования мостиков холода.

Существует три варианта утепления кровли: поверх каркаса, внутри каркаса и каркас внутри теплоизоляции. В последнем случае каркас не должен быть металлическим, иначе образуется конденсат, а деревянные стропила должны быть больше толщины утеплителя для обеспечения циркуляции воздуха.

Так как утепляется жилое помещение, то совместно с теплопроводностью и плотностью теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание паропроницаемость и пожаробезопасность всей конструкции. По мнению специалистов, наиболее выгодным вариантом теплого контура для конструкций, не несущих значительной дополнительной нагрузки, являются плиты из каменной ваты, плотность которых не слишком высока и находится в промежутке от 30 до 40 кг/м³.

Этот материал не горючий и хорошо пропускает через себя влагу, при этом не поглощая ее. Также он обладает прекрасной устойчивостью к деформации. Все эти полезные свойства могут гарантировать, что данный утеплитель будет в течение долгого времени сохранять свои полезные характеристики.

Однако плиты, изготовленные из пенополистирола, не слишком подходят для утепления мансардного помещения. Этот материал совсем не пропускает водяной пар и способен к возгоранию. Если вместо них взять стекловолокно, то таких неприятностей можно избежать, но оно способно деформироваться даже при отсутствии внешней нагрузки, следовательно, теплоизоляционные характеристики с течением времени будут становиться все хуже.

Вопрос теплоизоляции кровли был рассмотрен раньше, однако следует вспомнить о том, что тепло уходит не только через скаты крыши, но и через фронтоны, расположенные с торцевых частей здания, поэтому делать теплоизоляцию придется по всему контуру данной конструкции. Теплоизоляционный слой в этом случае можно сделать несколькими способами. Наиболее эффективным методом утепления здания является расположение теплоизолирующих материалов снаружи, если это позволяет сделать конструкция, когда дом выполнен из кирпича, пенобетона, бруса или бревна. К примеру, если фасад здания будет покрыт штукатурной системой теплоизоляции, то ее надо нанести и на фронтонные части конструкции. За счет такого решения и сам дом, и мансардный этаж будут закрыты непрерывным теплоизоляционным слоем. Утеплитель можно прокладывать между несущими стенами и декоративным слоем, например, деревянной вагонкой, специальным облегченным утепляющим кирпичом или сайдингом.

Но если дом построен из каркасных конструкций, в основе которых находится деревянный брус или оцинкованный профиль, снаружи обшитых различными материалами, то в этом случае теплоизоляционный слой изготавливают по той же технологии, как и при создании теплого контура для обыкновенного каркасного перекрытия.

Плиты утеплителя помещают между брусьями или профилем, выполненным из металла. С наружной стороны укладывают слой гидро– и ветрозащиты. Если толщина каркасных стен меньше слоя утеплителя, то ее увеличивают при помощи дополнительных вставок из бруса. После того как утеплитель проложен, поверхность фронтона дополнительно закрывают пароизоляционной пленкой, которую закрепляют на каркасе при помощи скоб. Необходимо сделать так, чтобы пароизоляционный слой, расположенный на фронтоне и скатах крыши, получился непрерывным. Это делают по линиям, по которым сопрягаются поверхности. Полотнища пароизоляционного слоя укладывают внахлест и дополнительно закрепляют скотчем.

Для создания слоя пароизоляции лучше подойдет фольгированный пароизолирующий материал, продающийся в рулонах. Закрепляют его таким образом, чтобы слой фольги был направлен внутрь помещения. В этом случае мансарда будет иметь еще одну теплоотражающую мембрану, что позволит максимально снизить потери тепла в мансардном помещении.

Эту мембрану закрепляют на каркасе фронтона и крыши при помощи специальных брусков, которые будут использоваться для дальнейшей внутренней отделки помещения. С помощью брусков каркаса можно получить нужный просвет между декоративной обшивкой и фольгой. Он будет выполнять очень важную функцию: служить для образования дополнительного эффекта теплоотражения. Если крепить обшивку непосредственно к фольге, то материал лишится такой способности и станет лишь пароизолятором.

Когда кровля изнутри будет утеплена, приступают к установке кровельных материалов. Снаружи крыши непосредственно на слой гидроизоляции прикрепляют контробрешетку. Под прямым углом к ней закрепляют саму обрешетку, на которую и укладывают кровельный материал. Стоит отметить, что обрешетка бывает сплошной и выполненной из деревянных реек, находящихся друг от друга на определенном расстоянии. Это напрямую зависит от используемого кровельного материала, который укладывают на основание строго по инструкции.

Как уже упоминалось выше, сделать из чердачного помещения мансарду возможно даже без снятия крыши. Работы, связанные с возведением стен, созданием теплоизоляционного и пароизоляционного слоев, можно провести не снимая старую кровлю. Главное, чтобы она была в хорошем состоянии. Но при обустройстве мансардного помещения без снятия кровли нет гарантии сохранности имеющихся конструкций от появления разного рода протечек, причем будет весьма проблематично определить их местонахождение.

Несколько лет назад появилась новая технология, позволяющая устроить под кровлей дополнительный теплоизоляционный слой при помощи блоков из модифицированного пенополиуретана. Конструкция получается монолитной и бесшовной, кроме того, этот материал имеет прекрасные гидроизоляционные характеристики. При выполнении ремонтных работ на старой кровле данный метод позволяет избежать демонтажа, что приведет к сокращению сроков ремонта.

При самостоятельном утеплении мансардного помещения многие не принимают во внимание тот факт, что теплыми должны быть и полы в мансарде, особенно если для обогрева используется современная система теплых полов. Дело в том, что под потолком этажа, находящегося под мансардой, температура воздуха будет значительно ниже, чем в районе пола.

Утеплять полы в мансардном помещении можно двумя основными способами. При первом на пол укладывают систему лаг, чья толщина соответствует толщине настилаемого утеплителя. Поверх кладут чистый пол. При втором способе поднимать чистовой пол не придется, надо будет только постелить на пол ковровое покрытие высокого качества. Выбор того или иного способа во многом зависит от теплоизоляции всего строения и тех требований, которые предъявляются к температурному режиму самой мансарды.

Еще одним источником теплопотерь являются окна и рамы, поэтому их утеплению необходимо уделить пристальное внимание. При переоборудовании чердака в мансарду протягивать туда водяное радиаторное отопление с нижних этажей не всегда удобно и выгодно. Если площадь помещения невелика, а система теплоизоляции не имеет недостатков, достаточно установить пару электрообогревателей или несколько панелей инфракрасного пола.

Большое количество потерь тепла приходится на наружные стены строения. С мансардой все гораздо сложнее – стены здесь теряют не такое количество теплоты, сколько проходит через кровлю, тем не менее даже в этом случае через них уходит примерно 30 % всего вырабатываемого в помещении тепла. Кроме того, во фронтонных частях конструкции расположены окна, которые в несколько раз слабее сопротивляются теплопередаче, нежели сами стены. Получается, что окна теряют еще порядка 20–30 % всего тепла. К сожалению, выстроить мансарду, которая совсем не будет терять тепло, не представляется возможным, однако потери можно свести к определенному минимуму. Этого возможно добиться сокращением периметра наружных стен, но для этого придется менять всю архитектуру мансардного помещения. Но гораздо проще грамотно утеплить все стены.

Если использовать листы гипсокартона, то можно в кратчайшие сроки обшить стены мансарды по сухой технологии. Раньше мы рассмотрели системы паро-, гидро– и теплоизоляции, позволяющие в сочетании с плотно подогнанными листами гипсокартонных плит обустроить уютное и теплое помещение, которое будет служить в течение длительного периода времени. Сухая технология предполагает приклеивание финишного слоя конструкции непосредственно к монолитной основе с помощью специальных растворов. Если же основание слабое или не является несущим, то лучше всего устанавливать плиты на каркас.

При использовании клеевых материалов нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы основа была тщательно высушенной, не имела склонности к возникновению деформации разного рода. Помимо этого, придется предусмотреть ее защиту от воздействия влаги и низких температур.

Если на основании наблюдаются остатки строительных растворов, восков, разного рода масел, то их обязательно удаляют с поверхности. Ровную поверхность сначала обрабатывают контактными средствами. Если же основание имеет большое количество пор, то его поверхность покрывают слоем грунтовки. Гипсокартонные плиты монтируют как на стены, так и на потолок. В этом случае отделку начинают со стен.

Стены мансарды, выполненные из бетона, можно обшивать гипсокартоном, однако в этом случае изготавливают специальный каркас из небольших деревянных реек или досок. Пользуются в этом случае специальными бетонными гвоздями. Перед тем как приступить к работе, тщательно рассчитывают размеры будущего каркаса. Очень важно, чтобы на участках, где листы гипсокартона соединяются друг с другом, ширина реек основания составляла минимум 7,5 см.

Доски или рейки, расположенные в вертикальной плоскости, прибивают к бетону с помощью гвоздей длиной от 7 до 10 см. Если стена не поддается, то в ней просверливают отверстия. В них заколачивают пробки, а уже в них забивают гвозди, на которых будет крепиться каркас. Расстояние между гвоздями должно быть около 50 см. Листы гипсокартона прибивают к основанию таким образом, чтобы между ними оставалось несколько миллиметров. Это расстояние нужно для дальнейшей отделки швов.

Между плитами гипсокартона и стеной также оставляют некоторое пространство – максимум 2 см, благодаря чему образуется дополнительный теплоизоляционный слой. Однако гипсокартон можно и не прибивать к деревянной обрешетке, потому что в этом случае уходит большое количество свободного и полезного пространства. Сегодня все чаще пользуются клеевыми растворами, которые представляют собой гипсовое тесто-мастику. Оно состоит из строительного гипса и 2 %-го раствора костного клея. Клей в данном растворе нужен, чтобы гипс не затвердевал слишком быстро. Готовый раствор накидывают на стенку небольшими бугорками с расстоянием между ними приблизительно 35 см.

У краев листа мастику укладывают не буграми, а сплошным слоем. Затем к ней сразу же прикладывают гипсокартон и аккуратно постукивают по нему, чтобы поверхность стала как можно более ровной.

Углы помещения обшивают так, чтобы там не образовывалось швов. Если нужно отделать какой-нибудь выступ, то участок соединения проклеивают серпянкой или же обыкновенной марлей, после чего тщательно обрабатывают шпатлевкой. Внешние углы можно отделать пластиковыми или деревянными уголками. Все швы между листами, находящиеся в одной плоскости отдельно взятой стены, заполняют гипсовым тестом и тщательно шпатлюют.

Гипсокартон является идеальным материалом для последующей отделки. Например, к нему очень легко приклеиваются обои, и при этом даже не придется подготавливать поверхность. Крепление листов гипсокартона покрывают мастикой, а шляпки гвоздей обрабатывают нитроэмалью или особым спиртовым лаком для недопущения возникновения коррозионных процессов.

Стены можно не оклеивать обоями, а побелить или же покрасить. Главное ограничение в этом случае распространяется на известковые краски, так как они плохо держатся на картоне.

Крепление гипсокартона к стенам можно выполнить по двум технологиям – бескаркасной и каркасной. Бескаркасный метод предполагает соединение листов с относительно ровными поверхностями стен за счет использования специального клея. Установку листов гипсокартона выполняют после того, как будет завершена разводка всех систем, связанных с электричеством и водопроводом, а также после окончания всех работ, в которых используется влага.

Листы предварительно покрывают слоем грунтовки. После того как она полностью просохнет, в покрытии прорезают отверстия под розетки и выключатели. Далее зубчатым шпателем наносят на лист клеевой раствор и приклеивают его к основанию. Готовую конструкцию выравнивают правилом и проверяют с помощью строительного уровня, насколько вертикально приклеен лист.

Чтобы приклеить листы гипсокартона на неровную стену, наносят более толстый слой клея и располагают бугорки ближе друг к другу – примерно через каждые 25 см. При очень неровных стенах к ним сначала приклеивают полосы гипсокартона шириной приблизительно 100 мм, которые будут выполнять функцию маяков. Две горизонтальные полосы пропускают вдоль пола и потолка, а вертикальные – через каждые 60 см.

Но чаще всего листы гипсокартона крепят на основание при помощи специального каркаса. Каждая фирма, производящая данный строительный материал, предлагает целый набор направляющих, профилей, элементов крепежа и т. д. В металлическом каркасе делают отверстия диаметром 30 мм. Их используют для прокладки коммуникаций. Профилированные изделия изготавливают по технологии холодного проката из высококачественной стальной ленты толщиной около 0,5 мм. Профили бывают нескольких основных разновидностей – угловые, стоечные, потолочные, направляющие и пр.

Например, угловые перфорированные профили размещают на внешний углах данных конструкций, причем с их помощью можно дополнительно подровнять углы и предохранить их от возможных механических повреждений.

Для того чтобы прикрепить подвесные потолки из гипсокартона, существуют двухуровневые соединители, подвесы с зажимом, потолочные профили. Чтобы получить конструкцию с наружным углом в 120° или сформировать арочный проем, рекомендуется приобрести профили из поливинихлоридных материалов.

Производители гипсокартона сегодня предлагают комплектные системы для крепления материала к стенам, установки его на потолки или для сооружения межкомнатных перегородок. В комплекте есть все необходимое из расчета на 1 м². Если же планируется соорудить какую-то нестандартную конструкцию, то лучше покупать все элементы по отдельности. Комплектные системы рассчитываются, исходя из стандартной толщины гипсокартонного листа, которая составляет 12,5 мм. При наличии определенных навыков работы с гипсокартоном можно попробовать разработать свою конструкцию, однако в этом случае вопросы прочности системы придется продумывать и просчитывать также самостоятельно.

Выбор технологии облицовки стен при помощи гипсокартона зависит от целого ряда факторов. В первую очередь при работе с данным материалом нужно продумать надежность соединения листов с основанием. Если неровности находятся в промежутке от 0 до 20 мм, то от них можно избавиться, приклеив плиты с помощью гипсового клея. Более серьезные неровности, как уже говорилось выше, убираются с поверхности при помощи полос из гипсокартона.

Однако существуют поверхности, на которые крепить данный материал категорически запрещено – это стены, облицованные керамической плиткой, покрытые слоем штукатурки, влажный бетон. Все это не предусматривает использование гипсового клея, тем не менее вполне допустимо крепить материал при помощи каркаса. Можно поступить и немного иначе – расчистить основание до капитальной поверхности.

Если поверхность бетона гладкая, то приклеивать материал к основанию вполне допустимо. К сожалению, бетон имеет одну особенность – он очень хорошо поглощает влагу. Поэтому его предварительно надо пропитать определенным составом, для того чтобы снизить показатель водопоглощения. В противном случае раствор гипсового клея потеряет свои основные технические характеристики еще до того, как начнет твердеть, следовательно, поверхность получится не слишком прочной.

При настилке гипсокартона на неоштукатуренную поверхность проверяют, насколько полно заполнены швы в кирпичной кладке. Если они расшиты или же имеют пустоты, то их придется заполнить цементно-песчаным раствором. Перед установкой плит гипсокартона (его еще называют сухой штукатуркой) обязательно монтируют скрытую проводку. Нужно помнить, что каждый производитель рекомендует для нанесения на поверхность материала определенный клеевой состав. Такие рекомендации необходимо строго соблюдать, иначе прочность слоя сухой штукатурки может оказаться далекой от ожидаемой.

Плиты прислоняют к стене (предварительно на нее наносят клей) и аккуратно постукивают резиновым молотком и рейкой. Под плиты первого ряда подкладывают небольшие кусочки гипсокартона таким образом, чтобы между ними и полом оставался зазор около 1 см. В районе потолка проделывают примерно то же самое, однако здесь расстояние делают меньшим – 0,5 см. Это нужно для того, чтобы получить вентиляцию в процессе затвердевания клея.

Если в помещении повышенный уровень влажности и его никак не удается снизить, то технология крепления листов гипсокартона немного меняется. Первое – традиционный материал сухой штукатурки использовать не следует. Потребуется специальный гипсокартон, рассчитанный именно на такие помещения. Данный материал отличается даже по внешним признакам – обыкновенная сухая штукатурка окрашена в серый цвет, водостойкая имеет зеленую окраску.

Как уже говорилось ранее, все конструкции, сооружаемые из гипсокартонных листов, можно начинать монтировать после того как полностью высохнет обыкновенная штукатурка или шпатлевка. По санитарным нормам и правилам II-3-79, подходящий уровень влажности для жилых помещений составляет 60 %. Обыкновенный гипсокартон предназначен именно для такого показателя. Если же мансарда будет служить кухней или санузлом, то влажность там будет значительно выше. Также влажность может быть повышена из-за неправильно выполненных паро-, гидро– или теплоизоляционных слоев.

Однако даже несмотря на то что влагостойкая сухая штукатурка может быть использована во влажных помещениях, обязательным моментом в этом случае является монтаж вытяжной системы. Лицевую поверхность гипсокартона нужно будет предохранять гидроизоляционными веществами, грунтовками с хорошими водостойкими показателями, краской, керамической плиткой и пр.

Дополнительные гидроизоляционные мероприятия проводят перед нанесением облицовочных материалов.

Перегородки из гипсокартона являются самонесущими легкими конструкциями. Они достаточно тонкие, однако их прочность очень высокая. Специалисты разделяют такие перегородки на две группы: первоначальные и вторичные. Первоначальные возводят еще на этапе строительства мансарды. Их не получится убрать в любой момент, так как данная система поддерживает потолок. Если ее удалить, то конструкция может немного провиснуть. В более старых домах перегородки делали из кирпича или древесины. В новых конструкциях их строят из пенобетона или листов сухой штукатурки. Вторую разновидность перегородок устанавливают только по желанию проживающих в доме. Их можно устанавливать и убирать в любой подходящий момент.

Современный рынок строительных материалов предлагает множество вариантов размещения перегородок. Гипсокартонная перегородка представляет собой металлический каркас, который с обеих сторон обшит листами сухой штукатурки. Между этими листами укладывают звукоизоляционный материал. Чаще всего для этого используют стекловату или минеральные плитные материалы. Стоит отметить, что относительно длины перегородок, в том числе и на мансарде, нет никаких ограничений, по высоте они бывают ограничены только длиной металлического профиля. Обычно в индивидуальном строительстве высота потолков очень редко превышает 3 м, поэтому одинарного каркаса для такой перегородки будет вполне достаточно. В процессе проектирования следует принимать во внимание и тот груз, который будет находиться непосредственно на ней. Поясним: сама по себе перегородка не имеет основания, следовательно, является самонесущей. Все предметы, которые будут находиться на ней в подвешенном состоянии, также станут опираться на эту перегородку. Не стоит вешать на такую стену слишком много картин или кашпо с цветами, так как она может не выдержать их веса. Также категорически запрещено вешать более габаритные и тяжелые предметы – телевизоры и прочую бытовую технику.

При установке перегородки из сухой штукатурки можно не беспокоиться относительно изготовления двери, так как сюда подойдет любой ее тип. Допустимо установить распашную, раздвижную, дверь-гармошку, складывающуюся конструкцию, пластиковую и т. д.

Тем не менее при установке распашной двери придется выполнить некоторые усиливающие мероприятия, потому что конструкция каркаса может несколько деформироваться. Если масса двери не превышает 30 кг, то внутрь каркаса, обрамляющего дверной проем, закладывают деревянный брус подходящего сечения. При установке более тяжелой двери стойки усиливают при помощи специального профиля. Такая конструкция позволяет проложить всю скрытую электропроводку, пропустив ее непосредственно под профилем.

В стойках делают отверстия таким образом, чтобы кабель проходил в них поперек. В перегородках, выполненных из сухой штукатурки, прорезают отверстия под выключатели и розетки. В дальнейшем все швы между листами гипсокартона обрабатывают. В результате получается идеально ровная конструкция, сами стойки каркаса прекрасно скрываются под сухой штукатуркой.

Данная перегородка не обязательно должна быть прямоугольной или квадратной. Можно соорудить криволинейную поверхность – для нее выпускают специальные листы гипсокартона и криволинейный каркас. Панели могут иметь толщину 9,5 и 12 мм. Во влажном состоянии они прекрасно изгибаются и принимают нужную форму. После высыхания вся прочность для изгиба сохраняется.

Положительных качеств у таких перегородок много. Прежде всего данная конструкция достаточно дешевая, к тому же она сразу готова к дальнейшей отделке. Еще одним важным моментом является то, что сухая штукатурка – это материал, не способный к возгоранию, он прекрасно пропускает водяной пар и различные газы. Если есть необходимость, каркас можно дополнительно усилить, тогда такая перегородка сможет выдерживать большие нагрузки.

Однако у них есть и несколько крупных недостатков. Стандартный гипсокартон боится повышенной влажности, поэтому его не следует устанавливать там, где этот показатель больше 60–70 %. Если материал водостойкий, то его можно монтировать в помещениях, где уровень влажности достигает 90 %. Некоторые фирмы выпускают специальные направляющие, позволяющие соорудить раздвижную стену из гипсокартона. Поэтому следует поинтересоваться – возможна ли такая технология при использовании определенного типа гипсокартона.

Выполнять ремонтные работы с сухой штукатуркой достаточно просто. Образовавшиеся швы дополнительно заделывают при помощи гипсовой шпатлевки. Ей же проходят отверстия, сколы и разного рода неровности. Если в наличии есть глубокие швы и отверстия, то под шпатлевку помещают армирующую ленту.

Наряду с перегородкой из сухой штукатурки сегодня все чаще можно встретить конструкции, выполненные из алюминиевого каркаса или поливинилхлоридных материалов. Такие установки представляют собой возведенный каркас, куда устанавливают специальный заполнитель, например, ламинат, фанеру, стекло, пластик, древесину и т. д.

Главная отличительная черта такой перегородки – она очень тонкая. Заполнитель полностью не закрывает каркас, а просто крепится на него. Все перечисленные перегородки имеют схожую конструкцию, технологию монтажа и общую прочность.

Перегородки из алюминия на сегодняшний день почти так же популярны, как и установки из сухой штукатурки. Весят они не слишком много, что немаловажно для мансарды, смонтировать их можно в течение одного дня, а в качестве наполнителя использовать абсолютно любой материал. Профили встречаются нескольких разновидностей. Чаще всего, собираясь возвести аналогичную конструкцию, выбирают профиль, окрашенный в белый цвет, следующими по популярности идут изделия, имеющие золотые, позолоченные или серебристые оттенки. В алюминиевом каркасе можно установить стекло, благодаря чему вся конструкция станет максимально легкой, однако вместо него туда помещают разного рода непрозрачные материалы: МДФ, древесно-стружечные плиты, ламинат, вагонку, изготовленную из древесины или алюминия.

Такие перегородки не нуждаются в дополнительной отделке, так как все применяемые при их возведении материалы изготавливают сразу «под ключ». Однако необходимо помнить о том, что на поверхность будет выдаваться внешняя рамка каркаса, поэтому с дизайнерской точки зрения очень важно правильно подобрать цвет подобной конструкции. На стеклянную перегородку можно повесить жалюзи вертикального или горизонтального плана. Существует более интересное решение: в ячейках перегородки размещают двойное стекло, внутри которого устанавливают жалюзи. Такая конструкция будет иметь прекрасную звукоизоляцию, да и сами жалюзи не станут покрываться пылью. В ячейки профиля можно установить все что угодно, даже двойные или тройные стеклопакеты – здесь все зависит от фантазии заказчика, его финансовых возможностей и функций, которые будет выполнять данная конструкция.

Положительные свойства подобных перегородок – они легки, не разрушаются под воздействием воды, коррозионных процессов и низких температур.

Из алюминиевого профиля можно выполнить перегородку практически любой конфигурации, даже раздвижного или монолитного плана. Однако есть и несколько минусов. Главным из них является небольшая грузоподъемность такой конструкции – она способна выдержать максимум 3 кг, в противном случае происходит деформация перегородки. Усиленный поливинилхлоридный профиль в состоянии выдержать порядка 10 кг, однако изготовленные из него перегородки не бывают криволинейными – из них невозможно сделать даже арку или простой изгиб. Ремонтировать можно только листы сухой штукатурки. Если любой другой материал приходит в негодность, то такой элемент заменяют на новый. То же самое можно отнести к поврежденным частям каркаса перегородки. Заполнитель шпонированного плана поддается ремонту только в том случае, если участок повреждения не превышает 15 % площади элемента. При большей площади его также придется заменить. Получается, что ремонтные работы такой перегородки – дело довольно непростое и весьма дорогостоящее.

Если установка подобной конструкции была выполнена самостоятельно, то перед началом ремонтных работ следует посоветоваться со специалистом компании, которая производила профили. Он сможет дать подробную консультацию относительно того, как быстрее и дешевле вернуть конструкции первоначальный вид.

Деревянная перегородка представляет собой каркас из бруса, заполненный изолирующим материалом и обшитый различными материалами. В принципе, можно сделать каркас по аналогии с алюминием, т. е. детали основания перегородки будут выходить за пределы конструкции.

Древесина, применяемая при возведении межкомнатных перегородок в мансардном помещении, проходит тщательную обработку и подготовку. В ее качестве может выступать массив или специальный ламелевый брус, который был склеен по разным направлениям породы древесины.

Очень привлекательно выглядят плетеные конструкции, изготовленные из тонких фанерных лент увеличенной прочности. Их устройство чем-то напоминает корзину. Такая перегородка включает в себя полотна, стекла и рамы. Ее также можно сделать раздвижной либо складывающейся по всей длине или только на определенном участке.

Деревянная перегородка может быть сделана таким образом, чтобы она полностью уходила к одной из стен, оставляя весь проем полностью открытым. Аналогичные устройства закрепляют непосредственно на потолке. При этом на полу размещают специальный флажок, который входит в паз полотна и делает его максимально жестким.

В каркасе перегородки могут быть сплошной деревянный массив, древесно-стружечная плита или фанера толщиной от 4 до 20 мм. Окончательная отделка такого изделия также различная – покрытие тонируют, чтобы материал не скрывал под собой структуру древесины, окрашивают, наклеивают на него обои и т. д. Сегодня все чаще можно встретить белый лак. Им покрывают древесину, полностью скрывая узор волокон. Однако следует помнить, что слишком толстый слой лакокрасочного покрытия не подходит для древесины – чем толще слой, тем выше вероятность его скорейшего повреждения.

Главным плюсом деревянной перегородки является ее экологичность. Конфигурация конструкции бывает различной – все зависит от мастерства изготовителя. Прочность перегородки довольно высока – она способна выдерживать массу до 150 кг. Надо помнить, что древесина требует тщательной обработки, на нее весьма агрессивно воздействует вода, шумоизоляция также оставляет желать лучшего. При установке деревянной перегородки нужно постоянно следить за соблюдением температурного и влажностного режима. Если эти показатели будут изменяться, то перегородка со временем деформируется – древесина разбухнет или, наоборот, усохнет.

Деревянные конструкции достаточно легко ремонтировать. Если повреждение не слишком серьезное, то его можно обработать лакокрасочными материалами, шлифовальной бумагой или клеем. При более серьезном дефекте рекомендуется обратиться к мастеру, который выполнял установку данной конструкции.

Распространенность каркасных перегородок любого типа связана в первую очередь с тем, что их очень легко монтировать, затрачивая на это немного времени. Плюс использования гипсокартонных листов – из них можно сделать конструкцию любой формы: перегородку с ломаными, криволинейными фигурами, колонну или пилястр.

Листы гипсокартона обладают хорошими показателями звукоизоляции, этот материал абсолютно безвреден с экологической точки зрения. Заделывать швы между листами очень просто – достаточно проклеить их серпянкой и обработать шпатлевкой любого типа, начиная с гипсовой и заканчивая известковой. Вариантов отделки гипсокартонной перегородки очень много. В итоге получается красивая и идеально ровная стена.

Минус подобной перегородки – после ее установки на окончательное место возможности перепланировки внутреннего пространства мансарды все равно будут ограничены. Еще одним недочетом гипсокартонных перегородок является возможность изготовления из данного материала исключительно глухих конструкций. Это совершенно не подходит для помещений, где перепланировка производится довольно часто.

Если гипсокартонную перегородку еще можно назвать стенкой, то перегородки, состоящие из модульных блоков, к стенам имеют косвенное отношение. Зато подобные конструкции предоставляют новые возможности для архитекторов и дизайнеров. С их помощью можно в течение считанных минут расширить мансардное помещение сразу в несколько раз. А изготовить модульную перегородку в несколько раз быстрее по сравнению с гипсокартонной конструкцией. Данная система является весьма технологичной и наиболее унифицированной – в ней представлено минимальное количество комплектующих элементов.

Сборные перегородки включают в себя каркас, изготовленный из оцинкованной стали или другого металла. Остов может быть выполнен даже из гипсокартона, который предварительно оклеивают поливинилхлоридными материалами. Эту перегородку не нужно шпатлевать – гипсокартонные блоки соединяют друг с другом при помощи специальных профилей, которые закрывают снаружи с помощью вставок, выполняющих также декоративные функции. Стеклянные секции такого каркаса сделают помещение мансарды более светлым. Здесь можно проявить фантазию и установить вместо стандартных стекол тонированные, матовые, жалюзи и даже сделать витраж.

При использовании гипсокартона непосредственно в мансардном помещении, в частности, для обшивки стен, следует помнить, что за слоем этого материала будут расположены тепло-, гидро– и пароизоляционные материалы, находящиеся между стропил. При этом закреплять стойки шурупами допустимо только там, где они совпадают со стропилами. Перед установкой стоек их помещают на одной линии и выверяют вертикальность при помощи стандартного отвеса.

Гипсокартон, используемый только в качестве обшивочного материала, имеет следующую структуру: в средней части находится слой гипса, снаружи покрытый двумя слоями из особого волокна наподобие картона, благодаря которому плиты приобретают дополнительную жесткость. Если же гипсокартон огнестойкий, то помимо упомянутых материалов там еще есть стекловолокнистый холст.

Для отделки стен и поверхности потолка также используют гипсоволокнистые листы, состоящие из гипса и волокон целлюлозы и стекла. Волокна пропускают через пресс под высоким давлением, благодаря чему плиты приобретают повышенный показатель жесткости. Для изготовления обшивочного слоя необходимо использовать плиты, состоящие из целлюлозы. Применять материал, сделанный из стекловолокна, не рекомендуется, так как в этом случае частицы стекла могут оказаться в воздухе, что вредно для здоровья людей.

Стены и боковые ниши иногда закрывают отделочными листами, которые включают в свой состав гипс и волокна вторичной бумаги. Когда все стойки каркаса установлены на свои места, нишу закрывают гипсокартонными листами. Материал, используемый для обшивки ниши в боковой части, запиливают на скос, учитывая угол наклона конструкции крыши. Когда боковая плита установлена на свое окончательное место, нишу закрывают и спереди. В случае необходимости обшивку можно максимально близко подсоединить к крыше, однако придется закрепить два дополнительных бруска. К ним в дальнейшем присоединяют выкроенные узкие элементы.

Плюсом использования гипсокартонных плит при создании обшивки мансарды является их легкость при разрезке. На плите проводят линию по линейке или угольнику, затем по ней производят разрез. Материал по разрезу разламывают о край бруска. Особенностью создания слоя обшивки является ширина швов, которая составляет минимум 5 см. Это важно соблюдать при изготовлении наклонных стен. Швы после завершения обшивки заделывают специальной массой, предназначенной для работы с гипсокартоном.

Для того чтобы помещение под мансардой было теплым и не пропускало наружные шумы, между панелями сухой штукатурки размещают теплоизоляционные плиты и звуконепроницаемые материалы. Идеальным решением в этом случае будет пенополистирол. Он представляет собой жесткий термопласт, прошедший через процедуру вспенивания и состоящий из гранул, сплавленных между собой в монолитную конструкцию. Фактически данный материал почти полностью состоит из воздуха, непосредственно на сам пластик приходится только 2 % от общего объема пенополистирола. С ним в мансарде будет очень тихо и тепло.

Для этой же цели можно использовать минеральную вату, стоимость которой значительно меньше по сравнению с пенополистиролом. Отделать обшитые гипсокартоном стены очень легко (за исключением лакокрасочных работ), если использовать материалы, изготовленные на минеральной основе или на базе жидкого стекла.

Несмотря на то что они вполне подходят для работы с гипсокартоном, поверхность придется дополнительно подготавливать. Однако его легко окрасить дисперсионными или масляными составами, отделать полиуретановыми средствами или эпоксидной смолой с добавленными в нее красителями. За счет обшивки конструкции гипсокартоном получают идеально ровную стену с прекрасными техническими показателями.

Для обшивки стен мансарды гипсокартонными плитами важно правильно и качественно обработать то основание, к которым они будут крепиться. Перед тем как приступить к работе непосредственно по обшивке, качество поверхности основания тщательно проверяют. Если при шпатлевании были пропущены некоторые участки, их заделывают, потому что эти дефекты устранить в ходе дальнейших работ уже невозможно.

При шлифовании гипсокартонного материала нужно быть очень внимательным и осторожным, не стоит добиваться шероховатости поверхности, так как при последующем окрашивании эти участки будут тускнеть. Выглядеть это будет не слишком привлекательно. Швы шпатлюют материалами по сухой технологии.

Если прямые солнечные лучи в течение долгого времени падают на гипсокартон, то неотделанная поверхность может значительно потемнеть или даже приобрести коричневатый оттенок. Данный дефект в дальнейшем способен проступить через слой шпатлевки или краски. Это приведет к тому, что декоративная отделка покрытия изменит цвет. Чтобы предотвратить такое явление, надо предварительно окрасить листы гипсокартона в белый цвет.

Затем гипсокартон покрывают слоем грунтовки. Если шпатлевание было сделано правильно, то основание представляет собой неоднородную поверхность, где, помимо гипсокартона, еще и шпатлевка. Впитываемость последнего материала значительно выше по сравнению с картоном. Чтобы уравнять эти показатели, поверхность нужно обязательно грунтовать.

Если в дальнейшем планируется окраска стен, то поверхность покрывают двумя слоями обыкновенной водорастворимой грунтовки. Перед наклеиванием обоев обрабатывают поверхность обшивки раствором обойного клея. Если пропустить этот важный момент, то в дальнейшем при замене обоев выяснится, что обойный клей настолько сильно впитался в основание, что оторвать его, не повредив при этом картон, невозможно. Стоит отметить, что к приклеиванию обоев никаких особенных требований не предъявляют – с этим материалом прекрасно сочетаются все типы стандартных клеев для обоев.

Грунтовка, предназначенная для влагозащитного и иного покрытия, в своем составе имеет растворители. За счет грунтовки между картоном и отделочным слоем образуется очень прочная связь. Ее наносят кистью или специальной щеткой. Распылителем пользоваться не рекомендуется. Грунтовка должна полностью высохнуть, только после этого можно наносить отделочные материалы.

Помимо оклеивания обоями и окрашивания, гипсокартонные плиты также облицовывают керамической плиткой, однако перед началом работы необходимо выполнить несколько ключевых требований, предъявляемых к поверхности.

Если поверхность не будет подвержена прямому воздействию влаги, то ее все равно надо подготовить. Клей для приклеивания плитки допустим только нерастворимый в воде и произведенный на базе цемента или специальных синтетических смол. Для межплиточных швов используют гидравлически затвердевающее средство, благодаря которому получают швы практически любого цвета.

Если же на поверхность все же будет попадать вода, то в этом случае придется соорудить водонепроницаемую систему. Этого эффекта можно добиться благодаря реактивным клеевым составам, произведенным на базе эпоксидной смолы и полиуретана. Подобные работы выполняют с максимальной тщательностью. Если клей наносить гребенчатым шпателем за один подход, добиться необходимого уровня гидроизоляции удастся далеко не всегда. Следовательно, клей надо наносить на поверхность основания минимум два раза. Первый слой укладывают на поверхность с помощью гладкого шпателя. Когда он станет абсолютно сухим и твердым, зубчатым инструментом накладывают второй слой, к которому и приклеивают плитку.

Водонепроницаемость материала можно получить благодаря качественной затирке межплиточных швов. В этом случае нужно использовать средства, произведенные на основе реактивных смол. Получается водоотталкивающая масса, которая создает дополнительный слой гидрозащиты. Сами швы выходят наиболее прочными.

В верхних рядах облицовки керамической плиткой клей накладывают в горизонтальном направлении. Это делают для того, чтобы под облицовку не попадала влага. На плитку наносят соответствующий клей, затем прижимают к основанию до тех пор, пока на поверхности клеящего состава не образуется пленка. Только после этого приступают к выравниванию материала с лицевой стороны. Тщательнее всего уплотняют участки, где проходят коммуникации, а также углы плиток. Для этого лучше использовать специальный эластичный герметик, изготовленный на базе силикона или каучука. Кроме того, угловые стыки плиток дополнительно обрабатывают фунгицидом. Угловые участки перед облицовкой покрывают составом из битума и каучука, что в несколько раз увеличивает надежность облицовки.

Если в мансардном помещении наблюдается повышенная влажность, то поверхность всех перегородок и облицовок, сделанных из гидрофобизированных плитных материалов, рекомендуется облицевать керамической плиткой. Поверхность гипсокартонных листов обрабатывают специальным гидроизоляционным составом, нанося его на основание при помощи кисти или валика. Когда слой гидроизоляции полностью высохнет, все углы проклеивают уплотнительной лентой для достижения дополнительного гидроизоляционного эффекта.

При отсутствии непосредственного воздействия влаги гидроизоляция необязательна, однако поверхность все равно надо огрунтовать составом, который будет хорошо совмещаться с клеем, используемым для приклеивания керамической плитки.

Плиточный клей всегда наносят на поверхность основания при помощи зубчатого шпателя. Все швы, которые образуются между плитками, заделывают с помощью специальных затирок. Углы при выполнении облицовки стен, углы между стенами и полом, стеной и ванной или рукомойником дополнительно обрабатывают составами с хорошими показателями герметичности и эластичности.

Отделка швов – это окончательный этап при проведении плиточных работ. Она позволяет сделать намного лучше общее качество облицовки. Сегодня существуют специальные системы, предназначенные для заделки швов, которыми можно обрабатывать любые швы, как с армирующей лентой, так и без ее использования.

Если же гипсокартонные перегородки и обшивку не предполагается облицовывать керамической плиткой, то ее при любом случае отделки придется обрабатывать с помощью шпатлевки и стекловолокнистой армирующей ленты или серпянки. За счет этого удается получить дополнительную прочность конструкции с увеличенной нагрузкой.

При шпатлевании гипсокартона помимо швов нужно будет обрабатывать и все крепежные элементы. Перед началом этой работы надо утопить все саморезы таким образом, чтобы их шляпка находилась в толще плиты на 1–2 мм.

Особое внимание уделяют обработке внутренних углов. Если угол немного западает, то на него наклеивают стекловолоконную армирующую ленту. Вполне допустима бумажная лента, которую перед наклеиванием сгибают пополам вдоль. Если лист гипсокартона примыкает к оштукатуренной стене, то его также обрабатывают шпатлевкой. Армирующую ленту закрывают несколькими слоями шпатлевки до тех пор, пока не получится плотного соединения со штукатурным слоем. На слой шпатлевки предварительно приклеивают липкую ленту, за счет которой образуется прямая граница на участке, где соприкасаются разнородные материалы. Видимую сторону ленты после затвердевания шпатлевки снимают с поверхности стены.

Внешний угол конструкции перегородки или обшивки, если на него не приходилась серьезная нагрузка, шпатлюют с использованием защитной конструкции, представляющей собой алюминиевую полосу. Ее прочно соединяют с гипсокартонной плитой с помощью нескольких слоев шпатлевки. Данное защитное соединение включает в себя несколько слоев крафт-бумаги, покрытой армирующим слоем из алюминия. Этот материал сгибается посередине в заводских условиях, поэтому он с легкостью принимает форму абсолютно любого угла.

Если на внешний угол приходится серьезная нагрузка, то его дополнительно укрепляют при помощи металлической защитной пластины. Ее заливают несколькими слоями шпатлевки и дополнительно прикрепляют специальными скобами.

При шпатлевании швов соблюдают ряд определенных правил. Конструкция должна получиться замкнутой. Если гипсокартонные плиты были установлены на свое место во влажном состоянии, то их можно покрывать слоем шпатлевки только после того, как они полностью высохнут.

Приклеенные гипсокартонные плиты допустимо обрабатывать шпатлевкой только после полного высыхания клея. Шпатлевочные работы выполняют лишь в том случае, если температура окружающей среды составляет минимум 5 °C.

Инженерные коммуникации удобно пропустить через гипсокартонные перегородки. Конечно, лучше доверить это дело профессионалам, однако при желании с такой работой можно справиться и самостоятельно.

Если требуется проложить трубу для водопровода или отопления небольшого диаметра, то в перегородке из гипсокартона проделывают специальные штробы, куда трубы и помещают. При необходимости проложить трубу большого диаметра сооружают удвоенную конструкцию перегородки. Сначала делают одну часть перегородки, к которой будут крепиться все инженерные коммуникации, а затем ставят вторую сторону. Трубы кладут таким образом, чтобы они не касались самой перегородки, для них выполняют гидро– и звукоизоляцию. Внутренний промежуток перегородки, который будет примыкать непосредственно к трубе, заполняют изоляционными материалами. Если на гипсокартонную перегородку требуется закрепить разного рода предметы, то соблюдают ряд определенных условий. Если нагрузки не слишком большие – не более 30 кг/см (это зеркала, маленькие книжные полки, картины и т. д.), то в этом случае используют специальные анкерные дюбели.

Если же нагрузки будут более значительными – от 40 до 100 кг/см (подвесные шкафы или приборы санитарно-технического предназначения), тогда устанавливают специальные болты. Они должны быть устойчивыми по отношению к воздействию коррозии и проходить через всю толщину возведенной конструкции.

Провода, входящие в систему электропроводки, также можно убрать внутрь гипсокартонной перегородки. Однако здесь есть целый ряд ограничений, которые придется соблюдать, чтобы не допустить возгорания и короткого замыкания. Проводку размещают в специальных штробах, проделываемых при помощи бороздодела – механического или электрического. Когда проводка уже установлена, штробы заделывают при помощи шпатлевочного раствора.

Для установления распаячных коробок, розеток, выключателей делают специальные углубления. Их высверливают при помощи электродрели со специальной насадкой для отверстий крупного диаметра. Обрабатывать углубления при помощи ударного инструмента нежелательно, так как это может привести к появлению выбоин, трещин и сколов в перегородке.

Агрессивный шум неприятен никому, особенно в помещении мансарды. Например, во время сильного дождя или ветра сама конструкция может начать издавать неприятные звуки. Чтобы не допустить подобного, потребуется звукоизоляционный слой.

Обычно для стандартных строительных материалов характерны высокие показатели пропускания звука. Это бывает связано с наличием в их структуре акустических дыр. Другие материалы – резина, полимерный свинец и пр., в слышимом диапазоне не имеют таких дыр, поэтому именно их используют для увеличения показателей звукоизоляции конструкции.

Шум можно снизить с помощью его поглощения. Внутрь конструкции устанавливают специальные звукопоглощающие материалы. Количество рассеиваемого шума в этом случае будет напрямую зависеть от плотности и эластичности звукоизоляционных материалов. Здесь допустимо использовать минеральную вату, специальные звуконепроницаемые материалы и т. п.

Само оформление помещения также будет способствовать его звукоизоляции. Если в мансарде установить мягкие кресла, настелить ковры или ковровые дорожки, повесить тяжелые портьеры, то это в значительной степени увеличит показатели звукопоглощения.

Все рассмотренные моменты справедливы для однородных перегородок. Кирпичная конструкция такой не является, так как вертикальные швы кладки бывают достаточно плохо заполнены раствором. Реальные значения звукоизоляции намного ниже показателей, предусмотренных для определенного веса перегородки. Чтобы восстановить реальные показатели и приблизить их к расчетным, нужно покрыть стену слоем штукатурки или же изолировать ее при помощи специальных материалов, обладающих хорошими показателями поглощения звука (рис. 23).

Рисунок 23. Улучшение звукоизоляционных характеристик внутренних перегородок мансарды неоднородного плана: 1 – швы кирпичной кладки, не полностью заполненные цементным раствором, 2 – полимерный свинец, 3 – пустотные блоки

Каждый предмет под воздействием акустических колебаний также начинает резонировать на определенной частоте. Если же стена состоит из разноплановых материалов, то звуки будут заглушаться в разных диапазонах. Чтобы не возникало подобного эффекта, в качестве звукоизоляционной прослойки, находящейся внутри перегородки, следует применять волокнистые материалы, пропускающие воздух. Они обычно имеют высокий уровень рассеивающей способности (рис. 24).

Рисунок 24. Двойные кирпичные перегородки: а) с воздушной прослойкой, б) с прослойкой из волокнистого материала

Еще один способ улучшить звукоизоляционную защиту помещения – это герметизация. Дело в том, что звук проходит непосредственно в помещение не только через двери, окна, потолок и стены. Волны звуковых колебаний способны свободно проходить через все некачественно уплотненные стыки, зазоры, щели и т. д.

Если верить специалистам в этой области, то получается, что даже наиболее массивная стена с прекрасными звукоизоляционными характеристиками может резко понизить эти показатели, если в ней проделать отверстие диаметром с шляпку небольшого гвоздя.

В элементах конструкции мансарды могут быть трещины, так как обязательно придется делать отверстия для коммуникаций и вентиляции. Они станут хорошими путями для звуковых волн. Их придется перекрыть при помощи специального акустического герметика, который не затвердевает, не дает усадки и не покрывается трещинами.

В процессе проведения звукоизоляционных работ не принимают во внимание монтажную пену. Дело в том, что она прекрасно пропускает звук, даже несмотря на свою пористую структуру. Если щель заделать монтажной пеной, через нее звук будет просачиваться так же хорошо, как и прежде. Обыкновенные акриловые или силиконовые герметики способны значительно лучше справиться с этой проблемой.

Когда по полу ходят, на него падают различные предметы, а также возникают разного рода импульсные воздействия от механических колебаний, они будут распространяться не только по самой мансарде, но и по всему остальному зданию с огромной скоростью. Это приводит к возникновению вибрации тех элементов, которые жестко связаны между собой. Это обусловлено сжатиями и разрежениями внутреннего воздушного пространства, что вызывает возникновение акустической волны, распространяющейся по всему помещению.

Чтобы не допустить возникновения ударного шума, нельзя допускать возникновения вибрации. В первую очередь энергию от удара снижают с помощью материалов, обладающих ударной вязкостью. К ним относятся сплошные напольные покрытия с эластичным основанием, линолеум на специальном основании, обладающем теплозвукоизоляционными характеристиками, полученными благодаря эластичным пенопластам и синтетическому волокну.

Однако даже качественный подобный слой не может решить все проблемы, так как простое хождение по полу также является источником вибрации. Между изолируемыми элементами установки должен быть мягкий контакт.

Чтобы сделать такую конструкцию, под перегородку помещают войлочные полосы или же используют иной звукоизолирующий материал. Все отверстия, предназначенные для крепежа, увеличивают в диаметре. Под стальными шайбами размещают прокладки из пластмассы или резины.

Воздушный шум – волновые колебания воздуха – оценивается индексом Rw и измеряется в децибелах (дБ). Ударный шум – механические воздействия на конструкции, индекс Lw, децибелы. Структурный шум – звуковые колебания в самой конструкции, производное от прочих шумов.

Чтобы не допустить распространения механических колебаний, можно использовать конструкцию, получившую название плавающий пол. Она изолирована от остальных перегородок и перекрытий и лежит на эластичном материале. Сделать такие полы сложно и довольно дорого, однако появление новых строительных материалов позволяет в несколько раз снизить затраты времени и средств на выполнение этой конструкции.

Сегодня доступны и более простые способы звукоизоляции: для сухого основания пола продаются специальные комбинированные плиты, на которые уже нанесен слой изоляции от ударных шумов. Они включают в себя две плиты, склеенные между собой в одну общую конструкцию. По периметру сделан ступенчатый фальц. Между плитами есть специальный слой твердого пеноматериала толщиной от 2 до 3 см. Подобные конструкции подойдут для всех типов полов.

Позаботиться о звукоизоляции мансарды необходимо еще на этапе планирования. Количество шума уменьшают благодаря планировке комнат в мансарде. Надо учитывать, что двери и большие окна не рекомендуется устанавливать со стороны источника шума. Если окно мансарды уже выходит прямо на шумную улицу, то старое окно следует заменить на пластиковое, чьи звукоизоляционные характеристики значительно выше. Двери тоже должны быть такими, чтобы могли оказать достаточное сопротивление разного рода шумам.

Если же финансы не позволяют установить дверь с качественными звукоизоляционными показателями, то обыкновенное дверное полотно следует обить плотной тканью. Чтобы дверь закрывалась как можно мягче и не производила дополнительного шума, между ее полотном и порогом закрепляют тонкую резиновую прокладку. Можно установить еще одну дверь и увеличить общую звукоизоляцию конструкции практически до уровня капитальной стены.

Идеальная стена или пол для соблюдения всех звукоизоляционных моментов должны быть сделаны из массивного, но при этом нежесткого материала. Удобнее всего увеличить звукоизоляционные показатели за счет многослойных конструкций, которые позволяют гасить шумы, но при этом не требуют увеличения толщины перегородки или обшивки конструкции. При изготовлении в них чередуют хотя бы два слоя – жесткий и мягкий. Жесткий имеет более высокий показатель плотности и, следовательно, больший коэффициент отражения. К таким материалам относятся гипсокартонные плиты, кирпич, бетон и др. Мягкий слой выполняют из материала с повышенным коэффициентом поглощения звука. Для этого слоя используют минеральную вату, пористые заполнители и т. п.

Часть звуковой волны поглощается первым слоем, а оставшаяся волна проникает в толщу перегородки и гасится в мягком материале. Однако необходимо помнить, что даже мягкие конструкции способны снизить шумовой порог всего лишь до 15 дБ. Для стен и перекрытий это, фактически, является пределом.

Чтобы бороться со звуками высокой частоты, надо ликвидировать даже самые маленькие протечки звука в строительных конструкциях. При строительстве перегородок и обшивке помещений главное не допустить распространения звуковой волны.

Одно из наиболее эффективных средств в этом плане – правильные планировка комнат в мансарде и установка шумящих конструкций. По возможности нужно блокировать вибрацию. Этого удается добиться благодаря использованию амортизирующих прокладок или за счет разрыва акустических мостиков.

Минусом малоэтажной легкой конструкции является то, что звукоизоляционные характеристики перегородок и перекрытий не дотягивают до аналогичных показателей в стандартной квартире в многоэтажном доме. Чтобы создать нормальный звукоизоляционный уровень, между секциями строения придется сделать специальный деформационный шов.

Между стенами или перегородками конструкции оставляют воздушный зазор шириной от 3 до 5 см. Его заполняют с помощью минеральной ваты или аналогичного звукоизоляционного материала рулонного типа. Такая конструкция позволит понизить уровень шума примерно до 50 дБ. Двойные стены из ячеистого бетона или облицовочного кирпича возводят таким образом, чтобы между ними сохранялось расстояние приблизительно 25 см плюс воздушная прослойка.

Строят такую стену как можно аккуратнее, чтобы между конструкциями стены не оставался раствор или прочий мусор, который может негативно повлиять на звукоизолирующий эффект. С акустической точки зрения, идеальная звукоизоляционная перегородка должна быть изготовлена из массивного, но при этом не слишком жесткого материала.

Материал для теплоизоляции крыши (минеральная вата) одновременно служит и звукоизоляцией от воздушного шума. Установлено, что индекс изоляции воздушного шума (Rw) должен быть не ниже 45 дБ. Поэтому толщина изолятора составляет как минимум 25 см.

Чтобы стена обладала высокими показателями звукоизоляции, необходимо использовать многослойную конструкцию. С ее помощью можно глушить многие шумы. В конструкции стены должно быть минимум два слоя: жесткий и мягкий. В качестве жесткого материала можно использовать гипсокартон, кирпич и др. Мягкий материал должен иметь большой показатель поглощения звуковых волн. Здесь подойдет минеральная или стеклянная вата. Также допустимо использовать различные пористые заполнители.

В этом случае часть звуковой волны будет отражаться жестким слоем, а оставшийся звук поглотится мягким. Количество поглощенных звуков зависит не только от таких показателей, как толщина материала или его плотность, но и от эластичности. При этом следует принимать во внимание, что многослойные конструкции могут снизить уровень шума до 15 дБ.

Сложнее всего будет избавиться от звуков низкой частоты – гул моторов, музыкальные басы и т. д. С ними можно бороться только путем возведения толстых кирпичных или бетонных стен.

Для защиты от высокочастотных звуковых колебаний устраняют даже самые незначительные протечки звука при возведении перегородок и стен. При прокладывании канализационных линий все отверстия в перегородках, через которые будут проходить трубы канализации или водопровода, делают минимально допустимого размера. Все зазоры между массивом перегородки и трубами заполняют силикатным герметиком, имеющим хорошие акустические показатели. Непосредственно сами трубы дополнительно изолируют от всех конструкций с помощью специальных подвесок. Они позволяют минимизировать контакт имеющихся коммуникаций с каркасом здания. Аналогичные меры принимают при закреплении листов гипсокартона, прокладывании электропроводки и размещении в доме технических устройств, создающих в процессе своей работы вибрации.

Если водопроводные трубы расположены вдоль стен и даже крепятся на них, то звукоизоляционный слой тогда создают за счет изготовления дополнительного гипсокартонного короба. Он поможет понизить шум, появляющийся при протекании воды.

Бытовое оборудование, работающее довольно шумно (холодильники, стиральные и посудомоечные машины), следует установить на специальные резиновые коврики. Также вместо них подойдут прокладки, снижающие вибрацию. Стоит отметить, что двери в кухню или санузел делают с дополнительным слоем звукоизоляции.

При сооружении системы принудительной вентиляции следят за тем, чтобы все соединения элементов конструкции имели эластичные прокладки. Если поток воздуха будет перемещаться в системе чересчур быстро, это приведет к ее непрерывной работе. Поэтому на воздуховодах устанавливают специальные элементы, которые гасят образующийся шум. Чтобы сделать шум в вентиляционных каналах практически незаметным, следует выбирать систему с наименьшим уровнем звуковой мощности.

При системе пассивной вентиляции, когда помещение проветривается при помощи наружного воздуха, приточный воздуховод изолируют с помощью материала, способного загасить звуки, идущие извне.

Акустический дискомфорт для людей, находящихся в помещении мансарды, может быть вызван именно ее формой. Зачастую в прямоугольных конструкциях возникает так называемая стоячая волна. В некоторых местах звук становится сильнее, а в некоторых его попросту не слышно. Иногда возникает целый ряд иных звуковых эффектов, одним из наиболее неприятных среди них является порхающее эхо, возникающее между параллельными стенами. Другим эффектом является звуковой отскок, когда звук отражается сразу от нескольких поверхностей, пересекающихся между собой в углу.

В связи с этим при создании слоя звукоизоляции очень важно не просто не допустить проникновения звуков в помещение извне, но и не допустить появления паразитных отражений волн внутри комнаты.

Получается, что все мероприятия по созданию качественной звукоизоляции можно разделить на два основных этапа – звукопоглощение и непосредственно сама звукоизоляция. Звукопоглощение необходимо для устранения шума там, где он возникает. Проще говоря, строительную конструкцию мансарды возводят таким способом, чтобы шум был поглощен и не отражался от преград, находящихся в самом помещении. Такая конструкция является весьма эффективной при ее установке со стороны источника шума.

Для создания качественного звукоизоляционного слоя придется предпринимать ряд защитных мер по отношению как к воздушным, так и к ударным шумам, для этого необходимо устанавливать звукопоглотители и звукоизоляторы.

Звукопоглощающие материалы делятся на несколько групп в зависимости от целого ряда признаков, ключевым из которых является характер поглощения звуковых волн. Также важную роль играют технология производства материала, тип его поверхности. Стоит отметить, что многие звукопоглощающие материалы могут выполнять отделочную функцию.

По типу поглощения звуковых волн материалы делятся на перфорированные и мембранные. Чаще всего звукоизоляцию делают из пористых материалов. Энергия звука в них снижается благодаря эффекту трения между частичками воздуха в порах и капиллярах, сильно отличающихся друг от друга по размерам. С увеличением пористости материала показатель звукопоглощения значительно возрастает. Но предел у него есть, и составляет порядка 80 %, выше него уровень поглощения звука поднимается в очень редких случаях. Не менее важны форма и величина имеющихся в структуре пор. При небольших размерах звуковой энергии затруднительно проникать в толщу, из-за чего показатель поглощения будет не слишком высоким. Специалисты отмечают, что самый подходящий размер пор – это в пределах 1–2 мм.

Пористые материалы могут иметь волокнистую, зернистую или ячеистую структуру. Их также разделяют на группы, но всего лишь по одному показателю – жесткости: жесткие, полужесткие и мягкие.

Мягкие обычно производят на базе минеральной ваты или стекловолокна. В продаже они имеются в виде рулонов или матов. Плотность их, как правило, не превышает 70 кг/м³, а коэффициент звукопоглощения – в районе 70–85 %. Сюда же можно отнести более традиционные поглотители звука, например, вату, войлок и др.

Полужесткие материалы звукопоглощения – плиты из стекловолокна или минеральной ваты, их объемная масса гораздо больше (она может достигать порядка 130 кг/м³), а способность к поглощению звука не превышает 75 %. В эту же группу обычно включают материалы с ячеистым строением – пенополистирол, пенополиуретан и пр.

Чтобы правильно и обоснованно выбрать необходимый в конкретном случае звукоизоляционный материал, нужно четко понимать цели, ради которых он приобретается, поскольку существует масса различных материалов и все они обладают своими плюсами и минусами.

У твердых материалов самая высокая плотность – до 400 кг/м³. Для их изготовления используют гранулированную или суспензированную минеральную вату. В продажу они поступают только в виде плит 500 × 500 × 20 мм или 600 × 600 × 20 мм. Звукопоглотительные характеристики таких материалов весьма хорошие – они достигают 80 %. Этот показатель наблюдается у гранулированной минеральной ваты.

Их уровень гигроскопичности низок, к тому же они не способны к возгоранию. Сюда же можно отнести материалы, в состав которых входят разнообразные пористые наполнители – вспученный перлит, пемза, штукатурку и плиты, обладающие звукопоглотительными свойствами. При производстве такой штукатурки используют вяжущие минерального плана – гипс или цветной цемент. Продают эти материалы в сухом виде, в мешках в определенной пропорции находятся тщательно перемешанные вяжущие и заполнители. Средняя плотность такой штукатурки порядка 700 кг/м³, а вот коэффициент звукопоглощения достаточно низкий – не более 60 %.

При производстве акустических плит используют минеральные вяжущие или синтетические смолы. Формируют их путем прессования или вибрирования. Заполнитель здесь однофракционный, размеры его зерен составляют от 2,5 до 5 мм. Чтобы получить межзерновые поры, которые сообщаются между собой в толще материала, расход связующего обычно ограничивают. Длина этих плит бывает 50, 60 и 70 см, ширина – от 50 до 60 см, толщина – не более 4 см.

Чтобы сохранить имеющийся объем мансардного помещения, лучше использовать строительные мягкие звукоизоляционные материалы, обладающие наиболее высоким показателем поглощения звука.

Тонковолокнистая звукоизоляционная система в плане эффективности работы стоит выше вспененной. Это объясняется тем, что такие средства позволяют добиться многоуровневого рассеивания энергии. Оно возникает благодаря получению вязкого воздуха между волокнами, трению воздуха о волокна и волокон между собой. В кристаллической решетке волокон также возникают процессы трения. В итоге получается вполне качественный слой звукоизоляции.

Такие материалы способны не распадаться в течение долгого времени, поэтому сразу обеспечивается и долговечность звукоизоляционного слоя. При этом упругие прокладки, изготовленные из органических веществ (к ним относятся полипропилен, полиэтилен и ДВП), будут ощутимо стареть на протяжении всего срока эксплуатации.

Вспененные средства со временем теряют полезные характеристики под нагрузкой собственного веса, в их структуре происходит схлопывание пузырьков воздуха. Кроме того, необходимо сказать, что из-за большой нагрузки в них может начать развиваться остаточная деформация, которая сильно снизит способность к поглощению звуковых волн.

При использовании материалов мембранного типа сила звуковой волны падает за счет расходования энергии при трении о массивные и жесткие мембраны – плиты МДФ, листы фанеры, плотный картон, эластичные полимеры с высоким показателем плотности, ткани и пр. Перфорированные панели и прочие аналогичные материалы имеют в своей структуре отверстия, где проходящий воздух задерживается и создает преграду прохождению звука. Благодаря этому достигается хороший эффект звукопоглощения. Многие современные отделочные материалы являются полимерными мембранами высокой плотности, в которых есть микроперфорация. За счет этого коэффициент снижения шумовых показателей у материала толщиной порядка 4 мм составляет около 30 дБ. За счет демпфирующих характеристик аналогичные мембраны можно использовать при изготовлении виброизоляционных поверхностей.

По внешнему виду, технологии изготовления материалы, рассчитанные на поглощение звука, делят на плитные, рулонные и комбинированные. Пористые поглотители звуковых волн чаще всего представлены в продаже в виде плит. Их закрепляют непосредственно на поверхностях стен. Их прочность достаточно высока, поэтому такие плиты применяют для понижения уровня шума в фойе, коридорах, на лестничных маршах и т. п.

Если же к звукопоглощающему материалу предъявляются весьма жесткие требования, то подойдут мембраны или обработанные по специальной технологии волокнистые материалы.

Звукопоглотители, изготовленные из синтетических или деревянных волокон, минеральной или стеклянной ваты, используют при проведении строительных работ наиболее часто. Дело в том, что они показали свою эффективность не только с акустической точки зрения в широком звуковом диапазоне, но также они отвечают всем требованиям, которые сегодня предъявляются к дизайну помещений. Данные изделия производят в форме плоских плит, которые можно крепить на потолок или стены. Они встречаются в продаже в виде криволинейных и арочных элементов, а также обоев ворсового или велюрового плана.

Эти материалы применяют для внутренней отделки мансарды там, где находится источник шума, например, пианино, музыкальный центр, акустическая система и т. п. Звукопоглотительные материалы в процессе производства пропитывают специальными пористыми красками, которые хорошо пропускают воздух. Для этой же цели их покрывают воздухопроницаемыми тканями или иными средствами. Акустические плиты имеют естественную фактуру, поры или раковины. Их поверхность может быть рифленой или перфорированной.

Перфорированные поглотители звука обладают наиболее высокими звукоизоляционными характеристиками. Для того чтобы получить конструкцию, чей коэффициент звукопоглощения будет достигать 90 %, необходимо установить многослойную резонансную систему, включающую в себя сразу 2 или 3 слоя панелей с перфорацией. При этом между ними должен быть воздушный промежуток. Панели производят из тонких пластин древесины, гипсокартона или фанеры. Их закрепляют на раме на определенном расстоянии от ограждающей поверхности. Когда собственная частота панели совпадет с частотой волны, звук станет погасать. При сооружении такой системы между панелями и ограждающими конструкциями помещают волокнистые поглотители звука. В итоге образуются широкополосные звукопоглощающие системы.

Сегодня достаточно часто встречаются перфорированные плиты, выполненные из мягких, полужестких и даже жестких плит, снаружи облицованных перфорированными материалами. Для получения качественного звукоизоляционного слоя обычно используют теплоизоляционные плиты. Облицовывают поверхность мансарды гипсокартонными листами или асбестоцементными материалами толщиной от 4 до 7 мм. Также подойдут алюминий, сталь, слоистый пластик. Перфорация обычно имеет круглую форму, но встречается квадратная или щелевидная. Диаметр отверстий – от 3 до 10 мм. Они могут располагаться в правильном или шахматном порядке. Площадь, занимаемая перфорацией, составляет порядка 20 % от всей площади устанавливаемого листа.

Чтобы увеличить показатели гигиеничности, а также улучшить сцепление слоя, поглощающего звук, непосредственно с экраном, между ними прокладывают слой марли или стеклоткани. Длина плит составляет от 50 до 150 см, ширина – 50 и 100 см. Толщина очень редко превышает 10 см, при этом коэффициент звукопоглощения довольно высок – 90 %.

Древесно-волокнистые звукоизоляционные плиты – это двухслойный материал. Их размеры – 50 × 50 или 100 × 50 см. Коэффициент звукопоглощения плит – от 40 до 80 %, он напрямую зависит от ключевых акустических характеристик самого помещения. Этот материал имеет дополнительную перфорацию. Для увеличения огнестойких свойств древесно-волокнистую плиту покрывают стеклотканью или окрашивают специальными составами. Такие материалы стоят гораздо дешевле по сравнению с минераловатными или стекловатными, однако их характеристики долговечности и огнестойкости также значительно ниже.

Для звукоизоляции оконных проемов вместо обычных окон вставляют двухкамерные стеклопакеты увеличенной толщины. В дверных проемах вешают наружные двери – металлическое полотно, отделанное деревянными панелями и с утеплителем из пенопласта.

При устройстве звукоизоляционного слоя допустимо применять плиты, выполненные из специального акустического фибролита. В его производстве используют древесную стружку шириной 1,5–2 мм и толщиной не более 0,4 мм. Чтобы увеличить показатель прочности, добавляют больше цемента – для получения 1 м³ плиты расходуют около 250 кг.

Современные фибролитовые плиты производят обычно из синтетических материалов. В продаже можно найти окрашенные фибролитовые листы, у которых вполне хорошие декоративные характеристики. Коэффициент звукопоглощения у этих плит не очень большой – он редко превышает 50 %.

Если звукопоглощающие материалы используют для защиты помещения от проникновения в него различных звуковых колебаний, то звукоизоляционные средства нужны для предотвращения распространения ударного шума. Такие материалы применяют в качестве прокладочного слоя в конструкциях перегородок, межэтажных перекрытий и т. п. Их помещают между наружными оболочками щитов или панелей в свободном состоянии. Небольшое обжатие звукоизоляционных материалов допускается лишь в одном случае – когда они находятся между несущими панелями потолка и поверхностью пола, изготовленного на упругом основании.

Выполнение звукоизоляционного слоя всегда находится в непосредственной связи с характером конструкции. Этим данная система отличается от производства звукопоглотительной конструкции. Если основание однородное и выполнено, например, в виде сплошной плиты, которая может под воздействием звукового давления и звуковых колебаний производить определенные движения всей своей массой, то звукоизоляция будет возрастать в зависимости от массы.

Если же конструкция имеет неоднородную природу, т. е. включает в себя две и более оболочки, между которыми есть прослойки из других материалов, то колебания каждой оболочки будут отличаться друг от друга и понемногу затухать в слое перегородки.

В качестве звукоизоляционных могут выступать полужесткие маты и плиты, изготовленные из минераловатных и стекловатных материалов. Также хорошо изолируют помещение от проникновения звуковых волн вспененные полимерные изделия, выполненные из пенополипропилена и некоторых разновидностей полиэтилена. Однако чаще всего используют для этих целей минеральную вату. За счет своего устройства (волокна расположены в хаотичном порядке, причем они довольно тонкие) такой материал значительно снижает вероятность возникновения звуковых волн, распространяющихся в вертикальной плоскости. Это позволяет улучшить воздушную звукоизоляцию мансардного помещения. Дополнительными полезными характеристиками материала являются огнестойкость, устойчивость к воздействию воды, повышенная проницаемость водяным паром и экологическая безопасность.

Минеральная вата поглощает звук значительно лучше, нежели стекловолокно, однако последнее весит значительно меньше. Стоит сказать, что оба рассмотренных материала – прекрасные поглотители звуковых волн, которые имеют между собой много общего.

Еще одним качественным звукопоглотителем является пенополиуретан. Это неплавкое термореактивное изделие с хорошо выраженной пористо-ячеистой структурой. Он обладает высокими показателями по отношению к защите от ударного шума. Однако его свойства по отношению к изоляции от воздушных шумов не слишком высоки, даже при увеличении его толщины до 5 см. Пористые материалы при прочих равных условиях довольно серьезно уступают относительно показателя звукопоглощения волокнистым поверхностям. В них благодаря трению между волокнами затухание звуковых колебаний происходит гораздо быстрее и качественнее.

Технологические особенности при изготовлении звукоизоляционных перегородок связаны с необходимостью учета всех возможных звуковых колебаний. Зачастую при сооружении мансарды пренебрегают звукоизоляционным слоем в целях экономии финансовых средств. Это категорически недопустимо, так как мансардное помещение расположено непосредственно под крышей, и отсутствие звукоизоляции приведет к тому, что при атмосферных осадках будет возникать очень сильный шум.

От ударных шумов поможет кровля из тяжелых материалов – керамической черепицы или шифера на эластичной подложке. От структурных шумов – жесткие материалы в стенах и потолке (деревянная вагонка, гипсокартон, штукатурка), мягкое крепление труб.

Перегородки стен в процессе строительства делают настолько тонкими, что они фактически не являются преградой для прохождения звуковой волны. Чтобы обеспечить звуковой комфорт в мансардном помещении, перегородки должны быть из довольно тяжелых материалов, например, керамического кирпича или силикатных блоков. Их кладут таким образом, чтобы между ними не оставалось незаполненных швов, через которые может проникать звук из соседнего помещения.

Надо отметить, что конструкция из обыкновенного керамического кирпича обладает не слишком хорошими акустическими характеристиками. Даже если строительные работы выполнены на высоком уровне, конструкция стены не отвечает всем необходимым требованиям звукоизоляции. Но в любом случае надо сделать именно такую перегородку, так как ее жесткость довольно высока и к ней допустимо крепить разного рода плиты и отделочные материалы с хорошими звукоизоляционными показателями.

Обшивают перегородку листовыми строительными материалами, подкладывая под них специальные деревянные рейки толщиной менее 1 см. Воздушную прослойку между обшивкой и основанием делают толщиной порядка 60 мм и заполняют мягким материалом, хорошо поглощающим звуковые волны. Полностью заполнять этот промежуток не рекомендуется, самая подходящая толщина звукоизоляционного материала – примерно две трети от толщины воздушной прослойки.

Силикатный кирпич по сравнению с аналогичными материалами обладает более высокими акустическими показателями. Однако значительно лучше в этом плане перегородка, сделанная из поризованного кирпича. Повышенными акустическими характеристиками обладают стены из монолитного железобетона, которые практически не имеют швов. У пустотного красного кирпича шумоизоляционные свойства не слишком высокие, поэтому строить из него перегородки не рекомендуется. Если же другого материала нет, то пустоты надо заполнить песком, чтобы немного снизить прохождение звуковой волны.

Слишком массивную перегородку в мансардном помещении делать нежелательно. Тяжелые конструкции имеет смысл делать только во фронтонной части мансарды, так как они будут дополнительно защищать помещение от ветра, утеплять его и создавать звукоизоляционную прослойку.

Звуковые характеристики стены, как уже говорилось, улучшают при помощи дополнительной облицовки древесно-волокнистыми, гипсокартонными или гипсоволоконными листами. Устанавливать на каркас их быстро и просто, независимо от природы каркаса – деревянные бруски или специальные профили, произведенные по технологии холодного литья. Если брать все материалы с точки зрения звукоизоляционных показателей, то здесь первенство принадлежит гипсоволоконным плитам.

Это связано с тем, что поверхностная плотность у гипсоволоконных материалов значительно выше по сравнению с другими аналогичными плитными изделиями. Они обладают повышенными внутренними потерями, т. е. менее звонкие. Однако есть и важный недостаток – технология внешней отделки гипсоволоконных плит более сложная, к тому же данный материал стоит гораздо дороже гипсокартона или древесно-волоконной плиты.

При установке двух слоев плитного обшивочного изделия герметичность конструкции с точки зрения звуконепроницаемости получается гораздо выше. Устанавливают листы второго слоя таким образом, чтобы швы не совпадали со швами первого. Кроме того, избегают жесткой связи между листами обшивки и примыкающими к стене поверхностями, например, потолком и смежными стенами. Здесь потребуются специальные подложки или прокладки, сделанные из звукопоглощающих материалов.

Каркас устанавливают враспор через собственные направляющие. Получается, что он тоже не соединяется с обшиваемой стеной, его придется закреплять на полу и на потолке, изолируя от них с помощью амортизирующей ленты, которая сильно снижает передачу не только звуковых, но и любых других колебаний. При установке конструкции каркаса необходима изоляция всех участков жестких связей. Ее также делают при помощи упругих прокладок. Это требуется для недопущения распространения звуковых волн через каркас на внешнюю обшивку. Иначе до обшивки будет доходить звук, прошедший через основной массив стены. Если толщина воздушной прослойки между стеной и каркасом составит 4–6 см, то звукоизоляционные характеристики конструкции значительно возрастут. Такой промежуток можно заполнить при помощи волокнистого материала, применяя именно звукопоглощающий материал. Не следует использовать обыкновенный утеплитель, хотя он значительно дешевле. Это связано с тем, что акустические показатели теплоизоляционных материалов могут отличаться от стандартной звукоизоляции сразу в несколько раз.

По аналогичной технологии выполняют и небольшие межкомнатные перегородки непосредственно в мансарде, только каркас обшивают с обеих сторон. Если перегородка будет из гипсокартона, то ее следует делать на удвоенном каркасе с последующей двойной обшивкой и заполнением звукоизоляционными материалами. Средняя толщина такой стены – 16–18 см.

Если нет возможности собрать каркас из металлических профилей, то используют деревянные бруски. Применять крепеж типа гвоздей или дюбелей при этом категорически запрещено, в противном случае между стеной и перегородкой будет образовываться звуковой мостик. Он значительно снизит акустические свойства всей конструкции. Древесину надо приклеивать к основанию через специальные резиновые прокладки.

К самим стенам можно прикрепить специальные пазогребневые сэндвич-панели. Их структура включает в себя плотные (гипсоволоконо или гипсокартон) и легкие изделия (минеральная вата, стекловолокно и т. п.). Такие панели не имеют промежуточного каркаса, однако оснащены особыми виброразвязанными узлами, через которые их крепят непосредственно к стене. На одной панели может находиться от 6 до 8 подобных узлов. Для монтажных работ используют дюбели диаметром от 8 мм.

Чтобы установка сэндвич-панелей получилась легкой, а стык – ровным, применяют закрытый стык. Пазогребневые участки соединяют между собой специальными саморезами через каждые 20 см. Панели можно устанавливать сразу друг на друга. Участки, опирающиеся на пол, должны иметь прокладку из специального волокна. То же самое делают на участках, где сэндвич-панели подходят к стенам или потолку. Когда монтажные работы закончены, периметр примыкания панелей к потолку, полу и стенам проходят звукоизоляционным герметиком. Использовать твердеющие шпатлевки или герметики иного рода запрещено.

Иногда проще и дешевле оградить источник шума, особенно в самом доме. Делают звукоизоляцию соответствующих помещений, например, с акустическими системами, насосами систем отопления и водоснабжения, строят высокий забор, сажают кустарники.

В качестве финишной отделки можно использовать листы сухой штукатурки толщиной 12,5 мм. Однако их в районе стен, пола и потолка также крепят через двухслойную звукоизоляционную прокладку.

Если мансарда старой постройки, то надо знать, что раньше при строительстве таких конструкций использовали в основном древесину. Однако сегодня этот материал не вполне подходит, так как он не отвечает всем необходимым требованиям звукоизоляции.

По теории, древесина является прекрасным звукоизолятором в сочетании с традиционной штукатуркой. Однако раньше доски крепили друг к другу со значительным интервалом. В итоге щели получались закрытыми только штукатуркой, из-за чего возникали звуковые мостики, следовательно, показатели звукоизоляции помещения резко снижались.

Но в случае, если вся мансарда построена из дерева, то имеет смысл сделать перегородку из этого же материала, к тому финансовые затраты будут достаточно низкие. Но придется соблюдать несколько обязательных правил. Прежде всего, на участке, где перегородка соединяется с потолком, оставляют небольшой зазор, чтобы она при усадке и просыхании не деформировалась. Этот прогал заделывают конопаткой. При оштукатуривании данный участок делают более плотным, однако даже это не может помешать появлению в дальнейшем трещин, что значительно снижает показатели звуко– и теплоизоляции.

При выполнении ремонтных или строительных работ, связанных с деревянной перегородкой, в обязательном порядке увеличивают звуконепроницаемость при помощи укладки слоя войлока и строительного картона. Сегодня даже можно встретить мансардную перегородку засыпного типа. В этом случае засыпку доводят непосредственно до потолка, периодически уплотняя ее, а все участки, где перегородка будет стыковаться с разного рода ограждающими конструкциями, заделывают максимально тщательно. По завершении всех работ поверхность стены облицовывают с помощью крупноразмерных листовых материалов и штукатурят. Но даже при соблюдении всех технологических нюансов такая перегородка все равно будет иметь определенные эксплуатационные недочеты. В связи с этим, если есть возможность, ее с течением времени рекомендуется заменить на конструкцию из более современных материалов.

Звукоизоляционный слой можно выполнить даже из массивных конструкций, например, из гипсовых плит или гипсобетонных панелей. При использовании таких материалов принимают во внимание, что обычный гипс не является водостойким. Из-за увеличенной влажности воздуха он может сильно деформироваться, а в швах трещин возникнут волосяные проемы. Когда гипсовая перегородка будет давать усадку, в районе потолка могут образоваться сквозные трещины.

В процессе сооружения подобных перегородок участки, где они соединяются между собой, стенами и перекрытиями, заделывают максимально плотно. Если есть такая возможность, то перегородку заводят непосредственно в толщу стены, к которой она примыкает. В несущей конструкции в этом случае проделывают борозду или штробят ее. Участки примыкания проходят паклей, специальным герметиком или войлоком на минеральной основе. Войлок предварительно пропитывают гипсовым раствором. Затем участок примыкания тщательно штукатурят.

Если перегородка будет находиться впритык со стеной, то между ее торцевым участком и стеной оставляют незначительный проем по всей высоте – его ширина должна быть около 15 мм. Зазор заполняют паклей или минеральным войлоком, пропитанным гипсовым либо известковым раствором. Толщина конопатного материала обязательно должна быть меньше толщины перегородки. С каждый стороны оставляют зазор, не заделанный конопатными материалами, глубиной 2–3 мм и покрывают его слоем штукатурки.

Перегородки допустимо устанавливать исключительно на несущие элементы конструкции мансарды, при этом нужно применять уплотнительно-выравнивающие средства – цементно-песчаный раствор, цементную пасту и другие похожие материалы. Это делают для того, чтобы звук не проходил через щели рядом с основанием перегородки. Технология установки панельной перегородки на ребристое перекрытие представлена на рисунке 25.

Рисунок 25. Схема установки однослойной и раздельной конструкции стены: 1 – конопатка, 2 – лага, 3 – упругие прокладки, 4 – раствор, 5 – стяжка

Если планируется установка такой конструкции поперек лаг или же по ребрам перекрытия, когда будет наблюдаться подпольное пространство, то для недопущения перехода воздушного шума через него под перегородкой устанавливают кирпичные диафрагмы по всей ее длине. Толщина диафрагмы должна совпадать с толщиной перегородки. Все щели тщательно проходят раствором.

Если мансардное помещение довольно старое и не способно выдержать масштабные ремонтные работы, можно обойтись простыми и легкими в применении технологиями. В случае, если конструкция панельная, то на участках соединения внутренней и наружной конструкции стены могут образовываться трещины. Один из наиболее простых методов снизить поступающий внутрь помещения шум – убрать слой обоев или же другого финишного отделочного материала и заполнить щель акриловым герметиком.

Бывает, что в качестве воздушных мостиков выступают электрические розетки, распределительные коробки. Они по старым технологиям выполнялись в сквозных отверстиях. Именно через них шумы проходили из одной комнаты в другую, не встречая препятствий. Чтобы устранить такой дефект, необходимо снять розетку или распределительную коробку (это нужно делать с соблюдением техники безопасности – обесточить ту ветку, к которой относится розетка), в отверстие поместить звукоизоляционный материал. Затем его надо покрыть слоем шпатлевки таким образом, чтобы в отверстии оставалось необходимое количество места для установки электрооборудования. Такая работа не слишком сложная, однако требует определенной аккуратности и знания основных принципов пожаробезопасности, поэтому лучше, если ее сделает электрик.

Если потолок или стены имеют встроенное осветительное оборудование, надо максимально плотно заделать швы и щели, так как из-за них возможно образование звукового мостика. Можно поступить гораздо проще – повесить на стену ковер с длинным ворсом, который будет закрывать всю поверхность. Зачастую даже такая незначительная звукоизоляция позволяет заметно снизить уровень шума.

Тепловой баланс мансардной конструкции в значительной степени зависит от того, как расположены оконные блоки. Если в окнах будут щели, то избежать сквозняка вряд ли удастся, особенно в холодное время года. Обыкновенные окна способны потерять примерно 40 % тепла здания. Такое положение вещей можно изменить, если у окон будут высокие показатели теплосохранности. Этого возможно добиться благодаря максимально точной подгонке переплета окна к коробке конструкции за счет использования профилей, оснащенных несколькими камерами, особого стекла, утепленных дистанционных рамок и прокладок, выполняющих дополнительную функцию уплотнителей.

В настоящее время в продаже есть современные оконные системы, произведенные на базе стеклопакетов с прекрасным уплотнением швов. Благодаря установке такой конструкции можно снизить потери тепла примерно на две трети. Независимо от материала, из которого изготовлен оконный профиль (как правило, это пластик, поливинилхлорид или древесина), его толщина должна составлять минимум 70 мм. Это связано не столько с тем, что широкий профиль способен значительно лучше защитить помещение от потери тепла, сколько с возможностью установки максимально толстого стеклопакета.

Еще одной положительной характеристикой широкого оконного профиля является более стабильная конструкция окна, благодаря чему створки можно установить наиболее широкие. Однако при утеплении оконной конструкции надо помнить, что одного лишь увеличения толщины рамы недостаточно.

Пластиковые профили можно сделать более утепленными при установке шести– или даже восьмикамерных профилей. Сегодня чаще всего встречаются трехкамерные конструкции шириной порядка 60 мм. Зачастую профили производят из полиэфирного стеклопластика, куда даже не придется устанавливать армирующий профиль. Для дополнительной теплоизоляции камеры заполняют полиуретановой пеной. Восьмикамерные системы делают шириной 82 мм, за счет чего их устойчивость значительно выше, к тому же они практически не пропускают тепло.

Увеличить теплоизоляционные характеристики деревянных профилей значительно сложнее по сравнению с пластиковыми, однако деревянные конструкции являются более экологичными по сравнению с поливинилхлоридными материалами.

Перед установкой деревянного профиля нужно обязательно обратить внимание на сорт древесины, из которого сделано окно. Конструкция из мягкой сосновой древесины получается более теплой по сравнению с более жесткими и дорогими дубовыми материалами. Однако твердая древесина прекрасно сопротивляется воздействию микроорганизмов и вредителей. Внутри такого профиля находится теплоизоляционный уплотнитель, изготовленный из полиуретановой пены или иных композитных средств. Места, где коробки и створки соединяются друг с другом, нужно будет профилировать по особой технологии. В идеале они должны как можно плотнее находить друг на друга, чтобы между ними не образовывалось щелей. При этом следует обязательно принимать во внимание момент, связанный с сооружением водоотводного профиля. Его дополнительно изолируют от оконной коробки и створки. Лишь в этом случае не будут возникать мостики холода.

Обыкновенный стеклопакет включает в себя два стекла, которые в герметичном порядке соединены друг с другом. Между стеклами есть пространство или камера, которую заполняют воздухом. Если окно сделано по энергосберегающей технологии, то устанавливают пакеты не с двумя, а с тремя стеклами. В этом случае между ними пространство заполняют инертным газом – аргоном, криптоном или ксеноном, что в значительной степени увеличивает сопротивление теплопередаче, к тому же закачивание инертного газа позволяет увеличить звукоизоляционные характеристики теплопакета.

Толщина двухкамерного стеклопакета составляет от 36 до 44 мм. Чем большим будет расстояние между стеклами, тем более надежными теплоизоляционными характеристиками будет обладать окно. Чтобы еще снизить потери тела, стеклопакет устанавливают в специальный глубокий профиль, стекла разделяют при помощи теплой дистанционной рамки.

Более дешевые конструкции изготавливают из алюминиевого профиля. Теплопроводность его дистанционной рамки приводит к тому, что по краю стекла возникает конденсация пара. Это будет главным показателем того, что через профиль и стеклопакет уходит тепло.

Стекла зачастую покрывают низкоэмиссионным веществом, однако это понижает пропускаемость света. Такие стекла позволяют проникать в помещение только 75–85 % света. Этот показатель можно увеличить за счет полимерной мембраны, которая устанавливается в центральной части стеклопакета, заменяя среднее стекло в двухкамерных конструкциях. Пакет с мембраной получается тоньше других на пару миллиметров. Это очень важно при установке больших окон во фронтонных частях мансарды.

Сама по себе мембрана довольно прочная, и повредить ее вряд ли удастся. В связи с тем, что ее толщина незначительна, такой стеклопакет можно считать однокамерным. При использовании стеклопакета с мембраной не будет возникать мостик холода, который образуется при установке второй стеклянной камеры.

Еще одним положительным свойством мембран является возможность дополнительно ограничить ультрафиолетовое излучение, проникающее сквозь стекла в дом. Это позволяет избежать выгорания мебели, паркета, линолеума или штор.

Во всех энергосберегающих конструкциях окон применяется тройная технология уплотнения. Помимо уплотнителя, при изготовлении оконной коробки устанавливают еще несколько уплотнителей в створке – основной и дополнительный. Благодаря им стык оконной коробки со створкой хорошо закрыт, через него не попадают в помещение влага и холодный воздух. Дополнительный уплотнитель позволяет защищать комнату от проникновения холода даже в случае, когда основной уже вышел из строя или получил серьезные повреждения. Все уплотнители в профиле размещены в специальных канавках. Это помогает увеличить срок их службы и повысить показатели герметичности всей конструкции.

При такой высокой герметичности воздух в комнате становится влажным и насыщенным вредными соединениями. В связи с этим возникает вопрос о вентиляционной системе.

По мнению специалистов, герметичность нормальная в том случае, если через 1 м² проема в течение одного часа проходит не больше 10 кг воздуха.

Для недопущения запотевания стекол, а также для создания наиболее комфортных условий непосредственно в помещении температура на внутренней поверхности стекла должна быть выше наружной приблизительно на 9 °C. В связи с этим в течение всего периода эксплуатации поливинилхлоридных оконных профилей комнату придется регулярно проветривать и следить за тем, чтобы теплый воздух регулярно поступал к окну. Это требуется для того, чтобы на стеклах не возникал конденсат.

В таких окнах могут находиться специальные прокладки, которые будут создавать небольшую щель для проникновения свежего воздуха. Крупные производители оконных профилей предлагают клиентам системы, имеющие в своей конструкции вентиляционные устройства. Среди них есть автоматические системы, в которых при сильном или порывистом ветре микропроветриватель сам будет закрывать подачу воздуха снаружи. Разместить подобное устройство в оконном профиле можно не только при производстве окна в цеховых условиях, но даже после его установки на место.

Если же возможности установить приточный клапан нет, то слишком большой герметичности помещения можно избежать с помощью подходящего кондиционера, установления и отрегулирования системы вентиляции и отопления.

При ремонтных и утеплительных работах в старой мансарде далеко не всегда меняют старые окна и устанавливают новые. И зачастую это правильное решение. Предварительно следует взвесить все за и против. На первом этапе между стеной и оконной коробкой проверяют качество швов. Для того чтобы обеспечить наиболее качественный уровень тепло-, паро– и звукоизоляции, данный стык тщательно изолируют и защищают его от проникновения влаги. Если есть небольшие щели, то их заделывают герметиком, предварительно убрав отставший слой шпатлевки.

Если шов довольно широкий, то придется прибегнуть к более решительным мерам, которые позволят утеплить всю конструкцию. Технология изготовления монтажного шва предполагает сооружение трех слоев уплотнения. Наружный слой нужен для гидроизоляции утеплителя, а также для защиты конструкции от неблагоприятных атмосферных воздействий. Внутренний слой в этом случае предназначен для пароизоляции слоя утеплителя (рис. 26).

Рисунок 26. Заделка и изоляция стыков между окном и стеной: а) окно с четвертью, б) окно без четверти; 1 – стена, 2 – наружное водонепроницаемое уплотнение, 3 – нижний брус оконной коробки, 4 – вертикальный брус оконной коробки, 5 – тепло– и звукоизоляция, 6 – внутреннее уплотнение (пароизоляция), 7 – четверть

Установка такой системы позволяет не допустить промерзания шва, проникновения влаги в районе откосов и их растрескивания. Средств для уплотнения существует множество. Главный принцип здесь – внутри должно быть более плотно, нежели снаружи. Изнутри шов покрывают пароизоляционными материалами повышенной плотности. Стык заполняют пористыми утеплителями, а снаружи помещают плотный материал, хорошо пропускающий пар, но при этом обладающий звукоизоляционными характеристиками. Благодаря такому конструктивному решению материал обеспечивает вентиляцию стыка.

Очень важно, чтобы шов был эластичен и не препятствовал подвижкам коробки из-за температурных деформаций и осадки строения. В качестве пароизоляции можно использовать разного рода эластичные материалы, например, силиконовые герметики, пенополиуретановые или пенополиэтиленовые шнуры. Помимо них, допустимо применять пароизоляционные, сжатые в заводских условиях ленты, армированную фольгу и пр. Последний материал также применяют для увеличения показателей теплоизоляции, которая получается за счет того, что тепловое излучение будет отражаться внутрь помещения. Пароизоляционные материалы укладывают по всему периметру оконного проема. Звуко– и теплоизоляционный слой изготавливают из минеральной или стеклянной ваты, монтажной пены или синтетического уплотнителя. Для наружного слоя шва следует брать эластичные герметизирующие материалы, среди которых нетвердеющие мастики или акриловые герметики.

Однако необходимо помнить, что акриловые герметики не в состоянии в течение долгого времени сопротивляться воздействию влаги и атмосферных осадков, поэтому их надо закрывать деревянными нащельниками или пластиковыми профильными конструкциями. Как правильно изготовить узел примыкания коробки к стене, показано на рисунке 27.

Рисунок 27. Заделывание оконных стыков при помощи различных строительных и отделочных материалов: а) окна из поливинилхлоридных материалов, б) деревянные окна; 1 – стена (как с четвертью, так и без нее), 2 – наружное уплотнение из пенополиуретановой ленты, 3 – наружное уплотнение силиконом, 4 – монтажная анкерная пластина, 5 – дистанционный шнур, 6 – теплозвукоизоляция (минеральная вата), 7 – внутреннее уплотнение из пароизоляционной ленты, 8 – внутреннее уплотнение из пенополиуретановой ленты, 9 – внутреннее уплотнение силиконом, 10 – штукатурка, 11 – маскирующая планка, 12 – утепление стены

Образование щелей под окном между подоконником и вертикальными брусками также недопустимо. Через них будет проходить влага, стены начнут намокать (если они из древесины, то возможно развитие гнилостных процессов), не исключено возникновение грибковых образований. На первом этапе щели тщательно очищают от скопившихся там грязи и пыли. Затем их просушивают, покрывают двумя слоями олифы или другого антисептика, замазывают шпатлевкой, специальной замазкой или герметичными материалами. После этого финишную поверхность просушивают и покрывают двумя слоями масляной краски.

Часто бывает так, что оконные переплеты перекашиваются. Это связано с растворением клея, который удерживает угловые вязки в статичном положении. Их закрепляют при помощи стальных угольников или косынок по обеим сторонам переплета. Однако перед началом таких работ все шиповые соединения следует тщательно проклеить.

Необходимо отметить, что мансардные окна, вытянутые по вертикали, должны быть одинаковой ширины, а окна, вытянутые по горизонтали, – одинаковой высоты. При этом их размер зависит от наклона крыши. Чем он больше, тем длина окна меньше.

При образовании между створками переплета в районе притвора крупных щелей снимают одну из створок, откручивают карты петель, на которых она удерживается, и удаляют старую древесину. После этого ее прижимают к притвору оставшейся створки и вычисляют размер зазора между коробкой и снятой створкой. Когда это сделано, подбирают рейку необходимого размера и плотно приклеивают ее к створке. Перед окончательной установкой на место створку опять примеряют и убирают все имеющиеся недочеты, затем вновь врезают петли и помещают створку на прежнее место.

Новые бруски оконной обвязки придется изготавливать только тогда, когда все старые пришли в совершенную негодность и их уже нельзя использовать. Для этой цели надо сделать новый брусок аналогичной формы и сечения. На нужных участках делают гнезда для петель, шипы и проушины. На них крепят оставшиеся бруски переплета. Перед сборкой конструкции выполняют сухую примерку и окончательную подгонку, затем сажают все на клей. Угловые соединения для большей прочности закрепляют с помощью нагелей.

Бывает, что плотность нарушается у фальцев рамы. Чтобы исправить существующий недостаток, используют уплотнительную массу. Герметик наносят на фальц, закрывают его полиэтиленовой пленкой и разглаживают пальцами. После этого окно закрывают на сутки, пока вся масса герметика не станет твердой. Затем пленку удаляют.

Вместо герметика допустимо использовать уплотнительный профиль, выполненный из пористой резины. Такой материал является довольно эластичным, прочным, к тому же с его помощью можно создать дополнительный слой изоляции комнаты от внешней среды. Данная технология весьма удобна, так как щели очень редко бывают ровными. В большинстве случаев они различны по размеру на протяжении всей своей длины. Резиновый уплотнитель подбирают и подрезают так, как это требуется, по всему размеру щели. Вместо резины можно взять поролоновую ленту, однако ее придется заменять каждый год, потому что в течение сезона этот материал приходит в негодность.

Уплотнители могут быть самоклеющимися и без клеевой основы. Первыми пользоваться очень удобно, однако клей зачастую ограниченно годен. В связи с этим при покупке такого материала обращают внимание на дату изготовления и срок годности. Если изделие просрочено, то оно либо будет плохо приклеиваться, либо прослужит совсем недолго. При необходимости утепления окна, оснащенного сдвоенной рамой, подготавливают полоски тонкого брезента, которые крепят при помощи тонких гвоздей длиной не более 15 мм.

Рамы раскрывают и к их внутренней стороне прибивают полоски брезента, предварительно сложенные вдвое. Гвозди прибивают через каждые 15–20 см. Там, где рамы соединяются петлями с основанием, полоски прибивать не нужно. Вместо брезента зачастую используют полоски поролона толщиной 5 мм и шириной около 40 мм. Надо помнить о том, что если окна будут часто открывать, поролон быстро износится и его придется менять на новый.

Стекла в рамах закрепляют как можно более плотно, чтобы они не шатались. Если упустить этот момент, то через имеющиеся щели будет регулярно уходить теплый воздух, а вместо него в помещение начнет проникать холодный воздух вместе с влагой и шумами. Бывает и такое, что недостаточно плотно закрепленное стекло под воздействием звуковых волн вступает с ними в резонанс. Оно начнет не препятствовать шуму, а дополнительно его усиливать.

Чтобы не допустить данные неприятности, стекло максимально прочно закрепляют в раме, а швы проходят герметичными составами. Принимают во внимание и то, что из-за механических воздействий и температурных колебаний как стекло, так и материал, из которого сделана оконная рама, могут давать усадку. В некоторых случаях материал расширяется, зачастую это происходит неодинаково и неравномерно.

Для герметизации стекол не следует применять такие жесткие средства, как растворы гипса или цемента, клеи и мастики. В идеале производить отделку надо полиуретановым или силиконовым герметиком. Эти материалы при взаимодействии с влагой воздуха становятся эластичными и водонепроницаемыми.

Чтобы увеличить теплоизоляционные характеристики стекол, можно устанавливать светопрозрачную пленку. Ее наклеивают на створки двухсторонней клейкой лентой (рис. 28).

Рисунок 28. Изготовление дополнительного слоя оконной теплоизоляции: а) натяжение прозрачной пленки, б), в) дополнительное остекление, г) установка стеклопакета; 1 – створка, 2 – основное стекло, 3 – прозрачная пленка, 4 – дополнительное стекло, 5 – дополнительный профиль, 6 – штапик, 7 – рейка из полипропилена, 8 – стеклопакет, 9 – крепежный профиль

Перед приклеиванием пленку надо хорошо натянуть. Для этого подойдет обычный бытовой фен. Под воздействием теплого воздуха пленка расширяется и хорошо натягивается, все складки при этом разглаживаются. Если крепить пленку в холодную или сухую погоду, то вероятность образования конденсата значительно снизится, из-за этого показатель влажности будет минимальным. Такой метод понижает теплопроницаемость деревянного окна примерно наполовину.

Система дополнительного остекления помогает соорудить более качественный слой теплоизоляции, однако на его установку придется потратить больше финансовых средств. Фиксировать лист стекла можно с помощью нескольких способов – устанавливать его в дополнительный профиль, который будет крепиться к старой раме при помощи шурупов или шарниров; в створке выбрать фальц, после чего стекло закрепить с помощью штапиков.

Старые оконные блоки вместе с петлями и створками должны обладать определенным показателем прочности, чтобы они могли выдержать дополнительное остекление. Чтобы создать улучшенные звукоизоляционные показатели, по периметру стекла прокладывают рейку из полипропилена или другого аналогичного материала.

Вместо одинарных стекол может быть установлен стеклопакет. Даже простая подобная конструкция позволяет сделать помещение мансарды сразу в несколько раз теплее по сравнению с обыкновенным одинарным стеклом. Чтобы добиться такого эффекта, поверхность фальца должна по толщине совпадать с формой профиля стеклопакета.

Если окно имеет в своей конструкции две створки, то лучше всего установить стеклопакет на внешнюю раму, внутри же оставить обыкновенное стекло. Если рамы подогнаны близко друг к другу и между ними нет щелей, подобная конструкция будет практически идеальной в плане тепло– и звукоизоляции.

Пол в мансарде представляет собой совершенно особенную конструкцию, так как его масса, как и общий вес крыши, переносится на стены, за счет чего нагрузка от него не ляжет на фундамент. Чтобы не допустить воздействия на конструкцию влаги и потери большого количества тепла, следует пол правильно спроектировать и выполнить качественную тепло– и звукоизоляцию. В зависимости от конструкции всей системы укладка пола отличается толщиной теплоизоляционных материалов.

В зависимости от несущих стен остального здания слой утеплителя может быть значительно тоньше. Это связано с многими моментами. Если в проекте дома предусмотрен подвал, то поверхность пола на первом этаже будет расположена далеко от слоя промерзания грунта. Соответственно, полы на первом этаже будут достаточно хорошо утеплены, что приведет к минимальным потерям тепла в районе потолка.

При обустройстве системы полов в мансардном помещении можно использовать самые различные технологии. В любом случае сначала нужно будет качественно подготовить основание. В обязательном порядке сооружают слой гидроизоляции. Поверх него выкладывают небольшой слой песка с дальнейшим уплотнением. На него заливают стяжку из бетона. После того как бетон затвердеет, поверх стяжки настилают слой утеплителя. Его также покрывают слоем цементной стяжки толщиной 4 см. В некоторых случаях ее придется дополнительно укреплять с помощью стальной или пластиковой сетки. Чтобы стяжка не покрылась трещинами, а также для недопущения передачи шумов на стены стяжку отставляют от стен при помощи компенсационной ленты. Если площадь мансарды более 30 м², выполняют деформационные швы, с помощью которых пол делится на несколько более маленьких участков.

Полы в мансарде могут быть изготовлены из самых различных материалов. Для утепленного пола используют плиты из стандартного пенополистирола. Их подбирают в зависимости от расчетной и предполагаемой нагрузки. Такие плиты не выделяют токсических веществ, поэтому их разрешается использовать в жилых помещениях.

Пенополистирольные плиты выпускают шириной от 40 до 60 см, в длину они обычно бывают от 100 до 120 см. В одной упаковке находится объем плитного материала порядка 0,4 м³. Этого хватит, чтобы утеплить приблизительно 4 м² пола, укладывая материал толщиной около 10 см.

Если полы выполнены из бетона или других материалов, не уступающих ему в прочности, в качестве основания можно пустить слой керамзита или гравия небольшой толщины – не более 7 см. Его закрывают 5-сантиметровой стяжкой, после чего применяют одну из двух возможных технологий укладки таких плит.

Сначала на стяжку укладывают слой гидроизоляции, которая по уровню должна совпадать с уровнем гидроизоляции в стене. Сверху настилают полистирольные плиты двумя более тонкими слоями. Здесь применяют принцип кирпичной кладки, т. е. перевязку швов. Общая толщина слоя утеплителя должна составлять около 10 см. Поверх нее – слой цементной стяжки, толщина которого должна быть около 4 см. Ее укладывают с помощью армирующей стальной или пластиковой сетки. На этот материал кладут уже финишное покрытие.

Вторая технология подразумевает точно такую же толщину слоев, однако придется изменить расположение слоя гидроизоляции. Ее помещают не под утеплитель, а сверху над ним. При использовании данного метода слой гидроизоляции позволяет дополнительно предохранить конструкцию пола от попадания между плитами пенополистирола бетонного раствора, из-за чего может образоваться мостик холода. При этом очень важно предварительно рассчитать все так, чтобы гидроизоляция пола располагалась на одном уровне с уровнем гидроизоляции стены.

Плиты из экструдированного пенополистирола имеют более высокий уровень твердости. Ячейки такого материала более замкнутые, благодаря чему они способны выдержать гораздо большую нагрузку.

Такие плиты продаются в упаковках, объем которых составляет порядка 0,45 м³. Этого количества вполне достаточно, чтобы закрыть около 6 м² пола. Плиты из экструдированного пенополистирола необходимо укладывать непосредственно на слой гравия, поэтому поверхность перекрытия пола мансарды должна быть выполнена из бетонных плит. Сначала настилают стяжку из густого бетона толщиной около 4–5 см, затем кладут слой гидроизоляции. В этом случае лучше использовать двухслойный рубероид, который приклеивают при помощи специальной мастики. Поглощение воды плитами минимально, поэтому их можно применять даже в том случае, если влажность нижнего помещения довольно высока. Отрицательным качеством данных материалов является то, что они растворяются, если находятся во взаимодействии со смолами и мастиками, в составе которых есть органические растворители.

Плиты из пенополиуретана также можно использовать для создания гидроизоляционного слоя на полах мансарды, однако для этой цели подойдут далеко не все подобные материалы. Потребуются твердые плиты однородной структуры, в составе которых есть замкнутые ячейки. В продаже можно встретить материал, который с обеих сторон покрыт слоем алюминиевой фольги или специального стекловолокна. Это делают для того, чтобы снизить уровень паропроницаемости, а также чтобы максимально повысить теплоизоляционные характеристики таких плит.

Плиты из пенополиуретана выпускают размером 120 × 60 или 250 × 120 см. В одной упаковке находится порядка 0,6 м³. Этого количества достаточно для теплоизоляционного слоя на площади около 9 м². По краям плиты бывают фрезерованными или прямыми. Они очень хорошо поглощают влагу, поэтому укладывать их необходимо на слой влагозащитной гидроизоляции. У них очень низкий коэффициент теплопроводности, благодаря чему допустимо использовать достаточно тонкие плиты. Помимо плит, в качестве утеплителя может выступать специальное напыление из пенополиуретана.

Для пола в мансарде подходят только плиты достаточной твердости, плотность которых находится на высоком уровне. Они должны хорошо сопротивляться деформационным воздействиям. Минеральная вата, используемая для их изготовления, в процессе производства обрабатывается специальным гидрофобизирующим раствором, чтобы итоговый материал не мог впитывать влагу.

Структура материала волокнистая, поэтому плиты делают изолированными как от потолка этажа, лежащего ниже, так и от финишного покрытия пола мансарды. Плиты, выполненные из минеральной ваты, имеют стандартные размеры – 100 × 50 см. Они продаются в упаковке, которой будет достаточно для изготовления поверхности пола площадью от 1 до 4 м². Обычно слой теплоизоляции, выполненной из минеральной ваты, составляет порядка 10 см. Его можно сделать из одного слоя плит или из двух более тонких. При этом их следует укладывать таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались плитами последующего. Основными преимуществами данного материала являются несгораемость и прекрасная шумоизоляция, однако для достижения максимального эффекта нужно будет сделать дополнительную защиту от влаги.

Для изготовления теплых полов мансарды можно использовать засыпку из керамзитных материалов, которая продается в мешках или насыпью. Керамзит насыпают вместо теплоизоляционного слоя и бетонной стяжки. Если его слой сделать достаточно толстым, то в этом случае даже не потребуется настилать дополнительную гидроизоляцию. Рекомендуется приобретать керамзита на 10–15 % больше от расчетного количества. Его насыпают слоями по 5 см и дополнительно уплотняют. Чтобы последующие слои пола было проще укладывать, керамзит скрепляют цементом, т. е. заливают при помощи тощего раствора. На второй день на поверхности слоя керамзита образуется цементная корка толщиной 2–3 см. Поверх нее укладывают слой гидроизоляции и настилают тонкий слой бетона под финишное покрытие.

Керамзит в качестве утеплителя для пола мансарды можно уложить и по другой технологии. На подготовленное покрытие укладывают специальные мешки, заполненные керамзитом. Для изготовления 1 м² теплоизоляции потребуется порядка трех мешков. Все свободное пространство между ними засыпают керамзитом более мелкой фракции. После того как мешки будут расположены на своих местах, их продырявливают или надрезают, чтобы из них вышел весь лишний воздух. Толщина слоя теплоизоляции получается около 8 см. Этого слоя достаточно только в том случае, если мансарда будет нежилая или ее планируется использовать исключительно в теплое время года.

При необходимости поверх мешков засыпают еще один слой керамзита толщиной 7–8 см. На керамзит укладывают слой гидроизоляции и делают бетонную стяжку, толщина которой должна быть не более 11 см. Стяжку дополнительно армируют стальной или армированной сеткой.

В качестве утеплителя для пола вполне подойдет гранулированный шлак – сыпучий материал, своей структурой напоминающий стекло. Его зерна имеют размеры от 5 до 10 мм. Этот материал получают в результате моментального охлаждения металлургического шлака, который является побочным продуктом в процессе выплавки чугуна. Шлак очень прочный и вместе с тем легкий материал с прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

Однако необходимо помнить о том, что свежий шлак содержит очень вредные для человека примеси. Ценный строительный материал получается из него в ходе тщательной обработки, поэтому покупать его можно только у поставщиков, имеющих специальную лицензию на его изготовление. Толщина теплоизоляционного слоя из шлака для мансардного помещения должна составлять 10–15 см. В связи с тем, что слой шкала может заменить гравийную подстилку, общая толщина пола будет значительно меньше по сравнению с толщиной полов, выполненных по иной технологии.

Шлак кладут на ровное основание, поэтому все работы, связанные с производством утепления, можно выполнить довольно быстро. Несмотря на то что материал прекрасно поглощает влагу (он способен впитать до 18 % воды от своего объема), при его насыпке не надо делать дополнительную гидроизоляцию. Чтобы уложить 1 м² шлака толщиной 15 см, потребуется около 13–16 кг материала. На утеплитель настилают слой гидроизоляции, а на него кладут бетонную стяжку толщиной не более 10 см. Уже на нее укладывают финишное покрытие пола мансарды.

Утепленные полы можно сделать из так называемого пеностекла. Теплоизоляцию в данном случае кладут на основу из гравия, фракции которого имеют размеры от 6 до 20 мм. При этом толщина основания должна составлять приблизительно 5 см. Затем заливают бетонную стяжку. На грани блоков, которые кладут на подоснову из бетона, наносят специальный полимерминеральный клей или мастику из битума. Как только клей затвердеет, блоки из пеностекла уже окажутся подготовлены к настилке следующего слоя, например, к заливке стяжки из бетона. В случае необходимости придется изготовить слой усиленной гидроизоляции, если в мансарде будут находиться помещения с повышенным уровнем влажности, например, кухня, ванная комната или санузел.

По пеностеклу раскатывают рубероид, приклеивая его с помощью горячего битума. На него настилают полиэтиленовую пленку в один или два слоя. Всю эту конструкцию заливают стяжкой цементно-песчаного раствора или керамзитобетона толщиной около 5 см. В качестве финишного слоя можно использовать ламинат или керамическую плитку.

Чтобы в помещении мансарды было всегда тепло и комфортно, там настилают так называемые теплые полы. Их популярность все больше увеличивается. Если есть возможность установить данную систему, то сначала необходимо тщательно ознакомиться с тем, как настилаются такие полы. Дело в том, что конструкция имеет целый ряд определенных нюансов, без соблюдения которых вряд ли удастся правильно выполнить всю работу.

Систем водяного пола на сегодняшний день несколько: бетонная, деревянная и настильная. Чаще всего встречается именно первый тип конструкции. Все работы подразделяются на ряд основных моментов: проектирование, проведение подготовительных работ, сборка всей конструкции, изготовление напольного покрытия.

Методика укладки теплого водяного пола нуждается в предварительной подготовке проекта. Эта задача достаточно сложная, однако обойтись без нее невозможно. Если делать все наудачу, то в итоге можно получить нерабочую конструкцию, и придется все переделывать заново. Во многом от качества изготовления конструкции зависит правильность работы всей системы и ее общая эффективность в дальнейшем.

Для обеспечения максимально надежного функционирования теплого пола надо принимать во внимание целый ряд условий: высоту и форму помещения, общую площадь обогрева, желаемый температурный уровень в комнате, особенности труб и различных других материалов, используемых для создания всей системы.

Сегодня все необходимые работы, связанные с проектированием, можно выполнить при помощи целого ряда специализированных компьютерных программ. Опираясь на все полученные сведения, приобретают необходимое количество материала и разрабатывают сам процесс настилки теплого водяного пола.

На первом этапе разрабатывают схему, выбирают места, где будут установлены коллекторы, а также делят все полы на отдельные контуры, которые будут функционировать независимо друг от друга. На этапе проектирования принимают во внимание и то, как относительно друг друга располагаются компенсационные швы. При этом учитывают, что контур укладывается так, чтобы трубы теплого пола и деформационные швы не пересекались.

При устройстве системы теплого водяного пола очень важно заранее определиться с финишным покрытием. Это позволит правильно выбрать материал и получить нужную температуру теплоносителя. Кроме того, придется также обсудить со всеми домочадцами, как будут установлены предметы мебели и вся сантехника, если ее размещение предусмотрено в мансардном помещении. Под мебелью, ваннами и унитазами лучше не раскладывать трубы, входящие в систему теплого водяного пола. Это связано с тем, что древесина или другие отделочные материалы могут со временем рассохнуться из-за недостатка влажности. Кроме того, это и совершенно ненужные финансовые затраты.

Сооружение системы водяного теплого пола потребует не только определенных знаний и умений, но и максимальной внимательности и аккуратности на всех этапах обустройства конструкции. Чтобы как можно тщательнее уложить теплый пол, который бы успешно функционировал в течение долгого времени, надо в обязательном порядке пользоваться соответствующей инструкцией. В противном случае даже одна небольшая ошибка может привести к серьезному сбою в работе всей системы.

Подготовительные работы требуют в первую очередь обработки поверхности основания. Ее выравнивают, однако при этом вполне допустимо повысить или понизить уровень примерно на 5 мм. Иначе нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку. Если эти условия не будут соблюдены, то в трубах отопления может возникнуть так называемая воздушная пробка. С основания убирают пыль и мусор с помощью мощного пылесоса. Все трещины и щели, имеющиеся в структуре основания, заделывают цементно-песчаным раствором. На подготовленное основание кладут теплоизоляционный слой, чтобы не допустить потерь тепла. Толщина этого слоя должна быть около 30 мм, а плотность – около 35 кг на 1 м³. Как правило, в качестве теплоизоляции используют полистирол или пеноплекс. Сегодня можно встретить в продаже уже готовые к укладке маты. С их помощью монтаж выполнять значительно легче, так как в их структуре имеется ряд специальных фиксаторов для труб. Толщина теплоизоляционного слоя находится в прямой зависимости от общей тепловой нагрузки всей системы. Чем она выше, тем толще будет теплоизоляция. По периметру помещения устанавливают специальную демпферную ленту. Ее основная функция заключается в компенсации расширения уложенной стяжки. Лента по высоте должна с небольшим запасом перекрывать оба слоя – и теплоизоляцию, и стяжку. После этого по всей площади пола раскладывают слой мультифольги или полиэтиленовую пленку.

После этого кладут слой арматурной сетки, к ней крепят все элемент системы, которые удерживаются на одном месте при помощи специальных пластиковых хомутов, по диаметру совпадающих с итоговым диаметром труб. Там, где трубы все-таки будут пересекать компенсационные швы, на них следует надеть гофру. Она выполняет в данном случае сразу две основные функции – теплоизоляционную и защитную, так как с ее помощью удастся избежать возможных механических повреждений отопительной системы.

Технология прокладки отопительных элементов требует установки определенного количества труб, которые подключают к отопительному котлу или системе центрального отопления. В случае необходимости устанавливают коллекторные шкафы. Их можно размещать в процессе монтажа или несколько позже. Итоговая конструкция теплого пола включает в себя коллектор, контур питания и смесительный узел.

Основной деталью в данном случае является смеситель, он не только производит подготовку теплоносителя, но и позволяет обеспечить его регулярную циркуляцию, благодаря чему воздух в мансардном помещении будет прогреваться равномерно. Потоки горячей воды распределяются за счет коллекторов. Непосредственно обогрев поверхности пола происходит благодаря теплой воде, поступающей от котла в трубы конструкции.

Сегодня существует много всевозможных схем размещения труб так, чтобы получилась греющая спираль. Две основные называются «змейка» и «спираль».

Если решено установить первый тип конструкции, то теплоноситель будет подаваться от наружной стены. Это связано с тем, что поблизости от нее потери тепла значительно выше по сравнению с центральной частью комнаты. Однако необходимо помнить, что в контуре тепло зачастую распределяется не слишком равномерно. Чтобы этого избежать, поблизости от наружных стен шаг укладки элементов контура делают несколько меньшим, благодаря чему потери энергии компенсируются.

Технология изготовления системы труб предполагает, что на 1 м² поверхности пола будет уложено порядка 5 м трубы. Для достижения максимально равномерного нагрева следует придерживаться некоторых рекомендаций и правил. Общая длина уложенного контура должна составлять максимум 90 м при шаге укладки 20 см. Если необходимо соорудить систему отопления в помещении с довольно большой площадью, то надо укладывать несколько греющих петель.

Когда все трубы будут на своих местах, распределительный коллектор также установлен, а к нему подведен греющий контур, в обязательном порядке проводят гидравлические испытания. Это необходимо для проверки прочности и герметичности всей собранной конструкции. В трубы пускают воду под давлением, немного превышающим рабочее. Вполне допустимо несколько понизить давление, но не больше, чем на 0,02 МПа, с сохранением температуры воды. Такая опрессовка производится в течение суток под давлением порядка 3–4 бар. Для этого можно использовать воздушный компрессорный насос или обыкновенный гидравлический пресс. Если в ходе испытаний были выявлены дефекты или недостатки системы, то их устраняют еще до заливки пола при помощи цементной стяжки.

Когда станет понятно, что вся система функционирует нормально, отопительные трубы можно помещать под слой бетонной стяжки. Ее используют чаще всего, однако в данном случае обыкновенный бетон применять не рекомендуется. Современная система теплых водяных полов предполагает при выполнении стяжки использование цемента марки минимум М-300 с добавлением пластификатора – примерно 1 л на 1 м².

Обычно толщина стяжки больше по сравнению с уложенными трубами на несколько сантиметров, однако этот показатель не должен превышать 15 см. Чтобы заливка всей конструкции получилась максимально ровной, необходимо предварительно сделать маяки. Заливают слой бетона только на теплые трубы. Дело в том, что они будут в этом случае находиться в расширенном состоянии. Если же залить стяжку на отключенную систему, то в дальнейшем трубы при расширении могут ее порвать, что потребует проведения ремонтных работ. Стяжку оставляют на 4 недели до полного высыхания. После этого систему активируют и постепенно повышают в ней температуру, достигая максимального значения только на третьи сутки использования конструкции. В качестве финишного покрытия применяют любые строительные и отделочные материалы.

Однако водяной теплый пол нельзя настилать, если напольное перекрытие в мансарде изготовлено из древесины, так как дерево вряд ли сумеет выдержать большую нагрузку, приходящуюся на него не только от всей отопительной системы, но и от стяжки и последующей финишной отделки.

В этом случае можно уложить систему электрического теплого пола. Она значительно меньше весит, к тому же при ее укладке не придется производить опрессовочные работы.

В качестве нагревательного элемента здесь выступает электрический кабель, изготовленный по специальной технологии. Он преобразует электрическую энергию в тепловую, но при этом сам нагревается несильно. В последние несколько лет на рынке появилось большое количество аналогичных систем, поэтому они с каждым годом становятся все более и более доступными.

Эта конструкция хороша еще и тем, что не придется проводить работы, связанные с подключением и монтажом труб. Все, что нужно сделать – проложить по поверхности пола маты с нагревающим элементом и подключить его к системе электроснабжения. Управлять процессом функционирования теплого пола значительно проще по сравнению с водяной конструкцией. Все функции, которые необходимы для поддержания комфортной температуры в помещении, выполняет специальный терморегулятор, прикрепляемый к стене.

По своей конструкции электрический теплый пол довольно схож с водяным. Принципиальное отличие в данном случае заключается в типе элемента нагревания. Кабельная система предусматривает установку холодных силовых проводов. Они соединяют между собой внутреннюю проводку мансарды и через терморегулятор подходят к нагревательному кабелю. Его кладут на поверхность пола и соединяют с силовыми проводами при помощи особой муфты.

Все нагревательные кабели можно разделить на две большие группы, связанные с принципом выделения тепла в окружающую среду, – резистивные и саморегулирующиеся. У резистивного кабеля в качестве основного элемента выступает специальная нагревательная жила. Практически вся электрическая энергия, проходящая через нее, переходит в тепловую. Поверх нагревательной жилы расположены изоляционные слои и металлическая оплетка, которая играет роль заземления. Кроме того, она предназначена для создания экрана, чтобы от нагревательного элемента по комнате не расходились электромагнитные волны. Верхний слой представляет собой негорючую и весьма тугоплавкую защитную оболочку.

Резистивный кабель бывает как одножильным, так и двужильным. Одножильная система является наиболее простой, так как под слоем изоляции будет находиться лишь нагревательная жила. Ток в обязательном порядке должен протекать по замкнутому контуру, чтобы получилась работоспособная конструкция. Один конец кабеля подключают к электрической сети, потом греющий кабель раскатывают по поверхности пола помещения. Второй конец тоже возвращают в первоначальную точку, для того чтобы подключить всю систему к электроснабжению.

Однако у такой системы есть один существенный минус. Рядом с проводником, вокруг которого протекает электрический ток, образуется электромагнитное поле. Несмотря на довольно сильную оплетку греющего кабеля, которая пытается не допустить возникновения такого явления, полностью избавиться от него не удается.

В центральной части двужильного кабеля находятся две жилы – нагревательная и проводящая электрический ток. За счет того, что провода лежат параллельно друг другу, а направление токов диаметрально противоположное, здесь наблюдается эффект компенсации электромагнитного поля, поэтому двужильный кабель практически не будет создавать магнитное поле.

Стоит помнить, что у резистивного кабеля имеется один важный недостаток. Если нагревательный элемент будет плохо соединен со стяжкой или поверхностью пола, а также в случае, когда кабель заставлен мебелью, можно вызвать перегрев системы. Это в значительной степени снизит срок использования всей конструкции, а может и вообще моментально вывести ее из строя.

Саморегулирующиеся кабели не имеют подобного дефекта. В этом изделии в качестве нагревательного элемента используется особая полимерная матрица. По своему устройству данный кабель очень напоминает двужильный, однако у него через оба провода будет проходить электрический ток. Между этими проводами находится специальный полимерный материал, который играет роль нагревательного элемента. При использовании данной структуры электрический ток будет протекать через огромное количество полимерных нагревательных элементов, расположенных параллельно друг другу.

Такая система имеет значительные преимущества перед использованием нагревательных кабелей стандартного типа. Сопротивление полимерной матрицы находится в прямой зависимости от температуры ее нагрева. При перегреве определенного участка электрического кабеля его сопротивление возрастает в несколько раз. Из-за этого происходит понижение силы тока, и тепла выделяется значительно меньше. Данный эффект наблюдается только на перегревшемся участке, а на всех остальных кабель по-прежнему работает стабильно. Но такой материал будет стоить значительно дороже по сравнению со стандартными греющимися конструкциями.

Практически всегда нагревательный кабель реализуется в розницу и оптом отрезками определенной длины. Это связано с тем, что начало изделия соединено проводами через специальную силовую муфту. Самостоятельно выполнить такое соединение сложно, так как оно представляет собой наиболее уязвимый участок конструкции. Практически всегда кабель выходит из строя именно из-за того, что в муфте что-то нарушилось. По этой причине производители систем теплых полов не доверяют изготовление такого ответственного соединения клиентам. На конце двужильного провода также находится соединительная муфта, поэтому кабель категорически запрещается обрезать ни с одной из сторон.

Перед покупкой кабеля, из которого будет выполнена система теплого пола, необходимо определить, какая мощность конструкции должна приходиться на 1 м² поверхности пола. В спальне будет достаточно 100–150 Вт на 1 м², в коридоре, на кухне или прихожей такого показателя тоже хватит. В санузле и ванной комнате мощность будет немного большей – порядка 180 Вт/м², на балконе – 200 Вт/м².

В большинстве случаев производители имеют специальную таблицу, по которой в зависимости от предназначения помещения можно очень быстро вычислить требуемую мощность. При этом из площади обогреваемой поверхности пола нужно вычесть площадь днища шкафов, унитазов, ванн, холодильника и других массивных предметов, способных усложнить нормальный теплообмен между воздухом комнаты и теплым полом.

Если при приобретении резистивного кабеля не учесть данный момент, то это выльется в конечном счете в значительный перерасход электроэнергии. Кроме того, на участках с неправильным теплообменом кабель постоянно будет находиться в перенагретом виде, что приведет к его быстрому выходу из строя. Еще одним важным моментом является то, что в случае поломки данная укладка греющего кабеля не является гарантийным случаем.

Укладка системы теплого пола на окончательное место практически ничем не отличается от водяных полов. Однако есть несколько особых моментов, на которые надо обратить внимание. Сначала определяют место, где будет установлен термостат, и пробивают штробу под провод, идущий от него по направлению к полу и от самого термостата к щитку. В стене также проделывают отверстие под установочную коробку. Как правило, это стандартный пенал, куда помещают розетки или выключатели. Термостат располагают на высоте от 50 до 100 см. Когда вся система уложена, к участку подводят отдельную линию от щитка, куда должны входить ноль, заземление и фаза. В штробе, идущей от термостата к полу, прокладывают две пластиковые трубки. В них находятся силовые провода нагревательного элемента, поэтому длина трубок равна расстоянию от поверхности пола до места, где находится термостат. В другой трубке устанавливают проводку датчика пола. Она будет проходить и по полу, поэтому ее делают приблизительно на 1 м длиннее. Если в процессе эксплуатации датчик температуры выйдет из строя, то его можно будет очень легко заменить. Для этого достаточно только снять сам термостат и вытянуть датчик по трубке через коробку.

Когда все провода уложены, приступают к изготовлению самих полов. Здесь технология очень напоминает технологию прокладывания водяных теплых полов – сначала поверхность основания выравнивают, по периметру помещения приклеивают демпферную ленту и кладут слой теплоизоляции. Если под мансардой находится отапливаемое помещение, нагревательный кабель закрепляют под черновым полом.

На поверхности теплоизоляционного слоя закрепляют специальную монтажную ленту. Через нее и будет закреплен кабель. Следует помнить, что между спиральным и параллельным методом укладки теплого пола особой разницы нет. Гораздо удобнее уложить греющий кабель в форме змейки. Для этого монтажную ленту закрепляют на основании через каждые 50 см. Перед непосредственным закреплением кабеля к коробке термостата протягивают силовые провода. При этом необходимо помнить, что соединительную муфту располагают обязательно в бетонной стяжке.

После завершения всех монтажных работ тщательно проверяют, насколько качественно они выполнены. Для этого с помощью специального тестера измеряют температуру греющего элемента. Это значение должно совпадать с паспортным значением, однако допускается разница в пределах 10 %. Этот момент обязательно следует учесть, так как нередки случаи, когда под поверхность пола укладывали бракованный элемент. Когда всегда подготовительные работы завершены, заливают стяжку слоем толщиной 3–5 см. Отвердевшую стяжку застилают чистовым слоем пола и подключают нагревательный кабель к термостату, а его, в свою очередь, подключают к электропроводке, от которой будет запитываться вся система.

Чтобы электрические теплые полы прослужили как можно дольше, необходимо соблюдать целый ряд определенных условий. Кабель обязательно подбирают именно требуемой мощности. Если этот показатель будет ниже по сравнению с расчетной, он все время будет находиться в рабочем состоянии, что может вывести его из строя довольно быстро.

Раскладку всех нагревательных секций или матов и участок установки термодатчика продумывают еще на этапе проектирования. В противном случае конструкция будет нагреваться только незначительными участками, а датчик станет срабатывать неправильно. Установку системы теплого электрического пола производят по требованиям «Правил устройства электроустановок», а также целого ряда иных нормативных документов. При укладке греющего кабеля нужно быть очень осторожным и стараться его нигде не порезать и не повредить. Если этого сделать не удалось и изоляция все же нарушилась, для проведения ремонтных работ можно использовать только ремонтные комплекты, рекомендованные фирмой-производителем данного греющего кабеля.

Нагревательную секцию укорачивать запрещено. Кроме того, запрещается при соединении с силовым кабелем пользоваться стандартной термоусадочной муфтой. Это может вызвать срабатывание системы аварийного отключения.

Перед началом заливки бетонной стяжки следует выполнить чертеж помещения, где будет точно указано расположение всех нагревательных секций и термодатчика. Для чистовой отделки пола можно пользоваться только материалами, которые хорошо совмещаются с кабельным обогревом. На упаковке таких материалов есть специальная маркировка.

Выбирать технологию утепления полов следует в зависимости от их вида. Чаще в мансардах полы изготавливают из древесины. Между перекрытием и уровнем чистого пола обычно насыпают слой щебенки или песка, что позволяет создать дополнительную гидроизоляцию, а также затрудняет прохождение звуковых волн. Этот слой в процессе укладки тщательно утрамбовывают, после чего поверх него заливают бетонную подготовку, толщина которой должна составлять минимум 8 см. Уже на нее устанавливают столбики из кирпича или специального бетона повышенной прочности.

Чтобы на участках соприкосновения бетона и древесины не возникала капиллярная влага (это, как правило, приводит к загниванию дерева), следует проложить гидроизоляционный слой. Его выполняют из рубероида или иных аналогичных материалов. Поверх слоя гидроизоляции помещают деревянную прокладку, а уже на нее устанавливают лаги толщиной минимум 4 см. Лаги служат основанием для чистого пола.

Однако можно обойтись и без дополнительной песчаной или бетонной подготовки. Если нижний этаж имеет хорошую теплоизоляцию, то нет необходимости в устройстве такой прокладки. Тем не менее без прокладок из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит обойтись не удастся. Они обеспечивают высокий уровень звукоизоляции и дополнительно предохраняют межэтажное перекрытие от воздействия ударных нагрузок, возникающих во время ходьбы. Чтобы создать качественную звукоизоляцию, также можно использовать мелкий речной песок. Его засыпают вровень с этими прокладками и дополнительно утрамбовывают.

Если дом построен из многопустотных панелей, особенно когда из таких панелей сделаны перекрытия, то песчаная прокладка перед укладкой деревянного пола будет просто необходима. В этом случае толщина звукоизоляционного слоя должна составлять минимум 3–4 см. Поверх звукоизоляционного слоя настилают лаги, под которые укладывают звукоизоляционные прокладки шириной 5–7 см. В случае, если перекрытие с нижней стороны оборудовано хорошей системой звуко– и теплоизоляции, со стороны мансарды можно будет обойтись и без данного слоя. Тогда лаги настилают непосредственно на черновой пол, а уже к ним крепят половые доски.

Чтобы конструкция деревянного пола из шпунтованных досок получилась максимально жесткой, лаги надо укладывать через каждые 40–50 см. Такое решение применимо к конструкции, в которой толщина половых досок составляет около 30 мм. Если же планируется использовать доски толщиной 40–50 мм, расстояние между лагами возрастает до 60 см.

При изготовлении конструкции пола следует также учитывать эксплуатационные нагрузки. Чем выше они будут, тем толще должны быть лаги и половые доски. При изготовлении полов обязательно учитывают погодные условия. В частности, в помещении должна быть постоянная температура около 8 °C с относительной влажностью не выше 70 %.

Прежде чем начинать настилку полов, проверяют показатель влажности засыпки. Общее количество воды в песке не должно превышать 4 %. Такой же показатель применительно к лагам, звукоизоляционным прокладкам и доскам будет находиться в пределах 12 %. Влажные доски можно использовать исключительно для сооружения временных конструкций пола. Однако через месяц такие полы нужно будет перестелить.

Перед настилкой все подпольное пространство очищают от стружек, щепок и прочего мусора. Кроме того, проверяют, насколько качественно выполнены основание и лаги.

Настилку лаг делают следующим образом. Сначала выводят на уровень и закрепляют так называемые маячные лаги. Их устанавливают поперек помещения так, чтобы они располагались поблизости от стен – расстояние между лагой и стеной составляет не более 3 см. Когда это сделано, приступают к настилке всех остальных лаг. Если у них поверхность недостаточно ровная, то их придется снимать вместе со звукоизоляционными прокладками и делать основание более гладким. Когда маячные лаги настелены, устанавливают остальные лаги, между которыми соблюдают заранее рассчитанное расстояние. Уровень расположения лаг выверяют с помощью отвеса. Ориентируют эти элементы конструкции таким образом, чтобы доски, которые будут на них настилаться, находились в жилом помещении по направлению света, а в коридорах и прочих аналогичных помещениях – поперек конструкции.

Когда все лаги уложены и правильно выверены, приступают к установке шпунтованных досок. Их готовят заранее, примеряют по площади всего помещения, обрезают до необходимой длины. Когда обрезка закончена, начинают эти доски укладывать на свои места без применения любых сжимов. Если же доски не совсем подходят друг к другу, то можно использовать специальные рычажно-винтовые или рычажно-зубчатые механизмы. Стоит отметить, что без сжимов настилают только доски, показатель влажности которых составляет не более 8 %. Первую доску кладут пазом к стене, затем ее приколачивают к лагам гвоздями длиной не более 80 мм. Их забивают с небольшим наклоном, а шляпки утапливают в древесине при помощи специального инструмента – добойника. Чтобы гребень плотно вошел в паз, доску простукивают обыкновенным молотком через деревянную прокладку.

Сжимы используют тогда, когда толщина лаг превышает 4 см. Перед прибиванием к лагам доски сначала стягивают между собой в одну конструкцию и только затем их закрепляют. Чтобы ликвидировать возникшие в процессе настилки уступы между досками, их обрабатывают специальными строгальными или шлифовальными инструментами. После завершения таких работ пол получается достаточно ровным, с хорошими стыками. Доски обрабатывают при помощи грунтовки, а затем проходят шпатлевкой. Когда слой шпатлевки высохнет, ее тщательно шлифуют и покрывают двумя слоями масляной краски. Между лагами, как правило, укладывают тепло– или звукоизоляционный материал.

Достаточно часто встречаются полы из древесно-стружечных плит. Их хорошо делать в помещениях, где довольно сухо и нет большой проходимости людей. Полы сооружают по технологии, аналогичной деревянным. Влажность в помещении в процессе настилки напольного покрытия не должна превышать 60 %, а температура – 8 °C. Перед началом работ по изготовлению напольного покрытия завершают все дела, которые могут вызвать появление загрязнений. Основание тщательно выравнивают. Если под такими полами есть песчаная засыпка, то ее просушивают.

На первом этапе работ сначала делают звукоизоляционные прокладки, поверх которых располагают лаги из нестроганных досок второго или третьего сорта. При этом сразу стараются учесть, чтобы кромки древесно-стружечных плит соприкасались между собой на лаге. Когда выполняют настилку лаг, следят, чтобы их верхний уровень находился в одной плоскости немного ниже уровня чистого пола. После укладки всех лаг с помощью деревянной рейки длиной около 2 м проверяют, насколько горизонтальна общая поверхность. Если наблюдаются существенные перепады, лаги немного опускают или приподнимают, положив под них прокладки из древесно-стружечных плит.

Когда вся система будет полностью готова, лаги соединяют между собой с помощью брусков подходящего сечения. Это необходимо для того, чтобы они не смещались. Только после этого приступают к настилке древесно-стружечных плит. Работу ведут от дальней стены. Между ней и плитой сохраняют зазор 1–2 см. Первая плита будет маячной – ее закрепляют на лагах гвоздями длиной не более 60 мм. Также допустимо применять шурупы длиной 35–40 мм. По кромке плиты, уложенной на лаге, гвозди вбивают через каждые 10–15 см. При использовании шурупов этот расстояние немного больше – 30–35 см. Все последующие плиты настилают по аналогии с маячной. В процессе работ внимательно следят за плотностью прилегания плит друг к другу. Между ними допускаются зазоры в 1 мм. Если нет возможности уложить плиты в последнем ряду целиком, их разрезают электрической или ручной пилой, также оставляя зазор между плитами и стеной.

Еще одним видом напольного материала являются древесно-волокнистые плиты. Их стандартная толщина составляет 3,2 см. Для изготовления чистого уровня пола не рекомендуется использовать плиты сверхтвердого типа, полученные методом сухой технологии. При отделке мансарды плиты настилают непосредственно на теплую стяжку из бетона, керамзита или шлакобетона. Можно также сделать основание под такую конструкцию из отходов досок или специальных древесно-стружечных плит. При малой нагрузке иногда допустимо настилать непосредственно на цементно-песчаную стяжку. Каждую плиту крепят к основанию с помощью гвоздей или шурупов. Все стыки в дальнейшем покрывают слоем шпатлевки.

Однако при изготовлении таких полов есть несколько особенностей. Прежде всего перед непосредственной укладкой древесно-волокнистые плиты следует хорошо увлажнить, но внимательно следить за тем, чтобы общий уровень влажности не превышал 12 %. Между плитами и стеной оставить зазор от 4 до 10 мм. При прорезывании плит следить, чтобы 4 плиты не стыковались в одной точке.

В случае необходимости плиты можно не прибивать, а приклеить к основанию. Для этого используют специальную мастику. Ее наносят полосами, а площадь приклеивания составляет минимум 40 % от общей площади плиты.

Основание предварительно обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы на нем не начались различные разрушительные процессы. Если же возможности нанести грунтовку на основание нет, то его сначала очищают от пыли и обрабатывают битумным раствором, полученным путем растворения битума в бензине.

Паркетные полы достаточно часто встречаются в индивидуальном строительстве. Это связано прежде всего с легкостью монтажа планок паркета, так как его можно уложить на перекрытия, выполненные из бетона, железобетона и прочих аналогичных материалов.

Влажность окружающей среды при паркетных работах не должна превышать 60 %, сами планки в этом случае имеют влажность 5 %, а основание – 5–6 %. Штучный паркет допустимо прибивать к основанию, однако он гораздо привлекательнее выглядит, если его наклеить на мастику.

Как и любые другие работы, связанные с изготовлением покрытия чистого пола, настилку паркета начинают с подготовки основания. Для этого его тщательно очищают от пыли и различных жировых вкраплений. Температура окружающего воздуха в данном случае должна быть не ниже 10 °C. В процессе подготовки основания следят, чтобы оно получилось как можно более ровным. Для проверки используют строительный уровень, ровную деревянную или металлическую рейку длиной около 2 м.

Перед тем как приступить к непосредственной настилке планок паркета, их тщательно сортируют по длине. Если их длина не будет совпадать, необходимо отобрать некондиционные планки. Дело в том, что при их настилке в итоге получится кривой пол.

Технологий укладки паркета на сегодняшний день существует несколько – «елка», «змейка», «косая елка». Кроме того, профессиональные укладчики владеют такими способами настилки, как «сложная елка», «ковер», часто настилку ведут с использованием разного рода узоров.

Проще всего освоить технологию «елка». Начинают работы так: по центру помещения протягивают шнур и наматывают его на гвоздь, вбитый в основание. Друг относительно друга планки будут располагаться строго под прямым углом. Стараются сделать так, чтобы в одном ряду первая планка находилась пазом к предыдущей. Ряды стелют от входной двери по направлению к противоположной стене. Чтобы облегчить работу, можно сколотить порядка 7–8 рядов планок, а на месте их окончательного расположения нанести мастику и выровнять ее при помощи резинового скребка. Толщина конечного слоя мастики не должна превышать 1 мм. Соединенные элементы кладут на мастику и подбивают их паркетным молотком – это инструмент, одна часть которого деревянная, а вторая обита специальной резиной. С помощью такого молотка можно максимально плотно прижать паркетные элементы к основанию и при этом не повредить их.

Когда маячный ряд планок будет настелен, на основании его раскладывают все остальные ряды. Если планки не поместились на полу, их подрезают и помещают на свои места. При этом необходимо помнить, что между стеной и чистым полом должно остаться расстояние 10–20 мм.

Стандартная ширина планок составляет 40 мм.

Технология «косая елка» применяется мастерами, уже имеющими некоторый опыт. В этом случае настилку начинают с дальнего угла помещения. Чтобы настелить маячный ряд планок, протягивают шнур от одного угла помещения к противоположному. По этому шнуру планки выкладывают по одной с каждой его стороны, но очень внимательно следят за плотным соединением пазов и гребней всех элементов конструкции. Когда маячный ряд выложен, по очереди раскладывают примыкающие элементы паркета. В случае необходимости их обрезают под прямым углом.

Фризовые ряды паркетного пола (ряды, примыкающие к стенам) нуждаются в еще более современной технологии: осевую линию маячных рядов здесь протягивают вдоль стен, по ней протягивают намеленный шнур. После этого выкладывают маячные ряды вдоль стен. Оставшуюся площадь настилают простой «елкой».

В нишах, находящихся под окном, размещают длинные планки, а в дверном проеме прокладывают фриз из планок необходимой длины.

Укладка паркета прямыми квадратами – еще более сложная и трудоемкая технология. Работу начинают с самой дальней от двери стены. Как и в других случаях, сначала натягивают маячный шнур. После этого паркетные доски выкладывают насухо, между ними и стенами оставляют около 2 см. Если в процессе сухой раскладки не получается сформировать целое число квадратов, то квадраты, прилегающие непосредственно к стенам, формируют из планок иных размеров. Это делают для того, чтобы планки, находящиеся рядом со стенами, не пришлось дополнительно подрезать.

При настилке паркета в комнате, ширина которой значительно больше по сравнению с длиной, первый ряд конструкции нужно будет выкладывать вдоль самой длинной стены. Это позволит не допустить искажения рисунка или узора.

Существует облегченная технология настилки паркета – с использованием паркетных досок. Такие конструкции допустимо применять в жилых помещениях. Все работы здесь проводят при температуре не ниже 10 °C и относительной влажности не выше 60 %. Паркетные доски в этом случае кладут на лаги, под которыми расположены звукоизоляционные прокладки из специального материала.

Лаги кладут параллельно друг другу таким образом, чтобы свет падал на них под прямым углом, при этом нужно сразу проверять, насколько горизонтальной получается вся конструкция. Между центрами лаг должно быть порядка 40 см. Стыки лаг соседних рядов не должны находиться на одной линии. Перед началом укладки черновой пол размечают так, чтобы стыки паркетных досок находились строго на лагах. Свободный свес паркетной доски вблизи стены должен быть максимум 10 см. Учитывая длину досок, отмечают линии, где будут находиться центральные части лаг. Сначала лаги укладывают около стен, выверяют их горизонтальность, затем размещают все остальные элементы.

Когда все лаги уложены, поперек них протягивают шнур и стелют первую паркетную доску в самом дальнем углу помещения. Если при укладке паркета используют гвозди, то их дополнительно утапливают в древесине при помощи специального добойника. Настилая такое покрытие, сразу проверяют, насколько прочными получаются уложенные участки. Для недопущения зыбкости конструкции под лаги кладут дополнительные звукоизоляционные прокладки. Подбивать лаги при помощи клиньев недопустимо. Это связано с тем, что в дальнейшем клинья будут высыхать и выпадать из-под лаг.

Щитовой паркет укладывать наиболее просто. Здесь все работы ведутся по лагам толщиной 25–40 см, обработанным антисептиком. Их настилают строго по уровню параллельными рядами, проверяя правильность ведения работ деревянной рейкой длиной 2 м или металлическим правилом. Все время проверяют жесткость конструкции, а также то, насколько устойчивыми получаются лаги. Настилать щитовой паркет начинают с дальнего угла стены, предварительно протянув шнур. Кромка щита ни в коем случае не должна заходить за линию шнура. Возле стены должна находиться часть щита с гребнем.

Если конструкция стандартная, то для соединения используют клей и гвозди или шурупы. Эти крепежные материалы утапливают в древесину добойником. Получить красивый узор при помощи щитового паркета довольно легко. Достаточно развернуть элементы на 90°, и уже выйдет привлекательная конструкция. Дополнительный звукоизоляционный слой в этом случае сделать просто – нужно лишь засыпать все пространство между лагами сухим карьерным или речным песком.

Щитовой паркет хорош еще и тем, что его лицевой слой покрыт лаком в заводских условиях, поэтому вероятность приобретения бракованного материала достаточно низка.

Легко и просто выполнить финишное покрытие из линолеума. Этот материал настилают непосредственно на чистый пол. Зачастую его кладут на межэтажное перекрытие, которое разделяет мансарду и этаж под ней. Однако стоит отметить, что основание пола под линолеум должно быть идеально ровным, так как любые неровности будут в дальнейшем видны на его поверхности. К плюсам можно отнести и то, что выпускают линолеум всевозможных расцветок и узоров.

К технологии настилки линолеума также предъявляют определенные требования. В частности, в помещении, где будут производиться работы, температура воздуха должна быть минимум 15 °C, влажность основания – не более 4–5 %. Все эти условия нужно соблюдать, в противном случае линолеум отойдет от основания, а также его основа может начать загнивать, особенно если основание выполнено из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит.

Основание должно быть ровным – допустимое максимальное отклонение от горизонтали – 2 мм. Скрепляют линолеум с основанием при помощи мастик и специальных клеев. Гвозди и шурупы в этом случае не подходят – их применение быстро приведет в негодность сам линолеум. Чтобы основа материала не пострадала от влаги, швы между полотнищами закрепляют с помощью особых материалов, которые сваривают полотнища, превращая их в монолит.

В случае, если поливинилхлоридные материалы невозможно качественно сварить с помощью указанной технологии, то такой линолеум настилают и стыкуют, применяя специальные вещества. Они заполняют швы, превращая их в монолитную конструкцию. Как правило, в мансардах используют линолеум, выполненный на поливинилхлоридной основе с теплозвукоизолирующим основанием. Заготавливают полотнища следующим образом. Если ширина помещения больше ширины линолеума, то в комнате расстилают полотнища, вырезают строго необходимое количество с запасом (приблизительно по 15 см с каждой стороны). После этого выполняют подрезку и подгонку материала. Когда пол будет полностью готов, линолеум приклеивают к основанию и дают ему высохнуть.

Перед непосредственной укладкой рулоны линолеума расправляют и тщательно прогревают на специальном столе. В его конструкцию входят особый металлический каркас и деревянный настил, с одной стороны окантованный металлической полосой. Прогретый линолеум можно расстилать в помещениях – он уже не будет загибаться и строго ляжет на пол.

Сейчас все чаще встречается сварка линолеума с помощью инфракрасных лучей. Технология в этом случае следующая: кромки полотнищ соединяют между собой как можно ближе, после чего их обрабатывают энергией от инфракрасного излучателя. Между источником излучения и линолеумом прокладывают специальную полиэтиленовую ленту, на базе которой будет формироваться сварочный шов. Когда сварочные работы завершены, остатки ленты удаляют. Для большей прочности полотнища соединяют металлическими скобами.

Стоит отметить, что линолеум разрешается настилать в помещении, где уже завершены все строительные, монтажные и отделочные работы, в том числе и наклеивание обоев. Если в конструкции стен и перегородок не предусмотрены элементы для крепления плинтусов, то туда устанавливают специальные деревянные пробки.

Сваривать линолеум по холодной технологии можно лишь после того, как будет завершена прирезка кромок. Суть данного метода заключается в том, что на торцевые части полотнищ наносят особый клеящий состав, после чего укладывают на основание, тщательно промазанное клеевой мастикой. Их помещают под пресс на сутки или двое. Спустя это время линолеум будет полностью приклеен и подогнан, а шов получится идеально ровным.

В последние годы большую популярность приобрел так называемый ковролин – это особый материал, произведенный из синтетического коврового ворса, приклеенного к латексной основе. Технология приклеивания к основанию пола идентична линолеумной. Влажность при работе с данным материалом не должна превышать 4 % для бетонных стяжек и 8—10 % для деревянных полов. Если основание не имеет необходимой прочности или ровности, поверх него выполняют дополнительный слой из полимерного цемента. Когда подготовка основания полностью завершена, его проверяют на прочность и ровность. Допускаются перепады не более 2 мм на каждые 2–3 м поверхности.

Распаковывать и настилать материал разрешается при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C и влажности не более 60 %. В процессе раскраивания полотнища подгоняют по цвету, направлению ворса и итоговому рисунку (если он есть).

Как правило, настилку ковролина выполняют таким образом, чтобы ворс имел наклон от окна по направлению к двери – это в дальнейшем значительно облегчит уборку помещения. Полотнища вырезают с незначительным припуском на стены (порядка 2–3 см). Если кромки полотен ровные, то их можно разрезать строго впритык по отношению к стенам. Полотнища в разрезанном состоянии выдерживают минимум двое суток. Если же ковролин на некоторых участках идет волнами, то на него кладут груз.

Приклеивают материал с помощью дисперсионных составов или клеев, произведенных на базе синтетического каучука либо смолы. Наклеивают следующим образом – ковролин скатывают в рулон примерно до середины помещения, не смещая его. На основание ровным слоем наносят клей слоем толщиной не более 0,7 мм. Вдоль кромок полотнищ оставляют неприклеенные участки шириной 15–20 см. Это делают для дальнейшей прирезки стыков.

Дисперсионные клеи имеют свои особенности – при их нанесении полотнище ковролина приклеивается сразу же. Если на основание был нанесен каучуковый клей или клей, произведенный на основе синтетической смолы, то его надо выдержать около получаса перед приклейкой. Полотнище плотно прислоняют к клею и начинают аккуратно разглаживать по направлению к краям. Технология приклеивания второй части полотнищ аналогична. Если даже после приклеивания на ковролине наблюдается незначительная волнистость, то на эти участки на некоторое время кладут груз.

Прирезку стыков допустимо выполнять примерно через 3 дня после приклеивания основной площади. Этот процесс не отличается от прирезки кромок линолеума.

Поливинилхлоридные плитки в мансардах используют в случае, если там будут находиться помещения с повышенным уровнем влажности – ванная комната, туалет, кухня. Приклеивать такие плитки можно к древесно-волокнистым плитам, бетону, стяжкам на основе песка и цемента.

Если плитки будут настилать на бетонное основание, то его предварительно полностью выравнивают с помощью полимерцементного раствора самого высокого качества, добиваясь абсолютной горизонтальности поверхности. Перед непосредственным началом работ основание тщательно очищают от пыли, разного рода загрязнений, покрывают двумя слоями натуральной грунтовки, изготовленной на базе олифы. Если помещение имеет не слишком большую площадь, его можно грунтовать валиком или кистью. Просторные комнаты обрабатывают путем распыления.

Поверхность основания сначала разбивают по осям, после чего основание заполняют плитками насухо. Если нет возможности уложить все плитки в целом виде, то стараются это сделать таким образом, чтобы подрезку пришлось выполнять лишь с двух сторон помещения, которые пересекаются строго под прямым углом. Приклеивать материал следует с разбивочных осей. Плитку, не вмещающуюся целиком, сначала укладывают насухо, а затем подрезают строго по размеру.

Небольшие по площади помещения застилают поливинилхлоридными плитками, начиная от двери. Если при настилке используют дисперсионные или битумно-синтетические клеи, то их наносят на основание и выдерживают примерно полчаса, после чего плитку укладывают на окончательное место. Сначала прижимают к клею угол одной плитки, потом прижимают одну из ее сторон, а затем уже приклеивают всю оставшуюся часть. Остальные плитки укладывают по той же технологии. Существуют клеи, которые необходимо наносить и на основание, и на сам материал.

Прочность всего финишного пола напрямую зависит от того, как ровно был нанесен клей. Можно использовать специальные виброкатки, с помощью которых плитку соединяют с клеем и основанием максимально прочно. Финишное покрытие должно получиться чистым. Если же через межплиточные швы выступают излишки клея, то их убирают ветошью. При работе с битумно-синтетическим клеем для этого используют ветошь, смоченную в бензине.

Керамическую плитку применяют в мансардных помещениях с высокой влажностью, а также в местах с большой проходимостью, например, на лестничной площадке или в коридоре. Ее кладут на прослойку из цементно-песчаного раствора. При этом в качестве основания могут выступать бетон, цементно-песчаная стяжка, выполненная из цемента марки 150 или выше. Влажность воздуха и основания в этом случае не учитывается. Кроме того, общая ровность поверхности перед началом укладки керамической плитки также не играет роли. Сегодня в продаже встречаются специальные плиточные клеи, которые удерживают плитку более прочно, чем обыкновенный цементный раствор. В них в процессе производства добавляются специальные вещества, позволяющие увеличить прочность сцепления сразу в несколько раз.

Для того чтобы плитка соединилась с раствором и основанием максимально прочно, используют вибрационные инструменты. Если втапливание плиток в клей выполнить проблематично (из-за площади помещения, нахождения плитки рядом со стеной или по другим причинам), приготавливают более пластичный раствор. Сами плитки втапливают вручную или же с помощью самых простых инструментов (ручкой мастерка).

Нижележащий слой перед укладкой плитки тщательно очищают от мусора и пыли. Площадь разбивают по имеющемуся на плитках рисунку. Перед нанесением плиточного клея крепят маячные рейки, сделанные из деревянных брусков. Первый ряд маячных реек помещают возле стены с противоположной стороны от входной двери. Толщина маяков должна совпадать с толщиной плитки и раствора. Маяки выводят строго по уровню. Основание перед началом работ смачивают водой так, чтобы оно постоянно был влажным. Но нельзя допускать, чтобы вода скапливалась и образовывала лужи.

Плитки отечественного производства перед началом укладки сортируют по цвету и форме. С импортными плитками в этом необходимости нет. Многие материалы перед укладкой требуется замачивать в воде или водном растворе поверхностно-активных веществ (ПАВ) примерно на 15–20 мин для повышения прочности сцепления. Плиточный клей способен вытягивать влагу из окружающей среды. Если ему будет недостаточно влаги, это вызовет его хрупкость. В результате плитки начнут отставать от пола.

Перед укладкой керамические плитки подбирают по цвету в соответствии с заданным рисунком покрытия, сортируют по размерам и замачивают, если используется цементно-песчаный раствор. Плитки замачивают путем полного их погружения в воду или в водный раствор ПАВ на 15–20 мин. В качестве водных растворов ПАВ применяют 1 %-й раствор хлористого кальция или 0,5 %-й раствор хлористого алюминия, которые способствуют активизации контактной поверхности плиток, что приводит к повышению на 45–50 % начальной прочности их сцепления по сравнению с замачиваемыми в воде. При укладке на раствор с осадкой конуса 5–6 см плитки достаточно окунуть в воду или водный раствор ПАВ. Если перед укладкой на тыльной стороне плиток имеется устойчивая пленка жидкости, их поверхность протирают.

Если нет возможности проложить маячные бруски, выверяют необходимое расстояние и протягивают шнур от одной стены к противоположной. Плитки укладывают на клей и погружают в него с помощью несильных ударов мастерка. Между ними оставляют швы шириной от 3 до 6 мм. При необходимости плитки подрезают, если они полностью не вмещаются в плоскость комнаты. Для этого используют угловую шлифовальную машинку или специальный электрический плиткорез. Спустя 2–3 дня после окончания работ все швы заполняют жидким раствором плиточного клея. Кроме того, для придания поверхности пола законченного вида используют разного рода затирки, которые подбирают по контрасту или же в тон уложенному полу.

В последнее время довольно часто встречаются полы мансард, выполненные из плит природного камня. Они служат долго, так как практически не истираются, являются гигиеничным и экологически чистым материалом. Ни при каких условиях они не выделяют в окружающую среду отравляющих веществ.

В одном помещении выкладывают полы из плит одной породы. Помимо этого, они должны иметь одинаковую толщину, которая составляет минимум 20 мм. Такой отделочный материал довольно тяжелый, поэтому плиточный клей можно не использовать. Вместо него вполне подойдет обыкновенный цементно-песчаный раствор. Укладку плит выполняют сразу после нанесения раствора на основание. Раствор перед укладкой тщательно разравнивают. Сами плиты помещают впритык друг к другу, чтобы между ними не оставалось швов. Ровность укладки проверяют после установки каждой следующей плиты. Это делают при помощи строительного уровня подходящей длины. Между соседними плитами перепад не должен превышать 1 мм. Сразу после окончания работы с поверхности плиты убирают все остатки раствора.

Основание под такие материалы должно быть бетонным или цементным. Перед началом работ его тщательно очищают от пыли и разного рода загрязнений.

В доме с мансардой лестница просто необходима. Она выполняет не только функциональную, но и декоративную роль, часто будучи определяющим элементом интерьера дома. Способов оформления лестниц существует большое количество. Иначе быть не может, ведь они занимают довольно значительную площадь жилого помещения, порой становясь узловой точкой дизайна. В этих случаях лестницу делают в гостиных, общих комнатах. Они, как и мансарда, отапливаются. Если в мансарде нет отопления, то лестницу сооружают на веранде или в особой лестничной клетке. Конечно, внутридомовое расположение намного удобнее.

В любом случае лестница должна быть размещена так, чтобы не создавать помех для проживающих в доме людей. Коридор или прихожая отлично для этого подходят, но их размеры должны быть такими, чтобы помещалась лестница и еще оставалось достаточно пространства для перемещения жильцов.

Конструкции лестниц очень разнообразны. Это же относится и к используемым в строительстве материалам: бетон, железобетон, дерево, комбинированные варианты. Среди всех прочих дерево по праву является самым популярным, будучи теплым, приятным на ощупь, красивым. Так как лестница испытывает серьезные нагрузки, то из древесных пород подходят лиственница, дуб, красное дерево, орегонская и бразильская сосна. Такие мягкие породы, как ель, использовать не следует. Ступени покрывают ковролином, линолеумом, резиной, отделывают камнем. Место под лестницей обычно оборудуют под подсобные помещения.

При пожарах основным путем эвакуации людей с верхних этажей являются лестницы, поэтому рядом с ними обычно возводят огнестойкие перегородки со всех сторон. Если по эстетическим соображениям они нежелательны, то в крайних случаях ограничиваются огнестойкими перекрытиями в пределах капитальных стен либо (что стало распространено в последнее время) полуогнестойкими или огнестойкими элементами лестничной конструкции.

Конструктивной единицей лестницы независимо от ее назначения и вида выступает лестничный марш – последовательно уложенные ступени. Марш располагается между двумя лестничными площадками, на одну из которых он опирается. В пределах марша есть некоторое количество одинаковых ступеней, при этом начальная и конечная называются верхней и нижней фризовыми ступенями и они особые, поскольку оформляют переход к лестничным площадкам. Последние могут быть этажными и междуэтажными. Недопустимо, чтобы двери открывались на лестничный пролет, это следует учитывать при строительстве. Чтобы взрослый человек мог пройти не наклоняя головы и уж тем более не сгибаясь, расстояние от лестницы до потолка или ската крыши должно быть достаточно большим.

Если лестница находится внутри дома, то опорой для марша служат балки. Те из них, которые стоят под ступенями, называются косоурами, а те, которые по бокам, – тетивами. В ступенях различают проступь (сюда ставят стопу при ходьбе) и подступенку. У первой важной характеристикой является ширина, тогда как у второй – высота. Первая ступень лестницы называется фризовой (рис. 29).

Рисунок 29. Элементы лестницы: 1 – фризовая ступень, 2 – ступень, 3 – подступенок, 4 – проступь, 5 – тетива, 6 – перила

Часто у ступеньки отсутствует подступенка – в этом случае лестница выглядит менее громоздко. Число маршей может быть разным. Выделяют многомаршевые лестницы, одномаршевые и двухмаршевые. Двухмаршевые характерны для частных домов. Если в одномаршевой лестнице получаются длинные марши с большим количеством ступенек, то предусматривают площадки для отдыха.

Форма лестницы – круглая, извилистая, прямоугольная и т. п. – определяется с учетом местонахождения конструкции, дизайна интерьера дома. Тип лестницы зависит от того, имеется ли свободное место в доме, какова высота помещений, от огнестойкости строения, характера предполагаемого передвижения.

Иногда в частных домах можно встретить складные и съемные лестницы. Особенно удобны те из них, которые складываются и убираются в люк мансарды. При выборе данного типа ориентируются в первую очередь на высоту между этажами и размеры проема.

Такие лестницы могут быть в виде легкой перемещаемой конструкции, устанавливаемой на полу и не опирающейся на стены (часто бывает раздвижной), веревочной подвесной конструкции, обычных параллельных брусьев, сбитых поперечными брусками-ступеньками (такая лестница должна опираться на что-то), стремянки, легким движением руки превращающейся в равнобедренный треугольник, стороны которого имеют ступеньки, а сверху есть удобная площадка. Чем меньше раскрыт такой треугольник, тем он менее надежный в плане устойчивости лестницы. Стремянка, как и лестница, сделанная из брусьев, как правило, используется на стадии строительства.

Достоинствами складных лестниц является их компактность. Изготавливают их из дерева (дуб, сосна), металла. В любом случае в основе конструкции находится металлический каркас, а вот ступеньки могут быть деревянными.

В готовых домах очень распространены стационарные прямые лестницы с одним или двумя поворотами на 90° в какой-либо части марша. Такие конструкции весьма удобны в эксплуатации, однако требуют дополнительную площадь как на первом этаже, так и выше. Проемы между этажами для маршей могут быть квадратными и прямоугольными, а их размер корректируется таким образом, чтобы люди при проходе не задевали потолок (рис. 30).

Рисунок 30. Варианты лестниц: а – одномаршевая (прямая и дугообразная), б – U-образная, в – Т-образная, г – С-образная, д – винтовая

Менее популярны винтовые и спиральные конструкции – в немалой степени из-за сложности их сооружения. К тому же они могут стать непреодолимым препятствием для подъема мебели на верхние этажи. Но эти лестницы эстетически эффектны и довольно компактны, занимают площадь не более 3 м² при ширине проступи 160 см. В таких конструкциях есть вертикальная опора, вокруг которой по спирали поднимаются ступеньки. Они могут прикрепляться только к стойке либо еще поддерживаться дополнительными опорами типа спущенных с верхней площадки консолей. Ключевой недостаток – маленькая ширина проступи. Если убрать центральную опору, то ширину проступи можно увеличить, но такие конструкции считаются одними из наиболее сложных в изготовлении. Это уже получается спиральная лестница, которая отличается от винтовой отсутствием вертикальной опоры в центре.

Различают лестницы правые и левые, что определяется направлением подъема (по часовой стрелке – правая, против часовой – левая). Если в доме потолки высотой около 2,8 м (примерно 14 ступенек), то подойдут прямые конструкции или с поворотом на четверть с шириной ступенек 80–87 см. По такой лестнице и удобно ходить, и переносить мебель.

Так как под прямые лестницы требуется довольно много места, то их стараются делать как можно компактнее, например, без дополнительных площадок, но с забегающими друг на друга ступеньками (минимум 3 ступеньки, и в плане они похожи на клин).

Прежде чем делать такую лестницу, следует знать:

1) если нужна лестница из помещения на первом этаже, то необходимо определиться с тем, каков будет подъем;

2) выбор местоположения лестницы зависит от того, хватает ли в комнатах свободного места, иначе лучше соорудить ее на веранде, в коридоре;

3) в невысокой комнате достаточно одномаршевой лестницы. Одномаршевую лестницу делают обычно при потолках высотой не более 3 м. Двухмаршевую сооружают не только в высоких помещениях, но и когда хотят разнообразить внутренний интерьер дома. Впрочем, даже одномаршевая может быть изысканной, если сконструировать ее, например, дугообразно, а ступени сделать как бы расходящимися в стороны, похожими на лучи солнца. Винтовая лестница довольно необычна, хотя не всегда удобна – полным людям может быть трудно по ней ходить.

При сооружении простейшей лестницы пригодятся доски, бруски, шурупы, пила, молоток, гвозди. Это минимальный набор. Работы начинают с вырезания отверстия в потолке, если оно требуется. Далее определяют необходимую высоту лестницы. Потом приступают к ее строительству. Ступени должны быть параллельны полу, а лестница под углом. Для вытягивания лестницы из отверстия и поднятия используют пружинный механизм.

Более серьезные конструкции требуют и более подробного описания.

Высчитать удобную и безопасную лестницу можно следующим образом: высоту подступенка (а) увеличивают вдвое и складывают с проступью (b). Получившееся число должно равняться среднему шагу взрослого человека – около 65 см. Соответственно, по формуле 2a + b = 65 высчитывают желаемую ширину и высоту. Распределять ступени по лестнице необходимо так, чтобы у всех была одинаковая высота.

Проступь не следует делать слишком широкой – это неудобно, но и с узкой нога может соскальзывать. Для достижения максимального удобства можно воспользоваться примерной формулой: b – a = 12 см. А формула b + a = 45 см служит для выбора безопасного решения. Ширину ступени иногда увеличивают небольшим напуском ее над подступенком (на 0,5 см). Чрезмерно широкая ступень неудобна, поскольку вынуждает делать более широкие шаги. Если же ступень узкая, то стопа не помещается на ней, из-за чего ноги быстрее устают. К тому же высок риск падения с такой лестницы. Как бы там ни было, одинаковая высота ступенек крайне важна для безопасности движения – несоблюдение этого условия является основной причиной травм, полученных на лестницах.

Также немалое значение имеет ее крутизна – угол между подступенком и проступью и угол между самой лестницей и горизонтальной плоскостью, в частности, полом. Угол до 38° признается пологим, а с 38 до 45° – крутым. Спускаться с сорокапятиградусной лестницы большинство людей будет задом наперед (это не относится к винтовым лестницам). Крутая конструкция должна быть снабжена более надежными перилами. Оптимальный уклон составляет 27°, и в жилых строениях лучше не превышать 38°.

Прежде чем приступать к сооружению лестницы, необходимо определиться с площадью, которую можно отдать под нее. В зависимости от вида конструкции размеры проемов будут варьироваться. Кроме того, важно расстояние между дверью, окном и углом помещения, расстояние между нижним и верхним чистовыми полами. Когда лестницу сооружают на первых этапах строительства дома и полового покрытия еще нет, то необходимо принять во внимание его предполагаемую толщину.

Размеры проема меньше 2 м² делать нецелесообразно (если место позволяет, то лучше размеры немного увеличить), поскольку в меньших проемах трудно соорудить удобную лестницу. Конечно, ее следует делать с учетом того, кто чаще всего по ней будет ходить – крупным людям аккуратная маленькая лесенка доставит много неудобств либо просто сломается под их весом. Марш не должен быть менее 60 см шириной, иначе мебель придется поднимать в мансарду через окно. Более того, есть правила, по которым в одно– или двухэтажном капитальном строении рекомендуются марши шириной 90 см. Их увеличивают до 1 м или немного больше в зданиях с большим числом этажей. В легких садовых домах ширина марша может равняться 70–80 см в тех случаях, когда лестница довольно проста, без изгибов и резких поворотов, например, прямая у одной стены и позволяющая переносить по ней какие-то массивные предметы. Впрочем, для мансарды допускается марш шириной и менее 80 см.

Хорошо смотрится нижняя ступень лестницы, превышающая по ширине остальные (фальш-ступень). Часто на ней находятся изящные стойки перил, также отличающиеся от таковых на других ступеньках.

Ширина лестничной площадки должна быть 1,2 м и более, чтобы на ней легко уместился во весь рост взрослый человек, а лучше даже два. И они должны суметь без проблем разворачиваться. Количество ступенек на одном марше – от трех (минимум), но не больше 18.

В капитальных винтовых конструкциях центральный столб обычно представляет собой стержень с надетыми на него цилиндрами, разделенными креплениями ступеней. Диаметр такой лестницы рекомендуется от 1,5 м или более, но никак не менее 1,1 м, угол подъема – 30°, высота прохода – 2 м, ширина ступеньки на линии движения – от 20 см и более, длина ступеньки – не менее 90 см, размер проема – не менее 2 м² (через него, кроме самой лестницы, пойдут и перила, соответственно, от них до края проема должно оставаться пространство). Если лестница на мансарду вспомогательная, то длина ступеньки может быть равна 60 см, а размер проема – 1,5 м².

Далее рассмотрим варианты строительства капитальных деревянных лестниц.

Деревянным конструкциям, как правило, не нужны фундаменты. Опорой им служат усиленные балки (в деревянных домах) либо плиты перекрытия (в кирпичных домах), на которых лестницу и закрепляют. Крепить ее на доски пола не следует. На бетонные перекрытия можно установить тяжелую каменную или стеклянную лестницу. В деревянных домах под деревянную лестницу придется усиливать перекрытия дополнительными балками. Поэтому состояние перекрытия играет большую роль, что необходимо учесть при подготовке к сооружению лестницы. Есть вероятность, что потребуется делать дополнительную опорную конструкцию, чтобы площадь под нагрузкой стала больше. Особенности ее сооружения зависят от конкретного типа лестницы. Например, стандартная прямая лестница крепится к перекрытию и стоит на полу. При наличии поворота понадобится еще и крепление к стене, а с двумя поворотами, помимо перечисленного, нужна опора в виде столба. В сложных лестницах делают также сквозное крепление к стене отдельных частей конструкции: косоуров (параллельные длинные элементы, на которых находятся поперечные ступени), тетив (то же самое, но ступени крепятся между элементами в пазах), ступеней. Металлические тетивы закрепляют с помощью анкерных болтов, а деревянные обычными болтами или шурупами. Шляпки закрывают заглушками.

Максимальную нагрузку на пол производят винтовые лестницы, поэтому их центральный стержень устанавливают непосредственно в место расположения балки.

Косоуры (тетивы) монтируют под конец строительства дома, но до выполнения отделки. Прочие детали конструкции – ступени, ограждение – ставят, когда краска высыхает. Основную лестницу на деревянных косоурах конструируют следующим образом.

Косоуры изготавливают из досок толщиной около 6 см и шириной 25–30 см. Чтобы положить на них ступеньки, делают специальные вырезы. Данную работу можно упростить с помощью трафарета, который к тому же обеспечит везде одинаковый разрез. Трафарет допустимо сделать из фанеры.

Важно надежно закрепить верхние части косоура. Снизу его лучше не подрезать, поскольку это уменьшает крепость элемента. Нижней частью он стоит на балках нижнего этажа либо на площадке, которую делают между этажами, если лестница более чем с одним маршем. Любая врезка в косоур ведет к ослаблению его структуры, что может привести к разрушению всей конструкции, поэтому рекомендуется там, где возможно, крепление выполнять с помощью металлических крепежей (угольников, болтов и т. п.). Ступеньки кладут в треугольные пазы, вырезанные в косоуре.

Неплохим вариантом крепления деталей ступеней является использование дополнительных деревянных элементов сверху косоура. Как правило, это треугольный брусок, в котором высверливают отверстия под шканты. Такие же пазы нужны и в косоуре. Потом деталь фиксируют в нем на шкантах и на клею. Профиль шкантов может быть прямоугольным, а достаточно глубокие прямоугольные пазы вырезаны на всю ширину косоура и детали – так крепление будет надежнее. Ступеньки кладут на этот плоский сверху треугольный брусок, который в верхней части крепят в пазах шкантами и еще укладывают нижней частью в вырез в косоуре (рис. 31).

Рисунок 31. Крепление ступеней на шканты: 1 – косоур, 2 – шкант, 3 – треугольный брусок

Толщина доски для проступи (части ступеньки, на которую наступают) определяется шириной марша, но не меньше 2,5 см. При ширине марша 80 см толщина проступи составляет 4 см, при 1 м – 5 см, при 1,2 м – 6 см. Уменьшать толщину не следует, а вот увеличивать очень даже можно.

Толщина подступенек обычно равна 2–2,5 см. Если они вообще отсутствуют, а между косоурами по меньшей мере 75 см, то доски для проступи берут толщиной не менее 4 см. Подступенку вставляют в паз на проступи или монтируют впритык.

На изготовление подступенек идут качественные отшлифованные доски. Торцы, которые торчат наружу и люди могут их задевать, скашивают под углом 45° и обрабатывают, чтобы сгладить края и неровности. Часто их обивают шпоном. Грани проступи, которыми она нависает над подступенкой, скругляют. Породу дерева, идущего на подступенки, желательно выбирать такую же, что и у косоуров, хотя это и не строгое правило.

Крепление между подступенками и проступью лучше выполнять саморезами (шурупами и клеем), но не гвоздями, поскольку гвозди со временем расшатываются, ослабляя конструкцию. Кроме того, соединения могут быть выполнены и с помощью различных вспомогательных приспособлений типа накладных реек, стальных уголков. Соединение на деревянных нагелях также довольно надежное (в соединяемых деталях делают пазы, иногда сквозные, и вставляют в обе детали небольшой деревянный штырь). Чтобы такое соединение было успешным, в скрепляемых деталях из твердых пород дерева надо использовать нагель из мягких пород дерева и наоборот, иначе детали не соединятся, а расколются.

Главную лестницу на тетивах делают следующим образом.

Многое из вышесказанного может быть отнесено и к лестнице на тетивах, потому что общий порядок их создания примерно один и тот же. Проемы и точки опоры на балки оборудуются аналогично. Отличие состоит в способе крепления ступеней. В предыдущем примере их устанавливали сверху в вырезанные пазы на косоуры, а в лестнице на тетивах ступеньки внедряют между ними – в этом случае это уже не косоуры, а тетивы. То есть разные названия для одного и того же конструктивного элемента в зависимости от способа крепления ступеней. Их изготавливают из досок толщиной 6–8 см и шириной 22–24 см.

Так как в этом случае при ходьбе ступеньки продавливаются под весом человека, то их концы изгибаются кверху. Это приводило бы к расползанию тетив в стороны, если бы их не стягивали друг с другом любым доступным способом, например, с помощью металлических прутков с гайками.

Надо сказать, что лестница с врезными ступенями более популярна, чем любая другая. В тетивах с внутренней стороны делают пазы глубиной 1,5–2 см, куда вставляют ступеньки. При этом проступь должна плотно входить на свое место, а все плоскости в пазу и в соприкасающихся с ним поверхностях должны быть ровными. Необходимо, чтобы глубина пазов была одинаковая на всей протяженности тетив, иначе ступени не будут плотно сидеть на своих местах, из-за чего конструкция через какое-то время может развалиться.

Кроме того, большое значение имеет точность разметки отверстий в тетивах, иначе всей конструкции грозит перекос. Для разметки опять же можно применять шаблон из фанеры. Пазы вырезают вручную или фрезером. Независимо от материала, который использовался под тетивы, будь то обычная доска или клееная древесина, отверстия высверливают так, чтобы они шли под углом к волокнам. В процессе работы с тетивами следует помнить, что они находятся не в одинаковом положении, а представляют собой зеркальное отражение друг друга.

Если деревянную лестницу собирают исключительно на клею или деревянных соединениях, то нужно учитывать, что конструкция постепенно расшатается и начнет скрипеть. Поэтому в соединениях лучше использовать металлические стяжные метизы – так лестница будет надежна и бесшумна.

Размещение ступени в пазах выполняют на клею, который наносят и в паз, и на торец ступеньки. Сначала вгоняют их все в одну тетиву, а потом прилаживают вторую к торцам ступеней. Отверстия под проступи могут быть расшатаны, вырезаны некачественно, не обеспечивать достаточной плотности прилегания. В этом случае ступени в пазах усиливают с помощью клиньев, болтов и т. п. Если используют клинья, то отверстие расширяют так, чтобы оно суживалось вглубь. Клин вбивают снизу. Для надежности ступеньки часто дополнительно крепят, вворачивая с внешней стороны тетив в торцы проступей шурупы заподлицо с поверхностью, а шляпки тщательно шлифуют, маскируют. Деревянные нагели, сажаемые на клей, здесь также подойдут. Отверстия под них проделывают сверлом с таким же диаметром, что и у нагелей, чтобы они плотно входили. Подобные соединения, как правило, надежны.

Ситуация с проступью и подступенком в случае с тетивами такая же, как и с косоурами. Если есть сомнения в прочности крепления, под проступь надо прикрепить брусочки или стальные уголки, а к ним прикрутить подступенки. В деревянной лестнице много различных соединений, в том числе и на клею, гвоздях. Они со временем начинают расшатываться и скрипеть. Поэтому по возможности стоит делать соединения на металлических стяжных метизах, обеспечивающих достаточную прочность.

Ступеньки могут крепиться к тетивам и без пазов – с внутренней их стороны прикручивают небольшие бруски, на которые кладут проступи. В этом случае для тетив берут гладкие доски толщиной около 5 см, бруски – 4 см (рис. 32).

Рисунок 32. Крепление ступеней на брусках: a) детали, б) лестница; 1 – тетива, 2 – брусок

Если в лестнице есть повороты без площадок, то имеет смысл установить вертикальную опору, вокруг которой лестница и пойдет. Весьма любопытным способом состыковки тетив является их сопряжение на балясинах (столбики перил). Соединение получается прочным. Дело в том, что напряжение с тетив переходит на опоры.

Похожим образом делают повороты на лестницах с площадками – в стены врезают специальные бруски, на которых покоится площадка. Марш состоит из параллельных тетив с поперечными ступеньками. Концы тетив можно класть на балки лестничной площадки, стыковать на центральной вертикальной опоре или врезать в балясины, которые стоят на балке лестничной площадки.

Впрочем, у лестницы необязательно должны быть 2 косоура и 2 тетивы, поскольку с одной стороны ступени могут крепиться непосредственно к стене либо на больцах, когда ступень соединена с другой ступенью стальным крепежным элементом. Из больцов получается жесткая крепежная конструкция, которая висит в воздухе, и соответственно, ступеньки тоже висят. Больцы переходят в перила, которые иногда закрепляют к стенке в некоторых местах или к центральному столбу в винтовых лестницах.

Лестницы на больцах отлично подходят для помещений, где нужны легкие и воздушные на вид конструкции, так как не затемняют и не загромождают помещение. Конечно, они не кажутся столь роскошными, как иные лестницы, но порой это становится достоинством. Лестницы на больцах могут внушать опасения в своей безопасности, но на самом деле они очень надежны.

Для крепления ступеней к стене используют разные техники. Можно вделать их концы непосредственно в стену с помощью цементного раствора, предварительно выбив паз в ней по размеру торцов ступеней. Когда лестница будет выстроена, пазы, в которых вставлены ступени, заделывают цементным раствором. Пока он полностью не отвердеет, эксплуатировать лестницу нельзя. На первый взгляд способ весьма хорош, однако есть отрицательные моменты. Торцы ступеней, расположенные в стене, должны быть защищены от капиллярной влаги, которая попадает к ним через стены, иначе ступени будут гнить. К тому же заделанные намертво ступени превращают всю лестницу в довольно жесткую конструкцию, вибрации от которой легко переходят в стену и далее по дому – когда кто-то пойдет по лестнице, гул от шагов будет слышен во всем здании.

По этим причинам чаще всего используют специальные держатели в виде самоуплотняющихся пробок с крючками (рис. 33).

Рисунок 33. Держатели ступеней: 1 – ступень, 2 – анкер для крепления ступени к стене, 3 – распорная втулка

Сначала размечают стенку, затем перфоратором делают отверстия, вставляют в них анкеры со скобами, за которые ступени и подвешивают. Современные технологии и материалы позволяют сделать подобное крепление малозаметным. Звуков шагов по дому разноситься не будет. В качестве опорных стен могут выступать не только капитальные, но и обычные перегородки (естественно, надежно выполненные).

Если одну сторону лестницы крепят к стене, то другую – к стойкам перил (балясинам) (рис. 34).

Рисунок 34. Крепление ступеней к стойкам перил: 1 – ступень, 2 – распорная втулка, 3 – гайка, 4 – стальная полоса, 5 – стойка перил

В такой лестницы огромную роль играет первая ступень, поскольку именно она оказывает значительное влияние на жесткость всей конструкции, что немаловажно в случаях вероятных горизонтальных нагрузок. Так что эту ступень нужно прикрепить как к стене, так и снизу первой опорной стойки перил с помощью шурупов, а саму стойку закрепить к полу болтом.

Последующие ступени фиксируют на стене одним торцом, а с другого торца их закрепляют промежуточными балясинами ограждения. Передняя часть ступеньки в углах опирается на опору (балясину), нижний конец которой стоит в углах задней части предыдущей ступеньки. На эту опору надета специальная втулка (металлическая трубочка), длиной соответствующая высоте подступенка. Втулка служит ограничителем, обеспечивающим высоту ступеньки. Ступенька в верхней своей плоскости закреплена гайкой, прижимающей ее к втулке (прежде чем закручивать гайку, на опору надевают металлическую шайбу). В средней своей части по краям ступенька поддерживается отдельной опорой (это может быть менее основательная деталь, нежели балясина). В задней части ступенька укреплена по углам балясинами, на которые надета втулка и уложена следующая ступень. Далее действия повторяются. В ступеньках необходимо заранее высверлить отверстия.

Важнейшим конструктивным элементом лестниц являются перила. Они должны быть безопасными в эксплуатации и при этом эстетически привлекательными. Если какие-то возможные минусы во внешнем виде ступенек можно прикрыть, например, ковром, то с неказистым ограждением ничего не поделать, а ведь он него во многом зависит, насколько красивой будет лестница.

Материалы для ограждений используют разнообразные: металл, дерево, стекло, камень, различные гибридные варианты. Перила с балясинами называются балюстрадами.

Балясины представляют собой фигурные столбики – вертикальные опоры, стоящие по всей лестнице на некотором расстоянии друг от друга (как правило, не более 15 см). Если диаметр этих столбиков менее 5 см, то в целях безопасности для детей устанавливают по две промежуточные балясины на ступень. Балясины можно сделать очень изящными, что украсит лестницу.

Что касается технических характеристик, то ограждение не должно сломаться, даже если на него облокотится стокилограммовый человек. Если длина ступенек превышает 1 м, около стены целесообразно тоже закрепить ограждение. Высотой перила рекомендуется делать по меньшей мере 90 см. На лестнице длиной свыше 6 м высота ограждения должна быть не менее 1,1 м. Без поручня длина столбиков составляет 100–130 см, сечение – от 7 × 7 до 12 × 12 см. Стандартная форма балясин предполагает токарную обработку посередине столба (сужение) и шар на вершине.

Сечение опорных столбов должно соответствовать ширине поручня в месте их сопряжения, тогда как промежуточные столбы обычно имеют меньшее сечение и вставляются в продольный паз снизу поручня. Хотя на промежуточные столбики нагрузки почти нет, их все равно следует жестко крепить.

В пазу между двумя балясинами размещают планку, тщательно прикрепленную к поручню с помощью клея, гвоздей (рис. 35).

Рисунок 35. Крепление планки к поручню: 1 – промежуточная балясина, 2 – опорная балясина, 3 – планка

Снизу ограждения балясину крепят к ступеньке метизом, а к полу или тетивам – вставлением в паз подперилка (такому же элементу, как поручень, но с противоположной стороны). Их размеры совпадают. Планка также используется. Высота промежуточных балясин 80–90 см, а толщина 40–80 см (рис. 36).

Рисунок 36. Крепление планки к подперилку: 1 – промежуточная балясина, 2 – подперилок, 3 – планка

Подперилок делают, когда балясина устанавливается не на ступень. Кроме того, с его помощью реализуют расширение, если балясина толще тетивы (косоура). Делают его в балюстрадах. Общая последовательность работ: прикрепляют подперилок, потом в его пазы вставляют балясины, на которые сверху пазом вставляют поручни.