Вид на Васильевский остров со стороны Невы

Исторические метаморфозы

Как мы помним, первым островом в акватории Невы, который приглянулся Петру Первому, был Заячий, послуживший площадкой для строительства Петропавловской крепости и началу заселения Петербургской стороны. Сразу следом за ней начал застраиваться Васильевский остров.

Петр Первый был не только скор на расправу, но и щедр на подарки. Своему преданному сподвижнику Александру Меншикову он подарил целый остров — Васильевский. И дело было, наверное, не только в том, что Александр Данилович вместе с островом (в 1707 году) получил должность губернатора Петербурга. Подарок был сделан, надо полагать, не столько от щедрот, сколько с тайным умыслом. Менее хваткие, боязливые и тяжелые на подъем придворные не торопились переезжать, а тем более строиться на Васильевском острове, окруженном водой и частенько затопляемом наводнениями, а Меншиков с его преданностью и деловой хваткой в данном случае оказался весьма полезен. Пока Петр Первый «занимался» Северной войной и часто отсутствовал, Александр Данилович по своему обыкновению развернулся и в течение двух лет (1710—1712 гг.), построил себе великолепный дворец на берегу Невы.

Лютеранская церковь Святого Михаила (Средний пр. В. О., 18/3-я линия, 32)

За дворцом был устроен сад с оранжереями, цветниками и фонтанами. Большая аллея (соврем. Большой проспект) тянулась от сада к морю, где стояла башня-маяк. Здание получилось настолько просторным и роскошным, что Петр Первый предпочитал проводить ассамблеи, празднества и приемы иностранных послов именно в губернаторском, а не в своем дворце.

Этот дворец стал одним из первых каменных строений на Васильевской стороне. Как всегда, Меншиков сумел «уравновесить» собственные интересы с государственными. Историки пишут, что по Неве стояло 10 пильных мельниц, для Меншикова, специальная мельница — для фонтанов при княжеском дворе и 15 мельниц — казенных. Около дворца выросла Французская слобода, где жили иностранцы. Там же располагался рынок, называвшийся Меншиковским. Теперь на этом месте находится Румянцевский сквер, а рынок, переведенный к Андреевскому собору, стал называться Андреевским (сегодня там находится торговый центр с тем же «неувядающим» именем). На западной оконечности острова была построена Галерная гавань (1720 г.), где зимовали суда.

Андреевский собор (пересечение Большого пр. и 6-7 линии)

Теперь, по прошествии столь длительного времени, мы видим, что план Петра продемонстрировать «возможность жизни» на Васильевском острове полностью оправдался. Множество великолепных сооружений появилось на его набережных впоследствии... Здесь одно за другим были построены здания Академии наук и Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Библиотеки Академии наук, Горного института и Академии художеств. Но Меншиков был и останется первопроходцем.

После смерти Петра Первого Меншиков, впав в немилость у новых власть предержащих, был со всей семьей сослан в Сибирь, а его имущество конфисковано. Дворец передали Сухопутному шляхетскому корпусу — первому в России закрытому учебному заведению, готовившему офицеров. Учебное заведение несколько раз переименовывалось (Кадетский корпус, а в советские времена — Военная академия связи и тыла), перестраивалось и само здание. Первоначальный облик вернули дворцу после длительной реставрации уже в начале XXI века, и он был передан Государственному Эрмитажу.

Лютеранская церковь Святой Екатерины (Большой пр. В. О., 1)

В 1722 году началось сооружение здания Двенадцати коллегий. Оно предназначалось для созданных Петром I новых правительственных учреждений. Автором проекта был Доменико Трезини, как всегда верно уловивший идею Петра Первого. Для коллегий были выстроены двенадцать отдельных совершенно одинаковых корпусов с ризалитами по центру. Каждая коллегия имела свой вход (это символизировало ее автономию), в то же время все 12 были объединены в единый фасад, олицетворяя единство государственного аппарата России.

Огромное красное здание с белой отделкой расположено торцом к Неве и почти на полкилометра тянется в глубь острова (Менделеевская линия, 2). Его строительство завершилось в 1742 году, а в 1838 году, почти через сто лет, в Двенадцать коллегий переехал Санкт-Петербургский университет (до этого времени находившийся на Звенигородской улице). Министерства — преемники коллегий — в первой половине XIX века отправились в выстроенное для них здание па противоположном берегу Невы.

Сегодня здание Двенадцати коллегий, образец петровского барокко, находится под охраной государства как историко-архитектурный памятник. А знаменитый 400-метровый коридор, ведущий в университетскую библиотеку, украшенный портретами знаменитых выпускников университета и его преподавателей и старинными фолиантами в книжных шкафах, по-прежнему поражает всякого, кто в нем оказывается. В здании находится также музей университета, в котором проводятся экскурсии для любознательных.

Между торцом Двенадцати коллегии и корпусом филологического факультета (бывший дворец внука Петра Первого — Петра II) на Университетской набережной находится небольшое здание, традиционно называемое Ректорским флигелем. В нем жили ректоры университета, первым из которых был известный литератор Плетнев (Пушкин посвятил ему свой роман в стихах «Евгений Онегин»). В 1876 году должность ректора занял известный ученый-ботаник Бекетов, а через четыре года в Ректорском флигеле родился его внук — будущий поэт Александр Блок.

Но вернемся в век восемнадцатый. В 1725 году на Васильевском острове открылась учрежденная указом Петра I Академия наук. В проекте организации говорилось: «Академия должна приобрести нам в Европе доверие и честь, доказав на деле, что у нас работают для науки и что пора перестать считать нас за варваров, пренебрегающих наукой».

Сначала российские академики собирались за знаменитым круглым столом, который сейчас находится в музее Ломоносова (Университетская наб., 3). Впоследствии для ученых мужей был выстроен отдельный дом рядом с Кунсткамерой, которая, кстати, тоже была передана в ведение Академии наук (Университетская наб., 5, архитектор Джакомо Кваренги). Осуществление этого проекта частично является заслугой супруги Петра I — Екатерины I. В том виде, в котором сегодня предстает перед нами это простое и величественное трехэтажное здание, оно было закончено при Екатерине II. Академики собирались тут в течение ста лет, пока в 1934 году Президиум Академии наук не переехал в Москву. На Университетской оставили архив, библиотеку и некоторые научные учреждения. Парадную лестницу здания по-прежнему украшает созданная Ломоносовым грандиозная мозаика «Полтавская баталия».

В 1719 году при Петре Первом была открыта первая в России публичная библиотека; она находилась сначала в Кунсткамере, затем в Академии наук. В начале XX века для нее было выстроено специальное здание, замыкающее перспективу Менделеевской линии. В настоящее время Библиотека Российской академии наук (БАН) — одна из крупнейших в нашей стране: она насчитывает около 7 миллионов томов. И библиотеке, и площади перед ней в конце прошлого века было присвоено имя известного ученого и общественного деятеля А. Д. Сахарова. На площади ему поставлен памятник.

Уже после смерти Петра его детище продолжало оставаться центром не только наук, но и искусства. Научная работа велась в трех направлениях — математическом, физическом и гуманитарном. С 1728 года Академия наук начинает издание первой городской газеты «Санкт-Петербургские ведомости», а затем — с 1755 года — первого общедоступного журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». Удивительно, но факт: Академия отвечала за организацию массовых празднеств, фейерверков и иллюминаций, торжественного оформления города в праздничные дни!

Вспомним также, что в 1745 году профессором и академиком Петербургской академии наук стал М. В. Ломоносов. Вместе со своим другом и единомышленником И. И. Шуваловым он стал инициатором создания в Петербурге Академии «трех знатнейших художеств» — живописи, скульптуры и архитектуры». Она была основана в 1757 году; новое учебное заведение возглавил И. И. Шувалов. Здание Академии художеств, дворец Меншикова, Ректорский флигель, Двенадцать коллегий и здание Академии наук образуют незабываемую панораму Университетской набережной.

Недалеко от Академии наук находится здание Биржи («здание для собрания купцов и других лиц, занимающихся торговлей, для переговоров и заключения торговых сделок»). Биржу перевели сюда с Петербургской стороны. Интересно, что первоначально в ее работе принимало участие лишь иностранное купечество, так как русские торговые люди предпочитали обсуждать свои дела на ярмарках, и только в царствование императрицы Екатерины II начали принимать участие в биржевых собраниях. За Биржей в глубине острова (Менделеевская линия, 5) построен был Новобиржевой Гостиный двор (сегодня здесь находятся исторический и философский факультеты СПбГУ).

Перед главным фасадом Биржи по обе стороны возвышаются две Ростральные колонны (рострум — корабельный нос), украшенные рельефными бронзовыми носами кораблей. У основания каждой из них находится по две громадных статуи. Колонны эти служили раньше маяками. Ежедневно с наступлением темноты на их вершинах зажигались громадные яркие фонари, освещавшие судам путь к входу в гавань. А с 1957 года, уже в советское время, появилась традиция в дни праздников зажигать на вершинах колонн яркие факелы.

Статуя у подножия Ростральной колонны

Биржа с Ростральными колоннами образуют всемирно известный ансамбль Стрелки. Он сформировался после перевода морского порта с Петербургской стороны на восточную оконечность Васильевского острова. Именно эта его часть, считают историки, наиболее соответствует первоначальному замыслу Петра превратить остров в центр города.

Но не всем замыслам Петра Первого суждено было осуществиться. Еще при нем началось сооружение каналов, которые разрезали Васильевский остров на прямоугольники. Этот план, составленный Леблоном, был навеян желанием Петра построить город, похожий на Венецию или Амстердам. Главные каналы пересекали остров в длину и должны были служить для прохода морских судов от взморья до восточной стрелки. В отсутствие Петра сооружение каналов велось с отступлением от плана и с ошибками. Кроме того, на начинание негативно повлиял, как бы мы сейчас сказали, человеческий фактор: островная жизнь мало кого привлекала, и селились здесь неохотно. Кроме того, над островитянами постоянно висел дамоклов меч частых наводнений, от которых Васильевский остров страдал чаще других и с большими потерями. Строительство новых каналов было прекращено, а уже вырытые сочли целесообразным засыпать, потому что, как говорилось в указе Екатерины II в 1762 году, от них «бывает одна грязь и происходит дух вредительный здоровью». Каналы были окончательно засыпаны в 1770-х годах. Нынешние линии и проспекты Васильевского острова — это как раз места бывших каналов или трасс, намечавшихся к постройке. Так как после ликвидации канала ширина Большого проспекта оказалась непомерной, решено было разбить перед домами сады, сохраняющиеся и по настоящее время.

Тем не менее в описании Петербурга при Петре Первом, оставленном В. Я. Курбатовым, историком и краеведом (в книге «Петербург») есть такие строки: «Эффектнее всего выглядел Васильевский остров, где главное внимание привлекали палаты князя Меншикова и его домовая церковь, стоявшая рядом. Внушительно смотрелось здание Двенадцати коллегий, только еще начатое постройкой. Остальная часть острова была топью, через которую был намечен Большой проспект».

На выходящем к Финскому заливу берегу Васильевского острова («при взморье») в 1722 году началось строительство Галерной гавани, или Гребного порта. Гавань была устроена из большого бассейна, вход к которому был огорожен молами. На краю молов находились небольшие павильоны — кроншпицы. При Галерной гавани существовала верфь для постройки галер, рядом находилась пильная мельница «для пилования лесов», склады и слободы, в которых жили занятые здесь мастеровые, офицеры и матросы. В 1747 году Гавань стали переделывать в камне.

В начале двадцатого века в Петербурге начали осуществляться первые государственные и частные программы жилищного строительства. Именно в эти годы поднялись корпуса рабочего городка, сооруженного «Товариществом борьбы с жилищной нуждой». В Гаванском городке помимо недорогих квартир и комнат для рабочих имелись школа, библиотека, лекционный зал, столовая, ясли. Таким образом, этот комплекс, построенный в 1904—1906 годах по проекту Н. В. Дмитриева и инженера В. А. Федорова, стал одним из прообразов современных микрорайонов.

Во времена императрицы Елизаветы Васильевский остров теряет прежнее значение. Из крупных сооружений там остаются лишь дворцы на набережной. Теперь население острова состояло главным образом из иностранцев. Около старого Гостиного двора селились купцы, в середине острова оставалась Французская слобода, а на Голодае (Декабристов) — Чухонская. Вдоль набережной Малой Невы появляются склады железа.

Пример архитектуры барокко (Средний пр. В.О., 55)

Великолепное здание Горного института, расположенное в конце перспективы Невы, было построено по проекту А. Н. Воронихина в 1806–1811 годах. Края этого здания отодвинуты назад, чтобы подчеркнуть эффектный портик фасада. А перед ним — на краях лестницы — поставлены две колоссальные скульптурные группы: «Геркулес, удушающий Антея» и «Похищение Прозерпины» работы С. С. Пименова и В. И. Демут-Малиновского. Историки архитектуры считают, что едва ли найдется здание, способное завершить уходящий вдаль берег лучше, чем этот воронихинский портик.

Одновременно с институтом был создан Горный музей, в котором сегодня находится богатейшая в мире коллекция минералов, горных пород, ископаемых организмов, моделей и макетов горной и горнозаводской техники.

Для сообщения острова с другими частями разраставшегося города использовалась система перевозов. От пристани у Академии наук можно было переправиться к пристани у «Зимнего Императорского дому». С Адмиралтейской стороной Васильевский был связан «Мостом Наводным через Большую Неву... на барках» от Кадетского корпуса к церкви Святого Исаакия Долматского и перевозом от «Пристани в Восьмой линии» к «Пристани у Крюкова канала». Для сообщения с Санкт-Петербургским островом существовал перевоз от «Пристани на Стрелке» к «Пристани у Мытного двора».

В конце XIX века, как свидетельствуют авторы книги «Из жизни Петербурга 1890—1910 гг.» Д. А. Засосов и В. И. Пызин: «...с причалов Васильевского острова, ниже Николаевского моста (Лейтенанта Шмидта) ходили пароходы на Кронштадт. От Калашниковской набережной (Синопской), у церкви Бориса и Глеба, отходили пароходы на Валаам. Капитаны и команды были на них монахи». Они же рассказывают о том, что происходило на водоемах в зимние месяцы: «Конькобежец, а таких немало, катается на коньках с парусом в руках, конечно только ближе к весне, когда в устье рек образовывался гладкий лед. На бамбуковую раму натянута парусина. Спортсмен умело подставляет такой парус под ветер под разными углами и носится со страшной быстротой по льду, лавируя по разным направлениям. Конечно, такой вид спорта был небезопасен — при сильном ветре скорость развивалась очень большая. Ветер мог занести этого смельчака бог знает куда. В опасный момент спортсмен бросал свой парус...

...Когда лед на заливе был надежный, из гавани Васильевского острова в Кронштадт мчались тройки, перевозившие, главным образом, морских офицеров. Тройки были лихие, и многие предпочитали прокатиться на них, чем ехать на поезде до Ораниенбаума, а затем на небыстрых лошадях до Кронштадта. На середине пути примерно возводился деревянный балаган, где проезжие могли остановиться, согреться, закусить жареной рыбой. В ходу была корюшка, которую подавали с пылу с жару, поджаренную па постном масле на маленьких сковородках...»

Еще до середины XIX века застройка Василеостровского района преимущественно была деревянной, а на территории острова Декабристов (Голодая) и в районе Гавани находились обширные заболоченные пустыри. Линии между Большим, Средним и Малым проспектами были плотно застроены во второй половине XIX—начале XX века доходными домами и соединены между собой многочисленными проходными дворами.

На линиях Васильевского острова

Вид сверху на улицу Одоевского

К началу XX столетия восточную часть района полностью застроили. В основном это были доходные дома с домами-колодцами и замкнутыми кварталами. Юго-запад района стал промышленной зоной. Жилые дома здесь начали строить только в советские годы. Среди новых зданий — Дворец культуры имени Кирова, выросший практически на топком пустыре, сад «Василеостровец» и больница Ленина.

На площади Морской славы, к которой подходит Большой проспект, в 1977—1982 годах был построен Морской вокзал и гостиницы «Морская» и «Олимпия». Здесь же в середине прошлого века вырос одним из первых в стране — выставочный комплекс ЛЕНЭКСПО.

Там, где раньше находилась Галерная гавань (Косая линия, Кожевенная), сложился мощный промышленный центр. Одна из его составляющих — крупнейший в стране Балтийский судостроительный завод. Он был основан в 1856 году и стал активно развиваться, интенсивно наращивая свои технические возможности. К концу XIX века на нем строились крупные суда, изготавливались разнообразные судовые механизмы и устройства. В начале века двадцатого на заводе были созданы первые русские линкоры «Севастополь» и «Петропавловск». В наше время завод строит атомоходы, танкеры и рефрижераторы, рудовозы и контейнеровозы, суда внутреннего плавания и океанские лайнеры.

В 1960—1970-х годах началась широкомасштабная застройка западной части Васильевского острова и острова Декабристов. На приморской территории взятым со дна залива грунтом намыто около 350 га, на которых построены крупные жилые массивы. Главными магистралями этой части района стали улицы Наличная и Кораблестроителей.

Старое русло реки Смоленки было засыпано, а вместо него вырыли новое — прямое. Вдоль него создали облицованную гранитом двухкилометровую набережную-эспланаду, выходящую к заливу. Через Смоленку в дополнение к старому построено три новых моста, соединивших остров Декабристов с Васильевским. К устью реки Смоленки примыкает и новая Морская набережная. На новых улицах помимо жилых зданий построены большие торговые здания, гостиница «Прибалтийская», здания для НИИ Арктики и Антарктики и станция метро «Приморская».

Поскольку район застраивался поэтапно, на его улицах можно увидеть практически все типы жилья: от доходных домов прошедших веков до «хрущевок», сталинских строений и современных домов-кораблей.

Основные перспективы развития Василеостровского района связаны с освоением западной части Васильевского острова, строительством Западного скоростного диаметра и возведением морского пассажирского терминала.

Моменты строительства. Сегодня на этом месте находится станция метро «Приморская»

Гостиница «Прибалтийская». Момент завершения строительств

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

· Румянцевский сад (находится между 1-й и 2-й линиями Васильевского острова, у Университетской набережной). Сад был разбит в 1866—1867 годах на средства купца С. Ф. Соловьева на месте пыльного плаца Кадетского корпуса. Сам купец жил в доме № 1/3 по 2-й линии; депутаты городской думы предлагали назвать сад его именем. Но городские власти решили иначе, и с тех пор сад носит имя графа Румянцева-Задунайского. Среди местных жителей существует и неофициальное название — Соловьевский сад. Именем купца был назван начинавшийся здесь переулок (ныне улица Репина).

За вход в Румянцевский сад взималась плата. По проекту Н. Н. Ковригина на его территории были разбиты аллеи, высажены деревья, по периметру была установлена чугунная ограда, отлитая на заводе Сан-Галли. На аллеях Румянцевского сада со стороны Невы стояли мраморные вазы, в ограду был встроен музыкальный павильон — эстрада на высоком гранитном цоколе. В центре сада по проекту Д. И. Иенсена установили два фонтана. В 1870 году сестрой Соловьева Е. И. Переяславцевой Румянцевский сад был передан городу, с тех пор плата за вход поступала в городскую казну.

В 1927 году садовым мастером Р. Ф. Катцером планировка Румянцевского сада была упрощена, было уменьшено количество дорожек. На главной аллее была упразднена четырехрядная посадка деревьев, чтобы памятник стал лучше виден. В 1939 году сад стал называться площадью Т. Г. Шевченко. В 1950-е годы фонтаны прекратили свою работу, закрылся музыкальный павильон.

В 1999 году здесь были установлены бюсты выпускников находящейся по соседству Академии художеств Ильи Репина и Василия Сурикова. В 2001 году саду было возвращено его первоначальное название. В 2002–2003 годах в Румянцевском саду прошла реставрация. Фонтаны демонтировались с целью ремонта водопроводной системы, обновилась решетка.

· Сад при Академии художеств (Университетская наб., 17). Сад был основан в 1768 году главным садовым мастером X. Эклебеном. В 1776 году здесь был вырыт пруд для купания. В саду проложили дорожки, установили ограду, а в 1847 году на перекрестке центральных аллей появилась гранитная колонна.

С севера сад ограничивают три академических корпуса. Средний — здание рисовальных классов. Со стороны 3-й линии по проекту А. П. Брюллова был построен профессорский флигель, со стороны 4-й линии — литейный корпус зодчего Андрияна Захарова. С восточной стороны сада в 1862—1864 годах по проекту Ф. И. Эппингера построен дом № 2/А по 3-й линии. Здесь работают мастерские, в которых были созданы мозаики для Исаакиевского собора.

В 1890 году по проекту В. А. Кенеля была сооружена металлическая «Садовая» ограда с воротами.

Памятник бомбардиру Василию Корчмину (скульпторы Лукьянов Г. В., Сергеев С. В., 2003) на Васильевском острове (пешеходная зона, 6—7-я линии)

КУДА ПОЙТИ ДНЕМ

· Выставочный зал Академии художеств (Университетская наб., 17).

· Музей «Дворец Меншикова» (Университетская наб., 15, ст. м. «Василеостровская»).

· Литературный музей Института русской литературы РАН «Пушкинский дом» (Макарова наб., 4, ст. м. «Василеостровская» или «Спортивная»).

· ЛЕНЭКСПО — выставочные павильоны (В. О., Большой пр., 103, ст. м. «Приморская»).

· Музей Государственного горного института им. Плеханова (В. О., 21-я линия, 2, ст. м. «Василеостровская»).

· Zazarov Gallery (В. О., 6-я линия, 5/5, ст. м. «Василеостровская»).

· Галерея «Абрис» (В. О., Кадетская линия, 29, ст. м. «Василеостровская»).

· Галерея «Арт-Город» (В. О., Большой пр., 47, ст. м. «Василеостровская»).

· Галерея дизайна и интерьера (Новосмоленская ул., 1-а, ст. м. «Приморская»).

· Галерея современного искусства «Эрарта» (29-я линия, 2, ст. м. «Василеостровская»).

· Бильярдный клуб «Шервуд» (В. О., Нахимова ул., 8, ст. м. «Приморская»).

· ТРК «Метрика» (В. О., Большой пр., 103, павильон в ЛЕНЭКСПО, ст. м. «Приморская»).

· ТЦ «Василеостровский» (Новосмоленская наб., 1, ст. м. «Василеостровская»).

· ТРК «Гаванский» (Наличная ул., 42, ст. м. «Приморская»).

· Гипермаркет «Лента» (Уральская ул., 29, ст. м. «Приморская»).

· ТЦ «Андреевский» (В. О., 6-я линия, 9, ст. м. «Василеостровская»).

· ТЦ «Балтийский» (В. О., Большой пр., 68, ст. м. «Василеостровская»).

· ТЦ «Остров» (В. О., Средний пр., 36/38/40, ст. м. «Василеостровская»).

Кадетская линия. Один из образцов архитектуры XVIII века

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ

· С.-Петербургское товарищество «Комик-Трест» (В. О., 8-я линия, 31-а, ст. м. «Василеостровская»).

· Домино-театр (Большой пр., 83, ст. м. «Василеостровская»).

· Театр на Васильевском (Средний пр., 49, ст. м. «Василеостровская»).

· Кинотеатр «Волна» (Кораблестроителей ул., 31, ст. м. «Приморская»).

· Кинотеатр «Кронверк Синема» (В. О., Большой пр., 68, ст. м. «Василеостровская»).

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· «Детский городок» (Беринга ул., 27, корп. 4 (башня), ст. м. «Приморская»). Это первый в Санкт-Петербурге интерактивный развлекательный центр для детей от 0 до 8 лет. На большой площади разместились деревянная железная и автомобильная дороги, батут, ручей, тематические комнатки (кухня, мастерская, спальня-уборная, музыкальная, магазин), горка, бассейн с шариками и зона для настольных игр и творчества.

· Детский центр «Солнечный круг» (В. О., 14-я линия, 93, ст. м. «Василеостровская»).

· Зоологический музей Зоологического института Российской академии наук (Университетская наб., 1, троллейбус 10 от ст. м. «Гостиный Двор» или «Адмиралтейская»).

· Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) (Университетская наб., 3, троллейбус 10 от ст. м. «Гостиный Двор» или «Адмиралтейская»).

· Петербургский музей кукол (Камская ул., 8, ст. м. «Василеостровская»).

· Театр «Львенок» (В. О., Большой пр., 83, ст. м. «Василеостровская»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Церковь Смоленской иконы Божией Матери (Камская ул., 24, ст. м. «Василеостровская»; троллейбус 12). На набережной реки Смоленки расположены сразу три кладбища — православное, армянское и лютеранское. Все они именуются Смоленскими, потому что в конце XVIII века на православном кладбище была возведена каменная церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. Она была построена по проекту архитектора А. А. Васильева в стиле классицизма с широким куполом византийского типа. Главной святыней храма являлась икона Божией Матери Одигитрии Смоленской — списка с чудотворной иконы, сопровождавшей русское воинство от Смоленска до Москвы в 1812 году. Церковь довольно часто перестраивалась и современный вид приобрела в 1947 году, когда в ней после семилетнего перерыва возобновились богослужения.

Церковь Смоленской иконы Божией Матери

Кладбище со временем стало одним из городских некрополей. Здесь находятся могилы писателей Ф. Сологуба (Ф. К. Тетерникова), Л. А. Чарской, церковного композитора Н. А. Титова, художника В. К. Шебуева, Г. И. Угрюмова, А. Д. Кившенко, Н. Н. Дубовского, В. Е. Маковского.

12 марта 1861 года на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге у здания Церкви Смоленской иконы Божией Матери был погребен великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко.

Через два месяца гроб с телом Шевченко перезахоронили на Украине. В память о первом месте захоронения в 1989 году на этом месте был установлен гранитный валун.

Смоленское кладбище. Валун на месте первого захоронения Тараса Григорьевича Шевченко

Молельный дом на Камской улице

Но более всего привлекает посетителей кладбища часовня блаженной Ксении Петербургской. Часовня над могилой блаженной Ксении (возведена в 1902 г.) расположена на территории кладбища, недалеко от Смоленской церкви. Поместный собор Русской православной церкви в июне 1988 года канонизировал блаженную Ксению «за святость жизни, проявившуюся в глубокой любви к ближним, в смирении, терпении, кротости и прозорливости, на основании большого количества чудес, совершающихся по молитвам блаженной, а также непрекращающегося народного почитания». Восстановленная часовня остается сегодня одним из основных мест паломничества православных христиан-петербуржцев.

Часовня блаженной Ксении Петербургской

Вид с Невы на Выборгскую сторону

На территории района пять рек, самые крупные из которых — Нева и Большая Невка, семь озер (самые известные — Суздальские), четырнадцать иных водоемов.

Если учесть, что вся территория Петербурга расположена у Финского залива и входит в состав Приневской низменности, то у Выборгского района есть в этом плане одно преимущество: материковая часть города возвышается всего на 2—3 метра над уровнем моря, а Выборгский — на 6—24 метра.

Главные транспортные магистрали района, которые соединяют его южную и северную части — проспекты Большой Сампсониевский, Энгельса и Выборгское шоссе, проспекты Лесной, Тихорецкий, Культуры, Тореза, Светлановский, Просвещения, Луначарского, Северный, а также Кантемировская и Политическая улицы. По западной границе района проходит железная дорога на Выборг, на севере района (вдоль Суздальского проспекта) расположена соединительная железнодорожная ветка между Приозерским и Выборгским направлениями.

Несмотря на то что район промышленный, площадь зеленых насаждений на его территории составляет 2525,64 гектара. Здесь расположены парк Лесотехнической академии и Сосновский, Шуваловский, Удельный, Левашовский парки, а также многочисленные бульвары, скверы и сады. Общепризнано, что по количеству зеленых насаждений на каждого жителя Санкт-Петербурга Выборгский район занимает первое место в городе.

Строительство жилого дома на проспекте Просвещения

Исторические метаморфозы

Выборгский район напоминает государство в государстве. На прибрежных территориях — промышленные предприятия, тюремные комплексы и «оазисы бывших когда-то здесь старинных усадеб», а на севере — огромные лесопарковые массивы, озера, на берегах которых ветхие дворцы соседствуют с многоэтажками новостроек.

Если центральные районы города видоизменялись как бы внутри себя, то окраинные — расширялись за счет окружающих деревень. Их из волостного (областного) подчинения переводили в городское. Причем не всегда деревенские жители готовы были называться горожанами. Если мы заглянем в историю административно-территориального деления Ленинграда (Петербурга), то найдем такой случай. Когда в начале 20-х годов несколько деревень и населенных пунктов включили в городскую черту Петрограда, их жители пожаловались в губисполком и ВЦИК, и решение о переподчинении было отложено на несколько лет. В современных границах территория Выборгского района существует с 1978 года.

Вообще, в биографии Выборгского, Калининского и Красногвардейского районов очень много точек соприкосновения, потому что их то соединяли вместе, то разъединяли, давая с новыми границами новые названия. К примеру, в 1926 году деревни Муравьевка, Пороховые, Полюстрово из Ленинской волости (из областного подчинения) вошли в Выборгский район. В его же границы в 1954 году (тогда он назывался Сталинским) вошли рабочий поселок Понтонный, а также Парголово и Левашово. Потом к нему присоединили населенные пункты Новоселки и Александровка из Всеволожского района Ленинградской области. В 1963 году в него включили населенный пункт Ручьи, рабочий поселок Рыбацкое и деревню Новая, часть рабочего поселка Парголово. Сегодня Ручьи, Пороховые и Рыбацкое являются историческими местностями Красногвардейского района, а Полюстрово — Калининского.

Для Выборгского района характерно некое историческое «двуличие»: с одной стороны, здесь находились усадебные владения придворной знати, предназначенные для услады тела и души (Левашово, «Озерки», Шувалово), а с другой — росли и множились корпуса промышленных предприятий. На развитие Кировского района повлияло присутствие на его территории Петергофской дороги, а на «специализацию» Выборгского воздействовала проходившая здесь древняя дорога на Выборг. Она же дала название — «Выборгская» сторона — территории по правому берегу реки Большой Невки и Невы, обозначенной в указе Петра I в 1717 году.

Проспект Энгельса

«Выборгская» сторона

История Выборгской стороны, как вы догадываетесь, началась значительно раньше. До основания Санкт-Петербурга здесь находились русские поселения Одинцово, Кокошкино, Гринкино, Максимово), которые были опорными пунктами России на рубеже границ со Швецией. В первые годы существования города «Выборгская» сторона считалась пограничным рубежом, а река Большая Невка служила границей протяженности города «в ширину».

27 июня 1709 года русскими войсками под руководством Петра I под Полтавой была разбита шведская армия. Это событие император традиционно решил отметить строительством в столице нового храма — на Выборгской дороге, что проходила по правому берегу Большой Невки и вела на северо-запад, в ту сторону, куда шли русские войска на войну со Швецией. Храм решили назвать Сампсониевским, так как 27 июня по церковному календарю — день поминовения преподобного Сампсония Странноприимца.

Первое — деревянное — здание собора было заложено в конце ноября 1709 года, а освящено в 1710 году. В начале XVIII века это место было достаточно отдалено от центра города, и в 1711 году здесь организовали городское кладбище (до этого умерших хоронили во дворах, при приходских церквях). Петр I повелел также именно здесь устроить место захоронения иностранцев: все приехавшие в Санкт-Петербург иностранцы — странники, а посему должны найти свой покой у церкви Святого Сампсония Странноприимца. Впоследствии при Сампсониевском соборе были похоронены архитекторы Трезини, Леблон, Шлютер, Маттарнови, скульптор К. Б. Растрелли, личный врач Петра I Блюментрост, фельдмаршал Миних. Здесь же и 1740 году были похоронены «враги Бирона» А. П. Волынский, А. Ф. Хрущев и П. М. Еропкин. Кладбище до наших дней не сохранилось.

В 1728—1740-х годах было построено каменное здание Сампсониевского собора, а дорога, где он стоял, с 1739 года стала называться Сампсониевской улицей. С начала XIX века магистраль стала называться Большим Сампсониевским проспектом.

Мы с вами уже отмечали, что «Выборгская» сторона была (и есть) значительно выше уровня моря. По сравнению с островной частью города правый берег Большой Невки практически не затоплялся при наводнениях, поэтому здесь стали строить склады, амбары. Набережная на этом участке постоянно расширялась за счет подсыпки берега и выдвинулась в реку почти на 200 метров. С 1711 года появились жилые строения. Здесь селились строители города, отставные солдаты, мастеровые. По приказу Петра I на островке Выборгского мыса, отделенного небольшой протокой, были устроены два госпиталя: в 1715 году — Морской, а в 1717 году — Сухопутный. Вокруг госпиталей стала расти слобода. В 1798 году на их базе была основана Медико-хирургическая академия (с 1881 года — Военно-медицинская). Строил корпуса на сваях первый архитектор нашего города Д. Трезини, затем в камне эти здания — с двумя башенками по углам и длиной почти 300 метров — перестраивал М. Земцов. Тот вид, что мы наблюдаем сейчас, Академия приобрела в 60-е годы XIX столетия. Сначала перестроили те корпуса, что выходят на Неву, затем остальные. Академии был отдан обширный участок правой стороны Сампсониевской перспективы вплоть до современной улицы Комиссара Смирнова (ранее Ломанский переулок).

Помимо деревянных жилых домов к северу от госпитальных слобод начали строиться промышленные предприятия — сахарные, кожевенные, пивоваренные заводы. Во второй половине XIX века вдоль берега Большой Невки (на юге Выборгского района) сформировалась большая промышленная зона, насчитывающая более 15 крупных предприятий. Вокруг заводов застроенные участки чередовались с пустырями. А недалеко от Госпитальной слободы выстроены были тюрьма и казармы — увы.

И вот парадокс: тут же, на набережных Невы, царские сановники строят дачи. К примеру, если мы возьмем Арсенальную набережную за начальную ось координат-, то увидим: в самом ее начале на Неву смотрят окна тюрьмы, далее — корпуса завода «Арсенал». Потом набережная становится Свердловской; она начинается корпусами ЛМЗ (Свердловская наб., 18), а через десяток домов мы видим главный корпус усадьбы Кушелева-Безбородко, которая долгое время была средоточием жаждущих полечиться целебными полюстровскими водами. Территория Выборгской стороны, узкая в прибрежном районе, расширяется, как треугольного вида кусок пирога, в глубь материка.

Иван Гончаров в своем романе «Обломов» описывал Выборгскую сторону как тихую заводь: «Мир и тишина покоятся на Выборгской стороне, над ее немощеными улицами, деревянными тротуарами, над тощими садами, над заросшими крапивой канавами, где под забором какая-нибудь коза, с оборванной веревкой па шее, прилежно щиплет траву или дремлет тупо, да в полдень простучат щегольские, высокие каблуки прошедшего по тротуару писаря, зашевелится кисейная занавеска в окошке и из-за герани выглянет чиновница, или вдруг за забором, в саду, мгновенно выскочит другое такое же лицо и так же исчезнет, потом явится опять первое и вновь сменится вторым; раздается визг и хохот качающихся на качелях девушек...»

«Заводь» стала меняться с бурным развитием промышленности в XX веке.

Внутренний интерьер бизнес-центра «Петровский форт»

Лесное

В советское время Лесное стало центром разросшегося Выборгского района. В двадцатые годы границами района были Выборгское шоссе, Ланская ул., Исаков пер. (ныне Манчестерская ул.), Старо-Парголовский пр. (ныне пр. Мориса Тореза), Богословское кладбище и парк Лесного института (ныне Лесотехнический университет им. Кирова). Современные границы выглядят примерно так же: Выборгское шоссе на западе, Манчестерская улица на севере, проспект Тореза и улица Карбышева на востоке и Новороссийская улица на юге.

Лесной институт, первоначально называвшийся «Форст-институтом» (от английского «forest» — лес), был переведен в эти места из Царского Села в 1811 году и вскоре дал название всей местности.

Оправдывая свое название, учебное учреждение устраивало питомники, ботанический сад, оранжерею, сажало сосновые деревья — постепенно превращая часть своих земель в лесной парк. Вместо старых кривых дорог на Спасскую мызу и Мурино проводились улицы. А спустя двадцать лет — примерно с 1830-х годов — институт стал нуждаться в деньгах и начал продавать свои земли петербуржцам под дачи. Местность вокруг него превратилась в оживленный пригород, а называть ее стали «дачами за Лесным институтом». В 1837 году институт реорганизовался в военно-учебное заведение — Лесной корпус, и так же начали называть местность. Название сохранилось до середины XIX века, потом слово «корпус» отпало, и осталось название Лесной, а иногда Лесное.

В книге Д. А. Засосова и В. И. Пызина «Из жизни Петербурга 1890—1910-х гг.» читаем: «С Финляндского вокзала шла лишь одна линия — на Выборг. Здесь было много дачных населенных мест: Ланская, «Удельная», «Озерки», Лесное. Семья одного из авторов два года жила на даче в Лесном, недалеко от парка Лесного института. Сюда можно было приехать на паровичке. «Удельная», «Озерки», Шувалово были веселые дачные места, с театрами, танцами, катанием на лодках по озерам. Лесное было более тихим дачным местом, хотя театр там тоже имелся» (на пересечении 2-го Муринского проспекта с Болотной улицей; он просуществовал до конца 1920-х годов, а затем был разобран. — Авт.).

Одним из самых интересных мест, с точки зрения развития района, является площадь Мужества, которая долгое время была центростремительной точкой большого жилого массива. Если посмотреть на современную карту Петербурга, то станет ясно, что площадь — своеобразная «приграничная» область для двух районов: Выборгского и Калининского. Сама она находится на территории Выборгского района, а метро с одноименным названием — в Калининском. Да и проспекты, которые, как реки, стекаются к ее центру, тоже находятся в обоих районах. Так что, вспоминая историю этой местности, будем иметь в виду, что она относится к биографиям двух близлежащих районов. Итак, к концу XVIII века в районе современной площади Мужества сформировался перекресток нескольких главных улиц Лесного, а к концу XIX—началу XX века район перекреста стал одним из его центров общественной жизни. Местные жители часто называли его «пятачком». 2-й Муринский проспект, выходящий на перекресток, был главным проспектом всего района Лесное. К началу XX века по проспекту ходила паровая конка.

В 1910-х годах улицы, пролегающие в районе «пятачка», были замощены. С января 1913 года здесь заработали электрические уличные фонари, заменившие керосиновые.

Примерно в это же время на Старо-Парголовском проспекте (ныне проспекте Мориса Тореза) рядом с площадью (Мужества) по проекту Н. И. Товстолеса был построен особняк для купца Дмитрия Алексеевича Котлова. Это здание местные жители почему-то часто называли «дачей Шаляпина».

Рельсы паровой конки обходили по кругу пруд, находившийся на пересечении 2-го Муринского и Институтского проспектов. Он был небольшой и неглубокий, огорожен живой изгородью, обсажен деревьями и назывался Круглый. Пруд засыпали в конце 1930-х годов. В конце 1940-х трамвайные пути, давно сменившие конку, в этом месте были выпрямлены, трамвайная остановка еще долгое время называлась «Круглый пруд», а автомобильная дорога продолжала огибать уже несуществующий водоем.

К сороковым годам прошлого века перекресток продолжал оставаться центром жизни района. Здесь были аптека, булочная, два продуктовых магазина, промтоварный магазин «Вузовец», книжный магазин, почта, парикмахерская, фотоателье и кинотеатр «Миниатюр».

В 1950-х годах в районе Лесного началась типовая жилая застройка, и частные дома стали исчезать. В первой половине 1950-х строились «сталинские» дома с высокими потолками, а во второй половине — «хрущевки».

В 1960-х годах на участке Муринского проспекта, прилегающем к площади Мужества, по проекту Л. Л. Шретера возвели единый архитектурный комплекс зданий. В 1962 году был построен кинотеатр «Выборгский» (дом № 36). Рядом с кинотеатром с 1964 года в доме № 34/1 жил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. После его смерти на фасаде дома в 2000 году была установлена мемориальная доска.

В 1982 году на углу 2-го Муринского и Институтского проспектов было построено здание загса. Здесь регистрировали свои браки певица Эдита Станиславовна Пьеха, депутат Галина Васильевна Старовойтова.

На месте знаменитого перекрестка решено было устроить площадь. Ее проект разрабатывался в 1959—1960 годах архитектором Л. Л. Шретером. Она задумывалась как архитектурный центр всего района, въезд из центра города к Пискаревскому мемориалу и в проектной документации упоминалась как «Спасская» или Муринская. Но в 1965 году новую площадь назвали площадью Мужества.

В 70-е годы, во время строительства метро, здесь произошел размыв грунтов под площадью. Выполнить замысел архитектора полностью не удалось, и все задуманные 16-этажные здания не были построены, трамвайная трасса пошла иначе, а на площади так и не был установлен памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. По-видимому, по этой же причине в 1985 году обелиск «Городу-герою Ленинграду» был установлен на площади Восстания, а не на площади Мужества, как планировалось первоначально.

В 1975 году с северной стороны площади Мужества — между Политехнической улицей и проспектом Тореза — в честь 30-летия Победы был заложен «блокадный» сквер. А в декабре этого же года открылась станция метро «Площадь Мужества». Она, вместе со станцией «Политехническая», стала первой в СССР односводчатой станцией метрополитена глубокого заложения.

Парголово, Шувалово, Озерки (Шуваловская округа)

Первые упоминания о поселениях и этих местах относятся к XV веку. В «Переписной окладной книге Водской пятины» за 1500 год перечисляются многочисленные, правда малонаселенные, деревни здешней округи, к примеру Парголово (карельск. Parkola, фин. Parkala), Старожиловка, Кабаловка, Заманиловка.

После Северной войны Петр I подарил эти земли своей дочери Елизавете. А Елизавета Петровна, став императрицей, в 1746 году возвела Петра Ивановича Шувалова в графское достоинство и подарила ему Парголовскую мызу с входящими в нее селениями и угодьями. С тех пор Шуваловы владели этими землями более 150 лет.

По инициативе Петра Ивановича в южной части Парголовского плато был разбит регулярный парк, осушена заболоченная территория, отрыты искусственные озера и пруды, спланирована система стока ручьев в реку Старожиловку, насыпаны дамбы, пробиты дорожки, изменены профили нескольких холмов. Один из них, получивший название «Парнас», был досыпан до такой высоты, что с его вершины открывался вид на Санкт-Петербург (сейчас этот холм частично разрушен в результате спасательных работ). В наиболее возвышенной центральной части плато был построен каменный дворец и комплекс деревянных служебных построек.

В 1756 году началось сооружение под плато разветвленной сети подземных ходов. Возможно, что ходы эти были первоначально отрыты еще в XVII веке, когда по соседству с этим местом на холмах стоял острожек Паркола. В большинстве своем эти подземные сооружения сохранились до наших дней.

В 1762 году юго-западная окраина Шуваловской округи, прилегающая к верхнему течению речки Каменки, была подарена графу Орлову, но он, в отличие от графа Шувалова, не проявил особой активности в освоении местных земель.

Парголово постепенно разрасталось: в начале XX века в него были включены деревни Старожиловка, Кабаловка, Заманиловка, в середине этого же века в его состав вошла Ново-Парголовская колония, основанная немцами-переселенцами, а затем оно расширилось за счет поселка Торфяное. Район был настолько освоен, что в подробном атласе Российской империи, изданном в 1855 году, впервые констатировалось существование сразу трех населенных пунктов с названием Парголово: Ближнее Парголово, Малое Парголово и Большое Парголово. В 1863 году на военной топографической карте эти названия слобод указаны в качестве официальных, а в скобках они значатся как Суздальская, Малая Вологодская и просто Вологодская. Историки предполагают, что топонимы, как и название Суздальского озера, происходили от названий городов, из окрестностей которых графы Шуваловы вывозили крестьян-«мигрантов» для ведения обширного строительства.

В разные годы на дачах в Парголове отдыхали А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, А. Н. Майков, М. А. Балакирев, А. К. Глазунов, П. А. Федотов.

Окрестности Парголова изобразил в своем знаменитом офорте «Ели в Шуваловском парке» И. И. Шишкин.

Долгое время (с 1878 по 1906 г.) на даче в деревне Старожиловка жил русский музыкальный и художественный критик В. В. Стасов. Его гостями были И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, С. М. Ляпунов, Цезарь Кюи, М. М. Антокольский, В. В. Верещагин, Ф. И. Шаляпин, М. Горький. В конце XIX века в Парголове жил известный русский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк.

К концу XIX века Шуваловская округа представляла собой густозаселенный пригород столицы. По берегам Суздальских (Парголовских) озер и на Парголовском плато были выстроены загородные усадьбы и дачи, сдавались в аренду участки земли под дачное строительство. На Суздальском озере действовала пароходная линия, имелись общественные купальни. Петербургские врачи рекомендовали больным, нуждавшимся в климатолечении, но не имевшим возможности выехать в Крым, лечение в Шувалове (недаром здесь же располагалась и печально известная дача-усадьба тибетского целителя Джамсарана Бадмаева). Она находилась в крайнем доме Ново-Парголовской колонии со стороны Старо-Парголовского шоссе (ныне пр. Мориса Тореза), Известно, что после революции и примерно до 50-х годов в этом здании размещалось Парголовское отделение милиции.

Рассказывают, что...

Джамсаран Бадмаев был одним из действующих лиц романа В. Пикуля «Нечистая сила»: «Джамсаран Бадмаев, этот коварный азиат, имел прозвища Клоп, Сова, Гнилушка. Из бурятской глуши приехал в Петербург, где окончил университет, в котором и стал профессором монгольского языка. Александр III был его крестным отцом, Джамсаран в крещении получил имя — Петр Александрович. Из путешествий по Востоку он вывез вороха душистых трав, назначение которых аллопаты и гомеопаты не знали. Витте говорил, что Бадмаев вылечит любого человека, но при этом он обязательно впутает пациента в какую-либо аферу. Тибетская медицина экзотично вошла в быт великосветского Петербурга, где нашлось немало ее адептов. Бадмаевскую фармакопею трудно учитывать, он варил лекарства всегда сам, названия для них (чтобы запутать ученых) брал с потолка — по сути дела, он вел опасную торговлю возбуждающими наркотиками, которые называл романтично: тибетский эликсир ху-ши, порошок из нирвитти, бальзам ниен-чена, эссенция черного лотоса, скорбные цветы царицы азока... Понимая, на чем легче всего разбогатеть, Бадмаев специализировал свою клинику на излечении сифилиса. Ослабевших аристократов он делал пылкими мужчинами, а страстных аристократок (по просьбе их мужей) превращал в холодных рыбок. Помимо клиники в городе Бадмаев имел дачи-пансионаты и загадочные санатории, где изолировал больных от мира, а что там происходило — об этом никто не знал, пациенты же санаториев лишь таинственно улыбались, когда их об этом спрашивали. За голубою тогой врача-кудесника скрывался изощренный политический интриган. Еще в конце XIX века он настаивал, чтобы рельсы Великого сибирского пути пролегли не на Владивосток, а через Кяхту. Он досаждал министрам своими «мнениями» в плотно запечатанных пакетах, сочинял брошюры, писал рефераты о пассивности Китая, высчитывал, сколько Россия выпивает ведер молока и водки; Бадмаев — один из поджигателей войны с Японией. Шарлатан был глубоко уверен, что тайные пружины управления государством гораздо важнее, нежели холостящие приводные ремни, опутавшие Россию с ног до головы и работа которых видна каждому. Бадмаев нисколько не врал, когда сказал по телефону, что здесь, по Суворинскому проспекту, в доме № 22, находится контора по продажа бетонных труб. В любой момент его клиника могла обернуться ателье парижских мод, а любая амбулатория становилась вертепом разврата, побывав в котором хоть единожды люди уже до гробовой доски молчали как убитые. Бадмаев умел связывать людей, не беря с них никаких клятв! Сила его заключалась в том, что все эти министры, их жены, сенаторы, их любовницы оставались перед ним... нагишом... Бадмаев хранил врачебные тайны, но всегда умел шантажировать пациентов знанием их тайн!»

В 1954 году 1-е (Ближнее) Парголово вошло в городскую черту. Сегодня Парголово — это не только место спортивных состязаний, но и современная промышленная зона «Парнас», куда подведена станция метро с одноименным названием. В Выборгском районе расположено свыше сорока крупных и средних промышленных предприятий, но наиболее крупной, организованной и обеспеченной инфраструктурой промышленной зоной считается именно «Парнас».

Зона включает известные предприятия ОАО «Пивзавод «Балтика», АОЗТ «I кондитерский комбинат «Азарт», ОАО «Роска», ЗАО «Парнас»-М».

В Парголове, к северу от реки Старожиловки, расположился Шуваловский парк, привлекающий петербуржцев своими озерами и вековыми елями.

Левашово

«Левашово — имение графа Левашова, тянется от станции железной дороги по большому прямому шоссе на далекое расстояние к роскошной усадьбе с прекрасным парком. Вдоль этого шоссе, по обеим сторонам его, построены дачи среди довольно густой рощи из берез и сосен. Такой тесноты и сжатости построек, какая составляет характерное явление в Шувалове, не замечается; напротив, дачи отстоят одна от другой на приличное, расстояние, и кроме того при каждой даче имеется довольно обширный сад. По-видимому, каждый дачник, арендуя землю у графа, строит дачу для себя и потому обставляет ее всеми удобствами, да и дачи здесь появились сравнительно недавно, так что их теперь еще очень немного. Около самого Левашовского парка также на арендованной земле построено несколько дач, где большею частью живут сами хозяева их. Хотя тотчас от станции тянется большой березовый лес, но в нем сыро, он растет на низкой болотистой местности и уже теперь мало-помалу вырубается на дрова. Красу Левашова составляет его парк с небольшим озером и с прекрасным барским домом. Живая изгородь из зелени представляет ограду всей графской усадьбы, выходящей одной своей стороной на шоссе, ведущее в Кексгольм» (из книги В. К. Симанского «Куда ехать на дачу», 1892 г.).

Дачный поселок, о котором упоминается в книге Симанского, стал разрастаться, когда в 1870 году была открыта железная дорога на Выборг.

Деревня Левашово упоминается в составе Парголовской волости в 1926—1939 годах. Она же — железнодорожная станция на участке дороги Санкт-Петербург — Выборг (между Парголово и Песочным). В Левашово находится мемориальное кладбище (мемориал «Левашовская пустошь») — основное место тайного захоронения жертв Большого террора Ленинграда 1930-х—начала 1950-х годов; здесь захоронены около 45 тысяч расстрелянных.

Осиновая Роща

Осиновая Роща, как и Парголово, упоминается в источниках еще в начале XV века: Хабаканка, Ханакангас, фин. Haapakangas — Осиновая Роща, бор, сухое возвышенное место). На территории Осиновой Рощи находятся Большое, Малое (Банное — т. к. на берегу этого озера до конца 70-х годов стояла кирпичная баня) и Среднее (Дворцовое — на его берегу находился дворец Вяземских) Осиновые озера, а немного восточнее их — так называемое Глухое озеро (Випуть-ярви). Усадьба Вяземских (Левашовых) включена в культурно-историческое наследие ЮНЕСКО.

Осиновая Роща входит в состав Парголовского муниципального образования. Основная часть поселка расположена на Приозерском шоссе, частично — вдоль Выборгского шоссе от границы с поселком Парголово до границы с Ленинградской областью, а также вдоль Песочинского шоссе, по Вокзальному шоссе до границы с поселком Левашово, Юкковскому шоссе до границы с Ленинградской областью (деревня Юкки). Вдоль Песочного шоссе построен коттеджный комплекс «Осиновая Роща-2». Название это часто приводит к путанице, поскольку автобусная остановка «Осиновая Роща-2» находится на Юкковском шоссе.

Осиновая роща в 1926 году упоминается как одноименный совхоз Левашовского сельсовета Парголовской волости. Находился он прямо в старинном имении и специализировался на молочном животноводстве, овощеводстве и кролиководстве. А в 1930 году в Левашовском дворце размещался сельскохозяйственный техникум.

На протяжении долгих лег (1920–1990-х гг.). в Осиновой Роще располагался крупный военный гарнизон. В бывшем дворце Вяземских находился штаб учебной дивизии, недалеко от него — офицерская столовая. Население поселка составляли военнослужащие и члены их семей. До установления новой границы с Финляндией в 1940 году от Осиновой Рощи начиналась пограничная зона. Застройка основной части поселка (по Приозерскому шоссе) началась в 30-е годы прошлого века (жилые дома). В конце 50-х появилась собственная школа, ныне — средняя школа № 471 (в 2011 году школа переехала в новое здание). В 60-е—70-е годы поселок быстро застраивался: были построены четыре пятиэтажных дома, два магазина.

До 1954 года Осиновая Роща входила в состав Парголовского района Ленинградской области. Затем Парголовский район был упразднен, южная его часть подчинена Ленинградскому городскому совету, а северная включена в состав Всеволожского района Ленинградской области. С 1998 года Осиновая Роща вместе с другими «подчиненными землями» была официально включена в состав Санкт-Петербурга. В 2009 году на территории, где находился военный городок, началось строительство новых жилых кварталов для военнослужащих из 49 современных домов высотностью от 9 до 17 этажей.

В Осиновой Роще располагается комплекс зданий бывшей дачи Ленинградского обкома КПСС, до настоящего времени именуемой в обиходе «Дача Романова» (по имени первого секретаря Ленинградского обкома в 1970—1980-е гг.). Сейчас этот комплекс принадлежит Центральному банку РФ.

При Вокзальном шоссе находится дача Ленинградского военного округа. Недалеко от нее — летний лагерь юношеской спортивной школы Выборгского района (в обиходе «Деска»).

После строительства Кольцевой автодороги в Осиновой Роще развернулось бурное строительство, в основном при пересечении КАД и Выборгского шоссе. Был построен таможенно-логистический терминал (ныне — логопарк) «Осиновая Роща», складской холодильный комплекс с тем же названием, магазин «Максидом», торговый комплекс «Адамант».

На севере района расположено множество современных новостроек, а по пути к центру можно наблюдать все строительные стили: от дореволюционных и довоенных зданий до сталинских и хрущевских домов. Наиболее благоустроенной территорией считается средняя часть района (в границах от Северного до Первого Муринского проспекта). Здесь расположены кварталы, состоящие из «сталинских» и серийных домов, утопающие в зеленых насаждениях.

В районе продолжается возведение как многоэтажных домов, так и индивидуальных жилых построек в поселках Левашово, Парголово, Осиновая Роща. По объемам проводимого в городе строительства нового жилья Выборгский район занимает первое место.

В районе развита инфраструктура. Наиболее известны его торговые зоны у станций метро «Удельная», «Политехническая», торговые центры «Светлановский», «Шуваловский», огромные торгово-досуговые центры в районе Озерков и станции метро «Проспект Просвещения», гипермаркеты «О'Кей», «Лента» и «Максидом».

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

· Шуваловский парк начинается сразу за Суздальским проспектом, занимает 142 га, является охраняемым объектом культурного наследия. В юго-восточной части парка находится насыпной холм «Парнас» высотой 61 м, созданный в середине XVIII века руками крепостных графа Шувалова. Название его связано с древнегреческой мифологией, где «Парнас» считался местом обитания бога Аполлона и муз. В наше время у него более прозаическое назначение: зимой с него ездят на санках, а летом на велосипедах. В самом парке иногда проводятся соревнования по велогонкам (пересеченная местность). Когда-то на вершине холма была устроена специальная огороженная площадка со скамейками, с которой был виден даже Финский залив. Сегодня с нее можно увидеть в основном панораму северных новостроек, хотя в ясную погоду, если повезет — купол Исаакиевского собора.

У южного подножия «Парнаса» в XVIII веке были вырыты два пруда. За свои очертания они получили названия «Шапка Наполеона» и «Рубашка Наполеона».

В 1905 году владельцем парка стал князь Михаил Андреевич Воронцов. А в 1912—1915 гг. в парке было построено здание Шуваловского дворца (дворец Воронцовых-Дашковых). С 1947 года на территории дворца находится Институт токов высокой частоты имени В. П. Вологдина. Он занимает Большой и Малый дворцы, деревянную Желтую дачу Максимилиана Месмахера, Дом садовника и Конный двор. Организация обязана содержать и реставрировать парк с 12 прудами и все расположенные там памятники. В ближайшее время предполагается предложить институту альтернативную территорию, а Шуваловский парк превратить в зону отдыха европейского уровня.

Расположенные в центре парка дворцы и особняки предлагается реконструировать под конгресс-центр и сопутствующую инфраструктуру (отель, ресторан и т. д.), а окружающую территорию преобразовать в общедоступную зону отдыха с аттракционами, спортивными трассами, центром водного спорта, площадками для пикников и кинотеатром.

В Шуваловском парке также находятся Церковь Святых апостолов Петра и Павла, 12 прудов, Каменный мост, насыпная гора «Старый «Парнас», гора «Новый «Парнас», руины Туфовой арки, руины Холодной бани.

· Усадьба Осиновая Роща. Дворец Вяземских (Приозерское шоссе, 17, к. 2Б). Дворец построен в 1828–1830 годах архитектором В. И. Беретти. Основательницей усадьбы считается Е. Н. Лопухина, после смерти которой в 1839 году усадьбу унаследовал ее сын П. П. Лопухин, отставной генерал-лейтенант. В 1847 году усадьбу купил граф В. В. Левашов, председатель Государственного совета и Комитета министров. Через год он умер от холеры, завещав усадьбу жене Авдотье Васильевне. Она выстроила на Кексгольмском тракте Охотничий дом, у развилки дорог — постоялый двор и сдавала их в аренду. В память о муже около дворца по ее заказу в 1861—1862 годах был построен деревянный храм Василия Великого (утрачен).

В 1869 году хозяином усадьбы стал младший сын В. В. Левашов, кутаисский генерал-губернатор. Он продал обширные участки под строительство дач; таким образом возникают поселки Графское (ныне Песочный), Левашово и Юкки. При В. В. Левашове строятся конный двор, ферма, машинный комплекс, водонапорная башня. Усадьбу он завещал в пожизненное владение жене Ольге Викторовне, затем ее унаследовала их дочь Мария Владимировна, жена князя Л. Д. Вяземского. В 1914 году Л. Д. Вяземский устроил в имении зверинец, где содержались на воле олени, козы, лани, много разной дичи. В 1916 году хозяин имения примкнул к заговору Гучкова — Терещенко — Крымова и погиб от случайной пули. Его сын Борис был убит в усадьбе во время Гражданской войны. Мария Владимировна и ее дети, Владимир и Лидия, эмигрировали.

В 1918 году в имении устроили совхоз, а в усадьбе — сельскохозяйственный техникум. Через 2 года дворец и парк отдали под санаторий, ценные вещи вывезли в Петроград. В 1927 во дворце снова разместилась сельскохозяйственная школа. Во время Великой Отечественной войны в усадьбе находился дом отдыха для высокопоставленных чиновников, после войны стояла воинская часть.

В 80-е годы бывший дворец Вяземских с окрестностями стал принадлежать НПО «Позитрон», на территории была построена трехэтажная гостиница. Граничащий с Осиновой Рощей парк летом использовался жителями поселка и горожанами для пляжного отдыха, зимой — для катания на лыжах. В апреле 1991 году сгорела основная часть дворца; уцелели правое и левое крыло, но в течение последующих 20 лет и они превратились в руины. Сохранились дворцовые подвалы, но и они постепенно рушатся.

В наши дни нашлись инвесторы, которые хотят восстановить усадьбу князей Вяземских-Лопухиных: внешний облик дворца планируется воссоздать с помощью новых современных материалов, а на территории усадьбы устроить гостинично-курортный комплекс.

· Парк Лесотехнической академии (на пересечении Большого Сампсониевского проспекта, Новороссийской и улицы Карбышева, ст. м. «Лесная»).

· Парк Сосновка (на пересечении проспекта Мориса Тореза и Светлановского пр., ст. м. «Удельная»).

КУДА ПОЙТИ ДНЕМ

· AMF боулинг-клуб (Байконурская ул., 14, ст. м. «Комендантский проспект»).

· Культурно-выставочный центр «ЕВРАЗИЯ» (Лесной пр., 65, кор. 8, ст. м. «Лесная»).

· «Крейзи парк» (Энгельса пр., 154, ТРК «Гранд Каньон», ст. м. «Проспект Просвещения»).

· Галерея «2А» (Энгельса пр., 124, ТРК «Вояж», ст. м. «Озерки»).

· Галерея «АстроСофт» (Литовская ул., 10, ст. м. «Лесная»).

· Галерея Вадима Зверева (Сикейроса ул., 1, ст. м. «Озерки»).

Торговый центр на Северном проспекте

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ

· Театр «Аврора Палас» (Пироговская наб., 5, ст. м. «Площадь Ленина»).

· Театр «Дом» (Комиссара Смирнова ул., 15, ст. м. «Площадь Ленина»).

· Театр «Независимое Театральное Товарищество» (Большой Сампсониевский пр., 37, ст. м. «Выборгская»).

· Театр «Плоды Просвещения» (Энгельса пр., 154, ст. м. «Проспект Просвещения»).

· Театр-ресторан «Чаплин Холл» (Пироговская наб., 5/2, ст. м. «Площадь Ленина»).

· ДК Выборгский (Комиссара Смирнова ул., 15, ст. м. «Площадь Ленина»).

· Дом культуры Первомайский (Большой Сампсониевский пр., 37, ст. м. «Выборгская»).

· Концертный зал отеля Санкт-Петербург (Пироговская наб., 5/2, ст. м. «Площадь Ленина»).

· Дом культуры Суздальский (Суздальский пр., 3, к. 1, ст. м. «Проспект Просвещения»).

Кинотеатры:

· «Каро фильм» (Коломяжский пр., 19/2, ст. м. «Пионерская»).

· «Кронверк Синема Норд» (Просвещения пр., 19; ст. м. «Проспект Просвещения»).

· «Кронверк Синема Родео Драйв» (Культуры пр., 1, ст. м. «Озерки»).

· «Синема-парк» (Энгельса пр., 7, ст. м. «Проспект Просвещения»).

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Детский исторический музей (Болотная ул., 13, ст. м. «Лесная»).

· Государственная филармония для детей (Большой Сампсониевский пр., 79, ст. м. «Лесная»).

· Детский интеграционный театр «Куклы» (Жака Дюкло ул., 6, к. 1, ст. м. «Политехническая»).

· Детский центр «Городок» (Композиторов ул., 4, ст. м. «Проспект Просвещения»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Сампсониевский собор (Большой Сампсониевский пр., 41, ст. м. «Выборгская», «Площадь Ленина»). Сампсониевский собор является уникальным архитектурным памятником Аннинского барокко, одним из немногих сохранившихся в Санкт-Петербурге строений первой половины XVIII века.

Первое деревянное здание собора было заложено в конце ноября 1709 года, а освящено в 1710 году. С течением времени деревянный храм ветшал, а количество прихожан увеличилось. В 1728 году рядом со старым зданием началось строительство нового каменного здания собора. Его авторами стали архитекторы Дж. Трезини и М. Г. Земцов, строительство велось на средства купца Н. А. Лапшина и частные пожертвования. К 1733 году была построена западная часть здания. В 1737—1739 годах был создан уникальный деревянный иконостас высотой 11 метров. Освящение собора состоялось 19 августа 1740 года. Одновременно со зданием храма была построена колокольня. Первоначально собор имел один купол. В 1761 году к нему добавили еще 4 малых, таким образом он получил традиционное русское пятиглавие.

В 1909 году отмечалось 200-летие победы под Полтавой. Этой дате было посвящено открытие у Сампсониевского собора памятника Петру I работы скульптора М. Антокольского. К торжествам была выполнена реставрация здания собора. По проекту А. П. Аплаксина и Н. Е. Лансере были построены часовня (на месте первой деревянной церкви), сторожка и двухэтажный «Юбилейный дом» с библиотекой и квартирами служащих церкви. Тогда же на южном и северном фасадах колокольни были установлены мемориальные чугунные доски с обращением императора Петра I к русским войнам.

В 1938 году в соборе были прекращены богослужения, его стали использовать как овощной склад. В 1940 году памятник Петру I был перенесен в московскую Третьяковскую галерею. В 1942 году здание сильно пострадало от попадания в него снаряда, были уничтожены главный купол и один из малых куполов. В 1953—1957 годах здание собора было частично восстановлено. В 1990-х годах началась реставрация здания, которое передали Государственному музею «Исаакиевский собор». В 1999 году в Сампсониевском соборе был открыт музей, по праздничным дням стали проводить богослужения. В мае 2003 года у здания храма была установлена копия находившегося здесь памятника Петру I.

Арсенальная набережная

Главные артерии Калининского района — Свердловская и Арсенальная набережные, проспекты Полюстровский, Пискаревский, Кондратьевский, Лесной, Светлановский, Луначарского, Тихорецкий, Культуры, Гражданский, а также улицы Комсомола, Руставели и Политехническая,

По району протекают Нева, Муринский ручей (приток Охты); есть здесь также озера и множество искусственных прудов. Дело в том, что почти по всей территории района на незначительной глубине залегают воды межморенного горизонта, в частности Полюстровского. Это стало причиной возникновения 14 искусственных водоемов, среди которых Полюстровские пруды в южной части района; гидросистема Пискаревского лесопарка в центральной его части; пруды на Учительской улице и у бывшей дачи Бенуа в северной части района.

На территории Калининского района находятся Финляндский вокзал, ж/д станции Кушелевка и Пискаревка.

Исторические метаморфозы

К апрелю 1938 года в Ленинграде насчитывалось девять административных районов. Они разрослись, и президиумом Ленсовета было решено вместо девяти образовать пятнадцать. Вот тогда-то из Выборгского района был выделен Красногвардейский, а в августе 1946 года его переименовали в Калининский. К 1973 году район настолько вырос, что его опять пришлось делить. На этот раз предыдущее его название — Красногвардейский — закрепили за восточной частью, а Калининский — за западной. Вот таким образом на современной карте Санкт-Петербурга появились три района, имеющие общее происхождение и похожие судьбы.

Вид с Невы на здание Ленинградского металлического завода

«Выборгская» сторона (восточная часть)

История этой части Выборгской стороны — по сути, история развития промышленности. К примеру, одно из крупнейших предприятий Петербурга, сегодня известное не только всей стране, но и за рубежом, — Ленинградский металлический завод, — находится на Свердловской набережной. Основан он был в 1857 году, начинал с выпуска различных металлических конструкций. На нем, кстати, были созданы механизмы разводного пролета Большеохтинского моста. С 1904 года завод начал специализироваться на турбостроении, сохранив специализацию и в советское время. На его территории современные корпуса соседствуют с постройками конца XIX века. На одной из них (она находится на Свердловской набережной, 18) латунными литерами обозначены название завода и дата его основания. На территории ЛМЗ сохранился также старинный особняк (Свердловская набережная, 22), который в свое время был усадебным домом дачи канцлера и сенатора Н. Д. Дурново. Построен он был примерно в 1780-х годах. Особняк несколько раз перестраивался, но предполагают, что первым его автором был архитектор Н. А. Львов. Сейчас в этом здании находится заводской музей.

Там, где Свердловская набережная встречается с Арсенальной улицей, Нева, пройдя сравнительно узкий участок с быстрым течением, вновь постепенно расширяется. Дальше начинается Арсенальная набережная, напротив которой глубина реки достигает предельной отметки — 24 метра. Берег здесь был одет в гранит в конце семидесятых XIX века. Названия улицы и набережной связаны с Новым Арсеналом — заводом, который был переведен на Выборгскую сторону с Литейной части (Центрального района) в середине XIX века. Тогда же в 1844—1849 годах для него были построены мастерские, склады, жилые дома. Преемником Арсенала стало объединение «Арсенал» имени М. В. Фрунзе. Оно сейчас занимает территорию от Арсенальной улицы, 2—4, до улицы Комсомола, 1—3. В квартале между улицами Ватутина и Арсенальной расположены еще два предприятия, основанные в XIX веке: «Красный Выборжец» (бывший завод Розенкранца — осн. в 1857 г.) и станкостроительное объединение имени Я. М. Свердлова (бывший завод «Феникс» — основан в 1868 г.).

Вид с Невы на здание концерна «Силовые машины»

Вторая половина XIX века в Петербурге была отмечена высокими темпами строительства дорог, вокзалов, мостов. 1 февраля 1870 года состоялось торжественное открытие первого участка Петербургско-Гельсингфорсской железной дороги. Тогда же по проекту архитектора Купинского возвели здание Финляндского вокзала. В 1926 году на площади рядом с вокзалом был установлен памятник Ленину, а современный вид Финляндский вокзал приобрел в 1960 году (архитекторы Б. А. Ашанский, Н. В. Барановский, Я. Н. Лукин).

В наше время Финляндский вокзал не только переоснащается технически, но и идет в ногу с другими запросами современности. К примеру, руководство РЖД выделило ограждение около вокзала — 200 метров в длину и 5,5 в высоту, всего 1100 кв. м — для граффити! В росписи участвовали 16 человек: художники из Санкт-Петербурга, Кингисеппа и Астрахани. В композиции они умудрились совместить виды Петербурга, Москвы и Хельсинки, «Сапсан», старинный паровоз и героев из мультфильмов.

Начиная с 1876 года и по 1913 год в самом центре Выборгской стороны, между крупнейшими промышленными гигантами, появились три тюремных комплекса. Первой на территории бывшей Партикулярной верфи начала действовать военная тюрьма с суровым режимом. В 1893 году закончилось строительство рассчитанной на 1150 заключенных петербургской одиночной тюрьмы «Кресты», получившей свое название из-за оригинальной архитектуры: она состоит из двух корпусов, пересекающихся в центре. Сегодня здесь расположен следственный изолятор. И здесь же недавно открылся музей. У входа находится мемориальная доска с профилем Анны Ахматовой, приносившей сюда передачи для сына Левушки (Л. Н. Гумилева). В 1912 году начала действовать женская тюрьма с психиатрической тюремной больницей на Арсенальной улице.

Кондратьевский проспект — старая магистраль Выборгской стороны, и здесь тоже сохранилось много дореволюционных построек: бывший доходный дом с полихромной кирпичной облицовкой (дом № 1 — 1906 г.), здание бывшего Русского технического общества (дом № 13 — 1910 г.). В районе Кондратьевского, 40, там, где проспект выходит к площади Калинина, находится первенец советского строительства — жилой массив, построенный в 1929—1931 годах. Примерно тогда же создавался город-сад на Тракторной улице в Кировском районе. В состав жилого массива на Кондратьевском вошли 12 однотипных 60-квартирных жилых дома, здания детского сада, механической прачечной и универмага «Калининский», выстроенные в духе преобладавшего тогда конструктивизма. Площадь Калинина с тридцатых годов прошлого века стала одним из крупных общественных центров района. Примерно в это же время здесь был построен по проекту А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевского кинотеатр «Гигант» — самый большой в то время в городе (его зал был рассчитай на 1400 мест). Кстати, архитектору А. И. Гегелло в 1937 году на Всемирной выставке в Париже был присужден почетный диплом «Гран-при» за проект Дворца культуры имени А. М. Горького, который был построен много раньше «Гиганта» (в 1925—1927 гг.).

В 1955 году в центре площади установили памятник М. И. Калинину.

Доходный дом И. А. Пастухова (Комсомола ул., 12)

Полюстрово

Первые постройки в районе Полюстрово появились, как водится, вдоль берега Невы — в первую половину XVIII века. От вершины дуги, по которой изгибается правый берег Невы (от Свердловской набережной), начинается Пискаревский проспект — одна из магистралей этой исторической местности.

Латинское слово palustris переводится на русский как «болотистый». Местность эта действительно была заболоченной и безымянной, но здесь же еще при Петре Первом обнаружили богатые железом минеральные источники, которыми пользовались не только окрестные жители, но и государь с придворными. В 1770 году целебные ключи получили имя — «Полюстрово». Это название дал им владелец земель, тайный советник Г. Н. Теплов. В 1782 году их новый владелец — граф А. А. Безбородко, повелел устроить пруд для сбора минеральной воды из ключей. В начале XIX века в Полюстрове провели осушительные работы. А в 1819—1820 годах усилиями нового владельца, графа А. Г. Кушелева-Безбородко, «Полюстрово» превращается в процветающее курортное и дачное место, водолечебницу. Она находилась на территории усадьбы Кушелевых-Безбородко (Свердловская наб., 40)

Поместье Кушелева-Безбородко

Как водится, усадьба была окружена роскошным парком, главный усадебный дом смотрел на реку. А перед зданием находилась двухъярусная каменная терраса-пристань с гротом и спусками к воде, украшенная гранитными изваяниями сфинксов и вазами. С нее открывался великолепный вид на излучину Невы и ансамбль Смольного.

В прилегающем к водолечебнице Полюстровском саду проводились многочисленные народные гулянья, праздники, балы, торжественные вечера с концертами и фейерверками. Середина XIX века — это расцвет Полюстровского курорта. Целебные воды применялись как внутрь, для питья, так и наружно — пациенты принимали теплые и холодные ванны.

Однако с переходом имения и деревни Полюстрово от графа Кушелева-Безбородко к графине Мусиной-Пушкиной источник стал приходить в запустение. В 1868 году пожар уничтожил значительную часть парка и деревянные постройки близ источника. Рассказывают также, что в 1892 году, когда умер старожил деревни Полюстрово Регинский, оказалось, что сведения о расположении ключевых источников минеральной воды утрачены. Специальными исследованиями занималась почвоведческая организация, которая после продолжительных поисков обнаружила местонахождение главного канала минеральной воды.

До наших дней сохранился главный дом усадьбы и терраса-пристань. Его территория, как и соседние усадьбы, была распродана по участкам, на которых развернулось в основном промышленное строительство.

Уже в советское время, в 1923—1925 годах, были произведены работы по благоустройству источника и бурению скважин. Еще через десять лет, в 1933— 1935 годах началось строительство завода «Полюстрово» по розливу минеральной столовой воды, а в 1938 году начался промышленный выпуск минеральной воды «Полюстрово».

Лесное

Лесное получило свое название от Лесного института (Лесотехнической академии). Подробно речь об этом шла в истории Выборгского района. Здесь же, в этой части Лесного — севернее площади Мужества, — находятся несколько научно-исследовательских заведений. О двух из них стоит- сказать особо.

Политехнический университет (прежде — институт) был открыт в 1902 году. Для строительства институтского комплекса выбрали удаленный тогда от города участок Сосновского лесопарка. Здания различных факультетов и лабораторий, студенческие общежития, жилые дома для преподавателей возводились в течение 1899—1901 годов по проектам, разработанным специальной комиссией во главе с архитектором Э. Ф. Виррихом. Монументальный главный корпус торцом обращен на Политехническую улицу, а его основной протяженный фасад выходит в институтский парк, где среди вековых сосен располагаются «профессорский дом» и водонапорная башня. В 1913—1914 годах была построена церковь института, выполненная в неорусском стиле. Она расположена сегодня рядом с наземным вестибюлем станции метро «Политехническая».

На другой стороне Политехнической улицы стоят корпуса Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе Академии наук РФ. Он был основан в 1918 году замечательным ученым-физиком А. Ф. Иоффе, который в течение длительного времени возглавлял его работу. Вскоре после основания института ему было предоставлено здание, построенное незадолго до революции для дворянской богадельни («Политехническая» ул., 26). И уже в 1970-х годах в соседнем квартале был сооружен новый комплекс.

Говорят, что...

Старожилы рассказывают, что там, где сейчас находится здание Политехнического университета, был лесопарк. Люди жили в домиках и прямо из окон стреляли в волков, подходивших близко к жилью... Время было голодное — 1920-е годы.

Кушелевка

Мы уже говорили о том, что одним из самых интересных мест, с точки зрения развития, можно считать Площадь Мужества, которая долгое время была центростремительной точкой большого жилого района. Площадь — своеобразная приграничная область для жителей двух районов: Выборгского и Калининского, и вливающиеся в нее, как реки, проспекты тоже находятся в обоих районах. Поэтому исторические факты, о которых пойдет речь, имеют отношение к обоим районам.

Итак, к концу XVIII века в районе современной площади Мужества сформировался перекресток нескольких главных улиц Лесного, многие из них вели на Спасскую мызу.

Еще до основания Петербурга восточнее современной площади Мужества находилось село Спасское, подаренное Петром I гоф-интенданту (то есть главному интенданту) И. Шаргородскому. Оно было первым поселением в районе площади, Усадьба включала в себя жилые дома, скотный двор, два пруда, пашню, лесные угодья и сад.

Впоследствии Спасской мызой владели президент Медицинской коллегии А. Закревский, статс-секретарь Екатерины II Г. Теплов, граф Перри. В 1788 году ее купил граф Иван Николаевич Кушелев, влиятельный вельможа царского двора Екатерины II и Павла I. При нем дачу стали именовать мызой (так называется отдельно стоящая усадьба с сельскохозяйственными постройками). Здесь был построен новый большой жилой дом, сад переделан в парк с прудом, аллеями, гротом и беседками. В 1790-х годах в саду были установлены колонна в память щедрот Екатерины, обелиск в честь любимой собачки Екатерины II, памятник единственному сыну Кушелевых, погибшему на войне в Грузии.

Постепенно мызу стали называть Кушелевкой.

В начале XIX века рядом с дачей Кушелева находилась Английская ферма, история которой относится ко времени царствования Александра I, когда он разрешил английскому отставному капитану Давидсону устроить образцовую сельскохозяйственную ферму. Собственно, для этого англичанин и приобрел земли за Выборгской стороной, в том числе и часть Спасской мызы. Ферма не стала образцом для подражания, а приносила только убытки и в 1809 году была возвращена в казну. Земли фермы были проданы, за исключением двух участков, на которых располагались хозяйственные постройки. На них разместился в 1811 году переведенный из Царского Села Лесной институт.

После смерти Кушелева в 1817 году владения перешли к его дочери и зятю — сенатору, статс-секретарю Александра I Молчанову. Позже Кушелевку купили Беклешовы, а в 1883 году один из богатейших людей Петербурга, городской голова В. А. Ратьков-Рожнов, пустивший имение под дачную застройку. В 1911-1913 годах на ее месте построили здание железнодорожной станции Кушелевка: здесь проложили ветку ж/д линии Пискаревка — Кушелевка, условно разделившую район на южную (промышленную) и северную (в основном с жилыми кварталами) части Калининского района.

После закрытия в конце 1950-х годов железнодорожного переезда Кушелевская дорога пришла в запустение. Фактически от нее остался только небольшой отрезок от железной дороги до проспекта Непокоренных. Вновь дорога была открыта лишь с постройкой Кушелевского путепровода в 1993 году, но уже в новых границах. Участок от Полюстровского проспекта до проспекта Маршала Блюхера исчез безвозвратно. 21 апреля 2000 года название дороги, считавшееся утраченным, было восстановлено официально.

Гражданка

«Гражданский проспект» образован в 1962 году в результате объединения нескольких пригородных улиц и проездов. Своим названием он обязан деревне Горожанке (Гражданке), находившейся неподалеку от ж/д станции Кушелевка. Примерно по трассе нынешнего Гражданского проспекта в прошлом проходила дорога к селу Мурино, где жили крестьяне — выходцы из Муромского уезда.

В 1712 году деревня Мурино была подарена Петром I барону П. П. Шафирову. В 1723 году, после отправления Шафирова в ссылку, земля отошла в казну. Позднее этот участок земли был пожалован генерал-майору И. Д. Дмитриеву-Мамонову. В 1749 году дочь генерала продала деревню Р. И. Воронцову, род которого владел ею до революции 1917 года. Воронцовы основали в окрестных землях несколько деревень. Среди них была и Горожанка. Позднее название в обиходе превратилось в Гражданку, став официальным,

Во время Великой Отечественной войны на пересечении современных проспектов Науки и Гражданского (где сейчас метро «Академическая») был организован военный аэродром. А до этого времени здесь находилось опытное поле совхоза «Ручьи». Во время блокады Ленинграда аэродром «Гражданка» стал базой Балтийской авиации. Отсюда взлетали самолеты, защищавшие Дорогу жизни. После окончания Великой Отечественной войны немецкими военнопленными здесь было построено несколько жилых зданий.

Уже после войны, в конце 1950-х—начале 1960-х годов, архитекторами института «Ленпроект» был разработан план массовой застройки территории от нынешнего проспекта Непокоренных до Муринского ручья, а к концу 1960-х годов — от Муринского ручья до Суздальского проспекта. Новые промышленные и жилые массивы Полюстрово, Гражданка, Мурино, Пискаревка, Кушелевка сформировались в 1960—1970-х годах.

К примеру, микрорайон Гражданка имеет отличное транспортное сообщение по линии метро с центром города. В нем много зелени и минимальное количество промышленных предприятий. Его формирование относится к 1970-1980-м годам. Микрорайон плотно застроен «хрущевками» (улицы Бутлерова и Ковалевской, проспекты Тихорецкий и Науки) и старыми блочными домами (проспекты Светлановский, Северный и Гражданский).

А вот микрорайон Пискаревка, сформировавшийся в основном по обеим сторонам проспекта Непокоренных, транспортной доступностью не отличается. Здесь расположено мало жилых кварталов невысокой плотности застройки вперемежку с многочисленными скверами. Тем не менее он известен не только горожанам, но и всем россиянам, поскольку именно здесь находится Пискаревский мемориал.

По улице Бутлерова, 9, у кромки Пискаревского лесопарка вырос крупный спортивный центр. В 1974—1976 годах здесь построили Дворец спортивных игр «Зенит». Перекрытие пролетом 70 м без промежуточных опор дало возможность разместить в здании футбольное поле стандартных размеров с синтетическим покрытием и места для 3500 зрителей.

Помимо Пискаревского лесопарка в северной и центральной частях Калининского района расположено много бульваров, скверов, парков, зеленых дворов. Наиболее крупные из них — парк Технического университета и парк в пойме Муринского ручья.

Сегодня наиболее оживленным стал участок Гражданского проспекта от метро «Академическая» до виадука. Здесь расположены универмаг автозапчастей «Автодром», построенный еще в 1997 году «Максидром», торговый комплекс «Академический», универсамы «Гражданский», «Сампо», «Северный».

В Калининском районе построены и строятся крупные центры сети «О'Кей», «Карусель», различные по масштабу торгово-развлекательные комплексы «Вавиловский», «Северный Молл», «Родео Драйв», «Рамстор», «Удельный парк», «Интерно». Построен аквапарк (подробно см. ниже). Район располагает одним из самых крупных рынков — Полюстровским, территория которого равна 1,6 га.

ЧТО И ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

· Дача Кушелева-Безбородко (Свердловская набережная, 40). Сегодня здесь расположен противотуберкулезный диспансер, но само здание и знаменитая ограда, состоящая из 29 львов, достаточно интересны, чтобы сюда прогуляться. Да и биография этого места тоже богата событиями. В ней много предположений. Предполагается, что участок, на котором расположена усадьба Кушелева-Безбородко, был заселен еще до основания Санкт-Петербурга. На карте 1698 года на этом месте отмечена шведская усадьба с садом коменданта крепости Ниеншанц (подробности в тексте о Красногвардейском районе). Предполагается, что здесь была создана система подземных ходов, которыми комендант мог бы воспользоваться в случае неожиданного появления русских войск.

Позднее, в середине XVIII века, на этом месте находился древесный питомник, пожалованный в 1773 году сенатору Г. Н. Теплову. В этом же году архитектор Василий Баженов начинает строить для него усадебный дом в готическом стиле. На это ушло четыре года. Предполагается также, что именно Баженов возобновил существовавшие здесь подземные коммуникации.

Дача Кушелева-Безбородко (Свердловская наб., 40)

Пристань напротив дачи

В 1782 году этот участок перешел в собственность канцлера Александра Андреевича Безбородко. Для него в 1783—1784 годах по проекту Джакомо Кваренги на месте старого усадебного дома был построен новый особняк. Архитектор решил не строить дом заново, а максимально использовать уже имевшиеся здесь постройки: и баженовские, и шведские. Историки архитектуры утверждают, что «Дача Безбородко» — одна из немногих подобных загородных работ знаменитого зодчего. Кваренги принадлежит идея создания сада в английском стиле. С кустарниками и деревьями соседствовали мраморные скульптуры, рукотворные каналы, беседки. В саду из подлинных античных фрагментов была собрана руина. В начале XIX века усадьбу украсила знаменитая ограда из 29 львов. Опять предполагают, что ее автором мог быть архитектор Николай Александрович Львов.

Безбородко умер, не оставив после себя наследников, и тогда один из его близких родственников — граф А. Г. Кушелев — с 1816 года стал именоваться двойной фамилией Кушелевым-Безбородко. С этого же времени усадьба, теперь принадлежащая ему, приобрела известное ныне название — дача Кушелева-Безбородко.

Усадьба была знаменита не только именами архитекторов, участвовавших в ее создании. На ее территории находились полюстровские ключи. В течение многих лет здесь существовал популярный курзал Полюстровских минеральных вод. В 1868 году курорт сгорел, но даже после этого здесь продолжали разливать минеральную воду.

До пожара, летом 1858 года, гостем литератора и мецената Г. А. Кушелева-Безбородко был Александр Дюма-старший. Он оставил описание увиденного:

«...Мои апартаменты были устроены на первом этаже и выходили в сад. Они примыкали к большому прекрасному залу, используемому как театр, и состояли из прихожей, маленького салона, бильярдной, спальни для Муане и меня. После завтрака я отправился на балкон. Передо мной открылся чудесный вид — к реке от набережной спускаются большие гранитные лестницы, над которыми воздвигнут шест футов пятьдесят высотой. На вершине шеста развевается знамя с графским гербом. Это — пристань графа, куда ступила Великая Екатерина, когда оказала милость Безбородко и приняла участие в празднике, устроенном в ее честь».

Здесь гостили и российские литераторы И. А. Гончаров, А. Майков, А. Ф. Писемский.

Знакомясь с историей районов Петербурга, мы с вами не раз еще вспомним чеховскую пьесу «Вишневый сад», так как во второй половине XIX века «щепки» в усадьбах летели повсеместно. Не стал исключением и огромный парк, окружавший дачу Кушелева-Безбородко. Его территория «съеживалась», уступая место для строительства промышленных предприятий. Здесь стал работать пивной завод «Новая Бавария», ныне известный как выпускающее «Советское шампанское» ЗАО «Игристые вина».

В 1896 году дачу Кушелева-Безбородко заняла Елизаветинская община сестер милосердия Красного Креста, основанная сестрой императрицы Александры Федоровны, великой княгиней Елизаветой Федоровной. Община вела амбулаторный прием местных рабочих и ремесленников. Для ее нужд здесь были построены типовые больничные корпуса.

Уже в советское время, при сооружении современной Свердловской набережной, подземный ход к берегу Невы был уничтожен, вход из усадьбы замурован.

Современный вид дачи Кушелева-Безбородко

· Пискаревский мемориал (Непокоренных пр., 74, ст. м. «Площадь Мужества»). На Пискаревском мемориальном кладбище похоронены в братских могилах 470 тысяч человек — жертвы блокады Ленинграда. Мемориал был торжественно открыт 9 мая 1960 года. Авторы проекта — архитекторы А. В. Васильев и Е. А. Левинсон.

Это одно из крупнейших сооружений послевоенного периода. Комплекс-некрополь занимает площадь в 26 гектаров. Вход на кладбище отмечен пропилеями — павильонами, на фризах которых помещены эпитафии, написанные М. А. Дудиным. В павильонах развернута экспозиция, повествующая о 900-дневной героической эпопее. На мемориальной площадке пылает Вечный огонь, зажженный от Вечного огня на Марсовом поле. Перед стеной на высоком пьедестале установлена величавая бронзовая фигура, олицетворяющая Родину-Мать.

· Музей «Кресты» (Арсенальная наб., 7, ст. м. «Площадь Ленина»). Этот музей функционирует на территории следственного изолятора № 1 ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 1993 года. С 1999 года музей открыт для гражданского населения. Экскурсия включает в себя посещение административного и режимного корпусов, храма Святого благоверного великого князя Александра Невского, а также осмотр одной из камер. В музее можно услышать об истории строительства самой крупной тюрьмы Европы. Вниманию посетителей представлены запрещенные предметы, изъятые из камер при обысках, поделки из хлеба, дерева и картона, изготовленные заключенными. Интерес вызывает экспозиция фотографий знаменитых деятелей России, которым на разных этапах истории нашей страны пришлось побывать узниками этой тюрьмы.

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

· Муринский парк (Луначарского пр., ст. м. «Гражданский проспект»).

· Пионерский парк (Пискаревский пр.).

КУДА ПОЙТИ УТРОМ

· Центр культурных инициатив «Сад» (Институтский пр., 16/2, ст. м. «Площадь Мужества»).

· Дворец Спорта (Бутлерова ул., 36, ст. м. «Академическая»).

· Галерея «Сельская жизнь» (Новосельковская ул., 16, ст. м. «Удельная»).

· Музей «Кресты» (Арсенальная наб., 7, ст. м. «Площадь Ленина»).

· Музей подводных сил России им. А. И. Маринеско (Кондратьевский пр., 83/1, ст. м. «Площадь Ленина»).

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ

· Концертный зал у Финляндского вокзала (Арсенальная наб., 13/1, ст. м. «Площадь Ленина»).

· Центральный концертный зал «Аврора» (Пироговская наб., 5/2, ст. м. «Площадь Ленина»).

· Кинотеатр «Фильмофонд» (Пискаревский пр., 32, ст. м. «Площадь Ленина»).

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Театр для детей «Аквариум» (Просвещения пр., 87, ст. м. «Гражданский проспект»).

· Упсала-цирк (Свердловская наб., 44, ст. м. «Площадь Ленина»).

· Культурный центр Калининского района (Пискаревский пр., 10, ст. м. «Площадь Ленина»).

· «Дивный город для детей» в «Гранд Каньоне» (Энгельса пр., 154, ст. м. «Гражданский проспект»).

· Аквапарк «Родео Драйв» (Культуры пр., 1, ст. м. «Озерки», «Академическая»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете (Политехническая ул., д. 29, ст. м. «Политехническая»).

Проспект Стачек

Исторические метаморфозы

Когда мои знакомые, улыбаясь с ноткой пренебрежения, говорят: «Фу, Кировский — "хрущевки" и "сталинки", промзона и голый асфальт...» — мне становится обидно, и я предлагаю им не ограничиваться шопингом по известным торговым центрам Кировского района, а зайти чуть-чуть в его глубину и увидеть маленькие улочки с невысокими трехэтажными домами, с их стенами, окрашенными в теплые желто-розовые, светло-оранжевые тона; домами, украшенными портиками, террасами, эркерами, колоннами, с милыми балкончиками, напоминающими усадебные комплексы; с домами, которые буквально купаются в зелени старых деревьев и мимо которых по улицам редко проезжают машины. Эти улочки хороши летним тихим утром или солнечным днем, когда в них можно спрятаться от слишком навязчивого солнца...

Маленькие улочки с невысокими трехэтажными домами... (Белоусова ул).

Оказавшись в Кировском районе, вы испытаете те же ощущения нереальности происходящего, что и в романах фэнтези. И тут не нужна машина времени — всего лишь ваши собственные ноги, несущие вас по фантастическому маршруту... Вы только что удивлялись фантазии архитекторов первых лет советской власти, воздвигнувших 50-метровую башню с серпом и молотом на здании Кировского райсовета, как вдруг, пройдя от нее пару сотен метров по проспекту Стачек до Парка им. 9 января, вы видите в узорах чугунной кованой решетки силуэт двуглавого орла и вензели убиенного Николая Второго. Вы гуляете по парку и понимаете, что произрастающим здесь деревьям явно больше лет, чем ему самому. Фантастика!

Сталинский ампир. Проспект Стачек

...Вы только что шли по нескончаемому проспекту Стачек под шум потока автомобилей и большегрузных фур, как вдруг — в глубине улицы — видите неяркую, с явным налетом прошедших разрушительных времен церковь. Это Путиловский храм, как называют его местные жители, — церковь Святителя Николая Чудотворца и святой мученицы царицы Александры при Путиловском заводе. Причем находится церковь прямо под эстакадой современной скоростной автомобильной трассы... Такие метаморфозы будут встречать вас в Кировском районе на каждом шагу.

По историческому происхождению и географическому положению Кировский район можно уподобить ларчику с двойным дном. Общепринято воспринимать его бывшей рабочей окраиной царского Петербурга, а на самом деле это не так, поскольку здесь по приказу Петра Первого, изданному сразу же после победы в Северной войне, в усадебных комплексах и дворцах селились царедворцы и люди, приближенные к императору. Мы не видим в этом районе явно выраженных акваторий, принимая его за «сухопутный», но это тоже не так, поскольку практически весь проспект Стачек — а он является осью района — тянется параллельно побережью Финского залива. Залив нам просто невидим, так как побережье застроено Морским и Лесным портами, Кировским заводом, Северными верфями и Канонерским судоремонтным заводом. Понятное дело, что люди, работающие на этих предприятиях и в большинстве своем живущие здесь, в Кировском районе, никогда не забывают о его морском происхождении. Но вот для гостей и туристов, появляющихся здесь значительно реже, чем, скажем, на Васильевском острове или Невском проспекте, этот факт остается тайной.

Говорят, что еще в начале XX века в тростниках и камышах взморья водилось много дичи. Охотники выезжали на самодельных плоскодонках, над которыми устраивали небольшие домики из камыша, что позволяло им близко подходить к птице, не пугая ее; шалаши защищали их от дождя. Возвращались они с богатым обычно трофеем: кряквы, чирки, турухтаны (отсюда и название заболоченных островков вблизи деревни «Автово» — Турухтанные).

...Современный Кировский район — великий труженик с бойцовским характером, район, который «питает и кормит» огромный город своими транспортными магистралями (морскими, водными, автомобильными и железнодорожными), своими производственными мощностями и вузами, обучающими специалистов для разных промышленных отраслей. Бойцовский характер Кировскому району приходилось проявлять довольно часто. Именно по Петергофской дороге (ее частью был проспект Стачек) Петр I отправлялся добывать будущее новой морской державы. Именно здесь находился Путиловский (а ныне Кировский) завод, поднимавший дореволюционную Россию на стачки, а в годы Великой Отечественной войны сформировавший 1-ю Кировскую дивизию народного ополчения; именно здесь — по улицам района — проходила линия фронта во время блокады Ленинграда.

Но именно здесь сохранилось немало зданий и зеленых оазисов, свидетельствующих о совсем другой судьбе района, вначале предначертанной ему Петром I.

Петергофская дорога тянулась вдоль Финского залива от Петербурга в сторону Петергофа. Она задумана была государем как система приморских императорских резиденций и частных усадеб; цепь дворцов, садов и парков — как парадная магистраль, соединяющая новую столицу с Западной Европой. И не только задумана, но и создана. Ее строительство началось по царскому указу 1710 года: провели замеры территории вдоль побережья и разбили ее на участки — «модули». Раздача первой партии — от Вологодской ямской слободы (примерно где сейчас Красненькое кладбище — район Автово) до Ораниенбаума и Красной Горки — продолжалась несколько лет и закончилась в 1714 году. Владельцами земельных участков стали многие члены царской фамилии, высшие чиновники и генералитет, офицеры гвардии и флота, придворные чины, люди, близкие Петру I и пользовавшиеся его доверием.

Между «рядовых» дач находились царские резиденции: Екатерингоф (недалеко от Нарвских ворот), Лигово, Стрельна, Петергоф. Вначале Петру Первому приходилось напоминать своим подданным, что полученные участки необходимо осваивать, и он даже назначал ревизию, выясняя, на какой стадии находится строительство. «Насильно» подаренные земли прежде нужно было осушить от болот и частично очистить от леса, провести к ним дороги, прокопать каналы. Владельцы земельных участков не торопились вкладывать немалые деньги в болотистую местность, да еще часто затопляемую. Но вот на рубеже 1710—1720 годов дачи по Петергофской дороге стали не только «государственной повинностью», как пишет историк архитектуры С. Б. Горбатенко, но и желанным приобретением, так как имевшие деловую хватку люди поняли, что здесь «хорошие поля, пастбища, луга, лес, рыба и во множестве пернатая дичь». Тем более что государь разрешил, воздвигая усадебные ансамбли, преследовать и хозяйственные интересы.

«Дачники» разводили сады и огороды, прорубали просеки и дороги, ведущие к морю, но помнили царский указ об охране лесов на побережье. Посадки дубов поощрялись особо. Петр I собственноручно посадил дубовую рощу близ Екатерингофа. А вот вырубки больных деревьев и для устройства парков — разрешались. Появились также «типовые проекты» особняков (вначале предназначавшиеся для строительства по берегам рек, в первую очередь на Фонтанке) и ландшафтные планы. «Историкам архитектуры известны, — пишет уже упоминавшийся С. Б. Горбатенко, — типовые проекты усадеб, подписанные Доменико Трезини, первым архитектором Петербурга, автором Петропавловского собора».

Дом ставили на возвышенности, чтобы любоваться морским пейзажем; березовый и еловый лес оставляли позади. Коровы, овцы и домашняя птица паслись вокруг — идиллическая картина! Очень часто основой ландшафтной композиции в усадьбах становилась дорога к морю.

После смерти Петра Первого его проект «Петергофская дорога — парадная магистраль» был продолжен Петром III и Екатериной II. Территория между речками Таракановой (где сейчас площадь Стачек) и Красненькой (в районе «Автово») в 1762 году была разбита на 34 участка под строительство дач — по 17 с каждой стороны Петергофской дороги. Их владельцами тоже стали крупнейшие государственные деятели, сенаторы, военные.

Дачи располагались по обе стороны дороги, их усадьбы стояли «лицом к лицу». На приусадебных территориях находились липовые и ореховые аллеи, фруктовые сады, теплицы, оранжереи. В течение 1760—1790 годов там появились архитектурные ансамбли и парки, вызывавшие восхищение современников. Те, что находились по правой, нечетной стороне дороги, своими границами выходили к побережью. Современники свидетельствовали, что въезд в город с Нарвского тракта «вполне достоин русской столицы... Длинная довольно широкая аллея Петергофской дороги, не уступающая аллее Елисейских Полей в Париже и превосходящая изяществом лондонскую New-Road, ведет вас в город. Прелестные загородные дачи своими фантастическими жилищами украшают боковые аллеи...»

Поскольку Кировский район за счет главной своей формирующей оси — проспекта Стачек — имеет большую протяженность, он поделен на несколько микрорайонов с исторически сложившимися названиями: Нарвская застава, Автово, Дачное, Ульянка. Давайте поочередно познакомимся с ними.

«Нарвская» застава

В самом начале XIX века, когда Петербург был поделен на 12 полицейских частей, одной из них стала Нарвская. Название подчеркивало связь этих мест с дорогой, уходящей от столицы на Нарву. Тогда же в Нарвской начались перемены: прямо на территории дач возникали доходные заведения, кабачки и трактиры, а после 1830-х годов — промышленные постройки: для резиновой и красочной фабрик, для тесемочной и ткацкой, для сахарных заводов и химического производства.

Уже в конце XIX века на смену полукустарным фабрикам пришли крупные предприятия, насчитывающие сотни рабочих: к постоянно растущему Путиловскому заводу (с 1801 года он уже был переведен из Кронштадта «на седьмую версту» Петергофской дороги) добавляется Екатерингофская бумагопрядильная мануфактура (впоследствии — фабрика «Равенство», здание на ул. Промышленной, 30, сохранилось и отреставрировано), Тентелевский химический завод, Литейный завод Лангензиппена (завод «Знамя труда»), Триумфальная мануфактура (фабрика «Красный водник»), Электромеханический завод. Все предприятия (за исключением Путиловского) располагались в отдалении от проспекта.

В 1880-х годах из Кронштадта на Гутуевский и прилегающие к нему острова был перенесен торговый порт.

Если мы сегодня возьмем практически любой крупный объект по проспекту Стачек, то обнаружим, что первоначально здесь находился усадебный комплекс. Например, школа имени 10-летия Октября расположена на бывшей территории усадьбы (между нею и следующим жилым домом сохранились старинные деревья). Под Нарвские Триумфальные ворота в свое время тоже выделены были территории двух дачных участков. Путиловский (ныне Кировский) завод, как мы помним, перевели из Кронштадта указом 1801 года на земли, где находилась дача директора Олонецких, Лугановского и Кронштадского заводов Карла Гаскойна. «Новосел» по мере расширения занимал все новые участки, при этом «намывая» новые земли, например, в русле Екатерингофки. «Островки» усадеб можно найти практически в любом современном дворе, придерживаясь линии проспекта Стачек.

Многие дачи со временем переходили от одного владельца к другому. На выкупленных или перекупленных дачных участках разрушались усадьбы, вырубались сады, прокладывались новые улицы. На этих улицах строились жилые бараки для рабочих, лавки, кабаки. Кстати, по свидетельствам современников, кабаков и трактиров в то время от Нарвских ворот до Путиловского завода было видимо-невидимо, и ни один из них не жаловался на отсутствие посетителей. В конце XIX века в этих краях появились и мелкие нувориши. В книге «Четыре поколения», изданной в 1933 году по воспоминаниям рабочих Нарвской заставы, читаем: «К 1900 году из города понаехали разные некрупные люди, накопившие деньгу: старшие дворники, швейцары, торгаши... Они лепили дом к дому, подводили под крышу, закладывали в банк, достраивали, поджигали, чтобы получить страховку, строили снова и т. д.».

Пьесу Антона Павловича Чехова «Вишневый сад», вошедшую в школьный курс по литературе, можно назвать программным произведением о типичном разрушении усадебного комплекса. К примеру, первая дача по правой стороне Петергофской дороги (где сейчас Промышленная улица) была пожалована в 1762 году канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову. Сюда он перевез разобранные старые «хоромы» из своей усадьбы на Фонтанке. Пристроил конюшню, «поварню», разбил «садик регулярный». Усадьба была разделена на две части идущей к заливу дорогой. К реке Таракановке примыкал ансамбль господского дома (его можно рассмотреть за промышленным забором, если зайти во двор, за постройку «Макдоналдса»), а симметрично ему располагался гостевой комплекс. Одна из аллей регулярного сада (ось главного ансамбля) легла в основу современной Промышленной улицы. На ней можно еще усмотреть в старом, неухоженном здании усадебный дом — большое одноэтажное здание с мезонином и портиком. (Некоторые местные жители утверждают, что по сей день у одного из оставшихся прудов ближе к зданию «Равенства» дно выложено мрамором — вот только «покрыто илом и тиной».)

В 1884 году у бывшего Воронцовского поместья было уже 11 владельцев; на его территории были построены Триумфальная бумагопрядильная мануфактура (фабрика Шау), кожевенный завод Гибнера и другие промышленные объекты. Старые фабричные здания сохранились до сих пор, и часть их реконструирована.

Старинная усадьба на Промышленной улице

Образец промышленной архитектуры XIX века

Нарвская сторона становилась средоточием промышленных предприятий, которые чаще всего размещались вблизи густо протекавших здесь рек и речушек, и уж тем более вблизи Финского залива, и, увы впоследствии полностью, отрезали город от побережья. Во всяком случае, мечта Петра Первого приучить своих «сухопутных» подданных вдохновляться здесь видом взморья была забыта. Дачная местность постепенно принимала совсем другой облик. Вокруг фабрик, заводов, порта возникли улицы, где строились бараки и доходные дома, в основном для рабочих. Рабочий люд жил также и в близлежащих деревнях: Волынкине, Верхнем и Нижнем Аутове (Автове), Емельяновке, Новой (Сосновке), Тентелелеве, Ямской Слободе, Ульянке, Лигово. Чаще всего деревни находились по берегам речек.

В связи с осушением местности и устройством канализации уменьшилось питание ряда естественных водотоков. Реки превратились в речки, речки в ручьи, а ручьи, заключенные в трубы, и вовсе перестали существовать. Не стало, например, речки Тентелевки, впадавшей слева в реку Таракановку. Резко сократилось число водоемов (озер, прудов). Поскольку небольшие озера затрудняли планировку и мешали строительству, они были полностью засыпаны. Такая участь постигла, в частности, группу прудов на острове Гутуевском. Человек сам перекраивал эту местность, отказывая в существовании одним водоемам и по своей воле давая жизнь другим. К примеру, титаническая работа была проведена при строительстве Морского торгового порта (1874—1885 гг.): прокладывались новые каналы, расчищались реки в юго-западной части дельты Невы. Особых усилий потребовало сооружение Морского канала. Его длина — 30 км, ширина — 80—120 м и глубина — около 9 м. Канал пересекает Невскую губу с востока на запад и соединяет устье реки Невы с открытой частью Финского залива. Чтобы предотвратить заиление, неизбежное на мелководье при сильном волнении, часть канала заключили в дамбы.

До его создания большие торговые суда разгружались в Кронштадте, а военные корабли, которые строились на городских верфях, выводились в море без оснастки и только в Кронштадте вооружались окончательно. Вот что написано в путеводителе по Санкт-Петербургу, изданном в 1903 году: «Морской канал открыт 15 мая 1885 года... Количество земли, вынутое в русле всего канала, достигло миллиона кубических саженей; стоимость выразилась в 10 миллионов рублей... С открытием Морского канала Петербург сделался доступным для океанских кораблей иностранных держав; в настоящее время морские суда могут доставлять грузы прямо в Новый порт, не прибегая к помощи перегрузочных судов в Кронштадте... В "Ковше" (так называют местные жители гавань Нового порта) одновременно могут выгружаться 10—12 океанских пароходов. Гутуевский остров лет 20 тому назад был пустырем, поросшим травою, но с открытием канала в нем развилась торговля, и он стал застраиваться. С 1902 года сюда перенесена с Васильевского острова Таможня, для которой на берегу Невы выстроены особые здания и пакгаузы. Во время навигации на Гутуевском острове царит страшная сутолока: разгружаются и нагружаются иностранные пароходы, сюда же по ветви Николаевской железной дороги подходят к пристани вереницы вагонов... От Николаевской железной дороги проведена сюда портовая Путиловская ветвь, которая подходит к самой гавани, к "Ковшу", где стоит элеватор. Назначение последнего — перегружать и очищать хлеб...»

Как Нарвская Застава, так и пригородные деревни были в основном застроены деревянными домами без удобств. От Нарвской Заставы до Путиловского завода ходила конка, которую в 1907 году сменил трамвай. Как и на других рабочих окраинах, здесь не было ни канализации, ни водопровода. Только после революции Нарвская Застава и деревни вошли в городскую черту.

Именно эти места первыми принимали на себя удар водной стихии. Вот как описывает известный историк М. И. Пыляев самое страшное наводнение 1824 года:

«...Когда жители Адмиралтейской стороны еще не предвидели несчастья, низменные места, лежащие по берегам Финского залива и при устье Невы, были затоплены, и жители Гавани, Канонирского острова, Гутуевского, деревень: Емельяновки, Тентелевой и казенного Чугунного завода, близ Екатерингофа (Путиловского — Кировского. — Авт.)., терпели бедствие... Необозримое пространство вод казалось кипящею пучиною, над которой распростерт был туман от брызг волн, гонимых против течения и разбиваемых ревущими вихрями. Белая пена клубилась над водяными громадами, которые, беспрепятственно увеличиваясь, наконец яростно устремлялись на берег. Множество деревянных построек не могли противостоять огромной массе воды и с треском обрушились...»

Радикальные изменения в рабочем районе начались в двадцатые годы XX века, уже при Советской власти. Основные здания, окружающие площадь Стачек, построены в конце 1920—1930-х годов.

Здесь находится первенец советского клубного строительства Дворец культуры имени А. М. Горького (1925—1927 гг., архитекторы А. И. Гегелло, А. И. Дмитриев, Д. Л. Кричевский, инженер В. Ф. Райлян). Выполнен он в стиле популярного в то время конструктивизма, для которого была характерна четкая функциональная организация пространства. Основной объем здания — зрительный зал на 1900 мест. Галереи-фойе выделены на фасаде огромными витражами. К выступающим башням лестничных клеток симметрично примыкают пятиэтажные корпуса клубных помещений. Дворец получил международное признание: в 1937 году на Всемирной выставке в Париже архитектору А. И. Гегелло был присужден почетный диплом «Гран-при».

Недалеко от площади, на Тракторной улице (бывшем Крыловом переулке), был построен одни из первых жилых массивов для рабочих Ленинграда, «город-сад»: пятнадцать трех- и четырехэтажных домов. Эти дома оригинально смотрелись за счет выступающих объемов лестничных клеток и балконов, необычных высоких полуарок, соединяющих дома. Еще один близкий по архитектуре жилой комплекс был построен на так называемом Серафимовском участке (Стачек пр., 27—35, Белоусова ул., 4, 5, Турбинная ул., 36, 38). Один из авторов «города-сада» архитектор Г. А. Симонов вспоминал: «Нам указали, что с политической точки зрения нужно улицу Стачек сделать лучше Невского проспекта».

На проспекте Стачек (дом 11) появилось здание средней школы имени 10-летия Октября (ее местные жители называют «серп и молот», так как в плане оно напоминает серп и молот — дань революционной символике). Композиционный центр постройки — башня обсерватории, от которой отходят разные по высоте и объему корпуса. Прежние выпускники школы помнят, что на уроках астрономии им разрешали посмотреть в установленный в обсерватории телескоп. На новой, сформированной в тридцатые годы Кировской площади было построено здание райсовета с 50-метровой башней — и тоже — с рельефным изображением серпа и молота. В одном из его корпусов до конца XX века находился кинотеатр «Прогресс». А вот окружающие площадь дома построены в конце 1940—1950-х годов.

Забегая вперед, можно сказать, что, несмотря на большую протяженность проспекта Стачек и наличие «представителей» разных архитектурных эпох на нем, считается, что его визитная карточка — монументальные здания в стиле сталинского ампира[1], возведенные в послевоенные годы и поражающие своей стилистической мощью. К примеру, здания на проспекте Стачек, 32, 34, 36, а также на Комсомольской площади, все здания станций метро первой очереди Кировско-Выборгской линии Ленинградского метрополитена.

«Автово»

Его границы — ветки Окружной и Балтийской железных дорог, территория Кировского завода с севера и речка Красненькая с юга. В конце XVII века на этой территории находилась небольшая финская деревня Автова, что в переводе означает «пустошь», «пустынный». Деревня была разделена на два участка: на берегу залива — Нижняя Автова, возле Петергофской дороги — Верхняя Автова. Как мы помним, здесь тоже по указанию Петра Первого шло активное дачное строительство. А уже в начале XIX века обширными участками в Автове владели скупившие их у владельцев усадеб барон Раль, купец Мезель и другие. Здесь находился знаменитый когда-то на весь Санкт-Петербург «Красный кабачок». Толмач Семен Иванов открыл его на участке возле реки Красненькой, который Петр I подарил ему за услуги, оказанные при освобождении приневских земель от шведов. В 1762 году накануне дворцового переворота в нем проездом из Петергофа в Петербург останавливалась Екатерина II.

Еще в начале XVIII века в этом же районе начали селиться вологодские ямщики, занимавшиеся извозом. Позже возникла Вологодско-Ямская слобода и деревня Ямская. (На сегодняшний день Вологодско-Ямская слобода существует только на старинных картах и фотоснимках.) В 1776 году по разрешению Ульяновского церковного прихода при церкви Петра Митрополита рядом с Ямской слободой устроили деревенское кладбище. В настоящее время кладбище называется «Городское Красненькое кладбище».

В 1824 году во время сильнейшего за всю историю наводнения были уничтожены деревни «Автово» и соседняя Емельяновка.

Рассказывают, что Александр Первый, объезжая наиболее пострадавшие прибрежные места па Петергофской дороге, «посетил одно селение, которое было совершенно уничтожено наводнением. Подозвав к себе старичка из круга плачущих крестьян, император велел ему рассказать, кто и что потерял. Старик начал:

— Все, батюшка царь, все погибло: вот у афтово домишко весь унесло, а у афтово двух коней и четырех коров затопило, а у афтово...

— Хорошо, — сказал император, — это все у Афтово, а у других что погибло?

Тогда объяснили, что старик употребляет "афтово" вместо "этого"».

«Посмеясь своей ошибке, — пишет М. И. Пыляев, — государь приказал выстроить па высокой насыпи нынешнюю красивую деревню и назвать се "Афтово"».

На месте смытых деревень были сделаны насыпи высотой 4—5 м, и на казенные деньги выстроены новые деревни, которые сохранялись вплоть до конца 1930-х.

Комсомольская площадь — главная в современном районе «Автово» — находится недалеко от проходных Кировского завода и завода «Северные верфи». На ней сосредоточены так называемые номенклатурные дома, которые возводились для руководства Кировского завода и партийной элиты. Квартиры в таких зданиях отличаются повышенной комфортностью и удобством планировок. Застройка Кировского района продвигалась от Нарвской заставы к югу: после окончания войны, в 1950—1960-х годах были застроены современными домами «Автово», а в 1960-1970-х — Дачное, Ульянка и слившаяся с ней восточная часть Лигово. К началу 1980-х годов современная застройка охватила уже всю территорию района.

Микрорайон Дачное расположен между рекой Красненькой на севере и проспектом Народного Ополчения на юге, Ульянкой — на западе. До 1857 года на территории «Автово» — Дачное — Ульянка размещались загородные дачи приближенных царского двора: Воронцовых, Лопухиных, Нарышкиных, Шереметевых, Щербатовых и других.

В 1857 году открылось движение по участку железной дороги Санкт-Петербург — Петергоф (она пролегла именно через Кировский район). На ее строительстве от болезней, холода и голода полегло немало крепостных. Умерших тут же заменяли новыми. Но именно благодаря появлению железной дороги местность, ранее доступная только великим мира сего, превратилась в зону летнего отдыха обычных горожан. Образовавшийся поселок получил свое нынешнее название — Дачное. С прокладкой дороги и строительством новых дач в близлежащих к ней имениях начали интенсивно вырубаться расположенные в глубине их территории парки и леса. Сохранились до сегодняшнего дня лишь Александрино, Сосновая Поляна (в Красносельском районе) и петергофский Александрийский парки. К концу XIX века район Дачное потерял свою пасторальную привлекательность, так как к нему почти вплотную приблизилась промышленная зона. Поселок стал рабочей окраиной города — грязной и необихоженной. Его благоустройство началось в первые советские годы, когда сюда провели электричество и водопровод.

Ульянка

Вариантов, объясняющих это название, много. Деревенька с похожим названием (Уляля) отмечена в районе современной Ульянки на географическом чертеже Ижорской земли, составленном еще в начале XVIII века. Есть другая версия: якобы название связано с церковью, заложенной Петром I в память победы над шведами — Святого Петра Митрополита — Ульяновская или Юлианковская. Некоторые историки считают, что церковь здесь ни при чем, а название связано с владелицей местного кабака Ульяной.

После открытия в 1857 году железнодорожного движения Ульянка повторила судьбу Дачного. Интенсивная застройка ее территории началась в 1950-х годах. Сейчас Ульянка полностью застроена и относится к «спальным» районам Санкт-Петербурга.

Кировский район занимает пятое место по обеспеченности качественными торговыми площадями. И здесь у него свои особенности, обусловленные большой протяженностью территории и разновременностью застройки. Оазисы торговли, общественного питания и развлечения сложились вокруг каждой станции метро. Выйдите на любой из станций, и вы увидите торгово-развлекательные комплексы с кинотеатрами, сети «Чайной ложки», «Макдоналдса», кондитерские и кафе. Недалеко от метро «Кировский завод» находится рынок.

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

· Пейзажный парк Екатерингоф уже упоминался в главе, посвященной Адмиралтейскому району, но ближе всего расположен к станции метро «Нарвская».

· Детский парк имени 9 января (Стачек пр., 20, ст. м. «Нарвская»). Парк заложен в мае 1920 года по проекту садовода Р. Ф. Катцера на месте, откуда 9 января 1905 рабочие Нарвской заставы двинулись с петицией к Зимнему дворцу. У площади Нарвской заставы шествие было расстреляно войсками (отсюда первое название парка — «Сад в память жертв 9 января 1905 года»). В основу парка был положен сохранившийся к тому времени сад дворянской усадьбы. Здесь когда-то были английский сад и пруды: один — пейзажный (сохранился в южной части), другой — с рыбой. В 1924 по проекту архитектора Л. А. Ильина со стороны проспекта Стачек установлена кованая решетка, перенесенная от Зимнего дворца (1899—1901 гг., архитектор Р Ф. Мельцер).

В послевоенное время парк был расширен за счет находившейся здесь еще в XVIII веке деревни Тентелевки. Ее дома когда-то располагались по обеим сторонам речки Тентелевки (Ольховки) и от Петергофской дороги были укрыты лесом. С развитием различных производств дома стали заселяться рабочими, многие здания сносились, и на их месте возникали бараки. В 1945—1946 годах парк реконструирован, а в 1954-м — передан детям.

· Александрино (лесопарк между проспектами Народного Ополчения, Стачек и ул. Козлова, ст. м. «Проспект Ветеранов»). Включает пейзажные парки и пруды двух усадеб: «Александрино» графа И. Г. Чернышева и «Ульянку» графа Шереметева. Оба парка пострадали во время войны (здесь проходила линия фронта), поэтому деревья высаживались заново. В северной части парка сохранились остатки усадьбы графа Чернышева, так называемая Чернышева дача (пр. Стачек, 226). Главный дом в стиле классицизма возведен в середине 1770-х годов (архитектор Ж. Б. Валлен-Деламот), перестроен в 1820-х годах, восстановлен в 1960-х годах.

ЧТО И ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

· Нарвские триумфальные ворота были построены для торжественной встречи русской гвардии, возвращавшейся в 1814 году в столицу после разгрома армии Наполеона. Сначала Триумфальная арка была деревянной и выполнена по проекту Д. Кваренги. В 1827–1834 годах. В. П. Стасов воздвиг монументальное сооружение, синтезировав архитектуру и скульптуру и сохранив первоначальный замысел. Он увеличил размеры сооружения, а вместо дерева использовал кирпичи, облицевав их медью. Это было новшеством в строительной практике той поры.

Статуи римских воинов он заменил фигурами русских витязей (скульпторы С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский); на фоне аттика — гении Славы и Победы с венками (скульпторы Н. А. Токарев и М. Г. Крылов). Сооружение венчает колесница Победы, которую мчит шестерка коней (скульпторы С. С. Пименов, П. К. Клодт). На пилонах — надписи, прославляющие победы русской армии и отразившие этапы создания ворот.

Уже в советское время часть площади у Нарвских ворот вымостили красной брусчаткой — в память о погибших здесь рабочих в Кровавое воскресенье 9 января 1905 года.

Кстати, Нарвской площади (нынешней Стачек) раньше не существовало. Она была создана по проекту Стасова в июле—августе 1827 года в преддверии закладки новых Нарвских ворот. Под ее устройство был выделен участок территории уже существовавших там дач. По площади протекала речка Таракановка, а через нее перекинут каменный мост. В 1920 году он был засыпан вместе с руслом реки. В 1979 году, когда строили подземный переход от метро к Кировскому универмагу, мост был вскрыт, большую часть его строители разрушили, а оставшуюся засыпали вновь. Сохранившийся фрагмент его перил находится в музее Нарвской заставы.

· Музей «Нарвская Застава» (Ивана Черных ул., 23 — в здании постройки 1899 года, ст. м. «Нарвская»). В экспозиции этого историко-краеведческого музея отражены природные условия местности, где распложена «Нарвская» застава, представлены реконструкции жилищ населявших эту местность народов, их утварь и предметы обихода, модели старинных кораблей, в том числе драккар викингов — бесстрашных мореплавателей и воинов. Экспонаты музея рассказывают о борьбе России за выход к Балтийскому морю, о трудных годах поражений и побед в Северной войне. Тематика основных экспозиций: история Нарвской заставы с середины XVIII века до 1917 года; история Кировского района Санкт-Петербурга, история Петергофской дороги, история предпринимательства в Нарвской части Санкт-Петербурга.

· Кирьяново, или дача Дашковой (Филиал музея «Нарвская Застава») (Стачек пр., 45, ст. м. «Кировский завод»). Памятник архитектуры XVIII века — усадьба президента Академии наук и директора Академии наук Екатерины Дашковой — ближайшей подруги Екатерины II. Усадьба называлась именами святых «Кир и Ионново», в день памяти которых, 28 июня 1762 года, произошел дворцовый переворот. Дашкова играла в нем активную роль. Труднопроизносимые имена святых слились в название Кирьяново. Здание сооружено в 1783—1784 годах, возможно, по проекту Д. Кваренги. Центральный флигель с высоким крыльцом и 4-колонным портиком соединяется одноэтажными галереями с боковыми пристройками. К морю вела прямая просека, всю территорию усадьбы прорезали петляющие каналы, образующие островки. Помимо главного господского дома в усадьбе были теплицы, баня на островке и два жилых дома у залива, которые Дашкова сдавала внаем. Большую часть занимал английский сад. Наибольший ущерб ему был нанесен в 1870 году при прокладке Путиловской железнодорожной ветки.

В XIX веке парк Кирьяново был заброшен и не сохранился до наших дней. В начале XIX столетия дом Дашковой сдавался в аренду одному из петербургских клубов, где собирались литераторы. Здесь читал свои басни и великий баснописец Иван Андреевич Крылов. В 1970—1975 годах дом усадьбы Дашковой был отреставрирован и реконструирован, и в нем разместился Дворец бракосочетаний. А на территории сада в 1980 году началось строительство нового цеха Кировского завода. Повторная реставрация проведена в 2011 году.

Дача Дашковой

Рассказывают, что...

Самой известной дачей по Петергофской дороге была Красная мыза А. А. Нарышкина, обер-шенка при царствовании Екатерины Второй (ориентировочно угол проспекта Стачек и улицы Трефолева). Он получил один стандартный участок в 1762 году, а затем прикупил еще три — по обеим сторонам дороги. Верстовой столб, который до сих пор сохранился и находится на углу проспекта Стачек и улицы Трефолева, когда-то находился на Красной мызе напротив господского дома. Но в 1839 году, в связи с указом об отсчете верст от Адмиралтейства, он был перенесен на 300 метров ближе к городу.

Ансамбль дачи создавался в течение десяти лет. О том, как он выглядел, читаем у современников: «...по левой стороне дороги деревянный летний дворец, окруженный деревнею в голландском вкусе построенною, садом и Английским лугом. Главный сад простирается по правой стороне дороги на 200 сажен и от дороги до морского залива на одну версту отстоящего. Оный состоит в увеселительном лесу с широкими рвами и многими островами, домом для балов, круглым храмом... Каналы снабжены плотами и прекрасными гондолами, находятся в оных пеликаны, лебеди...» Надо полагать, что хозяину таких красот не стыдно было принимать у себя императрицу: Екатерина II частенько навещала свою подругу — Анну Николаевну Нарышкину.

В оранжереях Красной мызы выращивали лимонные и лавровые деревья, ананасы, персики, абрикосы, виноград, вишни, груши, цветы десятков сортов. А в уже упомянутой Голландской деревне разводили свиней и коров. Одна из этих свиней зашла на соседний с Нарышкиным участок — дачу Дашковой. Екатерина Романовна, чьи отношения с соседом были достаточно прохладными, велела эту свинью поймать и зарезать. Нарышкин подал на нее за это в суд. Дашкова с решительностью ответствовала, что и впредь будет действовать так же.

Нарышкин, наверное, искренне не понимал, почему Дашкова так сурово обошлась с его свиньей, поскольку сам предоставлял свой великолепный сад для «общественности». У входа была выставлена доска с надписью: «Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкою в саду для рассыпания мыслей и соблюдения здоровья».

Правда, молодежь — в основном, гусарская и актерская — предпочитала «соблюдать» свое здоровье в трех кабачках по Петергофской дороге, особенно в «Красном кабачке». Там происходили настоящие оргии. Публика съезжалась на всех доступных видах транспорта: на катерах, тройках и рысаках. Заехав в трактир, «спрашивали» шампанское не бутылками, а ящиками. Вместо чая пили пунш. «Цыгане, крик, шум, мертвая чаша». Все это считалось молодецкою забавою.

Исторической справедливости ради нужно вспомнить, что многие известные люди бывали в «Красном кабачке»; среди них и сама императрица Екатерина II, да еще в компании с австрийским императором. Позднее и Михаил Юрьевич Лермонтов, и Александр Сергеевич Пушкин не только бывали там, но и запечатлели это в своих стихах.

· Здание первого приюта «Общества помощи отставным чинам полиции» (Зои Космодемьянской ул. (бывшая Ушакова), д. 27 и 31, ст. м. «Нарвская» или «Кировский завод»). Приют носил имя градоначальника Н. В. Клейгельса, который и учредил «Общество». Здание вместе с украшающими его деталями построено из кирпича. Торцовый фасад заканчивается наверху аркой с перекладиной — звонницей. В приюте было 30 отдельных комнат «для интеллигентных» семей и для «неинтеллигентных», комнаты для мужчин и женщин, служебные помещения и домовая церковь Святителя Николая Чудотворца. Приют был освящен 26 октября 1903 года.

· Музей «Анна Ахматова. Серебряный век» (Автовская ул., 14, ст. м. «Автово»). Уникальность этого музея заключается в его тематике и в исключительности людей, которые его посещают и являются его вдохновителями, хранителями и пропагандистами традиций. Это музей, посвященный творчеству Анны Ахматовой, Николая Гумилева и Льва Гумилева. Коллективом сотрудников проделан колоссальный труд по сбору материалов: портретов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, раритетной мебели, скульптур, книг с автографами А. Ахматовой и из ее личной библиотеки. Экспозиция музея создана в хронологической последовательности: Царское Село, Слепнево, Петербург, блокадный Петербург, Комарово, «Поэма без героя». В музее выступают писатели из разных городов нашей страны, которые считают своим долгом принять участие в проводимых Ахматовских чтениях и вечерах, посвященных ее творчеству.

КУДА ПОЙТИ УТРОМ

· «Галерея 1814» (Стачек пр., 7, лит. А, ст. м. «Нарвская»).

· Кировский универмаг (Стачек пр., 9, ст. м. «Нарвская»).

· ТРК «Румба» (Васи Алексеева ул., 6, лит. А, ст. м. «Кировский завод»).

· ТРК «Континент» (Стачек пр., 99, ст. м. «Автово»).

· ТРК «Фиолент» (Ленинский пр., 100, ст. м. «Ленинский проспект»).

· ТРК «Французский бульвар» (Бульвар Новаторов, 11, к. 2, ст. м. «Ленинский проспект»).

· Выставочный комплекс «Европа Центр» (Стачек пр., 45, к. 2, около Кировского завода, ст. м. «Кировский завод») работает почти без выходных. Здесь проходят замечательные выставки разнонаправленной тематики.

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ

· ДК им. Горького (Стачек пр., 4, ст. м. «Нарвская»). Это знаменитая в городе театральная и концертная площадка. Все ведущие театры Москвы приезжают на гастроли именно сюда. Здесь же выступают представители эстрады и шоу-бизнеса.

· ДК им. Газа (Стачек пр., 72, ст. м. «Кировский завод»). Здесь часто выступает, к примеру, театральный коллектив «Драматическая импровизация».

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Драматический театр «У Нарвских ворот» (Зои Космодемьянской ул., 3, ст. м. «Нарвская»).

· Театр кукол «Бродячая собачка» (Стачек пр., 59, ст. м. «Автово»).

· Государственный драматический музыкальный театр «Премьера» (Морской Пехоты ул., 6, к. 1, ст. м. «Автово»). Здесь не только проходят детские спектакли, но еще работает театральная студия для детей с 9 лет (бесплатная).

· Цирк-шапито «Автово» (Автовская ул., 1-а, ст. м. «Автово»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Церковь Святителя Николая Чудотворца и Святой мученицы царицы Александры при Путиловском заводе (Путиловская церковь) (Стачек пр., 48А, ст. м. «Кировский завод»). Церковь сооружена в память основателя Путиловского завода Николая Ивановича Путилова, внесшего большой вклад в развитие промышленности Санкт-Петербурга.

В 1898 году С. С. Богомолов, сын крупнейшего землевладельца Нарвского района С. У. Богомолова, пожертвовал два принадлежащих ему участка для возведения заводского храма, который был построен на средства, собранные рабочими Путиловского завода.

В 1907 году двухэтажная церковь была освящена. В ней были верхний храм во имя св. Николая с боковым приделом во имя св. мчц. царицы Александры и нижний храм во имя св. Георгия Победоносца. Росписи внутри храма сделали художники Ф. Р. Райлян и М. М. Васильев. Утварь и паникадило «в ярославском стиле» выполнили на знаменитой тогда ювелирной фирме братьев Оловянишниковых. В храме была оборудована единственная в Петербурге пещера Гроба Господня, украшенная витражами И. А. Коркина. В 1907 году в церковь, в специально сделанный для этого склеп, из часовни на острове Гладкий перенесли останки Н. И. Путилова (умер в 1880 г.) и его супруги.

В 1922 году власти сделали попытку изъять церковные ценности, но рабочие оказали стойкое сопротивление, которое смогли подавить лишь с применением оружия. В 1925 г. церковь была закрыта. Принадлежавшую храму часовню отдали для нужд торгового кооператива. В конце 1920-х годов здание перестроили в духе конструктивизма под заводской клуб «Красный путиловец». Склеп над могилой Путилова был разрушен. Храм лишили куполов и колокольни. В течение многих лет здание принадлежало различным ведомствам, пока наконец не было возвращено церкви (2004 г.). Тогда же на место вернулся крест, а в 2006 году установлена миниатюрная звонница с шестью колоколами, отлитыми па средства Кировского завода. Проводятся службы.

· Богоявленская церковь — православный храм на Гутуевском острове (Двинская ул., 2, от ст. м. «Нарвская» автобусом № 66). Церковь построена в память чудесного спасения императора Александра III с семьей при крушении поезда в Борках под Харьковом 17 октября 1888 года. Освящена в 1899 году. Мозаичные вставки выполнены в знаменитой мастерской В. А. Фролова.

Стены трехглавого храма построены из красного кирпича и не оштукатурены. Центральный купол имеет луковичную форму и поставлен на высокий барабан, окруженный поясом окон и кокошников, купол украшали рельефные узоры. Две малые главы — шатровые. Фасады украшены орнаментальными узорами с изразцовыми и майоликовыми вставками, вход обрамлен арочным порталом. Над входом возвышается сужающаяся к верху двухъярусная шатровая колокольня со стрельчатыми арками звонниц, увенчанная золоченой луковичной главкой с крестом. Величественный храм стал великолепным украшением панорамы Обводного канала и реки Екатерингофки. Золотую луковицу можно было видеть даже от Варшавского вокзала.

Церковь отличалась богатым внутренним убранством: низкий одноярусный фаянсовый «под слоновую кость» иконостас с бронзовыми Царскими вратами был удостоен медали на парижской выставке 1900 года. Все стены, своды и купол храма были расписаны изнутри.

В мае 1935 года церковь была закрыта. Шатры и главки, внутреннее убранство и иконостас, большинство архитектурного декора, в том числе майоликовые иконы и узоры купола были полностью утрачены. Впоследствии в церкви находились овощебаза, склады, мыловаренный завод и морг. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало от пожара. В 1991 году храм возвращен церкви. 19 января 1992 года состоялось первое богослужение, тогда же начались восстановительные работы. В 1995 году на купол был поднят крест. В наши дни ведется реставрация внутри храма, росписи частично восстановлены, воссоздается иконостас. В церкви проводятся регулярные службы.

Как и многие районы Петербурга, колпинская земля упоминается в переписной книге Водской пятины XV века. В ней, к примеру, называется «Рядок на рце Ижер», где останавливались торговать новгородцы. Собственно, эта земля была территорией Новгорода. Упоминается также село в излучине Ижоры (Никольско-Ижорского погоста). Здесь стоял деревянный Никольский храм и большой двор князя Ивана Ивановича Темкина-Ростовского. Известно, что жители Ижорского края должны были по требованию Новгорода участвовать в военных походах и в защите города в случае нападения неприятеля.

Первое поселение на территории современного города Колпино возникло в 1710 году, когда на реке Ижоре «в 11 верстах от устья» по приказу князя Меншикова возвели плотину и перенесли водяную пильную мельницу для распиловки леса, идущего на строительство кораблей. Для мастеровых и рабочих построили казармы, а для командующего мельницей и мельничного мастера — «четыре светлицы».

Река Ижора делила Колпино на две части. В 1722 году от плотины была «отмежевана территория в обе стороны на 250 саженей и по версте вверх и вниз по Ижоре». На этой территории выросло три слободы: Колпино-Никольская — у церкви во имя святителя Николая Чудотворца — на более высоком правом берегу Ижоры; Чухонская — на левом берегу, вдоль дороги к финским деревням Мокколово и Лангелово; и Новая — тоже на левом берегу, но чуть дальше от него, в направлении Царского Села.

По соседству с пильной мельницей стали развиваться производства: «железные, медные, якорные и молотовые заводы». Там, где сейчас расположены цеха Ижорского завода, действовало около 5 лесопилен. Вся система мастерских и лесопилен называлась Адмиралтейские Ижорские заводы, и это название сохранялось до 1917 года. Работные люди находились в полном подчинении у пильных мастеров, назначаемых Адмиралтейством.

Поскольку поначалу производства числились за Морским военным ведомством, заводские рабочие набирались из числа рекрут. Соответственно те, поступив на завод, могли вступать в брак и селиться на заводской земле. Дети их после обучения в школе тоже начинали трудиться на заводе. В 1827 году рабочие Ижорских заводов были произведены в рядовые 6-го флотского экипажа. Они носили военную форму темно-синего цвета, работали и жили практически на казарменном положении, а выйдя в отставку по выслуге лет, навсегда селились в Колпино. Если же силы еще оставались, то они служили уже как вольнонаемные. Таким образом увеличивалось население Колпино.

Адмиралтейский Ижорский завод отличался от остальных заводов Морского ведомства исключительно жестоким обращением с матросами: там практиковался каторжный режим, поэтому на завод ссылались провинившиеся матросы из частей и с кораблей флота.

В начале XIX века была проведена кардинальная реконструкция гидротехнических сооружений местности: углубили и очистили дно Ижоры, поперек реки построили новую большую плотину. Практически это была дамба с водопропускной системой в центре. Кроме того, прорыли левобережный Полукруглый канал и новый — Прямой (ныне Комсомольский) с плотиной в конце, для отвода избыточных паводковых вод.

В 1847 году была открыта первая очередь Николаевской железной дороги — до Колпино. Благодаря наличию станции в селе появились почта и телеграф.

Тем не менее к началу двадцатого столетия в селе не было водопровода и канализации. Завод и вокзал освещались сотней керосиновых фонарей. С наступлением вечера поселок погружался во тьму. Зато питейных заведений было много: в 1874 году их было 22, а к 1890 году — уже 50.

До 1878 года село Колпино находилось в ведении начальника Адмиралтейских Ижорских заводов, а затем было передано в гражданское ведомство и обращено в посад Царскосельского уезда.

В 1897 году напротив заводов был построен театр, где летом давались драматические и оперные представления.

В 1910 году в Колпино насчитывалось 16 тысяч жителей. Здесь также стояла казачья сотня и находилась пересыльная тюрьма. Городом Колпино считается с 1912 года. Историки отмечают, что при сравнивании топонимических карт разных лет выясняется, что изменения в Колпинском районе начались только после Октябрьской революции. Однако известен факт, что 9 мая 1918 года колпинские рабочие протестовали против политики большевиков. Многие из них были расстреляны. Тем не менее и здесь начинается созидательная работа советской власти. В 1929 году на Ижорском заводе был выпущен первый комплект бурового оборудования. В 1920—1930-х годах построены кирпичный завод «Победа», хлебозавод, школы, фабрика-кухня, новые жилые дома. К примеру, в конце Московской улицы, где еще в 1935 году колпинцы собирали на пустыре бруснику, в 1937 году выросло 20 новых двухэтажных домов. Примерно в это же время проведен Невский водопровод, открыты механико-машиностроительный техникум, школа ФЗУ, ремесленное училище, 2 кинотеатра, 3 клуба, 3 больницы, стадион. Старожилы рассказывали, что поначалу больница обслуживалась одной машиной скорой медицинской помощи, а лекарства можно было купить только в единственной городской аптеке.

В 1936 году постановлением Ленгорисполкома город Колпино стал одним из районов Ленинграда. В современных же границах Колпинский район существует с 1954 года. К этому моменту к нему присоединились рабочие поселки Понтонный, Усть-Ижора и Петро-Славянка.

Во время Великой Отечественной войны линия фронта проходила в четырех километрах от территории завода, который подвергался вражеским артобстрелам. Колпинцы, оставшиеся в блокированном городе, поставляли фронту боеприпасы и танки.

К 1944 году в Колпино из 2183 домов сохранилось 327. В кварталах Колпино и на его бульварах разорвалось 140 939 снарядов и 436 авиабомб. Боям под Колпино посвящено стихотворение Александра Межирова «Мы под Колпиным скопом стоим». К 1 января 1944 года в Колпино осталось чуть больше двух тысяч жителей, а после снятия блокады люди стали постепенно возвращаться из эвакуации и армии. Через год жителей было уже семь с половиной тысяч, а еще через год — почти девять. Люди ютились в подвалах, землянках, в уцелевших и приспособленных для жилья заводских цехах.

В 1947 году начинается строительство шлакоблочных домов. Большинство из них было построено вдоль улиц Ижорская, Вавилова, Социалистическая. Во второй половине пятидесятых годов так называемыми «сталинскими» домами был застроен квартал, ограниченный улицами Веры Слуцкой, Павловская, Западная и проспект Ленина. С начала 1960-х годов началось массовое строительство панельных домов («хрущевок»).

В 1950-х годах город был полностью восстановлен и благоустроен. Построены ансамбль Привокзальной площади, жилые дома, Дворец культуры «Ижорский», кинотеатр «Пламя», заложен Парк культуры и отдыха. Открыты памятники воинам Ижорского батальона, мемориал на Балканском воинском кладбище, мемориал «Ижорский таран», мемориал на братской могиле воинов, павших в Великой Отечественной войне (1983).

В 1977 году был открыт семипролетный 250-метровый мост шириной 20 метров через Ижору.

Уже после войны на территории города было построено несколько новых предприятий: Комбинат строительных материалов, завод «Сантехарматура» (в дальнейшем переименован в Литейно-механический завод), Домостроительный комбинат, завод «Строй-полимер» (1968), Колпинская швейная фабрика (вошла в состав швейного объединения имени М. М. Володарского).

Современное Колпино считается промышленным спутником Санкт-Петербурга. Наиболее крупным является производственное объединение ОАО «Ижорский завод», специализация которого — выпуск продукции машиностроения. В районе также функционируют такие предприятия, как «ПКФ "Санкт-Петербургская металлургическая компания"», «Северсталь», «Уралсиб-Нева», ПО «Ижора Сталь Инвест», Магнитогорский металлургический завод, «Орма» и другие предприятия приборостроения, судостроения, дерево- и металлообработки, электрической, легкой и пищевой промышленности. Активно развивается крупный логистический и складской бизнес.

Город хорошо благоустроен, здесь развита социальная и бытовая инфраструктура, которая насчитывает достаточное количество школ, поликлиник, детских учреждений, крупных и мелких магазинов. В частности, в Колпино открыты магазины крупных торговых сетей, таких как «О'Кей Экспресс», «Пятерочка», «Компьютерный мир» и др. На территории Колпино ведется строительство крупного разнопрофильного торгово-развлекательного комплекса.

Колпино и Ижорский завод несколько раз становились сценическими площадками при съемках художественных фильмов.

Долгое время считалось, что Красногвардейский район в первую очередь знаменит промышленными предприятиями в старой своей части и «спальными» территориями — в новостройках. Так бы и существовать такой характеристике, если бы в начале XXI века не затеялось строительство бизнес-центра на Охтинском мысе. В ходе строительных работ, когда в буквальном смысле здесь срывали с места старый «Петрозавод», вскрылась целая «Невская Троя», как назвали впоследствии уникальные археологические находки специалисты. Это были стоянки неолита V— III-го тысячелетий до нашей эры, поселение раннего железного века, городище XIII века, шведская крепость Ландскрона 1300 года, могильник XV—XVI веков, шведская крепость Ниеншанц 1611–1656 и 1660–1703 годов. Известный российский археолог профессор А. Н. Кирпичников прокомментировал историческое для Красногвардейского района, да и для города событие: «Никто не предполагал, что на этой территории, где все было застроено и бетоном залито, обнаружится целое сокровище мировой истории. Это большой подарок Петербургу. Драгоценное место!»

В 2003 году рядом с «драгоценным местом» был открыт историко-археологический музей «700 лет — Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц», документы и экспонаты которого позволяют совершенно иначе смотреть па развитие района и его значение в биографии Санкт-Петербурга.

Строительство Ладожского вокзала

Главная река района, возле которой, собственно, расцветала жизнь допетровского Приневья и развивалась промышленность Петербурга, — Охта. Ее истоки — в болотах Лемболовской возвышенности Всеволожского района (Ленинградской области). В верховьях берега Охты достаточно высоки и временами даже обрывисты, а в нижнем течении река становится более степенной: широкой, спокойной и полноводной. У нее несколько притоков: Лубья, Жерновка, Черная речка (Чернавка), Оккервиль (Малая Охта).

У каждого из этих названий есть своя лингвистическая трактовка. Ученые считают, что название «Охта» произошло от финского слова, которое переводится на русский как «медвежья речка». Названия Чернавка и Жерновка имеют славянское происхождение: небольшие речки и протоки с темной болотной водой часто называли черными, а если на берегу реки стоят мельницы, на которых местные жители жерновами мелют муку, — то самый резон назвать ее Жерновкой. Старинное название Оккервиль появилось на карте в XII веке, когда шведский полковник Оккервиль владел здесь мызой. Местные жители этот же проток называли Малой Охтой, или Порховкой, или Черной речкой.

Одна из главных площадей района — Красногвардейская — находится по разным берегам реки Охты, которые соединены Комаровским мостом.

(Книга, которую вы держите в руках, не начинается с истории Красногвардейского района, поскольку мы соблюдаем принцип алфавитной очередности, но с точки зрения исторической справедливости Красногвардейскому району следовало бы стоять на первом месте, ведь именно здесь, на берегах Охты, начиналась летопись Санкт-Петербурга. — Авт.)

Приневские земли, как мы помним, еще со времен Киевской Руси принадлежали Новгороду: ильменские словени пришли сюда в IX веке и поселились в соседстве с коренным населением — водью, ижорой. Нева была частью знаменитого водного пути «из варяг в греки», по которому скандинавы и прибалты торговали с народами Черноморья и Средиземноморья. Но стоило только чужакам захватить устье реки, и Русь лишалась важнейшего торгового пути, а Новгород — своего богатства. Поэтому здесь веками шла борьба за невские берега. О ней рассказывают старинные летописи, в том числе и новгородские.

К примеру, в них есть рассказ о нападении, совершенном шведами в 1300 году. Если мы встанем на Комаровский мост, повернемся лицом к Неве, то сможем представить, как со стороны Финского залива, справа от нас появилась флотилия из ста судов. Шведские корабли вошли в Неву, чтобы взять под контроль «дорогу водой» в Новгород. Они не просто искали военного столкновения — они искали место, где можно закрепиться, и заприметили мыс в месте слияния Охты с Невой: между правым берегом Невы и левым — Охты. С двух сторон мыс омывался водой, а с третьей его прикрывал густой лес. (Сейчас на месте леса — Красногвардейский проспект.) За одно лето шведы построили в облюбованном месте крепость и назвали ее Ландскрона — Венец земли.

Весной 1301 года новгородское ополчение несколько дней штурмовало крепость, а когда она была захвачена, ее разрушили и сожгли до основания. Вот таким образом невские земли вернулись во владения Новгорода.

Синопская набережная

По сведениям из новгородских писцовых книг, в XVI веке на берегах Невы и ее притоков именно в этом месте находилось несколько деревень. На Охте стояла деревня Усадище, на Чернавке — Минкино, а напротив, там, где сейчас Смольный, — село Спасское. Вниз по Неве, на левом берегу реки (ныне наб. Кутузова), — деревни Враловщина, Кошкино и Палениха.

Жители занимались земледелием, сеяли рожь, ячмень, овес, лен. Разводили коров, овец. Охотились на уток, крякву и чирков. Ловили рыбу и поставляли ее в Москву к царскому столу. Кроме того, они строили небольшие суда и были прекрасными лоцманами, знавшими фарватер Невы и Ладоги.

В XVI веке в устье реки Охты, там, где сейчас находится Красногвардейская площадь, появилось торговое поселение Усть-Охта. В нем имелось 15 дворов торговых людей. Там находились различные склады, жили сборщики государевых пошлин с русских и немецких купцов, совершавших поездки с невского устья в Орешек и в Новгород. Сельцо и близлежащие деревни составляли особую волость, которая была названа «Великого князя волость на реке Неве у моря».

В XVII веке в этих краях случилась новая напасть. Московский царь Василий Шуйский стал искать союзнической поддержки у шведов против поляков, и те повели себя как завоеватели. По условиям Столбовского мира (1617 г.), земли по невским берегам отошли к шведам, а все русское население (за исключением дворян и монахов) должно было остаться на месте и подчиниться шведским властям. Однако многие жители бежали в Россию. Край опустел, и тогда шведы стали переселять сюда финских крестьян из северо-западных районов Финляндии. Они положили начало финскому населению Ижорской земли (по-шведски «Ингерманландия»). Историкам известно высказывание шведского короля Густава Адольфа: «Нева может служить для торговли воротами, которые легко во всякое время запереть для русских. Русские совершенно отрезаны от Балтийского моря, так что они на волны не могут спустить даже и лодки».

На территории, которая сегодня занята Малой Охтой, было новгородское поселение Невское Устье. На его месте шведы построили Ниеншанц — Новую крепость. Русские называли ее Канны, а уже на правом берегу Охты, напротив укрепления — на территории нынешней Большой Охты — вырос город Ниен (Новый). Он насчитывал 400 домов, в центре возвышалась лютеранская церковь. Ежегодно русские купцы из Ладоги, Новгорода, Тихвина и Москвы привозили сюда кожи, воск, меха, лен, пеньку, сало, восточные ткани. Выгодная торговля с русскими сделала купцов Ниена одними из самых богатых подданных шведского короля. С правого на левый берег Невы ходил паром к селению Спасскому (ныне тер. Смольного). Город рос под защитой крепости Ниеншанц. В начале XVIII века ее укрепили дополнительно: возвели редуты на реке Чернавке, на берегу Невы (в лесу), у впадения реки Оккервиль в Охту.

В 1700 году между русскими и шведами началась Северная война. Весной 1703 года крепость Ниеншанц пала. Победа в Северной войне, которая длилась 20 лет, позволила Петру Первому отвоевать русские земли, находившиеся «под шведами» 90 лет.

На месте захоронения погибших при Ниеншанце солдат и офицеров был посажен дуб (сейчас на его месте находится дом № 1 по Красногвардейскому проспекту). Его окружала ограда из шведских чугунных пушек, снятых с укреплений крепости. Бревна крепости разобрали для других строений, валы осыпались. По традиции на месте захваченной крепости разбили сад — Канецкий огород. К середине XVIII века в нем насчитывалось около тысячи деревьев. Были там и теплицы, из которых к царскому дворцу поставляли землянику и виноград.

В начале XVIII века в устье Охты была основана Охтинская верфь. На ней строились шлюпы, яхты, фрегаты. По соседству с верфью возникали слободы для рабочих. По указу Петра на оба берега Охты переселили плотников из Вологды и Архангельска. В конце XIX века шведская фирма взяла верфь в аренду, реконструировала ее и стала выпускать небольшие суда, катера, буксиры. В советское время на месте верфи возник «Петрозавод».

На левом берегу Малой Охты стояли пильные мельницы. Лес к ним сплавлялся по Неве и Охте. Здесь его обрабатывали и поставляли для Адмиралтейства. Для него же на Большой Пороховской улице в 1715 году построили зелейные (пороховые) мастерские.

Многие годы верфь определяла жизнь Малой Охты и давала России талантливых корабелов. Например, по проекту Вениамина Фокича Стоке не только была построена сама верфь; по его чертежам было создано и спущено на воду 540 судов. Одно из них — фрегат «Паллада» — наиболее известный корабль русского парусного флота, ставший, кстати, героем одноименной книги И. Гончарова. Фрегат был построен в 1832 году, принимал участие в географических, этнографических и гидрологических исследованиях. Последняя его экспедиция была прервана Крымской войной 1853—1856 годов. Во избежание плена фрегат был затоплен.

...По правому берегу Охты, где теперь Свердловская набережная, стояли маленькие домишки, жители которых так или иначе были связаны с рекой, речным промыслом и судоверфью. Крыши домов утопали в зелени, а вдоль рек тянулись луга и поля. Грех было не разводить в таких условиях скот — его и разводили. В день святого Егория — 23 апреля — со всей Охты приводили коров и лошадей к церкви Святого Георгия (Егория) на Большеохтинском кладбище, а после молебна животных окропляли освященной водой.

Охтинские буренки давали лучшее в Петербурге молоко, а их хозяйки обеспечивали им едва ли не весь город. Для того чтобы попасть на левый берег реки (в центр города), они пользовались перевозами, которых тогда было несколько. (Уже в наше время в парке «Нева» на углу шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта был поставлен памятник Охтинке).

Русский писатель Н. Г. Помяловский родился и вырос на Охте. О ее жизни он рассказал в повести «Поречане»: «...порядком заведеным в петровское время, когда охтинские плотники имели многие привилегии, они жили с семьями в избах, а не в землянках и получали высокую зарплату за свой труд... Правда, Адмиралтейство, к которому были приписаны охтинские плотники, с годами уничтожило их льготы... Плотникам нельзя было отлучаться из слободы; каждое утро и вечер особый смотритель проверял, дома ли они; даже жениться плотник мог только с особого разрешения; браки допускались только между охтянами. Выйти из этой кабалы можно было лишь в 60 лет».

А следили за соблюдением этих правил из конторы охтинских плотников. Она стояла на правом берегу Охты при впадении ее в Неву (ныне Большеохтинский пр., 3 — дом с пожарной каланчой). Выполняли приказы разбогатевшие плотники-старосты, и только в 1858 году власть конторы закончилась. Тогда Адмиралтейское ведомство уволило охтинских плотников за ненадобностью, и тогда же были уничтожены «Правила поведения жителей слобод». Появилась Охтинская пригородная управа; отныне, как в каждом районе Петербурга, здесь были собственная пожарная часть и полицейский участок.

Как только Адмиралтейство отказалось от плотницких услуг, на Охте стали открываться всевозможные кустарные мастерские по производству бочек, грабель, лопат, кормушек для лошадей. Помимо этого, плотники строим дома, настилали полы, резчики по дереву создавали иконостасы местных храмов, позднее освоили секреты позолотного и мебельного дела. Даже в начале XX века жители центральных районов Петербурга приезжали на Охту, чтобы купить столярные поделки или мебель.

Дом с пожарной каланчой

Одновременно с расцветом кустарного плотницкого промысла стали расширяться уже существующие на Охте предприятия. К примеру, суконная фабрика Комаровского. Она была на том месте, где сейчас находится Якорная улица. Появилась узкоколейная железная дорога, которая соединила Пороховые и торфяные разработки с берегом Невы. Руководил ее строительством барон П. Корф, жене которого — Ирине — принадлежала деревня на торфяных болотах. Там же, в деревне, находилась часовня Святой великомученицы Ирины. Железная дорога получила название Ириновской. На ее месте сейчас проходит Ириновский проспект.

Выше по течению Охты были сооружены пороховые мельницы и, соответственно, Пороховые слободы для рабочих. Формирование промышленности района происходило параллельно строительству пороховых заводов и сопутствующих производств. Этим объясняется промышленный характер застройки берегов Охты, который сохранился и по сегодняшний день.

В начале XIX века в Ржевской слободе был создан артиллерийский полигон — наиболее крупный на Северо-Западе России.

В конце XIX века Пороховые представляли собой гигантский комплекс, занимавший более 460 гектаров земли. «В заводах» насчитывалось 225 каменных и 330 деревянных зданий. Предприятию принадлежала часть узкоколейки, шоссейной и булыжной дороги, а также Пороховское кладбище, где еще с петровских времен хоронили мастеровых зелейных заводов. В середине XIX века на одном из заводов произошел сильнейший взрыв. Его жертв похоронили на Пороховском кладбище, где до сих пор сохранился памятник погибшим во время этого взрыва. Сохранилась также ныне действующая церковь Ильи Пророка, покровителя грома, молнии и огня.

На землях Красногвардейского района можно было наблюдать тот же самый процесс, что и в Кировском районе, когда изначально часть территорий развивалась как дачная, а затем дачи были сметены промышленными предприятиями. Согласно указу Петра I, земли и деревни по берегам Охты получили его приближенные: Р. Брюс, П. Шафиров, Ф. Бутурлин, А. Нартов и другие. Ни одна усадьба того времени не сохранилась полностью — до наших дней дошли лишь отдельные фрагменты дачных построек и парков. Одни из них можно увидеть в районе реки Жерновки (на Ириновском пр., 1). Первым владельцем некогда располагавшейся на этом месте усадьбы был Андрей Нартов, талантливый механик, любимец Петра. На Рябовском шоссе находилась усадьба «Рябово». Ею владел А. Д. Меншиков. В 1818 году земли купил вельможа Всеволожский, и его имение, которое находилось в 20 верстах от тогдашней границы Петербурга, стало центром культурной жизни Петербургской губернии. Территория, на которой сейчас находятся станция метро «Ладожская», НПО «Русские самоцветы» и станции, соединяющие ветки Финляндской железной дороги, тоже была занята огромным имением (дачей Долгорукова).

Интенсивная каменная застройка на Охте началась в конце XIX—начале XX века. Фактически этот район был промышленным, а благоустраивать его начали только в 30-е годы советской власти, как, впрочем, и районы Нарвской и Московской застав.

Жилищное строительство складывалось типично для района, где преобладает промышленность: дома в основном строились вокруг предприятий — дешевое «социальное» жилье. Эта тенденция сохранялась до конца 1980-х годов, когда активно застраивался район Ржевка. Исключение — строительство жилого комплекса вдоль Невы (универмаг «Юбилей»). При реализации этого проекта (вдоль Свердловской набережной) решающую роль сыграло расположение комплекса напротив Смольного собора.

В 1965 году был построен мост Александра Невского — самый длинный городской мост (900 м). Он обеспечивает самый короткий наземный путь из центра города в Красногвардейский район. А в 1985 году была сдана Правобережная линия метрополитена. В 1964 году появилась гостиница «Ладога», а в 1972-м — кинотеатр «Охта» (который снесли в 2007 году).

В конце 80-х годов прошлого века был застроен район Ржевки — Пороховых. Я ездила туда в командировки, когда меня, корреспондента-стажера, посылали писать про бригады строителей. Помню, как в редакции, отправляя меня на стройплощадку, предупреждали, чтобы я обязательно взяла с собой резиновые сапоги. И действительно, без них мне пришлось бы там тяжело: ноги даже летом увязали в грязи. Если был дождь, строители обедали в вагончиках, а в ясную погоду сидели прямо на поребриках вдоль недавно проложенной асфальтовой дороги. Многие из них приехали из других городов, жили в общежитиях и надеялись получить квартиру в одном из домов, которые строили. И получали...

Современный район Ржевки планируется развивать в двух направлениях: и как площадку для жилищного строительства, и как промышленную зону. Аналогичные планы существуют и относительно микрорайона «Ручьи».

Мост Александра Невского

Сегодня территория Красногвардейского района рассматривается как перспективная площадка для возведения торговых комплексов, офисных центров, гостиниц и даже эдукацентра с планетарием. Уже сейчас на его территории расположены крупные супермаркеты «Лента» (пересечение Хасанской улицы и проспекта Энергетиков), гипермаркет «О'Кей» и ТРК «Заневский каскад» (ст. м. «Ладожская»), «Metro CashCarry» (проспект Косыгина), а также много небольших продуктовых магазинов на первых этажах жилых домов. Больше всего магазинов и торговых центров расположено вокруг станции метро «Ладожская».

ЧТО И ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

· Уткина дача расположена на мысу, у слияния рек Охты и Оккервиль. Построена в 1790 году, предположительно архитектором Н. А. Львовым. В начале XVIII века участок принадлежал генералу Ушакову, возглавлявшему при царице Анне Иоанновне Тайную канцелярию. Вид дачи менялся с каждым новым владельцем. В середине XVIII века ее хозяевами стали директор Певческой придворной капеллы М. Ф. Полторацкий и его супруга. Тогда же дача стала каменной. При них там были оранжереи, винокуренный и костеобжигательный заводы. Потом поместьем владела 3. П. Шаховская, по мужу от второго брака — Уткина. Предполагают, что именно по фамилии этой владелицы здание и получило свое название.

Здание весьма своеобразно: в центре — ротонда с куполом, по бокам — два крыла, идущие под прямым углом. Одно обращено в сторону Охты, другое — к реке Оккервиль. Стройный ряд колонн опоясывает все здание. Предполагается, что его автор — архитектор Н. А. Львов.

В 80-е годы XIX века здесь был устроен детский приют для неизлечимо больных.

· «Жерновка» — дача Безобразовых (Ириновский пр., 1, в районе реки Жерновки). Памятник архитектуры классицизма конца XVIII века; возможно, что его автор — архитектор Дж. Кваренги. Первым его владельцем был Андрей Нартов, талантливый механик, любимец Петра. Перед домом располагался пруд. С юга к дому примыкал обширный пейзажный парк, а с запада его ограничивали воды Охты. В 50-е годы XX века внутри здания были проведены небольшие реставрационные работы.

· Памятный знак крепости Ниеншанц (авторы В. А. Реппо, П. Е. Сорокин) был открыт в 2000 году на набережной около Большеохтинского моста, напротив Смольного.

· Музей «700 лет Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» (Красногвардейская пл., 2). «700 лет — Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» — историко-археологический музей. Основу его экспозиции составляют археологические находки, обнаруженные в начале 90-х годов XX века при исследовании устья реки Охты, а также исторические документы, планы и карты XVII—XVIII веков, свидетельствующие о существовании в приневских землях, и конкретно в устье Охты, русских и шведских поселений и крепостей. Кроме того в помещении музея воспроизведен участок археологического раскопа, создана диорама- реконструкция шведской крепости Ниеншанц и города Ниена, представлено воссозданное вооружение русского и шведского воинов периода взятия Ландскроны.

Большеохтинский мост

· Бюст Петру I (Большеохтинский пр., 1/1). Открыт в 1911 году. В революционные годы был снят, а восстановлен к 300-летию Санкт-Петербурга 26 мая 2003 года.

· Пожарная каланча на Большой Охте (Большеохтинский пр., 3). Построена в 1829 году. Архитекторы О. Л. Игнатович и П. П. Меркулов. В 2003 году на ней установлен памятник пожарному.

· Цветок жизни на Дороге жизни к Ладожскому озеру. В годы Великой Отечественной войны через Красногвардейский район проходила Дорога жизни — та ниточка, которая питала осажденный блокадный Ленинград.

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

В районе три крупных парка: Полюстровский (или «50-летия Октября»), безымянный — между проспектами Энергетиков и Металлистов, и Малоохтинский сквер. Общая площадь садов и парков района достигает 1,5 тыс. га.

Полюстровский парк (ст. м. «Новочеркасская») является охраняемой зоной месторождения минеральных вод. До 2007 года он носил название «50-летия Октября», а вся его площадь составляет почти пятьдесят гектаров. Официальное его открытие состоялось в 1967 году; в первоначальном виде он просуществовал до 1973 года, после чего был перепроектирован. Над проектами работали известный архитектор того времени О. Н. Башинский в соавторстве с Т. И. Шолоховым. По парковой территории протекает три небольших ручейка.

КУДА ПОЙТИ ДНЕМ

· Выставочный зал Союза художников России на Охте (Свердловская наб., 64, ст. м. «Новочеркасская»).

· Галерея современной скульптуры и пластики (Маршала Тухачевского ул., 27/2, бизнес-отель «Карелия», II этаж, ст. м. «Новочеркасская»).

· Открытый каток «Химик» (Рябовское ш., 9, ст. м. «Ладожская»).

· На территории района есть несколько фитнес- и спортивных клубов: «Ars Gym» (Пискаревский пр., 23); «Fitness Наше» на Ладожской (Карла Фаберже пл., 8); на Наставников пр., 24/2 — ст. м. «Ладожская».

· Боулинг-Сити «Июнь» (Индустриальный пр., 24, лит. А, ст. м. «Ладожская»).

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ

· Кинотеатр «Mori Cinema» (Индустриальный пр., 24, лит. А, ст. м. «Ладожская»).

· Кинотеатр «Заневский» (Новочеркасский пр., 47, к. 1, ст. м. «Новочеркасская»).

· Кинотеатр «Кронверк Синема. Заневский Каскад» (Заневский пр., 67, ТЦ «Заневский Каскад», ст. м. «Ладожская»).

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Изотеатр для детей и юношества (Большеохтинский пр., 8, ст. м. «Ладожская»).

· Развивающий досуговый центр Orange Club (Лазо ул., 5, ст. м. «Ладожская»).

· Художественная галерея «ДекАрт» (Карла Фаберже пл., 8, офис 438—439, ст. м. «Ладожская»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Пискаревский пр., 41). Проезд: от станции метро «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал) маршрутка № 107 (от кольца до кольца) до Пискаревского проспекта. Годы постройки — между 1999-м и 2002-м.

· Храм Успения Пресвятой Богородицы (Малоохтинский пр., 43, ст. м. «Новочеркасская»). До основания Петербурга на этом месте находилась деревянная лютеранская церковь Святой Девы Марии. В 1720 году она была снесена, а на ее месте построена деревянная православная церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины. Во второй половине XVIII века церковь перестроена в каменную, в 1848—1857 годах перестроена еще раз по проекту архитекторов К. Маевского и В. Небольсина. В 1938 году церковь была закрыта. В годы блокады местность вокруг использовалась для массовых захоронений. В 1960-е годы здание церкви снесли. Строительство нового здания началось в 1997 году по проекту Ю. Груздева, завершено в 2001 году в память о героях и жертвах блокады.

В принципе исторические изменения в биографии Красносельского района в чем-то схожи с судьбой Кировского района. Во-первых, и у того и у другого одна из главных магистралей шла вдоль побережья и, соответственно, внушала определенные мысли об эксплуатации территории. Во-вторых, здесь тоже изначально была «дачная зона» для великих мира сего. Вспомним: Петергофская дорога тянулась вдоль Финского залива от Петербурга в сторону Петергофа и представляла собой систему приморских императорских резиденций и частных усадеб, цепь дворцов, садов и парков. Владельцами земельных участков вдоль этой парадной магистрали стали члены царской семьи, высшие чиновники и генералитет, офицеры гвардии и флота, придворные чины, люди, близкие Петру I и пользовавшиеся его доверием. Дачи именитых людей чередовались с царскими резиденциями.

Если рассматривать исторические местности, составляющие Красносельский район, нужно начать с Лигова.

Остров Котлин был известен с давних времен, но начало его военной биографии приходится на осень 1703 года. «В первых числах октября, с появлением шуги на Неве и в заливе, когда шведская эскадра ушла на зимовку в Выборг, Петр Первый вышел на взморье для обследования фарватера, — читаем в книге "Кронштадт" (авторы Б. А. Розадеев, Р. А. Сомина, Л. С. Клещева). — Сделав промеры, он решил в самом узком месте южного фарватера — между островом Котлин и мелью, тянувшейся до самого южного берега залива, построить на глубине 3,35 метра морскую крепость, которая преграждала бы путь неприятельским кораблям в Невскую губу и Неву».

При возведении крепости-башни Кроншлот использовался способ, исстари известный на Руси. Он повсеместно применялся при возведении мостов, плотин и мельниц. Основанием башни служили рубленные из круглых бревен ящики-ряжи, загруженные булыжным камнем и затопленные на глубину мели — 3,35 метра. Верх ряжей заканчивался помостом, расположенным на 1,37 метра выше ординара. На этой отметке устраивался сплошной бревенчатый накат-мост, в плане выглядевший как десятигранник. На мосту была возведена также десятигранная трехъярусная мазанковая башня в деревянном каркасе. Башня завершалась шатровой крышей, увенчанной фонариком со смотровой площадкой на высоте 22,86 метра от ординара. Возложив строительство на Меншикова, Петр уехал в Воронеж. Оттуда он прислал деревянную модель крепости, по которой и велось строительство.

Выбор места для Кроншлота оказался настолько удачным, что на протяжении свыше полутора столетий морская крепость являлась важнейшим пунктом обороны острова Котлин. За годы Северной войны (1700—1721) она неоднократно отражала нападения флота Швеции, и с 1720-х превратилась в главную базу Балтийского флота.

Крепость была освящена в мае 1704 года, а на самом острове с конца 1705 началось строительство батарей и первой крепости. С ноября 1709 по 1714 год были построены гавани и портовые сооружения, включающие пристани, доки, магазины и складские помещения. Доки, по планам Петра Первого, должны были вмещать до 10 наиболее крупных судов того времени.

С середины января 1712 года на острове начинается возведение жилых домов будущего города. На острове прокладывались улицы, строились каменные жилые здания. Из 40 тысяч работных людей, которые отряжались из всех российских губерний на строительство Петербурга, 3 тысячи человек были отправлены на Котлин. Еще через три года на строительство кроншлотских гаваней выделяются работные люди уже пяти губерний. Каждая губерния обязана была заготовить определенное количество материалов, доставить их к месту работ, силами своих людей срубить ряжи, брустверы и чисто их отделать. Работать приходилось в еще более тяжелых условиях, чем на строительстве в Петербурге: люди на острове неделями оставались без хлеба, который, как мы помним, в те времена был основным продуктом питания в качестве «дополнения» к воде. Сохранилась служебная записка руководителя работ К. И. Крюйса в Сенат: «Морским служителям на Котлине острове без хлеба пробыть невозможно, а ныне хлеба на раздачу тамо нет, и многим за нынешний месяц март за недостатком хлеба не дано...»

...В течение 1716 года и на острове, и по соседству с ним, на прилегающих островных территориях Петербурга, велись заготовки материалов. Работным людям Азовской губернии отвели местность на самом Котлине, Московской губернии — па Выборгской стороне, в 26 километрах от острова, Казанской и Нижегородской — по Черной речке, Архангельской — по взморью у Дубков и по реке Сестре. А. Д. Меншиков по поручению Сената контролировал ход строительства, как всегда не забывая и свой интерес. На Котлине ему построили дворец — еще больше и красивее, чем на Васильевской стороне, впоследствии получивший название Итальянский (есть гравюра О. Эллингера, запечатлевшая шедевр итальянских мастеров в 1727 году).

Указ Петра I от 10 марта 1714 года предписывал всем губернаторам России в течение текущего года подготовить все для возведения каменных домов, а с 1715 года начать их строительство. Всего было построено 24 дома, впоследствии получивших название губернских (6 из них сохранились до нашего времени). Они возводились трехэтажными, на погребах. Все дома имели по два одинаковых лицевых фасада, каждый из которых прорезали одни ворота, одна входная дверь и 19 окон. На крышах — голландская черепица. Дома ставились вплотную друг к другу, чтобы одна стена у них была общая — тогда тоже умели экономить. Собственно, с этих домов и началось формирование первоначального архитектурного центра будущего Кронштадта.

Мне неоднократно приходилось слышать, как Кронштадт называют миниатюрным Петербургом, подразумевая принцип застройки. Это не случайно. Изучая историю Кронштадта, я встретила в литературе предположения о том, что одно время у Петра I была идея сделать центром Петербурга именно Котлин. Но потом он сам счел ее утопической.

После Гангутской победы 1714 года увеличивается торговое значение острова, и уже к началу XIX века 60% экспорта и 40% импорта России проходило через Кронштадтский порт.

Осенью 1723 года Петр I с императрицей Екатериной приплыли на Котлин, чтобы заложить на острове крепость Кронштадт. Два дня Петр работал над чертежами Котлинской крепости, а 6 октября, когда все было готово для торжественной церемонии, вода затопила место будущей закладки. На следующие сутки вода ушла и, несмотря на проливной дождь, закладка крепости состоялась. Во время молебна она наречена была Кронштадтом. Работы по возведению крепости велись в течение всего года, и к началу зимы 1725 года вчерне была закончена западная часть оборонительной ограды. Строительство ограды продолжалось до 1734 года уже во времена преемников Петра Первого.

В недолгое царствование Петра II (1727—1730) столицей России стала Москва; внук заявил, что «гулять по морю, как дедушка», он не намерен. Дворяне, купцы, ремесленники и оставшиеся без работы мастеровые покидали Петербург и Кронштадт. На Котлине почти полностью остановилось строительство, незаконченные дома разрушались, набережные ветшали.

С приходом к власти Анны Иоанновны столица вернулась в Петербург, а жизнь — в Кронштадт. В апреле 1732 года на остров прибыла комиссия военных инженеров, которая, обследовав наследие Петра, предложила внести существенные коррективы в план развития города. Изменения коснулись в основном местоположения эллингов и доков.

30 июля 1752 года в присутствии Елизаветы Петровны состоялось торжественное открытие канала, названного в честь ее великого отца. Длина всей системы от устья до конца бассейна — более двух километров. Стены канала и дамбы были сделаны из тесаного камня, укрепленного металлическими скобами, и залиты цементом особого состава. В устье канала имелись два батопорта, с помощью которых морская часть канала содержалась сухой во время работ. Получилась первоклассная верфь. По мнению специалистов, в то время в Европе не было ни одного сооружения, равного кронштадтским докам: в них одновременно могли ремонтироваться более 10 кораблей.

В мае 1783 года в Петербургском Адмиралтействе произошел разрушительный пожар, в результате которого стало ясно, что оно может быть опасным соседом для Зимнего дворца. Екатерина II издает указ о переводе Адмиралтейства — в Кронштадт. На остров отправляется специальная комиссия, а его территория подвергается перепланировке. В Кронштадте работают лучшие архитекторы того времени: С. К. Грейг, М. Н. Ветошников, В. И. Баженов, Ч. Камерон.

В восточной части города планировалось место для артиллерийского двора, севернее — для частной застройки морских офицеров, на самой восточной окраине — ансамбль Кадетского корпуса, в северо-восточной — госпиталь. В западной части города, у моря — биржи, обывательские строения, севернее — торговый центр с площадью и гостиным двором. Северо-западный угол отводился для застройки «сухопутных служителей». Этот план был почти полностью реализован к 1788 году. А к началу XIX века необходимость в переводе Адмиралтейства на остров отпала. Тем не менее специалисты в области архитектуры отмечают, что построенный на Котлине первый и единственный для своего времени военный городок сыграл значительную роль в строительстве казарм в России.

Кронштадт сильно пострадал от наводнения 1824 года; работы по реконструкции продолжались до 1863 года. В течение этого времени крепость из деревянной и землебитной полностью превратилась в землебетонную и каменную. К примеру, «сняв верхнюю постройку, из ряжей вынимали камень и несколько верхних сгнивших венцов. Ряжевое основание усиливалось сваями, затем сваи срезались по уровню, и между головками их и выше укладывался бетон. По бетонной подушке устраивали постель из гранитных блоков, на ней выкладывали гранитный фундамент, затем возводили кирпичные стены, облицованные на высоту до пояса под амбразурами гранитными блоками со стороны моря... Выше пояса облицовка со стороны моря была выполнена из ревельской плиты...»

Во время Крымской войны в 1854 году англо-французский флот совершил попытку нападения на Кронштадт. Тогда воды поблизости Кронштадта были впервые в истории военно-морского флота заминированы электрическими морскими минами конструкции Якоби и ударными минами Эммануила и Роберта Нобелей. После подрыва одного парохода союзники ушли, предварительно обстреляв крепость, но не нанеся ей никакого ущерба. В навигацию 1855 года неприятельский флот из 67 кораблей вновь блокировал Кронштадтскую крепость, но близко подойти не осмелился ни один корабль: «приходилось больше думать не о нападении, а о собственной защите».

Строительство батарей и заграждений велось силами гвардейских полков и подразделений флота. Ежедневно на работы выходило до 10 тысяч человек. Только в январе-феврале 1856 года было забито свыше 80 тысяч свай. К весне 1856 года все батареи были закончены. В марте того же года начались мирные переговоры между Россией, Францией и Англией, и работы по усилению обороны Кронштадта были приостановлены. Зато возобновилось гражданское и промышленное строительство. В 1858 году состоялось открытие Кронштадтского пароходного завода, который был признан одним из лучших в Европе предприятий подобного рода.

Построены были здания театра, Морского собора (заложен в 1903 году), продолжались работы по замощению улиц и площадей.

Кронштадт сильно пострадал в годы революции и Гражданской войны. Обветшала и пришла в негодность почти половина зданий города — как деревянных, так и каменных. В катастрофическом положении оказался городской водопровод и канализация. Силы на восстановление городского хозяйства нашлись в конце двадцатых годов прошлого века. Первенцем строительства стал четырехэтажный дом, построенный в 1931 году на месте сгоревшего трактира «Германия». Затем последовали еще корпуса жилого городка для рабочих Морского завода, появились новые больница и поликлиника, школа, еще ряд жилых домов.

...Началась Великая Отечественная война, и город снова вспомнил о своем главном предназначении: быть щитом Петербургу и России. Фашисты могли видеть из захваченного Петергофа не только строения, но и пешеходов на улицах Кронштадта. Весь период Ленинградской блокады Кронштадт подвергался массированным бомбардировкам и артобстрелам и был сильно разрушен, но, тем не менее, продолжали действовать ремонтная база кораблей Балтийского флота, лаборатория по размагничиванию судов и база подводных лодок, топивших вражеские транспорты и боевые корабли в Финском заливе и Балтийском море. Орудия кронштадтских моряков прикрывали ледовую Дорогу жизни, по которой поддерживалась связь осажденного Ленинграда со всей страной.

После войны город был полностью восстановлен буквально в течение пяти лет. Тем не менее на его территории присутствует значительная часть жилья, построенного до 1917 года, и дома сталинской постройки 30-х годов прошлого века, несколько кварталов панельных и кирпичных пятиэтажных домов 1950—1960-х годов. Строительство нового жилья на острове практически не ведется.

В советское время и вплоть до 1996 года Кронштадт был закрытой территорией, здесь базировался Военно-морской флот страны. И хотя сейчас ограничения сняты, район по-прежнему считается территорией военных. Почти треть территории острова занимают воинские части, завод «Арсенал» и Кронштадтский морской завод.

На территории города расположены специализированные высшие учебные заведения, такие как Морской кадетский корпус, Мореходная школа, филиал Университета водных коммуникаций, общетехнический факультет Северо-Западного политехнического университета, филиал Академии сервиса и экономики.

Именно река Сестра и озера привлекли Петра I — но не своими красотами (их он оценил позднее), а стратегическим расположением и наличием в этих местах железных руд. Здесь решено было поставить завод, который обеспечивал бы оружием русскую армию, десятилетиями находившуюся в состоянии войны за исконные земли и границы своего государства. Другое дело, что когда Петр Первый, приехавший на закладку завода, увидел эти земли, то был поражен их красотою, тотчас велел поставить себе дворец и самолично посадил около двухсот дубов. Остальные 2000 саженцев были посажены солдатами — вот вам начало биографии парка «Дубки». Сестрорецк до начала двадцатого века больше рассматривался как кузница оружия, а уж никак не здоровья. Дачная история Курортного района началась с постройкой железной дороги, которая могла увезти из разросшегося Санкт-Петербурга множество горожан, желавших отдохнуть от городского воздуха на природе. Тем более что Сестрорецк — это «стержневая» территория района, которая потянула за собой развитие других: Зеленогорска (Терийоки), Солнечного, Комарово и т. д.

Вид с Московской площади

Исторические метаморфозы

Московский район — наверное, одна из немногих территорий в городе, главное предназначение которой было заложено при самом ее «рождении» и остается незыблемым по сей день. Как в XVIII веке Царскосельский — Имперский тракт был задуман и использовался в качестве парадного въезда-выезда из южной части разраставшегося Петербурга, так и сейчас это главная трасса, по которой прибывают в Санкт-Петербург главы государства Российского, именитые иностранные гости и рядовые граждане. Кроме того, именно Московский проспект (бывший Царскосельский) служил своеобразной осью, вокруг которой разрастались и села, и деревни, и сам Московский район, постепенно их поглощавший. В современных границах он существует с 1965 года.

Наверное, будет справедливо, если биографию Московского района мы начнем вспоминать именно с его главного проспекта, длина которого более 10 километров. Он начинается в центре города у Сенной площади, проходит через несколько районов города и заканчивается у южных границ Петербурга. Прямой, как стрела, он идет с севера на юг по линии Пулковского меридиана. У проспекта было несколько имен: и Царскосельская першпектива, и Международный проспект, и Забалканский. Наконец, в 1956 году вся магистраль стала называться Московским проспектом.

Вид на Ленинский проспект

Большая Царскосельская дорога из Петербурга в Царское Село — ныне Московский проспект, Пулковское и Петербургское шоссе — начиналась (как и сегодня) от Сенной площади (в Адмиралтейском районе) и приводила к Царскосельскому дворцу (в Пушкине). Дорога имела общегосударственное значение, поэтому ее состояние всегда поддерживалось в соответствии с техническими достижениями современности. Мало того, она должна была услаждать взор путешествующих монархов и служить визитной карточкой не только южных границ Санкт-Петербурга, но и могущества российского. Поэтому почти с самого возникновения эту дорогу украшали мраморные верстовые пирамиды, фонтаны и липовые аллеи. Историки отмечают, что уход за посадками деревьев на террасах, текущий ремонт проезжей части и мостов были основной обязанностью крестьян, живших в деревнях царскосельской императорской вотчины — Большое Кузьмине, Большое Пулково, Подгорное Пулково. За каждым двором закреплялось определенное количество деревьев и участок дороги. А деревня Каменка (там, где сейчас находится дорожная развязка в аэропорт «Пулково») получила свое название по главной обязанности своих жителей — доставки камней из карьера для ремонта дорожного покрытия.

Дорогу начали прокладывать в 1710 году — с участка около Пулковской горы. Здесь «новорожденная» трасса совпадала с древней Копорско-Ладожской дорогой и была несколько извилиста, а затем, в районе Царского Села, снова выпрямлялась.

Исследователи также отмечают и географические особенности этого участка. Гора возвышается на краю природной террасы — Ижорского уступа, который когда-то был берегом древнего моря. С запада на восток над террасой хребтами тянутся Дудергофские, Кирхгофские и Пулковские высоты. Именно в районе Пулкова геологические пласты сильно изогнуты, перемешаны, и за счет этого подземная вода выходит на поверхность в виде родников и ключей.

Говорят, что...

...Пулковская родниковая вода издавна славилась своими вкусовыми и лечебными качествами. Местные крестьянки, выросшие на этой воде, отличались отменным здоровьем и красотой, а потому их часто брали кормилицами для младенцев императорского дома.

Во времена Александра I (в 1806—1809 ст.) в районе Пулковских высот был построен водопровод, снабжавший водой Каменку, Подгорное Пулково, Большое Пулково, Среднерогатскую колонию (немецкое поселение) и выходивший к почтовой станции на Средней Рогатке. Длина его от начальной точки (водомета на горе) составляла 7,25 версты (длина версты — 1065 метров). Вдоль трассы были устроены фонтаны, водоразборные колодцы и пруды.

Теперь выясним, что такое «рогатки» на дороге. Так называли шлагбаум и сторожевую будку с караульными. Здесь у путников проверяли подорожные документы и взимали сборы (пошлины).

Первая рогатка находилась на пересечении Царской перспективы с Лиговским каналом (здесь начинался Московский тракт — дорога на Москву). Вторая, или Средняя, Рогатка расположена была там, где теперь площадь Победы. Петербуржцы выезжали сюда в былые времена, чтобы встретить или проводить гостей. На Средней Рогатке находилась также почтовая станция с постоялым двором и дорожным указателем в виде руки на столбе. Столб был установлен на перекрестке нескольких дорог: на Петербург, на Царское Село, Москву и Петергоф (на Рижскую дорогу, проходившую через Петергоф). Ныне это — Московский проспект и Пулковское шоссе, занявшие прямую линию Царскосельской дороги; Московское шоссе и Краснопутиловская улица проходят по линии Московской дороги.

Третья, Дальняя Рогатка, находилась возле мельничной плотины, у подножия Пулковской горы.

Помимо фонтанов и зеленых аллей дорога постепенно украшалась дачами знати и путевыми дворцами царственных особ. Первый деревянный дворец был построен для Екатерины I на Средней Рогатке. Новой владелице — Елизавете Петровне — он стал тесен, и в 1752–1754 годах по проекту Ф.-Б. Растрелли построил и каменный одноэтажный Среднерогатский дворец (разобран в 1968 году).

На Дальней Рогатке, прямо на Пулковской горе тоже стоял деревянный дворец. В 1775 году к нему прибавился еще и пейзажный сад. Значительно позднее — в 1834–1839 годы — на месте дворца по проекту архитектора А. П. Брюллова было построено главное здание Пулковской Николаевской обсерватории (Пулковское шоссе, 65). Именно отсюда можно любоваться не только звездным небом, но и панорамой раскинувшегося внизу Петербурга.

В 1807—1809 годы по проекту А. Воронихина в Пулковском саду соорудили фонтан — Грот. Это родник, оформленный в виде паркового павильона. Он сохранился на окраине парка Пулковской обсерватории на восточном склоне горы, за развилкой Пулковского и Петербургского шоссе.

Говорят, что...

В 1941–1944 годах во время осады Ленинграда Грот использовали как перевязочный пункт для раненых. Родник обеспечивал чистой водой, а склон горы защищал это место от вражеского обстрела со стороны Пушкина и Дудергофа (Можайской).

Третий императорский дворец, появившийся на Царскосельской першпективе самым последним, мы можем сегодня видеть на улице Гастелло, 15. Он построен по проекту Ю. М. Фельтена в 1774–1775 годах для Екатерины II. Неподалеку от него располагается церковь Рождества Иоанна Предтечи (ул. Ленсовета, 12). Все это великолепие окружал большой парк. Дворец с 1780 года стали именовать Чесменским — в честь победы русского флота в Чесменской бухте. В 1831 году его отдали под богадельню для престарелых воинов — ветеранов войны 1812 года. Недалеко от этого места выросла Александровская слобода. По всей вероятности, свое название она получила «по факту»: Александр II повелел строить здесь дома «для инвалидов войн с семьями» (слобода по своему размещению занимала место современной улицы Типанова). К концу XIX века вокруг Чесменской богадельни сложился еще и небольшой дачный городок небогатых петербуржцев. В 1919 году и городок, и слободу, и богадельню ликвидировали, разместив на их территории первый концентрационный лагерь для принудительных работ. Церковь надолго закрыли и вернули верующим лишь в 1994 году.

В 1837 году вошла в строй Царскосельская железная дорога, и значение первой — «каретной» — утратилось. Тем не менее деревни, расположенные вдоль тракта, продолжали процветать. Их жители занимались садоводством и огородничеством, а свою продукцию привозили на Сенной рынок — к начальной точке, от которой отсчитывала версты некогда знаменитая дорога. Все исторические селения этой местности были стерты с лица земли во время блокады Ленинграда.

В XIX веке застройка Царскосельского проспекта шла достаточно быстро.

16 октября 1838 года состоялось торжественное открытие его главной достопримечательности — Московских ворот. В 1845 году был построен Воскресенский Новодевичий монастырь (архитектор Н. Е. Ефимов). В 1849 году за монастырем открылось кладбище, где стали хоронить состоятельных людей, На Новодевичьем кладбище при монастыре похоронены известные деятели русской культуры: Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, А. И. Майков, К. А. Варламов, М. А. Врубель, М. И. Чигорин, С. П. Боткин.

Новые крупные строительные проекты на проспекте связаны уже с годами советской власти. Большинство зданий как на главной магистрали, так и вообще в районе относятся к советской эпохе. «Соседство ярких образцов разных архитектурных стилей: классицизма, конструктивизма, творческих исканий 20-х годов, "сталинского барокко" создает неповторимый облик проспекта». К примеру, в тридцатые годы преобладал конструктивизм, и в его духе построены Пожарная часть (№ 116), Дом пушнины, ДК имени Капранова и ДК Ильича, Дом Московского районного совета. Всего в этот период на проспекте было возведено семьдесят четыре здания, заложившие основу его парадного, монументального облика.

Во второй половине 30-х годов ленинградскими архитекторами был разработан генеральный план, который предусматривал развитие города на юг, юго-запад и юго-восток.

Ядром застройки не только Московского района, но и всего города должна была стать площадь в районе Московского шоссе (ныне Московская площадь). В рамках этого проекта был объявлен всесоюзный конкурс на проектирование Дома Советов, победителем которого стал архитектор Н. А. Троцкий. Строительство Дома Советов закончилось в 1941 году, но внутренняя отделка была завершена уже после Великой Отечественной войны. Сейчас в этом здании находятся различные учреждения.

Перед Домом Советов планировалась главная площадь для демонстраций. На оси центральной дуговой магистрали (сейчас Ленинский проспект и улица Типанова) предполагалось целое «ожерелье» площадей.

Дом Советов

Площадь Победы

...Началась Великая Отечественная война, и проспект стал одной из основных фронтовых магистралей. Трамвай № 3, всю войну за исключением блокадной зимы 1941/42 года курсировавший по проспекту, делал последнюю остановку у виадука, и кондуктор объявлял: «Вагон дальше не идет... Фронт».

После окончания войны создание в Московском районе нового центра города признали нецелесообразным, но позаботились о его восстановлении и благоустройстве. В районе стали строиться комфортабельные дома. Появился первый дом в десять этажей.

Центром города Московская площадь не стала, зато превратилась в излюбленное место отдыха горожан, особенно когда в мае 2006 года на ней открылся фонтанный комплекс из одиннадцати фонтанных чаш — первый такого класса в городе. Мощность их настолько велика, что отдельные струи достигают высоты 12—14 метров.

В районе есть площадь, которая находится практически на его границе, но, тем не менее, очень важна для всех петербуржцев: 9 мая 1975 года в день тридцатой годовщины Победы советского народа над фашистской Германией на площади Победы был открыт монумент героическим защитникам Ленинграда. В памятном зале мемориала увековечены названия городов и населенных пунктов, где проходили самые ожесточенные бои за Ленинград,

В последующие годы — вплоть до начала века нынешнего — застройка района продолжалась главным образом на территории к югу от площади Победы. Новые жилые кварталы отвечают всем современным требованиям: продуманы коммуникации, устроены паркинги, спортивные объекты и т. д.

Весной и летом гостей города и петербуржцев поражает не только великолепие фонтанов на Московской площади, но и огромное количество цветов вдоль Московского проспекта: на клумбах и в вазонах высаживается до семисот тысяч цветов всевозможных форм и оттенков.

Монумент героическим защитникам Ленинграда

Сохранилась и еще одна историческая характеристика района: бывшая Московская застава, насыщенная в XIX—XX веках промышленными предприятиями, в наше время относится к индустриально развитым районам города и входит в пятерку крупнейших (обеспечивает около 60% производства промышленной продукции). Ведущие предприятия района представляют машиностроение и пищевую промышленность.

Еще одна историческая местность Московского района, которая интенсивно развивается уже в наши дни, — это Авиагородок. В 1932 году был открыт аэропорт, названный «Шоссейная» (по названию близлежащей железнодорожной станции). Отсюда самолеты летели в Москву, города Ленинградской области, Крайнего Севера и Северо-Запада. В 1937–1941 годах было построено здание вокзала, а рядом началось строительство жилых домов. Они были разрушены во время войны и восстановлены в 1946–1948 годы. А с 1960 года Авиагородок стал районом массового жилищного строительства. Сейчас в бывшем здании старого вокзала расположен международный аэропорт «Пулково-2».

Стратегическим планом Санкт-Петербурга предусматривается развитие территории международного аэропорта «Пулково»: строительство пассажирского терминала, новых причалов для самолетов, новой диспетчерской башни, многоярусного паркинга для автомобилей, офисного здания авиакомпании, гостиницы для транзитных пассажиров и экипажей. Планируются инвестиционные вложения и в прилегающую к аэропорту зону. Здесь уже построены гипермаркет «Лента», автоцентр «Пулково», центр по продаже автомобилей «Тойота» и «Лексус», торговый комплекс «Масштаб». В 2006 году введен в эксплуатацию уникальный объект — очистные сооружения. Продолжается строительство многофункционального центра ООО «Невский проект». Меняется и территория вдоль Пулковского шоссе. На месте теплиц фирмы «Лето» построены гипермаркеты «Метро», «О'Кей», «Карусель», торговые центры «Касторама Рус» и «Спортмастер».

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

· Московский парк Победы (ст. м. «Парк Победы»). Парк был заложен 7 октября 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне.

Проект парка разработан архитекторами В. Д. Кирхоглани и Е. И. Катониным. Главный вход оформлен пропилеями, за которыми расположен большой фонтан. За фонтаном начинается главная аллея парка — Аллея Героев. В годы войны на территории парка работал кирпичный завод, служивший крематорием. В его печах сжигали тела погибших воинов и горожан — всего около ста десяти тысяч. Московский Парк Победы стал народным памятником всем погибшим в годы войны. Создание современного архитектурного ансамбля вокруг парка продолжалось несколько лет. Перспективу его главной аллеи завершает здание Спортивно-концертного комплекса, одного из крупнейших спортивно-зрелищных сооружений в стране.

· Парк городов-героев (ст. м. «Звездная»)

· Парк Авиаторов (ст. м. «Парк Победы»). Раньше на этой территории находился Корпусной аэродром, предназначенный для испытания аэропланов и дирижаблей. Он был открыт в 1912 году и просуществовал до 1942 года. Эта земля еще помнит, как штабс-капитан Нестеров совершал здесь посадку после своих знаменитых перелетов Киев—Петербург и Москва—Петербург. После 1932 года, когда гражданскую авиацию перебазировали на новый аэродром под Пулково, здесь работала авиационная и парашютная школа.

· Московские триумфальные ворота (ст. м. «Московские ворота»). Идея возвести триумфальные ворота как парадный въезд в город со стороны Москвы принадлежит Екатерине II, но осуществлена она была спустя полвека, когда парадное оформление Московской заставы стало неотложным требованием времени. А непосредственным поводом к созданию триумфальных ворот послужили победы России в войнах с Персией и Турцией. Проект ворот был разработан архитектором В. П. Стасовым. По обе стороны колоннады были построены здания кордегардии, и проезд по Царскосельскому шоссе был возможен только между двумя колоннами в центре, которые отстояли друг от друга «на ширину разъезда двух экипажей». Во время реконструкции, в 1936 году, Московские ворота, как «мешавшие трамвайному движению», были разобраны, их восстановили только в 1959–1961 годах под руководством архитектора-реставратора Е. Н. Петровой. Но многие детали оказались утрачены.

Исторический облик был возвращен Московским триумфальным воротам в год трехсотлетия Петербурга. При последней реставрации была восстановлена «посвятительная надпись» на воротах, текст которой, по преданию, сочинил лично Николай I: «Победоносным российским войскам, в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 годах».

КУДА ПОЙТИ ДНЕМ

· Монумент героическим защитникам Ленинграда (Победы пл., ст. м. «Московская»).

· Выставочный центр Северо-Запада РФ (Победы пл., 2, ст. м. «Московская»).

· СКК — Спортивно-концертный комплекс (Юрия Гагарина пр., 8, ст. м. «Парк Победы»). СКК используется не только как плацдарм для реализации всевозможных концертных проектов, но и как масштабная выставочная площадка. В частности, здесь имеют постоянную прописку международные выставки «Индустрия моды» и «Автомобиль».

· Галерея «Апрель» (Пулковское шоссе, 30, ст. м. «Московская»).

· Центр театра и кино «АлеКо» (Юрия Гагарина пр., 42, ст. м. «Звездная»).

· Проект «Гранд макет Россия» (Цветочная ул., 16, ст. м. «Московские ворота»).

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ

· Православный драматический театр «Странник» (Цветочная ул., 16, ст. м. «Московские ворота»).

· Кинотеатр «Дружба» (Московский пр., 202, ст. м. «Парк Победы»).

· «Пулково-Фильм» (Шереметьевская ул., 15, ТРК «Пулково 3»).

· «Синема Парк» (Космонавтов пр., 14, ТРЦ «Питер Радуга»).

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Кукольный театр «Сказка» (Московский пр., 121, ст. м. «Московские ворота»).

· «Гагарин Парк», открытый парк аттракционов на территории Московского парка Победы (ст. м. «Парк Победы»).

· Гончарная студия «Творец» (Заставская ул., 30, ст. м. «Московские ворота»).

· Детский развлекательный центр «Crazy park» (Пулковское шоссе, 25, к. 1, ТЦ «Лето», ст. м. «Московская»).

· Крытый парк аттракционов «Пропеллер Парк» (Пулковское шоссе, 35).

· Музей-оранжерея живых тропических бабочек (Пулковское шоссе, 35, ТРЦ «Масштаб», ст. м. «Московская»).

· «Ювента», молодежный театр на сцене театра «АлеКо» (Юрия Гагарина пр., 42, ст. м. «Звездная»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Воскресенский Новодевичий монастырь (Московский пр., 100, ст. м. «Московские ворота», «Фрунзенская»). Монастырь построен по указанию императора Николая I. Игуменией была назначена 60-летняя монахиня Феофания из Горицкого монастыря Новгородской епархии, известная своей подвижнической жизнью.

Первые двадцать сестер также прибыли из Гориц. Поначалу они обосновались на Васильевском острове. Сам государь Николай Павлович взял на себя попечительство, выделив обширный участок земли на Царскосельской дороге близ Московских триумфальных ворот. Первой постройкой на новом месте стала деревянная церковь-усыпальница во имя Казанской иконы Божией Матери. По случаю освящения из кафедрального собора столицы доставили чудотворный образ Казанской Божией Матери.

Третьего ноября 1849 года в присутствии царской фамилии митрополитом Никанором произведена закладка каменного соборного храма Воскресения Христова с пятью приделами. Создателем проекта всех главных монастырских построек стал известный архитектор Н. Е. Ефимов, а после его кончины — Н. А. Сычев. Только в 1854 году в Неделю Всех Святых переселились монахини с Васильевского острова в каменный корпус. По сторонам собора в монастырских корпусах были устроены две церкви.

В начале XX века въезжающие в Петербург через Московскую заставу издалека видели высокую четырехъярусную колокольню с золоченым куполом, напоминавшую колокольню Ивана Великого в Московском Кремле. За каменной оградой, отделенные от проспекта зеленью деревьев, тянулись двухэтажные корпуса монастырского комплекса. В центре высился Воскресенский собор с массивной луковичной главой и четырьмя малыми главками, по бокам — два небольших пятиглавых храма с шатровыми колоколенками над фасадами.

Петербургский Новодевичий монастырь нашел отражение в русской поэзии. В поэме «Возмездие» А. А. Блок описывает, как встречали армию, возвращающуюся в столицу после славной русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

За самой городской чертой, Где светится золотоглавый Новодевичий монастырь, Заборы, бойни и пустырь Перед Московскою заставой...

В советские времена участью обители стали забвение и разрушение.

Только в конце 1990-х годов началось постепенное возвращение монастырских святынь. Первым церкви был передан храм Казанской иконы Божией Матери. В нем открыли придел в честь Державной иконы Божией Матери. Рождественским постом 1996 года с первыми насельницами началось возрождение монашеской жизни в Воскресенском Новодевичьем монастыре.

В декабре 1996 года в храме появилась сияющая обновленная икона Казанской Божией Матери.

Постепенно налаживается традиционная монастырская жизнь. Усердием прихожан и благотворителей завершается восстановление Казанского храма. Здесь находятся многие святыни обители: древняя икона Страшного суда — дар президента России В. В. Путина, фамильный крест дома Романовых с частицей древа Креста Господня; чтимый образ великомученика Пантелеймона с частицей мощей; список Державной иконы; ковчег с частицей мощей священномученика Иллариона Верейского и его погребальное облачение (память 15/28 декабря). В 2001 году возвращен почти весь монастырский комплекс. Для восстанавливаемого Ватопедского храма написан образ Афонской Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на святой горе Афон. Этот образ в 2003 году прибыл в обитель. По установившейся традиции в день празднования иконы 21 января/3 февраля совершается ночное богослужение.

С 1997 года при монастыре открыта богадельня для больных и престарелых. При обители действуют воскресная школа, детский хор, благотворительный социальный центр для детей из неблагополучных семей. В 2003 году на престольный праздник в Свято-Введенском храме при воскресной школе (Московский пр., д. 104) была совершена первая Божественная литургия.

Речной вокзал

Исторические метаморфозы

Современные границы района установились в 1968 году. А прирастал он, как водится, окраинами: в 1918 году к нему присоединили село Михаила Архангела из Александровской волости, в 1930 году — деревню Мурзинка. В 1950 году в городскую черту вошел поселок Рыбацкое, в 1955-м — Веселый Поселок и Сосновка, через пять лет — Русановка из Всеволожского района, а в 1963-м — поселки Обухово и Усть-Славянка.

Исторической же датой рождения района считают 1723 год, когда по приказу Петра I к югу от Александро-Невского монастыря (с 1797 года — лавры) проложили почтовую дорогу, соединившую Петербург с Архангельском. Дорога шла вдоль реки, по лесистой местности, через Шлиссельбург (Ключ-город, ныне — Петрокрепость). Дорогу назвали Шлиссельбургским трактом. Вблизи лавры, где находился въезд в город, устроили сторожевую заставу, а чуть позже перенесли ее к селу Смоленскому (где ныне находятся корпуса Невского завода). Заставу назвали Невской. По указу Петра Первого в район Шлиссельбургского тракта переселили смоленских ямщиков с семьями; так возникла слобода Смоленская. Ямщики должны были обслуживать почтовый тракт. Переселили рыбаков (тоже с семьями) из Подмосковья и с Оки — стала расти на левом берегу Невы Рыбная слобода. По соседству с рыбаками и ямщиками начали строить себе жилье работные люди с кирпичных казенных и частных заводов и лесопилен. Жители Рыбной слободы построили избы, осушили и распахали глинистую землю, на лодках привезли плодородной земли, развели огороды и стали снабжать Петербург не только рыбой, но и овощами. А во второй половине XVIII века к овощам прибавились и кирпичи. Слобожане смекнули, что кирпича для постоянно строящегося и растущего города требуется еще больше, чем рыбы, вот и занялись его производством.

Рассказывают, что:

Слобода Рыбная, живописно расположенная на высоком Невском берегу, с самого ее возникновения считалась царской вотчиной. Во время правления императрицы Елизаветы Петровны в этой слободе был деревянный дворец и зверинец, место царской охоты. Посетивший это место академик Озерецковский в 1805 году писал, что «дворец сгнил, большая часть рыбаков кормится провозом в Петербург кирпича, извести, тесу». Но некоторые семьи оставались верны рыбному промыслу. Семья Зотовых и 25 односельчан ловили в Неве и на взморье осетров, стерлядей, корюшку, миног. Братья Зотовы прославились изготовлением прекрасных рыболовных снастей, за что получили в 1889 году на Первой всероссийской рыбопромышленной выставке Большую серебряную медаль. В 1864 году газеты писали, что Иван Зотов выловил осетра весом в 8 пудов и преподнес великому князю Николаю Александровичу.

Севернее Рыбной слободы находилась маленькая деревня Бугорки с десятком домов на невской круче. К началу XX века она превратилась в улицу села Рыбацкого. Земли за Бугорками — на реке Мурзинке — Петр Первый отдал генерал-аншефу А. К. Румянцеву, затем, при императрице Анне Иоанновне, Мурзинкой владел генерал-фельдмаршал Б. X. фон Миних, а при Елизавете Петровне — А. П. Разумовский. Говорят, что императрица любила приезжать в Мурзинку на охоту, одеваясь в мужское платье. Позднее здесь жил опальный екатерининский вельможа — граф М. Воронцов. Последним владельцем Мурзинки был граф А. С. Апраксин. Свой прекрасный сад семья Апраксиных сделала открытым для «чистой» публики, а вот рабочим и солдатам вход в него был запрещен. На этом месте сейчас находится парк «Спартак» (некоторые дубы достигают в обхвате около двух метров) со спортивным комплексом «Обуховец» (подробно см. ниже).

Во второй половине XVIII века рядом с Мурзинкой появилось село Александровское. Оно принадлежало князю Александру Вяземскому, одному из самых значительных сановников Екатерины Второй. И. Г. Георги в «Описании российского императорского столичного Города Санкт-Петербург и его достопримечательностей и окрестностей оного, 1794–1796 годы» пишет, каким было загородное имение князя: «Знатный, в три этажа вышины выстроенный, господский дворец находится на левой стороне дороги... и снабжен сделанным Профессором Кольрейфом отводом молнии. Перед дворцом есть сад со многими теплицами, оранжереями... лес, окружающий господский дом, превращен в великолепный сад в английском стиле. В нем нет увеселения гуляющих, имеется много беседок, гротов, качелей, прудов, прорыты каналы с островками...»

В имении также были построены голландская ветряная мельница, кожевенный и водочный заводы, молочная ферма. В середине XIX века дорога, ведущая к ферме, получила название проспект Александровской фермы. В 1796 году после смерти князя А. А. Вяземского его имение было передано в казну. Уже через два года на этом месте император Павел I основал мануфактуру и назвал ее по имени своего старшего сына — Александровской. Вокруг нее разрослось большое село, название которого, как и мануфактуры, стали связывать с именем Александра I, сменившего на троне своего отца Павла I.

Богатый лесами прибрежный район привлекал петербургскую знать как дачная местность, но, тем не менее, практически сразу стал крупнейшей в городе фабрично-заводской зоной. Дело в том, что было очень удобно транспортировать по воде сырье и готовую продукцию. А усадьбы впоследствии растворились в промышленной зоне, сохранив только название (усадьба Апраксиных, дача Куракина, дача Чернышева). Но об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас вернемся к промышленности Невского района. Здесь появились производства строительных материалов (кирпича, черепицы), лесопильные мельницы. А в 1744 году здесь по указу дочери Петра Великого императрицы Елизаветы был основан Императорский фарфоровый завод (Обуховской Обороны пр., 151), который стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе.

Именно здесь талантливый русский ученый Д. И. Виноградов (1720–1758) открыл секрет изготовления «белого золота». Он впервые в истории керамики составил научное описание фарфорового производства, близкое к новейшим понятиям керамической химии. Фарфор, созданный Виноградовым, по качеству не уступал саксонскому, а по составу массы, приготовленной из отечественного сырья, приближался к китайскому.

Примерно в семидесятые годы XVIII века к Шлиссельбургскому тракту был переведен Петербургский стеклянный завод (основан в 1730 году). Он принадлежал тогда князю Г. А. Потемкину, у которого в этих местах, на берегу Глухого озера — за селом Смоленским, была богатая усадьба «Озерки». Великолепный барский двор, построенный по проекту И. Огарева, стоял в лесу. В усадьбе, как водится, давались блестящие балы, маскарады, фейерверки. Здесь любила бывать Екатерина II. Поблизости находились слободы крепостных рабочих. Вся эта местность стала называться Стеклянным городком.

Озера давно уже нет — есть Глухоозерское шоссе. А вот о профессиях живших здесь мастеров напоминают названия улиц: Хрустальная, Глиняная, Глазурная, Фаянсовая, Слободская. В 1792 году завод стал казенным. Именно здесь впоследствии на специально организованном производстве изготовляли большеформатные зеркала. Основной продукцией стал прославленный невский хрусталь, произведения из стекла для парадных интерьеров того времени. Авторами рисунков и проектов были А. Ринальди, Д. Кваренги, Н. А. Львов, А. Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон, К. И. Росси.

Поскольку в Петербурге бурно развивалось военное судостроение и паровозостроение, на берегах Невы были построены первые в России крытые металлические эллинги.

В 1825 году здесь был основан Александровский чугунолитейный завод (позднее — Пролетарский). На проспекте Обуховской Обороны стоят его первые корпуса и дома 125–127, построенные по образцовому проекту В. П. Стасова. В 1830 году здесь был построен один из первых пароходов «Нева», а через четыре года — первая металлическая подводная лодка. В 1845 году на заводе изготовили первый отечественный магистральный паровоз, а вскоре — железнодорожный вагон.

В 1857 году в Невском районе началась история Невского (вначале Семянниковского) завода. Инженеры П. Ф. Семянников и В. А. Полетика организовали на месте небольшого чугунолитейного предприятия металлургическое производство. А новые корпуса завода были построены в 1863–1864 гг. (Обуховской Обороны пр., 51). В советское время производственное объединение «Невский завод» стало флагманом турбостроения.

В Невском районе недалеко от Невского завода работали и предприятия легкой промышленности. Они располагались на Шлиссельбургском тракте, который в 1952 году был переименован в проспект Обуховской Обороны. В 1837 году там была основана Александровская ситценабивная фабрика Паля. Уже в советское время для рабочих-текстильщиков в 1926–1927 годах на улице Ткачей построили жилой массив, а на проспекте Обуховской Обороны, 105, был возведен Дворец культуры.

По списку заводов и производств, выросших в Невском районе, можно изучать историю развития промышленности Петербурга. На территории Невского района находится более 70 фабрик и заводов, наиболее крупными из которых считаются Императорский фарфоровый завод, ОАО «Звезда», Пролетарский завод, пивоваренный завод «Вена» и пивоварня «Хейнскен», АООТ «Невский завод», Машиностроительный завод «Большевик» (Обуховский), ЗАО «Невская косметика» и другие. Обратив внимание на специализацию этих фирм, легко догадаться, что экологическая обстановка на здешних землях довольно сложная. Поэтому при строительстве жилья в районе, где только возможно, организуются зеленые массивы. К примеру, вдоль реки Мурзинки создана обширная зеленая зона. Много зелени и в большинстве новых кварталов между Володарским мостом и Рыбацким. Выделяется так называемая «Куракина Дача» — большой зеленый массив, в прошлом часть территории усадьбы XVIII века князя Куракина.

С точки зрения жилищного строительства, история района достаточно стандартна для промышленных территорий.

В конце XIX—начале XX столетия район представлял собой неблагоустроенную рабочую окраину. Его интенсивная застройка началась в 20-е годы прошлого века, причем промышленная зона формировалась в левобережной части района, а на правом берегу росли различные по архитектурной стилистике жилые дома.

В наше время строительство жилой недвижимости особенно активно ведется в микрорайоне проспекта Большевиков. Здесь, в первую очередь у станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко», хорошо развита инфраструктура, есть крупные торговые и развлекательные центры, кинотеатры, магазины.

Развитие микрорайона Веселый Поселок началось с постройки рабочего поселка при суконной фабрике Торнтона и писчебумажной фабрике Варгунина. В 1930-х годах новый Володарский мост связал Веселый Поселок со Щемиловкой. Массовая застройка жилыми домами началась в 60-х годах прошлого века. Здесь есть и «хрущевки», и «сталинские» дома, и кирпичные.

В районе станции метро «Елизаровская» в основном располагаются дома довоенной и послевоенной постройки, а вот микрорайон Рыбацкое застроен качественными жилыми домами и снабжен торгово-развлекательными центрами.

Момент реконструкции Октябрьской набережной

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

· Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина («Мир Сказок») (Обуховской Обороны пр., 149, ст. м. «Ломоносовская»

· Дача Чернова (Сосновка, усадьба А. И. Чернова) (Октябрьская наб., 72). Дача расположена на правом берегу Невы, выше Володарского моста, напротив Речного вокзала. Это — памятник архитектуры конца XIX века, созданный архитектором А. И. фон Гоген. Сад считается одним из самых красивых мест в Невском районе.

· Сад «Куракина Дача» (Обуховской Обороны пр., 187, ст. м. «Обуховская»). Сад расположен на левом берегу Невы, выше Володарского моста.

Борис Куракин и Петр I были женаты на сестрах Лопухиных. Вместе с Петром I Куракин участвовал в Азовских походах, выполнял дипломатические поручения в Риме, Лондоне, Ганновере. Дачные владения князей Куракиных находились по соседству с усадьбой Вяземских — селом Александровским. В роскошном дачном доме Куракиных на втором этаже был зимний сад. Парк окаймлялся Козловым ручьем, впадающим в Неву, следы ручья видны и сейчас. Живописный сад занимал 12 десятин. В 1801 году по указу Павла I дача Куракиных перешла в собственность Ведомства императрицы Марии Федоровны для проживания сирот-подростков, работающих на Александровской мануфактуре. Взамен Павел I распорядился выделить Куракиным земли с деревней под Москвой.

В 1837 году по распоряжению императора Николая I при Воспитательном доме был образован Сиротский институт. Его отделение было размещено на бывшей Куракиной даче, а сама она стала называться Александровской дачей Николаевского сиротского института. Сюда привезли около 100 девочек-сирот дворянского происхождения от 5 до 11 лет.

КУДА ПОЙТИ ДНЕМ

· Музей «Невская Застава» (Ново-Александровская ул., 23, ст. м. «Пролетарская», авт. № 11, 52; трамв. № 27, 24,39, 44). Музей находится в деревянном доме, построенном в 1894 году. Такие дома предназначались для рабочих Обуховского завода, в небольших отдельных квартирах проживали четыре семьи.

· Музей Императорского фарфорового завода (Обуховской Обороны пр., 151, ст. м. «Обуховская»). Заводской музей был основан в 1844 году по распоряжению Николая I как хранилище образцов, достойных изучения и копирования. Он возник гораздо раньше таких знаменитых хранилищ произведений искусства, как Третьяковская галерея и Русский музей. В музее собрана единственная в мире коллекция, отражающая почти 260-летнюю историю первого фарфорового завода России. Она насчитывает более 30 тысяч экспонатов. Это фарфор и стекло Императорских заводов, вещи советского периода, изделия известных европейских мануфактур и русских частных заводов, образцы японского и китайского фарфора. Здесь представлены исторические и культурные ценности, аналогов которым нет ни в одном музее мира. В библиотеке музея, основанной во второй половине XIX века, собраны редчайшие книги по фарфору и искусству, эскизы и рисунки художников с мировым именем.

С последней четверти XIX века по личному распоряжению императора Александра III все заказы императорской семьи исполнялись на заводе в двух экземплярах, один из которых оставался в музее. Эта традиция регулярного пополнения музея была сохранена и в советский период, начиная с фарфора 20-х годов до последнего десятилетия XX века. Дважды коллекция музея покидала стены завода: с осени 1917 до осени 1918 года в целях сохранности ее вывозили в Петрозаводск, а в годы войны и Ленинградской блокады экспонаты были эвакуированы на Урал, в Ирбит.

В феврале 2001 года Государственный Эрмитаж принял под свое управление уникальное историческое собрание музея.

· Невский мемориал «Журавли», мемориальный ансамбль памяти павших героев Великой Отечественной войны (Дальневосточный пр., 53, пересечение с ул. Новоселов, ст. м. «Ломоносовская», Дыбенко). В композицию входят монументальная стела с летящими журавлями, обелиск, надгробные плиты и бронзовая статуя девушки с венком.

Мемориал сооружен в 1977–1980 годах (архитекторы Д. С. Гольдгор, А. В. Аланнэ, А. П. Изотов, скульптор Л. Г. Могилевский) на месте братских захоронений.

Прежде в этой части города между современными улицами Новоселов и Тельмана находилось Невское кладбище. В годы войны на нем хоронили воинов и мирных жителей Ленинграда, умерших в блокаду. При распланировании местности под жилую застройку п прокладке новых магистралей Невское кладбище сровняли с землей. А в мемориал вошла гранитная колонна с рельефным орнаментом и урной, поставленная еще в 1949 году.

· ДК им. Крупской (Обуховской Обороны пр., 105, ст. м. «Елизаровская»). Бывший Дом культуры текстильщиков (2-я половина XIX в., флигель особняка 1926—1928 гг.). Здание проектировалось как театр, потому что для клуба предназначались стоящие по сторонам старые постройки. Компактное симметричное сооружение с залом секторной формы представляет собой уменьшенный и видоизмененный вариант композиции Дворца культуры имени А. М. Горького, который стал поистине образцовым. В настоящее время в ДК Крупской работает постоянная книжная ярмарка.

· Спортивный комплекс «Обуховец» (Обуховской Обороны пр., 230). Здесь есть игровые и футбольные поля, два дворца спорта с искусственным льдом и плавательным бассейном. Комплекс располагается в живописном саду, сохранившемся от усадьбы Апраксиных, которым принадлежала деревня Мурзинка. Граф А. С. Апраксин пожертвовал 11 десятин своей земли для создания колонии глухонемых, которая находилась там с 1882 по 1918 год. Графиня М. Д. Апраксина подарила в 1914 году один из своих земельных участков для приюта на 150 человек, в котором стали жить дети — сироты войны. Рядом разместились мастерские, проект которых составил М. Е. Сунцов. Приют стал Домом трудолюбия Невского общества пособия бедным «Народная помощь». Председателем общества стала графиня М. Д. Апраксина. Общество занималось благотворительной помощью в рабочих поселках левого берега реки Невы. На втором этаже Дома трудолюбия находился храм Святого Николая Чудотворна. В 1918 году храм закрыли. Сейчас на этом месте находится Южная водонапорная станция.

· Торгово-выставочный центр «Дюкон» (Александровской фермы пр., 29, ст. м. «Рыбацкое»).

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ

· Театр «Карнавал» (Седова ул., 80, ст. м. «Ломоносовская»).

· Театр «Буфф» (Народная ул., 1, ст. м. «Ломоносовская»).

· Культурный центр «Троицкий» (Обуховской Обороны пр., 223, ст. м. «Пролетарская»). Здание, где размещен культурный центр, является образцом архитектуры конструктивизма 20–30-х годов (как, к примеру, ДК им. Горького в Кировском р-не). Центр находится в парковой зоне недалеко от Невы, на месте бывшей усадьбы князей Вяземских. На его сцене выступали выдающиеся артисты нашей страны: Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Аркадий Райкин, Евгений Лебедев, Евгений Леонов, Владимир Высоцкий и др.

Для детей здесь устраиваются праздничные утренники, цирковые представления, дни рождения, шоу-программы, спектакли и др. Большой популярностью пользуются вечера отдыха для людей среднего возраста и молодежные дискотеки.

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· «Золотой Ключик», театр кукол дома детского творчества «Левобережный» (Бабушкина ул., 56, к. 2, ст. м. «Ломоносовская»).

· Молодежный центр «ЮНОСТЬ» (Кибальчича ул., 8, к. 2, ст. м. «Ломоносовская»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Храм Пресвятой Троицы — «Кулич и Пасха» (Обуховской Обороны пр., 235, ст.м. «Пролетарская»). Храм, стоящий в островке зелени посреди промышленного района, полностью соответствует своему народному названию. По своему архитектурному замыслу он, пожалуй, самый своеобразный в городе. Круглое здание церкви по форме действительно напоминает кулич, а колокольня — пасху.

Заказчиком храма, построенного в своей загородной усадьбе (бывшем селе Александровское) стал князь Александр Алексеевич Вяземский. Он поручил разработку проекта знатоку античной архитектуры Николаю Львову, который соединил в своей постройке образы двух памятников Древнего Рима: круглого храма Весты и пирамиды Цестия.

Строительство церкви велось в 1785–1787 годах, но освящена она была только в 1790 году и с той поры мало изменилась снаружи.

Говорят, что князь Вяземский был невероятно скупым и денег на строительство церкви выделял недостаточно. По-настоящему сооружение храма началось только тогда, когда деньги на это богоугодное дело пожертвовала Екатерина II. Храм имеет вид ротонды, снаружи окруженной ионическими колоннами; они держат антаблемент с пологим куполом. Здание украшают овальные окна и капители с гирляндами.

Интерьер оформлен белыми коринфскими пилястрами, над алтарем вознеслись фигуры парящих в воздухе ангелов. Резной синий, с позолотой, иконостас был перенесен сюда из Благовещенской церкви Васильевского острова. Колокольня выполнена в виде четырехгранной пирамиды, с крещальней на первом и звонницей на втором ярусах. Жаль только, что пристроенный в 1858 году к ротонде прямоугольный притвор исказил целостность ее облика. После революции храм сохранился, находился под охраной государства как памятник всесоюзного значения. С 1938 года использовался под клуб и библиотеку. Весной 1946-го храм привели в порядок, в нем вновь начались богослужения.

Вид на Петропавловскую крепость

Троицкий мост

Исторические метаморфозы

Интересно, что в официальных документах можно встретить упоминания деревень Новая, Старая, Коломяги, Мартыновка, Алексеевское — в составе Петроградского района. Первое такое упоминание о присоединении населенных пунктов датируется 1919 годом. Затем примерно этот же список встречается в 1924–1925 годах. Повторяемость объясняется тем, что деревенские жители протестовали против включения их территорий в городское подчинение. Территория же Петроградского района, о котором мы говорим сейчас, существует с 1973 года.

Мы с вами уже неоднократно наблюдали, как часто функция, изначально выполняемая территориями, резко или постепенно менялась под влиянием тех или иных исторических событий и обстоятельств. Не является исключением и Петроградская сторона. Заячий остров, на который в мае 1703 года обратил внимание Петр Первый, рассматривался им исключительно как место для построения надежного щита России на Балтике. С острова, находящегося у развилки рукавов Невы, река хорошо просматривается, а значит, орудия построенной здесь крепости смогут держать под прицелом подходы из Большой и Малой Невы. Крепостные сооружения займут весь остров, так как его размеры невелики (750 метров в длину и 360 — в ширину). Следовательно, в случае нападения неприятелю придется атаковать остров только с воды. Захватить его трудно: кругом вода, болота и леса. Заячий остров не был необитаем — еще в писцовых книгах XVI века упоминались здешние деревни, самая большая из которых («в 39 дворов») располагалась на берегу Невы. Наличие деревень в здешней неприветливой местности говорило в пользу выбора Петра: человек может здесь существовать.

Шла Северная война, нападение шведов могло произойти в любой момент, поэтому крепость на Заячьем острове строилась быстро. Посмотрим хронологию.

1 мая 1703 года пал Ниеншанц, а 16 (27) мая на Заячьем высадились солдаты и заложили крепость. Этот день считается днем рождения Санкт-Петербурга.

К концу лета появились земляные валы с деревянными укреплениями. Строительство шло в тяжелейших условиях: камни приходилось возить издалека, лес для свай и укреплений валили на берегах Ладожского озера и в верховьях Невы, а оттуда сплавляли. Землю таскали в мешках, в тачках, в подолах рубах. Чтобы укрепить фундамент крепости, вбивали бессчетное количество свай. Уже 22 июня 1703 года гвардия и полки, которые располагались в Ниеншанце (см. Красногвардейский район), были переведены в крепость. А 29 июня этого же года в День святых Петра и Павла в центре крепости заложили деревянную церковь, названную в их честь. В 1712 году в крепости началось сооружение грандиозного храма, автором идеи которого был Доменико Трезини. На постройку храма понадобился двадцать один год.

Несмотря на то что остров стал многолюдным (здесь в шалашах, землянках и избах жили специалисты-переведенцы из старинных русских городов, а также татары и калмыки с Поволжья), зимой к слободам близко подходили волки из еще шумевшего на острове леса.

Говорят, что...

«...заложив крепость, Петр переехал на соседний остров (нынешний Петроградский). Проходя мимо одного ракитового куста, почему-то особенно привлекшего его внимание, царь срубил его, а пройдя еще несколько шагов, увидел другой ракитовый куст и тоже его срубил».

И вот, утверждает старое предание, на месте этих двух кустов «возник Троицкий собор и первоначальный дворец Петра Великого», известный теперь как Домик Петра I.

По поводу строительства знаменитого Домика существует несколько легенд. По одной из них, Домик представляет собой перестроенную чухонскую хижину, по другой — никакой хижины не было, Петр сам срубил для себя дом. Согласно же официальной истории, Домик Петра I — первое жилое здание Петербурга — был за три дня построен солдатами Преображенского полка, с 24 по 26 мая 1703 года, хотя известный современный петербургский историк Ю. Н. Беспятых и это считает легендой.

28 мая 1703 года Петр I справлял новоселье в бревенчатой избе, в три дня, как уже говорилось, построенной для него солдатами. Однако в документах того времени эта крестьянская с виду изба в две светлицы с низкими потолками называлась «красными хоромами». Названная впоследствии Домиком, пусть и с большой буквы, она удостоилась поистине царских почестей.

В 1723 году Д. Трезини построил над Домиком футляр-павильон с галереей. Это было сделано по желанию самого Петра I, который хотел сохранить для потомков первый жилой дом Петербурга. При Екатерине II Домик накрыли каменным «чехлом», а в 1844 году архитектор Р. И. Кузьмин заменил старый «чехол» новым, сохранившимся до сих пор.

Уже с 1706 года земляные укрепления крепости стали заменять каменными. Разбирался небольшой участок земляного вала, на его месте быстро забивалось множество свай (всего при строительстве крепости их было вбито более 40 тысяч), и тотчас возводилась стена из кирпича и камня. Строительством руководил Доменико Трезини. Эти работы были закончены во второй половине XIX века. Целое столетие крепость держалась «в тонусе» — на случай нападения.

Вообще, историки архитектуры и города различают два периода построек петровского времени. Первый период — очень короткий: 1709—1710 годы, когда город поднимался под угрозой нападения шведов. Поэтому так поспешно возводились стены Петропавловской крепости, а все дома были либо деревянные, либо мазанковые, и небольшие.

После победы в Полтавской битве Петр уже не сомневался, что столицу новой России нужно переносить в Петербург, и начал усиленно заботиться о его внешнем виде. К этому моменту Петербургская сторона была населена преимущественно рабочим людом (от того времени и сегодня еще сохранились названия улиц — Гребецкая, Пушкарская).

Петроградский район — такой, каким мы любуемся им сегодня, — начал создаваться значительно позже, примерно в начале XIX века. Самая старая его часть, Троицкая площадь, почти ровесница Петропавловской крепости. Здесь были построены первые здания города: Таможня, Сенат, «Австерия» (полное название трактира «Австерия четырех фрегатов»). В центре по традиции стояла Троицкая церковь, затем ее сменил собор, получивший статус кафедрального — главного собора столицы. В нем Петр Великий 20 октября 1721 года принял титул императора Российской империи. (Собор был снесен в 1927 году.)

История образования площади очень логична.

Чтобы лично наблюдать за строительством крепости, царь велел срубить избу «о двух светелках» («красные хоромы» — Домик Петра I), можно сказать, дав начало строительству первой в городе набережной (Петровской). Рядом с ним селились приближенные, ставились государственные учреждения и здания первой необходимости. К примеру, там, где теперь стоит мечеть, был выстроен Гостиный двор. Рядом с первым Гостиным двором размещался продуктовый рынок, прозванный в народе Обжорным (Сытный).

Самый первый петербургский порт тоже находился у Троицкой площади: причал, важня (место, где взвешивали и отмеряли товары), таможня. В западной ее части располагалось здание типографии. В ней печатали первую русскую газету «Ведомости». Художник-гравер Алексей Зубов, работавший в этой типографии, оставил потомкам парадные виды петровского Петербурга.

В 1718 году на Троицкую площадь перевели из Петропавловской крепости Сенат. Его заседания проходили в одном из зданий, расположенных на восточной стороне площади (сейчас здесь стоят многоэтажные дома). А неподалеку от Сената торцом к Неве стояло длинное мазанковое здание, состоящее из цепочки двухэтажных корпусов. В них находились исполнительные органы государственной власти — коллегии. Позднее, как мы помним, для них на Васильевском острове будет сооружено новое фундаментальное здание.

Про Троицкую площадь можно бесчисленное количество раз говорить «впервые». Как мы уже отмечали, рядом с Домиком Петра вдоль берега Невы выстроились дома виднейших сановников — М. П. Гагарина, П. П. Шафирова, Н. П. Зотова, Г. И. Головкина, ученого Я. В. Брюса, директора канцелярии городовых дел У. А. Синявина. Первый каменный дом появился тоже около Троицкой площади — в 1710 году. Его владельцем был канцлер России Г. И. Головкин. А в бывшем доме Шафирова в 1725 году состоялось первое торжественное заседание Академии наук. К сожалению, эти факты сохранились всего лишь строками архивных документов, поскольку, когда центр парадных резиденций, да и сам административный центр были перенесены в другие части Петербурга, бывшие дворянские дома обветшали и были снесены. Их заменили склады пеньки и льна — так называемый «Гагаринский буян». Буян в переводе с древнерусского значит «пристань», а гагаринским причал назывался по месту расположения — перед бывшим домом Гагарина, у перевоза через Неву. Если дворцы знати и правительственные учреждения строились вдоль берега Невы и левого берега Большой Невки, то чуть дальше от центра площади и набережной образовывались посады приехавших в Петербург дворян. Еще дальше в глубине Петроградского острова селились ремесленники, рыбаки и другие работные люди (об этом нам напоминают сохранившиеся до сих пор названия улиц — Монетная, Ружейная, Зеленина). За Кронверком и эспланадой (где сейчас Александровский парк), окружавшими с севера Петропавловскую крепость, жили крестьяне из разных частей России, привезенные на строительство Петербурга. В северной части Петроградского острова размещались находившиеся в городе полки — Белозерский, Ямбургский, Копорский.

Облик Троицкой площади и прилегающих к ней проспектов окончательно сложился уже в советское время. На углу площади (д. 1) и Петровской набережной в 1933 году был построен образец архитектуры конструктивизма — комплекс дома-коммуны. По соседству в 1956 году были выстроены монументальные дома № 3 и № 5 с грандиозными колоннами, в стиле сталинского ампира. А в 1948 году на площади был устроен сквер, послуживший базой для единого садово-паркового пояса, который протянулся почти сплошной полосой по южной части Петроградской стороны. Главное же звено в этом венке — Александровский парк, также выходящий к Троицкой площади.

Одно из украшений площади — мечеть на Кронверкском пр., 7, минареты и купол которой можно видеть и с Троицкой площади, и из Александровского парка. Она возводилась в 1910–1914 годах по проекту архитектора Н. В. Васильева при участии С. С. Кричинского и А. И. Гогена. А по соседству с ней — здание совсем другого, конструктивистского стиля. Мы с вами уже встречались с таким, когда говорили о Кировском районе: это школа № 10 на проспекте Стачек, которую местные жители прозвали «Серп и молот».

Минареты мечети

Здесь, на Кронверкском проспекте (бывшем Максима Горького), та же история, только на сей раз серп и молот напоминает здание студенческого общежития, построенное в 1932 году. В начале двадцатого века на этом месте стоял деревянный цирк «Модерн».

На небольшой площади у пересечения Каменноостровского и Кронверкского проспектов в 1968 году был открыт памятник А. М. Горькому. Он находится поблизости с домом, где писатель жил со своей гражданской женой актрисой М. Ф. Андреевой (Кронверкский пр., 23).

В гости к известной паре заходили В. Я. Брюсов, В. В. Маяковский, Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов, Н. К. Рерих. Здесь же в сентябре 1920 года у Горького останавливался известный английский писатель Герберт Уэллс. Дом этот интересен не только жильцами и гостями, но еще и стилем архитектуры северного модерна. У порталов нижних этажей можно видеть изображения сов, диковинных животных и причудливые маски.

Дом, где жил Максим Горький

Особняк С. Ю. Витте (Каменноостровский пр., 5). Витте переехал в него после отставки с поста министра финансов

Напротив дома Горького — в Александровском парке — в 1963 году был построен павильон станции метро «Горьковская». От него театралы по вечерам быстро пробегали по аллее к Театру Ленинского комсомола (сейчас — театр «Балтийский дом»). В примыкающем к театру здании с 1959 года находится Планетарий.

А раньше здесь размещался грандиозный комплекс Народного дома. Его первая часть была сооружена в 1900 году (арх. Г. И. Люцедарский). В 1911 году этим же автором был разработан проект Оперного зала с крупнейшим по тем временам железобетонным куполом. Здесь давала концерты оперная труппа с участием великих певцов Ф. И. Шаляпина и Л. В. Собинова. В 1950–1977 годах здесь находился кинотеатр «Великан».

Уже позднее здание с куполом было реконструировано для Мюзик-холла.

На противоположной стороне позади здания с 50-метровой башней (Кронверкский пр., 49) находятся сооружения начала XX века. Это корпуса старинного Сытного рынка, который был переведен сюда в 1711 году, после того как сгорел рынок на Троицкой площади.

Большая часть Кронверкского проспекта, так же как и проспекта Добролюбова, застроена многоэтажными домами начала XX века. Правда, на проспекте Добролюбова есть интересное «противостояние»: на его четной стороне (№ 18) находится Дворец спорта «Юбилейный» (1967 года постройки), а напротив него через дорогу — возвышается Князь-Владимирский собор. В глубине сквера за Дворцом спорта видны силуэты старинного комплекса складских зданий — Тучкова буяна, обращенные к Малой Неве. Корпуса пеньковых амбаров и важни были построены в 1764–1772 годах по проекту А. Ринальди.

Комплекс Народного дома

Кронверкский проспект

Около Петроградского острова изначально было несколько небольших островов, разделенных протоками. В начале XX века протоки засыпали, и острова слились с Петроградским. Тучков буян как раз и стоял на одном из таких островов. А имя свое он получил от деревянного моста через Малую Неву, строительство которого проводил подрядчик Авраам Тучков. Железобетонным мост стал уже в советское время — в 1962–1965 годах.

Петровская набережная была сооружена и одета в гранит в 1901–1903 гг. Здесь береговую линию спрямили за счет насыпки грунта, и набережная выдвинулась в естественное русло Невы на десятки метров. В 1907 году к красивому центральному спуску с широким каскадом сбегающих к воде ступеней были добавлены гранитные изваяния мифологических существ «ши-цза» (львы-лягушки). Примерно в это же время одели гранитом Петроградскую и Кронверкскую набережные.

Чуть раньше, в 1897 году, началось возведение постоянного Троицкого моста. Специалисты в области мостостроения считают, что это сооружение — выдающийся образец инженерного искусства. Мост строили в течение шести лет, до 1903 года, по эскизному проекту французского строительного общества «Батиньоль», доработанному и осуществленному под руководством видных петербургских инженеров и зодчих — Л. Н. Бенуа, Р. А. Гедике, А. Н. Померанцева и других.

Возникновение Большого проспекта историки относят примерно к 1730 годам. Здесь была основная дорога, пересекавшая слободы гарнизонных полков: Ямбургского, Копорского, Петербургского и Белозерского. Сначала ее называли Большой гарнизонной дорогой, потом Большой офицерской улицей. А нынешнее название установилось примерно в начале девятнадцатого века. До конца XIX века проспект был застроен небольшими деревянными и каменными сооружениями, а вот на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков превратился в респектабельную магистраль Петроградского района.

Многие улицы и дома этой части района связаны с именем Александра Блока. Родился он в Ректорском флигеле на Васильевском острове, а вот учился и служил в заведениях, расположенных на Петроградской стороне. Дом № 37 на Большом проспекте — здание бывшей Введенской гимназии, где Блок учился с. 1891 по 1898 год. Недалеко от гимназии — Лахтинская улица. Здесь, в доме № 3 Блок прожил с сентября 1906 до осени 1907 года. Квартира находилась на верхнем этаже и выходила окнами во двор. Еще один блоковский адрес — набережная р. Карповки, 2. Здесь когда-то находились казармы Гренадерского полка, а потом эти строения стали использоваться как доходные дома. В бывшем офицерском корпусе казарм Александр Блок жил в 1889–1906 годах и написал здесь «Стихи о Прекрасной Даме» и пьесу «Балаганчик».

Прямолинейная часть Большого проспекта выходит на площадь Льва Толстого, ансамбль которой составляют здания самых разнообразных стилей модерна и неоклассики. Тем не менее они как-то умудряются жить в согласии. А заканчивается Большой проспект у тихой извилистой реки Карповки, которая разделяет Петроградский и Аптекарский острова. Ее набережные были облицованы гранитом в 60-х годах двадцатого столетия.

На левом берегу Карповки, в верхнем ее течении, в начале XVIII века находилось подворье сподвижника Петра I просветителя Феофана Прокоповича. Здесь же была открыта «Карповская школа». А в 1835 году на этой же территории открылась Петропавловская больница (Карповки р. наб., 4). В ней работал знаменитый хирург Н. И. Пирогов. Здесь же в 1897 году был основан первый в России Женский медицинский институт — прародитель современного Медицинского университета имени академика И. П. Павлова, который расположился своими многочисленными корпусами уже не только на набережной, но еще и на параллельно идущей ей улице Льва Толстого.

Территория у истока Карповки преобразилась в конце двадцатого века: здесь в 1975 году был открыт новый железобетонный Гренадерский мост через Неву одновременно с Аптекарским мостом через Карповку.

На Аптекарском острове у правого берега Карповки расположен Ботанический сад. С той поры, когда Аптекарский остров был окраиной, уцелел двухэтажный деревянный дом с балконом, колонками и резными наличниками на улице профессора Попова, 10. Этот дом. с 1859 года принадлежал Литературному фонду, который был основан для оказания помощи нуждающимся писателям. В начале XX века Литфонд владел большим участком, выходившим на ул. Литераторов, 19, где в 1905 году построили писательское общежитие.

В самой старой части улицы Попова неподалеку от дома № 36 находился комплекс Иоанновского монастыря, построенный в начале двадцатого века в византийском стиле.

Западную часть Аптекарского острова в начале XIX века занимала обширная усадьба Лавалей. Она служила местом встреч их зятя князя Сергея Трубецкого с другими декабристами. Лавалей посещали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. Мицкевич.

В советское время территория была кардинально реконструирована: здесь был построен Дворец молодежи (Профессора Попова ул., 47).

С начала XX века на острове строятся многоквартирные здания по проектам лучших архитекторов. А в настоящее время на Аптекарском острове сформировалась зона элитного жилья, расположенная на набережных реки Малой Невки.

Начало Каменноостровского проспекта

Каменноостровский проспект, который проходит между кварталами Петроградского и Аптекарского островов, формировался постепенно, в несколько этапов. Читаем в книге «Из жизни Петербурга 1890–1910-х голов»:

«В начале Каменноостровского проспекта — примерно в районе дома № 9 — в конце XIX века был устроен увеселительный сад "Аквариум" с театром, дворцом льда, оранжереями и павильонами. 4 мая 1896 года здесь состоялся первый в России киносеанс. На том же участке помещался Петербургский центральный рынок (1903–1904). Дома, выходящие здесь на Каменноостровский проспект (№ 10–12), — построены чуть позже — в 1906 году; а с 1924 года в этих зданиях работает киностудия "Ленфильм", основанная в 1918 году».

В начале двадцатого века на Каменноостровском проспекте стояло железобетонное здание скетинг-ринга (место для катания на роликовых коньках). Когда в 30-е годы при советской власти здесь решено было построить одно из первых зданий, предназначенных для культурной работы, скетинг-ринг включили в план; так «скомпоновался» Дом культуры Ленсовета (Каменноостровский пр., 42), который по сей день остается одной из популярных театрально-концертных площадок города.

Здание «Ленфильма»

Вправо от Каменноостровского проспекта отходит улица Чапыгина, на которой расположен Телецентр с телебашней в 510 метров высоты. Его главное здание было построено в 1960–1963 годы.

Примерно в районе домов с номерами 56–60–62 по Каменноостровскому проспекту находились усадебные постройки конца XIX—начала XX века. «Каменноостровский проспект на наших глазах из скромной улицы с деревянными двухэтажными домами, садами и огородами превратился в прекрасную магистраль с большими благоустроенными домами, — пишут авторы Д. А. Засосов и В. И. Пызин в книге "Из жизни Петербурга 1890–1910 гг.". — Кроме больших магазинов на нем открывались увеселительные заведения, рестораны — "Аквариум", "Эрнест", "Вилла Родэ", что подняло сразу престиж проспекта; по вечерам шла и ехала публика к Островам, особенно в белые ночи...»

Дом с флюгером. Здание административного корпуса завода Р. Лангензипена (Каменноостровский пр., 11)

Острова

Кировские острова (теперь уже просто Острова) — Крестовский, Елагин, Каменный. В первой половине XVIII века на Островах (как, впрочем, и на берегах других главных рек Петербурга) появились усадьбы приближенных Петра, видных государственных и политических деятелей.

Первоначально Каменный остров принадлежал канцлеру Бестужеву и был украшен павильонами, которые были уничтожены, когда парк на острове достался цесаревичу Павлу Петровичу. Во второй половине того же века деревянные застройки сменили каменные дворцы с регулярными садами и парками. С 1765 года Каменный остров, ас 1818 — и Елагин стали собственностью императорской фамилии.

В начале XX века на Каменном острове развернулось элитное дачное строительство. Именно тогда он украсился дачами в виде скандинавских замков и лондонских предместий. В советское время на Каменном острове были открыты первые в стране дома отдыха для рабочих.

На Каменном острове снимали эпизоды фильмов о Шерлоке Холмсе.

* * *

Первым хозяином Крестовского острова был А. Д. Ментиков. Здесь были прорублены просеки, устроены дороги, вырыт крестообразный в плане пруд с островком посередине. Позднее проводилось осушение западной части острова, появились «рыбные» пруды, теплицы, оранжереи. К XVIII веку сформировалась пятилучная композиция аллей, главной из которых стала Елагинская дорога.

Центральную часть острова занимали деревенские домики горожан, а в западной его части, где сейчас находится Приморский парк и еще недавно был стадион имени Кирова, рос большой лес, который звали Крестьянским. Здесь были охотничьи угодья. После революции жители вырубили лес на дрова, и его территория превратилась сначала в пустырь, а затем в свалку.

В 1804 году остров стал собственностью Белосельских-Белозерских; при новых хозяевах началась вырубка строевого леса, распродажа земельных участков, строительство дач и трактиров. На месте прежнего дворца был выстроен новый (1848–1852 гг.; автор проекта — архитектор А. И. Штакеншнейдер). Дворец был разрушен во время Великой Отечественной войны.

Во второй половине XIX века Крестовский остров стал застраиваться деревянными доходными домами. В начале XX века здесь начали строить каменные особняки, авторами которых были ведущие петербургские зодчие. Там же, где теснилась беднота, не было ни канализации, ни водопровода, ни мощеных улиц; в первые годы советской власти здесь стали принимать срочные меры, чтобы район с высокой плотностью населения соответствовал нормам человеческого цивилизованного проживания. Провели водопровод, замостили улицы, проложили трамвайные линии, а вскоре начали массовое строительство домов для рабочих. В 1920 году в районе стали строиться спортивные сооружения, но в целом решено было оставить водно-зеленое богатство для создания парковой зоны.

А в XXI веке эту территорию стали застраивать элитным жильем — в первую очередь коттеджами для судей Конституционного суда.

В юго-западной части Крестовского острова в 2008 году возродилась копия дворца Белосельских-Белозерских. Но только внешняя — интерьеры не восстанавливались. Сегодня остров не имеет четкой городской планировки, а представляет собой сочетание парковых зон с дачами, резиденциями и спортивными комплексами.

* * *

Елагин остров был обитаем и до 1703 года — там находились поселения, жители которых занимались рыболовством и огородничеством. Имен у острова было много, но в конце концов к нему пристало название Елагин — по фамилии одного из его владельцев, вельможи Екатерининского времени. Для него в 1785 году и был построен первый вариант каменного дворца (предположительно по проекту Кваренги). После смерти Елагина остров перешел к графу Орлову, а у Орлова его купил Александр Первый для своей матери — Марии Федоровны. Потом остров облюбовал Николай I, а уже после его смерти остров стал резиденцией министров.

Дворец на острове много раз перестраивался, параллельно велись работы по формированию парка: были вырыты пруды, подсыпалась береговая линия острова, и за счет этого его территория увеличилась. А земляной вал, по которому проложили каретную дорогу, опоясал остров по периметру.

Елагин остров. Конюшенный корпус. Классицизм

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

· ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров, 4, ст. м. «Крестовский остров»).

· Александровский парк (Александровский парк, 5, ст. м. «Горьковская»). Здесь еще можно увидеть вековые деревья, закрывающие своей тенью извилистые дорожки. Ближе к Троицкой площади находится самый живописный уголок парка с каменным гротом и миниатюрными мостиками, сооруженными в 1904 году. Во второй половине XIX–XX века здесь размещались «Заведение искусственных минеральных вод» и питомник декоративных и фруктовых деревьев. А в 1902–1906 годах здесь по проекту Р. Ф. Мельцера было построено здание Ортопедического института. Здание признано одним из лучших образцов рационалистического модерна. На фасаде, обращенном в парк, — майоликовая композиция, созданная художником К. С. Петровым-Водкиным.

Долгое время — почти полтора столетия — на месте, где сейчас разбит парк, в соответствии с военными требованиями сохранялось открытое пространство, прилегавшее к кронверку. В 1844–1845 годах здесь был создан общественный парк, получивший название Александровский.

Пушистые жители парка...

· Лопухинский сад (участок между Каменноостровским проспектом, улицей Академика Павлова и Малой Невкой, ст. м. «Петроградская»). С 1798 года Каменный остров становится летней резиденцией царского двора. Его окрестности раздают под дачи Петербургской знати. Участок от Малой Невки до современной улицы Чапыгина вначале достался адмиралу Кушелеву-Безбородко, а в начале XIX века — князю П. В. Лопухину. Позднее улица, проходившая через дачу Лопухина, стала также называться Лопухинской (ныне улица Академика Павлова). В старинной усадьбе разбит пейзажный парк, у пруда — гранитная пристань, грот и деревянная дача. В доме на территории сада (Академика Павлова ул., 13а) с 1938 по 1961 год работал Ленинградский телецентр.

· Ботанический музей Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, Оранжерея Ботанического сада (Профессора Попова ул., 2, ст. м. «Петроградская»). Ботанический сад был создан в 1823 году на базе Аптекарского огорода, который, в свою очередь, был учрежден в 1714 году по указу Петра I для выращивания и изучения лекарственных растений. В 1931 году был организован Ботанический институт им. В. Л. Комарова АН СССР. В главном здании института на Аптекарском пр., 1, построенном в 1911 — 1915 годах, хранится уникальный гербарий (около 5 000 000 листов растений). В дендрарии и оранжереях представлено свыше 8000 видов и форм флоры.

КУДА ПОЙТИ УТРОМ

· Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Александровский парк, 7, ст. м. «Горьковская»). Музей находится в здании бывшего Арсенала, возведенного в 1850–1860 годах по проекту П. И. Таманского. А остров, на котором расположены музей и крепостные бастионы, — искусственный, рукотворный. План укреплений напоминает силуэт короны, отсюда и название «кронверк». Земляные валы кронверка были сооружены дополнительно к укреплениям Петропавловской крепости в 1705–1708 годах. А берега Кронверкского пролива и территории самого кронверка благоустраивались уже в семидесятые годы двадцатого века. Через старинный ров были перекинуты два моста — Восточный и Западный.

·  Мемориальный музей-квартира Ф. И. Шаляпина (Графтио ул., 2-6, ст. м. «Петроградская»).

· Домик Петра I (Филиал Русского музея) (Петровская наб., 6, ст. м. «Петроградская»).

· Елагиноостровский дворец-музей (Елагин остров, 4, ст. м. «Крестовский остров»).

· Выставочный зал Санкт-Петербургского Монетного двора (Петропавловская крепость, Никольская куртина, ст. м. «Горьковская»).

· Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость (Петропавловская крепость, 3, ст. м. «Горьковская»).

· Крейсер «Аврора» (Петровская наб., ст. м. «Горьковская»).

· Спортивный комплекс «Юбилейный» (Добролюбова пр., 18, ст. м. «Спортивная»).

· Стадион «Петровский» (Петровский остров, д. 2, ст. м. «Спортивная»).

Виды Петроградской стороны

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ

· Театр «Лицедеи» (Льва Толстого ул., 9, ст. м. «Петроградская»).

· Театр Поколений (Лахтинская ул., 25, лит. А, ст м. «Чкаловская»).

· Театр «Особняк» (Каменноостровский пр., 55, ст. м. «Петроградская»).

· Театр «Остров» (Каменноостровский пр., 26/28, ст. м. «Петроградская»).

· Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Александровский парк, 4, ст. м. «Горьковская»).

· Академический театр балета Бориса Эйфмана (Лизы Чайкиной ул., 2, ст. м. «Петроградская»).

· Мюзик-холл (Александровский парк, 4, ст. м. «Горьковская»).

· Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза им. А. Миронова» (Большой пр. П. С, 75/35, ст. м. «Петроградская»).

· Кинотеатр «Jam Hall» (Каменноостровский пр., 42, ст. м. «Петроградская»).

· Кинотеатр «Мираж Синема» на Большом пр. (Большой пр. П. С, 35, ст. м. «Петроградская»).

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Музей занимательной науки «ЛабиринтУм» (Льва Толстого ул., 9, ст. м. «Петроградская»). Это первый подобный музей в России, рассчитанный на посетителей от двух лет и до самого почтенного возраста. В разных секциях музея на площади около 700 кв. м представлены экспонаты, позволяющие увидеть действие законов физики разных направлений — оптики, механики, электромагнетизма и других.

· Парк аттракционов «Диво Остров» (Кемская ул., 1, ст. м. «Крестовский остров»). «Диво Остров» — на сегодняшний день единственный в своем роде парк аттракционов не только в России, но и в странах СНГ. Он открылся в мае 2003 года на территории Приморского парка Победы на Крестовском острове. На момент открытия в парке было 17 аттракционов. К сегодняшнему дню это число увеличилось в три раза. В зимний период в парке функционирует 35 аттракционов, а летом — 50. Большинство аттракционов — уникальные для России («Свободное падение», «Качели», «Катапульта»...). Беспрецедентным для нашей страны стало и то, что парк работает круглый год. Зимой к основным аттракционам добавляются каток и ледяные горки, а летом водные аттракционы: катамараны, «Водное диско», «Водное сафари», «Боевые роботы» и т. п. Помимо аттракционов «Диво Остров» может похвастаться яркими декорациями и веселыми ростовыми куклами, делающими парк привлекательным для прогулок и отдыха.

· Парк аттракционов «Алиса» (Александровский парк, 5, ст. м. «Горьковская»).

· Санкт-Петербургский дельфинарий (Крестовский остров, Константиновский пр., 19, ст. м. «Крестовский остров»).

· Санкт-Петербургский музей игрушки (Карповки р. наб., 32, ст. м. «Петроградская»).

· Санкт-Петербургский планетарий (Александровский парк, 4, ст. м. «Горьковская»).

· Музей-театр «Сказкин дом» (Александровский парк, 1, ст. м. «Горьковская»). Музей «Сказкин дом» уникален прежде всего тематикой своих экспонатов: гости оказываются внутри волшебного города, среди героев популярных русских и зарубежных сказок. В отличие от традиционных музейных экспозиций, современный интерактивный формат музея «Сказкин дом» позволяет детям и взрослым побывать в гостях у сказочных персонажей. Всем гостям рекомендуется посидеть на кроватях Трех медведей, в ступе Бабы-яги, пролезть через печку в пещеру Кощея Бессмертного, услышать дыхание Змея Горыныча, подобрать ключик к заветной дверце, скрывающей волшебную палочку.

· Ленинградский зоопарк (Кронверкский пр., Александровский парк, ст. м. «Горьковская»).

· Зоопарк им. Чебурашки (Приморский парк Победы, Южная дорога, 15, ст. м. «Крестовский остров»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Князь-Владимирский собор — собор Святого равноапостольного Князя Владимира (Добролюбова пр., ст. м. «Спортивная»). Церковь, первоначально заложенная здесь в 1712 году, называлась Успения на Мокруше, так как местность вокруг был низменной.

Собор возводился в 1741 году М. Г. Земцовым, П. А. Трезини, А. Ринальди и был завершен в 1789 году И. Е. Старовым.

Облик пятиглавого с колокольней здания несет черты переходного стиля от барокко к классицизму.

Это сегодня дворцы и парки Петродворца — всемирно признанный архитектурный комплекс, который поражает воображение любого, даже самого искушенного туриста, «видавшего виды Версаля и Лувра». Это сегодня Петергоф известен как первый на Северо- Западе России наукоград. Но за его более чем 300-летней биографией — факты жизни дачного поселка, где «за охраняемой оградой есть резиденция императора, которую во время отсутствия хозяина можно бесплатно посмотреть в сопровождении сторожа». Давайте вспоминать по порядку.

Вспоминать мы будем не исторические факты, а географические. И начнем с Литоринового моря.

Литориновое море, уровень которого некогда был на 7–9 м выше, чем сейчас, 4 тысячи лет назад отступило, и мели Финского залива превратились в острова. А геологический литориновый уступ остался. Едва «прочитываясь» в районе Красненького кладбища (в Кировском районе), в Петергофе он достигает высоты 10–12 метров. Уступ и послужил естественным фундаментом для поставленных на его кромке дворцов. На прорезающих его оврагах были построены плотины и пруды, а собиравшаяся в них вода питала многочисленные каскады и фонтаны. На склонах этого уступа устраивались гроты и террасы, именно его присутствие диктовало архитектуру «верхних» и «нижних» садов. Но прежде были не дворцы и сады...

До начала XVIII века на месте Петергофа па берегу Финского залива находились финские деревни Кусоя (фин. kuusoja — еловый ручей) и Похиоки (фин. pohjajoki — северная речка), к югу от них, на Поповой горе (ныне Бабигонские высоты), — деревня Папингондо. И поначалу это место служило Петру Первому пристанью при переезде на остров Котлин. Впервые Петергоф (нем. Peterhof — Петров двор) упоминается в походном журнале Петра I в 1705 году как «путевой двор». Тогда для царя Петра важнее была крепость Кроншлот, способная защитить молодой Петербург.

Но вот когда была задумана парадная дорога в Петербург (указ 1710 года), когда стали раздавать участки под дачи — тогда же и началась история дворцового комплекса в Петергофе. Ландшафтные работы и строительство усадьбы для Петра Первого стали производиться после 1710 года. В 1714 году в Нижнем парке были заложены Большой Петергофский дворец, Большой грот с каскадами, Монплезир и другие сооружения. В 1721 году закончилось строительство водяной пильной мельницы и гранильной фабрики при ней (ныне это Петродворцовый часовой завод).

В том же году заработали водометы для фонтанов Петергофа. Для этой цели по проекту инженера-гидравлика Василия Туволкова был построен специальный водовод общей протяженностью 20 км. На его трассе расположено 18 прудов-хранилищ, занимающих площадь почти в 100 гектаров. К этому же времени были закончены Большой дворец и Монплезир, так что к 1723 году формирование дворцово-паркового ансамбля в основном завершилось.

Так же, как и при заселении Васильевского острова или Петербургской стороны, поблизости от строительства возникли Малая и Большая слободы. Там же функционировала Купеческая пристань, куда прибывали суда из Кронштадта и Санкт-Петербурга.

Историки пишут, что изначально слободы застраивались хаотично, а государственные крестьяне вообще жили в землянках. И только после 1730 года архитектор М. Г. Земцов сделал первую планировку Петергофа. Он перестроил ряд зданий, создав для петергофских государственных крестьян Мастеровой двор, а для придворных служащих — Кавалерский.

С 1747 года началась перестройка дворца по проекту Б.-Ф. Растрелли: была увеличена его центральная часть и пристроены два боковых флигеля, соединенные галереями с Церковным и Гербовым корпусами.

В конце XVIII века по проектам Джакомо Кваренги и садового мастера Джемса Медерса был создан пейзажный Английский парк, а в нем построен Английский дворец.

К 1801 году вдоль Правленской улицы сложился ансамбль первых каменных зданий. Здесь стали селиться не только служащие «при дворце» и строительстве, но и обыватели.

В 1824 году Александр I велел перестроить «на казенный счет 58 наиболее уродливых зданий» по «образцовым проектам», разработанным В. П. Стасовым, В. Гестой, Л. Руской.

В XIX—начале XX века в городе размещались лейб-гвардии конно-гренадерский, Уланский и Драгунский полки, а также Каспийский 148-й пехотный полк. С 1828 года в окрестностях Петергофа проходили летние лагерные учения воспитанников петербургских военно-учебных заведений.

В 1825 году император Николай I приобрел земли к востоку от Нижнего парка и подарил их своей жене Александре Федоровне. Они получили название «Собственная ее величества дача Александрия». Через год здесь уже ведутся работы: разбивается пейзажный парк, строится двухэтажный дворец Коттедж, еще позднее — Фермерский дворец и Готическая капелла.

Одновременно к западу от Петергофа Николай I приобрел дачу Нарышкиных для своей дочери Марии Николаевны и ее мужа, герцога Лейхтенбергского. Архитектор А. И. Штакеншнейдер в 1839–1842 годах построил здесь в стиле классицизма загородный дворец, а вокруг дворца Лейхтенбергских был разбит пейзажный парк.

В ноябре 1848 года указом императора Николая I уездную управу перенесли из Ораниенбаума в Петергоф, и город стал центром Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В 1853–1857 годах на средства известного предпринимателя А. Штиглица была построена Петергофская железная дорога от Петербурга до Нового Петергофа. И местность стала пользоваться огромной популярностью у вездесущих дачников.

Обратимся снова к книге Д. А. Засосова и В. И. Пызина «Из жизни Петербурга 1890–1910 гг.»: «Новый Петергоф дачной местностью назвать было нельзя. В этом "русском Версале" были собственные роскошные дачи, виллы великосветских людей, придворных. Чувствовалось, что здесь — резиденция царя: везде охрана, конвой, который в кавказской форме беспрестанно гарцевал вдоль ограды, много полиции, три гвардейских кавалерийских полка — драгунский, конно-гренадерский и уланский, а за железной дорогой квартировал пехотный армейский полк. Диковинный дворцовый ансамбль привлекал внимание самой разнообразной публики...

Обывателей удивляло, что место, расположенное на берегу моря, у самой воды, нуждалось в другой какой-то воде для осуществления работы фонтанов, что пришлось рыть 20-километровый канал из-под Ропши (вернее, от речки Каваши), который был вырыт за два месяца с помощью примитивной техники, руками около двух тысяч людей...

Летом в Нижнем саду ежедневно играла музыка. Около царской купальни была устроена раковина для оркестра, имелись места для публики...

Состав гуляющей публики был самый разнообразный, приходили любоваться на фонтаны и дворцы самые скромные служащие, рабочие, крестьяне... Дворцы можно было осматривать бесплатно. Никаких экскурсоводов тогда не было, и помещения показывал сторож, который давал некоторые объяснения, за что получал на чай».

До 1917 года Петергоф был одной из главных летних императорских резиденций, которую населяли в основном дворцовые служители, офицеры и солдаты лейб-гвардейских полков.

В 1918 году бывшие императорские дворцы Петергофа превращены в музеи, а в многочисленных корпусах, где прежде жили придворные, стали открываться дома отдыха, санатории, детские учреждения.

С 23 сентября 1941 года по 19 января 1944 года город был оккупирован фашистскими войсками. Линия фронта проходила на западной границе города по линии обороны Ораниенбаумского плацдарма. В результате Петергоф был почти полностью разрушен или сожжен. Наиболее сильно пострадал ансамбль Нижнего парка. Около 30 тысяч предметов живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из дворцовых коллекций было уничтожено или разграблено; фонтаны и водоводная система выведены из строя, 10 тысяч деревьев — более одной трети зеленого массива — вырублены.

В 1944 году Петергоф был переименован в Петродворец, так как немецкое название тяжело воспринималось на фоне разрушений, оставленных фашистской армией. В том же году началось восстановление города, дворцово-паркового ансамбля и системы фонтанов. На возрождение потребовалось почти двадцать лет.

В мае 1964 года, в день празднования 250-летия Петергофа, открылись двери первых воссозданных залов Большого дворца. Облик довоенного города был сохранен, и началось новое строительство. На основных улицах появились небольшие двух- и трехэтажные дома. Были реконструированы Привокзальная и Советская площади. Возродился Завод точных технических камней (бывшая гранильная фабрика), который с 1954 года начал производство наручных часов.

В 1960-х годах для Петродворцового района начинается новая эпоха: в Старом Петергофе приступают к строительству научно-учебного городка Ленинградского государственного университета. С 1971 года один за другим сюда переезжают физический факультет, Научно-исследовательский институт физики, факультеты прикладной математики — процессов управления, математико-механический и химический, астрономическая обсерватория и вычислительный центр, Институт химии, Институт вычислительной математики и процессов управления. В городке были также построены студенческие общежития, жилые дома для сотрудников университета. Сюда же переводится Военное электротехническое училище имени А. А. Попова (ныне Военно-морской институт радиоэлектроники им. А. С. Попова — ВМИРЭ).

В 1960–1970-е годы в Петродворце началось массовое жилищное строительство. Выросли новые кварталы с пяти- и десятиэтажными домами, школами, торговыми центрами. Возле Английского парка, на бывшем Кадетском плацу, был возведен новый жилой массив с высотными зданиями. В районе нет крупных гипермаркетов, зато много небольших продовольственных и промтоварных магазинов шаговой доступности.

Богатейший научный и культурный потенциал Петергофа позволил ему получить в 2005 году статус первого на Северо-Западе России наукограда.

Приморский район — одна из самых молодых, больших и активно развивающихся административно-территориальных частей города. Здесь ведется строительство современных жилых домов, торговых комплексов и офисных центров. Тем не менее, несмотря на относительно юный возраст, в истории Приморского района есть несколько биографических вех, отразившихся на судьбе не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Чтобы убедиться в этом, вспомним события, связанные с развитием территории Комендантского аэродрома.

Это, как мы уже говорили, историческая местность в границах между Коломяжским проспектом, Парашютной улицей, проспектом Сизова и Черной речкой. Эти земли на левом берегу Черной речки еще при Петре I были отданы в пользование комендантам Петропавловской крепости. Тогда они стали называться Комендантская дача, а позднее — Комендантское поле. В конце XIX века часть поля около Удельного парка занял Удельный скаковой ипподром, находившийся примерно на месте 13 дома по Коломяжскому проспекту.

Жилой дом. Комендантский аэродром

В начале следующего века с 1908 года здесь проводились показательные полеты авиаторов, но недолго, поскольку уже к 1910 году чуть западнее ипподрома на средства товарищества «Крылья» был построен аэродром, который тоже назвали Комендантским. На этом поле проводились праздники воздухоплавания, испытывались и осваивались различные типы иностранных и отечественных аэропланов. Именно с этим аэродромом связаны и первый перелет в Кронштадт, который совершил Г. В. Пиотровский, и первые ночные полеты (Л. М. Мациевич, М. Н. Ефимов в 1910 году), и первый в России групповой перелет Санкт-Петербург — Москва (1911 г.). В годы Первой мировой войны Комендантский аэродром стал военным. Здесь испытывал свой ранцевый парашют Г. Е. Котельников.

В начале 1920-х годов на аэродроме базировалась эскадрилья истребителей. В 1930–1950-х годах это же поле стало учебной и испытательной базой советских ВВС. К примеру, авиаконструкторы Н. Н. Поликарпов и С. В. Ильюшин испытывали здесь свои истребители. С этого же поля взлетал В. П. Чкалов.

В годы блокады на Комендантском аэродроме базировалась истребительная авиация и транспортные самолеты. В послевоенное время он использовался транспортной авиацией, а в 1963 году все полеты были прекращены. С начала 1970-х годов Комендантский аэродром используется только в мирных целях: он стал районом массового жилищного строительства, захватив еще одну историческую местность — территорию в верховьях Черной речки. Недалеко от Черной речки у железнодорожной станции Новая Деревня расположен сквер с обелиском на предполагаемом месте трагической дуэли А. С. Пушкина.

С Комендантским аэродромом соседствуют еще две исторические местности: Старая и Новая Деревни. В середине XVIII века канцлер А. П. Бестужев-Рюмин поселил здесь своих крепостных крестьян, работавших на строительстве его загородной резиденции на Каменном острове Петроградской стороны. А в следующем веке это была уже дачная местность. Здесь снимали дачи А. С. Пушкин с семьей, А. С. Грибоедов, М. И. Глинка, И. С. Тургенев. В летнем театре дачного поселка выступали певцы Л. В. Собинов и Ф. И. Шаляпин.

В 1894 году по территории Новой Деревни провели ветку железной дороги Санкт-Петербург — Сестрорецк (до 1930-х гг. ее вокзал находился на месте дома № 15 по Приморскому проспекту). Этот район был достаточно плотно застроен жилыми домами, в основном деревянными, которые во время блокады либо сгорели во время пожаров, либо были разобраны на дрова.

Лахта

Лахта — одно из древнейших поселений на берегу Финского залива, которому, по данным археологов, около 3 тыс. лет. В переводе с финского «лахта» — залив, бухта. Первое упоминание о небольшой деревне относится к 1500 году. В течение продолжительного времени территории, в которые входила Лахта, находились поочередно во владении Новгородского и Московского княжеств, а также шведской короны. В ходе Северной войны 1700–1721 годов Лахта оказалась в окрестностях новой столицы Российского государства — Санкт-Петербурга.

В 1719 году император Петр I избрал Лахту местом своей загородной резиденции, названной Ближние Дубки. Строительство усадьбы началось в 1721 году. Деревянный дворец со службами стоял недалеко от берега Финского залива, за дворцом находился сад с оранжереями. Сегодня на месте усадьбы в зарослях леса видны рвы, которые окружали усадьбу, круглый островок, где располагался дворец, и канал, выходивший на берег залива.

В середине XVIII века Лахта с окрестностями была подарена графу Орлову. В дальнейшем ее хозяева неоднократно менялись. В 1844 году имение купил на публичных торгах граф А. И. Стенбок-Фермор, семья которого владела имением до 1917 года; именно при

них в конце XIX века по проекту архитекторов Кузнецова и Цейтлина был выстроен дворец-замок с роскошным парком, скульптурой и прудами. В оформлении внутреннего убранства принимали участие скульптор Г. Ботта, художник Волховской. Замок не сохранился.

Лахту с конца XIX века осеняло несколько православных и лютеранских храмов. В первую очередь — часовня, возведенная в честь императора Петра I. Часовня была отлита из чугуна. Почти в то же время состоялось освящение церкви Святого апостола Петра (ныне действующий храм). Оба храма были выстроены архитектором В. И. Шаубе и расписаны художником А. И. Шарлеманем. Часовня по проекту архитектора Н. Никифорова освящена 11 июля 1908 года в честь Святой княгини Ольги. Не менее значима построенная в 1904 году финская лютеранская церковь Святой Марии. Это было деревянное 2-этажное здание, спроектированное архитектором Э. Фшитте. Здание не сохранилось.

Лахту украшало множество великолепных особняков, построенных в стиле «северный модерн» по проектам архитекторов Овсянникова, Шишко, Вайтекса, Гинца, Гингера, Шене, Розенберга, Гиргенсона и др. Некоторые здания и сегодня украшают поселок.

Рассказывают, что...

Именно на территории Лахты был найден знаменитый «Гром-камень» — постамент памятника Петру I «Медный всадник». Его нашел крестьянин Сергей Вишняков в 1768 году. Размеры камня были огромны: 13 м в длину, 8 м в высоту, 6 м в ширину. Весил он около 1600 тонн. У Фальконе (скульптора памятника) была мысль обработать постамент на месте и доставить его в Петербург в облегченном виде. Однако императрица Екатерина Вторая приказала перетащить «Гром-камень» целиком. Был придуман хитроумный способ перемещения камня. Через Лахтинский лес прорубили просеку, и 1 апреля 1769 года движение камня началось. Обработка камня велась в процессе его продвижения к месту установки.

Лисий Нос

Лисий Нос — бывший поселок городского типа, вошел в городскую черту в 1948 году. Село Лисичье известно, судя по старинным картам, с 1500 года. В начале XVIII века здесь бывал Петр I, по указанию которого была посажена дубовая роща (Средние или Старые Дубки) и выстроен деревянный дворец (разобран в XVIII веке). В начале Крымской войны (1853–1856 гг.) в Лисьем Носу были построены орудийный редут и гавань для базирования канонерских лодок. Мирный пейзаж этой местности можно увидеть на полотне И. И. Шишкина, который жил здесь в 1856 году и написал картину «Пейзаж на Лисьем Носу». Она была отмечена наградой Российской академии художеств.

Но не все здесь было так благостно, как на картине: в 1905–1907 годах в районе Лисьего Носа совершались казни лиц, осужденных за политические преступления (здесь же их тайно хоронили).

Тем не менее с начала XX века Лисий Нос — дачная местность. В 1917 году на Балтийском проспекте, 37, была построена церковь Святого Владимира (арх. П. М. Мульханов).

В 1930 годах в Лисьем Носу жили на дачах многие режиссеры и актеры «Ленфильма», возможно, поэтому здесь снимали эпизоды некоторых фильмов (к примеру, «Подруги», «Случай на полустанке»).

В годы Великой Отечественной войны поселок стал играть иную роль: в районе Лисьего Носа базировался 26-й ночной истребительный авиаполк, а через пристань шло снабжение Кронштадта и Ораниенбаумского плацдарма. Зимой 1943/44 года отсюда были переправлены на плацдарм войска Второй ударной армии. В послевоенное время дачная специализация местности вернулась вновь, а с 1979 года в этом районе началось строительство защитных сооружений.

Ольгино

Ольгино — тоже бывший дачный поселок на северном берегу Финского залива, соседствует с Лисьим Носом. Но прежде, в первой половине XVIII века, эта территория входила в состав дворцового имения Верпелева. Затем оно было пожаловано Графу Г. Г. Орлову, а позднее перешло к графам Стенбок-Ферморам. И уже в начале двадцатого века возник дачный поселок, названный в 1905 Ольгино — по имени жены графа А. В. Стенбок-Фермора. Многие дачные постройки (а их только в 1910 годы было выстроено порядка ста пятидесяти) представляют образец «дачной» архитектуры. К примеру, проект зимней дачи на Лесной улице, 19–21 (архитектор А. П. Вайтенс), был отмечен Гран-При на Дрезденской промышленной выставке в 1905 году. В черту города Ольгино вошло в 1963 году.

Есть очень интересные воспоминания об этой местности, оставленные петербуржцами Д. А. Засосовым и В. И. Пызиным в книге «Из жизни Петербурга 1890–1910 гг.»:

«Один из вокзальчиков по Сестрорецкой дороге находился в Новой Деревне, между "Виллой Роде" и рестораном "Славянка". "Вилла Роде" — фешенебельный ресторан с эстрадой, великолепными оркестрами и первоклассной кухней. "Славянка" находилась на самом берегу Невки, рядом с пристанью, куда подходили пароходы, а зимой подкатывали тройки с озябшими гуляками, желающими выпить глинтвейн... Против вокзала на Невке была пристань, к которой подходили пассажирские пароходы и баржи с грузом...

Коломяги было уютное дачное место; дачи недорогие, дачники общались между собой, ставили любительские спектакли, танцевали. Близость Озерков, Удельнинского и Шуваловского парков, окрестных полей и пролесков создавала хорошие условия для отдыха...

По другой линии этой же дороги на Сестрорецк первой станцией была Лахта. Здесь было два теннисных клуба...

Следом за Лахтой — дачный поселок Ольгино. Здесь всегда было много дачников, которых устраивала близость к городу и, конечно, возможность купаться в Финском заливе, да и дешевые цены. В прибрежных камышах водились утки, дачники на челноках уходили в залив ловить рыбу...

Следующей станцией была Раздельная, ныне Лисий Нос. От Раздельной шла ветка длиной около 3 километров на самый мыс... На его оконечности была деревянная пристань, куда заходили пассажирские пароходы из Кронштадта

Далее вдоль ветки был поселок Разлив — одно из любимых дачных мест- петербуржцев. Сам разлив с обширной акваторией, образовавшейся в результате запруды реки Сестры, служил местом купания, рыбной ловли, охоты, парусного спорта. На берегу стоял большой деревянный театр — для любительских спектаклей...»

«Удельная»

«Удельная» — местность изначально «казенная»: в начале XVIII века она принадлежала казне, а уже в конце столетия передана в ведение департамента уделов (отсюда и такое название). Когда-то здесь существовала (правда, недолго) показательная молочная ферма, потом, в 1832–1866 годах, — Удельнинское земледельческое училище.

В 1832 году в этой местности был основан Удельный парк, а после постройки в 1870 году железной дороги на Выборг «Удельная» стала дачной местностью.

В состав города «Удельная» вошла в 1922 году. В послевоенные годы на смену деревянным застройкам пришли кварталы 2–3-этажных типовых домов, построенные немецкими военнопленными. В 1956 году на склонах Поклонной горы оборудован велотрек. А в конце 1960-х началось массовое строительство жилых многоэтажек.

В наши дни интенсивное жилищное строительство ведется в районах «Озеро Долгое», «Каменка», а также на намывных территориях по берегу Финского залива. Перспективы развития Приморского района напрямую связаны с реализацией проекта по улучшению транспортной доступности. Он включает реконструкцию существующих и прокладку новых автомобильных трасс, строительство Западного скоростного диаметра и станций метро.

Приморский район — лидер среди районов Санкт-Петербурга по количеству торговых площадей: ТРК «Меркурий», «Питерленд», «Ланской», «Космос», «Променад», «Сити Молл» — все это названия торгово-развлекательных комплексов, присутствующих в каждом микрорайоне Приморского. Здесь открыты магазины практически всех розничных торговых сетей, действующих в городе. Причем постоянно ведется строительство новых торговых комплексов, а также реализуются проекты по реновации существующих объектов развлекательной и торговой инфраструктуры.

ЧТО И ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

· Сквер с обелиском на предполагаемом месте дуэли А. С. Пушкина (недалеко от Черной Речки, у ж/д станции Новая Деревня). Вспомним исторические факты: «Зимой 1836 г. завистники и враги Пушкина пустили в ход подлую клевету на его жену, лживо связывая ее имя с царем, а затем и с наглым ловеласом-иностранцем Дантесом (ныне убедительно доказано, в том числе по архиву Дантеса, что этой связи не было). Не имеется достоверных данных о том, что это была масонская месть Пушкину, но иных причин и вовсе не обнаружено. Фактически Пушкин был спровоцирован Дантесом на дуэль, которая состоялась 27 января 1837 г. на Черной речке. Поэт был смертельно ранен и через два дня скончался, исповедавшись перед смертью в своих грехах и причастившись Святых Тайн».

В 1932 году по проекту арх. Е. И. Катонина на месте дуэли установлен памятник в виде гранитной колонны. В 1936–1937 годах, к 100-летию со дня смерти Пушкина, проводились работы по благоустройству сквера и сооружению нового памятника, т. к. решено было «вместо существующей колонны установить обелиск». Проект памятника разработан архитектором А. И. Лапировым под непосредственным руководством Е. И. Катонина. Модель барельефа с профильным портретом поэта выполнил скульптор М. Г. Манизер. Отлит барельеф в мастерской Треста художественного производства при управлении по делам искусств Ленгорисполкома. В мае 1962 года на аллее перед обелиском установлены две стелы по проекту А. И. Лапирова.

· Мемориальный комплекс «Серафимовское кладбище» (Серебряков пер., 1, ст. м. «Новая Деревня»). Кладбище было создано в 1905 году между полотном Сестрорецкой железной дороги, Торфяной дорогой и Богатырским проспектом. Сегодня оно занимает площадь около 60 гектаров. В 1906—1907 годах сооружена деревянная церковь Св. Серафима Саровского (арх. Н. Н. Никонов).

До 1941 года на кладбище хоронили жителей окрестных районов. Во время блокады оно стало вторым после Пискаревского мемориального кладбища местом массовых захоронений ленинградцев. Здесь похоронено свыше 100 тысяч, а по другим данным 200–300 тысяч горожан.

В 1957–1965 годах на месте 16 братских могил сооружен мемориальный ансамбль (архитектор Я. И. Лукин, скульптор Р. К. Таурит). Его торжественное открытие состоялось в двадцать первую годовщину снятия блокады. В центре ансамбля расположен 4-пролетный гранитный портик с пятью монументальными скульптурами, изображающими защитников города. Перед портиком — гранитный куб с горящим Вечным огнем, площадка, вымощенная черным лабрадоритом. Авторы стихотворных эпитафий — М. А. Дудин, С. С. Орлов и другие поэты.

Отдельные участки отведены под братские могилы участников войны в Афганистане, событий в Чечне, жертв катастроф: теплохода «Механик Тарасов», подводного крейсера «Курск» (в 2003 открыт мемориал), пожара в гостинице «Ленинград» и др.

· Музей морской авиации ВМФ России (Ушаковская наб., 17/1, ст. м. «Черная речка»).

· Приморский культурный центр (Богатырский пр., 52, ст. м. «Старая деревня»).

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

· Ново-Орловский лесопарк находится в Коломягах, западнее Озерков. Он был создан в 1955 году на месте естественных лесов и занимает площадь в 144 гектара. Его территория покрыта сетью мелиоративных канав, там же протекает река Каменка. В южной части лесопарка расположен живописный водоем. На дорожках установлены деревянные скульптуры, хорошо вписывающиеся в пейзаж. «Коренные жители» лесопарка — сосны, но к ним были подсажены лиственные породы деревьев и кустарников — клен, дуб, береза, калина, спирея.

· Юнтоловская «Лесная» дача — заказник площадью около 2 тысяч гектаров. Эта самая большая особо охраняемая территория Санкт-Петербурга представляет национальный и международный интерес, так как играет важную роль в сохранении ландшафтов и экосистем Балтийского моря. Заказник расположен к северу от Лахтинского разлива, ограничен речками Юнтоловка и Каменка. Недалеко от заказника — поселки Лахта и Ольгино. В 60-е годы прошлого столетия здесь приступили к строительству нового жилого района и намыву песка. К сожалению, при этом были уничтожены Крестовская и Собакина отмели и прибрежные болота — основные места гнездовий водоплавающих птиц. В заказнике сохранились типичные для приморской равнины формы ландшафта. Некоторые растения (например, восковник болотный), а также 13 видов птиц (тундряной лебедь и др.), занесены в Красную книгу России. В водоемах заказника водится 26 видов рыб.

· Удельный парк находится между проспектами Энгельса, Удельным, Богатырским, Испытателей, Коломяжским и ул. Аккуратова. Примерно с 1930-х годов до начала 1990-х он носил другое название — парк им. Челюскинцев. Его площадь по сравнению с другими зелеными оазисами небольшая — 153,4 гектара. Парк основан в 1832 году как «Лесная» дача Удельного земледельческого училища и только с 1875 года используется как парк. Он расположен на двух террасах, разделенных уступом высотой 5–6 м. Уступ прорезают живописные овраги, по которым текут ручьи. Нижняя часть парка местами заболочена. На верхней террасе преобладает береза, много посадок сосны, лиственницы, липы, дуба, ясеня, вяза и других пород, в ее северной части размещено несколько спортивных комплексов.

· Северо-Приморский лесопарк простирается по берегу Финского залива от Лисьего Носа до Ольгина. Его площадь 600 га, протяженность 6 километров. Лесопарк создан в 1961–1965 годы, занимает песчаную террасу с береговыми валами и понижениями. Здесь преобладают березовые, березово-еловые и еловые леса (в т. ч. заболоченные); на грядах встречаются сосняки. По побережью проложена прогулочная дорога. Песчаные пляжи чередуются с обширными зарослями тростника.

· Яхтенный порт «Геркулес» (Лахта, Береговая ул., 19). Этот многофункциональный комплекс для активного отдыха на воде включает в себя стоянку судов на 200 мест, центр парусного спорта, парусную школу для детей и взрослых, взлетно-посадочную площадку для вертолетов и гидросамолетов.

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ

· Театр «За Черной речкой» (Богатырский пр., 4, ст. м. «Пионерская»).

· Театр-студия под руководством Светланы Крючковой (Богатырский пр., 25, ст. м. «Комендантский проспект»).

· Кинотеатры «Кронверк Синема» (Савушкина ул., 141, ст. м. «Старая деревня»; «Приморская» ул., 72, Коломяжский пр., 17, ст. м. «Пионерская»).

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Детская театральная студия «Я — Актер!» (Комендантский пр., 4, ТЦ «Строй-Дом», ст. м. «Комендантский проспект»).

· Театр для детей «Ассорти-клуб» (Испытателей пр., 33, ст. м. «Комендантский проспект»).

· Театр «Светлячок» (Богатырский пр., 4, ст. м. «Пионерская»).

· Крытый парк аттракционов и развлечений «Гулливер-Парк» (Торфяная дорога, 7, ст. м. «Старая деревня»).

· Детский клуб «Десятое королевство» (Богатырский пр., 51/1, ст. м. «Комендантский проспект»).

· Детский научный центр «Умняшки» (Королева ул., 2, ст. м. «Пионерская»).

Территориально район находится на окраине Петербурга, но окраиной никогда не был, поскольку в силу близости к Финскому заливу, живописной и, что немаловажно, сухой местности на высоте 120 метров над уровнем моря, комфортной розы ветров, здорового климата, сразу же попал в фавориты власть предержащих. Прежде всего речь идет о таких городах как Пушкин и Павловск.

Даже сегодня, под налетом мирской суеты, город Пушкин сохраняет ауру чистоты и спокойствия. Не случайно здесь подолгу гостили или жили творческие люди — цвет русской культуры: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова, А. Н. Толстой, О. Д. Форш, А. Р. Беляев, П. П. Чистяков, И. Е. Репин, Н. К. Рерих, В. М. Васнецов.

Отдельная страница истории — Царскосельский лицей, воспетый А. С. Пушкиным. Как все мы помним, поэт жил и учился в Лицее с 19 октября 1811 года по 9 июня 1817 года. В саду, примыкающем к Лицею, находится памятник поэту, выполненный в бронзе по проекту скульптора Р. Р. Баха в 1900 году.

На углу Кузьминской и Пушкинской улиц находится музей-дача А. С. Пушкина. Здесь поэт жил с женой с мая по октябрь 1831 года. В этот период им написаны «Сказка о царе Салтане», письма Онегина к Татьяне и ряд стихотворений.

Еще один памятник поэту (работы скульптура Л. А. Бернштама) установлен в 1937 году при въезде в город Пушкин со стороны Пулковского шоссе, напротив Египетских ворот.

Местность, которую сегодня занимает Пушкинский район, упоминается в «Переписной окладной книге по Новгороду» 1501 года. На картах, составленных для царя Бориса Годунова, поместье имеет название Сарица. К началу восемнадцатого века оно уже трансформировалось в Сарскую мызу, затем в Царское Село. Одно время (в 1724 году) село называлось Благовещенским — по имени церкви, заложенной в присутствии Петра I на месте нынешней Знаменской церкви, но это название не прижилось.

Как и в случае с заселением Васильевского острова, первым «хозяйственником» Сарской мызы стал Александр Данилович Меншиков. Мыза вначале принадлежала ему, и с 1708 года он начал вести здесь планомерное хозяйство: заселял усадьбу и окрестные земли артелями плотников и «пашенными крестьянами» — не без участия Конторы конюшенных дел. Когда же территория несколько облагородилась, государь подарил усадьбу Марте Скавронской — своей будущей жене, которую мы помним под именем Екатерины Алексеевны. День «вручения подарка» — 24 июня 1710 года — вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями стал официальной датой основания Царского Села.

Первый дворец — «каменные палаты о 16 светлицах» — был построен в 1724 году И. Браунштейном по повелению Екатерины Алексеевны. Рядом с резиденцией стала расти слобода. Таким образом появились сначала «Садовая», а впоследствии Служительская (ныне Средняя) и Малая улицы. В 1728 году имение перешло к цесаревне Елизавете Петровне. А в год ее восшествия на престол (1741) Царское Село стало официальной резиденцией русских монархов. К этому времени относится начало строительства дворцового ансамбля, гидросооружений и обычных городских жилых домов.

Когда по указу Александра I от 29 августа 1808 года Царское Село стало городом, то по европейским меркам это был вполне благоустроенный город с железнодорожным сообщением, телеграфом, телефоном, радиостанцией. Город насчитывал 14 тысяч жителей, которые обслуживались госпиталем на 150 мест, цивилизованными водопроводом и канализацией. Мало кто сейчас помнит, но именно в Царском Селе впервые в Европе появилось электричество. Городская ратуша, полицейское управление, две пожарные команды обеспечивали образцовый порядок.

В 1837 году между Петербургом и Царским Селом открылось железнодорожное сообщение, и это важное событие стало толчком к развитию нового квартала города, примыкавшего к железнодорожному вокзалу. С 1855 года началось освоение территории между поселком София и Отдельным парком — ныне ул. Маяковского. Там расположились дачи петербургской знати.

Последний российский самодержец Николай II, как и многие его предшественники, любил этот город. Он привлекал к возведению в нем общественных и культовых зданий лучших архитекторов страны.

В старой части Пушкина сохранилась регулярная планировка с прямыми перпендикулярно пересекающимися улицами. В центре — площадь, по сторонам которой расположены здания административного назначения и Гостиный двор. Этот архитектурный комплекс сложился в первой четверти XIX века. Сегодня площадь превращена в цветущий сад.

До февраля 1917 года Пушкин оставался замкнутой царской резиденцией, тщательно охраняемой полицией и войсками царскосельского гарнизона. После революции город стал позиционироваться новыми властями как здравница и музей под открытым небом.

Екатерининский дворец — одна из главных достопримечательностей города Пушкина. Его фасады протянулись более чем на 300 метров. У проекта дворца несколько авторов, но главный и первый — Ф. Б. Растрелли. Он был идеологом архитектурного решения здания, скульптурного оформления фасадов, внутренней планировки и декоративной отделки залов, выполненных в середине XVIII века. Именно он придумал систему расположения дверных проемов по одной оси, позволявшую объединить все помещения в анфилады.

К боковым фасадам дворца примыкают здания, созданные в конце XVIII века. Со стороны церкви это четырехэтажный флигель (впоследствии Лицей), соединенный с дворцом аркой, перекинутой через Садовую улицу. Его автор — В. И. Неелов, сумевший не просто перекинуть арку, а соединить ею стили разных эпох.

В 1780 году эстафету развития дворцового комплекса принимает Ч. Камерон. С южной стороны дворца он возводит комплекс классических сооружений. Лучшие его творения — Арабесковый и Лионский залы, опочивальня Екатерины II. Им под стать — Зеркальный и Серебряный кабинеты, отделанные по проектам Дж. Кваренги. В первой четверти XIX века свою лепту внес архитектор В. П. Стасов, создав малую анфиладу дворца в стиле позднего классицизма. Достопримечательностями Екатерининского дворца являются также Холодные бани, Висячий сад и другие архитектурные сооружения.

В годы Великой Отечественной войны Пушкин был оккупирован фашистами и превращен в руины. Из 55 залов дворца-музея к 1944 году осталось только 16, а в них уцелели лишь некоторые фрагменты отделки. Все остальное погибло в огне или было разграблено. Восстановление Екатерининского дворца началось в 1957 году.

Чуть позже нашлись силы и на парки. К примеру, перед восточным фасадом дворца находилась самая старая часть Екатерининского парка. В нем первоначально (с середины XVIII века) существовали рукотворные земляные уступы (или террасы), со временем утратившие свой рельеф. Они были восстановлены в 1960-х годах. На верхней террасе воссозданы по планам XVIII века партеры с затейливыми узорами, выложенными из каменного угля и кирпичного щебня па площадках, усыпанных цветным песком. Здесь же установлены декоративные мраморные статуи и бюсты, выполненные в начале XVIII века известными венецианскими скульптурами А. Тарсия, П. Баратта, П. Бонацца и привезенные в Царское Село в 1743 году.

Екатерининский парк изобилует искусственными прудами, каналами, небольшими островками, мостами, павильонами и нарядными постройками с лепными украшениями (Эрмитаж, Грот, комплекс Адмиралтейства, Чесменская колонна). Части обширного парка стилистически различны. К примеру, юго-западная его часть, более поздняя по происхождению, напоминает природные ландшафты — луга с группами деревьев.

На острове «Верхние прудки» в 1782–1787 годах Дж. Кваренги создал свой первый архитектурный шедевр в Царском Селе — Концертный зал. Еще через пять лет по его же проекту началось строительство Александровского дворца (1792–1796 гг.), вокруг которого по традиции тоже был разбит парк — с каналами, мостиками и насыпной горой «Парнас».

За оградой парка сохранился комплекс бывшей Дворцовой фермы. После революции она стала учебно-производственной базой Ленинградского сельскохозяйственного института (ныне Аграрного университета). Ему же были переданы здания Федоровского городка — комплекс построек в древнерусском стиле, созданный по проектам В. А. Покровского и С. С. Кричинского.

В районе, прилегающем к Екатерининскому парку, сохранились городские дома XVIII—XIX веков. От лицейской арки в сторону Софии спускается «Садовая» набережная — первая улица Царского Села; заканчивается она у Нижних прудов Екатерининского парка. Набережная полностью сохранила свой облик пушкинской поры.

Баболовский парк — самый большой в Пушкине. Он получил свое название от близлежащей деревни и возник в связи со строительством дворца (в 1783–1785 гг.) для князя Г. А. Потемкина. Автор проекта — архитектор И. В. Неелов. В первой четверти XIX века дворец был частично перестроен В. П. Стасовым.

В советское время территория Пушкина увеличивалась за счет освоения ранее пустовавших окраин. Современная часть города (условно ее границы можно обозначить улицами Ленинградской и Железнодорожной, бульваром Детскосельским и Петербургским шоссе) застраивалась в соответствии с веяниями времени — домами «сталинской», затем «хрущевской» конструкции. Есть здесь и участки современной застройки. Новый жилой массив построен для военнослужащих в границах улиц Саперной, Гусарской, Парковой и Красносельским шоссе. Этот микрорайон занимает территорию площадью 40 гектаров и постепенно застраивается объектами социальной инфраструктуры. Помимо семей военнослужащих сюда заселили жителей аварийных и ветхих домов исторической части города.

С 1995 года Пушкин стал членом Ассоциации европейских карнавальных городов благодаря ежегодному Международному Царскосельскому карнавалу.

Нетрудно догадаться, что развитие района большей частью проходило уже в XX веке, ведь Обводный канал протекает по бывшим окраинам Петербурга. На этих территориях исторически формировался фабрично-заводской пояс Северной столицы.

В северной части Фрунзенского района в XVIII веке находилось Волковское кладбище. Хоронили здесь преимущественно крестьян и городскую бедноту. Организовано оно в 1756 году по указу Сената и названо по располагавшейся рядом Волковой деревне.

В 1802 году на Волковском кладбище был похоронен опальный писатель-революционер Александр Радищев. Точное местонахождение его могилы неизвестно, она была утеряна еще в прошлом веке. В 2003 году в память писателя на кладбище был установлен памятник в стиле начала XIX века.

В 1848 году здесь, недалеко от реки Волковки, был похоронен В. Г. Белинский, а в 1861 году в одной ограде с ним похоронили 26-летнего литературного критика Н. А. Добролюбова. Надгробные речи были произнесены Н. А. Некрасовым и Н. Г. Чернышевским. На похоронах Добролюбова собирали по подписке деньги для писателя М. М. Михайлова, политического заключенного, ссылаемого на каторгу.

Прошедшие здесь в 1868 году похороны блестящего критика и публициста Д. И. Писарева закрепили за уголком в северо-восточной части кладбища репутацию литературного пантеона и вылились в общественно-политическое событие. Поминовение этих публицистов становилось поводом для выступлений оппозиционной интеллигенции и студенчества. Постепенно вблизи могил трех замечательных русских критиков стали хоронить и других умерших литераторов. Были проведены работы по благоустройству кладбища: сточные канавы заменены канализационными трубами, а над ними проложены деревянные мостки. И весь этот участок кладбища стали именовать «Надтрубные мостки». Название «мостки» указывает на то, что в XVIII веке на кладбищах было довольно грязно, и на дорожки между могил укладывали дощатый настил.

В 1888 году, после того как на этом участке кладбища был похоронен Всеволод Гаршин, дорожка стала называться «Литераторскими мостками». Позже название распространилось на всю прилегающую территорию кладбища, которая превратилась в традиционное место погребения писателей, ученых, деятелей культуры, государственных и общественных деятелей. Здесь в конце XIX века были похоронены И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский, Ф. М. Решетников, Н. С. Лесков, Д. В. Григорович, Н. К. Михайловский. В 1918 году здесь был погребен Г. В. Плеханов. Это настоящий пантеон русской литературы и культуры.

В разное время на этом мемориальном кладбище были похоронены выдающиеся деятели науки, культуры, искусства — писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. И. Куприн, Л. Н. Андреев; поэты А. Н. Апухтин, С. Я. Надсон, М. А. Кузмин, М. Л. Лозинский, B. А. Рождественский, О. Ф. Берггольц; ученые Н. И. Костомаров, А. Ф. Иоффе, И. Ю. Крачковский; физиологи В. М. Бехтерев, И. П. Павлов; путешественник Н. И. Миклухо-Маклай; географ Ю. М. Шокальский; изобретатель радио А. С. Попов; ученый, юрист и писатель А. Ф. Кони; химики Д. И. Менделеев, И. Н. Качалов; режиссеры Г. М. Козинцев, А. А. Брянцев, Н. П. Акимов, Л. С. Вивьен; архитекторы, художники, скульпторы: Н. А. Троцкий, Л. А. Ильин, Л. В. Шервуд, Е. Е. Моисеенко, Н. К. Аникушин, Е. С. Кругликова, Л. Н. Бенуа, А. С. Никольский, К. С. Петров-Водкин, И. И. Бродский, А. А. Рылов и многие другие.

С 1933 года кладбище официально считается закрытым, однако при сохранении музейного статуса захоронения проводятся и в наше время. Так, например, здесь был похоронен М. В. Маневич — глава комитета по управлению государственным имуществом, убитый в 1997 году. Надгробие на его могиле выполнено по проекту В. Б. Бухаева при участии известного художника М. М. Шемякина. В последние годы на «Литераторских мостках» были погребены актеры Бруно Фрейндлих, Николай Трофимов, режиссер Владислав Пази, композитор Андрей Петров, певец Борис Штоколов и некоторые другие выдающиеся деятели культуры.

В 1935 году некрополь «Литераторские мостки» стал филиалом Государственного музея городской скульптуры, в ведении которого находится также музейный некрополь Александро-Невской лавры. В состав некрополя, занимающего территорию около 7,2 гектара, входит здание Воскресенской церкви (церк. Воскресения Словущего, 1783—1785 гг., арх. Л. Руска при участии И. Е. Старова). С 1952 года в храме располагается музейная экспозиция, посвященная писателям, художникам и поэтам, чьи могилы находятся на «Литераторских мостках».

В 1930-х годах с уничтоженной части Волковского кладбища и с других городских кладбищ, подлежащих сносу, на «Литераторские мостки» перенесен прах ряда литераторов и ученых, в том числе И. С. Тургенева и М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также Н. Г. Помяловского, А. А. Блока, И. А. Гончарова и некоторых других выдающихся деятелей.

На «Литераторских мостках» около 500 надгробных памятников, представляющих значительный исторический и художественный интерес. Среди авторов художественных надгробий такие известные скульпторы, как М. К. Аникушин, М. Л. Диллон, И. Я. Гинцбург, В. И. Ингал, М. Т. Литовченко, С. А. Черницкий, М. М. Антокольский, Л. Ю. Эйдлин, Л. В. Шервуд, М. Г. Манизер и др.

К «Литераторским мосткам» ведет Расстанная улица, названная так, скорее всего, потому, что по ней проходили похоронные процессии, а родственники и друзья прощались здесь с умершими.

К началу XX столетия южная часть территории Фрунзенского района представляла собой аграрную местность, где развивалось сельское хозяйство и животноводство. Купчино, находившееся на расстоянии трех километров от города, было большим селом. Его жители изначально занимались молочным животноводством и овощеводством. Поскольку деревня была расположена недалеко от Московского тракта, питерские купцы и крестьяне сделали ее, выражаясь современным языком, «свободной экономической зоной».

Один из первых краеведов Купчино М. В. Романовский нашел свидетельства того, что деревня эта служила своеобразной территорией, позволявшей торговым людям сэкономить на пошлинах. Крестьяне, привозившие товар в Петербург, сворачивали с прямой дороги, чтобы миновать заставу, где взимали пошлину. По проселочной дороге они попадали в Купчино и там совершали сделки с петербургскими купцами, которые тоже не прочь были сэкономить.

В начале тридцатых годов XX века здесь был создан колхоз имени Тельмана, основан полустанок Купчино на линии Витебской железной дороги, построены школа, церковь, пожарное депо. В 1974 году платформа получила свое нынешнее название — Проспект Славы.

В 1960-е годы южная часть Фрунзенского района стала массово застраиваться жильем и спустя 20 лет превратилась в огромный жилой массив, получивший название Купчино.

Жилой квартал между улицами Фучика и Димитрова в основном застроен «хрущевками». Южнее, между улицами Димитровской и Балканской, в 1980–1990-е годы по единому плану построены более современные дома (панельные, 137-й серии) с редким вкраплением «хрущевок».

Сегодня во Фрунзенском районе активно ведется строительство нового жилья эконом-класса.

По Неве... Вид на Дворцовую набережную

Исторические метаморфозы

Центральный район — исторический центр города, который формировался на протяжении двух с половиной веков. В XVIII веке он располагался между Невой и Фонтанкой, а территории к востоку и югу от Фонтанки осваивались позднее — во второй половине XIX века. Затем границы города дошли до Обводного канала, и в XX веке стали расширяться дальше. Какие изменения происходили на территории, считавшейся «придворной», можно посмотреть по годам царствования Петра Великого и его преемников, воспользовавшись книгой В. Н. Авсеенко «История города С.-Петербурга в лицах и картинах 1703–1903».

Фонари на Дворцовой

С 1712 года, когда стало ясно, что новому городу отводится роль столицы государства, началась быстрая и планомерная застройка улиц, площадей и набережных.

В 1713 году последовал указ, которым все лица, причисленные к царскому двору, обязывались безотлучно жить в Петербурге и строить там дома. Петр был недоволен сроками и результатами строительной деятельности в столице и запретил по всей России (кроме Петербурга) возведение каких бы то ни было каменных построек. Все каменщики высылались на берега Невы.

Центром Петербурга при Петре I был укромный Литейный дворец у истока Фонтанки в Летнем саду. Вверх по Неве от него был построен Литейный дом, за ним, к Смольному, находились дворцы наследника и царевны. Ближе к Царицыну лугу (Марсову полю) помещались Немецкая и Греческая слободы.

В это же время (в 1720 г.) на противоположном конце Большой першпективы (так тогда назывался Невский проспект) Петр I закладывает Александро-Невский монастырь.

После смерти Петра Первого началось повальное бегство из Петербурга людей всех званий и сословий — город опустел наполовину, и в 1729 году Петр II, хоть сам и недолюбливал новую столицу, вынужден был повелеть силой вернуть разбежавшихся людей торгового и ремесленного звания с женами и детьми и «взять с них подписку под страхом отобрания всего имущества и ссылки на каторгу» не выезжать из Петербурга.

В царствование Анны Иоанновны оба берега Фонтанки вошли в Центральную часть: там строились уже не дачи, а городские дома. Пограничной городской чертой считался Загородный проспект и Николаевская улица (теперь — улица Марата). Но и за этой чертой — до самого Смольного и Александро-Невской лавры — строились, несмотря на болотистые почвы. Большую часть этой местности откупил Миних, взявшись осушить ее своими средствами.

Во времена Елизаветы, известной любительницы роскоши, Невский проспект украсился Аничковым дворцом, став лучшей улицей в городе. Дома на Невском были, в основном, двухэтажные, и перед каждым обустраивался палисадник, так что вся улица летом утопала в зелени. 1 мая 1747 года было назначено последним сроком для сноса старых домов или приведения их в порядок по утвержденному плану. При императрице Елизавете Петровне Петербург приобретает пышность благодаря гению архитектуры барокко Б. Ф. Растрелли. Большинство его творений украшают Центральный район. Это Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский дворцы, Смольный монастырь.

Елизавета Петровна скончалась в 1761 году. Ей наследовал племянник ее Петр III — сын голштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и старшей дочери Петра Первого Анны. В этом же году он въехал в здание нового Зимнего дворца, ставшего с тех пор главной императорской резиденцией.

Строгановский дворец. Вид с Мойки

После Петра III на престол взошла его жена — Екатерина Алексеевна. В начале ее правления численность населения Петербурга была около 60 тысяч, причем половину составляли военнослужащие. А к концу ее царствования число жителей Петербурга выросло в три раза. Соответственно вырос и город: его строениям стало тесно в старых границах. Местность за Фонтанкой уже считалась загородной. Здесь располагались дачи и стояли болотистые леса. При Екатерине II в Петербурге трудилась целая плеяда великих зодчих: А. Ринальди создает Мраморный дворец и костел Св. Екатерины; Ю. Фельтен — Малый Эрмитаж, ограду Летнего сада; И. Стасов — Таврический дворец, Троицкий собор; А. Воронихин — Казанский собор; Д. Кваренги — Эрмитажный театр, колокольню церкви Владимирской Божией Матери.

В декабре 1762 года был издан указ об учреждении «Комиссии для устройства городов Санкт-Петербурга и Москвы». Комиссия должна была приостановить рост границ города вширь и уплотнить застройку его центральных частей, избавившись от пустырей и топей.

Уже упоминавшийся В. Н. Авсеенко пишет: «...домовладельцы захватывали большие участки земли, оставляли их наполовину пустыми... Из-за этого по улицам тянулись среди редко стоящих зданий жалкие и длинные заборы — город расползался вширь, не застраиваясь как следует внутри, и производил впечатление бедного и пустынного».

Комиссия стала требовать, чтобы на главных улицах дома строились непременно каменные, и притом 2–3-этажные. А поскольку в России привыкли строиться в один этаж с просторными дворами, не дорожа местом, этому указу сопротивлялись. Тем не менее чиновники, назначенные Екатериной, службу свою знали, и сопротивление было сломлено.

В 1779 году был достроен вчерне Мраморный дворец на Дворцовой набережной, который Екатерина II купила у наследников графа Орлова и впоследствии передала в собственность своего второго внука, великого князя Константина Павловича.

Екатерина выкупила у казны и Таврический дворец, построенный князем Потемкиным, а после его смерти в 1792 году отошедший в казну. Екатерина поручила архитектору Старову перестроить и украсить здание. В последние годы своей жизни она любила проводить здесь весну и осень. Дворец отличался такой сыростью, что в залах из-под колонн проступала вода. Дело в том, что при Потемкине к Таврическому дворцу от Невы шел «гаванец», или ковш, — для захода малых судов прямо к парадному въезду.

Екатерина приказала обвести все здание выложенной камнем сточной трубой, и с тех пор сырость прекратилась. В середине XIX века на месте ковша, который, естественно, засыпали, была сооружена первая в Петербурге водонапорная башня.

При Екатерине Второй началась постройка здания Императорской Публичной библиотеки по проекту архитектора Соколова. Строительство было завершено при Александре Первом.

Фрагмент ограды Летнего сада

Российская национальная библиотека (бывшая Императорская Публичная)

Во время царствования Павла Первого по проекту архитектора Бренны был построен Михайловский замок, названный так потому, что домовая церковь была освящена во имя архангела Михаила. А с 1819 года здание занимало Главное инженерное училище — отсюда и новое название замка — Инженерный. Он был заложен в феврале 1797 года на месте Летнего дворца на Фонтанке, в так называемом третьем Летнем саду. Пятигранная каланча, которую мы видим сегодня при здании Думы на Невском проспекте, тоже выстроена при императоре Павле.

Михайловский замок. Архитектурный памятник, завершающий собою историю петербургского зодчества XVIII века. После убийства в нем императора Павла I два десятилетия находился в запустении

Вид на Дворцовую площадь и арку Генерального штаба

В царствование Александра I было закончено несколько масштабных архитектурных проектов: в 1811 году завершено строительство Казанского собора на Невском проспекте; в 1812-м — здание Императорской Публичной библиотеки, украшенное по главному фасаду колоннами и статуями греческих мудрецов.

При Николае Первом завершилась постройка Михайловского дворца (ныне Русский музей), а в год его кончины (1854) была завершена «стройка века» — Исаакиевский собор, заложенный еще при Екатерине Великой. В городе появился и первый постоянный мост через Неву (Николаевский). Выстроены также два театра: Александрийский — в 1832-м и Михайловский — в 1833-м; на Дворцовой площади поднялась Александровская колонна в честь Александра и его побед над Наполеоном.

При Александре II было завершено два моста через Неву: Александровский и Каменный постоянный — от Литейного проспекта на Выборгскую сторону.

Увеличилось число дворцов на Дворцовой набережной. В это же время происходит перестройка Гостиного Двора на Невском проспекте и Соляного городка в Литейной части, предназначенного для промышленных выставок, публичных чтений и курсов. В 1860 году на месте сгоревшего деревянного выстроено новое здание Мариинского театра.

Правление Александра III (1881–1804 гг.) ознаменовалось множеством технических нововведений, главное из которых — начало (с 1882 г.) освещения электричеством главных улиц: сначала Невского проспекта между Полицейским и Аничковым мостами, потом обеих Морских улиц, Дворцовой набережной с площадью, частью Невского от Аничкова моста до Знаменской площади, наконец, Фонтанки между Аничковым и Измайловским мостами, Вознесенского проспекта и др.

Был зарыт Лиговский канал, а на его месте устроен широкий бульвар, обставленный прекрасными домами. Перестроено обветшалое здание Большого театра.

При Николае Втором были возведены здания нового читального зала Императорской Публичной библиотеки, ссудной казны (Фонтанки наб., 74–78), Главного казначейства (Фонтанки наб., 70–72) у Чернышева моста. Сад при Зимнем дворце — со стороны, обращенной к Адмиралтейству, — обнесен оградой, «сложенной из розового гранита, с четырехгранными колоннами и чугунной сквозной решеткой. В 1920 году эта решетка была демонтирована и установлена на Петергофском шоссе в Юсуповском саду.

Храм Спаса на Крови. Памятник Царю-Мученику. Построен в память о покушении на императора Александра II (Грибоедова канала наб., 2)

На Большой Морской...

Рассказывают, что...

Самодержцы заботились не только об обустройстве «района своего проживания». Есть свидетельства очевидцев, что в Петербурге существовало распоряжение «в большие морозы... разводить костры для обогрева прохожих — на перекрестках улиц. Дрова закладывались в цилиндрические решетки из железных прутьев. Городовой был обязательным персонажем при костре. В лютые морозы костры горели круглосуточно, все чайные были открыты днем и ночью. По улицам проезжали конные разъезды городовых или солдат. Они смотрели, на замерзает ли кто на улице: пьяненький, заснувший извозчик или бедняк, у которого нет даже пятачка на ночлежку».

А теперь обратимся к биографиям исторических мест, уникальных доминант современного мегаполиса, которые образуют неповторимый облик Центрального района, да и всего города.

Адмиралтейская часть

До середины XVIII века площадь к югу от Адмиралтейства называлась Адмиралтейским лугом. Она доходила до современной Малой Морской улицы. На Адмиралтейском лугу проходили учения солдат, устраивались народные гуляния. Во второй половине XVIII века южная часть луга была застроена (о ней мы говорили, рассматривая современный Адмиралтейский район).

А к востоку от Адмиралтейства незастроенное пространство доходило до реки Мойки, вдоль которой шла Большая Луговая улица. На этом месте начала формироваться Дворцовая площадь; параллельно в 1754–1762 годах шло строительство нового Зимнего Дворца по проекту Ф.-Б. Растрелли.

Строительство резиденции русских императоров происходило в несколько этапов.

В начале XVIII века на набережной Невы (теперь Дворцовой) располагались дома приближенных Петра I: генерал-адмирала Ф. М. Апраксина и «адмиралтейств-советника» А. В. Кикина. Участок «корабельного мастера Петра Алексеева» находился выше по течению Невы, где в 1708 году был построен небольшой деревянный дворец, названный Зимним. В 1711 году на его месте появилось двухэтажное каменное здание, которое перестраивали в 1716–1720 годы. Вдоль западного фасада дворца прорыли от Мойки к Неве Зимнюю канавку.

Пятый по счету Зимний дворец построили на новом месте в 1732–1735 годах, включив в его комплекс бывшие дома Апраксина и Кикина. Зимний дворец, который мы видим сегодня, был кардинально перестроен Ф.-Б. Растрелли в 1754–1762 годах.

6 апреля 1761 года было совершено освящение большой дворцовой церкви во имя Воскресения Христова. А накануне Петр III без особой помпы въехал в новое здание. С тех пор Зимний дворец становится главной императорской резиденцией и сохраняет за небольшими изменениями свой наружный вид, созданный по рисункам Растрелли. К моменту переезда императора еще не были завершены работы по внутренней отделке дворца, проводившиеся под руководством ученика Растрелли — архитектора Чевакинского.

Соседнее здание — Малый Эрмитаж — было построено в 1764–1769 годах специально для размещения художественных коллекций.

Далее — Большой, или Старый, Эрмитаж — возведен архитектором Ю. М. Фельтеном в 1770–1787 годах. Боковым фасадом здание обращено к Зимней канавке. За Зимней канавкой расположен Эрмитажный театр, созданный по проекту Д. Кваренги в 1783–1787 годах. Интересно, что сам архитектор тоже жил в этом здании, а в 1942–1961 годах здесь проживал выдающийся советский востоковед И. А. Орбели, бывший в течение 17 лет директором Эрмитажа.

Последний по времени строительства — Новый Эрмитаж — на углу набережной Зимней канавки и Миллионной улицы возведен в 1842–1851 годах по проекту архитектора Л. Кленце. Он построен на месте так называемого «Шепелевского» дома, в котором двадцать лет (с 1820 по 1840 год.) жил В. А. Жуковский. Его гостями были А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, П. А. Вяземский, И. А. Крылов и другие известные писатели и поэты.

Недалеко от квартиры Жуковского, на улице Миллионной, 30, в доме княгини Голицыной тоже собирались известные поэты и ученые пушкинской норы. А. С. Грибоедов читал здесь «Горе от ума». А напротив (примерно дом № 33) находились казармы первого батальона Преображенского полка. На этой же улице в 1867–1872 годах архитектором А. И. Резановым для великого князя Владимира Александровича был построен дворец, напоминающий флорентийские палаццо. Сегодня здесь (в доме № 26) находится Дом ученых.

В этой исторической части находится еще один великолепный дворец — Мраморный. Один из лучших образцов архитектуры раннего классицизма, он был воздвигнут в 1768–1785 годах по проекту А. Ринальди. Двухъярусность композиции его фасадов вторит Зимнему дворцу. Дворец построен на месте существовавшего здесь в 1720-х годах Почтового двора. Границу участка с востока определял Красный канал, прорытый от Невы к Мойке в 1711 году. При строительстве дворца канал был засыпан, и на его месте устроен парадный двор, к которому здание обращено фасадом. Парадный двор с юга и со стороны реки ограничен кованой решеткой на гранитных столбах с мраморными вазами. Ограда соединяет дворец со служебным флигелем, замыкающим двор с востока.

К югу от Мраморного дворца находится Марсово поле. В начале XVIII века тут был луг, называвшийся Большим или Потешным полем. На нем устраивались военные парады, фейерверки, проходили народные гуляния. Рядом с Красным каналом находился дворец Екатерины I, и луг часто назывался Царицыным. К началу XIX века за ним закрепилось название Марсова поля — в честь римского бога войны.

Недалеко от Марсова поля расположен знаменитый Летний сад, о котором каждый школьник знает по строкам Пушкина из «Евгения Онегина». Петр Первый, устроивший здесь в 1704 году свою летнюю резиденцию, наметил основные черты планировки регулярного сада. В 1716 году прорыли Лебяжий канал, и сад оказался на острове: с востока его омывает Фонтанка, с юга — Мойка. По замыслу Петра, в саду была устроена фонтанная система: сад украшало около 50 водометов. Вода в них поступала с помощью машин, установленных на водовзводной башне, построенной на берегу Фонтанки. Система была разрушена наводнением 1777 года.

В Летнем саду устраивались знаменитые петровские ассамблеи, приемы иностранных послов. До конца XVIII века сад могли посещать только избранные — царские приближенные. Позднее его открыли для широкой публики. Был засыпан и канал, проходивший примерно по середине нынешнего сада, отграничивая так называемый 1-й Летний сад (ближе к Неве) от второго. Изменилась «береговая» граница сада, раньше подходившая вплотную к Неве. За счет подсыпки грунта на забитые сваи она отодвинулась на 50 метров.

В начале XVIII века южнее Марсова поля находилось торфяное болото, из которого вытекала речка Мья (Мойка). Ее берега стали осваиваться в первые годы строительства Петербурга. В 1711 году для осушения этой части территории был прорыт канал, соединивший Мойку с Фонтанкой. Многие дома на набережной Мойки связаны с именами выдающихся деятелей литературы и искусства, но самый известный адрес — Мойка, 12, где в квартире на бельэтаже прошли последние годы жизни А. С. Пушкина. С 1937 года здесь находится Мемориальный музей-квартира великого поэта.

На левом берегу Мойки, в той части, что находится за Невским проспектом, когда-то создавались «типовые» усадьбы: в глубине парадного двора за оградой с въездными воротами располагался главный корпус с флигелями по сторонам. К числу таких сооружений относится бывший дворец гетмана Украины, президента Петербургской Академии наук К. Г. Разумовского (Мойки р. наб., 48). Рядом с ним располагается бывший дворец Штегельмана. Оба эти здания входят в комплекс, который сегодня занимает Государственный педагогический университет имени Герцена, учрежденный в 1918 году.

Мойка с самого начала использовалась как транспортная магистраль, поэтому на ней проводились работы по углублению дна, выпрямлению и укреплению берегов. Через реку перекинуто 14 мостов: 1-й Инженерный, 1-й и 2-й Садовые, Мало-Конюшенный, Большой Конюшенный, Певческий, Зеленый, Красный, Синий, Фонарный, Почтамтский, Поцелуев, Краснофлотский, Храповицкий.

Литейная часть

В 1711 году на левом берегу Невы был заложен Литейно-пушечный двор. Он снабжал русскую армию и флот артиллерией. Рядом построили арсенал. Возникли Литейная и Пушкарская слободы. Широкая просека соединила Литейный двор с Большой першпективной дорогой (Невский пр.). Вскоре просека стала улицей, получившей название Литейной, а затем проспектом. За Литейной «першпективой» прорыли параллельные набережной каналы, образовавшие улицы Шпалерную, Захарьевскую и Сергиевскую, называвшиеся тогда линиями. Ширина этих улиц объясняется тем, что первоначально по их середине протекали каналы. Такие же каналы прорыты были в поперечном направлении, на улицах Литейной, Воскресенской и Таврической. Они просуществовали не более полувека: во время царствования Елизаветы Петровны их стали засыпать. При Екатерине они исчезли совсем.

До революции территория, по которой проходил Литейный проспект и пересекавшие его улицы, именовалась Литейной частью Петербурга. В 1851 году Литейный двор был ликвидирован, и проспект получил выход к Неве. Между Литейной частью и Выборгской стороной до 1851 года существовал наплавной мост. В 1874–1879 годах по проекту инженера А. Е. Струве был сооружен Литейный мост — первый стальной мост через Неву. Он же стал первой в мире речной переправой, освещенной электричеством.

Именно в Литейной части находилась «речная Школа». Дело в том, что в первые годы строительства Петербурга главным городским проспектом была объявлена... Нева. Каждое воскресенье Петр I устраивал обязательные лодочные учения — все учились ходить под парусом. Те же, кто гребли веслами, платили большой штраф за каждое весло. А поскольку наводить мосты через Неву запрещалось, возникла большая потребность в мелких судах. Вот тогда на территории, ограниченной сегодня домами Пестеля, 2, Фонтанки р. наб., 10, Гангутская ул., 1, Соляной пер., 9, и Соляной пер., 11, по чертежам Трезини соорудили Партикулярную верфь. На ней и строили небольшие суда для жителей города.

Сначала все здания на участке были деревянными; в 1740-х годах под руководством И. К. Коробова они были заменены каменными. От комплекса верфи сохранилось лишь здание Пантелеймоновской церкви. Значительно позднее, в 1780-х годах, на месте Партикулярной верфи были устроены склады для соли и вина, и место получило название «Соляной городок».

Конечно, все под парусом ходить не стали; тем не менее, судя по воспоминаниям, оставленным петербуржцами Д. А. Засосовым и В. И. Пызиным, жители Петербурга уже конца XIX—начала XX века умело пользовались реками — и для отдыха, и для дела:

«Многочисленные пассажирские пароходы бороздили по всем направлениям воды нашего города.

На Фонтанке у Прачечного моста, против Летнего сада, была пристань перевоза на Выборгскую сторону, к клинике Виллие (ВМА) близ Литейного моста, и на Петербургскую сторону, к Домику Петра I, в котором находилась часовня с образом Спасителя, покровителя учащихся, и некоторые родители возили своих лентяев прикладываться к этому образу...

...У Летнего сада стояла пристань пароходов на Шлиссельбург. На них ездили большей частью дачники, так как по берегам Невы было много дачных мест.

У Воскресенской набережной, на левом берегу Невы, выше Литейного моста, стояла пристань пароходов на Петрозаводск. У левого берега Невы, ниже Николаевского моста (лейтенанта Шмидта) стояли министерские яхты. Часть их была малого размера и колесная. Ниже стояли иногда царские яхты "Полярная звезда" и "Штандарт". Пристани этих яхт обслуживали матросы гвардейского экипажа...

Зимой оживлялась переправа через Неву по льду. Для пешеходов и переездов на лошадях у берегов строились деревянные сходни и съезды на лед, засыпаемые снегом. Такие переправы устраивались во многих местах, например с Французской набережной (Кутузова) до клиники Виллие (Выборгская сторона). От набережной Зимнего дворца до Зоологического сада ходил даже электрический трамвайчик, перевозивший за пятак. По льду прокладывалась узкоколейка, вагончик малюсенький, на нем ригель с колесиком, катившимся по проводу. У берега стояли баржи с павильонами, вагончик входил в вырез баржи.

Во многих местах бедный люд промышлял тем, что перевозил людей через Неву по специальным ледяным дорожкам в двухместных креслах, примитивно сколоченных. Было жаль смотреть на человека, который, тяжело дыша, быстро бежал на коньках, толкая перед собой санки с пассажиром, иной раз — с двумя. Это были своеобразные рикши. Они обычно работали от хозяйчика, часто от арендатора лодочных перевозов, переключавшихся на зиму на это доходное дело».

Рождественская часть

Рождественская часть (или Пески) находилась на территории, которую сегодня занимает Суворовский проспект с пересекающими его улицами: Советскими (раньше Рождественскими), а также параллельными ему Мытнинской и Дегтярной улицами, Греческим и Лиговским проспектами.

Вдоль Лиговского проспекта тянулась когда-то песчаная гряда, доходившая до Суворовского проспекта и Невы. Исследователи считают, что гряда эта — отложение некогда бывшего здесь моря. Район Песков был самым высоким в городе местом и никогда не затоплялся во время наводнений. В XII—XIII веках по территории Песков проходила дорога между Великим Новгородом и селом Спасским, располагавшимся на месте нынешнего Смольного. К середине XVIII века район поменял свое название, так как в выросшей здесь слободе была построена церковь Рождества Богородицы.

Сегодня трудно поверить, что когда-то Суворовский проспект был всего лишь частью леса на территории Песков. В 1730–1740 годах из района Смольного двора через лес была прорублена просека по направлению к Невской першпективе. Эта просека и стала прародительницей Суворовского проспекта. Да и проспект, кстати, назывался сначала Слоновой улицей. Дело в том, что напротив нынешнего Московского вокзала в 1744 году разместился один из первых зверинцев Петербурга — Слоновый двор. В нем содержалось более десятка слонов, подаренных русскому двору персидским шахом.

Район Песков не был придворным районом. В XVI–XVII веках здесь находились ремесленные слободы плотников и столяров, выписанных в город из монастырских вотчин Новгорода, Боровичей и Старой Руссы для строительства Александро-Невского монастыря. Здесь были военные слободы, где размещались армейские и гвардейские полки. Был Мытный двор, где взимали пошлину с привозимых на продажу в Петербург товаров (сегодня здесь сад Чернышевского). В Рождественской части размещались различные торговые склады и торговые ряды. В основном тут жили мещане и ремесленники, которые занимались поденной работой, торговлей, держали постоялые дворы и перевозы через Неву.

Но именно в этой части был воздвигнут собор, перед которым знаменитый архитектор времен Екатерины II Джакомо Кваренги, проезжая мимо, всегда снимал шляпу и любовался превосходными линиями сооружения.

Создание архитектурного ансамбля началось с возведения Воскресенского Новодевичьего монастыря (рядом со Смоляным двором). По своему расположению монастырь стал называться Смольным. Работы велись с 1748 года по проекту Ф.-Б. Растрелли. В двухэтажных зданиях, окружающих крестообразный в плане монастырский двор, находились жилые покои. На внутренних углах двора поставлены башни-церкви, вторящие силуэту собора, сооруженному в центре. Строительство монастыря продолжалось до 1760 года, но полностью замысел Растрелли осуществлен не был. Осталась недостроенной 140-метровая колокольня перед собором. Внутренняя отделка производилась в 1832–1835 годах архитектором В. П. Стасовым, по рисунку которого отлита и ажурная ограда у входа.

К югу от Смольного монастыря в 1806—1808 годах по проекту Д. Кваренги был построен Смольный институт. До революции здесь размещалось «Воспитательное общество благородных девиц» — первое в России женское учебное заведение, основанное в 1764 году.

В советские времена здесь находились Ленинградские областной и городской комитеты компартии.

Александро-Невская часть

Александро-Невская часть получила свое название от монастыря, основанного Петром I в 1710 году в память о прославленном в Древней Руси новгородском князе Александре Невском. Основные здания Александро-Невской лавры расположены за рекой Монастыркой. Проект монастыря составил в 1715 году Д. Трезини; затем строительство вели Т. Шверфегер, П.-А. Трезини, К. И. Росси и М. Д. Расторгуев. Они завершили единый комплекс сооружений в стиле барокко. Одно из старейших зданий комплекса — Благовещенская церковь архитектора Д. Трезини. Композиционным ядром ансамбля стал Троицкий собор — сооружение раннего классицизма, возведенное в 1776–1790 годах И. Е. Старовым. Автор скульптурного убранства — Ф. И. Шубин.

Александро-Невская площадь перед входом в лавру также была спроектирована И. Е. Старовым. В 1788–1790 годах он построил два угловых двухэтажных дома (Невский пр., 177 и 190) и одноэтажную богадельню на площади. Оградой от площади отделен Некрополь XVIII века и Некрополь мастеров искусств.

В первом погребены: М. В. Ломоносов и Д. И. Фонвизин, Д. Кваренги и И. Е. Старов, А. Н. Воронихин и А. Д. Захаров, Ж. Тома де Томон и К. И. Росси, Ф. И. Шубин и М. И. Козловский, В. Л. Боровиковский и И. П. Мартос. В Некрополе мастеров искусств похоронены писатели Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Ф. М. Достоевский, композиторы М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, художники А. А. Иванов, П. А. Федотов, И. Н. Крамской, А. И. Куинджи, Б. М. Кустодиев, скульпторы В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пименов и другие деятели культуры.

Многие надгробия, выполненные по проектам и эскизам известных архитекторов и скульпторов, представляют значительную художественную ценность.

Эпизоды установки памятника Александру Невскому на одноименной площади

В советское время в 1967 году на площади Александра Невского открылась одноименная станция метро, а в середине семидесятых годов прошлого века — гостиница «Москва». Скругленный угол здания создал плавный переход от связанной с Невским проспектом площади к Синопской набережной.

Поскольку Невский проспект проходит через весь Центральный район, им мы и завершим наш исторический экскурс. Эту магистраль стали прокладывать, как мы помним, при постройке Александро-Невского монастыря, силами пленных шведов. Тогда Невский, по свидетельствам современников, имел «...печальный вид... По обеим сторонам тянулись канавы, обсаженные деревьями, за канавами шли разбросанные строения, а местами тянулись болотистые луга, пруды, рощи. Мост через Фонтанку, на месте нынешнего Аничкова, был деревянный и содержался неисправно...»

Именно во времена Елизаветы, как мы уже говорили, Невский проспект стал лучшей улицей в городе, протянувшись на четыре километра от Адмиралтейского проспекта и Дворцовой площади до площади Александра Невского. Он начинается почти у Невы и снова выходит к ней, как бы служа опорой речной излучине. В первой половине XVIII века Невская перспектива застраивалась только до границы города, которая, как мы помним, тогда проходила по Фонтанке. В 1760 годах по проекту А. В. Квасова были распланированы новые кварталы на территории Адмиралтейского луга, определившие начало улицы. С этого времени здания строились «сплошною фасадаю». Проспект стал главной улицей Северной столицы, которая уже в начале XIX века превратилась в деловой центр страны. Здесь размещались многочисленные банки и конторы, торговые фирмы, гостиницы. В 1863 году по проспекту была проложена конно-железная дорога (конка). Линия трамвая открылась в 1907 году.

Поскольку Невский проспект совершенно уникален, а его биография полна масштабных событий, он заслуживает отдельной книги. Мы же в условиях заявленного формата коснемся лишь самых замечательных, с точки зрения истории, зданий на знаменитом проспекте.

На месте дома № 15 в начале XVIII века находился Морской рынок, потом — Гостиный двор. В 1755 году Ф.-Б. Растрелли выстроил на этом месте временный Зимний дворец — огромное деревянное здание. На сцене дворцового театра неоднократно выступала первая в России профессиональная труппа актеров, которую возглавляли Ф. Г. Волков и А. П. Сумароков. Ныне существующее здание, одно из лучших произведений раннего классицизма, было возведено в 1768–1771 годах для генерал-полицмейстера Н. И. Чичерина.

С 1780 по 1783 год здесь жил архитектор Д. Кваренги. В конце XVIII века в здании проходили концерты первого в столице музыкального клуба, членами которого были Д. С. Бортнянский, Д. И. Фонвизин, А. Д. Кантемир. В начале XIX века здесь размещались типография А. А. Плюшара и ресторан «Талон», еще позднее — редакция журнала «Отечественные записки», издававшегося П. П. Свиньиным.

В течение нескольких месяцев 1862 года в доме работал Шахматный клуб, организованный Н. Г. Чернышевским. Во второй половине XIX века помещение занимало Благородное собрание, которое устраивало здесь литературные вечера и музыкальные концерты.

В 1919 году здание было передано Дому искусств, созданному по инициативе А. М. Горького. В нем жили и работали А. С. Грин, О. Э. Мандельштам, М. С. Шагинян, М. М. Зощенко. Дому искусств посвящены роман О. Д. Форш «Сумасшедший корабль» и воспоминания многих писателей и художников.

Невский проспект, 15

...Невский проспект пересекает Мойку и становится намного шире. Здесь к нему обращен главный фасад Строгановского дворца. Он возведен в 1752–1754 годах по проекту Ф.-Б. Растрелли. Владелец дворца, президент Академии художеств А. С. Строганов, как меценат поддерживал своего бывшего крепостного А. Н. Воронихина, который стал впоследствии выдающимся российским зодчим. Первой его крупной работой была как раз внутренняя перестройка Строгановского дворца в 1793 году.

На той же стороне проспекта мы видим величественное здание Казанского собора. Он построен по проектам уже зрелого Воронихина и считается одной из вершин архитектуры высокого классицизма.

В начале XVIII века здесь находились слободы «переведенцев», о которых мы уже упоминали. В 1733–1737 годах по проекту М. Г. Земцова была построена каменная церковь со шпилем, а в 1801–1811 годах она была разобрана, чтобы освободить место под грандиозный замысел Воронихина.

Невский проспект выходит на площадь Восстания. Эта площадь в начале XVIII века служила перекрестком Большой перспективы (Невского проспекта) и старой Новгородской дороги. В 1725 году через перекресток прошел Лиговский канал, который прорыли для питания водой фонтанов Летнего сада. Через канал перекинули деревянный мост. Еще через пять лет появилась идея «вывести Невскую першпективу так, чтобы в ее створе были видны купола собора Александро-Невского монастыря». От перекрестка проложили Новую перспективную улицу, трасса которой позднее стала Гончарной и Тележной улицами. Купола мы все-таки не видим, но зато в этом месте Невский имеет единственный поворот.

В середине XVIII века вблизи перекрестка появились также царский, птичий, егерский и слоновый дворы.

В 1765–1767 годах на углу Невского проспекта и Литовского канала по повелению императрицы Елизаветы Петровны была построена деревянная церковь во имя Входа Господня в Иерусалим, в народе известная как Знаменская. По имени церкви и называли тогда новую площадь, а также отходящую от нее улицу (сейчас улица Восстания).

В 1840-х годах архитектор Н. Е. Ефимов разработал планировку Знаменской площади, которая была использована в 1847–1851 годах во время строительства Николаевского (ныне Московского) вокзала по проекту К. А. Тона. С открытием вокзала Знаменская площадь стала главными «воротами» в Петербург.

Лиговский канал в районе Знаменской площади в 1892 году был взят в трубу и засыпан, его сменила Лиговская улица (теперь — проспект).

В 1909 году в центре площади был установлен конный памятник императору Александру III работы скульптора П. П. Трубецкого.

В феврале 1917 года на Знаменской площади проходили многолюдные демонстрации и митинги, столкновения восставших с полицией, и в память об этих событиях с 1918 года это место стало называться площадью Восстания.

В 1938 году при советской власти Знаменскую церковь закрыли, а через два года снесли. На ее месте в 1955 году был построен павильон станции метро «Площадь Восстания».

Примерно в это же время (в 1937 г.) памятник Александру III перенесли во двор Михайловского дворца.

В 1952 году посередине площади Восстания был разбит сквер, а в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, установлен обелиск «Городу-герою Ленинграду».

За площадью Восстания начинается часть Невского, исстари именуемая в обиходе Старо-Невским. Она формируется домами второй половины XIX—начала XX века, а ряд построек относится к советскому периоду. Заканчивается Невский проспект у круглой площади Александра Невского.

На территории Центрального района находятся 357 памятников истории и архитектуры, 20 памятников монументальной скульптуры. Здесь же базируются 18 концертных организаций, 37 театров, 28 музеев. Одно только их подробное перечисление заняло бы половину этой книги. Поэтому ниже приводятся самые известные.

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

· Летний сад (Дворцовая наб., ст. м. «Невский проспект»).

· Марсово поле (ст. м. «Невский проспект»).

· Михайловский сад (Мойки р. наб., ст. м. «Невский проспект»).

· Воронихинский сквер (вдоль Казанской улицы напротив главного входа в Казанский собор, ст. м. «Гостиный Двор»).

· Таврический сад (Кирочная ул., ст. м. «Чернышевская»).

Дворцовая площадь

КУДА ПОЙТИ ДНЕМ

· Государственный Эрмитаж (Дворцовая пл., 2, ст. м. «Адмиралтейская»).

· Государственный Эрмитаж. Главный штаб (Дворцовая пл., 6/8, ст. м. «Адмиралтейская»).

· Государственный Эрмитаж. Зимний дворец Петра I (Дворцовая наб., 32, ст. м. «Адмиралтейская»).

· Летний дворец Петра I, филиал Русского музея (Летний сад, Кутузова наб., 2, ст. м. «Чернышевская»).

· Музей-памятник Исаакиевский собор (Исаакиевская пл., 1, ст. м. «Адмиралтейская»).

· Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Фонтанки р. наб, 34, ст. м. «Маяковская»).

· Государственный литературный музей «XX век» (Малая Конюшенная ул., 4, ст. м. «Невский проспект»).

· Государственный мемориальный музей А. В. Суворова (Кирочная ул., 43, ст. м. «Чернышевская»).

· Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер., 9, ст. м. «Чернышевская»).

· Государственный музей городской скульптуры (Невский пр., 179/2, лит. А, ст. м. «Площадь Александра Невского»).

· Духовно-просветительский центр Александро-Невской лавры «Святодуховский» (Монастырки р. наб., 1, ст. м. «Площадь Александра Невского»).

· Библиотека-музей «Старая Коломна» (Грибоедова канала наб., 168, ст. м. «Садовая»).

· Всероссийский музей А. С. Пушкина (Мойки р. наб., 12, ст. м. «Невский проспект», «Адмиралтейская»).

· Выставочный центр Союза дизайнеров (Мойки р. наб., 8, ст. м. «Невский проспект», «Адмиралтейская»).

· Музей декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии (Соляной пер., 13, ст. м. «Чернышевская», «Гостиный двор»).

· Литературно-мемориальный музей М. М. Зощенко (Малая Конюшенная ул., 4/2, кв. 119, ст. м. «Невский проспект»).

· Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (Кузнечный пер., 5/2, ст. м. «Владимирская », «Достоевская »).

· Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова (Литейный пр., 36, ст. м. «Маяковская», «Чернышевская»).

· Музей В. В. Набокова (факультета филологии и искусств СПбГУ, Большая Морская ул., 47, ст. м. «Адмиралтейская»).

· Музей-квартира И. И. Бродского (Искусств пл., 3, ст. м. «Гостиный двор»).

· Музей-квартира Л. Н. Гумилева (Коломенская ул., 1/15, ст. м. «Владимирская»).

· Музей-усадьба Г. Р. Державина (Фонтанки р. наб., 118, ст. м. «Технологический институт»).

Вид на здание Александрийского театра и площадь Островского. В центре сквера на площади установлен памятник императрице Екатерине II, в честь которого это место петербуржцы называют «Катиным садиком»

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ

· Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (Фонтанки р. наб., 65, ст. м. «Сенная»).

· Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской (Итальянская ул., 19, ст. м. «Гостиный двор»).

· Академический Малый драматический театр — Театр Европы (Рубинштейна ул., 18, ст. м. «Достоевская»).

· Александрийский театр (Островского пл., 6, ст. м. «Гостиный двор»).

· Государственный драматический театр на Литейном (Литейный пр., 51, ст. м. «Чернышевская»).

· Государственный драматический театр «Приют комедианта» («Садовая» ул., 27/9, ст. м. «Садовая»).

· Драматический театр «Комедианты» (Лиговский пр., 44, ст. м. «Лиговский проспект»).

· Большой зал филармонии им. Д. Д. Шостаковича (Михайловская ул., 2, ст. м. «Невский проспект»).

· Государственная «Академическая» Капелла Санкт-Петербурга (Мойки р. наб., 20, ст. м. «Невский проспект», «Адмиралтейская»).

· Мальтийская капелла Воронцовского дворца («Садовая» ул., 26, ст. м. «Гостиный двор»).

· Интерьерный театр (Невский пр., 104, ст. м. «Маяковская», «Площадь Восстания»).

· Камерный театр Малыщицкого (Восстания ул., 41, ст. м. «Чернышевская»).

· Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета (Владимирский пр., 12, ст. м. «Владимирская», «Достоевская»).

· Санкт-Петербургский государственный академический театр Комедии имени Н. П. Акимова (Невский пр., 56, ст. м. «Гостиный двор»).

· Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии (Итальянская ул., 13, ст. м. «Гостиный двор»).

· Академический театр балета им. Леонида Якобсона (Маяковского ул., 15, ст. м. «Маяковская»).

· Михайловский театр (Искусств пл., 1, ст. м. «Гостиный двор»).

· Большой концертный зал «Октябрьский» (Лиговский пр., 6, ст. м. «Площадь Восстания»).

· Государственный балет на льду Санкт-Петербурга (8-я Советская ул., 56, литер А, ст. м. «Площадь Александра Невского», «Площадь Восстания»).

· Дворец Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41, ст. м. «Маяковская»).

· Дворец князя Абамелек-Лазарева (Мойки р. наб., 23, ст. м. «Невский проспект», «Адмиралтейская»).

· Дворец князя Кочубея (Конногвардейский бульвар, 7, ст. м. «Сенная площадь»).

· Джаз-Филармоник-Холл, Большой зал (Загородный пр., 27, ст. м. «Владимирская», «Звенигородская»).

· Киноклуб «Люмьер» (Литейный пр., 58, в здании галереи «Борей», ст. м. «Площадь Восстания», «Маяковская», «Владимирская»).

· Киноклуб «Синематека» (Лиговский пр., 53, ст. м. «Площадь Восстания»).

· Кинотеатр «Аврора» (Невский пр., 60, ст. м. «Гостиный двор»).

· Кинотеатр «КАРО-фильм» в БЦ «Москва» (пл. Александра Невского, 2, БЦ «Москва», ст. м. «Площадь Александра Невского»).

· Кинотеатр «Кристалл Палас» (Невский пр., 72, ст. м. «Маяковская»).

· Кинотеатр «Нева» (Невский пр., 108, ст. м. «Маяковская»).

· Кинотеатр «Формула Кино Галерея» (Лиговский пр., 26–38, ТРЦ «Галерея», ст. м. «Площадь Восстания»).

· Кинотеатр «Художественный» (Невский пр., 67, ст. м. «Маяковская»).

· Киноцентр «Дом кино» (Караванная ул., 12, ст. м. «Гостиный двор»).

Государственный академический театр Комедии

ЕСЛИ ВЫ С ДЕТЬМИ

· Большой театр кукол (Некрасова ул., 10, ст. м. «Чернышевская»).

· Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е. С. Деммени (Невский пр. 52, ст. м. «Гостиный двор»).

· Театр «Зазеркалье» (Рубинштейна ул., 13, ст. м. «Достоевская»).

· Аничков дворец / Театрально-концертный зал «Карнавал» (Невский пр., 39, ст. м. «Гостиный двор»).

· Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке (Фонтанки р. наб., 3, ст. м. «Гостиный двор»).

· Дино-Парк (Марата ул., 86, ст. м. «Пушкинская»).

· Интерактивный научный центр «Умникум» (Лиговский пр., 30а, ТРЦ «Галерея», 4 этаж, ст. м. «Площадь Восстания »).

· Интерактивный театр «Таврик» (Фурштатская ул., 37, ст. м. «Чернышевская»).

ГДЕ ПОМОЛИТЬСЯ

· Армянская церковь Святой Екатерины (Невский пр., между домами 40 и 42, ст. м. «Гостиный двор»).

· Свято-Троицкая Александро-Невская лавра (Монастырки р. наб. 1, ст. м. «Площадь Александра Невского»).

· Казанский собор (Казанская пл., 2, ст. м. «Гостиный двор»).