1.0 — создание fb2 из djv (☺)
Художественные изделия из бересты — оригинальный вид народного творчества. Береста привлекала внимание народных умельцев тем, что при обработке она сохраняла свои свойства — мягкость, гибкость и прочность.
Береста — это верхний тонкий слой березовой коры нежного розовато-кремового цвета. Ее древнее название «бересто» известно с XV–XVI вв. Позднее появились «берёста» и «береста». Эти названия употребляются до сих пор.
Из бересты делались раньше и делаются сейчас туеса (бураки) — сосуды для хранения еды и питья. Уходя на работу в поле, крестьянин брал с собой туесок с водой или квасом, и в самый жаркий день питье в туеске оставалось холодным. За спиной он носил берестяной пестерь — плетеный заплечный мешок, на ногах лапти, часто сплетенные из бересты. Кузовки, берестянники (короба для муки и меда), лукошки, пастушечьи рожки, канаты для рыболовных снастей, — все это тоже делалось из бересты.
По характеру орнамента северную резную бересту можно разделить на несколько видов, связанных с другими областями народного искусства — вышивкой и резьбой по кости.
Береста как материал для бытовых изделий привлекала народных мастеров с давних пор. Из этого пластичного, стойкого материала изготовлялись плетеные изделия: кузова, корзины, пестери, лапти, хлебницы, солонки. Береста шла на изготовление туесов — сосудов с крышкой, которые делали из цельного «сколотая» («сколотень» — снятая чулком со спиленного дерева кора березы). Плетеные изделия выполняются в технике прямого и косого плетения. Кузова, пестери имеют прямоугольную форму, лапти и ступни делаются по форме ноги, а солонки выполняются в виде уточек, бутылочек и т. д.
Плетеные из бересты изделия обычно не украшают дополнительно. Главную эстетическую нагрузку несут сама форма изделия, мягкая, бархатная фактура и цвет бересты, разнообразие природного материала. Так, весенняя береста имеет холодновато-желтый цвет, а осенняя — теплая, темно-коричневая. При сочетании бересты разного оттенка получается дополнительный цветовой эффект.
Заготавливают бересту в начале лета, в конце мая — июне, когда береза полна соков, и береста легко отстает от остальной коры. Если ее снимать умело, не повреждая следующий слой коры — зазелень, то это не причиняет вред дереву, и через несколько лет на нем снова вырастет нарядная белая одежда.
Первые известные сведения о технике обработки бересты относятся к XVIII столетию. Для резьбы по бересте требуются самые простые орудия: нож и шило. Сначала вырисовывается контур рисунка, который затем вырезается острым ножом. Резьба и тиснение по бересте иногда сочетались с канфарением. Ударяя молотком по канфарнику (чекан в виде трубочки), мастер «выбирает» фон предмета и получает зернистую поверхность. Эта техника издавна известна в обработке металла. С XIX века она применяется и в берестяных изделиях.
В Архангельской губернии из бересты делали короба, туеса, шкатулки, блюда, ларцы и прочие предметы домашней утвари и расписывали их живописными растительными узорами. Как правило, мастера заполняли поверхность изделий растительным орнаментом (тонкий извилистый стебель с листьями и ответвлениями, плавными изгибами). Сквозное, ажурное «кружево» (резьбу) из бересты мастера накладывали обычно на яркий фон из ткани, фольги или бумаги, что позволяло добиваться высокого декоративного эффекта.
Береста занимала большое место в жизни северного крестьянина. Широко ее использовали народы Сибири и Дальнего Востока. Без бересты невозможно представить себе быт крестьянина. Из нее делали игрушки, ее использовали при строительстве дома.
В строительстве бересту использовали в качестве изоляторов от сырости. Благодаря водонепроницаемости и антисептическим свойствам береста предохраняла дом от гниения. Нижние венцы деревянного сруба, подоконники, перекрытия дольше служили, если между деталями конструкции прокладывали бересту. В некоторых деревнях и сейчас покрывают баньки и подсобные строения берестой.
Крыша, крытая скалой (берестой), служит не меньше 40 лет.
В крестьянском доме, можно было увидеть много берестяной утвари, весьма необходимой в хозяйстве: набирушки, корзины, зобни, пестери, сумки, короба, туеса, солонки, плошки, ступни, брусочницы. С корзинами и пестерями ходили в лес по грибы и ягоды. Короба служили для хранения овощей, муки и круп. Туеса были незаменимыми для хранения молочных продуктов, меда, рыбы и солений. Солонки были разных размеров и видов, часто в виде стилизованной утицы. Разбитые глиняные горшки получали «вторую жизнь» после обвивания их берестяной лентой. Во дворе можно было встретить простую конскую упряжь из бересты, веревки, на рыбацких сетях — поплавки.
Все, начиная с обуви и кончая шляпой, можно было сплести или сшить из бересты. В 1882 году на Всероссийской выставке в Петербурге был выставлен костюм, где шляпа, пиджак, штаны, сапоги были сплетены из бересты.
Шемогодская прорезная береста, пожалуй, самый известный берестяной промысел в России. Знаменит он и за границей. Название свое промысел получил от речки Шемоксы, что впадает в Северную Двину ниже Великого Устюга.
К 1882 году в Шемогодской волости В. Устюжского уезда помыслом занимались 168 человек. Вот что писалось в Очерке кустарных промыслов Вологодской губернии: «Лучшие бурачники в деревне Курово-Наволок. Они делают по заказу чрезвычайно изящные бураки». Имеются в виду изделия, украшенные прорезной берестой: туески, блюда, перчаточницы, пеналы, дорожные шкатулки и другие изделия. Изящный растительный орнамент, вырезанный мастером, украшал стенки и крышки изделий. Береста на темном или золотистом фоне выглядела как дорогой материал. Естественно, и изделия были привлекательны для покупателя.
Самым известным мастером этого промысла был И.А. Вепрев. Именно его изделия получили большую известность и принесли славу шемогодской бересте. Мастер имел десять медалей и дипломов различных выставок и ярмарок, в том числе и медаль Всемирной выставки 1900 г. в Париже. В 1882 г. на Всероссийской промышленной ярмарке его изделия были удостоены премии и полностью куплены императорским двором. Стоили они очень дорого: от 5 до 13 руб. за штуку, в то время как заработок крестьян, занимавшихся бурачным промыслом, по сведению Ф. Арсеньева, составлял 16 руб. за 6 зимних месяцев. В связи с большим спросом на изделия промысел постоянно расширялся. Работали не только мужчины, но и женщины, и даже дети. 21 ноября 1908 г. в деревне. Погорелово была открыта крестьянская ремесленная школа. Изделия с прорезной берестой в основном отправлялись за границу. В США были модными шкатулки для перчаток, автоматы для папирос. Во Франции и Германии тоже пользовались спросом изделиям шемогодских мастеров.
Революция 1917 г. мало повлияла на берестяной промысел. Советской республике нужна была твердая валюта для подъема народного хозяйства. В1918 г. кустари деревни Кирово-Наволок по инициативе мастера А В. Вепрева объединились в Шемогодскэдо кооперативно-производственную артель.
Перечень выпускаемых изделий был велик: платочницы, перчаточницы, табачницы, чайницы, рабочие ящики, коробки с выдвижными крышками, автоматы для папирос, коробки книгой, восьмиугольные и пирамидами. В 1928 г. представительство Госторга предполагало реализовать в Германии берестяных изделий на 5000 рублей золотом. А в 1930 г. Всероссийский союз промысловой кооперации обязался поставить па экспорт Кустоэкспорту берестяных изделий на 10000 рублей золотом.
С начала 30-х годов необходимость в золотой валюте падает благодаря подъему народного хозяйства страны. Экспортная деятельность художественных промыслов значительно сокращается, и они переключаются на работу для внутреннего рынка. Производство шемогодских берестяных изделий продолжалось до ликвидации промкооперации в 1960 г. Сейчас фабрика «Великоустюжские узоры» продолжает работать с берестой.
Как и в Вологодской губернии, в Вятской губернии также существовал промысел туесов, которые однако несколько уступали вологодским, особенно по декорированию. Больше Вятская губерния славилась промыслом берестяных тростей, которые были в моде у горожан в XIX веке. Берестяные трости были легкими и прочными, к тому же прекрасно смотрелись. Круглые заготовки бересты нанизывались на металлический прут, обрабатывались и шлифовались.
В очерке «Кустарная промышленность в Олонецкой губернии» авторы указывают на промысел берестяных веревок и дешевой конской упряжи. И, конечно, туесов. Интересен тот факт, что олонецкий туес служил до 25 лет, и продукцию крестьян с удовольствием покупали горожане. Лучшими считались туеса Каргопольского уезда с Лодыгинской, Нифонтовской и Волосовской волостей.
В нижнем течении реки Чусовой существовал крупный центр Прикамья, где производились туеса с тиснением. Геометрический орнамент покрывал весь туес сверху до низу и состоял из ромбов, крестиков, диагональных и вертикальных полосок, звездочек, зигзагов. Он облагораживал берестяные туеса и не нарушал целостности материала. Пермские губернские ведомости в 1865 году отмечали, что за зиму в Нижне-Чусовских городках крестьяне делали до 100000 штук туесов. Про них говорили: «Летом рыбачат, зимой бурачат». В окрестностях Нижнего Тагила, кроме тисненых туесов, изготовляли расписные туеса и украшенные переводными картинками.
В Тобольской и Томской губерниях известны берестяные промыслы туесов и «кисок». Киска — это своеобразный ковер (2–2,5x1,0 м), который использовался для защиты от дождя.
Также известны берестяные промыслы в Рязанской, Могилевской, Нижегородской губерниях и в Закарпатье.
Справка
Центры берестяной резьбы: Великий Устюг (Вологодская область), Семенов (Нижегородская область), Архангельская, Томская области и Якутия.
Основные изделия: корзины, шкатулки, туеса, короба, сосуды для хранения мёда и сметаны.
Заготовлением берёсты занимаются в жаркий летний период: с середины июня до середины июля. В это время кора хорошо отслаивается от ствола березы, тогда как зимой она прочно пристаёт к пробочному слою. Однако можно заниматься заготовкой и в более позднее время. Вплоть до октября месяца на болотистой местности берёза позволяет с определёнными усилиями снимать тёмную бурую кору.
Пласт
Для снятия пласта нужно сделать вертикальный надрез на всю достижимую высоту дерева и отслаивать пластами того размера, в зависимости от того, как вы планируете хранить бересту. Предварительно можно почистить ствол от верхнего белого слоя, тем самым уменьшить объём работ в мастерской. Рис. 1-
Лента
Выбирается гладкая без сучков и трещин берёза. На ней делается вертикальный надрез ножом 4–6 см. для снятия ленты. Далее кору нужно отслаивать по спирали вокруг ствола вниз. Опытный мастер снимает непрерывную ленту длиной в 100 метров. Важно следить за тем, чтобы глубина надреза была небольшой, в пределах пробкового слоя, чтобы берёзка в последствии не засохла. Рис. 1–
Сколотень (цилиндр)
Для снятия сколотня выбирается белоствольная берёза с наименьшим количеством сучков, трещин и неровностей. Спиливать дерево удобнее на высоте 1–1,20 метра. Необходимый инструмент: двуручная пила, топор, нож, шпага (сочалка). Ствол пилится на чурки 2,50—3 метра. Для удобства работы лучше организовать место снятие бересты на уровне живота. Сначала делается надрез по всей длине окружности ствола, чтобы обозначить длину будущего сколотня. Далее сочалка вставляется между стволом и камбием и производятся движения вдоль ствола, постепенно отслаивая кору. Сопровождается этот процесс обильным соковыделением. Когда покажется, что вот-вот береста сойдет с дерева, нужно обхватить ствол двумя руками и немного прокрутить бересту по кругу. Если береста подалась, осторожно снимите её со ствола. А осторожно потому, что на стволе под камбием могут оказаться утолщение ствола, которые могут испортить все дело. Рис. 1-
Хранение
Берестяное лыко сразу после снятия со ствола скручивают в клубки, белой стороной вверх. Лента, пролежавшая не скрученной несколько часов, становится непригодной для работы. Хорошее правило при скручивании — с одной берёзы один клубок. Это поможет при плетении в мастерской. Однако, если береста тонкая и количество сучков и трещин на берёзе не позволяют снимать бересту в полный рост, то клубки можно скручивать из лент разных деревьев.
Береста, снятая пластами, укладывается между двух широких досок или листов фанеры, а сверху помещается груз, чтобы во время хранения пласты не скручивались и были пригодны для работы. Необходимо проследить за тем, чтобы между пластами оставался некоторый промежуток для просушки. В клубках и пластами береста может храниться годами. Особых условий для хранения сколотней нет.
Хранят бересту в тёмных, сухих и проветриваемых помещениях (чердак, подвал, сарай, кладовка). В сырых помещениях береста покрывается плесенью. При длительном хранении на свету она изменяет цвет, становится светлой и постепенно теряет свои свойства. Старую бересту размачивают в воде строго определённое время, после чего её можно использовать в работе.
Это интересно
Кустарные промыслы в России имели обширное распространение и давали значительный заработок населению. По некоторым источникам, берестяным промыслом в России занималось 115 тысяч человек. Бурачный промысел занимал одно из ведущих мест.
В литературе, наряду со словом «туес», укрепилось слово «бурак» в одном и том же значении — берестяной сосуд цилиндрической формы с крышкой и донышком. И хотя у слова «бурак» 11 значений, а у слова «туес» — одно, почему-то за промыслом укрепилось название бурачный.
В Архангельском областном словаре в статье «Бурак» приведены предложения, записанные в разных районах области: «Из береста бурачков наладят… это уж ноне стал бурачок, а прежнее — туесок», «И может бурачок сделать, а прежнее — туесок», «Если занадобится что перенести, так туесок, а потом помодней — бурачками стали звать».
В словаре современного русского литературного языка в статье «Бурак» замечено, что шведское «Ваrk» — банка, коробка, похоже на наше «бурак», что указывает на иностранное происхождение слова. Сейчас в научной литературе чаще встречается «бурак». А «бурак» — это и корзина, и свекла, и остов печи, и одиночная камера, и сапог, и туча, и другие значения, так что справедливо бы называть промысел туесовым.
Обработка бересты
Первый этап — снятие тонкого верхнего тонкого белого слоя с коры о шероховатую поверхность дерева сразу после заготовки в лесу или в мастерской при помощи обычной щётки и ножа.
Второй этап — расслоение бересты на слои. Берёзовая кора многослойна и не все слои можно и нужно использовать в плетении. Поэтому необходимо удалять непрочные верхние слои до необходимой толщины для каждого конкретного изделия. Например, небольшую солонку невозможно качественно изготовить из толстых лент, и наоборот, большой пестерь будет походить на бумажный конверт при тонкослойном материале. Поэтому расслоение бересты представляет собой довольно сложный и важный этап при подготовке материала к плетению.
Третий этап — нарезка лент (лычек) бересты. Нарезать материал (бересту или бумагу) можно несколькими способами: при помощи ножниц, при помощи ножа и линейки, при помощи лентореза. Причем, чем ровнее будет нарезан материал, тем удобнее будет при работе с ним.
Для плетения не требуется большой силы в руках, качество работы гораздо больше зависит от правильного усвоения приемов работы. Получить удовольствие от занятий этим ремеслом может как молодежь, так и люди преклонного возраста.
Косое плетение — квадраты плетева расположены на стенках изделия так, что диагональ квадрата параллельно горизонтальной или вертикальной линии изделия.
Полоса — материал для плетения, подготовленный из листовой пластины бересты.
Лента — материал значительной длины, снятый с березы по винтовой линии.
Квадрат — в плетеном изделии квадратный прямоугольник со сторонами, равными ширине полосы.
Осваивать приемы работы надо с прямого плетения. Прямое плетение считается проще, чем косое (диагональное), но если развить его, то можно получить очень высокохудожественное изделие. Обучение плетению можно начать на полосках бумаги (ватмана), картона, прессшпана или другой плотной цветной бумаги. Ширину полосок желательно выбирать 10–15 мм. Готовое изделие из ватмана желательно окрасить, что придает изделию жесткость и привлекательный внешний вид.
Начало плетения
Основное начало плетения изделия называется «коврик». Такой прием используют при изготовлении корзин, пестерей, хлебниц и т. п. Две, четыре, шесть, восемь и т. д. полосок собираются, складываются, протягиваются, переплетаются на горизонтальной плоскости. Лицевая сторона ленты бересты должна быть сверху и эта полученная поверхность будет, например, дном внутри корзины. Очень важно проверить размеры коврика, иначе изделие будет стоять на двух ножках, а не на четырёх, то есть качаться. Размеры по вертикали и горизонтали должны быть одинаковыми, а также и размеры двух диагоналей коврика. До изготовления углов можно всё выровнять с помощью кочедыка.
При освоении плетения сложных изделий надо обращать внимание на угол коврика, чтобы не переплетать вновь. Направление полосок соединяемых клеток двух изделий может оказаться «не в строку».
Требуется внимательность. Для плотного соединения полосок применяется кочедык.
Второй вариант начала плетения заключается в том, что подготовленные ленты в середине длины перегибаются под углом 90°, складываются и переплетаются. Такой прием применяется при плетении лаптей с народным названием «четверик» или «пятерик».
Более сложное начало плетения используется при изготовлении лент-закладок для книг, ремней к пестерю, берегинь, ремешков, поясов и др. Берутся две длинные ленты и перекрещиваются в средней части под углом 60°. Далее перегибаются и переплетаются четыре конца в последовательности указанной на рисунке 2.
Рис. 2
Оформление края изделия
Освоив оформление края, кромки изделия, уже можно самостоятельно сплести многие вещи. Кромка изделия должна быть ровной и крепкой, т. к. она чаще всего имеет повреждения при использовании изделия в хозяйстве.
Край прямого плетения делается обязательно с добавлением третьей полоски или тонкой ивовой вицы для корзины, лукошка (Рис. 3).
В настоящее время мастера добавляют внутрь плетения кромки проволоку из нержавеющих материалов. Для практики возьмем «коврик» и оформим его края. Дополнительная, короткая (на длину кромки), средняя полоска не дает возможности расходиться крайним «квадратам» изделия. Она проходит через все петли перегнутых полос (лент). Такой прием плетения придает изделию твердость и прямолинейность оформленного края.
Края прямого или косого плетений можно оформить «зубчиками» (Рис. 4).
Это оформление кромки используется как для плоских так и для объемных изделий: солонок, шкатулок, конфетниц и т. п. Зубчики желательно сжать и оставить на некоторое время в зажимах. Когда изделие подсохнет, край останется плоским. Можно зубчики прижать шпагатом, резинкой к шаблону, который вставляется внутрь изделия. Кроме того, зубчики можно прогладить утюгом.
Для больших изделий применяют укрупненные, из двух полосок зубцы. Чтобы край получился более прочным и твердым, необходимо по основанию зубчиков проложить узкую полоску бересты или несколько витков крепких ниток, связанных в «кольцо — обруч» по диаметру кромки изделия.
Плетение углов
После освоения техники плетения плоских изделий начинаем изучать приемы плетения углов необходимых для получения объемных изделий. Самый простой в исполнении — прямой угол под 90°. Из сделанного ранее коврика поднимаем все концы полосок вертикально вверх и соединяем их в пучок. Берем дополнительные полоски и вплетаем их в вертикальные полоски. Объемный шаблон, находящийся внутри плетения, помогает создать ровное, симметричное, красивое изделие.
При косом плетении прямой угол под 90° получается также из коврика (Рис. 5).
В выбранной точке угла изделия переплетаются полоски попарно, т. е. 1–2, 3–4, поднимая закрепленные зажимами углы коврика вверх. В местах переплетения полосок необходимо вставлять еще по зажиму на каждый угол, а если изделие большое, то используются дополнительные зажимы. На рисунке видно, как оформляется угол.
Плоский угол из согнутых попарно на 180° полосок получается путем перекрещивания их под углом 90°. Затем приплетаются остальные полоски с одновременным разводом поверхностей сторон будущего изделия. Этот угол применяется для получения хвостика у солонки-уточки. Два зажима устанавливаются в обе плоскости в указанные места на рисунке 6.
Рис. 6
Совершенно плоский и достаточно сложный в изготовлении угол под 90° получается из коврика. Коврик перегибаем пополам по диагональной линии изгиба, на которой образуется угол. Затем переплетаются с одновременным изгибом две крайние полоски. Эти углы применяются при плетении изделий типа футляров для очков, чехла для ножа или точильного бруска и т. п.
Плетение ручек, лямок, ремешков и т. п.
Для ручек корзин или лямок пестерей простейшая конструкция состоит из нескольких лент. Три, четыре или более лент, свернутых в согнутый обруч, обвиваются длинной другого цвета лентой, как показано на рисунке.
Рис. 7
Для корзины ручка изгибается, в имеющиеся петли протягивается сыромятный ремешок-шнурок, который прикрепляется к краю корзины через проколотые отверстия. Такая ручка складывается внутрь корзины, а корзина — в пестерь или кузов, занимая немного места в лесных походах.
Еще один вариант ручки для корзины плетется по такой же технологии, однако выбирается лента бересты более толстая и твердая. В корзине делается два разреза для протаскивания основы ручки, и затем она оплетается длинной лентой другого оттенка. Некоторые мастера на наружную сторону основы ручки вставляют полосу, разрезанную вдоль пополам, и оплетают ручку снаружи в шахматном порядке.
Отделка изделий из бересты
Бархатистая, с сеткой тонких редких полосок поверхность бересты красива сама по себе. Характерные для естественной окраски бересты оттенки золотисто-медовых, приглушенных красновато-коричневых тонов великолепно гармонируют друг с другом. Тем не менее существует много способов декорирования берестяных изделий. Как правило, их раскрашивают, гравируют, тиснят узорами.
Но чаще всего, пожалуй, украшают прорезной резьбой. Традиционный узор берестяного кружева — ажурный растительный орнамент: переплетающиеся стебли, листья, цветы.
Тиснение на бересте осуществляют вручную специальным штампиком. Он изготовляется из твердых пород дерева, кости или металла в виде прямоугольных или круглых брусков длиной 7-13 см. На торцевой стороне брусков вырезан или выгравирован определенный орнамент (квадрат, ромб, розетка, полукруг, узорная полоска). Глубина и равномерность тиснения зависят от силы удара молотка по штампику и правильной его установки.
Все кто профессионально занимается работой с берёстой пользуются своим определённым набором инструмента. Набор и количество инструмента зависит от того, какой конкретной обработкой занимается мастер.
Минимальный набор плетельщика — это ножницы (нож) и зажимы (скрепки-прищепки). При желании упростить процесс обработки материала появляются нож, линейка (рейка), шаблоны для нарезки лент, ленторез. При плетении используется коточик (кодочик, кочедык и др.) из кости, дерева или металла. С его помощью расширяются промежутки между сплетёнными лентами, за счёт этого становится проще протаскивать ленту наружного слоя.
Набор инструмента мастера, который работает с пластовой берёстой расширяется. Это и шило для прокалывания отверстий для прошивания пластов между собой, и инструмент для заготовки и обработки соснового корня — металлический крюк/ скоба для вытаскивания корней из земли, инструменты для очистки корня и для расслаивания корней.
Набор мастера изготовляющего туеса дополняется пробойником — инструментом для пробивания замков, инструментом для обработки дерева, киянка используется для вколачивания донца в сколотень, чеканы для подчёркивания красоты туеса и некоторые другие специфичные инструменты.
Перечень основного инструмента:
• ножницы
• нож
• зажимы
• линейка
• рейка
• угольник
• чекан из текстолита
• циркуль
• карандаш
• шариковая ручка
• жестяные шаблоны
• ленторез из ножа
• ленторез из шайб
• шило
• пробойники
• чеканы
• скоба
• стамеска
• киянка
Типы ленторезов
Ленторез предназначен для нарезки берёсты в виде лент (полос, лычек). Ленторезы условно можно разделить на две группы: инструмент для выравнивания ленты берёсты из клубка и инструмент для нарезки полос из пласта. Отличие в том, что первый инструмент обрезает с двух сторон, а второй только с одной. Лента используется для плетения крупных и сложных предметов. Полосы используются для плетения небольших изделий, сборных изделий (например, шаркунок) и как вспомогательные. Ленторез для ленты может быть сделан из двух ножей, перпендикулярно закреплённых на плоскости для протаскивания ленты или под определённым острым углом. Ширину ленты задаёт расстояние между ножами. Так же может использоваться инструмент, режущая часть которого изготовляется из двух пар вращающихся на оси заточенных шайб. Ленторез для полос выполняется как в настольном, так и ручном виде. Один край обрабатываемой берёсты касается упора (деревянный, например), а другая сторона режется одним или двумя ножами, которые находятся в одной плоскости.
Изготовление зажимов
В качестве зажимов могут использоваться канцелярские скрепки и «крокодилы», бельевые прищепки, зажимы из веток деревьев. Чтобы сделать собственный зажим из ветки нужно срезать ветку берёзы или черёмухи такой толщины, которая будет удобна для применения. Можно сделать разные по размеру зажимы для крупных и небольших изделий. Вырежьте палочки так, чтобы на одном конце был сучок. Длина может варьироваться от 3 до 10 сантиметров. Противоположный от сучка конец палочки заостряется с одной или двух сторон. Затем она расщепляется ножом на две равные половины до сучка.
Изготовление шаблонов
Шаблоны различных размеров удобно использовать, если у нет возможности самим сделать ленторез или заказать его мастеру по металлу. Шаблоны выполняются из жести. Лучше подходит жесть, которую используют при строительстве, но так же можно вырезать шаблон из консервной банки, затупив края. Для временного использования, можно изготовить шаблон из картона. На рисунке 8 приведены схемы изготовления шаблона.
Рис. 8
Изготовление чеканов Чеканы могут быть выполнены из самого различного материала: дерева, металла, кости, текстолита и др. Металлический чекан можно выполнить в форме цветка или солнца. Для этого нужно взять гвоздь 150–200 мм и напильником сточить острый конец до плоскости. Затем треугольным надфилем намечают диаметральную среднюю полосу и затем стачивают торец под углом 30° от центра к середине. Так можно проделать несколько раз (6 и более).
Чеканы из другого материала изготавливаются с помощью того же напильника и надфиля, но могут быть использованы и угловая стамеска, нож и дрель со сверлом по дереву.
Дорожная солонка-кубик
Любое изделие, даже самое простое, плетется с помощью шаблона, или колодки. Чтобы сплести солонку, которую удобно брать в поход или дальнюю поездку (Рис. 9), нужно подобрать коробку или деревянный брусок подходящих размеров.
Рис. 9
Используют их в качестве шаблона. Основание у шаблона должно быть квадратным. Простейшая солонка выплетается в виде кубика с небольшим цилиндрическим горлышком. Берестяные ленты берут равными по ширине одной трети стороны основания. Подготовив шаблон и материалы, можно приступать к плетению. Положите три ленты на стол лицевой стороной вверх и переплетите их с тремя другими. Резаком или ножницами придайте концам лент клинообразную форму. Затем согните ленты вдоль ребер основания шаблона и, прижав их к его боковым граням, обвяжите тонкой бечевкой. Начиная с основания, последовательно оплетите вертикальные ленты плетева тремя рядами горизонтально расположенных лент. Затем освободите плетево от шаблона — он больше уже не потребуется. Переплетите остатки вертикальных лент между собой так, чтобы образовалась верхняя грань солонки-куба. При этом все концы нужно заделывать в плетево, оставив только две ленты у края квадратного отверстия. С их помощью к корпусу солонки будет крепиться цилиндрическое горлышко. Концы оставленных лент просуньте под ленты верхней грани куба, получив таким образом две петли. Через них нужно пропустить несколько раз специально заготовленную ленту, свернув из нее многослойный цилиндр. Затем потяните за кончики лент — петли прочно зажмут цилиндр, плотно прижав его к верхней грани солонки. Оставшиеся концы заделайте в плетево. Горлышко будет более прочным, если на него надеть берестяное кольцо с замком. Как вырезается замок, видно из рисунка. Соединенное замком кольцо опустите на несколько минут в горячую воду. Распаренное кольцо легко наденется на горловину солонки и после высыхания плотно обожмет ее. Даже при самой тщательной подгонке друг к другу переплетающихся лент все же между ними останутся хотя бы небольшие просветы. Поэтому изделие обязательно уплотняют и укрепляют, вплетая второй слой лент, только уже лицевой стороной наружу. Вторые ленты подсовывают под первые с помощью кочедыка, который вместе с другими инструментами всегда должен находиться под рукой. Начиная плетение, вы расположили ленты лицевой стороной вверх.
Теперь же, когда солонка сплетена, лицевая сторона лент оказалась внутри солонки, а изнаночная на внешней стороне. Это сделано умышленно, чтобы получить внутри солонки чистую и прочную поверхность. Такая же поверхность должна быть и на внешней стороне. Именно поэтому ленты второго уплотняющего слоя вплетают лицевой стороной наружу. Обычно одного слоя сплетения бывает достаточно, чтобы изделие стало прочным и красивым. Но если плетение выполняется из тонких лент, слоев может быть и больше.
Завершают работу над солонкой изготовлением деревянной пробки. Пробку нужно вырезать с таким расчетом, чтобы она плотно вошла в горлышко солонки. Нужно также позаботиться, чтобы выступающая над горлышком часть пробки имела красивую и удобную форму. Если на бересте остался сизый налет, солонку протирают тряпочкой, смоченной растительным маслом или натуральной олифой. Через некоторое время бересту тщательно натирают чистой сухой тряпкой, излишки масла удаляются. Появится едва заметный глянец, а цвет бересты станет чистым и насыщенным.
• Суперобложка для книги
Прямое плетение успешно можно использовать при изготовлении суперобложки для книги (Рис. 11).
Шаблон вырезают из толстого картона или трехслойной фанеры в виде прямоугольника, размеры и пропорции которого определяют форматом книги. Тонкие берестяные ленты укладывают лицевой стороной вверх, переплетают между собой. Сверху кладут шаблон и оплетают его с двух сторон. Затем оплетают с помощью кочедыка вторым слоем с таким расчетом, чтобы все ленты были обращены лицевой стороной наружу. Отдельно из двух узких лент, согнутых пополам, плетут закладку и прикрепляют ее к верхнему краю суперобложки.
• Лукошко
Косое плетение отличается от прямого повышенной прочностью и более широкими декоративными возможностями. Сделанное косым плетением лукошко в летнее время используют для сбора ягод и фруктов. Земляника и черника, принесенные в нем из леса, не только не мнутся, но и долго остаются свежими.
На рисунке 12 показана последовательность плетения лукошка из восьми лент. Чтобы плетево не распадалось, в местах переплетения крайних лент его закрепляют четырьмя зажимами.
Затем в середине плетева устанавливают шаблон с таким расчетом, чтобы его грани находились под углом 45° к переплетенным лентам. Приподняв часть плетева, снимите зажим, прижмите к одной из граней шаблона. Другую часть плетева прижмите к соседней грани. Переплетая в шахматном порядка прижатые к граням ленты, вы получите один из углов лукошка. Скрепите сплетенный угол зажимом и в той же последовательности сплетите остальные углы, а затем и борта.
Чтобы верхний край бортов имел жесткую конструкцию, в него вплетают обруч, согнутый из березового или ивового прута (Рис. 13).
Периметр обруча делают равным периметру донышка. Концы прута срезают на ус и связывают тонкими, но прочными нитками. Готовый обруч надевается на корпус лукошка на уровне намеченного края борта. Концы лент перегните через обруч, последовательно подсовывая их под ленты первого слоя плетения с внешней стороны. Если концы лент остались еще достаточно длинными, ими оплетают лукошко с внешней стороны. А как только они кончатся, подсовывайте новые ленты и продолжайте сплетение до тех пор, пока не будут «облицованы» полностью борта и дно лукошка.
Поскольку второй слой не только уплотняет и укрепляет, но и украшает изделие, народные мастера выработали остроумные приемы декоративного сплетения. На рисунке показана последовательность выполнения декоративных элементов, так называемых конвертиков. Известны и другие приемы узорчатого оплетения, например в шахматку, ступеньками, пояском. При этом довольно часто используются ленты двух различных оттенков.
В последнюю очередь к лукошку подвязывают ручку. На противоположных сторонах бортов прорезают два узких отверстия, равных по ширине ленте, приготовленной для ручки. Ленту последовательно пропускают через прорези несколько раз. Сложенные вместе 5–6 слоев ленты обматывают оставшимся концом, плотно прижимая виток к витку. Чтобы они не сбивались на ручке, держались прочно, не смещаясь, после очередного витка обмотку нужно подсовывать под верхнюю ленту ручки.
• Подстаканники
Поскольку стакан имеет круглое донышко и цилиндрическую форму, для плетения нужно брать очень узкие ленты. Чем уже будут ленты, тем плотнее лягут они по цилиндрической форме. Плести подстаканник непосредственно на тонком стакане не следует, так как при малейшей оплошности он может разбиться и поранить руки. Вместо него нужно использовать деревянный кругляк, вытесанный вручную топором или выточенный на токарном станке. Перед началом плетения ленты можно немного подержать в теплой воде, благодаря чему они станут более эластичными. Давно подмечено, что распаренная береста легко огибает и плотно прилегает не только к цилиндрической, но и к более сложной форме. Это ее свойство в старину использовали для так называемого берещения глиняной посуды. Суть берещения заключалась в том, что распаренными лентами бересты обматывали треснувший горшок или кувшин. После высыхания ленты сжимались и прочно стягивали тулово посудины.
Приступая к плетению, положите на стол четное число берестяных лент лицевой стороной вверх. Их общая ширина должна быть равной диаметру шаблона. Переплетите их с таким же количеством лент под прямым углом. Затем поставьте шаблон в середину плетева. Чтобы плетево и шаблон не смещались относительно друг друга, на первых порах берестяные полосы со стороны донышка можно прибить к шаблону небольшими гвоздями. После окончания плетения гвозди выдергивают и только после этого снимают изделие с шаблона. В остальном косое плетение выполняется в том же порядке, что и прямое. В декоративных целях борта подстаканника можно сделать не прямыми, а зубчатыми.
• Туески
Плетеные «рубашки» могут с успехом украсить любой туесок. Народные мастера охотно одевают в них туески, имеющие самое различное назначение. На рисунке 14 показано устройство туеска, предназначенного для хранения и переноски сухих продуктов. Для его изготовления вполне подойдет береста, снятая с погибших деревьев.
• Оплетение посуды
Берестяные ленты — прекрасный материал для оплетения стеклянной и металлической посуды. Обычные, порой невзрачные бутылки, банки и фляги в одежке из бересты неузнаваемо преображаются. Но берестяное сплетение не только украшает стеклянную посуду, а и надежно предохраняет ее при ударах. К тому же во фляге или бутыли, оплетенных берестой, вода даже в летнее время долго остается прохладной.
Для сплетения стеклянной посуды применяют узкие берестяные ленты, которые после распаривания плотно прилегают к ее стенкам. Чем уже ленты, тем лучше берестяное плетево будет облегать стеклянную или металлическую посуду. Посуду простой формы можно оплести широкими лентами, а сложной — более узкими. Чаще всего в основе стеклянной или металлической посуды лежат тела вращения. Поэтому для ее сплетения используют технику косого плетения. Очень выразительно выглядит косое плетение в сочетании со спиральным. В старину тонкими берестяными лентами обвивали треснувшую глиняную посуду. Береста надежно скрепляла отдельные черепки. Благодаря ей глиняные горшки служили многие годы.
• Стельки из бересты
Стельки из бересты очень удобно использовать в резиновой и зимней обуви. Они не впитывают влагу, сохраняют тепло. Кроме этого, береста сама по себе обладает положительной энергетикой, бактерицидна. Сделать такие стельки очень просто. Не надо обдирать для этого живое дерево. Найдите в лесу поваленную березу, выберите на ее стволе ровный участок между ветками (это обычно 30–50 см). Сделайте на выбранном участке два надреза поперек ствола в начале и в конце. Надрезы должны быть глубокими. Третий надрез делается вдоль ствола, соединяя два поперечных. Ножом или топориком аккуратно отделите один край бересты вдоль этого надреза. Потихоньку отгибая бересту в сторону, помогая инструментом, снимите ее с дерева. Точно также бересту можно снять с березового полена. После того, как снимете бересту, ее надо промыть в теплой воде, очистить от прилипшей древесины тот слой, который на дереве был внутри. Теперь этот слой станет лицевым. Изнаночный слой, тот, который на дереве был снаружи, белый. Надо очистить бересту так, чтобы полностью снять этот белый наружный слой. При этом оставляем толщину пласта 1–2 мм. Если береста сильно согнута, её надо намочить в горячей (40–50°) воде, минут пять и положить сохнуть под груз.
Когда береста очищена, отмыта и выпрямлена, можно делать стельки. Возьмите готовые стельки от той обуви, для которой вы их делаете, положите на бересту вдоль волокон, обведите шилом и вырежьте ножницами. Стельки готовы. Вставьте их в обувь лицевой (той, которая на дереве была внутри) стороной вверх.
Поначалу они покажутся твердоватыми, но через несколько дней носки стельки примут форму ступни и вы их не будете чувствовать.
http://berestok.ru/articles/2-articlesrus/12-artrus4.html
http://www.rgo.ru/2011/01/istoriya-berestyanogo-promysla/
Советы мастеров
Если при хранении береста пересохла прогладьте её утюгом через мокрую тряпку.
При плетении удобно использовать лычки берёсты смазанные пищевым маслом или жиром. Лучше — без запаха.
Чтобы не было отпечатков от зажимов при плетении на краю изделия, можно подложить под них маленькие кусочки бересты. Можно также использовать деревянные зажимы или прищепки.
Если пластовую бересту прокипятить в воде с содой она становится коричневого цвета и её не надо окрашивать.
Народный мастер Прикамья Михаил Павлов делает удивительной красоты сколотнёвые туеса. Мастер возродил уходящий промысел, который в наше время, помимо знания старинных технологий требует глубокого философского подхода к жизни.
Михаил Павлов приоткрыл секреты достаточно сложной архаичной технологии их производства.
— Чтобы добыть нужное сырьё, необходимо снять бересту чулком с березы. Для этого надо найти подходящую березу, свалить, напилить на чурки и с каждой чурки снять сколотень с помощью специальных приемов, почему и называется сколотень — сколачивается. Сколотни снимаются две-две с половиной недели в году, с начала цветения земли и до поспевания, ни до, ни после не снять. Это первая трудоёмкость.
Вторая трудоёмкость — найти качественную бересту. Здесь много тонкостей нужно учесть — место произрастания берёзы, наличие воды, вид почвы — глинистая или песчаная, соседствующие породы деревьев — липа, ёлка, сосна, возраст берёзы, вид берёзы и т. д.
— В оформлении сколотнёвых туесов применяется уходящее искусство чеканки, нигде в России, как в Пермском крае, такой чеканки не встретите. Эта чеканка относится еще к трипольской культуре архитипа Юнга, изображающая праэтнические знаки, не относящиеся к какому-то отдельному этносу. Это поздний каменный, начало бронзового века, примерно 9 тысяч лет до н. э. Подобные знаки сохранились в Вологодской, Архангельской вышивке. Подобные архитипы — разделение на верх-низ, серединную часть в славянской мифологии означают «правь», «явь», «навь». В других культурах это небо, земля и мы между ними. Нечетное количество центров на круглом туесе — три, пять, семь. В простейшей трактовке — юность, зрелость, старость. Качественная граница, переход в новое состояние — земля, вода, огонь. То есть юноша должен стать мужчиной, а для этого нужно набраться сил, мужества, совершить какие-то поступки. Мужчина должен стать старцем, то есть набраться мудрости, опыта, войти в состояние сказителя для того, чтобы передавать свой опыт. И последняя граница — смерть и рождение сдвижением по кругу.
У туесов есть понятие оберега, так же как в одежде вышивка горловины рубахи, рукавов, подола — ограничение от внешнего космоса внутреннего состояния.
— Вообще слово «туес» в древнеславянском — «тул», до колчана означало «вместилище для стрел» (вспомним «Тула»). Туес служит для того, чтобы что-то в него помещать, чтобы оградить от внешнего воздействия. В сколотневых туесах хорошо хранить молоко, мёд, квас, пиво, брагу. Идеальны туеса для сыпучих продуктов, особенно для сухих чаёв, трав, муки, круп, хранения хлеба. Даже горячие пироги, чтобы они не волгли, сразу выкладывали в туес и закрывали крышкой. Лишняя влага уходила через бересту, которая сначала забирает ненужную влагу, потом отдает постепенно.
Молоко при комнатной температуре в туесе не скисает до пяти дней, яйца без холодильника в туесах хранятся до месяца. Холодный квас, который утром наливали в погребе и брали в жаркий летний день с собой на покос, в полдень оставался таким же холодным.
Итак, берестяной туес обладает термостатическими свойствами, органостатическими, то есть меняет вкус обычной воды. Мед, чем больше хранится в туесе, тем более целебными свойствами обладает.
Сама береста является сильнейшим антисептиком, так как в ней содержится битулин. Современным способом из 100 гр сухой бересты добывают 70 гр кристаллического битулина. Битулин — мощный антисептик и гепатозащитное вещество для восстановления клеток печени. У него нет противопоказаний, он подходит для кормящих и беременных женщин и детей до года. Разовая доза, которая может составлять до 500 мг, в течение суток выводится из организма. Битулин, по исследованиям американцев, входит в десятку анти-вич факторов.
— У нас в Пермском крае лапти делались из бересты, их носили в два раза дольше, чем лыковые, минимум до месяца. Они стоили в два раза дороже и были в свое время эдакой гламурной штучкой.
Польза лаптей очевидна — лёгкость, массаж стопы, сухость ноги, простота изготовления. Даже если ноги вымокли, они быстро высыхают. Носили лапти не только летом, но и с онучами, шерстяными носками зимой.
— Давайте промоделируем… Тогда исчезнет часть культуры, но в любом случае, по направлению природному человечество найдет те материалы, которые будут диктовать технологии, в помощью которых будут изобретать, прежде всего, функциональные вещи, а это одежда, обувь, предметы быта, орудия труда и т. д.
— Почти в сорок лет я встретил учителя, который мне передал своё мастерство. Если бы мы не встретились, то вместе с ним ушло бы и это искусство. А представьте, если бы не было Хохломы, некоего культурного явления для России? Иссякнет культурная река мира. Ведь в мировую культуру мы приходим с чем-то своим, некими эндемиками малыми, которыми владеют буквально десятки людей. Пермская береста является культурным эндемиком Урала. А, к примеру, о Семикаракурском фаянсе, редчайшем искусстве казачества, возникшем под влиянием украинцев, мало кто знает.
— Все изначально идет от личности, дальше — движение мысли, движения рук, умения, знания и т. д.
Крестьянин Иван Козлов основал шамагодскую прорезную бересту, север Костромской и юг Архангельской области. Он перенес технологию ростовского просвечного железа на бересту. Появились замечательные рисунки, которые стали украшать туеса прорезной берестой. Пошла проверка рынком — всем стало нравиться, стали покупать больше, нежели у кого-то другого.
— Приведу характерный пример восстановления утерянного искусства. В музеях сохранились корчаги, обмотанные берестой, но словно политые смолой. Как это было сделано? На восстановление утерянных знаний ушел не один год. Искали везде — в старинных книгах, в интернете, нигде не могли найти. Какой-то дед вспомнил, что его матушка во время Гражданской войны в бане с берестой чего-то делала, ага! Значит, необходима температура и влажность. Поехали дальше и докопались до истины. Оказалось, что при варке берестяных лент в смеси воды и масла, в зависимости от толщины бересты и ее качества, от получаса по полутора часов, береста становится тянучая, как изолента. И пока она горячая нужно мотать ее по изделию. Заканчивается один слой, берёшь другой. И еще этот процесс обмотки имеет сакральное значение. У нас на Северах берестой крестили посуду — ручку ножа, рукоятку молотка.
— Подготовленных учеников у меня шесть человек. Но мастерство — это проблематика выбора жизни. Это вектор. Передать мастерство — особых проблем нет. Но что ты выбираешь? Слава, деньги? Есть три позиции бытования в мире. Последняя верхняя позиция — удовольствие. И пока идешь к этой цели, пока растешь, пока узнаешь что-то новое — ты живой, когда сказал себе, что бы достиг удовольствия — ты умираешь.
— Сейчас участвуем в большом проекте сотворчества, делаем крупные объекты из бересты и можжевельника. Участвуют Печворк, Вологодские кружева и я, как берестянщик. К нам присоединяются кузнецы, керамисты, камнерезы.
Знаетели вы что:
дёготь, получаемый из бересты, использовался для защиты кожи, прежде всего обуви (сапог), и как колёсная смазка. В странах, куда экспортировался, деготь известен как «русское масло». Получается он при пиролизе в горшках-ретортах. По внешнему виду — это густая, маслянистая неклейкая жидкость чёрного цвета, с голубовато-зеленоватым или зеленовато-синим отливом в отражённом свете, со специфическим нерезким запахом и острым вкусом.
Березовый деготь активно используется в ветеринарии (лечение лишая, обработка копыт крупного рогатого скота и лошадей). В концентрированном виде имеет весьма специфичный запах.
На многих языках изначально слово дёготь означало именно древесный дёготь для смоления судов. В настоящее время для пиролиза используют различные материалы, и получаемые продукты иногда называют дёгтем. Это нефть, каменный уголь, торф. Например, битум, получаемый из нефти, или пек имеют мало общего с традиционным сосновым дёгтем.
Берёзовый дёготь применяют:
• как недорогую смазку, например деревянных деталей;
• для пропитки дерева, например, шпал (см. также креозот);
• в медицине — как компонент мазей (например, «мази Вишневского»);
• в косметике — как компонент мыла «Дегтярное мыло»;
• в химии — как сырьё для последующей переработки;
• в быту — как средство для мытья головы и защиты кожи от гнуса (в разбавленном виде).
Существует легенда, что с горы Сапо (Sapo) в Италии, где совершались жертвоприношения, зола и животный жир, вытопившийся при сжигании животных на костре, смывались дождевой водой в реку Тибр. Женщины, приходившие на берег реки стирать бельё, заметили, что в тех местах, где в воду попадали горные стоки, вода становилась пенистой, а бельё легче отстирывалось. Таким образом, согласно легенде, люди узнали мыло. От названия горы и происходит слово «мыло». По-итальянски «sapone» значит «мыло».
С тех пор прошёл не один десяток веков, и на сегодняшний день для личных нужд чаще всего покупают мыло промышленного производства, в состав которого для его удешевления добавляется много химических веществ, которые служат гигиеническим целям, но отнюдь не полезны для кожи. Потому и столь популярно последнее время мыло ручной работы, изготовленное из натурального сырья. Но такое мыло достаточно дорого, однако, если попытаться изготовить его своими руками, строго соблюдая технологию и меры предосторожности, возможно, сэкономить, но не только поэтому всё больше женщин увлекается этим хобби. Мыловарение — это настоящее искусство, где есть простор для творчества.
Надо сказать, что в настоящее время существует несколько способов изготавливать мыло в домашних условиях, они различаются тем, что берётся за основу, куда в процессе изготовления добавляют эфирные масла, натуральные красители и натуральные скрабы.
Для приготовления мыла понадобятся следующие ингредиенты:
1. Щелочь — едкий натр, каустическая сода, гидроксид натрия, все это одно и то же едкое вещество. Приобрести ее можно в специальных магазинах или в интернете. Щелочь должна быть марки ЧДА. Ее необходимо хранить вдалеке от влаги, в закупоренном контейнере, потому что щелочь впитывает влагу из воздуха и теряет свои свойства. А так же это ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ вещество, поэтому стоит изолировать детей, мужей и домашних животных от даже самых мелких частичек этого вещества, а после приготовления мыла советую сделать влажную уборку с уксусной водой.
2. Растительные и животные жиры. Разнообразные масла оливковое, подсолнечное, ореховые масла, растительные воски, пчелиный воск (до 15 % для твердости) и пр. Животные жиры, говяжий, свиной, гусиный, куриный жир, норочий и барсучий жиры. Лично я еще не пробовала варить мыло с животными жирами. Некоторые специалисты считают, что животные жиры способствуют аномальному развитию клеток организма, мне проще воздержаться от их использования.
3. Вода, питьевая, дистиллированная, отвары, молоко, пиво, вино, коньяк, соки — все это может быть использовано в приготовлении мыла.
Для приготовления простейшего куска мыла трех вышеуказанных составляющих будет вполне достаточно. Но обычно нам всегда этого недостаточно, мы хотим украсить мыло необычным цветом, для чего могут понадобиться:
4. Натуральные красители — глины, хна, травы, кофе, какао, индиго и прочие.
Так же можно добавить мылу свойства скраба, в чем тоже помогут и травы, и глины, и соль мелкого помола, и прочие натуральные ингредиенты.
5. Любимые эфирные масла помогут ароматизировать ваше мыло.
Для начала поближе познакомимся с основными составляющими мыла. Для того, чтобы мыло получилось твердым, мягким по воздействию, с красивой пеной нам предварительно надо составить рецепт, в котором мы учтем все пропорции нашего будущего мыла. Естественно необходимо выбрать масла, которые будут основой нашего мыла. Каждое масло несет в себе определенные свойства, состав кислот, которые по-разному реагируют с щелочью. Реакция называется омылением. Так вот некоторые масла омыляются очень хорошо, например, кокосовое масло, а другие имеют в составе много неомыляемых компонентов, например масло авокадо. Чтобы подобрать нужный состав для мыла стоит воспользоваться калькулятором щелочи, который поможет вам рассчитать необходимое количество щелочи и жидкости.
Нужно только запомнить несколько вещей, для того, чтобы быстро составить нужный рецепт.
1. Superfat или Пережиривание — это то количество масел, которые не будут вступать в реакцию со щелочью, и останутся в мыле в качестве увлажняющих, смягчающих и ухаживающих составляющих. Для туалетных мыл процент пережиривания обычно составляет 5–8 %, но я предпочитаю делать мыла с пережириванием 9 %, а в некоторых случаях до 15 % (например, соляное мыло). Нужно иметь в виду, что чем больше в рецепте хорошо омыляемых масел, кокосрвого, например, тем лучше будет увеличить процент пережиривания. При приготовлении соляного мыла, необходимо использовать большое количество кокосового масла, потому что омыленное кокосовое масло мылится даже в соленой воде, поэтому, чтобы мыло не сушило кожу стоит брать пережиривание не менее 10 %. Но, например для шампуневых мыл, в которых тоже используется много кокосового масла, воска жожоба, масла виноградной кости, лучше использовать не более 3 % пережиривания, если рецепт для жирных и нормальных волос, тогда мыло будет обладать достаточными очищающими свойствами.
2. Вода, отвары, молоко — это разные жидкости, соответственно приготовление мыла различно в каждом случае. Необходимо это учесть и прежде начать с воды. Воду необходимо охладить, прежде чем добавлять щелочь, чтобы щелочной раствор не слишком нагревался. Так же необходимо выбрать количество воды в рецепте, оно может колебаться от 25 до 38 %. При использовании масел, делающих мыло мягким, например виноградная косточка, большое количество касторки, стоит брать меньшую воду. При варке мыла из таких масел как кокосовое, пальмовое, какао, ши и пр. стоит брать большую воду, чтобы резать мыло было проще.
3. Масла.
Какао-масло добавляет мылу необходимую твердость и достаточно стабильную кремообразную (но не “пушистую”) пену при типовом вводе 5—10 %, увлажняющее действие, при использовании нерафинированного придает приятный аромат.
Касторовое масло, помогает увеличить пену даже при незначительном намыливании, придает мылу кремообразное (с пеной, как у шампанского) качество, не добавляет твердости. Ускоряет появление «следа». Типовой процент ввода 5–8, возможно до 10 %, в шампуневое мыло — до 15 %.
Оливковое масло. Обладает прекрасными увлажняющими и смягчающими свойствами. Отлично сочетается в рецепте с любыми маслами, особенно часто используется с пальмой, касторкой и кокосом.
Мыло с добавлением этого масла требует длительного (иногда до 5–6 недель) времени для затвердевания. Не создает «пушистой» обильной пены. По ощущениям, мыла из 100 % оливкового масла липкие, вязкие, «сопливые» при намыливании (т. н. кастильское мыло). Типовой процент ввода — до 100%
Кокосовое масло придает мыло твердость и красивую белизну. Пена не очень стабильная, но образует большие, пушистый и легкие пузырьки. Для увеличения стабильности пены следует комбинировать в рецепте кокос с другими маслами, обладающими этим свойством. Добавка более 30 % кокосового масла (считается, что именно 30 % дает наиболее шикарную пену) придает мылу сушащие свойства, что должно быть скомпенсировано добавлением масел с увлажняющим действием. Типовой % ввода — 10 %.
Мыло из 100 % кокосового масла будет пениться даже в соленой воде, поэтому его называют «мылом моряков».
Абрикосовое масло придает мылу кондиционирующие свойства, типовой % ввода 5-10 %.
Рапсовое масло придает низкую, кремовую приятную пену. Уменьшает скорость появления следа. Отличное масло для изготовления сложных «свирлов». Экономично. Типовой % ввода — 10–15 %.
Миндальное масло придает мылу увлажняющие свойства. Дает достаточно стабильную, но маленькую пену. Типовой % ввода — 5-10 %.
Авокадовое масло прекрасно для пережиривания за счет большого количества неомыляемых веществ. Подходит в рецепты для чувствительной кожи. За счет достаточно высокого содержания витаминов А, D и Е обладает питательными свойствами и продлевает срок годности мыла. Типовой % ввода 5-30 %.
Кукурузное масло действует аналогично соевому или рапсовому. У людей с аллергией на кукурузу может вызывать реакцию. Типовой % ввода 10–15 %.
Масло из виноградных косточек придает мылу увлажняющие свойства. Типовой % ввода — 5 %.
Хлопковое масло придает увлажняющие свойства и приятную, кремовую пену. Использовать его необходимо с определенной осторожностью, т. к. при производстве этого масла может быть использовано сырье, обработанное пестицидами.
Масло из лесного ореха придает мылу превосходные увлажняющие свойства, но из-за маленького срока годности его применение в мыловарении весьма ограниченно. Типовой % ввода 5-10 %.
Конопляное масло дает легкую, шелковисто-кремовую пену. Из-за относительно небольшого срока годности мыло, содержащее это масло рекомендуют хранить в холодильнике. Обладает прекрасными увлажняющими свойствами. Типовой % ввода -10-15 %.
Масло жожоба способствует наличию приятной, стабильной пены, обладает свойствами абсорбции и увлажнения, не подходит для изготовления свирлов. Увеличивает скорость появления следа. Типовой % ввода 5-10 %.
Масло кукуй дает мылу приятную, кремовую, стабильную пену и увлажняющие свойства. Может быть использовано в рецептах мыл для облегчения симптомов экземы, псориаза, угревой сыпи. Типовой % ввода — 5-10 %.
Сало дает супержесткий и очень белый кусок мыла с маленькой, кремовой, стабильной пеной. Некачественное сало может давать жирный след при пользовании мылом. Типовой % ввода 30–40 %. При приготовлении холодным способом хозяйственного (для прачечной?) мыла используют 100 % сала при 0 % пережиривания.
Пальмовое масло одно из лучших масел в производстве мыла, придает мылу твердость и богатую пену.
Традиционно сочетается в рецептах с оливковым, касторовым и кокосовым масло, образую твердое мыло с большим сроком хранения. Типовой % ввода до 30–35 %.
Сафлоровое масло (аналогично соевому или рапсовому) мылу добавляет смягчающие и увлажняющие свойства. Экономично. Типовой % ввода 5-15 %. Не слишком популярно в мыловарении.
Кунжутное масло придает мылу увлажняющие и кондиционирующие свойства. Обладает сильным, стойким характерным запахом, что несколько снижает его использование в больших % ввода.
Соевое масло дает маленькую кремовую пену, обладает увлажняющими свойствами, экономично. Типовой % ввода 5-15 %.
Подсолнечное масло дает богатую кремовую пену, обладает свойством увлажнения, хорошо сочетается в рецептах с пальмовым и оливковым. Типовой % ввода — до 25 %.
Говяжий жир дает супер жесткий и очень белый кусок мыла с маленькой, кремовой, стабильной пеной. Обладает увлажняющими свойствами. Отличное, сбалансированное мыло дает сочетание говяжьего жира с кокосовым и оливковым маслом. Типовой % ввода-до 40 %.
Масло их пшеничных зародышей добавляет мылу антиоксидантных и питательных свойств (за счет наличия витамина Е). Типовой % ввода — до 15 %.
Рекомендации по типовому % ввода масел и целям использования из книги: «Making Scented Soap» by Linda Hamblen.
Стоит учитывать, что в стандартных рецептах содержание баттеров (твердых масел) рекомендуют порядка 60–65 %, остальную часть составляют жидкие масла.
Ели вы новичок в мыловарении, то лучше попробовать самый простой рецепт кастильского мыла, которое состоит из 100 % оливкового масла. Можно взять рецепт понасыщеннее: 85 % оливкового масла, 5 % касторового масла, 10 % масла виноградной косточки или авокадо для пережиривания. Стоит учесть, что мыла целиком из жидких масел требуют больше времени на вызревание на пару недель, в том случае, если мыло делается холодным способом.
Когда наконец-то рецепт выбран, мы можем приступать к мыловарению.
Для начала необходимо все составляющие нашего рецепта разложить так, чтобы они все были под рукой.
В первую очередь подготовим щелочной раствор. В подготовленный объем охлажденный воды аккуратно и медленно насыпаем необходимое количество щелочи и тщательно размешиваем.
ВНИМАНИЕ! Не вдыхайте пары, и откройте окно! Щелочь в воду, а не наоборот! Если вы решились приготовить мыло на молоке, его необходимо предварительно заморозить, потому что раствор на молоке нагревается очень сильно, чего нельзя допускать.
Когда раствор щелочи готов, нужно оставить его остывать. Лучше делать все манипуляции с щелочью в раковине, чтобы в случае если раствор прольется, не пришлось бегать с уксусом по всей кухне. Его можно будет просто смыть водой.
Далее необходимо отмерить нужное количество масел и поставить их на водяную баню. Сначала растапливаем твердые масла, если они есть в рецепте. Согласно нашему рецепту, мы подогреваем оливковое масло и касторку, а 10 % масла авокадо или вин. косточки оставляем для пережиривания. Используем его позже.
Когда масла нагреются, а раствор остынет до температуры в диапазоне 35–55 °C, можно снять масла с водяной бани и аккуратно влить щелочной раствор в масла. Температуры масел и раствора должны быть приблизительно одинаковыми. Когда данная манипуляция произведена можно переходить к замешиванию мыльной массы.
Ложкой или блендером мешаем массу до появления следа или трассы. Интенсивное замешивание производится для запуска реакции омыления, которая содержит несколько стадий, и первая из них «трасса» или «стадия следа».
Стадия следа — это консистенция плотного пудинга, когда на мыльной массе ложкой можно что-нибудь написать-нарисовать. Довести массу до стадии следа занимает от 5 до 25 минут, это зависит от состава масел в рецепте и температуры замешивания.
На данном этапе нужно решить, каким способом будем готовить мыло: холодным или горячим.
Если мы выберем холодный способ, то уже на стадии следа вмешивается в мыльную массу масло, оставленное в качестве пережиривания, травы, эфирные масла и красители. Далее закладывается масса в формы и изолируется в теплом месте, например, в подогретой заранее духовке, чтобы мыло уже в формах прошло следующую стадию — «стадию геля». Этот этап занимает несколько часов, так что проще оставить мыло на ночь. А через сутки или двое мыло можно будет достать из форм, оно уже затвердеет. При необходимости куски нужно порезать и оставить вызревать в течение 4–6 недель в проветриваемом помещении, завернутым в пергаментную или вощеную бумагу. Оливковое мыло вызревает на пару недель подольше.
Важное замечание: мыло на молоке не стоит изолировать, оно само по себе войдет в «стадию геля», которая, кстати влияет на цвет мыла. Чтобы сделать белоснежное молочное мыло надо избежать стадии геля, например, поставив формы с мылом в как можно более прохладное место. Это все стадии холодного способа, который имеет ряд плюсов или минусов.
Достоинства:
1. Мыло, изготовленное холодным способом лучше сформовано, соответственно легче укладывается в формы и красивее выглядит в готовом виде.
2. В него можно добавить активы, которые не терпят высоких температур, например витамины, экстракты растений, отвары.
Недостатки:
1. Длительный период созревания. Поскольку реакция омыления при таком способе происходит медленно, чтобы реакция созревания прошла до конца необходимо ожидание в несколько недель.
2. Так же не возможно точно установить какие из масел останутся неомыленными, и какой именно компонент будет ухаживать за нашей кожей.
Если же мы выберем горячий способ приготовления мыла, то на стадии следа нужно взять нашу массу и отправить обратно на водяную баню. При температуре 60–65 °C будет происходить реакция омыления масел до конца. Весь процесс занимает где-то 2–3 часа. Массу нужно время от времени помешивать, чтобы образовывалось комочков.
Через некоторое время мыльная масса войдет в «стадию геля», станет жидкой, полупрозрачной и как бы створожиться.
А после прохождения данного этапа наступит «восковая стадия»: масса вновь станет густой, но все еще створоженной и не будет налипать на ложку или к пальцам.
Вскоре масса начнет набирать нужную консистенцию, плотнеть, станет густой, блестящей и будто с мраморным или перламутровым рисунком. После того, как вы увидите такую консистенцию можно произвести пробу на язык, если она не щипет, а ощущается просто мыльный вкус, значит ваше практически готово. Необходимо быстро подготовить добавки, эфиры и масло для пережиривания, и вмешать в массу, в кратчайшие сроки, поскольку масса при снятии с водяной бани начнет стремительно густеть. Укладывать в формы стоит поплотнее, чтобы мыло было ровненькое, хорошего вида и без пузырьков воздуха внутри. На следующий день мыло можно достать из формы и порезать на куски.
О плюсах и минусах горячего процесса мыловарения.
Достоинства:
1. Мылом можно пользоваться уже на следующий день, потому что реакция омыления прошла полностью и щелочи в мыле не осталось.
2. Масла добавленные в мыло обладают своими свойствами в полной мере, а так же мы точно понимаем какое масло будет ухаживать за нашей кожей.
3. Мыло приятнее и на ощупь, и в использовании. Кусочек такого мыла красив, и вполне подойдет для подарка.
Недостатки:
Горячее мыло хуже формуется, отчего иногда не получается нужной формы. Тем не менее, с мыла можно снять фаску и получить замечательные аккуратные кусочки мыла.
http://www.livemaster.ru/topic/J6033-izgotovlenie-domashnego-myla-holodnyj-i-goryachij-sposoby
С помощью декоративных перегородок из гипсокартона можно возвести новые стены, выгородить небольшой кабинет или отделить часть комнаты. Это очень хороший способ чётко зонировать пространство. Изготовление и установка перегородок из гипсокартона не отнимает много времени и не требует специальных навыков. К тому же декоративные перегородки из гипсокартона легко демонтируются, и, если они были аккуратно и правильно установлены, после демонтажа не остается практически никаких следов.
Одной из наиболее современных и эффективных ремонтных технологий сегодня признан так называемый «сухой» способ внутренней отделки старых и новых помещений. Обычно он производится с использованием гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГВЛ), высококачественных сухих смесей (растворных, клеевых, шпаклевочных), металлических профилей и пр. «Сухой» способ сочетает в себе высокое качество и быстрые сроки работ с реальной возможностью воплощения в жизнь самых неординарных архитектурных и дизайнерских замыслов владельцев квартиры, дачи, загородного коттеджа.
Вот лишь небольшая часть примеров применения материала: выравнивание стен, их утепление и улучшение звукоизоляции, сооружение межкомнатных перегородок, отделка дверных и оконных откосов, создание декоративных деталей интерьера (в том числе и арки), скрытие различного рода коммуникаций, а так же сооружение подвесного потолка.
Лист из гипсокартона представляет собой сердечник, выполненный из гипса и облицованный с обеих сторон картонными листами. Гипсокартонные листы обладают прямоугольной формой и имеют размеры:
— толщина листа 8, 10, 12,5 и 14 мм при длине от 2,5 до 3 м;
— толщина листа 16, 18, 20 и 24 мм при длине от 2,5 до 4,8 м.
Ширина листа во всех случаях составляет 1,2 м (исключением являются листы толщиной 24 мм, имеющие ширину 0,6 м).
ГКЛ шириной 12 мм как правило используют для сооружения стен, 9,5 мм — для потолков, а 6,5 мм применяют в построении арок.
Гипсокартонные листы имеют три типа
продольных кромок: УК, ПУК, ПК. Гипсокартонные листы с обжатыми (утонченными) кромками типа «УК», «ПУК» предназначены для внешней обшивки гипсокартонных конструкций. Форма кромок позволяет получить путем шпаклевания прочный незаметный стык. Заделка стыков с кромкой «УК» выполняется с использованием стыковочной ленты, а с кромкой «ПУК» возможна без нее. Гипсокартонные листы с прямыми кромками типа «ПК» применяются для внутренних слоев при двухслойной зашивке гипсокартонных конструкций.
Гипсокартон производится в нескольких вариантах. Каждая модификация гипсокартонного листа рассчитана для определенных условий эксплуатации. При повышенной влажности целесообразнее всего применять
гипсокартонные панели, имеющие повышенную влагостойкость — ГКЛВ, картонные слои в которых проходят специальную антисептическую и гидроизоляционную обработку. В пожароопасных условиях эксплуатации следует применять гипсокартон, имеющий огнестойкие свойства — ГКЛО. При производстве этого гипсокартона применяются специальные добавки, благодаря которым значительно возрастает его огнестойкость. Кроме того, существуют гипсокартонные панели с особо высокой огнестойкостью (ГЛО) и панели комбинированного типа (ГКП).
Для монтажа гипсокартона используются несколько видов профилей различной функциональности.
Стоечный профиль
Стоечный профиль (ПС), и сечение в виде швеллера. Применяются такие профили в роли вертикальных каркасных стоек для фиксации на них гипсокартонных панелей.
Центральным элементом ПС-профиля является спинка, к которой под углом в 90° загнуты 2 полки.
Полки, которыми оснащены профили всех имеющихся размеров, имеют ширину в 50 мм. Ширина спинки составляет 50, 65, 75 и 100 мм (это номинальные значения). Приняты следующие обозначения стоечных профилей — ПС 50/50, ПС 65/50, ПС 75/50, ПС 100/50. Первым значением следует ширина спинки (в миллиметрах). Обычно действительная ширина спинки немного меньше номинальной. К примеру, если рассматривается стоечный профиль ПС 50/50, то реальная ширина спинки составляет 48,5 мм, что гарантирует прочное сцепление стоечного профиля с направляющим. Благодаря достаточной ширине профильной полки, шуруп всегда попадет в нужное место. Этот момент весьма важен в условиях применения двухслойной облицовки.
На профильных полках по всей длине имеются 3 продольные канавки. Средняя канавка позиционирует место стыка двух гипсокартонных панелей, а остальные предназначены для центровки вворачиваемых в гипсокартон шурупов.
Спинки профилей оснащены отверстиями, которые предназначены для монтажа инженерных коммуникаций в полости перегородки или стены. Данные отверстия в основном являются спаренными и располагаются у самых торцов панели. Диаметр отверстия равен 33 мм.
В соответствии с руководством по монтажу гипсокартона, стоечные профили обычно монтируются в пррфили направляющие. Для их фиксации применяются шурупы либо же используется технология просечки с отгибом. Монтаж гипсокартонной панели на стоечный профиль производится в направлении открытой части данного профиля. В самом начале вворачиваются шурупы в полку около спинки, а затем — у противоположно расположенного края. При обратном алгоритме может произойти так, что профильная полка изогнется вовнутрь. Для корректного выбора параметров профиля следует всегда учитывать предполагаемую высоту перегородки, а также особенности ее конструкции, т. е. какая именно будет облицовка — в один или в два слоя. Не последнюю роль при выборе играют тепло- и звукоизоляционные требования, предъявляемые к будущей перегородке.
Направляющий профиль
Немаловажным элементом металлического каркаса является направляющий профиль (ПН), имеющий сечение в виде швеллера и применяющийся в качестве направляющего основания для стоечных профилей. Помимо этого, ПН-профиль может использоваться для обустройства перемычек между отдельными стоечными профилями. Как правило, данная операция применяется при установке в гипсокартонных перегородках дверных конструкций.
Спинка направляющего профиля оснащена двумя продольными ребрами жесткости. ПН-профили производятся в размерах: ПН 50/40, ПН 65/40, ПН 75/40 и ПН 100/40. Первым значением следует ширина спинки профиля, каждое значение которой полностью соответствует аналогичным значениям спинок ПС-профилей.
В спинках ПН-профилей имеются отверстия для дюбелей, диаметр которых составляет 8 мм. Посредством дюбелей ПН-профили фиксируются на несущем основании. В случае необходимости в дополнительных отверстиях, последние сверлятся по месту. Ширина полки направляющего профиля равна 40 мм, что позволяет фиксировать на ней гипсокартонную панель.
Угловой профиль
Самыми уязвимыми узлами гипсокартонных перегородок являются угловые стыки, располагающиеся снаружи. Для выполнения подобных стыков обычно применяются гипсокартонные панели, имеющие прямые кромки. Тем не менее, в данном случае высока вероятность того, что при эксплуатации будут повреждены углы перегородок. Чтобы полностью избежать подобных неприятностей, следует применить угловой профиль ПУ.
Полки углового профиля располагаются под углом 85°, что гарантирует его более качественное прилегание к углу перегородки, составляющему 90°.
Полки ПУ-профиля перфорированы. Диаметр отверстий составляет 5 мм. При монтаже данные отверстия заполняются шпаклевкой, наносимой поверх профиля, что обеспечивает достаточное сцепление гипсокартонной панели с металлическим профилем.
Для выполнения сложных криволинейных гипсокартонных конструкций используются специальные арочные профиль.
При монтаже конструкций из гипсокартона, обязательно выполняется операция по заделке швов на стыках листов. Это единственный «мокрый» процесс, который включает «сухая» технология возведения стен из гипсокартона. Заделка швов может производиться как с применением армирующей ленты, так и без ее использования. При армировании швов используется гипсовая шпаклевка «Фугенфюллер». На стык панелей, имеющих утоньшенные кромки, ложится слой вышеозначенной шпаклевки, после чего на влажную шпаклевку накладывается армирующий материал, а затем еще один слой шпаклевки.
При установке перегородок из гипсокартона своими руками, используется также методика заделки стыков без применения армирования. Как правило, в данном случае применяется шпаклевка «Унифлот». Все материалы, использующиеся для облицовки и восстановления поверхности гипсокартонных листов, содержат в своем составе гипс. Примером таких материалов может служить «Перлфикс» — монтажный клей. Этим клеем можно склеивать гипсовые панели и изоляционные плиты.
Наряду с составами, приведенными в качестве примера, производится еще целый ряд наименований и материалов, используемых при возведении перегородок из гипсокартона.
Для устройства каркасных перегородок могут применяться различные материалы: гипсокартонные листы, ДВП, ДСП, и т. д.
Но чаще всего используются ГКЛ, что связано, прежде всего, с простотой монтажа и быстрыми сроками выполнения работ. Еще один положительный фактор — это удивительная способность к формообразованию гипсокартона. Из него возможно выполнять перегородки ломаных, криволинейных форм, создавать интерьеры с «перетекающими» пространствами, включать в интерьер колонны, пилястры, и т. п.
Каркасная гипсокартонная перегородка состоит из профильного металлического каркаса (возможно использование и каркаса из деревянных брусков), обшитого с обеих сторон ГКЛ. Каркас по периметру крепится к строительным конструкциям и является несущей частью для листов. При наличии требований к тепловой, звуковой и огнезащитной изоляции полость перегородки между ГКЛ заполняется изолирующим материалом из минеральных волокон.
Элементами металлического каркаса являются профили направляющие и стоечные, изготовляемые из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,55-0,7 мм. Они представляют собой длинномерные элементы со швеллерообразным сечением.
Конструкции перегородок из гипсокартонных листов могут быть различны: с однослойной обшивкой на металлическом каркасе; с двухслойной обшивкой на металлическом каркасе; с трехслойной обшивкой на металлическом каркасе; на двойном металлическом каркасе; на двойном металлическом каркасе с пространством для коммуникаций.
Данные конструктивные типы позволяют возвести перегородку с требуемым уровнем звукоизоляции и огнестойкости.
Следует помнить, что в условиях повышенной влажности (санузлы, кухни, ванные) рекомендуется использовать влагостойкие гипсокартонные листы, при этом необходимо учитывать, что в местах прямого попадания воды на стены поверхность листов следует покрывать гидроизоляцией.
Допустимая высота перегородки из гипсокартонных листов (толщиной 12,5 мм) зависит от размеров поперечного сечения используемых стоечных профилей и расстояния между ними в каркасе перегородки, а также от ее конструктивного решения. Высота перегородки на металлическом каркасе может быть до 5–6,5 м (вес одного кв. метра — 25–49 кг). Перегородка на деревянном каркасе (бруски сечением 60x80) может иметь высоту до 4,1 м (вес одного кв. метра — от 30 до 50,5 кг).
Монтаж гипсокартонных перегородок лучше начинать в период отделочных работ, до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима и температуре не ниже + 15 °C.
Основная опасность, которая подстерегает конструкции из гипсокартона при неправильно выполненных работах — это возможность появления трещин на местах стыков гипсокартонных листов между собой и со стеной (капитальной стеной, балкой, и т. д.). Во избежание этого необходимо, прежде всего, соблюдать технологию, разработанную производителями гипсокартонных листов, и четко следовать их рекомендациям.
Допустимая нагрузка на перегородку от навесного оборудования не должна превышать 0,7 кг. на 1 п/м длины перегородки.
Легкие предметы, вес которых не превышает 15 кг, (фотографии, картины, полки), подвешиваются непосредственно на гипсокартонную обшивку с помощью гвоздей, шурупов или крючков. Стенные шкафы или полки, весом более 15 кг, крепятся как минимум в двух точках дюбелями для полых стен. Минимальное расстояние между дюбелями — 75 мм.
В помещениях перегородки выполняют несколько функций: визуальная изоляция, теплоизоляция, звукоизоляция и некоторые другие. Гипсокартонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) листы при устройстве перегородок могут применяться как самостоятельно, так и в композиции со звукотеплоизолирующими материалами на основе минеральной ваты.
Если говорить о звукоизоляции перегородки, выполненной из одного гипсового листа (ГКЛ или ГВЛ), то она составит приблизительно 24 дБ. Если перегородка выполнена из двух гипсовых плит, то показатель звукоизоляции увеличивается до 33 дБ. Звукоизоляцию в 42 дБ можно получить, если между двумя гипсокартонными листами расположить слой минеральной ваты толщиной около 70 мм.
Легкая многослойная перегородка обеспечивает такой же эффект звукоизоляции, как и однослойная из кирпича, ячеистого бетона или других материалов, но при этом имеет в 5-10 раз меньшую массу. Звукоизоляция перегородок зависит от соблюдения правил монтажа, а также от типа стоек и балок в каркасе. Гибкие металлические стойки предпочтительнее, чем жесткие деревянные, а связанные в каркас лучше, чем отдельные. Для обеспечения хорошей звукоизоляции перед установкой каркаса перегородок в местах примыкания их к стенам, полу и потолку необходимо приклеить упругую уплотнительную полосу. Также перегородки устанавливают непосредственно на плиту перекрытия или опирают на ригели, расположенные между балками.
Ограничений подлине перегородок нет. А вот высота перегородки зависит от толщины стальных стоек, их типа и расстояния между стойками. Как правило, в стандартных квартирах не бывает потолков выше трех метров, поэтому для простых домашних перегородок вполне хватит одинарного каркаса. Но при этом в расчет перегородки надо закладывать величину груза, который будет на нее повешен. От этого зависит толщина гипсового листа, толщина и тип каркаса.
Какие двери ставят в таких перегородках — раздвижные или распашные? И можно ли установить стеклопакеты в тяжелых деревянных рамах? Можно поставить деревянные из массива, можно — легкие из пластика. В оконные и дверные проемы в перегородках ставятся усиленные рамы. Распашная дверь, как и окно, требует большего усиления. Если дверь весит до 30 кг, то раму усиливают деревянным брусом. В дверях потяжелее стойки усиливают специальным профилем.
Такая конструкция перегородки позволяет провести скрытую электропроводку.
Для этого в стойках прорезают отверстия так, чтобы кабель шел поперек стоек. В перегородках из ГКЛ проделывают отверстия под розетки и выключатели. Все швы заделывают гипсовой шпатлевкой под цвет стены и армирующей лентой так, что места соединений совсем не видны.
Перегородки может быть не только квадратной или прямоугольной формы. Можно сделать стену любой конфигурации и с любыми углами Для криволинейных (закругленных) поверхностей есть специальные гипсокартонные листы и криволинейный каркас. Сами панели (листы) имеют толщину 9,5 и 12 мм, они пластичны во влажном состоянии, но высокопрочны на изгиб при высыхании. После специальной обработки на заводе они и превращаются в криволинейные поверхности.
Перегородки из гипсокартона имеют ряд явных достоинств. Во-первых, стена получается ровная, ее можно красить, оклеивать обоями. Но возможна и любая другая отделка. Во-вторых, гипсокартон — огнестойкий материал. Обладает высокой паро- и газопроницаемостью: значит, перегородка «дышит». Кроме того, при усилении каркаса, стена выдерживает большие нагрузки. И как уже упоминалось выше — можно делать перегородки любой конфигурации.
К главному недостатку гипсокартона относится боязнь его воды. Поэтому нельзя ставить такие перегородки в помещениях с влажностью более 90 % (даже если гипсокартон влагостойкий).
Облицовка существующих стен гипсокартонными листами решает следующие важные задачи:
— быстрое выравнивание старых неровных стен;
— создание идеально ровных поверхностей под отделку;
— улучшение звукоизоляции и теплоизоляции помещения;
— создание полости для прокладки необходимых коммуникаций (телефонные, компьютерные сети, системы безопасности и т. п.).
Существует два способа облицовки стен гипсокартонными листами.
1. Бескаркасный монтаж. ГКЛ закрепляются на существующем основании с помощью специального гипсового клея, т. н. «сухой штукатурки».
2. Каркасный монтаж. Листы крепятся на каркас из металлических профилей, деревянного бруса или гипсокартонных реек. Используется чаще, чем бескаркасный.
Для облицовки стен бескаркасным методом используют листы толщиной 12 мм. Стены не должны иметь отслаивающихся материалов, поверхность — не окрашена масляной краской или эмалью, а так же сухой и обеспыленной. С помощью специального клея для ГКЛ листы монтируют на стену и выравнивают. Сначала размечают и отрезают листы гипсокартона. Резка панелей происходит следующим образом: на разметку прикладывается ровная рейка (уровень, правило и т. д.) и обычным канцелярским ножом режется вдоль линии. Не нужно сильно давить ножом на поверхность, а 2–3 средней легкости движениями делается надрез. Далее переворачивается лист и ломается по линии надреза пополам, после чего разрезается соединяющий картон. Для того что бы добиться ровного края после проделанной операции его обрабатывают обдирочным рубанком.
Когда монтируемые листы готовы следует приготовить клей, размешав его с водой. Далее клей наносится большими бугорками на поверхность с расстоянием не более 40 см друг от друга, а стену рекомендуется слегка отшпаклевать приготовленным материалом. После этого прикладывается лист к стене и выравнивается при помощи уровня и правила. Чтобы не повредить панель используют резиновую киянку или производят несильные удары молотком через кусок древесины. Помните, что время схватывания клея не более получаса. После того как все листы будут смонтированы, их стыки нужно зашпаклевать. Предварительно все переходы проклеивают серпянкой и затем промазывают ее имеющимся клеем. Далее стыки шпаклюют еще несколькими слоями и после ошкуривания и грунтовки стена готова к отделке.
Этот способ подразумевает под собой монтаж ГКЛ на уже готовый каркас, собранный из металлических профилей или из деревянного бруса.
Для сборки каркаса на металлической основе используют направляющий профиль (27x28 мм) и стоечный профиль (60x27 мм). Листы гипсокартона следует использовать толщиной 12 мм и желательно высоту панелей подобрать от пола до потолка. Необходимо сначала проанализировать кривизну стен, размеры и т. д. Недооцененное ранее, например, отклонение по плоскости, может внести свои неприятные коррективы в отделку стен панелями. Начинается сборка с разметки. Далее крепится направляющий профиль к полу и потолку с помощью саморезов и дюбелей шагом в 30–40 сантиметров. Лучше воспользоваться нейлоновыми дюбелями диаметром 6 мм, а саморезами по дереву размером 3,5x41 мм.
Если стена длиннее направляющего профиля, то следует предварительно отчертить ровную линию, либо разметить отбивочным шнуром. Начать нужно с потолка: после крепежа верхнего профиля будет удобно найти расположение для нижнего. И так отвели черту по потолку на расстоянии 3–4 см от стенки, вдоль нее прикрепили профиль и начинаем искать линию на полу, вдоль которой следует расположить нижний профиль. Это можно сделать при помощи отвеса или уровня приложенного к правилу (или же ровного стоечного профиля). Для того, что бы не тратить много времени, ищем всего две точки — с левого и правого крайнего угла и растягиваем между ними шнур, вдоль которого и следует прикрепить направляющую.
Если все сделано правильно, то в любой точке между профилями можно поймать уровень. Дальше нужно закрепить стоечные профили с шагом 60 см от центра каждого. То есть первый будет у левого края стены, следующий — через 60 см (отмечаем по центру), за ним 1200 см, 1800 и так далее. Скреплять профили можно при помощи саморезов с прессшайбой размером 4,2x13 мм или просекателем. Последний будет выгоден лишь в случае большого объема работ. Для увеличения жесткости конструкции профили следует крепить к стене при помощи прямых подвесов. Монтируем подвесы на стену с расстоянием 40 см друг от друга и крепим их саморезами по металлу к профилю, постоянно проверяя их уровнем. После того как вся конструкция будет собрана можно проложить коммуникации: тубы и провода, учитывая, что последние стоит укладывать заправленными в пластиковый гофр-рукав. Если необходимо утеплить или повысить звукоизоляцию стен, то минвата или стекловата прикрепляется к стене при помощи все тех же подвесов или армированной ленты. Далее нужно нарезать и прикрепить ГКЛ к собранному каркасу при помощи саморезов по металлу размером 3,2x25 мм если слой один и 3,2x41 мм если два. Вкручивать саморезы следует таким образом, чтобы шляпка была слегка утоплена. После шпаклевки их не будет заметно. Панели обязательно крепятся строго по центру стоечного профиля.
Если гипсокартон не дотягивается до потолка, то следует закрепить еще один промежуточный профиль. Иначе упругость конструкции будет вызывать постоянное растрескивание панели. Дополнительные отрезок ГКЛ следует закреплять с разбежкой, то есть в шахматном порядке: целый лист сверху, подрезка снизу и наоборот.
Для врезки монтажных коробок под розетки и выключатели можно воспользоваться коронкой по гипроку. Далее шпаклюется гипсокартон, а точнее его стыки (предварительно проклеив их серпянкой), и углубления от саморезов.
Красивые и ровные внешние углы можно сделать при помощи армированного металлического уголка: наносится шпаклевка небольшим слоем на обе части угла, придавливается уголок и формируется шпателем. После того как шпаклевка будет зашкурена и загрунтована можно проводить последующие отделочные работы.
Технология монтажа каркаса из дерева аналогична описанному выше. Однако при подборе материала выбор следует остановить лишь на сухом, ровном брусе размером 30x30 мм и более. После сборки древесину следует обработать пропиткой против жучков, плесени и гниения. В ванных комнатах и санузлах деревянные рейки применять не рекомендуется, по причине повышенной влажности.
Инструмент для работы с гипсокартоном
Для монтажа гипсокартона своими руками вам понадобятся следующие инструменты:
— шуруповерт, перфоратор;
— резак для гипсокартона большой;
— складной метр;
— рулетка;
— правило;
— уровень;
— ножницы по металлу (или болгарка);
— просекатель;
— малый резак.
Для того что бы сделать перегородку из гипрока в первую очередь следует нанести разметку, нарисовав на потолке линию, вдоль которой будут крепиться металлопрофили. Если предполагаемая конструкция будет перпендикулярна смежной стене (то есть под углом 90°) стоит воспользоваться столярным уголком. При сборке металлического каркаса применяют профили направляющие размером как правило 50x40 мм и стоечные размером 50x50 мм. Толщина листа ГКЛ — 12 мм. Для достижения большей прочности конструкции, перегородку обшивают двумя слоями данных панелей.
После разметки крепится направляющий профиль к потолку и один стоечный профиль к стене, предварительно вставив и выровняв его по уровню. После этого заправляется снизу направляющая в стоечный профиль у стенки, и они фиксируются между собой саморезами. Далее на отметке 2,4 м от стенки вставляется еще один профиль между направляющими, выравнивается по уровню, после чего прикручивается уже направляющий профиль, лежащий на полу.
После этого на отметках 60, 120, 180 и 300 см от стенки заправляются и прикручиваются следующие стоечные профили. Если все сделано правильно, то все профили должны стоять по уровню. Далее собирается каркас по той же схеме. Если в перегородке нужно установить дверь, то следует с тыльной стороны смежных с дверной коробкой профилей прикрепить закладные (деревянный брус) для более надежной фиксации блока. Между ними обязательно должен существовать промежуток в несколько сантиметров, поэтому следует определиться с размерами полотна заранее (замеры дверей производят исключительно по полотну + 5 сантиметров коробка). После сборки каркаса прокладываются провода в гофр рукаве (если они предусмотрены) и начинаем прикручивать гипсокартон, вырезая под монтажные коробки отверстия.
Важно, что никакие части ГКЛ не должны оставаться незакрепленными. В противном случае они начнут трескаться. Зашив одну сторону каркаса панелями можно вложить в промежутки минеральную или стеклянную вату для повышения звукоизоляции и теплоизоляции. Обшивать оставшуюся сторону следует с разбежкой, т. е. если целый лист с противоположной стороны начинался от стены, то к этой приступаем отступив 60 сантиметров. Если в планах покрыть металлокаркас двумя слоями гипрока, то разбежку между панелями следует сохранить.
Сборку перегородок необходимо производить в помещении с температурой не ниже 5 °C. Швы и головки шурупов шпатлюются. Обработка швов зависит от профиля края гипсокартонного листа. Листы с утонченными краями при закреплении встык создают своеобразный «канал» для шпатлевки и бумажной ленты. Листы с обрезанными краями имеют равную толщину по всей ширине листа, поэтому обработанные швы образуют выступ на поверхности стен. Листы с фаской создают видимый декоративный шов с шагом, равным ширине листа. В этом случае заделываются лишь головки шурупов.
Необходимо использовать мелкозернистые шпатлевки. Для заделки швов может быть рекомендована тонкая перфорированная бумажная лента шириной 50 мм и толщиной 0,2 мм или специальная лента — серпянка. Она прижимается поверх нанесенной шпатлевки и покрывается сверху дополнительным слоем. Такая лента эффективно усиливает швы между листами и предупреждает образование трещин в связи с возможным слабым движением в конструкции из гипсокартонных листов.
Гипсовый раствор используется для заполнения стыков шириной более чем 3–4 мм или ремонта повреждений в гипсокартонных плитах. Поверхность шпатлевки должна быть выровнена с помощью сухой абразивной бумаги. Для хорошей сушки шпатлевки требуется температура по меньшей мере 10–12 °C.
Небольшие грузы (стенные шкафы или полки), не превышающие 40 кг на 1 пог. м стены и с центром тяжести, расположенным на расстоянии не более 300 мм от плоскости стены, могут быть навешены на любое место стены с помощью специальных дюбелей для полых стен
Грузы массой от 40 до 70 кг на 1 пог. м стены и с удалением центра тяжести от плоскости стены не более чем на 300 мм также могут быть навешены на любую часть стены в случае, когда общая толщина слоев гипсовых панелей не менее 18 мм. Для закрепления грузов до 150 кг на 1 пог. м длины стены требуется дополнительное укрепление каркаса.
Сделать красивую и стильную арку из гипсокартона, сможет каждый, прочитав эту статью. Описанный ниже пример подходит для сборки арок из ГКЛ шириной не более 2,3 м. Чаще всего арки используются как эквивалент двери, ведущей на кухню из коридора. Грамотно сделанная арка смотрится довольно стильно.
Для работы понадобятся два листа ГКЛ размером 1,2 х ширину проема, толщиной 12 мм, один лист арочного гипсокартона толщиной 6,5 мм, 4 направляющих профиля (27x28 мм) и один стоечный (60x27 мм), а так же 2 армированных арочных уголка.
Сначала следует вырезать полукруг из подготовленных панелей. Необходимо вычислить радиус окружности равной половине ширины проема, однако, увеличив расстояние от центральной оси до карандаша можно добиться менее выраженного изгиба. Для разметки понадобится шнур и карандаш. Укладывается лист на пол, отмечается центр листа и проводится ось. Чуть выше нижнего края (на пару сантиметров) на отметке вкручивается саморез и прикрепляется к нему шнур (равный вычисленному радиусу), на другом конце которого привязан карандаш. Это позволит вычертить идеальный радиус, а следовательно и безупречную форму арки. Держа шнур слегка натянутым, карандашом проводится полуокружность. Управлять формой будущей арки можно, смещая саморез по оси вниз или вверх. Слишком крутой изгиб делать не стоит — могут возникнуть проблемы с монтажом арочного гипрока. Вырезается необходимый контур электрическим лобзиком либо небольшой ножовкой с мелким зубом. Если нет ни того ни другого, можно аккуратно отрезать излишки канцелярским ножом.
Размечаем арку на втором ГКЛ, используя первый образец в качестве лекала. Обе заготовки должны быть идеально одинаковыми. Далее следует сборка металлокаркаса для арочного проема.
Сняв все размеры с подготовленных листов, отрезаются и крепятся направляющие профили по периметру к потолку и стенам на произвольном удалении друг от друга (рекомендуется не более 20 см). Если арка собирается на месте бывшего дверного блока, то при монтаже направляющих следует учесть толщину панелей — 12 мм плюс еще 1–2 мм. Далее крепятся листы гипсокартона к профилям саморезами. После монтажа панелей замеряется длина изгиба и, отрезав по указанной длине направляющий профиль, ножницами по металлу делаются в его гранях прорези через каждые 5–8 см. Прикручиваем получившиеся профиль к арке с внутренней стороны саморезами вдоль всей окружности. Теперь следует вырезать из стоечного профиля перемычки длиной, равной толщине арки. Они прикручиваются саморезами к смонтированному профилю по окружности через каждые 10 см. Следует карандашом помечать на гипсокартоне места их монтажа.
Осталось поставить на свое место арочный ГКЛ. Замеряется длина окружности каркаса, его толщина и отрезается полоска необходимых размеров. Далее лист смачивается водой. Если его облокотить на стол или стул: через некоторое время лист прогнется под своим весом. В случае, когда изгиб требуется сделать более крутым, то по ГКЛ следует пройтись игольчатым валиком, тем самым его формируя. Не следует чрезмерно мочить гипрок, иначе он размякнет и сломается. При небольшом изгибе арки, можно обойтись стандартным гипсокартоном 12 мм толщины. Слегка влажный лист прикручивается саморезами к нижней части арки и еще раз замеряется получившаяся длину окружности.
Теперь следует отрезать и прикрепить саморезами через каждые 5 см вдоль обоих краев каркаса арочный уголок (профиль). Далее — проклеиваются серпянкой и шпаклюются все стыки, саморезы и плоскость между уголками. После того как шпаклевка будет зашкурена и загрунтована арку можно покрасить и оклеить обоями.
Данным способом можно сделать арку в перегородке из гипсокартона, полуарки, а также потолки.
Подготовлено по материалам: www.stroim-nn.ru
Уют и комфорт на кухне, в ванной комнате может создать грамотно подобранная плитка. Пастельные оттенки помогут вам расслабиться, получить удовольствие, лежа в ванне. Сегодня в магазинах представлен большой выбор различного кафеля немецкого, испанского, итальянского и более экономичная — российского производства. Такой вариант покрытия стен очень удобен, поскольку долговечен и влагостоек. Оказывается керамическую плитку использовали еще издревле.
Керамика была освоена людьми еще на заре цивилизации, из глины сначала стали выпускать посуду, потом зодчие стали использовать плиточные квадраты в постройке храмов и дворцов. Вавилонская башня была одной из первых построек, в ней использовали керамику. Как же изготовляется кафельная плитка? Используется два вида глина — белая или красная. Производство из красной дает различные оттенки и считается более крепким вариантом облицовки для стен и полов. Далее глину, песок и другие компоненты разводят в одну консистенцию и обжигают в печи, температура должна быть примерно тысяча градусов. Потом особый глянцевый вид покрывают глазировкой из стекла, матовая в этом не нуждается. Подбирается цвет, фактура и рисунки, ассортимент на рынке товаров представлен сейчас на любой вкус и цвет.
В магазине сантехники у консультантов уточняйте износостойкость плитки, морозостойкость, водопоглощение (в бассейне).
Нужно использовать материал точно по назначению, напольную, конечно, для пола, а настенную — для стен. Чаще всего эти два вида кафеля выпускаются в одной коллекции, схожие по цвету и фактуре.
Для небольшой ванной комнаты выбирайте облицовку стен и пола в светлых матовых тонах, для просторной ванной комнаты можно проводить и эксперименты и остановиться на нестандартных решениях. Можно выбрать плитку темных оттенков, благородно будет смотреться темно-болотный или бронзовый цвет. Также можно выложить целую картину на одной из стены, популярны мотивы подводного мира, хищные животные и т. п.
Ванная комната должна смотреться гармонично, поэтому в зависимости от стиля кафеля подбирайте и сантехнику. Можно выбрать стиль модерн или классику, это уже ваши личные предпочтения. Например, итальянская сантехника Teuco подходит для любителей модерна, немецкие бренды своими четкими строгими линиями подойдут
для хай-тек. Ванная комната должна быть сделана с умом на радость глаз, ведь это первое помещение, куда мы направляемся сутра.
Конечно, плитка не может менять облик подобно хамелеону. Но довольно виртуозно копирует известные облицовочные материалы. Глина, будучи пластичным материалом, способна воспроизвести любую поверхность. Если же добавить к ней немного цветной эмали, перед нами выстроится целый ряд обманок: плитка под дерево, металл, гобелен, обои, кожу, мозаику…
Плитка под дерево
Обычно «дерево» в керамике встречается в двух видах: как рисунок определенной породы и как напольная плитка под дерево — имитация укладки паркета или доски.
В первом случае плитка поддерево (чаще всего ректифицированная, т. е. обрезанная по краям строго по заданному размеру) имеет квадратную или прямоугольную форму. При ее укладке без затирочных швов создается впечатление сплошной деревянной поверхности. Во втором случае о «деревянности» говорит размер плитки. Это или узкие паркетные планки, или длинные доски. В таких коллекциях дизайнеры могут воссоздать фактуру старого, исхоженного пола.
«Деревянной» может быть не только имитация напольной плитки (паркетной шашечки или палубной укладки ламината). Плитка под дерево часто встречается в коллекциях на стену.
Интарсии на плитке
Наиболее роскошным способом украшения древесины являются маркетри (инкрустация) или интарсии (французский и итальянский термин, обозначающий слово «мозаика»). Обычно кусочки древесины различных цветов составляются в замысловатый узор. Производители плитки «под дерево» предлагают даже коллекции, в которых есть имитация узора-маркетри.
Плитка под металл
Одна из модных имитаций: керамика в виде стальных или изъеденных ржавчиной плит, листов патинированной бронзы, металла с царапинами от грубой шлифовки. И это далеко не полный список! Ректифицированная плитка дает бесшовное пространство, создавая иллюзию поверхности, покрытого единым металлическим листом.
Плитка под ткань
Керамическая плитка под ткань может напоминать гобелен, атлас, джинсу или лен. Гобелен — немного рельефный рисунок на поверхности плитки. Атлас — это глянцевые изображения на полуматовом фоне или наоборот. (В двух этих случаях используются цветочные или растительные мотивы.) Джинсовую ткань имитирует синяя плитка с легким тканевым рельефом и декоративными элементами: машинной строчкой или заклепками. Лен — грубое плетение ниток, похожее на мешковину, а твид — узнаваемые «елочки», как на дорогом костюме или мужском пальто.
Производители повторяют не только саму фактура ткани, но и текстильные дизайны: шотландку, черно-белую «гусиную лапку», традиционные «ситцевые» цветочки на белом поле.
Плитка под обои
Здесь копируется, конечно же не сам материал, а принцип оклейки стен. Вспомните традиционный метод расположения обоев на стене: темный (иногда полосатый) низ, горизонтальный бордюр, светлый верх с цветочками. Коллекции в стиле кантри («мелкий ситчик») напоминают упомянутую выше текстильную имитацию, но в узнаваемой «обойной» раскладке. Это хорошее (хотя и редко встречающееся) решение для ванной комнаты, где хочется создать уют, но повышенная влажность не позволяет этого сделать.
Обои из плитки — выход для помещений с повышенной влажностью.
Плитка как бумага
Если классической имитацией считается «плитка под обои», то современные дизайнерские интерпретации — это плитка в технике декупаж. Можно встретить коллекции в виде газетных вырезок или хаотично составленных друг с другом карт. Бумажный рисунок в точности перенесен на стену.
Плитка под кожу / шкуру животных
Это одна из последних тенденций — керамическая плитка под кожу. На поверхности изображается полосатая шкура зебры, пятнистая — жирафа, коровы или леопарда. Проще всего имитировать крокодила: ее узнаваемые «шашечки» встречаются как в глянцевом, так и в матовом исполнении плитки под кожу. Сложнее с менее рельефной фактурой (совпадение достигается за счет воспроизведения мелких пор и бархатистой поверхности).
Имитация мозаики
Игра с размером плитки очень привлекательна для дизайнеров. Но так как фабрики работают с заданным форматом (иначе придется перенастраивать все оборудование), приходится искать компромисс в имитациях мозаики. Классическая — это ровные квадратики (2x2 см), есть галька, кусочки битой керамики. Плитку с ровными мозаичными рядами при необходимости можно разрезать на полосы и облицевать ими криволинейные поверхности (колонну, округлый край подиума). У такой плитки есть неоспоримые преимущества: она стоит меньше, чем мозаика, но при этом проще в укладке.
В технологии укладки плитки на стену нет ничего сложного. При ровных стенах, с хорошими материалами и инструментами, это может сделать даже новичок. Если стены имеют достаточно большие неровности и перепады, тогда красиво и ровно уложить плитку будет сложнее, особенно если делать это впервые. В таком случая при укладке плитки в неровных местах, обычно регулируют толщину нанесения клея чтобы добиться ровной укладки.
Чаще всего сначала укладывают плитку на пол, а затем на стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку.
Поверхности, на которые укладывается плитка:
• оштукатуренное основание — если оно новое, то должно полностью высохнуть; если старое и было покрыто краской, то ее необходимо хорошо процарапать, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем;
• гипсокартонные листы (ГКЛ) — должны быть прикреплены на твердое основание, которое не подвергается деформации. Желательно, чтобы гипсокартон был водостойкий, в первую очередь это касается ванных комнат;
• бетонное основание;
• основание, уже покрытое плиткой. На старую плитку также можно наклеить новую при условии, если первая отлично держится на стене. Кроме того, в этом случае не рекомендуется экономить на клее для плитки, т. к. нужна специальная смесь, способная приклеить плитку на плитку;
• окрашенное основание должно быть хорошо процарапано для улучшения адгезии (сцепления).
Подготовка стен
Поверхность на которую укладывается плитка должно быть ровной. Очистите стену от пыли, грязи и старого раствора. Ощутимые неровности и шероховатости, обработайте шпаклевкой. Отшлифуйте поверхность, чтобы облегчить нанесение клеящего состава. Если это необходимо, наложите слой цементной смеси: он позволит получить однообразную поверхность. Через два-три часа, когда этот слой просохнет, фактурным мастерком нанесите второй слой, на который уложите плитку.
Укладка плитки начинается со второго нижнего ряда. Первый нижний ряд укладывается последним и подрезается где это необходимо. Крестики для облицовочной плитки обычно применяются размером 1,5 или 2 мм.
Сначала необходимо найти и отметить соответствующие горизонтальные и вертикальные линии, чтобы начать укладывать плитку. И определить местонахождение самой низкой точки стены.
Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса). Нужно сделать отметку в любом месте стены на высоте, равной высоте одной плитки (т. е. высоте первого ряда плитки), которую вы собираетесь наклеить. Далее с помощью уровня на этой высоте нужно нарисовать горизонтальную линию. Таким же образом поступают со всеми стенами, т. е. получаем горизонтальные линии по всему периметру помещения. С помощью линейки замеряем расстояние от пола до полученной черты и выявляем самую низкую метку. Именно она и будет отправной точкой. Если по всему периметру помещения получилась ровная линия и расстояние от пола до этой линии везде одинаково, то можно приступать к следующему этапу. Если же расстояние от пола до линии везде разное, то, начиная от самой низкой метки, на ее уровне проводим другую четкую горизонтальную линию на высоте равной плитке с помощью ватерпаса по всему периметру помещения. От этой новой горизонтальной линии и будет начинаться второй ряд облицовочной плитки.
По полученной горизонтальной линии рекомендуется прибить к стене прямую деревянную рейку или профиль. Это поможет начать укладывать плитку, и будет препятствовать плиткам соскальзывать ниже этой линии вниз по стене.
Во-вторых надо заранее определить с какого места начать-укладывать плитку в зависимости от размера плитки.
С помощью рулетки надо найти центр стены. После этого от найденного центра вправо до угла (или до конца области, которую необходимо облицевать) на полу через крестики раскладываем плитки, которые собираемся наклеить на эту стену.
Если для того, чтобы закончить ряд необходимо меньше чем 1/2 плитки, то «точку центра» необходимо переместить налево, чтобы найти оптимальное положение плиток. Такое регулирование застрахует большую часть плитки с обоих концов от обрезки, и укладка будет наиболее привлекательной. Не рекомендуется оставлять обрезки в углах менее 1/2 плитки, а тем более очень узкие (2–3 см).
После того, как найдено оптимальное расположение «точки центра», необходимо на стене провести в этой точке строго вертикальную линию от пола до потолка. Это можно сделать с помощью уровня (ватерпаса) или отвеса.
Тоже самое делаем со всеми стенами помещения, находя оптимальное положение «точки центра».
Укладка плитки
Держа зубчатый шпатель под углом 30–45°, равномерно нанесите клей на стену. За один раз покрывайте небольшой квадрат стены, примерно 60x60 см пока вы не приобретете навык. После нанесения клея поверхность необходимо как можно быстрее покрыть плиткой (читайте инструкцию производителя клея). В труднодоступных местах, где тяжело нанести клей на стену, нанесите его непосредственно на плитку перед укладкой.
Прислоните плитку к стене и надавите на нее, слегка двигая в стороны. Слишком сильный нажим выдавит клей в шов между плитками. Чаще используйте уровень, чтобы проверить горизонтальное и вертикальное выравнивание плиток.
После того, как несколько плиток уложены на стену, необходимо вычистить клей из швов между ними. Не позволяйте ему засохнуть, т. к. во-первых, его трудно будет удалить, во-вторых, это помешает испарению влаги из клея, в-третьих (редко), может повлиять на образование трещин на черепке плитки, а потом и на глазури. Таким образом, установите плитку во всем помещении до потолка, постоянно проверяя правильность укладки уровнем. После этого плитка должна подсохнуть около 24 часов перед удалением профиля или деревянной рейки (если они использовались). Обязательно прочитайте инструкцию производителя на упаковке. Пока клей подсыхает, можно заняться установкой отрезанных плиток.
После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.
Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.
В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.
По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.
Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.
Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом — таким образом можно совсем снять покрытие.
Резка плитки
Прямые срезы легко сделать плиткорезом. Если используется стеклорез, то процарапайте им с помощью линейки необходимую линию на глазурованной поверхности плитки. Глазурованной стороной вверх положите плитку на край стола (или любого подходящего предмета) так, чтобы разрез совпадал с этим краем. Нажмите вниз с обеих сторон плитки пока она не сломается по шву.
Для фигурного выреза можно использовать лобзик с полотном для резки керамической плитки. Гибкость полотна позволяет легко изменять направление и выпиливать фигурные вырезы.
Установка нижнего ряда
Нижний ряд укладывается после того, как остальная плитка уже крепко держится на стене. В первую очередь уберите деревянную рейку (профиль). Затем, примеряя каждую плитку, укладывайте нижний ряд. Подрежьте ее снизу, где это необходимо. Проще всего это делать болгаркой (особенно если нужно отпилить немного).
Укладка керамической плитки своими руками на пол практически не отличается от укладки на стены. Так же высчитывается количество целых плиток, так же выравнивается и подготавливается поверхность. Разница лишь в том, что при разметке на полу не берётся во внимание вертикальный уровень. Горизонтальный уровень выставляется при помощи лазерного, водяного уровня. Обычный уровень применяется при разметке только при маленьких размерах помещения.
Для облицовки пола используйте только напольную плитку Настенная и напольная керамические плитки могут выглядеть одинаково, но напольная плитка обычно прочнее и толще. Кроме того, она имеет специально обработанную поверхность, которая позволяет не скользить при ходьбе. Надо также помнить, что напольные плитки не смогут надежно держаться на стенах.
Если вы решили реставрировать деревянный пол на даче или в загородном доме, намерились уложить на него плитку знайте, что обычный плиточный клей для этого не предназначен? К дереву он возможно и приклеиться, но держаться на нем будет недолго. На пол ровный плитку можно приклеить с помощью жидких гвоздей, предварительно прикрутив к полу листы фанеры.
Такой способ не является качественным, да и расход по цене и по количеству клея будет довольно большой. Качественная укладка плитки на деревянный пол делается на предварительно подготовленное основание.
Такой поверхностью является гипсоволокнистый лист (ГВЛ), из которого делают сухие полы. Если пол относительно ровный, то гипсоволокнистые листы ГВЛ прикручиваются к полу к разбежкой на пол листа — первый ряд начинается с целого листа, а второй с половины и т. д. За неимением гипсоволокнистых листов или с целью экономию вместо ГВЛ можно использовать влагостойкий гипсокартон ГКЛ В в один или два слоя — в зависимости от неровности пола. Укладка плитки на деревянный пол с такой подготовкой делается на обычный клей, на который укладывается кафельная плитка. Но перед тем как прикручивать ГВЛ или ГКЛ В пол надо подготовить:
В полу желательно просверлить множество отверстий, для того, чтобы была хорошая вентиляция и дерево не гнило под ГВЛ. Скрипучие и шатающиеся половицы надо дополнительно прикрутить саморезами по дереву к лагам, чтобы хорошенько их зафиксировать или поменять на новые если половицы сгнили. Далее на пол укладывается пароизоляционная мембрана или любая гидроизоляционная пленка для того, чтобы влага от дерева не передавалась листам ГВЛ, ГКЛ В, так как от влаги они портятся и приходят в негодность. Влага в деревянный пол может поступать от чернового бетонного или земельного пола.
Листы гипсоволокна или влагостойкого гипсокартона прикручиваются к полу саморезами по дереву с разбежкой: первый ряд начинается с целого листа, а следующий с половины — это делается для увеличения жесткости поверхности. Чтобы больше увеличить жесткость пола, то ГВЛ укладывают в два слоя, причём швы листов первого слоя должны находится посередине листов второго слоя (это же касается и укладки влагостойкого гипсокартона.) Стыки листов — пазы, проклеиваются специальным клеем, который можно купить вместе с листами гипсоволокна.
Керамическая плитка на деревянный пол при облицовке его листами ГВЛ, ГКЛВ укладывается на обычный клей для плитки, который подходит по описанию к наклейке плитки на ГКЛ, ГВЛ. Технология укладки такая же, что описана выше.
Все-таки плитка или декоративный облицовочный камень не самый дешевый материал и очень не хочется, чтобы этот материал осыпался в самый неподходящий момент. Да и сложность работ в отличие от обоев, к примеру, не позволяет заменять целиком плитку регулярно. Поэтому, приобретая облицовочную плитку, не забудьте согласовать свой бюджет с необходимостью покупки и сопутствующих материалов.
Впрочем, этот тезис относится ко всем прочим видам дорогостоящих материалов, неразумно потратить деньги на хорошую качественную отделку и при этом сэкономить на средствах ее реализации.
Итак, какие же средства нам понадобятся, чтобы выложить керамическую плитку, керамогранит, мозаику, искусственный или натуральный облицовочный камень? Кроме стандартных инструментов — зубчатый шпатель и гладилка, резиновый шпатель, крестики, ведро или корыто, миксер, не обязательно — мастерок, плиткорез, уровень, резиновая киянка, также нам понадобится плиточный клей и затирка для швов.
У каждого производителя названия клеев различны, поэтому введем условное деление.
Первичный плиточный клей — обычно самый недорогой из всей линейки, подходит для настенной керамической плитки небольшого формата 20x20 см, 20x30 см.
Усиленный плиточный клей, второй в линейке — хорош для крупноформатной и напольной керамической плитки, для керамогранита небольших и средних размеров, в том числе и для наружных работ. Строгой границы назначения между этими клеями нет, но лучше придерживаться рекомендаций.
Плиточный клей для сложных поверхностей понадобится вам для очень сложных оснований — дерево, старая плитка, очень гладкие поверхности и даже стекло.
Клей для очень мощной и тяжелой плитки, натурального камня, например, для укладки плитки на пол автосалона, отделочного камня на цоколь.
Специализированные клеи — могут применяться и для обычной отделки, но из-за своих свойств весьма дороги:
Плиточный клеи для отделки печей и каминов (Плитонит Вт) — температуростойкий до 600°. Здесь хочется сразу уточнить — многие спрашивают, а не маловато, говорят, бывают клеи до 1000°. В связи с этим возникает вопрос — вы собрались плитку на камин класть изнутри? Боюсь, что на любой поверхности в «домашних» условиях вам такой температуры не достичь при всем желании.
Клей для бассейнов — назначение следует из названия.
Белый клей — для укладки прозрачной и полупрозрачной мозаики, чтобы не испортить конечный цвет и оттенок отделочного материала.
Дополнительное утепление для укладки строительных блоков, пенобетонных к примеру, и матов — существенно уменьшает теплопроводность. По назначению ближе к кладочным смесям.
Также может быть клей-выравниватель для напольной плитки и другие.
Кромё того, почти все виды клеев могут использоваться и для внутренних и для наружных работ, хотя для наружных лучше все же предпочесть сухие клеевые смеси, начиная с усиленных. Также практически все плиточные клеи подходят для использования с системой теплый пол, хотя большими буквами эта информация указана далеко не на всех упаковках. Некоторые составы позволяют использовать укладку плитки сверху вниз, тогда как классический вариант укладки снизу вверх, это свойство весьма удобно для выкладки сложных коллекций без верхних подрезов.
Расход клея
Расход клеевого состава зависит от самого клея и его производителя, но в гораздо меньшей степени, чем от профессионализма мастера и основы нанесения. При идеальных условиях — выровненная полностью поверхность, плитка с хорошей геометрией, профессиональный мастер, качественный клей известного производителя, разведенный в верной пропорции — достаточно слоя нанесения всего 4 мм. Клеевая смесь наносится на поверхность-основу, впрочем, хорошие мастера все же рекомендуют «марать» плитку для лучшего сцепления, но только слегка мазнуть по поверхности, а ни в коем случае не накладывать.
В среднем, при покупке плиточного клея, расход считают 5 кг сухой смеси на квадрат, т. е. мешок на 5 квадратных метров. На этот подсчет можно только ориентироваться, однако существенное превышение такого расхода должно вас насторожить, один или несколько параметров вышеперечисленных «идеальных условий» в таком случае у вас существенно «хромают» и это однозначно негативно скажется на качестве укладки. Предварительное выравнивание поверхности обязательно для дальнейшей работы с плиткой, впрочем, как и для работы с любым другим отделочным материалом, отношение к этому вопросу на «авось» и «подровняю плиточным клеем» повлечет за собой увеличение расхода сухой смеси в геометрической прогрессии, а в дальнейшем и возможно осыпание и/или растрескивание плитки.
Затирки для швов
Затирка служит для защиты и укрепления шва, придания ему эстетики. Принципиально затирки разных производителей мало, чем отличаются, они все содержат влагостойкие и противогрибковые добавки, хотя конечно существуют и специализированные — для бассейнов, например. По цветам затирки выбирают в тон плитки, напротив контрастные или универсальные — белую и серую. Для напольной плитки лучше не использовать светлые пастельные цвета, со временем цвет потеряется, потемнеет и «замоется».
Одно и то же помещение может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от размера плитки и цвета плитки, от ее формы текстуры, а так же от рисунка укладки. Соответственно, это именно то, на что Вам лучше будет обратить внимание при покупке плитки.
Какого эффекта можно добиться за счет размера керамической плитки?
Общее правило такое: меньший размер плитки зрительно увеличивает помещение, большой размер плитки зрительно его уменьшает. Если вы хотите выложить плиткой небольшую ванную комнату, воспользуйтесь лучше плиткой небольшого размера, возможно мозаичного типа. Зрительно такая ванная комната будет казаться больше. Если вы хотите оформить холл, особенно парадный вход в загородном доме с несколькими лестницами, используйте плитку большого размера. Маленькие плитки будут зрительно разбивать ваше пространство, отвлекать внимание и нарушать целостность дизайна.
Здесь есть еще один момент: усилия и время, которые вы готовы затратить на укладку плитки. Дело в том, что плитку небольших размеров положить сложнее и дольше. Сложнее добиться ровности швов, сделать равномерную затирку, дольше приклеивать и подрезать. Плитку больших размеров наоборот класть легче. Более того, ее намного легче чистить, так как при укладке такой плитки получается меньше стыковочных швов. Поэтому времени, потраченному вами на вымывание грязи из швов вокруг небольшой плитки уйдет намного больше, чем на поддержание чистоты в помещении с крупной плиткой.
Какого эффекта можно добиться за счет формы плитки?
Большинство людей, особенно живших в советское время, привыкли к тому, что вся плитка квадратная. Именно это они и ожидают увидеть, когда входят в новое помещение. Мы можете мгновенно привлечь внимание гостей к своему интерьеру и добиться интересного эффекта, если отойдете от использования квадратной плитки и будете использовать любую другую форму (прямоугольную, шестиугольную, с закругленными краями и т. д.).
Какого эффекта можно добиться с помощью цвета плитки?
Опять таки, основное правило заключается в следующем: темные цвета зрительно уменьшают помещение, светлые цвета его зрительно увеличивают. Теплые цвета терракота создают более неформальную атмосферу кантри или деревенского стиля, а черные и белые цвета сделают обстановку более современной. Легкие пастельные цвета — персиковый, розовый, светло-голубой или светло-зеленый сделают комнату более мягкой и зрительно добавят больше воздуха. Яркие контрастные цвета плитки привлекут больше внимания на себя, а слабо-контрастные цвета позволят сделать больший акцент на мебели. При подборе цветов не забывайте по разное освещение помещения в зависимости от времени суток — под солнечным светом все цвета смотрятся более сочными, при комнатном освещение — более теплыми, при галогеновом освещении — более холодными. Не забывайте это, когда подбираете плитку в магазине — то, что смотрелось нежно-голубым на прилавке, может оказаться мутно-зеленым под комнатными лампами.
Какого эффекта можно добиться за счет текстуры плитки?
Обычно текстура добавляет меньший эффект дизайну, хотя за счет понимания эффектов и грамотного использования можно сделать более тонкую работу. На что обратить внимание: грубая шершавая поверхность будет напоминать кантри или исторический стиль — если хотите воссоздать итальянский дворик, охотничью избу или французскую морскую набережную, используйте более грубую плитку (грубую в смысле обработки, это не значит, что вы должны использовать самую дешевую). Гладкие полированные поверхности позволяют помещению выглядеть более чисто и светло. Как правило, чем более гладкая и блестящая поверхность у плитки, тем более просторным и светлым кажется помещение, чем более матовая поверхность, тем меньшим по размеру и более уютным кажется помещение. При этом не забудьте, что гладкая плитка может быть более скользкой, особенно, если вы ее натираете или ходите по ней мокрыми ногами.
Какого эффекта можно добиться за счет рисунка укладки плитки?
Понятно, что затейливый рисунок будет смотреться более нарядно и привлекать больше внимания к полу. Простой однотонный рисунок будет больше подчеркивать мебель, шторы, прочие элементы интерьера. Но вы не должны забывать, что рисунок укладки оказывает влияние также и на геометрию комнаты. Например, если вы положите длинный вытянутый узор (прямоугольную рамку, просто пустите параллельные линии вдоль вытянутого пространства), вы удлините комнату или коридор, при этом немного зрительно ее сократив в ширине. Если вы положите узоры поперек комнаты (например, от боковой стены к боковой стене поперек коридора), вы сделаете ее более широкой, но менее вытянутой. Кроме этого, единичный рисунок может разделять зоны — как между коридором и кухней, при условии, что это 2 разных помещения, так и между кухней и гостиной, при условии, что они расположены у вас в одной комнате. Сквозной рисунок, наоборот, будет зрительно объединять пространство, делая его единым. Особенно удачно это работает, когда вы объединяете пространство между коридором и кухней или внутри и снаружи загородного дома. Еще одно правило — более сложные рисунки зрительно уменьшают комнату, более простые зрительно увеличивают.
Обратите внимание на цвет затирки. Контрастная затирка сделает рисунок более контрастным и привлечет больше внимания к полу. Однотонная с плиткой затирка сделает поверхность более единой. Учтите, что более темный цвет затирки сделает вашу комнату зрительно чище, так как различить грязь на темном цвете будет сложно. Если же у вас затирка белого цвета, особенно на белой плитке, велика вероятность того, что из-за грязи она будет смотреться местами темной или черной, что будет не очень красиво и эстетично.
Кроме того, если вы кладете плитку на пол и на стены, постарайтесь, чтобы плитка у вас была одного размера, для того, чтобы швы сходились друг с другом, и помещение выглядело более гармонично. Если вам сложно состыковать плитки ровно, положите вдоль периметра плинтус (доступен у многих производителей керамической плитки). Если не хотите класть плинтус или он вам кажется скучным — положите бордюр, причем контрастного цвета.
Таким образом, если вы хотите зрительно увеличить комнату, используйте гладкую светлую плитку небольшого размера и постарайтесь исключить из дизайна тяжелые широкие узоры. Если вы хотите сделать более уютную или камерную комнату — используйте более темные оттенки, большие размеры, добавляйте узоры. Если вы хотите подчеркнуть мебель, используйте менее контрастные цвета, если хотите обратить внимание на плитку — используйте более контрастные цвета и больше узоров. Более практична большая матовая плитка с более темной затиркой, в то время как светлая блестящая плитка со светлой затиркой добавляет больше воздуха и света помещению, хотя более сложна в уходе.
http://www.uralstroyportal.ru/articles/article2520.html
http://zadumali-remont.ru/clauses_and_advice/technology_packing_tile.html
Теоретически принцип «работы» погреба заключается в использовании солнечной энергии, которая сохраняется в нижележащих слоях грунта круглый год. На глубине порядка 3–4 м и ниже температура грунта практически постоянная и колеблется где-то от 6 до 12 °C. В Братске, например, она составляет 5–7 °C, в Днепропетровской области — 10…12 °C, в Подмосковье — 8-10 °C. Из этого исходят, проектируя погреб. Но лучше всего ориентироваться на правильно построенные погреба в своей местности. Если хранилище не доставляет хозяину никаких проблем, значит сделано оно с учетом как минимум трех основных положений — «трех китов» грамотно устроенного погреба.
Чтобы в погребе поддерживалась постоянная температура, необходимо строить его на глубине, имеющей для данной местности относительно постоянную температуру в любое время года.
Сельские жители, как правило, делают погреб под жилым домом, обычно — под полом кухни, реже — в теплых хлевах. Над погребом у них всегда относительно тепло, поэтому нет нужды делать сверху мощную теплоизоляцию, рассчитанную на мороз. Наоборот, приходится изолировать погреб сверху от тепла верхних помещений или того же хлева. В таких условиях вполне достаточно иметь толщину земляной засыпки 30–40 см, а керамзита или шлака — еще меньше. Таким образом, наружные температуры ни летом, ни зимой никакого влияния не оказывают на внутреннюю температуру такого погреба.
Совсем другое дело — погреб на шестисоточном садовоогородном участке, где он всю зиму подвергается воздействию мороза. Изнутри ему «сопротивляется» только тепло земли, которое не настолько интенсивно, чтобы по-настоящему защитить внутренние помещения погреба. Именно поэтому в погребах на садовых участках при теплоизоляции, принятой для сельских погребов, температура во вторую половину зимы опускается до минусовых отметок. Отсюда и промораживание продуктов, и сырость, и прочие неприятности.
Поэтому, некоторые специалисты советуют заглубление перекрытия погреба делать равным расчетной глубине промерзания.
На этом мы остановимся более детально. Ситуация зависит от многих факторов: уровня грунтовых вод, видов гидроизоляционных материалов и качества выполненных гидроизоляционных работ, а также напрямую от третьего «кита» — хорошей вентиляции. Но об этом позже.
Рассмотрим 5 вариантов заглубления погребов в зависимости от уровня грунтовых вод (рис. 1). Во всех вариантах принятые размеры, как говорят строители, даны «в свету», или «в чистоте», и составляют 1,7x1,7 м (2,0x2,0 м), по наружному обмеру 1,86x1,86 м (2,16x2,16 м), высота —2,0 м, сечение шахты люка — 0,7x0,7 м.
Рис. 1.
а) Уровень грунтовых вод постоянен, расположен ниже основания погреба, заложенного ниже максимальной глубины промерзания. В этом случае важно отвести от погреба поверхностные воды.
б) Грунтовые воды в течение года имеют переменный уровень, от максимума весной до минимума во второй половине лета. Этот вариант возможен только если верховодка опускается ниже 3,5 м.
в) Верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0–2,5 м. Технология устройства подземной части такая же, как во втором варианте. Надземная часть имеет особенности: «глиняный замок» приподнят над поверхностью земли на 0,3 м, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.
г) Грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0 “ 1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть повыше.
д) Грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже постройки.
В первом варианте, когда уровень грунтовых вод постоянен и расположен ниже основания погреба, последний закладывают ниже максимальной глубины промерзания для данного района. В этом случае при отводе от погреба поверхностных вод (к примеру, за счет устройства погребницы), поверхностные воды погребу не грозят, а значит, и сырости от них не будет. Наружные поверхности стен погреба подвергаются только сырости от соприкасающегося с ними грунта, имеющего естественную влажность.
Здесь применяют самый простой способ строительства погреба. Сначала разрабатывают котлован на всю глубину, для Центральной России это — на 3,6…3,7 м. Причем, по ширине с запасом 0,8 м с каждой стороны от стен погреба (рис. 2). Это для того, чтобы удобнее было вести работы по их отделке и гидроизоляции снаружи.
Рис. 2.
Основание под погреб тщательно трамбуют, особенно там, где грунты макропористые (просадочные). Дело в том, что глины имеют поры, видимые даже невооруженным глазом. Вода, попадая в них, лишает макропористые грунты несущей способности. Трамбуя такой грунт, вы уплотняете его «скелет» (устраняете поры) на глубину до 25 см и тем самым значительно увеличиваете несущую способность. Если же трамбовать с кирпичным щебнем, то уплотнение получается более качественным. Но это не обязательно.
По утрамбованному и выровненному основанию укладывают слой бетонной подготовки толщиной 5–8 см, поверхность которой следует тщательно загладить. Первые два — три дня ее слегка смачивают водой. Если стоит очень жаркая, сухая погода, то смачивают чаще и обильнее. Главное, чтобы бетонная подготовка не пересохла и не потрескалась. Когда она схватится и высохнет, ее нужно покрыть холодной грунтовкой (например, 30 %-м раствором битума в солярке или 40 %-м раствором битума в бензине), желательно подогретой в кипящей воде. Этого нельзя делать на открытом огне: грунтовка может вспыхнуть, особенно если она приготовлена на бензине.
Несколько слов о гидроизоляцию. Поскольку погреб по внешнему периметру равен 1,9x1,9 м (с учетом толщины стен), то необходимо заготовить три куска рубероида длиной около 2,3 м, учитывая перехлест вдоль кромок в 100 мм, (рис. 3).
Рис. 3.
Для предохранения выходящих кусков рубероида выкопайте по контуру небольшую траншею (рис. 4), куда можно спрятать эти куски.
Рис. 4.
Соединяющиеся кромки полос рубероида следует хорошо проклеить битумной мастикой, не оставляя пустот. После этого надо настелить второй слой рубероида в три полосы с тщательной проклейкой кромок, но так, чтобы стыки склеиваемых кромок полос рубероида не совпадали.
Выполнив гидроизоляцию по бетонной подготовке, уложите арматурную сетку — можно дорожную или из кусков различных стальных проволок. Это армирование не несет никаких нагрузок, имеет чисто конструктивный характер, чтобы придать бетонному полу дополнительную прочность. Уложив бетонный пол, приступайте к бетонированию железобетонных стен и всего погреба.
Гидроизоляцию из двух слоев рубероида делайте по хорошо высушенным стенам и перекрытию, предварительно тщательно промазав их битумной грунтовкой с помощью жестких щеток. Сначала как можно тщательнее приклейте к стенам выступающие концы рубероида гидроизоляции дна погреба (рис. 5).
Рис. 5.
После этого гидроизоляцию стен можно вести как сверху, так и снизу, но лучше снизу и желательно втроем: один мажет мастику, двое приклеивают рубероид. Только не забывайте тщательно проклеивать стыки кромок полос рубероида и перекрывать их следующим слоем!
Перекрытие погреба делают с небольшим уклоном по верху. Можно уклон делать при бетонировании, а можно позже — цементным раствором, что удобнее(рис. 6).
Рис. 6.
Свесы полосы рубероида на перекрытии должны быть 25–30 см (рис. 7).
Рис. 7.
После устройства гидроизоляции стен и перекрытия погреба необходимо очень внимательно проверить, нет ли повреждений, и на всякий случай обильно промазать мастикой все подозрительные места. И лишь после этого приступайте к засыпке котлована. Нужно помнить, что засыпку котлована грунтом и его трамбовку возле гидроизолированных стен следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить изоляцию.
Примерную планировку погреба можно рассмотреть на рисунке 8. Несомненно, емкость погреба даже таких небольших размеров вполне способна удовлетворить потребности в сохранении овощей для семьи из 4–5 человек.
Рис. 8.
В нем можно разместить:
- ларь для овощей высотой 0,75 м и шириной 0,6 м (объем, в который входит почти 15 мешков картофеля);
- полки для 3-литровых банок — около 150 штук;
- бочки для солений (2 шт. по 100 л).
Второй вариант погреба (рис. 9) возможен только в том случае, когда верховодка опускается ниже 3,5 м, позволяя выкопать котлован на полную глубину.
Рис. 9.
Работать в этом случае нужно достаточно быстро. Бетонную подготовку под железобетонную плиту пола погреба укладывают на слой мятой глины толщиной 25–30 см. По бетонной подготовке, как и в первом варианте, укладывают рулонную гидроизоляцию. Такую же гидроизоляцию в два слоя выполняют по стенам и перекрытию погреба. После этого в прижим к ней делают глиняный «замок» (набивку из мятой глины) толщиной 25–30 см, для чего по периметру стен погреба, отступая на 25–30 см, устанавливают опалубку высотой 35–40 см (рис. 10).
Рис. 10.
Заготовленную мятую глину небольшими кусками укладывают в опалубку, тщательно уплотняют, переминая комки друг с другом, и усердно трамбуют, добиваясь абсолютной монолитности глиняной набивки, что гарантирует ее водонепроницаемость.
Помните! Как при устройстве рулонной гидроизоляции погреба, так и при укладке глиняного замка следует быть очень внимательным. Малейший брак может привести в дальнейшем при эксплуатации погреба к полной его негодности.
Третий вариант погреба: верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0–2,1 м. Технология устройства подземной части такая же, как и во втором варианте. Надземная же часть погреба имеет некоторые особенности: глиняный «замок» приподнят над поверхностью земли на 0,3 м. Это делается для того, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.
Далее теплоизоляцию (в данном случае керамзит, можно и котельный шлак) изолируют двумя слоями рубероида на битумной мастике. Но гидроизоляцию сыпучих материалов нужно делать только по внутренним стенам опалубки. Это не сложно, но довольно ненадежно. Лучше сыпучий керамзит или шлак заменить на керамзито- или шлакобетон, причем самые низкомарочные, чтобы зря не расходовать цемент. А главное — чем меньше их плотность, тем выше теплозащитные свойства.
В «Справочнике для строительных лабораторий», например, для бетона марок М20, М25 расход цемента МЗОО предлагается порядка 160–180 кг на 1 м3 бетона, или 1 ведро цемента на 89 ведер керамзита или шлака котельного (на доменный шлак цемента требуется меньше — 110–140 кг).
Установив опалубку по периметру (в данном случае шахты люка погреба) и отступив от стен на 0,30 м, далее все необходимо делать по известной схеме: тщательно перемешать на бойке сначала насухо керамзит (шлак) с цементом в заданной пропорции. Получив однородную смесь, нужно смочить ее водой, не переувлажняя. Полученную однородную смоченную массу уложите в опалубку. Особенно сильно не уплотняйте, только слегка постучите по опалубке и слегка же проштыкуйте. Главное, чтобы не было пустот, бетон же пусть будет как можно пористее — это улучшит его теплоизоляционные качества.
После снятия опалубки необходимо оштукатурить поверхность бетона цементным раствором М50 или М100 и ждать, пока раствор хорошо просохнет. Высохшую поверхность штукатурки прогрунтуйте битумным праймером и сделайте двухслойную рулонную гидроизоляцию на битумной мастике. Если есть толь, то грунтовку и мастику надо делайте на каменноугольной основе. Гидроизолы, как известно, клеят без мастик.
И последнее — засыпать верх погреба и стенки шахты лаза нужно из расчета толщины не менее 1,5 м и без учета керамзитовой теплоизоляции, которая должна идти как бы в запас.
Четвертый вариант погреба: грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0–1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть погреба повыше, вот и вся разница. Поэтому все требования и все конструктивные решения, относящиеся к третьему варианту, полностью подходят и к четвертому. Точно так же, как и к наземному, пятому, варианту погреба, когда грунтовая вода совсем близка к поверхности земли. Но не овощехранилища — лабаза. О нем разговор особый.
Пятый вариант погреба: грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже многофункционального хозблока, то есть пожертвовать помещениями цокольного этажа.
Такой погреб обязательно ставят на 30 см «подушку» из мятой глины, причем с выходом над уровнем земли на 25–30 см для защиты от талых вод. И теплоизоляцию по стенам нужно делать уже в четыре слоя, то есть 40 см, а сверху и все 70, так как засыпка стен грунтом — тонкая, всего 50 см, сверху же ее совсем нет. Все же остальное делают, как и в предыдущих вариантах.
Итак, мы получили в погребе круглогодичную, относительно постоянную температуру. Добились полной герметизации погреба. Казалось бы, все в порядке — можно спокойно хранить продукты. Но без постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции это невозможно: овощи-фрукты моментально превратятся в гнилье. К слову сказать, это весьма болезненный и наиболее трудно решаемый вопрос, труднее даже, чем первые два. Какие проблемы возникают при организации эффективной вентиляции погреба?
Вентиляция (то есть воздухообмен) бывает естественная и принудительная. В описываемых погребах лучше организовывать естественную вентиляцию.
Обычно устанавливают две вентиляционные трубы — приточную и вытяжную (рис. 11).
Рис. 11.
Приточная начинается вверху у самой поверхности земли, причем ее входное отверстие должно быть тщательно закрыто металлической сеткой с ячейками 3x3 мм или 4x4 мм — не более, для защиты от грызунов или насекомых. Вытяжная начинается у потолка погреба и поднимается выше крыши погребницы, гаража и т. п. Таким образом, эти трубы устанавливают на разных уровнях в противоположных углах погреба, чтобы поступивший из приточной вентиляции воздух охватил всю площадь погреба и, захватив влажный или затхлый воздух, ушел в вытяжную.
Особенности работы вытяжной вентиляции зимой
Зимой, когда снаружи мороз, а в погребе — плюсовая температура, теплый воздух уходит из погреба через вытяжную трубу, захватывая за собой запахи, сырость и т. д. И чем морознее, тем процесс воздухообмена происходит быстрее. Поэтому, во-первых, необходимо обязательно закрыть утепленной заглушкой трубу приточной вентиляции, чтобы в погреб не шел более тяжелый морозный воздух. Во-вторых, вытяжную трубу нужно прикрыть до предела, иначе она станет очень интенсивно высасывать воздух из погреба. И, как следствие, даже при заглушённой приточной вентиляции через разные щели в погреб также интенсивно будет поступать наружный холодный воздух. Однако через некоторое время вытяжка перестает действовать, поскольку замерзла вытяжная труба. В погребе из-за постоянной сырости все начинает гнить.
Летом приточно-вытяжная вентиляция тоже не работает. Но уже наперекор тому определению. В погребе опять же сыро — гниение продолжается.
Таким образом, приточно-вытяжная вентиляция погреба в средней полосе не работает, по крайней мере, восемь месяцев из двенадцати. Рассмотрим причины и способы устранения этих проблем.
Начнем с зимы, когда погреб нужнее всего, ибо это сезон хранения овощей и других продуктов. Как же работает вытяжная вентиляция с наступлением морозов и что происходит с нашим вентиляционным стояком? Температура воздуха в погребе, например, +8 °C, а снаружи -20 °C. Теплый воздух по законам физики интенсивно стремится вверх (рис. 12).
Рис. 12.
Вентиляционную трубу приходится прикрывать задвижкой из-за интенсивности тяги. Оголовок трубы вроде как дымится — над ним белый пар поднимается. Душа радуется такой вентиляции. И вдруг мороз вроде бы стал даже сильнее, а дымка нет и тяги нет. И душа уже не радуется. Почему? Дело в том, что теплый влажный воздух погреба, проходя через верхний, находящийся снаружи участок трубы, непосредственно в ней конденсируется и оседает на стенки кристалликами инея до тех пор, пока полностью не закупорит вытяжную трубу (рис. 13).
Рис. 13.
Некоторые пытаются металлические вытяжные трубы прогревать электричеством. Но толку мало, разве что вода из трубы натекает в погреб, отчего сырости прибавляется еще больше. Опыт подсказывает, что надо сделать трубу со съемной верхней частью для очистки (рис. 14). Таким образом, благодаря этой маленькой хитрости погребе всю зиму будет сухо.
Рис. 14.
Теперь разберемся с особенностями работы вытяжной вентиляции летом. Вспомним, что скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температур в погребе и на улице. Итак, в погребе — +8 °C, снаружи +20 °C. Спрашивается: куда пойдет воздух — в погреб или из него? Никуда он не пойдет.
Таким образом, естественная вентиляция погреба четыре летних месяца действовать не будет. Это касается средней полосы России. Раз так, то ее нужно сделать принудительной. Один из вариантов сооружения принудительной вентиляции можно прочесть в следующем материале.
«Энциклопедии советов Максимыча»
В современном строительстве — как гражданском, так и промышленном — плоская кровля используется очень часто. Применяется эта технология и в частном строительстве. Причина высокой популярности кроется в экономичности плоских кровель: при больших площадях она требует заметно меньших затрат, чем устройство скатной крыши. К тому же плоская крыша — это всегда дополнительная площадь, которая может быть рационально использована в современной архитектуре.
К плоским кровлям предъявляются достаточно высокие требования по теплозащите, и это неудивительно: микроклимат помещений в любом здании существенно зависит от качества кровли, а её хорошая теплоизоляция позволяет снизить расходы на отопление. Однако в конструкциях кровли всегда имеются так называемые «мостики холода» (или «тепловые мостики») — участки, где вследствие различных причин создаются возможности распространения тепла в двух или трёх направлениях, что существенно увеличивает теплопотери здания.
Избежать появления «мостиков холода» невозможно, поскольку любая конструкция с чем-то соединяется, да и применение различных материалов почти неизбежно. Но влияние «мостиков холода» можно свести к минимуму — в частности, благодаря использованию качественного теплоизоляционного материала.
Основные схемы устройства кровельного покрытия Основой плоской кровли является несущая плита, выполненная из железобетона, монолита или профилированного металлического листа. Поверх неё укладывается пароизолирующий материал, основная функция которого состоит в защите утеплителя от водяного пара, что предотвращает его намокание, вздутие и гарантирует сохранение всех его свойств. Для защиты теплоизолятора от влаги, как правило, используют полиэтиленовые плёнки или битумные и битумно-полимерные материалы. Затем на крышу укладывается теплоизолятор, защищённый от воздействия атмосферных осадков гидроизоляционным ковром.
Существуют наружный и внутренний способы утепления крыш, и при устройстве плоских кровель возможно применение любого из них. Однако на практике в силу своей простоты чаще используется наружный способ.
Используются также однослойная и двухслойная система теплоизоляции плоской кровли. В современном строительстве наиболее частое применение находит двухслойная система. По технологии, нижний слой берёт на себя основную теплоизолирующую функцию, верхний же слой «отвечает» в основном за перераспределение механической нагрузки. Если первый слой имеет толщину 70-170 мм, то второй — всего 30–50 мм, однако отличается повышенной прочностью на сжатие и плотностью. Такая «специализация» слоёв мягкой кровли позволяет существенно снизить её вес и, соответственно, нагрузку на перекрытия. В последнее время появились также решения, совмещающие эти два слоя в одной плите: например, РУФ БАТТС ЭКСТРА. Верхний слой этих плит жёсткий, а нижний — более мягкий. Такое совмещение разных свойств в одной плите существенно сокращает время монтажа крыши, а также позволяет избежать типовых ошибок и оптимизировать затраты на строительно-монтажные работы. При однослойной системе утепления плоской кровли весь теплоизоляционный слой выполняется из утеплителя одной плотности, и сегодня такая технология используется, как правило, при реконструкции и ремонте старых крыш.
Теплоизоляционный материал, используемый при устройстве плоской кровли, должен соответствовать определённым требованиям. Это пожаробезопасность, низкая теплопроводность, низкое водопоглощение (крыша подвержена действию осадков) и высокая паропроницаемость. Крыша здания всегда подвержена большим нагрузкам, и использование неподходящего или низкокачественного материала для её устройства чревато разрушением кровли и последующим дорогостоящим ремонтом. Наиболее часто для утепления плоской кровли используются экструдированные утеплители, минеральная вата, пенопласта, а также напыляемые пенополиуретановые утеплители.
Существенным недостатком пенопласта является его хрупкость, это может оказаться весьма критичным при устройстве крыш, ремонт которых весьма дорог. Что касается современных вспененных (экструдированных) материалов, то основным их преимуществом является небольшая толщина слоя, необходимого для качественной теплоизоляции. Однако при их использовании надо учитывать, что горючесть таких материалов колеблется от первой до четвёртой группы в зависимости от марки. Заметим, что чем меньше номер группы, тем ниже горючесть материала, а материал, отнесённый к четвёртой группе, горит с выделением едкого чёрного дыма и горящих капель.
С точки зрения пожаробезопасности преимущество имеет каменная вата: она негорюча и выдерживает температуру до 1000 °C. Таким образом, этот материал дополнительно к своим основным теплоизолирующим свойствам повышает пожарную стойкость конструкции, а также даёт возможность непосредственной укладки современных наплавляемых кровельных материалов с помощью газовой горелки: температура её огня составляет около 600 °C, а значит, плиты из каменной ваты не будут повреждены.
При выборе материала для устройства плоской крыши надо помнить о том, что внутренняя поверхность этой конструкции обычно соответствует температуре в помещении, а наружная подвергается серьёзным перепадам температур. Таким образом, к теплоизоляторам, используемым на крышах, предъявляются повышенные требования по выносливости. Весьма важны и такие показатели, как высокая прочность на сжатие, на отрыв слоёв и устойчивость к точечным нагрузкам: в противном случае существует вероятность нарушения тепло- и гидроизолирующего слоев.
Сегодня существуют современные решения, позволяющие добиться тёплой и при этом очень выносливой кровли. В частности, каменная вата, имея отличные показатели теплоизоляции, является очень стойкой к повреждениям. Для уже упоминавшихся плит РУФ БАТТС ЭКСТРА, сжимающее напряжение при точечной нагрузке, создающее деформацию 5 мм, составляет около 100 кПа. Для сравнения: давление на кровлю идущего по ней работника вызывает точечные нагрузки около 45 кПа.
Однако недостаточно просто выбрать качественные теплоизоляционные материалы для устройства крыши, важно ещё и не допустить ошибок в проектировочных и строительных работах, одним из вероятных последствий которых может стать возникновение так называемых «мостиков холода», т. е. ограниченных по объёму частей строительных элементов, через которые осуществляется повышенная теплоотдача. «Мостиками холода» становятся строительные элементы из бетона в кирпичной или блочной кладке, оконные и дверные перемычки, а также очень часто — элементы крепления теплоизоляции к несущей основе (дюбели).
Существует несколько причин появления «мостиков холода», и соответственно, они делятся на геометрические и материальные. Геометрически обусловленные «мостики холода» возникают там, где внутренняя теплопоглощающая поверхность меньше внешней изотермической поверхности. Вследствие такой конструктивной ошибки в этом месте температура внутренней поверхности ниже, чем у соседних строительных элементов.
Чаще всего такие «мостики холода» встречаются в местах загиба поверхности здания: на его углах, выступающих балконах, навесах и эркерах. Что касается плоских крыш, то геометрические «мостики холода» зачастую возникают в их аттиках. Материальные «мостики холода» возникают там, где при строительстве было допущено сочетание низко- и высокотеплопроводных материалов.
Проблема состоит в том, что визуально «мостики холода» обычно не определяются, и обнаружить теплотехнические дефекты можно только с помощью тепловизора.
Тепловизор — оптико-электронный измерительный прибор, предназначенный для бесконтактного наблюдения и фиксации распределения температуры исследуемой поверхности. В строительстве и ЖКХ он используется для оценки теплоизоляционных свойств конструкций — при помощи тепловизора можно быстро и наглядно определить области теплопотерь в зданиях. Однако такой прибор достаточно дорог (от 100 тыс. рублей), и им располагают только профессиональные строительные организации.
Повышенная теплоотдача через «мостики холода» приводит к ряду негативных последствий. Первое из них — чрезмерная потеря тепла, которая может достигать 50 %, как следствие — существенное увеличение затрат на содержание здания. Также наличие «мостиков холода» может привести к образованию конденсата, а он в свою очередь — к появлению плесневого грибка. Однако и это не всё: при большом количестве «мостиков холода» существует вероятность деформации здания и снижения срока его службы в результате неравномерных напряжений.
К счастью, современные технологии позволяют в большом количестве случаев не допускать появления «мостиков холода». Так, одной из наиболее частых причин возникновения «мостиков холода» являются дюбели, которыми теплоизоляция крепится к крыше. Избежать, казалось бы, неминуемых потерь тепла в этом случае всё-таки можно, если использовать в качестве утеплителя каменную вату. Так, для предотвращения появления «мостиков холода» можно отказаться от применения дюбелей — достаточно будет клея, который, впрочем, нужно тщательно подобрать: необходимо, чтобы прочность клеевого соединения была выше, чем прочность на отрыв слоёв у теплоизоляционного материала. В остальных случаях применяемый крепёж не будет «мостиком холода» в силу конструктивных особенностей: для крепления каменной ваты необходимо использовать специальный дюбель для теплоизоляции с пластиковым стержнем (гильзой). Такая конструкция крепежа исключает возможность увеличения теплопотерь в месте крепления плит из каменной ваты.
Также избежать лишних потерь тепла можно, используя двухслойные теплоизоляционные перекрытия. При устройстве плоских крыш из традиционных материалов существует вероятность ошибок вследствие действия человеческого фактора: каждый из двух слоёв современной кровли должен быть уложен идеально, что возможно лишь при наличии большого опыта у производящих работу специалистов, и особенно необходимо позаботиться о стыках плит.
Применение двухслойных теплоизоляционных материалов вдвое упрощает этот процесс и позволяет устранить «мостики холода», образующиеся в стыках теплоизоляционных плит: стыки нижних слоёв перекрываются плитами верхних. Если при этом используются плиты каменной ваты больших форматов, удаётся до минимума сократить количество стыков между плитами и тем самым существенно снизить теплопотери. Существует правило, по которому плиты утеплителя должны перекрывать вертикально расположенный слой теплоизоляции стен. В этом случае также удаётся избежать «мостиков холода». Наконец, для того чтобы крыша получилась по-настоящему тёплой, уже на этапе её проектирования следует применять специальные корректирующие коэффициенты, учитывающие влияние возможных «мостиков холода». Подобная методика используется и при проектировании всего здания.
http://www.reis.kz/1601/ploskaya-krovlya-bez-%C2%ABmostikov-holoda%С2 %ВВ#mоrе-1601
Зачем нужна принудительная вентиляция, как ее правильно организовать и что для этого требуется? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.
Нужна ли принудительная вентиляция? В каждом случае этот вопрос решается индивидуально. Часто естественной вентиляции в санузле, ванной комнате, погребе загородного дома бывает недостаточно. В старых домах вентиляционные шахты затягиваются пылью и работают уже не так эффективно. Летом небольшая разница температур не позволяет естественной вентиляции эффективно освежать воздух в погребе и любом другом подземном помещении. Кроме того, некоторые жильцы городских квартир сносят часть вентиляционного короба ради увеличения площади кухни или ванной, и это, конечно, тоже ухудшает воздухопроводность системы. В любом из этих случаев, организовать принудительную вентиляцию имеет прямой смысл. А вообще, определить, необходима ли принудительная вентиляция, можно по наличию конденсата на стенах.
Сразу оговоримся, что речь пойдет о принудительной вентиляции в ванной комнате многоквартирного дома. Кому-то данная схема может быть поможет организовать систему воздухообмена в погребе. Однако, в загородных коттеджах система принудительной вентиляции, как правило, выполняется комплексно для всего строения, а следовательно, ее устройство гораздо более сложное.
Принудительную вентиляцию обеспечивает электрический вентилятор, установленный в отверстии вентиляционной шахты. Здесь следует отметить, что данная система тоже в некоторой степени нарушает правильный воздухообмен в общественной вентиляционной шахте. Поэтому вентилятор не должен быть слишком мощным. Вполне достаточно будет модели производительностью около 100 куб. м/ч.
Иногда (при перепланировке) до отверстия отвода воздуха приходится прокладывать дополнительный воздуховод. Его обычно располагают под потолком и маскируют гипсокартонными панелями. Воздуховод может быть гибкий, полужесткий или жесткий. Первый (гибкий воздуховод) самый дешевый, но и наименее надежный. Жесткий воздуховод дороже, но прослужит гораздо дольше. Полужесткий воздуховод используют, если необходимо проложить воздуховод не по прямой на большое расстояние (до 10 м).
Существует два типа вентиляторов, которые чаще всего применяют для организации принудительной вентиляции — накладные и канальные.
Накладные вентиляторы закрепляют на стене перед воздуховодом, а вторые монтируют внутри него. В последнем случае желательно вентилятор заглубить. Чем дальше от отверстия он установлен, тем меньше будет шуметь. Правда, такая система принудительной вентиляции обычно используется для больших помещений (более 15 кв. м), а в маленьких ванных почти всегда устанавливают накладную модель.
Особое внимание следует уделить подключению вентилятора в электросеть. Об этом нужно позаботиться заранее — от прибора придется проложить кабель. Он должен быть скрыт в стене, так как во влажных помещениях открытая проводка запрещена. Вентилятор можно подсоединить к выключателю света в ванной или же сделать для него отдельный выключатель.
Также в продаже имеются вентиляторы со встроенными датчиками движения (прибор включается, когда в ванную входит человек) или гигрометром (вентилятор начинает функционировать при определенном уровне-влажности). Полезным может оказаться и таймер задержки выключения вентилятора. Он заставит прибор работать в течение определенного времени (от минуты до получаса) для окончательного отвода влажного воздуха.
И наконец, выбирая вентилятор для ванной, не забудьте удостовериться, что понравившаяся модель подходит для влажного помещения, а также имеет уровень защиты не ниже IP44.
Существует много способов крепления к деревянным конструкциям и, конечно, самый простой — при помощи молотка и гвоздей. Однако этот метод решения проблемы не всегда подходит, особенно если необходимо выполнить большой объем работ.
Степлер — это очень удобный инструмент, с его помощью можно легко и быстро обить новой тканью стул или диван, обшить вагонкой комнату…
Для того чтобы забить гвоздь, требуется несколько ударов молотком. Работая со степлером, надо лишь слегка нажимать на рычаг пускового устройства, и гвоздь забивается в один момент. Правда, обычные гвозди к нему не подойдут, нужны особые гвозди-стержни, или скрепки, которые используются только в степлерах и продаются в строительных магазинах. Длина скрепок и гвоздей может составлять от 6 до 23 мм.
Степлеры бывают с ручным и электрическим приводом. И те, и другие работают по одинаковому принципу — после нажатия рукоятки срабатывает пружинно-ударный механизм, сначала пружина натягивается, а затем, когда вы отпускаете рукоятку, разжимается, позволяя ударнику забивать скобы или гвозди в дерево.
Степлеры с электрическим приводом выполняют эту операцию автоматически: чтобы привести механизм в действие, достаточно слегка нажать на рукоятку. Скорострельность профессиональных степлеров может доходить до 60, а бытовых — до 20 ударов в минуту.
В соответствии с решаемыми задачами и внешним видом степлеры подразделяются на три категории: обычные, кабельные и молоткообразные.
Обычные предназначены для скрепления плоских материалов, в качестве расходных материалов используют плоские скобы или гвозди.
Кабельные модели предназначены для фиксации низковольтных проводов (до 50 В). Максимальный диаметр кабеля в зависимости от особенностей конструкции степлера лежит в диапазоне от 4,5 до 6 мм.
Подобные инструменты работают закругленными скобами и, как правило, снабжены специальным запатентованным устройством, защищающим провод от повреждений. Они особенно удобны при прокладке локальных вычислительных сетей, монтаже кабелей оборудования телефонной связи, систем внутренней связи, охранной сигнализации, систем звукового вещания, переговорных устройств и др.
Молоткообразные степлеры получили свое название неспроста. Обычные и кабельные модели снабжены специальной спусковой рукояткой, с помощью которой механизм приводится в действие. У «молотков» иной принцип действия — ими бьют по материалу, и при каждом ударе за счет инерции забивается очередная скоба.
Понятно, что молоткообразные степлеры значительно уступают обычным и кабельным в точности забивания, но зато выигрывают в «скорострельности». Поэтому и применяют их для работ, где важна скорость, а не точность: для крепления утеплителя под полом или рубероида на кровле.
Степлеры можно разделить на классы и по типу расходных материалов. Как правило, это скобы различных размеров, но есть модели, способные забивать еще и гвозди.
Любой из перечисленных классов включает как бытовые, так и профессиональные инструменты. Отличить первые от вторых не составляет труда, достаточно знать правило, распространяющееся на изделия данной торговой марки. Разница может быть, например, в материале корпуса. У бытовых— из ударопрочного пластика, тогда как у профессиональных — из металла. Вес пластиковых степлеров — в пределах 0,3–0,4 кг. Металлические значительно тяжелее — от 0,5 до 0,9 кг, зато выдерживают куда более суровое обращение, например, им не страшны падения с высоты.
Почти все модели, за исключением наиболее простых, оснащены рычагом, регулирующим силу удара. Как правило, это две позиции регулировки, и в зависимости от твердости древесины пользователь решает, какую из них предпочесть. Принцип действия механизма не отличается сложностью — изменяется длина пружины, а значит, и жесткость.
Еще одна особенность касается складывающейся рукоятки. У большинства моделей при переводе инструмента в «транспортное» состояние впустую тратится скоба или гвоздь. Однако есть и такие, в которых эта проблема решена: рукоятку нужно сначала слегка потянуть на себя и затем сложить. Более того, у профессиональных степлеров ее можно зафиксировать в сложенном положении с помощью специального кронштейна, благодаря чему случайное срабатывание инструмента полностью исключается.
Крепеж (скобы и гвозди) либо изготавливают из нержавеющей стали, либо оцинковывают. В обоих случаях можно быть уверенным, что он не заржавеет в течение длительного времени.
В зависимости от рода работ используют скобы различных размеров, причем выбор очень широк. Длина ножек — в диапазоне от 4 до 25 мм, а толщина проволоки — от 0,7 до 1,3 мм. Для крепления полиэтиленовой пленки к деревянному каркасу теплицы нужно, конечно же, применить более толстую скобу, которая держит пленку значительно надежнее.
Иногда перед мастером возникает и обратная задача — извлечь скобу. Без специального инструмента решить ее весьма непросто, поэтому имеет смысл держать под рукой специальное устройство для извлечения крепежа, действующее наподобие клещей.
Еще один хороший способ крепления — с помощью термоклея, который плавится и наносится специальным пистолетом. Термоклеевые пистолеты бывают двух типов: бытовые и профессиональные.
Бытовые работают только с небольшими клеевыми стержнями (патронами) длиной в 45 мм, они подаются вперед при помощи большого пальца руки.
Профессиональные модели имеют нажимную ручку и могут работать со стержнями длиной до 20 см.
Практически все современные модели термоклеевых пистолетов имеют электронную регулировку температуры, не допускающую перегрева клея и корпуса пистолета. Для того, чтобы горячий клей (а температура его плавления составляет около 200 °C) не пошел в обратную сторону, все пистолеты оснащаются специальной обратной заслонкой.
Диаметр сопла термоклеевого пистолета очень маленький, благодаря этому клей расходуется очень экономно, но, тем не менее, даже такого тонкого слоя, нанесенного на поверхность склеиваемых деталей, бывает достаточно для создания прочного соединения.
Расплавленный клей застывает очень быстро — буквально через пару минут склеенные детали уже можно обрабатывать. Для того чтобы клей затвердел не слишком быстро, поверхность склеиваемых деталей прогревают утюгом или феном.
Для склеивания различных материалов применяют клеи разного типа и цвета. Как правило, на упаковке с клеевыми патронами (стандартные патроны имеют диаметр И мм и подходят для пистолетов любой фирмы) всегда указывается область их применения. Одни клеи можно использовать только для жесткого, неподвижного соединения, а другие — только для склеивания гибких материалов. Клеевые патроны белого цвета являются универсальными, ими можно склеивать любые материалы.
Уникальный природный колорит дерева, к сожалению, уязвим и недолговечен. Сырость, перепады температуры, грибок и синева — все это может полностью уничтожить вначале очарование древесины, а потом и остальные ее замечательные свойства. О методах борьбы с этим злом и пойдет речь.
Наши предки антисептиков и сушильных камер не знали. Но валили лес в строго определенное время, сплавляли по речкам, высушивали под солнцем и ветром… В разных регионах были свои способы «закалки» древесины, борьбы с грибами и короедом, но все они — не для нашего промышленного века, хотя бы потому, что порой занимают годы. Многие секреты плотницких и лесозаготовительных артелей, увы, безвозвратно утрачены. На смену им пришли высокие технологии и химические методы защиты. Но химия химии рознь. Порой производители всевозможных антипиренов, отбеливающих и антисептических составов «забывают» предупредить потребителя о том, что их продукция не слишком полезна для здоровья. В результате мы гордимся тем, что использовали в интерьере натуральную древесину, но при этом не осознаем, что безнадежно отравили ее солями тяжелых металлов и прочей гадостью. Все хорошо в меру.
Для начала заметим: хороший хозяин должен в первую очередь не допускать условий, в которых естественные враги древесины чувствуют себя вольготно и уверенно. Среди этих врагов, в частности, бактерии, грибки, водоросли, насекомые, которые либо питаются древесиной, либо просто содействуют ее разрушению. Чтобы жизнь вредителям деревянных конструкций не казалась медом, в первую очередь требуется соблюдать определенный влажностный режим. Так, в наземной части деревянной постройки желательно поддерживать влажность ниже 20 %. Это исключает развитие плесневых и гнилостных грибков. Но если для интерьера загородного дома с печным отоплением и правильно организованной вентиляцией эта проблема не столь остра (а значит, пропитывать стены спальни «химией» не придется), то атмосферные осадки, коими богат наш регион, очень быстро приведут в неприглядный вид домик, обитый сверкающей янтарной свежестью вагонкой.
Однако не всегда справедлива эта формула: чем меньше влаги — тем лучше. При постоянной влажности более 70 % вредоносная флора и фауна также в значительной степени утрачивают активность. Благодаря этому до сих пор стоят и Венеция, и некоторые особняки вдоль Фонтанки.
У деревянных конструкций биологических врагов немало — к ним прежде всего относятся различные виды грибов и насекомые… Некоторые из них не так опасны. Например, плесневые грибы вызывают лишь поверхностное окрашивание древесины в сине-зеленый, голубой, зеленый, черный, розовый и другие цвета. Они свидетельствуют об излишней влажности. При этом плесень не ухудшает прочность деревянных конструкций. А вот гниль (ее вызывают главным образом трутовые грибы из класса базидиомицетов) разрушает дерево.
Самый страшный враг дерева — белый домовой гриб. Поначалу он успешно маскируется под обыкновенную плесень, так что узнать его под силу только специалистам. Между тем в определенных условиях белый домовой гриб способен за месяц «скушать» дубовый пол толщиной четыре сантиметра.
Что касается насекомых, то опасаться стоит в первую очередь малого жука древоточца, шахтного древесного жука, домового усача. Следует отметить, что поверхностные червоточины (ходы и отверстия, проделываемые в древесине насекомыми) глубиной до 3 мм не влияют на механические свойства древесины; более глубокие — нарушают целостность древесины и при массовом распространении снижают ее прочность. Кроме того, червоточина может повлечь поражение древесины заболонной гнилью и вызвать заболонную грибную окраску.
Обратите внимание, что большинство вредоносных грибов развивается в местах с застоявшимся воздухом. Поэтому, для того чтобы сберечь древесину, ее необходимо проветривать. Доски, которые сложены штабелями и ждут своего часа на стройке, надо периодически перекладывать. А при проектировании необходимо предусматривать естественную вентиляцию всех помещений и конструкций, включая нежилые подвалы и чердаки. Тогда развитие гриба будет приостановлено, даже если он прижился еще при складировании бревен. И конечно, не обойтись без качественных антисептиков. Именно они защищают деревянные конструкции практически от всех видов грибов и насекомых, а часто даже «излечивают» уже пораженные вредителями стены.
Современные антисептики для древесины принято подразделять на две основные группы. В первую входят антисептирующие пропитки, представляющие собой раствор солей или некоторых других веществ — фунгицидов, альгицидов и комбинированных продуктов. Подобные препараты требуют последующей обработки поверхности (например, лаком) во избежание вымывания, испарения антисептика. Ко второй группе относятся антисептирующие вещества, образующие на поверхности древесины защитную пленку. Дополнительной обработки деревянной поверхности не требуется. Продукция обеих групп выпускается как на водной основе, так и на основе органических растворителей.
Несмотря на присутствие на рынке антисептиков «высокой степени готовности» (образующих защитную пленку сразу после нанесения), многие специалисты все же рекомендуют использовать системную, поэтапную защиту. В этом случае сначала наносятся антисептический и огнезащитный составы (о нем дальше), затем поверхность обрабатывается внешним влагозащитным составом, например лаком. При этой схеме каждый нанесенный состав проникает в древесину на максимально возможную глубину. А внешний лаковый слой, помимо эстетической функции, создает защитный барьер атмосферной влаге, препятствуя вымыванию состава, и не дает биоцидам испаряться.
Помимо антисептиков, предназначенных для нормальных условий эксплуатации, в магазинах можно встретить также составы для особо «ответственных» участков деревянных поверхностей (испытывающих непосредственное воздействие атмосферной и почвенной воды, контактирующих с грунтом и т. д.). Если препарат предназначен для «тяжелых» условий эксплуатации, производитель обязательно укажет это на этикетке (трудновымываемый антисептик).
И еще одно немаловажное замечание. Каждый антисептик эффективен против конкретных дереворазрушающих болезней. Например, одни биоциды отлично справляются с синевой, хорошо с домовым грибком и весьма посредственно с плесенью.
А другие, напротив, полностью уничтожают плесень, но не могут совладать с остальными биологическими вредителями. Универсальных антисептиков, позволяющих успешно бороться со всеми древесными болезнями одновременно, на сегодняшний день, к сожалению, не существует. Поэтому постарайтесь как можно подробнее описать продавцу-консультанту свои проблемы, и тогда он посоветует именно тот состав, который наилучшим образом защитит ваш дом от вредителей.
Помимо плесени, гнили и насекомых, деревянные дома боятся огня. Поэтому, коль скоро вы решили подарить своему жилищу долголетие, имеет смысл заодно позаботиться и о его защите от пожара. Сегодня для этих целей, как правило, используются специальные пропитки — антипирены, содержащие замедлители горения (фосфаты аммония, хлористый аммоний и др.); вещества, усиливающие действие основного замедлителя, а также стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. Пропитывая поверхность древесины, антипирены предохраняют ее от возгорания. А если пожар все-таки возник, затрудняют распространение пламени.
Механизм действия противопожарной пропитки можно описать следующим образом. Под воздействием пламени антипирен разлагается на газообразные и твердые продукты. Газообразные забирают у древесины тепло (охлаждают ее) и препятствуют горению, а твердые — образуют на поверхности сплошную пленку, перекрывая доступ кислорода, необходимого для поддержания огня.
При выборе состава нужно обратить внимание, к какой группе защитного действия он относится. Так, антипирены II группы препятствуют только возгоранию, а I группы — обеспечивают более серьезную защиту древесины на всех стадиях развития пожара. Впрочем, учтите, что любая, даже самая качественная, пропитка не может служить панацеей от огня. Использование антипиренов — всего лишь мера пресечения возникновения случайного пожара (вследствие незатушенной сигареты, замыкания электропроводов и др.) и быстрого распространения пламени.
Очень популярны в настоящее время антипирены — огнезащитные составы на основе водных растворов солей борной, фосфорной или кремниевой кислот.
В результате их применения естественная фактура, а также цвет древесины практически не меняются, а ощущение жизни в деревянном доме полностью сохраняется. Зато повышается огнестойкость дерева: дерево не возгорается даже в случае открытого пламени, например если на кухне внезапно воспламенится газ.
Между тем практически любой «противопожарный» состав со временем постепенно теряет защитные свойства. Поэтому раз в несколько лет необходимо осуществлять повторную обработку деревянных поверхностей (периодичность такого обновления производитель должен указывать на упаковке). При этом рекомендуется использовать один и тот же огнезащитный состав. Но это идеальный вариант.
Если же аналогичного антипирена найти не удалось, следует поинтересоваться совместимостью нового состава со старым. Лучше всего спросить об этом у продавца либо позвонить по телефону, указанному производителем на упаковке товара.
Несколько слов о правилах нанесения препаратов, предназначенных для защиты древесины от вредителей и огня. Для создания качественной защиты обрабатываемую поверхность предварительно следует очистить или отмыть.
Смолистые участки обычно отскабливают либо, если не помогло, обрабатывают растворителем. Плесень удаляют скребком или металлической щеткой и при необходимости обесцвечивают. Раньше для этой цели использовали средство «Белизна», теперь в продаже немало специальных отбеливателей для древесины. Только не забудьте после их применения тщательно промыть поверхность водой и высушить.
Пропитки можно наносить валиком, кистью или пульверизатором. Распределять состав по поверхности нужно вдоль древесных волокон, нанося сплошной слой, с увеличением расхода в тех местах, где ожидается постоянный контакт с влагой и (или) солнечным излучением. Например, торцы пиломатериалов пропитываются до насыщения. Рекомендуется наносить на деревянные поверхности не менее двух слоев пропитки — за счет этого увеличивается долговечность покрытия, причем каждый слой делает покрытие более глянцевым. Для обновления покрытия поверхности достаточно одного слоя. Как и при работе с краской, при обработке больших поверхностей рекомендуется заранее смешать необходимое количество пропитки в одной посуде, дабы обеспечить равномерность тона.
Породы древесины различаются по устойчивости к гниению, а также по-разному пропитываются защитными растворами. К стойким породам относятся сосна, пихта, ясень, ядро дуба и лиственница. А осина, ольха, ядро березы — гниют быстро, а значит, нуждаются в особой защите. Сосна, осина, кедр или ольха пропитываются антисептиками легко, а вот чтобы пропитать ель, лиственницу, ядро березы, дуба, бука, придется постараться.
Не рекомендуется обрабатывать деревянные поверхности в мороз, в чересчур жаркую или ветреную погоду, а также под прямыми солнечными лучами. Дело в том, что такие погодные условия приводят к уменьшению глубины впитывания состава. В отдельных случаях на поверхности покрытия могут даже возникнуть газовые пузырьки.
Необходимо учитывать, что конечный цвет во многом зависит от качества, шероховатости и пористости поверхности древесины (например, при обработке одним и тем же составом строганной и нестроганной древесины, как правило, получаются разные оттенки).
Понятно, что применять защитные составы следует с умом, чтобы не свести на нет все их полезные свойства. В частности, антисептики нужно пускать в ход, до того как пошла синева или доски на крыльце окончательно сгнили.
Что касается антипиренов, то экономить их не надо — это не декоративное покрытие, а пропитка. К тому же такие составы эффективны только при обработке чистого дерева. При нанесении их поверх каких-либо других покрытий защитные свойства значительно снижаются.
Источник: ProektStroy.ru
Свёрла по металлу, как и следует из названия, предназначены для выполнения отверстий в изделиях из различных видов металла: легированной и нелегированной стали, серого и ковкого чугуна, металлокерамических сплавов, цветных металлов. Кроме того, их можно использовать при работе с твёрдыми пластмассами.
Обычно применяются спиральные свёрла, представляющие собой цилиндрический стержень с двумя винтовыми канавками. Они наклонены к оси сверла под углом от 10° до 45° и образуют режущие кромки. Также винтовые канавки отводят стружку, образующуюся в процессе сверления отверстий.
Спиральные свёрла выпускаются с хвостовиками цилиндрической, конической, а иногда и шестигранной формы. Однако наиболее распространёнными являются первые два варианта. Как правило, свёрла с цилиндрическим хвостовиком имеют диаметр до 12 мм, с коническим — от 6 до 60 мм.
Цилиндрический хвостовик крепится в трехкулачковом патроне или другом приспособлении, необходимом для соединения свёрл со шпинделем сверлильного инструмента. Крепление конического хвостовика осуществляется непосредственно в шпинделе станка. Если же конус сверла не совпадает с конусом шпинделя, используется переходная втулка.
В связи со спецификой применения, свёрла по металлу изготавливаются из быстрорежущей стали Р9, Р18 и стали 9ХС. Использование именно этих материалов обеспечивает высокую прочность и долговечность изделий, позволяет достичь максимально эффективных результатов в процессе сверления отверстий.
Цвет сверла напрямую зависит от способа его финишной обработки. Перегретый пар, использующийся для повышения износостойкости изделий, придаёт им черный цвет. Приглушенный золотистый оттенок говорит о том, что был произведён отпуск для снятия в металле внутренних напряжений. Ярко-золотистый цвет свидетельствует о нанесении слоя нитрида титана, повышающего прочность сверла и уменьшающего трение. Если же изделие имеет серый цвет, это значит, что дополнительную обработку по упрочнению оно не проходило.
Маркировка свёрл российских производителей зависит от диаметра изделий: если он меньше 2 мм, маркировка не наносится; от 2 до 3 мм — проставляется диаметр и марка стали; более 3 мм — помимо диаметра и марки стали или твердого сплава пластины, указывают торговую марку производителя и иногда — класс точности сверла.
Зарубежные производители не только отмечают маркировкой сами свёрла, но и наносят информацию на упаковку товаров. Собираясь купить инструмент такого рода, вы сможете увидеть на нём наименование страны производства, торговый знак компании-изготовителя, марку стали, диаметр и длину сверла. Нередко на изделии указан и материал, для сверления которого он предназначен.
В отличие от многих других видов свёрл, свёрла по металлу подходят для работы не только с этим материалом. При этом следует учитывать целый ряд нюансов, чтобы не испортить обрабатываемое изделие. Например, при работе с деревянными деталями свёрла по металлу можно применять как вдоль волокон, так и поперёк. Однако отверстия могут получиться с неточными, «рваными» краями. Только свёрла со специальной заточкой справятся с древесиной так же легко, как и с металлом.
При высверливании отверстий в оргстекле может произойти другое явление — выйдет из строя само сверло. Это бывает тогда, когда без обеспечения дополнительного охлаждения сверло перегревается.
Качество свёрл — залог их долговечности. При всём богатстве выбора, представленном на прилавках магазинов, купить инструмент, который прослужит долго, не так уж просто. Важно помнить, что дешевые свёрла долговечными быть не могут, поэтому следует выбирать только качественные изделия от надёжных производителей. Такие свёрла делают из высококачественной инструментальной углеродистой, легированной или быстрорежущей стали, стойкой к изломам. Для их изготовления используются только специальные цельные заготовки. Свёрла по металлу, независимо от страны производства, имеют маркировку с указанием диаметра, могут подвергаться заточке вручную или на станках.
Опытные мастера, регулярно использующие при работе дрели, знают все тонкости и нюансы и вряд ли ошибутся с выбором свёрл. А вот начинающим имеет смысл покупать металлорежущий инструмент и расходные материалы к нему только в специализированных торговых точках. Там непрофессионалы смогут проконсультироваться с продавцами, получить товарный чек и гарантию того, что приобретённые товары действительно соответствуют стандартам качества.
В домашнем обиходе наиболее распространены так называемые спиральные сверла, которые благодаря своей конфигурации пригодны как для твердой стали, так и для сравнительно мягкой древесины (рис. 1). И если сверло вдруг затупилось, не спешите его выбрасывать, а попробуйте заточить, оно вам еще послужит.
Когда режущая кромка спирального сверла внедряется в какой-то материал, она «вынуждает» стружку скользить по своей передней поверхности. Кстати, образование стружки — это довольно сложный процесс со сдвигом отдельных частиц, пластической деформацией и другими явлениями, которые в данном случае не будем рассматривать. Отметим только, что при сверлении хрупкого материала, например чугуна, образуется так называемая сыпучая стружка; если же материал пластичен, скажем медь, то пойдет сливная стружка, похожая на свитую в спираль ленту. Впрочем, такое деление достаточно условно, поскольку материалы не всегда обладают четко выраженными свойствами, вроде многих хрупких пластмасс, которые, нагреваясь при появлении стружки, начинают вести себя как пластичный материал.
При вращении сверла его режущие кромки описывают коническую поверхность, поэтому «дно» отверстия тоже приобретает коническую форму. Чтобы она получилась, конический торец сверла не должен иметь каких-либо выступающих за его пределы элементов. А режущие кромки должны быть расположены на самом конце торца — ниже всей остальной его поверхности. Тогда, на языке профессионалов, будет обеспечен так называемый «задний угол» (рис. 2).
Чтобы понять, зачем он нужен, попробуйте снять обычным ножом стружку с деревянной плашки, плотно прижав лезвие к ее поверхности. Самое большее, что удастся, — это соскоблить некоторые выступающие волокна. Приподнимите лезвие над плашкой до определенного положения, образуя тем самым «задний» угол, и оно начнет снимать стружку (рис. 3).
«Задний» угол не должен быть слишком большим, иначе лезвие «нырнет» сразу на большую глубину, снимать же толстую стружку придется со значительными усилиями.
Что касается сверл, предназначенных, скажем, для обработки металла, то их «задний» угол обычно имеет пределы 5-10°.
Теперь приступим непосредственно к заточке затупившегося сверла с помощью электроточила. Можно обойтись и абразивным бруском, снимая лишний металл вручную, однако на это уйдет много времени и усилий. Электроточило несложно изготовить своими руками, используя электродвигатель мощностью 100–300 Вт с частотой вращения вала 1000–1500 об/мин и несколько деталей для установки мотора на платформу и присоединения к валу абразивного круга.
Детали можно изготовить в любой авторемонтной мастерской либо на каком-то предприятии, где обрабатывают металл.
Заточку сверла начинают с получения режущих кромок, ориентируясь при этом на участки спиральных канавок, по которым скользит стружка. Удерживая сверло так, чтобы затачиваемая кромка постоянно была параллельна оси вращения абразивного круга, снимайте с задней поверхности металл до тех пор, пока отраженный от кромки свет не перестанет улавливаться глазами. Ту же операцию проделайте и с другой кромкой.
Угол между ними, в зависимости от материала, примерно таков: для стали — 140°, для латуни, бронзы, дюралюминия — 110–120°, для мягкого алюминия, меди, пластика, дерева — 90-100°. Универсальным считают угол, равный 120°.
Именно такой угол имеют поступающие в продажу сверла (рис. 4).
Понятно, что без достаточного опыта довольно сложно получить «на глаз» угол нужной величины. Поэтому воспользуйтесь шаблоном, вырезанным из тонкого картона или плотной бумаги (рис. 5).
При заточке следите за тем, чтобы вершина сверла находилась точно на его оси, а длина кромок была бы одинакова, тогда они при вращении сверла станут двигаться по одинаковым траекториям. Но без навыка не просто определить, одинакова ли длина кромок и на своем ли месте находится вершина, поскольку поверхности, отражающие свет слева и справа, выглядят неодинаково. Поэтому осматривайте не само сверло, а только его контур. Для этого возьмите сверло в правую руку, а левую ладонь согните, чтобы закрыть вершину сверла с трех сторон, поместив ее как бы в «коридоре». Источник света — окно либо ярко освещенная стена (но не сама лампочка) — должен находиться на одном из торцов этого «коридора». Осматривайте сверло одним глазом на расстоянии 15–20 см (рис. 6).
Когда сформируете кромки, приступайте к обработке их задней поверхности, придав им прежде всего коническую форму. Для контроля воспользуйтесь обычной шайбой либо другой подходящей деталью с отверстием по диаметру примерно на треть меньшим, чем затачиваемое сверло (например, для девятимиллиметрового сверла диаметр отверстия в шайбе должен быть около 6 мм).
Приложив «заднюю» поверхность кромок к краям отверстия, легко определить, сколько нужно удалить металла (рис. 7).
Когда кромки станут коническими, сформируйте задние углы. При этом металл снимайте так, чтобы на каждом миллиметре дуги окружности зазор между сверлом и шайбой возрастал на 0,15-0,2 мм. К примеру, если длина участка задней поверхности, которая оказалась против края отверстия в шайбе, равна 4 мм, то перепад высот должен равняться 0,6–0,8 мм (рис. 8).
При формировании конических кромок и заднего угла будьте предельно внимательными и не повредите режущей поверхности. Для этого оставьте нетронутыми полоски шириной 0,2–0,3 мм, с которых удалите металл при последних, чистовых, проходах (рис. 9).
Используйте лишь ближайший к торцу участок абразивного круга, чтобы случайно не наехать на режущую кромку противоположной стороны сверла (рис. 10).
При любом сверлении вместе с режущими кромками действует и так называемая перемычка — ребро, образованное двумя задними поверхностями (рис. 11).
Это ребро не режет материал, а лишь мнет и раздвигает его в стороны, вынуждая на немалые усилия. Очевидно, что, чем меньше длина перемычки, тем легче сверло будет проникать в материал, но вовсе ребро нельзя ликвидировать, иначе тело сверла в своей центральной части может сильно утончиться и сломаться.
Действуя на углу абразивного круга с радиусом скругления, не превышающим 0,5–1 мм, можно несколько увеличить длину режущих кромок, укоротив тем самым перемычку (рис. 12).
Для сверл диаметром 4–6 мм сохраните примерно 0,5–0,7 мм ее длины, для более толстых — 1–1,5 мм. С мелкими сверлами (диаметром менее 3 мм) рисковать не стоит. Но если электроточило снабдить мелкозернистым кругом, то при очень малом радиусе угла абразивного круга можно вполне уменьшить длину перемычки и двухмиллиметрового сверла — был бы только острым глаз и твердой рука (рис. 13).
Своих хитростей требует сверление листового материала. Тот, кто хотя бы однажды пробовал использовать для этого спиральное сверло со стандартной заточкой, знает, что отверстия не получаются идеально круглыми.
При выходе на другую сторону листа режущие кромки, проваливаясь в отверстие, захватывают слишком толстую стружку, а само сверло проскальзывает в патроне электродрели либо вообще останавливается ее мотор. Еще хуже, если лист вырвется из рук и начнет вращаться вместе со сверлом, — тогда недалеко и до травмы.
Особенно трудно справиться с листами из нержавеющей стали, меди, алюминия толщиной в 10–20 раз меньшей, чем диаметр сверла.
В этом случае при значительном объеме работ стоит превратить спиральное сверло диаметром не менее 4–5 мм в подобие перового сверла для дерева (рис. 14).
Отверстия, полученные с помощью такого преобразованного сверла, окажутся абсолютно круглыми, на обратной стороне листа практически не появятся заусеницы, а производительность увеличится в несколько раз, поскольку уголки сверла будут вырезать не все отверстие, а только кольца шириной не более 0,5–1 мм (рис. 15).
И последний совет. Если сверло сломается, не спешите его выбрасывать. Участок сверла со спиральными канавками и хвостовик — это идеальная заготовка для зенковки, чтобы получать углубления для винтовых головок (рис. 16).
Глубина таких углублений будет стабильной, если при сверлении подкладывать под деталь стальную пластинку (рис. 17).
http://patloh.ru/etm/etm-04/toci/toci_sverla/toci_sverla.htm
Эхинацея —
Применяют в народной медицине настои, отвары и настойки, изготовленные из надземной части (цветков, листьев и стеблей) как в свежем, так и сухом виде.
Больше всего изучено действие полисахаридов эхинацеи. Из эхинацеи пурпурной, узколистной и бледной были выделены такие полисахариды, как крахмал, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин и инулин.
Полисахариды растения стимулируют активность белых кровяных клеток человека, способствуют повышению выработки Т-лимфоцитов. Что помогает убрать из организма вирусы и пораженные ими клетки и предотвратить или ослабить заболевание. Полисахариды окружают клетки тканей и защищают их от бактериальных и патогенных влияний. В этом заключается иммуностимулирующее воздействие лекарственного растения эхинацеи на организм человека. Кроме того, они способствуют регенерации тканей.
Гликозид кофеиновой кислоты убыстряет излечивание, повышает сопротивляемость организма вирусным и инфекционным болезням. Эхинацин — ускоряет заживление ран.
Этот эффект связан со способностью этих соединений подавлять активность фермента гиалуронидазы, что обусловливает специфическое для эхинацеи противовоспалительное и анальгезирующее действие. Противовоспалительный и антимикробный эффект усиливается содержащимися окси-коричными кислотами.
Еще одно целебное свойство эхинацеи — способность препятствовать разрушению в организме гиалуроновой кислоты — вещества, заполняющего межклеточные пространства и препятствующего распространению вирусов и бактерий от клетки к клетке.
Входящий в состав инулин активирует иммунную систему, усиливая подвижность лейкоцитов в областях с инфекцией, увеличивая растворимость иммунных комплексов, а также разрушая вирусы, бактерии и другие микроорганизмы.
Хотя состав эхинацеи, как лекарственного растения, казалось бы, не плохо изучен, но она до сих пор скрывает немало секретов. Так, недавно выяснилось, что эхинацея содержит антиоксиданты. Сейчас многими учеными внимательно изучаются возможности растения для борьбы с другими заболеваниями.
Род Echinacea представлен 9 ботаническими видами: эхинацея бледная, эхинацея пурпурная, эхинацея узколистная, эхинацея теннессийская, эхинацея парадоксальная, эхинацея кровавая, эхинацея симулирующая, эхинацея темно-красная, эхинацея неглекта.
Самым изученным видом является вид эхинацеи пурпурной.
Эхинацея пурпурная — это многолетнее травянистое лекарственное растение семейства астровых. Стебли простые, прямостоячие. Высота стеблей от 60 до 100 см. В благоприятных условиях высота стеблей эхинацеи достигает полутора метров. Корни разветвленные с многочисленными отростками, проникающими в почву на 25 см.
На вкус они жгучие. Листья у растения широколанцетные, собраны розеткой, прикорневые на длинных черешках, а стеблевые листья — короткочерешковые. Цветет все лето, радуя глаз своими яркими цветками. Соцветия в форме корзинок имеют размер 10–12 см в диаметре и расположены в пазухах верхних листьев и на верхушке стебля. В соцветиях цветки темно- или светло-пурпурные. Между мелкими трубчатыми цветками на цветоложе располагаются темно-окрашенные острые и колючие прицветники.
Об этом растении европейцы узнали после открытия Америки. В Северной Америке эхинацея растёт в прериях и по песчаным берегам рек. Вторичные ареалы видов эхинацеи расположены в Европе: в Великобритании, Словакии, Чехии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Бельгии, Германии, Голландии, Франции, Испании, Швейцарии, Норвегии, Италии, Греции, Польше. А также в странах Евроазиатского континента: Литве, Эстонии, Украине, Молдове, республике Беларусь, в центральных районах России, Северном Кавказе, на Урале, в Башкирии и в Приморском крае. Также виды эхинацеи культивируются в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Японии, на севере Африки, в Египте.
Эхинацея не только лечебное, но и чрезвычайно декоративное растение. Ее выращивают в открытом грунте на клумбах, в бордюрах и миксбордерах в качестве цветов на срезку. Растения сажают в грунт на участке в конце весны на расстоянии 50–60 см друг от друга.
Предпочитают почвы, богатые органическим веществом, не кислые, не сырые. В конце весны — летом раз в 30–40 дней в воду для полива добавляют комплексное минеральное удобрение в количестве 20 г на ведро. Во время вегетации удаляют цветоносы с увядшими цветками, чтобы стимулировать образование новых цветков и таким образом удлинить период цветения.
Местоположение
Идеальное место на открытом солнце, но эхинацея переносит также и полутень.
Температура
Эхинацея устойчива к высоким и низким температурам воздуха.
Полив
В жаркие с ветром дни и во время засухи поливают регулярно, лучше ранним утром или ближе к вечеру.
Поддержание внешнего вида
Удаляют отцветшие цветоносы и поврежденные части растений.
Семенами в закрытом грунте
Семена эхинацеи собирают постепенно по мере их созревания. Высевают их в конце февраля — марта в ящик с землей на глубину полсантиметра — сантиметр, сверху семена присыпают очень тонким слоем промытого песка и осторожно увлажняют землю.
Прорастают они не быстро — от двух до пяти недель. Всходы нуждаются в тепле и влаге, поэтому выращивать эхинацею пурпурную лучше всего рассадой.
Ухаживание за семенами состоит в том, чтобы крошечные всходы на подоконнике не пересыхали и не переувлажнялись. В начале мая рассаду эхинацеи высаживают в открытый фунт на солнечное место. Далее ростки требуется рыхлить и умеренно поливать. Эхинацея любит сбрызгивание жарким летом водой в вечерние часы.
Семенами в открытом грунте
При посеве семян в открытый грунт их всходы появятся через 2–4 недели. Высадку нужно производить в мае. Российские климатические условия заставляют сеять семена эхинацеи в теплицы в феврале — марте, а затем высаживать рассаду в грунт.
Делением куста
Размножать эхинацею пурпурную можно также делением кустов. Делают это ранней весной, когда у растений только начинают появляться листья. Делить кусты надо ранней весной, пока листья не раскрылись и основания побегов эхинацеи не одревеснели. Деленки и корневые черенки для лучшего развития корней выдерживают несколько часов в растворе жидкого иммуностимулятора, при посадке припудривают порошком для укоренения. Корневые шейки деленок при посадке не заглубляют, они должны находиться на уровне почвы.
Многие цветковые растения в современных промышленных условиях размножают, в основном, меристемным способом. Этот метод позволяет легко и быстро получить любое количество необходимых экземпляров нужных сортов. В питомниках эхинацею пурпурную часто выращивают меристемно, а полученные крошечные меристемные растения обычно продают ранней весной. Если приобретены именно такие растеньица, то их надо пересадить в горшочки с питательной землей и держать в тени, не забывая поливать. Через месяц-полтора растения высаживают на постоянное место. Меристемные растения можно сразу же высадить в почву, но тогда нужно обязательно сделать для них что-то типа парничка, например, укрыть большими бутылками без дна из-под воды. Маленькие деленки при хорошем и правильном уходе иногда даже пытаются зацвести в первое лето, но не нужно разрешать им этого.
В общем, выращивание эхинацеи пурпурной не представляет чрезмерных сложностей. И может легко быть освоено садоводами и огородниками.
Если земля слишком влажная, то эхинацею могут поразить два вида грибов родов церкоспора (Cercospora) и септория (Septoria), которые вызывают появление на листьях пятен, ослабление и гибель. Если поражение невелико, удаляют листья, в противном случае производят обработку соответствующими фунгицидами.
Эхинацея подвержена вирусным инфекциям, которые вызывают деформацию цветоносов, пожелтение листьев и появление на них полосок. Пораженные экземпляры удаляют.
В роду эхинацея около 9 видов. В качестве целебного растения выращивают Эхинацею пурпурную (
В качестве декоративного растения чаще выращивают Эхинацею пурпурную и Эхинацею странную (
С розово-малиновыми лепестками:
С белыми лепестками:
С желтыми лепестками:
Махровые:
Низкие (55–60 см в высоту):
В дополнение к декоративным качествам, как уже отмечалось, эхинацеи обладают лечебными свойствами. Для медицинских целей применяют эхинацею любого возраста, начиная с двух-трех лет.
В качестве лекарственного сырья используют стебли, цветки, листья растения и корневища с корнями. Эхинацею применяют внутрь при фиппе, простудах, инфекциях уха, мононуклеозе, болезнях мочевого пузыря, заражениях крови. Наружно ее применяют при ожогах, фурункулёзе, ранах, абсцессах, крапивнице, укусах насекомых, экземе, герпесе и других кожных заболеваниях.
Препараты из эхинацеи применяются при заболеваниях, вызванных воздействием ультрафиолетовых лучей, ионизирующей радиации, хроническими воспалительными процессами, химпрепаратов, продолжительным лечением антибиотиками. При заболеваниях печени, сахарном диабете, воздействии пестицидов, тяжелых металлов, фунгицидов, инсектицидов. Лекарственное растение эхинацея не только укрепляет иммунитет, но и сама вызывает гибель вирусов, бактерий и некоторых грибов. Экстракты эхинацеи угнетают стрептококки, стафилококки, кишечную палочку, вирусы герпеса, стоматитов, гриппа. А значит, это действительно мощный растительный антибиотик!
Препараты из растения результативны при излечении полиартрита, ревматизма, гинекологических расстройств, простатита, заболеваний верхних дыхательных путей, при трофических язвах, микробной экземе, остеомиелите. В качестве примочек из отвара она используется при экземе, псориазе, стрептококковых инфекциях, всевозможных ранах, укусах пчел и змей.
Противопоказания
Гиперчувствительность (в т. ч. к растениям семейства сложноцветных), прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, в т. ч. туберкулез, лейкоз, коллагенозы, ВИЧ-инфекция или СПИД, рассеянный склероз, распространенный атеросклероз.
Настойка
200 г свежего (или 50 г сухого) сырья эхинацеи (лист, цвет, стебель) залить 1 л хорошей водки. Настаивать 14–20 дней в темном месте, (периодически встряхивая). Процедить и принимать по 20–30 капель 3 раза в день перед едой за 20–30 минут в течение 10 дней. Потом 3 дня перерыва, и еще так дважды повторить по 10 дней. Это 1 курс.
Настой эхинацеи обладает противовирусным и антибактериальным свойствами, эффективен при полиартрите, простатите и гинекологических расстройствах.
Прием настоя улучшает состав крови, повышает иммунитет, ускоряет заживление ран, переломов, ушибов. При псориазе, экземе, ожогах, пролежнях и фурункулах настои эхинацеи применяются в виде примочек и компрессов.
Прием настоек или настоя эхинацеи способствует укреплению памяти и внимания, снятию стрессового состояния и повышению работоспособности.
Настой
1 ст.л. сухой эхинацеи (лист, стебель, цвет) залить 0,5 л кипятка в термосе (на ночь) или в эмалированной посуде, хорошо утеплив. Процедить и пить по 100–150 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Принимать 10 дней. Через 5 дней перерыва повторить прием еще 2 раза по 10 дней. Это 1 курс. При необходимости курс такого лечения повторяют еще 3 раза по 10 дней через месяц.
Отвар эхинацеи излечивает язву желудка, суставные боли, отеки, улучшает зрение и настроение.
Отвар
Отвар эхинацеи незаменим при простудных заболеваниях и гриппе, но часто применяется и для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также суставных болей. Помогает снимать головные боли, отеки. Улучшает зрение, повышает аппетит и общий тонус организма.
Для приготовления отвара 1 ч. ложку высушенных листьев эхинацеи залить 1 стаканом кипятка и держать на водяной бане 15–20 минут. Процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой в течение 10 дней. Затем сделать перерыв на 5 дней и пить еще 10 дней. Это один курс. Повторяют его не менее 2–3 раз с 5-10-дневным перерывом.
Не рекомендуется принимать эхинацею более 10 дней без перерыва и детям до 2-х лет.
Косметические процедуры
С помощью эхинацеи можно ухаживать за лицом, руками, и всем телом. Эхинацея успокаивает кожу, снимает раздражения, стимулирует обмен веществ.
Кроме того, эхинацея активизирует выработку коллагена — это способствует устранению мелких морщин.
Лосьон для жирной кожи лица.
25 г травы и корней эхинацеи, 20 г травы череды, 20 г ромашки залить 0,5 л водки, а лучше спирта. Настоять 2 недели, процедить. Протирать кожу после умывания с мылом.
Сок из эхинацеи
Свежим соком листьев и цветков эхинацеи смазывают на ночь лицо при пигментных пятнах, веснушках, бородавках, угрях, гнойниках. После такой нехитрой процедуры они быстро исчезают.
Ванночка для рук
Пару раз в неделю рекомендуется делать ванночки с солью и эхинацеей. Для этого 2 ст. ложки измельченной эхинацеи залить 1 л крутого кипятка, настоять 50 минут. Добавить воды до 2,5 л и 0,5 стакана соли. В ванночке держать руки нужно около получаса, затем слегка обсушить пальцы полотенцем.
Ванна для тела с эхинацеей
Обладает антибактериальным и заживляющим действием. 5–6 ч. ложек травы нужно залить 1–1,5 л кипятка, настоять 45–50 мин. Процеженный отвар добавить в ванну.
Эхинацея на вашем столе
Эхинацею можно просто добавлять в салаты с другой зеленью. Измельчают ее свежие листья, добавляя укроп, петрушку и любые овощи. Затем заливают их растительным маслом. Такой салат полезен при анемии, авитаминозе, головных болях, снижении общего тонуса.
Эхинацейное масло
Масло подходит для лечения ангины, трахеита, глоссита (воспаления языка), бронхита, а также ожогов, эрозии шейки матки, трофических язв. Для его приготовления необходимо взять 0,5 кг свежих, хорошо помытых и измельченных корней, залить 2,5 л нерафинированного свежего подсолнечного масла и настаивать 40 суток. Профильтровать через несколько слоев марли. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в сутки через 2 часа после еды. Наружно использовать для компрессов.
Для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки масло эхинацеи очень эффективно сочетать с облепиховым маслом в соотношении 1:1. Пить по 2 ст. ложки перед сном в течение 7-10 дней.
Эхинацейный мед
Если перемолоть на кофемолке любые сухие части растения, смешать с медом в пропорции 1:3 и принимать с чаем 2–3 раза в день, это поможет при сильной головной боли, хронической усталости, авитаминозе, повышенном артериальном давлении, атеросклерозе. Регулярный прием смеси нормализует сон, успокаивает нервную систему, улучшает зрение и память.
Эхинацея сама по себе является прекрасным медоносом, поэтому из нее получают вкусный и ценный мед, обладающий многими лечебными свойствами. Уже через 10–15 дней употребления эхинацейного меда здоровье значительно улучшается.
По материалам сайтов:
http://www.botanichka.ru/blog/2010/07/12/echinacea/
Для того чтобы стать успешным садоводом, нужно иметь представление о различных сезонных работах на дачном участке. Четкий и понятный план предстоящих садово-огородных дел — залог успеха, большого урожая и обильного цветения в следующем году.
Сентябрь
• В сухую погоду соберите урожай яблок и груш для зимнего хранения;
• При необходимости проводите осеннюю посадку саженцев плодовых деревьев и кустарников;
• Старайтесь собрать урожай овощей до заморозков, в последней декаде сентября выкопайте картофель, хорошо просушите и Ноябрь переберите его перед закладкой в погреб;
• До середины сентября посадите озимый чеснок.
Октябрь
• Заканчивайте сбор яблок поздних сортов;
• Приобретайте и высаживайте саженцы плодовых деревьев;
• Проведите осеннюю подкормку сада удобрениями, обработайте стволы побелкой и укройте от заморозков и обмотайте защитной сеткой от грызунов;
• После окончательного сбора урожая перекопайте почву с внесением удобрений (не забывайте про чередование культур);
• После первых осенних морозов сделайте подзимние посевы моркови, свеклы, петрушки, салата, лука, укропа.
Ноябрь
• Продолжайте перекапывать почву, позаботьтесь о фунте для будущего года;
• Собранный урожай подготовьте для хранения на зиму;
• Слейте воду из водопроводных труб, уберите с участка шланги в подсобные помещения;
• Соберите, очистите и просушите весь садово-огородный инвентарь, колья, парниковые рамы.
Осенью наши сады украшают пышно цветущие гортензии, верески, розы, скимии и магонии, пребывающие в осеннем буйстве красок боярышники, рябины, клены, а также щедро увешанные плодами яблони, груши, шиповник, облепиха, калина, ежевика и другие полезные и декоративные деревья и кустарники. Многие кустарники и деревья требуют грамотного ухода именно в это время. Соберите семена видовых растений для посева следующей весной. После того, как листопадные деревья и кустарники в основном сбросили свои листья, вы можете при необходимости заняться их пересадкой. Проведите обрезку плодовых кустарников (малина, смородина, ежевика и др.) и срежьте увядшие соцветия роз. Вьющиеся кустарники и лианы крепко подвяжите к их опорам, чтобы избежать повреждений от ветра и непогоды. В октябре в последний раз за сезон подстригите вечнозеленые и листопадные живые изгороди, чтобы они встретили и провели зиму в хорошей форме.
Укройте низкозимостойкие виды молодых деревьев и кустарников (вейгелу, гортензию садовую, рододендрон и др.), ветви которых могут обмерзнуть. Их пригибают к земле, пришпиливают, защищают пленкой и засыпают опавшими листьями.
Привитые и корнесобственные розы окучивают на высоту 15–20 см сухой почвой или торфом, прикрывают сухими ветками и листьями. Плетистые и штамбовые формы роз пригибают к почве и укрывают теми же материалами.
Пышные осенние миксбордеры — очаровательное зрелище. Здесь и поздноцветущие многолетники (георгины, анемоны японские, астры, седумы, канны, хризантемы, крокосмии, вербены, сальвии, воронцы, космос), и яркие осенние луковичные (безвременники, нерине, осенние цикламены, гладиолусы, лириопе), и роскошные декоративные злаки. Не забывайте удалять отцветшие головки, чтобы продлить цветение растений. После окончания цветения разделите и пересадите разросшиеся летне- и осеннецветущие многолетники, большинство из них только выигрывают от пересадок или делений каждые 2–3 года. Луковицы гладиолусов в холодном климате потребуют выкопки и сортировки через 35–50 дней после окончания цветения. Корневища георгинов и канн следует выкапывать после первых заморозков.
У клематисов основания растений присыпают торфом или почвой. Лозы, снятые с опор, можно ничем не укрывать, так как они хорошо зимуют под снежным покровом. В перекопанную и удобренную почву высевают под зиму астру китайскую, календулу, мак снотворный, табак душистый и другие летники. Посев ведут на грядах, в борозды перед замерзанием почвы, чтобы семена слегка набухли, но еще не начали прорастать.
Чтобы обеспечить более раннее цветение однолетников в следующем году, можно посеять морозостойкие виды (календула, васильки, маки, душистый горошек, космея) в середине или конце осени прямо в открытый грунт. Посадите весеннецветущие луковичные: нарциссы лучше сажать в самом начале осени, а тюльпаны и гиацинты — за 2–4 недели до заморозков.
При посадке луковиц цветов и высаживании рассады важно правильно соблюдать дистанцию между растениями. Это расстояние определяется исходя из того, каким будет выросшее растение по своим размерам. Если это растущие близко к земле цветы (например, незабудка), то расстояние между стеблями может составлять 15–20 см. Для средних по высоте растений (например, двулетние колокольчики) расстояние должно быть не менее 30_см. Высокорослые цветы (например, дельфиниум) должны находится друг от друга на расстоянии сорока сантиметров и более. После высаживания рассады, лунку нужно хорошо полить не очень холодной водой. Почву вокруг молодого растения следует слегка уплотнить, а затем замульчировать. Если всё сделать правильно, то высаженные осенью растения успеют до зимы укорениться, а значит хорошо перезимуют.
Посадите чеснок.
Нарежьте черенков от декоративных и плодовых кустарников, а также от теплолюбивых многолетников (фуксии, пеларгонии, вербены, гелиотропы), которые вам хотелось бы размножить, посадите их в контейнеры, накройте полиэтиленом и поставьте на солнечный подоконник или за стекло холодного парника. Пригните и прикрепите к земле ветки кустарников (лаванда, розмарин, дейция, вереск и др.) и присыпьте их грунтом: воздушные отводки намного лучше приживаются в холодный период года.
Посадки земляники перед наступлением зимы мульчируют торфом, листьями, опавшей хвоей, а зимой необходимо задерживать и накапливать снег.
Осенью, когда освобождаются большие поверхности почвы, можно засеять их сидеральными культурами, или «зеленым удобрением» — красным клевером или рожью. Это поможет держать землю свободной от сорняков и обогатит ее микроэлементами. Весной можно просто перекопать почву вместе с остатками сидфатов. Одна из заповедей органического садоводства — не используемая в данный момент почва не должна стоять открытой. Открытые участки почвы подвержены выветриванию и обеднению, а также атакам сорняков. Чтобы не делать двойную работу перед использованием этих участков впоследствии, лучше сразу закрыть прогретый и насыщенный влагой грунт пластиковой пленкой или садовым материалом. Эта мера также поможет прогреть участок весной, перед посевом или высадкой туда рассады. Под многие культуры лучше начинать готовить почву осенью (в т. ч. под томаты), чтобы она смогла лучше усвоить калий, фосфор и другие тяжелорастворимые элементы.
Осенью в саду много уборки. В середине сентября снимите ловчие пояса и уничтожьте попавшихся в ловушку вредителей. Обрежьте под корень увядшую зелень многолетников и приведите в порядок цветники и бордеры. Вовремя избавляйтесь от сгнивших фруктов и овощей, удаляйте отплодоносившие однолетние огородные культуры (бобовые культуры не удаляйте, а срезайте верхнюю часть — оставшиеся в почве корни обогатят ее накопленными за сезон полезными веществами). Осенью имеет смысл установить новую емкость для производства садового компоста, ведь зеленых отходов в саду и на кухне в это время набирается очень много. Регулярно сгребайте опавшие листья и используйте их для закладки листового перегноя, который является отличной мульчой, добавлением к почвенным смесям и подкислителем грунта. Однако помните, что растения и листья, пораженные опасными болезнями или вредителями, должны быть вывезены с участка или сожжены.
Используйте оставшиеся теплые и сухие дни, чтобы подготовить сад и дом к зиме. Обработайте и уберите или накройте чехлами на зиму летнюю мебель, прочистите дренажные трубы и стоки. Когда парник полностью освобожден от сезонных посадок, обработайте стены и окна дезинфицирующим средством, чтобы убить накопившиеся грибки и других возбудителей болезней.
Постоянно сгребайте граблями и убирайте сухие листья с лужайки. Оставленные лежать на траве, они препятствуют проникновению в почву влаги и света, впоследствии на их месте появляются желтые пятна и «залысины». Осень — время для обязательной сезонной обработки лужайки: чистки, аэрации, выравнивания поверхности, ремонта «облысевших» зон и внесения осенних удобрений.
Осенью самое время заняться закладкой нового газона. Но в отличие от весенней закладки газона, обязательного полива не требуется.
Оголившаяся корневая система растений может привести к подмерзанию, повреждению и гибели растения в холодный сезон. Поэтому одна из наиболее важных осенних работ в саду — щедрая мульчировка растений качественным грунтом или садовым компостом. Такая мульчировка питает растения, предохраняет корни от ветра и холода, а также способствует сохранению в почве тепла и влаги. Осеннюю мульчировку следует проводить до наступления заморозков, когда почва прогрета после лета насыщена влагой. Растения, погранично-морозостойкие для вашего региона, следует дополнительно, поверх компоста, замульчировать сохраняющими тепло материалами: корой, стружкой, соломой, сухими листьями, лапником и др. Для кустарников, наземная часть которых нуждается в защите от ветров и мороза, организуйте зимнее укрытие из лапника или флиса, уложенных поверх жесткого каркаса. Теплолюбивые растения, выращиваемые в горшках и корзинах, следует обрезать и занести в помещение, где зимой сохраняются минимальные плюсовые температуры. Полив этих растений зимой нужно свести к абсолютному минимуму.
По материалам: http://www.countrysideliving.net/
Сбор грибов — увлекательное занятие, своего рода охота. Поиск грибов, длительные прогулки по лесу — отличный отдых. В этом материале собраны некоторые рецепты заготовки впрок грибного урожая.
Для засолки особенно хороши пластинчатые грибы: рыжики, грузди, подгруздки, волнушки, белянки, опята, чернушки, валуи, сыроежки, лисички, горькушки, серушки (серянки), гладыши, зеленки. Солят также, но реже, и трубчатые грибы: подосиновики, подберезовики, маслята.
Предпочтительнее солить грибы по видам, но в малоурожайные годы можно заготавливать их в виде ассорти.
Из пряностей применяют обычно лавровый лист, душистый перец, чеснок, укроп, листья и корни хрена, листья черной смородины, гвоздику, тмин. Но берут их немного, чтобы не заглушить вкус и аромат грибов.
Некоторые любители соленых грибов вообще не признают пряностей.
Самая подходящая тара — бочки и бочонки (только не осиновые!), но если их нет, с успехом могут быть использованы неповрежденные эмалированные ведра и кастрюли, стеклянные банки. Глиняная посуда непригодна, так как подвергается действию солей и кислот, образующихся при брожении. Ни в коем случае нельзя применять оцинкованную жестяную посуду.
Выбранную тару тщательно промывают и просушивают при такой температуре, которая способна обезвредить микроорганизмы. Тара не должна иметь никаких посторонних запахов.
Традиционные способы засолки — холодный и горячий.
Холодный способ обычно применяют при переработке некоторых пластинчатых грибов. Он очень прост.
Очищенные и промытые грибы замачивают в подсоленной воде и, меняя ее два-три раза в сутки, держат их в прохладном месте или в холодильнике не более 2 дней; что бы все грибы были покрыты водой, их накрывают фанерным или деревянным кругом с небольшим грузом. Процесс вымачивания можно сократить вдвое-втрое, если поместить грибы в подсоленную холодную проточную воду. Рыжики можно солить не вымачивая, достаточно залить их холодной водой на 3–4 часа, чтобы удалить легкую горьковатость.
Некоторые хозяйки считают, что замачивание должно продолжаться не менее 5–6 суток, то есть до полного удаления горечи. Однако в домашних условиях трудно подобрать подходящее место для многодневного хранения помещенных в воду грибов. Поэтому они могут закиснуть и испортиться. К тому же при длительной выдержке в воде из грибов выщелачиваются многие питательные вещества, удаляются сахара и растворимые белки. Так что увлекаться замачиванием не стоит. А что касается горечи, то она исчезнет через 30–40 дней даже из тех грибов, которые перед засолкой только были хорошо промыты.
Вымоченные грибы промывают холодной водой, укладывают шляпками вниз в подготовленную тару, на дно которой насыпан слой соли и уложены пряности, Располагают их слоями по 5–6 мм, каждый слой пересыпают солью, смешанной с лавровым листом и перцем. Кстати, такие грибы, как грузди, волнушки, белянки и рыжики, лучше солить без пряностей.
Сверху грибы засыпают листьями и накрывают чистой тканью или сложенной вдвое марлей и деревянным кружком без гвоздей и щелей, на кружок ставят эмалированную кастрюлю, а в нее кладут любой груз. Если через 3–4 дня грибы не будут покрыты рассолом, вес гнета или груза необходимо увеличить.
В тару больших размеров можно добавлять грибы постепенно, по мере сбора, без ущерба для качества соленья, сливая излишек появившегося рассола.
В стеклянных банках грибы можно прижать двумя уложенными крест-накрест чистыми прокипяченными деревянными палочками или двумя полиэтиленовыми пакетами, вложенными один в другой и заполненными водой.
Если через 3–4 дня над грибами не появится рассол, груз надо увеличить.
Обычно грибы бывают готовы к употреблению через 30–50 дней (рыжики через неделю).
Расход соли — 30–50 г на 1 кг грибов. Иногда часть ее (но не более половины) используют в виде холодного раствора (в кипяченой воде).
Горячий способ сложнее, но зато он позволяет засолить грибы так, что они получаются крепкими (то есть не крошатся), вкусными, дольше хранятся, а и есть их можно без опаски.
Очищенные и промытые грибы сначала отваривают в кипящей подсоленной (50–60 г соли на 1 л) воде, помешивая деревянной ложкой и снимая пену; в воду можно добавить для отбеливания грибов лимонную кислоту. Сыроежки варят 5–8 минут, грузди, волнушки, белянки и серушки — 8-10 мин, белые грибы, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята и шампиньоны — 10–15 минут, опята, лисички, валуи, краснушки и другие грибы, содержащие горечь, — 25–30 минут, рыжики достаточно обдать дважды кипятком. Причем воду, в которой варились белые грибы, подосиновики и под березовики, выливать не следует; ее уваривают наполовину, охлаждают, разливают по бутылкам, плотно укупоривают и ставят на хранение в прохладное место, используя для приготовления супов и соусов. Воду после других грибов выливают.
Отваренные грибы промывают в холодной воде и подсушивают, откинув на решето или поместив в мешок из редкой ткани, который подвешивают так, чтобы стекла вода. Затем с грибами поступают так же, как при холодном способе. Можно, однако, залить грибы, уложенные в посуду, раствором соли (200 г на 1 л воды), накрыть чистой тканью и кружком с гнетом. Соотношение грибов и рассола — 5:1.
Засоленные горячим способом грибы употребляют в пищу после 25–35 дней.
Грибы можно солить и другими способами:
1. Грузди, подгруздки, волнушки, серушки и сыроежки чистят и моют, затем в дуршлаге опускают на 5–8 минут в кипяток, быстро охлаждают, промывая в холодной воде, укладывают в посуду, солят (40–50 г соли на 1 кг грибов), добавляют чеснок, зелень укропа, коренья петрушки и хрена, листья черной смородины, вишни, дуба. Через 40 дней грибы можно есть.
2. Грузди, белянки, волнушки, сыроежки, опята, валуи варят 5—10 минут в слегка подсоленной воде, откидывают в дуршлаг, промывают проточной холодной водой, перекладывают в эмалированную кастрюлю, заливают водой, чтобы она покрывала грибы на 2–3 см, добавляют соль (45 г на 1 кг грибов), пряности и варят от 15 минут (волнушки и белянки) до 30 минут. После этого грибы вместе с рассолом перекладывают в банки и укупоривают пластмассовыми крышками.
3. Белые грибы, подберезовики, подосиновики, опята варят в кипящем растворе соли (40–50 г соли на 1 кг грибов), сдобренном специями, небольшими порциями (перед закладкой каждой новой порции в воду обязательно добавляют соль). Отваренные грибы шумовкой или дуршлагом перекладывают в чистый эмалированный таз и, охладив, пересыпают пряностями (чесноком, укропом, красным молотым перцем), после чего расфасовывают в банки, набивая их так плотно, чтобы сразу же выделялся рассол.
Засыпав грибы листьями смородины и хрена, прижимают их сложенными крест-накрест деревянными палочками, закрывают пластмассовыми крышками и ставят на хранение в холодное место.
Высокие вкусовые качества у таких грибов сохраняются в течение года.
4. Белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята отваривают в подсоленной воде, тщательно промывают холодной водой, обсушивают, укладывают в эмалированную или стеклянную посуду, пересыпая солью (50 г на 1 кг грибов), переложив нашинкованным луком и измельченным укропом (соответственно 150 г и 10–15 г на 1 кг). Далее поступают как обычно.
5. Для рыжиков и некоторых видов сыроежек, не имеющих едкого сока, лучше всего подходит сухой способ. Он отличается от других способов тем, что грибы перед засолкой не моют, а тщательно очищают щеточкой и протирают влажной капроновой тряпкой. За тем их укладывают в посуду, пересыпая солью (40 г на 1 кг грибов), накрывают чистой тканью или сложенной вдвое марлей и деревянным кружком с гнетом. Никаких пряностей и специй в такие грибы не добавляют.
6. Если грибов собрано мало, можно засолить их нарубленными и все вместе, как это делали в старину в Прибалтике.
Очищенные и промытые грибы отваривали 20 минут, охлаждали в холодной воде, подсушивали на решете, а потом мелко рубили тяпкой в деревянном корыте и пересыпали смесью соли и измельченного репчатого лука (соответственного и 13–15 г на 1 кг грибов). Грибы тщательно перемешивали, добавляли по вкусу перец и укладывали плотно в посуду, накрывая чистой тканью и деревянным кружком с гнетом.
Соленые грибы хранят при температуре не ниже 0° и не выше 5°. При несоблюдении этого условия грибы или промерзают и крошатся, или закисают и портятся.
Обязательно нужно следить за тем, чтобы грибы не всплывали на поверхность. При испарении рассола в посуду доливают остуженную кипяченую воду. Если на грибах появится плесень, ее удаляют, стенки посуды протирают чистой тряпочкой, смоченной в горячей воде, а кружок, гнет и ткань промывают и ошпаривают кипятком.
Рыжики единственные из деликатесных пластинчатых грибов солят без вымачивания. Более того соленые рыжики можно подавать к столу на следующий день после посола. Вот способ быстрого посола рыжиков — грибы залейте водой примерно на полчаса, чтобы отмок весь сор и хорошо промойте их в нескольких водах (или в проточной воде). Положите вымытые рыжики в предназначенную для соления посуду (лучше солить в эмалированной кастрюле) пластинками вверх в один слой и посыпьте солью. Далее так же кладите грибы послойно, обязательно нижней стороной вверх, и пересыпайте солью. Верхний слой закройте кружком, например перевернутой крышкой от меньшей по диаметру эмалированной кастрюли, и положите небольшой гнет. Гнет нужен не слишком тяжелый, лишь бы просто прижимал кружок к грибам.
На следующий день рыжики должны дать сок, который покроет все грибы. Через сутки соленые рыжики можно подавать на стол. Едят их как обыкновенные соленые грибы. Для быстрого засола лучше использовать молодые грибы небольшого размера. Соли необходимо 30–60 грамм (1–2 столовые ложки) на 1 кг рыжиков.
Не бойтесь отравиться, некоторые грибники едят рыжики через полчаса, просто посыпав солью нижнюю часть и дождавшись когда грибы дадут сок.
Внимание — таким способом можно готовить только рыжики! Ни какие другие грибы не будут готовы к употреблению на следующий день. Не пытайтесь приготовить таким образом даже сыроежки — некоторые виды сыроежек имеют горький вкус, исчезающий только после вымачивания или отваривания.
Хотите зимой отведать жареных грибов? Вот рецепт который сохраняет натуральный вкус свежих грибов.
Грибы (белые, подберезовики, подосиновики, маслята) подготавливают и отваривают, как при мариновании.
В каждую из пол-литровых банок, прогретых горячей водой, наливают 100 г кипятка и 10 г уксуса крепостью 9-10 %, шумовкой перекладывают из кастрюли горячие грибы, накрывают крышками, стерилизуют 30 минут и укупоривают. После укупоривания банки прокатывают несколько раз по столу, а также встряхивают, чтобы заливка заполнила все промежутки между грибами. Через 2–3 дня стерилизацию повторяют.
При использовании консервов грибы без заливки выкладывают на сковороду, где предварительно разогрето растительное масло, солят и поджаривают до готовности, а за тем добавляют сметану и тушат 5-10 минут. При жарении часть уксусной кислоты улетучивается, а добавление сметаны почти полностью нейтрализует кисловатый привкус от оставшегося уксуса.
Мариновать лучше трубчатые грибы (белые, подосиновики, под березовики, маслята, моховики). Из пластинчатых пригодны рыжики, грузди, сыроежки и лисички. И те, и другие должны быть молодыми, крепкими и без червоточин. Крупные шляпки разрезают на половинки или четвертинки. Маринуют и ножки большинства трубчатых грибов (прежде всего белых и подосиновиков), но обязательно отдельно от шляпок.
Перед консервированием грибы сортируют по видам и размерам, ненадолго замачивают, чтобы отстали мусор и грязь, чистят, многократно промывают (жалеть воду не следует, иначе придётся вторично перерабатывать грибы и полностью менять маринадную заливку), обрезают ножки, а у маслят и сыроежек к тому же снимают кожицу.
По какому бы способу ни мариновались грибы, их отваривают 15–30 минут (в зависимости от вида) в неглубоких и нешироких кастрюлях, закладывая в уже кипящую воду. Очень важно не переваривать их, иначе маринад потемнее, в нем будут плавать грибные нити. Нельзя консервировать и недоваренные грибы — они непременно закиснут. Кроме того, варить их рекомендуется по видам; вместе с подосиновиками, например, нельзя отваривать маслята (приобретут темную окраску) и подберезовики (переварятся — как менее плотные).
Маринадная заливка должна составлять не менее 18 % от веса грибов и обязательно покрывать их, чтобы не заплесневели при хранении. Добавлять в готовую заливку воду, сырую или кипяченую, не рекомендуется. Способов маринования грибов много. Вот некоторые из них:
1. Грибы опускают в кастрюлю с небольшим количеством кипящей воды и варят. Через несколько минут после закипания в воду добавляют половину нормы соли и лимонной кислоты (норма — соответственно 30–35 г и 2–2,5 г на литровую банку готовых маринованных грибов). Образующуюся при варке пену снимают, чтобы заливка не была мутной. После 15—20-минутного кипячения грибы пробуют и добавляют остатки соли и лимонной кислоты. Как только грибы осядут на дно, кастрюлю снимают с огня, вместе с кипящим раствором грибы переливают в горячие банки и укупоривают.
Вместо лимонной кислоты можно взять уксусную эссенцию (5–6 г на 1 кг отваренных грибов). Ее разбавляют грибным бульоном (80–90 г на 1 кг грибов) и вливают в кастрюлю только за 3 минуты до окончания варки, так как при кипячении уксус улетучивается (по этой причине не стоит консервировать грибы по рецептам, рекомендующим варить их в маринаде, уже содержащем уксус).
2. Грибы варят 10–25 минут в кастрюле (о готовности можно судить по их оседанию на дно) в слабом растворе лимонной кислоты или столового уксуса с добавлением соли, обязательно снимая пену (раствор можно использовать для двух-трех порций грибов). Затем их отбрасывают на решето или в дуршлаг, обсушивают, раскладывают в небольшие банки и заливают охлажденным маринадом (250–300 г на 1 кг грибов). После этого банки убирают на хранение. Но можно поступить и по-другому. Грибы выдерживают в маринаде 2–3 суток, затем вынимают. Маринад процеживают, добавляют в него по вкусу соль, сахар, уксус, нагревают до кипения, охлаждают и снова заливают грибы.
Через 2 дня обновление маринада повторяют, после чего залитые им грибы закрывают полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой и убирают в холодное место. Маринад готовят так. В кипящую воду всыпают соль и сахар (соответственно 35–40 г и 10–15 г на 1 л), добавляют пряности (лавровый лист, душистый перец, гвоздику и корицу), кипятят 20–30 минут, затем вливают столовый уксус или уксусную эссенцию (180–200 г или 15–20 г-на 1 л воды), снимают с огня и охлаждают.
Можно приготовить маринад по-польски. В кипящую воду добавляют ломтик хрена, горький и душистый перец, сухую горчицу, гвоздику и лавровый лист, проваривают все в течение 30 мин на слабом огне. Раствор выдерживают сутки, затем снова ставят на огонь, нагревают до кипения, добавляют соль и сахар (соответственно 45 и 80 г на 1 л воды), а когда они растворятся, уксус (в равном соотношении с водой). Через 10 мин маринад снимают с огня и остужают. Его расход — до 500 г на 1 кг грибов.
3. Грибы заливают подсоленной водой (200 г воды и 40 г соли на 1 кг грибов) и кипятят, снимая пену. Как только пена перестанет выделяться, добавляют немного сахара и специи (лавровый лист, гвоздику, душистый перец, пряную зелень). Когда все грибы осядут на дно, а рассол станет прозрачным, в него вливают уксусную эссенцию (6 г на 1 кг белых, 7–8 г на 1 кг других грибов).
4. Белые грибы отваривают в небольшом количестве воды (200 г на 1 кг) в течение 6–8 минут (после ее закипания); затрачивать на варку 20–30 минут, как некоторые хозяйки, не следует: грибы сильно разварятся, потеряют форму, цвет, станут малопривлекательными и невкусными. Вместе с грибами в воду кладут соль и лимонную кислоту (соответственно 50 г и 1 г на 1 кг), а также специи (лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику, корицу, сахар — все по вкусу).
После снятия с огня к грибам добавляют уксусную эссенцию (6 г на 1 кг грибов) и сразу же расфасовывают их в банки.
5. Подосиновики или подберезовики, предварительно отваренные в течение 5-10 минут, а затем промытые в холодной воде (чтобы маринад не почернел), кладут в кипящий рассол (30–40 г соли и 1,00 г воды на 1 кг грибов), доводят его до кипения, убавляют огонь и варят грибы до готовности, непрерывно помешивая, чтобы не подгорели, и, снимая пену. Когда пена перестанет выделяться, к грибам добавляют столовый уксус, сахар (соответственно 160 г и 10 г на 1 кг грибов), специи и немного лимонной кислоты (для сохранения натурального цвета подберезовиков или подосиновиков). Затем их горячими перекладывают в ошпаренные банки, заливают раствором (250–300 г на 1 кг грибов), в котором варились, процедив его через сложенную вдвое марлю. Законсервированные таким образом грибы могут сохраняться в течение года (правда, они довольно остры на вкус).
6. Маслята опускают на 2 минуты в подсоленный кипяток, снимают с них кожицу и, промыв в холодной воде, варят 20–25 минуты в маринаде, приготовленном, как в четвертом варианте. Отваренные грибы охлаждают, раскладывают в банки и заливают остуженным и процеженным раствором, в котором варились.
7. Моховики, обданные кипятком и промытые холодной водой, укладывают в кастрюлю. В нее наливают холодную воду, насыпают соль (50 г на 1 л воды) и ставят на сильный огонь. Варят грибы, осторожно помешивая, чтобы не подгорали. Через некоторое время они осядут, поэтому до закипания воды кастрюлю нужно дополнить новой порцией моховиков. Кипятят грибы 5–7 минут, постоянно снимая пену. За 2 минуты до конца варки в кастрюлю вливают уксусную эссенцию (3 г на 1 л воды), наполовину разведенную холодной водой, добавляют специи (лавровый лист, душистый перец, гвоздику, корицу). Затем кастрюлю накрывают марлей и ставят в прохладное место на 2–3 дня; за это время грибы хорошо пропитаются заливкой (держать их дольше не следует — приобретут неприглядный вид). После выдержки в маринаде грибы укладывают в дуршлаг и несколько раз промывают холодной водой. Затем их помещают в чистую и прошпаренную эмалированную посуду и заливают свежим маринадным раствором (на 1 л — 50 г соли, 3 г уксусной эссенции, специи по вкусу) с таким расчетом, чтобы его содержание в грибах не превышало 25 %.
8. Мелкие сыроежки с круглыми шляпками чистят, моют, отваривают в слегка подсоленной воде в течение 6–8 мин и откидывают на сито или в дуршлаг. Затем грибы опускают в кипящий маринад, приготовленный из воды, соли, сахара, уксуса (его добавляют в последнюю очередь, перед закладкой грибов) и очищенных мелких луковиц (соответственно 500 г, 30 г, 75 г, 200–250 г вместе с луком и раскладывают в банки. Маринад выдерживают на огне еще несколько минут, а затем заливают им грибы. Банки сразу же закрывают, а после охлаждения убирают на хранение.
Маринованные грибы можно употреблять в пищу через 25–30 дней. Хранят их в сухом и темном прохладном месте (не выше 6°.). При появлении плесени ее снимают, грибы переваривают, промывают в кипящей подсоленной воде, укладывают в чистые прокаленные банки и заливают свежим маринадом.
Если маринованные грибы расфасованы в банки, ни в коем случае нельзя применять металлические крышки, не простерилизовав предварительно грибы: это может привести к развитию ботулизма. Вполне достаточно покрыть банку двумя листами бумаги, простой и вощеной (пергаментной), и туго завязать. Можно воспользоваться и предварительно прокипяченными полиэтиленовыми крышками.
Маринованные грибы — полуфабрикат. Хранить их больше года не рекомендуется! Перед употреблением они нуждаются в дополнительной обработке, особенно если хранились несколько месяцев. Вместе с заливкой грибы выливают из банки в кастрюлю, добавляют немного холодной кипяченой воды (на выкипание). После 25-минутного кипячения — не ранее! — грибы можно пробовать (за это время должен разрушиться — если он есть — токсин, образуемый спорами ботулинуса). Если соли в грибах мало, ее добавляют, если много — разбавляют заливку водой; можно добавить, при желании, лимонную кислоту или уксус, а также специи. Прокипятив грибы после пробы еще 5 минут, охлаждают их и подают к столу. Обработанные таким образом консервы хранят в холодильнике, но не более 2 суток.
Солено-отварные грибы готовят так же, как маринованные, только без применения уксусной кислоты. Отсутствие уксуса позволяет применять эти консервы для блюд, обычно приготавливаемых из свежих грибов. В отличие от маринования норму соли увеличивают до 60–80 г на 1 кг грибов, количество рассола — до 18 % от веса грибов. Из специй используют лишь лавровый лист, можно также добавить немного лимонной кислоты.
По этому способу перерабатывают все виды грибов, пригодные для маринования. Хранят их не более 2–3 месяцев. При употреблении лишнюю соль в случае необходимости из грибов вымачивают.
Очищенные и промытые грибы варят 20 минут в подсоленном кипятке, затем откидывают в дуршлаг, еще раз промывают в проточной воде, а когда они полностью остынут, пропускают через мясорубку и жарят 30 минут на растительном масле.
Поджаривают на растительном масле мелко шинкованный репчатый лук и нарезанные тонкими кольцами томаты (соответственно 200 г и 300 г на 1 кг грибов), перемешивают их вместе с грибами в большом блюде, добавляя по вкусу соль и перец. Всю массу прожаривают 10–15 минут на сильном огне, горячей раскладывают в банки. Тут же укупоривают металлическими крышками и ставят в большую кастрюлю или таз с горячей подсоленной (что бы повысить температуру ее кипения) водой так, чтобы она закрывала крышки на 2 см.
Для предосторожности под банки подкалывают сложенный в несколько слоев кусок ткани и, кроме того, следят, чтобы они не касались стенок посуды.
Грибы стерилизуют 45 минут, за тем их выдерживают 2–3 дня при комнатной температуре и снова стерилизуют, на этот раз 60 мин, чтобы уничтожить споры возбудителей ботулизма.
Хранить соленые грибы следует в прохладном, хорошо проветриваемом помещении при температуре 5–6 °C, но не ниже 0 °C. При низкой температуре грибы промерз нут, будут крошиться, утратят вкусовые качества. Хранение соленых грибов при температуре свыше 6 °C тепла может вызвать их закисание и порчу.
Надо следить, чтобы грибы всегда находились в рассоле, Если рассол испарится и не будет покрывать все грибы, то в посуду следует доливать остуженную кипяченую воду. В случае появления плесени кружок и ткань промыва ют в горячей, слегка подсоленной воде. Плесень на стенках посуды обтирают чистой тряпкой, смоченной в горячей воде.
Маринованные грибы хранят в прохладном помещении при температуре около 8 °C. В пищу их можно употреблять через 25–30 дней после маринования. В случае по явления в банках плесени грибы надо откинуть на решето или дуршлаг, промыть кипятком, сделать новый маринад по тому же рецепту, переварить в нем грибы, а затем сложить их в чистые пропаренные банки и вновь залить маринадом.
Безусловно, не стоит экономить на качестве. О хорошем качестве пластикового окна можно сказать следующее: из плохих материалов никогда не получается хорошее окно.
Выбирайте окна того производителя, который использует на своем производстве ПВХ-профиль, фурнитуру, стеклопакеты и прочие комплектующие только лучших, надежных производителей с мировым именем — это, конечно же, и будет гарантией того, что в последствии Вам не придется столкнуться с вероятными проблемами, которые таят в себе пластиковые окна, изготовленные из низкосортных материалов.
До заключения договора на поставку и монтаж окон, особенно с неизвестной фирмой, потребуйте у менеджера сертификаты на комплектующие окна, разузнайте все о их производителях, ознакомьтесь с лицензиями и разрешениями на все работы. Только потом с уверенностью делайте заказ.
Но если что-либо смутит в выложенной информации, либо договор покажется «мутным», то лучше все сто раз перепроверить и уточнить, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта.
Отдельно обратим внимание на производство стеклопакетов — важной составляющей окна. Чтобы изготовить надежный, долговечный, герметичный стеклопакет, необходимо обладать высокоточным, качественным оборудованием, которое стоит несколько сотен евро. Совершенно очевидно, что даже в крупных городах России такое оборудование могут позволить себе лишь единицы.
Мало того, хозяева таких станков, как правило, занимаются изготовлением исключительно самих стеклопакетов и продают их оптом и под заказ фирмам-изготовителям пластиковых окон. Это все занимает определенное время, минимум 3 дня.
Производители пластиковых окон, дорожащие своей репутацией, делающие ставку на качество, выигрывают во многом: им не приходится потом тратить время и деньги на гарантийное обслуживание изготовленных ими окон, так как высокое качество само по себе является гарантией того, что окно не сломается в процессе его использования. А счастливый обладатель хорошего пластикового окна не будет знать проблем.
Естественно, есть такие станки как станок — листогиб стоимостью 5–6 тысяч евро. Подобное оборудование используется в кустарном производстве, и на нем не могут получиться хорошие стеклопакеты. Если такой стеклопакет не разгерметизируется с первыми заморозками, то это не обычное явление, а счастливое исключение. После разгерметизации стеклопакета, окно перестает удерживать тепло, между стеклами образуется конденсат. И ничего с этим невозможно сделать — остается только менять стеклопакет на новый.
Из этого следует, что если какая-либо фирма предлагает изготовление окна менее чем за трое суток, то это может означать только одно — штампуют плохие стеклопакеты на плохих станках. Такие фирмы быстро разоряются, если несут ответственность перед своими клиентами, либо заслуживают плохую репутацию и тоже разоряются.
Либо, впоследствии, осознав бесперспективность своей деятельности, начинают ориентироваться на более лучшее качество. Но пока этого не произошло, страдают потребители.
Начинать уход за пластиковыми окнами можно с самого момента их установки. Специалисты рекомендуют использовать для этого специальную «оконную» аптечку, которую можно приобрести в офисах фирм-производителей оконных блоков или специализированных магазинах.
Такая аптечка состоит из 3-х специальных компонентов: средства по уходу за ПВХ-профилем; средства для смазки фурнитуры; средства по уходу за резиновыми уплотнителями.
Уход за ПВХ-профилем. ПВХ-профиль выдерживает воздействие атмосферных явлений и многих химических соединений, но недостаточно устойчив против растворителей и кислот, поэтому поверхности профиля из ПВХ рекомендуется мыть обычным мыльным раствором или моющими средствами, не содержащими растворителей, кислот или абразивных веществ.
Уход за фурнитурой. Все элементы фурнитуры необходимо предохранять от загрязнения или окрашивания. Для того чтобы фурнитура служила долго и сохраняла безупречный внешний вид, нужно не менее 2-х раз в год обязательно смазывать все движущие части маслом, но таким, которое не содержит смол и кислот (например, техническим вазелином или машинным маслом). Для мытья фурнитуры нельзя использовать абразивные чистящие средства, которые могут нарушить ее антикоррозийное покрытие.
Уход за резиновыми уплотнителями. Уплотнители изготовлены из современного материала, но и он тем не менее подвержен естественному старению. Для сохранения его эластичности необходимо два раза в год очищать резиновое уплотнение от грязи и протирать его специальными средствами, при этом для обработки необходимо использовать хорошо впитывающую ткань. Но! Резиновые уплотнители ни в коем случае не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами или масляными субстанциями, чтобы не потерять своих свойств.
Очистка водоотводящих (дренажных) отверстий. В каждом оконном блоке есть водоотводящие отверстия для вывода наружу влаги. Они находятся в нижней части коробки, и их легко обнаружить, если открыть створку. При мытье окон и проведении периодического обслуживания (смазки) необходимо осмотреть водоотводящие отверстия и, если потребуется, очистить их от загрязнений.
Что касается стеклопакета, то за ним не требуется никакого специального ухода, за исключением защиты от любых механических воздействий, способных нарушить его герметичность.
http://www.reis.kz/1475/na-chem-ne-stoit-ekonomit-pokupaya-plastikovyie-okna
Кухня — это то место, где современный человек проводит, по данным статистики, больше половины своего свободного времени.
Существует мнение, что основу современной кухни составляет треугольник: холодильник, мойка, плита. На сегодняшний день мировое признание получила работа дизайнеров и конструкторов по созданию четвертой опорной точки кухонного ансамбля, превращающей треугольник в четырехугольник. Этой точкой является кухонная вытяжка.
Запахи являются важной составляющей домашнего уюта. Многие «ароматы кухни» способны отравить жизнь кому угодно.
Вытяжка устраняет продукты сгорания газа, одноокись и двуокись углерода. Она борется с избыточной влажностью, которая способствует распространению бактерий. Исследования показали, что вытяжка, когда она работает в режиме отвода воздуха, вентилирует и очищает воздух не только на кухне, но и во всей квартире. Также вытяжка решает проблему, когда при приготовлении пищи в помещении перегревается воздух, и газовая плита создает дефицит кислорода.
В прошлом при создании кухонных интерьеров приходилось жертвовать красотой, так как первые вытяжки были достаточно однообразны и невыразительны. Но в современном мире человек в первую очередь задумывается над тем, как сделать дом красивым, неповторимым.
Современный модельный ряд вытяжек насчитывает не десятки, а сотни моделей, способных реализовать любую прихоть самой взыскательной персоны.
Между тем все это разнообразие сводится всего к нескольким группам:
Стандартные (классические) вытяжки имеют плоский корпус и монтируются непосредственно к стене или под кухонный шкафчик над плитой.
Встраиваемые (интегрированные) вытяжки монтируются в подвесной кухонный шкаф, таким образом, что воздуховод скрывается внутри. Видимой остается только нижняя часть вытяжки с выдвижной кареткой или стационарной нижней панелью.
Купольные вытяжки в последние годы стали наиболее разнообразной группой воздухоочистительных устройств. Их отличает наличие широкого «купола» для захвата воздуха над плитой и идущей от него вверх трубы, которая и вызывает ассоциации с каминным кожухом.
Островные вытяжки. При достаточно большой площади кухни плиту можно поместить в центре, образовав «островок». Это удобно — хозяйка может подойти к своему рабочему месту с любой стороны. Вытяжка, висящая над такой плитой, крепится к потолку и называется островной.
Угловые вытяжки предназначены для крепления в углу кухни, что позволяет рационально использовать кухонное пространство.
Кантри — вытяжки, которые идеально вписываются в классические кухни с фасадами из натурального дерева. Характерный элемент их отделки — деревянные окантовочные панели.
Модерн — класс кухонных вытяжек, который отличает строгость и изящество линий, лаконичность форм, прогрессивный дизайн и современные материалы, среди которых прочное закаленное стекло и высококачественная сталь.
ШИРИНА. При выборе размера вытяжки надо руководствоваться тем, что ширина вытяжки не должна быть меньше размеров варочной поверхности. В противном случае вытяжка будет улавливать испарения значительно хуже. Это первое, на что вы должны обратить внимание. А вот большей ширины вытяжка даже лучше. Например, для варочной поверхности шириной 50–60 см идеально подходит вытяжка 60 см, а вытяжка шириной 90 см будет предпочтительнее. Также нужно учитывать, что в дизайнерском отношении вытяжки размерами 90 см смотрятся выгоднее.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ является важнейшей характеристикой кухонной вытяжки. Это объем воздуха, прокачиваемый вытяжкой за единицу времени. Рассчитать среднюю производительность вытяжки, необходимой для вашей кухни, очень легко. Для этого нужно: площадь кухни умножить на высоту потолка, умножить на норму воздухообмена, принятую СЭС =12, умножить на коэффициент минимального запаса = 1,3. Коэффициент минимального запаса необходим дня того, чтобы учесть этажность здания, загрязненность и длину вентиляционной шахты, длину и загибы воздуховода. Ниже приведена таблица, по которой Вы сможете определить среднюю производительность вытяжки, необходимой для вашей кухни. Производительность вытяжки напрямую зависит от мощности двигателя. Современные кухонные вытяжки снабжены двигателями различной мощности, способными обеспечивать производительность от 180 м/ч до 900 м/ч.
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ. Включение света или переключение режимов работы вытяжки производится с помощью небольшой панели управления, которое бывает разных типов:
Слайдерное управление представляет собой ползунковый механический переключатель.
Кнопочное управление представлено кнопками различных типов.
Электронное управление представляет собой кнопки-псевдосенсоры и имеет светодиодные индикаторы или световое табло.
Сенсорное — управление происходит при касании панели, на которой обозначены зоны контакта.
В последнее время у вытяжек появились и пульты дистанционного управления. Правда, в отличие от телевизионных пультов, они работают не на инфракрасных лучах, а на радиоволнах.
УРОВЕНЬ ШУМА практически у всех современных вытяжек сведен к минимуму. Получить представление об уровне шума вытяжки можно, сравнив заявленные параметры изделия с показателями шумности хорошо известных звуков.
При покупке кухонной вытяжки следует обращать внимание на нижний уровень шумности, который соответствует первой скорости, ведь именно в этом режиме чаще всего работает вытяжка.
ОСВЕЩЕНИЕ. Поскольку вытяжка располагается непосредственно над варочной поверхностью, она же является и удобным местом для размещения подсветки рабочего места. Производители охотно пользуются этой возможностью, оснащая вытяжки различными лампами. Это могут быть обычные лампы накаливания, более мягкого освещения галогенные лампы (3) и более длительного срока службы светодиодное освещение. Количество ламп, как и их месторасположение, тоже разное. Наиболее простой и самый распространенный вариант — в дальней части вытяжки, у стены — является наименее удобным, т. к. в этом случае эффективно освещается лишь задний ряд конфорок. В новых моделях кухонных вытяжек освещение организовано более продуманно, есть возможность увеличивать или уменьшать интенсивность светового потока, фокусировать освещение над рабочей поверхностью либо освещать всю кухню.
РЕЖИМЫ И МОНТАЖ. Практически все модели предназначены для работы как в вытяжном режиме — всасываемый воздух направляется наружу, так и в фильтрующем режиме — всасываемый воздух очищается системой фильтров и попадает обратно в помещение.
В случае работы в режиме отвода воздуха (вытяжном режиме) воздуховод вытяжки выводиться наружу в вентиляционную шахту, обеспечивая полное удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений за пределы помещения — в вентиляционную шахту или прямо на улицу. Режим отвода воздуха является наиболее эффективным: он обладает максимальной производительностью и обеспечивает 100-процентную очистку воздуха.
При монтаже важно предусмотреть наличие воздуховода соответствующего диаметра. Для предотвращения потери производительности, вызываемой аэродинамическим сопротивлением воздуховода, важно, чтобы воздуховод не был слишком длинный и изогнутый. Нельзя сужать воздуховод и делать острые загибы. Кроме того, предпочтительнее использовать гладкий воздуховод из ПВХ (круглый либо плоский), нежели гибкий гофрированный, поскольку изгибы гофрированного воздуховода усиливают шумность вытяжки.
В режиме рециркуляции (фильтрующем) вытяжка не подключается к вентиляционной шахте. Засасываемый воздух проходит через угольные фильтры, находящиеся в корпусе вытяжки, очищается и возвращается обратно в помещение. Для того, чтобы активизировать систему рециркуляции, необходимо установить на двигатель угольный фильтр, который приобретается дополнительно и не требует замены от 6 месяцев до 1 года. Использование вытяжки в режиме рециркуляции не требует дополнительного монтажа, что несколько облегчает ее установку, однако, это значительно снижает производительность работы вытяжки.
Важно помнить, что минимальное расстояние между вытяжкой и электрической варочной поверхностью составляет 70 см, а между вытяжкой и газовой плитой 80 см.
В целях соблюдения техники безопасности желательно осуществить заземление вытяжки, что позволит предотвратить перегорание мотора и блока управления в случае непредвиденных перепадов напряжения.
Отличия в модельных рядах фирм-производителей значительны, в основном это касается двигателей, способов управления, подсветки. Окончательное решение о выборе того или иного производителя можно принимать, имея достаточный объем информации.
Классическая венецианская штукатурка известна со времён Эпохи Возрождения. Это прозрачная штукатурка на основе нескольких компонентов, основные из которых — известковая и мраморная мука. Как утверждают специалисты, передать оптические свойства мрамора — неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает причудливая вязь прожилок — способна только настоящая венецианская штукатурка. Ведь она искусно имитирует отделку ценными породами камня — мрамором, малахитом и т. д. Современные технологии изготовления венецианской штукатурки позволили данному виду декоративной отделки вновь стать популярной, с успехом вытесняющей в интерьере обои, плитку и покраску.
Сам термин «венецианская штукатурка» произошёл от итальянского выражения «stucco veneziano». Венецианская штукатурка использовалась при отделке дворцов и вилл ещё в Древнем Риме. Именно там изобрели состав штукатурки и технику её нанесения.
Дело в том, что тогда мрамор был одним из самых доступных строительных материалов и в ходе его обработки оставалось много мраморной пыли, которую придумали использовать в качестве исходных компонентов для отделочного материала. Новый материал привлекал не только богатыми отделочными возможностями, но и технологичностью. Наносить его было непросто, но всё же легче, чем обтёсывать, полировать и перетаскивать полированные глыбы. Кроме того, некоторые поверхности в силу их формы нельзя было выложить мрамором, а тонкослойной штукатуркой — можно.
Своим вторым рождением венецианская штукатурка обязана эпохе Ренессанса. Техника отделки стен венецианской штукатуркой была широко распространена итальянцами в эпоху Ренессанса по всей Европе. В Италии и Франции многие поколения мастеров создавали восхитительные рисунки на потолках, колоннах, стенах, передавая структуру и цветовую палитру натуральных материалов. Белую штукатурку под мрамор можно найти во многих европейских соборах. Её использовали как основу при росписи стен. Рафаэль и другие художники этого времени использовали колерованную венецианскую штукатурку для украшения дворцов и парковых павильонов.
Знаменитыми примерами использования венецианской штукатурки являются фрески Франческо Приматиче (Francesco Primaticcio, 1504–1570 гг.) и Россо Фиорентино (Rosso Fiorentino, 1494(?)-1540 гг.) в королевском замке Фонтенбло (Fontainebleau), Франция (1533–1565 гг.), работы Джулио Романо (Giulio Romano, 1499–1546 гг.) и Джорджио Вазари (Giorgio Vasari, 1511 (?)-1574 гг.) в Риме, Неаполе и Флоренции («Битва при Марчиано в долине Чиана»). Техника венецианских штукатурок достигла своего апогея в XVII и XVIII веках. Причудливые европейские дворцы в стиле барокко и рококо, величественные церкви и просто дома известных людей были украшены многоцветной венецианской штукатуркой.
В эпоху Возрождения венецианская штукатурка получила особенное признание в Венеции. Город, расположенный на 118 островах, страдал от высокой влажности, переменчивой температуры, порывистого ветра с моря. Тем не менее, фасады, облицованные минеральной штукатуркой, долгие годы сохраняли первоначальный вид.
Древняя технология изготовления и нанесения венецианской штукатурки дошла и до наших дней. Пропорции компонентов могут быть разными, но основные составляющие неизменны.
Первый компонент — это пыль, мраморная, гранитная, кварцевая, известковая, малахитовая или других ценных сортов камня. Причём иногда в одной смеси встречаются комбинации нескольких перемолотых камней. Важный момент — степень помола, определяющая декоративные качества покрытия. Чем мельче пыль, тем тоньше и воздушнее будет рисунок покрытия. А чем крупнее, тем она будет ближе к фактуре тёсаного камня. С помощью современного оборудования достигается высокая степень перемалывания камня, что обеспечивает разнообразные художественные возможности минеральной штукатурки.
Второй компонент — вяжущее вещество. В традиционной венецианской штукатурке это гашёная известь (гидроксид кальция).
При её контакте с каменной пылью начинается процесс карбонатизации, в результате которого получается густая сметанообразная смесь — собственно штукатурка. Благодаря извести покрытие приобретает прочность и способность поглощать и отдавать влагу без потери качества, что позволяет использовать многие марки венецианской штукатурки для внешней отделки.
Третий компонент — пигменты. Сейчас применяются как органические, так и неорганические красители. Тщательно перемолотые натуральные пигменты под воздействием процесса выветривания практически не желтеют и не омыливаются. Вместе с тем, высококачественным синтетическим красителям также не страшны солнечные лучи, перепады температуры и влажности.
Четвёртый компонент — воск. Его наносят поверх финишного слоя покрытий, используемых в интерьерах. Воск защищает штукатурку от грязи и влаги, а также позволяет усилить блеск, глубину и сочность цвета поверхности. Однако согласно традиционной технологии, настоящий глянец венецианской штукатурки достигается, прежде всего, с помощью ручного заглаживания. Поэтому воск в данном случае — лишь вспомогательный компонент.
Венецианская штукатурка — это не только строго определённый состав, но и сложная техника нанесения.
Существует насколько этапов её нанесения:
1. В первую очередь, это тщательная подготовка поверхности. Стена должна быть идеально ровной, чистой и сухой. Затем наносится один или два слоя специальной грунтовки для этой штукатурки или слой виниловой (акриловой) краски.
2. Собственно, нанесение штукатурки. Работа начинается только после высыхания грунта. Покрытие наносится с помощью шпателя предельно аккуратно — штрих за штрихом, слой за слоем. При этом каждому слою дают высохнуть и зачищают его, чтобы устранить неровности. Нижние слои наносятся широким, а последний слой — узким шпателем. Через несколько минут после нанесения последнего слоя поверхность зачищают мелкой наждачной бумагой.
3. Нанесение слоя защитного воска. Впрочем, существуют покрытия, на которые воск наносить не нужно: все необходимые компоненты уже содержится в самой штукатурке.
Готовое покрытие состоит из нескольких полупрозрачных слоёв. Их количество варьируется в зависимости от того, какой эффект поверхности требуется получить. Чем больше будет нанесено слоёв, тем заметнее становится свечение штукатурки. Этот оптический эффект создаётся благодаря световым лучам, отражающимся в зависимости от угла падения на разной глубине покрытия. Именно глубинное свечение создаёт впечатление полированного мрамора.
Техника нанесения обязательно предполагает заглаживание («запрессовывание») каждого слоя вручную шпателем. Каждый слой выглаживается до получения совершенно ровной, гладкой и глянцевой поверхности. Причём многослойный «сандвич» из мраморной пыли, связующего и красителей нужно спрессовать до толщины около 1 мм. Так, на работу всего с 1 квадратным метром одного слоя мастеру приходится тратить до 50 минут. Некоторые техники нанесения венецианской штукатурки по силам выполнить только профессиональным художникам.
Например, венецианская штукатурка также позволяет работать в технике фрески, создавать декоративные панно, настоящие произведения искусства. Роспись делается по влажному последнему слою специальными пигментами и проникает во все ранее нанесённые слои, после чего никогда не стирается, не выгорает и приобретает все свойства покрытия.
При работе с венецианской штукатуркой особые требования предъявляются не только к уровню профессионализма мастера, но и к его инструменту. Шпатели, тёрки и полутёрки должны изготавливаться из кованой и полированной нержавеющей стали. Ведь во время интенсивного растирания обычной сталью на штукатурке остаются мельчайшие следы металла: их откалывают твёрдые частицы каменной пыли. Из-за таких следов на покрытии образуются грязные полосы.
Температура, при которой можно наносить штукатурку, определяется производителем для каждой марки материала. Обычно устанавливают диапазон от +5 °C до +35 °C.
Готовое покрытие не потребует затрат на эксплуатацию. Оно неприхотливо и долговечно. Тем не менее, воскированную поверхность не следует мыть абразивными веществами. Лучше протирать её чуть влажной губкой.
В настоящее время на рынке также представлено множество имитаций венецианской штукатурки. От настоящей штукатурки они отличаются как составом, так и способом нанесения. Эти покрытия, как правило, на акриловой и дисперсионной основе и образуют очень похожую глянцевую поверхность. Тем не менее, эрзац-штукатурки могут быть весьма прочными, ми даже быть более морозо- и износостойкими, чем штукатурки на минеральной основе. Они легко отмываются от грязи, в меру устойчивы к ультрафиолету. Для их нанесения не требуется множества слоёв и трудоёмкого заглаживания, и самое главное — они дешевле. Хотя, разумеется, любой специалист легко отличит её от настоящей венецианской штукатурки…
Устройство вязальной машинки
Ручная вязальная машина состоит из 5 основных частей.
1) Корпус машинки изготовлен из алюминиевой трубки.
2) Челнок изготовлен из алюминия. Сбоку есть прорезь для прохода нитки. Челнок имеет срез 45 градусов. Внутри челнока, в задней стенке, есть конусное углубление 2,5 мм, для фиксации шпульки.
3) Шпулька изготавливается из бронзы на токарном станке. Шпулька свободно перемещается в челноке.
4) Пробка челнока изготавливается из алюминия. В центре сквозное отверстие = 2–3 мм для фиксации второго конца шпульки. Пробка вставляется в челнок плотно, чтобы не выпадала при работе.
5) Ограничитель хода челнока изготавливается из алюминиевой пластины.
Подготовка к работе
Шпулька с нитками вставляется в челнок, закрывается пробкой. Челнок в сборке вставляется в корпус машинки, пробкой вперед до упора. Острый конец челнока располагается внизу корпуса машинки. Ограничитель не доходит до челнока 2–3 мм. Это нужно для прохода нитки при работе. Нитка проходит в прорезь челнока и привязывается к сети.
Вязание
Для вязания еще используется лопатка из любого материала нужного размера на ячею. Нитка ложится на лопатку. Нижняя часть машинки входит в ячею. Нитка ячеи проходит под челноком, выходит сверху челнока. Подтягиваем к лопатке, прижимаем пальцем нитку. Нитку из челнока перебрасываем налево от себя, полукольцом, и делаем захват за одну или две нитки ячеи. Нитка ячеи так же проходит вокруг челнока и выходит сверху. А та нитка, которую перебрасываем от себя налево, должна проходить снизу машинки. Тяните, и узел готов, не перебирая машинку в руках.
Можно вязать и по другому, как желаете. Главное, узел вяжется быстро.
Вязание на бруске
Берется брусок 1,5–2 м длиной, сечением 30x30 мм. В начале бруска мертво закрепляется гвоздь. И, отступив 200 мм, делаем разметку, например: 36 мм (в зависимости от размера ячеи). Расстояние между отверстиями должно быть одинаково по всей длине бруска.
Диаметр отверстий 1–3 мм (в зависимости от гвоздя). Глубина отверстий 20 мм. В отверстие гвоздь должен входить свободно, но не болтаться (рис. 1). Сеть начинаем на дощечке. Примерно около метра свяжем так. Потом, когда поймете смысл, можно начинать на бруске. В первое отверстие вставляется гвоздь. На него набираются все ячейки. А сеть натягивается на «мертвый» гвоздь и закрепляется. Затем свободный гвоздь, на котором надеты ячейки, вытаскиваем и вставляем в следующее отверстие. Нитка заводится за гвоздь, берется двумя пальцами, указательным и средним, затем делается переворот от себя, чтобы получилась петля (рис. 2). Петля должна находиться над ячейкой сверху (рис. 3). Через петлю захватываем ячею и пропускаем через ячею иглу (рис. 4). С пальцев нитка не отпускается, а делается натяжение на себя, должен получиться перехлест (рис. 5).
Перехлест должен находиться над отверстием, которое перед гвоздем. Прижмите перехлест указательным пальцем и натягивайте иглу. Одновременно с этим нитка, которая находилась на среднем пальце, должна соскользнуть. Затягивайте узел сильнее. Быстрее этот принцип понятен тем, кто вязал филейным узлом. Все ячейки провязываются на одном гвозде. Затем гвоздь переставляется, и т. д.
http://patlah.net/etm/etm-14/ribak-xitrost/m-vazanie/m-vazanie.htm
Садовое освещение — необходимый элемент благоустройства загородного участка. Убедиться в этом легко — достаточно раз-другой пройтись по саду в сумерках с обычным ручным фонариком.
Продуманная система внешнего освещения позволяет легко ориентироваться на садовом участке и делает перемещение по нему безопасным. Декоративная подсветка цветников, кустарников, ступенек и изгибов дорожек подчеркивает индивидуальный стиль и атмосферу сада и продлевает радость общения с природой.
В первую очередь, владелец участка задумывается о создании функционального или общего освещения. С точки зрения безопасности и комфорта, достаточный уровень внешней освещенности достигается подсветкой следующих объектов: садовых дорожек, крыльца, подъезда к гаражу или парковочной площадке.
Функциональное освещение
Самый простой способ осветить прилегающую к дому территорию — это равномерно расположить однотипные светильники вдоль садовых дорожек. Подсветка дорожек — основа всей системы садового освещения, «световой скелет» ночного сада. Существует несколько важных принципов, которые нужно учитывать при проектировании функционального садового освещения:
• Оборудование для освещения дорожек должно быть всесезонным, долговечным и удобным с точки зрения эксплуатации и обслуживания.
• Необходимо соблюдать баланс между освещением дорожек и других объектов ландшафта — дорожки нельзя заливать слишком сильным «слепящим» светом, так как человек при движении по ним будет испытывать дискомфорт. Максимальную яркость нужно оставить для световых акцентов — подсвеченных деревьев, кустарников, беседок.
• Рекомендуется избегать переизбытка света на участке. Психологически человек чувствует себя увереннее, когда движется из более темной области к свету — в данном случае к ярко освещенному фасаду дома.
• Даже в темное время суток границы участка должны хорошо просматриваться — это также фактор психологического комфорта.
Типы садовых светильников
Для равномерного освещения сада чаще всего применяются классические светильники-торшеры, или светильники «венчающего» типа. С точки зрения дизайна, эти светильники подразделяются на две основные группы: «ретро» и «хай-тек». Современные светильники-торшеры оборудованы дефлекторами и рефлекторами, рассеивателями из матового стекла, улучшающими качество света установленных в них ламп накаливания или люминесцентных ламп.
Сферические светильники привлекают своей органической формой. Матовые сферы из карбоната и поликарбоната с компактными люминесцентными лампами малой мощности обеспечивают достаточную яркость освещения и одновременно служат важным декоративным элементом садового оформления.
Устройства на солнечных батареях автономны и мобильны. Они не требуют подведения к ним электрической сети, их можно легко переносить с места на место, подчеркивая самые выигрышные на данный момент участки сада, а также убирать на зиму или на время долгого отсутствия. Светильники снабжены аккумулятором, заряжающимся в течение светового дня, и светодиодами led, которые включаются автоматически и могут гореть всю ночь. Яркость свечения у этих устройств невелика, но их применение в декоративных целях полностью себя оправдывает.
Как подобрать садовые светильники
Садовые светильники — это важный акцент в общем композиционном решении сада, и при неумелом подборе они способны разрушить его гармоничный облик. В саду с большим количеством декоративных цветников, формами из камня и садовой мебелью установка светильников замысловатого дизайна приведет к явной визуальной перегрузке. В этом случае лучше использовать светильники лаконичных форм или скрытую подсветку. А фонари в стиле «ретро» прекрасно впишутся в строгий, минималистский ландшафт.
Декоративное освещение
С наступлением вечера любой сад теряет свою индивидуальность. Альпийские горки, цветники, декоративные пруды и лужайки становятся неразличимы в сером сумеречном свете. Умело организованное ландшафтное освещение подчеркнет изысканную красоту сада и поможет сделать его ночной образ совершенно не похожим на дневной — таинственным и уютным одновременно.
Важный декоративный эффект в саду достигается путем целенаправленного освещения растений и деревьев. Для этих целей используется подсветка с земли — при помощи установленных на земле прожекторов. Углубленные в земле асимметричные прожекторы подчеркнут красоту садовой беседки или живописной альпийской горки. Декоративные водоемы и бассейны можно выделить заливающим прожекторным светом или же подсветить из-под поверхности воды герметичными светодиодными и галогенными светильниками — этот вариант сложен и налагает определенные технические ограничения.
Свет без светильников
Одна из новейших тенденций в декоративной подсветке сада — это стремление к «свету без светильников», когда в качестве опоры или крепления для низковольтных галогенных ламп или прожекторов используется любой элемент ландшафта. Светильники располагают в кронах деревьев и кустарниках, прячут в цветнике. Светодиодные светильники не требуют прочных корпусов и отражателей, предоставляя еще больше возможностей для светового оформления сада.
Что нужно помнить о декоративном садовом освещении
С помощью освещения можно разбить на зоны большой сад, а в малом визуально расширить границы: холодный свет отодвинет объект освещения, а теплый — наоборот, приблизит.
• Для зон отдыха — террас и патио — подойдет мягкий, рассеянный свет теплых тонов. Приглушенный свет светильников с «живым» огнем создаст в этих местах атмосферу уюта, располагающую к долгим дружеским или семейным посиделкам.
• Цвета используемых в саду ламп должны дополнять друг друга. Обычно для выразительной подсветки достаточно 2-3-х цветов. От ослепительно-белого цвета на участке лучше отказаться — он сделает ландшафт безжизненным. Также следует крайне осторожно использовать ярко-желтый, красный и коричневый цвета.
• В саду можно создать праздничное освещение, подсветив деревья и крупные объекты с помощью светодиодов и гирлянд из миниатюрных мерцающих лампочек.
Систему освещения следует разрабатывать на начальном этапе осуществления ландшафтного проекта — одновременно с такими работами по благоустройству сада, как создание дорожек и площадок, альпинариев, беседок. Непредусмотрительность приведет к дополнительным неудобствам и расходам. При установке электрооборудования может возникнуть необходимость «перепланировать» сад — пересадить отдельные растения или даже целые цветники на другие места, передвинуть садовые конструкции или перенести дорожки.
На что обратить внимание при покупке наружных осветительных приборов
• К товару должны прилагаться сертификаты безопасности.
• Указанная в документах степень защиты осветительных приборов должна быть не ниже IР44 — убедитесь, что в сертификате присутствует это обозначение.
• Узнайте, какую гарантию дает производитель на свой товар.
• Обратите внимание на материал, из которого изготовлен корпус светильника. Помните, что на светильник будут активно
воздействовать влага и солнце. Если вертикальная ножка светильников выполнена из стальной трубы, необходимо проверить, прокрашена ли она изнутри — тогда светильники не будут ржаветь… Хорошо зарекомендовали себя светильники, изготовленные из нержавеющей стали (с окраской), алюминиевого сплава и чугуна.
http://castorama.ru/main/solutions/garden/garden_illumination/
Декоративная обивка дверей дермантином помогает сохранить тепло в помещении, а также приглушить посторонний шум. Для утепления двери под дермантином нужно проложить слой ваты.
1) Дверь снимается с петель и освобождается от ручек. Если дверь раздвижная, то обивка должна производиться во время ее установки.
2) На полотно нужно равномерно уложить утеплитель и прибить его маленькими гвоздиками.
3) Далее нужно подготовить дермантин. Отмеряем необходимое количество дермантина и отрезаем его. Не забываем учесть то, что по периметру нужно будет сделать уплотнительную завесу от щелей (на это к основной длине стоит прибавить еще сантиметров 20). Завесы делаются путём закручивания в дермантин утеплительного материала. Получается плотный объёмный кантик. Вообще, обивка дверей дермантином своими руками даёт большую волю фантазии.
4) Подготовив обивочный материал, накладываем его на дверное полотно и проверяем, правильно ли были сделаны расчёты. Уплотнительные завесы должны немного выступать за края, чтобы не давать проникать в помещение холодному воздуху. Если всё нормально, начинаем обивать дверь декоративными гвоздиками. Сначала крепим дермантин по верхней стороне дверного полотна, далее продолжаем обивку по бокам, немного натягивая материал. Нужно внимательно следить за тем, чтобы не образовывались перекосы дермантина и не было его провисания. Нижняя уплотнительная завеса должна выступать за край дверного полотна так, чтобы она не тёрлась по полу. Иначе она за короткий период времени сотрётся.
5) После того, как прикрепили обивку по всему периметру полотна, берем красивую декоративную тесёмку и выкладываем ей узор на всей поверхности двери. Это может быть косая или прямая клетка, а может быть и шикарная «снежинка». Тесёмку прибиваем теми же декоративными гвоздиками. Расстояние между ними должно быть не менее 5–7 сантиметров. По периметру дверного полотна с тесёмки можно сделать красивое обрамление.
6) Вешаем обитую дверь обратно на петли. Если щели между дверью и коробкой большие, то по периметру коробки можно набить войлочную полосу. Но лучше, если изначально монтаж двери будет выполнен без зазоров.
http://remont-om.ru/okna-i-dveri/54-obivka-dverej-dermantinom-svoimi-rukami.html
Если вы живёте в сельской местности, то любом случае не пропадёте, потому что вы живёте в природе, которая просто кишит богатствами. Это настоящие богатства, потому что жизненная потребность в них никогда не отпадёт. Предлагаю 4 вида безвозмездного использования даров природы с целью заработка.
Сбор грибов
Если вы проживаете в грибном месте, то это то что нужно. Тут многое зависит как раз от года, грибной или нет и от вашей местности. Бывают такие леса, в которых буквально немеряно грибов. За полдня, начиная с 8–7 часов утра и до обеда народ умудряется выносить из леса по 5 корзин на нос. До верха наполненных грибами. Если к этому приобщить родственников, то за день можно насобирать 100 кг грибов. В каждом регионе есть грибные закупщики, которые прямо на месте варят грибы в огромных баках и переправляют на заводы. Если вам повезёт, то дело за малым — сплавить грибы им. Если же их в сыром виде некому продать, то ещё раз поищите, кому могут понадобиться грибы. Если действительно никого нет, то консервируйте грибы сами, хоть это трудоёмкий процесс, отнимающий много времени, но маринованные и солёные грибы позже можно сдать по неплохой цене в магазины. Очень хорошо для этого дела подойдут грузди, особенно белые. Если они растут, то растут такими невероятными объёмами, что впору брать с собой в лес косу. Грузди очень легко солятся, солите их в деревянных бочках (о наличии которых не мешало бы позаботиться заранее), а затем, зимой, приходите в магазин и предлагаете бочечку солёных груздей. При этом можно просто отдать их на реализацию, а позже, когда они продадутся — получить своё вознаграждение.
Сбор ягод
Тут всё проще с реализацией. Если в регионе есть вино-водочный завод (а он естественно есть, ибо куда российский народ без…), то смело звоните туда и узнавайте, что им надо. Как правило, что-нибудь да надо. Большой популярностью пользуется рябина, её легко собирать и её много. Сдавать ягоды можно как в сыром виде, так и в сухом. Если вы не можете каждый раз отвозить свежие ягоды, то собирайте целую гору, сушите, а потом за раз отвезёте. Сухие ягоды стоят дороже за килограмм, однако в «сухом» килограмме их намного больше чем в «свежем». Чтобы там не говорили, но в каждом третьем населённом пункте есть вывеска «Заготпункт». Если у вас таких нет заготпункта, то поищите его в соседней деревне или в областном центре, они могут предложить много интересного. Хотя основной объём их закупок — это садовые ягоды (что тоже отличный заработок!)
Сбор целебных трав
Реализуются всё в тех же заготпунктах, либо в аптеках. При этом, вариант абсолютно беспроигрышный. Целебные травы есть везде! Я даже не возьмусь их перечислять, потому что не целебными травами являются только ядовитые, остальные за малым исключением вам подойдут. Вы можете работать на закупщика, а можете просто насушить трав просто в огромных объёмах, а затем наделать из них разных чаёв, сборов (например, противопаразитарный: полынь, пижма, кора дуба и т. д.) и продавать в розницу населению. Ещё можно купить льняного полотна и нашить подушек с лекарственными травами внутри.
Вязание веников
В любом лесу есть берёза. Обычно это происходит так: один человек нарезает ветки, другой вяжет из них веники. За день работы получается очень много. Если это делает группа людей, то ещё больше! Веники покупают фирмы, которые их сушат и упаковывают в индивидуальную упаковку. Если вы таких фирм не найдёте, то веники у вас купит любая общественная баня.
Кроме этого, существует ещё множество собирательств, отличающихся своей оригинальностью. Например, сбор водорослей и т. д., но этим надо заниматься только в том случае, если у вас есть канал сбыта. Как впрочем, и всем остальных.
Разведение раков
Это довольно прибыльный бизнес. Для того, чтобы разводить раков в домашних условиях может быть несколько предпосылок. Например, наличие пруда или озера рядом с домом, наличие помещения, в котором можно установить аквариумы для раков, чтобы можно было разводить их не только на юге страны, но и на севере.
Первый способ разведения раков заключается в установке аквариумов для них в отапливаемом помещении. Это делается для того, чтобы они не впадали в спячку. Когда рак впадает в природных условиях в спячку, то линяет лишь один раз в год, после того, как ему исполнится два года. Поэтому раки в природных условиях на севере страны растут достаточно медленно. Разведение раков в аквариуме способствует тому, что они линяют один раз, но уже в 2–3 месяца. Поэтому уже через год такого рака можно продать за хорошую цену. Панцирь рака, что помещен в аквариум, через две линьки приобретает ценный голубой цвет. Голубой рак ценится очень высоко и часто идет на экспорт, поэтому можно легко представить, какую прибыль может приносить разведение раков в домашних условиях.
Те предприниматели, которые занимаются крупными поставками раков, используют еще один способ заработка. Этот метод заработка появился в результате того, что очень немногие люди, которые проживают в средней или северное полосе страны, умеют действительно правильно приготовить рака. Из-за этого, раки плохо продаются в розницу, их лучше продавать сразу оптом, о чем знают предприниматели, которые осуществляют разведение раков. Умение правильно съесть рака, также присуще не каждому. Поэтому вид заработка заключается в проведение мастер-классов на тему: «Как правильно съесть рака под пиво» в заведениях, которые торгуют пивом и раками. Для этого можно сделать платный вход в заведение, организовать рекламную кампанию. Популярность такого мастер-класса зависит от того, насколько артистичным будет сам мастер. При этом поставщики такого товара, а также предприниматели, которые осуществляют разведение раков, смогут получить достаточно высокую прибыль.
Третий способ касается разведения раков, он состоит в том, чтобы заниматься профессионально отловом раков, а затем их самостоятельно продавать или в жаренном виде, как готовое блюдо, или в живом.
Разведение раков может осуществляться еще одним способом. Он заключается во взятии в аренду пруда или озера, куда завозятся раки. Работа предпринимателя заключается в том, чтобы осуществлять отлов и подкормку раков, которые пойдут на продажу.
Разведение кур
Хочу представить вашему вниманию небольшой бизнес-план по разведению кур в домашних условиях. Разводить будем не только для себя, но и для своих знакомых, соседей и т. д.
Для реализации бизнес-идеи нам потребуется загородный дом с небольшим двориком и человек, постоянно находящийся в этом загородном доме. Ну, и конечно же, сами куры.
Во дворе загородного дома должен быть курятник. Если его нет, то построить его не составит труда. В южных районах это обычный сарай из досок, дверь для людей, дверь для кур (небольшое окошко чуть выше уровня земли с небольшим мостиком к нему), несколько корзин с сеном (место для кладки яиц) и жердочки. В северных районах птичник придётся утеплить, по-возможности пристроив его непосредственно к дому.
Куры продаются на любой птицефабрике. А так же в любых населённых пунктах (особенно по весне) вывешивают объявления о продаже цыплят. С покупкой птицы проблем возникнуть не должно. Максимум, что могут попросить за цыплёнка самой обычной куры яичной породы — это 100 руб. Допустим, мы купим два десятка. Это 2000 руб. Я буду приводить все расчёты прибыли по минимуму, а расходов по максимуму, чтобы хоть немного приблизиться к реальным цифрам.
Курица начнёт нестись примерно к пятому месяцу. До этого момента она будет жить на вашем обеспечении. Но в курице есть несколько положительных моментов, связанных с их разведением в домашних условиях. Это способность искать себе корм самостоятельно и способность высиживании птенцов.
Рассмотрим их самостоятельность поближе. Если нашим курицам предоставить небольшой двор и периодическую свободу в перемещении, то птица будет искать и находить корм сама. Это будет трава, семена, червяки, насекомые и т. д. Поэтому корицы будут нуждаться лишь в вечерней подкормке. В неё войдут растительные отходы со стола, покупное зерно, крупы или комбикорм. Опять же, окунёмся в арифметику: одна курица вечером нуждается в 50-100 гр. корма. Значит 20 куриц съедят 2 кг корма за вечер (при условии, что вы не будете добавлять туда отходы со стола, дробить зерно, а будете кормить исключительно заводским комбикормом и при том, что курицы раскидают треть корма по близлежащей территории), на 5 месяцев им потребуется 300 кг комбикорма. При цене 10 руб за кг комбикорма получится ещё 3000 руб. Т. е. 5000 руб для начала нашего небольшого бизнеса. Думаю, что за 5 месяцев можно выделить 3000 руб из собственного бюджета на корм курам. Либо же найти им корм бесплатно не составит труда, но мы не берём это в расчёт.
К концу этого марафона придут примерно 16–18 куриц, если вы купите молодняк на птицефабрике (ну не живучие они). Примерно 4 будут петушками. В общем, если подвести итог этому выращиванию куриного молодняка, то в результате останется примерно 10 кур несушек и 1 петух. Остальных петухов, понятное дело — в суп.
Одна несушка снесёт вам одно яйцо в 2 дня. Т. е. мы уж точно получим с 10 голов 5 яиц в день. В неделю — 35 яиц. Конечно же, получится больше, но допустим, продавать мы будем 3 десятка в неделю. При цене 50 руб за десяток деревенских яиц получим 150 руб в неделю. Наши вложения окупятся через 8 месяцев. Это неплохая окупаемость.
Последующих вложений ноль. Курицы будут сами высиживать цыплят, необходимо будет просто подкладывать яйца несушкам, которые уже высиживают своё потомство. Вообще птицы они самостоятельные, но не очень аккуратные…
Один человек может запросто ухаживать за 30 курами без особого труда. Получая при этом 500 руб в неделю чистой прибыли и обеспечивая свою семью яйцом и куриным мясом.
Вермикультивирование
Производство биогумуса и червей — эта идея — своеобразное продолжение начатого в статье о продаже навоза. Я продавал компост из коровьего навоза, пока не решил несколько увеличить рентабельность своей затеи.
Здесь не буду рассказывать о том, какое прекрасное удобрение биогумус и какой питательный корм калифорнийские черви. Что есть, то есть.
Мешок компоста в городе стоит 50 руб. А килограмм биогумуса около 10 руб. Я возил по 4 мешка компоста с собой в багажнике из деревни в город и отбивал деньги на бензин. Теперь, если я реализовывал 4 мешка биогумуса, то я получал 1000 руб. чистыми.
Я приобрёл маточную культуру красного калифорнийского червя (Eusenia Fetida). Тысяча штук стоит 500 руб., я купил две тысячи. Именно калифорнийский красный червь, а не обычный дождевой — потому что, он не ложится спать на зиму, он ест (значит и производит биогумуса) в 10 раз больше.
Согласно технологии вермикультивирования я приготовил обычные пластмассовые ящики с решётчатым дном из под овощей и фруктов. Эти ящики удобно ставятся друг на друга. В ящик я насыпал слой подпревшего навоза в несколько сантиметров, затем слой обычной земли толщиной 1 см. Раз в две недели подсыпал новый слой навоза и новый слой земли. Через 3 месяца получался целый ящик биогумуса, порядка 5 кг и увеличенная популяция червя. Когда биогумус был готов, я ставил поверх старого ящика новый с питательной средой, черви переползали наверх.
При такой технологии вермикомпостирования много хлопот. Необходимо большое количество ящиков, отдельное помещение. Кроме регулярного подсыпания навоза и земли, если надо получить ещё и хороший урожай червей, то компост необходимо раз в неделю рыхлить — червям нужен воздух. Коме того, не все черви переползали в верхний ящик. Однако это самый производительный способ, если уж и делать бизнес на биогумусе, то только таким образом.
Куда легче было мастерить компостные кучи из досок прямо на земле. Кучи заполнялись 1 м3 навоза и в неё запускались черви. Месяцев шесть они там делали своё дело, а затем я отделял червей от биогумуса. Расстилал кусок линолеума, на него высыпал кучу биогумуса. Червь не любит яркого света, ветра и сухости, поэтому неспешно уползал вниз кучи. Мне лишь оставалось каждые 30 минут снимать верх кучи, до появления червей, пока, наконец, на линолеуме не оставался клубок из червей. Однако особого труда стоило уследить за тем, чтобы черви не расползались по линолеуму Минус данного способа в том, что биогумус получается не совсем чистый (не до конца переработанный). Зимой черви в куче погибали от российских морозов.
Я перекомпостировал всю навозную кучу порядка 10 тонн за 2 года не сильно напрягаясь. Деньги, к сожалению, посчитать не удалось, да и большой объём биогумуса использовался в своём хозяйстве. Сейчас я не занимаюсь продажей биогумуса, т. к. я делал всё это, во-первых, ради эксперимента, а во-вторых, ради освобождения заднего двора от продуктов жизнедеятельности коров моих родителей.
Практически все черви погибают зимой, поэтому я зимой держу резервный запас червей в доме, и каждый год начинаю практически с нуля. Что бы ни говорили об их неприхотливости, но сами по себе они жить и трудиться в наше благо не будут, необходимо создавать условия. Особенно, если мы хотим получить урожай не только из биогумуса, но и из червей.
Червей я скармливал домашней птице, от чего та была неимоверно счастлива. Сейчас весь навоз и помёт в нашем хозяйстве компостируется с помощью этих червей в одной большой куче. Каждую весну запускаю резервных червей из дома в общую кучу. К осени в куче их популяция увеличивается, за зиму погибают почти все. Компостирование идёт быстрыми темпами, куча не растёт. Биогумус, за счёт того, что его можно вносить без ограничений используется в своём же хозяйстве повсеместно.
Продажа навоза
Мои родители держат в деревне несколько коров. Навоз складывается в бурты длина которых постоянно увеличивается. Особенно зимой. Летом за навозом приходят местные деревенские жители и дачники с тачками, набирают сколько надо за спасибо.
А навозные кучи тем временем растут и растут. Навоз не успевает расходиться с той скоростью, с которой прибывает. Раньше за навозом приезжали на самосвалах. Но теперь народ не тот, им лениво загружать кузов вручную лопатами теряя потенциальную прибыль, им легче купить этот же навоз у местного коровника, где навоз им положат прямо в кузов. Ну и пусть… нам больше достанется.
Ближе к делу. Когда я твёрдо решил избавляться от «золотых гор» у меня была цель — выручить за них деньги. Я часто езжу к родителям в деревню, а сам живу в городе. В деревне навоз никому и даром не нужен, а вот в городе у огородников навоз на вес золота. Привести машину навоза у нас на данный момент стоит 4000 руб. Но, подавляющее большинство огородников не могут себе позволить такой роскоши. И тут я узнаю, что наша соседка покупает навоз мешками по 50 руб. за шт. Фермер привозит ей навоз на УАЗике прямо на огород по несколько мешков. И она не одна закупается в дачном массиве, а ещё несколько её соседок-пенсионерок. Т. е. он возит по 10 и более мешков за раз. И оно правильно, выложить 4000 руб. за раз может не каждый, а купить пару мешков навоза раз в неделю — не проблема.
Быть может я и пошёл бы по пути этого фермера, будь у меня УАЗик, но грузить свежий навоз в багажник иномарки это, знаете ли, дурной тон. Да и выход есть простой в виде компоста — полуперепревший навоз тёмного цвета, пахнущий лесной подстилкой. Компост я нашёл в самом начале бурта (самый старый навоз) внизу кучи. Я подал объявление в местной газете, которую, на мой взгляд чаще всего читают огородники. Текст объявления был такой: «продам КОМПОСТ из коровьего навоза в мешках, 1 мешок — 50 руб., бесплатная доставка». И результат не заставил себя ждать. Звонили в основном пенсионеры, интересовались. Город у нас небольшой, я без ущерба для кошелька могу доставить несколько мешков практически в любой дачный массив бесплатно, главное не один, а лучше все 4 (как раз целый багажник).
Меньше 4 мешков за раз я не возил. Да и не получалось, всегда были желающие, бабули кооперировались. Если я говорил, что вести 3 мешка мне не совсем выгодно, то пенсионеры входили в положение и заказывали по 4. В багажник я стелил плёнку в два слоя, а на неё укладывал мешки. На расход и управляемость такой груз никакого влияния не оказывал. Бензин отбивался. Навозный бурт уменьшался. Я был доволен.
Однако, это продлилось не долго, т. к. компост был только по краям бурта и в его самом начале. Приходилось каждый раз по приезду перекидывать навоз лопатой, чтобы ускорить созревание компоста. Количество клиентов росло вместе с объёмом работы по перелопачиванию навоза. Если раз в месяц перелопачивать свежий навоз перекладывая слоями сена и соломы, то за 1–2 месяца можно получить вполне приемлемый компост. Так это и продолжалось пока я не придумал производить из навоза биогумус с помощью червей.
Не знаю, может ли это быть бизнесом, но я получил возможность бесплатного проезда к родителям в деревню. Хотя, если требовалось быстро приехать к ним или так же быстро уехать обратно в город, то тут конечно не до навоза. Но у меня было несколько клиенток, которым я мог привести навоз даже в их отсутствие, а деньги забрать потом. Что меня очень выручало, когда надо было срочно попасть в город, времени на согласование доставки с клиентами не было, а из-за упущенной возможности подзаработать душила жаба.
Стул — излюбленный объект художников и дизайнеров. Каких только стульев они не выдумали за века существования этого необходимого предмета! Сколько экспериментировали с материалом, формой, цветом, стилем. И все же у всех стульев до сих пор было нечто общее: на них более или менее удобно, но всегда можно было сидеть… пока за дело не взялись ландшафтные дизайнеры!
Стоит в сферу внимания любителя садового искусства попасть какому-либо предмету — и он тут же, как по волшебству, прорастает травой и цветами. Крыша дома превращается в газон; старая тачка или колесо от телеги — в цветочную клумбу; дырявая лейка или почтовый ящик — в оригинальный вазон… Этой судьбы не миновал и стул. Немного фантазии и труда — и на его сиденье уютно и привольно могут разместиться разнообразные растения. Интересно, как в этой, казалось бы, чисто художественной идее забавно обыгрывается омонимия выражений «посадить человека» и «посадить растения».
Достаточно взглянуть на фотографии, чтобы понять, что есть два пути реализации идеи «стула-клумбы»: использовать уже существующий стул или создать новый.
Идеальным для наших целей является красивый садовый стул из металлических прутьев. Но совсем не обязательно покупать новый и дорогой. Есть что-то привлекательное в использовании старых, отслуживших вещей/Находя им другое применение, вы не только продеваете их жизнь, обогащая ее новым смыслом, но и решаете экологическую задачу — хотя бы чуть-чуть уменьшаете количество мусора на нашей планете. Кандидат на свалку превращается в полноценный художественный объект!
Порядок работы:
1. Ошкурьте стул, чтобы удалить прежнюю краску или лак.
2. Покрасьте стул заново, используя специальные водоотталкивающие средства для наружных работ. Не избегайте ярких цветов: красного, желтого, оранжевого — они будут прекрасно смотреться на фоне зелени сада и привлекут внимание к вашему оригинальному объекту.
3. На месте сиденья с помощью проволоки, пропущенной в дырочки по краю, укрепите неглубокую кюветку или поддон. Годятся емкости для проявки фотопленок, противни от 2-х конфорочной плиты, а также поддоны, которые используют для кошачьего туалета, — главное, чтобы был соответствующий размер. Если нет подходящей емкости, сделайте ее сами из листа жести или кровельного железа. Герметичность в этом случае не слишком важна, вполне достаточно просто сомкнуть загнутые края. А дальше — поступите как с обычным цветочным горшком. Положите на дно небольшой слой дренажа, насыпьте землю, подходящую для выбранных растений.
4. Высадите очитки, молодила и др.
Совет. В плоской емкости грунт будет быстро высыхать. Поэтому либо сажайте культуры, устойчивые к пересыханию, например очитки, либо укрывайте всю поверхность почвы между высаженными растениями мхом, который способствует удержанию и накоплению влаги в почве, не говоря уже о том, что он украсит композицию.
Те, кто владеет искусством сварки и обладает необходимым для этого оборудованием, в состоянии изготовить металлический стул самостоятельно. А можно и без всякой сварки создать из крепкой проволоки каркас для небольшого стульчика, просто скручивая проволоку в местах соединений, или сколотить из деревянных реек, пропитав их средством против гниения. В этом варианте главное — отделка!
Для работы нам понадобится флористический материал. Из того, что можно собрать в наших широтах, лучше всего подойдут, пожалуй, свисающие «плакучие» веточки березы повислой. Но это могут быть и тонкие ивовые прутья, и солома сельскохозяйственных культур вроде проса и сорго (из которой делают традиционные веники), и болотные растения: камыш и ситник. Одним словом, любой материал, пригодный для плетения.
Порядок работы:
1. Сделайте каркас для стула из проволоки или деревянных реек.
2. Заготовьте материал, пригодный для плетения. Перед работой замочите собранные растения на несколько часов в воде, чтобы они лучше гнулись и меньше крошились.
3. Сформировав плоские пучки, обложите ими широкие детали стула — торцы «сиденья» и спинку, прикручивая тонкой гибкой проволокой. Узкие детали стула, такие как ножки, охватите прутьями кругом, плотно обматывая проволокой по спирали. Все торчащие концы либо обрежьте, либо заправьте внутрь при помощи шила и большого вязального крючка. В результате каркас должен совершенно скрыться под толстой, упругой броней из прутьев, чтобы возникло странное, но привлекательное создание — флористический садовый стул, у которого вместо цветочков на материале обивки — настоящие живые растения!
4. Высадите растения.
При желании можно создать целый мебельный гарнитур: например, два стула и столик. Никто не ограничивает вашу фантазию. Почему бы не создать подобным образом и другую мебель? Скамеечку для ног, этажерку… или даже кровать!
• От тяжести книг доска навесной книжной полки прогибается и стекла выпадают. Чтобы избежать этого, нужно верхнюю и нижнюю доски соединить связью. В качестве такой связи можно использовать велосипедную спицу с гайкой. Загнутую часть спицы предварительно нагревают и распрямляют.
• У мебели, изготовленной из древесностружечных плит, нередко отлетают дверки— шурупы плохо держатся в стенках. Если отверстие под шуруп рассверлить до диаметра 8 мм, вогнать в него деревянную пробку на клею и уже в нее завернуть шуруп, то соединение будет надежным.
• Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания ножек кухонных табуреток при ввинчивании вложите в гнездо тонкий уплотнитель из латунной, медной или любой другой фольги.
• При изготовлении мебели, звуковых колонок советуем использовать эпоксидный клей, заменяя им соединение на деревянных нагелях. В торце одной и по краю другой заготовки насверливают лунки диаметром 5 мм и глубиной 3 мм. Склеиваемые поверхности смазывают, а в лунки заливают клей, после чего детали соединяют и фиксируют до полного высыхания.
• Пятно, оставленное стаканом горячего чая на лакированной поверхности стола, приводит в отчаяние хозяек. А между тем существует простой способ избавиться от такой неприятности. Возьмите мягкую ученическую резинку и сотрите пятно на столе так, как стерли бы карандашные помарки на листке бумаги, а затем протрите всю поверхность стола полиролем. Стол будет выглядеть как новый.
• Чтобы снять пятна от воды с лакированных предметов, нужно нанести на пятна небольшое количество муки и тереть их тряпкой, пропитанной машинным маслом, до тех пор пока пятна не исчезнут.
• Если лакированная поверхность мебели утратила свой блеск, ее протирают круговыми движениями мягкой шерстяной тканью, которую пропитывают смесью равных частей растительного масла и спирта или двух частей растительного масла и одной части скипидара.
• Лакированную мебель освежают, протирая ее поверхность тампоном из мягкой ткани, пропитанной керосином, и полируют куском шерстяной ткани.
• Чтобы полированная поверхность письменного стола, покрытого стеклом, не покрывалась царапинами, подложите под стекло несколько тонких резиновых кружочков. Резина не дает стеклу скользить и двигаться по столу.
• Если на фанерованной лакированной поверхности мебели образовалось вздутие, просверлите под ним с обратной стороны 2–3 отверстия (не забудьте надеть на сверло ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеровку) и через отверстия залейте клей. Затем, прижав рукой вздувшуюся фанеровку, выдавите из-под нее лишний клей и забейте в отверстия деревянные пробки. Теперь поставьте на восстанавливаемую поверхность пресс и дайте высохнуть клею.
• Выдвижные ящики столов и другой мебели со временем начинают тяжело ходить в своих гнездах. Протрите стеариновой свечкой трущиеся поверхности, и ящики обретут свободный ход.
• При ремонте мебели иногда возникает необходимость распилить полированную доску. Как это сделать, не испортив ее?
На лаковую поверхность следует нанести тонким сухим обмылком линию распила. По линейке прорезать в лаке канавку резаком, изготовленным из ножовочного полотна по металлу. Нажимать надо легко, чтобы лак снимался тонким слоем, тогда канавка получается ровной и без сколов. Она должна быть на 1–1,5 мм шире развода зубьев ножовки.
Если лак нанесен с обеих сторон, то вначале надо прорезать две канавки, а потом уже браться за пилу. Место распила следует обработать рубанком либо наждачной бумагой.
• Если стекло в серванте или книжном шкафу заедает, с трудом перемещаясь в пазу, то нижнюю грань подвижного стекла можно слегка смазать вазелином.
• Чтобы раздвижные стекла в книжном шкафу или серванте не дребезжали, закрепите в пазу небольшой кусочек слегка выгнутой пружины.
Вместо пружины для этих же целей можно использовать шарик из губчатой резины или отрезок резиновой трубки, помещенные между стеклами. Диаметр шарика-прокладки должен превышать зазор между стеклами на 3 мм.
Несколько кусочков лейкопластыря, наклеенных на верхнюю кромку стекол, также устранят их дребезжание.
• Стеклянная полка серванта иногда не выдерживает нагрузки и разрушается. Чтобы избежать этого, на заднюю кромку стекла наденьте рейку от металлического карниза — она не даст стеклу прогнуться. Крепить ее нет необходимости.
• Пластмассовые направляющие стекол в шкафах и сервантах со временем высыхают, укорачиваются и лопаются в тех местах, где они прибиты гвоздями. В местах крепления следует сделать продольные прорези, компенсирующие перемещение направляющих.
• Не так легко выдвинуть ящик стола, комода или тумбочки, когда отлетела ручка. Справиться с этой задачей поможет крючок на присоске для ванной комнаты. Достаточно прижать его к ящику около того места, где была ручка, и потянуть на себя. Ящик легко выдвинется, если он не перегружен и не заедает.
• Комбинация кнопка-гвоздь с успехом заменяет специальные обойные гвозди, когда их нет в нужный момент под рукой.
• Ширма, за которой можно было бы переодеться, подчас бывает просто необходима. Особенно в однокомнатной квартире. Но какую конструкцию выбрать? Достаточно сбить рамку из деревянных реек (с одним диагональным подкосом), обтянуть ее тканью подходящей расцветки и прикрепить рояльными петлями к внутренней стороне двери платяного шкафа — к той, которая не несет ни зеркала, ни вешалки для галстуков, так как ширма должна в убранном положении плотно к ней прилегать.
• Из металлического или пластмассового подноса и ножек, комплект которых недорого можно купить в магазине, нетрудно соорудить столик. В подносе сверлят по углам отверстия, вставляют в них ножки и навинчивают сверху гайки.
• Гладильную доску для экономии места можно пристроить с внутренней стороны дверцы стенного шкафа. Подпорка и сама доска крепятся на петлях. В нерабочем состоянии она откидывается вверх.
• Кромки ковра, лежащего на полу, загибаются и преждевременно изнашиваются. Если с обратной стороны ковра по всей длине кромки приклеить клеем БФ-6 плотную тесьму шириной 20 мм, это намного продлит срок службы ковра.
• При чистке пылесосом синтетических ковров из-за статического заряда с них трудно удаляются мелкие пылинки. Рекомендуем перед чисткой обработать ковер средством «Антистатик».
http://insovet.ru/master/209-mebel-usovershenstvuem-pochinim-podvigaem.html
Воздушные змеи — самые старинные летательные аппараты. В Китае и Японии они появились около 4000 лет назад. На празднествах им придавали вид бабочек, рыб, жуков, но самым внушительным и впечатляющим был летающий дракон, который считался на Востоке символом власти и благополучия. До сих пор в этих странах в дни народных праздников и гуляний в небо запускают крылатых змеев, на которые прикрепляют разноцветные фонарики.
Из старинных летописей известно, что в 906 году киевский князь Олег при штурме Царьграда использовал для устрашения неприятеля «воздушную рать». В небо были подняты «кони и люди бумажные, вооружены и позлащены» — это были полчища воздушных змеев.
В XVIII веке М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман использовали змеи для изучения атмосферного электричества. Создатель первого в мире самолета А. Ф. Можайский в 1873–1876 годах совершил полеты на воздушном змее. Изобретатель радио А. С. Попов применял змей как антенну для радиоприемника.
В конце XIX века воздушные змеи получили широкое применение в метеорологии для подъема приборов, записывающих на высоте силу ветра, температуру и влажность воздуха.
Большую службу сослужили змеи и в армии. В первую мировую войну из больших коробчатых змеев составляли «змейковые поезда», которые поднимали в воздух наблюдателей. Применялись змеи и для сбрасывания небольших грузов и донесений.
Во все времена запуск воздушного змея был излюбленным занятием ребят.
Конструкций воздушных змеев очень много. Мы расскажем о тех, которые легче сделать.
Прежде чем приступить к изготовлению змея, разберемся, почему же он летает. Всем ясно, что благодаря движению воздуха. Но если мы к четырем углам плоского змея привяжем четыре нити и соединим их вместе, то даже при достаточно сильном ветре такой змей не полетит. А получается это потому, что встречный поток воздуха равномерно давит на поверхность змея и нити, привязанные по углам, не дают ему уйти вверх или в сторону. Попробуем оставить только три нити и свяжем их так, чтобы плоскость змея была наклонена под некоторым углом. Этот угол называется «углом атаки». Сила сопротивления воздуха в данном случае не только оттягивает змей назад, но и заставляет его подняться вверх. Величина подъемной силы зависит от «угла атаки», размеров змея и силы давления встречного воздуха. Давление это будет тем больше, чем сильнее ветер.
Попробуем сделать самый простой воздушный змей — «монах». Квадрат писчей или чертежной бумаги размером 25x25 см сложим, как показано на рисунке 1–1. Без хвоста змей не полетит. Сделаем его из матерчатой ленты или мочала длиной 100–125 см. Запускают «монаха» против ветра, прикрепив уздечки в двух местах.
Для изготовления плоского змея (рисунок 1–2) нам понадобятся две сосновые рейки сечением 0,5x0,5 см. Одна длиной 50 см, другая — 30 см. Вместо реек можно взять такой же толщины прутья ивы или орешника. Рейки надо аккуратно зачистить наждачной бумагой или стеклышком. Из реек сделаем крестовину змея (рисунок 1-2а), перевязав рейки суровыми нитками крест-накрест. С помощью угольника нужно проверить перпендикулярность реек: углы должны быть совершенно прямыми.
Рис. 1
Рис. 2
На концах реек, отступя 1 см, перочинным ножом сделаем небольшие круговые насечки. Затем ниткой соединим все концы реек (точки
Теперь сделаем обтяжку змея. На лист бумаги положим каркас и нарисуем контур, оставляя припуски — полоски шириной 1–1,5 см (рисунок 1-2в). Обтяжку вырежем и, смазав эти полоски клеем, обклеим ею каркас змея.
Когда клей высохнет, из тонкого, прочного, желательно крученого шпагата толщиной 0,1–0,2 см сделаем уздечку. Длину ее определяют так. Один конец шпагата прикрепим в точке В, протянем его к точке
В точке
К концу нити, на которой вы будете запускать змей, — лееру — надо привязать такую же небольшую палочку. Проденьте ее в петельку на уздечке — и змей готов к полету.
Интересно сделать коробчатый змей (рисунок 2). Основу (силовой каркас) каждого коробчатого змея составляют лонжероны — четыре продольные рейки, растянутые двумя крестовинами — распорками.
Лонжероны и распорки делаются из сухих, без сучков, прямослойных сосновых реек. Понадобятся: четыре рейки длиной 102 см, сечением 1x1 см (можно взять круглые диаметром 1 см) — для лонжеронов; две рейки длиной 99 см и сечением 0,8x0,8 см и две рейки длиной 66 см такого же сечения.
На лонжеронах для крепления обтяжки вырежьте небольшие желобки (рисунок 2-3а), На концах всех распорных реек надо сделать «лапки»: две тонкие планки наклеиваются на концы распорок, а затем сверху обматываются прочной ниткой с клеем (рисунок 2-3б). И лонжероны, и распорные рейки хорошо бы пропитать олифой, чтобы они не деформировались от влаги.
Обтяжку для змея можно сшить из ткани (ситец, бязь, мадеполам) или склеить из тонкой плотной бумаги. По одной выкройке сделаем обтяжку для верхней и нижней коробок (рисунок 2-3в). По длине и ширине оставляем припуск на загиб — примерно 1 см. Для прочности обтяжки в кромки вклеим или вошьем суровые нитки, концы которых должны выходить на углах коробки примерно на 6–7 см для крепления к лонжеронам (рисунок 2-Зг). Готовые обтяжки соединим с лонжеронами: концами ниток на углах коробок обкручиваем лонжероны и эти места хорошо смазываем клеем.
Теперь остается установить распорные рейки и в местах пересечения перевязать их нитками.
К собранному змею прикрепляют уздечку из тонкого шпагата. Длина верхней нити — 55 см, нижней — 75 см. На конце уздечки сделаем петельку.
Для изменения «угла атаки» при резких порывах ветра в нижней части уздечки можно укрепить амортизатор — кольцо из полоски резины (рисунок 2-Зд).
Запускать воздушные змеи можно только на открытом месте, если вблизи нет линий электропередач, телеграфной и телефонной связи, антенн, деревьев и высоких зданий.
Запускают змей по-разному. Плоский лучше запускать вдвоем. Один пусть держит змей, а другой отойдет против ветра на 10–15 метров, распуская леер. По команде змей надо подкинуть вверх. Если ветер достаточно сильный, змей сразу начнет набирать высоту. Если ветер слабый, то придется пробежать какое-то расстояние, прежде чем змей поднимется в воздух. Когда он будет устойчиво держаться на высоте, можно постепенно распускать нитку — и змей будет взмывать все выше и выше.
Коробчатый змей можно запустить и в одиночку. Его ставят передней плоскостью против ветра и отходят, постепенно раскручивая леер и удерживая змей в вертикальном положении. Отойдя примерно на 10–15 метров, надо потянуть леер на себя и пробежать некоторое расстояние. При хорошем ветре змей быстро наберет высоту.
При запуске вдвоем один держит змей за задние лонжероны, второй с леером отходит против ветра на 100–150 метров. Стоящий с катушкой поднимает руку — «приготовиться!» — и резко опускает ее — «змей отпустить!». При внезапном порыве ветра леер надо отпускать быстрее, чтобы ослабить давление на змей. Если же ветер прекратится, змей надо немедленно подтягивать к себе.
Приступайте! Увлекательных вам воздушных приключений!
Во время игр и туристских походов воздушные змеи можно использовать для сигнализации. В таких случаях обтяжку лучше сделать цветной. Можно заранее договориться, какой цвет что будет означать: скажем, красный — тревога, опасность; желтый — внимание, предупреждение; синий — тупик, дороги нет и т. д.
Запуск змея может быть сигналом сбора или ориентиром во время турпоходов и соревнований: его видно с очень большого расстояния.
Несложна, но увлекательна игра «Воздушный почтальон»: чья «телеграмма» — парашютик, надетый на леер, — скорее достигнет финиша.
Никаких особых приспособлений для этого не требуется. Берем листок папиросной бумаги или кальки размером 20x20 см. Складываем его по диагонали вдвое и еще раз вдвое. Срезаем один из уголков так, чтобы в центре листка, когда расправим его, получилось маленькое отверстие. Приклеим нити, как показано на рисунке 3. Затем (когда клей подсохнет) подогнем углы к центру квадрата, чтобы придать листку форму парашюта.
Рис. 3
Из скрепки или кусочка проволоки сделаем зацепку — на одном конце петля (к ней мы прикрепим свободные концы ниток), на другом — крючок.
Еще нужен кусочек картона — из него вырежем небольшой треугольник (основание 6 см, высота 12 см) и приклеим его к лееру, метрах в двух от самого змея.
Теперь надо раскрыть парашютик и зацепить его крючком за леер. Ветер подхватит бумажный купол и понесет его к змею, парящему в вышине.
С помощью этих парашютиков можно доставлять донесения, сидя в «осажденной крепости», если идет в лагере военная игра. Россыпь в небе таких разноцветных куполов с прикрепленными бумажными цветами будет украшением летнего карнавала.
http://patlah.ru/etm/etm-22/det-samodelki/det_igri/zmei-1/zmei-1.htm
С помощью этих забавных стихов вы легко выучите алфавит с вашими маленькими детьми.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
3
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
X
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ь
Э
Ю
Я
Вопрос.
Наступила осень, а впереди зима и холода. Можно ли начинать в это время строительство загородного дома. Или подождать до весны? Подскажите, пожалуйста, какое время лучше выбрать для начала стройки, когда работы нужно закончить.
Фундамент — изначальная постройка любого дома. И в холодные сезоны такая работа крайне затруднена. При оттаивании фундамент может дать сильную осадку, если он нагружен стенами. Поэтому строительство нужно проводить с апреля — мая по ноябрь.
Что лучше: провести завершение работы за лето, войдя в зимний период лишь с отделочными работами, или же начать работу зимой, а к обделке перейти весной? Все профессионалы однозначно скажут вам, что зимний лес — лучший для строительства дачного дома, так как ему необходима небольшая усушка (зимой низкая влажность древесины, сокодвижение слабое). Сразу возникают мысли о постройке дома в зимний период из-за качества древесины, цены и т. д. Однако появляются два «но».
Затем закрывается объем дома, начинается утепление, подшивка потолков и настилка полов. При зимнем производстве этот период свойственен февралю — апрелю, но нужно учесть, что под действием оттепелей, которые начинаются именно весной, дерево будет оттаивать, и влажность в помещениях — резко подниматься. Это способствует тому, что сухие материалы начнут интенсивно впитывать влагу, в результате этого возникнет коробление поверхностей. Поэтому отделочные работы лучше отложить до мая, если они пришлись на раннюю весну.
Если вы хотите получить более сжатые сроки от постройки, необходимо заложить фундамент в апреле, тогда стены будут готовы до октября, а отделка — до декабря. Но недостаток этого цикла — посинение дерева.
Есть еще один период: заложение фундамента до ноября, тогда стены будут готовы к марту, затем небольшой перерыв (начало оттепели) с марта по апрель и начало отделки в мае. Его достоинство — дешевые материалы (цены на материал в зимний период гораздо ниже). Его недостаток — срок выполнения всех работ. Подключение газа, электричества и монтаж системы АОГВ — всесезонные работы, однако отопление и газ лучше монтировать спустя 10–12 месяцев после полного возведения стен. Печь и канализационную систему можно установить сразу после завершения монтажа, но нужно учесть все меры безопасности, чтобы крыша и стены не испортили трубу печи. В таком случае, кровельные работы лучше разбить на два эта: первый этап — нижняя кровля (гидростеклоизол или рубероид) должна сооружаться сразу; второй этап — верхняя кровля (металл, полимерные материалы или черепица) делается только после осадки стен и кладки печи. При кладке печи в работе можно использовать мартовский пересменок. Только при этом потребуется поддерживать внутри помещения температуру как минимум +5 °C. Это легко сделать при помощи электрических калориферов.
http://www.reis.kz/1548/kogda-luchshe-nachat-stroitelstvo-dachnogo-doma
Вопрос.
Мечтаем с мужем сделать ремонт в ванной комнате. Дайте совет: как к ремонту лучше приступить, какие факторы нужно учесть, чтобы не пришлось переплачивать и затем переделывать?
При ограниченном бюджете на ремонт санузла совсем не обязательно обращаться к дизайнеру. Воспользуйтесь типовым проектом для ванных комнат. Но не забудьте, что на все виды переустройства и перепланировки — даже незначительные — необходимо получить официальное разрешение. Иначе вы столкнетесь с огромными проблемами (например, если соберетесь продавать или менять квартиру).
Далее определите бюджет. В этом деле всё зависит от текущего состояния ваших финансов. Желательно выделить на ремонт максимальное количество денег. Почему? Да просто потому, что это долгосрочная инвестиция, и чем более качественные материалы, тем дольше «продержится» ваша отделка.
Рассчитайте количество материалов. Их всегда нужно покупать «с запасом» (около 10 %) — на случай брака, особенностей раскроя или резки, необходимости покрывать поверхности сложной формы и т. п. Но остаток не должен быть слишком большим. Так, из площади стен нужно сразу вычесть 2–3 кв. м, не нуждающиеся в облицовке (их занимают дверь, ванна и зеркало, если оно вмонтировано в стену). Площадь пола под отделку также уменьшится, поскольку на 1–2 кв. м разместится ванна и/или душевая кабина.
Если есть хоть малейшая возможность, воспользуйтесь услугами опытных рабочих.
Их можно найти как бригадой, так и по одному. Например, если вы хотите сэкономить и знаете, как сделать ремонт в ванной своими руками, то вам может понадобиться всего один специалист (плиточник, маляр, сантехник или кто-то другой). Всё зависит от того, какую работу вы умеете делать сами.
Не забудьте про демонтаж. Кто будет откалывать старую плитку и выносить ржавую ванну весом больше центнера? Вы сами или нанятые вами строители? Задумайтесь об этом заранее и запланируйте соответствующие расходы. Кстати, услуги по демонтажу старой сантехники часто предоставляют компании, доставляющие новое оборудование. У них же можно заказать подключение сантехники.
На чем экономить не стоит?
• На качестве работ. Первое и самое главное — мастерство строителей. Уложенная руками профессионалов, даже недорогая плитка для ванной будет выглядеть, как элитная: можно выбрать разные цвета, варианты раскладки и пр. Сэкономив несколько тысяч рублей, вы можете столкнуться с большими проблемами, и ремонт придется начинать заново.
• На качестве сантехники и материалов. Не приобретайте продукцию с «опечатками» в названии фирмы. Выбирайте марку, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке. И обратите внимание, существует ли в России ее представительство и сервисный центр. Иначе в случае какой-либо поломки ремонт придется делать за свой счет.
• На мелочах. Не покупайте самые дешевые клеи, затирки, строительные смеси, фитинги, фильтры, подводку и проч. Эти, казалось бы, не столь важные материалы и приспособления служат залогом того, что сантехника будет работать хорошо и долго, а в случае протечки плитка не посыплется со стен.
http://www.4living.ru/items/article/price-bath-decoration
Вопрос.
Каждой женщине приходится проводить на кухне массу времени, тратить на домашние хлопоты много своих сил и энергии. Есть ли система, которая помогла бы наиболее нам наиболее эффективно и безопасно организовать труд на кухне, освобождая время для общения с родными и близкими.
Последние тенденции в мировом дизайне кухонных помещений — это соединение максимального удобства, совершенной художественной формы и высоких технологий. Эти акценты ложатся в основу интерьера при создании кухонного пространства. Руководствуясь критериями удобства, дизайнеры в первую очередь обращают внимание на эргономику мебели, степень ее комфортабельности.
Что же такое эргономика?
Это сложное слово обозначает простую идею: не нужно ничего усложнять. Кухонная мебель должна быть спроектирована так, чтобы облегчать работу и уменьшать физические нагрузки и перемещения. Все должно быть под рукой. Эффективность кухни зависит не столько от наличия полезной площади, сколько от правильной ее планировки. Эргономичная планировка кухни основывается на трех основных зонах активности:
К параметрам эргономической безопасности, относятся также
1. Все должно быть под рукой!
Мебель должна быть спланирована таким образом, чтобы в процессе приготовления пищи сократить движения между мойкой, плитой и холодильником. Между этими зонами обязательно должна быть рабочая поверхность, где удобно подготавливать продукты. Рядом с плитой и мойкой лучше расположить выдвижные ящики для столовых приборов, различных лопаток, полотенец.
2. Спина не должна уставать!
Двери в нижних тумбах эргономически неудобны, так как не видно все содержимое шкафа. Вы вынуждены нагибаться и вынимать часть содержимого, чтобы добраться до вещей, находящихся в глубине. В выдвижных ящиках, напротив, содержимое хорошо видно и оптимально доступно. Верхние шкафы также должны висеть на оптимальной высоте. Учитывая эти рекомендации, вы сможете избежать чрезмерной нагрузки на спину.
3. Оптимальная высота рабочей поверхности.
Во избежание неудобного положения тела, для людей различного роста подбирается соответствующая высота столешницы. Благодаря правильно подобранной рабочей высоте, спина не будет уставать. Кроме того, доказано, что для различных работ требуется и различная рабочая высота. Например, духовку удобнее располагать на уровне столешницы. Тяжелую посуду (большие кастрюли, например) лучше хранить в нижних тумбах — их легче будет доставать.
4. Удобное расположение бытовой техники.
Бытовой технике принадлежит значительное место на кухне. Зачастую на небольшом пространстве нужно разместить микроволновую печь, телевизор, электрочайник, стиральную машину и другую технику. Специалисты «Форемы» помогут спроектировать мебель так, чтобы пользоваться ей было максимально удобно. Микроволновку и телевизор, например, можно расположить в верхних шкафах, чтобы место на столешнице не занимали.
5. Дополнительное полезное пространство.
Пространство под мойкой чаще всего используется далеко не полностью. С помощью ящиков под мойкой можно выиграть ценное полезное пространство для хранения чистящих средств, мешков для мусора и прочих принадлежностей. Навесные аксессуары помогут размещать небольшую посуду, специи и прочие мелочи, не загромождая столешницу.
6. Система Push — альтернатива мебельным ручкам.
Она позволяет открывать дверцы с помощью легкого нажатия на фасад. Push-механизм удобен, когда использование стандартной ручки невозможно из-за конструктивных особенностей мебели или не соответствия стилистической идее. Механизм позволяет придать лаконичность мебельным формам. К тому же, абсолютно гладкая поверхность фасада, не только эффектно выглядит, но и очень удобна в уборке.
Вопрос.
Прошу рассказать о том, как обустроить на дому тренажерный зал. И вообще — возможно ли это сделать, сколько площади квартиры он займет?
Тренажерный зал в квартире все чаще становится неотъемлемой частью современного интерьера.
Как ни странно, но в развитых странах, всегда поражавших нас повальным увлечением физкультурой, только 10 % населения регулярно посещает фитнес-центры. В России вообще нет подобной статистики, но, по мнению специалистов, оценка ситуации даже в 1 % может быть преувеличением. И наметившаяся сегодня тенденция к устройству мини-спортзалов в городских квартирах и загородных домах достойна всяческой похвалы.
Было бы некорректно рассматривать этот предмет обстановки с точки зрения соответствия его дизайна стилевому решению интерьера. В дизайне спортивных снарядов — свои эстетические начала. Их создатели не ориентируются на классику или модерн. В любом тренажере структура материалов, пластика форм, гармония цветов — все нацелено на максимальную эффективность для человека.
Кстати, именно специалистами по интерьерам подмечено, что ультрасовременный тренажер гармоничен как в роскошной спальне, обставленной в стиле «ампир», так и в совершенно аскетичном убранстве модного сейчас во всем мире «японского» интерьера.
Тренажеров известных торговых марок в спортивных магазинах множество. Условно их можно разделить на две основные группы: силовые и кардиотренажеры.
Последние предназначены для тренировок, связанных с работой сердца. Беговая дорожка, стэппер, эллиптический, вело- и гребной тренажеры позволяют человеку загнать свое тело в определенный режим, оптимально отрегулировать сердечную деятельность и сжечь лишние жиры.
Однако, несмотря на широкую популярность кардиотренажеров, они не универсальны по нагрузке. На велотренажере не задействована верхняя часть тела. На беговой дорожке слабо задействованы плечи и грудные мышцы. На гребном тренажере частично активны руки и ноги. Поэтому одним спортивным снарядом в доме не обойтись. Необходим симбиоз силового и кардиотренажеров. И тут вопрос зачастую упирается не столько в цену, сколько в квадратные метры, которые хозяин может выделить под миниспортзал в своей квартире.
Рассмотрим три варианта размещения тренажеров в домашних условиях:
1. В квартире, где реально тренироваться можно только в спальне.
2. В жилище, где для спортзала есть отдельная комната.
3. В большом загородном доме, где в цокольном этаже можно устроить свой собственный фитнес-клуб.
В принципе, человеку, стремящемуся поддерживать себя в форме, не могут мешать ни финансовые проблемы, ни стесненные жилищные условия. Пара гантелей и перекладина в дверном проеме помогут постоянно сохранять мышцы в тонусе, но тренажер, понятно, эффективнее.
Для спальни оптимальный вариант — складывающиеся тренажеры: эллиптический, или беговая дорожка, или многофункциональный силовой тренажер.
Симбиоз кардио- и силового тренажеров в компактном варианте способен обеспечить нормальные нагрузки для поддержания в отличном состоянии всех систем человеческого организма.
Затраты на приобретение пары складных тренажеров могут быть в пределах 50 долларов, а разместить их можно в углу за шкафом или под кроватью. Еще более компактный и экономичный вариант — монитор сердечного ритма. Он представляет собой наручные электронные часы, которые кроме отсчета времени фиксируют пульс. Надев нагрудные датчики, можно заниматься любым видом упражнений, вплоть до бега вверх-вниз по лестнице в подъезде, по сути — вести кардиотренировку в необходимом режиме.
В отдельную, отведенную только под домашний спортзал комнату, можно смело покупать уже не складные, а стационарные, более габаритные тренажеры. Они, безусловно, дороже, но и надежнее, эффективнее. Из кардиотренажеров в спортзал стоит приобрести гребной тренажер, эллиптический, беговую дорожку. Лучше, конечно, когда есть возможность разместить в домашнем спортзале все три, или хотя бы первые два из вышеназванных тренажеров.
Если позволяет площадь, хорошо бы добавить к кардио- и силовым тренажерам еще и атлетические снаряды: брусья, перекладину, скамейку.
Их присутствие в вашем спортзале позволит иметь замечательные условия для приятных и эффективных занятий спортом.
Когда в цокольном этаже, кроме технических помещений, еще 50–70 квадратных метров свободной площади, грех не использовать ее под оздоровительный комплекс для всей семьи. Большая по размерам и, соответственно, возможностям беговая дорожка и стационарный гребной тренажер - минимальный набор кардиотренажеров для домашнего фитнес-клуба. В комплексе они способны дать хороший оздоровительный эффект.
Чтобы хозяин мог пригласить в свой спорткомплекс друзей, следует оснастить его мультистанцией для серьезных силовых тренировок, организовать зону свободных весов. Супер эффективна для разработки большого количества мышц перекрестная тяга. Снаряд этот очень габаритный, но при наличии площадей не стоит экономить на его приобретении.
Скамьи для жима штанги, силовые тренажеры для разработки мышц ног, атлетические снаряды, шведские стенки, маты — все это понадобится вам для оснащения спортзала, которым вы будете гордиться. Ну, а если занятия в нем будут регулярны и эффективны, у вас будут все основания гордиться и собой!
Фитнес-клуб на дому — это затраты высокого ценового уровня. Но при многообразии предложений на рынке спортивных тренажеров есть возможность сделать это и в экономичном варианте, и, что называется, «на полную катушку». Ценовой разбег может быть достаточно ощутимым.
Кстати, новоселу, которому только предстоит ремонт, следует иметь в виду: эта эпопея потребует больших затрат энергии и хорошего здоровья. Для его поддержания и укрепления разумно приступить к тренировкам уже сегодня, а обустройство нового жилища начать с оснащения домашнего спортзала.
http://insovet.ru/master/163-trenazhemyj-zal-v-kvartire.html
Вопрос.
Что означает деление евровагонки на классы «А», «В» и «С»?
Классы евровагонки — это деление ее на сорта по качеству: «А» — 1 сорт, «В» — 2-й сорт, «С» — 3-й сорт. Необходимо сразу подчеркнуть, что все три сорта проходят один и тот же технологический цикл — изготавливаются из одной партии леса, сушатся в одной сушилке до одной влажности, изготавливаются на одном станке. Разделение на классы (сорта) происходит на этапе сортировки уже готовых изделий. Критериями для сортировки являются дефекты древесины и дефекты, появившиеся в процессе производства. Основанием для отнесения изделия к тому или иному классу являются НОРМЫ СОРТИРОВКИ.
Единых норм сортировки для всех изделий и для всех производителей в России не существует. Наибольшее распространение для хвойной евровагонки получили стандарты ГОСТ 8242-88 и DIN 68-126 (Германия), но и они производителями впрямую применяются очень редко, так как эти стандарты морально устарели и включают в себя слишком мягкие требования по сортировке. Так, например, DIN 68-126 допускает наличие в категории «А» выпадающих сучков диаметром до 5 мм, а в категории «В» — синевы, что вряд ли устроит современного потребителя. Обычно производитель берет за основу один из стандартов и вносит в него поправки, отвечающие его пониманию качества, либо разрабатывает индивидуальные нормы сортировки.
Потребителю так же необходимо принимать во внимание, что большинство стандартов и норм предусматривает некоторый процент пересортицы.
Если же у Вас нет желания или возможности вникать в тонкости норм сортировки, то можно предложить (конечно очень условно и приблизительно) следующую классификацию евровагонки:
ЭКСТРА — полное отсутствие сучков;
А — допускаются только живые светлые сучки;
В — допускаются темные и неживые сучки;
С — допускаются выпадающие и выпавшие сучки.
Как возвести печь в бане и каким требованиям она должна отвечать? Разъясните, пожалуйста, на страницах вашего журнала.
Выбираю покрытие для пола. Хотелось бы чтобы оно было, прежде всего, надежным, прочным, долговечным, а также экологически безопасным и простым в уходе. Соседи рекомендуют — ламинат. Расскажите о «плюсах» и «минусах» ламинированного пола. Возможна ли укладка его собственными силами?
По финансовым соображениям пришлось приостановить строительство моего загородного дома. Напишите, пожалуйста, как правильно «законсервировать» на зиму строительство?
* * *
Главный редактор:
Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати… Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 2307
Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31. E-mail: izdznan@list.ru
Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат».
142300, г. Чехов Московской обл. Тел. 8(495) 788-74-65, факс. 8(496) 726-54-10.
Производственный отдел: 8 (499) 270-72-92
Сайт www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru