Достоинства

По внешнему виду ламинат достаточно трудно отличить от изделий из натурального дерева. Имитируются не только ценные породы дерева (бук, вишня и др.), но и плитка, мрамор, гранит. Нередко поверхность ламината выполнена в стиле разнообразных узоров или картин. Большое разнообразие цветов и текстур удовлетворит вкус любого покупателя. При всем своем внешнем великолепии ламинат имеет ряд других неоспоримых достоинств.

Рассмотрим их подробнее.

• Правильно выбранный ламинат устойчив к нагрузкам, давлению, к истиранию. Он с легкостью выдерживает нагрузку от стульев, ходьбу на каблуках. На нем не остается следов от упавшего тяжелого предмета, не портит его и передвижение мебели на колесиках. На нем не остается царапин от когтей животных.

• Ламинат с легкостью переносит высокие температуры, обладает огнестойкостью (ему не причинят вреда упавшие на пол сигареты или оставленные нагревательные приборы), что представляет несомненное его преимущество перед линолеумом.

• Ламинат достаточно прост в уходе. В отличие от паркета он не требует циклевки и полировки. Весь уход заключается в протирании поверхности влажной тряпочкой. Оставленные пятна легко удаляются мыльным растворов или в крайнем случае оттираются ацетоном.

• Ламинат — экологичный материал. Он не содержит химических веществ, не скапливает грязь и бактерии, не аллергичен, и поэтому оптимален для использования в детских комнатах.

• Ламинат легко монтируется различными способами (замковое или клеевое соединение). Поверхностью для укладки ламината могут служить бесшовные полы, полы из ПВХ, деревянные полы, покрытые линолеумом или резиной, полы с водяным подогревом.

• При правильной укладке и эксплуатации ламинат может прослужить более 10 лет.

• Ламинат — экономичный материал. Его стоимость значительно ниже стоимости паркета.

Но это далеко не полная информация, которую нужно знать, выбирая ламинат. К сожалению, ламинат имеет и множество недостатков, которые могут проявить себя в случае неправильного выбора или непрофессиональной укладки этого покрытия.

Недостатки ламината

Во-первых, о нагрузке…

Необходимо знать, что ламинат подразделяется на несколько классов по уровню допустимой нагрузки. Для домашнего использования подходит ламинат класса 21, 22, 23. Они имеют обозначения: домик с двухскатной крышей и рядом нарисованы человечки. Рисунок домика обозначает, что данный материал применяется в жилом секторе, изображения человечков — интенсивность нагрузки: 1 человек — класс 21 — низкая нагрузка (применимо в спальне, кабинете, кладовой), 2 человека — класс 22 — средняя нагрузка (детская, гостиная). 3 человека — класс 23 — высокая нагрузка (кухня, прихожая).

Для производства ламината с минимальной нагрузкой (21 класс) используются менее дорогостоящие материалы, и срок службы такого покрытия может быть значительно снижен (до 2–4 лет) особенно при чрезмерных нагрузках.

Совет профессионалов: если вы собираетесь использовать ламинат в течении длительного срока лучше остановить выбор на более прочном покрытии и приобрести ламинат на класс выше рекомендуемого.

Водобоязнь…

Один из главных недостатков ламината — боязнь влаги. И самые слабые места ламината — это кромки, которые от чрезмерного попадания влаги могут растрескаться или раскрошиться.

Совет профессионалов: для влагоустойчивости кромок ламината стыки досок рекомендуется обработать специальным водозащитным раствором. Ламинат (как и другие материалы на основе древесины) — не самый подходящий материал для укладки на кухне, где требуется частая влажная уборка и нередко на пол проливаются различные жидкости. Если вы все-таки решили сделать на кухне ламинированный пол, то лучше выбрать клеевой ламинат, как более устойчивый к воздействию влаги. Для защиты от влаги перед укладкой ламината пол покрывают слоем специальной пленки, непропускающей влагу.

Вздутие и пузыри

Встречается такая проблема при укладке ламината плавающим способом (т. н. «плавающий пол»), когда покрытие настилается без крепления к основанию и планки скрепляются только между собой при помощи клеевого или замкового соединения. Основная причина — нарушение технологии укладки ламината. Поскольку ламинат — материал «дышащий» (меняет свои размеры при изменении температуры и влажности помещения), его укладка должна производиться с оставлением зазоров вблизи стен (тогда ламинат, расширяясь, не будет упираться в стены и создавать «пузыри» на поверхности).

Совет профессионалов: для помещения общей площадью 20 кв. метров следует оставлять зазор не менее 1 см со стороны стен.

Стучит, щелкает и скрипит….

Ламинат действительно может скрипеть и стучать. Чаще всего такая проблема происходит из-за невыровненной стяжки или в случае укладки ламината на старые деревянные полы. Поэтому необходимо соблюдать все технологические требования при укладке ламината и обязательно прокладывать звукоизоляционный слой.

Совет профессионалов: для снижения гулкости ламината подходит пробковое покрытие (слоем 2–4 мм), которое прекрасно поглощает звуки.

Преимущества

Простота ухода…

Как было сказано выше, ламинат имеет одно неоспоримое преимущество по сравнению с паркетом: его не нужно циклевать и полировать. С одной стороны, это верно: ламинат долгое время сохраняет вид «нового паркета», блестящего, непоцарапанного… Однако, следует помнить, что ламинат — невозобновимое покрытие в отличие от паркета. По окончании срока службы нельзя снять старый слой и придать ламинату вид нового покрытия. Придется менять ламинат на новый.

Экономичность…

Сэкономить можно только на самой дешевом и недолговечном ламинате. Стоимость хорошего качественного и прочного ламината сопоставима со стоимостью паркета.

Это основные свойствах, достоинства и недостатки ламината. Если ваш выбор не изменился, то можете уверенно идти в магазин и выбирать для своего пола новое красивое и современное покрытие — ламинат! А как его правильно уложить вы узнаете в следующем материале.

Чтобы долго прослужил

Современные темпы строительства, увеличение его объемов обусловили необходимость разработки напольных систем, способных сократить сроки монтажа. К данной категории высокотехнологичных напольных покрытий справедливо относятся паркетная доска и ламинаты, безусловным преимуществом которых является быстрота и элементарность укладочных работ. Руководствуясь рекомендациями производителя, уложить полы ламинатом сможет любой человек, не обладающий специальными навыками…

Напольные покрытия подвергаются более серьезным нагрузкам, нежели иные элементы отделки квартиры. Поэтому выбор покрытия для пола — это поиск прежде всего надежного, прочного и долговечного материала, устойчивого к физическим и климатическим воздействиям, а кроме того, — экологически безопасного и простого в уходе. Немаловажную роль здесь играют и эстетические достоинства ламинатного покрытия, его цвет и структурная красота, возможность сочетаться с общим решением самых разных интерьеров…

Классификация и основные виды ламината

Выделяют несколько видов ламината: 21, 22, 23, 31, 32 и 33 классы. Здесь стоит быть осторожным, поскольку от каждого вида зависят способы укладки ламината. Материал 21 класса пригоден для кладовок и других помещений, в которых используется пол редко и не очень интенсивно. Срок службы — 1–2 года.

Следующий класс — 22, он пригоден для спален, гардеробных, и прочих помещения со средней степенью эксплуатации в условиях дома. Срок использования — 2–3 года.

4—6 лет — срок использования ламината 23 класса. Его применяют при укладке в спальнях, столовых, коридорах, на кухнях, т. е. там, где в повседневной жизни пол используется чаще всего.

Кроме того, выделяют другие виды ламината коммерческой эксплуатации: 31, 32, 33.

31 класс обычно используют в коммерческих помещениях с не сильной нагрузкой, например, в переговорных, небольших кабинетах, служебных комнатах. Срок службы составляет примерно 3 года. Но при домашних условиях данный вид может использоваться в течение 10–12 лет.

32 класс используют там, где средняя нагрузка. Сфера применения — офисы, залы ожидания, бутики и детские сады. Срок службы составляет 4 года, но в квартирах он может прослужить 15 лет.

Ну и 33 класс используются в коммерческих помещениях там, где очень большая нагрузка. Одно из его главных достоинств — это сохранения красоты внешнего вида. Срок службы — 7 лет, при домашних условиях — 20 лет.

Другая классификация ламината заключается в количестве его слоев. Выделяют однослойные и многослойные. Естественно, преимущество у многослойного ламината, так как его самый первый слой несёт функцию защиты от внешних воздействий и солнечных лучей, загрязнения, влага, стираемости и т. д. Именно этими признаками определяется стоимость ламината. Второй слой многослойного ламината представляет собой пропитанную и обработанную бумагу или же мебельную фольгу.

На клее или замке

По технологии укладки ламинат делится на клеевой и бесклеевой — замковый. Бесклеевая, или «замковая» укладка ламината более проста, чем клеевая, поскольку не требует специальных инструментов и профессиональных навыков.

Панели покрытия просто защелкиваются между собой. Такой пол можно легко разобрать, заменить испорченные участки, перестелить — если предусмотрена повторная укладка.

Мы рассмотрим способ бесклеевой укладки ламината.

Перед укладкой осмотрите панели ламината по качеству. Планки с видимыми дефектами и повреждениями не используйте. Укладка должна происходить при дневном или хорошем искусственном освещении, чтобы можно было обнаружить любые возможные дефекты на покрытии.

Должен вылежаться

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежаться в течение 48 часов в помещении со стабильной температурой (минимум +18°) и относительной влажностью более 70 %. Все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки. При самостоятельной укладке необходимо ознакомиться с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.

Надо отступить

Ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели не должны быть прикреплены к основанию. Поэтому СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т. д. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски неповрежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату.

Правило укладки ламината: каждый метр установленного ламината требует по крайней мере 1,5 мм места для расширения с обеих сторон комнаты. Так, при ширине комнаты 5 м зазор составит минимум 8 мм с каждой стороны. При повышенной влажности необходимо увеличить ширину зазора.

Надо помнить, что ламинат, в силу специфики производства, не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

Готовим основание

Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований его ровности, прочности и влажностного режима. Рекомендуется приобрести подложку для ламината. Нежелательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта «статического разряда». Если укладка производится на бетонный пол, то его относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Необходимо устранить все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 погонный метр. Таким образом, основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

Направление укладки

Необходимо начинать укладку ламината таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам соединения панелей. В случае перпендикулярного падения света, линии монтажа будут видны более отчетливо. Если вы планируете положить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне нежелателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения, а впоследствии привести к образованию щелей.

Барьер для влаги из основания

Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности стяжки. Пленка соединяется с помощью клея Нахлест соседних слоев должен составлять около 30 см. Только после этого расстилается звукопоглощающая подложка, на которую осуществляется монтаж ламината. В случае укладки на линолеум или деревянное покрытие, пароизоляция не требуется.

Укладка первого ряда

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок (рис. 1), при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм — они необходимы для того, чтобы после укладки ламинат мог расширяться и сужаться. Если ваш ламинат «встал дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

Рис. 1. Укладка первого ряда ламината без торцевого защелкивания

Второй, третий и далее…

После формирования первого ряда переходим ко второму (рис. 2).

Рис. 2. Формирование второго ряда без торцевого защелкивания

Профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски (хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см). Подобная укладка позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината. Панель второго ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Следует учесть, что пока ламинат не защелкивается на торцах, а только «примеряется». Далее продолжается формирование второго ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

Производим стыковку и подбивку всех 4 панелей (рис. 3).

Рис. 3. Стыковка, подбивка панелей — основы для дальнейшего монтажа

Они будут служить стартом для последующего монтажа. Распорные клинья должны оставаться на месте.

Далее осуществляем монтаж оставшихся рядов.

При укладке последней доски, примыкающей к стене, используется струбцина (рис. 4 — слева). Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью. Решение проблем с трубами показано на рис. 4 (справа).

Рис. 4. Монтаж доски с помощью струбцины (слева). Решение проблем с трубами (справа)

Схема монтажа последних панелей представлена на рис. 5.

Рис. 5. Монтаж последних панелей

После укладки ламината производится крепление плинтуса. Обратите внимание, что при использовании вентиляционных подложек нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120–150 м², то необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. Иначе в полотне ламината образуются щели и напольное покрытие придет в негодность.

При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в последнюю очередь. Если двери уже стоят, то необходимо сделать подпил так, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.

Если при укладке ламината невозможно установить панель из-за помехи, то в этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.

Инструменты для укладки ламината

1. Электролобзик

2. Молоток

3. Угольник

4. Карандаш строительный

5. Рулетка строительная

6. Подбивочный брусок

7. Ограничительные клинья

8. Металлическая скоба

9. Ножовка

10. Перфоратор

11. Стусло или углорез

Уход за полом

Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Ламинат (как и др. напольные покрытия) не любит абразивного воздействия (например, металлических губок, царапающих покрытие). Поэтому нужно позаботиться о войлочных накладках на ножки, часто перемещаемых предметов. В повседневном уходе ламинированный пол неприхотлив: его достаточно протереть влажной тряпкой или почистить пылесосом. Для удаления сильных загрязнений можно использовать спирт или ацетон, жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. Следует избегать использования не только абразивных, но и щелочесодержащих чистящих средств, царапающих и разъедающих пол. Составы на основе воска, силикона и мастики также нежелательны: они не проникнут в глубь ламината, и на поверхности оставят разводы.

_{По материалам:}

_{http://all-stroy.su/laminat/Vse_Zajl_Protiv_Laminata.html}

_{http://chl.startonline.ru/manual/176-laminat.htmi}

По классификации ISO 9047 все герметики делятся на 4 класса: сl 25, cl 20, cl 12,5 и cl 7,5. Цифры 25, 20, 12,5 и 7,5 означают величину деформации в процентах, при которой еще наблюдалось успешное прохождение описанной выше последовательности температурных и механических воздействий.

В ходе экспериментов по сути дела моделируются механические и температурные нагрузки, возникающие в наружном компенсационном шве. Нагревание панелей, между которыми оставлен компенсационный шов, приводит к его сжатию, а охлаждение — к расширению. Результаты экспериментов по ISO 9047 нужны, чтобы спрогнозировать поведение герметика в таких условиях. Т. е. в условиях, когда геометрические параметры поперечного сечения герметика изменяются в определенном диапазоне.

От материалов, выдержавших испытания при 25 %-ной деформации, стоит ожидать надежной службы в течение нескольких десятилетий. Образцы, не прошедшие этот тест п ри 12,5 — процентной деформации, для герметизации наружных компенсационных швов, не годятся. Аналогичные критерии отбора применимы для материалов, заполняющих промежутки между стеной и оконным блоком или дверной коробкой, между оконным блоком и наружным стеклом. Способность переносить температурные нагрузки важна не только при наружных работах, но и внутри помещении. Например, герметик, которым заделали щель между металлической мойкой и столешницей, должен выдерживать нагревание, возникающее всякий раз при открытии крана с горячей водой.

Следует отметить, что успешность прохождения этого теста сильно зависит от материала поверхности. Большинство герметиков выдерживают испытания на образцах из керамики и стекла, но снижают показатели на фрагментах шва из алюминия.

Механические свойства при растяжении, определенные по ранее приведенной методике, составляют разительный контраст по сравнению с результатами, полученными по методике 9047. Дело в том, что чрезмерно модифицированные органическим маслом силиконовые герметики растягиваются чуть ли не как жевательная резинка. Однако если условия далеки от идеальных, т. е. герметик начинает работать в реальных условиях цикличного перепада температур, то деформация, при которой герметик способен выполнять свою функцию, совсем невелика.

3) Определение свойств адгезии с удлинением после погружения в воду. Проводится в соответствии с требованиями ISO 10590.

В ходе испытаний образец шва из двух опор, скрепленных герметиком, погружается в дистиллированную воду на четверо суток, а затем, если удастся, растягивается в 1,6 и 2 раза и фиксируется на 24 часа (при температуре +23 °C). Для получения информации о степени оказанного воздействия параллельно с экземплярами, выдержанными в воде, испытанию подвергаются контрольные образцы.

Герметик считается выдержавшим испытание, если по истечении 24 часов сохраняется сплошность шва и не происходит отслоения от контактируемых поверхностей. По полученным данным можно судить о пригодности герметика к определенной области применения (герметизация поверхностей из определенных материалов).

Главным результатом испытаний является информация об устойчивости образуемого эластичного вулканизата к воздействию воды. Сам силикон воды не боится, но тонкий слой, в котором он контактирует с материалом подложки, зачастую весьма уязвим. И чем меньше силикона находится в герметике, тем меньше срок реальной службы такого модифицированного герметика при контакте с неблагоприятными воздействиями внешней окружающей среды, под которыми, в первую очередь, подразумеваются атмосферные осадки и прямой солнечный свет.

Вопрос об отношении герметика к воде обязательно возникает при заделке межплиточных швов в бассейне, в случае кровельных работ, наружного остекления, когда ожидается заливание герметизируемых щелей водой.

Герметик считается выдержавшим испытания, если оба образца шва разрушились по самому герметику, а не в результате его отслоения от скрепляемых поверхностей.

На пояснении других показателей остановимся более кратко.

Время отверждения до отлипа (мин.) — время, по истечению которого поверхность герметика перестает быть липкой. По своей сути — это время образования поверхностной пленки.

Полное отверждение (дни). В связи с тем, что процесс вулканизации однокомпонентных герметиков происходит под действием влаги воздуха, данный процесс зависит от влажности, температуры и глубины шва герметика. После того как герметик по всей массе завулканизуется, процесс набора прочности продолжается и, как правило, заканчивается через 5–7 дней. Соответственно полный цикл от момента нанесения до практически полного набора всех прочностных показателей и характеризует данный показатель.

Твердость А по Шору (у.е.) — показатель, характеризующий «твердость» образующегося вулканизата по сравнению с другими резиноподобными материалами.

Допустимая температура нанесения (°С) — температурный диапазон, в интервале которого рекомендуется (допускается) наносить герметик.

Допустимая температура эксплуатации (°С) — температурный диапазон, в интервале которого гарантируется сохранение заявляемых прочностных показателей вулканизата данного герметика.

Гарантийный срок хранения (мес.) — срок, в течении которого производитель гарантирует сохранение всех заявляемых прочностных показателей. По истечении этого срока, эти показатели могут как остаться прежними, так и начать снижаться. Данный срок обязан к указанию на каждой единице тары.

В заключение хотелось бы еще раз напомнить всем потребителям герметиков о необходимости перед покупкой требовать предоставления всех вышеупомянутых данных. Только на основании их можно сделать для себя вывод о том, что вы приобретаете именно тот, продукт, который вам нужен, и который действительно отвечает предъявляемым требованиям, как по качеству, так и по долговечности.

_{http://www.build.ru/urticlcs/81}

• Электролобзик

Основание механизма представляет собой П-образную скобу, вырезанную из листовой стали толщиной 3 мм. Скоба с помощью хомута (листовая сталь тол щи ной 2 мм) прикрепляется к дрели. К каждому из концов скобы приклепаны пружинные полоски толщиной 0,8 мм. На концах — зажимы для пилки. Их можно вырезать из стального листа толщиной 1,5 мм. Пилка приводится в движение кривошипом, согнутым из стального прутка диаметром 8 мм. Шатун сделан из стальной полосы толщиной 2 мм.

Держать такой лобзик во время работы в руках не имеет смысла, он довольно тяжел. Лучше всего зажать дрель в слесарные тиски, а обрабатываемый материал располагать на небольшом фанерном столике.

• Электроножовка

Электроножовка, изображенная на рисунке, пилит такие материалы, как фанера, листовой пластик, дюралюминий. Устройство ее несколько сложнее, но и ее вполне можно сделать даже в школьной мастерской, располагающей хотя бы токарным станком.

Основной узел ножовки — корпус, состоящий из цилиндрической части с резьбой на одном конце и конической части с пропиленным по оси отверстием квадратного сечения. Преобразование вращательного движения патрона в возвратно-поступательное перемещение инструмента осуществляется с помощью цилиндрического кулачка: обоймы с хвостовиком под патрон электродрели. Внутрь обоймы вкладываются две косо срезанные трубки, зазор между которыми служит направляющим пазом для штыря — цилиндрического штифта, запрессованного в ползун квадратного сечения. Наружный конец ползуна имеет прорезь, в нее вставляется кусок ножовочного полотна.

• Электрозубило и К°

Универсальная приставка, показанная на рисунке внизу, является и электрозубилом, и электрошлямбуром, и электроножовкой.

Как и в предыдущем случае, основной узел приспособления — точеный дюралюминиевый корпус, закрепляемый на дрели четырьмя винтами. В патрон зажимается ступенчатый валик, на который посажен и зафиксирован двумя винтами отрезок стальной трубки с фигурным торцом. В зависимости от числа оборотов на валу электродрели на торце трубки выпиливаются либо два полувитка винтовой линии, либо один полный виток.

Такой же отрезок трубки вставляется и в обойму — стальную трубу с резьбой на одном из ее концов. На обойму навинчивается наконечник с отверстием для сменного инструмента — зубила, шлямбура или пилки.

Универсальная приставка работает следующим образом. При повороте патрона электродрели стальная трубка с фигурным торцом, закрепленная на ступенчатом валике, продольно перемещает ответную деталь (трубку с фигурным торцом, закрепленную в обойме). При этом сжимается достаточно мощная возвратная пружина. Далее происходит соскальзывание полувитков в первоначальное положение, возвратная пружина с силой досылает обойму с наконечником и инструментом вперед, производя рабочий ход. Затем цикл повторяется вновь.

• Универсальный станок из электродрели

Этот малогабаритный станок на базе дрели предназначен для обработки дерева и пластмасс. Он позволяет резать бруски, доски, фанеру, оргстекло и текстолит, пилить рейки и фигурные планки, фрезеровать пазы, вытачивать деревянные изделия, полировать поверхности, сверлить отверстия, затачивать сверла, стамески и другой режущий инструмент.

Малые габариты и вес станка, простота устройства и пользования делают его пригодным для домашних столярных мастерских.

Станок состоит из деревянного основания, П-образной станины, неподвижной передней и подвижной задней бабок. Приводом его служит выпускаемая промышленностью электродрель ИЭ1032-1 с патроном для закрепления сверл диаметром до 9 мм. Электромотор дрели питается от сети напряжением 220 В, развивает около 940 об/мин.

• Циркулярная пила

В циркулярную пилу станок превращается следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Циркулярная пила:

_{1 — деревянная подставка, 2 — П-образная станина, 3 — электродрель, 4 — неподвижная бабка, 5 — оправка пилы, 6 — подъемный столик, 7 — пила, 8 — защитное ограждение, 9 — кронштейн с линейкой, 10 — вращающийся центр, 11 — задняя бабка.}

В кронштейне неподвижной передней бабки закрепляют электродрель. В ее патроне зажимают один конец оправки, а второй закрепляют с помощью задней бабки и вращающегося центра. Устанавливают подъемный столик вместе с подвижной линейкой и защитным ограждением.

Наличие подвижной и поворотной линейки обеспечивает получение прямоугольных и косоугольных реек и брусков. Подъемный столик облегчает изготовление уголков, а также прорезей и канавок в брусках. На станке можно пилить рейки толщиной от 2 до 50 мм и шириной от 2 до 120 мм как из дерева, так и из пластмасс.

В последнем случае в качестве пилы используют фрезу с мелким зубом.

• Токарный станок

Циркулярную пилу легко преобразовать в токарный станок по дереву (рис 3).

Рис. 2. Токарный вариант станка:

_{1 — зубцовая оправка, 2 — опорный уголок, 3 — кронштейн.}

Для этого снимают стол и оправку, в патрон дрели зажимают другую, с зубцами, а на станине закрепляют опору для ножей или стамесок. При этом следят, чтобы верхняя часть опорного уголка была на уровне центра задней бабки.

После наладки станка между зубчатой оправкой и вращающимся центром прочно зажимают деревянную заготовку, которую вначале подготавливают, обтачивая полукруглой стамеской, а затем обрабатывают инструментом со скошенной режущей частью. В ходе работы следят, чтобы расстояние между опорой и деталью не превышало 5 мм для удобства работы с инструментом.

В качестве токарного станок позволяет изготовлять, например, ручки для инструмента, а также точеные детали различных конфигураций.

• Сверлильный станок

И наконец, еще одно превращение станка — в сверлильный. Для этого необходимо снять опорный подвижный уголок, центр и зубчатую оправку; в патрон дрели зажать сверло, а в заднюю бабку вместо центра вставить грибок. Установочное расстояние между задней бабкой с грибком и сверлом должно соответствовать толщине детали.

Рис. 3. Сверлильный станок:

_{1 — сверло, 2 — грибок.}

_{http://www.patlah.ru}

Рис. 1. Разрезки стекла стеклорезами:

_{а — алмазным, б — твердосплавным}

Алмазный стеклорез берут между большим пальцем и остальными (наподобие карандаша), держат его почти вертикально (рис. 1,а), при этом метка с обозначением алмаза должна быть обращена к линейке. Ведут линию без нажима. При правильной резке линия надреза получается тонкой и бесцветной. Если след от алмаза получился в виде широкой грубой полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью — это свидетельствует о том, что зерно алмаза идет неправильно (не вдоль режущей грани) или оно притупилось и нажим был слишком сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и часто колется. Не доходя до конца линии реза на 3–5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым повреждения режущей грани. Нельзя дважды провощить по одной и той же линии. Вторичный рез (след получился прерывистый или широкий), если он необходим, делают на расстоянии 0,5–1 мм от первого.

Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем (рис. 1,б).

Нажим в этом случае должен быть более сильным, нежели при работе с алмазом. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.

Надрезанное стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком — оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием обратите внимание на надрез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий. Если же белый и широкий, это указывает на то, что стекло надрезано поверхностно. В таком случае более правильно сделать другой надрез, а не поправлять первый. Ломать стекло будет легче, если с обратной стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию реза. В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась.

Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки (рис. 2).

Рис. 2. Поломка стекла:

_{а — руками; б — оправкой стеклореза; в — гребенкой; г — плоскогубцами}

Армированное стекло режут так же, как и обыкновенное. После облома отделенные части следует загибать вверх и вниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной проволоки запилите пилой по металлу или напильником.

Толстые (витринные) стекла режут так же, как и тонкие, но надрезы лучше делать и по верхней, и по нижней сторонам, а перед ломкой с нижней стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Рез нужно производить алмазным стеклорезом или свежезаточенным роликовым.

Чтобы вырезать круглое стекло, прикрепите на лист стекла резиновую или пластмассовую присоску. В деревянную рейку вбейте гвоздик так, чтобы его острие вышло на 3–4 мм. Острие гвоздика вдавите в присоску, а на другом конце рейки закрепите стеклорез. Вращением рейки вокруг гвоздика сделайте круговой надрез. От него к кромке стекла сделайте радиальные надрезы, и легким постукиванием снизу по линии реза головкой стеклореза один за другим отбейте куски.

При остеклении окон или рам картин сложных очертаний и при выполнении витражей приходится производить криволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаблонам из толстого картонам, древесно-волокнистой плиты или фанеры (при изготовлении шаблона следует учесть припуск на толщину стеклореза). Шаблон накладывайте на стекло, плотно прижмите и одним ровным и точным движением сделайте рез от одного края шаблона к другому. От руки проведите через каждые 80-150 мм по перпендикулярам к радиусам надрезы от кривой линии до края заготовки, и после постукивания всех линий реза снизу головкой стеклореза обломайте выступы, начиная с края. Есть и другой способ. Нанесите «Стеклографом» криволинейный обвод. Затем обрежьте по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получите 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удалите последовательно с помощью выступа стеклореза. Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника, стекло и лезвие ножниц протрите скипидаром, опустите стекло в воду и ножницами постепенно, небольшими кусочками (по 3–5 мм) обрежьте выступы.

Если нет стеклореза, можно применить иной способ, который пригоден как для прямолинейной, так и для криволинейной резки. Сделайте напильником небольшой надпил на краю стекла там, где должна научаться линия реза. К намеченному месту приложите нагретый конец паяльника и без нажима медленно ведите по линейке или шаблону. Стекло даст ровную трещину в нужном направлении. Наденьте рукавицу и отделите вырезанный участок стекла.

Сверлим стекло

1. К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому отверстию. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.

2. Небольшое отверстие в стекле можно просверлить с помощью плоского надфиля, заточенного как острое зубильце. Надфиль закрепляют в патроне ручной дрели и сверлят, давая ему остыть и периодически подтачивая. Стекло толщиной 6 мм просверливается за 10–15 минут.

3. С помощью электродрели можно просверлить отверстие в стекле, зажав в патроне медную трубку длиной 100 мм. Трубка предварительно заполняется смесью како-го-либо минерального масла с пылью корундового наждака. При сверлении трубку следует иногда приподнимать, чтобы смесь понемногу вытекала из нее. Подача — с незначительным усилием, иначе стекло лопнет. Если оно толстое или многослойное, то можно, изредка поднимая патрон с трубкой, осторожно скалывать образующийся в центре отверстия стеклянный цилиндрик.

4. Существует старинный способ получения отверстий в стекле. Место на стекле, где должно быть проделано отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем на отмытое место насыпают мокрый мелкий песок и острозаточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким образом форму в песке вливают расплавленный припой (можно свинец или олово). Через 1–2 минуты песок можно сбросить и извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие.

Как вставить стекло

Если края стекла вдоль линии излома оказались неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла.

Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личный напильник, для тонкого — бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10 %-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные или карборундовые, причем последние смачивать не надо. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, что напильники и брусочки сильно портятся при такой работе: напильники сильно тупятся, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски.

Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем ручным точилом с зернами средней крупности. При этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные точильные станочки многооборотны, что вызывает местный нагрев стекла, и при недостаточном опыте часто возникают трещины.

Крепление стекол

Большое значение для сохранения тепла в помещении имеет хорошее закрепление стекол и уплотнение сопряжений.

В деревянных переплетах стекло крепят шпильками или штапиками, в металлических — штапиками, штырьками, в пластмассовых — штапиками.

Деревянные переплеты сначала очищают от пыли и загрязнений, фальцы олифят или окрашивают масляной краской и просушивают, а затем уже вставляют стекла. У переплетов фальцы должны находиться строго в одной плоскости, и стекло, уложенное на них (без замазки), не должно пропускать в местах примыкания воздух. На неточно выполненных фальцах уложенное стекло при его креплении может лопнуть. Нижние, так называемые лежачие, фальцы переплетов, на которые будет опираться стекло, находясь в вертикальном положении, должны находиться на одном уровне. Если фальцы не отвечают этим требованиям, то их приходится исправлять, подрезая стамеской излишне выпирающую древесину.

Вставляют стекла на одинарной или двойной замазке или на штапиках.

Вставка на одинарной замазке

Самый простой способ вставки стекол — на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, закрепляют шпильками, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задерживалась вода, ее хорошо заглаживают.

Для закрепления стекла можно применять мелкие гвозди, шпильки из проволоки или треугольные косячки из кровельной жести. Для шпилек нужна крепкая проволока такого качества, чтобы ее можно было загнуть, а при забивке она не гнулась, свободно входила в древесину и при двух-трех поворотах легко отламывалась. Для изготовления проволочных шпилек (рис. 3,а) берут левой рукой кусок проволоки, конец ее длиной 17–20 мм прижимают к стамеске, большим пальцем правой руки поворачивают стамеску вниз и загибают проволоку под прямым углом. Затем левой рукой приставляют шпильку (загнутую проволоку) к стеклу к боковой стороне фальца (рис. 3,б), берут стамеску правой рукой и легкими скользящими ударами по шпильке забивают ее в боковую сторону фальца на глубину 7-10 мм так, чтобы она не выступала за кромку нижнего фальца и могла бы быть закрыта замазкой. Если шпилька выступает за кромку нижнего фальца и не закрыта замазкой, то она начнет ржаветь и оставит на замазке желтые пятна. Забив шпильку, проволоку отламывают, перегибая ее несколько раз в разные стороны.

Рис. 3. Закрепление стекла проволочными шпильками вручную:

_{а — загибание проволочной шпильки; б — загибание стамеской шпильки в фальцы}

Маленькие гвозди можно забивать скользящими ударами стамеской или маленьким молотком (очень удобен для этой цели молоточек из столярного набора для детей). Менее быстрый, но более легкий способ заключается в установке гвоздя в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют небольшим молотком.

При забивании шпилек или гвоздей следят за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или же их нижний конец был направлен немного вверх (рис. 4,а). В первом случае стекло прижимается всем стержнем к фальцам, во втором — только концом шпильки или шляпкой гвоздя. Если шпильки или гвозди направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки (рис. 4,б), стекло может расколоться или быть слабо закреплено. Неправильно забитые шпильки или гвозди надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами или плоскогубцами.

Рис. 4. Положение шпилек при закреплении стекла:

_{а — правильно; б — неправильно}

При отсутствии гвоздей и шпилек можно использовать треугольные косячки размером 10x20 мм, вырезанные из кровельной жести. Такие закрепки плотно держат стекло, и нет опасности расколоть его при забивке.

Расстояние между крепящими элементами — от 150 до 250 мм. В углы крепящие элементы не ставят, а отступают от них на 50 мм. Даже небольшие стекла следует закреплять хотя бы пятью крепящими элементами: два — внизу, по одному — все остальные стороны, что предохраняет их от выпадения при толчках или при старении замазки. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя крепящими элементами, так как есть опасность выдавливания этого края льдом, который может образовываться между стеклом и рамой.

Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать конденсированная вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета. Потому этот способ применяется только при остеклении временных помещений и холодных веранд.

И еще один совет

При работах со стеклом мы сталкиваемся с необходимостью его перемещения. Переноска большого листа стекла всегда сложна: и не ухватишься, и не упакуешь. Простой ухват можно выгнуть из толстой проволоки. Пользуясь им, удобно перемещать и фанеру, и кровельное железо, и любой другой листовой материал больших размеров.

_{Мастерок: "1000 полезных советов домашнему мастеру"}

_{http://www.build.ru/articles/2}

1. Определите мощность устройства.

Рассчитать необходимую мощность помогут специалисты салона, где вы приобретаете обогреватель. Кроме метража помещения, учитывается расположение квартиры в доме, высота потолков, количество окон, бытовой техники, число людей и многое другое. Если же брать усредненные показатели, можно использовать эту формулу: 1 кВт на 10 кв. м помещения с хорошей теплоизоляцией и высотой потолка три метра.

2. Ориентируйтесь на цель приобретения!

— дня быстрого нагрева помещения подойдет тепловентилятор;

— для постоянного поддержания температуры в комнате (с точностью до двух-трех градусов) оптимален конвектор с термостатом;

— для обогрева локальной зоны подойдет ИК-излучатель или настольный тепловентилятор;

— если вам необходимо оставить прибор без присмотра, выбирайте обогреватель с термостатом;

— защитить от холода помещение, где часто открываются двери (например, магазин), поможет тепловая завеса;

— для обогрева производственных помещений больших объемов подойдет тепловая пушка. Использовать ее в квартирах и офисах не рекомендуется.

3. Не экономьте на качестве!

Покупайте обогреватели в сертифицированных салонах и магазинах.

Виды устройств

• Конвекторы

Холодный воздух проходит через нагревательный элемент (металлический или керамический) и циркулирует, нагреваясь от энвектора. Бывают мобильные, настенные.

Применение

Основной обогрев помещений (от небольших комнат до крупных жилых и офисных зданий, загородных домов).

Плюсы:

— самая высокая скорость нагрева помещения;

— компактность;

— равномерный нагрев помещения;

— бесшумность работы;

— слабый нагрев лицевой панели (актуально, если в доме есть маленькие дети);

— возможность объединения отдельных блоков в сеть;

— возможность программирования отдельных блоков сети на свой режим работы;

— привлекательный дизайн;

— возможность установки и программирования без участия специалистов.

Минусы:

— у самых дешевых моделей присутствует эффект «сжигания кислорода» (на разогретую поверхность попадают частицы пыли, которые, сгорая, дают неприятный запах).

• Тепловые завесы

Навесной направленный вентилятор, устанавливаемый сбоку или сверху дверного проема. Работа устройства обеспечивает скоростной поток воздуха по всей площади проема. «Тепловой щит» не пропускает в помещение холодный воздух извне, предохраняет от сквозняков. Предотвращает потери тепла на 70–90 %. Как правило, это стационарные устройства.

Применение

Двери, ворота производственных и общественных помещений.

Плюсы:

— возможность работы летом, без обогрева — для зашиты от теплого воздуха.

Минусы:

— высокая цена;

— большое энергопотребление.

Чем меньше у масляного обогревателя «рёбер», тем сильнее будет нагрет его корпус в процессе работы (при одинаковой мощности). Чем сложнее поверхность обогревателя, тем ниже температура его поверхности и безопаснее использование. Отдельные производители в своих изделиях для повышения эффективности теплообмена при невысокой рабочей температуре используют кожухи со специальными каналами, перфорацией ребер.

• Масляные радиаторы

Герметичный металлический корпус наполнен минеральным маслом. Внутри корпуса — электрическая спираль. Нагреваясь, спираль передает тепло маслу, которое нагревает корпус. А непосредственно корпус отдает тепло воздуху. Температура нагрева поверхности радиатора не превышает + 150 °C. Обычно это мобильные устройства, снабженные роликами для перевозки.

Применение

Основной или дополнительный постоянный нагрев не слишком большого помещения.

Плюсы

— малая температура нагрева корпуса;

— способность работать в течение длительного времени;

— долгое время поддерживают заданную температуру;

— не «сжигают кислород»;

— большинство моделей не требуют отключения (благодаря термостату и таймеру).

Минусы

— крупные габариты;

— медленный прогрев помещения (более быстрый прогрев помещения обеспечивают модели со встроенным тепловентилятором);

— если помещение большое, обогрев получается неравномерным.

• Тепловые пушки

Это особая разновидность тепловентилятора, имеющая высокую мощность (2 кВт и более), габариты и вес. Корпус выполнен из металла. Такие устройства обычно напольные.

Применение

Стройплощадки, промышленные склады, цеха, гаражи, мастерские (основной обогрев).

• Тепловентиляторы

Нагревательный элемент — стальная спираль или керамическая пластина. Воздух продувается через него вентилятором, распределяя тепло по помещению. Большинство моделей оснащено термостатами, регуляторами мощности и расхода воздуха. Бывают стационарными (напольные, настенные, потолочные) или переносные (в том числе настольные).

Применение

Дополнительный обогрев небольших помещений (жилых комнат, офисов).

Плюсы:

— быстрый нагрев воздуха;

— компактность;

— в жару можно использовать в качестве обычного вентилятора;

— относительно низкая цена;

— мобильность.

Минусы:

— шум при работе;

— эффект «сжигания кислорода» (кроме «керамических»)

Термонагреватели, в которых нагревательный элемент является керамической пластиной, иногда называют «керамическими». По функциональным возможностям они значительно превосходят устройства со стальной спиралью. «Керамические» приборы «сжигают» гораздо меньше кислорода и имеют более длительный срок службы. Цена их существенно выше.

• Инфракрасные обогреватели

Основа устройства — излучатель и отражатель, фокусирующий лучи в нужном направлении. В качестве излучателей могут использоваться галогенные, кварцевые или карбоновые лампы. Приборы греют посредством ИК-излучения: нагревают не воздух, а окружающие предметы (мебель, пол, стены), которые и отдают воздуху вторичное тепло. Бывают переносные, напольные, настенные, потолочные.

Применение

Дополнительный нагрев помещения. Незаменимы на открытых площадках (веранда, лужайка для шашлыка)

Плюсы:

— быстрый и направленный обогрев;

— экономия электроэнергии за счет обогрева не всего помещении, а лишь локальной его части;

— бесшумная работа;

— нет эффекта «сжигания кислорода»;

— возможность использования на открытом воздухе.

Минусы:

— большое помещение обогреть невозможно;

— если лампы — галогенные, их свечение может доставлять неудобство. Лучше использовать устройства с кварцевым или карбоновым нагревателем: они не излучают яркого света и экономичнее галогенных.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Некоторые виды тепловентиляторов можно использовать во влажных помещениях (например, в ванных) или применять для сушки стен в процессе ремонта квартиры.

2. Перед тем как подключить новый электронагреватель к сети, обязательно убедитесь в исправности розетки и электропроводки. Если инструкция предусматривает наличие заземления, его следует сделать.

3. Если ваш только что купленный масляный обогреватель начнет издавать булькающие звуки, не пугайтесь — это нормально. При нагревании масла на поверхность жидкости поднимаются пузырьки воздуха. Лопаясь, они издают эти звуки.

4. Не рекомендуется накрывать чем-либо работающий электрообогреватель и, тем более, использовать его для сушки белья. Ткань, накрывающая прибор, закроет доступ горячему воздуху. Если тепло от обогревателя не будет подниматься вверх, может произойти перегрев прибора, который приведет к поломке.

5. Не ставьте конвектор непосредственно под электророзеткой — это опасно.

6. Нельзя забывать о том, что любые нагревательные приборы осушают воздух, тем более в зимний период, когда абсолютная влажность воздуха наиболее низка. Поэтому стоит позаботиться о дополнительном увлажнении воздуха в помещении, иначе иммунитет вашего организма ослабнет, и вы рискуете заболеть.

_{Источник: dom.ngs.ru}

Если участок совсем новый, а к строительству еще не приступали — самое время поискать воду. Для начала необходимо обследовать соседские источники водоснабжения. Если это скважины, то желательно выяснить, каковы их глубина, лимит (то есть водоотдача) и возраст. Приходилось ли их чистить, да и вообще, были ли проблемы? Если речь идет о колодце, следует узнать его глубину, уровень и как быстро он наполняется после откачивания и не пересыхает ли в разгар лета. Следующая серия вопросов, которые придется задать, касается качества воды: не образуется ли осадок при кипячении или отстаивании? Проводился ли анализ воды, каковы его результаты?

Если вы «первопроходец» и вокруг нет ни соседей, ни скважин, ни колодцев, — задача усложняется. Гидрогеологические карты масштаба 1:50 000 с обозначением глубины залегания подземных вод есть у представителей компаний, занимающихся бурением скважин. Однако рассчитывать на них не стоит: картографические материалы изобилуют «белыми пятнами», а поскольку составлялись они еще в советское время, причем для нужд обороны, мелкие скважины и колодцы не рассматривались картографами в качестве возможных источников централизованного водоснабжения. Поэтому скважина в плохо изученном специалистами районе — всегда риск.

Скорее всего, первопроходцу предложат остановить выбор на колодце, но копать его, что называется, наугад, вслепую — неразумно. Даже если вокруг воды залейся, вы можете «промахнуться» с водоносной жилой либо наткнуться на непреодолимые препятствия виде камней или плывунов. Выбрать место для колодца поможет разведочное бурение, только оно позволяет установить наличие больших камней, плывунов и, самое главное, глубину и ширину водоносного слоя, приглашенный геолог напишет по дробное техническое задание для бригады, в котором будет указано количество и тип колец, также предложены рекомендации по строительству (открытый или закрытый способ прохождения шахты, конструкция донного фильтра). Услуга эта (разведочное бурение на глубину до 6 м) недешева, но, «промахнувшись», вы теряете гораздо больше. Заставьте специалиста, занимающегося геологоразведкой, пробурить несколько скважин в разных точках участка. И не спешите отпускать его, специально приехавшего в ваш дальний массив, не получив подробную информацию о характере грунтов (пригодится при выборе типа и конструкции фундамента) и рекомендаций по строительству канализационного септика.

Теоретически вода может быть везде, однако водный горизонт проходит на разной глубине, и если удается найти не стоячую воду, а движущуюся в грунтах (жилу), — полдела сделано. Такая вода, как правило, чище, и колодец будет заполнять быстрее. Некоторые уважаемые геологи определяют жилу, используя методы биолокации (ходят по участку с рамкой), другие, не менее уважаемые, — категорически отрицают этот метод. Однако есть косвенные признаки близости подземных течений, например постоянный туман, скопление мошкары, заросли осоки (часто можно обнаружить, что болотная растительность распространяется по территории в виде полос и клиньев, как бы указывая русла подземных речек). Жилу также можно «вычислить» по расположению соседских колодцев: возьмите карту или план поселка и нанесите на него одним цветом удачные, другим — не слишком удачные колодцы, отметьте заросли осоки и сырые места. Иногда удается выявить закономерности, позволяющие проследить жилу. Но для «репрезентативности» таких точек должно быть довольно много.

Теперь несколько слов и о скважинах. Скважины бывают «на песок» (мелкого заложения — до 30 м), питающиеся теми же грунтовыми водами, что и колодцы, а также глубокие — «на известняк». Есть домовладельцы, которым повезло, и в их распоряжении практически неограниченные запасы чистой воды из неглубоких скважин 12–25 м, надежно защищенных сверху толщей глины. Если кратко обобщить опыт сооружения скважин, то получится, что глубина бурения варьируется от 40 до 200 м.

Чистить или не чистить?..

Ответим на этот вопрос сразу: почти наверняка как скважинная, так и колодезная вода потребует дополнительной очистки. Глубина скважины не является залогом соответствия воды санитарным нормам. Бич неглубоких — техногенные загрязнения, артезианских — избыточная минерализация. Химический и бактериологический состав колодезной воды нестабилен в течение года — весной, во время паводков и подтоплений, а также под занавес жаркого лета качество ее может снизиться. Общая проблема многих водных источников — высокое содержание железа и марганца, которое «лечится» довольно дорогими системами фильтрации и водоочистки.

Специалисты лабораторий «Роспотребнадзора» (по старинке их еще называют СЭС) утверждают, что вода, без доочистки пригодная для питья, в наших краях большая редкость. И это плохая новость. Хорошая — практически любую воду, посредством вполне доступных фильтрационных установок можно очистить до качества питьевой.

Однако подбором фильтров должны заниматься специалисты. Причем, чтобы исключить вероятность «гипердиагностики», на основании которой вам продадут дорогие и не всегда необходимые изделия, анализ воды на соответствие строгим российским санитарным нормам должны выполнять независимые от этих специалистов лаборатории.

И еще. Походом в лабораторию с пятилитровой канистрой дело не ограничится. Во-первых, однозначно придется заказать два анализа: химический и бактериологический; и как правило, в разных лабораториях. Во-вторых, бактериологический анализ колодезной воды необходимо делать регулярно, как минимум, раз в год. Но это тема отдельной публикации, и забегать вперед не будем.

Септик или ЛОС?

Центральная канализация в районах частной застройки, в особенности дачной, — большая редкость. Для подавляющего большинства вводимых в эксплуатацию частных домов и дач устройство локальных очистных сооружений (ЛОС) — практически безальтернативное решение. Но что делать, если рядом озеро, речка или соседский участок? Как не «отравить» расположенный тут же, на ваших нескольких сотках, колодец?

За последние годы локальные очистные сооружения прошли эволюционный путь от самодельных септиков и выгребных ям до установок биологической очистки, получивших многочисленные патенты и сертификаты. Эго готовые решения, над созданием которых поработал не прораб настройке, а целая армия инженеров. Прорабская «самодеятельность» в этом вопросе чаще всего оказывается затратным и не слишком приятным экспериментом. Главное, что должен усвоить будущий домовладелец, это то, что септики из пластиковых емкостей или бетонных колец — уже позавчерашний день. Но почему-то, отказываясь от необходимых изысканий и игнорируя категорические протесты специалистов, сегодняшние самозастройщики упорно приобретают вместе с колодезными кольца для канализационных септиков (в обиходе их называют сливными колодцами). Между тем к лицам, виновным в загрязнении окружающей территории стоками, могут быть применены серьезные меры административного воздействия.

Итак, «классический» септик с полем подземной фильтрации требует почти идеального с геологической точки зрения грунта: песчаного, с хорошими фильтрующими свойствами и глубоким залеганием грунтовых вод. Вариант, прямо скажем, совершенно нетипичный. Во всех остальных случаях на помощь домовладельцу приходят компактные установки биологической очистки заводского изготовления. Специалисты инжиниринговых компаний, предлагающие такие изделия, должны учесть интенсивность и характер эксплуатации, а также геологические и гидрологические условия на участке строительства.

Ориентирование на местности. Как расположить?

Итак, приступаем к решению главной задачи: как расположить колодец (скважину) и септик относительно друг друга и строений. Практически все уже знают, колодец должен находиться не ближе 20 м от септика, а септик — как минимум в 5 м от строения. Но для маленького участка такая задача порой просто невыполнима. И к тому же сказанное — давно не аксиома. Во-первых, в отличие от постоянно «подтравливающих» септиков из бетонных колец, современные ЛОС биологической очистки герметичны. Энергозависимый агрегат, в который сточные воды поступают самотеком (за счет наклона трубы), как раз нежелательно удалять от строений. Гораздо важнее как можно дальше отнести точку сброса воды — в сточную канаву, в расположенный на безопасном расстоянии сливной колодец, на поле фильтрации либо в дренажную систему. Задача существенно усложняется, если участок низкий и воду отводить некуда. Спасают дополнительные дренажные насосы, интегрированные в систему ЛОС, накопительные колодцы и отводные трубы, защищенные от промерзания греющими кабелями. Но чем сложнее система, тем больше в ней точек, требующих профессионального контроля и обслуживания. И не следует забывать, что в течение двух-трех месяцев после сдачи в эксплуатацию (либо после долгого перерыва в работе, например зимнего) водоочистные установки «выходят в режим очистки», то есть выдают плохо очищенные стоки.

При выборе места под колодец необходимо учитывать великое множество факторов. О первом и самом важном (наличии воды) мы уже сказали. Но придется учитывать и близость к точкам водоразбора (если попросту: чем ближе к дому — тем короче трубы и меньше возможных точек промерзания, которые необходимо «страховать» греющими кабелями), и удаленность от компостных куч, соседей, их туалетов, канав, дорог, стоянок транспорта и прочих потенциальных загрязнителей. Кроме того, территория вокруг колодца не должна затапливаться талыми водами. И колодец на горке, несмотря на то что не удастся «сэкономить» на кольцах, — рациональное решение.

«Особо тяжкие» случаи (свалки, скотомогильники, топливохранилища близ участка) рассматривать не будем. Здесь вариантов всего два: центральный водопровод и отказ от покупки участка.

В службах санэпиднадзора, куда вы обратитесь, чтобы сделать анализ воды, вам дадут памятку, предписывающую создать вокруг колодца трехметровую санитарно-защитную зону, «глиняный замок» и отмостку, а также регулярно, два раза в год (весной и осенью), производить полную откачку воды и чистку стенок колодца хлорсодержащими препаратами.

Для скважин, в особенности глубоких, соседство бытовых загрязнителей не столь критично. Некоторые дачевладельцы бурят скважину в доме или бане на стадии строительства фундамента. Это удобно: не надо утеплять оголовок, да и вода поступает прямо в дом. Однако специалисты не приветствуют такое решение: скважина получается «одноразовая» и не ремонтопригодная. При заиливании придется бурить другую — уже не под крышей.

В любом случае, самое правильное решение «ребуса» с колодцами, септиками и скважинами — проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации до начала строительства, с учетом всех рассмотренных тонкостей и санитарных требований надзорных органов.

_{http://zagorod.spb.ru/articles/engineering/}

Впрочем, хозяева индивидуальных домов в некоторых случаях также охотно пользуются таким видом топлива, как сжиженный газ. Он несколько отличается от того газа, который горит на наших городских кухнях. Это универсальный синтетический газ, смесь пропана и бутана, получаемая из попутного нефтяного газа или при переработке нефти, то есть для большинства производителей это побочный продукт. В России в сырье для нефтехимической промышленности и в сжиженный пропан-бутан перерабатывается не более 40 % попутного газа, остальной газ сжигается на ГРЭС или в открытых факелах. Чистое горение (с минимумом продуктов сгорания) такого газа делает его экологически чистым топливом для широкого применения в жилых домах (отопление, горячее водоснабжение, газовые плиты, нагрев саун и воды в бассейнах), а также в других отраслях. В зависимости от сезона соотношение пропана и бутана в смеси может различаться: летом их содержится примерно поровну, зимой пропана больше.

Цена сжиженного газа в сравнении с другими видами топлива меняется год от года. Однако, как правило, газовая смесь дешевле дизельного топлива, причем весьма существенно: на 30 и даже 45 процентов. 14, хотя стоимость поставляемого для сжиженного газа оборудования может быть несколько выше, чем стоимость дизельного котла соответствующей мощности и резервуара для солярки, большие первоначальные затраты довольно быстро окупаются (не говоря уже об удобстве эксплуатации таких установок).

О ценах в данном случае нужно сказать чуть подробнее. Если мы проведем сравнительный анализ такого показателя, как стоимость топлива, затраченная на производство 1 кВт∙ч энергии, то обнаружатся следующие соотношения. В сравнении с дизтопливом пропан-бутановой смеси потребуется почти в два раза меньше (по стоимости). Такое же соотношение наблюдается и с электрической энергией. Экономичнее пропан-бутана только природный газ, но не будем забывать, что в соответствии с долгосрочными планами государства цена на него будет повышаться, и значительно, поскольку сейчас она много ниже мировых цен. А подорожание смеси пропана и бутана будет относительно небольшим, поскольку ее цена в России близка к европейской, так что с течением времени ценовое преимущество природного газа как топлива будет медленно, но верно сходить на нет.

Помещение для содержания кур может быть стационарным или служить для временного содержания птиц в теплый период года.

Стационарный птичник

Утепленный сарай на фундаменте или без него, предназначен для круглогодичного содержания и разведения птицы. Лучшее место для его постройки — лесистая местность. Если птичник будет строиться на открытой местности, то впоследствии вокруг него сажают живую изгородь из кустов и деревьев, защищающих птиц от холодных и сильных ветров.

Стационарный птичник лучше всего поставить на фундамент, так как от этого во многом зависит сухость в помещении и поддержание в нем нормального санитарного состояния. Кроме того в такие птичники реже проникают нежелательные гости — грызуны и мелкие хищные зверьки.

В птичнике должна быть хорошая вентиляция, которая может осуществляться в теплый период года через открытое окно, затянутое металлической сеткой, в холодное время — через специальные вытяжные отверстия в потолке или верхней части стены, в которых для регулирования поступления свежего воздуха делают задвижки. Верхняя часть вентиляционного короба, выходящая наружу, закрывается сеткой, чтобы в помещение не проникли крысы и мыши.

Внутренние поверхности стен и потолок в помещении должны быть оштукатуренные или отшлифованы, чтобы их можно было протирать тряпкой, белить и дезинфицировать. С восточной и западной сторон устраивают окна со шторами, чтобы регулировать освещенность в помещении, предохранять птицу от сквозняка зимой и стресса, который может возникнуть при внезапном проникновении в ночное время света от фар движущегося автотранспорта.

Полы могут быть деревянные или глинобитные. Кирпичные или асфальтовые полы называются твердыми и признаются непригодными на том основании, что они очень холодные, и куры, слетая с насеста, могут удариться о пол и разбить себе грудь. Для предохранения птиц от ушибов кормушки нужно ставить чуть выше от пола и насыпать на твердый пол толстый слой подстилки. В любом случае пол должен удовлетворять следующим условиям: не впитывать в себя воду, нечистоты, быть достаточно теплым и прочным, с ровной гладкой поверхностью.

Птичники, построенные из дерева, имеют некоторые недостатки: в них имеются щели, где прячутся паразиты, и дерево легко пропитывается жидким пометом, поэтому даже при тщательной уборке нормальное санитарное состояние помещения поддерживать трудно. Однако они теплее птичников, сделанных из кирпича или камня. В последних также легче избавиться от кровососущих паразитов.

Кровля птичника должна предохранять помещение от охлаждения, перегрева и проникновения атмосферных осадков. Самый простой и дешевый тип крыши — односкатная. Двускатная крыша с ровными и неровными скатами удобна для широких и просторных птичников. Покрывается крыша камышом, соломой, щепой, тесом, толью, черепицей или волнистым шифером.

Птичники строятся не очень высокими, чтобы в них было теплее, с окнами, площадь которых должна быть не менее 1 м²х10 м² площади пола. Располагают их на высоте 70 см от пола, чтобы птичник был хорошо освещен.

Двери должны быть сплошные — из толстых досок и подвешиваться на металлических петлях. Высота одностворчатых дверей 1,8–2 м, ширина — 90 см.

При безвыгульной системе содержания кур целесообразно пристроить к птичнику вольер высотой 2 м, стороны которого обтянуты металлической сеткой. Для захода птицы в него устраивают лаз размером 30x40 см на высоте 10–15 см от пола.

Рис. 1. Стационарный птичник

Передвижной птичник

В летний период удобно содержать кур в небольшом передвижном птичнике, который можно поставить на любое место приусадебного участка. Он изготовляется в виде небольшого домика площадью в несколько квадратных метров и высотой в коньке крыши 1,5–2 м. В домике следует сделать дощатый пол и гнезда для несения яиц. В птичнике три дверцы: выходная для выпуска кур на улицу (а), для чистки птичника (б) и оконная (в) для проветривания помещения в жаркую погоду. С противоположной стороны сделано такое же окно, но оно предназначено для света и не отворяется. Перед выходными дверцами — площадка в одну доску (д), а к ней прикреплена широкая доска с набитыми поперек планками для перехода кур из домика на землю (г). Внутри устраиваются насесты так, чтобы куры не касались головой крыши. Птица скоро привыкает к домику, и, несмотря на то, что он передвигается на новое место, каждая курица отлично знает свое место и на ночь сама забирается в него. Так как такие птичники периодически передвигаются, а пол не лежит непосредственно на земле, то крысам и мышам трудно в него попасть, в особенности, если снизу его обшить листовым железом. Ночью, если погода жаркая, открывается верхнее окно (в), которое затянуто проволочной сеткой. Для удобства перемещения домика можно прибить ручки или поставить домик на колеса.

Домашние куры во время прогулок возле домика облучаются солнцем, много двигаются, ловят насекомых, поедают молодую травку и недозрелые семена. Все это благоприятно действует на их здоровье, куры прибавляют в весе, имеют хорошую яйценоскость и выводят крепких, здоровых цыплят.

Рис. 2. Передвижной птичник

КЛЕТКИ

Домашних кур можно держать в клеточных батареях. Примерная норма посадки кур — 3–5 особей на 1 м². Жердочек и гнезд в клетке не ставят. Самки несут яйца прямо на пол, и их нужно сразу же убирать, чтобы не раздавили куры. Кормушки и поилки крепят снаружи клетки.

Клетки устанавливают на полках или другим способом в птичниках. Размещают их вдоль стен на высоте 1 м от пола, что позволяет содержать домашних кур при оптимальной температуре и на таком расстоянии друг от друга, чтобы доступ к ним был свободен для человека, обслуживающего птиц.

Намного удобнее и выгоднее содержать домашних кур в специальных клеточных батареях, которые изготавливаются на заводах. Конструкторы разработали несколько типов таких батарей для использования их в личных хозяйствах: для молодняка кур (КБИ) и для кур-несушек (КНИ). Обе батареи собираются из сетчатых панелей, которые можно объединить в блоки и установить в стационарном птичнике.

Клетка КБИ предназначена для постоянного содержания цыплят кур без пересадки с суточного возраста и до 120-дневного возраста. Размеры ее следующие: длина 1820 мм, ширина 900 мм, высота 590 мм. Так как клетка не имеет автономного обогрева, то устанавливают самодельный обогреватель, который поддерживает необходимую температуру для обогрева цыплят.

Клетка может состоять из одного блока или нескольких, соединенных между собой. Каждая блок-клетка разделена поперечной перегородкой на две ячейки, в которых можно разместить по 40–50 цыплят. На передней стенке ее навешивают желоб-кормушку, в которую вкладываются дополнительный желобок для цыплят раннего возраста. Спустя 20 дней его вынимают и корм насыпают в основную кормушку. Поят цыплят в возрасте от 1 до 10 дней из вакуумных поилок, их устанавливают по одной в каждую ячейку.

В 120-дневном возрасте подросший молодняк переводят в клетки КНИ, вмещающие 24 головы (6 голов в каждой ячейке). На одну голову приходится 480 см² площади клетки.

Блок-клетка типа КНИ имеет длину 1826 мм, ширину — 630 мм и высоту 600 мм. Поперечными перегородками она разделена на четыре ячейки. На передней стенке клетки установлена кормушка. Желобковая поилка проходит внутри клетки у верхней части дверки вдоль всей ее длины.

Содержание кур в клетках имеет не только положительные стороны, но и отрицательные. Так, в клеточных батареях у кур отмечается, так называемая «клеточная усталость», особенно при большой плотности их содержания, а также при клеточном содержании чаще встречаются выщипывание и поедание пера, истерия и другие заболевания, связанные с нервной системой. Многие ученые считают, что клетки не могут служить жизненным пространством, по крайней мере, для птиц размером с курицу и больше. Однако клеточная система содержания птиц позволяет на данной площади содержать больше кур и получать больше продукции, что имеет немаловажное значение даже при выращивании цыплят в личных хозяйствах.

Рис. 3. Клеточная батарея для выращивания цыплят

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Прежде чем заселять птичник или клетку, их нужно соответственно оборудовать кормушками, поилками, насестами, электрообогревателями и другим инвентарем.

Кормушки

В помещении должно быть достаточно кормушек, так как их недостаток приводит к гибели птиц из-за давки во время кормления и драк из-за корма. Чтобы избежать лишних потерь, особенно при выращивании молодняка, кормовой фронт должен быть достаточным и составлять не менее 20 см на особь в возрасте свыше 20 месяцев и 10 см для цыплят меньшего возраста. Лишние кормушки также не нужны, так как они загромождают проходы и, кроме того, часть кормов просыпается из них и пропадает.

Кормовой инвентарь должен быть удобным для обслуживания, исключать потерю кормов, не загрязняться пометом и не подвергаться воздействию влаги, иначе корм будет закисать и станет непригодным. Кормушка должна быть такой высоты, чтобы птица легко доставала корм клювом, а не влезала в нее ногами. Изготовляют кормушку из сухих досок без сучков толщиной 5-10 мм. Все острые грани необходимо закруглить. Торцевые стенки должны быть выше боковых, чтобы на них можно было укрепить вертушку, которая не позволяла бы садиться птице в кормушку и загрязнять корм; к бортам прибивают изнутри деревянную планку шириной 2 см. Кормушки нужно устанавливать на такой высоте, чтобы можно было насыпать корм, не наклоняясь. Корм должен быть засыпан на 2/3 их емкости.

Более половины всех расходов на содержание домашних кур составляет стоимость кормов. Поэтому следует придавать особое значение в этом деле рациональной конструкции кормового инвентаря, правильному заполнению емкости кормушки, что не позволит птице излишне рассыпать корм. В несовершенных кормушках потери его могут достигать 15–30 %. Использование кормушек на подставках позволяет увеличить полезную площадь помещения.

Для кормления домашних кур используют кормушки различных конструкций. Цыплят обычно кормят из лотковых кормушек, которые изготовляют из пластмассы, листового железа или фанеры, а бортики из реек 3x2 см. Одна такая кормушка размером 30x70 см предназначена для кормления 40 цыплят до двадцатидневного возраста. По достижении этого возраста им дают корм в желобковых кормушках.

Для скармливания курам зеленых кормов (люцерны, ботвы моркови, крапивы, лука и др.) в мелко нарезанном виде можно использовать эмалированные ванночки, мелкие тарелки и другую посуду.

Рис. 4. Гнездовые садки

Поилки

Для поения кур можно использовать такую же посуду, которая применяется в сельскохозяйственном птицеводстве. Она может быть изготовлена из стекла, пластмассы, глины и других материалов.

Для птенцов младшего возраста лучше устанавливать вакуумные поилки, для молодняка кур старшего возраста и взрослой птицы — чашечные, желобковые, проточные. Примерный фронт поения следующий: в возрасте до 30 дней — 7 см на особь, от 31 до 70 дней — 10, и свыше 71 дня 20 см.

При наличии проточной воды можно использовать для взрослой птицы небольшие корыта, вода в которых после их наполнения бежит через край. Куры охотно пьют свежую воду.

Насесты

Для ночного отдыха домашним курам необходимы насесты, которые изготовляются из мягких пород дерева (осины, тополя и др.) такого диаметра, чтобы птица при сидении обхватывала их примерно на 2/3 диаметра. Насесты нужно закреплять неподвижно и располагать их в отдаленном углу помещения. Насестов должно быть столько, чтобы одновременно могли расположиться на ночлег все куры.

Гнезда для кур-наседок

Для откладывания яиц при напольном содержании устанавливают гнезда, сплетенные из тонких веток ивы, камыша или тростника в виде корзины. Еще лучше для этих целей делать гнездовые садки. Размеры садка: пол 40x40 см, стенки не менее 40 см высоты. Внутрь садка укладывают подстилку из соломы, сена или свежей травы. Подстилку следует застелить так, чтобы яйца не выкатывались из углубления в середине гнезда, которое имеет чашеобразный вид. В середине углубления необходимо положить немного пера и пуха.

Инкубаторы

В личном хозяйстве цыплят можно выводить не только под наседками, но и в инкубаторах, которые продаются в магазинах и на рынках больших городов. Инкубаторы рассчитаны на эксплуатацию в закрытых помещениях, где поддерживается температура от 18 до 25 °C и относительная влажность 65 %. Яйца размещают в инкубационном лотке, установленном на выступах корпуса, который выдвигается из инкубатора при закладке яиц.

Эксплуатация инкубатора не требует специальной подготовки и больших затрат труда. Помимо подготовки к работе (закладки яиц) необходимо 2 раза в сутки контролировать температуру в инкубаторе и 1 раз в три дня заливать ванночки увлажнителя водой.

Рис. 5. Внешний вид малогабаритного инкубатора

УХОД ЗА ДОМАШНИМИ КУРАМИ

Уход за курами складывается из целого ряда повседневных работ, в результате которых обеспечиваются требуемый режим содержания и кормления, сбор яиц, нормальный вывод и выращивание цыплят, должное санитарно-гигиеническое состояние помещения, оборудования и инвентаря. Внутренний распорядок может различаться в зависимости от режима работы птицевода, сезона года и условий окружающей среды. Если, например, кур держать в клеточной батарее, то ежедневно нужно чистить и заменять подстилку или мыть под краном дно, запачканное пометом; в птичнике с выгулом чистить, заменять подстилку и проводить уборку уже нужно реже; а если же куры летом гуляют на приусадебном участке и приходят в птичник только на ночь, то в этом случае практически убирать приходится один-два раза в месяц. Уход за курами нужно организовать так, чтобы птицы были всегда сыты, содержались при нормальной температуре и в чистоте.

Корм всегда нужно давать в одно и то же время, соблюдая правила заполнения кормушек и наполняя водой поилки. Следует также отметить, что корма должны быть всегда без посторонних примесей, а вода чистой и прохладной.

Только что приобретенную птицу сажают в отдельное помещение и держат в нем один месяц. Если за это время приобретенные куры не заболеют, то их впускают в общую стаю. В течение первой недели карантина наблюдают, как куры поедают зерновой корм. При хорошем аппетите и нормальном стуле, рацион постепенно разнообразят, дают добавочные корма и устанавливают суточную норму кормов. В случае появления жидкого стула курам вместо воды дают овсяный или рисовый отвар до тех пор, пока помет не станет оформленным. Если же жидкий стул продолжается длительное время, нужно обратиться в ветеринарную лечебницу для обследования птицы.

Солнечный свет и почти в равной мере искусственное освещение наряду с другими условиями содержания оказывают большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение кур; продолжительность светового дня и интенсивность освещения в птичнике также очень важны. В хорошо освещенных помещениях и при облучении в выгулах прямыми солнечными лучами куры лучше себя чувствуют, повышают яйценоскость и вырастает полноценный молодняк.

Начало и окончание дополнительного освещения определяются сезонным изменением продолжительности дня, а также состоянием погоды. В пасмурную погоду освещение в птичнике приходится включать раньше, при безоблачной погоде — позже. Включение и выключение освещения желательно проводить постепенно, с помощью реостатов.

Существуют две системы содержания домашних кур — с представлением выгула и без представления, то есть постоянное содержание кур в помещении. При клеточном содержании приходится постоянно пользоваться искусственным освещением, при выгулах, основным должен быть естественный свет. Из различных частей спектра на яйценоскость влияют красный, оранжевый и желтый цвета. Красная и оранжевая части спектра сдерживают половое созревание и откладку яиц. Птицы ведут себя более спокойно, чем при естественном освещении.

При постепенном увеличении или уменьшении силы света при помощи реостата куры получают предварительный сигнал к посадке на жердочки и успевают до наступления темноты приготовиться ко сну. При внезапном выключении освещения некоторые куры могут от испуга слететь с насеста и поднять панику, которая не предвещает птицеводу ничего хорошего. Если нет реостата, то можно оставлять после выключения основного освещения контрольную лампочку меньшей мощности, которая выключается последней. Добавочное освещение кур рекомендуется производить с октября по апрель для первогодок и с декабря по апрель у переярок чтобы добиться повышения яйценоскости кур. Его продолжительность не должна превышать 18–19 часов.

БЕРЕЧЬ МИКРОКЛИМАТ

Известно, что у птиц высокоорганизованная нервная система, благодаря которой возникают сложные условные рефлексы. Наблюдая за ними, можно заметить, что куры нередко ссорятся, а в брачный период, который длится почти весь год, петухи токуют перед самками или дерутся с соперниками из другого хозяйства, сильные особи отталкивают от кормушек слабых, не всегда спокойно рассаживаются они и на насесте. В любом сообществе свой быт, свои сложные отношения внутри птичьего «коллектива». Поэтому содержание кур всегда имеет свои тайны, которые очень важно знать заранее. Однако психология птиц изучена недостаточно, и любителю приходится самому раскрывать эти тайны путем наблюдений за их поведением, интонациями голосов, комплексу звуков, отражающих жизнь пернатых. Поэтому правильный уход за курами — основное мероприятие по предупреждению стресса. Стресс может быть вызван различными раздражителями, которые возникают в основном при голодании, резкой смене рациона, тесноте в клетке или в помещении, неудовлетворительном микроклимате, сильном постороннем шуме, из-за недостатка поилок или кормушек и т. д. Установлено, что у кур, находящихся в состоянии стресса, снижается скорость роста и развития, яйценоскость, а также наблюдаются другие нарушения, которые нередко приводят к травме или гибели птицы. Рассмотрим некоторые из агрессоров, возникающие при неправильном содержании кур и приводящие их к угнетенному состоянию.

Большая плотность населения в птичнике не только нарушает микроклимат и затрудняет доступ к воде и корму, но и лишает их покоя и отдыха, травмирует нервную систему. При размещении это нужно учитывать. Совместное пребывание в помещении двух петухов заметно отражается не только на них, но и на курицах, которые хуже несутся. Здесь сказывается не только недостаток пространства, но и сложные взаимоотношения птиц внутри группы, обостряемые их частыми тесными контактами.

При содержании кур группами они хорошо отличают членов своей стаи, и появление новой особи всегда ведет к ссорам и нападению их на пришельца: его клюют и отгоняют от кормушки и воды. Требуется определенное время, чтобы куры обжились, и новая особь заняла свое место в новой стае. Поэтому при выпуске в птичник новой особи нужно внимательно наблюдать за отношением к ней других членов группы и вовремя принимать необходимые меры, чтобы избежать неприятных последствий.

Реакция стрессового напряжения может, например, возникнуть, когда в птичнике мало кормушек и поилок. При этом часть ослабленных птиц недоедают и худеют, они меньше несут яиц и становятся непригодными в качестве производителей (хотя при вскрытии у них никаких патологических изменений не обнаруживается). Для предупреждения возникновения стресса необходимо установить дополнительные кормушки и поилки, причем расставить их по возможности как можно дальше друг от друга.

К неблагоприятным параметрам микроклимата, вызывающим стресс у птиц, относятся низкие или высокие температуры, повышенная влажность воздуха, высокие уровни вредных газов, низкая концентрация кислорода в помещении.

Температура воздуха — один из важнейших факторов микроклимата. Она воздействует на яйценоскость, массу яиц и их качество, потребление корма, массу тела, самочувствие кур. Оптимальной температурой для содержащихся в птичнике несушек считается 15–20 °C. Однако, по данным специалистов из США, постоянное поддерживание температуры в птичнике на уровне 21 °C позволяет от домашней птицы получить достаточное количество яиц и в то же время экономить ежегодно на каждой особи свыше 14 кг корма. В условиях высоких температур повышение уровня протеина и жира в рационе несушек препятствует уменьшению потребления ими кормов, способствует росту массы яиц.

Куры, как и вообще все птицы, легче переносят низкие температуры, чем высокие. В пределах 25–30 °C увеличение температуры снижает интенсивность яйценоскости и потребление кормов на 1,5 %, массу яиц — на 0,3 г. При дальнейшем повышении температуры воздуха яйценоскость падает до минимума, а затем может прекратиться совсем. В условиях высоких температур уменьшается толщина скорлупы.

Влажность воздуха в сочетании с термическим фактором оказывает сильное влияние на жизнедеятельность и продуктивность птицы, а также на санитарное состояние птичника. Оптимальный уровень относительной влажности воздуха в птичнике составляет 60–65 %, но приемлем и более широкий диапазон — от 40 до 70 %. Лучшими показателями микроклимата в помещении являются поведение кур и состояние их оперения. Особенно это заметно на поведении молодняка. При нормальной влажности воздуха оперение гладкое, блестящее. Если воздух сухой, то замедляется рост пера, перо становится сухим, ломким. Молодняк взъерошен, пьет много воды. При снижении влажности до 35–40 % повышается смертность. Когда в помещении сыро, куры скучиваются, оперение у них приобретает блеклый, грязный вид.

Хорошая вентиляция птичника является одним из важнейших условий при содержании и выращивании кур. Свежий воздух им также необходим, как и корм. В хорошо вентилируемом помещении у птиц хороший аппетит, они подвижны, а молодняк быстрее растет. В птичниках проветривание помещений в летнее время производится путем открытия окон, закрытых мелкой сеткой, а зимой при помощи вентиляционных коробов. Содержание вредных газов не должно превышать 0,15-0,18 %. Скопление их в помещении и неизбежное повышение влажности воздуха в зоне размещения птиц вызывают вспышку заболеваний, проявление каннибализма (расклева у кур).

И еще совет — не следует выращивать молодняк в одном помещении со взрослым поголовьем. Содержание разных возрастных групп должно быть раздельным. Обычная микрофлора, которая обязательно накапливается на теле взрослой птицы, может быть губительна для цыплят.

ВАННЫ ДЛЯ ХОХЛАТОК

Для кур необходимы зольные ванны, или порхал ища. Это простое, но достаточно эффективное средство борьбы с наружными паразитами. Они быстро размножаются на теле кур, откладывают яйца у основания перьев или вне птицы — в щелях, отверстиях и других подходящих местах. Зараженная кровососущими паразитами птица испытывает сильный зуд, энергично перебирает клювом перья, стремясь очистить их и кожу, с шумом отряхивается. На коже у такой птицы можно заметить ссадины, плешины и места укусов, особенно в области живота, спины, на шее и под крыльями. Кровососущие паразиты очень беспокоят кур, сосут их кровь, поэтому птицы могут отказываться от корма или плохо его поедать, худеют, снижается яйценоскость, молодняк может погибнуть. Обнаруживают паразитов при осмотре кур.

Зольные ванны должны быть в помещении всегда. Их размещают в птичнике или вольере под навесом, в яме или деревянном ящике. Устройство таких ванн простое. В ящик (длина 1 м, высота 10–12 см) насыпают смесь, состоящую из мелкого сухого песка и древесной золы в пропорции 1:1, и немного пиретрума. По мере разбрасывания содержимое ванны пополняют.

РАЗВЕДЕНИЕ КУР

Подбор производителей и комплектование семьи — очень ответственная работа, требующая соответствующих знаний и опыта. В нее входит отбор молодок и петухов для продуктивного или племенного использования и их размещения в птичнике.

В качестве производителей отбирают только здоровую, нормально развитую для своего возраста птицу, способную в течение года на высокую яйценоскость или массу; при подборе племенного поголовья учитывают также происхождение птицы и ее соответствие породным признакам, поэтому птицевод должен вести племенной дневник и кольцевать молодняк.

Молодок для комплектования семьи отбирают до начала яйцекладки, петухов — с наступлением половозрелости. Однако не следует комплектовать семью у домашних кур ранее 7 месяцев, так как, несмотря на их половозрелость, они физиологически еще не готовы к производству потомства, и при раннем спаривании выходит более слабый молодняк или бывают разные неудачи. При нормальных условиях подбора и содержания половая деятельность петухов продолжается до 4 лет, у куриц — до 5 лет. До комплектования стада молодок и петухов содержат в отдельных помещениях, усиленно кормят племенное поголовье и дают много свежей зелени и проращенного зерна.

При комплектовании семьи следует учитывать не только возраст домашних кур, их упитанность, но и активность петухов к спариванию. На одного петуха должно быть не более 10 кур, но обычно спаривают петухов и кур в соотношении 1:6. В личных хозяйствах комплектование семьи домашних кур лучше всего производить весной, после приезда на дачу. К этому времени молодняк прошлогоднего вывода окрепнет, и организм птиц будет подготовлен к гнездовому сезону.

Если же птицевод собирается купить племенной молодняк на рынке, то для этого также лучше выбирать весну и приобретать уже готовых к размножению птиц прошлогоднего вывода. При старом или слишком молодом петухе кур надо брать меньше. Хотя домашние куры относятся к полигамным птицам, но способность к размножению после трех лет жизни птицы уменьшается.

Основные признаки, по которым ведется отбор кур, следующие. У птиц должен быть приличный внешний вид, свойственный данной породе, плотное гладкое оперение; гребень и сережки должны быть ярко окрашенные, из клюва, глаз не должно быть сильных слизистых выделений. Среди молодняка встречаются некоторые птицы, опережающие своих сверстников в развитии и в последствии начинающие нестись первыми. Такие курочки, как правило, оказываются и лучшими несушками. Кроме того, у будущей хорошей несушки изящная голова, ярко-красный, хорошо развитый гребень, блестящие и живые глаза, туловище объемистое, спина и грудь широкие. Плохая несушка имеет сморщенный гребень, глаза тусклые, спина узкая, сутулая и короткая.

Однако внешний вид птицы может и обмануть птицевода. Поэтому проведем изучение способностей полнее. Для этого возьмем молодку в руки и измерим с помощью пальцев руки расстояние между ее лонными костями (лонные кости — одна из пар костей таза). Если между ними свободно умещаются три или четыре пальца, то несушка хорошая, а если только два или один — плохая. Затем измерим расстояние между краями лонных костей и концом грудной кости. Чем шире это расстояние, тем несушка лучше: у плохой же несушки помещаются лишь два пальца, у очень хорошей — все пять.

Отбор хороших несушек по этим признакам можно производить в течение всего сезона яйцекладки, кроме осени, когда у взрослой птицы за время линьки лонные кости сближаются и такие промеры приведут к неправильным результатам.

Линьку также можно использовать для отбора хороших несушек, линька у таких несушек происходит энергичнее, обрастают они быстрее, а начинается в октябре или ноябре. Естественно, период линьки хороших несушек короче, поэтому и яйцекладка возобновляется раньше.

Плохие несушки приступают обычно к линьке рано, уже в середине лета, и не скоро возобновляется у них яйцекладка.

Возраст узнается по следующим признакам: у молодых несушек и петушков ноги имеют гладкую поверхность с тонкой, блестящей и некрупной чешуей. У молодок, которые еще не неслись, кости задней части тела, прощупываемые под кожей ниже заднепроходного отверстия, почти соприкасаются, тогда как у старых самок кости эти удалены одна от другой на большое расстояние. У старых кур чешуя на задней части ноги грубая, крупная и ноготь на заднем пальце сильно стерт, и по своей массе они тяжелее, крупнее. У молодых петушков шпоры едва выступают в виде бугорков, но по мере их развития шпоры становятся длиннее.

Отобранных в продуктивное (получение яиц и мяса) или племенное стадо молодок надо правильно разместить в птичнике. При этом, прежде всего, не допускают переуплотнения, то есть размещения на единицу площади пола или клетки большого количества кур, чем предусмотрено нормами. Из-за высокой плотности посадки птицевод часто преждевременно заменяет птиц, используя их в продуктивных целях не в течение года, а всего 8–9 месяцев. Кроме того, при большой плотности посадки ухудшается не только микроклимат и доступ кур к воде и корму, но и происходят непременные потери в массе и увеличивается потребление корма. В настоящее время применяются следующие нормы посадки домашних кур в личных хозяйствах и на птицефабриках.

ЯЙЦЕКЛАДКА И ХРАНЕНИЕ ЯИЦ

Яйца, снесенные здоровой птицей, стерильны. Но после снесения они поражаются через поры скорлупы вирусами, бактериями, грибами. Только что отложенное яйцо имеет температуру тела птицы, оно еще теплое, влажное и не имеет пуги (воздушная камера). Когда же масса яйца начинает остывать, содержимое его сокращается в объеме и на тупом конце, где скорлупа имеет больше пор, появляется пространство — пуга, которое заполняется воздухом. Вместе с воздухом в яйцо поступают микроорганизмы, здесь они находят благоприятные условия для размножения. Этот процесс происходит на протяжении первых 2 часов после снесения яйца. Вот почему в гнездах следует соблюдать особенную чистоту.

Хранение яиц до 5–6 дней в чистом гнезде не оказывает отрицательного влияния на пищевые качества, выводимость и жизненность цыплят. При хранении яиц свыше этого срока выводимость цыплят с каждым последующим днем снижается на 2–4 %. Поэтому сроки хранения инкубационных яиц должны быть минимальными — не более 6 дней.

В пищу лучше всего употреблять яйца через 2–3 дня после снесения, так как они должны созреть. За эти дни под воздействием ферментов вкус желтка становится особенно приятным, а аромат его напоминает запах ореха.

Во время хранения яиц происходит процесс их старения, в результате которого снижаются не только инкубационные, но и пищевые качества яиц. Происходит усушка яиц за счет испарения влаги через поры скорлупы. Степень испарения воды зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, срока хранения и в некоторой степени качества самих яиц (толщины и пористости скорлупы, ее загрязненности и т. д.). В результате испарения влаги увеличивается воздушная камера, снижается удельный вес яиц, возрастает концентрация солей в них, что приводит к ухудшению их качества. Чтобы задержать потерю влаги, развитие микроорганизмов и биохимических процессов в яйце, происходящих под воздействием ферментов, яйца следует хранить в условиях пониженных температур и повышенной влажности. Температура воздуха в месте хранения яиц должна поддерживаться на уровне 8-12 °C и относительной влажности 75–80 %.

Яйца хранят в темном помещении при хорошей вентиляции и в вертикальном положении тупым концом вниз. Если до инкубации им предстоит лежать более 3 дней, яйца нужно ежедневно переворачивать, иначе желток всплывает и прилипает к скорлупе: такие яйца непригодны для инкубации. Однако и при указанных условиях хранения в яйце все же происходят изменения и качество его снижается. Для удлинения срока хранения инкубационных яиц до 10–15 дней можно попробовать прогревать их в инкубаторе при температуре 37,5-38,5 °C в течение двух часов. После подогрева теплые яйца выносят из инкубатора в помещение с низкой температурой, где они хранятся при обычном режиме до следующего прогрева. Ежедневные подогревы яиц некоторые птицеводы заменяют однократным прогревом продолжительностью 5 час. Такие яйца сохраняют инкубационные качества 15–20 дней. Но после 15 дней хранения выводимость яиц резко снижается, и они годятся только в пищу.

Прежде чем закладывать яйца в инкубатор или под наседку, их надо проверить, так как не каждое яйцо пригодно для инкубации после хранения или транспортировки. Яйца птиц очень чувствительны к тряске и плохо переносят транспортировку, поэтому выводимость цыплят из таких яиц всегда ниже, чем у полученных в своем хозяйстве. Кроме того, выводимость цыплят из купленных яиц зависит также от степени добросовестности лица, продавшего их, а также от расстояния и способа упаковки.

Для транспортировки яиц используют деревянный ящик, плетеную корзину, в крайнем случае, картонную коробку, которые помещают в такое место, где яйца меньше бы подвергались тряске, и не была бы тара близка к источнику тепла. Простой и, пожалуй, самый надежный способ упаковки — каждое яйцо осторожно берут чистыми руками, обертывают марлей или ватой и между ними пространство заполняют мелко нарезанной соломой, стружкой от лиственных пород дерева или сеном. Для перевозки также очень хорошо использовать картонные или пластмассовые прокладки, широко используемые в торговле, в которые и можно упаковать яйца в следующем порядке: на дно тары укладывают слой наполнителя (солома, сено), затем кладут на него картонную прокладку, в каждое углубление которой кладут яйцо. Сверху яйца накрывают второй прокладкой, затем насыпают опять слой наполнителя, на который кладут картонную прокладку с яйцами, и т. д. Когда тара заполнена, сверху укладывают еще слой наполнителя, затем закрывают тару крышкой и плотно обвязывают ее веревкой.

Инкубационное яйцо должно иметь правильную форму, гладкую чистую скорлупу, малоподвижный желток, на просвет занимающий центральное положение, без четко выраженных границ. Воздушная камера должна быть в тупом конце, поэтому, отбирая яйца для инкубации, нужно не только осмотреть их снаружи, но и хорошо просмотреть на свет при помощи овоскопа. Размер яйца должен быть средний. Из мелких яиц выведутся слабые цыплята, которых труднее будет вырастить и сохранить. Кроме того, размеры яиц передаются по наследству, и будущая наседка будет нести примерно такие же яйца, из которого вывелась сама. Чрезмерно большие яйца часто бывают двухжелтковые, непригодные для инкубации.

Для инкубации лучше всего подходят только что снесенные яйца, из которых цыплята раньше выводятся, лучше растут, развиваются и быстрее набирают вес.

Непригодными для инкубации следует считать яйца:

• неправильной формы;

• имеющие дефекты скорлупы (трещины, тонкая скорлупа, много известковых наростов, шероховатая скорлупа);

• двухжелтковые, со смещенным или прилипшим к скорлупе желтком;

• со смещенной, подвижной или блуждающей воздушной камерой;

• с кровяными и другими инородными включениями;

• яйца, в которых произошло смешение белка с желтком в результате разрыва желточной оболочки, белок или желток окрашены кровью;

• яйца поражены плесенью;

• не просвечиваются или имеют темные пятна;

• «старые яйца» — которые долго хранились: при просвечивании бывает видна увеличенная воздушная камера, желток большой, темный, приближен к скорлупе, границы его резко очерчены, белок жидкий, поэтому желток очень подвижен;

• яйца, в которых заметны признаки начавшегося развития эмбриона, но погибшего, так как он лежал в стороне от наседки более суток. Желток при этом теряет свою форму и кажется смешанным с белком; очень грязные яйца.

Отбраковка яиц, непригодных для инкубации, составляет обычно не более 5-10 %.

ВЫВОД ЦЫПЛЯТ ПОД НАСЕДКАМИ

Естественная инкубация — насиживание яиц наседками, в роли которых можно использовать куриц или индюшек, широко применяется птицеводами в личных хозяйствах, так как имеет большие преимущества. Наседка сама создает необходимые условия для правильного развития эмбриона а яйце, во время вывода цыплят способствует их дружному вылуплению, обогревает малышей и охраняет от холода, опасности, ищет для них корм и дает первичные навыки в его поиске на воле. Все это значительно облегчает уход за цыплятами, повышает выводимость цыплят по сравнению с выводом их в инкубаторе.

Выбирать и готовить наседку к выводу цыплят следует весной, когда у домашней курицы проявится инстинкт насиживания. Он отсутствует или проявляется слабо у яйценоских пород (леггорн, русских белых и др.). Хорошими наседками бывают куры мясо-яичных пород, бентамки и индюшки. Хорошие наседки способны насиживать яйца и других видов домашних птиц. Можно с этой целью использовать и индюка, который иногда лучше насиживает, чем индюшки. Весной (март — май) домашние птицы склонны к насиживанию, подолгу задерживаются в гнездах и неохотно выходят из них. В этот период наседка начинает издавать особые звуки, по которым можно узнать, что она готовится к насиживанию. Перед тем как положить яйца под нее, нужно убедиться, что она не сойдет с гнезда. С этой целью наседку снимают с гнезда и сажают на пол возле гнезда; если она остается на месте, значит можно сажать ее на яйцекладку. После 2–3 дней насиживания можно спокойно оставить ее на яйцах. Плохие наседки обычно через 2–3 дня утрачивают способность к насиживанию и покидают гнездо. Наседки, которые при приближении человека к гнезду громко клохчут, вскакивают и убегают, также непригодны для насиживания. Наиболее надежными считаются наседки в возрасте двух — четырех лет. Они должны быть в меру доверчивыми к человеку, спокойными и непугливыми. Перед посадкой на яйца их следует осмотреть, нет ли у них накожных паразитов-пухоедов и клещей. Эти паразиты очень беспокоят насиживающую курицу, поэтому она плохо будет сидеть в гнезде. Если паразиты обнаружены, то перья ее нужно как следует припудрить порошком от насекомых и под подстилку насыпать золу с небольшой примесью нафталина.

Сажать наседку на гнездо лучше вечером: в это время она спокойно принимает новую обстановку. Если хорошей наседки нет, то для этой цели можно взять подходящую курицу, которая не несется, лучше всего переярую или старую. Гнездо с размещенной в нем курицей следует накрыть крышкой, чтобы она не убежала, подложить искусственные яйца (лучше всего из дерева) и выдержать в нем 3–4 дня, выпуская ее 2 раза в день на 20–30 мин для кормления и поения. Обычно через несколько дней наседка начинает клохтать и рассиживается на яйцах-подкидышах. Когда наседка уже будет готова к своим обязанностям, под нее подкладывают инкубационные яйца, которые предварительно должны быть просмотрены и подвергнуты овоскопированию. Количество яиц, размещаемых под наседкой, зависит от породы, типа телосложения и размера яиц. В среднем под курицу можно положить от 13 до 15 яиц, под индейку — 21–23 куриных яйца.

Яйца в гнезде следует раскладывать в один ряд таким образом, чтобы они все были накрыты телом птицы. Полезно перед их закладкой под наседку метить мягким карандашом, чтобы потом знать, от какой курицы были получены яйца, и оценить ее воспроизводительные качества и не спутать породный состав. Нельзя в процессе вывода цыплят подкладывать свежие яйца, поскольку после их вывода наседка покинет гнездо и не будет досиживать позже подложенные яйца.

Уход за наседкой в период насиживания определяет результаты вывода, но без особой нужды ее беспокоить не стоит. Необходимо в этот период следить, чтобы наседка регулярно 1–2 раза в день сходила с гнезда для кормления, поения и короткой прогулки. Однако встречаются очень усердные наседки, которые по несколько дней не сходят с гнезд; таких птиц надо насильно снимать с гнезда и подносить к корму или воде, иначе они сильно худеет и могут погибнуть от голода. Вообще во время насиживания надо следить, чтобы у них всегда был разнообразный корм, свежая вода и зелень. Особенно усидчивыми бывают индюшки, поэтому возле гнезда в птичнике всегда должна стоять кормушка, поилка, а также ящик с сухим песком и золой.

Во время прогулки наседки нужно осмотреть гнездо, очистить его от грязи и осмотреть яйца. Битые и раздавленные следует удалить, а загрязненные содержимым яйца очистить, а подстилку сменить на свежую.

В начале насиживания (первые 3–5 дней) и в конце, в период вывода, не следует излишне беспокоить наседку и принуждать ее сходить с гнезда. В это время резкие и длительные охлаждения яиц особенно нежелательны. Контроль эмбрионального развития при насиживании яиц наседками проводится для оценки качества и выявление «болтунов» при помощи овоскопа. Сроки досмотра яиц следующие: первый просмотр проходит не ранее чем через 7 дней, второй — через 18 дней с момента начала насиживания кладки наседкой. Если при первом просмотре на свет яйцо окажется прозрачным, без каких-либо признаков развития зародыша, значит оно неоплодотворенное (болтун). Такое яйцо также часто называют свежаком: оно долго не портится и даже пригодно в пищу. Но большинство яиц будет с зародышами. При просмотре на свет в таком яйце мы увидим сетку тонких кровеносных сосудов. Если зародыш погиб, то кровеносные сосуды темного цвета, обычно они имеют вид кольца, зародыш приближен к скорлупе. Чем краснее и толще «ниточки», тем лучше зародыш, а, следовательно, и будущий цыпленок.

Второй контроль проводится в конце насиживания. В этот раз отбирают погибшие после первого просмотра зародышы. Эмбрион к этому времени уже занимает почти все яйцо; пуга хорошо просвечивается сквозь скорлупу. Ее граница часто в это время неровная, волнистая — это шейка цыпленка выдается в пугу. Так выглядит живой эмбрион. У мертвого зародыша пуга не отделяется с достаточной резкостью, она расплывчата и тускла.

Контрольный просмотр нужно делать быстро, чтобы не беспокоить наседку и не охладились яйца, так как в последние дни перед выводом цыплят сильное охлаждение опасно для их жизни.

В день вывода цыплят наседка становится беспокойной и в этот день совсем не покидает гнезда. Не нужно мешать ей выполнять свои родительские обязанности.

После того как односуточные цыплята обсохнут, в гнезде нужно сменить подстилку и дать в кормушке корм и воду. Дальнейшее выращивание цыплят производится под курицей или…

ВЫВОД ЦЫПЛЯТ В ИНКУБАТОРЕ

Закладку яиц в инкубатор осуществляют после того, как в нем достигнута необходимая температура и влажность. Яйца в лотки кладут тупым концом вверх, в слегка наклонном положении. Инкубатор закрывают, температуру и влажность в шкафу инкубатора следует проверить еще раз, когда яйца прогреются. В дальнейшем температуру и влажность контролируют каждые 4–5 час, показания термометра и психрометра записывают в журнал. Яйца поворачивают каждые 2 часа. На 7 и 18 сутки просматривают яйца на овоскопе. В этот период их контроль производят так же, как и при насиживании яиц наседкой. Температура и влажность в инкубаторе поддерживается на следующем уровне:

• с 1 по 15 день инкубации: температура 37,5 °C, влажность 50–60 %,

• с 16 дня — температура 37,4 °C, влажность около 70 %.

Вывод птенцов проходит очень интенсивно и заканчивается примерно через 6–8 час после вылупления первого цыпленка. Их следует оставить в инкубаторе после вывода еще на 12–15 час, чтобы они обсохли. Интенсивность вывода служит показателем качества инкубационных яиц и соблюдения режима инкубации. Температура в помещении, где будут содержаться цыплята, должна быть не ниже 20 °C, иначе их легко застудить во время при пересадке в брудер.

Обсохнув, цыплята становятся пушистыми, они крепко стоят на ногах, быстро бегают и охотятся за пролетающими мухами. Найденная крупинка корма подкрепляет его поисковую реакцию. Если же цыпленок в течение 2-х суток не может найти ничего съедобного, его поисковая реакция ослабляется, ион в дальнейшем может оказаться неспособным клевать корм. В первые дни жизни цыплята гибнут чаще всего оттого, что не находят корм и воду. Поэтому кормушки для них должны быть мелкие и широкие, чтобы птенцы ходили по рассыпанному корму. Кормить цыплят начинают с первого дня их жизни, несмотря на то, что они могут еще сутки питаться оставшимся желтком яиц, из которых они вылупились.

В инкубаторе вывести цыплят можно в любое время года и в любом количестве

— для этого требуются лишь инкубационные яйца, а куры несутся почти весь год. Кроме того, вывод молодняка в инкубаторе значительно облегчает труд птицевода, так как выпускаемые заводами приборы автоматически регулируют температуру, поворот лотков и производят другие операции. Меньший же процент выводимости цыплят в инкубаторе по сравнению с выводом их под наседкой вполне компенсируется производительностью инкубатора.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ

Здоровых, полноценных односуточных цыплят помещают под брудер (электрообогреватель). При выращивании, особенно в начальный период, следует обратить особое внимание на поддержание в ящиках постоянной температуры, режим которого зависит от возраста цыплят. На первой неделе жизни цыплят температуру поддерживают на уровне 35 °C; на второй неделе — 30–32°, на третьей — 25–26°, на четвертой 22–23 °C.

Необходимо следить за тем, чтобы помещенные под электрообогревателем цыплята равномерно располагались под источником тепла. Окучивание цыплят свидетельствует о том, что температура в помещении слишком низкая. Высокая температура также неблагоприятна для цыплят: они потребляют много воды, теряют аппетит, что отражается на их росте и развитии. Самодельный брудер легко изготовить из сухих досок толщиной 10 мм и установить в нем для обогрева электролампы по 100–150 Ватт.

При естественном выводе цыплят их выращивание можно производить под наседкой или отбирать у нее цыплят и выращивать их под обогревателем, как и инкубационных.

В личном хозяйстве выгоднее выращивать цыплят под электрообогревом на подстилке или в клеточной батарее. Наседка пока насиживает яйца и водит свое немногочисленное потомство (10–12 цыплят), не несется минимум два — три месяца. Используя электрообогрев, можно вырастить за тот же срок больше молодняка, чем под наседкой, и получить дополнительно яйца. В качестве подстилки, используют измельченную солому, сфагнумовый торф, древесные опилки и другой подстилочный материал. Если цыплят оставить без подстилки, то в помещении появится сырость и грязь, цыплята будут мерзнуть даже при теплой погоде, в результате возникнут различные заболевания. Доброкачественная подстилка должна обладать высокой влагостойкостью, малой теплопроводность, не содержать крупных механических примесей, токсичных веществ и плесени. От качества внесенного подстилочного материала зависят температура и влажность воздуха в помещении, насыщенность вредными газами. Выгул должен быть хорошо освещен и предусмотрен свободный доступ к кормушке. Укладывают подстилку слоем 15–20 см (в клетке слой подстилки тоньше), предварительно посыпав пол известью-пушонкой из расчета 1 кг/м². Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла в первые 5–6 дней выращивания, обогреватель окружают ширмой из фанеры или картона высотой до 40 см. Вокруг источника тепла со всех сторон должно быть пространство шириной не менее 1,5 м.

Как переохлаждение, так и избыток тепла для цыплят вредны. При пониженной температуре они мерзнут и пищат, сбиваются в кучу под источником тепла или в углах возле ширмы. Опасно длительное нарушение режима микроклимата. Контроль за температурой под источником тепла и в помещении осуществляется с помощью бытового термометра, который прикрепляется на высоте 0,5 м от пола, а влажность воздуха с помощью психрометра.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ ДОМАШНИХ КУР

Кормление домашних кур должно быть полноценным по составу и качеству, обеспечивать потребности организма птиц в энергии. Расход питательных веществ в организме кур в разные сезоны года и в разных условиях окружающей среды неодинаков, а также зависит от возраста, поэтому следует учитывать при составлении кормовой смеси и определении суточной нормы. Корма должны иметь в своем составе аминокислоты, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Для нормального переваривания и усвоения пищи курам также нужны гастролиты — крупный кварцевый песок или мелкая галька, обеспечивающая перетирание корма в желудке.

Для кормления кур используются зерновые корма (пшеница, овес, кукуруза, ячмень и др.). Бобовые культуры (соя, горох, зерновые отходы), продукты переработки сельскохозяйственного сырья (жмыхи, шроты, кормовые дрожжи и др.) и животные корма (молоко, рыба, мясокостная мука, и др.), а также сочные корма (морковь, капуста и др. зелень).

Примерный рацион на сутки для взрослых кур составляет: пшеница, овсяная крупа и овес — по 25 %, жмых подсолнечный — 20 %, сечка ячменная или гречневая — 10 %, мел молотый и костная мука — по 10 %, отруби пшеничные — 40 %. Часть овса проращивают и дают в отдельной посуде. Кроме того, курам можно давать мясные и рыбные отходы, которые включают в мешанки. Изредка в отдельной кормушке предлагают мучных червей или насекомых.

Прокормить домашних кур легко, так как они всеядны, другое дело цыплята. При их выращивании нужно использовать наиболее питательные и легкоусвояемые корма. Делают это потому, что пищеварительные органы цыпленка, особенно в самом раннем возрасте, очень нежны и неспособны еще справиться с переработкой грубых кормов, кроме того, недостаточно активно у них выделяются и пищеварительные соки. Вместе с тем организм не имеет еще в своих тканях резервных питательных веществ, витаминов и нуждается в их бесперебойном поступлении, причем в наиболее легкоусвояемой форме. Недостаток в корме каких-либо питательных веществ или наличие их в труднодоступной форме (например, крупнодробленая кукуруза, овес и т. д.) задерживает рост и развитие цыплят, при этом нарушаются процессы пищеварения и другие важные функции организма цыпленка, что отрицательно отражается на состоянии молодняка. Следовательно, скорость роста, жизнедеятельность и последующая продуктивность птицы в значительной мере зависит от качества ее питания в молодом возрасте.

Цыплятам скармливают только доброкачественные полноценные корма, соответствующие определенному возрасту. С 1-го дня после появления на свет им дают легкоусвояемые белковые корма: круто сваренное и мелко нарезанное яйцо, свежий некислый творог (при этом можно ограничиться дачей только яиц или только творога). Сухие животные корма включают в рацион цыплят с 7-8-го дня жизни. Из этих кормов в первую очередь используют сухое молоко и творог, рыбную, мясокостную и кровяную муку. Общее количество этих кормов должно быть относительно невелико (5–7 % массы смеси), в том числе содержание мясокостной и кровяной муки не должно превышать 2–3 %. Соевые жмых и шрот цыплятам скармливают в это же время (другие жмыхи и шроты дают с 12—14-го дня). В качестве белкового и диетического корма в хозяйствах, применяющих комбинированный или влажный метод кормления, используют также молочный обрат, который предварительно сквашивают (цыплятам младшего возраста сквашенный обрат или простоквашу из цельного молока дают и отдельно). Для раздачи сквашенных молочных продуктов используют стеклянную и пластмассовую посуду. Из зерновых кормов в рацион цыплят вводят мелко дробленную пшеницу, кукурузную и овсяную крупы, просо (в первые дни пшено). В мучные смеси постепенно включают и другие корма, в частности животною происхождения.

В домашних условиях при отсутствии специальных комбикормов следует придерживаться рациона, который показан в таблице 2.

Потребление корма цыплятами в период их роста и развития постепенно увеличивается. Значительная часть рациона теряется, что увеличивает его расход на каждого цыпленка. Взрослых кур можно кормить рационом, который показан в таблице 3.

ПОРОДЫ КУР ЯЙЦЕНОСКОГО ТИПА

Под породной группой понимают многочисленную группу птиц общего происхождения, обладающую специфическими свойствами, которые полностью отвечают требованиям, предъявляемым к этой группе. Основными требованиями к группе пород яйценоского типа является производство большого количества яиц.

• Русские белые куры

Эта порода является основной в России яйценоского направления. Создана на птицезаводах СССР путем скрещивания местных кур с петухами породы белый леггорн с одновременным отбором и подбором птиц, крупных по телосложению, с высокой яйценоскостью и большим весом яиц. Экстерьер русских белых кур следующий: корпус широкий, глубокий, спина длинная и широкая, грудь выпуклая, костяк крепкий и мышцы хорошо развиты. Оперение чистое и белое. Гребень большой, листовидный у кур, свисающий набок, у петухов — прямостоячий; ушные мочки белые. Клюв и ноги желтого цвета. Средний живой вес кур 2–2,2 кг, петухов — 2,8–3 кг. Физиологическая скороспелость самок наступает в возрасте 150–165 дней. Ежегодная продуктивность 200–220 яиц, вес яйца — 60–62 г.

• Леггорн

Эта порода наиболее популярна в личных хозяйствах России. Завезена в нашу страну из США и Англии в конце 20-х годов прошлого века. С тех пор на отечественных птицефабриках проводилась работа по акклиматизации леггорнов, и теперь они уже хорошо адаптировались к нашему климату и появились в личных хозяйствах вместо обычных деревенских беспородных кур. Курицы породы леггорн несут в среднем 180–200 яиц в год; вес яйца 55–58 г. Средний вес ее около 2 кг, петухов 2,5–2,8 кг. Кроме кур белой окраски существуют также черные, желтые и куропчатые леггорны. Последняя порода очень высокопродуктивна и красива по окраске и форме.

• Полтавские куры

Оперение окрашено в черный, глинистый цвета. Голова глинистых кур средней величины с розовидными гребнями, коротким клювом, короткой, толстой шеей. Спина широкая, ровная, длинная, грудь округлая и выдается вперед. Средний вес петухов 3–3,2 кг, курицы — 2,1–2,3 кг, продуктивность — 175–188 яиц, вес яйца 56–57 г.

ПОРОДЫ КУР МЯСНОГО ТИПА

• Корниш, или корнеульские куры

Порода кур мясного типа, завезенная из Англии. Средний живой вес петухов 3–5 кг, курицы 2,9–3,2 кг, живой вес 75-дневного молодняка достигает 1,7–1,8 кг. Яйценоскость 100–160 яиц в год. Петухов скрещивают с курами других пород для получения быстрорастущих мясных цыплят-бройлеров. Окраска оперения у кур этой породы белая или красная.

• Плимутрок

Куры этой породы имеют мясо желтого цвета. В России разводят преимущественно белых и серых плимутроков. Иногда встречаются в личных хозяйствах птицы со светло-серым оперением с синеватым отливом или кукушечным оперением с темными поперечными полосками на каждом пере. Средний живой вес курицы 2,8–3 кг, петухов 3,8–4 кг. Годовая яйценоскость 160–180 яиц, скорлупа светло-коричневая. При производстве бройлеров в качестве материнской формы используют преимущественно белых плимутроков.

• Ленинградские белые куры

Оперение белое, туловище длинное, с широкой прямой спиной и слегка округленной небольшого размера головой с листовидным гребнем. Ноги средней длины, желтого цвета. Средний вес петухов 3,5 кг, курицы — 2,6 кг. Продуктивность — 180 яиц, вес яйца 57 г.

• Загорские лососевые

Оперение окрашено в белый цвет с розовидным гребнем или светло-розовое с листовидным гребнем. Ноги и клюв желтые. Средний вес курицы 2,5–3 кг, петухов — 3,6 кг. Яйценоскость — 160–170 яиц в год.

Красные белохвостые куры

Телосложение типичное для мясных пород с крепким костяком. Гребень листовидный. Оперение светло-красное, перья хвоста белые. Половая зрелость молодняка наступает в 6-месячном возрасте, средний вес петухов 3,8–4 кг, курицы — 3 кг. Продуктивность — 140–150 яиц, выводимость — 75 %.

• Кученские юбилейные куры

Оперение светло-желтое, с черными перьями на хвосте. Это самые крупные куры среди отечественных пород. Средний вес петухов 3,8 кг, курицы — 3 кг, яйценоскость — 160–180 яиц в год, вес яйца 60–62 г, скорлупа светло-коричневая.

_{http://www.domkura.ru/13.php, http://ptizevod.nаrod.ru/production5.htm}

В начале октября приступают к уборке позднезимних сортов яблок и зимних сортов груш. Эти сорта нуждаются в продолжительном вегетационном периоде и преждевременно снятые не проявляют своих настоящих вкусовых качеств, а зимние сорта груши вянут при хранении. Убирают зимние яблоки и груши в сухую погоду и сразу закладывают в ящики для хранения. Завертывание каждого плода в пергаментную бумагу или бумажные салфетки значительно улучшает режим хранения. Если какой-то плод и загниет при хранении, он не будет заражать остальные. Ящики с плодами сначала ставят в сарай, а с наступлением холодов переносят в подвал, где они должны храниться при невысоких положительных температурах. Зимние сорта груш снимают с дерева, когда они совершенно твердые, как деревяшки, и несъедобные. В процессе лежки в подвале они дозревают, их мякоть становится мягкой, маслянистой и тающей.

В начале октября убирают черноплодную рябину, урожай которой сразу перерабатывают на варенье, джемы, соки. Заканчивают уборку ремонтантных сортов малины.

Последней из плодовых культур убирают айву. Созревает она очень поздно, только в середине октября. Плоды айвы в свежем виде малосъедобны из-за жесткости ее мякоти, хотя есть любители, которым она очень нравится и в свежем виде, особенно за свой неповторимый аромат. Но айва дает изумительные по вкусу продукты переработки: варенье, джемы, повидло, сок с мякотью. На юге Центрального Черноземья это пока новая культура.

Октябрь — месяц напряженных работ на винограднике. В начале месяца до наступления заморозков идет уборка поздних столовых сортов винограда — Ляны, Страшенского, Декабрьского, Бируинцы, Молдовы. Гроздья последних трех сортов пригодны для зимнего хранения. Их подвешивают в сухом подвале на специально натянутом шпагате, где они, постепенно подсыхая и заизюмливаясь, хранятся до новогодних праздников и позже. Еще лучшие результаты дает хранение гроздей, срезанных с частью побега, нижний конец которого помещают в бутылку с водой. Такие гроздья не подвядают при зимнем хранении в подвале. В одну бутылку помещают 3–4 побега, для сортов с крупными гроздьями больше подойдут полутора-двухлитровые пластиковые бутылки.

Плоды яблони, груши и айвы способны выдерживать на дереве кратковременные ночные заморозки до -6°, при более низких температурах, а также при более продолжительных морозах они повреждаются и становятся непригодными для хранения. Обычно таких сильных заморозков до середины октября в Центральном Черноземье не бывает, но во второй половине месяца, особенно ближе к его концу, не редки уже заморозки до -8—10°, а то и установление холодной морозной погоды даже днем. Поэтому уборку всех плодовых культур заканчивают к Покрову (14 октября), любимому празднику русских крестьян, который знаменует завершение всех сельскохозяйственных работ. Ягоды винограда повреждаются меньшими заморозками, для них критической является температура -3-4°, и уборку винограда заканчивают раньше. Некоторые виноградари специально оставляют несколько кустов поздних винных сортов неубранными до первого сильного заморозка, который повреждает ягоды. При промораживании ягод в них резко возрастает количество сахаров, поэтому вино из них отличается высоким качеством, приобретает неповторимый букет. Но убрать такой виноград нужно очень быстро, в течение одного-двух дней, потому что подмерзшие ягоды сразу же начинают осыпаться и загнивать.

Чистим сад

Вторую половину октября садовод должен посвятить подготовке сада к зиме, атак же его ремонту и расширению.

Со штамбов деревьев необходимо снять и сжечь ловчие пояса.

После первых заморозкой в воздухе проводят опрыскивание деревьев яблони и груши, особенно сортов, чувствительных к парше, 5-процентным раствором мочевины (минеральное азотное удобрения, 500 г на 10 л воды). При опрыскивании раствором покрывают не только листву кроны, но также ветви, ствол и опавшие листья под кроной дерева. Это своего рода профилактика сада от такого вредоносного заболевания как парша, поскольку его возбудитель обладает повышенной чувствительностью к азоту. Позднее, в самом конце месяца проводят профилактическое опрыскивание деревьев косточковых пород 3-процентным раствором бордосской жидкости (300 г бордосской смеси на Юл воды) против коккомикоза и монилиоза у вишни и черешни и клястероспориоза и монилиоза у абрикоса, персика и сливы. Необходимо помнить, что листья персика обладают повышенной чувствительностью к бордосской жидкости, поэтому его опрыскивают в последнюю очередь, когда у него уже начался естественный листопад. Проведя такие профилактические обработки сада в октябре, вы значительно упростите себе борьбу с болезнями в будущем году.

В сухую безморозную погоду в конце октября приступают к побелке стволов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев раствором извести или водоэмульсионной краски. Проводят это мероприятие обязательно осенью, поскольку его главное назначение — предохранить стволы и развилки скелетных ветвей от солнечных ожогов в феврале-марте. Побелка стволов весной, как это делают многие садоводы-любители, дает только декоративный эффект и бессмысленна с точки зрения пользы для сада.

Когда заморозки повредят листья винограда, приступают к его обрезке и подготовке к зимнему укрытию. Лозу обрезают, снимают с опор, связывают, укладывают в заранее подготовленную канавку и пришпиливают крючками или прижимают к дну канавки кирпичами и камнями и так оставляют до наступления устойчивых холодов в конце ноября-декабря. Для профилактики плесневения лозы и грибковых болезней милдью и оидиума проводят побелку уже уложенной лозы раствором извести, в которую добавляют 150–200 г медного купороса на ведро раствора.

С окончанием листопада проводят уборку сада от опавших листьев, ботвы картофеля и овощей, сорняков. Сад должен уходить в зиму чистым, чтобы не привлекать мышей. Такую уборку проводят в сухую погоду. Собранные листья складывают в кучи недалеко от грядок с садовой земляникой, деревьев яблони на карликовых подвоях, недостаточно зимостойких сортов малины, ежевики, декоративных луковичных культур (нарциссов, крокусов, тюльпанов и лилий). В такие кучи помещают затравки от мышей, а сверху их накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы листья не промокали от осенних дождей. В дальнейшем такие листья используют для укрытия в случае суровой бесснежной зимы, когда из-за отсутствия снега появится опасность вымерзания перечисленных выше недостаточно зимостойких культур. Весной эти листья закладывают в компостную кучу.

Сажать или не сажать

Осенью в октябре идет основная реализация саженцев питомниками. Если вы планируете ремонт или расширение сада, саженцы нужно приобретать в этот период. На каждый саженец сразу же при покупке навешивают этикетку из алюминиевой фольги с названием сорта, саженцы связывают в пучок, корни оборачивают влажной тряпкой и помещают в полиэтиленовый мешок. В таком виде их привозят из питомника домой. Ягодные культуры — малину, смородину, крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. Это относится и к зимостойким сортам яблони. Саженцы остальных менее зимостойких плодовых культур прикалывают для зимнего хранения на высоком, незатопляемом вешними водами месте для весенней посадки. Саженцы устанавливаются наклонно вершинами на юг и засыпаются почвой так, чтобы корни и до половины стволика были в земле. Почву тщательно утаптывают и обильно поливают, чтобы не оставалось пустот.

В октябре готовят посадочные ямы под весеннюю посадку. Если на участке есть погибшие плодовые деревья, которые садовод планирует заменить новыми, необходимо помнить, что посадочную яму можно копать не ближе 1,5 м от штамба погибшего дерева. При этом на место погибшего дерева семечковой культуры (яблони, груши, айвы, рябины) сажают косточковую культуру (вишню, черешню, сливу, алычу, абрикос, персик) или ягодники и наоборот. Связано это с так называемым почвоутомлением, когда за длительный период жизни плодового дерева или ягодного кустарника в зоне размещения его корней наблюдается не только истощение почвы в отношении определенных питательных веществ, но и накоплений в ней специфических для каждой плодовой и ягодной культуры вредных микроорганизмов, количество которых резко возрастает при разложении остатков корней выкорчеванного дерева.

У недостаточно зимостойких сортов малины, в частности знаменитых суперкрупноплодных сортов селекции В.В.Кичины, нужно пригнуть к земле побеги и связать их друг с другом на высоте 30–40 см от поверхности почвы. Пригибают к земле, навешивая кирпичи, и стволики персика, сформированного кустом.

В ноябре можно проводить обрезку у смородины черной и красной.

Борьба с мышами…

В конце октября, особенно если наблюдается резкое возрастание численности мышевидных грызунов, которые в это время перемещаются на зимовку из убранных полей поближе к жилью человека, приступают к затравке сада от этих опасных вредителей.

Мышевидные грызуны и зайцы наносят большой ущерб садам, особенно молодым. Происходит это чаще всего в зимний период, когда садовод расслабляется и редко посещает сад. И если повреждение зайцами деревьев можно заметить еще зимой, то вред, причиняемый мышами, обнаруживается только весной, когда стает снег.

К мышевидным грызунам относят многочисленные виды собственно мышей и полёвок. Иногда сюда причисляют и других мелких грызунов, таких как хомяки и суслики. Численность мышевидных грызунов колеблется по годам, и в годы их массового размножения ущерб садам бывает особенно велик. Ещё с осени мыши начинают скапливаться в местах, наиболее благоприятных |для зимовки. В первую очередь их привлекают подвалы дачных домиков, сараи, кучи всевозможного мусора, соломы, выполотых сорняков и т. д. Из этих мест в поисках пищи зимой под снегом мыши передвигаются во всех направлениях. При этом толстый слой снега служит им надежной защитой от их естественных врагов — сов, кошек и других мелких хищных животных. Особенно привлекает мышей толстая сочная кора молодых деревьев в нижней части ствола у самой земли, которую они обычно полностью объедают. Большую опасность мышевидные грызуны представляют для прикопов, где хранятся молодые саженцы. Здесь они могут обгрызать кору на протяжении всего стволика, а если снег лег на талую землю, то и на корнях. В первую очередь мыши повреждают саженцы абрикоса и яблони. Особенно страдают саженцы яблони, привитые на карликовых подвоях или со вставкой карликового подвоя, который имеет толстую и сочную кору ствола и корней.

Защиту, сада от мышевидных грызунов начинают ещё с осени. Прежде всего, участок убирают от мусора, в кучах которого любят зимовать мыши. Все растительные остатки, сорняки, ботву овощей тщательно собирают и сжигают. Особенно следует уничтожать заросли сорняков вдоль изгородей.

Стволы молодых деревьев защищают, обвязывая их толем или рубероидом. При этом нижнюю часть рубероида или толя следует заглубить в землю на 5-10 см, а землю вокруг них хорошо притоптать. Под рубероид или толь следует подложить мешковину или тряпки, а сами их после обвязки обязательно сверху побелить известью или водоэмульсионной краской, чтобы в феврале-марте кора не получила тепловых ожогов. Очень хорошо зарекомендовали себя в качестве обвязки старые капроновые колготки или стеклоткань. Ими тщательно, без оставления незащищённых участков коры, обматывают стволы, начиная от поверхности почвы. Мыши никогда не грызут такую ткань, под такой обвязкой не происходит подопревания коры и её можно накладывать на штамб задолго до осенних холодов, лучше в сухую погоду. Хорошие результаты дает использование специальных цилиндров высотой 30–40 см, которые вырезают из жести в виде прямоугольника, а затем сворачивают. Нижнюю часть такого цилиндра вдавливают в землю на глубину 5-10 см. Желательно, чтобы между стволом и металлом был зазор в 3–5 см.

Совершенно недопустимо обматывание штамбов полиэтиленовой пленкой, которую любят грызть мыши и под которой происходят тепловые ожоги и подопревание коры. Зимой, чтобы воспрепятствовать продвижению мышей под снегом, полезно проводить отаптывание снега вокруг деревьев и по периметру участка. Уплотненные участки снега являются непреодолимым препятствием для мелких грызунов и мешают их свободному продвижению. Особенно хорошие результаты дает отаптывание во время оттепелей, когда снег влажный и легко уплотняется. Желательно проводить отаптывание после каждого сильного снегопада.

Осенью необходимо провести затравку сада от мышей. Прежде всего, это относится к садам с задернением, где в траве особенно любят собираться мыши, а также при наличии большого количества молодых деревьев или прикопа с саженцами. Сейчас в продаже всегда можно найти готовые затравки для мышей (голубые таблетки «Шторма», протравленные зерна «Антимышь» и т. д.). В их состав входят помимо яда специальные вкусовые добавки, привлекающие грызунов. В первую очередь затравки кладут в подвалы садовых домиков и сараев. Для раскладки приманок в саду готовят специальные «кормушки» для мышей. Из тонких дощечек (лучше всего для этих целей подходит дощечка для садовой тары) сбивают узкие длинные (30–40 см) четырёхгранные трубки с одним или двумя открытыми торцами. Их раскладывают по саду, особенно в местах, где мыши могут нанести большой вред, а внутрь их закладывают отравленные приманки. При этом приманка остается сухой, не плесневеет и не закисает. Зимой такие «кормушки» заносит снегом, мыши хорошо находят их по запаху, и, предпочитая затравку коре дерева, съедают и гибнут. Использование таких трубок позволяет избежать гибели птиц, особенно в бесснежный период. Весной после схода снега и подсыхания почвы остатки приманок стряхивают в яму и закапывают. Такой способ борьбы с мелкими грызунами является наиболее надежным и экологически чистым, особенно на дачных участках, удаленных от жилья и редко посещаемых. Необходимо, однако, проявлять осторожность, если в семье есть маленькие дети, которые могут вытряхнуть затравку из трубки и съесть её.

…и зайцами

Помимо мышевидных грызунов большую опасность для садов представляют зайцы, которые могут нанести саду непоправимый ущерб, обгрызая кору на стволах и ветвях и обкусывая молодые побеги. В первую очередь зайцы объедают деревья абрикоса и яблони, затем сливу и персик, груша, вишня и черешня повреждаются ими реже. Для защиты от зайцев молодые деревья традиционно обвязывают хвойным лапником, направляя его иглами вниз, начиная от самой земли. Такая обвязка в некоторой степени защищает стволы и от мышей, если их численность не очень велика. Недостатком обвязки лапником является го, что он защищает в основном ствол и основания скелетных ветвей и хорошо помогает только в малоснежные зимы. Если же зимой выпадает много снега, то зайцы обгрызают кору ветвей кроны и обкусывают молодые побеги и плодовые веточки, сильно снижая урожай. Поэтому самым надежным способом является ограждение участка высокой изгородью, лучше всего из проволочной сетки. Преимущество сетки перед другими видами материалов состоит в том, что такую изгородь никогда не заносит снегом. У изгородей же из штакетника или деревянных заборов надувает высокие сугробы, часто полностью переметая забор, и зайцы в таких местах легко проникают в сад. Поэтому после сильных метелей необходимо осматривать забор и отбрасывать от него снег в опасных местах. Чтобы забор не заносило снегом, рекомендуется с наружной стороны на расстоянии 2–3 м посадить живую изгородь из высоких кустарников, которая будет задерживать снег.

_{http://www.sudincentr.rii/publications/p45/}

Произрастая на восточной окраине азиатского материка в условиях резко континентального или муссонного климата, все виды абрикоса хорошо к нему приспособлены. Теплое или даже жаркое лето сменяется здесь сухой ясной осенью с быстрым переходом к отрицательным температурам. Зима бесснежная или малоснежная с глубоким промерзанием почвы и медленным ее оттаиванием весной. Всю зиму стоят устойчивые морозы. Весна наступает поздно, она холодная, ветреная. Весь ритм физиологических процессов у абрикоса приспособлен к этим условиям. Осенью абрикос быстро входит в состояние глубокого покоя, когда растение не реагирует на внешние условия. Но продолжительность этой фазы очень короткая. Обычно уже в декабре, а сорта сибирско-манчьжурской группы нередко и раньше переходят в фазу вынужденного покоя, когда при первых признаках тепла растение спешит пробудиться и начать развитие. На родине абрикоса в это время стоит устойчивая холодная погода, да и в первую половину весны корни находятся в мерзлой почве, поэтому вынужденный покой не прерывается вплоть до второй половины весны, цветковые почки начинают распускаться очень поздно, только в мае, когда уже минует угроза весенних заморозков.

К сожалению, климатические условия Европейской части России прямо противоположны восточноазиатским. Здесь у абрикоса полностью нарушается физиологический ритм развития, что приводит к весьма неприятным последствиям. Зима южных районов Европейской части очень неустойчива, практически ежегодно в январе-феврале наблюдаются сильные и продолжительные оттепели, когда температура повышается до +10–15°, а на Кубани и до +20–25°. Цветковые почки абрикоса быстро начинают развиваться, при этом их зимостойкость резко снижается. При возвратных холодах они повреждаются уже слабыми морозами. В этих условиях решающую роль играют не столько зимостойкость в период глубокого покоя, сколько продолжительность этой фазы и способность слабо реагировать на оттепели после ее окончания в период вынужденного покоя. Наиболее регулярно на юге Европейской части плодоносят сорта абрикоса обыкновенного, особенно отдельные сорта среднеазиатского происхождения, которые в течение нескольких тысячелетий культуры подвергались постоянному отбору на увеличение продолжительности периода глубокого покоя и способность слабо реагировать на оттепели в период вынужденного покоя. И, наоборот, практически ежегодно мерзнут цветковые почки у сортов из сибирско-манчьжурской группы, у которых очень короткий период глубокого покоя и цветковые почки которых очень бурно реагируют даже на самые слабые зимние оттепели. В южных условиях эти сорта практически никогда не плодоносят. Это один из многочисленных абрикосовых парадоксов. В нашем повседневном сознании сибирский — значит зимостойкий, и мы надеемся ожидать от сибирских абрикосов зимостойкости, а получается совершенно противоположный результат.

В средней полосе Европейской России таких продолжительных оттепелей зимой не бывает. Казалось бы, тогда сорта сибирско-маньчжурской группы должны хорошо развиваться и плодоносить. Практика показывает, что в целом это не так. В этих районах осень начинается очень рано, часто уже в начале сентября устанавливается холодная дождливая погода. Дальневосточные сорта здесь проходят период глубокого покоя уже в октябре — начале ноября. И если в ноябре или начале декабря удерживается сравнительно теплая погода, что бывает достаточно часто, цветковые почки и деревья выходят из состояния покоя и начинают развиваться. Последующие зимние холода, особенно если они сильные, с морозами ниже -30°, губят и цветковые почки, но нередко и деревья.

Однако самым страшным врагом абрикоса в условиях средней полосы Европейской части России является снег, тот самый снег, которым здесь садоводы заботливо окучивают кусты и штамбы деревьев для защиты от морозов. Как уже отмечалось выше, на родине абрикоса зимой земля глубоко промерзает, и корни находятся в мерзлой почве. (Кстати, из всех плодовых культур самая морозоустойчивая корневая система у абрикоса). Это является одним из факторов, препятствующих выходу абрикоса из состояния вынужденного покоя. В условиях средней полосы снег часто ложится на талую почву, слой его достигает значительной толщины, и лежит он долго. Корни, находящиеся в не мерзлой почве, обычно быстро выходят из состояния покоя, а вместе с ними и нижняя часть ствола у корневой шейки. У коры и камбия в этой зоне начинается активное дыхание, а снег препятствует свободному доступу воздуха. И к весне кора и камбий гибнут — выпревают из-за недостатка кислорода. Это легко обнаружить ранней весной сразу после схода снега: здоровые кора и камбий при разрезе ножом яркого зеленого цвета, а погибшие — темно-коричневые с неприятным запахом разложения. Если повреждение коры и камбия было кольцевым, то распустившееся весной дерево не растет, выглядит угнетенным и к середине лета засыхает. При сохранении живой полоски коры и камбия, соединяющих корневую систему с кроной, дерево выживает. Но в нижней части ствола в подопревших местах начинается обильное камедетечение, которое впоследствии обычно также приводит к гибели дерева.

Подопревание — главный бич при выращивании абрикоса в средней полосе и. на севере Европейской части, а также юге Западной Сибири, везде, где снежный покров мощный, долго лежит, а почва под ним остается не мерзлой.

Для борьбы с подопреванием нужно отгребать снег вокруг ствола абрикоса, чтобы почва под ним промерзла, и корни находились в мерзлом грунте. Это хотя и трудоемкий процесс, но дает положительные результаты. Следует также при посадке абрикоса избегать мест, где зимой скапливается много снега. Но радикальный способ борьбы с подопреванием был открыт А.Н. Веньяминовым. Это прививка абрикоса в штамб не подопревающих зимостойких сортов сливы, терносливы или алычи на высоте 60–80 см. Можно использовать такие сорта и формы сливы, терносливы и алычи и как скелетообразователи и прививать абрикос на скелетные ветви, это дополнительно повысит его зимостойкость. Важно только подобрать сорта с хорошей совместимостью с абрикосом. По личному опыту добавлю, что такая прививка благотворно действует и на качество плодов абрикоса, значительно, иногда в два раза, увеличивая их размер и повышая вкусовые качества.

Таким образом, к середине прошлого века стало ясно, что для успешной культуры абрикоса в Центральной России необходимо путем селекции создавать свои сорта. Южные сорта абрикоса здесь не могут расти и плодоносить по общей невысокой морозостойкости дерева и цветковых почек. Сорта сибирско-манчьжурской группы из-за несоответствия ритма своих физиологических процессов (в первую очередь, короткого периода глубокого покоя и повышенной чувствительности к оттепелям) климатическим условиям этого региона также часто подмерзают и подопревают. Кроме того, они отличаются низким качеством плодов. Путем гибридизации стало необходимо соединить общую высокую морозостойкость лучших

сортов абрикоса сибирско-маньчжурской группы и их нетребовательность к теплу в летний период с продолжительным периодом глубокого покоя, способностью слабо реагировать на оттепели в период вынужденного покоя и высоким качеством плодов лучших сортов абрикоса обыкновенного.

Наиболее успешно в Европейской части страны эта работа была проведена А.Н. Веньяминовым сначала во Всесоюзном НИИ садоводства (г. Мичуринск), а затем в Воронежском государственном аграрном университете, а также М.М. Ульянищевым на Россошанской зональной опытной станции садоводства.

Ряд сортов, перспективных для выращивания в средней полосе России, был создан в Украинском НИИ садоводства (г. Киев), в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства (г. Хабаровск), на Самарской опытной станции садоводства, на Морденской сельскохозяйственной станции (провинция Манитоба, Канада). Несколько интересных сортов вывели садоводы-любители В.В. Бессмертнов и К.А. Адамчик. Ниже приводится краткое описание сортов абрикоса, лучших по комплексу хозяйственно-ценных признаков по итогам многолетнего испытания на Россошанской зональной опытной станции садоводства. Многие из этих сортов были проверены садоводами-любителями на севере Черноземья и в южной половине Нечерноземной зоны и их ценные замечания использованы при составлении их характеристик.

Сорта и их характеристика

• Триумф северный

Сорт выведен А.Н. Веньяминовым от скрещивания одного из лучших южных сортов абрикоса Краснощекий с сортом сибирско-манчьжурской группы Забайкальский северный ранний. Дерево сильнорослое с редкой пирамидальной кроной, напоминает дерево сорта Краснощекий. По зимостойкости дерева и цветковых почек один из лучших сортов абрикоса для средней полосы. В отдельных районах Орловской и Московской областей на участках с благоприятными микроклиматическими условиями деревья этого сорта рас гут и плодоносят более 10 лет. Цветковые почки чувствительны к перепадам температур в зимний период, поэтому в Россоши и южнее довольно сильно подмерзают в мягкие зимы. Характерной особенностью сорта является плодоношение только на шпорцах и плодовых веточках и отсутствие цветения и плодоношения на однолетних приростах. Плоды крупные, на молодых деревьях средней массой 50–60 г, отдельные до 70–80 г., при большом урожае 30–35 г, округлые с небольшим мыском на верхушке. Кожица светло-оранжевая с румянцем, иногда в виде загара на солнечной стороне, опушение сильное. Мякоть светло-оранжевая, довольно плотная, хрустящая, сладкая с приятной кислотой и небольшим ароматом, дегустационная оценка 4,5 балла. Косточка свободная, лежит в большой полости, ядро сладкое. Сорт созревает в поздний срок, в условиях юга ЦЧЗ, в конце июля — начале августа.

• Десертный

Сорт выведен А.Н. Веньяминовым от опыления французского сорта Люизе смесью пыльцы сортов сибирско-манчьжурской группы Товарищ и Лучший мичуринский. Дерево среднерослое с округлой, довольно редкой кроной и толстыми однолетними побегами. Зимостойкость дерева и цветковых почек в условиях средней полосы хорошие. Плоды крупные, средней массой 35–40 г, на молодых деревьях и при небольшом урожае до 50–60 г, округлые, довольно сильно сплюснутые с боков. Кожица зеленовато-желтая, при полном созревании желтая, обычно без румянца, опушение сильное. Мякоть средней плотности, хрустящая, светло-оранжевая, сладкая с приятной кислотой и довольно сильным, присущим только этому сорту приятным ароматом, хорошего или отличного вкуса с дегустационной оценкой 4,5 балла. Косточка свободная, расположена в большой полости, ядро горькое. По устойчивости дерева и вкусу плодов — один из лучших сортов для средней полосы, но внешний вид плодов невзрачный.

• Погремок

Сорт выведен на Россошанской зональной опытной станции садоводства М.М. Ульянищевым от скрещивания сорта Крепкий с болгарским сортом Силистренский. Дерево сильнорослое с шаровидной разреженной кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие. Плоды крупные, средней массой 45–50 г, на молодых деревьях до 60–80 г, округло-овальные, сдавленные с боков, тускло-оранжевые, обычно без румянца, опушение сильное. Мякоть оранжевая, плотная, кисло-сладкая, иногда с небольшой горчинкой, вкус хороший или удовлетворительный, дегустационная оценка 4,0 балла. Косточка совершенно свободная, лежит в очень большой полости, отчего при встряхивании плод тарахтит как погремушка, откуда и название сорта, ядро горькое. Созревает в поздний срок, обычно в начале августа. В дождливую погоду листья и плоды склонны поражаться клястероспориозом.

• Русско-болгарский

Сорт выведен на Россошанской зональной опытной станции садоводства М.М. Ульянищевым от скрещивания сорта из сибирско-манчьжурской группы Янтарный с болгарским сортом Силистренский. Дерево умеренного роста или средне рослое с плоскоокруглой густой кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие, часть цветковых почек сохраняется даже после морозов ниже -35°. Плоды крупные, средней массой 40–50 г, на молодых деревьях и при небольшом урожае до 60 г, округлые или округло-овальные, оранжевые с ярким румянцем, красивые, опушение сильное. Мякоть ярко-оранжевая, сладкая, сочная, с небольшой кислотой, хорошего или отличного вкуса с дегустационной оценкой 4,5–4.7 балла. Косточка отделяется плохо или полу отделяется, ядро сладкое. Дает очень вкусные, ароматные компоты. Созревает в средний срок, на юге Центрально-Черноземной зоны в конце второй декады июля.

• Сын Краснощекого

Сорт выведен на Россошанской зональной опытной станции садоводства М.М. Ульянищевым от скрещивания сортов Золотое Лето и Краснощекий. Относится к самым зимостойким сортам абрикоса обыкновенного, поэтому рекомендуется для распространения на юге Центрального Черноземья, в Нижневолжском регионе и в северной половине Северо-Кавказского регионов. Дерево сильнорослое с округлой кроной средней густоты. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге ЦЧЗ и южнее хорошие. Плоды крупные, 40–50 г, максимальная масса 60 г, округло-овальной формы, желто-оранжевые с небольшим красивым румянцем, опушение среднее. Мякоть оранжевая, довольно плотная, сочная, сладкая с приятной кислотой, ароматная, очень хорошего вкуса с дегустационной оценкой 4.7 балла. Косточка отделяющаяся, ядро горькое. Сорт созревает в средний срок — на юге ЦЧЗ в конце II декады июля.

• Манитоба 604

Сорт выведен на Морденской сельскохозяйственной станции, провинция Манитоба, Канада скрещиванием сорта Скаут, относящегося к сибирско-манчьжурской группе, с сортом Маккле. Дерево сильнорослое с густой раскидистой кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге ЦЧЗ хорошие, сорт неплохо зимует и в более северных регионах вплоть до Нижегородской области. Цветки очень крупные, розовые, по этому признаку сорт можно легко отличить от других, деревья очень декоративны во время цветения. Плоды крупные, средней массой 40–50 г, на молодых деревьях и при небольшом урожае очень крупные — до 100 г, при обильном урожае мельчают до 25–30 г, характерной яйцевидной формы с сильно вытянутым мыском, ярко-оранжевые, иногда с небольшим румянцем, опушение кожицы сильное. Мякоть ярко-оранжевая, средней плотности, сладкая, с кислотой, умеренно сочная, хорошего вкуса с дегустационной оценкой 4,2 балла. Косточка крупная, свободная, ядро горькое. Созревает в среднеранний срок, в условиях Россоши в середине июля.

• Серафим

Сорт выведен в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства Г.Т. Казьминым и В.А. Марусичем от опыления сорта Лучший мичуринский смесью пыльцы лучших европейских сортов абрикоса обыкновенного. Хотя он выведен на Дальнем Востоке, показал хорошую приспособленность к климатическим условиям Европейской части России. Дерево средней силы роста, раскидистое, зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие не только в условиях юга ЦЧЗ, но и в более северных областях средней полосы. Особенностью этого сорта является неравномерное развитие цветковых почек, поэтому даже после самых неблагоприятных зим или поздневесенних заморозков сорт Серафим всегда приносит небольшой урожай. Плоды средние с массой 20–30 г, при небольшом урожае до 35 г, округлые, неравнобокие, желтые, почти кремовые, на солнечной стороне оранжевый загар. Мякоть кремовая, нежная, кисловато-сладковатая, довольно приятного хорошего или удовлетворительного вкуса с дегустационной оценкой 3,8 балла. Косточка свободная, ядро сладкое. Созревает в среднеранний срок, вместе с сортами Десертный и Манитоба 604.

• Полесский крупноплодный

Сорт выведен в Украинском НИИ садоводства (г. Киев) A.Л. Денисюком от скрещивания сортов Полесский урожайный с элитным сеянцем 4345. Дерево средней силы роста с округлой густой кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрально-Черноземной зоны хорошие. Плоды крупные, средней массой 50–60 г, при небольшом урожае до 80 г, округло-овальные, часто неравнобокие, слабо сплюснутые с боков. Кожица желто-оранжевая, на солнечной стороне ярко-оранжевый загар, опушение среднее, плоды выглядят очень эффектно. Мякоть оранжевая, средней плотности, сладкая со значительной кислотой и сильным абрикосовым ароматом, хорошего вкуса с дегустационной оценкой 4,0 балла. Косточка свободная, ядро горькое. Созревает в средний срок, в Россоши в конце второй декады июля.

• Артем

Сорт выведен садоводом-любителем К.А. Адамчиком в г. Владивостоке посевом семян от свободного опыления сорта Бай. Дерево сильнорослое с широкопирамидальной кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек в средней полосе Европейской части России хорошие или удовлетворительные. Еще одной замечательной особенностью сорта является нетребовательность к теплу в летний период. Плоды средней и ниже средней величины, массой 15–20 г, при небольшом урожае до 30 г, неправильно-округлой формы. Кожица оранжево-желтая, обычно без румянца, опушение сильное. Мякоть оранжево-желтая, мягкая, сладкая с небольшой кислотой, умеренносочная, слегка мучнистая с небольшой горчинкой от кожицы, удовлетворительного вкуса с дегустационной оценкой 3,7 балла. Косточка крупная, хорошо отделяется от мякоти, ядро горькое. Относится к самым ранним сортам абрикоса, созревает обычно уже в начале июля, вместе с поздними сортами черешни.

• Жигулевский сувенир

Сорт выведен в Жигулевском районе Самарской области садоводом-любителем В.В. Бессмертновым от посева семян среднерусских сортов абрикоса. Дерево средней силы роста с округлой кроной средней густоты с толстыми однолетними побегами. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие, по данным садовода-любителя М.В. Свирина это лучший сорт абрикоса в условиях Нижегородской области. В Россоши плоды средние, массой 30с35 г, в Нижегородской области при прививке на домашней сливе достигают 60 г, округлые, оранжевые с небольшим румянцем на солнечной стороне. Мякоть ярко-оранжевая, искристая, довольно плотная, умеренно сладкая, со значительной кислотой, которая часто портит вкус, дегустационная оценка 3,8 балла. Косточка полу отделяется, ядро сладкое. Созревает в среднеранний срок, в условиях юга Центрально-Черноземной зоны в середине июля.

Помимо описанных, в коллекции Россошанской зональной опытной станции садоводства есть много других сортов, полученных с участием сибирско-манчьжурской группы. По комплексу хозяйственно-ценных признаков они уступают указанным выше. Общим недостатком всех таких сортов являются более низкие по сравнению с лучшими южными сортами вкусовые качества плодов и прежде всего повышенная кислотность. Их приспособленность к климатическим условиям средней зоны садоводства также нельзя считать идеальной, у них довольно часто подмерзают цветковые почки как в очень суровые зимы с морозами ниже -30°, так и в мягкие зимы с перепадами температуры от морозов к оттепелям. Селекционная работа с абрикосом на станции продолжается в больших объемах, в селекционных садах сейчас выращивается свыше 4 тысяч гибридных сеянцев. В последние годы удалось выделить перспективные элитные сеянцы, гораздо лучше адаптированные к климату Центрального Черноземья, значительно регулярнее плодоносящие и с качеством плодов, не уступающих лучшим южным сортам. В ближайшее время они будут переданы в государственное сортоиспытание.

_{http://www.sadincentr.ru/publications/p92/p1.aspx}

АБРИКОСОВАЯ КУЛИНАРИЯ

• Конфитюр

Для рецепта потребуется: абрикосы — 12 крупных плодов, сахар — 2 стакана, лимонный сок — З. ст.л.

Абрикосы положить в большую миску, залить кипятком и дать постоять полминуты. Слить воду, очистить абрикосы от кожицы, нарезать на кусочки, удалив косточку. В емкости для варки варенья нужно соединить абрикосы с сахаром, лимонным соком и цедрой. Поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Проварить на медленном огне около полутора часов, до тех пор пока абрикосы не станут прозрачными и сироп не загустеет. Не забывайте снимать пенку. Конфитюр сложить в стерильные банки, простерилизовать.

• Кекс сырно-абрикосовый

Для рецепта потребуется:

для теста: сахар — 1/2 стакана, сливочное масло — 4 ст.л., яйцо — 1 шт., молоко — 1 стакан (не полный), ванилин — по вкусу, мука — 1 стакана, пекарский порошок — 1 пакетик, соль — по вкусу.

для начинки: абрикосы — 500 г, мягкий сырный крем — 250, сахар — 3–4 ст.л., яйцо — 2 шт., лимонный сок — 1 ст.л., ванилин — по вкусу.

Протереть абрикосы с помощью миксера, добавить остальные продукты для начинки и перемешать до получения однородной массы.

Смешать сахар и масло, добавить яйцо и хорошенько все взбить. Влить молоко, ванилин, остальные продукты и еще раз перемешать. Поместить половину теста в форму. Сверху выложите абрикосово-сырную смесь и остальное тесто для кекса. Выпекать 16–20 мин при мощности 50 %. Выдержать 3 ч перед подачей на стол. Украсить половинками абрикоса.

• Омлет с абрикосовым соусом

Для рецепта вам потребуется: яйцо — 5–6 шт., мука — 1–2 ст.л., сливочное масло — 4 ст.л., сливки — 50 г, соль — по вкусу

Для абрикосового соуса нужно: абрикосы — 200 г, сахар — 3 ст.л., вода — 1/4 стакана.

Яичные белки отделите от желтков, тщательно взбивайте, затем добавляйте желтки, сливки, просеянную через сито муку и соль. Сковороду разогрейте, смажьте сливочным маслом. Выливайте на подготовленную сковороду взбитую смесь и поставьте в духовку на 15–20 минут. Готовый омлет уложите на блюдо.

Для соуса протрите абрикосы через сито, смешайте их с сахаром и поставьте на огонь. Минуты через 2–3 добавьте воды и кипятите еще несколько минут. Готовый омлет подайте к столу в горячем виде с абрикосовым соусом.

• Свинина, запеченная с абрикосами

Для рецепта вам потребуется: свинина (филе) — 570 г, зеленый перец — 1 шт., куриный бульон — 1/2 стакана, сушеные абрикосы — 50 г, натуральный йогурт— 250 г, маргарин — 25 г, лук репчатый — 1 шт., соль, перец — по вкусу.

Растопите в кастрюле маргарин, и слегка обжарьте в ней мелко нарезанный лук. Выложите свиное филе и жарьте еще три минуты, постоянно помешивая. Добавьте зеленый перец (бланшированный и нарезанный соломкой), куриный бульон и сушеные абрикосы. Абрикосы необходимо предварительно замочить на ночь, а затем обсушить. Доведите до кипения и потушите, не накрывая крышкой, 20 минут, время от времени помешивая. Влейте половину йогурта, добавьте приправы и еще раз подогрейте, не доводя до кипения.

Перед подачей на стол влейте оставшийся йогурт.

Лечебные свойства растений обеспечиваются наличием тех или иных химических веществ, воздействующих определенным образом на организм человека.

В ходе исследований, которые были начаты в Америке и в Канаде, специалисты обнаружили, что в соке каллизии содержится большое количество биологически активных веществ, тормозящих развитие раковых клеток. Но, как известно, воздействие на организм человека лекарственных препаратов может быть как положительным, так и отрицательным. Отрицательные последствия применения того или иного лекарственного средства медики называют побочным эффектом. Что касается золотого то в России исследованиями свойств этого растения начали заниматься в начале 1980-х годов в Иркутском медицинском институте.

В результате многочисленных опытов было доказано, что золотой ус действительно обладает лекарственными свойствами благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, но в то же время применение этого целебного растения ведет к некоторым побочным реакциям организма, в частности к повреждению голосовых связок и аллергическим сыпям и отекам (у людей с ослабленным иммунитетом и с наследственной предрасположенностью к аллергии). Именно поэтому применение препаратов золотого уса допустимо только после консультации со специалистом. Лекарственные свойства каллизии объясняются наличием в химическом составе этого растения биологически активных веществ из группы флавоноидов и стероидов. Кроме того, в соке каллизии обнаружены столь важные для нормальной жизнедеятельности организма человека элементы, как железо, хром и медь.

Флавоноиды

Флавоноиды — это группа природных биологически активных соединений. Диапазон терапевтического применения растений, имеющих в своём составе флавоноиды, довольно широк, поскольку последние не токсичны для организма человека как при наружном, так и при внутреннем применении.

Содержащиеся в золотом усе флавоноиды обладают Р-витаминной активностью, уменьшают хрупкость кровеносных сосудов, оказывают седативное воздействие, усиливают действие витамина С. Кроме того, эти вещества оказывают противовоспалительное действие, помогают заживлению ран, ожогов и ушибов. При внутреннем применении способствуют лечению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, служат желчегонным средством и оказывают противоопухолевое действие.

В соке каллизии содержатся два вида флавоноидов: кверцетин и кемпферол.

Флавоноиды наиболее активно действуют в сочетании с витамином С, поэтому их иногда называют витамином С2.

Применяется при аллергии, геморрагическом диатезе, ломкости капилляров, нефрите, ревматизме, а также при некоторых сердечно-сосудистых, глазных и даже инфекционных заболеваниях.

Кемпферол укрепляет сосуды, действует тонизирующе, обладает противовоспалительными свойствами, выводит из организма вредные вещества и является эффективным диуретиком. Применяется для лечения различных воспалительных заболеваний, при аллергии и нарушении работы мочевыделительной системы.

Стероиды

Встречающиеся в составе растений стероиды называют фитостеролами. Они обладают эстрогенной активностью, а также антибактериальным, антисклеротическим и противоопухолевым действием.

Фитостеролы применяют при онкологических заболеваниях, а также для лечения болезней простаты, эндокринной системы и при нарушении обмена веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В зависимости от заболевания и схемы назначенной врачом медикаментозной терапии для лечения золотым усом используют разные части данного растения и различные средства из них.

Разумеется, масла, мази, настои и настойки при тех или иных заболеваниях применяются в различных концентрациях.

Некоторые болезни предусматривают использование препаратов каллизии в сочетании с другими веществами: мёдом, маслом, кремом, спиртом, кагором, настоями прочих лекарственных растений и т. д.

Изготовление лекарственных средств

Технология изготовления препаратов золотого уса довольно проста и не требует никаких навыков и специальных приспособлений.

Главным условием получения лекарственных средств из каллизии является использование определенных частей растения — тех, что предназначены для того или иного препарата.

Масло

Масло золотого уса используют при лечении кожных заболеваний, а также для растираний при артрозах, артритах и для всех видов массажа.

Для изготовления масла применяется как сок из листьев и стеблей, так и измельченные побеги растения.

Из свежих листьев и стеблей растения отжимают сок, а оставшийся жмых высушивают, измельчают, заливают оливковым маслом и настаивают в течение 3 недель. Затем масло процеживают через марлю. Готовое лекарство хранят в тёмной стеклянной посуде в прохладном месте.

Мазь

Мазь из золотого уса, приготовленная на основе детского крема, вазелина или нутряного жира, применяется для лечения ушибов, обморожений, трофических язв и различных кожных заболеваний. Кроме того, данный препарат используется при простудных заболеваниях, при гипертонии.

1. Листья и стебли растения измельчают, растирают, смешивают с кремом, вазелином или жиром в соотношении 2:3. Полученную мазь перекладывают в темную стеклянную емкость и хранят в прохладном месте.

2. Из свежих листьев и стеблей растения отжимают сок, смешивают его с кремом, вазелином или жиром в соотношении 1:3. Полученную мазь перекладывают в темную стеклянную емкость и хранят в прохладном месте.

Настойка

Спиртовую настойку золотого уса в различной концентрации используют для очищения организма, а также для лечения остеохондрозов, ушибов, послеоперационных спаек, полипов, фибром, миом и заболеваний дыхательной системы.

Для приготовления настойки используют как растение целиком, так и его боковые побеги, разделенные суставчиками (коричнево-фиолетовые узлы) на отдельные колена.

Внимание! При употреблении настоев и настоек сильно повреждаются голосовые связки, голос «оседает» и восстановление затруднительно. Противопоказаниями к приёму золотого уса являются заболевания почек, аденома простаты, а что ещё в дальнейшем покажет жизнь.

1. 30–50 колен растения измельчают, кладут в стеклянную емкость, заливают 1 л водки. Настаивают в течение 7-15 дней в тёмном месте, ежедневно взбалтывая. После того как настойка приобретет тёмно-сиреневый цвет, её процеживают, переливают в темную стеклянную посуду и хранят в прохладном месте.

2. Боковые стебли и листья растения измельчают, кладут в стеклянную емкость, заливают водкой. Настаивают в течение 12–15 дней в тёмном месте, периодически взбалтывая. Затем настойку процеживают, переливают в темную стеклянную посуду и хранят в прохладном месте.

Настой золотого уса применяют для лечения панкреатита, диабета, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, а также для очищения организма.

Отвар

Отвар каллизии используют для лечения заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, а также для выведения из организма шлаков и профилактики простудных болезней. Кроме того, отвар применяют при лечении аллергии и кожных заболеваний.

Для приготовления отвара используют все зеленые части растения.

1. Листья и стебли измельчают, кладут в эмалированную посуду, заливают холодной водой, доводят до кипения (но не кипятят) и оставляют на 6–7 часов. Затем отвар процеживают, переливают в темную стеклянную емкость и хранят в прохладном месте.

2. 20–30 колен растения измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения (но не кипятят) и оставляют на 10 часов. Затем отвар процеживают, переливают в темную стеклянную емкость и хранят в прохладном месте.

Лечение алкогольной зависимости

Для лечения алкоголизма используют отвар и настой золотого уса. Применение спиртовой настойки тоже даёт неплохой результат, однако содержащийся в ней алкоголь не всегда благоприятно влияет на состояние больного.

Лечение алкоголизма проводят по следующей схеме: при использовании препарата прием настоя — 21 день, перерыв — 5 дней, прием отвара 21 день, перерыв 5 дней, и т. д. до полного выздоровления. Отвар пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды. Настой принимают по 1 десертной ложке 3–4 раза в день за 40 минут до еды. После первого курса лечения, то есть приема настоя, а затем отвара, дозировку препаратов начинают постепенно уменьшать.

Во время лечения больному нельзя принимать спиртосодержащие лекарства. При возникновении тяги к алкоголю однократно выпивают 2 столовые ложки настоя (лучше утром).

При бессоннице, головной боли и депрессии рекомендуется принимать ванны с добавлением смеси настоев мяты и золотого уса. Перед сном можно смазать виски маслом каллизии.

Диета в период лечения золотым усом

Во время приема препаратов золотого уса из рациона необходимо исключить следующие продукты:

• соленые и маринованные овощи;

• животные жиры;

• кондитерские изделия;

• алкогольные напитки;

• квас и газированные напитки;

• картофель;

• дрожжевой хлеб;

• молочные продукты.

В период приема препаратов следует отказаться от курения.

В рационе больного обязательно должны присутствовать следующие продукты:

отварная рыба; сыр; орехи (кроме арахиса); сырые овощи (особенно свекла и морковь) и соки из них; пророщенное зерно; растительное масло.

Лекарственные чаи и сборы

В последние несколько лет, подбирая травы для лечебных чаев и составляя лекарственные сборы, специалисты по народной медицине включают в них различные части золотого уса, поскольку это растение во многих случаях не только лечит имеющиеся заболевания, но и предотвращает развитие новых.

Следует помнить, что лекарственные чаи и сборы с добавлением золотого уса противопоказаны детям и беременным женщинам.

Кроме того, подбирая тот или иной сбор, необходимо учитывать состояние организма больного и наличие у него сопутствующих заболеваний.

Разумеется, прежде чем начать принимать препараты лекарственных трав, лучше всего посоветоваться с лечащим врачом.

Успокоительные чаи

Успокоительные чаи помогают при лечении нервного расстройства, сердечной слабости, депрессии и т. п. Кроме того, входящие в их состав лекарственные растения предотвращают заболевания, зачастую возникающие как следствие психологического дисбаланса организма.

Рецепт 1

1 чайная ложка измельченных корней валерианы,

1 чайная ложка листьев мяты,

1 чайная ложка шишек хмеля,

1/2 чайной ложки спиртовой настойки золотого уса.

Корни валерианы, листья мяты и шишки хмеля заливают 3 стаканами кипятка и настаивают в течение 20–30 минут. Затем процеживают, добавляют настойку золотого уса и перемешивают. Чай пьют по 1/4 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 5–7 дней.

Рецепт 2

1 чайная ложка пустырника,

1 чайная ложка тмина,

1 чайная ложка фенхеля,

1/2 чайной ложки мелиссы,

2/8 часть листа золотого уса.

Компоненты смешивают, заливают 2,5 стаканами кипятка, настаивают до охлаждения, затем процеживают. Чай пьют по 1/2 стакана 1–2 раза в день за 40 минут до еды. Курс лечения — 5–7 дней.

Витаминные чаи

Витаминные чаи пьют в период течения острых и обострения хронических заболеваний, а также применяют как профилактическое средство от авитаминоза в зимне-весенний период.

Рецепт 1

1 столовая ложка плодов шиповника,

1 столовая ложка рябины красной,

2/4 листа золотого уса.

Компоненты измельчают, заливают 3 стаканами кипятка, настаивают 1,5 часа, затем процеживают. Чай пьют по 1/4 стакана 3–4 раза в день за 20 минут до еды. Курс профилактического лечения — 10 дней.

Рецепт 2

2 столовые ложки ягод чёрной смородины,

1 чайная ложка листьев крапивы,

2/4 листа золотого уса,

1 чайная ложка мёда.

Ягоды чёрной смородины, листья крапивы и золотого уса измельчают, заливают 2 стаканами кипятка и настаивают в течение 3 часов. Затем чай процеживают, остужают и смешивают с мёдом.

Чай пьют по 3 столовые ложки 2–3 раза вдень за 30 минут до еды в течение 5 дней.

_{http://www.e-pitanie.ru/zabytye_celiteli/zolotoy_us.php}

План занятий:

1. Научитесь под диктовку запоминать и в том же порядке воспроизводить простые предметные слова не связанные друг с другом. Скажем: рыба, пряник, халва, собака, дверь, пылесос, вата и др.

Темп диктовки подберите по ходу занятий. Тренируйтесь до тех пор, пока не сможете с одной диктовки воспроизвести в таком же порядке 120–170 слов. После, не увеличивая количество слов, сократите темп диктовки до 2–4 секунд между словами. После этого переходите к усложненным словам, трудно поддающимся умозрительному анализу, типа: растрата, субмарина, ценообразование, высокомерие и т. д. Проверьте, сможете ли вы воспроизвести сто и больше таких слов, если — ДА, то все в порядке.

2. Переходите к цифрам. Постарайтесь нижеприведенные связки между цифрами и их образами довести до автоматизма.

3. Переходите к иностранным словам.

Слова, не связанные друг с другом

Диктуется ряд слов: полиция, кошка, пингвин, паркет, рация, айсберг, часы, зенит, антенна, чай. Создаем примерный сценарий: Полиция из-за «отпуска» кошки, взяла на службу пингвина, который нашел пол паркетом рацию фирмы «Айсберг», где было замаскировано взрывное устройство под часы, фирмы «Зенит», с приделанной сбоку антенной из чая. В этом примере приведен метод увязки одной смысловой группы слов с другой. К первой группе относятся — полиция, кошка, пингвин, паркет. Ко второй — рация, айсберг, часы, зенит, антенна, чай.

Слово «рация» в этом случае играет роль связующего. Кроме увязки группы слов с другой группой можно применить и такой способ: любое слово связываем только с предыдущим и последующим за ним словами. Первое не связано с третьим и другими, второе с четвертым и другими, третье с пятым и другими и т. д.

Первый метод называют цепью, второй — «цепочкой».

Итак: «Полицейский ударил кошку, та укусила пингвина, которым натерли паркет, а под паркетом была спрятана рация, найденная на айсберге, похожем на часы, в которых отражается зенит, куда устремлена антенна, похожая на кустик чая».

Во втором методе отсутствует логическая цепочка, однако, такая система тоже нужна при первых тренировках. Обе эти системы абсурдны, смешны, но секрет как раз состоит в том, что связи не стандартны. Они вызывают у человека всплески чувств. Описанные связи таковы, что позволяют избавляться от лишней и ненужной информации, особенно при методе «цепочки». В процессе занятий меняется не только состав слов, но и их качество. К примеру, второй список запомнить намного сложнее, нежели первый (если слов много).

1. Стул, ваза, груша, танк, сигарета, карусель, корабль, листок, сирена, журнал.

2. Осциллограф, вечность, память, молодость, интеграл, космос, транскрипция, интервал.

Между этими словами (из списка), есть и промежуточные по сложности варианты слов. Тренировки на запоминание слов начинайте с самых простых упражнений. Например, указанных в первом списке. Такие слова запоминаются умозрительно и не представляют собой сложности. Но если еще не развита образность мышления, то вначале требуются большие интервалы времени между словами. В процессе тренировок интервал сокращается. При регулярных тренировках это займет около месяца. Составляя сюжетную связку, старайтесь всегда делать ее необычной, выходящей за рамки психологии. Постепенно наращивайте количество слов до 300–500. Но соблюдайте при этом осторожность! Избегайте перегрузок!

После того, как почувствуете, что прогресс достигнут, наступает следующая стадия. Переходите от предметных слов к промежуточной степени. Например, к явлениям природы, действиям, событиям. В этой стадии процесс должен сохранить доминирующую роль умозрительного фактора. Однако, здесь можем заметить более высокий тип мышления, тут больше интеллектуального фактора. В этой стадии больше фантазируйте, придумывайте, казалось бы самые невероятные, неправдоподобные ситуации, активно влияющие на ваш эмоциональный аппарат. В результате этих занятий улучшается оперативность мышления, благотворно влияющая на качество и своевременность принимаемых вами решений. Но не следует во всем полагаться на эмоции. Внимание, взятое в отдельности, также необходимо укреплять и развивать его механизмы, хотя эмоциональный фактор, как активный помощник внимания сохранит свое доминирующее положение. Внимание и послушно, и капризно — это знает каждый, кто хотел на чем-то сосредоточиться. Мы сами не замечаем, как наше внимание «убегает» от объекта, выбранного в силу необходимой потребности. Но, нет худа без добра.

Предлагаем вам некую систему.

Представим, что надо думать об австралийской собаке «динго». Но, вдруг вспомнив, что она обитает в Австралии, мы переключились на кенгуру, которого убил фермер из шведского штуцера, приклад которого сделан из столетнего дуба, сожженного молнией, возникшей из-за электрического заряда, происшедшего в облаках, откуда льется дождь, протекающий через крышу дома и т. д.

Но стоп! Мы же должны думать про динго. И снова вспомнили о ней, собрались с мыслью, но всякая ерунда лезет в голову со стороны. Так получилось в следствии того, что, вспомнив о протекающей крыше, вспомнили наконец, что динго забыта и мигом перешли к ней. Здесь отсутствует элемент «организованного отступления» от одной позиции к другой, для последующей передислокации мысленных сил и концентрации в одной точке интеллектуального потенциала личности. В подобной ситуации движение мысли находится во власти анархии и хаоса. Как же тогда действовать?

— Надо «перекручивать пленку» назад в обратной последовательности. От «протекающей крыши» переходим к «дождю», «электрическому разряду в облаках», «молнии», «столетнему дубу», «шведскому штуцеру», «фермеру», «кенгуру», и наконец к самой «динго». При этом возникают приятные иллюзии, будто время остановилось и повернулось вместе с «пленкой» назад. И мы выйдя из себя снова вернулись в свое «Я». Создается впечатление, что отвлечения в сторону и не было. «Цепочка» дает определенную пользу, если мы к ней будем прибегать систематически. Она понадобится и когда мы будем подходить к стадии освоения слов, подобных по степени сложности словам, указанным во втором списке, они относятся к категории труднейших и почти не поддающихся умозрительному анализу. Их мнемотехника отличается от обычной. Эмоциональный подход усиливается, но одной «цепочкой» не обойтись. Прибегаем к смешанному варианту «цепи» и «цепочки», Описание дано ниже:

Нужно запомнить и воспроизвести в следующем порядке слова: психология, вечность, память, история, понятие, функция, позиция, трансцендентность, космос, математика, война, жизнь, смерть, покупка, страх, воля, сила, веселье, радость, нирвана. Для успешного решения этой задачи соберите в кулак волю, весь интеллект, фантазию, зрение, слух, обоняние, осязание, соединенные вместе силой вашего представления. Большая роль отводится чувственному восприятию. Вот примерный сюжет, составленный при запоминании этих слов: Психология — в голове ощущается что-то приятное, как ток проходящее, наполняющее мозги. Оно вводит нас в таинственный мир, называемый вечностью. Вся эта сцена проходит под большим стеклянным куполом, который в качестве символа принят за память. На куполе виден учебник по истории. В нем спрятаны брат и сестра. Его зовут понятием, а ее функцией (он отвечает за принятие решений, а она за исполнение). В результате они вышли на позицию, чтобы ощутить трансцендетность в виде волны мыслей, проходящих через космос, являющейся стихи ей математики в виде цифр и формул, воюющих меж собой не на жизнь, а на смерть. А в царстве смерти делаются покупки в виде таинственного предмета спрятанного в черном ящике. Неизвестность вызывает страх (за символ принята мимика с его обозначением). Но мы мобилизовали волю и ощутили силу (символ — мышцы). Благодаря ей к нам пришло веселье, а в конечном счете радость (обе в форме мимических выражений), подарившую нам блаженную нирвану (телесный и духовный покой). Все это может показаться слишком объемным, однако, если вы сами проделаете все это, то убедитесь в обратном.

Бессмысленные выражения

Облегчается также задача осмысленного запоминания бессмысленных выражений. Хотя здесь тоже нужна своя техника. Обладание такой способностью резко улучшает восприятие, концентрацию, внимание, фантазию, что самое главное, нам легче будут запоминаться иностранные слова и выражения, термины.

Пример: требуется запомнить и воспроизвести следующий ряд бессмысленных выражений: 1-зек, 2-шег, 3-дах, 4-фис, 5-кош, 6-хук, 7-дуд, 8-муз, 9-цуб, 10-кав, 11-бах, 12-кар, 13-топ, 14-бац, 15-огу, 16-шва, 17-вед, 18-гуж. В процессе запоминания этих слов мы должны придать им эквиваленты, которые нам знакомы. Для облегчения задачи на все выражения взято по три буквы. Составлять эквиваленты нужно в процессе чтения или диктовки, но приводим их вначале: Зек — уголовник (общеупотребляемое), Шэг — русый (по-армянски), Дах — звук, вызываемый разбитием стекла, Фис — импортная наклейка на куртке, Кош — первые три буквы в слове кошка, Хук — прием в боксе, Дуд — первые три буквы музыкального инструмента дудук, Муз — музыка, Цуб — звук при чокании стаканами, Кав — глина по-армянски, Бах — композитор Бах, Кар — первые три буквы в слове кара, Топ — топка, Бац — восклицание, Огу — Одесский Государственный Университет, Шва — первые три буквы французского слова «шваль» — лошадь, Вед — веды, Гуж — первые три буквы слова гужевой.

Итак: уголовник, русоволосый (но не русоволосый уголовник, так как нарушается порядок), разбил витрину магазина и попытался бежать. На его куртке была какая-то импортная наклейка, поцарапанная кошкой. Но его догнал полицейский и сделал хук справа, от которого тот скончался. На его похоронах играли на дудуке грустную музыку. Там согласно обычаю чокались глиняными чашками, а также слушали музыку Баха. И все-таки это была справедливая кара. После они захотели играть в теннис. И кто-то сделал хорошую топку и бац! — набрал очко. Победила сборная Одесского Государственного Университета и получила в приз коня. Это было официально удостоверено в ведах. В них говорится также о гужевом транспорте. Слегка скучновато, но «искусство требует жертв».

Мнемотехника иностранных слов

В отличие от запоминания и воспроизведения слов знакомого языка здесь применяют другие механизмы мышления. Слова дробятся, подбираются аналогично звучащие или части знакомого языка. При составлении ассоциаций надо стараться, как можно чаще использовать элемент запретного плода и остросюжетных ситуаций. Каждый наверняка помнит, как быстро запоминаются нецензурные стихи, поговорки, анекдоты. Поэтому используйте «театр абсурда». Эта задача легко решиться для обладателей большого интеллектуального багажа.

Примеры: Кисс — поцелуй, плейт — пластинка, тейбл — стол, рилейшн — связь, кооз — причина.

Комментарии: Он поцеловал свою кису (кисс). Пастух плетью (плейт) разбил пластинку. Мой сын пил за столом тей (в переводе с армянского — чай), бил рукой по столу и дурачился, булькая чаем во рту, из-за чего раздавался звук — б-л-л (тейбл). Рельсы (рилейшн) являются связью между городами. Один лысый козел (кооз) стал причиной наших бед.

2. Арабский: Молабат — любовь, араис — президент, сахара — пустыня, ислам — покорность, китоб — книга.

Комментарий: Мусульманский священник — мулла и католический священник — аббат (модабот) друг с другом занимаются любовью. Раиса (араис) являлась женой президента. Сахара (сахара) является пустыней. Истинный далай-лама (ислам) проповедует покорность. Кит заплыл в реку Обь (китоб) и за это его ударили по лбу колом.

3. Греческий: Неро — вода, токсо — лук, икос — дом, карвуно — уголь, парафиро — окно.

Комментарий: Кровожадный Нерон (неро) был утоплен в воде. Он спрятал яд (т. е. токсин (токсо)) в луке. На иконе (икос) нарисован дом. Кара сидя на куче угля пьет дешевое вино (карвуно). Пар, выдыхаемый аферистом (парафиро) на окно.

Система не позволяет с первого раза запомнить произношение в точности, но она дает возможность запомнить «скелет» слова и достаточно одного-двух повторений как сотни слов практически ежедневно пополнят ваш словарный запас. Овладеть данной мнемотехникой можно будет только после успешного освоения методики запоминаний не связанных друг с другом русских слов.

Мнемотехника цифр

На каждую цифру составляется целая группа, желательно однородных слов.

Пример: 0 — лебедь, пеликан, петух. 1 — теплоход, подлодка, парусник. 2 — лев, тигр, медведь. 3 — слон, верблюд, олень. 4 — мотоцикл, трактор, автомобиль. 5 — бомбардировщик, вертолет, космолет. 6 — крокодил, морж, осьминог. 7 — кот, мышь, белка. 8-паук, стрекоза, кузнечик. 9 — акула, ихтиозавр, тиранозавр.

Количество образов на каждую цифру составляется в зависимости от количества цифр, требуемых запомнить и от нашей способности удержать в памяти энное количество слов. Подобно шифру эти слова выучиваются заранее. Становится ясно, что если цифра, скажем, «единица», повторяется, то мы берем второе слово, т. е. «подлодка» и т. д. Значит, накладки не происходит.

Пример. Запомните это число: 9310425917580635074622134896.

Составляем сюжет из заранее выученных нами слов: Акула (9) укусила за хвост слона (3), который стоял на палубе теплохода (1) и учил лебедя (0) ездить на мотоцикле (4), принадлежащему льву (2), который пилотировал бомбардировщик (5), уничтожающий глубинными бомбами ихтиозавров (9), плывущих рядом с подлодками (1), с одной из которых выплыл кот (7), взятый на борт вертолета (5), издалека напоминающего паука (8) съеденного пеликаном (0), который сидел на шее крокодила (6), укусившего верблюда (3). Эта сцена была сфотографирована с космического корабля (5), в котором экипаж жарил петуха (0) и этим дразнил аппетит мышей (7), которые опрыскиваются с трактором (4), от шума которого взбесился морж (6) и попал в зубы тигра (2), одним ударом поломавшего позвоночник оленя (3), из шкуры которого изготавливаются паруса для парусника (1), в трюме которых спят медведи (2), доставленные на автомобилях (4), на которых нарисованы стрекозы (8). Все это наблюдает издалека тиранозавр (9), пытающийся поймать из моря осьминога (6).

Как видите — сценарий абсурден и нереален. Но сама основа «памяти сердца» заключается как раз в нестандартности! Она вызывает волнение, эмоции, помогающие лучшему закреплению информации. Кажется, сюжеты длинноваты и громоздки, однако, при умозрительной оценке — ваши сомнения развеются.

Запоминание фигур

Память может быть сильной в отношении одного и слабой в отношении другого вида информации. Счастлив тот, кто смог продвинуть свои силы по всему «фронту». Одним из участков такого фронта являются геометрические фигуры. Одолев этот плацдарм, ваша память приблизится к универсальной, так как в данном случае в отличие от воспроизведения не связанных друг с другом слов, мы прибегаем к двойным ассоциациям, требующим значительно большей подготовки. Что бы мы ни видели, все имеет формы, которые позволяют зрению отличать одно от другого, выделять частное из общего. Они бывают правильные и кривые, симметричные и ассиметричные и т. д. Память на них относится к живой повседневной или непосредствен но жизненной памяти. Улучшается способность в ориентировке на местности.

Надо запомнить разные фигуры…

Вроде бы обыкновенные бездушные фигуры. Можно в принципе и механически их запомнить, но что делать, если фигур много. Нужно все эти фигуры подвести под общий знаменатель, богатый эмоциями. Для кого-то это спорт, для кого-то искусство. Мы предлагаем военные игры. Доктрина должна иметь оборонительный характер, это усилит чувство справедливости, обострит память. Под каждой фигурой берем какой-то образ связанный с военными играми.

Итак: С авианосца (1) взлетел бомбардировщик (2), взяв курс в направление города Н.(3), но был сбит ракетой класса «земля-воздух» (4), летчик катапультировался (5), попал в плен (6). Но ему удалось оттуда бежать (7), притворившись мертвым (8). Затем он проник в склад оружия (9), украл пистолет (10). Денежные купюры (11) достал посредством грабежа. Он начал пить на эти деньги, описывая пьяные восьмерки (12), но по воле рока он пьяным вышел на улицу и попал под машину (13), закончив свой путь на кладбище (14).

Перед вами приведен метод составления одного целого рассказа. Но при большом количестве фигур, при этом методе будет трудно произвести фигуры. Тогда можно прибегнуть к «цепочке». Можно воспользоваться и таким методом: чертится 300 фигур, не похожих друг на друга, заранее создаются аналоги каждой фигуры из предметного материального мира и предварительно выучиваются. При выполнении этого условия уже не требуется дополнительно затрачивать время на создание ассоциаций от фигуры к образу, ибо они уже готовы.

Память на людей

Представьте такую картину: К вам в гости пришли 26 человек.

Гости представились, назвав свои имена: Артур, Жанна, Алексей, Вера, Арсен, Григорий, Марина, Раиса, Василий, Андрей, Михаил, Елена, Анна, Анаит, Анастас, Армен, Надежда, Ибрагим, Александр, Юлий, Юрий, Борис, Петр, Людмила, Нерсес, Наташа.

Даже не обладая феноменальной памятью, вы можете быстро запомнить их всех. Как? — Приведите к себе в помощь знаменитостей, а так же своих знакомых, или города, носящие эти имена, что-то еще, скажем одеколон «Наташа». При каждом новом имени проводите параллели и разыгрывайте сюжеты с использованием вышеприведенной информации, которую взяли в помощь.

Примерная цепочка: В Порт-Артуре стоял на якоре французский теплоход «Жанна д-Арк» откуда вышел славный летчик Алексей Маресьев с Верой в то, что хирург Арсен его удачно прооперирует. У последнего в этот день родился сын, которого назвали Григорием. После он женился на уродливой Раисе, дочери князя Василия, который любил читать про Андрея Болконского, подарившего жене Михаила духи «Елена», рекомендованные продавцом Анной, которая старалась познакомить свою дочь Анаит со студентом Анастасом, учеником Армена Джигархоняна, который питал надежду сыграть роль иранского шаха Ибрагима, убитого Александром Македонским, кому подражал Юлий Цезарь, который тоже когда-то мечтал полететь в космос, как Юрий Гагарин, сказавший, что Борис не прав, чье имя часто упоминал Петр Первый, имеющий наложницу Людмилу, читающую курс лекций про Нерсеса Шнорали, который употреблял после бритья одеколон «Наташа».

После этих сюжетов внимательно «пожирайте глазами» гостей и, используя вышеприведенную связку, как шпаргалку, разделите их по группам, после чего по единицам. Проделав эти процедуры, выпустите из внимания прежние объекты с аналогичными именами и названиями, которые были использованы, как зацепки для запоминания, предварительно проведя, в пределах возможного, аналогию между внешними признаками гостей и приведенных объектов с одинаковыми именами. Благодаря этим приметам эти люди будут узнаны через большой промежуток времени, даже в людном месте.

К сказанному, в такой ситуации мобилизуйте в кулак все органы чувств. Вы должны не только видеть и слышать человека, но и каким-то шестым чувством впитывать его в себя, ощутить, может даже обнюхать. Но, конечно, прежде всего, действует сексуальное восприятие. Ведь еще древние говорили: «Если мы видели одного льва, значит видели всех львов, если видели одного волка, значит видели всех волков. Но если мы видели одного человека, это значит, что мы видели одного человека, уникального по своему, носящего в себе отдельный мир».

Запоминание текстовой информации

Перед тем, как изучать текст не задавайтесь целью запомнить его в узком смысле этого слова. Главное — содержание текста надо осмыслить, впитать в себя. Это заблуждение, что тексты выучить легче, чем, не связанные друг с другом слова. Текст тексту рознь. Бывают тексты умозрительные, а есть абстрактные. Степень сложности запоминания у них разная. В чем же заключается трудность текста по сравнению с не связанными по смыслу словами. Проблема в том, что в тексте меньше возможности маневрирования информацией, для составления сложнейших связок, так как возникает опасность разрушения структуры текста. А для запоминания не связанных слов у нас большая свобода действий. Однако, все равно можно применить некоторые элементы мнемотехники не связанных слов. Назовем этот метод «опорными точками». Читая текст, дробите его по смысловым единицам, либо абзацам. На каждую группу составьте одно или два слова, отражающие смысл абзаца (смысловой единицы). Перейдя к другому абзацу, проделайте то же самое. У вас получится список слов несвязанных, но являющихся опорой при запоминании. После этого вы сможете воспроизвести с помощью «опорных точек» всю информацию близко к тексту.

Пример: дается текст из газеты: «Вновь ожили предприятия и организации Степанакерта…». Таким образом, в областном центре приостановлена длившаяся около 4-х месяцев забастовка. Люди откликнулись на призыв Национального Совета возобновить трудовой ритм, добиваясь удовлетворения своих требований за столом переговоров. Этот призыв еще раз однозначно прозвучал на очередном митинге жителей Степанакерта, состоявшимся в пятницу. Выступившие, в частности, отметили, что усиливающемуся с каждым днем со стороны Азербайджана экономическому, моральному, политическому давлению на НКАО арцахцы должны противопоставить силу их воли, работать с удвоенной энергией, возводить больше жилых домов, детских садов, школ. Ораторы подчеркнули, что противники справедливого карабахского движения способны на всякого рода провокации. Необходимо сохранить спокойствие, выдержку и не отвечать злом на зло. К сожалению, предостережения участников митинга оправдываются. В ночь с 27 на 28 августа неподалеку от г. Барда в очередной раз был заброшен камнями пассажирский автобус, следовавший из Еревана в Степанакерт. Это случилось, когда машину сопровождали работники ГАИ. Когда будет положен конец бесчинствам. Ведь страдают безвинные люди?».

Создаем «опорные точки»: Степанакерт, забастовка, прекращение, призыв, переговоры, митинг, давление, воля, справедливость, провокация, выдержка, зло, Барда, камни, автобус, ГАИ, бесчинства, страдание.». Эти слова выучиваются в том же порядке и применяются в качестве шпаргалки. На эту статью примерно из 150–160 слов составлено 18 «опорных точек». Это больше нормы, при больших объемах текстовой информации количество образов не должно превышать 3-х—5-ти процентов от количества слов текста. Эта методика не позволит произвести текст, слово в слово, но даст возможность вспомнить близко к тексту основное содержание и последовательность получения информации. Можно тут прибегнуть и к аллегорическим рассуждениям, образным сравнениям, порой доведя их до абсурда. Это отличная гимнастика для фантазии!.

_{http://patlah.ru/etm/etm-22/intellekt%20metod/syperpamat/syperpamat.htm}

Мощность и световой поток

Это потребляемая мощность, зачастую указан и эквивалент по мощности обычной лампочки, выдающей равное с энергосберегающей количества света. Например, если на энергосберегающей лампе написано 5W, то светить она будет как обычная 25W лампочка накаливания. Хотел бы отметить, что для ламп производства страны восходящего солнца или от неизвестных производителей лучше указанную мощность умножать на 4. И только для хороших энергосберегающих ламп от именитых производителей мощность на упаковке следует умножать на 5. Ниже приведены среднестатистические значения мощности и соответствующего светового потока:

• 5W (25W) — 250 Lm;

• 8W (40W) — 400 Lm;

• 12W (60W) — 630 Lm;

• 15W (75W) — 900 Lm;

• 20W (100W) — 1200 Lm;

• 24W (12W0) — 1500 Lm;

• 30W-150W-1900 Lm;

Температура света

Это довольно абстрактный параметр для люминесцентных ламп. Для ламп с нитью накала этот параметр берётся из температуры нагретой нити при этом температура измеряется в кельвинах (К). Шкала температур по кельвину начинается с -273 °C = 0 К — называется абсолютным нулём температуры, соответственно 0 °C = 273 К. Средняя температура нити накала обычной лампочки равен 2700 К или 2427 С. При этом лампочка светит жёлтым светом. Производители люминесцентных ламп придерживаются таких температурных диапазонов:

• 2700 К — warm white — тёплый белый, соответствует свету от обычной лампочки накаливания;

• 3300–3500 К — whiet — белый. Очень редкий тип КЛЛ. К сожалению, такие лампочек я не встречал, и ни разу не видел в продаже;

• 4000–4200 К — cool white — холодный белый, лампа светит с слабым голубым оттенком. Правда, мощность рекомендую выбирать побольше, не ниже 20W. Так как с такой температурой света маломощная лампа светит тускло. Хотя если хотите, чтобы ваша квартира выглядела как декорации для съемок ключевых моментов фильма «Обитель Зла», то это ваш выбор;

• 6000-6500К — daylight — дневной. Свечение ламп соответствует люминесцентным трубкам большой мощности. На мой взгляд, это самый оптимальный температурный режим, в случае если коэффициент цветопередачи R > 9.0 Коэффициент R будет рассмотрен ниже. Следует также отметить, что в зависимости от физиологии строения глаз, люди по-разному воспринимают температуру света, поэтому дневной свет многих раздражает.

Срок службы

Производители дорогих энергосберегающих ламп гарантируют, что их продукция будет работать до 12000-15000 часов. Лампы из категории «подешевле» работают до 6000-10000 часов. Самый low-end имеет заявленную наработку в часах — 3000–4000 часов, что порой не соответствует действительности. Очень прискорбно, но бракованные компактные люминесцентные лампы — не редкость. Зачастую брак определяется не совершенством производства, и большой процент дешёвых ламп умирает или начинает гореть тускло после 1000 часов работы.

Существует определённые рекомендации по использованию энергосберегающих ламп, которые помогут продлить срок их службы.

В первую очередь еще раз подчеркнем, что энергосберегающие лампы с плавным стартом предпочтительнее, так как такой тип включения дарит несколько тысяч часов работы. Первые пару минут лампа будет только разогреваться, то есть гореть не на полную мощность.

Негативно на сроке жизни ламп сказываются частые включения и выключения. Специалисты из General Electric рекомендуют выключать лампочку не менее, чем после 5-10 минут работы.

Нельзя использовать энергосберегающие лампы с устройствами плавного старта или защитными блоками от скачков напряжения, которые используют с обычными лампами накаливания;

Коэффициент цветопередачи

Немаловажный коэффициент, чем он выше — тем лучше. Минимальное необходимое значение R = 82. Если коэффициент ниже, чем 82, то создаётся эффект затуманенности, тени от такого света получаются не чёткие, оттенки предметов белого цвета — резкие с зелёноватыми или синими бликами. Глядя на лампочку с низким R, ловишь «зайчиков» в глазах, как от взгляда на сварку или на солнце.

Основные производители

Помимо разнообразия внешних форм энергосберегающих ламп существует огромное количество фирм, которые их производят. Вот, например, некоторые из них: General Electric (GE), OSRMA, Wolta, Philips, Nakai, Pila, Zeon, Electrum, Volta (Iskra), Косомс, DeLuxe, Kanlux, SunLuxe. Хоть красивых названий-то и много, но на большинстве из них написано «Maid in China» или «Made in R.P.C.» — что по сути одно и тоже. Качество китайской продукции зачастую оставляет желать лучшего.

Выше указанный список производителей условно можно разделить на 3 группы: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно». К отличникам можно смело отнести: GE, OSRAM, Philips. «Хорошо» можно ставить Wolta, Nakai, Космос. Удовлетворительно — Pila, Zeon, Electrum, Volta (Iskra), DeLuxe, Kanlux, SunuLxe. Лучших производителей рассмотрим подробнее.

Начнём мы с GE. General Electric — это компания не просто с именем, а ещё и с историей. В 1879 Томса Эдисон решил довести лампочку с нитью накала до того вида, в котором мы её все знаем. Когда дело было сделано, в 1890 Эдисон путем слияния нескольких компаний создал одну — Edison General Electric Company. В тоже время заявляет о себе Thomson-Houston Company. Уже через два года эти две компании ввиду усилившегося соперничества на рынке электротехнической продукции решают объединиться. Так появляется General Electric Comapny, которая проделала во истину великий путь производства — от электрической лампочки до реактивного двигателя. По мнению независимых экспертов, именно General Electric производит наиболее передовые КЛЛ-лампы. Именно GE делает самые долговечные энергосберегающие лампы, обеспечивающие до 15000 часов работы. Производство ламп ведётся в Европе и США.

В своей новой продукции компания внедряет инновационные идеи. Например, есть лампы с датчиком освещения, который включает лампу, при недостатке естественного освещения и выключает ее, когда наступает за окном светлеет. Последние новинки — это лампы, способные освежать воздух или ароматизировать его, а так же убивать бактерий.

Немецкая фирма OSRAM производит лампочки уже более 100 лет. И делает она их очень и очень качественно. Не стали исключением и энергосберегающие лампы. Огромный модельный ряд и гарантированный срок службы — до 12000 часов, делают их достаточно привлекательными для потребителей.

Из средней ценовой категории можно порекомендовать Philips, Космос или Pila.

Philips выигрывает из-за объёмов производства и многочисленных заводов по всему миру. Поэтому энергосберегающие лампы Philips есть и китайские, и польские, и нидерландские.

Pila производит свои лампы по лицензии Philips. Компания польская, но производство находится в Китае. Из всей китайской продукции, лампы Pila — это самые лучшие, что продаются в России.

Неплохие энергосберегающие лампы в соотношении цена/качество делает российский «Космос» и украинская «Искра», она же «Volta». Модельный ряд не такой огромный, но проработать эти лампы могут до 6000–8000 часов, что уже весьма неплохо. Конечно, с General Eletcric и OSRAM им тягаться пока трудно, но вот что лампам Philips и Pila они практически ни в чём не уступают.

Если вы не имели раньше дела с энергосберегающими лампами, то начинать знакомство с ними с приобретения дешёвых китайских ламп крайне не рекомендуется: велик шанс разочарования. Лучше не жалеть денег и купить GE с плавным стартом: такая лампа отслужит вам верой и правдой долгое время.

Экономия за счет энергосберегающих ламп

В заключение, для тех, кто сомневается в том, что энергосберегающие лампы — вещь хорошая, полезная и нужная, предлагается методику подсчёта экономии средств с учётом перехода на КЛЛ:

Срок службы лампы накаливания — 1000 h. Для сравнения возьмём недорогую КЛЛ «Космос» — 6000 h. Стоимость лампы накаливания — 0,5 $, энергосберегающей лампы — 4 $. Мощности ламп — 100 W и 20 W соответственно. Стоимость электроэнергии возьмём равной 0.05 $ за 1 kW∙h.

И так, за 6000 часов работы вам нужно 6 обычных ламп по 0,5 $, а это уже 3 $. За 6000 часов работы 6 лампочек по 100 W или 0,1 kW съедят 600 kW∙h. энергии по 0.05$, а это равно 30 $. Итого получаем 3 $ + 30 $ = 33 $.

Энергосберегающая лампа стоит 4$, её мощность 20 W или 0,02 kW. За 6000 часов работы она израсходует 120 kW∙h обшей стоимостью 6$. Итого получаем 4 $ + 6 $ = 10 $. Т. е. экономия с одной лампочки 23 $.

Затраты получаются в среднем в три раза ниже. На практике этот показатель может варьироваться, но незначительно.

_{http://sovets.com/energosberegayushchie_lampy_ekonomiya_na_osveshchenii.html}