Площадь яблоневых садов в мире равна 5 млн га. В каждом саду России есть яблоня. в нашей стране она по праву может считаться символом отечественного плодового сада, так как выращивали ее здесь еще во времена Древней Руси.

Ни одно царское застолье не обходилось без яблочного шипучего вина, пирогов с яблочной начинки, гуся жареного с яблоками, яблок моченых и квашеных с капустой

Селекция крупноплодных сортов яблони началась при Петре I, который запретил ввозить в страну импортные яблоки. Именно в период его правления было выведено более тридцати отечественных сортов.

Многие иноземные гости удивлялись количеству видов и сортов яблони на Руси. Такого разнообразия нельзя было встретить ни в одной европейской стране. Именно по этой причине иностранцы негласно называли Россию «Яблоневым царством».

Летние, осенние и зимние яблоки на целый год полностью обеспечивают организм человека всеми необходимыми витаминами и полезными веществами.

В яблоках содержатся: витамины – А, В₁, В₂, В₅, В₆, В₉, В₁₂, С, Е, РР; микроэлементы – калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, алюминий, фосфор, ванадий, йод, молибден, медь, никель, хром, цинк, селен; полезные вещества – каротин, биотин, сахара, пектины, органические кислоты, флавоноиды, гликозиды, клекчатка и крахмал.

Специалисты отмечают, что в яблоках, выращенных в северных условиях, этих веществ содержится приблизительно в два раза больше, чем в тех, которые созревали на юге.

Домашняя яблоня представлена огромным разнообразием в 10 000 сортов, среди которых столовые, сидровые и декоративные. Существует три основные категории сортов яблонь:

• зимние – преимущество состоит в возможности длительного хранения с сохранением всех качественных характеристик, наиболее распространенные из них: Антоновка обыкновенная, Лобо, Богатырь;

• летние – созревают в июле августе, самые популярные: Грушовка, Красное раннее, Белый налив, Мелба;

• осенние – приносят урожай в сентябре-октябре, среди садоводов распространены: Первинка, Жигулевское, Орловское полосатое.

Для получения обильного и качественного урожая яблок важен грамотный выбор саженцев.

Покупка саженца – главная задача, которая стоит перед садоводами. Необходимо приобретать молодые деревья только в проверенных магазинах или питомниках. Нужно внимательно осматривать их перед покупкой, чтобы на них не было следов повреждений или вредителей. Очень важно выбирать только те сорта, которые районированы для региона и перенесут особенности климата. Необходимо понимать, какие сорта высаживать и какие у них требования к особенностям погоды и составу почвы. Также лучше уточнить заранее у продавца, есть ли нюансы ухода того или иного сорта.

Покупают однолетние или двухлетние саженцы в зависимости от целей. Если высадить однолетние, то они с большей вероятностью приживутся, но двухлетние начнут раньше плодоносить.

При приобретении посадочного материала принимают во внимание следующее:

✓ сорт – рекомендуется отдавать предпочтение сортам, пригодным для выращивания в условиях конкретной местности;

✓ срок созревания – для длительного хранения и консервирования хорошо подходят средние и поздние сроки, для потребления в свежем виде – ранние;

✓ возраст – наиболее подходящими считаются экземпляры в возрасте до 2 лет, на которых присутствует не менее 3 боковых побегов. Использование для посадки саженца, выращенного из семени, нежелательно;

✓ размер – оптимальная толщина ствола: от 1 до 2 см, высота – до 1,5 м;

✓ качество – на коре и корневой системе отсутствуют поврежденные и гнилые фрагменты. Место прививки располагается над корневой шейкой на расстоянии 10–15 см и хорошо просматривается.

Очень важно обратить внимание на корневую систему молодого растения. Она должна быть с хорошо развитыми корнями, у которых есть минимум тройное разветвление, каждое из которых должно быть около 30 см длиной. Появление тонких мочковатых корешков также крайне важно, ведь именно благодаря им растения из грунта берут воду и питательные вещества. Если есть возможность, необходимо обратить внимание на срезы на корнях. Они должны быть белые. Коричневые будут свидетельствовать об обморожении или засохшем саженце.

Для ускорения адаптации посаженных яблоневых саженцев важно обеспечить им надлежащий уход. Есть несколько секретов.

Растениям, приобретенным с открытой корневой системой, необходимо ее подрезать, удалив поврежденные фрагменты до живого участка. Операцию выполняют остро заточенным ножом, а после ее окончания проводят обработку образовавшейся раны золой.

Саженцам яблони с закрытыми корнями подобная процедура не требуется, поскольку их пересадка осуществляется перевалочным методом с сохранением земляного кома.

Укорачивание высоты штамба проводят до 7 почек, боковые ветви (при наличии) сокращают на 1/3. Такая операция способствует замедлению развития саженца, что позволяет перенаправить его силы на укоренение.

Для ускорения роста корни саженцев яблони замачивают в специальном растворе на 2–4 часа. Обычно с этой целью используют Эпин, разведенный с водой в соотношении 2 мл/5 л. Подобная процедура целесообразна вне зависимости от времени посадки.

При высаживании экземпляров с закрытой корневой системой перевалочным методом раствором для ускорения роста орошают почву уже по окончании процедуры.

Весенняя посадка яблони предпочтительна для территорий с холодной зимой, поскольку у саженцев остается достаточно времени, чтобы успеть прижиться до наступления холодов. Как правило, мероприятия проводятся с конца апреля до середины мая, в этот период исключена вероятность возвратных заморозков.

Главный недостаток весенней посадки – растрата сил на формирование зеленой массы, поэтому такие саженцы нуждаются в максимальном внимании: строгом соблюдении режима полива и рыхлении почвы.

Осенняя. Высаживание молодых яблонь осенью рекомендовано лишь на юге страны, где не происходит промерзания почвы зимой, подходящее время для процедуры – с конца сентября до первой декады октября.

В это время все силы культуры направлены только на укоренение, поэтому усиленный уход (как в летний период) саженцу не требуется.

При высаживании в это время лунку готовят приблизительно за 1 месяц до процедуры, чтобы дать возможность почве осесть. Мероприятие выполняют после листопада, чтобы все силы саженца уходили только на формирование корней.

Последовательность процедуры осенней посадки яблони:

✓ сформировать лунку с глубиной, соответствующей длине корней;

✓ вбить посередине кол;

✓ корни саженца опустить в яму и осторожно расправить;

✓ засыпать приготовленной плодородной почвой так, чтобы оставить корневую шейку над поверхностью;

✓ утрамбовать почву, а затем обильно увлажнить;

✓ подвязать деревце к опоре;

✓ после осадки грунта добавить его недостающую часть.

При посадке саженцев яблони осенью не рекомендуется внесение удобрений, поскольку это может спровоцировать рост почек перед наступающими холодами.

Летом пересадки крайне редки. Это может быть спонтанная пересадка, вызванная той или иной причиной, или высадка очень качественного посадочного материала с открытым корнем. В такие сроки важно обеспечить интенсивный полив и необходимую подкормку.

После того как подобран подходящий посадочный материал, встаёт вопрос, как выбрать место, где посадить яблоню. Есть несколько важных требований, который следует учитывать при выборе места для посадки.

Основные требования к месту для посадки яблони:

✓ хорошая освещенность;

✓ циркуляция воздуха;

✓ отсутствие сквозняков;

✓ защищенность от ветров.

Посадка в полутени может стать причиной низкой урожайности и вытягивания яблонь в высоту. Кроме того, подобные условия способствуют образованию сырости, стимулирующей развитие различных заболеваний.

Не подойдут для выращивания яблонь заболоченные участки и места с близким залеганием грунтовых вод (менее 2 м). Идеальным вариантом станет место, расположенное на южном, юго-западном или юго-восточном склоне.

Можно ли сажать на место старой. Некоторые садоводы предпочитают установить яблоню на место старой. Это делается больше из привычки и практичности или от лени. Однако это неправильно. Если высаживать яблони на том же месте, есть вероятность заразить их разными патогенами или вредителями.

Также уставший от взрослого растения грунт всегда бедный, и в нём недостаточно полезных веществ. Лучше всего выбрать то место, где почва 3–4 года отдыхала или воспользоваться участком, который был выделен для выращивания сидератов.

Расстояние посадки яблони от забора. Есть требование, которое регламентировано органами самоуправления или садоводческими товариществами, что напрямую касаются расстояния посадки яблони до забора. Если эта высокорослая культура, то расстояние до ограды четыре метра, для низкорослой – не менее двух.

Но лучше понимать, что яблоне нужно много места для нормального развития, поэтому важно соблюдать необходимую дистанцию. Кроне должно быть достаточно места для циркуляции воздуха и её должно быть удобно обслуживать.

Хорошими соседями для яблони будут:

✓ груша;

✓ айва;

✓ слива;

✓ вишня.

Вырастить яблоню совсем не сложно, если соблюдать все основные правила ее агротехники. Культура эта очень неприхотливая и нетребовательная к почвам.

Некоторые считают, что неприхотливая культура может расти на любом грунте. Однако есть параметры, которые необходимо соблюдать. Грунт должен быть рыхлым, пористым и слабокислым. Не подходит для выращивания почва сульфатная или хлоридная, засоленная. Идеальным вариантом будет посадка на супесчаном участке или суглинистом, а также на чернозёме.

На песчаной почве. Песчаный грунт чаще всего бедный, в нём недостаточно питательных веществ и также не удерживает влагу. Для этого заранее готовится посадочная яма, чтобы эти недостатки максимально сократить. Подготовку посадочной ямы нужно начать заранее и сделать её как можно больше размером. Идеальным вариантом будет диаметр 120 см, и такая же глубина или же даже 1,5 м. На дно необходимо насыпать слой глины, который будет удерживать влагу. Дальше в яму лучше всего привезти и засыпать плодородный чернозём, добавить слой перегноя и торфа. Невозможно вложить достаточного питания для полноценного развития яблони на всю её жизнь. Однако хотя бы на 6–8 лет этого будет достаточно. Яблони, которые растут на песчаном грунте, будут нуждаться в более частом удобрении.

На глинистой почве. Глинистый грунт – не самый лучший вариант для посадки яблони, но его также можно максимально улучшить. Яму готовят больше в глубину, чтобы там уложить слой дренажа из щебня, керамзита и остатков кирпича. Для того чтобы придать глинистой почве рыхлой структуры, можно добавить четверть от общего объёма речного песка.

На каменистой почве. Если ландшафт каменистый, на нём есть участки, где плодородный грунт занимает не более 10–15 см, а затем уже идёт плотная структура. Высаживать можно на такой почве, но к процессу нужно будет приспособиться. Требуется выбрать место и сделать там яму около 70 см в ширину и в глубину. Если близко идёт щебень или скальный грунт, то углубление нужно будет выдолбить. Через центр ямы нужно будет сделать две перпендикулярные траншеи, которые будут именно посредине пересекаться. Их наполняют плодородным грунтом, а по краям делают вертикальные фашины из прутьев, через которые к яблоне будут поступать удобрения и вода. Прямо на месте пересечения этих перпендикулярных прямых высаживаются растения, а в фашины вносят удобрения и влагу.

На торфяной почве. Обычно высокий показатель торфа связан с нахождением высоких грунтовых вод, поэтому нужно проконтролировать влажность и кислотность. Если кислотность повышена, то грунт придётся раскислить при помощи извести или доломитовой муки. В посадочную яму добавляют удобрения. Это может быть перегной, суперфосфат или древесная зола.

Если близко грунтовые воды. Если на участке слишком близко подходят грунтовые воды, то необходимо обратить всё внимание на правильную посадку яблони. Будет несколько ограничений, которые следует учитывать, ведь корни яблони очень подвержены влиянию влаги и могут даже загнивать.

Насыпь. Корни колоновидных или карликовых представителей в глубину не уходят более чем на метр, а у по-лукарликовых не более чем на полтора метра. Если этого достаточно, то можно высаживать именно такие сорта.

Насыпь большого холма делается для того, чтобы поднять яблоню на небольшую высоту. Насыпь может достигать около метра, в диаметре можно делать до двух метров. Дальше система посадки такая же, как и в любом другом случае.

Использование дренажных систем по всему участку для осушения – способ затратный, но действует наверняка. Правда, создать правильный проект смогут только специалисты.

Прежде чем высадить яблоню, необходимо правильно подготовить для неё посадочную яму. Есть несколько основных требований, которые нужно соблюдать.

Начинать готовить её нужно минимум за месяц, ещё лучше с прошлого сезона. Если грунт плодородный, то подготовка проходит очень просто. Готовится стандартная яма около 70 на 70 см или метр на метр при посадке высокого дерева. Верхний слой плодородного грунта необходимо достать и отложить, добавить в него перегной, торф, древесную золу и суперфосфат. Всё это перемешивается и оставляется на некоторый срок, чтобы удобрения приготовились. Но есть некоторые различия в приготовлении посадочной ямы в зависимости от типа грунта.

Правильно посадить яблоню можно после того, как сделаны все подготовительные процедуры:

– саженец, купленный заранее, необходимо немного оживить, установив его в ведро с водой часа на 3;

– в посадочной яме из смеси плодородного грунта сделать небольшой холм, на который будет установлен саженец. Глубина выкопанной лунки варьируется в интервале от 60 до 90 см. Для выращивания в плодородной почве будет вполне достаточно ямы, соответствующей размеру корневой системы;

– поставить по центру молодую яблоню и расправить осторожно корни;

– проследить за тем, чтобы все корешки были ровно расправлены, не загибались по сторонам;

– пересыпать корешки питательным грунтом и хорошо утрамбовать;

– после процедуры посадки необходимо утрамбовать и полить яблоню так, чтобы не оставалось воздушных карманов;

– к невысокой яблоне нужно подвязывать подборки;

– после того как процесс завершён, приствольный круг мульчируют, чтобы сохранить влагу. В качестве мульчи для яблони обычно используют: перепревший навоз; компост; торф, перемешанный с опилками и песком; траву.

При посадке саженцев яблонь в грунт добавляют органические и минеральные удобрения, взятые в соотношении:

✓ сернокислый калий – 4 ст. л,

✓ суперфосфат – 200 г,

✓ перепревший навоз – 3 ведра,

✓ древесную золу – 10 ст. л.

Правила ухода за посаженными плодовыми саженцами включают следующее:

✓ своевременный и грамотный полив, осенью процедуру проводят за 14 дней до наступления первых заморозков;

✓ рыхление грунта;

✓ прополка и избавление от сорных растений;

✓ укрытие на зиму с помощью мешковины или специального материала;

✓ ствол нужно белить осенью и весной. Именно побелка в конце сезона убережёт молодую культуру от болезней и появления вредителей;

✓ обрезка и формирование кроны: укорачивание основных побегов на 1/3 и полное удаление поврежденных фрагментов.

Подкармливать саженцы яблони начинают на 3 год после посадки (весной), используя органические и минеральные препараты, а также приготовленные самостоятельно смеси.

Вишню на Руси выращивают с древних времён. Существует поверье, что завезли её в XII веке во Владимир странствующие монахи и развели в монастырских садах. Выращивали из косточек, отбирали лучшие сеянцы и распространяли в округе. Большим любителем этой ягоды был Юрий Долгорукий, благодаря которому эта вишня стала культивироваться в Подмосковье. Подавали вишню и к царскому столу. Слава о чудесных Владимирских фруктах распространилась в другие земли. Не менее знаменита она и сейчас. Во Владимире благодарные потомки поставили сорту памятник, ведь когда-то вишнёвый промысел был основным источником дохода местных жителей.

За множество веков существования сорта появилось много различных его форм, так как размножение велось различными способами. Родителева, Вязниковская, Добросельская, Горбатовская, Избылецкая, Владимировка, Владимировская – это всё названия одного сорта вишни – Владимирской.

Владимирская районирована для Центрального, Северо-Западного, Верхне-Волжского, ЦентральноЧернозёмного и Средневолжского регионов. Главным достоинством вишни является великолепный вкус. В то же время этот старинный сорт оказался беззащитным перед набором современных грибковых заболеваний.

В урожайные годы с одного дерева можно собрать до 25 кг плодов. Чем севернее и холоднее, тем урожай ниже. Иммунитета против болезней нет. Требует профилактических обработок и хорошего ухода. Живут вишнёвые деревья сорта Владимирская недолго. К 15 годам дерево теряет способность давать плоды.

В плодах вишни содержатся:

✓ сахара – 10,9 %;

✓ кислоты – 1,7 %;

✓ витамин С – 26,6 мг/100 г мякоти.

Листья вишни и её ягоды содержат вещества, аналогичные антибиотикам. Также в них содержатся фитонциды, которые задерживают гнилостные процессы. Поэтому вишнёвые листья добавляли с древних времён в заготовки, соленья и маринады.

Сажать вишню в районах с морозными зимами правильнее всего весной. Для этого приобретённые осенью саженцы прикапывают или сохраняют в подвале, присыпав корни влажными опилками. Вишню Владимирскую необходимо сажать в паре с опылителем, если рядом нет уже растущих вишен нужного сорта.

Участок для посадки должен хорошо проветриваться, застоя холодного воздуха вишня не переносит. Не любит она болотистые, холодные и кислые почвы, низины, высокий уровень грунтовых вод. Плохо растёт вишня и на песчаных почвах. Страдает от недостатка влаги, но и при поливах и внесении минеральных удобрений растёт хорошо, но почти не плодоносит, древесина плохо готовится к зиме и вымерзает. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 метров. Вишню желательно сажать отдельно от других деревьев.

Вишня – солнцелюбивое растение, она не переносит низменных мест. Если же ваш участок имеет в направлении с запада на восток небольшой уклон, то лучше места для посадки Владимирской не найти.

Вишня не любит сильных ветров, но если посадить её в совершенно непродуваемой зоне сада, то букет грибковых заболеваний не заставит себя долго ждать. Владимирская достаточно засухоустойчива и не любит, когда её корни достают до грунтовых вод. Если они проходят ближе 1,5–2 м от поверхности, сажайте вишню на искусственные холмики с дренированием дна посадочной ямы.

Участок перед посадкой вишни необходимо вскопать, очистить от личинок вредных насекомых и корней сорняков. При весенней посадке это делают осенью. Размечают и копают ямы для саженцев. Расстояние между деревьями должно быть не менее 4–5 метров. Размеры ямы зависят от почвы. Чем почва плодороднее, тем яма меньше и наоборот. В средней полосе на суглинистых тяжёлых землях ямы делают 1 м в диаметре и глубиной 70–80 см. Плодородную почву можно собирать в вёдра, а нижние слои просто разбросать по участку, добавлять эту почву в посадочную яму не нужно. Яму заправляют плодородной почвенной смесью. Готовят её так.

• На дно ямы укладывают органику. Это может быть измельчённая скошенная трава, сено, опавшая листва, перевёрнутый вверх корнями, снятый при копке ямы дёрн и пр.

• Уплотняют.

• Высыпают 2–3 ведра перегноя или хорошо перепревшего компоста.

• Добавляют 500–600 г золы лиственных пород.

• Засыпают собранную в вёдра плодородную почву из верхнего слоя.

• Высыпают 200–300 г костной муки.

• 200–300 г доломитовой муки для раскисления почвы.

• Слегка перемешивают, не касаясь слоя органики на дне ямы.

• Хорошо поливают, чтобы почва осела.

• Мульчируют толстым слоем торфа, перепревших опилок, шелухи кедровых орехов и пр.

Саженцы для посадки можно купить в питомнике или садовом центре. А можно вырастить самим из косточки или корневой поросли уже существующего дерева этого сорта. Следует только учесть, что такие саженцы вступают в плодоношение на 2–3 года позже привитых. А растения, выращенные из косточки, могут не повторить сортовые признаки вишни Владимирской. Наилучшие результаты даёт размножение вишни зелёными черенками. Выращенные так растения имеют неповреждённую корневую систему, лучше приживаются. А саженцы, полученные из корневых отпрысков таких вишен, полностью повторяют сортовые признаки материнского дерева.

При покупке саженцев отдавайте предпочтения однолетним саженцам, у них лучше приживаемость.

Саженцы приобретаются только в проверенных питомниках или у хороших знакомых.

1. Размер саженцев от корневой шейки до вершины проводника должен быть от 80 см (для однолетнего растения) до 120 см (для двухлетнего).

2. Длина корневой системы – около 20–30 см, с большим количеством мочковатых (отрастающих) корней.

3. Диаметр ствола (штамба) – не менее 10–12 мм.

4. Кора штамба саженца должна быть гладкой, однородного светло-коричневого цвета без зеленоватых вкраплений.

5. Особенно тщательно осмотрите корневую шейку и место прививки, там не должно быть трещин, шелушения коры.

Приобретать саженцы нужно в ближайших питомниках, удостоверившись, что они выращены именно здесь и гарантировано соответствие саженца заявленному сорту. Если деревце выкапывают до наступления периода покоя, нужно обратить внимание на его листья. Они не должны иметь признаков заболеваний. Кора без трещин, пятен и признаков камедетечения.

Если на ветвях саженца присутствуют сероватые или коричневые бугорки овальной или в форме запятой, это растение заражено щитовкой или ложнощитовкой. Такие вредители могут погубить не только отдельные деревья, но и огромные сады. Покупать такой саженец ни в коем случае нельзя.

Корневая система должна быть разветвлённая, мочковатая. Сами корни не короче 30–35 см, живые, на срезе светлые. На них не должно быть вздутий и повреждений.

Весной, как только прогреется земля, до распускания почек, приступают к посадке саженцев.

Если они были приобретены осенью и прикопаны, достают из прикопа или подвала.

Перед посадкой корни растений осматривают, обрезают повреждения.

Ставят в воду с добавлением Корневина или других препаратов, стимулирующих корнеобразование, на 6—12 часов.

В центр посадочной ямы вбивают кол высотой 1,5 м.

Делают лунку для корней, чтобы корневая шейка деревца на 5–7 см выступала над уровнем почвы.

Помещают саженец к северу от колышка, вертикально.

Расправляют корни, чтобы концы их не загибались кверху.

Присыпают вынутой почвой, слегка встряхивая саженец, чтобы заполнить пустоты под корнями.

Формируют лунку по периметру, чтобы вода не затрагивала корневую шейку.

Выливают 2–3 ведра воды под деревце в несколько приёмов.

Мягким шпагатом привязывают саженец к колышку узлом «восьмёрка», чтобы кора не травмировалась о кол, а растение не шаталось под напором ветра и не повреждало корни.

Мульчируют приствольный круг торфом, перегноем, перепревшими опилками, шелухой и прочим толщиной 7—10 см.

Особенно тщательный уход требуется деревцу первые 4–5 лет, пока растёт корневая система и крона достигнет размеров, присущих сорту. В это время особенно тщательно нужно следить за состоянием приствольного круга. Его нельзя задернять, допускать рост сорняков. Необходимо неглубокое рыхление и мульчирование. Корневая шейка должна быть открыта.

У взрослого дерева вишни приствольный круг можно засеять белым клевером. Он не растёт выше 15 см, а корни обогащают почву азотом.

Первую обрезку вишни делают после посадки, но очень осторожно. Вишню можно обрезать только ранней весной, за 3–4 недели до распускания почек. Укорачивать скелетные ветки нельзя, а только аккуратно удалить лишние, вырезая у самого ствола на кольцо. Пеньков оставлять не нужно. Срезы дезинфицируют и замазывают садовым варом. Обрабатывать можно обычной зелёнкой. Крона должна состоять из 5–7 ветвей, равномерно распределённых по центральному проводнику. Штамб оставляют 30–40 см, расположенные ниже ветки вырезают. Центральный проводник должен быть выше всех других веток на 15–20 см.

С началом плодоношения Владимирской вишни необходимо следить за величиной годового прироста веток, на котором и вырастает весь урожай.

Для здорового ухоженного деревца он составляет 25–40 см, по всей длине прироста могут располагаться как цветочные, так и ростковые почки, у садовода есть выбор вариантов формирования кроны. Если же годовой прирост составит менее 20 см, то на таком побеге ростковая почка только верхушечная, а это значит, что низ ветки останется голым и урожай смещается на периферию кроны. Поэтому ветки с таким приростом укорачивают над боковым ветвлением и пускают на него рост ветви.

Санитарная обрезка заключается в удалении перекрещивающихся, сломанных, ослабленных и больных ветвей. С учётом того, что Владимирская может вырастать до 5 м высоты, есть смысл обрезать скелетные ветви, тянущиеся вверх, на боковые ветвления и придать вишне шатрообразную форму.

В дальнейшем следят, чтобы отрастающие ветки не загущали крону. При хороших приростах не менее 40–50 см, ветви укорачивают, переводя на боковую ветвь. Удаляют растущие внутрь кроны, повреждённые, засыхающие, затеняющие другие ветки. Слабые, плохо растущие деревья не обрезают. У взрослого штамбового дерева должно сформироваться около 10 скелетных ветвей.

Корневую поросль удаляют, не давая сильно разрастаться, вместе с корнем, от которого побег пошёл. Поверхностное удаление поросли принесёт обратный результат.

Для обрезки вишни нельзя пользоваться секатором, который при резке сдавливает и травмирует ветки. Лучше всего обрезку производить остро отточенным садовым ножом. Срезы сразу зачистить, продезинфицировать и замазать садовым варом.

Если вишня долго не обрезалась и надо удалить много ветвей, то это делается не одновременно, а за 2–3 года. В противном случае может появиться камедетечение, снижается зимостойкость вишни и она становится более восприимчивой к грибковым заболеваниям.

Кустовидная вишня нуждается только в разреживающей обрезке. Удаляют ветви, растущие внутрь кроны, затеняющие другие, засыхающие и повреждённые. У кустовидных вишен побеги не укорачивают. В норме у взрослого дерева такой формы 15 скелетных ветвей.

Вишню поливают всего несколько раз за сезон, но обильно, 10–15 л – после цветения;

– во время налива плодов через 4–5 недель после первого полива;

– после сбора урожая;

– влагозарядковый полив перед наступлением холодов.

Воду льют в борозды глубиной 8—10 см, прорытые по периметру кроны. Нельзя лить воду в лунку, заливающую корневую шейку. Вода должна попадать только на всасывающие корни.

Первые 2 раза поливают 3–4 вёдрами на растение, а в октябре норму полива удваивают. Эти цифры применимы к умеренно сухому лету, если стоит засуха или, наоборот, зарядили дожди, нормы корректируются.

Первый год после посадки вишня не нуждается в удобрениях. Подкармливать деревце начинают со 2–3 года, после вступления в плодоношение. Все подкормки вносятся после полива в борозды, прорытые по периметру кроны. Можно обходиться без химических удобрений, используя только органику, печную золу и костную муку.

Заправив посадочную яму перегноем или компостом с добавлением фосфорных и калийных удобрений, мы обеспечили саженец питанием до периода плодоношения. Трёх-четырёхлетние деревца уже необходимо подкармливать. Вишня очень требовательна к азотным и калийным удобрениям.

1. Весной, как только сойдёт снег, вносятся комплексные удобрения в таком количестве, чтобы азотсодержащих компонентов вишня получила около 20 г на 1 м² приствольного круга.

2. Вторая весенняя подкормка проводится на стадии набухания бутонов: в приствольный круг насыпается по столовой ложке аммиачной и калийной селитры и круг мульчируется перегноем или компостом.

3. После сбора урожая вишня нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. Подкормку надо провести в августе– сентябре. Перекапывается приствольный круг и вносится суперфосфат (150–200 г) и сульфат калия (60–80 г). Осенью, но через год, вишню также удобряют перегноем или компостом (1–2 ведра на дерево).

Осенью, после опадения листвы, осторожно перекапывают приствольный круг, заделывая в почву старую мульчу, золу и костную муку. Под каждое дерево в качестве свежей мульчи вносят 2–3 ведра перегноя или компоста. Корневую шейку при этом не заваливают. Опрыскивают деревья 3 %-ной бордоской жидкостью или концентрированным раствором мочевины (700 г на 10 л воды).

Штамбы и скелетные ветки белят известью с добавлением медного купороса (такая побелка продаётся в садовых магазинах). Можно стволы белить специальной краской для деревьев. Такая побелка для Владимирской вишни чрезвычайно важна, так как нельзя допускать морозобоин и трещин на коре. Молодые деревца до 4–5 лет белить не рекомендуется. Их стволы и ветки оборачивают специальным бинтом. Можно использовать ленты из материала от мешков с сахаром. Такая обёртка предохранит ствол от морозобоин в феврале – марте.

Обязательно нужно защищать деревья от грызунов. Для этого стволы снизу обвязывают еловым лапником, делают укрытие из пластиковых бутылок из-под воды, раскладывают отравленные приманки.

Весной в приствольный круг вносят удобрения, неглубоко перекапывают, чтобы удалить личинки вредных насекомых. Деревья опрыскивают 3 %-ной бордоской жидкостью, обрезают.

Сильные морозы могут стать причиной подмерзания почек. Чтобы этого не допустить, в осенний период необходимо провести ряд профилактических мер. Сначала очистите кору ото мха и сухих корок при помощи мягкой щетки.

Затем скелетные ветки покрываются побелкой, она убережет ветки от солнечных ожогов в период оттепели или сильных морозов. Для ее приготовления смешайте 100 г клея и 0,5 кг медного купороса с 2 кг мела. Когда побелка высохнет, под деревом убираются опавшие ветки с листвой. Обязательно выберите все ягоды, чтобы избежать гниения. После таких процедур проводится полив.

Последний полив осенью очень важен для вишни. Дерево должно напитаться влагой, что позволит ему хорошо перезимовать. После того, как влага полностью впитается, почва вокруг ствола рыхлится, вносятся необходимые удобрения, и укладывается мульча.

Для мульчи используйте опилки, компост, солому или лапник. Мульча не только защитит корневую систему от морозов, но и дополнительно будет питать дерево полезными элементами. Сверху укладываются еловые ветки. Они защитят зимой кору и молодые отростки от мелких грызунов.

Молодые саженцы, особенно в первый год после посадки, нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Такие деревца еще не окрепли, при слишком низкой температуре могут погибнуть. После мульчирования вишня накрывается спанбондом.

Ещё 50 лет назад вишнёвые деревья наравне с яблонями росли повсюду на дачных участках и в промышленных садах. Сейчас вишня – редкое дерево, несмотря на свою зимостойкость и простоту в размножении и выращивании. Основной причиной исчезновения вишни из промышленного плодоводства стало появление новых грибных болезней, которых не было раньше на территории нашей страны. У вишни сорта Владимирская от этих болезней нет иммунитета. Болезни на ней развиваются стремительно, особенно в сырое и прохладное лето. Поэтому, чтобы вишнёвые деревья не болели, меры защиты и профилактики должны выполняться строго по расписанию.

Когда А.П. Чехов писал пьесу «Вишнёвый сад», уничтожить вишнёвые сады могла только вырубка деревьев, что и происходило в пьесе. На стыке же XX и XXI веков огромное количество вишнёвых насаждений погубил монилиоз, а ещё раньше, в середине XX века, из Скандинавии через Прибалтику, Белоруссию и Украину в вишнёвых садах России появился кокко-микоз. Этим грибковым заболеваниям оказались очень подвержены старые сорта вишен, Владимирская здесь не исключение.

Действительно, микроскопические споры грибов распространяются от дерева к дереву, заболевание может носить эпидемический характер, особенно в загущённых посадках. Способствует распространению инфекции и сырая погода. Поэтому обработка Владимирской вишни против грибковых заболеваний носит обязательный характер, если вы хотите сохранить свои насаждения.

• Уничтожать и сжигать все опавшие листья и заражённые плоды.

• После листопада деревья и почву под ними обработать 7 %-ным раствором мочевины.

• По зелёному конусу (в начале распускания почек) обработать 3 %-ной бордоской жидкостью.

• После цветения обработать раствором препарата Скор (1 ампула на 10 л воды) или 1 %-ной бордоской жидкостью.

• Через три недели обработку повторить.

Вишня Владимирская созревает в начале июля. Сбор урожая растянут на две недели, но созревшие вишни нужно убирать поскорее, так как они могут осыпаться. С одного взрослого дерева в урожайный год можно собрать до 25 кг плодов. Отрыв у ягод сухой, поэтому при температуре до минус 5 градусов в холодильнике их можно хранить до 10 дней. Обязательное условие хранения – ягоды перед закладкой не мыть и не закрывать плотно. Владимирская вишня хорошо переносит и транспортировку.

Назначение плодов вишни сорта Владимирская универсальное. Их употребляют свежими, но особенно вкусное из них знаменитое вишнёвое варенье и наливка. Вишню замораживают, сушат, заготавливают компоты.

Слива с давних времен широко распространена во многих странах Европы и Азии. Она была известна еще в Древнем Египте, где считалась одним из лакомств, а сирийцы первыми начали сушить ее плоды и продавать чернослив в другие страны. В Древнем Риме слива появилась благодаря Помпею, римскому полководцу, который привез необычное растение из Дамаска.

Со сливой связано много легенд, а ее сортов становится все больше. Иные из них, в частности в Европе, погибли в эпоху крестовых походов. Зато, благодаря усилиям селекционеров, появляются новые, которые хорошо культивировать в средней полосе. У сливы есть свои особенности, зная которые можно выращивать вкусные плоды на протяжении многих лет.

Слива – популярная культура даже в климатических условиях средней полосы России. Чтобы дерево росло, развивалось и давало вкусный полезный урожай, нужно правильно подобрать сорта для своего сада.

Слива вместе с вишней занимают лидирующее место. Вкусные, сочные плоды используют в кулинарии и медицине, благодаря высокой пищевой ценности и целебным свойствам. По содержанию рибофлавина, тиамина, пектина и каротина слива превосходит грушу, яблоню и землянику.

Правильный выбор как старых, так и недавно выведенных сортов, устойчивых к холодным зимам и вредителям, позволит ежегодно получать богатые урожаи.

Слива – вкусная и богатая на витамины культура, но вместе с тем достаточно сложная в выращивании, прихотливая.

Далеко не все разновидности этого плодового дерева приживаются в северных регионах нашей страны. Благодаря многолетним изысканиям селекционеров, сегодня изобретено несколько сортов, которые можно выращивать в северной полосе.

Лучше выбрать что-то из среднерослых растений, которые отличаются не только своими небольшими габаритами, но и превосходным вкусом плодов.

В Память Тимирязева – признан одним из самых лучших сортов сливы для Подмосковья и прилегающих регионов. Дашенька – обладает высокой морозоустойчивостью. Лучшие колоновидные сорта сливы Империал, Орловская мечта.

Лучше всего сливы растут на влажных, суглинистых, хорошо дренированных и прогреваемых почвах, богатых питательными веществами, с pH 7,5. Таких почв в средней полосе России не так уж и много. На тяжелых, переувлажненных, кислых, щелочных и холодных почвах сливы развиваются слабо, часто страдают от морозов, плохо плодоносят.

В плодоношение слива вступает на 3–4 или 5–6 году, продолжает давать урожай в течение 20 лет.

Плодовые деревья сажают и весной, и осенью. У каждого сезона есть свои преимущества и недостатки.

В центральной России для посадки предпочтительнее ранняя весна. В Поволжье и Подмосковье плодовые деревья чаще сажают осенью, в сентябре, чтобы дерево успело укорениться до наступления первых холодов, а весной вступило в новый цикл развития со всеми остальными растениями.

Осенью, в конце сезона, выбор саженцев гораздо богаче, посадочный материал свежий – в этом главное преимущество осенней посадки.

Саженец следует на зиму оградить от риска вымерзания и повреждения грызунами. Для этого приствольные круги мульчируют толстым слоем компоста или перегноя, побеги молодых деревьев укрывают лапником.

За Уралом и в Сибири чаще сажают плодовые деревца весной, до начала сокодвижения и распускания почек, в апреле, как только снег растаял и напитал грунт влагой.

Весенняя посадка саженцев в краях с суровым климатом предпочтительней, так как в сентябре-октябре есть риск ранних заморозков. Не успевшее адаптироваться и как следует укорениться деревце не готово к таким испытаниям, поэтому может не пережить зиму.

Яму для весенней посадки готовят предыдущей осенью, а в самом начале сезона, как только земля прогреется так, что можно воткнуть лопату в грунт на штык, приступают к посадке сливы.

Преимуществом весенних посадочных работ является прекрасная готовность саженца к зиме: за лето он полностью адаптируется, разовьет богатую корневую систему.

В то же время весной, когда все деревья начинают новый вегетативный цикл, саженец тратит много сил на период адаптации, на развитие корней, а не на листву и рост побегов.

Еще один минус – покупка саженца весной. В это время можно купить ослабленное деревце, выкопанное для продажи осенью и пережившее зиму в искусственно созданных для этого условиях.

Поэтому рекомендуют покупать посадочный материал в хорошо зарекомендовавших себя питомниках.

Качество посадочного материала – немаловажный фактор успешного выращивания сливы в своем саду.

Чтобы приобрести саженец нужного сорта в хорошем состоянии, лучше обратиться в питомник, где разведением и продажей сортовых слив занимаются профессионалы.

Отдавая предпочтение сортам, выведенным для конкретного региона, садовод претендует на гарантию того, что растение жизнеспособно.

Покупая саженцы, необходимо внимательно их осмотреть, чтобы вовремя увидеть дефекты и избежать возможных неприятностей.

Приобретайте деревце с хорошим штамбом. Оцените корни растения, чтобы они были не обветрены и не пересушены. Если корни, на ваш взгляд, не совсем свежие, поставьте их в емкость, наполненную водой на 3–4 часа.

Оптимальный вариант – высаживать сразу несколько деревьев, цветение которых совпадает по времени.

Решив посадить на своем дачном участке сливовые деревья, надо ознакомиться с требованиями этого вида плодовых, чтобы обеспечить комфортные условия растению.

Слива – долгожитель на участке, при правильном уходе она приносит плоды и 20, и 25 лет.

Поэтому место надо выбрать так, чтобы потом не пришлось спасать дерево.

Максимальный эффект от выращивания сливы получают, когда дерево посажено на открытых солнечных площадках или в местах, где некоторое время в течение дня стоит легкая полутень.

Выращивание плодовых в нижних участках сада, где задерживается влага в почве или близко пролегают грунтовые воды, не принесет ожидаемого результата: слива будет в таких условиях болеть, сил на плодоношение у нее не останется.

Сильнорослые деревья сажают на расстоянии минимум 3 м от ближайших соседей, строений, линий коммуникации. Более компактным экземплярам достаточно 2,5 м.

Важный фактор успешного выращивании сливы на садовом участке – соседство со сливами, поскольку даже самоплодным сортам такое соседство поможет. В окружении грушевых и вишневых деревьев сливе будет некомфортно, растение будет хуже развиваться и плодоносить.

Тяжелые влажные глинистые почвы, как и песчаники, неспособные задержать влагу, не подходят для выращивания сливы.

Лучший вариант грунта – богатые, питательные влагоемкие суглинки со слабокислой или нейтральной реакцией, хороший дренаж.

Определить кислотность почвы на участке можно по растущим сорнякам, а зная, какого типа грунт, можно скорректировать уровень кислотности, чтобы создать более благоприятную среду для выращивания разных культур.

Подготовка почвы под сливу. Площадку, где планируется посадка слив, надо тщательно очистить от сорных растений, перекопать на глубину штыка лопаты, удаляя корни и одновременно внося в грунт элементы, нормализующие необходимую для сливы кислотность. Также на этом этапе улучшают структуру почвы: слишком тяжелую глинистую землю разбавляют песком, торфом, а чересчур песчаный грунт наоборот «утяжеляют» глиной. Тщательно перекопанная для равномерного распределения компонентов почва готова для следующего этапа.

Подготовка посадочной ямы. Неважно, осенью или весной планируется посадка, яма готовится заранее. Для осенних посадочных работ – минимум за 2 недели, лучше, если за месяц до посадки.

Для весенней работы с посадочным материалом – в конце предыдущего сезона. Соблюдение этого правила необходимо, так как за обозначенное время грунт в яме уляжется, уплотнится, и, после того как деревце обретет свое постоянное место, риск осадки грунта будет минимален. Яма, выкопанная за 2–3 дня до посадки, будет долго при поливах, перепадах температуры «втягивать» саженец проваливающимся грунтом. Деревце в итоге окажется ниже общего уровня почвы. Если его не «поднять» до нужного уровня, оно погибнет от застоя влаги.

Просто подсыпать земли, чтобы приподнять грунт, не поднимая растение, – значит еще быстрее загубить деревце, так как корневая шейка окажется под землей.

Размеры ямы не должны быть меньше 60 на 60 см. Верхний слой грунта, очищенный, с улучшенной структурой, складывают отдельно, так как он еще пригодится.

Если саженец с открытой корневой системой, то в центр ямы втыкают колышек, который над уровнем посадочного места должен возвышаться на 40–50 см. Эта опора поможет сохранить вертикальное положение молодому деревцу. Саженцам с закрытой корневой системой дополнительная опора не требуется.

Дно ямы засыпают дренажом, это особенно важно, если грунт на участке тяжелый. В легких рыхлых почвах, где влага не задерживается, на дно ямы лучше насыпать немного глины. Отложенная верхняя часть земли, вынутой из ямы, смешивается с компостом, перегноем, обогащается золой и укладывается в яму для усадки до момента посадочных работ.

Не следует землю перенасыщать удобрениями, так как есть риск ожога нежной корневой системы.

Стимуляция роста в то время, когда все силы должны пойти на укоренение и адаптацию, может ослабить саженец.

За 1,5–2 часа до посадки саженец погружают в воду или раствор препарата, стимулирующего корнеобразование («Гетероауксин», «Корневин», «Корнерост»). Саженец напитается необходимой влагой. К тому же посадочный материал с закрытой корневой системой после такого увлажнения будет легче достать из контейнера, не повредив корешки.

Первый год после посадки слива не нуждается в подкормках – достаточно питательного запаса, если посадочная яма была правильно заряжена.

Первый полив после посадки – через 10–15 дней, в зависимости от погоды.

Если слива посажена осенью, то нельзя забывать про влагозарядный полив в самом конце сезона.

В течение первого лета необходимо наблюдать за саженцем, подверженным нападению вредителей, чтобы вовремя принять меры.

Условия содержания сливы аналогичны уходу за другими плодовыми деревьями.

Они включают полив и рыхление земли, прополку, подкормку, регулярную обрезку.

Максимум внимания требуется плодовым деревьям весной, когда сад только освободился от снега и деревья начинают просыпаться.

Именно в это время закладываются основы обильного урожая.

Эти ветки и все побеги на них следует укоротить вдвое. Остальные ветки, особенно те, что растут вниз и внутрь кроны, следует удалить.

Места срезов обработать толченым углем и замазать садовым варом.

Сделать это нужно как можно раньше, сразу после обрезки, пока солнце не начало как следует пригревать.

Штамбы взрослых слив чаще белят осенью, чтобы обезопасить стволы от проникновения насекомых, зимующих под корой деревьев.

Для побелки годятся как уже готовые смеси («Садовая побелка»), так и приготовленные самостоятельно растворы из погашенной извести (около 3 кг на ведро воды).

Для сохранения влажности грунта и предотвращения роста сорняков приствольный круг мульчируют любым материалом – сорванными сорняками, перепревшими опилками, торфом, вплоть до листов картона.

Взрослые деревья трудно обмотать защитным материалом, поэтому между деревьями можно расставить металлические ведра с прошлогодней листвой или опилками.

В центре ведра черенком лопаты продавить углубление, поджечь на дне углубления, чтобы поднимающийся дым защищал ветки деревьев от замерзания.

Поливать плодовые деревья лучше утром, с 7 до 9 часов, или вечером, после 19 часов.

В это время солнечные лучи не так обжигают: малейшая капля на листве может стать линзой, вследствие чего образуются многочисленные ожоги.

В случае засушливого лета сливу поливают раз в 10 дней по 7 ведер под взрослые деревья, чтобы земля хорошо пропиталась влагой.

Но заливать сливу не стоит, так как это скажется на качестве плодов.

Подкармливать сливовое дерево нужно начинать на первый год после посадки. Весной кроме органики вносятся азотные удобрения, а осенью удобрения, содержащие калий и фосфор. Перед тем как удобрить почву ее необходимо прорыхлить, а затем внести по 10 кг перегноя на один квадратный метр земли. Минеральные удобрения добавляются из расчета на квадратный метр:

✓ суперфосфата – 130–180 г;

✓ аммиачной селитры – 70–90 г;

✓ калийной соли – 40–60 г.

Удобрения в таком количестве вносят на протяжении четырех лет, в последующие четыре года – в два раза больше.

В уход за сливой летом также входит дополнительная обрезка. В это время срезают подмерзшие ветки, которые раньше не заметили сухие ветки и укорачивая побеги.

Если застелить приствольный круг одуванчиками, крапивой и другими сорняками, то влага не так быстро будет испаряться, а дерево получит дополнительный заряд питательных веществ.

Своевременное удаление корневой поросли не позволит сливе потерять силы на вскармливание отростков, так как они питаются за счет материнских соков, не развивая собственную корневую систему.

Осенний этап не менее важен весеннего, так как дерево, отдавшее все силы на вынашивание урожая, готовится к зиме.

Основная обрезка сливовых деревьев в средней полосе проводится в основном весной. Именно в это время в течение 5 лет формируется крона. Предпочтительнее формировать разреженно-ярусную крону, оставив штамб 0,4 метра.

Однолетняя слива. Формирование кроны начинают со второго года, когда растение приживется и окрепнет.

Необходимо выбрать не более семи ветвей, которые будут скелетными и обрезать их на треть. Они должны находиться примерно на одном расстоянии друг от друга и расти под углом 45 градусов.

Верхний ярус формируется на расстоянии 40 см от штамба, ветки, растущие выше под большим углом и ниже, обрезают. Центральный проводник обрезается также, чтобы высота сливы не превышала 180 см.

Двухлетняя слива. Формирование кроны продолжают. Центральный Проводник уменьшают, отступив на 40 см от верха. Боковые отростки обрезаются до почки, смотрящей вниз, оставляя длину не более 15 см. Приросты ветвей также обрезают.

Особое внимание обращают на скелетные ветви второго яруса, которые должны находиться в 30 см от первых.

Трехлетняя слива. Проводник обрезают снова, так как он должен превосходить длину скелетных веток только на шесть почек.

Также удаляют все неправильно растущие побеги, чтобы слива не напоминала колючку.

Четырехлетняя слива. Крона уже практически сформирована. Если работы проведены правильно, она имеет пирамидальную форму.

Четырехлетние ветви удаляют, освобождая место для роста новых, на которых станут расти плоды.

Семенами. Самые терпеливые и любопытные садоводы могут получить сливовое деревце из косточки – никаких особых премудростей здесь нет, нужно только время.

Осенью косточки, очищенные от сока и остатков мякоти, заворачивают во влажную ткань, укладывают в пакет или контейнер и до конца зимы держат в холодильнике, следя за влажностью материала.

В первых числах марта стратификация заканчивается – семена высаживают в грунт – в общий контейнер или маленькие рассадные горшочки.

Всходы в стадии двух пар листочков пикируют. Своевременный полив, рыхление грунта в горшке, подкормки – через год растение готово к пересадке в открытый грунт с соблюдением всех правил посадки.

Корневой порослью. Это самый простой и быстрый способ получить новое растение определенного сорта.

Корневая система сливы поверхностная, она образует множество отпрысков, которые подлежат уничтожению, так как высасывают соки из материнского дерева.

Выбрав крепкий отросток на расстоянии не менее метра от дерева-донора, следует слегка отгрести землю от штамба, в результате чего легко отыщется основной корень.

Откопав в обе стороны корень на длину 10–15 см, острым ножом или секатором перекусывают корень с обеих сторон, присыпав срезы толченым углем.

Подержав отпрыск в растворе гетероауксина или любого другого стимулятора корнеобразования, высаживают черенок на отведенное ему место.

Такое черенкование лучше проводить ранней весной, чтобы к зиме черенок окреп и нарастил собственную корневую систему.

Корневыми черенками. Тоже достаточно простой и эффективный способ размножения, больше актуальный для ранней весны. Для получения посадочного материала также раскапывается часть корневой системы материнского дерева на расстоянии около 100 см от ствола.

Для черенков выбирают отрезки корня с почкой.

Сам отрезок должен быть не менее 10 мм толщиной.

Черенки отрезают, выдерживают в стимуляторе корнеобразования и высаживают в заранее приготовленную грядку. Эта грядка предварительно перекопана, очищена от сорняков и остатков корней других растений. В почву внесены компост и перегной, немного песка.

Подготовленные черенки высаживают в бороздку, предварительно хорошо политую теплой водой, присыпают компостом, слегка уплотняют. Место посадки накрывают пленкой для создания парниковых условий.

Когда появятся всходы, пленку приподнимают на дугах, чтобы не мешать росту. Периодически парничок проветривают, землю поливают и рыхлят.

Сорняки необходимо вовремя удалять, так как они угнетают рост культуры и отнимают у ростка влагу и питание. Через год подросшие растения можно пересаживать на постоянное место.

Во время летней борьбы с корневой порослью заготавливают черенки для укоренения. Острым инструментом срезают побеги до 40 см, удаляют нижние листья. На несколько часов погружают в раствор стимулятора корнеобразования.

Для укоренения черенков готовят отдельную грядку. Землю перекапывают, очищая от сорняков. Вносят в равных количествах торф и песок. Устанавливают невысокие дуги, чтобы создать для черенков парник.

В слегка утрамбованную и хорошо увлажненную землю черенки заглубляют до первого удаленного листа. Черенок должен располагаться под углом 45 о относительно поверхности грядки.

Грунт вокруг стеблей уплотняют, поливают и накрывают пленкой. Регулярно тепличку открывают, чтобы проветрить. Важно следить за влажностью грунта.

Спустя месяц черенкам полезно подкормиться азотным комплексом или хорошо разведенным раствором коровяка.

Укоренившиеся черенки на зиму хорошо утепляют мульчей из компоста или перегноя, укрывают лапником, засыпают опавшей листвой.

Весной перезимовавшие черенки пересаживают на постоянное место.

Размножение сливы черенками (зелеными). Этот способ один из самых распространенных, и его с удовольствием используют многие садоводы, так как у посаженных черенков высок процент приживаемости, и они быстро идут в рост. Но проблема в том, что далеко не все сливы способны так размножаться. Поэтому придется остановиться только на сливах, у которых быстро разрастаются корни. Нарезать черенки следует в начале лета, когда быстро растут побеги. Для размножения слив черенками нужно:

✓ в пасмурный день нарезать черенки длиной от 30 до 40 см;

✓ поставить черенки в воду;

✓ подровнять низ черенков;

✓ сделать над третьим листом верхний срез;

✓ убрать нижний лист, оставив только половину черешка;

✓ концы на полтора два сантиметра опустить вечером в раствор Гетероауксина

Утром их уже можно будет высаживать в заранее подготовленный парник. Для этого в емкость помещают смесь песка и торфа, а поверхность вновь засыпают песком и поливают. Затем в подготовленную смесь высаживают черенки, углубляя их в грунт под углом 45 градусов на расстоянии 5 см. друг от друга. Затем их накрывают пленкой и ставят в светлое и теплое место, защищенное от прямых лучей солнца. Черенки постоянно поливают, а спустя 4 недели подкармливают раствором с добавлением навоза или азотным удобрением (30 г на 10 л воды).

Пленку снимают после укоренения черенков. В сентябре-начале октября их выкапывают, укладывают в траншею, отрывая мхом или опилками.

Плодовые косточковые деревья, к каким и относится слива, поражаются многими грибковыми заболеваниями, способными уничтожить не только текущий урожай, но и дерево.

Если вовремя не обнаружить проблему и не принять меры, болезнь уничтожит весь сад.

Но стоит помнить, что прежде всего заражаются те растения, которые ослаблены неправильными условиями содержания, подверглись подмерзанию зимой. Поэтому рачительный садовод старается предупредить возникновение болезни.

Регулярная санитарная обрезка кроны, исключающая загущение листвы, позволяет дереву дышать, особенно в сырую погоду, когда застой влажного воздуха провоцирует развитие грибков.

К сожалению, слива подвержена многим заболеваниям, и вредители на ней также селятся часто. Поэтому необходимо знать, как с ними бороться и какие профилактические мероприятия лучше проводить.

К болезням, поражающим растение, относятся плодовая гниль, коккомикоз, сажистый грибок, сумчатая болезнь, млечный блеск, корневой рак, ржавчина, мо-нилиоз, гоммоз и клястероспориоз.

Чтобы уменьшить возможности для заболевания, осенью сжигают опавшие листья и обрезанные ветки.

Ранней весной обработать землю в приствольных кругах Нитрафеном, после цветения – Карбофосом.

Ранней весной обработать землю в приствольных кругах Нитрафеном, после цветения – Карбофосом.

В последних числах апреля и после цветения обработать дерево раствором Актеллика.

Опрыскать растение 10 %-ным раствором Карбофоса, когда станут набухать почки.

Обработать дерево настоем табака, полыни, аптечной ромашки, в период цветения и появления вредителей.

Богатую витамином С черную смородину успешно выращивают в средней полосе России – ягода морозоустойчива, выдерживает резкие изменения погоды, неприхотлива в выращивании. По сроку созревания смородина делится на раннюю, среднеспелую и позднюю, по размеру ягод – на крупно– и мелкоплодную. Ее ягоды едят в свежем виде, готовят из них компоты, варенье, сиропы, наливки и ликер. Также сырье применяют для фармакологической промышленности.

Ягоды многолетнего кустарника долгие годы считались русскими плодами. Сведения указывают на то, что культуру начали выращивать на территории Древней Руси еще в XI веке. Куст высаживали во многих областях, им украшали участки. Сегодня невозможно зайти в сад и не увидеть в нем раскидистую ягодную культуру.

Самым крупным считается сорт под названием Ядреная. Ягоды достигают отметки в 7–8 г, первый урожай можно получить в начале лета. Другие крупные сорта: Добрыня, Комфорт, Санюта, Краса Львова, Черешневая, Юбилейная Копаня. Сладкие сорта: Багира, Зеленая дымка, Нина. Наиболее популярными ранними сортами являются: Литвиновкая, Дар Смольяниновой, Дачница. Лучший поздний сорт – Лентяй.

Смородина считается одной из самых полезных ягод. По содержанию витамина С она значительно превосходит клубнику, крыжовник. Именно поэтому многие садоводы обязательно сажают ее на своих участках.

Черная смородина – источник полезных микроэлементов, ее выращивает на даче практически каждый садовод. Разнообразие сортов кустарника дает возможность выбрать подходящую разновидность культуры для определенного климата и региона.

Больше всего сортов культуры прорастает на территории Европы и Северной Америки. Черная смородина считается предком многих других ягодных кустов.

Черную смородину любят за ее неприхотливость, легкость размножения, дешевизну посадочного материала и, конечно, за питательную ценность ягод.

Корни разветвленные, в глубину залегают на 0,2–0,4 м.

Куст представляет собой большое количество разновозрастных ветвей, расположенных на разных уровнях. Именно благодаря этому растение приносит ягоды более 13 лет.

Самый большой урожай можно получить на 6-й год после посадки.

Почки растения весной набухают уже при температуре около +5 градусов по Цельсию.

Цвести начинает при показателе 12 градусов. Из-за этого куст часто страдает от весенних холодов.

Многие сорта в опылении не нуждаются, они также холодоустойчивые. Но для улучшения вкусовых качеств ягод следует рядом высаживать другие виды культуры.

Зелень растения ароматна, ее часто добавляют в чай.

Урожай богат на витамины.

Селекционеры вывели очень много интересных сортов смородины. Выбирая посадочный материал, нужно для начала определиться с собственными предпочтениями. Учитывать стоит следующие характеристики.

Сроки созревания очень важны. Раннеспелая смородина начинает плодоносить уже в июне, а поздняя в августе. Если есть возможность, нужно высадить на участке сразу несколько сортов, чтобы собирать урожай на протяжении всего лета. К ранним сортам относятся Серпантин, Черный бумер, Ранняя сладкая. Позднеспелые – Снежная королева, Гармония, Татьянин день.

Самые крупные сорта черной смородины – Добрыня, Комфорт, Титан. Собирать урожай с таких кустов очень легко. Вкусовые качества тоже очень важны. По содержанию сахаров лидируют такие сорта, как Багира, Черная дымка, Жемчужина.

Чем слаще смородина, тем меньше в ней витамина С. Именно поэтому для лечебных целей можно сажать и более кислые сорта.

Для некоторых садоводов важна и форма куста, его высота. Это имеет значение, когда участок маленький и посадки не должны затенять друг друга или когда нужно вписать смородину в ландшафтный дизайн. Кусты есть небольшие (до 0,8 м в высоту) и достаточно рослые (до 2 м). Очень интересно смотрится штамбовая смородина. Ее можно сформировать самостоятельно или купить готовый посадочный материал.

Покупая саженцы, осмотрите корневую систему и побеги на целостность.

В качестве саженцев лучше брать двухлетки.

Они уже достигли полуметровой высоты, обзавелись надежной корневой системой, сформировали иммунитет.

Выбирать лучше районированные сорта. Они лучше приспособлены к условиям вашего региона и при должном уходе дадут хороший урожай.

Выбирать следует качественный посадочный материал. Для смородины это однолетние или двухлетние саженцы. Саженцы должны быть без листьев, крепкие. Решающим при выборе является отсутствие болезней и хорошее состояние корней. Здоровый саженец имеет хорошо развитые мочковатые корни и 3–4 одеревесневших скелетных корня длиной 15–20 см. Для качественного саженца достаточно двух-трёх побегов длиной 40 см. У здорового саженца почки прилегают к стволу. Если почка выглядит вздутой, округлённой, скорее всего, там поселился почковой клещ.

При транспортировке не допускайте пересушивания корней саженцев. Чтобы уберечь корни, их нужно обернуть влажной тканью или укутать плёнкой.

Чтобы избежать заражения, кусты не высаживают на участках, ранее занятых малиной, крыжовником или смородиной. Остальные плодовые, ягодные или овощные культуры могут быть хорошими предшественниками.

Избегайте соседства с облепихой, малиной, крыжовником и вишней. Корни облепихи расползаются на 10 м и расположены неглубоко, на одном уровне с корнями, поэтому облепиха и смородина будут бороться за влагу и питание. Малина и вишня очень быстро разрастаются и заглушат куст. С крыжовником у них общий враг, крыжовниковая огнёвка, поэтому для профилактики заражения лучше сажать ягоду подальше. Не стоит высаживать смородину в непосредственной близости от деревьев, особенно сосны или ореха. Дело в том, что сосна закисляет почву. Грецкий орех же угнетает всю растительность поблизости.

Хорошо высаживать несколько сортов рядом: вза-имоопыление повышает урожайность. Благодаря перекрёстному опылению увеличивается количество завязей, а ягоды становятся крупнее.

Недопустимое соседство. Для чёрной смородины недопустимо соседство с облепихой, малиной, яблоней, вишней. Соседство плохо сказывается на груше и черешне. Красную смородину тоже следует сажать подальше от чёрной.

Можно сажать рядом. Хорошими соседями будут жимолость и хмель. Уживаются с ягодой чеснок, календула, топинамбур. Идеальным же соседом является лук. Они не мешают друг другу, и лук защищает смородину от почкового клеща. Лук высаживать нужно осенью, это обеспечит защиту молодым побегам весной.

Данный ягодный кустарник любит влажные земли. Отличный вариант – увлажненная местность. Она может быть пологой или ровной. Территория должна защищаться от сквозняка. Но в выборе места также нужно придерживаться меры – места с близким расположением подземных вод не подходят для выращивания черной смородины.

Грунт должен быть питательным. Культура отлично растет и развивается на средне и тяжелосуглинистых грунтах. Если в земле большое количество карбонатов, но ищите другой участок для посадки куста.

Для подготовки места следует провести планировку территории – убрать все углубления, впадины и возвышенности. Территорию вспахивают на глубину 0,3 м. Для культуры опасны корневища сорняков, от них следует избавиться, а после снова перекопать землю.

Если есть возможность, то на год перед посадкой кустарника следует посадить в грунт любые овощи. Во время финальной перекопки добавляют навоз 1 кг, 5 кг суперфосфата и 3 кг калийных подкормок (расчет на 100 кв м). Углубления подготавливают за 14 дней до посадки черенка, за этот период времени грунт полностью осядет и будет готов.

Тщательно вскопайте участок под смородину, внесите 15 кг перегноя и по 1 ст. ложке нитроаммофоски на 1 кв м почвы. Разбейте все комья, выровняйте грунт и только после этого копайте посадочную ямку.

На дно ямы сразу же уложите пару лопат керамзита для дренажа.

Размер ямы должен соответствовать объему корней саженца, чтобы корням не было тесно, и они спокойно располагались в лунке.

Перед посадкой в ямку положите по 1 ч. ложке нитроаммофоски и ведру перегноя, вылейте ведро воды. В эту питательную жижу и будем размещать саженец.

Кустарник это неприхотливый и выносливый, приживаемость – высокая. Поэтому нужно только выбрать качественный саженец, определиться со временем посадки, подготовить посадочную ямку и соблюдать правила и схему высадки. Несмотря на то что смородина растение неприхотливое и приживётся в любых условиях и сажать её можно в любое время года, но прижиться и плодоносить – это разные вещи. Чтобы растение давало хороший урожай, нужно соблюдать несложные, но обязательные условия.

Выбирая место под смородину, подберите подходящий участок:

✓ с питательной почвой,

✓ с уровнем грунтовых вод не ближе 2 м к поверхности,

✓ без застоя влаги,

✓ pH грунта около 6,0.

Саженец размещаем в яме не вертикально, а под наклоном в 45°.

Старайтесь, чтобы корневая шейка куста смородины (место перехода корней в ствол), оказалась на 5 см заглубленной в почву.

Остается очень хорошо присыпать все корни и надежно уплотнить почву, чтобы между корнями не оставалось пустот.

Далее каждый саженец следует полить ведром воды.

После посадки нещадно удаляем острым секатором всю надземную часть саженца.

Оставляем лишь части приростов с 4-мя живыми почками на каждом.

Макушки срезов во избежание заражения стеклянницей нужно сразу же закрасить садовой краской.

Сажать черную смородину лучше всего весной – в марте или апреле.

При посадке весной важно успеть высадить кустарник до того момента, как смородина оживет:

У до появления почек и зеленого конуса будущего листочка,

У до того, как начнется сокодвижение.

Если высаживаете осенью, нужно быть уверенным, что кустарник успееет прижиться до того, как придут серьезные морозы и землю укроет толстая снежная шапка.

Кустарник считается одним из первых растений, которое очень рано распускается. Весеннюю посадку следует проводить как можно раньше.

Культуру легче размножать делением или черенками. Первый вариант проще – от главного растения отделяют побеги с корнями. Грунт подготавливают заранее, траву удаляют, почву подкармливают перегноем (около 5 кг на 1 углубление). Если перегноя в наличии нет, то можно внести аммиачную селитру.

Корень углубляют на 80 мм. Расстояние между растениями около 1–1,5 м. Высаженные саженцы поливают. Что касается размножения культуры весной черенками, то в этом случае ветки пригибают и присыпают грунтом. В осеннее время их отделяют и осуществляют посадку.

Главное требование осенней посадки – высадить растение следует за 14 дней до первых зимних холодов.

Алгоритм посадки культуры осенью:

Размер ямы: 0,4 на 0,4 м. Глубина: 0,3 м. Выкопайте углубление и засыпьте его меньше, чем на половину питательным грунтом.

На одну посадочную яму возьмите перегной, компост (торф) 2 ведра, 150 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия.

Перед посадкой осмотрите корневую систему, удалите все сломанные и высушенные отростки. На побеге должно остаться по две почки. Саженцы высаживайте под наклоном, чтобы ветви расположились в виде веера. Полейте углубление, с расчетом 1 ведро на 1 куст.

Чтобы саженцы прижились, грунт вокруг них следует замульчировать перегноем или торфом. В качестве альтернативы можете использовать сухой песок.

Если осень была без осадков – полейте растения более обильно.

Выделите черной смородине отдельный участок в саду. Между рядами кустов должно быть расстояние в 3 м. Если сорт компактный, то расстояние можно уменьшить в два раза.

В большей степени сорта культуры самоопыляемые, но лучше подобрать пару взаимоопыляемых видов.

Уход за черной смородиной зависит от периода года, возраста, а также от конкретного сорта ягодного кустарника.

Весной. Уход весной делится на три этапа:

Ранний период (последние дни марта-середина апреля). К этому времени снег уже должен растаять или частично сойти с грядки, но почки смородины не успели набухнуть. В качестве удобрения используйте азот, так как он помогает кустарнику быстро нарастить зеленую массу.

На грунт насыпьте купленные смеси для кустов. Их высыпают на влажную землю и сверху немного присыпают грунтом. Чтобы вредители не атаковали, все круглые почки соберите и уничтожьте. Органические остатки, оставшиеся еще с осени соберите и отнесите в гумусную смесь. Некоторые дачники обливают растения кипятком, чтобы пробудить куст.

Средний период (последние дни апреля-первые дни мая). Почки уже набухли, но еще возможно появление весенних заморозков. Если ранее вы не внести азот, то сделайте это сейчас. Используйте мочевину (2 ст. ложки на 20 л воды) или аммиачную селитру (4 ст. ложки на 20 л воды). После внесения присыпьте землей территорию вокруг прикорневого ствола.

Под растения внесите перегной, можете использовать компост. Также этот период подходит для высадки новых саженцев. Старые растения обработайте железным купоросом (3–5 %). Можете использовать другие средства, к примеру, «Фитоверм» или «Клещевит».

Поздний период (весь май). Кустарник нуждается в крахмале, поэтому в качестве удобрений применяйте высушенные картофельные очистки. Закопайте их в ямы, сделанные на тех участках, над которыми расположены концы веток. Можно заменить картофельный крахмал на кукурузный. Отличный результат приносит внекорневая подкормка купленными смесями. Советуем прочитать нашу статью о весенней подкормке смородины. Поливайте черную смородину регулярно, особенно во время засухи.

Быстро растут сорняки, поэтому регулярно рыхлите грунт, только осторожно, чтобы корни не повредились. Постоянно осматривайте культуру. Особо активен вредитель огневка, от нее избавиться помогает слабый раствор никотин-сульфата.

Летом. Уход летом делится на три этапа.

До сбора урожая. Под корень насыпайте древесную золу. Осуществляйте обильный полив. Во время засухи количество воды увеличивайте. В это время появляются гусеницы. Ручной сбор можно применять, но значительные результаты он не принесет. Опрыскивайте растения специальными средствами, к примеру «Искрой». Все сухие ветви срезайте.

Сбор ягод. Под каждое растение подсыпайте древесную золу и перекапывайте ее вместе с почвой. Обрезайте концы побегов, пораженные мучнистой росой. Растения часто подвергается атаке огневки. Собирайте зрелые плоды, не давайте им перезреть.

После сбора урожая.. Можете использовать для подкормки суперфосфат. В начале августа достаточно 2 ст. л. на 20 л воды средства, спустя 14 дней необходима двойная доза. Обрабатывайте растения средством «Фитоверм», так как оно защищает куст от почкового клеща.

Осенью. В осенний период года уход за черной смородиной заключается в следующем.

Подкормите растение суперфосфатом или готовыми смесями. Как и чем удобрять смородину в осенний период, читайте здесь.

Как только кустарник полностью сбросил листья, обязательно припудрите грунт древесной золой, подсыпьте компост или новый питательный грунт.

Снимите все большие вздутые почки.

Срежьте зараженные ветки, соберите опавшую листву.

Посадите в конце сентября новые отводки, только все делайте осторожно, чтобы корни растения не пострадали.

В начале октября пересадите в открытую землю черенки.

Сделайте влагозарядковый полив.

Как только растение потеряет всю листву, стяните кусты веревкой, под некоторые ветки положите доски и сделайте один большой каркас из древесины. Если этого не осуществить, то зимой растение раздавит снег, и весной на нем не будет большей части веток.

Прищипка черной смородины нужна для того, чтобы растение начало отдавать больше энергии на формирование урожая и не тратило ее на создание дополнительной надземной массы

Примерно в июне можно аккуратно прищипнуть кончики годичных побегов, буквально на пару почек.

Такой прием в некоторых случаях стимулирует и кущение растения – тогда урожая будет больше.

Не забывайте про удаление сорняков в течение всего сезона:

✓ прикустовой круг обязательно должен быть чистым,

✓ постарайтесь избавиться от такого злостного сорняка как пырей,

✓ удалять сорняки можно на глубине 5—30 см.

Работа на максимальной глубине опасна тем, что вы можете повредить корнисмородины, зато уничтожите корневищные сорняки типа одуванчика.

Сорняки – прямые конкуренты смородины, и могут привести к резкому снижению урожая.

Не забывайте про рыхление междурядий смородины, в идеале они должны находиться постоянно рыхлыми: рыхлить можно хоть каждый день в свободное время, заглубляя острие тяпки или мотыги на 10–12 см.

Смородину черную, в отличие от красной, собирают не целыми кистями, а срывают поштучно, стараясь убирать сперва только самые спелые ягоды. Созревают черные ягодки неодновременно, поэтому собирать урожай придется в 2–3 приема.

В период сбора урожая нельзя производить подкормки и поливы – это может привести к растрескиванию ягод.

Ну и конечно, нельзя во время плодоношения обрабатывать растения ядохимикатами от болезней и вредителей.

В ягодах малины содержатся: вода (около 90 %); до 11 % сахаров (глюкоза, сахароза, фруктоза); пурины эфирные, пектиновые, белковые вещества, азотистые вещества; 1–2 % органических кислот (лимонная, салициловая, капроновая, фолиевая, яблочная – 5,1 мкг на 100 г продукта); каротин (провитамин А) – 0,07 мг; марганец (210 мг) и медь (170 мг) железо (1200 мг), цинк (200 мг), соли калия, марганец, йод; витамины В₉, В₁₂, В₁ (тиамин) – 0,06 мг/100 г, В₂ (рибофлавин) – 0,002 мг, витамин С (аскорбиновая кислота) – 25–50 мг, витамин Е (токоферол) – 1,0 мг, витамин РР (никотиновая кислота) – 0,5 мг / 100 г ягод, витамин Р (биофлавоноиды); катехины (до 80 мг), антоцианы (100–250 мг), спирты (винный, изоамиловый, фенилэтиловый); красящие вещества, до 0,3 % дубильных веществ.

Известно свыше 120 видов дикорастущей малины, культивируется лишь несколько – около десяти, наиболее распространена малина обыкновенная.

Плоды лесной малины считаются полезнее, чем садовой; плоды у нее мельче, но менее водянистые, более душистые и кислее на вкус по сравнению с садовой.

Обыкновенная малина относится к роду Рубус, который входит в семейство Розовые. Это полукустарник или кустарниковая трава. Растение имеет деревянистое извилистое корневище, которое образует много придаточных корней. За их счет корневая система становится разветвлённой и мощной. Благодаря ей побеги могут вырастать на высоту 1,5–2 метра.

В первый год ветки малины травянистые, сизо-зеленые и сочные. Они покрыты тонкими и частыми небольшими шипами. На следующий год они деревенеют и приобретают коричневый цвет. После завершения периода плодоношения, одеревеневшие побеги отмирают. Вместо них на следующий год образуются опять зеленые стебли.

В период цветения на стеблях образуются небольшие и кистевидные соцветия, состоящие из белых цветков. В диаметре они имеют не больше одного сантиметра. Цветы располагаются на верхушках стеблей или в пазухах листьев.

Плодоношение начинается только на второй год после посадки. В первый год на побегах закладываются цветковые почки. Из них на следующий год весной начинают развиваться плодовые веточки.

Ягода малины имеет много небольших волосистых костянок, которые срослись в сложный плод. В зависимости от сорта, цвет плода может быть различным: желтый, красный, темно-красный и даже черный. Чаще всего выращивают малину красных оттенков.

Малина будет действительно полезной, если вырастить ее на собственном приусадебном участке. Это растение довольно неприхотливое, ему не страшны легкие весенние заморозки, а период цветения достаточно продолжителен и составляет от двух до трех недель. Созревание плодов будет зависеть от погодных условий региона, в котором произрастает культура и от выбранного для малинника места. Часто можно заметить, что на кусте одновременно находятся и созревшие ягоды, и их завязи, и цветки. Но массовый сбор урожая обычно припадает на август.

Ягоды малины могут иметь различную форму, окрас и размеры. Эти характеристики всегда зависят от сорта растения.

Калорийность малины незначительна и составляет около 40 кКал на 100 г.

Важную часть ухода за малиной составляет профилактика от болезней и вредителей. В каждом отдельном случае профилактика будет иметь свой вид.

– на малиновом кусте следует срезать обмороженные верхушки стеблей;

– удалить поврежденные побеги, а также те, которые растут внутрь куста;

– далее сгребите всю прошлогоднюю листву вместе с ветками и сожгите ее;

– после этого в грунт следует внести подкормку в виде азотных удобрений;

– далее подвяжите побеги к шпалере.

Крыжовник часто называют северным виноградом или российской алычой. Неприхотливая культура дает хорошие урожаи. Кусты великолепно себя чувствуют на освещенных участках. Боятся тени и переувлажнения. Можно встретить крыжовник практически во всех регионах. Плодоносить кусты начинают с третьего года. Ягоды могут быть зелеными, желтыми или красно-бурыми. Насчитывается не менее 1500 сортов.

Европейские сорта хвалят за высокие вкусовые качества. Недостаток – неустойчивость к болезням и морозам. Американские – не боятся засухи, дают хороший урожай. По величине ягоды уступают европейским сортам. Гибридные – совмещают в себе все самое лучшее. На садовых участках считаются наиболее распространенными.

Крыжовник не переносит кислые почвы, в траншею для посадки рекомендуется добавлять садовый компост, известь. Высаживают кусты в сентябре. При весенней посадке растение может погибнуть. Старые и сухие ветви необходимо обрезать. Собирать ягоды крыжовника по мере созревания. Из-за шипов на ветках делать это лучше в перчатках.

Практически все сорта крыжовника обеспечивают хорошее плодоношение при расположении на открытых солнцу участках: посаженные в тени кустарники часто вымерзают, потому что их побеги не успевают полностью вызревать до наступления заморозков, что возможно только на солнечном местоположении. В регионах с жарким климатом этот кустарник можно сажать и на слегка затененных участках.

К составу почвы крыжовник нетребователен и хорошо растет как на песчаной, так и на глинистой почвах, особенно если они глубоко перекопаны, тщательно удобрены, регулярно подвергаются рыхлению и не зарастают сорной травой. На песчаной почве ягоды созревают раньше и бывают слаще, правда, при этом не достигают такой величины, как на более плодородной земле.

Как правило, крыжовник сажают или на специально отведенном для него участке, или между плодовых деревьев. Но в последнем случае кустарник придется пересаживать, когда разросшиеся кроны деревьев начнут его затенять. Одно время в ландшафтном дизайне крыжовник использовался для обсаживания рабаток возле дорожек: кусты сажали на расстоянии 80—150 см друг от друга и вовремя подвергали обрезке, чтобы ветви сохраняли нужную форму и не разрастались слишком сильно.

Наилучшее время посадки определяется климатическими особенностями региона: так, например, в северной полосе ягодники лучше высаживать весной. Если кустарники были приобретены осенью, то на зиму их просто прикапывают в сухом, защищенном от ветров месте, а на постоянное место сажают весной. В южной полосе, где заморозки начинаются достаточно поздно, крыжовник можно сажать в сентябре – кустарник успевает хорошо прижиться, поэтому с наступлением тепла он быстро идет в рост, не растрачивая ресурсов на укоренение.

Большое значение при выращивании крыжовника имеет поверхностное удобрение: в лунки, образовавшиеся вокруг кустарников после незначительного оседания почвы, насыпается слой перегноя или хорошо перепревшего коровяка. Наилучшие результаты показывает внесение удобрения ранней весной, после первого рыхления почвы. Также получению обильного урожая способствует прореживание кустов: при обрезке обычно удаляются ветви старше 4-летнего возраста и молодые веточки, слишком тесно растущие или имеющее наклон внутрь кустарника. Центр куста вырезается так, чтобы сильные боковые ветки получали достаточно солнечного света и воздуха.

При использовании крыжовника в качестве элемента ландшафтного дизайна, ему нередко придают форму деревца. Для этого у кустарника оставляют один сильный, ровный побег, убирая все остальные по мере их появления. После того, как побег достигнет длины около 50 см, прищипывают его верхушку, а из боковых побегов оставляют только 3–4 штуки, наиболее ровных и сильных. Именно эти боковые побеги впоследствии будут формировать красивую крону «деревца». В следующем году на «ветках» будущего деревца снова отбирают 2–3 наиболее выгодно расположенных боковых побегов, а корневую поросль и остальные побеги обрезают – таким образом задается нужная форма кроны.

Для этого способа размножения выбирают наиболее сильные экземпляры. Землю вокруг кустарника тщательно рыхлят, затем крючками к ней притягиваются отдельные побеги. Место прикрепления побега тщательно засыпается почвой, которую поддерживают во влажном состоянии. Иногда для ускорения этого процесса отводимый побег в том месте, где он будет засыпан землей, немного повреждают: чуть надрезают, слегка скручивают, то есть способствуют усиленному движению сока и формированию молодых корешков.

Если необходимо получить не одну, а несколько молодых особей, то отводку делают несколько иным способом: к разрыхленной земле прижимают тонкие ветки по всей их длине и слегка, буквально на 5–6 см, присыпают их рыхлой почвой. Из всех имеющихся на ветке глазков должны будут развиться побеги. В конце лета ветвь можно будет разрезать на отдельные фрагменты (молодые особи) и рассадить их на временные грядки.

В отличие от смородины, у крыжовника размножение черенками происходит значительно труднее. Высаженные в открытый грунт черенки дают такой незначительный процент укоренившихся растений, что более эффективным является парниковое размножение.

Черенки нарезают с побегов текущего года в то время, когда у них заканчивается рост и они достаточно окрепнут. Как правило, такие побеги бывают достаточно гибкими и не ломаются при попытке их согнуть. Каждый черенок должен быть довольно длинным: примерно 7–8 глазков; с нижней части, которая будет погружена в песок, необходимо удалить все листья.

В парники насыпают песок или почвенно-песчаный грунт, грядки плотно закрывают стеклом или пленкой, которые притеняют, чтобы растения не подвергались воздействию прямых солнечных лучей. Как только черенки укоренятся, их высаживают на временные грядки, но в местности с достаточно холодным климатом рекомендуется оставить молодые растения зимовать в парниках.

Съедобные сорта жимолости в народе часто называют «молодильными ягодами». Название появилось не случайно, так как в ягодах содержится элемент молодости – селен. Кустарники красиво цветут, поэтому их часто используют в декоративных целях. Однако в большей степени ягода ценится как полезный кладезь витаминов.

Жимолость – это кустарник, который в нашей стране выращивать стали относительно недавно. Существует всего два окультуренных вида. К ним относятся жимолость садовая (известная еще как съедобная) и жимолость синяя. Конечно, вы можете встретить и другие, но все они выведены на основе только этих двух видов.

Жимолость съедобная – это шаровидный кустарник, высота которого достигает полутора метров. Тонкие молодые побеги имеют фиолетовый окрас. Старые ветки, толщиной до 30 мм, имеют кору с темно-желтым оттенком, листья в длину достигают 70 мм. Цветет, как правило, в конце мая светло-желтыми цветочками. Длина плодов жимолости садовой колеблется от 10 мм до 13 мм. Кожица на ягодах имеет синий цвет со светло-сизым налетом, а мякоть ярко-красного цвета.

Жимолость синяя – в высоту может достигать 2,5 м, имеет прямые с легким изгибом побеги. Кора этого растения коричневая с красноватым или сероватым оттенком. Длина листьев до 60 мм. Ягоды имеют продолговатую форму. Во всем остальном она очень схожа с жимолостью садовой.

Жимолость съедобная первой созревает среди ягодных культур средней полосы. Урожай ранних сортов можно собирать уже с конца мая – первой декады июня на неделю раньше, чем клубнику

Вкусные ягоды жимолости очень полезны, в них содержится большое количество биологически активных веществ и витаминов. Кусты жимолости плодоносят ежегодно, и что важно, растения нетребовательны к наступлению теплой погоды во время созревания плодов. Жимолость зимостойка, неприхотлива в уходе. Все эти качества делают эту культуру очень ценной и перспективной для садоводов большинства климатических зон страны.

Но часто дачники, высадив у себя на участке жимолость, бывают разочарованы. Хороший урожай можно получить, учитывая важные нюансы выращивания.

Кусты плохо переносят тень. При выборе места под посадку лучше отдать предпочтение солнечным местам. Подходит для посадки, как в осенний, так и весенний период. Весной это нужно сделать до начала вегетации. Жимолость растет медленно, чтобы куст укоренился и хорошо плодоносил, его подкармливают.

Для посадки жимолости необходимо выбрать защищенное от ветров, обязательно солнечное место. Жимолость может расти и в тени, но урожайность в этом случае сильно падает.

Почва под посадку жимолости должна быть нейтральной или слабокислой. По своей природе растения жимолости нетребовательны к плодородию и способны расти на любых почвах, но на рыхлых и плодородных почвах жимолость показывает лучший результат. В бедную почву нужно внести органику, если почва очень кислая (рН менее 5,5) – доломитовую муку.

При выборе места под саженцы следует учесть, что саженцы жимолости лучше высаживать группами, а не рядами, как малину. Опыление растений при такой посадке будет более эффективным.

На одном месте кусты жимолости могут расти до 20 лет и более. Растениям требуется достаточно места для ухода – сбора ягод, обрезки, прополки. Поэтому специалисты рекомендуют сажать кустарник свободно. Рекомендуемое расстояние между растениями в ряду 1,5 метра, а между рядами 2,5 м.

Весной жимолость рано трогается в рост, поэтому лучшее время посадки саженцев с открытой корневой системой – ранняя весна или осень (сентябрь – октябрь).

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) можно высаживать в течение всего вегетационного сезона, если посадка будет проведена без разрушения земляного кома.

Посадочную яму под жимолость готовят в зависимости типа почвы– если песчаная, то диаметр ямы 70–80 см, если глинистая или суглинистая – то диаметр посадочной ямы 50–60 см, глубина – 40 см.

Жимолость отлично отзывается на внесение органических удобрений, поэтому в яму добавляют органику – перегной, компост – 10–12 кг и до 300 г древесной золы.

Минеральные удобрения можно положить комплексные или добавить 100 г двойного суперфосфата и 30–40 г сульфата калия.

Удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Растения сажают так, чтобы корневая шейка оказалась на глубине 3–5 см, обязательно расправив корни. После посадки приствольный круг саженца нужно замульчировать любым органическим материалом для сохранения влаги.

Обрезку саженца делают в зависимости от состояния растения и времени посадки.

Так при посадке растений с открытой корневой системой осенью или ранней весной (пока почки не проснулись) обрезать следует на высоте 10–20 см (если растение более 50 см). Обрезка будет способствовать лучшему приживанию растения и началу хорошему плодоношению.

Если высаживается небольшое растение, фактически укорененный черенок, то обрезать его не нужно, его следует посадить под углом 45°.

В течение сезона жимолость нуждается в прополке, поливе, рыхлении.

Полив. Жимолость отрицательно реагирует на сухость почвы, особенно вовремя цветения и начала плодоношения. При нехватке влаги часть завязавшихся ягод может осыпаться, а оставшиеся плоды будут не крупными. Да и вкус ягод выращенных без полива в засушливый год может быть с горчинкой, даже у десертных сортов.

Поэтому за период май – июнь, в засушливую погоду нужно сделать несколько хороших поливов, расходуя на взрослый куст до 10–20 литров воды в неделю. А после полива желательно замульчировать почву под растениями скошенной травой, перегноем или любой другой органикой.

Удобрение. Если при посадке в лунки были внесены удобрения, то первые 2–3 года удобрения можно не вносить. Как правило, жимолость начинают вносить удобрения на 4 год, отдавая предпочтение органике. Поздней осенью или рано весной под куст вносят по 5—10 кг компоста или перегноя и 100 г/м древесной золы. Такое внесение взрослых растений можно делать один раз за 2 года.

Молодые растения подкармливают 2–3 раза за период вегетации, начиная ранней весной с подкормки комплексными удобрениями, если растения не большие. При слишком медленном росте молодых саженцев можно сделать внекорневую подкормку комплексным удобрением (по листу), обязательно по инструкции, чтобы не сжечь листья растений. Еще один способ подкормки ваших растений – это использование навозной жижи или настоя трав – жимолость очень отзывчива на внесение органики в таком виде.

После сбора ягод кусты жимолости не следует оставлять без внимания. Так как урожай формируется на побегах прошлого года, значит, от их развития в этом сезоне будет зависеть урожай следующего года.

Поэтому важно в летний период поливать и подкармливать растения, бороться с вредителями и болезнями в случае их возникновения.

Кусты возрастом 6–8 лет требуют санитарной обрезки. Необходимо удалить засохшие ветви. Молодые побеги обрезать не нужно.

Обрезка молодого ягодного кустарника проводится, спустя три года после посадки, но и взрослое растение не нуждается в какой-то серьезной обрезке. Вам следует только удалять сухие или поврежденные веточки и побеги, которые растут из земли.

Жимолость нуждается в умеренном поливе, обильно поливать куст следует весной и в начале лета, но только при условии засухи, чтобы избежать горькости ягод. Если на протяжении всего сезона периодически проходили дожди, то поливать жимолость вам придется всего 3 или 4 раза. После каждого полива или дождя обязательно нужно вспушивать почву на глубину не более 8 см.

Размножение жимолости горизонтальными отводками самый простой и доступный метод. Горизонтальные отводки образуются, если весной пригнуть и закрепить однолетние побеги с нижней части куста. Важно следить за влажностью почвы и не забывать поливать отводки.

Для размножения жимолости вертикальными отводками вокруг куста насыпается рыхлый плодородный грунт (слоем не менее 10 см). В таком случае на окученных побегах появятся придаточные корни. Молодые растения можно будет отделить и отсадить на новое место следующей весной.

Делением куста можно размножить молодые, в возрасте 3–4 года растения. Для этого лучше всего использовать растения сортов с рыхлой кроной, заглубленные на 7—10 см при высадке. Более взрослые кусты такую процедуру перенесут хуже.

Ежевика – это лесной ягодный кустарник, его ягоды похожи на смесь малины и шелковицы. Привычнее всего было бы встретить его в лесу, но не так давно ежевика была одомашнена, уже выведено много сортов, приспособленных к определенным климатическим условиям.

Существующие культурные сорта ежевики можно разделить на две группы – с прямостоящими и стелющимися побегами. Первая называется куманикой. Ее размножают корневыми отпрысками. Вторая – росяникой, размножается укоренением верхушечных почек. Стелющаяся ежевика поспевает раньше пряморослой.

Ягоды средней величины, округлой, иногда удлиненной формы, черные, блестящие. Костянки крупные, прочно скреплены с плодоложем. Ягоды в нечерноземной полосе созревают со второй половины августа и до половины сентября. По окраске плоды ежевики могут быть желтыми, красными, пурпуровыми и черными. Различны они по форме, величине и вкусу. Стелющаяся ежевика дает более крупные и вкусные ягоды, чем прямостоячая.

Ягоды ежевики не всегда имеют темный цвет: имеются и красноплодные, и желтоплодные сорта. В отличие от малины, ягоды ежевики срываются вместе с цветоложем, поэтому не мнутся при уборке урожая и долго хранятся при нулевой температуре.

Листья и побеги содержат дубильные вещества, семена – жирное масло, используемое в косметике.

Внешне само растение напоминает малину. Но отличить их легко – по их плодам: у ежевики они, когда созревают, становятся чёрного оттенка и покрыты снаружи сизым восковым налётом. Плоды ежевики – замечательно лакомство, тем более, что они обладают рядом лекарственных свойств.

Садоводы, планирующие выращивать ежевику ради получения крупных целебных плодов, выбирают для посадки урожайные бесшипные сорта и гибриды, ведь собирать ягоды с неколючих побегов легко и приятно.

Для любителей растений, чьи сады находятся в регионах с суровыми зимами, актуальным качеством саженцев ежевики является морозостойкость, чтобы её кусты успешно переносили зимы без дополнительного укрытия. Поэтому российскими садоводами очень востребованы современные зимостойкие сорта и гибриды ежевики, которые стабильно дают высокие урожаи крупных ягод с приятным вкусом. Также желательно, чтобы собранные плоды хорошо переносили транспортировку и длительно хранились.

У ежевичных побегов двухлетний цикл развития: в первый год они растут, закладывают почки, на второй год – плодоносят и отмирают. Цветет ежевика поздно – в июне, а это значит, как уже отмечалось, что цветки не повреждаются весенними заморозками и ягоды вызревают ежегодно и обильно.

Ежевика плодоносит скоро, на второй год, и регулярно. Она неприхотлива – растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.

Так как в средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, для нее следует выбирать места, защищенные от холодных ветров и хорошо прогреваемые солнцем.

Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 на 40 на 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху. Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8–1 м друг от друга; расстояние между рядами – 1,8–2 м.

Высаживая росянику, надо учитывать, каков будет размер взрослого куста. Шпалеры под ежевику должны быть высотой не менее 2 м. При веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5–3,5 м.

Раздельное размещение плодоносящих и растущих стеблей облегчает уход за растениями и сбор урожая. Самый простой способ раздельного размещения – направить плодоносящие побеги в одну сторону, а новые – в другую. При веерном способе формирования плодосящие побеги веером по одному направляют направо и налево, а новые размещают в центре. При формировании канатами плодоносящие побеги направляют вдоль проволоки, а новые оставляют в центре. При формировании волнами плодоносящие побеги направляют волнами вдоль нижних рядов, а молодые – вдоль верхних.

Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Старые отплодоносившие стебли, которые больше не дадут ягод, вырезают у самой земли и удаляют с участка.

В средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке придется позаботиться дополнительно.

На зиму кусты незимостойкой ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой – аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя. Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже – забрасывают снегом.

Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку. То есть – укоротить слишком разросшиеся побеги на

приросте текущего года (срезать от трети до половины длины побега), прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.

Уход за растениями ежевики заключается в поливах, подкормках, поддержании почвы в рядах в рыхлом состоянии, уничтожении сорняков и лишних отпрысков. Особенно наибольшая потребность во влаге в период созревания ягод. Только посаженную ежевику необходимо поливать как можно чаще на протяжении 45 дней. Старые кусты тоже нуждаются в частом поливе, особенно в период засухи. Больше всего для полива подходит отстоянная дождевая вода. Проточную воду лучше сточить в бочку или другой сосуд, дать отстояться несколько дней.

Обрезка проводится каждую осень или весну. В первую очередь срезают сухие и подсыхающие веточки, а потом обязательной обрезке подвергаются ветки, которые уже плодоносили.

Для поддержания влажности почвы, особенно в засушливое лето, необходимо проводить поливы ежевики в период роста побегов и завязи, иначе можно потерять урожай: ягоды становятся мелкими, сухими и опадают перед созреванием. Полезно проводить в октябре и подзимний полив посадок ежевики.

В дальнейшем один раз в 2–3 года под растения ежевики вносят 4–6 кг перепревшего навоза или компоста на 1 м2, а в годы между внесением органических удобрений вносят минеральные, например, 20–30 г нитрофоски на 1 м2. Специалисты считают, что ежевику очень полезно подкармливать в июне водными настоями коровяка или куриного помета, разбавленными в пять раз.

Очень важным мероприятием, увеличивающим урожай в следующем году, является пинцировка, или удаление верхушки побега. Данная процедура способствует пробуждению боковых почек, образованию разветвлений. Это приводит к увеличению зоны плодоношения. Пинцировка – обязательный прием при выращивании прямостоячей ежевики. На первом году жизни побегов, когда они достигнут высоты 90– 120 см, проводят первую обрезку верхушки на 7—12 см. После отрастания боковых побегов их укорачивают до 40–50 см. Эта обрезка не дает боковым побегам вырастать очень длинными, делает куст более компактным.

На второй год после посадки новые побеги текущего года по мере их роста закрепляют на шпалере в противоположном направлении от прошлогодних плодоносящих стеблей. Таким образом, при этой системе формирования кусты сразу четко делятся на две половины, размещенные в разных направлениях.

Осенью после сбора урожая отплодоносившие стебли срезают у основания, а на следующий год их место займут новые молодые побеги, которые следует подвязывать к шпалерам таким же образом.

Наиболее эффективным способом размножения ежевики размножение корневыми черенками: ранней весной выкапывают куски корней диаметром 6–8 мм и длиной 10–15 см и высаживают на постоянное место, горизонтально располагая их в почве на глубине 7—10 см.

Стелющаяся ежевика, или росяника, и гибриды малины и ежевики образуют совсем мало отпрысков или не образуют их совсем. Для размножения этих растений используют укоренение верхушек и зеленое черенкование. Верхушки укореняют очень просто: в конце августа концы побегов пригибают к земле, дугообразно изгибая, укладывают в ямку глубиной 10 см, выводя на поверхность верхушки длиной 10 см, пришпиливают к земле металлическими скобами, засыпают плодородной увлажненной почвой.

Все большую популярность приобретают бесши-пые сорта ежевики – «Торнфри», «Лохнесс», «Халл Торнлесс», «Честер Торнлесс», «Смутсем», «Блэк Сэтин». Все они малозимостойки и в средней полосе нуждаются в укрытии.

Приступают к съему плодов обычно в конце августа, и растягивается этот приятный период почти на месяц. Готовы к сбору те плоды, у которых небольшая ямочка в центре каждой костянки полностью заполнена. Со сбором ягод затягивать не стоит, полностью созревшие плоды очень быстро теряют товарные свойства, находясь на побегах. Кстати, и после сбора ягоды ежевики хранятся весьма недолго – не более полутора суток в обычных условиях и не более недели в холодильнике. Употреблять плоды ежевики можно как в свежем виде, так и в переработанном. Их сушат и вялят, готовят из них мармелад, варят компоты и кисели, выжимают сок и используют в качестве наполнителя пирожных и конфет.

Для засушивания подходят недозрелые плоды, плотные и упругие на ощупь. Собранную в лесу ягоду необходимо передрать и удалить плодоножку и лишние листочки. Ягоды ежевики мыть не рекомендуется, так как она даст очень много сока. Их раскладывают тонким слоем на бумажную поверхность, ставят в проветриваемое темное помещение и оставляют на несколько дней сушиться. При этом ягоды следует регулярно переворачивать для равномерного высушивания. Прямые солнечные лучи не должны попадать на ягоды ежевики, так как при этом распадается аскорбиновая кислота и целебные свойства исчезают.

Спелые черные ягоды ежевики можно замораживать. Их очищают от лишних листочков, высушивают от лишней влаги на бумажном пергаменте и раскладывают по пластиковым контейнерам, чтобы она не слиплась друг с другом.

Ежевичные листья собирают до цветения куста (ранней весной), поскольку в это время они наиболее полезны. Их используют для приготовления настоев, отваров. Листья лучше собирать ранним утром или поздним вечером, когда еще не очень жарко. Чем прохладнее погода, тем лучше это повлияет на качество собранных листьев. Не рекомендуется обрывать листья, будет лучше их срезать ножом или ножницами. Собирают для хранения только здоровые листья насыщенно-зеленого цвета. Листья вытирают влажной тряпкой или губкой, оставляют высохнуть, а после выкладывают на бумагу или льняное полотенце и оставляют в солнечном месте на несколько дней. За это время листья полностью просохнут, их можно будет быстро измельчить и поместить в стеклянную тару или тканевый мешочек для хранения трав.

Корни выкапывают осенью, после сбора урожая. Их нужно обтрясти от земли, положить в сухое, проветриваемое помещение, потом порезать на кусочки длиной 5 см и хранить в холщовых мешочках.

Ярко-красная ягода, которая возделывается на наших огородах, именуется садовая земляника или по-латыни Fragaria ananassa – ананасная земляника. Клубника же – это не просторечное название, а просто неверное – так называют другое очень похожее растение того же рода, которое в России не возделывается и не встречается. Кусты настоящей клубники гуще, а ягоды наоборот имеют меньший размер.

Современная садовая земляника родом из Франции. Можно сказать, она появилась на свет не благодаря селекции, а благодаря удачному стечению обстоятельств. Прародители садовой земляники – земляника вергинская из штата Вирджиния в Северной Америке и чилийская земляника родом из Южной Америки. По счастливой случайности эти две представительницы разных широт американских континентов оказались рядом в саду в Версале. Тут же в Версальском саду произошло самоопыление, и появилась садовая земляника, которая значительно обошла по урожайности и вкусовым качествам своих предков.

Клубника с давних времен считается символом любви. В Японии даже есть легенда: если найти сросшиеся ягоды клубники в форме сердечка и разделить с любимым человеком, то гарантированы любовь и счастье. А во Франции приглашение на клубнику с шампанским или на клубничное фондю негласно считается признанием в любви.

В Европе и США существует немало специализированных клубничных плантаций, на которых ягода выращивается в промышленных масштабах. Кстати, по оценкам специалистов, выращивание клубники является самым рентабельным сельскохозяйственным бизнесом, по прибыльности обгоняя даже виноделие. К тому же в отличие от многих огородных культур клубника полностью подходит нашему климату, поэтому и урожай в большей степени зависит не от капризов погоды, а от умений и аккуратности садовода.

Клубника – уникальное комплексное косметическое средство. Еще давно выяснили, что клубника обладает отбеливающим эффектом; клубничный сок удаляет пигментные пятна и веснушки.

Недавно выяснилось, что эти ягоды – прекрасный антисептик. В них содержится ацетилсалициловая кислота, обладающая отшелушивающим действием, а значит клубничный пиллинг обновляет кожу. И, наконец, выяснилось, что содержащаяся в ней медь стимулирует выработку коллагена, который сохраняет кожу упругой. После этого клубника стала у косметологов популярным средством.

Клубника – растение многолетнее. То есть если ей не мешать, клубника может расти на одном месте до 10 лет самостоятельно размножаясь. Но урожай такой «полудикой» клубники будет с каждым годом сокращаться, а ягоды будут мельчать.

Другой подход к выращиванию клубники заключается в строгом соблюдении достаточно сложной агротехники. Но при этом такой метод вознаграждает садоводов. Правильно выращенная, а главное тщательно возделанная клубника дает обильный урожай.

На одном и том же месте клубнику можно высаживать в течение 4 лет, потом делают перерыв на 2 года. Клубника не очень требовательна к содержанию минералов в почве, поэтому её можно выращивать после многих культур: редьки и репы, петрушки и шпината, редиса и укропа, любых бобовых, моркови, кукурузы, некоторых луковичных цветов (тюльпанов и гиацинтов).

Лучше всего высаживать клубнику после растений сидератов. Особенно хорошо влияют зерновые культуры.

Не следует выращивать рядом растения из семейства розовоцветных: малина, боярышник, рябина или шиповник.

Хорошими соседями будут бобовые культуры и кукуруза, так как они будут снабжать почву азотом.

Основные требования к сортам клубники для средней полосы России зависят от пироды. Средняя полоса России – это её центрально-европейская часть, для которой характерен умеренно континентальный климат. Зима здесь снежная, довольно морозная, со средней температурой от минус 8 °C на юго-западе до минус 12 °C на северо-востоке. Лето – умеренно-тёплое и влажное, его средняя температура колеблется от 17 до 21 °C. Практически вся средняя полоса относится к зоне рискованного земледелия, для которой характерны климатические и почвенные проблемы: заморозки весной и ранней осенью; позднее начало весны; проливные дожди; скудность почв. При выборе клубники для этого региона нужно ориентироваться на сорта, которые могут противостоять таким проблемам, и обращать внимание на следующие характеристики: морозостойкость; устойчивость к засухе; требовательность к плодородию почвы; подверженность болезням; скороспелость.

Среди наиболее популярных сортов можно выделить следующие: Зенга-Зенгана; Фестивальная; Лорд; Кокинская ранняя.

Выбирая участок для посадки клубники, следует помнить, что сажаем мы ягоду на долгий срок, минимум 3 года (больше не стоит – сами растения вырождаются, а в земле накапливаются патогены). Это стоит учитывать при посадке других культур по саду и севообороту. На место, где уже росла клубника, новую культуру сажают не раньше чем через 6 лет. Нежелательными предшественниками для клубники являются картофель и томаты, а наиболее подходящими – травы-сидераты.

Хорошо растет клубника на ровных поверхностях, а также на поверхностях с уклоном, обращенным к юго-западу. Не рекомендуется выращивать клубнику на крутом склоне, а также на низинных местах – там скапливается холодный воздух, от чего урожай получается запоздалым, и увеличивается число болезней.

Не добиться хороших результатов и на крутых южных склонах, где быстро тает снег, в результате чего клубника остается оголенной. Клубника – влаголюбивое растение, но переувлажнения она не переносит. Место посадки клубники должно быть защищено от ветра, так как часть корневой системы вымерзают при температуре минус 10–12 °C. Поэтому гораздо комфортнее она зимует под покровом снега, имеющим слой не менее 20–25 см.

Бытует мнение, что клубника может выращиваться абсолютно на любых почвах. Конечно же, это не так. Крайние варианты – это очень тяжелые и очень легкие почвы – одинаково плохи.

На влажных почвах, близко расположенных к грунтовым водам, клубнику выращивают на высоких грядах.

На песчаных почвах клубника дает низкий урожай с мелкими ягодами. Здесь всегда недостаточно влаги.

Гряды в низинах, а также там, где близко проходят грунтовые воды, возвышают не менее чем на 30–35 см.

На сухих местах гряды делают невысокие 8—10 см, а можно обойтись вообще без них. Увлекаться ими не стоит: в клубничных грядах очень любят поселяться муравьи.

На суглинистых почвах добавляют на 1 кв. м ведро навоза-перегноя и ведро торфа; а на песчаных – по ведру торфа, дерновой почвы, перегноя и 3–4 кг древесных опилок.

Грядки необходимо перекопать на глубину 30–35 см, при этом почву нужно тщательно очистить от всех корней сорняков, удалить личинки майского жука и жёлтые личинки проволочника.

После перекопки грядка выравнивается и сверху посыпается небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистого песка. Он мешает развитию слизней, улиток, сороконожек, которые любят поселяться в сырых перегнойных почвах.

Наиболее удачными периодами для посадки клубники являются раняя осень, а также ранняя весна. Чаще всего клубнику сажают в сентябре. Делают это заранее подготовленными саженцами. Клубника размножается вегетативно с помощью усов, на которых возникают будущее растения, или искусственного разведения целого куста рассады, представляющей собой небольшую ро-зеточку с тремя-четырьмя листами, хорошо развитым сердечком и корневой системой.

Покупную рассаду рекомендуется обеззаразить. Для этого розетки промывают вместе с корневой системой в следующем растворе: 3 столовые ложки поваренной соли и одна чайная ложка медного купороса, разведенные в 10 литрах воды. Погружают розеточки клубники в этот раствор на 10–15 минут. Если рассаду сажают весной, то самой лучшей для посадки считается так называемая «фриго» клубника – это саженцы, которые выкопали осенью и всю зиму держали при низкой температуре.

При посадке любой рассады клубники нельзя ни заглублять, ни приподнимать сердечко. Иначе в первом случае оно загнивает, а во втором случае – засыхает. Ещё очень важно при посадке, чтобы корни были расправлены и не подворачивались. Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают сгущенную. Расстояние между рядами делают 60 см, а между кустами в ряду – 15 см. При такой сконцентрированной посадке в первый год клубника дает очень высокий урожай за счёт концентрации посадки.

Как только собран последний урожай ягод, каждый второй куст удаляется, и на грядке остаётся расстояние куст от куста 30 см.

Для поздних сортов клубники схема посадки в первый год следующая: между рядами оставляют расстояние 60 см, в ряду куст от куста – 20 см. После того, как собран первый летний урожай, каждый второй куст удаляется, и растения остаются на расстоянии 40 см друг от друга.

Посаженная осенью клубника начинает плодоносить уже в начале июля. Первые два года клубника дает самый лучший урожай. На третий год количество ягод остается прежним, но сами они мельчают. Так что после получения третьего урожая клубнику с участка надо удалить. Хотя чаще всего делать это садоводам жалко, ведь третий урожай обычно ещё хороший. Но делать это необходимо, так как после третьего года клубника начинает вырождаться.

Из минеральных удобрений на 1 кв. м вносят две столовые ложки нитрофоски. Если грядки делать осенью, то дополнительно надо добавить 1 стакан древесной золы и 2 стакана доломитовой муки.

Если же грядки готовят весной, то кроме нитрофоски вносят одну пол-литровую банку древесной золы. Удобрение с хлором под клубнику лучше не добавлять, так как хлор опасен для клубники.

Известковые удобрения, в том числе и доломитовую муку, и все другие, вносят под клубнику только осенью, а никак не весной, потому что доломитовая мука и известь-пушонка в составе имеют кальций, который негативно воздействует на развитие растений, если их вносить прямо перед посадкой.

Часто при выращивании клубники нас подстерегают неудачи, так как клубника в плане выращивания довольно капризна и требует к себе определенного внимания и ухода.

Главная забота о клубнике перед сбором урожая это – полив. Земля должна быть постоянно увлажненной, но не залитой. Там где на больших участках нет возможности поливать самостоятельно, лучше установить дождевальные установки. Клубника не переносит даже самой короткой засухи.

Сбор урожая – едва ли не самое сложное в возделывании этой культуры. Во-первых, она очень плохо хранится (максимум два дня). Во-вторых, сорванную с куста клубнику надо положить в ту самую тару из которой ее потом съедят или в которой ее продадут.

Стоит избегать любого пересыпания и перекладывания. Повреждённая клубничка портится буквально через несколько часов.

На плантациях в США сборщикам клубники запрещается иметь длинные ногти, носить на пальцах и руках украшения и любые предметы, которые могут быть опасны для клубники.

Убирают с участка растения вместе с корнями. Есть рекомендации обновлять плантации клубники каждый год. То есть ежегодно после сбора урожая перепахивать клубничную плантацию, а затем на это место высаживать осенью уже новые саженцы. С одной стороны, так можно избежать проблем с выращиванием. Но эта технология довольно затратная, так как новые саженцы придется покупать ежегодно. К тому же многие утверждают, что лучший урожай клубника приносит именно на второй год.

После уборки урожая, обычно, уход за растением практически прекращается. Именно в этот период кусты клубники начинают разрастаться, и у них появляются так называемые «усы». С помощью усов клубника размножается. Чтобы куст рос сильным, усы надо удалять.

На растениях, на которых не убирали усы, урожай на следующий год обычно бывает заметно хуже, чем на тех кустах, на которых усы были удалены. Поэтому после уборки урожая клубнику надо срезать. Но необходимо следить, чтобы не повредить сердцевину, которая находится у самой земли. Осторожно и аккуратно все старые листочки и побеги срезаются для того, чтобы потом вырастали молодые и сильные.

Клубничную листву убирают граблями, а затем тяпкой рыхлят междурядье. На большом участке междурядье можно даже пропахать мотоблоком. Буквально через 2 недели на плантации вновь появятся зелёные листья, а ещё через неделю грядки приобретают прежний вид, словно листву и не срезали.

Самое главное проводить эту процедуру в течение лета, а ни в коем случае не осенью, иначе листва не успеет отрасти до холодов, и клубника погибнет.

Рассаду, высаженную на грядки, в первые два дня прикрывают не слишком плотно листами бумаги и затем в течение недели каждый день два-три раза поливают лейкой способом дождевания под 2–3 литра на 1 кв. м, чтобы хорошо принялась рассада. Если на растениях будут появляться цветоносы – их удаляют.

В октябре грядки с клубникой мульчируют древесными опилками и торфом слоем 5–6 см. В ноябре необходимо накрыть ветки лапником для того, чтобы на грядках задерживался снег. При первых морозах до 8 °C клубника должна быть накрыта слоем снега 10–12 см.

Регулярное употребление ягод голубики (причем не важно, выросли они на болоте или в вашем саду) способствует замедлению процесса старения головного мозга и омоложению организма в целом. А благодаря уникальной комбинации органических кислот, фенольных соединений и растительных гормонов ягоды голубики улучшают работу щитовидной железы, защищают от атеросклероза и болезней сердца, обладают сосудорасширяющим, противовоспалительным, противоопухолевым, желчегонным, мочегонным и радиозащитным действием.

Выращивание садовой голубики отличается от возделывания большинства садовых культур. Причина – в особых предпочтениях этой ягоды. Если хотите ежегодно собирать хороший урожай голубики, высаживайте не один, а несколько разных сортов растения, т. к. эта культура нуждается в перекрестном опылении.

Голубика, в отличие от большинства садовых культур, предпочитает почвы с повышенным уровнем кислотности (pH не выше 3,5–4,5). По этой причине комфортнее всего ягодник будет себя чувствовать на торфяных, песчаных и супесчаных почвах. Если земля в вашем саду этим параметрам не соответствует, заполните посадочные ямы специальной почвосмесью, состоящей из 5 частей рыжего верхового торфа, 2 частей хвойных опилок и 1 части песка.

В первую очередь необходимо найти голубике правильное место. Голубика – растение светолюбивое, поэтому для ее посадки выбирайте хорошо освещенный солнцем участок, можно расположенный на небольшой возвышенности. Однако при этом он должен быть защищен от сквозняков и холодных северных ветров. Хорошо подойдет для выращивания голубики южная сторона дома, беседки или другого строения. При недостатке солнца растение будет хуже развиваться, изменится в худшую сторону также вкус и размер плодов. Идеальным будет место, где продолжительное время не росли другие кустарники или деревья.

Голубику можно сажать как осенью, так и весной. Весенняя посадка проводится до того, как на растении распустятся почки, осенняя – с середины осени, после сбора урожая.

Весенняя посадка предпочтительнее, т. к. до зимних холодов куст успевает укорениться и растение легче переносит неблагоприятный период года. После посадки замульчируйте почву вокруг куста и, если есть опасность возвратных заморозков, укройте его спанбордом.

Осенняя посадка более рискованна, т. к. в случае ранней зимы голубика не успеет прижиться на новом месте и поэтому может не выдержать сильных морозов. Перед посадкой удалите все слабые побеги, а сильные укоротите наполовину. После посадки приствольный круг замульчируйте, а растение укройте нетканым материалом или мешковиной.

Если вы приобрели саженец голубики в контейнере, то посадить его можно в любое время: весной, осенью и даже летом.

Размер посадочной ямы для голубики зависит от типа почвы. Обычно их рекомендуют делать следующих размеров:

– 50×40 см – на легкой почве;

– 60×25 см – на тяжелой почве (с обязательным 5—10-сантиметровым слоем дренажа).

Высаживать саженцы голубики со спутанными и загнутыми внутрь корнями нельзя, потому что первые несколько лет они будут очень слабо развиваться, а потом и вовсе могут погибнуть. Чтобы избежать этого, незадолго до посадки опустите саженцы (если они в контейнерах, то опустите вместе с емкостью) на 10–15 минут в воду, а затем аккуратно достаньте их из контейнеров и тщательно распутайте руками переплетающиеся корни.

Саженцы голубики размещайте в яме таким образом, чтобы после засыпки субстратом они оказались на 5–6 см глубже, чем росли до этого. Вокруг кустиков сформируйте углубления для полива (лунки) и вылейте в каждое из них не менее 5 л воды. Когда вода впитается, замульчируйте приствольные круги опилками либо опадом хвойного леса (толщина слоя – 5–8 см). Это будет препятствовать испарению влаги.

На корнях голубики находится микориза – грибница симбиотических видов грибов. Именно благодаря ей растение получает из почвы минеральные вещества и воду. Микориза может жить только в кислой среде. При внесении органических удобрений (перегной, компост, куриный помет и т. д.) почва защелачивается и микориза погибает. В результате куст перестает поглощать из почвы влагу и питательные вещества и в скором времени погибает. По этой причине подкормка голубики органикой запрещена.

Чтобы подкислить почву, 2 раза в месяц поливайте голубику раствором лимонной кислоты (2 ч. ложки на 3 л воды) или 9 %-ного уксуса (150–200 мл на 10 л воды).

Несмотря на то что голубика считается нетребовательной к плодородию почвы культурой, ее нужно регулярно подкармливать минеральными удобрениями. Обычно за сезон проводят три таких подкормки:

✓ 1-й раз – в начале весны, когда на растениях начали набухать почки;

✓ 2-й раз – во время цветения или сразу после него;

✓ 3-й раз – во второй половине июня.

Для подкормки садовой голубики подойдут любые бесхлорные комплексные удобрения. Исходя из возраста растения, их дозировка варьируется от 1 до 16 ст. ложки за сезон.

Если почва на вашем участке слабокислая, нейтральная или слабощелочная, помимо основных подкормок, два раза за сезон вносите сульфат аммония (по инструкции).

О недостатке различных минеральных элементов можно судить по следующим признакам:

✓ желтоватый цвет листьев и слабый прирост – недостаток азота;

✓ пятна на листьях, почернение и частичное отмирание – недостаток калия;

✓ деформирование листьев – недостаток кальция;

✓ покраснение краев листьев – недостаток магния;

✓ пурпурный цвет листьев, прижатых к ветви – недостаток фосфора;

✓ зеленые жилки при желтой окраске листа – недостаток железа;

✓ белая или бело-желтая окраска листьев – недостаток серы (говорит о снижении кислотности);

✓ пожелтение листьев – недостаток бора.

Восполнить недостаток того или иного элемента можно с помощью комплекса удобрений.

Помните о том, что это растение очень страдает как от недостатка влаги, так и от ее избытка. Первые недели после посадки, пока растения еще только привыкают к новому месту жительства, следите за тем, чтобы верхний слой почвы всегда оставался влажным. В дальнейшем все зависит от погоды. Если на улице прохладно и дождливо, кусты можно не поливать, но если погода теплая и дождя не предвидится, поливайте голубику каждые 3–4 дня из расчета 10 л воды на один взрослый куст.

Июль и август – это время не только активного плодоношения голубики, но и закладывания почек для урожая будущего года. В этот период кусты особенно нуждаются в регулярном поливе. Если этим пренебречь, вы не только недосчитаетесь части урожая в нынешнем году, но и поставите под угрозу урожай будущего года.

В жаркую и сухую погоду уход за голубикой должен включать и опрыскивание кустов. Его проводят во время пика высоких температур (в 12–13 и в 15–16 часов). Не игнорируйте этот прием, т. к. он помогает уменьшить стресс у растений и улучшает фотосинтез.

Лучшим временем для обрезки голубики считается ранняя весна, пока на растениях не распустились почки.

Обрезка 2—5-летних кустов заключается в формировании прочного скелета. На этом этапе просто удаляйте слабые ветви, а также больные, поврежденные и расположенные близко к земле побеги.

Обрезка более взрослых кустов (6 лет и старше) напрямую зависит от того, чего в итоге вы хотите добиться.

Если для вас важнее вырастить крупные ягоды, а итоговая урожайность куста не является самоцелью, при каждой обрезке вырезайте на пень все побеги старше 5 лет.

Если же ваша цель – собрать с каждого куста максимально высокий урожай, вырезайте только те побеги, которые достигли 6—7-летнего возраста.

И, конечно, не забывайте удалять все загущающие куст, поврежденные, лежащие на земле побеги, а также ветви с признаками болезней. Из молодых однолетних приростов каждый год оставляйте три-пять самых мощных и хорошо развитых.

Цветки голубики способны выдерживать мороз дминус 7 °C, поэтому во время возвратных весенних заморозков за растения можно не волноваться. А вот о зимнем укрытии подумать стоит.

Зимой большинство сортов садовой голубики способны выдерживать морозы до минус 30 °C, а отдельные до минус 35 °C и ниже. Но это при условии, что будет лежать снег. Если же зима окажется бесснежной и морозной, обмерзания кустов не избежать.

Чтобы этого не допустить, на зиму укрывайте свои посадки агроволокном, мешковиной или другим дышащим материалом (только не полиэтиленовой пленкой) либо обвязывайте кусты еловым лапником.

Также не лишним будет высокое окучивание кустов (особенно молодых) торфом, опилками либо еловым опадом. Весной, как только земля оттает, мульчирующий слой нужно убрать.

Облепиха – одна из самых неприхотливых и выносливых плодовых культур.

Парная высадка. Главная особенность облепихи – двудомность. В одиночку облепиху не высаживают, если хотят получить ягоды. Плодоносящая облепиха – красивейшее зрелище и настоящее украшение сада.

Больше женских растений. Нет необходимости для каждого женского растения высаживать мужское. Каждый куст с мужскими цветками способен опылить до 5 женских. Мужские растения гибнут чаще женских, для подстраховки их лучше посадить побольше.

Направление опыления. Облепиха культура, опыляемая ветром, поэтому необходимо учитывать его направление.

Осторожное рыхление. Корневая система облепихи расположена близко к поверхности земли. При перекопке и рыхлении почвы это надо учитывать.

После каждого полива – рыхление. Из-за особенностей корневой системы облепихи, почва в ее приствольном круге должна быть всегда прорыхлена.

Размножают облепиху обычно с помощью саженцев. Подбору посадочного материала необходимо уделить должное внимание. Во-первых, покупать саженцы лучше в проверенных магазинах, или на рынке у проверенных продавцов. Правильно выведенная облепиха, научно селекционированная под ваш регион, всегда обрадует вас обильным урожаем и вкусными ягодами. Во-вторых, при выборе саженцев следует помнить, что облепиха растение опыляемое ветром, и поэтом надо будет сажать «мужские» и «женские» растения. Их можно отличить по форме почки. Почки у женских растений значительно короче мужских, имеют две кроющих чешуйки, у мужских растений почки более пышные и имеют много чешуек.

Признаки здорового саженца:

✓ имеется 3 скелетных корня длиной примерно 20 см, и хорошо развитая мочковатая корневая система;

✓ высота саженца – 30–50 см, диаметр – не менее 6 мм;

✓ ствол должен иметь несколько побегов;

✓ кора эластичная, плотно прилегает к древесине, окрас – светлый, не бурый.

Сажают облепиху обычно ранней весной, когда почва уже достаточно оттаяла (апрель – май) или осенью (октябрь). Под посадку надо выбрать открытое, солнечное место с легкой, нейтральной почвой. Глинистые и кислые почвы для неё не подойдут.

Для того чтобы облепиха хорошо росла и обильно плодоносила, нужно правильно выбрать место её посадки. Оно должно быть на значительном отдалении (хотя бы 5–6 м) от обрабатываемой земли. Корни облепихи залегают не глубоко, но распространяются на большую площадь, поэтому их легко повредить при перекопке земли. Растение с поврежденным корнем начинает плохо плодоносить, болеть и может погибнуть.

Следует обратить внимание при посадке облепихи – чередование мужских и женских растений. Мужские кусты следует сажать, как минимум 2 (на случай гибели одного растения) на расстоянии 30–40 см друг от друга, и 5—10 м от женских растений. Этого будет вполне достаточно для опыления. В идеале мужские и женские растения облепихи должны высаживаться в пропорции 1 к 5.

Высаживают облепиху в яму глубиной 50 см, землей засыпают по корневую шейку. Первые годы наземная часть растения растет плохо, потому что развивается корневая система.

После каждого дождя или полива почву рыхлят, а заодно убирают сорную растительность. Корни облепихи покрыты клубеньками – в них живут бактерии, которые, усваивая азот из воздуха, обогащают почву азотистыми соединениями. Последние жизненно необходимы растению. Если почва покроется коркой, воздух не будет поступать к корням, в итоге оно недополучит питания.

При рыхлении учитывайте особенности корневой системы облепихи. Чтобы не повредить корни, близко расположенные к поверхности земли, не рыхлите почву глубже, чем на 6–7 см. Перекапывать почву в приствольном кругу вовсе не рекомендуется.

Чтобы сократить количество рыхлений и риски травмирования корней, посыпьте приствольные круги мульчей. Для этой цели подойдет перегной или компост – его можно приготовить, к примеру, из картофельной ботвы или березовых листьев.

У облепихи развитая корневая система, способная удерживать азот и удобрение ей практически не требуются. Один раз в 3–4 года можно внести на место роста облепихи 4 кг компоста на 1 м². Каждую осень можно внести под корень 50 г суперфосфата.

Облепиха влаголюбива, в природе растет на берегах рек, поэтому в засушливое лето надо поливать растения в расчете 2 ведра воды на один куст.

Обрезают облепиху ранней весной до образования почек, раны обрабатывают садовым варом, так как обрезку она переносит плохо. На молодых растениях почки обрезают до 5–6 штук на куст. Также следует обрезать ветки старше 6–7 лет, поскольку они начинают плохо плодоносить. Старое облепиховое дерево можно полностью спилить, а из оставшегося пенька вырастут новые побеги.

Каждую осень следует удалять засохшие ветки.