НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочный полуавтомат (далее СПА) предназначен для сварки в среде углекислого газа стальных листов толщиной 0,7–6 мм во всех пространственных положениях при помощи электродной проволоки марки Св-08Г2С.

СОСТАВ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

СПА состоит из следующих основных узлов: баллона с углекислым газом поз. 1; каркаса поз. 2; катушечного узла поз. 58; подающего механизма поз. 67; горелки поз. 105.

Основные узлы размещены на каркасе, баллон и горелка вынесены за его пределы. Электропитание сварочной дуги осуществляется при помощи сварочного трансформатора Тр1, выпрямителя VD1-VD4, регулятора мощности, размещенного на плате А2. Дроссель L1 предназначен для обеспечения надежного поджигания дуги и уменьшения ее пульсаций. Катушечный узел (КУ) предназначен для размещения сварочной (электродной) проволоки и обеспечения ее равномерной подачи к подающему механизму. Подающий механизм (ПМ) в СПА применен толкающего типа и состоит из электродвигателя, объединенного с редуктором, усилие с которого передается на ведущий ролик поз. 76. В зацепление с ведущим роликом при помощи зубьев входит ролик ведомый поз. 77. Электродная проволока располагается между роликами, на их рифленой поверхности. Поджатие проволоки между роликами осуществляется при помощи поджимного устройства (ПУ), состоящего из оси поз. 79; распорок поз. 80, 81; боковин поз. 78 и пружины поз. 125. Весь ПМ располагается на поддоне поз. 68 и силовой стойке поз. 72; в СПА ПМ крепится на опоре верхней поз.21. Питание электродвигателя ПМ осуществляется при помощи элементов, размещенных на плате А1, регулировка скорости подачи проволоки производится резистором R2, размещенного на передней стенке поз. 9. Горелка поз. 105 состоит из корпуса поз. 106, конфигурация отверстий которого обеспечивает подачу в зону сварки углекислого газа и сварочной проволоки. Эти компоненты сварочного процесса подводятся к корпусу через переходники поз. 115, 116 и далее проходят по трубке поз. 109 в зону сварки. К этой же трубке подводится сварочный ток по кабелю, закрепленному на трубке при помощи хомутов поз. 117. В выходные отверстия трубки поз. 109 вворачивается наконечник; на трубке размещен кожух поз. 111, закрепленный на изоляторе поз. 110 при помощи переходника поз. 112. Изолятор крепится на трубке при помощи втулок поз. 113, 114. Внутри кожуха, в трубке, просверлены четыре отверстия для подачи газа в зону сварки. Болт-заглушка поз. 118 закрывает отверстие, образованное после соединения каналов движения проволоки и подачи газа в корпусе. На корпусе при помощи винтов закреплены боковины поз. 107; с целью уменьшения тепловых деформаций боковин, корпус обернут стеклорогожей. Для исключения контакта с токоведущими частями горелки, винты, крепящие боковины к корпусу, закрыты накладками поз. 120. Между боковинами закреплен микропереключатель SB1, при помощи которого осуществляется включение-выключение ПМ. Для защиты от контакта с нагретым корпусом, провода управления, проходящие от платы А1, помещены во фторопластовую трубку поз. 127. Оболочка троса поз. 85 со сварочной проволокой; трубка подачи газа поз. 123; сварочный кабель поз. 124 и провода управления ПМ поз. 104 имеют одинаковую длину и образуют единый жгут при помощи фиксирующих бандажей из изоленты. Для исключения перемещения указанных выше позиций относительно передней панели СПА, они закреплены винтами поз. 36 в фиксаторе поз. 95; провода управления необходимо защитить фторопластовой трубкой от возможного повреждения винтами. Трубка подачи газа поз. 123 не заходит в фиксатор, а крепится при помощи хомута поз. 126 к газовой трубке поз. 102. Газовая трубка, в свою очередь, закреплена в фиксаторе. Аналогичным образом, крепится трубка поз. 101 в фиксаторе поз. 96, закрепленного на задней панели поз. 14. Кроме фиксатора поз. 95, на передней панели закреплены два контактных болта поз. 93, соединенных контактной пластиной поз. 94. Такое техническое решение применено с целью использования СПА также и в режиме обычной дуговой сварки. На передней стенке СПА размещены амперметр с шунтом; выключатель QF; два контактных болта поз. 93; резисторы регулировки тока R7 и скорости подачи проволоки R2. Через отверстие в передней стенке к выключателю QF подведен сетевой кабель поз. 103. На задней стенке поз. 10 изнутри закреплены диоды VD1-VD4 на штатных радиаторах, которые в свою очередь, крепятся к кронштейнам поз. 26. На нижней опоре поз. 19 закреплен при помощи держателя поз. 53 сварочный трансформатор Тр1; на средней опоре поз. 20, также при помощи держателя, закреплен дроссель L1. Охлаждение сварочного трансформатора, дросселя и силовых диодов производится вентилятором поз.25, закрепленного на левой стенке поз. 11. Выход воздушного потока, созданного вентилятором, осуществляется через решетку поз. 24, закрепленной на правой стенке поз. 12, и, через зазоры между стенками и поперечинами каркаса поз. 8.

Каркас СПА представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стоек передних поз. 3 и задних поз. 5, между которыми сваркой закреплены квадратные конструкции, сваренные из поперечин поз. 8. Эти конструкции скрепляют стойки на двух уровнях (см. сборочный чертеж каркаса). Перемещение СПА осуществляется при помощи рукояток поз. 23, за счет качения подшипников поз. 7, закрепленных на задних стойках. Для предотвращения повреждения покрытия опорной поверхности, на которой размещается СПА, к нижней части передних стоек приварены опорные площадки поз. 4. Крышка поз. 17 защищает КУ, ПМ, AI от попадания посторонних частиц и свободно садится на перемычки поз. 27, вваренные между полками уголков стоек поз. 3, 5. Крышка имеет паз для размещения корпуса электродвигателя ПМ.

Принципиальная электрическая схема СПА представлена на рис. 1 и представляет собой по сути два самостоятельных блока: блок управления сварочной дугой (БУС) и блок управления подачей сварочной проволоки (БУП).

Рис. 1. Электрическая схема СПА

В состав БУС входят: сварочный трансформатор Тр1, диодный мост VD1-VD4, дроссель L1, регулятор напряжения на тиристорах VS1, VS2. Напряжение на первичной обмотке Тр1, а следовательно и во вторичной обмотке задается при помощи резистора R7. Этот резистор образует совместно с конденсаторами С3, С4 фазосдвигаюшие цепи, от которых поступают импульсы управления тиристорами. Каждый из тиристоров пропускает сетевое напряжение в обмотку I Тр1 только при наличии соответствующего полупериода сетевого напряжения на аноде. Время нахождения в открытом состоянии (значит и величина напряжения на выходе Тр1) зависит от постоянной времени цепочек R7C3 или R7C4.

БУП собран по схеме параметрического стабилизатора. Трансформатор Тр2 понижает сетевое напряжение до 15 вольт, которое после выпрямления диодным мостом VD5-VD8 сглаживается на конденсаторе С1 и подается на транзистор VT2, являющийся регулирующим элементом стабилизатора. При помощи резистора R2 и транзистора VT1 задается выходное напряжение, снимаемое с VT2. От величины этого напряжения, соответственно, зависит скорость вращения Ml, что в итоге приводит к изменению скорости подачи сварочной проволоки в горелку. Пуск двигателя осуществляется микропереключателем SB1, при его замыкании срабатывает реле К1, замыкая цепь питания электродвигателя, одновременно замыкая цепь питания газового клапана К2, таким образом подача газа производится одновременно с подачей сварочной проволоки. Диод VD11 защищает контакты реле К1 от обгорания. Учитывая большие токи, потребляемые электродвигателем М1 (до 20 А) транзистор VT2, диоды VD5 — VD8 выбраны с расчетом на пропускание больших токов.

Заземление СПА осуществляется медным проводом, закрепляемым на передней стенке СПА и на шине заземления гаража, бокса и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СПА, СБОРКА

Изготовление СПА следует начать с подбора материалов для изготовления каркаса согласно спецификации. Уголки для стоек поз. 3, 5; поперечин поз. 8 применены с толщиной полок 4 мм. В первую очередь из уголков вырезаются поперечины согласно чертежу. Отверстия в них лучше сверлить (и нарезать резьбу) после сварки поперечин и стоек. Из пятимиллиметровой фанеры вырезается шаблон: квадрат со сторонами 378 мм. Шаблон можно изготовить из реек. Приложив четыре поперечины к шаблону на ровной поверхности так, как на виде 1 сборочного чертежа каркаса, производят сварку поперечин между собой. Как показал опыт, достаточно прихватить сваркой поперечины между собой в двух местах: в начале и конце диагонального среза, основная нагрузка придется на места соединения поперечин и стоек. Подобным образом сваривают остальные четыре поперечины. Затем изготавливают стойки, выполняют отверстия для держателей поз. 6, отверстия М5 целесообразно выполнить после сварки поперечин со стойками. Держатели вытачиваются на токарном станке; в них нарезается резьба, затем они ввариваются в задние стойки. После сварки на держатели напрессовываются подшипники поз. 7 и закрепляются при помощи поз. 28, 45, 46, 47. Болт поз. 45 желательно зафиксировать в резьбе анаэробным герметиком (герметик, полимеризация которого происходит без доступа воздуха). Передние стойки укладывают на ровную поверхность, на расстоянии 150 мм от края стойки вставляют квадратную конструкцию, ранее сваренную из поперечин и прихватывают сваркой, соблюдая перпендикулярность полок уголков стоек и поперечин (см. вид I сборочного чертежа каркаса); перед закреплением второй передней стойки проверяют параллельность поперечины и рейки, приложенной к краям стоек. Затем, на расстоянии 340 мм от первых поперечин, прихватывают сваркой вторую квадратную конструкцию, сваренную ранее из поперечин, соблюдая вышеперечисленные требования. После этого передние стойки с поперечинами устанавливают вертикально (полка поперечин ориентирована вертикально вверх), под стойки подкладывают лист стали толщиной 2 мм (как у опорных площадок); под нижние поперечины подкладывают набор досок так, чтобы стойки встали перпендикулярно поверхности пола. Затем к поперечинам прикладывают задние стойки и, соблюдая перпендикулярность полок стоек и поперечин, прихватывают сваркой. После этого убеждаются, что каркас стоит на стойках ровно, производят окончательную сварку. Если каркас наклонился в сторону задних стоек — обрезаются нижние концы передних стоек; если в сторону передних стоек — для опорных площадок берется более толстый лист. В завершение работ, приваривают опорные площадки и перемычки поз. 27 в верхние края стоек, отступив от края стоек 10 мм (толщина крышки).

Затем приступают к изготовлению листовых деталей: поз. 10, 11, 12, 14, 15, 16. Их вырезают из фанеры согласно чертежей; размечают и сверлят отверстия диаметром 5,5 мм по краям. Эти отверстия последующего для закрепления на уголках стоек необходимо сверлить совместно для поз. 10, 11, 12 и для поз. 14, 15, 16 соответственно. Разместив панели и стенки на стойках в соответствии с требованиями сборочного чертежа каркаса, производят разметку и выполнение отверстий М5. При размещении стенок необходимо учесть, что к верхним и нижним поперечинам должны крепиться верхние и нижние края стенок через прокладки поз. 18. Излишнее смещение стенок вверх или вниз может привести к тому, что нарезать резьбу для винтов поз. 38 будет невозможно. Прокладки поз. 18 применены для уменьшения вибрации стенок. После этого в стенках и панелях (кроме передних) выполняют остальные отверстия, предусмотренные чертежами. Стенки и панели покрывают нитрокраской в два слоя и приступают к изготовлению опор поз. 19, 20, 21. Принцип изготовления тот же: вырезаются согласно чертежей, сверлятся отверстия по краям совместно, прикладываются к поперечинам, затем размечают и выполняют отверстия М5. Выполнение отверстий М5 в нижних поперечинах удобнее выполнять, перевернув каркас вверх подшипниками. Затем опоры окрашивают, остальные отверстия уточняют и выполняют в процессе последующих работ. На этом работы над каркасом приостанавливают и приступают к изготовлению трансформаторов и дросселя.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТР1, ТР2, L1

В качестве магнитопроводов для Тр1 и L1 использован статор неисправного асинхронного трехфазного электродвигателя мощностью 4–6 кВт. Статор необходимо извлечь из корпуса, для чего последний раскалывается ударами кувалды. Затем приступают к удалению статорных обмоток: ножовкой по металлу спиливаются выступающие части обмоток с одного из торцов; после этого с другого торца обмотки вытягиваются из пазов. Т-образные зубцы с внутренней стороны статора, удаляются с помощью зубила или крейцмейселя; неровности и заусенцы зачищаются абразивным кругом. Из обработанного таким образом статора нарезаются диски для магнитопроводов для Тр1 и L1. Размеры дисков указаны в чертежах поз. 54, 55. При нарезке следует помнить, что для сварочного аппарата оптимальное сечение магнитопровода SAB = 20…25 см² (где А — разность между внешним и внутренним диаметрами статора; В — высота диска). Поэтому, выбирая статор для изготовления магнитопровода, желательно выбрать такой, чтобы размер «А» составил 30–40 мм. Нарезка дисков в размер «В» производится ножовкой по металлу путем пропиливания наружных литых стяжек в пазах статора ЭД. После этого 2–3 листа диска обычно приходят в негодность — их удаляют и расклепывают стяжки, скрепляя таким образом каждый из полученных дисков. Сварку при разделке статора использовать нельзя — теряются феррромагнитные свойства электротехнической стали. Т-образные зубцы с внутренней стороны статора (см. выше) удобнее удалять после нарезки статора на диски. Кромки магнитопровода необходимо тщательно закруглить. Затем из электрокартона вырезаются четыре изолирующих шайбы поз. 56 и наклеиваются на магнитопровод канцелярским клеем (магнитопровод перед этим обезжирить бензином и просушить). После этого магнитопровод плотно обматывается стеклолентой типа ЛЭС или фторопластовой лентой в два слоя, поверх которых для фиксации наматывается один слой изоляционной ленты на хлопчатобумажной основе. В крайнем случае допускается обмотка магнитопровода тремя — пятью слоями изоленты на х/б основе. Количество витков обмотки I Тр1 определяется по формуле:

W1 = 220 В х (35/SAB).

Для первичной обмотки используется медный обмоточный провод сечением 3 мм², г.е. примерно диаметром 2 мм в стеклотканевой изоляции. После выполнения первичной обмотки, ее необходимо обмотать двумя слоями х/б изоленты. Вторичная обмотка выполняется медным обмоточным проводом или шиной сечением не менее 60 мм² (диаметр провода 8–9 мм). Количество витков рассчитывается по формуле:

W2 = 56 х (40/SAB)?

где 56 — напряжение на выводах вторичной обмотки, В.

В качестве обмоточных проводов для W2 рекомендуются медные провода типа ПЭВП, ПБ, ПБУ, ПСД, ППФ. Возможно использование и набора проводов меньшего сечения, при условии, что их общее сечение будет не менее заданного. Неплохие результаты дает использование проводов из трехфазных, трехжильных кабелей типа ААГ, АСГ, АСБ. Возможно использование шин с обмоток электродвигателя мощностью 4–6 кВт, изоляцию шин необходимо восстановить при помощи изоленты или шнур-чулка из стеклоткани типа АСЭ.

При выполнении обмоток обратите внимание на намотку проводов с одинаковым усилием, равномерно располагайте витки по окружности магнитопровода. Фторопластовая лента для изоляции обмоток может быть взята из конденсаторов типа ФТ, возможно использование ленты ФУМ. Для удобства намотки проводов можно сразу отрезать провод требуемой длины, определив ее по формуле:

длина провода, м = 1,03 х LB х W1 (2) (см. рис. 2)

Рис. 2. Топология печатных плат A1, А2 с размещением элементов

Для вторичной обмотки LB — длина витка определяется не по магнитопроводу, а по первичной обмотке. Длину провода определять с пятипроцентным запасом.

После изготовления трансформатора для улучшения качества изоляции следует произвести пропитку: трансформатор поместить на сутки в емкость с электроизоляционным лаком: бакелитовым или типа MЛ. Затем, двое-трое суток сушить на открытом воздухе.

Такие же требования для дросселя L1, обмотка у него одна — 30 витков провода сечением 20 мм² (диаметр 5 мм). Из 12-миллиметровой фанеры вырезаются держатели поз. 53 согласно чертежу. Отверстие диаметром 100 мм в держателе предназначено для прохождения воздуха и выпиливается лобзиком. Другой вариант выполнения отверстия — сверление по окружности отверстий диаметром 5 мм с последующим разрушением перемычек стамеской и обработкой напильником. Расположение отверстий диаметром 12 мм уточняется по фактическим размерам Тр1 и L1, при необходимости корректируется, исходя из условия, чтобы болты поз. 48 (для L1) и поз. 52 (для Тр1) не соприкасались с обмотками Тр1 и L1. По отверстиям в держателях размечают отверстия в нижней (для Тр1) и средней (для L1) опорах, выполняют отверстия, помечают держатели: с какой опорой они будут устанавливаться совместно. Из листового металла вырезаются кронштейны поз. 22, которые приваривают к стойкам, затем вырезают из трубы рукоятки поз. 23 и вваривают их между кронштейнами (см. сборочный чертеж каркаса). После этого приступают к изготовлению катушечного узла.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУ

Основа КУ в авторском варианте — электропроигрывающее устройство 3-ЭПУ-74СГ1 от стереомагнитоэлектрофона «Россия-325С» 1983 года выпуска. Не возбраняется использование других ЭПУ. Со штатного ЭПУ удаляют все элементы, кроме крепления тонвала. Затем подбирают материал для втулки катушки. В авторском варианте втулка изготовлена из металлической кружки емкостью 1,2 литра; размеры кружки позволили избежать сверления отверстий в диске тонвала. На токарном станке вытачиваются валики поз. 64; из стального листа вырезается диск поз. 65. Валики при помощи гаек и шайб поз. 39, 40 крепятся на тонвале (снизу); на них надевается втулка, сверху диск, который притягивается к валикам и втулке гайками поз. 39. На резьбы валиков перед затяжкой нанести клей БФ-2, предварительно резьбы валиков и гаек необходимо обезжирить. Отверстие диаметром 2 мм во втулке выполняется с целью последующего закрепления сварочной проволоки. В основании сверлятся отверстия шурупов поз. 66; из дерева изготавливаются бруски поз. 60 для закрепления КУ на опоре верхней. На ось тонвала перед установкой в основание, тонким слоем нанести смазку, например, Литол-24.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПМ

ПМ является наиболее сложным и ответственным узлом СПА. Изготовление его целесообразно начать с приобретения электродвигателя с редуктором. Электродвигатели от стеклоочистителя показали себя не слишком надежными, поэтому был выбран вариант с электродвигателем привода стеклоподъемника от правой передней двери автомобиля ВАЗ-2110. Затем производятся токарные работы по изготовлению оси поз. 79, стоек поз. 71, втулок поз. 74, 78, винтов поз. 73. На роликах поз. 76, 77, кроме токарных работ, производятся зубонарезные операции и накатка (для нанесения рифления с целью предотвращения проскальзывания сварочной проволоки). Из листовой стали вырезаются поз. 68, 69, 70, 72, 78 и обрабатываются согласно соответствующих чертежей. Из полосы стали вырезаются поз. 80, 81, 82. Ролики после изготовления подлежат закалке. После изготовления деталей ПМ, приступают к его сборке. К поддону поз. 68 приваривают силовую стойку поз. 72, строго выдерживая перпендикулярность этих деталей. Сварное соединение усиливают путем приваривания боковин поз. 69. В стойку поз. 72 вваривают ось поз. 79; при помощи винтов крепят шесть стоек поз. 71; с обратной стороны поз. 72 крепят электродвигатель с редуктором; на вал редуктора надевают ведущий ролик поз. 76 со вставленными винтами поз. 73. В щеку поз. 70 вставляют втулку поз. 74 и надевают щеку на ролик и стойки поз. 71, притягивая ее гайками поз. 89. Поворачивая ролик поз. 76, равномерно затягивают винты поз. 73 на валу редуктора. На ведомый ролик поз. 77 надевают втулки поз. 75; размещают ролик между держателями поз. 78, крепят в держателях распорки поз. 80, 81 и надевают получившееся поджимное устройство (ПУ) на ось поз. 79. Для проведения испытаний поддон ПМ крепят к отрезку фанеры или доски болтами поз. 41 так, как показано на сборочном чертеже ПМ. Держатель и боковину поз. 69 соединяют пружиной поз. 125, между роликами вставляют сварочную проволоку длиной 200–300 мм, диаметром 0,8 мм и, подсоединив электродвигатель к автомобильному аккумулятору, производят оценку работы ПМ: вращение должно быть легким, без рывков и заеданий. Их наличие свидетельствует о перекосах при сборке, неравномерной затяжке винтов электродвигателя поз. 73, чрезмерно большом усилии пружины. После устранения недостатков, ПМ разбирают и производят окончательную сборку с применением резьбовых герметиков и нанесением смазки согласно сборочному чертежу ПМ. Дополнительно в ПМ устанавливают держатели поз. 82 и короткую оболочку троса поз. 84. Оболочка поз. 85 устанавливается при сборке СПА. Держатели поз. 82 изготовлены из прямоугольных стоек с отверстиями для оболочек троса и фиксирующих винтов поз. 90, к низу которых приварены стальные пластины для крепления к силовой стойке ПМ. Если автомобильный аккумулятор отсутствует, то испытания и окончательную сборку ПМ производят после изготовления блока питания ПМ (плата А1 с элементами, Тр2).

Сборочный чертеж подающего механизма (ПМ)

Трансформатор Тр2 собран на магнитопроводе трансформатора ТС-360М от телевизора «Электрон-701». Магнитопровод стержневой, ленточный ПЛ28х50. Магнитопроводы с меньшим сечением использовать нежелательно во избежание перегрева. Обмотки с магнитопровода удаляют, наматывают первичную обмотку на штатный картонный изолятор — 600 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,8 мм. Первичную обмотку изолируют слоем фторопластовой ленты и двумя слоями х/б изоленты. Затем определяют величину напряжения на один виток во вторичной обмотке. Для этого поверх первичной обмотки наматывают 10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 2,5 мм. Первичную обмотку через предохранитель подключают к сети 220 В и измеряют напряжение на выходе 10 витков. Десять делят на измеренное напряжение, и получившийся коэффициент умножают на требуемое значение напряжения на выходе 15–18 вольт. Получившееся число и есть количество витков вторичной обмотки. Вторичную обмотку после наматывания также изолируют слоем фторопластовой ленты и двумя слоями х/б изоленты.

Параметрический стабилизатор для питания электродвигателя ПМ собирается на плате А1. Плата вырезается из фольгированного стеклотекстолита, на нее наносятся контуры дорожек и размечаются отверстия согласно чертежу платы с учетом масштабной линейки. В плате сверлятся отверстия и, резаком из ножовочного полотна, вырезаются дорожки. Излишки меди аккуратно удаляются полукруглым резцом по дереву. Дорожки зачищаются мелкозернистой шкуркой, обезжириваются спиртом и покрываются жидким флюсом: раствором канифоли сосновой в спирте (10–20 % канифоли на 100 % спирта). Аналогичным образом изготавливается плата А2. Радиаторы для силовых транзисторов VT1, VT2 изготовлены из алюминиевого сплава, допускается применение других радиаторов с корректировкой на плате отверстий для их крепления. Транзисторы крепятся на радиаторах с использованием теплопроводящей пасты, например, КПТ-8 или Алсил. После этого на платах производят монтаж радиоэлементов. При использовании исправных элементов и отсутствии ошибок в монтаже плата А2 наладки не требует. Для платы А1 необходимо подобрать величину сопротивления резистора RI. Для этого, подключив плату к сети через Тр2, измеряют напряжение на конденсаторе С1. Из получившегося значения вычитают 18 вольт. Далее сопротивление определяют по закону Ома:

R = U/I, где I = 0,01 А.

В качестве К1 использовано реле включения дальнего света от вазовских «девяток» или «десяток». Газовый клапан К2 — штатный, от систем газобаллонного питания автомобилей, кроме покупки, его можно добыть на авторазборках, там же можно дешево приобрести и электропривод для ПМ.

Затем изготавливают кронштейны поз. 26 для крепления радиаторов силовых диодов. В задней стенке поз. 10 выполняют вентиляционные отверстия диаметром 50 мм и отверстия диаметром 6,5 мм для крепления кронштейнов. При помощи поз. 41–44 крепят к задней стенке кронштейны. На них закрепляют штатные радиаторы диодов, места расположения диодов маркируют в соответствии с чертежом поз. 10 для удобства последующего монтажа. Кромки вентиляционных отверстий лакируют и стенку откладывают до последующего этапа сборки СПА.

В правой стенке поз. 12 вырезают отверстие для вентилятора; по крепежным отверстиям вентилятора размечают и сверлят отверстия диаметром 5 мм. При использовании другого типа вентилятора размеры, соответственно, корректируют. Кромки вентиляционного отверстия лакируют или красят. В левой стенке вырезают отверстие для вентиляционной решетки, кромки отверстия лакируют и крепят решетку к стенке шурупами поз. 24.

После этого, из стальной полосы изготавливают фиксаторы поз. 95, 96. В задней панели поз. 14 сверлят отверстия для прохождения газовой трубки и прохождения болтов поз. 38 и закрепляют в панели фиксатор поз. 96. Правая и левая панели поз. 15, 16 сверления дополнительных отверстий не требуют.

Стенка передняя изготовлена из листового текстолита. Разметку и выполнение отверстий производят в соответствии с чертежом поз. 9, при использовании элементов, отличающихся от указанных в спецификации, корректируют размеры и расположение отверстий. На фасадной стороне панели наносят краской надписи и, с тыльной стороны крепят выключатель QF, амперметр с шунтом, резисторы R2, R7, плату А2 и два контактных болта поз. 93. Установка узлов в переднюю панель производится позже.

СБОРКА СПА

Сборка начинается с уточнения расположения сборочных единиц (ПМ, КУ, Тр2) на верхней опоре. Для этого верхнюю опору фиксируют в поперечинах двумя-тремя болтами поз. 37 и располагают на ней катушечный узел, подающий механизм и трансформатор Тр2 в соответствии со сборочным чертежом СПА, ориентируясь на расположение отверстий, указанных в чертеже поз. 21. Основное требование к компоновке: расположение поз. 84 ПМ относительно катушки так, чтобы при половинном остатке сварочной проволоки, она располагалась на одной оси с поз. 84. Это позволит устранить излишний перегиб оболочки троса и, соответственно, уменьшить сопротивление движению проволоки. При креплении бруска поз. 60 возле левой панели, при необходимости в нем нужно проделать пазы для прохождения болтов поз.37. После оптимизации расположения сборочных единиц, размечают отверстия для их крепления и выполняют их. Отверстия диаметром 8 мм для прохождения проводов необходимо выполнять совместно с опорой средней поз. 20. Затем на верхней опоре шурупами крепят бруски поз. 60 и основание тонвала поз. 59; болтами поз. 41 крепят ПМ; болтами поз. 38 крепят Тр2; опору верхнюю приворачивают к поперечинам четырьмя болтами М5; переворачивают каркас нижней частью вверх. На средней опоре поз. 20 закрепляют при помощи держателя поз. 53 дроссель L1, сориентировав его так, чтобы один вывод был направлен к задней стенке, другой — к передней стенке. Затем опору с дросселем укладывают в перевернутый каркас и закрепляют её в отверстиях поперечин болтами поз. 37. Болты проходят через опору среднюю, поперечину, опору верхнюю и фиксируются со стороны верхней опоры гайками. Затем каркас переворачивают в исходное положение и выворачивают четыре болта М5, которыми верхняя опора крепилась ранее. Вместо них вворачивают болты со стороны средней опоры и также фиксируют их гайками. К нижним поперечинам крепят опору нижнюю, на ней устанавливают Тр1, сориентировав его так, чтобы выводы первичной обмотки были обращены к передней стенке; выводы вторичной — к задней стенке. Трансформатор фиксируют при помощи держателя поз. 53 и крепежных элементов поз. 49–51.

После этого крепят двумя винтами к стойкам переднюю панель и, уточняют расположение центрального отверстия диаметром 7 мм для прохождения оболочки троса. Оно должно быть продолжением оболочки троса поз. 84, установленной в ПМ. Относительно этого отверстия выполняют ещё два таких же, и отверстия диаметром 5,5 мм для крепления фиксатора. Уточняют расположение отверстий для платы А1 и выполняют их. Далее выполняют отверстия для контактных болтов. Снимают панель со стоек и закрепляют на ней: контактные болты; фиксатор поз. 95; плату А1, сориентировав её радиатором VT2 к правой стенке. Затем панель вновь крепят к стойкам. На правой панели изнутри размещают газовый клапан и реле К1; размещение газового клапана при необходимости уточнить, с целью избежать резких изгибов газовых трубок поз. 101, 102. Эти газовые трубки изгибают, ориентируясь на сборочный чертеж СПА, и закрепляют при помощи штатных штуцеров в газовом клапане и, при помощи винтов в фиксаторах. После этого производят электромонтаж в нижнем отсеке СПА, установив заднюю и переднюю стенки. Соединения: диодов VD1-VD4 между собой; точки «С» и контакта «минус» на передней стенке; контакта точки «Д» и L1; L1 и шунта; шунта и клеммы «плюс» на передней стенке; выводы 3, 4 Тр1 с контактами «Е», «Ж» диодного моста (см. принципиальную схему СПА) производить отрезками изолированных кабелей сечением не менее 60 мм² со стандартными наконечниками, используя болты и гайки по размеру отверстий в наконечниках. Соединения: контактов «К» и «плюс»; выводов 1, 2 Тр2 и QF; выводов 3,4 Тр2 с диодным мостом на плате A1; QF и сети производить изолированным кабелем сечением не менее 20 мм². Соединения: M1 и платы A1; К2 и платы А1 производить изолированным кабелем сечением не менее 6 мм²; остальные соединения — изолированным проводом сечением не менее 3 мм². Затем устанавливают правую стенку и монтируют провода вентилятора к выводам QF. Установка левой стенки производится после окончательного электромонтажа в верхнем отсеке СПА.

Каркас СПА. Сборочный чертеж

Принципиальная схема СПА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОРЕЛКИ

Изготовление целесообразно начать с корпуса поз. 106. Изготовление производится из стальной полосы согласно чертежу поз. 106. Из латунных трубок выполняются переходники поз. 116, 117. Из такого же материала выполняется и трубка поз. 109, которая изгибается с использованием, помещенной внутрь трубки, пружины (для исключения деформаций). В трубке сверлятся отверстия диаметром 1 мм и нарезаются внутренние и внешние резьбы. В качестве изолятора использован керамический корпус нагрузочного резистора ПЭВР мощностью 25 Вт. Резистор дорабатывается согласно чертежу, при необходимости поверхность резистора нужно доработать напильником для вхождения переходника поз. 112. Позиции 112–114, 119 вытачиваются на токарном станке. Из трубы латунной изготавливается кожух поз. 111; из листа латуни — хомут поз. 117; из латунной или медной трубы — наконечник кабеля поз. 122. Из текстолита согласно чертежей изготавливаются боковины поз. 107, накладки поз. 120. Оболочка троса управления дроссельной заслонкой дорабатывается как показано на рис. 3 и обжимается в переходнике поз. 115 путем кернения.

Рис. 3

Отрезок стеклорогожи поз. 108 обжигается паяльной лампой для удаления связующих веществ. После этого приступают к сборке горелки. Корпус поз. 106 обезжиривают, на резьбы наносят анаэробный герметик; на резьбы поз. 109, 115, 116, 118 также наносится герметик и, в корпус, поочередно, вворачиваются: болт-заглушка; переходник поз. 115; переходник поз. 116; трубки поз. 109. Переходники и трубка дополнительно контрятся гайками; собранный узел оставляют на сутки для полимеризации герметика, по истечении, которых, приступают к монтажу кожуха поз. 111 на трубку поз. 109. Для этого, на втулку изолятора поз. 114 надевают доработанный ранее резистор ПЭВР до упора в кольцевой выступ втулки и поджимают его при помощи втулки-фиксатора поз. 113 и винтов поз. 130. На резистор ПЭВР надевают переходник поз. 112, на него — кожух, и получившийся «сэндвич» фиксируют винтами поз. 132, 133 (см. сечение Б-Б, В-В сборочного чертежа горелки). Перед установкой кожуха, детали поз. 112, 113, 130, 132 обезжирить, резьбы винтов при установке фиксировать герметиком. Перед затяжкой винтов поз. 130, смещением поз. 114 по трубке поз. 105, установить размер 5 мм относительно наконечника поз. 119. Затем, второй конец оболочки троса поз. 85 крепят в держателе поз. 82 ПМ и в фиксаторе поз. 95. Корпус горелки, для удобства работ, целесообразно уложить рядом с СПА на подставку так, чтобы оболочка троса была прямой. В размер оболочки троса нарезают трубку поз. 123 и закрепляют её на поз. 116 и 102 при помощи хомутов поз. 126. На кабеле поз. 124, путем обжатия, крепят наконечник поз. 122 и закрепляют его на трубке поз. 109 при помощи хомутов. Длину кабеля корректируют по длине оболочки троса. Для улучшения электрического контакта хомутов поз. 117 и трубки поз. 109, применен графитовый порошок (из карандашного грифеля). Далее на левую боковину поз. 107 укладывают стеклорогожу, на неё — корпус поз. 106 и крепят винтами поз. 128 боковину к корпусу; стеклорогожу оборачивают вокруг корпуса так, чтобы обернутой оказалась верхняя (где проходит сварочный кабель) и правая часть корпуса. К правой части корпуса крепят при помощи поз. 128 правую боковину. Винты поз. 128 закрывают накладками поз. 120. К микропереключателю припаивают провода от платы А1; его крепят между боковинами, используя винты поз. 129 и отрезки стеклотекстолита для заполнения зазора между боковинами и корпусом микропереключателя. Припаянные к микропереключателю провода, помешают для термозащиты во фторопластовую трубку; провода припаивают к плате А1, длину проводов корректируют по оболочке троса поз. 85. Затем боковины дополнительно скрепляются между собой, используя крепежные элементы поз. 37, 39, 40 и стойки поз. 121. Окончательная сборка горелки завершается обматыванием боковин (см. сборочный чертеж) изолентой: сначала два слоя изоленты на х/б основе, затем 3–4 слоя ПВХ изоленты. Допускается х/б изоленту не применять. В качестве горелки возможно использование промышленных горелок типа ГДПГ (с соответствующей доработкой).

После этого, соединяют перемычкой поз. 94 два контактных болта на передней панели; к правому из них подсоединяют сварочный кабель от горелки, к левому — кабель-перемычку поз. 134 (см. сборочный чертеж СПА). К нижнему контактному болту на передней стенке крепят «минусовой» сварочный кабель; к стойке — провод заземления. Далее производят бандажирование изолентой проводов и трубок, идущих от горелки к СПА. Из фанеры (но лучше из прозрачного оргстекла толщиной 6–8 мм) вырезается крышка поз. 17; расположение паза для электродвигателя ПМ уточнить по месту.

Сборочный чертеж горелки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПА

Сварочную проволоку перед перемоткой на катушку со штатной бухты нужно очистить от загрязнений и выправить (при необходимости). Необходимо также после изготовления СПА, а в дальнейшем периодически, промывать и обезжиривать и внутренние каналы оболочек троса. При подходящих размерах штатной бухты, в качестве катушки, можно использовать и её. После установки катушки, сварочная проволока пропускается через оболочку поз. 84, ролики ПМ, оболочку поз. 85 и далее в горелку (наконечник снять). Затем, на проволоку надевается наконечник и он вкручивается в трубку поз. 109. Вылет проволоки из наконечника должен быть примерно в 10 раз больше её диаметра. Далее подсоединяется углекислотный баллон через редуктор, на выходе должно быть давление около 1,5 кгс/см² (замерить манометром, лучше его включить в газовую магистраль постоянно). После подсоединения к шине заземления, СПА включается в сеть, выключателем QF подается напряжение на аппарат, можно приступать к сварочным работам.

Методика проведения сварочных работ не отличается от общепринятой и здесь не излагается.

Кроме режима сварки в качестве полуавтомата, СПА может производить и обычную дуговую сварку. Для этого отстыковывается кабель-перемычка и, вместо него, на переднюю стенку крепится сварочный кабель с электрододержателем. В этом же режиме СПА может производить и автоматическую сварку под флюсом. Для этого, подготовленные для сварки детали укладывают на ровную негорючую поверхность; в районе окончания предполагаемого шва ставят легкий штатив. В нем, с использованием асбестовых прокладок, закрепляют сварочную проволоку (один конец — к клемме «плюс» СПА, другой располагают по контуру будущего шва. Проволоку и свариваемый металл в районе шва засыпают флюсом (порошковый типа ОСЦ-45 или АН-348). Клемму «минус» СПА соединяют со свариваемой деталью и после включения СПА при помощи QF и установления тока в соответствии с диаметром проволоки, замыкают цепь (конец проволоки и начало будущего шва на свариваемых деталях) угольным электродом. Далее пятно сварочной ванны будет двигаться до конца предполагаемого шва самостоятельно. После окончания работ, отключить СПА, удалить шлак. Форма швов может быть любая, единственное ограничение — они не должны пересекаться. При необходимости выполнения таких швов, сварку производят в 2–3 приема. Сварочную проволоку использовать диаметром не более 2 мм, иначе выйдет из строя СПА.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работу с СПА производить в костюме сварщика, в соответствующей обуви и рукавицах и маске со светофильтром, соответствующим току сварки. При проведении работ использовать резиновые защитные коврики, в доступном месте необходимо иметь порошковый огнетушитель.

_{Литература:}

_{1. В. В. Смирнов. «Оборудование для дуговой сварки». Л. Энергоиздат, 1986.}

_{2. Моделист-Конструктор № 9 — 2002.}

_{3. Изобретатель и рационализатор № 3 — 1991.}

_{http://www.patlah.ru/etm/etm-04/svarka/gaz-svarka/svarka_polyavtomat/svarka_polyavtomat.htm}

СПЕЦИФИКАЦИЯ СПА

Продолжение публикации в следующем номере

Как установить и настроить спутниковую антенну (СА)

В этой статье мы научимся «пристреливать» спутниковую тарелку с тремя конверторами без помощи дополнительного оборудования, подключать, а также настраивать ресивер. В примере используются три стандартных спутника Amos, Sirius, Hotbird, транслирующие в общей сложности 24 русскоязычных канала.

Преимущества спутникового телевидения

Самое главное преимущество спутникового телевидения — это его цена. Цена комплекта спутникового оборудования в среднем 160$. Учитывая отсутствие абонентской платы за телеканалы, спутниковое телевидение выигрывает по цене у кабельного. Еще один немаловажный плюс — это качество картинки и звука, которые не уступают хорошему DVD.

На комплект спутникового оборудования с тремя конверторами (головами) можно настроить 25–40 (в зависимости от выбранных спутников) бесплатных русскоязычных канала. Стандартными считаются связка спутников из Amos 4.0W, Sirius 5.0Е, Hotibrd 13.0Е, так как эти спутники передают достаточно широкий спектр ТВ-каналов, рассчитанный на разнообразный и вкус телезрителей. Но технологии на месте не стоят и все чаще, и чаще появляются новые спутники с большим количеством предлагаемых каналов. Так что, выбор остается за вами.

Принцип работы СА

Сигнал, попадающий на поверхность зеркала спутниковой антенны, отражается и попадает в конвертор, который в свою очередь, отправляет сигнал на ресивер. С ресивера сигнал идет на телевизор.

Тарелки делятся на два вида. Офсетная тарелка «смотрит» не точно на спутник, а ниже его, так как сигнал, отражающийся от поверхности тарелки, попадает в конвертор под углом. Офсетные антенны крепятся почти вертикально, что предотвращает скопление в ней атмосферных осадков, которые значительно повлиять на качество приема ТВ-сигнала.

Где возможна установка СА

Спутниковая антенна придирчива к местности. Дерево или здание на пути сигнала со спутника может частично, а то и полностью «забить» прием. Поэтому вам необходимо обратить внимание на то, что находится на пути луча. Если на пути сигнала есть помехи, то нужно их устранить и увеличить диагональ тарелки (зеркала). Направление тарелки для тех или иных спутников вы можете узнать у продавцов спутникового оборудования, а также в специализированных журналах или в Интернете. В нашем примере спутниковая антенна будет изначально направлена на юг. То есть, южная сторона должна быть свободна от зданий, больших деревьев и прочих плотных помех.

Комплект спутникового телевидения

В комплект для спутникового телевидения входят 6 предметов, это:

1. Тарелка (зеркало) служит для приема (отражения) сигнала со спутника. Тарелка должна быть диагональю от 60 см до 1,2 метра — в зависимости от рельефа местности и препятствий, которые стоят на пути спутникового сигнала (деревья, дома, и т. д.).

2. Конвертор (голова) служит для конвертирования сигнала, отражающегося от тарелки, и отправки его на ресивер. Конверторы могут иметь разное количество выходов, для подключения одного, двух и более ресиверов.

3. DiSEq (дисек) служит для соединения нескольких конверторов.

4. Кабель. Выбор кабеля очень огромен. Тут уже дело за вами: цена, длина тоже имеют значение

5. Кронштейн служит для крепления тарелки к стене. Выбор его зависит от диагонали тарелки. Более подробную консультацию можно получить у продавца спутникового оборудования.

6. DVB-ресивер — самая дорогая часть всего комплекта. Для бесплатных каналов, достаточно самого обыкновенного ресивера типа Globo. Для приема платных каналов используются ресиверы с картоприемниками.

F-ки (F-коннекторы) служат для соединения кабеля с конверторами, DiSEq-ом, ресивером и т. д. Их нам понадобится 8 штук, с учетом запаса возьмем 10. Необходимо купить термоусадку для изолирования соединений F-ок с кабелем. А также понадобятся анкера для крепления кронштейна к стене.

Подготовка оборудования к установке

Вдаваться в подробности по сборке спутниковой антенны не стоит, так как к ней обычно прилагается инструкция. Но и без инструкции там все ясно и понятно. Будем считать, что вы уже собрали антенну, прикрутили кронштейн к стене и зацепили за него тарелку. Антенна готова к настройке. Оставим ее на время, и подготовим кабель. Для этого нам понадобится нож и плоскогубцы.

Зачистим верхний слой изоляции кабеля и под ним увидим экран из большого количества мелких проводков — его отогнем на кабель.

Под экраном увидим еще один экран, состоящий из фольги — его нужно обрезать. Далее следует оголить нижний слой защиты, под ним мы увидим сердцевину кабеля.

Ее (сердцевину) аккуратно зачистим ножом от верхней эмали, и оденем F-ку. Сердцевина должна торчать от края F-ки на 2-3 мм. Обрежем лишний экран, торчащий из под F-ки.

Кабель готов

Теперь подключение. Сначала нужно соединить три конвертора с дисеком, для этого понадобятся три кабеля. Дисек лучше прятать от прямого попадания влаги. Не рекомендуется оборачивать соединения изолентой, это причина создания эффекта «бани». Лучше посадить на термоусадку, она плотнее прилегает к кабелю и F-ке за счет эластичного сжимания. Следующие действия — это подключение дисека к ресиверу. Процесс не сложен все, что вам нужно — это прикрутить F-ку, надетую на кабель к самому ресиверу.

«Пристрел» (настройка) СА

Итак, тарелка у нас «смотрит» на юг и все провода подключены. Приступим к самому сложному — настройке, или так называемому пристрелу, антенны. Пристрел начинается с центральной головы, которая должна быть настроена у нас на Sirius. В ресивере выставляем частоты 11766, скорость 27500, поляризация «Н». На ресивере у вас две полосы: одна означающая подключение тарелки и сигнал со спутника (в основном, полоса красная), вторая показывает уровень этого сигнала (в основном желтая). Когда спутниковая антенна подключена верно, то вы должны видеть уровень сигнала приблизительно на 40 %. Осталось настроить качество сигнала, которое пока на нуле. Переходим к тарелке.

Начнем. Антенну поворачиваем влево и вверх до упора и в поисках наилучшего уровня сигнала медленно поворачиваем слева направо до упора. Если сигнал не найден, опускаем тарелку на 2–3 мм по крепежу (на крепеже тарелки до кронштейна есть отметины с цифрами для более удобного «пристрела»), и поворачиваем справа налево до упора, затем опускаем еще ниже и так пока не появится сигнал.

Когда поймаете сигнал, вы увидите, как появится желтая полоса. Если вы приблизительно попали в спутник, то полоса качества сигнала достигнет порядка 21 % — закрепим антенну в этой позиции. Теперь немного опустим и аккуратно повернем влево, смотрим за изменениями качества, если уменьшилось, то возвращаем антенну в изначальное положение. Далее, немного поворачивая вправо, следим за уровнем сигнала, пробуем двигать антенну вниз и вверх.

Отлично! Вы поймали сигнал на 40 %, но этого все равно недостаточно. С таким процентом малейший ветер или дождь может нарушить сигнал и прервать просмотр телепередач. Для улучшения качества сигнала проверните конвертор сначала «по», а затем против часовой стрелки, и посмотрите в какой позиции качество сигнала будет лучше. Если позволяет крепление, то постарайтесь сначала приблизить конвертор к зеркалу, а затем — отдалить. Это тоже повлияет на качество сигнала, хотя обычно длина кронштейна для центрального конвертора подогнана по длине. Нормальным качеством сигнала считаются 60–70 %.

Настройка боковых конверторов

Боковые конверторы пристрелять значительно легче, гак как основная тарелка уже настроена, а все спутники находятся близко друг к другу.

Принцип настройки тот же самый: настраиваем ресивер на Amos (частота 10722, скорость 27500, поляризация «Н») и Hotbird (частота 11034, скорость 27500, поляризация «V».)

И начинаем выгибать боковой кронштейн, к которому крепится конвертор. Не бойтесь его гнуть, так как в некоторых случаях по-другому не получится. Начиная с верхнего левого угла, мы медленно поворачиваем конвертор вправо, затем опускаем немного ниже (на 2–3 мм) и поворачиваем влево. И так пока появится сигнал. Для улучшения качества сигнала проделайте то же самое, что и с центральным конвертором: проверните боковые конверторы сначала «по», а за тем против часовой стрелки.

Внимание! Отсутствие сигнала может быть из-за неправильно подключенного и настроенного дисека. При настройке конверторов рекомендуется обратить внимание на то, к какому именно из контактов дисека вы ее подключили А, В, С или D — точно такой же дисек и выставите в своем ресивере.

Таким образом, зная приблизительное расположение спутника и его частоты, можно настроить любую спутниковую антенну без посторонней помощи. Самостоятельная установка комплекта спутникового телевидения сократит ваши затарты на 50–70 % от общей стоимости оборудования.

Итак, спутниковая антенна настроена, провода собраны и подключены, можно приступать к сканированию каналов. Для этого выберите в своем ресивере фунцкию SCAN. Ресивер отсканирует все возможные для просмотра варианты. После создания списка каналов можно приступать к поиску хороших телепередач.

_{http://sovets.com/ustanovka_sputnikovoy_antenny_nastroyka_sputnikovoy_antenny.html}

Осмотр и отбраковка старой мебели

Прежде всего нужно объективно оценить, заслуживает ли реставрации весь набор кухонной мебели. При осмотре шкафов и сто лов следует убедиться, что стенки их корпусов в хорошем состоянии и прочно соединены, а дверки прикрываются плотно и крепление петель не нарушено.

Также необходимо проверить состояние выдвижных ящиков и полозьев для них. В старых кухонных гарнитурах стоят ящики, собранные в шип «ласточкин хвост». Они очень прочные, но иногда туго выдвигаются. Избавиться от этого недостатка просто — достаточно натереть полозья парафином. Ящик есть смысл ремонтировать лишь при небольших дефектах. В противном случае лучше его выбросить.

Принимая решение пополнить старый гарнитур после отбраковки новыми предметами, нужно окончательно определиться с обстановкой в кухне. Для этого на миллиметровке вычерчивают план и разрезы столов, полок и шкафов с проемами всех дверок и выдвижных ящиков. Этот чертеж поможет представить себе размещение мебели и оборудования на кухне и определить, от какого старья надо отказаться и что приобрести дополнительно.

На этом этапе реконструкции появляется возможность составить перечень всех комплектующих деталей и материалов. Некоторые из них, например, дверцы и передние панели выдвижных ящиков лучше заказать, а установить их можно самостоятельно.

Подготовка к фанерованию

Оклеить мебель шпоном можно за короткое время, но для этого надо все заранее подготовить для работы. Сначала освобождают столы, шкафы и полки от продовольственных запасов и кухонной утвари, снимают и ремонтируют дверцы, выдвижные ящики.

Шпаклевкой и установкой деревянных вставок заделывают дефекты на поверхности корпусов. Если видимые кромки мебели испорчены (смяты, частично сколоты), то их облицовывают планками (обкладками) шириной на 4 мм больше толщины основной панели. Нанеся на соединяемые поверхности клей, тонкую планку прижимают к кромке струбцинами через деревянную подкладку. После схватывания клея облицовку остругивают рубанком вровень с пластью панели.

После всех доработок боковые поверхности стола и шкафов (если они подпорчены) закрывают отделанной шпоном фанерой (толщиной около 6 мм). Ее прикрепляют клеем ПВА или обычным столярным. Эта работа требует аккуратности. Важно, чтобы ребро фанерного листа было вровень с лицевой поверхностью корпуса, что позволит пригладить шпон при последующей оклейке фасада.

Оклейка шпоном

Для этой работы необходимы нож с острым лезвием для резки шпона, нож для обрезки кромок (после наклейки шпона), обрезиненный валик, ножницы и утюг. Перед оклейкой шпоном лицевую поверхность мебельных корпусов зачищают мелкой шкуркой и протирают влажной тряпкой, чтобы обеспечить хорошую адгезию клея.

Фасады кухонного гарнитура обычно имеют узкие поверхности переплетов между дверцами и ящиками, для фанеровки которых удобно использовать шпон в рулоне. Из него нарезают ножом или ножницами полоски на 20–30 мм длиннее оклеенных стоек и поперечин.

Проще всего работать со шпоном, на который нанесен клей. Обычно клей защищен пленкой, легко удаляемой перед наклейкой. Технология же использования шпона с нанесенным термоклеем имеет свои особенности.

Работа с термоклеем

Сначала оклеивают вертикальные детали лицевой стороны каркасов мебели, оставляя припуск шпона по краям кромок. Заготовленные полоски шпона с нанесенным на них термоклеем укладывают по месту на вертикальные стойки и приглаживают роликом, а затем — разогретым утюгом.

Двигают утюг медленно и равномерно. Если его на некоторое время задержать на одном месте, можно подпалить поверхность шпона. Подпалины иногда удается зачистить, но чаще испорченную фанеровку приходится заменять.

Шпон в месте пересечения вертикальных стоек с горизонтальными перемычками прогревают утюгом позже — после обрезки перехлеста облицовки. Пока клей не остыл, полоски прикатывают еще раз. Затем ножом аккуратно снимают выступающий на ребрах шпон. Но предварительно нужно определить направление волокон в структуре приклеенной полосы. Если резать против волокон, то фанеровка может сколоться и ровного ребра не получится.

После оклейки стоек приступают к фанеровке перемычек. Делают это по той же методике, но на стыке стойки с поперечиной укладывают целую полосу. После прикатки этой полосы оба слоя фанеровки обрезают острым ножом по линейке, точно уложенной по ребру стойки. Лишний шпон удаляют, а стык прокатывают валиком и приглаживают горячим утюгом.

При недостаточном прогреве с обратной стороны фанеровки могут образоваться непроклеенные пустоты. Они при простукивании отличаются более звонким звуком. По этим местам нужно еще раз пройти утюгом. После проверки всех подозрительных мест поверхность шпона зачищают мелкозернистой шкуркой.

Окончательная отделка

Отделка фанеровки не только защищает шпон от повреждения, но и позволяет изменить ее цветовой тон и даже имитировать благородные породы древесины. Однако при использовании морилок нужно сохранять чувство меры, чтобы вещь не выглядела карикатурно.

Перед окончательной отделкой каркасы еще раз внимательно осматривают и устраняют все недоделки (в случае их обнаружения). Чаще всего используют спиртовые морилки и лаки, которые в нормальных условиях сохнут очень быстро, что позволяет в один день нанести несколько слоев покрытия.

При распылении краски компрессором работа идет быстро, но вначале следует позаботиться о том, чтобы не «запылить» обои и другие предметы на кухне. Окрашивают (лакируют) небольшие участки за один проход, идя сверху вниз.

Лак наносят после полного высыхания морилки в три прохода. После первых трех слоев лакируемую поверхность зачищают мелкозернистой шкуркой.

Блестящая пленка лака сразу выявляет воздушные пузыри под шпоном. Этот дефект еще можно устранить, прогрев шпон феном (но не утюгом) и прикатав роликом. Сборка комплекта мебели

После отделки все элементы мебели монтируют в соответствии с предварительно составленным планом кухни. Петли, створки шкафов, вставные ящики, вращающиеся элементы угловых систем, наружную и внутреннюю фурнитуру устанавливают по месту.

Если выдвижные ящики в хорошем состоянии, то их лишь лакируют. Часто у старой мебели ящики на передних панелях имеют ручки в виде выступов. Для установки новой панели поверх старой эти выступы заподлицо снимают фрезой. Если требуется, стенки ящиков дополнительно укрепляют шкантами или в них с внутренней стороны по углам вклеивают треугольные вкладыши.

После навески дверок и установки ящиков сверлят отверстия для ручек, а на внутренние ребра, соприкасающиеся с каркасом, наклеивают войлочные прокладки, позволяющие бесшумно их закрывать.

Столешницу после полной сборки всех предметов мебели вымеряют и кроят из целого листа ДСП. Сверху ее накрывают термостойким пластиком, а по краям — окантовывают фрезерованным плинтусом шириной до 20 мм. Закрепляют столешницу снизу шурупами. Напоследок заделывают отверстия от гвоздей, крепящих окантовку к столешнице, и покрывают окантовку лаком.

_{www.kisvp.info}

Знаете ли вы?

Шпон — древесный материал, представляющий собой тончайшие (менее 3 мм) листы древесины. Шпон — переводится с немецкого языка как щепа. В производстве мебели и дверей шпон — тонкие древесные пластины, которые наклеивают на какую-либо поверхность из другого материала, например, на МДФ.

Получается лущением на специальных станках (лущённый шпон), строганием брусков (строганный шпон) или пилением (пилёный шпон). Шпон также различают на натуральный, цветной и файн-лайн.

Натуральный шпон — это тонкие листы древесины имеющие натуральный цвет и структуру. Лист натурального шпона производят путем тонкого среза части поверхности с массива дерева — его спиливают, слущивают, строгают. Главная цель — сохранить деревянную структуру поверхности. Плюсы натурального шпона — это экологическая чистота материала, уникальность фактуры, эстетичность материала. Шпон дешевле древесного массива и полотно с ним весит меньше. Таковы преимущества натурального шпона.

Цветной является прокрашенной и проморенной древесиной, поэтому спектр цветов практически не ограничен.

Файн-лайн — шпон реконструированный из лущеного шпона мягких пород древесины, путем формирования его в блоки, из которых затем получают шпон разнообразных цветов, рисунков и размеров натурального дерева. При современных технологиях производства развилась имитация ценных пород имеющих тот же рисунок, структуру и внешний вид из материала более дешевых быстрорастущих деревьев. При этом итоговая стоимость становится ниже. Недостаток Фан-лайн — хрупок и порист

Если фанерованое покрытие наклеивается на подложку из МДФ, то такой шпон прослужит дольше.

Почти каждый дачник выращивает рассаду дома, хотя городские жилища совсем не приспособлены для этого. В квартире рассада выращивается, как правило на подоконниках, что создаёт не малые проблемы:

• холод от окна с одной стороны и тепло батареи с другой,

• малое количества света, по сравнению с открытой местностью, при и без того коротком световом дне.

• ограниченная площадь при высокой потребности в рассаде.

Все эти недостатки можно частично устранить.

Щели окон должны быть хорошо заделаны, чтобы не было сквозняка. На батарею надо положить фанеру, картон или что-нибудь подобное, чтобы оградить рассаду от прямых восходящих потоков тёплого и сухого воздуха.

Что касается света, то это вопрос сложный. Можно конечно, сделать подсветку, используя для этого лампы дневного света, и включать их ежедневно на 2–3 часа после захода солнца. Но такая конструкция довольно громоздка для квартиры. Поэтому не стоит спешить с высадкой рассады, лучше подождать, когда продолжительность дня вырастет. Особенно это касается рассады капусты, в меньшей степени — перца и томатов, если освещенность не достаточная, то растения получатся вытянутыми, тонкими и слабыми. Обычно продолжительность дня становиться достаточной во второй половине марта, к тому же к этому времени увеличиться количество солнечных дней. Если ваши окна освещаются прямыми солнечными лучами меньше 4 часов в сутки (в ясную погоду), то выращивание рассады становится рискованным.

Абсолютно качественную рассаду всё равно вряд ли удастся вырастить, но и из посредственной рассады тоже можно получить неплохой урожай. Поэтому и в вопросе освещения и в вопросе количества растений на подоконнике, можно немного смягчить требования. При использовании рекомендуемых размеров стаканчиков (их я приведу позже), на подоконнике вмещается очень мало растений, и решение уменьшить диаметр стаканчиков выглядит логичным. Ухудшая качество рассады вы увеличиваете количество, здесь главное не перестараться.

Подготовка почвы

Состав почвосмеси зависит от сажаемой культуры. Для большинства овощей (капуста, томат, перец, баклажан, огурец, арбуз, лук) подойдёт следующий состав: земля — 25–30 %, торф или перегной — 30–50 %, песок — 25–30 %.

Для капусты можно увеличить долю песка до 40 %. Помидоры менее требовательны к качеству смеси — доля земли для них может достигать 70 %, и даже выращивание помидоров в чистой земле даёт неплохие результаты.

Отличные результаты даёт выращивание всех культур в чистом торфе, в этом случае надо добавить золы или фосфорных и калиевых удобрений.

Во время выращивания рассады почва в стаканчиках значительно уплотняется. Для предотвращения этого можно применять «рыхлители» почвы — опилки или сухие листья (которые я, опять же, рекомендовал заготовить с осени).

Можно купить рассадную смесь и добавлять её, как указано в инструкции.

В чем и как выращивать рассаду

Есть несколько методов выращивания рассады. Я бы перечислил следующие:

— в торфоперегнойных горшочках;

— в стаканчиках, пакетиках;

— в специальных таблетках; в ящиках;

— в парниках открытого грунта;

— выращивание сеянцев.

Рассаду можно выращивать с пикировкой и без пикировки. Пикировка — это пересадка рассады во время роста из одной ёмкости в другую.

При методе с пикировкой семена на первом этапе высевают в подносы или ящики. В них насыпают слой почвы глубиной 2–3 см. Почва должна быть слегка влажной. Затем аккуратно раскладывают семена на расстоянии 1,5–2 см. После этого присыпают слоем почвы толщиной 0,5–1 см, слегка уплотняют ладонью и поливают водой из лейки, чтобы струя не размывала землю.

При наступлении определенного возраста растения пикируют.

Ёмкости для пересадки выбирайте исходя из ваших конкретных условий. Лучшим вариантом было бы использование специальных торфоперегнойных горшочков. Их покупают в магазинах. Но можно использовать и подручный материал: пластиковые стаканчики из под молочных продуктов, полиэтиленовые пакетики и пр. При этом необходимо сделать небольшое отверстие в дне. Стаканчики можно склеить из бумаги, в этом случае отверстие делать не надо.

Можно ростки пикировать в ящики. Это сэкономит место, но ухудшит приживаемость растений при пересадке в открытый грунт, так как корневая система будет повреждена. В ящики нежелательно пикировать перец и баклажаны, у них слабая корневая система.

После пикировки стаканчики или ящики необходимо в течении 2 суток держать в тени, большое количество света оказывает сильную нагрузку на корневую систему и рассада может завять.

Выращивание сеянцев — редкий метод, который можно отнести к выращиванию рассады. Сеянцы — это только что проросшие семена с раскрывшимися семядолям, но без листьев. Сеянцами можно выращивать огурцы, дыни, тыквы, кабачки. Семена не глубоко сеют в подносы с землей, и когда раскроются семядоли их пересаживают в открытый грунт. Во время укоренения сеянцев необходим хороший полив, так как корневая система ещё не сформирована.

Пикировка растений

Пикировка — это пересадка рассады во время роста из одной ёмкости в другую.

Пикировка — очень важный приём. Её применяют для того, чтобы обеспечить растениям достаточную площадь питания и «приучить» растения к пересадкам.

При избытке семян для пикировки отбирают лучшие, здоровые сеянцы. При выращивании ценных высокоурожайных гибридов надо использовать все взошедшие ростки, так как урожай со слабого растения может быть выше, чем с сильного растения невысокой урожайности.

За 2 часа до пересадки необходимо обильно полить рассаду тёплой водой, чтобы сеянцы вынимались легко и без повреждений. В заранее подготовленных ёмкостях с почвой пальцем или колышком делают углубления.

При пикировке растения аккуратно вынимают из почвы, обрывают треть корня и пересаживают в стаканчик, пакетик или ящик. Укорачивают корень для того, чтобы растения в дальнейшем развивали мочковую корневую систему. Это благоприятно сказывается при росте в стаканчике, и особенно при последующей пересадке в открытый грунт. После пересадки почву слегка уплотняют.

Глубина заделки сеянцев для большинства культур одинакова — практически под семядоли. Это компенсирует вытянутость рассады, появившуюся на первой стадии роста, и способствует образованию дополнительных корней. Исключением является перец, его надо сажать практически на ту глубину, на которой он рос и раньше или на 1 см глубже. Перец может болезненно перенести излишнее заглубление (кстати и вытягивается перец не так сильно, как другие культуры).

Закалка рассады

Рассаду перед высадкой в почву обязательно нужно закаливать. Высадка, как правило производиться, когда погода ещё не достаточно тёплая, и без закалки рассада может погибнуть. Закалять её начинают за две — три недели до высадки. Сначала растения выставляют на балкон по ночам, а за неделю до высадки её оставляют там постоянно, но при условии, что в это время нет мороза.

Если погода не подходит для высадки рассады, а растения уже перерастают, то для замедления роста рассады применяется низкая температура.

Если в начале роста рассады не достаточно света, то температуру воздуха нужно снизить. Растения не так сильно вытягиваются и растут более крепкими. Этот метод особо эффективен для капусты.

Способы задержки рассады в росте

Не редко возникает ситуация, когда рассада перерастает вследствие неверно распланированных сроков посадки или неблагоприятных погодных условий.

Чтобы задержать рост растений применяют следующие приёмы: подрезка корневой системы на глубине 5–7 см за 8-10 дней до высадки рассады, прекращение поливов, счёсывание листьев (применяется для томатов), снижение температуры.

Подрезка корней способствует разрастанию корневой системы в верхнем слое почвы, что способствует укреплению кома земли на корнях и улучшает приживаемость растений при пересадке.

Прекращение поливов — самый про

стой способ, на практике не означает полное прекращение, а только уменьшение количества воды и частоты поливов. Надо быть внимательным и недопустить полного пересыхания почвы, особенно если рассада находиться на солнечном подоконнике, в таких условиях при отсутствии влаги и высокой температуре растение может засохнуть в течение дня.

Снижение температуры эффективно не только как метод задержки роста, но также как закалка рассады.

Сажаем овощи

Выращивание рассады капусты

Через рассаду можно выращивать капусту всех сроков созревания. Капусту выращивают как с пикировкой, так и без пикировки. Рассаду средней и поздней капусты можно выращивать в рассадниках открытого грунта.

Первой сажают раннюю капусту и кольраби. В случае с пикировкой её сеют в подносы или неглубокие ящики с расстоянием 1–2 см между семенами, глубина заделки около 1 см.

При методе без пикировки семена сразу сеют в ящики глубиной не менее 5 см, расстояние между семенами 4–5 см.

Период начального роста приходится на февраль-март, а в это время световой день короткий и много пасмурных дней. При недостатке света растения вытягиваются и погибают, поэтому, как только семена взошли, температуру воздуха снижают до 8-12 °C. Пикируют капусту, когда у неё сформируется 2–3 настоящих листка.

Диаметр стаканчиков для пикирования 4–7 см.

Перед высадкой растения необходимо хорошо закалить. Глубина посадки капусты в почву — по семядоли. Нельзя допускать, чтобы точка роста листьев была засыпана землёй.

Среднюю, позднюю и цветную капусту выращивают аналогично. Кроме этого её сажают в рассадниках открытого фунта.

Делается это так. Вырывается небольшой ров глубиной 20–30 см, в него густо сеют семена (расстояние 2–4 см между семенами, глубина заделки — 1 см). Затем слегка утрамбовывают, сверху мульчируют торфом, сухими листьями, или песком, хорошо поливают и накрывают стеклом или прозрачным укрывным материалом. На постоянное место высаживают, когда на рассаде сформируется 3–4 листка.

Выращивание рассады перца

Перец невозможно вырастить безрассадным методом, потому что его семена прорастают очень долго — около двух недель. Перец медленно растет в начальной стадии роста, поэтому семена сеют довольно рано. Возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60–70 дней с момента высадки.

Семена сажают в подносы с расстоянием 1–2 см между ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом чтобы почва не пересыхала.

Когда у ростков сформировались 2–3 настоящих листка их пикируют. Это происходит приблизительно через месяц.

Пикируют перец в стаканчики диаметром 6–7 см. Желательно сажать по два растения в один стаканчик. Перцы хорошо растут вдвоём.

Важно чтобы перец не перерос. Его нужно высаживать когда начинают формироваться бутончики цветов, растения высотой 25–30 см и у него 8—12 листьев. Можно высадить перец и раньше, если позволяют погодные условия. В почву заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стаканчике, этим он отличается от большинства культур, которые заделывают глубже.

Выращивание рассады томатов

Помидор — наиболее популярная культура, выращиваемая через рассаду. В то же время, рассада его наименее требовательна к условиям выращивания.

Рассаду помидоров сажают в несколько сроков: для получения ранней продукции и для массовых сроков созревания. Для осеннего сбора урожая помидоры выращивают прямым посевом в почву или через рассадники открытого грунта.

Раннюю рассаду выращивают с пикировкой. Семена сеют рано в подносы или ящики. Расстояние между семенами 1–2 см, глубина заделки 0.5–1 см. Температуру воздуха поддерживают на уровне 23–25 °C. После появления всходов ящики раскрывают, улучшают световой режим (ставят ближе к свету), и в течение 5–7 дней температуру снижают до 14–18 °C.

Рассада томатов растёт быстро, поэтому уже через две недели после посадки её пикируют. Производить пикировку надо в стадии 1–2 настоящих листков. Укорачивают треть корня, прикапывают под семядоли и слегка уплотняют почву. Слишком сильно уплотнять не надо — помидоры могут заболеть черной ножкой, после чего они гибнут. Пикируют по два растения в стаканчик, диаметр стаканчиков — 6–8 см.

В течение 1–3 суток после пикирования, для лучшей приживаемости рассаду ставят в тень. Перед высадкой в почву раннюю рассаду закаливают в течении 5–7 дней, выставляя их на ночь на улицу. В почву помидоры высаживают на 1–2 см глубже уровня стаканчика.

Рассаду массовых сроков высадки выращивают безгоршечным методом. Сначала семена тоже высевают в подносы, а затем пикируют в ящики. Расстояние между растениями 5–6 см. Во время роста грунт подсыпают на 1–2 см. За 12–15 дней до высадки на постоянное место почву между растениями прорезают ножом на глубину 10–15 см. Это способствует образованию дополнительной корневой системы и оплетанию корнями кома земли, благодаря чему растения будет проще вынимать при пересадке.

Выращивание рассады огурца, кабачка, патиссона

Через рассаду выращивают только часть огурцов или кабачков, предназначенную для раннего потребления.

Пикировка для огурцов не применяется. Семена высаживают прямо в стаканчики диаметром 5–7 см, на глубину 1–2 см. Температура во время роста рассады — 17–20 °C. Огурец плохо приживается, если перерастёт, поэтому рассаду выращивают не так долго, как остальные культуры. Возраст рассады при высадке — 25–30 дней. Высаживают в стадии 2–3 настоящих листьев. В почву огурец высаживают на 1–2 см глубже уровня стаканчика.

Кроме этого огурцы и кабачки можно выращивать экзотическим методом — выращиванием сеянцев. Сеянцы — это семена проросшие до стадии раскрытых семядолей. Сеянцы пересаживают в почву, прикопав по семядоли. Во время укоренения необходим хороший полив.

_{http://garden.h1.ru/ras_ogur.htm}

В какое время лучше проводить обрезку сучьев на деревьях?

Ответ: Для большинства деревьев не существует ограничений по временам года. Распространено мнение, что лучшее время для обрезки — осень… Да, это всегда подходящее время для обрезки, поскольку в этот период дерево отдыхает от весенней и летней активности и засыпает. У деревьев, цветущих весной, можно обрезать ветви как только листья станут темно-зелеными, а дерево, соответственно, достаточно крепким, чтобы не удалить ветви с почками, завязывающимися для будущего сезона. Деревья, цветущие летом, желательно обрезать до того, как начнется новый рост ранней весной, чтобы избежать обрезки почек, создающихся в текущий сезон. В российских условиях обрезка поздней осенью и зимой, что приемлемо в европейских странах, Северной Америке, требует консультаций специалиста. Дело в том, что надо учитывать русский холод: в холодную погоду кристаллики льда, образующиеся в спиле, могут нанести непоправимый вред.

Есть отдельная категория деревьев — березы, клены, тополя, орехи, ивы и др. — которые «плачут». Если нанести повреждения таким деревьям поздней весной или ранней весной, повреждения начнут выделять особый древесный сок (вспомните березовый сок). Древесный сок состоит на 98 % из воды и на 2 % из сахара, поэтому дерево теряет не так много энергии от подобного воздействия. Рана заживает как только окрепнут и зазеленеют новые листья. Поэтому такие деревья можно обрезать только когда листья станут темно-зелеными, т. е. к лету.

Исключения: существуют некоторые виды деревьев (особенно хвойные), подверженных насекомым и болезням, для которых обрезка в неподходящее время может только способствовать ухудшению здоровья дерева. Опыт Нобили прошлых лет показывает, что об обработке деревьев задумываются лишь в период нашествия стволовых вредителей или разгула болезней дерева. Нередко обработку проводить уже поздно, поскольку ослабленные обрезкой деревья не выдержат негативных воздействий насекомых и болезней. И тут уж никаким «боржоми» дерево не спасешь: все работы надо производить заранее.

ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.

Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.

Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.

Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастающей древесины, своевременное вступление деревьев в нору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.

Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце вегетации.

Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Способы обрезки

Различают два способа обрезки: укорачивание и про-реживание.

Укорачивание (подрезка) частичное удаление верхней части побегов, ветвей и плодух. Удаление от 1/5 до 1/4 части годичного прироста является слабым укорачиванием, от 1/3 до 1/2 части средним, от 1/2 до 2/3 частей сильным. (Рис. 1)

Рис. 1. Способы обрезки:

_{А. 1 — прореживание и удаление прироста на кольцо; 2 — подрезка (укорачивание) годичных приростов.}

_{Б. Укорачивание побегов: 1 — слабой степени: 2 — средней степени; 3 — сильной степени.}

Укорачивание ветвей на 2–3 летнюю древесину (удаление прироста 2–3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4–6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значительной части обрастающей древесины скелетных ветвей сильным омолаживанием. Укорачивание плодух носит название детальной обрезки.

Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в целом и в результате приводит к их ослаблению.

Прореживание (вырезка) удаление побегов, ветвей и плодух целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно световою режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.

Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питательные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, поэтому и происходит усиление роста.

Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

Техника обрезки

При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипи ка. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.

При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной 1–2 см. Укорачивание не толстых веток и побегов производят садовым ножом или секаторам, а толстых садовой пилой.

При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.

При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на 1/3 ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху.

Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности.

Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1: 0,3). (Рис. 2)

Рис. 2. Подрезка побега на почку:

_{1 — правильно; 2 — неправильно (оставлен шипик); 3 — неправильно (низкий и косой срез по отношению к почке).}

Сроки обрезки

В условиях Северо-Западной зоны плодовые деревья следует обрезать в зимне-весенний период и летом.

Основная обрезка дерева проводится в период покоя дерева с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации (конец февраля май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а запасы питательных веществ не теряются с удаленной частью дерева.

Однако установлено, что в нечерноземной полосе, в том числе и в Ленинградской области, срок обрезки может быть продлен до середины июня (в период цветения). (Рис. 3)

Рис. 3. Техника вырезки веток на кольцо:

_{1 — неправильно (оставлен шипик); 2 — неправильно (глубокий срез близко к стволу); 3 — правильно; 4 — удаление ветки подпиливанием в пункте а и вырезка в пункте б.}

Целесообразно соблюдать определенную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более устойчивой к неблагоприятным природным условиям, можно начинать и заканчивать эту работу.

Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется.

Сушь может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей.

К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении большей части побега секатором.

Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много рабочего времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества. Объясняется это тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.

Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5—6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые. Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев.

Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.

Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.

Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и нарастают темпы процессов, обеспечивающих плодоношение. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.

Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом установлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева. У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Затем в силу изменившихся условий’ освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии. Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей происходит с концов и сопровождается вторичным загущением кроны за счет образующихся волчковых побегов.

Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.

Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов. Загущение и изреживание ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кроны, но на это затрачивается больше времени.

Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов.

При обрезке важно регулировать ускорять или замедлять естественные процессы кронообразования.

Обрезка яблони и груши до плодоношения

Длительность периода от посадки до плодоношения зависит от биологических особенностей породы и сорта. У скороплодных сортов яблони и груши плопоношение начинается на 4—5-м году, а у позднеплолных на 10—12-м году. В этот период целью обрезки является формирование деревьев в соответствии с выбранной системой.

Наиболее распространенными формами кроны яблони в Северо-Западной зоне являются мутовчатоярусная (пятисучная) и комбинированная. Менее распространены кустовидная и безъярусная.

Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона

При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4–5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2–3 ветви, расположенные через одну 1 почку.

Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50–70 см. Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться

У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви. (Рис. 4)

Рис. 4. Двухлетка яблони, сформированная по мутовчато-ярусной системе.

Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.

Однако формирование по пятисучной системе имеет ряд недостатков. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает прочного срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще страдают от морозов, чем в кронах с разреженным размещением ветвей.

Комбинированная крона. Отмеченных выше недостатков не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Здесь первый ярус образует три сука, размещенных в зависимости от сорта через 2–3 почки на расстоянии до 15 см друг от друга.

Иногда допускается выбор двух ветвей из смежных почек при условии, если они направлены в разные стороны (имеют большой угол отхождения). (Рис. 5)

Рис. 5. Обрезка после посадки саженца, формируемого по комбинированной системе:

_{А — саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки):}

_{Б — саженец после обрезки; боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3,4, 5, 7, 9, и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.}

Часто в ярусе оставляют еще один запасной побег, который используют в случае поломки одной из выбранных скелетных веток.

Следующую (четвертую) скелетную ветвь закладывают на расстоянии 35–45 см от первого яруса, а все остальные одиночно через 30–40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6–8 скелетных ветвей.

Кустовидная крона

Для Северо-Западной зоны большой интерес представляет кустовидная форма кроны яблони. Деревья с такой кроной небольшого размера (4 м). За ними удобно ухаживать (проводить обрезку, съем плодов, опрыскивание и т. д.). Кустовидную крону начинают формировать в питомнике обрезкой однолетнего саженца. После высадки в сад на деревце выбирают 5–6 скелетных ветвей, находящихся на расстоянии 10–15 см друг от друга, а побеги, расположенные между отобранными ветвями, вырезают.

Обрезку после посадки производят весной до распускания почек, чтобы восстановить соответствие между объемом кроны и уменьшенным при выкопке саженцев объемом корней. Однолетние ветки укорачивают на 1/3-1/2 их длины примерно на одном уровне от поверхности почвы, при этом нижние побеги остаются более длинными, а верхние короткими.

Проводник удаляют над последней боковой ветвью после того, как она примет устойчивое направление роста. Эта система формирования кроны дает хорошие результаты на сильнорослых и обильно ветвящихся сортах. При формировании же деревьев слаборослых и слабоветвящихся сортов очень трудно в первые два года набрать три сильные сближенные ветви на указанных расстояниях.

Безьярусная, измененнолидерная крона

Для безъярусной системы формирования скелетные ветви размещают на расстоянии 15–40 см одна от другой. Сближение ветвей допускают в отдельных случаях, особенно в первые годы, когда дерево растет еще медленно.

Общее количество скелетных ветвей 5–6, а у сильнорослых и обильно ветвящихся сортов до восьми.

Достоинством этой системы является хорошая освещенность кроны и прочность связи скелетных частей. Приходится, однако, считаться с тем, что плодовые деревья в первые годы после посадки отличаются медленным ростом. При больших расстояниях между скелетными ветвями медленно идет пополнение их количества в кроне. Малоразветвленные, с недостаточным листовым аппаратом деревья яблони слабо развиваются, зимостойкость их в первые годы после посадки в сад пониженная.

Длина оставшейся части нижних побегов должна быть не менее 35–45 см. Слабые ветки могут быть не обрезаны. Проводник подрезают на такой высоте, чтобы он был на 15–20 см выше верхушек скелетных ветвей у сортов с раскидистой кроной и на 25–30 см у сортов с пирамидальной кроной. Побег конкурент проводника вырезают на кольцо.

Основным требованием формирования прочного скелета дерева является соблюдение правила соподчинения (по толщине и длине) скелетных ветвей первого порядка проводнику, ветвей второго порядка ветвям первого порядка и т. д.

Главный проводник должен иметь более сильное развитие, чем скелетные разветвления, а толщина ветвей не превышать 0,5–0,6 диаметра ствола. Это является одним из условий прочного срастания скелетных ветвей со стволом. Углы отхождения ветвей от ствола должны быть достаточно широкими (не менее 45°), что также способствует формированию прочного скелета дерева.

Сучья в кроне должны располагаться равномерно по стволу и в пространстве, чтобы все ее части были хорошо освещены. Чтобы ветви росли в нужном направлении, при обрезке необходимо учитывать, как расположены на них почки. У сортов, образующих раскидистые кроны с отвисающими ветвями, побеги обрезают на внутреннюю почку, что помогает поддерживать вертикальный рост ветвей; у сортов с пирамидальными кронами обрезкой на внешнюю почку добиваются формирования более широкой кроны. В некоторых случаях ветвь обрезают на боковую почку с целью изменить ее положение в горизонтальной плоскости, например при необходимости отдалить друг от друга две ветви, расположенные относительно близко. Иногда, чтобы изменить направление побегов, их подвязывают.

При обрезке необходимо учитывать, что плодовые растения имеют верхушечный характер роста. Наиболее сильно растет центральный побег, а слабее боковые разветвления. Боковые ветви, расположенные под острым углом, растут сильнее, чем ветви того же порядка, образующие более тупую развилку.

Согнутое положение ветви приводит к затуханию ростовых процессов и способствует закладке плодовых образований. Знание особенностей роста деревьев дает возможность добиваться необходимого соподчинения ветвей. Например, подвязкой нижним веткам, имеющим положение близкое к горизонтальному, придают вертикальное положение, в результате рост их усиливается.

Ветви, растущие под острым углом к стволу, укорачивают сильнее, чем соседние, отходящие под более широким углом. Такая обрезка ослабляет конкуренцию между ветвями за питание. В течение 3–4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви первого и последующих порядков.

Ветви второго порядка располагают в горизонтальной плоскости на некотором расстоянии от ствола. (Рис. 6)

Рис. 6. Сорта яблони с различной возбудимостью почек и разной побегообразовательной способностью:

_{1 — Антоновка обыкновенная; 2 — Грушовка московская; 3 — Коричное полосатое.}

У деревьев, формируемых по пятисучной системе, ветви второго порядка закладывают на расстоянии 30–40 см от ствола и друг от друга.

У деревьев, формируемых по комбинированной системе, первые ветви второго порядка также закладывают на расстоянии 30–40 см друг от друга, но на трех нижних суках в 30–40 см от ствола, а на следующих в 40–60 см. Такое размещение ветвей обеспечивает хорошее освещение кроны сверху. Ветви второго порядка соподчиняют по толщине и длине основной ветви, на которой они образованы.

Молодые деревья обрезают ежегодно, но весьма умеренно, избегая вырезки и укорачивания больших ветвей. Замедления роста некоторых ветвей необходимо добиваться постепенной обрезкой. Сильная обрезка резко замедляет нарастание объема кроны, отрицательно влияет на рост корней и удлиняет период до вступления деревьев в плодоношение.

Различные сорта по-разному реагируют на обрезку, поэтому необходимо учитывать их способность к побегообразованию и степень возбудимости почек. По этим признакам сорта яблони делятся на три группы. (Рис. 7)

Рис. 7. Обрезка боковых побегов на обрастающую древесину (черточками показаны места обрезки в зависимости от характера разветвления ветки).

Первая группа включает в себя сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Коричное полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

Деревья этих сортов образуют длинные тонкие ветви. Из за небольшого числа плодовых образований типа копьеца и плодового прутика урожайность этих сортов нарастает очень медленно. Обрезка 1/2-2/3 побегов (сильное укорачивание) способствует ветвлению, а следовательно, утолщению веток и образованию большого количества плодовых органов.

У молодых деревьев сильные годичные побеги достигают 70 см, а умереннорастущие 35 см. Сильные побеги после обрезки должны иметь длину около 40–50 см, а слабые и умереннорастущие не укорачивают.

Большинство сортов груши обладает слабой побегопроизводительной способностью и при сильном росте концевых побегов образует голенастые ветви. Груши обрезают так же, как и сорта яблони первой группы, т. е. проводят сильное, а иногда среднее укорачивание.

Вторая группа сортов характеризуется хорошей возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Деревья этих сортов отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодовых образований типа кольчаток.

Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренной обрезкой (на 1/3-1/2 длины) однолетних побегов стимулируют возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.

Третья группа объединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегопроизводительной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный. Рижский голубок. Анис).

Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутрь кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

Для превращения в обрастающие ветки побеги обрезают коротко, оставляя на них 4–6 почек. На следующий год из этих почек образуется несколько побегов: нижние короткие и верхние длинные. Один из длинных побегов укорачивают так, чтобы осталось 4–6 почек, а остальные удаляют.

В результате такой ежегодной обрезки образуется разветвленная плодовая ветка. Слабые побеги типа плодовых прутиков, особенно расположенные горизонтально, не укорачивают. (Рис. 8)

Рис. 8. Пятилетнее дерево до и после обрезки:

_{А — дерево до обрезки (черточками показаны места обрезки);}

_{Б — дерево после обрезки; ветка а переведена на боковую ветку б; ветки в, г, д, е и ж — второго порядка, остальные обрастающие; ветки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соподчинены проводнику.}

Обрезка яблони и груши, вступивших в плодоношение

В период начала плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью.

Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4–4,5 м) и улучшить освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.

Молодые плодоносящие деревья обрезают минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побега.

У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения.

У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках, боковой прирост длиной не более 30 см не обрезают.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15–30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15–18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30–40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2–3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3–5 лет. (Рис. 9)

Рис. 9. Обрезка на боковую ветвь:

_{проводник скелетной ветки 1 подрезан на боковую ветку 2 в пункте а; ветка 5 укорочена; ветки 2, 3 и 4 соподчинены центральному проводнику.}

Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3–8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2—2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервалами в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от величины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный гол. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования. Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20–30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодов груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Обрезка старых деревьев

У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.

Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 1/2-2/3 длины, т. е. на 0,5–2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

Если ветви начали уже отпирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать. (Рис. 10)

Рис. 10. Дополнительная обрезка омоложенного сука. На концах омоложенных веток оставляют сильный побег продолжения. Конкурирующие с ним побеги удаляют. Волчки, если их нельзя подвязать горизонтально, также удаляют.

Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазывают масляной краской (охрой или мумией).

Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние слабее. Так, если верхние сучья кроны обрезают на 2/3, то средние на 1/2, а нижние на 1/3 их длины.

Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.

Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.

ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД

Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5–6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2–3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами 25–35 см. Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных по 10–15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20–30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки.

Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15–25 см.

Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Особенности обрезки вишни

Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

Длинные приросты (40–50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют обычно только одну ростовую почку верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.

Рис. 11. Прореживание вишни (обрезка на боковую ветвь).

Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40–50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка и после плодоношения побег отмирает. Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2–3 летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3–5 летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2–5 летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Особенности обрезки сливы. Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2–3 почки), а на конце и у основания только ростовые.

Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.

Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

Виноград обладает огромной, почти неограниченной, силой роста. Из каждой почки на лозе вырастает длинная ветвь и плодовая кисть. Плодоносить такие кисти начинают со следующего года, притом ягоды на них растут очень мелкие. На старых же лозах плодовых почек нет. Поэтому в результате обрезки винограда должно остаться разумное минимальное количество многолетней древесины (штамб и основания рукавов), алозы прошлого года должны составить основную часть куста.

Обрезка винограда увеличивает размер виноградной кисти, ускоряет процесс вызревания, улучшает качество и увеличивает размер самой ягоды. Кроме того, обрезка винограда значительно облегчает уход за ним в периоды сбора урожая и укрывания на зиму. В результате обрезки винограда также повышается его морозоустойчивость и урожайность.

Обрезка молодых кустов винограда

У молодых кустов с помощью обрезки винограда формируется куст и основная скелетная часть — штамб и рукава. Наиболее широко при выращивании укрывных сортов винограда используются веерный и кордонный вид формирования кроны.

При веерной обрезке винограда на второй год после посадки две лучшие лозы обрезаются на три глазка каждая, а остальные лозы удаляются. На третий год отбираются 4 лучших лозы (по две от прошлогодних), а остальные лозы убирают. В последующие годы на каждом рукаве формируют плодовые звенья — плодовую стрелку и сучок замещения, для чего нижерасположенная лоза срезается на сучок, а вышерасположенная — на 5–6 глазков.

При кордонной обрезке винограда формируют один сильный рукав, по длине которого располагаются несколько плодовых звеньев. Для этого в первый год выращивается один длинный побег, который обрезают на длину той части, которая хорошо вызрела. После распускания почек все побеги в нижней части рукава удаляются, а на верхней остаются несколько побегов на расстоянии 30–40 см друг от друга. На следующий год однолетние лозы обрезают на 2–3 глазка. Из вновь выросших лоз оставляют две верхние, а остальные убирают. Из оставшихся побегов в следующем сезоне формируют плодовые звенья — нижние лозы срезаются на сучок замещения, а верхние оставляются.

Также довольно часто при формировании виноградного куста используют головчатые, чашевидные, шпалерные и т. п. формы. Выбор формы зависит от сорта винограда, климатических условий, состава почвы и иных важных факторов.

Обрезка зрелых кустов винограда

Взрослые кусты обрезаются с целью повышения урожайности, омоложения и поддержания формы куста. Обрезка винограда проводится ежегодно в обязательном порядке на всех кустах без исключения. Основная задача ежегодной обрезки винограда — удалить отплодоносившие стрелки и сформировать новое звено из побегов, развившихся на сучках замещения.

Проводится обрезка винограда в два этапа — предварительная обрезка винограда осенью, и окончательная обрезка винограда весной. При осенней обрезке винограда количество лоз оставляется в несколько большем количестве и большей длины, чем это нужно для получения хорошего урожая. Делается это для того, чтобы обеспечить урожай на следующий год, если какая-то часть почек погибнет. К тому же для благополучной зимовки виноградной лозе необходим достаточный запас питательных веществ.

Весной, после открытия кустов и до начала сокодвижения в лозе, проводят весеннюю, наиболее важную, обрезку винограда. Оставляемые побеги при обрезке винограда по возможности должны быть без повреждений, без признаков болезни и хорошо вызревшие. Толщина их должна быть средней, от 6 до 12 мм в диаметре. Тонкие побеги не имеют достаточного запаса питательных веществ, а у толстых плохо развиты плодовые почки, они не эластичны и легко ломаются.

Технология обрезки

Для обрезки винограда надо использовать острый, исправный, оставляющий чистый срез, инструмент. Чтобы максимально обезопасить эту сложную процедуру, необходимо соблюдать следующие правила:

— срезы должны быть расположены по одну сторону рукава,

— узкое лезвие секатора надо обращать к удаляемой части лозы,

— на однолетних лозах оставляют около 1 см однолетней древесины.

Обрезка винограда — очень сложная и трудоемкая работа, требующая хороших агротехнических знаний и большого профессионального опыта. Если вы хотите иметь хорошо сформированный и приносящий высокие урожаи виноградник на своем участке — обратитесь в компанию «Обрезка сада», и наши специалисты окажут вам всю необходимую помощь.

_{http://www.landart.ru/03-uhod/f-sad/sad_01.htm}

Болгарка, или по-научному, углошлифовальная машинка (УШМ) — инструмент универсальный и поэтому популярный, как у профессиональных строителей, так и у домашних мастеров. Свое название он получил благодаря тому, что в Советский Союз первые УШМ стали завозить из дружественной нам Болгарии. Углошлифовальная машинка относится к категории электроинструментов повышенной опасности. Поэтому существуют определенные правила работы с мощным отрезным инструментом болгаркой.

Скажем сразу, экономить, приобретая с рук дешевую УШМ, не стоит. Это просто опасно для здоровья. Качественный инструмент лучше купить в специализированном центре или магазине. Он должен быть оснащен прочным металлическим защитным кожухом, который предохранит мастера, если режущий диск разорвется во время работы, иметь качественно отлитые пластмассовые детали и удобную рукоятку.

Правила безопасной работы с болгаркой предусматривают, что при её использовании для защиты глаз от летящих искр необходимо надевать плотно прилегающие к лицу пластиковые очки. Чтобы не травмировать руки, на них надевают плотные строительные перчатки. В ходе работы не помешают также спецовка и закрытая обувь.

После того как экипировка укомплектована, следует правильно подготовить место для работы с этим мощным отрезным и шлифовальным инструментом. При этом постарайтесь следовать основным правилам:

• Не подключайте болгарку к кустарно проложенной электросети.

• Не работайте при слабом освещении.

• Не пользуйтесь неисправным инструментом.

• Не работайте с болгаркой в помещении с высокой влажностью или во дворе в дождь.

• Никогда не пользуйтесь болгаркой для резки дерева — это чрезвычайно опасно. Рабочий круг может сорваться с вала или сломаться и поранить вас.

• Не пытайтесь пилить слишком толстые заготовки: рез будет плохим и неровным, диск затупится быстро, двигатель болгарки может сгореть.

Заготовку, которую предполагается резать или шлифовать, надо крепко зафиксировать на верстаке тисками либо струбцинами на козлах или на ровном и прочном основании.

Как уже отмечалось, болгарка инструмент универсальный. Она подходит для распиливания различных материалов: бетона, шифера, кирпича, камня, плитки, пластика и металла. Для этого на валу инструмента закрепляют съемный рабочий круг. Он может быть универсальным или специальным, т. е. предназначенным для конкретного материала. По правилам безопасной работы с мощным отрезным инструментом, каким является болгарка, рассекать заготовку надо аккуратным движением сверху вниз.

По правилам безопасной работы с болгаркой допускается обработка древесины в режиме шлифования и полировки. Для этого на валу инструмента закрепляют абразивный или войлочный круг, разворачивают болгарку на 90° и равномерно перемещают её слева направо без перекосов и сильного нажима. Точно также можно зачищать и выравнивать бетон, кирпич, камень, фанеру и металл. Широкие детали лучше обрабатывать плоскими сплошными рабочими кругами, маленькие и узкие — лепестковыми в виде кольца.

В ходе работы по шлифовке изделий из различного материала не перемещайте болгарку хаотично, иначе на поверхности заготовки могут остаться выемки, царапины и бугры.

Не забывайте вовремя менять диски и шлифовальные насадки. «Лысые» щетки и отрезные диски плохо делают свою работу, и мотор болгарки будет работать вхолостую, расходуя свой ресурс.

_{http://www.fazenda-box.ru/925-pravila-raboty-s-moschnym-otreznym-insinimeniom-bolgarkoy.html}

Статистика свидетельствует: только в Москве каждый день происходит до 25 взломов квартир. А летом, когда народ разъезжается подачам и в отпуск, этот показатель возрастает до 30–35. Как же защитить свой дом от взломщиков?

Самым надежным способом охраны жилья считается железная дверь. Для любых железных дверей существуют общие правила надежности:

— Дверь должна открываться наружу.

— Дверной коробке полагается быть массивной, сделанной из стального проката.

— Рама, к которой крепится дверь, делается из сваренных между собой по периметру стальных прямоугольных труб сечением не менее 50x30x2 мм.

— Лучшим наполнителем двери считается деревянный брус.

— Замки от вырезания болгаркой защищают твердосплавными вставками.

Но без хороших замков железная дверь практически бесполезна.

Самым надежным считается замок с сувальдным механизмом. Секретность зависит от количества кодовых пластин (сувальд). Их должно быть не менее шести. Второй замок специалисты рекомендуют купить с таким же сувальдным или хотя бы цилиндровым механизмом. У цилиндровых «внутренности» сделаны в виде цилиндра, шара или капельки. Количество «вмятин» на ключе равно числу стопорных штифтов в цилиндре. Если их больше пяти — замок надежный.

Хорошими считаются только замки средней или высшей секретности. В них используется или ключ-перфокарта с разными по размеру углублениями, или ключ-магнит. И стоят такие «цилиндры» не менее 2 тысяч рублей.

Специалисты рекомендуют в качестве третьего замка покупать электромагнитный. Он совершенно невидим, открывается от сигнала с пульта, который может посылать инфракрасные лучи или работать по радиоканалу. А можно просто купить один-единственный замок супертяжелой серии

— с двумя механизмами секретности (один

— сувальдного типа с мощными засовами, другой — защищенный цилиндровый).

Летом в квартиры на первом-втором этажах воры забираются через приоткрытые балконные двери или окна. В квартиры на последних этажах наведываются воры-»альпинисты», которые к открытым окнам спускаются с крыш на веревках. Обычно окна и балконы на нижних этажах защищают решетками. Это неплохо, но их можно и подпилить, особенно если на фасаде дома ведутся какие-либо ремонтные работы. Поэтому специалисты советуют защитное остекление — композицию полимерной пленки, клея и обычного стекла. При этом даже самую слабенькую пленочку придется несколько минут разбивать. Самую мощную — рубить топором минут пять. А пока идет рубка стекла, воры могут быть обнаружены.

Самый надежный способ защиты — договор с вневедомственной охраной. В помещении устанавливаются датчики, и стоит сработать сигнализации, как приезжает милиция. Датчики сейчас выпускаются в расчете на любой кошелек. Самые привычные — инфракрасные, которые реагируют на тепловое излучение.

Есть датчики, которые умеют отсекать домашних животных, есть датчики с миниатюрными видеокамерами. Иногда имеет смысл поставить ультразвуковой извещатель, который не только принимает отраженный сигнал, но и сам его посылает. На окна обычно устанавливают акустические датчики. Попытку проломить дверь или стену фиксируют вибрационные датчики.

Сколько и каких датчиков надо установить, решают специалисты вневедомственной охраны. Кроме указанных способов охраны квартиры, не забывайте следующие простые правила:

• не афишируйте свои отлучки и материальное благополучие;

• не впускайте в квартиру незнакомых людей, мнимых слесарей или работников собеса;

• не верьте погорельцам или нищим, которые просят милостыню;

• поддерживайте хорошие отношения с соседями по лестничной клетке: их бдительность — залог вашей безопасности.

_{Источник: http://myhouse.ги/}

Не секрет, что наши мечты и реальная жизнь не всегда совпадают. Особенно когда дело касается квартиры. Зачастую нам приходится мириться с тем, что преподнесла судьба. А она не всегда щедра и уделом многих россиян стала однокомнатная квартира. Однако хороший дизайн способен волшебным образом изменить интерьер однушки.

Дизайн однокомнатной квартиры это, прежде всего, функциональное и эргономичное использование пространства. Ведь единственная комната используется и как гостиная, и как столовая, и как спальня, и как рабочий кабинет одновременно. Но, правильный, умелый дизайн поможет чувствовать себя максимально комфортно и уютно.

Прежде всего, необходимо провести зонирование квартиры, разделив её на общую и личную зоны. Гостиная, столовая и кухня относятся к общей зоне. Путем сноса стены, кухню и гостиную можно объединить в одно пространство, разъединив смысловыми переходами (различными перегородками, небольшими подъемами или барной стойкой).

• В центре обеденной зоны хорошо поставить стол, регулирующийся по высоте, который можно использовать и как журнальный столик. Рядом с таким столиком хорошо смотрятся легкие стулья.

• Имеющуюся в квартире музыкальную аппаратуру или инструменты лучше устанавливать в одном месте, для хранения кассет и дисков, хорошо использовать специальные стеллажи. Уместна в такой комнате и светомузыка.

• Если комната темная, то лучше использовать невысокие стеллажи без задних стенок.

• В случае, когда жилое помещение граничит с кухней, очень удобны мобильные стеллажи. Они многофункциональны и доступны с обеих сторон. Их можно при необходимости складывать, тем самым, экономя пространство.

• Другие зоны комнаты можно разделить многоярусными полками, раздвижными перегородками, узкими, высокими шкафами, позволяющими уединиться за ними. Вообще, мебель должна быть компактная и, лучше всего, трансформирующаяся.

• Очень практичны и удобны в однокомнатной квартире кладовки и стенные шкафы до потолка, где можно хранить редко используемые вещи.

• В таких квартирах уместны стеллажи и навесные полки под потолком. Высокая, узкая, светлая мебель значительно увеличит комнату, визуально расширив пространство.

• При зонировании квартиры можно обойтись и без ширм. Достаточно комбинации материалов при отделке пола и потолка, чтобы понять, где гостиная, а где холл. Ковролин сменяет паркет, паркет — керамическая плитка.

• Ограничить одну зону от другой можно при помощи подиума. Здесь можно поставить диван, часто выполняющий функцию кровати и журнальный столик, тем самым, обозначив зону отдыха, или поставить небольшой шкафчик с выдвижными ящичками, внеся в интерьер разнообразие.

• Потолки смотрятся значительно выше, если их сделать светлее стен, и лучше выбирать плоские потолочные светильники. Сделать комнату объемнее и шире можно с помощью большого зеркала, идущего до потолка.

• Если вы решили избавиться от стен, то их можно заменить красивыми колонами классического стиля, а на потолке уместна лепнина.

• Существует немало оригинальных решений для зонирования пространства — использование ковров, легких штор, вуалей. Ширма, оборудованная удобными навесными карманами, служит как для разделения пространства, так и для хранения небольших, мелких вещей.

• В интерьере маленькой площади цветовая гамма должна быть минимальной. Обои должны быть либо однотонные или светлых тонов, либо с вертикальным редким узором. Это поможет визуально расширить стены и сделать выше потолок. Потолок также должен быть светлым и однотонным. Вместо темных, тяжелых штор, лучше использовать светлые жалюзи из ткани. Важно, чтобы всё было выдержано в одном стиле. Светлые стены должны гармонировать с полом, а декоративные двери не должны выбиваться из общего стиля.

• В качестве освещения зон предпочтение отдается точечным светильникам. Люстра в таком помещении не уместна.

• В интерьере маленькой квартиры не должно быть ничего бесполезного или случайного. И, конечно же, выбранный стиль должен быть по душе хозяевам квартиры и приносить в дом гармонию, теплоту и уют.

_{http://promnsk.ucoz.ru/index/interer_odnokomnatnoj_kvartiry/0-47}

С наступлением дождей и холодов некоторые жители панельных домов начинают испытывать влияние атмосферных явлений внутри своих квартир. Наиболее стойким и явным является плохая герметизация межпанельных швов. Проявляется это различными способами: намокание наружных углов, цветение обоев, промерзание, холод и сырость в комнате. Иногда слышится вой ветра и шум с улицы. Не придавать этому значение ни как нельзя. Ведь признаки плохого строительства налицо — это и сырость, и плесень, и холод, и промерзание.

Но это только то, что на виду. А что происходит с нашими стенами внутри такого плохо загерметизированного шва? Идет разрушение как самой панели так и сварных соединений. Возможные последствия не обязательно трагичны, но очень вредят стенам квартир да и здоровью жильцов.

Существуют еще швы между внутренними стенами. Плохая их герметизация, конечно, менее вредна и опасна. Однако, зачастую из плохо загерметизированных внутренних швов межу панелями идет неприятный запах из подвала или от соседей, хорошо проходит даже незначительный шум (очень знакомый жителям многоквартирных домов). Кроме того, щели в панелях — это удобные ходы для домашних насекомых, тараканов и грызунов.

Что и как делать с такими швами между панелями?

Конечно же, заделать! А как? Какие технологические варианты заделки межпанельных швов сегодня встречаются чаще всего?

1. Простая обмазка швов герметизирующей мастикой поверх старой. Самый распространенный способ и самый же не эффективный по качеству, но позволяет быстро отчитаться о проделанной работе и получить деньги.

2. Как более затратный и несколько дороже — разновидность первого способа, только с подмазкой значительных дефектов цементным раствором.

3. Пенополиуретановый трубчатый утеплитель — у нас чаще всего используется Вилатерм (низкая цена, удобство применения, долговечность, неподверженность гниению, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и экологически чистый материал). Этот материал бывает разной толщины под разные швы. Производится полый внутри и цельный (без пустотелого канала). Для герметизации межпанельных швов предпочтительнее полый, так как он имеет более плотную структуру, более эластичен и менее требователен к подбору диаметра. Его легко укладывать в межпанельный шов. Главное при укладке не порвать и хорошо состыковать по длине. Подбирается толщина этой утеплительной трубки несколько больше шва (процентов на 10–30, вдоль этот материал резать нельзя — он быстро теряет свои свойства) и с помощью деревянной лопатки укладывается в шов, где распирается и заполняет шов. Укладывается материал так, чтобы 1–3 мм оставить для мастики. Т. е. выступать из шва он не должен, но и сильно утапливать его тоже не рекомендуется.

Этот способ имеет ряд недостатков.

• Если этот утеплитель не качественно загерметизировать, то он начинает впитывать влагу, промерзать и разрушаться.

• Шов ведь не имеет идеальной геометрической формы. И получается, что где то Вилатерм пережат, а где то лег очень свободно и опять та же проблема, но уже трудно находимая. Ведь герметизацию провели, а откуда теперь проникает вода уже гораздо труднее найти.

В результате такой герметизации проникающая в швы влага еще более долго сохраняется и может замерзать разрушая швы в самых труднодоступных местах. Это так называемый эффект вредной герметизации, когда хотели как лучше, а сделали еще хуже. Представьте — вода попала под мастику в шов и затем потекла вниз, там где то скопилась и прошла в квартиру или замерзла и лед разорвал заделанный шов уже в другом месте. Так за несколько циклов смены погоды придет в негодность значительное число швов.

3. Иногда встречается способ заделки межпанельных швов монтажной пеной. Пена заливается в полости между панелями, там происходит ее расширение, заполнение всех пустот и затвердевание в течении суток. Пена в отличие от вилатерма не оставляет пустот. Она заполняет все внутришовные пустоты, не давая сквознякам и протечкам попадать внутрь помещений. Поэтому недостатки в швах, утепленных пеной, не дают «вредной герметизации» как с вилатермом. Пена еще является и отличным теплоизолятором. Этот вариант очень хорош для заделки и утепления швов внутри квартиры.

Но пена имеет свои недостатки — часть пены выступает наружу шва и ее надо срезать. Срезается прочный поверхностный слой, оставляя открытой пористую и непрочную внутреннюю структуру, которая боится воздействия окружающей среды. А еще монтажная пена не терпит солнца и под его лучами за несколько месяцев превращается в труху. А ультрафиолетовое излучение хорошо проникает в незащищенные швы.

4. Сегодня самый эффективный способ герметизации межпанельных швов комбинированный, получивший название «Теплый шов».

• Сначала шов расшивается и очищается от мусора и всего что отслоилось и отвалилось за предшествующее время.

• Затем заливается монтажная пена.

• После, не дожидаясь застывания пены в шов на пену укладывается вилатерм.

• А уже затем по мере застывания этого «пирога» наносится герметизирующая мастика (чаще всего отечественный герметик).

При использовании такой технологии исключается эффект вредной герметизации и получается теплый и сухой шов на долгие годы.

_{www.masterovoi.ru}

Окраска по трафарету

1. Эта техника, позволяет создать многокрасочные узоры и даже добиться эффекта трехмерности, используя трафареты. Им чаще всего «набивают» декоративные бордюры, где рисунок с трафарета повторяется снова и снова, путем передвигания трафаретного листа. Эту технику можно применять как на стенах, так и на мебели.

2. Трафареты можно купить в художественных магазинах, или магазинах отделочных материалов.

3. Либо трафаретный лист можно сделать самим: вам понадобится калька, специальная вощеная бумага для трафаретов, карандаш, булавка и скальпель или острый нож.

4. Выберите понравившийся вам узор, увеличьте его на ксероксе. Нарисуйте его сами или воспользуйтесь опубликованными ниже картинками. Скрепите кальку с трафаретной бумагой. Перенесите ваш узор при помощи копирки на кальку.

5. Аккуратно вырежьте рисунок, оставляя мостики для соединения отдельных его

участков. Если вощеная бумага случайно прорвется в каких-то местах, почините эти порезы скотчем.

6. Клейкой прозрачной лентой прикрепите трафарет к стене, при помощи специальной трафаретной кисти или губки наносите краску тычками, чтобы уменьшить опасность ее затекания под трафарет.

7. Когда весь лист будет закрашен, чуть подождите, осторожно снимите трафарет, и передвиньте его для набивки следующего участка узора.

Эффект «тряпичный валик»

1. Еще один простой эффект, сочетания двух цветов — накатка тряпичным валиком. Поверхность получается необычной, чем-то похожей на «венецианскую штукатурку», или рисунок мороза на зимнем стекле.

2. Покрасьте стены валиком в основной цвет. Лучше, если краска будет полуматово-глянцевой. Дайте просохнуть.

3. Затем наложите широкой кистью разбавленную краску другого цвета и катите по ней тряпичный валик (чистую, скомканную материю), чтобы снять часть краски, пока она не успела высохнуть.

4. Для изготовления валика пользуйтесь льняной или хлопчатобумажной тряпкой без осыпающихся волокон, и меняйте ее почаще, пока она не пропиталась краской.

5. Катя тряпичный валик по поверхности не прерывайте движения, меняйте направления, чтобы не было полос, маленькие участки покрывайте легкими прикосновениями тряпки.

6. Прежде, чем начать — подберите цвета, не все оттенки могут хорошо смотреться в такой технике, попрактикуйте этот метод на куске картона или фанеры.

Окраска стен «под мрамор»

1. Это самая трудная из всех техник. Этот эффект требует хотя бы небольшой художественной подготовки. Если вы не разу ни держали в руках художественную кисть, то стоит вам побольше потренироваться на куске картона или фанеры.

2. Эта техника дает очень эффектный результат, ваша стена или мебель может действительно выглядеть мраморной (если вы потратите на это время и терпение, и в точности будете следовать инструкции).

3. Лучшие результаты дает масляная глазурь (смотрите рубрику «как окрасить стену спец. эффектом глазурь»), наносимая на полуматовый глянец основной краски.

4. Тонкий слой цветной глазури (цвет глазури и будет основным цветом мрамора, так что попробуйте сначала поэкспериментировать, с разными оттенками.) нанесите либо кистью, либо подушкой из тряпки без осыпающихся волокон.

5. Еще влажной глазури придайте фактуру, растушевав её широкой фактуровочной кистью. Затем добавьте в глазурь больше краски (сделав её гуще), нанесите на поверхность пятна разной интенсивности, а потом снова растушуйте фактуровочной кистью.

6. На еще влажной глазури нарисуйте белые прожилки тонкой художественной кистью, смесью глазури с художественными красками, разной длины и ширины (держите перед собой пример узора настоящего мрамора).

7. Мягкой, сухой широкой кистью смягчите контуры прожилок и их переходы в цвет фона. Регулярно вытирайте кисть, чтобы избежать грязных пятен.

8. Теперь разведите немного глазури с другим цветом художественной краски (лучше темным, или даже черным) и пользуясь художественной кистью, подчеркните некоторые участки прожилок, и добавьте еще. Затем опять растушуйте широкой кистью.

9. После высыхания покройте защитным слоем лака. Возьмите лучше матовый лак, а не глянцевый, (хотя, если желаете особый блеск, то можно и глянцевым.)

Эффект «работа губкой»

1. Эта техника применения губки для беспорядочного наложения пятен краски на основное покрытие. Губка используется натуральная — морская (ее можно купить в любом магазине, в отделе все для сауны и ванны).

2. На уже окрашенные и высохшие стены можно положить один, а то и больше слоев красок другого цвета. Это придаст отделке стен глубину и сложность, приятную для восприятия.

3. Намочите губку в воде, чтобы она максимально набухла, потом отожмите, подготовив к приему краски.

4. Сначала проверьте ее действие на куске картона или фанеры, потренируйтесь: погрузите губку в краску и прикладывайте с легким нажимом, оставляя разбросанные цветовые пятна.

5. Нанесите на стену таким способом краску другого, чем основной цвета. Дайте краске высохнуть, затем вернитесь к началу поверхности и добавьте еще пятна, если требуется углубить контрасте фоном.

6. Дайте окончательно просохнуть стене, возьмите третий цвет, и нанесите его губкой, тем же способом, что и ранее.

Эффектом «глазурь»

1. Глазурь полупрозрачна, она позволяет видеть лежащий под ней основной слой. Это может придать комнате необычность и элегантность.

2. Глазури на водной основе делаются из водоэмульсионных красок, разбавленных водой или подходящей эмульсией для достижения подходящей степени прозрачности.

3. Глазури на водной основе дают более тонкий, более открытый слой и высыхают очень быстро. (Но они не подходят для довольно сложной техники окраски «под мрамор»).

4. Основной составляющей частью сольвентных (масляных) глазурей является лессировка. Обычно ее разбавляют смесью из одной части льняного масла и двух частей уайт спирита (разбавителя). Но пропорции можно менять. Большее содержание лессировки усиливает эффект, но удлиняет время сушки.

5. Окрасьте стену нужным вам цветом и дождитесь полного её высыхания. Затем приготовьте глазурь, лучше контрастного цвета, и нанесите её на стену, растирая тряпочкой.

6. Перед тем, как проводить этот эффект на стене, попробуйте на куске белой фанеры, ведь при нанесении один на другой, цвета дают иногда очень необычный результат.

Шаблоны для трафаретной росписи

_{Источник: dom.ngs.}

Шпаклевочные смеси применяются для выравнивания поверхности стен и потолков и заделки трещин перед финишной отделкой (покраской, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой). Выпускают шпаклевки в сухом и готовом виде, а с чем удобней работать — каждый выбирает сам.

К сухим относятся финишная, гипсовая, классическая, безусадочная; к готовым — масляно-клеевые и модифицированные. Производят и шпаклевки под окраску водоэмульсионными красками — гипсовая и полимерная мелкофракционная шпаклевки. Существуют и более специализированные шпаклевки: фасадные, влагостойкие и трещиностойкие, эластичные, декоративные, и чем уже спектр применения материала, тем лучше результат.

Чтобы приготовить шпаклевку из сухой смеси, смесь высыпают в воду, налитую в пластмассовую емкость (1 кг смеси на 0.33 л воды с температурой + 15–20 °C), и перемешивают до однородной массы (дрелью с мешалкой). Шпаклевочная масса пригодна к нанесению уже через 5 минут и в течении полутора часов. Консистенция пастообразной массы должна быть такой, чтобы она легко размешивалась, а при вынимании мешалки образованный на поверхности конус сохранял форму. Шпаклевка должна прилипать к шпателю и держаться на вертикальной стене. Загустевшую шпаклевку разводят водой или грунтовкой.

Готовые шпаклевки наносят тонким слоем, толщиной до 1 мм. Образующуюся при этом гладкую глянцевую поверхность можно красить или оклеивать обоями.

Сухие шпаклевки допускают нанесение тонким слоем до 1 мм и более толстым, если требуется выравнивать большие неровные площади.

До начала шпаклевания со стен и потолков убирают все отслаивающие остатки старой отделки. Из инструментов для работы понадобятся два шпателя (широкий и узкий), дрель с мешалкой, мелкая наждачная бумага.

Наносят шпаклевки в два слоя — выравнивающий и финишный. Толщина выравнивающего слоя — 0,5–2,5 мм, он призван обеспечить сцепление с основанием, заполнить все дефекты поверхности, при высыхании не потрескаться. После загустения, шпаклевку слегка размывают грунтовкой для удаления неровностей. После высыхания, через сутки первый слой шлифуют и выравнивают. Затем, очень тонким слоем (от 0,2 мм) наносят финишную шпаклевку, выравнивая последние дефекты. Финишное выравнивание особенно важно, когда поверхность готовится под покраску или наклеивание шелкографии. При высыхании получается плотная, практически идеально ровная и гладкая белая поверхность без трещин.

Затворенную шпаклевку накладывают в широкую плоскую емкость и закрывают ее, предохраняя от высыхания. Для нанесения шпаклевки на шпатель набирают немного смеси и наносят небольшими мазками на потолок или стену. Нажимая на лезвие шпателя другой рукой и держа шпатель под углом к поверхности, массу разравнивают вертикальным/горизонтальными движениями до слоя в 1–2 мм (толщина слоя обратно пропорциональна углу наклона).

Шпаклевка ложится более тонким слоем, если до этого была нанесена грунтовка. Если шпаклевание ведется без грунтовки по высохшей шпаклевке, выравнивание происходит хуже, слой — толще. Нанесение укрепляющих составов нужно и для закрепления осыпающихся частиц и лучшего сцепления последующих слоев. Эти составы используются для пропитывания основания и уже нанесенных слоев.

Через сутки после нанесения второго слоя шпаклевку вновь тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. В результате на поверхности не должно быть шероховатостей и дефектов.

Шлифовать поверхности можно в сухом и мокром виде, во втором случае поверхность получается чище. Для клеевых красок применяют сухую шлифовку, по полумасляным, масляным, лаковым шпаклевкам — мокрую.

Если стены достаточно ровные и перепад по высоте потолка не больше 0,5 см, достаточно использовать выравнивающие шпаклевки. При перепадах высоты потолка в 2–3 см, следует использовать армирующую металлическую или малярную сетку, а затем штукатурку. Малярную сетку кладут на клей ПВА или другие клеящие составы. Выпускается и самоклеящаяся серпянка. Металлическая сетка кладется, если необходим слой штукатурки в 3–5 см, и на все стыки и швы. Крепится она специальными крючками, скобами, гвоздиками с широкими шляпками.

По высохшей штукатурке наносят слой выравнивающей шпаклевки или смесью шпаклевки и клея ПВА. Если потолок готовится под покраску, его грунтуют. В качестве грунтовки можно использовать ту же краску, разведенную на 20 % (тем растворителем, что указан на банке).

Во время высыхания шпаклевки избегайте прямых солнечных лучей и сквозняков. А приобретая отделочные материалы, выбирайте шпаклевки, грунтовки, краски одного производителя, так проще достичь совместимости и избежать отслоения и некачественного ремонта.

_{http://www.eremont.ru/enc/remont/technology/shpatlevka.html}

Газонная решётка — эго удивительный материал помогающий создать аккуратную и эстетически привлекательную экологическую парковку на улицах городов и приусадебных участках. Он очень экологичен и помогает эстетически облагородить отведённую под неё территорию земли и сэкономить дополнительную площадь. Это лучшая альтернатива привычному покрытию из бетона и асфальта. Изготавливается из полиэтилена высокого давления, дающего возможность вторичной переработки. Применение решётки для газонов помогает укрепить корневую систему травы и фунт, получив в дальнейшем аккуратный газон из красивейшей живой травы, которая в дальнейшем не испортится при въезде на неё автомобиля.

Состоит газонная пластиковая решётка из жёстких и ячеистых пластиковых модулей, имеющих различные формы (ромбы и соты), с лёгкостью защищающих траву от всевозможных внешних повреждений. Так же ячейки можно заполнять и декоративным гравием: все зависит от рельефа местности и вашей возможности. Из-за повышенной прочности газонная решётка выдерживает не только людей, но и большегрузные автомобили. Это помогает сохранить нарядную и зелёную лужайку от уничтожения автомобильными шинами при заезде на неё.

Шаг за шагом:

1. Для столовой доски подготовим древесно-волокнистую доску размером 40x80 см и толщиной 2,5 см. От края длинной стороны доски отмерим полосу приблизительно 6 см. Для того, чтобы начертить крышку стола, воспользуемся таким самодельным циркулем: деревянную планку прикрепим небольшим шурупом к середине нарисованной грани стола.

2. Подготовленную деталь укрепим и вырежем нарисованную деталь. На пилу сильно не нажимать, этот материал легко режется.

3. Грани вырезанной детали отшлифуем, воспользуемся мелкой наждачной бумагой.

4. Подготовленную верхнюю часть стола закруглим фрезой, за неимением фрезы, воспользуемся наждачной бумагой.

5. Для складной нижней части нам понадобятся два прямоугольника 20x60 см, один из них разрежем на два треугольника.

6. В треугольнике вырежем три отверстия разной величины. Центр каждого отверстия находится в 7 см от длинной стороны треугольника.

7. У доски, на которой будет держаться столик, закруглим два нижних угла. Угол можно обрисовать с помощью кружки. Грани закруглим фрезой или наждачной бумагой. Для прикрепления доски к стене, просверлим 4 отверстия.

8. Доска столика и складная подпора будут соединены петлей. Отмерим 60 см и пилой для металла отрежем нужную длину. Острые грани зачистить напильником.

9. Все детали для столика готовы, остается их покрасить. Перед окраской сконтролируйте еще раз чтобы все грани были хорошо отшлифованы.

10. Нанесем несколько слоев краски и подождать ее окончательно высохнуть. На середину доски прикрепим с помощью петли треугольник, он должен быть расположен на 3 мм ниже верхней границы, чтобы крышка стола не терлась о складную часть.

11. Складную часть поставим на середину доски и приложенной полоски. Сложим его и проверим, если петля не мешает ходу. Доску, на которую столик будет прикреплен, обрисуем на нижнюю часть полоски.

12. Прикрепим полоску к крышке стола петлями. Лучше использовать крепкие, чтобы выдержали вес крышки столика.

13. На стене балкона обозначить место, где будет прикреплен столик. Сконтролируем уровнем. Затем прикрепим нижнюю часть столика к стене.

14. Затем прикрепим крышку стола с помощью 4 длинных винтов.

15. К столику остается подобрать стулья — можно простые небольшие табуреты, а можно складные, которые при необходимости можно повесить на стену.

_{http://fisnyak.ru/}

Владельцы садовых участков занимаются дачными работами чуть ли не круглый год. Полезные советы и маленькие хитрости помогут вам в ваших заботах.

• При отливке бетонных столбов для забора чаще всего используют деревянные опалубки. Столбы, вышедшие из такой формы, как правило, получаются шероховатыми. Если же проложить форму полиэтиленовой пленкой, то можно получить гладкую колонну. К тому же отделяется она от пленки намного легче, чем от доски.

• Цементный раствор гораздо удобнее перемешивать не лопатой, а вилами.

• Чтобы улучшить пластичность бетонной смеси, так будет легче с ней работать, добавьте стиральный порошок из расчета 1 ст. ложка порошка на ведро воды. Очень важно хорошо просеять песок для приготовления смеси — благодаря этому раствор получится качественным.

• Из коробок от молока можно сделать форму для изготовления бетонных блоков. Такие блоки можно использовать как бордюрный камень, для декоративной отделки и прочих целей. Для того что бы блоки были крепче можно в них заложить отрезки проволоки — арматуру.

• Если у вас на участке есть перепад высот, можно сделать очень простую деревянную лестницу. Для этого по краям каждой намечаемой ступени надо забить колья так, чтобы они одинаково выступали с каждой стороны (чуть больше высоты ступени). Позади них устанавливают доску или укладывают подходящее бревно, опирающееся на колья, а свободное пространство заполняют грунтом. Затем его хорошо утрамбовываю! и засыпают сверху мелкой галькой. Ступени нужно делать снизу вверх.

• Чтобы состарить камень для отделочных работ, его обмазывают влажной землей и периодически опрыскивают кефиром или пивом. Уже через месяц он зарастет мхом.

• На дачном участке из торцовых срезов бревен можно сделать садовую дорожку. Такие дорожки нарядно выглядят, к тому же они хорошо поглощают звуки шагов.

Работу выполняют следующим образом: из стволов деревьев или брусьев (их сечение может быть разной конфигурации: прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник) нарезают чурбаки высотой 15–20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8-10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами, обеспечивающими сток ливневых и паводковых вод в направлении от строений. Уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность размыва дорожки. Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра.

• Чтобы дождевая вода не задерживалась на дорожке, ее поверхность должна иметь небольшой (1–2 градуса) уклон. Лучше, если самая высокая часть дорожки будет расположена с краю, а не посередине. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.

• Поверхность деревянных дорожек через некоторое время становится скользкой, поэтому время от времени ее нужно протирать металлической щеткой или грубой наждачной бумагой. Деревянное покрытие хорошо также мыть водой с мылом.

• Если по верхнему и нижнему краю мастиковой сетки для вьющихся растений пропустить металлическую проволоку, получится удобная опора для клематисов, плетистых роз, требующих укрытия на зиму. Верхний край сетки прикрепляют крючками к стене здания или перекладине опоры. Когда придет время укрывать лианы на зиму, сетку снимают и кладут на землю вместе с увившими ее стеблями растений. К тому же этот способ исключает травмы и поломку стеблей, которые нередки, когда лианы распутывают, снимая их с опор.

• Насекомых вредителей очень удобно собирать с кустарников с помощью зонтика: перевернутый зонтик положите под куст и стряхните вредителей. С деревьев можно стряхнуть насекомых на подстилку. Стряхивать вредителей нужно утром.

• Чтобы отпугнуть птиц от клубники, подвесьте свободно металлические бляшки над грядкой.

• Без проблем вытащить деревянный обломок из сломанной лопаты можно ввинтив длинный шуруп в деревяшку, затем зажмите шуруп в тисках и несколько раз легонько ударьте молотком по лопате.

• Не так легко зажечь садовый мусор во время уборки, так как он обычно бывает слежавшимся, сыроватым, горит плохо. Чтобы ускорить процесс можно сделать сушилку. П-образные металлические прутья воткните в землю и на них складывайте мусор. Под этим приспособлением разведите костер, он будет высушивать и сжигать нижний мусор, а остатки мусора осыпаясь будут поддерживать горение.

_{http://fermer02.ru/earth/decor/4178-poleznye-idei-dlya-dachi.html}

Если вам нужен оригинальный фотопортрет или картина в подарок, а может для украшения интерьера своей квартиры или кабинета, то вы сможете их легко изготовить самостоятельно, и займет это не очень много времени…

Конечно, для создания репродукции в первую очередь нам понадобится портрет или понравившееся изображение в цифровом формате, холст, рамка.

Можно приобрести в магазине холст для печати фирмы LOMOND, имеющий натуральную льняную основу.

Распечатываем картинку, ждем ее полного высыхания, после чего покрываем наш холст лаком из баллончика для лучшей защиты от влияния окружающей атмосферы. Если у вас есть навыки рисования, то подобный холст можно обработать бесцветным гелем для имитации масляной живописи.

Далее нам понадобится рамка. Можно взять обычную деревянную фоторамку с картонкой внутри, которая стоил не более 30–50 рублей. Ее нужно предварительно ошкурить чтобы удалить заусенцы.

Дальше можно сильно не мудрить, а просто покрасить рамку золотой или серебряной краской из баллончика. Такая краска сохнет очень быстро (не забываем проветривать помещение!!!).

Но сияющая, блестящая рамка смотрится слишком просто. Значит, рамку нужно состарить.

Для этого надо взять пару кракелюрных лаков фирмы Маймери № № 753 и 754 (Maimeri). Сначала наносим патинирующий лак № 753, ждем тридцать минут, он даже после высыхания остается липким, после чего наносим кракелюрный лак № 754 и ждем появления трещин. Процесс можно ускорить при помощи фена. После появления красивых трещин их нужно проявить.

Для этой пары лаков наиболее всего подходят сухие пигменты, можно использовать пастель. Пигменты должны быть контрастными по цвету основной рамке. Если под рукой ничего не найдется можно использовать старые тени для век. Этим порошком пальцем обильно затираем рамку.

Затем верхний слой нужно смыть под струей воды. Смываем, не касаясь руками поверхности! Получается поверхность с контрастными по цвету трещинками.

Для защиты от внешних воздействий сбрызгиваем рамку аэрозольным акриловым лаком.

Теперь приклеиваем картину на клей-карандаш к картону, вставляем все это в рамку, картина готова!

Таким нехитрым образом вы легко и быстро сможете изготовить совершенно любую картину с разнообразными сюжетами, которая послужит прекрасным подарком, а также замечательным украшением вашего интерьера!

_{http://molbertik.ru/master/podelki/kartina/}

Связать крючком такую элегантную сумку нетрудно. Для этого нужно связать 6 кругов по описанию (по 3 на каждую сторону). Круги лучше соединять между собой в процессе вязания.

Для круга набираем цепочку из 6 воздушных петель и замыкаем их в кольцо.

2 ряд: вяжем 3 воздушные петли для подъема (на схеме они ошибочно не указаны, заменены столбиком с накидом) и вяжем еще 15 столбиков с накидом.

3 ряд: 3 воздушные петли для подъема + 1 воздушная петля и далее вяжем *столбик с накидом, 1 воздушная петля* — повторить еще 15 раз. (т. е. вяжем столбики с накидом в столбики с накидом предыдущего ряда и между ними воздушные петли)

4 ряд: столбик без накида на столбике с накидом предыдущего ряда, 2 столбика без накида под воздушную петлю — повторять до конца ряда.

5 ряд: 4 воздушные петли 2 и столбика с двумя накидами с общей вершиной, 3 воздушные петли, 3 столбика столбика с двумя накидами с общей вершиной, 3 воздушные петли — повторять до конца ряда (всего 16 таких групп).

6 ряд: столбик без накида в серединную петлю группы столбиков с двумя накидами, 3 столбика без накида под цепочку воздушных петель.

7 ряд: *столбик без накида в серединную петлю группы столбиков с двумя накидами, 4 воздушных петли* — повторять 16 раз.

8 ряд: под цепочку воздушных петель — столбик без накида, 2 столбика с накидом, столбик с двумя накидами, 2 столбика с накидом, столбик без накида* -  повторить 16 раз.

9 ряд: 4 воздушных петли для подъема, 3 воздушных петли, *столбик без накида над столбиком с 2 накидами, 3 воздушных петли, столбик с двумя накидами, 3 воздушных петли* — повторять до конца ряда.

10 ряд: 3 столбика без накида под цепочку из трех воздушных петель — повторять до конца ряда.

11 ряд: *столбик без накида во второй столбик из группы трех столбиков без накида без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли* — повторять до конца ряда.

Первый круг связан. Вяжем остальные круги аналогично, при вязании последнего ряда соединяем в 6 точках с предыдущим кругом, (зеленые галочки одного круга и красные галочки другого круга).

Связав и соединив 6 кругов, начинаем сверху и снизу подвязывать элементы, чтобы выровнять полотно сумки, сделать его прямоугольным.

Для этого 6 воздушных петель соединим в кольцо, далее —

5 воздушных петель, столбиком без накида присоединяемся к воздушной петле круга,

5 воздушных петель, присоединяемся столбиком без накида к кольцу из 6 воздушных петель,

3 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель,

3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

2 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель,

2 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

4 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель круга и к такой же арке второго круга одновременно,

3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

2 воздушные петли, прикрепляемся к арке из трех воздушных петель второго круга,

2 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

3 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель второго круга,

3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

3 столбика без накида в круг из 6 воздушных петель.

Такими элементами соединяем круги вверху и внизу.

Затем провяжем по кругу 5–7 рядов столбиками без накида и начинаем вязать узором

1 ряд: 3 столбика с накидом для подъема, 3 столбика с накидом, пропустить на предыдущем ряду 3 столбика с накидом (на схеме это кружочки) и в следующий столбик провязать 4 столбика с накидом - вязать до конца ряда.

2 ряд: 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом между группой из 4 столбиков с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом в ту же точку, * 2 столбика с накидом между группой из 4 столбиков с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом в ту же точку* — повторять до конца ряда.

3 и следующие ряды: повторить 2 ряд.

Провязав 10 рядов, вязание разделить на три части, среднюю оставить, а на двух крайних вывязать два треугольника частичным вязанием (сокращая в каждом ряду число столбиков с накидом рядом с оставленными столбиками).

Надвязав таким образом обе половинки сумки, сделаем обвязку — 6 рядов столбиков без накида, по кругу, провязывая в уголках по 3 петли вместе и в выступающих углах — 3 столбика без накида из одного столбика без накида.

Для сумки вяжем дно столбиками без накида и присоединяем к сумке.

Для дна нужно набрать цепочку воздушных петель немного меньше, чем длина сумки и вяжем по кругу (овалу) столбиками без накида на нужную длину (которая равняется длине сумки.) Чем короче будет начальная цепочка, тем шире получится дно.

Вяжем шнуры для ручек и украшения: набрать 6–8-10 воздушных петель, замкнуть в круг и вязать по спирали до нужной длины. Для ручек шнур выполнить потолще (набрать больше начальных петель).

Схема для вязания донышка сумки

Схема для вязания верхней части сумки

_{http://mizroh.ru/rubric/2287350/}

Особо креативные дачники могут украсить сад необычным скворечником, сделать на нем декупаж, роспись по дереву, оригинальные декоративные детали. Птицы, конечно, вряд ли оценят такую красоту, но люди, ваши друзья и близкие обязательно обратят внимание на оригинальные птичьи домики, которые вызовут улыбку и восхищение.

_{http://www.verin-dom.ru/?p—2678Umore-2678}

_{* * *}

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 02.03.2012. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 3681}

_{Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31. E-mail: izdznan@list.ru}

_{Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат».}

_{142300, г. Чехов Московской обл. Тел. 8(495) 788-74-65, факс. 8(496) 726-54-10.}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-72-92}

_{Сайт www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru}