1.0 — создание fb2 из djv (☺)
Мир ручного творчества чрезвычайно широк и многообразен. Поделки оригами последнее время вновь становятся популярным видом рукоделия, которое давно трансформировалось из простого складывания обыкновенных листов бумаги в настоящее искусство. Развиваясь, оно расширяет свои возможности, и теперь мир узнал модульные оригами — создание уникальных по сложности, красивых фигур из тысяч маленьких деталей. Так или иначе соединяя модули между собой, можно получить самые невероятные конструкции. При этом архитектура творения может быть как плоской, так и трехмерной в стиле 3d.
Подтверждение этому потрясающий проект «Замок на Океане» молодого японца Ватару Ито. С помощью ножа и клея студент построил модель целого города из крафт-бумаги в технике оригами. В центре композиции стоит замок, прототипом которого стал барселонский собор Sagrada Familia. В бумажном городе «построены» также школа, тематический парк, фабрика и аэропорт.
Кстати, причиной столь масштабного труда стало многократное поступление Ватару в институт искусств, куда трижды он проваливал экзамены. Процесс поступления растянулся на несколько лет, в результате бумажный город занял площадь размером 2,4х1,8 м и вырос на метровую высоту. Так неудачи стали причиной успеха японца: он получил известность не только у себя на родине.
Журнал «Сделай сам» технике оригами практически не уделял внимания. Думается, что в одном из ближайших номеров мы исправимся: научим наших читателей складывать поделки из бумаги. Тем более, что их помощью можно украсить любой дом или сделать оригинальный подарок друзьям и знакомым. А в Японии фигурки оригами вовсе считаются талисманами на счастье, символом мира, покоя, семейного очага.
К слову сказать, при занятии этим кропотливым бумажным творчеством необходимо постоянно концентрировать внимание, оно способствует мобилизации и одновременной работе обоих полушарий мозга. Именно поэтому оригами — прекрасное развивающее занятие для детей. В старину оригами было не только искусством, но и наукой, обучающей точности, спокойствию и терпению.
Археологические находки свидетельствуют, что уже 12700 лет назад дикие свиньи содержались в поселениях людей бассейна азиатской реки Тигр подобно тому, как свиньи содержатся и сейчас на Новой Гвинее. Останки свиней, датируемых как жившие 11400 лет назад, были найдены на Кипре. На остров свиньи могли попасть только с материка, что предполагает передвижение вместе с человеком и одомашнивание. Независимый центр одомашнивания свиней существовал в Китае.
Исследование ДНК из зубов и костей свиней, найденных в европейских поселениях эпохи неолита, показывает, что первые домашние свиньи были завезены в Европу с Ближнего Востока. Одомашнивание европейских диких свиней привело к вытеснению ближневосточных пород в Европе и на Ближнем Востоке.
Высокая приспособляемость и всеядность диких свиней позволила первобытному человеку быстро их одомашнить. Свиньи разводились главным образом ради мяса, но использовались также и шкуры (для щитов), кости и щетина.
Домашняя свинья — разновидность кабана, одомашненная человеком около 7000 лет назад, (по некоторым исследованиям — значительно раньше) и распространённая главным образом в странах Запада, в Восточной Азии и в Океании. Одичавшие свиньи (рейзорбеки) встречаются в Северной Америке, в Австралии и в Новой Зеландии.
Свиньи выращиваются в основном ради мяса. Эти животные довольно умны и обучаются даже легче, чем собаки и кошки. В последнее время декоративные карликовые породы свиней (мини-пиги) стали достаточно популярными для содержания дома. Во Франции специально обученные свиньи выискивают трюфели.
Свиньи относятся к семейству нежвачных парнокопытных. Биологические особенности свиней — всеядность, многоплодие, скороспелость, высокая оплата корма и короткий период беременности — обусловливают значительную роль этих животных в мясном балансе многих стран мира.
Предком домашних свиней был дикий кабан. Его древнее имя — вепрь. Кабан распространен почти по всей Европе. Водится он в лесных, степных, полупустынных и тропических районах Азии. Обитал и в Африке, но был истреблен. Завезенный когда-то в Америку, он легко там акклиматизировался. Кабан может жить в хвойных лесах и дубравах, в степях и горах, в полупустынях и тропиках.
Кабан всеяден. У него почти никогда не возникает проблем с пропитанием. Желуди, орехи, семена, корневища, луковицы растений, ягоды, грибы, трава, плоды диких яблонь и груш, личинки, насекомые, лягушки, мелкие грызуны, яйца птиц — его устраивает все.
Пальцы конечностей у животного устроены так, что он может, не проваливаясь, преодолевать болотистые места. Кабан способен проплыть пять-шесть километров.
У особей, живущих в северных районах, к зиме образуется густой теплый подшерсток. На случай голода под кожей откладывается жир. Это довольно сильное и отважное животное. Спокойный и ленивый на вид, кабан в минуту опасности превращается в свирепого зверя. По свидетельству охотников, дикий кабан — существо страшное, независимое, с молниеносной реакцией. Охота на них требует необычайной ловкости, храбрости и хладнокровия. Охота на дикого кабана считалась занятием весьма престижным и достойным, поэтому царскую охоту часто устраивали именно на этого зверя. Многие древнегреческие герои одерживали победу над диким кабаном необыкновенной величины и силы. Так, один из подвигов Геракла посвящен поимке свиньи Псофиды.
Свинья стала вторым (после собаки) домашним животным. Дикие кабаны меньше других животных боялись человека. Их соблазняли посевы различных растений, которые начал возделывать древний землепашец. Дикие кабаны были частыми «ночными ворами», с ними вели борьбу, но они упорно шли к людям. Взятых в плен поросят, благодаря их всеядности, нетрудно было выкормить на подножном корме, они легко приспосабливались к новому образу жизни. Когда же свинья вырастала, ее неизбежно убивали на мясо.
Исследования показали, что молозиво женщины и свиноматки имеет примерно одинаковый аминокислотный состав. По многим параметрам (состав крови, физиология пищеварения, всеядность и др.) свинья стоит к человеку ближе всех животных, исключая обезьян. Она болеет теми же болезнями, что и человек, и лечить ее можно теми же лекарствами и почти в тех же дозах, что и людей. Например, болезни подсосных поросят схожи с заболеваниями грудных детей, что помогает врачам отыскать и точно дозировать при лечении новые препараты. Знания о воздействии радиации, алкоголя и наркотиков на организм человека были получены в опытах, проведенных на свиньях. Даже в гнотобиологии (жизнь в безмикробной среде), где нужны стерильные животные, ткани и органы, свинья оказалась самым лучшим объектом.
В настоящее время многие органы свиней прямо или косвенно используют при лечении опасных заболеваний человека, в том числе и как трансплантаты. В 1984 году большая группа ученых (биологов, медиков и др.) была удостоена Государственной премии СССР за внедрение в практику биопротезов сердечных клапанов свиней.
При заболевании печени, почек, селезенки, когда в крови человека накапливаются опасные для здоровья токсины, прибегают к ее очищению, пропуская через соответствующие органы свиньи. Эти операции спасли жизнь многим тысячам людей.
Оказалось, что желудочный сок свиньи идеально подходит людям. Вытяжки из поджелудочной железы этих животных позволяют получать инсулин, который путем несложной обработки становится пригодным для лечения людей. Датская фирма, разработавшая этот метод, продает инсулин в 120 стран мира.
Как известно, терапевтическая активность интерферона ограничена. Так, препарат, полученный из клеток мышей или крыс, не окажет противовирусного действия на организм обезьян или человека. Для лечения людей эффективны только те препараты интерферона, которые получены из клеток человека.
В последние годы советские ученые обнаружили, что противовирусной активностью при введении в организм человека обладает интерферон, полученный из лейкоцитов крови свиней. По-видимому, это связано с тем, что между многими болезнями человека и свиньи существует значительное сходство.
Первоначально медицинские исследования проводились на домашних свиньях. Однако из-за их больших размеров они оказались мало пригодными для масштабных экспериментов.
Возникла идея выведения миниатюрных, или карликовых, свиней, сохраняющих присущие обычным свиньям анатомические и физиологические признаки. Первые мини-свиньи были выведены в США, а в дальнейшем они появились и в других странах.
Для большинства линий мини-свиней характерны следующие показатели живой массы: при рождении 0,5–0,7 килограмма, во взрослом состоянии — 40–60. Некоторые виды инфекционной патологии человека с успехом моделируются на мини-свиньях. На них изучают физиологию и патологию сердечно-сосудистой системы человека.
В последнее время в нашей стране и за рубежом ведутся интенсивные работы с безмикробными животными — так называемыми гнотобионтами. Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории экспериментально-биологических моделей при Российской академии наук отработали методические приемы получения и выращивания без микробных миниатюрных поросят. Медико-биологические исследования с использованием поросят-гнотобионтов дают возможность дифференцированного контроля и регуляции различного микробного воздействия на организм и решают новые актуальные проблемы отечественной медицины.
Общие сведения
Современная свинья существенно отличается не только от дикого кабана, но и от домашней свиньи прошлого столетия. Кабан живет до 25 лет, век одомашненной свиньи — около 15 лет. Дикие животные могут спариваться в 17–19 месяцев, а разводимые человеком — в 8–9. Супоросность первых длится 20 недель, тогда как домашних — 16,5. Разная у них и скороспелость. Благодаря целенаправленной селекции и специальным рационам она резко возросла. По данным немецкого ученого Нуссхага, в 1800 году свиньи достигали живой массы 40 кг к 2–3 годам, в 1850 году в этом возрасте они весили уже 70 кг, в 1900 году живая масса одиннадцатимесячных свиней достигала 100 кг, в 1950 году к двенадцати месяцам свинью откармливали до 150 кг. В настоящее время живую массу 100 кг получают за 6 месяцев. Живая масса взрослой свиньи может достигать 500–550 кг, что превосходит массу коровы. Конечно, это рекордные показатели.
По последним данным, мировой рекорд многоплодия принадлежит китайским породам свиней. Так, матка породы тэйху принесла за один опорос 42 живых поросенка, а за всю жизнь — 216 поросят. Много это или мало? Конечно, много. Для сравнения приведем показатели наших товарных и племенных хозяйств. Здесь от одной свиноматки за период ее использования получают соответственно 40–60 и 80—100 поросят. Но биологический потенциал свиноматки огромен запас яйцеклеток у нее составляет около 150 тысяч. Так что достижение породы тэйху — не предел.
Свиньи в пищевом животноводстве
Благодаря высокой плодовитости и скороспелости свиней, а также их способности в молодом возрасте давать приплод создается возможность ежегодной безболезненной реализации на мясо более 100–150 % животных, имевшихся в хозяйстве на начало года. Благодаря тем же биологическим особенностям свиней в свиноводстве создаются широкие возможности для быстрого совершенствования стада путем замены менее продуктивных животных более продуктивными, дающими продукцию, соответствующую изменившимся требованиям (в частности, переход к разведению животных, от которых получают менее жирную свинину).
При соответствующем кормлении и содержании свиньи к 6—7-месячному возрасту достигают массы 100–110 кг и более и при забое дают тушу массой 73–75 кг. Лучшие свиноводческие хозяйства при поголовье 2–6 тысяч маток получают от каждой из них ежегодно в среднем по 15–20 центнеров и более свинины, а от отдельных животных — значительно больше.
Убойный выход зависит от породы, возраста, пола, степени упитанности животного, а также от величины потерь при разделке туши. При убое 90-100-килограммовых свиней он колеблется обычно в пределах 72–75 %, у животных, убитых при массе 120–140 кг, — около 75–77 %, а у хорошо откормленных взрослых свиней — в пределах 80–85 %.
В нашей стране разводят около 30 пород свиней разных направлений продуктивности — мясного, сального, мясо-сального, беконного. Свиньи обладают высокой скороспелостью. От одной свиноматки можно получить (с учетом ее потомства) ежегодно до 2,5 тонны мяса (в живой массе). Продолжительность жизни свиней — около 15 лет, но срок их хозяйственного использования не превышает 5–7 лет.
Биологическим чудом можно назвать свинью как производителя мяса и жира. Так, по сравнению с другими животными она переводит в пищевую продукцию 20 % питательности кормов, в то время как корова — 15, птица на яйцо — 7, а на мясо — 5, бычки на откорме и ягнята — 4 %. Таким образом, свинья как производитель мяса в 4–5 раз более продуктивна, чем другие животные.
Самая популярная порода в нашей стране крупная белая. Эти свиньи обладают высокой живой массой, скороспелостью, многоплодием. В 1960 году на Всемирной сельскохозяйственной выставке в Дели свиноматку этой породы Герань из Московской области индийские газеты назвали «маленьким русским слоном»: она имела живую массу 330 кг, легко переносила жаркий климат Индии и кормила помет из 12 поросят. Вместе с приплодом ее купили организаторы выставки для улучшения мясных пород.
Сочное, пронизанное жиром мясо — беконная свинина — пользуется большим спросом. Производят его свиньи специализированных пород. Одна из них так и называется — эстонская беконная. Из бекона вырабатывают корейку, рулеты, окорок, грудинку.
Что нужно знать о свиньях
Свиньи входят в десятку самых «умных» животных. Они легко привыкают к определенному распорядку дня, что значительно облегчает уход за ними.
Как и многие другие виды животных, свиньи отлично чувствуют время. Особенно это проявляется перед кормлением: буквально за несколько минут до него животные начинают волноваться и смотреть в сторону появления кормораздатчика.
Как ни парадоксально, «интеллект» этих животных иногда служит тормозом успешного развития свиноводства. Живущие на фермах животные не любят отступлений от заведенного порядка. Даже хлопок в ладоши вызывает моментальную реакцию поросят во всем свинарнике — животные сразу отказываются от корма, настораживаются и как бы замирают в ожидании чего-то неизвестного и страшного. Лишь некоторые животные через 30–40 секунд начинают заниматься прежним занятием, а большинство испытывают тревогу еще 2–3 минуты. Не случайно лауреат Нобелевской премии академик И. П. Павлов отметил, что «самым нервным животным, окружающим нас, является свинья».
У взрослых свиней борьба за социальный статус проявляется в первую очередь при изменении состава группы в период кормления. Вновь поступившие животные всегда подчиняются старожилам независимо от своего прежнего ранга. Группы свиней рекомендуется всегда формировать на новом для них месте (в другом станке). В этом случае у животных любопытство одерживает верх над соперничеством, и они меньше дерутся.
В поведенческом комплексе свиней довольно часто встречаются агрессивные реакции. Как правило, биологическая функция агрессии бывает ясна: животное борется за территорию, защищает потомство, отстаивает (добывает) пищу, поддерживает свой социальный статус в группе. Однако некоторые формы агрессивного поведения объяснить значительно труднее, а порой и невозможно. Еще до сих пор нет устоявшегося объяснения таких явлений, как откусывание друг у друга хвостов, ушных раковин и т. п.
Характерная особенность свиней — высокая предрасположенность к психическому возбуждению. Если, например, свинья застрянет в узком месте и не может оттуда выбраться, она прилагает все усилия к тому, чтобы освободиться. Когда это не удается, животное ведет себя прямо-таки истерически и может даже погибнуть.
Анатомия
У культурных пород свиней сохранились некоторые биологические особенности, присущие диким свиньям, — слабое зрение, острый слух, тонкое обоняние, способность хорошо плавать; повысилась плодовитость, способность к быстрому росту и жироотложению.
У свиней — морда удлинённая, с коротким подвижным хоботком, заканчивающимся голым плоским «пятачком», который даёт возможность рыть землю в поисках корней растений, червей и другой пищи. Зубов 44, в том числе 4 сильно развитых клыка. Конечности четырёхпалые. Вымя имеет 14 сосков, расположенных в 2 ряда.
Волосяной покров редкий, грубый, в основном из щетины. Желудок простой, однокамерный. Животные всеядны, питаются растительной и животной пищей.
По некоторым анатомическим и физиологическим параметрам свиньи весьма близки человеку, по этой причине их используют в медицинских и исследовательских целях.
Рацион свиней
Свиньи — всеядные животные, употребляющие как растительную, так и животную пищу. Однако при выращивании этих животных следует иметь ввиду, что не любой корм будет полезен для свиней и не всякая пища будет способствовать достижению хорошего результата.
Многолетними опытами установлено, что некоторые корма отрицательно влияют на качество свиного мяса, а другие вовсе опасны для жизни.
Отрицательно влияют на качество свинины корма с большим содержанием жира (жмыхи, шроты) и углеводов (кукуруза): шпик получается мягкий и маслянистый. А рыба и рыбные отходы придают свиному мясу неприятный запах и плохой вкус.
Есть корма, вызывающие у свиней расстройство желудка, перистальтику кишечника, отравление и гибель животных.
Ядовитые вещества содержатся в кормах, пораженных головней, спорыньей, плесенью, а также мороженые, загнившие, загрязненные при неправильном хранении. Отравление свиней может наступить при употреблении куколя, черного паслена, молочая, плевела опьяняющего, лютика.
При использовании картофеля с ростками и его ботвы в значительном количестве воду после варки картофеля обязательно надо слить, так как может наступить отравление солонином. Соевые бобы и соевую муку можно применять только после термообработки (поджаривания или варки), так как они содержат вещества, угнетающие активность ферментов. Сырая рыба содержит в себе ингибитор тиаминазу. Для его разрушения нужна термообработка рыбы. Люцерна и люцерновая мука содержат ингибитор сапонин, который придает горький вкус, скармливать их можно только в ограниченном количестве. Сорго зерновое с коричневой окраской содержит фенольное соединение — танин, вызывающий горечь. Добавка 0,1 % метионина улучшает поедаемость корма.
Свиньи очень любят тыкву. Как известно, ее семена обладают антигельминтными свойствами. Поэтому свиньи не прочь полечиться, если такая возможность им представится.
Грибы — еще одно любимое кушанье свиней, и животноводы используют их для откорма животных.
«Санитария» свиней
Санитария — система мероприятий по охране здоровья и профилактике различных заболеваний, а также комплекс мер по практическому применению разработанных гигиенической наукой нормативов, санитарных правил и рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию условий воспитания и обучения, быта, труда, отдыха и питания людей с целью укрепления и сохранения их здоровья. Со слов выдающегося гигиениста Г. В. Хлопина: «Если гигиена — наука о сохранении улучшении здоровья, то санитария — практическая деятельность, при помощи которой это достигается».
Почему свиньи любят рыться в земле? Они добывают железо, которое является биологически активным элементом. Попутно они не откажутся полакомиться дождевыми червями и другими мелкими почвенными обитателями. На свиноводческих комплексах и фермах свиньи лишены возможности покопаться в земле, поэтому заболевают алиментарной анемией, которая возникает в результате дефицита железа в организме животных.
Бытует мнение, что свиньи — грязные животные. Однако это заблуждение. По сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных свинья очень чистоплотна и уступает в этом, пожалуй, только кошке и собаке. Она никогда не ложится на свои отбросы, что дает возможность легко поддерживать чистоту в свинарниках, правда, при условии, что животные не содержатся в стесненной обстановке. Однако у отдельных свиноматок вся площадь станка бывает очень загрязнена. Оказалось, что выращенные в грязи поросята в последующем строго придерживаются порядка, установленного их матерями-неряхами. В связи с этим необходимо учитывать таких маток-грязнуль и не допускать их в дальнейшем для воспроизводства.
Удивительное умение свиньи даже в самый сухой летний день найти грязную лужу и поваляться в ней объясняется вовсе не ее природной нечистоплотностью или глупостью, а совсем наоборот — редкой сообразительностью. Ведь из слоя жидкой грязи, который покрывает тело свиньи, вода испаряется очень медленно, и это дает свинье длительное охлаждение. Кроме того, грязевые ванны и засыхающая корка грязи помогают ей бороться с паразитами.
Какие бывают свиньи
Как уже упоминалось выше, считается, что свинья — второе, после собаки, животное, одомашненное человеком. Произошло это примерно 7 тыс. лет назад, в каменном веке, на территории Египта. Но надо сказать, что одомашнивание не наложило на свиней глубокого отпечатка. Это невероятно выносливые и смышленые существа, способные без особого труда — если так сложатся обстоятельства — прожить и без человека.
Предок домашней свиньи — кабан, или дикая свинья, — массивное, внушительное животное. Его рост около метра, а вес достигает 150 кг. Старые самцы — секачи вооружены острыми, как бритва, клыками длиной около 15 см. У самок и молодых самцов клыки меньше. А для чего кабану клыки? Для самообороны, для выкапывания из земли червей, личинок, а также клубней и корневищ. Обожает он желуди, всевозможные орехи, в том числе и кедровые. Кроме того, дикие свиньи отлично плавают и, путешествуя в поисках корма, могут переплывать реки, а бородатые свиньи — даже проливы между островами.
Самые маленькие свиньи, размером с зайца, — карликовые — обитают в предгорьях Гималаев. Их осталось так мало, что они включены в Международную Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения.
В саваннах Африки обитает бородавочник — дикая свинья, названная так за то, что его морда усыпана огромными кожными бородавками, превращающимися у старых самцов в солидные шишки. Средняя длина клыков у самцов бородавочника — 30 см, но они могут вырастать и до 70 см. Бородавочники — дневные животные. Среди свиней они наиболее строгие вегетарианцы и питаются главным образом травой. Щиплют траву, опустившись на колени, и в такой необычной позе перемещаются по пастбищу, благо имеют толстые мозоли, предохраняющие ноги от травм. Бородавочники — забавные существа. Два бородавочника в Петербургском зоопарке днем часами дремали, терпеливо дожидаясь, когда посетители оставят их в покое, а вечером затевали веселую игру. Они устраивали догонялки, наскакивали один на другого или плюхались напротив друг друга на колени, долго всматриваясь в «лицо» партнера, чтобы вдруг одновременно сорваться с места и зарыться с головой в кучу сена. И вся эта возня проходила в полной тишине, не нарушаемой даже топотом ног по усыпанному опилками полу.
Очень импозантные, ярко окрашенные животные — африканские кистеухие свиньи. В отличие от своих ближайших родичей — бородавочников, они с удовольствием едят животную пищу: падаль, мелких зверьков, нападают даже на новорожденных копытных. Короткие, не длиннее 15 см, но острые клыки помогают им охотиться. Кистеухие свиньи не любят собак и, бывает, безжалостно убивают и съедают их.
В последние годы в мире стремительно распространяется мода на карликовых домашних свинок.
Бородатую свинью скорее следовало бы назвать бакенбардовой, так как настоящей бороды, в нашем понимании этого слова, у нее нет. Светлая щетина растет по бокам головы от углов рта до ушей. Ростом бородачи с европейского кабана. Обитают эти свиньи на полуострове Малакка и на островах Калимантан, Суматра, Ява. Живут небольшими семейными группами. Как и все свиньи, они всеядны, и серьезное место в их рационе занимают фрукты. Но так как фрукты на земле не растут, а залезать на деревья свиньи не способны, семьи бородачей сопровождают странствующих в кронах деревьев гиббонов и стада макак. Обезьяны, как известно, — существа привередливые и, куснув разок розовощекий плод, бросают его на землю, чтобы тут же попробовать другой. Знатоки природы утверждают, что обезьяны частенько забавляются тем, что швыряют в свиней специально сорванными фруктами и с интересом наблюдают за их поведением.
Бабирусса совсем не похожа на обыкновенную свинью. У нее маленькая голова, коротенькие уши, крохотный пятачок, выгнутая дугой спина и длинные тонкие ноги. Самое запоминающееся в ее облике — две пары больших клыков, загнутых назад и предназначенных для украшения. Нижняя пара занимает свое обычное место между зубами нижней челюсти. Клыки верхней пары растут вверх, проходят сквозь кость и кожу и торчат не изо рта, а прямо на морде. У старых самцов кончики верхних клыков достигают лба или загибаются на 180 градусов и врастают обратно в кожу рыла. В длину они достигают 40 см. У самок верхних клыков не бывает, зато нижние имеют достойную величину. Встречается бабирусса только на островах Сулу и Сулавеси, где живет во влажных тропических лесах, тростниковых и мангровых зарослях. Бабирусса поедает много зеленых побегов, травы и листьев, и желудок у нее устроен сложнее, чем у других свиней. Обитающие в нем особые микроорганизмы разлагают клетчатку, как это происходит у настоящих жвачных животных.
Мясо бабируссы отменного вкуса и не очень жирное. Местные жители часто держат этих свиней как обычных домашних, хотя разводить их невыгодно: у них всего два соска и самка приносит по 1–2 детеныша. Больше ей просто не выкормить. Возможно, именно по этой причине численность диких бабирусс быстро сокращается, и этот вид также включен в международную Красную книгу.
Зато наши кабаны и произошедшие от них домашние свиньи очень плодовиты. От свиноматки за один опорос можно получить 14 поросят. А поросится она, как правило, два раза в год. Свинья лучше, чем другие домашние животные, включая и птицу, усваивает питательные вещества из корма. На каждый килограмм прироста она затрачивает корма на 30–35 % меньше, чем крупный рогатый скот.
Главное требование — он должен быть здоров: ровно дышать, быть упитанным, щетина должна плотно прилегать к телу. Для мясного откорма лучше взять поросенка длинного, с широкой грудью, крепкой спиной и крестцом, ногами средней высоты и копытцами, поставленными косо. Хвостик должен загибаться крючком. Свиньи на низких ногах рано перестают расти, а высоконогие растут долго и хорошо прибавляют в весе. Если у поросенка курносый профиль — это признак того, что животное быстро ожиреет. А свинья с тяжелой головой и с прямым профилем будет быстро расти. Хорошо бы посмотреть поросенка во время еды и взять того, который с аппетитом хватает корм.
Покупать поросенка лучше в двухмесячном возрасте и сразу приучать к разным кормам. Весенних поросят выкормить легче: летом много доступного корма: крапива, лебеда, конский щавель, полынь (она вызывает аппетит). Но далеко не всем достаются кругленькие, сытые и чистенькие поросята. Иногда приходится брать худенького и слабенького. Он дешевле, но тоже хорошо вырастет, только ему необходимо больше внимания…
Интересно, что на севере Астраханской области местные жители содержат свиней на свободном выпасе. Животные приходят домой только на ночевку, да и то не всегда. Некоторые свиньи рождают детенышей в лесу, а потом, когда те окрепнут, ведут их домой. Среди них розовые, черные и полосатые маленькие поросятки. Мама-свинья постоянно роется в земле, выискивая корм, которого ей надо много, чтобы и молока поросятам было вдоволь. В то же время поросята должны учиться добывать себе пищу. Мама для них — живой пример.
Поздней осенью, когда ударят первые морозы и земля припорошится снегом, молодые свиньи устремляются в лес. Их влекут туда не желуди, а инстинкт продолжения рода.
Ранней весной, как только пригреет солнышко, у свиньи появляются поросята — маленькие, симпатичные, но некоторые из них почему-то полосатые, это происходит потому, что их отец — дикий кабан. А у диких свиней дети всегда рождаются полосатыми. При малейшей опасности они замирают в траве и становятся невидимыми, в отличие от розовых домашних собратьев. К трехмесячному возрасту «дикари» приобретают обычную окраску, подрастают, и им уже нет необходимости скрываться в траве. Быстрые ноги и умение продираться сквозь густые заросли спасают их от бед.
Приплод, рожденный от дикого кабана, может принести в хозяйство некоторые трудности. У «полосатых» сильно выражен копательный рефлекс. Они не едят из лохани, как все остальные свиньи, и все переворачивают в свинарнике вверх дном. Кроме того, мясо у диких более жесткое, чем у домашних.
Высокую продуктивность можно получить только от породных животных, приспособленных к определенной климатической зоне и кормовым условиям.
В нашей стране разводят 32 отечественные и зарубежные породы и породные группы свиней, что связано с разнообразием климатических, кормовых и других условий.
Все породы по направлению продуктивности делят на три группы. К I наиболее многочисленной группе относят свиней мясо-сального (универсального) направления продуктивности (характерная черта их — сочетание высоких воспроизводительных способностей с хорошими откормочными и мясными качествами). Ко II — мясного и беконного направлений продуктивности (животные этих пород отличаются наиболее высокой мясностью туш). Животные III группы по мясным и откормочным качествам приближаются к I группе, но плодовитость их несколько ниже.
Для воспроизводства желательно выбирать свинок универсального направления продуктивности. Если цель откорма — получение мясной, постной свинины, то лучше использовать животных мясных или беконных пород или помесей. Для получения копченостей на откорм лучше ставить беконных животных, так как пигментированная кожа ухудшает товарный вид продукции. Для откорма до сальных кондиций целесообразно приобретать породных животных первой и третьей групп или их помесей. При выборе той или иной породы, в первую очередь, следует учитывать их приспособленность к местным условиям. Так, свиньи пород третьей группы в определенных условиях могут оказаться более продуктивными, чем животные первой группы.
Во всем мире насчитывается около ста пород свиней. В России самые распространенные породы свиней следующие:
• крупная белая (основной процент поголовья)
• дюрок
• литовская белая
• ландрас
• миргородская
• уржумская
• латвийская белая
• эстонская беконная
• северокавказская
• белорусская черно-пестрая
• калининская
• лапшинская
• ливенская
• брейтовская.
Свиньи обладают высоким многоплодием. За один опорос свиноматка приносит 10–12 и более поросят. Непродолжительный период беременности (супоросности) — 114–116 дней и лактации 3–4 недели (в условиях приусадебного хозяйства может быть еще более коротким) позволяет при хорошем кормлении и уходе получать за год от свиноматки по два с лишним опороса и выращивать 20–25 и более поросят.
За счет высокой биологической скороспелости свинки готовы к воспроизводству в возрасте 8–9 месяцев при живой массе 110–120 кг.
Свиньи отличаются высокой хозяйственной скороспелостью. В возрасте 6–8 месяцев животные достигают живой массы 100–120 кг. Таким образом, за один опорос от одной свиньи можно получить 10–12 центнеров свинины в живой массе.
По сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных свиньи значительно лучше оплачивают корма приростом продукции. При интенсивном откорме на 1 кг прироста живой массы свиней затрачивается всего 4–4,5 корм, единицы, а крупного рогатого скота — 9—10 и более.
Свиньи имеют самый высокий убойный выход продукции (отношение массы съедобных частей туши к предубойной массе). Так, при откорме молодняка до живой массы 100 кг убойный выход составляет около 73 %, а при откорме до 130–150 кг — 80 % и более.
Весьма ценным свойством свиней является их всеядность. Для кормления этих животных можно использовать самые разнообразные корма растительного и животного происхождения, как концентрированные, так и объемистые, сочные, пищевые остатки кухонь и столовых, различные отходы мясной, рыбной и пищевой промышленности. За счет использования в корм свиньям всевозможных отходов приусадебное хозяйство можно организовать как маленькое безотходное производство.
Следует отметить, что наряду с перечисленными биологическими особенностями для свиней характерна высокая калорийность и биологическая полноценность мяса и сала. Так, в 1 кг мяса содержится около 2500 калорий. Свиное мясо нежное, сочное и обладает хорошими диетическими качествами. Благодаря этому из него можно приготовить самые разнообразные мясные блюда, а также заготовить впрок: шпик, окорока, буженину, корейку, грудинку, колбасы и другие продукты.
Породы свиней
В мире существует около сотни пород свиней. Основные породы (более 75 % породных свиней) большинства стран Европы — крупная белая, или йоркширы (Италия, Австрия, Венгрия, Польша, Франция, Великобритания), и ландрас (Дания, ФРГ, Норвегия, Нидерланды, ФРГ, Швеция, Бельгия). В Великобритании, кроме того, разводят уэльскую, крупную черную, беркширскую, белую длинноухую, эссекскую и др. породы. В Бельгии около 25 % поголовья свиней составляет порода пьетрен, которая была завезена и в другие страны. В США основные породы — беркширская, дюрок, гемпшир, польско-китайская, честерская белая; в Канаде — крупная белая, ландрас и лакомб. В азиатских странах разводят ландрасов, среднюю белую, беркширов, в меньших количествах крупную белую, гемпширов, крупную чёрную и др.
В зависимости от направления продуктивности породы свиней классифицируют на:
1. беконные — ландрас, темворс и др.;
2. мясо-сальные, или универсальные, — крупная белая, гемпшир, польско-китайская, дюрок и др.;
3. сальные — крупная чёрная, беркширская, мангалицкая и другие.
В России и странах СНГ наиболее распространены 22 породы свиней, несколько породных групп и специализированных мясных типов:
— мясные и беконные — эстонская беконная, ландрас, дюрок, гемпшир, уржумская и др.;
— универсальные (мясо-сальные) — крупная белая (85,4 % породного поголовья свиней), украинская степная белая, сибирская северная, брейтовская, литовская белая, латвийская белая, ливенская, миргородская, украинская степная рябая, кемеровская, муромская и др.
• КРУПНАЯ БЕЛАЯ ПОРОДА свиней, универсальной продуктивности. Выведена в XIX веке в Англии сложным скрещиванием местных позднеспелых свиней со скороспелыми китайскими многоплодными неаполитанскими, португальскими. Неоднократно завозилась в Россию, где хорошо акклиматизировалась. Позже в результате длительной племенной работы была создана по существу новая отечественная порода, представленная, двумя основными типами: Мясным и Мясо-сальным (большинство животных).
Животные гармонично сложены, крепкой конституции, хорошо приспособлены к различным климатическим условиям, скороспелы. Взрослые хряки весят 320–350 кг, матки — 220–250 кг. Плодовитость маток 11–12 и более поросят.
Крупная белая порода используется для откорма до мясных, беконных и жирных кондиций. Основная маточная порода — в промышленных комплексах. При интенсивном мясном откорме молодняк к 6-ти месяцам весит 100 кг.
Благодаря гибкой генетической структуре и хорошей акклиматизации эта порода разводится почти во всех странах Европы, в США, Канаде, Китае, Корее, Японии, Новой Зеландии.
Использовалась при создании многих пород. В России Крупная белая порода является объектом экспорта.
• ЭСТОНСКАЯ БЕКОННАЯ ПОРОДА свиней, выведена в Эстонии скрещиванием местных свиней в основном с хряками датских, немецких и финских пород, а также со шведскими ландрасами. Утверждена в 1961 году.
Внешне свиньи сходны с ландрасами, крепкой конституции, с длинным туловищем и хорошо развитыми окороками. Хряки весят 320–330 кг, матки — 230–250 кг. Средняя одноразовая плодовитость 11–12 поросят. Откармливаемый молодняк к 6-ти месяцам весит 100 кг.
Животных используют в промышленном скрещивании с другими породами. Разводят породу в Эстонии.
• ЛИТОВСКАЯ БЕЛАЯ ПОРОДА свиней, мясного направления. Выведена в Литве скрещиванием местных свиней в основном с крупной белой (йоркширской) породой и последующим разведением лучших помесей «в себе». Утверждена в 1967 году.
Свиньи крепкой конституции. Туловище удлиненное, округлое, спина прямая, окорока выполнены. Щетина неглубокая, белая. Взрослые хряки весят 310–320, матки — 210–230 кг. Плодовитость 11–12 поросят за опорос. При породоиспытании молодняк достиг живой массы 100 кг за 190 суток. Выход мяса в туше 53–54 %. Разводят в Литве, скрещивая маток* Литовской белой породы с хряками мясных пород.
• ЛАНДРАС специализированная беконная порода свиней. Выведена в начале XX века в Дании скрещиванием местных улучшенных вислоухих свиней с английскими породами, главным образом с крупной белой, и разведением помесей «в себе».
Животные с удлиненным туловищем, прямой спиной, хорошо развитыми плотными окороками, тонкой белой кожей, равномерно покрытой короткой мягкой щетиной. Хряки весят 280–300, матки — 200–220 кг. Плодовитость 10–12 поросят за опорос. Молодняк при беконном откорме к 6-ти месяцам весит до 100 кг. Бекон высокого качества. Получила распространение в Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, США, Канаде, Бразилии, Н. Зеландии, Австралии. Была завезена в 1948 году в СССР.
Разводят в Латвии, Литве, Украине, Новгородской, Калужской и др. областях Европейской части России.
• СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ПОРОДА свиней, мясо-сального направления. Выведена в Ростовской области и Краснодарском крае скрещиванием местных кубанских свиней с крупной белой, беркширской и короткоухой белой породами с последующим длительным отбором и подбором животных желательного типа. Утверждена в 1955 году.
Свиньи крупные, крепкой конституции, с укороченной широкой головой, широкой спиной, округлым крестцом, выполненными окороками. Щетина густая, мягкая. Масть черно-пестрая. Взрослые хряки весят 300–350, матки — 220–240 кг. Плодовитость 10–11 поросят за опорос. Животные скороспелые. Молодняк при мясном откорме к 7–8 месяцам достигает массы 100–120 кг.
Хряков Северокавказской породы используют в промышленном скрещивании с крупной белой и другими породами. Разводят в основном в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях.
• МИРГОРОДСКАЯ ПОРОДА свиней, мясо-сального направления продуктивности. Выведена в Миргородском и смежных с ним районах Полтавской области воспроизводительным скрещиванием местных черно-пестрых свиней с хряками беркширской, средней белой, крупной белой и частично крупной черной и темворской пород. Утверждена в 1940 году.
Свиньи пропорционального сложения, крепкой конституции. Кожа эластичная, без складок. Щетина густая, блестящая. Масть черно-пестрая. Взрослые хряки весят 260–300, матки — 200–230 кг. За опорос получают 10–11 поросят. Животные нетребовательны к кормам. Молодняк после 6–7 месяцев откорма весит до 100 кг. Убойный выход 50–54 %.
Миргородскую породу разводят в Украине и южных областях России.
• УКРАИНСКАЯ СТЕПНАЯ БЕЛАЯ ПОРОДА свиней, универсального направления. Выведена в племенном хозяйстве заповедника «Аскания-Нова» (Херсонская область) ученым-зоотехником М.Ф. Ивановым скрещиванием мелких местных позднеспелых свиней с хряками крупной белой породы по заранее разработанной методике. Для закрепления в потомстве желательных качеств применяли близкородственное скрещивание (инбридинг) и строгую отбраковку малопродуктивных животных; с целью ослабления нежелательных последствий инбридинга из лучших животных были созданы неродственные группы (линии и семейства). Утверждена в 1934 году.
По внешнему виду свиньи этой породы схожи с крупными белыми, но грубее сложены, костяк их крепче, щетина гуще. Взрослые хряки весят 300–350, матки — 230–250 кг. Средняя одноразовая плодовитость — 11–12 поросят. Молодняк отличается скороспелостью, при мясном откорме к 6–7 месяцам весит 95-100 кг. Животные неприхотливы, приспособлены к засушливой степной зоне.
Хряков используют для промышленного скрещивания с другими породами. Разводят в Украине, Ставропольском крае.
• ЛАТВИЙСКАЯ БЕЛАЯ ПОРОДА свиней, мясного направления. Выведена в Латвии скрещиванием местных свиней в основном с крупной белой и короткоухой белой породами. Утверждена в 1967 году.
Туловище длинное, грудь глубокая и широкая, спина прямая, зад широкий и длинный, окорока хорошо выполнены. Щетина довольно грубая, белая. Взрослые хряки весят 280–300, матки — 230–250 кг. Плодовитость 11–12 поросят за опорос. Молодняк при беконном откорме к 6-ти месяцам весит до 100 кг. Убойный выход около 55 %.
Породу используют в промышленном скрещивании с ландрасом. Разводят в основном в Латвии, завозят в другие республики.
• БЕЛОРУССКАЯ ЧЁРНО-ПЁСТРАЯ ПОРОДА свиней, универсального направления продуктивности. Утверждена в 1976 году.
Выведена сложным воспроизводительным скрещиванием местных свиней с длинноухими и короткоухими свиньями, йоркширами, беркширами, темворсами и крупными чёрными. Современные линии имеют «кровь» ландрасов, эстонской беконной породы. Свиньи преимущественно мясо-сального и мясного типов, крепкой конституции. Живая масса взрослых хряков 340–350 кг, маток — 240–250 кг. Плодовитость 10–11 поросят за опорос.
Разводят породу в племзаводах и племхозах Белоруси.
• УРЖУМСКАЯ ПОРОДА свиней, мясного направления. Выведена в хозяйствах Кировской области скрещиванием местных длинноухих свиней с хряками крупной белой породы. Утверждена в 1957 году.
Свиньи крупные, крепкой конституции, с длинным глубоким туловищем. Щетина густая, белая. Взрослые хряки весят 310–320 кг, матки — 240–260 кг. Средняя одноразовая плодовитость 10–12 поросят. Молодняк при мясном откорме к 6-ти месяцам весит около 100 кг
Хряков используют в промышленном скрещивании со свиньями крупной белой породы. Разводят в Кировской области, Марийской Республике, в северо-западных и северо-восточных областях России.
• МИНИ-ПИГИ Карликовые свиньи мини-пиги — очень популярные домашние животные США и стран Европы успешно обживают Россию. В Москве отмечается бум на карликовых свиней, которых москвичи держат вместо кошек и собак.
Свиньи — необычные домашние животные, поэтому у них не совсем обычные потребности. И пищей для свиньи не может служить пища для собаки. Так что для вашей свиньи пищу придется готовить специально.
Мода на содержание свиней в городских квартирах появилась в США несколько десятилетий назад. Оттуда мини-пиги перекочевали в Европу, а сравнительно недавно появились и в России. Согласно истории мини-пиговодства в России первого хряка Пумбу привезла в нашу страну Илона Броневицкая, известная певица и собирательница миниатюрных фигурок фарфоровых свинок. Затем хрюшку завел Антон Табаков, и традиция начала распространяться. Собственно, «мини-пиг» — это общее название всех карликовых свиней. А всего в мире насчитывается около 30 пород мини-хрюшек. Все они произошли от вьетнамской вислобрюхой свиньи. Весят мини-пиги в среднем около 20 кг (хотя — внимание! — некоторые специалисты предрекают им максимальный вес до 100 килограммов). Карликовые свинки на просторах нашей Родины пока еще в диковину. Соответственно и стоимость одного поросенка колеблется в среднем от 1 до 4 тысяч долларов. При этом чем мини-пиг меньше, тем он дороже. При правильном воспитании и уходе мини-пиги действительно прекрасно чувствуют себя в городских условиях и доставляют немало радости своим хозяевам.
Успех разведения и откорма свиней наряду с выбором подходящих кормовых средств зависит в основном от комбинирования корма и от технологии кормления. В то время как комбинирование кормовых средств оказывает влияние на продуктивность свиней, технология кормления требует прежде всего затрат времени и интенсивного труда по ухаживанию за животными. Поэтому для достижения оптимального результата необходимо, чтобы кормовой рацион и технология кормления основательно дополняли друг друга. Кроме того, следует учитывать, что супоросные свиноматки, подсосные свиноматки, поросята, подсвинки и свиньи на откорме предъявляют очень разные требования к корму. Поэтому животных названных категорий принято содержать раздельно и кормить соответственно их требованиям.
Таким образом, при рекомендуемой нами системе содержания свиней, а именно семейными группами, неожиданно возникает проблема, которая связана с компромиссом при технологии кормления и составлении кормового рациона.
Если исходить из того, что мы хотим давать своим животным корм, который не только способствует их продуктивности, но по возможности соответствует их биологическим особенностям, тогда нужно быть готовым к определенными убыткам в динамике привесов до убойной массы животного.
В выборе кормовых средств можно ограничиваться и концентрировать внимание на таких, как корнеплоды, зернобобовые культуры, зернофуражные культуры, и других носителях белка, минеральных веществ и витаминов.
При организации кормления свиней учитывают особенности их пищеварения, потребность в питательных веществах, качество кормов и другие факторы.
Особенность пищеварения свиней в том, что их возможность переваривания кормов, содержащих повышенное количество клетчатки, ограничена. Поэтому при большом содержании клетчатки в рационе ухудшается переваримость корма и увеличивается его расход на образование прироста.
Большое значение имеет хорошее кормление поросят в послеотъемный период, когда они особенно требовательны к условиям кормления. С возрастом в теле свиней повышается содержание сухих веществ, относительно уменьшается количество воды, снижается интенсивность обмена веществ.
Питательные вещества корма расходуются менее эффективно. При этом потребность животных в отдельных питательных веществах снижается, а расход корма на единицу прироста массы тела повышается. Вот почему питание свиней в раннем возрасте должно быть полноценным. Потребность животных в кормах повышается в супоросный период, что связано с увеличением расхода питательных веществ на развитие эмбрионов.
Большое значение имеет правильное поение свиней. Отсутствие или нехватка воды вызывает снижение аппетита, поедаемости и усвояемости кормов, замедление роста и снижение продуктивности. В жаркие дни свиньи могут обходиться без воды в течение лишь нескольких часов. Поэтому лучше обеспечить свободный доступ свиней к воде с температурой 12–15 °C.
Кормление свиней организуется с учетом потребности их в питательных веществах: белке, углеводах, жире, минеральных веществах, витаминах. Свиньи особенно требовательны к уровню и качеству протеинового питания. В расчете на одну кормовую единицу рациона (приблизительно такую питательность имеет 1 кг комбикорма для свиней) должно приходиться 100–110 г переваримого протеина, а для поросят-отъемышей и подсосных маток — 110–120 г. Потребность свиней в протеине во многом зависит от его состава, особенно от содержания незаменимых аминокислот. Чаще всего в их рационах не хватает лизина, метионина, а иногда и триптофана. Потребность растущих свиней в лизине колеблется от 4,2 до 5 %, в метиинине, — от 2,8 до 3,2 %, в триптафане — от 0,7 до 1,2 % (от общего содержания протеина в рационе).
Зерновые корма злаковых культур богаты углеводами, но в них недостаточно белка. Ценными компонентами для балансирования рационов свиней по протеину являются зернобобовые культуры (горох, вика и др.), жмыхи, шроты, кормовые дрожжи и особенно корма животного происхождения (мясо-костная и рыбная мука, молоко, обрат и др.). Много полноценного белка содержится в травяной муке, приготовленной из бобовых (люцерна, клевер, горох, вика и др.).
Важно также сделать так, чтобы свиньям хватало минеральных веществ, в том числе микроэлементов, и витаминов. На одну кормовую единицу рациона должно приходиться 8—10 г поваренной соли, 6–8 г кальция и 4–6 г фосфора.
Из витаминов свиньям необходимы прежде всего витамины А (или каротин), В2 и витамины комплекса В. Из-за недостатка витаминов в рационах снижается продуктивность и наблюдаются заболевания животных.
Витамин А стимулирует рост, способствует повышению устойчивости организма против инфекции, при его недостатке животные становятся менее подвижными, у них появляются судороги, у супоросных маток рассасываются плоды, наблюдаются аборты, рождаются мертвые поросята. С 1 кг комбинированного корма матки и хряки должны получать 6–8 мг каротина, откормочники 1–1,5 мг. Каротин содержится в растительных кормах: зеленой траве, травяной муке, моркови, тыкве, силосе и т. д. При размоле кормов, их сушке и хранении возможны потери витамина А.
Витамин В участвует в обмене кальция и фосфора, стимулирует всасывание кальция через кишечник и поддерживает оптимальный его уровень в крови, способствует отложению фосфора и кальция в костной ткани. Витамин В синтезируется в организме животных под воздействием солнечного света. При недостатке витамина В у взрослых животных снижается аппетит, происходит остеомаляция костей, а молодняк заболевает рахитом. В 1 кг комбикорма должно быть 200–300 ИЕ витамина В. Он содержится в рыбьем жире и кормах животного происхождения.
Витамин В2 (рибофлавин, лактофлавин) входит в состав многих ферментов, регулирующих окислительно-восстановительные реакции, он принимает активное участие во внутриклеточном обмене, влияет на обмен углеводов. При гиповитаминозе (недостатке) витамина В2 животные (в первую очередь поросята) страдают катарактой и дерматитами, расстройствами пищеварения, у них задерживается рост. Витамин В2 содержится в молоке, дрожжах, зеленых кормах, жмыхах, шротах, отрубях.
Корма и их питательная ценность
Для кормления свиней используются самые разнообразные корма. Среди них следует выделить злаковые корма, обладающие общими свойствами: они содержат много крахмала (40–70 %), мало минеральных веществ (особенно кальция) и жира, сравнительно бедны протеином (10–12 %).
Ячмень содержит следующее количество питательных веществ (%): протеина — 10,5, жира — 2,3, клетчатки — 5,5, безазотистых экстрактивных веществ — 65,7, золы — 3, кальция — 0,11, фосфора — 0,34. В 1 кг ячменя среднего качества содержится 1,2 кормовой единицы. Его включают в рацион поросят, маток, хряков в виде муки мелкого помола. При откорме свиней, с использованием ячменя получают мясо высокого качества. Ячмень может составлять в рационах свиней 40–70 % по питательности.
Овес содержит (%): протеина — 10,7, жира — 4,1, клетчатки — 9,9, безазотистых экстрактивных веществ — 58,7, золы — 3,3, кальция — 0,14, фосфора — 3,3. Питательность 1 кг овса — 1 кормовая единица. Овес так же, как и ячмень, следует скармливать свиньям в виде муки мелкого помола, так как содержащиеся в зерне пленки могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Для беконного откорма свиней овес малопригоден, так как получается мягкое, мажущееся сало. Лущеный овес обладает диетическими свойствами и является незаменимым кормом для поросят.
Пшеница содержит 12,1 % переваримого протеина и 1,18 кормовой единицы. Богата углеводами. В рационы поросят следует вводить небольшое количество пшеничной муки. В рационе взрослых и откормочных свиней дробленая пшеница может составлять 50 % и более.
Кукуруза — богатый источник легкоусвояемых углеводов (крахмала) и жира. В кукурузе содержится (%): протеина — 10,2, жира — 6,0, клетчатки — 2,5, безазотистых экстрактивных веществ — 66,8, золы — 1,4, кальция — 0,04 и фосфора — 0,3.
Кукурузу можно давать свиньям всех половозрастных групп. Однако при ее скармливании откормочным свиньям сало получается мягким, мажущимся и желтоватым.
В рацион свиней следует включать 25 % кукурузной муки и до 50 % кукурузной дерти.
Зерно бобовых является богатым источником белка. Содержащийся в нем белок отличается высокой питательной ценностью, благотворно влияет на рост животных и качество полученной свинины. Зерно бобовых богато важнейшими аминокислотами и особенно лизином. Например, в 1 кг гороха содержится (мг): лизина — 14,8, метионина — 3,2, цистина — 2,5 и триптофана - 1,8. Зерно бобовых культур может составлять до 20 % рациона.
Жмыхи и шроты — высокопротеиновые корма. Питательная ценность 1 кг этих кормов — приблизительно 1,1–1,2 кормовой единицы. В 1 кг жмыха и шрота содержится 280–400 г переваримого протеина. Для сбалансирования рациона по белку вводят до 10–15 % жмыхов и шротов по питательности.
При скармливании хлопчатникового жмыха или шрота следует соблюдать осторожность, так как в них содержится ядовитое вещество — госсинол вызывающий отравления животных. Необезвреженный хлопчатниковый жмых и шрот нельзя скармливать супоросным и подсосным маткам и поросятам. В целях обезвреживания этого корма его надо пропарить.
Картофель — ценный углеводистый корм, хорошо усваивается свиньями. В нем содержится (%): воды — 75,9, протеина — 1,66, жира — 0,21, клетчатки — 0,64, безазотистых экстрактивных веществ — 20,4 и золы — 1,15. Растворимых углеводов в картофеле — 19,94 %, основу их составляет крахмал (14,10 %). Органическое вещество переваривается свиньями на 90 %. В 1 кг вареного картофеля содержится 0,36 кормовой единицы и 14 г переваримого протеина. В связи с тем, что картофель — водянистый корм, в приготовленную из него кормовую смесь не следует добавлять большое количество воды. Скармливать картофель лучше в вареном виде в смеси с концентратами и белковыми добавками. Необходимо балансировать картофельные рационы по протеину, кальцию, фосфору и каротину, так как этих веществ в картофеле мало. Картофель можно включать в рацион до 35 %. Его используют также как единственный источник углеводов, добавляя богатые протеином корма, витамины и минеральные вещества.
В смеси с концентрированными кормами вареный картофель можно скармливать свиньям в следующих количествах (кг): поросятам-отъемышам — 1, свиньям на откорме — 2,5–3,5, маткам и хрякам — 4–6.
В недозрелых клубнях и ростках проросшего картофеля содержится глюкозид — соланин, который может вызвать отравления и заболевания органов пищеварения. Такой корм надо обязательно проварить.
Свеклу можно включать в рацион в количестве примерно 20–30 %. Состав кормовой свеклы (%): воды — 86–88, протеина — 1,3, клетчатки — 0,9, золы — 1,5 и безазотистых экстрактивных веществ — 10,3. В I кг свеклы содержится: 0,12 кормовой единицы, 9 г переваримого протеина, 0,4 г кальция и 0,4 г фосфора. Сухое вещество кормовой свеклы представлено главным образом легкопереваримыми углеводами (сахарами), которые быстро перевариваются и всасываются. Свекла хорошо влияет на обмен веществ супоросных и подсосных маток, которым можно скармливать сырой измельченной свеклы по 6–8 кг.
В сахарной свекле содержится: 21,9— 23,7 % сухого вещества, 1,3–1,4 % — протеина, 1,2–1,3 % — клетчатки, 17,9-19,2 % — БЭВ и 1,0–1,5 % золы. В 1 кг сахарной свеклы содержится 0,26 кормовой единицы и 12 г переваримого протеина. Органическое вещество сахарной свеклы переваривается на 88 %.
Обрат (обезжиренное молоко) — хороший белковый корм для свиней, особенно незаменим он при выращивании поросят. В состав обрата входят (%): сухое вещество — 9,3, белок — 3,4, жир — 0,1, сахар — 4,0, кальций — 0,12, фосфор — 0,10. В нем содержатся важнейшие аминокислоты, витамины группы В и другие вещества, благотворно влияющие на рост, развитие, здоровье и продуктивность свиней.
Откормочным свиньям добавляют в корм 1 л обрата, что хорошо влияет на их рост и качество мяса.
Сыворотка, являющаяся отходами сыроделия, содержит много сахара, минеральных веществ, в ней нет белка и жира. При скармливании сыворотки откормочным свиньям получают хорошие результаты. Поэтому ее полезно включать в рацион.
Морковь используется как богатый источник каротина. В 1 кг моркови содержится: 0,14 кормовой единицы, 7 г переваримого протеина, 0,60 г кальция, 0,49 г фосфора, от 50 до 200 мг каротина. Морковь — хороший корм для супоросных и подносных свиноматок, поросят-сосунов, поросят-отъемышей. Ее следует скармливать в небольших количествах.
Подготовка кормов и техника кормления
Больше значение имеют подготовка кормов к скармливанию, система и техника кормления свиней.
В настоящее время наибольшее распространение получили два способа кормления: нормированное и вволю. Холостых и супоросных маток, молодняк на откорме, ремонтный молодняк и хряков-производителей следует кормить по нормам. Подсосных маток, поросят-сосунов и отъемышей с живой массой до 22 кг — вволю. В условиях подсобного хозяйства, где количество получаемой продукции имеет первостепенное значение, свиней на откорме следует также кормить вволю. Это позволяет максимально использовать способности животных к росту и получать от них максимум продукции в единицу времени.
Часто кормят свиней неразмолотым зерном, которое плохо переваривается свиньями и проходит через пищеварительный тракт в значительной степени можно образно сравнить с эффектом, получаемым от топления печи ассигнациями.
Свиньям следует давать дробленое зерно (дерть) или муку грубого помола. Обычно применяют сухие корма или влажные мешанки. Подсосных маток и поросят-сосунов чаще всего кормят влажными мешанками, а свиней других половозрастных групп — сухими кормами, лучше в гранулированной форме. Что касается свиней на откорме, то с точки зрения экономии затрат труда наиболее рациональным считается кормление сухими кормами из самокормушек. Однако в приусадебных хозяйствах, где для кормления свиней широко применяют пищевые остатки, картофель, сочные и другие дешевые корма, целесообразнее готовить влажные мешанки. Важно помнить, что по мере возрастания потребления сухих веществ улучшаются результаты откорма. Кормосмесь для свиней по консистенции должна соответствовать густой каше, т. е. соотношение комбикорма и воды должно быть 1:3 (на 1 кг комбикорма приходится 3 кг воды).
Среди главных принципов, которым должны отвечать современные системы кормления и кормораздачи в свиноводстве, гигиеничность, доступность кормов для животных, беспрепятственное поступление, эргономичность, экономичность и удобство обслуживания. На российский рынок поставляется оборудование компаний-производителей Roxel (Бельгия), Shauer (Австрия), Weda (Германия), Big Dutchman (Германия).
Физическая форма корма оказывает существенное влияние на функциональное состояние органов пищеварения, усвоение и использование свиньями питательных веществ. В практике кормления свиней применяют следующие физические формы кормов: сухой рассыпной, гранулированный, влажный и жидкий.
Сухой рассыпной комбикорм применяется только в хорошо вентилируемых помещениях. К местам содержания животных его подают по герметичной системе в закрытые бункерные кормушки. Гранулированный комбикорм раздают свиньям чаще и малыми дозами, чтобы достичь полной поедаемости и исключить потери. Влажный корм для свиней имеет однородную консистенцию, соотношение сухого комбикорма и воды не должно превышать 1:1,5. Такой корм свиньи поедают быстрее и с хорошим аппетитом. Влажная форма комбикорма применяется в основном на малых фермах, при небольшой нагрузке на оператора. Жидкий корм представляет собой гомогенную массу влажностью не более 15 %.
Сухой рассыпной комбикорм даже при соблюдении всех требований в какой-то степени отрицательно влияет на животных. Пылевидные части комбикорма, которые составляют до 20 % его физического состава, раздражают верхние дыхательные пути и приводят к легочным заболеваниям. Хронометраж поведения поросят показал, что 18–25 % молодняка находится в постоянном движении между кормушкой и автопоилкой, мешая при этом отдыху остальных. В итоге кормление свиней сухим рассыпным кормом увеличивает на 8-11 % число легочных заболеваний, снижает на 10–12 % интенсивность роста и на 6-10 % ухудшает конверсию корма.
Гранулированный комбикорм наиболее приемлем для свиней. В процессе гранулирования уничтожается до 95 % колоний плесневых грибов, вырабатывающих токсины. Термическая обработка инактивирует специфические факторы, тормозящие, ограничивающие или выключающие физиологические функции животных.
При гранулировании значительно изменяются биополимеры, составляющие главную часть органического вещества. Влаготепловая обработка вызывает денатурацию белка, влияет на растворимость его фракций и их соотношение. Крахмал на 16 % клейстеризуется и переходит в форму, более доступную действию ферментов, что очень важно для молодняка свиней.
В процессе гранулирования происходит высвобождение жира из жировых клеток компонентов (шрот, жмых и др.), снижение его вязкости, жир более равномерно распределяется по поверхности комбикорма, что способствует лучшей его переваримости.
Однако различные технологические факторы (тепло, влага, механическое давление) приводят к некоторым изменениям низкомолекулярных компонентов: аминокислот, витаминов и других веществ. Некоторые ученые считают, что более всего разрушается витамин А. Потери витаминов Е и К достигают 12–15 % при гранулировании, а витамин С разрушается на 25 %. Водорастворимые витамины (холин, холин-хлорид, ниацин и его амиды) достаточно стойки при нормальных условиях производства, потери витаминов B1, В2 и В12 незначительны.
Тепловая обработка практически не влияет на содержание минеральных компонентов в корме, однако иногда возможны изменения в их усвояемости животными.
Можно заключить, что в процессе гранулирования физико-химические превращения основных биополимеров корма (белков, крахмала, клетчатки), повышающие питательную ценность продукта, в значительной степени превосходят изменения низкомолекулярных компонентов (витаминов, аминокислот, ферментов) и способствуют лучшей (на 10–22 %) реализации корма и интенсивности (на 6,7—23,7 %) роста свиней.
Влажная форма (60–65 % влаги) — наиболее благоприятна для пищеварения свиней. Она оптимальна для переваривания и усвоения питательных веществ корма. При такой влажности наблюдается равномерная деятельность всех основных пищеварительных желез (слюнных, желудочных и поджелудочной). Благодаря этому на 2,5–3 % улучшается использование азота, на 12–15 % повышается продуктивность животных и на 3–6 % — оплата корма. Жидкая форма (75–80 % влаги) корма получила распространение в основном на крупных свиноводческих предприятиях.
По технологическим нормативам комбикорма для свиноматок и откармливаемого молодняка разбавляются водой в соотношении 1:3. Такая консистенция не является физиологически оптимальной.
У кормления болтушками (влажность 78–85 %) целый ряд отрицательных сторон. При жидком питании почти полностью отключаются слюнные железы. С увеличением количества воды в корме скорость прохождения пищевых масс по желудочно-кишечному тракту повышается на 8-10 часов, при этом снижается переваримость растительных волокон.
В организме свиней обычно удерживается не более 25 % воды. Избыток ее выводится испарением и дыханием через легкие. Это выделение сопряжено с затратами энергии корма. На 1 л испарения воды расходуется 575 ккал энергии, что равнозначно 200 г ячменя.
Кормление жидкими болтушками свиноматок чревато тем, что они вынуждены поедать в течение суток большой объем смеси: это ведет к перегрузке пищеварительного тракта, что особенно опасно, когда брюшная полость заполнена плодом. Комплексные исследования подтвердили ряд отрицательных сторон использования жидких кормовых смесей, которые суммарно значительно превосходят их технические преимущества.
Кроме того, депонирование воды в мышцах и жировой ткани приводит к рыхлости конституции, часты случаи сердечной недостаточности, вследствие чего около 15 % свиноматок приходится выбраковывать.
Жидкие корма позволяют добиться высоких привесов, так как они соответствуют физиологии животных. Но этот тип кормления обходится дороже сухого. Если в базовую комплектацию оборудования для сухого типа входит бункер для хранения корма, транспортеры и кормушки, то при выборе жидкого кормления понадобится кормоприготовительная станция, насосы для перекачки жидкой массы, громоздкая система трубопроводов и все те же кормушки. Выше и эксплуатационные затраты: обслуживание оборудования, его промывка, охлаждение корма и т. д.
Выбор свинки для расплода
Свиньи, предназначенные для расплода, должны быть чистопородными или высокой породности. Нужно приобретать свинку той породы, которая разводится в данной климатической и хозяйственной зоне. Привозные свинки из других климатических и хозяйственных зон будут чувствовать себя угнетенно, а это ведет к снижению их продуктивности.
Нужно приобретать свинок от высокопродуктивных маток, обладающих не только хорошей плодовитостью и молочностью, но и высокими материнскими качествами. У свинки должны быть прямые крепкие ноги с хорошим копытным рогом, грудь широкая и глубокая, лопатки, плотно прилегающие к грудной клетке, спина прямая или слегка аркообразная. Необходимо обращать внимание на правильный прикус. Свинки с неправильным прикусом плохо используют корм и имеют низкую продуктивность.
Часто свиньи с искривленной верхней челюстью болеют ринитом, что в значительной степени снижает их продуктивность, а заболевание передается поросятам.
Большое внимание при выборе свинки надо уделять количеству и качеству сосков, так как от этого зависит нормальное выращивание поросят-сосунов.
У свиней культурных пород бывает 5–8 пар сосков. Лучше брать свинок с большим числом сосков, причем соски должны быть хорошо развиты. Нельзя брать свинок с вдавленными, или кратерными сосками.
Такие соски при сосании плохо выделяют молоко, или совсем его не выделяют, в результате затрудняется выращивание поросят и снижается молочность свиноматок.
Свинок лучше приобретать из зимнего или ранневесеннего приплода взрослых маток. Это дает возможность приурочить их выращивание к самому благоприятному весенне-летнему периоду. К концу года свиноматок можно случать. Это позволяет получать приплод от них в ранневесенний период и выгодно продавать поросят. К тому же от свиноматки можно в этом же году (осенью) получить второй опорос. Если нет необходимости во втором опоросе, то ее можно откормить летом с использованием дешевых зеленых и сочных кормов.
Молодых свинок случают в возрасте 9-10 месяцев при живой массе не менее 100 кг. Свинки к этому возрасту должны быть здоровыми, неожиревшими, энергичными.
Свиньи в охоту приходят через каждые 18–22 дня. Во время охоты у свинок припухает и краснеет половая петля. Из половых путей выделяется слизь. Животное беспокоится, отказывается от корма, прислушивается и принюхивается, при надавливании рукой на зад стоит. Если попытаться сдвинуть вперед нажатием сзади, она упирается. В этот период необходимо свинку случать.
Свинок можно покрывать хряком или осеменять искусственно. В любом случае нужно стремиться подобрать чистопородного хряка для получения приплода высокого качества. Для случки свинок можно использовать хряков той же породы или другой (скрещивание). При скрещивании положительные результаты получаются тогда, когда хряк не только другой породы, но и другого направления продуктивности, чем свиноматка. Например, свиньи крупной белой породы мясо-сального типа, а эстонской породы — беконного. При скрещивании маток крупной белой породы с хряком эстонской получится приплод, обладающий повышенной жизненностью и продуктивностью. Помимо того, у откормленного молодняка в тушах будет содержаться больше мяса, чем у свиней крупной белой породы.
При скрещивании свиноматок и хряков разных пород, но одного типа продуктивности положительного результата от скрещивания может и не получиться. Поскольку для покрытия свиноматок используются хряки (или их сперма при искусственном осеменении) из ближайшего хозяйства, предварительно необходимо проконсультироваться с зоотехником этого хозяйства.
Не следует бояться искусственного осеменения свиноматок, если в хозяйстве этот метод применяется. Свинок следует покрывать 2 раза: первый раз после выявления ее в охоте, а второй — через 12–18 часов после первого покрытия. Второй раз свинку желательно покрывать другим хряком. Это способствует повышению плодовитости свиноматок, крепости и жизненности поросят. Для искусственного осеменения свинки следует пригласить специалиста — техника по искусственному осеменению.
Покрытие свинок не всегда бывает успешным, и часть их остается неоплодотворенными, или холостыми. Прохолост происходит по разным причинам: плохое качество спермы у хряка, больная свинка, неправильное кормление и содержание свинок после случки и т. д. Чтобы своевременно выявить прохолост свинки, за ней на 16-17-й день после случки устанавливают наблюдение. Если до 22—23-го дня после покрытия свинка не проявляет признаков охоты, то ее считают супоросной. Если же в этот период она проявляет охоту, то ее случают с другим хряком.
Супоросных свиноматок кормят по нормам в зависимости от возраста, живой массы и периода супоросности. Кроме того, кормление маток может измениться в зависимости от состояния их упитанности.
Нормы кормления супоросных маток подразделяются для растущих маток (до двух лет) и взрослых (старше двух лет), а также для первой и второй половины супоросности. За первую половину супоросности принимают первые два месяца беременности, а за вторую — остальной период до опороса.
Нормы кормления молодых маток в расчете на 100 кг живой массы выше, чем у взрослых, так как им питательные вещества необходимы и для развития плодов, и для своего собственного роста.
В первую половину супоросности и молодым, и старым свиноматкам требуется питательных веществ меньше, чем во вторую половину. Связано это с тем, что в первую половину супоросности зародыши растут медленно, в этот период происходит формирование у них органов и тканей. Во вторую половину супоросности отмечается повышенное потребление свиноматками кормов, что связано с большим ростом плодов. Поэтому нормы кормления маток во вторую половину супоросности значительно выше, чем в первую.
Для роста и развития зародышей необходимы, в первую очередь, полноценный протеин, кальций, фосфор, витамины. Поэтому рационы супоросных свиноматок должны содержать все эти питательные вещества в необходимых количествах и соотношениях.
При неправильном кормлении свиноматок во вторую половину супоросности рост плодов замедляется. В результате рождаются слабые поросята небольшой массы. Иногда бывают мертворожденные и мумифицированные плоды. Поэтому на протяжении всего периода супоросности свиноматкам необходимо скармливать только доброкачественные корма и ни в коем случае нельзя давать плесневелые, гнилые и мороженые. В кормах должно содержаться достаточное количество всех питательных веществ.
Во второй половине супоросности в рационы свиноматок надо вводить больше высокопитательных кормов. При этом не следует скармливать в больших количествах грубые и сочные корма, особенно молокогонные.
Супоросных свиноматок надо ежедневно выпускать на прогулки. В дождь, жару, сильный мороз и метели свиноматок во избежание заболеваний на прогулки не выпускают.
Сочетание полноценного кормления и активного моциона способствует нормальной упитанности свиноматок и хорошему развитию зародышей.
В качестве контроля правильной упитанности свиноматок можно принять их прирост за период супоросности, который должен быть в пределах 40–50 кг.
С наступлением теплого времени года свиноматок целесообразно выпускать на пастбища. Пасти свиноматок нужно до кормления, чтобы они съедали больше травы. Выпас лучше проводить утром, до наступления жары, и после обеда, когда спадет жара. При пастьбе в жару может быть солнечный удар, и животное погибнет.
Продолжительность пастьбы зависит от качества пастбища. На обильном пастбище свиноматки наедаются за 40–60 минут, на плохом — за 2–4 часа. Во всех случаях пастьбу прекращают, когда свиньи начинают рыть землю. На заброшенных угодьях и убранном огороде свиньям дают возможность порыть землю.
На пастбище должно быть корыто с водой. Чтобы свиньи хорошо поедали траву, подкармливать их в помещении концентратами нужно не ранее чем через 40–50 минут после пастьбы. Если подкормку дают сразу после пастьбы, то у свиней вырабатывается рефлекс на нее, они плохо пасутся, быстро убегают с пастбища в помещения, где их ждет подкормка.
Если нет возможности выпасать свиноматку в весенне-летний период, ей надо давать свежескошенную траву вместе с концентратами в помещении. В сутки матке можно скармливать до 10–12 кг молодой сочной травы.
Советы по составлению рациона
Свиноматки должны получать в достаточном количестве протеин, для этого кроме ячменя, овса, пшеницы и других зерновых злаков, следует вводить зернобобовые (горох, вика, бобы и др.), жмыхи, шроты, белковые корма животного происхождения (150–300 г рыбных или мясных отходов или 2 л обрата). К концентратам необходимо добавлять сенную или травяную муку из бобовых трав (0,8–1,5 кг в сутки), которая богата не только протеином, но и минеральными веществами, витаминами. Введение в рационы сочных кормов (2–3 кг) улучшает процессы пищеварения у свиноматок и использование питательных веществ кормов. Для удовлетворения потребности свиноматок в минеральных веществах им нужно давать ежедневно до 40–45 г соли, 20–30 г мела или известняка в измельченном виде.
Для того чтобы зимой свиноматки не чувствовали недостатка в витаминах А и группы В, в рационы следует включать, кроме травяной и сенной муки, морковь, силос, отруби пшеничные, а летом — зеленую массу. Витамин D образуется в организме в результате солнечного облучения.
Кормить свиноматок следует влажными мешанками 2 раза в сутки, если они в состоянии съесть весь суточный рацион. При большом объеме рациона кормить их можно 3 раза в сутки. Вода для поения должна иметь температуру помещения, но не ниже + 10 °C. Поение ледяной водой или кормление мерзлыми кормами приводит к абортам. Кормление маток в этот период лучше всего проводить на отдельных площадках или в станках. Это дает сухость и чистоту в логове.
Подготовка свиноматки к опоросу
Подготавливают свиноматок к опоросу с четвертого месяца супоросности. К этому времени брюхо у них опускается, соски и вымя начинают увеличиваться в объеме. В последний месяц супоросности происходит самый быстрый рост плодов в утробе матери, поэтому от правильного кормления и содержания свиноматок в этот период во многом зависит масса поросят и состояние их здоровья при рождении.
За 3–4 дня до опороса суточную дачу рациона необходимо сократить наполовину. При этом надо уменьшить дачу всех кормов, а не исключать отдельные их виды, что приводит к нарушению веществ в рационе. Уменьшение объема суточной дачи кормов производят для того, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт свиноматки и не стеснять плоды, а также во избежание усиленных процессов молоко-образования.
За 3–4 дня до опороса свиноматок на прогулки не выпускают.
Обращение со свиноматками в этот период должно быть ласковым. При грубом обращении свиноматки становятся злыми, что затрудняет принятие опороса.
К опоросу должно быть приготовлено все необходимое: чистые мешковины или полотенца, 10 %-ный раствор йода, ножницы, нитки, подстилка, а также ящик для приема поросят.
В станках свиноматок должны быть установлены корыта для воды, а в подкормочном отделении для поросят — корытца для минеральной подкормки, посуда для поения. В помещении нужно иметь фонарь на случай отключения света. Перед опоросом всю старую подстилку надо заменить новой, а стенки станка и корыта побелить известковым раствором.
Свиноматка начинает из подстилки делать гнездо. При этом она часто ложится, тут же встает, укладывает поудобнее подстилку, снова ложится и т. д.
При наступлении признаков опороса свиноматку надо держать под постоянным наблюдением. Установлено, что значительная часть опоросов происходит в ночное время. Перед принятием опороса нужно проконсультироваться у ветеринарных работников или опытных свиноводов об оказании первой помощи родившимся поросятам и свиноматке. Во время опороса посторонних лиц в помещении быть не должно.
Опорос и прием поросят
Опорос у хорошо подготовленной свиноматки продолжается 1,5–2 часа, а иногда затягивается до 5–6 часов и более. Опорос проходит легче и быстрее, если его принимает человек, к которому животное привыкло.
Во время опороса должна быть посуда с холодной и горячей водой.
Первая помощь родившимся поросятам и свиноматке. Родившиеся поросята покрыты слизью, а некоторые могут находиться в родовой сумке. В этих случаях сумку необходимо быстро разорвать, освободить рот и нос поросенка от слизи, а затем тщательно полотенцем или чистой мешковиной вытереть всего досуха. После этого удаляют пуповину — отрывают или отрезают ножницами.
Отрывают пуповину следующим образом: пальцами левой руки на расстоянии 5–6 см от брюшка поросенка ее пережимают, а правой рукой берут оставшуюся часть и отрывают. При отрыве сосуды пуповины растягиваются, сужаются и кровотечение приостанавливается. В месте отрыва конец пуповины дезинфицируют раствором йода.
При отрезании пуповины ножницами, чтобы не было сильного кровотечения, конец ее сдавливают пальцами или перевязывают нитками, а затем для дезинфекции смазывают раствором йода.
После такой обработки поросенка подсаживают к предварительно вымытому и сухому вымени свиноматки. Если на вымени имеются царапины и другие повреждения, то его надо продезинфицировать слабым раствором марганцовки.
Подсаженный поросенок начинает сосать, согревается и быстрее обсыхает, а свиноматка успокаивается, и опорос проходит легче и быстрее.
В тех случаях, когда свиноматка во время опороса сильно волнуется, родившихся поросят следует отсаживать в ящики и независимо от продолжительности опороса подсаживать для сосания не позднее чем через 2–3 часа после рождения, чтобы все поросята приняли молозиво.
При очень трудных родах у свиноматки следует обратиться за помощью к ветеринарному работнику.
После окончания опороса оторванные пуповины, послед и загрязненная подстилка должны быть немедленно убраны и уничтожены.
Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы матка поедала пуповины и послед, так как это часто приводит к последующему поеданию ею поросят.
После опороса нужно обязательно применить меры предохранения поросят от задавливания. После рождения поросята малоподвижны, особенно мелкие. Поэтому в первые дни бывает отход от задавливания их свиноматкой. Свиноматка ложится, как правило, у стенок станка и при этом может прижимать к ним поросят, отчего они гибнут или травмируются. Для предупреждения задавливаний делают специальные устройства — барьеры. Вдоль стенок станка на расстоянии 15–20 см от них и на высоте 20–25 см от пола из жердей или металлических труб устраивают барьеры. Через 7-10 дней, когда поросята окрепнут и станут достаточно подвижными, они сами отбегают от ложащейся матки.
Кормление свиноматки после опороса
Во время опороса с околоплодными водами теряется много жидкости и свиноматка ощущает сильную жажду. Поэтому в станке должно быть приготовлено корыто с чистой водой, температура которой не должна быть ниже +10 °C. При отсутствии воды во время и после опороса свиноматки пытаются поедать поросят.
Кроме того, недостаток воды ухудшает общее состояние здоровья, приводит к резкому снижению процесса образования молока.
В послеродовой период у свиноматки возникают запоры. Для их предупреждения необходимо организовать правильное кормление животного. Через 8-10 часов после опороса надо давать небольшое количество (2/3 нормы) жидкой болтушки, приготовленной из послабляющих концентратов — отрубей, овсянки. Норму кормления постепенно увеличивают. На полную норму кормления подсосных свиноматок переводят на 6-7-й день после опороса.
Более ранний перевод свиноматок на полную норму кормления приводит к обильному молокообразованию и заболеванию вымени маститом, так как в первые дни поросята не в состоянии полностью отсосать молоко.
Отбор и первый уход за поросятами
Сразу же после рождения поросята начинают соперничать из-за лучшего места у вымени матери. В течение 3–6 дней они ведут интенсивную борьбу за распределение сосков. Более крепкие и жизнеспособные захватывают передние соски вымени. Почему именно эти? Потому, что они имеют лучшую молочность и молокоотдачу, более безопасны и реже поражаются маститом.
Как, только каждый поросенок приобретает свое постоянное место у вымени, соперничество между ними прекращается.
Перед кормлением матка созывает поросят, издавая «мягкое», ритмичное похрюкивание на низких тонах. Повизгивая, они устремляются к матери, отыскивают свои соски. Перед выделением молока хрюканье свиноматки учащается и плавно затихает в момент молокоотдачи. Поросята во время еды тоже затихают, конечности их расслаблены, уши прижаты к туловищу, движутся только хвосты.
Во вновь образованных группах свиней в течение двух-трех недель продолжается борьба за распределение наиболее предпочтительных мест для отдыха и у кормушек. В группе численностью 20–25 поросят в первые сутки после объединения возникает до 200 драк. Но уже через 2–3 суток активность и количество драк резко падают. В ночные часы поросята миролюбивы и укладываются отдыхать, плотно прижавшись друг к другу. Так они сохраняют тепло, уменьшая открытую поверхность тела. В зимний период — это способ коллективной защиты от холода.
Как определить, здоров ли поросенок? По хвосту. У здоровых, бодрых поросят хвост загнут кверху колечком. Если же он вялый, свешивается вниз, то это свидетельствует об обратном.
Здоровый поросенок подвижен, энергичен, быстро реагирует на окружающую обстановку. У него щетина гладкая, мягкая и блестящая. Пятачок, слизистая оболочка ротовой полости и глаз (а у поросят белой масти и вся кожа) имеют розовый цвет. Бледность и тем более синюшность свидетельствуют о болезни. Следует обратить внимание и на то, как визжит поросенок: звонко — здоровый, а приглушенно — слабый.
Поросята болезненно реагируют на разлуку с матерью (но рано или поздно расставаться все-таки приходится). У молодняка после отъема от свиноматки снижается аппетит, появляется тревога, они угнетены или, наоборот, возбуждены.
Чтобы как-то смягчить стрессовую ситуацию, теперь не поросят удаляют из станка, а свиноматку Привычная обстановка, родной станок, старый коллектив хоть немного сглаживают накал страстей. Одним словом, дома и стены помогают.
Брать поросят нужно осторожно, лучше всего за задние ноги, придерживая одной рукой за грудь. Нельзя держать поросенка обеими руками за бока, так как в этом случае он начинает визжать, что вызывает сильную тревогу свиноматки, которая в этот момент может даже напасть на человека.
Периоды выращивания поросят
Процесс выращивания поросят делится на несколько периодов: подсосный (0–4 недели), период отъёма (4–6 недель), период доращивания (6—11 недель). Каждый из данных периодов имеет свои особенности.
В подсосный период выращивания поросят основной корм для поросят — молоко свиноматки и чистая вода. До 10–15 суточного возраста поросята питаются исключительно материнским молоком, так как в первую декаду жизни молоко полностью удовлетворяет поросят в энергии и питательных веществах.
С 6–9 дневного возраста им можно давать престартерный корм. Престартерный корм для поросят содержит необходимое количество питательных веществ, витаминов и энергии. Так как у поросят раннего возраста недостаточная активность ферментных пищеварительных систем, им необходимо включать в корма ферментные добавки, которые нормализуют пищеварение.
При отъёме поросят можно кормить кормовой смесью, которая состоит из 19 % рыбной муки, 7 % сухих обрата, 8 % соевого шрота, 8 % заменителя молока, 5 % кукурузы, 10 % пшеницы, 31,8 % ячменя без пленок, 10 % овса без пленок, 0,5 % питьевой соды, 0,5 % премикса, 0,2 % соли поваренной. Данную смесь скармливают в сухом виде с 35 до 56-го дня жизни поросёнка. В этот период малыши потребляют 15 кг смеси. Отнимать их нужно при достижении веса не менее 17 кг.
Можно так же практиковать и сверхранний отъём поросёнка, при котором их питание материнским молоком сокращается до 5—10 дней или пока поросята не достигнут минимального веса 2,5 кг. При очень раннем отъёме (в возрасте 5-10 дней) поросятам весом 2,5–3 кг необходимо скармливать специальную смесь, которая содержит высокий процент сухого обрата. До 28-дневного возраста животные должны достичь веса 7,5 кг и до возраста 56 дней — 20 кг. За это время поросята должны потребить 2–2,5 кг престартера и до 20 кг стартера на голову.
Экономика сверхраннего отъёма базируется на том, что поросята в раннем возрасте более эффективно «оплачивают» корм привесами. Свиноматки в период лактации на продуцирование 1 кг молока в среднем нужно 1 кг кормовой смеси, а поросятам на 1 кг привеса — около 4 кг молока. Это означает, что корм, который свиноматка получает в период лактации, превращается в I кг привеса в соотношении 4:1. Вместе с тем, поросята превращают сухое вещество в прирост в отношении 0,8:1,0. Однако успех сверхраннего отъёма поросят зависит от правильного и своевременного приучения их к приему сухого корма в достаточном количестве. Сегодня много зоотехников рекомендуют после отъёма скармливать поросятам смесь, которая содержит в среднем 22–24 % сырого протеина. Потом специалисты советуют переходить на более дешевую и простую смесь с содержанием около 16 % азотистых перевариваемых веществ.
В результате проведенных опытов оказалось, что поросята в раннем возрасте отдают предпочтение кормовой смеси, которая содержит сухой обрат, сухую молочную сыворотку и лущеный овес. Опыты показали, что высочайший среднесуточный привес и самое лучшее использование кормов наблюдались при предоставлении стартера, который содержал 15 % сухого обрата.
С точки зрения экономической эффективности установлено, что 10 % сухого обрата в кормовой смеси является оптимальной дозой для поросят отнятых в возрасте 28 дней. Если вместо обрата давали рыбную или мясную муку и соевый шрот, величина суточных привесов значительно снижалась. Одновременно повышалось потребление корма на 1 кг привеса. И в конце концов следует обратить внимание на такой важный компонент в рационе свиней, как вода. Свиньи потребляют много воды, и, как правило, им необходимо 2,5 л воды на каждый кг потребляемого сухого корма.
Кормление свиней должно быть систематизированным, точным и проводиться в определенное время. Поросята, обычно, едят утром, потом, если используется многоразовое кормление, в середине дня.
Что нужно знать
Прежде всего перед покупкой поросенка необходимо приготовить теплое, сухое, чистое и светлое помещение с температурой воздуха на полу не ниже 20 °C. Такой сарайчик (хлев) делается из кирпича, бревен и другого материала. Пол должен быть деревянный, помещение — без сквозняков, иначе поросенок простудится, а с больными легкими он плохо растет и нередко гибнет.
Как выбрать при покупке здорового поросенка? При выборе поросенка главное внимание надо обратить на возраст животного, рост, вес и величину его тела. У здорового поросенка должна быть прямая спина, округлые бока, ровное подтянутое брюхо и правильно поставленные ноги.
Основными показателями здоровья поросенка и крепости его конституции являются гладкая нежная эластичная кожа с розоватым оттенком, нормальная оброслость, шелковистая щетина, блестящие подвижные глаза, закрученный хвостик и живой темперамент.
Показателями нездоровья поросенка являются бледность кожи, грубый волос, неэластичная кожа, горбатость, искривленные ноги и перехват за бедрами (признак рахита). Если поросенок кашляет, а при вздохе и выдохе голодные ямки работают наподобие кузнечного меха, значит, у него больные легкие. Чтобы при покупке поросенка не попасть впросак, следует помнить еще вот о чем: при рождении живая масса поросят в среднем составляет 1,5 кг. В 10 дней поросенок должен весить 3,5 кг, в 20 дней — 6 кг, в 30 — 9 кг, в 40–12,5 кг, в 50–16,5 кг, в 60 дней — 21 кг.
При хорошем кормлении среднесуточный прирост обычно составляет: за первые 10 дней жизни — по 200 г, в период от 10 до 20 дней — 250 г, от 20 до 30 дней — 300 г, от 30 до 40 дней — 350 г, от 40 до 50 дней — 400 г, от 50 до 60 дней — 450 г.
Поросят лучше покупать в теплое время года, в начале весны, чтобы к лету они окрепли. Такие поросята будут потреблять больше корма и лучше расти. Если есть все необходимые условия, то разводить свиней можно круглый год. Весенняя покупка поросят благоприятна тем, что можно использовать для выращивания легкие помещения и дешевые корма.
Поросята, только что отнятые от матери, с неоконченным молочным периодом, подвергаются стрессу. Они волнуются, ищут мать и, как следствие, плохо едят корм и мало прибавляют в росте.
Стрессовый период длится до двух недель. Домохозяйке, фермеру следует особенно внимательно относиться в эти дни к животному.
Чем кормить поросенка в первые дни?
В первую очередь, купленного поросенка следует покормить кашей с молоком или молоком с добавлением вареного размятого картофеля и кусочков хлеба. Поместить малыша надо в приготовленное сухое теплое помещение, сделав ему мягкое логово из сухой соломы или стружек.
В течение 10 дней поросенка кормят пять раз в сутки, а затем переводят на четырехкратное кормление (до 2-месячного возраста).
Следует помнить, что поросята лучше поедают гранулированный корм, чем комбикорм или зерновую дерть. Пыль от комбикорма и дерти раздражает поросятам дыхательные пути и глаза.
Некоторые свиноводы кормят поросят запаренной мешанкой: на 1 кг корма добавляют 1,5–2 литра воды. Но практика показала, что лучше использовать кашу. При варке каши перевариваемость крахмала повышается.
В теплых, сухих, светлых и просторных помещениях со свежим воздухом продуктивность свиней высокая. При ухудшении условий содержания свиньи часто простужаются и заболевают, что приводит к снижению их продуктивности.
При постройке помещений или при их оборудовании необходимы: плотные, непромерзаемые стены; теплая, непромокаемая крыша; твердый и теплый пол; нормальная освещенность; устройство для стока жидкости; вентиляция.
Стены помещений лучше всего изготавливать из дерева (бревенчатые). Часто делают двойные дощатые стенки с засыпкой шлаком или опилками. Любые стены нужно ставить на фундамент, на который для водоизоляции кладут слой толя или рубероида. Для предохранения от порчи свиньями и с точки зрения гигиены внутреннюю часть стен (с высотой до 100 см) обивают слоем плотных досок, которые к тому же являются хорошим теплоизолятором. Высота стен у входа в помещение должна быть не менее 2 м, а задняя или боковые стены — не менее 1–1,5 и (при односкатной крыше).
Крыша. В тех случаях, когда не предусмотрен потолок, крыша должна быть теплой. Для этого делают плотную обрешетку досками, на нее кладут теплоизоляционный слой из опилок и шлака, затем вторично обрешечивают и только после этого настилают кровлю. Крыть можно рубероидом, шифером, черепицей, железом.
Лучший пол — дощатый. Земляной быстро раскисает от воды и мочи, что создает сырость в помещении и стойкий запах аммиака, кроме того его роют свиньи. Пол устраивают следующим образом: вначале делают планировку земли с уклоном в сторону жижестока, затем поверх земли укладывают слой глины (5-10 см) и хорошо утрамбовывают. В глину заподлицо укладывают лаги и на них настилают доски. Доски должны плотно прилегать к глине, иначе под полом будет скапливаться моча и жижа.
Гигиена содержания свиней
В закрытых животноводческих помещениях на организм животных оказывают воздействие различные элементы окружающей среды. Некоторые из них безвредны, другие же способны вызвать определенные изменения (нарушение обмена веществ и т. д.).
Зоогигиена — наука, изучающая условия, в которых должны находиться животные. Цель зоогигиены — охрана здоровья животных и повышение их продуктивности.
Среди факторов внешней среды, определяющих нормальное течение физиологических процессов у животных, важное значение имеет состояние окружающего воздуха.
В свинарниках воздушная среда из-за скопления выделений животных и разложения органических веществ непостоянна. При этом все факторы воздушной среды (химический состав атмосферы, ее физические свойства, посторонние примеси) действуют на организм в совокупности, в том или ином сочетании.
Вентиляция и движение воздуха
Вентиляция создает правильный обмен воздуха в помещении, значительно уменьшает его влажность и снижает концентрацию вредных газов. Вентиляция может быть естественной и искусственной. Первая осуществляется через щели постройки и путем открывания окон и дверей. При устройстве искусственной вентиляции применяют систему труб или шахт и каналов, по которым воздух может идти вертикально или горизонтально.
Для удаления из помещения воздуха используют вытяжные, каналы, для притока же свежего воздуха — приточные каналы.
Все свиноводческие помещения, за исключением построек полуоткрытого типа, должны быть оборудованы вентиляционными устройствами. Существующие вентиляционные системы делят на:
— системы с естественной тягой воздуха по каналам в силу разности весов одинакового объема наружного и внутреннего воздуха;
— системы с искусственным тепло — и электропобудителями движения воздуха;
— системы комбинированного типа.
Уход за вентиляционными сооружениями состоит в предупреждении нарушений герметичности, заделке щелей, утеплении труб на чердаках, исправлении задвижек, клапанов и в очистке труб от пыли и излишней влаги.
В помещениях для животных воздух находится в неравномерном, но непрерывающемся движении. Это обусловливается работой вентиляционных устройств, а также передвижением животных. Большое влияние оказывает на движение воздуха внутри помещения направление и сила ветра.
В зимнее время скорость движения воздуха в помещениях для животных в среднем на высоте 30–50 см от пола колеблется в пределах 0,05-0,25 м в секунду. Это не очень сильное движение.
Очень слабое движение указывает на плохую работу вентиляции и недостаточный обмен воздуха. Допустимая норма скорости движения воздуха в закрытых помещениях — 0,1–0,3 м в секунду. Повышенная скорость в сочетании с низкой температурой вызывает переохлаждение и простудные заболевания животных.
Особенно вредно сказывается на организме растущих свиней сквозное проветривание (сквозняки) нижней зоны помещения, где обитают животные.
Канализационные устройства
В свинарнике необходимо сделать устройство для стока жижи. В свиноводческих помещениях ежедневно накапливается значительное количество мочи и кала. Пол обычно делают с уклоном к передней стенке. Для вывода жижи из помещения у переднего края пола устраивают облицованную досками канаву с уклоном. Рядом с помещением роют яму для сбора жижи. Стенки ямы облицовывают, а верх накрывают щитком. По мере наполнения ямы жижу из нее убирают. Лучше всего жижу выливать на сухой соломистый навоз, что повышает его качество как удобрения для огородов. При выполнении этих требований пол и само помещение сохраняются сухими.
Навозные канавки, устраиваемые в конце станка или логова, называются канализационными лотками. По своей конструкции они могут быть открытыми или закрытыми при решетчатых полах. Поверхности лотков не должны впитывать и пропускать в грунт навозную жижу. Поэтому их покрывают водонепроницаемыми материалами и придают соответствующий уклон к трапу-отстойнику. Лучшие материалы для постройки канализационных лотков — это бетон, асфальт, обожженный кирпич с хорошей цементной стяжкой, а также разрезанные вдоль асбестоцементные трубы.
Канализационные сооружения требуют постоянного ухода, своевременного ремонта и очистки. Очистку и промывание всей канализационной системы, как правило, производят в летнее время, когда животные находятся в лагерях.
Освещенность
В зависимости от назначения помещений освещенность в них должна быть разной. Освещенность определяют отношением площади окон к площади пола. Для свиноматок и поросят освещенность должна составлять 1:12—1:15, а для откормочных свиней — 1:20. Устраивают окна в задней или передней стенках помещения. Оконные рамы должны быть створчатыми или с форточками. В зимнее время вставляют вторые рамы.
Ветеринарно-санитарные мероприятия
Все мероприятия по борьбе с болезнями разделяют на профилактические (предупредительные) и вынужденные (связанные с ликвидацией уже возникшей болезни), к которым относят и лечебные меры.
Профилактические мероприятия в свиноводстве должны сводиться к улучшению гигиены кормления и водопоя, содержания и ухода за животными, а также к соблюдению личной гигиены обслуживающего персонала. Наряду с этим особое внимание уделяют животным, завозимым из других хозяйств.
На вывозимую группу свиней ветврач выдает свидетельство или удостоверение с указанием срока вакцинации против рожи, чумы и других ветсанобработок и благополучия хозяйства по заразным болезням. Новоприбывших свиней, помешают в отдельное помещение, которое должно отстоять от основного свинарника на достаточном расстоянии. Они должны быть подвергнуты предварительной ветсанобработке.
Профилактический карантин — это содержание в течение определенного срока в изоляции от основного стада всех животных, прибывших в благополучное (в отношении заразных заболеваний) хозяйство. Необходимость такого мероприятия обусловливается прежде всего тем, что в течение скрытого (инкубационного) периода трудно определить состояние уже зараженного животного, а угроза заноса инфекции в здоровое стадо с вновь прибывшими весьма велика. А так как скрытый период большинства инфекционных болезней составляет в среднем до 20–25 дней, то и профилактический карантин, согласно ветеринарному уставу, установлен в 30 дней.
Если нет изолятора на ферме, то для профилактического карантинирования завезенных животных используют обособленные свинарники или секции, в которых исключается контактирование с животными, находящимися в хозяйстве. Помещения должны быть утеплены, продезинфицированы и побелены. На время карантинирования свиней для кормления их и ухода за ними закрепляют отдельный обслуживающий персонал и предметы ухода.
С учетом профилактических прививок — вакцинации или пассивной иммунизации специальными сыворотками — ветеринарный врач составляет план по в торных прививок или других ветсанобработок в зависимости от ситуации в хозяйстве по заразным болезням.
Для облегчения работы по вакцинации свиней на откорме следует устраивать в логовах изоляторов, в логовах свинарников или на выгульных двориках соответствующие расколы из переносных деревянных щитов или железных решеток.
За вакцинированными животными устанавливают наблюдение. При появлении у свиней инфекционных заболеваний на свиноферму накладывают карантин или ограничительные мероприятия л принимают меры для ликвидации болезни.
Независимо от благополучия хозяйства по заразным и незаразным болезням необходимо не менее двух раз в год проводить профилактическую дезинфекцию всех производственных помещений. Можно устанавливать санитарный день (один или два раза в месяц). В это время проводят механическую очистку свинарников, кормежных помещений, выгульных площадок, прилегающей территории, моют инвентарь и оборудование с последующей дезинфекцией.
Перед переводом животных из карантина в свинарники все помещение тщательно дезинфицируют 2–3 %-ным раствором едкого натра. Стены и потолок белят негашеной известью.
Очень важно постоянно следить за чистотой инвентаря, используемого при работе в свинарнике.
По мере необходимости проводят плановые дератизации (уничтожение крыс и мышей), так как грызуны не только уничтожают большое количество кормов и наносят травмы свиньям, но и распространяют заразные болезни. Для этого используют фосфид цинка, зоокумарин или зоокумарин с бактериальными культурами. Так как применяемые средства являются сильно ядовитыми для человека и животных, то дератизацию проводят под строгим надзором.
Большой ущерб свиноводству причиняют паразитарные заболевания. Поэтому на каждой ферме следует регулярно проводить мероприятия по борьбе с гельминтами, с аскаридозом, широко применяя дегельминтизацию кремнефтористым натрием или пиперазином.
Для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний свиней корм подвергают ветеринарно-санитарному контролю. При этом обращают внимание на запах и цвет кормов, наличие плесени, инородных примесей, ядовитых растений, семян, амбарных вредителей и др.
Использование совершенно испорченных кормов для кормления свиней категорически запрещается.
Одна из мер предупреждения желудочно-кишечных заболеваний свиней это правильное хранение кормов и в особенности пищевых отходов. Поступающие корма (пищевые отходы) можно скармливать свиньям только после термического обеззараживания их в специально отведенном для этого месте.
Пищевые отходы нельзя хранить вместе с другими кормами. В каждом хозяйстве, где их используют, за обеззараживание должен нести ответственность специально назначенный человек. Качество питьевой воды также периодически проверяют.
Особую роль в уходе за животными играет борьба с мухами. Мухи в свиноводстве причиняют большой вред, ползая по телу животных, особенно по телу поросят-сосунов, они мешают им, принуждая к постоянным движениям. Кровососущие мухи (осенняя жигалка) не только тревожат, но, прокалывая кожу и выпуская секрет слюнных желез, причиняют боль и вместе с тем могут служить переносчиками инфекций и инвазий.
Борьба с мухами сводится в основном к следующим мероприятиям:
— устранение места выплода, т. е. всяких гниющих предметов и навоза;
— уничтожение яиц, личинок и куколок мух путем обработки навоза химическими веществами (негашеная и хлорная известь;
— 5 %-ное известковое молоко; 5 %-ный мыльно-крезоловый раствор креолина;
— 5 %-ный раствор карболовой кислоты в нефти — 1 л на 1 м2 нечистот), применение биотермической обработки навоза и др.;
— уничтожение мух пылесосами, применяемыми в вечернее и ночное время, использование различных мухоловок, липучек, ядов: хлорофоса, формалина и др.;
— недопущение мух в помещения для животных (прием хотя и малоэффективен, но в комплексе с другими мероприятиями
— необходим): окраска стен и потолка в голубой цвет, защита дверей и окон мелкопетлистыми металлическими сетками и применение отпугивающих средств.
Общее понятие о болезнях
Высокую продуктивность могут обеспечить только здоровые свиньи, поэтому наряду с организацией правильного кормления и содержания необходимо предусматривать защиту их от различных заболеваний.
Причин, вызывающих заболевания свиней, очень много. Заболевание может возникнуть как от действия отдельно взятого неблагоприятного фактора, так и от взаимодействия нескольких. К числу неблагоприятных внешних воздействий на организм свиньи можно отнести: нарушения условий кормления и содержания (недостаточные по общему уровню и отдельным питательным веществам рационы кормления, перекорм, недоброкачественные корма, низкая или высокая температура воздуха, сквозняки и др.), ушибы, ранения, переломы костей, попадание в организм с кормом, водой или через кожу, слизистые оболочки различных микробов, вирусов, яиц глист, клещей, насекомых и др.
В связи с этим заболевания свиней в зависимости от причин, их вызывающих, подразделяются на незаразные, заразные (инфекционные) и паразитарные (инвазионные).
Успех выращивания свиней во многом зависит от своевременного выявления их заболеваний. В связи с этим свиноводы-любители должны регулярно следить за состоянием здоровья животных: хороший ли они имеют аппетит, как быстро они поедают корм и отходят от кормушек, каково их общее состояние (поведение, частота дыхания), нет ли каких-либо выделений из глаз, носа, рта, припухлостей и новообразований на туловище и конечностях, изменений в консистенции и цвете кала и мочи, присутствуют л и в испражнениях глисты и т. д. При подозрении на заболевание измеряют температуру тела животного. Нормальная температура тела у свиней находится в пределах 38–40,5 °C. При наличии повышенной температуры тела (41–41,5 °C и более) нужно срочно обратиться к ветеринарному работнику для оказания своевременной помощи заболевшему животному. Чем быстрее будет поставлен диагноз, тем больший эффект будет от лечения. Как правило, затраты на лечение вполне оправдывают себя. Только в тех случаях, когда выздоровление представляется сомнительным (сильные травматические повреждения, переломы костей, длительный мастит и др.), ветеринарный работник рекомендует убить животное в целях использования на мясо.
Общими признаками заболевания у животного являются угнетенное состояние, вялый вид (животное лежит или стоит, опустив голову), взъерошенная, матового цвета щетина, сухая кожа, на которой иногда появляются сыпь, пятна и т. д.; иногда животное впадает в возбужденное состояние, тяжело дышит, теряет аппетит, температура тела у него повышается или снижается.
Причины болезней
Причины заболевания — сквозняки, низкая температура помещения, холод и сырость на полу. При переохлаждении, особенно в раннем возрасте, у поросят появляются кашель, чихание, понос.
Лечение болезней органов дыхания: защитить поросят от простуды, не давать им пыльные, заплесневелые, прокисшие или замороженные корма.
Со стороны ветеринарной службы лечение проводится такое: внутримышечно вводится однопроцентный раствор хлортетрациклина, окситетрациклина, тетрациклина-хлоргидрата в первые двое суток по 1 мл на 1 кг живой массы 2 раза в день, последующие 3–4 дня — один раз. Вводится пенициллин в дозе 1 тыс. ед. 3–4 раза в сутки 2–3 дня подряд.
Многолетние статистические данные показывают, что из общего числа болезней свиней 85–95 % приходится на болезни незаразного характера и лишь 5-15 % — на инфекционные и инвазионные.
Незаразные болезни
Из болезней незаразного характера наибольший ущерб наносят болезни органов пищеварения, дыхания, обмена веществ, половой системы, молочных желез.
К незаразным, прежде всего, относятся болезни органов дыхания: ларингиты, бронхиты, трахеиты, бронхопневмония и другие. Признаки этих болезней: повышенная температура, кашель, учащенное дыхание, отказ от корма, отставание в росте и развитии, что отражается на приросте живой массы.
Болезни пищеварения
До 40–50 % всех болезней органов пищеварения вызываются погрешностями в кормлении свиней.
Расстройства пищеварения могут вызвать недоброкачественные корма (испорченные, промерзлые, заплесневелые, с ядовитыми примесями), неполноценные по содержанию переваримого протеина, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов рационы, нарушения принятой технологии кормления, воздействие неблагоприятных факторов внешней среды (переохлаждение, перегревание, транспортировка), отсутствие прогулок, случка физиологически незрелых свинок и др.
У взрослых свиней может возникнуть острое или хроническое воспаление желудка и кишок (гастроэнтерит), у молодняка — гастроэнтерит, а также простая и нервнотоксическая формы диспепсии.
Основные признаки этих заболеваний — отсутствие аппетита, послабление кишечника (понос), вялость и общая слабость, иногда (у поросят) — судороги и рвота.
У поросят-сосунов с первых дней после рождения и до 25-дневного возраста наблюдается диспепсия. Особенно подвержены заболеванию поросята, родившиеся с малой живой массой (менее 1 кг).
У поросят-отъемышей при резком переводе на безмолочное питание, нарушении режимов кормления, даче недоброкачественных кормов возникают гастроэнтериты. У больных поросят повышается жажда, брюшные стенки подтягиваются, напрягаются из-за болей в животе, отмечается посинение ушей, пятачка носа и нижней части брюшной стенки. Животные худеют, у них наступает упадок сил, понижается температура тела. Поносы могут чередоваться с запорами, кал имеет гнилостный запах, пузырьки газа и слизи, часто с примесью крови. Заболевание зачастую осложняется воспалением бронхов и легких (бронхопневмонией), при этом отмечается большая смертность поросят.
При появлении поноса поросятам дают молочные подкормки, так как зерновые корма, содержащие много углеводов, почти не перевариваются.
При гастроэнтеритах желудок промывают 0,9 %-ным раствором поваренной соли, назначают слабительные (15–25 г сульфата магния) с обильным количеством воды; растительные масла (касторовое, подсолнечниковое, льняное — по 20-100 г взрослым животным и 2–3 г молодняку, конопляное — по 10–30 г). Внутрь дают слизистые отвары из риса, ячменной или овсяной муки (по 100–400 мл 3–5 раз в сутки).
Очень эффективны настои чеснока или лука. Для получения настоя на 0,5 л кипяченой воды берут 50 г протертого лука или чеснока. Настой дают поросятам 2 раза в день, по 2–3 мл.
Больным животным дают чистую свежую воду. Для предупреждения отравления и обезвоживания организма обязательна дача через рот физиологического раствора с добавлением глюкозы в дозе 15–20 мл 2 раза в сутки в течение 3–5 дней.
Рекомендуется также комплекс витаминов А, В, С, D. В рацион отъемышей включают травяную муку, морковь, болтушки или жидкие каши из пшеничных отрубей, дробленый ячмень и кукурузу.
При хронических поносах дают отвар дубовой коры (1:10) в дозе 50-100 мл на голову и другие вяжущие средства (танин — 1–2 г). При сердечной недостаточности подкожно назначают 20 %-ный раствор кофеина-бензоната натрия (2-10 мл).
При профилактике и лечении диспепсии обращают особое внимание на устранение причин, вызвавших заболевание.
При лечении поросят и свиноматок используют антибиотики (биомицин или террамицин — внутрь в дозе 6-10 мг 2–3 раза в сутки за 20–30 минут до сосания свиноматки в течение 2–3 дней подряд), сульфаниламидные препараты (норсульфазол — 0,1–0,15 г в виде 20 %-ной суспензии в дозе 2–3 мл 3 раза в день в течение 3–4 суток, сульфадимезин в таких же дозах), 1,5 %-ный раствор новокаина (10–20 мл на голову) в сочетании с диетическими кормами (овсяным киселем, слизистыми отварами).
В качестве хороших профилактических и диетических средств для поросят служат свежая простокваша, белок свежих куриных яиц, разведенный водой 1:4 с добавлением 0,5 %-ной поваренной соли, сахарояичная смесь. Полезно использовать водно-спиртовую вытяжку из хвои в дозе 1–2 мл поросенку по 3 раза в день в течение 3–5 дней подряд. Хороший эффект дает применение синтомицина, левомицетина или эритромицина внутрь в дозе 0,05-0,1 г на 1 кг живой массы 2–3 раза в день в течение 4–5 дней подряд.
При лечении поросят-сосунов антибиотиками можно вводить их свиноматке внутримышечно в дозе 1–1,5 г или с кормом в дозе 1,5–2 г. Через 5–6 часов после введения антибиотики поступают в молоко матери и оказывают лечебное действие на поросят.
При нервно-токсической форме диспепсии антибиотики дают в сочетании с витаминами группы В1, В12 или РР (никотиновая кислота). Витамины вводят внутримышечно: В1 в виде 1 %-ного раствора по 2 мл, никотиновую кислоту — в виде 1 %-ного раствора по 1–1,5 мл на поросенка, В12 — в дозе 3–4 мкг на 1 кг живой массы поросенка раз в день в течение 2–3 дней подряд.
Меры профилактики следующие: кормить и поить свиней следует в одни и те же часы; кормовые рационы должны быть достаточными по питательности и объему; в рационы необходимо вводить разнообразные корма, в том числе и минеральные; перед скармливанием корма должны быть хорошо подготовлены (измельчены, запарены, смешаны и т. д.); нельзя скармливать животным недоброкачественные корма (заплесневелые, прогорклые, закисшие и пр.); кормушки необходимо содержать в чистоте, регулярно их мыть и высушивать; не допускать сырости и сквозняков в свинарнике; новорожденные поросята должны получать молозиво матери не позже чем через 1–1,5 часа после начала опороса.
Язва у свиней. Язвенная болезнь желудка возникает при использовании мелкоразмолотого корма для молодняка свиней и при злоупотреблении сухими кормами.
Проявление заболевания наступает вскоре после приема недоброкачественного корма. У поросят возникает общее угнетение, потеря аппетита, иногда — рвота с примесью желчи, повышение температуры на 1–1,5 градуса. В кале много слизи с примесью крови и частиц непереваренного корма. Заболевание может перейти в хроническую форму, при которой развивается сухость кожи, наступает похолодение ушей и конечностей.
Способ лечения язвенной болезни у свиней. Обычно больным животным назначают голодную диету в течение 1–2 суток, промывают желудок с последующей дачей слабительных препаратов. Применяют биомицин, синтомицин, сульфадимезин, этазол, фталазол, асорсил и антибиотики. Для поддержки общей устойчивости организма поросят применяют тканевые препараты, витамины, гамма-глобулин.
Болезни органов дыхания
Болезни органов дыхания — бронхопневмонии, бронхиты, трахеиты и др. Отход поросят при заболеваниях органов дыхания составляет около 25 % от общего числа павших животных. Причинами их возникновения являются те же факторы, что и при желудочно-кишечных заболеваниях. Чаще болеют поросята перед отъемом или вскоре после него.
Основные признаки бронхопневмонии в острой форме: кашель, повышенная температура тела, частое дыхание, отказ от корма.
При переходе заболевания в затяжную (хроническую) форму поросята становятся вялыми, имеют пониженный аппетит, поедая лишь жидкую часть корма, зарываются в подстилку, часто кашляют, пятачок носа краснеет, увлажняется, из ноздрей появляются слизистые или слизисто-гнойные истечения разного цвета, чаще — серо-белого с зеленоватым оттенком (бронхопневмония может быть катаральной, крупозной, серозной, гнойной). Животные теряют в живой массе (худеют), у них отмечается синюшность видимых слизистых оболочек (глаз, носа, рта), кончиков ушей, нередко нарушается и пищеварение (поносы, сменяющиеся запорами).
Прежде чем приступить к лечению больных животных, устраняют причины, вызвавшие понижение естественной устойчивости организма к болезнетворным микробам, улучшают условия кормления и содержания. Больное животное содержат в сухом, вентилируемом, но без сквозняков помещении. В станке должно быть чисто. В теплые дни животное выгоняют на выгульный дворик. В осенне-зимний период поросят облучают ультрафиолетовой лампой. В рацион включают разнообразные, легкопереваримые, полноценные по питательным веществам корма (оброт, ячменную и овсяную кашу, травяную муку, красную морковь, гидропонную зелень и др.).
Успех лечения зависит от своевременности выявления болезни. При образовании гнойных очагов с распадом тканей, отдельных долек или целых долей легких лечение неэффективно. В этих случаях животное подлежит вынужденному убою.
Для удаления слизи из бронхов и трахеи применяют отхаркивающие средства — хлористый аммоний в дозе 3–5 г 2 раза в день или двууглекислую (питьевую) соду, по 2–5 г на поросенка.
Для лечения пневмоний применяют сульфаниламидные препараты, антибиотики и некоторые другие лекарственные средства. Норсульфазол назначают больным поросятам из расчета 0,04-0,05 г на 1 кг живой массы животного 2–3 раза в день на протяжении 6–7 суток, сульфадимезин, сульфацил, фталазол, этазол в дозе 1–2 г 2–3 раза в сутки на протяжении 5–6 дней. Рекомендуется применять сульфатиазол по 0,02-0,04 г 3 раза в день 5–6 дней подряд в комплексе с уротропином и кофеином.
Из антибиотиков назначают пенициллин в дозе 3000–4000 ЕД на 1 кг живой массы животного ежедневно в течение 3–4 дней, по 2 раза в сутки. Для более длительного задерживания пенициллина в организме его вводят внутримышечно с новокаином в пропорции 2 мл 1 %-ного водного раствора новокаина на 100 тыс. ЕД пенициллина; с пенициллином можно сочетать 1 %-ный водный раствор пирамидона и экмолина с пенициллином. Возможно и комплексное лечение: одновременно внутримышечно вводят гетерогенную кровь (0,3–0,5 мл на 1 кг живой массы животного) и бициллин-3 (15 тыс. ЕД на 1 кг живой массы животного). Назначают хлорид аммония в дозе 1–2 г, облучение больных животных ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами.
Хорошее лечебное действие оказывает биомицин с кормом в дозе 3 мг на 1 кг живой массы животного в течение 5–6 дней подряд; после 3—4-дневного перерыва его снова применяют 5–6 дней. В необходимых случаях в таком же порядке проводят и третий цикл лечения.
В целях предупреждения возникновения болезни следует оберегать свиней от простуды, не давать им пыльные, замороженные и плесневелые корма. Кожу животных содержат в чистоте, обращают внимание на гигиену рук. Станок ежедневно чистят, регулярно дезинфицируют и белят свежегашеной известью. Особое внимание обращают на полноценное кормление супоросной и подсосной свиноматок.
Болезни обмена веществ
Чаще всего у свиней встречаются рахит, А-авитаминоз, поедание поросят свиноматкой, малокровие поросят, каннибализм свиней.
Заболевания у свиней наблюдаются, в основном, при интенсивном откорме, в результате несбалансированности рациона по минеральным веществам, что приводит к ослаблению костяка и, больше всего, задних конечностей.
Это случается в условиях безвыгульного содержания свиней и при недостатке в рационе витамина D.
При таком содержании и кормлении свиней нарушается кальцево-фосфорный обмен, особенно часто это встречается при кормлении свиней пищевыми отходами, бардой, жомом и другими кормами.
Первый признак заболевания: свинья неохотно встает, потом вообще не может подняться. У животных ухудшается аппетит, плохо поедается корм, снижается прирост живой массы.
Болезнь можно предупредить введением в рацион минеральных веществ, витамина, зеленых кормов, выведением животных на прогулки.
Рахит возникает в результате нарушения обмена кальция и фосфора в организме и характеризуется размягчением и изменением нормальной формы костной ткани. Рахитом чаще болеют поросята-отъемыши в зимний период при недостатке в кормах витамина D, кальция и фосфора. Способствуют возникновению заболевания плохое содержание (грязь, теснота, сырость, затемнение помещения, отсутствие прогулок) и недостаток минеральной подкормки (мела, костной муки, поваренной соли).
Болезнь развивается медленно: снижается аппетит, животное отстает в росте, становится вялым, грызет стены, кормушку, подстилку. Затем у него искривляются конечности, оно с трудом передвигается, наблюдается хромота, суставы конечностей утолщаются, позвоночник искривляется, иногда появляются судороги.
Эффективными средствами при рахите являются витаминизированный рыбий жир, сухой дрожжевой концентрат витамина D2 или концентрированный витамин D. Хорошо действует тривитамин (масляный раствор витаминов A, D3 и Е). Поросятам улучшают условия содержания, предоставляют прогулки и применяют ультрафиолетовое облучение.
Для предупреждения заболевания рационы супоросной и подсосной свиноматок, а также поросят должны содержать витамин D и минеральные соли. Хорошо предохраняет поросят от рахита облучение ртутно-кварцевой лампой с 10-дневного возраста.
А-авитаминоз чаще встречается у поросят зимнего опороса. Причина — дача кормов, бедных каротином (муки, отрубей, картофеля), отсутствие в рационе моркови, безвыгульное содержание.
У поросят задерживается рост, появляются бледность слизистых оболочек, воспаление глаз (ночная слепота, обильное слезотечение, иногда полная слепота), поносы, судороги. Кожа становится сухой, шелушится, щетина теряет блеск. При отсутствии лечения на фоне авитаминоза развиваются ринит, бронхит, бронхопневмония, гастроэнтерит и другие заболевания заразного характера.
Лечение заключается в даче подсосной матке и поросятам кормов, богатых каротином и витамином А: зеленых кормов — летом, травяной муки, моркови, проращенного зерна и витаминизированного рыбьего жира — зимой. Улучшают условия содержания (следят за микроклиматом помещения, обеспечивают ежедневные прогулки животных).
При недостаточном обеспечении рационов каротином подсосной свиноматке подкожно вводят водный раствор витамина А в дозе 50-100 тыс. ИЕ с повторным инъецированием через 2–3 дня, а новорожденным поросятам — по 10–15 тыс. ИЕ в течение 3 дней подряд. Витаминизированный рыбий жир дают с кормом по 3–5 мл в день в течение 5 дней, затем через 5–7 дней курс лечения повторяют.
В целях профилактики А-авитаминоза и гиповитаминоза А обращают внимание на необходимость полного обеспечения потребности супоросной и подсосной свиноматок в каротине в соответствии с существующими нормами кормления. Важное значение имеют соблюдение нормальных условий содержания животных и организация регулярных прогулок.
Поедание поросят свиноматкой наблюдается чаще у первоопоросок и бывает вызвано недостатком минеральных веществ и витаминов в кормах, а также кормлением животных мясной пищей. Свинья поедает сразу же после опороса послед, мертвых, а затем и живых поросят.
Предупредить поедание поросят можно, улучшив кормление свиноматки в супоросный период. Своевременно нужно убирать послед и устанавливать наблюдение за свиноматкой в процессе опороса и в течение нескольких дней после опороса.
Свиней, поедающих поросят, выбраковывают.
Малокровие поросят (алиментарная анемия) чаще возникает у поросят-сосунов осенних и зимних опоросов в результате недостатка железа в молоке матери. В сутки поросенку требуется 7—15 мг железа (в организме новорожденного поросенка его содержится около 40–50 мг). С молоком матери он может получить лишь 10–12 % необходимой нормы.
Через 7-10 дней после рождения у поросят отмечается вялость, малоподвижность. Кожа у них становится бледной, волос — матовым, нередко возникает диарея в виде профузного поноса, появляется жажда. Поросята становятся «заморышами».
Летом, при организации пастьбы свиноматки с поросятами, болезнь может быть клинически слабовыраженной.
Лучшими лечебными средствами при анемии являются ферроглюкин и ферродекс. Их вводят поросятам на 1—2-й день в лечебной дозе 100–150 мг на 1 кг живой массы поросенка в комплексе с витамином В12. При необходимости инъекции повторяют через 4–7 дней.
Можно применять внутримышечно или с кормом антианемин в дозе 0,1–0,2 мл на 1 кг живой массы животного, глицерофосфат железа — по 1,0–1,5 г в течение 5—10 дней или комплекс микроэлементов: железо сернокислое — 5 г, медь сернокислая — 1,25, кобальт хлористый — 0,5 г. Все микроэлементы растворяют в 1 л кипяченой воды. Полученный раствор добавляют в молоко или увлажняют им минеральную подкормку. Поросятам до 30-дневного возраста дают 10–15, 1—2-месячного возраста — 20–30 мл раствора.
Для профилактики анемии поросят зимой обогревают и облучают ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, летом содержат в лагере или пасут с маткой в прохладные часы дня.
Каннибализм свиней проявляется в патологическом стремлении одних животных откусывать у других хвосты, уши, соски вымени. Наиболее предрасположен к этой болезни молодняк свиней.
Считают, что заболевание возникает в результате нарушений условий кормления и поения животных, недостатка в рационах протеина, клетчатки, минеральных веществ, особенно поваренной соли и витаминов.
Предрасполагающими факторами заболевания являются скученное содержание животных, недостаточный фронт кормления (не все поросята могут одновременно подойти к кормушке), резкие перепады температуры и влажности воздуха в помещении, невыравненность поросят в гнезде, наличие в станке поросят с местным кровотечением, глистные болезни.
Опасность заболевания заключается в том, что травмированные животные теряют много крови, слабеют и даже гибнут.
Лечение должно быть направлено на устранение причин, вызвавших заболевание, изоляцию агрессивных поросят в отдельный станок.
У травмированных поросят очищают окровавленные места вблизи ран влажным ватным тампоном или стерильной марлей. Ранки смазывают настойкой йода, посыпают белым стрептоцидом или йодоформом, на поврежденные органы — хвост, ухо, сосок вымени накладывают жгут из бинта или пластырь. После остановки кровотечения жгут снимают, чтобы не вызвать омертвения тканей.
В целях профилактики каннибализма организуют хорошее кормление животных с обеспечением рационов достаточным количеством переваримого протеина, минеральных веществ и витаминов, предоставляют им активные прогулки. Невыравненное гнездо разделяют на две части по живой массе поросят. При недостатке фронта кормления устанавливают дополнительную кормушку. В помещении организуют нормальную вентиляцию, ликвидируют перепады температуры воздуха. Супоросную свиноматку своевременно дегельминтизируют и обрабатывают от кожных паразитов. Свиноматку, от которой получен приплод, склонный к каннибализму, выбраковывают.
Болезни вымени. Мастит (воспаление вымени) чаще всего возникает при нарушениях санитарно-гигиенических правил содержания супоросной и подсосной свиноматок. При воспалительных процессах в молочных железах свиноматки происходят необратимые изменения, в результате чего прекращается секреция молока. Заболевание обычно возникает вскоре после опороса вследствие сквозняков в помещении, содержания животных на холодных и сырых полах, ушибов и травм вымени, попадания болезнетворных микробов в вымя, неполного отсасывания поросятами молока из отдельных долей вымени, резкого отъема поросят от обильно-молочной свиноматки и др.
У основных свиноматок чаще поражаются задние доли вымени, у молодых (первородящих) — передние и средние. При воспалении доли вымени увеличиваются в объеме, затвердевают, становятся горячими, болезненными, молоко створаживается, свиноматка не подпускает к себе поросят. Маститы по своему характеру могут быть серозными, катаральными, геморрагическими (с кровью), гнойными, фибринозными и гангренозными. Выделяемый из долей вымени секрет вначале бывает светловатым, жидким, с хлопьями.
При своевременном лечении свиноматка выздоравливает через 5–7 дней после начала болезни. В тяжелых случаях мастит переходит в фибринозную (хлопья в молоке), геморрагическую или гнойную форму с разрастанием соединительнотканных волокон в вымени и приводит к полному прекращению выделения молока.
Больную свиноматку помещают в чистый, продезинфицированный станок с обильной сухой мягкой подстилкой. Из рациона исключают сочные корма. Внутримышечно вводят антибиотики (пенициллин или стрептомицин — по 200–500 тыс. ЕД в 0,5 %-ном растворе новокаина 2–3 раза в день, 3–5 дней подряд), мицерин, террамицин, экмоновоциллин, биомицин, полимиксин).
Медикаментозное лечение сочетают с использованием холодных и теплых компрессов, массажа. Молоко часто сдаивают, животных обеспечивают моционом и предоставляют им покой. Из средств местного воздействия используют смягчающие и дезинфицирующие мази — ихтиоловую, ксероформную, эмульсию стрептоцидовую, синтомициновую, растворы камфоры на рыбьем жире, камфорное масло. Внутрь дают каломель, салол. При гнойной форме мастита вскрывают абсцесс (нагноение) с последующей обработкой раневой полости.
Агалактия и гипогалактия — отсутствие или малое количество молока в молочной железе вследствие нарушения процессов молокообразования.
Причинами заболеваний могут явиться нарушения в кормлении и содержании свиноматки, различные заболевания (незаразные, инфекционные, инвазионные), нарушения гормональных функций желез внутренней секреции, особенно яичников и гипофиза, различные стрессовые воздействия на организм, падения, испуг, удары, транспортировка на большие расстояния и др. Чаще всего заболевают свиноматки после первого опороса.
Лечение начинают с устранения причины заболевания. Кроме того, вводят подкожно 0,5 %-ный раствор прозерина в дозе 0,81 мл на инъекцию. Удовлетворительные результаты дает введение во влагалище свиноматки резинового баллона с последующим наполнением его воздухом и массажем молочной железы.
Болезни органов половой системы
В эту группу входят в основном аборты, яловость и малоплодие свиноматок.
Аборты у свиноматок бывают из-за резких движений, ушибов, падений. Причинами абортов могут быть также инфекционные (бруцеллез, туберкулез) и инвазионные (трихомоноз) заболевания, скармливание животным промерзших недоброкачественных кормов.
Нередко встречаются так называемые «скрытые» аборты — гибель плодов в последние дни супоросности, рождение слабых, нежизнеспособных поросят. Они могут быть вызваны заразными болезнями, нарушениями условий кормления и содержания свиней, спариванием маток с хряками, плохо подготовленными к случке, покрытием хряком неполовозрелой свинки или истощенной свиноматки и др.
Яловость может возникнуть из-за несвоевременного покрытия свиноматки хряком, пропусков в покрытии свиноматки по причине «тихой» течки, недостаточного и неполноценного кормления свиноматки или свинки, особенно при дефиците в рационе витамина Е, покрытия свиноматки хряком, имеющим плохое качество семени, и др.
Малоплодие развивается из-за недостатка белковых кормов, минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в рационах супоросной свиноматки, родственного разведения и других причин. Недостаточное кормление вызывает рассасывание оплодотворенных яйцеклеток и зародышей, а из оставшихся развиваются поросята с малой живой массой, большинство которых погибает в первые 2–3 недели подсосного периода.
Инфекционные болезни свиней
Рожа встречается преимущественно у свиней в возрасте 3—12 месяцев. Поросята-сосуны и взрослые свиньи болеют ею редко. Заболевание передается людям. Болезнь чаще проявляется в жаркое время года и быстро поражает большое поголовье свиней. Распространяют рожу крысы, мыши, голуби, мухи и др.
Болезнь чаще всего протекает в трех формах:
— в острой септической — температура тела повышается до 41–42 °C, появляется общая слабость, свиньи страдают запорами, а затем поносами, иногда с кровью. В редких случаях на коже живота, шеи и на ушах появляются красные пятна. При надавливании на них пальцем краснота исчезает (этим способом можно отличать рожу свиней от чумы свиней). В дальнейшем пятна темнеют. Заболевание длится 3–4 дня, осложняется отеком легких и при отсутствии лечебного вмешательства часто заканчивается гибелью животного;
— в подострой кожной (крапивница) — повышается температура тела, у животных появляется вялость, понижается аппетит. На 2—3-й день на коже высыпают многочисленные красные пятна четырехугольной или овальной формы, затем они темнеют с последующим омертвением кожи. Болезнь длится 10–12 дней, заканчивается выздоровлением или переходит в хроническую форму;
— в хронической — развивается как осложнение после переболевания острой или подострой формой болезни. Температура тела животного нормальная, отмечается омертвение кожи спины, шеи, ушей. Иногда бывают запоры, поносы, суставы опухают и деформируются, поражается сердце, отмечаются одышка, застойные явления в коже, исхудание, малокровие. Смерть может наступить внезапно при явлениях сердечной недостаточности.
Свиньи, переболевшие рожей, приобретают стойкий и длительный иммунитет, то есть невосприимчивость к болезни.
Основным методом профилактики рожи свиней является прививка животных гидроокисьалюминиевой фармолвакциной или депонированной вакциной. Прививают всех свиней от 2 месяцев и старше двукратно с интервалом 12–14 дней. Повторная вакцинация (ревакцинация) взрослых свиней проводится через 4–5 месяцев, а молодняка — через 2 месяца после последней вакцинации, только второй дозой вакцины.
Больным и подозреваемым в заражении свиньям прививают противорожистую сыворотку в дозе 2 мл на 1 кг живой массы животного, а через 10–12 дней — вакцину.
Больных животных изолируют, тщательно убирают и дезинфицируют станки, проходы, корыта, ведут борьбу с грызунами, насекомыми, создают хорошие условия кормления и содержания свиней. Устанавливают карантин. Навоз складывают для биотермического обеззараживания. Дезинфекцию помещения проводят осветленным раствором хлорной извести или 2 %-ным раствором формалина.
Чума — болезнь, вызываемая фильтрующим вирусом. Чумой болеют свиньи всех возрастов. Заболевание может протекать в сверхострой, острой, подострой и хронической формах.
При острой форме у свиней повышается температура тела, наблюдается кровотечение из носа, слизисто-гнойное воспаление глаз, рвота; на коже появляются розово-красные пятна, не исчезающие при надавливании, отмечаются кровоизлияния во рту, во внутренних органах, запоры, а затем понос. Болезнь сопровождается нервными расстройствами и заканчивается смертью через 5-10 дней.
При подострой форме поражаются желудочно-кишечный тракт и легкие животного. Исход смертельный.
При хронической форме заболевание длится до нескольких недель и даже месяцев и имеет признаки подострой формы. Свиньи превращаются в «заморышей», и болезнь также чаще всего заканчивается смертью.
Животные, выздоровевшие после переболевания чумой, приобретают устойчивый иммунитет на несколько лет.
Основным средством профилактики чумы является сухая авирулентная вирус-вакцина (АСВ), способствующая созданию иммунитета длительностью до года.
Всех больных и подозреваемых в заболевании свиней убивают (с соблюдением санитарных норм), остальных вакцинируют. В зоне распространения болезни накладывается карантин.
Ящур — это острое вирусное заболевание парнокопытных животных. Источник возбудителя инфекции — больные животные, выделяющие его во внешнюю среду со слюной, с молоком, мочой и калом. Заражение происходит при непосредственном контакте здоровых животных с больными через слизистую оболочку ротовой полости и кожу.
Основным путем заноса инфекции является скармливание свиньям необезвреженного обрата, полученного из молока коров, больных ящуром. Инфекция может быть также занесена с кормами, подстилкой, предметами ухода, одеждой, обувью, транспортными средствами, загрязненными выделениями больных животных. Механическими переносчиками инфекции являются люди, птицы, собаки, кошки, грызуны, мухи.
Возбудитель болезни — фильтрующий вирус. У животных повышается температура до 41 градуса, снижается аппетит, животные становятся вялыми, на слизистой оболочке рта, языка, на коже, вымени и венчиках копытец появляются водянистые пузырьки. Когда они лопаются, то образуются язвы. Животные не могут потреблять пищу, наблюдается хромота. Взрослые свиньи выздоравливают, у молодых поросят болезнь протекает в тяжелой форме и часто животные гибнут.
Все поголовье свиней неблагополучного по этому заболеванию населенного пункта обязательно карантинируется.
Высокоэффективными средствами в борьбе с ящуром поросят являются гамма-глобулин и комплекс гамма-бета-глобулин из сыворотки крови выздоравливающих животных (ящурных реконвалесцентов). В последнее время широко используется противоящурная гидроокисьалюминиевая фармол-вакцина с сапонином из лапинизированного вируса ящура А22.
Профилактика заболевания ящур. Поросенку вводят сыворотку или цитрированную кровь от переболевших ящуром животных. Ротовую полость промывают раствором марганцовки (1–2 г на 1 л воды), 2-% раствором квасцов или уксусной кислоты. Пораженные места на ногах промывают однопроцентным раствором каустической соды. С целью профилактики также применяется внутримышечный препарат иммуно-лактон. Его вводят поросятам до трехмесячного возраста — 0,4 г, остальным поросятам — 0,1 г на 1 кг живой массы.
Дизентерия — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся кровяным поносом. Распространению дизентерии способствует плохое санитарное содержание свиней и нарушение правил гигиены.
Активную роль в распространении дизентерии играют мухи. Дизентерийные бактерии проникают в организм свиней через рот с сырой водой, пищей, с грязных рук. Болеют свиньи всех возрастов, но чаще молодняк. Больные поросята погибают через 3–7 дней. Признаки заболевания дизентерией: понос, испражнения темно-зеленого цвета, переходящие в кровавый понос. С профилактической целью свиньям назначают диспосфен, тилан, осарсол. Молодняку свиней, обычно, назначают с кормом биомицин 1 раз в день от 7 до 10 суток подряд в дозе 7-30 мг на 1 килограмм живой, массы.
Болезнь Ауески также вызывается фильтрующимся вирусом, болеют ею свиньи всех возрастов. Взрослые свиньи заражаются, поедая корма, загрязненные выделениями больных животных или трупами грызунов, а поросята-сосуны — при сосании больной матери. Опасными переносчиками вируса являются грызуны, бродячие собаки, кошки, дикие животные. Заболевание характеризуется поражением нервной системы и органов дыхания (не случайно его называют «ложным бешенством»). У животных наблюдаются судороги отдельных мышц, парезы и параличи конечностей, «плавательные» движения передними и задними ногами при закинутой назад голове. Между отдельными паралитическими припадками поросята могут вставать и даже есть. Смерть наступает в 70—100 % случаев через 1–3 суток. У взрослых свиней заболевание протекает в легкой форме и через 2–3 дня заканчивается выздоровлением. Супоросная свиноматка может абортировать.
Для лечения применяют сыворотку. В профилактических целях проводят вакцинацию свиней вирус-вакциной ВГНКИ. Регулярно нужно проводить борьбу с грызунами, бродячими собаками и кошками.
Поросята разных возрастов могут заболевать бруцеллезом, лептоспирозом, бешенством, столбняком, хламидиозом, некробактериозом, анаэробной дизентерией, паратифом, энзоотической бронхопневмонией, вирусным гастроэнтеритом, энтеротоксемией (отечной болезнью), инфекционным атрофическим ринитом и др; взрослые свиньи — сибирской язвой, туберкулезом, бруцеллезом, лептоспирозом, бешенством, столбняком, хламидиозом и др.
Помните, что ряд заболеваний передается от животных человеку, и наоборот. Общими заболеваниями для животных и человека (антропозоонозами) являются: сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, ящур, бешенство, столбняк, рожа, лептоспироз, туляремия. Соблюдение личной гигиены при уходе за свиньями — обязательное условие в системе общих мероприятий по предупреждению заболеваний человека и животных. Во всех случаях заболевания свиней следует срочно обращаться к ветеринарному работнику для принятия необходимых мер лечения животных и организации профилактических мероприятий.
Инвазионные болезни свиней
Среди инвазионных болезней наибольший ущерб наносят свиноводству аскаридоз, трихинеллез и метастронгилез.
Аскаридоз свиней чаще бывает у поросят и подсвинков 3—9-месячного возраста. Возбудитель — круглые черви (аскариды) длиной 10–25 см.
У поросят при легочной форме аскаридоза (личинки аскарид в легких) можно заметить следующие признаки болезни: снижение аппетита, угнетенное состояние, воспаление легких, кашель, учащенное дыхание, повышение температуры тела. У свиней в период нахождения взрослых аскарид в кишечнике наблюдаются плохой аппетит, отставание в росте, понос, рвота, увеличение объема живота, иногда судороги, нервная дрожь, кожная сыпь.
Хороший лечебный эффект дает однократное применение солей пиперазина групповым методом с кормом в дозе 0,3 г на 1 кг живой массы животных. Так, для трех поросят средней живой массой 35 кг надо дать с кормом 31,5 г солей пиперазина, которые предварительно хорошо перемешивают с небольшой порцией корма, а затем смешивают со всей разовой дозой корма. В день обработки разовую дачу корма уменьшают на треть. Поение не ограничивают. Слабительные средства не назначают.
Полное излечение от аскаридоза (100 %-ный эффект) дает однократное применение тетрамизола (нилверма) в дозе 10–15 мг на 1 кг живой массы животного с кормом при групповом или индивидуальном скармливании. Хорошие результаты дает также применение кремнефтористого натрия, гигровитина и суиверма.
Выделенных при дегельминтизации аскарид собирают с пола и сжигают.
Навоз после дегельминтизации сжигают или складывают в кучу в смеси с навозом других видов животных для биотермического обеззараживания. Помещение, кормушки, лопаты, ведра, метлы и другой инвентарь тщательно очищают, затем дезинфицируют горячим зольным щелоком, 3–5 %-ным раствором креолина, карболовой кислоты, 2–3 %-ным раствором едкого натра при температуре раствора 60–70 °C, расходуя 1 л раствора на 1 м2 площади пола. Стены и перегородки белят свежегашеной известью.
Трихинеллез. Личинки трихинелл поселяются в мышцах ножек диафрагмы, пищевода, языка, межреберных и грудных мышцах.
При сильном заражении отмечаются повышение температуры тела, понос, рвота, иногда судороги, особенно жевательных мышц, отек век и ног. Если животное не погибает, то через 1–1,5 месяца вокруг личинок трихинелл образуются известковые капсулы, в которых личинки долго сохраняются.
Лечение не разработано. Профилактика направлена на обязательное исследование мышц ножек диафрагмы. Если хотя бы в одном из 24 срезов под микроскопом находят одну трихинеллу, тушу бракуют.
Свинарник регулярно дезинфицируют. Проводится борьба с грызунами и мухами. Не допускают скармливания свиньям непроверенных боенских отходов.
Метастронгилез возникает при поедании свиньями дождевых червей, зараженных личинками метастронгилид. Болеют поросята в возрасте 2–6 месяцев.
Признаками болезни могут быть бронхит, бронхопневмония, задержка в росте, малокровие. Поросята обычно гибнут, у взрослых свиней болезнь протекает незаметно.
В качестве лечебных средств применяют тетрамизол (нилверм) в дозе 10 мг и мебендазол — 20 мг на 1 кг живой массы животного. Препараты скармливают групповым методом с кормами.
При появлении первых признаков заболевания определяют количество дыхательных движений животного в 1 мин, то есть частоту дыхания. В норме у свиней она составляет от 8 до 12, а у поросят — от 15 до 20 дыхательных движений в 1 минуту. Затем измеряют ветеринарным или медицинским термометром температуру тела. Ветеринарный термометр отличается от медицинского тем, что имеет приспособление для фиксации в виде полоски бинта с прищепкой. У свиней термометрию проводят ректальным методом: термометр смазывают вазелином и осторожно вводят почти до конца в прямую кишку на 5-10 минут. В норме температура тела у свиней составляет 38–40,5 °C с колебаниями у взрослых свиней от 38 до 40 °C, у подсвинков — от 38,5 до 39,5 и у поросят — от 39,5 до 40,5 °C. Частоту пульса у животных определяют по хвостовой вене, нажав на нее у нижней поверхности корня хвоста. У здоровых взрослых свиней частота пульса составляет 60–80 ударов в 1 мин, у поросят — 70–80.
При обнаружении каких-либо отклонений от физиологической нормы в состоянии животных нужно попытаться выяснить причину их возникновения. Прежде всего следует обратить внимание на качество кормов и воды, задаваемых свиньям. Если корма подмерзшие, заплесневелые, затхлые, кислые, их исключают из рациона.
Если у животного появилась рвота или послабление кишечника, выясняют, нет ли в кормах ядовитых веществ или растений.
Заболевшее животное помещают в отдельный станок с чистой сухой мягкой подстилкой, в полном покое. После этого нужно срочно обратиться за помощью к ветеринарному работнику.
Лекарственные растения широко применяются при лечении и профилактике заболеваний животных, особенно молодняка.
В ветеринарной практике используются лекарственные растения различного спектра действия: противовоспалительные (при простудных и желудочно-кишечных заболеваниях), вяжущие или слабительные, кровоостанавливающие, ранозаживляющие, моче — и желчегонные, противоглистные и т. д. Прежде чем начать сбор растений, следует выяснить, чем они отличаются от других растений, где произрастают, а также, в какое время года и какие части растений нужно собирать.
Лекарственные растения растут повсеместно. Так, на огородах, в садах, около жилья растут пастушья сумка обыкновенная (кровоостанавливающее, мочегонное и противовоспалительное средство), ромашка аптечная (снимает спазмы и вздутие кишечника, увеличивает секрецию желудочно-кишечного тракта, усиливает желчеотделение, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием), укроп огородный (снимает спазмы кишечника, умеренно расширяет сосуды сердца и возбуждает сердечную деятельность, усиливает моторно-секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, способствует выведению газов и уменьшает их образование в кишечнике). На болотах, по берегам рек, ручьев, озер, прудов произрастают аир болотный (активизирует секреторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта, желчевыделение, обладает противовоспалительным действием, применяется при воспалениях и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при поносах и других нарушениях пищеварения), алтей лекарственный (мягчительное и обволакивающее средство при катаре верхних дыхательных путей, при воспалении мочевого пузыря и поносах), девясил высокий (отхаркивающее, противовоспалительное, мочегонное, кровоостанавливающее и тонизирующее сосудистую систему средство). На лугах, среди кустарников, на травянистых склонах растут кровохлебка лекарственная(при заболеваниях кишечника, поносах интоксикационного характера, при кишечных и маточных кровотечениях) и репешок обыкновенный (кровоостанавливающее, противовоспалительное, желчегонное, мочегонное средство, при поносах, заболеваниях желчного пузыря и печени). На суходольных лугах, вдоль дорог, возле жилья растут подорожник большой (слабительное, противовоспалительное средство) и тысячелистник обыкновенный (кровоостанавливающее, активизирующее работу желудочно-кишечного тракта, противовоспалительное и ускоряющее заживление тканей средство). Повсеместно можно найти мать-и-мачеху (мягчительное, обволакивающее и отхаркивающее средство при простудных заболеваниях, сильном кашле), одуванчик лекарственный (возбуждающее аппетит и улучшающее пищеварение, желчегонное и легкое слабительное средство), солодку гладкую (голую), солодковый корень (отхаркивающее, послабляющее, противовоспалительное, противоязвенное средство), цикорий обыкновенный (возбуждает аппетит, является диетической подкормкой, тонизирует работу желудочно-кишечного тракта, усиливает секрецию желудочного сока, поджелудочной железы и печени, обладает противовоспалительным действием).
Сбор лекарственных растений проводят в хорошую, сухую погоду, в дневные часы (корни и корневища можно собирать в любое время и при любой погоде). Собирать растения нужно в период максимального содержания в них активных веществ: в цветках и листьях — во время цветения, в почках — в период набухания, в корнях, клубнях, корневищах — в период созревания плодов. Кору заготавливают обычно весной.
Сушку лекарственных растений можно проводить под открытым небом, навесами, в помещениях, на чердаках. Лекарственное сырье обычно сушат под навесом в тени, при хорошей вентиляции. Можно для сушки использовать различные сушилки и отопительные приборы. Сушка продолжается до тех пор, пока листья, цветки и соцветия не будут легко растираться в порошок, корни, корневища, кора, стебли — ломаться с характерным треском, а сочные плоды — рассыпаться на части без образования при сжатии их в руках влажных комков.
Хранение лекарственного сырья проводят в плотно закрытой таре (ящиках, корзинах, пакетах, мешках, стеклянных банках с крышками) в сухом, прохладном, темном и хорошо вентилируемом помещении. Сроки хранения листьев, цветов, стеблей — 1–2 года, корней, корневищ, коры — 2–3 года. Различают следующие формы лечебных препаратов из лекарственного сырья:
1) настои и отвары — водные извлечения из лекарственного сырья. Измельченное сырье заливают водой комнатной температуры и нагревают в кипящей водяной бане: отвары — в течение 30, настои — 15 минут. После этого их охлаждают (отвары — 10, настои — 45 минут) и процеживают. Отвары из ядовитых растений готовят в отношении 1:400, из сильнодействующих — 1:30, из остальных — 1:10. Настои готовят в отношении 1:10 и только из спорыньи, травы горицвета, ландыша, из корневища и корней валерианы — 1:30. Примеси к отварам добавляют после их приготовления. Хранят в прохладном помещении до 3 дней, перед употреблением взбалтывают.
2) настойки — спиртовые или спиртоводные вытяжки сырья (обычно готовят на 40–70 %-ном спирте). Измельченное сырье заливают в бутылках или стеклянных банках спиртом, закрывают пробкой и выдерживают в темном месте при комнатной температуре 7 суток. Затем сливают, отжимают остатки растений, фильтруют и выливают в темную бутылку. Хранят несколько лет;
3) сборы — смесь нескольких видов измельченного сырья в определенных весовых соотношениях. Из сборов готовят отвары, настои, чаи. Высушенное сырье измельчают отдельно одно от другого. Листья, траву и кору режут на мелкие части; корни и корневища режут или дробят; плоды и семена измельчают в мельнице. Все составные части сбора в определенных весовых соотношениях смешивают;
4) соки — жидкая лекарственная форма, приготовленная из свежего сырья. Сок получают, пропуская промытые части растения через соковыжималку или мясорубку. Их можно консервировать или стерилизовать;
5) порошки — измельченное в ступке или машинах-мельницах сырье. Можно смешивать с водой или молоком;
6) кашки — лекарственная форма тестообразной консистенции, состоящая из лекарственного препарата и формообразующих веществ (ржаная мука, порошок корня алтея, лакричного корня и т. д.). Их готовят путем тщательного смешивания порошкообразного лекарственного вещества с формообразующим. Смешивание производят в ступке, добавляя небольшое количество воды. Кашки назначают животным внутрь; болюсы — лекарственная форма консистенции мягкого хлеба. Основа — ржаная мука, белая глина, зеленое мыло, алтейный корень и др. Для уплотнения консистенции добавляют глицерин или замешивают массу на глицериновой воде.
Загородный участок не мыслим без дорожек. Расходясь в разные стороны, словно артерии, по «телу» садового хозяйства, они не только выполняют функцию благоустройства, но и зачастую украшают территорию. Из чего современные строители выкладывают дачные тропинки, а также как самому замостить дорожки и площадки вы узнаете, прочитав нашу статью.
Расположение и вид садовых дорожек определяют еще на первоначальном этапе планирования ландшафтного дизайна. Какой же материал выбрать, чтобы дорожки были не только красивыми, но и удобными?
Натуральный камень считается одним из самых подходящих материалов для строительства дорожек. К тому же здесь существует столько вариантов фактур, форм и оттенков, что можно не беспокоиться случайно повторить дизайн дорожек соседнего участка. Для мощения используют более десятка пород камня — как в обработанном (колотом и пиленом), так и в необработанном (плитняк) виде. Фактура тоже варьируется от грубой шероховатой до зеркально гладкой. Кроме того, из камня можно подобрать любой подходящий для вас цвет. Один только гранит, для примера, занимает спектр от различных оттенков серого до темно-красного и даже черного цвета.
Минус натурального камня в его цене.
Самыми дорогими считаются гранит, мрамор, базальт и порфир. Самыми дешевыми — известняк и песчаник. Кроме того, гранит и мрамор зимой покрываются коркой льда и просто превращаются в каток. Поэтому мастера советуют подкладывать под такие украшения сада специальную систему отопления а-ля «теплый пол». Что, разумеется, значительно повышает и так не дешевую стоимость этих дорожек.
Искусственные материалы — бетон, асфальт, бутовый камень и тротуарная плитка. Это наиболее популярные варианты у большинства дачников. Плюсы тротуарной плитки и бетона в том, что они могут запросто имитировать природные материалы — камень или дерево. К тому же плитку всегда можно заказать подходящего размера. И еще одно важное свойство — эти материалы весьма устойчивы к перепадам температур. А это уже гарант их долголетия.
Одно из последних новшеств искусственных материалов — тротуарная плитка из пластика. Очень удобна для прокладывания временных дорожек. И не требует трудоемких работ по установке — она просто втыкается в грунт.
Гравий, галька, щебень, песок — относительно недорогое покрытие. Главное, чтобы камешки были не очень велики. Иначе будет неудобно ходить. По обочинам такой дорожки специалисты советуют все-таки сделать дополнительное укрепление. Например, из ряда уложенных кирпичей или небольших камней.
Тротуарная плитка
Сегодня тротуарная плитка и брусчатка — обязательные элементы оформления частных загородных участков. Эти незаменимые и проверенные временем материалы помогут превратить ваш садово-парковый ансамбль в неповторимое произведение искусства.
Современная тротуарная плитка, произведённая из смеси бетона, песка и красителей, не только не уступает по своим характеристикам натуральному камню, но в чём-то и превосходит его.
Морозостойкость: 200–300 циклов.
Водопоглощение: 3–6 %. При весе плитки 1 кг она может впитать от 30 до 60 г воды, которая при перепадах температуры будет то замерзать, то оттаивать, пытаясь разрушить плитку изнутри, Поэтому чем меньше этот показатель, тем лучше.
Прочность на сжатие: 400-1000 кг/см2.
Цифры показывают, какую нагрузку может выдержать плитка. Для садовых дорожек подойдет плитка с меньшим показателем прочности на сжатие.
Прочность на изгиб: 40-150 кг/см2.
Проверяется прочность плитки, лежащей не ровно, а под углом — так она быстрее ломается.
Истираемость: 0,4–0,8 г/см2. Некоторые предприятия выпускают плитку полностью цветной, другие прокрашивают только верхний слой. В последнем случае, он стирается быстрее, и плитка легче теряет цвет.
Выигрывает плитка и по сравнению с монолитными покрытиями. В тёплое время года она нагревается гораздо меньше асфальта, не выделяя при этом вредных испарений, а после ливня на поверхности мощёной дорожки не собираются лужи: атмосферная влага уходит в щели между плитками. И наконец, грамотно уложенное плиточное покрытие не будет усаживаться, образуя выпуклости и ямы.
Но основное преимущество материала — широчайшие декоративные возможности. Тротуарная плитка выгодно отличается огромным разнообразием геометрических форм, что позволяет прокладывать дорожки любых очертаний, реализуя самые замысловатые архитектурные решения.
Помимо традиционной прямоугольной брусчатки с гладкой поверхностью в ассортименте отечественных и зарубежных производителей можно встретить плитку в форме ромба, катушки, сот. Более того, выпускаются модели, напоминающие рыбок, черепах или кленовые листья.
В результате не только создается интересный декоративный эффект, но и обеспечивается высокая прочность соединения элементов. А чтобы избавить укладчиков от лишних хлопот, связанных с подрезкой плитки, у краевых модулей, которые будут упираться в бордюр дорожки, стену здания или забор, одну сторону иногда делают спрямлённой.
Размерный ряд тротуарной плитки тоже весьма широк. Для удобства потребителя, число модулей, необходимых для покрытия 1 кв. м, дороги, обычно указывают в спецификации. Толщина изделий варьируется от 30 до 80 мм, что позволяет подобрать материал с учётом того, какую нагрузку он будет испытывать.
Богата цветовая гамма плитки — от серого до красного. Окрашенные на всю глубину, элементы покрытия не выцветают со временем, и даже царапины или небольшие сколы не слишком его портят. А уж если речь идёт о моделях, имитирующих натуральный камень, то и добавят ему выразительности.
Тротуарная плитка классифицируется по технологическому критерию. Два основных способа создания тротуарной плитки из бетона — это:
Технология вибролитья
Процесс представляет собой заливку бетонной смеси в заранее подготовленные пластиковые формы. Благодаря особенностям технологии производства тротуарные плитки выходят разнообразными и эстетичными, стабильно отличаются приятным внешним видом и гладкой поверхностью.
К недостаткам плитки, созданной подобным способом, можно отнести не слишком высокую прочность и меньший срок эксплуатации в сравнении с вибропрессованными изделиями.
Технология вибропрессования
В данном случае полусухую бетонную смесь закладывают в вибрирующие матрицы и осуществляют мощное давление сверху, уплотняя бетон. В итоге получается прочное и морозостойкое изделие, идеально укладываемое в местах с высокой проходимостью.
В свою очередь вибропрессованная плитка также имеет «недостаток», который заключается в ее стоимости — она значительно дороже литьевых изделий. К тому же возможности цветовых решений для вибропрессованной плитки не слишком впечатляющи в сравнении с яркой и многоцветной литьевой.
После того, как все технические моменты разъяснены, плитка, подходящая по всем параметрам, выбрана, приобретена и доставлена на место, остаётся грамотно её уложить.
Конечно же, монтировать дорожное покрытие непосредственно на грунт нельзя. В результате неправильной укладки, элементы покрытия начнут смещаться относительно друг друга и даже покрываться трещинами.
Гарантией долговечности тротуарной плитки служит в первую очередь тщательно подготовленное основание. Как правило, это плотно утрамбованные слои гравия и строительного песка, засыпанные в специально вырытую траншею. Прежде чем приступить к мощению, следует замерить участок, нарисовать масштабный план и нанести на него контуры будущих дорожек. Именно планирование поможет рассчитать необходимое количество тротуарной плитки и нужных для её укладки смесей.
После того как контуры дорожек определены, их размечают уже на участке (как правило, при помощи бечёвки и колышков). Теперь можно приступать к работам.
Сначала необходимо вырыть траншею, или, как иначе говорят, «корыто». Выемку грунта производят на глубину около 25 см, с таким расчётом, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на уровень поверхности почвы.
Далее в вырытую траншею насыпают гравий фракцией 20–40 мм. Толщина слоя должна составлять порядка 150 мм. Его тщательно трамбуют при помощи вибромашины или вручную.
Следующий слой — 40–45 мм крупнозернистого строительного песка. Желательно, чтобы песок был чистым и не содержал в себе солей и органических материалов, иначе со временем на дорожке появятся разрушительные высолы или прорастут сорняки. Затем основание будущей дорожки ещё раз трамбуют и тщательно проливают водой. Через 2–3 часа (в солнечный день) или через сутки (в пасмурную погоду) нужно ещё раз проверить верхний слой на наличие бугров и впадины, если в этом есть необходимость, выровнять песок.
Итак, основание готово, и можно приступать к укладке покрытия. Но, дабы не путаться в процессе работы, желательно заранее определить состав элементов композиции, разложив рядом 1 кв. м, плитки. Бордюрный камень, если таковой предусмотрен, устанавливать вдоль стенок траншеи, строго по линии разметки.
Монтировать плитки следует от себя, чтобы не наступать на утрамбованную поверхность, и по диагонали, так как именно такой способ позволяет наиболее точно следовать рисунку. Для обеспечения стока дождевой воды, целесообразно располагать плитку так, чтобы от центра к краям образовывался уклон не менее 5 % (то есть 5 см на метр), а между краем и бордюром оставалось место для водостоков.
Укладывая, плитку плотно прижимают к снованию и подбивают киянкой или резиновым молотком до состояния полной неподвижности. Если плитка всё равно «ходит» под руками, её нужно приподнять и дополнительно выровнять основание, подсыпав немного песка.
Зазор между плитками должен составлять 2–5 мм. Выравнивание по горизонтали относительно предыдущей плитки производят с помощью строительного уровня. Если при подходе к крыльцу, веранде дома или калитке плитка не стыкуется (а это неизбежно), её следует подрезать болгаркой с отрезным кругом по камню.
После того как все плитки уложены, готовый участок засыпают песчано-цементной смесью (в соотношении 3:1) и тщательно затирают смесь в зазорах между плитами, чтобы она затвердела. В случае обнаружения пустых швов процедуру необходимо повторить. Ступать на замощённую дорожку можно будет уже на следующий день.
Вышеописанный способ укладки пригоден для участков с относительно ровной поверхностью.
В том случае, если у него сложный рельеф, смещение фунта может деформировать плитку, а значит, потребуется более сложная укладка, гарантирующая долговечность покрытия. Дно «корыта» покрывают слоем гравия толщиной порядка 15 см, затем цементно-песочной смесью (около 4 см), а уж потом сверху насыпают песок и кладут плитку. А в особо «экстремальных» ситуациях, когда рельеф участка подобен горному ландшафту, основой должна служить армированная бетонная стяжка, на которую наносят слой раствора толщиной 25 мм. Затем на него укладывают плитку и сразу же посыпают песком. Этот же способ монтажа покрытия предпочтителен тогда, когда вы обустраиваете подъездную дорогу, на которую будет ложиться довольно большая нагрузка.
Если всё сделано правильно, то поверхность будет ровной, а песчано-гравийная подушка обеспечит быстрое впитывание дождевой воды. Такая дорожка прослужит долгие годы, уберегая обувь от вездесущей грязи и просто радуя глаз.
Бетонная дорожка значительно упрощает перемещение по участку и, несомненно, обеспечивает общую декоративность ландшафта. Что же потребуется для того, чтобы создать бетонную садовую дорожку самостоятельно?
Материалы и инструменты
• совковая лопата;
• кирка;
• мастерок;
• лист рубероида;
• емкость для приготовления строительного состава;
• доски для опалубки;
• арматурные прутья;
• бетон;
• строительный песок;
• вода;
• элементы для декорирования (битый кафель, камни).
Процесс
Он начинается с подготовки участка для будущей дорожки. Определитесь с ее месторасположением и сделайте небольшую яму (глубиной 3–4 см) при помощи кирки или лопаты. Дно ямы должно быть максимально ровным.
Застелите дно ямы рубероидом. Это обезопасит вашу дорожку от размывания водой. Дополнительно защитить дорожку от оседания можно, усилив ее большими камнями или бетонными плитами, уложенными в яму перед рубероидом.
Досками огородите яму по периметру. Сделайте из арматуры подпорки для досок. Установите их с внешней стороны.
Приготовьте строительный раствор: засыпьте в емкость одну часть бетона и две части песка. Смешайте материалы, создав некое подобие горки. В середине горки «продавите» отверстие. В итоге получится «конструкция», визуально похожая на вулкан. Осторожно заливайте воду в «жерло» горки, постепенно перемешивая раствор при помощи лопаты.
Изготовив раствор, уложите его при помощи совковой лопаты в подготовленную и изолированную рубероидом яму. Старайтесь равномерно распределять раствор по всей площади углубления. Следите за уровнем, отмеченным укрепленными на границах досками.
Уложенный бетон выровняйте мастерком. Работайте аккуратно, стараясь придать дорожке идеально ровную поверхность.
Работы по укладке дорожки завершены. Спустя 2–3 часа, не дав раствору окончательно засохнуть, приступаем к декорированию. Здесь в ход можно пускать любые подручные строительные материалы: битую кафельную плитку, мраморную плитку, камни. Конечный результат будет зависеть от вашей фантазии.
Совет: Вы можете использовать в декорировании обычные камни различных оттенков или даже выкрашенные краской экземпляры. Конечно, краска недолговечна, но на один или даже два сезона ее хватит с лихвой.
В процессе изготовления садовых дорожек потребуются следующие материалы:
• Деревянный брус;
• Стальной лист;
• Цемент;
• Песок;
• Гравий;
• Готовая сухая смесь для бетона;
• Арматура (стальной пруток, стальная сетка, полимерная фибра);
• Пигментные добавки;
• Декор (битая керамическая плитка, галька).
Изготовление и декорирование бетонных плит
Форма
Размер и форму бетонных плит выбирают исходя из того, какой ширины будут садовые дорожки из бетона. Проще и удобнее отливать квадратные плиты со стороной 30–50 см. Для литья потребуется изготовить несколько деревянных форм, ориентируясь на объем бетона, который планируется смешивать за один раз. Формы собирают из деревянных брусков сечением 50x50 мм на основании — стальном листе.
Бруски крепятся между собой и к основанию гвоздями. Чтобы готовая плита свободно выходила из формы, внутренние поверхности брусков предпочтительно отшлифовать и покрасить масляной краской.
Такая форма надежна и способна выдержать неоднократную отливку. Однако есть более простой вариант формы, позволяющий обойтись без стального листа и окрашивания бруса. Упрощенную форму собирают без дна и размещают на любой ровной поверхности, укрытой полиэтиленовой пленкой. После схватывания и отвердевания необходимо расширить форму долотом на 5 мм и вынуть плитку, а затем, при отливке следующей, снова сбить по размеру и использовать — хватает на изготовление 8-10 плиток.
Бетон
Для приготовления бетона потребуется смесь цемента, чистого песка и гравия в пропорции 1:2:4. Возможно использование готовых смесей, имеющихся в продаже. При малых объемах разовых работ ингредиенты и вода перемешиваются лопатой в подходящей емкости вручную. Отличное решение для тех, кто предполагает сделать многое на своем участке — это приобретение бетономешалки. Для гидратации (схватывания) цемента достаточно добавить в смесь воду в количестве 20–25 % от веса цемента. Но такую смесь перемешивать очень трудно, на практике доливают 40–45 %. Избыток воды снижает прочность бетона, поэтому начинать надо с меньшего количества, постепенно доливая по необходимости. При правильно подобранном соотношении от отжатого в кулаке раствора остается влажная пластичная масса, из которой можно сформировать плотный, не крошащийся шарик.
Декорирование
Серая бетонная поверхность нравится не всем. Чтобы «оживить» садовые дорожки из бетона, можно использовать пигментные окрашивающие порошки, вводимые в бетон при замесе. Сегодня в продаже можно найти природные, синтетические пигменты и многокомпонентные окрашивающие добавки самых разных цветов. Среди них наиболее известные — минеральные красители охра (окрашивает бетон в желтый цвет) и умбра коричневая.
Другой способ декорирования — вкрапление в поверхность гальки или кусочков керамической плитки. Для этого перед заливкой на дно формы укладывают бумажный лист. Выбранный материал крепят на бумаге водорастворимым клеем. С готовой плиты бумагу смывают водой.
Армирование и заливка формы
Жидким бетоном заливают форму примерно на треть или на половину высоты. Затем укладывают решеткой стальные прутки (диаметром 5–8 мм) арматуры, или готовую арматурную сетку и доливают форму доверху. При использовании в качестве арматуры полимерной фибры, ее вводят в бетон при замесе и тщательно перемешивают.
Бетон в форме трамбуют, выравнивают и оставляют в покое на несколько дней (2–3), в течение которых поверхность периодически смачивают водой или держат накрытой мокрой тканью.
Мощение дорожек
Мощение садовых дорожек, по которым планируется часто катать садовые тележки, коляски или ездить на велосипеде, подразумевает, что бетонные плиты укладываются с минимальным зазором, не более 2–3 см. Зазор в 5–6 см смотрится лучше, кроме того не так заметны огрехи укладки. Исключительно для пеших прогулок можно вообще размещать плиты на расстоянии шага.
По намеченной трассе снимается верхний слой грунта примерно на 10 см. На половину глубины траншею засыпают песком. Плиты укладывают на выровненное песчаное основание в один или несколько рядов в зависимости от ширины дорожки.
При мощении садовых дорожек надо добиться, чтобы каждая плита опиралась на песок всей плоскостью, при этом не слишком отличалась по высоте от соседних плит. Неровная дорожка плохо выглядит и неудобна для прогулок. Плотной укладки добиваются, постукивая по плите молотком через доску.
Зазоры между плитами засыпают песком. При широких зазорах вместо песка можно использовать грунт, в который высадить траву.
Для устройства дорожки по газону, под каждую плиту в травяном покрытии вырезают отверстие и снимают кусок дерна. Дно лунки засыпают песком таким образом, чтобы плита не выступала над травяным покровом.
Обычно дорожки занимают около 15 % территории сада. Но их число может изменяться: одни появляются по мере надобности, другие, напротив, со временем исчезают: подвергаются демонтажу или же просто зарастают — в зависимости от материала покрытия — из-за того, что ими практически не пользуются.
Ширина тропы зависит не только от функциональности, но и от самого стиля сада. Главная (центральная) дорожка должна быть около 1–1,5 м, второстепенные — от 0,5 м до 1 м, а тропинки между грядками — около 0,5 м. Необходимо решить, для чего будет служить каждая конкретная «артерия сада» — так иногда называют садовые дорожки. Варианты следующие: для постоянного передвижения, нечастых прогулок или ее предназначение в том, чтобы дать возможность автотранспорту заехать на участок. С этой точки зрения важно обратить внимание на толщину штучного материала для мощения, рисунок укладки и размеры швов.
Из чего?
Определившись с месторасположением дорожек, следует подобрать материал для ее мощения. Если речь идет о мощении в садах стиля «кантри» (его еще называют деревенский), то идеальным вариантом становится клинкерный кирпич. Этот материал известен с древних времен. В качестве специального строительного материала он впервые был применен в Голландии в начале XIX века.
Изначально клинкер использовался исключительно для мощения дорог. Но постепенно в силу исторических причин, он стал визитной карточкой настоящего деревенского сада. Помимо чисто эстетических достоинств, он обладает рядом функциональных преимуществ. Этот вид кирпича сделан из глинистого сырья и обожжен до полного спекания. В силу этого, он морозоустойчив, не разрушается при очень высокой влажности, выдерживает большое давление и не подвержен разрушительному воздействию щелочей, солей и кислот. Клинкерный кирпич — материал чрезвычайно прочный, он долговечен в эксплуатации, устойчив к старению, не выгорает под палящими лучами солнца, безопасен с экологической точки зрения и легко поддается чистке с помощью обычной щетки и воды.
Дизайнеру клинкерный кирпич дает невероятную возможность проявить безграничную фантазию, так как имеется широкий выбор формы кирпичей (начиная от самой распространенной прямоугольной до клиновидной) и интересной цветовой гаммы. А еще он отлично совмещается с такими видами материалов, как дерево, стекло, металл и другими. Из клинкерного кирпича можно создать необычную композицию, что, в свою очередь, придаст элегантность и изысканность участку.
Клинкерный кирпич завоевал популярность благодаря относительной простоте его укладки. Мощение садовых дорожек предполагает использование прямоугольного кирпича размером 220x110 мм, 200x100 мм или 240x118 мм, либо квадратного — 60x60 мм, 100x100 мм или 200x200 мм. С помощью этих форматов можно получить ложковую перевязку, елочку, плетенку, кирпичик, перпендикулярный или перевязанный ряды, диагональную, блочную, паркетную, штабельную укладку, а также укладку с крестовым швом или круговую.
Основные особенности кантри
Если вы выбрали для своего сада стиль кантри, то дорожки, которые будут вымощены клинкерным кирпичом, как нельзя лучше впишутся в этот стиль. Важно, чтобы они не были прямыми, а имели изгибы и повороты, которые будут открывать новый и интересный вид пешеходу.
Для деревенского стиля характерно наличие большого числа пышных цветников, разбросанных по саду довольно хаотично. Дорожки, проложенные между такими цветниками, а также ведущие в огород, не могут быть прямыми и строгими. С этой точки зрения мощение садовых дорожек потребует применение именно мелкоштучного материала — еще одна из причин выбрать клинкер. Дорожка не должна петлять слишком крутыми изгибами, чтобы не возникло желания сократить путь, пройдя через газон; все повороты делаются плавными, чтобы не привести к вытаптыванию по внутреннему углу.
Чтобы выложить дорожку, которая будет иметь волнистые и плавные изгибы, необходимо изначально определиться с ее размерами. Затем, воспользовавшись шнуром и деревянным колышком, разметить контуры дорожки. Натягиваем один шнур, привязав его к колышку, вдоль длинной стороны сада, где будет проложена будущая дорожка, после чего второй шнур необходимо натянуть под прямым углом к первому, по ширине участка. Для того чтобы установить указательные колышки, надо вдоль этих линий отложить перпендикулярные линии на одинаковом расстоянии друг от друга. Между колышками нужно натянуть дополнительный шнур, чтобы создать на участке извилистую форму.
В зависимости от нагрузки на дорожку подоснова мощения может быть бетонной, щебнистой или песчаной. Для пешеходной зоны достаточно песчаной подушки, тогда как под автомобили необходимо применить бетонное основание.
Для того чтобы сделать садовую тропинку из клинкерного кирпича, надо в начале выкопать траншею глубиной примерно 15 см, дно хорошо выровнять и плотно утрамбовать. В нее засыпать слой щебня (мелкой фракции) толщиной 5 см, а сверху песок; все это выровнять по уровню и утоптать, чтобы не было провалов, которые могут стать в будущем причиной перелома рисунка или неуместных ямок. На слой утрамбованного песка кирпич укладывается быстро и легко. Зазоры между отдельными кирпичиками, размер которых равен около 5 мм, заполняют влажным песком. Клинкер имеет очень невысокую способность водопоглащения, поэтому заполненные песком швы пропускают воду, и она уходит в грунт.
Бордюр
Для стиля кантри идеальным вариантом будет бордюр из кирпича, он будет иметь максимально уместный и привлекательный вид. Чтобы бордюр был не слишком высоким, кирпич можно укладывать по краям дорожки на ребро, которое заглублено в землю на уголок; его лучше всего устанавливать в вырытую небольшую канавку, то есть до основы поверхностного покрытия дорожки. Дно этой канавки должно быть ниже ее уровня и окружающей поверхности.
Если на вашем участке или где-то поблизости свалило ветром старое дерево, не спешите избавляться от него. С помощью ствола дерева можно сделать множество полезных вещей. К примеру — сказочную садовую дорожку
Все привыкли к асфальтированным, выложенным плиткой или залитым бетоном садовым дорожкам. В то время как вы можете сделать свой участок оригинальнее, используя такой, казалось бы, непримечательный материал, как ствол старого дерева. Известно, что ранее, когда бетона еще не было мостовые, тротуары и дворы выкладывались из деревянных бревен или досок.
Материалы и инструменты
• Толстое бревно или ствол старого дерева;
• Мощная бензо- или электропила;
• Рулон полиэтиленовой пленки или красная глина;
• Малярная кисть;
• Железная емкость;
• Песок;
• Бетон;
• Олифа.
Подготовка
Пилой нарезаем ствол на кольца толщиной примерно 4–5 см разных диаметров, из ствола и толстых веток. На костре в большой железной емкости разогреваем олифу. Доводим ее до кипения. Кистью наносим горячую олифу на кольца со всех сторон. Даем им полностью просохнуть.
Устройство дорожки
• Для начала прикинем размеры будущей тропинки.
• Далее выкапываем на половину штыка лопаты грунт и аккуратно укладываем пленку или засыпаем глину. Глина и пленка взаимозаменяемы — это гидроизоляция, чтобы дерево меньше соприкасалось с грунтом и успешно избежало гниения.
• Просыпаем песчаную подушку и укладываем кольца. Старайтесь уложить их как можно плотнее, там, где получаются большие промежутки, уложите кольца меньшего диаметра. Проверяем строительным уровнем, чтобы все кольца лежали в одной плоскости.
• Заливаем бетонов промежутки.
• Даем бетону застыть.
Мы получили оригинальную дорожку, похожую на те, по которым в сказках ходят феи и эльфы. Если ваш участок оформлен в стиле старой Шотландии, где преобладают кирпичные и деревянные постройки, то дорожка впишется в общий вид как нельзя лучше. Она будет устойчивой к истиранию и атмосферным осадкам. Со временем, конечно, древесина разрушится, но ведь ничто не вечно под луной…
Одним из видов мощения брусчаткой является мощение по кругу. Эта технология принципиально ничем не отличается от традиционных способов укладки плит.
Начало
Нужно сразу сказать, что подготовка основания для будущей дорожки всегда ведется одинаково, и никак не зависит оттого, каким образом потом будет выложена плитка.
Попытайтесь учесть все специфические особенности почвы, ее влажность и прочие факторы.
Визуально выровняйте площадку или дорожку и вкопайтесь в землю по всей площади, чтобы обеспечить себе место для заливки бетона. В черноземные почвы необходимо вкапываться на 15–25 сантиметров, если грунт твёрдый, можно копать менее глубоко.
Начинать непосредственную подготовку под мощение нужно с уплотнения земляного полотна до твердого, устойчивого состояния. В зависимости от состава грунта иногда можно обойтись и без бетонной подушки (в случае песчаной почвы), если дорожка будет только пешеходной, но в таком случае землю лучше утрамбовать или очень хорошо укатать.
Для дорожек и площадки перед гаражом можно применить две различные технологии, наиболее подходящие для каждого случая.
1. Для дорожек следующим этапом станет укладка ливневок (труб ливневой канализации) и бордюров, которые мы установим по бокам.
2. В образовавшуюся яму засыпаем десятисантиметровый слой щебенки среднего размера. Это основа под плитку и одновременно отличный дренаж.
3. Сверху насыпаем еще пять сантиметров песка, перемешанного с цементом в пропорции пять к одному. Это подстилающий брусчатку слой. Смесь песка с цементом, которой засыпается последний перед плиткой слой, часто называют гарцовкой. Бетонную плиту, если вы решите делать таковую, нужно засыпать слоем до трех сантиметров.
4. Проводим ещё одну трамбовку, призванную выявить слабые места, которые нужно тут же подсыпать.
5. Далее можно приступать к укладке плитки или брусчатки.
С площадкой все немного по-другому.
1. Так, тщательно выровняв полученное углубление, я засыпаем его дно небольшим слоем песка.
2. Потом заливаем двадцатисантиметровую плиту бетона, да еще и армированного, ведь здесь постоянно будет ездить машина.
3. Важно помнить, что гораздо аккуратнее получится, если ливневки и бордюры заливать здесь не заранее, а прилаживать их сразу, как начнет застывать бетон. И основа есть, и получается все чисто.
Планировать любую дорожку или площадку нужно так, чтобы уклон в сторону ливневки составлял хотя бы три процента, и чем рельефнее запланированное покрытие, тем большим лучше сделать уклон. Иначе нет гарантии, что на месте площадки не будет большой лужи.
— Чтобы красиво выложить круги и прочие «плавные» фигуры, нужна площадь, причем гораздо большая, у дорожки.
— Можно выкладывать только части кругов, поочередно примыкающие к противоположным сторонам дорожки, а между ними выкладывать брусчатку прямым способом. Получается симпатично и оригинально.
— Не бойтесь подрезать плиточки — подрезки есть, но их не больше, чем при обычной укладке.
Что касается технологии, то здесь всё все просто:
1. Делаем нужного размера циркуль из подручных средств.
2. Рисуем им окружность прямо на приготовленном к укладке песке (не пугайтесь, если угадаете с размером только с третьего раза).
3. Далее начинаем выкладывать брусчатку продольно по нарисованной окружности, двигаясь ряд за рядом внутрь, уменьшая круг.
Точно также можно выполнять и любые другие фигуры — вымеряем, рисуем и выкладываем вовнутрь. Только с кругами можно придумать кучу рисунков, орнаментов и цветовых комбинаций. Можно выполнить орнамент разноцветными кольцами или даже волнами, помещенными одно в другое — выйдет весело и эффектно.
4. После того как все камни будут на своих местах, их нужно густо засыпать песком, чтобы забились все швы. Потом это все обильно сбрызгивается водой, цемент в подложке «схватывает» и дорожка/площадка готова.
Мощение дорожек и площадок по кругу — процесс творческий, требующий аккуратности и развитого пространственного мышления, однако с помощью этой технологии можно создавать очень интересные эффекты, «оживляя» этим ландшафт вашего участка.
Когда-то давным-давно садовая мозаика была привилегией королей и дворцовой знати, но в настоящее время она нашла своё применение в оформлении загородных домов, коттеджей, садовых и дачных участков. Создайте садовую мозаику своими руками, и наша инструкция поможет вам в этом.
Оформленные мозаикой элементы садовых участков придают совершенно особый вид территории сада, являются прекрасным украшением ландшафта и интересным вариантом мощения площадок и дорожек.
Основные требования и правила при мозаичном мощении:
— К выбору материала необходимо отнестись серьёзно, так как такая мозаика будет подвергаться высоким нагрузкам (ходьба, передвижение садовой техники, атмосферные воздействия). Хорошим вариантом будет: галька, кварцит, гранит, кусочки мрамора, керамики, кирпича.
— Подбирайте камни спокойных тонов, используя 2–4 комбинации различных оттенков.
— На больших площадках хорошо смотрится крупный рисунок или орнамент. Миниатюры выгодно смотрятся возле крыльца дома, на небольшой площадке для отдыха, возле колодца или беседки.
— Из мелкоформатных камней легко выложить самые различные узоры. Более крупные камни обычно используют для выполнения простейших орнаментов (клетка, волна, цветные круги различной формы и т. п.).
Итак для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
• камни;
• цемент;
• песок;
• вода;
• щебень;
• армированная сетка (d >= 1 мм);
• доски для опалубки;
• уровень;
• молоток;
• совок.
Технология работ:
С помощью верёвки обозначаем границы участка. Для того чтобы разметить площадку круглой формы, в её центр вбивается деревянный колышек. К колышку привязывается верёвка, длина которой должна соответствовать радиусу будущей окружности, — именно с её помощью и очерчивается круг.
Снимаем слой фунта на глубину 10–12 см. Делаем дренажный уклон (при необходимости). Поверхность уплотняем.
Вбиваем колышки и натягиваем верёвку, обозначая границы участка. Делаем опалубку из досок.
Выкладываем щебень, сверху заливаем половиной бетонного раствора. Укладываем армированную сетку и заливаем оставшейся частью раствора. Выравниваем поверхность мастерком либо доской.
Когда влага немного испарится с поверхности бетона, можно приступать к выкладыванию мозаики по рядам, подбивая молотком. Через каждые 5-10 рядов камни утрамбовываются.
По окончании работ заделываем стыки густым раствором при помощи совка или расшивки.
Совет: Если вы собрались выкладывать сложный рисунок, сделайте для начала его бумажный эскиз. Выложите изображение в натуральную величину на сухую поверхность рядом с местом проведения работ. Только потом переносите рисунок отдельными частями на подготовленный раствор.
Выбирая стиль, в котором будет спланирован наш садовый участок, мы часто стараемся приблизиться к природным ландшафтам. Ведь именно природа дарит нам отдых, вдохновение и гармонию. Именно пошаговые дорожки лучше всего подойдут для сада в природном стиле.
Пошаговая дорожка — это гармоничное «сосуществование» камней (или любого другого материала, из которого сделана дорожка) и растений. На таких дорожках не будет застаиваться дождевая или талая вода, кроме того, они достаточно экономичны.
Материала уйдет в несколько раз меньше, чем при сплошном мощении.
Самый распространенный материал для пошаговых дорожек — это плиты из натурального или искусственного камня. Выбирая материал для пошаговой дорожки, помните о том, что элементы мощения не должны быть слишком мелкими — на каждом камне (или плитке) должна комфортно размещаться нога человека. Желательно, чтобы длина каждой плитки была не менее 40 см, а ширина — не менее 30 см. Для устройства пошаговых дорожек чаще всего используют известняк, сланец, гранитные спилы (толщина такого спила должна быть не менее 3 см), а также плитки из бетона.
Если мы устраиваем пошаговую дорожку на уже существующем газоне, то основание делают под каждую отдельную плитку. После разметки дорожки нужно разложить по ней все плитки с таким расчетом, чтобы расстояние между центрами соседних плиток было около 60 см. Разложив плитки, пройдитесь по дорожке, проверьте, насколько она удобна для передвижения.
Откорректировав положение плиток, наметьте контуры каждой из них, глубоко прорезав дерн вокруг плитки ножом или небольшой лопаткой. Далее нужно снять слой дерна в местах расположения плиток и аккуратно вынуть грунт на глубину 20–25 см. Чтобы не испортить внешний вид газона, вынутый грунт лучше сразу складывать в мешок или тачку. В подготовленную яму засыпаем слоями щебень, мелкий гравий и песок. На песок укладываем каменную плитку. В некоторых случаях (для песчаных грунтов) можно обойтись без гравийной подушки и укладывать плиты покрытия прямо на песок.
В случае, если вы делаете пошаговую дорожку не на газоне, а на новой площадке, стоит все-таки делать основание по всей площади дорожки. Во-первых, такая дорожка гарантированно не «уйдет» в грунт. Во-вторых, промежутки между камнями таких дорожек можно оформить не только газонной травой или декоративными растениями (колокольчик Пожарского, очиток едкий, очиток белый), но и мелким гравием, галькой или специальными стеклянными гранулами.
Например, можно сделать пошаговую дорожку, используя мотивы японского «сада камней». Для этого нужно разметить дорожку шириной 1,2–1,4 м и устроить основание для дорожки, так называемое «корыто»: вынуть грунт на глубину 25–30 см, засыпать крупный щебень (слой 10 см), слой мелкого гравия (7 см) и слой песка (5 см). Песок застилаем геотекстилем, по центру размечаем места для плит нашей будущей дорожки. В намеченных местах разрезаем геотекстиль и укладываем камни. Всю остальную площадь дорожки засыпаем мелкой речной галькой либо мелким гравием. Аккуратно разравниваем засыпку и небольшими садовыми граблями рисуем «узоры». Например, волнистые линии по обеим сторонам камней либо концентрические круги вокруг них. Ощущение «реки» можно усилить, правильно подобрав цветовую гамму дорожки. Светло-серый гравий или галька создадут впечатление воды, а камни дорожки из темного, почти черного, сланца будут на этом фоне казаться мокрыми.
Еще один эффектный и достаточно недорогой материал для устройства пошаговых дорожек — спилы бревен. При наличии необходимого инструмента (цепной пилы) спилы можно заготовить самостоятельно. Как показывает опыт, для дорожек лучше всего подойдут спилы диаметром 300–400 мм. Обычно для мощения используют плашки высотой 10–15 сантиметров.
По контуру дорожки нужно вынуть грунт на глубину 20 см, выложить полученную траншею геотекстилем и насыпать десятисантиметровый слой песка. На песок устанавливаем плашки и уплотняем их ударами специального молотка с резиновой головкой.
Для того чтобы продлить срок службы пошаговых дорожек из спилов бревен, их рекомендуется раз в сезон обрабатывать антисептической пропиткой, которая препятствует развитию гнилостных грибов.
Устройство пошаговых дорожек — это прекрасное поле деятельности для творческих людей. Ведь даже сочетая один и тот же материал с разными растениями, мы каждый раз получаем новый эффект. Если вас не устраивает форма и вид бетонных плиток, которые имеются в продаже, материал для мощения можно изготовить самостоятельно. Опалубку для квадратных и прямоугольных плит легко изготовить из деревянного бруса или досок. Опалубку для плит круглой или овальной формы легко сделать из железной полосы.
Пошаговые дорожки можно устроить не только на суше. Оригинальна пошаговая дорожка — «мостик» украсит неглубокий водоем. В этом случае элементы дорожки отливают из бетона, используя съемную опалубку.
Для того чтобы садовая дорожка служила долго и не теряла своего привлекательного вида, заключительной частью ее монтажа должно быть устройство бордюра.
Бордюр придает садовой дорожке законченный вид, укрепляет ее края и предупреждает разрастание газонной травы, тем самым увеличивая срок эксплуатации дорожного покрытия. Бордюр может быть низким или высоким, округлой или продолговатой формы, но главное, что бы он хорошо сочетался с основным материалом.
Варианты садовых бордюров
• Пластиковый бордюр
Подходит для фиксации контуров садовых дорожек с любым видом покрытия. Практически незаметен, прекрасно справляется со своей основной функцией — не дает дорожке расползаться и препятствует прорастанию газонной травы. Именно благодаря его «незаметности» и строгости контуров пластикового бордюра его можно с успехом использовать в садах со всеми типами ландшафтного дизайна. Пластиковые бордюры — это особая категория садовых бордюров, которая отличается удобством, долговечностью и простотой монтажа. Изготавливают такие бордюры из пластика высокой прочности. Для монтажа декоративного пластикового бордюра нет необходимости рыть траншеи, готовить фундамент и применять специальные крепежи. Его крепят при помощи якорных штифтов, дающих очень прочное соединение, к тому же, небольшие габариты и легкость позволяют без труда укладывать пластиковый бордюр по кривым линиям с резкими изгибами.
• Металлический бордюр
Такой бордюр для садовых дорожек прекрасно гармонирует с общим фоном на участках, выдержанных в стиле минимализма со строгими геометрическими формами. Металлический бордюр идеально подходит для ограждения щебеночных дорожек.
Металлические бордюры производят из нержавеющей стали, меди или алюминия в виде ленты. Они отлично защищают от разрушения контуры дорожки, предупреждают прорастание газонной травы и корневищных многолетников. Заглубление металлической ленты в почву составляет 10–15 см, а высота над поверхностью не должна превышать 2 см.
• Деревянный бордюр
Этот тип бордюра хорошо вписывается в общую картину на участках, выполненных стиле «кантри». Подходит для нешироких насыпных дорожек и дорожек с деревянным покрытием.
Самый примитивный вариант деревянного бордюра — обычные доски, выложенные по краю дорожки. Такой бордюр быстро прогнивает, да и выглядит не очень привлекательно. Так что для устройства деревянного бордюра лучше всего использовать обработанный антисептиками деревянный брус или небольшие чурбаки, установленные вертикально. В специальных магазинах можно найти готовые наборы, состоящие из чурбаков, пропитанных средствами против гниения и скрепленных между собой проволокой. Их достаточно просто монтировать, смотрятся они очень колоритно.
• Кирпичный бордюр
Может служить прекрасным обрамлением для садовых дорожек, мощенных природными валунами и брусчаткой. Хорошо гармонирует с общим фоном как на участках, выполненных в английском стиле, так и на участках в стиле «кантри».
Этот вид оформления садовых дорожек можно считать традиционным. Для устройства бордюра кирпичи вкапывают в землю по краю садовой дорожки под наклоном, в виде зубцов. Из-за климатических условий (заморозки, дожди) обычные кирпичи довольно быстро начинают разрушаться. Поэтому лучше всего использовать облицовочные кирпичи, отличающиеся высокой прочностью и устойчивостью к погодным капризам. Кирпичи так же можно заменить небольшими бетонными блоками терракотового цвета.
• Бордюры из мрамора, гранита, известняка, ракушечника и песчаника
Такой вид окантовки дорожек хорошо смотрится в садах с природным, естественным дизайном. Бордюр из природного камня подходит для садовых дорожек из гранита, брусчатки и тротуарной плитки.
Эти материалы очень привлекательны внешне и придают садовому участку неповторимое очарование. Бордюр отлично защищает дорожное покрытие от прорастания травы и разрушения. Перед его укладкой на почву выстилают слой мульчирующего нетканого материала (спанбонда), подбирают небольшие камни, идентичные по размеру и по форме, а в промежутки между ними закладывают более мелкие камешки и засыпают щели сухим цементом.
• Зеленый» бордюр
Подходит для участков практически в любом стиле. Хорошо гармонирует с дорожным покрытием из гравия, щебенки, природного камня и тротуарной плитки.
Самый красивый, но в то же время и самый трудоемкий вариант оформления садовой дорожки. Такой бордюр представляет собой невысокую живую изгородь. Для его создания растения высаживаются в ряд так, чтобы ширина ряда не превышала 30 см. Чаще всего для устройства такого бордюра используют самшит или кизильник горизонтальный.
Независимо от такого, какой материал вы выбираете для садовой дорожки и ее оформления, нужно учитывать, как сочетаются между собой все элементы ландшафтной композиции. Ведь с помощью даже несущественных на первый взгляд деталей, можно выгодно обыграть малоинтересные места садового участка, скрыть недостатки и подчеркнуть выигрышные позиции.
Одно из безусловных достоинств гардеробных — их способность вписаться в помещение любой, даже нестандартной конфигурации. Главное — четко продумать комплектацию и размеры гардеробной.
Если вы решили сделать гардеробную в мансарде, то у вас есть выбор: выстроить ее вдоль самой низкой (наклонной) стены или вдоль самой высокой.
• У низкой стены. Подобное решение рассчитано на плечики с короткими вещами (под рубашки-блузки-брюки). Минимальная высота конструкций — 1 м. В такой гардеробной будут в основном размещаться открытые полки и тумбы с выдвижными ящиками. В результате вы получите достаточно вместительное хранилище правильной (или близкой к правильной) формы. Удачным вариантом будет использование стоек типа «лофт» или изготовление на заказ шкафов под скошенные потолки. Аналогичным образом можно организовать гардеробную в пространстве под лестницей.
• У высокой стены. Так удобнее всего устроить гардеробную, совмещенную со спальней. В этом случае кровать располагается у наклонной стены с окном, а гардеробная — у высокой стены. Можно использовать любой тип наполнения в зависимости от имеющейся площади.
Для гардеробной подойдет не всякая кладовка и не любая ниша, а только помещение глубиной не менее 1 м и шириной от
1,5 м. Как сделать гардеробную из кладовки и при этом не загромоздить ограниченное пространство? Откажитесь от корпусной мебели, поскольку шкафы «съедят» часть и без того небольшой площади, и приобретите гардеробные конструкции «лофт» и «буазери»: отсутствие стенок и наличие мобильных тумб, которые при необходимости выкатываются за пределы помещения, значительно облегчит обустройство гардеробной своими руками.
Особое внимание при обустройстве гардеробной своими руками следует обратить на дверь. Если ниша находится в спальне, можно воспользоваться матовым или полупрозрачным стеклом — оно зрительно увеличит комнату. В общественной зоне (кладовка в коридоре) прозрачные двери, наоборот, нежелательны (если вы, конечно, не хотите сделать свой гардероб достоянием общественности). Удачно смотрится маскировка двери в тон стене (в той же деревянной обшивке или с фасадом, оклеенным теми же обоями). Другой вариант: оформить вход в нишу-гардеробную как дверной проём, особенно если она располагается в коридоре, куда и без того выходит несколько дверей.
Как сделать гардеробную своими руками в детской комнате? Как правило, подобное хранилище вещей устраивают в нижней части кровати-чердака. Основное требование к конструкции — устойчивость, поэтому она всегда будет располагаться у стационарной стены. Для повышения устойчивости (а также обеспечения безопасности) шкафы крепят к стене. Вдоль той же стены можно расположить ящики для игрушек, комод, наполненный мелкими предметами или спортивный инвентарь. Обратите внимание: гардеробная под кроватью должна иметь хорошее искусственное освещение.
Основная преимущество гардеробной состоит в том, что ее можно устроить практически в любой комнате. Важно лишь подобрать нужный тип планировки.
• Угловая гардеробная
Для любых помещений. Расположить гардеробную можно в любом углу — при наличии свободного места как минимум 1,5х1,5 м. Расстановка мебели может быть как вдоль одной стены, так и по двум смежным сторонам. Чтобы пространство не пропадало впустую, воспользуйтесь специальными угловыми элементами, например, полками подходящей формы. Можно также рассмотреть вариант со спиралевидным вешалом: оно достаточно вместительное и занимает мало места. Гардеробная комната такого типа часто имеет скромные габариты, поэтому чтобы сэкономить место, стеллажи в них делают открытыми.
В маленькую гардеробную комнату нужно сделать широкий вход, чтобы было хорошо видно все содержимое. Оптимальный вариант — дверь-гармошка. Если раздвижная, то шириной — не менее 80 см (при общей ширине лицевой части от 1,6 м) — более узкая дверь будет неудобной. Угловая гардеробная оказывает влияние на планировку самого помещения, в котором она находится. И если в большой комнате она будет лишь элементом, то в маленькой будет определять диагональное построение всего интерьера.
Угловые гардеробные зачастую не могут похвастаться габаритами. Маленькая гардеробная комната должна быть оборудована открытыми полками и широким входом для лучшего обзора содержимого.
• Линейная гардеробная
Для просторных помещений. Стеллажи располагаются вдоль одной стены. Площадь гардеробной — не менее 1,5х1,5 м. Этого будет достаточно, чтобы оснастить ее всем необходимым, но маловато для хранения пылесоса или гладильной доски. Один из вариантов наполнения такой гардеробной — открытые стеллажи типа «лофт»: стойки экономят пространство и позволяют рационально организовать его. Если стена достаточно длинная и позволяет ширина, можно использовать также классические шкафы с дверцами. А глухая перегородка с раздвижными или складными дверями отделит хранилище вещей от комнаты.
Линейная гардеробная комната неуместна в маленьком квадратном помещении: отрезав кусок вдоль одной из стен, вы получите тесную и узкую комнату.
• Г-образная гардеробная
Для помещений с проблемными зонами. Один из вариантов — чулан, в котором невозможно выстроить стеллажи вдоль параллельных стен. Или другие проблемные зоны комнаты — ненужный альков или стена с выступами. Наполнение: классические стеллажи, которые разворачивают задней стенкой к жилой зоне. Этот вариант является более экономичным, поскольку не требует установки перегородки (стоимость последней иногда составляет половину стоимости всей гардеробной). Вход в данном случае можно либо сделать открытым, либо использовать мобильные экраны или занавеси. Если пространство отсекается глухой перегородкой, лучше установить стеллажи «лофт» — они занимают меньшую площадь, чем классические, и выдерживают больший вес, чем «буазери». Г-образную гардеробную часто устраивают в отдельной комнате, и тогда она совмещает в себе функции, например, кабинета и хранилища вещей. В этом случае используются только закрытые стеллажи от пола до потолка.
Вход в Г-образные гардеробные обычно делают открытым, либо используют мобильные экраны или занавеси.
• П-образная гардеробная
Для вытянутых помещений. Такие гардеробные вмещают большое количество вещей и, даже занимая кусок спальни или гостиной, по сути, являются самостоятельными комнатами. Здесь уместны все типы стеллажей, а наполнение зависит исключительно от вашего желания, состава гардероба и толщины кошелька. Хранилище может располагаться как за традиционной перегородкой, отделяющей часть комнаты, так и за обычной межкомнатной дверью.
П-образную гардеробную лучше спланировать в вытянутом помещении (даже, если оно не отличается большой площадью), отделив «излишнюю» его часть.
• Параллельная гардеробная
Для проходных и отдельных помещений. Пространством для хранения вещей можно сделать отдельное помещение или проход между комнатами. Ширина помещения должна составлять не менее 1,6 м, с проходом между стеллажами — не менее 80 см. В качестве наполнения могут использоваться торцевые вешала (сверхкомпактный вариант), «буазери» и традиционные шкафы. Помимо них в просторной комнате будут уместны туалетный столик, большое зеркало, открытая вешалка для повседневной одежды, гладильная доска.
На размеры гардеробной прежде всего влияют габариты стеллажей или шкафов, которые вы планируете туда поместить, и их взаимное расположение. Учимся правильно рассчитывать площадь гардеробной.
1. ВЫСЧИТЫВАЕМ ГЛУБИНУ
Вдоль или поперек? Глубина гардеробных зависит от внутреннего устройства секций с плечиками. Если вам удобнее пользоваться продольной штангой (закрепленной параллельно стене), то глубина шкафа должна составлять не менее 65 см. А если размер одежды хозяина очень велик, то еще больше. В этом случае можно рассмотреть и вариант с торцевыми вешалами (располагаются перпендикулярно стене, часто — выдвижные). Они также подойдут тем, кому не нравятся громоздкие шкафы. Но глубину не рекомендуется делать менее 35–40 см: именно столько требуется, чтобы поставить пару обуви в нижней части гардероба. На торцевой штанге такой длины в среднем поместятся 8 вешалок.
2. ВЫЧИСЛЯЕМ ШИРИНУ
При размещении мебели вдоль одной стены ширина гардеробных систем рассчитывается так:
• глубина шкафа плюс ширина его дверцы плюс полноценный проход (примерно 80-100 см);
• если дверцы не предусмотрены, но есть выдвижные ящики: две глубины шкафа (чтобы ящик выдвигался полностью) плюс полноценный проход (те же 80-100 см);
• если дверцы раздвижные, а вместо ящиков — полки: глубина шкафа плюс полноценный проход. При размещении мебели вдоль противоположных стен ширина гардеробной будет следующей:
• две глубины шкафа плюс ширина двух открытых дверей плюс ширина прохода (не менее 30 см). Только так дверцы в открытом состоянии не мешают друг другу, а в гардеробной смогут одеваться одновременно два человека;
• если шкаф без дверей: две глубины шкафа плюс полноценный проход (80-100 см);
• если шкаф без дверей, но с ящиками: четыре глубины шкафа.
3. ИЗМЕРЯЕМ ДЛИНУ
Минимальная длина гардеробных систем: сумма длин всех шкафов, размещаемых вдоль одной стены, или длина большего шкафа, если их всего два, и они располагаются друг напротив друга.
4. ПОЛУЧАЕМ ПЛОЩАДЬ
Минимальная площадь: 2–3 кв. м. При линейном расположении шкафов такой «отсек» покажется тесным. Угловые гардеробные (например, 2х2 м) — намного вместительнее. Полки и вешала можно разместить либо углом, либо вдоль одной стены. А пространство напротив стеллажей — использовать для хранения гладильной доски, спортивного инвентаря (лыж, скейтборда и пр). Важно понимать, что речь в основном идет о комнате со стандартной высотой потолков. Под скошенной крышей мансарды создать полноценную гардеробную площадью 2 кв. м вряд ли удастся — умножайте эту цифру как минимум на два. Комфортная площадь: от 4 кв. м. В такой гардеробной хватит места и для одежды, и для постельного белья, и для бытовых приборов (например, пылесоса). Гардеробные системы, которые служат не только местом хранения вещей, но и примерочными, должны занимать 6–8 кв. м. Тогда здесь поместятся как шкафы и стеллажи, так и туалетный столик, пуфик и большое зеркало.
Все гардеробные можно условно разделить на две группы. Одни занимают отдельную комнату, другие — только часть помещения. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Разбираемся.
Гардеробная как отдельное помещение
В комнате или в кладовке. Неважно, выделяете ли вы под хранилище полноценную комнату или устраиваете его в чулане. Этот вариант оптимален, поскольку возможности организовать интерьер комнаты для вещей ограничены лишь ее площадью и толщиной кошелька.
Гардеробная-чулан не настолько вместительна, как полноценная комната, и не имеет окон. Поэтому расположить здесь вещи всех членов семьи вряд ли удастся, да и отсутствие естественной инсоляции не позволит устроить здесь примерочную. Тем не менее, безусловным плюсом таких хранилищ являются изолированность, наличие отдельного входа и площадь: в подобных интерьерах комнат можно разместить не только одежду с обувью, но и утюг с гладильной доской.
ДОСТОИНСТВА
• Хватает на всех. Большая площадь «хранилища» дает возможность разместить в нем одежду и обувь всех членов семьи (мужскую, женскую, детскую), предоставив каждому свою зону. Это избавит вас от громоздкой корпусной мебели во всех остальных помещениях и освободит пространство, например, для игр в интерьере комнаты ребенка.
• Вмещает все. Помимо полок и кронштейнов с плечиками, здесь обязательно «пропишутся» гладильная доска, большое зеркало и туалетный столик с пуфиком.
• Служит примерочной. Наличие естественного освещения позволяет сделать интерьер комнат такого рода не просто большим и вместительным гардеробом, а самым настоящим укромным уголком — большего или меньшего размера. Здесь можно спокойно выбрать вещь, примерить ее перед зеркалом, сравнить с другой вещью и привести себя в порядок.
• Никто никому не мешает. В изолированном помещении можно по многу раз раскрывать дверцы, выдвигать ящики и пользоваться утюгом, не опасаясь потревожить покой остальных обитателей квартиры.
НЕДОСТАТКИ
• Занимает отдельное помещение. Позволить себе такое удовольствие могут только обладатели просторной квартиры и те, у кого есть «лишняя» комната.
• Не подходит для большой семьи. Единственным помещением для переодеваний неудобно пользоваться нескольким людям. Если семья у вас большая, лучше отказаться от этой идеи в пользу нескольких гардеробных, занимающих части комнат.
• Свет портит вещи. Окно обеспечивает постоянное естественное освещение отдельных гардеробных. А значит, вещи в интерьерах комнат будут постепенно выцветать. Чтобы этого не случилось, придется прятать их в чехлы или за глухие дверцы. Другой вариант — повесить на окна светонепроницаемые портьеры или жалюзи.
Гардеробная как часть комнаты
За перегородкой. Наиболее распространены гардеробные, площадь для которых «отрезана» у жилых комнат или холла. Они отделяются от основного интерьера комнат мобильными или стационарными перегородками с раздвижными дверями либо дверями-гармошками. Распашные варианты используются крайне редко, поскольку требуют свободного пространства для открывания.
ДОСТОИНСТВА
• Использует ненужный угол. Это может быть кусок коридора, место под лестницей, пространство под спальным местом (например, под кроватью-чердаком в детской) или просто часть интерьера комнаты.
• Занимает мало места. Организовать хранилище можно практически в любых интерьерах комнат, используя минимальное пространство — от двух квадратных метров.
• Маскирует некрасивые детали. Угол с водопроводными трубами или неровными стенами прекрасно подойдет для гардеробной.
• Исправляет дефекты планировки. Отгородив «лишний» кусок, мы получим комнату правильной формы.
НЕДОСТАТКИ
• Плохая звукоизоляция. Если, скажем, гардеробная находится в спальне, то один супруг, собираясь на работу, может помешать отдыху другого.
• Неудобная примерочная. Гардеробные, являющиеся частью интерьера комнат, не могут служить полноценными примерочными.
• Ограниченное пространство. В такой гардеробной невозможно разместить гладильную доску, не говоря уже о спортивном инвентаре.
• Попадает пыль. Соседство с жилой частью интерьера комнаты гарантирует большее количество пыли, чем в изолированном помещении. Надежда на щеточки, которыми снабжаются раздвижные двери, полностью себя не оправдывает.
http://www.4living.ru/items/article/gde-ystroit-gardeivbnyu/
Планирование гардеробной — дело очень тонкое, при котором нужно учитывать массу нюансов:
1. Нужно определиться, сколько места вы можете выделить под гардеробную.
2. Решить для себя вопрос: «Какие вещи и в каком количестве будут храниться в вашей гардеробной комнате».
3. Зонировать по вашему вкусу будущую гардеробную. Несколько фактов и цифр:
1) блузки, рубашки, пиджаки на плечиках по высоте занимают около 1 метра, по ширине на штанге — около 5–7 сантиметров, по глубине хранения — до 50 сантиметров.
2) Шубы, плащи, длинные платья, брюки отличаются от вышеуказанных нормативов только длиной. Она составляет около 1,5 метров.
3) Обувь, как правило, занимает от 28 до 35 сантиметров.
Качество монтажа и долговечность службы нового напольного покрытия во многом зависят от правильности удаления предыдущего покрытия. О тонкостях подготовки пола к ремонту и секретах циклевки, укладки ламината и ковровой плитки пойдет речь в этой статье.
Любое покрытие пола будет преждевременно изнашиваться, если положено на неровное основание. Перед укладкой нового материала следует снять покрытие пола и подготовить основу. Однако если старое виниловое, деревянное, пробковое или плиточное покрытие не имеет дефектов, является росным и хорошо прикреплено к полу, можно уложить новое покрытие поверх старого. Ковровое покрытие и ковровую плитку надо снять. Связывающие материалы не пристают к такому покрытию.
Если деревянное основание повреждено древоточцем, влагой или гнилью, надо снять покрытие и устранить эти дефекты и их причины. Признаки дефектов пола обычно выражены неявно, но если, например, в других комнатах есть следы поражения древоточцем, можно предположить, что поврежден пол и в соседней комнате. Если на бетонном полу обнаружена влага, этот дефект, скорее всего, проявится и в другой комнате.
Способ снятия покрытия зависит от метода его крепления. Ковры прибиваются по углам к крепежным рейкам ковровыми гвоздями или просто укладываются на пол. Если рейки крепятся к бетонному полу на мастике, для ее размягчения требуется тепловентилятор.
Листовое виниловое покрытие может быть приклеено по углам, у дверных проемов и по стыкам. Если его нельзя легко поднять в углу, разрежьте покрытие ножом в 75 мм от стены. Оставшуюся полосу удалите при помощи тепловентилятора и скребка. Если виниловое или деревянное покрытие наклеено по всей площади, придется воспользоваться механическим скребком.
Современные деревянные покрытия выполняются так, что планки приклеены одна к другой и их легко оторвать.
Ковровое покрытие
Старые ковровые покрытия могут быть прибиты у дверных порогов и вдоль плинтусов. Срывая покрытие, вы выдергиваете и часть гвоздей. Оставшиеся гвозди удалите гвоздодером. Можно также использовать клещи.
Крепежные рейки отрывают от пола при помощи скарпеля и молотка. Затем, вставив под рейку ломик, полностью оторвите ее, пройдя по всей длине. Если рейки находятся в хорошем состоянии, оставьте их на месте и уложите новый ковер.
Плитка ПВХ для пола
Держите тепловентилятор в 50 мм под углом к виниловой плитке до тех пор, пока мастика не размягчится. Затем вставьте скребок под угол и поднимите плитку. Одновременно начните нагревать другой участок плитки. Для обработки большого пола арендуйте станок для удаления половой плитки.
Половые доски
Удаление досок плавающего пола начните от порога. Вбейте скарпель или ломик под доску и, используя его как рычаг, оторвите доску. Аналогичным образом удалите все покрытие.
Мозаичный паркет
Этот способ можно использовать для удаления одного щита или как первый этап удаления всего пола. Изоляционный лентой отметьте на сверле толщину паркетного щита. Просверлите на концах одной планки, укрепленной на щите, по отверстию глубиной, соответствующей глубине щита.
При помощи стамески и киянки проделайте щель, соединяющую два отверстия. Вставьте в эту щель стамеску и оторвите планку. Теперь можно оторвать весь щит и, если требуется, остальные щиты пола.
Керамическая неглазурованная плитка
Поставьте скарпель на шов между плитками и сильно ударьте по нему молотком. (Наденьте защитные очки и респиратор). Изменив угол наклона скарпеля, продолжайте сбивать цемент, вгоняя скарпель под плитку и разбивая ее. Аналогичным образом сбейте всю плитку. #
Удаление с бетонного пола всей мастики — очень трудная задача. Сбейте гребни скарпелем и молотком. После этого можно использовать для выравнивания пола саморастекающуюся заливку.
Красивый новый пол обойдется вам совсем недорого, если вы снимете ковровое покрытие и посвятите 2–3 дня циклевке и покрытию лаком деревянного пола из цельных досок.
Если доски в хорошем состоянии, их нужно только хорошо промыть и слегка отциклевать. Однако если, сняв старое покрытие, вы обнаружите, что пол в таком виде никому нельзя показывать, вам придется прибегнуть к радикальной циклевке. Эта операция удалит все пятна и неровности, сделает плоскими покоробленные доски, обнажит гладкую, чистую древесину. Покрыв после этого очищенные доски защитным слоем лака, вы получите привлекательный и долговечный настил.
Если циклевать вручную, процесс потребует длительного времени даже для небольшой по площади комнаты, поэтому лучше использовать специальные электрические циклевочные машины. Основную площадь пола циклюют барабанной циклевочной машиной, которая похожа на газонокосилку; для краев и неудобных углов используют угловую циклевку. Эти приспособления можно взять напрокат. Неплохо договориться о прокате заранее, особенно если вы собираетесь работать в выходные дни, т. к. спрос здесь всегда превышает предложение.
Подготовка досок
Прежде чем приниматься за циклевку, проверьте состояние пола. Осмотрите прогибающиеся доски; чаще всего прогиб вызван изъянами опорных балок. Поднимите доски и проверьте состояние опорных балок: если они сгнили, нужно пригласить профессионала для их замены. Если заметите «следы» древоточца, обработайте доски специальным инсектицидом.
При особенно плохом состоянии досок — если они тонкие, легко расщепляющиеся, разные по форме и размерам, с большими зазорами между ними — их не стоит циклевать. Лучше их заменить новым покрытием из дерева или другого материала.
Освободите комнату от мебели и верхнего покрытия пола, снимите шторы. Вычистите пол пылесосом. При необходимости снимите с поверхности толстый слой восковой мастики с помощью проволочной мочалки, смоченной в уайт-спирите.
Пройдитесь по доскам тяжелым шагом в поперечном направлении, чтобы установить, которая из них шатается или скрипит. Если под полом проходят трубы или электропроводка, к которым должен быть доступ, закрепите доски латунными шурупами. Тщательно проверьте всю поверхность, удалите гвоздики, прикреплявшие ковер, утопите выступающие шляпки гвоздей с помощью пробойника и молотка.
Приготовьте обрезки и полоски дерева для заполнения промежутков между досками, промажьте их клеем с обеих сторон, вставьте в щели и отверстия, наложив на них деревянный брусок и постучав по нему молотком. Дайте клею затвердеть; выступающую над досками часть вставки снимите рубанком. Если необходимо, пропитайте морилкой.
(По выбору) Для шпатлевки щелей можно использовать папье-маше из обрывков газетной бумаги, обойного клея и морилки под цвет досок. После затвердевания разгладьте наждачной бумагой.
Совет
Время — деньги, особенно когда вы работаете инструментами, взятыми напрокат. Поэтому заранее освободите комнату от мебели и подготовьте пол к циклевке. Возвращайте инструменты и приспособления вовремя!
Циклевка пола
Когда вы будете брать циклевочную машину в пункте проката, попросите служащих показать вам, как ей пользоваться и как менять наждачную бумагу. Возьмите в запас и мелкую, и крупную бумагу.
Наденьте респиратор и защитные очки, вложите тампоны в уши, чтобы не пострадали глаза, нос, горло и уши. Неплохо надеть халат или старую одежду.
Принесите в комнату все инструменты и X приспособления для циклевки. Закройте дверь, заклейте изоляционной лентой щели в дверной раме. Откройте окна для вентиляции. Наденьте защитные очки, респиратор, вставьте в уши тампоны (беруши).
Вставьте крупнозернистую наждачную бумагу в барабанный циклевочный аппарат, зафиксируйте его на месте. Вставьте вилку шнура в электророзетку. Из соображений безопасности перекиньте шнур за одно плечо и держите сзади. Поставьте машину в угол комнаты. Наклоните ее назад и включите. Осторожно опустите на пол.
Направляйте циклевочную машину по диагонали комнаты, туда и обратно. Каждая «дорожка» должна идти чуть-чуть внахлест по предыдущей. Чтобы аппарат не вгрызался в пол, оттягивайте его назад в конце каждой дорожки и при остановке работы. Выньте вилку шнура из розетки и смените наждачную бумагу, если она порвана или забита пылью. Очищайте пылесборник регулярно.
Повторите этап 3 по диагонали поперек первоначальных дорожек. Вставьте среднезернистую наждачную бумагу и пройдитесь машиной параллельно доскам пола, при каждом проходе делая нахлест на предыдущую дорожку. Затем вставьте мелкозернистую наждачную бумагу и циклюйте пол параллельно доскам.
Вставьте крупнозернистую наждачную бумагу в аппарат для циклевки краев. Обработайте пол по периметру комнаты, продвигая аппарат вдоль волокон древесины. Повторите операцию со среднезернистой, а затем с мелкозернистой бумагой. В углах и вокруг труб используйте скребок и блок с наждачной бумагой.
Тщательно очистите пылесосом пол, плинтусы, дверные и оконные рамы. Не подметайте пол, чтобы не поднимать в воздух пыль. Оставьте все как есть на 24 часа. Когда пыль осядет, пропылесосьте еще раз. Протрите доски уайт-спиритом, чтобы удалить остатки пыли, а затем покройте пол лаком.
Покрытие пола лаком
Отциклевав доски, нужно покрыть их долговечным защитным слоем лака. Лучшим материалом для этого считается лак на водной основе из акрила и полиуретановых смол, образующий прочную, резистентную к физическому воздействию поверхность. Он не имеет резкого запаха и быстро сохнет.
Каждый слой высыхает за 30 минут, и через несколько часов можно наносить следующий. Альтернативный материал — полиуретановый лак на растворителе. В любом случае нужно нанести на поверхность пола не меньше трех слоев лака, тогда получится прочное покрытие.
Лаки бывают прозрачными или окрашенными в различные цвета натурального дерева (тонированными). Но какой бы лак вы, ни выбрали, он придает полу более темный цвет по сравнению с отциклеванными досками, и каждый слой делает окраску немного темнее. При использовании цветного лака после нанесения первого слоя оцените цвет, и если он вам понравится, используйте для завершения покрытия прозрачный лак.
Другой способ окрашивания отциклеванных полов — пропитка. Морилку различных оттенков можно смешивать для получения нужного цвета. Пропитку производят сразу после циклевки, а затем покрывают пропитанное дерево лаком.
(По выбору) наносите пропитку, водя мягкой тряпочкой вдоль волокон древесины. Обрабатывайте каждую доску по отдельности. Удаляйте наплывы чистой тканью. При использовании водного раствора морилки слегка протрите доски влажной и сухой наждачной бумагой, чтобы лучше выделить волокна древесины. Вычистите пол пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите.
Разбавьте 10 частей лака 1 частью уайт-спирита. Мягкой тряпочкой вотрите разбавленный лак в доски пола. Дайте просохнуть, обработайте поверхность наждачной бумагой, уберите пыль пылесосом.
Нанесите на поверхность пола неразбавленный лак, работая кистью сначала поперек досок, а затем вдоль волокон древесины, стараясь не оставлять на лаке следов от кисти. Высохшую поверхность протрите наждачной бумагой и удалите пыль, как указано выше. Нанесите еще 1–2 слоя лака.
Помните, что покрытие полов лаком защищает их от износа и истирания, что очень важно в холле с постоянным интенсивным движением.
Трудно найти другой такой же подходящий материал для настила полов, как натуральное дерево. Но, к сожалению, делая ремонт, вы не обнаружите под изношенным покрытием хороших деревянных досок, а скорее увидите либо бетон, либо старое неприглядное дерево. В этом случае вы можете сами изготовить красивый, износостойкий деревянный пол, купив набор дощечек и нужных для настила приспособлений.
Полы из деревянных дощечек выглядят так же, как из массивных досок, однако отдельные детали имеют меньшую ширину и соединяются встык, «паз в шип». Изготовляются они либо из массивного дерева, либо из древесно-стружечной плиты с поверхностью, отделанной шпоном из натуральной древесины или синтетическим покрытием (ламинатом) «поддерево» различных пород с характерной окраской и неповторимым рисунком волокон.
Полы из деревянной дощечки очень практичны: они теплые, износостойкие, резистентные к загрязнению и истиранию, за ними не трудно ухаживать и поддерживать в чистоте. Некоторые типы такого настила можно при изнашивании отциклевать, покрыть лаком и таким образом вернуть первоначальный вид, который подойдет к любому декору Большие площади, покрытые деревянной дощечкой, можно разграничить цветными дорожками/ковриками.
Правильно уложенные и отлакированные деревянные полы подойдут для оформления большинства комнат в доме, за исключением помещений с влажной атмосферой (ванных комнат). Полы в холлах и прихожих от сырости и грязи предохранит толстый мат или коврик.
Настилание пола
Здесь приведены инструкции для «плавающего» пола из деревянных дощечек (ламината), которые продаются упаковками. Их настилают без особого труда: склеивают или соединяют «шип в паз», но не фиксируют жестко на «черном» полу, отсюда и название «плавающий пол». Укладывают дощечки на любую поверхность — из дерева, бетона, кафельной плитки, винила и даже ковролина. Важно, чтобы она была без изъянов, ровной и сухой. Если «черный» деревянный пол неровный, выровняйте его, настелив листы древесно-волокнистой плиты или толстого картона. Для неровной бетонной поверхности используйте саморазравнивающийся состав. Новый бетонный пол перед настиланием ламината должен просохнуть в течение, по крайней мере, месяца.
Планировка
Прежде всего, решите, стоит ли удалять старые плинтусы. Если вы их снимете, после укладки пола придется заменять их новыми, что отнимет много времени и сил. Гораздо проще оставить плинтусы на месте, а по краям нового покрытия проложить багет.
Рассчитайте количество дощечек в соответствии с размерами комнаты. Начертите аккуратный масштабный план на миллиметровке или бумаге в клеточку; определите площадь пола и добавьте 5 % на лом и брак. Обычный размер дощечки — 200x20 см; одной стандартной упаковки хватает на 3,2 м2 площади. На некоторых упаковках имеется информация о том, на какую площадь она рассчитана.
Разметьте положение дощечек на плане в соответствующем масштабе. Укладывайте их поперек досок, если черный пол деревянный, и вдоль длинных стен или от источника естественного освещения, если он бетонный. Если получится так, что последний ряд дощечек поперек пола придется обрезать менее чем на 5 см, обрежьте и первую полосу, чтобы с каждой стороны были ряды одинаковой ширины.
Учитывая естественное расширение и сжимание древесины, оставьте зазоры шириной 10 мм между стенами и рядами дощечек по всему периметру комнаты. Его закрывают плинтусом или багетом.
Материалы
Неплохо накладывать ламинат на подложку из пробки, войлока или резины, которая хорошо абсорбирует влагу, сглаживает небольшие неровности черного пола и создает теплую, комфортабельную поверхность. На бетонный пол под слой подложки кладут полиэтиленовую прокладку для защиты от влаги.
Пол из ламината износостоек и может пережить многие типы мягкого и твердого покрытия. Он имеет привлекательный вид натурального дерева и никогда не обесцвечивается. Теплый и приятный под ногой, он вызывает ощущение уюта и сам по себе, и в сочетании с красивыми ковриками и дорожками.
Для соединения дощечек используют либо специальные зажимы, продаваемые в комплекте с дощечками, либо водоотталкивающий клей ПВА. Наборы приспособлений для укладки ламината, которые можно купить отдельно, включают струбцину для стягивания досок по краям, брусок для защиты досок при работе молотком и клинья для зазоров между стеной и покрытием полос (пейсеры). В качестве альтернативы вместо струбцины тоже можно использовать маленький брусок, вместо защитного бруска — обрезок мягкой древесины, а вместо спейсеров — 10 мм кусочки дерева.
Подготовьте пол: он должен быть без изъянов, ровным и сухим. Уложите на твердый пол изоляционный влагонепроницаемый материал и подложку.
Первую дощечку уложите желобком к стене. Между стеной и краями доски проложите клинья для образования зазора, прижмите к ним дощечку.
Следующие доски укладывайте в ряд до оконца, обрезав последнюю так, чтобы она не доходила до стены на 10 мм. Для этого положите последнюю дощечку лицевой стороной вниз рядом с предыдущей, торцом к клину. Разметьте линию отреза с помощью прямого угольника, отпилите конец доски.
(По выбору) Если на вашем эскизе последний ряд дощечек менее чем на 5 см шире, укоротите в ширину детали первого ряда так, чтобы первый и последний ряды имели одинаковую ширину. Для разметки линии отреза на досках первого ряда возьмите другую дощечку и отпилите излишек ножовкой.
Если смежные доски фиксируются зажимами, поднимите их и поставьте зажимы согласно инструкции фирмы-производителя. Стыки на торцах промажьте клеем, соедините выступы и углубления и осторожно …???…
Отрезок доски, оставшийся при подгонке первого ряда, используйте в начале второго ряда. Завершите ряд, отпилив конец последней доски, как указано выше. В зависимости от системы фиксирования поднимите доски и установите зажимы или промажьте клеем интервалы вдоль соединения «шип в паз». Уложите дощечки на место с помощью молотка и деревянного бруска.
Продолжайте укладывать доски поперек комнаты, используя отрезок от предыдущего ряда в начале последующего, если он не короче 30 см.
Доски, подлежащие продольной обрезке (В), наложите на последний ряд уже подогнанных и уложенных досок (А). Отрезок доски (С) наложите внахлест на В так, чтобы выступ упирался в спейсер. По краю дощечки С наметьте линию отреза на В. Отпилите отрезок вдоль линии и уложите на место с помощью стяжного приспособления. Уберите спейсеры.
Завершение работы
Уложив дощечки, закройте зазор по краям, либо заменив плинтус, либо уложив багет (квадратный или скругленный) поверх щели. В дверях можно закрыть зазор порогом. И багет, и порожек можно подобрать по цвету к полу в магазине или у торговцев лесоматериалами. Здесь же можно купить деревянные или пластиковые панели, прикрывающие трубы радиатора отопления.
Настилая пол, вы, возможно, встретитесь с препятствиями. Это и трубы отопления, и дверная рама, которую придется обходить и подгонять к повышенному уровню пола, и люк для ревизии находящихся под полом труб и электропроводки.
В большинстве случаев дощечки поступают в продажу уже покрытые лаком, но в помещениях интенсивного использования неплохо нанести на них еще один слой лака для пола или грунтовки, чтобы защитить от попадания влаги в места соединения. Если же дощечки не покрыты лаком, сделайте это сами, нанеся лак или грунтовку в 3–4 слоя.
Маскировка зазоров. Можно использовать деревянный багет, прибив его гвоздями поверх зазора между полом и стеной, или заменить плинтус. Приколачивайте плинтус не к доскам пола, а к стене, а багет — к стене или к старому плинтусу, чтобы деревянное покрытие могло свободно расширяться и сокращаться при колебаниях температуры и влажности.
Подгонка дверных косяков. Приложите отрезок дощечки на подложке к дверной раме. Подпилите основание косяка, водя ножовкой по дощечке. Проверьте, как она входит под косяк; если необходимо, слегка подпилите еще раз.
Подгонка дверей. Дощечка повышает уровень пола, поэтому иногда приходится обрезать нижний край двери, открывающейся в комнату. Нанесите на нижнее полотно двери линию отреза с помощью обрезка дощечки, затем отпилите лишнее по этой метке.
Подгонка порога. Выберите планку для порога в зависимости от того, будет ли она выступать над уровнем пола или будет с ним заподлицо. Отпилите планку нужной длины и прибейте гвоздями или приклейте к черному полу — но не к дощечкам.
Обход труб. Измерьте трубу, разметьте ее положение на дощечке. Просверлите отверстие диаметром немного больше диаметра трубы. Отпилите отрезок дощечки, как показано на рисунке. Установите дощечку на место так, чтобы отверстие охватывало трубу, затем приклейте отрезок за трубой.
Люк для ревизии. В досках черного пола, прикрепленных винтами к двум смежным балкам, сделайте люк. Вырежьте такие же отверстия во всех слоях настила и склейте их вместе, чтобы при осмотре поднимать их все заодно.
Уборка полов из ламината производится так же просто и быстро, как ежедневная чистка пылесосом или подметание. При необходимости поверхность протирают влажной половой тряпкой. Для придания блеска используют полироль.
Овладев основами техники укладывания ковровой плитки, можно начать экспериментировать, составляя бордюры и узоры из квадратов различной окраски.
Ковровая плитка обладает множеством преимуществ. В ней сочетаются тепло и стиль ковров с долговечностью и простотой в уходе кафельной плитки. Практичная и не очень дорогая, она используется в качестве покрытия полов интенсивно используемых помещений, в особенности холлов, ванных комнат, кухонь и детских спален.
Ковровая плитка — это квадраты ковра из полипропиленовых волокон, различного цвета и рисунка, уложенные на основание из битума. Их нетрудно нарезать и настилать, поэтому для работы не потребуются особые инструменты и сноровка. Правда, плитки по краям помещения и самую первую придется тщательно приклеить двусторонним скотчем, чтобы они не «сползали» с места; остальные плитки укладывают без гвоздей и клея.
Регулярная чистка пылесосом не дает покрытию пылиться и загрязняться. Однако если отдельные плитки все-таки пачкаются, их можно извлечь, ополоснуть водой из-под крана, хорошо просушить и уложить на место. При износе или повреждении какой-то плитки ее легко можно заменить, не затрагивая соседние.
Каждая деталь на изнаночной стороне помечена стрелкой, указывающей направление ворса ковра. Чтобы покрытие было гладким, нужно укладывать плитки по стрелкам, направив их в одну сторону. Для узора «шахматная доска» укладывайте соседние плитки таким образом, чтобы стрелки образовывали угол 90 °.
Укладка ковровой плитки
Ковровую плитку нужно укладывать на ровную, гладкую поверхность пола. Если пол неровный, используйте выравнивающий состав или покройте его листами ДВП или толстого картона, прибив их гвоздями к доскам пола.
Прежде чем укладывать ковровые плитки, разверните их и оставьте в помещении на 24 часа, чтобы материал адаптировался к температуре и влажности комнаты.
Расчет количества плиток
В большинстве случаев плитки имеют форму квадратов со стороной 400 мм или 500 мм. На упаковке указано, на какую площадь в квадратных метрах она рассчитана. Для того чтобы определить нужное количество плиток, вам потребуется следующее.
Измерить максимальную длину комнаты и разделить на длину плитки, чтобы определить, сколько плиток нужно для самого длинного ряда. Часть плитки считайте за целую.
Измерить максимальную ширину и разделить на размер плитки, снова считая часть плитки за целую.
Перемножить полученные цифры. Получится общее количество плиток.
Покупайте на 10 % больше в расчете на ошибочное разрезание и подгонку.
Разрезание ковровой плитки
Ковровые плитки невозможно точно подогнать к площади пола, поэтому укладку всегда нужно начинать от центра пола по направлению к стенам, чтобы все обрезанные плитки приходились на края. Убедитесь, что краевые плитки в ширину больше половины размера отдельной плитки.
Для нарезания плиток по размеру используют очень острый нож-косячок, стальную линейку и подкладную доску. Прорезать ворс ковра нужно с его тыльной стороны. Сделайте аккуратный надрез твердым движением руки, затем согните плитку и разломите вдоль линии надреза. Если на лезвии ножа остается ворс, очищайте его тряпочкой, смоченной в уайт-спирите, иначе лезвие затупится.
Отметьте среднюю точку на каждой стене 1 (А и В) и туго натяните 2 отрезка шнура между точками на противоположных стенах. Место их пересечения — центр комнаты. Закрепите концы шнура, прибив их гвоздиками к плинтусам.
Начиная от центра, уложите ряды плиток вдоль каждого направляющего шнура. Плотно прижимайте края плиток друг к другу. На рисунке зазоры между плитками и стенами очень маленькие — маленькие половины длины плитки.
Если расстояния между крайними плитками и стеной слишком узкие, передвиньте направляющий шнур, как показано на этом рисунке.
Если узки оба зазора (ряд А), сдвиньте этот ряд на 1/2 плитки в любую сторону; если узок только один (ряд В) — сдвигайте до тех пор, пока расстояние до стены не станет достаточно широким.
Отрегулировав положение краевых деталей, передвиньте предварительно уложенные ряды. После этого натрите мелом каждый шнур, оттяните и отпустите к полу, чтобы наметить 2 меловые линии. Уберите веревки, прежде чем начать укладывать первый ряд от центральной точки (пересечения меловых линий) по направлению к стенам.
Укрепите двусторонней клейкой лентой первую плитку в центре, обратив внимание на направление ворса, указанное на изнаночной стороне плитки стрелкой. Продолжайте укладку вдоль меловых линий, плотно подгоняя их одна к другой. Каждый раз смотрите на стрелку, чтобы ворс ложился в одну сторону.
На последнюю в ряду целую плитку наложите другую, ворсом вверх, стрелкой в нужном направлении, на нее положите еще одну, уперев внешний край в стену. Ножом надрежьте края средней плитки там, где верхняя плитка образует нахлест. Переверните ее вверх изнанкой и карандашом проведите линию между надрезами.
Положите помеченную плитку на доску для резки и разрежьте ее по карандашной линии, приложив к ней и крепко удерживая стальную линейку. Уложите вырезанную деталь обрезным краем к плинтусу, подложив полоску двухсторонней клейкой ленты.
Разложите все целые плитки между двумя пересекающимися рядами, всегда начиная от центра по направлению к стенам. Уложив их на место, нарежьте краевые плитки и заполните ими зазоры у стены. Укладывайте крайние плитки на полосы двухстороннего скотча.
Обход препятствий
Внешние углы. Наложите угловую плитку, которую нужно разрезать, на последнюю целую О с одной стороны угла и разметьте линии отреза. Не переворачивая плитку, уложите ее на последнюю целую с другой стороны угла, и повторите операции 6–8. На плитке теперь намечены все 4 края. Переверните ее и проведите карандашом линии отреза. Вырежьте прямоугольник (D); останется плитка L-образной формы для обвода внешнего угла.
Внутренние углы. Внутренние углы обрабатывайте в последнюю очередь. Сделайте разметку и вырежьте угловые детали, как указано выше, но на этот раз Вам потребуется не L-образная, а прямоугольная деталь (на диаграмме D). Уложите ее в угол.
Обвод архитрава. Для обвода сложных объектов, таких как архитрав, прижмите к нему лекало так, чтобы полоски пластика приняли нужную форму. Перенесите контуры на бумагу, вырежьте шаблон, наложите его на плитку, разметьте по изнаночной стороне и вырежьте деталь.
Обвод закругленного объекта. Вырежьте бумажный шаблон по основанию объекта, как показано на рисунке. Наметьте по шаблону контуры на изнаночной стороне плитки, вырежьте по контуру.
Труба. Разметьте положение трубы на изнаночной стороне плитки. Сделайте надрез, вырежьте круглое отверстие. Если у вас найдется отрезок трубы такого же диаметра, проденьте его в отверстие в плитке и обровняйте его края.
Дизайн
Овладев техникой укладки однотонных плиток, можно переходить к дизайнерской работе, т. е. попробовать свои силы в изобретении рисунков и бордюров из плиток различного цвета.
Экспериментируйте с броскими, яркими сочетаниями контрастных цветов для создания в зимнем саду покрытия «шахматная доска».
Проще всего уложить по всему полу плитки двух различных цветок узором «шахматная доска». В качестве альтернативы добавьте к этому бордюр контрастной окраски по внешним краям. Более сложный рисунок получится, если нарезать маленькие разноцветные плитки и уложить их зигзагами по всей площади или только по периметру. Можно сначала уложить однотонные плитки, а затем подобрать декоративные вставки, наложить их на фон, вырезать и вставить на место.
Яркий, современный узор из ромбов различного цвета и бордюр из полос — прекрасное покрытие для детской игровой комнаты.
Бисероплетение — одно из самых популярных видов рукоделия и хобби во всём мире. Это мастерство появилось практически сразу же после того, как люди научились выдувать стекло. Сперва стеклянные шарики были достаточно крупными, однако со временем они становились всё меньше и меньше, что способствовало их применению в качестве украшений.
Своё наименование бусы получили от арабского слова «буера», что означало поддельный, фальшивый жемчуг. Подобным фальшивым жемчугом украшали одежду древнеегипетских фараонов и членов королевской семьи. Позднее, тайны производства бисера переняла Римская империя, и именно тут плетение бисером родилось заново.
Искусство бисероплетения распространялось очень быстро. Ещё в начале нашей эры, европейские женщины носили головные уборы и платья, украшенные бисером. Стоит также отметить, что украшениями из бисера в основном пользовались в основном знатные вельможи и принцы. Тайны изготовления бисера держали под строжайшим секретом и по этой причине, ремеслу мог обучиться не каждый.
По сравнению с прежними временами, сейчас обучиться бисероплетению может любой человек. Плетение бисером так разнообразно, что из него можно сделать фактически любое украшения, начиная от браслетов и серёжек из бисера и заканчивая кольцами, цветами, и даже брелками из бисера.
Всё что нужно для бисероплетения сегодня это немного знаний и терпение, бисер, схемы по бисероплетению, и конечно ваша фантазия и идеи.
Наберите на нить нечетное количество бисерин (например, 7), и пройдите иглой в обратном направлении через третью бисерину с конца, как показано на рисунке:
Теперь наберите на нить одну бисеринку, и пройдите иглой через одну бисерину. Продолжайте набирать по одной бисерине и проходить через одну, пока не дойдёте до конца ряда:
Когда игла вышла из последней бисерины ряда, наберите одну бисерину, разверните иглу и пройдите в обратном направлении через бисерину, которую набирали до этого. Продолжайте плести по схеме, пока не достигните желаемой длины изделия.
Если вы хотите сплести изделие в мозаичной технике с центром симметрии, то воспользуйтесь этим методом. Он отличается от описанного выше тем, что на развороте придется действовать несколько иначе. Наберите на нить чётное количество бисерин (например, 6), и плетите как описано выше, пока не дойдёте до конца ряда. Разворачиваться можно двумя способами.
1. Наберите последнюю бисерину и свяжите нити двойным узлом. Затем пройдите иглой в обратном направлении сквозь последнюю набранную бисерину, наберите одну бисерину и продолжайте как обычно:
2. Наберите последнюю бисерину третьего ряда, и пройдите через самую первую бисерину в обратном направлении, как показано на рисунке:
Затем наберите одну бисерину и пройдите через одну:
Продолжайте плести как обычно. С одного края разворот происходит как обычно, с другого края придется использовать иной метод поворота, т. к. там «не хватает» одного столбика. На рисунке ниже изображено, как осуществить поворот с края, где не хватает бисеринки. Наберите последнюю бисерину ряда, и пройдите иглой в обратном направлении сквозь бисерину, находящуюся снизу только что набранной. Сделайте разворот на бисеринах предыдущих рядов так, чтобы игла вышла обратно, как показано на рисунке:
Развернуться можно и таким способом: наберите последнюю бисерину ряда, и подхватите иглой наружную нить предыдущего ряда. Затем пройдите иглой в обратном направлении через только что набранную бисерину. Продолжайте как обычно:
«Двойная» и «Тройная» мозаика плетется абсолютно так же, как обычная, с той лишь разницей, что вместо одной бисеринки на нить набирается две («Двойная») или три («Тройная»):
Этот способ позволяет включить стеклярус и более крупные бисерины в изделие, а также позволяет создать интересные текстурные эффекты. Плетется быстрее, чем одиночная мозаика.
Нумерация рядов
Бисерины, которые мы набираем в самом начале, образуют первый и второй ряды. Третий ряд — тот, который ставит первые два на свои места. На рисунке ниже показана нумерация рядов (цифры) и колонок (буквы). Ряды легче всего считать по диагонали:
Расширение рядов «лесенкой» по краям
Плетите деталь как обычно, пока не достигнете конца ряда, где хотите расширить изделие. В конце ряда добавьте 3 бисерины и пройдите в обратном направлении через первую из них, как показано на рисунке:
С этого момента продолжайте плести как обычно.
Через несколько рядов добавьте еще одну ступеньку лесенки, точно таким же способом, как описано выше.
В рассмотренном примере мы добавляли по 3 бисеринки. Можно добавить и большее количество бисерин: главное, чтобы их было нечетное количество. Если вы добавляете пять и более бисерин, пройдите в третью бисерину с конца в обратном направлении, наберите одну бисерину и пройдите через одну, затем еще одну через одну, пока не дойдете до конца ряда. Продолжайте плетение как обычно.
Убавление рядов «лесенкой» по краям
Чтобы убавить количество бисерин в ряду, просто развернитесь в нужной точке плетения так, как показано на рисунке:
Продолжайте плести как обычно.
Прибавление бисерин в середине ряда
Эта техника полезна при оплетении объемных вещей. Также она используется, если вы хотите создать объемное изделие. Плетите как обычно, пока не достигнете точки, где хотите расширить изделие. Здесь наберите 2 бисерины вместо одной (Если вы плетете из Чешского или любого другого различного по размеру бисера, для расширения ряда выберите 2 наиболее узкие бисеринки). До конца ряда продолжайте работать как обычно:
В конце ряда развернитесь и плетите как обычно, пока не дойдете до двух узких бисерин. Добавьте между ними одну бисерину (здесь также используйте бисеринку, которая уже, чем остальные), как показано на рисунке:
Продолжайте плести как обычно.
Убавление бисерин в середине ряда
Эта техника также используется для создания или оплетения объемных вещей. Плетите как обычно до места, где необходимо убавить бисерины в ряду. В месте, где необходимо сузить ряды, пройдите через 2 «верхние» бисеринки, не добавляя одну, как обычно. В этом месте необходимо более сильное натяжение нити, чтобы подогнать бусинки друг к другу.
Дойдите до конца ряда, развернитесь и продолжайте плести как обычно: добавляйте по одной бисерине между «верхними» бисеринами. В месте убавление вместо трех бисерин останется одна. Таким образом, мы сузили ряд на 2 бисеринки.
Прибавление и убавление бисерин в рядах, как по краям, так и посередине, открывает перед мастерицами бесконечные просторы для творчества. Овладев этой техникой, вы сможете оплетать шары, шкатулки, чашки и другие объемные предметы, а также создавать объемную текстуру в ваших бисерных работах.
Эта техника позволяет создавать плоские круглые формы. Если вы хотите оплести бисером низ цилиндрической формы, сплести салфетку, подставку, или круг для любых других целей, то можете воспользоваться этим способом.
Начните с круга из трех или пяти бисерин:
Добавьте по одной бисеринке между бисеринами предыдущего ряда (отмечены цветом). Заканчивая каждый ряд, проходите в первую бисерину этого ряда, чтобы начать следующий:
Чтобы получить плоскую форму, мы должны увеличить количество бисеринок в следующем ряду. Добавьте по 2 бисерины между бисеринами предыдущего ряда:
Пройдите в первые 2 бисерины только что созданного ряда, чтобы начать следующий ряд (см. рисунок выше). Чередуйте ряды с одной и двумя бисеринами в зависимости от размера вашего бисера и эффекта, которого вы хотите достичь. Можно сплести абсолютно плоский круг, а можно преобразовать круг в объемную фигуру: если будете добавлять много рядов по 2 бисеринки, то края начнут загибаться и образовывать складки. Если ряды с одной бисериной будут преобладать, то края начнут загибаться вверх, образовывая форму вазы (корзины).
Этот способ можно использовать как для создания узких жгутов, так и широких сумочек-амулетов, а также оплетать им объемные предметы. Цилиндрическое мозаичное плетение можно начинать и с чётного, и с нечетного количества бисерин. Первым шагом сделайте кольцо из желаемого количества бисера:
Это будут первый и второй ряды нашего цилиндра. Третий ряд добавляется так же, как в обычном мозаичном плетении — «одну бисеринку через одну». Бисеринки третьего ряда на рисунке выделены цветом:
Точно таким же образом добавьте четвёртый ряд:
Продолжайте плести по кругу, «одну через одну», пока не достигнете желаемой длины цилиндра.
Обратите внимание на следующий нюанс. В рассмотренном выше примере мы начали плетение с четного количества бисера (в начальном кольце их было 12). С четным количеством бисера переход на следующий ряд происходит с помощью пропуска одной бисеринки, как изображено на рисунках выше. Таким образом, мы точно знаем, где заканчивается один ряд и начинается следующий.
Если плетение начинается с круга с нечетным количеством бисера, то плетение происходит по бесконечной спирали, и сказать, где заканчивается один ряд и начинается другой, невозможно.
Таким образом, если вы хотите выплести на цилиндре какой-либо узор и вам нужно четко разделять ряды, то лучше начинать с четного количества бисера.
Бисерное полотно, сплетенное кирпичным стежком, выглядит так же, как полотно, сплетенное в мозаичной технике. Однако способы плетения кардинально различаются, что дает возможность использовать кирпичный стежок там, где мозаичная техника не подошла бы, и наоборот. Для того, чтобы начать плести кирпичным стежком, нужно сделать базовый ряд. Базовый ряд может быть сплетен, например, цепочкой «Лесенка» на двух иглах:
А можно сплести базовый ряд-лесенку и одной иглой:
В качестве базового ряда может служить также цепочка, сплетенная в мозаичной технике:
Создайте базовый ряд необходимой длины одним из перечисленных выше способов. Разверните цепочку так, чтобы рабочая нить выходила из крайней бисеринки сверху. Наберите 2 бисеринки и пройдите иглой под верхней нитью, находящейся между крайними бисеринами базового ряда, как показано на рисунке:
Пройдите иглой через только что добавленную бисеринку в обратном направлении:
Наберите одну бисерину, пройдите иглой под следующей петлей, а затем в обратном направлении через только что добавленную бисеринку. Продолжайте плести таким образом, пока не дойдете до конца ряда:
Чтобы начать третий ряд, наберите 2 бисеринки (2 бисеринки набираются всегда в начале каждого ряда). Подцепите крайнюю верхнюю петлю предыдущего ряда, пройдите через только что добавленную бисеринку в обратном направлении, и продолжайте плести как обычно, добавляя по одной бисеринке и захватывая следующую петлю:
Кому-то удобнее плести слева направо, кому-то справа налево, а для кого-то направление особой роли не играет. Если вам удобно плести в одном направлении, то в конце каждого ряда переворачивайте бисерную работу и работайте в том направлении, в каком вам удобнее.
Чтобы уменьшить количество бисерин в начале ряда, наберите 2 бисеринки как обычно, а затем пропустите первую петлю в нижнем ряду, подцепив иглой за вторую. Пройдите снизу вверх через вторую из двух бусин нового ряда. Чтобы подтянуть первую бисеринку и выровнять ряд, пройдите иглой сверху вниз через первую бисеринку нового ряда, затем через вторую бисеринку снизу вверх:
Для того, чтобы уменьшить количество бисерин в середине ряда, просто пропустите одну петлю, и подцепите иглой следующую после нее, как показано на рисунке ниже. При необходимости, можно подтянуть бисеринки друг к другу так, как описано выше.
Чтобы увеличить число бисерин в ряду на одну в конце ряда, наберите еще одну бисеринку после того, как сделаете последний стежок, и пройдите под верхней крайней нитью предыдущего ряда второй раз, как показано на рисунке:
Для того, чтобы увеличить количество бисеринок в конце ряда на две и более, добавьте необходимое количество бисеринок так, как показано на рисунке ниже. В этом случае получается, что мы подплетаем базовый ряд к уже существующему, который мы хотим расширить. Рабочая нить в конце подплетенного ряда должна выходить наверх, чтобы можно было продолжать плести кирпичным стежком как обычно:
Чтобы увеличить количество бисеринок в середине ряда, просто добавьте 2 новых бисеринки ряда, зацепив каждую из них за одну и ту же верхнюю петлю предыдущего ряда:
Техника сужения и расширения рядов позволяет создавать вещи с более сложной геометрией, по сравнению с обычным кирпичным стежком. Используя эту технику вы можете создавать как плоские вещи со сложными краями, так и объемные — в случае, если вы будете использовать техники увеличения и уменьшения количества бисерин в середине ряда.
Приведённая схема подходит для оплетения бусин диаметром 2–2,1 см. В качестве основы можно использовать уже готовые стеклянные, деревянные или пластмассовые бусины. Можно изготовить основу самостоятельно из шерсти, полимерной глины или бумаги (папье-маше). Обратите внимание, что схема рассчитана для японского бисера (который имеет отличную от чешского форму).
Для работы понадобится:
• Бусина-основа диаметром 2–2,1 см;
• Японский бисер 11/0
• Иглы, нитки.
Начните плетение круговой мозаичной техникой с 5 бисеринами в первом ряду (на схеме отмечены цифрами 1). Подплетайте ряды с расширением количества бисеринок согласно схеме (следующие ряды отмечены цифрами 2,3 и так далее). На этом этапе уже можно вставить вашу бусину в получившуюся бисерную чашечку и оплетать дальше уже по ней (Рис. 1).
Рис. 1
С 10-го ряда прекращайте расширять ряды и работайте в цилиндрической мозаичной технике, подплетайте новые рады согласно схеме (Рис. 2).
Рис. 2
С 20-го ряда начинайте сужение рядов, подплетая новые ряды согласно схеме (Рис. 3).
Рис. 3
29-й рад — последний. Запутайте нить назад по ходу плетения, и ваша бусина готова!
http://www.magic-beads.ru/pattems/other/1890/
Для работы вам понадобятся:
• Бисер размера 11/0.
• Нитки и иглы.
Плетите по схеме (Рис. 4), пока не достигнете желаемой дайны.
Рис. 4
Чтобы колье закруглялось сверху, иногда набирайте 1 бисеринку вместо двух.
В процессе приготовления пищи выделяются разнообразные продукты горения, которые негативно влияют на здоровье человека. Нахождение на кухни с высоким содержанием в воздухе продуктов сгорания, испарений и канцерогенов отрицательно сказывается на самочувствии и работоспособности, приводит к быстрой утомляемости и снижению концентрации внимания. Жиры и копоть оседают на потолке, стенах и фасаде кухонной мебели, сокращая срок её службы. Улавливать дым, запахи и испарения, исходящие от плиты, препятствовать их распространению по кухне и проникновению в соседние помещения призвана кухонная вытяжка. Мы расскажем, что необходимо знать при выборе кухонной вытяжки?
1. «Плоские» — подвесные, монтируются на стену под висящим на стене кухонным шкафчиком или без него над плитой. У многих производителей жироулавливающие фильтры в таких вытяжках, как правило, из акриловой ткани (одноразовые). Подвесные вытяжки имеют небольшие по мощности моторы и в основном работают в режиме рециркуляции. Для данного режима работы требуются угольные одноразовые фильтры, которые задерживают более мелкие частицы и немного нейтрализуют запах. Данный класс вытяжек считается самым дешевым.
2. Встраиваемые вытяжки монтируются в подвесной кухонный шкафчик над плитой. Имеют, как правило, выдвижную панель, которая увеличивает площадь забора воздуха и облегчает управление вытяжкой. При выдвижении панели вытяжка включается в том режиме, в котором вы ее выключили. Это более компактный дизайн и более продвинутый в техническом плане, нежели «плоские» — подвесные вытяжки. Встраиваемые вытяжки иногда комплектуются двумя моторами, что увеличивает производительность, и моющимися, многослойными алюминиевыми жироулавливающими фильтрами. Некоторые производители комплектуют встраиваемые вытяжки одиним мотором и одноразовым жироуавливающим фильтром из акриловой ткани. На этих опциях тем не менее экономить не стоит.
Данный класс вытяжек несколько дороже подвесных.
3. Купольные вытяжки монтируются на стену или к потолку над плитой, имеют каминную (купольную) форму. Данный класс делится на три типа: цельнометаллические, металлические со стеклом или обрамленные деревом, «классические» — отделанные деревом. Купольные вытяжки разноплановы по дизайну, имеют большой ассортимент форм, размеров, и цветов. Отличия в модельных рядах фирм-производителей в основном касаются технических параметров, качества изготовления, параметров двигателей, способов управления.
Вытяжки могут быть укомплектованы двумя типами фильтров.
Жироулавливающие фильтры очищают воздух от взвешенных частиц (жир, продукты сгорания газа и др.). Они могут быть одноразовые из синтетического материала и многоразовые из алюминиевой фольги или сетки.
Жироулавливающие алюминиевые фильтры состоят из нескольких слоев перфорированного алюминия. Отверстия в алюминиевых листах сделаны таким образом, чтобы создать воздуху максимальную проходимость с минимальной шумностью. Эти фильтры служат на всем протяжении эксплуатации вытяжки и нуждаются в периодической очистке в растворе теплой воды с неагрессивным моющим средством или в посудомоечной машине. При мойке в машине необходимо располагать фильтры вертикально, чтобы твердые остатки пищи не забили отверстия фильтров.
Угольный фильтр тонкой очистки (одноразовые) — задерживают более мелкие частицы и немного нейтрализуют запах. Угольные фильтры покупаются отдельно на всем протяжении эксплуатации вытяжки, поэтому к монтажу в режиме рециркуляции следует прибегать в последнюю очередь. При использовании угольных фильтров периодичность их замены зависит от частоты использования вытяжки.
Уровень шума измеряется в децибелах. Для понимания шкалы децибел, можно сравнить параметры из приведенных ниже ориентиров:
• тихая комната, зрительный зал — 30 децибел
• негромкая музыка — 40 децибел
• шум в ресторане с открытыми окнами — 50 децибел
• средний уровень разговорной речи на расстоянии 1 м — 60 децибел
• шум внутри трамвая — 70 децибел
• машинописное бюро — 80 децибел
• болевой придел, звук уже не слышен — 130 децибел
Исследования показали, что чрезмерный шум от вытяжки действует очень угнетающе на людей, находящихся на кухне. Порой женщины проводят на кухне более пяти часов в сутки. Очень важно найти «золотую» середину между мощностью и шумностью.
Современные вытяжки имеют следующие варианты управления:
«ползунковое»-слайдерное, «кнопочное», «псевдосенсорное» — используются микрики, к примеру, как у видеомагнитофона, «сенсорное» — управление от прикосновения.
Удобное и практичное это управление «кнопочное» и «псевдосенсорное». Такое управление находятся на передней панели перед глазами, а не снизу как «слайдер». Они не засаливаются, их хорошо видно, за ними легко ухаживать.
Оригинальной технической разработкой является «псевдосенсорный» блок управления (для более легкого восприятия, в каталоге это управление именуется как сенсорное). Он состоит из 4–5 кнопок, которые переключают режимы работы двигателя и свет. Над кнопками горит светодиод, позволяющий видеть, в каком режиме работает вытяжка. Скорости переключаются в произвольном порядке. Кроме этого в этом блоке встроен электронный таймер. Вы закончили готовить, включаете таймер, вытяжка сама отключится, предварительно удалив последний остаточный запах, пар и т. д. Это очень удобная функция позволяющая сберечь кухонную мебель и не думать о том, что надо отключить вытяжку.
В вытяжках используются лампы накаливания, лампы накаливания дневного света или галогеновые лампы. Вытяжки с галогеновыми светильниками стоят дороже, но меньше потребляют энергии при лучшей эффективности. Замена перегоревших ламп накаливания не представляет труда.
• От того, выведена ли она в вентиляционную шахту или работает в режиме рециркуляции. Наиболее эффективный вариант это — отвод воздуха в вентиляционную шахту.
• От угольных фильтров. Каким бы ни был угольный фильтр, он не удаляет запахи на 100 %, более того, чем он плотнее, тем менее эффективна становится вытяжка.
• От жироулавливающих фильтров. Сечение фильтра играет немаловажную роль.
• От запаса производительности. Запас производительности позволяет иметь возможность удалить загрязненный воздух при подгорании пищи или других экстремальных условиях эксплуатации вытяжки.
• От давления (напора) создаваемого мотором. Высокие показатели давления воздуха, создаваемого мотором гарантируют, что производительность сильно не уменьшится от «отягчающих» обстоятельств (см. коэффициент запаса).
• От размеров вытяжки. Чем она больше, тем с большей площади засасывается воздух. Не создаются большие завихрения. Не ссыхаются боковины навесного кухонного шкафа.
• От выходного диаметра переходника на гибкий воздуховод. Чем он больше, тем меньше усилий необходимо вытяжке для выброса воздуха.
Чем воздуховод больше в диаметре, тем лучше. Нельзя его сужать и создавать острые загибы. Воздуховоды из очень тонкой алюминиевой фольги начинают шелестеть при включенной вытяжке. Воздуховоды из толстой алюминиевой фольги предпочтительнее, но тоже обладают не лучшей шумоизоляцией. «Гармошка» по своей геометрии так же влияет на сопротивление воздуху. Преимущественнее гибкие короба из ПВХ, из которых лучше в использовании круглые, не имеющие «гармошки». Они имеют угловые элементы, хорошо поглощают шум и не создают сопротивление воздуху. Так же имеются в продаже прямоугольные короба из ПВХ, при монтаже таких конструкций, главное — не заужать воздуховод.
Потому что принцип работы вытяжки таковой, что она обязана выбросить заявленный объем воздуха в час. Если на пути встречается дополнительное препятствие в виде сужения, вытяжка прибавит обороты двигателя. Это значит, что увеличится шум, а также повысится износ двигателя.
В случае не желания преодолеть возникшие трудности в связи с подключением вытяжки к вентиляционной шахте. Всегда можно найти способ выбросить воздух из кухни, крайний способ сделать отверстие над вытяжкой в стене наружу.
Если варочная поверхность газовая, то не менее 80–85 сантиметров. Как правило, люди не всегда регулярно чистят жироулавливающие фильтры. На них скапливается жировая пыль.
Если вытяжка висит ниже 80 сантиметров, то возможно возгорание от открытого пламени.
Если варочная поверхность электрическая, то не менее 70–85 сантиметров.
Дело в том, что бывают скачки напряжения в электрической сети. Если вытяжка заземлена, то не перегорит мотор вытяжки, электронный блок управления, не произойдет самопроизвольного включения вытяжки. Необходимо соблюдать технику безопасности.
Головная боль — одна из самых распространенных и универсальных жалоб во врачебной практике, которая может отражать неблагополучие не только в самой голове, но и в организме в целом.
Наиболее часто причиной головной боли являются сосудистые нарушения, связанные с расширением или спазмом сосудов внутри или снаружи черепной коробки. Как народными средствами избавиться от этого бедствия вы узнаете из нашей статьи.
• Если у вас болит голова и вы решили принять АСПИРИН или другое болеутоляющее лекарство, не откладывайте и принимайте сразу же при появлении головной боли. Иначе лекарство не принесет пользы.
• Во время головной боли, если она несильная, полезно делать УПРАЖНЕНИЯ, в которых участвуют мышцы головы, шеи, спины. Часто головная боль напряжения (на которую приходится 90 % всех видов головной боли) от таких упражнений проходит.
• При мигрени и сильной головной боли делать упражнения не рекомендуется, так как от них боль только усилится.
• СПИТЕ. «У многих людей головная боль проходит после сна», — говорит доктор Найнен Т. Мэтью, директор клиники головной боли в Хьюстоне и президент американской ассоциации головной боли.
• НО НЕ ПЕРЕСЫПАЙТЕ. Это соблазнительно, но избегайте спать слишком много — советуют специалисты. Больше вероятности, что вы проснетесь с головной болью».
• НЕ СПИТЕ ДНЕМ. В то время как непродолжительный сон может избавить вас от головной боли, не следует спать днем, если у вас не болит голова. «Сон днем может стать причиной мигрени», — уверяет доктор Сеймунд Даймонд, директор клиники головной боли в Даймонде и заведующий отделением головной боли в Мемориальной больнице Луиса А. Вейсса в Чикаго, Иллинойс.
• СПИТЕ НА СПИНЕ. Если вы спите в неудобной позе или на животе, то это может вызвать сокращение мышц шеи и спровоцировать головную боль.
• СТОЙТЕ И СИДИТЕ ПРЯМО. Здесь действует тот же принцип. «Кроме того, — добавляет доктор Даймонд, — избегайте наклонов или движений головы в одну сторону».
• ОХЛАДИТЕСЬ. «Некоторым людям приятно ощущать холод на лбу или шее. Им кажется, что это помогает», — говорит доктор Даймонд.
• СОГРЕЙТЕСЬ. «Другие предпочитают горячий душ и тепло на шею», — добавляет доктор Солбах.
• ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ ТЕЛО. Стоит проверить себя: нет ли признаков того, что вы напрягаетесь и этим вызываете головную боль. Это стиснутые зубы, сжатые кулаки, ссутулившиеся плечи.
• По мнению доктора Шефтелла, и АКУПРЕССУРА и МАССАЖ могут помочь. Две ключевые точки для уменьшения боли с помощью акупрессуры находятся на перепонке между указательным и большим пальцами (нажимайте до тех пор, пока не почувствуете боли) и под гребнями позвонков сзади на шее (надавливайте там двумя большими пальцами).
• НОСИТЕ НА ГОЛОВЕ ПОВЯЗКУ. Такой старинный бабушкин способ — плотно повязать голову куском ткани — имеет некоторые преимущества. Это уменьшает приток крови к скальпу, и пульсирующая, тяжелая боль при мигрени отступает.
• СКАЖИТЕ «НЕТ» ОДЕКОЛОНУ. Сильный аромат может спровоцировать мигрень.
• ИЩИТЕ ПОКОЯ. Чрезмерный шум обычно вызывает головную боль от напряжения.
• ЗАЩИЩАЙТЕ ГЛАЗА. Яркий свет, будь то солнце, лампы дневного света или экран телевизора, заставляет нас щуриться и напрягать глаза, что в конечном счете приводит к головной боли. Неплохо надеть солнцезащитные очки, если вы выходите на улицу. Если вы работаете в помещении, устраивайте перерывы во время работы на компьютере, а также носите очки с затемненными стеклами.
• СЛЕДИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕМ КОФЕИНА. Если вы не получаете своей ежедневной дозы кофеина, ваши кровеносные сосуды будут расширяться и у вас может развиться головная боль. Излишек кофеина также может вызвать головную боль, так что постарайтесь ограничиться двумя чашками кофе в день.
• НЕ ЖУЙТЕ РЕЗИНКУ. Повторяющиеся жевательные движения могут вызвать напряжение мышц и привести к головной боли от напряжения.
• НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ СОЛЬЮ. Высокий уровень потребления соли у некоторых людей может спровоцировать мигрень.
• ЕШЬТЕ ВОВРЕМЯ. Пропуск еды или задержка могут вызвать головную боль по двум причинам. Отсутствие еды вызывает сильное напряжение мышц, а когда сахар в крови падает из-за недостатка пищи, кровеносные сосуды мозга напрягаются. Когда вы начинаете кушать, они расширяются, что приводит к головной боли.
• ЗНАЙТЕ, КАКАЯ ПИЩА ВАМ ВРЕДНА. Существует некоторые виды продуктов, вызывающих головную боль. Обратите внимание на то, как влияет на ваше самочувствие та или иная пища.
• ОТДАЙТЕ ГОРЧИЦУ И СОСИСКИ ДРУГОМУ. Вы, без сомнения, хорошо питаетесь и можете позволить себе обойтись без головной боли. Консервированные мясные продукты, колбасный фарш, сосиски и другие мясные консервы содержат нитраты, которые расширяют кровеносные сосуды, что означает длительную головную боль.
• НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ ОРЕХАМИ. И НЕ ЕШЬТЕ МНОГО СЫРА ТВЕРДЫХ СОРТОВ. И то, и другое содержит тирамин, главный «подозреваемый» виновник головной боли.
• НЕ КУРИТЕ ЗА РУЛЕМ. Курить вообще не следует. Но если вы курите, когда ведете машину с открытым окном по перегруженной улице, вы вдыхаете двойную дозу двуокиси углерода. Этот газ неблагоприятно влияет на кровоток мозга.
• НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ МОРОЖЕНЫМ. Наверное, вы можете припомнить, как несколько раз сразу же после того, как вы съели большую порцию мороженого, у вас начиналась сильная головная боль. «Ешьте мороженое медленно, — советует доктор Сейпер, — так, чтобы нёбо остывало постепенно, тогда у вас не будет шока от холода».
• ПЛЫВИТЕ ПО ТЕЧЕНИЮ. Возможно, в зрелом возрасте это удается лучше. «По нашим наблюдениям, у молодых людей чаще бывает головная боль, — говорит доктор Даймонд. — Они более подвержены стрессу, пытаясь заработать на жизнь, помочь содержать семью. Но важно не перебарщивать».
• МЫСЛЕННО РАССЛАБЬТЕСЬ. «Представьте себе, что мышечные волокна на вашей шее и голове трещат от напряжения, — говорит доктор Шефтелл. — Затем мысленно начните их расслаблять».
• НАХОДЯСЬ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ, ПРИМИТЕ ВИТАМИН С И АСПИРИН. «Большая высота может спровоцировать головную боль, но, если принять витамин С и аспирин перед лыжной прогулкой или во время нее, это поможет вам адаптироваться», — советует доктор Соломон. Он рекомендует принимать от 2 до 5 мг витамина С за день до и ежедневно во время путешествия. Кроме того, принимайте по 2 таблетки аспирина ежедневно, начиная за день до путешествия (но сначала посоветуйтесь с врачом. Следует получить его «добро» на прием даже небольших доз любого препарата).
Общие терапевтические меры при лечении мигрени включают в себя три элемента: уклониться от обстоятельств, провоцирующих возникновение приступа мигрени, способствование общему хорошему самочувствию и, наконец, социальные и психотерапевтические меры.
Общие меры предупреждения приступа мигрени заключаются в том, чтобы порекомендовать пациенту не волноваться, взять отпуск, иметь достаточные физические нагрузки, не ложиться спать слишком поздно и т. п., и этот совет дают больным мигренью со времен Гиппократа.
Обстоятельств, провоцирующих приступ мигрени, очень много. Выделим некоторые из них.
Некоторые больные чувствительны к мерцающему свету телевизоров, значит, времени у телеэкрана нужно проводить меньше.
Некоторые не могут выпить ни капли спиртного, не рискуя заработать приступ мигрени. Отсюда — вывод.
Одни не переносят недосыпания, тогда как другим, напротив, приносит пользу ограничение сна.
В этих и подобных случаях больной стоит перед выбором: избегать провоцирующего момента или получить приступ мигрени.
Но у самой важной категории из всех тех пациентов, у которых гнев или другие безудержные эмоции могут ускорять наступление приступа, выбора нет. Как отмечал американский ученый Джон Хантер: «Человек может решить никогда не двигаться с кресла, но не в состоянии решить никогда не злиться».
С самых древних времен врачи пытались лечить мигрень. Применялись такие средства, как «валериана, зловонные смолы, мирра, мускус, экстракт болиголова крапчатого, вызывающие чихание порошки…»
В средние века применялись такие средства, как сильное рвотное, настойка опия.
Сто лет тому назад Лайвинг рекомендовал использовать бромиды и валериану в качестве седативных средств, а кофеин, беладонну и колхицин в качестве специфических лекарств при приступах.
Говере, оценивая имевшиеся к XIX веку способы лечения, советовал использовать бромиды, которые можно сочетать со спорыньей, в качестве основной меры. Он считал, что исключительно полезным мог бы быть нитроглицерин, особенно если его сочетать с индийской коноплей.
Народная медицина предлагает в настоящее время большой выбор лекарственных препаратов растительного происхождения для лечения мигрени.
∙ Одним из основных лекарственных средств при мигрени является КОФЕИН. Его применяют в виде крепкого кофе или чая 2–3 раза в день.
∙ На Кавказе при мигрени пьют ОТВАР ПЛОДОВ КИЗИЛА вместо чая несколько раз в день.
∙ Снятию приступа способствует МАССАЖ ГОЛОВЫ, начиная со лба, и ведя обеими руками к затылку.
∙ Принимать 2 раза в день ОЧИЩЕННЫЙ СКИПИДАР на сахаре по 10–15 капель.
∙ Вдыхать в равных частях СМЕСЬ КАМФОРНОГО СПИРТА И НАШАТЫРНОГО.
∙ Положить за уши и на виски КИСЛУЮ КАПУСТУ в тряпочке и обвязать голову полотенцем.
∙ Если приступ мигрени начался на почве мозгового переутомления можно съесть СЕЛЕДКУ.
∙ Чтобы избавиться от постоянных мигреней, многим помогает такое средство: разбить в стакане СВЕЖЕЕ ЯЙЦО, ЗАЛИТЬ его доверху КИПЯЩИМ МОЛОКОМ, быстро размешать и выпить. Так делать несколько дней подряд.
∙ Предупреждающее средство от всяких головных болей — выпивать каждый день натощак по стакану СЫВОРОТКИ ИЛИ ПАХТЫ.
∙ 1 ст. л. цветков КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО заваривают стаканом кипятка, настаивают 1 ч. Процеживают. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.
∙ При головной боли прикладывать СВЕЖИЕ ЛИСТЬЯ СИРЕНИ (капусты бело-качанной) к больным участкам, ко лбу и к вискам.
∙ СОК СВЕЖЕГО КАРТОФЕЛЯ пьют по 1/4 стакана 2 раза в день при систематических головных болях.
∙ Из БУЗИНЫ СИБИРСКОЙ готовят настой: 1 ст. л. сухих цветков нужно залить стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. Принимать по 1/4 стакана (с медом) 3–4 раза в день за 15 мин до еды.
∙ ПРИГОТОВИТЬ СМЕСЬ:
Мята перечная — 1 часть
Душица — 1 часть
Кипрей узколистный — 1 часть
∙ 1 ст. л. смеси залить 300 мл кипятка, настаивать 1 ч, процедить. Принимать по 1 стакану при мигрени и головных болях.
∙ 1 ст. л. сухой ДУШИЦЫ залить 300 мл кипятка, настаивать 1 ч в теплом месте. Процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.
∙ Крепкий ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ часто прерывает приступ мигрени. Он также снимает любую головную боль.
∙ ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ. При мигрени и головной боли делают отвар: 1 ст. л. сухой травы заливают 1 стаканом воды и кипятят 10 мин на слабом огне. Настаивают 30 мин, процеживают. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.
∙ Сок СВЕЖЕЙ КАЛИНЫ пьют при головных болях.
∙ Сок СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ снимает даже сильные головные боли. Пить по 1/4 стакана 3–4 раза в день.
∙ Взяв 15 г МЕЛИССЫ (3 ст. л.) на стакан кипятка, настаивают 1 ч. Принимать по 2 ст. л. 4–5 раз в день.
∙ ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ. Отвар: 1 ст. л. измельченного корня залить стаканом кипятка, кипятить 15 мин на водяной бане, настоять 1 ч, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.
∙ При приступе мигрени хороший эффект оказывают ВАННЫ С ОТВАРОМ ВАЛЕРИАНЫ.
∙ РОМАШКА АПТЕЧНАЯ. Успокаивающее и противовоспалительное средство. 1 ст. л. цветков залить стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3–4 раза в день.
∙ ЛИЛИЯ БЕЛАЯ. 2 ст. л. луковиц и столько же цветков заливают стаканом растительного масла, оставляют на освещенном солнцем месте 20 дней (периодически встряхивая). Процеживают и смазывают место локализации любых болей.
∙ ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ. 2 ч. л. травы или 1 ч. л. измельченного корня заливают стаканом кипятка, настаивают 7 ч. Принимают в течение 2 суток по 3–4 раза вдень.
∙ Свежую или распаренную ПОЛЫНЬ прикладывают к больному месту. Для приготовления настоя 15 г сухой травы заливают стаканом кипятка и настаивают 1 ч. Процеживают. Принимают в течение часа. Пьют мелкими глотками.
∙ ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ мигренозных болей одна половина головы становится красной, то на эту сторону надо класть холодные примочки, а ноги ставить в горячую воду. Если же больная половина головы побелела, то на нее надо ставить горячие примочки, а ноги опустить в холодную воду.
∙ Если изменения в цвете головы и лица не наблюдается, а беспокоит только сильная головная боль, то голову обвязывают горячим полотенцем, захватывая виски, причем на виски надо положить по ломтику свежего лимона.
∙ Одним из замечательных народных средств, помогающим снять боли при приступе мигрени, является следующее. Сделать смесь из равных частей (по весу) следующих растений: ЛИСТЬЯ ЛАВРОВИШНИ, ЛИСТЬЯ ЭВКАЛИПТА, ЛАВРОКАМФОРНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЛИСТЬЯ ЛАВРА И ЭВКАЛИПТА. Все тщательно перемешать, обшить материей (в виде подушечки) и при приступе мигрени ложиться на эту подушечку на 2–3 ч.
∙ НАСТОЙ ТРАВЫ ПРОСТРЕЛА РАСКРЫТОГО (сон-трава, подснежник). 2 ч. л. высушенной травы залить 1 стаканом кипяченой воды и настаивать сутки в теплом месте. Процедить. Выпить холодным в течение дня.
∙ Измельчить корни, стебли и листья ПРИМУЛЫ. 1 ч. л. полученной массы залить 300 мл кипятка, настаивать в теплом месте 1 ч, охладить, процедить. Пить по 1/2-1 стакану 2–3 раза в день. Настой обладает успокаивающим и слабым снотворным действием.
∙ ЛИПА СЕРДЦЕВИДНАЯ. Настой цветков. Цветки завариваются и пьются как чай по 1 стакану 2–3 раза в день.
∙ Взять 3 ЯИЧНЫХ ЖЕЛТКА, подмешать к ним 1/2 ч. л. ШАФРАНА, хорошо перемешать и прикладывать в виде компресса на полотенце к болевым местам.
∙ НАСТОЙ СЕМЯН УКРОПА ОГОРОДНОГО. 1 ч. л. на 1 стакан кипятка. Настоять 2 ч, выпить в течение дня с осадком.
Лечение головной боли при гипертонической болезни — это, в основном, лечение самой гипертонической болезни.
Народная медицина рекомендует применять для лечения гипертонической болезни травы и сборы, снижающие давление, успокаивающие средства и очищение организма от шлаков и особенно солей.
К числу таких лекарственных средств относятся следующие.
∙ СУШЕНИЦА ТОПЯНАЯ (сушеница болотная). Применяют сушеницу внутрь в виде горячего настоя (3 ст. л. на 1 стакан кипятка. Настаивать 2 ч, процедить. Пить по 1 ст. л. 3–4 раза в день за 30 мин до еды).
∙ МАСЛИНА. Спиртовый настой из почек оливкового дерева применяют во Франции при лечении гипертонической болезни и атеросклероза. 10 г почек заливают 300 мл водки или 70 %-ного спирта и настаивают 10 дней. Принимают по 25 капель 3 раза в день.
В Болгарии готовят настои и отвары из листьев маслины (2 ст. л. на 1 стакан кипятка. Настаивать 1 ч, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день).
∙ ОЧИТОК ЕДКИЙ. 1 ч. л. измельченного сырья (надземная часть растения) заливают 1 стаканом кипятка и процеженный настой пить в течение 1 дня. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕДОЗИРОВКИ!
∙ БАРВИНОК МАЛЫЙ. Основное действие — гипотензивное. Расширяет сосуды мозга. Из барвинка малого получены препараты винкопан, девинкан, кавинтон и др. -
В народной медицине используется отвар барвинка малого: 1 ст. л. измельченных листьев залить 1 стаканом воды и кипятить в течение 20 мин на слабом огне. Полученный отвар — суточная доза.
∙ ОМЕЛА БЕЛАЯ. Основное действие — гипотензивное. В народной медицине применяется в виде настоя, настойки, экстракта.
∙ Сок плодов АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ мягко и плавно снижает кровяное давление. Принимать по 50 мл 2–3 раза в день в течение месяца. Затем после 10-дневного перерыва повторить курс.
∙ Хорошо ежедневно принимать СВЕКОЛЬНЫЙ СОК смесь следующего состава:
Сок свекольный — 1 стакан, Мед майский — 1 стакан
Все хорошо размешать и пить по 1 ст. л. 3–4 раза вдень.
∙ ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ.
∙ ГЕРАНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ и ГЕРАНЬ КРОВАВО-КРАСНАЯ. Приготавливают холодную вытяжку из 2 ч. л. измельченного корневища, настоянного на холоде, с 2 стаканами воды в течение 8 ч. Процеженный настой пить по 100 мл 4 раза в день.
∙ КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ. Настой цветков клевера принимают при всех стадиях гипертонической болезни и при почечной форме гипертонии. 1 ст. л. цветков залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 ч. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.
∙ Отваривать КАРТОФЕЛЬ в кожуре и пить картофельный отвар вместо воды несколько раз в день.
∙ ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Есть в любом виде. Можно приготовить следующий состав с соком лука:
Сок из 3 кг лука, Мед — 500 г.
∙ Перегородки скорлупы грецкого ореха — 25 штук. Водка — 500 мл.
Настаивать в темном и теплом месте 10 дней, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день.
∙ КОРА КОРНЯ ТУТОВНИКА (ШЕЛКОВИЦЫ). Старое китайское средство, применяемое для лечения гипертонической болезни. 50 г коры корней измельчить, залить 1 л воды, кипятить 15 мин на слабом огне в плотно закрытой посуде. Настоять ночь, процедить. Пить вместо воды.
∙ СОК ХУРМЫ. Выпивать ежедневно по 2–3 стакана густого сока хурмы.
∙ ПРИГОТОВИТЬ СОСТАВ:
Плоды рябины черноплодной — 15 г,
Плоды моркови посевной — 10 г,
Фенхель обыкновенный — 10 г.
Корневище валерианы — 15 г.
Трава хвоща полевого - 10 г.
Цветки василька синего — 10 г.
Плоды боярышника кроваво-красного — 15 г.
Корни шлемника байкальского - 15 г.
2 ст. л. смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 20 мин, охладить 30 мин, процедить и отжать. Принимать по 1 /3 стакана 3 раза в день.
∙ Настой ТРАВЫ ГВОЗДИКИ РАЗНОЦВЕТНОЙ. 1 ст. л. травы залить 1 стаканом кипятка. Настоять 1 ч, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день.
∙ ПРИГОТОВИТЬ СОСТАВ:
Бессмертник песчаный — 25 г.
Вахта трехлистная — 25 г.
Залить все количество травы 2 л воды. Кипятить, пока не выкипит 1/3. Пить вместо воды в течение месяца.
∙ ПРИГОТОВИТЬ СОСТАВ:
Зелень петрушки - 100 г.
Цветки белой лилии — 50 г.
Лимоны со шкуркой — 2 шт.
Мед — 300 г.
Лимоны, зелень петрушки и цветки лилии пропустить через мясорубку, залить медом и поставить в холодильник, предварительно все тщательно перемешав. Через 7 дней можно начинать принимать лекарство по 2 ч. л. за полчаса до еды.
∙ КОРНИ ПИОНА измельчить и залить водкой (на 20 г корней 300 мл водки). Настаивать 7 дней в теплом месте. Пить по 20–30 капель 3 раза в день.
∙ ХМЕЛЬ ПОСЕВНОЙ. 1 ст. л. травы залить 1 стаканом кипятка. Настаивать 1 ч, процедить. Пить по 1/3 стакана 3–4 раза в день.
Лечение головных болей при атеросклерозе — это лечение самого атеросклероза, которое является долгим, сложным и кропотливым делом. Здесь очень важно преодолеть свои привычки и наклонности. Больному надо отказаться от приема пищи, к которой он привык, изменить режим питания и общий режим, методически и постоянно проводить то лечение, которое назначено врачом. Необходимо нормализовать условия труда и быта, усилить двигательную активность и заранее принимать меры, замедляющие прогрессирование болезни. Курящим надо срочно избавиться от своей вредной привычки, так как у них изнашивание сосудов идет гораздо более быстрыми темпами, чем у некурящих. Лицам, имеющим пристрастие к алкогольным напиткам, надо отказаться от этого пагубного влечения и нормализовать свой образ жизни.
Развитие атеросклероза можно остановить, а иногда даже повернуть процесс вспять, так как атеросклероз обратим на ранних стадиях.
Приблизительная схема лечения
— Избавиться от вредных привычек.
— Очистить организм от шлаков.
— Вывести соли (методики Н. Семеновой, Г.Н. Ужегова, Б.В. Болотова и другие).
— Отрегулировать питание (основной упор делать на вегетарианские продукты питания, овощи, фрукты. Исключить из рациона чай и кофе, уменьшить потребление сахара и соли).
— Мясо есть не более 3 раз в неделю. Основной упор делать на рыбные блюда.
— Начать лечение проросшими зерновыми ростками.
— Провести курс лечения по тибетскому рецепту (очищение сосудов).
— Голодание (на воде) 1 раз в неделю.
— Трехдневное голодание 1 раз в месяц.
— По возможности, соблюдать посты.
— Травы и настои. Каждый настой менять 1 раз в 2 месяца.
— Ежедневная ходьба до 3 км, закаливание, водные процедуры.
Любой курс лечения начинать тогда, когда Луна набирает силу.
— Очищение сосудов
Без очищения сосудов нельзя говорить о возможности излечения любого заболевания сердечно-сосудистой системы. В течение жизни стенки сосудов пропитываются солями, теряют эластичность, с внутренней стороны на них образуются холестериновые бляшки, мешающие току крови. Чтобы преодолеть все эти препятствия, сердцу приходится работать с большей силой, отчего сердечная мышца гипертрофируется. Увеличение сердца — компенсаторная реакция организма, но любая компенсация имеет свои пределы и сердце не может без конца увеличиваться. Наступает момент, когда оно уже не в состоянии преодолеть сопротивление сосудов току крови и не может в полной мере обеспечивать снабжение кислородом и кровью тканей и органов. Это — декомпенсация, то есть состояние, при котором сердце исчерпало свои ресурсы и возможности. Однако даже в это время еще можно что-то сделать, чтобы помочь сердцу справиться со своей работой. Для этого нужно очистить сосуды от холестериновых наслоений, попробовать удалить соли из стенок сосудов и их просветов, тем самым повысив их эластичность.
Существует несколько способов очищения сосудистого русла. Одним из наиболее древних является тибетский. Ему более трех тысяч лет, и сейчас он используется во всем мире.
Лекарство, предложенное древними, очищает организм от известковых отложений, резко улучшает обмен веществ, в результате чего стенки сосудов становятся эластичными и количество крови, проходящее через них, увеличивается. Это предупреждает ишемическую болезнь и инфаркт миокарда. После окончания курса лечения больной чувствует себя намного лучше: улучшаются зрение и слух, более эластичной становится кожа — организм омолаживается.
Приготовление: 350 г чеснока мелко нарезать и истолочь в посуде деревянной толкушкой. Взять 200 г полученной массы (снизу, где больше сока), положить в глиняный сосуд и залить 200 мл спирта. Сосуд плотно закрыть и хранить в темном месте 10 дней. После этого состав процедить через плотную ткань, остаток отжать. Через 3 дня можно начинать лечение. Лекарство пить с молоком комнатной температуры (50 г), вливая его по каплям СТРОГО ПО СХЕМЕ:
Дни
Далее по 25 капель 3 раза в день, пока не кончится лекарство. Курс лечения можно повторить не менее чем через 5 лет.
Большое значение в процессе очищения сосудов от солей играют травы. Народная медицина предлагает следующие методы очищения сосудов травами:
∙ СОФОРА ЯПОНСКАЯ очищает сосуды от органических отложений. 50 г плодов или цветков настоять 30 дней в 500 мл водки. Процедить. Пить по 1 ч. л. 3 раза в день. Несколько слабее действует настой сафоры (1 ст. л. цветков залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день).
∙ ОМЕЛА БЕЛАЯ убирает из сосудов неорганические отложения. Омелу размолоть до муки, 1 ч. л. залить стаканом кипятка на ночь в термосе. Пить по 2 ст. л. 2 раза в день. Обе травы пить в течение 3–4 месяцев.
∙ Взять ЗВЕРОБОЯ, РОМАШКИ, БЕССМЕРТНИКА и БЕРЕЗОВЫХ ПОЧЕК по 100 г (травы берутся в высушенном и измельченном виде). 1 ст. л. сбора залить 0,5 л кипятка, настоять 3–4 ч. Процедить. В 1/2 части настоя растворить 1 ст. л. меда и выпить до ужина. Вторую половину выпить утром натощак, добавив в нее 1 съ л. меда. Процедуру повторять, пока не кончится сбор.
∙ БОЯРЫШНИК. Настой плодов: 20 г сушеных или свежих ягод залить стаканом кипятка. Настаивать 2 ч, затем довести до кипения и настаивать еще 1 ч в теплом месте. Процедить. Пить утром и перед сном по 200 мл.
∙ СОК БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО. 0,5 кг зрелых плодов моют и мелко измельчают толкушкой. Добавляют 100 мл воды и нагревают до 40 °C. Прессуют соковыжималкой. Сок пьют по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой. Очень полезен пожилым людям для у∙ лучшения общего состояния, благотворно действует на сердце.
∙ ЧАБРЕЦ. 1 ст. л. заливают 500 мл кипятка и настаивают в теплом месте 1 ч, плотно закрытым. Чабрец снимает спазмы сосудов головного мозга и обладает успокаивающим действием. Применяют его через день по 1 ст. л. утром и на ночь.
∙ ГРЕЧИХА ПОСЕВНАЯ. При атеросклерозе заваривают 1 ст. л. цветков 500 мл кипятка, настаивают 2 ч в закрытой посуде.
Процеживают. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.
∙ ПРИГОТОВИТЬ СБОР:
Трава тысячелистника — 30 г.
Цветки боярышника кроваво-красного — 15 г.
Трава хвоща полевого — 15 г.
Трава омелы белой — 15 г.
Листья барвинка малого — 15 г.
2 ст. л. сбора залить стаканом воды, нагревать на кипящей водяной бане 15 мин, охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить и долить настой до первоначального объема. Принять в течение дня в 3–4 приема.
∙ ПРИГОТОВИТЬ СБОР:
Плоды шиповника коричного — 15 г.
Трава сушеницы болотной — 10 г.
Листья березы повислой — 10 г.
Трава мяты перечной — 10 г.
Плоды моркови посевной — 10 г.
Корень элеутерококка колючего — 15 г.
Плоды и листья касси остролистной — Юг.
Трава почечного чая — 10 г.
Корни лопуха большого — 10 г.
2 ст. л. сбора залить 200 мл воды, нагревать на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждать 45 мин при комнатной температуре, процедить и долить водой до первоначального объема. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день после еды.
∙ Настойка коры и корней ЭЛЕУТЕРОКОККА КОЛЮЧЕГО.
Сырье собирается во время сокодвижения (весной). Кора и корни измельчаются и заливаются водкой в соотношении 1:1. Настаивать в теплом месте до тех пор, пока настойка не станет темной и не приобретет специфический сладковатый запах. Принимают препарат по 30 капель 3 раза в день до еды.
Препараты элеутерококка колючего снижают содержание холестерина в крови, повышают умственную работоспособность, уменьшают утомляемость. Одновременно повышается сопротивляемость организма, улучшаются зрение и слух.
∙ ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ. Настой и свежий сок из листьев растения рекомендуется принимать при атеросклерозе. Для приготовления настоя 1 ст. л. Листьев заливают стаканом кипятка и настаивают 30 мин. Выпить глотками в течение 1 ч. Это суточная доза.
∙ Для лечения атеросклероза готовится смесь из ЛУКА и МЕДА в соотношении 1:1. Принимать по 1 ч. л. 3–4 раза в день.
∙ ШАЛФЕЙ применяется для лечения атеросклероза. По рецепту Н.Г. Ковалевой смешивают 90 г свежего шалфея, 800 мл водки и 400 мл воды. Настаивают на свету 40 дней в закрытой стеклянной посуде. Принимают по 1 ст. л. пополам с водой утром перед едой. Настойка рекомендована для пожилых людей с целью стимулирования работы нервной системы.
∙ ПРИГОТОВИТЬ СБОР:
Трава мелиссы — 10 г.
Трава буквицы лекарственной — 10 г.
Боярышник кроваво-красный — 40 г (цветы или плоды)
Трава вероники — 10 г.
Лист земляники — 30 г.
Все смешать, измельчить. 1 ст. л. смеси заварить 1 стаканом кипятка, процедить и пить как чай с медом или сахаром.
∙ СВЕЖИЕ ЗУБЧИКИ ЛУКА ИЛИ ЧЕСНОКА ежедневно употребляют в пищу при атеросклерозе.
При лечении вегетососудистой дистонии и, связанной с ней головной боли, широко применяются растения и сборы, обладающие успокаивающим действием. К ним можно отнести пустырник, красавку, боярышник и другие препараты растительного происхождения.
Из аптечных препаратов растительного происхождения при лечении вегетососудистой дистонии применяются:
∙ КОРВАЛОЛ (валокордин). Комбинированный препарат, действующим началом которого является корень валерианы и масло мяты, а также небольшое количество фенобарбитала (люминал).
Корвалол и валокордин принимают по 30-40 капель при болях в области сердца, нарушении процесса засыпания, стрессовых состояниях, сердцебиениях.
∙ НАСТОЙКА ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ. Принимают по 1 ч. л. 3–4 раза в день. Курс лечения — 1 месяц.
∙ НАСТОЙКА ПУСТЫРНИКА. Пьют по 40–50 капель 3–4 раза вдень. По активности превосходит препараты валерианы. Принимают при болях в области сердца, при сердцебиениях и нервных потрясениях.
При нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу народная медицина рекомендует следующие препараты:
∙ НАСТОЙКИ ЖЕНЬ-ШЕНЯ, заманихи, левзеи софлоровидной, лимонника китайского. Эти настойки принимают по 30 капель 3 раза вдень.
∙ Полезны препараты из аралии маньчжурской, дрока красильного, горчицы сарептской.
Для улучшения общего состояния и повышения давления при нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу принимают:
∙ БЕССМЕРТНИК ПЕСЧАНЫЙ. Готовится настой: 1 ст. л. на I стакан кипятка. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день в течение месяца.
∙ ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ. Отвар корня: 30 г измельченного корня залить 1 л кипятка, кипятить 15 мин на слабом огне, процедить. Принимать по 1 /3 стакана 3–4 раза в день в течение месяца.
∙ Очень полезно для гипотоников есть на завтрак ПРОРОСШИЕ РОСТКИ ПШЕНИЦЫ или других зерновых культур.
∙ Полезны СОКИ РАЗЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ. Особо ценными качествами обладает состав:
Сок моркови — 10 частей.
Сок шпината — 6 частей.
Пить ежедневно по 1 стакану смеси 3 раза в день перед едой.
∙ Хорошее и тонизирующее действие оказывают на больных ВАННЫ ИЗ ОВСЯНОЙ СОЛОМЫ. Курс лечения — 15 ванн в течение месяца, через день. Ванны принимаются при температуре воды 38 °C по 15 мин каждая.
∙ При вегетоневрозах часто применяются препараты из БОЯРЫШНИКА:
10 г цветков боярышника настоять 10 дней в 100 мл водки или спирта, профильтровать. Настойку принимать по 25 капель 3 раза в день до еды.
2 ст. л. высушенных плодов боярышника измельчить, настоять в 100 мл спирта или водки 10 дней, процедить. Пить по 20–30 капель 3 раза в день до еды.
Помните, средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!
Будьте здоровы!
Рецепты вкусных омлетов приятно разнообразят повседневное меню. Блюда из яиц питательны и легко готовятся, а приготовление омлета в микроволновке не отнимет у вас много времени. При нынешней жаре рецепты оригинальных блюд «на скорую руку» особенно актуальны.
• Омлет парижский
Предлагаемый рецепт парижского омлета из французской кухни готовится в микроволновке несколько минут.
Для приготовления парижского омлета нужно залить чеснок соленым кипятком и проварить в микроволновке 4 минуты на полной мощности. Процедить, измельчить чеснок и запекать в микроволновке на полной мощности с маслом 7 минут. Сбрызнуть соком лимона. Отдельно в микроволновке приготовить болтунью из яиц и вина. На готовую болтунью выложить чеснок и свернуть парижский омлет рулончиком.
Подавайте парижский омлет с соусом, сметаной и зеленью.
• Шпинат с яйцом
Вкусное и полезное блюдо. Отлично подойдет для завтрака.
На разогретое в кастрюле масло положите вынутый из упаковки шпинат и прикройте крышкой. Поставьте кастрюлю на огонь, равномерно подогревая. Когда шпинат разморозится, добавьте растертый чеснок, нарезанную мелкими кубиками морковь, соль, сметану, посыпьте мукой, перемешайте и доведите все до кипения. Выложите шпинат на тарелку, посыпьте сваренным вкрутую и натертым на терке яйцом.
• Омлет с куриной печенью
Приготовление этого вкусного омлета не требует особых навыков или точного взвешивания ингредиентов. Такой омлет можно приготовить к завтраку в выходные дни, на ужин или в качестве второго блюда к обеду.
Для приготовления омлета вам понадобятся продукты: куриная печень, лук, шампиньоны (или другие грибы), молоко или сливки, яйца, перец, соль, сыр, зелень.
Обжарьте до прозрачности мелко нарезанный лук, добавьте рубленую (или пропущенную через мясорубку) куриную печень, через 2–3 минуты положите нарезанные грибы и жарьте до полуготовности. 5 яиц взбейте со стаканом молока или сливками, чёрным молотым перцем и солью. Затем залейте яичной смесью печень с грибами и поставьте в разогретую духовку. Через 15 минут посыпьте омлет тёртым сыром и запекайте ещё 5 минут. Готовый омлет посыпьте рубленой зеленью и подайте горячим к столу.
• Баклажаны в омлете
Все знают, что овощи полезны, поэтому самые разные овощные блюда должны быть на нашем столе как можно чаще.
Для приготовления баклажанов в омлете соедините муку, молоко, яйца и взбейте. Бакалажаны очистите, порежьте кружками и, обмакнув в приготовленную смесь, жарьте на сковороде до образования корочки.
• Омлет с помидорами
Омлет — легкое и полезное блюдо. Именно поэтому едят его с большим удовольствием.
Лук и сладкий перец порежьте кольцами, помидоры порежьте кружками. Приготовленные овощи потушите, поперчите. Тушеные овощи залейте подсоленной смесью яиц со сливками. Омлет оставьте на огне, затем посыпьте сыром, накройте крышкой и поджаривайте до готовности.
• Омлет с картофелем и помидорами
Очень хорошо сочетаются яйца, овощи и зелень. Именно зелень привносит в блюдо любимый многими пряный аромат.
Для приготовления омлета с картофелем и помидорами картофель отварите в мундире. Лук для омлета порежьте кольцами. Перец чили, удалив семена, мелко порежьте. Зелень для омлета помойте, оборвите листочки, отложите несколько веточек. Картофель для омлета порежьте кружками. Разогрейте в сковороде масло и поджарьте лук с перцем чили в течение 5 минут, добавьте карри и жарьте еще 1 минуту. Добавьте картофель, помидоры и зелень. Яйца для омлета взбейте с солью и перцем. Залейте овощи взбитыми яйцами, накройте крышкой и жарьте в течение 10 минут.
Готовый омлет с картофелем и помидорами украсьте зеленью и подавайте к столу.
• Зеленая яичница
Приготовьте зеленую яичницу по нашему вкусному кулинарному рецепту на скорую руку для детского питания.
Для приготовления зеленой яичницы зелень сполосните, стряхните воду, мелко порежьте. Хорошо взбейте яйца со сливками, посолите, поперчите, смешайте с зеленью. Сливочное масло растопите на сковороде, вылейте в сковороду яичную массу. готовьте яичницу на слабом огне в течение 2–3 минут. С помощью лопатки яичницу переверните.
Разделите готовую яичницу на порции и подавайте к столу с ветчиной.
• Омлет по-итальянски
Омлет по-итальянски готовится быстро и легко. Этому блюду кабачки придают легкость, картофель — нежность, а сыр — пикантность, красный перец придает омлету остроту.
Для приготовления омлета по-итальянски лук и сладкий перец почистите и порежьте, положите в посуду для микроволновой печи, добавьте оливковое масло. Накройте посуду с овощами крышкой и готовьте овощи для омлета в микроволновой печи на полной мощности в течение 4 минут. Для омлета почистите картофель и кабачок, натрите на терке и добавьте в овощи, добавьте кукурузу. Накройте посуду крышкой и готовьте овощи для омлета на полной мощности в течение 8 минут. По истечении 4 минут овощи помешайте.
Для омлета взбейте яйца с солью, молотым перцем и половиной тертого сыра. Приготовленную смесь для омлета вылейте на овощи, хорошо перемешайте. Омлет готовьте в микроволновой печи, не накрывая крышкой, на средней мощности в течение 6 минут. Сверху омлет посыпьте оставшимся сыром и дайте настояться омлету 2 минуты.
При подаче к столу украсьте блюдо свежими огурцами и петрушкой, подайте с теплым хлебом и зеленым салатом.
• Омлет с моцареллой
Без сыра моцарелла итальянскую кухню представить невозможно. В прежние времена сыр моцарелла изготавливали преимущественно из молока буйволиц. В наше время сыр моцарелла делают в том числе и из коровьего молока. Предлагаем вам приготовить омлет с моцареллой — интересный кулинарный рецепт из итальянской кухни.
Для приготовления омлета с моцареллой взбейте яйца со сливками, солью, перцем и сыром пармезан. Обжарьте зелень в растительном масле, переложите зелень в другую посуду.
Для приготовления омлета яичную массу вылейте в разогретую сковороду, посыпьте зеленью и жарьте, добавьте порезанные помидоры и сыр моцарелла. Жарьте омлет пока сыр моцарелла не расплавится. Приготовленный омлет с моцареллой порежьте кусочками, разложите на порции.
• Яичница с крапивой
В народной медицине широко применяют крапиву. Лето — лучшее время для заготовки крапивы впрок. Сушат крапиву на чердаке или под навесом с хорошей вентиляцией. Хранить листья крапивы можно до двух лет. А мы предлагаем вам приготовить яичницу с крапивой по нашему кулинарному рецепту. Он подойдет и для тех, кто любит вегетарианскую кухню.
Крапиву отварите в подсоленной воде и откиньте на сито. На сковороде спассеруйте рубленый репчатый лук в масле, выложите в сваренную крапиву, добавьте порубленную кинзу, посолите, хорошо перемешайте, все вместе потушите. Залейте двумя яйцами, поджарьте до готовности.
• Мятный омлет с зеленым горошком
В этом кулинарном рецепте мята выступает в качестве специи к яйцам — получается оригинальный вкус!
Для приготовления необходимо:
1. Разогреть гриль. В миске взбить яйца до пены. Добавить порезанную мяту и замороженный горошек. Приправить солью и молотым перцем.
2. На греть сливочное масло в сковороде, когда оно начнет пениться, влить яйца, покрутить форму, чтобы распределить ровно смесь. готовить на среднем огне 3–4 мин, затем посыпать сыром и запекать на филе 2–3 мин, пока сыр не расплавится.
3. Наклонить сковороду в одну сторону, сложить омлет пополам и переложить на тарелку (дать ему соскользнуть). Порезать пополам и подавать с хрустящим хлебом и зеленым салатом.
• Омлет со спаржей
Готовить быстро и вкусно — мечта каждой хозяйки. Блюда из яиц дают Вам такую возможность. Необычный вкус этому омлету придает молодая спаржа.
Духовку разогреть до 200 градусов. Чтобы приготовить омлет по этому простому рецепту, нужно в кипятке обварить спаржу 1–2 минуты. Взбить яйца, добавив щепотку соли и перца, листья мяты и сыр. В сковороде с толстым дном разогреть оливковое масло, добавить взбитые яйца с сыром. Уменьшить огонь и дождаться, когда омлет схватится.
Сверху выложить спаржу, еще немного поперчить и посолить, отправить в разогретую духовку на 2 минуты. готовый омлет присыпать оставшимися сыром и мятой.
• Омлет с морковью
Омлет с морковью — легкое и полезное блюдо. Дети едят омлет с большим удовольствием.
Для омлета морковь вымойте щеткой, очистите, натрите на терке, положите в кастрюлю с растопленным маслом, накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости (15–20 минут). Во время тушения морковь периодически перемешивайте и подливайте по столовой ложке молока. Для омлета сырое яйцо тщательно смешайте с тушеной морковью и оставшимся холодным молоком, посолите, налейте эту смесь в маленькую кастрюльку, смазанную сливочным маслом и, поставив ее в большую кастрюлю с водой, варите при слабом кипении.
Омлет можно подать горячим или холодным.
Приятного аппетита!
http://cooking.wild-mistress.ru/wm/cooking.nsf/publicall/2008-05-12-766911.html
После ремонта ванной комнаты и замены сантехнического оборудования, новую чашу ванны, обычно, закрывают экраном. Эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.
Чтобы правильно понять, как сделать под ванну экран из гипсокартона своими руками, воспользуйтесь нашими советами.
Экран под ванну — конструкция сборная, поэтому начинать его изготовление надо с каркаса. Для него потребуются деревянные бруски размером 40x40 мм и металлические уголки для крепления рам. Бруски располагаются по краям ванны и крепятся к стенам шурупами.
Итак, как сделать экран под ванну из гипсокартона?
Подготовительную работу начинаем с разметки:
1. От угла ванной с помощью отвеса чертим на стене вертикальную линию.
2. Отступаем от нее 2,5 см и параллельно первой чертим вторую линию (чтобы не было путаницы, первую линию стираем).
3. К внешнему углу ванной прикладываем отвес и на полу отмечаем соответствующую точку.
4. От этой точки рисуем квадрат со стороной 2,5 см так, чтобы он располагался под бортиком ванны.
5. От ближнего к ванне угла квадрата проводим по полу две линии, соединяя их с линиями на стенах.
6. Пилим бруски, предназначенные для каркаса экрана под ванну на следующие отрезки:
— для вертикальной части каркаса — 4 бруска длиной равной расстоянию между полом и нижней поверхностью бортика;
— для горизонтальной части каркаса — 2 бруска, длину которых измеряем по линии, проведенной по полу вдоль короткой стороны ванны минус 80 мм (т. е. с вычетом двойной толщины бруса) и 2 бруска, размер которых определяем также, но по длинной стороне, минус 120 мм (с вычетом тройной толщины бруса).
Начинаем сбору каркаса и его монтаж под ванну.
Для рамы с короткой стороной:
1. Из четырех брусков собираем раму, скрепив ее стороны металлическими уголками.
2. В бруске рамы, который будет крепиться к стене, сверлим два отверстия под шурупы.
3. Крепим малую раму каркаса к стене. Дюбели и шурупы подбираем соответствующие материалу стены (монолитная, полая, стеновой блок, кирпич).
Крепление рамы с длинной стороной производится аналогично.
Осталось скрепить обе рамы каркаса шурупами.
Полезный совет: чтобы конструкция экрана под ванну из гипсокартона была более прочной, можно и нижние бруски прижать шурупами к полу.
Для двух панелей экрана нам понадобится влагостойкий гипсокартон (он обычно бывает выкрашен в зеленый цвет), металлическая защелка и петли для дверцы смотрового лючка.
Размечаем и режем лист гипсокартона (острым строительным ножом по прочерченной линии с последующим разломом). Малая панель идет точно в размер рамы каркаса. Длина большой панели равна длине самой рамы плюс 40 мм (толщина бруска) плюс 16 мм (толщина листа гипсокартона маленькой панели).
Прежде чем крепить большую панель экрана из гипсокартона к раме, следует сделать в ней отверстие для смотрового люка. Оно делается электролобзиком напротив трапа и сливной трубы ванны. Размер и расположение и отверстия следует рассчитать в зависимости от размера облицовочной плитки. Дверцу закрепите петлями, а на противоположном конце отверстия поставьте металлическую защелку.
Теперь осталось привинтить маленькую и большую панели экрана на свои места. Сделать это надо соблюдая прямые углы. По завершению работ, проверьте конструкцию на устойчивость.
Как сделать экраны под ванну из гипсокартона более нарядными? Ответ простой — панели надо облицевать керамической плиткой.
http://www.kvartira-box.ru/61-как-sdelat-ekran-pod-vannu-iz-gipsokartona.html
Расскажем о том, как в домашних условиях сделать ручной трубогиб.
В зависимости от толщины стенки трубы бывают легкие, обыкновенные и усиленные. Большая толщина, естественно, потребует и больших усилий при изгибе, хотя противокоррозийная стойкость таких труб существенно выше. Изгибы водной плоскости делятся на отводы, утки, скобы и калачи (рис. 1).
Рис. 1.
1 — утка, 2 — отвод, 3 — скоба, 4 — калач.
В выпуклой наружной поверхности трубы после изгиба металл растягивается, и стенка трубы становится тоньше. На вогнутой части изгиба металл сжимается, поэтому шов, как наиболее ослабленную часть трубы, при сгибе располагают сбоку — между выпуклой и вогнутой линиями наружной поверхности. У труб с внутренним диаметром 15–20 мм минимальный радиус изгиба должен быть не меньше удвоенного наружного диаметра трубы, а с диаметром более 25 мм — не менее утроенного наружного диаметра.
Трубы диаметром до 20 мм, как и все оцинкованные, гнут холодными. Одно из применяемых приспособлений — плита с множеством отверстий (рис. 2).
Рис. 2.
1 — труба, 2 — штыри, 3 — плита с отверстиями разной глубины.
Вставляя в отверстия штыри разной высоты, получают нужный радиус изгиба трубы. Качественного изгиба для труб диаметром более 40 мм достигают на фигурной деревянной оправке (рис. 3).
Рис. 3.
1 — верстак, 2 — опорный уголок, 3 — скоба, 4 — оправка, 5 — труба.
Работая с тисками, зажимают трубу не между губками, а под ними, используя стальные стержни и обрезки труб с большой толщиной стенок.
При наличии ведра цемента, пары ведер песка и нескольких обрезков труб диаметром 70—100 мм нетрудно сконструировать трубогиб, зацементировав эти обрезки вертикально на расстоянии 40–50 мм друг от друга. При работе, чтобы защитить элементы конструкции от деформации, загибаемую трубу опускают как можно ближе к цементному основанию.
Подогрев изгибаемого места уменьшает овальность и облегчает работу. Во избежание смятия, трещин и выпучивания трубу перед нагревом плотно набивают кварцевым речным песком, который не содержит выгорающие органические фракции, пристающие к стенкам трубы.
Поскольку не специалисту сложно на взгляд определить происхождение песка, проведите эксперимент. Просушите песок при температуре 150–300°. Затем просейте его через сито или мелкую сетку с ячейкой 1,5x1,5 мм, чтобы отделить частицы, которые при нагреве пригорят к стенкам трубы. Перед наполнением песком один из концов трубы заткните деревянной пробкой. Ее длина должна равняться 1,5–2 диаметрам трубы, а конусность быть в соотношении от 1:10 до 1:25. После подготовительных работ насыпьте немного песка в обрезок трубы и нагрейте его до вишнево-красного цвета. Когда труба остынет, высыпьте песок и осмотрите стенки.
С набивкой трубы длиной до 1,5–2 м можно справиться в одиночку. Поставьте трубу вертикально, пробкой вниз. Песок засыпайте порциями. После каждой порции поднимайте трубу и обстукивайте ее молотком. Эти операции продолжайте до тех пор, пока не исчезнут пустоты, о чем возвестит глухой звук от ударов молотком. До верхнего края трубы песок должен не доходить примерно на величину диаметра трубы. Забейте сверху еще одну пробку. Предварительно просверлите в ней несколько тонких отверстий для выхода образующихся при нагреве газов (кстати, чем больше пробка выступает из трубы, тем легче ее извлечь по завершении гибки).
Нанесите мелом кольцо поперек трубы в месте наибольшего изгиба. Длина нагреваемого участка зависит от угла изгиба. Радиус изгиба должен быть и менее трех-четырех диаметров трубы. При изгибе в 90°, нагревайте участок, равный шести диаметрам трубы; при 60° — четырем диаметрам; при 45° — трем.
Как только при нагреве с трубы отлетит вся окалина, процесс необходимо прекратить, поскольку это признак того, что песок прогрелся полностью. Появившиеся на поверхности трубы искры будут означать, что она пережжена. Изогнуть трубу нужно за один прогрев. Повторные попытки резко ухудшат структуру металла. Само приспособление для горячей гибки труб обязательно должно иметь шаблон. Без него сложно получить нужную конфигурацию изгиба. Соблюдая технику безопасности, во время работы нельзя стоять напротив забитой в трубу деревянной пробки.
После изгиба горячей трубы вытяните из нее пробки и вытряхните песок.
О том, что лимон можно не только есть, но и использовать в домашнем хозяйстве, знают немногие. А ведь это верный и совершенно безвредный помощник, что особенно важно, если у вас аллергическая реакция на средства бытовой химии.
• Лимон можно использовать для удаления пятен. Так, пятно от фломастера прекрасно отчистится, если вы смешаете лимонный сок, поваренную соль и нанесете смесь на загрязненное место. Вам останется только потереть пятно и затем простирать одежду.
• При помощи лимона можно вывести пятна от крови и даже от ржавчины на одежде. Нанесите лимонный сок на загрязненные места, посыпьте поваренной соль, а затем положите вещь на солнце. Через несколько часов от пятна не останется и следа.
• Скатерти после застолий бывает очень сложно отстирать. Пятна от пива и вина тоже можно попробовать вывести при помощи лимона. Для этого потрите их половинкой лимона и подержите на солнце. Затем останется только хорошо простирать скатерть и прополоскать в холодной воде.
• Поможет лимон и при уборке в доме. Так фарфоровые вазы, статуэтки и т. п. можно вымыть холодной водой с добавлением лимонного сока. Они будут блестеть как новые.
• И краны в ванной и на кухне тоже засверкают от чистоты, если вы почистите их цедрой лимона, а потом вымоете мыльной водой и протрете сухой тряпкой.
• При помощи лимона можно вернуть блеск металлическим кастрюлям. Для этого потрите их кожурой лимона, на которой осталась мякоть, а затем ополосните водой.
• Поможет лимон избавиться от известкового налета. Лимонный сок нужно нанести на заизвесткованную поверхность и через какое-то время смыть водой.
• Многие хозяйки страдают от домовых муравьев. Попробуйте смазать лимонным соком места скопления этих насекомых, и через некоторое время вы порадуетесь результату ваших действий.
• Знаете ли вы, что, если в вазу с фруктами положить лимон, то он поможет надолго сохранить их свежесть, а недозревшие бананы рядом с лимоном быстро дозреют и не испортятся.
• Занимаясь приготовлением пищи, мы иногда недовольно замечаем, что руки приобретают запах рыбы, лука, чеснока. А если потереть их и заодно ножи, которыми вы пользовались, мякотью лимона, а потом вымыть, то от запаха не останется и следа.
• Поможет лимон избавиться и от запаха в микроволновке. Для этого положите несколько долек лимона в чашку с водой и поставьте в СВЧ-печь на две минуты, включив полную мощность. Поглотит лимон и неприятные запахи в вашем холодильнике: разрежьте лимон пополам и поставьте его в холодильник на некоторое время.
• Раздражающий запах цветной капусты при ее тепловой обработке тоже исчезнет, если вы добавите в воду небольшую дольку лимона.
http://wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/publicall/2011-07-01-2028051.html
Или инструкция для тех, кому некогда убираться.
1. Каждый день
Уделите 5 минут самым проблемным зонам в квартире, отберите несколько вещей, которые можно кому-нибудь отдать, перевезти на дачу или выбросить.
2. Микроуборка
Встаньте в центр комнаты и посмотрите, в каких местах скопилось больше пыли. Моментально вытереть пыль можно с помощью старых носков, надев их на обе руки и слегка намочив.
3. Пауза
Во время телерекламы соберите все, что принесли из других комнат: чашки, ножницы, крем и т. д.
4. По дороге
Сразу после готовки замачивайте кастрюльки и сковородки и протирайте рабочую поверхность столешницы, чтобы на ней не оставалось въевшихся пятен.
5. Новое правило
Если приносите что-то в комнату (газету, стакан, тарелку с едой), то уносите сразу.
6. Не ставьте у входа комоды, столики и консоли, иначе на них всегда будут скапливаться вещи.
7. Контролируйте время
Ставьте таймер на 30–40 минут, чтобы не отвлекаться во время уборки и не тратить лишнего времени на каждую комнату.
8. Мелкие вещицы «Лего», паззлы, конструкторы можно быстро собрать щеткой в совок.
9. Если ждете гостей
Приберитесь в ванной — это единственное место, где человек, оставшись один, может рассмотреть грязь и беспорядок.
10. Почаще приглашайте друзей.
Их приход — это отличный стимул для уборки.
http://www.goodhouse.ru/hоme/good_advise/344542/#ixzz1JCTxlJpg
Для устройства такого пола пригодна любая здоровая сухая древесина, по возможности без трещин, причем эта древесина может быть мягких или твердых пород. Размеры древесины не играют роли, так что можно использовать круглый сортамент диаметром 8-10 см. Для устройства пола достаточно ограничиться обычной дисковой пилой (циркулярная пила) и простой стальной матрицей.
Лучше всего если дисковая пила будет иметь вилочный качающийся держатель древесины с прикрепленным к нему ограничителем, благодаря которому можно получить при распиливании пластины одинаковой толщины. Если есть пила со столом, можно дополнить ее импровизированным держателем, который будет скользить по столу и «вести» древесину строго перпендикулярно в соответствии с прикрепленными боковыми правилами. К держателю также необходимо прикрепить ограничитель. Диск пилы должен иметь мелкие зубья и небольшое расстояние между ними.
При распиловке пластин из мягкой древесины их толщина должна быть равна приблизительно 1,5 см, а из твердых пород — достаточно, чтобы толщина пластин была равна 1 см. Если площадь пола будет больше, необходимо соответственно увеличить толщину пластин (см. рис.).
Рис.
Окончательную форму древесине придают при помощи стальной матрицы. Для этой цели лучше всего использовать шестигранную или квадратную матрицу, однако ее изготовление довольно трудоемко. Легче сделать одну круглую матрицу, а другую сварить из трех сегментов круга — при помощи элементов, полученных из этой второй матрицы, мы заполняем участки, ограниченные тремя круглыми пластинками, поставленными одна к другой. Обе матрицы (см. рис.) изготовляются на токарном станке.
Неважно, каким будет диаметр матрицы, но важно, чтобы диаметр обеих матриц был одинаковым. При такой комбинации можно использовать куски древесины меньших размеров. Пунктирной линией обозначено приспособление для прижатия к бабке пресса. Однако можно обойтись и без нее, поскольку достаточно на матрицу положить более толстую стальную плиту и на ровной деревянной подкладке ударом молотка выбить паркетину. Для получения небольшого количества паркетин достаточно использовать незакаленную матрицу, изготовленную из любой стальной трубы.
Полученные паркетины протравливают морилкой и дают им высохнуть. Если пол будет настлан в помещении с влажной средой, необходимо поместить паркетины в 5-10 %-ный раствор хлористого кальция или в какое-либо иное минерализующее средство, делающее древесину паркетин водостойкой. Эту операцию необходимо проделать и в том случае, когда паркетный пол предполагается покрыть лаком, так как в этом случае древесина впитывает меньше лака.
Паркетины необходимо приклеить к бетону, шлакобетону или опилкобетону горячим битумом или безводным клеем. У краев стены паркетины необходимо обрубить широким долотом для получения требуемой формы. Количество наносимого клея должно быть рассчитано таким образом, чтобы он не выступал на поверхность и не загрязнял древесину. Готовый пол необходимо отшлифовать и покрыть лаком. Для этой цели можно использовать эпоксидные лаки, которые хорошо заполняют поры и таким образом предохраняют древесину от проникания грязи, а также «оживляют» ее природную окраску. В технических помещениях можно ограничиться приклеиванием необработанных паркетин, которые покрывают отходами масла. Поскольку древесина под действием влаги подвергается усадке и набуханию, нельзя полностью исключить возможность образования мелких трещин.
Однако, учитывая структуру природного материала, эти трещины можно легко замазать мастикой для паркета. Паркетины можно протравливать различными видами морилки, с помощью которой можно расписать пол красивыми цветными узорами.
Гамак — это средство снятия усталости, стрессов, психологических нагрузок. На нем всегда наступает глубокий и спокойной сон. На нем приятно просто по лежать и по мечтать. И никаких особых навыков для изготовления гамака не требуется. Потрудиться, правда, придется, но зато удовольствия — на все лето!
Для гамака 1-го варианта понадобятся:
Материалы:
— Бязь шириной 220 см, 3 м.
— Синтепон, 50 см.
— Фал капроновый диаметром 4 мм.
— Стропа шириной 3 см, 5,2 м.
— Черенок для лопаты.
— Акриловый краситель в тон бязи.
Инструменты:
— Ножовка по дереву.
— Стамеска.
— Крупная наждачная бумага.
— Кисть.
1. Выкройте два прямоугольных полотна размером 150x200 см и стачайте их лицом к лицу по коротким сторонам так, чтобы получилось «кольцо». Выверните заготовку и проутюжьте швы, загладив припуски в одну сторону. Пристрочите стропу вдоль длинных сторон гамака в 5 см от края: на нижнее полотно — вдоль всего края, на верхнее — на 35 см от стачного шва. Не разрезая стропу, сделайте так, чтобы нижнее полотно заходило на верхнее (см. схему).
2. Настрочите 4 отрезка стропы (по 70 см) на переход от нижнего к верхнему полотну (см. схему). Это нужно для надежного крепления гамака. Обшейте края на отверстии для перекладины. Сложите полотна и сколите в нескольких местах. Проложите по стропе (на лицевой стороне) закрепляющие строчки, соединяя отрезки стропы верхнего и нижнего полотен. Стачайте их по всей длине, оставив для перекладины отверстие 5 см.
3. Стачайте полотна гамака, проложив строчки вдоль его длинных сторон в 30 см от края (см. схему). Разрежьте синтепон на 2 полосы размером 25x125 см и вложите уплотнитель в «карманы».
4. Подогните край отверстия на 2 см внутрь и сколите полотна.
5. Проложите строчку по краю (вдоль длинных сторон гамака), закрывая оставленное для синтепона отверстие.
6. Сделайте 3 закрепляющих стежка на каждой синтепоновой полосе, расположив их по всей длине на одинаковом расстоянии друг от друга.
7. Распилите пополам деревянный черенок. Выпилите неглубокие бороздки в 2 см от каждого края (на расстоянии 1 см друг от друга). Проделайте стамеской канавки для веревки. Обработайте спилы наждачной бумагой. Покрасьте поверхность дерева акриловой краской и оставьте сохнуть на 2 ч.
8. Отстрочите кулиски для перекладин, проложив швы в 5 см от коротких краев в торцах гамака. Вложите их в отверстия, равномерно присборив ткань. Привяжите к концам веревку, фиксируя ее узлами на пропиленных бороздках. Самодельный гамак готов к эксплуатации:)
Совет: Для людей высокого роста сделайте длинный гамак — используя всю ширину ткани (220 см). Если вы выбрали ткань стандартной ширины (150 см), ее понадобится больше — 4–4,5 м (в зависимости от того, какой длины гамак вам нужен: 200–225 см).
ForumHouse.ru
Вы можете сделать гамак своими руками по образцу, разработанному венгерскими дизайнерами. Не пожалейте несколько часов и сможете с удовольствием отдохнуть на природе.
Понадобятся лишь самые доступные материалы. Традиционная сетка, которая под тяжестью тела так часто вытягивается и провисает, заменена брезентовым полотном (1). Подберите подходящий кусок шириной 700–900 мм и длиной 2100 мм. Края длинных сторон* подогните и прострочите крупным шагом на швейной машине толстыми нитками. Две прочные палки заменят черенки от лопат (3). Купите их в хозяйственном магазине и отрежьте необходимые заготовки по ширине полотна, сделав припуск на 50–70 мм. А чтобы дерево под дождем не гнило, покройте палки 1–2 слоями олифы или масляного лака. Отступив от концов 75 мм, просверлите отверстия. Диаметр их зависит от толщины веревки, используемой для растяжки. Вполне подойдет бельевой шнур (4). Проденьте его в отверстия палок, как показано на рисунке, отмерьте длину. Напомним, что длина шнура должна быть такой, чтобы он смог обхватить дерево 2–3 раза да еще иметь припуск на узел.
Края полотна по узкой стороне тоже требуется прихватить. Это можно сделать двумя способами. Один вы видите на рисунке. Он требует специальных металлических заклепок — люверсов (2). Но если возникнут проблемы, их можно исключить, прострочив края полотна двумя-тремя строчками. Наколите отверстия шилом или сапожной иглой и сшейте толстыми нитками (7).
Но все же люверсы предпочтительнее. Появится возможность пристегивать подушку (5) к одному из краев гамака. Ее тоже советуем сделать. Выкройка — по желанию. И материал тот же — брезент. А форму придаст наполнитель из кусочков поролона (8).
Хороший нож необходим и туристу, и охотнику, и рыбаку. Очень важно, чтобы в «полевых» условиях его было удобно хранить. В этом очень помогут ножны. Они не только надежно фиксируют охотничий нож в походном положении, защищают его от загрязнений и влаги, обеспечивают вашу безопасность от ран при случайном падении. Ножны, изготовленные по своими руками по нижеописанным способам, будут удовлетворять всем этим требованиям.
Материалы для изготовления:
• Кусок кожи;
• фурнитура для шитья, инструмент для крепления кнопок;
• 1 большое полукольцо и 1 маленькое;
• крепкая нить;
• лист бумаги;
• полоска пластика толщиной 2 мм, в размер клинка ножа;
• клей, которым можно клеить натуральную кожу, и который после высыхания остается эластичным.
Инструменты:
• Резак (нож);
• Металлическая линейка;
• Шило с крючком на конце;
• Инструмент для прокалывания дыр в коже (можно заменить подручными средствами);
• Ножницы;
• Наждачная бумага (средняя);
• Инструмент для зажима кнопок-фенечек (продается в магазинах с фурнитурой, стоит недорого);
• Прищепки;
• Циркуль;
• Простой карандаш или маркер.
Этапы изготовления
1. Кожаные ножны будем изготавливать вот для такого классического ножа.
2. Первым делом необходимо изготовить шаблон. Для этого положите нож на лист бумаги обведите его карандашом.
3. Со стороны лезвия оставьте припуск на шов 8-10 мм.
4. Согните лист и вырежьте шаблон. В части рукоятки он нужен только с одной стороны. Здесь мы рассматриваем технологию изготовления ножен для ношения на правом бедре.
5. Доработайте шаблон. То, что на нем выглядит как рукоятка, на самом деле будет
петлей для крепления ножен на ремень. На него мы будем дополнительно устанавливать полукольцо, чтобы ножны можно было повесить на крючок, сучок и т. п., поэтому подгоните ширину рукоятки (крепления) под ширину полукольца.
6. Приложите шаблон к коже. Учитывайте длину крепления, она должна быть шире ремня на 3–3,5 см.
В примере длину шаблона в части крепления надо будет увеличить на 3,5 см. Если вы не ограниченны по длине кожи, то лучше изготовить деталь «с запасом» и отрезать ненужное потом.
Кроме того, обратите внимание на «ушки». Их необходимо сделать такими, чтобы туда поместилась кнопка-фенечка и вокруг нее еще было около 1–2 мм кожи.
7. Перенесите шаблон на кожу с внутренней стороны. В углах, где основание ножен переходит в крепление к ремню, специальным инструментом проделайте круглые отверстия. Это необходимо для того, чтобы кожа в процессе использования не рвалась по углам. Если инструмента нет, можно воспользоваться подручными средствами, например, подобрать полую трубку необходимого диаметра и вырубить дырочки.
8. Вырежьте выкройку. Срез по прямой лучше выполнять резаком при помощи металлической линейки.
9. Закрепите полукольцо. Полоску крепления согните так, чтобы влез ремень, осталось 1,5–2 см на крепление кольца и 1,5 см на крепление к основанию. Полукольцо разместите внутри петли.
10. Для крепления полукольца воспользуйтесь кнопками-фенечками. Зажмите их специальным инструментом.
11. Приспособлением для прокалывания дыр сделайте отверстия под кольцом и зажмите его кнопками.
12. Зафиксируйте крепление у основания. Для этого тоже подойдут кнопки. Если остался лишний кусок кожи, отрежьте его.
13. Для придания ножнам жесткости внутрь вставьте полоску пластика, вырезанную по форме клинка.
14. В нашем примере у ножен будет еще одно маленькое полукольцу, чтобы можно было крепить низ ножен к бедру или носить не на ремне. Чтобы сделать этот элемент, нам потребуется полоска кожи длинной 2–4 см и шириной с полукольцо.
15. Для крепления полукольца к ножнам внизу основания делаем прорезь. Чтобы кожа не разрывалась, по ширине полоски прорубите отверстия и соедините их с прорезью.
16. Кнопкой соедините полоску кожи с полукольцом.
17. Закрепите конструкцию в ножнах при помощи кнопки.
18. Приклейте пластиковый уплотнитель к коже.
19. Приклейте кусок кожи на тот участок, который остается между закругленным ребром пластика и закругленным краем ножен. Вырежьте соответствующую
заготовку. Не выравнивайте её по ширине, оставьте больше, впоследствии это можно будет срезать. Учитывайте, что полоска кожи не должна доходить до верхнего основания ножен, до «ушек», так как кнопки-фенечки не смогут скрепить три слоя кожи, а только два.
20. Приклейте кожу к коже.
21. Теперь согните заготовку по ровному краю и склейте, нанеся клей по изогнутому краю основания и приклеенного кожаного уплотнителя.
22. Скрепите конструкцию прищепками и высушите.
23. Когда ножны высохнут, вставьте в «ушки» кнопку и отрежьте лишние куски кожи.
24. Прошейте изогнутый край ножен. Для того чтобы линия шва была ровной, проведите циркулем линию на расстоянии 5–7 мм от края ножен, уперев в него иглу.
25. Наметьте дырки для стежка на расстоянии 5 мм друг от друга.
26. Инструментом для проделывания дыр выбейте отверстия, чтобы продеть в них нить.
27. Сшейте край ножен шилом с крючком.
28. Подготовьте фиксатор для рукоятки ножа, для этого понадобится полоска кожи шириной 2–2,5 см и кнопки.
29. Полоску кожи прикрепите кнопками-фенечками к лицевой части крепления к ремню, отрежьте нужный кусок по толщине ручки, по краям закрепите кнопками.
30. Обработайте неровный срез кожи наждачной бумагой.
Инструменты и материалы:
•расслоенная фанера толщиной около 1,5 мм;
• эпоксидная смола с отвердителем;
•лавсановые нитки;
• кусок толстого войлока;
• кожаный ремень;
• напильник;
• наждачная бумага.
1. Возьмите расслоенную фанеру и вырежьте по форме лезвия охотничьего ножа две пластины, имеющие размер немного больше размера лезвия.
2. Намажьте эпоксидной смолой с отвердителем обе пластины и наклейте их на подготовленный кусок толстого войлока.
3. После высыхания клея отрежьте выступающие части войлока. Сложите обе половины таким образом, чтобы заклеенный войлок оказался внутри.
4. Приклейте эпоксидной смолой кожаный ремень в виде петли для закрепления ножен на вашем ремне.
5. Намажьте эпоксидной смолой пластинки ножен, после этого возьмите лавсановые нитки и намотайте их плотными спиралями по всей длине пластинок ножен, покрытых слоем эпоксидной смолы.
6. Затем нанесите еще один слой эпоксидной смолы на пластинки ножен. Вслед за первым слоем намотайте второй слой лавсановых ниток по вновь внесенному слою смолы. Повторяя эти действия нанесите 3–4 слоя лавсановых ниток.
7. Обмотав лавсановой ниткой поверхность ножен, удалите напильником и наждачной бумагой излишки эпоксидной смолы после ее затвердевания. В завершении работы покрасьте поверхность ножен стойкой краской.
Представляем вашему вниманию несколько оригинальных идей для для подарков или украшения интерьера.
Любой человек сможет своими руками сделать нечто подобное. Секрет удивительно прост. Такой цветочный горшок состоит из двух различных емкостей. В первую высажен сам цветок образующий густую шевелюру забавного персонажа. Второй, внешний — прозрачный, причем роль его может играть одна из старых стеклянных ваз, подходящая под размер горшка с цветком. Сама фотография, придающая столь комичный эффект композиции расположена между емкостями.
Как из обрезка шелковой или капроновой ленты сделать цветок а из него смастерить красивое украшение, например, для свечи?
Для цветка понадобятся атласные или шелковые ленты и прочие аксессуары используемые при создании украшений: бусины, бисер, брошки и стразы.
1. Изначально нарезаем ленту на полоски.
2. Далее, закрепляем наш отрезок ленты нитками посредине.
3. Складываем ленту пополам и прошиваем.
4. Собираем на нитку нужное (лучше всего пять) количество лепестков, формируя цветочек канзаши.
5. Осталось украсить наш цветок бусинами или пуговицей.
6. Для создания украшения свечи из цветков из лент нужно: взять свечу и несколько подготовленных цветков. Отрезать резинку, равную окружности свечи. Сшить резинку в кольцо, прикрепить к ней цветы. Для большей прочности можно сшить лепестки соседних цветков между собой.
Если хотите оживить наскучивший вам интерьер квартиры — разбросайте по комнате несколько ярких пятен, ими могут стать красивые постеры или картины или обыкновенные подушки.
Но еще большего эффекта вы добьетесь, если жилище украсят подушки, декорированные умелыми руками хозяйки дома.
Такие декоративные подушки подчеркивают индивидуальный стиль дома и не могут не вызвать восхищения.
Конечно, вышитые или вывязанные подушки требуют умения и кропотливого труда. Но аксессуары, декорированные фетром, выполняются легко и быстро. Фетр — необыкновенно удачный материал для декорирования. Красивый, податливый, пластичный и прочный, он хорошо держит форму и не требует обработки краев. А при работе с фетром необходимы лишь самые элементарные навыки шитья.
На прилавках магазинов огромное разнообразие крючков для ловли рыбы. Но я рыболов начинающий и хотелось бы знать на какие параметры ориентироваться при выборе крючка, какой все-таки лучше?
Крючок — основная деталь любительской рыболовной снасти. Каким он должен быть? Все зависит от того, какую рыбу и на какие насадки вы собираетесь ловить. Крючки бывают одинарные, двойные, тройные, с коротким и длинным цевьем, прямые и загнутые, с головкой-колечками головкой-лопаточкой. Номер крючка (его размер) обозначает ширину от жала до цевья в миллиметрах. Самый маленький — 2,5, самый большой — 20. Заметим, не всегда на большой крючок ловится крупная рыба.
Крючок, у которого поддев не параллелен цевью, а немного отогнут в сторону, зацепистее. И еще. Чтобы снасть была чувствительной поклевке при ловле со дна, грузило устанавливают не далее 5 см от крючка.
При ловле рыбы на мягкие растительные насадки крючок нужен тонкий и острый. Остроту его можно проверить так: поставить жало на ноготь пальца, и если оно не соскальзывает, значит, крючок острый.
Для ловли на червя лучше крючки с длинным цевьем, а когда насадки растительные или опарые — с коротким. Для светлой насадки — крючок светлый, для темной — темный.
Крючок должен быть в меру твердым, не разгибаться под нагрузкой, но и не хрупким. Крючки бывают с лопаточкой и колечком на конце цевья. Колечко неудобно держать в пальцах при наживливании, поэтому его надо развернуть на 90°, разогрев на пламени спички.
Длина цевья должна превышать ширину изгиба в 2–2,5 раза. Такой крючок зацепистее.
Не рекомендуется хранить крючки россыпью: они тупятся. Надо закреплять их в полоске поролона (для удобства — по их размерам) и держать в коробочке, а при транспортировке удочек зацеплять за колечки резины, надетые на комли удилищ. Крючки, карабинчики и другие рыболовные принадлежности не будут ржаветь, если в коробочку, где они хранятся, насыпать немного крахмала. Если на крючках ржавчина все-таки проступила, их нужно на некоторое время воткнуть в мыло, и ржавчина исчезнет.
При ловле уклейки, гольцов, пескарей, плотвичек, ерша, ельца, малого окуня и карася применяют крючки № 2,5–4; для ловли плотвы, красноперки, густеры, подъязков, подлещиков, карасей, подуста, окуней — № 4–6. Для более крупных и сильных окуней, леща, язя, карпа, линя, налима и некрупного сазана — № 6-10, а для крупного сазана — № 10–14. Щуку ловят одинарными крючками № 8—12, двойными № 7-10, тройными № 7–8. Для ловли судака используют крючки № 8-12. При ловле жереха спиннингом приманку оснащают тройником № 7–8. Сом ловится на крючки с № 18–20 (на лягушку), а на живца, мясо — еще крупнее. При ловле на мотыля, пареные зерна овса, пшеницы, гороха, перловки, шарики хлеба и теста применяют крючки № 2,5–4, на ручейника, кусочки червя, опарыша, стрекозу, поденок, кашу, тесто. Крючки с длинным цевьем с теми же насадками можно использовать при ловле на быстром течении. Крючки № 8—12 с длинным цевьем пригодны для насадки крупных червей, жуков, раков, живцов.
* * *
Главный редактор:
Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 01.08.2012. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч. — изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 913
Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31. E-mail: izdznan@list.ru
Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат».
142300, г. Чехов Московской обл. Тел. 8(495) 988-63-87, факс. 8(496) 726-54-10.
Сайт www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru