Когда нужно делать отмостку

Правильно начинать строительство отмостки нужно сразу после облицовки стен или цоколя. К сожалению, многие хозяева не придают ей нужного значения, и откладывают момент обустройства отмостки на 1–2 года.

Что будет, если не сделать отмостку?

Если отмостку не сделать, то грунтовые воды свободно проникают к фундаменту и прилегающему фунту и могут привести к неравномерному подмыванию дома. Из-за этого может дать трещины фундамент и даже стены. К еще более серьезным последствиям может привести отсутствие отмостки у дома, стоящего на пучинистых грунтах. Особенно опасно оставлять такой дом без отмостки на зиму. Пучинистый грунт насыщается водой, замерзает и неравномерно вспучивается и так же неравномерно давит на конструкции дома, разрушая их. Поэтому для таких грунтов отмостка должна быть еще и утепленной.

Рис. 1. Конструктивные слои отмостки

Рис. 2. Отмостка из смеси мятой глины и щебня

Состав отмостки

Любая отмостка должна состоять из двух основных составляющих: подстилающий слой и покрытие.

Конструктивные слои отмостки

Подстилающий слой служит для создания уплотненного и ровного основания для дальнейшей укладки покрытия отмостки. И только лишь один вид подстилающего слоя выполняет еще и основную функцию отмостки, гидроизоляционную — это глина. В качестве подстилающего слоя, применяется: песок, глина, мелкий щебень, гарцовка.

Выбор материала зависит от верхнего покрытия отмостки. Толщина подстилающего слоя в среднем составляет 20 см.

Покрытие отмостки должно быть в первую очередь водонепроницаемыми и трудно поддаваться размыву водой. Для этих целей используется мелкий булыжник, бетон, асфальт, тротуарные плиты, глина. Иногда роль одновременно подстилающего слоя и покрытия выполняет смесь глины и щебня или глины и песка. Толщина этого слоя в среднем составляет 5-10 см.

Как сделать отмостку (основные принципы)

Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника — 5-10 % (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона — 3–5 %.

Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных — не менее 1 метра.

По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.

Отвод воды с отмостки

В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1–2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки.

Рис. 3. Уклон отмостки

Компенсационный шов

Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

Рис. 4. Компенсационный шов

Рис. 5. Ширина отмостки

Этапы устройства отмостки (основные)

Устройство отмостки начинается с выемки фунта на глубину равную ширине подстилающего слоя и покрытия (25–30 см). Траншею желательно обработать гербицидом для уничтожения корней сорняков, так как они могут разрушить покрытие. Вдоль внешнего края отмостки устанавливается бордюрный камень или съемная опалубка.

Затем укладывается подстилающий слой и тщательно трамбуется. На подстилающий слой укладывается покрытие отмостки. У каждого покрытия есть свои особенности монтажа, поэтому мы рассмотрим каждый вариант покрытия отдельно.

Булыжник

Мелкий булыжник или камень, высотой 4—10 см, укладывается на подстилающий слой из песка (10–20 см) или мелкого щебня (3–5 см) или же на гарцовку (3–5 см). Зазоры между булыжником заполняются песком.

Тротуарные плиты

Тротуарные плиты (4-8см) укладываются на такой же подстилающий слой как и булыжник, зазоры заполняются песком. Для удобства монтажа ширину отмостки определяют исходя из размеров плит таким образом, чтобы поместился 1 или 2 ряда плит и их не нужно было подрезать. Покрытие из тротуарных плит имеет несколько преимуществ. Они имеют длительный срок службы, а также при необходимости их можно частично заменять. Для того чтобы продлить срок службы такого покрытия, плиты можно переукладывать с поворотом в 90° в местах слива водосточной системы.

Глина

Глина (10–15 см) укладывается на подстилающий слой из утрамбованного песка (10 см). Кроме того, для усиления основания, в песок дополнительно втапливается булыжник.

Бетон

Покрытие из бетона самое популярное. Подстилающий слой на непучинистых фунтах делается из глины (10–15 см), а на пучинистых грунтах кроме глины укладывается еще и песок (6–8 см). Он служит своеобразным амортизатором между пучинистым основанием и покрытием отмостки. Если планируется бетонное покрытие, то после укладки подстилающего слоя нужно сделать деформационные швы. Они предохраняют бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму. В качестве деформационных швов поперек отмостки с шагом 2,5–3 м ставятся на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верхняя поверхность реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома. После этого укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет выравнивание поверхности бетона. Чтобы увеличить поверхностную влагостойкость бетона, уложенную бетонную отмостку нужно тщательно зажелезнить. Для этого нужно присыпать влажную поверхность несколько раз цементом и загладить железным мастерком. Затем поверхность накрывается мокрой тканью и выдерживается неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.

Для увеличения срока службы бетонной отмостки, особенно на пучинистых грунтах, ее рекомендуется армировать. Это нужно для того, чтобы отмостка работала как на сжатие, так и на растяжение. На сжатие работает бетон, а на растяжение арматура. Армирование выполняется металлической сеткой с ячейками 100x100 мм частями, оставляя деформационные швы каждые 2–2,5 м.

Асфальтобетон

В утрамбованную траншею укладывается щебень (15 см), поверх выполняется асфальтное покрытие (3 см). Устройство отмостки из асфальтобетона достаточно не простое, а также это не самый экологичный вариант, так как асфальт при нагревании выделяет вредные вещества для человека.

Водопроницаемая отмостка

Если по периметру дома делается дренаж, то отмостку можно сделать водопроницаемую. Такая отмостка самая простая в исполнении.

В траншею с предварительно утрамбованным основанием укладывается специальный геотекстильный материал, а на него укладывается 10 см щебеня, гравия, гальки или керамзита. Фракцию рекомендуется использовать 8-32 мм. Геотекстильный материал предотвращает вдавливание щебня в основание, и таким образом защищают отмостку от проседания. При устройстве такой отмостки из материала однородной фракции, стоит учесть, что его будет сложно плотно утрамбовать, поэтому ходить по такой отмостке будет не очень удобно. А также при неорганизованном водостоке с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) нужно регулярно подправлять такое покрытие.

Теплоизоляция отмостки

Как мы уже говорили в начале этой статьи, отмостку на пучинистых грунтах нужно утеплять. Пучинистый грунт насыщается водой, замерзает и неравномерно вспучивается и так же неравномерно давит на конструкции дома, разрушая их. Утеплитель же не дает грунту замерзнуть, тем самым предотвращает его пучение. Для этих целей рекомендуется использовать теплоизоляционный материал, который не впитывает влагу — экструдированный пенополистирол. Он укладывается между подстилающим слоем и покрытием. На утеплитель не должно быть больших точечных нагрузок, поэтому покрытие лучше использовать из бетона, а также плитки или булыжника по песчаной подготовке. А щебень, гравий, галька, керамзит для покрытия такой отмостки не рекомендуется.

Рис. 6. Утепление отмостки

Ремонт отмостки

Если Вы обнаружили повреждения отмостки, то ее ремонт нужно сделать как можно раньше, чтобы предотвратить их распространение. Начинают ремонт отмостки нужно с определения границ поврежденных мест. При этом несколько небольших выбоин можно объединить в одну общую плоскость.

Поврежденное покрытие из асфальтобетона нужно вырубить клиньями на всю глубину и тщательно очистить от пыли и других загрязнений. Дно, стенки и края смазать вязким разжиженным битумом, уложить асфальтобетон и уплотнить ручным катком. Укатывают асфальтобетон нужно от краев к середине. Так получается ровная поверхность. Асфальтобетонную смесь нужно укладывать немного выше старого покрытия, что обеспечивает лучшее соединение нового участка с существующим.

При ремонте трещин, выбоин и шелушений, которые появились в отмостке с цементобетонным покрытием, используют резинобитумные мастики, герметизирующие пасты, цементно-песчаные растворы и мелкозернистые бетоны. Подготовленные работы нужно выполнить так же, как и при ремонте асфальтобетонной отмостки. Очищенные трещины и швы заполнить мастикой, в состав которой входят битум БНД-90/130 или БНД-60/90 (60–80 %), измельченный шлак (10–15 %) и асбест (10–20 %). Заделанные трещины посыпьте песком. Мелкие трещины можно залить жидким цементным раствором состава 1:1 или 1:2.

Рис. 7. Ремонт мелких трещин (а) и всей поверхности (б) отмостки

При больших разрушениях цементобетонное покрытие нужно восстанавливать бетоном. Предварительно очистить и погрунтовать цементным раствором ремонтируемую поверхность. Свежеуложенный бетон покрыть влажным брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить его от высыхания в период твердения.

Ремонтировать отмостку лучше весной и осенью в прохладную погоду, а летом — в утренние часы, когда швы и трещины больше раскрываются.

_{http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/otmostka-ustroystvo-otmostki-doma/}

_{Действующие нормативные документы об устройстве отмостки:}

_{«Общие требования. Пособие к СНиП 2.02.01–83»}

_{3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.}

_{На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств фунтов или их прорезке на площадках с фунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.}

_{Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного фунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.}

_{Если отмостка здания явяется пешеходной зоной, то требования к отмосткам такие же, как и требования к дорожным покрытиям, пешеходным зонам с предполагаемым заездом автомобиля с максимальной нагрузкой на ось 8 т.}

_{Если это гидротехнические сооружения, то требования к отмостке согласно СНиП 2.04.02–84.}

_{«Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории г. Москвы МГСН 1.02–02 ТСН 30-307-2002»}

_{4.11.4 Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией в соответствии со СНиП III-10. Уклон отмостки следует принимать не менее 10 %о от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8–1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) — 1,5–3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.}

Критерии выбора материала следующие:

• Соответствует ли линолеум своему назначению (для прихожей, санузла, кухни, спальни, детской и т. д.).

• Выдержит ли имеющуюся в квартире нагрузку на пол (зависит от проходимости места и количества проживающих).

• Отвечает ли предъявленным требованиям (влагостойкость, теплоизоляция, антистатичность, шумопоглощение, антибактериальные свойства).

• Подходит ли к дизайну квартиры (бывает многоцветным и одноцветным, с абстрактным рисунком или имитирует различную фактуру — камень, древесину, ткань, плитку и пр.).

Чтобы правильно выбрать линолеум в квартиру, необходимо изучить его маркировку. Классификация линолеума принята у нас в европейской системе обозначения. Первая цифра в ней указывает тип помещения, где рекомендуется использовать линолеум. В частности, цифра 2 означает жилые помещения, 3 — офисные, 4 — производственные. Вторая цифра говорит о предполагаемых нагрузках: от 1 (самая низкая) до 4 (самая высокая).

В кабинет или спальню лучше всего подойдет покрытие 21-го класса. Для семьи из 4—5-ти человек в прихожую или на кухню лучше стелить покрытие 23 или 24-го классов, а может даже 31-33-го.

Некоторые спрашивают, как выбрать не вредный линолеум? Доверьтесь собственному обонянию. Если вы почувствовали резкий запах, то это может говорить о низком качестве материала и содержании в нем вредных для человека добавок. Качественный синтетический, а тем более натуральный линолеум ничем пахнуть не должен.

Как ухаживать за линолеумом

Покрытие из линолеума не терпит грязи, каменного порошка и песка, которые заносятся в квартиру на обуви. Уложите перед входом грязезащитную решетку или жесткий коврик и ваш линолеум прослужит дольше. Полы, покрытые линолеумом, обычно протирают влажной тряпкой. Следует знать, что этот материал боится веществ, содержащих нашатырный спирт и соду. От них виниловое покрытие тускнеет и разъедается. При появлении на поверхности пола стойких пятен, которые не смываются мылом, надо использовать специальные средства по уходу за линолеумом.

Имейте в виду, что на балконе, веранде, неотапливаемой лоджии или в садовой беседке покрытие из любого линолеума быстро испортится, поскольку он не переносит перепадов температур.

_{http://www.kvartira-box.ru/213-kak-pravilno-vybrat-Iinoleum-dlya-kvartiry.html}

Как правильно постелить линолеум

В ходе ремонта квартиры или загородного дома в качестве покрытия для пола часто используют линолеум. Это практичный и недорогой отделочный материал, укладывать который жильцы желают самостоятельно. Эта статья для тех, кто хочет знать, как правильно постелить линолеум.

Существуют три основных способа у кладки линолеума.

— укладка материала без приклеивания;

— приклеивание линолеума к полу на двусторонний скотч;

— приклеивание с помощью клея.

Преимущества и недостатки

Первый способ самый быстрый, но больше подходит для небольших помещений (до 12 м²) с низкой посещаемостью. При такой укладке линолеум быстрее изнашивается и имеется риск образования «волны».

Второй способ лучше сохранит материал от изнашивания, и в случае необходимости, его легко отклеить. Правда могут остаться следы от скотча.

Третий способ лишен недостатков двух первых. Его в обязательном порядке применяют, когда нужно постелить линолеум в помещении, площадь которого больше 20 м². Срок службы его при этом значительно увеличивается. Однако имеется и недостаток. Это трудоемкое отклеивание.

Как же самому правильно постелить линолеум, используя приведенные способы. Начать надо с подсчета требуемого количества материала. Для этого:

— замерьте ширину и длину помещения;

— к полученным замерам добавьте по 10 см;

— учитывайте возможные выступы и впадины;

— если нужно совмещать узор на линолеуме, то расчет материала делается так, чтобы был запас на один пролет узора в каждом направлении.

Укладке линолеума предшествует подготовка пола. Он должен быть идеально ровным, сухим и чистым. Все имеющиеся трещины и впадины должны быть замазаны и выровнены строительной смесью.

Чтобы правильно стелить линолеум, сначала раскатайте рулон на полу, оставив запас по 5-10 см на плинтусах. Если помещение большое, оставьте развернутый линолеум на сутки для его выравнивания. Потом разгладьте покрытие руками от середины в сторону стен и сделайте разрезы в углах так, чтобы линолеум ровно прилег к стенам.

Если покрытие кладется без приклеивания, то острым ножом отрежьте его излишки вдоль плинтусов. В дверных проемах закрепите линолеум рейками-порогами.

При приклеивании линолеума на двусторонний скотч сначала наклейте ленту по периметру и всей площади пола, оставив защитный слой. Разверните рулон, отогните его половину, сложив ее на другую. Снимите защитную бумагу с поверхности скотча и вновь расстелите линолеум, разглаживая его руками по направлению к стенам. Тоже самое сделайте с другой половиной покрытия. Затем отрежьте лишнее вдоль плинтуса и закрепите линолеум в двойных проемах.

Как положить линолеум самостоятельно на клей

Развернув покрытие на полу, отогните одну его половину и нанесите клей на пол валиком или зубчатым шпателем (в зависимости от типа клея). Через 20 минут сложенную часть линолеума разогните и разгладьте руками. Потом проделайте тоже самое с оставшейся половиной покрытия. Осталось отрезать излишки и поставить рейки-пороги. Прежде чем расставлять на приклеенный линолеум тяжелую мебель, подождите хотя бы сутки.

Если потребуется стыковать полосы линолеума, то лучше это сделать таким образом:

— положите полосы друг на друга так, чтобы одна заходила на другую на 10 см;

— отогните одну из полос, нанесите клей на пол и приклейте эту часть покрытия;

— повторите операцию с другой полосой;

— отрежьте острым ножом под линейку два слоя линолеума в месте перехлеста, удалите обрезки и приклейте оба края. Стык должен получиться незаметным.

_{http://www.kvartira-box.ru/I07-kak-pravilno-postelit-linoleum.html}

Это интересно

После укладки на пол линолеума остаются много обрезков и кусков. Не спешите их выбрасывать, ведь они могут еще послужить. Как? Например в качестве клея!.

Самодельный клей из кусков оставшегося линолеума сгодится для склеивания непрозрачного оргстекла, металла, древесины, керамики, ткани, в том числе войлочной.

Делается очень просто, а самое главное быстро из кусков линолеума и ацетона. Для изготовления клея потребуется линолеум без матерчатой основы.

Нарезать линолеум мелкими кусками ножом или ножницами и засыпать в стеклянную банку объемом 0,5 литра, залить ацетоном до верхнего края.

Плотно закрыть крышку, и через 15–20 минут отстоявшийся раствор превращается в клей, готовый к применению.

С давних времен в народе считалось, что пожилым людям, чтобы жить долго и в добром здравии, надо выпивать по стаканчику вина за каждой трапезой. Сегодня и наука подтверждает, что красное вино, исключительно богатое полифенолами, действительно влияет на продолжительность жизни.

Лабораторные опыты показали, что красное вино, даже разбавленное, уничтожает вирус полиомиелита. Идентичные результаты получены и относительно других вирусов, таких, например, как коксаки или герпес.

Исследования выявили: антивирусное действие вина достигается благодаря тому, что содержащийся в нем танин блокирует вирусный протеиновый сит, через который вирус проникает в клетку. Так, некурящие, но пьющие вино люди меньше болеют гриппом, чем некурящие и одновременно непьющие. Таким образом, вино обеспечивает противогриппозную профилактику.

Наблюдения врачей, занимающихся производственной профилактической медициной, свидетельствуют, что люди, пьющие (умеренно) вино, реже не выходят на работу из-за инфекционных заболеваний, чем те, кто исповедует полное алкогольное воздержание.

Существует множество средств для борьбы с ужасным, но неизбежным периодом жизни человека — со старостью. Это спорт, секс, всевозможные диеты, косметические средства, медицинские препараты и многое другое, но самое приятное и эффективное — это вино. Лучший способ замедлить ухудшение качества клеток и предупредить старость — это бороться со свободными радикалами. Антиокислительное действие вина, благодаря высокому содержанию в нем полифенолов, позволяет рассматривать его как исключительный «тормоз» в тех разрушениях, которые наносит нам стремительно бегущее время. В своем реферате я хотел бы рассказать непосредственно о технологии приготовлении вина, а также привести несколько рецептов позволяющих получить прекрасное вино в домашних условиях.

Весь процесс производства виноградных и плодово-ягодных вин можно разделить на несколько этапов.

Подготовка тары и оборудования

Лучшей винодельческой тарой являются дубовые бочонки, стеклянные баллоны и эмалированные емкости (кастрюли, ведра). Бочонки замачивают, пропаривают. При необходимости новые бочонки выщелачивают. Освободившиеся бочонки перед хранением окуривают серой. Для дробления ягод и плодов используют дробилки, мясорубки со специальными насадками, для крупных плодов (яблок, айвы, груши) — шинковки. Сок из мезги извлекают как специальными прессами, так и электрическими соковыжималками. Металлические части пресса должны быть выполнены из нержавеющей стали. Небольшое количество мезги можно отжать без приспособлений, поместив ее в мешочке из редкой холщовой ткани.

Подготовка ягод и плодов к переработке

Плоды и ягоды для виноделия должны быть собраны тогда, когда они достигли полной зрелости, т. е. не перезрелые и не недозрелые. Только вполне спелые плоды и ягоды дадут вино хорошее и менее склонное к заболеванию. Перезревшие плоды и ягоды опасно брать для виноделия, так как в них обыкновенно уже началось брожение и притом уксусное, а поэтому и в вине это брожение может усилиться, в результате получится уксус. Недозрелые плоды и ягоды также мало пригодны для виноделия, потому что в них содержится больше кислоты и меньше сахара, чем в зрелых. Плоды и ягоды, опавшие с дерева или куста, можно употреблять для виноделия, но вино из падалицы легко заболевает, часто имеет землистый привкус, непрочно и долго не хранится.

Для виноделия лучше употреблять сырье свежесобранное, что в особенности важно для ягод, в которых при хранении более 1–2 суток обычно развивается сильное уксусное брожение. Ягоды после сбора, если их нельзя сейчас же употреблять в дело, следует сохранять в холоде. Плоды (яблоки, груши) менее опасны в этом отношении, и иногда даже полезно после сбора дать им полежать 2–3 недели для дозревания. Собирать плоды и ягоды для виноделия лучше всего рано утром, когда, омытые росой, они не успели еще загрязниться пылью. В таком случае их можно не мыть. Мыть плоды и ягоды необходимо в тех случаях, когда они хоть немного загрязнены или запылены. Иначе получится грязный сок, из которого хорошего вина нельзя приготовить. Мыть плоды и ягоды надо чистой холодной или теплой водой, погружая в нее или поливая из лейки с ситечком. Не следует плоды и ягоды мыть очень долго, а тем более держать в воде, так как при этом они теряют много — ароматические вещества и сахар, которые быстро переходят в воду. Мыть их следует как можно быстрее. Вымытые плоды и ягоды следует сейчас же перерабатывать, а не оставлять до другого дня, т. к. в этом случае они (особенно ягоды) легко загнивают. Очистка плодов и ягод производится обычно сейчас же после мытья, в особенности если ягоды сочные, легко раздавливающиеся. При очистке следует удалять: весь сор, веточки, листочки и прочие случайные примеси, загнившие, недозрелые (зеленые) и переспелые ягоды, загнившие или пораженные грибными болезнями места у плодов, стебельки и черешки (например, у ягод, вишен и т. п.), а иногда зерна и косточки у тех плодов н ягод, У которых они очень крупные (например, у вишни, слив, абрикосов, персиков и т. п.).

Если оставить косточки, то вино получится с сильным запахом горького миндаля. Из обмытых, отобранных и очищенных плодов и ягод следует немедленно готовить сок.

Получение соков

Сок и мезгу винограда сливают в баллоны (эмалированные емкости), накрывают марлей и оставляют для брожения на 2–3 дня при температуре 25–28 °C. Сливы, крыжовник, вишню, черную смородину после измельчения долить кипяченой водой (15–20 % от веса мезги) и нагреть до 60–70 °C, выдержать около получаса при помешивании. Отделение сока от мезги можно производить любым имеющимся приспособлением: прессом, соковыжималкой или вручную через сито или дуршлаг, используя полотняный мешочек. Полученный при первом отжиме жом используют вторично. Для этого жом заливают теплой водой в соотношении 1:5, отстаивают 2–3 часа, отжимают и фильтруют. В некоторых случаях для улучшения отделения сока применяют сбраживание мезги, добавляя к мезге сахар (100 г на 1 кг мезги) и воду (1/3 от объема мезги). Смесь выдерживают 3–4 суток при температуре до 20 °C. После чего мезгу отжимают, жом разбавляют водой и через 3 дня вновь отжимают.

Приготовление сусла

Вкус вина, в основном, определяется соотношением сахара и кислоты, содержащихся в плодах. Оптимальным для спиртового брожения является соотношение кислоты и сахара у винограда, поэтому более 80 % выращиваемого в мире винограда используется для приготовления вина. Но в то же время прекрасное вино можно приготовить из малины, земляники, смородины, вишни, сливы, яблок, айвы, абрикоса, рябины и др. В домашних условиях определить процент содержания сахара и кислот в плодово-ягодном сырье сложно, поэтому при изготовлении сусла можно пользоваться ориентировочными показателями, приведенными в Таблице 1 для винограда и Таблице 2 для ягод и плодов.

Для образования алкоголя оптимальным является содержание сахара в сусле 25 %, поэтому для улучшения вкусовых качеств вина и достижения необходимой крепости ягодный сок разбавляют водой для уменьшения кислотности и добавляют сахар. Каждой категории вина соответствует определенное содержание спирта, сахара и кислот. Так, в 100 г готового столового вина содержится 8-11 об.% спирта, 1–1,5 г сахара, 0,7–0,8 г кислоты, для десертного вина эти показатели составляют соответственно 15; 15–20 и 1,2; для ликерного — 16; 40 и 1,5.

При добавлении сахара следует помнить:

— 20 г сахара на 1 л сусла повышает крепость вина на 1 градус;

— избыток сахара тормозит процесс брожения;

— каждый килограмм сахара при растворении увеличивает объем на 0,6 л.

При изготовлении сухих вин сахар растворяют в воде и вводят его сразу же за один прием, в десертные вина сахар вводят дробно в 1-й, 4-й, 7-й, 10-й день, растворяя его в небольшом количестве бродящего вина. В таблице 3 приведены объемные и весовые соотношения сиропов для сусла. После добавления сахара и воды сусло помещают в емкости (стеклянные бутыли, бочонки), наполняя их на 3/4 объема. После чего добавляют ягодную закваску из расчета 20 г/л сусла для столового вина и 30 г на 1 литр для десертного.

Приготовление закваски (разводки)

Спиртовое брожение, т. е. превращение сока в вино, вызывается микроорганизмами, называемыми дрожжами. Спирт является продуктом жизнедеятельности дрожжей, и когда его в бродящем вине накапливается около 15–16°, большинство их видов погибает и только очень немногие могут выносить дозы спирта до 18°. Таким образом, в домашних условиях вино крепче 15–16° получить невозможно. Для получения качественного и кондиционного десертного вина брожение плодово-ягодного сока необходимо проводить на винных дрожжах чистой культуры. Такие дрожжи изготовляют (в пробирках на твердой или в жидкой среде) специальные лаборатории. За неимением винных дрожжей брожение можно проводить и на диких дрожжах, находящихся на поверхности ягод (хлебные дрожжи непригодны), но в этом случае спирта накапливается не больше 14–15°. Разводят дикие дрожжи следующим образом. За 10 дней до начала приготовления вина собирают спелые ягоды ранних культур (малина, белая смородина, земляника). Ягоды не моют, чтобы не смыть дрожжи, находящиеся на их поверхности. В бутылку наливают стакан воды, кладут полстакана сахарного песка, 2 стакана разутых ягод. Смесь взбалтывают, закрывают ватной пробкой и ставят в темное место при температуре 22–24 °C. После того как сок перебродит 3–4 дня, его отделяют через марлю от мезги и употребляют вместо селекционных дрожжей.

Для приготовления десертного вина необходимо 3 % такой закваски, сухого и полусладкого — 2 %, т. е. при одновременном приготовлении 10 л вина закваски берут 300 или 200 г. Закваску готовят 1 раз в сезон. В дальнейшем, если необходимо получить вино из поздно созревающих плодов и ягод (крыжовник, яблоки, сливы и т. д.), пользуются вместо закваски осадком, образующимся во время брожения сока более ранних культур. Осадка требуется меньше, чем закваски. На 10 л сусла расходуют 100 г осадка, то есть 1 %. Хранить закваску больше 10 дней нельзя. При комнатной температуре она легко скисает и может внести инфекцию в сусло. Не всегда можно приготовить сильную закваску в — домашних условиях. После обильного дождя дрожжи бывают смыты с ягод, закваска долго не начинает бродить, при ее использовании сусло может заплесневеть. В этом случае закваску нужно приготовить заново.

Брожение

Бутыли и бочонки с суслом помещают в затемненное помещение с температурой 18–20 °C, процесс брожения активизируют закваской и нашатырным спиртом (0,2–0,4 г на 1 л сусла). На каждую бутыль, бочонок необходимо прикрепить этикетку с указанием даты, количества внесенного сахара, оставив место для отметок последующих операций (добавление сахара, переливание, осветление). Различают бурное и тихое брожение: бурное брожение проходит в первые 1–2 недели и сопровождается вспениванием с быстрым выделением углекислого газа; тихое брожение протекает от трех недель до трех месяцев в зависимости от условий брожения и исходного сырья. Для изоляции бродящего сусла от окружающего воздуха на емкость устанавливают водяной затвор или бродильный шпунт. Водяной затвор состоит из трубки, один конец которой вставлен в пробку бутыли, а другой в банку с водой. На рисунке помещены различные типы бродильных затворов.

Бродильный затвор для бутыли:

_{1 — баллон; 2 — сусло; 3 — мезга; 4 — пробка; 5 — трубка; 6 — шланг; 7 — банка с водой}

Бродильный шпунт, установленный в шпунтовое отверстие бочки:

_{1 — бочка деревянная; 2 — шпунт (затвор)}

Самым простым и эффективным способом изоляции сусла от атмосферы является обычный целлофановый пакет или резиновая перчатка, которые помещают на горлышко бутыли и завязывают резинкой. При этом избыток углекислоты стравливается под резинку. В процессе брожения необходимо периодически встряхивать емкость, чтобы осевшие на дно дрожжи включались в процесс брожения. Для активизации процесса брожения 2–3 раза емкость с суслом открывают на 1 час для доступа воздуха, при этом сусло переливается в другую емкость или воздух искусственно нагнетается в емкость с суслом. Оптимальной температурой брожения являются 18–20 °C, при повышении температуры выше 23–29 °C емкость с суслом необходимо охладить. После окончания тихого брожения вино пробуют на вкус. Отсутствие сладости, осадок дрожжей на дней бутыли, прозрачность вина над слоем дрожжей свидетельствуют об окончании процесса брожения.

Переливание и дображивание вина

Переливание производят сифоном (резиновой трубкой) или декантацией (переливая через край), при этом стараются не задеть осадка. Трубку опускают, не доходя 3 см до дрожжевого осадка, а сливают только прозрачное вино. Оставшийся осадок переливают в меньшую бутыль, дают отстояться, снова сливают, а гущу фильтруют через матерчатый фильтр. Снятым с осадка вином наполняют чистые баллоны до горлышка, укупоривают пробками или резиновыми колпачками и ставят в прохладное помещение (10–12 °C) для отстоя на 1 месяц, после чего повторяют снятие с осадка. Полученный виноматериал доводят до кондиции сахаром, растворяя его в небольшом количестве вина при подогревании. Количество сахара: для полусладких вин — 50 г/л, для десертных — 100–160 г/л, для ликерных — 200 г/л.

Сухое вино, как впрочем, и десертное, не должно оставаться на осадке, после окончания тихого брожения его снимают с осадка, наливают в бутылки до половины горлышка и закупоривают распаренной корковой пробкой, затем заливают смолкой. Хранят в лежачем положении при 15 °C, т. к. при более высокой оно может испортиться. Выдержка вина может осуществляться от полугола до 2–4 лет и более, при этом образуется букет вина, который с годами улучшается. Перед розливом на хранение необходимо произвести фильтрацию и осветление вина. Фильтрацию производят через холщовый мешочек или через фильтровальную бумагу (бумажные салфетки).

Некоторые плоды (сливы, груша) дают мутноватое вино, в таком случае необходимо произвести осветление или оклеивание вина желатином, танином, рыбьим клеем или белком куриного яйца. При этом необходимо произвести пробные осветления и выбрать лучший способ, не меняющий вкус и цвет вина. На 10 л вина берется 0,1–0,2 г желатина или клея, которые предварительно вымачиваются в холодной воде, воду в течение суток меняют 2–3 раза. Разбухший и отжатый желатин (клей) растворяют в небольшом количестве подогретого вина, затем раствор выливают в сосуд с вином, перемешивают и отстаивают 2–3 недели. После чего производят снятие с осадка, розлив и закупорку.

Для осветления яичным белком тщательно отделяют белок от желтка, добавляют немного воды и взбалтывают в крепкую пену. Белок перемешивают с небольшим количеством вина, вливают в сосуд с вином, снова все перемешивают и осветляют 2–3 недели. На 10 л вина требуется 1/3 белка.

Танином осветляют вино с малой кислотностью, не имеющее терпкости (на вкус). Танин (аптечный) растворяют в дистиллированной или кипяченой воде, примерно 1,5 г на стакан, отстаивают, фильтруют. Необходимое количество определяют опытным путем. В 3–4 прозрачные (белого стекла) бутылки наливают вино и добавляют 1, 2, 3, 4 чайных ложки раствора танина, через неделю смотрят, какая бутылка лучше осветлилась и, рассчитав необходимое количество танина, вливают его в бутыль, через 7-10 дней вино готово к снятию с осадка. После этого вино выдерживают еще месяц, сливают, разливают в бутылки и купорят.

Рецепты приготовления вин

• Яблочное полусладкое вино

Для его приготовления к 10 л сока добавляют 1 кг сахара в сусло и 0,8 кг — через 3–4 дня. Сбраживание сусла проводят обычным способом.

Полусладкое вино характеризуется невысоким содержанием спирта, Сахаров и кислот, поэтому оно нестойко при хранении и склонно к забраживанию. Его пастеризуют перед розливом и подслащивают перед употреблением из расчета 50–60 г на 1 л вина. В яблочное, а также в вино из крыжовника старые виноделы рекомендуют вместо сахара добавить липовый или цветочный мед из расчета 50—100 г на 1 л вина.

• Вино из груш

Наиболее пригодны для приготовления вина кислые и умеренно терпкие плоды. Сладкие сорта груш употребляют вместе с кислыми яблоками, добавляют лимонную кислоту и танин, а также используют в смеси с рябиновым, алычовым соком. Груши используют не вполне зрелые, вино почти всегда приходится осветлять. Груши измельчить, выжать сок. Половину сока уварить, снимая пену. Уваренный сок отцедить в бочонок или бутыль, добавить оставшийся сырой сок и поставить на брожение в прохладное, темное место на 5–7 дней. Когда вино осветлится, снять его с осадка, перелить в бутылки, закупорить, засмолить и хранить в погребе.

• Сливовое вино

Зрелые и перезрелые плоды, отделяют от косточки, измельчают, добавляют 50 г сахара на 1 кг плодов (или подогревают до 70–80 °C), вводят дрожжевую закваску и через 7-10 дней прессуют. Добавляют 200 г сахара, 300 г воды на 1 литр сока и дображивают 7-10 дней, после чего вновь отделяют сок. После этого вносят еще 200 г сахара, 300 г воды и дрожжи на каждый литр сока и ставят на брожение с водяным раствором. На 4-й, 7-й и 10-й день добавляют по 200 г сахара на 10 л сусла. По окончании процесса брожения и осветления вина его снимают с осадка, добавляют сахар по вкусу и выдерживают I месяц до Полного осветления. При необходимости осветляют желатином или иным способом (см. технологию приготовления).

• Вишневое вино

Зрелую вишню моют, дают стечь, измельчают вместе с косточками, отжимают сок. На 10 л сока сладкой вишни добавляют 2,5 л воды и 1,25 кг сахара; для кислой вишни 5 л воды и 4 кг сахара. Добавляют 10 г винно-каменной (или лимонной) кислоты и ставят на брожение. Далее по обычной технологии. Вино хорошо выбраживает и самоосветляется.

• Вино из крыжовника

5 кг крыжовника прессуют, выжимки заливают водой (10 ч. мезги на 1 ч. воды), добавить дрожжевой закваски и через 2–3 дня вторично выжать сок. Полученный сок разбавить водой в соотношении 1:1 и добавить 100 г сахара на 1 л разбавленного сока. Поставить на брожение и приготовить вино по обычной технологии. Вино хорошо самоосветляется и имеет красивый золотистый цвет.

• Вино из красной смородины

Спелые ягоды моют, сушат, прессуют. К полученному соку добавляют сахар и воду в количествах, обусловленных крепостью получаемого вина: для столовых вин на каждый литр добавляют 1,7 л воды и 600 г сахара; для десертных вин соответственно 0,6 л и 800 г; для ликерных — 0,12 л и 1 кг. Приготовленное сусло ставят на брожение и готовят вино по описанной технологии. Вина из красной смородины малоароматные, поэтому их купажируют с ароматными винами — черносмородинным, вишневым, малиновым.

• Малиновое вино (крепкое)

5 кг малины выжимают, не моя, добавляют 1 л воды и 300 г сахара. К выжимкам добавляют 1 л воды, настаивают 5–6 часов, вновь прессуют. Полученный сок смешивают с ранее отжатым, добавляют дрожжевую закваску, ставят на брожение. Через 7-10 дней процеживают, добавляют 150 г сахара на каждый литр полученного сока и продолжают брожение. После окончания брожения добавляют спирт (0,5 л на 10 л вина), при желании добавляют сахар, разливают по бутылкам и закупоривают.

• Ежевичное вино

Ежевика -2,5 кг, сахар -1,5 кг, мед — 250 г, вода — 5 л.

Ежевику размять, залить 3 л воды и поставить на четверо суток в прохладное место. На пятый день массу процедить через мелкое волосяное сито. Жидкость отставить, а ежевику размять руками, залить 2 л воды и дать ей постоять б часов. Затем массу снова процедить через сито, хорошо выжать ягоды и выбросить. Обе жидкости смешать, добавить сахар и липовый мед, влить в маленький бочонок, закрыть его и поставить в прохладное место. Через пол года получится чудесное ароматное ежевичное вино.

• Вино из шиповника

Шиповник — 1 кг, сахар — 1 кг, вода — 3 л.

Спелый не подмороженный шиповник тщательно очистить, промыть в воде. Удалить косточки и засыпать в банку емкостью 5 л, залить охлажденным сахарным сиропом. Банку накрыть неплотной тканью и поставить в теплое место на 3 месяца. Время от времени банку встряхивать. По истечении 3 месяцев сок процедить, вылить в бутылки, плотно закупорить и поставить в подвал или в ящик с песком. Чем дольше вино выстоится, тем оно вкуснее и крепче.

• Вино из голубики (черники) на меду

5 кг спелых ягод вымыть, отсортировать, раздавить, мезгу перелить в 10-литровый баллон, долить 2–3 л воды, выдержать 3–4 дня при комнатной температуре, отжать сок через фланель. Из 2,0 л воды, 2 кг сахара и 800 г меда приготовить сироп, смешать сироп с отфильтрованным соком и поставить для брожения под водяной затвор на 1–2 месяца в теплое помещение. Снять вино с осадка, разлить по бутылкам, плотно закупорить. Хранить бутылки в прохладном, темном месте.

• Абрикосовое и персиковое вино

Берут спелые, здоровые абрикосы (персики), отделяют косточки, режут на части, заливают горячей водой, для аромата добавляют мускатный орех и белое вино, вводят сахарный сироп и дрожжевую закваску и ставят на брожение. Далее по обычной технологии готовят вино с обязательным осветлением. На 5 кг абрикос (персиков) без косточек берут 5 литров воды, 3 кг сахара, 20–30 г мускатного ореха и 1 литр белого вина (столового яблочного или виноградного).

• Апельсиново-лимонное вино

Отжать сок из 10 крупных апельсинов и 2 лимонов, добавить 600 г сахара, 4 л воды и 200 г дрожжевой закваски или 1,5 ст. ложки пивных дрожжей. Оставить на 2 дня для брожения, добавить цедру 2–3 апельсинов и одного лимона и дать бродить еще 3–4 дня. Процедить, перелить в бочку или баллон, добавить 0,5 л десертного белого вина и закупорить, хранить в прохладном месте. Вино готово через 5–6 месяцев.

• Вино из голубики

Голубика — 4 кг, сахар -1,5 кг, мед — 300 г, растворенный в 1,5 л воды, вода — 2 л.

Спелую голубику слегка размять. Полученную мезгу и сок поместить в 10-литровый баллон, влить воду, накрыть марлей и обвязать. Затем вынести в темное помещение с температурой 20–25 °C тепла и выдержать в течение 4–5 дней. После выдержки настой профильтровать. Полученную в фильтре мезгу выжать и выбросить. Профильтрованную и отжатую жидкость слить в чистый баллон и добавить сахар и мед, растворенные в теплой воде. Затем установить водяной затвор, вынести в темное помещение для брожения на вино и выдержать под водяным затвором до тех пор, пока брожение не прекратится.

• Вино из красной смородины

Смородиновый сок — 0,5 кг, сахар — 0,5 кг, вода -1 л.

Красную смородину тщательно промыть, очистить, растереть в глубокой посуде и хорошо выжать сок. Смородиновый сок вылить в банку, добавить сахар и воду и поставить бродить на 3–4 недели. За это время нужно содержимое банки несколько раз перемешать чистой деревянной ложкой. Когда сок очиститься, тщательно процедить, налить в бутылки и плотно закупорить. Вино готово к употреблению.

• Вино из аронии

Плоды отделить от черенков, вымыть, измельчить. Мезгу оставить для брожения на 2–3 дня при температуре 18–20 °C, прессуют. Выжимки заливают водой 250–300 мл на 1 кг жома и отжимают через двое суток. Соки смешивают, добавляют сахар из расчета 1,5 кг на 10 л сока, ставят на брожение, через 2 недели по окончании бурного брожения добавляют сахар второй раз: 1,5 кг на 10 л сока, ставят на брожение под водяной затвор (или полиэтиленовый кулек) на 2–3 недели. Снимают вино с осадка, добавляют по 1,5 кг сахара на 10 л вина и отстаивают 1 месяц. Затем фильтруют, заливают в бутылки и закупоривают. Хранят вино в прохладном месте, со временем его вкус улучшается.

• Вино из облепихи

5 кг ягод дробят, прессуют, заливают водой из расчета 200 мл на 1 кг жома, перемешивают и через 5–6 часов прессуют. Соки смешивают. Для приготовления столового вина на каждый литр сока добавляют 2 л воды и 600 г сахара, для десертного вина соответственно 0,7 л воды и 1 кг сахара, для ликерного вина добавляют 1,25 кг сахара; вводят дрожжевую закваску (желательно светлую — на изюме), ставят на брожение и далее по известной технологии готовят вино. Вино из облепихи обязательно осветляется желатином или иным способом. Разлитое по бутылкам и закупоренное вино созревает в течение года.

_{http://wine.historic.ru/index.shtml}

_{http://bokov.net.ua/index.php?pages=l&act=3&id=1615}

Бескаркасное кресло-мешок представляет из себя тканевый чехол, 2/3 объема которого заполнены шариками пенопласта. Когда человек садится в него, крупинки под давлением перетекают в свободные части формы. Таким образом, бескаркасное кресло каждый раз принимает новую форму идеально совпадающую с изгибами тела. Помимо классического варианта — «груши» — существует множество других моделей, каждая из которых диктует определенные позы.

Технология изготовления бескаркасной мебели довольно проста и доступна в домашних условиях. Перед началом работы следует определиться со следующими моментами:

1. Из скольких чехлов будет состоять бескаркасное кресло. В идеале внутренний чехол, который является вместилищем наполнителя, дублируется внешним съемным чехлом. Его шьют из красивой декоративной ткани, его можно снять и отправить в стирку без пересыпки наполнителя.

2. Из какой ткани будет сшито бескаркасное кресло. Внутренний чехол будет принимать на себя большую часть нагрузки. Для него рекомендуется использовать плотную натуральную смесовую ткань или полиэстровый материал Оксфорд 400. Он прочный (не будет расходиться в швах), легкий (не будет утяжелять кресло) и пропитан водоотталкивающими веществами. Для внешнего чехла подойдут плотные нетянущиеся ткани. Следует помнить о том, что ворсовые материалы будут собирать на себя частички пыли и шерсть домашних животных и их придется чистить чаще. Предпочтение лучше отдать специальным мебельным тканям, имеющим грязе-водоотталкивающие пропитки. Такие материалы можно чистить щеткой или стирать в машинке.

3. Детям будет удобно в кресле любого размера. Но если вы сделаете его маленьким, то кроме ребенка им не сможет воспользоваться никто. Для крупногабаритного мужчины, напротив, необходимо увеличить выкройки.

В данной статье рассказывается, как изготовить кресло-мешок своими руками с невысокой посадкой и спинкой средней высоты — до середины лопаток. Состоит оно из одного чехла из плотной ткани. Она имеет плотное прочное плетение, позволяющее применять ее для спортивной амуниции. Оборотная сторона должна быть прорезинена, что защитит наполнитель от проникновения воды и позволит чистить кресло, не прибегая к стирке.

Необходимые материалы

• Ткань Оксфорд 600 — 2,5 м. п;

• Прочные армированные нитки № 70 лл;

• Тракторная или спиральная молния № 5 длиной 30 см;

• Швейная машинка и иглы для тяжелых тканей № 100;

• Портновские ножницы;

• Восковый мел;

• Пенополистирол в гранулах 3 кг (или 250–300 литров);

• Пластиковая бутылка;

• Скотч.

Этапы работы

1. Раскроить материал по следующей схеме, добавив к указанным размерам по 1,5 сантиметра с каждой стороны для припусков на швы. Боковые детали лучше выкраивать по предварительно построенной на бумаге выкройке, тогда детали будут симметричны.

2. Деталь спинки и дна сколоть лицом внутрь и стачать до того места, где будет располагаться молния, т. е. оставить несшитыми 30 см шва. Сметать временным ручным швом, расправить припуски, приметать и пришить молнию. Распороть временные швы.

3. Сколоть лицом внутрь и стачать фронтальную деталь и детали спинки. Сколоть и сметать их с деталями дна и спинки.

4. Все швы можно обработать оверлоком или швом — имитацией оверлока, который имеется на современных машинах. Либо для укрепления швов можно сложить припуск для шва вдвое и наложить на них строчку.

5. Приметать и притачать лицевую деталь. Этот шов не следует укреплять дополнительно. Вывернуть изделие. По периметру лицевой детали проложить строчку, закрепив ей складку высотой 0,7 см. Получившийся кант укрепит шов и придаст визуальной жесткости изделию.

6. Наполнить чехол шариками пенопласта. Для этого необходимо взять пластиковую бутылку 1,5 л, отрезать горлышко и дно так, чтобы получилась труба. Если у бутылки есть «талия» — еще лучше. Открыть мешок с наполнителем, вставить в него бутылку и примотать мешок скотчем. Убедиться, что горло мешка полностью зафиксировано скотчем и шарики будут высыпаться только через бутылку. Расстегнуть молнию на кресле и надеть чехол на бутылку. Закрыть молнию, зафиксировав ее на «талии» бутылки. Удерживая это место рукой, переверните мешок с наполнителем. Набейте кресло примерно на 2/3 его объема. Если наполнителя слишком много, кресло не будет «обнимать» и будет неудобным. Если слишком мало, то его посадка будет слишком низкой.

Все материалы для кресла можно приобрести в обычных швейных магазинах. Единственная сложность может возникнуть с покупкой наполнителя. Его продают фирмы, занимающиеся производством бескаркасной мебели или производители теплоизоляционных материалов. Важным моментом является качество наполнителя. В идеале гранулы пенополистирола должны быть одинакового размера — 4–5 мм.

Если шарики слишком мелкие, то кресло будет тяжелым. Если слишком крупные или разноколиберные — то утратится текучесть наполнителя, и распределять его внутри кресла придется руками. Так же иногда для набивки бескаркасных кресел-мешков используется так называемая «дробленка». Это вторсырье, которое делается из бракованных пенопластовых плит. Такой наполнитель не течет вообще, а лишь проминается под весом сидящего и издает неприятный скрипучий звук. Если наполнитель имеет резкий химический запах, его следует проветрить несколько дней на открытом воздухе, например, оставить пакет с шариками открытым на балконе, или даже пересыпать их в тканевый мешок.

Полезные советы по изготовлению бескаркасного кресла:

• Если вы остановились на кресле с двойным чехлом, то молния на внешнем должна быть достаточной длинны, чтобы через нее можно было доставать внутренний чехол с наполнителем.

• Покупать наполнитель лучше с небольшим запасом, потому как в процессе активной эксплуатации он даст усадку до 25 %.

• Готовое кресло не следует располагать вблизи источников тепла и купать в бассейне.

• Если у вас есть дети, то в месте, где будет располагаться собачка закрытой молнии, лучше вшить дополнительный клапан.

• На внешнем чехле из искусственной кожи можно установить несколько небольших люверсов, чтобы обеспечить выход воздуха, который проникает между внешним и внутренним чехлом.

• Чтобы кресло было пышным и не теряло свой внешний вид даже когда на нем никто не сидит, внешний чехол можно продублировать слоем синтепона.

_{http://www.diy.ru/kvartira/23_mebel/kresla-i-stulya/kresla/svoimi-rukami/beskarkasnaya-mebel-kreslo-meshok-svoimi-rukami/ttcontent}

Эта сумка легка в исполнении. Ее можно сделать и наряднее и больше сумки, показанной на рис. 1. а. Все зависит от вашего желания.

Если ткань плотная и не растягивается, выкроить лучше две детали, а четыре детали в том случае, когда ткань для сумки легкая и шелковистая (сумка получается на подкладке).

Рассмотрим технологию изготовления сумки на подкладке. Попарно лицом к лицу сложите четыре одинаковых лоскута ткани шириной 33 см, длиной 66 см и вырежьте детали по выкройке (рис. 1,б) с припуском на под-гиб, ширина которого будет зависеть от толщины ткани, ее структуры, сыпучести.

Для того чтобы сумка не казалась совсем плоской, в нижней ее части, как показано на рис. 1,б, можно заложить вытачки, которые застрачиваются.

Две одинаковые детали сложите изнанкой к изнанке и, загнув края деталей внутрь на ширину подгиба 1–1,5 см, сметайте и прострочите на расстоянии 0,3 см от края (между деталями можно проложить кант). То же самое сделайте с двумя другими деталями. Полученные таким образом две половинки сумки сложите гак, как показано на рис. 1,в.

Теперь нужно соединить концы лямок. Распустите несколько стежков в конце одной лямки и подогните края внутрь. Конец другой лямки вставьте в полученное отверстие и прострочите по краю тремя параллельными строчками, проследив, чтобы лямка не перекрутилась (рис. 1,г).

Нижние края деталей (до лямок) соедините толстой цветной питью обмоточным или тамбурным швом (рис, 1,д) или же прострочите на машине крупной декоративной строчкой.

Для соединения деталей и обработки краев этой сумки можно использовать косую бейку из отделочной ткани. Косая бейка принимает любую форму, и ею очень удобно обрабатывать закругленные края.

Лицевую сторону бейки наложите на закругленный край сумки так, чтобы края бейки и сумки совпадали (рис. 1,е). Пристрочите бейку, отступив от края 0,5–0,7 см, перегните бейку, следя за том, чтобы она хорошо огибала край и не морщила; подогните, приметайте, аккуратно загладьте и подшейте бейку на руках, цепляя нитки застежки машинной строчки. Ширина бейки при крое рассчитывается как удвоенная сумма ширины задуманной вами бейки и припуска на подгиб.

При желании сумку украшают, аппликацией, какой-нибудь спортивной эмблемой или монограммой.

Рис. 1. Модель 1:

_{А — общий вид; Б — чертеж выкройки; В — соединение деталей сумки; Г — способ соединения концов лямки; Д — обметочный и тамбурный швы; Е — обработка края сумки косой бейкой}

Модель 2

Состоит эта сумка из двух частей: довольно широкой лямки, которая на плече складывается пополам, и квадратной сроднен части с кармашками (рис. 2,а). Сумку можно сделать двухцветной, используя для лямки и середины сумки разные ткани, или отделать края лямки тесьмой «вьюнчик», а на однотонную середину нашить сутаж или тесьму в тон ткани, еще лучше, чтобы карман был на яркой пластмассовой молнии. Тогда никаких хлопот с шитьем не возникает — все предельно просто!

Края лямки обработаем швом «американка»: край ткани перегнем наизнанку на 0,3 см и отстрочим в край, снова отогнем наизнанку и прострочим по уже проложенной машинной строчке. Боковая часть сумки готова.

Теперь определим, на какой высоте удобнее сделать кармашек, для мешковины которого потребуется немного подкладочной ткани (ширина равна ширине средней детали, а высота — глубине кармана плюс 5–6 см). Длина молнии для кармана должна быть такой, чтобы концы молнии ушли в швы. Например, если ширина сумки в готовом виде — 17 см, длина молнии — 16 см.

Обрабатываем верхний срез средней части швом вподгиб и разрежем деталь по линии входа в кармашек, отступая от верха детали 5–6 см, чтобы зрительно, не утяжелить низ сумки. Нижний край верхней более узкой части подогнем внутрь на 0,7–1 см и наложим на левую половинку молнии, чуть не доходя до пластмассовой дорожки, сметаем вместе с мешковиной кармана все три слоя, чтобы они не «разъехались», и только тогда прострочим по краю верхней части середины (рис. 2,б). Теперь пришьем правую половину молнии: край нижней части также отогнем внутрь, приметаем рядом с пластмассовой дорожкой и прострочим. Застегнем молнию, приметаем мешковину кармана к низу сумки, тщательно расправив ее, и пристрочим нитками, близкими по цвету. Сверху на этой строчке, чтобы сделать ее незаметной, можно проложить тесьму. Остается пришить лямку сумки к двум средним частям. Левый конец лямки наложите на левую сторону средней части, проследив, чтобы хорошо были заправлены концы молнии, прострочите по шву подгибки лямки или в край. То же сделайте с правым концом лямки, предварительно проверив, не перекрутилась ли она.

Одна из средних частей сумки, та, что с кармашком, вшита. Таким же образом вшейте и другую среднюю часть.

Для того чтобы у сумки было донышко, сложите каждый из нижних углов сумки так, чтобы получился треугольник, посреди которого проходит шов, соединяющий две детали средней части (рис. 2,в). По основанию итого треугольника, отступя 5–7 см от его вершины, то есть угла сумки, проложите шов. Ширина образовавшегося дна будет зависеть от того, на сколько вы отступили от угла. Уголки эти отогните, пришейте либо к боковой части, либо ко дну сумки, а лучше заправьте и прострочите с изнанки сумки.

Для отделки такой интересной сумки можно применить шерстяную тесьму или сутаж, тесьму с петлевыми краями («сороконожку»).

Рис. 2. Модель 2:

_{А — общий вид и основные размеры; Б — изготовление кармана; В — изготовление донышка}

Модель 3

Предельно проста в исполнении и эта симпатичная сумка (рис. 3,а). Состоит она из двух емкостей-«близняшек», соединенных изнутри так, что образуется еще один внутренний кармашек. Выбирая ткань, импровизируйте, по не забывайте, что сумка должна гармонировать с вашей одеждой. Внутренние стороны сумки можно сделать из яркой и плотной полосатой матрацной ткани, красиво сочетающейся с джинсовой тканью внешней стороны. Ремни и кармашек выкраивают из не основной по цвету ткани.

Оцените размеры предложенной модели и подгоните их к своему росту (особенно длину ремней). Эта сумка выглядит недостаточно объемной, по при желании это легко исправить, прибегнув к способу, указанному при описании модели 2. Причем вы можете обработать нижние уголки только одной половинки сумки, а вторую оставить плоской, но тогда рассчитайте, насколько нужно увеличить высоту расширенной половинки, чтобы она не оказалась намного короче плоской.

Выкраиваем (не забывая о припусках на швы) четыре одинаковые детали размером 32х25 см, два ремешка длиной около 60 см и шириной в готовом виде около 2 см, размеры кармашков будут зависеть от вашего замысла (мы выбрали карман, подшитый под ремни длиной 21,5 см, высотой 14 см). Вам понадобятся и две молнии длиной 32 см, по поскольку молний именно такой длины вы можете не найти, подгоните длину сумки к имеющимся у вас, тогда размер кармана и место пришива ремней изменятся.

Сначала обработаем верхнюю часть кармана, который делают и на подкладке. Карман накладываем на внешнюю деталь, выравнивая нижние срезы. Левый конец уже приготовленного, отстроченного ремня наложим на левый край кармана так, чтобы он тоже доставал до дна сумки. Эту операцию проделаем и с правым концом ремня. Пристрочим ремень с внешней детали с двух сторон в край, не доходя до верха примерно 4–5 см. Таким же образом пришьем второй ремень к противоположной внешней стороне сумки, но здесь уже кармана делать не будем.

Не забудьте предварительно пришить накладные кармашки, если вы не выбрали карман, подшитый под ремень!

Подогнув верхний край внешней детали, к которой уже пришит ремень, наложите его на правую сторону молния и пристрочите. Тоже проделайте с внешней деталью «близняшки». Верх внутренней стороны пришейте к левой половине молнии (повторите эти действия и с внутренней стороной «близняшки»). Все, молнии вшиты!

Обе части сумки выверните наизнанку, сложите попарно лицом к лицу, хорошо разровняйте. Для этого нужно открыть молнии и вытащить ремни наружу. Прострочите края прямоугольников, отступив от краев 1 см, заправляя концы молнии в боковые швы. Сложите вывернутые налицо обе части сумки ремнями наружу, наметьте линии будущего соединения этих частей и проложите строчку по внутренним частям сумки, образуя два прямоугольника. В итого у вас получился внутренний карман, а нижняя строчка прокладывается для того, чтобы «близняшки» не расползались.

Рис. 3. Модель 3:

_{А — общий вид; Б — стачивание деталей «близняшек»; В — изготовление внутреннего кармана}

Модель 4

Эта модель — большая спортивная сумку, по форме напоминающую кисет (рис. 4,а).

Если вы собрались на пикник, такая сумка очень понадобится, так как она превращается в скатерть-«самобранку». Можно использовать ее и как подстилку, чтобы позагорать у реки. Для этой сумки подойдет любая плотная ткань (махровая, джинсовая, льняная), которую желательно продублировать полихлорвиниловой пленкой, тогда сумку легко будет протереть и она станет, непромокаемой.

При высоте сумки 40 см потребуется кусок ткани 85x85 см, при высоте 50 см — 105x105 см. Кроме того, запаситесь 15–20 маленькими металлическими ковровыми колечками, красивым плетеным шнуром (можно бельевым), длина которого равняется окружности сумки плюс 7—10 см для большого узла. Если хотите, чтобы колечки были пришиты аккуратно, приготовьте около 120 см узкой тесьмы.

Выкраиваем круг радиусом 50 см. Чтобы сделать сумку двухсторонней, придется вырезать две детали, лучше из тканей разного цвета. Один круг можно составить из сегментов, которые выкраиваются из разных тканей. Не забудьте и о пленке, приметайте ее к внутренней стороне сумки или же просто в край, пришейте к ткани, если сумка не двухсторонняя. Края обоих кругов подогните внутрь на 1–1,5 см. Приколите булавками через равные интервалы вдвое сложенные отрезки тесьмы с продетыми в них колечками (рис. 4,б). Потом сметайте и прострочите, отступив от края круга 0,3–0,5 см.

Края сумки из одного круга обработайте швом «американка». Колечки пришейте к краям сумки на равном расстоянии вручную толстой крученой нитью.

Осталось продеть в колечки витой шнур или тонкую бельевую веревку, завязать концы каким-нибудь замысловатым узлом — и в путь!

Рис. 4. Модель 4:

_{А — общий вид; Б — крепление колечка}

Модель 5

Из плотной ткани, дублированной дерматином или клеенкой, нужно выкроить заднюю часть сумки, которая на рис. 5 заштрихована. Для передней части сумки подберите материал, не обязательно совпадающий по цвету, желательно более мягкий и эластичный.

Край передней детали обработайте швом вподгибку, и вдоль этого кран на расстоянии 5–7 см пришейте маленькие металлические колечки Для шнура, которым вы будете затягивать этот край. Можно обойтись и без колечек, прометав по краю петли.

Подготовьте для сумки ремень шириной около 2,5 см, длиной примерно 120 см, полоску ткани шириной около 8,5 см сложите, как показано на рис. 5, в, и проложите строчку по краям и в середине ремня. Наложите концы ремня на лицевую сторону задней детали (рис. 5,б) и пристрочите его, не доходя до линии клапана примерно 3 см.

Рис. 5. Модель 5:

_{А — общий вид; Б — чертеж выкройки; В — выстрачивание ремня}

Край клапана обработайте косой бейкой из отделочной ткани, как предлагалось в модели 1. Сложите лицевыми сторонами внутрь переднюю и заднюю части сумки, совмещая точки 1. Сметайте, соединяя их до клапана, а затем прострочите. Выверните сумку налицо. Шнур проденьте в колечки, закрепите его концы на краях клапана. Застежку можно сделать из ремешка с пряжкой, в этом случае, перед тем как соединить детали сумки, нижний конец ремешка не забудьте прикрепить к середине, опустив его немного ниже дна сумки. Застежку также можно сделать, пришив петлю из резинки и декоративную пуговицу к клапану и передней детали сумки соответственно.

_{http://www.k2x2.info/hobbi_i_remesla/sumka_cherez_plecho/p6.php}

Инструменты и материалы:

1. Врезной замок.

2. Карандаш.

3. Шурупы и шуруповерт.

4. Дрель с перовым или витым сверлом.

5. Стамеска.

6. Линейка, уровень.

Как и во всем, отличного результата зеркальной поверхности можно достигнуть только в случае отменного материала, адского терпения и неукоснительного выполнения всей последовательности действий. Ничем невозможно лучше выделить узорную красоту дерева, которую дала ей природа, кроме блестящей как зеркало, ручной отделки. Чтобы получить идеальную гладкую поверхность, древесину типа клена, структура которой мелкососудистая, достаточно обработать шлифовальным мелкозернистым абразивом (зернистость не должна превышать 220 единиц), после чего можно смело наносить отделочное покрытие. Крупнопористую древесину типа дуба, махагони, ореха или ясеня, необходимо предварительно обработать тональным составом, совпадающим по цвету с деревом, который заполнит крупные поры дерева. Паста наносится широким шпателем в направлении поперек волокон. Необходимо дать ей просохнуть, после чего надо обработать 220-ой шлифовальной шкуркой. Перед нанесением полиуретанового лака, для его равномерного размещения на поверхности, лак необходимо разбавить растворителем из расчета три столовые ложки на один литр лака. Не стоит применять лак, который слишком быстро сохнет. Лак равномерно наносится кистью в три приема, с предварительной просушкой после каждого слоя и промежуточной шлифовки наждачной бумагой № 220. После нанесения последнего слоя лака и его окончательной просушки, поверхность необходимо последовательно отшлифовать шкуркой с зернистостью 320, 400 и 600 единиц. Поверхность тщательно протрите сухой фланелью от пыли. Протри

те поверхность уайт-спиритом и убедитесь в отсутствии дефектов покрытия. Нанесите последний, четвертый слой полиуретанового глянцевого лака, равномерно распределяя его из пульверизатора равномерно по всей поверхности. Окончательная сушка в течении недели, после чего поверхность необходимо отполировать полировочным составом 3М Finesse-it II Finishing Material.

_{http://www.xn-7sbbu6ab4abfk.xn-plai/z261-146-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0 %В8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%DO%B5%DI%80%D0%B5%D0%B2%D0%BO.html}

На первый взгляд может показаться, что своими руками сделать в квартире ремонт — это просто. Но на самом деле большая часть тех, кто решает сделать ремонт — не имеют к строительству никакого отношения и полагаются лишь на телевизионные передачи типа «Школа ремонта». Наши 20 советов по ремонту пригодятся, как опытным мастерам, так и новичкам в ремонтной эпопее.

1. При предстоящей работе с горячей водой особо следует защитить руки. Вам понадобятся специальные двухслойные перчатки, верхний слой прорезинен, а нижний состоит из шерстяной ткани.

2. В случае, когда нет возможности полностью перекрыть воду с помощью водопроводного магистрального вентиля, а нужно срочно ремонтировать кран на кухне, существует один простой способ разрешения данной ситуации. Следует в ванной комнате открыть кран, а потом на кухне снять требующий ремонта кран, сразу же закрыв гнездо с помощью винной пробки. Напор воды пойдет в ванну. Можно произвести необходимый ремонт, а затем вынуть пробку и поставить кухонный кран на место.

3. Чтобы резиновый шланг крепко держался на водопроводном кране достаточно на конце шланга сделать небольшой клин, а потом с помощью изоляции стянуть шланг. Таким образом, образуется плотное кольцо.

4. Часто бывает так, что шток без проблем вращается в корпусной резьбе головки, однако вода при этом продолжает просачиваться. В этом случае причина обычно заключается в прокладке, которая истончилась и вышла вместе с напором воды. Вам потребуется поставить новую прокладку.

5. Не обязательно покупать переносную лампу. Для краткосрочного использования во время ремонта ее можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется стеклянная банка с завинчивающейся крышкой. Вот в этой крышке нужно сделать отверстие для патрона, а в качестве подвески использовать проволочную скобу. Обязательно замотайте изоляционной лентой места соединения электрических проводов.

6. Хороший способ очистить наконечник паяльника от нагара и окалины — это наклеить наждачную бумагу на кусок дощечки. На наждачную бумагу положить маленькие кусочки олова и канифоли, которые облудят наконечник паяльника.

7. Быстро и просто снять лак с провода небольшого диаметра поможет паяльник. Провод следует положить на деревянную подставку и 3–4 раза быстро провести по проводу паяльником.

8. Довольно трудно бывает провести провод в квартиру через металлический рукав или трубу. Однако, обычный пылесос поможет без труда справиться с этой проблемой. Сделайте из бумаги шарик, привяжите к нему нитку, вложите в металлический рукав и продувайте с помощью пылесоса пока шарик не появиться с другого конца рукава. После этого провод привяжите к нитке и протащите через рукав.

9. Чтобы шурупы легче вкручивались в древесину их можно натереть любым растительным маслом.

10. Закрепить проворачивающийся при вкручивании шуруп отлично закрепится с помощью 2–3 спичек, вставленных в отверстие и покрытых клеем.

11. Чтобы легче было вывернуть старый шуруп достаточно нагреть шляпку паяльником.

12. Чтобы избежать раскола деревянных реек, нужно немножко расплющить острие гвоздя.

13. Раззенковать отверстие под головку шурупа можно с помощью головки винта, зажатого в патроне дрели. Такой способ позволяет сделать зенковку намного ровнее, чем при помощи сверла.

14. Очень твердую древесину нужно прибивать четырехгранным костылем, поскольку он не гнется.

15. Избавиться от вмятин на дереве, полученных от ударов молотка, можно просто положив на вмятину мокрую ткань.

16. Когда требуется замаскировать головки шурупов или гвоздей под деревом сделайте так: перед вбиванием отколите стружку в месте, которое предназначено для гвоздя (но не до конца), вбить гвоздь и аккуратно приклеить стружку сверху.

17. Удалить из помещения резкий химический запах краски, можно расставив в комнате несколько стеклянных банок с соленой водой.

18. Оставшуюся в размешанной краске пленку не обязательно фильтровать. Достаточно опустить в банку с краской капроновый чулок и сквозь него макать кисть в банку. Чтобы чулок не соскальзывал — укрепите его резинкой.

19. Окрасить краской небольшой участок поверхности можно куском поролона. Не испачкать в процессе окраски руки поможет специальная скобка из жестяной полоски.

20. Когда под рукой нет растворителя, а нужно снять лак ПФ с кисти — поместите ее в банку с водой на сутки. Лак легко снимется с кисти.

• Коррозия — настоящий бич автомобилистов. Как предохранить и защитить кузов от нее? Свердловский автолюбитель В. Мокробородов предлагает такой состав. Им в течение шести лет он успешно отражал все атаки коррозии, хотя его автомобиль эксплуатировался в самых неблагоприятных условиях. Для приготовления антикоррозийного состава надо взять 2 части битума марки III или БН-III–V, 5 сосновой живицы и 3 асбестовой крошки. Битум и живицу расплавить и тщательно перемешать. В горячую смесь засыпают асбестовую крошку. Этот состав еще горячим наносится на металлическую поверхность кистью.

• Чтобы избавиться от пыли перед гаражом нужно поступить следующим образом. Площадку следует обработать смесью воды с 20 %-м раствором хлорной извести. Одна такая поливка избавляет дворик от пыли на несколько месяцев. Особый эффект получается, если обрабатывать грунт смесью во время дождя.

• Выхлопная труба ржавеет изнутри, поэтому быстро выходит из строя. Чтобы продлить ее «жизнь», просверлите в нижней части трубы ближе к двигателю отверстие и вставьте в него заглушённую трубочку с маслом. При работе масло будет испаряться и, охлаждаясь, будет образовывать на стенках защитную пленку.

• Хранение покрышек. Резину (автомобильные шины) следует защищать от попадания масла (масло растворяет резину), от прямых солнечных лучей и от повышенной температуры. Резину нужно периодически протирать специальным защитным составом и хранить в прохладном сыром помещении. Хорошие результаты дает двух- или трехкратное протирание автомобильных шин раствором, состоящим из 50 % воды и 50 % глицерина. При монтаже покрышек их нужно с внутренней стороны покрыть слоем талька.

• Зимой при сильных морозах вода в радиаторе быстро замерзает и машину трудно завести. Чтобы облегчить эту работу, в радиатор автомобиля заливают специальные незамерзающие смеси — антифризы. Основой всех антифризов является этиленгликоль, представляющий собой бесцветную прозрачную сиропообразную жидкость. Он кипит при температуре 197,2 °C, а его 60 %-й водный раствор замерзает при температуре —40 °C. Пользоваться этиленгликолем нужно осторожно. Это — ядовитое вещество! Далее приведены составы смесей и указана температура их застывания:

• Умягчение воды для радиатора. Чтобы на стенках радиатора было меньше осадков (отложений солей, растворенных в воде), воду нужно умягчать. Конечно, лучше всего заливать в радиатор чистую дождевую или дистиллированную воду. Но, если такой воды нет, обычную воду можно умягчить тринатрийфосфатом.

Для умягчения воды средней жесткости на каждые 10 л прибавляют 5 г гашеной извести и 10 г соды. Через несколько часов, когда осадок опустится на дно посуды, воду осторожно переливают в другой сосуд. Теперь вода умягчена и ее можно заливать в радиатор.

• Если радиатор засорился, его нужно промыть. Для этого из радиатора сливают воду. После того как вся вода вытечет, закрывают сливные краны и наполняют радиатор смесью, состоящей из 14 частей воды, 4 частей керосина и 1 части соды, растворенных в 40 частях воды. После наполнения радиатора смесью на 30 минут включают двигатель. Затем двигатель выключают, смесь сливают и промывают радиатор чистой водой.

Когда такая промывка не помогает, для очистки радиатора применяют соляную кислоту. Прибегать к этой мере нужно только в крайнем случае, когда другие средства не помогают. Промывка радиатора соляной кислотой осуществляется следующим образом: после промывки радиатора водой, его наполняют раствором, состоящим из 5 частей соляной кислоты, 1 части формальдегида и 48 частей воды и запускают двигатель. Причем сначала в воду вливают формальдегид, а потом соляную кислоту.

Через 3–4 часа двигатель выключают и сливают раствор. Затем тщательно промывают радиатор водой, в которой для нейтрализации кислоты растворена горсть соды. После такой промывки в радиатор заливают чистую воду, которую нужно в тот же день слить. Затем радиатор вновь заполняют чистой водой и промывают после работы двигателя в течение 10 часов.

Кислота разъедает металл радиатора, поэтому ее нельзя оставлять в радиаторе дольше, чем это необходимо для растворения отложившихся солей. Очень важно, чтобы в радиаторе в трубах не осталось ни грамма кислоты.

• Средство против запотевания стекол.

В холодную погоду переднее стекло автомобиля запотевает. Чтобы устранить запотевание стекла, его протирают составом из 79 частей воды, 20 частей глицерина, 1 части альбумина, 0,1 части фенола.

Светлое чистое помещение для еды, будь то столовая или кухня, хорошо убранный стол, вкусно приготовленная пища, поданная в красивых тарелках, приветливая хозяйка создают хорошее настроение.

Когда мы готовимся к приему гостей, сразу возникает целый ряд вопросов: как лучше составить меню, приготовить блюда, что подать на десерт…

Главное, чтобы на столе были разнообразные блюда, но каждое в небольшом количестве, красиво уложенное и оформленное. Не загружайте стол большим количеством закусок и напитков. Если вы увидите, что какое-то блюдо понравилось гостям больше, других, лучше потом донести его.

Большое значение имеет соблюдение всеми основных правил поведения.

• Рассаживая гостей, помогите им сесть удобно. Стулья для дам мужчины должны отодвинуть. Женщинам первым подают блюда.

• Если кушанье подается индивидуально каждому гостю, его ставят точно против сидящего, с правой стороны правой руки.

• Закуски, поданные в салатниках, на многопорционных блюдах, расставляют по возможности с левой стороны сидящего за столом, а напитки с правой.

• На каждое поданное блюдо следует положить прибор, необходимый для раскладывания кушанья.

• Прежде чем поставить новую группу блюд, нужно убрать использованную посуду и приборы. Убирать можно и с левой, и с правой стороны, причем только после того, как все гости поели Начинают с того места, где сидит женщина или старший по возрасту.

• После этого подают новые блюда. Из многопорционной посуды их перекладывают на мелкие тарелки, вначале основной продукт, затем гарнир и соус.

• Гарнир набирают ложкой, которую держат в правой руке, помогают вилкой, находящейся в левой. Основной продукт перекладывают, придав приборам форму щипцов: вилку располагают между большим и указательным пальцами, ложку — между указательным и средним.

• Для раскладывания крошащихся или хрупких изделий и бифштексов с яйцом приборам придают форму лопаточки: ручки ложки и вилки (или двух вилок) держат в руке, зубцы и углубления ложки разводят в стороны, образуя лопаточку. Такую же форму можно придать приборам, удерживая их один в правой, другой — в левой руке.

Следует помнить, что нельзя подавать блюдо и убирать посуду через стол.

• Салфетки, приборы, которые гость уронил на пол, нужно тут же заменить чистыми, а затем поднять те, что упали.

• Если гость испачкал костюм, следует дать ему мокрое полотенце и помочь удалить пятно. Небольшое пятно на скатерти отжимают полотенцем и покрывают салфеткой. Если пятно большое — заменяют скатерть.

• Еду желательно подавать в одинаковых по величине, форме и рисунку тарелках и ставить их на таком расстоянии одна от другой, чтобы руки сидящих за столом двигались свободно. Справа от тарелки кладут нож острием к тарелке, с внешней стороны ножа — столовую ложку, а с левой стороны тарелки — вилку острием кверху. Десертную ложку кладут перед тарелкой. Перед тарелкой, немного вправо, ставится стакан для воды. Посреди стола ставят блюдо или корзинку для хлеба, нарезанного тонкими ломтиками, салатницу, графин с напитком или водой, солонку. Салфетку кладут в тарелку или справа от тарелки, под ножом и ложкой.

• Многие хозяйки избегают употребления салфеток. В таком случае рекомендуется иметь на столе бумажные.

• Праздничный стол накрывают белой скатертью, расставляют тарелки, кладут ножи, вилки, ложки. Перед тарелкой, но немного правее, расставляют в одну линию стаканы и рюмки. Для расстановки их не существует правил: их количество и величина зависят от напитков, которые будут предложены. Не лишним будет поставить перед тарелкой слева мелкую тарелочку для салата. В разных местах стола ставят несколько маленьких тарелок для костей и других остатков. Салфетки, хорошо выутюженные и свернутые, кладут на тарелку.

• При подаче еды нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Теплые супы и салаты подаются первыми. Они возбуждают аппетит, способствуют выделению желудочного сока и подготавливают пищеварение для основной еды. Десерт подают в конце. Стол должен быть накрыт за 1–2 часа до прихода гостей. К этому времени хозяйка должна закончить все приготовления и успеть отдохнуть. Стол должен быть сервирован так, чтобы хозяйка не вставала во время обеда или ужина, за исключением лишь случаев, когда подают горячие блюда.

• Рекомендуется хлеб нарезать непосредственно перед подачей на стол, чтобы не высыхал; кроме того, в двух-трех местах в одинаковых тарелках или корзиночках нужно положить еще по несколько ломтиков хлеба, чтобы он находился поближе к каждому прибору. С такой же целью расставляют и 2–3 солонки. Посреди стола можно поставить низкую вазу со свежими цветами, она очень украсит праздничный стол. Нарядным его сделают и маленькие букетики ромашек, васильков, нарциссов, еловые веточки, разбросанные по столу. При смене прибора пустые тарелки убирают с правой стороны, а полные подают с левой стороны от гостя.

• Перед подачей десерта со стола убирают все, оставляя лишь стаканы для воды и рюмки для вина. Хозяйка тщательно убирает крошки с помощью специальной щетки и совка или с помощью свернутой чистой салфетки и тарелки.

• Когда к праздничному столу подают несколько видов вина, порядок следующий: к рыбе, если есть такая или вообще к блюду, следующему за супом, подают белое вино; к мясным блюдам и жаркому подают красное вино. Шампанское подают к дичи или к десерту. Белые вина подают охлажденными, красные должны иметь комнатную температуру. Вина подают на стол в кувшинах или бутылках. Бутылки предварительно откупоривают. Только шампанское открывают перед тем, как наливать в бокалы.

• После обеда подают чай, кофе, по возможности не за обеденным столом, а в другой комнате.

• Праздничный ужин обыкновенно состоит из холодных закусок, холодного (можно горячего) рыбного блюда с гарнирами и горячего блюда из мяса, птицы или дичи, с гарниром и соусом. На стол устанавливают закуски и откупоренные бутылки с винами. Кушанья подаются в последующем порядке: после закусок подают рыбное блюдо, а затем в смененные тарелки — мясо или дичь.

• На десерт подают торт, желе, крем и фрукты. Ужин заканчивается кофе.

Если к вам неожиданно пришли гости, вы можете сервировать стол очень быстро, воспользовавшись такими советами.

• Можно предложить два варианта сервировки. Вот один из них. Длинный раздвижной стол придвигают к стене и накрывают, ставя вдоль стола горки, тарелок, бокалы, кладя вилки. Здесь же можно поставить закуски или перенести их на отдельный столик. На другом небольшом столике, к которому можно подойти со всех сторон, ставят бутылки с вином, кувшины с напитками, минеральную воду, бокалы, рюмки.

• Еще на одном столике можно поставить десерт, сладкие блюда и десертные тарелочки с ложечками. Столы украшают цветами или еловыми ветками, устанавливают бокалы с бумажными салфетками, высокие вазы с фруктами и конфетами, графины с фруктовыми и ягодными соками. Закуску приготавливают в виде самых разнообразных бутербродов.

• Нужно уметь красиво разложить бутерброды по форме: на одной тарелке — круглые ломтики хлеба, на другой — треугольные, на третьей — прямоугольные и т. д. В двух местах по средней линии стола — блюдо с праздничным тортом-бутербродом, разрезанным на ломтики. Уместны здесь и декоративные бутерброды в виде шахматных досок и мозаик. Украсят стол зелень, редиска, лук.

Другой вариант такой.

• В центре стола ставят бутылки с вином, напитки, по кругу — рюмки. Вдоль стола ставят тарелки с хлебом. Его нарезают тонкими ломтиками и укладывают, чередуя белый и черный в кружок так, чтобы один ломтик прикрывал край другого, в середине тарелки круг ломтиков помещают вертикально. Между тарелками с хлебом ставят масленки с различными масляными смесями, небольшие тарелочки с тоненькими ломтиками телятины, говядины, ветчины, курицы или индейки, языка, всяких видов сыра, нарезанных томатов, огурцов, редиски и всего, что нашлось у хозяйки в холодильнике. Около масленок нужно положить ножи, возле тарелок — вилки, и гости сами смогут приготовить себе бутерброды по своему вкусу.

• Не забудьте поставить специи, зелень, положить салфетки.

• Позже тарелки с закусками можно заменить десертом, подать кофе или чай. В вазах поставьте фрукты. Следует также подать небольшие чистые тарелочки, чайные ложки, положить ножи для очистки фруктов.

Цветы на столе

• Очень красиво выглядит стол, сервированный с любовью и знанием дела. Однако лучшим украшением являются цветы. Они создают настроение, атмосферу торжественности и праздничности.

• Сколько, как, когда и где ставить цветы — вопрос далеко не второстепенный. Кое-кто считает, что чем больше в вазе цветов, тем лучше. Это неверно. Нетрудно заметить, что несколько цветков, хорошо подобранных по окраске, умело подрезанных, поставленных в соответствующую посуду, смотрятся отлично.

• Цветы в комнате следует ставить на такой высоте, чтобы их можно было обозревать сверху или со стороны. Тона цветов должны гармонировать друг с другом. Очень эффективно сочетание темно-красных, красных и розовых оттенков на фоне белой скатерти. Хорошо будут смотреться желтые и синие тона. Цветущие яркие растения хорошо выделяются на фоне зелени папоротника, аспарагуса и др.

После того как вы определили, какими цветами будет украшен стол, нужно подобрать для них соответствующие сосуды. Нежелательны пестрые, украшенные яркими узорами вазы. Они должны быть устойчивыми, простой, но красивой формы. Полевые цветы хорошо смотрятся в низких небольших емкостях.

• В вазе растения располагайте свободно. Ту часть стебля, которая погружается в воду, следует очистить от листьев. Изящество вазы с цветами определяется не только сочетанием красок, но и формой букета. Поэтому стебли надо подрезать так, чтобы они были разных размеров.

• Высокие растения на длинных стеблях, например гладиолусы или калы, будут мешать сидящим за столом. Такие цветы лучше ставить на отдельном столике.

• На банкетном столе цветы расставляют в небольших вазах.

• Букет будет красиво выглядеть, если в вазу положить вкладыш с отверстиями, металлическую сетку, наколку «ежик» или палочки-распорки. Можно расположить цветы на главном столе с противоположной от сервировки стороны в виде гирлянды.

Можно по центру стола поставить низкую вазу с цветами, вправо и влево от нее положить на скатерть зелень, а на фоне зелени через весь стол разложить розы или гвоздики. Ближе к прибору, из расчета один букет на четыре прибора, хорошо поставить в миниатюрной фарфоровой или керамической вазочке фиалки или незабудки. Можно положить цветы с правой стороны от каждого прибора, при этом стебель должен быть длиной 10–15 см. Если торжественный ужин проводится в честь революционного праздника или Дня Победы, такими цветами могут быть красные гвоздики.

• Фуршетный стол украшают цветами в более крупных вазах, но обязательно на массивной устойчивой ножке. По центру ставят небольшую горку, на нее выставляют вазы с цветами, фрукты и декоративную керамику. Такое оформление сделает фуршетный стол особо торжественным.

Способ 1

Постучите по всем граням поочередно молотком. Стучите аккуратно, чтобы не сорвать грани и не погнуть болт. Далее попробуйте потихоньку пытаться открутить гайку.

Подготовка инструмента

Прежде чем начинать процесс, нужно определиться с масштабом работ. Если он невелик, то хватит обычного ручного стеклореза. В случае резки плитки в большем объеме придется использовать механический плиткорез, ну, а если облицовочные работы будут глобальными, то тогда нужно будет приобретать, а еще лучше — взять в аренду, электрический плиткорез. Для просверливания отверстий понадобится специальное приспособление, которое называется «балеринка», его закрепляют на электрической дрели.

Далее нужно будет подготовить ровную рабочую поверхность, на которой было бы удобно резать плитку. Необходимо запастись деревянной прокладкой или фанерным листом, который подкладывают под разрезаемой плиткой. Разметку можно делать мягким карандашом или маркером.

Раньше, перед укладкой, плитку смачивали водой, а ту, что предназначалась для просверливания или резания, оставляли в воде на часа два. Сейчас это делать не обязательно, так как плитку делают по современным технологиям, и она прекрасно режется, при этом внешний вид ее ничуть не страдает.

Чем дольше человек живет в своем доме, тем больше он обрастает различными вещами, нужными и не очень. Со временем хлама в квартире становится столько, что он начинает незаметно, но верно съедать нервную энергию хозяев. Свалка в гостиной или битком набитый гардероб являются очень мощными источниками стресса. Чтобы ваша квартира перестала быть хранилищем ненужных вещей, а стала пространством для жизни, наведем в ней порядок по всем правилам.

1. «Все вещи в вашем доме должны быть либо полезны, либо красивы» — эти слова хранителя эстетических традиций Англии 19 века Уильяма Морриса актуальны и сегодня.

2. Время — одна из самых больших ценностей, и если вы его постоянно тратите в поисках нужных вещей, то пара часов, потраченных на уборку, заметно упростят вашу жизнь.

3. Большой шкаф — это не повод хранить в доме всякий хлам. Есть отличное правило — если вы в течение 6 месяцев ни разу не воспользовались вещью, значит, она вам не нужна. Избавляйтесь от нее без сожаления.

4. Почувствуйте себя дома так же свободно, как в отпуске. Отправляясь в путешествие, мы довольствуемся малым. Это не значит, что надо оставить пару чемоданов вещей, а остальное выбросить. Но правда в том, что большинство из нас может совершенно безболезненно для своего комфорта и незаметно для себя расстаться с половиной своего имущества.

5. Качество повседневной жизни определяют вещи, которые нас окружают. Они должны выполнять свои функции: красиво выглядеть, пробуждать воспоминания и выражать нашу индивидуальность. Помните об этом, когда идете в магазин.

6. Чем меньше в доме «неприкосновенных» зон, тем реже вам придется беспокоиться и раздражаться из-за испачканных или разбитых вещей. Как один из вариантов решения проблемы, можно использовать съемные чехлы для мебели.

7. Согласно фен-шуй, мусор над головой уменьшает способности к умственной деятельности. Вывод: не устраивайте склад ненужных вещей на антресолях.

8. Хороший способ расчистки территории — встроенные шкафы. Они позволяют грамотно использовать планировку квартиры, и обычно более вместительны, чем готовая мебель.

9. Избегайте слишком сложной бытовой техники. Хоть эти устройства и призваны экономить наше время и силы, на деле становятся источником дополнительных хлопот.

10. Всегда храните ключи в одном и том же месте, это сбережет вам и время и нервы.

11. Не заводите слишком много посуды и придерживайтесь одной марки. В таком случае вам будет проще найти замену разбитой чашке или тарелке.

12. Золотое правило организации рабочего пространства звучит так: «Возьми, используй, положи на место».

13. Возьмите за правило раз в неделю проводить «большую чистку» накопившихся бумаг. Несколько визитниц и большая записная книжка избавят вас от миллиона маленьких бумажек, готовых завалить вас с головой.

14. Найдите специальное место под «выставку» безделушек. Периодически обновляйте коллекцию, чтобы создать эффект изменения обстановки. Если для безделушек выделить ограниченное место, они не выйдут из под контроля.

15. Жить просто — значит потакать себе. Подумайте о том, как на самом деле вы хотите жить, а потом превратите мечту в реальность.

_{http://www.remont2x2.ru/sovets/lishnee.htm}

• Небольшой низкий сугроб лучше всего преодолевать на скорости. В этом случае необходимо разогнать автомобиль и пробиваться через снег за счет инерции, не допуская пробуксовки колес. Если водитель почувствовал, что с ходу сугроб не пройти, нужно остановиться, дать задний ход и повторить попытку по уже проложенной колее. Небольшой, но высокий сугроб правильнее разгрести лопатой. Если впереди застряла машина, не пытайтесь сразу объезжать ее. Остановитесь, помогите водителю, а затем двигайтесь по его следам.

• Движение в снегопад, тем более ночью, сложнее, чем в тумане. Падающий снег и непроглядная белая стена впереди очень утомляют зрение. Ночью нужно пользоваться таким же освещением, как при движении в тумане, так вы ограничите отсвет от направленных вверх лучей. Двигаться в снегопад следует очень медленно, так как следить за дорогой в такую погоду еще труднее, потому что края занесены снегом и не видно куда дорога ведет. Необходимо включать свет даже днем, чтобы предупредить всех находящихся на дороге. Если вообще ничего нельзя различить, и вам кажется, что вы потеряли ориентацию, нужно остановиться и обследовать дорогу пешком. Такая задержка лучше, чем падение в занесенную снегом канаву.

• На дороге водитель видит снег в разных видах: свежий, укатанный, мокрый, талый и обледеневший. Передвигаясь по свежему снегу, шины автомобиля, вминаясь в него, предотвращают юз, и, если двигаться равномерно, без резких поворотов и торможения, ехать по нему будет неплохо. Лучше всего ездить по слежавшемуся, но еще не укатанному снегу. При езде по свежему снегу обычно укатывается середина дороги. По краям дороги лежит еще глубокий снег, который прекращает занос и возвращает автомобиль на середину. Однако такой снег опасен при обгоне и при разъезде машин. Канавы, занесенные снегом, могут быть незаметны, поэтому следует быть осмотрительным. Выезжая на свежий снег, следует заранее проверить, куда едете. Разъезжаясь, делайте это осторожно, встречные автомобили, как правило, заезжают в глубокий снег. Лучше будет, если при разъезде один водитель остановится. Еще более осторожным нужно быть при обгоне, потому что, въехав в глубокий снег на краю дороги, автомобиль может скользнуть назад. Обгон лучше выполнять на широком месте дороги или оставить его до ближайшего населенного пункта.

• Хорошо передвигаться по укатанному, но еще не затвердевшему снегу. Неудобство представляет только колея, выбитая на узкой дороге посредине. С такой дороги трудно сворачивать, например, при встрече с другим автомобилем. На слегка укатанной или разъезженной дороге применяют обыкновенные шины с нестершимся протектором. Нужно всегда помнить, что тормозной путь на снегу и возможности для юза увеличиваются в несколько раз.

• Пешеходы на снегу неустойчивы. Поэтому, даже когда поверхность дороги позволяет развить сравнительно большую скорость, заметив пешехода, необходимо ее снизить. В населенных пунктах не следует забывать о детях, которые могут кататься по мостовой на санках.

• Очень тяжелым является мокрый, разжиженный снег. При движении это чувствуется сразу. Если слой его небольшой и колеса достают до мощеной поверхности дороги, движение очень опасно. Толстый слой такого снега скользит как грязь, особое внимание при движении по нему необходимо при торможении и на поворотах. При езде по глубокому снегу используют шины с соответствующим протектором и цепи, которыми опутывают ведущие колеса.

• Для начинающего водителя самым неприятным и опасным является езда в гололедицу, когда сцепление шин с поверхностью дороги снижается, тормозной путь удлиняется почти в 5 раз и удержать автомобиль становится очень трудно. Проскальзывание колес может произойти из-за небольшого поворота руля, из-за того, что вы слегка дотронетесь до тормозной педали или прибавите газ.

В такой ситуации главными условиями безопасности являются: повышенная внимательность, осмотрительность, низкая скорость и плавность хода. Торможение должно быть весьма ограниченным, остановку следует производить преимущественно торможением двигателя. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, необходимо заранее переключиться на низшую передачу, чтобы не применять тормоза. Включая сцепление, одновременно прибавляют газ, чтобы при этом не произошло рывка ведущих колес. Пока это возможно, ехать нужно по середине дороги. Если все-таки придется тормозить, следует несколько раз подряд нажать на педаль тормоза, чтобы в случае юза колеса вновь вошли в сцепление с дорогой. Направление передних колес меняйте не спеша во избежание юза, из которого в гололед трудно выйти. При разгоне газ прибавляют осторожно, если газ прибавить быстро, немедленно произойдет юз. Но юза бояться не следует. Конечно, нужно стараться ездить так, чтобы его избежать, но научиться выходить из юза необходимо непременно. Сознание, что вы умеете справляться со скольжением, придаст вам в себе уверенности. В случае, если автомобиль внезапно занесет в сторону, не следует терять голову, а спокойно, легким движением рулевого колеса или изменением открытия дроссельной заслонки вывести его из заноса. Если вас занесло на ровной сухой дороге — значит, вы допустили ошибку, либо у автомобиля плохо отрегулированы тормоза: одно или оба колеса одной стороны тормозят больше, чем другой, либо вы слишком резко затормозили, либо едете на поворотах с большой скоростью.

• Занос происходит при резком торможении. Ни одни тормоза не действуют абсолютно одинаково, при резком торможении одно колесо будет всегда блокироваться раньше другого. Незаблокированное колесо тормозит сильнее заблокированного, и вот автомобиль уже едет боком. Даже когда тормоза отрегулированы очень хорошо, причиной заноса может быть поверхность дороги. Левыми колесами вы едете ближе к центру, правыми по краю, где больше пыли и песка. Различное сцепление шин с поверхностью дороги способствует блокировке колес, и поперечный выпуклый изгиб дороги занос усиливает. В случае блокировки нужно мгновенно ослабить нажим на педаль тормоза. Это правило является главным для прекращения заноса и мы его не раз будем повторять. О нем нужно постоянно помнить, им нужно, постоянно упражняясь, овладеть на практике, пока оно не станет выполняться бессознательно в любое время года на любой дороге.

• На поворотах газ прибавлять не следует, лучше подождать с разгоном, пока автомобиль не пойдет в прямом направлении. На подъемах нужно двигаться равномерно, без остановок, так как нет уверенности, что снова удастся стронуться с места. Если начали буксовать передние колеса, следует дать задних ход и разогнаться снова. Место для остановки выбирайте с таким расчетом, чтобы оба ведущих колеса, по возможности, стояли на твердой почве, что обеспечит им опору при трогании.

• Гололед не прощает ошибок. Он очень обманчив и не всегда заметен издалека. Если водитель едет осторожно, ему проще проехать покрытую льдом часть дороги, если он и не подозревает о льде. При движении на большой скорости пространство, покрытое льдом, на которое водитель въезжает внезапно, может оказаться местом аварии. Поэтому следует быть осторожным в оттепель. Наиболее опасен занос — движение автомобиля, сопровождающееся боковым скольжением его задней или передней оси. Причиной заноса, как уже отмечалось, является плохое сцепление колес с дорогой. В этом случае резкое торможение, движение на поворотах с повышенной скоростью ведут к тому, что сила инерции становится больше силы сцепления и отрывает колеса от дороги, которые продолжают движение юзом и скользят по направлению силы инерции: вперед при резком торможении, а на поворотах — вбок. Именно поэтому на скользкой дороге следует избегать резких торможений и больших скоростей на поворотах, которые, даже очень плавные, следует выполнять без выключения сцепления.

• В случае заноса на повороте необходимо прекратить торможение, быстро повернуть руль в сторону заноса, а затем, как только автомобиль выровняется, плавно возвратить рулевое колесо в первоначальное положение. Основной причиной заноса, как уже отмечалось, является блокировка колес, особенно задней или задних осей при торможении. Занос передних колес происходит не от резкого торможения, а на поворотах. Опасность блокировки колес имеется всегда. Тормозные силы рассчитываются на определенное значение коэффициента сцепления шин с дорогой. Однако состояние дорог бывает различным и при движении сцепление меняется.

• С только что начавшимся заносом бороться легче, так как еще не так велика скорость бокового скольжения и автомобиль не так далеко ушел в сторону. Большое боковое смещение опасно: сбоку могут быть другие машины, люди, препятствия. Занос прекращается тем раньше, чем раньше водитель повернет передние колеса в сторону начавшегося заноса задних колес. Может случиться, что прекратившийся занос задних колес в одном направлении начнется в другом, и водителю приходится вновь возвращать руль обратно, в сторону нового скольжения. Занос нужно гасить как можно раньше, рефлекторно, быстрым резким поворотом руля. При выводе автомобиля из заноса не нужно дожидаться полного прекращения движения задней части автомобиля, а едва почувствовав эффект от поворота руля, начинать обратное вращение, опережая новый занос в другую сторону.

• Если на скользкой дороге начался боковой занос, нужно моментально отпустить тормоз. Затем торможение следует продолжить, но тормозить осторожно, чтобы не вызвать повторной блокировки колес. Когда все колеса заблокированы и одновременно скользят, вывести автомобиль из заноса поворотом руля нельзя, потому что изменение положения некатящихся передних колес не может изменить траекторию движения. Здесь следует применить прерывистое торможение. Этот способ несложен и вполне доступен начинающему водителю. Он значительно сокращает тормозной путь автомобиля и избавляет его от опасных заносов. Удобным и надежным способом торможения в гололед является комбинированный, преимущественно двигателем, путем плавного уменьшения частоты вращения коленчатого вала с одновременным нажатием на тормозную педаль.

_{http://www.k2x2.info/hobbi_i_remesla/yenciklopedija_nachinayushego_voditelja/p4.php#metkadoc6}

Стеновое покрытие линкруст, или как его еще называют, линкруста, был изобретен в 1877 году в Англии фабрикантом Фредериком Волтоном. Он смешал древесные опилки с льняным маслом, мелом, воском и несколькими другими компонентами и получил пластичную массу, которая способна удерживать заданный ее поверхности рельеф.

В настоящее время линкруст получают на основе синтетических смол (реже — растительных масел или их заменителей) в сочетании с наполнителями (пробковая и древесная мука), пластификаторами и пигментами. Хотя некоторые производители до сих пор придерживаются традиции использования только натуральных компонентов при производстве линкрусты.

Главными достоинствами линкрусты является то, что он прекрасно держит рельеф (благодаря чему им можно заменить лепнину), пластичен (поэтому его можно использовать на неровных поверхностях), термостоек, не требует особых навыков при монтаже и, главное, это экологически чистый материал. Обои из линкруста имеют длительный срок службы, могут окрашиваться масляной краской и позволяют легко поддерживать чистоту поверхности стен. Весомое доказательство «долгожительства» и красоты линкрусты «живет» в Букингемском дворце. Там этому покрытию уже около 100 лет, и до сих пор оно смотрится великолепно. Это достигается благодаря, всего лишь, периодическому мытью и окрашиванию.

Линкруст популярен во всем мире. Его применяют для отделки совершенно разных по стилю и назначению интерьеров — от королевских покоев до железнодорожных вагонов и кают. В современных жилых интерьерах линкруст чаще всего применяется для оклеивания встроенной мебели, перегородок, создания декоративных деталей на стенах или потолке. Особенно эффектно линкруста смотрится в прихожей и на кухне.

Линкруст изготовляют рулонами длиной 12 м. и полезной шириной без учета кромок 500, 600, 700 и 900 мм. Линкруст выпускают с неокрашенной лицевой поверхностью, которая после наклейки и просушки окрашивается масляными или эмалевыми красками нужного цвета. После покраски швы между полотнами перестают быть заметны, и линкруст смотрится единым полотном.

Холодные маленькие снежинки всегда очаровывали нас своей красотой. Еще с детства мы все помним, с каким интересом вырезали различные снежинки из бумажных салфеток.

Вырезать снежинки не очень трудно, поэтому можно это занятие даже поручить детям. Для начала следует правильно сложить бумагу. Конечно, лучше всего будет выглядеть круглая снежинка, поэтому в качестве заготовки можно сначала вырезать круги из бумаги. Но можно использовать также обычный квадрат.

Существуют несколько способов, как можно сложить бумагу для изготовления снежинки. Самый легкий способ — это складывание бумаги в виде правильных треугольников. Возьмите обычный квадрат и согните его пополам так, чтобы у получился треугольник. Полученный треугольник складывают снова пополам посредине. У вас снова получится треугольник правильной формы. Теперь треугольник следует сложить пополам так, чтобы его верхняя точка не смещалась, т. е. делите пополам только его нижнюю сторону.

И еще раз сложите треугольник таким же образом. В итоге у Вас получится очень узкий треугольник с «хвостиком», который выглядывает сверху. Его можно отрезать. Данная форма прекрасно подходит для вырезания различных узоров. Ни одну из сторон треугольника нельзя разрезать полностью, иначе снежинка распадется.

Вышеприведенным способом чаще всего складывают круглые заготовки. Но если таким образом сложить квадрат и срезать «хвостик», который образован после складывания, Вы получите снежинку шестиугольной формы.

Перед тем как сделать снежинку, нарисуйте на ней узор, который Вы хотели бы вырезать. Легче всего вырезать узоры, созданные при помощи прямых линий. Различные завитушки смотрятся очень хорошо, но вот их вырезать намного труднее. Даем Вам несколько схем снежинок из бумаги, которые можно вырезать вместе с детьми. В конце все, что вам остается сделать, это только развернуть снежинку. Перерисуйте эти узоры на треугольные заготовки и просто вырезайте по линиям.

Перед тем как вырезать снежинки из бумаги, запаситесь достаточным количеством цветной и белой бумаги. Вырезать снежинки из бумаги очень интересно, поэтому Ваши дети будут в восторге от этого занятия. А вот снежинки, вырезанные из бумажных белых салфеток, прекрасно будут служить в качестве декораций на окнах. Снежинки из более плотной бумаги можете использовать в качестве украшений на шторах.

Вырезанные снежинки также можно подвесить к потолку на тоненькой ниточке, приклеить к окну, зеркалу, стеклу книжной полки. А миниатюрные снежинки из бумаги прекрасно подойдут в качестве украшения на новогоднюю елку. Теперь вы знаете, как сделать снежинки. Попробуйте вместе с детьми украсить комнаты разноцветными снежинками, придав своему дому фантастически красивый и «заснеженный» вид.

_{http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/4901-making-snowflake.html}

Новогодняя игрушка «Колокольчик»

Для изготовления этой игрушки понадобится маленький пластмассовый цветочный горшок, веревка, крупная бусина. В донышке цветочного горшка проколите отверстие, например, с помощью раскаленного гвоздя. Украсьте горшок аппликацией, разноцветными рисунками, блестками. Далее возьмите небольшой отрезок веревки и свяжите один его конец узлом. Наденьте на веревку крупную бусину. Завяжите на веревке еще один узел, на расстоянии чуть больше высоты горшка от первого узла. Проденьте конец веревки в отверстие цветочного горшка изнутри, а после завяжите еще один узел.

Новогодняя игрушка «С инеем»

Чтобы получить эффект инея на новогодних игрушках существует один старый проверенный способ. Нужно взять горячую воду, в которой растворить очень много обычной поваренной соли. Раствор должен быть очень крепким. В этот раствор опустите игрушки и оставьте их на несколько часов или на ночь «киснуть». После игрушки выньте и просушите, не вытирая. На высохших игрушках осядут кристаллики соли — «иней» готов!

Новогодняя игрушка «Гирлянда»

Для изготовления гирлянды нарежьте много небольших прямоугольничков из бумаги. Чем больше будет прямоугольников, тем длиннее получится гирлянда. Сложите каждый прямоугольник пополам и нарисуйте профиль звена будущей цепочки. Например, нарисуйте «половинку» цифры 8. Вырежьте по нарисованному контуру фигуры из бумаги. Теперь можно приступать к составлению цепочки. Расправьте одну фигуру — она будет начальным звеном. Проденьте в «ушко» звена следующую фигуру и сложите ее пополам в месте сгиба. Также проденьте следующую фигуру, и следующую — до тех пор, пока не закончится бумага! Можно сделать гирлянду разноцветной. Тогда чередуйте цветные звенья в определенной последовательности и в результате получится замечательный узор.

Новогодняя игрушка «Зверушка»

Для этой игрушки Вам понадобится всего лишь мука, соль и немного воды. Из этих ингредиентов замесите соленое тесто до консистенции мягкого пластилина. Теперь из этого теста можно лепить всевозможных зверушек, птичек, рыбок. Игрушки запечь в духовке при температуре примерно 150 °C до затвердевания. Получившиеся игрушки либо оставляют просто белыми, либо красят гуашью. Кстати, гуашь можно добавить еще в процесс замешивания теста.

* * *

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 21.11.2012. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 2173}

_{Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31, 621-90-58. E-mail: izdznan@list.ru}

_{Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО "Первая образцовая типография" «Чеховский печатный двор».}

_{142300, г. Чехов Московской обл. Тел. 8(495) 988-63-87, факс. 8(496) 726-54-10.}

_{Сайт www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru}