1.0 — создание fb2 из djv (☺)
Миновало лето, на дворе стоит ранняя осень. В пятницу на шоссе выстраиваются длинные очереди автомобилей. Жители мегаполиса устремляются за город: ведь пришла пора тихой лесной охоты и садово-огородных хлопот. Сегодня, наверное, нет такой семьи, которая не имеет или не мечтает иметь дачный участок с домиком, где можно снять напряжение от тяжелой трудовой недели, вдоволь покопаться в грядках, сходить в лес за грибами-ягодами или просто подышать свежим воздухом.
Когда едем на дачу, смотрю в окно автомобиля. Мимо окна мелькают коттеджи, дачные поселки, деревни, усадьбы. Сколько хозяев, столько домов — деревянных, кирпичных, пенобетонных…
Да, постройка загородного дома — дело важное и серьезное, к нему подходить надо основательно. Тут следует все просчитать и продумать, все предусмотреть и учесть. Значение имеют как финансовые возможности владельца, так и достоинства и недостатки рельефа, расположение и размеры участка, наличие воды, перспективы дальнейшего развития дачного хозяйства и многое-многое другое. Каждый хозяин хочет сделать свой дом особенным. Кто-то надстроил мансардный этаж, оформив его словно корабельный ботик, кто-то «прорубил» круглые двери, как в доме у хоббита из «Властелина колец», а кто-то, используя местный ландшафт, сделал огромные валуны стенами собственного дома. Одна моя знакомая создала японский садик под окном подмосковной дачи, а соседи превратили свой садовый участок в уголок милого французского Прованса. Фантазиям и оригинальностям нет предела. Неординарные идеи рождаются откуда угодно. Книги, специализированные журналы, телевизионные передачи, путешествия, выставки, шопинг — все это источники созидательного вдохновения и оригинальных решений. И пусть ваш дом построен по типовому проекту, журнал «Сделай сам» поможет каждому творческому человеку проявить выдумку и сделать свое жилище индивидуальным, непохожим ни на какое другое. И при этом сберечь финансы.
Если в ваших краях имеются залежи глины, то ее вполне можно использовать для изготовления саманных кирпичей (стр. 115). Более творческим натурам, этот природный материал поможет в деле обучения гончарному ремеслу, уроки которого вы получите в нашем издании (стр.4). Как покрыть крышу шифером, соорудить ветряк или верстак для мастерской, преобразить стены ламинатом или пластиковыми панелями — об этом вы узнаете из журнала, который вы держите в руках. А еще — об уникальном искусстве топиария (стр. 79), искусстве стрижки и формирования растений. Мы научим вас создавать геометрические и фантазийные фигуры из кустов и деревьев, обучим специальным приемам, направленным на получение причудливых форм из ствола и ветвей елей, туй, боярышника… Дело теперь за вами!
Практические советы тем, кто мечтает освоить профессию гончара
Изначально гончарное искусство было ремеслом, служившим для приготовления сосудов для пищи или для сохранения жидких и сыпучих тел, но со временем, развиваясь, оно обогатилось новыми предметами производства, а именно огнеупорным кирпичом, посудой, черепицей, изразцами, дренажными трубами, архитектурными украшениями и т. д.
Чтобы стать настоящим гончаром, недостаточно овладеть этим искусством, надо необходимо изучить состав и виды материала, из которого, собственно, керамические изделия изготавливаются.
Основой гончарного производства является глина. В смеси с водой она образует тестообразную массу, подходящую для дальнейшей обработки.
В зависимости от места происхождения это природное сырье имеет существенные различия. Одно можно использовать в чистом виде, другое необходимо просеивать и смешивать, чтобы получить материал, пригодный для изготовления керамики.
Замечательная минеральная смесь — глина — является основой керамического искусства. Широко распространенные в природе глины так же широко отличаются по своим свойствам. Некоторые из них пригодны для изготовления той или иной керамики в том виде, в каком они встречаются в природе, а другие должны быть очищены, или, как говорят, обогащены и смешаны с соответствующими компонентами (отощающими материалами и флюсами), и только после этого они приобретают необходимые рабочие свойства.
Земная кора представляет собой как бы вечно перерабатывающую сырье громадную фабрику. Ее «оборудованием» служат: ветры, воды, высокие температуры, давления и длительные промежутки времени. Факторы давления и температур проявляются, например, при кристаллизации соединений из расплавленной магмы, находящейся на большой глубине.
Магма, проникая в результате различных нарушений строения земной коры в более холодные верхние слои, взаимодействует с другими породами, изменяя как их, так и свой состав, и, охлаждаясь, кристаллизуется.
Расплавленная магма в результате извержения изливается на поверхность земли и, застывая, образует так называемые первичные породы. Некоторые первичные породы под влиянием химического выветривания превращаются в глины и каолины (каолинизация). Процесс, ведущий к их образованию, связан с длительным и постоянным воздействием на породу вечно меняющейся окружающей среды.
В зависимости от степени кислотности или щелочности окружающей среды, температуры и иных факторов могут образоваться и другие глинообразующие вещества, а также вторичные отложения.
Подразделение сырьевых материалов.
Сырьевые материалы, применяемые в основном для изготовления керамического черепка, можно разделить на три группы:
1) пластичные материалы; непластичные материалы;
2) отощающие материалы;
3) плавни (флюсы).
К непластичным материалам относятся отощающие материалы и плавни (флюсы). Под отощающими подразумевают каменистые материалы, например кварц, кварцевый песок, шамот и др. Они в основном препятствуют сокращению размеров глинистого изделия при сушке и обжиге.
Глинистый минерал каолинит и другие
Под микроскопом с очень сильным увеличением можно увидеть, что большинство глин содержит много тонких кристалликов с характерным строением, представляющих собой горный минерал каолинит Если произвести стехиометрический расчет, то найдем, что он состоит (округленно) из 47 % кремнезема, 39 % глинозема, 14 % воды. Чем больше в глине каолинита, тем она ценнее и имеет более высокие качества. Однако не следует думать, что она содержит только один глинистый минерал — каолинит.
Свойствами глинистого вещества обладают и такие встречающиеся в глинах минералы, как монтмориллонит, галлаузит, бейделлит или некоторые разновидности гидрослюд.
Минеральные и органические примеси в глине
Даже наиболее чистые природные глины почти всегда содержат минералы, не обладающие пластичностью, например кварц или карбонаты, а также сульфаты. Очень часто в них содержится и полевой шпат (мы видели, что глина — продукт разрушения полевошпатовых пород). Не менее частыми спутниками глины являются разного рода слюды (биотит, мусковит) и придающие ей после обжига окраску железные, титановые или марганцевые соединения и многие другие.
Некоторые глины содержат органическое вещество в виде лигнина или минерального воска (озокерита), выжигающегося во время обжига. Оно влияет на пластичность и прочность необожженной глины. Торфообразные примеси придают глине в сыром виде почти черный цвет.
Первичные и вторичные глинистые материалы
Вторичные материалы «загрязнены» в основном больше, чем первичные, так как на пути переноса и отложения к ним примешиваются разные другие материалы, но зато они тоньше по своему зерновому (гранулометрическому) составу.
Рассмотрим следующие понятия: каолинит, каолин, глина, глинистое вещество.
Глину в зависимости от внешнего вида получаемого черепка классифицируют по сортам: высший, первый и второй. В зависимости от соотношения между количеством глины и песка породу называют: глиной, суглинком, глинистым песком и даже песком.
Глины могут быть:
Каолины могут быть: щелочные, содержащие много соединений калия и натрия; кремнеземистые, содержащие много кварца, и др.
Каолины, так же как и глины, делятся на сорта, а кроме того, — на отмученные и неотмученные.
Так как глинистые материалы могут содержать различное количество щелочных, т. е. легко плавящихся соединений, то они делятся и по огнеупорности.
Огнеупорными называют глины с огнеупорностью выше 1580 °C,
Тугоплавкими — с огнеупорностью между 1580 и 1350 °C,
Легкоплавкими — с огнеупорностью ниже 1350 °C.
Каолины обычно весьма огнеупорны. Их огнеупорность находится в интервале 1730–1770 °C.
Глину, содержащую много песка и посторонних примесей, перед проминкой обязательно очищают просеиванием и отмучиванием.
Просеивание
Если вы решили просеять глину, то разложите ее небольшими комками на деревянном настиле и высушите на солнце. Зимой глина хорошо сушится на морозе, разложенная под навесом, куда не попадает снег. Небольшое количество глины можно высушить в помещении, на теплой печи или на батарее центрального отопления. Разумеется, чем меньше будут комки, тем быстрее высохнет глина. Высохшую глину ссыпьте в толстостенный деревянный ящик и разбейте трамбовкой — массивным отрезком древесного ствола с укрепленными сверху ручками. Образовавшуюся глиняную пыль просейте через мелкое сито и удалите из нее всевозможные примеси в виде камушков, щепок, былинок и крупных песчинок. Перед лепкой глиняный порошок замешивают так же, как тесто для хлеба, доливая время от времени воду и тщательно перемешивая руками глиняную массу. Часть глиняного порошка желательно хранить на тот случай, если глиняное тесто необходимо быстро сделать более густым, а времени на подсушивание и выпаривание нет. В жидкое глиняное тесто подсыпают необходимое количество порошка, а затем хорошо вымешивают.
Отмучивание
Отмучивание глины — это её отмачивание, вымачивание в воде.
При отмучивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Поэтому чаще всего отмучивают глину, содержащую много песка, имеющую низкую пластичность. Отмучивать глину нужно в высокой посудине, например в ведре.
Одну часть глины залейте тремя частями воды и оставьте на ночь. Утром глину тщательно размешайте мутовкой до получения однородного раствора. Затем дайте раствору продолжительное время отстояться. Как только сверху вода высветлится, осторожно слейте ее с помощью резинового шланга. Но не так-то легко слить воду, не замутив ее. Поэтому еще в древности было придумано простое и остроумное приспособление, которое до сих пор применяют японские гончары. В деревянной кадке на небольшом расстоянии друг от друга сверлят по вертикали несколько отверстий. Каждое отверстие перед заполнением кадки жидким глиняным раствором затыкают деревянной пробкой. Более тяжелые песчинки и разного рода камушки оседают на дно в первую очередь. Затем, после отстаивания, вниз опускаются частицы глины. Постепенно вода сверху светлеет и становится наконец прозрачной. Как только уровень светлой воды кажется чуть ниже верхнего отверстия, пробку вытаскивают, и осветленная, отстоявшаяся вода выливается из бочки. Через какое-то время вынимают пробку, расположенную ниже. Так постепенно сливается вся отстоявшаяся вода. Чтобы ускорить процесс оседания глины, в раствор предварительно добавляют горькую английскую соль (примерно одну щепоть на ведро). Вместо деревянной кадки можно использовать подходящую металлическую посудину. На разных уровнях в нее впаивают короткие трубки, которые затыкают пробками.
После удаления отстоявшейся воды осторожно вычерпайте жидкую глину, оставляя нетронутым нижний слой, в котором находятся осевшие на дно камушки и песок. Глиняный раствор вылейте в широкий деревянный ящик или таз и поставьте его на солнце, чтобы из глины быстрее испарилась лишняя влага. Как только подсохшая глина потеряет текучесть, время от времени перемешивайте ее лопатой. После того как глина приобретет консистенцию густого теста и перестанет прилипать к рукам, ее закрывают полиэтиленовой пленкой или клеенкой и хранят до начала лепных работ.
Отощающие добавки
При изготовлении крупных изделий в жирную глину вводят так называемые отощающие добавки, которые способствуют уменьшению усадки при сушке и обжиге, предотвращая тем самым появление на изделии трещин и коробление.
Еще в древности при изготовлении больших сосудов, предназначенных для хранения продуктов, в глиняное тесто добавлялась дресва — крупный песок, получаемый дроблением камня-песчаника. Но самым распространенным отощающим материалом всегда был мелкий песок. Чтобы удалить из песка посторонние включения, его несколько раз промывают чистой водой, а затем сушат. Иногда в глину добавляют другие отощающие материалы, придающие ей дополнительные свойства. Керамика станет более легкой и пористой, если в глиняное тесто ввести немного опилок. Народные мастера Средней Азии вместо опилок добавляют в глину пух тополя и болотного растения — рогоза, а также измельченную шерсть животных. Примесь так называемого шамота делает керамику более огнеупорной. Шамот можно приготовить из огнеупорного кирпича, который предварительно толкут и просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. Оставшиеся в сите крошки размером не более просяного семени и есть шамот. Его добавляют в глиняное тесто не более 1/5 общей массы.
Наряду с шамотом для получения огнестойкой керамики используется бой истолченной и просеянной керамической посуды.
«Перебивание» глины
Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто «перебивают» и переминают. «Перебивание» глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок, который затем приподнимают и с силой бросают на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными ручками на концах и разрезают «каравай» на две части. Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину. Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него — второй. Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто.
Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа. Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной деревянной колотушки. Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом или ножом тончайшие пластинки. Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто. Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным. Подготовленный таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластичным.
Перемин глины
Это последняя стадия подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки. В руки берут ком глины и раскатывают его так, чтобы получился удлиненный валик.
Затем валик сгибают пополам и обминают его так, чтобы опять получился округлый ком. С этого момента все операции промина повторяют в той же последовательности несколько раз.
Пластичность глиняного теста зависит не только от однородности его структуры и состава, но и влажности.
Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой.
Определяют пластичность глины уже известным вам способом. Небольшой комок глины раскатывают между ладонями. Полученный жгут сгибают пополам. Если глина имеет высокую пластичность, то на изгибе жгута не появится ни единой трещины.
Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить.
Известно множество народных способов подготовки глиняного теста
В некоторых областях России мастера-игрушечники проминают, а затем и разделяют глину на отдельные заготовки следующим способом. Глиняный ком сплющивают деревянным молотком. Полученную пластину сворачивают в рулон. Рулон сминают молотком и лепят из него такой же ком, какой был в самом начале. Слепленный ком снова расплющивают и пластину скручивают в рулон. Проделав все это несколько раз, рулон тщательно переминают и из полученного кома скатывают жгут, который разрезают ножом на «ломти». Каждый «ломоть» в зависимости от величины будущей заготовки разрезают в свою очередь на две или четыре части. Каждую половинку и четвертинку раскатывают в ладонях, получая заготовки в виде шариков одинаковой величины. Заготовки укладывают в деревянный ящик, накрывают вначале увлажненной тканью, а затем уже клеенкой или полиэтиленовой пленкой. Иногда их складывают в какую-нибудь металлическую посудину, закрыв сверху крышкой. В таком виде заготовки
В зависимости от степени влажности из целого куска глины можно либо вытягивать, либо вырезать самые различные сосуды. Эти древнейшие способы формовки, порой считающиеся примитивными, не только используются народными мастерами в разных уголках земного шара, к ним неизбежно прибегают художники-керамисты, если требуется создать уникальный сосуд сложной формы.
Ручное вытягивание сосудов
Из целого куска глины оно выполняется самыми простыми подручными инструментами — камнем-голышом и деревянной колотушкой, выструганной в виде лопатки. Скатайте колобок из куска мягкой пластичной глины, положите его на доску или подставку и, слегка сплюснув сверху, сделайте в середине углубление. В левую руку возьмите камень-голыш и, опустив в углубление, прислоните к одной из стенок, а с наружной стороны ударьте колотушкой. Глина в этом месте сплющится, и стенка сосуда станет тоньше. Камень-голыш в ваших руках становится чем-то вроде наковальни, а колотушка — молотом. Передвигая голыш сантиметр за сантиметром, равномерно «прокуйте» все стенки сосуда. После очередной такой обработки стенки не только становятся тоньше, но одновременно увеличивается их площадь, а вместе с ней и размеры сосуда. При формовке шейки и венчика камень-голыш подставляйте к стенке с внешней стороны. Теперь он уже будет использоваться не как наковаленка, а как оправка, на которой выгибают стенки согласно замыслу. При формовке шейки к стенке сосуда подставляйте ту часть камня, которая имеет подходящий радиус скругления. Передвигая голыш по периметру и слегка постукивая колотушкой, постепенно отгибайте верхнюю часть стенки (см. рис. 1).
Для формовки венчика к стенке прислоняют самую узкую часть камня.
С помощью него края сосуда отгибают, насколько это возможно. Окончательно сосуд обработайте стекой и разгладьте мокрой тряпкой. Затем подрежьте снизу донышко стекой — петелькой.
Формовка изделия на гончарном круге — это процесс в котором участвуют умелые руки мастера и глина, действо, в ритмичных движениях которого рождается внутренняя связь между ними. До недавнего времени самим распространенным гончарным кругом был ножной круг, состоящий из вертикальной оси из железа, в верхней части которой укреплен небольшой диск, на котором происходит лепка, а нижний — маховик, который приводит в движение верхний круг. Сам же маховик приводится в движение ногой гончара. В последнее время всё чаще используется электрический станок: скорость вращения круга регулируется при помощи педали. Диск всегда вращается против часовой стрелки.
Основные этапы работы на гончарном круге показаны на рис. 2, 3.
Приготовление кома
Перед началом работы на гончарном круге желательно приготовить несколько комов глины, которые следует накрыть влажной тряпкой, чтобы глиняное тесто не высохло.
После того как от цельного блока отделили количество глины, необходимое для изделия, глина разделяется на две части, которые снова соединяются решительным и сильным шлепком. Это повторяется несколько раз за тем глине придается форма шара.
Основные этапы. Главный принцип, положенный в основу работы на гончарном круге, заключается в сопротивлении с помощью одних только рук центробежной силе, которая при вращении выталкивает глиняный предмет за пределы круга.
Центровка. Глиняная заготовка помещается в центр круга. Чтобы её приготовить отделите небольшое количество глины, с которым вам будет удобно работать на гончарном круге, сильным движением бросьте заготовку на круг, и прижмите её нижнюю часть к кругу. Руки, слегка касаясь диска, охватывают ком глины. Надавливайте на глину, немного смещая её в разные стороны. Руки и запястья должны быть напряженными. Подталкивайте глину вверх, ладонями оказывая давления в нижней части кома, за тем перемещайте её опять вниз. Таким образом происходит проминка глины.
Углубление внутри заготовки. Большим пальцем левой руки нажимайте на центральную часть глины. Затем большой палец правой руки должен достать до дна, оставив слой для основания, в то время как левая рука поддерживает и направляет всю массу. Установив какой ширины будет изделие, приступайте к стенкам: большой палец с внутренней стороны, остальные пальцы — с внешней.
Формовка цилиндра. Цилиндр формируется после центровки и проминки глиняной массы. Теперь проделайте углубление и поднимите стенки.
Вытягивание стенок. Одной рукой примите положение «клещами»: указательный и средний пальцы располагаются с внутренней стороны, а остальные пальцы - с внешней. Второй рукой поддерживайте и направляйте изделие. Помните, что стенки должны быть одинаковой толщины. При этом косточка указательного пальца правой руки должна скользить по внешней стенке, а косточки пальцев левой руки, сжатые в кулак, должны изнутри прижимать их к стенке. Повторите эту операцию несколько раз.
Циклевание. Циклей разровняйте и разгладьте внешние стенки сосуда. После этого гончарной струной отделите изделие от гончарного круга. Снимать сосуд следует только сухими руками. Держите его осторожно, равномерно распределяя вес, так как изделие сохраняет пластичность и, следовательно, легко деформируется.
При работе руки всегда должны быть смочены водой, чтобы они легко скользили по поверхности изделия. Желательно иметь миску с водой, чтобы время от времени смачивать руки.
Расширение верхней части. После центровки и проделывания углубления в центре заготовки, настало время расширять кверху стенки сосуда, поддерживая при этом одинаковую толщину стенок. Самая распространенная ошибка на этом этапе работы — слишком тонкие и непрочные стенки, которые не могут сохранять форму.
Работа по расширению верхней части изделия особенно важна при изготовлении тарелок и блюд, небольших, средних и крупных размеров.
Формовка тулова. С тех пор, как появился гончарный круг, человек научился изготавливать круглые сосуды. Выполните заготовку, повторяя те же этапы, что и при изготовлении цилиндра: центровка, проделывание углубления и расширение, затем вытягивание вверх стенок. При придании сосуду шарообразной формы, руки занимают положение «молота».
Расширение стенки. Подушечками пальцев руки, которая находится внутри сосуда, надавливайте на стенку цилиндра смещая её от центра, в то время, как второй рукой придерживайте работу и давите с внешней стороны. Для сужения сосуда — с силой давите с внешней стороны к центру. Помогайте себе циклей.
Сужение. Выполняйте сужение до тех пор, пока отверстие не достигнет намеченного размера. Если сужающаяся часть сосуда должна иметь долинное и узкое горлышко, то надо равномерно нажимать руками, смещая глину как по направлению к центру, так и вверх.
Носик. Одной рукой придерживая надавливайте на стенку, а указательным пальцем второй руки поддерживайте изделие. Чтобы оно не смещалось с оси. Тем же пальцем нажимайте книзу, чтобы сформировать изгиб носика. Разгладьте стенки циклей и губкой. Если хотите расширить горлышко, вылепите носик для вытекания жидкости. Большой и указательный пальцы левой руки расположите над верхним краями оказывайте давление по направлению к центру. Одновременно указательным пальцем правой руки смещайте стенки к внешнему краю и вниз. Это движение будет определять форму сосуда.
Ручка. Приготовьте и хорошо промойте длинную и округлую полоску глины. Разгладьте её сверху вниз смоченными водой руками. Когда нижняя часть достигнет нужной длины и толщины отделите кусок глины.
Чтобы прикрепить ручку сделайте надрез на поверхности кувшина при помощи зубчатого резца. Приложите ручку к верхней части кувшина и прижмите её к краю кувшина. Тоже самое проделайте с нижней частью кувшина, разгладив место соединения таким образом, чтобы поверхность оставалась ровной.
Обтачивание. Когда изделие снимается с гончарного круга, его стенки еще недостаточно очищены. Слегка подсушите сосуд, чтобы он приобрел прочность и не деформировался при дальнейшей обработке. Снова поставьте сосуд на гончарный круг. Теперь скорость его вращения должна быть умеренной. Вам понадобятся стеки с железным концом. Особое внимание нужно уделять нижней части изделия — дну.
Ручное формирование глиняных сосудов предшествовало формовке на гончарном круге. Продолжая развиваться параллельно с ней какое то время.
В наше время еще остались мастера, которые продолжают изготавливать посуду дедовским способом.
Причем вылепленные вручную сосуды имеют порой настолько правильную форму, что только специалист сможет отличить их от сосудов, сработанных на гончарном круге. Возможности гончарного круга ограничены изготовлением изделий, имеющих форму тел вращения, а искусным рукам мастера подвластны любые формы.
Сосуды, выполненные без гончарного круга, высоко ценятся в современной Японии, где ручной формовкой занимаются известные всей стране гончары.
Существует довольно много различных способов ручной лепки сосудов. Многие из них отличаются простотой и остроумием технических решений.
Интересный старинный метод формирования сосудов из глины дан в книге Геннадия Федотова «Энциклопедия ремёсел. Глина и керамика».
Автор описывает найденную находку на раскопках древних поселений в Двуречье (Месопотамия). Там археологи обнаружили странные сосуды: внутри каждого из них были видны отпечатки веревочного узора. Такими узорами гончары украшали посуду довольно часто.
Вдавливая веревку в мягкую глину получали красивые оттиски. Но почему украшения оказались вдруг внутри?
Секрет древних мастеров был разгадан. Отпечатки веревки были частью технологии изготовления. Древние гончары сматывали веревку в тугой клубок и вокруг него лепили стенки сосуда. Когда стенки были готовы, веревку осторожно тянули за оставленный снаружи конец, клубок разматывался, а на месте его образовывалась просторная полость сосуда.
Этот метод действен и в наше время. Вот как вкратце выглядит весь процесс.
Формовка на веревочной болванке
Этим древним способом можно сформовать молочный кувшин, или крынку с широким горлышком.
Рассмотрим поэтапно (рис. 4):
Подготавливается форма:
Подбирается стержень, удерживающий витки веревки в нужном положении. Для этого может подойти любой подручный материал. Федотов описывает выточку шпули из дерева на токарном станке.
Нужно прикинуть, сколько рядов веревки надо на нее намотать, чтобы получилась нужная форма задуманных размеров. При определении числа рядов нужно исходить из того, чтобы самый большой диаметр стержня был обязательно меньше внутреннего диаметра горловины.
Если выйдет так, что нужно намотать нечетное число рядов веревки, то ее конец следует закрепить снизу.
При четном числе веревочных рядов намотку надо начинать сверху.
Закрепить конец веревки. Закончив обмотку, конец веревки закрепляется булавкой.
Лепка:
Под рукой должны быть необходимые инструменты, хорошо промятая глина, покрытая мокрой тряпкой, и чашка с водой для смачивания рук.
Какая бы техника изготовления сосудов не использовалась, всегда нужно стремиться к тому, чтобы толщина стенок сосуда, или, как говорят гончары, черепка, всюду была одинаковой. Только тогда можно надеяться, что при сушке, особенно при обжиге, посуда не треснет.
Лепку начинается с подготовки глиняных пластов толщиной 5–7 мм. Вырезается из пласта круглое донышко, укрепляется на подставке, а сверху устанавливается обмотанная веревкой форма. Раскатанную глину нарезают пластинами с помощью ножа и линейки на узкие полоски и, начиная с донышка, ими постепенно облепливается вся болванка. Стыки соединений между полосками смачиваются шликером — глиной того же состава, но разведенной до сметанообразного состояния.
Последним на краю горлышка лепится венчик. Он должен быть толще стенок в два-три раза.
Венчик как бы завершает верх посуды (отсюда его название), придает ей особую выразительность и законченность. Но все же лепят венчик не только красоты ради, но и с определенной практической целью.
Если края сосуда оставить такой же толщины, как и стенки, то на нем могут появиться многочисленные трещины. Ведь тонкий край высохнет гораздо быстрее, чем все остальные части сосуда. При этом он уменьшится в объеме, в то время как соседние участки будут еще оставаться влажными. Возникшие внутренние напряжения неизбежно приведут к трещинам. Чтобы высыхание происходило равномерно, край сосуда стали делать более массивным. Так постепенно на сосудах стал появляться венчик.
Закончив лепку, тщательно выравнивается поверхность крынки циклями, а затем разглаживается.
Когда глина слегка подсохнет, вынимается булавка и медленно вытягивается веревка за конец из глиняной оболочки. Сматывая с формы верхний ряд веревки, нужно быть особенно осторожным: при резком движении на сосуде появятся трещины. Если это произойдет, трещины с помощью кисти заполните жидкой глиной, а затем слегка уплотните поверхность сосуда в месте их образования. Второй ряд веревки будет сматываться намного проще, третий — совсем легко.
Вслед за веревкой из сосуда вынимается деревянная форма. Теперь осторожно выровняйте стеками стенки внутри изделия, насколько это возможно.
Горшочек готов, его остается только хорошо высушить, а затем обжечь и покрыть глазурью.
При желании таким же способом можно слепить другие сосуды, используя не только деревянные формы, но и подходящие по форме предметы.
Изделие, сформованное в гипсовой форме, несмотря на то, что доля воды из него поглощается формой, остается достаточно влажным, для того, чтобы подвергаться обжигу.
Остаточная влажность, при которой изделие должно отправляться на обжиг, характеризуется 4–5 %. Высушивание до абсолютно сухого состояния, особенно при массовом производстве, нерентабельно.
В условиях мастерских, индивидуальные изделия, имеющие высокую художественную ценность, лучше высушивать до возможно меньшей остаточной влажности, чтобы при обжиге они не «взорвались» в печи, повредив при этом рядом стоящие изделия.
При остаточной влажности 4–5 % черепок приобретает обычно светлую окраску. Легкое давление ногтя почти не оставляет на его поверхности следов.
В небольших студиях для сушки изделий можно использовать тепло остывающей обжиговой печи, поэтому около нее иногда располагают полки для сушки.
В более оснащенных мастерских желательно иметь специально обогреваемые шкафы или сушильные камеры.
Изделие, которое сушится лишь на воздухе, во влажном климате или в сырую погоду, продолжительное время не высыхает до требуемой остаточной влажности. В этом случае температуру печи при обжиге на начальной его стадии надо повышать очень медленно.
Начинающему керамисту процесс сушки может показаться простым делом, однако именно из-за такого неверного представления возникают трудности в процессе изготовления изделия.
Сокращение размеров
Даже оставленный на воздухе, пластичный ком глины сокращается в своих размерах и часто при этом растрескивается.
Наблюдения показывают, что основное сжатие такой глины происходит в интервале «пластичное состояние — кожетвердое состояние»; дальнейшее уменьшение ее объема весьма незначительно.
При смачивании водой глинистая, пластинчатая по строению частица весьма энергично притягивает к себе воду, как бы обволакиваясь водяной пленкой. Последняя при скольжении частиц друг о друга образует своего рода «смазку», что приносит пользу в процессе формования.
Это определяет замечательное свойство глин набухать и проявлять ту или иную пластичность. Полная потеря водяных пленок в конце сушки ведет к дополнительному сокращению массы, что зависит от природного качества глины.
При проектировании изделия надо учитывать линейное и объемное сокращение его размеров, как при сушке, так и при обжиге.
Усушка по линейным размерам изделия определяется примерно 6–7 %, а иногда и больше.
В высокопластичные глины для уменьшения величин усушки и для облегчения процесса сушки (а также обжига) добавляют отощающие вещества, т. е. материалы, которые не сжимаются при высушивании: песок, шамот (обожженная глина) и др.
Можно создать массы, которые будут сокращаться при сушке всего лишь на 2–3 %; это особенно важно для обеспечения точных размеров технической или крупной архитектурно-строительной керамики.
Деформации и трещины
Значительная и, особенно, неравномерная усушка всегда сопровождается так называемой деформацией изделия — короблением.
Поскольку при сушке вода испаряется прежде всего с наружных слоев сырого изделия, то на ее место поступает вода из внутренних слоев.
Если вода испаряется так, что ее уход с поверхности изделия все время пополняется изнутри, то сушка будет протекать нормально, без образования трещин. Если же вода с наружных слоев испарится слишком быстро, то степень влажности наружных и внутренних слоев окажется неодинаковой.
Вследствие этого изделие будет усыхать неравномерно: наружные, менее влажные, слои сожмутся больше, чем внутренние.
При умеренной, но все же заметной разнице в усадке возникают напряжения, вызывающие лишь коробление, а при большой — трещины.
Степень однородности и зернистости рабочей массы оказывает большое влияние на равномерность переноса воды от внутренних слоев сырца к наружным.
При плохом перемешивании рабочей массы вода в разных местах сырого изделия распределяется неравномерно и относительная отдача ее также неодинакова.
Сделать массу во всех отношениях однородной сравнительно легко, но даже при этом условии требуется умение, чтобы не допустить возникновения напряжений при сушке.
Для предотвращения деформации стремятся к тому, чтобы вся толща черепка в любой отрезок времени имела равномерную влажность.
Трудности при сушке возникают реже, когда толщина стенок изделия одинакова и чаще, — когда она различна.
На практике чаще требуется замедление сушки, чем ее ускорение, поэтому поверхность изделия на известное время надо покрывать влажной тряпкой, или (неполностью) малопроницаемым для влаги колпаком, или каким-либо пластикатом.
Края большой вазы или горшка (устье, шейку) удобно закрывать, например, алюминиевой фольгой, полиэтиленом и др.
Если выточенная на гончарном круге чаша сразу же сушилась в теплом месте, то она обычно образует расширяющуюся снизу вверх трещину — почти неизбежную, если чаша стояла непосредственно на дне.
Защищенное в процессе сушки дно будет высыхать значительно медленнее верхнего края.
Сжатия верха (края) до кожетвердого состояния вполне достаточно, чтобы возникла трещина, если при этом дно почти не просохло и находилось в пластичном состоянии.
Трещина может образоваться и при соблюдении всех правил сушки, если при изготовлении изделия в некоторые места его была дополнительно вдавлена мягкая пластичная глина, когда соседние места уже «обвогли», т. е. приобрели кожетвердое состояние.
Во избежание трещин в местах присоединений ручек, носиков и т. п. они должны быть хорошо пригнаны к этим местам, чтобы склеивание осуществлялось тонким слоем жижеля.
При сушке больших кувшинов с ручками последние надо обернуть полоской бумаги или фольги, ибо в противном случае, высохнув первыми, они отвалятся или образуют трещины, когда само тело кувшина начнет заметно сокращаться.
Следует придерживаться оптимального правила: более крупные изделия сушить более медленно, приготовляя для них более тощие массы.
Часто возникают так называемые планочные трещины, появляющиеся тогда, когда сформованные изделия устанавливают при сушке на деревянные планки.
Если изделия чересчур тяжелы, а планки слишком узки, то последние частично врезаются в дно; делать же их более широкими нет смысла. В этом случае рекомендуется посыпать планки песком или опилками слоем до 0, 5 см.
Для высушивания и сохранения округлости форм изделий с широким отверстием можно применять гипсовые подставки в сочетании с гипсовыми косо обрезанными кольцами, если они накладываются сверху, или косо срезанными кружками, если изделие на них ставится «в опрокидку».
Некоторые виды изделий начинают при сушке все же деформироваться. Тогда с помощью гладкой деревянной дощечки (правилки) или просто руками надо попытаться подправить их, если, конечно, они не стали уже хрупкими.
Сушку таких изделий, как плитки, можно производить на туго натянутой крупной сетке.
Следует заметить, что для обеспечения наиболее эффективного высушивания надо выбирать режим сушки, специфичный для каждого вида массы и габарита изделий.
В производстве эти условия строго соблюдаются. Экономичное высушивание достигается благодаря рациональному устройству сушил и учету относительной влажности воздуха.
Сухая глина, замешанная с определенным количеством воды, образует глиняное тесто, по свойствам отличающееся от сухой глины, так как оно становится в той или иной мере пластичным.
Если глиняное тесто, из-за природных качеств глины, получается слишком пластичным (жирным), его нужно сделать более «тощим», введя в него, например, песок или другие каменистые неглинистые материалы.
Такая искусственная масса лучше поддается сушке и обжигу, благодаря чему она меньше сокращается в объеме. Поэтому значительно уменьшается опасность образования трещин на изделии, а кроме того, облегчается соблюдение заданных размеров при его изготовлении.
Керамическое тесто, в которое введено несколько глин или несколько тощих материалов, например полевой шпат и мел (последние — для понижения температуры спекания и оплавления), можно назвать сложной керамической массой.
Такие массы могут быть приготовлены не только в пластичном, но и в жидком состоянии (шликер), а кроме того, — в полусухом и сухом. Это обусловлено принятым методом формования изделий, а само состояние — количеством воды в массе.
Под нормальным тестом (массой) подразумевается набухшее тесто такой консистенции, при которой оно не прилипает к рукам, легко, не загрязняя рук, уминается и формуется. Это состояние устанавливается особой пробой.
Приготовление массы, формование и высушивание
Масса любого вида должна быть доведена ручным или машинным способом до однородного состояния и содержать достаточно влаги, позволяющей ей легко формоваться. Важно, чтобы при обработке масса была освобождена от пузырьков воздуха, которые могут разорвать черепок на мелкие куски при обжиге.
Изделия из приготовленной массы формуют различными способами: ручным формованием (лепкой), точением на гончарном круге, прессованием, литьем и иными способами, пользуясь только руками или деревянными, гипсовыми, стальными и другими формами, а также машинами.
Приготовленное сырое изделие («сырец») даже в обычных атмосферных условиях высыхает и отвердевает. Для ускорения сушки полуфабрикат помещают в теплое сухое место или в специально подогреваемое помещение — сушило.
В течение сравнительно короткого периода, зависящего от свойств глины (массы), условий сушки и ее продолжительности, форма изделия может быть подправлена инструментом, а также доработана с целью нанесения, например, рельефного декора. Но за гранью так называемого кожетвердого состояния изделие теряет свои рабочие качества и только при весьма большом опыте может быть подправлено или изменено в конфигурации.
Если изделие («сырец») хранится в нормальных атмосферных условиях, сравнительно легкая обработка его, например с помощью резца, возможна приблизительно в течение суток.
Первый обжиг (утельный)
Даже хорошо высушенные изделия способны размокать в водных суспензиях глазурей или красок, а поэтому путем предварительного обжига им придают прочность и неразмокаемость. Чаще всего их обжигают не при полной необходимой для созревания черепка температуре, а несколько меньшей, как говорят, «на утель». Однако, если изделие толстостенное, то не исключена возможность глазурования его прямо по сырой поверхности.
После первого обжига черепок имеет в основном еще пористую структуру. Керамисты работают над изысканием эффективных водоустойчивых добавок, которые позволили бы исключить утельный обжиг.
Глазурование и декорирование
После того, как изделие остынет, его глазуруют, обжигают и декорируют или же сразу декорируют, а затем глазуруют прозрачной глазурью, т. е. наносят тонкий слой водной суспензии глазури, и обжигают. Изделие, подвергнутое второму обжигу, становится водонепроницаемым и гигиеничным в употреблении.
Не все виды керамики глазуруют.
Второй обжиг (политой, глазурный)
Целью этого обжига является «приплавление» нанесенной глазури к черепку. В соответствии со специальным режимом повышают температуру печи до предельно необходимой. Конечная температура этого обжига обычно зависит от той температуры, при которой «созревает» глинистая масса, а также от температуры плавкости глазури.
Глиняные изделия типа гончарных обжигают при температуре 800— 1000 °C, изделия с каменным черепком, например плитки для полов, при 1200–1300 °C; для так называемого твердого фарфора требуется температура 1350–1400 °C.
Третий обжиг (муфельный)
Этому обжигу подвергают не каждый вид керамики: весьма часто он используется применительно к белому тонкому товару («белью»), например фарфору. В таком случае его расписывают в основном надглазурными керамическими красками, флюсующимися и приплавляющимися при 800–900 °C и даже ниже.
При выполнении уникальных художественных изделий иногда возникает необходимость и в четвертом и пятом обжигах, что зависит от технологических свойств используемой палитры красок.
PS. В керамике черепком называют целое тело изделия, а также кусок.
http://www.kefa.ru/article/kefa/you/formovka_na_bolva-nke_bluda.htm
Изготовить на гончарном круге миску достаточно просто, не сложнее цветочного горшка (рис. 5).
А вот блюдо сделать гораздо труднее, чем обычную высокую посуду. Края блюда сильно отогнуты и находятся всегда на весу: одно неосторожное движение — и вся работа пойдет насмарку. Сложность заключается еще и в том, что формовка блюда производится в два этапа, в промежутках между которыми глину обязательно подсушивают.
В начале первого этапа выполняется та же работа, что и при формовке цветочного горшка и крынки. То есть сначала делают углубление в хорошо промятой и отцентрированной заготовке, затем его расширяют, выравнивают дно и стенки и получают цилиндр, который, как известно, является промежуточной формой большинства сосудов. Для того чтобы превратить цилиндр в блюдо, очень осторожно отгибайте стенки циклей, придерживая их снизу рукой.
Если бы перед вами стояла задача изготовить миску, то достаточно было бы отогнуть стенки на сравнительно небольшой угол, несколько выгнуть их и сделать по краям венчик. Но если вы все же решили изготовить блюдо, то миска будет промежуточной формой. В отличие от миски, блюдо менее глубокое, в то же время у него более широкое дно. Чтобы расширить дно, надо отодвинуть пальцами стенки, не забывая поддерживать их в это время снизу рукой. Чем шире будет дно, тем уже станут стенки. Расширив дно, окончательно отогните стенки с помощью цикли. После этого остановите круг, удалите со дна лишнюю влагу. Первый этап работы над блюдом окончен. Срежьте осторожно блюдо струной и снимите с гончарного круга и подсушите на стеллаже. Глина должна подсохнуть до кожетвердого состояния. Определить это состояние можно только с помощью периодических проб. Делайте их резцом или кончиком ножа с изнаночной стороны блюда. Если глина перестала прилипать к резцу, а на срезе появится глянцеватый блеск, то пора приступать ко второму этапу обработки блюда. На круг положите заранее сшитую круглую подушку с песком, а затем вверх дном блюдо. Медленно вращая круг, отцентруйте блюдо. После центровки можно приступать к обработке с помощью клюшек тыльной стороны блюда.
Чтобы не нарушить центровку, нужно с большой осторожностью снимать стружку за стружкой.
После обтачивания блюдо нужно досушить окончательно.
Промежуточная форма при изготовлении на гончарном круге большинства сосудов — цилиндр. После центровки и проминки глиняной массы приступайте к формовке цилиндра (рис. 6).
Начинайте с того, что сделайте внутри заготовки углубление. Постепенно расширяйте его, а когда в образовавшуюся полость будет проходить рука, косточками пальцев разровняйте дно и начинайте вытягивать стенки двумя руками. Одна рука должна находиться внутри цилиндра, другая — на внешней стороне боковой поверхности. Руки постепенно перемещайте снизу вверх. Медленным сближением рук добивайтесь получения тонких стенок. При этом не забывайте, что на всех участках стенки должны иметь одинаковую толщину. Этот прием повторяйте до тех пор, пока не добьетесь необходимой высоты цилиндра.
Чтобы руки хорошо скользили и не рвали глину, не забывайте время от времени смачивать их водой.
Теперь приступайте к формовке из готового цилиндра основной части крынки — тулова. Мягко надавливая пальцами на стенки цилиндра с внутренней стороны, постепенно придавайте сосуду шарообразную форму. Рука внутри цилиндра и рука на внешней поверхности должны двигаться синхронно. В результате вы получите тулово будущей крынки. Точно так же, только теперь уже надавливая с внешней стороны, формуйте плечо и шейку, предварительно вытянув стенки до полной высоты крынки. Вылепив венчик, обработайте внешние поверхности крынки циклями, изгибы которых соответствуют ее форме. Затем снимите с круга оплывшую глину и губкой удалите накопившуюся внутри воду. Готовую крынку срежьте струной и снимите с круга.
Существует краснолощёная и чернолощёная керамика. Древний прием декорирования, называемый лощением, заключается в том, что всю поверхность керамического изделия или отдельные его участки натирают почти до зеркального блеска голышом, полировальной косточкой, стальной ложкой, стеклянным пузырьком и т. п.
С помощью гладких полирующих предметов на глиняную поверхность наносят также простейшие узоры, чаще всего в виде волнистых и пересекающихся прямых линий.
Блеск, приобретенный при лощении, усиливается после обжига керамического изделия.
Перед лощением изделие подсушивают до кожетвердого состояния, тогда глина уже теряет пластичность, но еще не затвердевает окончательно.
Определяют кожетвёрдое состояние глины опытным путем, пробуя время от времени проводить гладким предметом полосы где-нибудь в незаметном месте, скажем, на донышке вазы или кувшина.
Как только лощило начнет оставлять на глине блестящие полосы, можно приступить к лощению.
Выполнять лощение нужно очень быстро, пока глина не пересохла. Если изделие, например изразец, имеет рельеф, то вылощить нужно только выступающие части, которые будут эффектно контрастировать с приглушенным матовым фоном.
Но лощение, особенно сплошное, выполняется не только с декоративной целью. При лощении верхний слой глины уплотняется, становится прочным и менее влагопроницаемым.
В старину лощение в какой-то мере заменяло глазурирование, являясь более простым и доступным.
Лощеное изделие, естественного цвета красной гончарной глины называют краснолощеным.
Еще более высокую прочность и своеобразную красоту лощеная посуда приобретает после так называемого томления или чернения.
Томление связано с тепловой обработкой изделия.
В конце обжига в гончарный горн кладут смолистые сосновые дрова, горящие коптящим пламенем, ненужное тряпье, сырой навоз и траву, от которых возникает густой черный дым.
После томления посуда выходит из горна глубокого черного цвета, только лощеные узоры на бархатистом фоне отливают металлическим блеском с синевой, как у вороненой стали. За эти синеватые переливы в народе чернолощеную посуду прозвали «синюшками». Искусством изготовления синюшек особо славились в старину ярославские гончары.
Небольшие керамические изделия с лощением, например всевозможные коробочки, бусы, броши, шахматные фигурки, можно с успехом томить в любой печке. Глиняные изделия поместите в консервную банку, переложив их старыми тряпками. Закройте крышку и замажьте щели глиной, оставив лишь крошечное отверстие для выхода газов.
Банку установите в топке печи так, чтобы ее не задевали дрова. После того как печь будет вытоплена и жар несколько спадет, банку можно вынуть из печи и открыть. Извлеченные из нее глиняные изделия обычно имеют глубокий черный цвет, а блестящие поверхности отливают синевой.
Этот древний тип гончарства был распространен в разных районах Украины, России, Прибалтики, Африки и сохранился до наших дней.
На разных стадиях формовки сосуда на гончарном круге применяют различные инструменты (рис. 7).
Струна, или проволока, используется для выравнивания верхнего края посуды, а также для срезания готового изделия с круга (
Струну изготавливают из тонкой стальной проволоки. Можно использовать струны музыкального инструмента.
Чтобы не порезать рук, на концах проволоки укрепляют круглые ручки, деревянные шарики (
http://www.kefa.ru/article/kefa/gkrug/inctrumenty_gon4aro.htm,
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-3583/
Изразцы — это керамические изделия для облицовки печей, внутренних стен домов и фасадов. На Руси они известны с 9-го века, но особо популярны стали в 16–17 вв. Название своё изразцы получили от технологической операции, применяемой при их изготовлении. В старину изразцы отминали из глины в деревянные резные формы, которые изрезали узорами, отсюда и название — ИЗРАЗЕЦ.
Технология изготовления одного изразца довольно проста и не требует особых способностей. Достаточно быть аккуратным и соблюдать последовательность операций. Сделать художественный изразец, авторский, а тем более облицевать ими печь или камин, украсить изразцами фриз здания — это уже высокое искусство, требующее настоящего таланта, школы и опыта.
Чтобы изготовить изразец, нужно две вещи — изготовить форму и отмять в неё глину. В детстве все мы пользовались подобной технологией, когда лепили из песка куличики. Раньше формы для изразцов делали из дерева, теперь основным материалом служит гипс. Форму из гипса и сделать проще и повторить, когда она износится. В качественную хорошую форму можно отмять до 200 изразцов.
Чтобы изготовить форму сначала нужно сделать её эскиз. Это может быть самый простой узор — срисованный или оригинальный. Затем нужно перевести его на предварительно раскатанный глиняный пласт толщиной 2–3 см и в подвяленном состоянии частично вырезать петлёй, частично долепить. Главное, на этой стадии работы является то, чтобы все углубления в форме имели сечения открытого усеченного конуса, в противном случае, при отминки в них глины, она в этих углублениях застрянет, и изразец не отлипнет от формы. Керамисты про такие формы говорят, что они сделаны «не на выход».
Аккуратно вылепленную модель подвяливают, замазывают влажной губкой и снимают с неё форму, т. е. делают с неё гипсовый оттиск. Для этого вокруг модели строят опалубку: лучше всего из дощечек и фанеры. Опалубка должна быть прочной и плотно прилегать к модели. Высота опалубки — 6–7 см.
Далее приготавливают гипсовый раствор, для чего гипс заливают водой из расчета 7 частей гипса на 10 частей воды. Впрочем, эти соотношения могут быть разными в зависимости от марки гипса. Гипс затворять водой нужно в так называемой гипсовке. Часто мастера для этой цели используют половину резинового меча. От резины застывший гипс легко отслаивается, поэтому такую гипсовку всегда легко отчистить.
Размешивают гипс в воде специальным приспособлением — мутовкой, которая представляет собой длинную круглую палочку с лопастями на конце. Производимые при этом движения будут в чем-то напоминать движения первобытных людей, добывающих огонь трением при помощи палочки.
Внимание: Помните, что гипс сохраняет необходимую текучесть 2–3 минуты. Сегодня есть гипсы, которые текут и большее количество времени. Однако, нужно точно знать сколько времени у вас запасе, поэтому нужно заранее поэкперементировать с материалом.
Слегка смочив модель водой, и, смазав при помощи кисточки гипсовым раствором все выступы и углубления, вливайте гипс в опалубку. Через 15–20 минут опалубку можно снимать. Далее просушите гипс вместе с глиняной моделью, а затем разнимайте их. С простых моделей гипс можно снимать практически сразу после его отвердения. Полученную гипсовую форму нужно просушить и она готова к отминке в неё глины. Не старайтесь пересушивать гипс — это не улучшит, а только ухудшит процесс отминки в него изразца.
В полученную таким образом форму уже можно отмять глину и получить неплохого качества изразец. Впрочем, если вы стремитесь к созданию произведения изразцового искусства, то вы только на пол пути к цели, поскольку таким образом готовится только черновая форма.
Далее она уточняется, дорезается, и если надо, долепливается, и с неё, в свою очередь, снимают гипсовую форму, называемую «капом». Для этого операция отливки повторяется только теперь гипсовую модель не смачивают водой, а смачивают специальной эмульсией — машинным маслом с растворенным в нем хозяйственным мылом. Полученный «кап» доводится до совершенства и только с него снимается чистовая форма, в которую будет отминаться изразец.
Но и это ещё не всё. Таким образом вы получите лишь плитку с рельефом или гладкую, под роспись. Чтобы изразцами можно было облицевать печь, они должны иметь соответствующую толщину, а для этого к ним нужно приклеить, так называемую «румпу». Румпа представляет собой короб, склеенный из пласта глины, высотой 5-10 см. Клеится румпа, естественно, с обратной стороны изразца, и желательно в то время, когда он ещё находится в гипсовой форме.
После приклеивания румпы к изразцу, в ее стенках нужно сделать небольшие отверстия, через которые будет проходить проволока, назначение которой, удерживать изразцы при монтаже. Раньше изразцы клались на глину с различными связующими добавками — вплоть, до сырых яиц. Сегодня плитки кладутся на хороший цемент.
Сушить изразцы нужно очень осторожно. Каждый мастер знает в своей мастерской место, где не бывает сквозняков, и именно там располагает изразцы для сушки. Сквозняки могут привести к ненужной деформации изделий, и их, что называется «поведет». Во время сушки мастер не раз должен подойти к изразцам, перевернуть их, и проверить не «повело» ли их, а при необходимости исправить деформацию. Пока изразец не достиг кожетвердого состояния, осуществить это возможно, проводя легкие удары румпой по идеально равной твердой поверхности.
В этой статье дается описание мощной стационарной ветряной электростанции для сельского подворья, сконструированной В. Самойловым из Чувашии. Вначале необходимо разобраться, какие конструкции ветроэлектроустановок существуют.
Интересно, что первая ветроэлектрическая установка (ВЭУ) в СССР была построена в 1931 г. около Балаклавы в Крыму. В ней использовался асинхронный генератор на 600 об/мин., мощностью 125 кВт. Генератор соединялся с повышающим трансформатором и затем ток подавался на воздушную линию напряжением 6 кВ. (В 1941 г. при оккупации Крыма фашистами эта механизм был разрушен.)
В ВЭУ промышленного производства обычно используются винтовые пропеллерные двигатели. В сравнении с роторными они имеют более высокий КПД. Производство винтовых двигателей значительно сложнее. Поэтому для самодельного изготовления рекомендуются именно роторные двигатели. Схема роторной ветроэлектроустановки показана на рис. 1.
Рис. 1.
1 — лопасти, 2 — крестовина, 3 — вал, 4 — подшипники с корпусами, 5 — соединительная муфта, 6 — силовая стойка (швеллер № 20), 7 — коробка передач, 8 — генератор, 9 — растяжки (4 шт.), 10 — ступени лестницы.
Очень важно запомнить, что ротор должен быть поднят достаточно высоко, чтобы он оказался в зоне свободного ветра и выше зоны завихрений от обтекаемых ветром строений не менее, чем на 3–4 м над землей. Высоко поднятая над землей ветроустановка попутно выполняет функцию молниеотвода, что немаловажно в сельской местности.
В конструкции В. Самойлова ротор состоит из 4 лопастей, что сделано для более равномерного вращения.
Ротор — наиболее важная часть ветроустановки. От его формы и размера лопастей зависят мощность и скорость вращения вала ветродвигателя. Чем больше общая поверхность лопастей, образующих ометаемую поверхность, тем меньше число оборотов ротора.
Вращение ротора происходит за счет аэродинамической несимметричности. Набегающий поперек оси ротора поток ветра соскальзывает с выпуклой стороны лопасти и попадает на противоположный карман лопасти. За счет разности давлений на выпуклую и вогнутую поверхности создается тяга, которая и раскручивает ротор. У такого ротора большой крутящий момент. Ротор диаметром 1 м по мощности соответствует трехлопастному пропеллеру диаметром 2,5 м.
Роторные ветродвигатели работают значительно стабильнее в условиях резких колебаний ветра, чем винтовые. Роторы тихоходны, действуют при любом направлении ветра, но развивают всего 200–500 об/мин.
Роторные ветроколеса от сильного порыва ветра в разнос не идут. От повышения количества оборотов асинхронного генератора на выходе напряжение не растет. Поэтому в этом материале автоматическое изменение угла лопастей ротора в зависимости от скорости ветра не рассмотрено.
Известны различные виды роторных ветроколес на вертикальном валу. Назовем некоторые из них.
1. Четырехлопастное роторное колесо — тихоходное с КПД до 15 % (рис. 2).
Рис. 2.
1 — лопасти, 2 — крестовина, 3 — вал, 4 — болты крепления (М12-М14).
2. Двухъярусное роторное ветрокопесо (рис. 3). Оно проще, обладает более высоким КПД (до 19 %) и развивает большее число оборотов, чем четырехлопастное. При этом необходимо увеличивать диаметр вала для сохранения прочности и жесткости установки.
Рис. 3.
1 — подшипник, 2 — корпус подшипника, 3 — дополнительное крепление вала четырьмя растяжками, 4 — вал.
3. Ветроколесо Савониуса (рис. 4,
4. Карусельное ветроколесо (рис. 4,
Рис. 4.
а, б — карусельные ветроколеса: в — ветроколесо Савониуса.
А теперь перейдем к установке, разработанной, В. Самойловым из Чувашии, который построил свою ВЭУ по первому варианту (см. рис. 2).
Сделать лопасти ротора ВЭУ можно из 100, 200 или 500-литровой железной бочки (рис. 5). Бочку разрезают шлифмашинкой. Резка сваркой недопустима: от температуры металл коробится. Борта вырезанной лопасти усиливают, приваривая к ним прутки арматуры или катанки 6–8 мм.
Рис. 5.
1 — отверстие крепления к крестовине, 2 — усиление борта, 3 — контур лопастей.
Лопасти 1 ротора крепятся к двум крестовинам 2 болтами М12…М14 (см. рис. 2). Верхняя крестовина изготавливается из листовой стали толщиной 6…8 мм. Между бортом каждой лопасти и валом ротора необходимо оставлять зазор 150 мм. Нижнюю крестовину изготавливают более прочной, так как весь вес лопастей приходится на нее. Для ее изготовления берется швеллер с высотой стенки 50–60 мм и длиной не менее 1 м, зависящей от применяемой лопасти (бочки).
Строительная часть и главный вал (см. рис. 1)
К стойке
Вал
К стойке, к одной из полок швеллера, приварены куски труб 20 мм и длиной 500 мм в качестве ступеней лестницы.
Стойка забита в землю на глубину не менее 1200 мм и закреплена для устойчивости и предотвращения качки 4-мя растяжками.
Для защиты от ржавчины ВЭУ красят алюминиевой пудрой, замешанной на олифе.
Электросхема
В домашних условиях для изготовления ВЭУ проще использовать электросистему автомобиля (рис. 6 и 7) или трактора.
Рис. 6.
1 — генератор, 2 — реле-регулятор, 3 — аккумулятор, 4 — амперметр, 5 — выключатель генератора от разряда аккумулятора в безветренную погоду, 6 — выключатель освещения, 7 — предохранитель, 8 — лампочки освещения.
Рис. 7.
1 — генератор Г-288, 2 — регулятор напряжения 11.3702, 3 — аккумуляторы 6СТ75, амперметр АП-170, 4 — амперметр, 5 — выключатель генератора от разряда аккумуляторов в безветренную погоду, 6 — выключатель освещения, 7 — предохранитель, 8 — лампочки освещения
В зависимости от ее мощности определяются эксплуатационные возможности всей ВЭУ. Поэтому следует использовать электроузлы достаточно мощной автомашины, автобуса или трактора. Только нужно учесть, что заимствовать такие узлы следует комплектно: генератор, реле-регулятор, аккумулятор. К примеру для генератора Г 250-Г 1 подойдут реле-регулятор РР 362 и аккумулятор 6 СТ 75.
Если ВЭУ комплектуется автогенератором на 24 В, то лучше его брать марки Г-228 (мощность 1000 Вт). У этих генераторов в комплекте более надежное реле напряжения (по сравнению с интегральными регуляторами напряжения марки Я-120).
Получаемое с автогенератора постоянное напряжение 12 В не совсем удобно для освещения, ибо приходится рассчитывать на специфику цоколей автолампы и соответствующих патронов. Хотя лампочки на 12 В имеются и с обычным цоколем Ц-27, но их трудно раздобыть.
Для перехода от постоянного тока к переменному изготавливают преобразователь напряжения. В случае необходимости переменный ток легко превращать в постоянный через мостовой выпрямитель. Преобразователь мощностью 100 Вт (рис. 8) позволяет включать 2 лампочки накала или дневного света по 40 Вт на 220 В.
Рис. 8.
Схема преобразователя очень проста. Он не нуждается в на стройке, надежен в работе и имеет большой КПД (более 80 %).
Транзисторы Т1 и Т2 — типа П210Б. (Можно заменить их на транзисторы типа КТ 825 Г, Д, Е.) Соединяют транзисторы параллельно по 2 шт. и устанавливают на теплоотводящих радиаторах.
Трансформатор имеет площадь сечения сердечника 6 см2. Обмотка I — 26х2 витков провода ПЭВ-2 1,56; обмотка II — 140х2 витков провода ПЭВ-2 0,44; обмотка III — 640 витков провода ПЭВ-1 0,27 мм.
Частоту преобразователя (800—1000 Гц) регулируют резисторами R2 и R3. При отсутствии возбуждения преобразователя плечи обмотки II (обратной связи) следует поменять местами.
Аккумулятора емкостью 75 Ач без зарядки хватает на 24 часа работы преобразователя.
В техническом отношении более высокий уровень решения достигается применением генератора переменного тока — трехфазного или однофазного, например, ГАБ-4-0/230 или ОМ-3. Может быть также использован асинхронный электродвигатель, требующий соответствующей переделки (см. следующую статью В. Самойлова «Переносная электростанция с бензо-мотодвигателем и генератором»).
Бесперебойное и круглосуточное электроснабжение от ВЭУ невозможно. Это зависит от наличия ветра и его скорости. Для обеспечения бесперебойности электропитания применяют аккумуляторные батареи или резервные бензиновые двигатели для привода генератора.
Передача
Необходимо учитывать, что ротор ВЭУ имеет невысокое число оборотов. С другой стороны, надо принять во внимание, что используемые для ВЭУ генераторы требуют довольно высокого числа оборотов. В связи с этим возникает необходимость ускоряющей передачи. В достаточно типичном случае требуется передаточное число от 1:5 до 1:8. Применительно к конкретным возможностям изготовителя его следует уточнить. Для этого сначала надо изготовить роторную часть и замерить ее число оборотов; требуемое число оборотов генератора обычно помещается на прикрепленной к статору табличке; автомобильные генераторы устойчиво работают при числе оборотов не менее 1500…2000 об/мин.
В качестве ускоряющей передачи (мультипликатора) можно взять какой-либо редуктор. Однако, нужно иметь в виду, что при таком применении редуктора его надежность (и долговечность) может быть значительно ниже, чем при обычном его использовании для понижения числа оборотов. В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что для самодельщика удобнее использовать клиноременную передачу по типу автомоторных, которая (
В качестве такой передачи вполне подходит клиноременная — от привода автотракторных генераторов. Она позволяет реализовать угловую передачу вращения: в виде так называемой полуперекрестной передачи (рис. 9).
Рис. 9.
1 — главный вал, 2 — тихоходная (перекрестная) передача, 3 — быстроходная передача, 4 — генератор
При реализации такого варианта передачи нужно учесть некоторые особенности клиноременной передачи: ручьи шкивов по своей геометрии должны обеспечить удовлетворительные условия работы ремней. Это касается и угла клина 40°, и прилегания ремней к ручьям по их основным коническим поверхностям (зазора по внутреннему цилиндру ручьев).
Конструкция опор шкивов должна регулировать натяжение ремней (в автотракторных генераторах предусмотрена такая регулировка в их креплении). В клиноременной передаче, во избежание снижения ее работоспособности, не следует увлекаться увеличением передаточного числа, поэтому передачу лучше делать двухступенчатой. К примеру, в тихоходной передаче (полуперекрестной) передаточное число должно быть не более 1,5…2; остальное потребное передаточное число можно реализовывать в быстроходной передаче.
При такой двухступенчатой передаче необходимо предусмотреть регулирование натяжения ремней в каждой передаче, имея в виду последовательное регулирование натяжения: сначала в тихоходной передаче, затем в быстроходной.
При выборе размеров шкивов нужно исходить из своих возможностей. Быстроходная передача (на шкив генератора) обычно определяется принятым генератором, если он на своем валу уже имеет шкив (как в автотракторной технике). В этом случае применяют соответствующий ремень — размеры парного шкива определяются сечением этого ремня. Конструкция тихоходной передачи определяется размерами имеющегося ремня — именно ее делают полуперекрестной и, следовательно, ограничивают передаточное число. Здесь лучше использовать более тяжелый ремень, чем в быстроходной передаче (автомобильной).
Для тех, кто захочет построить такую ВЭУ, необходимо учитывать следующие факторы:
• Сечения ремня машиностроительного применения разбиты по группам: О, А, Б, В, Г, Д, Е (ширина ремня от 8,5 до 42 мм).
• Для ВЭУ при диаметре меньшего шкива от 125…200 мм пригодны сечения А и Б.
• Длина располагаемого ремня определяет размеры тихоходной передачи.
Рис. 10.
http://patlah.ru/etm/etm-07/dom%20elektro/m_s_vetro/m_s_vetro.htm
Простой, но устойчивый верстак снабжен столярными тисками и ячейками для хранения столярного инструмента: стамесок, напильников, струбцин и т. д. На сайте уже есть примеры столов для работы с электрическим инструментом: стол для ручного фрезера и лобзика, самодельный верстак для электрического лобзика, а данный столярный верстак скорее предназначен для работы с ручным инструментом.
1. Первым делом изготавливаем ножки верстака, для этого циркулярной пилой по направляющей нарезаем из фанеры полосы.
2. Теперь склеиваем полосы между собой.
3. Фрезером и прямой фрезой делаем выборку в ножке на глубину 20 мм, потом в этот паз будет установлена нижняя полка.
4. Переходим к изготовлению каркаса стола, вырезаем полосы фанеры и в одной из них делаем вырез под верстачные тиски.
5. Для сборки короба применяем ламели и фрезер для ламелей. Но также можно использовать шканты.
6. На клей ПВА собираем короб. Проверяем прямоугольность измеряя диагонали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея.
7. На шурупы к коробу прикрепляем ножки.
8. Вклеиваем нижнюю полку.
9. Размечаем и изготавливаем полку для ручного инструмента. Она так же как и нижняя полка задвигается в пазы на ножках.
10. Крепим полки для инструмента на конфирматы. Для этого засверливаемся и снимаем фаску, на фото специальное сверло по дереву под конфирмат, которое одновременно сверлит и снимает фаску. Но можно обойтись обычным сверлом и например шарошкой. Утапливать конфирмат нужно обязательно, так как эта сторона полки будет использоваться как направляющая для ящика.
11. Основа стола готова.
Изготавливаем ящик под столешницу
12. Для этого нам понадобится четыре полосы фанеры для стенок ящика и лист для дна
13. На внутренних сторонах двух боковых стенок ящика делаем пазы под дно ящика. А на внешних сторонах этих стенок нужно выфрезеровать пазы по которым ящик ездить по боковым полкам. Соответственно нужно или подобрать фрезы: меньшую такую же как толщина дна, а большую такую как толщина боковых полок плюс один миллиметр. Либо можно использовать фрезы меньшего диаметра, но выбирать паз за два прохода.
14. Для крепления боковых стенок будем использовать шканты: засверливаемся в торцах стенок под шканты, переносим центры отверстий под шканты на боковые поверхности сопрягаемых стенок и на столярный клей собираем стенки и дно.
15. С помощью потайных шурупов крепим дно к передней и задней стенке ящика. Предварительно засверливаемся в торце стенки прямо через дно, специальным фаскоснимателем или шарошкой обрабатываем отверстия. Преимущество потайных шурупов за них не зацепится, так как они утоплены в поверхность ящика.
Переходим к изготовлению столешницы.
16. Вырезаем и склеиваем два листа фанеры между собой. Большая толщина столешницы добавит верстаку прочности.
17. Нарезаем полоски фанеры под основу столешницы. Причем каждая сторона будет склеиватся из двух листов фанеры. С помощью специальных шкантов будем соединять полосы в короб, применение специальных шкантов в данном случае необходимо для усиления соединения. В принципе можно обойтись обычными — круглыми шкантами, но тогда придется выполнить соединение не двумя, а минимум четырьмя шкантами.
18. Склеиваем полосы фанеры между собой.
19–20. Теперь сверлим отверстия для установки верстачных тисков.
21 Собираем основу столешницы с помощью шкантов, клея и струбцин. Не забываем проверить прямоугольность короба для этого сравниваем диагонали короба. Следующим этапом будет приклеивание столешницы к основе с помощью усиленных шкантов.
22. Когда клей высохнет, разметим отверстия под упоры. Чтобы просверлить их желательно использовать дрель со стойкой и сверло Фоснера, тогда отверстия получается ровными и точными.
23. Теперь из полосок фанеры нужно склеить прижим столярных тисков. Просверлить в нем отверстия под металлические элементы тисков.
24. Механизм тисков можно купить или снять со старого верстака. Часто на старых пришедших в негодность верстаках остаются исправные части столярных тисков их можно использовать в самодельном верстаке.
25. Собираем верстачные тиски.
26. Прикручиваем их к столешнице.
27. Защелкиваем скобки предотвращающие выпадение направляющих из верстака.
Изготовление ручки для тисков
28. Для ручки нам потребуется длинная круглая деревянная палка с диаметром чуть меньше отверстия под ручку в тисках, коронка по дереву с диаметром на 15–20 мм больше чем диаметр палки. Отрезаем палку нужной длинны, из фанеры коронкой изготавливаем две деревянные шайбы. В центре торцов палки нужно сначала просверлить отверстие под шуруп. Затем крепим первую шайбу к торцу палки, потом вставляем палку в тиски и крепим вторую шайбу.
Изготовление упоров
29. Для изготовления упоров нам потребуются обрезки круглой деревянной палки и квадратики из толстой фанеры. Тем же самым сверлом, что мы сверлили отверстия под упоры в столешнице, сверлим отверстие по центру фанерного квадратика на половину глубины. В углубление вставляем кусочек круглой палки и с помощью шурупа прикрепляем квадрат из фанеры. Всего нужно изготовить 4 упора.
30. Cамодельный столярный верстак готов.
Отделка стен, обоями, декоративной штукатуркой, покраска вертикальной поверхности явление достаточно традиционное. Этим сегодня никого не удивишь. О том, как преобразить стены, задекорировав их ламинатом или пластиковыми панелями, как сделать их оригинальными, совершенствуя тем самым интерьер вашей квартиры, вы узнаете в нашей статье.
Отделка стен ламинатом может быть произведена несколькими способами, как с горизонтальным расположением панелей, так и с вертикальным. Прежде чем переходить к описанию тонкостей технологий, ознакомимся с разновидностями пригодного для отделки стен ламината.
Клеевой, шпунтовый или кликовый?
У клеевого ламината края ровные, без замка. Панели крепят на чистую гладкую поверхность на жидкие гвозди или строительный силикон, предварительно нанеся состав на изнанку и торец ламината. Выступившие на стыках потеки тут же снимают тряпочкой, слегка смоченной столовым уксусом. Для укладки на обрешетку клеевой ламинат не годится из-за малой площади контакта с подстилающей поверхностью. Клеевым ламинатом настилают полы.
Панели шпунтового ламината снабжены специальным замком. Его можно укладывать на клею без проклейки шпунта, так что стыки выходят сухими и всегда аккуратными. При монтаже всухую полосы закрепляют в канавку шпунта как вагонку: мелкими гвоздями (только к деревянной обрешетке) или скобками-клеймерами (к деревянной и металлической обрешетке). Шпунтовый ламинат годится для всех поверхностей комнаты: пола, стен, потолка.
Кликовый ламинат — усовершенствование шпунтового. Гребень в разрезе имеет грушеобразную форму; профиль канавки ему соответствует. При его укладке прилежащую панель наклоняют примерно под 20°, вводят гребень замка в паз, и, поворачивая к основе, надавливают — замок защелкивается. Обшивка из кликового ламината обладает повышенной прочностью и стойкостью к короблению. Дополнительно к клею клик-ламинат крепят гвоздиками в канавки замка. Клеймеры применять нельзя — замок не защелкнется. Кликовый ламинат на стенах можно крепить клеем к деревянной обрешетке.
Ламинатом также называют МДФ-панели того же, что панели ламината, размера. Это очень хороший материал, но дорогой, поэтому в настоящей статье он не рассматривается. Но все рабочие приемы и тонкости укладки для ламината на основе ДВП и ДСП годятся и для МДФ.
Инструмент для работ
Для обшивки стен ламинатом понадобятся некоторые инструменты, применяемые при настилке полов. Полосы кликового ламината можно точно подогнать при укладке только инструментом. Пододвинуть их руками не удастся — гребень «сидит» в канавке очень туго.
• Бобышка. Молотком через бобышку подбивают полосы по мере укладки.
• Правило, или зацеп. Иногда его неправильно называют струбциной. Правилом подтягивают последние полосы, либо рукой, либо ударами молотка по «флажку».
• Распорными клиньями выдерживают отступ по периметру. Для работы нужно как минимум два комплекта клиньев. Они в основном используются при настилке полов.
Технологические тонкости
Куда не годится ламинат
Кухня не пригодна для отделки ламинатом. ДВП и ДСП — материалы недорогие; сырье для них сложной обработки не проходит. Поэтому панели от избыточной влажности и перепадов температуры распухают и коробятся. На кухне же колебания температуры и влажности не только велики, но часты и резки.
Зазоры
Из-за склонности ламината к набуханию при повышенной влажности, его, при любом способе монтажа, нужно укладывать с зазором (отступом) от углов в 15–20 мм по всему периметру. Выдержать его при монтаже на стену распорными клиньями трудновато, особенно снизу, поэтому лучше по низу укладывать ровную доску или рейку нужной толщины. Если крепление происходит на клей, эту доску или рейку лучше обернуть одним слоем тонкой пластиковой пленки. А с боков уже можно пользоваться клиньями — здесь они не нагружены весом обшивки и не соскользнут. Зазоры по окончании обшивки закрывают плинтусом на клее.
Клей или обрешетка?
Чаще всего специалисты рекомендуют укладывать ламинат на обрешетку. При этом на любой стене гарантирована прочность отделки. Кроме того можно сделать дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Но вот художественные возможности отделки при укладке на обрешетку весьма ограничены. Для получения облицовки оригинального дизайна ламинат укладывают на клею (жидкие гвозди, силикон) на ровную сухую стену без штукатурки.
Как проверить, ровна ли стена?
Для этого необходима прямая рейка длиной равной высоте стены без плинтуса. Перед проверкой штукатурку, плинтусы, наличники дверей и окон снимают. Рейку ведут вдоль стены вертикально; выступы и впадины отмечают карандашом. Выступы соскабливают или сбивают долотом до мелкой впадины. Затем все впадины заполняют стартовой шпатлевкой и затирают.
А как проверить «ровность» самой рейки?
Прямо на стене. Приложив рейку к стене плашмя, очерчиваем карандашом вдоль нее линию. Затем рейку поворачиваем на 180 градусов, и прикладываем концами к концам линии. Если линия по всей длине и так совпадает с краем рейки — она ровная. Если заметен прогиб/перегиб — необходима замена.
Откуда начинать?
Начинать укладку ламината от левого дальнего угла и вести ее по часовой стрелке. Однако, если вы левша, то начинать удобнее будет от правого дальнего угла, а «идти» против часовой стрелки.
В некоторых случаях интересно смотрится укладка ламината по диагонали. Для этого лучше использовать покрытие двух цветов. Естественно, для такой работы понадобятся определенные навыки и опыт.
Горизонтально или вертикально?
Укладка цельными горизонтальными полосами на первый взгляд проще и дешевле, но так только кажется. Стыки, которые при этом получаются в одну линию, нужно обязательно закрыть плинтусами, а сами плинтусы прикрепить к стене монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Крепежные отверстия для гвоздей сверлят прямо сквозь стыки панелей. Даже если облицовка идет цельными полосами в длину стены, все равно, плинтусы нужно ставить не реже чем через 1,7 м.
Зачем такие сложности и дополнительные затраты? Дело в том, что цельные панели будут держать друг дружку замками только в одном направлении. Без дополнительного подкрепления такая облицовка будет стремиться сложиться гармошкой. Механические напряжения на крепеж (клей, гвозди, клеймеры) в некоторых местах окажутся сосредоточенными, и в целом облицовка получится ненадежной.
Для хорошей прочности полотна укладывают «гребенкой»: точно напополам режут количество полос, равное половине горизонтальных рядов. Если, допустим, по высоте стены вмещается 10 рядов, распиливаем 5 полос. Укладку ведем, начиная ряды попеременно то с цельной полосы, то с половинки. Разнесенные на половину длины полосы стыки равномерно распределят нагрузку на крепеж.
Вариации вертикальной укладки
Возможности проявить в обшивке стен свои творческие способности неизмеримо возрастают, если располагать ламинат на стене вертикально, крепя на клее на ровную сухую поверхность. Муторная и пыльная работа по зачистке и выравниванию стен компенсируется за счет расходов на обрешетку.
Для примеров, мы будем использовать панели всего двух видов: длинные (или цельные, если высота помещения превышает 3 м — основные, и куски в размер остатка высоты стены — дополняющие. Возьмем Как вариант — обшить ламинатом подходящим под тон пола стену у изголовья кровати основные и дополняющие панели контрастных тонов, скажем, темного и светлого. Посмотрим, что может получиться:
• Выложим из дополняющих панелей длиной 60–80 см полосу по низу; до потолка зашьем основными. На горизонтальный стык положим плинтус. Вертикальные стыки через определенные промежутки (допустим, через 3–4 стыка) можно дополнительно закрепить кусками того же плинтуса, и его же пустить по потолку, также обшитому ламинатом. Что получилось? Романтичное, медиевистское (средневекового вида) помещение с имитацией нервюр и потолочных балок. На нервюры вместо факелов можно установить линейные люминесцентные или фреоновые светильники.
• Зашьем только низ основными панелями, а по верху оставим чистую беленую полосу. Зачем? А хотя бы как экран для светодизайна светодиодными лентами. Кто сказал, что световое оформление возможно только на потолке? Нету такого закона, и все тут.
• Полосу из темных дополняющих панелей пустим по середине светлой стены и оформим плинтусами. Поместим на нее картины, фотографии, декоративные тарелки, сувениры, аппликации из соломки, макраме, коллекцию декоративного оружия, и т. д., и т. п. Эстетично и оригинально.
• Дополняющие полосы распилим по длине в пропорции 1:3 (отрежем по трети). По верху и по низу выложим их гребенкой, а между ними будут основные. Получится светлая (или темная) поверхность между двумя гребенками — минимальное по трудоемкости и экономное по материалу, но вполне приличное дизайнерское решение.
• Закупим основных и дополняющих полос поровну и распилим на квадраты. Идея ясна: стены в виде шахматной доски. Не столь уж тривиально, если на некоторые квадраты наклеить плоские символы шахматных фигур из плотного листового пластика. Можно изобразить коллекцию шахматных этюдов.
• Распилим как основные, так и дополняющие полосы в пропорции 1:2, и выложим из них узор, или просто разбросаем в художественном беспорядке. Получилось — полная свобода самовыражения.
Учтите: ели укладывать как на душу взбредет, то для какого-то фрагмента вверху не хватит места, или останется провал. Поэтому узор (или художественный беспорядок) нужно заранее выложить на полу просто так, без закрепления, и переносить на стену кусками.
А если комната узкая?
В таком случае нужно смоделировать узор на компьютере в любой программе компьютерного дизайна, хотя бы в общеизвестной Corel Draw, соответственно пронумеровать реальные фрагменты и укладывать их в порядке номеров по горизонтали.
Но проще всего будет нарезать кусочков плотной разноцветной бумаги в масштабе, выложить из них на столе аппликацию, а уж с нее переносить нумерацию на «живые» куски. Наносить номера, разумеется, нужно на их тыльную сторону.
Ламинат предоставляет широкие возможности для проявления творческих способностей людям, не имеющим художественного образования и навыков. Даже самый дешевый материал всего двух тонов позволяет в оформлении жилища выразить индивидуальность ее владельца.
http://vopros-remont.ru/otdelka-sten-laminatom-svoimi-rukami-texnologiya-i-xudozhestvennye-nyuansy/
Декоративные стеновые пластиковые панели из ПВХ сегодня очень популярны среди материалов для внутренней отделки стен в интерьере. Секрет в том, что облицовка декоративными панелями — наименее трудоёмкий и наиболее «без пыльный» способ отделки.
Состав панелей ПВХ
Стеновые пластиковые панели — это продукт, представляющий химическое соединение углерода, водорода и хлора, который состоит примерно на 43 % из этилена (побочный продукт очистки нефти) и на 57 % из связанного хлора, получаемого из каменной и поваренной соли. При производстве стеновых панелей ПВХ в качестве стабилизатора в большинстве случаев используют связанный свинец, но как и хлор, свинец находясь в химическом соединении не является биологически активным и как результат абсолютно безвреден. Никакие вредные вещества не выделяются и при пожаре, твердый пластик трудно воспламеняется и не поддерживает процесс горения. Панели изготавливаются методом экструдирования смеси ПВХ смолы отечественного производства и импортных аддитивов. Пластиковые панели для стен долговечны, влагостойки, выдерживают механические нагрузки, обладают высокой термостойкостью и хорошей изоляцией.
Преимущества
Главное преимущество стеновых декоративных панелей в том, что они неплохо скрывают любые неровности стен. Чтобы отделать свой интерьер, вам совсем не понадобится предварительная подготовка стен, не требуется выравнивание. Кроме того, пластиковые панели ПВХ обладают хорошей звукоизоляцией, а также они позволяют идеально скрыть всю электропроводку при этом не применяя коробов.
Некоторые виды пластиковых стеновых панелей толщиной 5 мм и 10 мм представляют альтернативу дорогостоящему кафелю. Применяются для отделки мест с повышенной влажностью а это кухни, ванные комнаты, пластиковые панели белого цвета идеально подходят для данных помещений. Имеются и ламинированные панели ПВХ они придадут вашей кухни или ванной красивый внешний вид.
Где применяются
Внутренние стеновые панели из пластика устанавливают не только в отапливаемые помещения, к примеру купить стеновые пластиковые панели можно в дачный дом, на балкон, в гараж. В квартирах стеновые пластиковые панели обычно ставят на кухню, в ванную и туалет, в прихожую и коридор, на балкон и лоджию. Дизайн панелей очень богат цветовой гаммой, так и разнообразием текстуры: например пластиковые панели имитирующие камень или дерево.
Как выбрать
Важно чтобы пластиковые панели красиво смотрелись на стене и монтаж осуществлялся без сложностей. Имеет значение и место покупки: на рынке больше шансов что вам всучат поделку или наградят от браковкой. В специализированных магазинах по продаже строительных материалов гораздо больший выбор цветов, да и за качеством следят более жёстко, поскольку дорожат репутацией.
Все это можно непосредственно проверить при покупке панелей из пластика:
• На окрашенной стороне «качественной» панели нет чёрных точек, окраска равномерная без явных перепадов.
• Выбирайте панель, ровную по всей ширине, без волн и перепадов. Ее проще стыковать с другими панелями, и она лучше смотрится на стене, чем неровная. Небольшие неровности по длине панели вполне допустимы, при креплении к обрешетке (стене) панель выпрямится. При соединении двух ровных панелей Вы получите малозаметный и аккуратный стык по всей длине.
Панель ПВХ должна быть без физических дефектов с лицевой стороны: без дырок, сколов, вмятин.
Кроме этого значительную роль имеет производитель — например: сколько лет производитель уже выпускает панели, насколько богатый выбор цветовой гаммы.
Монтаж своими руками
Монтаж панелей ПВХ достаточно прост. Не требуется предварительное выравнивание потолка и стен. Понятно, что стены в итоге, должны выглядеть безукоризненно, а для этого надо очень потрудиться. Тут и штукатурка, и шпаклевка для устранения дефектов, и для выравнивания стен. Но, часто, это не всегда удается, так как процесс подготовки для декоративной отделки требует профессионального умения и финансирования. Как сделать потолок из пластиковых панелей? Монтаж делается легко и быстро, только осветительные приборы крепятся не к пластиковой панели, а непосредственно к стене или потолку.
Итак. Сначала сухие деревянные бруски 40x25 мм крепятся на отделываемую поверхность перпендикулярно направлению монтажа стеновых панелей. Устанавливаются при помощи уровня или отвеса для формирования углов в 90° и выравнивания поверхностей. Расстояние между ними на стене не должно превышать 40 см, на потолке не более 30 см.
Монтаж начинается с установки завершающего элемента.
Теперь можно приступать к креплению панелей.
Вставьте первую панель в паз завершающего элемента и убедитесь, что панель вставлена идеально ровно.
При помощи гвоздей, саморезов или металлических скоб прикрепите широкую монтажную полку (паз) стеновой панели к крепежным брускам.
Плотно вставьте вторую панель узкой крепежной полкой (шипом) в паз первой. Убедитесь, что между панелями нет зазоров. Закрепите эту панель также как первую.
Продолжайте крепление панелей, как и второй пластиковой панели.
Перед вставкой последней панели на потолке необходимо уменьшить широкую монтажную полку (паз) на 6—8мм и вставить ее в паз завершающего элемента, а затем плотно вставьте всю панель в паз предыдущей панели.
Если вы хотите скомбинировать цвета пластиковой панели, то в месте стыка должен проходить крепежный брус. Для стыковки панелей разных цветов, или размеров используйте специальные соединительные элементы
После завершения монтажа всех стеновых панелей, необходимо закрепить на нижнем крепежном бруске напольный плинтус.
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у нас появляется желание звукоизолироваться от соседей. Мы дадим несколько советов о том, как это сделать.
Сегодня существует целый ряд специальных материалов и технологий, предназначенных для увеличения звукоизоляции квартиры. Это устройство конструкции плавающего пола, монтаж звукоизоляционного подвесного потолка, возведение дополнительных звукоизоляционных облицовок стен с применением звукоизоляционных креплений.
Все эти методы звукоизоляции обладают достаточно высокой эффективностью, но требуют довольно больших финансовых затрат на специальные материалы и монтажные работы.
Но не всегда есть время и финансы на дорогостоящий ремонт, часто можно обойтись без всего этого, просто устранив некоторые недоработки строителей.
Существуют достаточно эффективные меры, которые можно применять на практике самостоятельно. Несмотря на внешнюю простоту изложенных ниже рекомендаций, их выполнение может значительно улучшить акустический комфорт в обычной жилой квартире панельного дома.
1. Звукоизоляция розеток
Электророзетка, смонтированная на межквартирной стене очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в вашу квартиру.
Совет: Демонтируйте электророзетку и монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Вложите в отверстие «шайбу» из плотной минеральной ваты, асбестовой ткани или базальтового картона. Затем загерметизируйте отверстие гипсовой шпаклевкой или цементным раствором, так чтобы осталось место для установки вашей электророзетки. Для производства данной операции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика.
Примечание: Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.
2. Звукоизоляция монтажных электрических коробов
Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком в центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под обоями, но их легко обнаружить «методом простукивания». Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах и закрываются тонкими пластмассовыми крышками.
Совет: Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.
3. Изоляция стояков системы отопления и водоснабжения
Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и неплотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.
Совет: Если стояк проложен через перекрытие в гильзе, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком.
Если стояк проложен непосредственно через перекрытие, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, стеклохолстом «Вибростек» или асбестовой тканью) и зацементировать нарушенный участок пола и/или потолка. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.
4. Звукоизоляция стыков между полом и стенами
В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.
Совет: Демонтируйте плинтусы по периметру помещения. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30–50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком.
Если в квартире уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы на свои места.
5. Звукоизоляция стыков между панелями стена-стена и стена-потолок
Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий. Эти трещины являются «спутниками жизни» практически всех жильцов панельных домов. Очень часто они прячутся за обоями и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры.
Совет: Снимите старые обои. Расшейте стыки между бетонными панелями. Заполните образовавшиеся пустоты и полости гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После высыхания шпаклевки промажьте все стыки «стена-стена» и «стена-потолок» акриловым герметиком. После удаления излишков акрилового герметика можно производить покраску или оклейку помещения новыми обоями.
6. Звукоизоляция окон
В квартиру может проникать не только транспортный шум улицы, но и звук музыкального центра из соседней квартиры. Замена старых деревянных окон металлопластиковыми оконными конструкциями может решить эту проблему, но часто несложная модернизация старого окна приводит даже к более высокому результату. Необходимо отметить, что часто после демонтажа старых деревянных окон и установки металлопластиковых некоторые звуки от внутридомовых источников становятся более слышимыми. Это связано с исчезновением эффекта маскировки этих звуков уличным шумом.
Совет: Для увеличения звукоизоляции старого окна рекомендуется заменить существующие стекла толщиной 4 мм более толстыми, например, 5 или 6 мм.
Перед монтажом нового стекла, обильно промажьте установочные места оконной створки по всему периметру прозрачным нейтральным силиконовым герметиком. Плотно вдавите стекло в силиконовый «валик» в створке. Затем смонтируйте штапики и удалите излишки силикона.
В каждой оконной створке по всему контуру притвора закрепите резиновый уплотнитель, имеющий сечение в виде буквы «D». Сегодня в хозяйственных магазинах представлен достаточно широкий выбор различных недорогих уплотнителей.
Если окно после уплотнения притвора закрывается с трудом, придется обратиться к услугам столяра.
Все эти советы действенны, если створки в старых окнах сильно не деформировались от времени.
Если вы все-таки решили приобрести металлопластиковые окна, то запомните, что двухкамерные стеклопакеты, как правило, не обеспечивают более высокой звукоизоляции по сравнению с однокамерными стеклопакетами аналогичной ширины и одинаковой суммарной толщиной стекол.
Примечание: Не рекомендуется выравнивать оконные откосы с помощью листов гипсокартона. Резонансные явления в воздушных полостях могут значительно снизить звукоизоляцию окна. Лучше всего для отделки откосов использовать цементнопесчаную штукатурку.
7. Шумоизоляция входных дверей
К сожалению, увеличение звукоизоляции входной двери не сможет снизить шум от движения лифтовой кабины или работы лифтовой лебедки (эти шумы распространяются по строительным конструкциям), но поможет избавиться от шума из соседней квартиры, шума закрывающихся дверей лифта, стука каблуков по лестнице и других бытовых шумов.
Совет: Входную группу в квартиру рекомендуется выполнять в виде тамбура. При этом внешняя дверь должна обладать противовзломными свойствами, а внутренняя дверь может быть декоративной.
Для обеспечения высокой звукоизоляции, необходимо, чтобы двери в закрытом положении не имели щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого дверные коробки должны обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D». Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10–15 дБ.
Очень часто монтажный зазор между дверной коробкой и дверным проёмом строители заполняют монтажной пеной, и через него звук легко проникает в квартиру из общего коридора. В этом случае необходимо удалить монтажную пену и заполнить монтажный зазор и все пустоты в коробке цементным раствором. После высыхания цементной смеси места примыкания дверной коробки к конструкции стены необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком для предотвращения появления деформационных трещин.
8. Что не нужно делать
Очень часто строители рекомендуют для увеличения звукоизоляции наклеить на стены или потолки листы пенопласта и затем их оштукатурить. На самом деле, такая «звукоизоляционная конструкция» не увеличивает, а в большинстве случаев даже уменьшает (!!!) звукоизоляцию ограждения. Это связано с резонансными явлениями в описанной конструкции в области речевого диапазона частот. Например, если такую облицовку смонтировать с двух сторон тяжелой бетонной стены, то снижение звукоизоляции может достигнуть значения 10–15 дБ!
Необходимо отметить, что к такому же плачевному результату может привести применение в подобной конструкции пенополиэтилена, пенополипропилена, пробки и т. п.
Не следует доверять советам, которые предусматривают закрепление на поверхности стен или потолка неких «суперэффективных» звукоизоляционных материалов толщиной не более 5—10 мм.
Не следует доверять советам, которые предусматривают монтаж звукоизоляционных конструкций общей толщиной не более 10–20 мм.
Основным фактором, разоблачающим подобные советы, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.
На самом деле, минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет очевидным и ощутимым, составляет не менее 40–50 мм.
Думается, что приведенные выше рекомендации помогут улучшить комфортность проживания ваших в квартирах и загородных домах без значительных финансовых вложений.
http://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-sten-svoimi-rukami/shumoizolyaciya-sten
В этой статье мы подробно разберем все тонкости процесса устройства в квартире новой электропроводки. Эту работу можно с успехом осуществить и самостоятельно. Но, прежде чем браться за работу, нужно объективно оценить свои реальные возможности, так как монтаж электропроводки — сложный процесс наличие определенных знаний и умений.
1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т. к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.
2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
Кабель NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.
Первый слой — ПВХ, второй слой — резиновая оболочка, третий — каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого. Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.
Кабель ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я — ПВХ (общая) и каждая жила также в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая.
Теперь выберем сечение провода и количество жил. По существующему стандарту проводдолжен быть трехжильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белая, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5 мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для электрической плиты — 4 мм2.
Рассмотрим трех производителей — АВВ, LEGRAND и ДЕК.
В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.
В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.
В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.
Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.
1. Первое, что надо сделать — это прорисовать на плане квартиры места, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т. д. То есть отметить все объекты, что связаны с электрикой.
2. Далее считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель (если есть), свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.
Если квартира небольшая, 60 м2, то примерное количество электропровода следующее:
• электроплита — 15–20 метров ВВГ — 3x4 мм2,
• розетки — 100 метров ВВГ — 3x2,5 мм2,
• свет — 100 метров ВВГ — 3х1,5 мм2.
Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все остальные розетки по 25 А.
Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
Также нам еще понадобится —
• телевизионный провод RG-6 — 50 метров,
• телефонный провод (желательно 4-х жильный) — 40 метров,
• электрические подрозетники — 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
• саморезы 35 мм — 0,5 кг,
• дюбеля — 200 шт. (для крепления проводов),
• распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов),
• гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода, если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
• алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
• изолента — 6 шт.
Как расположить розетки и выключатели
Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80–90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола.
Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.
Места розеток и выключателей и их количество определяется из целесообразности и удобства использования: их не загораживает мебель; наличники и плинтуса не мешают их установке; провод от электроприбора достает до розетки; на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней).
Штробление стен под скрытую электропроводку
Штробление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы режете бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под щит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).
Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т. д.
Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники). Если условий нет или пугает количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором.
Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), но они, как правило, замазаны легкой цементной смесью.
Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они обычно быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12–14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.
Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее сделать отверстия тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выбираем всё лишнее внутри отметки.
Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и т. д.
Все малоточные провода (телевизор, телефон, интернет, акустика) ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах с помощью дюбелей и скобок с саморезами.
Электропровод на свет лучше тянуть по потолку в гофротрубе, если есть подвесной гипсокартонный потолок. Если такового нет, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё до люстры по стыку потолочных плит. Так полагается делать во всех помещениях.
Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах. Но это ели есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку. В обратном случае — на уровне розеток до их месторасположения.
Совет по вмазыванию подрозетников в стены
Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно смочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены.
Краны и смесители — устройства, которыми заканчиваются водопроводные трубы и через «носы» и душевые лейки которых к нам поступает вода. При выборе такого устройства и при его эксплуатации следует обратить внимание на некоторые аспекты, приведенные в данной статье.
Вообще, в терминологии могут встречаться разногласия, но мы в дальнейшем, особо это не оговаривая, будем называть смесителем устройство для смешивания и дальнейшего выпуска горячей и холодной воды в желаемых пропорциях, а краном — аналогичное устройство, но для воды какой-либо одной температуры (горячей или холодной).
Краном или смесителем заканчивается водопроводная труба. Его, как правило, можно подсоединить к трубе резьбовым соединением с помощью муфты. Выбирая кран или смеситель, убедитесь, что место его соединения с водопроводом имеет такую же резьбу, как на ваших трубах. Смеситель нужно подсоединять к двум трубам — горячей и холодной воды. При настенном креплении смесителя (непосредственно к трубам водопровода) необходимо, чтобы расстояние между трубами и местами крепления к ним смесителя было одинаковым (обычно оно составляет 150 мм). Небольшое несовпадение этих расстояний исправляется с помощью эксцентриковых патрубков.
Краны и смесители, предназначенные для крепления на раковине, имеют различные варианты подводки: гибкие шланги, медные трубки, и др. Проще всего устанавливать смеситель с гибкими шлангами. Для этого нужно просто подсоединить шланг к концу водопроводной трубы. Но существует мнение (и, надо сказать, небезосновательное), что гибкая подводка является недолговечной. Более надежным является смеситель с медными трубками на входе. Конечно, в данном случае работы больше — трубки надо изогнуть и обрезать «по месту». Для установки такого смесителя требуются специальные цанги — устройства для герметичного обжима трубок. Цангу нужно герметично привинтить к концу водопроводной трубы, после чего в нее можно вставлять и обжимать предварительно подогнанную трубку.
При покупке подводки гибкого шланга нужно следить за тем, чтобы резьбовые соединения и диаметры цанговых соединений соответствовали местам крепления подводки к смесителю и водопроводной трубе. При самостоятельной установке смесителя или крана пользуйтесь специальной уплотнительной лентой (льняным волокном, пенькой) и обмазкой. Но не переусердствуйте при закручивании резьбы, тогда из мест соединений капать не будет.
Краны и смесители должны иметь соединение с водопроводом, излив — носик или душевой шланг и запорный вентиль, называемый краном, буксой, иногда картриджем. Тело крана или смесителя обычно производят из медного сплава с декоративным покрытием. Запорный вентиль крепится к «телу» резьбовым соединением или с помощью накидной гайки. Запорные вентили бывают разных типов и размеров и потому нельзя поставить любой вентиль в любой кран или смеситель. Место крепления смесителя или крана считается самым проблемным. Вентиль страдает от вашего чрезмерного усилия при раскручивании и закручивании, а также от грязной воды, что в нашей стране не редкость.
Кран отличается от смесителя, прежде всего, тем, что через него проходит либо только холодная, либо только горячая вода.
Запорный вентиль состоит из клапана и механизма привода этого клапана. Наиболее привычный, распространенный и не очень долговечный запорный вентиль имеет резиновый или кожаный клапан с вращательным приводом или вращательно-поступательным приводом. Цилиндрический клапан механизмом привода прижимается к так называемому «седлу» (место под клапан в теле смесителя) и регулирует поток воды. При вращательном или поступательном поджатии клапана к «седлу» материал клапана истирается в местах контакта с седлом и со временем перестает надежно перекрывать воду. Резиновый клапан можно легко заменить. Иногда в процессе эксплуатации повреждается не только мягкий клапан, но и жесткое «седло». Это может произойти, например, если вы попытаетесь закрыть воду, а клапан ваш уже стерт или (и) между клапаном и «седлом» оказался камешек из водопровода. Если краник плохо вращается, не мучайте его. Попробуйте сначала открыть воду (возможно, грязь вымоется водой), и только потом закручивайте. А если сможете, разберите кран и устраните засор. Перед ремонтом перекройте вентили подачи воды в вашу квартиру. Если они работают не очень хорошо, что бывает нередко, перекройте их насколько это возможно и откройте все остальные краны в вашей квартире. Напор в ремонтируемом кране уменьшится. Держите под рукой побольше мочалок, тряпок и тазов. Раковины и ванны защитите от возможных повреждений металлическими частями инструментов, смесителей и кранов. Между гаечным, разводным или трубным ключом и демонтируемым смесителем проложите картонку или тряпочку для предотвращения повреждения декоративного покрытия. Если повреждено «седло», то менять придется весь кран. (Иногда «седлом» служит прокладка-вставка, тогда замены крана можно избежать.)
Современный смеситель, несмотря на свою надежность, довольно быстро изнашивается из-за чрезмерных перегрузок при раскручивании и закручивании, а также из-за некачественной и грязной водопроводной воды.
Кроме запорных вентилей с резиновыми клапанами есть еще вентили с керамическими клапанами. Они более долговечны и не могут (если очень не постараться при их установке) повредить «седло» крана. Кроме того, их можно аккуратно установить на поврежденное седло. В месте их контакта с седлом есть резиновый клапан, но о седло он трется только в момент установки. На взгляд ряда экспертов, керамический вентиль наиболее практичен. И если стоит он дороже резиновой прокладки, то менять его придется гораздо реже. Не скупитесь. Еще два его достоинства: при закручивании не нужно прилагать особых усилий (их прилагать нельзя, но об этом забывают) и долго крутить (рабочий ход обычно составляет пол-оборота).
На дорогих импортных смесителях в запорных вентилях используются те же принципы и материалы. Поэтому ломаются они также и не всегда реже. Наша грязная вода, ржавые, покрытые известковыми отложениями трубы подразумевают установку фильтров очистки до смесителей и кранов, а против наших сильных рук защиты еще не придумали. Некоторые фирмы-производители (например, DAMIXA) разрабатывают запорные вентильные головки с большими отверстиями в местах контакта клапанов и «седел». Грязь должна свободно проскакивать через такой вентиль и не накапливаться у клапана. Другим методом борьбы с повреждениями вентильных головок является их гарантийное обслуживание. Покупая импортный смеситель, убедитесь, что гарантия на него действует (1, 2 ил и 3 года) в вашем городе и ее действие не подразумевает обязательную установку фильтров.
Смеситель должен смешивать горячую и холодную и выдавать через излив воду требуемой температуры. Смеситель может быть двухзахватным — с двумя кранами и однозахватным — с одной ручкой-регулятором. В последнем случае механизм вентильной головки несколько усложняется. Проблемы, с которыми вы можете столкнуться при эксплуатации такой вентильной головки, те же, что и при эксплуатации обычного крана. К сожалению, на рынке не всегда удается отыскать необходимые детали для ремонта таких смесителей. Спрашивайте у продавцов в магазинах, возможно, они знают, чем можно заменить вышедшую из строя деталь. Не исключено, что элементами шарового регулятора или смешивающей головки типа DAMIXA можно заменить сломавшиеся детали смесителей DELTA.
Многие смесители и краны оснащаются дополнительными переключателями для отвода воды в душевой шланг или подключения к стиральной или посудомоечной машине. Эти переключатели можно разделить на два основных типа: переключатель механический (пробковый, золотниковый и т. д.) и кнопочный. Оба этих типа имеют механизм клапана переключателя, однако в последнем случае фиксация в одном из положений переключателя осуществляется за счет напора протекающей воды. Если вы установите такой кран на даче, где вода подается из бака, или в квартире, где напор воды слабый, полной фиксации переключателя происходить не будет. Вода будет течь только через основной излив. Иногда эту неприятность можно преодолеть ослаблением пружины в переключателе, но лучше в этом случае не покупать кран или смеситель, на котором указано минимальное требуемое давление водопроводной воды для надежного срабатывания.
Некоторые смесители оснащаются автоматическим регулятором температуры воды. Конечно, приятно, когда, принимая душ, вы уверены, что в результате перепада давления в трубах Вас не обдаст кипятком или ледяной водой, или что ваша ванна будет наполняться водой требуемой температуры. Однако необходимо понимать, что при отсутствии горячей или холодной воды (или при низком давлении в водопроводе) никакой автомат вам не поможет.
Душевые лейки иногда имеют переключатели различных режимов подачи воды (массажная струя, мягкий поток и пр.). Иногда переключатель новой лейки работает туго. Не прикладывайте излишних усилий, иначе вы рискуете сломать пластмассовую деталь. Попытайтесь разобрать и ослабить зажимной винт переключателя. То, что лейка, душевой шланг или штанга выполнены из пластика и лишь покрыты декоративной металлической пленкой, не является минусом. Эти элементы изготавливаются из легкой пластмассы в связи с тем, что они дешевле ванны или умывальника, и при падении не должны их повредить.
http://library.stroit.ru/articles/kransmes/index.html
Выключайте кран во время утренних процедур
Во время умывания, чистки зубов или бритья каждую минуту тратится от 5 до 20 литров воды (в зависимости от типа смесителя)! Время от времени выключайте воду или используйте стакан для полоскания рта. Для мокрого бритья не потребуется много воды, если перед бритьем набрать воды в раковину.
Подтекающий смеситель тратит сотни литров воды
На первый взгляд, подтекающий смеситель не может оказать серьезное влияние на расход воды. Однако если эта ситуация повторяется во многих домах, общий перерасход огромен. Задумайтесь и как можно быстрее позаботьтесь о замене прокладки в смесителе.
Однорычажный смеситель вместо смесителя с двумя рукоятками
При использовании однорычажных смесителей необходимая температура горячей воды устанавливается намного быстрее, чем при использовании смесителей с двумя рукоятками, благодаря чему уменьшается неоправданный расход воды.
Для принятия ванны требуется не менее 140 литров
Зато при принятии душа расходуется намного меньше воды, в особенности при использовании душа от компании Hansgrohe с технологией EcoSmart.
Много воды утекает при смыве унитаза
Установка кнопки остановки смыва или двойного смыва позволяет сэкономить до 8 ООО литров воды в год.
Потребляющие воду устройства: обращайте внимание на параметры
При приобретении новой стиральной или посудомоечной машины обращайте внимание на класс энергосбережения и делайте выбор в пользу моделей класса А или еще лучше А+ или А++.
В последнее время на рынке огнеупорных строительных и отделочных материалов мы все чаще слышим о стекломагнезитовых листах, как о материале XXI века, соединяющем в себе свойства не только негорючести, но и влагостойкости, ударопрочности, огнеупорности, морозостойкости, гибкости, долговечности и даже антисептичности. Подробнее о характеристиках стекломагнезита, о сферах применения и использования рассказывается в этой статье.
Стекломагнезитовый лист (CMЛ) состоит из магнезиального цемента с включением тонкой фибры. Лист армирован с обеих сторон стеклотканью. Одна сторона листа полирована и подготовлена для наклеивания обоев или краски. Другая сторона имеет шероховатую поверхность и предназначена для наклеивания керамической плитки или оштукатуривания. Раскрой СМЛ производится путем надрезания стекловолокна и отлома по месту надреза. Его можно сверлить, вбивать в лист гвозди, обрабатывать пилой.
Благодаря способу армирования СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на поверхностях сложного профиля и понижает возможность перелома листа при транспортировке, переносе и монтаже.
Стекломагниевый лист (СМЛ, стекло-магнезитовый лист, glass magnesium board, доломито-волокнистый лист, ДВЛ, ксилолито-волокнистый лист, КВЛ) — это листовой отделочный материал, который позиционируется как товар — заменитель гипсокартона. Основными составляющими данного материала являются: оксид магния (MgO), хлорид магния (MgC12, входит в состав бишофита), перлит (SiО2, вулканическое стекло, в данном материале применяется как звукоизоляционный материал), стружки (опилки), вода, стекловолокно, полипропиленовая ткань.
Среди основных свойств СМЛ отмечаются гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Кроме того, СМЛ является экологически чистым, так как не содержит вредных веществ и асбеста, не выделят токсических веществ даже при нагревании.
По оценкам экспертов, материал действительно обладает всеми заявляемыми характеристиками. Основной из которых является плотность или содержание магнезита (плотность легко вычислить, разделив массу стекломагнезитного листа на его объем).
В настоящее время на рынке различают два вида стекло-магнезиальных листов:
• СМЛ стандарт — (аналог ГКЛ и ГВЛв) — плотность от 0.7 г/см3 до 0.9 г/см3;
• «Премиум» — плотность от 0.9 г/см3.
Стекломагниевый лист имеет много сфер применения как во внутренней, так и во внешней отделке. При этом специалисты говорят о том, что для фасадов лучше использовать СМЛ сорта «Премиум». Для внутренних работ оптимальным вариантом являются листы с плотностью 0.75-0.85 г/см3. Они обладают хорошей адгезией и плотностью, достаточной для нормального монтажа и транспортировки. Кроме того, такие листы имеют более ровную поверхность и товарный вид, достаточно гибкие (для облицовки криволинейных конструкций). Для увеличения прочности (например, для пола) листы кладут в два слоя перпендикулярно друг другу. С таким материалом удобно работать, он легко режется простым перочинным ножом.
В настоящее время стекло-магнезитовый лист производится только на 5–7 крупных заводах в Китае и широко используется внутри страны. Мирового рынка данного материала практически не существует: кроме России, китайцы экспортируют СМЛ в Корею и некоторые другие азиатские страны. Однако интерес к материалу в мире все же есть.
В России СМЛ появился несколько лет назад. В настоящее время российский рынок полностью обеспечивается поставками из Китая). По оценкам экспертов, материал имеет большие перспективы в России, однако существует также ряд препятствий для его широкого распространения.
В первую очередь, это связано с качеством продукции. Вследствие того, что в последнее время интерес к стекломагнезитовым листам CMЛ резко увеличился, многие компании, работающие на рынке, начали завозить в Россию продукцию очень плохого качества. В результате, репутация материала была подорвана. Сейчас многие отказываются с ним работать, думая, что весь CMЛ такой же плохой, как тот, который они купили по дешевке.
Строительные материалы на основе стекломагнезита давно используются. Этот материал за короткое время практически вытеснил гипсокартон в США и с азиатских рынков. В Америке, Японии, Китае и Южной Корее 70 % всех отделочных работ выполнено с применением CMЛ, и только 30 — с применением традиционного гипсокартона.
Для строительного комплекса России это новинка. На рынке нет ни одного другого листового продукта, который может сравниться с CMЛ. После ряда испытаний, РОСТЕСТ Москвы присвоил магнезитовому листу СМЛ класса Премиум высшую категорию качества.
Как правило, все листовые материалы имеют категорию горючести «Г1» (горючие) и «НГ» (негорючие). Маркировка «НГ» дает возможность применять и позиционировать СМЛ в качестве огнезащиты, у стекломагнезита абсолютная влагостойкость. Что это означает? Есть условная и абсолютная влагостойкость. Так, гипсокартон обладает условной влагостойкостью. Если его погрузить в воду, то мы получим отдельно картон и гипс. А гипс, как известно, вяжущее вещество, которое растворяется в воде. Со стекломагнезитом дело обстоит иначе. Магнезиальное вяжущее, используемое в листе, в воде не растворяется. А следовательно, и лист обладает абсолютной влагостойкостью. Его можно погрузить в воду, затем высушить, и он сохранит все свои свойства и структуру.
Листы обладает водопоглощением и морозостойкостью. Морозостойкими считаются материалы от 35 циклов. В лаборатории РГСУ проведены испытания, и были зафиксированы 25, 35 и 50 циклов. Как проверяется морозостойкость? Материал на несколько часов погружают в воду, где он напитывается влагой, а затем он замораживается при -18 °C (±2°).
СМЛ — пористый материал, имеющий губчатую структуру. Влага насыщает его поры не полностью, оставляя себе место для расширения при замораживании. Благодаря этому при замерзании стекломагнезит не меняет свою внутреннюю структуру (не разрушается). После этого эксперимента лист был подвержен испытаниям на сжатие, прочность, изгиб и успешно прошел их.
В результате основные качества СМЛ — негорючесть, влагостойкость и морозостойкость — дают ему статус универсального строительного и отделочного материала. Есть еще один немаловажный фактор, который присущ данному материалу — его экологичность. Неслучайно магнезит широко используется в медицине, пищевой промышленности и системах очистки воды.
В экологичности материала сомневаться не приходится. Магнезит — природный минерал, который содержится в листе без химических добавок. Кстати, СМЛ присвоен 4-й класс опасности, т. е. абсолютно безвредный, что удивляет покупателей, привыкших к предельно допустимым нормам таких вредных веществ, как формальдегид или фенол. Здесь же таковых нет.
В нашей стране магнезит широко распространен в металлургической промышленности (его огнестойкость более 3500°) и постепенно осваивает строительную отрасль. 100-процентная влагостойкость делает его идеальным материалом для сооружения стен и перегородок в ванных комнатах, саунах и бассейнах. Магнезитовые листы толщиной 5 мм можно использовать в навесных потолках и быть спокойным за внешний вид: на них никогда не появятся водяные разводы. Магнезит устойчив к перепадам температуры, не теряет своей геометрии при замораживании и уже прекрасно зарекомендовал себя в малоэтажном домостроении как внешний стеновой материал.
Лист обладает отличными свойствами адгезии ко всем штукатурным смесям. На него прекрасно ложится краска, кафельная плитка, штукатурка. Он хорошо сочетается с любыми строительными материалами и со всеми известными герметиками — силиконовыми, акриловыми и т. д.
Отзывы строителей положительные — материал технологичен, эластичен, легок в обработке (режется ножом).
Как известно, при использовании листовых материалов строители нередко сталкиваются с рядом проблем. Прежде всего с точки зрения пожарной безопасности. Много вопросов вызывает и долговечность материалов, особенно если речь идет о помещениях с повышенной влажностью (ванные, бани, сауны, бассейны) и не отапливаемых помещениях. Стекломагниевые листы отвечает требованиям, предъявляемым к строительным материалам, имеет необходимые сертификаты и российский стандарт качества (ТУ). Это на самом деле тот редкий случай, когда в новинке воплотились все самые лучшие и необходимые свойства, которыми должен обладать строительный материал.
Используются магнезитовые листы и в производстве противопожарных дверей в виде двусторонних накладок. Независимо от наполнителя, они способны выдержать не 30 минут, а более часа открытого горения. В отличие от деревянных огнестойких моделей эти листы легки, а в отличие от металлических не деформируются, лишь осыпаются слой за слоем, не создавая препятствий для эвакуации из охваченной огнем квартиры.
СМЛ рекомендуется использовать в пожароопасных помещениях для огнестойких разделительных перегородок, для облицовки деревянных конструкций в целях повышения их предела огнестойкости. Возможно применение стекломагнезита при изготовлении мебели и аксессуаров для пожароопасных помещений, холодильного оборудования, и т. п.
При использовании СМЛ достигается существенный экономический эффект как с точки зрения стоимости материала, так и в отношении технологических и логистических затрат. В любом здании общественного назначения перегородки должны иметь определенную плотность.
Гипсокартон обеспечивает ее в два слоя по 12 мм, а при использовании магнезита достаточно одного листа толщиной 8 мм. То есть на ту же площадь требуется в два-три раза меньше материала. Соответственно, в два раза уменьшаются транспортные расходы, сокращается время монтажа, несущих нагрузок. Все эти качества стекломагнезита позволили использовать его при строительстве Олимпийских объектов в Сочи. Известно, что к этим объектам предъявляются очень высокие требования.
Сфера применения стекло-магнезитового листа расширяется, благодаря возможности наружной облицовки зданий (на их поверхность прекрасно ложатся все виды лакокрасочной продукции, включая структурные краски), устройства сборного основания под покрытие пола, монтажа подвесных потолков и ограждающих конструкций помещений мансард. А так же при сооружении коммуникационных шахт, стоек и вентиляционных труб центрального кондиционирования в гостиницах и ресторанах, ширм в административных зданиях, строительных форм, рекламных щитов, дверных полотен, как несъемная опалубка под пенобетон, для армирования пенобетонных блоков.
Магнезитовая плита, обладая массой достоинств, сегодня составила серьезную конкуренцию своим более известным собратьям, таким как ДСП, МДФ, ГКЛ, ГВЛ, OSB. На сегодняшний день это уникальный материал, отвечающий современным мировым требованиям, предъявляемым к строительным отделочным материалам.
Бетон — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотненной смеси, состоящей из вяжущего вещества (цемент или др.), крупных и мелких заполнителей, воды. В ряде случаев может содержать специальные добавки, о них и пойдет речь в нашем материале.
Добавки, которые регулируют свойства данной бетонной смеси.
Сюда можно отнести:
— стабилизирующие;
— влияющие на перекачиваемость;
— водоудерживающие;
— газообразующие
— добавки, способствующие замедлению схватывания;
— ускоряющие схватывание;
— добавки для легких бетонов. Поризующие — пенообразующие и отвлекающие воздух.
— добавки, влияющие на сохранность бетонных смесей;
— пластифицирующие:
1 группы — суперпластификаторы;
2 группы — сильнопластифицирующие;
3 группы — средней пластификации;
4 группы — слабой пластификации.
• Добавки, которые регулируют затвердевание бетонных смесей.
— добавки, замедляющие затвердевание;
— добавки, ускоряющие затвердевание.
• Добавки, способные повышать прочность, коррозийную стойкость бетона. Добавки, повышающие морозостойкость и понижающие проницаемость бетонных смесей.
— воздухоотвлекающие;
— газообразующие;
— водоредуцирующие добавки 1–4 групп;
— кольматирующие;
— ингибиторы (замедлители) коррозии стали. Это такие добавки, которые максимально повышают защитубетона по отношению к арматуре.
• Добавки, которые придают бетону специальные свойства.
— Антиморозные. Они позволяют бетону затвердеть при отрицательной температуре воздуха.
— Гидрофобизирующие 1–3 групп.
Одна из незаменимых и востребованных добавок в бетон.
Она позволяет повысить подвижность бетонных замесов, не ухудшая их твердость. Пластификаторы практически незаменимы при замесе бетонных смесей. Они позволяют увеличить текучесть бетона без лишнего добавления воды, что повышает расчетную плотность смеси, ее морозостойкость и водонепроницаемость.
В качестве этой добавки используют ПАВ — поверхностно — активные вещества. Учитывая характер действия, можно выделить:
• Гидрофильно — пластифицирующие.
Они легко растворяются в воде.
• Гидрофобно — пластифицирующие.
Они применимы для бетонных смесей с низким расходом цемента. Существенно понижают процент поглощения воды. Повышают стойкость к морозу.
Суперпластификаторы — усовершенствованный пластификатор. Это синтетическое полимерное вещество, которое используют в малых дозах относительно массы цемента для достижения разжижающего эффекта.
Самые распространенные из них — Релаксол, Мельмент, ЛCTM, С-3, Динамон, Компласт, Дофен, ОП-7.
Рассмотрим основные плюсы от использования суперпласгификаторов:
• Благодаря этой добавке, можно существенно сэкономить цемент. На куб смеси расход цемента сократится на 15 %.
• Усиление подвижности бетонной смеси, не влияя на прочность. Это особенно важно для монолитного строительства.
• Повышение на 25 % конечных характеристик прочности.
• Благодаря использованию этой добавки, свежеуложенную смесь модно не вибрировать.
• Понижается усадка.
• Получаем бетонную смесь повышенной плотности.
• Сопротивление к появлению трещин. Морозостойкость на порядок выше.
• Сцепка бетона и арматуры увеличивается в 1.5 раза.
Ускорители — это добавки, сокращающие времени затвердевания бетона.
При монолитном бетонировании позволяет сократить время распалубки.
При изготовлении сборного железобетона эта добавка сокращает период тепловой обработки.
Такая добавка часто применяется в случае нестандартной заливки бетона.
Еще она будет полезна при бетонировании в морозную погоду.
Замедлители используют для снижения расхода массы цемента и для снижения водопотребления.
Часто применяют данную добавку при дальней транспортировке бетонной смеси, либо при необходимости хранения этой смеси.
Действие замедлителя рассчитано на несколько часов.
Если ремонт или стройку нужно приостановить — замедлитель вам очень поможет.
Воздухововлекающие добавки
При замесе она позволяет создавать мельчайшие пузырьки воздуха, т. е. микропористую структуру.
Эти поры призваны повышать морозостойкость бетонной смеси.
Однако в этой добавке есть свои минусы — падает прочность бетонной конструкции.
Противоморозные добавки
Понижают температуру замерзания для используемой воды. Эти добавки применимы для строительства в зимний период времени. При использовании таких видов добавок, возможно строительство при — 25°. Вряд ли кому-нибудь придет в голову желание бетонировать в такую погоду, но факт остается фактом.
Комплексные добавки
Огромный опыт в применении добавок для бетонных смесей показывает, что комплексные добавки являются наиболее эффективными и перспективными.
Их преимущества очевидны, поскольку позволяют совместить положительные свойства различных добавок. Исходный материал от этого только выигрывает.
Комплексные добавки можно разделить на 5 основных групп.
1.
Они совмещают гидрофильные и гидрофобные вещества.
Они проявляют свои универсальные качества по отношению к цементам с разным минералогическим составом.
Изначальная подвижность смеси сохраняет свое свойство подвижности 2–3 часа, а это очень важно при длительной транспортировке бетонной смеси либо при вынужденной приостановке ремонтных работ.
Повышается стойкость к коррозии и морозостойкость.
Обратите внимание, что эта комплексная добавка замедляет время схватывания бетона и его твердение. При необходимости следует внести коррективу в технологию замеса.
2.
Использование данного вида комплексных добавок сэкономить объем цемента и, одновременно, повысить скорость оборачиваемости технологического оборудования. Это не зависит от выбранной технологии производства.
Расход воды можно сократить до 15 %, и, соответственно, увеличить прочность бетона до 25 %.
Повышает морозостойкость. Способствует сокращению использования цемента до 15 % от общего объема.
Использование трехкомпонентных добавок дает возможность решать технологические задачи повышенной сложности.
3.
Благодаря этим смесям возможно достижение сверхбыстрого схватывания, при этом, не понижая последующих свойств бетонного полотна.
Сроки схватывания сокращаются на 10–20. А если в бетонную смесь вливать воду, подогретую до 4 ГС, то можно добиться практически мгновенного схватывания. Такого эффекта можно достигать как в теплую, так и в холодную погоду.
4.
Их считают наиболее целесообразными.
На 20–40 процентов понижает время тепловой обработки бетона.
5.
Это довольно сложные комплексы, позволяющие придать бетону особые свойства. Они направлены на максимальное повышение долговечности бетоноконструкций.
К таким добавкам можно отнести эмуль-сосуспензии и битумную эмульсию БЭ.
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=823
Какая бетономешалка лучше — вопрос, которым задавались все мастера, желающие приготовить качественный бетон. И это не удивительно, ведь эти механизмы подразделяются по характеру работы, принципу действия, типу привода и другим характеристикам. Поэтому мы попробуем разобраться с тем, как правильно выбрать данный аппарат и на какие свойства при покупке нужно обращать внимание.
По принципу работы все бетоносмесители подразделяются на аппараты непрерывного действия и цикличные. Первые свою работу осуществляют без остановок. Вторые — работают в определенном цикле. По принципу перемешивания бетоносмесители делятся на два типа:
• принудительные;
• гравитационные.
Принудительный бетоносмеситель (другое название роторная бетономешалка) снабжен неподвижным барабаном. Перемешивает раствор с помощью нескольких лопастей, находящихся внутри емкости. Чаще всего в данных аппаратах приготавливаются смеси с различными добавками и небольшим количеством воды. Выгрузка осуществляется через специальное окно в боку мешалки. Гравитационные бетоносмесители имеют совершенно иной принцип работы, нежели роторный бетоносмеситель. Перемешивание осуществляется за счет непрерывного вращения барабана вокруг своей оси. Внутри емкости также имеются лопасти, но они крепятся к стенкам барабана и вращаются вместе с ним. В данных аппаратах можно готовить как жесткие песчано-гравийные и бетонные составы, так и легкие смеси.
Бетономешалки также подразделяются и по некоторым другим характеристикам.
Сегодня в магазинах представлено широкое разнообразие данных аппаратов. Как же его выбрать правильно? И на какие свойства необходимо обращать внимание при покупке? Рассмотрим главные признаки.
Объем барабана может быть от 25 до 500 литров. Определить, какой аппарат вам нужно, достаточно просто. Важно лишь знать объем рабочего состава, который необходим при строительстве. На выходе из бетономешалки смесь составляет 2/3 от объема барабана. Обычно, для бытового домашнего строительства требуется аппарат с емкостью 140–170 литров. Для возведения крупных зданий и домов требуется, конечно же, механизм большего объема.
Три привода. Бывает бетономешалка редукторная и венечная. Первая применяется в основном профессиональными работниками. Она считается долговечной и надежной. Ее зубчатые передачи отлично защищены от всевозможных загрязнений, так как находятся в кожухе. Венечные бетоносмесители, в отличие от предыдущих, имеют меньшие размеры, отличаются компактностью и удобством в использовании. Они изготавливаются с тремя типами приводов: стальным, чугунным и пластмассовым. Рекомендованы к использованию первые два. Также стоит сказать, что бывает бетономешалка с прямым приводом и ременным. Наиболее эффективным считаются прямые приводы.
Мощность двигателя определяется в зависимости от выполняемых работ. Имеют данные аппараты мощность от 150 Вт до 1–2 КВт. Также они подразделяются на: асинхронные и синхронные, трехфазные и однофазные. Для крупных строительных объектов требуются более мощные аппараты (определяется типом выполняемых работ), для домашнего применения достаточно и 150 Вт.
В жаркий день приятно расположиться возле воды, чтобы наслаждаться ее тихим плеском и шорохом прибрежных растений. Отдых будет более комфортным, если построить на берегу деревянную площадку.
Деревянный помост — настил возле водоема практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного прудика, обеспечит свободный доступ к воде, чтобы ухаживать за ее флорой и фауной. Станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем естественный и достаточно глубокий, настил послужит причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.
Настилы бывают разными: в виде площадки, заканчивающейся у берега; причала, нависающего над водой; широкого мостика, перекинутого с одного берега на другой, либо прерывистой дорожки через пруд. Выбор формы зависит от ваших потребностей и диктуется формой и глубиной пруда.
Дощатая терраса также не сложна в изготовлении своими руками. По нижеприведенной инструкции, а также с хорошим помощником и инструментом ее можно собственноручно сделать всего лишь за выходные, плюс еще пара дней уйдет на финишную отделку террасы.
Для настилов используют древесину хвойных пород. Она прочна, износостойка, выдерживает любые погодные условия Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо применять консервирующие трудно вымываемые антисептики, продлевающие срок службы древесины. Обработанное септиками дерево — самый недорогой выбор, но оно требует регулярного ухода.
Более дорогой вариант — специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (палубная классика — прочный долговечный тис).
Декингу тоже нужна ежегодная пропитка маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет мелкую перфорацию, препятствующую скольжению.
Из чего строить настил и террасу у бассейна?
Для строительства небольшой террасы возле пруда понадобится брус сечением 15х5 см для лаг, доски сечением 2,5х12 см для настила, оцинкованные скобы (12 см) и саморезы (d = 8 мм, длиной 50 мм).
Для основания нужны будут бетонные или металлические столбы, либо специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для лаг можно использовать старые деревянные шпалы.
Кстати, вместо натурального дерева при строительстве настилов сегодня зачастую используют террасную доску из композитного материала на основе древесины и ПВХ. Внешне материал похож на обычную деревянную доску, но имеет свойства пластика: не горюч, влагостоек, не требует ухода, устойчив к перепадам температур. Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество обрезков. Недостатки: композитная доска сильно нагревается на солнце.
Если берег крут, то, чтобы выдержать горизонталь отмостков, часть их придется установить на сваи.
Классический вариант — сваи из дерева, например лиственницы. Применяются также бетон и сталь. В последние годы часто используют сваи из полипропилена. Они прочнее своих аналогов из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются древесными вредителями. При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.
Возможности конструкции
Если вы сооружаете деревянный помост и искусственный пруд одновременно, то в вашем распоряжении — оптимальные возможности для конструирования. Вы с самого начала можете правильно установить в пруду регулируемые опоры. Совет: используйте опорную конструкцию террасы, чтобы надежно зафиксировать пленку для пруда. Затяните концы пленки под настил (не менее чем на 50 см), и дополнительно прижмите камнями. Это лучше, чем привинчивать ее или прибивать гвоздями. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна со стороны берега. Погрешности замаскирует боковая обшивка террасы.
Если в прибрежной зоне имеется небольшой перепад высот, можно не выравнивать площадку, а построить многоуровневый настил в виде нескольких пологих ступеней, спускающихся к пруду. Для достаточно крутого берега подойдет настил в несколько уровней, соединенных лестницами. На абсолютно ровном участке этот прием позволит разнообразить рельеф, сделать его более интересным. Только не увлекайтесь! Настил, раздробленный на множество мелких площадок, непрактичен в использовании, а многочисленные ступеньки могут представлять опасность. Для нужного впечатления вполне достаточно 2–3 уровней.
Инструкция
• Разровняйте площадку возле водоема с небольшим уклоном в сторону воды, засыпьте ее мелким гравием. По периметру вройте бетонные столбы (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту при помощи строительного уровня.
• На бетонные столбы уложите деревянные лаги из бруса. Не забудьте проложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте брус антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны соприкасаться с грунтом. Изолируйте их от грунта рубероидом.
• Напилите доски для настила, покройте их защитным составом. Соберите настил, присверлите доски к лагам оцинкованными саморезами. Укладывая половицы, оставляйте между досками небольшой вентиляционный зазор — 5–6 мм, чтобы вода свободно стекала вниз и доски не коробились, разбухая от влаги.
• Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в сооружении криволинейной конструкции является расположение элементов опорной конструкции. Максимальный интервал для лаг должен составлять не более 50 см, для опор — 75 см. Половицы ни в коем случае не следует отпиливать точно по размеру конструкции, их нужно уложить с избыточной длиной. Сначала начертите нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком. Следите за тем, чтобы нависающие над водой концы не были длиннее 30 см. От облицовки торцов придется отказаться. В зависимости от способа укладки половиц будет меняться впечатление, производимое настилом. На помосте квадратной или прямоугольной формы доски можно уложить «елочкой» — под углом 45° к краю.
• Современные красители могут придать древесине практически любой цвет и опенок. Но можно достичь неплохого эффекта самыми простыми средствами Попробуйте осветлить доски светлым лаком или выбелить их неконцентрированным раствором хлорной извести. Это подчеркнет естественный рисунок дерева и придаст ему обветренный вид, как будто доски пролежали на морском берегу не один год. Кроме декоративного эффекта раствор извести поможет защитить настил от плесени.
На берегу возле настила лучше высадить растения с пышной листвой (например, хосты и бузульник) или необычным обликом. Довольно пышная растительность будет маскировать углы и сглаживать прямые линии помоста, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду. Этот стиль озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки раз-два в год.
Лучшие растения для озеленения берегов руктотворного водоема — пруда или бассейна
Хороший хозяин многое может сделать своими руками, в том числе по силам ему и крыша из шифера. Сегодня, для устройства кровли выпускается немало различных материалов. Однако, несмотря на это асбоцементный шифер остается достаточно популярным. В этой статье мы расскажем о некоторых тонкостях укладки листов, чтобы крыша из шифера построенная своими руками смогла прослужить долгие годы.
Что нужно учесть перед началом укладки
Крыша из шифера своими руками не такая непосильная задача как может показаться на первый взгляд. Самое главное выполнять работы аккуратно и добросовестно. Выпускают плоские и волнистые листы шифера. Основные преимущества этого кровельного материала — огнестойкость, долговечность и относительная дешевизна. Имеются у материала и недостатки. Он хрупок и не обладает большой прочностью. Плоские листы шифера могут деформироваться под воздействием температуры, поэтому в южных регионах страны лучше применять только волновые листы. Волновые листы выпускаются в 7 и в 8 волн.
Ходить по шиферной крыше нужно очень осторожно. Снег с такой крыши не сгребают лопатой, а сметают. Ремонт шифера также не сложен. Наиболее эффективна технология ремонта при помощи смеси цемента, распушенного асбеста и клея ПВА.
Для выполнения работ потребуется столярный и слесарный молоток, монтажный нож, ножовка по металлу, гвозди.
Перед началом работ необходимо устроить основу для укладки листов. Как правило, основанием для их укладки служит обрешетка, изготовленная из обрезной доски. Шаг обрешетки обычно составляет 500 мм.
Обрешетка, в свою очередь, крепится к стропилам. Конструкцию стропил рассчитывают таким образом, чтобы они могли выдерживать нагрузку не только от кровли из шифера, но также нагрузку от снега в зимний период. Также при расчете прочности стропил учитывают ветровые нагрузки данного района и направление господствующих ветров. При приобретении шифера необходимо самым тщательным образом осмотреть листы. При обнаружении дефектов их необходимо заменить в магазине.
Технология укладки волнистых листов шифера
Укладку листов начинают от карниза и постепенно поднимаются до конька. Вышележащий лист, при этом, перекрывает нижний на 10–15 см. Величина напуска зависит от угла наклона крыши. Большему углу наклона соответствует меньшая величина напуска. Технология укладки шифера по горизонтали предполагает укладку листов на волну или полуволну. Обшивку ребер и конька производят специальными листами, изготовленными из шифера. При их отсутствии, обшивку осуществляют из плотно сбитых досок или из оцинкованной стали. Крепеж производят специальными гвоздями. Однако технология укладки шифера позволяет крепить шифер и обычными гвоздями. При этом, под их шляпку подкладывают две шайбы. Нижнюю, побольше, изготавливают из рубероида, а верхнюю из обрезков оцинкованного листа. Если гвозди не оцинкованные для их антикоррозионной защиты применяют олифу и сурик. Листы крепят в месте нахлеста, забивая гвоздь в гребень волны.
Технология укладки плоских листов шифера
Укладка плоских листов достаточно похожа на технологию монтажа волнистого шифера. Но существует две особенности. Первая: если уклон крыши менее 180°, то под плоские листы шифера устраивают ковер из гидроизоляции. Вторая: гвозди забивают таким образом, чтобы они с одной стороны — не сдавливали лист, а с другой стороны — не создавали бы слабину, которая могла привести к вибрации.
Крепеж листов выполняется шиферными гвоздями, либо обычными, со шляпками из рубероида и оцинковки. Для того чтобы крыша из шифера смонтированная своими руками не протекала, гвозди для крепежа листов забивают в гребень волны. При использовании обычных не оцинкованных гвоздей их защищают от коррозии при помощи олифы и сурика, либо битумным лаком. После окончания монтажа листов шифера крышу можно покрыть акриловой краской.
При выполнении работ на крыше необходимо строго выполнять правила безопасности при проведении высотных работ и обязательно использовать страховку.
http://betonocement.ru/shifer/texnologiya-ukladki-shifera.html
Хвойные сейчас — на пике моды, они есть практически в каждом саду. И многие из нас не прочь собственноручно стричь и щипать ёлки и сосны, создавая нужную форму кроны. Мы попросили опытного профессионала, главного садовника Аптекарского огорода
Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной), хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год. Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково, что на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.
Секретным обходным путём при формировке древесных хвойных пород является прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год. Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.
Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем. Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства.
Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга. В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе. Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.
А теперь о прищипке
Самой простой и быстро приносящей видимый результат — сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках. В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.
Однако прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке. Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить, декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшении ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста.
С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.
Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы. Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации. Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру? Конечно, можно просто купить садовые бонсай, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсай завораживает. Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.
Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсай? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.
Изогнутый ствол. Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями. В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2–3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо. Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.
Распростёртая форма. Для такой формы бонсай оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.
Зонтик. Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей. Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают, а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.
В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5–3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. В этом случае главная задача на несколько последующих лет — добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз. Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.
С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте. В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая. Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.
Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок. При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.
В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры и следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.
http://www.vestnik-cvetovoda.ru/garden/topiar_master_kl/news13204.php.html
Есть мнение, что климат средней полосы России непригоден для топиарного искусства. Возражаю: климат лишь корректирует ассортимент и цветовую палитру. Еще одно утверждение, которое хочется развенчать: якобы топиари — это сложное и непонятное искусство. Но нехватка знаний и опыта не могут быть оправданием отсутствия этого искусства в России. Нам не хватает лишь первого шага к опровержению этого мнения — начать стричь.
Топиарным искусством могут заниматься как профессионалы, так и любители. Но правильно стричь умеют немногие. А между тем формировка растений — это увлекательное занятие и не стоит бояться брать в руки ножницы. Главное, знать особенности каждого растения и владеть теоретическими знаниями о стрижке вкупе с практическими навыками. Делаем важный акцент на том, что все растения и приемы, о которых мы будем говорить, действительно применимы у нас в средней полосе!
Накопленный вековой опыт в орнаментальном садоводстве, многообразие форм и приемов, которыми мы владеем сегодня, изначально имел утилитарное назначение. Первые попытки в топиарном искусстве были мотивированы нуждой облагородить разросшийся кустарник в садах знати. Но со временем живые изгороди превратились в украшение сада и предмет гордости хозяина. Зеленые скульптуры получили такое распространение, что стали непременным атрибутом при закладке сада. Пережив на протяжении веков взлеты и падения, топиарное искусство на сегодняшний день становится все более актуальным.
Итак, чтобы полностью понимать, что включает в себя понятие топиарного искусства, ниже мы приводим классификацию:
К классическому топиарному искусству относятся древнейшие приемы декоративного садоводства:
Бордюры, живые изгороди, зеленые стены.
• Партер, сложный орнамент, лабиринт.
• Геометрические фигуры простые и сложные, фантазийные фигуры.
Каркасное направление в топиарном искусстве, получившее популярность в Викторианскую эпоху.
Также существуют специальные приемы, которые направлены на создание причудливых форм из ствола и ветвей растения.
• Садовый Бонсай;
• Плетение, садовая мебель, беседки;
• Орнаментальные шпалеры, берсо.
• Формирование декоративного ствола;
• Контейнерное топиари;
• Пристенное топиари;
Грин Арт — новое направление, которое также относят к топиарному искусству. Подразумевает посадку однолетних или почвопокровных растений в металлический каркас.
Прежде чем мы начнем практический курс орнаментального садоводства, следует познакомиться с инструментами, а также усвоить некоторые теоретические аспекты и золотые правила при работе с живым материалом.
Непременным условием для создания зеленой скульптуры является приобретение профессиональных инструментов. Фирмы уделяют огромное внимание стали лезвия инструмента и его эргономичности. Некоторые фирмы-производители предлагают не только затачивающие инструменты, но и сменные лезвия. Стоит смириться с достаточно высокой ценой, ведь профессиональный инструмент по определению не может быть дешёвым. Поверьте, что качественный инструмент оправдает ожидания и прослужит не один сезон. Одним из важнейших параметров инструмента, кроме качественной заточки, должна быть его легкость. У некоторых секаторов специально разработана ручка с поворотным механизмом. Следует помнить, что работая качественным инструментом, вы получите истинное удовольствие от процесса стрижки.
Для работы по стрижке растений потребуются шпалерные или, как их еще называют, садовые ножницы, секаторы, сучкорез и пила.
Шпалерные ножницы — предназначены для обработки как мелких деталей, так и для стрижки больших поверхностей, хотя зачастую для стрижки больших площадей используют электрические садовые пилы-триммеры. Существуют шпалерные ножницы с телескопическими ручками, такой инструмент нужен для стрижки высоких изгородей и для труднодоступных мест. Этому инструменту следует уделить особенное внимание, так как вес и заточка лезвия играют первостепенную роль.
Секатор является продолжением руки мастера. Этот инструмент нужен везде и всегда. Подбор секатора — дело индивидуальное, тут важно чувствовать как инструмент лежит в руке, насколько он удобен. Как упоминалось выше, некоторые секаторы имеют «поворотную ручку». Такой тип секатора был разработан для обрезчиков, людей которые в день делают по несколько тысяч срезов, например в яблоневых садах. Поворотная ручка очень эргономична, она снижает напряжение на суставы руки. Для секаторов немаловажной деталью является удобство открывающего замка, при долгой работе многократные открытия-закрытия дадут о себе знать. На секаторы возлагается большая нагрузка, поэтому ремонтопригодность будет несомненным плюсом при выборе инструмента.
Садовые пилы. Существует огромное количество их вариантов. Какую выбрать — зависит от назначения и ваших требований. В пилах, как и в садовых ножницах, важным критерием является режущее полотно и его заточка.
Сучкорезы используются для удаления старых или засохших ветвей, при реставрации или омоложении кустарника, максимальный диаметр среза — около 5 сантиметров. Более толстые ветви удаляются при помощи пилы.
При подборе растения для стрижки ориентируйтесь на следующие параметры:
• Теневыносливость растения — нижние ветви должны выдерживать затенение, при правильной стрижке растение не будет оголяться.
• Растения с медленным темпом роста будет долго сохранять стриженую форму.
• Растения с мелкой листвой — чем мельче лист, тем ровнее и плотнее будет выглядеть фигура. Край среза на крупном листе подсыхает и создает неряшливый вид.
• Растения с короткими междоузлиями создают плотность
• Растения, имеющие большое число спящих почек — они говорят о его способности образовывать новые побеги.
Существуют «золотые правила» стрижки, которые следует запомнить:
• Никогда не стригите без необходимости.
• Для каждого растения стрижку необходимо производить в положенный срок.
• Никогда не стригите в морозную погоду, иначе ветви обмерзнут.
• Состригайте меньше, чем хочется. Состричь еще чуть-чуть вы сможете и позже.
• Никогда не стригите тупыми инструментами.
• Подъем высоты изгороди за сезон не больше 10 см.
• За одну стрижку снимают не более 1/3 куста.
• Для сохранения формы стрижки растения стригут регулярно из года в год. Запущенные фигуры из лиственных пород можно восстановить за 2–3 года, фигуры из хвойных пород восстановлению не подлежат.
Стрижке желательно подвергать молодые растения приблизительно 3–5 летнего возраста, с хорошо развитой корневой системой и с молодыми гибкими ветвями.
Помните, что стрижка для растения — это стресс, не следует стричь неокрепшие, подвергшиеся недавней пересадке растения.
Не следует стричь в ветреную погоду, из-за ветра можно случайно отстричь лишнее, а также никогда при стрижке не стойте против яркого ослепляющего солнца.
Вооружившись нашими советами и хорошими инструментами можно приступать к освоению стрижки, например, простых геометрических форм, создание которых принесет вам истинное удовольствие.
К простым фигурам относятся куб, шар, колонна, конус, пирамида, обелиск. Вам потребуются вышеперечисленные инструменты и вспомогательные материалы — деревянные или бамбуковые рейки.
Куб. Это самая простая фигура для непрофессионала, поэтому начнем именно с неё. Прежде чем приступить к стрижке даже такой несложной фигуры, оцените возможности растения и постарайтесь ответить на самые важные вопросы: Хотите ли вы, чтобы кубик был и зимой и летом зеленый или вас интересует необычный цвет листвы? Какого размера должен быть куб? Будете ли вы стричь уже существующее, а порой даже взрослое растение или хотите приобрести молодой кустарник в питомнике?
Допустим, вы нашли претендента на стрижку на участке. В этом случае необходимо уточнить, насколько стар куст, нужно ли его омолаживать путем радикальной весенней обрезки на высоту 15–20 см (так называемая посадка на пень)? Имея хорошо развитую корневую систему, такое растение откликается на омолаживающую обрезку бурным ростом молодых побегов, которые в дальнейшем мы уже можем стричь согласно замыслу.
Если всё же вы пойдете в питомник за посадочным материалом, следует обратить внимание на следующие виды растений: туя западная и ее декоративные формы, ель обыкновенная, ель колючая, пузыреплодник калинолистный или его пурпурнолистный сорт «Диаболо» или золотистый сорт «Ауреа», кизильник блестящий, боярышник перистонадрезанный и другие.
Выбрав подходящее растение, определитесь с габаритами куба. Количество посадочного материала будет зависеть именно от этого. Для куба размером 1 м х 1 м х 1 м потребуется 5 кустов, которые нужно высадить в форме конверта размером 0,8 х 0,8 х 0,8 м.
Начертите на земле вокруг кустарника или нескольких растений квадрат, установите вертикально на каждом углу квадрата деревянную рейку или бамбуковую палку Прочно скрепите их между собой горизонтальными рейками. (Высота рейки будет зависеть от размера кустарника, а толщиной рейка может быть 2–3 см.) Таким образом, у вас должен получиться деревянный каркас, установленный над растением.
Вначале шпалерными ножницами проведите черновую стрижку, очертив приблизительные контуры кубика. Всегда начинать нужно с верха, а потом переходить к боковым сторонам. Стрижку производят на пару сантиметров выше каркаса, чтобы была возможность исправить ошибку. Чётко проверив все стороны куба, можно приступать к чистовой стрижке. При стрижке деревянные рейки будут служить ориентиром.
Убедившись, что все стороны подстрижены идеально, возьмите секатор и пройдитесь ещё раз, убирая пеньки и задиры на коре, если таковые будут. У растений с крупной листвой при стрижке часто остаются обрезанные половинки листа, край которых подсыхает, создавая неряшливый вид. Их тоже желательно убирать.
В зависимости от вида растения и темпов его роста, количество стрижек варьируется от 2 до 4 раз за сезон. Самая первая стрижка обычно проводится через год после того, как растение укоренилось. Часто для лучшей приживаемости лиственным растениям сразу после посадки укорачивают побеги на 1/3 или 2/3. Последующие стрижки проводятся, как правило, в марте-апреле, до начала сокодвижения. Если необходима промежуточная стрижка, то лучшее время для неё конец июня — середина июля, а последнюю стрижку следует провести до конца августа, чтобы не ослаблять растение перед зимой. Сроки стрижек ориентировочные, как правило, мастер сам определяет по состоянию растения и по погоде — стоит ли делать сильную стрижку, или только аккуратно «причесать» растение.
Шар или Сфера. Казалось бы, это несложная форма для стрижки, но проблема состоит в том, что, ни рейки, ни шаблоны здесь не помогут. Существует несколько способов создания шара, но мы возьмем самый простой. Будем отталкиваться от фигуры куба, которому усекают углы и уже потом подравнивают на глаз.
Шар — оптимальная форма практически для всех растений, будь то туя западная и ее декоративные формы, ель обыкновенная, пузыреплодник калинолистный, спирея серая, спирея Ван-гутта, ива пурпурная нана, боярышники, кизильник блестящий, барбарис обыкновенный и тунберга и т. п.
Колонна или Цилиндр. Как и шар, эта фигура приемлема практически для всех видов растений, но для колонны особенно важно равномерное солнечное освещение всех ее сторон. Вершину может венчать шар или какая-то фигура, но о сложных геометрических формах мы будем говорить на следующих занятиях. А пока перечислю ваши действия, необходимые для создания колонны: начертите на земле вокруг растения круг, расставьте по периметру круга несколько направляющих реек, проверьте, вертикально ли установлены рейки? Начинайте стричь сверху вниз. Регулярно отходите от стриженой фигуры, чтобы проверить вертикаль и исправить возможные ошибки.
Преимущества этой фигуры заключаются в том, что высоту колонны можно регулировать, ежегодно доращивая её на 10–15 см. Одно из лучших растений для этой фигуры туя западная форма «Колонна», но также можно использовать иргу круглолистную, липу мелколистную, лиственницу европейскую.
Конус. Такие геометрические формы, как конус, пирамида или обелиск придадут особое изящество небольшому саду или внутреннему дворику. Их можно также использовать как симметричный элемент при входе в сад или в дом. Не так много фигур, которые можно начинать формировать как смолоду, так и постричь уже взрослое растение. Пирамида как раз из таких. Но взрослое растением может быть только определенного вида: туя западная формы «Смарагд», крона которой сама по себе уже имеет форму конуса.
Чтобы получить конус начертите вокруг растения круг, разделите его на три сегмента под углом 120 градусов, закрепите в земле 3 деревянные рейки, скрепите рейки вверху друг с другом над растением. Должен получиться конус из деревянных реек, который и будет служить ориентиром при стрижке.
Пирамида. Эта фигура может иметь три или четыре грани, по вашему желанию. Для этого нужно установить 3 или 4 рейки по углам квадрата или треугольника, начерченного вокруг кустарника. Свяжите их наверху. Рейки будут работать углами и направляющими для стрижки пирамиды. Аккуратно шпалерными ножницами начинайте стричь плоскости пирамиды, одновременно равняя все четыре стороны. Если вы повредите одну сторону, то вам придется перестригать остальные.
Для создания геометрических фигур с четкими гранями (пирамида или обелиск) используются растения с мелкой листвой, дающие плотную структуру, такие как туя западная, которая даёт моментальный эффект.
Более сложный вариант пирамиды может иметь уменьшающиеся к верху ярусы, но для создания такой формы уже необходим некоторый опыт.
Обелиск. Так называют пирамиду с усеченной вершиной, стоящую на кубе. В этой фигуре важны пропорции, соотношение куба и пирамиды, и соответственно высоты и ширины всей композиции. Согласитесь: обелиск меньше двух метров высотой будет смотреться просто как небольшая тумбочка.
Соответственно и ассортимент быстрорастущих растений нужной высоты с мелкой листвой сокращается до уже известной туи западной, ели обыкновенной или колючей, клена татарского, липы мелколистной, груши обыкновенной, боярышника перистонадрезанного.
С чего начать, чтобы получить обелиск? А вот с чего: выбрав, например, боярышник перистонадрезанный, и просчитав необходимые пропорции растим первый ярус, а именно куб. Далее, оставляем несколько лидирующих побегов в центре куба, и даём им отрасти до нужной высоты. Боковые побеги и второстепенные ветви, выходящие за пределы границ пирамиды, ежегодно обрезаются. По завершении фигуры, вершина обелиска усекается.
Уход за полученными фигурами сводится к обычным действиям: к поливу, подкормкам, профилактике болезней и вредителей. И, разумеется, к регулярным стрижкам.
В основе таких форм, как «кекс», «пирамида с ярусами» или «спираль», лежат простые формы, которыми перечислены в предыдущей главе. Есть и другие сложные формы, которые образуются из двух и более видов растений, например, «дерево в горшке», «утка на гнезде». Существуют также скульптуры, которые создаются с применением металлических каркасов, например «овечка». Для выращивания скульптур потребуется еще больше терпения, металлическая проволока, провощённая веревка.
Кекс. Это конус, имеющий несколько плотных ярусов, каждый из которых меньше предыдущего. Очень эффектная и нечасто встречающаяся фигура станет украшением сада. Несомненным преимуществом этой формы является легкость исполнения и возможность каждый год усложнять композицию, наращивая ещё один ярус.
Для первого яруса необходимо изготовить цилиндр высотой около 50 см и шириной около 80-100 см. На следующий год отберите сильные молодые побеги в центре куста для второго яруса, который будет уже и меньше диаметром, чем первый. На третий год точно так же отберите сильные побеги в центре второго яруса, подстригите и так продолжайте каждый год, до завершения композиции.
Пирамида с ярусами. Важным качеством при подборе растения для этой формы является наличие сильного лидирующего побега, который будет служить остовом, ярусы же будут формироваться из боковых второстепенных побегов, чередующихся с открытым стволом.
Потребуется несколько лет, чтобы завершить скульптуру, но каждый сезон вы будете контролировать процесс и в награду получать ещё один новый ярус.
В первый год посадите дерево или кустарник с ярко выраженным стволом, пусть подрастёт. По мере роста начинайте стричь круглый пьедестал приблизительно 90 см высотой. Используйте уровень, чтобы проверять горизонт. Для того чтобы постричь ровный внешний край, вам потребуется циркуль. Привяжите один конец верёвки к стволу, другой — к шпалерным ножницам на длину возможного диаметра пьедестала, простригите горизонтальную плоскость, потом боковины, чтобы получился цилиндр.
Над пьедесталом состригите все боковые ветви, оставив оголённый ствол приблизительно 20–30 см. Для первого яруса боковые ветви нужно привязать книзу, выровняв в горизонт.
Первый ярус должен быть толщиной около 30 см и таким же по ширине, как и пьедестал. Последующие ярусы должны быть и уже и тоньше, но на таком же расстоянии, как и первый. Старайтесь выбирать для горизонтальной поверхности яруса хорошо облиственные ветви. Не ждите, что с нижней стороны яруса будут листья, в постоянной тени ветви всегда будут оставаться голыми. Верх скульптуры можно украсить кольцом или ромбом, сделанным из сращенных ветвей. Для создания пирамиды подойдут туя западная и ее сорта, липа мелколистная, боярышник. Предлагаемый нами ассортимент растений может быть расширен и дополнен вашими находками.
Спираль. Самым эффектным растением для этой фигуры станет туя западная, форма «Смарагд» или любое другое растение, имеющее коническую крону.
Форма спирали исполняется в два приёма, потребуется несколько лет для завершения фигуры. Во-первых, необходимо тщательно подготовить растение, сформировав идеальный конус. При выборе растения обратите внимание на количество стволов, спираль будет лучше смотреться с одним стволом. Если у дерева один ствол, то можно простригать до ствола, чтобы он был виден, или только наметить контуры витков, если внутри много стволов. Используйте яркую ленту, привязав к низу ствола, начинайте обматывать её вокруг растения, поправляя угол наклона и расстояние между витками. Основание спирали должно быть чуть больше, чем последующие витки. Завяжите ленту на макушке. Простригите секатором контур спирали по ленте, далее начинайте стричь шпалерными ножницами.
Штопор. Для этой фигуры используются те же приемы, что и для формирования спирали, но в данном случае для стрижки лучше выбрать тую западную форма «Колонна» с одним стволом. Точно так же привязываем яркую ленту к основанию и начинаем делать витки, только уже чётко под прямым углом к стволу. Сами витки и расстояние между ними должны быть одинаковыми.
Растение в горшке. Для этой скульптуры важно подобрать растения с контрастной по цвету и размеру листвой, желательно с разной осенней окраской. Например, для «деревца» можно взять сирень на штамбе, а для «горшка» — барбарис, другая пара: штамбовая форма гортензии метельчатой и кизильник блестящий. Можно подобрать и другие сочетания.
В законченном виде наш горшок будет квадратным, 90x90 см, высотой 45–50 см, толщина стенок 30 см. Центральное растение должно быть 120–150 см высотой. Его можно приобрести в питомнике уже сформированным на штамбе или вырастить самому. Для этого надо выбрать лидирующий побег, привязать его к колышку, а все боковые ветки удалить. Дорастив растение до нужной высоты, прищипните точку роста, чтобы растение начало куститься.
Для «горшка» разметьте квадрат 75x75 см, расставьте растения по периметру, сначала четыре по углам, потом остальные на равном расстоянии между ними. Шаг посадки будет зависеть от вида выбранного растения.
Продолжайте формировать центральное растение, убирая боковые побеги или поросль.
Ранней весной начинайте формировать «горшок». Постепенно наращивайте высоту, боковые стороны стригите вертикально или с небольшим наклоном в 10 градусов, верх можно закруглить или оставить ровным.
Утка на гнезде. Размер готовой композиции в длину будет около 120 см, в ширину 90 см, ширина каждой стороны гнезда 20 см. Размер утки — 80 см в длину, 50 см в ширину.
Начертите на земле овал, размер предполагаемого гнезда. Отступив от края овала 10 см высадите в один ряд такие растения, как барбарис, спирея японская или смородина альпийская, дающие контраст по цвету и форме листа. В центр овала посадите несколько растений для будущей утки, например кизильник блестящий, ель обыкновенную, тую западную.
После того как растения приживутся, начинайте их формировать. Гнездо должно представлять собой валик с закруглёнными краями, утка — полусферу, по мере роста у которой с двух противоположных сторон оставляют сильные побеги, из которых в дальнейшем мы будем формировать хвост и голову утки.
Овечка. Небольшая семейка овечек на лужайке привлечёт внимание и станет излюбленной композицией в саду. Для фигуры «овечки» нужно подобрать растение с мелкой кудрявой листвой, имитирующей шерсть овцы, например, можжевельник обыкновенный или тую западную, кизильник блестящий, смородину альпийскую или боярышник перистонадрезанный. Также нам потребуется металлический каркас, который поможет сформировать фигуру.
Высота овечки 70–80 см, длина приблизительно 120x90 см. В центре разметьте прямоугольник 75x50 см, на каждом углу которого посадите по кустарнику (ноги овечки) с палкой для опоры. После посадки постригите кустики так, чтобы они стали 10 см шириной, оставьте верх растения нестриженым.
Из толстой проволоки сделайте каркас овечки, прикрепите к четырём колышкам, приблизительно в 30 см над землёй. Самые сильные и длинные ветви направьте по каркасу и привяжите, остальные ветви будут заполнять тело овечки.
Продолжайте направлять рост побегов по каркасу, стригите ветви, выходящие за пределы каркаса. Выберите ветвь для формирования хвоста. На середине головы выберите два боковых побега для формирования ушей. Для подчеркивания характерной черты ушки нужно будет оттянуть под углом книзу.
Для поддержания готовой фигуры стригите овечку ежегодно в середине лета, чтобы в течение сезона она выглядела опрятно, но стригите голову и ноги более коротко для создания характерного контраста.
Сложные формы требуют дополнительных вспомогательных материалов, сложных металлических или деревянных каркасов. Если вы готовы попробовать, то результат превзойдет ваши ожидания, а эффектные скульптуры станут предметом зависти соседей.
Каркас для несложных и невысоких фигур, таких как овечка, делается из металлической проволоки толщиной 3–5 мм. Но что делать, если сложная скульптура должна быть на парадном месте, да ещё и высотой больше полутора метров? Вот тогда следует призывать на помощь специалистов по сварке или даже ковке, и делать металлическую скульптуру. Пока растение будет дорастать до необходимой высоты, каркас будет не только передавать замысел автора, но привлекать внимание как скульптура.
Итак, мы выбираем сложную скульптуру, например, прогуливающейся по парку дамы с кавалером.
Первое, что необходимо сделать, это определиться со стилем и размером скульптуры. Нам придётся немного упростить фигуры, чтобы в дальнейшем, когда растение заполнит весь объём, они были более узнаваемыми. Для этого мы делаем даме пышную юбку и даём в руки зонт, а джентльмену добавим цилиндр на голову. Высотой наша скульптура будет в человеческий рост или чуть выше, около 180–200 см. Материал можно подобрать листопадный, можно выбрать хвойные породы: боярышник перистонадрезанный, вяз мелколистный, груша обыкновенная, яблоня ягодная, туя западная не сортовая форма, ель обыкновенная. Высаживаем растение внутрь каркаса, и как только растение начинает выходить за пределы металлической формы стрижём. Время формирования такой скульптуры — около 8-10 лет.
Познакомившись с приемами фигурной стрижки, вы можете создавать практически любые формы — от простых до очень сложных, многокомпонентных композиций.
Но орнаментальное садоводство, к которому относится топиарное искусство, имеет еще очень много декоративных приемов формирования растений, для которых также характерны простые и сложные формы. Красота фигуры уже в меньшей степени зависит от стрижки, и акцент переводится на красиво сформированный ствол. Все приёмы по формированию необходимо проводить весной, во время сокодвижения, тогда вероятность поломки ствола растения будет минимальна.
Арка или галерея из лиственницы — один из эффектных и несложных приемов формирования растений.
Потребуется арка из металлической трубы, высотой и шириной 2,7–3 метра, два деревца пушистой лиственницы, также высотой 2,7–3 м или чуть меньше. Растения высаживаем у опор, привязываем натуральной веревкой к арке. На верху арки, в месте соединения, вершины деревьев привязываем друг к другу или сращиваем прививкой. Для подобной фигуры можно использовать липу мелколистную, вяз, тую западную ф. колоновидная. Составив несколько таких элементов в ряд, вы получите элегантную галерею.
А теперь перейдем к более сложной, чем арка форме — беседке.
Беседка будет диаметром 2 м, а высотой около 2,5 м. Она будет стоять на шести или восьми металлических опорах, для которых потребуется 6–8 металлических труб. Также необходимо будет сделать купол, около 50 см высотой, состоящий из концентрических кругов. После того, как каркас беседки будет готов, высаживаем у каждой опоры одно дерево с высотой штамба 2 м. Ветви растения равномерно распределяем по куполу, привязываем натуральной веревкой к каркасу. Крупные скелетные ветви сращиваются между собой путем прививки, лишние ветви можно удалить, срезав на кольцо. Ежегодно следует убирать проснувшиеся на стволе почки, поправлять купол, привязывать или сращивать нужные нам ветви, лишнее состригать. Через пару лет, когда прививка срастётся, а ветви одревеснеют, металлический каркас можно будет убрать, но только после того, как вы будете уверены в крепости сформированной зелёной беседки. Рекомендуемые растения: рябина ария, рябина обыкновенная или рябина обыкновенная ф. плакучая, липа мелколистная, береза ф. плакучая или «Youngii».
В орнаментальном садоводстве очень много заимствований из плодоводства. В частности, один из очень старых приёмов формирования плодовых растений на шпалерах — деревянных или металлических опорах.
Для создания цифр нам потребуются именно такие шпалеры, и сами растения будем формировать, используя те же приемы, как ранее формировались плодовые сады. Мы выбираем цифры 5, 1 и 8. Длину и ширину опор делаем соответственно размеру наших цифр: высота 1–1,30, расстояние между тросами 10–15 см.
Нам потребуются однолетние саженцы яблони ягодной или груши обыкновенной. В первый год саженцы для цифры пять и восемь обрезаются над почкой на высоту 30 см от земли, чуть ниже уровня первого троса. Саженец для цифры один не трогаем, укорачиваем только боковые побеги. Почки, над которыми мы сделали срез, начнут активный рост. Начинайте формировать эти побеги, привязывая к каркасу, как показано на рисунке. В месте пересечения двух ветвей «восьмерки» они сращиваются или стягиваются веревкой. Через 2–3 года после завершения работы, когда растения окрепнут и полностью примут форму, шпалеру можно будет убрать. Ежегодно стригите растения, укорачивая боковые ветви и полностью удаляя лидирующий побег, который будет постоянно образовываться.
Более сложный и трудоемкий, но очень эффектный прием формировки ствола — решётка.
Здесь нам потребуется деревянный каркас в форме ромба с рейками под углом 45°. Минимальные размеры ромба — 30x30 или 45x45, соответственно, расстояние между рейками — 10 или 15 см (отчасти размер секций каркаса будет зависеть от длины междоузлий выбранного растения).
Здесь тоже потребуется однолетний саженец груши или яблони, который мы обрезаем, оставляя 30 см от земли. Новые побеги начинаем формировать по нашему шаблону, привязывая веревкой. Таким образом, у вас должна получиться буква «Y». Дальнейшая работа будет уже не с побегами, а с почками. Оставляйте только те почки, которые будут смотреть внутрь ромба и совпадать с рейками, внешние почки ослепляйте. Побеги из оставленных почек привязывайте к каркасу или сращивайте между собой. Заключительный этап формирования сводится к сращиванию путем прививки двух побегов, завершающих ромб. После того, как прививка срастётся, уберите более слабый побег, аккуратно срезав его. Привяжите вертикально оставшийся побег и начинайте формировать крону растения.
Ещё одна интересная фигура, которую можно часто увидеть в цветочном магазине — растение со скрученным стволом в виде винта.
Так почему бы нам не попробовать сделать нечто подобное на участке? Растения следует подбирать молодые, с легко гнущимся стволом. Внимательно отнеситесь к выбору дерева, здесь важно учитывать в первую очередь красоту ствола и пластичность растения. Следует помнить, что формировку проводим только весной, во время сокодвижения, когда ствол растений максимально гибкий, а кора мягкая.
Можно рекомендовать следующие виды растений: клён татарский или гиннала, липа мелколистная, боярышник, груша обыкновенная, яблоня ягодная и т.д
В зависимости от ширины винта и количества растений, используемых для композиции, потребуется бревно диаметром 100–200 мм или несколько таких бревен. Высаживаем два молодых деревца друг напротив друга и начинаем закручивать стволы, закрепляя их колышком на деревянной опоре. Ежегодно подращиваем и закручиваем стволы растений. После того, как деревья достигли нужной высоты, деревянные опоры аккуратно убираются, вершины растений сращиваются в одну и формируется общая крона. Длительность формировки такой фигуры от 5 до 15 лет, в зависимости от высоты композиции и вида растения.
В этой статье показаны основные приемы формирования растений, перечислены инструменты необходимые для топиарного искусства, указан путь, в котором следует работать. Дальше все будет зависеть от вас, вашего терпения и фантазии. И быть может вскоре в вашем саду появятся зеленые шары, колонны, спирали…
Кто не знает, с какими усилиями приходится отрывать от одежды и волос колючие комочки соплодий лопуха. Не случайно его считали символом навязчивости в те времена, когда люди пользовались растениями как символами и дарили их со значением — лилию в знак тоски, розу в знак любви, колокольчик обозначал болтливость, тростник — нерешительность (он всегда колеблется на озере, если даже нет ветра), тюльпан — гордость (осыпая лепестки, он не гнется), незабудка — верность и постоянство, подорожник — выносливость, осина и тополь — трусость (их листочки всегда дрожат), чертополох — защиту, отпор (сорванный, он гибнет моментально).
Описание. Крупное двухлетнее травянистое растение высотой 60-180 см. Семейство астровые (Сложноцветные) Корень мясистый, стержневой, маловетвистый, длиной до 60 см, с прямым, упругим, изборожденным, войлочноопушенным стеблем. Листья черешковые, широкосердцевиднояйцевидные, зубчатые. Нижние листья крупные (до 50 см в длину, немногим меньше в ширину). Цветки собраны в шаровидные корзинки, расположенные в виде щитка или щитковидной метелки. Цветки трубчатые, обоеполые, с лилово-пурпурным венчиком; чашечка в виде хохолка. Плоды — продолговатые, голые, ребристые, пятнистые семянки 5–7 мм в длину с хохолком. Цветет в июле — августе; плоды созревают в августе — сентябре.
Географическое распространение. Европейская часть России, Кавказ, Средняя Азия, реже в Сибири, на Дальнем Востоке.
Используемые органы: корни.
Химический состав. В корнях содержатся полисахарид инулин (до 45 %), протеины (более 12 %), эфирное масло (до 0,17 %), жироподобные вещества (0,82 %), пальмитиновая, стеариновая кислоты и углеводород С26Н54, атакже ситостерин и стигмастерин; в семенах — гликозид арктиин С27Н34О11, расщепляющийся при гидролизе на арктигенин С21Н24О6 и глюкозу; жирное масло (до 20 %), состоящее из глицеридов линолиевой (58,5 %) и олеиновой (19,1 %) кислот. В листьях установлено наличие дубильных веществ, слизи и около 0,03 % эфирного масла.
Фармакологические свойства и применение. По данным разных авторов, лопух большой обладает антимикробной активностью, оказывает противолихорадочное (жаропонижающее) действие и показан при простудных заболеваниях, эффективен при язвенной болезни желудка, заболеваниях печени, геморрое, мочекаменной болезни, местно — при ревматизме, ушибах, ранах, головной боли (в виде компресса на лоб). Имеются данные об антитоксическом действии препаратов лопуха (при укусе насекомых и змей, отравлении препаратами ртути и т. п.).
Препараты из корней растения в научной медицине используют как мочегонное средство. Настой корней его на миндальном или оливковом масле известен под названием репейного масла и употребляют наружно для укрепления волос. В народной медицине корень лопуха под названием репейного корня рекомендуют внутрь при ревматизме и подагре, как мочегонное и потогонное средство, а также наружно при кожных заболеваниях — экземах, угрях и фурункулезе.
Для приготовления отвара берут 2 столовые ложки измельченного корня, заливают стаканом кипятка, кипятят 30 минут на слабом огне, охлаждают, процеживают и принимают по столовой ложке 3–4 раза в день.
Применяют лопух при воспалении слизистой оболочки полости рта, горла, верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
На Урале и в Западной Сибири лопух применяют при водянке, сахарном диабете, гастрите, почечных камнях, хронических запорах, золотухе, рахите, раке желудка, матки, пищевода, экземе, лишаях, фурункулах, язвах, угрях, себорее. Свежим соком листьев лечат раны. Из водного настоя соплодий делают примочки для улучшения зрения.
На Украине лопух используют при заболевании мочеполовых органов, при камнях в печени, при трофических язвах, ленточных глистах. Для лечения рака кожи применяют сок листьев. При кожном зуде, выпадении волос применяют отвар из корней. Свежие листья лопуха с листьями мать-и-мачехи прикладывают к груди при мастите. Листья, отваренные в молоке, прикладывают к ранам, нарывам, фурункулам. При раке кожи применяют отвар соцветий и корни, настоянные на водке. Отвар корней применяют при геморрое, кожном туберкулезе, опухолях суставов, при венерических заболеваниях, бородавках, малярии.
Для приготовления отвара 20 г плодов заливают стаканом кипятка, доводят до кипения, настаивают до охлаждения и принимают по столовой ложке 3–4 раза в день.
Для приготовления мази из корня лопуха берут 1 часть отвара корня, сгущают до половины и смешивают с 1 частью свиного жира.
Для приготовления мази из листьев лопуха берут по 20 г сушеных листьев лопуха, цветков ромашки, корня копытеня, травы иван-чая, заливают 4 стаканами кипятка, варят 15–20 минут, процеживают и добавляют ложку сливочного масла и глицерина в соотношении 1:1.
У корня лопуха довольно сильно выражено потогонное действие, и поэтому применяют его как жаропонижающее, противолихорадочное средство.
В Китае корни и листья лопуха используют при воспалении слизистых оболочек половых органов.
Для приготовления настоя берут столовую ложку сухих листьев лопуха на стакан кипятка, настаивают, процеживают и принимают по столовой ложке через час после еды.
Свежие листья лопуха прикладывают к местам ожога, ссадинам, порезам, воспаленным участкам кожи.
Для приготовления мази берут 75 г свежего измельченного корня, 200 г подсолнечного масла. Варят на медленном огне 15 минут. Процеживают.
В Китае всё растение применяют при лечении сифилиса, при отравлении, при укусе змей и насекомых (Фруентов, 1974).
В Корее используют семена лопуха. По данным корейских исследователей, семена содержат до 30 % жирного масла, витамины группы В. Применяют семена при воспалении горла, при тонзиллите, пневмонии,
скарлатине, кори, простуде, паротите, отеках. Рекомендуют принимать по 16 г в день. Отвар семян назначают вместе с другими растениями. Из семян готовят пилюли — берут в одинаковых пропорциях семена лопуха и ряски, растирают в порошок, добавляют мед. Принимают по 5 г три раза в день при нефрите. Сок семян принимают при потере аппетита и общей слабости.
В Белоруссии отвар корня на воде принимают при геморрое и заболевании почек. Отвар корня на молоке дают пить при диатезе.
Корень лопуха трут на терке, смешивают с салом и смазывают сыпь на голове и используют при экземе.
При высокой температуре больного обкладывают свежими листьями лопуха.
Отвар листьев лопуха пьют как чай при злокачественных опухолях. Применяют при бельме, бородавках, заболевании печени.
Экспериментально установлено, что экстракт из корня улучшает состав крови у больных подагрой. Содержание слизи и дубильных веществ оправдывает употребление чая из корней лопуха при заболевании желудка.
В Китае семена применяют наружно при воспалении слизистых оболочек половых органов.
Корень лопуха принимают при отравлении парами ртути.
Молодые листья лопуха проявляют антибактериальную активность. Вторая фракция алкалоидов растения, полученная методом электролиза, задерживает рост опухоли.
В Австралии используют двухлетний корень как легкое мочегонное и желчегонное средство.
Настой или отвар корней принимают как кровоочистительное средство. В Болгарии в последнее время в корневище лопуха обнаружено наличие ситостерина — соединения, которое является эффективным средством для лечения аденомы предстательной железы.
Листья лопуха применяют при вывихах, фурункулезе.
Исследованиями фармакологов установлено, что препараты лопуха благоприятно влияют на кроветворение и оказывают антитоксическое действие при отравлении бензолом.
При хронических запорах лучший результат дает отвар семян лопуха.
При ишиасе и радикулите свежие листья прикладывают к больному месту.
Сок листьев лопуха пьют при туберкулезе, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
Семена лопуха сушат, толкут в муку, смешивают с коровьим маслом и этой мазью мажут коросты при золотухе.
1. Одну столовую ложку измельченных корней растения заливают 2 стаканами кипящей воды, настаивают в течение 2 ч, процеживают. Назначают по пол стакана 3 раза в день.
2. Одну столовую ложку листьев заливают стаканом кипятка, спустя 1–2 ч процеживают и назначают внутрь по 1 столовой ложке через каждые полчаса — час после еды.
3. Эти же настои, а также листья используют местно путем прикладывания к поврежденному (ожог, порез, ссадина) или воспаленному участку кожи. При отсутствии свежих листьев пользуются высушенными, но перед употреблением размачивают их в теплой воде.
4. Измельченные свежие корни (75 г) лопуха настаивают в течение суток в теплом месте в 200 г подсолнечного масла, затем варят 15 мин на медленном огне и процеживают. Такой отвар используют местно.
5. Водные настои листьев или корней лопуха применяют также для полосканий полости рта и горла.
Лопух можно встретить везде, но особенно он любит мусорные места, пустыри, свалки. Растет репей почти на каждом огороде, дачном участке. Он как бы просится к человеку. И действительно, это замечательное растение очень полезно.
Лопух дает прекрасный корнеплод, который заменит морковь, петрушку, пастернак. Корни лопуха можно есть сырыми, вареными и жареными, делать из них лепешки. В Японии он давно введен в культуру как овощное растение под названием гобо, его выращивают на приусадебных участках и промышленных плантациях. В настоящее время как овощное растение лопух уже культивируют в Бельгии, Франции, Китае, США. Корни лопуха нужно собирать поздней осенью, в первый год роста, когда корень его сочен и питателен и достигает размера крупной моркови.
Используют в супы и очищенные черешки молодых листьев лопуха, в них много витамина С.
Блюда из него полезны диабетикам, людям, страдающим экземой и другими кожными заболеваниями. Для укрепления роста волос применяли репейное масло (10 %-я вытяжка из корня на оливковом или миндальном масле). Это масло является хорошим средством при сухой себорее, выпадении волос, дерматитах.
В народе пользуется известностью оригинальный способ лечения ревматизма: суставы смазывают мазью из корней лопуха, затем больной ложится в бане на полок и лежит там полчаса, в это время пьет глотками теплый отвар корней лопуха. Когда выступающий пот станет подсыхать, суставы снова натирают мазью и забинтовывают теплыми шерстяными платками на ночь. Мазь готовят из молотого корня лопуха в равном объеме со свиным жиром. Компрессы из свежих листьев лопуха помогают при подагре, артрите, полиартрите. Отвар из листьев и корней дают детям при диатезах, болезнях печени, запорах, кожном туберкулезе и опухолях.
Корни лопуха, жаренные с картофелем: промойте корни, очистите их от кожуры, отварите в течение 3 минут, выложите на сковородку, добавьте столько же картофеля, масла растительного, посолите и жарьте до готовности, перед подачей на стол добавьте зеленый лук.
Суп с черешками лопуха: возьмите молодые листья лопуха, отделите от них черешки, почистите их, как морковь, порежьте кружочками, обварите и подержите в воде минут 5–6, воду слейте, а потом заправляйте ими суп за 5—10 минут до готовности.
Оладьи из лопуха: возьмите стакан тонко молотых корней лопуха и добавьте один стакан пшеничной муки (лучше грубого помола), залейте стаканом кефира или простокваши, добавьте по вкусу соль и сахар, яйцо. Выпекайте оладьи на подсолнечном масле.
Кофе из корней лопуха: промытые корни измельчить, высушить, поджарить в духовке до побурения и размолоть на мельнице. Заварить из расчета одна чайная ложка на стакан кипятка. Можно добавить к лопуху равное количество цикория. Такой кофе особенно полезен для диабетиков.
Несмотря на то, что на полках магазинов сегодня можно найти множество средств по уходу за волосами, все больше и больше людей отдает предпочтение маскам, шампуням и бальзамам собственного изготовления — своеобразной натуральной косметике, приготовленной по «бабушкиным рецептам».
Что же это за масло такое — репейное?
Репейное масло — масло, добытое из корня репейника, или, как его еще называют, лопуха большого, который в странах Азии нередко употребляется в пищу наравне с овощами. Это растение помогает очистить кишечник и печень, что, в свою очередь, улучшает работу прочих жизненно важных органов, ведь, как известно, от чистоты печени напрямую зависит, насколько хорошо питательные вещества поставляются во все органы и части тела (в том числе и к коже головы).
Химический состав этого масла делает его поистине незаменимым как в косметологии, так и в народной медицине. Репейное масло используется для лечения целого ряда различных болезней. Ведь оно содержит витамины и минеральные соли, стеариновую и пальмитиновую кислоты, дубильные вещества, природный инсулин, а также протеины.
Уже не одно столетие репейное масло применяют как средство для роста волос. Предположительная причина такого эффекта этого вещества — способность противодействовать негативным факторам, которые и вызывают потерю волос. На опыте не одного поколения доказано, что репейное масло делает волосы сильными, длинными и красивыми.
Для того чтобы начать укреплять свои волосы, можно купить готовый шампунь или бальзам для волос, в составе которого уже имеется репейное масло, или купить само масло в аптеке отдельно, а затем наносить на кожу головы. Можно перед употреблением его смешать с другими маслами (оливковым, березовым или маслом гинко билоба). Также хорошо проявляет свои полезные свойства репейное масло в средствах для роста волос, в которых, помимо репейного, присутствует масло одуванчика или какао.
Масло репейника помогает для восстановления поврежденных волос любого типа после покраски или завивки, а также после родов, для восстановления сухих, ломких волос и придания им блеска и эластичности, против перхоти и выпадения волос и просто как профилактическое средство даже при здоровых и красивых волосах.
Маски, содержащие репейное масло, укрепляют корни волос, улучшают кровообращение в мелких сосудах кожи головы и питают волосяные луковицы.
Как применять репейное масло?
Как уже упоминалось, масло репейника применяется не только в составе косметических средств, но и как отдельное средство по уходу за волосами.
Если вы решили сделать компресс из чистого репейного масла, стоит придерживаться следующего плана:
• для начала необходимо промыть волосы под проточной теплой водой (непременно без шампуня) и промокнуть полотенцем, чтобы убрать излишнюю влагу;
• репейное масло нужно втирать в корни и кожу головы и распределять как можно равномернее по всей длине волос;
• наденьте шапочку для ванны (из полиэтилена), оберните вокруг головы полотенце и оставьте на срок от одного до трех часов, в зависимости от того, насколько повреждены волосы или какого результата вы хотите достичь;
• вымойте голову с шампунем, не забыв про кондиционер или маску, а напоследок промойте волосы под струей воды еще раз;
• после такой процедуры волосы советуют сушить феном в холодном, слабом режиме, а лучше — и вовсе оставить высыхать естественным способом.
Для лечения сильно поврежденных волос перечисленные манипуляции необходимо проводить два раза в неделю. Минимальный курс составляет 10–12 таких процедур. Для профилактики здоровых и красивых волос — раз в одну-две недели — по мере возникновения необходимости.
Помимо компресса, из репейного масла можно сделать маску для волос. Ее рецепты изложены ниже.
Блондинкам (обладательницам волос светлых оттенков) очень внимательно стоит подойти к выбору масла по степени очистки. Ни в коем случае не стоит брать масло, цвет которого немного зеленоват (если, конечно, вы не хотите таким способом окрасить волосы в довольно оригинальный травяной оттенок). Нужно купить прозрачное или, в крайнем случае, желтоватое масло.
Несколько полезных рецептов
Репейное масло можно купить как простое, так и с различными добавками — витаминами и керамидами, чередой, прополисом и т. д. Однако проще и надежнее всего использовать именно чистое репейное масло.
Желательно перед применением немного прогреть масло на водяной бане. А пока оно греется, приготовьте все самое необходимое — ватные тампоны, расческу для разделения волос на пряди, пищевую пленку и удобное полотенце — замотать голову.
Когда масло нагреется, надо нанести его при помощи ватных тампонов на разделенные прядками волосы, после чего тщательно вмассировать в кожу головы. Затем следует завернуть волосы пищевой пленкой и обмотать сверху мягким полотенцем. Держать масло на голове рекомендуется полтора часа. После этой процедуры волосы надо хорошо вымыть с шампунем. Для достижения стойкого результата такие компрессы необходимо делать дважды в неделю как минимум в течение месяца.
Для того, чтобы приготовить подходящую для всех типов волос маску на основе репейного масла, необходимо сделать следующее.
1. Смешать по две столовых ложки репейного масла и меда, 1 или 2 желтка (их количество зависит от длины волос) и 2 столовых ложки лимонного сока (если у вас сухие или ломкие волосы, лимонный сок добавлять не стоит).
2. Для начала необходимо подогреть масло с медом и лимонным соком на водяной бане. Как только мед растворится — снять с бани и дать немного остыть, чтобы желток не смог свариться. После добавить желток и тщательно перемешать. Маску нанести на волосы и кожу головы, и укрыть волосы полотенцем.
3. Держать ее необходимо на голове достаточно долго — не менее часа, находясь все это время в тепле. Для того чтобы достичь заметных положительных результатов, такую маску желательно делать два месяца по одному разу в неделю.
Маски с репейным маслом позволяют в кратчайшие сроки восстанавливать волос, поврежденный неблагоприятными внешними факторами (например, краской или химической завивкой). Также маски помогают питать волосы в те периоды, когда женский организм нуждается в дополнительной витаминной поддержке (после болезней или сильных стрессов). И тогда, когда волос ослаблен и поврежден после беременности и родов, маски и компрессы для головы на основе репейного масла — незаменимый помощник по возвращению локонам привлекательного вида.
http://www.u-lekar.ru/content/view/94/2/
Наверное, в жизни каждого человека появлялось желание написать книгу. У одних его пробуждает одно лишь тщеславие, у других — безмерная тяга к творчеству, а у некоторых — боязнь ухода своего бесценного опыта и знаний в небытие после смерти физического тела.
Однако, что бы ни двигало человеком, он в любом случае желает того, чтобы его услышали и признали. К сожалению, несмотря на людские желания, писателями становятся единицы. Ведь это тяжелый труд, и у многих не хватает силы даже закончить свою работу, не говоря уже о том, чтобы сделать из нее бестселлер, что равносильно выигрышу в лотерею. Но если у вас все-таки возникла неодолимая страсть к перу, если вы твердо решили писать, чего бы это не стоило, если вы желаете, чтобы ваша собственная книга стояла в магазинах и библиотеках, а не бесполезно лежала в ящике стола, если вы хотите знать, как воплотить ваши идеи в образец настоящей литературы или же просто заработать на них, то данная статья именно для вас.
Предположим, что вас не отпугнуло написанное выше. У вас есть решимость, фантазия, талант и неукротимый творческий порыв. Казалось бы, что еще нужно писателю? Однако не все так просто. Если вы настроены серьезно, то не должны рассматривать это как хобби. Писатель — это профессия, а литература — это бизнес. И чтобы добиться успеха, необходимо пройти тщательную подготовку. Для начала вам необходимо увериться в собственной грамотности и знании языка. Слово для писателя — это как краски для художника, как инструмент для музыканта, как швабра для уборщицы, наконец. Поэтому совершенно очевидно, что, без высокого уровня владения языком, вы будете попросту профнепригодны. И если стиль вырабатывается со временем, то грамотность — это дело знаний.
Издательство просто откажется рассматривать текст с кучей различных ошибок, а услуги стороннего редактора слишком дороги и ненадежны. Поэтому если вы знаете, что умение правильно писать является проблемой для вас, то сейчас же беритесь исправлять ее. Благо, в наше время, с развитием всемирной паутины, это не является сложность. Вместо того, чтобы искать нужные книги в библиотеках, вы можете подтянуть знание языка с помощью специализированных сайтов, как например:
Однако если же вы все-таки старомодны и не доверяете интернету, то ниже приведен список проверенных людьми и временем учебников русского языка:
http://www.alleng.ru/edu/ruslangl.htm
Также стоит всегда пользоваться автоматической проверкой грамотности текстового редактора Microsoft Office Word, т. к. это существенно облегчает процесс работы. Не нужно, однако, забывать, что компьютер — техника не всезнающая и исправляет далеко не все ошибки.
Если вы уверены в собственной грамотности, то тогда самое время переходить к следующему пункту нашего списка.
Изучение литературы и ее истории. Как полководец изучает битвы и войны прошлого, как политик — своих предшественников, так и литератор обязан стать в своей сфере как рыба в воде. Вам просто необходимо исследовать знаковые произведения мировой литературы. Изучить историю их написания, издательства, биографию автора. Не следует пытаться вырасти из карлика в великана. Ведь можно просто стать на его исполинские плечи.
Вы должны научиться чувствовать литературный стиль, разбираться в темах и идеях различных произведений, знать ошибки и достижения великих людей и уметь использовать эту информацию.
Обратите внимание на список авторов и произведений, которые необходимы для ознакомления, т. к. именно они сформировали ту литературу, которая есть у нас сейчас. Естественно, что не нужно затягивать начало работы на время, пока вы все это прочитаете. Однако желательно ознакомиться с как можно большим количеством произведений.
Этот перечень можно продолжать бесконечно. Это лишь совсем небольшая часть прекрасного литературного мира. Если вы и прочитали всех вышеназванных авторов, совсем не значит, что теперь вы можете спокойно вздохнуть. Писатель должен читать постоянно. Такие своего рода как курсы повышения квалификации, от которых никуда не деться. Однако не стоит зацикливаться на одной только литературе. Писатель — отражение эпохи. Для вас не бывает лишней информации. Чем больше вы знаете, тем больше вы можете использовать.
Итак, если вы уже достаточно изучили мировую литературу, то тогда вам пора переходить к следующему этапу.
Изучение рынка и выбор целевой аудитории. Думаю, что вряд ли кто-либо из читателей мечтает быть тем романтическим образом прозябающего в нищете и неизвестности писателя с надеждой на признание после смерти. А чтобы этого не допустить, необходимо изучить рынок, популярные течения и четко определить, для кого все-таки писать. Не нужно думать, что здесь проповедуется беспринципная коммерция. Чтобы сделать свою книгу популярной, совершенно необязательно идти против себя самого. Однако необходимо учитывать этот факт при выборе тематики и стиля. Ведь для каждого времени и для каждой аудитории нужен определенный подход.
Способом, дающим наибольшую гарантию продажи книг, является подражание. Лучше всего продаются книги о вампирах — пишите о вампирах. Постмодернизм в цене — подражайте известным писателям этого направления. Однако данный способ никогда не принесет большого успеха. Это объясняется тем, что ниша уже кем-то занята. И все, что вы можете — это лишь слегка нажиться на его успехе.
Куда более разумным способом достичь успеха является изучение потребностей вашей целевой аудитории. Разговаривайте с людьми, расспрашивайте знакомых и запоминайте каждое их слово. Если вы своим произведением дадите людям то, чего они ищут, то тогда вы навсегда останетесь в их памяти, а, возможно, и в анналах истории.
Однако наилучшим выходом будет комбинация этих двух методов. Используя популярную тематику, введите в произведение то, чего недостает людям, рассмотрите мир под необычным ракурсом.
Конечно, еще вы можете принести что-либо новое. Однако в наше время это практически невозможно. Ведь, казалось бы, что все нужное уже создано и новаторство будет слишком бесполезным. Но если у вас есть идеи, которыми можно поразить мир, тогда дерзайте. Помните, не эпоха рождает гениев, а гении своими совместными усилиями формируют эпоху.
Естественно, главным фактором все равно является ваше желание. Ведь если вы будете писать то, что вам не нравится, то и результат будет соответствующим.
После всего вышесказанного пора переходить к следующему пункту нашего списка.
Выбор темы, идеи и стиля. Создание персонажей. В каждом произведении обязательно должны быть тема и идея. Не думайте, что это обязательно что-либо моральное и поучительное, нет. Идея — то, что вы хотите сказать, те ощущения, которые вы желаете пробудить у читателя. Тема — то, каким образом вы это сделаете, сюжет, действия. При их выборе рекомендуется ориентироваться на выше написанные пункты: мировой литературный опыт, современные требования и, самое главное, ваши желания.
Если задуманное вами произведение не документального или учебного характера и если оно не является одним лишь размышлением, то там должны быть персонажи, не так ли? Отнеситесь к их созданию со всей серьезностью. Они не должны быть как будто вырезанными из бумаги плоскими молельками. Персонажи должны жить своей жизнью или же создавать такую иллюзию у читателя. Досконально продумайте каждого героя. Создайте для него отдельный документ, где распишите главные моменты его биографии, привычки, предпочтения, достоинства и недостатки. Совсем не обязательно использовать всю эту информацию в своем произведении, но именно это позволит создать четкий образ, объемную личность, действия которой не будут вызывать парадоксов.
Исходя из уже пройденных пунктов, решите, в каком стиле писать книгу. В этом вам лучше всего поможет та литература, которую вы прочитали перед началом работы и читаете во время. Не секрет, что стиль является одним из важнейших факторов популярности книги. Ведь все, что было до этого — лишь сценарий. Теперь необходимо перейти к режиссуре.
Пытайтесь совместить доступность и изящность. Ваш слог не должен быть «для избранных». Наоборот, необходимо, чтобы он был доступен каждому. Однако это не значит, что стиль должен быть простым как валенок. Именно в совмещении этих свойств и состоит главная сложность. Экспериментируйте со стилями, пишите небольшие очерки и выбирайте то, что вам по душе.
Теперь вы можете приступить к непосредственной работе: сбору информации и написанию. Хотя стойте! Мы же забыли про лицо вашей книги: название.
Выбор названия и создание графика работы. Название должно быть четким и привлекательным. Его главная цель — вызвать интерес читателя, быть квинтэссенцией вашего произведения. Лучше всего выбирать его уже после конца работы. Осмыслите содержание книги и исходя из этого уже делайте свой выбор.
Теперь, думаю, пришло время начинать писать книгу. Ничто лучше не помогает в работе, чем дисциплина. Прислушайтесь к себе, найдите время, когда работа для вас наиболее продуктивна, поищите лазейки в своем расписании и, основываясь на этом, создайте свой график. Поверьте, это существенно ускорит и облегчит работу.
Итак, если вы следовали всем пунктам и уже написали книгу вашей мечты, не думайте расслабляться. Это лишь половина пути. Самое сложное еще впереди. Теперь ваш труд надо издать и распространить.
Есть несколько способов издать и распространить книгу: самиздат, работа с издательством, продажа электронных вариантов через интернет.
Смысл самиздата состоит в том, что вы сами за свой счет издаете и распространяете вашу работу. Для этого необходимо лишь заказать в типографии тираж. Расценки бывают самые различные. Они зависят от тиража (чем больше количество, тем дешевле печать одного экземпляра), от качества бумаги (чем лучше, толще — тем дороже), от вида переплета (мягкий — дешевле, твердый — дороже) и размера и объема книги (тут, думаю, все понятно).
Несомненным плюсом самиздата является то, что вы ни от кого не зависите: тираж обусловливается лишь вашими финансовыми возможностями, вы можете сами устанавливать цену на книгу, и 100 % прибыли пойдет прямиком в ваш карман. Казалось бы, что это идеальный вариант, но все далеко не так просто.
Во-первых, вы ставите свои деньги на серую лошадку. Никто не может знать, купят ли у вас вообще что-нибудь или нет.
Во-вторых, крупные магазины не желают покупать кота в мешке и не сотрудничают с неизвестными авторами. Потому на их полках вы никогда не увидите книг, изданных самиздатом.
В-третьих, вся ответственность за рекламу и продажу вашего произведения лежит только на вас. А без какой-либо рекламы продать что-либо в принципе невозможно. Ведь, пока у вас нет имени, вы никогда не заинтересуете потенциального покупателя.
Советы при распространении книг, изданных самиздатом. Как было сказано выше, крупные книжные магазины не желают сотрудничать с неизвестными авторами, тем более, если последние издаются самиздатом. Однако, еще остались мелкие лавочки, рынки, интернет-магазины, различные книжные клубы. Старайтесь пристроить туда вашу книгу, заводите связи в литературных кругах. Это совсем нелегко, но вполне реально.
Самым эффективным способом разрекламировать вашу работу, если у вас нет мешков денег для ее раскрутки, — это запуск сарафанного радио или вирусный маркетинг. Прикиды вайтесь восторженны м читателем и хвалите всем вашу книгу от его лица. Регистрируйтесь на различных тематических форумах и сайтах, рассказывайте о книге в социальных сетях и блогах, участвуйте в ярмарках и конкурсах, пытайтесь привлечь к вашему произведению критиков, просите близких людей помочь вам в вашем нелегком деле: пусть они поведают о вашей книге своим знакомым, а те в свою очередь своим и так далее. При грамотном исполнении метод сарафанного радио может гарантировать полную продажу тиража, а при очень грамотном — так и вовсе привести вас к славе. Главное — не лениться, и тогда все получится.
Сотрудничество с известным издателем является главной мечтой начинающего писателя, ведь оно дает ряд неоспоримых преимуществ. Но, к сожалению, и в нем есть недостатки.
Начнем с хорошего. Если вы продадите вашу работу крупному издательству, то можете быть практически уверены, что тираж будет распродан, т. к. оно возьмет на себя все обязательства по рекламе произведения. Также сотрудничество с именитым издателем гарантирует вам пропуск в крупные книжные магазины и супермаркеты. А если повезет (что в подобных случаях не такая уж и редкость), то оно может стать отличным стартом и в самом деле принести вам богатство, славу и признание.
А теперь о грустном. Начинающему автору пробиться к издателю очень сложно. Сами подумайте, ведь у конторы десятки таких заявок на дню. И вы должны очень выгодно выделяться на фоне остальных.
Другой важной проблемой является то, что к вам идет лишь небольшой процент цены проданной книги. Обычно это 10 % от оптовой цены экземпляра и где-то 5 % от розничной. Т. е. с полной продажи тиража в 5000 экземпляров при цене книги в магазине $20 в итоге вы получите лишь $5000, а издательство остальные $95000.
Однако, в любом случае, сотрудничество с крупным издателем куда более желательно, нежели самиздат. И сулит куда большие перспективы.
Советы для автора, подающего заявку в издательство. Если у вас есть готовая тема, концепция, синопсис и пара-тройка глав вашей будущей книги, то вы можете смело предлагать свой труд издательству.
На сайтах издательств есть специальная анкета в небольшом файле Word для авторов, желающих подать заявку. Заполняя анкету, вы должны рассказать о вашей будущей книге, привести несколько глав (до заключения договора никогда не показывайте весь текст работы), написать синопсис (концепцию, кратко содержание) и, самое главное, убедить издателя в том, что ваша книга будет хорошо продаваться. Для этого четко опишите вашу целевую аудиторию, напишите, почему она должна вызвать интерес, предложите свой проект по маркетингу и так далее. Начинающий литератор должен понимать, что предстоит вылезти из шкуры писателя и влезть в шкуру продавца, навязывающего свой товар. Если вы имеете ученую степень, авторитет в конкретной области или даже просто известность в интернете, то это может очень сыграть вам на руку в беседе с издательством. Потому не забывайте указывать ваши достижения.
Заполненную анкету отправьте по адресу, указанному на сайте издательства. Если вами заинтересуются, то ответ не заставит себя долго ждать. Ниже приведены сайты крупных издательств, которым требуются авторы:
http://piter.com/partnership/invite/
http://www.eksmo.ru/author/new_author/collaboration/
http://www.williamspublishing.com/author.shtml
http://www.urait.ru/about_vacance.asp
http://www.azbooka.ru/content/static/publisher.asp?shmode=2&ids==/rus/common/izdatelstvo&idm=authors
http://www.olmamedia.ru/-/468416/468416/-/vbw8xo/-/index.html
http://www.dkniga.ru/publishing/authors.htm
http://mann-ivanov-ferber.ru/about/dlja-avtorov/
http://ripol.ru/newauthors.html
Гипотетически, можно продавать свою рукопись в электронном варианте через всемирную сеть. Однако, практика показывает, что в России это невозможно. Кто будет покупать то, что нельзя даже подержать в руках и легко можно получить бесплатно, не потеряв в качестве? Правильно, никто.
Однако в интернете вы можете отлично прорекламировать себя, сделать себе имя. Собирайте читателей, становитесь известным и тогда будет легче пробиться к издателю.
Суммируя все выше сказанное, можно сказать, что писатель — очень сложная профессия. И это правда. Однако, она еще и невообразимо интересная. Если у вас есть тяга к перу — пишите, пишите и не задумывайтесь о том, что будет дальше. Ведь совсем не обязательно издаваться огромными тиражами. Многим достаточно того, что они удовлетворили творческий порыв, что их читают в кругу семьи и друзей. Творчество для них — отличная отдушина после тяжелого рабочего дня.
http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/employment/write-book.html
• Зарубежная проза, драма и поэма:
• Русская проза, драма и поэма:
• Поэзия:
Очень часто на улице можно увидеть такую картину, когда малыш 2–3 лет отчаянно бьет свою маму, кричит и топает ножками, а та в ответ тоже не него ругается, пытаясь успокоить. Это самый яркий пример детской агрессии, который мы видим почти каждый день. Но, согласитесь, ведь это не норма в воспитании детей и уж тем более не правильное поведение ребенка. Возможно тот, кто еще не имеет детей, скажет, что во всем виноваты родители, которые «не смогли воспитать малыша». Однако те, кто сталкивался с подобным, знают, что в этом вопросе не все так просто, как кажется.
Как проявляется детская агрессия
Как мы уже сказали, детская агрессия может выражаться в драке с кулаками и криками, однако это еще не все. Ребенок, который подвержен такому состоянию, может просто быть непослушным, делать все наперекор родителям, специально разбрасывать игрушки, тогда, когда ему говорят их убрать, ломать и топтать их и так далее.
Но самое худшее то, что ведя себя таким образом, ребенок начинает попадать в неприятные ситуации не только в кругу семьи, но и в садике, а затем и в школе. Конечно, если вовремя не будут предприняты правильные действия со стороны родителей.
Более того, если никто не укажет ему правильного пути развития, он может привыкнуть к тому, что все, что ему нужно, можно добиться силой. Не удивительно, что став немного старше, он не преминет ударить и мать (хотя это он может начать делать и в те самые 2 годика). А это уже обратится более серьезными проблемами в будущем.
Почему это происходит
Нет единой причины, которая вызывает детскую агрессию, но у нее всегда есть свой источник. Рассмотрим каждый из них по порядку.
Первый и самый частый — это повторение поведения родителей. Дело в том, что многие взрослые замечают только плохое поведение своих детей, но при этом абсолютно не анализируют свои поступки. К примеру, рассердившись, мать сама может накричать на родных или громко хлопнуть дверью. Ребенок, который в возрасте 2–3 лет является очень восприимчивым, понимает, что так и надо делать, когда злишься. То есть сам по себе он вроде бы не плохой, но просто старается быть таким же, как и взрослые, которые его окружают. Поэтому, первое, на что нужно обратить внимание — это на то, как вы сами себя ведете и что делаете в той или иной ситуации.
Второе, что часто вызывает агрессию у детей — это обыкновенная усталость. Маленький ребенок еще не умеет различать разные чувства и эмоции, порой просто не знает, как их можно выразить, а потому устав, начинает елозить или делать пакости.
Сюда же стоит отнести раздраженность, страх, чувство тревоги. Малыши очень чуткие, а потому сразу же реагируют на все, что происходит в доме. Если обстановка в нем вдруг меняется и становится прямо-таки накаленной (к примеру, взрослые поругались), он начинает разряжать ее самостоятельно, но только теми методами, которые ему известны.
Хотя бывают случаи, когда родители уверяют, что дома ничего подобного нет и ребенка они вроде как «правильно» воспитывали, а он ни с того, ни с сего вдруг стал очень активным, да и вообще задиристым. Тут можно привести еще несколько причин такого поведения.
Возможно, его недавно отдали в садик, где ему еще предстоит ко всему адаптироваться и научиться проявлять себя в коллективе. Или, может быть, добросердечные бабушки и дедушки попросту разбаловали маленького командира, которому стоит только закричать, как ему сразу же дают, все, что ему было нужно, лишь бы он помолчал.
Если вы заметили у своего малыша подобные признаки, не нужно считать их «не страшными» и теми, что «пройдут с возрастом». Они никогда не проходят бесследно и всегда откладывают свой след на психике ребенка. Потом, когда он вырастет, он начнет срываться уже на друзьях, родителях и на семье, в конце концов. Это выльется в то, что он будет считать такое поведение нормой, а потому физическое наказание своих собственных детей он уже не будет считать чем-то запретным или недопустимым.
Пожалуй, самое главное условие в борьбе с агрессией — это ее полное исключение из жизни малыша. Естественно, мы не можем предусмотреть все события, однако по мере возможностей, нужно сделать так, чтобы ребенок больше не сталкивался с такими примерами. Скажем, перестать бить его по попе (а это делает большинство родителей), не кричать на него и учиться применять абсолютно другие способы воспитания.
1. Итак, первое. Вместо того чтобы в очередной раз взять в руки ремень, нужно собраться и подойти к ребенку с намерением объяснить ему, что он сделал неправильно и почему. Возможно, он просто еще не знает о том, что так делать нельзя. Поэтому ему надо все рассказать в доступной для него форме.
2. Следующий шаг — это выбор более щадящего метода наказания, если так можно выразиться. К примеру, отныне при каждом плохом поступке вы будете сажать его на стульчик минут так на 5-10. Это заставит его посидеть немного, успокоиться и обдумать свои действия. Однако тут есть важное условие: выбранный метод необходимо повторять регулярно при любом непослушании, так ребенок запомнит и поймет, что если он сделает что-то не так, то вместо игры будет сидеть на одном месте.
3. Запомните, что ругать малыша спустя длительное время или вообще не следующий день после того, как он что-то натворил — это пустая трата времени. Все надо делать вовремя, а еще лучше сразу. Так как со временем он просто забудет, что же он такого сделал, что мама опять недовольна. Его мир вовсе не такой как наш и любые свои действия он воспринимает по-другому. Все кажется большим и значимым, и среди всего этого до окончания дня он может совершенно забыть о том, что же было утром.
4. Учите малыша справляться со своими гневом другими методами. Никто из нас не может быть застрахован от такого чувства как гнев и раздражение. Держать их в себе — тоже не выход. А потому учите своего ребенка выражать эмоции с помощью слов. К примеру, вместо того, чтобы ударить девочку, которая отобрала у него машинку, необходимо советовать, чтобы он просто сказал: «Маша, я сердит на тебя, потому что ты забрала мою машинку» или что-то в этом роде. Даже врачи подтверждают, что словесное выражение негативных эмоций помогает с ними справляться без использования более агрессивных методов.
5. Разбрасывание игрушек тоже можно отнести к детской агрессии, особенно, если они летят на пол из-за того, что ребенок разозлился. А потому это тоже не желательно упускать из виду и сразу же учить его собирать их и убирать на место. Неплохо научить его такому чувству как сострадание. К примеру, упала игрушка, значит, надо ему сказать, что она теперь плачет, ведь ей больно и надо ее взять на ручки (конечно, метод подходит только для самых маленьких).
6. Еще одно важное условие — не забывайте хвалить своих детей. Почему-то большинство из нас склонны замечать только плохие поступки наших деток, а в то время как они делают что-то хорошее, мы молчим, думая, что они все сами понимают. Нет, надо уметь высказывать свою благодарность, хвалить малыша, говорить ему, что он хороший и способный на очень многое. Таким образом, он начнет думать о себе самом с хорошей точки зрения, вместо того, чтобы считать себя «плохим и непослушным». Ведь как в первом, так и во втором случае он будет стараться соответствовать своим характеристикам.
Как видно, детская агрессия — это очень непростое явление, которое нельзя пускать на самотек. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, подумайте, почему ваш ребенок начал так поступать, и найдите самый подходящий для вас метод воспитания. Только помните, что физическая расправа и крик — это доказательство тому, что вы, взрослый и умный человек, не смогли справиться с собственными эмоциями.
Ну, а если дело и вовсе худо, вы абсолютно не можете справиться со своим забиякой, тогда надо признаться, что без помощи специалиста не обойтись. Бывают случаи, когда у детей наблюдаются серьезные отклонения психики, которые требуют медицинского вмешательства. В таком случае сначала идите к педиатру, а тот уже посоветует, что делать дальше.
http://mirsovetov.rU/a/psychoIogy/psychologic-trick/children-aggression-what-and-how-cope.html
Содержание черепах дома и уход за ними
Черепах часто содержат в квартире как домашних животных. Некоторые говорят, что черепахи, в отличии от других рептилий и земноводных, даже испытывают симпатию к хорошим хозяевам. Многие черепахи любят когда их гладят. Они глубоко входят в нашу жизнь, становятся членами семьи. Да и просто — они радуют глаз. Если вы можете обеспечить черепахе правильный уход — заводите, и Вы не пожалеете! Черепаха станет вам и вашим детям настоящим другом.
Какую черепаху лучше завести?
Вид черепахи зависит от личных предпочтений и возможностей. Но выбор черепах в зоомагазинах не так-то разнообразен. Чаще всего продаются пресноводные украшенные (в частности красноухие черепахи) и сухопутные среднеазиатские. Молодые красноухие черепашки имеют яркую окраску (красные или желтые пятна на «ушах» и желтый пластрон с размытым темным узором), но со временем она темнеет и блекнет. Они шустрые и активные, даже при сравнительно прохладной температуре. Красноухие (да и вообще, большинство водных черепах) очень быстро растут. За 5 лет черепашонок размером около 5-10 см превращается во взрослую черепаху с диаметром панциря до 30 см, а то и больше! Поэтому надо учитывать, что акватеррариум надо будет менять. Среднеазиатские сухопутные черепахи в молодом возрасте порой более беспомощные, нежели водные. Они окрашены в оттенки коричневого, песчаного, иногда зеленоватого тонов, посередине щитков темные пятна наподобие разбрызганной кляксы. Среднеазиатские черепахи растут медленнее красноухих, но размеров достигают не меньших. Они более медлительны при невысокой температуре, хотя если они находятся в тепле, то весьма подвижны. В террариуме все будут копать и перевертывать вверх дном, так что растения и т. п. лучше расположить на устойчивых возвышениях.
На что следует обратить внимание при покупке?
Когда вы будете выбирать черепаху, надо обратить внимание на ее поведение (активность, координация движений), на внешний вид: не должно быть повреждений, панцирь должен иметь правильную форму и ровные, плотно прилегающие друг к другу щитки, а также отсутствие неположенных пятен на коже и панцире черепахи. Лучше всего заглянуть в рот черепахи: у здоровых рептилий слизистая светло-розового цвета, без налета и белесости, слюна не вязкая (не тянется нитями и не образует пузырей), дыхание бесшумное, нет выделений изо рта и из носа. Не забудьте и о том, что черепаху надо в чем-то переносить. Для транспортировки черепах на небольшие расстояния подойдет картонная коробка, в которую кладется скомканная хозяйственная бумага или т. п. Коробка должна быть со всех сторон закрытой, т. к. черепаха может выбраться. В холодное время года на дно коробки кладется грелка. Также необходимо подобрать террариум. В террариумах и акватеррариумах должно быть расположено соответствующее оборудование: лампы для обогрева и ультрафиолетовая лампа, а также закрытые, недоступные для черепах фильтры (для акватеррариума). Сухопутным черепахам в террариуме нужны укрытия, водным — островок, на котором они будут отдыхать и греться.
Какие виды черепах подходят для содержания?
Не часто встречаются в любительских террариумах экзотические виды черепах. Основная проблема не в том, что экзотические черепахи требуют какого-нибудь особенно сложного ухода, а в том, где найти нужную черепаху. Обычно в зоомагазинах продают небольших водных черепах (стройных красноухих, расписных, пилоспинных и др.) Реже встречаются сухопутные. Самые распространенные из них — среднеазиатские и греческие. Их разрешается продавать без специальных документов. Если же речь идет о редкой или охраняемой черепахе, то Вам должны предоставить «паспорт» животного (документы CITES). Но иногда в зоомагазинах продают черепах, которые во взрослом виде непригодны для содержания в террариуме из-за своих размеров. Можно приобрести черепаху и у селекционеров, тогда Вы можете получить хорошую консультацию по содержанию конкретного вида. Важно также выбрать здоровое и активное животное, определить, самец это или самка, возможно вы возьмете нескольких животных. Из небольших сухопутных черепах, которые доступны для содержания дома, на мой взгляд наиболее красива индийская звездчатая черепаха (Testudo elegans). Необычны также коробчатые черепахи, с их возможностью плотно закрывать свой панцирь при помощи специальных мышц, благодаря чему они могут полностью прятаться под панцирем (например, каролинская, украшенная коробчатые черепахи — Terrapene Carolina, Tornate). Неплохи и некоторые виды кинике. Хотя, мне лично нравятся и «простые» средиземноморский или окаймленные черепахи. Очень симпатичны маленькие пантеровые и лучистые черепахи, но они вырастают слишком большими. Если черепаха впадает в спячку, то покупать ее лучше летом («обычные» у нас черепахи). Тропические виды черепах, которые весь год активны, можно приобретать независимо от сезона. У них то преимущество, что в спячке они не нуждаются.
Чем кормить сухопутную черепаху?
Черепахи потребляют в пищу любые съедобные фрукты и ягоды, капусту, огурцы, помидоры, морковь (тертую или тонко нарезанную), салат, одуванчики, клевер, некоторые растения сем. крестоцветных (листья, цветы), молодые листья деревьев, мясо, нежирный творог, сваренные вкрутую яйца, очень любят геркулес (но не вареный, а просто залитый водой) и рачок гаммарус. Также сухопутные черепахи поедают дождевых червей, улиток (давать можно только садовых, но не водных, предварительно убрав жесткую раковину). Режим питания зависит от возраста черепахи. Молодых черепах (до года и немного старше) кормят каждый день, преимущественно животной пищей. В рационе взрослых черепах должна преобладать растительная пища, кормят их через день, обильно.
Чем и как кормить водную черепаху?
Если в воду насыпать — мне кажется, вода гнить будет. Кормить водных черепах надо животной пищей (мясо, нежирная рыба, мучные черви, гаммарус (черепахи очень любят), сваренное вкрутую яйцо, творог), также можно давать в небольшом количестве растительную пищу (салат, свежую зелень, немного свежих овощей или фруктов). В качестве минеральных подкормок подходит костная мука или истолченная скорлупа яйца (щепотку — две), а также специальные витамины для черепах (продаются в зоомагазинах), если таковых нет, то используйте Тетравит, Тривит или его аналог, по 2 капли раз в неделю (можно давать и реже). Можно давать и фабричные корма (в них обычно входит гаммарус, овсяные хлопья и витаминно-минеральные добавки). Любые витамины скармливают черепахе вместе с едой. Для удобства скармливания можно делать специальный продукт для кормления: нарезаете мелко мясо (рыбу, курицу), добавляете гаммарус, можно немного овсяных хлопьев, насыпаете костную муку, а также витамины (с расчетом на скармливаемые порции), а потом все это заливается желатином и когда он застынет, отрезаете нужную порцию и даете черепахе. Получается ничуть не хуже фабричного корма, да еще и свежее. После это желе надо убрать в холодильник до следующего раза. Естественно, перед скармливанием надо убедиться, что продукт не испорчен. Корм можно давать при помощи пинцета, черепаха обычно при виде корма всплывает на поверхность и высовывает голову. Тогда вода будет оставаться чистой.
Как определить пол черепахи?
Если у вас одна черепаха, определить, возможно, будет сложнее, чем если бы у вас было несколько животных. Обычно у самцов всех черепах длинный хвост, широкий у основания. У самок он намного короче. Самцы большинства водных черепах имеют очень длинные когти на передних ногах и плоский или слегка вдавленный пластрон (у самок более выпуклый). У некоторых черепах (например, каролинской коробчатой) самцы имеют красную радужку глаз.
Как облучать черепаху ультрафиолетом?
Ультрафиолетовые маломощные лампы вполне подходят для черепах (но только маломощные!). Черепаху вначале постепенно приучают к ультрафиолету (начиная с 5-10 минут раз в неделю), а потом лампу можно оставлять включенной беспрерывно около получаса (этого достаточно) через день (если лампа слабая, то можно облучать каждый день). Надо следить, чтобы черепаха хорошо себя чувствовала, так как при избытке ультрафиолета животное может получить сильные ожоги.
Может ли черепаха жить одна или стоит завести вторую черепаху?
Обычно черепахи живут поодиночке (не считая гигантских черепах), хоть и рядом друг с другом. В домашних условиях черепаха вовсе не страдает от одиночества. Но если Вас интересует социальное поведение животных, или вы собираетесь разводить черепах, то можно завести и других (минимум черепах должно быть три). Главное, чтобы они были примерно одинакового размера и силы и всем хватало места и корма, чтобы никто не притеснялся более бойкими сородичами. Конфликты могут возникать между самцами сухопутных черепах, так как в природе они делят между собой территорию. Некоторые виды водных черепахи ведут себя в террариуме довольно агрессивно по отношению к друг другу, поэтому нельзя содержать этих животных вместе (например, каймановые черепахи). Если происходят конфликты, животных следует рассадить в разные террариумы.
Какой нужен террариум?
Террариум можно приобрести в зоомагазине или в специализированном магазине для аквариумистов (там обычно широкий ассортимент). Для сухопутных черепах вполне подойдет уцененный (потекший) аквариум (такой обойдется дешевле, чем «вечный»). Можно акватеррариум сделать и самому из кусков стекла, которые соединяются водонепроницаемым («резиновым») клеем для стекла (или любым другим с такими свойствами, главное, чтобы он был нетоксичный), а террариум — в виде рамки с пазами, в которые вставляются стекла.
Где можно купить ультрафиолетовую лампу?
УФ лампу можно купить на рынке радиоэлектроники (если такие имеются) либо в соответствующем магазине (здесь обычно дороже). Лампа должна быть маломощная (ни в коем случае не медицинская!). Устанавливается лампа на расстоянии около полуметра над террариумом, либо выше. Приучать черепаху к УФ нужно постепенно, от 5 мин 1–2 раза в в неделю, в итоге можно довести до получаса-часа в день (этого вполне достаточно). Обогревательная лампа обычно работает в течении всего светового дня. Летом черепаху лучше всего выносить на свежий воздух, где она будет греться под солнечными лучами. В зоомагазине можно купить специальную лампу Repti-Glo, которая сочетает в себе весь спектр лучей, необходимых животному.
Может ли черепаха жить на полу?
Очень частая проблема, с которой сталкивается почти каждый «содержатель» черепах. По идее сухопутным черепахам террариум нужен для поддержания подходящих условий (температура, влажность, освещение и т. п.), а водные только в нем и могут содержаться. Большинство сухопутных черепах содержатся вне террариума, так как содержат их не профессионалы, и многие из них живут довольно долго. Хотя достаточно много погибает от болезней, вызванных неправильным содержанием. При содержании «на вольном выгуле» черепаха может пострадать или из-за сквозняков или из-за физических повреждений (что наиболее вероятно). Если соблюдать некоторые меры, можно обойтись и без террариума. Черепаха не должна находиться на жестком холодном полу (кафельные плитки и т. п.). Подходит, например, не покрытый лаком паркет (без щелей, потому что лапы и когти черепахи могут легко там застрять), можно и лакированный, хотя черепаха будет скользить, что помешает нормальному передвижению. Пол должен быть чистый (комки грязи, пыли, другой мусор надо убирать), потому что черепаха будет съедать все, что плохо лежит. Температура должна быть на уровне 22–30 °C (но не выше!) днем и немного ниже ночью. Обязательно следует избегать сквозняков. На территории, где содержится черепаха не должно быть узких лазов, где животное могло бы застрять (где шкафы, низкие кресла, кровати и т. д.). Надо учитывать, что черепахи очень упрямы и сильны, они могут пробираться через щели даже боком. Для избежания этого можно оградить какой-нибудь угол (над оградой тоже придется потрудиться, минимальная высота — 10 см, бортик вертикальный, не покатый) или закрывать дверь в подходящую комнату, где будет находится черепаха. Зимой черепаху каждый день по несколько часов надо греть под лампой (кормить уже согревшуюся черепаху не менее чем за час до выключения лампы), облучать ультрафиолетом. Не допускать того, чтобы черепаха находилась в холодной комнате. Летом черепаху надо «выгуливать». Но ни в коем случае не оставляйте черепаху без присмотра! Черепахи при нормальной температуре очень активны, иногда достаточно пары минут, чтобы черепаха убежала очень далеко, так, чтобы ее уже не нашли. И даже если сделать загон, черепаха может выбраться (перелезть или подкопать загородку). А вот с уборкой справляется кто как может. Единственно что, нельзя использовать химические чистящие средства. Черепахе периодически надо устраивать теплые ванны или мыть под краном.
Нужно ли погружать черепах в спячку?
Для обычной квартирной черепахи и пресноводной красноухой зимовка в большинстве случаев не требуется.
Владельцы рептилий зачастую спорят о пользе и вреде зимовки для черепах. Вопрос действительно противоречивый. Положительной стороной спячки бесспорно является регуляция гормонального статуса. И если владелец планирует получать потомство от своей питомицы, то без зимовки не обойтись. Зимовка также дает возможность завершить полный биологический цикл в работе щитовидной железы, чем продлевает жизнь черепахе. У сравнительно молодых особей зимовка препятствует появлению избыточного веса и роста. Тем более что зачастую черепахи в зимний период не принимают пишу, беспокоя при этом хозяев.
Для обычной квартирной черепахи и пресноводной красноухой зимовка в большинстве случаев не требуется. Тем более, что в условиях квартиры очень нелегко поддерживать постоянную температуру 8— 10 °C. Без правильной и своевременной подготовки зимовка может стать последним событием в жизни черепахи.
Температуру надо понижать постепенно в течение 1–2 недель. Зимовка не должна превышать 4 месяцев. Если вы решили отправить свою черепаху в спячку, вам потребуется специальный ящик для зимовки.
Расположить это сооружение лучше всего в подвале, где температура колеблется медленно и не выходит за пределы 9-12 °C. Дно ящика необходимо заполнить сухим гигроскопичным материалом. Это может быть керамзит, сухой шлак, ракушки. Сверху на этот слой необходимо насыпать, не трамбуя, мягкую землю слоем в 10–15 см (можно использовать землю с перегнившими листьями из леса или садового участка, богатую перегноем). Перед укладкой просушите ее или, если есть такая возможность, проморозьте. Это нужно, чтобы паразиты и тиреглифоидные клещи не докучали вашему питомцу в момент сна. Сверху на землю необходимо насыпать влажный мох или листья, чтобы до верха оставалось около 10 см. И не следует самому зарывать черепаху, она прекрасно выполнит эту работу за вас.
Помните, что для молодых черепах период зимовки не желательно продлевать более чем на 2–2,5 месяца. Зимовка черепах должна закончиться в конце февраля — в начале марта. Световой день к этому времени станет больше. Черепаху в период зимовки необходимо осматривать и не забывать о взвешивании. Потеря веса не должна превышать 1 % в месяц. Противопоказан также контакт черепахи с водой: при ощущении влаги на панцире и теле черепаха может опорожнить мочевой пузырь. Пустой мочевой пузырь нарушит водно-солевой обмен в момент зимовки, а он играет роль буфера и источника влаги.
Просыпаться черепаха должна не очень быстро. Так же, как и в начале зимовки, только теперь в обратную сторону, температуру надо повышать, буквально на градус в день. Не стоит надеяться на то, что только что проснувшаяся черепаха будет проявлять гиперактивность, на это может потребоваться целый месяц. Но если вялость затянулась, можно попробовать купать животное в теплой воде и/или облучать нежестким ультрафиолетом.
Видеорегистраторы с каждым днем становятся все популярнее у российский автомобилистов. Эти устройства помогают зафиксировать дорожную «картину», детали картину ДТП, а также разговор с сотрудником ГИБДД. Подобные кадры и съемки служат хорошими вещественными доказательствами во время решения спорных вопросов с сотрудниками ДПС и страховыми компаниями, позволяя не доводить дело до суда. Но какой видеорегистратор выбрать? Рассмотрим подробнее.
Устройство и типы автомобильных видеорегистраторов
Автомобильные видеорегистраторы делятся на два типа: автономные и многоканальные. Автономные видеорегистраторы отличаются быстротой и легкостью монтажа в автомобиль. Их можно прикрепить к лобовому или заднему стеклу на кронштейн посредством присоски или двухстороннего скотча. Автономный видеорегистратор является, по сути, миниатюрной камерой, способной самостоятельно производить видеозапись на жесткий диск или карту памяти. К достоинствам этого типа видеорегистратора можно отнести хорошее качество записи, минимальное энергопотребление и привлекательную цену.
Второй тип автомобильных видеорегистраторов — многоканальные. Они представляют собой отдельный блок, являющийся устройством записи, и саму видеокамеру. Их можно установить в любом месте в салоне автомобиля. Количество подключаемых видеокамер варьируется от 2 до 4. Камера фиксирует видеосигнал и передает его на записывающее устройства, чаще всего, карту памяти. К достоинствам многоканальной камеры можно отнести отличное качество воспроизводимых кадров, большой охват территории. Вместе с тем они очень сложны в монтаже и потребляют большое количество энергии.
Как выбрать
При выборе автомобильного видеорегистратора необходимо обратить внимание на несколько важных параметров, которые определяют его качество и функциональные особенности. Первая характеристика в нашем списке — это разрешение записи. Она определяет четкость изображения, а также детализацию мелких предметов. Разрешение записи измеряется в пикселях, и чем оно больше, чем четче картинку можно увидеть и получить. Выбирайте видеорегистратор с разрешением VGA, HD (High Definition — высокое разрешение) или Full HD.
Следующий параметр, на который должен влиять на выбор видеорегистратора, развертка. Развертка бывает двух видов: чересстрочная (1080i)H прогрессивная (1080р). Чересстрочная развертка дает изображение путем разбивки кадра на строки: четные и нечетные. А прогрессивная развертка дает сразу цельный, полный, кадр. Следовательно, прогрессивная развертка дает более качественное изображение, особенно при замедленной съемке или «стоп-кадре».
Важная характеристика автомобильного видеорегистратора — скорость записи. Чем больше кадров в секунду может записать видеокамера, тем более плавным будет поток изображения. Максимальное количество записываемых кадров в секунду равно 25–30 к/с.
Немаловажным параметром является форма сжатия информации. Самые распространенные форматы сжатия на сегодняшний день: M-JPEG, MPEG, MPEG4 и Н.264. Если вы хотите получить максимальное сжатие видеоинформации без потери качества, выбирайте формат Н.264.
Выбирайте видеорегистратор с минимальной чувствительностью, так как от этого зависит качество получаемого изображения. Измеряется чувствительность в люксах, поэтому, чем меньше эта единица измерения, тем лучше.
Обратите также внимание на зону (угол) обзора видеокамеры устройства. Чем больше угол обзора камеры видеорегистратора, тем более полную картинку вы получите. При этом стоит учесть, что угол обзора в основном указывается по диагонали. Знайте: чем меньше угол обзора, тем больше будет выглядеть предмет съемки на дисплее и, наоборот. Оптимальный угол обзора для автомобильного видеорегистратора равен 100–140° по диагонали.
Немаловажны и функциональные характеристики автомобильного видеорегистратора.
Для удобного использования видеорегистратора устройство должно иметь автоматическое включение и выключение. Автомобильный видеорегистратор должен автоматически включаться и воспроизводить запись при подаче внешнего питания от бортовой сети. При снятии внешнего питания видеорегистратор должен прекращать запись и выключаться.
Аппарат должен быть снабжен аккумуляторной батареей, которая должна правильно выключать устройство или поддерживать его автономную работу (в зависимости от емкости батареи) в случае внезапного пропадания внешнего питания.
Авторегистратор должен обладать цикличностью записи, то есть производить запись по кругу. Это означает, что при заполнении карты памяти новые файлы должны автоматически записываться на место старых. Это отличает видеорегистратор от обычной видеокамеры. Встроенный монитор автомобильного видеорегистратора позволяет представить доказательства прямо на месте происшествия. Воспроизведение видеозаписи на мете позволит сэкономить время и деньги, а также избежать разбирательства в отделении ГИБДД или суде.
Встроенный в видеорегистратор GPS-приёмник позволит зафиксировать координаты автомобиля и вычислить скорость его движения. Эти данные записываются в отдельный файл, который можно просмотреть на компьютере. Кроме того, существуют такие автомобильные видеорегистраторы, которые автоматически накладывают скорость движения на видеоизображение.
Также подключаемый к видеорегистратору GPRS-модуль может служить охранной системой автомобиля. Он не связан с системой сигнализации, а включается автоматически от поворота ключа, поэтому при попытке угона автомобиля, взломщик не узнает, что его передвижение отслеживается в режиме онлайн. Тип хранения данных (жесткие диски и флэш-память) также является важной особенностью. Жесткие диски способны вмещать большое количество информации. Кроме того, видеорегистраторы, поддерживающие жесткие диски, снабжены встроенной виброзащитой, поэтому изображение получается четким даже в условиях тряски.
Флэш-память не нуждается в виброзащите. Данные, полученные на флэш-память, легко считываются. Подобные карты обладают большим объемом памяти, что очень удобно. Кроме того, они потребляют малое количество энергии и не сильно разряжают аккумулятор. И последний фактор, на который стоит обратить внимание при выборе видеорегистратора — возможность подключения микрофона. Он устанавливается возле водительского окна и предназначен для записи диалога с сотрудником ДПС. Поэтому на вашем видеорегистраторе должен быть аудио-вход, чтобы подключить микрофон.
Источник: avtobeginner.ru
Если вы поцарапали ваш автомобиль — не печальтесь. Дело житейское… Тем более, что с этой проблемой не так уж сложно справиться. Как? Читайте…
Для начала нужно определить масштабы и характер повреждения. Если слой краски содран равномерно без углубления — самое время искать хороший автосервис. Самостоятельно что-то подкрашивать в данном случае не стоит и пытаться: это запросто может привести к тому, что испорченный участок будет выступать, и дефект станет бросаться в глаза. Главное, что нужно запомнить из этой рекомендации, — автосервис должен быть хорошим, а мастер — настоящим профи.
Но если мы говорим о простой царапине, то все поправимо. Для начала нужно выяснить глубину повреждения и определиться с методикой устранения царапины.
Для этого нужно аккуратно очистить царапину лоскутом мягкой ткани и рассмотреть, глубоко ли затронута поверхность автомобиля. Если «рана» глубокая и достает до грунтовки, придется ее закрасить. В данном случае это единственный способ привести автомобиль в порядок.
Теперь нужно приобрести в автомагазине небольшую емкость с краской. И тут главное, чтобы цвет краски максимально точно совпадал с цветом автомобиля. Остальное — дело техники. Наносить краску нужно предельно аккуратно, а «здоровые» участки поверхности лучше изолировать: совершенно недопустимо, «заляпать» их красителем. Если царапина совсем тонкая, лучше использовать для окрашивания обычную зубочистку.
Для неглубокого повреждения, затронувшего лишь верхний слой краски, будет эффективной тщательная полировка. Для этого нужно запастись полиролями разной степени абразивности. Тут жадничать уж точно не стоит: автокосметика — такое дело, обязательно еще раз понадобится. Чаще всего эти препараты выпускаются в виде паст, однако встречаются в продаже жидкие и аэрозольные полироли. Если царапина незначительная, то мелкообразивная полироль вполне справится с задачей. А вот для более глубокой может понадобиться паста средне- и даже крупнообразивная.
Приступая к полировке, тщательно очищаем, моем и высушиваем «проблемную зону». Процедуру лучше проводить на открытом воздухе, также следует позаботиться об освещении.
Царапины хорошо видны благодаря тому, что их края четко очерчены. Так что целью полировки будет их сглаживание, своего рода «растушевка». Полировать будем в два этапа: сначала крупноабразивной, а потом завершающий пилинг — мелкообразивной полиролью.
Следует быть крайне осторожным с крупнообразивным веществом. Чересчур усердно им орудуя, мы рискуем протереть лакокрасочное покрытие до самой грунтовки. Что в наши планы не входит. Наносим полироль на сухую ткань (чем она мягче, тем лучше) и очень аккуратно двигаем ее вдоль (!) царапины. Тут важно точно уловить, что края царапины уже сгладились, и перейти к более тонкой шлифовке. Но сначала начисто удалить остатки крупной полироли.
Обработку царапины продолжим уже мелкообразивной полиролью, втирая ее круговыми движениями, пока царапина не станет «невидимкой».
Завершить процедуру можно, нанесением восковой или полимерной полироли, таким образом, поврежденный участок окажется защищенным и заблестит «как новенький».
Источник: goldenrent.ru
Потолочный плинтус (галтель) необходим тогда, когда нужно закрыть некрасивые широкие зазоры между потолком и стеновыми отделочными материалами.
Для начала измеряем периметр помещения и определяем сколько же галтелей необходимо. Стандартный потолочный плинтус обычно составляет 2 метра в длину. Также не забудьте определиться с шириной.
Кстати, лучше всегда покупать метраж с запасом (процентов на 15–20), чтобы потом опять не бежать в магазин.
Потолочные плинтусы можно клеить к стене двумя способами:
• непосредственно на обои на клей;
• на шпаклевку до поклейки обоев.
Рассмотрим подробнее монтаж потолочных плинтусов и тем, и другим способами.
Начинаем с угла комнаты. Тут-то и возникают первые проблемы. Дело в том, что сделать угол потолочного плинтуса дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Вообще если повезет, то можно купить в магазине уже готовые уголки. Они обычно продаются вместе с самими галтелями. Если же не найдете, то придется вырезать углы самостоятельно. Для этого необходимо стусло и ножовка или острый нож. Вставляем плинтус в стусло под углом в 45° и плотно прижимаем. Далее остается только отрезать потолочный плинтус под нужным углом и с нужной стороны. С помощью стусла режется плинтус для получения внешнего угла.
Однако, сначала потренируйтесь на кусочках галтели. Нужно «набить» руку в резке внешнего и внутреннего углов. Иначе большого количество отходов и расходов не избежать.
Итак, первый угол готов. Приклеиваем два угловых плинтуса к стене. Если будете крепить на обои, то тщательно промажьте галтели клеем (например «Момент Монтаж») и плотно приложите планки к стене. Остатки клея удаляйте мягкой тряпкой. Образовавшиеся щели между стеной и плинтусом также замажьте клеем.
Если же вы хотите делать потолочные плинтуса до поклейки обоев, то необходимо крепить их к стене с помощью шпаклевки. Нанесите шпаклевку на галтель шпателем. Опять же плотно приложите к стене. Остатки удалите шпателем, мокрой тряпкой или кисточкой. Щели также забиваете шпаклевкой.
Угол готов? Отлично. Берем следующую галтель и также крепим ее к стене в стык к уже приклеенному плинтусу в зависимости от выбранного способа. Когда дойдете до следующего угла, тщательно отмерьте оставшееся расстояние и отрежьте недостающую часть. Сторона, которая идет встык с плинтусом останется неизменной. С другой же стороны опять же придется резать угол. Далее все делаем по образу и подобию.
В конце нелишним будет покрасить галтели под цвет вашего потолка.
При существующем разнообразии современных строительных технологий люди часто забывают о надежных, практичных и проверенных временем материалах — например, о самане. Этот глиняный стройматериал был известен еще во времена древнего Китая и египетских пирамид.
Саман — это смесь природных компонентов на основе глины и воды. Наполнителем может выступать солома, стебли трав, песок, известь и даже простая земля и навоз домашних животных. Можно использовать и современные добавки — керамзит, крупные опилки, цемент. Если добавить в саман дезинфицирующие и антисептические добавки, то они продлят службу этого материала, а антипиреновые присадки сделают его пожаробезопасным.
Из самана можно делать кирпичи или же возводить стены целиком. После высыхания оба варианта затвердевают и приобретают особую прочность.
Подготовка к производству самана
Основными ингредиентами для производства самана являются глина, вода, песок и наполнитель (например, мелкий просеянный шлак). Глина для самана заготавливается с осени, чтобы она выветрилась и выморозилась за зимние месяцы. Ее укладывают в невысокие слои (бурты), поливая каждый слой водой.
Готовность глины определяют следующим способом: ее смешивают с водой до консистенции густого теста, мнут до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам, и формируют глиняный шарик диаметром приблизительно 5 см. Этот шарик плавно сплющивают между двумя дощечками и по времени появления трещин на поверхности определяют готовность глины. Оптимальной глиной считается среднепластичная, которая покрывается трещинами на сжатии 1/3 диаметра.
Также на качество глины влияют и включения: остатки растений и их корешков, вкрапления известняка, камешки и т. д. Что касается добавок, то из волокнистых примесей больше всего подходит солома (ячменная, пшеничная), спрессованная в брикеты механически.
Формирование саманных кирпичей
С вечера замачивают глину, выкладывая смесь кругом диаметром 3–4 метра и высотой 30–40 см. Глину надо полить водой так, чтобы вода не переливалась за пределы бурта. Утром можно приступать к смешиванию приготовленной глины с соломой. На поверхности глиняного слоя расстилают солому, поливают водой и тщательно перемешивают. Это можно делать с помощью землеройной техники или по старинки, походив босыми ногами. Перемешивать надо до тех пор, пока не исчезнут комки и пучки соломы. На один кубометр глины добавляют примерно 15 килограмм соломы.
В качестве форм для самана используют металлические или деревянные коробы без дна. Для того, чтобы с них было легко выложить саманные блоки, эти короба делают в виде усеченной пирамиды. Саманные кирпичи могут быть разного размера, но более всего распространены блоки 33x16x14 и 40x40x20 см. Стоит помнить о том, что во время сушки саманный состав дает усадку.
Рабочая поверхность для изготовления самана должна быть чистой и посыпанной песком. Часть глиняной массы извлекают из общей кучи и с силой бросают в форму. Ее надо предварительно смочить водой и обсыпать песком. Потом смесь утрамбовывают, а излишки убирают шпателем. После этого формы можно спять и использовать для изготовления следующих блоков.
Можно использовать во время изготовления самана доску-перфоратор. Она представляет собой доску с шипами в виде усеченного конуса (5–8 шт.). Этим приспособлением прокалывают саманные блоки во время сушки, тем самым ускоряя просушку и предотвращая растрескивание. Сохнуть саман будет около двух недель. После первой недели подсохшие саманы переворачивают на бок. Готовые блоки складывают штабелями в невысокие штабеля, оставляя свободное пространство для проникновения воздуха. После окончательной просушки саманные блоки обтесывают, придавая правильную форму и убирая все неровности.
Готовый саман должен быть одинакового цвета по всей толщине. Хорошо приготовленные саманные кирпичи не размокают, пролежав в воде двое суток, и не разбиваются, падая с высоты человеческого роста.
Для тысячи блоков из саманной смеси необходимо около десяти кубов глиняного раствора, который готовят на один день работы.
Согласно нормам качества электрической энергии для большинства потребителей допускается отклонение напряжения не более 10–15 %. Однако, состояние электрических сетей не обеспечивает потребителям необходимый уровень напряжения. Причин понижения напряжения в сети великое множество: удаленность от трансформаторной подстанции, наличие на питающем фидере мощных потребителей, устаревший и не рассчитанный на современные электроприборы кабель, просто ведущиеся рядом сварочные работы и многое другое. Рост мощности и количества приемников электроэнергии происходит гораздо быстрее, чем модификация и ремонт линии электропередач. Очень часто квартирная электропроводка не рассчитана на современное количество бытовой техники, что приводит к просадке напряжения при пиковой нагрузке.
Наиболее уязвимыми при перепадах напряжения являются дорогостоящие устройства — холодильники, кондиционеры, СВЧ-печи, компьютеры, системы автоматики для бассейнов, охранное оборудование, сигнализация, автоматика отопительного оборудования, аудио- и видеотехника.
Для решения проблемы разработаны специальные устройства — стабилизаторы напряжения.
Стабилизатор напряжения — устройство для автоматического поддержания стабильного напряжения в сети. Стабилизаторы поддерживают на выходе напряжение 220В и 380В в сетях с длительными отклонениями входного напряжения от стандартного в пределах от 150В до 250В и от 280В до 430В. Предназначены для использования в быту, медицине, науке, промышленности; для обеспечения качественного электропитания бытовых приборов квартиры, офиса или целого дома.
Как подобрать мощность стабилизатора напряжения?
Для правильного выбора модели стабилизатора напряжения необходимо определить сумму мощностей (Вт) всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией. При подсчёте мощности, потребляемой устройством, следует учитывать, так называемую, полную мощность. Полная мощность — это вся мощность, потребляемая электроприбором. Она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная — в вольт-амперах (ВА).
Устройства — потребители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.
АКТИВНАЯ НАГРУЗКА. У этого вида нагрузки вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. У некоторых устройств данная составляющая является основной. К таким устройствам относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п. Если указанная потребляемая мощность составляет 5 кВт. Для их питания достаточно стабилизатора мощностью 5 кВт.
РЕАКТИВНАЯ НАГРУЗКА. Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные.
Так как стабилизатор изготовлен на основе автотрансформатора, при его выборе необходимо рассчитывать мощность с коэффициентом равным отношению 220В к текущему напряжению (например, в сети 150В, надо умножить потребляемую мощность на коэффициент 1,47=220/150В).
Виды стабилизаторов напряжения
По принципу работы выделяют три вида стабилизаторов напряжения: феррорезонансные, электромеханические и ступенчатые.
Феррорезонансные стабилизаторы работают по принципу магнитного усилителя. Обладают высокой точностью, скоростью и в то же время плавностью регулировки напряжения. Это единственные стабилизаторы, которые могут работать при температуре от — 40 до +4 °C. Однако такие стабилизаторы очень чувствительны к частоте питающего напряжения, не могут работать на холостом ходу, имеют большие габариты и довольно высокий уровень шума. Основными потребителями стабилизаторов феррорезонансного типа являются производственные предприятия.
Ступенчатые стабилизаторы — это стабилизаторы с дискретным (ступенчатым) регулированием напряжения. Отличаются высокой скоростью реакции на изменение входного напряжения, но при этом они характеризуются невысокой точностью удержания выходного напряжения (ступенчатая коррекция напряжения с шагом 10–15 В, что приводит к разбросу напряжения на выходе 205–235 В), низкой надежностью (выход из строя силовых ключей/реле). При большей точности регулирования стоимость таких стабилизаторов резко увеличивается.
Электромеханические стабилизаторы — это электродинамический аппарат с плавной регулировкой напряжения и высокой точностью стабилизации. Основу схемы составляет регулируемый автотрансформатор, включенный в первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. Вторичная обмотка включается в разрыв фазы в сети. Контроль выходного напряжения осуществляется постоянно, и при отклонении его от заданного изменяется величина и при необходимости фаза напряжения, снимаемого с автотрансформатора. Данная схема позволяет плавно регулировать напряжение без прерывания фазы и без искажения синусоиды (что очень важно для точной электронной техники). Стабилизаторы достаточно компактны и пригодны для любого типа нагрузки.
Какой вид потолка лучше выбрать для своего жилья. Когда мы задумываемся над тем, как будет выглядеть наша квартира после ремонта, не стоит забывать, что самым крупным видимым элементом любой комнаты является ее потолок. Мы решили разобраться в достоинствах и недостатках наиболее популярных видов потолков.
ШТУКАТУРНЫЕ
Для многих людей еще и сегодня «правильный» потолок — это изготовленный по традиционной монолитно-штукатурной технологии с последующей покраской или поклейкой обоев. Еще достаточно распространено убеждение, что такие потолки обходятся намного дешевле разных «новомодных». Да, мол, это и простой, надежный многими десятилетиями подход к решению проблемы.
В то же время и дизайнеры, и специалисты-ремонтники обращают внимание на то, что доведение типичного нашего «послестроительного» базового потолка до более-менее приличного вида может потребовать серьезных работ по выравниванию «лунных рельефов». В тяжелых случаях (например, в некоторых хрущевках) стоимость такого потолка может достигать $15/ кв. м, и более, и сравняться со стоимостью подшивного гипсокартонного потолка, а то и превысить ее. В то же время, если поверхность базового потолка близка к идеальной, стоимость подготовки монолитно-штукатурного потолка может вложиться и в $8-10/кв. м.
ПЛЮСЫ. Практически не «крадет» высоту помещения. Поэтому это один из оптимальных вариантов для квартир в типовых панельных домах. Здесь потолки низкие (2,56 см), но практически идеально ровные. Есть еще немаловажный для чувствительных барышень плюс — штукатурные потолки не имеют скрытых полостей, где может скапливаться живность, чего не скажешь о других видах потолков (на форумах можно часто найти рассказы о том, как при ремонте подвесного потолка выгребают мышиный помет и находят целые тараканьи «деревни»).
МИНУСЫ. Штукатурный потолок как никакой другой чувствителен к влаге и к «игре» стен. Поэтому в квартире, расположенной, например, на очень высоком «качающемся» этаже, он со временем может пойти трещинами. Неприятна для него может быть и естественная «усадка» недавно построенного дома. А заливание соседями сверху может оказаться просто фатальным.
НАТЯЖНЫЕ
Такие потолки представляют собой тонкую пленку или ткань, натягиваемую на специальный каркас, который закрепляется либо на базовом потолке, либо по периметру стен. В результате получается идеально ровная плоскость, которая имеет вид твердого потолка. Они бывают двух видов: из ПВХ пленки (свариваются из рулонов шириной до 2 м) и из полиэстровой ткани с полиуретановой пропиткой («бесшовные», поскольку технология их изготовления позволяет получить рулоны шириной более 5 м). Потолки первой группы могут быть различных фактур: матовые, глянцевые, под бархат, мрамор и т. д. Второй — могут быть только матовыми. Самые дешевые из натяжных потолков некоторые фирмы берутся монтировать за $20/кв. м. Но в целом цена на них с работой начинается примерно с $25–30/кв. м.
ПЛЮСЫ. Натяжной потолок прежде всего можно было бы порекомендовать для санузла и кухни — самых затопляемых помещений. В случае «заливки» соседями сверху они могут выдерживать до 100 л воды на кв. м, которые можно спустить через аккуратно проколотую дырочку. Также, несмотря на то, что натяжные потолки крадут 3–5 см высоты помещения, на них стоит обратить внимание владельцам квартир с низкими потолками. Выбрав зеркальную фактуру потолка, вы визуально сделаете комнату выше. Также такие потолки подойдут любителям идеальной чистоты и аллергикам (они не накапливают статическое электричество, поэтому не притягивают пыль).
МИНУСЫ. Натяжные потолки наименее прочны, чем другие. Потолки первой группы очень плохо переносят механические воздействия, боятся даже легких царапин. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем устанавливать их в детской комнате, где могут «летать» предметы, и если у вас в доме живет кот. Будьте готовы еще к одному «сюрпризу». Если натяжной потолок слишком тонок или плохо натянут, то, к примеру, после включения кухонной вытяжки по нему в буквальном смысле могут ходить волны.
ПОДВЕСНЫЕ
Основа таких потолков — металлический каркас, подвешенный к перекрытию (базовому потолку). К этому каркасу крепится собственно тот материал, из которого формируется поверхность потолка. Подвесные потолки могут быть сплошными неразборными, например, зашитыми листами гипсокартона. Могут быть модульными — набранными из отдельных легко демонтируемых модулей. Самые недорогие из таких потолков обойдутся в $25–30/кв м.
ПЛЮСЫ. С подвесными потолками можно воплотить любую вашу идею, ведь модули могут быть из разных материалов: дерева, гипса, пластика, металла, стекла. Благодаря этому разнообразию подвесные потолки можно подобрать для любой комнаты: к примеру, потолок из стекла, пластика или алюминия подойдет для ванной или кухни (эти материалы не боятся повышенной влажности), из экологичного дерева — для детской и т. д. Плюс за ними можно легко спрятать большое количество коммуникаций. Поэтому на подвесные потолки стоит обратить внимание тем, кто планирует «напичкать» квартиру всевозможной электроникой.
МИНУСЫ. Но они категорически не подойдут «низкорослым» квартирам: подвесные потолки «съедают» как минимум 15 см. И даже зеркальная поверхность не поможет: потолок будет давить. Если вы остановите свой выбор на неразборных потолках, то будьте готовы к тому, что их будет очень тяжело отремонтировать. Этого недостатка нет у модульных подвесных потолков: модули легко сменяются и заменяются.
ПОДШИВНЫЕ
Подшивными называют потолки, в которых несущие элементы крепятся непосредственно к базовому потолку, то есть «подшиваются», а не «подвешиваются», как для подвесных потолков. «Воруют» они у высоты помещения 5–6 см, меньше, чем подвесные потолки, но больше, чем натяжные или традиционные штукатурные. Набираются они из листов или реек (полос) из различных материалов: ДСП, МДФ, пластика, металла, натурального дерева (вагонка) и так далее. Но самыми популярными для жилых помещений являются листы гипсокартона. Тем более что иногда гипсокартон можно «подшивать» непосредственно к потолку, без использования брусков или профилей.
ПЛЮСЫ. Если у вас шумные соседи сверху — гипсокартонный потолок улучшит звукоизоляцию, а заодно и теплоизоляцию помещения. Такие потолки подходят практически для любых помещений, где несколько сантиметров высоты не являются критическими. Гипсокартон — достаточно прочный материал, чтобы к нему можно было крепить и светильники, и разнообразные элементы декора, он легок в обработке и позволяет реализовать почти любые дизайнерские идеи. Еще одно достоинство — относительная простота монтажа и невысокая стоимость: гипсокартонный потолок может обойтись в $15–20/кв. м, — дешевле, чем натяжные или подвесные.
МИНУСЫ. Гипсокартон плох для очень влажных помещений вроде ванной — влага ему противопоказана. Впрочем, можно использовать и специальный влагостойкий гипсокартон.
При эксплуатации мастичной кровли в ней со временем появляются трещины, которые заделываются полимерцементмым раствором.
Места, где могут появляться трещины — это и в водосточных лотках, и местах сопряжения с водосточной воронкой. В этом случае для ремонта мастичной кровли используются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6 в соотношении 5:1.
Трещины размером до 0,2 мм, так называемые волосяные трещины, затираются составом, а трещины больше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо.
При отслоении слоя бетона в основании кровли этот слой убирается, а место обеспыливается. Счищается часть крупного заполнителя бетона и на очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. После того как слой эмульсии высохнет, наносят слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки из проволоки диаметром 0,7–1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м2.
Пока не затвердеет слой полимерцементного раствора он должен быть защищен от осадков в течении 24 часов. Только после этого на него наносится гидроизоляционное покрытие.
При восстановлении отдельных участков мастичной кровли, ее нужно очистить от остатков защитного слоя и от отслоившейся мастики. Все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой.
При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, пыли, грязи и крепят элементы на вертикальных участках.
При необходимости усиления кровельного ковра на участке шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотенце стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали.
Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест мастичной кровли превышает 40 % всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3–4 мм и защитный слой.
Подвозить ребёнка утром в детский сад или в школу, а потом таким же способ его же забрать — давно уже стало обычном делом.
Так же нечего говорить о семейных поездках за город. Если в вашем автомобиле присутствуют дети, то вы берете на себя очень большую ответственность.
Выбор детского автокресла
Первое что должно быть в присутствии ребенка — это комфорт и конечно же безопасность. Даже руки самых любящих родителей этого обеспечить не смогут.
Наша страна поставила подпись в Европейской дорожной конвенции, какая твердит, что детей до 12 лет требуется перевозить в детских креслах и на заднем сидении.
Это жестокое требование произошло не просто так, даже при небольшой скорости при столкновение ребенка на руках не удержать. О подобных авариях страшно даже слышать, ни то что себе представлять.
Детское автомобильное кресло выбирается главным образом с учётом самого веса ребенка. Возраст ребенка — это цена самого кресла (если ребенку 3 — года, то цена кресла составляет 2800–3200 тыс. руб.)
Есть три вида детских автокресел:
• для детей с рождения,
• весом более 9 кг,
• весом более 15 кг.
Универсальные модели кресел есть в каждой группе, диапазон использования шире на 7—15 кг допустимого веса. Но лучше и значительно безопасное покупать кресло с весом, которой на немного больший за вес самого ребенка.
Есть несколько групп детских автокресел.
• Первая группа кресел — это до 13 кг.
Это переносные кресла. В них есть большая ручка, усиленная боковая защита, подголовник, и надёжные ремни. Эти кресла рекомендуют для детей которым нет еще 6 месяцев.
• С 9 кг — это кресла второй группы.
Они имеют пятиточечные ремни с прокладками для плеч.
• Третья группа — с 15 кг.
У кресел этой группы есть ещё подвижные подлокотники и подголовники.
• Более старших детей в салоне размещают с помощи бустара — это устройство, которое прибавляет ребенку рост, так чтобы ремень безопасности проходил ему через плечо.
Обязательно детское автомобильное кресло должно соответствовать европейскому стандарту ЕСЕ 44/03 или 44/04, и также российскому ГОСТу.
Если маркировка кресла ЕСЕ 44/03 или 44/04, то значит оно было испытано и сертифицировано.
Как же крепить детское автокресло в салоне автомобиля?
Ну если вы его уже купили, то надо его установить!
При крепление автокресла в автомобиль, нужно чётко соблюдать инструкцию по его установке.
Заполните, что кресла с весом до 13 кг должны располагаются спиной по ходу движения автомобиля.
Все специализированные детские автокресла, которое соответствуют европейскому стандарту, снабжены креплениям ISOFIX. Если этой системе нет, то детское кресло так же крепится трехточечными ремнями безопасности.
Как выбирать детское автомобильное кресло?
Тип кресла обязательно должно соответствовать весу ребенку. В ином случае эму может быть неудобно из-за нехватки места.
Покупать кресло нужно вместе с ребенком, предварительно измерив его вес, и в этом случае вы можете его «примерить» к креслу.
Перед покупкой автокресла нужно проверить его на наличие маркировке евростандарта ЕСЕ 44/03 (44/04).
Она должна обязательно присутствовать!
Так же нужно проверить кресло, подходит ли оно под профиль сидения, и на длину ремней безопасности.
Еще очень важно, чтобы детское кресло не было очень тяжелым, чтобы с легкостью его поместить в багажник, или перенести в дом. Это не самое важное для безопасности, а просто для личного же комфорта.
Более дорогие детские автокресла снабжены подстаканникамы, розличными игрушками, выдвижными ящичками. Это удобно, так как если вашему ребенку в пути станет скучно, то мелкие вещи, какие хранятся в выездных ящичках из кресла, могут помочь его развлечь.
Обязательно обратите внимание на такого типа кресла.
Также перед покупкой узнайте краш-тест автокресла, ознакомьтесь с рейтингами безопасности, и также узнайте мнение тех, кто уже пользуется такими креслами.
Запомните — что главное — безопасность вашего ребенка требует серьезного подхода, и материальная экономия здесь просто неуместна!
Совершенно иное продолжение жизни старым автомобильным покрышкам предложил итальянский дизайнер Giacomo Mondini. Вместо того, чтобы доживать свой век на свалках или, как любят делать у нас, будучи вкопанными в землю, шины в креативных руках дизайнера превратились из бесполезного хлама в оригинальные и стильные предметы интерьера — журнальные столики и сиденья-пуфы коллекции Tavomatico, которые прекрасно подойдут как для дома, так и для офиса, а также для общественных и развлекательных заведений.
Перевоплощение шин в современную мебель происходит без особых сложностей. Для начала каждая покрышка проходит чистку и обработку, дабы избавить от грязи и специфического запаха резины. Затем шина покрывается специальным составом, делающим поверхность либо гладкой, либо бархатистой на ощупь. В качестве цветового решения предпочтение дизайнер отдал сочным ярким оттенкам. Столешницы для столиков сделаны из плексигласса, а для пуфов центральное отверстие в покрышке заполнено матерчатой подушкой с наполнителем. Для удобства транспортировки каждый новообразованный предмет мебели оснащен колесиками.
Любой российский мастер, вдохновившись интересными идеями креативного итальянца, дополнив и развив их, сможет сделать подобный столик для собственных нужд. Кто знает, быть может старые шины от вашего мерседеса (жигуленка или трактора) не будут безжалостно выброшены на свалку, а подновившись, украсят ваш дом, дачу, гараж.
Хотите придать неповторимый стиль вашему комоду? Сделайте ручки… из крышек!
Вам понадобятся
1. Крышки от банок
2. Катушки от ниток
3. крепеж (болты с гайками или мебельные стяжки, шайбы)
4. Краска и грунтовка
1. Рулетка или линейка
2. Дрель со сверлом подходящего размера
3. отвертка и ключ
4. Наждачная бумага
1. Измерьте требуемую длину болта с учетом толщины шайбы, крышки, катушки и фасада выдвижного ящика
2. Выберете цвет. Возможно исходный цвет впишется в композицию. Если вы захотите покрасить крышку в другой цвет, то не забудьте пошкурить и загрунтовать перед покраской.
3. Просверлите отверстие в центре крышки. Наметьте место острым предметом, например гвоздем.
4. Нанесите краску согласно инструкции на упаковке. Дайте высохнуть.
5. Соберите и установите ручки. Если потребуется, расширьте отверстия на фасадах выдвижных ящиков до диаметра используемого крепежа.
Посмотрите что получилось! Почувствуйте гордость за выполненную работу и уменьшение отходов за счет повторного использования, того что оказалось бы на свалке.
budrada.com
http://www.krusto.ru/2011/06/28/originalnye-ruchki-dlya-yashhikov-komoda/
Мир запахов всегда манит человека. Каждому из нас хочется ощущать приятные ароматы на себе или других людях. Есть, правда, и те, кто не любит пользоваться парфюмом, а предпочитает запах собственного тела. Что ж, каждому свое.
Дамы со скрупулезностью выбирают подходящие духи. Ищут, ищут свой запах. Чаще покупают сразу несколько ароматов, каждый под определенное настроение. Но иногда бывает и так, что не можешь найти тот самый запах, которым бы хотелось окружить себя. Кажется, вот этот не плох, но чего-то не хватает. Почему же это так важно? Язык аромата говорит людям гораздо больше, чем принято думать. С помощью чистых, красивых запахов каждый в силах преобразить внешность, подчеркнуть собственную индивидуальность, облагородить атмосферу дома.
Хотите создать свой собственный аромат? Это не так сложно. Эфирные масла в богатом ассортименте. Вот именно их и можно использовать для создания своих неповторимых духов.
Не забывайте об основных правилах и призывайте на помощь фантазию!
— Возьмите узкие полоски чистой бумаги (длина — около 10 см.)
— Нанесите на каждую 1 каплю одного из масел, которые вы хотели бы использовать в своей композиции (подпишите на каждой из «бумажек», какое масло вы на нее нанесли).
— Взяв в руки 2–3 полоски, прочувствуйте аромат, который они создают вместе.
Нравится ли он Вам? Пробуйте различные комбинации, поиграйте с ароматами и ощущениями…
Когда композиция обретет законченность и гармонию, нанесите выбранные масла на многослойную салфетку или носовой платок. Пусть пройдет хотя бы полчаса. За это время масла проявят все свои ноты. Вы ощутите глубину, объем, магию созданного вами аромата…
Теперь можно приступать к созданию духов.
Для этого смешайте вашу композицию с основой — маслом сладкого миндаля. Оно идеально растворяет в себе эфирные масла, не изменяет их запаха, благотворно влияет на кожу.
Пропорция: 2–3 капли композиции ароматических масел (не больше!) на 1 чайную ложку миндального масла. Такие духи можно наносить непосредственно на кожу.
Смешать 15 мл этилового спирта и 20–30 капель эфирного масла (или смесь различных масел).
Хорошо перемешать. Дать настояться 203 недели в темном месте.
Хранить духи на основе эфирных масел следует в плотно закрытой бутылочке из темного стекла.
Вот и все! Теперь вы единственная обладательница своего уникального аромата.
Кстати, самостоятельно вы можете сделать туалетную воду, цветочную воду и ароматические подушечки.
Туалетная вода. Смешать 100 мл медицинского этилового спирта и 10–15 капель эфирного масла (или смеси различных масел).
Взболтать компоненты, дать настояться 2–3 недели в темном месте.
Ароматическая подушечка. Эфирное масло — 3-10 капель, смешать с высушенной и измельченной травой (лаванда, лепестки роз, мелисса, можжевеловая стружка и т. п.) заполнить подушечку произвольной формы и размера.
Цветочная вода. Для ее приготовления добавьте 20–30 капель ароматического масла в 100 мл талой воды. Такую воду следует держать в темном месте несколько дней и перед употреблением профильтровать через кофейный фильтр. Хотя ароматические масла не растворяются в воде, они передают ей свой запах и свойства. Такая вода хорошо очищает и тонизирует кожу. Для этих целей подходят практически все масла, но традиционно для этого используются масла розы, апельсина и лаванды.
http://samsdelay.my1.ru/pubI/sdelat_dukhi_svoimi_rukami/1-1-0-74
Даже если вы лично никогда не имели дела с техникой декупажа, то слышали о ней наверняка. С ее помощью можно буквально преобразить старую или не слишком оригинальную мебель.
Популярность техники декупажа на мебели вполне понятна: трудно представить себе более простой и недорогой метод обновления состарившихся предметов мебели. Или, предположим, вы купили какой-то новый мебельный модуль, что-то такое, с помощью чего планировали улучшить интерьер спальни или гостиной. Однако новинка разочаровала вас, перестала казаться достойной внимания. И вы решили освоить технику декупажа на мебели. Ведь по большому счету декупаж мебели своими руками позволяет осуществить практически любую дизайнерскую фантазию.
Если у вас есть, что обновлять, и вы готовы к творческим экспериментам, представляем вашему вниманию пошаговый мастер-класс по декупажу. Итак, изучаем технику декупаж — как делать из простого или состарившегося предмета мебели дизайнерскую вещь. Ее мы будем изучать на примере деревянного комода, купленного в магазине И КЕА.
Следуя инструкциям нашего мастер-класса по декупажу, вы можете оклеить газетами не только комод, но и любой другой предмет мебели, требующий косметического ремонта.
Приготовим материалы и инструменты, которые понадобятся, это:
• нарезанные газеты;
• мелкозернистая наждачная шкурка;
• спирт;
• тряпки;
• герметик для заливки отверстий;
• клей для декупажа, или обыкновенный ПВА;
• кисти-губки;
• прозрачная полиуретановая грунтовка или прозрачный лак на акрил-полиуретановой основе;
• три полоски кожи для изготовления новых ручек.
ШАГ 1. У нас есть комод RAST. Мы будем декорировать его с помощью газет.
Подготавливаем комод: скручиваем ручки, заливаем герметиком отверстия от ручек (если мы хотим поменять их на новые), проходимся по поверхности мелкозернистой наждачной шкуркой, очищаем комод тряпкой, смоченной в спирту, а потом вытираем его насухо.
ШАГ 2. Кисточкой-губкой наносим на поверхность комода клей для декупажа. Газеты, которыми мы будем заклеивать комод, должны быть сырыми — аккуратно смачиваем их водой. Накладывая газеты на поверхность комода, разглаживаем их, ведя влажными руками от центра наклеенной детали к ее краям. Излишки воздуха выгоним из-под газеты губкой или валиком. Оклеенный комод должен просохнуть в течение ночи.
ШАГ 3. Комод высох — наносим на его поверхность прозрачную грунтовку или лак на акрило-полиуретановой основе в четыре-пять слоев. Между нанесениями каждого из слоев должен проходить час. Когда просохнет грунтовка, ручки можно прикрутить на место. А можно смастерить оригинальные ручки из полосок кожи, свернув их петелькой и приделав к верхнему краю каждого из ящиков. Оригинальный комод в ретростиле готов!
Вы только что закончили строительство дачного дома и денег на покупку мебели не осталось? Не отчаивайтесь, мы расскажем, как сделать стильную кровать своими руками.
Вы только переехали в новую квартиру? — Это еще не повод спать в походных условиях: на одном лишь матрасе на «голом» полу!
Деревянные поддоны отлично справятся с ролью подиума для кровати. Вполне возможно, вы не захотите расстаться с этим необычным спальным местом, даже когда у вас появятся деньги на дорогую мебель. А саму поверхность подиума — в качестве журнального столика.
Вам понадобятся:
• Деревянные поддоны 120x80 см — 3 шт;
• Грунтовка по дереву;
• Краска по дереву нужного цвета;
• Наждачная бумага — мелкозернистая и крупнозернистая;
• Малярный валик и кисть.
Шаг 1. Шлифуем деревянные поддоны наждачной бумагой: сперва — крупнозернистой, затем — мелкозернистой. Убираем образовавшуюся пыль.
Шаг 2. Используя малярный валик и кисть, тщательно грунтуем поверхность деревянных поддонов. Оставляем паллеты до высыхания.
Шаг 3. Покрываем паллеты краской по дереву. Даем краске подсохнуть. Наносим 2–3 слоя. Соединяем деревянные поддоны между собой, кладем сверху матрас — кровать-подиум готова.
Необычная мебель стоит прилично, и часто мы платим за бренд. А можно самим превратить старый комод или тумбу в качественный, стильный предмет мебели. Например, с помощью пары кусков коровьей шкуры.
Старый комод или тумба после соответствующей обработки может превратиться в великолепный многофункциональный предмет мебели. В основе данного мастер-класса не столько ремонт комода или его трансформация, сколько декорирование комода, его преображение с помощью краски, полироли и воловьей шкуры. Такой оригинальный комод практичен и уж точно неповторим.
Вам понадобятся:
• средство для чистки мебели • полироль • наждачная бумага • грунтовка • щетка из тонкой проволоки • два куска пятнистой шкуры по размеру боковых поверхностей мебели • ролик для разравнивания обоев • контактный клей • маленькие поролоновые ролики и флейцевые кисти • лоток • острый сапожный нож • линейка.
Шаг 1. Положите комод «на спину» и выньте дверцы.
Шаг 2. Обработайте его снаружи и изнутри средством для чистки мебели.
Шаг 3. Слегка зачистите наждачной бумагой столешницу и боковые части, затем протрите их губкой.
Шаг 4. Загрунтуйте и покрасьте предмет мебели снаружи, дайте ему высохнуть и покрасьте вторым слоем.
Шаг 5. Щеткой из тонкой проволоки очистите дверцы и обработайте их полиролью.
Шаг 6. Измерьте боковые поверхности комода, чтобы определить, какого размера куски шкуры вам нужно будет вырезать.
Шаг 7. Используя сапожный нож и линейку, вырежьте два куска пятнистой шкуры. Нанесите контактный клей на боковую поверхность мебели и на внутреннюю сторону шкуры.
Шаг 8. Осторожно прислоните шкуру к боковой поверхности. Разровняйте ее с помощью ролика.
Шаг 9. Поставьте на место дверцы.
http://www.4living.ru/items/article/dekorirovanie-mebeli-shkuroj/
Проблема утилизации отходов жизнедеятельности, особенно сточных вод — одна из основных проблем для человека, живущего в индивидуальном жилье.
Самое простое решение этой проблемы — обычная яма, называемая выгребной, с установленной над ней кабинкой, расположенная вне дома. Это, как известно, не самый комфортный проект туалета, требующий частой очистки ямы.
Другой вариант туалета на 4–5 человек, не требующий частого выгреба, в котором, в выгребной яме, образуется компост, представляем нашим читателям.
Для начала в выгребной яме устраивают вентилируемую соломенную подстилку, под которой прокладывают дренажные трубы диаметром 60-120 мм. Туалет устраивают двухкамерным: пока в одной камере происходит образование компоста, пользуются соседним. Для ускорения образования компоста необходима аэрация, которая обеспечивается прослойками соломы в выгребной яме и хорошей вентиляцией, возможно и принудительной, за счёт простейшего ветряного двигателя (1).
В такой туалет можно сбрасывать все кухонные отходы, которые могут подвергаться компостированию.
Подобный туалет более комфортный, чем простая выгребная яма, так как его можно пристроить к дому и сделать вход в него прямо из дома. Однако он не решает проблему сточных вод, которые образуются при стирке, мытье посуды и умывании.
Обычная сливная яма, в которой поглощение воды происходит земляными стенами, не устраивает потому, что при сливе в неё воды из кухни, жиры, смываемые с посуды, заполняют поры земли, и стены сливной ямы перестаёт впитывать жидкость. Восстановление фильтрующих свойств стен, в этом случае, возможно только за счёт удаления жирного слоя земли со стен ямы.
Предлагаемый отстойник отличается от обычной сливной ямы тем, что в нём происходит разделение сточных вод на густые взвеси, часть из которых (лёгкая) поднимается к поверхности, а другая часть (тяжёлая) опускается на дно, образуя осадок. Для того, чтобы процесс очистки проходил как можно полнее, отстойник делится на три части, в каждой из которых происходит брожение сточных вод в присутствии определённых видов бактерий. Одни бактерии, в результате своей работы образуют щелочную среду, а другие кислотную. Именно для того, чтобы эти два вида бактерий не мешали друг другу, требуется разделение объёма отстойника не менее чем на две части. Часть А отстойника самая большая, равная по объёму двум другим камерам. В ней происходит основное разделение стока на взвеси и «чистую» жидкость. Переливные трубы устроены так, что жидкость, переливающаяся через них, берётся со средней высоты объёма, где меньше всего взвешенных частиц. Пройдя три стадии очистки, сточные воды попадают в дренажную систему из которой впитываются в грунт. При этом они достаточно чистые и достаточно насыщены полезными элементами для того, чтобы использовать их для полива деревьев и растений, поэтому, вместо дренажной системы, можно оборудовать яму накопитель, содержимым которого поливать садовые растения. Для безотказной работы дренажной системы нужно на вход сливной трубы надеть фильтр (мелкую сетку) и не садить вблизи дренажных труб многолетних растений с глубокой корневой системой, так как корни способны проникать в дренажные трубы навстречу источнику питательных веществ и образовывать там сплетения, перекрывая, при этом, сечение трубы. Каждая последующая переливная труба должна быть на диаметр ниже, чем предыдущая. Стены и перегородки отстойника должны делаться по правилам изготовления гидросооружений. Высота слоя воды в первой камере отстойника должна быть не менее 120 см.
Площадь, охватываемая дренажной системой, зависит от расхода воды в жилище и от впитывающих свойств грунта (чем грунт плотнее, тем реже должны быть расположены трубы дренажной системы), а чем больше количество проживающих, а, следовательно и расход воды, тем больше должна быть длинна труб дренажной системы.
Объём отстойника рассчитывается так, чтобы полный обмен его содержимого осуществлялся не менее чем за 3 дня, что обеспечит достаточную переработку бактериями сточных вод.
1. дефлектор вентиляционной трубы; 2. люк для очистки; 3. гумус; 4. сливной трап; 5. асфальтовое покрытие; 6. цементная стяжка по бетонной подготовке; 7. полиэтиленовая пароизоляция.
Обязательным и необходимым продолжением процесса стирки белья и вещей является утюжка и глаженье одежды и вещей. Это, кстати, совершенно разные процессы. Глаженье применяется для обработки ровных гладких поверхностей, главным образом постельного, столового, носильного белья. А утюжкой исправляют различные дефекты одежды, которые образуются в результате носки или после стирки. Поэтому важно знать, как правильно пользоваться утюгом и как правильно гладить.
• Если утюг заржавел, пятна от ржавчины нужно снять мелкой наждачной бумагой, затем поверхность горячего утюга смазать белым воском (можно от свечи) и через некоторое время протереть мелкой поваренной солью. В заключение утюг нужно протереть чистой мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде. Счищать с подошвы утюга жестковатый налет, образующийся от прилипших ворсинок, крахмальных средств или перегрева, острыми предметами нельзя.
Вместо этого нужно смочить салфетку нашатырным спиртом и нагретым утюгом под нажимом ее прогладить. Размягченный нашатырным спиртом налет останется на полотне, а днище станет блестящим и чистым. Появившееся на днище загрязнение исчезнет и в случае, если энергично потереть горячий утюг о мелкую соль, рассыпанную плотным слоем на бумаге. Этот прием не только очищает, но и полирует подошву.
• Чтобы утюг не прилипал к накрахмаленному белью, в крахмал добавляют немного соли. Перед тем как гладить, разложите вещи отдельно в зависимости от вида, качества и расцветки ткани. Изделия из льняного полотна гладят при температуре 190–230 °C, хлопчатобумажные — при 165–190 °C, шерстяные — при 140–165 °C, из натурального шелка — 115–140 °C, вискозные — 85-115 °C.
Водить утюгом по ткани вдоль и поперек нельзя. Утюг всегда нужно направлять по прямой нити. При глажении по косой можно неравномерно вытянуть отвороты, подол, воротник, получить «вздутие» на вещи. Этим можно изменить форму изделия и отделку, а иногда и попросту его испортить. Особенно при неправильном глажении деформируются вещи, сшитые по косому крою. Такие вещи нужно правильно гладить по направлению нити ткани.
• Постельное белье, скатерти, салфетки и другие хлопчатобумажные и льняные изделия гладят влажными. Если ткань пересохла, можно ее увлажнить (опрыскать) теплой водой. Холодную воду пересушенное белье впитывает хуже. В крайнем случае, можно хорошо смочить подстилку, на которой вы гладите.
Пододеяльникам, простыням, скатертям, наволочкам, полотенцам и другим изделиям с гладкой поверхностью перед глаженьем следует придать прямоугольную форму, которая, как правило, в процессе стирки и сушки теряется. Для того чтобы вернуть вещам первоначальную форму, их выравнивают, потягивая за концы. Крупные вещи (пододеяльники, простыни, скатерти) складывают вчетверо и проглаживают каждую часть отдельно.
• Если на белье из хлопка или льна есть вышивка, то после глаженья с лицевой стороны вещь нужно проутюжить с изнанки, поднимая и опуская утюг, не растягивая участок вышивки, а под вышивку положить толстый слой мягкой ткани. Такой способ обновляет вышивку, делает ее более рельефной. После глаженья белье и носильные вещи нужно выдержать не менее 2 часов в комнате, чтобы они остыли, а не класть сразу в шкаф, где из-за этого может возникнуть сырость.
• Льняные и хлопчатобумажные вещи при глаженье достаточно всего лишь слегка увлажнить. Шерстяные вещи увлажняют сильнее, некоторые из них отпаривают. А вот подкладочные ткани (сатин, саржа, шелк) не выдерживают влажной обработки — теряют свой блеск и на них образуются водяные пятна. Их гладят с изнаночной стороны.
• Особый подход нужен к глаженью изделий из синтетических тканей. Синтетику нужно гладить как можно реже и не горячим, а теплым утюгом. Ткань нельзя увлажнять полностью, ее гладят только отдельными участками через увлажненное полотно. Нельзя допускать заломов на ткани, потому что это, как правило, невозможно исправить.
• Белье из нейлона, капрона, перлона и искусственного шелка не гладят. После стирки нужно расправить образовавшиеся складки, не выкручивая и не отжимая, и высушить вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей лучше всего при комнатной температуре.
• Существует несколько общих правил, которые нужно помнить при обработке шерстяных вещей. Изделия из шерсти именно утюжат, а не гладят. При этом утюгом не скользят по ткани, а переставляют его с места на место. Это спасает вещь от деформации. Шерсть легко садится, поэтому утюжат ее только через влажную ткань с изнанки при 150–165 °C. Если надо отутюжить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг горячим.
• При правильной утюжке шерстяным вещам можно придать нужную форму и даже размер — при увлажнении и нагревании шерстяные волокна легко размягчаются и меняют первоначальные свойства, поэтому сравнительно легко растягиваются. Если при глаженье или утюжке вещи высушиваются недостаточно, оставшаяся влажность может вызвать их усадку.
• Вещи с рельефным выпуклым рисунком нужно гладить через полотняную ткань без нажима. Отутюженную вещь нужно повесить на плечики и оставить на несколько часов не в шкафу, а на воздухе для проветривания.
• Некоторые шерстяные вещи не обязательно утюжить. Чтобы исправить вмятины и заломы на ткани, одежду достаточно повесить на плечиках над тазом или ванной с горячей водой и оставить на несколько часов. Морщины, заломы, слежавшийся ворс расправятся, и вещь будет иметь свежий вид.
• Шелковые вещи гладят чуть влажными. Пересохшие заверните в мокрую ткань на полчаса, но обрызгивать их нельзя — пятна влаги проявятся. Лучше всего шелк гладится с изнаночной стороны через тонкую ткань. Исключение составляют шелка светлых тонов, которые лучше гладить с лицевой стороны.
• Шелк-сырец (грубые, в основном портьерные и декоративные ткани) гладят обязательно во влажном, состоянии с изнанки через ткань очень горячим утюгом. Изделия из искусственного шелка рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающее влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.
• Ситец обычно гладят с лицевой стороны. Это придает ему глянцевый блеск. Если вы хотите придать матовый тон, то нужно гладить с изнанки. Пересохшую ткань, естественно, нужно увлажнять.
• Махровые халаты, простыни и полотенца гладить не нужно, от этого они теряют свои свойства, становятся жесткими и плохо впитывают влагу. Если вы уже сделали это, ошибку исправить просто: положите вещи в теплую соленую воду на 15–20 минут, а после отожмите и высушите. После сушки они станут мягкими и пушистыми.
• Не следует гладить вещи, если на них есть пятна. Пятна нужно сначала вывести, потому что пятна, запаренные утюгом, в дальнейшем удалить очень трудно, а чаще всего невозможно.
• Кружево перед глаженьем нужно накрахмалить. Как бы ни были удобны патентованные средства, все-таки для обработки кружев желательно применять натуральный крахмал (2 столовые ложки на 5 литров воды). Накрахмаленные, слегка подсушенные кружева гладят носиком утюга, стараясь не замять края. Можно перед стиркой кружевные изделия пришить крупными стежками к куску белой ткани и после стирки не отпаривать, а гладить прямо на этой ткани. Так и гладить легче, и узор проявляется рельефнее.
• Ажурные вещи, связанные из хлопчатобумажных ниток, гладят с изнанки через мокрую тряпку. При глажении кружевных изделий следует знать, какие нитки входят в состав ткани. Не забывайте, что синтетическое кружево боится горячего утюга.
• Галстуки гладить утюгом вообще не рекомендуется. Их можно освежить и расправить, обернув развязанным галстуком банку с очень горячей водой.
http://www.batyanya.com.ua/20J3/05/05/kak-pravilno-gladit-utyugom/
Самые первые зеркала, сделанные из бронзы, меди или серебра появились в бронзовом веке. Спустя века зеркала стали изготовлять из стекла, нанося на одну из сторон стеклянной пластины слой золота, серебра или олова. Самыми известными стали венецианские зеркала, поскольку это были первые качественные изделия, ради которых продавались целые имения. Хорошо, что в наше время зеркала стали более доступны. Это позволило использовать их и как украшение для интерьера. С помощью зеркал можно зрительно расширять пространство и создавать интересные эффекты.
Пыль, жир, косметика, жирные пятна, следы от пены для бритья или зубной пасты пачкают зеркала. Поэтому стеклянную поверхность необходимо периодически чистить.
Полезные советы по уходу
• Поскольку одна из сторон зеркала — незащищенное стекло, то, чтобы его не поцарапать, нужно использовать средства, не содержащие абразивных материалов и мягкие ткани.
• Для очистки зеркал лучше использовать чай, теплую воду, раствор мела и уксуса в воде.
• Не стоит вешать зеркала так, чтобы на них попадали прямые лучи солнца. От этого оно просто потускнеет.
• Не забывайте протирать пыль мягкой тряпкой с тыльной стороны зеркала. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить зеркальный слой.
Средства для чистки зеркал
Приготовить простые домашние средства для ухода за зеркалами очень просто.
1. Двумя стаканами воды залейте по 50 грамм мела и уксуса. Хорошенько вымешайте состав и дайте отстояться. Затем слейте уксус и воду, а меловой кашицей протрите зеркала. И смотрите не мочите тыльную сторону зеркала.
2. Для восстановления блеска зеркала промойте его холодным и слабым раствором синьки. После этого натрите зеркало до блеска.
3. Сильные загрязнения можно протереть половинкой луковицы, затем смочить водой и вытереть насухо.
4. Следы от мух также протирают луковицей, а затем ватным тампоном, смоченным в слабом растворе синьки. После этого следует натереть зеркало до блеска.
В зависимости от того, где в жилище установлено зеркало, оно подвергается тем или иным загрязнениям. Исходя из этого, для ухода за зеркалами добавляются дополнительные советы. У каждого в квартире — по крайней мере, два таких зеркала.
Несколько советов по уходу за зеркалом в ванной
За зеркалом, которое находится в ванной, нужно ухаживать чаще, чем за другими домашними зеркалами. Нужно ежедневно вытирать зеркало насухо, чтобы удалять попадающие на него капли воды, от зубной пасты, мыла и пены для бритья, а также пар. Ведь излишки влаги быстро приведут зеркало к потускнению. Для ухода за зеркалом в ванной комнате подойдут вышеперечисленные средства для чистки зеркал.
Несколько советов по уходу за зеркалом в прихожей
Постоянно оседающую пыль протрите с поверхности зеркала сухой мягкой тряпкой. Затем воспользуйтесь одним из вышеперечисленных средств по уходу за зеркалами. Обратите внимание на края зеркала — там, где скапливается грязь.
Построили баню, купили для нее печь. А когда стали выбирать на рынке для печи камни, растерялись: такой большой ассортимент представлен. Подскажите, пожалуйста, какие камни лучше для бани использовать? С уважением,
Есть поверье, что если положить дух в каменку и разбрызгивать на него воду дух будет приносить дому и банщикам удачу, если положить такой камень в печь, то каждый раз когда кто-нибудь увидит его, вы будете с наслаждением рассказывать о духе бани, но это лирика, вернемся к делу.
Надо сразу сказать, что для бани не подходят любые камни, которые находят возле рек и еще где-нибудь. Керамические изоляторы со столбов тоже не подойдут. Не нужно изобретать, такая экономия себе дороже: камни могут не выдержать перепадов температур, треснуть и хорошо если отлетевший кусочек только прижжет кожу, а если в глаз. Не так уж и дорого стоят камни для бани.
Камни для банной печи бывают обвалованные и колотые. Обвалованные — как бы скругленные и шлифованные тут уж сами выбирайте на вкус и цвет.
Колотые бывают крупными и мелкими, последние обычно используются для электрических печей. Кстати у колотых камней площадь поверхности больше и вода лучше испаряется. Их удобно между тенами закладывать. Крупные в основном используются для дровяных печей, хотя допускается и вперемешку: так удобнее выкладывать в каменку, меньше свободного места остается.
Вот обычный набор камней которые используются для банных печей:
• Габбродиабаз
Самый простой, самый дешевый и самый покупаемый камень для сауны и бани. Габбро диабаз
• Талькохлорит
Вот это самый подходящий камень для бани. Он имеет одинаковую с человеком длину волны теплового излучения. Поэтому телькохлорит обеспечивает мягчайшей тепло и комфортнейший пар. Еще его называют толькомнезит, горшечный камень, мыльный камень и стеотит. Добывается он в Карелии, России, Финляндии. Финны начали делать из него печи-камины и использовать для облицовки банных печей. Тепло от них мягкое и держат они это тепло очень долго. Правда нагревать такие печи нужно дольше, но это того стоит. Лучистое тепло горшечного камня особенно приятно и полезно для человека. Печь из горшечного камня расстается с теплом медленно, поддерживая тем самым по всюду комфортную температуру.
• Малиновый кварцит
Является натуральным природным камнем. Добывается тоже в Корелии это красивый, экологический материал, который благодаря его физико-механическим свойствам можно применять в качестве камней для печей в саунах и банях. Малиновый кварцит по данным медицинских исследований обладает многими целебными свойствами: выравнивает артериальное давление, устраняет недомагание от смены погоды, помогает при болях в пояснице, улучшает состав крови, усиливает мужскую и женскую потенцию.
• Жадеит
Это полудрагоценный камень, с большой теплоемкостью, очень прочный, очень красивый и очень дорогой. Двадцать килограмм выйдет где то четыре-пять тысяч рублей. В древности более всего в жадеите ценили его целительные возможности. Древние лекари использовали жадеитовые талисманы для лечения заболеваний сердца, нормализации работы желудка и кишечника. Жадеит нормализует давление, укрепляет и делает наиболее эластичными сосуды, лечит почки и мочевые протоки. В тибетской медицине жадеит применяли для регулирования артериального давления. В мире существует не мало украшений из жадеита. Однако вытесанный из крупного блока жадеита Будда хранящийся в Шанхае является самым знаменитым в мире.
• Жаркий лед
По сути — это белый кварц, самый прочный из банных камней. Очень красивый особенно если его правильно подсветить и тоже очень-очень дорогой.
Поликарбонат широко используется в дачном строительстве. Он достаточно удобен в использовании, имеет широкий диапазон расцветок. А вот насколько этот пластиковый материал долговечен, и не вреден ли он для здоровья?
Поликарбонат (светопрозрачная кровля, ячеистый поликарбонат) — это листовой полимерный пластик. Структура поликарбоната являет собой многослойную конструкцию, заполненную продольными перемычками. Современные технологии позволяют изготавливать листы поликарбоната стойкими к воздействию ультрафиолетовых лучей, легкого веса с показателями прозрачности такими же, как и у стекла. Производят его размерами 2,1x6 м или 2,1х12 м. Применяют поликарбонатные листы для монтажа козырьков, навесов, изготовления теплиц, накрытия для бассейнов, стадионов, остановок городского транспорта, развлекательных центров, сооружения офисных перегородок.
В зависимости от толщины, структуры и оттенков различают 3 вида поликарбоната:
Сотовый (ячеистый, структурированный) поликарбонат получил свое название благодаря сходству внутренней структуры со структурой пчелиных сот. Лист сотового поликарбоната состоит из двух, трех, а в некоторых случаях и четырех слоев тонких параллельных пластин, которые соединяются между собой большим количеством так званных «ребер жесткости». Производят его методом экструзии.
Изначально сотовый поликарбонат был разработан в качестве устойчивых к градобитию и высоким ветровым нагрузкам кровельных конструкций. Постепенно, сфера применения расширяется и сейчас сотовый поликарбонат используют не только в качестве кровельного материала, но для остекленения бассейнов, спортивных залов, торговых павильонов, теплиц, для сооружения навесов для террас, козырьков, АЗС и автостоянок, остановок общественного транспорта, для остекленения развлекательных и спортивных сооружений, а привлекательный внешний вид позволяет использовать листы поликарбоната для создания внутренних элементов декора. Кроме того, сотовый поликарбонат применяют в сфере строительства там, где требуется высокая степень термоизоляции, прочность и устойчивость к большим нагрузкам.
Стандартные листы сотового поликарбоната имеют размеры 2,1 м х 6 м при толщине 4,6, 8, 10, 16, 25 и 32 мм.
Поликарбонатные плиты производят следующих цветов: зеленый, красный, синий, бирюзовый, желтый, бронзовый, молочный и прозрачный.
Свойства сотового поликарбоната:
1. Высокая ударопрочность, твердость и устойчивость к механическим воздействиям. Сотовый поликарбонат в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз прочнее акрила. Он с легкостью выдерживает удар града. При ударе поликарбонат не трескается и не рассыпается на мелкие осколки, поэтому он совершенно безопасен при остекленении.
2. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что влияет на срок службы пластика. Кроме того, листы поликарбоната имеют особое наружное покрытие, позволяющие существенно уменьшить вредное воздействие ультрафиолетового излучения на людей.
3. Хорошая светопроницаемость. Листы прозрачного сотового поликарбоната пропускают до 92 % солнечного света, что немаловажно для теплиц, зимних садов, выставочных павильонов.
4. Низкий вес (от 1,5 до 3,5 кг/м2). Материал в 12 раз легче стекла и в 3 раза легче акрила.
5. Высокая тепло-, звукоизоляция (позволяет снижать уровень шума до 18–22 ДБ).
6. Широкий диапазон рабочих температур. Листы сотового поликарбоната пригодны к использованию при температурах от —40 °C до +120 °C.
7. Простота и удобство обработки и монтажа. Поликарбонатные листы сверлят и режут при помощи ручных или электроинструментов. Следует отметить, что они легко поддаются изгибу без предварительной обработки.
8. Огнеустойчивость. Листы сотового поликарбоната не воспламеняются в открытом огне (температура возгорания 570 °C) и не распространяют пламя.
9. Экономичность. Затраты на ремонт поликарбонатных конструкций, а также экономия на обогреве помещения при долгосрочном использовании дают значительную экономию денежных средств.
10. Долговечность. При правильном монтаже срок службы сотового поликарбоната составляет около 25 лет.
Монолитный (антивандальный) поликарбонат — обладает высочайшей прочностью, в сравнении с другими видами поликарбонатных листов, а также гибкостью и низкой горючестью. Отличается от сотового тем, что в его структуре нет пустот при этом его вес меньше веса стекла. Применяют монолитный поликарбонат в строительстве и промышленной сфере, а также для изготовления сверхпрочного защитного остекленения, прозрачных защитных щитов и ограждений, защитных очков и касок. Кроме того, монолитный поликарбонат используют для остекленения остановок общественного транспорта, создания прозрачных ступеней и пола, в сфере муниципального и промышленного строительства, а также в сфере безопасности (как пулезащитное остекленение в банках, тюрьмах, правительственных зданиях).
Стандартные листы монолитного поликарбоната имеют размеры 2,05 м х 3,05 м при толщине 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 12 мм.
Монолитный поликарбонат производят следующих цветов: синий, зеленый, желтый, бронзовый и прозрачный.
Свойства монолитного поликарбоната:
1. Высокая прочность (в 250 раз прочнее стекла).
2. Низкий вес. Поликарбонат на 50 % легче стекла и на 43 % — алюминия.
3. Светопроницаемость составляет порядка 88 %.
4. Долговечность. Плиты поликарбоната сохраняют свои свойства на протяжении десятилетий.
5. Химическая стойкость к большинству химических веществ и соединений.
6. Высокие тепло-, звукоизоляционные свойства.
7. Листы монолитного поликарбоната пуленепробиваемы.
8. Устойчивость материала к высоким температурам. Поликарбонат относится к трудновоспламеняемым материалам.
9. Листы монолитного поликарбоната относятся к классу экологически чистых материалов.
10. Защитный слой, которым покрываются поликарбонатные плит, предохраняет их от воздействия солнечной радиации.
11. Легкость монтажа. Листы поддаются сгибанию, как в горячем, так и в холодном состоянии. Это позволяет предавать им разнообразную форму.
12. Не требует специального ухода.
Профилированный поликарбонат — это однослойные панели поликарбоната толщиной до 1,2 мм. Лист выполнен в виде профильной волны и имеет высоту до 5 см, что предает ему дополнительную жесткость. Сфера использования профилированных поликарбонатных листов весьма ограничена: их используют для изготовления навесов и кровли, а некоторые виды поликарбонатных листов — для изготовления теплиц.
Свойства профилированного поликарбоната:
1. Высокая светопропускная способность (порядка 90 %).
2. Высокий коэффициент теплопроводности (3,1–3,9) по сравнению со стеклом.
3. Вес в 10 раз меньше веса стекла, в 3 раза — листов акрила и составляет 0,8-1,7 кг/ м2.
4. Огнеустойчивость. Листы профилированного поликарбоната не воспламеняются в открытом огне (температура возгорания 570 °C) и не распространяют пламя.
5. Высокая ударопрочность. Профилированный поликарбонат в 200 раз прочнее стекла.
6. Широкий диапазон рабочих температур. Листы сотового поликарбоната пригодны к использованию при температурах от —40 до + 120 °C.
7. Высокая звукоизоляция (позволяет снижать уровень шума до 18–22 ДБ).
8. Высокая стойкость к химическим веществам.
Транспортировка. Транспортировку поликарбонатных плит осуществляют в грузовой машине с кузовом определенных габаритов с ровным полом без выступающих неровностей. Поликарбонатные плиты перевозятся и хранятся строго в горизонтальном положении. В некоторых случаях допустима транспортировка плит в свернутом виде. В этом случае необходимо, чтобы внутренняя ширина и высота кузова автомобиля соответствовали минимально допустимому радиусу изгиба плиты. Учитывая парусность поликарбонатных плит, их следует перевозить автомобилем с закрытым кузовом. При этом, находящиеся внутри кузова плиты, не должны контактировать с автодеталями. До момента монтажа поликарбонатные плиты хранятся в заводской упаковке, которая защищает их от попадания прямых солнечных лучей.
Монтаж. Перед монтажом торцы плиты освобождают от упаковки и для их защиты одевают торцевую ленту. При этом торец плиты, обращённый к низу, защищают перфорированной алюминиевой лентой, а верхний — сплошной алюминиевой лентой. И только в случае если верхний торец будет замоноличиваться, можно отказаться от применения сплошной ленты. Монтаж поликарбонатных плит осуществляют защитным слоем наружу для предотвращения повреждения их ультрафиолетовыми лучами. Плиты монтируют строго вертикально для предотвращения скапливания конденсата во внутренних каналах. При необходимости плиты можно сгибать в холодном состоянии в поперечном направлении, параллельно ребрам жесткости. Запрещается изгибать поликарбонатные плиты вдоль ребер жесткости. Для резки материала лучше всего использовать ручной дисковый электрический инструмент с высокой скоростью вращения и мелким зубом. Для мелких работ используют остро отточенный нож наподобие сапожного. В случае необходимости склеивания плит между собой, либо с другими пластиками, используют одно- и двухкомпонентные полиуретановые клеи. Они позволяют обеспечить высокую механическую и химическую прочность шва.
Аккумуляторный шуруповерт, безусловно, инструмент, который очень необходим любому хорошему хозяину. Есть идея подарить хороший прибор своему сыну на свадьбу. Посоветуйте какой шуруповерт лучше выбрать. На что нужно обратить внимание при выборе подарка.
Нужда в шуруповерте возникает не только в процессе работ строительного характера или при капитальном ремонте. В обычных, бытовых случаях, домовитый муж время от времени берет в руки этого помощника. Например, если требуется поменять дверной замок, собрать новую мебель или прикрутить люстру. Без шуруповерта выполнить качественно и быстро домашние работы становится невозможным. Как выбрать данный прибор? Для начала смотрим на технические характеристики.
Шуруповерт — это ручной электрический инструмент, предназначенный для закручивания саморезов, шурупов и болтов. Также он используется для сверления небольших отверстий. Основным отличием от дрели является наличие специального механизма защищающего шлицы шурупа от лишней нагрузки, которая приводит к разрушению изделия. В конструкцию любого шуруповерта входят следующие элементы:
• Блок питания.
• Система управления.
• Электродвигатель.
• Редуктор.
• Предохранительный механизм.
• Зажимной патрон.
• Корпус.
Для выполнения тех же задач, которые стоят перед шуруповертом можно использовать дрель или дрель шуруповерт. Однако практика показывает, что намного удобнее использовать в работе не универсальные, а специальные инструменты. Очень удобно применять шуруповерт при сборке мебели, отделочных работах, монтаже окон. Как только шуруп закручен до конца, срабатывает предохранительный механизм и патрон перестает крутиться. При этом электродвигатель продолжает вращение и слышен характерный треск в защитном механизме. Это позволяет сохранить шлицы шурупа и предотвратить повышенный износ отвертки-насадки. В разных моделях шуруповерта применяют от 5 до 22 шагов регулировок предохранительного механизма.
Профессиональный или бытовой?
Шуруповерты бывают профессиональные и бытовые. Их основным отличием является время беспрерывной работы инструмента.
Естественно профессиональным инструментом можно непрерывно работать долгое время. Это достигается за счет использования высококачественных материалов в конструкции электродвигателя, позволяющих шуруповерту работать без перегрева. Также профессиональное оборудование имеет более мощные аккумуляторы, работающие длительный временной промежуток между необходимыми подзарядками. Бытовые модели данного вида инструмента обычно имеют напряжения от 9.6 до 14.4 вольт, а профессиональные от 18 вольт и выше. Все вышеперечисленные характеристики значительно поднимают стоимость профессионального оборудования.
Если вы используете шуруповерт несколько раз в год на даче или в домашних условиях, то вам вполне достаточно бытового инструмента. При использовании на стройке или в мебельном цеху стоит приобрести профессиональный шуруповерт, позволяющий быстро и качественно выполнять большие объемы работы.
Частота вращения и крутящий момент
Важными вопросами при выборе инструмента являются такие характеристики как, крутящий момент и частота вращения шуруповерта. Максимальным крутящим моментом обладают профессиональные инструменты. У них это значение может достигать цифры 130 нМ. Данных показателей хватает для того, что бы сверлить отверстия в металле или бетоне.
В бытовых приборах крутящий момент колеблется от 10 до 15 нМ. Это позволяет эффективно закручивать саморезы и разнообразные болты. Для регулировки частоты вращения в конструкции изделия устанавливают планетарный редуктор, в механизме которого используются шестерни — сателлиты из высокопрочного пластика. Для работ по раскручиванию-закручиванию достаточно скорости 500 оборотов в минуту.
Если будут осуществляться работы, связанные со сверлением, то стоит приобретать шуруповерт с показателями частоты вращения в пределах от 1200 до 1500 об/мин.
Питание шуруповерта
Еще один из важных вопросов при выборе данного электрического ручного инструмента является источник питания. Вы можете приобрести прибор, работающий от сети или аккумуляторный шуруповерт.
Инструмент со шнуром для питания ограничивает ваше движение. Также он имеет большую массу по сравнению с аккумуляторным вариантом. Однако когда необходимо производить работы, связанные с большим объемом отверстий в твердых материалах он незаменим.
Если шуруповерт будет использоваться на дачном участке, где придется перемещаться на больших площадях, лучше остановиться на аккумуляторном варианте. Этот вид представленного инструмента намного легче и более мобилен. Работа с ним легче и продуктивнее.
Для шуруповертов используются следующие виды аккумуляторов:
• никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd).
• никель-металлогидридные аккумуляторы (Ni-MH).
• литиево — ионные (Li-ion).
Отрицательные стороны никелево-кадмиевых батарей:
При неполном разряжении аккумулятор теряет определенную часть емкости.
Невысокая удельная емкость.
Высокая токсичность из-за наличия кадмия в аккумуляторе.
Также затруднена дальнейшая переработка данного типа батарей по причине того, что кадмий — сильный аллерген.
Никель-металлогидридные аккумуляторы являются экологически чистой продукцией. Преимущества этого вида батарей следующие: большая удельная емкость; малый вес; практически не имеет» эффекта памяти».
Минусы никель-металлогидридных аккумуляторов таковы:
Небольшое количество циклов разрядки — зарядки (около 500).
Высокая цена.
Ограничение по температурному режиму работы.
При выборе типа аккумулятора необходимо четко сформулировать приоритеты. Если вам необходим маленький и легкий аккумулятор и цена не имеет значения, то стоит приобрести никель-металлогидридную батарею. В том случае, когда вам необходимо работать шуруповертом в суровых погодных условиях, целесообразно остановиться на никелево-кадмиевом варианте.
Еще один тип аккумуляторов, применяемых в шуруповертах это литиево-ионные батареи. Данный вид продукции появился на рынке в середине 90-х годов прошлого века. Они еще не завоевали большего сегмента рынка. Литиево-ионные аккумуляторы имеют следующие преимущества: высокая удельная емкость; отсутствие саморазряда; возможность заряжать не полностью разряженный аккумулятор.
Отрицательные стороны литиево-ионных батарей:
Высокая стоимость.
Не предназначен для работы при низких температурах.
Многие современные шуруповерты могут работать на разных типах аккумуляторах. Также многие модели комплектуются двумя батареями. Это позволяет работать на одном аккумуляторе, в то время, когда второй стоит на зарядке.
Эргономичность
Важным моментом при выборе ручного инструмента является форма и расположении ручки. Наибольшее распространение получили электрические шуруповерты с ручкой пистолетного типа. В данном варианте конструкции инструмента необходимо определится с центром тяжести шуруповерта. Необходимо при покупке взять инструмент в руку и понять насколько быстро появляется чувство усталости. Если вам становиться дискомфортно держать инструмент через короткий промежуток времени, то стоит подобрать другую модель.
Также существуют модели с двумя ручками. Они более удобны в тех случаях, когда перед вами стоят задачи по сверлению отверстий.
Немаловажным эргономическим моментом при выборе шуруповерта является удобное расположение кнопок управления и регулировки. Лучше потратить лишние полчаса при выборе инструмента, чем испытывать постоянное неудобство в процессе работы.
В каждом современном магазине, торгующем ручными электрическими инструментами, установлен стенд для испытания продукции. Обязательно возьмите несколько понравившихся моделей шуруповертов и приступайте к испытаниям. Вы сможете определиться с необходимой вам частотой вращения, посмотрите насколько быстро и качественно каждая из моделей закручивает шурупы. Через несколько минут вы поймете, с каким типом инструмента вам удобнее работать.
При выботе техники необходимо обращать внимание на гарантийный срок данного изделия. Последним фактором является та сумма, которую вы готовы заплатить за шуруповерт. Если вы не ограничены в средствах, стоит приобретать продукцию известных фирм. Это будет дополнительной гарантией качественной и надежной работы электроинструмента.
Как лучше хранить лекарства дома?
Лекарства, которые вам выписал врач, следует хранить в отдельном ящике или шкафчике, в сухом и прохладном месте, подальше от отопительных приборов, и желательно под замком. Доступ детям нужно обязательно ограничить.
Этикетка «Хранить в сухом, прохладном, месте», значит, что такие препараты нужно хранить при температуре не выше 12 °C. В холодильниках последних поколений, как правило, на дверной внутренней панели имеются специальные емкости с крышкой, которые предназначены именно для хранения разных лекарственных препаратов.
Лекарственные препараты со специальными предостерегающими надписями «Яд», «Беречь от детей», «Беречь от огня», «Обращаться с осторожностью» нужно хранить в особо защищенных местах, сосудах или специальных ящиках-аптечках под замком, а ключи от них убирать от детей подальше. Нужно также быть особо осторожными с хранением детских лекарств, которые зачастую имеют яркую и привлекательную обертку и по внешнему виду напоминают конфеты или шоколадки. Для этого очень удобны появившиеся в продаже флаконы с закручивающейся крышкой, отвинтить которую, не зная секрета, нельзя.
Все лекарственные препараты имеют свой, определенный срок годности. По истечении срока годности они теряют свои свойства, а иногда становятся очень опасными для здоровья. Срок годности указывается у всех препаратов на упаковке или этикетке.
Обычно, первые цифры на упаковке — это серия, месяц и год выпуска, а вторые — до какого месяца и года данный препарат годен. Поэтому каждые полгода, и не реже, нужно проверять свою домашнюю аптечку. Препараты, которые не имеют надписей и этикеток, с размытыми и непонятными подписями, изменившие свой внешний вид, а также с просроченным сроком годности нужно срочно уничтожить.
В аптечном шкафчике лекарственные препараты располагаются так, чтобы на одной полке были средства для внутреннего применения, на другой — для наружного. Ядовитые препараты разумнее будет отделить от остальных и держать отдельно и под замком. Для грелок, спринцовок, медицинских банок, ножниц, перевязочных средств надо предусмотреть отдельный ящик. Содержать их следует всегда чистыми и стерильными, готовыми к применению.
Чтобы грелка при редком пользовании не слиплась, не пересохла, ее надо хранить завинченной, оставив в ней немного воздуха и пару капель воды. Необходимые для клизм наконечники после каждого пользования тщательно моются мылом, кипятятся и хранятся в отдельном, чистом полиэтиленовом пакете рядом с грелкой.
batyanya.com.ua
Уважаемая редакция! Поскольку у меня в этом году большой урожай томатов, засолить и закатать в банки нет возможности, хотелось бы переработать их в аджику. Дайте несколько рецептов аджики. В моей семье эту приправу очень любят. Хочется родню порадовать…
• АДЖИКА ПО-АРМЯНСКИ
5 кг целых помидоров, 1 кг чеснока, 500 г горького стручкового перца, соль по вкусу.
Все пропустить через мясорубку. Посолить. Оставить в эмалированной посуде на 10–15 дней, чтобы аджика перебродила, не забывая ее ежедневно перемешивать. Солить помидорный сок нужно до того, как добавляют чеснок и перец. В противном случае вкус соли чувствоваться не будет.
• АДЖИКА ПО-КИЕВСКИ
5 кг спелых помидоров, 1 кг болгарского перца, 1 кг яблок (чем кислее, тем лучше), 1 кг моркови, 2 ст. ложки соли, 200 г сахара, 400 г растительного масла, 2 ст. ложки красного жгучего перца (можно положить 1 ст. ложку черного, 1 ст. ложку красного).
Все овощи пропустить через мясорубку (помидоры лучше предварительно очистить от кожицы или пропустить через соковыжималку). Чтобы помидоры легко очищались лучше залить кипятком на 3–5 минут.
Размельченную смесь заправить маслом, сахаром, солью, специями. Затем уваривать часа 2–3 до нужной консистенции. Готовую аджику разлить горячей по стерилизованным банкам. Закатать емкости и укупорить их.
• САЛСА
450 г очищенных от кожицы и семян помидоров, 1 луковица, 3 измельченных зубка чеснока, 1 измельченный пучок кинзы, 2 горьких перца, 1 зеленый сладкий перец, 2 ст. ложки (30 мл) лимонного сока, 1/2 ч. ложки соли.
Эта приправа мексиканской кухни очень похожа на аджику.
Измельчить помидоры. Порубить лук. Положить помидоры, лук в отдельную посуду вместе с чесноком и кинзой. Мелко нарезать горький перец. Смешать его с помидорами. Удалить семена и прожилки из зеленого перца, мелко нарезать и смешать с помидорами вместе с лимонным соком и солью.
Перед подачей к столу нужно приготовленную приправу охлаждать 30 минут.
• АДЖИКА КРАСНАЯ ГРУЗИНСКАЯ
1 кг стручкового сухого острого красного перца, 50–70 г семян кориандра, 100 г хмели-сунели, немного корицы (молотой), 200 г грецких орехов, 300–400 г крутой соли (крупную), примерно 300 г чеснока.
Замочить на 1 час острый красный перец. Добавить кориандр, хмели-сунели, корицу, орехи, чеснок и соль.
Пропустить 3–4 раза через мясорубку с мелкой решеткой. Хранить где угодно, при любой температуре, но желательно в закрытой посуде, иначе высыхает. Смешанная с солью аджика хороша для обмазывания курицы или мяса перед жаркой в духовке.
• АДЖИКА
5 кг спелых помидоров, вымытых и высушенных, 5–6 головок чеснока, 100 г соли, 1 острый перец, 6 больших корней хрена, сладкой перец по вкусу.
Все компоненты пропустить через мясорубку. Размешать. Положить либо в банки, либо в бутылки. Хранить приготовленную аджику в холодильнике. Выход аджики — 5 литров.
http://yesyes.ru/business-140-page-1.html
* * *
Главный редактор:
Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 30.08.2013. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 3012
Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31, 621-90-58
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский полиграфический комбинат».
142300, Московской обл, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1. Тел. 8(495) 988-63-77.
Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpk.ru
Производственный отдел: 8 (499) 270-72-92