— Когда может быть создан единый транспортный университет и какие функции он будет выполнять?

— В настоящее время во всех федеральных органах исполнительной власти завершен процесс согласования наделения Минтранса соответствующими полномочиями по данному вопросу и передачи Московского университета путей сообщения (МИИТ), который определен в качестве базового вуза для создания этого университета, в Минтранс — он сейчас находится не в прямой подведомственности Минтрансу, а в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта.

На данном этапе степень готовности документов можно определить как достаточно высокую. Кроме того, есть программа развития этого университета, которая согласована РЖД, «Совкомфлотом», «Аэрофлотом», ГК «Автодор», а также Союзом транспортников России. Проект этой программы согласован первыми лицами этих компаний как крупнейших работодателей, которые разделяют эту идею и поддерживают необходимость того, чтобы в Москве был создан Российский университет транспорта.

— Это рабочее название нового вуза?

— Да, Российский университет транспорта — это пилотное название.

— Принимая во внимание перечисленные компании, можно ли говорить о том, что университет будет готовить специалистов для всех отраслей транспорта?

— Он будет готовить специалистов для всех отраслей транспорта, кроме так называемых конвенционных специальностей — это судоводители, пилоты и иные специальности для гражданской авиации и морского флота, подготовка которых регламентируется международным законодательством, соответствующими конвенциями. Эти направления не будут затронуты, а всех остальных специалистов по всем видам транспорта вуз призван готовить. Но самая главная его задача — открытие и выработка подходов по новым специальностям, к которым относится логистика, транспортное планирование, транспортная безопасность, по всем межотраслевым общеинженерным специальностям, по профилям «инженер-экономист», «транспортное право» — всего более 30 новых направлений. В том числе инженеры-конструкторы транспортных средств и механизмов (мы когда-то этим занимались), транспортная медицина, потому что в этой части много специфики, и совсем недавно, в мае, тоже было поручение президента по авиационной медицине, есть вопросы, связанные с морской медициной, то есть нам нужна сегодня наука вокруг этой темы. Плюс ко всему, мы считаем, что он может быть головным в области учебно-методического обеспечения учебного процесса по специальностям и направлениям подготовки в сфере транспорта. Кроме того, это должен быть университет, который начнет широко работать с иностранными вузами общетранспортного профиля, в частности с Пекинским транспортным университетом. Кстати, надо сказать, что общетранспортные и общеинженерные вузы — это мировая практика.

— Будут ли в новый университет интегрированы существующие транспортные вузы помимо МИИТ, который станет базовым?

— У нас есть принципиальное решение по Московской государственной академии водного транспорта — ряд реализуемых в ней специальностей перейдут в этот университет.

Мы обратились с предложением, и оно находится на предварительном рассмотрении: мы пригласили автомобильно-дорожные специальности вернуться в МИИТ — туда, откуда они вышли. В целом этот университет будет открытым для всех, никакой «принудиловки» не будет — это должно быть решение ученых советов в соответствии с законодательством. Если захотят вместе с нами пройти этот путь — добро пожаловать, нет — это самостоятельные вузы, которые сами «выплывают» на рынке.

— То есть какие-то вузы смогут входить в состав университета транспорта уже после его создания?

— Да, безусловно, но повторюсь, конечно, при поддержке такого решения ученым советом вуза. Просто надо понимать, что создается принципиально новая форма, которая имеет амбициозные задачи, и к участию в ней приглашаются все организации науки и образования, которые посчитают, что им с нами по пути.

— Получается, что помимо учебного процесса вуз будет заниматься научными исследованиями?

— Это один из основных акцентов. Предполагается, что это будет весь блок научно-исследовательских работ для транспортного комплекса, участие во всех актуальных проектах. Также это кадровое и научное сопровождение транспортной стратегии, выработка новых учебных программ, создание новых учебников, общетранспортной библиотеки, которая нам сегодня очень нужна. Укрепление диссертационных советов, которые сегодня по отдельным специальностям наши транспортные вузы не могут себе позволить (в силу все ужесточающихся требований), но в новом университете мы надеемся открыть их по всем направлениям. Нужна и принципиально новая научная повестка, например Hyperloop, высокоскоростное движение, новые виды транспорта и тяги. Мы понимаем, что наука сегодня — это конкурсная процедура, значит, будем побеждать! Вуз должен попасть в первые строчки рейтингов как в России, так и за рубежом.

Надо ставить задачу по формированию на этой базе международного рейтинга технических университетов в сфере транспорта. Нас много в мире, и у нас много особенностей, большая специфичность. То есть нам нужен флагман, нам нужен тот вуз, который, как локомотив, потянет за собой все отраслевое транспортное образование. Мы считаем, что это очень важно и что вуз, который создается, на все эти вопросы в обозримой перспективе ответит. Хочу подчеркнуть, что это не дань моде — тема создания этого университета обсуждается с 2010 года на разных уровнях, в том числе к ней подходили на Госсоветах, были отдельные поручения руководства страны. Мы считаем, что это созревший процесс и мы к нему готовы.

— То есть изначально это инициатива Минтранса?

— Да. В системе Министерства транспорта сегодня есть 18 высших образователь ных организаций: девять железнодорожных, шесть — морских и речных и три — авиационных. Пока речь идет о том, что только один вуз — МИ ИТ — становится базовым и он должен стать Российским университетом транспорта. Если остальные вузы не примут решение войти в его состав, нам никто не мешает создать в нем институты по любым отраслевым направлениям подготовки. Это право учредителя, а учредителем будет Минтранс. Пока же у Минтранса в прямой подведомственности вузов нет.

— Процесс создания нового университета потребует инвестиций?

— В первую очередь это сбор специалистов, консолидация ученого мира вокруг транспортной проблематики. А дальше — привлечь к себе внимание соответствующих инвесторов, что будет актуально в рамках организационно-правовой формы — федерального автономного учреждения. То есть он будет работать так же, как сейчас работают все федеральные университеты Минобразования.

ЕСЛИ ЭТОТ ВУЗ БУДЕТ СОЗДАН, ОН КОНСОЛИДИРУЕТ ВСЕ ЛУЧШЕЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И МИРЕ. ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — ЭТО ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ, КОНКУРЕНТНЫЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА ТРАНСПОРТНОМ РЫНКЕ.

— То есть на начальном этапе инвестиции не потребуются?

— Инвестиции всегда нужны, но это не значит, что у нас где-то лежат деньги, которые завтра будут направлены. У университета есть контрольные цифры приема студентов — это бюджетное финансирование, которое никто не отменял, оно сохранится, но больше, чем положено по разным нормативам, никто не даст. Если мы откроем в этом вузе новые направления подготовки, нам дадут финансирование исходя из числа студентов, но не надо забывать, что это конкурсная процедура.

— Учитывая высокую степень проработки документов, когда университет реально может начать работу? В следующем учебном году?

— С точки зрения приема студентов на первый курс — с 1 сентября следующего года, не раньше. Это вопрос не одного дня, и если посмотреть опыт создания других вузов, тех же федеральных университетов, на бумаге они создаются достаточно быстро, а чтобы они заработали — от принятия решения до первого серьезного результата может пройти до пяти лет. Мы считаем, что если это решение состоится и правительство поддержит инициативы, которые Минтранс сейчас готовится ему передать, то это будут решения стратегического свойства — завтра ничего не изменится, но в ближайшие пять лет можно будет говорить о каких-то результатах.

— Профильные компании, с которыми согласован проект стратегии нового университета, выражали готовность спонсировать его создание?

— Сегодня денег, которые кто-то бы подарил на создание вуза, ни у кого нет. Все компании выражают готовность сотрудничать с университетом и участвовать в его программах, но для этого компании это должно быть выгодно, она должна понимать, что, вложив деньги, она получит какие-то результаты.

— Например, новые кадры?

— Новые кадры, решение научных проблем, коллектив, который разработает что-то новое, что улучшит жизнь бизнесу, а главное — обеспечит бесперебойную, безаварийную и безопасную работу транспортного комплекса страны. Например, когда создавались федеральные университеты, перед ними ставились задачи в первую очередь консолидации научного и образовательного ресурса для того, чтобы дать студентам самое лучшее. Сегодня мы считаем, что, если этот вуз будет создан, он консолидирует все лучшее научное знание в транспортной отрасли в России и мире. Главный результат — это высококвалифицированные кадры, конкурентные и востребованные на транспортном рынке, если хотите, это должны быть лучшие из лучших!

Беседовала Ксения Алейникова

_{http://tass.ru/opinions/inteiyiem/3633516}

На любом производственном предприятии можно встретить рабочего, занимающего должность заточника. В его обязанности входит доводка и заточка используемых в производстве инструментов, назначение которых — легко справляться с резкой металла на специализированных станках.

Общая характеристика профессии. Рабочий производит обработку технических инструментов, а также производит расчеты, при использовании чертежей, справочников.

На предприятиях машиностроения и металлообработки — производит заточку и доводку металлорежущего инструмента с использованием универсальных и специализированных заточных станков. С помощью специальных приспособлений и шаблонов рабочий устанавливает на станке обрабатываемый инструмент. В зависимости от материала и характера режущей поверхности подбирает режим работы станка, марку шлифовального круга, смазочные и охлаждающие жидкости. Ведет заточку. Опираясь на зрительную и слуховую информацию, контролирует работу заточного станка.

Рассмотрим, что же это такое — заточка? Заточка режущего инструмента — операция черновой или предварительной обработки режущей кромки только по передней поверхности, только по задней поверхности, по передней и задней поверхностям. Эта операция позволяет быстро снять слой металла и задать требуемую форму режущему инструменту. После заточки на обработанной поверхности остаются глубокие риски. После заточки выполняются операции доводки и полировки для придания режущей кромке окончательной геометрии и формы, угла заострения, класса шероховатости.

Качество заточки зависит не только от применяемых абразивов. В зависимости от заточки и от вида стали, используемой для ножа, можно получить нож, который разрежет кусок войлока 10 раз и затупится, а можно и нож, который может разрезать кусок войлока более ста раз.

Заточка металлорежущего инструмента — операция, обеспечивающая надлежащие режущие свойства инструмента путём придания их рабочим поверхностям определённой геометрической формы. Заточка инструмента выполняется не только при производстве инструмента, на инструментальном производстве, но и в течение срока его службы по мере необходимости, по мере затупления. Качество заточки инструмента определяет производительность обработки резанием и чистоту получаемых этой обработкой поверхностей.

Плохо заточенный инструмент очень быстро «садится», то есть теряет необходимую геометрию режущих поверхностей и становится непригодным для использования.

Заточка металлорежущего инструмента, изготовленного из инструментальной стали, производится шлифовальными электрокорундовыми кругами, твёрдосплавного инструмента — карборундовыми кругами. Несмотря на то, что заточка резцов со сменными твердосплавными пластинками не предусмотрена, в отдельных случаях возможно переточить такую пластинку, не имеющую выкрашивания по режущей кромке. В зависимости от формы и типа металлорежущего инструмента применяются круги тарельчатой, чашечной или плоской формы. Заточка инструмента производится как с применением охлаждающей жидкости, так и без неё. Использование смазочно-охлаждаемой жидкости позволяет снижать температуру в зоне обработки до приемлемой за счёт теплообмена и, достаточно часто, за счёт парообразования. Наличие у смазочно-охлаждающей жидкости смазывающих свойств снижает трение в зоне обработки, фрикционный износ инструмента, значительно снижает вероятность задира и повреждения поверхностей обрабатываемых деталей и инструмента. В общем случае использование такой жидкости позволяет увеличить интенсивность технологических процессов, производительность труда и оборудования, повысить качество продукции. Современные смазочно-охлаждаемые жидкости могут представлять сложные физико-химические системы, содержать добавки и присадки различного назначения: антикоррозионные, противоизносные, противозадирные, биоцидные и другие.

Существуют также способы безабразивной заточки инструмента — электрическая заточка (анодно-механический и электроконтактный) и химико-механическая шлифовка. Наибольшее распространение получила анодно-механическая заточка и электроэрозионная обработка. Электроэрозионная обработка (ЭЭО) — контролируемое разрушение электропроводного материала под действием электрических разрядов между двумя электродами, то есть обработка через электрическую эрозию. Один из электродов является обрабатываемой деталью, другой — электрод-инструментом. Разряды производятся периодически, импульсно, так чтобы среда между электродами восстановила свою электрическую прочность. Для уменьшения эрозии электрод-инструмента для разрядов используются униполярные импульсы тока. Полярность зависит от длительности импульса, поскольку при малой продолжительности импульса преобладает эрозия анода, а при большой длительности импульса преобладает эрозия катода. Поэтому на практике используются оба способа подачи униполярных импульсов: с подключением детали к положительному полюсу генератора импульсов (т. н. включение на прямую полярность), и с подключением детали к отрицательному полюсу (т. н. включение на обратную полярность).

После заточки инструмент подвергается доводке, которая придаёт лезвиям и рабочим поверхностям инструментов высокую чистоту.

Заточник 5 разряда производит необходимые расчеты и самостоятельно налаживает заточные станки. Использует механическое, полуавтоматическое и автоматическое оборудование, измерительные инструменты. Немногочисленные контакты с коллегами по работе.

Работает в помещении, в условиях повышенного шума, неблагоприятной воздушной среды (пыль, пары смазочно-охлаждающих жидкостей).

Профессия имеет 2–5 разряды.

Заточник должен знать:

— основы геометрии, физики, химии, электротехники, черчения, материаловедения;

назначение и условия применения универсального и специализированного оборудования;

— приемы и способы заточки металлорежущего инструмента;

— характеристики шлифовальных кругов;

— систему допусков и посадок, классы точности и чистоты обработки.

Должен уметь:

— производить технические измерения;

— подбирать режим и оборудование для заточки инструмента различного назначения, качества материала;

— проводить заточку инструментов различной степени сложности;

— выполнять наладку заточных станков.

Профессионально важные качества:

— нормальная острота зрения и слуха;

— тонкая мышечная чувствительность;

— быстрая зрительно-моторная реакция;

— точная зрительно-двигательная координация (на уровне движений рук);

— способность к длительной концентрации внимания;

— хорошая образная память; нагляднообразное мышление.

Близкие профессии (специальности): наладчик металлорежущих станков, токарь, фрезеровщик.

Обучение. Приобрести данную профессию можно, обучаясь в профессиональных училищах, пройдя специализированные курсы.

Работа на заточных станках может сопровождаться наличием ряда вредных и опасных производственных факторов, к числу которых относятся: электрический ток; абразивная пыль и аэрозоли смазочно-охлаждающей жидкости; отлетающие кусочки абразивного материала и обрабатываемых деталей; высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструмента; повышенный уровень вибрации; движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового потока.

Электрогазосварщик

Изделия и конструкции из металла активно используются в строительстве, кораблестроении, машиностроении, промышленной отрасли и в быту. Поэтому нет ничего удивительного в том, что профессии, связанные с добычей металла и изготовлением металлических конструкций, относятся к одним из наиболее важных и значимых специальностей. Относится к таким специальностям и профессия электрогазосварщика, который соединяет металлические детали в единое целое посредством сварки. Такой специалист был и будет нужен всегда и везде. Соединять металлически конструкции очень ответственная работа, от качества выполнения которой зависит целостность, безопасность и долговечность зданий, автомобилей, кораблей, самолетов, бытовых приборов и т. д. Поэтому в этой профессии особенно ценятся настоящие профессионалы, которые не только умеют пользоваться сварочным аппаратом, но и готовы нести ответственность за качество своей работы.

Итак, что же это за профессия?

Электрогазосварщик — специалист, который с помощью электрогазосварочного аппарата варит разные металлические изделия (например, узлы металлических конструкций, детали автомобилей, трубопровод и т. п.). При этом он одинаково легко может выполнить сварочные работы как электродуговой, так и газовой или плазменной сваркой.

Происхождение данной профессии вызывает много споров у специалистов. По одной из версий слово «сварка» произошло от имени Сварога — бога кузнечного дела. Если же верить другой версии, то за основу было взято старославянское слово «варъ» (жара). Ну а третья версия гласит, что название придумал В. Петров, который открыл в 1902 году электрическую дугу и указал возможность для ее практического применения. С этого же времени и началась история профессии электрогазосварщика. Следующим этапом развития стал 1952 год, когда сотрудниками Института электросварки им. Е.О. Патона была разработана газовая сварка. И только в 1961 году была разработана электрогазовая сварка (ЭГС).

Обязанности электрогазосварщика. Работа электрогазосварщика включает в себя такие умения и обязанности, как:

— чтение чертежей;

— подготовка металлических деталей для сварки;

— отладка сварочного оборудования (в т. ч. установка необходимого режима на аппарате);

— соединение металлических конструкций посредством автоматической и механизированной сварки;

— контроль за качеством швов, сварка которых осуществляется специалистом;

— зачистка сварочных швов непосредственно после сварки;

— выполнение сварки тремя видами швов: потолочным, вертикальным и горизонтальным;

— резка металла с помощью резака типа автомат или полуавтомат;

— предупреждение возникновения напряжений и разного рода деформаций, которые могут появиться на/в изделии в процессе работы.

Кроме этих основных рабочих моментов, современный специалист также разрезает детали необходимых размеров и форм, наплавляет, паяет и подогревает металл.

Конечно же, имеются у этой профессии и узкие специализации. Это в первую очередь электросварщик — человек, который сваривает с помощью ручной дуговой сварки, затем газосварщик, и третья специализация — газорезчик металла.

Какими личностными качествами должен обладать электрогазосварщик?

Данный специалист должен обладать огромными техническими знаниями. А для этого нужно иметь хорошо развитую долговременную память. Кроме того, человек, желающий стать идеальным специалистом и получить профессию электрогазосварщика, должен обладать такими качествами, как: спокойствие; внимательность; умение концентрироваться; техническое мышление; хорошее зрение; отсутствие аллергии; уверенность в своих действиях; аккуратность; физическая выносливость; уравновешенность; развитое пространственное воображение; отсутствие вредных привычек (в особенности, увлечение алкоголем); умение работать в команде.

А теперь поговорим подробнее о профессиональных знаниях и навыках, которые обязательно должен знать электрогазосварщик. В первую очередь — это свойства металлов и способы их соединения, устройство сварочного аппарата и правила работы с ним; устройство электрода, а также правила техники безопасности; требования, выдвигаемые к качеству готового изделия; особенности подготовки деталей для сварки; методы и способы устранения допущенного брака.

Известно, что более 50 % сварочных работ выполняется вручную. Самая популярная — электродуговая сварка, газовой сваркой пользуются только в 8 % случаев.

* * *

Новые компетенции для IT-отрасли

В Санкт-Петербурге на площадке коворкинг-центра «Точка кипения» состоялась проектная сессия «FutureSkills: новые кадры для IT и IоТ». Представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» вместе с российскими и международными экспертами со стороны образования, бизнеса и органов государственной власти провели работу в группах, чтобы сформулировать запрос отрасли IT-технологий на новые специальности и спроектировать новые компетенции, актуальные для отрасли на данный момент и в ближайшем будущем.

По результатам проектной сессии участники разработали проект четырех новых компетенций: архитектор виртуальных миров, инженер «умного дома», инженер удалённой эксплуатации систем, а также креативную компетенцию с предварительным названием «mаkе something», модульные задания которой предполагают сборку функционирующего устройства в логике Интернета вещей с использованием большого количества оборудования и расходных материалов.

Новые компетенции будут апробированы в рамках будущего отраслевого чемпионата WoridSkills в сфере IT, а затем задействованы в образовательных программах с помощью партнёров из образовательных учреждений. «Существует заблуждение, что что-то новое и сверхбыстрое нужно долго приспосабливать.

По факту, все можно сделать очень быстро.

Есть примеры, когда с использованием движка WoridSkills буквально за год, не имея в арсенале ни одного нормативного акта, собирают принципиально новую систему подготовки», — сказал участник проектной сессии генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов. Свою позицию он проиллюстрировал примером разработки компетенции «Промышленная робототехника» совместно с Kuka Robotics: «Была сделана принципиально новая компетенция, связанная с программированием мобильных роботов. Это простой пример того, что в проектировании нужно немного отойти от нормативной рамки».

* * *

Преимущества профессии электрогазосварщика.

Практически все, что нас окружает: металлические изделия и конструкции, имеют сварочные соединения. Это является подтверждением того, что профессия электрогазосварщика является одной из самых востребованных. Специалист, способный качественно сварить металлические детали никогда не останется без работы. При этом он может выбирать ту сферу деятельности, которая ему наиболее интересна: машиностроение, строительство, коммунальное хозяйство и т. д. Еще одним несомненным преимуществом профессии электрогазосварщика можно смело назвать профессиональные навыки, которые будут полезны как в быту, так и для получения дополнительного заработка путем оказания сварочных услуг населению частным образом. Отметим, что электрогазосварщикам специально искать дополнительный заработок совсем не обязательно, так как уровень заработной платы (в пределах 40–60 тысяч рублей в месяц) позволяет ему добиться материального благополучия и без него. Хотя, большинство специалистов такой специальности, подрабатывают и имеют дополнительный доход, временами превышающий основной доход.

Говоря о недостатках профессии электрогазосварщика, прежде всего, необходимо отметить высокий риск производственного травматизма. Мало того, что специалисту приходится работать с раскаленными поверхностями, высоким напряжением и газовыми баллонами, так еще конструкции, которые необходимо сварить, иногда плохо закреплены. Это может стать причиной падения очень тяжелой (до нескольких десятков тонн) металлической конструкции и, как следствие, несчастных случаев.

Ну и самое главное, ответственность за качество сварных швов несет сам специалист. Ну а поскольку свариваемые металлические конструкции, чаще всего, представляют собой своеобразный каркас, от которого зависит безопасность и целостность всего сооружения, здания или трубопровода, то можно смело говорить о том, что на электрогазосварщике лежит ответственность и за долговечность дома или коммунальных сетей.

Где можно получить профессию электрогазосварщика?

Получить профессию электрогазосварщика можно тремя способами. Во-первых, в профильном колледже или техникуме, которые, кстати, имеются практически в каждом городе России, по специальности «Сварщик электросварочных и газосварочных работ» или «Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования».

Во-вторых, на специальных курсах газоэлектросварщиков, которые, как правило, находятся в специальных учебных центрах. Сроки обучения устанавливают специалисты, преподающие в учебных центрах.

В-третьих, устроиться на работу учеником опытного электрогазосварщика, который на практике обучит всем премудростям этой профессии. Отметим, что данный способ, подойдет скорее тем людям, которые уже имеют «за плечами» среднеспециальное или высшее образование. В противном случае специалист полностью лишает себя любых перспектив на карьерный рост.

Электросварочные работы производятся в специальном помещении — кабине, свободная площадь которой (без оборудования) должна быть не менее 4 м², а высота — 1,8–2 м. Для улучшения вентиляции стены кабины не доводят до пола на 15–25 см. Пол делают плотным, прочным, огнестойким, нескользким, малотеплопроводным (кирпичный, цементный и др.).

Над сварочными установками, расположенными на открытом воздухе, устанавливают навесы. Если навесы отсутствуют, электросварочные работы во время дождя или снегопада немедленно прекращают.

Для защиты от излучений сварочной дуги рабочее место сварщика с трех сторон ограждают переносными щитами или ширмами, изготовленными из тонкого железа, фанеры (с соответствующей огнестойкой пропиткой) или брезента.

Резкое изменение яркости сварочной дуги вредно влияет на органы зрения, поэтому рабочее место должно освещаться искусственным и естественным светом.

Внутри помещений, где работают электросварщики, помимо общей обменной оборудуют местную вытяжную вентиляцию. Кроме того, желательно применять местные подвижные отсосы, укрепляемые на специальных передвижных штативах.

Предохраняют глаза и лицо от излучения сварочной дуги щитком или шнеком со специальными светофильтрами в зависимости от силы сварочного тока. Светофильтры с наружной стороны закрывают бесцветными стеклами, которые по мере загрязнения металлическими брызгами заменяют новыми. Работать с поврежденными светофильтрами или щитками запрещается. Люди, работающие с электросварщиком, должны пользоваться масками или очками со специальными светофильтрами.

К выполнению электросварочных работ допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, признанные годными к данной работе медицинской комиссией, прошедшие специальное обучение безопасным методам и приемам производства работ, инструктажи по безопасности труда и проверку знаний по электробезопасности и имеющие квалификационное удостоверение.

Поступающий на работу должен пройти вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии, оказанию доврачебной помощи, пожарной безопасности, экологическим требованиям, условиям работы и первичный инструктаж на рабочем месте, о чем должны быть сделаны записи в соответствующих журналах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Ежегодно у электросварщика должна проводиться проверка знаний им требований безопасности с надлежащим оформлением протоколов. Женщины к производству электросварочных работ внутри емкости (котлах, цистернах, баках) не допускаются.

Сварщик обязан выполнять только ту работу, которая разрешена администрацией, и при условии, что безопасные способы ее выполнения ему известны, и иметь не ниже II квалификационной группы по технике безопасности.

Профессия сварщик достаточно опасна. Однако риск получить ожог или травму будет минимальным, если соблюдать правила безопасности в работе. Необходимо также использовать средства индивидуальной защиты, предназначенные для данной профессии. Это защитные очки, специальная маска, спецодежда из особого материала с пропиткой и рукавицы. Они всегда защитят от ожогов, которые могут вызвать искры или сама сварочная дуга. Помимо этого необходимо тщательно подготавливать участок металла для осуществления сварки. Соблюдая это требование к технике безопасности можно подстраховать себя от неожиданных последствий. Ведь неизвестно, как может повести себя ржавый металл при сварке или металл с окрашенной поверхностью. Перед работой лучше зачистить и обезжирить рабочую поверхность.

Кроме того, сварщик приступив к работе, не проверив исправность своего сварочного аппарата, сильно рискует. Это необходимо делать не только в начале, но и в конце смены. Большинство ожогов и поражений электрическим током у людей этой профессии возникает из-за неисправности используемого оборудования.

Стеклодув

Стеклодув — это мастер, создающий изделия из разогретой стеклянной массы с помощью выдувания и других приёмов. Это специалист стекольной промышленности, умеющий обрабатывать разогретую массу стекла. Удерживая на конце стеклодувной трубки необходимое количество расплавленного материала он успевает, до момента его застывания, создать изделие нужной формы. При вращении трубки стекло доводится до такой консистенции, при которой возможно его сглаживание и выравнивание. Затем, при помощи резиновой груши, мастер нагнетает в стеклянную массу воздух, добиваясь получения ровного пузыря с желаемой толщиной стенок. Из этого пузыря и формируется нужное изделие — ваза, бутылка, колба, стеклянная игрушка.

Первые стеклодувные мастерские появились в эпоху Средневековья, хотя само стекло известно человечеству с незапамятных времен. По сути, это кварцевый песок с различными добавками. Нагретый до очень высокой температуры, он превращается в жидкость. При застывании смеси и получается прозрачный или полупрозрачный твердый материал — стекло. Используется оно настолько широко, что только перечисление областей его применения заняло бы целую страницу. И мастера, изготавливающие из него изделия, имеют специализации: стекольщики, зеркальщики, стеклодувы. В Древнем Египте стекло изготовлялось на природной соде, добываемой в долине Нила. Египтяне придумали первую стеклодувную трубку — на древних рисунках ученые обнаружили изображение стеклодува, выдувающего круглый сосуд.

Первая фабрика по изготовлению стеклянных новогодних игрушек появилась в Германии в 1848 году. Технология изготовления елочного шара сохранилась и по сей день. Первые елочные игрушки на Руси делали из соломы, лучинок, тряпок, цветных ленточек, позднее — из бумаги, картона и фольги. Их производством занимались специальные картонажные мастерские. Стеклянные украшения вошли в моду лишь в середине XIX века.

Особенности профессии. Как указывает название профессии, стеклодув выдувает стекло через специальную трубку, создавая всевозможные полые предметы: посуду, вазы, шары и пр. Однако этим ремесло стеклодува не исчерпывается, о чём свидетельствует большое количество инструментов, которыми он пользуется для формирования изделия: ножницы разных форм, щипцы, гладилка, сошки, металлический косарик.

Стекло плавят в стекловаренной печи или с помощью газовой горелки.

Техники выдувания могут применяться разные.

Ручное выдувание в формы позволяет создавать изделия, схожие одно с другим. Например, лабораторные колбы.

Стеклодув набирает на кончик стеклодувной трубки расплавленное стекло, выдувает пузырь и начинает формовать его, постоянно вращая трубочку и формует стекло в деревянных или металлических формах.

Свободное выдувание заключается в свободном формовании изделия.

Стеклянные предметы, выполненные путём свободного выдувания, называют также гутным стеклом (иногда называют гутенским, от немецкого hutte — гута, стеклодувная мастерская).

Через трубку выдувается расплавленный шар. Его подправляют деревянными брусками, щипцами. То, что получилось, снимают с трубки и помещают на железный стержень («понтий») и продолжают обработку. При необходимости мастер раскрывает верх или раскатывает нижнюю часть, вытягивает, гнёт, режет вязкое стекло с помощью специальных инструментов.

Нет двух совершенно одинаковых предметов, выполненных таким образом. Для них характерны тонкие стенки и прозрачность.

Прессовыдувание. Будущее изделие сначала формуют в пресс-форме, а затем в горячем виде — воздухом. Изделия получаются более толстостенными, менее прозрачными. Но этот способ позволяет создать на них рельефные украшения.

Итак, изделие сформировано. Дальше — отжиг. Так называют нагревание до 530–580 °C с последующим медленным охлаждением. При быстром и неравномерном охлаждении после формования в стекле возникают остаточные напряжения, которые со временем приведут к тому, что изделие разрушится само собой, без видимых причин.

Отжиг позволяет уменьшить эти остаточные напряжения и сделать стекло долговечным.

Как говорят сами стеклодувы, стекло — это живая субстанция. И только мастерство может сделать его послушным.

Применение ремесла. В прошлые годы труд стеклодувов применялся на промышленных предприятиях, например, в фармацевтике, где нужно было запаивать ампулы с лекарством. Теперь многие промышленные процессы полностью автоматизированы, а стеклодувы в первую очередь нужны там, где делается ставка на нестандартность.

Стеклодувы могут специализироваться на разных изделиях, однако, это всегда ручная работа. Стеклодувы-выдувальщики создают с помощью выдувной трубки и газовой горелки елочные игрушки, неоновые лампы. Такие специалисты до сих пор весьма востребованы. Стеклодувы-аппаратурщики создают стеклянные приборы для лабораторий, фармацевтических фирм и т. п. слой. Стеклодувы-художники — эксклюзивные произведения: рюмки, сувениры, вазы, плафоны.

Вредность. Близость к огню и раскалённому стеклу вынуждает быть особенно собранным, тщательно соблюдать технику безопасности.

Например, при выдувании ёлочного шарика раскалённый стеклянный пузырь может лопнуть, и тогда стекло разбрызгивается и попадает на руки, оставляя мелкие ожоги.

Работа стеклодува относится к разряду вредных: целый день на ногах, в мастерской обычно жарко и шумно от вытяжки. Стекло становится податливым, когда накалено до 1300 °C. Кварцевое стекло требует ещё большего нагрева — 2000 °C.

В мастерской может использоваться стекловаренная печь и печь для отжига, которые излучают жар. В большом цеху печей может быть несколько. Но и газовая горелка серьёзно нагревает воздух. К тому же мастеру приходится целый день смотреть на её пламя. А сам процесс выдувания связан с напряжением лёгких. Например, стеклодув на фабрике ёлочных игрушек может выдувать до 250 шаров за смену.

В производстве стекла основными компонентами являются: кварцевый песок, сода, известняк и доломит, а также раапичные добавки, в числе которых и мышьяк. При варке стекла мышьяк испаряется, и это дополнительный фактор риска, несмотря на обязательную вытяжку. У стеклодува при работе руки всегда находятся на весу и с годами может развиться болезнь кистей. От ежедневной работы с огнем портится зрение. Поэтому стеклодув имеет право на досрочную пенсию, хотя многие мастера не спешат уходить.

Важные качества. Профессия стеклодува немыслима без способности к кропотливому труду. Необходимы также глазомер, хорошая координация движений, художественный вкус — наглядно-образное мышление, креативность и так называемое чувство расплавленного стекла, хорошее зрение, точность, усидчивость, четкая координация движений, быстрая реакция, внимание, эмоциональная устойчивость. Также нужна физическая выносливость. Проблемы сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезни легких, астма, высокая степень близорукости — это противопоказания к работе стеклодува.

Знания и навыки. Стеклодув должен знать свойства стекломассы, понимать технологию производства стекла, устройство выдувной трубки, уметь пользоваться ею и другими инструментами. Он должен владеть способами выдувания, уметь дозировать стекломассу.

Многие навыки приходят только с опытом. Например, умение по виду пламени горелки определять, достаточна ли температура для расплавления стекла.

Где научиться данной профессии? Предприятия часто обучают своих стеклодувов сами. Также некоторые мастера проводят платные курсы в собственных мастерских. Молодому специалисту предстоит освоить основы технологии производства стекла, узнать о свойствах стекломассы, научиться разбираться в устройстве выдувной трубки и усвоить правила пользования инструментами и приспособлениями, применяемыми в работе.

Начинающий специалист должен знать приемы и способы выдувания стеклоизделий, методы дозировки стекломассы. Нелишними окажутся и знания о мерах по предупреждению и устранению брака в работе. Большое значение имеет знание техники безопасности: ведь работать предстоит с огнем и расплавленным стеклом. Производство стеклодувных работ связано с пользованием открытым пламенем, поэтому при невнимательной работе всегда имеется угроза возникновения пожара, особенно, если мастерская использует бензин или керосин в качестве горючего.

Перед началом работы мастерская должна быть тщательно проветрена и только после этого можно зажигать горелки. Необходимо регулярно проверять резиновые соединения горелок и газопроводов на утечку газа. То же относится к различным карбюраторным устройствам при пользовании бензином в качестве горючего средства.

Особое внимание нужно уделить вопросам вентиляции стеклодувного цеха. Совершенно ясно, что в результате работы паяльных горелок в помещении скапливается большое количество не полностью сгоревшего газа, вредного для здоровья. Кроме того, в плохо вентилируемом помещении сильно повышается температура. Воздух в мастерской должен быть чистым, но нельзя допускать сквозняков, во избежание простуды работников, а также в целях сохранения только что изготовленных и еще горячих изделий. Струи холодного воздуха, попадая на горячие изделия, могут вызвать их растрескивание и посечку стекла.

Вытяжные вентиляционные трубы рекомендуется располагать у потолка мастерской. Принятое в ряде мест устройство вентиляционных колпаков непосредственно над каждым из стеклодувных столов нецелесообразно, так как при обработке крупных изделий колпак может явиться помехой для мастера.

Мастерскую желательно организовать в помещениях, окна которых выходят на север, так как солнечные лучи очень мешают работе. Даже стеклодув с хорошим зрением плохо видит изделие в пламени, если на него падают солнечные лучи.

При работе с искусственным освещением (вечером) следует пользоваться общим для всего помещения освещением (лампы, установленные под потолком). Лишь в некоторых случаях — при тонких работах и работе с впайкой металлов — рекомендуется пользоваться местным освещением (настольные лампы).

Владимир Степанов

_{Продолжение в следующем номере http://www.bovuna.ru/purok11.html}

Первая группа профессий, для которых корочки не нужны, связана исключительно с природным талантом. Чтобы стать дегустатором, нужны чувствительные рецепторы и любовь к еде. Самые привлекательные вакансии связаны со сладким и тем, чем это сладкое запивать.

Она — встроенная мебель — удобна по многим причинам. Во-первых, ей можно заполнить все пустоты и ниши, превратив их в удобное хранилище вещей.

Во-вторых, встроенная мебель экономична — ведь обычно хотя бы две стены у нее есть, а для внутренней обшивки применение дорогих материалов не обязательно. Внутренние поверхности могут быть выполнены из фанеры, тонких листов любого обшивочного материала. Во многих случаях внутренние поверхности самодельных встроенных шкафов просто оклеены обоями.

В-третьих, на изготовление внутренних частей встроенной мебели годятся остатки старой мебели.

Встроенная мебель — это не только шкафчики в нишах. Встроенные шкафы в прихожей, пристеночные шкафы, шкафы-перегородки, антресоли и шкафы-купе — все это встроенная мебель.

Наличие встроенной мебели снижает потребность в различных шкафах, которые могут быть заменены универсальными элементами различного назначения. Большая часть одежды и белья размещается во встроенных шкафах или гардеробных помещениях, соответственно оборудованных.

В последнее время в этой группе выделился новый класс — шкафы-купе.

По существовавшей классификации к встроенной мебели у нас относили встроенные и антресольные шкафы. Их устанавливали в жилых и общественных зданиях в специально отведенных местах: нишах и коридорах, используя в качестве боковых стенок и крышек внутренние стены здания.

В жилых домах применялась сборная встроенная мебель с унифицированными элементами щитовой и каркасной конструкции.

Создание и установка встроенной мебели не представляет особого труда, особенно сегодня, когда нет проблем с фурнитурой и отделочными материалами. Для отделки можно применять различные материалы: шпон из древесины ценных пород, покрытый затем лаком; древесноволокнистые плиты или фанеру, панели из современных материалов. Можно применить для отделки ткань или кожу, инкрустировать металлами.

Можно изготавливать внешние панели буквально из подручных средств — если вы сделаете щиты из планок, дощечек или пластиковых панелей — будет не только хорошо, но еще и неповторимо.

Дверные блоки шкафов и антресолей бывают одно- и двупольные. Над дверными проходными проемами устанавливались двупольные антресоли. Блок шкафной двери состоит из коробки и полотна. Коробку делали и делают теперь из древесины хвойных пород. Полотна дверных шкафов и антресолей, боковые стенки изготовляют из щитов со сплошным или мелкопустотным заполнением, или из древесностружечных плит толщиной 16 или 19 мм, или из ламинированной древесностружечной плиты. Для изготовления щитов применяют древесноволокнистые плиты марок Т или ТС или фанеру марки С К. Можно предложить и другие варианты — использование для щитов стеновые панели, сайдинг, панели МДФ и даже панели ламинированного пола. Пусть вас это не пугает. На самом деле внешний вид таких изделий, особенно с применением профилей, молдингов и кантов соответствует самым высоким стандартам, а изготовление таких дверей гораздо менее трудоемко, чем изготовление щитовых дверей традиционным способом.

В качестве заполнителя полотен дверок используют деревянные бруски (рейки), полоски фанеры или твердой ДВП (древесноволокнистой плиты), спиральные стружки или бумажные соты. Видимые кромки полотен дверок, боковых стенок или других деталей облицовывают строганым шпоном, кромочным пластиком, поливинилхлоридным профилем или обкладками из древесины лиственных пород, тонированными под цвет поверхности изделия.

Антресольные блоки по конструкции аналогичны дверным (шкафным).

Рис. 1. Схемы встроенных шкафов:

_{перегородок (а) и пристенных (б), блокируемых из готовых секций; перегородок (в) и пристенных (г) универсально-сборных шкафов}

Рис. 2. Стационарные универсально-сборные секционные шкафы щитовые (а) и каркасные (б)

Рис. 3. Схема примыкания шкафа-перегородки:

_{а — в квартирах с постоянной планировкой, б — в квартирах со свободной планировкой; 1, 6, 10, 15 — доборные элементы, 2, 3, 7, 9, 12, 14 — монтажные бруски, 4 — основание под пол, 5 — плинтусы, 8 — конопатка, 11 и 16 — уплотняющие прокладки, 13 — пол}

Шкафы встроенные монтируют у стен в нишах помещений, а вместо ненесущих перегородок делают шкафы-перегородки и часто используют их не только с одной, но и с двух сторон. Особый интерес приобретают шкафы-перегородки при создании квартир свободной планировки. Их можно монтировать как между жилыми комнатами, так и между жилой комнатой и кухней.

Отделения шкафов-перегородок могут быть по фронту разделены на два отделения, каждое из которых обращено в одну из смежных комнат или помещений. Шкафы-перегородки в квартирах со свободной планировкой можно переставлять.

Такие шкафы устанавливают на покрытие пола. Шкафы-перегородки в квартирах с постоянной планировкой устанавливают на основание под пол, что повышает звукоизоляцию шкафов. Для повышения звукоизоляции шкафов-перегородок стыки, образующиеся при монтаже сдвоенными стенками, закрывают раскладками. После установки шкафов-перегородок зазор между шкафом-перегородкой, потолком и стенами помещения закрывают доборными элементами. При установке шкафов-перегородок в квартирах с постоянной планировкой к стенам и потолку здания и стенкам шкафа-перегородки крепят монтажные бруски, а образуемый зазор закрывают доборными элементами. Для повышения звукоизоляции помещений стыки заделывают конопаткой.

При установке шкафов-перегородок в квартирах со свободной планировкой монтажные бруски крепят к стенкам шкафа-перегородки. К доборным элементам крепят уплотняющие прокладки, повышающие звукоизоляцию помещений. У основания шкафов-перегородок ставят общий плинтус.

Шкафы-перегородки, разделенные по фронту на два отделения, имеют более высокие показатели звукоизоляции по сравнению со шкафами-перегородками, не имеющими разделительной задней стенки. В таких шкафах-перегородках дополнительной преградой для звука служит разделительная задняя стенка.

Компоновка встроенных шкафов и шкафов-перегородок различными функциональными отделениями разнообразна. Эти отделения могут служить для книг, посуды и других предметов обихода, для платья, белья, постельных принадлежностей, туалетных принадлежностей, для видео— и аудиозаписей, аппаратуры прослушивания и просматривания, телевизоров и компьютеров, для напитков (бары), секретеры, для различных мелких предметов, приема пищи (откидные столы), откидные спальные места, для различных хозяйственных предметов, и других устройств.

Встроенная мебель может быть спроектирована и сделана в любом помещении квартиры. Естественно, наличие встроенных шкафов, шкафов-перегородок, шкафов-купе позволяет исключить массу предметов передвижной мебели, которые становятся просто лишними.

По конструктивным решениям встроенную мебель подразделяют на универсально-разборную, секционную, каркасную и смешанной конструкции.

Универсально-разборные мебельные изделия этого типа состоят из ограниченного количества плоскостных элементов и ящиков. Сочетание этих элементов дает возможность собирать различные по своему характеру и назначению встроенные шкафы, шкафы-перегородки и шкафы-купе. Причем число вариантов шкафов практически не ограничено. Вертикальные и горизонтальные плоскостные элементы являются общими для смежных отделений. Внутреннее устройство шкафов зависит от функциональных потребностей обитателей квартиры. Они состоят из плоскостных элементов, ящиков и полуящиков, элементов добора, крепежных элементов и направляющих (металлических или пластмассовых).

Плоскостные элементы подразделяют на вертикальные и горизонтальные стенки, а также дверки, которые бывают распашными, раздвижными, откидными или подъемными.

Секционные встроенные шкафы состоят из отдельных шкафов-секций, блокируемых друг с другом по вертикали и горизонтали.

Внутреннее устройство секций предусматривается функциональными требованиями. Секции могут быть различного конструктивного решения, а также разборными и неразборными.

Составные элементы секционных встроенных шкафов состоят из секций с остекленными дверками (дверки распашные, раздвижные и подъемные), секций с глухими дверками (распашные, раздвижные, подъемные и откидные), секций с ящиками, доборных и крепежных элементов.

Каркасные встроенные состоят из элементов каркаса, плоскостных элементов и ящиков. Сочетание этих узлов и деталей позволяет собирать различные по своему назначению шкафы. Вертикальные и горизонтальные конструктивные узлы являются общими для двух смежных отделений. Этот вид шкафов имеет следующие особенности:

— рамки каркаса устанавливают в распор между полом и потолком, закрепляя специальными домкратами;

— на каркасе крепят двери, полки и т. п.;

— боковые стенки имеют рамочную конструкцию;

— дверки навешивают в коробках.

Рамки и коробки являются несущими и обеспечивают пространственную жесткость конструкции.

Составные элементы встроенных шкафов каркасной конструкции состоят из следующих частей: элементов каркаса (рамок или отдельных брусков), плоскостных элементов (стенок вертикальных и горизонтальных), дверок (распашных, раздвижных, подъемных и откидных), ящиков и полуящиков, доборных элементов, крепежных элементов, домкратов.

Рамки и коробки

Рамки изготовляют из отдельных брусков, соединяя их между собой угловыми и срединными вязками или скрепами (брусковые рамки), а также фрезерованием заготовок плит — щитовые рамки. Рамки могут иметь один или несколько средников. В зависимости от нагрузок, действующих на рамки, бруски рамок соединяют сквозными и несквозными шипами. Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон выступающие наружу торцы шипов и проушин в рамках с течением времени становятся заметными. Это надо учитывать при конструировании рамок с облицованными кромками и применять соединения, у которых торцы шипов не выходят на облицовываемую поверхность, например соединения на «ус».

При конструировании рамок, не используемых в готовом изделии в напряженных конструкциях, детали рамок соединяют, как правило, скобами. Надо заметить, что соединение скобами является промежуточным в технологическом процессе изготовления рамки и прочность соединения должна обеспечивать выполнение той или иной технологической операции.

Щитовые рамки требуют меньших трудовых затрат, чем рамки, изготовленные с помощью шиповых клеевых соединений. Щитовые рамки из облицованных древесностружечных плит применяют для дверок мебели. Обязательным условием конструирования таких рамок является использование отходов, полученных при фрезеровании просвета рамки. Из этих отходов изготовляют детали ящиков, полки.

Необходимо учитывать, что при фрезеровании просвета рамки из древесностружечных плит нельзя получить острые углы без дополнительной ручной обработки.

Углы без ручной доработки должны быть скругленными.

Просветы рамок заполняют филенками из древесноволокнистой плиты, фанеры или стеклом. Филенки вставляют в паз, филенки и стекла — в четверть (рис. ниже) или крепят с двух сторон штапиками. Штапики закрепляют шурупами или шпильками.

Филенку, вставленную в паз, нельзя вынуть из рамки.

Коробкам и называют конструктивные элементы, состоящие из обвязочных деталей со средниками и без средников. В коробках средники в зависимости от их расположения называют вертикальными или горизонтальными импостами. Высота обвязочных деталей коробки должна быть больше ее толщины, в противном случае получается рамка.

Детали коробок изготовляют из древесины и плит. В зависимости от назначения коробок применяют различные соединения деталей.

Для установки в коробках заглушин, дверных полотен, переплетов в брусках коробок формируют четверти, галтели, пазы.

Ящики, полки и другие выдвижные конструкции

В столярно-мебельных изделиях выдвижные ящики, полуящики и полки служат для хранения различных вещей. Изготавливают их из древесины, древесных материалов или пластмасс.

По конструкции ящики, полуящики и полки, изготовляемые из древесины и древесных материалов, подразделяют на столярные и гнутоклееные. Полуящики отличаются от ящиков только высотой передней стенки: ее высота у полуящиков составляет 0,3–0,6 высоты боковых стенок. Конструировать ящики, полуящики и полки необходимо с учетом их установки в конкретных изделиях.

Столярные ящики и полуящики представляют собой коробку, состоящую из четырех стенок (передней, двух боковых, задней) и дна. Конструктивно они могут различаться способом соединения передней и боковых стенок. В основном применяют ящики и полуящики с соединением передней и боковых стенок на шип прямой открытый, на шкантах и на шип «ласточкин хвост». Задние и боковые стенки соединяют на шип прямой открытый или на шкантах. Передние стенки изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород, столярных и древесностружечных плит, боковые и задние — из древесины хвойных и лиственных пород. Распространены стенки из древесины хвойных пород, оклеенные с двух сторон шпоном, что позволяет использовать при изготовлении ящиков низкосортную древесину. Толщина боковых и задних стенок составляет 10–12 мм, передних — 16–19 мм.

Донья изготовляют из фанеры или твердых древесноволокнистых плит. Толщина доньев составляет 3–5 мм. Их вставляют в пазы боковых и передних стенок, отобранные на глубину, равную половине толщины боковых стенок, на расстоянии 8-10 мм от нижней кромки. К задней стенке дно крепят внакладку шурупами с шагом 150 мм, гвоздями или скобами с шагом 100 мм.

Гнутоклееные ящики и полуящики состоят из гнутоклееных деталей боковых и задних стенок, дна и боковых стенок и универсальных.

Гнутоклееную деталь склеивают из трех или пяти слоев шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон. Гнутоклееную деталь также изготовляют из твердой древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм, оклеенной с двух сторон шпоном. Радиус изгиба детали должен быть не менее 35 мм.

Материалы для остальных частей ящика те же, что и для столярного ящика. Гнутоклееные детали соединяют с остальными частями ящика различными способами. Например, в гнутоклееной детали можно выбрать продольные пазы, в которые вставить дно из фанеры. Затем собранный таким образом блок вставляют в пазы, отобранные в передней стенке. Выступающие на 4–5 мм наружу шипы дна закрывают П-образным пластмассовым или деревянными полозками, которые ставят на клею.

Применение универсальных гнутоклееных деталей позволяет изготовлять различные по размерам ящики и полуящики, сохраняя одну и ту же конструкцию гнутоклееной детали. Например, измеряя по ширине размеры дна, передней и задней стенок, можно получить серию различных по ширине ящиков. Донья соединяют с гнутоклееными деталями пластмассовыми соединительными планками.

Ящики и полуящики с применением гнутоклееных деталей обладают меньшей жесткостью, чем столярные, поэтому изготовлять их шириной более 600 мм и высотой более 150 мм не рекомендуется.

В процессе эксплуатации ящики и полуящики воспринимают силовые нагрузки от хранящихся предметов. Наибольшие нагрузки приходятся на соединения дна со стенками и передней стенки с боковыми в ящиках и полуящиках письменных столов. При конструировании ящиков и полуящиков прочность этих соединений определяют опытным путем, воздействием статической нагрузки на соединения.

Для определения прочности соединения дна со стенками ящик или полуящик устанавливают на ровную поверхность, затем дно нагружают так, чтобы центр тяжести грузов находился на расстоянии 1/3 длины ящика, полуящика от места соединения дна с передней стенкой. После каждой ступени нагружения фиксируют видимые дефекты разрушения: вырыв дна, смятие материалов дна, вырыв шурупов, гвоздей. Нагрузку, соответствующую двум последним ступеням нагружения, выдерживают 10 мин. Затем центр тяжести грузов перемещают так, чтобы он находился на расстоянии 1/3 длины ящика или полуящика от места соединения дна с задней стенкой и фиксируют видимые дефекты разрушения.

Полки столярные и гнутоклееные. Столярные и гнутоклееные полки конструируют выдвижными и стационарными. Выдвижные устанавливают в основном в отделениях столярно-мебельных изделий, предназначенных для хранения белья. Такие полки представляют собой плиту или гнутоклееный элемент с бортиком, предохраняющим вещи от сползания, когда полки выдвигают или задвигают. Высота бортика должна быть не менее 30 мм. Для удобства пользования полки имеют ручки или изогнутую переднюю часть, заменяющую ручку.

Стационарные полки в процессе эксплуатации испытывают значительные нагрузки от действия массы хранящихся на них предметов. Если жесткость недостаточна, полки могут прогнуться. Величина прогиба зависит от величины нагрузки, действующей на полки, места приложения нагрузок, конструкции полок и их размеров.

В зависимости от расположения на них предметов на полки действуют равномерно распределенные и сконцентрированные нагрузки. Максимальный прогиб полки будет в месте, наиболее удаленном от опор, на которые опирается полка.

Стационарные полки в основном изготовляют из древесностружечных плит толщиной 16–19 мм, облицованных шпоном или пленками. Испытания полок из облицованных древесностружечных плит на изгиб показывают, что прогиб полок при установке на них нагрузки постепенно увеличивается и при снятии нагрузки не исчезает полностью. Такое явление называется остаточной деформацией, которая зависит от пластических (упругих) свойств материалов, применяемых в конструкции полок.

Прогиб полки из древесностружечных плит, облицованных шпоном, возрастает с увеличением их длины. В зависимости от назначения максимальная длина полок составляет (мм): для хранения книг — 900, 1000; белья — 1000, 1200; посуды — 900, 1000; головных уборов и обуви — 1100, 1200. Первый размер дан для полок из древесностружечных плит толщиной 16 мм, второй — из тех же плит толщиной 19 мм. Длину полок, облицованных пленками, уменьшают в среднем на 10 %.

Если длина полок в соответствии с условиями эксплуатации мебельных изделий должна быть больше рекомендуемых, то для уменьшения прогиба полок необходимо:

— предусмотреть большую толщину полок за счет двухслойной их облицовки шпоном;

— ввести конструктивные упрочнения в виде наклеек из древесины на кромки плит, ребер жесткости;

— уменьшить расстояния между опорами полок с помощью дополнительных переставных регулируемых по высоте опор в виде стоек, опорных планок, прикрепляемых к задней стенке изделия, на которые полки опираются дополнительно;

— применить для изготовления полок материалы с более высоким модулем упругости.

Крепления и петли

В разборных изделиях мебели особое значение имеют съемные петли. Этот вид петель подразделяется на пятниковые и карточные.

На рис. 4. показана пятниковая петля с остановом (а). Петля состоит из верхней и нижней карт, применяется для навески больших дверей шкафов. Для ее установки не требуется отборки галтели в боковых стенках и соответствующей обработки задней кромки двери.

Рис. 4. Универсальные петли

Для более плавного открывания двери рекомендуется верхнюю и нижнюю кромки двери несколько скашивать к кромке притвора, так как в процессе эксплуатации дверь несколько опускается. Скашивание производят в пределах допускаемых отклонений от номинального размера длины двери.

На рис. 4. позиции в, г, д, е — это петли пятниковые, применяемые для различных видов распашных или откидных дверей.

Соединения на карточных стационарных петлях применяют обычно в неразборных изделиях мебели. Двери, навешенные на съемных карточных петлях, легко снимаются и навешиваются без применения какого-либо инструмента. Карточные съемные петли по своей конструкции подразделяются на прямые и угловые и применяются в зависимости от назначения.

На рис. ниже показаны различные конструкции карточных прямых и угловых съемных петель для трельяжных створок и дверей шкафов, тумб, изделий кухонной мебели.

На следующем рис. изображены партные и ломберные односерьговые петли двух размеров: большие и малые, а также двухсерьговые. Эти петли применяют в основном для вкладышей обеденных раздвижных столов с вкладными крышками, а также для обеденных столов с раскладными крышками. Большие двухсерьговые и односерьговые петли применяются для откидных клапанов школьных парт.

Петли торцовые применяют для тех же изделий, кроме парт.

Преимущество торцовых петель по сравнению с партными состоит в том, что они устанавливаются на кромке сопрягаемых элементов и поэтому малозаметны на поверхности изделия.

Сувальдные петли применяют для соединения двух половинок вкладышей обеденных раздвижных столов. Первая петля заметна на поверхности полукрышек, вторая малозаметна, так как ее карты привернуты к кромкам сопрягаемых элементов. Для их установки требуются соответствующие выборки гнезд в кромках полукрышек.

Петли неразъемные карточные имеют различное назначение, к ним относятся и рояльные. Рояльная петля можем изготовляться трех типоразмеров в зависимости от ширины карты. Петли изготовляют толщиной 0,8–1 мм. Имеющийся на карте желобок конструктивно необходим, как ребро жесткости. Эти петли применяют для распашных и откидных дверей.

Интерес представляет группа унифицированных петель (рис. 4.). Из двух штампованных заготовок А и Б при помощи проколов под ось вращения и гибок можно изготовить различные элементы петель.

Путем всевозможных сочетаний изготовленных элементов можно собирать большое число вариантов. Такие петли универсальны, так как их можно применять для различных видов распашных и откидных дверей, в том числе устанавливаемых в проем и накладных.

Шкафы-купе

В принципе ничего нового в конструктивном отношении в шкафах-купе нет. Некоторые отмечают как главную особенность шкафов-купе — раздвижные двери. Шкафы-купе можно привести как пример успешной идеи на основе давно известных технологий. Шкаф-купе не требует дополнительного места для открывания дверей, и в ряде случаев это чрезвычайно удобно. Шкаф-купе занимает всю стену — от стены до стены и от пола до потолка, и выполняет роль гардероба-кладовки в прихожей. Остается только рационально использовать это огромное хранилище. Заметим, что и фасадную часть шкафа мы можем оформить так, как нам захочется, — она может не только не уступать лицевой части традиционной мебели, но и значительно превосходить ее в эстетическом отношении. В оформлении фасадной части шкафов-купе используются современные материалы в любом сочетании.

Ценность представляет и сама идея, шкаф-купе можно поместить практически в любом месте квартиры, и везде он будет выглядеть органично и уместно. Соответственно комплектуется и внутреннее наполнение шкафа — ящики, полки, вешалки, другие емкости и приспособления, помогающие наиболее рационально хранить самые разные вещи.

Шкаф-купе может быть библиотекой, альковом, элементом детской комнаты, ванной или душевой.

Как отмечалось, раздвижные двери не требуют дополнительного пространства при открывании, а поскольку изготавливается и моделируется шкаф индивидуально, установить его можно где угодно: в коридоре, кабинете, прихожей, спальне, гостиной, в любой нише.

Основой раздвижных дверей является система скольжения, состоящая из роликов, встроенных в металлическую раму (профиль), и треков, по которым движется дверь. Есть два вида профилей: алюминиевые и стальные. Они отличаются друг от друга степенью деформации. Стальные системы слишком тонкие, поэтому они легче деформируются. Толщина стального обрамления зависит от веса двери. Шкафы-купе со стальными профилями достаточно прочны и надежны, а при правильной эксплуатации прослужат очень долго. Но чтобы двери не «играли» в стальном обрамлении, их размер не должен превышать установленных норм, связанных с жесткостью таких профилей. Для алюминиевых систем не существует подобных ограничений, но они ощутимо дороже.

Системы скольжения различаются также по принципу крепления роликов.

Самый распространенный способ крепления — нижний. Его суть заключается в том, что дверь в раме со встроенными роликами движется по металлическим направляющим, прикрепленным к дну шкафа. Ролики с шарикоподшипниковым механизмом считаются самыми надежными в своем классе. Такие системы бесшумны, потому что пластиковые ролики покрыты тефлоном. От попадания пыли механизм защищает надежный корпус. В отличие от старых систем с пластиковыми колесами, роликовые выносят большие нагрузки.

При верхнем типе крепления используются только верхние направляющие. Эта система абсолютно бесшумна, но имеются проблемы с установкой, потому что потолки не всегда ровные, так что могут возникнуть перекосы. Удобнее устанавливать двери с верхним типом крепления в корпусных шкафах-купе. В современных системах скольжения применяются специальные амортизирующие пластиковые пружины, поэтому возможность возникновения перекосов практически сведена к нулю.

Оформление фасада шкафа-купе зависит от конструкции. Алюминиевые профили выдерживают большую нагрузку, поэтому дизайн дверного полотна может сочетать разные материалы (стекло, зеркала, дерево, ДСП) в любых комбинациях и конфигурациях.

Для дверей со стальным профилем применяется меньшее количество отделочных материалов, а в композициях должны быть только горизонтальные линии. Уровень деформации таких систем зависит от жесткости металла и конструкции. У нас используют стальные профили западного производства. Не очень дорогие и достаточно качественные, но они позволяют использовать только 8-миллиметровые ДСП, возникают ограничения двери по размеру. Максимальная ширина — 91,2 см, а высота — 242 см. Для дверного полотна большего размера используются более жесткие профили. Есть конструкции, выдерживающие дверные полотна длиной до 2,75 м и шириной до 1,2 м из импортной 10-миллиметровой ДСП. Для более сложных проектов рекомендуется применять алюминиевые профили.

Характерно, что сама идея шкафа-купе как мебельного изделия для определенной квартиры и конкретного места в ней не стоит на месте, а развивается. Причем развивают ее производители комплектующих к шкафам. Так, до недавнего времени шкафы-купе нельзя было перемещать в пределах квартиры или комнаты. Это была мебель стационарная, что считалось существенным недостатком шкафов-купе. Сегодня эта проблема перестала существовать: любой шкаф-купе можно без особых потерь разобрать и заново собрать в другом месте. Понятно, что домашнему мастеру это новшество мало что дает, так как он сам проектирует изделие и сам воплощает идею в жизнь. Тем не менее, саму идею перестановки шкафа с места на место стоит взять на заметку, нельзя исключать при необходимости возможность перестановки своего детища. А возможность перестановки должна учитываться как условие еще на стадии проектирования.

Наиболее эффектно выглядят шкафы-купе, занимающие пространство между двумя стенами. При этом создается единая поверхность, позволяющая основное внимание уделить оформлению дверей. Что можно назвать еще одним положительным качеством шкафов-купе, так это возможность использовать для их декоративного оформления самые разнообразные материалы: стекло, зеркала, комбинации самых разных материалов — натуральных, искусственных, дерева, металла и т. д. Во всех случаях выбор материала остается за вами. Если в шкафу будут храниться книги, идеальным вариантом будет стекло, в каких-то случаях лучше будут смотреться открытые полки, а двери с зеркалами идеально подходят для гардеробных и в помещениях, где необходимо визуально расширить пространство.

Шкафы-купе многофункциональны. Во всяком случае, выбор, который предлагают производители комплектующих впечатляет разнообразием. Шкафы помогают не просто задействовать ранее пустовавшие углы и ниши, т. е. скрыть их, а использовать пустовавшее пространство с наибольшей выгодой. Важно спроектировать самый подходящий шкаф, в котором будут предусмотрены все вероятные потребности. Например, можно установить подсветку, карусельные вставки, опускающиеся турникеты, полочки, ящички и т. п. Что-то из этого можно сделать и самому, а что-что, возможно, практичнее купить в готовом виде.

При проектировании шкафа-купе надо учитывать возможность размещения в нем бытовой техники, их можно также сочетать с любой корпусной мебелью, а также встроенной мебелью.

Выбор цвета и тона определяется помещением, в котором изделие будет стоять. Все знают, что, например, в комнате с окном на юг предпочтительны холодные тона больших поверхностей. Если окна смотрят на север, выбирают теплые краски.

Можно предположить, что читатель, принявший решение сделать дома шкаф-купе, не станет мастерить все детали собственными руками, что-то придется приобрести в магазине, и это будет правильный поступок. Часть фурнитуры разумно приобрести в готовом виде. Что покупать, а от чего лучше всего отказаться?

Условно шкафы-купе (комплектующие) можно разделить на три класса. Наиболее дешевые комплекты: фурнитура и треки шкафов, обрамление двери из стали, а дверное полотно из 16-миллиметровой ДСП. Ролики в таких комплектах из пластика.

В класс повыше входят двери с профилем из тонкостенного прессованного алюминия. Здесь применяется и более тонкая ДСП (10–16 мм). Ролики с шарикоподшипниками, поэтому их скольжение более мягкое и бесшумное.

Наиболее высокое качество изделий в третьей группе. Это двери с алюминиевым профилем. Для их изготовления используются плиты, покрытые натуральным шпоном. В оформлении дверей применяют стекла, устойчивые к сильным ударам, зеркала для прочности крепят к панелям.

Известные различия в качестве фурнитуры есть в комплектации «начинки» шкафа. Например, для крепления полок можно использовать невидимые крепежи или, наоборот, очень даже видимые. Что выбрать и купить или сделать самому? На эти вопросы ответить может только читатель.

Производители шкафов предлагают комплекты, в которые входят пластиковые ролики без подшипников, алюминиевые направляющие и инструкция по сборке. Дверь в системе «сделай сам» двигается поверху, снизу стоят ограничители (чтобы при движении полотнище не болталось). В этих комплектах используется обычно панель из ДСП.

Не рекомендуется делать полки пролетом более 900 мм — это приводит к ее прогибу. Все раздвижные конструкции требуют очень точного исполнения корпуса мебели: малейший перекос приводит к ускоренному износу или поломке механизмов.

Еще одно ограничение связано с длиной направляющих. Хотя промышленность и выпускает направляющие длиной до 6 метров, внести их в квартиру целиком практически невозможно. Так что для создания длинного шкафа понадобится несколько секций, в месте стыковки которых возникает вертикальная технологическая перегородка, без которой в этом случае не обойтись.

О материалах. Какому отдать предпочтение — ДВП средней плотности или МДФ? С ДВП мы более или менее знакомы, а об МДФ знаем меньше.

МДФ — это продукт совершенствования сухой технологии производства ДВП, материал производят из сухих древесных волокон. Плиты МДФ отличаются большой прочностью, предназначены для изготовления мебели. Плиты влагостойки, хорошо переносят температурные колебания. Учитывая последнее качество, из МДФ делают мебель для кухонь, поскольку этот материал не деформируется под воздействием пара. По влагостойкости и прочности плиты МДФ опережают древесину, к тому же стоят гораздо дешевле.

МДФ покрывают искусственным и натуральным шпоном, ПВХ, термореактивной пленкой, а так же ламинатом самых разных цветов. МДФ, облицованные ламинатом, служат дольше.

В России МДФ производят с 1997 года.

Древесностружечные плиты

В настоящее время это самый популярный материал. Главные достоинства ДСП — низкая стоимость и простота обработки. ДСП делают из прессованной крупной древесной стружки с добавлением в качестве связующего вещества термореактивной синтетической смолы. Наличие гидрофобизирующих, антисептических и других добавок обуславливает прочность и долговечность материала. Качество ДСП зависит от степени обработки поверхности. Первосортные плиты должны быть отшлифованы, на поверхности не должно быть царапин и других механических дефектов, пятен различного происхождения, края должны быть ровными, толщина плит 10–26 мм.

Плиты, из которых делают мебель, обязательно проверяют на содержание формальдегида.

Одно из достоинств ДСП — прочность, не уступающая натуральной древесине. Плиты легко обрабатываются, несмотря на большую плотность. Для изготовления мебели ДСП облицовывают ламинатом, меламином, шпоном, покрывают лаком или мелкодисперсной стружкой.

Кое-что о терминах, применяемых в среде специалистов по шкафам-купе. Вот некоторые специальные слова и выражения.

Фальшь-панель — это декоративная пластина, которая используется для увеличения высоты шкафа. Ее фактура и цвет, как правило, такие же, как и у дверей.

Цоколем называют опорные планки, на которые устанавливается шкаф. Цоколь может быть не несущим, а только декоративным элементом.

Профиль — это вертикальное обрамление дверей.

Трек — направляющая (рельса).

Меламин — декоративное, водостойкое и механически прочное покрытие.

МДФ — плита, изготовленная методом прессования вакуумным способом деревянной пыли. При ее производстве не используются эпоксидная смола и фенол, вредные для здоровья человека.

Раскладка — накладное украшение.

Филенка — отделочная плита с выпуклым рисунком.

Совсем не обязательно делать шкаф-купе цельным. Как и в конструкции встроенного шкафа, вместо задней стенки, боковых панелей, дна или крыши можно использовать стены, пол и потолок комнаты. Это удешевляет изделие и упрощает работу.

Раз уж речь пошла об экономии средств, заострим внимание на том, что двери в шкафах-купе изготавливаются не только из гладкой отделочной плиты, но также из «филенки», стекла, зеркала, они могут однородными и комбинированными (верх — стекло или зеркало, низ — ДСП и др. варианты). Конечно, в домашних условиях зеркало не сделаешь, так что за него придется платить, дверь может оказаться дороговатой.

Какие именно двери нужны, зависит от того, где устанавливается шкаф и что предполагается в нем хранить. Скажем, в небольшом помещении будут уместны зеркальные полотнища, они зрительно расширят комнату или прихожую. Если в шкафу будут храниться книги, быстрее всего надо будет поставить двери стеклянные. В гостиной потребуются открытые полки для видео- и аудиоаппаратуры, компакт-дисков, телевизора.

Это простые варианты. Возможны и более смелые. Скажем, шкаф для платья и белья переходит в кровать, затем в письменный стол, книжный шкаф. Какая-то часть этого сооружения может выполнять роль межкомнатной перегородки. Это уже не шкаф-купе, а блок встроенной мебели, позволяющий рационально использовать пространство, создающий действительно современную квартиру. Разумеется, при разработке таких проектов необходимо учитывать расположение стен, дверей, окон и отопительных приборов.

«Начинка» шкафа-купе. Внутреннее устройство и оснащение шкафа-купе, каким его предлагают фирмы, отличается от привычного. Это традиционные полки и ящики из ДСП разной конструкции. Если покупать, то выбирать придется только конструкции, но не размеры ящиков, потому что размеры, как правило, стандартные. Так что если условия квартиры позволяют сделать узкий шкаф-купе, заказать маленькие выдвижные ящички не получится.

Интерес представляют сотовые элементы, предлагаемые поставщиками, — это всевозможные корзины и полки из стали с виниловым покрытием. Эти емкости обеспечивают циркуляцию воздуха в шкафу, позволяют быстро находить то, что нужно. Достоинство таких элементов еще и в том, что при необходимости их можно снять, а в шкаф-купе поставить крупногабаритную вещь.

Производители мебельной фурнитуры и аксессуаров предлагают разнообразие продукции: опускающиеся турникеты, карусельные вставки для обуви, автоматические выключатели мебельных ламп, бесшумные системы выдвижения и многое другое.

Очевидно, рационально будет не отказываться от традиционных полок, а сочетать их с сотовыми элементами. Такой вариант особенно подходит, если шкаф-купе будет служить не только в качестве бельевого.

Выдвижные ящики из ДСП служат обычно для хранения ручного инструмента, некоторых бытовых и кухонных принадлежностей, а в сотовых корзинах складывают, например, белье для стирки, в другой части шкафа устанавливают штангу для плечиков и хранят одежду. В верхней части, имеющей, возможно, отдельные дверцы складывают старые вещи, чемоданы и др.

Функциональные размеры изделий мебели зависят от размеров человеческого тела и предметов обихода, которыми пользуется человек. Эти размеры учитываются при проектировании мебели.

Отделение для платья. В этом отделении размещаются пальто, платья и костюмы. Расстояние от оси штанги до пола отделения при хранении пальто и платьев должно быть не менее 1400 мм, а при хранении костюмов — не менее 900 мм, расстояние от пола помещения до оси штанги — не более 1900 мм. Ширина отделений должна быть не менее 550 мм.

Для встроенных шкафов отделения по высоте могут быть одноярусными и двухъярусными. В этом случае расстояние от пола помещения до оси штанги второго яруса должно быть не более 2450 мм. (Шкафы-купе будут рассмотрены отдельно ниже.)

Размещение одежды может быть параллельным или перпендикулярным фасаду отделения. При размещении одежды перпендикулярно фасаду отделения штанга должна быть выдвижной, глубина отделения должна быть не менее 400 мм.

Отделение для белья. Размещение белья может быть продольным на одну, две или три стопки и поперечным на одну или две стопки. Белье может размещаться в ящиках, полуящиках или на полках. При устройстве выдвижных полок следует делать их с задним бортиком высотой не менее 50 мм. При хранении белья на полках рекомендуется пользоваться специальными коробками из картона (контейнеры для белья). Расстояние между полками должно быть не менее 200 мм. Для удобства пользования глубину ящиков и полуящиковдля хранения белья необходимо делать не более 200 мм, а для хранения мелких предметов — не более 100 мм. Расстояние ящиков и полуящиков для белья от пола помещения должно составлять не более 1250 мм.

Полку для головных уборов следует располагать на расстоянии от пола не выше 1950 мм.

В отделениях для платья на дверях с внутренней стороны или снаружи крепят зеркала. Расстояние от пола до верхней кромки зеркала должно быть 1650–1750 мм, ширина зеркала — не менее 350 мм, а длина не менее 400-1000 мм (соответственно при отражении по пояс или во весь рост).

Для пользования зеркалом туалетных тумб или столов размеры их решают в каждом отдельном случае, исходя из требований к этим предметам.

Отделения для книг делают с учетом того, что книги бывают различного формата. Наиболее массовые издания имеют размеры 140–160х210–230 мм. На полках книги можно размещать в один или два ряда. При расположении книг в два ряда рекомендуется помещать их на полках с уступом (на различной высоте). В отделениях с переставными полками шаг перемещения должен составлять не менее 50 мм.

Отделения для хранения посуды. Посуду в основном хранят на полках. Глубина полок должна быть для чайной посуды 250 мм, для столовой от 300 до 400 мм. Расстояние между полками или высота отделений соответственно 240; 300 и 350–400 мм.

Ящики и полуящики для хранения столовых приборов следует делать не менее следующих размеров: высота 60 мм, ширина 230 мм и длина 260 мм. В ящиках могут быть устроены перегородки для раздельного хранения вилок, ножей и ложек, приборы можно хранить и в специальных лотках с перегородками.

Для хранения одного комплекта столового белья (скатертей, столовых полотенец) ящики или полуящики должны быть размером не менее: высота 100 мм, ширина 350 мм, глубина 260 мм.

Ящики и полуящики должны размещаться от пола помещения на высоте не более 1250 мм, а полки — не более 1700 мм.

Столы. В комбинированных шкафах — передвижных, секретерах, а также в стационарных встроенных шкафах имеются различные откидные двери и столы, вкладные крышки и приставные столы для приема пищи, работы, установки телевизора и др. аппаратуры. Функциональные размеры для любого из перечисленных вариантов одинаковы и должны отвечать необходимым удобствам.

Место для приема пищи. Высота плоскости стола от пола должна составлять 720–760 мм, расстояние от пола до царгового пояса не менее 610 мм. Размеры, занимаемые человеком за столом, равны 500х300 мм.

Эти размеры необходимы для расчета размеров проектируемых обеденных столов.

Место для работы. Высота верхней плоскости письменного стола или заменяющего его изделия должна быть в пределах 720–760 мм, высота до царги или надколенного ящика не менее 610 мм, расстояние между тумбами или другими элементами опор не менее 520 мм. Место, занимаемое человеком за столом, 750–400 мм. Для откидных и вставных крышек допускается 600 х 400 мм. Расстояние от кромки откидной крышки до шкафа (тумбы) в секретерах должно быть не менее 350 мм.

Ширина ящиков и полуящиков для хранения письменных принадлежностей должна быть не менее 250 мм, глубина не менее 350 мм, высота ящиков и полуящиков не менее 80 мм, для наружных ящиков под крышкой — 60 мм. Ящики, находящиеся под крышкой, или верхние ящики тумб рекомендуется оборудовать подвижными лотками с перегородками для хранения карандашей, кнопок и других мелких письменных принадлежностей.

Место для установки телевизоров. Высота плоскости, на которой устанавливается телевизор, должна составлять 300–720 мм, размеры в плане 400–600 мм. При установке телевизора в нишу высота ниши должна быть не менее 600 мм.

Илья Мельников

_{http://www.e-reading.club/bookreader.php/I0I8278/Melnikov_-_Vstroennayamebel.html}

Окраску известковыми, клеевыми и казеиновыми красками можно и даже нужно (для лучшей адгезии с основанием) производить по влажным поверхностям. Поэтому после последней огрунтовки, тут же приступаем к нанесению красящих составов, не оставляя времени на полное высыхание поверхности. Краску наносим в один-два слоя в зависимости от качества окрашиваемой поверхности и от однородности покрытия, полученного после первой окраски.

Воднодисперсионные (водноэмульсионные) краски хотя и не боятся воды, но для лучшего сцепления с основанием их лучше наносить на просушенную поверхность. Окрашивание производим в один-два слоя. Загустевшую краску можно разбавить водой до рабочей консистенции, не боясь навредить ее качеству.

Для масляных красок вода в процессе работы — злейший враг, поэтому наносим их только на хорошо просушенные поверхности. Густотертую краску доводим до рабочей консистенции на рабочем месте. Краску, готовую к применению, перед окрашиванием тщательно перемешиваем, но… Если после вскрытия банки с готовой масляной краской вы обнаружите сухую пленку, перемешивать не спешите (но и выбрасывать ее не стоит) — наличие пленки говорит о том, что краска долго хранилась и успела расслоиться с образованием нескольких слоев: осадка из пигмента и наполнителя на дне банки, краски с низким содержанием пигмента в средней части, над ним — слой пленкообразующего материала — олифы и сверху — эта самая сухая пленка. Чтобы довести такую краску до рабочего состояния, пленку аккуратно вырезаем ножом (как фольгу на банке с кофе), полностью удаляем, жидкие слои пленкообразователя и низкопигментной краски сливаем в другую емкость, а осадок перемешиваем. Когда получим однородную по цвету и консистенции массу, начнем ее разбавлять слитой жидкой субстанцией, прибавляя ее (жидкую краску) небольшими порциями и тщательно перемешивая. При необходимости дополнительно добавляем небольшое количество олифы. И вот теперь этой краской можно красить.

Чтобы покрытия из масляных красок были гладкими, прочными и долговечными, окраску выполняем в три, минимум в два слоя. Причем каждый последующий слой наносим только после полного высыхания предыдущего. Краску на кисть или валик набираем небольшими порциями и очень хорошо ее растушевываем. При этом не стоит хитрить: нанесу-ка я слой потолще, авось не нужно будет красить второй раз. Не выйдет. Такой слой при высыхании сморщится и растрескается, и вам придется начинать сначала.

Загустевшие краски разбавляем олифой или растворителями, но и здесь не нужно перегибать палку. Очень жидкая краска конечно же обладает очень хорошей растекаемостью. Но пленка, образуемая при высыхании такой краски, будет тонкой и непрочной, а возможно, даже будет просвечиваться, и вам вместо двух-трех слоев придется наносить четыре-пять.

При работе эмалевыми составами следует учесть, что в их состав входят смолы, которые при снижении температуры начинают загустевать и затруднять работу. Загустевшие эмали плохо растекаются по поверхности, а при высыхании образуется морщинистая некрасивая пленка. Как быть?

Добавление большого количества растворителя отрицательно сказывается на качестве красочного слоя. Поэтому в данном случае поможет подогревание эмали до 60–80 градусов — при такой температуре эмали хорошо растекаются по поверхности, на покрытиях не остается полос от кистей, улучшается адгезия с основой. Подогревать эмаль следует на водяной бане, опуская емкость с эмалью в емкость с горячей водой. Эмали, приготовленные на летучих растворителях, при нагревании обязательно закрываем крышкой.

Перед нанесением подогретую эмаль тщательно перемешиваем до получения однородной по густоте и температуре смеси.

Окраску эмалями следует производить в один-три слоя, а каждый последующий слой должен ложиться на совершенно высохший предыдущий.

При окрашивании поверхностей лаками, то есть при лакировании, придерживаемся тех же правил, что и при окраске эмалями.

Зная «капризы» всех видов красок и поверхностей, технику работы всеми видами малярного инструмента, вы без особого труда справитесь с окрашиванием не только маленького чердачного оконца, но и огромного потолка, и резной филенчатой двери, и даже замысловато изогнутого наличника.

Окрашивание потолка

Покрасочные работы логичнее всего начинать с окраски потолка, ведь по закону всемирного тяготения брызги краски падают вниз, и если стены и полы уже окрашены, то вы добавите себе много лишних ненужных хлопот.

Итак, красим краскопультом. Сначала кистью-ручником или флейцем прокрасим углы, места стыков со стенами (лузги) и карнизы, если таковые имеются в наличии, нанося краску ровным тонким слоем и растушевывая на потолке — по ходу световых лучей, на карнизах и под карнизами — вертикальными движениями. Затем окрашиваем всю поверхность потолка круговыми движениями удочки краскопульта. Углы и лузги, окрашенные кистью, лишь слегка припорашиваем краской для получения однородной по фактуре поверхности. Второй и последующие слои (если в них есть необходимость) наносим в такой же последовательности.

Красим валиком. В первую очередь угловым валиком прокрашиваем углы и лузги, затем поролоновым или меховым валиком (в зависимости от вида краски) — всю площадь потолка и напоследок кистью-ручником или флейцем — карнизы. Красочные полосы валиком наносим параллельно направлению световых лучей — от окна (если окрашивание производим в несколько слоев, по ходу световых лучей наносим последний слой краски).

Красим кистью. Тут порядок иной: сначала маховой кистью окрашиваем всю поверхность потолка, растушевывая краску флейцем по ходу световых лучей, и только потом кистью-ручником или флейцем — углы, лузги и карнизы. Что касается деревянных потолков, то растушевывать краску следует по направлению волокон древесины, вдоль доски.

Красим стены

По завершении окраски потолка спустимся вниз. Прежде всего удаляем брызги потолочной краски и только после этого будем грунтовать, шпатлевать и окрашивать стены.

Красим краскопультом. Чтобы брызги стеновой краски не попали на окрашенный потолок и карнизы, завесим карнизы и кромочные участки потолка полиэтиленовой пленкой или хотя бы газетами. Газетами же будет уместно застелить полы вдоль стен. Углы, полоски стен под карнизами шириной 30–40 см и полоски стен у дверных и оконных проемов такой же ширины прокрашиваем кистью-ручником или флейцем. Краску наносим и растушевываем вертикальными движениями (на деревянных стенах — по направлению волокон древесины). Затем окрашиваем остальную поверхность стен краскопультом, делая удочкой круговые движения. Повторная окраска производится таким же порядком.

Красим валиком. Кромку потолка и карнизы при окрашивании валиком можно не завешивать, а ширину полосок стен под карнизом или лузгом и вокруг дверных и оконных проемов уменьшить до 15 см. Для прокрашивания вертикальных лузг можно использовать валик типа ВМУ — валик меховой угловой. Краску валиком наносим и растушевываем вертикальными полосками, если окрашивание ведется в один слой, а если в два и более, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя.

Красим кистью. Последовательность и порядок окрашивания кистью полностью совпадает с последовательностью и порядком окрашивания валиком. Окрашивание стен, кроме маховой кисти, удобно производить побелочной и макловицей. Наносим краску горизонтальными полосами, а растушевываем — вертикальными.

Если у вас есть помощник, то это просто замечательно: один наносит краску, другой ее растушевывает. Если же работу выполнять одному, то окраску приходится производить захватками, и вам не совсем удастся избежать заметных стыков захваток.

Окрашивание оконных рам

Для окрашивания оконных рам существует один, практически безальтернативный способ — окрашивание кистью-ручником.

Для большего удобства вначале окрашиваем элементы, прилегающие к стеклу рам, особое внимание уделяя углам переплетов, где наиболее часто остаются пропуски — это наиболее кропотливый этап работы.

Предохранить стекло от загрязнения краской можно используя один из предложенных вариантов:

— вместо кисти ручника для окрашивания рам возле стекла используем тонкую филенчатую кисть, но и это не гарантирует на 100 %, что рука ваша не дрогнет и вы не оставите на стекле жирную кляксу (которую, кстати, следует сразу же удалить чистой ветошью);

— стекло в местах, прилегающих к раме, заклеиваем узкими полосками бумаги на мыльном растворе или крахмальном клейстере. После окрашивания всей рамы и высыхания красочного слоя бумагу размачиваем, снимаем, а остатки клейстера смываем водой;

— третий вариант защиты стекол от загрязнения краской во время окрашивания рам — использование защитных щитков из плотного картона, которые передвигаем вдоль стекла по ходу продвижения работы.

Если краска все же, несмотря все защитные усилия, попала на стекло, ее счищаем после полного высыхания стамеской, острым ножом или лезвием от безопасной бритвы.

Окрасив узкие места, переходим к окрашиванию внутренних, внешних и боковых поверхностей рам, коробки и укосов оконных проемов. Торцевые поверхности рам и места притворов на коробках окрашиваем только в том случае, если окно может находиться открытым до полного высыхания краски, в противном случае эти места оставляем незакрашенными. Краску можно наносить поперек брусков, но растушевку производим только вдоль волокон древесины. Окраску чаще всего производим в два слоя.

Ручки, защелки и шпингалеты перед окрашиванием рекомендуется снять и установить на место после полного высыхания красочного слоя.

Окрашивание дверей и наличников

Способ окрашивания дверных полотен зависит от того, какие они: гладкие или филеночные.

Гладкие двери можно окрашивать как кистью, так и валиком. Филенчатые — только кистью: ручником, флейцем, побелочной или макловицей.

При окрашивании валиком краску наносим, как и при окрашивании стен, вертикальными полосами (если окрашивание осуществляется в несколько слоев, то вертикальными должны быть полоски последнего слоя). Боковые и торцовые поверхности дверных полотен, дверные коробки и наличники окрашиваем кистью-ручником, после завершения работы валиком.

При окрашивании кистью краску можно наносить поперечными движениями, а растушевывать только в продольном, вертикальном направлении.

Особое внимание уделяем окрашиванию углов филенок, так как там наиболее часто допускаются пропуски.

Чтобы лучше прокрасить эти участки, углы простукиваем торцующими перпендикулярно направленными ударами кисти, а затем растушевываем вдоль направления волокон древесины. Какую бы кисть вы ни использовали при окрашивании дверных полотен, их боковые и торцовые поверхности, а также коробки и наличники удобнее окрашивать кистью-ручником. Краску на эти поверхности можно наносить поперек волокон, но растушевку при этом производим только вдоль. Если дверное полотно межкомнатной двери со стеклом, для его защиты от загрязнения при окрашивании применяем те же методы, что и при окрашивании оконных рам. Ручки, замки и защелки перед окрашиванием снимаем и устанавливаем на место только после полного высыхания красочного слоя.

Окрашивание труб и радиаторов центрального отопления

Прежде чем приступать к окрашиванию радиаторов и труб отопительной системы, следует учесть, что их поверхности во время отопительного сезона будут подвергаться нагреванию до достаточно высоких температур. Краски на масляных связующих от таких процедур очень быстро темнеют, поэтому для окрашивания элементов отопительной системы и водопроводных труб с горячей водой более подходят эмали на синтетических связующих.

Окрашивание радиаторов производим кисточкой-ручником, трубы можно окрашивать кистью, либо специальным приспособлением под названием «ножницы-валик».

Наносим краску на поверхность в любом направлении, растушевываем — только по длине металлического элемента.

Во время окрашивания радиаторов и труб необходимо помнить, что это прежде всего металлические поверхности, а металл, как известно, краску не впитывает.

Поэтому краску на малярные инструменты следует набирать в небольшом количестве и растушевывать ее по окрашиваемым поверхностям очень тщательно.

Особое внимание уделяем боковым и внутренним участкам радиаторов, так как именно здесь есть вероятность оставить незакрашенные пропуски.

Окрашивание полов и плинтусов

Проверено практикой, что качественно окрашенные полы, с соблюдением всех предписаний технологического процесса, могут эксплуатироваться не один-два года, а девять-десять, с двумя-тремя перестановками мебели и несчитанным количеством вечеринок с танцами до упаду.

Перед началом подготовки поверхности пола под окрашивание убедитесь, что доски полового покрытия плотно прилегают друг к другу, прочно укреплены и не прогибаются. Если потребуется, подровняйте их или закрепите дополнительными гвоздями, шляпки которых утопите в древесине.

Ранее не окрашенные деревянные полы первым делом проолифим горячей олифой и оставим высыхать на 24 часа. Второй слой многослойной композиции будет также грунтовочный, но уже не из олифы, а из грунтовки под масляные краски. После его полного высыхания производим прошпатлевку трещин между досок настила, мест крепления гвоздей и других дефектов масляными шпатлевками, пентафталевой шпатлевкой ПФ-002 или шпатлевкой по дереву. Высохшую шпатлевку шлифуем сначала крупнозернистой шкуркой, затем — мелкозернистой; удаляем шлифовочную пыль и еще раз огрунтовываем, на этот раз в огрунтовочный состав добавляем либо небольшое количество краски, которой будем окрашивать полы, либо пигмент в тон краске. На хорошо высохший огрунтованный пол теперь можно наносить первый слой краски.

Если же ваши полы ранее были окрашены, то особой подготовки поверхность не требует, в этом случае ограничиваемся стандартным набором операций по подготовке ранее окрашенных поверхностей.

Для окрашивания пола краскопульт не используется, краску наносим кистью или валиком и кистью. Причем существует одно общее правило: краску можно наносить и поперек досок, но растушевку производим только вдоль направления волокон древесины, подлине досок.

Красим валиком. Сначала кистью-ручником окрашиваем плинтусы (если они не были окрашены до установки) и прокрашиваем полоски пола вдоль плинтусов шириной 15–10 см.

Остальную поверхность окрашиваем валиком, начиная с дальнего угла помещения и постепенно передвигаясь к выходу. Чтобы краска лучше растушевывалась, по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз.

Красим кистью. Аналогично первому варианту окраски прокрашиваем плинтусы и полоски пола вдоль них кистью-ручником. Остальную поверхность закрашиваем побелочной кистью или макловицей, при необходимости производим флейцевание. Растушевывать краску старайтесь как можно тщательнее, так как более тонкие слои высыхают равномернее и не образуют пузырьков и морщин.

После нанесения первого слоя поверхность пола должна сохнуть не менее трех дней, после второй окраски — пять дней, после третьей — неделю. Правильно выполненная окраска пола дает твердое, красивое, непрозрачное покрытие с матовым или глянцевым блеском (в зависимости от вида краски). После полного высыхания красочного покрытия (24 часа) и шестидневной выдержки поверхность пола моем горячей водой без добавления мыла и синтетических моющих веществ мягкой ветошью.

В первую неделю эксплуатации на окрашенной поверхности возможно выделение капелек олифы, их удаляем мягкой ветошью, смоченной в горячей воде, и насухо вытираем. С течением времени красочное покрытие окрепнет и поверхность перестанет «плакать».

Выбирая краску для окрашивания пола, отдайте предпочтение тем, на этикетках которых имеется пометка «Половая» либо «Для окрашивания пола», так как эти краски разрабатывались именно с учетом требований повышенной износостойкости.

Через месяц окрашенные полы при желании можно покрыть специальным лаком для пола (не паркетным!) в один-два слоя. Это придаст дополнительные декоративные и износостойкие качества окрашенной поверхности.

И несколько слов об окрашивании плинтусов.

Плинтусы можно окрашивать вместе с поверхностью пола. Но удобнее их окрашивать до установки, той же краской, которой впоследствии будет окрашиваться пол, в один-два слоя (разумеется, после проолифки, шпатлевания (при необходимости) и огрунтовки с подкраской). После их полного высыхания, плинтусы устанавливаем на место, гвозди утапливаем и шпатлюем. Готовим и окрашиваем поверхность пола, а в процессе нанесения последнего слоя прокрашиваем еще раз плинтусы, для придания покрытию однородности по цвету.

Лакировка паркета

Полы, сооруженные из штучного паркета, паркетных досок и паркетных щитов, не красят, а покрывают лаком.

Застеленный паркетом пол циклюем ручными циклями или электрическими циклевочными машинками, шпатлюем шпатлевкой по дереву, шлифуем крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой, удаляем шлифовальную пыль и наносим первый слой лака. После полного высыхания первого слоя (не ранее срока, указанного на этикетке лака) всю поверхность пола шлифуем мелкозернистой шкуркой. Эту операцию проделываем обязательно, так как смоченные первым слоем лака ворсинки древесины поднимаются и поверхность становится шероховатой. Если не удалить эти ворсинки, то нанесение следующих слоев лака будет затруднено, а поверхность готового, отлаченного паркета получится некачественной.

После шлифовки с поверхности паркета удаляем пыль смоченной в очищенном бензине и хорошо отжатой мягкой ветошью, после чего можно наносить второй слой. Всего на паркетную поверхность наносим три слоя лака. Причем каждый последующий слой наносим только после того, как полностью высохнет предыдущий.

Покрывать лаком паркет можно как кистью, так и валиком. Наносим лак в любом направлении, а растушевываем — только вдоль паркетных планок (досок). При растушевке лак буквально втираем в поверхность пола.

Для отделки паркетных полов наилучшими вариантами считаются алкидные лаки марок ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166.

Декоративная обработка окрашиваемых поверхностей

Белый ровный потолок, светлые гладкие стены, темные полы — картина строгости и аскетичности, рай для минималиста. А как быть тем, чья душа хочет праздника, праздничных красок и красочных рисунков? Наверное, именно для них один неизвестный маляр (а может быть, и не один) придумал декоративную отделку окрашенных поверхностей (чаще всего стен). По желанию стены можно украсить узорами, рисунками, различными фактурами. Причем отделку можно производить как по высохшей поверхности (в большинстве случаев), так и по свежеокрашенной, а можно сначала нанести фактуру, а уже затем окрасить поверхность.

Начнем, пожалуй, с последнего вида отделки. Если его описание перевести на циркулярный язык, то получится: «декоративная отделка красочного слоя до его нанесения» — на первый взгляд абракадабра, но если вдуматься, то выходит действительно так: мы сначала создаем рельеф фактуры, потом наносим красочный состав, а в итоге отделанным под фактуру получается именно красочный слой. Произвести такую отделку не составит труда.

На подготовленную и огрунтованную поверхность стены шпателем наносим тонкий ровный слой мастики (например, одной из тех, на которые крепят керамическую плитку при облицовке), на мастику приклеиваем полотнище марли, предварительно задекорированное в складки, сжатости и оставляем поверхность на 24 часа до полного твердения мастики. Затем окрашиваем поверхность стены краской или эмалью, нанося их с помощью краскопульта. Помимо марли, для создания фактуры можно использовать песок, мелкую крошку природных материалов, древесные опилки, которые распыляем на стену с мастичным слоем с помощью пылесоса. Поверхность получается в высшей степени эксклюзивная.

Отделывая торцовкой по свеженанесенному красочному составу, можно получить фактуру под «шагрень». Техника торцевания проста: по свеженанесенному красочному слою торцовкой наносим слабые удары перпендикулярно окрашиваемой поверхности, от чего поверхность приобретает вид апельсиновой корки или шагреневой кожи.

В ходе работы следует следить за тем, чтобы удары ложились строго рядом друг с другом, не оставляя пропусков и не перекрываясь.

По мере смачивания щетины торцовки ее насухо вытираем чистой ветошью.

Наибольшее количество вариантов декоративной отделки красочного слоя конечно же по сухой красочной поверхности: отделка набрызгом, накатка рисунков валиками, набивка рисунков по трафарету, вытягивание филенок.

В домашних условиях отделку набрызгом осуществляем вручную, с помощью любой большой кисти и палки. На большую кисть набираем небольшое количество краски, отжимаем излишки, подносим кисть к обрабатываемой поверхности и ударами кисти об палку стряхиваем краску на поверхность стены. Набрызг производим без пропусков, захватывая одинаковое количество краски и нанося кистью по палке удары одинаковой силы. Стена, на которую наносим набрызг, должна быть заблаговременно окрашена фоновой краской и просушена. Интересная поверхность получается, если набрызг производить через сетку, натянутую на рамку и приставленную к стене. Применяя сетки с ячейками разной величины, меняя угол наклона или поворота рамки с сеткой относительно стены, используя краску двух-трех цветов, можно создать весьма оригинальные абстрактные «полотна».

Для накатки рисунков валиками используется специальный валик с двумя плотно прижатыми друг к другу валами. Один из них гладкий, из пористой резины, другой — с выпуклым рисунком. Гладкий резиновый валик смачиваем в краске, отжимаем излишки, устанавливаем на рабочее место и делаем несколько прокаток по пробной фанерке для равномерного распределения краски.

Когда рисунчатый валик начнет отпечатывать четкий полный рисунок, прижимаем его к стене и делаем накатку узора. Чтобы узорная полоса получилась ровной, валик при накатке опираем одной стороной на деревянную рейку, укрепленную на стене строго вертикально, используя ее как направляющую. Каждую новую полоску начинаем с одного и того же фрагмента узора, для чего на рисунчатый валик наносим нулевую риску.

Набитый по трафарету, рисунок обычно располагают одной полосой, например, по карнизу или бордюру. Сначала изготовим трафарет: на лист плотного картона, переведем понравившийся нам рисунок и вырежем его (не забывая оставлять «мостики» для удержания выпадных фрагментов трафарета). Затем трафарет проолифим, высушим и уложим под груз между двух листов фанеры для распрямления.

Работаем трафаретом так: на поверхности стены отбиваем линии-границы для установки трафарета, трафарет приставляем к стене, кисть-ручник смачиваем в краске и торцующими ударами (перпендикулярно окрашиваемой поверхности) набиваем рисунок; наносить краску мазками, а тем более закрашивать рисунок не советую, краска может затечь под трафарет. Если рисунок предполагается многоцветный, то на каждый цвет изготавливаем отдельный трафарет. Набивку каждого последующего цвета рисунка осуществляем только после того, как высохнет предыдущий.

По линиям стыковки красок разного цвета или разного вида, или окрашенных потолка и стен вытягиваем узкую полоску краски (5-20 мм) — филенку. Эта простая деталь не только скроет неровный стыковочный шов, но и придаст помещению в целом, а окрашенным поверхностям — в частности ощущение завершенности, законченности. Филенку вытягиваем по линейке, по трафарету либо филеночным валиком.

Филенки проводим тонкими филеночными кистями из мягкого волоса клеевыми, масляными красками или сухими красками, разведенными на пиве или квасе (такие краски ложатся на поверхность ровнее). Цвет для филенок подбираем либо в тон фоновым краскам, либо по контрасту с ними.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Для любых работ, связанных со строительством, ремонтом или отделкой, существуют правила по технике безопасности. Не составляют исключения и малярные работы. Во многом они схожи с правилами безопасности других отделочных работ, но имеют и свои, индивидуальные, обязательные для соблюдения каждым мастером.

Что касается правил техники безопасности при производстве малярных работ на высоте (при подготовке и окрашивании потолка, кровли, верхних участков стен и фасадов), работ с кислотами и электроинструментами — они идентичны аналогичным правилам по технике безопасности по производству штукатурных работ.

Большинство малярных работ связано с применением химических препаратов, а это значит:

— помещения, в которых производятся работы с лакокрасочными материалами на основе химических компонентов, должны иметь вентиляцию;

— окрашивание помещений начинаем с углов, наиболее удаленных от выхода;

— при работе с химическими материалами избегайте прямого контакта с ними: кожа рук должна быть защищена рукавицами или перчатками;

— во избежание ожогов слизистых оболочек органов дыхания пользуйтесь для их защиты респиратором.

— для подогревания эмалей и лаков нельзя пользоваться открытым огнем, используем только подогрев на водяной бане: емкости с лакокрасочными материалами помещаем в емкости с горячей водой.

— для открывания металлических емкостей с горючими и легковоспламеняющимися красками, лаками, растворителями используем деревянные или пластмассовые инструменты (во избежание образования искры;

— свинцовые эмали и краски можно применять только для окрашивания фасадов, но не внутренних помещений;

— практически все лакокрасочные материалы на основе химических компонентов, а также все растворители горючи, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: в рабочем помещении не разводить огня, не курить,

— не использовать обогревательных приборов с открытой спиралью.

Олифа хотя и является практически безопасным материалом, но все-таки использование горячей олифы предполагает ее прогревание до достаточно высоких температур, которых невозможно достигнуть подогревом на водяной бане. Поэтому для подогрева олифы допустимо использование газовых и электроплит, но:

— емкость, в которой мы подогреваем олифу, должна быть заполнена;

— олифу ни в коем случае нельзя доводить до кипения;

— нагревательный прибор не должен находиться в рабочем помещении;

— переносить разогретую олифу к месту работы следует только в закрытой емкости.

Применение известковых, клеевых и воднодисперсионных красок также требует соблюдения определенных правил:

— при окрашивании известковыми, клеевыми и воднодисперсионными красками поверхностей с помощью краскопультов позаботьтесь о защите органов зрения и дыхания, то есть работайте в защитных очках и респираторе;

— при работе с известьсодержащими составами (красками, грунтовками, шпатлевками) кожу рук следует защитить резиновыми перчатками с химически стойким покрытием;

— при приготовлении цветных колеров для окрашивания поверхностей внутри помещений запрещается применять свинцовые (свинцовый сурик, свинцовый крон) и медные (медянка) пигменты.

Малярные работы, пожалуй, можно отнести к разряду вредных, поэтому вспомните добрую традицию социалистического производства, когда на вредных производствах выдавали молоко: пейте его почаще, оно хотя бы частично нейтрализует неблагоприятные воздействия летучих химических веществ, которые вы вдыхаете вместе с воздухом.

_{http://www.stroimsja.ru/malyamie-raboti/}

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО МАЛЯРА

Малярами не рождаются, малярами становятся. А в становлении этом важно не только досконально изучить теорию и в полном соответствии применять ее на практике.

Научитесь также принимать к сведению советы людей знающих. Причем принимайте их к сведению, а не слепо им следуйте. Спросите человека, дающего вам тот или иной совет: а сам он применял его на практике или просто услышал где-то? А если применял, то недурно было бы взглянуть, что из этого вышло. Советы, которые дает сегодня маляр-практик, проверены: он с успехом применяет их в своей работе и, что более ценно, применял их при отделке своего дома.

Итак:

— если для известковой или клеевой окраски цветную краску вы готовите сами, то следует заранее просчитать необходимое количество и приготовить краску сразу на всю поверхность (с небольшим запасом). При порционном приготовлении краски бывает очень трудно попасть «в тон» и вы не получите однородного по цвету покрытия;

— если вам потребовалось окрасить поверхность в очень светлый тон какого-либо цвета, а подходящей краски в продаже нет, можно заколеровать (смешать) белую краску с краской того цвета, светлый оттенок которого вы хотите получить. Однако помните, смешивать краски можно только в пределах одного вида и одной марки;

— при смешивании красок сделайте предварительно пробу: смешайте небольшое количество и выдержите в течение нескольких часов. Если краска не свернется, то смело можно смешивать необходимое вам количество;

— чтобы покрытая масляным лаком поверхность имела матовую фактуру, добавьте в лак небольшое количество картофельного крахмала: сначала сделайте крахмально-лаковую пасту и постепенно разбавьте ее лаком;

— если же окрашенной матовой поверхности вы захотите придать глянцевый блеск, то покройте ее тонким слоем масляного лака;

— если у вас дубовая мебель, то полы лучше не красить, а затонировать морилкой «под дуб». Для этого небольшое количество битума разведите очищенным бензином. Полученную морилку нанесите на поверхность пола, а после высыхания покройте двумя-тремя слоями масляного лака. Такая морилка, помимо чисто декоративных качеств, имеет и практические свойства — является прекрасным антисептиком;

— для придания факелоподобного контура круглой кисти ее ворс можно опалить, но только если ворс этот — натуральный конский волос;

— новые валики не спешите применять в деле: ворс на таких валиках обычно имеет неравномерную жесткость. Перед использованием новые валики следует вымочить в воде 1–2 часа, а затем хорошо просушить;

— при приготовлении грунтовок, содержащих купорос, не используйте алюминиевую и цинковую посуду, так как купорос химически реагирует с алюминием и цинком. Для этой цели лучше приспособьте деревянную, стеклянную или эмалированную посуду (с неповрежденным эмалевым покрытием);

— при подготовке ранее окрашенных поверхностей удалить слои старой краски можно выжиганием с помощью паяльной лампы, при этом следует соблюдать правила пожарной безопасности и правила техники безопасности (помещение, где производится обжиг, должно быть хорошо проветриваемым);

— при окрашивании известковыми красками увлажните предварительно поверхности: на увлажненную (но не мокрую!) поверхность краска ложится ровнее и держится лучше;

— при окрашивании оконных переплетов порой бывает трудно уберечь стекла от загрязнения красящим составом. Обработайте стекло уксусной кислотой — краска к нему не пристанет.

Еще один вариант — наклеить на стекло вдоль его примыкания к переплету полоски скотча;

— если вы настелили полы из новых досок, то в первый год эксплуатации их лучше не окрашивать, а проолифить горячей олифой с добавлением сиккатива в два слоя, так как в течение первого года древесина усыхает, а между досками образуются трещины. По истечении года полы еще раз огрунтуйте олифой, зашпатлюйте щели и окрасьте, соблюдая весь технологический процесс;

— при окрашивании пола вторым и последующими слоями передвигайтесь по ранее нанесенному (и высохшему!) слою по небольшим кусочкам полиэтиленовой пленки — так вы убережете поверхность от отпечатков своих ног и возможных при этом загрязнений, а краска ляжет на идеально чистую поверхность. Кусочки полиэтилена по мере продвижения осторожно, «с уголка» удаляем;

— перед нанесением последующего слоя краски при окрашивании пола обработайте предыдущий слой (хорошо высохший!) шлифовальной шкуркой до исчезновения глянцевого блеска — это значительно увеличит агдезию.

_{http://www.stmimsja.ru/sovety-byvalogo-maliara.html}

Инфракрасный (ИК) теплый пол — это способ обогрева, происходящий за счет нагревания электричеством нагревательных элементов пленки. Инфракрасный нагреватель изготовлен из двух частей, элемент для нагрева сделан их токопроводящих полосок с расстоянием друг от друга в 16 мм, исполненных с применением технологии Carbon NanoTube.

Электроэнергия поступает по серебряно-медным проводам, пленка с двух сторон герметическая и ламинирована противопожарным полимером, который к тому же имеет стойкость к влажности и атмосферным воздействиям и хорошо изолирован. Подсоединяется он к электросети параллельно через установленный отдельно терморегулятор.

Если повредить инфракрасную пленку механическим путем то, перестанет функционировать только поврежденное место, а вся остальная система будут нормально работать.

В своем домовладении имеет смысл ста вить теплый инфракрасный пол, особенности, конструкции которого равномерно распределяют нагрев полов и поддерживают стабильную температуру воздуха в комнатах.

Способ работы системы «теплый пол»

При питании теплого инфракрасного пола от сети в 220 В система потребляет в сутки в квартирах с хорошей теплоизоляцией примерно 30–55 Вт на кубометра в час. Благодаря установке терморегулятора система контролирует температуру в комнате для максимально приятного пребывания в комнате. Конструктивные технические нюансы системы пленочного пола и способ его работы исключает присутствие в помещении электромагнитного поля. При включении инфракрасного теплого поля нагревательная пленка производит излучение длинных ИК лучей и анионов (отрицательно заряженных ионов).

Теплый воздух исходящий из пола положительно действует на человеческий организм и его действие сравнимо с лучами солнца. Чтобы пленка не обогревала потолок живущих внизу соседей, под нее укладывается теплоотражающая подкладка, энергия, исходящая от И К излучателя обогревает предметы, а не сам воздух.

_{Половое покрытие (ламинат, паркет)}

_{Виниловая прокладка (0,1 mm)}

_{Инфракрасный пленочный пол}

_{Изоляционная подложка}

_{Основание пап (стяжка, плита перекрытия, черновой пол)}

Виды инфракрасных полов

В данный момент производятся две модели инфракрасных полов:

Пленочные — изготовленные в виде рулонов из тоненькой пленки с нагревающими полосками.

Стержневые — изготовленные из карбоновых стержней связанных один с другим проводами.

Достоинства и недостатки

Основное преимущество инфракрасных полов — это их быстрая установка за счет отсутствия дополнительных работ. Подобные системы обогрева можно устанавливать на любое напольное покрытие, без стяжки и подготовки основания.

Применение терморегулятора дает возможность правильно отрегулировать комнатную температуру, а способность пленки мгновенно прогреваться дает возможность быстро нагреть комнату.

При нагреве, при помощи И К-излучения не меняется влажность окружающего воздуха и температура у пола выше, чем на уровне потолка.

Инфракрасный пол оказывает на организм человека лечебный эффект и способствует профилактике некоторых заболеваний.

К недостаткам этих полов относятся:

• Возможность легко повредить механическим способом.

• Значительная стоимость пола.

• При неправильной эксплуатации или повреждении пленка может загореться.

Основные характеристики

Теплый пол И КВ пленочных полах происходит нагрев отдельных полосок, уложенных между изолирующим полиуретановым слоем. Пленки производятся двух видов карбоновые или углеродные и биметаллические, по виду они почти не отличаются одна от другой. Служат такие теплые полы около 15 лет и стоит 1 м² примерно от 550 до 1100 руб.

Карбоновый пол состоит из стержней, залитых полиэтилентерефталатом, обеспечивающим большую прочность пленки. Срок гарантии на него около 20 лет, а цена 1 м² примерно 1500 р. Производится она в рулонах шириной в 50 и 100 см. При параллельном соединении нагревательных элементов у них большая степень надежности в том случае, если перегорит один из стержней пола, он все равно будет продолжать обогревать помещение.

Установка инфракрасных полов

1. Сначала планируем, расположение теплых полов из площади квартиры исключаем пространство, которое занимает крупногабаритная мебель, в том числе и полосу шириной около 200 мм вдоль стенок. То пространство что осталось не занятым измеряем и определяем требуемое количество инфракрасной пленки в квадратных метрах.

2. Далее по намеченному плану устанавливаем на пол теплоотражающий экран для направления излучения внутрь комнаты, все стыки экрана оклеиваем скотчем. Следующий этап укладка инфракрасной пленки, пленку нужно улаживать медными шинами вниз, при ее разрезании нужно смотреть на специальную разметку, по которой следует ее резать строго по секциям.

3. Производим соединение секций пленки при помощи проводов и клипс, они присоединяются с одной стороны секций, а на другой стороне просто изолируются с применением специальной изоляции, поставляемой в комплекте с инфракрасным пленочным полом.

4. Дальше следует подключение терморегулятора, для этого следует поставить отдельную розетку, к которой подключить электрические провода напрямую от электросчетчика. К терморегулятору прилагается схема для его подключения, согласно которой и производится его монтаж.

5. Следующим подключается термодатчик, от терморегулятора проводим его провода к самой ближней секции пленки и приклеиваем скотчем снизу к графитовым секциям (между отражающим экраном и пленкой).

В Включаем теплый пол в сеть и проверяем работу — если все в порядке сверху укладываем половое покрытие (если теплый пол уложен под линолеум или ковролин, то его необходимо для безопасности накрыть ДВП) и пол готов к подаче тепла в комнату.

Правила эксплуатации инфракрасного пола

• Для безопасного использования теплого пола необходимо правильно рассчитать систему всего отопления и профессионально ее смонтировать и четко придерживаться правил его эксплуатации. Правильно рассчитать мощность вам помогут специалисты при покупке в торговой точке.

• Укладку системы инфракрасного отопления нужно производить в подготовленном сухом и чистом помещении.

• Закреплять пленочные маты необходимо таким образом, чтобы избежать их повреждения, и при выборе настила обратите внимание на маркировку изготовителя.

В заключение можно сказать, что И К теплые полы имеют несравненное преимущество от систем отопления, основанных на сжигании топлива, так как они бесшумны и не выпускают пыли. Не создают вибраций и не выделяют ядовитых испарений, из-за чего рекомендованы министерством здравоохранения для применения в детских садиках и лечебных учреждениях (больницах, госпиталях и поликлиниках).

_{http://www.nashpol.com/osnova/tepliy-pol/otzyvy-ob-infrakrasnyh-teplyh-polah.html}

В связи с разными климатическими условиями, разным распространением морозов на территории России и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной. Где-то эти растения окажутся очень сильно подмерзшими или о даже погибшими, где-то слабо подмерзши ми или не подмерзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев. Растения, сохранившие живой камбий, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба.

Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка.

Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Типы зимних повреждений многолетних ветвей и стволов:

_{а — камбия, б — древесины, в — коры и камбия, г — коры, камбия и древесины, д — неповрежденные ткани}

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять как можно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей. Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей.

У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста. При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста. В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Тип подмерзания

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер:

• Подмерзли концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.

• Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.

• Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.

• Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев.

• Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.

• То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.

• Подмерзли главным образом обрастающие ветви.

• Подмерзли ростовые или плодовые почки.

• Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Специфика обрезки

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение. В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей.

Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста.

При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют. Для подвязки побега оставляют шип длиной 12–15 см.

В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте 15–20 см, не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление. Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет. Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные — около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин.

Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием.

Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, на правленную на усиление роста. Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях. Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов. Такую, нормирующую, обрезку продолжают до конца цветения.

Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием.

Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая.

Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года. В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок. В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей.

При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек. В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета.

При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены. Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50 % окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо. Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое.

При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют 2–3 лучших, один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Заключение

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие — подчиняют остальным.

В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом.

Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

В.Н ШАЛАМОВ

_{http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/pruning-fruit-trees-damaged-by-frost}

Смартфон — это, безусловно, очень полезное и многофункциональное устройство. Но за радости приходится платить, в частности — временем работы. Конечно, можно встретить рекламу устройств, которые «работают до 8 дней», но если присмотреться к мелким буквам, оказывается, что это лабораторные испытания в стерильных условиях, а если брать нормальное функционирование, то смартфон всё равно нужно заряжать — и не забывать об этом! — каждые сутки. Иначе важная встреча (или первое свидание!) может пойти насмарку.

Вот тут-то и вспоминаешь о внешних аккумуляторах — портативных и недорогих устройствах, от которых можно в любой момент подзарядить смартфон или планшет прямо на ходу, не бегая по ближайшему торговому центру в поисках розетки.

Как выбрать аккумулятор?

С точки зрения конструкции внешний аккумулятор — относительно простое устройство, связка из нескольких элементов питания с платой-контроллером. Тем не менее, даже здесь «теневые» производители умудряются и напортачить с качеством изготовления, и откровенно обмануть! А ещё контрафактные батареи очень любят возгораться в самый неожиданный момент. В среднем 6–7 раз в год в новостях мелькает: смартфон взорвался в поезде в Пекине, батарея загорелась в подземном паркинге в Швейцарии — и так далее.

Поэтому первое правило: никогда не покупайте «ноунейм». Берите продукцию зарекомендовавших себя компаний.

К слову, распознать подделку чаще всего нетрудно. Помните, как в 90-е расплодилось множество брендов вроде Abibas, Naik и прочих подобных? Эта «тема» работает и сегодня. Простой пример: известно, что PowerBank — это зарегистрированная торговая маркая компании GP Batteries International Limited. И если вы встречаете в продаже аккумулятор PowerBank какого-то другого бренда — будьте уверены, это подделка на все 100 %. Подобные вещи несложно проверить в интернете.

Собственно, вот он, настоящий PowerBank (серия Fast Track, модель F05M):

Основными техническими критериями при выборе служат:

— ёмкость;

— сила тока при зарядке;

— размер и вес.

Ёмкость

Тут всё просто. Чем больше ёмкость (в миллиампер-часах, мАч), тем дольше внешний аккумулятор может питать мобильное устройство. Не стоит гнаться за самым ёмким аккумулятором на рынке, стоит выбирать модель под конкретные нужды. Желательно, чтобы ёмкость внешнего аккумулятора была примерно вдвое больше ёмкости батареи заряжаемого гаджета. Условная классификация по ёмкости выглядит так:

— до 6000 мАч (для небольших устройств: смартфонов, навигаторов);

— от 6000 до 12000 мАч (для средних устройств: планшетов, нетбуков);

— свыше 12000 мАч (универсальные, позволяют заряжать несколько гаджетов одновременно).

Сила тока

Сила тока — это показатель, который влияет на скорость зарядки мобильного устройства, подключённого к аккумулятору. Обычно на портативных блоках питания устанавливаются разъемы силой тока 1 А (для смартфонов) и 2,5 А (для планшетов).

Оптимальная сила тока для зарядки того или иного гаджета обычно указана в его характеристиках — в инструкции или прямо на корпусе. На внешних блоках питания сила тока тоже указана в обязательном порядке, например, у GP Batteries разъёмы обозначены пиктограммами смартфона (одноамперный выход) и планшета (двухамперный). Да, блоки GP имеют независимые каналы, то есть заряжать можно сразу несколько устройств.

Ещё момент: некачественный или неподходящий аккумулятор может без шуток «убить» заряжаемое устройство (более того, указанная сила тока на всяком «ноунейме» может не соответствовать реальности)! У качественных же блоков (например, у уже упомянутых GP Batteries) есть несколько степеней защиты, которые позволяют зарядить подключенные устройства не только быстро, но и бережно.

Размер и вес

Чем больше емкость внешнего аккумулятора и количество портов, тем он тяжелее и больше — это закон. Так что выбирать нужно в первую очередь по ёмкости и силе тока, и лишь при прочих равных взвешивать свои возможности и потребности.

Если вы едете на природу на несколько дней и живёте в условиях, где подключение к розетке сопряжено с трудностями, стоит брать сверхмощный аккумулятор, поскольку размеры и вес отходят на второй план по сравнению с длительностью и мощностью работы. Если вы постоянно ведёте телефонные переговоры, но при этом работаете в городе, стоит обратить внимание на средние по ёмкости модели. А если вы просто иногда заглядываете в соцсети со своего смартфона да слушаете любимую группу, можно взять и что-то совсем компактное.

Да, важный момент. Если вам предлагают очень мощное устройство с высокой ёмкостью, умещающееся в компактный корпус, здесь что-то не так. А если оно ещё и недорогое, то это контрафакт с вероятностью 99 %. Не экономьте на качестве: скупой платит дважды!

На конкретном примере

Давайте попытаемся разобраться, какие же портативные аккумуляторы предлагают производители. Как уже говорилось, в первую очередь стоит определиться с фирмой и не брать дешёвый китайский контрафакт, который будет плохо работать, быстро выйдет из строя и может даже представлять определённую опасность.

Проверенных компаний, производящих портативные аккумуляторы, не так и много. Лидер рынка — GP Batteries, компания, основанная более 50 лет назад и зарекомендовавшая себя как надёжный производитель элементов питания. «Фишка» бренда ещё в том, что он занимается исключительно темой аккумуляторов, батарей, зарядных устройств, то есть работает с накопителями энергии. Хорошо известно, что компания, которая работает только в одном направлении, значительно опережает по нему более универсальных конкурентов. Так что берём в качестве примера GP Batteries.

Остановимся на новинке — серия GP Fast Track, очень лёгкие (естественно, в рамках закона «чем мощнее, тем тяжелее») и прочные блоки с «хитрым» дизайном.

Дизайн блоков питания обычно крайне консервативен — просто коробочка и не более того. Но в случае с Fast Track инженеры проанализировали современный рынок смартфонов и придумали оригинальный ход. Одна сторона модели гладкая, а вторая — вогнутая, и по типоразмерам аккумуляторы соответствуют основным размерам смартфоном. То есть при зарядке смартфон независимо от формы его «оборотки» (прямой или выпуклой) можно положить прямо на аккумулятор, что очень экономит пространство. Особенно если мы заряжаем гаджет прямо в кармане.

Впрочем, главное — это внутренняя оснастка. Аккумуляторы серии Fast Track выпускаются двух типов:

— литий-ионные (GP FN03 — 3000 мАч, GP FN05 — 5200 мАч) — они напрямую подчиняются принципу «чем мощнее, тем тяжелее»;

— литий-полимерные (GP FP05 — 5000 мАч, GP FP10 — 10000 мАч), которые, несмотря на высокую мощность, легче благодаря технологическому подходу.

В аккумуляторы GP Portable PowerBank встроен микропроцессор NTC (Net Temperature Control), оптимизирующий работу источника энергии. Благодаря этому блоки нагреваются очень слабо — если сравнивать с дешёвыми аналогами, средняя разница в нагреве составляет 38 %! Защита от перегрева — это один из важных факторов, который отличает качественный гаджет от сомнительного.

Аналогичным образом микропроцессоры и контроллеры позволяют увеличить срок службы аккумуляторов при низких температурах (это известная проблема любых накопителей энергии), а заодно защитить батарею от избыточного заряда и полного разряда. Также защита сработает при замыкании входного и выходного разъемов устройства и не даст устройству выйти из строя. В дешёвых аналогах и разных подделках таких особенностей нет: как говорилось раньше, они вообще могут взорваться в метро.

Благодаря низким тепловым потерям повышается и КПД — до 90 %! Проще говоря, при равных номинальных мощностях аккумуляторы GP могут подпитывать устройства дольше, чем аналоги. И, да, конечно, аккумуляторы оборудованы индикаторами — всегда можно проконтролировать уровень заряда.

Итак, напоминаем алгоритм:

— выбираем проверенного производителя;

— выбираем ёмкость по назначению (смартфон, планшет, использование в походах для различных устройств);

— выбираем силу тока (по устройству, которое будем подключать);

— выбираем модель по удобству и компактности.

Теперь можно не беспокоиться, что зарядить ваш телефон по-просту негде…

_{http://www.liveinternet.ru/users/alexandr_rubtsov/post375231506}

Подумайте и о том, что калькулятор и действия в столбик — это же такая разновидность магии. Скорее всего, вы не понимаете, как это работает, и вынуждены просто доверять им. А когда вы хорошо понимаете, как устроены математические операции и можете их воспроизвести «руками», ваше чувство контроля (и уверенности в себе) получает серьезный бонус.

И наконец, устный счет развивает ваши ментальные способности: внимание, память, концентрацию, переключение между несколькими потоками мышления, а также может послужить средством для медитации или отвлечения от грустных мыслей.

Прислушайтесь к издаваемым кроватью звукам, когда кто-нибудь еще будет медленно перемещаться по ней. Это позволит определить ориентировочное место скрипа. Уделите особое внимание осмотру креплений и углов каркаса кровати, так как именно эти места нередко являются источниками скрипа.

• Если вам некого призвать на помощь в выполнении данной задачи, вы можете самостоятельно забраться на кровать для локализации скрипа. Это будет несколько менее удобно, так как вы не сможете сконцентрироваться исключительно на выявлении источника скрипа и будете вынуждены сами двигаться по кровати, тем не менее, и в этом случае вы сможете получить необходимую информацию.

• Если вы не знаете, где у вашей кровати расположены крепления, приподнимите матрас и пружинный блок, либо лягте на пол и осмотрите кровать снизу. Как минимум, у большинства кроватных каркасов имеются опорные перекладины (и крепления на них) в голове, в ногах и вдоль кровати посередине.

Осторожно покачайте кровать. Если ползанье по кровати не позволило пролить свет на источник скрипа, вы (или ваш помощник) должны отправиться к изножью кровати и взяться за само изножье или опорную перекладину кровати. Осторожно покачайте кровать вперед и назад (толчками от себя по направлению к изголовью и притягиванием к себе). Если у вас есть помощник, во время этой процедуры постарайтесь прислушаться к тому, как ведут себя крепления кровати и углы ее каркаса.

Не применяйте чрезмерную силу! Любая кровать начнет скрипеть, если вы перестараетесь! Толкайте ее осторожно и неторопливо.

Снимите с кровати матрас и пружинный блок. Если вы все еще блуждаете в поисках источника скрипа, вы можете облегчить себе задачу, изолировав друг от друга различные элементы кровати. Есть вероятность того, что виновником скрипа является отнюдь не каркас кровати, а ее матрас.

• Матрас и пружинный блок занимают достаточно много пространства, однако, постарайтесь найти место, в котором вы сможете уложить их на пол, как если бы они лежали на кровати. Это позволит вам эффективно продолжить их осмотр.

Отдельно проверьте матрас, пружинный блок и каркас кровати. Повторите вышеуказанные шаги с частично разобранной кроватью. Осторожно покачайте каркас кровати, поползайте по матрасу и пружинному блоку, пока ваш друг внимательно прислушивается к скрипу (или наоборот).

• Если вы выявили явный скрип в пружинном блоке, успешно избавиться от него можно посредством обработки скрипящей пружины средством WD-40.

Рассмотрите все возможные причины скрипа. В том случае, если у вас не получается выявить источник скрипа, вам следует расширить область своего исследования. Скрип может исходить совсем не от кровати, а от расшатавшейся половой доски под ней. Также он может возникать из-за неровности самого пола под кроватью.

• При небольших перепадах уровня пола под ножку или каркас кровати можно что-нибудь подложить, однако, лучше будет подумать о перестановке кровати на более ровный участок пола, если это возможно.

• Помните о том, что источник скрипа может быть не единственным, скрипеть могут два и более мест. Поэтому добросовестно подойдите к осмотру кровати.

Ремонт скрипящего каркаса кровати

Затяните металлические крепежи. Прежде чем пытаться полностью разобрать кровать, попробуйте подтянуть скрепляющие ее болты или шурупы. Это достаточно просто. Вам лишь необходимо узнать размер болтов или шурупов и взять соответствующий ключ (в случае с болтами) или отвертку (для шурупов), чтобы затянуть крепление.

— Если вы не можете выявить конкретный источник скрипа, попробуйте подтянуть все крепежи на кровати.

— Со старыми деревянными кроватями, которые собраны на гвоздях, идея с подтяжкой креплений (или с пересбором каркаса кровати) не сработает. В таком случае кровать можно сделать существенно тише посредством нанесения смазки на все места соединений опорных балок ее каркаса.

Если болт постоянно откручивается, ослабляя крепление, он может нуждаться в замене (это обойдется вам совсем недорого). Однако, если окажется изношенной резьба в отверстии, в которое вкручивается болт, вам может потребоваться ремонт или замена каркаса кровати.

— Обеспечение прочной фиксации болтов кровати значительно увеличивает срок службы металлического каркаса кровати, так как затянутые болты не имеют возможности существенным образом деформировать крепежные отверстия кровати.

Разберите каркас кровати. Для качественного смазывания скрипящего места вам потребуется обработать смазкой или воском каждый элемент крепления. Когда матрас и пружинный блок будут сняты с кровати, открутите болт или шуруп проблемного крепежа кровати.

Осмотрите каркас кровати и пол под ним. Постарайтесь выявить возможные нарушения балансировки, например, неровности пола или повреждения ножки кровати. Некоторые модели кроватей имеют по углам пластиковые колесики, а по центру каркаса — опорные пластиковые стойки; со временем эти детали изнашиваются и приводят к нарушению балансировки каркаса кровати, особенно если она стоит на мягкой поверхности, например, на ковре.

В последнем случае вам может помочь удаление центральной опорной стойки кровати и использование вместо нее какой-либо иной опоры (например, стопки книг или чего-нибудь еще).

Смажьте все элементы крепления кровати. Вам необходимо покрыть все смазкой или воском: гайку, шайбу, болт, шуруп, отверстие на самом каркасе кровати, а также любую иную составляющую деталь крепления. Скрип рождается трением, которое снижается при обработке всех затрагиваемых поверхностей смазкой.

Для смазки также подойдет WD-40 или иное подобное ему средство, кроме того, можно воспользоваться любым машинным маслом, силиконом, литолом, однако, они источают достаточно сильный запах. Раскройте окна комнаты и проветрите ее в течение нескольких часов, прежде чем укладываться спать на смазанную кровать, чтобы избежать контакта с дурманящими испарениями химических веществ.

Парафиновый воск отлично подходит для смазки кроватных крепежей, его можно купить в виде твердых плиток во многих хозяйственных магазинах.

Из возможных подручных средств в качестве смазки кроватных крепежей можно использовать кусок мыла, свечной воск, смазку для скейтборда или лыж.

Проложите между элементами кроватного каркаса пробковые прокладки. В случае с деревянными кроватями, собранными на штырьках, а не на болтах, вам просто нечего подтягивать. Попробуйте подсунуть между составными элементами каркаса пробковые прокладки или специальные накладки на мебельные ножки, чтобы обеспечить каркас амортизирующим свойствами. Прокладки можно расположить просто вокруг крепежных штырьков, либо приложить свое мастерство и вырезать в пробковых прокладках отверстия по размеру штырьков, чтобы насадить прокладку прямо на них.

Соберите обратно каркас кровати. Вам же необходимо где-то спать, ведь так? После тщательного смазывания элементов кроватного каркаса, вы должны собрать его заново. Убедитесь в надежной затяжке креплений, однако, не прилагайте чрезмерных усилий, когда болты или шурупы перестают вкручиваться.

Если у вашей кровати есть колесики, поверните их таким образом, чтобы они смотрели в разном направлении.

Между каркасом кровати и пружинным блоком сделайте прослойку из старых полотенец, носков или футболок. Их следует как можно более равномерно расположить по углам, а также вдоль всех деревянных или металлических перекладин, если у вас достаточно полотенец (или того, чем их можно заменить). Это не позволит пружинному блоку излишне болтаться в кроватном каркасе. После соответствующей подготовки осторожно верните на место пружинный блок.

— На данном этапе рекомендуется повторить проверочные действия, указанные в первой части статьи.

Подложите подушку между кроватью и стеной. Наличие подобного объекта между кроватью и стеной может обеспечить скрипящий каркас кровати дополнительной опорой. Это снизит выраженность скрипа, а также замедлит ослабление кроватных креплений с течением времени.

— Пробковые прокладки, накладки для мебельных ножек, полотенца и многие другие предметы могут послужить той же цели.

Борьба со скрипом, вызванным неудачным положением матраса или проблемами с пружинным блоком

Ровно расположите матрас на кроватном каркасе. Неравномерное распределение веса нередко приводит к досадному ночному скрипу кровати. Матрас очень легко может смещаться, особенно если вы спите не в одиночку.

Разверните матрас. Опять же, сбалансированное распределение весовой нагрузки на пружины нередко играет огромную роль. Производители матрасов рекомендуют периодически разворачивать матрасы для обеспечения равномерного износа.

— Более старые матрасы также необходимо переворачивать на другую сторону, однако, новые матрасы обычно смоделированы таким образом, что не требуют переворачивания. [3] Тем не менее, если вы являетесь обладателем пружинного или пенополиуретанового матраса, переворачивание ему не повредит. Единственный вид матраса, который не следует переворачивать — это матрас особой конструкции “pillow-top” (с дополнительным мягким слоем на верхней стороне).

— Пружинные блоки также периодически требуется вращать, но их нельзя переворачивать.

Подложите под матрас плоский твердый предмет. Для этого отлично подойдет лист фанеры. Дополнительное давление фанеры, возможно, не удалит скрип полностью, но, несомненно, уменьшит его. При этом вы ощутите лишь едва заметно увеличившуюся жесткость вашей кровати.

• Если в результате осмотра кровати вы выявили конкретное скрипучее место матраса, попробуйте просто подложить под него в нужном месте книгу в твердом переплете.

Советы

Несмотря на то, что когда-нибудь придет время замены вашей кровати на новую, предварительные попытки отремонтировать старую кровать могут спасти вас от лишних хлопот и трат.

Предупреждения

• При использовании распыляемой смазки для удаления скрипа необходимо нанести ее в достаточном количестве, но в пределах разумного. Обычно простой скрип можно остановить, израсходовав менее 15 г смазки.

• При затягивании болтов используйте ключи соответствующего размера. С задачей может справиться и разводной ключ, но им легко можно сорвать углы шляпки болта и гайки. Если углы болта будут сильно сорваны, вы можете оказаться не в состоянии открутить этот болт без предварительного пропила паза под отвертку в его шляпке. Это трудоемкая работа, избежать которой можно использованием ключей подходящего размера.

_{http://ru.wikihow.соm/%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%DI%82%D0%B8}

Есть люди, которым категорически противопоказано загорать:

• тем, кто всегда сгорает — обладателям I и II фототипа кожи;

• людям с заболеваниями соединительной ткани;

• людям с системными и онкологическими заболеваниями;

• людям с диспластическими невусами;

• людям, у близких родственников которых были меланомы;

• после химиотерапии;

• после приема антибиотиков (в пределах последнего месяца);

• после приема фотосенсибилизаторов (эти препараты будут вызывать гиперпигментацию на коже).

Очень аккуратно нужно загорать людям, страдающим псориазом, — некоторые формы этого заболевания солнце лечит, другие, наоборот, обостряет. Если «перезагорать», псориаз может перейти из одной формы в другую. Кроме того, нельзя загорать во время беременности. В этот период при чрезмерном ультрафиолетовом облучении в организме женщины повышается содержание гормонов, особенно эстрогенов, а это может привести к пигментации кожи, появлению «маски беременности», проявляющейся на лбу и носу. Такие пятна могут исчезнуть после родов, а могут остаться и на всю жизнь. Некоторые врачи даже усматривают связь между избытком ультрафиолета и пороками развития нервной системы ребенка.

Следует учитывать, что самое главное — не находиться на солнце с 10 утра до 16 дня.

Лучшее время для посещения пляжа — с 8 до 10 часов и после 16. Наиболее опасны месяцы для загара — июль и август. Ежегодно определяется активность солнца и строится специальная кривая солнечной активности, фиксирующая ее пики и падения. Кривая соответствует не месяцам, а дням и неделям. Как правило, большинство пиков приходится на июль и август. Кроме того, независимо от месяца солнце наиболее активно в местах, над которыми находятся озоновые дыры, и высоко в горах. После принятия солнечных ванн необходимо принять душ и нанести увлажняющий крем после загара, в составе которого будет витамин Е. Для лица и тела средства должны быть разные. Пить больше жидкости для предотвращения обезвоживания организма. Лучшая защита от солнца — светлая хлопчатобумажная одежда, не прилегающая к телу. Обязательно следует пользоваться солнцезащитными очками и головными уборами.

Важный элемент красивого загара — диета. Особый рацион питания помогает обеспечить дополнительную защиту кожи от вредных солнечных лучей. Есть определенные продукты, которые стимулируют выработку меланина и сохраняют бронзовый цвет кожи на более длительное время.

Как не привлечь пчел

• Старайтесь держаться подальше от зарослей цветущих растений, которые привлекают пчел. Будьте также осторожнее вблизи грядок с огурцами, кабачками, тыквами — ярко-желтые цветки этих растений очень привлекают пчел.

• Не пользуйтесь сильно пахнущими духами или дезодорантами.

• Пчел привлекают и яркие цвета, особенно белый, желтый и красный. При выезде на природу постарайтесь не использовать особенно яркие вещи.

• Старайтесь не пить и не есть сладкое на открытом воздухе; не оставляйте сладкое надолго открытым.

Резка с трафаретом

Если стены помещения нестандартные, а углы не соответствуют нужным параметрам, отрезать плинтуса со стуслом не получится. Здесь можно воспользоваться трафаретами, роль которых исполняют листы плотной бумаги или картона. С их помощью проводится разметка линии реза на плинтусе. Помните — угол всегда будет разным, поэтому под каждый из них следует подготавливать свой трафарет.

Процедура его проста — вырезаются полосы, ширина которых схожа с шириной панели и прикладываются к пересечению стен. Полосы фиксируются, после чего с помощью канцелярского ножа отрезаются лишние части. Рез ведётся перпендикулярно к пересечению стен, так, чтобы в итоге получились два одинаковых элемента на одном углу.

_{http://osnovam.ru/otdelochnye/kak-otrezat-plastikovyy-plintus}

Что собой представляет стеклохолст?

Малярным стеклохолстом называют экологически безопасный современный материал, созданный на основе минерального стекловолокна и определенных органических смол. Данное нетканое сплошное волокно не имеет ярко выраженного рисунка, которым характеризуется стеклообои, в нем стекловолокнистые нити располагаются в хаотичном порядке.

У стекловолокна приемлемая стоимость, его часто называют стеклофлизелином, распространенное название — «паутинка», так как данный материал имеет мягкую и приятную фактуру. Существует подразделение данного материала на различные классы в зависимости от плотности (толщины).

От плотности зависит стоимость стекловолокна, а также его эксплуатационные характеристики. Профессионалы рекомендуют подбирать для обустройства поверхности потолка стекловолокно брать сразу нескольких разных классов, то есть в диапазоне 25–35 г/м², получая гарантированное легкое и надежное покрытие.

Если плотность стекловолокна будет выше, он сможет выдерживать существенные механические нагрузки, никаких неприятных трещин и деформаций на нем образовываться не будет.

Ошибочным является мнение, что стеклобой и паутинка являются одним материалом. Стеклообои — рулонное декоративное покрытие, которое производится ткацким способом из стекловолокна.

Стеклохолст — специальный материал, полученный путем прессования стекловолокнистых нитей для декорирования стен. У стеклохолста нет специального рисунка, поэтому подвергать его окраске можно неограниченное количество раз. По стоимости разница между стеклохолстом и стеклообоями составляет 2–2,5 раза.

Преимущества материала

• повышенная пожаробезопасность;

• долговечность;

• термостойкость;

• долговечность.

Подготовка мяса

Мясо перед жаркой обязательно нужно довести до комнатной температуры. Это очень важно, иначе холодное мясо остудит сковороду, и нужный эффект не будет достигнут. Если стейк заморожен, необходимо полностью разморозить его в холодильнике, оставив на ночь, а за час до приготовления выложить на стол. Перед жаркой насухо протереть полотенцем или салфеткой.

Не нужно отбивать мясо, иначе нарушается структура волокон, и в процессе готовки стейк будет терять сок, становиться сухим.

Соль и специи

Во время жарки солить нельзя. Мясо отдаст сок и корочка не запечется, стейк будет вариться в соке, а не жариться. Рекомендуют солить либо заранее — натереть солью и перцем стейк не менее чем за час до жарки и дать ему полежать, пропитаться, либо через минуту после снятия с огня.

Посуда

Посуда для приготовления стейка должна иметь толстое дно, чтобы держать высокую температуру. Отлично подойдет простая чугунная сковорода.

Также подойдет гриль-сковорода. Она придаст стейку характерный решетчатый узор и не позволит ему пригореть.

Процесс жарки

Разогрейте сковороду до максимума и кладите стейк. Обжариваем стейк на раскаленной сковороде с маслом по 1 минуте с каждой стороны. Так мы «запечатываем» мясо корочкой, и соки останутся внутри. Потом жарим на среднем огне до нужной готовности от 1 до 5 минут.

Температуру стейка измеряют термометром со щупом, который проникает внутрь куска.

Степень прожарки стейка

Время приготовления зависит от толщины стейка, но это всегда минимальное количество времени при максимальной температуре.

Инструмент определения степени прожарки стейка у вас всегда под рукой, точнее, это и есть ваши руки. Пружинистость, упругость стейка на ощупь равна упругости мышцы в основании вашего большого пальца.

На рисунке наглядно демонстрируется способы распознания степени прожарки мяса, а также указано время жарки классических стейков (толщиной 2,5 см) с каждой стороны.

После жарки дайте стейкам отдохнуть. Готовый стейк должен некоторое время полежать, чтобы мясные соки равномерно распределились внутри куска.

_{https://www.adme.ru/zhivi-kuhnya/rukovodstvo-po-prigotovIeniyu-idealnogo-stejka-1450715}

Причины задымления, или почему дым не попадает в дымоход?

Чтобы установить проблему стоит отталкиваться от следующих причин задымления:

• непрофессиональная кладка камина — ошибка в расчетах,

• не учтена вентиляция в помещении,

• неправильное соотношение пропорций дымохода и топливника, которое приводит к выбросу части дыма в помещение, в то время как основная часть все же уходит вверх;

• неправильно выбранное место для камина — камин расположен между двух окон, возле входной двери или лестницы, что сказывается на распределении дыма по помещению, а не внутри дымохода;

• непростая конструкция дымового канала, который создает сопротивление движения дымных газов, выталкивая их обратно в помещение;

• недостаточная герметичность дымохода — дым просачивается через кладку в помещение в тот момент, когда его большая часть идет по назначению;

• низкий воздухообмен в помещении — из-за плохой циркуляции воздуха и отсутствия свободно вентилируемого пространства дым застаивается в трубе и поступает в каминный зал, это же и недостаток приходящего воздуха для нормального горения дров и поддержания тяги дымохода;

• неправильная эксплуатация камина — длительное время не прочищающийся дымоход, незнание хозяевами инструкции по эксплуатации, ее банальное отсутствие;

• некачественное сырье для растопки — дым, от которого не желает подниматься вверх, а стелется по низу, практически не уходя в дымоход;

• не учтены особенности помещения и наличие средств вентиляции в доме — вытяжки и вентиляционные каналы, которые влияют на распределение воздушных потоков в доме, мешая дыму идти в дымоход;

• окружающие и природные факторы — атмосферные осадки, перепады давления, ветряная погода, соседствующие поблизости деревья и высотные дома;

• сильное скопление сажи в дымоходной трубе и сужающиеся дымовые каналы, наличие инородных предметов в дымоходе — мусора, птичьих гнезд и так далее, любые другие механические причины, связанные с нарушением конструкции и свойств дымоходной трубы.

Подготовка территории

Наденьте лицо респиратор, а на руки — резиновые или пластиковые перчатки. Также рекомендуется воспользоваться защитными очками.

Черная плесень может вызвать серьезные проблемы с дыханием, поэтому необходимо использовать респиратор. Она также может вызвать раздражение кожи и глаз, и именно поэтому рекомендуется надеть перчатки и очки. Если черной плесени много, вместо простой маски от пыли рекомендуется использовать респираторы с очищающими фильтрами.

Положите листы пластика на пол непосредственно под пятно плесени. Также необходимо закрыть пластиковыми листами все отверстия, в том числе двери, окна и вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить распространение спор плесени через воздух. Пластиковые листы должны быть не менее 4 мм толщиной.

Включите осушитель воздуха. Черной плесени необходима влага для жизни. Осушитель воздуха высушит территорию, в то время как вы будете работать. Не используйте вентилятор, производимый им ветер, может распространить споры черной плесени.

Порядок работ

• Выпускаем небольшой слой силикона на край стекла. Крепко прижимаем на несколько минут. Фиксируем стекла под прямым углом до полного высыхания.

• Смонтируем последовательно все четыре стекла. Не переживайте, если излишки герметика выступают над стеклом, после высыхания их можно аккуратно обрезать лезвием.

• После того, как стеклянный экран камина готов, аккуратно нанесем силиконовый герметик на его нижнюю грань и прижмите к поверхности железного ящика. Важно, чтобы бортики железного ящика были достаточно широкими потому, что на них, кроме стекла будет еще крепиться и решетка.

• Для стеклянного экрана камина не используйте толстое стекло, которое плохо переносит перепад температур при нагревании. Размеры железного ящика для камина должны быть достаточно большими, чтобы стекло было подальше от огня. При соблюдении этих условий, можно использовать обычное оконное стекло, в противном случае, необходимо использовать огнеупорное.

• Поставьте посередине железного ящика для камина банку с гелевым топливом. Затем отрежьте часть сетки, которая соответствует внутренним размерам камина и положите ее на бортики железного ящика. Если одной сетки недостаточно, отрежьте два куска.

• Положите на сетку декоративные камни. Камни должны быть из достаточно твердых пород, чтобы не треснуть при нагревании. Не укладывайте камни слишком полотно на решетке, нужно чтобы был достаточный приток воздуха к банке с гелевым топливом.