Дроны — это беспилотные аппараты, которые могут совершать дальние перелеты, контролировать территории, проводить замеры. Они пришли в повседневную жизнь из военной сферы, где выполняют вместо людей опасные задачи. Дроны могут доставлять грузы в труднодоступные регионы, контролировать возникновение и распространение лесных пожаров и наводнений во время паводка, измерять загрязненность воздуха в мегаполисах и т. д. А торговые компании планируют использовать дроны для супербыстрой доставки.

Новая профессия «оператор дрона» появилась в России: ее уже официально зарегистрировали. Оператор управляет полетом дрона: прокладывает маршрут, получает и обрабатывает данные с датчиков, взаимодействует с другими службами и разбирается с нештатными ситуациями.

Примерная зарплата: до 120 000 рублей.

Производство изделий из стекла сложно назвать легким делом. Даже наоборот — оно является трудным бизнесом, требующим наличия профессионализма и немалого опыта работы от мастера. Специалист также должен иметь хороший художественный вкус, так как в случае его отсутствия, изделия его мастерской могут просто не иметь успеха. Дополнительным преимуществом изделий из стекла можно назвать уникальность и неповторимость в своем роде самой продукции, за счет самой специфики производства, осуществляют которое вручную на небольших заводах. Даже и на крупных заводах не удается полностью автоматизировать процесс производства.

Среди потребителей не меньшей популярностью также пользуются украшения, изготовленные из стекла. Они, конечно, сами по себе, не такие долговечные, как украшения, сделанные из натуральных камней, зато они отличаются своей оригинальностью и красотой. Изделий из стекла, наверняка, можно придумать и изготовить бесконечное множество. Ими могут стать и фигурки зверей, и букеты из стекла, и знаки зодиака, и украшения из стекла, и небольшие вазочки и т. п.

Производство изделий из стекла вручную

Процесс производства стеклянных изделий в маленьких стеклодувных мастерских происходит только при помощи рук человека. Это, с одной стороны, приводит к усложнению производства и повышению себестоимости готовой продукции, а с другой стороны, это увеличивает ценность среди покупателей. Если упростить, то можно представить себе процесс изготовления стеклянных изделий вручную следующим образов: в самом начале нагревается заготовка, называемая стеклодротом, и дальше заготовке придается необходимая форма с помощью специального инструмента. Процесс этот не только трудозатратный, а еще и довольно опасный. Чтобы изготовить одно изделие у мастера может уйти несколько часов.

Перед тем, как приступать к процессу изготовления изделий, важно очистить от мусора и пыли рабочее место. Делается это для того, чтобы уберечь стекло от попадания в него посторонних вкраплений. Затем перед мастером, на его рабочем столе выкладывают стеклянный дрот нужной длины, толщины и цветовых оттенков.

Стеклянный дрот, он же, стеклодрот, представляет из себя палочку цветного стекла от 3 до 6 миллиметров в диаметре и до 40 сантиметров длиною. Чтобы расплавить стеклодрот, необходима специальная горелка. Вначале нагреваются 2 стеклянные палочки и доводятся до пластичного состояния, затем уже из данной массы изготавливается чуть будущей фигурки, с помощью придания необходимых форм заготовке.

Такие детали, как например, головы, лапы, хвосты делают из стеклянных прутиков других цветов и толщины. Но технологию применяют ту же — вначале разогревают стекло на горелке, а затем уже прикрепляют мелкие детали к основанию — туловищу. Конечный облик фигурке придают на последнем этапе, когда прикрепляют к ней носики, ушки, глаза, одежду и прочие элементы. Далее готовую фигурку оставляют для остывания, и подвергают затем осмотру на наличие брака. Делается это путем тщательного осмотра изделия на свету.

Однако если брак в виде каких-то мелких трещин на изделии был обнаружен, что свидетельствует о допущении мастером ошибок во время производства, то изделие отправляют на переработку. Изготовление фигурки занимает от 20 минут до нескольких часов. Все будет зависеть от опыта и уровня квалификации мастера. В небольших мастерских по похожей схеме делают различного рода сувенирную и подарочную продукцию, наподобие елочных игрушек и ваз. Только в этом случае стекло надувается для того, чтобы внутри изделия образовалась полость.

Помещение и оборудование для стеклодувной мастерской

Сумма стартовых вложений для организации своего производства изделий из стекла зависит напрямую от количества производимых в будущем изделий. Как говорят эксперты, стартовать в таком производстве лучше всего организовывая стеклодувную мастерскую на 15 рабочих мест. Естественно, вам необходимо будет помещение. Оно должно отличаться простором и комфортной атмосферой для работы. Площадь помещения должна составлять не меньше 50 квадратных метров, а высота его потолков 3–3,5 метра минимум. Лучшим вариантом для покрытия пола может стать хлорвиниловая плитка, либо же линолеум. Мягкое напольное покрытие снижает риск того, что стеклянная заготовка, случайно упавшая на пол, будет разбита вдребезги.

Особенные требования предъявляются в мастерской к расположению оборудования и мебели. Связаны они со спецификой производства. К примеру, одним из таких требований является то, что рабочие столы следует располагать так, чтобы на их рабочую поверхность свет падал либо сбоку, либо сзади, а расстояние на рабочих местах между горелками должно составлять не менее 1,25 метра.

Помимо помещения для работы, вам будут необходимы подсобные помещения (2–3), которые не должны быть столь большим по площади как основное, но обязательно должны быть от него изолированы. Одно подсобное помещение послужит для установки в них сверлильных, заточных, шлифовальных станков, а также станков, предназначенных для резки заготовок и трубок. Другое подсобное помещение заполнят компрессорами. Третье — вытяжными шкафами, так как там будут проводиться градуировочные работы. Вам стоит обратить внимание на то, что двери и окна во всех, как рабочем, так и подсобных помещениях должны открываться на наружную сторону. Рабочее помещение, помимо размещения в нем оборудования, используется для установки стеллажей, на которых будут хранить инструменты, заготовки и уже готовые изделия. Также в рабочем помещении устанавливают вертикальные стойки, на которых хранят стеклянный дрот, подобные стойки и стеллажи можно изготовить и самому.

Каждое рабочее место должно быть снабжено кислородом, газом и воздухом. Как правило, в стеклодувных мастерских используется газ, который берется из городской сети с избыточным давлением, либо пропан, закачанный в баллоны. Если используется второй вариант, то все баллоны располагают в будке из металла, запирающейся на замок, снаружи здания, в котором находится мастерская. Газ из баллонов подается по трубам через редуктор непосредственно к рабочим местам в мастерской. Также подается и кислород из баллонов. Он проходит по металлическим трубкам высокого давления к распределительному щиту, размещаемому на стенке в мастерской. Дальше кислород направляется к рабочим местам. Воздух, газ и кислород направляются к горелкам сквозь соответствующие отростки, расположенные на магистрали по резиновым шлангам высокого давления.

Зачастую, эти шланги крепятся под столешницами и выводятся сквозь отверстия либо вырезы, сделанные возле горелки в крышке стола. Все подведение кислорода и газа должно согласовываться с таким органом, как Госгортехнадзор. Трубы, по которым газ поступает к столу, а вместе с ним и кислород и воздух, монтируют на стенке и окрашиваются в соответствующие цвета (красный, зеленый, желтый).

Помещение мастерской должно быть оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией в обязательном порядке. Также необходимо установить зонты над каждым из столов, которые соединяются с вытяжной вентиляцией и служат для удаления продуктов горения и дыма. В роли приточной вентиляции могут выступать центробежные вентиляторы. Необязательным, но крайне важным условием, является установка в мастерской кондиционеров, с помощью которых в помещении будет держаться комфортная для работы (особенно в «горячее» время года) температура воздуха.

Ваша будущая мастерская должна быть оборудована лампами двух видов — люминесцентными и лампами дневного света.

Также вы можете использовать настольные светильники со специальным рефлектором для особых видов работы.

Как уже говорилось выше, одно из подсобных помещений служит площадкой для размещения компрессоров с такой мощностью, которой будет обеспечено наличие избыточного давление у горелки. Чтобы подавать воздух равномерно применяется ресивер, либо герметичная прочная емкость, либо на худой конец, пустой баллон. Если ваш случай — последний, тогда в баллоне необходимо сделать 2 отверстия и нарезать в них резьбу, затем ввернуть туда короткие трубопроводы. Манометр монтируется на верхнем выходе, а предохранительный клапан пружинного типа (клапан типа ПСК) на нижнем выходе.

Имея дело с кислородом, система, через которую осуществляется подача воздуха до рабочего места, должны быть снабжена специальными масляными фильтрами.

В помещении, которое является смежным с мастерской, располагают металлические столы, на которых затем устанавливаются муфельные печи. Сначала на поверхность столов необходимо поставить листовой асбест, а затем уже непосредственно печи с разными емкостями печного пространства. Оптимальным вариантом будут печи с автоматическим регулированием температуры. Их применяют для обжига уже готовой продукции. Над столами, на которых находятся муффельные печи, необходимо установить мраморные щит, снабженный магнитным пускателем на каждую печь. В случае, если смежное помещение по планировке не предусматривается, расположить муффельные печи вы можете и в мастерской.

Несколько шлифовальных станков располагают в помещении, предназначенном для механической обработки стекла. Также там можно поставить настольный сверлильный станок, предназначенный для сверления отверстий на стекле, и станок, снабженный алмазным или корундовым диском, предназначенный для резки стекла. В идеале иметь конечно и станок с корундовым вертикальным кругом, предназначенный для заточки инструмента.

Помещение, в котором производятся градуировочные работы, помимо вытяжных шкафов, содержится на хранении вся посуда, применяемая в работе и реактивы, с помощью которых можно наносить риски. Рабочие, равно, как и подсобные помещения должны быть оборудованы противопожарным инвентарем, углекислотным и пенным огнетушителями, ящиком с песком, и совком. Помимо указанного перечня противопожарного оборудования, советую вам обзавестись аптечкой с необходимыми для оказания первой медицинской помощи медикаментами и перевязочными материалами. Чтобы организовать такую мастерскую вам понадобится сумма в размере минимум 3 000 000 рублей. Окупиться такое производство сможет минимум за 1,5 года. В качестве дополнительного источника прибыли, вы можете организовывать экскурсии, курсы и мастер-классы для тех, кто хочет познать азы из таинства работы со стеклянной продукцией.

Промышленный способ производства стеклоизделий

Крупные и средние предприятия, которые занимаются производством изделий из стекла, выполняют полный цикл производства. У них процесс изготовления начинается с того, что готовится смесь из разных материалов, которые подбирают в соответствии с видами выпускаемого стекла. Носит эта смесь название шиха, и подвергается тщательной обработке. Следующим этапом идет варка стекла.

Данный процесс крайне важен, так как от него, в большей мере зависит качество уже готовых изделий. Процесс варки стекла происходит в специально создаваемых для этого стекловаренных печах, постепенно повышая в них температуру с 700 °C до 1450–1480 °C. Закончив процесс варки, стеклянная масса немного охлаждается, и, потом из нее вырабатывают или формируют изделия, прибегая к различным методам. Основными способами формования являются прессование, выдувание, прессовыдувание, центробежное литье.

Выдувание можно осуществлять ручным, механизированным, свободным и вакуум-выдувным способами. Каждый из перечисленных способов требует применения отдельного оборудования. Чтобы на таких предприятиях изготовить простую сувенирную продукцию применяют механизированный и вакуум-выдувной способ. Процесс ручного выдувания, который протекает при помощи стеклодувной трубки, является более трудоемким и соответственно более дорогостоящим.

Так что он применим лишь для изготовления сложных изделий. Свободное выдувание (которое также носит название гутенской и гутной техники) представляет собой формование изделия без применения формы, то есть свободное формование. Гутенскую технику выполняют с использованием трубки, на кончик которой набирается шарик стекла, раздувающийся затем через эту трубку в шар. При этом его необходимо непрерывно вращать и поправлять с помощью деревянных брусков. Заготовка, которая получилась, в результате таких действий, снимается затем с трубки и размещается на железном стержне для того, чтобы быть подвергнуться обработке.

Характер обработки будет зависеть от того, что мы хотим получить на выходе.

Здесь мастер может либо раскрыть верхнюю часть, либо раскатать нижнюю часть заготовки, чтобы получить необходимую форму. Отличительной особенностью выдувных изделий является довольно небольшая толщина стенок готового изделия, высокая прозрачность, а также разнообразные более сложные формы, неспособные получиться с использованием других способов производства.

Центробежное литье, как можно догадаться из названия, происходит за счет действия центробежных сил. Прессовыдувание протекает в 2 этапа. Вначале формуют изделие в пресс-форме, а потом уже придают ему окончательные товарный вид за счет воздействия горячего воздуха. У таких изделий стенки более толстые, не такие прозрачные, однако часто украшенные красивым рельефным орнаментом.

Когда процесс формования завершен, в независимости от того, каким способом он проходил, изделия из стекла подвергаются обжигу — их выдерживают в печах при температуре в 530–580 °C и затем медленно охлаждают. За счет этого удается значительно повысить механическую и термическую устойчивость материала. Дальше готовые изделия идут на обработку (подравниваются края при помощи шлифовки, горловина, донышко, срезаются верхушки, которые привыкали в выдувной трубе), а затем и на декорирование с применением красок и химических элементов. Сегодня существует большое многообразие способом украшений изделий из стекла.

К подобным способам декорирования горячего стекла (такого, которое подвергается обработке еще до остывания и в процессе своего производства) можно отнести ирризацию, атласное стекло, нацвет, сульфидное стекло, кракле, цветную насыпь и украшение стеклонитью. Ирризация — это обработка стеклянных изделий в еще горячем виде при помощи паров солей серебра либо олова с добавлением некоторых соединений стронция, образующих на поверхности тонкую переливающуюся пленочку. Атласное стекло — это сочетание цветного и молочного стекло при помощи сложных форм с углублениями и выступами разных размеров. Нацвет — украшение из цветного стекла, наносимое на поверхности бесцветного стекла. Техника сульфидное стекло представляет собой получение опаловых и мраморовидных полос различных цветовых оттенков. Кракле — это образование тонких трещинок в цветной либо же бесцветной пластмассе, которые создают эффект старины. Цветная насыпь подразумевает наличие разноцветных наплывов по фону цветного или бесцветного стекла. Украшение стеклонитью — процесс нанесения цветных полос и тонких нитей на поверхность стекломассы, либо же внутрь нее, зачастую в виде спирали, параллельных полос, или узоров произвольной формы.

Украшают готовую продукцию механическими способами (такими, как например, гравировка), металлическими пленками, химическими способами (травлением), люстровыми красками и пр. Гравировка — это матовый узор, содержащий в себе большое число мелких контурных деталей, и наносится который при помощи медных дисков разных диаметров и абразивной массы. Украшение металлическими пленками применяется тогда, когда необходимо создать золотые орнаменты.

Заключается данная техника в нанесении на цветное или бесцветное стекло порошкового либо жидкого золота по матированной рельефной травленной поверхности. Золото при этом наносится при помощи тонкой кисточки. После нанесения золота, изделие из стекла подсушивается и обжигается для того, чтоб закрепить полученный орнамент. Применяя травление, узор наносят с помощью смеси растворов серной и плавиковой кислот, растворяющих стекло. Существует несколько способов травления: простое, пантографное, глубокое. При простом травлении изделия из стекла покрываются мастикой с содержанием в ней парафина либо воска, а затем происходит нанесение узора при помощи оборудования, снабженного иглами. Затем наносится травильная смесь, которую оставляют примерно на минут 15–20, а затем смывают. Подобным образом, обычно, делаются узора с зигзагами, кольцами и спиралями. С помощью пантографного травления можно получать более сложные узоры, а при глубоком травлении получается декорировать изделия из толстого стекла. Как вариант, можно применять специальные силикатные краски для росписи изделий из стекла при помощи трафаретов и кистей и дальнейшем их обжигом при температуре в 550 °C.

Еще стекло могут покрывать люстровыми красками с дальнейшим обжигом для того, чтобы получить блестящую металлическую пленку на его поверхности.

Нередко на стекло может наноситься резьба при помощи шлифовальных кругов и дальнейшим процессом полировки, либо же налепы — капельки жидкого стекла с последующим их выдуванием для получения необходимой формы.

Определенные требования, о которых вам следует знать, предъявляются к качеству художественных стеклянных изделий. Оно должны быть приведено в соответствие с утвержденными образцами-эталонами и отвечать все требованиям нормативно-технической документации.

Художественные стеклянные изделия подвергаются сортировке, в зависимости от своего внешнего вида, физико-механических свойств и степени допускаемых дефектов.

Учитываются при этом дефекты стекломассы, обработки декорирования и выработки. Специалистами во время проведения оценки качества учитываются размеры, вид, место размещения дефекта, и размеры самого изделия. Художественные стеклянные изделия подвергают сортировке в зависимости от применяемого сырья, своего вида и назначения. И количество этих сортов регламентируется стандартами, а также маркируется наклейками, на которых указаны предприятие-изготовитель, товарный знак и номер стандарта.

За счет того, что стекло является довольно хрупким материалом, изделия из него необходимо тщательно упаковывать в картонные коробки, предварительно обертывая их в футляры из пенопласта или мягкую бумагу. Выдвигают особые требования и к транспортировке подобного рода изделий. Она должна осуществляться в ящиках, которые заполняются стружками и прочими мягкими материалами, обязательно с предостерегающими надписями. Не требуют стеклянные изделия особых условий хранения. Достаточно, чтобы продукция из стекла находилась в сухом закрытом помещении. Слишком высоких стеллажей лучше не делать. Обратите внимание на вес готовой продукции при ее размещении — легкие изделия отправляйте наверх, а тяжелые размещайте снизу.

Чтобы организовать производство изделий из стекла необходимо будет приобрести специальное оборудование, которое стоит довольно дорого. В состав этого оборудования входит автоматизированная производственная линия, снабженная «ножницами» для разрезания расплавленного стекла и каналом подачи сырья, формующая машина, снабженная системой воздушного охлаждения, атоматический пресс, станция гидравлического привода пресса, печь отжига, снабженная устройством выталкивания, система по извлечению пресованной продукции из формующей машины, оборудование для выдувания, красильный агрегат, агрегат для сушки, оборудование, способное измельчать и промывать стекло и пр.

Цена перечисленного выше оборудования составит пару десятков миллионов рублей. Окончательную стоимость можно будет назвать, только зная комплектацию, которая будет определяться объемами будущего производства и производимым ассортиментом продукции. Также влияет на цену и страна-производитель оборудования. Чтобы разместить производственную линию вам понадобится немаленькая площадь — не меньше 1 000 квадратных метров. Сушильную камеру и печь для отжига необходимо будет расположить в отдельном помещении, сообщаемым с цехом.

Также понадобится помещение для цеха, в котором будет производиться упаковка продукции и помещение для склада. Чтобы обслуживать подобного рода производство, вам необходимо будет набрать в штат 5–7 рабочих, одного бригадира-технолога, и контролера на одну смену. Большинство предприятий организовывают свою деятельность в 2–3 смены (загружаю себя по максимуму). Сроки окупаемости, по оценке экспертов, составляют минимум 2,5 года.

Предприятия-производители сувенирно-подарочной продукции реализуют свои изделия с помощью оптовых компаний, всевозможных торговых сетей, отдельных магазинов (в том числе и интернет-магазинов), торговых точек и даже рынков. На данный товар существует немалый спрос, хоть и присущи ему факторы сезонности. По статистике, самое большое количество заказов выпадает на предпраздничные дни (перед 8 Марта, Новым годом, Пасхой и др.). Жалоб на снижение объемов продаж не поступает от производителей стеклянных сувениров и летом.

Они просто смещаются географически. То есть, перемещаются в те области, где продажи идут наиболее активно. Такой областью является Юг страны. Большое число компаний выпускают даже целые коллекции, пропитанные морской тематикой, специально к разгару отпускных сезонов.

_{http://elshin.ru/7p=3741}

Мир спутникового телевидения прочно обосновался на бескрайних российских просторах, отвоёвывая всё большие позиции у эфирного телевидения. Высокие технологии передачи информации уверенно шагнули от мегаполисов в провинциальную глубинку, широко распространились по городам и весям нашей необъятной родины. Сигнал, поступающий со спутниковых терминалов, передаётся в цифровом формате, который обеспечивает высокое качество изображения и звука на телевизионных приёмниках потребителей. Широкому распространению спутникового телевидения способствует и сравнительно низкая стоимость комплектов для приёма спутниковых программ. Если раньше, лет 20 назад, такое оборудование могли приобрести достаточно состоятельные владельцы, то в настоящее время стены многих российских домов «украшают» не одна, а две или три «тарелки». К очевидным «плюсам» спутникового телевидения можно отнести так же:

— Большой выбор программ и их доступность в любое время суток;

— Независимость от географического положения приёмника сигналов;

— Возможность принимать бесплатные программы и многое другое.

Вместе с тем необходимо отметить и некоторые «минусы» спутникового приёма:

— Сложное оборудование, требующее квалифицированного персонала для его настройки и эксплуатации;

— Дополнительные финансовые расходы для приобретения спутникового комплекта.

Среди обычных, неподготовленных, пользователей существует мнение о том, что самостоятельно установить и настроить спутниковую антенну почти нереально. Отчасти это справедливо, но мы попробуем обойти подобное предубеждение, изготовив простое приспособление для быстрой настройки «тарелки» на любимые спутниковые каналы. Приспособление настолько простое, что на его изготовление даже неподготовленному человеку потребуется 30 минут свободного времени, кусок фанеры, две деревянные дощечки, компас и небольшой грузик на нитке. Если вас не смущают указанные обстоятельства, тогда эта статья для вас.

Вначале определимся с терминами, которые будут встречаться в инструкциях по настройке спутникового оборудования. В комплект для приёма телевизионных программ со спутника входят:

— спутниковая антенна — «тарелка»;

— птконвертор — т. н. «головка», располагается на антенне;

— кронштейн антенны (крепление); приёмник спутниковых сигналов (ресивер или тюнер);

— коаксиальный кабель — соединяет «головку» с тюнером;

— F-разъёмы — металлические наконечники коаксиального кабеля.

Кроме этого будут встречаться термины «телевизионный спутник» (или просто «спутник»), «транспондер», «дисек», «мультифид» и др. Начнём с «телевизионного спутника».

Телевизионный спутник — космический аппарат, находящийся на геостационарной орбите и посылающий телевизионный сигнал на определенную территорию Земли посредством транспондера (приемо-передатчика). Телевизионные спутники относятся к классу самых высотных космических аппаратов — их платформы располагаются на высоте около 36 000 км, в то время как большинство искусственных спутников Земли вращаются на высотах 300 км или чуть больше. Орбиты всех телевизионных спутников расположены в плоскости небесного экватора, поэтому находятся на одной широте, но различаются по долготе.

Небесный экватор — проекция земного экватора на небесную сферу. Земной экватор недоступен для наблюдения жителям Российской Федерации (как впрочем, и многим другим жителям нашей Земли). В отличие от земного экватора, небесный экватор можно видеть на небе практически из любой точки земной поверхности в любое время года.

Геостационарная орбита — особая орбита, находясь на которой, искусственный спутник будет иметь период обращения равный периоду вращения Земли вокруг своей оси (Т = 24 часа). Все геостационарные орбиты располагаются в области небесного экватора. Движение спутника по геостационарной орбите создаёт эффект «зависания» — для земного наблюдателя такой спутник будет казаться неподвижным.

К названию телевизионного спутника обычно добавляется долгота, на которой он находится. К примеру, Amos 4W означает, что спутник называется Amos и находится на 4-м градусе западной долготы (W-сокращенное «West»). Hotbird 1ЗЕ— спутник Hotbird, находится на 13-м градусе восточной долготы (Е — сокращенное «East»). Исходя из того, что передающие платформы «закреплены» в определенных точках на орбите, а их излучающие антенны жестко ориентированы в пространстве — все телеспутники имеют определенные зоны покрытия территории Земли. На практике это означает, что в данной местности возможен приём сигнала не со всех спутников, находящихся на орбите, а только с тех, которые имеют зону покрытия, совпадающую с географическими координатами вашей «тарелки». Зоны покрытия каждого спутника опубликованы в Интернете на сайтах провайдеров (продавцов) спутникового телевидения. Там же указаны размеры спутниковых антенн, с помощью которых возможен уверенный приём телевизионных сигналов с данного спутника в данной местности.

Рис. 1. Зона покрытия НТВ-плюс

Кстати, если спутник «висит» на западной долготе — это не значит, что сигнал с него будет доступен только жителям Западного полушария. Например, сигнал со спутника Telstar 12, находящегося в орбитальной позиции 15W (15 градусов западной долготы), уверенно принимается на долготе 41°Е (41 градус восточной долготы).

Транспондер-приемопередатчик, находящийся на спутнике. Характеризуется шириной и направленностью посылаемого луча, и частотой вещания. Вещание ведется в двух основных диапазонах:

— Низкочастотный диапазон С (C-Band) работает на частоте 4 ГГц. В настоящее время используется всё меньше. Например, в С — диапазоне идет вещание с нескольких транспондеров российского спутника Yamal 201,90°Е.

— Высокочастотный диапазон Ки (Ки-Band) работает на частотах 10.700—12.750 ГГц. В Ки-диапазоне транслируются каналы с большинства отечественных и зарубежных спутников, сигналы с которых доступны на территории РФ.

Вещание ведется в линейной и круговой поляризациях.

Линейная поляризация бывает:

• вертикальной (V);

• горизонтальной (Н).

Круговая поляризация бывает:

• левая (L);

• правая (R).

В характеристике сигнала обязательно присутствует еще один параметр — скорость потока (Symbol Rate).

Symbol Rate (сокращенно SR) — параметр, указывающий на величину скорости потока информации. Измеряется в тысячах символов в секунду. Для MPEG-2 один символ занимает 2 бита. Пример: SR =27500 эквивалентна 55 мбит/сек.

Например, когда говорят «сигнал с транспондера 11766Н, 22000», подразумевают транспондер, вещающий на частоте 11766 Мгцс горизонтальной поляризацией, скорость потока — 22000 kS/s. Количество транспондеров на спутнике может исчисляться несколькими десятками.

Спутниковая антенна — один из основных элементов спутниковой системы абонента, служит для получения сигнала со спутника. Если сказать простыми словами — зеркало антенны принимает слабый спутниковый сигнал, падающий на её поверхность, и собирает его в определенной точке — фокусе, в котором устанавливается конвертор («головка»). В спутниковом телевидении используют два вида антенн — прямофокусные и офсетные. Прямофокусные представляют собой вогнутое металлическое зеркало с фокусом в геометрическом центре. Форма прямофокусной антенны — окружность.

Рис. 2. Прямофокусная антенна

В отличии от прямофокусных антенн, форма офсетных антенн — параболоид вращения. Они имеют смещенный фокус (ниже геометрического центра антенны). Соответственно, конвертор у прямофокусной антенны установлен по центру, у офсетной — смещен вниз. Наибольшее распространение у обычных пользователей получили офсетные антенны. Они дешевы, просты в установке и настройке и более устойчиво работают при всяких погодных аномалиях, т. к. располагаются более вертикально (чем прямофокусные антенны) и не накапливают на поверхности зеркала выпадающие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Производятся антенны различных диаметров. Диаметр антенны определяет ее усиление и соответственно стабильность приема спутниковых сигналов. В зависимости от используемого геостационарного спутника, размеры приемных антенн могут быть от 0,55 м до нескольких метров в диаметре. Размер антенны выбирается индивидуально, в зависимости от мощности сигнала необходимого для просмотра спутниковых каналов. Диаметр антенны должен обеспечивать уверенный приём всех каналов с данного спутника. Иногда, с целью экономии, выбирают антенны меньшего диаметра. Такие антенны будут плохо работать при атмосферных осадках, сильном ветре. Чем больше диаметр зеркала антенны, тем более уверенный приём она обеспечивает. Вместе с тем впадать в крайности тоже не надо: покупать антенну больших размеров, чем рекомендуют специалисты, нет необходимости. Такие антенны стоят дороже, а так же обладают большей парусностью, что потребует их более надежного крепления. Материалом дорогих антенн служит алюминиевый сплав, для более дешёвых антенн используют сталь. Все антенны, независимо от исходного материала, имеют надёжное антикоррозийное покрытие и могут безотказно работать до 10-ти и более лет. Их конструкция имеет достаточный запас прочности и рассчитана на эксплуатации при ветровых нагрузках до 45 м/с (162 км/ч). Поэтому гнаться за более дорогими антеннами не имеет смысла. Все антенны различают по способу крепления. Бывают антенны неповоротные (жестко закрепленные) и антенны с мотоподвесом.

Рис. 3. Офсетная антенна

Мотоподвес — устройство с электроприводом может поворачивать антенну на заданные углы, которые «прописаны» в его программном обеспечении и позволяет принимать сигнал с нескольких спутников, находящихся в зоне видимости. Настраиваются последние для новичка не очень просто, и мы о них разговор вести не будем.

Конвертор (головка) — устройство, устанавливаемое на соответствующем держателе в фокусе антенны. Конвертор выполняет две функции:

• усиление слабых спутниковых сигналов, отраженных от зеркала антенны;

• преобразование частоты принимаемого сигнала до промежуточной, при которой затухание передаваемого в кабеле сигнала будет небольшим. Например, для Ku-диапазона частота понижается с 10.7 — 12.75 ГГц до 900-2150 МГц,

Все конверторы характеризуются коэффициентом усиления и собственным уровнем шумов, добавляемых к полезному сигналу. Понятно, что у хороших конверторов коэффициент усиления должен быть как можно больше, а уровень шумов как можно меньше. Чтобы не углубляться в сложные технические термины, скажу, что косвенным признаком хорошего конвертора является его цена. В настоящее время технические характеристики всех конверторов (и дорогих и дешёвых) стандартизированы. Это значит, что конверторы даже низкого ценового диапазона имеют параметры, достаточные для уверенного приема спутниковых сигналов. Иными словами, «гнаться» за дорогими конверторами нет особого смысла.

Рис. 4. Конвертор с одним выходом

Конверторы бывают предназначенными для работы в линейной или круговой поляризации. Они выбираются в зависимости от того, в какой из поляризаций вещает спутник. Например, популярный пакет «Триколор» работает в круговой поляризации, и универсальные конверторы линейной поляризации, несмотря на название «универсальный», не годятся для его приёма. Если конвертор универсальный — он переключается на заданную поляризацию напряжением 13/18 В, подаваемым ресивером. 13 В — вертикальная поляризация, 18 В — горизонтальная. Еще один нюанс: конверторы бывают с 1-м, 2-мя, 4-мя, 8-ю выходами.

Рис. 5. Конвертор с 4-мя выходами

При наличии дополнительных выходов к одной «тарелке» можно подключать несколько независимых абонентов — хороший вариант, позволяющий сэкономить на собственном бюджете. При этом нужно учесть, что длина кабеля от конвертора до ресивера не должна превышать 20 м.

Кронштейн антенны — несколько металлических труб, с помощью которых антенна крепится к стене. Кронштейн образует стандартный набор, который поставляется вместе с антенной в отдельном коробке (в разобранном виде). Он обеспечивает надёжную защиту от ветровых нагрузок, и вносить какие-либо изменения в его конструкцию не желательно. При самостоятельной сборке, в коробке с креплениями можно обнаружить инструкцию по сборке антенны и способу её крепления. К стене здания кронштейн крепится анкерными болтами, которые необходимо приобрести самостоятельно (в набор они не входят). В магазине такие изделия будут называться — «анкерные болты с гайками». Размеры анкерных болтов могут варьироваться в достаточно широких пределах, но по собственному опыту могу сказать, что болты под гайку М8 размером 10x60 обеспечивают надёжное крепление антенны к стене.

Спутниковый ресивер (тюнер) — устройство, принимающее спутниковый сигнал с конвертора и выводящее его на экран телевизора в виде привычной «картинки со звуком». Выбор ресивера — самое непростое занятие при выборе спутниковой системы. Ресиверы бывают как для открытых — некодированных каналов (FTA), так и для кодированных, с картоприёмниками, со слотами для дополнительных модулей декодирования, с эмулятором, с различными видео — выходами, с жестким диском и другими полезными (и не очень!) функциями. Тут, как говорится, на любые предпочтения и любой кошелек.

Поэтому перед покупкой спутниковой системы нужно определиться, какой набор каналов (платные или бесплатные) вы будете смотреть и с какого спутника. После этого определяемся с ресивером. Здесь я бы посоветовал проконсультироваться с продавцом, у которого вы будете покупать спутниковое оборудование или (в крайнем случае) посмотреть марку ресивера у своего «продвинутого» соседа, установившего спутниковую антенну раньше вас. Ценовой диапазон спутниковых ресиверов достаточно широк и простирается от 1500 рублей до нескольких десятков тысяч. Ресиверы бюджетной категории, как правило, не отличаются большой функциональностью. Вместе с тем они обеспечивают высокое качество изображения и звука, имеют современный дизайн. Процессор бюджетного ресивера будет не таким «резвым», что становится заметным при быстром переключении каналов. Для обычного пользователя указанное обстоятельство чаще всего не играет никакой роли. Бюджетные ресиверы вместо слота с картоприёмником снабжены эмуляторами (специальным программным обеспечением, заменяющим картоприёмник). Для чего это нужно? Огромное количество каналов с разных спутников защищены кодировками. Кодировки бывают различными — Viaccess, Seca, Irdeto, Nagravision, Biss и т. д. Каналы, имеющие кодировки, относятся к категории платных. Они формируются в пакеты (наборы), которые можно просматривать с помощью карточки, вставляемой в картоприёмник. Приобрести карточку можно за определённую сумму у провайдера. Эмулятор позволяет обходиться без карточки. К примеру, передаётся какой-то пакет каналов в кодировке Biss, и вы хотите его смотреть (антенна настроена на нужный спутник), но при этом у вас нет смарт-карты. Тогда находите в своем ресивере программный эмулятор (обычно это прописано в дополнительных возможностях тюнера) и включаете его. Вводите ключи доступа к каналу — и, если все в порядке, смотрите его. Как правило, эмуляторы в современных ресиверах поддерживают несколько кодировок. При наличии Интернета (и большом желании) можно найти сайты, на которых выкладываются ключи к кодированным каналам. Юридически подобная процедура не совсем корректна, и мы ограничимся её дальнейшим описанием. При выборе ресивера можно обратить внимание на доступность и регулярность выходящего программного обеспечения, т. н. «прошивки», но это для достаточно подготовленных пользователей, к тому же хорошо владеющих компьютером. В новых прошивках, как правило, убираются возникающие ошибки, добавляются параметры спутников, транспондеров, новые коды для работы эмулятора и т. д.

Коаксиальный кабель и F — разъёмы. Головка антенны и тюнер соединяются между собой с помощью коаксиального кабеля. Он имеет волновое сопротивление 75 Ом, сделан из качественных материалов, выдерживающих серьезные температурные перепады и имеет хорошую экранирующую оплетку. На концах кабеля навинчиваются F — разъёмы.

Рис. 6. Коаксиальный кабель и F-разъёмы

Мультифид — держатель для дополнительного конвертора. Мультифиды не входят в состав основного оборудования и приобретаются владельцами за отдельную плату. Делается это в том случае, когда спутники с интересующими каналами расположены на геостационарной орбите сравнительно близко друг от друга (координаты отличаются на несколько градусов). Тогда возможен одновременный прием сигналов на одну антенну при помощи мультифида с нескольких рядом расположенных спутников. Например, три спутника (Hotbird 13Е, Sirius 4.8Е, Amos 4W), можно принимать на одну жестко закреплённую антенну диаметром 0,9 м. На основном (фокусном) держателе антенны устанавливается конвертор, настраиваемый на Sirius 4.8Е, на 1-м мультифидеконвертор на Hotbird 13Е, на 2-м мультифидеконвертор на Amos 4W. Или некогда популярная у россиян «тройка» спутников: Yamal (90Е), Express 6А (80Е) и LMI1 Ku (75Е). Их приём осуществлялся на одну неповоротную антенну 0,9 м. В фокусе тарелки устанавливают головку на Express, а на «боковые лепестки» настраивают Yamal и LMI1. Такое «трио» позволяло просматривать около 50-ти бесплатных каналов.

Рис. 7. Мультифид с 3-мя конверторами

В настоящее время интерес пользователей к спутнику Express 80Е потерял свою актуальность, что повлекло за собой уменьшение количества таких комплектов. При всей очевидной привлекательности, приём нескольких спутников на одну антенну имеет существенное ограничение — сигналы с «боковых» спутников должны быть очень сильными, чтобы обеспечить качественный прием на дополнительные головки, которые расположены не в фокусе. Надо сказать, что настраивать одну антенну на несколько спутников можно лишь хорошо подготовленному специалисту — по этой причине отложим рассмотрение такого вопроса до «лучших времён».

Дисек (DiseqС) — небольшая металлическая коробочка, представляющая собой электронный переключатель, позволяющий принимать сигнал с нескольких тарелок (головок).

Рис. 8. Дисек (DiseqC 1.0)

Дисек не входит в основной набор и приобретается владельцами самостоятельно за отдельную плату. Поскольку одновременно ресивер может принимать сигнал лишь с одного спутника, соответствующий этому спутнику конвертор должен быть подключен к ресиверу. Именно этим и занимается дисек: он подключает к ресиверу необходимый в данный момент конвертор. Дисеки бывают разные, рассчитанные на работу с 2-мя, 4-мя и более головок (тарелок). Они так же могут работать по определенному протоколу, который указывается в названии дисека. Например, DiseqC 1.0 или DiseqC 1.2 используют соответственно протоколы 1.0 и 1.2. Протокол 1.0 является однонаправленным и используется при количестве конверторов не более 4. Протокол 1.2 используется для управления позиционером (мотоподвесом). При приобретении дисека необходимо посоветоваться с продавцом спутникового оборудования.

Установка антенны с помощью самодельного прибора

Антенна должна быть установлена в зоне прямой видимости южного направления. «Прямой видимости» — значит, что перед антенной не должно быть никаких препятствий в виде домов, деревьев или высотных сооружений. По этой причине наиболее оптимальные места для установки антенн в городах являются балконы и крыши, а в сельской местности — стены индивидуальных домов. Самый трудный вопрос, возникающий при установке — куда направить антенну? Как определить направление на нужный спутник? Как настроить антенну без сатфайндера (Satfinder) — прибора для настройки спутниковых антенн? В первом приближении можно произвести настройку «на глаз», т. е. посмотреть куда направлены антенны на соседних стенах и свою повернуть в том же направлении. А далее, я советую потратить некоторое время на изготовление простейшего «прибора», который поможет вам настроить антенну самостоятельно с минимальными временными затратами. Такой прибор я изготовил несколько лет назад, и он еще ни разу меня не подводил.

Конструкция прибора

Его внешний вид представлен на рис. 9.

Рис. 9. Внешний вид прибора

Верхняя деревянная планка имеет углубление (жёлоб) с помощью которого «прибор» фиксируется на центральной рейке (в инструкции она называется — центральная дуга конвертородержателя) держателя «головки». Верхняя и нижняя деревянные планки крепятся к корпусу прибора — прямоугольному отрезку фанеры или ДВП, размером 10 см х 40 см. На нижней планке «прибора» жестко закрепляется магнитный компас, с помощью которого мы сориентируем антенну в горизонтальной плоскости. Желательно, чтобы в конструкции компаса был фиксатор стрелки — он будет предохранять компас во время транспортировки «прибора». Вдоль боковой стенки располагается отвес с грузиком из немагнитного материала. Отвес поможет сориентировать антенну в вертикальной плоскости.

Порядок работы с прибором

1. Первым делом «прибор» следует проградуировать на спутники, с которых вы собираетесь принимать каналы. С этой целью необходимо расположить его на антенне (см рис. 10), которая уже настроена на «нужный» спутник, отпустить фиксатор магнитной стрелки и, подождав пока она успокоится, отметить карандашом положение южного полюса стрелки на горизонтальной шкале, расположенной на деревянном основании нижней планки.

Рис. 10. Прибор в работе

Рядом с меткой делается краткая запись, например, «НБ-13» (Hotbird 13Е). Вертикальное положение антенны определяют с помощью отвеса, расположенной на боковой стенке, и отмечают карандашом на вертикальной шкале, делая соответствующую метку — «НБ-13». Используя это приём, можно проградуировать «прибор» на остальные спутники, которые привлекли ваш интерес, стоит только договориться с владельцами нужных антенн. Вся операция занимает несколько минут и не требует особой сноровки. Следует обратить внимание лишь на то, чтобы антенны не находились близко к крупным металлическим предметам, которые могут существенно исказить внешнее магнитное поле и тем самым нарушить правильную ориентацию стрелки компаса. Дальше поступаете так:

2. Выбираете «на глаз» примерное место крепления своей антенны;

3. Устанавливает рядом с этим местом «прибор», который начинают медленно вращать в горизонтальной плоскости, пока южный полюс магнитной стрелки станет совпадать с меткой на спутник;

4. Убеждаемся, что в указанном направлении нет помех и только после этого начинаем укреплять антенну с помощью анкерных болтов. Если на прямой видимости есть преграды, то подыскиваем другое место, и проделываем все указанные выше манипуляции с «прибором» до тех пор, пока не найдём требуемого. При небольшой тренировке вся операция по предварительной настройке антенны займёт несколько минут.

5. Затем приступают к креплению каркаса тарелки. Каркас антенны следует крепить на прочной основе, чтобы при ветровых нагрузках амплитуда её колебаний была минимальной. Отверстия под анкерные болты готовят с помощью перфоратора и сверла с победитовым наконечником. Диаметр сверла выбирают таким, чтобы анкерный болт входил в отверстие с небольшим усилием и при затяжке обеспечивал надежное крепление каркаса антенны к стене. Для окончательной сборки антенны понадобятся:

• Крестовидная отвертка.

• Накидной ключ на 10.

• Накидной ключ на 13.

• Накидной ключ на 11.

• Молоток.

• Нож для зачистки кабеля под коннекторы (F-разъёмы).

• Кусачки.

• Ресивер (тюнер) с пультом управления.

• Телевизор (можно устаревшей модели).

• Удлинитель «220 В» на 3 розетки.

При сборке антенны особое внимание нужно уделить тому, чтобы не повредить параболическое зеркало. Незначительные деформации зеркала даже в несколько миллиметров приводят к заметному падению уровня сигнала. И хотя на качестве изображения это не сказывается — «картинка» на экране будет выглядеть безупречно даже при 15 % уровне сигнала — необходимо добиваться максимального значения сигнала. Объяснение простое — при атмосферных осадках или ветре, если уровень сигнала низкий — изображение на экране телевизора станет неустойчивым.

6. Болты, фиксирующие «зеркало» антенны на кронштейне в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в начале настройки требуется закручивать настолько, чтобы антенна самостоятельно не изменяла свой наклон, но при этом её с некоторым усилием можно было перемещать в плоскостях. Эти гайки до окончательной настройки сильно не затягиваются.

7. К выходу головки прикручивается F-коннектором отрезок кабеля 2–3 метра длиной, второй конец кабеля прикручивается к ресиверу. Немаловажный момент— при накручивании на кабель F-коннектора необходимо тщательно следить за тем, чтобы тонкие проводники экранирующей оплетки кабеля не замкнулись с центральной жилой, иначе можно вывести из строя ресивер, либо повредить головку.

8. Подключаете ресивер к телевизору и только после этого подаёте питание 220 В.

На этом этап предварительной настройки антенны можно считать законченным.

Окончательная настройка антенны

В качестве примера покажем настройку антенну в спутниковом ресивере «Golden Media».

1. Включаем телевизор, ресивер, заходим в Главное меню (см рис. 11) —> Настройка антенны (см рис. 12) —> Выбираем спутник.

Рис. 11. Вход в «Главное меню» ресивера

Рис. 12. Меню ресивера «Настройка антенны»

На вкладке Настройка антенны нижняя полоса Качество сигнала будет равна 0 % (если антенна еще не настроена). Этого и следовало ожидать — антенна пока «смотрит» в сторону спутника очень приблизительно. Наша задача — произвести точную настройку антенны и получить наиболее высокий процент качества сигнала.

Еще раз подчеркну — настройка производится по нижней шкале «Качество сигнала».

2. Дальше наступает самый непростой момент, требующий немалой выдержки — это настройка антенны в плоскостях. Почему необходима выдержка — буквально несколько миллиметров в сторону, и сигнала не будет. Не то что он будет плохим, а его не будет вовсе! Вначале необходимо установить антенну в некотором вертикальном положении.

3. После этого нужно очень плавно вращать антенну в горизонтальном направлении и при этом внимательно смотреть на шкалу качества: вначале — в одну сторону, и если шкала не меняется с 0 %, то в другую. Когда обнаруживается, что шкала качества выросла хотя бы до 10–15 % — это попадание в зону приёма, можно остановиться и чуть передохнуть. Если же во всей горизонтальной плоскости найти сигнал не удается, нужно незначительно изменить вертикальный угол антенны и начинать снова перемещение в горизонтальной плоскости до появления сигнала.

4. Плавно перемещая антенну влево-вправо, добиваемся максимального уровня качества сигнала. Добившись этого, нужно попробовать добиться еще большего сигнала очень плавным перемещением антенны вверх-вниз. После этого можно попробовать по чуть-чуть поворачивать конвертор (головку) вокруг своей оси в держателе.

5. Добиться максимального сигнала можно только совокупностью всех этих регулировок. Еще нюанс — если не получается найти сигнал ни при каких условиях, а вы 100 раз все перепроверили, в том числе настройки ресивера, имеет смысл попробовать другой транспондер, возможно этот в данный момент неработоспособен. Получаем максимально возможный уровень сигнала, какой только удается вытянуть. Желательно проверить настройки антенны еще на одном работоспособном транспондере с другой поляризацией.

6. Когда сигналы в горизонтальной и вертикальной поляризациях максимальны из того, что можно вытянуть, необходимо туго затянуть все регулировочные винты и гайки. И тут есть один неприятный момент — затягиваешь гайку, антенна при этом чуть меняет свое направление, а качество сигнала может ощутимо уходить! Так что затягивать тоже нужно очень аккуратно. Все — антенна и первый конвертор настроены.

После можно просканировать все остальные транспондеры этого спутника в режиме авто сканирования, либо в режиме транспондерного сканирования. Для этого еще раз входим в Главное меню ресивера: Главное меню (см рис. 11) —> Настройка антенны (см. рис. 12) —> Выбираем спутник (см рис. 13). Включаем режим одиночного сканирования —> Сохраняем просканированные каналы (см рис. 14).

Рис. 13. Включаем режим сканирования

Рис. 14. Сохраняем список просканированных каналов

В Интернете можно найти параметры каналов для любых спутников, например, воспользоваться сайтом «Спутниковые новости» (http://www.sat-digest.corn).

На этом настройку антенны можно считать законченной. Обесточиваете ресивер и телевизор, отсоединяете временный кабель от головки и тюнера и на его место подключаете постоянный кабель. Включаете телевизор, ресивер и наслаждаетесь просмотром любимых каналов.

Сергей Михайлович Гуров,

_{учитель физики высшей категории, администратор форума по авторским публикациям (http://phyzik.forum24.ru) http://gyrov.ru}

Штроборез представляет собой инструмент, который предназначен для изготовления канавок или борозд в различных строительных блоках. Такие канавки необходимы для того чтобы скрыть всю электропроводку и другие инженерные коммуникации во время возведения стен дома.

Конструкция и принцип работы

Штроборезы бывают нескольких видов: ручные и электрические.

Ручной инструмент имеет обычно изогнутую или просто прямую ручку. У штробореза с прямой ручкой предусмотрено два удобных держателя, которые необходимы для вырезания прямых и ровных канавок на вертикальных стенах.

Бороздодел с изогнутой ручкой также имеет два удобных держателя, но при этом в нём предусмотрен резец двухсторонней формы, затянутый болтом. Такой ручной инструмент используется для устройства канавок нужной глубины и размера в горизонтальных строящихся поверхностях.

Электрический штроборез — это мощный инструмент, который имеет два резиновых валика, помогающих легко двигаться штроборезу по обрабатываемой стеновой поверхности. Этот бороздодел оснащён удобными ручками и несколькими резцами, которые осуществляют движение благодаря встроенному электродвигателю. Предназначен для резки канавок в различных твёрдых строительных материалах.

Это достаточно простой строительный инструмент, но его использование требует от мастера определённых навыков и опыта работы. Также при работе с электроинструментом следует помнить о средствах индивидуальной защиты, так как он создаёт много строительной пыли и шума.

Какой тип устройства можно сделать самостоятельно

Пылевой кожух обеспечивает дополнительную защиту в начале работы

Высокоскоростной мощный двигатель с электронной защитой от перегрузок. Быстрый доступ к щеткам

Штроборез можно сделать самостоятельно, имея в наличии определённый инструмент и нужные материалы. Так, например ручной инструмент можно сварить из обычной водопроводной трубы или металлической арматуры. Электрический бороздодел можно сделать из углошлифовальной машинки или дрели, внеся при этом некоторые изменения в эти два инструмента.

Но всегда необходимо иметь в виду, что изготовление электрического инструмента в кустарных условиях не всегда оправдано, так как канавок в доме надо сделать немного, а изготовление электрического сложного штробореза займёт много времени. В обычных стенах можно сделать канавки арматурой или водопроводной металлической толстой трубой.

Для резки газобетона лучше всего использовать болгарку, переделанную под электрический штроборез.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Инструменты и материалы

Для изготовления штроборезов нам понадобится:

• Арматура или водопроводная труба;

• Сварочный аппарат;

• Болгарка;

• Дрель;

• Металлический лист;

• Два алмазных круга.

Пошаговые действия

Изготовление ручного штробореза из металлолома

• Самый обычный бороздодел можно самостоятельно сделать из простого куска водопроводной трубы или толстой металлической арматуры.

• Для этого надо взять кусок трубы диаметром 2–3 см и с одной его стороны отмерить примерно 5–7 сантиметров.

• В этом месте надо сделать ножовкой или болгаркой распил под углом примерно в 45°, но, не дорезая трубу до конца.

• Затем необходимо отогнуть верх трубы таким образом, чтобы получился острый угол. Таким образом, мы сделали самый простой инструмент, которым можно делать штробы. Самая маленькая его часть является рабочим инструментом, а большая рукояткой.

• На рукоятку можно надеть кусок резинового шланга, чтобы работать было удобно, и вы не натёрли руки.

Из арматуры

Более сложный и удобный инструмент можно сделать из двух кусков арматуры или обычной металлической трубы.

• Для этого нам надо взять сварочный аппарат и сварить с его помощью трубы или арматуру в единой целое, так чтобы один кусок находился примерно посередине другой. Рукоятку необходимо сделать из более толстого куска арматуры для более удобного пользования инструментом.

• Небольшой кусок обычной металлической трубы, размером примерно 10–15 сантиметров будет выполнять рабочую функцию инструмента. Для этого край трубы надо срезать таким образом, чтобы получился острый угол по диагонали.

После того как вы приварите короткую трубку к краю готовой рукоятки, получится удобный ручной инструмент. В работе он совершенно безопасный и поэтому ним легко можно делать канавки и борозды в стенах домов.

• Также при необходимости можно на рукоятку надеть кусок мягкого шланга, который будет защищать ваши руки во время работы.

Электрический штроборез из болгарки

• Электрический прибор, сделанный самостоятельно, может быть не совсем безопасным, так как многие умельцы, делая дома штроборез, не совсем придерживаются техники безопасности.

• Но, если вы всё-таки решили сделать сами такой инструмент, то для этого понадобится болгарка (углошлифовальная машинка) и два алмазных круга для резки строительного газобетона и обычного бетона. Также будет нужна гайка для тщательного крепления.

• Первый диск (круг) ставится на инструмент и хорошо затягивается специальной крепёжной гайкой.

• Второй алмазный диск ставится наверх первого и также хорошо затягивается гайкой. Но для второго круга будет необходима особая втулка, длинная гайка, шайбы или другие элементы крепления.

• При необходимости можно устанавливать различные шайбы для нарезки канавок необходимой ширины.

• Если в болгарке нет достаточной резьбы для притягивания двух алмазных дисков, то не стоит делать штроборез, так как это может быть очень опасно для вашего здоровья. В данном случае можно использовать просто металлическое кольцо аналогичного диаметра, но намного меньшей ширины. Также можно взять набор шайб. Это очень удобно, так как можно выбирать ширину будущей борозды в зависимости от сечения кабеля.

Электрический штроборез с кожухом

Так как предыдущий вариант на основе болгарки будет работать без защиты, то вся пыль будет распространяться в помещение, и тем самым работа будет ухудшаться. В этом случае можно сделать бороздодел более инновационного варианта с защитным безопасным кожухом.

• Для того чтобы пыль во время работы моментально уходила, необходимо снабдить свою болгарку пылесосом. Его шланг надо хорошо закрепить над режущей частью инструмента, чтобы он забирал облако пыли.

• Так как диск на углошлифовальной машинке крутится назад, то всасывающую конструкцию надо устанавливать на задней части кожуха. Затем с помощью обычных хомутов трубку пылесоса можно закрепить на болгарке так чтобы она не мешала нормальному вращению круга.

• Также механизм пылесоса надо закрепить к самодельному инструменту так, чтобы его можно было удобно и прочно держать в руках во время работы.

• Для использования штробореза понадобятся две розетки для включения болгарки и пылесоса. Таким образом, вы получаете отличный бороздодел для резки газобетона и других прочных строительных материалов для возведения стен, где необходимо сделать канавки для электрической проводки и другие инженерные коммуникации.

Штроборез из дрели

Дрель является наиболее оптимальным и безопасным инструментом, который можно использовать для изготовления штроб и канавок.

• Для того чтобы сделать самостоятельно из обычной дрели штроборез необходимо просто закрепить в его патроне фрезу необходимого размера.

• Таким инструментом легко можно резать штробы и пазы без применения дополнительных устройств. Но между тем канавка получается недостаточно качественной, так как стенки получаются не слишком ровными и не одинаковой глубины.

Если вы решили самостоятельно делать штроборез, то лучше всего выбрать ручной вариант, так как он менее безопасный и лёгкий в изготовлении. В небольших по объёму помещениях вы сможете быстро и легко сделать необходимые канавки для электропроводки и других инженерных коммуникаций. Но если объем работы достаточно большой, то придётся воспользоваться электрическими вариантами.

_{http://www.remont-express.ru/insrtrument/kak-sdelat-shtroborez-svoimi-rukami.html}

Как много места «отъедают» натяжные потолки?

По сравнению с большинством других потолочных систем потеря высоты ничтожно мала. При установке потолка бригада мастеров выставляет его по уровню, отступая 2 см от нижней точки потолочного основания. Впоследствии «съеденное» расстояние совсем незаметно.

Правда ли, что натяжные потолки не нужно менять, если квартиру залили соседи сверху?

Это действительно так. Все дело в том, что есть два принципиально разных вида материала для натяжных потолков: первый — это пленка ПВХ, второй представляет собой тканевую основу со специальной пропиткой, что позволяет потолку выдерживать воду, попавшую на его поверхность. Если вашу квартиру затопили, приедет бригада мастеров и сольет воду через отверстие для люстры или точечного светильника. Если это сделать невозможно, то специалисты разберут край потолка и сольют воду. После этой процедуры потолок не пострадает.

_{http://mosstroybaza.ru/expert}

Многие люди, чье детство пришлось 70-е годы прошлого века, убеждены, что использование ультрафиолетовых ламп приносит только пользу. В то время нередко родители пользовались «синими лампами» для лечения своих малышей. К такой лампе прилагались затемненные очки, защищающие зрение от вредного воздействия ультрафиолета.

В настоящее время технический прогресс привел к появлению множества приборов, основанных на использовании УФ-облучения. Они имеют различное устройство и назначение. Если вы задумались о приобретении ультрафиолетовой лампы для домашнего использования, стоит сначала поинтересоваться рынком таких приборов и их назначением.

Качественно подключить стиральную машину к канализации, электричеству и водопроводу вполне можно своими руками.

Выбор места установки

Перед тем, как подключить стиральную машину, определитесь с лучшим местом ее установки. Оптимальные варианты:

• Кухня.

• Ванная.

• Туалет.

• Любое иное помещение, например, кладовка. Но при условии возможности проведения туда электричества, канализации и водопроводной системы.

Подготовка оборудования

Для того, чтобы стиральная машина-автомат не вышла из строя сразу после подключения, заранее снимите с нее болты и прочие крепежи для транспортировки. Для примера, для безопасности доставки, барабан оборудования закрепляют на болты. В рабочем состоянии на нем вы увидите лишь пружины.

Открутите болты с задней части техники, прикройте отверстия с помощью пластиковых заглушек. Убедитесь в том, что на заборном и сливном шланге нет дефектов (заломы, дырочки и т. д.).

Подключение стиральной машины к канализации

Сначала подключаем слив стиральной машины к канализационной системе. Вариантов несколько:

1. При нормальной работе коммуникаций, через сифон кухонного умывальника или ванной. На высоте в 70–80 см. от пола закрепите шланг слива, воспользовавшись специальным фиксатором (находится на задней части корпуса агрегата). Вставьте в сифон и закрепите на монтажные гайки наконечник шланга.

Важно! Установка сифона — лучший выбор для подключения техники к канализационной системе. Он не будет пропускать неприятные запахи и воду канализации обратно в машину.

При наличии обратного клапана на сливе агрегата, выбрать можно и этот, и нижеуказанный вариант.

2. Врезка трубы через адаптер. Перекрой те доступ канализационной воды в систему. Используя корончатое сверло, высверлите в трубе дрелью отверстие необходимых размеров. Наденьте адаптер на трубу, затяните, используя болты или хомуты.

Если устанавливать машину вы будете не сразу после врезки, прикройте отвод заглушкой. Для подключения сливного шланга потребуется уплотнительная манжета. Если у вас остались вопросы, иллюстрации и схемы подключения стиральной машины подскажут вам верную последовательность действий.

Подключение к водопроводу

Выполнить подключение стиральной машины к водопроводу также можно самостоятельно. Тем более, что в комплекте с оборудованием обычно поставляются все необходимые элементы: дополнительная покупка фитингов или гибкого шланга не потребуется. Но иногда шланг оказывается недостаточно длинным, и тогда вы можете:

• Выбрать стационарную установку;

• Воспользоваться резиновым шлангом большей длины, просто купив его в магазине или на строительном рынке.

В последнем случае подключение стиральной машины к водопроводной системе подразумевает соединение патрубка на оборудовании с точкой водозабора через новый шланг. На каждой стороне шланга есть по резиновому уплотнителю. Основные моменты процедуры следующие:

• Не прокладывайте резиновую трубку там, где она может механически повредиться;

• Не допускайте натяжения элемента. В противном случае вибрирующая машинка может деформировать шланг;

• Убедитесь в герметичности и надежности соединений.

• Как правильно подключить стиральную машину стационарно? Процесс аналогичный указанному выше, но требующий использования полипропиленовых или металлических труб.

Важно! Если вы будете использовать стальную трубу, частицы ржавчины в будущем могут засорить важные узлы оборудования. По возможности, купите пластиковую трубу.

Еще раз отметим, что к стационарному методу подключения к водопроводу стоит прибегать только при условии невозможности использования гибкого шланга.

Важные моменты подключения:

— Для того, чтобы в будущем подачу воды можно было остановить, используйте для подключения шаровой кран;

— Для защиты внутренних комплектующих от засоров, воспользуйтесь небольшим фильтром грубой очистки. Его следует устанавливать перед входом в машинку;

— Для подключения воды используйте тройник основного трубопровода или готовые отводы.

Подключение к электричеству

Если вы не работали с электричеством прежде, обращайтесь за помощью к профессионалам. Стоимость услуг специалистов невелика. С другой стороны, если вы неверно подключите агрегат к электричеству, последствия могут быть самыми печальными.

Выполняя эту работу самостоятельно, учитывайте следующие моменты:

Распределительный щиток необходимо заземлить. Так как в большинстве случаев машинку устанавливают в помещениях, избежать в которых высокой влажности невозможно. Минимальная величина шины — 3 мм. Можно воспользоваться трехпроводной розеткой;

Если агрегат будет расположен на кухне, присоединяйте его к розетке плиты — это удобнее;

У удлинителя (при необходимости в его применении) должны быть заземляющие контакты. По возможности, подключайте конструкции, используя отдельный провод, идущий от счетчика, фиксирующего защитный автомат. При отсутствии отдельного провода, приобретите переносное УЗО.

Важно! Откажитесь от экспериментов, и подсоединения заземления к газопроводу и/или отопительной технике. В противном случае вы рискуете не только сохранностью техники, но и собственным здоровьем.

Завершающий этап

После того, как вы подключите все коммуникации, проведите «тест-драйв» оборудования. Внимательно следите не только за работой машинки, но и за тем, не издает ли она какие-либо посторонние звуки, не дает ли течь, не вибрирует ли слишком сильно. Заметили нарушения? Обращайтесь к профессионалам, они смогут найти и устранить неполадки.

_{https://mainavi.ru/kvartira/kak-podklyuchit-stiralnuyu-mashinu/}

Причины образования накипи и возможные последствия

Как выглядит накипь, наверное, знают все. Чтобы понять это, можно заглянуть в чайник. Но что она представляет собой на самом деле? Это отложения твёрдого характера, которые образуются в результате сильного нагрева воды. Слово «накипь» происходит от слова «кипятить», что подразумевает использование высоких температур.

В воде любой жёсткости есть примеси различных солей — где-то больше, где-то меньше. В основном, это соли кальция и магния. Если воду нагреть свыше 60 градусов, такие соли начинают разлагаться на углекислый газ и твёрдый нерастворимый осадок. Этот осадок мы и называем накипью. Он прочно откладывается на разных нагревательных элементах (в случае стиралки это ТЭН), и других деталях агрегата.

Это приводит к снижению уровня теплопроводности металла, из которого состоит трубчатый электронагреватель (ТЭН). Иными словами, теплу трудно пробиться через броню из накипи, даже если такая броня совсем тонкая. В результате этого машинка начинает потреблять больше мощности, чтобы подогреть воду до той температуры, которая задана программой. Время нагрева также увеличивается.

Если же с накипью не бороться, её слой будет становиться все больше, пока стиральная машина полностью не сломается. Может вам кажется, что до этого момента пройдёт много лет, но это не так. Все зависит от того, насколько жёсткой водой вы стираете и как часто включаете режим стирки при высокой температуре.

Как определить, что пришло время почистить вашу машинку от накипи?

Есть несколько верных признаков:

1) Вы замечаете, что бельё не выстирано — оно серое или плохо пахнет.

2) Машинка издаёт нехарактерные шумы — тарахтит или гудит.

3) Приложив руку к дверце стиралки, вы обнаруживаете, что она не греет.

4) Вам приходится увеличить расход моющих средств, чтобы лучше отстирать белье.

Если вы диагностировали у своей «помощницы» один или несколько вышеперечисленных признаков, значит пора принимать экстренные меры. Какие средства помогут вам справиться с накипью вы узнаете в рубрике «Идеи, советы, рецепты».

_{onfin.ru/kak-ochistit-stiralnuyu-mashinu-ot-nakipi/}

Оклеивание стен обоями является самым популярным способом финишной отделки стен при проведении ремонта собственными силами. В последние годы популярность набирает использование жидких обоев.

Реклама убеждает нас в том, что нанесение жидких обоев не представляет сложности даже для тех, кто никогда не занимался подобной работой. Это, конечно, не так. Хотя терпеливый и аккуратный человек действительно может научиться этому довольно быстро.

Положительный момент состоит в том, что изготовить и установить некоторые перегородки вполне можно собственными силами. Выбор вариантов бесконечно большой.

Перегородки пользуются огромным успехом. И в этом нет ничего удивительного, так как даже созданная своими руками конструкция может решить множество важных задач.

Красивая и надежная перегородка в комнате поможет вам достигнуть следующих целей:

• Создать изолированное пространство. Если вам нужно разделить комнату, в которой живет несколько человек, лучшего варианта не найти.

• Внести необходимые изменения в неудобную для проживания планировку или форму помещения.

• Создать разные стили интерьера в одной комнате.

• Визуально увеличить габариты жилья. С этой задачей быстро справится, допустим, зеркальная перегородка для зонирования комнаты.

• Создать из квартиры-студии несколько обычных комнат, не прибегая к монтажу стен и других дорогостоящих конструкций.

• Внести в интерьер яркость и оригинальность. Для решения такой задачи вам нужна, например, многофункциональная декоративная перегородка для зонирования комнаты.

Итак, если вы решились на разделение комнаты перегородкой, рассмотрите следующие варианты:

• Акриловая. Преимущества: гибкость, легкость и ударопрочность. С установкой такой перегородки для зонирования пространства в комнате проблем не возникнет. Ее необходимо только купить, монтаж можно провести самостоятельно.

И цвет, и форма зависят от вашего вкуса. Вам будут предложены как прозрачные, так и необычные, например, «золотые», варианты. Конструкция может быть ажурной или монолитной.

• Из бамбука. Преимущества: практичность и легкость, возможность быстрого перемещения по комнате. Минус: подходит далеко не каждому стилю интерьера.

• Из гипсокартона. Преимущества: легкость монтажа, поддается любому виду отделки, универсальность. Гипсокартонная перегородка в комнате своими руками может быть выполнена за несколько часов. Купите листы материала, окрасьте или облицуйте их. Минус: хрупкость. Если конструкция не будет армирована, разместить на ней, например, полочки, вы не сможете.

• Из древесины. Перед тем, как сделать перегородку в комнате из дерева, определитесь с предназначением конструкции. Для примера, изделие из ДСП позволит создать как глухую стену с отличными показателями звукоизоляции, так и ажурное украшение комнаты. Преимущества: деревянная перегородка в комнате, как на фото, может быть создана собственноручно, это экологически чистый и стильный вариант по доступной цене. Минус: необходимость обработки, например, выпиливания и лакирования.

• Декоративная/дизайнерская. Преимущества: декоративная перегородка в комнате может быть самой необычайной. Вы можете создать ее даже из прутьев и пней, из старых пластинок граммофона или из крепких нитей с бусинами. Минус: как правило, плохие показатели звукоизоляции, чисто декоративное решение.

• Зеркальная. Преимущества: вы можете визуально расширить пространство и добавить свет в комнату, успешно скрыть одну зону помещения от другой. Если вы создадите конструкцию по типу шкафа-купе, то получите и непрозрачную межкомнатную дверь, и практичное зеркало в полный рост.

• «Натуральная». Преимущества: максимально «живой» вариант, создаваемый из природных или искусственных цветов и растений. Минусы: подходит только для большого помещения, натуральным цветам потребуется уход и хорошее освещение.

Выполнить перегородку для зонирования пространства в комнате можно и самостоятельно. Например, создав металлический каркас и украсив его вьющимися растениями. Также можно использовать этажерку и многочисленные горшки с пышными цветами.

• Перегородка-жалюзи. Преимущества: пропускает свет, форма и цвета — на вас вкус, лучший выбор для маленькой комнаты. Минус: пропускает и посторонние звуки, полное отсутствие звукоизоляции.

• Из кирпича, ковки или бетона. Преимущества: надежный вариант, который можно порекомендовать для долговечного разделения квартиры. Минусы: конструкции из бетона или кирпича «съедят» часть пространства, сложность демонтажа.

• Мебельная. Выполнить можно, используя обычный шкаф-купе или, допустим, стеллажи.

• Низкая. Разделение — чисто формальное. Можно использовать как столик или полку для книг, цветов, косметики и т. д.

• Из пластика. Лучший выбор для комнаты с натяжным потолком и детской. Может быть мобильной, трансформируемой или статичной. Преимущества: безопасность, легкость и разнообразие цветов, форм, размеров.

• Модульная. Для установки требуется минимум пространства. Можно выполнить в виде раздвижной двери между двумя комнатами, или в форме глухой стены.

• Стеклянная. Преимущества: стеклянная перегородка в комнате отлично пропускает свет. Лучшее решение для плохо освещаемой комнаты с одним-единственным окном. Минус: отсутствие звукоизолирующих функций.

• Стеллаж. Функциональная конструкция, которая может стать местом для хранения домашних мелочей.

• Тканевая. Преимущества: легкость установки, минимальная цена. После покупки багета или направляющих, их останется только монтировать на стене, после чего прикрепить к этому каркасу шторы или кусок текстиля. Не забывайте о возможности менять один вид материала на другой, например, более плотный на светопрозрачный, темный на цветной.

• Ширма. Для производства ширмы можно воспользоваться акрилом, пластиком, плотной бумагой, тканью и т. д. Если вы оборудуете внутреннюю сторону конструкции крючками и небольшими полочками, то у вас получится гардеробная.

Как видите, большинство перегородок действительно можно выполнить своими руками. Для установки также не потребуется помощь специалистов.

_{https://mainavi.ru/kvartira/peregomdki-dlya-zonimvaniya-prostranstva-v-komnate/}

На такие подоконники горшки с цветами или кастрюли не поставишь. Площадь подоконника, хоть и небольшая, «пропадает зря». Для малогабаритной кухни даже такая потеря площади ощутима.

Понятно, что проблема узких подоконников не могла пройти мимо внимания наших самодеятельных дизайнеров-умельцев. И они эту проблему успешно решили: предложили объединить площадь подоконника с площадью столешницы рабочего стола. При этом получается единая, соединенная с подоконником — столешница-подоконник. Она может занимать всю ширину стены, ее выступающая часть лежит на подоконнике.

Задача гидроизоляции мансарды — защитить подкровельное пространство и помещение от протекания влаги вследствие дождей или таянья снега. Нередко влага проникает вследствие повреждения кровли или по причине неплотного прилегания конька и задувания под него снега.

Вода, попадая на утеплитель, негативно сказывается на его качествах, а при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого применяли стеклохолст, обработанный битумом. Но сегодня появились современные материалы, обладающие лучшими качествами. К тому же, с ними намного удобнее работать. В первую очередь речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функцию гидроизоляции, но также препятствуют образованию конденсата, выполняют функцию ветрозащиты и парозащиты.

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды

— Из-за движения воздуха и давления пара происходит образование конденсата. Особенно актуально это зимой, когда в теплом помещении паров намного больше, чем снаружи. В итоге происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.

— Когда в доме присутствует вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и увеличению давления. Воздух с паром стремится выйти наружу через щели или стыки материалов.

— Отделочные материалы, которыми чаще всего облицовываются стены и потолок, паропроницаемы и не препятствуют проникновению влаги к конструкциям кровли. Поэтому изнутри желательно защищать теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или фольгированными пленками.

— Пленка для гидроизоляции мансарды изнутри выпускается широкими рулонами, что позволяет сделать количество стыков минимальным. Пароизоляция будет работать только случае абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки делаются с нахлестом, а места присоединения к трубам дополнительно проклеиваются.

Рекомендуемые нахлесты составляют 10 см и должны находиться на элементе каркаса, чтобы строительным степлером или рейкой наиболее прочно закрепить их. Минимальная толщина пленки 0,15 мм.

— Если через пленку планируется проводить коммуникации, они должны быть плотно приклеены армированным скотчем.

— Когда производится теплоизоляции скатной кровли мансарды, важно защитить утеплитель и от охлаждения от вдуваемого холодного воздуха или ветра. С этой функцией прекрасно справляются специальный плитный утеплитель, который имеет наивысшие показатели прочности на сжатие. По своим паропроницаемым свойствам они не отличаются от «собратьев», но наилучшим образом противостоят ветру. Такой утеплитель лучше удерживает тепло и является отличным шумоизоляционным материалом. Что особенно важно, если кровля выполнена из металла.

Совет: ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция мансарды необходимы при ее утеплении. Любой кровельный материал скатной крыши является не сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги от атмосферных осадков.

Материалы для гидроизоляции мансарды

Для гидроизоляции используются пленки, крепящиеся непосредственно под кровельный материал. К ним относят:

• полипропиленовые пленки;

• нетканые мембранные материалы;

• полиэтиленовые пленки, которые отлично справляются с гидро- и пароизоляцией мансарды.

Нередко эти материалы взаимозаменяемые. Так, пароизоляционные пленки используют в качестве подкровельной гидроизоляции, а гидроизоляционные для паробарьера изнутри помещения.

Совет: существует, так называемая, простая гидроизоляция, но для мансарды лучше использовать гидроизоляционный материал с противоконденсатным эффектом. Он имеет абсорбирующий ворсистый слой, который выполняет функцию удержания капель воды, тем самым препятствуя ее попаданию на утеплитель.

Полиэтиленовая пленка

Современные пленки из полиэтилена, предназначенные для гидроизоляции мансардной кровли, имеют армирование тканью или специальной сеткой. Такой материал приобретает высокую прочность и отлично справляется с удержанием влаги снаружи и пара изнутри помещения.

Полиэтиленовая пленка бывает двух видов:

• перфорированная. Ее поверхность покрыта микроотверстиями, способными удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее функция — гидроизоляция;

• неперфорированная. Имеет монолитное полотно, отлично справляющееся с пароизоляцией.

Независимо от используемого вида, в «пироге» кровли обязательно предусматривают вентзазор 5 см.

Помимо традиционных пленок, в продаже есть рулонный полиэтилен с алюминиевым слоем. Он может быть выполнен из фольги или напыленного алюминия. Такой отражающий слой позволяет дополнительно сохранять тепло в помещении.

Лучшим качеством отличаются фольгированные полиэтиленовые пленки таких европейских производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOLNAL, DELTA-REFLEX.

Их влагозащитные свойства очень высокие, поэтому пригодны для использования в кровлях любой конструкции.

Полипропиленовая пленка

Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов гораздо более высокой прочностью. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и надежно защитят мансардное помещение от атмосферных осадков.

Одна сторона такой пленки имеет антиконденсатное покрытие. Этим самым она защищает теплоизоляционный материал от образования конденсата. Производится такое покрытие из вискозных волокон с целлюлозой. Оно отличается высокой впитываемостью влаги и способностью удерживать ее. По проведенным экспериментам, антиконденсатный слой впитывает в себя большое количество воды и, удерживая ее, не образует капель, что гарантированно защитит утеплитель и конструкции кровли от намокания.

Когда условия, из-за которых образовался конденсат, исчезнут, воздушный поток вентзазора быстро высушит материал.

При использовании таких пленок важно не перепутать стороны, глянцевый слой делается наружу, а абсорбирующий шершавый к утеплителю.

Антиконденсатные пленки

Это вид гидроизоляционных материалов, одна сторона которого шершавая. Она впитывает влагу, образующуюся при конденсате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не образуется в капли. А надежно удерживается материалом, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем, не выведет ее наружу.

Помимо этого, антиконденсатные пленки имеют отличные влагостойкие характеристики и защитят потолок от протечек воды, которая могла попасть через щели в кровле.

Пароизоляционные пленки

— Она защищает от мелких частиц воды и пара. Работает только в случае монолитности полотна, при малейшем разрыве или щели на стыке, влага проникнет в утеплитель.

— Герметизируются не только стыки полотна, но места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.

— При использовании пароизоляции на мансарде, между ней и отделочным материалом должен оставаться вентиляционный зазор 2–3 см, препятствующий образования конденсата на внутренней стороне материала.

— Материал также имеет 2 разные стороны, как правильно расположить поверхности производитель указывает на упаковке.

Диффузионная мембрана

Это современный дышащий материал, который полностью паропроницаем, но при этом защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра. От сюда второе название — паропроницаемая ветровлагазащитная мембрана.

Сделана она нетканым способом из синтетических волокон. Главное ее преимущество — экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая. Это возможно за счет ее характеристик и возможности крепить непосредственно к утеплителю, без обустройства вентзазора. Можно и по-другому распорядиться полученным пространством — сделать дополнительный слой теплоизоляции.

Этот изоляционный материал чаще всего используют не только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилое помещение. В этом случае не потребуется производить реконструкцию стропильной системы.

Изначальная стоимость диффузионных мембран незначительно отличается от цены на другие пароизоляционные материалы. Но при эксплуатации она покажет максимальную энергоэффективность и позволить экономить на отоплении.

Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды

То, каким материалом производить гидроизоляцию кровли на мансарде, зависит от нескольких показателей.

В первую очередь это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану. В «пироге» крыши, чьи скаты более пологие, уже потребуется гидроизоляционная противоконденсатная пленка.

Когда в конструкции крыши мансарды присутствует 2 вентзазора, используют простые гидроизоляционные материалы. А при одинарном контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.

Так как речь идет о гидроизоляции жилой отапливаемой мансарды, то лучше предусмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной. Или только с одной пароизоляционной противоконденсатной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.

Совет: наилучшим решением станет проектирование утепления и гидроизоляции мансардной крыши с 3 пленками. Если начинать от жилого помещения, то «пирог» выглядит следующим образом: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэтиленовая пленка, вентзазор и кровельный материал.

Храниться пленка должна в темном закрытом помещении. Если ее уже смонтировали на кровлю или стены, то надо сразу же закрыть облицовочным материалом. Мембрана достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении нетканая пароизоляция не должна находиться вблизи ламп или обогревателей. Это также ведет к разрушению ее структуры.

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

— Так как утеплить мансарду без гидроизоляции невозможно, надо рассматривать этот процесс в совокупности.

— Кровельный материал не обладает теплосохранными качествами. Поэтому если речь идет именно о жилой мансарде, то следует использовать только экологически безопасные материалы. Чаще всего это минвата или стекловата. Оба этих материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Что особенно важно, если кровля выполнена их металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому надо правильно продумать все составляющие конструкции.

— Если дом новый, то работы проще проводить снизу вверх, начиная от нижних слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже построен, а кровля утепляется в процессе эксплуатации, то выбирать не приходится и работы идут в обратном направлении.

Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.

По стропилам кровли снизу с тугим натяжением прибивают строительным степлером пароизоляционную пленку. Чтобы скобы не порвали материал, поверх креплений к каждому стропилу он прижимается рейкой, которую садят на саморезы (в случае деревянной конструкции).

В получившиеся ячейки, стенки которых стропила, а низ — пароизоляция, укладывают в шахматном порядке с перехлестами теплоизоляционный материал. При толщине 5 см делается 3 слоя.

Сверху он закрывается ветрозащитной гидроизоляцией. Поверх также фиксируется рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала для крыши. Так, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2,5 см для воздушных потоков. Для плоского материала, вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлю предусматривается не менее 5 см. Вентиляция будет производиться от карнизов крыши к ее коньку.

Практика показывает, что наилучшего эффекта в защите утеплителя под крышей, получается, добиться путем применения современных материалов проверенных производителей, таких, как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, а старинный способ гидроизоляции рубероидом, по словам профессионалов, недопустим.

Совет: все швы и стыки пленок проклеиваются скотчем, только так будет гарантия, что влага не проникнет внутрь.

Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Если дом строится с тем учетом, что в дальнейшем возможно переобустройство чердака в мансарду, то гидроизоляция существенно ускорит этот процесс. Но, а если такого желания нет, нужно ли монтировать защиту от влаги и ветра под кровлю без теплоизоляционного материала?

Даже если есть абсолютная уверенность в качестве кровельного материала, в его правильном монтаже, что гарантирует защиту конструкций крыши от проникновения в них влаги от косого дождя или задувание снега, натягивать на стропила гидроизоляционную пленку все же надо. Так как влага проникает не только снаружи, но и изнутри в виде конденсата. Капли воды образовываются на кровельном покрытии и приводят к его коррозии.

Для неотапливаемой мансарды можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов: полиэтиленовую пленку, диффузионную мембрану или антиконденсатную пленку. Предпочтение отдают антиконденсатным материалам, так как они стоят дешевле диффузионных. А в отличие от полиэтиленовых пленок, способны долгое время удерживать конденсат, пока он не выветрится естественным путем.

Особенно часто конденсат образовывается на холодных мансардах, когда через них проходят такие коммуникации, как трубы каминов, дымоходы и т. д. Даже если они надежно закрыты теплоизоляционным материалом, все равно, часть тепла будет проходить наружу, что приведет к разнице температур и образования конденсата.

Если все же запланировано в дальнейшем переделать чердак в теплую мансарду, то гидроизоляцию изначально нужно проводить при помощи диффузионных материалов.

_{http://strport.ru/izolyatsionnye-materialy/gidroizolyatsiya-mansardy-svoimi-rukami}

Даже, не смотря на тщательный уход, садоводы периодически сталкиваются с необходимостью лечения повреждений плодовых деревьев. Причин такому положению дел может быть несколько:

• раны от обрезки или поломки ветвей (части ствола);

• раны, вызванные частичным повреждением коры и древесины;

• раны от кругового повреждения коры и древесины;

• раны от раздира и отдира ветвей;

• дупла — запущенные глубокие раны;

• раны от инфекционных заболеваний коры и древесины

Лечение ран — это обязательная процедура, необходимая для здоровья и долгой жизнедеятельности плодовых деревьев в вашем саду.

Лечение ран всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При очистке раны удаляются все, находящиеся в пределах раны, выступающие части древесины и части побегов — пеньки, а также выполняется тщательная зачистка.

Когда лечить раны?

Лечение всех видов ран деревьев необходимо начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом.

Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают.

Как правильно очистить рану на дереве?

Очень важно сохранить на поверхности раны живые остатки тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины при весенней чистовой обработке раны, так как при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.

При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра.

Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна.

А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима.

Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5 % раствором медного или 10 % железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой.

При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают 1–2 % раствором медного купороса или 5 % раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2 % раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом.

Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.

Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.

Лечение деревьев пораженных инфекционными болезнями средней тяжести

Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом).

Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки. Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70 %), парафина (15 %) и канифоли (15 %); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли.

Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум.

После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином.

Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране.

Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.

Опыты П.П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани. Заживление больших ран при этом ускоряется в разы.

Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны.

Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран — пересадка коры и прививка черенков мостиком.

Лечение ран от обрезки и поломки

Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран.

Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе.

Еще И.В. Мичурин по этому поводу писал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т. д.

Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса.

Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину 3–5 см. В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло.

Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха.

Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса.

Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Лечение ран от частичного поражения коры и древесины

Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.

Лечение ран от кругового поражения коры и древесины

Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева.

При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева.

При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей.

Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок.

Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева.

Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом.

Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком.

При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов. Лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки.

Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

Лечение ран от отдира и раздира ветвей

При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов.

Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей. Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т. п. и производят замазку раны.

Дезинфекцию раны не проводят.

Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Лечение дупел

Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения.

Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом.

Последующие способы лечения, начиная с конца XIX века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и дальнейшим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента). Зацементированную поверхность, или хотя бы края возле коры, после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, так как практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел, как в смеси, так и по отдельности.

Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия.

В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

Заключение

В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т. к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы.

При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом.

Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащей естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может подмерзнуть. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать.

Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее.

Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно расширятся и увеличатся в глубину.

Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

В. Н. Шаламов

_{https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and~garden/fniit-and-berries/treatment-of-wounds-and-hollows-of-fruit-trees}

Размер ягод смородины, крыжовника или малины — как правило, зависит от сорта. Но если раньше ягода была крупной, а в последнее время измельчала, тогда сорт не виноват.

• Малина не должна расти рядом с клубникой, у них есть некоторые общие вредители (клещи, блошки), а заодно и болезни. Также нежелательно рядом с ними высаживать пасленовые (помидоры, картофель, перец, баклажаны). Причины те же.

• А вот смородину с крыжовником высаживать рядом можно. Взаимное опыление только увеличит урожайность. Хотя на практике это выполнить сложно. Из-за жары смородину приходится сажать в тень, а в тени крыжовник почти не плодоносит.

• Если кусты малины росли на участке более семи лет, не удивляйтесь, что ягода стала мелкой. Пора пересаживать малину на новое место. Но не берите побеги со старого участка — для посадки нужны молодые сильные побеги.

• Клубнику надо переносить на новое место уже через два-три года. Дольше тянуть с новосельем нельзя.

• Смородина может плодоносить и после 10 лет, а при омоложении — даже до 14–16 лет, но крупные ягоды выдают только молодые побеги.

• Крыжовник хоть и долгожитель, но после 12 лет выжимать рекорды размера и урожайности не стоит. Урожайность у таких кустов хорошая до 18 лет, но размер ягод и их количество год от года будут уменьшаться.

• Главный фактор, влияющий на урожайность, — поливы. Даже и без внесения удобрений правильным поливом можно увеличить урожай в 2–3 раза.

Как использовать железный купорос в садоводстве?

Железный купорос — доступное и дешевое средство для повышения плодоношения и борьбы с вредителями. В качестве фунгицида используйте его для обработки садовых деревьев, кустарников и декоративных растений от поражений паршой, плодовой гнилью, листовой пятнистостью земляники и малины, антракнозом смородины, ржавчиной. Применение купороса благотворно влияет на растения, кора деревьев становится гладкой, листья приобретают насыщенный цвет. Увеличивается урожай плодов.

Также железный купорос уничтожает насекомых и их личинки. Им дезинфицируют стены подвалов и овощехранилищ. Возможно его применение в качестве микроудобрений, для обогащения почвы железом. Особенно это полезно для яблонь, груш, слив, вишни. Не повредит подкормка в виде опрыскивания и овощам: картофелю, томатам, капусте. Также железный купорос (1 кг) совместно с компостом (100 кг) вносите в грунт во время осенней или весенней перекопки.

Для дезинфекции ран на плодовых деревьях приготовьте раствор из 100 г железного купороса и 1 л воды и обработайте повреждения на стволах. Таким же составом белят осенью (в октябре-ноябре) деревья, побелка отлично уничтожает споры грибков. Нельзя для побелки смешивать раствор железа с известью. Для борьбы с паршой, черным раком используйте 5–7 % раствора купороса, готовится он просто — в 8-литровом ведре воды разведите 500–600 г сухого вещества и опрыскайте деревья. Делайте это осенью, после уборки урожая. Весной, до распускания почек, сделайте 1 обработку, концентрацию раствора снизьте до 1 %.

Для лечения кустарников 250 г купороса разводят в 10 л воды, розы от черной пятнистости опрыскивают слабым раствором — 30 г на 10 литров воды. С целью борьбы с яблоневой медяницею применяйте 3 %-ный раствор железного порошка. Если на стволах плодовых деревьев появились предвестники лишайника — едва заметные островки мха, принимайте срочные меры. Приготовьте состав из 5 %-ного сернистого железа и зольной вытяжки, обмажьте этим составом стволы деревьев осенью, после опадания листьев. Это наиболее эффективный способ борьбы с лишаями и мхами.

Не забывайте, что раствор токсичный. При работе с ним соблюдайте меры безопасности — защищайте руки перчатками. После окончания работы вымойте руки и лицо с мылом, прополощите рот.

Полезный совет. В регионах с частыми весенними заморозками можно использовать железо для отсрочки распускания почек, железный купорос образует на растениях пленку и они просыпаются на несколько дней позже.

Как привлечь в свой сад полезных насекомых

Борьбе с вредными насекомыми посвящены целые трактаты. Меньше пишут про насекомых полезных. И совсем уж немногие понимают, как привлечь их в сад.

В Европе владельцы садовых участков размещают специальные домики — убежища для насекомых, наподобие дуплянок для птиц.

Делаются они очень просто, и некоторые «модели» не только помогут защитить сад от нашествия вредителей, но и украсят его. Кирпичи, старые доски, солома, трубочки бамбука — ничего особенного вам не потребуется. Знание повадок полезных насекомых и фантазия превратят старый хлам в концептуальные дизайнерские объекты.

Кого пытаться при влечь в сад?

В первую очередь нужно сказать о божьих коровках. Этот маленький яркий жучок известен всем. Не все, однако, знают, что безобидные для человека создания — прожорливые хищники, рьяно истребляющие более мелкую живность, в основном тлей. Особенно велик аппетит у личинок.

Личинка божьей коровки — не слишком приятное существо без крыльев, с яркими пятнами на темной спинке. Но, увидев такого «червяка» на листе, не поддавайтесь искушению уничтожить его. Во многих странах божьих коровок разводят специально, для продажи огородникам. Несколько десятков жучков способны произвести серьезное опустошение в рядах тлей.

Другой враг тлей — златоглазка. Взрослое насекомое напоминает мотылька с нежными прозрачными крылышками, сложенными домиком, и блестящими золотисто-зелеными глазами, ее личинка не уступает в своих хищных повадках личинке божьей коровки.

Огромными — для своего размера, конечно, изогнутыми челюстями она хватает тлей и высасывает их, оставляя только пустую шкурку. За свои повадки златоглазка раньше носила гордое название «тлевый лев». Подросшая личинка, словно шубой, укрыта слоем пустых шкурок, которые она таскает на себе для защиты от солнца и для лучшей маскировки.

Множество видов мух питается нектаром и живет на цветах, опыляя их, как пчелы. Часто они и внешне очень похожи на пчел, ос и шмелей. Личинки некоторых мух-журчалок — тоже хищники, ползающие по растениям в поисках добычи.

Первое и главное — помните, что любая массовая обработка инсектицидами ведет к гибели не только вредителей, которые быстро восстанавливают свою численность, но также их полезных и красивых соседей, размножающихся намного медленнее. Продаваемые в Европе домики «для божьих коровок» и «для бабочек» обычно выглядят как маленькие подобия скворечников либо почтовых ящиков.

Они иногда интересно оформлены и служат украшением дачного участка. Можно изготовить такой домик самостоятельно. Однако нужно признать, что сооружение это чисто декоративное, так как ни божьим коровкам, ни бабочкам в летнюю пору домики не требуются. Если специально не привлекать их ферромонами либо питательной смесью, забираться туда они будут разве что случайно.

Что же касается зимовки, то зимующим насекомым действительно необходимо укрытие, где они могли бы пережить стужу. В нашем климате такие убежища желательно устраивать поближе к земле, чтобы их засыпало снегом.

Старые поленницы, положенные на землю доски, куски коры, кучи листьев и стружек собирают под своим кровом пеструю компанию. Здесь и многоножки — костянки и кивсяки, черви, и, конечно, насекомые — жужелицы, разнообразные личинки, уховертки. Уховерток обычно считают вредителями, хотя повреждать растения они начинают, только если сильно размножатся. В то же время уховертка не прочь поохотиться на вредных насекомых.

Несколько картонных трубочек диаметром с мизинец или с карандаш и длиной 15–20 см, наглухо закрытых с одного конца, послужат многоквартирным домом для одиночных пчел.

В отличие от общественных пчел и ос, они совершенно не агрессивны даже вблизи своего жилища, при этом опыляют растения не хуже домашней медоносной пчелы. Некоторые виды пчел к тому же стали редкими в европейской части нашей страны.

Связку трубочек (в горизонтальном положении) можно подвесить под крышей дома, сарая, в любом другом защищенном от дождя месте. Либо изготовить домик как для божьих коровок и заполнить его плотно уложенными трубочками. Вместо бумажных трубочек можно взять отрезки стеблей зонтичных, тростника или других подобных растений. Именно в них селятся одиночные пчелы в природе.

Можно насверлить отверстий в куске дерева. Подобное сооружение называют «улей Фабра» — знаменитый французский натуралист Жан Анри Фабр первым решил столь нехитрым способом поселить одиночных пчел буквально под крышей своего дома. Наблюдать за их работой и повадками очень интересно.

Насекомым нужны не только убежища, но и питание. За исключением хищников, большинство упомянутых здесь существ питается нектаром цветов. Разные виды растений привлекают их не в одинаковой степени. Пчелы, наездники, цветочные мухи больше всего любят укроп и другие зонтичные во время цветения, тысячелистник, горчицу, кориандр, мяту. Если на участке имеется куртинка-другая таких растений, присутствие разнообразных насекомых там обеспечено.

Секреты в три строки

1. Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация могут подавлять рост соседних деревьев, особенно груши и яблони.

2. Если на участке есть склон, то малину и другие ягодные кустарники не рекомендуется сажать в его нижней части. Так вы обеспечите отток холодного воздуха на участке.

3. Опытные садоводы рекомендуют раз в 4 года менять местами посадки земляники и овощные плантации.

4. Выращивание картофеля в яблоневых междурядьях может привести к накоплению токсинов в почве. В первую очередь от этого пострадают яблони.

5. Соседство рябины с грушей положительно влияет на рост и развитие последней.

6. Внимательно осмотрите деревья до наступления лета. При обнаружении повреждений после морозов — побелите основания и стволы.

7. Герань, на лето высаженная рядом с малиной и смородиной, хорошо отпугивает тлю.

8. Купив новые саженцы, обмакните их корни в смесь глины и воды, обложите пленкой или заверните в ткань.

9. Плодовые деревья следует высаживать в период покоя: осенью — после сброса листьев и весной — до появления почек. Весной это рекомендуется делать, когда земля еще не согрелась.

10. Растениям вреден частый, но поверхностный полив. Сырая поверхность земли прекращает доступ кислорода к корням растений. В итоге вода не достигает необходимой глубины, а корни не питаются влагой.

11. Малина хорошо приживется рядом с яблоней. Такое расположение оберегает яблоню от парши, а малина не будет страдать от мучнистой росы.

12. Высаженный рядом с сосной крыжовник не поражается мучнистой росой.

13. До набухания почек рекомендуется опрыскивать садовые растения нитрофеном, это повысит их иммунитет.

14. Чтобы семена быстрее всходили, замочите их в «живой воде». Такую воду получают после нагревания до 90—100 °C с последующим охлаждением в закрытом сосуде.

15. Не оставляйте без внимания даже небольшие раны на деревьях! Зачистите каждую ножом и закрасьте краской. Поверхностные неглубокие ранки можно закрасить без чистки.

16. Чтобы избавиться от муравейника, полейте его раствором борной кислоты или кипятком, затем обложите зубчиками чеснока по периметру и посыпьте солью.

17. Сливу и вишню рекомендуется сажать по весне. Если косточковые культуры высаживать осенью, то их корни могут замерзнуть, а ветки подсохнуть на ветру и солнце.

18. Если на участке мыши, используйте специальные затравки в мешочках. Чтобы случайно не отравить весенних птиц, прикрывайте эти кулечки досками.

19. Чтобы оградить землянику от паразитов, посейте рядом с ней календулу (ноготки). А когда она зацветет, срезайте соцветия, но так, чтобы семена не попадали в почву.

20. Вишня дает хороший урожай, если ее посадить рядом с черешней.

Данные советы огородникам и садоводам уже многим пригодились, надеемся, что и вы найдете здесь для себя что-то новенькое.

_{https://mas-te.ru/dacha-i-ogorod/sovety-ogorodnikam-i-sadovodam/}

Народные приметы для садоводов-огородников!

• Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам — будет портиться.

• Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже — на пятой.

• Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

• Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

• Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.

• Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

• Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

• Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.

• Лопаются сережки у березы — пора сеять хлеб.

• На иве появились пушистые «барашки» и зацветают нарциссы — пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

• Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня — можно сеять кукурузу. Дуб развивается — время для посева гороха.

• Лук — сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки.

• Распускаются вишни — сейте укроп.

• Цветение орешника, фиалки — самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

• Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

• Лягушка квакает — овес скажет: «Сейте меня». Самый поздний срок посева овса — когда цветут яблони.

• Лучший срок посева ячменя — когда лист на дубу размером с копейку.

• Рябина зацветает — можно сеять огурцы и помидоры.

• Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры, а также сеять тыкву, патиссоны.

_{http://1000hints.ru/viewtopic.php?р=3219}

Для производства евродров подходят отходы деревообработки (опилки) и сельскохозяйственные отходы (солома, шелуха риса, гречихи, подсолнечника и т. п.).

Трава мать-и-мачеха растение многолетнее. Цветет весной, а позже появляются зеленые листья.

Цветет растение на пустырях, склонах, холмах, над обрывом рек. Лекарственным сырьем являются цветки и листья, которые применяют в грудных сборах и как отхаркивающее средство. Поговорить хочу сегодня, о лечебных свойствах и применении, а также о противопоказаниях растения.

Цветки мать-и-мачехи чем-то схожи с цветками одуванчика, но их не спутаешь. У мать-и-мачехи цветки более мелкие, чем у одуванчиков. Цветы мать-и-мачехи желтые, собраны в корзинки, а при созревании превращаются в пушистые головки.

Листья растения округлой формы, зубчатые. Сверху листья темно-зеленые и гладкие, а снизу теплые и покрыты множеством белых волосков. Прикоснувшись к зеленой стороне листка можно почувствовать холод, а прикоснувшись к внутренней стороне — тепло. И вот поэтому растение и получило свое название.

Растение мать-и-мачеха у нас всегда в почете. Заготавливала его мама, а при необходимости заваривала при кашле, при охриплости голоса, при бронхите. Было у нас натуральное и природное лекарство. Мать-и-мачеха у нас цвела в саду, так что далеко за ней идти не нужно было.

МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ РИСК БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА?

Риск возникновения болезни Альцгеймера снижается при правильном образе жизни. Стоит избегать переутомления, стрессов, не забывать об отдыхе, физических упражнениях, больше проводить времени на свежем воздухе, соблюдать сбалансированное питание.

Многие полагают, что с выходом на пенсию и по достижении преклонного возраста снижение внимания и памяти у пожилых людей — закономерный процесс. В общем-то, так оно и есть, особенно если никаких мер по их профилактике не предпринимать. Поэтому очень часто, даже заметив первые признаки ухудшения памяти, моторных навыков и внимания у бабушек и дедушек, их родные не спешат обращаться за помощью к специалистам, рискуя пропустить симптомы такого грозного заболевания, как болезнь Альцгеймера, в итоге попадая к врачу уже на поздних этапах развития заболевания.

Благодаря целебным качествам воск издревле использовался человечеством для борьбы с различными заболеваниями. Получают его путем из сот после откачивания меда.

После чего соты растапливают в горячей воде, в результате на поверхности появляется готовый воск, обладающий приятным медовым ароматом, который при нагревании усиливается, но надо знать, что перегревать его не следует до 100°, так как может потерять свои отменные свои качества.

Консистенция воска плотная, твердая, при холодной температуре становится хрупкой. Хранение воска должно происходить обязательно в сухих помещениях с хорошей вентиляцией, ограждая его от пахучих веществ, так как он легко все поглощает.

Пчелиный воск содержит минеральные соединения, насыщенные свободные жирные кислоты, спирты, углеводороды, ароматические вещества, пчелиную пыльцу, прополис, мелитиновую кислоту. Замечено, что содержание в нем витамина А (100 г — 4990 ME) превышает в отличие от говядины — (в 100 г — 60 ME).

1. Добавляйте молоко и соль в воду, чтобы цветная капуста оставалась белой

Обычно при приготовлении цветная капуста приобретает серый цвет, что может испортить внешний вид блюда. Чтобы этого не случилось, при варке добавьте в воду немного молока со щепоткой соли, и капуста сохранит белый цвет.

2. Сохраняйте яркий цвет вареных и тушеных овощей

Чтобы овощи оставались яркими и аппетитными даже в жареном или тушеном виде, опустите их в ледяную воду сразу после приготовления.

3. Добавляйте ложечку соли, когда готовите сладкую выпечку

0,5 ч. л. соли, которую вы добавите в сладкое тесто, совершенно не навредит десерту. Наоборот, соль мелкого помола поможет раскрыть вкус каждого из ингредиентов и пряностей.

4. Используйте замороженный виноград вместо льда, чтобы охладить вино

Чтобы растаявший лед не разбавлял вкус вина, используйте замороженные виноградинки. Они прекрасно охладят напиток и не изменят его вкус. Этот прием можно использовать не только с вином, но и с другими напитками, добавляя ягоды и фрукты по вашему вкусу.

5. Готовьте идеальный рассыпчатый рис

Не так-то просто сварить рассыпчатый рис, который не превратится в жидкую кашу. Сразу после приготовления накройте кастрюлю обычным кухонным полотенцем, которое впитает всю лишнюю влагу. Этот простой трюк поможет приготовить идеальный рис.

6. Получайте больше сока из лимона или лайма

Чтобы получить максимум сока из лимона или лайма, положите его в микроволновку на 10–20 секунд при большой мощности. Острым ножом разрежьте его на 6 долек и выжмите сок, которого будет гораздо больше, чем обычно.

7. Готовьте идеальный торг без рецепта

Теперь не обязательно иметь под рукой точный рецепт, чтобы приготовить идеальный торт. Запомните простое правило: количество сахара по весу должно быть равно количеству муки, а количество яиц — маслу. Используйте кухонные весы, чтобы точно измерять вес ингредиентов.

8. Получите нежное и сочное мясо с помощью яичного белка и крахмала

Используйте яичный белок и 1 ч. л. кукурузного крахмала, чтобы приготовить идеальное мясо.

9. Подсолите овощи перед тем, как добавлять их в салат

Перед тем как добавить овощи, которые содержат много сока, в салат, слегка по сыпьте их мелкой солью и оставьте на некоторое время, а потом смешивайте с остальными ингредиентами и перемешивайте их с заправкой. Соль поможет задержать воду внутри овощей и сохранить их вкус.

10. Добавьте щепотку соли и корицы в кофе перед тем, как варить его

Попробуйте добавить щепотку соли и корицы в кофе перед тем, как сварить его. Соль поможет сделать вкус более мягким, а корица раскроет аромат и сделает его более ярким.

_{https://www.adme.ru}

Многие используют для этого бытовую химию, но можно обойтись и другими средствами. Например, еще нашим бабушкам было известно, как отбелить кухонные полотенца с растительным маслом. Не хуже этот метод помогает и в наши дни. Можно воспользоваться также содой, уксусом или другими доступными в быту компонентами. Есть смысл опробовать разные варианты, чтобы убедиться в их простоте и удобстве.

Как сохранить чистоту кухонного текстиля

Советы не касаются собственно способов, как отбелить кухонные полотенца или как их отстирывать. Но у хозяйки будет меньше забот по этой части при соблюдении всего четырех простых правил. И вещи долго не приобретут потускневший и ветхий вид.

• Нужно иметь несколько полотенечных наборов (один для пользования и несколько запасных, сменных).

• Отправлять в стирку комплект советуют после 2, максимум — 3 дней использования (даже пока визуально загрязнений не видно). Если такая частота кажется лишней, все-таки хоть раз в неделю желательно сменять набор.

• Не стоит пренебрегать утюжкой — обработка утюгом не только придает опрятности изделиям, но и способствует более длительному сохранению чистоты.

• Для протирания загрязненной поверхности плиты или стола лучше использовать тряпочки или салфетки, которые потом не придется тщательно застирывать.

• Махровые ткани считаются плохим выбором для кухни. В них быстрее развивается вредная микрофлора за счет замедленного высыхания впитавшейся влаги. Более предпочтительны изделия изо льна или вафельные хлопчатые. Впрочем, народная мудрость поможет справиться и с домашним отбеливанием махровых вещей. Если применить растительные жиры, грязь с ворса отстирается.

• Гораздо сложнее избавиться от застарелых загрязнений, чем от свежих. Поэтому рекомендуется часто стирать текстиль для кухни. Лучше отделять такие вещи от прочего белья, особенно при наличии жирных пятен. Хотя, если полотенчики практически чистые, разделение не обязательно (не забываем о сортировке по цвету).

• При выполнении работ по кухне рекомендуется использование одноразовых бумажных салфеток. После вытирания рук или посуды их просто выбрасывают. Не всегда бумага сможет полноценно заменить льняную или хлопчатобумажную ткань. Но удобно хотя бы жир и основные загрязнения стереть такой салфеткой. А влагу с чистых, вымытых с мылом ладоней промокнуть тканым изделием. Тогда вероятность появления неопрятных пятен существенно снизится.

Как в домашних условиях отбелить кухонные полотенца

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Такой метод избавления от пятен может показаться весьма необычным. Ведь при попадании жиров на ткань ей сложнее всего вернуть чистоту. Видимо, действие средства основано на принципе борьбы подобного с подобным. Жировая составляющая раствора выводит загрязнения с нитей. Происходящие химические реакции нам не столь важны. Главное — эффективна ли стирка кухонных полотенец с растительным маслом, и отзывы многих хозяек это подтверждают. Метод хвалят, ведь он помогает не только справляться с пятнами, но надолго сохранить яркие цвета. Этого трудно добиться, просто применяя покупные средства. Особенно, если выбирать недорогие на основе хлора.

Первый вариант

Сначала понадобится сделать смесь из следующих компонентов:

• горячая вода (после закипания) — 5 литров;

• растительное масло (рафинированное) — 2 ст. ложки

• стиральный порошок — 0,5 стакана;

• отбеливатель, лучше сухой — 2 ст. ложки.

Отбеливатель можно выбрать любой, даже самый недорогой. Также нет особых требований к стиральному порошку. Вода нужна очень горячая, после закипания. Все хорошо смешивается, и в получившемся составе полотенчики замачиваются на пару-тройку часов. Потом их стирают (можно на быстром режиме) и выполаскивают.

Обработка избавляет даже от въевшихся застарелых пятен. Это отличный метод отбелить кухонные полотенца в домашних условиях без кипячения. Если какие-то следы грязи не исчезнут полностью с первого раза, то они точно уйдут после 1–2 повторных стирок тем же способом.

Важно: помещаемое в жидкость белье должно быть изначально сухим.

Второй вариант

В этом случае компоненты несколько иные. Используется крутой кипяток. Расчет сделан на больший объем жидкости, которая будет остывать дольше, и замачивание продлится. В остальном процедуры схожи.

Понадобится:

• кипящая вода — 15 литров;

• уксусная эссенция — 3 ст. ложки;

• порошок стиральный (любой) — 2/3 граненого стакана;

• отбеливатель (предпочтительно порошковый) — 3 ст. ложки;

• растительное масло (рафинированное) — 3 ст. ложки.

Компоненты хорошо перемешиваются в воде, до момента полного растворения порошков. В полученной жидкости сухие вещи замачивается на ночь. Затем несильно отжимаются и стираются вручную или в машинке.

Эффективное средство избавляет ткани не только от следов жира, но также от чая, кофе или вина. Некоторые хозяйки предпочитают заменять в этой рецептуре уксусную эссенцию на пищевую соду. Такой состав тоже эффективен, но раствор может сильно пениться. Работать с ним надо аккуратнее.

Важно: порошок и отбеливатель лучше растворять в малом объеме жидкости до того, как вливать туда жировую добавку.

Третий вариант

По составу ингредиентов этот рецепт напоминает два первых. Но расчет делается на 12-литровое ведро.

Требуется:

• вода — 10 литров;

• отбеливатель сухой — 2 ст. ложки;

• порошок стиральный — неполный стакан;

• растительное масло — 2 ст. ложки.

Ведро с водой должно закипеть на плите. Туда всыпаются и вливаются остальные составляющие, раствор перемешивается. В получившуюся жидкость помещаются выстиранные сухие изделия, после чего огонь выключается. Емкость желательно плотно накрыть. Все остается в таком виде, пока замоченные вещи остывают. Потом их нужно только прополоскать.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО

Давний и многим известный метод отбеливания кухонных полотенец в домашних условиях. Прекрасно подходит для цветного и белого. Понадобится лишь теплая вода, целлофановый пакет и хорошее хозяйственное мыло — сухое, темно-коричневое, с надписью «72 %».

Дальнейшие действия не вызовут затруднений. Вещи надо намочить, обильно и тщательно намылить. Потом сложить в целлофановый пакет, выгнать оттуда воздух и плотно закрыть. Нужно, чтобы намыленное белье не высыхало. В таком состоянии оставить его на сутки. Потом остается лишь вытащить все из пакета и прополоскать.

После обработки должны отойти сложные пятна, грязь и желтизна. Если полотенечные изделия кипятят, по многим рецептам тоже добавляется стружка хозяйственного мыла.

МАРГАНЦОВКА

Так у нас в быту принято называть аптечный перманганат калия. Вещество имеет вид мелких кристаллов глубокого фиолетово-черного цвета. При растворении в воде придает ей окраску от розоватой до темно-малиновой, в зависимости от концентрации. Служит сильным окислителем, с чем и связана его сила отбеливателя. Обеспечивает дополнительное химическое обеззараживание.

Для обработки белья понадобится:

• раствор марганцовки ярко-розового цвета (не малиновый);

• 72 %-ное хозяйственное мыло — 100 г;

• крутой кипяток — 10 литров.

Из мыла делается стружка, которая растворяется в 10-литровом ведре кипятка. Отдельно в стеклянной банке разводится марганцовка и выливается к мыльной воде. Цвет раствора должен стать грязновато-коричневым. Предварительно выстиранные вещи помещаются в полученную жидкость. Емкость с содержимым плотно закрывается и так оставляется на 6 и более часов. Потом отбеленные полотенчики нужно хорошо прополоскать.

Как вариация этого рецепта, предлагается вместо мыла использовать любой стиральный порошок (1 стакан). В остальном, все делается так же. Обработка марганцовкой заслужила много хороших отзывов. Метод подходит и для махровых изделий.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА И НАШАТЫРЬ

Еще один эффективный рецепт, как в домашних условиях отбелить полотенца. Отлично подойдет и для более деликатных вещей. При подобной обработке ткани почти не повреждаются, долго не ветшают. Нужны такие компоненты:

• горячая вода (около 70 °C) — 6 литров;

• 3 % перекись водорода — 2 ст. ложки;

• нашатырный спирт — 1 ст. ложка.

Отбеливаемые изделия должны быть предварительно выстираны. К сильно нагретой воде добавляются химические компоненты. В полученный раствор помещается белье. Через 20 минут все нужно вынуть и несколько раз прополоснуть.

Как замачивать полотенца с разными добавками

Это проверенные советы, как отбелить полотенца в домашних условиях на стадии замачивания.

Соль. В таз набирается вода, предпочтительно прохладная. Добавляется обычная соль (по 1 столовой ложке на литр жидкости). Вещи оставляют в растворе от 1 часа до 7–8, в зависимости от загрязненности. Потом их останется лишь выстирать.

Горчичный порошок. Для раствора потребуется примерно по 15 г горчицы на каждый литр воды. Порошок тщательно размешивается в кипятке, чтобы не было комков и получился насыщенный цвет. Потом следует дождаться, пока взвешенные частицы опустятся в осадок. Полученная почти прозрачная жидкость сливается. В ней сразу же замачиваются вещи, которые надо очистить и выбелить. Время выдержки — около 3 часов.

Моющее средство для посуды. Любое посудное моющее разводится в воде (около 20 г на 10 литров). Заметные жирные пятна лучше натереть концентрированным средством. Текстиль замачивается минут на десять (можно оставлять и дольше). После чего проводится обычная стирка.

Сода и нашатырь. Обработка подойдет для белых тканей. Подготавливается раствор для замачивания из 5 литров теплой воды, 10 столовых ложек соды и 5 — нашатырного спирта. Время воздействия составляет не менее 3–4 часов. Потом белье нужно будет прополоскать и обычным способом постирать.

Пока что у нас нет возможности обойтись без возни с грязным текстилем на кухне. Бессмысленно сдавать подобную мелочь в химчистку. Услуги профессиональной прачечной редко используются для предметов ежедневного обихода. Зато есть народные методы, как отбелить полотенца, кухонные скатерти и салфетки. Эту работу можно выполнять быстро и эффективно. Применение натуральных средств будет полезно для здоровья всех членов семейства. Такой подход поможет немного сэкономить домашний бюджет. Идеальная чистота на кухне будет обеспечена, а времени и усилий потребует минимум.

_{http://www.liveinternet.ru/users/alexandr_rubtsov/post397816008}

Как умело избавиться от царапины на автомобиле

Сначала появится одна царапина на автомобиле, вслед за нею — через неопределенное время — другая, затем следующая. Каждая из них чуточку отравляет вам радость бытия. Наконец вы решаете обратиться в автосервис. Но не торопитесь раскошеливаться и расставаться с немалой суммой денег. Ваши умелые руки вполне справятся с ремонтом царапин и трещин самостоятельно с минимальными затратами. Это не сложнее, чем, скажем, установить автоаккустику. Предлагаем проверенный на практике алгоритм.

Необходимые материалы и инструменты:

— наждачная бумага (нулевая, мелкая и крупная);

— чистая ветошь;

— двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка;

— резиновый шпатель;

— автомобильная грунтовка;

— распылитель;

— автомобильная краска;

— полироль;

— мягкая тряпка (лучше фетр).

Последовательность процедур

• Начинаете с очистки трещины от коррозии и грязи. Куском наждачной бумаги очищаете трещину вместе с прилегающей к ней площадью шириной до полутора сантиметра. Очищенную поверхность протираете ветошью и шпаклюете полиэфирной шпаклевкой. Шпаклевку можете наносить просто пальцем, но после этого аккуратно разравниваете ее резиновым шпателем. Помните, что шпаклевка наносится тонким слоем!

• Даете время просохнуть нанесенному слою шпаклевки. Убедившись, что зашпаклеванная поверхность стала абсолютно сухой, вновь проходите по ней наждачной шкуркой, удаляя возможные шероховатости. Это лучше делать более крупнозернистой наждачной шкуркой, причем очень и очень аккуратно — не задевая прилегающую целую поверхность. Закончив эту ответственную часть работы, для контроля пальцем или ладонью проводите по обработанной поверхности. Если неровностей не почувствовали, то пока всё в порядке, и переходите к следующей операции: мелкой наждачной шкуркой дошлифовываете поверхность. Этим завершается черновая подготовка.

• Следующим шагом будет грунтование зашпаклеванной поверхности. Грунтовку можете наносить ватным тампоном, кисточкой или распылителем. Но предпочтителен распылитель: он наносит слой грунтовки намного ровнее, чем это можно сделать тампоном или кисточкой. Дождавшись, когда грунтовка высохнет, снова берете мелкую наждачку и аккуратно шлифуете поверхность.

• Наконец, основная операция — покраска обработанной поверхности. Ясно, что подбор цвета краски на глазок не пройдет, Вам нужно знать, краской какого номера окрашено авто. Наверняка у вас где-то хранится брошюра с параметрами автомобиля. Именно в ней найдется номер и цвет автокраски.

• Вы можете красить ватным тампоном или кистью, но потом потребуется титанический труд — полировка окрашенной поверхности с тем, чтобы она не отличалась от общего фона кузова. Поэтому опять же предпочтителен распылитель.

• На каком расстоянии от поверхности держать распылитель? Если на большом расстоянии, то может получиться матовое пятно, не попадающее в цвет, в виде четко различимой «заплатки». Если слишком близко, то могут образоваться потеки, и всё будет испорчено. Учитывая эти сложности, предварительно тренируетесь на каком-либо листе металла. Приобретя полную уверенность в том, что процедура освоена, приступаете к покраске обработанной поверхности.

• Краску накладываете в три-четыре слоя, выдерживая между накладками паузы по 6–7 минут. Каждый предыдущий слой краски до нанесения следующего обрабатываете нулевой наждачной бумагой, без нажима на нее. Последний слой наждачкой не обрабатываете, а берете полироль, мягкую тряпку (а лучше — фетр) и полируете.

Если вы не халтурили и всё делали точно, то увидите, что царапина на автомобиле исчезла.

_{https://mas-te.ru/avtolyubitelyu/umelye-ruki-i-net-carapiny-na-avtomobile/}

Как очистить стиральную машину уксусом

Сразу стоит отметить, что этот способ менее эффективный и более агрессивный для деталей машинки. Но если вам нужно срочно почистить агрегат, а у вас дома есть только уксус, то можно им воспользоваться.

Нам потребуется два стакана столового уксуса 9 %, который мы заливаем через отделение для порошка.

Опять же задаем режим кипячения и после него режим полоскания. Уксус отлично обезвредит остатки порошка в барабане и устранит неприятные запахи без следа.

Другие способы очистки от накипи

Существует также способ, при котором используется обыкновенная хлорка. Для этого стакан белизны залейте в машинку, и далее все проделайте так, как в случае с лимонной кислотой и уксусом. Барабан стиральной машины будет сверкать, но от накипи этот способ не столь действенен.

Важное замечание: при использовании метода кипячения с кислотами или хлоркой необходимо позаботиться о хорошей вентиляции помещения. Если очищать машинку будете в ванной, то включите вытяжку. Если же она стоит у вас на кухне, откройте окно.

Один из самых эффективных (но и трудоемких) способов — очистка ТЭНа вручную.

Для этого его снимают и помещают в емкость с раствором.

В каких-то моделях ТЭН снимается легко (чтобы получить к нему доступ, достаточно снять заднюю крышку стиралки). А в каких-то, чтобы до него добраться, потребуется разобрать чуть ли не половину корпуса.

Состав раствора на два литра жидкости: 3 столовые ложки лимонной кислоты заливаются горячей водой и хорошо перемешиваются.

В качестве емкости можно использовать обрезанную сверху двухлитровую пластиковую бутылку, таз, ведро или стеклянную банку подходящего размера. Если на поверхности ТЭНа присутствуют большие наросты накипи, мешающие ему войти в емкость, удаляем их предварительно руками под струей воды (аккуратно отламываем).

В этом растворе выдерживаем ТЭН несколько часов. Лучше оставить на ночь или на сутки (в зависимости от степени загрязнения). Результат вас приятно удивит. Такой способ подходит тем, кто может самостоятельно каждые 1–1,5 года осуществлять данную операцию.

Как предотвратить появление накипи

Лучшим способом борьбы с проблемой накипи является профилактика. Вот некоторые советы:

• Не стоит дожидаться, когда ваша стиральная машина начнёт «умолять» о помощи. Периодически добавляйте 50 грамм лимонной кислоты при стирке кухонных полотенец, и у накипи не останется даже шанса закрепиться там, где не надо. Полотенцам, кстати, такая стирка тоже на пользу.

• Используйте порошки только с пометкой «автомат». В них добавлены смягчающие воду элементы.

• Пореже используйте высокотемпературные режимы стирки.

• Чтобы уж совсем не думать о накипи, при установке стиральной машины не пожалейте денег на покупку электромагнитного преобразователя жёсткости или устройства магнитной водоподготовки. В народе его ещё называют умягчителем воды. Смысл действия этого приспособления в том, что вода перед тем, как попасть внутрь, проходит через магнитное поле. Это поле преобразует форму солей жёсткости, делая её более острой и вытянутой. Такая форма делает невозможным налипание частиц кальция и магния на элементы машинки. Больше того, благодаря такой острой форме, эти частицы начинают борьбу против старой накипи, действуя подобно жёсткому ершику. При этом они никак не портят материал агрегата.

_{http://monfin.ru/kak-ochistit-stiralnuyu-mashinu-ot-nakipi/}

Как же непросто держать рот на замке, когда пытаешься похудеть. Согласитесь, во время диеты то и дело хочется что-нибудь пожевать, а руки сами тянутся к дверке холодильника.

Но, оказывается, существуют продукты, которыми можно перекусывать в течение дня безо всякого вреда для фигуры, ведь такая еда содержит минимальное количество калорий. Мы решили разобраться, какие продукты во время похудения можно есть, не задумываясь о размере порции.

Сельдерей. Сельдерей на 95 % состоит из воды и почти лишен энергетической ценности. Зато он содержит 30 % суточной дозы витамина К. Постарайтесь покупать это растение свежим, так как оно теряет большинство полезных свойств через 5 дней после срезания.

Руккола. В паре чашек рукколы содержится всего 10 ккал, поэтому растение просто не способно навредить фигуре. Не обязательно есть рукколу в чистом виде. Ее можно смешивать с белым сыром и приправлять оливковым маслом.

Яичные белки. Яичные белки можно есть в больших количествах даже тем, кто сидит на строгой диете. Можно смешивать их с томатами и делать омлет. Но стоит помнить, что, если вы заботитесь о фигуре, обжаривать белки на масле все-таки не стоит.

Салат. В салате содержатся витамины А и С, а также фолиевая кислота и железо. При этом растение тоже практически лишено энергетической ценности, а значит, его употребление в больших количествах не сможет навредить фигуре.

Огурцы. Как и сельдерей, огурец состоит почти из одной воды. Стоит отметить, что самыми полезными считаются молодые хрустящие огурчики. При употреблении в пищу кожицу с них срезать не нужно — в ней содержится большое количество бета-каротина.

Цветная капуста. Цветная капуста способна обеспечить наш организм витаминами С и К и при этом никак не навредить фигуре. У этого овоща очень низкая энергетическая ценность. Нужно заметить, что полезнее есть цветную капусту в сыром виде.

Помидоры. Помидоры содержат ликоптин, витамины А, С и В₂, фолиевую кислоту, клетчатку, хром и калий. При этом они практически не поставляют в наш организм питательные вещества, богатые калориями.

Брокколи

Брокколи — любимый продукт многих худеющих людей. Помимо витаминов А, С, Е, I, К в этом виде капусты содержатся 20 % суточной дозы грубого волокна. При всей этой пользе вреда для фигуры от брокколи не будет никакого.

Попкорн. Не навредит фигуре и миска подсоленного попкорна. Эта «киношная» закуска со стоит в основном из воздуха, а от воздуха, конечно, растолстеть невозможно.

Морская капуста. Морская капуста, а также другие виды съедобных водорослей содержат большое количество йода и практически лишены энергетической ценности. Но это не значит, что можно безопасно уплетать суши с водорослями. Помните, что у риса высокий гликемический индекс, а такие продукты не способствуют быстрому похудению.

Свежий горошек. Не станет причиной набора веса и чашка свежего сладкого горошка. Энергетической ценности в этом продукте немного, зато достаточно клетчатки и даже белка.

Грейпфрут. Грейпфрут помогает стабилизировать уровень сахара в крови. К тому же он богат витамином С. При этом у фрукта низкая энергетическая ценность, которая не аукнется вам лишними сантиметрами в талии.

Дыня. Перекус дыней наверняка порадует сладкоежек, решивших расстаться с лишними килограммами. У нее небольшая энергетическая ценность, зато превосходные вкусовые качества. А всего в одной порции дыни содержится больше суточной дозы витаминов А и С.

Клубника. Клубника — еще одна сладость, доступная любителям диет. В ней много калия и клетчатки. К тому же ягода обладает противовоспалительным действием. А вот калорий в ней совсем немного.

Апельсины. Апельсины — один из самых вкусных и оттого популярных фруктов. К счастью, полакомиться сладкими дольками можно даже во время похудения. При малом количестве калорий апельсин богат витамином С. Кстати, при употреблении не нужно счищать белую прослойку между фруктом и его кожицей. В ней содержится большое количество клетчатки.

Ежевика. Ежевика полна антиоксидантов и богата витамином С. Плюс ко всему она просто очень вкусная. Ее можно смело есть даже тем, кто давно сидит на диете. Энергетическая ценность у продукта сравнительно невысокая.

Голубика. Голубика — один из наиболее богатых антиоксидантами продуктов. Поэтому чашка ягод не только не навредит, но и поможет вашей диете. Энергетическая ценность продукта невысокая, поэтому за фигуру можно не бояться.

_{Источник: https://www.adme.ru/zhizn-kuhnya/17-produktov-kotorye-mozhno-est-v-lyuboe-vremya-dnya-i-v-lyubom-kolichestve-1514465/ © Ad Me. ru}

Если вы, читатель, не очень молоды, то конечно помните, как родители по праздникам и по торжественным случаям дарили вам леденцы на палочках: петушков, белочек, рыбок и других сладких зверюшек. Кроме того, дяди и тёти, приходя в гости, тоже приносили малышам фигурные леденцы. И какими вкусными они были! Теперь что-то не видно этих бесхитростных сладостей, радовавших детей нашего времени.

И почему бы сегодня не сделать петушка на палочке и не порадовать своё дитя таким нестандартным подарком? Да и сами вспомнили бы вкус детства. Попробуйте, это не сложно.

Прежде всего, нужны формочки, в которых будет застывать леденец. Пластмассовые формы для льда не подойдут: горячая карамельная масса может их просто расплавить. Лучше всего иметь специальные металлические формочки, которые часто продаются в хозяйственных магазинах.

Но для начала, в качестве формы вполне подойдет обыкновенная столовая ложка (разумеется, чистая).

Формочки обязательно надо смазать с внутренней стороны жиром или рафинированным растительным маслом без запаха и без посторонних примесей. Смазка нужна для того, чтобы затвердевший леденец легко отделялся от формы.

Надо еще приготовить палочки для леденцов. Можно металлические, но лучше гладкие деревянные палочки. Формочки и палочки надо приготовить заранее, они должны быть под рукой. Дело в том, что леденцовая масса очень быстро застывает, и, если вовремя не разлить её по формочкам, вместо леденцов на палочках получится один большой-большой не очень эстетичного вида чупа-чупс на ложке.

Нужна также небольшая посуда, в которой будет вариться леденцовая масса. Например, вполне подойдет металлический ковшик.

И, конечно, надо приготовить ингредиенты будущего продукта:

— три столовых ложки сахарного песка;

— одну столовую ложку воды;

— половину чайной ложки виноградного или яблочного уксуса.

Далее:

• подготовьте формочки, слегка смазанные жиром или рафинированным растительным маслом;

• в каждую формочку вложите палочку для леденца;

• высыпьте сахар в ковшик, залейте его водой, добавьте уксус и всё перемешайте;

• помешивая, на среднем огне доведите леденцовую массу до кипения.

• теперь, уменьшив огонь, продолжайте варить до получения золотистого цвета карамели.

Готовность проверяйте по степени текучести леденцовой массы: она должна стекать с ложки в виде «нитей» или капля должна принять форму шарика.

Вы убедились, что продукт готов. Выключайте огонь, дождитесь, когда осядут все пузырьки, и разлейте готовую карамель по формочкам (или по ложкам, если пока нет специальных формочек).

Внимание: чтобы сахар не закристаллизовался, леденцовую массу надо варить на медленном огне. Но не отчаивайтесь, если всё же кристаллизация сахара произошла. Просто добавьте немного уксуса и заново разогрейте массу до жидкого состояния. При таком исходе леденцы не будут прозрачными, но вкусовые качества хуже не будут.

_{https://mas-te.ru/sdelayu-sam/kak-sdelat-petushka-na-palochke/}

Если части отслужившего велосипеда, старые его шестерёнки, рама, колеса и другие детали пылятся на полках гаража, то они могут стать отличными материалами для творчества. Давайте попробуем задействовать главную деталь старого велосипеда в качестве элемента декора в интерьере. И создадим из колеса часы.

Велосипедное колесо может иметь разные размеры. Лучше всего использовать для создания часов небольшой обод, не больше 19–20 дюймов. Его необходимо очистить от пыли и грязи. В случаях, если он был испачкан краской — очистить при помощи растворителя.

Часы невозможны без часового механизма, который можно приобрести в ближайшем магазине творчества или рукоделия. Они продаются в разобранном виде, отдельно от стрелок. Собрать часы очень просто: стрелки легко надеваются на механизм, а в движение их приведёт простая батарейка АА. Что касается цифр, то в их роли могут выступить дверные номера квартир, купленные в хозтоварах. В нашем случае достаточно будет пяти цифр: 1, 2, 3, 6 и 9. Первые два номера соединим позже в один, и получим цифру 12.

Клещи это животные, относящиеся к подклассу членистоногих класса паукообразных. На сегодняшний день известно 48 тысяч их видов, большая часть из которых живет в верхнем плодородном слое почвы и с успехом перерабатывает ее органические элементы в гумус. Они не представляют никакой опасности для человека, а значит, и борьбу с ними вести не нужно.

Есть немало видов клещей, питающихся соками растений и представляющих реальную угрозу сельскому хозяйству. Для борьбы с ними используются биологические методы. Если положительные результаты при этом получить невозможно, приходится использовать химические средства борьбы с клещами.

Но самыми опасными для человека являются паразитирующие иксодовые клещи, нападающие на животных и человека, и способные переносить возбудителей ряда смертельных заболеваний, например, клещевого энцефалита, туляремии, геморрагической лихорадки, клещевого тифа и многих других.

Среди иксодовых наиболее опасными являются таежный клещ (Ixodes Persulcatus) и европейский лесной клещ (Ixodes Ricinus). Они распространены практически на всей территории страны.

Что такое морское стекло

Как справедливо предполагает название, морским стеклом является то стекло, которое получается от моря. А вообще, это творение рук человеческих, но только огранку ему произвела сама природа. И это не значит, что это что-то, естественно произведенное в море, как, например, ракушки. На самом деле это термин, используемый для обозначения гладких стеклышек и травления кусков стекла, которые выброшены на берег волнами.

Эти куски стекла не что иное, как те стекла и бутылки, которые выбрасывают люди в моря и другие водоемы на протяжении многих десятилетий. Эти кусочки стекла по мере нахождения в воде сглаживаются с помощью постоянного вращения волнами и трением об песок.

Состав стекла реагирует с морской водой и получается разделение стекла на более мелкие стеклышки, которые затем находят на берегу. Этот процесс преобразования занимает годы, а иногда и десятилетия. Обычные кусочки стекла обязаны пройти все эти изменения, чтобы стать настоящим морским стеклом. Эта тайна осколков стекла делает их еще более привлекательными для поисковиков.

После того, как они будут выброшены на берег, осколки приобретают вид настоящих и блестящих драгоценных камней, которые способны отобразить всю художественную сторону матери природы. Осознание этого является одной из причин, подталкивающих людей с таким энтузиазмом их собирать и превращать в свое хобби. Они становятся настоящими коллекционерами морских стеклышек. Эти кусочки стекла также известны еще под одним экзотическим названием — слезы русалки.

Наиболее часто при поиске таких стекляшек встречаются цвета: белый, зеленый и синий. А морские стекла в цветах и оттенках красного, серого, бирюзового, черного, розового и желтого встречаются крайне редко (встречается в среднем одна штука из 5000) и оранжевый (1 на 10000 шт.).

Советы по сбору морских стекляшек

Для дилетантов и любителей сбор морского стекла ни сколько не отличается от сбора профессионалов. Но, и в этой работе, оказывается, есть свои нюансы.

Во-первых, необходимо знать, где нужно искать морское стекло.

Во-вторых, определять правильное время для их сбора.

Есть некоторые пляжи в мире, где обязательно найдутся морские стекла. Одним из них является «стеклянный пляж» в Форт Брэгг, который до землетрясения 1906 года был обыкновенной свалкой. Так вот, поиск тех пляжей, которые когда-то были использованы в качестве мест захоронения отбросов человечества и есть главная задача искателей.

Для поиска цветных стекляшек также могут подойти пляжи, которые в свое время использовались для стоянки судов. Особенно нужно исследовать те места, которые находились рядом с пристанями.

Лучшим временем для сбора стекла является весна, во время большинства приливов и отливов, ну и в течении отлива воды после бури.

Продажа и покупка морского стекла

В наше время желающих стать собирателем морских стеклышек становится все больше. Но, к сожалению, осколки стекла стали попадаться все реже и реже, так как люди стали чаще пользоваться пластиковой тарой и стеклянные бутылки практически перестали выбрасывают в море.

Сегодня любителям подобного хобби стали предлагать свои услуги продавцы морского стекла. Цветные кусочки можно купить и в интернете. Но следует иметь ввиду, что, скорее всего, это будут искусственно сделанные на заводах отполированные кусочки обычного стекла. Искусственное морское стекло физически оказывается более плотным и поэтому копиям не хватает, так называемого, травления поверхности, что обычно всегда присутствует в оригинале.

Применение морского стекла

Вариантов использования морского стекла очень много. Например, для изготовления бижутерии и украшений, для декорирования ваз, подсвечников, тарелок, применение в технике плетения из проволоки — wire wrap.

Ювелиры сочетают этот материал с различными материалами — металлами, кожей, текстилем, самоцветами и т. д. Самый простой вариант применения морских стекол — украсить фоторамку, шкатулку или наполнить ими аквариум.

_{https://mas-te.ru/podelki/sovetyi-po-poisku-i-primeneniyu-morskogo-stekla/}

Многие хозяева при поиске ответа на вопрос: почему трескается плитка? сетуют на низкое качество приобретенного материала. Но дефекты, приводящие к подобным проблемам, обычно явные. К ним относятся наличие неровностей на поверхности, сколов, повреждений. Правда, в большинстве случаев причина появления трещин относится к некорректной укладке кафеля. Зачастую трескается плитка в ванной из-за следующих нарушений:

1. Недостаточно ровная поверхность пола и стен.

Отсутствие идеально ровной стяжки приведет в будущем к повреждению плитки. Если же на стенах выравнивание также не проводилось, то любые выступ или углубления могут стать причиной отклеивания, растрескивания кафеля.

2. Неправильно заготовленная стяжка, грунтовка.

Если в процессе выравнивания поверхностей были нарушены пропорции, по которым должен заготавливаться раствор или проводиться шпаклевка, грунтование, то в скором времени основание может деформироваться. А поскольку плитка к ним приклеивается достаточно прочно, то и сама отделка начнет смещаться, что приведет к ее повреждению.

3. Постоянная влажность в помещении.

Многих хозяев интересует, почему трескается плитка в ванной на стене, если укладка была выполнена правильно. Одной из причин подобных явлений можно считать несоблюдение указанных производителем кафеля условий эксплуатации. Плитке свойственно частично поглощать влагу, что может привести к ее деформации и последующему растрескиванию.

4. Значительная нагрузка на кафель.

Если на плитке стоит тяжелая мебель, бытовая техника, то в скором времени она может покрыться трещинами. Сильное давление приводит к повреждению материала. Иногда трескается плитка на полу и из-за значительных механических воздействий. Например, после падения на кафель тяжелого предмета, в скором времени даже при слабом ударе или малой нагрузке на ней могут появиться трещины.

Причиной повреждения кафеля может стать и его некорректный подбор. Приклеивание стеновой плитки на пол является наиболее распространенной ошибкой хозяев. Лучше приобрести отделочный материал для пола по более высокой цене, чем сэкономить на ремонте и в будущем столкнуться с повреждением дешевых аналогов.

_{* * *}

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 29.05.2017. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 1465}

_{Учредитель: НП "Новые Знания"}

_{119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1}

_{Тел. (495) 691-19-43}

_{E-mail: znanie@znanie.org}

_{Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».}

_{142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1}

_{Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59}