Скоро полдень. В гостиной Soul Kitchen дремлет иностранец, девушка на ресепшене разговаривает на хорошем английском с новыми гостями, на стене в комнате отдыха — атлас мира с массой флажков, которые установили гости из разных стран. А на кухне еще пахнет свежим кофе.

— Обидно, вы поздновато пришли. С утра мы гостям шарлотку печем, — говорит Любовь, пока вместе с мужем проводит для меня мини-экскурсию по Soul Kitchen.

Вот гостиная с огромным диваном, вот — кухня, на которой вечерами гости часто готовят еду, вот — туалет и душевые. Заходишь в них — и кажется, будто оказался в популярном американском сериале вроде «Друзей». В общем, словно пришел домой. Только задаешься вопросом: «А почему так круто?»

От любви к путешествиям до первого хостела

Все началось 9 лет назад. Петербурженка Любовь училась в Финансово-экономическом университете, а Сергей только переехал в Питер из Краснодара. Помимо учебы, девушка работала в небольшом хостеле, там же подрабатывал и ее будущий муж. Ребята познакомились на почве любви к граффити и, как они говорят, нежелания ходить «в тупой офис». Дальше они работали еще в нескольких хостелах: помогали обустраивать помещения, красили стены, закупали кровати и заселяли гостей.

Набравшисьопыта, парарешилаоткрыть свое дело. «Изначально мы думали заняться арендой велосипедов, даже искали под это помещение, — вспоминает Сергей. — Хотели обслуживать иностранную публику хостелов, стать частью экосистемы». Но в итоге организовали бизнес, с которым знакомы лучше всего.

Сорокины подсчитали, что на открытие хостела нужен примерно миллион рублей. Таких денег у них не было. Знакомый посоветовал сначала найти помещение, а потом уже разбираться с инвестициями. Так и получилось: ребята познакомились с риэлтором, а та захотела вложиться в проект вместе со своим партнером. Впрочем, денег все равно не хватало, и риэлтор пригласила в бизнес еще одного партнера из числа знакомых. Доли в компании разделили на три части.

В конце апреля 2009 года открылся первый Soul Kitchen недалеко от площади Восстания. Помещение небольшое — четыре комнаты, 28 мест. Впрочем, дело не в размере. По задумке ребят, это должен был быть идеальный хостел: «Мы нацелились на иностранцев и решили не селить людей, которых не пустили бы к себе домой», — говорит Сергей.

— Зная минусы и плюсы конкурентов, я поняла, что в хорошем хостеле нужно тусоваться, — продолжает Любовь. — Он не должен превращаться в скучное место. Так что мы регулярно устраивали дегустации напитков, ивенты, вечера настольных игр, угощения блинами. Персонал говорил на английском и любил путешествовать. Интернациональная атмосфера — главная вещь в таком деле.

Тогда в Петербурге работали около 30 хостелов. По словам пары, 2009 год принес хорошую прибыль. «Кризис, все хотели жить бюджетно, и люди часто выбирали хостелы вместо отелей. Кроме того, из-за низкого курса рубля в Петербург стало приезжать больше иностранцев», — говорит Сергей.

Среднегодовая выручка проекта колебалась от 50 000 до 70 000 рублей в месяц, вспоминают Сорокины. За год Soul Kitchen полностью окупился.

Новая кухня

К 2012 году Сорокины захотели открыть полностью собственный бизнес. С партнерами разошлись, но оставили себе бренд Soul Kitchen, e-mail и страницы в соцсетях.

Тогда же пара познакомилась с владельцем помещения 600 м² на набережной Мойки — в бывшем доходном доме и коммуналке 1863 года постройки. Сделали ремонт, сохранив лепнину на потолках, оригинальные двери, печи и камины, выбрали мебель и расставили необычные аксессуары и вещи, найденные на барахолках во время путешествий. Совместно с одним из соседей отремонтировали лестничную клетку, вложив в реставрацию со своей стороны 600 тысяч рублей, в то время как остальные жители отказались участвовать.

На этот раз пара решила сделать так, чтобы постояльцам хватало приватности. «Хостел — это общие комнаты, где одновременно живут несколько незнакомых человек», — объясняет Любовь. Поэтому в многоместные комнаты хозяева заказали кровати со шторками, лампами для чтения, отдельными розетками и багажными шкафчиками. А для тех посетителей, кому и этого недостаточно, обустроили номера с душем и туалетом (обычно они общие, на этаже).

Ну и конечно, обустроили общие места — кухню, гостиную и комнату отдыха.

Получился хостел-отель на 62 места, где работают восемь сотрудников. Типичные для хостелов общие зоны и многоместные номера сочетаются с характерными чертами отелей: современный дизайн интерьера, карточки-ключи от комнат и номера со своими душевыми.

Заселиться в восьмиместную комнату в высокий сезон можно за 1000–2000 рублей, двухместная с удобствами обойдется в сумму 5 500 рублей, а уединенный люкс стоит в среднем 6 500 рублей. Для целевой аудитории Soul Kitchen, иностранных туристов, это недорого, а в несезон в хостел приезжают российские туристы: цены в городе падают до 60 %. За год здесь останавливаются более 7 000 человек — большинство из Европы, Южной Америки и Азии. Часто это люди 20–40 лет: владельцы малого бизнеса, фотографы и журналисты, дизайнеры и программисты.

Цены на размещение сильно меняются в зависимости от спроса, но Сорокины никогда не демпингуют: «Мы никогда не ставим цены ниже конкурентов, чтобы полностью загрузить Soul Kitchen. К нам приезжают не за дешевизной, а для того, чтобы остановиться именно у нас».

Пара не разглашает размеры инвестиций, выручки и прибыли. «Для нас это как нижнее белье, мы не любим этим хвастаться. Есть те, которые этим гордятся и говорят: «Вот мои цифры — завидуйте!» А мы не из таких». Однако Сорокины утверждают, что в хостеле полная загрузка в высокий сезон и что он уже вышел на окупаемость.

Хостельер и бизнес-консультант Роман Сабиржанов помогал запускать хостел-проекты и в регионах, и за границей. Для Inc. он подсчитал, что минимальная планка инвестиций — 3–3,5 млн рублей, а время окупаемости — 2–3 года. Впрочем, про Soul Kitchen разговор отдельный. «Судя по моей практике, сумма вложений в квадратный метр — около 15 000 рублей. То есть инвестиции в проект на 400 м² — 6 млн рублей. У Сорокиных площадь больше. Так что в их случае можно говорить об инвестициях 10 млн рублей, а то и больше».

Как открыть хостел

1. Найдите помещение. Успех проекта зависит от удачного расположения. В Москве это любая точка в пределах Бульварного или Садового кольца в 12 минутах от метро пешком. Если помещение находится в жилом многоквартирном доме, получите от соседей-собственников письменное согласие на размещение хостела. Поскольку закон о хостелах не принят, пока безопаснее арендовать нежилое помещение с отдельным входом. При этом по ГОСТу нельзя оборудовать номера в подвалах и на цокольных этажах.

2. Сделайте перепланировку. Сократите количество помещений общего пользования, которые не приносят деньги — выделите максимум места под номера. Из нежилых зон вам точно понадобятся ресепшн, санузлы, кладовая, место для хранения белья и общий холл. Стиральную машину можно поставить в санузел.

3. Оборудуйте номера. Оптимальный вариант — поровну многоместных и двухместных комнат.

4. Получите разрешения госорганов. Зарегистрируйте ИП или юридическое лицо, установите кассовый аппарат, проведите пожарную сигнализацию, оформите план производственного контроля и другие необходимые документы.

5. Зарегистрируйте хостел в букинговых системах, на геолокационных сайтах, картах и в справочниках, создайте официальные страницы в соцсетях. Почти все продажи проходят онлайн, поэтому уделите внимание репутации в интернете — рейтингам и отзывам на спецсайтах.

6. Наймите команду. Главная роль — у администратора, это лицо хостела. Во многом от него зависит, будут ли довольны гости и какие отзывы они оставят. Старайтесь искать сотрудников, которым важна не только зарплата, но также новый опыт и общение с людьми.

Как стать «лучшим хостелом» и что делать после

Сейчас в Петербурге около 360 хостелов, но владельцев Soul Kitchen не очень волнует конкуренция. Дело в том, что рецепт успеха, который нашли хостельеры, одновременно прост и крайне сложен. «Это магия, поэтому сделать подобный проект необыкновенно трудно. Любой хостел не вещь, а сервис, — говорит Любовь. — Есть много примеров прекрасных на вид хостелов, которые проваливаются из-за неграмотной регистрации гостей, хамского общения со стороны персонала, странных гостей и так далее. А ведь ты работаешь с людьми. Надо относиться к ним хорошо и делать все для них. Чувствовать мелочи». Бывает и по-другому: «невзрачный хостел, а персонал прекрасный — и редко получается соединить все вместе», дополняет супругу Сергей.

У Сорокиных — получилось. Больше семи лет (если считать первый Soul Kitchen) хостел получает международные награды. Лучшим хостелом в России Hostelworld.com назвал его еще в 2010 году. С тех пор специализированные сервисы и медиа награждают Soul Kitchen высокими титулами постоянно. Soul Kitchen уже получил пять званий: «Лучший маленький хостел мира», «Лучший хостел в Европе», «Лучший хостел в России», а также «Самый удобный хостел» и «Лучший персонал». Большинство таких наград присуждают на основе отзывов гостей.

В 2013 году один из самых ворчливых людей России Артемий Лебедев пришел в хостел Сорокиных — и не заворчал, а записал видео и выложил в своем ЖЖ хвалебный пост. Дизайнер кратко описал хостел следующими словами: ******* [обалдеть] и не встать».

— После этого у нас на какое-то время вырос поток гостей, — констатируют Сорокины.

— А вы не устали уже пять лет одним и тем же заниматься, даже получая награды и отличные отзывы? — спрашиваю я.

Сорокины переглядываются. Сергей отвечает, что да, устали бы, если б ничего не делали. «А так — мы сейчас кухню будем переделывать, новое крыло откроем. Там ремонт большой и сложный надо делать, а дополнительные 200 м² никогда нелишние. Количество мест для размещения вырастет с 62 до 98. Позже хотим открыть еще кафе и бар на первом этаже, чтобы гости могли вкусно поесть, не уходя далеко».

Кроме того, семья несколько раз в месяц консультирует предпринимателей, которые мечтают открыть хостел. Сорокины помогают со всем: от бизнес-плана до обучения персонала и полиграфии. Час консультации по скайпу стоит 7 000 рублей.

Сейчас главная мечта Сорокиных — открыть хостел за границей. Опыт позволяет: пара посетила несчетное количество хостелов по всему миру и знает, как надо делать правильно. «У нас хостел нового поколения. Это симбиоз отеля и хостела, в котором сочетаются лучшие их качества. Сейчас такая идея — мировой тренд. В Soul Kitchen подход к гостям более персонализированный, чем в большинстве отелей и даже в чем-то сравним с такими пятизвездочными гостиницами как Ritz-Carlton.TaK что сейчас мы учимся уже у крупных отелей», — говорят супруги.

Сейчас Сорокины стараются автоматизировать процессы управления хостелом — у них маленький ребенок, и «проводить время с семьей теперь еще более ценно, чем работать. Ну и путешествовать мы обожаем!» На днях ребята улетают в Амстердам.

Иван Чесноков, фото: Мария Павлова/Inc.

Для тех, кто не знает, куда посоветовать ребенку пойти учиться, или сам мечтает освоить перспективную специальность, мы нашли онлайн-курсы, которые помогут в освоении базовых знаний и навыков для профессий будущего.

Генетик-программист

Чем занимается: Выявляет и исправляет генетические проблемы и наследственные заболевания.

Где учиться: Стэнфордский университет предлагает онлайн-курсы, которые помогут разобраться в генетике. А лекция Массачусетского института технологий (Massachusetts Institute of Technology) познакомит с генетическими алгоритмами.

Рыба карп имеет вкусное мясо с полезными свойствами, витаминами, микроэлементами важными для здоровья человека. Занятие рыбалкой — отличное успокаивающее увлечение, которым также можно заниматься, имея собственный пруд с рыбой, а еще использовать это хобби как дополнительный вид заработка.

Карп рыба неприхотливая и обладает повышенной живучестью в сравнении с другими видами рыбы, поэтому занимает первое место по выращиванию его в домашних условиях. В природе рыба способна дожить примерно до 30 лет. Карп всеяден, и очень распространен в природе, у него удлиненное, невысокое, крепкое туловище, с небольшим утолщением впереди, трехрядные зубы и хорошо развита жевательная функция. К семейству карповых относятся, собственно, карп, карась, толстолобик, лещ, сазан. Для бизнеса выращивают преимущественно карпов и карасей.

Карп подразделяется на такие подвиды:

• Карп обыкновенный (чешуйчатый) — туловище такого карпа покрыто чешуей золотистого цвета. Этот вид чаще всего разводят в домашнем хозяйстве из-за его неприхотливости, отличным приростом и оптимально усваивающим естественную пищу;

• Карп зеркальный — для него характерно неравномерное покрытие туловища чешуей. Карп зеркальный подразделяется на рамчатого и линейного, отличие их между собой в расположении чешуи на туловище. Зеркальный карп прихотлив в еде, в неблагоприятных условиях (холодная вода) не набирает вес, но в оптимальных условиях растет лучше всех других видов карповых. Этот вид также используют для выращивания в искусственных условиях;

• Карп голый (кожистый) — на его туловище практически отсутствует чешуя. Не подходит для выращивания на продажу, потому что очень чувствительный, плохо растет, теплолюбивый, негативно реагирует на содержание кислорода в воде;

• Карп Кои — декоративный вид карпа, на его туловище расположены яркие красные, оранжевые, черные пятна в разных сочетаниях.

Преимущества выращивания карпа в домашних условиях

Рассмотрим несколько положительных факторов обитания карпа в прудах:

• рыба карп неприхотливая, выживает в самых неблагоприятных условиях, но все, же любит тепло. Зимой рыба засыпает, затормаживая жизненные процессы своего организма. В это время рыба прячется на дне пруда, зарывшись в ил. Для домашнего выращивания карпа искусственный пруд следует обустраивать наполовину в тени и наполовину на солнечной стороне. Летом при сильной жаре рыба сможет укрыться в тени водоема. Разведение карпа в искусственных водоемах не предусматривает рытье глубокого котлована, вполне подойдет углубление полтора метра, но все, же чем глубже, тем лучше для рыбы. Воду в водоеме следует регулярно менять на чистую, поэтому следует продумать систему очистки и замены воды с помощью трубопроводов;

• если сравнивать карпа с другими видами рыб, то он растет быстрее. Через пару лет стадо обретает товарный вид. На продажу вылавливают рыбу от 1 до 2 кг, и особи с таким весом считаются довольно таки крупными экземплярами;

• способность размножатся у карпа вырабатывается в период с трех до пяти лет. Обычно нерестится он 30 дней. Количество икры воспроизводимой самками зависит от возраста рыбы. Чем теплее вода в пруду, тем быстрее проходит инкубационный период;

• питается карп личинками, моллюсками, семенами растений. В домашнем рыбном хозяйстве карпа нужно обязательно прикармливать.

Разработка бизнес плана

Финансово этот вид бизнеса весьма рентабелен из-за высокой живучести, стремительного роста и неприхотливости в содержании карпа. Через 2 года рыба уже имеет товарный вид, а через 20 лет может достигнуть 25 кг, хотя до такого возраста в рыбном хозяйстве рыбу не держат. Мясо карпа плотное, высококачественное.

В первый же сезон выращивания карпа в домашних условиях реально получить до 300 % выручки и это при минимальных затратах. Естественно количество прибыли зависит от величины бассейна или водоема обустроенного на участке, а также от качества мальков. Кстати, мальков можно разводить в аквариуме.

Пока карп растет, следует продумать систему его дальнейшей реализации. Нужно за это время успеть заключить договора с покупателями по выгодной цене. Карп популярен у населения, его охотно покупают.

Для начала необходимо обустроить водоем, либо приобрести бассейн. Далее запустить туда малька, либо взрослую рыбу, и начать ее выращивать. Все тонкости по разведению карпа нужно изучать, читая специальную литературу. Менее подробную структуру рыбного бизнеса можно почерпнуть в данном материале.

Создание рыбной фермы в домашних условиях

Для того чтобы выращивать карпа потребуется водоем. Подойдет как естественный водоем, так и искусственный. Оптимальный вариант глубины и площади водоема составляет 2 метра и 60 м³ соответственно. Самым удобным вариантом будет обустройство искусственного пруда во дворе собственного дачного участка. Возможно приобретение герметичного бассейна. Обязательно необходимо продумать систему периодической очистки воды. Прежде чем запускать рыбу в водоем, вода в нем должна хорошо прогреться в течение дня. Запуск рыбы в бассейн производят в марте, и уже в ноябре при благоприятном исходе карп наберет вес до 1,5 кг.

Кормление рыбы

Кормят карпа в одно и то же время и в одном и том же месте — утром и вечером. Такой режим кормления вырабатывает у стаи привычку, и уже в назначенный час особи самостоятельно приходят к месту кормления для того чтобы поесть. Также этот метод питания очень помогает отлавливать, когда нужно, крупные особи рыбы. В качестве пищи для карпа подойдет растительная пища, червь и комбикорм. Чтобы рыба была экологически чистой никаких химических добавок применять не стоит.

При оптимальной температуре воды в водоеме (30 °C) и при наличии достаточного количества корма карп отлично растет и набирает вес.

На состав воды рыба реагирует нормально, легко переносит непродолжительный период малой насыщенности воды кислородом.

Зимой же карп образует на поверхности туловища слизь и зимует на дне водоема в слое ила. Чтобы в холодное время года карп не задохнулся, на поверхности пруда, во льду нужно сверлить отверстия. И в дальнейшем внимательно следить чтобы они всегда были открыты и не покрывались коркой льда. Зимой карпа не кормят, да и не есть он, потому что спит. У карпа в таком состоянии замедляется дыхание и обмен веществ.

Разводят карпа интенсивным, экстенсивным и полу интенсивным методом. Отличаются они составом корма.

Экстенсивный метод выращивания карпа основан на кормлении его естественной, натуральной пищей. В естественных условиях карповые питаются так называемой биомассой, находящейся в водоеме, например:

• Зоопланктон — организмы, обитающие в воде — циклопы, коловратка, дафния;

• Зообентос — организмы, обитающие в толще грунта водоема: черви, личинки, моллюски;

• Фауна, обитающая на растениях находящихся под водой: мотыль, губка, моллюски;

• Детрит — остатки разложения позвоночных и беспозвоночных животных;

• Остатки разложившихся растений;

При использовании этого метода выращивания карпа не используют дополнительную подкорму, а карп питается только той пищей, которая находится в водоеме. В экстенсивном методе есть как преимущества — не требуются большие капиталовложения, так и недостатки — рыба плохо набирает вес.

Полуинтенсивный метод подразумевает подкормку карповых с добавлением белков и углеводов. Для подкормки используют углеводные корма — кукуруза, пшеница, ячмень. Белок дают в виде опарышей, которых разводят специально для кормления рыбы. Преимущество полуинтенсивного метода заключается в небольших капиталовложениях в бизнес, а также более полноценном использовании водоема. Недостаток этого метода — белковое кормление зависит от сезона и температуры воды, поэтому в неблагоприятные периоды снижается прирост массы рыбы. Этот способ выращивания подходит для разведения карпа в домашних условиях.

Интенсивный метод разведения карпа заключается в кормлении рыбы только сбалансированными белковыми комбикормами. Легко усвояемая пища, снижает выработку фекалий у рыб, поэтому, благодаря такому способу выращивания карпа, водоем не нужно так часто чистить и менять в нем воду. Важные преимущества этот метода — самое максимальное использование площади бассейна (поскольку в этом случае рыбу заселяют достаточно густо), высокий прирост массы тела, качественное мясо. Недостатки — требуется дополнительна аэрация воды, из-за высокой плотности посадки карпа, а также риск развития болезней рыбы.

Интенсивный метод разведения карпа в домашних условиях самый популярный. Опытные фермеры выращивают до 20 тонн рыбы с 1 га водной площади, это отличный вариант позволяет сэкономить ресурсы. Самым неприятным моментом такого выращивания рыбы — это заболеваемость стада. Происходит это по причине того, что рыба посажена в водоем плотно. Вода в таких водоемах очень быстро засоряется, поэтому необходимо предусмотреть высококачественную систему очистки воды. В искусственных водоемах или бассейнах этот метод разведения карпа подразумевает большой расход корма, та как у рыбы нет доступа к естественной пище, этот недостаток повышает себестоимость производства.

Особенности разведения карпа в бассейне

Разведение карпа в бассейне имеет ряд преимуществ. Бассейн можно разместить там, где это нужно и удобно, например, в теплице, где можно сочетать выращивание рыбы и овощных культур. В бассейне проще поддерживать нужную температуру воды, интенсивность водообмена, кислородные требования и санитарную гигиеничность емкости.

Для разведения рыбы выпускают стекло-пластиковые бассейны любых размеров и форм. Сейчас популярны вертикальные бассейны, так называемые силосы. Обновление воды в них происходит нестандартно — снизу происходит подача, а сверху она уходит. Для такого вида бассейна не требуется большая площадь земли, а уход за ним элементарен. Он отлично подходит для небольшого участка.

Можно обустроить бассейн самостоятельно, стенки выложить из кирпича, облицевать плиткой, или залить дно и стены бетоном, используя деревянную опалубку. Также можно применять и другие материалы для строительства — пластик, дерево, цементный раствор, бетонные плиты. Главное в таких бассейнах надежность и герметичность. Ее можно обеспечить плотной пленкой, которую используют для создания прудов в ландшафтном дизайне.

Для слива воды в стенке бассейна нужно предусмотреть отверстие, которое следует закрыть сеткой, чтобы рыба не ушла. В естественных прудах вода насыщается кислородом за счет постоянного движения потока воды, и благодаря растениям и водорослям, которые выделяют кислород. В искусственных бассейнах такого нет, поэтому нужно устанавливать систему подачи кислорода, так называемые аэраторы.

Глубина бассейна должна быть от 1,5 до 2 метров. Если делать глубже, вода просто не будет успевать прогреваться до температуры 25–26 °C.

Для оптимального разведения рыбы в бассейне постоянно должен происходить регулярный водообмен. Необходимо это для того, чтобы избежать заболевания стада, так как при плотной посадке рыбы вода очень быстро загрязняется фекалиями.

На промышленных рыбных фермах плотность посадки рыбы достигает 400 голов карпа на метр квадратный. Однако в домашних условия сложно соблюдать все требования и технологии выращивания рыбы, поэтому не стоит так густо наполнять карпом бассейн.

После того как бассейн наполнен водой, стоит выдержать его пустым несколько суток для обеспечения бактериологического равновесия. Полезным будет налить в бассейн пару ведер воды из естественного пруда.

Плотность заселения карпа в домашние бассейны следует соблюдать до 200 голов годовалых особей на 1 м³. Обустроив бассейн под крышей, можно выращивать не только карпов, но и осетров, форель и другие элитные сорта рыбы.

Выращивание карпа в естественном пруду

Разведение карпа в пруду на даче подразумевает создание такого пруда самостоятельно, либо аренду уже готового. Естественный пруд самое благоприятное место для разведения карпа, но прежде чем заселять водоем рыбой необходимо дно его хорошо почистить от ила и мусора. Простота ухода за прудом тем легче, чем он больше. Заселять водоем мальками можно начинать весной, когда вода уже хорошо прогрелась до температуры 20 °C. Заселенность пруда зависит от его питательной среды. Оптимальным вариантом численности стада будет около 500 голов на один гектар площади пруда.

Такое количество рыбы сможет спокойно питаться естественной пищей. Если планируется подкорм карпа, тогда можно заселять водоем плотнее до 1500 голов на 1 га водоема. При интенсивном способе выращивания карпа (при вскармливании только комбикормом) в естественном пруду густота населения рыбы может составлять до 3000 особей на 1 га водоема. В конце каждого сезона можно будет подводить итоги, если прирост массы тела карпа оптимальный, следовательно, плотность посадки нормальная, если же рыба растет плохо, следует уменьшить густоту населения водоема.

Разведение карпа в садках

Еще один способ выращивания карпа — разведение его в специализированных садках. Садки-мешки производят из капроновой сетки прямоугольной формы, которые нужно крепить к плавучей основе. Размер таких сеток может быть примерно таким 6x4x2,5 метров. В садки запускают малька и опускают их в водоем, плотность заселения мальков на один садок составляет до 200 штук на 1 квадратный метр. Также необходимо обеспечение подачи кислорода и освещения в ночное время суток. Подсветка необходима для привлечения естественной пищи для мальков — насекомых.

В целом рыбный бизнес достаточно выгодно и не столь хлопотно. Затраты необходимые на построения фермы не большие, в основном средства уйдут на строительство водоема. Если использовать естественный водоем для разведения карпа, потребуется тратить деньги только на его очистку. Также необходимо будет купить малька и корм. В дальнейшем траты будут происходить только по этим статьям. Один карп требует корма до 5 % своего веса. Ежемесячно затраты на корм могут составлять от 6 000 рублей. Стоимость мальков около 500 рублей за 100 штук. Цена 1 кг карпа варьируется от 200 до 500 рублей в зависимости от региона. Если продавать ежедневно до 20 рыб можно зарабатывать в день до 10 000 рублей — прибыль довольно таки неплохая, следовательно, разведение карпа в домашних условиях как бизнес вполне рентабелен.

_{http://husiness-ideal.ru/razvedenie-karpa-v-domashnix-usloviyax-как-bimes-dlya-nachinayushhix}

#1

Что может быть лучше, чем проводить свободное время с семьей на природе. Можно совместить пользу свежего воздуха с обучением ловли рыбы. Лето — это время, когда рыбачить могут научиться даже те, кто никогда в жизни не держал удочку и не испытывал удовольствие от улова. Рыбачить зимой же рекомендуется только более профессиональным рыбакам, ведь для этого нужно иметь не только практические умения, но и запастись не малым терпением и закалки. Прежде чем выходить на водоем, стоит уточнить, как ловить рыбу на удочку. Чтобы поймать рыбу, нужна удочка, катушка, леска, поплавок, крючок и наживка.

Алмазным сверлением и бурением принято считать проделывание отверстий в бетонных или других твердых основах с использованием специализированного инструмента. Однако при более подробном рассмотрении выясняется, что между ними имеется довольно существенное отличие. В том числе и в использовании инструмента.

Каким инструментом можно додать отверстия в бетоне?

Создать технические отверстия в бетонных, железобетонных плитах или кирпичных стенах может понадобиться:

• при проведении простых ремонтных работ;

• при монтаже водопровода, отопления и канализации;

• на разного рода производствах.

Размер отверстий может изменяться в зависимости от назначения. Но не всегда привычный сверлильный инструмент способен справиться с задачей должным образом.

Важно! Процесс сверления отличается от бурения тем, что последний производится с виброударами.

Чтобы выполнить небольшие отверстия часто используют электродерели с ударным механизмом или перфораторы. Дрель не такая мощная как перфоратор, и не во всех моделях предусмотрена виброударная система. Но ее можно использовать для просверливания отверстий в кирпиче, пенобетоне и прочих материалах небольшой плотности.

Перфоратор — более специализированный инструмент. Сверление может использоваться в комплексе с ударом или отдельно. Он предназначен для работы именно с твердыми основами. Бетон и железобетон — область применения перфоратора. С его помощью делаются отверстия, проемы и штробы.

Во всех случаях для эффективного выполнения работ используются специальные сверла, буры и коронки с алмазным напылением.

Как выбрать ручной электроинструмент для алмазного сверления?

К выбору дрели для проведения алмазного сверления нужно отнестись очень внимательно. Потребуется мощный инструмент (не менее 600 Ватт), со скоростью оборотов больше 2500 тысяч в минуту. Также дрель для подобной работы в обязательном порядке должна быть оснащена регулятором скорости, ударным механизмом и обратным ходом.

Выбор перфоратора будет заключаться в определении мощности, частоты и скорости удара, количества оборотов крутящего элемента. При помощи дрели можно сделать отверстия максимум до 15 мм в диаметре. С перфоратором можно применять не только буры, но и коронки диаметром до 60 мм.

Также необходимо четко определить, для каких целей приобретается инструмент. Для домашнего использования и выполнения небольших объемов ремонтных работ подойдут перфораторы мощностью 750 Вт. Показатель энергии удара в 2,5 Дж и частотой вращения 1500 оборотов в минуту вполне достаточны для того, чтобы провести несложные работы. Для профессионального применения понадобится более мощный инструмент, способный выдерживать длительные большие нагрузки.

Но применение ручного электроинструмента часто не оправдано. Отверстия получаются криволинейными, много шума и пыли, выполнять их приходится очень долго.

Когда необходимо избежать этих негативных явлений, прибегают к услугам профессионального инструмента для сухого сверления или с водным охлаждением режущих элементов.

Преимущества профессиональных установок

Когда необходимо не просто просверлить бетон, камень, кирпич, обрушить часть стены или перекрытия, а сделать в нем идеально ровное отверстие с четким соблюдением глубины и ширины, прибегают к специализированным сверлильным установкам. Технологические особенности такого инструмента позволяют проводить работы даже в закрытых помещениях, так как при этом пыль практически не образуется. Также отверстия, выполненные алмазным сверлением, не нуждаются в дополнительной обработке.

Особые преимущества использования установок, уже неоднократно доказанные на практике:

• возможно выполнение отверстий самых разных диаметров;

• Даже в самых твердых материалах сверлильная установка делает отверстия в считанные минуты;

• возможное отклонение от заданных размеров не более 1 мм в диаметре;

• отсутствие вибрации при работе установки обеспечивает сохранность стен и перекрытий (особенно это важно при работах в старых зданиях, ценных с исторической или архитектурной точки зрения);

• при работе специализированного оборудования для алмазного сверления практически отсутствует не только пыль, но и шумы;

• направление сверления может располагаться в вертикальной, горизонтальной или наклонных плоскостях.

Комплектация и виды профустановок

Установки для алмазного сверления используются в основном тогда, когда необходимо выполнить в бетоне или железобетоне отверстия большого диаметра (от 30 до 600 мм). Они состоят из трех основных частей:

• двигателя;

• станины;

• буровой коронки.

Принцип работы установки

Станина крепится в нужном месте поверхности (это могут быть перекрытия или стены) на распорные анкеры или шпильки с гайками, и выставляется в нужное положение. Производить сверление, как уже говорилось ранее, можно в любом направлении: горизонтально, вертикально либо с уклоном.

Пустотелая коронка подбирается необходимого для выполнения отверстия диаметра. Закрепляется с соответствующей стороны и плотно фиксируется. Для охлаждения режущего элемента необходима постоянная подача проточной воды. Она, охлаждая алмазное покрытие, предохраняет элемент от преждевременного разрушения, а также очищает рабочую поверхность от отхода.

Важно! Коронки, используемые для проведения алмазного сверления бетона, не предназначены для заточки и не ремонтируются.

Среди оборудования для алмазного сверления наибольшей популярностью однофазная установка мощностью 3 кВт. Они имеют относительно не большой вес, достаточную мощность для прорезания бетонных плит, просверливания отверстий в них большого диаметра. Подключаются они к обычной электросети 220 В.

Для профессионального использования лучше выбирать трехфазную буровую установку. Среди ее преимуществ:

• способность производить бурение на глубину более 2 метров;

• возможность выполнять отверстия диаметром до одного метра;

• скорость прореза в среднем около 2-х см в минуту;

• минимальное количество пыли и шума;

• упрощенное техобслуживание.

Но есть и отрицательные моменты, такие как:

• достаточно внушительный вес установки;

• подключение только к сети 380 В;

• очень высокая стоимость.

Позволить себе покупку хорошей трехфазной сверлильной установки могут только солидные строительные организации, для которых выполнение подобных работ приоритетно.

Алмазное сверление бетона с использованием специализированных установок по производительности значительно превосходит ручной труд. Выполнить ручным электроинструментом отверстия высокого качества просто невозможно. Так, на производстве, стройке или при выполнении ремонтных работ в жилых помещениях большое значение имеет скорость и чистота выполнения подобных работ.

Примеры оборудования для алмазного сверления бетона

Выбор сверлильных установок довольно широк. Приведем некоторые примеры довольно популярного среди строителей оборудования, ведь именно они стремятся выполнить свою работу наиболее качественно и быстро, и при этом заплатить за покупку инструмента как можно меньше.

1. Установка для алмазного сверления HILTI

Как утверждает производитель и подтверждают использующие ее мастера, уровень шума при работе установки настолько минимален, что вблизи можно спокойно разговаривать, слышен лишь звук мотора. Вибрация при резке армированного бетона минимально, что важно для жилых помещений. Скорость сверления отверстия в железобетоне на глубину 400 мм и диаметром 10 см длится не более 8-10 минут. Ровное отверстие в стене позволяет производить быстрый монтаж труб водопровода, канализации, вентиляции, а также прорезать несквозные отверстия для монтажа оборудования, перил и других ограждений.

2. Установки TYROLIT

DRS 160 — это система для алмазного сверления (бурения) бетона, оснащенная датчиками и электронной панелью управления, которая выводит на монитор все параметры процесса. С ее помощью можно делать отверстия в бетоне диаметром до 160 мм. Мощность двигателя — 2,2 кВт.

Более мощная модель — DRU 250. Она предназначена для просверливания отверстий максимальным диаметром 250 мм.

Установка данной торговой марки DRA 500 с максимальными показателями мощности двигателя и диаметра отверстия (до 500 мм) обеспечивает чистую и безопасную работу. Это профессиональная установка и стоит она дорого.

Некоторые станины для надежной фиксации установки оснащены вакуумными плитами. При помощи вакуумного насоса, идущего в комплекте с установкой, это оборудование плотно закрепляется на рабочей поверхности. По окончании рабочего процесса через специальный клапан подается воздух и вакуум сбрасывается.

Правила безопасности

Любая установка для алмазного сверления требует максимально внимательного подхода и бескомпромиссного соблюдения техники безопасности. Перед началом работы следует проверить:

— надежность анкерного, дюбельного, выкуумного крепления;

— отрегулировать положение каретки и направляющей;

— проверить наличие люфта и устранить возможные отклонения.

Сверла и коронки

Для ручного электроинструмента и профессиональных установок выпускаются соответствующие типы алмазных сверл и коронок. Стандартные малые сверла выпускаются длиной 25 см и диаметром от 8 до 16 мм. Их можно поделить на типы:

1. СКА 1 предназначены для работ с бетонными основаниями марки М250-300;

2. СКА 2 работает с М300-500;

3. СКА 3 необходимы в случае работы с бетонным основание, выполненным из марки выше М500.

Сверла толщиной от 20 до 160 мм имеют длину 35 см Для более глубоких отверстий можно использовать специальные удлинители.

Буровая коронка — это часть бесшовной тонкостенной трубы с напаянными на ее край алмазными сегментами. Такая коронка в диаметре может достигать 1 метра, а в некоторых случаях по индивидуальным заказам, даже больше.

Несколько полезных советов

• Для выполнения алмазной резки бетона и других материалов, имеющих большую плотность необходимо периодически счищать с бура «засаливание».

Момент, когда эту процедуру необходимо провести определяется по сниженному уровню производительности. Для зачистки коронки следует вынуть ее из отверстия и несколько раз просверлить более мягкий кирпич или другой крупнозернистый абразив. При этом вода не должна подаваться.

После такой нехитрой процедуры, на поверхности появятся вновь вскрытое алмазное зерно и производительность снова вырастет. Стандарт для коронок хорошего качества — около 30–40 мм за минуту работы.

• Иногда стоит намечать центр будущего отверстия.

При высверливании коронкой отверстия больше чем 25 мм очень сложно точно определить на глаз нужное местоположение, поэтому рекомендуется сначала намечать его при помощи забурника (сверла с победитовой напайкой).

• Качественные коронки способны самозатачиваться.

При правильной эксплуатации острая кромка с припаянными к ней алмазными сегментами может самозатачиваться и долгое время сохранять высокую режущую способность.

• Разным материалам — разные коронки.

Для более мягких материалов следует использовать кольцевые насадки для сверления с более крупным алмазным зерном. И, наоборот, для твердых материалов, таких как гранит или керамика, рекомендуется использовать более мелкие.

• Для охлаждения лучше использовать проточную воду.

Прежде чем приступить к сверлению, следует начать подачу воды на рабочую поверхность. Для приблизительного расчета количества используемой воды следует взять усредненные значения: 0,4 литра в течении одной минуты работы из расчета на 1 см диаметра коронки.

Алмазное сверление бетона значительно упрощает проведение строительных и ремонтных работ. Правильная, аккуратная эксплуатация оборудования обеспечит быстрое, качественное и безопасное выполнение работ.

_{http://strport.ru/instrumenty/vyhiraem-mstrument-dlya-alntaznogo-sverleniya-almaznoe-sverlenie-betona-svoimi-rukami}

Легкость алюминия, твердость стали, податливость меди, благородство серебра и золота, универсальность сплавов — все эти качества металлических заготовок в руках настоящего мастера легко превращаются в шедевры. Именно благодаря обработке металлов человек достиг успехов в своем развитии. Металлы незаменимы не только для творений искусства, но и в повседневной жизни человека. А числу способов его обработки, как кажется, не будет конца.

Сегодня мы поговорим о некоторых хитростях при подготовке инструмента, которые доступны всем, но известны далеко не каждому, кому приходится иметь дело с обработкой. В первую очередь это касается домашних мастеров.

Необычное применение обычных вещей многих может удивить и порадовать, подобно тому, как управление капиталом может приносить ту или иную пользу в зависимости от используемых способов. Рассмотрим некоторые из этих секретов применительно к металлу.

1. Многие используют ручные ножовки по металлу для обработки пластмасс и других материалов. Делают это потому, что у таких инструментов очень мелкий зуб, что позволяет достигнуть более высокой чистоты поверхности. Кроме того, распиловка позволяет более бережно обработать деталь, чем другие способы обработки. Часто для этого годится лишь обломок ножовочного полотна.

2. Если необходимо снимать фаски с большого количества заготовок из листового материала, то весьма полезным окажется самодельный инструмент из твердой стали. Например, часть крупного ножовочного полотна с угловым вырезом и отогнутой режущей кромкой может успешно сыграть эту роль. Такой инструмент позволит снять сразу две фаски на листовой заготовке. Аналогичным инструментом с прямоугольным пропилом удобно обрабатывать кромки, естественно к пластине нужно прикрепить ручку из шланга, дерева или других материалов, обмотанных изолентой. Еще лучше надеть на них выдержанный в ацетоне около 15 минут хлорвиниловый шланг, который высохнув, плотно обожмет рукоятку.

3. При резке бумаги, например, обоев, по деревянной линейке или рейке поможет обычная скрепка, надетая на лезвие. Она предохранит деревянную линейку от повреждений, а срез будет ровным.

4. Напильник не будет выскакивать из ручки, если на хвостовике сделаны наклонные насечки, а кольцо равномерно обжато в тисках с использованием разрезанной гайки. При этом кольцом может послужить металлический цоколь плавкого предохранителя. Если при насадке насыпать в рукоятку смесь канифоли и толченой пемзы (в соотношении 3/1) и, раскалив хвостовик докрасна, надеть рукоятку, то соединение получится очень надежным.

5. Если насаживается долото, то прибитая крышка от лимонада не позволит расколоться торцу деревянной рукоятки.

6. Насаживая молоток, клин забивайте по диагонали, так он расклинит инструмент в двух плоскостях. В качестве ручки используйте березу или рябину, лучше всего кизил. Крепче будет держаться молоток, если клином является сама ручка, насаженная с обратной стороны.

7. Киянку с глухим отверстием расклинивают одновременно с насаживанием, нужно только предварительно запилить рукоятку и наживить клин.

8. Заклепку может заменить металлический стержень шариковой авторучки, если только развальцевать отпиленную часть. Когда заклепок нужно много, поможет самодельный штамп с выталкивателем из обычного гвоздя, в металлической пластине сверлятся отверстия на длину заклепки и под выталкиватель, вот и все приспособление. Алюминиевая проволока и молоток доделают дело. В качестве заклепки часто используют капсюль жевело от охотничьего патрона, расклепку которого производят струбциной со стальным шариком.

Можно долго говорить о различных секретах подготовки инструмента, которых у опытного мастера всегда найдется немало, как и особых приемов у тех, кто использует финансовый рынок forex. Они простые, эффективные и, как правило, не требуют дополнительных материальных затрат для своего осуществления.

_{https://www.autowelding.}

_{ru/blog/materialy_i_instrumenty/2-0-4}

Полы, покрытые ламинатом, радуют хозяев чрезвычайно эстетичным видом, долговечностью, прочностью. Кроме того, по ламинату очень приятно ходить босиком. Но прежде чем укладывать ламинат, необходимо выполнить кое-какие предварительные процедуры. Речь идет о выравнивании пола.

Ламинат отличается большой требовательностью к ровности той поверхности, на которую он будет уложен. Специфика ламинатных досок такова, что для их правильного соединения и многолетней качественной службы необходим совершенно ровный пол.

При всех своих плюсах ламинат имеет один недостаток: он не сглаживает имеющиеся неровности пола, он нуждается в полностью подготовленном и ровном поле.

А если все же пренебречь данным этапом и уложить ламинат на тот пол, какой имеется, что произойдет? В этом случае, каким бы качественным ни был ламинат и как бы аккуратно вы его ни укладывали, долго радовать своим красивым видом он вас не будет.

• Ламинатные панели начнут прогибаться под тяжестью человеческого веса, если под ними имеются пустоты как результат укладки на рельефную поверхность.

• Межпанельные швы начнут разъезжаться в стороны, внутренняя поверхность ламината окажется ничем не защищена и таким образом влага сможет беспрепятственно проникать к ней. В скором времени это приведет к расслоению внутренней стороны панели.

• Замочное сцепление ламинатных панелей будет не способно справляться с непосильной нагрузкой. С течением времени замки ламината расшатаются, в тяжелых случаях могут и растрескаться.

• В особо критических ситуациях, если укладывать ламинат на пол, имеющий очень серьезные неровности, он может вздуться либо растрескаются уже сами панели.

• При ходьбе по ламинату панели будут скрипеть.

Все эти признаки могут проявиться вместе или по отдельности, но в любом случае облик помещения и сам ламинат будут безнадежно испорчены.

Поэтому ответ на вопрос, так ли необходимо выравнивать пол под ламинатное покрытие, однозначен — только выравнивать и никак иначе. Для осуществления этой задачи имеется немало способов.

Применение разных материалов

Выравнивать пол можно разными материалами, выбор которого зависит от нескольких факторов.

Рассмотрим, какими свойствами обладают самые популярные выравнивающие составы и на каких покрытиях их рекомендуется использовать.

Шпатлевка

Этот материал можно использовать, если нужно выровнять деревянный пол. Хороший и несложный в исполнении вариант для бюджетного ремонта. Минусом этого способа является то, что шпатлевку нередко приходится наносить в несколько слоев, когда неровности глубокие и одного слоя недостаточно. Как следствие — необходимость тщательно просушивать каждый слой перед тем, как наносить следующий, а значит, большие временные затраты.

Фанера

Очень востребованный материал для выравнивания деревянных полов. Недорого стоит, быстро и нетрудно укладывается, покрывает все имеющиеся дефекты. Нужно обращать внимание на пару нюансов — не использовать в работе фанерные листы с расслоившимися краями и обеспечить одинаковый уровень влажности в листах и самом помещении.

Стяжка

Применяется на бетонных полах. Хороша для первичного выравнивания, когда требуется закрыть значительные трещины, выбоины, углубления в бетоне и прочие заметные изъяны, но совершенно не подходит для чистового пола, поэтому поверх стяжки заливается еще один слой раствора — тонкий, дающий гладкую и идеально ровную поверхность. Обладает низкими теплоизоляционными свойствами, поэтому, чтобы сделать бетонный пол теплым, нужно настелить поверх чистового покрытия подложку. К недостаткам можно отнести и то, что стяжечный раствор очень тяжел и создает большую нагрузку на бетонные плиты.

Самовыравнивающаяся смесь

Применяется на бетонных полах, когда нужно выполнить окончательные выравнивающие работы. Самостоятельно разливается по всей поверхности пола, устраняет все мелкие изъяны, по высыхании дает идеально ровное покрытие. Однако совершенно не подходит для использования на очень неровном бетонном основании, поскольку растекается очень тонким слоем, которого будет недостаточно для заполнения всех более-менее заметных неровностей.

Керамзит

Очень популярный материал, наделенный многими полезными качествами. Керамзит очень легок, поэтому при его использовании нагрузка на несущие и поддерживающие конструкции будет минимальной. При этом он имеет высокую прочность, способен прослужить долгие годы. Обеспечивает хорошую звукоизоляцию, не поддерживает горение (пожаробезопасен), экологичен, химически инертен (не вступает в химические реакции с другими веществами и материалами, ничего не выделяет в окружающую среду). Пол, покрытый керамзитом, отличается теплосохраняющими качествами, с ним вы никогда не замерзнете. Кроме этого, он не боится гниения, грибка или плесени, повсеместно доступен в любых строительных магазинах и имеет невысокую стоимость.

Подложка

Применяют для выравнивания пола и такой материал, как подложка. Использование этого материала целесообразно, если неровности имеют не более 4 миллиметров. В этой ситуации укладывать ламинат непосредственно на пол нельзя, но в то же время слишком затратно осуществлять более основательные работы по выравниванию. В этом случае использование подложки окажется вполне достаточным для достижения необходимой степени нивелирования рельефа. Подложки бывают нескольких разновидностей:

• Пробковые;

• Пробково-битумные;

• Пенополиуретановые;

• Полиэтиленовые;

• Пенопропиленовые.

Для большей ровности можно укладывать подложку также на уже выровненный пол. Стоит она недорого и ущерба хозяйскому карману не нанесет, зато обеспечит более надежную сохранность нижней стороны ламинатных панелей.

Пошаговые инструкции

Бетонный пол

Бетонное напольное покрытие очень распространено в наших домах и общественных зданиях. И практически всегда такой пол имеет более или менее серьезные неровности и прочие дефекты, среди которых сколы, трещины, перепады плоскостей, углубления в виде раковин, бетонные наплывы, выбоины, раскрошившиеся и отслоившиеся участки. Все эти дефекты обязательно должны быть исправлены, если вы намереваетесь укладывать ламинат.

Выравнивание пола из бетона производится в два этапа: сперва делается устранение грубых и больших неровностей при помощи цементно-песчаного раствора (стяжки), а затем выполняется чистовое выравнивание самовыравнивающейся смесью, которая заполняет все мельчайшие трещины, сглаживает незначительный рельеф, получившийся после применения предыдущего раствора, и придает полуокончательную идеальную ровность.

Если ваш пол достаточно ровный, можно сразу использовать самовыравнивающуюся смесь. Но в таком случае исходное напольное покрытие должно иметь минимальные неровности, поскольку слой такой смеси тонок и не устраняет серьезные дефекты.

Цементно-песчаная стяжка

Вот как выглядит последовательная схема работ при выравнивании бетонного основания:

1. Сначала убираем с бетонного пола все следы, оставшиеся от прежнего покрытия. Пятна от краски удаляем растворителями или олифой, масляные нужно отжечь.

2. Для заполнения выбоин и трещин используется рабочий состав на основе цемента. Наплывы бетона устраняются посредством перфоратора, мелкие можно оставить — они скроются стяжкой.

3. Вся бетонная поверхность обрабатывается грунтовым раствором.

4. Затем нужно определиться с высотой будущего слоя стяжки. Для этого используется уровень, по всему периметру делаются отметки на стенах. В соответствии с уровнем располагаем маяки (используем для этого рейки), закрепляя их раствором.

5. Далее готовится стяжечный раствор, состоящий на 75 % из просеянного песка и на 25 % из цемента марки М400. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы не позволить ему растекаться раньше времени.

6. Полученный раствор выливается на пол и выравнивается в соответствии с маяками.

7. Когда стяжка схватится, маяки-рейки убираем. Образовавшиеся отверстия также заполняем раствором, даем время полностью схватиться.

На этом черновое выравнивание пола является законченным.

Замешивая стяжку, следует высыпать в воду сухой ингредиент, а не заливать его водой.

Если раствор загустел — он подлежит выбрасыванию. Разбавленный водой раствор теряет свои свойства, такая стяжка становится некачественной.

Самовыравнивающаяся смесь

Теперь наступает черед «ювелирного» выравнивания бетонного пола. Самовыравнивающаяся смесь — это специальный раствор, растекающийся по полу и оптимальным образом распределяющийся так, что в результате получается совершенно ровная и гладкая поверхность.

Иначе такие смеси называются самонивелирующимися, наливными полами, ровнителями для полов, бесшовными полимерными полами.

1. Смесь приготавливается в точном соответствии с инструкцией, после чего размешивается при помощи строительного миксера.

2. Бетонный пол заливается приготовленной смесью.

3. Если комната имеет обширную площадь, пол делится на участки и каждый заливается по очереди, но при этом все помещение должно быть залито смесью за один раз, т. е. нельзя откладывать часть комнаты на вечер или следующий день.

4. После заливки по раствору нужно пройтись зубчатым валиком, чтобы в нем не осталось пузырей воздуха.

Самонивелирующиеся смеси выглядят высохшими уже через час, но приступать к дальнейшим работам следует не менее чем через трое суток. Менять по своему усмотрению пропорции сухого состава и воды запрещается. Самовыравнивающиеся смеси быстро сохнут, поэтому ваши действия должны быть точными и быстрыми, но без спешки. Смесь должна иметь температуру от +10 градусов и выше, и такой же должна быть температура в помещении.

Теперь ваш пол готов к укладке ламината, однако для большего комфорта и сохранности ламинатных панелей можно постелить еще и подложку.

Керамзит

Этот способ достаточно простой в исполнении, но его нельзя назвать дешевым. Керамзит обладает многими привлекательными свойствами, поэтому нередко из всех выравнивающих материалов ему отдается предпочтение. Если вы решили ровнять пол под ламинат керамзитом, последовательность ваших действий будет такой.

1. Перед укладкой керамзита вся поверхность пола покрывается пленкой, обеспечивающей гидроизолирующий эффект. Пленка должна залезать на стены не менее чем на 10–15 сантиметров.

2. Далее по всему периметру размещается кромочная лента, чья ширина должна быть равна высоте будущего керамзитного слоя или превышать его.

3. Затем на распределенный по площади всей комнаты керамзит укладываются листы суперпола, ГВЛ, ДСП или фанеры.

4. Каждый новый лист крепится к уже уложенным при помощи особого клея и саморезов. Нужно соблюдать шаг от 10 до 15 сантиметров.

5. Также необходимо следить, чтобы не было перекрестных швов, для чего листы укладываются в шахматном порядке.

6. Листы суперпола (ГВЛ, фанеры), расположенные возле стен, должны быть с обрезанным фальцем. Это нужно для того, чтобы обеспечить около стены двойную прослойку материала.

7. После того, как вся территория помещения будет покрыта суперполом, укладывается подложка, а на нее — ламинат.

Деревянный пол

Выравнивать деревянный пол под ламинат и легче, и в то же время труднее, чем бетонный. Легче потому, что деревянное основание значительно проще бетонного поддается обработке; а труднее — потому что на сегодняшний день еще не придумано единого универсального метода выравнивания деревянных полов. В зависимости от нюансов того или иного деревянного полового покрытия применяются разные способы.

Фанера

Выровнять пол фанерой перед укладкой ламината — очень удачное решение в плане финансовых затрат. Этот способ применяется, когда деревянный пол имеет много различных дефектов. При выборе такого способа выравнивания учтите, что уровень влажности в листах фанеры и в том помещении, где планируется укладывать ламинат, должен быть одинаковым. Достигается это смачиванием фанеры простой водой, после чего нужно оставить листы просыхать в этой комнате.

Перед началом работ по выравниванию необходимо тщательным образом проверить состояние инженерных коммуникаций, пролегающих под полом; заодно в проверке нуждается и утеплитель. Эти работы проводятся заранее, потому что после того, как ламинат будет уложен, добраться до коммуникаций будет весьма затруднительно. Также не следует забывать, что под ламинатными плитами воздух должен циркулировать свободно. Листы фанеры, предназначенные для выравнивания, должны иметь толщину не более 50 мм.

Для успешного выравнивания пола фанерой под рукой должны быть шуруповерт, саморезы, лазерный уровень, клей ПВА и собственно фанерные листы.

В первую очередь нужно осуществить установку маячков, для чего используются простые саморезы. Ввинчиваем их на всей территории пола, соблюдая нужную высоту. Частота маячков зависит от толщины фанеры: чем тоньше листы, тем чаще должны быть установлены маячки, и наоборот. Дальнейшие шаги:

1. Для установки лаг потребуются фанерные полоски, рейки или доски, чья толщина составляет около 3 см. Крепятся они посредством особого клея для деревянных деталей или же саморезов. Иногда между лагами и старым половым покрытием получаются зазоры, их нужно заполнить кусками фанеры, промазанными клеем. Куски готовятся заранее.

2. Для большего удобства лучше распиливать фанеру на квадратные листы 60 кв. сантиметров. При этом старайтесь не допускать расслоения краев получившихся квадратов. Если же край расслоился, этот квадрат использовать не рекомендуется, лучше взять другой.

3. Затем всю поверхность следует очистить от пыли и грязи — как уже бывших здесь ранее, так и образовавшихся в результате данных манипуляций.

4. Фанерные квадраты надо размещать на лагах лишь после того, как весь клей полностью просохнет. При укладке фанеры необходимо уделять внимание тому, чтобы листы стыковались строго на лагах, а также не допускать одновременного соединения по швам четырех листов.

5. После этого прорезаются все необходимые выступы, арки и прочие отверстия.

6. Теперь наступает черед саморезов с невидимой головкой — с их помощью листы фанеры закрепляются на лагах.

Чтобы избежать выпирания саморезных шляпок, нужно позаботиться об этом заранее. Для этого сверлим и зенкуем места их будущего расположения.

Обратите внимание, что фанерные листы не следует располагать впритык друг к другу. Между ними должно быть расстояние в несколько миллиметров, чтобы температурные колебания не стали причиной их деформаций.

Шпатлевка

Еще один бюджетный способ выравнивания пола для укладки ламината. Используя смесь древесных опилок и шпаклевки на ПВА-основе, можно выровнять помещение с довольно большим метражом, затратив совсем немного.

Прежде всего нужно подготовить пол, очистив его. Опилки, которые будут участвовать в процессе выравнивания, следует увлажнить, чтобы они не высохли слишком быстро, иначе они будут вытягивать влагу из шпатлевки. Последовательность действий при выравнивании пола шпатлевочным составом, перемешанным с опилками, выглядит так.

1. При помощи уровня на пол нужно набить маяки — обычные деревянные рейки.

2. Затем пространство между рейками заполняется смесью из шпатлевки ПВА и опилок. В том случае, когда одного слоя недостаточно, чтобы выровнять имеющиеся впадины, накладывается несколько слоев, каждому из которых необходимо дать время на полную просушку. Толщина каждого такого слоя составляет максимум 20 миллиметров. Нив коем случае нельзя заливать новый слой, если прежний просох не до конца.

3. В процессе работы горизонтальность получающейся поверхности постоянно должна проверяться уровнем.

При всей своей экономичности и простоте исполнения данный метод занимает много времени, что связано с обязательным высушиванием каждого слоя.

Выравнивание циклеванием

Деревянный черновой пол можно также отциклевать, это быстрый и несложный способ. Выполняются циклевочные работы при помощи циклевальной машины, но труднодоступные места можно обрабатывать ручным циклевателем. К циклеванию прибегают в том случае, когда состояние исходного пола достаточно хорошее и доски не имеют серьезных неровностей. Циклевальной машине не под силу удалить ярко выраженный рельеф пола, а вот с мелкими дефектами она справится на «отлично». Этот метод подходит как для паркетных полов, так и для обычных деревянных.

Перед началом процесса циклевки из помещения удаляется вся мебель, картины, люстра и прочие элементы интерьера. Если что-то нельзя вынести — эти предметы покрываются пленкой, края пленки фиксируются скотчем. Входная дверь в помещение снимается, потому что пол на этом участке также нуждается в ремонте. Чтобы мусор не попал в коридор или смежные комнаты, нужно заклеить дверной проем полиэтиленом. Для обеспечения нормальной вентиляции не забудьте открыть окна.

Пол осматривается на предмет различных дефектов. Обнаруженные сколы, трещины шпаклюются. Пустые расстояния между половицами тоже шпаклюются или закладываются опилками. Если отдельные доски в очень плохом состоянии — они подлежат замене на новые. Также следует убедиться, что гвозди достаточно углублены в пол. Если шляпки все же выступают, нужно воспользоваться добойником и углубить их.

Проволочная щетка поможет удалить старый лак или краску. После чистки щеткой пол обрабатывается обдирочной машинкой для закрепления эффекта и окончательного удаления остатков краски и лака. Можно также протереть полы минеральным спиртом. Затем пол надо тщательно вымыть. Сделать это можно простой водой или раствором спирта. Не экономьте на воде — весь мусор до последней соринки должен быть удален. После помывки нужно дать время доскам просохнуть, поэтому не начинайте следующие работы, если пол не высох окончательно.

Позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Циклевка производит много пыли и шума, поэтому вам пригодятся респиратор (от обычной ватно-марлевой повязки проку будет мало), защитные очки, желательна также плотная одежда с закрытым воротом и длинным рукавом. От шума помогут хорошие строительные наушники или хотя бы беруши. Кроме этого, циклевальная машина производит довольно ощутимые вибрации, для гашения которых понадобятся специальные перчатки. Впрочем, вместо них можно использовать обычные толстые рукавицы.

Обращение с циклевальным аппаратом требует некоторой сноровки: он имеет большую мощность, и во время работы вы будете постоянно ощущать, что машина стремится вырваться из ваших рук.

Итак, все подготовительные мероприятия выполнены, и теперь вы переходите непосредственно к циклеванию. Последовательность работы выглядит так:

1. Заправьте циклевальную машину крупнозернистой наждачной бумагой и включите ее. Начинают циклевочный процесс, заправляя в машину крупнозернистые ленты; перед каждым очередным слоем зернистость уменьшается.

2. Начинайте циклевать из угла, аккуратно продвигаясь по прямой линии к противоположной стене.

3. Когда дойдете до стены, разворачивайтесь и начинайте движение обратно. Вы должны сместиться таким образом, чтобы захватить необработанное пространство. Ваши перемещения по комнате будут напоминать змейку.

4. Каждая новая полоса пола обрабатывается слегка внахлест с уже обработанным участком.

5. В процессе циклевания шнур от аппарата лучше всего держать на своем плече — таким образом вы предотвратите его попадание под машину.

6. В процессе работы не забывайте следить за наждачной бумагой. Если площадь обширная, то, вероятно, лента сточится раньше, чем комната будет пройдена до конца, и ее придется поменять.

7. Также наждачная бумага нуждается в очистке в ходе циклевания. Очистить ее можно, обмахнув веником или тряпкой. Пылесборник тоже нуждается в проверке и очистке.

8. Полностью пройдя всю площадь комнаты и собираясь начать циклевку нового слоя, имейте в виду, что каждый раз слои выполняются перпендикулярно предыдущему.

9. Проходя последний этап, двигайтесь параллельно уложенным доскам.

Если ленты в начале работы грубо сглаживают неровные участки и удаляют оставшуюся краску, то мелкозернистые ленты перед окончанием процесса циклевки тщательно шлифуют поверхность, придавая ей гладкость и блеск.

После завершения пол нужно тщательно вымести или, еще лучше, воспользоваться пылесосом. Последний штрих — обработка вайт-спиритом. Отциклеванный пол имеет достаточную ровность и позволяет без опасений покрыть его ламинатом. Но для большей ровности, мягкости и нейтрализации возможных микронеровностей не будет лишним дополнительно уложить под ламинат подложку.

Итак, как мы видим, пренебречь выравниванием полов перед тем, как начинать укладывать ламинат, ни в коем случае нельзя. От качества выполнения процедуры и правильно подобранных материалов будет зависеть срок службы вашего ламинатного покрытия, а значит — ваши нервы, чистота и уют в доме, идеальная ровность полов и хорошее настроение всех домочадцев. Затратьте пару дней на эту процедуру и наслаждайтесь великолепно выполненным ремонтом многие годы!

_{http://www.remont-express.ru/kvartira/vyiravnivanie-raznyih-vidov-pola-pod-laminat.html}

Сегодня существуют множество способов защиты, однако домовладельцы отдают большее предпочтение автономным или интегрированным охранным комплексам.

Сигнализация в квартиру является оптимальным защитным средством для объекта небольшой площади. Наличие сигнализационного сегмента позволит защитить свое имущество от злоумышленников и обезопасить собственную жизнь.

Сигнализация в квартиру устанавливается с целью защиты жилой площади от незаконного проникновения посторонних лиц и для обеспечения сохранности личных ценностей. При любых попытках нарушения целостности дверных замков или оконных проемов, владелец квартиры будет незамедлительно оповещен об этом.

Немногие многоквартирные дома имеют собственные посты охраны или консьержей, поэтому незаменимым защитным средством станет сигнализационная система. Квартирные средства защиты комплектуются следующими элементами:

• датчиками различного типа;

• приемно-контрольным устройством;

• соединительными шлейфами.

Каждый охранный датчик, установленный в квартире, реагирует на определенный воздействующий фактор, например, открытие двери, движение, разбитие стекла и т. п.

После принятия соответствующего уведомления, приемно-контрольное устройство обрабатывает поступивший сигнал. Затем передается команда на механизмы оповещения и извещения. При установке охранного оборудования на квартиру, сигнализация обеспечит своевременное оповещение владельца жилья или заинтересованных лиц о возникновении нештатной ситуации.

В зависимости от комплектации сигнализационной системы, автоматически может выполняться блокировка входной двери, активироваться дымовой генератор или включаться аварийное освещение.

В настоящее время отечественный рынок предлагает большое разнообразие моделей охранных линий для частных жилищ. Среди квартирных сигнализационных комплексов выделяют следующие виды:

• отпугивающие сигнализации (без передачи сигнала о тревоге владельцу или на пульт подразделения вневедомственной охраны);

• GSM сигнализации;

• пультовые сигнализационные линии.

При комплектации сигнализации для городской квартиры можно использовать различные аппаратные устройства:

• беспроводные;

• адресные;

• аналоговые.

Заделка швов

Для заполнения деформационных швов и стыков бетонных панелей и блоков полиуретановый герметик незаменим. У него отличная адгезия к бетону и цементу и превосходная эластичность. Последнее качество позволяет сохранять целостность швов при перепадах температуры, усадке здания и даже при землетрясении (до 5 баллов включительно).

Материал хорошо переносит различные погодные условия:

• не растрескивается ни в мороз (до -60 °C), ни при нагревании до +80 °C;

• не разрушается при воздействии ультрафиолета;

• не размокает от дождя и снега.

Полиуретан отлично «воспринимает» финишную отделку фасадов: на него замечательно ложатся разные виды красок и лаков.

Открытое пространство под лестницей образует укромную нишу, в которой приятно посидеть на диванчике или в мягком кресле. Декоративные подушки сделают этот уголок особенно уютным.

Площадь под лестницей часто находится в небрежении и запустении. Однако ее можно преобразовать, проявив хотя бы немного фантазии. Она может стать кладовой, если ее закрыть, или открытой частью общей комнаты, увеличив площадь последней.

В зависимости от высоты лестничного пролета с одной стороны лестницы остается достаточно места, чтобы стоять во весь рост. В этом случае пространство под лестницей можно эффективно использовать. Если рядом находятся водопроводные и канализационные трубы, можно здесь оборудовать душевую, туалет или прачечную со стиральной машиной и сушилкой.

Решив целенаправленно использовать пространство под лестницей, не забудьте согласовать его оформление с общим декором, покрасив стены в аналогичный цвет или оклеив одинаковыми обоями, уложив такое же, как и в основном помещении, покрытие на пол. Таким образом, эта зона, пусть даже кладовка, будет выглядеть как неотъемлемая часть дома, выдержанная в общем стиле.

Открытое пространство под лестницей

В зависимости от типа лестницы и ее расположения в доме пространство под ней можно задекорировать или оставить открытым: оно расширит комнату. В некоторых случаях оно уже закрыто деревянными панелями. Убрав их, вы раскроете пространство, предварительно оценив конструкцию лестницы.

Можно ли это сделать? Простейший тип лестницы — прямой пролет со ступеньками, опирающийся на верхнюю часть стены. Поддерживающие деревянные брусья обычно скрыты панелями. Прямая лестница между двумя боковыми стенами — самая сложная конструкция, где обе стены несут нагрузку и где вход в комнату не с лестницы, а из соседнего помещения. Здесь вам потребуется предварительная консультация и помощь профессионала и официальное разрешение на постройку.

Лестницы винтовые в четверть оборота и пол-оборота с промежуточными площадками, а иногда однопролетные, идущие от пола до верхней площадки, поддерживаются большой деревянной стойкой (центральной колонной). Не убирайте эту стойку без консультации с архитектором или строителем, т. к. это связано со сложными изменениями в конструкции. При самовольной перестройке вы рискуете головой: когда-нибудь лестница обрушится на вас. Но, конечно, вы можете спокойно убрать панели, скрывающие шкаф или кладовку под лестницей, а затем по-новому оформить пространство вокруг центральной колонны.

Аккуратная планировка и тщательная отделка пространства под лестницей превращают его в привлекательный уголок. Здесь можно разместить семейные раритеты.

Использование пространства под лестницей

Открытое пространство под лестницей в холле вызывает ощущение простора при входе в дом. Обширный холл лучше выполняет свое функциональное назначение. В комнате открытое пространство под лестницей создает визуально интересную нишу, которую можно использовать по-разному.

Библиотека

Если в доме много книг и журналов, почему-бы не устроить здесь мини-библиотеку? Смонтируйте полки регулируемой высоты, чтобы размещать на них книги и журналы разных размеров. Покрасьте полки в тон панелей и плинтусов, получится гармоничное продолжение общей комнаты. Установите утопленные в стене точечные светильники или торшер с лампой на шарнире, а также удобную лампу для чтения. В духе стиля хай-тек на каждой полке установите подсветку, освещающую ряды книг.

Если позволяет площадь, поставьте удобный стул спинкой к полкам, лицевой стороной к комнате или холлу. Лестница защищает этот уголок от сквозняков и делает его уютным и тихим, располагающим к чтению и раздумьям.

Рабочее место

Для небольшого домашнего офиса вам не нужна просторная комната. Поставьте под лестницей, сделанный на заказ или самодельный импровизированный стол на тумбочках для картотечных выдвижных ящиков. На стене над столом навесьте полки, поставьте рядом стул на колесиках и с поворотным сиденьем. Установите розетку для подвода телефона, а также электропроводку для электрического оборудования. Многофункциональная оргтехника, телефон, факс и автоответчик не требуют много места.

Важно обеспечить хорошее освещение, поскольку сидеть придется спиной к источникам естественного света. Лучше всего использовать настенные светильники на кронштейнах (бра): они практичнее настольных ламп, занимающих часть небольшой рабочей поверхности стола.

Телефонный закуток

Поставьте под лестницу телефонную розетку, столик с телефоном и удобное кресло — больше ничего не нужно, чтобы уединиться и поговорить. Столик можно оснастить полочкой или выдвижным ящиком, куда кладут бумагу, ручки и телефонную книгу. Бра с регулируемым потоком света или светильник с реостатом дают достаточное освещение для того, чтобы разбирать телефонные номера и уютно посидеть, разговаривая с родными или знакомыми.

Размещение коллекций

Низкое пространство под лестницей можно использовать для коллекций привлекательных предметов, например, из стекла или фарфора. Их выставляют либо в открытых, либо в застекленных полках, если это ценные или раритетные экземпляры. Здесь же можно разместить собрание акварелей или ручной вышивки и тканей: они будут надежно защищены от воздействия прямого солнечного света.

Мягкое освещение, коврик и деревянные панели делают этот уголок под лестницей превосходным местом для учебных занятий. Окрашенная в белый цвет наклонная стенка отражает свет и не дает почувствовать себя в замкнутом пространстве.

Закрытое пространство под лестницей

Решив закрыть пространство под лестницей, вы можете использовать дерево-плиту, соединенные в шпунт деревянные доски (вагонку), фанеру. Получится большой шкаф или чулан. Его можно оборудовать полками и крючками и складывать или развешивать там различное имущество. Дверь должна быть нормальных размеров и открываться наружу. Обеспечьте хорошее освещение чулана; выключатель поместите рядом с дверью.

Нестандартная V-образная дверь открывает легкий доступ к вещам, хранящимся на крючках и полках в узком чулане под лестницей

Полезная площадь

Здесь можно держать даже большие кухонные принадлежности: морозильную камеру, барабанную сушилку, стиральную машину. Но предварительно нужно подвести электропроводку, водопроводные и канализационные трубы и позаботиться о хорошей вентиляции там, где нет окна. Поставьте вентилятор от барабанной сушилки и вытяжку с наружной стороны чулана.

Туалет

Во многих домах под лестницей устраивают дополнительный туалет или минидушевую, если есть возможность подведения электричества и воды. Важна также хорошая вентиляция. Проконсультируйтесь с водопроводчиком и будьте готовы к тому, что он возьмет с вас за работу солидную плату.

_{http://www.smremont.com/design_interior/index_tplid4_recid299.html}

Материалом для создания этих предметов являются старые газеты — весьма доступный поделочный материал. С помощью красок и лаков готовым изделиям придают различный вид и цвет. Сплетенные из газет изделия выглядят так, как будто сделаны из натуральной лозы искусными мастерами. Такие поделки достойно украшают дом и их приятно получать в подарок.

Несмотря на тонкость газетной бумаги, изделия из нее получаются прочными, так как трубочки и полоски изготавливают многослойными и проклеивают. Для того чтобы бумага не размокла и изделие долго сохраняло свою форму, его покрывают красками и лаком. В последнем случае прочность гарантирована и можно не опасаться попадания воды. Это позволяет использовать сделанные из газетной бумаги подносы и корзины на кухне.

Плетение из газетных трубочек — это до статочно увлекательное и приятное хобби. Оно подходит как для любителей мастерить в одиночку, так и для людей, предпочитающих коллективное творчество. К тому же оно не требует значительных материальных затрат и позволяет получить красивые и полезные изделия.

Материалы и инструменты

Прежде всего вам понадобятся газеты, желательно формата А2. В технике плетения из газет основным материалом служат слегка сплюснутые трубочки, или бумажная лоза, т. е. круглая, скрученная по спирали полоска бумаги. Трубочки получают, наматывая газетные полоски на тонкую спицу или проволоку.

Газеты — это самый доступный и недорогой материал, который, как правило, в большом количестве имеется в каждом доме. Если в творческом процессе участвуют маленькие дети, то можно использовать обычную пищевую или оберточную бумагу.

Для изготовления трубочек чисто белого цвета, которые затем проще окрасить в нужные тона, можно купить газетную писчую бумагу формата АЗ. Также трубочки небольшого размера допустимо скручивать из обычной офисной бумаги формата А4. Интересный эффект может создать использование для поделок глянцевых журнальных листов.

Газеты нарезают на полосы с помощью ножниц или канцелярского ножа. Для разлиновки газет перед нарезкой, а также для разметки картонной основы понадобятся средней мягкости карандаш и линейка. При изготовлении газетных трубочек чаще всего пользуются длинной вязальной спицей с двумя рабочими концами толщиной 1,5 мм или деревянной шпажкой. Для выполнения небольших изделий берут спицу № 1, но обычно применяют более толстую спицу — № 2, 3, 4.

Для закрепления краев газетной трубочки пользуются клеем для бумаги, в частности ПВА в пластиковом флаконе с носиком, или клеящим карандашом. При использовании баночного клея для бумаги понадобится кисточка с синтетической щетиной.

При создании разнообразных плетеных изделий из газетных трубочек помогут картонные коробочки различной формы, или ведерки, или другие подобные изделия, которые легко оплести. Начинающие мастера могут при плетении простейших изделий (поднос, ваза или коробка) использовать лист плотного картона, чтобы было легче сплести дно. Из картона вырезают две детали дна нужной формы. На одну деталь дна по периметру приклеивают на расстоянии 2–3 см трубочки основы, которые расходятся лучами. Сверху для надежности и декоративности приклеивают вторую деталь дна.

Подготовленные для плетения отдельные трубочки обычно окрашивают, поэтому потребуются акриловые краски на водной основе, пищевые красители, паста-колер для художественных работ и широкая плоская кисть, или губка, или кусок ткани для нанесения краски. Часто при окраске трубочек используют морилку для дерева.

Процессом окраски желательно заниматься в резиновых перчатках, чтобы не пачкать руки. Для быстрой окраски большого количества трубочек с помощью жидкого красителя понадобится высокая емкость наподобие пластиковой бутылки с обрезанным горлышком. Окрашенные трубочки раскладывают для просушки на ровной поверхности, поэтому следует подготовить подходящий стеллаж или рабочий стол.

Для фиксации трубочек в процессе плетения понадобятся резинка, прищепки или скрепки. Клей мгновенной фиксации пригодится для закрепления отдельных элементов.

В процессе плетения трубочки направляют в нужную сторону пинцетом.

Плетеное изделие требует дальнейшего украшения, поэтому понадобятся разнообразные средства для декора — акриловые краски для росписи, акриловый лак, всевозможные ткани и ленты, искусственные цветы, различные мелкие предметы, рисунки для декупажа. Перед лакированием плетеного изделия его нужно загрунтовать. В качестве грунтовки можно использовать универсальный клей ПВА, смешанный с водой. Кстати, цвет изделия, сплетенного из предварительно окрашенных тру бочек, после лакировки становится более насыщенным.

Из бумажной или журнальной соломки можно сплести своими руками оригинальные сувениры: подставки, вазочки, газетницы, карандашницы и многие другие изделия. Все эти предметы могут стать замечательным подарком друзьям или родственникам.

Заготовки из газетной бумаги

Техника изготовления трубочек из газетных полосок проста, но кропотлива. Для начинающих мастеров изготовление тру бочек может показаться сложным делом, поскольку они получаются ровными и одинаковыми далеко не сразу. Поэтому новичкам нужно посвятить некоторое время тому, чтобы хорошо освоить кручение трубочек. Для начала лучше попробовать изготовить совсем простое по форме изделие.

Трубочки из газет каждый скручивает по-своему. Некоторые мастера скатывают их на весу. Другие катают трубочки от себя на гладкой поверхности стола.

Осваивая плетение как новый для себя вид рукоделия, нужно найти наиболее удобный для себя способ свертывания газетных полос.

Работа по заготовке трубочек начинается с нарезки газет на полосы необходимого размера. Канцелярский нож позволяет произвести нарезку быстро и удобно. Сначала газету следует разрезать по центральному сгибу, чтобы получить два листа формата АЗ. Затем каждую половинку сложить еще раз пополам и снова разрезать по сгибу канцелярским ножом. С приобретением опыта можно ровно нарезать газеты сразу стопкой, а не по одному листу.

Газеты возможно разрезать вдоль на 4 части, сложив газетный лист вдоль пополам и разрезав по сгибу. Но сдвоенные страницы газет большого формата лучше все-таки разрезать пополам. Затем сложить еще раз и снова разрезать. В итоге получатся газетные полоски примерно по 7–8 см шириной. Некоторые для большей аккуратности разлиновывают газетные полосы по горизонтали с помощью линейки, а затем режут листы по отмеченным линиям ножницами или канцелярским ножом. Поскольку газеты теперь многоцветные, с фотографиями и цветными блоками рекламы, то одни полоски получаются с белым полем, другие цветные.

Размер газетных полосок имеет существенное значение. Для изготовления тоненьких изящных бумажных соломинок нарезают полосы 5x30 см. Из таких трубочек получаются невесомые и очень изящные изделия. Для трубочек большего диаметра нужны и полоски больше, но не более 9 см шириной.

Затем приступают к скручиванию трубочек. Многие умельцы успешно проделывают эту операцию на спице или деревянной шпажке. Толщина полученной трубочки зависит от номера вязальной спицы: чем толще спица, тем больше диаметр трубочки.

Некоторые считают лишним склеивать начало трубочки. Однако новичкам перед скручиванием трубочки нужно нанести на кончик газетной полоски немного клея ПВА, положить на полосу спицу и вращательными движениями начинать скручивать трубочку с уголка полоски под определенным углом по отношению к длинной стороне полосы. В процессе скатывания трубочки следует придерживать полоску за край. Газетную бумагу наматывают на спицу достаточно плотно, но осторожно, чтобы не порвать.

Угол наклона спицы относительно газетной полоски имеет существенное значение для качества и физических свойств бумажной соломинки. Трубочки скручивают под углом примерно 20–30° и до 45–60°. От величины угла наклона зависят определенные качества. При большой величине угла трубочка получится длиннее и уязвимее на разрыв. Если угол наклона будет небольшим, то трубочка получится короче и жестче.

В плетении требуются и длинные, и короткие трубочки. Гибкие и длинные трубочки нужны для плетения стенок изделия. Более жесткие и прочные — используют для каркасов. Важно не класть спицу под очень большим или очень маленьким углом. В таком случае получаются очень хрупкие трубочки, с которыми сложнее работать из-за того, что они почти не гнутся.

Докрутив полосу до конца, надо аккуратно вынуть спицу и подклеить конец готовой трубочки клеем ПВА или клеевым карандашом. Для прочной фиксации достаточно нанести каплю клея на уголок газеты и прижать пальцами. Новичкам лучше снимать трубочку со спицы после фиксации уголка. Если она получается достаточно длинная, то при наличии некоторого опыта можно убирать спицу примерно на половине скрученной трубочки. Затем бережно докрутить трубочку и зафиксировать край клеем ПВА.

Поскольку современные газетные листы, как правило, многоцветные, для получения белой трубочки следует начинать кручение с цветного края. При этом пуста я газетная полоса должна оставаться справа, тогда при сворачивании она закроет все буквы и изображения. Такие трубочки легче окрашивать в равномерный цвет. Однако невозможно обойтись совсем без печатного текста, поскольку внутренние части газет не имеют белой полосы такой ширины, чтобы полностью закрывать надписи. Поэтому для получения чисто белых трубочек следует использовать только крайние газетные полосы с широким белым полем по краю.

Для получения цветных полосок нужно начинать кручение, наоборот, с белого края. Таким образом, из одной газеты можно получить два вида трубочек: белые и цветные.

Правильно скрученная трубочка должна иметь некоторые различия по толщине концов. Благодаря этой разнице, можно легко наращивать длину трубочек в процессе плетения, вставляя их одну в другую.

После успешного освоения скручивания аккуратных трубочек из газет можно заняться изготовлением несложного изделия. В качестве пробы своих сил сделайте обычную небольшую корзинку с простым видом плетения.

Газетные трубочки равной ширины используют для изготовления небольших панно и рамок. Они придают изделию аккуратность.

Приступая к работе, рекомендуется сразу заготовить их как можно больше, чтобы не отвлекаться на скручивание дополнительного материала в процессе плетения. Кроме того, следует учесть, что при любом виде плетения понадобится нечетное число трубочек. Заготовки для удобства хранения и последующей работы надо сложить в пачки и перевязать прочной ниткой.

Соединение рабочих трубочек

Как уже говорилось, удобнее плести из газетных трубочек, у которых концы разной толщины. Поэтому во время скручивания не стоит выравнивать заготовку, наоборот, нужно расширять или суживать конец трубочки. Кстати, свойство трубочек расширяться или сужаться зависит от размера скручиваемой полосы. Длинные трубочки в конце скручивания всегда расширяются. Короткие же, выполненные из листа бумаги формата А4, обычно в конце скручивания суживаются. Разная толщина концов позволяет без проблем соединять две рабочие трубочки в процессе плетения.

Самый простой способ соединения рабочих трубочек — это введение узкого конца одной трубочки в широкий конец другой. Но предварительно следует подрезать концы рабочих трубочек, чтобы они были ровными.

Если надо наращивать равномерно скрученные трубочки, то можно просто сплющить один из концов примерно на 1 см. Сплющивание даст суженный край, который достаточно легко вставить в конец предыдущей газетной трубочки. Иногда не получается соединить трубочки и-за того, что их концы имеют очень близкую ширину или же трубочки разъединяются в процессе плетения. В этом случае следует сложить узкий конец трубочки пополам и произвести соединение обычным способом.

Дополнительно для прочной фиксации на сложенный конец надо нанести клей клеевым карандашом. Сухой способ склеивания хорош тем, что клей тотчас схватывается.

При использовании клея ПВА или другого жидкого клея приходится долго ждать, пока он высохнет. Применение жидкого клея может привести к размягчению стыка, что существенно усложнит изготовление изделия. При использовании клеевого карандаша просто проводят одной из трубочек по поверхности карандаша и немедленно соединяют две трубочки.

Этот способ подходит для соединения рабочих трубочек в процессе плетения, а также для наращивания трубочек основы при плетении большого изделия. Однако при наращивании газетных трубочек лучше не пользоваться клеем вообще. Во время плетения следует оставлять между ними (рабочей и приплетаемой трубочками) зазор в 2–3 см, тогда при наращивании можно легко обойтись без клея.

Если трубочки скручены из коротких полос газетной бумаги, то их можно нарастить заранее перед плетением изделия. Из длинных трубочек всегда легче плести. Для наращивания следует капнуть клей ПВА в большую по диаметру дырочку и сразу же вставить в нее трубочку меньшего диаметра. К моменту начала плетения стык высохнет. В результате получатся удлиненные трубочки, из которых уже можно плести без проблем. После наращивания коротких трубочек, чтобы они не заламывались, их следует слегка приминать скалкой по несколько штук сразу или выполнять это действие руками с одной трубочкой.

Окрашивание трубочек

Готовое изделие будет выглядеть красивей, если оно сплетено из предварительно раскрашенных трубочек. Такие трубочки имеют некоторое преимущество, которое дает возможность легко менять цвета во время плетения. Поэтому готовое изделие, не имея белых просветов, смотрится аккуратнее. Чаще всего для окраски бумажных трубочек используют специальную краску для ткани, акриловые краски на водной основе, морилку для дерева или пищевые красители.

Морилкой обычно обрабатывают белые трубочки, тогда сплетенное из них изделие выглядит как изготовленное из лозы. Основные цвета морилки для дерева на водной основе — дуб, орех, махагон, мокко и др.

Для окраски длинных трубочек рекомендуется сделать удобное приспособление из куска полипропиленовой сантехнической трубы достаточно широкого диаметра. Оба конца трубы надо ровно обрезать, а на один конец герметично наклеить универсальным клеем ПВА или клей-гелем для пластика заглушку. Заглушка нужна для того, чтобы красящая жидкость не вытекала из трубы. В этих целях можно использовать небольшую пластиковую баночку или другой подходящий предмет.

В трубу наливают красящий раствор так, чтобы он немного не доходил до ее верхнего конца, и ставят наполненную емкость — приспособление на пластиковую подставку или тарелку. Несколько сплетенных трубочек опускают одним концом в красящий раствор так, чтобы они свободно помещались в трубе. Через некоторое время, достаточное, чтобы раствор пропитал бумагу, их извлекают и опускают в раствор другим концом. Точное время окрашивания обычно устанавливают опытным путем. В процессе окраски нужно обязательно подливать в трубу красящий раствор, иначе середина трубочек просто не прокрасится. На тот случай, если какая-то часть заготовок не прокрасилась или прокрасилась неровно, надо кисточкой закрасить все неровности. Затем газетные трубочки хорошо просушивают в тени на свежем воздухе, разложив на длинной ровной поверхности.

Кроме того, газетные трубочки можно окрашивать с помощью пасты-колера, которая обычно используется при декупаже. Пасту разбавляют водой согласно инструкции. В красящий раствор иногда добавляют 1 ст. л. акрилового лака для закрепления краски.

Этот колер можно использовать в дальнейшем в декупаже, добавляя в акриловую краску. Далее все действия по окраске производят так же, как при использовании морилки для дерева. Следует учесть, что ни морилка, ни колерная паста на водной основе полностью не закрашивают печатный шрифт.

Подавляющее большинство плетеных поделок или игрушек имеют дно и боковины. У некоторых из них есть еще и крышки, которые полагается плести по той же схеме, что и днище.

Трубочки, скрученные из офисной бумаги, получаются короче, чем газетные, поэтому красить их в трубе невозможно. Такие трубочки красят, наливая красящий раствор в бутылку с широким горлышком. Преимущество бутылки в том, что ее можно не заполнять полностью красителем. Надо вставить в нее большое число трубочек и хорошо потрясти, чтобы они прокрасились на достаточную высоту. Затем перевернуть трубочки и повторить процесс.

После окраски трубочки раскладывают на ровной поверхности, распределяя их по цветам. При использовании любого из приведенных способов следует производить крашение не менее двух раз для получения насыщенного тона. Второй раз их красят после просушки.

Окраска трубочек путем погружения в красящий раствор занимает совсем немного времени, это положительная сторона метода. Однако при погружении концы трубочек сминаются, их сложно сращивать во время плетения. Поэтому их приходится каждый раз подрезать — это отрицательная сторона. Однако можно использовать небольшой кусок картона по диаметру трубы или бутылочного горлышка. В картоне просверливают отверстия для вставки трубочек и используют в качестве держателя во время покраски, чтобы трубочки опускались до дна трубы или бутылки. Это несколько снизит скорость покраски, но зато концы трубочек не будут сминаться.

При окраске жидким красителем с использованием широкой кисти неприятностей с их концами не бывает. В этом случае нужно лишь проследить за тем, чтобы трубочки прокрасились со всех сторон. Такой способ занимает больше времени, требует большего вложения сил, но трубочки остаются с аккуратными ровными концами.

При использовании некоторых других красителей, кроме тех, что были указаны выше, трубочки после окрашивания и высыхания могут стать жесткими. Поэтому лучше сначала окрасить пробную партию. Если они станут жесткими, то именно этим красителем следует окрашивать уже готовую работу.

Также лучше красить уже готовое изделие теми красками, которые полностью не впитываются в бумагу. При плетении такая краска будет осыпаться, придется перекрашивать уже готовое изделие.

Новичкам для своих первых работ лучше действовать более простым способом: сначала сплести, а затем окрасить готовое изделие.

Только после плетения следует красить изделие, выполненное из цветных трубочек, особенно если они скручены из глянцевой журнальной бумаги. Такие изделия лучше покрасить после плетения смесью акриловой краски и универсального клея ПВА.

Виды плетения

Технология плетения из бумажных трубочек очень похожа на плетение из обычной лозы, зачастую его так и называют — плетение из бумажной лозы.

Плетение из обычной лозы известно с древности, поэтому существует множество его технологий и разновидностей.

Многие из разновидностей лозного плетения могут пригодиться и при газетном плетении. Каким именно способом плести, будет во многом зависеть от типа задуманного изделия. После небольшой тренировки вы сможете сами придумывать различные узоры.

Простое плетение

Простое плетение включает в себя множество вариантов и разновидностей, в их числе: собственно простое прямое плетение, наклонное плетение, послойное плетение, шахматное плетение, веревочное плетение, плетение «елочка», косое послойное плетение.

Для начала следует освоить самую простую технику плетения из газетных трубочек, доступную даже новичкам. Тот, кто освоит простое плетение, сможет в дальнейшем освоить и ажурное. Простое плетение обычно используют в качестве основного элемента для изготовления изделий, оно придает им прочность и позволяет держать форму.

Простое плетение, несмотря на легкость исполнения, очень хорошо смотрится на готовом изделии. Этот вид также называют прямое плетение и плетенка. Принцип очень прост: горизонтальные ряды оплетают вертикальные стойки. Количество основных направляющих трубочек для сплошного простого плетения должно быть нечетным, поскольку при четном числе стоек переплетения не получится.

Самую простую плетенку выполняют одиночной газетной трубочкой, которую вплетают сплошной лентой через одну стойку. Плетение начинают с утолщенного конца трубочки, закладывая ее попеременно то с лицевой, то с обратной стороны стойки (рис. 1). Этот утолщенный конец трубочки в самом начале работы следует оставить снаружи, можно закрепить его на донышке. При работе над замкнутым контуром, вазой или коробкой плетение выполняют по часовой стрелке. Наращивание одиночной газетной трубочки в замкнутых изделиях ведут по часовой стрелке.

Рис. 1. Простое плетение

В разомкнутых прямоугольных изделиях, если делают плоскую поделку — днище изделия, работу выполняют прямыми и обратными рядами. После того как закончен один ряд, рабочей трубочкой огибают крайнюю стойку и ведут плетение в противоположную сторону (рис. 2).

Рис. 2. Простое плетение в разомкнутых прямоугольных изделиях

Простое плетение интересно тем, что его можно выполнять двойными и тройными газетными трубочками, одновременно можно брать от двух до четырех трубочек. Однако сам принцип плетения остается тот же: две или три трубочки нужно попеременно закладывать за одну стойку (рис. 3).

Рис. 3. Простое плетение несколькими трубочками

Еще одной разновидностью простого плетения является плетение одинарными, двойными или тройными газетными трубочками, при котором трубочки вплетают к стойкам под углом (рис. 4). Число вплетаемых трубочек и угол наклона зависит от выбранного рисунка, но принцип плетения остается прежним, три трубочки нужно попеременно закладывать за одну стойку.

Рис. 4. Простое плетение несколькими трубочками с наклоном

Множество разновидностей насчитывает ажурное плетение. Ажурное плетение бывает простым и сложным, с его помощью можно создать имитацию рисунков и фигур. Любое изделие, изготовленное этим способом, воздушное и невесомое.

Послойное плетение

Послойное плетение — это одна из многочисленных вариаций простого плетения. Разница состоит в том, что послойное плетение всегда сплошное, тогда как простое плетение может быть с просветами, т. е. ажурным. Другими словами, любое простое плетение, если оно сплошное, должно быть послойным. В работе можно использовать только трубочки одинаковой длины и толщины.

Число стоек в послойном плетении так же должно быть нечетным. Для начала послойного плетения рядом с каждой основной стойкой нужно прикрепить еще одну дополнительную стойку. При этом можно формировать многоцветный рисунок, если взять три трубочки одного цвета, а одну трубочку контрастного цвета. Для формирования узора нужно чередовать цветные стойки. Кроме того, трубочки нужно переплетать сначала через две стойки: основную и дополнительную, затем через одну основную стойку, получается плетение слоями. При создании многоцветного рисунка в начале плетения рабочей трубочкой одного цвета огибают одну пару стоек спереди и заводят ее за следующую основную стойку. Затем рабочей трубочкой другого цвета огибают основную стойку спереди и заводят за следующую.

Если нет желания создавать многоцветный рисунок, то можно вести плетение просто двумя рабочими трубочками, выполняя все вышеописанные действия.

Послойное плетение иногда выполняют без использования прямого угла с направляющими стойками, т. е. выполняют наклонное послойное плетение. Процесс начинают с более толстой части и проталкивают трубочку одну в другую, а третью опять заправляют за первую. Технику выполнения этого плетения удобней всего проследить на примере оплетки простой прямоугольной коробки.

Работу следует начинать с изготовления каркаса, для чего сделать разметку простым карандашом на ее донышке. По этой разметке к картонному основанию донышка приклеивают нечетное количество вертикальных трубочек — стоек, это придаст устойчивость плетению и обеспечит надежное плетение без сбоев. Стойки должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Расстояние между стойками не должно быть очень большим, однако не следует размещать трубочки вплотную. Расстояние между стойками определяет частоту переплетения газетных трубочек. При малом расстоянии плетение будет плотнее и мельче. С увеличением этого расстояния плетение будет крупнее, но более рыхлое. Для небольшого изделия оптимальное расстояние — шаг в 3 см.

На углах коробки вне зависимости от величины шага обязательно должны располагаться стойки, что делает плетение аккуратным и четко выраженным. После выполнения разметки начинают приклеивание трубочек, которые сформируют каркас коробки. Работая над созданием каркаса, рекомендуется применять клей мгновенной фиксации, что значительно ускоряет работу.

Потом осторожно поворачивают коробку, поднимают вверх все трубочки и фиксируют их резинкой или прищепками. После завершения всей работы дно с приклеенными трубочками каркаса прикрывают, наклеив сверху вырезанный по размеру кусок картона, желательно под цвет изделия.

Начиная плетение, пропускают трубочку через одну стойку послойно, то сверху, то снизу. При создании первого ряда рабочую трубочку каждый раз просто поворачивают за соседнюю стойку. Так продолжают до конца ряда.

После завершения первого ряда приклеивают к дну коробки дополнительную трубочку, которой затем выполняют плетение стенки. Фиксацию производят широким концом трубочки. В ходе работы эту трубочку приходится постоянно наращивать.

Дополнительную трубочку укладывают поперек, оплетая стойки так, чтобы было строго соблюдено чередование.

Схема плетения выглядит следующим образом:

• первую стойку оплести снаружи, т. е. трубочку положить поверх стойки с лицевой стороны;

• вторую стойку оплести изнутри, т. е. протягивать трубочку за стойкой с обратной стороны;

• третью стойку снова оплести снаружи, укладывая трубочку поверх стойки.

Так следует продолжать плетение дальше, до желаемой высоты бортика.

Если трубочка закончится, то ее надо нарастить, вкладывая ее узкий конец в широкий конец новой трубочки.

Как только плетеная часть достигнет края коробки, плетение надо заканчивать. Рабочую трубочку, которой выполнялось плетение, аккуратно зафиксировать клеевым карандашом. Оставшийся свободный конец трубочки с помощью пинцета следует спрятать за стойкой. В результате должна получиться коробочка с торчащими вверх стойками, которые еще понадобятся для оформления края изделия.

Плетение рядами

Плетение рядами — это один из вариантов простого плетения. При таком плетении первая трубочка располагается под первой направляющей стойкой. Плетение этой трубочкой следует выполнять так же, как обычное простое плетение до того момента, пока не закончится первая трубочка. Вторую трубочку надо уложить под второй направляющей стойкой и продолжить плетение так же, как и первой трубочкой, через направляющую, как и при простом плетении.

Таким же образом следует плести и третьей трубочкой, до тех пор, пока, не будет замкнут или не закончен ряд. Этот способ хорош тем, что одновременно можно использовать сразу три газетных трубочки.

Плетенка шахматная

Шахматная плетенка, или плетенка в две трубочки, также считается простейшим видом плетения. Этот один из вариантов простого плетения. Для ее выполнения надо приклеить к картонному донышку четное количество стоек на одинаковом расстоянии, равном ширине 2—3-х трубочек. После этого дополнительной трубочкой в поперечном направлении обогнуть с лицевой стороны сразу 2 стойки. Затем этой же трубочкой обогнуть так же 2 стойки, но с обратной стороны. При изготовлении плетеного полотна трубочки необходимо располагать вплотную друг к другу.

Для того чтобы сделать рисунок плетения контрастным, в работе используют темные и светлые трубочки.

Во время плетения трубочки двух цветов чередуют так, чтобы получались квадраты разных цветов, сменяющие друг друга (рис. 5).

Рис. 5. Шахматная простая плетенка

Веревочное плетение

Веревочка — достаточно прочное плетение, обычно его используют в сочетании с простой плетенкой. Веревочное плетение так же является вариантом простого плетения. Особенность такого плетения состоит в том, что с его помощью можно заплести любой каркас из вертикальных трубочек по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочным, поэтому часто веревочное плетение применяют для изготовления основы поделки — днища, для укрепления верхних и нижних рядов, а также веревочкой соединяют элементы в ажурном плетении.

Плетение веревочкой выполняют одновременно двумя поперечными трубочками. Особенность плетения состоит в том, что в работе задействованы не только направляющие трубочки, но их еще переплетают одну с другой. Недостаток плетения — достаточно низкая скорость исполнения.

Для работы устанавливают нечетное количество стоек, отбирая по возможности самые длинные трубочки, чтобы было меньше стыков.

Плетение веревочкой в две трубочки

Вертикальные трубочки-стойки располагают на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетают их двумя поперечными трубочками, перехлестывая последние между собой.

Первую трубочку закрепляют с внутренней стороны, огибают ею стойку и выводят в следующее отверстие. Вторую закрепленную трубочку протягивают под внешним витком первой трубочки и огибают ею следующую стойку над вышедшей первой трубочкой (рис. 6).

Рис. 6. Веревочное плетение в две трубочки

Закончив переплетение всех вертикальных трубочек, начинают их переплетение новой парой и так продолжают дальше. Две поперечные трубочки, обходя вертикальные стойки, сплетаются друг с другом, образуя что-то похожее на веревочку. В процессе плетения поперечные трубочки сдвигаются и уплотняются.

Веревочное плетение в три трубочки Если выполняют веревочное плетение в 3 трубочки, то первой трубочкой огибают сразу две стойки. Затем из-под этой трубочки выводят вторую и сверху огибают еще две стойки, после чего включают третью трубочку, которая также идет внахлест над первой и второй трубочкой (рис. 7).

Рис. 7. Веревочное плетение в три трубочки.

Веревочное плетение в четыре трубочки

Плетение веревочкой в четыре трубочки можно выполнить двумя способами. Один из них похож на описанный выше способ плетения одиночной трубочкой. При плетении вторым способом каждой трубочкой огибают две стойки с одной и другой стороны, т. е. и спереди, и сзади. В результате нахлест образуется сразу на двух стойках, поэтому лицевая и внутренняя стороны будут иметь одинаковый вид.

Выполняя плетение «клеточкой» можно расположить поперечные и продольные трубочки не под прямым углом, а под другим углом (60°). Тогда сформируются клетки не квадратной, а ромбической формы.

Квадратное плетение

Квадратное плетение, или плетение клеточкой, является разновидностью простой «плетенки», т. е. простого плетения. В этом варианте плетенки каждую вертикальную стойку переплетают с каждой поперечной трубочкой-соломинкой, иначе говоря, плетение осуществляют через шаг. При этом и те, и другие трубочки должны располагаться на равном расстоянии друг от друга — именно в этом состоит отличие плетение «квадратиками» от обычной «плетенки». Благодаря такому плетению, изделия из квадратиков по рисунку напоминают текстиль.

Плетение начинают с широкого конца трубочки, используя две направляющих. Вторую трубочку ведут так же, как и первую, через две направляющих, но с другой стороны. Плетение продолжают до тех пор, пока не выйдет квадрат, т. е. расстояние у направляющих стоек должно быть равно высоте вплетенной трубочки. После этого приступают к плетению следующего квадрата. При всей простоте исполнения этот способ требует внимательного наблюдения за углами.

Плетение ромбической формы можно не делать специально. Его возможно сформировать из квадратного полотна путем сдавливания (сведения) пары противоположных углов.

Изготовление ровного плетеного полотна «клеточкой» можно вести от центра, удобней всего это делать на подставке: доске, куске картона или толстой фанеры. Плетение располагают в центре подставки, в него поочередно вплетают вертикальные и поперечные трубочки. Каждый раз после формирования квадрата подставку с формируемым полотном поворачивают на 90°.

Также плетение квадратиками можно выполнять от угла. В этом варианте на угол подставки укладывают ЕП две пересекающиеся трубочки в соответствии со сторонами угла. Затем вплетают очередные вертикальные и поперечные трубочки. Для того чтобы трубочки не разъезжались, их крепят скрепками или прищепками.

Плетение квадратиками считается наиболее удобной разновидностью, поскольку классическая симметрия формы позволяет легко рассчитывать и формировать изделия практически любого вида. Поэтому новичкам легче всего осваивать плетение различных изделий именно этим способом.

Плетение «елочкой»

Плетение «елочкой» также является одной из разновидностей простого плетения. Этот вид сложнее, чем плетение квадратиками, но более красив. К тому же этот вид позволяет получать полотно плотнее, поскольку ленты при данном плетении легко сдвинуть.

Плетение «елочкой» выполняют на основе веревочки по следующему принципу. Сначала из двух трубочек плетут веревочку. Следующий ряд также плетут веревочкой, но в обратном направлении. Нижняя трубочка второй веревочки в зеркальном отображении повторяет движения верхней трубочки первой веревочки (рис. 8).

Рис. 8. Начало плетения «елочкой»

Начиная плетение «елочкой», подготовленные трубочки укладывают так же, как при плетении «клеточкой». Но каждую поперечную (горизонтальную) трубочку при этом вплетают через две вертикальные, т. е. через два шага. Каждую последующую попе речную трубочку сдвигают на один шаг по отношению к предыдущей вертикальной трубочке. В начале плетения «елочкой» укладывают на подставке все вертикальные трубочки. Затем приступают к их переплетению поперечными трубочками.

Плетение можно вести и от центра, и справа, и снизу, но при этом необходимо сохранять последовательность укладки поперечных лент. Выполняя этот вид плетения, легко получить иной рисунок «елочки», если вертикальные и поперечные трубочки расположить под углом друг к другу.

Сначала плетение «елочкой» лучше осваивать с помощью бумажных трубочек двух цветов: один цвет для вертикальных направляющих, а другой, контрастный, для поперечных трубочек.

После того как будет освоена классическая «елочка», можно без особых затруднений освоить плетение ее вариантов в виде квадратов или лучей, расходящихся от центра. В обоих случаях плетение ведут от центра.

Осваивая разновидности плетения «елочкой», их тоже лучше сначала проделать бумажными трубочками двух контрастных цветов, предварительно пронумеровав.

Можно применять различные сочетания переплетения продольных и поперечных трубочек, что позволит получать самые разнообразные плетеные орнаменты, включая многоцветные.

Косое плетение

Косое плетение — эта разновидность простого плетения, т. е. оно относится в группу вариантов простого плетения (рис. 9).

Рис. 9. Косое плетение

Этой разновидности присуща относительная сложность по сравнению с уже описанными вариациями простого плетения.

Сначала закрепляют вертикальные стойки. Первую трубочку закрепляют на 80 основании с внутренней стороны плетения. После этого огибают стойку спереди под некоторым углом к основанию, следующую стойку огибают сзади. Следующую трубочку закрепляют с левой стороны и повторяют все движения первой поперечной трубочки. В результате получается наклонный узор.

Плетение «косичкой»

Плетение косичкой с загибами является особой формой простого плетения. Оно требуется для придания готовому изделию законченного вида, с его помощью обычно завершают плетение боков и стенок изделия. Это плетение бывает накладное и кромочное. Накладную косичку плетут с использованием нескольких трубочек, сплетая их с кромкой стенок.

Кромочную косичку выплетают из направляющей стойки против часовой стрелки. В отличие от предыдущих видов в плетения, «косичкой» работают вертикальные стойки, оставшиеся после плетения боковых стенок коробочки.

Для плетения следует приготовить трубочку примерно такого же диаметра, как и стойки. В ходе плетения стойка загибается, при этом под сгиб надо что-нибудь подложить.

В плетении можно использовать спицу, с помощью которой первая направляющая заводится под вторую, а затем ее выводят внутрь. В месте выхода первой направляющей делают отметку. Третью направляющую заводят за первую стойку и оставляют снаружи, а вторую направляющую заводят под третью стойку и оставляют внутри. Первая направляющая стойка оплетает четвертую стойку, при этом ее оставляют снаружи, вторую направляющую сплетают с пятой стойкой, и продолжают плести дальше таким же образом.

Принцип этого плетения состоит в том, что каждые три направляющие сгибают вместе, из них две стойки проталкивают под три трубочки. В завершение оплетки косичка со спрятанными концами оставшихся трубочек замыкается в начале плетения, все то, что остается, обрезается.

Плетение наборами трубочек существенно ускоряет рабочий процесс, полотно выходит прочнее и красивее. К тому же наборы трубочек легче сдвигаются, в результате чего изделие уплотняется.

Кромочные косички могут быть нескольких типов.

Первый тип косички огибает одну стойку, для чего подкладывают под оставшийся конец стойки трубочку и загибают его впереди правой стойки параллельно основанию. Закрепляют этот конец за последующей стойкой. Вторую стойку, впереди которой выполнялся нахлест, огибают впереди следующей стойки и обрезают за последующей стойкой.

Второй тип косички выполняют так же, как и простую плетенку. Для этого загибают стойку и обвивают ею все последующие стойки. Остальные стойки заплетают подобным образом.

Третий тип косички плетут по принципу веревочки, для чего каждой согнутой стойкой огибают спереди два стойки и одну стойку сзади. Каждая последующая заплетаемая стойка пропускается снизу и идет внахлест.

Четвертый тип косички плетут также по принципу веревочки следующим способом. Каждая сгибаемая стойка огибает две стойки спереди и две стойки сзади. Внешне плетение такой «косичкой» напоминает веревочку.

Ажурное плетение

Ажурное плетение — это один из способов отделки изделия, выполненного из газетных трубочек. С его помощью плетеной поделке придают красоту и изящество. Среди разновидностей ажурного плетения есть различные виды украшений, используемые при завершении плетения — это волны, уголки, овалы, кресты, ромбы.

В работе с ажуром по большей части используют стойки — вертикальные направляющие, благодаря которым образуется чудесный узор. Ажурные вставки могут быть использованы в качестве украшения и внутри самого изделия.

При создании любого изделия с ажурным плетением сначала выполняют несколько рядов простым плетением, затем определяют оставшуюся длину стоек и исходя из этой величины подбирают рисунок. Ажурное плетение не настолько сложно и вполне доступно даже для начинающих мастеров.

Прямой ажур

Эту разновидность ажура обычно выполняют во второй половине плетения в виде полосок-просветов определенной ширины, их образуют не оплетенные поперечными трубочками стойки. Поэтому в этом случае стойки следует делать из особо прочных трубочек. Для создания таких ажурных полосок выполняют первую часть работы на желаемую высоту и закрепляют ее плетением веревочкой.

Затем отступают на некоторое расстояние (нужная ширина просвета), снова выполняют на стойках необходимое число рядов веревочкой. После этого продолжают плетение основным узором (рис. 10).

Рис. 10. Прямой ажур

Полотняный ажур

Полотняный ажур создают на базе прямого ажурного плетения. Его обычно выполняют из сплющенных скалкой газетных трубочек, но отбирать для такого плетения необходимо достаточно прочные заготовки.

Прямое полотняное ажурное переплетение ведут в такой последовательности: на подставку укладывают нужное количество вертикальных стоек. Их число зависит от размера задуманной ажурной плетенки, но оно обязательно должно быть нечетным. Трубочки размещают вертикально и параллельно друг другу с расстоянием примерно в 2–2,5 см. Концы трубочек приклеивают или прижимают прессом. Для удобства работы их можно пронумеровать, чтобы видеть четные и нечетные стойки.

После этого приподнимают четные трубочки через одну и укладывают под них строго перпендикулярно первую горизонтальную трубочку. Эту операцию удобней выполнять пинцетом, но подойдет и вязальный крючок. Затем приподнимают нечетные вертикальные трубочки и укладывают под них строго перпендикулярно вторую горизонтальную трубочку. Между первой и второй горизонтальной трубочкой необходимо четко выдержать то же расстояние, что и между вертикальными. Красоту столь простого ажурного узора создает именно точность исполнения (рис. 11).

Рис. 11. Полотняный ажур

Полотняный ажур с косой оплеткой

Сначала выполняют прямой полотняный ажур из сплющенных скалкой газетных трубочек.

На подставку укладывают требуемое нечетное количество вертикальных стоек, выдерживая между ними одинаковое расстояние. Затем протягивают поперечные трубочки, также выдерживая между горизонталями одинаковое расстояние.

Далее вертикальные стойки и поперечины оплетают трубочками по диагонали, чередуя укладку — то сверху, то снизу. Оплетать можно как две горизонтальные направляющие, так и увеличить число оплетаемых горизонтальных рядов до четырех.

Узор простой, но несколько кропотливый, требует сосредоточенности при выполнении (рис. 12).

Рис. 12. Полотняный ажур с косой оплеткой

Ажур крестиком

Ажур крестиком по способу выполнения очень похож на прямой. И в этом случае ажур определенной ширины образуют стойки, не оплетенные поперечинами (рис. 13).

Рис. 13. Ажур крестиком

Для этого узора также требуются стойки из особо прочных трубочек. Перед созданием ажурных полосок первую (нижнюю) часть работы после плетения на желаемую высоту завершают плетением веревочкой. После этого стойки попарно перекрещивают между собой, а чтобы удержать их в таком состоянии, скрепляют места пересечения скрепкой. Далее делают небольшой просвет — ширина ажура, затем продолжают плетение сначала веревочкой (1–2 ряда), а дальше плетут основной узор.

Ажур ромбиком

Технология выполнения ажура ромбиком схожа с плетением ажура крестиком. Только в этом случае выполняют не одинарное перекрещивание, а двойное или тройное перекрещивание стоек.

Прежде чем переходить к выполнению ажура, заканчивают основной рисунок плетением веревочкой. Затем перекрещивают стойки необходимое число раз и снова начинают плетение веревочкой. Оно способствует надежному закреплению стоек в нужном положении (рис. 14).

Рис. 14. Ажур ромбиком

Диагональное атласное плетение

Техника выполнения этого плетеного узора схожа с полотняным ажуром. Вертикальные трубочки таким же образом выкладывают на одинаковом расстоянии, но горизонтальные трубочки укладывают уже через 2 вертикальные направляющие. Выполняют эту работу с помощью пинцета или вязального крючка. В каждом последующем ряду переплетение сдвигают вправо или влево на одну трубочку. Продолжают плетение до тех пор, пока работа не достигнет требуемых размеров (рис. 15).

Рис. 15. Диагональное атласное плетение

Этот узор можно немного усложнить, если протянуть между образовавшимися ромбами дополнительную горизонтальную трубочку. Такой прием увеличит прочность ажурной вставки (рис. 16)

Рис. 16. Усложненное диагональное атласное плетение

Набравшись опыта, вы сможете без особых проблем создавать на основе базовых приемов свои оригинальные узоры плетения из газетных трубочек.

Ажурные бордюры

Плетеные поделки очень часто украшают ажурным рисунком в виде различных бордюров. Такие бордюры формируют по мере выполнения плетения, если изделие задумано большого размера. Но при изготовлении какого-либо небольшого предмета их плетут и в самом начале работы.

Для выполнения красивого бордюра в форме волн или овалов необходимо подобрать прочные, но достаточно эластичные трубочки, которые будут хорошо сгибаться во время работы.

Ажур овалом

Для выполнения ажурного бордюра по краю изделия, в котором чередуются овалы, трубочку предварительно слегка проминают пальцами в месте будущего сгиба с внутренней стороны, чтобы не было видно следов. Затем отрезают стойку на нужную длину с небольшим припуском, после чего вклеивают готовую изогнутую стойку в приготовленное заранее место, располагая их одну перед другой со сдвигом на половину ширины овала (рис. 17).

Рис. 17. Ажур овалом

Ажур волной

Техника выполнения бордюрного края «ажур волной» мало чем отличается от выполнения ажура овалом. Точно так же подбирают и готовят бумажные трубочки, только располагают их по другому принципу. В волновом узоре изогнутые овалом стойки располагают и одну перед другой со сдвигом на половину овала, и одну задругой. Кроме того, изогнутые овалом стойки могут быть разной высоты и ширины, тогда чередование различных овалов создает волновой узор (рис. 18).

Рис. 18. Ажур волной

Ажур углом

Трубочки для такого ажура следует отбирать по тому же принципу, что и для ажура овалом. При выполнении бордюрного края «ажур углом» бумажную трубочку осторожно сгибают в середине под определенным углом, величина которого зависит от выполняемого рисунка. Трубочку можно согнуть под прямым или под острым углом до 30°. Сгиб трубочки под острым углом больше подходит для изделий значительной высоты.

Мелкие неглубокие плетенки рекомендуется отделывать невысоким бордюрным краем, сгибая трубочку под прямым или даже под тупым углом.

От места сгиба по обеим сторонам от него отмеривают равное расстояние и отрезают трубочку с небольшим припуском. Конец одной стойки отрезают под углом и вклеивают его в основание другой стойки. Продолжают крепление стоек подобным образом по окружности или до конца ряда, если это прямоугольное изделие (рис. 19).

Рис. 19. Ажур углом

Спиральное, или витое плетение

Простое спиральное плетение немного сложнее всех предыдущих видов, так как оно представляет собой комбинацию многих приемов плетения.

В этом виде плетения строго фиксировано число стоек: на каждые 2 витка плетения должно приходиться 15 стоек, в зависимости от этого и рассчитывают плетеный узор.

Суть спирального плетения состоит в следующем: сначала простой плетенкой в одну трубочку оплетают 5 стоек, а затем следующие 3 стойки огибают с передней стороны. В процессе плетения последующих рядов нужно следить, чтобы перехлесты создавали одну сплошную цепочку, обвивающую изделие со всех сторон.

В процессе простого спирального плетения может быть использовано любое количество трубочек, но не меньше 4-х. Фактура готового изделия зависит от количества трубочек, которые были задействованы в работе. Сечение фигуры, полученной в результате спирального плетения, всегда будет представлять собой многоугольник, количество сторон которого на единицу меньше количества трубочек, задействованных в работе.

При плетении из 5-ти трубочек в сечении получается квадрат, плетение из 4-х трубочек дает треугольник и т. д. Чаще всего мастера плетут спиральную плетенку на 5-ти трубочках, эта техника аналогична той, что применяют при изготовлении плетеных изделий из соломы. Для спирального плетения отбирают прочные, но гибкие газетные трубочки. Перед плетением их немного прокатывают скалкой.

Плетение из 4-х трубочек

Берут 3 длинные трубочки, при необходимости сращивают по 2 обычные. Укладывают трубочки так, чтобы из перекрестья отходили 6 лучей. Для ровного плетения углы между лучами должны быть одинаковыми — по 60°. Для плетения изделия большего диаметра скрещивают уже 4 трубочки, тогда углы должны быть по 45°. Чем больше трубочек задействовано в плетении, тем больше будет ребрышек и тем плотнее будет плетение. Места скрещивания проклеивают для надежности. Точно по центру перекрестья трубочек устанавливают форму и добавляют четвертую трубочку. Ее укладывают ниже места перекрестья так, чтобы получился равнобедренный треугольник с вершиной в точке перекрестья (рис. 20). Добавленная четвертая трубочка при этом касается формы.

Рис. 20. Схема первоначальной укладки 3-х трубочек

Затем загибают трубочки, укладывая их так, чтобы они касались формы, с направлением плетения против часовой стрелки по схеме (рис. 21). Плетение каждого ряда состоит из четырех шагов. Во время плетения выдерживают одинаковые углы между скрещивающимися газетными трубочками.

Рис. 21. Пошаговая схема плетения на 4-х газетных трубочках

После того как первый ряд сплетен, плетут второй ряд поверх первого. При перекрещивании трубочек обязательно выдерживают одинаковые углы. Во время плетения трубочки естественным образом укорачиваются, то есть вплетаются в изделие. Их наращивают, а чтобы трубочки при этом не раскручивались, склеивают клеем «Момент», клеевым карандашом или скрепляют прищепкой. Далее продолжают плетение рядами на нужную высоту, постоянно соблюдая равенство углов.

Плетение из 5-ти трубочек

Спиральное плетение с использованием 5-ти газетных трубочек выполняется по кругу и состоит из пяти шагов:

• во время первого шага подготовленные трубочки собирают в пучок и связывают так, чтобы 2 трубочки располагались поблизости друг от друга. 3 другие трубочки должны быть удалены друг от друга, расстояние между ними оставляют равным четверти круга. Трубочки во время работы держат левой рука, а правой выполняют плетение;

• на втором шаге 2-ю трубочку укладывают поверх первой, одновременно перегибают первую трубочку через вторую в направлении от себя и укладывают ее поверх третьей трубочки;

• шаг третий начинают с разворота работы в направлении часовой стрелки. В это время первая и третья трубочки лежат в правой руке. Движением правой руки перегибают третью трубочку вокруг первой, одновременно укладывая ее на четвертую трубочку;

• шаг четвертый также начинают с разворота работы в направлении часовой стрелки. Теперь в правой руке находятся четвертая и третья трубочки, из них четвертая трубочка будет рабочей. Именно ее перегибают вокруг третьей трубочки, укладывая на пятую;

• на пятом шаге опять поворачивают работу в направлении часовой стрелки. Теперь в правой руке лежат четвертая и пятая трубочки. Движением правой руки пятой трубочкой оборачивают четвертую так. чтобы она легла сверху на вторую трубочку. На этом движении первый круг плетения закончен (рис. 22).

Рис. 22. Пошаговая схема простого спирального плетения

При выполнении простого спирального плетения следует соблюдать некоторые несложные правила, что позволит осуществлять работу без особых усилий. Каждый виток при этом будет аккуратным и ровным, а вся работа получится без ненужных выступов и просветов.

При выполнении поворотов трубочки надо укладывать плотно. Место перегиба трубочки четко фиксировать при помощи большого и указательного пальцев. Трубочку укладывать так, чтобы она ложилась без изломов, поэтому ее надо направлять по касательной. Витки будут располагаться равномерно, если длина всех сторон сечения будет одинаковой. Если соблюдать эти несложные правила, фигура, формируемая в процессе плетения, получится равносторонняя и с одинаковыми углами.

Разнообразные плетенки из газетных трубочек, выполненные в технике прямого переплетения, могут служить в качестве фона панно, салфеток, фрагментов аппликаций и деталей объемных изделий.

Можно сдвинуть рабочую трубочку ближе к внешнему краю сечения и удерживать ее пальцами, такой прием позволит расширить плетение. Также величина сдвига меняется в зависимости от диаметра трубочки, задействованной в работе. Поэтому для равномерности всего изделия следует заранее отбирать трубочки одинаковой толщины.

Соответственно, при сдвиге рабочей трубочки внутрь плетение будет сужено. Этим приемом удобно воспользоваться при плетении вазы или другого изделия, которое должно сужаться в верхней части. Для равномерного сужения трубочки загибают и укладывают ближе к центру. Однако принцип соблюдения одинаковой величины углов остается неизменным.

Плетение спиральным методом для круглой формы

Для получения основы круглой формы требуются 4 заготовки по 4 трубочки — 16 длинных трубочек. При необходимости короткие трубочки сращивают по две. Длинные заготовки переплетают между собой так, чтобы 4 трубочки из одной заготовки легли поверх 4-х трубочек из другой. В результате должен получиться прямоугольный крест.

После этого 2 рабочие трубочки соединяют вместе, складывают их и заводят за первую группу из 4-х трубочек. Далее плетение выполняют веревочкой, то есть ту рабочую трубочку, которая располагалась внизу, проводят над следующей группой из 4-х трубочек, а верхнюю трубочку заводят под нее.

Подобным образом плетут 3 ряда, после чего начинают разводить группы из 4-х трубочек по две, чтобы формировались лучи.

На сформированных лучах плетут еще 3 ряда, затем разводят трубочки по одной и формируют в два раза большее число лучей.

После этого продолжают плетение до получения нужного размера круглой детали. Завершив плетение этой детали, закрепляют рабочие трубочки, спрятав кончики.

Плетение но краю

Плетение по краю выполняют, когда работа над изделием завершена и остается только красиво заделать его края. Края допустимо формировать по-разному: в частности, можно просто загнуть стойки внутрь изделия и зафиксировать их клеем, или сплести по краю оригинальную косичку, или оформить бордюрный край.

Для плетения по краю используют следующий прием: берут одну стойку, отсчитывают от нее еще две и 3-й стойкой прячут первую, пропуская ее между 3-й стойкой и основным плетением. Эту часть работы чаще всего выполняют пинцетом. В результате получается красивый законченный верх, который не требует применения клея.

Выполняя плетение по краю, следует учитывать, что бумага гораздо эластичнее и мягче лозы. Поэтому в самом конце плетения после заправки трубочек из газеты при любой форме загибки по краю рекомендуется дополнительно укрепить изделие при помощи универсального клея ПВА. Каплю клея нужно нанести на конец каждой трубочки в том месте, где она прилегает к изделию.

Края изделия можно оформить путем выполнения загибки. Для этого продолжают плетение на нужную высоту, прячут внутрь кончики рабочих трубочек. Затем выполняют загибку, то есть вертикальную трубочку-стойку (основу стенки) заводят за следующую стойку и отгибают вниз. Так продолжают до конца ряда или окружности, заводя каждую трубочку основы за соседнюю стойку. Последнюю трубочку заводят в петельку первой загнутой трубочки.

В принципе на этом можно завершить плетение края, но лучше не спешить и не отрезать концы трубочек, которые оказались снаружи изделия. Рекомендуется выполнить еще один ряд, который полностью закроет плетение. Для этого трубочки заводят в петельки предыдущего ряда, но уже в обратном направлении.

В завершение наносят клей в те места, где будут отрезаны остатки трубочек.

Плетение по краю косичкой обычно применяют при изготовлении корзин или коробочек в технике послойного плетения. Чаще всего веревочкой делают три ряда в 3 трубочки. Можно в качестве отделки для плетения веревочки приклеить к стойкам 3 трубочки другого цвета.

Для плетения веревочкой по краю берут 2 рабочие трубочки, заводят их над правой трубочкой основы, после чего пропускают за следующую трубочку основы с обратной стороны и выводят наружу. Следующей парой трубочек берут ту, которая находится слева от плетения. Эти два приема проделывают со всеми рабочими трубочками по кругу. В конце плетения прячут их концы, приклеив их к трубочкам основы с обратной стороны. Можно также подрезать все стойки на одинаковую высоту и проплести веревочкой еще два ряда, оплетая и трубочки основы, и лишние концы послойно го плетения. После этого просто обрезать лишние кончики стоек, если они еще видны.

Поверхность изделий, выполненных в технике прямого плетения из листов глянцевых изданий и покрытых лаком, обладает эффектом светотеневой игры, которая подчеркивает рисунок и фактуру плетения.

Отделка и декорирование плетеных изделий

В работе по декорированию изделий, сплетенных из газетных трубочек, используются следующие дополнительные материалы и инструменты:

• акриловая краска для стекла или керамики. Допустимо взять другую краску, но тогда покрытие изделия лаком станет обязательным;

• морилки на основе спиртовых растворителей, а также почти все синтетические краски для шерстяных и бумажных тканей, кожи, шерсти, меха, то есть для всех натуральных материалов. Но изделия, покрашенные этими красителями, также придется покрывать лаком;

• акриловая грунтовка для малярных работ;

• прозрачный акриловый лак для декупажа;

• ткани, атласные ленты, кружево, нитки в тон;

• крупные бусины, красивые пуговицы, медальоны или другие предметы для декорирования узла ленты;

• красивая фотография или рисунок для украшения внутреннего дна и кусок стекла по размеру;

• красивая картинка для декупажа;

• кисти разных номеров для краски;

• губки для нанесения лака.

Цвета красок и тканей следует подбирать в соответствии с цветовой гаммой интерьера, в котором будут находиться изделия, сплетенные из газетной бумаги.

Изделие, сплетенное из газет, выглядит как созданное из натуральной лозы, если покрыть работу красками, морилкой или лаком соответствующего цвета.

Окрашивание

При окраске плетеного изделия желательно использовать краску, которая не боится воды. Для этого отлично подойдет акриловая краска для стекла и керамики, ей достаточно покрыть готовое изделие 1–2 раза. Для получения яркой нарядной вещи после грунтования можно использовать любую акриловую краску на водной основе из строительных магазинов, а также акриловые краски для декорирования различных поверхностей. Эти материалы просты в работе и доступны по цене. Для оформления плетеных изделий из газетной бумаги наиболее подойдут водно-дисперсионные полиакриловые краски.

Сначала готовое изделие обрабатывают акриловой грунтовкой для малярных работ, которая укрепляет поверхность материала, в результате чего поглощает меньше краски, а сама краска ложится ровнее. Не следует пропускать этап грунтовки перед окрашиванием. Без грунтования в готовых изделиях, которые сплетены даже из окрашенных заранее трубочек, просвечивает газетный шрифт. Готовое изделие теряет прочность. В качестве грунтовки также применяют универсальный клей ПВА, покрывая готовое изделие густым слоем. Но при использовании клея ПВА следует проявить осторожность — изделие размягчается при излишнем намокании и может покоситься. После нанесения клея ему дают полностью просохнуть. Для большей прочности и надежности обработку повторяют несколько раз. После того как изделие полностью высохло, его красят и покрывают лаком.

Акриловая краска мягкая в использовании, с живописными качествами, она дает прекрасный глянцевый блеск. При окрашивании плетеных изделий можно использовать акриловые краски необычных расцветок: «антик» или «античность» создают эффект патины, «металлик» дает оттенки серебра и золота. Оригинально смотрятся изделия, окрашенные акриловыми красками «иней», «камень», «жидкий металл» или «флуоресценция». Акриловую краску для получения нужной консистенции разводят водой, после нанесения на изделие она высыхает в течение 20–30 мин.

Готовые плетеные изделия часто красят морилкой для дерева, чтобы придать вид натуральных прутьев или лозы. Морилка для дерева — это водорастворимый краситель. Ее можно наносить после высыхания слоя грунтовки для малярных работ. Окрашивая деревянные и бумажные изделия, она придает им насыщенный коричневый цвет под орех. Но морилка имеет и другие красивые тона, подходящие для газетных трубочек: светлый бук, махагон под красное дерево и совсем темный мореный дуб. Изделие, по которому прошлись морилкой, приобретает стильный и изысканный вид.

Горизонтальные поверхности изделий из газетной бумаги красят морилкой сначала вдоль, затем поперек, а затем снова вдоль. Такой прием дает лучший эффект. При окраске вертикальных поверхностей морилку наносят снизу вверх, тогда брызги не попадают на еще не прокрашенные участки, поэтому не появляется ненужных разводов и пятен.

Готовое изделие из газетной бумаги можно окрашивать морилкой на основе спиртовых растворителей. Она совсем не подходит для окраски трубочек, потому что она придает им сильную жесткость, в результате трубочки ломаются при плетении. Готовым же изделиям такая морилка не повредит, им лишняя жесткость не помешает. Однако она может образовывать разводы на поверхности, поэтому изделие из газетных трубочек надо заранее слегка увлажнить теплой водой, а потом уже красить.

Тот, кто хочет создать разноцветное изделие, но не уверен в своей способности аккуратно окрасить его, может выполнить плетение из листов тонкой цветной бумаги.

Также можно красить плетеные изделия колером, разведенным грунтовкой, так как она способствует надежному закреплению колера. Пропорции вложения колера и грунтовки приходится каждый раз устанавливать экспериментально. Когда в грунтовку добавляют больше колера, то получается более сочный цвет. Если влить меньше грунтовки, цвет приобретает прозрачность.

Этот способ окрашивания изделий имеет один недостаток: текст на газетной бумаге не всегда закрашивается полностью. Для того чтобы буквы после покраски не были видны, придется разводить колер грунтовкой в пропорции 9:1. Такая пропорция делает колер достаточно жидким, чтобы им можно было красить.

Можно красить плетеные изделия акварелью, ее цвета не очень яркие и прозрачные. Помимо обычных разноцветных красок, существует также бронзовая, серебряная и золотая акварель. Недостаток акварели в том, что ее необходимо сильно разбавлять водой, что не всегда полезно для готовой поделки. Также полностью высохшую вещь надо обязательно покрывать лаком.

Оптимальна по цене и по качеству гуашь из детских наборов для окрашивания не больших поделок. Художественная гуашь, конечно, лучше по качеству, но она и значительно дороже. Гуашь разбавляют водой до консистенции жидкой сметаны и выполняют окрашивание. Ее основные цвета: желтый, красный, черный, белый, синий, зеленый. Для получения нужных тонов и оттенков достаточно смешать основные цвета. Если при окраске изделий можно использовать перламутровые, флуоресцентные, серебряные, золотые или бронзовые гуаши, это придаст им оригинальный вид.

Благодаря применению разнообразных красок и гелей для моделирования плетеное изделие приобретет прекрасный цвет. Поверх краски возможно изобразить символ или создать дополнительный узор.

Окраску изделия удобней всего производить плоскими и круглыми кистями различных размеров. Для окраски маленьких вещиц используют краску-спрей из баллончика. В особых случаях может пригодиться даже краскопульт.

Лакирование

Плетеные поделки из газетных трубочек красивы сами по себе, без лишнего оформления, поскольку благодаря разнообразию видов плетения можно создать удивительно красивые изделия. Их достаточно только покрыть лаком для защиты от внешнего воздействия.

Лакирование изделий, сплетенных из газетной лозы, применяют также тогда, когда оно окрашено водорастворимой краской. Оно значительно продлевает срок эксплуатации коробочки и позволяет чистить ее мокрой тряпкой. При окраске морилкой изделие можно покрывать лаком через 5 мин. Для этого лучше всего подходит акриловый глянцевый лак, обычно хватает одного слоя. Также лак применяют, когда поделка сплетена из белых бумажных трубочек и не грунтована. В этом случае поверхность покрывают двумя слоями лака, чтобы придать изделию дополнительную прочность. Кроме того, такое декорирование обеспечивает стилизацию «под лозу».

Для изменения цвета изделий из газетных трубочек применяют различные лакокрасочные средства: прозрачный акриловый лак для декупажных работ, водно-дисперсионные акриловые лаки цветового диапазона, повторяющего цвет коры деревьев и пр. Поэтому цвета таких лаков обычно носят названия деревьев, имитацию которых можно создать, покрыв поверхность изделия тем или иным лаком.

Газетный текст можно спрятать, если покрыть изделие несколькими слоями лака. В зависимости от цвета, требуется от трех до пяти слоев: чем цвет лака светлее, тем больше слоев придется нанести.

Хороший эффект дает покрытие поверхности изделия смесью, которая составлена из водно-дисперсионной акриловой (полиакриловой) краски и водно-дисперсионного акрилового лака. Другими словами, готовое изделие можно покрывать только одним составом или смешивать краску и лак. Однако лакокрасочные составы должны быть созданы на водной основе. Соотношение лакокрасочных материалов определяется в зависимости от желаемой прозрачности декорирующего слоя. Чем прозрачнее должен быть слой красящего состава, тем меньше краски следует добавлять в него. Для полного закрытия газетного шрифта подойдет лакокрасочный состав, смешанный в соотношении 1:1.

Битумный лак нужен для искусственного состаривания верхнего слоя поверхности изделия. Он хорошо ложится на любую ровную и рифленую поверхность, окрашивая ее в коричневый оттенок. Именно поэтому он подходит для покрытия изделий из газетных трубочек.

Декорирование в технике декупаж

Технику декупаж применяют для декорирования различных поверхностей, что открывает широкие возможности для творчества с разными материалами. Плетеные из газетных трубочек поделки после окрашивания приобретут великолепный вид, если оформить их в технике декупаж. Кроме того, такое оформление поможет укрепить изделие.

Сначала смешивают белую акриловую краску и универсальный клей ПВА. Поделку тщательно прокрашивают этой смесью сначала снаружи и полностью просушивают.

Материалом для декорирования могут служить трехслойные салфетки, декупажные карты, рисовая бумага для декупажа, бумажный бордюр, иллюстрации из журналов, оберточная бумага, разнообразные этикетки, постеры, фотографии и даже распечатанные на принтере картинки.

У трехслойных салфеток для декупажа удаляют нижние два слоя. Верхний красочный слой используют для декорирования поверхности плетеной поделки. Изображения вырезают обычными или фигурными ножницами. Иногда нужный фрагмент картинки аккуратно вырывают из общего рисунка, создавая неровные края, вызывающие дополнительный декоративный эффект.

В продаже широко распространена цветная бумага различной плотности, которую можно использовать в многоцветном плетении. Оригинальный эффект при плетении дает такая бумага, у которой одна сторона белая, а другая цветная.

Небольшие и ажурные изображения легко вырезать с помощью маникюрных ножниц или ножниц для вышивки «ришелье» и плетения гобеленов. Крупные рисунки вырезают канцелярскими или фигурными ножницами различного размера. Для работы с плотными материалами потребуется специальный нож для декупажа с вращающимся лезвием. Вырезанный мотив наклеивают на декорируемую поверхность клеем ПВА. Или используют специальный клей-лак, в котором производители совместили в одной емкости клей и лак для декупажа. Кроме того, мотив декупажа наклеивают с помощью специального матового клея для декупажных работ, в этом случае изображение не будет создавать бликов, поверхность рисунка останется ровная. При использовании глянцевого клея рисунок выглядит блестящим, поверхность рисунка также ровная.

Кроме того, при работе в технике декупаж применяют особые виды клея: клей, светящейся в темноте, клей с золотым (серебряным) мерцанием, клей с золотым глитером, клей сверкающий. Все эти виды имеют в своем составе различные частицы, которые сообщают им дополнительный эффект. Если в качестве мотива для декупажа используют кусочек ткани, то его рекомендуется клеить специальным клеем для ткани.

Помимо специальных клеящих составов для декупажа, можно воспользоваться грунтовкой, обойным клеем и даже лаком для ногтей.

Предварительно поверхность грунтуют. В качестве средства для грунтовки применяют клей ПВА или специальный грунт для декупажа. Он хорошо готовит поверхность изделия для последующего декорирования, а также уменьшает расход краски. Если использовать кракелюрный грунт, то картинка приобретает вид старинной, сплошь покрытой мелкими трещинками.

Также эффект старины создают путем патинирования с помощью шеллачного лака, предназначенного для покрытия декорированной поверхности. Нанесенный на декупаж, этот лак выявляет глубину тонов красочного мотива. Спиртовые шеллачные лаки применяют в технике двухшагового кракелюра, сначала наносят его первым слоем, а затем в качестве финишного слоя. Эти лаки также применяют в качестве закрепляющего слоя при работе с патиной. Кисти после работы с шеллачным лаком промывают уайт-спиритом или в теплой воде с мыльным раствором.

После всех работ по нанесению мотива декупажа поверхность нужно покрыть глянцевым или матовым лаком в качестве финишного покрытия. Поверхность рисунка, покрытого глянцевым лаком, ровная и немного блестящая.

Работая в технике декупажа, наносят на изделие клей, лак или краску кистью, поролоновыми губками (спонжами), валиками. Кисти при работе в технике декупажа требуются плоские, средней жесткости, 1–2 см шириной. После работы с красками и лаками, а также клеем кисти тщательно очищают. Краски и лаки на водной основе следует промывать под струей теплой воды, иначе красяще-клеящий состав засохнет и кисть придет в негодность.

Украшения лентами или тканями

Плетеное изделие украшают бисером, бусинами, бумажными цветами, атласными лентами, аппликацией — выбор декора велик. Для того чтобы украсить плетеную поделку атласной лентой, в процессе плетения оставляют для этой цели место. Плетение доводят до середины поделки и заканчивают ряд. Трубочку, которой выполнялось плетение, аккуратно приклеивают к стойке и обрезают. Отмеривают нужное для протяжки ленты расстояние, прикрепляют новую трубочку и продолжают плетение. Первый ряд после места под ленту по чередованию должен совпадать с последним рядом, который идет до этого. Затем до самого верха плетут тем же способом, как и до этого.

После окончания покраски и лакирования предстоит еще продеть атласную ленту между тру бочками-стойками. Это делают руками или с помощью пинцета. Ленту продевают так, чтобы она оплетала стойку с противоположной стороны в сравнении с той, с которой стойку оплетают верхняя и нижняя трубочки. Если верхняя и нижняя трубочки оплетают стойку с передней стороны, тогда лента должна проходить под стойкой, и наоборот.

Многие поделки — коробочки или шкатулки, или иные подобные предметы украшают изнутри. Для внутренней отделки можно применить технику декупажа, но в меньшем объеме, чем снаружи.

В краски и лаки добавляют пигментную пудру — это разноцветная мелкая пудра, придающая краскам и лакам для поделочных работ и декупажа металлический или радужный сияющий эффект.

Шкатулки и коробки для швейных принадлежностей или хранения текстильных изделий можно обить изнутри плотной красивой тканью. Для выполнения обивки измеряют высоту, длину, ширину коробки с внутренней стороны. Согласно полученным размерам, делают выкройку для мешочка, который затем вставляют в коробку.

Если имеются некоторые навыки в шитье, то выкройку можно вычертить прямо на ткани. При раскрое на ткани прибавляют к высоте еще 4–5 см, это необходимо, чтобы края ткани декорировали верхний край коробки снаружи. Также нужно прибавить припуски на швы по 1 см на каждый край.

Для круглой коробки вырезают из ткани донышко того же диаметра, что и дно коробки или корзинки. Измеряют объем коробки по окружности и выкраивают прямоугольную полосу, высота которой равна высоте стенок изнутри. При раскрое оставляют те же припуски, что и при раскрое прямоугольного мешка.

Сначала сметывают нитками края подкладки, чтобы предотвратить осыпание срезов ткани. Затем сметывают боковые швы. При пошиве круглого мешочка стачивают короткий срез прямоугольной полосы, затем пришивают круглое дно. Примеряют мешочек в коробку независимо от его формы. Если мешочек слишком туго натягивается на коробку, то немного уменьшают припуски на шов. После этого прочно стачивают швы при помощи швейной машинки или вручную. Готовый мешочек-подкладку выворачивают налицо и надевают на коробочку. Края подкладки надо украсить атласной лентой, завязать концы ленты красивым узлом или прикрепить к месту стыковки концов ленты какое-нибудь декоративное украшение: бусины, красивую пуговицу, искусственные цветы или еще что-либо подобное. Кроме того, края подкладки можно украсить кружевом, рюшами и пр. элементами.

Ирина Владимировна Егорова

_{http://fanread.ru/book/12067563/?page=24}

_{«Плетение из газет»}

Необходимо понимать, что помещение зимнего сада будет отличаться технически и, возможно, конструктивно от остального пространства. Это обусловлено тем, что растениям, которые будут жить в зимнем саду требуется особые и освещение, и температурный режим и влажность воздуха. Взамен вы получите не просто комнату, а настоящий оазис, который будет благотворно влиять на психоэмоциональное здоровье всей семьи. Так же огромный плюс зимнего сада — это, отличное обогащение воздуха кислородом.

Книга Мари Кондо «Магическая уборка» — книга, которая сразу дают результат. В ней собраны рекомендации по уборке и проверенный алгоритм. В ней есть «вода», но думаю, она полезна, чтобы создать правильный настрой.

Автор книги Мари Кондо — человек с особой профессией. Она помогает людям проводить уборку. Мари Кондо приглашают за немалые деньги, чтобы она пришла и помогла сделать уборку, которая совершается по необычным принципам.

Уборка по «методу КонМари» (автор так его называет) проводится один раз. Все, что нужно будет делать после — избавляться от пыли и грязи: разбросанные по квартире вещи останутся в прошлом.

На уборку дома (а я живу в комнате 14 м² общежития) у меня ушло 3 дня (15 с половиной часов чистого времени). Я собрал около 10 больших мешков хлама и мусором забил целый мусорный контейнер (правда, небольшой).

После магической уборки под руководством Мари Кондо появилось неописуемое чувство свободы. Чувство, что я избавился от большей части хлама, который тянул меня в прошлое, вставлял палки в колеса.

Как провести уборку по методу Кондо?

Система очень простая и работающая. Алгоритм элементарный, но поработать придется плотненько.

В подходе японки Мари Кондо вещам придается особое, мистическое, значение. Можно относиться к этому по-разному, но давайте взглянем на вещи с рациональной точки зрения. Почти любая ваша вещь работает как психологический якорь. Предмет, который часто попадается под руку или на глаза порождает воспоминания, вызывает эмоции и мысли.

А теперь представьте, что вы избавились от вещей, которые не доставляют вам радость. Представьте, как будете себя чувствовать. Свободное пространство в доме и в голове.

Я не буду вас убеждать в том, что методика работает: лучше прочитайте книгу. Опишу алгоритм, по которому можно провести «японскую уборку».

Алгоритм метода уборки КонМари

Уборка по методу КонМари включает в себя два этапа. Сначала вы избавляетесь от всех вещей, которые не приносят радость. Потом определяете место для оставшихся.

Вот принципы, которых нужно придерживаться. Принципы, которые нашла Мари Кондо за сотни уборок. Которым я поверил и следовал: незачем изобретать велосипед.

Уборка происходит в два шага

Избавиться от ненужных вещей одним махом — первый шаг магической уборки.

Важно не растягивать волшебную уборку надолго. Сделать за один-два дня. Уборка одним махом помогает осознать контраст «было — стало» и после вы не вернетесь к старой жизни.

Уборка проходит последовательно, по категориям. Не по комнатам, не по шкафам. Проще настроиться на одежду, и разобрать все из этой категории за раз. Можно заодно список покупок набросать.

Можно постепенно повышать сложность от одежды к «сентиментальному».

Можно раскидать категории на несколько дней.

Уборка у нас не простая, а трансформационная! Мари Кондо рассказывает, что многие сильно меняют жизнь после генеральной уборки. Кстати, я только что понял, что тоже принял парочку весьма серьезных решений за последний месяц.

Так вот, перед тем как выбрасывать вещи, желательно визуализировать идеальный образ жизни, написать на бумаге как преобразится пространство вокруг вас и чем вы займетесь. Проще будет в процессе. А потом ответить на вопрос, почему вы хотите жить именно так.

Ваш следующий шаг — определить, почему вы хотите жить именно так. Просмотрите свои заметки о желанном для вас стиле жизни и снова призадумайтесь. Зачем вам ароматерапия перед сном? Почему вы хотите слушать классическую музыку, занимаясь йогой? Если ваши ответы будут такими: «Потому что я хочу расслабиться перед сном» и «Я хочу заняться йогой, чтобы сбросить вес», — спросите себя, зачем вы хотите расслабиться и почему желаете сбросить вес. Возможно, ваши ответы будут такими: «Я не хочу ощущать усталость, когда на следующий день пойду на работу» и «Я хочу сесть на диету, чтобы стать красивее». Еще раз задайте себе вопрос «почему?» для каждого из этих ответов. Повторяйте этот процесс от трех до пяти раз по каждой теме.

А теперь приступаем к избавлению от ненужного. По очереди берете в руки каждую вещь и задаете себе такой вопрос.

Вызывает ли это радость?

Если вызывает — оставляем, не вызывает — выбрасываем.

Уборка проходит в такой последовательности:

• Одежда

• Книги

• Документы

• Разное

• Сентиментальное

Каждая следующая категория «сложнее» предыдущей. Вы «разгоняетесь» и постепенно повышаете сложность выбора «выбросить — не выбросить».

Последовательность уборки одежды:

1. Топ

2. Нижние части

3. То, что вешается на плечики

4. Носки

5. Нижнее белье

6. Сумки

7. Дополнительные предметы

8. Спецодежда

9. Обувь

Сначала можно разобраться с одеждой, которая сейчас не по сезону.

Автор предлагает отказаться от «домашних» вещей — растянутой изношенной одежды — и ходить внутри дома в том же, в чем мы ходим снаружи. Если очень хочется, можно в магазинах купить комплект, специально для этого разработанный. Спорный вопрос, но от кучи изношенных футболок я избавился: пустил на тряпки для мытья пола. Несезонные вещи можно не убирать — вдруг, понадобятся.

Складывание

Правильное хранение вещей по Мари Кондо — вертикальное хранение. Складываем их в прямоугольники и ставим вертикально в шкаф. Попробовал — удобно. Правда, неканонично, но это особенности моего шкафа.

Носки тоже превращаем в прямоугольники, а не скатываем в «комочки». Дольше прослужат.

Книги

Книги появляются в определенный момент и выполняют свою задачу. Хранить стеллажи макулатуры часто нет смысла: лучше подарить их тому, кому они могут помочь. У меня мало бумажных книг: обычно я читаю электронные, — но я положил штук 7 на полку буккроссинга — кто-то забрал их через пару часов. Уверен, теперь пользы они принесут намного больше.

Документы

Выбросить все, что возможно.

Оставшиеся документы разделить на три папки:

• Требуют внимания (по сути, папка inbox из GTD).

• Следует хранить (удостоверяющие личность, договоры, другие важные документы).

• Желательно хранить (гарантийные талоны и прочее).

• Разное (комоно)

• CD/DVD

«ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕНУЖНОГО И УПОРЯДОЧИТЬ НУЖНОЕ» — ПРОСТО ДО БАНАЛЬНОСТИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, РАБОТАЕТ!

Часть документов можно отсканировать и хранить в электронном виде в облаке.

• Уход за кожей

• Аксессуары

• Ценные предметы

• Электроника

• Домашнее хозяйство

• Домашние запасы

• Кухня

• Продукты

• Другое

Сентиментальное

Кажется, это самый сложный этап. Но после часиков десяти магической уборки по Мари Кондо этот этап пройдет как по маслу.

• Определить места для хранения вещей — второй шаг магической уборки

— Все продукты одного типа храним в одном месте. Места для хранения расположены рядом и не расползаются.

— Используем вертикальное хранение.

— Хранить вещи удобно в обувных коробках — это правда.

— После возвращения домой опустошаем сумку.

— Уберите информационный шум, сорвав этикетки и другую рекламную хрень.

Что делать, если сложно расстаться с вещью?

Расставаться с вещами нужно аккуратно, с благодарностью. Если сложно избавиться от вещи, задайте себе такой вопрос:

Из-за чего мне трудно избавиться от этой вещи? Я привязан(а) к прошлому или испытываю страх перед будущим?

Порой меня душила жаба. Кое-какие вещи я купил и надевал пару раз. Мари Кондо советует в таких случаях увидеть, что вещь выполнила свою функцию, уже принесла пользу и радость. Пора ее отпустить.

Вячеслав Арапов,

_{https://arapov.net}

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА КОНМАРИ

1. НЕ РАСТЯГИВАТЬ ПРОЦЕСС НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Выберите время, составьте план и приступайте к решительным действиям, завершив всю работу сразу.

2. ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ХЛАМА

Возьмите предмет в руки и загляните в себя — испытываете ли вы какие-либо эмоции, глядя на него, приносит ли вещь вам радость? Если нет — избавляйтесь. Пусть в доме остаются только те вещи, которые приносят радость.

3. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РОДСТВЕННИКАМ ВМЕШИВАТЬСЯ

Не стоит и самой рассматривать отобранные вещи, это может помешать осуществить уже принятое решении.

4. СОРТИРОВКА HE ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ, А ПО КАТЕГОРИЯМ

Соберите по всей квартире, например, косметику, включая лаки для ногтей, шампуни, гели для волос и тела, и все остальное. Несомненно вы удивитесь размеру получившейся кучи..

5. СКЛАДЫВАЙТЕ ВЕЩИ ТАМ, КУДА ИХ ЛЕГКО УБИРАТЬ

То, что останется после глобального выброса необходимо рационально рассортировать и уложить в правильные места, чтобы в дальнейшем не возвращаться к хаосу.

6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОРОБКИ

Лучше всего использовать обычные коробки разных размеров, прекрасно подойдет упаковка от обуви.

7. СВОРАЧИВАЙТЕ В ТРУБОЧКИ

Не ленитесь чистое белье скрадывать максимально компактно, проще всего в виде трубочки. Таким образом, не только рационально используется место, но и легко можно найти нужную вещь или вернуть ее на место. Это, конечно, не относится к одежде, которая хранится в шкафу на вешалках, которую рациональнее развешивать от теплого к легкому. Если вы сумеете упорядочить таким образом пространство, в дальнейшем будет очень легко просто поддерживать порядок.

_{Источник: https://www.moirebenok.ua/mother/uborka-k-pashe-po-metodu-mari-kondo-7-prostyih-pravil/}

Этапы изготовления:

1. Размечаем на ветке места, где будем сверлить отверстия под провода. В верхней части ветки рисуем линию, по которой сделаем канавку для провода. Сверлим отверстия при помощи дрели. Проделываем канавку бормашиной (гравером).

2. Берем квадратную дощечку, с помощью которой ветка будет крепиться к потолку. Сверлим в ней отверстия под трос, провод и монтажный шуруп.

3. Берем маленькие ветки диаметром около 3,5 сантиметра и пилим их на части длиной 5 сантиметров — по одной на каждую лампочку. Из этих заготовок дрелью высверливаем сердцевину под пластиковый патрон и в них же проделываем отверстия под провода.

4. Отрезаем провод нужной длины, подсоединяем к нему патрон, одеваем патрон в деревянный чехол. Затем продеваем свободный конец провода в отверстие на большой ветке.

5. Стальной трос вставляем в отверстия на ветке и фиксируем его шурупами.

6. Прокладываем провод по канавке, фиксируем его при помощи гвоздей, изогнутых буквой «Г».

7. Паяем стыки проводов, изолируем места спайки при помощи термоусадочного кембрика.

8. Все деревянные детали обрабатываем наждачной бумагой, покрываем одним слоем матового акрилового лака. Квадратную доску предварительно красим белой краской, а потом покрываем лаком. Мы сделали это для того, чтобы деревянная накладка не выделялась на фоне белого потолка.

9. В квадратную деревянную заготовку продеваем два конца стального троса и провод электропитания светильника. Выставляем нужную высоту светильника при помощи троса, фиксируем трос зажимами.

10. Крепим светильник на потолке с помощью длинного шурупа. Вкручиваем лампочки.

Ксения Ощепкова

_{http://www.the-village.ru}

— Если вы хотите, чтобы рис получился белоснежным, при варке добавьте немного уксуса.

— Чтобы придать пикантную чесночную нотку всему блюду, натрите зубчиком чеснока тарелку, а потом выкладывайте на нее салат или гарнир.

— Новый вкус маринаду для мяса даст темное пиво или смесь светлого пива с соевым соусом, солью и перцем по вкусу. Пиво можно добавлять также в тушеные овощи, в том числе оно придаст особый вкус и запах вареному картофелю.

— Печень нужно солить только в конце, иначе она станет жесткой.

— Чтобы верх пирога не пригорел, прикройте его смоченной бумагой.

— Если бросить в бульон кусочек льда и довести до кипения, бульон будет более прозрачным.

— Чтобы аккуратно нарезать яйцо, сваренное вкрутую, смочите лезвие ножа холодной водой: желток не будет крошиться.

— При варке фасоль не потемнеет, если варить ее не закрывая кастрюлю крышкой.

— Фарш будет ароматнее и вкуснее, если добавить в него часть сырого лука, часть поджаренного лука и мелко натертую сырую картошку.

— Используйте лимонный сок в блюдах, чтобы частично заменить соль. Это полезно для регуляции давления. В итоге вы не пересаливаете блюдо, а цитрусовый привкус придает ему изысканный аромат.

— Баклажан не будет горчить, если перед приготовлением вы нарежете его на кусочки, посолите и дадите немного пустить сок. После этого промойте баклажаны в холодной воде.

— Миндаль легко очистится от кожицы, если сначала вы прокипятите его в течение 5 минут, а потом остудите в холодной воде.

— Сметана гораздо лучше взобьется в крем, если добавить в нее немного яичного белка.

— Если добавить в молотый кофе щепотку соли, то напиток будет во много раз вкуснее.

— Чтобы мясо, запеченное в духовке, приобрело румяную корочку, смажьте его сверху гранатовым соком и медом, разведенным сухим вином, коньяком или водой.

— Если вы слишком долго варили мясо, нарежьте его тонкими ломтиками, выложите на тарелку, посыпьте луком и помидорами и добавьте немного растительного масла, лимонного сока и уксуса. Вскоре мясо вновь станет сочным.

— Вместо панировочных сухарей используйте молотые орехи.

— Только что приготовленное мясо не спешите сразу подавать на стол. Пусть оно немного остынет и раскроет свой вкус.

— Винегрет будет вкуснее, если вы добавите в него столовую ложку молока и чайную ложку сахара.

— Яблоки в шарлотке не опустятся на дно формы, если обвалять их перед приготовлением в муке.

— Перед тем как снять суп с огня, добавьте в него немножко свежего сока капусты, моркови или помидоров. Это усилит вкус и обогатит ваше блюдо витаминами.

— Ваниль — превосходная специя для придания пикантной нотки овощным салатам.

— Есть много способов спасти пересоленный суп. В частности, можно окунуть в него марлю с небольшим количеством крупы и проварить: каша впитает в себя излишек соли.

— Используйте свои руки, чтобы быстрее определить примерное количество ингредиента. Порция риса или любой другой крупы размером с кулак — это около 200 грамм, то есть стакан. Кончик указательного пальца составляет примерно 1 чайную ложку меда, а большого пальца — примерно столовую ложку сливочного масла.

_{Источник: https://www.adme.ru/zhizn-kuhnya/25-hitrostej-kotorye-ispolzuet-na-kuhne-shef-povar-998510/ © AdMe.ru}

В летний сезон в качестве емкостей для хранения воды и ее нагрева под воздействием солнечной радиации (в ванну наливают холодную воду из водопровода). Подогретую воду используют, в первую очередь, для полива теплолюбивых растений (помидоры, огурцы, баклажаны, перцы и т. д.).

На многих садовых участках стоят такие ванны. Срок службы ванн «бесконечен», если на зиму не оставлять в них воду. Хотя некоторые хозяева регулярно поступают наоборот, чтобы обеспечить запас воды на весну, когда центральный водопровод еще не работает. Чтобы ванну не разорвало замерзшей водой, в нее (у торцов ванны и в ее середине) погружают вертикально три отрезка доски с привязанным к ним грузом (половинкой кирпича).

Некоторые хозяева участков ранней весной набивают эти ванны снегом, чтобы в дальнейшем поливать растения полезной для них снеговой водой.

При этом они тоже погружают в воду доски, с целью предохранить от разрыва ванну во время весенних заморозков. По-видимому, при замерзании воды лед сжимает древесину и это частично уменьшает его давление на стенки ванны.

Ванны используют для купания летом в жаркую погоду; для нагрева воды и полива ею растений из леек или ведер; для медленного и длительного орошения грунта около растений.

Для более быстрого нагрева воды солнечными лучами наружные поверхности стенок ванны (обычно они белого цвета) я покрасил черным «Кузбасс лаком» (продается в магазинах так же, как «Лак битумный БТ-5102»). Для дополнительного ускорения нагрева кладу в воду чистую полиэтиленовую пленку тоже черного цвета.

После доставки ванны на садово-огородный участок приходится решить три задачи: определить место, где целесообразнее разместить ванну; на какие опоры ее поставить; чем герметично закрыть отверстия в днище и в боковой стенке ванны, предусмотрев оперативную разгерметизацию отверстия в днище.

Располагать ванну полезнее на солнечном месте, причем так, чтобы путь от нее с лейками до поливаемых грядок был минимальным. С другой стороны, следует учесть, что периодически всю воду или частично придется сливать из ванны на землю. Грунт здесь будет размягчаться, а ходить по грязи неудобно. Поэтому целесообразно около ванны уложить на землю в нужных местах куски резины, линолеума или даже отрезки досок.

Кроме того, близко к месту слива воды не следует выращивать растения, которые не любят избыток влаги. Сливать же воду при купаниях нужно ежедневно. Воду для полива приходится сливать примерно через каждые 15…20 дней, так как за это время на дне ванны в воде накапливается много грязи, заносятся ветром сухие остатки растений и листья с деревьев.

Развиваются в таких «водоемах» даже личинки комаров — небольшие красненькие червячки, называемые рыбаками мотылем и используемые ими для насадки на крючки при ловле рыбы. (Кстати, таким образом можно организовать бизнес по производству достаточно дефицитного и дорогого мотыля!). В воду из воздуха попадают споровые палочки, которые активно размножаются, образуя на стенках ванны желеподобные слои (слизь) толщиной до 2 мм.

К слизи на боковых стенках и дне ванны прилипает много мелких частичек грязи, попавших разными путями в воду, и внутренний вид ванны становится неопрятным. Кроме того, если ванну не мыть и не чистить в течение 20…30 дней, то на стенках разрастаются одноклеточные водоросли в виде тины. Грязь, остатки растений, продукты жизнедеятельности мотыля да и сами они, а также слизь и тина, забивают отверстия в сетке на носике лейки и приходится часто эти отверстия очищать.

А главное, растения не любят, когда грязная вода попадает на листья, так как в результате на последних остаются тонкие слои грязи. Поэтому ванну периодически следует мыть и выпускать из нее грязную воду. Практика показала, что чистить поверхности ванны производительнее всего металлической щеткой.

В качестве опор под днище ванны целесообразно применять хорошо обожженные кирпичи в один или два ряда. Такие кирпичи не размокают под действием воды. При более высоких опорах ванна будет затенять находящиеся за ней растения. При низких опорах земля будет мешать сливу воды.

Каждая ванна имеет два отверстия. Одно отверстие в дне служит для слива использованной воды, например, в канализацию.

Второе отверстие, расположенное у верха торцовой стенки, — для перетекания воды в ту же канализацию при переполнении ванны водой. Минимальный диаметр этих отверстий стандартизован и составляет 52 мм. В огородных условиях для герметичного перекрытия этих отверстий хозяева обычно стараются приобрести стандартные переходники — выпуски.

На рис. 1 изображен выпуск, не установленный в отверстие в днище ванны, да и пробка не вставлена в выпуск. Однако такие переходники не всегда есть в продаже, да и комплект из четырех деталей стоит довольно дорого. А главное, служат они в огородных условиях на свежем воздухе не более 3 лет, так как изготавливаются обычно из полиэтилена, а он под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей становится хрупким и растрескивается. Атак как вода тоже пропускает ультрафиолет, то последний также отрицательно воздействует на полиэтилен, находящийся в воде.

Рис. 1. Нижний донный выпуск ванны:

_{1 — пробка, 2 — резиновая прокладка, 3 — гайка, 4 — днище ванны, 5 — ограничитель, 6 — корпус выпуска}

Кроме того, выпуски выступают примерно на 90 мм за пределы наружной поверхности ванны и часто ломаются, когда за них чем-либо задевают. Повреждаются выпуски и при перемещении тяжелых ванн с места на место, а также при наклонах ванн при их очистке от грязи.

Следует также знать, что донный и боковой выпуски несколько отличаются друг от друга устройством. Донный выпуск снабжен пробкой (см. рис. 1) и имеет ниже пробки крестообразный ограничитель, не пропускающий в канализацию предметы, имеющие один из максимальных размеров более 1/3 внутреннего диаметра (34 мм) корпуса выпуска. Боковой выпуск пробки не имеет.

Некоторые хозяева вместо выпусков забивают в отверстия ванн деревянные пробки. Так как отверстия не всегда симметричные (при установке стандартного выпуска резиновая прокладка компенсирует эту «некруглость»), то через такие деревянные пробки нередко сочится вода на грунт. Самое же неприятное — это разбухание деревянных пробок в воде, так что при необходимости слить из ванны воду выбить такую пробку практически невозможно, особенно нижнюю.

Поэтому, чтобы ее все-таки удалить, придется как-то вычерпать воду из ванны или использовать для этой цели резиновую трубку (метод сифона), а после этого оставить пустую ванну на неделю на воздухе (грядки на это время останутся без теплой воды), чтобы пробка высохла. Можно, конечно, ванны мыть и без слива воды, периодически вычерпывая ее и добавляя чистую, но это очень уж трудозатратно, особен но при подготовке ванны для купания, когда ванну просто необходимо хорошо отмыть и очистить.

Чтобы сделать заглушку для ванны, от изношенного ботинка я отделил резиновый каблук толщиной около 15 мм, замерил линейкой диаметр отверстия в ванне (в большинстве ванн он равен 52 мм) и, согнутой в виде буквы «П» стальной проволокой с заостренными концами начертил на поверхности каблука окружность диаметром 61 мм. Затем хорошо заточенным ножом, периодически смачивая его водой (лучше с мылом), обрезал аккуратно каблук по очерченной окружности, получив диск диаметром 61 мм.

Рис. 2. Заглушка:

_{1 — резиновая прокладка, 2 — прокладка, 3 — стенка ванны, 4 — наружный упор, 5 — болт.}

Потом на другой плоскости диска провел кольцевую линию на расстоянии 3,5 мм от края и, используя эту линию в качестве ориентира, срезал под углом внешний край диска, получив заготовку (пробку) в виде усеченного конуса с диаметрами поверхностей 54 и 61 мм. Боковая поверхность такой пробки, конечно, была не «идеально» конической.

Далее вдавил с усилием эту пробку с внутренней стороны в донное отверстие ванны, налил в ванну воды и достиг полной герметичности дна без какого-либо просачивания воды. Таким же образом была изготовлена из второго каблука пробка для бокового отверстия. Неоднократно вынимая пробки, поддевая их отверткой, и вновь вставляя их, я убедился в правильности идеи, обеспечивая оперативную (за несколько секунд) герметизацию и разгерметизацию отверстий в ванне.

Для улучшения эстетичности и придания поверхности более правильной конусности я взял пробки в гараж и там обработал их слегка на наждачном круге электроточила. Последующие пробки для второй ванны я сделал из резиновой пластины толщиной 12 мм уже в гараже в комфортных условиях, используя для прочерчивания окружностей штангенциркуль, а после обрезки ножом резины дорабатывал кромки сразу на электроточиле.

Пробки у меня работают уже много лет и практически являются вечными. Пробки удобны тем, что их быстро и просто изготовить подручными средствами, они оперативно и легко вынимаются из отверстий и так же легко устанавливаются обратно. Для нескольких знакомых огородников я тоже изготовил такие пробки из резиновых хоккейных шайб или из резиновых пластин толщиной 10…12 мм.

А теперь немного об особенностях полива растений водой из ванны. Так, при поливе растений с помощью лейки нужно стараться при зачерпывании воды лейкой не заносить в ванну грязь, которая может оставаться на наружной поверхности дна лейки. Поэтому желательно лейку на грунт не ставить, а если это по какой-либо причине не выполнимо, то следует заливать воду из ванны в лейку чистым ведром.

В теплой воде особенно нуждаются только что высаженные в грунт растения (рассада или их всходы из семян). Такие молодые ростки не желательно поливать из лейки или шланга, так как они еще очень нежные, не укоренились в земле и могут быть повреждены или вымыты из грунта.

Наиболее полезным является медленное длительное смачивание теплой водой почвы вокруг этих ростков. Как я убедился, для таких целей наиболее пригодна именно нагретая в ванне вода, подаваемая «самотеком» к росткам посредством особой, но простой в изготовлении системы из труб. Схема такой системы приведена на рис. 3.

Рис. 3. Система медленного смачивания грунта:

_{1 — ванна, 2 — сетка от лейки, 3 — резиновый шланг, 4 — виток шланга, 5 — металлическая трубка, 6 — полиэтиленовая трубка, 7 — заглушка}

В ванну опущен до дна резиновый шланг (лучше дюритовая трубка) с вставленной у нижнего его конца сеткой (типа надеваемой на носик лейки). Этот шланг посредством металлической трубки соединен с полиэтиленовой трубкой длиной 3 м и заглушенной на конце съемной пробкой. В этой трубке по всей ее длине сделаны в один ряд с шагом около 15 см отверстия диаметром примерно 0,3 мм. Важно, чтобы диаметры всех отверстий были почти одинаковы. Можно такие отверстия сверлить ручной или электрической дрелью сверлом диаметром 0,3 мм, зафиксировав как-то трубку в определенном положении, например, положив на нее груз или попросив помощника подержать трубку.

Но сверлить надо аккуратно и не торопясь из-за малой механической прочности такого сверла. Наиболее удобно для этой цели пользоваться малогабаритной дрелью для сверления отверстий подобного размера в платах для радиоэлектронных устройств. Правда, сверление займет гораздо больше времени, чем проплавление отверстий, зато диаметры их будут все одинаковыми.

В теплой воде особенно нуждаются только что высаженные в грунт растения (рассада или их всходы из семян). Такие молодые ростки не желательно поливать из лейки или шланга, так как они еще очень нежные, не укоренились в земле и могут быть повреждены или вымыты из грунта.

Наиболее полезным является медленное длительное смачивание теплой водой почвы вокруг этих ростков. Как я убедился, для таких целей наиболее пригодна именно нагретая в ванне вода, подаваемая «самотеком» к росткам посредством особой, но простой в изготовлении системы из труб. Схема такой системы приведена на рис. 3.

В ванну опущен до дна резиновый шланг (лучше дюритовая трубка) с вставленной у нижнего его конца сеткой (типа надеваемой на носик лейки). Этот шланг посредством металлической трубки соединен с полиэтиленовой трубкой длиной 3 м и заглушенной на конце съемной пробкой. В этой трубке по всей ее длине сделаны в один ряд с шагом около 15 см отверстия диаметром примерно 0,3 мм. Важно, чтобы диаметры всех отверстий были почти одинаковы. Можно такие отверстия сверлить ручной или электрической дрелью сверлом диаметром 0,3 мм, зафиксировав как-то трубку в определенном положении, например, положив на нее груз или попросив помощника подержать трубку.

Но сверлить надо аккуратно и не торопясь из-за малой механической прочности такого сверла. Наиболее удобно для этой цели пользоваться малогабаритной дрелью для сверления отверстий подобного размера в платах для радиоэлектронных устройств. Правда, сверление займет гораздо больше времени, чем проплавление отверстий, зато диаметры их будут все одинаковыми.

При указанном шаге расположения отверстий (15 см) на длине 3 м содержится 20 отверстий при их общей площади S = 20∙(πd²/4) = 20∙(3,14∙0,3²/4) = 1,4 мм² (здесь d — диаметр одного отверстия). Очевидно, что в системе медленного смачивания минимальную площадь (ST) поперечного сечения внутреннего отверстия имеет металлическая соединительная трубка (в моей системе внутренний диаметр трубки 15 мм и потому ST = 176 мм²). То есть ST существенно больше S, при этом достаточным условием работы системы является соблюдение неравенства ST > 5S. Следовательно время вытекания всего объема воды из ванны через сечение S можно найти из законов гидравлики и вычислить по приближенной формуле t = V/(S∙V∙h),

где t — время (час); V — объем воды в ванне (л); S — площадь отверстий (мм); h — уровень воды в ванне (м).

Объем ванны равен V = а∙l∙h, где а, l и h — соответственно средние ширина, длина и высота ванны. При типичных размерах а = 52 см, l = 125 см и h = 40 см вместительность ванны V = 260 л. Подставляя соответствующие числа в формулу для определения времени t работы системы при полностью заполненной водой ванне, получим t = 293 час ~ 12 суток.

Теперь о некоторых особенностях и приемах при использовании такой системы. Так как отверстия в полиэтиленовой трубке достаточно маленькие, то вода в ванне должна быть чистой, чтобы эти отверстия не забивались механическими частицами. Лучше сетку от лейки закрыть дополнительно еще металлической сеткой с размерами ячеек меньше 0,2 мм или тремя слоями марли. Если же некоторые отверстия все-таки забились грязью, то их можно быстро очистить.

Для этого достаточно при полностью заполненной водой системе несколько раз резко надавить ногой на резиновый шланг, сдеформировав его или даже пережав, что создаст в шланге и соответственно в полиэтиленовой трубке импульсное повышенное давление воды (типа гидравлического удара). Для первоначального заполнения водой трубок удобнее всего вынуть из воды конец шланга с сеткой от лейки и залить через нее водой полностью как полость резинового шланга, так и полость полиэтиленовой трубки.

Хотя можно заполнить только резиновый шланг, прежде всего до петли, которая лежит на земле и нужна для удлинения шланга при изменении расположения места увлажнения. Затем следует быстро опустить сетку до дна, после чего вода по принципу сифона будет засасываться в полиэтиленовую трубку по мере ее просачивания через отверстия.

Наличие воды в этой трубке можно также проверить, вынув пробку, которой закрыта трубка. Кстати, такая проверка обеспечит удаление воздушных пузырьков из полостей трубок. Для надежного удержания сетки от лейки у дна ванны следует привязать к ней какой-либо груз, не загрязняющий воду ржавчиной или другими механическими частицами.

Понятно, что при необходимости можно вместо пробки вставить соединительную трубку и надеть на нее дополнительную трубку для орошения дополнительной грядки. Можно увеличить ширину увлажняемой поверхности, для чего вместо металлической трубки придется вставить в шланг трубчатую гребенку с несколькими отводами, надев на них полиэтиленовые трубки с отверстиями. Я, например, делал и использовал гребенку с тремя отводами.

Пользуясь изложенными выше принципами, для системы смачивания можно применять как трубки других размеров, так и изменять шаг расположения и диаметр отверстий в стенках трубки. При ненадобности каких-то отверстий их легко временно заклеить клеящей лентой, обернув ее несколько раз вокруг сухой трубы.

Я, уезжая на неделю, оставлял «включенной» в действие такую систему, которая надежно поддерживала во влажном состоянии грунт около высаженной молодой рассады. Этот же метод применялся и для длительного (7… 10 дней) медленного «полива» выросших растений, например перцев, чтобы не тратить время на снятие с дуг закрывающей их полиэтиленовой пленки для полива растении из лейки и последующего натягивания пленки с ее закреплением к дугам.

При завершении процедуры медленного увлажнения грунта или прекращения вообще такой подачи воды к растениям полиэтиленовую трубку целесообразно убрать в тень, так как полиэтилен теряет механическую прочность под действием на него ультрафиолетовых лучей солнца.

При длительном неиспользовании устройства для увлажнения или при съеме его для сохранения до следующего сезона, резиновый шланг и полиэтиленовую трубку следует оберегать от попадания внутрь грязи и посторонних предметов. Лучше всего для этого вставить с их концов какие-либо пробки.

Естественно, что для медленного орошения можно применять вместо ванны и другие емкости для воды. Часто применяют для этой цели отработавшие свой срок объемные бензобаки от грузовых автомашин. Они уже выкрашены в черный цвет, устанавливают их на высокие подпорки у границ участков или даже на крыши домиков или хозяйственных построек.

Иван Семенов

_{http://www.norstar.ru/dachniku-na-zametku/7l8-ispolzovanie-chugunnyh-vann-na-sadovo-ogorodnyh-uchastkah.html}

Из отслужившей свой срок ванны можно сделать довольно оригинальный и креативный диван. Такой диван может стать, украшением любого жилища, начиная с квартиры и заканчивая дачным домиком, также он хорошо можно вписать в ланшафтный дизайн загородного участка.

Для изготовления такого дивана подойдет старая чугунная или металлическая ванна, хотя лучше отдать предпочтение в пользу чугунной, она имеет хорошую устойчивость и оригинальную форму, особенно если она старого образца. Сделать диван из ванны довольно просто, все что для этого нужно, старая ванна, угловая шлифовальная машина (болгарка) с отрезными кругами для метала и шлифовальными насадками, эмалевые краски для покраски ванны и поролон с тканью для сидения и подушек.

Порядок работ:

1. Сняв ножки счищаем поврежденные и отслоившиеся участки краски и эмали.

2. Уложив ванну, набок чертим предполагаемую форму диванного каркаса, здесь все зависит от пожеланий и собственных фантазий. Линии среза могут быть ровные, косые, лекальные, полукруглые и т. д.

3. Вырезание производим болгаркой и не забываем о средствах личной защиты.

4. Вырезав лишнюю деталь ванны, зашлифовываем линию реза от заусенец и делаем ее гладкой и закругленной. Красить можно любыми красками, предназначенными для металлической основы, это и всевозможные эмали, нитрокраски, аэрозольные, автокраски и тому подобные.

5. Ножки в таких ванных накладные само затягивающие под весом, их необходимо очистить, покрасить и надеть в пазовые вставки. В случаи их отсутствия можно сварить необходимый каркас из труб или угольников и установить в него, также можно сделать подставки из каменных или деревянных балок.

6. Изготовить сидушку довольно простая работа. Берем поролон подходящей толщины и вырезаем из него необходимую форму.

7. Оборачиваем вырезанную поролоновую заготовку синтепоном или спандбондом.

8. Затем накрываем тканью. При желании можно сшить чехол и в него вставить поролоновый матрасик.

9. Подушки для спинки и боковых подлокотников можно сшить самостоятельно или приобрести готовые в магазине, подходящие по расцветке и размеру.

Кроме того, основание сидения можно сделать из деревянных досок, которые, в свою очередь, покрываются пледом, покрывалом или мягким одеялом.

Разрезав ванну, пополам получаются два оригинальных и довольно удобных кресла, которые станут эффектным дополнением дивану, сделанному из старой ванны.

Из старой чугунной ванны может получиться не только отличная кухонная печь, но и банная. Зачем тратить лишние деньги на устройство, которое можно сделать своими руками?

В первую очередь стоит отметить, что строительство бани, а также оборудование в ней печи, требует определенного знания дела, поэтому из соображений безопасности имеет смысл обращаться за советами к профессиональному печнику.

К печам для бани имеются ряд необходимых требований.

Так, все подобные агрегаты должны иметь:

• достаточное количество тепловой мощности, а также широкий диапазон для ее регулирования;

• парогенератор и теплоаккумулятор для смены режима влаги и тепла;

• регулировку конвенции;

• такие поверхности, температура которых не будет превышать 150 °C.

Простую печь для бани в два яруса, полностью отвечающую перечисленным требованиям, вполне можно соорудить из старой чугунной ванны.

Принцип строительства печи из ванной описан в предыдущей главе. Снаружи вся конструкция обкладывается кирпичом.

Парогенерация достигается при помощи 8-10 ведер камня, покрывающего одну ее часть. Тепло аккумулируется в верхней камере (по примеру печей Кузнецова).

Принцип действия довольно прост: газ проходит через ванну, нагревает камни, доходит до хлебной камеры, расположенной на противоположной стороне, затем газовый поток направляется вниз и вверх (делает «нырок»), а далее выходит из трубы.

Внизу располагается демпфер для того, чтобы не происходил выброс дыма.

Печь для бани из старой чугунной ванны — это необычная конструкция.

Чаще всего, для нагрева помещения покупаются уже готовые приспособления, однако если есть желание поэкспериментировать, сделать такой агрегат можно собственными руками.

Преимущества печей из чугуна

Чугун считается одним из лучших материалов, а фабричные печи из него стоят недешево.

В первую очередь, он получил популярность благодаря своей прочности, неприхотливости в эксплуатации и устойчивости к воздействию высоких температур.

Если сравнивать чугунный агрегат с кирпичным, то первый имеет лучшую теплопроводность. Так как в бане не все время поддерживается высокая температура, материал должен быть нечувствительным к перепадам.

Зимой, чаще всего, баня на даче не топится, вследствие этого — кирпич может начать крошиться, а чугуну такие проблемы не страшны. По скорости прогрева помещения чугун определенно лидирует.

С точки зрения пожаробезопасности, кирпичная печь не представляет угрозы, только если она новая. Трещины опасны тем, что через них могут прорываться искры.

В эстетических целях — самодельную печь все же лучше будет обложить кирпичом, однако в случае повреждения отдельных блоков их можно без труда заменить.

Главный конкурент чугуна — сталь. Несмотря на то, что по скорости прогрева и прочности стальные печи не отстают от чугунных, первые имеют значительно меньший срок службы.

Еще одно их слабое место — подверженность коррозии. Чугун имеет такую же проблему, однако в значительно меньшей степени.

Если вы решите сделать агрегат для бани из старой ванны, то в результате получится удобное в использовании приспособление, которое будет отлично выполнять свои функции и прослужит многие годы.

Также чугунную ванну можно переделать в оригинальный дачный камин. Особенно подойдет такая конструкция для тех, кто только делает кирпичную кладку дома.

В этом случае, камин «утапливается» в стену, что позволяет максимально полезно использовать пространство.

Если стены уже есть, то можно воспользоваться другим вариантом и создать камин прислоненного (полуоткрытого) типа.

Топливник такого сооружения, как правило, на достаточно большое расстояние отступает от стены.

Конечно, такой камин менее компактный, однако он подходит для готовых помещений.

_{http://stoydiz.ru/hand-made/pech-iz-chugunnoj-vanny.html}

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ — ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову: почему же так получается?

А причина может крыться в неправильно сформированной кроне. Опытные садоводы знают: гораздо больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым будет значительно увеличен будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ — ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Часто дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь. Возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объема кроны дерева до 75 % от исходного. При такой приеме можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые могут в текущем году дать обильный урожай яблок.

На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить большой объем урожая, яблоки будут мелкими и невкусными. А во-вторых, «отработав» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать.

Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего урожая не видать… В чем же секрет? А он — в искусственном удалении центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы — как правило, этот плод и есть центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, все равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево сэкономит силы. Кроме того, при своевременном удалении пораженных завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь. Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

• Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы — нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи, осыплются сами.

• Есть еще один важный секрет: ручное сокращение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придется не менее чем 35–40 листьев.

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Правильный полив — чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причем в определенные сроки вегетации:

• Первый полив нужно сделать перед распусканием почек.

• Второй полив рекомендуют провести через 2–3 недели после окончания цветения.

• Третий полив делают за 2–3 недели до сбора плодов.

• Четвертый полив — предзимний, проводят его в конце сентября — начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами.

Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).

Если вы смогли организовать в своем саду капельное орошение, то получили двойную выгоду — возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная.

Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года — 2–3 ведра; для 3-5-летних яблонь — 5–8 ведер; для 6-10-летних яблонь — 12–15 ведер. По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами.

Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней — это на 60–80 сантиметров. Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25–40 %, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.

Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует — достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

СЕКРЕТ 5. УДОБРЕНИЕ

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

Рецепт 1: зольная подкормка — 1,5–2 кг золы на каждый 1 кв метр проекции кроны (вносить в почву).

Рецепт 2: добавка к поливам — 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20–30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

Рецепт 3: оздоровительная подкорм ка — темно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10–12 см на глубину 55–60 см — как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).

Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений — все сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путем опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов.

Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

Рецепт 1: подкормка азотная — 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

Рецепт 2: подкормка йодистая — 10 мл йода развести в 10 л воды.

Рецепт 3: подкормка зольная — 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И все это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2–3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях — хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки — останетесь вообще без урожая.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода — действовать на опережение.

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить все-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ

Случается и так — яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов все нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.

Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьезе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.

Советы от опытных садоводов

— Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2–3 сорта одной породы и одного срока созревания.

— Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами — укроп, тмин и огуречную траву.

— В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра — урожай яблонь заметно снижается. Полив яблони перед уборкой урожая приведет к растрескиванию плодов и к их опадению. Если вы внесете в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчета 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.

_{https://econet.ru/articles/169847-kak-zastavit-yabloni-plodonosit}

Зеленый чай. Зеленый чай содержит большое количество натурального кофеина, ускоряющего обмен веществ в организме на 15–20 %. Важный момент: зеленый чай с легкостью вымывает не только подкожный жир, но и самый опасный и трудносжигаемый — внутренний жир.

Белокочанная капуста. В любом виде капусты содержится очень много клетчатки, которая улучшает пищеварение и очищает от шлаков. Также свежая белокочанная капуста содержит тартроновую кислоту и витамин U-биоактивные вещества, которые задерживают превращение углеводов в жир и препятствуют накоплению лишнего веса.

Яблоки. Всего лишь одно яблоко перед или после приема пищи поможет восстановить необходимый уровень сахара в крови. В результате нормализуется уровень гормонов, которые влияют на аппетит и насыщаемость. К тому же, когда вам захочется немного подкрепиться, свежее яблоко вполне сможет заменить шоколадный батончик или пачку чипсов.

Вода с лимоном. Этот полезный напиток весьма популярен среди звезд, что неудивительно: чистая вода со свежим соком лимона ускоряет обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины, помогает наладить работу кишечника и препятствует набору лишнего веса.

Киви. Эти экзотические фрукты способствуют очищению организма, помогают наладить работу кишечника, вывести из организма шлаки и лишнюю жидкость. Кроме того, киви славятся высоким уровнем концентрации витамина С, который повышает защитные силы организма.

_{https://www.facebook.com/jamadvice.com.ua/posts/1473952232646629:0}

Пройдемся по техническим характеристикам:

1. Процессор. Есть три ключевых параметра: производитель процессора, количество ядер и скорость каждого ядра. От соотношения этих трех параметров, должна зависеть скорость работы планшета, но снова, без самостоятельного, субъективного теста скорости работы планшета вам не обойтись. Вам могут сказать, что чем больше ядер, тем лучше, но это не всегда так. Мы советуем не тратить время на изучение технических параметров процессора, а просто попросить продавца запустить на планшете какой-нибудь тест или игру и самостоятельно убедиться, быстро он работает или нет.

2. Оперативная память. Здесь все проще. Чем больше оперативной памяти, тем лучше. Мы рекомендуем выбрать планшет, с объемом оперативной памяти не менее 1 Гб. Для комфортной работы оптимальным выбором будет 2 Гб.

Запомните: от объема оперативной памяти зависит, сколько приложений или игр вы сможете запустить одновременно.

3. Встроенная память. Это та память, в которой вы будете хранить ваши программы, игры, музыку, фильмы и фотографии. Т. е. проще говоря — это хранилище данных. Конечно, лучше отдать предпочтение большему объему встроенной памяти, но учтите, что это скажется на цене. Если вы хотите сэкономить, то купите планшет с меньшим объемом встроенной памяти, а впоследствии, вы сможете нарастить ее, добавив дополнительную карту памяти.

Это три основных характеристики, от которых зависит, на сколько быстро и комфортно будет работать планшет.

Советуем выбрать планшет только с теми параметрами, которые вам по-настоящему будут нужны.

Лето прекрасная пора года. Летом вся природа пышет красотой, города пестрят сочной зеленью, а люди спешат закончить свои текущие дела и скорее поехать отдыхать на море.

Но вместе с тем, в это замечательное время, многие из нас мучаются от нестерпимой жары, от которой порой сложно укрыться даже в собственной квартире. И уж совсем сложно спастись от жары в квартире, если по каким-то причинам у вас нет кондиционера.

И тогда становится особо актуален вопрос, как спастись от жары в квартире без кондиционера?

Даже сейчас, когда кондиционеры стали существенно дешевле, чем были еще пять лет назад, все равно есть люди, которые не могут себе его позволить. Но уменьшить тепло в квартире можно более дешевыми и доступными способами.

Совет первый. Защитите вашу квартиру от попадания прямых солнечных лучей.

Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, — заклеить стекла окон специальной фольгой, которая продается в хозяйственных и строительных магазинах. Эта фольга имеет наружный отражающий слой и прозрачный внутренний, тем самым она предотвратит попадание солнечных лучей в квартиру и при это сохранит достаточную прозрачность стекол. Этот вариант намного лучше, чем задергивать окна плотными шторами, т. к. шторы полностью блокируют попадание солнечного света в квартиру, и приходится использовать искусственное освещение.

Во-вторых, можно повесить на окна жалюзи. Сейчас выбор всевозможных вариантов настолько огромен, что можно подобрать оптимальные по цене и качеству жалюзи и решить проблему таким способом. Секрет этого способа в том, что жалюзи позволяют блокировать именно прямые солнечные лучи, которые сильнее всего способны прогревать предметы и воздух. При правильной настройке, жалюзи сохранят достаточную освещенность в помещении и при этом помогут спастись от жары в квартире.

1. Избавляемся от застарелых, трудновыводимых пятен и пота.

Смешайте сок трех лимонов, 80 г стирального порошка, 1 ст. ложку поваренной соли и два литра воды. Замочите в получившемся составе вещи на час, затем тщательно прополощите их. Чтобы усилить эффект, добавьте в смесь несколько капель нашатырного спирта. Соблюдайте меры безопасности!

2. Возвращаем первозданный блеск воротникам и манжетам. Посыпьте загрязненную область поваренной солью, разрежьте пополам лимон и натрите им проблемное место. Через 15 минут прополощите вещь в теплой воде.

3. Отбеливаем платья и постельное белье. Замочите вещи в смеси из сока двух лимонов и одного литра воды. Через 40 минут отправьте их в стиральную машину.

4. Очищаем деликатные ткани. Добавьте в 50 мл обычного фейри два литра воды и 50 мл перекиси водорода, которая есть в каждой аптечке. Оставьте одежду в полученном составе на полчаса, а затем тщательно прополощите в теплой воде.

5. Стирка постельного белья. Замочите простыни, наволочки и пододеяльники в прокисшем молоке. Оставьте на один — два часа. Бактерии не только очистят белье, но и сделают ткань мягкой, не нарушив структуры и толщины нитей.

_{http://justcoolidea.ru/}

Просите об услуге

Легенда гласит, что Бенджамин Франклин однажды хотел завоевать расположение человека, который не любил его. Он попросил этого человека одолжить ему редкую книгу, а когда получил ее, очень любезно поблагодарил его.

В результате человек, который не особо хотел даже разговаривать с Франклином, подружился с ним. По словам Франклина: «Тот, кто однажды сделал вам доброе дело, будет более расположен к тому, чтобы сделать для вас что-нибудь хорошее еще раз, чем тот, которому вы сами обязаны».

Ученые решили проверить эту теорию, и в итоге обнаружили, что те люди, которых исследователь просил о личном одолжении, были гораздо более благосклонны к специалисту по сравнению с другими группами людей.

Метьте выше

Хитрость: всегда просите больше, чем вам изначально нужно, а затем опускайте планку.

Этот прием иногда называют «подход дверью в лицо». Вы обращаетесь к человеку с действительно слишком завышенным запросом, от которого он, скорее всего, откажется.

После этого вы возвращаетесь с просьбой «рангом ниже», а именно с тем, что вам на самом деле от этого человека нужно.

Этот трюк может показаться вам чем-то нелогичным, но идея заключается в том, что человек будет чувствовать себя плохо после того, как откажет вам. Однако, он объяснит это себе неразумностью просьбы.

Поэтому в следующий раз, когда вы к нему обратитесь со своей реальной потребностью, он будет чувствовать себя обязанным вам помочь.

Ученые после испытания на практике этого принципа, пришли к выводу, что он на самом деле работает, потому как человек, к которому сначала обращаются с очень «большой» просьбой, а затем возвращаются к нему же и просят о малом, чувствует, что помочь вам должен именно он.

Называйте имена

Хитрость: используйте имя человека или называйте его должность в зависимости от ситуации.

Дейл Карнеги, автор книги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», полагает, что частое упоминание в разговоре имени человека является невероятно важным. Он подчеркивает, что имя человека на любом языке — это самое сладкое сочетание звуков для него. Карнеги говорит о том, что имя — это основная составляющая человеческой идентичности, поэтому, когда мы его слышим, то лишний раз получаем подтверждение своей значимости.

Именно поэтому мы чувствуем себя более положительно настроенным по отношению к человеку, который подтверждает нашу значимость в мире.

Однако, использование в речи должности или другой формы обращения также может иметь сильное воздействие. Идея состоит в том, что если ты ведешь себя, как определенный тип человека, то ты станешь этим человеком. Это несколько похоже на пророчество.

Чтобы использовать эту методику для влияния на других людей, вы можете обращаться к ним так, кем вам бы хотелось их видеть. В итоге они начнут думать о себе именно в этом ключе.

Это очень просто, если вы хотите сблизиться с определенным человеком, то чаще называйте его «друг», «товарищ». Или же ссылаясь на кого-то, у кого бы вы хотели работать, можете назвать его «боссом». Но имейте в виду, что порой вам это может выйти боком.

Льстите

Хитрость: лесть может привести вас туда, куда вам нужно.

Это может показаться очевидным на первый взгляд, но есть некоторые важные оговорки. Для начала стоит отметить, что если лесть не является искренней, то от нее, скорее всего, будет больше вреда, чем пользы. Однако, ученые, изучавшие лесть и реакции людей на нее, выявили несколько очень важных вещей.

Проще говоря, люди всегда стараются поддерживать когнитивный баланс, стараясь организовывать свои мысли и чувства аналогичным образом.

Поэтому, если льстите человеку, самооценка которого высока, причем лесть искренняя, вы понравитесь ему больше, потому как лесть совпадет с тем, что он думает о себе.

Однако, если вы льстите тому, у кого самооценка страдает, то возможны негативные последствия. Вполне вероятно, что он станет к вам хуже относиться, потому что это не пересекается с тем, как он себя воспринимает.

Безусловно, это не означает, что человека с низкой самооценкой стоит унижать.

Отражайте поведение других людей

Хитрость: будьте зеркальным отображением поведения другого человека.

Зеркальное отражение поведения также известно как мимикрия, и это нечто, что определенному типу людей свойственно по их натуре.

Людей с этим навыком называют хамелеонами, потому как они пытаются слиться со своей окружающей средой путем копирования чужого поведения, манер и даже речи. Тем не менее, этот навык можно использовать вполне сознательно, и это отличный способ для того, чтобы понравиться.

Исследователи изучали мимикрию и обнаружили, что те, кого копировали, были очень благосклонно настроены по отношению к человеку, который их копировал.

Также специалисты пришли к еще одному, более интересному выводу. Они выявили, что люди, у которых есть подражатели, гораздо благосклоннее относились к людям в общем, даже к тем, кто не был вовлечен в исследование.

Вполне вероятно, что причина такой реакции кроется в следующем. Наличие человека, который зеркально отражает ваше поведение, подтверждает вашу значимость. Люди чувствуют большую уверенность в себе, таким образом, они счастливее и хорошо настроены по отношению к другим людям.

Пользуйтесь усталостью

Хитрость: просите об одолжении, когда видите, что человек устал.

Когда человек устает, он становится более восприимчивым к любой информации, будь то обычное высказывание о чем-то или просьба. Причина в том, что когда человек устает, это происходит не только на физическом уровне, его ментальный запас энергии также истощается.

Когда вы обращаетесь с просьбой к уставшему человеку, вероятнее всего, вы не получите определенного ответа сразу, а услышите: «я сделаю это завтра», потому как он не захочет принимать никаких решений на данный момент.

На следующий день, скорее всего, человек на самом деле выполнит вашу просьбу, потому что на подсознательном уровне большинство людей стараются держать свое слово, поэтому мы следим, чтобы то, что мы говорим, совпадало с тем, что делаем.

Предлагайте то, от чего человек не сможет отказаться

Хитрость: начните разговор с того, от чего собеседник не сможет отказаться, и вы добьетесь того, что вам нужно.

Это обратная сторона подхода «дверью в лицо». Вместо того, чтобы начать разговор с просьбы, вы начинаете с чего-то незначительного. Как только человек согласится вам помочь в малом, или просто согласится на что-то, можно пускать в ход «тяжелую артиллерию».

Специалисты проверили эту теорию на маркетинговых подходах. Они начали с того, что просили людей о выражении поддержки в защиту тропических лесов и окружающей среды, что является очень простой просьбой.

Как только поддержка была получена, ученые выявили, что теперь людей гораздо легче убедить купить продукты, которые способствуют этой поддержке. Однако, не стоит начинать с одной просьбы и сразу же переходить на другую.

Психологи обнаружили, что гораздо эффективнее сделать перерыв в 1–2 дня.

Сохраняйте спокойствие

Хитрость: не следует поправлять человека, когда он не прав.

В своей знаменитой книге Карнеги также подчеркивал, что не следует говорить людям об их неправоте. Это, как правило, ни к чему не приведет, а вы просто попадаете в немилость к этому человеку. На самом деле есть способ показать несогласие, продолжая при этом вежливую беседу, не говоря никому о том, что он не прав, но поразив эго собеседника до глубины души.

Метод был изобретен Рэем Рэнсбергером (Ray Ransberger) и Маршаллом Фрицем (Marshall Fritz). Идея довольно проста: вместо того, чтобы спорить, выслушайте то, о чем говорит человек, а затем попытайтесь понять, что он чувствует и почему.

После этого вам следует объяснить человеку те моменты, которые вы с ним разделяете, и использовать это как отправную точку для разъяснения своей позиции. Это сделает его более благосклонным к вам, и он, вероятнее всего, прислушается к тому, что вы говорите, при этом, не потеряв своего лица.

Повторяйте слова своего собеседника

Хитрость: перефразируйте то, что говорит человек и повторяйте то, что он сказал.

Это один из самых изумительных способов влиять на других людей. Таким образом вы показываете своему собеседнику, что вы на самом деле его понимаете, улавливаете его чувства и ваша эмпатия искренняя.

То есть перефразируя слова своего собеседника, вы добьетесь его расположения очень легко. Это явление известно как рефлективное слушанье.

Исследования показали, что когда врачи пользуются этим приемом, люди больше раскрываются перед ними, и их «сотрудничество» получается более плодотворным.

Это легко использовать и в беседе с друзьями. Если вы будете слушать, что они говорят, а затем перефразировать сказанное, формируя вопрос для подтверждения, они будут чувствовать себя очень комфортно с вами. У вас будет крепкая дружба, и они будут активнее прислушиваться к тому, что вы говорите, потому как вам удалось показать, что вы о них заботитесь.

Кивайте головой

Хитрость: немного кивайте головой во время разговора, особенно если хотите попросить о чем-то своего собеседника.

Ученые обнаружили, что когда человек кивает, слушая кого-то, он с большей вероятностью согласится со сказанным. Они также выявили, что если ваш собеседник кивает, то вы в большинстве случаев также будете кивать.

Это вполне объяснимо, потому что люди часто бессознательно имитируют поведение другого человека, особенно того, взаимодействие с которым принесет им пользу. Поэтому если вы хотите добавить веса к тому, что говорите, регулярно кивайте во время разговора.

Человеку, с которым вы говорите, будет трудно не кивать в ответ, и он начнет положительно относиться к преподносимой вами информации, даже не подозревая об этом.

_{listverse.com}

Такой способ отлично подходит для картошки с толстой и тонкой кожурой, но рассчитан только на чистку вареного корнеплода.

1 шаг: Перед тем, как бросать в воду клубни нужно сделать разрезать каждый из них вдоль условного экватора. Можно не проявлять особой правильности линий, важно, что бы точки начала и конца срезов сошлись.

2 шаг: Бросаем в воду картофель. Когда до конца варки остается 1 минута, нужно приготовить миску с ледяной водой. Для эффективности можно бросить в нее несколько кубиков льда из морозилки.

3 шаг: Кастрюлю не стоит снимать с плиты. При помощи шумовки достаем картошку, бросаем в приготовленную воду с льдинками.

4 шаг: Достаем холодный клубень, берем за края, просто нажимаем на них. Кожура сходит с картофеля без особых усилий. Картошка будет очень горячей, не обожгите пальцев.

_{http://www.sdelalsam.su/samodelki-dlya-ohotnika/549-kak-ochen-bystro-ochischat-10-kg-kartoshki.html}

Кованые изделия всегда смотрятся особенно шикарно. Вот только стоит знать, что и они подвержены действию внешней среды. А значит, что обеспечить им долгий срок службы необходимо периодически покрывать их специальной краской. Вот только перед тем как совершить данное действие необходимо не только подобрать качественную краску, но и соблюсти ряд действий, чтоб подготовить поверхность.

В красящий состав краски обязательно должны быть включены антикоррозийные компоненты. Ведь основная проблема всех металлов это образование ржавчины. Вот основные требования к краске для кованых изделий:

• экологичность, ведь данной краской придется вам дышать;

• устойчивость к смене температур, она не должна трескаться под воздействием солнца или мороза;

• краска должна быть пластичной, и легко ложиться на поверхность.

Согласно статистическим исследованиям, более 35 % автомобилей в нашей стране не имеет вообще никакой охранной системы. Среди основных причин, которыми автовладельцы объясняют отсутствие дополнительной охраны, можно выделить следующие:

1. Автомобиль застрахован от угона, поэтому владелец особо не пострадает в случае чего.

2. Автомобиль уже старый и не представляет интереса для автоугонщиков.

3. Машина всегда стоит на охраняемой стоянке, поэтому ее безопасности ничего не угрожает.

4. Если будет нужно, то никакая сигнализация не остановит взломщиков.

5. Еще на производстве на автомобиль была установлена охранная система, которая по заявлениям производителей гораздо надежнее.

6. Современные сигнализации неоправданно дорого стоят.

Однако на каждую из этих причин можно найти множество нюансов. Во-первых, что касается страховки. Страховать автомобиль — это кончено правильно решение, однако стоит помнить о том, что страховщики не так просты как может показаться. Они никогда не составят договор таким образом, чтобы остаться в проигрыше. Всегда будут некие тонкости, которые в случае угона будут играть против вас. Например, после угона автомобиля вам будет нужно предоставить полный комплект ключей в страховую компанию. Сделать это будет не так просто, ведь чаще всего машины угоняют с ключами, которые остались в замке зажигания. К тому же, зачастую страховщики прописывают в договоре то, что машина обязана иметь охранную систему, иначе она не будет считаться объектом страхования.

Что касается второй причины «автомобиль уже старый и не представляет интереса для автоугонщиков», то это большое заблуждение. Согласно статистике, чаще всего угоняют не новые автомобили, а те которые могут быть полезны. Например, поддержанные автомобили угоняют для того, что снять с них запчасти и потом продать их на авторынке. Такие детали пользуются большим спросом во многих автосервисах, так как стоят они гораздо дешевле. К тому же, автомобиль не обязательно угонять — можно просто снять с него аккумулятор и магнитолу. Сделать это гораздо проще на автомобиле, который не оборудован современной сигнализацией.

Конечно, вы можете успокаивать себя тем, что ваш автомобиль все время стоит на охраняемой стоянке или в гараже. Но не стоит забывать о том, что для того чтобы угнать машину, не обязательно дожидаться того, пока хозяин выйдет из нее. В последнее время, стало очень много случаев, когда автомобили угоняют прямо на светофоре — водителя просто выкидывают из салона, и дальше машина едет под управлением уже нового хозяина.

Но угоняют и взламывают не только те машины, которые не оборудованы современной охранной системой. Немало случаев, когда угоняют автомобили даже с самой навороченной сигнализацией — угонщики очень изобретательны. Но все-таки чем сложнее охранная система, тем меньше вероятности того, что ваш автомобиль станет собственностью угонщика. Поэтому не пренебрегайте автосигнализацией, ведь в какой-то момент она может помочь вам сохранить свой автомобиль.

Предлагаем вам 20 вариантов нетрадиционных техник рисования для ребенка, которые раскроют его индивидуальность.

ПАСПАРТУ

В этой технике рисования для детей, небрежные «мяляки» ребенка вставляются в лист с вырезанной формой животного, дерева, цветка и т. п. Вам нужно вырезать шаблон, например, в виде ромашки и наложить сверху на мазню малыша. Таким образом непримечательный рисунок станет частью особой идеи.

Предлагаем сделать стол из дерева — из натурального дерева — такой, какого бы ни у кого больше не было.

Материалом для нашего стола станет натуральное дерево: коряги, пни и т. д. — любой кусок дерева, имеющий причудливую форму. Порода дерева может быть любая. Такой материал надо искать среди поваленных деревьев или коряг, торчащих из воды на реке. Не беда, если заготовки будут кое-где подгнившими.

Но древесина должна быть обязательно сухой. Иначе наш красивый стол покоробится или потрескается, а это будет обидно.

Столешницу делаем толщиной 2 см, но при больших размерах можно сделать и потолще. Если в заготовках есть гнилые участки, то их будем в качестве декора заполнять камушками.

Камни выбираем блестящие, с приятным цветом. Большие камни дробим молотком.

Приступаем к изготовлению частей стола

• Для начала при помощи саморезов прикрепляем ножку стола к основанию (ввинчивая саморезы с нижней стороны основания ножки).

• После этого прикидываем нужную нам высоту стола и, пользуясь уровнем, отмечаем линии, обозначающие концы отростков ножки.

• По отмеченным линиям ножовкой вручную отпиливаем от ножки лишнее.

• Тут же проверяем, правильно ли мы отпилили. Для этого прикладываем столешницу к ножке. Столешница должна плотно лечь на концы отростков ножки, находясь строго в горизонтальном положении.

• Удовлетворившись результатом, приступаем к чистке деталей стола. Ножом аккуратно и бережно соскабливаем кору, выбираем гнилые и мягкие участки.

• Шлифмашинкой обрабатываем имеющиеся плоские поверхности, добиваясь их идеальной гладкости.

• Если имеется верстак, то для удобства работы заготовки струбцинами закрепляем на нем.

• Места заготовок, очищенные от гнили, заполняем приготовленными для декора камушками.

• После этого камни заливаем лаком или эпоксидкой. После высыхания снова обрабатываем поверхность заготовки шлифмашинкой, чтобы избавиться от всех выступающих частей, возникших от камней.

Сборка стола

• Прислоняем столешницу к ножке и обводим карандашом все места соединения (в нашем случае два). Ножку будем крепить к столешнице шкантами: сверлим под них отверстия (аккуратно, чтобы не получилось сквозное отверстие).

• Отверстия под шканты сверлим также на отростках ножки. Чтобы точно попасть в места сверления, вбиваем в центры гнезд для шкантов на столешнице маленькие гвозди без шляпок. Когда прислоним ножку к столешнице, то на отростках ножки останутся отметины от гвоздей. По ним и сверлим (не забываем потом убрать из гнезд на столешнице гвозди).

• Шканты на ножке сажаем на клей (ПВА, столярный клей). Следим за тем, чтобы выступающая высота шканта была на пару миллиметров короче глубины отверстия на столешнице.

• Устанавливаем столешницу на ножку и проверяем ее горизонтальность при помощи уровня. При необходимости устраняем огрехи в креплении ножки.

• Когда горизонтальность достигнута, в основание ножки (для надежности ее фиксации) ввинчиваем еще несколько шурупов.

• Стол собран, и теперь переходим к заключительному этапу его изготовления: покрытию лаком.

• Предварительно с помощью пылесоса и влажной тряпочки со всей поверхности стола убираем пыль. Затем наносим лак. Неровные места лакируем кистью, а более ровные поверхности лакируем с помощью тампона (чтобы не оставались следы от кисти). Лак наносим в два (или даже больше) слоя.

• Когда лак полностью просохнет, повторно шлифуем поверхности, потому что еще остаются огрехи (остатки пыли, поднявшиеся кое-где волокна древесины). Очистив от пыли, вторично наносим лак и оставляем стол сохнуть.

_{https://mas-te.ru/sdelayu-sam/kak-sdelat-stol-iz-dereva/}

Предлагаем рецепт эффективного домашнего средства для мытья, если ваша собака вернулась с прогулки, испачкавшись в чем-то ужасно «ароматном».

Не знаете, как обновить интерьер в комнате, будь то спальня или детская? Как внести ярких красок? Очень просто! Предлагаем вам освоить технику вязания крючком мотивов «Бабушкин квадрат». С помощью этого, очень простого мотива, есть возможность дать волю фантазии и создать яркие, неповторимые пледы, покрывала и предметы интерьера.

«Бабушкин квадрат» выполняется крючком. Этот мотив является «стандартом», классическим примером. Сейчас разновидностей такого узора более 20.

Для того что бы связать «Бабушкин квадрат» необходимо начать вязание с кольца.

Набираем 4 воздушных петли, соединяем в кольцо, замыкая их соединительным столбиком. Далее делаем три воздушных петли, вступаем в кольцо и делаем столбик с накидом и далее 2-ве воздушных петли. Затем, выполняем 2 столбика с накидом и снова 2-ве воздушных петли. Повторяем еще два раза. Должно получится 4 группы столбиков с накидом, разделенные 2-мя воздушными петлями. Замыкаем квадрат соединительным столбиком и выполняем 5 воздушных петель.

Второй ряд. Теперь вяжем угол квадрата, под воздушные петли предыдущего ряда выполняем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом эту же «арку». Далее, уже в следующую арку, снова выполняем: 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом в эту же «арку».

Третий и четвертый ряд, провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, снова 3 столбика с накидом, далее повторяем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом.

В конце 4 ряда закрепляем нить.

Мы связали отдельный элемент — квадрат. Если соединить мотивы, то в зависимости от количества квадратов, можно получить от одеяла для новорожденного малыша до покрывала для кровати. Очень эффектно смотрятся такие изделия, если с помощью цветных нитей вывязать определенное цветовое решение.

_{https://vse-sama.ru/voprosy-po-vjazaniju/kak-vjazat-babushkin-kvadrat.html}

_{* * *}

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 08.08.2017. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 5388}

_{Учредитель: НП "Новые Знания"}

_{119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1}

_{Тел. (495) 691-19-43}

_{E-mail: znanie2007@mail.ru}

_{Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».}

_{142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1}

_{Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59}