Работодатель Татьяны Савченко даже не знал, что собирается трудоустроить лучшего российского оператора станков с ЧПУ 2015 года.

— Меня заметили на практике на четвертом курсе колледжа, то есть мой будущий начальник оценил лишь те навыки, которые непосредственно видел сам, — рассказывает Татьяна. — Но в итоге я отказалась от родной специальности в пользу смежной, потому что мне хотелось самой программировать станки. Сейчас я технолог на контрольно-измерительной машине, сама пишу программы и моделирую детали. Параллельно учусь на конструктора по целевому набору от предприятия.

— Мы видим, что сегодня отмирают резюме и трудовая книжка уже не так важна. Работодатель ценит достижения в учебе и берет того, кто готов учиться дальше, — подтверждает директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.

1. Одежда

У Вас есть швейная машинка или даже просто игла и нитки? Найдите им применение, создавая простую одежду или элементы одежды для потребителей. Есть множество повседневной одежды, которая шьется по простейшим выкройкам, модное кружевное белье можно сшить вручную, а детская одежда обычно не требует вытачек, что упрощает процесс создания.

Приемлемая цена на качественную продукцию — превосходный ориентир для тех, кто хочет сэкономить и получить добротную вещь, пусть и бывшую в употреблении. Открыть торговую точку по реализации комиссионных товаров под силу начинающему предпринимателя не имеющему специальных навыков.

Заметим, что геотермальное отопление в США и европейских странах стало основным источником тепла, однако в России на сегодняшний день оно рассматривается только в качестве альтернативы газовому, электрическому, твердотопливному и другим видам отопления. Очень скоро геотермальное отопление станет основным, ведь отзывы говорят о том, что это рентабельный способ отопить свой дом без вреда для экологии и с выгодой для себя.

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Такое явление, как геотермальное отопление, принцип работы которого напоминает обычный холодильник, только наоборот, — становится все популярнее. Земля сохраняет тепло постоянно, можно нагревать объекты, находящиеся на ее поверхности. Суть в том, что изнутри землю нагревает горячая магма, а сверху благодаря грунту она не промерзает.

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, КОТОРАЯ ПОЛУЧАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ОТОПЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕТ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОСНОВАННАЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ НАСОСЕ.

И принцип функционирования здесь следующий: сверху ставится тепловой насос, в специальную земляную шахту опускается теплообменник. Грунтовая вода идет через насос и нагревается. Таким образом, тепло, которое получается при этом, используется для промышленных или бытовых целей. Так и работает отопление подземным теплом.

Заметим, что главным преимуществом такой системы является то, что при затратах электроэнергии в 1 кВт получаем полезную тепловую энергию в диапазоне от 4 до 6 кВт. Для сравнения, обычный кондиционер не способен преобразовать 1 кВт электроэнергии в 1 кВт тепловой энергии (закон сохранения энергии, т. к. потери при преобразовании одного вида энергии в другую, увы пока никто не отменял). Отопление за счет тепла земли окупится достаточно быстро при правильном подходе к реализации геотермального отопления.

Принципиальная схема работы теплового насоса

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Конечно, не так-то и просто сделать геотермальное отопление своими руками, однако это вполне возможно. И для начала делается шахта. Параметры шахты рассчитываются для каждого случая отдельно. Ее габариты будут зависеть от климата в вашей местности, типа грунта, особенностей строения коры земли региона, домашней площади, где будет ставиться такая система. Как правило, глубина шахты составляет от 25 до 100 м.

Бурение скважин под тепловой насос

Далее монтаж геотермального отопления подразумевает такой шаг, как опускание в земную шахту труб, поглощающих тепло. Функции этих труб заключаются в следующем: они будут подавать тепло в насос, который будет повышать температуру жидкости и выводить ее в отопление. Однако, если вы решите сделать геотермальные системы отопления своими руками, то вам потребуется помощник, ведь трубы бывают очень тяжелыми.

Заметим, что в летний период отопление от земли, работает в качестве кондиционера. Для этого нужно активировать обратный механизм. В процессе работы теплообменник будет брать охлаждающую энергию.

ОТОПЛЕНИЕ ЗА СЧЕТ ТЕПЛА ЗЕМЛИ ОКУПИТСЯ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДХОДЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

СПОСОБЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Это эффективная и экологичная система — термальное отопление, принцип работы ее может протекать в трех основных способах:

1. Используется тепловая энергия глубоких грунтовых вод. Такая вода — высокой температуры, тепловой насос ее поднимает и нагревает. Далее вода идет через теплообменник, отдавая основную часть своей энергии.

2. Данный способ требует от владельцев дополнительных расходов. В глубину грунта от 75 м и ниже спускают резервуар, в котором находится антифриз. Он нагревается и при помощи теплового насоса поднимается к теплообменнику. После того, как тепло отдается теплообменнику, антифриз идет обратно в резервуар.

3. А для третьего способа работы системы вообще не требуется оборудовать грунтовую шахту. Такое отопление из земли подойдет для обогрева зданий, имеющих выход на водоем. Так, по дну водоема от теплообменника ставятся зонды горизонтального типа и преобразовывают тепло воды на дне.

Виды тепловых насосов.

ПРЕИМУЩЕСТВА. ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Геотермальные системы отопления обладают несколькими преимуществами:

Выделение тепловой энергии в несколько раз больше, нежели расход на электричество, которое требует насос.

Экологическая безопасность больше, чем у других отопительных систем, так как геотермальные отопительные системы не производят никаких вредных выбросов.

Для того чтобы геотермальная система функционировала, не требуется топлива или дополнительных химических средств. Поэтому она безопасна для владельцев и для окружения.

В функционировании такого отопления нет риска взрыва или возгорания.

При условии правильного монтажа отопительной системы она прослужит без техподдержки как минимум — 30 лет.

УСТАНАВЛИВАЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Сразу отметим такую особенность: тем, кто решится оборудовать отопление теплом земли, понадобится единожды вложить в это огромную сумму. Конечно, со временем эта стоимость окупится, так как жилье мы строим для себя не на год или два. Кроме того, каждый год стоимость на газ и электроэнергию повышается, а с геотермальной системой вы не узнаете, что такое эти ценовые скачки.

Заметим, что внутри помещения, которое вы хотите отопить, ставятся отопительные элементы, ничем не отличающиеся от водяного отопления. Ваше жилье будут обогревать радиаторы, а тепло в них будет идти по трубам.

Однако в данной системе основная ее часть будет скрыта под землей. Отопление энергией земли — это наличие скважины и теплообменника. В жилище потребуется только поставить прибор, который будет генерировать тепло — обычно он не занимает много места.

На таком устройстве пользователь сможет производить регулирование температуры и подачу тепловой энергии. Установка самой системы отопления в жилье делается, как обычно, — с разветвлением трубопровода и радиаторов. Если у вас частный дом, или же само здание небольшое, то в таком случае генератор системы выводится в отдельное помещение или в подвал.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Отопление с помощью тепла земли стало распространяться еще в конце 80-х годов в городах США, которые особенно тяжело переживали кризис. Сначала такую систему применяли состоятельные люди, которые таким вот образом экономили на отоплении дома, однако скоро система стала дешеветь, и более бедные американцы заинтересовались ею. И вскоре использование тепла земли для отопления стало прерогативой большинства американцев, которые владели частными домами. В европейских странах 20 лет назад статистические данные отмечали, что геотермальные системы отопления использовали примерно 12 миллионов граждан. И в течение всего этого времени до сегодняшних дней эта цифра только возросла.

Тенденции распространения геотермального отопления являются понятными. Ведь отопление за счет энергии земли — это удобно, экономично и безопасно.

Газовая система отопления хоть и является самой популярной, но по этой же причине каждый год запасы природного газа уменьшаются, стоимость на него растет и растет. А применение для обогрева дома твердого топлива — это трудозатратно. Кроме этого, вследствие сжигания дров и угля выделяется вредный углекислый газ, образовывается сажа и смолы. Поэтому геотермальное отопление становится все более распространенным и в России.

Принцип работы теплового насоса

_{http://otoplenie-doma.org/geotermalnoe-otoplenie.html}

Рассмотрим, как смонтировать зимний водопровод собственноручно с подробным описанием действий и пошаговой инструкцией.

Летние и зимние варианты водопровода в чем различия

Два эти разновидности водопровода одинаково распространены в летних домиках или в коттеджах. Они удобны, практичны и выполняют возложенные на них функции, но между двумя этими вариантами существуют принципиальные отличия.

Рассмотрим летний вариант. Изготавливается летний водопровод в двух вариациях: мобильным и постоянным вариантом. Мобильный вариант легко монтируется и с наступлением холодов может быть полностью демонтирован, сложен и сохранен для следующего сезона. С приходом тепла водопроводная система снова собирается и используется для нужд. Постоянный способ прокладывается стационарно, не демонтируется и требует установки под правильным наклоном и использование специального сливного крана. С наступлением холодов необходимо слить воду и освободить систему от воды, чтобы предотвратить размерзание и порчу системы.

Зимний вариант размещения водопровода требует выполнение ряда таких рекомендаций:

— зимний вариант водопровода всегда прокладывается стационарно;

— трубы размещаются на достаточно большой глубине, чтобы предотвратить замерзание воды;

— обязательно утепление системы, посредством утепления самих труб или засыпка траншей шлаком, керамзитом или пенополистиролом;

— идеальный вариант для зимнего водопровода — использование греющего кабеля;

— разводка выполняется поэтапно.

Нельзя сказать, что один из разновидностей водопровода лучше или хуже, они просто применяются в различных ситуациях. При условии, что вы будете проживать в коттедже только летом, нет необходимости строить сложную систему зимнего водопровода.

В водопроводе зимнего типа есть ряд преимуществ:

— сделать его собственными силами без наемных рабочих сможет любой хозяин, это поможет сэкономить средства;

— используя недорогие материалы, получится изготовить бюджетный вариант водопровода, который сможет выручать в любое время года;

— выполнять профилактику и ремонт водовода можно в любое время по необходимости;

— и хотя расходов в целом не избежать, придется оплачивать электрическую энергию, по факту вы получаете более экономичную систему водоснабжения.

Сравнивая расходы при использовании колодца, обычной скважины и артезианской, следует отметить, что артезианская подразумевает большие расходы, так как нуждается в более мощном оборудовании.

Преимущества зимнего способа монтажа водопровода

Как уже упоминалось, для предупреждения промерзания труб при использовании зимнего варианта, следует позаботиться о надежной консервации системы. Чтобы не беспокоиться о целостности труб и не сливать воду из системы на зиму, необходимо проложить систему ниже точки промерзания грунта. Сказать, что это метр или полметра — нельзя. Глубина в каждом регионе разная, показатели зависят от минимально возможных температур зимой. Но чтобы гарантированно обезопасить систему, глубина пролегания труб должна достигать полутора метров. Очень важным моментом во время прокладки системы, является угол наклона труб. Это обеспечивает беспроблемный отток воды при сворачивании системы. Угол наклона делается в сторону источника воды. Для укладки водоснабжения в зиму нужно иметь:

• насос (он может быть не погружным или погружным);

• трубы для воды;

• специальный кран;

• клапан;

• накопительные баки;

• гидроаккумулятор;

• греющий кабель.

Предпочтительнее для водопровода зимнего типа использовать насос глубинного варианта или глубоководный. Его преимущества в следующем:

• невысокая степень шума;

• невысокая себестоимость;

• эффективность.

Разновидность прибора подбирается в зависимости от ширины скважины, особенностей водного источника, требуемой мощности. Наружный насос устанавливается, когда расстояние между колодцем и домом очень незначительное. Гидроаккумулятор помогает выровнять давление и защищает прибор от гидравлических ударов, а при скачках напряжения в сети, набранная в емкости вода, поступает в водопроводные трубы.

Чтобы давление в трубах было постоянным, недалеко от гидроаккумулятора располагается реле. Оно стабилизирует давление в трубах, уменьшая или увеличивая его по мере необходимости. При значительном снижении давления до минимально возможных показателей реле включает мотор для закачки воды, при максимальных показателях насос выключается с помощью реле.

Сливной клапан следует расположить в самой нижней части системы, и он будет служить для утилизации воды при закрытии системы.

Управлять системой возможно дистанционно. Если источник воды имеет глубину до восьми метров и расположен вблизи строения, организовывается другой вариант. В помещении размещается обратный клапан, а жидкость эвакуируется из системы.

Подготовительный этап

Перед началом изготовления водопроводной системы следует разработать детальный чертеж будущей системы. В схеме должны быть отражены данные о трубах, насосе, бойлере, гидроаккумуляторе, фильтрах, коллекторах и точках забора. Это очень важно для обеспечения качественной и надежной работы водопроводного сооружения. При условии, что чертеж будет изготовлен в масштабе, получится подсчитать расход материала. Разводка бывает двух типов:

• последовательная;

• коллекторная.

Последовательный способ идеален для маленьких домов с количеством проживающих не более двух человек. Такой способ подразумевает прокладку труб с последовательным установлением точек забора. В таком случае, одновременное включение кранов существенно уменьшает напор воды.

Коллекторный вариант подключения подразумевает подведение трубы к отдельным фрагментам участка и вследствие этого напор не зависит от количества включенных точек и остается стабильным.

Второй вариант более затратный, так как подразумевает большее количество труб и комплектующих. Тем не менее, он намного удобнее для проживающих.

Вода к жилищу будет транспортироваться по трубам, допустимо использование любых труб:

• металлических;

• металлопластиковых;

• полимерных.

Но все-таки использование металлических не совсем приемлемо. В них будут происходить химические процессы, отрицательно влияющие на трубы и на качество воды. Что касается металлопластиковых, это идеальный вариант, так как они долговечные, прочные и устойчивые к механическому и химическому воздействию.

Как уже упоминалось, траншея роется ниже точки промерзания. Но при использовании греющего кабеля или утепления трубы, заглубление траншей можно уменьшить.

В местах изменения глубины или поворота следует вырыть смотровые колодцы. Они необходимы для обслуживания водопроводной системы. После сооружения таких отверстий приступают к укладке труб. Соединения труб осуществляется с помощью стыковочных соединений.

Прокладка труб для зимнего водопровода

Металлопластиковые трубы, используемые для прокладки зимнего водопровода, предпочтительнее металлических или полиэтиленовых. Как показывает практика, такие трубы не подвергаются коррозийным процессам, не теряют гибкости при невысоких температурах, устойчивые к механическому воздействию, имеют гарантированный срок использования до пятидесяти лет. Состав не опасен для человека или окружающей среды. Вода не теряет своих качеств и не образует отложения в процессе работы системы водоснабжения. Трубы соединяются термической сваркой. Для монтирования системы водоснабжения, следует запастись такими инструментами:

• разводной ключ;

• резак;

• набор ключей;

• острый нож;

• рулетка;

• ручка, мелки.

При небольших денежных, временных и энергетических затратах, вы сможете улучшить условия для проживания и сделать их не хуже, чем в квартире с централизованным водоснабжением. Чтобы можно было использовать водопроводную систему круглый год, необходимо соблюдать правила при монтировании.

Необходимо помнить, что система будет стационарной и тщательно продумать какой мощности должен быть насос. Ремонт и замена комплектующих в зимнее время будет затруднена, и чтобы не остаться без воды, подготовительные этапы требуют тщательного планирования.

Не забывая о способах утепления, следует закопать трубу на глубину около полутора метров. Но если скважина или колодец далеко, можно использовать комбинированный метод укладки труб водоснабжения. Утепление осуществляется разнообразными доступными способами и при качественном утеплении, глубину рва можно уменьшить до полуметра.

Монтаж глубинного насоса

Перед началом монтажа определяются с типом насоса. Чаще всего это глубинный насос. Он эффективно работает даже на больших глубинах, за счет этого звук глушится слоем воды, потребление электроэнергии достаточно экономичное, а производительность стабильно высокая. Марку и мощность насоса подбирают, отталкиваясь от глубины скважины или колодца, в которых он будет функционировать.

Следует не забывать о том, что система должна располагаться под наклоном к источнику воды.

Перед началом монтажа глубинного насоса следует внимательно сконцентрироваться на следующих моментах:

• совпадают ли характеристики мотора с характеристиками скважины;

• какая мощность необходима;

• какова реальная мощность.

Установить насос можно собственноручно, для этого понадобятся инструменты:

• насосная установка;

• страховочный трос;

• зажимы;

• шланг;

• трубы;

• фитинги;

• вентиль.

При покупке страховочного троса учитывайте глубину скважины, но не берите метр в метр, так как нужно будет необходимо больше на три — пять метров.

Чтобы насос служил долго без каких-либо поломок, следует приобрести стабилизатор напряжения, который позволит обезопасить оборудование от перепадов в сети. При необходимости удлинить кабель, следует правильно подсоединить провода согласно их цветам. При отсутствии воды в скважине или при недостаточном погружении насоса, включать оборудование строго запрещено.

Установка оборудования

Перед установкой мотора следует исследовать обсадную трубу на предмет неровностей, сужений, кривизны. Важно устранить дефекты, так как в процессе использования это может стать причиной повреждения оборудования. Следует учитывать факт, что диаметр трубы и насоса должны отличаться, на сколько — указано в инструкции. Практическое совпадение параметром приводит к преждевременному выходу из строя оборудования для выкачивания воды.

Перед погружением насоса необходимо очистить и прокачать скважину, проконтролировать, чтобы не гнался песок. Насос подключается после регулировки давления в напорном баке. Во время погружения насоса необходимо контролировать трубу, насос, страховочный трос и электрокабель, чтобы не было перекручиваний.

При погружении насос должен полностью опуститься в воду, но расстояние с дном скважины должно быть не меньше метра.

Как летний, так и зимний вариант водопровода требует использования гидроаккумулятора. Это резервуар, наполняемый водой. Насос включается, когда необходимо подкачать растраченную воду. Чем больше емкость для хранения воды, тем реже включается насос и тем дольше он проработает. Емкость для воды ставят в теплом помещении, чтобы предотвратить замерзания жидкости.

Устройство и утепление ввода в дом. Завершающий этап

Водопроводная труба вводится в дом. Для этих целей в фундаменте делают отверстие для трубы. Так как промерзание системы случается чаще всего в этом месте, ему требуется уделить самое пристальное внимание. Устанавливают специальную муфту, сквозь которую пропускается труба. Следует помнить, что водопровод вводится на достаточном удалении от канализационных труб. Просвет между трубой и муфтой (а он обязательно будет из — за разности диаметра) заполняют тканью, веревками, ветошью и заполняют монтажной пеной.

Насос крепится на капроновый прочный шнур, способный выдерживать вес в несколько раз больше собственного. При погружении мотора более чем на десять метров следует присоединить пружинную подвеску для снижения вибрации, для этих целей подойдут многие предметы, наподобие аптечного жгута. Насос имеет систему самоохлаждения (воду) и не перегревается, но уход и обслуживание проводить сложно, поэтому для качественной и долгой эксплуатации внимательно относитесь к установке оборудования.

После установки следует проверить все режимы прибора.

_{http://strport.ru/uchastok/zimnii-vodoprovod-na-dache-iz-kolodtsa-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-foto-i-video}

Преимущества и недостатки каркасного гаража

В первую очередь необходимо отметить плюсы каркасного гаража. Главное преимущество — это его стоимость. Несмотря на то что больших финансовых затрат данная постройка не требует, хорошее качество и долговечность обеспечены. Это ещё один положительный момент. В этом доме «железному коню» будет и сухо, и уютно, и тепло. Причём можно сделать каркасный гараж своими руками.

Ещё одним несомненным достоинством данного строения является то, что его возведение не требует привлечения дополнительных сил, т. е. специалистов. С постройкой можно справиться самостоятельно. И много времени работа не займёт.

Единственным минусом каркасно-щитового строения является то, что основной её материал — это дерево. А оно, как известно, пропускает и влагу, и холод. Поэтому каркасный дом для авто нужно хорошо гидроизолировать и утеплить.

Составление подробного проекта и пошаговая инструкция

Перед началом работ необходимо подготовить некоторые документы. Без них строительство будет сильно затруднено. Это планы, чертежи и пояснительные записки. В них намечены все расчёты и замеры.

Подготовив необходимые эскизы, вы значительно сократите время, нужное для постройки гаража. Но не каждый автолюбитель может похвастаться навыками чертёжника и художника. Поэтому, чтобы основательно подготовиться, нужно либо обратиться к профессионалу, либо найти информацию в открытом источнике.

Вся работа происходит в несколько этапов. Каждый из них очень важен для получения качественного результата, поэтому никакой из них упускать нельзя.

Пример проекта каркасного гаража

Выбор участка для строительства

К данному этапу нужно отнестись ответственно. Неправильный выбор расположения гаража может привести к неприятным последствиям. Для этого нужно учесть несколько факторов:

• выбирая место, хорошо продумайте подъезд к нему на вашей машине;

• не стоит строить гараж под определённое авто (нужно заранее подумать, сколько машин при желании можно вместить в построенный гараж);

• участок необходимо тщательно подготовить: убрать весь мусор и растительность, выровнять и утрамбовать землю.

Сколько материала нужно

После того как выполнена вся бумажная работа, необходимо приобрести требуемые материалы и инструменты, которые понадобятся для строительства. И сразу встаёт вопрос: какой каркас лучше выбрать? Металлический или деревянный. Деревянный обойдётся дешевле, к тому же он экологически чист и лёгок в обработке. Металлический будет дороже, но зато он более прочен. Тут всё индивидуально, на усмотрение хозяина.

Помимо материала для каркаса, следует купить и большое количество брусьев для стен (сечение 100x100, 100x50 см). Они могут быть из липы, осины или лиственницы.

Бетонный раствор вам понадобится для того, чтобы залить фундамент. Ещё нужно подготовить:

• молоток;

• совковую лопату;

• уровень;

• перчатки;

• опалубку (доски для неё).

Это минимум инструментов для начала работы.

Технология возведения фундамента

Фундамент в данной конструкции должен быть очень прочным. Есть 3 варианта на выбор:

• Столбчатый (свайный) не очень удобен из-за того, что обычно на нём устанавливаются более лёгкие строения. Такой фундамент больше подходит для возведения бани или беседки.

• Монолитная плита будет идеальной для возведения каркасного гаража. Заливая её, не забывайте об обязательном армировании и монтаже стяжки пола. Недостаток такого варианта состоит в том, что бетон очень медленно застывает, чего иногда приходится ждать целый месяц. А продолжать дальнейшие действия можно только тогда, когда всё окончательно высохнет.

• Ленточный. Этот тип самый выгодный. Он дешевле плиты, и монтаж не такой длительный.

Как возвести ленточный фундамент

Процесс происходит в несколько этапов:

1. Изначально нужно подготовить территорию: убрать весь мусор, растительность, выровнять земляную площадку.

2. Затем требуется сделать разметку. Для этого можно воспользоваться уровнем, отвесом, лазерным дальномером, строительным угольником, шнуром (капроновой верёвкой) и колышками. Начинать разметку нужно от угла будущего гаража. С помощью отвеса вбить вертикально колышек. На расстоянии, равному длине гаража, расположить ещё один. Между ними растянуть верёвку. От первого колышка с помощью строительного угольника отложить расстояние к третьему. Это будет ширина. Протянуть верёвку. Установить четвёртый колышек. Проверить, чтобы длины всех сторон соответствовали чертежам, а углы были прямыми.

3. Сделать отступ внутрь на ширину ленточного основания и произвести внутреннюю разметку. Снова проверить углы. Разметка должна быть максимально ровной и чёткой, поскольку от этого зависит качество дальнейшей работы.

4. Пришёл черёд копать траншею. Глубины в 40–50 сантиметров будет достаточно. Следует её края сделать точно вертикальными, а дно хорошенько утрамбовать.

5. Теперь нужно установить опалубку. Собирать её лучше из ДСП, фанеры или обрезных досок. Щиты устанавливать нужно вплотную к стенкам и обязательно укреплять эту конструкцию поперечными стяжками и вбитыми в землю раскосами. Далее песчано-гравийной смесью засыпать дно траншеи. В случае, если основание будет расположено на сложной почве, можно сверху разместить армированную сетку.

6. И, наконец, надо залить бетонный раствор.

Этапы возведения ленточного фундамента

Во время выполнения последнего этапа работы необходимо руководствоваться несколькими правилами:

• делать это нужно одновременно;

• проткнуть его арматурой для удаления из смеси лишнего воздуха либо проработать раствор специально предназначенным для этого вибратором;

• накрыть всё полиэтиленом;

• несколько дней подряд увлажнять поверхность, поливая её водой;

• отшлифовать плоскость;

• покрыть фундамент рубероидом для гидроизоляции.

Монтаж пола

Участок для будущего пола нужно засыпать тонким слоем гравия. Сверху уложить армирующую сетку и залить бетон. Когда он застынет, постелить рубероид, положить брусья и к ним прибивать настил. Так делается простой деревянный пол. Но он может быть и другим. Если был монтирован фундамент на сваях, то технология укладки пола не требует засыпки слоя гравия. Достаточно просто уложить деревянные доски, которые в дальнейшем немного укрепить. На этом этапе нужно продумать и сделать смотровую яму и погреб при необходимости.

Постройка каркаса из металла или дерева

Данное сооружение можно построить на основе металлического или деревянного каркаса. Рассмотрим оба варианта.

Металлический каркас из профильной трубы

Каркас из металла характеризуется высокой прочностью: он устойчив к огню и механическим повреждениям, однако гораздо дороже деревянного. Только вот работать с ним нужно тому, кто умеет пользоваться специальным инструментом, например, болгаркой, сваркой, дрелью. Для того чтобы сделать каркасный гараж из трубы своими руками, вам понадобится металлопрокат либо гнутый металлопрофиль, для дальнейшей обшивки стандартными стальными или профилированными листами соответственно.

Нижняя часть каркаса крепится к фундаменту анкерами и сваркой. Можно воспользоваться и саморезами, но такое крепление будет менее надёжным. Далее по углам следует установить стойки. К нижней части каркаса и анкерам приложить профили уголками наружу и приварить. Затем требуется собрать верхнюю часть «скелета» и соединить её с опорами. И, наконец, приварить дополнительные вертикальные стойки и горизонтальные рёбра по периметру.

Нужно обязательно позаботиться о профиле над местом, где будут ворота, иначе монтаж гаражных дверей в дальнейшем станет проблематичной.

Выбор крыши на усмотрение хозяина. Она бывает односкатная, двускатная или плоская.

Каркас для гаража можно приобрести и в готовом виде. Это намного выгоднее, и установка будет проходить быстрее.

Достоинства и недостатки деревянного каркасного дома

Каркас из брусьев обойдётся дешевле металлического. Строиться он тем же методом: выстраивается нижняя часть, стойки вертикальные и промежуточные, верх и т. д. Но в отличие от металлического каркаса на материале тут экономить не стоит. Лучше купить качественный брус.

При работе с деревом допускается использование саморезов и гвоздей (кроме места соединения фундамента и нижней части каркаса, тут оставить анкера.). Зазоры между стоек должны быть от 30 до 120 сантиметров.

Обшивка и утепление

Стальные или профилированные листы пригодятся вам для обшивки металлического каркаса. Они точечно привариваются к вертикальным стойкам, а когда все стены будут закрыты, стыки листов нужно обработать сваркой.

Второй метод обшивки можно использовать как для металлической, так и для деревянной конструкции. Саморезы нужно крепить к профилю и вкручивать в каркас, обязательно фиксировать при этом шайбами. Листы выкладываются внахлёст сверху вниз, чтобы не попадала вода внутрь гаражного сооружения.

Плиты «Изоплаат» отлично подойдут для наружной обшивки постройки. Ещё одним хорошим материалом для внешней отделки будут плиты ОСБ.

Утеплять каркасный гараж надо обязательно, поскольку автомобилю пониженная температура может навредить. Материалами для этого вам послужат минеральная вата, стекловата, пеноплекс, пенополистирол, отражающая теплоизоляция и другие материалы. Они бывают рулонные, плиточные и напыляемые. К каждому есть своя технология монтажа и рекомендации производителя.

Каркасный гараж — это не только один из дешёвых способов строительства, но ещё и самый быстрый. Вы сможете монтировать его самостоятельно, и, устраивая посиделки с друзьями, рассказывать им, что от фундамента до крыши сделали всё сами. Это действительно стоящее вложение.

_{https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-postroit-karkasnyiy-garazh-svoimi-rukami.html}

В настоящий обзор входят следующие дрели:

• Дрель ударная МЕТАВО SBE 561

• Дрель ударная MAKITA HP 1620

• Дрель ударная BOSCH PSB 600 RE БЗП

• Дрель ударная HAMMER UDD 850 C PREMIUM

• Дрель ударная HITACHI FDV 16 VB2-NA

Краткий теоретический курс

Электродрель — это инструмент, который больше всего распространён как в быту, так и в профессиональной сфере деятельности. С помощью дрели мы можем сделать следующие операции:

— сверление отверстий в различных материалах;

— закручивание и выкручивание саморезов и шурупов;

— размешивание раствора, клея, строительных красок;

— шлифовка поверхностей.

Как хорошо и качественно дрели смогут справиться с данными операциями, зависит от технических характеристик.

Существует несколько видов дрелей:

неударные — дрели, предназначенные для сверления отверстий в дереве, металле и пластике;

ударные — дрели, с помощью которых можно уже сверлить отверстия в кирпиче, плитке и в легких сортах бетона;

миксеры — дрели с большим крутящим моментом, предназначенные для размешивания раствора, клея, краски;

шуруповёрты — за счёт небольшой массы и размеров используются не только для сверления, но и для закручивания и выкручивания саморезов и шурупов.

В нашем тесте представлены ударные дрели, как самые распространённые и обладающие наибольшей универсальностью.

Тест будет проводиться по следующим параметрам:

— технические характеристики;

— внешний вид и удобство в использовании;

— сверление;

— закручивание;

— цена.

Оцениваться дрели будут по 5-ти бальной шкале.

Мощность

У всех дрелей, входящих в наш обзор, регулировка оборотов отличается не намного, поэтому можно не учитывать её в сравнении. А, следовательно, основным критерием в этой части теста будет мощность. Первая — МЕТАВО SBE 561 — обладает мощностью 560 Вт, электронная регулировка оборотов 0-2800 об/мин., следующая MAKITA HP 1620 — мощность 650 Вт регулировка также 0-2800 об/мин., идём дальше BOSCH PSB 600 RE — мощность 600 Вт, регулировка 0-3000 об/мин, HAMMER UDD 850 C PREMIUM регулировка 0-2800 об/ мин., HITACHI FDV 16 VB2-NA мощность 550 Вт., регулировка 0-2900 об/мин.

МЕТАВО SBE 560… 560 Вт 4,2

MAKITA HP 1620… 650 Вт 4,5

BOSCH PSB 600 RE… 600 Вт 4,3

HAMMER UDD 850 C PREMIUM… 850 Вт 4,9

HITACHI FDV 16 VB2-NA… 550 Вт 4,0

Эргономика

У МЕТАВО SBE 561 мы видим ключевой патрон до 13 мм Есть много мнений, какой патрон лучше зажимает: ключевой или быстрозажимной (БЗП), и сегодня мы не будем это выяснять, но с точки зрения удобства в работе всё-таки БЗП лучше. У MAKITA HP 1620 также патрон ключевой. У остальных участников патроны БЗП. У HAMMER UDD 85 °C PREMIUM патрон полностью металлический, что хорошо сказывается на долговечности, но немного добавляет в весе.

У всех дрелей, кроме МЕТАВО SBE 561 сделаны удобные прорезиненные накладки на рукоятке, что обеспечивает надёжное сцепление инструмента с рукой в процессе работы и не даёт выскальзывать дрели из руки при длительном использовании.

У дрелей МЕТАВО, BOSCH, HITACHI на нажимной клавише присутствует колёсико регулировки хода этой клавиши, что позволяет нам выставить необходимый уровень нажатия и соответственно уровень оборотов.

У дрелей HAMMER и MAKITA колесико регулировки отсутствует, поэтому регулировать обороты надо будет самому в зависимости от силы нажатия.

Весят они все одинаково 1,7 кг и только HAMMER UDD 850 C PREMIUM выбивается из общей массы, её вес 2,36 кг (за мощность расплачиваемся весом)

МЕТАВО SBE 561… 4,6

MAKITA HP 1620… 4,8

BOSCH PSB 600 RE… 5

HAMMER UDD 850 C PREMIUM… 4,7

HITACHI FDV 16 VB2-NA… 4,9

Функция сверления

В таблице приведены максимальные показатели, на которые производитель даёт гарантию, что дрель будет работать. На практике оказалось, что более или менее реалистичные показатели оказались у МЕТАВО SBE 561 и HAMMER UDD 850 C PREMIUM.

При заявленных 30 мм сверления по дереву MAKITA HP 1620 hBOSCH PSB 600 RE еле-еле справлялись со своей задачей, и только HAMMER UDD 850 C PREMIUM смог справиться с 30 мм. Скорее всего, за счёт большей мощности.

Производители МЕТАВО SBE 561 более правдиво подошли к заявлению максимальных размеров. Ну a HITACHI FDV16 VB2-NA вообще можно сказать тёмная лошадка, т. к. максимальный заявленный диаметр сверления в дереве не заявлен даже на официальном сайте HITACHI.

Для сверления в бетоне был взят типичный сорт бетона, встречающийся во многих современных монолитных качественных домах. Так вот с 16 мм не справилась ни одна дрель из заявленных (см. табл.) Надо быть оптимистами и понимать что 16 мм в бетоне это работа уже для перфоратора.

А лучшие показатели были у MAKITA HP 1620 и HAMMER UDD 850О C PREMIUM, всё таки мощность в данном тесте определяет итоги работы.

МЕТАВО SBE 561… 4,5

MAKITA HP 1620… 4,8

BOSCH PSB 600 RE… 4,7

HAMMER UDD 850 C PREMIUM…4,9

HITACHI FDV 16 VB2-NA… 4,4

Закручивание шурупов

По этому показателю наши подопытные показали приблизительно равный характер. Все хорошо справились с закручиванием 75 мм самореза в сосновую доску. Так что можно всем поставить 5.

Цена

Здесь немного субъективная оценка т. к. цена сложилась из анализа цен нескольких столичных сайтов. Кто-то может сказать, что в другом российском городе можно найти инструмент дешевле или дороже. Да, наверное можно, но наша задача просто сравнить, поэтому баллы здесь особо не отличаются.

МЕТАВО SBE 561…2699 РУБ. 4,6

MAKITA HP 1620… 3390 РУБ. 4,8

BOSCH PSB 600 RE… 3305 РУБ. 4,5

HAMMER UDD 850 C Pr-M… 3673 РУБ. 4,9

HITACHI FDV 16 VB2-NA… 2990 РУБ. 4,7

Итоги:

МЕТАВО SBE 561… 22.9

MAKITA HP 1620… 23.9

BOSCH PSB 600 RE… 23.5

HAMMER UDD 850 C PREMIUM… 24.4

HITACHI FDV 16 VB2-NA… 23

Были проведены различные тесты и в каждом есть свои лидеры. Кому-то нравятся мощные дрели, кому-то лёгкие, кому-то недорогие — у каждого свой вкус. Поэтому последняя таблица не должна быть основным критерием при выборе нужной вам дрели. Вы выбираете сами по тем показателям, которые являются для вас более важными и решающими, поэтому удачи вам в вашем выборе.

Виктор Липинский

_{http://www.220-volt.ru/articles/velikolepnaya-pyaterka/}

К тому же гипсокартон дает возможность использовать практически любой материал для финишной отделки помещения — обои, плитку или краску. И если в первых двух случаях предварительная подготовка поверхности не столь важна для получения качественного покрытия, то при использовании краски качество шпаклевки гипсокартона напрямую влияет на конечный результат. Итак, шпаклюем гипсокартон под покраску.

Расшивка стыков и углов

Первым этапом подготовительных работ перед покраской гипсокартона является подготовка всех стыков, углов, а так же тех мест, в которые вкручивались саморезы. Начнем с последнего.

Все шляпки саморезов должны быть «утоплены» в гипсокартон минимум на один миллиметр. Если это не было сделано при их первоначальном вкручивании, необходимо «дожать» их, воспользовавшись для этой цели обыкновенной отверткой.

Использовать для доводки саморезов шуруповерт не рекомендуется, поскольку появляется опасность «перестараться» и просверлить лист гипсокартона насквозь.

Все стыки, швы, а также внутренние углы листов гипсокартона должны быть проклеены специальной лентой-серпянкой. Она надежно удержит раствор внутри шва и не даст ему растрескаться. Данная лента является самоклеющейся, так что никакие дополнительные материалы для этого этапа работ не понадобятся.

Перед наклеиванием ленты те стыки гипсокартона которые были при его раскрое обрезаны необходимо дополнительно подготовить. Для этого ножом для резки картона с них снимают фаску под углом 40–45°.

Подготовка стыков

На внешние углы гипсокартона необходимо установить специальные перфорированные уголки. Они предадут углам дополнительную прочность и будут препятствовать осыпанию шпаклевки в будущем.

Крепить уголки можно с помощью той же шпаклевочной смеси, которой будут проводиться основные работы.

Грунтовка гипсокартона

Следующим этапом является грунтовка гипсокартона. Для этой цели лучше всего использовать специальные готовые грунтовочные смеси. Наносится грунтовка обычным малярным валиком или широкой кистью. Для обработки потолка и верхних участков стен можно воспользоваться специальными телескопическими ручками.

Грунтовка важна еще и потому, что она практически полностью перекрывает собой мелкую пыль. Которая может негативно повлиять на процесс шпаклевания.

Когда грунтовка полностью высохла (но никак не ранее), можно приступать к заделке швов и шляпок саморезов. Выполняется эта операция с помощью узкого металлического шпателя. На стыки и шляпки саморезов наносят тонкий слой шпаклевки, который после высыхания затирают с помощью наждачной бумаги или малярной сетки.

Теперь можно наносить первый или, как его еще называют, «стартовый» слой шпаклевки. Но, несмотря на такое название, не стоит применять при шпаклевке гипсокартона крупнозернистые «стартовые» смеси. И первый, и второй слой нужно делать исключительно «финишными» составами.

Рекомендуется использовать для шпаклевки гипсокартона уже готовые смеси. Но если вы будете делать шпаклевку самостоятельно, то при ее приготовлении обязательно необходимо использовать строительный миксер. В противном случае вам не избежать образования комочков, которые очень негативно повлияют на весь результат работ.

Если вы делаете шпаклёвку самостоятельно, обязательно используйте строительный миксер

Шпаклевка гипсокартона осуществляется с помощью двух шпателей: широкого (50–60 сантиметров) и узкого (размер подбирается индивидуально). Узким шпателем шпаклевку из ведра накладывают на широкий, а уже с его помощью переносят ее на поверхность стены или потолка.

Для шпаклевания труднодоступных и откосых участков может пригодиться и «средний» шпатель, шириной 15–25 сантиметров.

Шлифование

Когда первый слой шпаклевки окончательно просох, его следует отшлифовать. Для этой цели лучше всего использовать малярную затирочную сетку на специальном держателе. В случае его отсутствия можно обернуть сетку (или наждачную бумагу средней зернистости) вокруг любого подходящего по размеру бруска.

При шлифовании главное удалить выступающие неровности, На мелкие впадины можно не обращать внимания, поскольку они перекроются следующим слоем шпаклевки.

Финишная шпаклёвка

Технология нанесения второго, «финишного» слоя шпаклевки практически не отличается от первого. Разве что шпаклевку наносят более тонким слоем. После ее высыхания при наличии выступающих следов от шпателя их шлифуют, а оставшиеся «риски» и царапины обрабатывают специальной пастой, позволяющей добиться идеально гладкой поверхности.

Остается дождаться высыхания второго слоя шпаклевки, после чего работу по подготовке гипсокартона к покраске можно считать завершенной.

Как видите, шпаклевка гипсокартона перед покраской не столько сложный, сколько длительный и кропотливый процесс. Но без него, к сожалению, невозможно сделать качественную покраску, так что рекомендуем вам подойти к этому подготовительному этапу со всей ответственностью и скрупулезностью.

Красим гипсокартон: секреты качественной работы

Несмотря на то, что гипсокартон имеет славу «универсального материала», красить его можно не любой краской. Любые краски на масляной основе для покраски гипсокартона категорически не рекомендуются. В силу специфики своего химического состава они могут настолько сильно испортить поверхность, что скрыть эти дефекты под слоем другой краски уже не удастся. Все остальные краски, такие как эмалевые, водоэмульсионные и воднодисперсионные вполне подходят для покраски потолка и стен из гипсокартона.

Наиболее популярной из вышеперечисленных является водоэмульсионная краска. И не только потому, что в отличие от эмалевой краски, в состав которой входят растворители, она практически не имеет запаха, но за счет того, что матовая поверхность, которая получается после покраски «водоэмульсионкой» позволяет скрыть мелкие недочеты, которые могут остаться после шпаклевки.

Для использования в ванной и кухне (помещениях с повышенной влажностью) рекомендуется использовать специальную влагостойкую водоэмульсионную краску.

Единственным «недостатком» водоэмульсионной краски можно считать достаточно большой ее расход по сравнению с краской эмалевой.

Какие инструменты понадобятся

Красить гипсокартон можно традиционными валиком или кисточкой, а также можно воспользоваться для этой цели краскопультом.

Краскопульт. Краскопульт значительно облегчит процесс покраски и позволит добиться гладкой поверхности без потеков

Приспособление, существенно облегчающее процесс покраски и позволяющее добиться максимально гладкой поверхности без пятен и потеков. Правда стоят краскопульты существенно дороже валиков и кисточек, так что если вам необходимо покрасить сравнительно небольшую площадь, покупать их не имеет смысла.

В качестве краскопульта можно использовать специальную насадку на пылесос, которая практически не уступает ему в качестве, но при этом стоит значительно дешевле.

Валик. С помощью валика можно создать эффект «фактурной» поверхности

Наиболее распространенный инструмент для покраски гипсокартона. С его помощью можно наносить как эмалевую краску (длинна ворса на валике в этом случае должна быть не более 4 миллиметров), так и водоэмульсионную (длина ворса 4–8 миллиметров). Кроме этого с помощью валика можно создать эффект «фактурной» поверхности. Для этого необходимо использовать валик с длиной ворса более 8 миллиметров.

Поролоновые валики при покраске гипсокартона применять не рекомендуется.

Во время покраски одного помещения лучше использовать одну и ту же насадку на валик. При покупке валика рекомендуем обратить внимание на модели с раздвижными телескопическими ручками, поскольку такой инструмент существенно облегчит покраску в труднодоступных местах.

Кисть. Как правило, кисточка используется не для основной покраски, а для «доводки», то есть покраски в углах, за батареями и в других «неудобных» местах. Для этих целей подойдет кисть с шириной 40–60 миллиметров. Если же вы собираетесь красить кистью всю поверхность, то, естественно, нужно воспользоваться более широким инструментом.

Как красить гипсокартон

Поскольку водоэмульсионная краска является наиболее популярной при покраске гипсокартона, в первую очередь рассмотрим технологию работы именно с ней.

Перед покраской гипсокартона водоэмульсионной краской, как, собственно, и любой другой, его необходимо подготовить. В подготовку гипсокартона входят грунтовка, заделка и армирование углов и швов, шпаклевка и шлифовка. Оттого, насколько качественно будут выполнены подготовительные работы, во многом зависит и качество финального результата.

Начинать покраску нужно с приготовления необходимого количества краски. Это особенно актуально, если для получения желаемого тона вы смешиваете несколько красок, поскольку потом в точности повторить получившийся оттенок будет практически невозможно. Сначала кисточкой окрашиваем углы, стыки, а также труднодоступные места. Если вы красите стены или потолок в несколько цветов, то на начальном этапе необходимо также прокрасить и границы между ними, заклеив «чистую» область малярным скотчем.

После прокрашивания углов и стыков можно приступать к покраске основной поверхности. Для этой цели воспользуемся валиком.

Валик обмакивают в ванночку с краской и 3–4 раза прокатывают по поверхности для равномерного распределения краски.

Если красятся стены, то покраску нужно начинать сверху вниз.

Когда краска с валика полностью «выкатана», рекомендуется еще раз пройтись им по краске для удаления мелких потеков.

Делать это можно только в том случае, если краска еще не начала сохнуть. В противном же случае даже при наличии потеков и крупных пятен краски необходимо дождаться полного их высыхания, после чего счистить ненужную краску до шпаклевки и заново покрасить этот участок.

Когда первый слой краски полностью высох вся процедура, включая прокраску кисточкой углов и стыков, повторяется. Но во время второй покраски валик следует располагать перпендикулярно к предыдущим мазкам.

Если после нанесения второго слоя качество покраски вас удовлетворяет, работу можно считать законченной, в противном случае необходимо нанести третий слой краски.

Качество покраски удобнее всего проверять с помощью яркого светильника, направленного на окрашенную поверхность под небольшим углом. В случае обнаружения явных перепадов тона «проблемные» участки сначала полностью зачищаются, а потом перекрашиваются.

Технология нанесения эмалевой краски отличается тем, что наносить краску лучше зигзагообразными движениями, окончательно растирая ее полусухим валиком. Учитывая более высокую плотность эмалевой краски, достаточно будет нанести ее в 1–2 слоя.

Как видите, в покраске гипсокартона нет ничего сложного. Главное, выполнять все работы аккуратно и тогда, даже не обладая большим опытом в малярных работах, вы сможете добиться хорошего результата.

_{http://www.remont-express.ru/kvartira/krasim-gipsokarton-samostoyatelno-sekretyi-kachestvennoy.html}

По типу связующего материала все клеи можно разделить на четыре большие группы:

ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ КЛЕИ

Здесь имеют место такие связующие вещества, которые работают при нагревании или в присутствии специальных отвердителей. Они взаимодействуют таким образом, чтобы на финальной стадии в результате необратимого процесса получился тугоплавкий продукт, с трехмерной «сшитой» структурой. В деревообрабатывающей промышленности такие клеи классифицируются следующим образом:

1. Клеи на основе мочевины, полученные в результате реакции поликонденсации:

• МЕЛАМИН + ФОРМАЛЬДЕГИД.

• ФЕНОЛ + ФОРМАЛЬДЕГИД.

• РЕСОРЦИНОЛ + ФОРМАЛЬДЕГИД.

• МОЧЕВИНА + ФОРМАЛЬДЕГИД.

2. Клеи, полученные в результате объединения ТАНИНА с ФОРМАЛЬДЕГИДОМ и ФЕНОЛОМ.

3. ЭПОКСИДНЫЕ клеи, образующие, помимо прочего, в конце процесса поперечные связи.

4. ПОЛИУРЕТАН:

• ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ.

• ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ С ОТВЕРЖДЕНИЕМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ.

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КЛЕИ

В термопластичных клеях применяются такие связующие материалы, которые под действием тепла постепенно теряют когезию, приобретая пластическую консистенцию, причем этот процесс является обратимым. Клеи этого типа классифицируются следующим образом:

• Клеи на основе ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ И СОПОЛИМЕРОВ ВИНИЛАЦЕТАТА.

• Клеи с поперечными связями на основе ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПВА.

ТЕРМОПЛАВКИЕ КЛЕИ

По своей природе эти они относятся к термопластичным клеям, но тем менее выделим их в отдельную категорию, т. к. как типичная область применения таких клеев выделяет их из группы продуктов на основе винилацетата, о которых говорилось выше.

Они классифицируются следующим образом:

1. Твердые термоплавкие клеи из:

• сополимеров этиленвинилацетата (ЭВА),

• полиолефинов,

• полиамидов.

2. ПОЛИУРЕТАН ВЛАЖНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ, который отверждается под действием влаги воздуха или увлажнением склеиваемых материалов. Такие клея нельзя однозначно отнести ни к термопластичным, ни к термореактивным, т. к поведение продуктов этого типа таково, что в начальной фазе нанесения они имеют термоплавкие характеристики, а в конечной фазе, когда процесс отверждения закончен, клеевой шов демонстрирует характеристики, типичные для термореактивного клея. Поэтому никогда не упускайте из виду эту характерную двойственность данного продукта при выборе его возможного применения.

РЕЗИНОВЫЕ КЛЕИ

Данная категория клеев характеризуется эластичностью клеевого соединения, здесь мы объединяем клеи на основе растворителей или водных эмульсий, изготовленные из:

• ПОЛИХЛОРОПРЕНА.

• ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ СМОЛ.

• НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА.

Теперь поговорим о каждой категории клеев отдельно:

1. ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ КЛЕИ

1.1. ПОЛИМОЧЕВИНА

Эти клеи обычно получаются в результате реакции поликонденсации мочевины с формальдегидом при соотношениях, варьирующихся от 1,05:1 до 2:1.

Мочевина и формальдегид после смешения и нагревания в слабо щелочной среде образуют метилолмочевину. Не имеющую никаких адгезионных характеристик. Адгезионные свойства проявляются на второй стадии, в которой, метилолмочевина, уже в кислой среде (pH 4–6), вступает в реакцию поликонденсации, в результате которой происходит удаление воды, и начинают формироваться полимеры, характеризуемые эфирными мостиками. После процесса отверждения, формируется структура, характерной особенностью которой являются очень стабильные метиленовые мостики.

Очень важным аспектом, связанным с полимочевиной, является молярное отношение между мочевиной и формальдегидом. Это отношение влияет на выделение свободного формальдегида, который, будучи токсичным, нормируется действующим в настоящее время международным законодательством.

Это отношение формальдегид/мочевина должно в настоящее время находиться в границах между 1:1 и 1,6:1, тогда как в прошлом оно, как правило, составляло 1,8:1–2:1. Уменьшение этого отношения, действительно, определило снижение эмиссии формальдегида, приведя, однако, к увеличению времени отверждения, уменьшению водостойкости, уменьшению жесткости и уменьшению стабильности при хранении.

Применение таких клеев заключается в простом разведении водой в определенной пропорции, обычно это две части по весу порошка на одну часть воды.

Благодаря прекрасным характеристикам клеев из мочевины, отличной адгезии с деревом и их низкой стоимостью, они нашли широкий спрос на рынке, и в настоящее время являются достаточно востребованными продуктами для деревообрабатывающей промышленности.

Область применения:

• создание древесностружечных панелей.

• создание МДФ панелей.

• создание клееных фанерных и многослойных панелей.

• создание полых и реечных панелей.

• склеивание резаных материалов.

• склеивание меламиновой пленки.

1.2. МЕЛАМИНОВАЯ СМОЛА

Производство этой смолы происходит путем конденсации меламина с формальдегидом. Эта реакция идет так же, как и для мочевины с выведением воды и формальдегида. Формируются меламиновые группы и эфирные мостики; в слабо кислой среде молекулярный вес быстро увеличивается, при этом достигается требуемая степень поперечных связей. После этого мы переходим к стадии нейтрализации, и смола готова к использованию.

Финальная стадия конденсации происходит во время процесса склеивания, при добавлении солей аммония, которые способствуют выводу кислоты и отверждают смолу, реагируя с еще имеющимися аминовыми и метилоловыми группами.

Меламиновые смолы интересны своей более высокой водостойкостью и, в целом, стойкостью к атмосферным воздействиям.

Кроме того, по сравнению с мочевиной, они имеют более высокую степень поперечных связей, что определяет снижение эмиссии формальдегида.

Меламиновые смолы могут использоваться при «смешивании» смол из мочевины для усиления их эксплуатационных характеристик. На рынке они известны как MUF, конденсационные смолы меламина-мочевины-формальдегида, дающие прекрасную водостойкость и стойкость к атмосферным воздействиям.

Область применения:

• Производство морской клееной фанеры.

• Производство древесностружечных плит для строительства.

1.3. ФЕНОЛОВЫЕ СМОЛЫ

Эти смолы могут быть приготовлены по двум технологиям:

Полимеризация фенола с формальдегидом в щелочной среде. Этот тип смолы называется резолы, и процесс отверждения происходит при довольно высоких температурах, что приводит к образованию клеевого шва, обладающего прекрасной водостойкостью, стойкостью к нагреву и внешним атмосферным воздействиям.

Реакция конденсации между фенолом и формальдегидом в кислой среде. Этот тип смол называется новолак, и они проходят стадию финального отверждения в присутствии специальных агентов (гексиметилентетрамина и формальдегида), которые при нагревании и под давлением образуют термореактивное вещество с поперечными связями.

В деревообрабатывающей промышленности используются в производстве:

• Морской клееной фанеры.

• Древесностружечных плит для строительства.

1.4. ФЕНОЛ-РЕЗОРЦИНОЛОВЫЕ СМОЛЫ

Эти смолы получаются в результате процесса конденсации между фенолом, формальдегидом и резорцинолом.

Резорцинол ведет себя как фенол, увеличивая реактивность смеси. Это позволяет также производить склеивание при очень низких температурах, до 10 °C, что совершенно неприемлемо для феноловых смол.

Обычно, когда такие смолы используются при температурах от 10 °C до 70 °C требуется отвердитель (параформальдегид) и, кроме того, добавляется древесная пыль, чтобы усилить наполнительные свойства такого клея.

Область применения:

• Производство слоистых балок.

• Производство морской клееной фанеры.

• Производство древесностружечных плит для строительства.

1.5. ИЗОЦИАНАТНЫ Е СМОЛЫ

Эти смолы получают путем полимеризации диизоцианата с низким молекулярным весом (MDI). Адгезионные свойства диизоцианата обязаны особой реактивности, которую изоцианатные группы NCO проявляют с гидроксильными группами целлюлозы, содержащейся в древесине. Это означает, что эти смолы вступают в «химическую реакцию» с древесиной, образуя клеевой стык с высокой долговечностью.

Область применения:

• Производство древесностружечных плит, отличающихся особой долговечностью и отсутствием формальдегида.

Они не являются и не характеризуются как связующие материалы, но считаются «отвердителями», которые, будучи добавлены в малом процентном соотношении к другим основным смолам, усиливают адгезионные свойства посредством реакции с имеющимися гидроксильными группами.

1.6. ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ

Эпоксидные смолы позволяют производить холодное склеивание, без использования давления, простым наложением склеиваемых деталей.

Обычно они состоят из двух компонентов: А — Основная смола Б — Второй компонент, отвердитель, обычно это полиамин или полиамид. Реакция отверждения, кроме того, имеет место между двумя компонентами без формирования поперечных связей, как это было с другими веществами (100 % сухой осадок).

Справедливости ради надо сказать, что использование этих смол в деревообрабатывающей промышленности представляет единичные случаи, только для специальных внутренних работ.

Область применения:

• Подходит для склеивания различных материалов, таких как древесина, металлы, пластические материалы, бетон и т. п.

2. ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КЛЕИ

2.1. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА (ПВА)

Поливинилацетат — это термопластичный полимер, используемый на протяжении многих лет как сырье для производства клеев для деревообрабатывающей промышленности.

Виниловые продукты находят широко применение благодаря широкому спектру применения в деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Будучи термопластичным материалом, формирующим линию склеивания, он размягчается под воздействием тепла, и процесс этот является обратимым.

Винилацетат — это бесцветная жидкость, негорючая, обладающая характерным запахом, которая имеет температуру кипения 72,7 °C, и напоминает воду, имея вязкость 0,4 мПас при 20 °C.

Мономер винилацетата диспергируют в воде в присутствии эмульгаторов. В этой водной дисперсии мономера при введении ингибитора начинается процесс полимеризации. Постепенно формируется поливинилацетат, который растворяется в остаточном мономере, но не растворяется в воде, с которой он образует эмульсию.

Как правило, клеевая дисперсия получается с сухим остатком частиц от 40 до 65 %.

Чтобы поливинилацетатные клеи в виде эмульсии формировали сухую, однородную и непрерывную клеевую пленку при определенной температуре, ниже которой пленка образовываться не будет, вводят коалесценты. Такая температура называется МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЯ.

Область применения:

• Склеивание деревянных деталей.

• Склеивание деревянных прошивок.

• Склеивание бумажных или пластических материалов с древесиной.

• Изготовление паркета.

2.2. КЛЕИ С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА

Обычные клеи на основе ПВА не рекомендуются применять в тех случаях, когда требуется высокая влагостойкость склеенных изделий.

В настоящее время на рынке большое количество клеев на основе поливинилацетата, хорошей водостойкостью. Они представляют собой полимерами, получаемые путем введения в водную дисперсию поли винилацетата отвердителя, при взаимодействии с которым образуется трехмерный «сшитый» полимер (с поперечными связями).

Рассмотрим 3 основные группы отверждения:

• С добавлением солей металлов.

• С добавлением термореактивных смол, полученных в результате конденсации формальдегида.

• С добавлением изоцианата.

Область применения:

• Склеивание деревянных деталей.

• Изготовление деревянных окон и дверей.

• Производство паркета.

3. ТЕРМОПЛАВКИЕ КЛЕИ

Применения таких клеев происходит в расплавленном виде.

Как говорилось выше, большинство термоплавких клеев, используемых в деревообрабатывающей промышленности, создаются на основе:

• Этиленвинилацетата (ЭВА),

• Полиолефинов,

• Полиамидов,

• Полиуретана, отверждаемого влагой.

Более подробно рассмотрим каждый.

КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭВА

Их главные компоненты следующие:

• Сополимер ЭВА.

• Смола.

• Наполнители.

Веществами, используемыми для производства сополимеров ЭВА, являются этилен и винилацетат.

Сополимер ЭВА, используемый в формировании термоплавких клеев для дерева, подразделяется на три класса в соответствии с количеством в нем винилацетата (20 %, 25–30 %, 30–40 %).

Выбор конкретного сополимера или их смеси зависит от конкретных эксплуатационных требований, предъявляемых к клею.

В общем случае можно предположить, что при постепенном увеличении содержания винилацетата от 20 до 40 % мы получим следующие особенности:

• Увеличение адгезии.

• Увеличение совместимости с наполнителями.

• Улучшение поведения клеев при низких температурах.

• Увеличение времени в открытом состоянии.

• Увеличение растворимости в растворителях.

• Уменьшение термостойкости.

ПОЛИАМИДЫ

По сравнению с ЭВА полиамиды используются очень ограниченно. Они находят свое применение там, где требуется определенная термостойкость клеевого соединения.

ПОЛИОЛЕФИНЫ

Эти клеи создаются на основе: полипропилена (РР), полиэтилена (РЕ), полибутилена (РВ), полиизобутила (PIB), изобутил изопрена (IIP) и их смесей в разных пропорциях. Эти клеи характеризуются хорошей плавкостью, применяются там, где предъявляются требования к термостойкости склеиваемых изделий, у них по сравнению с ЭВА высокая стоимость.

ПОЛИУРЕТАН, ОТВЕРЖДАЕМЫЙ ВЛАГОЙ

Этот тип клеев ведет себя в первой фазе нанесения как термопластичный клей. Во второй фазе, в результате реакции изоцианатных групп клея, с влажностью воздуха, образует клеевой шов, который обладает термореактивными свойствами.

В результате этого процесса получается клеевой шов, обладающий высокой стойкостью: к нагреванию, проникновению воды и, вообще, к воздействию сильных химических веществ и экстремальных атмосферных условий.

Область применения термоплавких клеев:

• Облицовывание кромок мебельных деталей.

• Покрытие профилей ПВХ, меламиновой бумагой и т. д.

4. РЕЗИНОВЫЕ НЕОПРЕНОВЫЕ КЛЕИ

4.1. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПОЛИХЛОРОПРЕНА

В отличие от природного каучука (полицис-изопрен) хлоропрен имеет более высокую стойкость к атмосферным воздействиям, может использоваться при низких температурах, на загрязненных маслом и жиром поверхностях. Неопреновые клеи применяются растворенными в органических растворителях или как латексы в водной эмульсии.

Такие клеи можно отнести к контактным — клей наносится на две склеиваемые поверхности, склеивание происходит в результате испарения растворителя или воды. Помимо хлоропрена в состав клеев входят окиси магния и цинка, антиоксиданты, смолы и наполнители.

Что касается растворителя, то наилучший его выбор определяется теми свойствами, которые должен иметь конечный связующий материал. Из-за содержания растворителя обладают высокой токсичностью.

Как излагалось выше, кроме клеев на основе растворителей, неопреновые клеи могут поставляться как водные дисперсии в неопреновом латексе. По сравнению с клеями на основе растворителя обладают более низкой скоростью склеивания.

Область применения:

• Быстрое приклеивание к неадсорбируемым подложкам

• Приклеивание кромочного материала

• Приклеивание пластиков

• Склеивание металла и дерева

4.2. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА

Их можно разделить на:

• Полиуретан на основе растворителя.

• Двухкомпонентный полиуретан.

• Полиуретан, отверждаемый влагой.

• Эпоксидный полиуретан.

• Полиуретан в водной дисперсии.

1. Полиуретановые клеи на основе растворителей имеют хорошую адгезию с различными материалами. Высокая стойкость клеевого шва к различным внешним факторам. Применяется для склеивания абразивных лент.

2. Двухкомпонентный полиуретановый клей применяется для склеивания материалов при производстве многослойных панелей.

3. Клея на основе полиуретана, отверждаемого влагой воздуха состоят из полимеров, со свободными изоцианатными группами, вступающих в реакцию с влажностью воздуха. Применяются для облицовывания деревянных заготовок алюминиевыми листами или другими пластичными материалами.

4. Эпоксидные полиуретановые клея применяются для склеивания деревянных полов, при условии, что они не содержат воды, так как ее присутствие вызывает изгиб деревянных элементов (поскольку дерево гигроскопичный материал). Одновременно такие клея обладают жесткостью эпоксидных смол и гибкостью, характерной для полиуретана, что является оптимальными характеристиками для такого применения.

5. Полиуретановые связующие материалы в водной дисперсии используются, главным образом, для облицовывания ДСП и МДФ пленками ПВХ. Такие клеи имеют низкую вязкость и содержание сухого остатка от 40 до 50 %. В такие клея вводят изоцианатный отвердитель в пропорции 3 % — 5 %.

4.3. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ

Такие продукты используются, главным образом, как растворы в органических растворителях или как водные дисперсии в форме латекса.

В основном, эти материалы используются для склеивания поролона при производстве мягкой мебели.

Вязкость этих продуктов очень низкая, содержание сухого остатка варьируется от 20 % до 60 % (между тем как в полученных из полихлоропрена продуктах оно максимум 25 %—27 %).

Связующие материалы на основе термопластичной резины наносятся на склеиваемые поверхности распылением, и характеризуются высоким схватыванием, что позволяет иногда распылять клей только на одну поверхность.

3.4. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО КАУЧУКА

Они также используются для склеивания поролона и применяются в тех случаях, когда по экологическим причинам нельзя использовать материалы на основе растворителей, а только клея на водной основе.

Такие материалы содержат малые количества аммония, необходимые для улучшения стабильности продукта, и имеют сухой осадок приблизительно 60 %.

_{http://www.toolland.ru}

Пенопласт — это утеплитель белого цвета, который имеет жесткую вспененную структуру. 98 % объема материала составляет воздух, 2 % — полистирол. Теплоизолятор получил широкое распространение благодаря своим отличным техническим характеристикам и бюджетной цене.

Описание и особенности производства пенопласта

Основным компонентом пенопласта выступает полистирол. Это разновидность термопластичных полимеров. Под воздействием высокой температуры вещество способно принимать любую форму. Кроме того, полистирол водонепроницаем и морозоустойчив, что объясняет его востребованность в современной промышленности.

Утеплитель пенопласт получают путем вспенивания полистирольных гранул. После этого они проходят обработку горячим водяным паром. Процедура повторяется несколько раз. Такая цикличная методика дает возможность существенно уменьшить плотность гранул полистирола. В результате они становятся легче.

После повторного вспенивания материал просушивают. Все остатки влаги удаляются с поверхности пенопласта. Внутри гранул воды быть не может, так как полистирол водоустойчив. Сушится будущий утеплитель на открытом воздухе. На этом же этапе поры пенопласта заполняются воздухом, и материал окончательно структурируется. Размер гранул колеблется в пределах 5-15 миллиметров.

Сухой пенопласт далее отправляется на формовку. Его прессуют на специальных станках и вновь подвергают паровой обработке. После этой процедуры он приобретает вид белых плит и блоков.

Заключительный этап — нарезка материала. Она осуществляется на станках с горизонтальным и вертикальным типом нарезки. В процессе структура пенопласта не повреждается. Главное технологическое требование на данном этапе — соблюдение температурного режима. В цехе столбик градусника не должен опускаться ниже отметки + 18 градусов по Цельсию. В противном случае материал будет крошиться.

Утеплитель может нарезаться как по определенным типовым параметрам, так и по индивидуальным заказам и лекалам. Размер пенопласта чаще всего составляет 1000x500, 1000x1000 и 2000x1000 миллиметров. Этот практичный и недорогой материал — один из наиболее распространенных теплоизоляторов.

Основные разновидности пенопласта

Пенопласты — это целая группа материалов, которые представляют собой ячеистые (вспененные) пластические массы. Они могут использоваться в различных сферах. Для теплоизоляции пригодны такие разновидности: полистирольные, полиуретановые, поливинилхлоридные, полиэтиленовые.

Наиболее подходят для бытовых целей полистирольные пенопласты. Они также бывают различных видов в зависимости от метода производства:

Беспрессовый. Выглядит как множество небольших сцепленных между собой шариков белого цвета. По виду напоминает пчелиные соты. Это довольно хрупкий вид пенопласта.

Прессовый. Гранулы в этом случае сцеплены намного прочней, так как в процессе производства пенопласт дополнительно проходит этап прессования. Готовый утеплитель почти не крошится и не ломается, как беспрессовая разновидность.

Экструзионный. Материал имеет более однородную структуру. Технология его производства заключается в дополнительном воздействии высокой температуры на полистирол. В результате пластичная масса становится прочной и практически цельной.

Кроме того, существует множество марок полистирольного пенопласта, которые различаются между собой по свойствам и назначению. Отечественные производители маркируют утеплитель буквами ПС (прессовый пенопласт). Беспрессовый материал имеет маркировку ПСБ. К этим буквам также могут добавляться дополнительные значения через дефис. К примеру, ПСБ-С — это пенопласт, способный к самозатуханию.

Рассмотрим самые популярные марки, используемые для теплоизоляции:

ПСБ-С-15. Утеплитель с низкой плотностью. Его применяют для теплоизоляции контейнеров, вагонов, мансард. Им заполняют промежутки между стропилами, а также он предназначен для утепления конструкций, где не является обязательной высокая механическая прочность материала.

ПСБ-С-25. Это наиболее универсальный утеплитель из всех разновидностей пенопласта. Он подойдет для теплоизоляции фасада, балкона, пола. Достаточно долговечный и прочный материал, который обладает высоким уровнем влагоустойчивости.

ПСБ-С-35. Это марка, которая, как правило, используется для гидро- и теплоизоляции цоколя, фундамента, различных подземных конструкций. Также этим материалом обустраивают бассейны, газоны. Данный пенопласт отлично выдерживает неблагоприятные климатические условия, высокие механические нагрузки, биологическое воздействие.

ПСБ-С-50. Плотность пенопласта этой марки — самая высокая. Его используют при строительстве дорог в заболоченной местности, в процессе укладки пола в межэтажных перекрытиях. Также его применяют для изоляции гаражей и промышленных объектов.

По своей форме и структуре полистирольный пенопласт может иметь различные виды, которые используются в зависимости от объекта и целей:

Листовой. Наиболее распространенный и универсальный вид теплоизолятора, который подходит для утепления полов, потолков, стен. Габариты и толщина пенопласта этой разновидности могут быть абсолютно разными.

В шариках. Это специфический рассыпной материал, который иногда используется в качестве засыпки между основной частью фасада и отделочным покрытием. Главным преимуществом такого пенопласта является его способность заполнять полости.

Жидкий. Эта разновидность имеет название пеноизол. Такой пенопласт применяется точно так же, как и утеплитель в шариках. Причем, пенообразование происходит непосредственно на месте проведения работ. Пеноизол качественно заполняет все щели и пустоты.

Технические характеристики пенопласта

Наличие газонаполненных ячеек у пенопласта и особенности исходного вещества определили технические характеристики этого утеплителя. Рассмотрим их детально.

Теплопроводность пенопласта. Ячейки этого материала — полностью замкнутые. Такая структура позволяет снизить теплообмен и препятствует проникновению холода. Чем ниже плотность пенопласта, тем выше показатель теплопроводности. Для плиты утеплителя средней плотности (20 кг/м³) этот показатель равен 0,033-0,036 Вт(м∙к).

Звукоизоляция. Помещения, утепленные пенопластом, надежно защищены от проникновения посторонних звуков и шумов извне. Звукоизоляционные свойства материалу обеспечивает также его ячеистая структура. Чтобы качественно изолировать объект от акустических волн, достаточно слоя пенопласта в 2–3 сантиметра.

Водостойкость. Материал обладает крайне низкой гигроскопичностью. Даже при полном погружении в воду он поглощает минимум влаги. Сквозь стенки ячеек вода не поступает, а лишь немного просачивается по каналам, которые соединяют ячейки.

Паропроницаемость. Этот показатель у пенопласта практически равен нулю. Поэтому, чтобы избежать появления конденсата на стенах, рекомендовано утеплять их исключительно снаружи или закладывать теплоизолятор внутрь.

Прочность. Листы пенопласта не меняют физических характеристик длительное время. Они могут выдерживать сильное давление, не разрушаясь и не деформируясь. Уровень прочности определяет толщина плит и соблюдение технологии монтажа утеплителя.

Химическая устойчивость. Пенопласт хорошо переносит пребывание во многих агрессивных средах. Он выдерживает воздействие солей, кислот, щелочей, различных красок, большинства строительных смесей. Не рекомендуется длительное время подвергать пенопласт влиянию животных и растительных масел, бензина, дизельного топлива. Не переносит материал воздействия скипидара, ацетона, растворителей красок, уксусно-этилового эфира, спиртов, керосина, мазута. В этих жидкостях он может раствориться.

Биологическая устойчивость. Материал является неблагоприятной средой для размножения и жизнедеятельности многих микроорганизмов. Однако на его поверхности, в случае сильного загрязнения, они могут появиться. Кроме того, в относительно мягком пенопласте легко прокладывают норы грызуны.

Пожаробезопасность. Качественный пенопласт, предназначенный для теплоизоляции, не поддерживает горение. Вспыхнуть он может лишь при температуре, которая превышает в два раза температуру горения дерева. Воспламеняется материал лишь при непосредственном контакте с открытым источником пламени. При ликвидации огня утеплитель самозатухает за 3–4 секунды.

Экологичность. Современные технологии производства пенопласта не подразумевают использование вредных или токсических веществ. Материал очень медленно разлагается с течением времени и при этом не выделяет никаких летучих соединений, опасных для человека.

Достоинства пенопласта

Пенопласт в качестве теплоизолятора имеет огромное количество преимуществ, за которые его высоко ценят в строительной сфере. Рассмотрим их подробнее:

Универсальность. Этот утеплительный материал можно успешно применять для изоляции стен, полов, потолков, практически любых конструкций, которые используются в строительстве. Благодаря тому, что существует множество видов пенопласта, подобрать подходящий теплоизолятор для конкретных целей не составит труда.

Простой монтаж. Для укладки материала не требуется специфических инструментов или оборудования. Достаточно клея и дюбелей. Справиться с монтажом способен даже новичок. Пенопласт легко режется и обладает малым весом, что делает работу с ним необременительной.

Легкий вес. Благодаря этому качеству плиты теплоизолятора могут использоваться даже для утепления зданий со слабым фундаментом или стенами. Пенопласт не оказывает практически никакого давления на конструкцию.

Низкая цена. Этот материал считается одним из самых недорогих утеплителей.

Гипоаллергенность. Пенопласт не пылит в процессе обработки краев, не требует наличия специальных средств индивидуальной защиты. При эксплуатации не выделяет токсических веществ.

Долговечность. При неэкстремальных климатических условиях и правильном монтаже срок эксплуатации пенопласта достигает 50 лет.

Недостатки пенопласта

Несмотря на свою немалую популярность в строительной сфере, пенопласт обладает рядом весомых недостатков. Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на этом утеплителе, стоит тщательно взвесить «за» и «против».

Недостатки пенопласта заключаются в следующем:

Горючесть. Несмотря на усилия производителей, которые экспериментируют с составом пенопласта, добавляя в него антипирены и различные противопожарные до бавки, этот утеплитель остается горючим. Листы теплоизолятора достаточно легко воспламеняются и, кроме того, выделяют токсический дым.

Разрушение под лучами солнца. Материал необходимо защищать от воздействия прямых лучей ультрафиолета. Под их влиянием он быстро разрушается.

Нулевая паропроницаемость. Этот фактор также может быть негативным, если использовать пенопласт неправильно. Стены, которые были оклеены утеплителем изнутри, перестают «дышать», а значит, внутри здания возрастает влажность. Это чревато появлением плесени и грибков.

Привлекательность для грызунов. Домашние вредители не питаются пенопластом, однако легко делают в нем ходы.

Кроме того, следует выбирать утеплитель исключительно высокого качества. Недорогой пенопласт от сомнительных производителей может выделять в атмосферу вредные соединения.

Критерии выбора пенопласта

Выбор утеплителя — ответственный момент. От того, насколько качественный и подходящий для ваших целей пенопласт вы купите, зависит его долговечность и экологичность. Следуйте таким рекомендациям:

Определитесь, какие поверхности вы планируете утеплять пенопластом. Для теплоизоляции стен под гипсокартоном или вагонкой достаточно материала с плотностью 15 килограммов на кубометр. Для утепления фасадов выбирайте плотность утеплителя не меньше 25 кг/м³. Если вы хотите добиться, помимо прочего, хорошей звукоизоляции, вам подойдет пенопласт с плотностью от 35 кг/м³.

Осмотрите место, где хранится реализуемый теплоизолятор. Если это площадка под открытым небом, то от такого приобретения стоит отказаться, ведь свои характеристики пенопласт теряет в незащищенном виде под лучами солнца.

Цвет качественного утеплителя — белый. Если он изменил окраску полностью или на некоторых участках, то, вероятней всего, вы имеете дело с испорченным товаром.

От плит теплоизолятора не должно ничего отшелушиваться. Они должны быть плотными, упругими и немного шершавыми на ощупь.

Попросите продавца взвесить пенопласт. Проведя несложные математические расчеты, вы узнаете массу одного кубометра материала и определите его плотность. Минимальный вес, допустимый для теплоизолятора, составляет 15 килограммов.

Ячейки в листовом материале должны равномерно располагаться по всей толще. Их диаметр примерно одинаков. Между гранулами не должно быть больших по размеру пустот и провалов, чем сами ячейки.

Если при погрузке и транспортировке материала из листов выпадают шарики, то пенопласт — некачественный.

Покупая утеплитель, попросите продавца предоставить все документы на него. Так вы будете полностью уверены в том, что перед вами качественный товар.

Краткая инструкция по монтажу пенопласта

Укладка пенопласта может производиться на абсолютно любые поверхности. Если вы утепляете пол, то достаточно просто уложить плиты или рассыпать гранулы по основанию без использования крепежей и фиксаторов.

Если монтаж производится на стены или потолок, то делать это необходимо по такой инструкции:

• Готовим поверхность: очищаем от краски, отпадающей штукатурки, выравниваем с использованием шпаклевки.

• Наносим грунтовку на стену или потолок.

• Чтобы улучшить сцепление плит пенопласта с поверхностью, проходимся по одной из сторон утеплителя игольчатым валиком.

• Наносим специальный монтажный клей на поверхность пенопластового листа.

• Не дожидаясь высыхания клеящего состава плотно прижимаем плиту к стене.

• Монтаж пенопласта начинаем снизу и движемся горизонтальными рядами вверх.

• Следите за тем, чтобы стыки находились не на одном уровне. Кладка теплоизолятора должна напоминать кирпичную.

• Если нужно подрезать материал, используем обычную ножовку.

• После того как утеплитель прикрепили, дожидаемся полного высыхания клея.

• Заполняем стыки и щели между листами пенопласта монтажной пеной. После высыхания удаляем излишки.

• Если вы утепляете фасад, наружные стены или потолок, рекомендовано зафиксировать плиты дополнительно крепежами. Используем специальные дюбеля со шляпкой в форме зонтика.

• Готовую поверхность армируем с применением специальной сетки и уголков.

• В обязательном порядке сразу после монтажа пенопласта на наружных стенах его нужно покрывать декоративной отделкой, чтобы не подвергать влиянию прямых лучей солнца.

Пенопласт — это удобный в работе, бюджетный утеплитель. Его используют как в гражданском строительстве, так и в промышленном. Он обладает хорошими техническими характеристиками и отличается простой процедурой монтажа, которая по силам даже неопытному человеку.

_{https://tutknow.ru/building/uteplenie/6294-obzor-penoplasta.html}

Как же сделать цветной песок в домашних условиях?

Для его изготовления понадобится:

• манная крупа;

• пищевые красители;

• вода;

• миска;

• блендер.

Растворяем в миске пищевой красители с небольшим количеством воды. Добавляем манку и перемешиваем. Подкрашенную массу засыпаем в блендер. Пара секунд и цветной «песок» из манки готов. Повторяем процедуру для того количества красителей, которые есть в вашем распоряжении.

Теперь можно творить и создавать свои волшебные шедевры. Храните оставшийся «песок» для будущих поделок в холодильнике.

_{https://vk.com/topic-5608057_29813131?z=photo~5608057_327406407%2post-5608057_708653}

Некоторые неподготовленные граждане всерьез рассчитывают, что их борьба с насекомыми быстро завершится после того, как они попшикают каким-нибудь Дихлофосом или пройдутся разок мелком по плинтусам квартиры. Практика показывает, что такой поверхностный подход к вопросу в большинстве случаев дает самый минимальный результат, или не дает его вовсе.

Следует понимать, что уничтожение насекомых в помещении — это, прежде всего, комплексная процедура:

— Зачастую необходимые действия должны проводиться в строго определенном порядке, чтобы погибли не только взрослые насекомые, но и их личинки и яйца, что предотвратит повторное восстановление численности популяции.

— При борьбе с тем или иным видом насекомых нужно обязательно учитывать соответствующие биологические особенности (например, гнезда постельных клопов чаще всего располагаются ближе к тем местам, где спит человек, а вот тараканы стараются держаться поближе к источникам воды. Личинки блох, о которых многие люди вообще ничего не знают, нередко копошатся в пыли по углам квартиры).

— Как правило, сочетание разных типов средств и методов борьбы дает больший результат, чем в случае применения лишь одного средства или метода.

А теперь вопрос — как вы думаете, что самое главное при борьбе с насекомыми в квартире? Высокая эффективность? Отсутствие остаточного запаха? Приемлемая цена? Нет, нет и еще раз нет: самое главное — это безопасность, и именно о ней никогда не нужно забывать. Известно немало случаев, когда борьба с обычными тараканами заканчивалась трагически не только для незадачливого борца, но и для домашних животных, соседей, детей…

Соответственно, при борьбе с домашними насекомыми нужно учитывать целый ряд различных нюансов, о которых мы поговорим далее более подробно.

Имбирный корень можно найти в продуктовом магазине. Перед посадкой его следует вымочить в теплой воде в течении приблизительно 3–4 часов. Корень необходимо разделить на несколько отдельных фрагментов. Сажать можно те частицы, на которых есть живые почки и отростки.

Почва должна быть максимально однородной, без лишних комков. В противном случае, возникает шанс появления застоя воды, из-за чего корнеплод погибает. Приблизительно один раз в месяц землю нужно дополнительно подкармливать. Для этого можно использовать обычное удобрение. Почву требуется равномерно распределить подлинной емкости. Корень имбиря следует сажать только в горизонтальном положении таким образом, чтобы срез был направлен вниз. Достаточно углубить частичку на 2–5 сантиметров в грунт.

Желательно, осуществлять посадку весной — это самый нормальный период для выращивания имбирного растения. Для этого следует выбрать специальное место в доме. Не стоит размещать емкость под открытыми лучами солнца и в тех местах, где могут быть появиться сквозняки. Если окно находиться не с солнечной стороны, то можно выращивать имбирь прямо на подоконнике. Для этого понадобится специальная емкость. Нужно, чтобы она была длинная и широкая, растению в ней, должно быть, удобно находиться.

Выкапывать корень следует тогда, когда увяли стебли и листья. Вынимать его необходимо максимально аккуратно. После чего нужно очистить корневище от земли и высушить.

Правила ухода за корнем имбиря

• Так как, в основном, имбирь выращивают в жарких странах, то для него необходимо создать подходящие условия. Летом емкость с рассадой можно вынести на балкон, но не стоит допускать попадания на него лучей солнца, сквозняков и ветра. При этом, растение требуется обильно поливать и опрыскивать;

• С наступлением осени растение рекомендуется перенести в помещение. Желательно, выбрать для него максимально светлое и теплое место. В это время необходимо дать грунту в горшке немного подсохнуть, поэтому полив требуется свести к минимуму;

• В том случае, если необходимо вырастить имбирь габаритных растений, то не стоит срезать с него листья;

• Если требуется вырастить цветок имбиря, то для этого следует выбрать емкость небольшого размера. После того как листья отсохнут, их нужно срезать и не трогать горшок некоторое время. Цветет имбирь крайне редко, поэтому нужно запастись терпением.

• Как правило, это растение не требует особого ухода. Вырастить его не так сложно. При правильном подходе, через 10 месяцев после посадки можно получить имбирь длиной до 50 см.

Правила хранения имбирного компонента

• Свежий имбирь можно сохранить в холодильнике, но не более семи дней. После чего он теряет свои полезные свойства. Высушенный корень допускается хранить в холодильники вплоть до четырех месяцев.

• При хранении корневища требуется определить, для какой цели будет употребляться это растение. В том случае, если его будут добавлять в чай или соус, то имбирь необходимо предварительно очистить и натереть. При желании, можно положить растение в стеклянную емкость и залить виноградным вином. Сохранять такой корень нужно в холодном месте до двух недель.

• Если надо сохранить свойства имбиря на длительное время, то его необходимо заморозить. Корень имбиря разрезают, укладывают на пищевую пленку и размещают в морозильную камеру. Перед обработкой растения, стоит заметить, что приличное количество полезных свойств содержится именно в кожице. Поэтому, очищать его от кожуры нужно очень тонким слоем.

• Также имбирь можно хранить в виде сока. Для этого, корень трут и отжимают. Имбирный сок нужно хранить в холодильной камере не более 2–3 месяцев.

Свойства и применение имбиря

Имбирь применяется для возбуждения аппетита и улучшения работы желудка. Напиток с добавлением этого полезного растения позволит устранить головокружение, снять усталость и восстановить силы. Имбирь часто применяют для приготовления блюд. В небольшом количестве его добавляют в супы, каши и даже морепродукты. Несмотря на то, что корень имеет достаточно острый вкус, он входит в состав и сладких пряностей.

Имбирь является незаменимым лекарством при простуде. Например, эфирное масло этого растения может стать полноценной заменой ингалятора. Также при помощи него можно вылечить такие заболевания как артрит, артроз и проблемы с суставами. Не так давно имбирь стал использоваться и для похудения. Его активно добавляют в чай, воду и другие напитки. Принято считать, что стакан жидкости, в которую добавлен небольшой кусочек корня имбиря, улучшает работу мочевого пузыря. Также из масла на основе этого растения делают антицеллюлитный массаж.

Однако, такое средство можно применять не всем людям, существуют некоторые противопоказания. Например, его запрещено принимать беременным и кормящим женщинам, людям, с заболеванием сердечной системы. Абсолютно недопустимо есть или пить корень в сочетании с лекарственными препаратами. Также противопоказанием является свертывание крови, высокая температура, аллергия, раздражение кожи и язва. Также не стоит употреблять продукты с добавлением имбиря в больших количествах, так как от этого может появиться рвота и понос.

Имбирь — это растение с необычным пряным вкусом, которое имеет широкую область употребления и применения. Количество его полезных свойств не имеет границ. Поэтому для того, чтобы в доме всегда был источник здоровья и хорошего настроения, необходимо знать о том, как вырастить имбирь в домашних условиях.

_{http://I-vopros.ru/125-imbir-v-domashnih-usloviyah-kаk-vyrastit.html}

• КЛЮКВЕННО-ИМБИРНАЯ ЗАПРАВКА

Клюквенно-имбирный подходит для салата, рыбы и птицы. На его основе можно готовить заправки не только с клюквой, но и брусникой.

Их кисло-сладкий вкус отлично сочетается с курицей, лососем, белой рыбой.

• корень имбиря промыть и слегка просушить 400 г ягод клюквы;

• измельчить 1 ст. л. корня;

• добавить 200 г сахара;

• залить компоненты 2 ст. л. воды, поставить на огонь и варить до густоты;

• снять с огня, влить 2 ст. л. уксуса, дать остыть.

Соус хорошо хранится в холодильнике до 7-10 дней. Имеет красивый цвет, густую консистенцию и яркий аромат. В рецепте уксус иногда заменяют на красное вино.

_{Источник: http://imbirka.ru/kulinariya/sous-imbirem}

Поэтому, чтобы ее порадовать, в новогоднюю ночь стоит сделать акцент на мясных блюдах. Но что еще должно быть на новогоднем столе 2018?

Собаке понравится любое мясо — птица, говядина или свинина. А вот обилие рыбных и грибных блюд на столе в этом году можно сократить. Конечно, Новый год не может обойтись без традиционных бутербродов с красной икрой или семгой и маринованных грибочков. Так пусть они тоже будут на столе! Вот только основное горячее блюдо обязательно должно быть из мяса.

Кроме того, в этом году в почете различные мясные закуски — нарезка из ветчины и колбасы, заливное из языка, холодец, паштеты в тарталетках.

В качестве гарниров в год Собаки будут актуальны яркие блюда из овощей. А еще собачка очень любит десерты из кисломолочных продуктов. Например, сладкие блюда из творога, мороженое и торты со сметанным кремом. Ну и, конечно, на столе должны быть фрукты и овощи. Они не только сделают стол особенно нарядным, но и прекрасно разбавят обилие мясных блюд. Эти основные принципы составления меню на новогодний стол помогут сделать волшебной праздничную ночь. Самое главное правило, которое необходимо помнить — собаке нравится сытная еда. Традиционные блюда, такие как оливье, сельдь под шубой, крабовый салат также будут уместны на праздничном столе.

Нюансы сервировки и оформления праздничного стола

Поскольку покровительствовать наступающему году будет Желтая Собака, а стихия грядущего 2018 года — это Земля, то и оформление праздничного стола должно быть выдержано в теплых спокойных тонах. Прежде всего, стоит подобрать подходящую скатерть, именно она станет основой сервировки. Стоит обратить внимание на скатерти желтых, бежевых, оранжевых и золотистых тонов.

Новогодний стол нужно обязательно украсить красивыми свечами и композициями из природных материалов, но стоит избегать ярких красных оттенков.

Ну и, конечно, не стоит забывать о Собаке, виновнице праздника. На праздничный стол желательно поставить фигурку песика, а также можно выложить мясную нарезку в форме мордочки этого милого животного.

Какие горячие блюда должны быть на столе?

• Говядина под соусом мадера

Говядина под соусом мадера — изысканное блюдо французской кухни, достаточно сложное в приготовлении. Но подавая его на стол в новогоднюю ночь 2018, каждая хозяйка будет горда тем, что имеет возможность побаловать своих гостей настоящим ресторанным блюдом.

Ингредиенты:

• кусок говядины весом один килограмм;

• двести грамм шампиньонов;

• двести грамм гусиной печени;

• желток одного яйца;

• немного сливочного и растительного масла;

• черный перец, соль.

Для теста:

• два стакана муки;

• один стакан воды;

• восемь капель лимонной кислоты;

• двести грамм маргарина.

Для соуса:

• пол-литра бульона;

• пара столовых ложек сливочного масла;

• столовая ложка муки;

• ложка уксуса;

• морковь;

• луковица;

• зубчик чеснока;

• одна гвоздика;

• по паре веточек базилика и петрушки;

• соль, перец горошком;

• шесть столовых ложек мадеры.

Время приготовления — два часа. Калорийность блюда — 217 ккал. Очищаем и отвариваем грибы, после чего нарезаем на мелкие кубики;

Филе говядины разрезаем на две половинки и отбиваем молоточком;

Гусиную печень пропускаем через мясорубку и раскладываем на одной половинке говядины, а второй — накрываем сверху;

Толстой ниткой аккуратно перевязываем обе части филе говядины, но не перетягиваем. Куски говядины должны оставаться плоскими;

На сковородке разогреваем немного растительного и сливочного масла. Обжариваем филе с каждой стороны по десять минут, затем остужаем и снимаем нитку;

Готовим тесто. В емкость наливаем воды, добавляем лимонную кислоту и соль. Хорошо размешиваем до полного растворения. Постепенно засыпаем муку, предварительно просеяв ее, и замешиваем тесто. Скатываем тесто в шарик и оставляем минут на десять. В другой емкости разминаем маргарин, добавляем две чайные ложки муки и формируем квадратную лепешку. Шарик теста разрезаем крестом посередине и кладем внутрь маргариновую лепешку, края защипываем. Теперь скалкой раскатываем тесто, складываем вчетверо и снова раскатываем. И так делаем много раз, чем больше слоев, тем лучше. Те, кто не уверен в своих силах в приготовлении слоеного теста, могут купить готовое в магазине;

Раскатываем тесто толщиной примерно пять миллиметров, выкладываем на него говядину, сверху — шампиньоны, и закрываем еще одним пластом теста. Смазываем яйцом и выпекаем пятнадцать минут;

Готовим соус мадера. Для этого мелко нарезаем лук и морковку и жарим до готовности. Затем добавляем немного муки, нарубленной зелени, гвоздику, горошек, чеснок, бульон, уксус и мадеру. Кипятим соус около десяти минут.

Перед подачей говядину нарезаем ломтиками и поливаем соусом.

• Свинина, запеченная в фольге

Для тех, кто не очень любит говядину, подойдет свинина, запеченная с фольге с начинкой. Особенность этого новогоднего блюда в том, что свинина предварительно маринуется в соусе из клюквы и приобретает особенно нежный вкус.

Ингредиенты:

• свиная шейка, примерно один килограмм;

• куриное филе;

• головка чеснока;

• морковка;

• сто грамм клюквы;

• соль, специи;

• столовая ложка соевого соуса.

Время приготовления — два с половиной часа.

Калорийность блюда — 335 ккал.

1. Чеснок очищаем и мелко измельчаем при помощи блендера, ножа или чеснокодавки. Морковку режем длинными брусочками;

2. Куриное филе нарезаем тонкой соломкой;

3. Протираем клюкву через сито или измельчаем в блендере;

4. Свиную шею промываем и делаем поперечные надрезы через каждые пару сантиметров, не доходя до конца. Посыпаем свинину специями и солью;

5. В получившиеся надрезы кладем чеснок;

6. В измельченную клюкву вливаем соевый соус и обмазываем этой смесью кусок свинины;

7. В надрезы вставляем кусочки куриного филе и моркови и оставляем мясо мариноваться полчаса;

8. Теперь его нужно обвязать толстыми нитками;

9. Разогреваем сковороду и обжариваем кусок мяса со всех сторон

10. Теперь кусок свинины можно завернуть в фольгу, выложить на сковороду, чтобы надрезы были сверху;

11. Выпекаем свинину в духовом шкафу примерно полтора часа;

12. Через полтора часа снимаем фольгу и опять отправляем в духовку, пока свинина не зарумянится.

• Курица с яблоками и апельсинами

В ночь празднования Нового 2018 года никого не оставит равнодушным замечательное сочетание нежного куриного мяса с фруктами. Это блюдо станет идеальным украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

• одна целая курица;

• одно яблоко;

• один апельсин;

• несколько зубчиков чеснока;

• соевый соус;

• две чайные ложки горчицы;

• молотый имбирь;

• приправа для курицы;

• чайная ложка аджики;

• сливочное и растительное масло;

• специи, соль.

Время приготовления — пять часов. Калорийность блюда — 92 ккал.

1. Курицу моем и высушиваем. Затем нужно аккуратно отделить кожицу в районе грудки. Натираем курицу со всех сторон;

2. Для маринада смешиваем горчицу с имбирем, добавляем немного аджики, чайную ложку приправы для курицы, измельченный чеснок, соевый соус и чуть-чуть растительного масла;

3. Этим маринадом тщательно покрываем курицу со всех сторон. В идеале она должна мариноваться всю ночь, но можно оставить и на несколько часов;

4. Яблоко и апельсин режем полукруглыми дольками;

5. Курицу помещаем в смазанную маслом форму, а под кожу кладем небольшие кусочки сливочного масла. Внутрь курицы кладем фрукты и скрепляем отверстие зубочистками;

6. Курицу готовим в духовом шкафу минут сорок, периодически поливая соком, затем переворачиваем и готовим еще столько же;

7. После этого запекаем еще по десять минут с каждой стороны.

Вкусные салаты для волшебной ночи

Ни один праздничный стол не обходится без салатов. В новый 2018 год на столе прекрасно будет смотреться сытный Купеческий салат, «Цветок» и «Изумрудный браслет». Названия вам ни о чем не говорят? Давайте по порядку рассмотрим каждый из них.

• Купеческий салат

Ингредиенты:

• триста грамм свинины;

• две морковки;

• одна луковица;

• столовая ложка сахара;

• столовая ложка уксуса;

• банка зеленого горошка;

• майонез;

• соль, перец, растительное масло.

Время приготовления — один час двадцать минут.

Калорийность блюда — 250 ккал.

1. Для приготовления этого салата понадобится кусок постной свинины. Его нужно хорошо промыть и варить около часа. Лучше позаботиться об этом заранее, тогда салат можно будет сделать за пятнадцать минут;

2. Очищенную морковку натираем на терке, а луковицы нарезаем кубиками;

3. На разогретой сковородке обжариваем морковь, пока она не станет мягкой. Затем ее нужно охладить;

4. К кубикам лука добавляем сахар, соль и уксус, перемешиваем и маринуем в течение десяти минут

5. После того как мясо остыло, его нужно также мелко порезать;

6. Открываем банку консервированного горошка и сливаем жидкость;

7. Все ингредиенты выкладываем в миску, солим и заправляем майонезом.

• Салат «Цветок»

Красивый салат «Цветок» желательно готовить непосредственно перед приходом гостей, чтобы лепестки цветочка не опали.

Ингредиенты:

• двести грамм шампиньонов;

• банка кукурузы;

• две луковицы;

• пара картофелин;

• триста грамм копченой курицы;

• упаковка чипсов;

• растительное масло;

• соль, специи;

• майонез.

Время приготовления — полчаса. Калорийность блюда — 150 ккал.

1. Картофель очищаем, отвариваем и разминаем до состояния пюре. Чтобы улучшить вкус, можно добавить мелко нарезанную зелень;

2. Шампиньоны шинкуем и жарим на растительном масле до полу готовности. Затем добавляем нашинкованный лук и пассируем все вместе, не забыв посолить и поперчить;

3. Копченую курочку нарезаем мелкими кубиками;

4. Этот салат выкладывается слоями:

• первый слой — шампиньоны с луком;

• второй слой — часть картофельного пюре;

• третий слой — куриное мясо, а сверху майонез;

• четвертый слой — кукуруза;

• пятый слой — вторая часть картофельного пюре.

5. Далее нужно покрыть салат картофельным пюре со всех сторон, а сверху промазать майонезом. Теперь украшаем салат чипсами в виде цветка. В середину вставляем по кругу более маленькие чипсы, а далее все более крупные. Можно украсить салат веточками укропа.

• «Изумрудный браслет»

Поскольку собаке нравится все яркое, то на праздничном столе на Новый год-2018 особенно эффектно будут смотреться салаты, украшенные различными фруктами.

Ингредиенты:

• два куриных филе;

• четыре киви;

• морковка;

• сто грамм твердого сыра;

• пятьдесят грамм изюма;

• семьдесят грамм грецких орехов;

• несколько зубчиков чеснока;

• три яйца;

• майонез.

Время приготовления — три часа. Калорийность блюда — 133 ккал.

1. Куриное филе нужно отварить, остудить и нарезать мелкими кубиками;

2. Сыр трем на терке;

3. Морковь и яйца отвариваем до готовности;

4. Грецкие орехи измельчаем ножом;

5. Изюм замачиваем на полчаса в теплой воде;

6. Перемешиваем изюм с сыром, орехами, чесноком и майонезом;

7. Посередине большой тарелки ставим стакан и выкладываем вокруг него сырную смесь в виде браслета;

8. Сверху кладем слой куриного филе и промазываем майонезом;

9. Следующий слой — мелко нарезанные яйца;

10. После этого можно положить порезанную кубиками вареную морковку и также покрыть слой майонезом;

11. Киви очищаем и нарезаем тонкими кружочками, украшаем ими салат по всей поверхности;

12. Теперь можно аккуратно вытащить стакан и оставить салат пропитываться пару часов.

Готовим аппетитные закуски для близких и гостей

При сервировке праздничного стола на Новый год 2018 не стоит забывать и о горячих, и о холодных закусках. Предлагаем несколько рецептов, которыми можно поразить своих домашних и гостей в год Собаки.

• Французские куриные рулетики

Французские куриные рулетики станут изюминкой праздничного стола. Они сочетают в себе изысканный вкус грибов и сыра с нежнейшим куриным мясом.

Ингредиенты:

• четыре куриных филе;

• сто грамм шампиньонов;

• двести грамм твердого сыра;

• магги на второе для курицы по-французски;

• молоко;

• растительное масло;

• майонез;

• сок половинки лимона;

• соль, перец, лавровый лист, куркума.

Время приготовления — один час сорок минут.

Калорийность — 142 ккал.

1. Куриное филе хорошенько отбиваем;

2. Готовим маринад. Смешиваем пару ложек майонеза, сок половинки лимона, растительное масло, соль и специи. Этим маринадом смазываем курицу по всей поверхности и оставляем на полчаса;

3. Грибы нарезаем мелкими кубиками;

4. На филе раскладываем грибы, смешанные с сыром;

5. Сворачиваем филе в форме рулетиков, скрепляем зубочистками и обжариваем на растительном масле со всех сторон;

6. Выкладываем рулетики в форму для запекания, заливаем их разведенным с молоком магги;

7. Готовим в духовом шкафу сорок минут, затем посыпаем сверху сыром и запекаем еще минут десять;

8. Перед подачей рулетики нужно нарезать кружочками.

• Закуска из сельди

Для того, чтобы немного разнообразить новогодний мясной стол, можно приготовить оригинальную закуску из сельди.

Ингредиенты:

• одна крупная селедка;

• плавленый сыр из коробочки;

• консервированный сладкий перец;

• укроп;

• черный хлеб.

Время приготовления — три часа. Калорийность — 115 ккал.

1. Сначала разделываем селедку на филе. Можно купить уже готовое филе. После этого его нужно слегка отбить, не повреждая структуру;

2. Плавленый сырок размазываем по поверхности филе;

3. Выкладываем на сыр перец из банки и распределяем равномерно по филе;

4. Сверху посыпаем мелко нарезанным укропом;

5. С помощью пищевой пленки сворачиваем сельдь в рулет и оставляем на пару часов на холоде;

6. Черный хлеб нарезаем небольшими квадратиками, можно вырезать стаканом кружочки;

7. Рулет нарезаем на кружочки, помещаем каждый на кусок хлеба и скрепляем зубочистками.

• Нежный сметанный торт на десерт

На праздничном столе в 2018 году обязательно должны быть сладкие блюда. Поскольку собака любит молочные продукты, для празднования Нового года можно приготовить вкусный сметанный торт.

Ингредиенты для теста:

• двести грамм сметаны (20 %);

• стакан сахара;

• три яйца;

• два стакана муки;

• чайная ложка соды, гашеная уксусом;

• столовая ложка какао.

Для крема:

• один литр сметаны (чем больше жирность, тем лучше);

• стакан сахара.

Для украшения:

• грецкие орехи;

• темный шоколад.

Время приготовления — четырнадцать часов.

Калорийность — 253 ккал.

1. Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли, смесь должна стать воздушной. Затем добавляем сметану и продолжаем взбивать;

2. Постепенно вводим в сметанную смесь два стакана муки. Теперь можно добавить соду;

3. Для приготовления коржей лучше использовать разъемную форму. Смазываем её маслом, выливаем одну вторую часть теста и выпекаем в разогретом духовом шкафу минут пятнадцать;

4. В другую половину теста добавляем какао и перемешиваем;

5. Испекшийся корж нужно остудить и разрезать вдоль. В это время параллельно выпекаем второй шоколадный корж, который затем тоже разрезаем на две части;

6. Теперь нужно приготовить крем. Для этого взбиваем сметану с сахаром до полного его растворения;

7. Промазываем коржи кремом, чередуя светлый корж с шоколадным. Сверху и с боков тоже покрываем торт кремом. Этот десерт должен пропитаться в течение двенадцати часов;

8. После этого торт можно украсить тертым шоколадом и мелко нарезанным орехом.

• Коктейль «Собака»

Помимо вкусных и оригинальных блюд и традиционных напитков новогодний стол можно украсить необычными коктейлями. Например, в наступающем 2018 году будет очень актуальным коктейль «Собака».

Ингредиенты:

• сто миллилитров сока грейпфрута;

• пятьдесят миллилитров водки;

• щепотка соли.

Время приготовления — двадцать минут.

• Лимонный коктейль

Для Лимонного коктейля понадобится:

• лимонный сок — 20 мг;

• сахар — один кусочек;

• шампанское;

• долька лимона.

В высокий бокал положите кусочек сахара, который залейте свежевыжатым лимонным соком, сверху долейте бокал холодным шампанским и красиво украсьте долькой лимона.

• Коктейль Рафаэль

Для коктейля Рафаэль понадобится:

• красный вермут — 20 мл;

• водка — 20 мл;

• шампанское;

• вишня свежая или консервированная.

Вермут перемешайте водкой чайной ложечкой в стакане, добавьте кубики льда, вылейте смесь в бокал для шампанского и сверху долейте шампанским. Красиво украсьте вишней.

• Морской коктейль

Для Морского коктейля понадобится:

• виски — 20 мл;

• коньяк-20 мл;

• ликёр черно-смородиновый — 20 мл;

• 1 ломтик лимона;

• шампанское.

Коньяк, виски и ликёр в шейкере встряхните и перелейте в бокал на высокой ножке, добавьте кубики льда. Долейте шампанским и красиво украсьте ломтиком лимона, поместив его на край бокала.

_{https://naget.ru/vot-chto-dolzhno-byt-na-novogodnem-stol/}

_{http://vkysnayakyxnya.ru/napitki/retseptyi-novogodnih-kokteyley}

Одежда

Удалить пятна и кусочки с одежды сложнее, так как она пропитывается составом. Но это возможно:

Приобретите специальный очиститель. Обычно он хорошо помогает с первого раза. Но если не получилось, процедуру можно и повторить. Главное — действовать аккуратно.

Часто такого средства нет под рукой. В таком случае воспользуйтесь все тем же бензином, ацетоном или любым растворителем. Правда они могут оставить пятна на одежде, испортить структуру ткани. Будьте с ними осторожнее, наносите мало и точечно. После простирайте с мылом.

Не размазывайте еще не засохший материал. Вы вотрете его в ткань. Дождитесь, пока высохнет, срежьте ножом все, что сможете, а дальше используйте растворитель.

Маленькие капельки можно удалить маникюрными ножницами. Просто срежьте их, аккуратно раскрошите иголкой и обрежьте остатки.

Прежде чем применять любое агрессивное средство на ткани, попробуйте его на краешке. И тогда вы сможете увидеть, как оно действует на данный материал. Может быть, придется выбрать другое.

Ремонт мягкой мебели. Любую старую мебель с порванной обивкой, вылезшими пружинами и паклей можно отремонтировать при желании.

• Прежде всего надо аккуратно удалить поломанные части мебели. Осторожно отпарывают обивку, вынимают паклю, снимают ткань, придерживающую тесемки с прикрепленными к ним пружинами.

• Выбивают из стула пыль и грязь. Затем перевязывают пружины. Пружины нижними концами упираются в толстые ленты из суровой ткани. Верхние концы их перевязаны шпагатом.

• Перевязку следует производить крест-накрест. При этом следят, чтобы все пружины лежали на одной высоте и не выпирали в стороны, так как в противном случае сиденье будет неровным. После того как пружины перевязаны, натягивают первую покрышку из суровой мешочной ткани. Аккуратно прибив материю к краям стула, можно приступать к набивке сиденья хорошей льняной паклей. Есть много материалов, которыми пользуются для набивки сиденья мягкой мебели, но пакля предпочтительнее, так как после многих лет использования она вновь может быть пущена в дело, если ее растрясти и выколотить пыль.

• Пакля накладывается толстым ровным слоем и сверху покрывается еще одним слоем толстой суровой материи. Когда покрышка из грубой ткани прикреплена, можно покрыть деревянные части кресла лаком. Лучше всего для этого подходят темные лаки. Черный, темно-желтый, коричневый или красный цвета скрывают все пятна и царапины, которые невозможно бывает удалить со старой мебели.

• Прежде чем лакировать мебель, следует удалить старую окраску шкуркой и потом уже наносить слой новой краски и лака. После того как лак просох, надевается последняя покрышка, которая должна плотно облегать сиденье. Она прикрепляется обойными гвоздиками внизу сиденья. Чтобы скрыть шляпки этих гвоздиков, поверх их прикрепляется тесьма гвоздиками с бронзовыми или никелированными узорчатыми шляпками.

• Мягкий стул можно сделать и без пружин. Для этого внизу сиденья натягивается прочная сетка из суровой тесьмы. Она будет поддерживать подушку, сделанную по размерам сиденья стула из суровой мешочной ткани. Подушка наполняется льняной паклей и укрепляется гвоздиками к основанию сиденья стула. Сверху ее покрывают мебельной материей.

Сохранение мебели. Для того чтобы дольше сохранить мебель, важно правильно ее использовать, ухаживать за ней. В квартире мебель нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на место, куда падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и меняет окраску (выгорает).

• Туго входящие ящики в столах, буфетах и комодах можно сделать более подвижными, если смазать мылом трущиеся поверхности.

• Пыль и загрязнения с лакированных и полированных поверхностей мебели ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или горячей водой, Это испортит лицевую отделку (она потускнеет) и может вызвать отслоение облицовочной фанеры.

• Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша. Пыль из тканей мягкой мебели рекомендуется удалять пылесосом или выбивать обычной плетеной колотушкой.

• Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них следует надеть чехлы, протереть обивку смесью скипидара и нафталина (на 1 стакан скипидара 1 ст. л. нафталина). Растворяется нафталин не сразу. Поэтому надо взять сосуд с горячей водой, опустить в него бутылочку с составом и взбалтывать до тех пор, пока нафталин не рас творится.

• Не менее серьезными вредителями мебели являются жук-точильщик, усач, термиты и другие насекомые, разрушающие древесину. Признак появления в мебели жуков-точилыциков — отверстия (от 1 до 4 миллиметров) на поверхности предмета, а также древесная мука, высыпающаяся из этих отверстий.

Как обновить мебель. Многие вещи в обиходе утрачивают свой внешний вид: поверхность тускнеет, краска местами отстает, появляются царапины и пятна. Особенно быстро стареют стулья, сундуки, комоды. Мебель можно обновить.

• Прежде всего следует подготовить вещь к покраске. Ее моют тепловатой водой, насухо вытирают тряпкой и дают хорошенько высохнуть. Затем, если вещь была окрашена масляной краской, нужно удалить краску.

• Для этого наливают в бутылку 2 части 10 %-ного аммиака и 1 часть скипидара, хорошенько взбалтывают, пока все совершенно не смешается, а затем состав с помощью полотняной или хлопчатобумажной тряпки наносят на старую краску. Эти вещества довольно едки, потому тряпку привязывают к палочке либо работают в специальных перчатках, чтобы не касаться состава пальцами. Масляную краску через несколько минут после смачивания легко снять.

• После того как вещь хорошенько просохнет, ее покрывают олифой. Покрытая олифой вещь должна опять просохнуть.

• В старой мебели могут встретиться глубокие царапины, трещины и неровности. Царапины и щели можно заделать клеевой шпаклевкой, а неровности сгладятся при шлифовке.

• Шлифовку делают кремневой или стеклянной бумагой (разновидности наждачной бумаги), причем сначала грубой шкуркой поперек слоев де рева, а затем более тонкой — вдоль слоев. Отшлифованный предмет обтирают мягкой сухой тряпкой и красят. Для домашних работ лучше всего купить две кисти — круглую и плоскую. Они называются ручниками и про даются под разными номерами. Следует покупать кисти среднего размера. Круглый ручник будет служить для покрытия олифой, а плоский — для покраски. Новую кисть перед употреблением следует вымочить в воде для размягчения щетины и после этого высушить на воздухе.

• Красить лучше эмалевыми лаковыми красками. Они продаются самых разнообразных цветов и дают прочный, блестящий, а главное — быстро сохнущий слой, который не требует лакировки.

• Не менее важно соблюдать правила покраски: нельзя красить вещь по старой краске; окрашивать нужно только хорошо подготовленный предмет; не красить по второму разу ранее, чем высохнет первая покраска; не окрашивать сырых предметов, так как краска дает пузыри; дерево всегда следует красить вдоль волокон; брать на кисть столько краски, чтобы она не стекала; кисть при покраске держать отвесно к поверхности предмета и крыть всем волосом кисти; окрашивание начинать с мелких частей предмета и кончать более крупными; краску наносить ровно и гладко, не водить по одному месту много раз; стараться делать полосы (штрихи, мазки) одинаковой ширины.

Мелкий ремонт мебели. От величины повреждений и трещин на мебели зависит и способ ее ремонта. При неглубоких и поверхностных повреждениях, полученных от удара каким-либо тяжелым предметом, достаточно капнуть одну каплю воды в углубление, приложить к нему кусочек влажной фильтровальной бумаги, поверх которой поставить наперсток как раз над изъяном, и слабо нагретым утюгом надавить на него. Тепло от утюга проникает в нижние слои дерева, расширяет его клетки, и впадина заравнивается. Затем надо стереть оставшееся пятно, для чего брызнуть несколько капель машинного или растительного масла (с добавлением щепотки порошка пемзы) и слегка натереть этой смесью, пока не появится блеск.

• Если углубления и царапинка на мебели не шире полутора сантиметров, можно заполнить щели сургучом или твердым шеллаком.

• Для исправления более крупных повреждений рекомендуется вставлять кусочки дерева, так как шеллак и сургуч ломки и непрочны. Деревянный брусок должен, по возможности, подходить к мебели по форме и направлению волокон. Перед вставкой очищают брусок стеклянной шкуркой. Наложив на поврежденное место, очерчивают на мебели форму бруска, делают выемку до нужной глубины и строгают как можно лучше внутренние стенки углубления. Затем уже накладывают брусок на отверстие. Если он не входит плотно, промежутки между краями бруска и выемки заполняют шеллаком или сургучом. Затем намазывают клеем все внутренние стороны паза (выемки) и загоняют брусок в паз несколькими ударами молотка. Смачивают тряпочку в теплой воде и быстро снимают все излишки клея.

• При ремонте вертикальных поверхностей (например, ножки стола) следует пользоваться бечевкой, туго стягивая приклеиваемый кусок дерева.

• Часто приходится ремонтировать не прямые, а закругленные части мебели, с которых содрана фанеровка.

• В таких случаях кусочек фанеры следует наложить на поврежденное место, обвести его чертой, прорезать слой фанеры на мебели по этой черте и, вставив лезвие ножа в отверстие треснувшей фанеры, снять ее. Затем оскоблить и выровнять выемку, протереть теплой водой ее края и потом уже, обмазав кусок фанеры клеем, вложить его на приготовленное таким образом место. На приклеенный кусочек фанеры положить лист газетной бумаги и затем мешочек с песком, который будет служить грузом для выравнивания поверхности.

• Если на мебели отклеивается наружный слой фанеры, вставьте под него тонкое лезвие ножа, снимите с фанеры остатки клея. Окунув лезвие в клей, введите его вторично под поднявшуюся фанеру. Пристукните ее затем молот ком и, счистив сверху излишки клея, положите лист бумаги и груз.

• Иногда фанера от сырости вздувается. Лезвием перочинного ножа сделайте по волокну такой выпуклости надрез в самой середине вздутия. Окуните затем лезвие ножа в клей, подсуньте его под обе стороны надреза и пристукните по заклеенному месту молотком, а затем положите сверху бумагу и груз. Легкое натирание промасленной суконкой и порошком пемзы завершит работу.

• Трещины на мебели часто являются следствием сырости в квартире или неправильной просушки материалов, из которых была сделана мебель. Узкие, но расходящиеся при нажиме трещины можно скрыть, вливая в них горячий шеллак. В трещины шириной в 3 миллиметра и более вставляются и заклеиваются деревянные клинышки. Исправленное место следует покрасить или покрыть быстро сохнущим лаком.

Как покрыть мебель лаком. Лак, которым покрыта мебель, со временем темнеет и теряет блеск. Чтобы обновить мебель, надо сначала снять старую пленку лака. Это делают мелкозернистой шкуркой, направляя ее вдоль волокон дерева.

• Сняв пленку, мебель покрывают лаком, обычно спиртовым. Из льняной материи де лают небольшой узелок, внутрь его кладут вату. В полученный тампон наливают лак. Тампоном равномерно протирают поверхность мебели. Через 30–40 минут, когда лак хорошо высохнет, наносят второй слой лака, а иногда и третий.

_{https://www.booklot.ru/genre/dom-i-semya/hobbi-i-remesla/book/500-poleznyih-sovetov-rachitelnomu-hozyainu/content/3046475-remont-myagkoy-mebeli-lyubuyu-staruyu-mehel-s-porvannoy-obivkoy-vyilez,shimi-prujinami-i-pakley-mo/}

Из поколения в поколение огородники передают рецепты, советы и рекомендации о подкормке и защите выращиваемых культур. Многие дачники, ссылаясь на свой богатый опыт, довольно часто используют такое вещество, как нашатырный спирт. Его применение в огороде позволит не только подкормить выращиваемые культуру и напитать их азотом, но и позаботится об иммунитете растений и защитит их от вредителей. Главное — строго соблюдать дозировку и меры безопасности во время работы с этим веществом.

Вопрос о количестве розеток в комнате отнюдь не праздный. Если вы не хотите потом переступать через тянущиеся по всему полу переноски и удлинители — следует всё изначально тщательно планировать и обустраивать систему подачи электричества максимально грамотно и продумано. Сколько же розеток нам нужно?

Оттуда берётся пыль?

Когда дело касается уборки, то возникает вопрос «из чего же именно состоит пыль?», «откуда она берётся?», ведь только недавно было все убрано. На землю оседает большое количество пыли, около 70 % природной, а все остальное отходы человеческой жизнедеятельности. Рассмотрим источники возникновения пыли:

• Почва. Именно из почвы появляется пыль, она под воздействием ветра поднимается и разносится повсюду;

• Сжигание угля, дерева, нефти, и другого топлива;

• Лесные пожары тоже создают огромное количество пыли, которая оседает на земле;

• Вулканы. Один из самых главных источников пыли. Даже если он не активен, он способен выделять дым, а виз дыма как раз и появляется пыль;

• Моря и океаны. Частички воды поднимаются в воздух, затем вода испаряется и остаются частички соли, которые в дальнейшем ветром разносятся по всей поверхности земли;

• Пустыни. Именно из-за пустыни Сахара на Америку и близ лежащие страны оседает больше двухсот миллионов тон пыли в год.

• Человеческая кожа. Преимущественно из ее частичек состоит знакомая всем домохозяйкам домашняя пыль.

Этот горячий напиток из вина и специй начал свое путешествие по миру из Центральной Европы. Немецкое название глинтевейна «gliihender Wein» дословно обозначает «пылающее вино». Долина Рейна всегда славилась своими виноградниками, а зимы там стоят достаточно сырые и холодные.

Со временем глинтвейн из согревающего напитка стал непременным атрибутом празднования Рождества не только в Германии, но и в Австрии, Чехии, Скандинавских странах.

Классический состав глинтвейна — это подогретое красное вино с добавлением меда, специй, фруктов.

Чаще всего берут гвоздику, корицу, бадьян, душистый перец, к ним добавляют кусочки фруктов, цитрусовых и мед. Напиток оказывает согревающее действие, поэтому очень полезен для профилактики простуд. Безалкогольный вариант для детей можно приготовить на основе сока.

Важно помнить, что напиток не доводится до кипения (лучшая температура 70 градусов). Вначале в кастрюльку наливается вода (четверть от количества вина). В нее добавляются все специи, вода доводится до кипения и выдерживается несколько минут. Затем в нее кладется необходимое количество меда или сахара — до полного растворения, и лишь потом вливается основа глинтвейна — вино или сок. Специи используются не молотые — иначе глинтвейн придется потом процеживать.

Размеры столика. Основание 1 имеет размеры, соответствующие размерам основания сверлильной стойки. Высота боковин 2 должна быть достаточной, чтобы в пространство между основанием 1 и крышкой 3 свободно входила рука. Тогда будет удобно закреплять на верхней крышке различные устройства. Для этого боковины должны быть 90-100 мм высотой. Размеры верхней части 3 достаточно произвольны, например, 400х250 мм.

В задней части основания сверлят два отверстия для крепления столика к основанию сверлильной стойки. Крепление осуществляют болтами и гайками с широкими шайбами. Можно применить и барашковые гайки.

Боковые стенки сделаны короче, чем основание для удобного доступа к деталям крепления.

В верхней крышке столика необходимо просверлить сетку отверстий. Диаметр отверстий зависит от того, какие приспособления предполагается использовать вместе со столиком. От этого же может зависеть шаг, с которым сверлят отверстия. Например, у автора имеются два вида машинных тисков — одни маленькие с губками длиной 60 мм и поворотные машинные тиски от какого-то станка. Первые рассчитаны на крепление болтами М8, вторые — болтами М12. Чтобы иметь возможность устанавливать и те, и другие тиски, пришлось кроме сетки отверстий диаметром 8 мм, сделать в средней части детали 3 и другие — тоже диаметром 8 мм, а также — 12 мм.

Некоторая сложность может заключаться в изготовлении боковин 2. Они должны быть изготовлены точно, чтобы верхняя крышка стола была строго горизонтальной. Это означает, что боковые стенки должны иметь одинаковый размер и строго параллельные стороны. Кроме того, для жесткости столика необходимо, чтобы верхняя и нижняя кромки боковых стенок были строго перпендикулярны и плотно прилегали бы к основанию и к верхней крышке.

Если мастер чувствует себя в этой работе неуверенно, можно применить специальный прием, который позволит добиться нужного результата. Прием заключается в следующем. Боковины набираются (склеиваются) из нескольких слоев фанеры. Фанера, как и другие плитные материалы, достаточно точно калибрована по толщине. Поэтому, набрав несколько одинаковых по толщине частей, получим строго определенную высоту боковин. (Например, пять слоев 20-миллиметровой фанеры дадут нам 100 мм боковины.)

Рационально будет при этом нарезать пять кусков шириной, скажем, 60 мм, склеить их под прессом, а затем распилить пополам. Получим две боковины шириной около 30 мм и удовлетворяющие всем требованиям точности.

Столик следует постепенно оснастить различными дополнительными устройствами, которые расширят возможности и облегчат работу. Это могут быть различные упоры, прихваты, призмы для установки деталей круглой формы и многое другое.

Приспособление следует изготовить из фанеры толщиной не менее 15 мм (лучше — 20 мм). Особое внимание нужно уделить угловому вырезу. Стороны выреза должны быть расположены строго под углом в девяносто градусов и должны быть чисто обработаны. Круглый вырез и пазы можно обработать не так тщательно.

Маленькие детали в приспособлении обрабатывать нельзя — это опасно. В этом случае можно прибегнуть к такому способу.

При верхнем расположении шпинделя можно обрабатывать мелкие детали, закрепляя их на специальном «подающем» круге — своеобразном «переходнике».

Подающий круг и обрабатываемая деталь должны быть соосны друг другу.

Закреплять заготовку на подающем круге можно различными способами: шурупами, винтами; можно приклеить через бумагу. После обработки заготовку и круг разделяют ножовкой, а бумагу сошлифовывают.

_{http://www.stroy-market.com}

Генеральная уборка

Прежде всего последуем примеру темпераментных итальянцев и в предверии Нового года переберем все вещи в доме и избавимся от ненужного хлама. Безжалостно раздаем нуждающимся и выбрасываем все то, чем мы не пользуемся, не носим и которые просто захламляют нашу квартиру. Далее принимаемся за уборку, делаем это заранее и постепенно, что к празднику не превратить себя в загнанную лошадку. Моем окна, выбиваем ковры, стираем текстиль занавески и покрывала, моем до блеска праздничный сервиз, который будет украшать наш новогодний стол, крахмалим и гладим скатерти и салфетки.

Выбираем праздничный наряд

К этому вопросу лучше подготовиться заранее. Благо сейчас в интернете и модных глянцевых журналах можно найти множество советов и рекомендаций по выбору наряда к Новому году. Будет это костюм Снегурочки или шикарное вечернее платье — решать вам. Главное, что вы должны чувствовать себя на празднике королевой бала. Подберите украшения и аксессуары, заранее подумайте о прическе, макияже и маникюре. Не забудьте так же заранее позаботиться о праздничных нарядах ваших близких.

Выбираем и заказываем подарки

Выбирать подарки к Новому году — дело довольно сложное и хлопотное, тем более, что хочется порадовать не только своих родных и близких, но и друзей, родственников и коллег по работе. Поэтому голова идет кругом, ведь хочется, чтобы подарки приносили радость, были полезными и запоминающимися. Вот тут к вам на помощь придет подарочный магазин, на сайте которого можно легко найти и приобрести любой подарок в зависимости от возраста, увлечений, характера и вкусовых предпочтений. Не забудьте заранее позаботиться о праздничной упаковке. Получать подарки — это так приятно! А когда они оригинально и красиво упакованы — приятней вдвойне.

Украшаем дом

Нет ничего лучше предпраздничного настроения. Согласитесь, ведь ожидание праздника, порой, приносит намного боль ше радости, чем сам праздник. Украшаем дом рождественскими венками, гирляндами, рисуем на окнах, вырезаем снежинки, мастерим елочные игрушки, шьем и вяжем снеговиков и лошадок, украшаем елку. Вот здесь есть где разгуляться вашей фантазии. Обязательно приобщите к этому процессу детей. Такое совместное творчество очень сближает и помогает создать атмосферу праздника в семье.

Планируем меню

Заранее подготовьте и запишите список рецептов тех блюд, которые вы планируете готовить на праздник. Исходя из этого списка будет легко составить список необходимых продуктов, тогда вы уж точно ничего не забудете купить заранее и вам не придется в новогодний вечер бежать в ближайший супермаркет за майонезом. Не забудьте подумать о красивой сервировке и украшении праздничных блюд. В новогоднюю ночь должно быть все красиво и торжественно!

Придумываем сценарий

С детства новогодний праздник ассоциируется у нас с волшебством и исполнением желаний. Поэтому заранее придумайте, как вы будете встречать Новый год и чем вы будете развлекать своих родных и близких: веселые шутки, интересные конкурсы, неожиданные сюрпризы. Так же не забудьте заранее запланировать мероприятия на новогодние каникулы: походы к друзьям и бабушкам, новогодние елки и спектакли.

_{http://newpix.ru/gotovimsya-k-novomu-godu-sovety-i-rekomendacii}

 _{* * *}

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 23.11.2017. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 8344}

_{Учредитель: НП "Новые Знания"}

_{119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1}

_{Тел. (495) 691-19-43}

_{E-mail: znanie2007@mail.ru}

_{Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».}

_{142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1}

_{Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59}