Чтобы рамы не перекосились, нужно делать обсадную коробку или окосячку. Монтаж такой коробки требует точных замеров, тщательности в изготовлении и установке. Неправильно собранная и установленная конструкция приведет к перекосу рамы и бревенчатых стен. Это ухудшит внешний вид постройки, а через щели будет уходить тепло и проникать холодный воздух, влага и ветер.

Правильно подобранные размеры оконного проема — залог успешной установки окна в доме. Оптимальным расстоянием от пола до подоконника является 80–90 см. Как правило, подоконник делают чуть выше столешницы. При монтаже тщательно следите за размерами проемов. Давайте рассмотрим, как правильно делать обсадную коробку и устанавливать окна в деревянном доме.

Окосячка окон

Окна в срубе из бревна нельзя крепить сразу к торцам проема. Иначе блоки деформируются из-за усадки. Чтобы этого избежать, делают окосячку или обсаду проема. Она укрепляет торцы и не нарушает функциональность конструкций, предотвращает смещение венцов.

Окосячку окон выполняют двумя способами в зависимости от разновидности окон (пластиковые или обычные). Для деревянных конструкций блок делают из брусков и применяют межвенцовый утеплитель из льна или джута. Деревянные окна более экологичны. Кроме того, они лучше впишутся в бревенчатый дом. Для пластиковых конструкций (ПВХ) выпиливают гребень и надевают лафет с пазами. В качестве утеплителя используют монтажную пену. Такие окна получаются более герметичными.

Оконную коробку для бревенчатых домов изготавливают из древесины с 10–12 % влажности. При меньшей влажности появляются внутренние трещины. Простую конструкцию применяют для окон из натуральных материалов. А изготовление проема для пластиковых изделий требует особой тщательности и более сложного варианта обсады.

При окосячке между верхним элементом коробки и бревенчатой частью дома делают усадочный зазор до 7 % высоты проема. Он защитит оконные и дверные блоки от давления бревен и деформации.

Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные

Сегодня многие владельцы загородных домов выбирают установки из дерева. Конструкции из натуральных материалов сохраняют экологическую чистоту, безопасность и атмосферу бревенчатого дома. Деревянные окна характеризует приятный лесной аромат и привлекательный внешний вид, устойчивость к морозам и перепадам температур.

Такой материал «дышит» и поддерживает комфортный режим влажности в помещении. Среди недостатков можно отметить дороговизну изделий. Кроме того, древесину нужно периодически обрабатывать антисептиками, чтобы защитить живой материал от негативного воздействия влаги.

Некоторые предпочитают устанавливать пластиковые окна в срубе. Пластик — более доступный дешевый материал, который характеризует долгий эксплуатационный срок и хорошая теплоизоляция, широкий выбор расцветки. Пластиковые изделия не требуют специального ухода и обработки, но при этом они нагреваются при сильном воздействии солнечных лучей.

Пластиковые окна выделяют вредные вещества и обладают неприятным запахом. Они притягивают пыль и не пропускают влагу, поэтому в помещении может возникнуть парниковый эффект.

Если для коттеджа еще можно выбирать между пластиковыми и деревянными окнами, то для бани необходимо использовать окна исключительно из дерева. Древесина не нагревается и не обжигает кожу, не нарушают банный целебный эффект.

Монтаж деревянных окон

Окосячку для обычных окон делают при помощи паз в прилегающих к проему бревнах, куда вставляют брусок. Брусок становится одной из сторон оконного блока. Сначала вставляют нижний, затем два боковых, и в конце — верхний. В пазы и усадочный зазор укладывают межвенцовый уплотнитель.

Уплотнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, сохраняет древесину от сырости и насекомых. Иногда в качестве утеплителя используют монтажную пену, однако она совершенно не подходит для деревянного дома. Пена крепко сцепляет бревна и мешает естественной усадке. Лучше выбрать натуральный лен и джут.

В завершении усадочный зазор закрывают и оформляют при помощи галтелей и наличника. Они придадут окну законченный вид и сделают декор эстетичным. Изделия могут быть любых форм и размеров, цветов и оттенков, с резьбой и узором.

Монтаж пластиковых окон

Установка обсадной коробки для пластиковых окон — трудоемкий процесс, так как требует выпиливания гребня и установки лафета. Именно по лафету и будут оседать бревна. Необходимо учитывать, что проем должен быть на 13–15 см больше оконной рамы.

Отверстия и пазы заполняют монтажной пеной, затем закрывают монтажной лентой. Герметичное соединение не пропустит холод в помещение и обеспечит необходимый влагообмен. Отделку делают при помощи пластиковых откосов и подоконников.

Установка окон в деревянном доме — трудоемкий процесс, который требует последовательности действий, аккуратности и внимательности. Неправильный монтаж оконной коробки приведет к серьезным проблемам. Это частые сквозняки и скрипы, заклинивающие дверцы и замки, перекос проемов и стен.

_{http://blog.marisrub.ru/decoratmg/okna-v-srube/}

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3–6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. Со временем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты. Подробности вы узнаете в этой статье.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

• Прямые совпадают с осью бревна или бруса.

• Спиральные или неравномерные не совпадают с осью.

• Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пене и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут «дышать». Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный за пах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

КАК ЗАДЕЛАТЬ ЩЕЛИ КОНОПАТКОЙ

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь.

Профессионалы советуют выбирать ленточные утеплители, так как они легки при укладке. Материал поделен на ленты, которые не нужно разрезать на полосы. Так монтаж пройдет быстрее.

Конопатить стены начинают после усадки сруба. Работу ведут с самого нижнего венца по всему периметру дома сначала снаружи и затем внутри. Только потом переходят к следующему венцу. Конопатить стены или внутреннюю и наружную части по отдельности нельзя. Так как это приведет к перекосу строения.

Материал должен лежать плотно. Важно, чтобы отделка выполнялась и внутри, и снаружи помещения. Особое внимание уделяют углам, так как именно там часто появляются трещины.

Если вы хотите проверить качество конопатки, попробуйте вынуть утеплитель. Если вынимается целая полоса, работа некачественная.

При укладке утеплителя важно постоянно следить за срубом и за ровностью стен. Неправильные действия и невнимательность иногда приводят к вываливанию бревен из замков.

КАК ЗАДЕЛАТЬ ЩЕЛИ ГЕРМЕТИКОМ

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

КАК ЗАШПАКЛЕВАТЬ ЩЕЛИ

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ЗАДЕЛКИ ЩЕЛЕЙ

• Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;

• Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;

• Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в де ревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы ни выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

_{http://blog.marisrub.ru/decorating/chem-zadelat-scheIi-v-dome/}

Чтобы ответить максимально конкретно на этот вопрос, следует провести сравнительный анализ сверлильных машин. Так, перфораторы предназначены для устройства отверстий в бетоне, горной породе, кирпиче и т. п. На этом этапе очевидно сходство этого инструмента с ударной дрелью, так как оба относятся к ручным машинам ударно-вращательного действия. Однако при более внимательном взгляде оказывается, что принцип действия у этих инструментов имеет кардинальные отличия.

Эпоха дефицитных болгарок и дрелей осталась в прошлом. Теперь всё просто, электрический инструмент продают в любом строительном магазине, можно даже заказать машинку через Интернет, не выходя из дома. За покупателя вовсю сражаются больше десятка именитых брендов из дальнего зарубежья, втянулись в «боевые действия» и ранее нейтральные отечественные производители, но настоящий штурм наших кошельков устроили ребята из Поднебесной, вернее те, кто там затаривается. Возникла новая проблема — неискушённому потребителю сложно определиться с конкретной моделью, которая будет полностью удовлетворять всем требованиям.

Доступный ассортимент загоняет простого человека в тупик. А если подумать о том, сколько контрафакта находится на прилавках, то грамотный выбор инструмента вообще похож на ходьбу по минному полю. Но так ли всё безнадёжно? Конечно, нет, сейчас мы во всём разберёмся.

Однако к нам регулярно «окольными путями» попадает инструмент, предназначенный для других стран. Такие машины несколько дешевле, так как дельцам удаётся избежать уплаты таможенного сбора. Они изготовлены на официальных заводах, они не менее качественные, вот только конкретный агрегат может быть рассчитан под другие условия, допустим, в США бытовое напряжение составляет 110 В, а частота 60 Гц. Выживет ли американский агрегат у нас — не факт. В итоге, купив недорогой (экономия может составить до 30 %) «серый» инструмент, вы не можете рассчитывать на гарантийный ремонт в авторизованном сервисном центре, несертифицированные машины там просто не обслуживают.

Идентифицировать оригинальный, но не совсем легальный инструмент сложнее, чем откровенную подделку, но всё-таки реально. Во-первых, следует попросить продавца предъявить сертификаты, но возможна подстава «серого» экземпляра к официальной партии. Во-вторых, проверяем наличие русскоязычного руководства. В-третьих, внимательно читаем шильдик: должен быть знак РСТ, указывающий, что агрегат одобрен для применения в России, параметры электрической сети должны быть такие — 230 V, 50 Hz.

По сути, ящик для инструментов представляет собой короб с крышкой или без нее, разделенный на несколько различных по размеру и форме отсеков. Маленькие ящички предназначены для хранения крепежа, в них могут лежать сверла, наконечники или другие небольшие детали. Как правило, такие боксы разделены на несколько отделений, каждое из которых имеет отдельную крышку. Такие ящики легко переносить, ведь весят они немного.

Более габаритные кейсы необходимы для хранения и транспортировки крупного инструмента, такого как молотки, пилы, дрели или электролобзики. Совсем огромные боксы понадобятся для содержания в них перфораторов, уровней или киянок. Такие ящики для инструментов часто делают на колесах, чтобы их можно было передвигать и транспортировать.

Профессиональные ящики для инструментов могут отличаться в зависимости от квалификации мастера: так сантехнику нужен один набор оборудования, а автомеханику — совершенно другой. Найти подобные боксы можно в строительных супермаркетах или в специализированных магазинах, часто они продаются в комплекте с самими инструментами.

Делятся кейсы на несколько категорий. Здесь учитывается не только их размер, но и конструкция, а также, материал изготовления. Конструктивно это могут быть:

• Открытые короба с ручкой для крупных инструментов и облегчения их переноса с одного места в другое.

• Многоярусные боксы со множеством мелких и крупных отсеков для комплексного хранения рабочих деталей и их облегченной транспортировки. Такой бокс можно закинуть в багажник авто или перенести в руках.

• Компактные кейсы с эргономичной ручкой, содержащие весь инструмент, необходимый для мелкого ремонта или поездки на дачу.

• Комоды, состоящие из нескольких выдвижных отсеков, как правило, используют стационарно по месту работы.

• Пояса с инструментами нужны тем, кто работает на высоте или в труднодоступных местах.

• Тележки — своеобразные ящики для инструментов на колесах, отличающиеся большими размерами. На таких устройствах передвигают очень габаритное оборудование, типа сварочных аппаратов, буров.

Из чего делают ящики для инструментов

Кейсы и боксы могут выполняться из различных материалов, но главное требование к ним одно — ящики должны быть легкими, так как сами инструменты весят достаточно много. Есть еще несколько нюансов, о которых нужно знать тем, кто покупает кейс для своего арсенала инструментов:

• Дно ящика должно быть максимально толстым, так как именно на него давит вся масса содержимого.

• Полный ящик при поднятии не должен деформироваться — стенки остаются перпендикулярными крышке и днищу. Если стенки прогибаются, это говорит о том, что прочность кейса недостаточная для такого набора комплектующих.

• Хорошо, если материал короба огнестойкий, тогда дорогостоящий инструментарий уцелеет даже во время пожара.

• Если в боксе будут зазоры, пыль и характерный для стройки мусор проникнут внутрь короба и загрязнят инструменты. А еще в таком случае содержимому грозит окисление и ржавчина из-за повышенной влажности.

• Долговечность — немаловажный фактор, ведь стоит профессиональный бокс совсем немало, а нагрузка на него от металлических комплектующих будет существенной.

Сегодня самыми популярными материалами для таких ящиков считаются:

Металл. Используют обычно алюминий, так как он достаточно прочный и, в то же время, легкий. Так же, для изготовления короба подойдет оцинкованное железо, толщиной более 0,3 мм. Такие боксы из металла не окисляются, служат долгие годы, не разбиваются при внезапном падении или ударе.

Пластик — современный материал, отвечающий всем принятым нормам. Он и прочный, и легкий, и очень долговечный. Боксы из пластика могут быть самыми разными, отличается как их внешний вид, конструкция, габариты, так и оттенок и толщина самого пластика. Качество пластика должно быть высоким, хорошо, если он способен выдерживать повышенные температуры, не прогорает от искр, не трескается при значительном ударе.

Древесина — самый доступный материал. Ящики из дерева, чаще всего, изготавливают сами мастера. Это очень удобно, так как можно учесть местечко для каждого инструмента из своего арсенала и оставить запасное место для того инструментария, приобретение которого пока только в перспективе. Короб изготавливают по индивидуальным размерам, делают специальные отсеки, крышки и затворы. Сложность конструкции деревянного бокса напрямую зависит от желаний хозяина и его умений.

Внимание! Все материалы должны соответствовать специальным нормам, ведь, если ящик сломается в самый неподходящий момент, все тяжелые инструменты выпадут на ноги (или на голову) несчастному хозяину.

Как самому сделать ящик для инструментов

Если хозяин принял решение изготовить короб для своего инвентаря самостоятельно, в первую очередь, ему необходимо определиться с размерами, и выбрать конструкцию бокса.

Для этого нужно осмотреть весь свой инструментарий, замерив самые габаритные элементы и учитывая мелочевку (болтики, гаечки, шайбы и прочее). По этим параметрам и вычисляются размеры самого контейнера и внутренних отсеков.

Говоря о КОНСТРУКЦИИ боксов, имеют ввиду не их форму, а способ открывания и наличие дополнительных секций. Стандартными считаются такие конструкции:

Кейс — переносной ящик прямоугольной формы с ручкой. Как правило, кейсы разделены на множество отделов, имеют съемные перегородки, позволяющие самостоятельно разделять пространство внутри ящика. Масса и габариты таких кейсов обычно небольшие.

Контейнер — более крупный ящик для множества инструментов. Как правило, он имеет форму трапеции с прямоугольным днищем. Внутри этого ящика так же есть перегородки, а могут быть и отдельные короба меньшего размера (складываются по типу матрешки). Секции такого контейнера могут выдвигаться наверх и в стороны, образуя целый «трельяж» с инструментами и крепежом. Большие ящики для инструментов такого типа могут оснащаться колесами, что очень удобно и практично.

Мультибоксы располагаются вертикально и ящики в них выдвигаются по направляющим, как в обычном комоде.

Своими руками проще всего будет изготовить кейс для инструментов, ведь в этой конструкции нет сложных механизмов и шарниров, с помощью которых выезжают дополнительные секции.

Важно! Хотя и контейнер с ящиками, складывающимися в несколько этажей, вполне реально соорудить своими руками. Для этого каждую пару «этажей» следует скрепить металлическими скобами, обеспечивая элементам подвижность.

Если говорить о МАТЕРИАЛЕ для самостоятельного изготовления ящика, то, конечно, проще всего работать с деревом.

Для первого опыта лучше выбрать недорогую древесину — для бокса вполне подойдет струганная доска хвойных пород.

Весь процесс изготовления ящика для инструментов состоит из нескольких этапов:

1. Составляют чертеж будущего бокса. Для этого используют обычный ватман и линейку или профессиональную программу типа «Автокад».

2. Полученный чертеж переносят на древесину с помощью простого карандаша или маркера.

3. Вырезают детали по контуру, используя электролобзик или пилу.

4. Обрабатывают дерево антисептическими средствами или морилками, чтобы предотвратить его гниение и сделать «несъедобным» для насекомых и грызунов.

5. Собирается коробка. Теперь все детали нужно соединить в единую конструкцию, согласно чертежу. Для этого лучше всего использовать столярный клей, который наносят на торцы деталей и прижимают их друг к другу на несколько секунд.

6. Лучше дополнительно зафиксировать элементы ящика саморезами, следя за тем, чтобы дерево не треснуло при ввинчивании крепежа.

7. Устанавливают крышку, используя обычные петли или другое приспособление, соответствующее типу открывания ящика.

8. Крышку оснащают ручкой для переноса и транспортировки бокса с инструментами.

9. Внутри короб размечают на секторы, учитывая схему и чертеж. Вырезают из доски дополнительные перегородки и крепят их на место с помощью клея и саморезов.

10. Стенки, дно и крышку ящика шлифуют несколькими видами шлифовальной бумаги, затем окрашивают или покрывают несколькими слоями лака.

Ящик готов к использованию, осталось лишь заполнить все его отсеки соответствующими инструментами и крепежом.

Самый простой ящик для инструментов

Новичкам столярного дела предлагается более простая конструкция бокса для инструментов — обычный короб с ручкой, но без крышки. Преимущество такого ящика заключается в том, что он подходит для инструментов различного размера, при желании, сюда можно поместить даже водяной уровень или перфоратор, а можно изготовить миниатюрный бокс для «квартирного» мастера.

Состоит такой короб всего из шести деталей:

• двух длинных боковых элементов;

• двух коротких сторон, высота которых должна превышать высоту длинных боковин, так как сюда будет крепиться ручка;

• днища, которое следует изготовить из цельного куска дерева, так как именно дно воспринимает нагрузку от веса инструментов;

• ручки, роль которой может сыграть брусок, планка или отрезок круглого сечения — выбор зависит от размера короба и предполагаемой массы его содержимого.

При желании, конструкцию можно дополнить внутренними перегородками или усложнить ее отсеками с крышками либо дверцами.

Все элементы собираются в одну конструкцию, фиксируются столярным клеем, затем дополнительно крепятся саморезами. Особенное внимание нужно уделить крепежу ручки — он должен быть прочным и надежным.

Самостоятельно собрать ящик для инструментов можно не только из досок, в зависимости от арсенала инструментария, может использоваться фанера, ДСП, OSB, оцинкованный металл или листовой алюминий.

Нет ничего сложного в изготовлении такого бокса, а плюсы изделия очевидны: инструменты и крепеж будут находиться в определенном месте, в любой момент достаточно достать ящик из кладовки или га ража и выполнить необходимый ремонт.

_{http://bouw.ru/article/kak-sdelaty-yashtik-dlya-instrumentov-svoimi-rukami}

Есть идея

Саморезы, шурупы, гвозди лучше всего хранить расфасованными в нескольких баночках с крышками на резьбе. Просто прикручиваете крышку ко дну какой-либо полки и вкручиваете в неё банку с содержимым. Это вам сэкономит место и позволит всегда распознавать детали, которые находятся в банке. Тем более, они не занимают много места, и каждый мелкий болтик, шуруп или саморез можно расфасовать по размеру, диаметру и длине.

— Замаскировать неполадки достаточно просто, осуществив косметический ремонт автомобиля, поставить новенькие шины mvo и т. д., поскольку никаких значительных нарушений целостности кузова или отдельных частей не произошло.

— О Первый и единственный способ определить «русалочку» — диагностика. Однако более эффективная диагностика на СТО обходится недешево, и отправлять туда каждую понравившуюся машину не имеет смысла.

— Самостоятельная диагностика гораздо рискованнее, именно поэтому ее стоит осуществлять в компании более опытных и надежных приятелей. Чего не увидит один — заметит другой. Такой своеобразный консилиум снизит риск приобретения автомобиля с дефектами и позволит принять разумное и взвешенное решение.

— Однако поговорим подробнее об «искупавшихся» автомобилях, которых даже летняя резина не спасла. Первое, с чего стоит начать — сесть в салон и провести там какое-то время. Особенностью утопленницы является характерный запах плесени и гнили в салоне. Дело в том, что звукоизоляция теряет целостность, поскольку сделана из войлока. Именно от нее и исходит запах.

— О Еще одним признаком тщательно замаскированной «русалочки» могут быть пятна коррозии в необычных местах, к примеру, в салоне под сидениями, где металл непокрыт ввиду отсутствия негативных внешних факторов и т. д.

— Более халатного владельца выдадут разводы на обивке, а также огрубевшая кожа салона. Такой дефект, однако, можно устранить при помощи химчистки салона с применением смягчающих средств для обивки. О Электрика также не терпит влаги, поэтому стоит тщательно проверить работу всех приборов, требующих питания.

— Выдадут «утопленницу» с первого взгляда и запотевающие фары, которые хоть и не являются определяющим фактором, тем не менее, в сумме приведут к определенным выводам.

— К сожалению, автомобиль, который побывал в аварии с утоплением, приобретает дефекты, которые практически невозможно отремонтировать, а лишь заменить их полностью.

В любом случае не стоит рисковать и приобретать тонувший автомобиль, поскольку все его системы выйдут из строя если не сразу, то через недолгое время. В таком случае автомобиль превратится в груду металла, не более.

Капитальный ремонт в этом случае неизбежен, да и он вряд ли будет выигрышным перед покупкой нового авто.

_{http://mirsovetov.ru/a/car/purchasing/dtvwncd-wheels.html}

1. Из всех прочих, есть две главные непростительные ошибки при работе с этим своенравным инструментом.

Первая — работа без защитного кожуха. Бывает так, что подходящие по размеру диски закончились, но есть диск большего размера. Его установка требует снятия защитного кожуха. Это грубейшее нарушение ТБ.

Работа с болгаркой в таком режиме опасна не просто для здоровья, но и для жизни. Скорость вращения диска огромна и отколовшиеся его части разлетаются по касательной со скоростью пули.

2. Вторая критическая ошибка — работа без защитных очков. Обычно они заменяются русским «авось». Это, запомните, до первого случая, когда травмированный глаз превратит жизнь небрежного рабочего в ад. Кроме того, поток искр принимает неуправляемые формы и может затмевать видимость. Это часто приводит к заклиниванию и раскалыванию диска.

Кроме очков обязательно нужны перчатки. Реакция на ожог искрами может быть автоматической — рука дёрнется и с быстровращающимся инструментом могут произойти неприятности. Не забудем также о защите рук и лица вообще.

3. Третье правило касается закрепления инструмента и того, что он пилит. Держать болгарку, даже самую маленькую, необходимо двумя руками. Обрабатываемый предмет должен быть либо достаточно тяжёлым, чтобы не двигаться, либо закреплённым. Ни в коем случае не принимайтесь пилить то, что после распила должно упасть, прогнуться, отвалиться (за исключением очень мелких «хвостов»). Чем крепче держится в руках инструмент, чем устойчивей объект обработки, тем безопасней ситуация. Не тянитесь в труднодоступные места, тем более, держа работающий инструмент одной рукой.

4. Большую опасность представляют искры. Они с лёгкостью могут воспламенять всё, что горит. Перестрахуйтесь на этот счёт. Если есть техническая возможность, то лучше работать на улице. Берегите также шнур самого инструмента — он часть попадает по струю искр.

5. Два простых правила по режиму работы: отпилил — сразу выключи болгарку — остальное потом; диск остановился — инструмент можно положить.

6. Если вы работаете диском для распиловки, то избегайте боковой нагрузки. Не используйте его для шлифовки и зачистки поверхности. Для этого есть специальные диски.

7. Не используйте для работы диски неизвестного происхождения. Пригодный диск вряд ли выбросят или оставят.

Напоследок небольшой технический совет: не затягивайте диск ключом, как говорят «со всей дури». Затянуть его нужно обязательно, но сделать это нужно лишь слегка (ключом или рукой в перчатке, заклинив его кнопкой). При работе диск вращается именно на заклинивание. Если при установке вы как следует «помогли» ему ключом, то будут проблемы с его снятием.

_{http://samsdelay.ru/content/sem-pravil-hezopasnoi-rahoty-s-bolgarkoi}

Стеклохолст — прекрасная альтернатива шпатлёвке при определённых условиях. В современном строительстве широко применяется гипсокартон, который служит лишь основой для дальнейшей отделки. Затем его либо шпатлюют мокрыми гипсовыми смесями, либо оклеивают штучным материалом — керамической плиткой, мягкими стеновыми панелями и другими материалами.

Основа под обои не обязательно должна быть нанесена слоем жидкой смеси. Существует превосходная альтернатива для выравнивания плоскости гипсокартона под обои — стеклохолст или флизелин. Оба эти материала наклеиваются примерно одинаково, но работают по-разному — стеклохолст удерживает плоскость, а флизелин растягивается при деформациях. Второй вариант хорош, если есть риск подвижности основы.

Если основа стабильная (создана заново), тогда волноваться не о чем и можно применять стеклохолст «паутинку». Это оптимальное решение, учитывая значительную разницу в цене: 1 кв. м «паутинки» X-Glass (Бельгия) стоит в среднем 0,5–0,8 у. е., но за 1 кв. м флизелина Fliz (Германия) придётся отдать 1,2–1,5 у. е.

Особая ответственность — отделка потолка из гипсокартона. Обычно там располагают встроенные светильники, которые прекрасно выявляют изъяны отделки. Поэтому шпатлёвка потолка — самый сложный этап нанесения подготовительного слоя, который делается за 3–4 раза и каждый раз зачищается. Специалисты предлагают выровнять плоскость стеклохолстом — это гораздо проще и быстрее.

Для работы понадобится минимум инструмента:

Из материалов нужен только клей (выбран QUELYD для стеклообоев, т. к. он не требует грунтовки по ГКЛ) и сам стеклохолст (Oscar, Россия, 0,7 у. е. за 1 кв. м).

Рассмотрим обычную ситуацию — после проведенного капитального или косметического ремонта хозяева входят в только что отремонтированные комнаты и… замечают, что керамическая плитка, так замечательно выглядевшая в салоне, на стене кухни смотрится ну совсем невзрачно. А дело тут вовсе не в качестве плитки или в неправильно выполненной облицовке — внешний вид отделанных керамикой поверхностей определяется тональностью и оттенками цвета плитки, сочетанием красок в интерьере помещения и рядом других факторов. Предлагаем вам исследовать эти декоративные особенности керамики до того, как отправляться с целью покупки в салон или интернет-магазин керамической плитки.

Особенности цвета

Роль цветового решения в облицовке помещений переоценить трудно — одно дело, если это залы массово посещаемого здания, и совсем другое, если это жилые комнаты, в которых домочадцам приходится бывать постоянно. Цвет способен не только сделать комнату красивой, но и визуально изменить её — преобразить маленькую комнату в большую, уменьшить площадь большого помещения, превратить низкий потолок в высокий и, наоборот, приблизить его к полу, и т. д.

Оценивая цвет той или иной керамической плитки, необходимо воспринимать его по трём параметрам — тональность, оттенок и насыщенность. Первый параметр означает преимущество тёмного или светлого тона в данной расцветке. Цветовой оттенок отличает один цвет от другого, близкого ему, и зависит от красящих компонентов, формирующих цвета — к примеру, в красном оттенке меньше синего компонента, чем в малиновом. Цвета одного и того же оттенка могут иметь различную насыщенность, т. е. один колор выглядит более блеклым, чем второй. Степень насыщенности цвета керамической плитки зависит также от площади облицовки — чем она больше, тем более насыщенной выглядит расцветка.

По визуальному восприятию цвета подразделяются на тёплые и холодные — данная характеристика относится к субъективной, т. е. вызывающей эмоциональную реакцию человека на тот или иной цвет. Насыщенные красный, оранжевый и жёлтый цвета относятся к тёплой группе, поскольку напоминают пламя открытого огня, а фиолетовый, синий и голубой — к холодной, т. к. похожи на цвета воды и льда. Однако не всё так просто — признанные тёплыми цветами красный и жёлтый могут оказаться холодными, если им придать, к примеру, малиновый и лимонный оттенок. Тёплые цвета способны приблизить окрашенную ими поверхность к наблюдателю, в особенности, если её окружение выполнено в нейтральных (бежевый или серый) или холодных тонах. В то же время, облицовка плиткой, имеющей холодную расцветку, производит на зрителя впечатление дистанционно удалённой.

Цветовая палитра интерьера подбирается до начала работ по облицовке. Для определения наиболее удачного цветового сочетания в комнате необходимо составить для неё тональную панель — картонный прямоугольник, на котором крепятся образцы отделочных материалов, как стеновые (краска и обои), так и обивочные (мебельная обивка). При составлении тональной панели каждый образец должен иметь примерно такой же размер по отношению к площади картона, какой он занимает в масштабе помещения, по таким же соображениям определяется его позиция на палитре. Правильно составленная тональная панель позволит избежать дизайнерских просчётов, различимых лишь по завершении отделочных работ.

Как правило, цветовая палитра интерьера выстраивается либо на контрастах, либо на сочетании оттенков одного цвета. Контрастная палитра — динамична и интересна, оттеночная — значительно проще в построении. К примеру, плитка Fanal испанского производства обладает широкой палитрой красок в пределах модельного ряда, выбирать есть из чего. Однако старайтесь избегать чрезмерно насыщенной или блеклой комбинации цветов в пределах одного помещения, и ещё — сразу же откажитесь от кислотных цветов, подходящих разве что для ночных клубов, но никак не для оформления дома.

Сочетания расцветок в общем интерьере

Рассмотрим, насколько цвета сочетаются друг с другом. Отметим сразу — лишь керамическая плитка белого и серого цвета одинаково хорошо смотрится с любыми другими цветами, а в отношении некоторых других её расцветок нужно придерживаться следующих цветовых комбинаций:

• Чёрный цвет отлично сочетается с яркими цветами — белым, жёлтым, оранжевым и красным.

• Фиолетовый цвет эффектен в обрамлении зелёного с жёлтым оттенком.

• Темно-синий цвет удачно выглядит на жёлтом фоне.

• Синий цвет комбинируется с белым и песочным, поэтому эти цвета часто присутствуют в интерьере кухни. Голубой с серым оттенком — с кремово-жёлтым.

• Красный цвет — с жёлто-золотым. Яркий зелёный — с ярким жёлтым.

Сочетание красного и зелёного цветов, в особенности, если их пропорции в дизайне интерьера одинаковы или близки, использовать не рекомендуется.

Допускается использование в интерьере одного помещения плитки нескольких цветов, не нарушив при этом художественного баланса, если соблюсти следующие правила:

• тёмный низ в сочетании со светлым верхом, разделённые бордюром (классическая схема);

• облицовка с регулярным или произвольным чередованием трёх-четырёх разноцветных плиток;

• шахматная облицовка плитками двух различных цветов;

• зонирование (разграничение) пространства с помощью разноцветной плитки.

Зонирование с помощью разноцветной плитки или декоративных вставок позволяет выделить функциональные зоны в пределах одного помещения, к примеру, границы зоны вокруг раковины или душевой кабины. Данная техника применяется при облицовке керамической плиткой помещений большой и средней площади.

Преображение размеров помещения с помощью цвета

Цвета не только создают настроение, но и способны изменить размеры комнаты. Исследуем, какие цвета и как именно меняют визуальное восприятие пространства.

Облицовка керамикой белого цвета расширяет границы пространства, поэтому особенно подходит для небольших помещений. Точно так же действуют предельно светлые и предельно тёмные (чёрный, фиолетовый и тёмно-синий) цвета. Закрывать большие площади фиолетовой плиткой насыщенного оттенка не стоит, правильным будет использование менее насыщенных оттенков фиолетового.

Насыщенные яркие цвета визуально уменьшают размеры комнаты и поглощают большое количество света, понижая его яркость и создавая уютную, интимную атмосферу. Цвета пастельных тонов, напротив, расширяют границы пространства, наполняя его светом.

Эффект сближения плоскостей в помещении создаётся при помощи тёплых цветов и их тёмных оттенков, холодные цвета в светлых тонах раздвигают пространство, увеличивая дистанцию между ограничивающими его поверхностями.

Если необходимо сохранить пропорции помещения, то в его интерьере применяется один и тот же цвет. В небольшой комнате сочетание облицованного тёмной керамической плиткой пола и стен любого, даже самого светлого оттенка, вызовет у зрителя иллюзию тёсного и мрачного пространства. В то же время обратная комбинация — светлый пол и тёмные стены — оживит небольшое помещение.

Тёмная облицовка потолка в совокупности со светлыми стенами приблизит потолок к полу, если же всё будет наоборот — тёмные стены и светлый потолок — дистанция между полом и потолком увеличится. Применение цветовой схемы, включающей в себя тёмный потолок и выполненную в тёмных тонах верхнюю часть стен, приблизит плоскость потолка и раздвинет стены в ширину.

Облицовка керамикой светлых оттенков одной стены в комбинации с тёмной облицовкой других стен отодвинет более светлую плоскость от соседствующих с ней тёмных плоскостей — комната как будто вытянется в сторону светлой стены. Соответственно, обратная цветовая комбинация приблизит лишь одну стену и отодвинет оставшиеся — данная схема применима в вытянутых помещениях с нарушенными пропорциями.

Зависимость настроения от цветовой палитры

Эмоциональный подъём вызывают яркие цвета тёплых тонов, оттенки пастельных цветов умиротворяют, формируют мечтательный настрой — поэтому пастельные цвета характерны для интерьера спален. «Земляные» цвета — терракота, ржавчина, охра и краски красно-коричневых тонов — сложны для восприятия, однако их можно комбинировать с керамикой, окрашенной в серый, зелёный или оливковый цвета в сочетании с грубоватой фактурой поверхности, что позволит создать неповторимую атмосферу уюта.

Белый цвет и оттенки, близкие к нему, создают эмоционально сдержанную атмосферу. Если в интерьере помещения преобладает белый цвет, то важно уделить повышенное внимание фактуре и форме отделочных материалов, применяемых в его отделке.

Красный цвет способен вызвать повышенное артериальное давление в организме человека, ускорить его сердцебиение, поэтому данную расцветку следует применять с осторожностью. Лучше выбрать оттенки красного — терракотовый, оранжево-красный, фиолетово-красный и т. д.

Изобилие в интерьере оранжевого цвета вначале радует, но спустя некоторое время начинает раздражать домочадцев. А тёмно-оранжевая и светло-оранжевая расцветка вполне уместна, с её помощью создаётся расслабляющая атмосфера. Поэтому в ванной и на кухне вполне можно использовать керамическую плитку жёлтых оттенков — любых, кроме лимонно-жёлтого.

Плитка голубого цвета, несмотря на внешнее сходство окраса с водой, является не совсем подходящим решением для облицовки ванной — холодный голубой цвет вызовет ощущение более низкой температуры в комнате, чем это есть на самом деле. Голубые и синие цвета в интерьере кухни подойдут разве что для людей, стремящихся похудеть — голубой окрас, превалирующий в облицовке стен и пола, вызывает снижение аппетита.

Тёмно-зелёный цвет делает интерьер строгим, светло-зелёный, напротив, создает ауру лёгкости и веселья — тёмные и светлые оттенки зелёного воспринимаются человеком, как природные. Если вы намереваетесь оформить кухню в стиле кантри, то облицовка зелёной керамической плиткой подходит более чем.

Расцветка плитки, уместная практически в любом интерьерном стиле и помещении — бежевая (светло-коричневая). Бежевый окрас нейтрален к большинству других цветов, что упрощает дизайнерские задачи.

Освещение и цвет керамической плитки

При выборе цвета керамической облицовки важно учитывать параметры освещения в данном помещении, а именно — определить основной источник. Под лучами восходящего, расположенного в зените и заходящего солнца один и тот же цвет будет выглядеть по-разному.

Солнечные лучи состоят из полного цветового спектра, однако в зависимости от местоположения солнца на небосводе в них преобладают цвета определенного спектра — на восходе это красный цвет, на закате — синий и только в полдень цвета солнечных лучей нейтральны, т. е. не меняют при освещении окрас облицовки.

Свои коррективы в интерьерные краски также вносит искусственное освещение. Под светом ламп накаливания усиливается жёлтый цвет, галогенные лампы «выбеливают» комнату, люминесцентные — «окрашивают» помещение голубым. Жёлтый свет создаёт уютную атмосферу и хорошо сочетается с облицовкой в пастельных тонах, но интенсивность цветов жёлтого спектра у ламп накаливания и люминесцентных источников несколько отличается — в первом случае свет будет ярко-жёлтым, во втором случае в нём будет преобладать тёмно-жёлтый. Белый свет галогенных ламп и синий флуоресцентных светильников удачно сочетается с яркими красками, в то время как приглушенные (пастельные) цвета под этим освещением меркнут, становятся блеклыми.

Поверхности, облицованные керамикой тёмных тонов, нуждаются в интенсивном освещении, естественном и искусственном — при недостатке света помещение с такой облицовкой приобретёт мрачный вид. Среди тёмных красок повышенной чувствительностью к качеству освещения обладает синий цвет, тёмные оттенки которого удачно смотрятся только под лучами искусственного освещения и полностью утрачивают насыщенность при недостаточном естественном освещении.

Наихудшим интерьерным решением будет керамическая плитка тёмно-коричневого цвета, как глазурованная, так и без слоя глазури — её поверхность отражает минимальное число световых лучей, поэтому даже при высокоинтенсивном освещении тёмно-коричневая облицовка выглядит невзрачно.

Напоследок добавим, что при наличии прямого угла между поверхностями, облицованными полностью идентичной плиткой, их внешний вид будет неодинаковым, поскольку лучи света падают на них под разными углами. Учтите, что добиться 100 % одинакового цвета у керамической облицовки, размещённой на горизонтальных и вертикальных поверхностях в одном и том же помещении, а также в условиях одинакового освещения практически невозможно. Лишь с помощью светодиодных ламп можно получить относительно одинаковые цвета, однако и это решение не идеально.

_{https://www.rmnt.ru/story/decoration_tile/442992.htm}

Способ монтажа вытяжки напрямую зависит от ее модели. Поэтому вначале надо рассмотреть, какие виды вытяжек бывают.

Виды кухонных вытяжек

Вытяжка — это устройство, которое фильтрует воздух над плитой или варочной поверхностью. Классифицируют их по нескольким параметрам.

Различие по способу очистки воздуха

Вытяжки с проточной системой очистки. Они прекрасно справляются с очищением воздуха от маслянистых испарений и копоти. Подключаются напрямую к вентиляционной шахте. Для ее максимальной эффективности, размер вытяжки должен совпадать или быть больше, чем варочная поверхность. Чтобы проточная система справилась, на нее устанавливают мощные и довольно шумные моторы.

Вытяжки рециркуляционные. Они имеют угольные фильтры. Проходя через них, воздух очищается и попадает обратно в помещение. Фильтрующие картриджи требуется часто заменять, мыть их невозможно. Чаще всего такой системой оборудованы плоские модели вытяжек.

Совет: фильтр есть в любом типе вытяжки. Но где-то он состоит из нескольких металлических решеток в сборе, которые можно мыть, а где-то он одноразовый угольный. Если в рециркуляционных моделях его функция ясна, то в проточных вытяжках он защищает вентиляционную шахту от крупных жировых частиц.

Важно. Современные модели вытяжек оборудованы специальной системой ARS. Как только на плите что-то пригорает, она автоматически включается. Кроме этого, она имеет датчик движения, стоит к ней приблизиться, подсветка загорается ярче.

Различие по способу крепления

Купольные или каминные. Это высокомощные устройства. Нередко дополняются большими функциональными возможностями. Крепятся к стене над плитой, занимая все пространство над собой. Не нуждаются в смене фильтров.

Встраиваемые. Эти компактные модели практически незаметны на кухонном гарнитуре, так как встраиваются в специальную нишу. Требуют прямого подключения к вентиляции, что позволяет им отлично справляться с жиром и неприятным запахом. Решетки металлические и требуется их регулярная чистка. Допускается мытье в посудомоечной машине.

Островные. Требуют много места, так как крепятся к потолку над плитой. Они оборудованы мощным мотором, который максимально быстро может справиться с задачей очистки. Это связано с тем, что нередко их устанавливают посреди кухни, над рабочим островком. Вытяжки из этой категории имеют красивые дизайны и высокую цену.

Плоские. Монтируют в том случае, когда нет доступа к вентиляционной шахте. Это самодостаточное устройство работает от сети. Имеет средний по мощности вентилятор, который прогоняет грязный воздух через сменные картриджи. Стоимость самих вытяжек невысокая, в отличие от фильтров, которые придется периодически покупать.

Угловые. Актуальны, если плита расположена в углу кухонного гарнитура. Благодаря популярности формы, ее выпускают с проточной и рециркуляционной системами.

Важно. Выбирая модель надо обратить внимание на ее высоту. При установке она должна располагаться над газовой поверхностью на расстоянии 75–80 см, а над электрической — от 65 до 80 см.

Какую вытяжку выбрать

Вытяжку выбирают на этапе проектирования кухонного гарнитура. Нужно заранее знать ее точные размеры и способ крепления. Помимо этих параметров, стоит учитывать уровень шума (особенно важно для квартир-студий), способ управления и режимы работы.

Совет: мощность вытяжки должна быть рассчитана исходя из общих размеров помещения кухни.

Мощность

Как правило, бытовые вытяжки все имеют практически одинаковую мощность. Но есть интерьерные модели, которые обладая красивым дизайном, являются маломощными и для очистки воздуха им потребуется работать в течение очень длительного времени.

Если система очистки выбирается для мест общественного питания, тогда показатель мощности очень важен. Чем он выше — тем лучше.

Чтобы точно рассчитать мощность, стоит прибегнуть к формуле, которая складывается из соотношения кубического объема кухни и производительностью вытяжки. Например, длина кухни 6 м, ширина 3 м, высота потолка 3 м. Кубический объем получается 54 м³. Получившееся значение умножают на 10 и получают 540 м³/ч. Именно в таком виде и указана мощность изготовителем в характеристиках. Полученное значение является нижним допустимым при выборе вытяжки, иначе модель не справится с очисткой воздуха.

Как рассчитать оптимальную производительность вытяжки?

_{Формула для расчета минимальной производительности кухонной вытяжки:}

_{(а х b) х h х 12 х 1,3}

_{где (а х Ь) — площадь кухни; h — высота потолка; 12 — столько раз должен смениться воздух за 1 час; 1,3 — коэффициент минимального запаса, необходимый для учета этажности здания, загрязненности и длины вентиляционной шахты, длины и загибов воздуховода, влияющих на потери производительности вытяжки.}

Режимы работы

Почти все современные вытяжки имеют несколько режимов работы. В некоторых случаях — это кнопочный переключатель, которым можно выбирать один из двух режимов. Но чаще — несколько кнопок (4 и более). Более дорогие вытяжки имеют сенсорное управление.

Уровень шума

На степень шума влияет воздухопроизводительность (параметр, который высчитывается при объеме кухни) и мощность вентилятора. Чем они выше, тем и шум будет выше.

Но, как правило, недорогие варианты шумят сильнее из-за более низкого качества используемых материалов. Поэтому, стоит проверить ее работу еще при покупке в магазине.

На какой высоте правильно установить вытяжку

Есть усредненные рекомендации по выбору высоты для кухонной вытяжки. Но к каждой модели производитель дает информацию, на какой именно высоте ее нужно закреплять и зависит это от ее мощности.

В среднем ее нижний край должен быть выше плиты на 65–90 см. Чем ниже, тем эффективнее ее работа. Но если закрепить вытяжку ниже 65 см, могут испортиться ее

отдельные элементы из-за высокой температуры, слишком сильного пара или жировых брызг. Да и готовить будет неудобно. Ставить выше 90 см можно только в том случае, если рост владелица высокий и мощность устройства достаточная.

Совет: если плита электрическая, то высота монтажа вытяжки 65–70 см, а если газовая, то 75–90 см.

Установка купольной вытяжки своими руками

Купольные вытяжки имеют проточную систему фильтрации и требуют прямого подключения к вентиляционной шахте. Для работы вентилятора рядом с ней должна располагаться розетка.

Перед тем, как собрать вытяжку, кухонный гарнитур уже должен быть установлен. Учитывая высоту и ширину изделия, под нее делают разметку.

Вытяжка должна прочно прикрепляться к стене. Поэтому под крепления для вытяжки на кухне вначале высверливают отверстия (если стена деревянная) или выдалбливают перфоратором (если бетонная или кирпичная). В них вставляют дюбеля и к ним с помощью болтов прикручиваются крепления для вытяжки (которые идет в комплекте).

Когда каркас зафиксирован на стене, настает этап подключения вытяжки своими руками. Для этого на верхнюю часть купола одевают гофру до воздуховода и герметично закрепляют хомутом. Второй конец подводят к решетке вентиляции и фиксируют. Чтобы он встал герметично, продают пластиковые обводы.

При помощи зажженной спички проверяют работоспособность вытяжки и если все хорошо, гофру закрывают декоративной накладкой, которая предоставлена в комплекте с вытяжкой.

Как установить встроенную вытяжку своими руками

В отличие от купольной вытяжки, встраиваемая практически незаметна на кухонном гарнитуре. Ее устанавливают либо в навесной ящик, либо в выдвижную панель. Рассмотрим более простой способ установки в шкафчик.

Навесной шкаф, в который встраивается вытяжка, заказывается строго по ее размерам. Эти характеристики должны прилагаться в инструкции к вытяжке.

Совет: если кухня уже готовая, то придется производить подгон по размерам. И если сам шкаф можно уменьшить самостоятельно, то его фасад придется заказывать заново.

Так как вытяжка встраиваемая, ее нижний край должен быть по уровню шкафа. Поэтому дно поднимают на высоту устройства и прикручивают к нему. Вес конструкции довольно большой, надо выполнить сбор шкафа особенно тщательно. Дно рекомендуется фиксировать на евровинты.

Шкаф будет маскировать воздуховод. В нем прорезают электролобзиком отверстие для гофротрубы. Если вентиляционная шахта расположена в стене за шкафом (так зачастую делают в загородных домах специально для вытяжки), то выпиливают и заднюю стенку. Если как в квартире у потолка, то верхнюю.

Шкаф кладут на пол, на бок и к нему, на саморезы, прикручивают корпус вытяжки. Затем все водворяют на место и прочно закрепляют. Из-за высокого веса шкафа с вытяжкой, крепить его к стене на болты недостаточно. Для усиления, к стене сначала прикручивают металлический профиль для навесных шкафов, и уже на него навешивают конструкцию в сборе.

Далее к вытяжке и вентиляции закрепляют гофротрубу. Вытяжку подключают к розетке и испытывают ее на работоспособность. Осталось прикрепить фасад шкафа, и работа на этом закончена.

Как установить плоскую рециркуляционную вытяжку

Это подвесная конструкция, которая навешивается над варочной поверхностью. Так как система очистки в ней рециркуляционная, следовательно, она не имеет воздуховода и ее форма плоская.

Совет: для правильной работы, фильтры рекомендуется менять 2–3 раза в год.

На корпусе вытяжки имеются отверстия за ее крепления на стене. Под них в стене перфоратором делаются отверстия и вставляются дюбель-гвозди.

К ним крепятся навесы (если они есть в комплекте) и на них закрепляется вытяжка.

Остается только подключить ее к сети и вытяжка готова к эксплуатации.

Полезные советы

Принцип установки вытяжки прост, но есть нюансы, от которых будет зависеть качество ее работы и удобство использования.

Как правильно присоединить воздуховод к вытяжке

• Только при самостоятельном строительстве дома можно спроектировать вентиляционное отверстие на кухне под вытяжку таким образом, что оно будет располагаться рядом, и для соединения нужен лишь небольшой переходник. Во всех остальных случаях используется либо гибкая гофротруба, либо пластиковая жесткая труба для воздуховода.

• Если выбор пал на пластиковую гладкую трубу, то нужны фитинги в виде поворотных углов. Также потребуется не менее 2 переходников, которые соединяет воздуховод с вытяжкой и вентиляцией.

• Все места соединения плотно прилегают друг к другу, но чтобы добиться полной герметичности их сажают на герметик.

• Главное преимущество такой трубы — красивый внешний вид, который не нуждается в дополнительном декорировании экранами и коробами.

• Намного проще работать с пластичной гофротрубой, но из-за низкой эстетичности, ее желательно замаскировать.

• Если для прокладки к вентиляции придется огибать трубы или углы, то гофротруба просто незаменима. Она легко обходит все препятствия без дополнительных соединительных элементов.

• Гофру продают разного диаметра, выбирать нужно по размеру отверстия на вытяжке.

Совет: чтобы снизить уровень шума, ее рекомендуется максимально растянуть перед установкой.

• Один конец гофры прикрепляют к вытяжке и затягивают хомутом. Фиксация получается прочная и дополнительной изоляции не потребуется. К вентиляции она крепится при помощи решетки.

Совет: если есть подозрение на ухудшение работы вытяжки, надо заменить гофру. При эксплуатации в ней оседает жир и гарь, которые препятствуют эффективной работе.

Как правильно присоединить воздуховод к вентиляции

• Вентиляция есть в каждой квартире, расположена в кухне и ванной комнате и представляет собой решетку и проем за ней, который уходит в вентиляционную систему шахт дома.

• Чтобы присоединить к ней вытяжку, в магазине хозтоваров покупается специальный щиток. Он такого же размера, как и решетка на вентиляции.

• Решетку удаляют и на ее место закрепляют щиток, который сделан из литого пластика с круглым отверстием под трубу воздуховода.

• К сожалению, прямое подключение хоть и простое, но имеет важный недостаток. При проектировании старых домов, вентиляция не была предусмотрена на использование ее для вытяжек в каждой квартире. Поэтому через общий канал запах через вытяжку может затягиваться в соседние квартиры. К тому же, изменится давление воздушного потока в шахте, и вытянуть воздух в нее смогут только самые мощные вытяжки.

• Чтобы этого избежать, можно пригласить специалиста вентиляционщика, который после осмотра на месте даст рекомендации по выбору модели вытяжки, ее мощности. Возможно, и проведет необходимую чистку вентиляции.

• Также можно сделать вентиляцию самостоятельно, подключив воздуховод напрямую к улице через окно.

• Последний вариант — установка рециркуляционной вытяжки, которой не требуется воздуховод.

Совет: в современных домах предусмотрены индивидуальные вентиляционные каналы и таких проблем не возникнет.

Где лучше расположить розетку для вытяжки?

• Очень часто, вытяжки имеют слишком короткий провод, чтобы дотянуться до обычной розетки. А в большинстве домов не предусмотрена специальная розетка для нее. Поэтому либо придется делать проводку и штробить стены, либо использовать удлинитель.

• Если делается ремонт в кухне, то целесообразно сделать под вытяжку отдельную розетку.

• Она не должна располагаться в непосредственной близости от плиты и мойки. Лучше всего сделать ее наверху, справа или слева от вытяжки.

• Для защиты от скачков напряжения и перегорания мотора, розетку заземляют.

Сборка и установка вытяжки это довольно простой процесс, с которым можно справиться самостоятельно. Но важно следовать инструкциям, которые даны к конкретной модели. И тогда кухня, и вся квартира, будут под надежной защитой от гари и сильных запахов.

_{http://strport.ru/mebel-i-predmety-interera/montazh-kukhonnoi-vytyazhki-svoimi-rukami-tekhnologiya-ustanovki-i-kreplen}

Это достаточно сложная процедура не только для новичков, но даже для умудренных опытом строителей. Причиной этому служит адгезия краски с основой, которая в данном случае зависит от вида лакокрасочного материала и поверхности, на которую он был нанесен. Если планируется дальнейшая отделка, предварительная очистка является обязательной процедурой. В противном случае любое рулонное или плиточное покрытие не удержится на окрашенном основании. Мы рассмотрим, как снять старую краску со стен всевозможными способами, и упомянем некоторые, которыми лучше не пользоваться.

Особенности удаления старой краски со стен

Основные виды краски представлены акриловыми, масляными и водоэмульсионными составами. Каждый из них может наноситься на бетонные, оштукатуренные, деревянные стены и поверхности, облицованные гипсокартонными листами.

Чтобы корректно подобрать способ удаления окрасочного покрытия в определенном случае, нужно учитывать несколько важных факторов:

• Материал поверхности окрашенных стен и предполагаемые действия по их финишной отделке;

• Вид нанесенной краски, количество ее слоев и прочность адгезии старого покрытия;

• Наличие инструмента для выбора того или иного способа очистки стен;

• Бюджет, который имеется для приобретения смывки, средств защиты, дополнительной оснастки и прочего.

Почти со всеми вышеперечисленными пунктами определиться несложно. Узнать о виде краски, которая была нанесена много лет назад, неискушенному человеку гораздо труднее. Попытаться выяснить это можно, если на маленьком участке стены опробовать наименее трудоемкий метод ее очистки.

Перед тем как избавиться от старой краски на стенах, рассчитывать рекомендуется на самый проблемный вариант очистки. Сложнее всего удалять масляную краску с неоштукатуренного бетонного основания.

Подготовительные работы перед очисткой стен от краски

Немаловажной деталью решения вопроса очистки стен является наличие необходимого инструмента. Его набор зависит от способа удаления краски и может включать в себя различные приспособления. Обычный комплект состоит из шпателей, широкой стамески или скребка, топора, шлифовальной машинки, перфоратора или электродрели с насадками, строительного фена и химических растворителей.

Работа по удалению старого окрасочного покрытия всегда сопровождается пылью и большим количеством строительного мусора, состоящего из разрушенных пластов краски и мелких осколков штукатурки, кирпича или бетона, зачастую перемешанных с водными растворами смывок.

Перед тем как снять старую краску, мебель и предметы, находящиеся в помещении, следует накрыть пленкой, чтобы после ремонта не создавать себе дополнительных проблем по уборке. Так же нужно поступить с половым покрытием. В этом случае защитную пленку необходимо закрепить скотчем на плинтусах по периметру комнаты.

Для защиты от пыли и осколков органов дыхания, глаз и кожи следует обзавестись специальными средствами. К ним относятся плотная одежда, перчатки, респиратор и пылезащитные очки.

Совершенно безвредных, не требующих усилий и обладающих мгновенным эффектом способов удаления старых покрытий со стен, к сожалению, не существует. Известных методов не так уж много, их всего три — механический, химический и термический вариант очистки. Каждый обладает своими положительными и отрицательными свойствами. Рассмотрим их подробно.

Механический способ очистки стен от краски

Решить проблему, как снять водоэмульсионную краску, масляную или акриловую, может механический способ очистки стен. Обычно с него начинаются все попытки удаления лакокрасочного покрытия. Механический метод — хотя и не токсичный, но очень пыльный и грязный. Его использование предполагает работу с ручным или электрическим инструментом. Это может быть обычный топор, молоток и стамеска, болгарка, электродрель или перфоратор с различными насадками и приспособлениями.

Использование ручных инструментов для снятия краски

Удаление краски с помощью топора считается старым дедовским методом. Однако он не особенно тяжел, и пыли от его использования намного меньше, чем от механизированной очистки стен электроинструментом. Для реализации такого способа нужно взять топор в руки и сделать ударами его лезвия множество коротких насечек на стене, чем их больше, тем лучше. Такая обработка придаст окрашенной стене необходимую шероховатость.

После этого покрытие следует смочить водой, а когда она впитается, снова взять топор. На этот раз он потребуется для удаления остальной старой краски на стенах. Чтобы она лучше счищалась, необходим выбор оптимального угла плоскости лезвия инструмента по отношению к поверхности.

Такой способ вполне оправдан: он дешевый, кроме грубой силы, никаких затрат не требует. Его часто используют, если дальнейшее оформление стен планируется выполнять плиточной облицовкой. Сцепление плитки с шероховатой поверхностью стены будет в этом случае идеальным.

Доступным вариантом снятия краски можно считать ручной скребок. Однако без предварительной подготовки поверхности снять с нее многолетнюю краску таким инструментом практически невозможно.

Другое дело — молоток и стамеска. Достаточно приложить лезвие стамески к окрашенной стене, постучать по ручке инструмента молотком, и результат обязательно будет. Правда, процесс этот — достаточно долгий и нудный, к тому же требующий для смены наличия нескольких стамесок, так как от затупившегося инструмента нет абсолютно никакого толку.

Применение электрического оборудования для удаления краски

Оно намного ускоряет работу и повышает ее производительность. Очистку стен от краски можно выполнять с помощью «болгарки», оснащенной различными насадками. Любой из них нужно уметь пользоваться.

Существуют специальные щетки, состоящие из нарезки стальных жестких проволок. Когда шлифовальная машинка набирает 10000 оборотов, такая щетка начинает искрить частицами раскаленного металла. Если купить изделие слишком большого диаметра, можно сломать «болгарку». Небольшая же будет безопасна в работе, а инструмент не станет при работе вырываться из рук.

Другая насадка для очистки краски — это шлифовальный круг, на котором расположено несколько шкурок. При использовании на машинке краску он снимает отлично, но нагревается порой до возгорания. Такой насадкой можно снять краску как с бетонной стены, так и с кирпичной. При покупке круга следует обратить внимание на его абразивную часть. Ее зернистость не должна быть менее показателя 40. В противном случае круг будет очищать стену медленно, а стираться быстро.

Пыли при работе с «болгаркой» будет очень много. После одной минуты процедур 20 минут придется ждать, пока она осядет. Чтобы избежать ее появления в воздухе, можно использовать промышленный пылесос, который отводит пыль в процессе работы во встроенную емкость с водой. Такое оборудование — достаточно дорогое, обычно им располагают профессиональные бригады строителей.

Для очистки стен с помощью дрели тоже применяются специальные насадки. Одна из них состоит из трех цепей, каждая цепь имеет 13 звеньев. Преимущество такой насадки заключается в том, что штукатурный слой остается невредимым, а краска с него слетает небольшими кусочками и не превращается в пыль. Цепи в процессе работы тоже разрушаются. После того как с каждой стороны такой насадки останется по три звена, ее можно выбросить или заменить.

Другая насадка для дрели — это корщетка. Она представляет собой небольшую металлическую полусферу, оснащенную щетиной из стальной проволоки. Такая насадка создает при работе много пыли, но ее использование достаточно эффективно.

Следующая насадка — это коронка по кирпичу. С ее помощью можно снять как масляную краску, так и любую другую. Особенно это касается бетонных поверхностей. В этом случае коронка является отличной заменой строительному фену, который для таких стен бесполезен, ведь бетон сложно прогреть до температуры, необходимой для отслаивания краски. Насадка при работе дает мало пыли и хороший результат очистки. Правда, трудозатраты и время обработки стен таким способом довольно значительны.

Для удаления краски со стен можно использовать перфоратор с насадкой. Она имеет вид лопатки и способна успешно отбить старую краску вместе со штукатуркой или шпаклевкой. За один час можно очистить 1 м² стены.

Работа перфоратора сопровождается большим шумом, поэтому ее следует выполнять в установленное нормами время суток, чтобы в дальнейшем избежать неприязни соседей по квартире или дому. После очистки перфоратором стена имеет весьма нелицеприятный вид, но ее можно оштукатурить, а в случае облицовки плиткой оставить, как есть.

Химические средства для очистки стен от краски

Такой способ предполагает использование щелочных и органических смывающих веществ. Если стены были окрашены более двух или трех лет назад, химические растворы с их очисткой могут не справиться. Поэтому решить, как быстро снять краску со стен, можно только опытным путем.

Суть метода такова: необходимо приготовить раствор для удаления краски согласно прилагаемой к препарату инструкции, нанести его валиком или кистью на окрашенную поверхность, выждать время для разбухания краски, а затем снять ее вместе со смывкой скребком, шпателем или щеткой по металлу. Если размягчение покрытия сразу не произошло, процедуру нанесения смывки нужно повторить несколько раз.

Удаление краски химическим способом имеет много недостатков. Во-первых, он небезопасен. Почти все реактивы токсичны и имеют стойкий специфический запах. Многие из них при попадании на кожу могут вызвать ее ожоги. Во-вторых, отходы химической очистки нуждаются в специальной утилизации, в канализацию их сбрасывать нельзя. И в-третьих, такой способ — отнюдь не дешевый.

Если решение использовать смывку для удаления краски со стен все же принято, следует позаботиться о безопасности работ. Для начала необходимо на время процедуры закрыть доступ в помещение детям, беременным женщинам и домашним животным. Комната должна хорошо проветриваться, работу с химическими реактивами следует проводить с использованием защитных очков, респиратора и резиновых перчаток.

Существуют «щадящие» химические составы для удаления краски. Примером может служить смесь извести с карбонатом калия. Чтобы ее приготовить, необходимо развести в воде негашеную известь, взятую в количестве 1,2 кг, и 0,4 кг кальцинированной соды или карбоната калия. Смесь должна быть густой. Ее нужно нанести на поверхность и оставить на 12 часов. Таким составом можно снять краску как со стены, так и с окрашенного пола. По истечению времени поверхность легко очистится шпателем.

Другой вариант — использование жидкого стекла. Этим составом нужно смазать окрашенную стену и дать ей время хорошо подсохнуть. Нанесенная пленка начнет отслаиваться вместе со старым слоем краски. Процедуру следует повторить несколько раз.

Термический метод удаления краски со стен

Этот способ предполагает размягчение слоя старой краски под воздействием высокой температуры с последующим его удалением механическим путем.

Термическую очистку нельзя использовать в местах скрытой прокладки электрических кабелей или расположения декоративного покрытия, которое может пострадать от сильного нагрева, например, пластиковых панелей. Однако такой способ удаления краски незаменим в тех местах, где ударные или вибрационные нагрузки на стену недопустимы. Это могут быть оконные рамы, застекленные двери и т. п.

Снятие лакокрасочного покрытия путем нагрева имеет свои отрицательные стороны. Если перегретую краску не убрать сразу со стены, она запечется, и удалить такой слой будет очень трудно. Другой минус термической обработки окрашенной стены — это едкий запах нагретого материала, который сопровождается выделением токсинов. Поэтому помещение в процессе работы следует постоянно проветривать и пользоваться респиратором.

Используя термический способ, можно снять краску феном или горячим утюгом через фольгу. Бытовой фен для сушки волос в этом случае неприменим, нужно использовать его промышленную модель. После включения он дает поток сильно разогретого воздуха, который следует направить на окрашенную поверхность.

Когда краска начнет пузыриться, вздувшееся покрытие нужно быстро снять шпателем. Стоит учитывать, что некоторые лакокрасочные составы при нагревании еще лучше соединяются с основанием. Поэтому процесс удаления материала строительным феном вначале лучше опробовать на небольшом участке стены. Если такого прибора дома нет, прогревать краску можно утюгом, используя в качестве прокладки лист фольги.

Вероятность возгорания краски при использовании термического способа достаточно велика, следует придерживаться норм пожарной безопасности.

ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ СО СТЕН

Демонтаж штукатурки — это один из этапов строительного ремонта, который следует выполнять, придерживаясь рекомендаций и установленных правил, о которых вы узнаете из нашего материала.

Виды дефектов штукатурки

Дефекты штукатурки различаются по внешнему виду и причинам появления. Кроме этого, они делятся на эксплуатационные и технологические, разница между ними заключается в том, что первые возникают с течением времени, а вторые — сразу после устройства покрытия. И те, и другие могут иметь одинаковый внешний вид:

• Небольшие вздутия. Это бугорки, которые появляются на поверхности штукатурки вследствие использования гашеной извести, которая была недостаточно выдержана. Вздутия дают непогашенные частицы материала.

• Трещины. Они появляются при передозировке в растворах вяжущих компонентов или при некачественном их перемешивании. Кроме этого, трещины в штукатурке могут возникать от форсированного ее высыхания, особенно при воздействии летних солнечных лучей.

• Отслаивание. Оно возникает при нанесении штукатурки на пересушенное основание или на менее прочный нижний слой покрытия.

• Вспучивание. К такому дефекту может привести нанесения штукатурки на основание, пересыщенное влагой.

Целесообразность демонтажа штукатурки со стен

Полный демонтаж старой штукатурки не всегда оправдан. Необходимость в такой работе зависит от определенных факторов. Один из них — это состав штукатурки:

• Глиняная. Чаще всего такое покрытие применяется при отделке отопительных щитков или каминов. При его отслаивании или разрушении теплопроводность основного материала нарушается, поэтому в данном случае глиняная штукатурка подлежит замене.

• Известковая. Такую штукатурку нужно удалять при ее ослаблении или необходимости нанесения в дальнейшем на стену цементно-песчаного покрытия.

• Гипсовая. Ее демонтаж производится по причине разрушения покрытия.

• Цементная. Необходимость снятия такой штукатурки часто возникает из-за ошибок, допущенных при составлении раствора, или нарушения правил работы с ним.

• Полимерная. В своем большинстве такие штукатурки очень прочны и годятся для нанесения на них любых покрытий. Поэтому потребность в ее демонтаже может быть связана с ошибками, которые были допущены в процессе нанесения состава и привели к растрескиванию или отслоению отделки.

Другой фактор — это состояние слоев покрытия. Оно может стать причиной для полного или частичного демонтажа штукатурки со стен. Если она сохранила свою прочность лишь на небольшой площади, будет разумным произвести полный де монтаж старого покрытия. Но если дефекты незначительны, на стене можно зачистить только проблемные участки.

При планировании нового покрытия с удалением старой штукатурки следует придерживаться главного правила: оно не должно быть крепче, чем предыдущее, так как в противном случае, давая усадку, новый слой может разрушить нижнюю отделку, которая имеет меньшие напряжения.

Поэтому третьим фактором целесообразности демонтажа старой штукатурки является состав планируемого покрытия. Так, например, на гипсовую штукатурку нельзя укладывать цементную вне зависимости от ее состояния по вышеупомянутой причине. На глиняную штукатурку, кроме самой глины, наносить вообще ничего нельзя, слой держаться не будет. Зато сверху она прекрасно ложится на любое основание. Надежная цементно-песчаная штукатурка может использоваться для укладки на нее любого покрытия.

Подготовительные работы перед демонтажем штукатурки

Перед тем как снять старую штукатурку, необходимо оценить качество ее структуры и сцепления со стеной. Для этого нужно простучать всю поверхность резиновым молотком. В тех местах, где покрытие плохо держится, будет слышен глухой звук. Такие участки следует отметить мелом для дальнейшей работы с ними.

Наличие сырости в помещении и участков стен с проступающей на них влагой указывает на слабый слой штукатурки. В таких случаях проблемные участки и прилегающие к ним на 0,5 м в каждую сторону проблемные зоны зачищаются от старого покрытия.

Случается так, что при снятии обоев с ними вместе отходит слой штукатурки. Это веская причина для его полного удаления со всей стены.

К любому демонтажу следует подходить очень ответственно, несмотря на то, что особой квалификации эта работа не требует. Самое главное в ней — это соблюдение мер безопасности, так как зачастую летящие осколки кирпича, бетона или облако пыли способны нанести урон собственному здоровью.

Поэтому перед тем, как снять штукатурку, необходимо запастись средствами защиты глаз, кожи и дыхательных путей. Респиратор или марлевая повязка смогут предохранить органы дыхания, защитные очки — глаза, а строительные перчатки и плотная спецодежда — кожу от повреждений. Кроме этого, в целях безопасности рекомендуется временно отключить электроснабжение комнаты, в которой планируется снимать штукатурку со стен.

При выборе рабочего инструмента для удаления покрытия нужно ориентироваться на толщину слоя старой штукатурки, вид ее материала и требования к очищенному основанию. В стандартный комплект должны входить: шпатель, топор, кирка или молоток, металлическая щетка, длинное зубило, перфоратор с насадкой, метла, веник и совок, ведро, широкая кисть и мешки для мусора.

Важно! Демонтаж штукатурки может значительно упростить наличие угловой шлифовальной машинки или специальных приспособлений, например, AGP и Flex.

Основные способы демонтажа штукатурки со стен

Различные виды штукатурки можно снимать со стен вручную или при помощи электроинструментов. В зависимости от характеристик покрытия используется тот или иной метод.

Демонтаж штукатурки ручным способом

Перед тем как снять штукатурку со стены, ее следует хорошо смочить. При этом происходит размягчение поверхности и уменьшается количество пыли. Куски штукатурки, которые плохо держатся на поверхности основания, можно поддевать стальным шпателем, удаляя их. Крепкие участки покрытия сбиваются зубилом, топором или киркой.

Особую аккуратность нужно соблюдать при удалении штукатурки с гипсокартонных перегородок и стен. Такое основание легко повредить, поэтому сильные удары по нему исключены. В этом случае удобно работать циклей. Этот инструмент очень похож на отточенный шпатель.

Вначале нужно удалить слабые участки покрытия. После очистки небольших фрагментов стены откроется доступ к боковой грани слоя штукатурки. Затем значительную часть покрытия можно удалить, загнав циклю под его торец.

Если оно плохо поддается, для подрезки можно использовать стамеску или долото. Чтобы не разрушить поверхность гипсокартонного листа, стамеску следует держать под углом, аккуратно постукивая по инструменту небольшим молотком.

Демонтаж штукатурки механическим способом

Механический метод демонтажа штукатурки применяется после ручной зачистки слабых участков покрытия. Прочную штукатурку, которую трудно сбить вручную, можно удалить перфоратором или угловой шлифовальной машинкой. Перфоратор должен быть оснащен лопаткой-зубилом и переключен в режим «долбление». Следует учитывать, что его работа сопровождается высоким уровнем шума.

Шлифовальная машинка оснащается для работы диском по камню с алмазным напылением. С ее помощью штукатурку можно разрезать на небольшие квадраты, а потом по частям удалить с помощью зубила или перфоратора. При механическом удалении покрытия рекомендуется использовать промышленный пылесос.

Он сможет практически свести к нулю появление пыли в рабочем процессе.

После зачистки стены необходимо удалить мелкие участки остатков штукатурки. Для этого можно воспользоваться металлической щеткой или любым из упомянутых электроинструментов, оснащенным соответствующей насадкой.

Демонтаж декоративной штукатурки

Силикатные и полимерные декоративные штукатурки — достаточно прочные, поэтому удалять их очень сложно. Рекомендуется использовать механический способ, описанный выше. Если такие покрытия могут служить надежным основанием для другой финишной отделки стен, то их можно оставить.

Гораздо проще выполняется демонтаж своими руками декоративной штукатурки из гипса. Она имеет рыхлую структуру и очень чувствительна к влаге. Этими свойствами можно воспользоваться. За полчаса до удаления такой штукатурки стены необходимо хорошо намочить. В теплую воду можно добавить уксусной кислоты, которая поможет размягчить материал и сделать его более податливым.

Так как удаление гипсовой штукатурки является довольно «грязным» процессом, до начала работ пол следует застелить полиэтиленовой пленкой. Снятие покрытия можно выполнять циклей с шириной лопатки 130–150 мм. Определив необходимый угол реза и достаточное усилие, можно начинать удаление выступов декора на поверхности стены.

Если основание выполнено из гипсокартона, циклю нужно держать под углом так, чтобы его не повредить. После удаления рельефа с одного участка стены можно переходить к следующему. После окончания демонтажа декоративной штукатурки на всех стенах нужно очистить их от осколков и пыли, а затем протереть влажной тканью.

Аналогичным способом удаляется глиняная и известковая штукатурка.

Как снять маяки после штукатурки

Определенного ответа на вопрос, снимают ли маяки после штукатурки, не существует. Однако есть мнение, что маяки, оставленные в стене, могут привести к появлению ржавчины на ее поверхности и даже трещин. Но стопроцентную гарантию в пользу «за» или «против» дать никто не сможет, так как это все зависит от нескольких важных факторов.

Первый из них — это качество маяков. Металлические профили, изготовленные из контрафактного низкокачественного сырья, в условиях штукатурного слоя могут покрыться ржавчиной. При выборе товаров ведущих производителей такое вряд ли возможно.

Второй фактор — толщина слоя оцинковки на маяке. При усердном выравнивании штукатурки и неоднократном проведении правила по профилям тонкий слой оцинковки может стереться. Тогда верхняя часть профиля станет чувствительной к коррозии.

И, наконец, третий фактор — это влажность помещения, в котором производится штукатурка по маякам. В сухой комнате вероятность появления ржавчины крайне мала, особенно при хорошо отлаженной системе вентиляции.

Что же касается трещин, здесь мнение однозначно. Металлический профиль, оставленный в штукатурке, является своеобразной арматурой. Поэтому, если на него не пытаться повесить картину или полку, он будет вести себя хорошо.

Впрочем, чтобы избавить себя от малейшего риска, маяки после оштукатуривания стен можно удалить, а полости, оставленные ими — заделать раствором.

Утилизация отходов после демонтажа штукатурки

По мере окончания демонтажных работ в помещении накапливается много строи тельного мусора. Старательные работники его вовремя фасуют в мешки, чтобы не спотыкаться об куски отбитой штукатурки. Эти мешки нужно потом куда-либо вынести. Но проблема утилизации строительного мусора стоит довольно остро. Время и возможность его вывозить не всегда имеется. Это зачастую связано с загруженностью коммунальных служб, удаленностью объектов от городских свалок и еще массой причин.

Для многоквартирных домов других вариантов, кроме вывоза такого мусора, нет. Коммунальщики обычно запрещают загружать его в общий контейнер. Причина понятна: вес штукатурки, отбитой с 1 м² стены, составляет в среднем 20–25 кг. Поэтому контейнер, набитый доверху таким грузом, может оказаться неподъемным. Поэтому заполненные мешки грузят в автомобиль отдельно и далеко не в первую очередь.

Для частных домов проблема решается проще: отходы демонтажа можно использовать в хозяйстве. Куски цементно-песчаной штукатурки можно применять в качестве наполнителя для бетонных растворов при заливании площадок и тротуаров.

Снятую глиняную штукатурку можно держать на участке для последующего использования, тем более, что при этом нет необходимости замешивать новый раствор, так как пропорции глины и песка в нем уже определены и реализованы. Остается только размочить материал.

Гипсовую штукатурку можно применять в качестве насыпного утеплителя для перекрытий различных построек. Остатки известкового покрытия хороши для подсыпки в грунт тех мест участка, на которых рост деревьев нежелателен.

При соблюдении всех этих правил труд, затраченный вами, оправдается хорошим результатом и появится реальная возможность завершить начатое дело в обозначенный срок.

_{https://tutknow.ru/buUding/steny/5091~kak~snyat-krasku-so-steny.html}

_{https://tutknow.ru/building/steny/5051-demontazh-shtukaturki-so-sten.html}

Современные обои удалять намного проще, чем те, которые были наклеены пару десятков лет тому назад. Этому есть причины. Во-первых, современные обои в своем большинстве — двухслойные, а такая конструкция предусматривает возможность их расслаивания. Можно снять при этом лишь декоративный наружный слой, который уже потерял свой приличный внешний вид. Подложка может остаться и служить в качестве основы следующей поклейки.

Во-вторых, современный клей для обоев, обладая отличными сцепляющими качествами, вместе с тем довольно легко растворяется теплой водой или смывками, что сильно упрощает демонтаж обоев.

Несмотря на то, что существующие ныне обои различаются по видам, структура их основания, будь то флизелин или бумага, на технологию демонтажа особо не влияет — в любом случае необходимо присутствие воды.

Определенные трудности могут возникнуть при удалении обоев, поверхность которых не впитывает влагу — это моющиеся и виниловые покрытия. Также проблемы могут появиться при снятии материалов, приклеенных каким-либо нестандартным клеем типа ПВА либо на неподходящую поверхность, например, гипсокартонные листы.

Снимать с гипсокартона обои довольно сложно, так как он покрыт сверху слоем бумаги, который нужно оставить невредимым. А если обои бумажные и листы гипсокартона не покрыты слоем шпаклевки, то в этом случае разделить два соседних склеенных слоя практически невозможно. Однако все эти сложности вполне разрешимы, так как для всех случаев имеются особые способы.

Если сильно хочется сэкономить на шпаклевке, то на ГКЛ следует клеить флизелиновые обои, которые при демонтаже расслаиваются, а на гипсе может остаться лишь тонкий слой основы, поверх него можно наклеивать новые обои и наносить шпаклевку.

Эта культура имеет древнюю родословную. Ее завезли в Европу еще до нашей эры. Доброе дело приписывают Лукуллу, разводившему черешню в 73 г. до н. э. в Понтийских садах. Плиний положил начало первым описаниям черешни. А потом пошли в Европу караваны и корабли с этими замечательными деревцами, плоды которых понравились всем, кто хоть раз попробовал их в свежем виде или выпил глоток компота из черешневой мякоти. Из Ирана, Малой Азии, Северной Африки, Северной Индии и с Кавказа пришли к нам сначала дикие формы черешни, а потом селекционеры по всей планете вывели новые сорта.

В России только 6 плодовых культур превосходят черешню в последние годы. Благодаря возникновению новых зимостойких сортов граница разведения этой культуры пересекла сегодня даже Ленинградскую и Московскую области, а также другие соседние районы.

Но ведущими зонами промышленного возделывания черешни остаются по-прежнему Молдова, Украина, имеющая более 53 % площадей под черешневыми садами. Успешно возделывают черешню в Краснодарском и Ставропольском краях, Грузии, Дагестане, в Крыму.

Биологические особенности и размножение черешни

Черешня покоряет садоводов исключительными вкусовыми качествами. В плодах содержится до 15–18 % сахаров, яблочная, винная, салициловая, лимонная и молочная кислоты, дубильные вещества, пектин, зольные (полезные для человека соединения). Клетчатка улучшает пищеварение и, следовательно, укрепляет здоровье. Ведь несмотря на кажущуюся сочность, в плодах содержится от 15 до 27 % сухих веществ.

Большим спросом пользуются замороженные плоды и компоты из светлоокрашенной черешни сортов Наполеон, Дрогана, Франц Иосиф, Дениссена желтая, Кассини ранняя.

Черешня дает незначительные отходы за счет горьких ядер. Только небольшое количество сортов имеет сладкое ядро; внутри косточек содержится незначительное количество масла (от 5 до 6 % от всей массы плода). Средняя масса ягоды колеблется в пределах 2-10 г.

Темноокрашенные сорта успешно подвергаются замораживанию, особенно хорошо вкусовые качества сохраняют сорта Черный орел, Наполеон черная, Краснодарская ранняя, Французская черная и Гедельфингенская.

Сушат плоды реже. Для этой цели лучше подобрать следующие сорта: Дрогана желтая, Франц Иосиф, Французская черная, Дениссена желтая.

Отличное варенье получается из сортов Гоше, Лютера черная, Наполеон розовая и черная, Абдурахман Кара, Дрогана желтая, Черный орел и Золотая. Но это варенье не имеет кислотности и аромата.

Любители алкогольных напитков используют зрелые плоды для приготовления вин, но вина из черешни уступают по качеству вишневым и сливовым.

При комнатной температуре очень трудно сохранить товарный вид плодов более 2–3 дней после сбора в саду. Но в холодильных камерах черешня остается свежей и пригодной для реализации в течение 20 дней, если поддерживать постоянную температуру от 0 до 1 °C. Еще дольше плоды хранятся в емкостях со специально подобранным газовым составом и фильтрами.

Их удобно убирать за один прием, так как плоды созревают одновременно. Сбор урожая проходит в период минимальной напряженности сельхозработ. Черешня — замечательный подвой. Высокорослые сеянцы высаживают в садозащитные полосы, а древесину используют для различных художественных поделок; особенно высоко ценятся сорта с розовой и красной древесиной.

САДОВОДЫ ЛЮБЯТ ЧЕРЕШНЮ ЕЩЕ И ЗА ТО, ЧТО ОНА САМА БОРЕТСЯ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ, МЕНЬШЕ СТРАДАЯ ОТ НИХ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ КОСТОЧКОВЫМИ И СЕМЕЧКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Черешня относится к семейству розоцветных, латинское название рода — Cerasus. Она требует перекрестного опыления для нормального завязывания плодов. Обитает в диком виде в тех лесных сообществах, где достаточно света. Требования к теплу и влаге умеренные, так как корневая система способна извлекать воду с большой глубины. Черешня растет в виде мощного дерева, достигающего высоты 20 м. Кора коричневого цвета, боковые ветви образуют полураскидистую крону.

Морозостойкость невысокая, при сильных морозах страдает не только надземная система, но и корни.

При хорошем уходе, на известковых почвах с высоким процентом гумуса деревья могут жить до 100 лет.

Удивительно красива цветущая черешня в белом кипении лепестков. Неслучайно высокоштамбовые формы вводятся в зеленый дизайн многих европейских и южноамериканских стран, все чаще вытесняя неплодоносящие декоративные виды других древесных культур.

Черешня легко размножается вегетативным способом; летом ее прививают спящими глазками, весной и зимой — черенком (копулировка простая, копулировка улучшенная с язычком, в боковой зарез, врасщеп и вприклад).

Многие сорта почти не образуют отпрыски, но Романка, Молдаванская черная, Трушенская дают много корневой поросли, которую легко отделяют от материнских растений, доращивают и высаживают на постоянное место в предварительно произвесткованную почву.

Для садозащитных полос применяется и способ размножения с помощью посева семян, но для получения плодоносящих деревьев этот способ неприемлем, потому что из сеянцев получается слишком пестрое потомство, часть сеянцев уклоняется в полудикие формы, не представляющие ценности как плодоносящие насаждения (мелкие, невкусные плоды с низким товарным качеством мякоти).

Плодухи вне образования черешни способны жить до 2 лет, обрастающие плодовые ветки продуктивны и в 10-летнем возрасте. Плодоношение концентрируется на букетных веточках: это образования укороченного типа, на концах которых собраны плодовые почки и сформирована ростовая почка.

После плодоношения плодовые почки погибают, из ростовой образуется побег с 5 междоузлиями и 6 почками.

В отличие от других пород, на деревьях черешни образуется небольшое количество скелетных ветвей, число порядков также ограничено.

Деревья вступают в плодоношение на 5—7-й год после высадки в сад. По времени вступления в плодоношение выделяют 3 группы сортов. Рано вступающие в плодоношение (на 5-й год): Апрелька, Атерман Кара, Белая из Бордо, Винклера белая, Гоше, Дрогана розовая, Дайбера черная, Краса Кубани, Краснодарская ранняя, Козловская Мичурина, Жабуле, Наполеон белая, Принцесса, Рамон Олива, Эльтон и Черный орел.

Вступающие в плодоношение на 6-й год: Вердерская ранняя, Бигарро Гролля, Гинь Тупи, Губена красная, Дениссена желтая, Золотая, Дрогана желтая, Наполеон розовая, Плотномясая, Франц Иосиф, Бигарро, Эсперна.

Поздно вступающие в плодоношение (на 7-й год): Бютнера красная, Кассини красная, Люция желтая, Французская черная. Время вступления в плодошение зависит от подвоев и зоны возделывания черешни.

Большинство сортов к 10 годам набирает силу и урожаи достигают 30–50 кг с дерева.

Черешня не спешит зацветать весной, но и не запаздывает, придерживаясь правила золотой середины. Деревья зацветают позже некоторых косточковых пород: абрикоса, алычи и персика. Как правило, цветение начинается почти одновременно с грушей или чуть позже. В отдельные годы черешня зацветает одновременно со сливой. После черешни начинают цвести вишня, айва и яблоня.

Невольно у садоводов возникает вопрос, откуда же берется на рынках спелая черешня в конце апреля и начале мая. Можно смело сказать — не из России; весной в открытом грунте ягоды и плоды незимостойких культур не получить.

Южнее России много теплых стран, откуда и везут эти замечательные плоды, пользующиеся всегда ажиотажным спросом в крупных городах.

Продолжительность цветения определяется многими факторами, в том числе местом расположения культуры, сортовыми особенностями, климатом и т. д.

Цветы раскрываются, когда среднесуточная температура установится на отметках 10–15 °C. Фенофаза цветения длится в среднем 3 недели.

Если рядом с деревьями одного сорта нет опылителя, — урожая можно не ждать.

Большая часть традиционных сортов черешни самобесплодна. Но абсолютная самобесплодность не наблюдается, более того, такие сорта, как Жабуле, Французская черная, Кассини ранняя и Крем Бигарро завязывают до 14 % плодов при самоопылении.

Подсадка опылителей необходима для повышения урожайности, при этом для каждого сорта ученые подобрали лучшие опылители в соответствии со сроками цветения и биологической совместимостью пыльцы. Имеются детальные таблицы, в которых указываются опылители I (обеспечивают образование до 20 % завязей) и II (количество завязей колеблется в пределах 10–20 %) групп.

ЧЕМ ЖАРЧЕ ВЕСНА, ТЕМ КОРОЧЕ ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ: СУХОЙ ВОЗДУХ ТАКЖЕ УКОРАЧИВАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЦВЕТКОВ ЧЕРЕШНИ

Надземная система черешни может вегетировать более 8 месяцев, если позволяют почвенно-климатические условия. Поэтому очень важно знать и по мере возможности удовлетворять ее требования к условиям произрастания и основным факторам жизнедеятельности. Особенно трудно это осуществлять в условиях Нечерноземья и северо-запада России.

Черешня очень требовательна к световому режиму. Не случайно в лесах ее нет рядом с сильнорослыми деревьями: она растет хорошо только там, где может подавить другие растения и занять верхний ярус, позволяющий поглощать в достаточном количестве солнечный свет.

Отдельные деревья черешни встречаются и под пологом леса, но они чахнут и быстро засыхают, не получая нужного количества солнечных лучей. Затенение в садах другими мощными плодовыми деревьями приводит прежде всего к вытягиванию кроны вверх, плодоношение переключается на верхушки ветвей, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Черешня, как культура, в диком виде сформировалась в условиях высокой обеспеченности влагой. Самая требовательная к влаге культура — айва; за ней следуют яблоня, слива, груша, грецкий орех, черешня, вишня, персик, абрикос, миндаль.

Как видно, черешня умеренно требовательна к влаге по сравнению с другими культурами. Она не любит избыточного увлажнения почвы. Однако и ее пересыхание в течение длительного срока может отрицательно сказаться на поступлении влаги в корни.

Если грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, а корневая система залегает неглубоко, — черешня заболевает, появляется камедетечение. Еще хуже черешня чувствует себя на тяжелых почвах с водонепроницаемым глеевым горизонтом. Корни в таких условиях загнивают и дерево погибает полностью и очень быстро.

Высокая относительная влажность воздуха, в свою очередь, тоже вредна: плоды трескаются, появляется гниль, распространяются грибные заболевания плодов.

На требовательность черешни к водному режиму значительное влияние оказывает подвой. Черешня, привитая на подвое Антипки, способна легче переносить дефицит воды в почве, чем на подвое дикой черешни, но зато болезненнее реагирует на переувлажненность почвы.

Умеренно влажная почва, с хорошей структурой, позволяющей воздуху проникать в землю, лучше всего устраивает деревья черешни, — почва не должна быть тяжелой по механическому составу. Самые лучшие — легкие, хорошо прогреваемые почвы, где горизонтальные корни могут занимать уровень 20-100 см от поверхности почвы: это оптимальный вариант, поскольку вертикальные корни могут проникать в землю на глубину более 2 м.

От характера почв зависит даже зимостойкость черешни. Особенно часто морозы травмируют деревья на тяжелых глинистых почвах и средних суглинках: гибнет урожай, повреждается древесина и плодовые почки.

Черешня плохо переносит почвы с фракциями щебенки, которые слабо пропускают воду. Ее сажают в южных условиях на почвах, сформировавшихся в процессе образования речных пойм и незатопляемых речных долин.

По зимостойкости она уступает яблоне, груше, вишне, сливе. Сильная жара также нежелательна, лучше всего зоны с мягким теплым климатом. Морозы в первую очередь повреждают плодовые почки, более устойчивая древесина способна выносить морозы ниже -30 °C. Плодовые образования повреждаются уже при -24 °C. Зимостойкость черешни определяется целым комплексом факторов: подготовленностью деревьев к зиме, особенностями внесения удобрений, расположением сада, склонами и их крутизной.

Особенно уязвима черешня в периоды резкого перехода от осенних теплых дней к сильным холодам с сильными морозами, когда снега в зоне залегания корневой системы мало или вовсе нет. Ноябрьские дни без снега особенно часто приносят повреждения деревьям в садах.

Длительные оттепели в январе-феврале также могут сильно травмировать деревья черешни в старых садах, где плодовые почки готовятся к выходу из состояния покоя.

Сорта черешни по характеру зимостойкости разделяют на 3 группы.

В первую группу включают самые зимостойкие сорта: Белая из Бордо, Гоше, Бигарро Гроля, Дайбера черная, Дениссена желтая, Козловская Мичурина, Краснодарская ранняя, Кубанская черная, Наполеон белая, Надежная, Рамон Олива и Черный орел.

Во вторую группу входят среднезимостойкие сорта: Атерман Кара, Бютнера красная, Вердерская ранняя, Винклера белая, Губена красная, Дрогана желтая, Плотномясая, Французская черная, Франц Иосиф, Бигарро Эсперена.

К малозимостойким относятся Апрелька, Гинь Тупи, Дрогана розовая, Кассини ранняя, Наполеон розовая, Принцесса, Эльтон.

Черешня страдает и от весенних заморозков, если температура воздуха опускается до -2 °C.

Доказано, что повышению зимостойкости плодовых почек в климатических условиях юга России способствует укорачивание черешневых побегов при обрезке кроны. При этом укрупняются листовые пластинки, активнее накапливаются пластические вещества.

Во время цветения бутоны с выдвигающимися белыми краями лепестков погибают; еще опаснее заморозки для завязей и раскрытых цветков: они повреждаются заморозками уже при температуре — 1…-2 °C.

Повреждения заморозками случаются все-таки реже, чем морозами.

Сорта по-разному реагируют на заморозки, не всегда степень повреждения зависит от срока цветения; биологические особенности сорта — далеко не последний фактор в данном случае.

Сорта черешни

В настоящее время на планете насчитывается несколько тысяч сортов этой культуры. Список новых сортов ежегодно удлиняется.

Для садоводов-любителей рекомендуется прежде всего проверить на своих участках районированные сорта, хорошо зарекомендовавшие себя на протяжении нескольких десятков лет.

Бывают продолжительные периоды, когда климатические условия не спешат сурово экзаменовать сорта, и тогда трудно сделать серьезные выводы о перспективах того или иного сорта на конкретных землях. Из тех сортов, что когда-то были допущены к районированию, можно назвать несколько десятков с хорошим «послужным списком».

• Апрелька

Самый ранний из старых районированных сортов. Начинает плодоносить на 5-й год, выделяется высокой урожайностью. Дерево в возрасте 17 лет в условиях Краснодарского края может дать до 80 кг плодов. Но зимостойкость плодовых почек невысокая, вкусовые качества ягод посредственные, дерево устойчиво к болезням, имеет густую красивую крону, сильнорослое.

Плоды меньше среднего размера, массой 3 г. Недозрелые имеют красную окраску, спелые становятся почти черными. Мякоть и сок красного цвета, выход мякоти довольно высок (более 90 % к общей массе плода). Вкус мякоти пресновато-сладкий.

Положительные качества: раннее созревание плодов, обильный урожай.

Недостатки: непригодность плодов для переработки, низкая зимостойкость и посредственный вкус.

• Белая Бордо

Деревья зацветают поздней весной. В пору плодоношения черешня этого сорта вступает на 5-й год. К 15 годам способна давать до 100 кг плодов и более с отличными вкусовыми показателями. Но плоды неустойчивы к заболеваниям плодовой гнилью, часто повреждаются вишневой мухой. Зимостойкость отличная; по этому признаку Белая Бордо превосходит многие лучшие сорта в России и за рубежом. Из плодов получают отличного качества компоты и другие продукты переработки.

Положительные качества сорта: пригодность для переработки, высокие вкусовые качества, большие урожаи.

Недостатки: непригодность для замораживания, невысокая транспортабельность и неустойчивость к болезням и вредителям.

Перевозки на большие расстояния нежелательны, так как плоды довольно плохо транспортабельны.

Плоды крупнее, чем у Апрельки, средняя масса — 3,8 г, кожица и мякоть имеют красивый, золотисто-желтый оттенок. Дерево растет, формируя округлую крону с небольшой плакучестью ветвей.

• Красная майская

Этот сорт был выведен в Западной Европе. Он рано цветет, но плоды созревают поздно. Растет в виде мощного дерева с широкоовальной кроной. Достаточно высокая урожайность, красивые, блестящие, почти черные плоды имеют отличный вкус, хорошо переносят транспортировку, после переработки сохраняют ценные полезные качества. Сок также очень красив, имеет интенсивную красную окраску. Мякоть кисловато-сладкая, нежная и сочная.

Положительные качества: высокая транспортабельность свежих плодов, высокая урожайность, красивые плоды средней величины (масса около 4 г).

Недостатки: частое повреждение заморозками в средней полосе России и в северо-западной части страны.

• Майская черная

Сорт прекрасно адаптировался в Краснодарском крае, будучи вывезенным из южных районов Черноморья. Рано цветет и созревает, уже на 5-й год после высадки в сад начинает плодоносить. Высокоурожайный сорт, не очень зимостойкий, однако не боится болезней и вредителей. Плоды небольшие (средняя масса около 3 г), их форма плоскоокруглая.

Положительные качества: высокая урожайность и раннее созревание плодов.

Недостатки: мелкоплодность, плохая транспортабельность.

Дерево крупное, крона широкоовальная, плоды темно-красные, мякоть красная, сок такого же цвета. Ягоды предназначены для употребления в свежем виде.

• Наполеон красная

Сорт выведен в западной части Европы.

В России районирован несколько десятилетий назад. Сорт средних сроков цветения и среднепозднего созревания плодов. Высокоурожайный, плодовые почки и древесина зимостойкие.

Дерево среднерослое с округлой густой кроной и крупными плодами, масса которых достигает в среднем 5,5 г.

После замораживания плоды сохраняют отличные вкусовые показатели.

Ягоды отличаются прекрасными вкусовыми качествами, в употреблении универсальны. Плоды имеют по всей поверхности интенсивный красный румянец, мякоть кремового цвета, сок лишен окраски, его вкусовые качества высоко оцениваются профессиональными дегустаторами и любителями.

Косточка легко отстает от мякоти, довольно крупная, с заостренным кончиком.

Положительные качества: высокая урожайность, отличные товарные, вкусовые показатели плодов.

• Первая ласточка

Сорт выведен И. В. Мичуриным, до сих пор выращивается садоводами-любителями в Украине и прилегающих областях России. Ценится за раннее созревание плодов, высокую урожайность и отличные вкусовые качества. Перевозки переносит плохо, для переработки практически непригоден.

Деревья компактные, предельная высота их — 3–3,5 м, крона округлая. Размеры плода средние, масса — 4 г, золотисто-желтый покровный цвет мягко переходит в нежный румянец на освещенной стороне плода. Маленькая косточка свободно отделяется от сочной сладкой мякоти.

Положительные качества: хорошая зимостойкость и ежегодная, устойчивая, высокая урожайность.

Недостатки: использование только на десерт, плохая транспортабельность.

мПриусадебная

Уже одно название сорта привлекает садоводов-любителей, но в северной части России разводить рискованно.

По срокам созревания плодов относится к среднеранним. В пору плодоношения вступает только на 7-й год, урожаи регулярные.

Положительные качества: высокая урожайность, крупные плоды с отличным вкусом, великолепный внешний вид.

Недостатки: ягоды плохо переносят перевозки на большие расстояния, деревья вступают в плодоношение позже новых сортов интенсивного типа.

Деревья сильнорослые, засухоустойчивые, зимостойкие, дают очень крупные плоды, средняя масса которых составляет почти 7 г. Светло-золотистая кожица покрыта густым нежным румянцем, внутри которого плоды кремовые, маленькая косточка свободно отделяется от мякоти, имеющей замечательный вкус: сладость прекрасно гармонирует с легкой освежающей кислинкой.

• Ранняя марка (Ранняя рыночная)

Сорт широко распространен и районирован в Прибалтике, Украине и Ставропольском крае. Растет в виде небольшого дерева с пирамидальной узкой кроной.

Один из самых ранних сортов по срокам созревания плодов. Урожаи начинает приносить на 5—6-й год, масса плода — 3 г, качество ягод невысокое, окраска почти черная, и для переработки это далеко не лучший сорт: косточка с трудом отделяется от мякоти, при дальних перевозках плоды очень быстро теряют товарный вид.

Положительные качества: раннее созревание плодов.

Недостатки: невысокое качество плодов, низкое качество продуктов переработки.

• Румяные щечки

Среднерослые деревья имеют широкоовальную форму кроны. Зацветают поздно, в плодоношение вступают на 5-й год, отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью против вишневой мухи, но менее устойчивы против плодовой гнили. Плоды плохо переносят транспортировку, имеют красивый внешний вид: окраска желтая, с нежным румянцем.

Средняя масса плода — 4,2 г; 80 % от общей массы составляет нежная сочная мякоть кремового цвета. Сок бесцветный.

Положительные качества: внешне привлекательные плоды, имеющие замечательный вкус, хорошая зимостойкость.

Недостатки: плоды непригодны для переработки и дальних перевозок.

Черешня с каждым годом завоевывает все большую популярность в нашей стране, но распространение этой замечательной культуры сдерживается из-за отсутствия зимостойких сортов, способных и в северных районах преодолевать морозы и резкие перепады температур во время весенних заморозков. Еще И. В. Мичурин ставил эту задачу и пытался ее решить с помощью методов селекции. Его зимостойкие сорта не обладали высокими вкусовыми качествами южных сортов черешни, но все-таки культура продвинулась далеко на север. Был создан фундамент для дальнейшей работы с исходными полученными формами. Среди них выделяется оригинальный сорт, который получил название Первенец.

• Первенец

Плоды этого сорта созревают в первой половине июля. Они крупные, массой 7 г, темно-красные, округло-сердцевидной формы, мякоть сочная, имеет сладкий вкус и плотную консистенцию.

Деревья в результате тщательного отбора приобрели хорошую зимостойкость.

Этим же методом был создан еще один сорт черешни — Черная горькая.

• Черная горькая

Плоды созревают одновременно с Первенцем. Сорт отличается высокой зимостойкостью, урожайностью, плоды вполне пригодны для переработки, но мелкие: масса всего 2–2,5 г, кожица имеет почти черный цвет, мякоть уплотненная, отличается от других мичуринских сортов легким горьковатым привкусом.

Приняв эстафету от Мичурина, ленинградские селекционеры, работая в экстремальных для черешни условиях, получили еще несколько удачных сортов.

• Зорька

Исключительно зимостойкий сорт, отличается высокой урожайностью, устойчив к вишневой мухе и плодовой гнили.

По срокам созревания плодов — среднепоздний. Средняя масса плода — около 4 г, кожица красивая, янтарно-золотистая, мякоть приятная, освежающая.

• Ленинградская желтая

Это поздний сорт, плоды созревают в конце августа и не утрачивают товарный вид в течение двух недель после созревания.

Деревья высокозимостойкие, урожайные, не болеют плодовой гнилью и не повреждаются плодовой мухой.

Ягоды имеют красивый золотисто-янтарный цвет. Они крупные, средняя масса — не менее 3,5 г, мякоть прекрасного вкуса, сочная, с легкой горчинкой. У этого сорта есть родная «сестра», во многом напоминающая Ленинградскую желтую — Ленинградская розовая.

• Ленинградская розовая

Плоды этого сорта созревают раньше, чем у желтой: в середине июля; цвет желтоватый, с четким румянцем на освещенной стороне. Мякоть очень сладкая, имеющая прекрасные вкусовые показатели.

Плоды могут сохраняться в хорошем состоянии на дереве до начала августа, размер их невелик, средняя масса — 3 г. Сорт хорошо выдерживает зимние холода. Урожайный и устойчивый к болезням и вредителям.

Ленинградская черная

Среднепоздний сорт, плоды созревают с 15 июля до середины сентября. Растянутый период сбора нужен там, где есть большие сады и трудно реализовать всю продукцию за короткий срок. После полного созревания плоды приобретают темно-красный, почти черный оттенок, отличаются замечательными вкусовыми качествами, хорошим товарным видом. Мякоть сочная, нежная, без кислоты.

Сорт слабо поражается и повреждается болезнями и вредителями.

• Черная ранняя

Деревья рано цветут: как правило, после 20 мая наступает массовое цветение, плоды созревают уже в конце июня — начале июля, обладают хорошим вкусом, но от высокой влажности при созревании могут растрескиваться. Средняя масса плода — 3,3 г, цвет темно-красный, после созревания — черный, мякоть темно-красная, имеет отличный вкус, сочная.

Недостаток сорта: мелкие плоды, если уровень агротехники невысокий.

Немало интересных сортов черешни вывели ученые-селекционеры на Беларуски плодоовощной станции: они славятся высокой урожайностью и зимостойкостью не только у себя на родине.

• Золотая лошицкая

Уже через полтора месяца после цветения, примерно в третьей декаде июня, дает урожай. Подвой вишни позволяет дереву вступать в плодоношение уже на 3-й год после высадки в сад.

Золотистые плоды крупного размера, масса плода в среднем составляет 4–5 г, кожица покрыта нежным румянцем, мякоть обладает замечательными вкусовыми качествами, нежной, мягкой консистенцией. Сорт отличается высокой зимостойкостью и урожайностью.

• Красавица

По зимостойкости и урожайности сорт не уступает своей землячке Золотой лошицкой, но созревает на 2 недели позже.

На 3-4-й год вступает в период плодоношения. Плоды еще крупнее, средняя масса — 7–8 г, форма сердцевидная, окраска золотистая, с малиново-красным румянцем.

Мякоть обладает прекрасными вкусовыми качествами, со средней плотностью после наступления потребительской спелости.

• Ликерная

Плоды полностью созревают во второй половине июня, опережая другие белорусские новые сорта, масса плода — 5–6 г, окраска привлекательная: с темно-бордовыми отблесками на черном фоне. В пору плодоношения вступает на 3-4-й год после высадки в сад, сохраняет высокую урожайность долгие годы.

• Народная

В первой декаде июля плоды готовы к съему, их масса — 5 г, цвет темно-вишневый, после полного созревания — почти черный. Отличается замечательными вкусовыми качествами, высокой урожайностью и хорошей зимостойкостью.

• Освобождение

Это поздний сорт, плоды готовы к употреблению к середине июля, масса — 6 г, основная окраска кожицы желтая, с оранжево-красным румянцем. Мякоть уплотненная, сочная, отличается отличными вкусовыми показателями. Сорт достаточно зимостоек в Беларуси. Южнее урожайность высокая.

• Ревна

Сорт выведен М. В. Каньшиной и А. И. Астаховым. Выращивается в Центральном регионе России.

Дерево имеет высокую зимостойкость, рослое, быстрорастущее, с прочной кроной средней густоты.

Устойчив к грибным болезням и растрескиванию плодов. Нужные сорта-опылители: Ипуть, Радица, Речица. Плодоносит на букетных веточках, также у побегов предыдущего года на 4-5-й год. Средняя урожайность — 110 ц/га, максимальная — 165 ц/га.

Среднепозднего срока созревания. Плоды снимают во второй декаде июля. Плоды средние, массой 4,7 г, плоскоокруглые, одномерные, темно-красные (почти черные). Транспортабельные, универсального назначения. Мякоть плотная, сочная, темно-красная, сладкая. Отрыв плода сухой.

• Ранняя розовая

Сорт получен А. Я. Ворончихиной. Районирован в Центрально-Черноземном регионе.

Дерево засухоустойчивое. Форма кроны шаровидная. Зимостойкость цветковых почек и древесины высокая. Частично самобесплодное. Нужные сорта-опылители: Валерий Чкалов, Зорька, Оригинальная, Россошанская золотая, Юлия. Плодоносит в основном на букетных веточках, а также в нижней части однолетних побегов на 4-5-й год роста.

Урожайность высокая, в среднем — 153 ц/га, максимальная — 253 ц/га. Сорт устойчив к болезням.

Сорт раннего срока созревания. Плоды снимают в первой-второй декаде июня. Ягоды средние (масса 3,8–5,2 г), овальной формы, с округлой вершиной, кремовые, со светло-красным румянцем, покрывающим значительную часть.

Плоды сорта Ранняя Розовая пригодны в основном на десерт.

Транспортабельность средняя.

Цвет мякоти светло-кремовый, вкус кисло-сладкий, очень приятный. Отрыв плода средний.

• Розовый жемчуг

Сорт создан Т. В. Морозовой. Находится в государственном сортоиспытании по Центрально-Черноземному и Нижневолжскому регионам.

Сорт Розовый жемчуг устойчив к заболеваниям. Крона дерева округло-овальная, приподнятая. Нужные сорта-опылители: Мичуринка, Мичуринская поздняя. Плодоносит преимущественно на букетных веточках, частично — на однолетних приростах на 5-6-й год.

Урожайность — 80-137 ц/га.

Сорт среднего срока созревания. Съемная зрелость в Мичуринске наступает во второй декаде июля. Плоды по размерам больше средних (масса 5,5–6,5 г), округлые, оранжевые, с красным румянцем. Транспортабельность средняя, универсального назначения. Цвет мякоти оранжевый, вкус отличный, кисло-сладкий.

• Рондо

Сорт получен Т. В. Морозовой во ВНИИС. Выращивается в Центрально-Черноземном регионе. Дерево высокозимостойкое. Крона пирамидальная. Самоплодное. Нужные сорта-опылители: Мичуринская желтая, Галатея, Жемчужина, Мичуринская ранняя. Плодоносит на букетных веточках и частично — на однолетних приростах на 4-5-й год после посадки. Урожайность — 80-100 ц/га. Сорт устойчив к грибным болезням. Сорт раннего срока созревания.

Съемная зрелость сорта Рондо наступает в третьей декаде июня.

Размер плодов ниже средних (4,3 г), по форме — округло-сердцевидные, по цвету — светло-желтые. Транспортабельность слабая.

Плоды столового назначения. Цвет мякоти светло-желтый, вкус с легко-освежающей кислинкой. Отрыв плода полусухой.

• Россошанская крупная

Сорт выведен А. Я. Ворончихиной. Выращивают в Северо-Кавказском регионе.

Дерево относительно зимостойкое, засухоустойчивое, жаровыносливое. Крона пирамидальная, средней густоты. Частично самоплодное. Нужны сорта-опылители: Ленинградская, Галочка, Красавица. Плодоносит в основном на букетных веточках различного возраста на 4-5-й год. Средняя урожайность — 100 ц/га. Сорт позднего срока созревания. Съемная зрелость плодов наступает в конце июня — начале июля. Плоды крупные (масса 6,7 г), округло-овальные, приплюснутые с боков, темно-бордовые. Транспортабельность хорошая. Универсального назначения.

Отрыв плода у сорта Россошанская крупная сухой. Отделяемость плодоножки от ветви и плодов хорошая.

Цвет мякоти темно-красный, вкус кисло-сладкий, приятный.

• Скороспелка

Сорт получен М. Т. Оратовским в Украине. Распространен в южной части России. Дерево сильнорослое, быстрорастущее, засухоустойчивое, зимостойкое, с недостаточно зимостойкими цветковыми почками. Форма кроны широкопирамидальная.

Самобесплодное. Нужные сорта-опылители: Днепровка, Мелитопольская, Ранняя, Рубиновая ранняя. Плодоносит на однолетнем приросте и букетных веточках различного возраста на 4-5-й год. Урожайность хорошая, в среднем за 10 лет — 72 ц/га, в отдельные годы может достигать 106–201 ц/га. Сорт устойчив к бактериальному раку.

В дождливую погоду сорт Скороспелка может поражаться коккомикозом, отмечено массовое заболевание плодов серой гнилью и их растрескивание.

Сорт раннего срока созревания. Съемная зрелость наступает в третьей декаде мая. Размер плодов: средние или выше средних (масса 5–6 г), округло-сердцевидные, красные. Ягоды транспортабельные, столового назначения. Мякоть сочная, нежная, светло-красная с белыми прожилками, кисло-сладкая, хорошего вкуса.

• Французская черная

Растет в виде крупного дерева с плоскоокруглой кроной, зацветает поздно, в плодоношение вступает на 7-й год, урожаи регулярные и очень большие. Так, одно из деревьев в Крымске дало 184 кг плодов в 15-летнем возрасте.

Зимостойкость в зоне севернее Мелитополя заметно слабеет. Плоды сохраняют лучшие качества после замораживания, сорт достаточно устойчив к плодовой гнили и мухе, имеет плоды больших размеров.

Их средняя масса — 5–7 г, кожица темно-красная, после полного созревания — почти черная. Мякоть имеет красный цвет, сок — немного светлее.

Косточка отделяется от мякоти с трудом.

Положительные качества: высокая урожайность, замечательные продукты переработки, отменные вкусовые показатели.

Недостатки: невысокая зимостойкость, плохое отделение косточек от мякоти.

Закладка сада из черешни

Начинать следует с подбора сортов. Желательно высадить несколько сортов, так как черешня — не полностью самоплодная культура. Опылители должны цвести одновременно с опыляемыми сортами. Практически все сорта черешни совместимы в процессах переопыления. Но желательно иметь на участке 3–4 сорта для подстраховки. В этом случае урожай будет, конечно, выше. Для черешни предпочтительнее легкие почвы, с хорошей защитой от ветра. Переувлажнение нежелательно, но и слишком сухие кроны с крутой конфигурацией не подойдут.

Деревья черешни растут быстро, для мощных растений оптимальная площадь питания — 6х6 м.

Особое внимание уделяют подготовке почвы: черешня имеет мощную корневую систему и когда деревья разрастутся, в приствольных кругах глубокую обработку почвы невозможно будет провести без повреждения корней.

На богатых почвах в крупных черешневых массивах делается плантажная вспашка. На песчаных склонах плантаж заменяется неглубокой обработкой почвы мотоблоком «Мантис» и копкой глубоких посадочных ям (длина — 60–80 см, ширина — 100 см).

В ямы вносят 3 ведра навоза или перегноя, 3 кг суперфосфата, 2 кг сульфата аммония и 0,5 кг калийных минеральных удобрений. Удобрения смешиваются с плодородным слоем почвы, яма заполняется землей на 1/3. В ее центре делается холмик, на который ставится саженец. Лучше подбирать для посадки однолетние растения: они лучше приживаются и быстрее восстанавливают корневую систему, травмированную при пересадке в сад. Все поврежденные корешки обрезают до здоровых тканей, корни в посадочной яме расправляют. Почву насыпают так плотно, чтобы не оставалось пустот.

На севере черешню сажают весной, на юге — осенью.

В момент посадки корневая шейка должна располагаться на 3 см выше поверхности почвы.

После посадки нужно полить деревья, причем на одно дерево требуется не менее 10 л воды. Теперь остается только замульчировать почву перегноем или некислым торфом.

Правильная посадка черешни:

_{1 — проводник; 2 — скелетные ветви; 3 — штамб; 4 — земля, вынутая сверху; 5 — земля, вынутая снизу и перемешанная с перегноем; 6 — скелетные корни; 7 — мочковатые корни; 8 — корневая шейка}

Уход за черешней

В течение лета проводят 3 дополнительных полива, каждый раз мульчируя или разрыхляя почвенную корку. Обрезку проводят только весной, удаляя однолетние ветви, то есть укорачивая на 1/3 или на 1/3, центральный проводник должен быть выше скелетных веток на 20 см. Пока сад молодой, в междурядьях можно высаживать землянику, цветы и ягодные кустарники, но кроны черешен быстро сомкнутся, поэтому посадку подобного типа не стоит рассчитывать на долгие годы.

В год посадки почва поддерживается в виде черного пара. При этом сорняки уничтожаются полностью в течение всего периода вегетации. На следующий год диаметр приствольного круга составляет не менее 1 м. Далее каждый год прибавляется еще по 0,5 м. Эту площадь надо сохранять совершенно чистой от сорняков и покрывать мульчирующим материалом.

Черешня рано цветет и плодоносит, для этого нужны большие запасы питательных веществ в почве; их пополняют осенью, сочетая органические и минеральные элементы питания, количество удобрений устанавливают после анализа почвы.

Желательно заделывать удобрения на глубину 20 см. Сухие удобрения могут дать отрицательный эффект: в засушливых районах минеральные удобрения целесообразно сначала растворить в воде и только после этого внести в зону наибольшего скопления всасывающих корней.

Непосредственно вносить растворы под штамб бесполезно: там находятся корни, практически не способные всасывать элементы питания.

Урожайность можно повысить, если использовать зеленное удобрение. Для этой цели подбирают бобовые — вику, люпин, горох, эспарцет и др. Нужны и медоносы — горчица и фацелия.

Посев сидератов начинают во 2-й половине вегетационного периода, чтобы осенью получить нормальный травостой для скашивания и заделки в приствольных кругах.

И молодые, и взрослые деревья болезненно реагируют на недостаток влаги в почве, дополнительные посевы не повредят никогда, но особенно они полезны перед наступлением подзимних холодов, и поливы не случайно называют подзимними: не надо торопиться их проводить. Выбрать следует время перед рыхлением почвы.

Подзимний полив намного полезнее и эффективнее, чем весенний, почва при этом насыщается влагой до полной влагоемкости. Если не удалось провести такой полив, то весной, перед цветением, надо исправить этот серьезный просчет.

Обрезка черешни

Обрезке нужно уделить серьезное внимание, так как черешня ветвится плохо. На длинных приростах больше вегетативных почек, а на коротких — плодообразований. Ежегодная обрезка продлевает продуктивный период дерева, сопровождаясь повышением урожайности и прочности скелетных ветвей.

Обрезка предусматривает укорачивание и прореживание. Укорачивать надо над почкой, при этом лучше пользоваться острым садовым секатором: он не травмирует ткани ветвей и побегов. Чем больше делается укорачивание, тем больше общий прирост на таком дереве, прореживание просветляет кроны, позволяет полностью удалить больные, сухие и растущие внутрь кроны ветви.

Надо помнить, что слишком близкая к стволу срезка скелетных ветвей может привести к образованию дупла, но и пеньки оставлять нельзя: они потом загнивают, отпадают, укорачивая жизнь больших веток и, в конечном результате, всего дерева.

В молодом возрасте сильная обрезка снижает урожайность, потому что усиливается процесс нарастания вегетативных почек и побегов. Когда деревья вступают в пору устойчивого плодоношения, укорачивание особенно полезно: без него рост побегов может завершиться слишком рано, уже к середине июня, обрезка же продлевает ростовые процессы, как минимум, на 3 недели.

Цель омолаживающей обрезки — удаление старой, отжившей древесины и создание новой, молодой кроны за счет новых сильных приростов.

Когда ослабляются процессы жизнедеятельности и плодоношения, приходится приступать к тяжелой операции — омолаживающей обрезке.

Через 4 года таким образом можно полностью восстановить плодоношение старого дерева еще по крайней мере на 10–15 лет.

В процессе омоложения необходимо удалить 6-8-летнюю древесину, ветви удаляются и у бокового разветвления.

Черешня после обрезки нередко начинает болеть, происходит камедетечение, изнуряющее и без того ослабленное растение.

Чтобы не вызвать такое нежелательное явление, надо начинать омолаживание весной в сухую погоду с положительными устойчивыми температурами. Если весна сырая и холодная, то обрезку по омолаживанию переносят на начало лета. Осенняя обрезка вызывает подмерзание тканей, растрескивание коры и обострение заболеваний плодовой гнилью.

Не лучший срок обрезки — период покоя, когда срезы долго не затягиваются. Весенние раны заживают значительно быстрее.

Чтобы ускорить восстановление тканей, большие срезы с диаметром 1–3 см зачищают садовым ножом и потом замазывают садовым варом. Так как черешня относится к раноцветущим породам, ее приходится часто защищать от весенних заморозков.

Когда цветки полностью раскрылись и оплодотворились, они становятся еще более ранимыми и погибают при температуре 1,1–2 °C. Потерю тепла при лучеиспускании можно уменьшить, если проводить дымление, предварительно подготовив к началу заморозков дымовые шашки или дымовые кучи. Прогнозы о приближении заморозков садоводы, как правило, получают накануне вечером, поэтому время для подготовки дымовых куч или раскладки дымовых шашек всегда будет.

Черешня не слишком страдает от болезней и вредителей по сравнению с другими культурами, но отдельные вредители и болезни все-таки воздействуют на нее. Перед распусканием почек в ранневесенний период надо удалить прикорневую поросль, которая является рассадником тли и поглощает питательные вещества, отнимая их у корневой системы черешни, ослабляя растение. Сухие и больные ветви вырезают, повторяют побелку штамбов.

Когда завершается цветение, деревья обрабатывают для борьбы с монилиальным ожогом: опрыскивают хлорокисью меди (40 г ядохимиката на 10 л воды), при отсутствии хлорокиси меди можно приготовить 1 %-ную бордоскую жидкость. Ежедневно проводится вечерний сбор падалицы во время массового созревания плодов. Камедетечение можно ослабить, проведя накладку специального щавелевого пластыря. Когда урожай будет собран, повторно опрыскивают хлорокисью меди отплодоносившие деревья черешни.

Нераспустившиеся бутоны могут пострадать от заморозков при температуре -1,6…-5 °C; если они порозовели, — вероятность повреждения низкими температурами увеличивается

После осеннего листопада необходимо обмазать штамбы и скелетные ветви смесью коровяка, глины и извести в одинаковых пропорциях. На 10 л такой смеси, имеющей сметанообразную консистенцию, потребуется также 300 г медного купороса. Можно для этой цели использовать садовую побелку или известь-пушонку и для прочности соединения с корой добавить немного казеинового клея, чтобы дожди не смывали побелку с деревьев.

Ягоды, оставшиеся на зиму на ветках, лучше снять, так как они несут в себе болезнетворное начало, способное распространяться на соседние ветви.

В зимнее время вокруг штамбов отаптывают снег, чтобы перекрыть движение грызунов под снегом.

Болезни и вредители черешни

• Коккомикоз

Болезнь широко распространилась в последние годы, поражает листья и плоды. Особенно часто от нее страдают сеянцы и ослабленные из-за плохого ухода деревья.

На листьях появляются красновато-коричневые мелкие пятна (0,5–2 мм), по мере развития болезни они сливаются, а на нижней стороне проступает розоватый или белый налет. Вызывает болезнь грибная инфекция, сохраняющаяся в опавших листьях.

Меры борьбы. Все опавшие листья сжигают, а деревья опрыскивают в период вегетации 1 %-ной бордоской жидкостью или оксихлоридом меди в таблетках (40 г на 10 л воды).

• Дырчатая пятнистость

Заболевание вызывает язвы на ветках и побегах, является также причиной камедетечения. Мякоть плодов поражается до самой косточки, переставая расти в местах поражения и постепенно засыхая. Особенно активно болезнь распространяется весной во время дождей, когда наблюдается высокая влажность воздуха.

Меры борьбы. Осенью перед листопадом удаляют пораженные побеги и ветви. Рекомендуется опрыскивание 1 % бордоской жидкостью.

• Плодовая гниль

Заболевание поражает многие косточковые и семечковые культуры. Развивается на мякоти плода в виде гниющего пятна, охватывающего затем весь плод, который покрывается «подушечками» с инфицированными грибными спорами.

Меры борьбы. Вредителей, которые переносят болезнь на здоровые растения, уничтожают, опавшие плоды убирают и опрыскивают деревья 1 %-ной бордоской жидкостью.

• Тля

Вредитель высасывает сок из молодых побегов, листьев. Листовые пластинки свертываются, побеги при сильном повреждении тлей перестают расти. Места первичной локализации тли — молодая прикорневая поросль около ослабленных деревьев.

Меры борьбы. Ранней весной полностью вырезают поросль. При большом скоплении тли деревья опрыскивают раствором Инта-Вир (1 таблетка на 10 л воды) или мыльным раствором (300 г мыла на 10 л воды).

Весной и осенью очищают штамбы и скелетные ветви от коры и белят их известью.

• Непарный шелкопряд

Приносит огромный вред многим плодовым культурам, в том числе и черешне. Гусеницы крупного размера (до 80 мм) с бородавками на спине объедают листья. Яйцекладки могут располагаться на изгородях, толстых скелетных ветвях и стенах построек. Зимовка протекает в виде яиц.

Меры борьбы. Осмотр мест возможной локализации яйцекладок. Опрыскивание до и после цветения раствором Инта-Вир (1 таблетка на 10 л воды).

• Толстоножка

Это мало описанное в литературе, крайне опасное насекомое до 6 мм длиной, черного цвета, с желтыми лапками. Личинка зимует в опавших плодах, приводит к массовому опадению плодов в конце июня — начале июля.

Самки до затвердевания косточек откладывают яйца внутри плода. Личинка белая, длиной до 5 мм, конечности отсутствуют, что не мешает ей выедать содержание семени.

Меры борьбы. Следует преждевременно опавшие плоды закапывать на глубину не менее 50 см. Через декаду после прохождения фазы цветения опрыскивают деревья раствором Инсегара (5 г на 10 л воды), когда толстоножки начинают активный лёт.

Владислав Фатьянов

Чтобы понять смысл побелки, надо сказать несколько слов о коре дерева, которую, собственно, и белят.

Кора для дерева — как кожа для человека: защищая внутренние органы, она первой встречает все неблагоприятные условия внешней среды. А их немало: резкие колебания температур, хлёсткий ветер, солнцепёк и сильные морозы, зубы грызунов, действие вредителей, и т. д. Кора получает солнечные ожоги и обморожения, грубеет и трескается, болеет и отслаивается. Кто из нас не видел разницу между гладкой кожицей молодого саженца и шершавой потресканной корой старого? А к чему приводит травма кожи, тоже знают все — к болезни: внутрь организма проникают инфекции и вредители, ослабляют его, приводят к преждевременному увяданию и гибели.

Поэтому кору дерева необходимо защищать. Вот для этого и предназначена побелка, она:

• предохраняет кору дерева от ожогов — зимних и ранневесенних, когда листвы, которая служит защитой от солнца, по естественным причинам попросту нет;

• защищает от перепадов температур, а значит — предотвращает растрескивание коры (появление морозобоин);

• помогает защитить от насекомых-вредителей, личинки которых поселяются в коре.

Так что относиться к побелке деревьев как к чисто декоративному мероприятию — ошибка. Многолетний опыт садоводов однозначно свидетельствует: это эффективная защитная мера для коры.

Белить необходимо как взрослые деревья, так и молодые. Немало садоводов убеждены, что молодые деревца белить нельзя, потому что побелка может обжечь нежную кору. К тому же, сжимая ствол, она препятствует его росту (утолщению). Так ли это?

Проблема, как всегда, имеет две стороны. Без сомнения, высокая концентрация извести повредит молодой коре, но этого можно избежать. Уменьшите вдвое содержание извести, воспользуйтесь специальной (для деревьев) водоэмульсионной или акриловой краской или, в конце концов, серебряной биомаской. Но если вовсе не белить, то солнечные ожоги и морозобоины нанесут молодому деревцу вред неизмеримо больший, чем возможный вред от извести.

Для примера взгляните на саженцы, которые выращивались в питомнике. Чаще всего они живут там в тесноте и не получают световую закалку. А когда мы высаживаем такое деревце в свой сад, оно попадает на открытое пространство и легко получает солнечный ожог коры. Поэтому молодым деревцам побелка просто необходима, особенно при осенней посадке.

Опытные садоводы рекомендуют белить деревья в саду дважды, а то и трижды в год:

• основной побелкой считается осенняя, она проводится в октябре-ноябре;

• весенняя — повторная, обновляющая; она проводится в конце февраля-начале марта;

• третья будет уместна в середине лета.

Наиболее эффективна побелка, проведенная осенью, в октябре-ноябре. Выполненная во время весенних садовых работ, как правило, уже «опоздала».

Опаснее всего для дерева именно солнечные дни февраля и морозного марта. Днём небеленый тёмный ствол под февральским солнцем нагревается до +9…+11 °C — этой температуры достаточно, чтобы дерево проснулось, и началось сокодвижение. А ночные морозы до -10 °C элементарно замораживают «подтянутый» сок. В результате возникают разрывы тканей — морозобоины, которые выглядят как длинные трещины на коре.

Белый цвет отталкивает солнечные лучи и не позволяет стволу нагреться до температуры пробуждения. Причём побеленное дерево и весной «проснётся» немного позже, что, вполне возможно, убережет его от весенних заморозков — цвести оно начнет уже после них.

Если осеннюю побелку провести не удалось, в феврале нужно наверстать упущенное сразу же, как только позволит температура. Не стоит дожидаться традиционного апрельского «Ленинского субботника» — тогда эта процедура и правда станет исключительно декоративной. А если осенняя побелка прошла по плану, весеннюю обновляющую можно сделать и в феврале, и в марте, а то и в первых числах апреля — когда выкроится для этого время.

Третью побелку проводить не обязательно, особенно если деревья побелены стойкими составами, которые отлично держатся до года. Но она желательна, если побелочный слой смылся дождями или облупился.

На самый распространённый вопрос — до какой высоты белить — опытные садоводы отвечают:

• полностью весь штамб (это ствол от корневой шейки и до первой скелетной ветви нижнего яруса)

• плюс нижние скелетные ветви на 1/3 их длины (многие даже на 1/2 длины ветвей белят).

Как говорится, защищать — так защищать! По большому счёту, в такую светоотталкивающую оболочку хорошо бы облачить всё дерево, но это дело трудоёмкое и недешевое. Хотя и такие примеры встречаются нередко. Белят деревья самыми разнообразными смесями: известковым раствором, водоэмульсионной и водно-дисперсионной краской. Главное, чтобы поверхность ствола была белой, чтобы побелочный состав позволял коре «дышать» и не смывался как можно дольше. Для этого к основной смеси добавляют вещества, которые обеспечивают прилипание раствора к стволу (это могут быть глина, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА).

Осталось добавить, что белить деревья нужно в сухую погоду, чтобы побелка хорошо высохла и закрепилась на новом месте. И обязательно делать работу тщательно, без пропусков.

_{http://donbass.ua/nem/ukraine/2017/03/31/vesna-nado-li-belit-derevja.html}

Техника папье-маше для изготовления различных предметов используется давно, и благодаря относительной простоте, завоевала свое достойное место среди яркого разнообразия прикладного искусства.

Папье-маше (по-французски — жеваная бумага) изобрели в начале XVI века во Франции и использовали при изготовлении кукол. Огромный интерес публики к импортным китайским и японским лакированным декоративным изделиям дал старт развитию производства в Европе изделий из папье-маше: табакерок, шкатулок, игрушек, масок, архитектурной лепнины и даже мебели.

У папье-маше по сравнению с деревом было множество достоинств. Небольшая цена и легкость позволяли перевозить изделия в больших количествах, когда немецкие кукольники отправляли во Францию головки из папье-маше, а там мастера пришивали эти головки к кукольным туловищам и наряжали кукол в модные платья.

Итак, вы решили удивить близких своим мастерством и порадовать их красивым изделием из папье-маше? Папье-маше действительно легко делать, вот несколько требований.

Вам потребуется:

— бумага (газетная подходит лучше всего),

— клей,

— кисточка,

— клеенка на стол,

— краски,

— терпение.

Целесообразно все приготовить заранее. Во-первых, нарвите газету кусками приблизительно в 2 см шириной и 10 см длиной. Используйте волокнистую бумагу. Приготовьте клей. Существует очень много рецептов, мы предлагаем наиболее используемый.

Рецепты клея:

Учтите: что любой клей можно использовать с обоими методами приготовления папье-маше (наклейка слоев и приготовление массы). Я рекомендую обычный обойный клей.

1. Клей на муке.

Нагрейте 5 чашек воды в кастрюле. В отдельной миске смешайте 1/4 чашки просеянной муки с чашкой холодной воды. Перемешивайте до получения консистенции как при приготовлении заварного крема. Когда комочков не останется, добавьте массу в кастрюлю с водой. Варите клей в течение 2–3 минут постоянно перемешивая, до загустения. Дайте клею остыть. У вас будет жидкий клей. Если вы предпочитаете густой клей (или торопитесь с просушкой) используйте следующий рецепт. Смешайте полную чашку муки и три чашки воды. В остальном все тоже самое.

2. Стенной пастообразный клей.

Приготовьте клей в соответствии с заводскими инструкциями. Используйте чуть-чуть меньше воды, чем требуется. Перелейте клей в герметичный контейнер. В холодильнике или прохладном месте клей сохранится в течение нескольких дней. Заводской клей обладает антисептическими свойствами. Помните о детях. Клей не должен попасть им в рот.

3. Клей ПВА.

Вылейте клей в миску и используйте.

Смазку наносите тонким слоем, чтобы потом не осталось следов. В качестве смазки можно использовать вазелин, подсолнечное масло или жидкое мыло. Также возможно использование пленки (не оставляет остатков, но возможно образование складок в текстуре папье-маше) или влажной бумаги (другой способ использовать для первого слоя только влажную бумагу без клея).

Формы для папье-маше.

В качестве форм можно использовать:

Надувные шары. Дешево и необходимо. Такие формы не нуждаются в смазке. Он сам порвется, когда папье-маше высохнет.

Миски и тарелки — они нуждаются в предварительной смазке, чтобы бумажная масса папье-маше не прилипла к форме.

Картонные коробки — стороны могут подойти как плоские панели.

Упаковка — куски полистирола можно разрезать, склеить, соединить лентой.

Проволочные сетки — можно разрезать и выгнуть в нужную форму, а затем покрыть папье-маше. Осторожно с острыми краями.

Бамбук — разрезается по всей длине и используется для жесткости.

Посмотрите вокруг и вы удивитесь, как много всего можно использовать.

Технология изготовления

Существует несколько технологий изготовления работ из папье-маше.

1. Слоеное папье-маше.

Изделие послойно склеивается на модели (из пластилина, глины, дерева или гипса). Полосы бумаги намажьте клеем двух сторон с помощью кисточки. Покройте форму полосками и разгладьте, чтобы удалить воздух. Сделайте 2–3 слоя одновременно. Не кладите сразу очень много бумаги, она будет сохнуть очень долго. В классической технике наносится от нескольких до 100 слоев бумаги. Чтобы не запутаться, где какой слой, возьмите для второго слоя бумагу другого цвета. Когда все высохнет, вы можете постепенно наклеить столько слоев, сколько вам нужно до необходимой толщины.

Чтобы добавить детали, такие как ободки, ручки, украшения, приклейте кусочки картона на модель с помощью пленки. Покройте весь объект папье-маше. Когда все высохнет, покрасьте изделие двумя слоями эмульсионной краски, чтобы сделать невидимым газетный шрифт. Вы также можете использовать «gesso» для более стойкой базы. После этого раскрасьте работу любой краской.

2. Папье-маше из мякоти.

Изначально для работы использовали размельченную и вымоченную в воде бума гу, полученную кашицу прессовали в формы. Сегодня к бумажной или тряпичной массе прибавляют глину, гипс или другие вещества. Чтобы изготовить непромокаемые изделия, бумажную массу смешивают с такими веществами, которые противодействуют влиянию воды.

Чтобы приготовить массу замочите куски газеты на ночь. Слейте воду и прокипятите массу в чистой воде в течение 30 минут, пока волокна не начнут разрушаться. Просейте и слейте. Разомните массу, пока волокна совсем не разрушатся. Перемешивайте с клеем до получения глиноподобной консистенции.

Также есть немного другой рецепт. Бумага, разрезанная на мелкие кусочки, заливается горячей водой и на сутки помещается в теплое место. Затем она подвергается кипячению, отжимается, разрыхляется и высушивается. Полученная бумажная масса тщательно перемешивается с мелом. В бумажно-меловую смесь при постоянном помешивании добавляют клей до получения пластичного сметанообразного теста.

В качестве клея используют смесь крахмального клейстера и столярного клея. Тесто выливают в приготовленную форму или наносят слоем на ее поверхности и выдерживают до полного высыхания.

Можно также приготовить материал для папье-маше из ячеек из-под яиц. Для этого ячейки из-под яиц разрывают на кусочки и оставляют на сутки в кипятке. Потом, добавив немного воды, помещают в миксер и размельчают. Полученную массу отжимают через ткань. Добавляют две части обойного клея и одну часть ПВА. Масса должна стать однородной и клейкой, но не приставать к рукам.

3. Папье-маше под «давлением».

Изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твердого плотного картона. Высушенные изделия, шпаклюют, шлифуют, грунтуют, а затем подвергаются росписи.

4. Из разных материалов

Из всевозможных бумажных обрезков, мелко просеянной деревянной золы и мучного клейстера готовят массу. Бумажные обрезки рвут на мелкие куски, бросают в наполненный водой котел и дают в воде размокнуть. Вынимают, слегка отжимают воду, перекладывают в ступку и хорошо растирают. После этого массу кладут в плотный полотняный мешок и хорошенько отжимают всю воду. Полученный комок высушивают на солнце или печи, а после просушки растирают на терке. Натертую таким образом массу смешивают на доске с мучным клейстером при помощи деревянной лопаточки до густоты теста. Комок, заправленный мучным клейстером и образующий третью часть изготавливаемой массы, раскатывается скалкой на доске и раскладывается в виде венка. В отверстие насыпают мелко просеянной золы, поливают ее понемногу водой и мешают, пока вся зола не будет пропитана водой. Затем смешивают мокрую золу с венком из бумажной массы и хорошо размешивают. Полученную массу кладут в ступку и хорошо перемешивают, после чего получается папье-маше.

Раскрашивание папье-маше

Папье-маше можно окрашивать насквозь (это удобно при изготовлении, например, шкатулок) или же только его поверхность (декоративные вещи, к которым не прикасаются руками часто).

В общем, любая краска может быть использована для раскрашивания папье-маше. Наиболее популярна акриловая. Ее легко использовать. Она дешева и содержит большую вариацию цветов. Быстро сохнет. Постерные краски можно использовать, но они не совместимы с лаком на водяной основе. Цвета получатся размытыми. Возможно использование глянцевой краски или эмали. Но важно помнить, что при любых красках вы должны первым делом запечатать (герметизировать) свою работу. Обычная эмульсия идеальна. Пары слоев достаточно.

Важные советы

1. He пытайтесь ничего делать с изделием из папье-маше (снимать с формы или красить) до тех пор, пока оно окончательно не высохнет. В зависимости от размеров оно сохнет при комнатной температуре от 1 до 5 суток. При сушке изделий на батарее они могут потрескаться.

2. Независимо от вида папье-маше готовое изделие практически всегда нужно грунтовать. Для грунтовки изделия из папье-маше можно использовать шпаклевки только на водной основе или на основе латекса.

3. Прежде чем грунтовать изделие, его следует выровнять, аккуратно срезая неровности напильником, наждачной бумагой или острым ножом.

4. Грунт надо наносить тонкими слоями с помощью резинового шпателя или плоской кисти, обязательно давая ему высохнуть, прежде чем наносить очередной слой.

Изготавливать поделки из папье-маше несложно, но это требует кропотливости, усидчивости и старания. Зато вы своими руками создадите замечательные произведения и не пожалеете потраченного времени. Воспользуйтесь методом слоев или методом массы, или обоими сразу. Я надеюсь, вы почувствуете вдохновение приложить руки к папье-маше. Это замечательное увлечение.

_{https://www.livemaster.ru/topic/15737-pape-mashe-ohzor-materialov-i-tehnologij}

Автомобиль — это удобство и мобильность. Но кроме преимуществ есть и недостатки — возможность уснуть за рулем, потерять бдительность и угодить в ДТП. Расскажем о нехитрых приемах, позволяющих взбодриться уставшему водителю.

Уснуть за рулем может каждый. Это обычно случается из-за банальной усталости, привычки подремать после сытного обеда, снижения концентрации внимания из-за принятых лекарств или монотонных пейзажей. Много чего может быть. Одно дело, когда речь идет о получасовой поездке по городу, и совсем другое — 12-часовое движение по трассе. Тем водителям, которые вынуждены долгое время водить машину без перерыва, и посвящена эта статья.

Удастся ли найти автомобилиста, который бы не сталкивался с такой пренеприятной вещью, как трещина лобового стекла? Малейший камешек, «запущенный» колесом идущей впереди машины, оставляет неприятный отпечаток не только на стекле, но и на настроении автолюбителя.

К счастью, ремонт автостекла сейчас не представляет проблемы и легко выполняется на любой СТО. Можно воспользоваться и набором для ремонта автостекла, но на специальном оборудовании ремонт будет выполнен качественнее. Учтите, что боковые стёкла не подлежат ремонту, так как при повреждении растрескиваются на сотни мелких камешков и требуют замены.

Если же вы решили выполнить ремонт лобового стекла своими руками, то следующая информация для вас:

Для начала запаситесь «ремонтным чемоданчиком». В него входят:

1. Оптический полимерный клей. Это полужидкая основа, коэффициент прозрачности которой совпадает с коэффициентом прозрачности стекла. Чем меньше время отвердевания такого клея, тем лучше.

2. Инжектор и мост для введения полимерного клея в скол или трещину. Металлические мост и инжектор прослужат дольше, нежели пластмассовые, но для разового ремонта подойдут и пластиковые.

3. Насос. Он понадобится для удаления воздуха и для создания давления при вводе оптического клея.

4. Дрель. А точнее — сверло. Обязательно алмазное. Для того чтобы трещина не расходилась по стеклу, её нужно «засверлить» по краям. Это позволит снять напряжение с полотна.

5. Лампа ультрафиолетового излучения. Она нужна для УФ воздействия на полимер. Полимер быстро затвердевает при излучении такой лампы..

6. Очищающая жидкость: необходима для обработки стекла до и после ремонта. Удаляет пыль и воду. Они могут препятствовать склеиванию.

7. Скрайбер — это инструмент для расширения трещины или скола и очистки их от мелких осколков.

8. Зеркало и фонарик — для уточнения границы трещины и проверки наличия воздуха в полимерном клее.

Переходим к технологии ремонта:

Основная методика ремонта автостекла своими руками состоит в следующем:

1. Засверлите» стекло на небольшом расстоянии от края трещины, как это указано на рисунке. Небольшим усилием «проломайте» трещину до высверленного отверстия. Этим Вы снимите напряжение.

2. Очистите, промойте, продуйте и высушите полость.

3. Установите инжектор и мост над местом повреждения. Разведите полимер согласно инструкции (если он двухкомпонентный) и нанесите в саму трещину.

4. После заполнения полимером уберите инжектор и мост.

5. Лампу ультрафиолетового излучения направьте на заделанную трещину для затвердевания полимера. Если использовать вместо лампы солнечный свет, то время затвердения увеличится в несколько раз.

Расположение отверстия в триплексе для остановки дальнейшего расхождения трещины.

_{1 — стеклянный слой триплекса; 2. — полимерный слой; 3 — трещина: 4 — алмазное сверло.}

6. После полного затвердения полимерного клея приступайте к полировке ремонтируемого стекла. Полировка обеспечит сглаженность места ремонта. Видимость трещины сократится на 80–90 %.

Это и есть технология ремонта трещины лобового стекла своими руками. Мы привели основные этапы работы. Вы, дорогой автолюбитель, перед началом ремонта лучше проконсультируйтесь со специалистом, чтобы не повредить стекло

_{http://samsdelay.ru/content/Crack%20оn%20а%20windshield}

В период эволюции пещерные люди хранили добычу, выкапывая ямы в земле, дабы пища не портилась и дольше сохраняла полезные свойства. В XVIII веке это были своеобразные бочки, наполненные рубленным льдом и снегом. В 1803 году Томас Мур представил миру новый протопит холодильника, изготовленный собственноручно. И только в настоящее время мы можем видеть результат упорного труда технологов и ученых — современный холодильник.

Устройство всех современных холодильников практически одинаково. Сердцем холодильного гиганта служит компрессор, разгоняющий по «жилам» всего устройства вещество хладоген. Помощником компрессора является конденсатор, который превращает газообразный хладоген в жидкое состояние, выбрасывая избыточное тепло наружу. Холодильники с системой «No Frost» теоретически не нуждаются в разморозке, однако раз в полгода его следует отключать от питания и проводить мойку всех внутренних частей. Излишняя скрупулезность позволит держать аппарат всегда в чистоте и противодействовать сбору ненужных запахов.

Такая краткая экскурсия позволит иметь общее представление о системе, когда вы приступите к процессу разморозки холодильника. К сожалению, многие молодые хозяйки пользуются методами бабушек и родителей, забывая о большой разнице в технических характеристиках. Только правильные советы помогут избежать неисправностей и поломок.

Правильный совет № 1. Подготовка. Прежде чем начать процесс размораживания, обязательно поставьте указатель терморегулятора на отметку 0, затем, отключите питание от электросети. Откройте дверцы холодильной и морозильной камер и полностью освободите от продуктов питания. Если модель холодильника не предусматривает поддона для сбора талой воды, поставьте на самый низ миску или судочек.

Правильный совет № 2. Дайте холодильнику время для самостоятельной разморозки. Большинство неопытных пользователей предпочитают ускорить процесс оттаивания, выставляя на полки тарелки с горячей водой. Не нужно повторять таких ошибок, ведь резкий перепад температур вызывает перегрев морозильных устройств. Максимум, чем можно помочь — положить грелку с горячей водой. Оставьте двери открытыми, предоставляя агрегату возможность самому оттаять и сбросить снеговую шубу.

Правильный совет № 3. Генеральная уборка в холодильнике. После полной разморозки можно заняться генеральной уборкой в холодильнике. Ведь, проводя такую процедуру крайне редко, вы обрекаете его на долгое содержание в себе различных запахов, в том числе и пропавших продуктов. Жирные полки, грязные поддоны для овощей и фруктов уже давно требуют помывки. Для этого достаточно развести в теплой воде моющее средство для посуды и вооружиться мягкой кухонной губкой. Извлеките все полки и поддоны и тщательно их промойте, вытирая насухо хлопчатобумажной тряпкой. Затем можно приступить к помывке стен самого холодильника. Дайте ему время немного постоять, иначе может появиться плесень.

Правильный совет № 4. Вымойте наружную поверхность. Часто, утомившись от столь кропотливой проделанной работы, вы забываете про «лицо» холодильника. Ведь хромированные внешние дверцы тоже требуют ухода. Теплой водой с хозяйственным мылом необходимо тщательно вымыть прорезиненную часть дверей, куда больше всего попадает мелкий мусор, и протереть дверцы снаружи. Нельзя забывать также о верхней части, куда хозяйки зачастую выкладываю большую гору непрочитанных газет и всех ненужных вещей. С мыслью «А вдруг пригодится?» весь ненужный мусор отправляется на верх холодильника. Часто почетное место «на голове» у холодильника занимает микроволновая печь или телевизор. Помните, этот участок тоже нуждается в уборке. Также, хотя бы раз в год, необходимо отодвигать холодильник и бережно вытирать заднюю решетчатую часть, удаляя пыль и паутину.

Правильный совет № 5. Включите холодильник в электросеть без продуктов. Дайте время аппарату выработать необходимое количество холода, чтобы «достойно» принять продукты обратно, особенно если они приобрели комнатную температуру. Иначе компрессор будет просто «разрываться», не успевая отдать холод продуктам и одновременно охлаждать пространство внутри себя.

После добросовестного выполнения всех вышеперечисленных пунктов, можно смело загружать продукты обратно и быть уверенными, что вам не придется краснеть перед сервисными службами за неподобающий уход за кухонным хранителем продуктов. Но, если ремонт холодильника все-таки понадобился, попросите мастера детально рассказать о процедуре разморозки и эксплуатации данного вида бытовой техники.

_{http://mirsovetov.ru/a/domestic-appliances/refrigerator/defrost-refrigerator.html}

ЗАМЕНИТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ ШКУРКУ

В некоторых случаях металлическая губка даже удобнее, чем шкурка, т. к. больше подходит для труднодоступных мест, таких, как скругленные ножки стола или дверные молдинги, например. Ее можно использовать перед окрашиванием любого предмета, чтобы снять слой старой краски или сравнять оштукатуренную поверхность.

Обувь — это вещь, на которой нельзя экономить. Естественно, потратив на обувь приличную сумму, хочется, чтобы она служила дольше. Лучше носить одну хорошую пару обуви несколько лет, чем менять каждый сезон, покупая более дешевые, но менее качественные туфли или сапоги.

1. Верните белизну подошве

Зубная паста полезна не только для зубов, но и, например, для кроссовок, которые нужно сделать белыми. Возьмите старую зубную щетку и нанесите небольшое количество пасты, а потом хорошенько почистите ею обувь. Это же средство можно использовать для чистки тканевой обуви — вотрите в текстиль пасту, оставьте на 15 минут и смойте все влажной тряпочкой.

Уберечь зеркало в ванной от запотевания

Обработайте поверхность пеной, подождите полминуты и вытрите насухо. Продукт образует тонкую водоотталкивающую плёнку, которая не позволит стеклянной поверхности запотевать под воздействием пара. Трюк также сработает с дверцей душевой кабинки, очками, окнами и другими стеклянными/зеркальными объектами.

Шаг 1: создание проекта

Первым делом необходимо понять, какой именно табурет вы хотите получить впоследствии. То есть, важно определиться с габаритами, формой и цветовой гаммой. После выяснения всех этих деталей необходимо начертить чертеж табурета из ДСП или МДФ, на который можно будет опереться в процессе изготовления табуретки. Теперь нужно подготовить материал, который в нашем случае представлен обрезками панелей, которые вряд ли подошли бы для изготовления чего-нибудь более крупного.

Шаг 2: подбираем материал

После создания проекта, необходимо обратить внимание и на сам материал. Следует сразу заметить, что не все обрезки подойдут для данных целей. Нужно выбрать материал, который по форме, размерам и декору подойдет для той или иной части табурета. Грубо говоря, нужно визуализировать придуманный проект.

Шаг 3: нанесение графической разметки

Теперь нужно сделать шаблон, напоминающий букву «П», после чего нужно приложить его к отобранным ранее панелям и обвести контур карандашом — это будут заготовки для ножек будущего табурета.

Шаг 4: вырезаем элементы табурета

Теперь по нарисованной разметке необходимо вырезать элементы табурета. Мы выбрали дисковую пилу для проведения данной операции, но вы можете пользовать любыми инструментами. Главное условие — это ровные и гладкие края ножек.

Шаг 5: Склеиваем фрагменты

На данном этапе необходимо склеить все вырезанные фрагменты. Для этого понадобится клеевой состав, изготовленный на натуральной основе. Нужен именно такой клей, поскольку он быстро затвердевает и очень хорошо скрепляет составные части. С его помощью табурет из ДСП своими руками будет более прочным.

Дело в том, что никаких дополнительных крепежных элементов в данной конструкции не предусмотрено, поэтому все механические нагрузки будут приходиться на места стыков панелей, которые обработали клеевым составом.

Шаг 6: фиксация склеенных частей

На этом этапе нам потребуется зажим, которым мы и скрепим только что склеенные части. После этого нужно дать клею затвердеть, время высыхания указывается на упаковке клея. Также очень важно прочесть инструкцию перед использованием, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

После склеивания трех основных фрагментов, необходимо продолжить работу и дополнить конструкцию декоративными элементами.

Шаг 7: шлифуем изделие

После установки всех фрагментов нужно приступить к шлифовке готового изделия. Можно сделать это вручную, вооружившись запасом наждачной бумаги, но на это уйдет очень много времени, поэтому гораздо более целесообразно использовать шлифовальную машинку. Углы изделия можете сделать закругленными или оставить прямыми — тут вы сам себе дизайнер.

Шаг 8: отделочные работы

Этот этап считается самым сложным и ответственным. Дело в том, что материал, который вы выберете для отделки табурета, представляет собой важнейший элемент конструкции. Ни основной материал, ни размеры табурета из ДСП, не влияют так сильно на внешний вид, практичность и срок эксплуатации изделия, как отделочный материал.

В нашем случае в качестве отделочного материала использовалось растительное масло. Оно надежно сохраняет первоначальный внешний вид изделия, а также способно защитить табурет от воздействия внешних факторов, к примеру, от влаги.

В принципе, вы можете использовать лак, который также защити изделие, но мы решили сделать на все 100 % экологичное изделие, поэтому отказались от синтетических отделочных материалов.

Мы рассказали о том, как сделать табурет из ДСП, и если вы четко следовали инструкции, то, скорее всего, уже закончили изготовление данного предмета мебели. В конце можно оснастить табурет мягкой подушкой, которую можно закрепить крепежными элементами или оставить съемной.

_{http://vse-postroim-sami.ru/home/mebel-i-elementy-interera/9084_taburet-iz-ostatkov-dsp-i-mdf-svoimi-rukami/#prev}