В настоящее время ситуация изменилась. Уровень доходов у многих вырос настолько, что они могут позволить себе и квартиру, и загородный дом. Для постройки дома можно нанять бригаду строителей, а можно пригласить помощников только для самых тяжелых работ, сделав все остальное самостоятельно. Именно для таких владельцев загородных домов, которые стремятся все сделать своими руками, и предназначен этот материал.

Вы узнаете не только о различных способах обогрева своего дома, но и о том, как сохранить тепло, о характеристиках обогревателей различных фирм, о новинках производителей и даже о современных буржуйках.

ПЕЧИ

Печи и камины всегда создавали уют в доме, кроме того, их использование более экономично, чем газовое или паровое отопление.

Вместе с тем эксплуатация печей, конечно же, более хлопотное занятие по сравнению, например, с паровым отоплением, где после включения следует только кон тролировать работу приборов. За печью же нужно не только следить, но и очищать ее. В процессе эксплуатации печи загрязняется и помещение. Однако печь предоставляет возможность жить на даче или в загородном доме даже зимой, что является для многих дачников наиболее привлекательным.

Инструменты

К инструментам, необходимым для сооружения печей, относятся следующие:

1. Печной молоток — имеет с одной стороны боек, с другой кирочку. Бойком пробивают отверстие в кладке, окалывают кирпич и т. д. Кирочкой производят теску и приколку кирпича. Для работы удобнее использовать двустороннюю кирочку, так как односторонняя быстро затупляется, а для ее заточки приходится часто отрываться от работы.

2. Мастерок (кельма) — им расстилают и подрезают раствор. Мастерки бывают разной формы и размеров. Для печника удобны прямолинейные маленькие мастерки.

3. Отвес (весок) — необходим для проверки вертикальности.

4. Универсальный уровень — используется для проверки горизонтальности кладки.

5. Правило — рейка с делениями длиной 1,5–2 м, которой пользуются как для измерений, так и для проверки правильности кладки.

6. Железная и деревянные лопаты — используются для приготовления и перемешивания раствора.

7. Мочальная кисть — для швабровки внутренних поверхностей печи.

8. Складной метр — для измерения поверхностей.

9. Угольник — необходим для проверки правильности углов.

10. Кувалда и зубило — для разбора печей.

При кладке печей, облицованных изразцами, кроме перечисленного, необходимо иметь следующие инструменты:

1. Плоскогубцы-кусачки — для откусывания и закручивания проволоки.

2. Нож (цикля) — для рубки и обсечки изразцов.

3. Стукольце — кусок тонкой трубы диаметром 30 мм и длиной 200 мм, используется для ударов по ножу вместо молотка при теске изразцов.

4. Точильный камень и рашпиль для удаления наплывов, притирки кромок и опиливания изразцов.

5. Свинцовая чертилка — для разметки.

Знакомимся с терминологией

Аккумулирующая способность печи — свойство печи запасать тепло во время топки и постепенно отдавать его помещению в последующие часы.

Источник тепловой энергии — энергоустановка, предназначенная для производства теплоты.

Изразцы — облицовочные декоративные плитки. Они могут быть трех видов:

— изготовленные из обожженной глины с рисунком;

— покрытые с лицевой стороны глазурью;

— имеющие с обратной стороны открытую коробку (румпу).

Изразцы применяются для облицовки печей, стен, а также для украшения фасадов. Различают изразцы плоские, угловые и карнизные; гладкие и рельефные изразцы; покрытые глазурью (майоликовые) и неглазурованные (терракотовые).

Срок остывания печи — период времени от конца одной топки до начала другой. Считается, что новую топку печи необходимо начинать, когда средняя температура ее внешней поверхности понижается до температуры, превышающей на 10 °C температуру воздуха в помещении.

Теплоемкость печи — способность печи аккумулировать определенное количество тепла. Теплоемкость отопительных печей измеряется длительностью остывания печи. Различают:

— печи большой теплоемкости, требующие топки 1 раз в сутки;

— печи средней теплоемкости, требующие топки 2 раза в сутки;

— печи малой теплоемкости, требующие непрерывной топки.

Теплоотдача печи — количество теплоты, поступающее от стенок печи в помещение за единицу времени. Теплоотдача печи зависит от:

— количества сожженного топлива;

— размеров внутренней тепловоспринимающей поверхности;

— толщины стенок печи и других параметров.

Тепловоздушная камера — в некоторых конструкциях печей открытая полость, обогреваемая дымооборотами, но не сообщающаяся с ними. Тепловоздушная камера используется для:

— нагрева помещений в первый период отопления, когда массив печи еще не прогрелся;

— увеличения теплоотдающей поверхности печи.

Отопительная печь — бытовая печь, служащая только для обогрева помещений (рис. 1). Обычно отопительную печь располагают в передней половине дома.

Рис. 1. Функциональные элементы отопительной печи:

_{1 — шанцы; 2 — подтопочный канал нижнего обогрева; 3 — топливник; 4 — проем в перекрытии топливника (хайло); 5 — чистки (небольшие металлические дверки); 6, 7 — задвижки; 8 — дымовой канал (дымоход); 9 — противопожарная разделка; 10 — перекрытие потолочное; 11 — теплоизоляция; 12 — выдра (выступ оголовка трубы); 13 — оголовок дымовой трубы; 14 — перекрыша; 15 — душник; 16 — конвективная система; 17 — тепловоздушная камера (открытая полость, которая обогревается дымооборотами, но не сообщается с ними); 18 — свод (перекрытие топливника); 19 — дверка топочная; 20 — решетка колосниковая; 21 — дверка поддувальная; 22 — поддувало (зольник); 23 — гидроизоляция; 24 — фундамент}

Виды печей

К отопительным печам относят:

— голландские печи различных конструкций и размеров;

— стальные и чугунные времянки.

Голландская печь первоначально представляла собой четырехугольную отопительную печь, имеющую глухой под и шесть последовательно соединенных вертикальных дымовых каналов. В настоящее время термином «голландская печь» называют большую отопительную кирпичную печь с толстыми наружными стенками и хорошо развитыми дымооборотами. Голландские печи теплоемки и не остывают в течение длительного промежутка времени.

По толщине наружных стенок различают тонкостенные, толстостенные и комбинированные печи.

По применяемому материалу различают кирпичные, чугунные и железные печи, а также печи из жаропрочного бетона и керамики.

Калорифер — печь, предназначенная для обогревания квартир и зданий. Калорифер устанавливается в камере, устраиваемой в подвальном этаже. Принцип его работы заключается в прогревании воздуха, проходящего через камеру, до температуры, обеспечивающей его доступ на все этажи здания и во все помещения.

Камин — открытая комнатная печь с прямым дымоходом, согревающая комнаты непосредственно пламенем горящего в ней топлива.

Мультипликатор — чугунный ребристый ящик, вставляемый в топливник в качестве его ребристых внутренних стенок (рис. 2).

Рис. 2. Мультипликатор:

_{1 — топливник; 2 — мультипликатор}

Но в настоящее время этот прибор уже перестали употреблять, так как было доказано, что на повышение КПД печи он не влияет. Кроме того, мультипликаторы усложняют устройство печи и уход за ней, приводят к пригоранию органической пыли, повышают содержание углекислоты в воздухе до 15 %.

Стенки мультипликатора, входящие внутрь топливника, сильно нагреваются и быстро отдают тепло воздуху внутри самого прибора. Мультипликатор нагревает воздух в помещении сразу же после затопки, точно так же как железная печь (времянка), и это производит обманчивое впечатление полезности прибора. Однако ухудшается работа самого топливника, так как понижается температура в нем.

Отопительно-варочная, или бытовая, печь — предназначена для отопления, а также приготовления пищи, нагревания воды и выпечки хлеба в небольших количествах. Отопительно-варочные печи имеются в кухонных плитах, духовых шкафах и водогрейных коробках. Печи, предназначенные для выпечки хлеба, имеют специальные камеры. Такие печи располагаются в одном из углов задней половины дома. К отопительно-варочным печам относят русские печи, кухонные плиты с обогревательными щитками, печи типа шведка и др.

Очаг — печь длительного горения. Очагами являются плиты, каминные и кафельные печи, камины и другие устройства, устанавливаемые в жилом помещении для сжигания природного топлива с целью обогрева.

Печь Вимана — печь, основанная на принципе противотока. Согласно этому принципу огневой канал, соединенный с топкой, отделен от оболочки печи с помощью «сухого» стыка или дымового канала; дымовые газы удаляются через дымоход в основании печи; внутри печи идущие вниз дымовые газы все время охлаждаются, а воздух поднимается вверх с наружной стороны печи и нагревается. Печи Вимана обеспечивают равномерную и эффективную циркуляцию теплого воздуха в помещении.

По мере усовершенствования конструкций печей, действующих по принципу противотока, в конце XIX — начале XX века были разработаны вертикальные и кафельные печи, многие из которых остаются популярными и по сей день.

Проектирование очагов, действующих по принципу противотока, должно быть выполнено так, чтобы место их присоединения к дымоходу проходило по центральной линии. Если такое подсоединение выполняют сбоку, то со стороны соединения боковой канал должен быть сужен, а противоположный — расширен, с тем чтобы канал со стороны дымовой трубы оказался на 20–40 мм уже в поперечном сечении.

Печь Утермарка — голландская печь с тонкими стенками, защищенная круглым железным футляром. Различают круглые, прямоугольные и угловые печи Утермарка.

Печь длительного горения — печь, в которой при ее загрузке достаточным количеством топлива горение продолжается в течение нескольких часов.

Печь-времянка — печь небольшого размера и простейшей конструкции. Обычно времянки устраиваются из красного кирпича или сырца. Печи такого типа устанавливают в помещениях временного характера.

Печь-стеновка — печь, встроенная в перегородку.

Для подвода холодного и выпуска из камер теплого воздуха используются отверстия, в которые вставляются розетки, решетки и душники.

Теплонакопитель — прибор, аккумулирующий тепло, полученное от электрических нагревательных элементов в ночное время и отдающий накопленное тепло в остальное время суток. Теплонакопитель позволяет снизить затраты на отопление за счет разницы в ночных и дневных тарифах на электроэнергию.

Печь-лежанка — в прошлые годы была очень популярна, ее даже предпочитали голландской печи, так как она представляла большие удобства для семьи среднего достатка. На ней спали, согревали больного, сушили белье.

Печь-камин — представляет собой камин, выстроенный на одном фундаменте с печью, с одной общей дымовой трубой. В садовых и дачных домах эту конструкцию дополняют небольшая встроенная плита и духовка. В том случае, если дымоходы печи и камина раздельные, камин и печь топят как одновременно, так и по отдельности.

Печь каминного типа (комбинация камина с печью, отопительный камин, совмещенный с печью, каминные печи Туликиви), представляет собой печь или очаг, оборудованный большими входными дверцами (рис. 3), с верхним и нижним соединениями с дымовой трубой. В открытом положении верхнего соединительного узла и входных дверец печь не отапливает помещение, благодаря чему ее можно использовать в летний сезон в качестве камина.

Рис. 3. Устройство печи каминного типа

Чугунные плиты — служат для приготовления пищи, ими оборудуются кухонные очаги, отопительно-варочные печи типа шведка, а также усовершенствованные русские печи. Чугунные плиты бывают цельными, с одной и двумя конфорками, либо состоят из двух или несколько частей чугунных плит.

Для большего восприятия тепла чугунные плиты устраивались с ребрами, расположенными с нижней стороны, обращенной к огню. Эти плиты назывались плитами Эсмарка. Эсмаровские плиты необходимо периодически очищать от сажи, заполняющей промежутки между ребрами: скопившаяся сажа уменьшает теплопроводность плит, в результате чего они нагреваются слабее.

Различают печи большие, размером 700х400 мм, и малые — 550х360 мм. Цельные плиты с двумя конфорками бывают трех размеров — 585х340 мм; 710х410 мм; 760х456 мм; без конфорок — 710x410 мм.

Составные плиты бывают длиной 410, 530 и 660 мм при спаренной ширине 360 мм. Плиты цельные с одной конфоркой имеют размеры 410х280 мм и 410х340 мм.

Для устройства чугунных плит требуются печные приборы — комплект готовых металлических изделий различных видов и форм. К печным приборам относятся: дверцы топочные, дверцы поддувальные; вьюшка (комплект: полудверца, рамка, блинок и крышка); дымовые задвижки; колосниковая решетка; дверцы к плите; духовой шкаф (духовка); водогрейная коробка; чугунные плиты; самоварные душники.

По назначению печные приборы можно разделить на следующие группы:

— обслуживающие топливник (топочные и поддувальные дверцы, колосниковая решетка и зольный ящик, служащие для отделения печи от дымохода после топки), для закрытия трубы и регулирования тяги

— вьюшки, баран, задвижки;

— дверцы для очистки дымооборотов и дымоходов и коробки-чистки;

— приборы для увеличения теплоотдачи (или теплоотдающей поверхности) — душники, розетки, решетки, мультипликаторы.

Как сохранить тепло

Согреть дачу можно не только с помощью камина или печи. Главное не то, как отапливается помещение, а то, как тепло покидает его. Если быстро, потребуется очень много дров, если медленно, не имеет смысла тратить лишние средства на постоянно включенный камин. Главный принцип — не отапливать улицу. А для этого необходимо знать некоторые правила, которые позволят сохранить электроэнергию или топливо.

Первая топка — дело ответственное. Вообще прочность печной кладки и работа печи во многом будут зависеть от сушки. Сложив печь, ее нужно правильно высушить. Необходимо открыть все дверцы, поддувала, вьюшки и оставить так печь на 1–2 недели. После этого печь затапливают в первый раз. В нее следует класть столько дров, чтобы лишь слегка обогреть печь. Во время первой топки все дверцы должны быть открыты. Данную операцию следует повторить несколько раз в течение недели, постепенно увеличивая количество топлива и время работы печи.

Когда вы приезжаете на дачу, а на улице стоит устойчивая холодная погода, первым делом вы хотите согреть дом. Если вы пользуетесь обогревателем, то, включив его, через некоторое время замечаете лишь не большое поднятие столбика градусника. В чем может быть причина?

Хотя, используя масляные радиаторы, и рекомендуется проветривать дом, держать открытой форточку и греть улицу все же не стоит. Для того чтобы обогреватель использовался с максимальной эффективностью, окна и двери должны быть плотно прикрыты.

При строительстве дома следует уделить большое внимание устройству теплоизоляции. Веранду следует поднять на столбиках и оградить воздушное пространство с помощью теса или металлической полосы и засыпать ее землей. Воздушная подушка под полом значительно утеплит помещение.

Это следует помнить и при возведении дачных домов.

Помните следующее правило: для увеличения температуры на ГС необходимо увеличение расхода электроэнергии на 6 %. Таким образом, для помещения размером примерно 4х4 м достаточно использовать обогреватель мощностью 1,2 кВт.

Не следует злоупотреблять режимом быстрого нагрева, через 10 минут работы переключите обогреватель в экономичный режим.

Теплоизоляционные материалы

Климат России значительно суровее, чем Европы и США. Как же сохранить тепло в доме, изолировать его обитателей от шума и обеспечить гидроизоляцию.

Сегодня на российском рынке представлено огромное количество теплоизоляционных материалов. Однако не все они способны выдержать суровые климатические условия и надежно защитить от потерь тепла. Исследования показали, что основным видом применяемых в России утеплителей являются минераловатные материалы, реже, примерно в 35 % случаев, используют пенопласта.

Минеральная вата — общее название всех волокнистых неорганических материалов, используемых для строительной теплоизоляции. По исходному материалу они делятся на 3 типа:

— каменная вата;

— стекловата;

— шлаковата.

Сырьем для производства каменной ваты служат горные вулканические породы, поэтому она удовлетворяет самым жестким требованиям пожарной безопасности. Температура спекания волокон составляет 1000 °C. Далеко не все виды продукции, классифицированные как негорящие, могут обладают такими свойствами. Крупнейшим производителем высококачественных строительных теплоизоляторов из каменной ваты является концерн «Рarос» (Финляндия).

Стекловату производят следующим образом: стеклообразующую смесь (стеклобой, песок, сода и известняк) расплавляют при температуре более 1400 °C.

В центробежном волокнообразователе стекло распускают на волокна толщиной 6 микрон, которые затем пропитывают смолой и вулканизуют при температуре 250 °C. Из стекловолокнистого полотна и двусторонней защитной оболочки состоит сравнительно новый изоляционный материал «Термозвукоизол». При своей незначительной толщине он характеризуется высокими теплофизическими и акустическими показателями.

Эластичность и малый вес теплоизоляционной минеральной ваты делает ее установку легкой и удобной. Изделия из нее не подвержены температурной деформации. В местах примыкания к каркасу и на стыках плит не образуются зазоры, которые могли бы вызвать утечку тепла и стать центрами конденсации влаги. И каменное, и стекловолокно негигроскопично, содержание влаги при нормальных условиях эксплуатации составляет менее 0,5 % по объему.

Изделия из минеральной ваты обладают высокой стойкостью к органическим веществам. В течение последних 50 лет минерало- и стекловатные изоляционные материалы не раз подвергались тщательной проверке. Данные проведенных исследований доказали, что производство и применение минеральной ваты — экологически безопасны.

Кроме тепло-, звуко-, пожаростойких свойств, изделия из минеральной ваты обладают еще одной очень важной характеристикой — сопротивляемостью механическим воздействиям.

Область применения минераловатной продукции не ограничена, она не требует специальных навыков при монтаже. Мягкие минераловатные плиты и базальтовые прошивные маты идеально подходят для теплоизоляции внутренних стен зданий, перегородок, потолков и полов, мансард, щитовых конструкций. Плотность базальтового мата — 30 кг/м³. При толщине 5 см такой мат по теплоизолирующей способности равен стене в два кирпича. Из минеральной ваты изготавливаются плиты для теплоизоляции стен из сборного железобетона (сэндвич-панели), плоских кровель.

Давно известны и широко применяются в строительстве вспененные полиэтилены и полистиролы, как отечественные (пеноизол, изолон), так и зарубежные (например, ППС-плиты, «Стиродур» производства Германии, «Термафлекс» производства Голландии.

Чаще всего используются пенополиэтилены, имеющие плотность от 20 до 80 кг/м³. Именно в этом диапазоне плотностей достигаются наиболее востребованные у строителей характеристики для вспененных полиэтиленов: отличная теплоизоляция, хорошая защита от акустического и ударного шумов, эластичность, уплотняющие и гидроизоляционные свойства.

При описании пенополиэтилена пользуются двумя терминами: «сшитый» и «несшитый». Эти термины знакомы и в России, но применяются большей частью к модифицированным полиэтиленовым трубам. Термин «несшитый» относится к вспененным полиэтиленам, в структуре которых молекулы полимера не имеют между собой химических связей. Термин «сшитый» относится к вспененным полиэтиленам, в процессе получения которых за счет различных методов молекулярная структура полиэтилена модифицируется и в результате сшивки образуется так называемая поперечно-связанная, или сетчатая, молекулярная структура.

В чем же суть сшивки пенополиэтилена? Она увеличивает такие важнейшие параметры пенополиэтилена, как теплостойкость (рабочий температурный интервал сшитых пенополиэтиленов, как правило, на 20–30 °C выше несшитых), стойкость к органическим растворителям, нефтепродуктам, повышенная устойчивость к УФ-лучам и атмосферным явлениям, что продлевает срок службы и самого материала. Таким образом, сшитые пенополиэтилены отличаются от несшитых лучшими характеристиками. По разным причинам в рекламных листах и сопроводительной технической документации на пенополиэтилены эти термины просто не упоминаются. Это связано также и с тем, что подавляющее большинство пенополиэтиленов на российском рынке относится именно к несшитым, называемым еще газонаполненными.

Вспененный полиэтилен-изолон является достойным конкурентом как известным, так и сравнительно новым теплоизоляционным материалам. Ижевский завод пластмасс выпускает на российский рынок две марки изолона: ППЭ и НПЭ.

ППЭ — физически сшитый вспененный полиэтилен с диапазоном плотности от 33 до 200 кг/м³ и рабочим температурным интервалом от -60 до 100 °C. Благодаря своей закрытоячеистой структуре он обладает отличными теплоизоляционными свойствами, низким водопоглощением, эластичностью, стойкостью к гниению, экологической и гигиенической безопасностью.

1 см изолона ППЭ по теплоизоляционным свойствам равен 1,2 см пенополистирола, 15 см кирпичной кладки, 1,5 см минеральной ваты, 4,5 см дерева.

Изолон марки НПЭ — несшитый вспененный полиэтилен с диапазоном плотности 20–30 кг/м³ и рабочим температурным интервалом от -80 до 80 °C. Изолон выпускают в рулонах и листах толщиной 1-50 мм. Его легко смонтировать термопистолетом, скобами или строительным скотчем.

Экструдированный твердый пенополистирол предназначен для тепловой изоляции стен, крыш, полов, для облицовки фасадов. Чаще всего это плиты длиной от 900 до 5000 мм, шириной от 500 до 1300 мм, толщиной от 20 до 500 мм. Возможно изготовление плит других размеров. Несъемная опалубка имеет длину 1200 мм, ширину 250 мм и толщину 250 мм.

Свойства эструдированного пенополистирола.

— удельная масса — 300–370 кг/м²;

— водопоглощение по объему за год — 2 %;

— время самостоятельного горения — не более 2 секунд;

— диапазон рабочих температур — до 90 °C;

— звукопоглощение — 45–50 дБ.

Дом, построенный на основе элементов несъемной опалубки из пенополистирола, «дышит». Этот материал практически не впитывает влагу, не содержит веществ, которые могут стать питательной средой для бактерий, плесени, грибков. В нем не заводятся мыши и крысы.

К органическим растворителям, например к уксусу или ацетону пенополистирол практически не стоек. Не опасными для него являются цемент (например, при оштукатуривании стен) и битум на этапе пластификации.

При длительном воздействии высоких температур пенополистирол сохраняет формоустойчивость. Низкие температуры не оказывают влияния на его свойства, поэтому цикл замораживания-оттаивания просто отсутствует, что исключает появление трещин в несущих конструкциях. Экспертиза гарантирует их долговечность (до 200 лет).

Пенополистирол является самозатухающим материалом и не распространяет пламя, что подтверждено Государственной противопожарной службой МВД России.

Особо следует отметить отсутствие у него капиллярного поглощения воды и высокое сопротивление диффузии водяных паров. Он является экологически чистым материалом и не выделяет вредных веществ во внешнюю среду.

В ограждающих конструкциях с использованием пенополистирола разница температур между наружной и внутренней стенами составляет всего 0,9 °C. Это создает комфорт в помещениях и сокращает затраты на отопление.

Плита из пенополистирола толщиной всего 12 см по своим теплосберегающим свойствам эквивалентна 1,5-метровой стене из деревянного бруса или 2-метровой стене из кирпича. По своим теплоизолирующим характеристикам этот материал превосходит известные традиционные утеплители.

Для утепления полов подходят как листовой материал, так и политерм, представляющий собой гранулы пенополистирола, обработанные адгезивным составом. Такой пол сочетает в себе теплоту деревянного и прочность железобетонного. Кстати, фермеры в Подмосковье первыми стали активно использовать политерм для утепления пола.

Для теплоизоляции крыш пенополистирол прокладывают в зависимости от конструкции крыши — свободно или между стропилами, приклеивают или механически крепят к основанию. Для утепления стен на внешнюю сторону кирпичной кладки наносят слой пенопласта, а сверху — слой специальной штукатурки или вентилируемую облицовочную оболочку. Можно устанавливать пенополистирол внутрь пустотелой кирпичной кладки на специальные штыри.

Для различных условий эксплуатации выпускается широкий ассортимент изоляционных материалов «Термафлекс» в виде трубок диаметром от 6 до 114 мм с толщиной стенок от 6 до 25 мм, плит и рулонов. Изоляция со специальными покрытиями (резиной, алюминия, пленкой) защищает от влияния агрессивных сред, пара и УФ-лучей. Наиболее наглядно преимущества изоляции «Термафлекс» проявляются при использовании ее в системах холодоснабжения, кондиционирования, вентиляции и отопления. Однако следует помнить о том, что затраты на сохранение холода всегда выше затрат на сохранение тепла.

Экологически чистый, пожаробезопасный материал пеноизол применяется для тепловой изоляции в качестве срединного слоя ограждающих конструкций, для утепления полов, стен, потолков и крыш жилых и промышленных зданий.

Этот отечественный утеплитель завоевал прочные позиции. Пеноизол не горит после удаления источника пламени, не образует расплавов, не выделяет под воздействием пламени высокотоксичных веществ.

Стоек к действию большинства агрессивных сред, органических растворителей, грибков и микроорганизмов. Легко режется без нагрева любым предназначенным для этого инструментом.

Утепление здания пеноизолом толщиной 10 см снижает затраты на отопление в несколько раз, покрывая их за один отопительный сезон. Плита пеноизола толщиной 50 мм с жесткой наружной облицовкой соответствует по теплопроводности почти метровой кирпичной кладке и поглощает до 65 % звуковых колебаний.

Теплоизоляционный пеноизол выпускают в виде плит 500 х 600 мм при толщине 50-150 мм, крошки в полиэтиленовых пакетах по 0,12 м³. Также его заливают непосредственно на объекте утепления в заранее подготовленные полости — профили, где он полимеризуется и высыхает в нормальных условиях.

Гибкий, легкий, экологически чистый комбинированный материал пенофол представляет собой слой вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой высокого качества. Он относится к группе отражающей изоляции. При своей малой толщине пенофол обладает хорошими тепло-, паро- и шумоизоляционными свойствами. Высокая эффективность материала обусловлена низкой теплопроводностью полиэтилена и высокими отражающими характеристиками алюминиевой фольги.

Широко используются в строительстве стеновые пенобетонные блоки. Пенобетон — легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Применяемая технология обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение по всей массе в виде замкнутых ячеек и блоков, толщину кладочного шва 2–3 см и исключает образование в стене мостиков холода. Пенобетон обладает высокими тепло- и шумозащитными качествами, высокой противопожарной устойчивостью, материал долговечен, экологически чист. Все технологии отделки фасадов из кирпича, бетона, шлакоблоков и т. д. применимы и для пенобетона. Однако вследствие возможности высокой плотности укладки блоков, отсутствия зазоров, отпадает необходимость в оштукатуривании стен. Обычный размер блоков — 400х200х200 мм.

Еще одна теплосберегающая строительная технология — «канадский» дом. Деревянные дома в России возводились испокон веков, а дерево служило основным строительным материалом. Но в последние десятилетия все более популярными стали бетонные и кирпичные дома.

Правда, в России дома строились по принципу сруба, а в Канаде и США были популярны деревянно-каркасные. Такие дома возводят уже более 200 лет. Правительством, строительными и проектными организациями этих стран были вложены сотни миллионов долларов в усовершенствование деревянно-каркасной технологии для достижения наивысших показателей по экологичности, комфортности жилья и энергосберегаемости.

Деревянный каркас собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Стена «канадского» дома при средней толщине 310 мм полностью удовлетворяет требованиям новых норм по теплосбережению.

Дерево значительно превосходит большинство строительных материалов по сопротивлению теплопотерям, а в сочетании с эффективными утеплителями делает дом комфортным и экономичным. Расчеты показывают, что расходы на горячее водоснабжение и отопление в «канадских» домах на 1 м² в 9 раз ниже таких же показателей для каменного дома.

«Канадский» дом обладает массой других преимуществ. Внутренние коммуникации спрятаны в стены. Идеальные поверхности стен и потолков способствуют высококлассной отделке. Гибкость технологии позволяет воплотить любые архитектурные замыслы по планировке помещений. У «канадского» дома лучшее соотношение цены и качества. Стоимость 1 м² каркасной стены в 1,3 раза дешевле стены из бруса, в 1,7 раз — пенобетонных блоков и в 2,2 раза — стен из кирпича при одинаковой теплосберегающей способности.

Основу стен составляет несущий деревянный каркас, обшитый ориентированными стружечными плитами.

По расходу материала и трудоемкости каркасные стены самые экономичные. Они требуют в 1,5–2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу же после установки.

Снаружи стены покрывают ветрозащитным материалом «Tyvek». В наружных стенах внутреннее пространство заполняют утеплителем. Дополнительное заполнение утеплителем межкомнатных перегородок и перекрытий уменьшает теплопотери, снижает шум и избавляет от сквозняков, сохраняя микроклимат в каждом помещении.

Внутреннюю отделку обычно выполняют листами гипсокартона, которые крепят поверх парозащитной пленки для предотвращения отсыревания утеплителя и деревянных конструкций.

Различные типы утеплителей позволяют использовать одни и те же типы домов как в южных районах страны, так и в северных. Деревянный каркас дома можно монтировать даже в условиях вечной мерзлоты и в сейсмически опасных районах.

Батареи центрального отопления

Одна из главных причин низкой температуры в домах с центральным отоплением — проблема с батареями. Старые чугунные со временем засоряются, да и теплопроводность чугуна сравнительно низкая. Современные батареи делают из стали. По коэффициенту теплоотдачи с ним могут посоперничать разве что биметаллические. Причем эти батареи не ребристые, а гладкие, как полотно ткани, с узкими вертикальными прорезями. Площадь поверхности такой батареи довольно велика, а высота не 20–30 см, как у старых радиаторов отопления, а 50 см. То есть они занимают почти все пространство от пола до подоконника.

В продаже встречаются и алюминиевые батареи. Хотя теплопроводность алюминия может быть и выше, чем у стали, в обычных квартирах их использовать не рекомендуется. Дело в том, что вода, циркулирующая по трубам, содержит различные примеси. Примеси, вступая в химическую реакцию с алюминием, могут привести к образованию водорода, батареею начнет распирать, и она в итоге лопнет. Такие радиаторы можно использовать только в коттеджах, где система отопления заполняется специальными теплоносителями.

Прежде чем сделать покупку, нужно узнать давление в отопительной системе. Как правило, оно не должно превышать 10 атмосфер. Такое давление выдерживают практически любые радиаторы.

Если же давление выше, то выбирать модель нужно очень тщательно.

Большая часть тепла радиаторов расходуется впустую. Вместо того чтобы обогревать помещение, тепло впитывается стенами. В этом отношении меньше всего повезло блочным домам. Используемый при их производстве бетон обладает высоким уровнем теплоусвоения, но низким коэффициентом теплоотдачи. То есть бетонные стены хорошо впитывают тепло, но плохо его отдают. Чтобы этого не происходило, между стеной и батареей устанавливают специальные теплосберегательные экраны. В качестве таких экранов можно использовать выкрашенные серебряной краской листы фанеры. Если зазор между стеной и батареей слишком мал, можно ту же краску нанести на стену или прикрепить на нее обычную фольгу.

Но больше всего тепла теряется через окна. Обычные стекла легко пропускают тепло. Несмотря на то что окна к зиме хорошо подготовлены и загерметизированы, часть тепла все равно пойдет на улицу. Это можно исправить, если на наружное стекло со стороны, обращенной к помещению, нанести пленку. Тогда тепло будет сохраняться в квартире.

Пленка должна быть селективной, с особым металлическим напылением. Металл как раз и будет отражать инфракрасное (оно же тепловое) излучение, не выпуская его на улицу. Причем после нанесения такой пленки стекло останется по-прежнему прозрачным.

Тепловой аккумулятор ТА-1

Тепловой аккумулятор предназначен для накопления тепловой энергии в период времени, когда имеется ее избыток, сохранения в течение 1–6 суток с последующей отдачей теплоты потребителю.

Область применения: экономия тепла в зданиях, коттеджах, а также в технологических процессах, когда имеется периодический выброс тепловой энергии. Особыми преимуществами обладает в комбинации с гелиотеплоутилизирующими системами.

Перспективен также при накоплении тепловой энергии в ночное время и отдаче ее в дневные часы, при этом экономия достигается за счет разницы тарифов на стоимость электроэнергии в дневное и ночное время.

Тепловой аккумулятор основан на поглощении тепловой энергии специальным твердым дисперсным материалом без фазового перехода. Аккумулированная тепловая энергия может забираться водой, воздухом или за счет теплопроводности.

Кроме того, тепловой аккумулятор обладает большим ресурсом работы и подавляет развитие вредных микроорганизмов в рабочем объеме.

Тепловой аккумулятор оснащен теплопередающими устройствами, позволяющими регулировать поступление и потребление тепловой энергии. Внешняя поверхность теплового аккумулятора оснащена теплоизоляцией.

Буржуйка

Буржуйка до сих пор пользуется огромной популярностью и спросом среди дачников для отопления садового дома, теплиц и других построек. Буржуйка популярна по простой причине — дешевле ее только костер на полу. Кроме того, буржуйка долговечна и, как правило, имеет разборную структуру, что очень удобно в плане перевозки. К недостаткам буржуйки относятся следующие:

— на нее тратится очень много топлива при низком КПД;

— малая тепловая емкость. После прогорания дров буржуйка моментально остывает, попытки обложить буржуйку кирпичом ни к чему не приводят.

В этом случае тепловая емкость увеличивается несущественно, а теплообмен между стенками печи и воздухом помещения уменьшается очень резко, что приводит к сильному перегреву буржуйки и, соответственно, к увеличению пожароопасности и сокращению срока службы буржуйки. Низкая эффективность буржуйки заложена в ней конструкционно, так как мал объем самой топки. Для более или менее полного и оптимального сгорания топлива высота топки должна быть не менее 40 см, поэтому при выборе буржуйки лучше выбрать печь чугунную садовую (рис. 4), так как из-за наличия камеры дожига объем топки у нее больше и КПД в 1,5 раза выше, чем у буржуек типа ОВ-1 и ОВ-2.

Рис. 4. Печь садовая чугунная

Тепло родного очага…

«Печь нам как мать родная», — говорили в старину. Без нее представить жизнь в деревне просто невозможно. До сих пор во многих домах стоит уютная теплая печь. А нужна ли она в загородном или дачном доме? Конечно, в наши дни почти у всех есть газовая плита и обогреватель. Однако, несмотря ни на что, даже сегодня во многих случаях печь остается просто незаменимой.

Многие думают, что построить на даче или в загородном доме печь очень просто. На самом деле можно, конечно же, попытаться сложить ее самостоятельно, так как руководств для печников-любителей в настоящее время в продаже очень много. Но мастер с опытом работы сделает это лучше.

Существуют десятки конструкций самых разнообразных печей. Какую же из них предпочесть? Где найти квалифицированного мастера? В каком месте дачного дома лучше разместить печь? Дорого ли обойдется ее сооружение? Ответы на все эти вопросы можно найти в нашей книге.

Выложить классическую русскую печь с лежанкой в загородном доме довольно трудно, да и необходимости в этом нет: готовить для большой семьи можно и на газовой плите, спать на печке тоже уже не принято. Поэтому прежде определите, какая именно печь вам нужна.

По своему назначению печи делятся на отопительные, кухонные (для приготовления пищи) и комбинированные (отопительно-варочные).

Несмотря на разнообразие конструкций, все печи имеют три основные части: фундамент (без него можно возводить только печи массой до 750 кг), корпус и дымовую трубу.

При определении размеров печи необходимо учитывать, из какого материала изготовлены наружные стены дома, перекрытия, перегородки, а также количество обогреваемых комнат и окон. Как правило, отопительную печь возводят в углу помещения возле внутренней капитальной стены. При этом печь следует расположить как можно ближе к входной двери, чтобы не пришлось носить топливо через весь дом. Печь ставится с таким расчетом, чтобы все ее стенки равномерно отдавали тепло помещению.

Хорошего печника найти довольно сложно. Тем не менее в рекламных газетах мы отыскали несколько объявлений, в которых предлагалось на выбор 25 разновидностей печей (как отопительных, так и варочных). Если материалов, предложенных в нашей книге, окажется недостаточно, вы сможете найти другие каталоги. Материалы (красный кирпич, глину, строительный песок, цемент, известь, рубероид) можно либо купить самому, либо заказать у мастера.

Для сооружения отопительно-варочной печи необходимо приблизительно 500–600 штук красного кирпича (для отопительной — 200–350 штук, русской печи с лежанкой — 700–800 штук), 0,2–0,3 м³ глины, столько же строительного песка.

При самостоятельной покупке материалов имейте в виду, что кирпичи для печи должны быть самыми лучшими! На них экономить нельзя. Кирпичи выбирайте одномерные, хорошего обжига, без трещин и вкраплений, с ровными углами и гладкой поверхностью. Силикатные, дырчатые и щелевые кирпичи для кладки печи не подходят. Помимо того, необходимо купить печное оборудование: топочную и поддувальную дверцы, дымовые задвижки, конфорки, решетки и др. (изготавливают их в основном из чугуна).

На кладку печи обычно уходит около 3–5 дней. Теперь перед вами встанет вопрос, чем ее топить. Лучше всего, конечно же, сухими дровами или каменным углем.

Печь топят по 1,5–2 часа утром и вечером. Не следует ее перегревать. Температура стенок не должна превышать 70–80 °C.

Чем дольше печь нагревается, тем больше тепла уходит на улицу. Плохо сложенной печью пользоваться нельзя, так как дым может попасть в помещение. Кроме того, неправильно сложенная печь хуже сохраняет тепло.

При устройстве печи следите, чтобы ее нагреваемая поверхность не соприкасалась с легковоспламеняющиимся участками дома. Причиной пожара может стать сажа, скопившаяся в дымоходе. Пол перед топочной дверцей желательно покрыть листом кровельной стали, предохраняющей участок пола и плинтусы возле печи от искр и горящих углей.

Типы стационарных печей

Печи большой и средней теплоемкости чаще всего выкладывают из керамического кирпича и делают их прямоугольными, круглыми или квадратными. Важно, чтобы кирпич был правильной формы и нормально обожжен. Наружные поверхности печи отделывают изразцами или оштукатуривают. К печам малой теплоемко-сти относятся чугунные времянки и камины. Иногда наряду с керамическим (красным) кирпичом в устройстве печей применяют листы кровельной стали, в них печь находится, как в футляре.

В зависимости от системы устройства дымоходов печи бывают следующими:

— одноканальные;

— многоканальные;

— бесканальные.

Равномерный прогрев наружной поверхности обеспечивают печи с одним восходящим и несколькими нисходящими каналами, в которые продукты горения поступают одновременно из горизонтального распределительного канала.

Наиболее экономичной является 5-трубная вертикальная печь, конструкция которой была разработана в 1767 г. в Швеции К. Кронстедтом и Ф. Вредэ и усовершенствованная инженером Виманом, разработавшим принцип противотока (рис. 5).

Рис. 5. Схема печи, действующей по принципу противотока

Одним из самых ярких образцов печей этого типа является печь каминного типа «Туликиви» (рис. 6), построенная из обладающего уникальными теплоаккумулирующими свойствами горшечного камня туликиви (мыльный камень, жировик). КПД таких печей составляет около 90 %. Печь сохраняет тепло около 1,5 суток. Отопление жилья с ее помощью является экономичным и экологически чистым.

Рис. 6. Печь каминного типа «Туликиви»

Внутри печи дымовые газы, идущие вниз, охлаждаются, а воздух, поднимающийся вверх с наружной стороны печи, нагревается, поэтому сохраняется практически постоянная разность температур дымовых газов и воздуха в комнате на всей высоте печи, тем самым обеспечивается равномерная и эффективная циркуляция теплого воздуха в помещении.

Общая длина прохождения газов по дымооборотам не должна превышать 6 м. Для увеличения теплоотдающей поверхности рекомендуется между основанием и топкой в поперечном направлении печи устраивать шанцы (сквозные отверстия размером 13х13 см или 18х13 см, а перекрышу выполнять на расстоянии 35–50 см от перекрытия. Очень важно расположение печи: ее следует устанавливать так, чтобы она отапливала 2 или 3 комнаты и могла использоваться также для приготовления пищи.

Печи весом до 700 кг и кухонные очаги часто устанавливают прямо на полу, но при этом необходима защита деревянных перекрытий от возгорания. Фундамент печи должен быть отделен от фундамента дома и расположен на расстоянии не менее 5 см от фундамента стены. Пространство между фундаментами следует засыпать песком и покрыть двумя слоями рубероида на мастике.

Ширина и длина фундамента печи должна быть на 5-10 см больше ее размеров. Если печь расположена около стены, между стеной и печью следует оставить свободное пространство в 13 см для увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Топку надо выводить в общую комнату или подсобное помещение. Кирпичную стенку с дымовыми каналами (щиток) часто подводят к кухонной плите. Тогда она сможет обогревать смежные помещения.

Топливник (топочная камера) является самой главной частью печи, так как от его размеров и качества исполнения зависит работа печи. Рекомендуются топки с колосниковой решеткой и поддувалом. Не следует делать топку широкой с плоским подом, оптимальная ширина топки — 20–25 см в малых печах и 30–38 см — в больших. Нельзя укладывать колосниковую решетку в непосредственной близости от дверец. При несоблюдении этих условий происходит неравномерное горение, поступает излишнее количество воздуха, топочное пространство охлаждается и увеличивается расход топлива.

Боковые стенки печи, как правило, выделяют больше тепла, чем передняя и задняя. Это обстоятельство следует учитывать при расположении печи для отапливания той или иной комнаты.

Одной печью можно обогреть 4 комнаты, 2 из которых при этом этом должны быть проходными. Однако чаще всего одной печью обогревают 3 комнаты, из которых 1 проходная. Чем больше комнат должна согревать печь, тем больше ее размеры.

Наиболее популярный вид печей — печь-шведка. Эта печь имеет, как правило, от 3 до 7 вертикальных каналов и при площади основания 0,6–0,9 м² может отапливать от 20 до 40 м² жилья.

Наиболее распространенный тип каминов — английский. Очень часто используются комбинации печей и каминов. Камин, в отличие от печи, начинает давать тепло сразу после растопки. Однако его КПД в несколько раз меньше, чем у печи, и использовать его как единственный источник тепла в зимнее время невыгодно.

При кладке печей необходимо использовать уровень и отвес. Чем лучше кирпич, чем точнее выдержаны его размеры, тем тоньше швы и ровнее кладка.

Труба также должна быть сложена с помощью уровня и отвеса. Ровная кладка — это не только тепло и красота, но и прочность. Особое внимание следует уделять пожарной безопасности. Печь должна быть отделена от сгораемых перегородок или кирпичными стенками или прокладками из асбеста и жести. Такие же прокладки следует сделать между трубой и деревянными деталями дома. Перед топкой печи к полу прибивается металлический лист.

Труба над крышей выкладывается с расширением на 4 стороны («выдрой»). Если этого не сделать, могут возникнуть трудности с герметизацией стыка трубы и кровли. Если печи соединена с камином, то в трубе должен быть отдельный дымоход для каждого из них.

После окончания кладки проводится пробная топка, для этого используются мелко поколотые дрова. Если при этом выясняется, что тяги нет, то надо открыть дверцу чистки у основания трубы и сжечь там несколько газет или щепок. В правильно сложенной печи тяга после этого должна появиться. Камин при пробной топке также должен гореть без дымления.

Топить сырую печь на полную мощность нельзя, так как она потрескается. Летом для ускорения просушки следует держать открытыми поддувальную дверцу и задвижку.

Весной или осенью печь лучше сушить принудительно, протапливая ее по 15–20 минут несколько раз в день. Следует заметить, что печь, которая не топилась всю зиму, тоже нужно в просушить.

Хорошая печь не нуждается в ремонте десятки лет. Иногда возникает необходимость в мелком ремонте. Бывает, что трескается чугунная плита, тогда ее можно заменить не вынимая кирпичей. Глиняный раствор вокруг печной дверцы выгорает, стенки дымоходов и трубы покрываются сажей, и для того, чтобы их почистить, удобно иметь чистки (маленькие чугунные дверцы).

Конвективная печь длительного горения «Умка-1»

Печь «Умка-1» выполнена по принципу многофункционального использования тепловой энергии, образующейся при сгорании твердого топлива (дров, древесных отходов).

Технические характеристики печи «Умка-1»:

— габаритные размеры — 650х360х450 мм;

— вес — 36 кг;

— тепловая мощность — 4,5 кВт

— объем отапливаемого помещения — до 80 м³

— масса загружаемых дров — 4–5 кг;

— диаметр дымохода — 120 мм.

Печь «Умка-1» предназначена для:

— отопления жилых и нежилых помещений (дачных домов, гаражей, теплиц, быстровозводимых сооружений в зонах чрезвычайных ситуаций, армейских палаток и др.);

— нагрева воды;

— приготовления пищи;

— сушки овощей, фруктов, грибов и т. д.

Применением законов теплотехники и термодинамики при разработке печей «Умка-1» достигается эффект тепловой конвекции при топлении, в результате чего происходит равномерный прогрев воздуха во всем объеме помещения.

Для нагрева воды в печь «Умка-1» встроен водонагревательный элемент, размещенный в зоне вывода продуктов сгорания.

Приготовление пиши осуществляется на прямоугольной конфорке, которая расположена в верхней части печи. Температура нагрева конфорки регулируется положением заслонок поддувала и дымохода. Сверху конфорка закрыта декоративной защитной дверцей.

Печь «Умка-1» может отопить три изолированных помещения следующим образом:

1. Печь устанавливается в комнате и обогревает ее.

2. Бак выносится через стену в другую комнату (кухню) и обогревает ее.

3. В соединительную цепь бак-печь подключается тепловая батарея до 1,5 кВт, которая отапливает третью комнату, при этом водяной бак используется в качестве расширительного.

Прогрев помещения осуществляется печью «Умка-1», работающей в пламенном режиме (заслонки поддувала и дымохода полностью открыты). После прогрева помещения до комфортной температуры печь «Умка-1» рекомендуется перевести в режим экономичного горения, меняя положение заслонок. При полностью закрытых заслонках печь «Умка-1» работает в режиме тления.

Печь «Умка-1» проста в установке и эксплуатации.

Русская печь

Печное отопление является в настоящее время наиболее распространенным видом отопления сельских домов. Печное отопление отличается простотой, надежностью и дешевизной. Хорошая печь занимает мало места, потребляет мало дров и при правильной эксплуатации может прослужить довольно долго, не требуя ремонта.

Комбинация печей и каминов позволяет отопить дом любого размера и любой этажности. Однако чаще всего зимой отапливается лишь часть дома, а остальная часть или совсем не отапливается или отапливается по осенне-весеннему варианту. Оптимальная система печного отопления должна разрабатываться на этапе проектирования дома. Строительство печей в уже построенных домах связано, как правило, с дополнительными расходами.

Печи должны стоять на монолитных железобетонных фундаментах. Исключение можно сделать лишь для металлических печей и каминов с металлическими и асбестоцементными трубами, их можно устанавливать без фундаментов. Площадь фундамента должна быть больше площади основания печи. Фундамент печи и дома должны быть или жестко связаны (железобетонная монолитная плита под всем домом), или полностью развязаны (для любых других видов фундаментов).

Русская печь — уникальное явление восточнославянской материальной культуры, самый предметный и яркий символ русского духа — его основательности, самодостаточности, здорового консерватизма и своеобразной рациональности, в основе своей совершенно противоположной западноевропейскому рационализму.

Русская печь XX века

Печь — традиционное отопительное устройство, применявшееся на протяжении тысячелетий. Знания и опыт в искусстве сооружения печей многие столетия оставались мерилом зрелости и талантливости народа. Особенно почитались печных дел мастера у тех народов, чья жизнь протекала в суровых климатических условиях.

Основная особенность печи, известной всему миру как русская — горнило, которое разогревается до 200 °C. Пекари знают, что это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба. Специалисты по русской кухне добавят, что разогретое горнило часами хранит тепло, а значит, в нем можно томить молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое. Вкус пищи, приготовленной в печи, не забывается, тут русская печь вне конкуренции по сравнению с другими очагами.

Первые русские печи были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.

Русские печи появились в начале XV века и сначала не имели дымовых труб, то есть топились по-черному. Эти печи получили название курных и быстро сделались основным (а для крестьян и единственным) средством отопления и приготовления пищи. Название не было случайным: печь действительно курилась, большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье, да и сам дом.

Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Так продолжалось почти до середины XV века, когда в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия заволакивали — закрывали деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и по-серому — дым выпускали на чердак, откуда он постепенно уходил через слуховые окна и щели кровли.

Удивительно, но русские печи, топившиеся по-черному и по-серому, не загрязняли стены помещений.

Наши предки добивались полного сгорания дров, так что копоть оседала лишь вокруг верхника или у волокового оконца. Секрет заключался в том, что печь топили дровами лиственных пород; поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а для того, чтобы избавиться от копоти, сверху клали осиновые поленья. В своде житейских правил и наставлений XVI века «Домострой» говорится: «А в избах всегда печи просматривати внутри печи и на печи, и по сторонам и щели замазывать глиною… А на печи бы всегда было бы чисто сметено… ино вода наперед припасена б была, пожарные ради притчи…» Действительно, от курных печей нередко занимались опустошительные пожары. В 1571 году был издан приказ «царева и великого князя диаков», запрещавший топить печи в избах «с весны до самой стужи». Готовить пищу, печь хлеб и калачи предписывалось в надворных русских печах.

В конце XV века глину все чаще стал заменять обожженный кирпич, а над крышами поднялись деревянные дымники.

Русскую печь с кирпичной трубой, установленной непосредственно на ее корпусе, называли белой. Универсальность и простота конструкции, большая теплоемкость, многофункциональность — все это ставило русскую печь вне конкуренции среди прочих отопительных приспособлений.

Своеобразную модификацию русской печи разработали русские городские умельцы.

В городской печи хлеб не пекли, а потому и стенки ее выкладывались в полкирпича, уменьшилась ширина и длина печи, стал ниже под. Одна печь, как правило, отапливала сразу две комнаты. Топливо загружали со стороны сеней или кухни, а сторона, обращенная в горницу, богато оформлялась.

Второе рождение русской печи связано с творчеством основоположника отечественной отопительной техники И. И. Свиязева. Он дополнил ее верхними дымооборотами, колосниковая решетка позволила использовать для топки уголь и торф. Однако оставался еще один серьезный недостаток — плохо прогревалось подпечье.

В 1927 году во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского были разработаны печи конструкции Грум-Гржимайло и Подгородникова, в которых этот недостаток был устранен.

Конструкция русской печи совершенствуется до сих пор. Широкое распространение нашла русская печь конструкции И. С. Подгородникова (рис. 7).

Рис. 7. Русская печь конструкции И. С. Подгородникова

Ее особенности — плита, расположенная в шестке, топливник для топки углем, водогрейная коробка. Подпечье хорошо прогревается, а значит, в помещении, где стоит такая печь, нет холодных потоков воздуха над полом. В таких помещениях люди меньше болеют простудными заболеваниями.

Все эти качества русской печи определяют ее непреходящую популярность. В то же время в стране почти утеряны богатые традиции потомственных умельцев-печников, передававших секреты своего мастерства из поколения в поколение. А таких секретов немало. Хороший печник знает до десятка различных конструкций русской печи: обыкновенную и с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье.

И все же работы над улучшением конструкции русской печи не прекращаются. В институтах Государственного комитета архитектуры разработано новое поколение русских печей. Компактные, оформленные в соответствии с требованиями современного дизайна, печи прекрасно вписываются в интерьер современных сельских домов. Чудо-печь еще долго будет служить людям.

Как облицевать печь изразцами?

Печной изразец или кафель — один из лучших материалов для облицовки внешних поверхностей кирпичных комнатных печей. Такая облицовка — наиболее гигиеничный и эстетичный вид отделки. Гладкая поверхность изразцов легко очищается, создает надежную газонепроницаемость конструкции. Но это наиболее трудоемкий и дорогой вид отделки печей.

Изразец — это своего рода глиняная пластина с коробкой (румпой), в которую при установке изразца закладывается смесь битого кирпича с глиной. В стенках румпы имеются отверстия, за которые изразец крепится проволокой в швах кладки, а с обратной стороны есть насечки, улучшающие сцепление с раствором. Изготавливаются изразцы из смеси белой глины с песком. На их лицевой поверхности наплавлен стекловидный слой молочно-белого цвета — глазурь. Слой прочный, но при ударах может треснуть.

При сильном нагреве вследствие неравномерного расширения слоя глазури и глиняного остова изразца глазурь также часто трескается. Изразцы без глазури называются терракотовыми.

Изразцы делятся на прямые (стенные) и угловые и бывают разных размеров (в мм): прямые — 220х220х50; угловые — 220х220х110х50 и 220х220х100х50; изразцы прямоугольные — рустик; прямые — 205х130х48; угловые — 205х130х48. Также выпускаются изразцы специального назначения — цокольные и карнизные.

Облицовка печи изразцами выполняется только в процессе кладки печи. Работа кропотливая — изразцы приходится сортировать по цвету, размеру, притачивать, притирать края, пилить и т. д. Описать весь процесс облицовки печи не представляется возможным. Поэтому разберем только порядок работ по облицовке наружных поверхностей печи. Освоив эту работу, вы сможете самостоятельно разобраться с облицовкой цоколя, карниза или трубы.

Работы ведут в такой последовательности. Приобретенные изразцы сортируют по их назначению (на прямоугольные, угловые, карнизные и т. д.) и подбирают с однородными оттенками (для каждого ряда) во избежание пестроты зеркала. С краев изразцов удаляют наплывы глазури, обрубают и стесывают, шлифуя их кромки на точильном камне. Подгоняют в один размер.

Подгонку делают осторожно, потому что изразцы легко раскалываются. Кромки у изразцов скругленные. При притеске их исходят из того, что вертикальные швы должны быть как можно тоньше, а горизонтальные — несколько толще, примерно 2–3 мм, во избежание растрескивания изразцов, часто вызываемого при осадке печи неравномерным нажатием верхних изразцов на нижний.

Далее приступают к кирпичной кладке основного массива печи. Одновременно, начиная с угла, собирают вначале насухо группу изразцов одного горизонтального ряда.

Устанавливают их по месту и скрепляют между собой и с кирпичной кладкой с помощью проволоки, штырей и скоб. Делается это так. Румпы тщательно и плотно заполняют глиняным раствором с мелким кирпичным щебнем. Прослойка глины между щебенкой должна быть по возможности тоньше, чтобы при ее высыхании не образовались воздушные полости, понижающие теплоотдачу стенок печи.

В отверстия горизонтальных полок румп продевают штыри, заранее изготовленные из проволоки диаметром 4–5 мм, по длине равные высоте изразца. Выступающие за пределы румп концы штырей вверху, внизу и по середине связывают вязками, скрученными из 3 проволок. Для изготовления вязки используют мягкую (отожженную) стальную проволоку диаметром 2 мм. Концы вязок закрепляют в кладке. Кроме того, для большей прочности и во избежание расхождения швов полки румп смежных изразцов в горизонтальных и вертикальных рядах скрепляют скобами шириной 2–3 см из полосовой стали толщиной 2 мм.

Особое внимание следует уделять соблюдению вертикальности углов и швов (это проверяют с помощью отвеса или угольника), так как малейшее отклонение портит внешний вид печи. Дефекты исправляют немедленно, пока не высохла глина.

Вертикальные швы делают вразбежку или сплошными сверху донизу. Последний способ придает печи более красивый вид.

Следует добиваться минимальной толщины швов, особенно вертикальных. С лицевой стороны швы должны быть чуть заметны. Добиться этого можно только тщательной пригонкой и опиливанием кромок каждого изразца. Если пригонка не совсем удачна, швы приходится расшивать (заполнять) мелом, разведенным в воде с яичным белком, или гипсовым раствором (можно воспользоваться алебастром, но его надо предварительно просеять). Для печи средних размеров достаточно 3 яичных белков.

В дальнейшем при эксплуатации печи поверхность изразцов необходимо периодически промывать меловым раствором (650 г мела на 1 стакан воды). Если на изразцах появятся незначительные трещины, то их затирают раствором мела с гипсом или мела, замешанного на яичном белке. Изразцы с другими дефектами заменяют подходящими по размеру и цвету. Место их установки тщательно очищают от остатков старого раствора, заполняют это пространство глиняным раствором, выдерживая толщину швов и вставляют новые изразцы.

Покрытие поверхности печи обычными облицовочными плитками (предназначенными для стен в кухнях, ванных комнатах и т. д.), как правило, кончается неудачей: глазурь на них трескается, они раскалываются или отваливаются.

КАМИНЫ

Так уж устроен человек, что живое пламя действует на него завораживающе, на огонь можно смотреть часами, именно поэтому многие мечтают о собственном камине если не дома, то хотя бы на даче.

Но настоящий камин (из кирпича или камня) — вещь весьма дорогостоящая (фирменные камины стоят около 4–5 тыс. уе, да и просто кирпичные обойдутся при самом минимальном раскладе примерно 1000 уе). К тому же камин с открытым пламенем обладает рядом недостатков, которые превращают его в престижный, но все же просто декоративный элемент интерьера.

Недостатки стандартного камина:

1. Открытое пламя, что может привести к пожарам. Защитные экраны и несгораемые настилы перед камином уменьшают вероятность пожара, но далеко не на все 100 %.

2. Неожиданный порыв ветра, резкий сквозняк может разнести золу из камина по всей комнате.

3. Камин обогревает помещение, пока горят дрова, продукты сгорания вместе с нагретым воздухом попадают практически полностью в прямой дымоход, поэтому вам может понадобиться очень много дров.

Именно поэтому более популярны камины со встроенной чугунной топкой с дверцей из термостойкого стекла, которое хорошо пропускает тепловое излучение. Такие камины, или, как их еще называют, печи-камины, имеют лишь один недостаток — высокую цену, так как одна только каминная чугунная вставка стоит от 800 долларов и выше (в зависимости от мощности), так что и такой вариант подойдет далеко не всем.

Популярны, практичны и доступны металлические печи — камины с дверцами из термостойкого стекла. Чугунные печи-камины стоят немного дороже, но это все же другой уровень качества и эффективности.

Тем не менее в современных интерьерах жилых и служебных помещений больших городов все чаще стали появляться камины. Большинство из них — декоративные и имеют лишь имитацию горящего пламени. Устройство настоящего камина в многоэтажных городских домах — почти не возможно.

Настоящий классический камин — это простейшая печь с открытой топкой и прямой широкой трубой. Из-за отсутствия дымоходов (оборотов горячих газов в печи) такая печь может отдать внутрь помещения всего 8-18 % тепла и быстро остывает. Для средней климатической полосы камин не может служить основным средством обогрева.

Многие застройщики стремятся реализовать свою мечту о настоящем камине в загородном доме, не считаясь с тем, что в зимних домах вместе с камином приходится класть печь или заботиться об ином основном источнике обогрева.

При этом для загородного дома возможны следующие решения:

— временный напольный камин из металла или керамики, разбираемый на летний период;

— декоративный камин;

— печь-камин;

— каминные топки.

Декоративные камины

Декоративный камин не требует создания дымоходов и устройства массивной кладки из огнестойких материалов. Они могут быть изготовлены из простого деревянного или легкого металлического каркаса с декоративной обшивкой стен, так и из естественных материалов — кирпича, камня или изразцов. Выбор конструкции зависит от того, в какой степени планируется имитация настоящего камина. Если предусмотрена только световая имитация огня, то к материалам декоративного камина особых требований нет.

Внутри такого камина монтируется патрон для электрической лампочки и декоративная поленица. Если вместе со световой имитацией планируется имитация лучистой энергии (установка электронагревателя), нужно применять материалы, устойчивые к такому воздействию. Пример простейшего декоративного пристенного камина из кирпича показан на рис. 8.

Рис. 8. Пристенный камин

Он выполняется на прочном полу около несущей стены.

Если внутри камина нет нагревателя, то верхом камина может служить любая столешница или пластиковый подоконник.

При установке нагревателя на внутренней нижней части верхней доски камина нужно сделать хорошую теплоизоляцию или применить огнестойкий материал. Размеры камина не имеют значения, но его габариты следует определить после выбора нагревателя.

Временные камины

Временные камины устанавливаются на период отопительного сезона, а с наступлением теплой погоды разбираются.

Существует множество отечественных и импортных моделей временных каминов (рис. 9).

Рис. 9. Временный камин

Среди них наиболее доработанными в конструктивном отношении и удобными с точки зрения эксплуатации — установки и последующего демонтажа — являются печи-камины.

Современные печи-камины, предлагаемые европейскими и североамериканскими производителями, обладают целым рядом преимуществ благодаря применению новых, в том числе запатентованных, решений.

Печи-камины

Печь-камин — это напольная стальная или чугунная печь, устанавливаемая в помещении. Своим внешним видом и способом установки она напоминает буржуйку начала XX века (рис. 10).

Рис. 10. Чугунная печь-камин

От обычной комнатной чугунной печки печи-камины отличаются тем, что в топочной дверце имеется окно, позволяющее наблюдать за открытым пламенем.

Дверцы могут быть как со стеклом, так и без него. Стекла дверец выполняются из исключительно устойчивой к воздействию высоких температур кристаллокерамики.

Печи-камины в состоянии обогревать помещения от 20 до 200 м².

В качестве топлива в печах-каминах используются дрова и легкий уголь.

Особенности печей-каминов

Современные печи-камины соответствуют требованиям современного дизайна — чугунное литье таких печей выполняется на высоком уровне. Для увеличения поверхности, отдающей тепло, литье украшается рельефными узорами.

Почти во всех печах применены конструктивные решения, защищающие поверхность стекла от копоти и осаждения нагара. Стеклянные окошки таких печей остаются всегда чистыми и не требуют ухода, избавляя своих владельцев от неприятной процедуры удаления копоти.

Некоторые модели имеют очень высокий КПД — до 60–72 %. Для достижения такого показателя печи снабжаются шамотной футеровкой и регулировкой подачи воздуха, что позволяет регулировать интенсивность горения и увеличивать время сжигания одной закладки дров до 8-12 часов.

В последних моделях печей стали применять второй круг дожигания отходящих газов, что обеспечивает не только значительное повышение их КПД, но и экологически безопасное сжигание топлива. В этом случае отходящие газы сначала нагреваются, а затем возвращаются в камеру сгорания. В результате этого следует их повторное воспламенение, что обеспечивает практически полное сгорание дымовых газов.

Ряд моделей имеет дополнительные функциональные свойства — плиту для приготовления пищи, регулировку по высоте над полом и снабжаются специальной подставкой из теплоизоляционного материала.

Требования по установке

Если для установки в помещении камина требуется постройка прямого широкого кирпичного дымохода, то требованием для установки печи-камина нужен дымоход диаметром всего 125–150 мм.

Дымоход для печей-каминов можно сделать из специальных гофрированных газоходов, которые дают определенные преимущества при их прокладке и сейчас широко предлагаются на рынке.

Поскольку стены печей при работе имеют высокую температуру и могут стать источником возгорания, их следует устанавливать на расстоянии от стен и мебели.

Идеальное решение — обустройство специально выделенного для печи места, отделанного кирпичом, камнем, керамикой. Так же нужно обустроить и площадку пола, на которой будет стоять печь.

Владимир Круковер

Продолжение в следующем номере

Итак, прежде всего, стоит определиться, какого вида конструкции будет «шапка» дома. Это может быть или мансарда (служит потолком жилища), или обыкновенный чердак. Сегодня достаточно часто выбирают первое, хотя в былые времена отдавали предпочтение второму варианту. Действительно, чердак несколько надежнее мансарды, ведь при атмосферных осадках и испарениях внутри помещения, именно мансарда подвергается большему риску. Вода может начать быстро течь по стенам и натворить много бед, а если бы был чердак, то проблемы можно было предотвратить на раннем этапе.

После того, как выбор сделан, переходим к рассмотрению кровли. Внешне многие ее виды похожи, даже если стоят по-разному. Однако нужно понимать, что для разных широт предназначаются и разные типы кровельных покрытий: допустим, та, которая отлично подойдет для теплых солнечных стран может быть вовсе непригодна для России. Причем вместе с кровлей необходимо покупать и некоторые добавочные элементы, к примеру, снегозадержатели, вентиляционные устройства и т. п. Без них крыша не будет столь надежной, насколько должна быть. Не жалейте денег и времени на такую важную часть вашего жилища.

Оцинковка или алюцинк?

Состав алюцинкового покрытия был разработан в 1960-х годах, как результат детального изучения вопроса улучшения качества гальванизированной стали.

Очевидно, что стальной необработанный лист на открытом воздухе вскоре подвергается ржавению. Один из наиболее распространенных способов его защиты — покрытие цинком. Еще один материал, который подходит для улучшения качества покрытия — алюминий. Идея объединить алюминий и цинк и стала основой для разработки алюцинка. Затем был установлен оптимальный состав сплава — 55 % алюминия, 43,5 % цинка та 1,5 % кремния. Покрытый таким сплавом стальной лист служит дольше минимум в 4–7 раз, чем оцинкованный.

Цинковый компонент покрытия обеспечивает дополнительную защиту стальному листу в его незащищенных местах, таких как срезы, в то время как алюминиевый компонент дает длительное время барьерной защиты. Их комбинированный эффект дает покрытие с наилучшей защитой от коррозии по сравнению с остальными покрытиями. Кремний добавляется с целью получения правильной реакции между сплавом и стальным листом, а также для гарантии того, что линия сварки между сталью и слоем сплава будет очень тонкой, обеспечивая хорошую адгезию и формовочные свойства. Алюцинк способен отражать большую часть тепла и света. Для кровли это служит защитой от излишка тепла, выступает в качестве температурного барьера. Обычно 45 % тепла проходит в здание через крышу и стены, алюцинк снижает этот показатель в два раза.

Алюцинк легкий и крепкий, хорошо отражает тепло, сохраняет свои свойства в условиях агрессивных сред. Он отлично красится и поддается обработке. Срок службы алюцинка — более 50 лет.

Сфера применения алюцинка достаточно обширна: от кровли и облицовки до изготовления ставен, желобов для стока дождевой воды, водосточных труб, различных перегородок. Алюцинк также используют для также строительства складских помещений, садовых навесов, трубопроводов, гаражей, ограждения и многое другое

Исследования, направленные на сравнение алюцинка с горячим цинкованием, проводятся в США уже в течение почти 30 лет. Они показали, что срок службы алюцинка:

• в три раза больше в сельской местности;

• в четыре раза больше в городских условиях;

• вдвое больше в морском климате;

• в семь раз больше в промышленных зонах.

Ежегодно производится приблизительно более чем 4 млн. тонн алюцинка, данное покрытие используется при строительстве более чем 500 000 зданий в год.

Программа теста Eurodes по покрытию алюцинк дата хорошие результаты. Независимые эксперты Ассоциации ЕССА подтвердили уникальные свойства покрытия алюцинк. Полученные данные полностью соответствуют данным, которые были получены в ходе тестов в других странах.

Европейский Полевой Инспекционный Сбор установил цифру 50+ для характеристики срока эксплуатации стальных листов, которые покрыты алюцинком.

Кровельные материалы

Ондулин

Если вас интересуют лучшие кровельные материалы для собственных нужд или для профессиональных целей, то вам стоит обратить свое внимание на такой вид покрытия, как Ондулин. Это уникальный по своим свойствам облицовочный и кровельный материал, который выпускается французской компанией ON DU LINE уже более полувека. Сегодня кровля крыш в России и Бразилии, Италии и Малайзии, Турции и Польше, Испании и Бельгии, Франции и многих других странах мира не обходится без его использования.

Почему Ондулин так популярен до сих пор? Потому, что он предоставляет при строительстве ряд неоспоримых преимуществ. Для начала, стоит сказать о том, что кровельные материалы Ондулин обладают по-настоящему высоким качеством и выгодно выделяются доступной ценой. Что еще? Упругость, гибкость и прочность — характеристики, которыми может похвастать далеко не каждый современный кровля материал. Прибавьте сюда высокую устойчивость к любым агрессивным воздействиям окружающей среды и малый вес, и вы поймете, почему профессионалы выбирают только Ондулин.

Кстати, благодаря тому, что эта кровля очень проста в монтаже и может быть использована непосредственно на старое покрытие, без всякого демонтажа, она так популярна и у новичков строительного дела. Привлекательный внешний вид, и бесшумность во время дождя и ветра — это дополнительные, но не менее ценные преимущества Ондулина. Эти волнистые листы можно укладывать даже на криволинейные поверхности, а также применять их при облицовке вертикальных площадок.

Чем привлекателен Ондулин? Во-первых, надежностью. Такая кровля обладает прежде всего повышенной прочностью. В Великобритании и Соединенных Штатах прошли испытания, по результатам которых мягкая кровля крыш смогла перенести ураганный ветер, силой до двухсот км в час и огромную снеговую нагрузку. Естественно, что здесь важна и правильно выполненная обрешетка.

Во-вторых, у Ондулина долгий срок верной службы. В плане долговечности кровля эти кровельные материалы не уступают никакому другому в своей ценовой категории. Такое покрытие отлично переносит и лютый мороз, и жаркое солнце, и прочие неблагоприятные климатические условия.

В-третьих, привлекательна его эластичность. Это один показатель, который выгодно отличает гибкие кровельные материалы, допустим, от листов шифера. Их вы можете с легкостью изгибать вдоль и поперек волн.

В четвертых, Ондулин отличается экологической чистотой. В отличие от шифера и многих других материалов, в состав Ондулина входят только экологически чистые материалы и никакого асбеста. Безопасность этой кровли подтверждена гигиеническим сертификатом.

В-пятых, Ондулин легок в монтаже. Проводить все необходимые монтажные работы сможет как любитель, так и профессионал. А это значит, что Ондулин поможет сэкономить средства не только при покупке, но и в дальнейшем — на вызове и оплате услуг специалиста. Кстати, как уже было сказано выше, можно использовать Ондулин не только для кровли крыш, но и для облицовки, например, ограждений или водонепроницаемых экранов.

В дополнение ко всем вышеперечисленным достоинствам и выгодным преимуществам, кровельные материалы Ондулин выделяются своей доступной ценой.

Несомненно приобретение гибкой кровли необходимой цветовой гаммы — это лучшее решение для тех, кто ищет высокое качество, отличные технические характеристики и безопасность за самые небольшие деньги.

Гибкая черепица

Мягкая кровля — это современный и надежный материал, который прослужит не одно десятилетие. Мягкая кровля ни чем не уступает «жестким» аналогам — сравнивая достоинства этих двух типов, многие, предпочтут первый вариант. Одна из важных задач крыши — это выдерживание ветровой, дождевой и снеговой нагрузки, и для этих целей отлично подойдет именно мягкая кровля. Существует множество видов подобной кровли, но более интересная разновидность — это гибкая черепица, основа этого материала — это специальное стекловолокно, которое осыпается крошкой и обливается резинобитумом.

Благодаря продуманному составу, неорганические частицы волокна практически не гниют, кроме этого резинобитум не впитывает влагу, все это делает гибкую кровлю идеальным материалом для загородных домов, коттеджей и дачных домиков. Каменная крошка защитит поверхность крыши от ультрафиолета и механических деформаций, кстати, такая крошка может изготавливаться из самых разных материалов, например, базальтовый гранулят — этот состав многие специалисты считают идеальным, так как он не только надежный, но и долговечный, сама крошка красится при высочайшей температуре, благодаря чему она не теряет свой первоначальный цвет в течении многих лет.

Строительный рынок предлагает множество видов гибкой черепицы, основных же всего два — это классическая, которая приготовлена из окисленного битума, данный вид черепицы широко распространен в России и за рубежом, второй вид — это черепица с повышенным уровнем морозостойкости и длительным сроком использования.

Второй вид черепицы не только более надежен и долговечен — кроме этого он устойчив к ветровым воздействия, а также любым температурным перепадам, которые характерны для средней полосы России. Благодаря разнообразной цветовой гамме, можно выбрать именно ту черепицу, которая будет идеально подходить к дому. Форма гибкой черепицы также бывает разной — крыша под старину, круглые, прямоугольные листы — гибкая черепица позволяется осуществить практически любые строительные идеи. Еще одно важное достоинство гибкой черепицы заключается в ее возможности гашения шума от ветра и дождя — безусловно, данная способность может оказать решающее значение при выборе качественного кровельного материала. Прежде чем укладывать черепицу нужно убедиться, что поверхность-основа ровная и твердая, только в таком случае черепица прослужит много лет.

Покрыть крышу гибкой черепицей можно даже самому. Следует лишь придерживаться некоторых правил, соблюдая которые очень легко справиться в одиночку. Отходов при работе с ней практически не остается, так как обрезки с легкостью можно применить на меньших отрезках крыши. Проект крыши с мягкой черепицей кровли, должна предусматривать вентилируемость и возможность циркуляции потоков воздуха в пространстве между теплоизоляционном слоем и покрытием кровельной конструкции. С помощью этих потоков поддерживается постоянство температурных показателей чердачного пространства, летом не накапливается лишнее тепло, а в зимний период поддерживается сухость термоизоляционного слоя и препятствует образованию конденсата. Зимой при снежном покрове, образуемом на крышах, вентилирование предотвращает образование льда около ливневых водостоков.

Установка гибкой черепицы проводится на любые конструкции крыш находящиеся в пределах показателя угла уклона от 11 до 90°. До начала укладки крыши следует определиться со значением угла уклона крыши дома. Если нет транспортира, то можно определить угол наклона с помощью обычной строительной рулетки. Отмеряется 5 метров по длине, если в оконечной точке высота получается больше 1 метра, то угол больше 11°.

Несущее основание тщательно подготавливается к закреплению на нее кровельной плитки. Для этого доски, из которых сооружен настил, покрываются антисептиком. Толщина применяемой доски должна быть не менее 20 мм при шаге обрешетки 600 мм и не менее 23–25 при шаге 900 мм. Если же материалом для настила послужила влагостойкая фанера, то ее толщина соответственно должна быть не менее 12 мм и 18 мм. При шаге обрешетки от 1200 мм толщина настила из фанеры 21 мм, досок 30 мм.

Если угол уклона крыши находится в пределах 11–18°, то под кровлю из черепицы обязательно следует проложить дополнительный слой изоляции состоящий из любого гидро- и термоизоляционного кровельного материала. Его раскатывают и закрепляют по направлению поперек скатов крыши. На нижнюю кромку рулона наносится мастика, скрепляющая последова тельные слои. Ширина перехлеста должна быть не менее 100 мм.

До того как будет укладываться кровля так же на свесах фронтонов и карнизов требуется установить так называемые «фартуки» сделанные из кровельного оцинкованного железа. Фартуки крепятся гвоздями ниже капельников. К наклонным отворотам клеятся полосы битумного материала, шириной 300 мм и все это закрепляется на обрешетке с помощью гвоздей.

Если угол уклона крыши более 18° ковер закрепляют по периметру крыши возле конька, карнизов, по примыканию к стенам и трубам. Рулонное кровельное покрытие на коньке и ребрах крепится к обрешетке с помощью гвоздей и приклеивается. Так же на коньке крыши может быть положена коньковая плитка, закрепляемая потайными гвоздями.

Укладка плитки происходит с середины крыши по направлению к торцам. Полоса по верхней кромке крепится гвоздями к основанию и приклеивается к основанию и плитке в нижнем ряду. Верхний ряд доложен перекрывать шляпки гвоздей на нижнем ряду. При уклоне большем 45° плитка должна крепиться при помощи 6 гвоздей. У карнизов по торцам плитка обрезается по уровню карнизов и клеится к полоскам карнизов по ширине 100 мм. Эта операция проводится до конца монтажа всей плитки. Крайние от торцов плитки и места состыковки покрытия кровли с печными трубами дополнительно проклеиваются специальным битумным клеем.

Если во время укладки пошел дождь, монтаж следует прекратить и дождаться пока поверхность полностью высохла во избежание гниения крыши изнутри. Монтаж не следует проводить при температуре ниже + 10°.

Выбираем композитную черепицу

Одним из самых современных видов кровли на сегодня является композитная черепица. Несмотря на то, что по стоимости укладки она превосходит другие кровельные материалы, в дальнейшем она полностью это оправдает и проявит все преимущества композитных перекрытий. Черепица объединяет в себе большинство достоинств других кровельных перекрытий, являясь при этом прочной от механических повреждений, обладая эстетичным внешним видом и широкими возможностями когда идет монтаж кровли.

Состав композитной черепицы

Композитная черепица представляет собой многослойное покрытие, основой для которого являются листы из высококачественной стали толщиной 0,5 мм. С обеих сторон на лист наносится гальванизированное покрытие, состоящее из специального сплава цинка, кремния и алюминия, а затем акриловая грунтовка. Поверху наносятся мелкие частицы натурального камня, для придания ей визуальной схожести с черепицей из натуральных камней. Это выглядит очень эстетично и эффектно. Множество существующих цветов и форм черепицы позволяет подобрать подходящий вариант кровли под внешний вид фасада здания.

К основным преимуществам композитной черепицы можно отнести:

— материал не подвергается воздействию атмосферных явлений, в частности осадков;

— не теряет цвет со временем и не выгорает на солнце;

— имеет достаточную шумоизоляцию, что позволяет располагать жилое помещение или мансарду непосредственно под крышей;

— имеет хорошую гидроизоляцию;

— способна отлично сохранять тепло;

— достаточно пожароустойчива;

— не ломкая, что позволяет гнуть, резать и выгибать, придавая нужную форму;

— долговечна, имеет большой эксплуатационный срок;

— позволяет монтировать ее поверх старой кровли, без предварительного демонтажа.

Еще один очень важным преимуществом композитной черепицы можно назвать легкость ее монтажа. Вес одного листа черепицы составляет 3 кг, что значительно упрощает работу кровельщиков. Помимо этого не возникает необходимость в дополнительном укреплении стропил. Крепятся между собой листы специальными гвоздями-фиксаторами. Если у вас крыша имеет сложную форму, то применение композитной черепицы в данном случае это самый лучший вариант

Не рекомендуется ходить по крыше, крытой черепицей, но если же возникла необходимость, необходимо надеть обувь с мягкой подошвой и стараться не наступать на коньковые элементы, чтобы не нарушить целостность. Также, не желателен контакт с какими-либо медными материалами

Благодаря тому, что композитная черепица имеет удобные габариты, легкая в монтаже, отлично эксплуатируется и имеет целый ряд других преимуществ, она ценится во всем мире как кровельный материал высшего качества.

Металлочерепица — кровельное покрытие европейского класса

Среди всех кровельных материалов, представленных на строительном рынке, одним из самых популярных у частных застройщиков является металлочерепица. И это закономерно: кровля из металлочерепицы отличается демократичной ценой, отличным, «европейским» внешним видом и очень продолжительным (до 40 лет и более) сроком службы.

Первые кровли из металлочерепицы появились в Скандинавии в начале 70-х годов прошлого века. Прошло уже более сорока лет, но эти они до сих пор имеют вполне пристойный вид и не нуждаются в замене, что служит лучшей рекламой этому кровельному материалу.

А ведь за период, прошедший с момента его создания, химия полимеров шагнула далеко вперед, и качество покрытия современной металлочерепицы намного выше.

Металлочерепица изготавливается из тонколистовой стали (0,4–0,7 мм). Стальные листы, для придания им прочности и сходства с черепичным покрытием, подвергаются холодной прокатке, придающей им волны и гофры различных форм. Листы металлочерепицы обязательно имеют цинковое покрытие, пассивирующий и грунтовочный слои с обеих сторон, поверх которых на лицевую сторону наносится полимерное покрытие, а на «изнаночную» — слой защитного лака. В результате получаются легкий, прочный, устойчивый к коррозии и механическим повреждениям кровельный материал.

Легкость этого кровельного материала — одно из ее важных достоинств, она весьма упрощает транспортировку и монтаж металлочерепицы. Кроме того, в отличие от увесистой настоящей черепицы, кровля из металлочерепицы не требует от несущих элементов конструкции дома особой прочности, что позволяет сэкономить на толщине стропил, мощности стен и фундамента, и существенно удешевляет строительство.

Монтаж металлочерепицы производят к деревянной обрешетке, для этого используют саморезы кровельные с резиновыми прокладками, обеспечивающими водонепроницаемость соединения. При повреждении листа металлочерепицы в процессе эксплуатации его можно легко заменить. А в случае, если нарушено полимерное покрытие, цинковый слой предотвратит коррозию, но лучше поврежденное место закрасить в несколько слоев подходящей по цвету краской.

а) Укладку металлочерепицы следует начинать от карниза до конька с правой стороны крыши.

При монтаже металлочерепицы карнизная планка используется как направляющая. Правая сторона первого листа устанавливается ниже края карнизной планки на 2 мм.

б) Металлочерепица крепится шурупами-саморезами с шайбой 35x4,8 мм непосредственно к обрешетке вниз вертикальной волны и под горизонтальную волну, исходя из норматива — 6 шурупов на 1 м².

в) Плотность боковых перехлестов достигается креплением шурупов под углом к листам металлочерепицы в соответствии с рисунком.

Для покрытия лицевой поверхности листа применяют такие полимеры как полиэстер, полиуретан, пластизол. Все они хорошо защищают цинковое покрытие стального листа от повреждений, а цинк, в свою очередь, защищает сталь от коррозии, что делает металлочерепицу очень стойкой к воздействию внешних факторов.

Профилированный лист с покрытием «глянцевый полиэстер» отличается самой низкой ценой, но это не говорит о ее низком качестве. Единственным слабым местом этого покрытия является невысокая стойкость к механическим повреждениям, что требует аккуратного обращения с листами кровельного покрытия при транспортировке и монтаже.

Нежелательно, чтобы над крышей из металлочерепицы с этим покрытием располагались кроны деревьев. Покрытие матовый полиэстер имеет те же характеристики, но его поверхность испещрена микроскопическими неровностями, придающими ей матовость. Такая металлочерепица имеет более богатый вид и несколько более высокую цену.

Наиболее распространенным видом полиуретанового покрытия является пурал. Он стоек к механическим повреждениям, неблагоприятному воздействию ультрафиолетовых лучей, высоких и низких температур, не дает микротрещин на сгибах, а также при раскрое.

Цена металлочерепицы с покрытием пурал в полтора раза выше кровельного материала с покрытием полиэстер, а срок предоставляемой гарантии больше в 2 раза. Покрытие пластизол имеет наибольшую толщину и механическую прочность, однако под воздействием солнечных лучей оно выгорает, что свидетельствует о разрушении структуры этого полимера, и ставит под сомнение долговечность этого покрытия.

Преимущества кровли из натуральной черепицы

Натуральная керамическая черепица сегодня в большой моде. Так какие преимущества имеет черепица, если ее сравнивать с остальными вышеперечисленными материалами?

С одной стороны, натуральная черепица весит много и в этом заключается ее основное преимущество. С другой стороны, принцип ее инсталляции очень прост — ее просто аккуратно в ряд укладывают на обрешетку безо всяких гвоздей и клея, т. к. один квадратный метр натуральной черепицы весит 40 кг и она прекрасно держится на крыше исключительно благодаря своему весу. Такой кровле не страшны сильные ветры (но не ураганы). И если какая то черепица вдруг и слетит, то достаточно залезть на крышу и вставить ее обратно на свое место.

Натуральная черепица достаточно толстая и при падении она, как правило, не трескается (если только не упала на асфальт или на цементный пол) и опять же, благодаря своей толщине, кровля из черепицы сохраняет наиболее оптимальные звукопоглощающие свойства. И если будет барабанить дождь, то его звук не будет беспокоить хозяев дома. И если сравнивать эти показатели с металлочерепицей или шифером, то благожелательные выводы будут не в пользу последних.

Больший вес будет означать, что дома, несущие стены которых построены из деревянного бруса или кругляка, не будут деформироваться во время усадки, которая продолжается 1–2 года. В таких случаях нужно обращать повышенное внимание на сам деревянный каркас, чтобы можно было бы правильно рассчитать сечение всех несущих балок, и далее обеспечить их продольными и поперечными связями.

ПРИНЦИП МОНТАЖА НАТУРАЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ОЧЕНЬ ПРОСТ — ЕЕ ПРОСТО АККУРАТНО В РЯД УКЛАДЫВАЮТ НА ОБРЕШЕТКУ БЕЗО ВСЯКИХ ГВОЗДЕЙ И КЛЕЯ

Вентиляция кровли

Каждый строитель загородного жилья хочет обеспечить свой дом надежной крышей. В принципе кровля из любого современного материала, имеющая грамотную конструкцию и смонтированная с соблюдением всех строительных норм, будет служить хозяину долго и верно.

Однако, если пренебречь вентиляцией кровли, в дальнейшем вас ожидает масса неприятных сюрпризов, связанных с появлением конденсата под крышей, плесени и т. д.

Понятие «вентилируемая кровля» подразумевает наличие трех контуров вентиляции:

— вентиляция пространства между покрытием и гидроизоляцией, охватывающая все плоскости, независимо от степени сложности крыши;

— вентиляция пространства между утеплителем и гидроизоляцией, исключающая наличие «застойных» зон;

— вентиляция подкровельного пространства, являющаяся частью системы вентиляции дома.

Десятилетиями несовершенство строительных материалов и технологий позволяло (или заставляло нас) строить дома, «дышащие» через дерево, кирпич, щели в кладке, щели в окнах и дверях, щели между слоями пергамина или рубероида, в которых случайным образом объединялись (или не объединялись) все три необходимых контура вентиляции. Расплатой за кажущуюся простоту были, в лучшем случае, сквозняки, повышенные расходы на отопление, вдыхание частиц стекловаты и существенные ограничения фантазии в дизайне внутренней отделки. Кроме того в самых неожиданных местах появлялась сырость, потеки и плесень. Специальные вентиляционные каналы устраивались только из санузлов и кухонь.

Современные кровельные материалы позволили решить этот вопрос. При постановке задачи по проектированию своего дома необходимо уделить особое внимание системе вентиляции.

Для тех, кто желает самостоятельно провести предварительную экспертизу проекта сообщим Два Главных Правила теплокровельщика:

— пар стремится вверх (и немножко вбок)

— вода стремится вниз (и немножко вбок).

Следствия из этих правил таковы:

— при монтаже пароизоляции недостаточно нахлестов полотен друг на друга, на стены и элементы конструкции; места стыков необходимо проклеивать специальной лентой;

— при отсутствии вентиляции внутреннего пространства дома даже проклеивание специальной лентой полностью не предотвращает попадание влаги в утеплитель при высоком давлении пара. Например, при пропускной способности пароизоляции 1 грамм на 1 м² поверхности в сутки, за 100 дней через 100 м² пароизоляции, находящейся под воздействием давления пара, вверх в виде пара проникнет ведро воды. Вентиляция в буквальном смысле позволяет «выпустить пар из котла», так как последствия неожиданного появления в утеплителе не то, чтобы ведра, но стакана воды иногда соизмеримы с последствиями взрыва паровозного котла;

— стены не должны «дышать», так как задержавшаяся во внешних слоях стены влага может привести к расслоениям при замерзании, также через стены влага может проникнуть в «кровельный пирог»;

— нельзя пренебрегать вентиляцией маленьких помещений и пространств;

— пароизоляция должна быть смонтирована как можно ближе к внутреннему пространству дома

— для исправления ошибок, возникших при устройстве гидроизоляции, необходимо демонтировать кровельное покрытие; для исправления ошибок, возникших при устройстве пароизоляции, необходимо обеспечить доступ к пароизоляции изнутри дома.

Элементы безопасности для кровли

Последние несколько зим показали, что не стоит экономить на таких вещах как элементы безопасности для кровли. Любую крышу необходимо комплектовать кровельными лестницами, системами снегозадержания, кровельными мостиками.

Трубчатые снегозадержатели

Трубчатые снегозадержатели — универсальная модель, доказавшая свою эффективность в условиях российских зим. Снегозадержатели на протяжении многих лет справляются с обилием снега и льда. Трубчатые снегозадержатели подходят для установки на кровлях с металлочерепицей и фальцевым покрытием. От типа покрытия зависит выбор типа крепления снегозадержателя. Данные кронштейны позволяют выдерживать значительную снеговую нагрузку.

Лавинообразный сход снежных больших масс предупреждают металлические трубы овального сечения, они буквально разрезают толщу залежавшегося снега.

Кровельные лестницы

Лестницы (Рис. 2а) — прочные, безопасные, функциональные. Они необходимы для перемещения по крыше и возможной эвакуации людей. Кровельные лестницы могут крепится как к стенам, так и к обрешетке.

Ограждения

Кровельные ограждения (Рис. 2б) обеспечивают безопасность передвижения по скатам крыши. Но кроме того они могут нести функцию вспомогательных снегозадержателей.

…???…

Рис. 2

Переходные мостики

Переходные мостики — позволяют свободно передвигаться по крутым скатам, что помогает безопасно и быстро производить ремонт и обслуживание крыши.

_{По материалам: http://www.uralstroyportal.rv}

Миф второй: недолговечность пенопласта

Вопрос о долговечности пенополистирола также волнует строителей. Производство пенополистирола началось только в 50-х годах, поэтому говорить о том, что его долговечность проверена временем, конечно, пока еще рано. Но заключение ученых испытательной лаборатории НИИСФ уже в наши дни свидетельствует о том, что «пенополистирольные плиты успешно выдержали циклические испытания на температурно-влажностные воздействия в количестве 80 условных лет эксплуатации в многослойных ограждающих конструкциях с амплитудой воздействий ± 40 °C».

Единственные враги пенополистирола это ультрафиолетовое излучение и механические воздействия. Именно поэтому пенопласт необходимо окружать материалами которые будут препятствовать этим воздействиям.

Миф третий: опасность для здоровья и окружающей среды

Пенополистирол абсолютно не токсичен, им можно пользоваться без каких бы то ни было опасений. Это подтверждается и тем, что уже на протяжении многих лет его используют для изготовления продовольственных упаковок, предполагающих прямой контакт с пищевыми продуктами. Пенополистирол не содержит и никогда не содержал хлорофторированных углеводородов или не полностью галогенированных хлорофторированных углеводородов.

Также и в строительстве, пенополистирол — безопасный изолятор, который может быть использован без риска и принятия дополнительных мер безопасности. В составе пенополистирола нет никаких опасных, ядовитых, токсичных веществ, за все время его использования не потребовалось никаких дополнительных средств защиты (например, респираторных масок или перчаток). Не было зарегистрировано ни одного случая профессионального заболевания, связанного с пенополистиролом.

Пенополистирол эффективно противостоит оседанию (уплотнению) и гарантирует долговечность своих теплоизоляционных свойств. После многих лет использования, пенопласт находит себе применение в областях биологии и микробиологии, еще раз доказывая, что он не представляет никакой опасности для здоровья человека.

Столь хорошее положение дел объясняется природой пенополистирола: обладая инертной структурой, пенополистирол биологически нейтрален и устойчив на протяжении многих лет. В окружающей нас среде, мономерный стирол можно найти в смолах растений, а также в продуктах питания как земляника, фасоль, орехи, пиво, вино и т. д. Не содержащий никакого другого газа кроме воздуха, пенополистирол гарантирует отсутствие возникновения аллергий или скрытых болезней.

Миф четвертый: пенопласт едят грызуны

Самый простой способ выяснить этот вопрос для себя — дать какому-нибудь грызуну шарики пенополистирола или часть плиты. Уверяем Вас — есть этот «деликатес» никакой грызун не будет.

Вопрос в том, что грызуны, особенно домовые мыши, уже давно стали постоянными спутниками жизни людей. Для них уже нет преград на пути к жилищу человека. Будь ваш дом утеплен пенополистиролом или состоять только из кирпича для них нет никакой разницы.

Надеяться и ждать, что грызуны уйдут самостоятельно? С ними необходимо бороться, уменьшая тем самым их численность. Грызуны, в том числе крысы и мыши, являются источниками и переносчиками многих инфекционных и паразитных заболеваний, опасных для человека. Поэтому не надо бояться, что мыши съедят пенопласт, нужно бороться с мышами — разносчиками страшных болезней.

Миф пятый: стены утепленные пенополистиролом не «дышат»

Естественный процесс циркуляции и испарения влаги идет внутри любого помещения. Стены дома похожи на многослойный пирог, и если внешний слой отделки стены имеет больший уровень паропроницаемости чем внутренний, то возникает непроходимость пара и оседание его на более плотной части стены.

Термин «дыхание стен» не является техническим термином. Он появляется лишь в многочисленных высказываниях строительных специалистов, количество которых у нас настолько же велико, как и количество врачей. Они говорят, что какая-то стена «дышит» или «не дышит», причем этот термин ими объясняется как первичный термин, не нуждающийся в определении.

Поток водяного пара, проходящий через внешние стены из полного кирпича типичного жилища, составляет от 0,5 до почти 3 % полного потока водяного пара, устраняемого из жилища — эта незначительная разница зависит от исправности вентиляции (главным образом) и влажности в помещении, а в меньшей степени от вида термоизоляции стен, а также от содержания водяного пара во внешнем воздухе.

Типичные внешние стены не в состоянии, даже частично, заменить вентиляцию в роли устранения водяного пара из помещений, поскольку объемы водяного пара многократно выше от того его количества, которое в действительности может проникнуть через внешние стены жилища, даже если отказаться от их утепления пенопластом.

Не находит также обоснования проведение специальных операций, служащих для обеспечения внешних стен большей паропроницаемостью. Вину за чрезмерную влажность в помещениях на внешние стены, как «не дышащие», перебрасывают на утеплитель — пенопласт. В особенности, результаты расчетов дают право сформулировать специальные рекомендации для проектирования жилых домов — направленные на обеспечение максимального утепления.

Миф шестой: пенопласт плохой звукоизоляционный материал

«Обладая рядом одинаковых свойств, звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы все же различаются, как по акустическим свойствам так и по назначению. Звукопоглощающие материалы и конструкции из них предназначены для поглощения падающего на них звука, а звукоизоляционные — для ослабления звуковых волн, передающихся через конструкции здания из одного помещения в другое.

Звукоизолирующие материалы применяются как упругий прокладочный материал в междуэтажных перекрытиях и стеновых панелях для изоляции отдельных помещений от возникающего в них структурного и, в частности, ударного звука. Структурный звук, вызываемый шагами, ударами или передвижением мебели или вибрациями какого либо механизма, легко распространяется в не имеющих звукоизоляционных прокладок перекрытиях, стенах и перегородках с очень не большим затуханием.» [Воробьев В.А., Андрианов Р.А. «Полимерные теплоизоляционные материалы» Москва-1972 г.]

Пенополистирол действительно плохой звукопоглотитель, но звукоизоляционный материал из него — замечательный. Звукоизоляция перегородки (ГКЛ — Пенополистирол 50 мм — ГКЛ), К\у = 41 Дб (испытания проводились по ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций)

Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола = 23 Дб (испытания проводились по ГОСТ 16297-80. Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний).

С наступлением холодов вопрос о теплоизоляции в жилых и промышленных зданиях становится не просто актуальным, а наболевшим. Производители теплоизоляционных материалов уже давно пытаются доказать, что правильное отношение к теплоизоляции конструкций и сооружений может значительно сократить затраты на отопление, обеспечить надлежащий комфорт в жилых помещениях, что положительно влияет на здоровье человека, улучшат условия труда на производстве.

Одна из важнейших целей теплоизоляции — сокращение расходов на отопление здания и увеличение срока службы эксплуатации. Поданным Кафедры строительных материалов МГСУ, на отопление зданий ежегодно расходуется 240 млн. тонн условного топлива, что составляет около 20 % от общего расхода энергоресурсов в России. Во многих странах Европы, где показатель энергопотерь в 1,5–2 раза меньше, чем в России, уже давно пришли к пониманию необходимости экономии энергии. Подсчитано, что 1 куб. м, теплоизоляции обеспечивает экономию приблизительно 45 кг условного топлива в год. К тому же, снижение потребности в отоплении приводит к уменьшению содержания углекислого газа в атмосфере, сокращает объем вредных выбросов в атмосферу, что значительно уменьшает количество кислотных осадков.

Особое место среди материалов, способствующих повышению теплоизоляционных характеристик, занимает пенополистирол. Этот материал отличается малой гидроскопичностью (0,05-0,2 %), его водопоглощение составляет не более 0,5–1,0 % по объему. Он может применяться в конструкциях, действующих при температурах от -80 до +80 °C. Уникальность данного строительного материала заключается в том, что в нем гармонично сочетаются высокие теплоизоляционные свойства с малой массой. По способности к сохранению тепла плита из пенополистирола толщиной в 50 мм равноценна стене из кирпича метровой толщины или стене из деревянного бруса размером 150 мм.

Итог:

Совокупность данных свойств позволяют применять пенополистирол в различных областях строительства.

Пенополистирол — идеален для термоизоляции стеновых панелей, перекрытий, подвалов, кровель, а также для дорожного строительства, производства холодильных камер, резервуаров, промышленных ангаров и т. п.

_{http://imperiateplaspb.ru/vidipenoplasta}

Порядок проведения работ

Для того, чтобы угол стены получился острым и ровным, следует выполнить следующие действия:

• Первым делом замерьте длину скола, отрезав при этом кусок деревянной рейки, габариты которой будут немного превышать размеры пораженного участка.

• При помощи молотка и гвоздей прибейте получившуюся рейку к поверхности стены таким образом, чтобы она нахлестом перекрывала скол.

• Подготовьте раствор, при помощи которого станете замазывать поврежденный участок.

• Нанесите слой шпаклевки на поврежденный участок, продвигаясь при этом от окраины скола к прибитой рейке. Выровняйте раствор шпателем так, чтобы он оставался на одном уровне с плоскостью основной отделки.

• Дайте раствору время на высыхание, после чего удалите деревянную рейку.

• Затем прибейте рейку с другой стороны, там, где находится уже высохший раствор, после чего повторите описанную процедуру.

• После того, как раствор подсохнет, снимите деревянную рейку и заделайте на поверхности следы от гвоздей. В конце при помощи специальной шкурки затрите область восстановления угла.

Электропила или бензопила: что лучше? — подобный вопрос рано или поздно возникает практически у каждого домашнего умельца, желающего приобрести такой необходимый в хозяйстве инструмент как цепная пила. Ведь именно с ее помощью можно напилить дров, разрезать доски, произвести обрезку или удаление деревьев, а также выполнить массу других технических операций. Именно поэтому, перед тем как приобретать такую дорогостоящую оснастку, желательно ознакомиться с достоинствами и недостатками электро- и бензопил более подробно.

Мебельный степлер еще часто называют строительным, это название даже лучше отражает его многофункциональность. Так что не удивляйтесь, если вам встретятся в магазине оба названия. Мебельный степлер можно использовать не только для обивки мебели, но и для всех перечисленных выше задач. Конструкция его такова, что он может проткнуть даже самый плотный материал, но сама скоба пробивает скрепляемые части не насквозь, а «забивается» по принципу гвоздя и за счет этого держит слои. В отличие от канцелярского степлера строительный не загибает скобы, скоба держит между собой слои за счет силы трения, как это делают гвозди.

Виды степлеров

Степлеры делятся по принципу работы на несколько категорий:

• пневматический;

• электрический (может работать как от сети, так и от аккумулятора);

• механический (в свою очередь, делятся на работающие по принципу рычага и по принципу молотка).

Давайте разберемся, в чем же разница между перечисленными категориями. Начнем с последней категории, потому что этот вид степлеров наиболее популярен. Одна из причин этого — его демократичная цена.

Механические степлеры могут работать по принципу молотка и по принципу рычага. Степлер-«молоток», как видно из названия, работает за счет инерции, используя энергию от удара. К сожалению, принцип работы сказывается на невысокой точности степлера. Такой мебельный степлер не забивает скобы в строго определенное место. Кроме того, в некоторых местах нет условия для необходимого размаха. Гораздо более широко применяется степлер, работающий по принципу рычага. Конечно, в этом случае, чтобы вбить скобу, вам тоже понадобится приложить ощутимое физическое усилие, но это не потребует замаха и можно достаточно точно попасть в планируемое место установки скобы.

Самым мощным, но и самым дорогостоящим, считается пневматический степлер. Пожалуй, его приобретение оправдано в том случае, когда вам нужно устанавливать скобы практически в промышленном масштабе, в остальных случаях достаточно механического степлера.

Если говорить об электрическом степлере, он находится в средней ценовой категории. Безусловно, более удобен степлер, работающий от аккумулятора, так как в этом случае вы не «привязаны» к месту, где находится розетка, а можете спокойно передвигаться на любые расстояния. Но стоит отметить, что недостатком степлера в этом случае станет его большой вес, держать его в руке долгое время очень затруднительно.

Инструкция, как выбрать степлер

Покупка степлера, как и любого другого инструмента, должна быть обдуманной. Поэтому перед тем, как отправиться в магазин, стоит определиться с основными необходимыми параметрами будущей покупки. Помимо того, что имеет смысл составить список задач, для которых вам нужен этот инструмент, стоит также понять, с какой частотой вы планируете его использовать.

Также важно определить круг мест, где будет использоваться степлер: будете ли вы его использовать только в помещении или он также понадобится вам для работ на улице, где нет возможности подключиться к электрической розетке. Подумайте, какие материалы вы будете скреплять при помощи степлера, насколько вам важна точность попадания скобы в нужное место?

Исходя из ответов на все эти вопросы, и стоит определяться с видом и конкретной моделью степлера.

В случае, когда степлер будет использоваться очень часто, советуем обратить внимание на более дорогие, но требующие меньших трудозатрат, электрические или пневматические степлеры. Но имейте в виду, что для использования в местах, где нет электричества, подойдет электрический степлер, работающий от аккумулятора, или механический степлер.

Механический степлер подойдет вам в том случае, когда вы планируете пользоваться им разово и в небольших количествах, ведь с ним для забивания скоб требуется прилагать значительные физические усилия, которые могут привести к появлению мозолей и синяков на руках.

Стоит отметить, что у аккумуляторного степлера тоже есть при этом свои недостатки. Так, он очень много весит и поэтому долго работать с ним очень непросто. Кроме того, аккумулятор не вечен, а покупка нового практически равноценна покупке целого степлера.

Пневматические степлеры очень удобны при активной эксплуатации, в случае, когда достаточно стационарного степлера. Они отличаются высокой степенью надежности и мощности.

Степлер, работающий по принципу молотка, может быть полезен в условиях, когда не слишком важна точность. При этом его неоспоримым достоинством является небольшая цена, а также мобильность.

Кроме того, одним из самых простых способов выбора удобного степлера является его проверка прямо в магазине. Вы можете взять с собой кусок материала, для которого вам нужен степлер, и протестировать на нем ваш будущий инструмент.

Также советуем сразу же попросить консультанта показать, как зарядить мебельный степлер, и уточнить, какие скобы для него подходят.

Скобы для мебельного степлера: размеры, виды

Итак, вы определились с моделью, узнали, как вставить скобы в мебельный степлер, а знаете ли вы, что скоб сегодня предлагается огромный ассортимент?

Наиболее широко распространены прямоугольные скобы (или скобы в форме буквы «П»). Они используются очень широко. Более узконаправленные — полукруглые скобы, которые применяются для крепления кабелей и проводов. Они также отличаются по размеру: для кабелей диаметром 4,5 мм и 6 мм.

Также скобы подразделяются по типу заточки на заточенные и незаточенные. Для того, чтобы скобы было проще вгонять в материал, лучше, конечно, выбирать заточенные.

Кроме того, у всех типов скоб есть 3 важных замера, по которым их достаточно просто классифицировать: высота, ширина и толщина скобы в миллиметрах. Смотрите основные типы скоб в соответствии с размерами в таблице.

_{http://mastter.rU/8134-stepler-mebelnyj.html#more-8134}

Типы вентиляций в ванной комнате — от «а» до «я»

В каждом помещении в обязательном порядке должна обустраиваться вентиляция. Она обеспечивает нормальный воздухообмен, препятствует образованию сырости и спертого запаха. Бывает она разных видов. По типу воздухообмена выделяют два вида вентиляции:

— естественная;

— принудительная.

Обустраивается та и другая в соответствии со СНиП. Первая обеспечивает воздухообмен за счет форточек. Вторая работает благодаря специальным вентиляторам или установкам. Также вентиляция подразделяется по назначению на: приточную, вытяжную, смешанную.

Приточная работает за счет разницы в давлении.

Поступление свежего воздуха обеспечивается искусственным методом. А вывод отработанных воздушных масс происходит через канал вентиляции. Вытяжная вентиляция работает за счет естественной подачи воздуха и вывода отработанных масс через шахты или каналы вентиляции. Смешанная сочетает в себе первый и второй тип системы. Каждая из них ставится строго под определенный проект. Та система, которая подойдет для дома не всегда будет пригодна для квартиры.

Особое внимание нужно уделить воздухообмену ванных, туалетов, подвалов, подсобных помещений. Именно они чаше всего нуждаются в проветривании.

После того, как эркеры, выполняя функцию смотровых площадок, обзавелись большими окнами, они выполняют не только практическую, но и декоративную функцию. На сегодняшний день эркер является не только дизайнерским украшением дома, но и нестандартным планировочным решением внутреннего пространства. Отдав предпочтение панорамному остеклению эркерной конструкции, вы увидите, что сплошное остекление способствует созданию плавного перехода, визуально объединяя внутреннее убранство помещения и пейзаж за окном. Эркерная конструкция, характеризуясь полукруглой или многогранной формой, предполагает необходимость обустройства специальных окон, при этом рамы используются преимущественно традиционные, а крепления между ними — специализированные. Чтобы подчеркнуть оригинальную стилистику и самобытность эркерных окон, необходимо правильно подобранное текстильное оформление эркерной конструкции, реализация которого невозможна без эркерных карнизов.

Эркерные окна: краткая характеристика

Эркерные конструкции, название которых произошло от немецкого слова «еrkеr», что означает выступ или фонарь, представляют собой часть здания, выступающую за общую плоскость фасада. Указанные характеристики данного конструктивного элемента способствуют визуальному увеличению полезной площади помещения и в разы увеличивают освещенность помещения. Эркерные конструкции характеризуются различной формой и могут круглыми, прямоугольными или многогранными. Еще один признак, с учетом которого можно классифицировать эркерные конструкции, этажность. В соответствии с ним можно выделить классические одноэтажные, однако современное развитие архитектуры находится на том уровне, когда и многоэтажными эркерными конструкциями не удивить даже новичка в данной сфере.

Эркерные карнизы: основные преимущества

Если вы планируете оформить оконный проем в комнатах, характеризующихся нестандартной геометрией, вам необходимо обратить внимание на специальные эркерные карнизы. Популярность эркерных конструкций нарастает в геометрической прогрессии, и если несколько лет назад подобное конструктивное решение для окон было большой редкостью и встречалось только в шикарных загородных домах и коттеджах, то сегодня этот элемент является обыденностью для многоквартирных высоток, где он украшает не только лоджии и балконы, но и зимние сады, которые также не являются редкостью в настоящий момент. Учитывая это, необходимо отметить, что карниз в данном случае является не только декоративным, но и функциональным элементом. Существует множество разновидностей эркерных конструкций, каждая из которых характеризуется своими особенностями и обладает рядом преимуществ и недостатков. Чтобы подобрать наиболее оптимальную систему, необходимо ознакомиться с особенностями каждой из них. Но сначала рассмотрим преимущества эркерных карнизов в целом.

Преимущества эркерных карнизов:

— Отдав предпочтение эркерным карнизам, вы сможете гармонично оформить комнату с любой нестандартной геометрией.

— Благодаря гибкой конструкции карнизов, вы сможете организовать системы различной сложности, например, зигзагообразной или волнообразной формы;

— Благодаря особенностям эркерных карнизов, вы получаете возможность более рационально использовать внутреннюю площадь помещения, что способствует ее визуальному увеличению;

— Используя эркерные карнизы, вы сможете создать завершенные интерьерные области и оригинальные ансамбли; Применение эркерных карнизов позволяет в разы увеличить освещенность помещения;

— Вы сможете избавиться от визуального ощущения «прямоугольности» помещения, что позволит вам воплотить самые смелые дизайнерские фантазии.

Важно! Выбирая эркерные карнизы, помните о декоративных элементах, использующихся для оформления эркерных карнизов. В большинстве случаев в качестве таких элементов используются наконечники, которые могут изготавливаться из цветного или полупрозрачного пластика, дерева или металла. Оригинальным решением являются крупные кристаллы, обладающие способностью преломлять свет, наполняя комнату необычным свечением.

Разновидности эркерных карнизов и их характеристики

Струнные карнизы — оформляем эркер воздушным текстилем

• Данная разновидность карнизов представляет собой металлический трос, растянутый между кронштейнами. Каждый карниз-струна может достигать в длину 5–6 м, при этом «струны» могут быть натянуты в несколько рядов, что позволяет организовать многослойные шторы;

• Эркерные карнизы считаются наиболее бюджетным вариантом, в случае правильного использования которых вы сможете эффектно оформить эркерные конструкции, сэкономив при этом значительную сумму денег;

• Важно помнить, что подобные карнизы не рассчитаны для массивных конструкций и тяжелых тканей. Данный вариант станет наиболее оптимальным для эркеров, оформление которых вы планируете осуществить с помощью легких тканей или штор с небольшой площадью, а, следовательно, и весом;

• Струнные карнизы способствуют максимальной разгрузке пространства. Благодаря конструктивным особенностям струнных карнизов, для его крепления требуется минимальное количество пространства, а для его маскировки шторами или аксессуарами — минимальное количество усилий. Еще одна особенность карнизов данного типа — гибкая конструкция струны, за счет которой вы можете оформить стены со сложной конфигурацией или повесить шторы по периметру эркерного выступа;

• Основные достоинства струнных карнизов — легкость транспортировки и монтажа, благодаря чему с этим справится даже неопытный мастер.

Круглые карнизы — выбор для просторных помещений

• Если эркер, который необходимо оформить, включает нечетное количество окон, наиболее классическим решением станет использование круглого карниза. Конструкции подобного типа наиболее выгодно смотрятся в просторных помещениях и обладают рядом определенных особенностей и преимуществ:

• Основу круглого карниза составляет труба или штанга, которая может быть изготовлена из пластика, металла или дерева. Полая конструкция системы обеспечивает необходимую легкость карниза. Карниз состоит из отдельных элементов, которые соединены между собой муфтами, благодаря чему карниз приобретает необходимую конфигурацию карниза. Мастерам, которые отдали предпочтение круглым карнизам, необходимо знать, что передвижение штор возможно только на тех участках, которые ограничены креплениями;

Важно! Однако и эта проблема вполне решаема. Передвигая шторы по карнизу, вы сможете преодолеть препятствия в виде кронштейнов-держателей, если традиционные крепления замените разомкнутыми кольцами-держателями, легко скользящими по участкам карниза со сложной конфигурацией.

• Если вы отдали предпочтение круглым эркерным карнизам, вы останетесь довольны обширным выбором креплений для полотнищ. Благодаря тому, что модели характеризуются круглым сечением, вы сможете использовать различные варианты. Например, в качестве креплений вы можете использовать кольца или прищепки, которые характеризуются различной конфигурацией. Круглое сечение карнизов также позволяет повесить шторы на люверсах;

• Выбрав круглые эркерные карнизы, вы должны знать, что круглые эркерные карнизы нуждаются в ограничителях, которые выполняют не только практическую, но и декоративную функцию, выступая в качестве оригинальной интерьерной детали. Например, вы можете использовать ограничители, оформленные резьбой или ручной ковкой, которые добавят необходимые стилистические акценты в интерьер помещения;

• Крепить круглые эркерные карнизы можно как к стене, так и к потолку, однако наиболее популярным является все-таки настенный вариант крепления. Это обусловлено тем, что карнизы, закрепленные подобным образом, крайне редко подлежат маскировке и, напротив, будучи оформленными на контрастах и прихотливо украшенными, зачастую становятся основным стилистическим акцентом помещения, придавая интерьеру или эркерной композиции новый облик.

Профильные карнизы — лаконичность для типовых квартир

• Одним из самых лаконичных, но, в то же время, наиболее востребованных вариантов для оформления эркерных окон являются профильные карнизы эркерного типа. В большинстве случаев они используются в небольших помещениях, например, типовых квартирах старого жилого фонда, где эркеры характеризуются небольшими размерами.

• Для сборки профильного карниза для эркерного окна используются части простого прямого карниза, нарезка которых осуществляется только после тщательных замеров. После того, как осуществлены замеры и нарезка деталей, производят их сборку и подбор соответствующих креплений, не препятствующих движению и свободному перемещению бегунков-держателей.

• Наиболее часто в качестве материала для изготовления профильного эркерного карниза для штор используется алюминий или пластик, при этом первый вариант, в виду своей повышенной прочности и способности выдерживать тяжелые портьеры, считается наиболее востребованным. Отдав предпочтение данному варианту, вы получаете дополнительную возможность оформить эркерные окна с помощью ламбрекенов.

• Профильные эркерные карнизы, как и струнные, могут быть одно-, двух-, и трехрядными, что зависит от сложности используемой для декорирования эркера текстильной композиции. Например, если вы планируете оформить эркер с помощью портьер и легкой тюли, необходимо использовать двухрядный профильный карниз. Для того, чтобы оформить эркер с помощью шторы-арки с ламбрекеном также потребуется двухрядный карниз. В свою очередь, для декоративных пышных занавесей подойдет однорядный карниз.

• Различают потолочный и настенный вариант крепления профильных карнизов эркерного типа. Выбор наиболее предпочтительного способа определяется нагрузкой, возлагаемой на карниз, и типом используемой текстильной композиции. Кроме того, выбирая способ крепления, необходимо учитывать высоту и тип потолков, а также индивидуальные особенности декорируемого помещения.

• К достоинствам подобных систем можно отнести их воздушность и миниатюрность, а также низкую стоимость и возможность эффективной маскировки под текстильными полотнами.

Гибкие карнизы — современное дизайнерское решение

Гибкие карнизы эркерного типа являются одним из новшеств современного дизайна, которое открывает перед мастером безграничные возможности для творчества и позволяет реализовать самые смелые фантазии. В силу своей специфики они характеризуются следующими особенностями:

• Для изготовления подобной конструкции используется гибкий алюминиевый или пластиковый профиль, благодаря использованию которого карниз может принимать практически любую форму. Наличие такой особенности позволяет продавать гибкие карнизы свернутыми в кольца, что существенно облегчает их доставку на объект.

• Благодаря указанной особенности, гибкие карнизы являются наиболее востребованным вариантом для декорирования глубоких ниш, нуждающихся в маскировке или отделении от целостного пространства с помощью текстильных композиций.

• Гибкие карнизы могут крепиться как к потолку, так и к стене, однако наиболее предпочтительным считается потолочный тип крепления гибких карнизов. В процессе использования гибких карнизов, вы убедитесь в том, что они могут принимать любую форму: зигзагообразную, волнообразную или даже спиральную — это далеко не полный список форм и очертаний, которые можно придать гибкому карнизу.

• Для крепления гибких карнизов используются специальные кронштейны, которые устанавливаются на определенном расстоянии, напрямую определяющим качество конечного результата. Общепринятым является шаг установки кронштейнов не менее 50 сантиметров, однако, если для декорирования эркера вы используете тяжелые портьеры, и, в связи с этим, карнизы эркерные гибкие нуждаются в усилении, вы имеете право устанавливать кронштейны с меньшим шагом.

• Благодаря минималистичному дизайну гибких карнизов, все внимание сосредотачивается на текстильном оформлении эркера. Демократичная цена гибкого карниза

— еще одно достоинство гибких карнизов, которое зачастую является определяющим фактором для приобретения подобных конструкций, которые можно найти не только в специализированных магазинах, но и заказать в интернете.

Разнообразие декоративных вариантов — не единственное достоинство гибких карнизов для эркерного окна. Данная система обладает массой функциональных преимуществ, которые будут обозначены далее.

Преимущества гибких карнизов:

• Обеспечение надежной фиксации и легкого перемещения штор по направляющим линиям, что гарантирует легкость снятия и навешивания полотнищ;

• В отличие от громоздких карнизов, накапливающих пыль и грязь, гибкие эркерные конструкции не нуждаются в сложном уходе.

• Гибкий карниз занимает минимальное количество свободного пространства, особенно в том случае, если вы отдадите предпочтение потолочному варианту крепления системы.

• Простота монтажа — еще одно преимущества гибкой конструкции.

• Используя гибкие эркерные карнизы, вы сможете оформлять эркерные окна не только с помощью занавесок, но и дополнительных декоративных элементов — кистей, нитей и подвесок;

• Даже осуществив установку конструкции, вы всегда сможете ее нарастить или укоротить.

• Пластиковые гибкие карнизы характеризуются высокой прочностью и эластичностью. В связи с тем, что он способен выдерживать сгибания до 95 ° без нарушения целостности полимерной полосы, вы сможете воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

• Пластик, используемый для изготовления гибких карнизов, характеризуется экологической безопасностью, в связи с чем, может быть использован для оформления детских комнат.

• Карнизы, изготовленные из пластика, могут быть использованы даже в помещениях с повышенной влажностью, что может стать основой для монтажа оригинальной системы крепления шторок в ванной комнате.

Недостатки гибких карнизов:

• Необходимость проведения локального косметического ремонта в случае демонтажа системы, особенно в том случае, если вы отдали предпочтение потолочному варианту крепления.

Угловые карнизы для эркерных окон — ноу-хау современных дизайнеров

Ели вы планируете добавить в интерьер помещения изюминку, не нарушив целостную стилистическую концепцию, идеальным решением для вас станут угловые карнизы эркерных окон, представляющие собой перекладины зигзагообразной или закругленной формы и оснащенные кольцами для закрепления ткани.

Преимущества угловых карнизов для эркерных окон:

Универсальность. Угловые карнизы могут использоваться для оформления как коттеджей и загородных домов, так и квартир, расположенных в черте города. Карнизы данного типа выполняют не только практическую, но и декоративную функцию, являясь ярким элементом интерьера;

Уникальность. Угловые карнизы эркерного типа является настоящим олицетворением современного стиля, эксклюзивности и нешаблонного дизайна;

Надежность и прочность. Карнизы из алюминиевого профиля надежно закрепляются в оконном проеме, характеризуются надежностью и долговечностью.

Конструктивные особенности гибких карнизов: основа, детали, декор

Стандартный комплект системы гибкого карниза подразумевает наличие следующих элементов:

• Гибкий карниз, изготовленный из прочного полимерного профиля.

Многофункциональные бегунки, предназначенные для подвешивания текстильных полотен.

• Заглушки для бегунков, предназначенные для их фиксации.

• Держатели.

• Если модели характеризуются универсальностью, в стандартный комплект системы могут входить удлинители.

Бегунки, входящие в комплект системы, характеризуются наличием двух видов крючков:

Нижние крючки, предназначены для крепления штор из органзы или моделей, характеризующихся низким гребешком. Занавески, закрепленные таким образом, легко перемешаются благодаря вертикальной балансировке веса, при этом изгибы, которыми богат гибкий карниз, не препятствуют равномерному передвижению тканевого полотна. Подобные карнизы идеально подходят для разнообразных архитектурных выступов, в том числе и эркерных окон;

Верхние крючки, предназначены для удерживания полотнищ, характеризующихся высоким гребешком, и ламбрекенов. Указанный тип крепления ткани полностью скрывает пластиковый или алюминиевый профиль.

Важно! Держатели, входящие в комплект системы, устроены таким образом, что они позволяют прикручивать карнизы не только к стенам, но и к потолку. Они расположены таким образом, что для передвижения бегунков не создается препятствий, и шторы свободно перемещаются по периферии окон. Благодаря наличию специального подвижного элемента, фиксация ленточного профиля без проблем осуществляется в необходимом положении.

Как установить гибкий эркерный карниз?

Процесс монтажа гибких эркерных карнизов не представляет сложностей и не требует наличия профессиональных навыков, в связи с чем, может быть выполнен самостоятельно. В процессе монтажа вы можете разрезать профиль на детали необходимой длины, закрепляя их дополнительными заглушками.

Установка гибких эркерных карнизов осуществляется в несколько этапов:

• В зависимости от типа крепления карниза, на потолке или стене производят разметку, которая определяет траекторию профиля. При выборе типа крепления рекомендуется учитывать особенности помещения, например, если высота декорируемой комнаты небольшая, ее можно визуально увеличить, отдав предпочтение потолочному типу крепления карниза;

• Далее в стене необходимо просверлить отверстия для держателей с шагом не менее 40 см.

• Далее на гибкий карниз надевают роликовые бегунки, и после фиксации карниза закрепляют держатели.

• Профиль защелкивают, после чего отрезают излишки полимерной ленты и надевают заглушки.

И, наконец, крючки прикрепляют к текстильному полотну, после чего его вешают на карниз.

Важно! Оформляя эркерные окна и другие «проблемные» участки, такие как выемки в стене и выступы у труб, специалисты рекомендуют создавать конструкцию с плавными или ломаными линиями. Это позволит замаскировать неэстетичные зоны и дополнить помещение оригинальным интерьерным решением.

Таким образом, гибкие эркерные карнизы для штор и занавесок являются доступной и эргономичной находкой не только для новичков, но и для профессиональных дизайнеров. Используя подобные системы, вы сможете легко оживить заурядный интерьер, внеся в него нотку новизны и оригинальности. Благодаря уникальной конструкции системы, в процессе декорирования помещения вы сможете использовать все доступные модные тенденции, в том числе и разнообразные варианты драпировки. Шторы, дополненные гибким эркерным карнизом, на высшем уровне выполнят не только декоративную, но и практическую функцию.

_{http://strport.ru/okna/kamiz-dlya-erkemogo-okna-osobennosti-i-montazh}

К собакам-охранникам предъявляется ряд требований. Такие псы должны быть способны осваивать следующие дисциплины: защитно-караульную, караульную, дозорно-постовую службу, а также конвойную и сторожевую. Естественно, что с такими объемами могут справляться лишь физически развитые собаки, обладающие необходимыми врожденными инстинктами и природными задатками. Люди же, далекие от кинологии и ее особенностей, смотрят на этот вопрос проще, не зная о нюансах — охранная собака должна уметь защищать имущество, территорию или хозяина. Породы этой направленности объединяет одно — они универсальны, но при этом обладают рядом серьезных различий.

Какой критерий является основополагающим при выборе четвероногого охранника? Пес должен иметь внушительные размеры, наносить серьезные травмы злоумышленнику или обладать недоверчивостью к посторонним? На самом деле, во внимание берутся многие факторы, пожелания будущего владельца и условия, в которых ему предстоит жить.

Охранный пес для дома

Люди, проживающие в частном доме, нуждаются в четвероногом друге, способном защищать их, имущество и охранять прилегающую территорию. Собака должна подходить для уличного содержания и свободно заходить в дом или же только перемещаться по придомовой территории. Подходит вольерное содержание или проживание в будке. К основным пожеланиям в этом случае относится следующее:

Лучше будет, если пес будет относиться к гигантской, крупной породе или же, на крайний случай, к средней.

У собаки должен быть густой шерстный покров с отлично развитым подшерстком.

Питомец должен уметь принимать самостоятельно решения и при этом быть преданным своей семье.

Обязательным является врожденная настороженность к чужакам.

Не рекомендуется держать сторожевого пса постоянно на цепи. В этом случае привязь является лишь временной мерой, когда приходится держать ворота открытыми или же ожидается приход гостей. Представители охранных пород собак отличаются активностью и выносливостью, дарованные им природой, поэтому если ограничить их свободу, то можно ожидать трагических последствий.

Пес будет постоянно ощущать стресс, который приведет к психическому расстройству, а крупный, агрессивный, неуравновешенный питомец является реальной угрозой для окружающих.

Квартирный охранник

Здесь требуется более жесткий отбор, ведь питомец будет жить бок обок с человеком. Иногда основным критерием является размер животного, особенно, если речь идет о скромных площадях. Но для поклонников крупных и гигантских пород этот фактор не является определяющим, и они заводят мастифа или дога, проживая в небольшой квартире.

Если же говорить о средних показателях, то большинство будущих владельцев обращают внимание на следующее:

• пес должен быть среднего или малого размера;

• желательно, чтобы животное линяло мало или же вовсе не имело этой склонности и не обладало характерным запахом псины;

• короткий шерстный покров;

• питомец не должен иметь обильного слюнотечения;

• собака должна быть чистоплотной;

• животное не должно быть гиперактивным и требовать много места.

Конечно же, хозяин сам определяет, что для него является важным, а на что он способен «закрыть глаза».

Лучшая охрана для человека

Телохранителем может стать любой пес, обладающий набором охранных качеств, даже если они не яркие, и животное не является рабочей собакой. Защищать хозяина ему поможет безграничная любовь к хозяину и его близким.

Конечно, у всех псов имеются зубы, но все ли они могут использовать их при необходимости? Вряд ли. Еще одним важным фактором является наличие устойчивой нервной системы. Например, крошечный песик, которого бросает в дрожь от громких звуков, способен укусить, но только в том случае, если им угрожает опасность.

А вот добродушный, крупный пес будет ввязываться в драку, если угроза нависает над его хозяином. Можно сделать определенные выводы, что благодаря правильному воспитанию и крепкой психике пес может стать отличным телохранителем.

Какие породы собак не способны быть охранниками?

Рассматривая собак различных пород в качестве питомца и охранника, некоторые из них можно практически сразу вычеркнуть из списка. По мнению кинологов, охранными качествами не обладают:

Охотничьи собаки, кроме тех, которые относятся к универсальным породам — лайкам, шнауцерам и некоторым видам терьеров. И еще один нюанс — псов, у которых на уровне генов присутствует злость и агрессия к зверю, не рекомендуется содержать в частном доме. Причем пострадать может не только личное подворье, но и соседское.

Бойцовские собаки — благодаря селекции, современные представители этих пород обладают добродушным нравом. Но если такого питомца правильно воспитать, в случае опасности, он обязательно придет на помощь. Собаки, предназначенные для роли спасателей, поводырей, в качестве семейных любимцев — даже крупногабаритный пес, безудержно радующийся всем приходящим в дом, вряд ли сможет навести страх на злоумышленников.

Охранники — гиганты

Если есть желание и возможность завести не просто четверолапого друга, а пса гигантских размеров, способного отлично выполнять охранную службу, стоит присмотреться к следующим породам:

• Фила-бразилейро

Это животное в холке может достигать 75 см, считается довольно серьезной, крупной собакой. Фила нуждается в уважении, но при этом нельзя давать ей слабину — питомец всегда должен помнить, кто является в доме главным.

Представитель данной породы подходит только опытным собаководам, знающим, как воспитывать подобных гигантов. Помимо знаний, хозяин должен быть терпеливым, обладать свободным временем для занятий с четвероногим другом.

Из филы получается прекрасный охранник — уравновешенный, умный, который не растеряется, даже в серьезных ситуациях. Эти псы отличаются особым поведением в случае опасности — нападают тихо, не подавая голоса, и даже мимика не выдает их настроение.

• Бульмастиф

Уже при выведении породы предполагалось, что ее представители станут прекрасными охранниками и сторожами. Бульмастифы ловкие, быстрые псы, которым удается удерживать нападающего, не нанося ему тяжелых увечий, пока не придет хозяин.

Эти собаки используют определенную тактику при нападении — они не шумят и даже в ночное время отлично справляются со своими обязанностями. Но из-за короткого шерстного покрова не подходят для постоянного уличного содержания.

• Бордоский дог

Бордосский дог — мощный и колоритный, он является отличным охранником, но требует специального обучения. Питомец обладает врожденными охранными качествами, однако, из этих псов получаются и прекрасные домашние любимцы, полеживающие на диванчиках.

• Аргентинский дог (дого аргентино или аргентинский мастиф)

Белоснежный крупный пес с гладкой 02/2018 шерстью, представляющий собой серьезное оружие в сильных, умелых руках опытного владельца. Напав на злоумышленника, аргентинский дог за секунды способен его растерзать. В некоторых странах существует запрет на покупку и разведение собак этой породы, так как они требуют исключительного подхода к воспитанию и обучению, что не всем под силу.

• Русский черный терьер (собака Сталина)

Удивительная порода, выведенная в Советском союзе, была изначально предназначена для военной службы. Это большие, лохматые, черные собаки, способные охранять придомовую территорию, но при этом нуждающиеся в общении со своим хозяином.

Впадающий в ярость черный терьер — это настоящая буря, остановить которую можно, только нанеся телесные повреждения самому животному! Поэтому-то кинологи предупреждают будущих владельцев о необходимости ранней социализации, воспитания и дальнейшей дрессировки такого питомца.

• Ризеншнауцер

Еще один черный большой красавчик, который лишь в теплое время может жить на улице. Как и все шнауцеры, этот крепыш обожает членов своей семьи, но к гостям, если и не проявляет агрессию, то относится сдержанно и настороженно. При возникновении приближающейся опасности питомец обязательно проявит все свои охранные качества, причем защищать ризеншнауцер будет как домочадцев, так и имущество.

• Московская сторожевая

Эта собака может спокойно жить на улице, обладает выносливостью и темпераментом. Шутки с таким животным плохи — пес не будет просто пугать и если нападает, то со всеми вытекающими последствиями. Сторожевую не рекомендуется содержать в вольере, она должна круглые сутки «патрулировать» территорию и быть в курсе всех происходящих на ней событий.

• Кавказская овчарка

Громадный лохматый пес, напоминающий медведя и уже одним своим внешним видом наводящий ужас. И действительно, проникнув на его территорию, человек крайне рискует. Хотя, прежде всего, пес не нацелен на убийство, ему достаточно выгнать чужака.

Кавказская овчарка должна видеть в хозяине лидера, иначе не стоит ожидать безропотного подчинения. Если владелец найдет подход к этому непростому питомцу, то он станет преданным, верным другом, способным защищать его до последней капли крови.

• Среднеазиатская овчарка (алабай)

Среднеазиатский гигант, внешне напоминающий кавказца, но обладающий большей привязанностью к своей семье.

Алабай неплохо ладит с другими животными, конфликты могут возникать лишь между ним и другими крупными кобелями.

Собаки крупных охранных пород

Существуют охранные породы и не такие крупные, но все же обладающие значительными габаритами:

• Немецкая овчарка

Пожалуй, самая распространенная универсальная собака, обладающая охранными качествами в крови. Немецкая овчарка способна выполнять любую работу, кроме охотничьих функций, уживается с любыми животными и становится не просто охранником, а настоящим членом семьи.

• Бельгийская овчарка

Не столь популярные псы, но обладают отменными качествами. Они более активны, чем немцы, отлично живут как бок обок с владельцем, так и в уличных условиях. Хорошо обучаются и дрессируются, ладят с детьми, но нуждаются в интенсивных нагрузках.

• Ротвейлер

Крупные, но при этом компактные собаки, которых лучше всего содержать в доме, так как у них короткий шерстный покров. Ротвейлер считается опасной породой, поэтому ее рекомендуют заводить опытным собаководам, способным уделять должное внимание своему четвероногому другу.

• Доберман

Пес, окрасом и шерстью напоминает ротвейлера, но более статный и поджарый, с узкой, вытянутой мордой. Порода предназначалась для полицейской службы, поэтому уже при выведении культивировались охранные и караульные качества. У добермана грозная внешность и отличная физическая форма.

• Итальянский кане-корсо

Служебная порода, представители которой обладают мощью, выносливостью и серьезной внушительной внешностью. Заводить кане-корсо стоит людям, уверенным в себе, так как псы могут проявлять упрямство и требуют серьезного обучения и воспитания.

Охранники средних и малых размеров

Псы-охранники, не отличающиеся крупными габаритами, могут быть более опасными для человека, замышлявшего недоброе, чем громадные семейные собаки. Охранниками могут быть бойцовские псы, такие как стаффродширский терьер или американский питбультерьер. Из них получаются отличные телохранители, но только при соответствующем обучении.

Небольшими, но смелыми псами с охранными инстинктами являются эрдельтерьеры, хотя их забавный внешний вид может смутить. Но у собаки крепкие челюсти, врожденное недоверие к чужим и чуткость.

Миттельшнауцер — пес, подходящий для квартирного содержания, ведь он не линяет и не имеет специфического запаха. Но при этом он будет защищать свою семью и имущество. Подобными же качествами обладает и цвергшнауцер — самый мелкий из шнауцеров.

Ягдтерьер — маленькая собачка, обладающая гиперактивным, неугомонным характером, бесстрашием и особой кусачестью. Песик способен нанести множество укусов всего за минуту, а то и быстрее. Например, если ягдтерьер один на один встретиться с енотом, то последнему, определенно, не поздоровиться, то же можно сказать и о человеке. Конечно, он может и не нанесет смертельные раны, но наверняка отобьет охоту еще раз вторгаться на его территорию.

На охранную собаку возложена особая миссия — охранять и защищать человека и его имущество, и пес, при правильном подходе, отменно справляется с подобной задачей. На самом деле, существует множество пород, способных на это, но представители каждой из них нуждаются в особом подходе, внимании и обучении. Беря в свой дом не просто четвероногого друга, а серьезного питомца с определенными качествами, человек возлагает на себя и ответственность. Об этом не стоит забывать, выбирая подходящего щенка.

_{http://dogipedia.ru/oxrannye-sobaki/}

Сократить расход электроэнергии минимум на четверть абсолютно реально. Гасите свет, мойте окна, не перегружайте стиральную машинку, замените лампочки накаливания… Расчёты показали, что это по-настоящему выгодно.

Не тратьте свет впустую

• Гасите свет, переходя из комнаты в комнату. Установите тепловые датчики движения, которые будут выключать свет за вас.

• Используйте местное освещение: подсветки, торшеры, бра. Например, чтобы каждый раз не включать основные источники света, в комнате лучше установить подсветку из светодиодной ленты. Помните, что чистота — залог экономии. Грязные окна и пыльные плафоны снижают уровень освещённости в помещении до 35 %.

• При ремонте учитывайте, что светлые стены и мебель будут отражать до 80 % светового потока, а тёмные — лишь около 12 %.

• Замените лампочки накаливания на энергосберегающие и светодиодные. Замена только одной лампы позволит экономить около 1 000 рублей в год.

Возьмём, к примеру, Москву. 1 кВт∙ч в столице (Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) стоит 5,38 рубля. Представим, что в трёх квартирах по восемь часов в сутки горят три лампочки: светодиодная, энергосберегающая и накаливания. Для более объективной картины выберем лампы такой мощности, чтобы они давали примерно одинаковый уровень освещённости. И вот что мы получим. (см таблицу на след, стр.) Получается, что через два месяца одна энергосберегающая лампа позволит вам ежечасно экономить 40 копеек, а 10 лампочек — 4 рубля.

Правильно пользуйтесь электроприборами

• При отсутствии двухтарифного счётчика электроэнергии отключайте все неосновные электрические приборы на ночь, а зарядные устройства — после полной подпитки техники. Холодильник необходимо регулярно размораживать, если в нём нет специальной системы No Frost. Проследите, чтобы устройство стояло как можно дальше от отопительных приборов и обеспечивалась естественная вентиляция задней стенки. Ставьте в него только остывшую посуду!

• Отслеживайте работоспособность конфорок электрической плиты и ставьте на них только подходящую по размеру посуду с ровным дном.

• Накрывайте кастрюли и сковородки крышками: они уменьшают потерю тепла почти в три раза.

• Старайтесь не перегружать стиральную машину (чрезмерная загрузка увеличивает расход электричества до 10 %) и использовать средний температурный режим. На стирку при 30 градусах тратится на 35 % меньше энергии, чем на стирку при 40 градусах.

• Используйте электрический чайник вместо электроплиты для разогрева воды. Так будет гораздо экономичнее. Кипятите только тот объём жидкости, который нужен в данный момент. Регулярно проводите чистку вентиляторов и фильтров кондиционера.

• Вещи, требующие низкого температурного режима, гладьте после выключения утюга.

• Не оставляйте технику, в том числе микроволновки, телевизоры, компьютеры, сканеры, принтеры, модемы, в режиме ожидания. Это позволит сэкономить более 200 кВт в год. Используйте электрические розетки с таймером.

Покупайте энергосберегающую технику

Все электрические приборы маркируются латинскими буквами от А+++ до G. Выбирайте технику с низким классом энергопотребления, маркированную А и В.

Покупайте приборы, в которых используются новейшие технологии экономии электроэнергии. Например, всё более популярными становятся индукционные варочные панели, нагревающие только дно посуды и не растрачивающие энергию впустую. КПД таких плит доходит до 95 %!

Установите двухтарифный счетчик

Двухтарифный счётчик позволяет экономить по ночам. Такие счётчики выгодны тем, кто может использовать энергоёмкие бытовые приборы: посудомоечную и стиральную машины, хлебопечку — с 23.00 до 7.00. В среднем счётчик окупает себя за год.

Не тратьте тепло зря

1. Вместо традиционного обогревателя используйте кондиционер, настроенный на режим обогрева. Если это позволяет производитель, конечно. Многие кондиционеры нельзя использовать при отрицательных температурах.

2. Инфракрасный обогреватель экономичнее остальных на 30–80 %.

3. Если в доме установлены электрические батареи, старайтесь содержать их в чистоте, чтобы пыль не поглощала часть тепла, а вам не приходилось увеличивать температурный режим.

4. Используя водонагреватель, уменьшите температуру нагрева воды.

5. Замените накопительный водонагреватель на проточный. Так вы не будете тратить электроэнергию на постоянное поддержание определённой температуры воды.

6. Нагревайте воду только при необходимости. Отключайте бойлер от электросети, когда уходите из дома и по ночам.

7. Раз в три месяца чистите водонагреватель от накипи, которая увеличивает расход электроэнергии на 15–20 %.

• Отключите аппарат от сети и перекройте подачу воды.

• Полностью слейте воду.

• Снимите крышку бойлера, осторожно отсоедините провода и выкрутите термореле.

• Раскрутите гайки, удерживающие фланец. Подтолкните фланец вверх, проверните и вытащите наружу. Теперь можно очистить нагревательный элемент металлической щёткой. Избавиться от налёта поможет и раствор уксусной кислоты и горячей воды (1: 5). Просто поместите в него ТЭН на 30 минут и следите за тем, чтобы уплотнительная резина не соприкасалась с кислотой.

Как понять, что пора менять счётчик электроэнергии, и как выбрать новый

Если вы всеми силами пытаетесь экономить электричество, но суммы в квитанциях всё равно пугают, возможно, проблема не в вас. Ваш счётчик вполне может жить собственной, тайной жизнью.

Счётчик электроэнергии — это то, с чем приходится сталкиваться каждому. И не важно, технарь вы или гуманитарий, — разбираться в приборе необходимо. От этого зависит, сколько придётся платить за свет в конце месяца. Если об электрическом счётчике вы знаете только то, что он висит где-то в прихожей, а иногда приходят люди в спецовках, чтобы «снять показания», задумайтесь. Может, он уже давно работает неправильно и его пора менять?

Согласно действующему законодательству (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2016) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), счётчик электроэнергии считается вышедшим из строя, если:

• Не отображаются результаты измерений.

• Есть нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки.

• На приборе есть механические повреждения.

• Превышена допустимая погрешность показаний.

• Истёк межповерочный интервал устройства.

• Оцените внешний вид вашего счётчика. Его пора менять, если:

• Диск индукционного электросчётчика не вращается или вращается рывками.

• У электронного электросчётчика не работает дисплей или индикатор.

• Сорвана защитная пломба или повреждена специальная наклейка.

• Нарушена герметичность корпуса счётчика, есть сквозные отверстия или трещины.

• Повреждено или разбито смотровое стекло.

Счётчик работает при выключенных электроприборах?

Такое явление называется самоходом. Чтобы исключить его, достаточно провести простой эксперимент: выключите на щитке все рубильники, кроме входного (подходящего к счётчику). Таким образом вы обесточите квартиру, но оставите работающим прибор учёта электричества. А теперь надо внимательно следить за диском или световым индикатором на счётчике.

Не лезьте в щиток без минимальных знаний правил безопасности: электричество не игрушка! И не забудьте перед тем, как обесточить квартиру, сохранить все документы на компьютере и выключить сложную технику.

Если самоход на приборе отсутствует, то за 15 минут диск совершит не больше одного полного оборота, а индикатор мигнёт не больше одного раза. Всё происходит чаще? Значит, электросчётчик сам накручивает показания, а вы переплачиваете.

Класс точности прибора соответствует нормативным требованиям?

У каждого счётчика электроэнергии свой класс точности. Он сообщает о допустимой погрешности измерений. Класс точности счётчика указан на циферблате в кружочке:

Согласно действующему законодательству (Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 20.10.2016) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»), можно использовать только приборы учёта с классом точности 2,0 и выше (то есть 1,5 или 1). Это означает, что такой прибор будет отображать затраченные 100 ватт с погрешностью максимум 2 %: от 98 до 102 Вт.

Если на вашем счётчике указан класс точности от 2,5, прибор подлежит замене. Так как в этом случае энергоснабжающая компания может абсолютно законно не принимать его показания для расчёта и потребовать Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2016) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» заплатить за свет исходя из соответствующих нормативов. А они могут оказаться выше вашего уровня потребления.

Погрешность измерений больше положенной?

Даже если класс точности в норме, прибор может неправильно учитывать потребление электричества. Или завышать (что заставляет нас переплачивать), или занижать показания (а за это к вам может предъявить претензии энергоснабжающая организация). Проверить исправность счётчика легко.

1. Выключите все электроприборы в доме.

2. Показания счётчика не должны меняться после этого: запишите или запомните их.

3. Включите один прибор с известной вам мощностью потребления электроэнергии. Например, лампочку на 100 Вт.

4. Через час проверьте показания счётчика. Они должны увеличиться ровно на уровень потребления электроэнергии включённого прибора. В случае лампочки показания должны будут измениться на 0,1 кВт.

5. Если показания счётчика другие, они должны отличаться от требуемых на погрешность, предусмотренную классом его точности, то есть максимум на 2 %.

6. Если допустимая погрешность превышена, счётчик пора менять.

Истёк межповерочный интервал устройства

Межповерочный интервал — это срок, в течение которого гарантируется точная работа конкретного прибора. Он устанавливается производителем, указывается в сопроводительной документации к счётчику и обычно составляет 6-16 лет. Когда этот срок кончается, счётчик электроэнергии необходимо проверить. Это можно сделать, подав заявление в абонентский отдел энергоснабжающей организации.

Загляните в технический паспорт вашего прибора учёта. Если межповерочный интервал давно истёк, счётчик подлежит замене.

Кстати, если вы до сих пор используете электросчётчик 50—80-х годов выпуска, а дом полон современных приборов, пора бить тревогу. Счётчики прошлого века не рассчитаны на работу энергоёмкой бытовой техники. Из-за токовой перегрузки может возникнуть угроза пожара.

Как выбрать новый счётчик электроэнергии?

Прибор учёта электроэнергии надо выбирать не только по внешнему виду и цене, но и по техническим потребностям.

Тип питающей сети

Счётчики бывают одно- и трёхфазными. Чтобы выбрать верный, определите, сколько фаз у вашей сети. Это можно сделать несколькими способами:

Посмотрите, какой кабель подходит к вводному автомату и счётчику. Если на нём две жилы (фаза и ноль), вам нужен однофазный счётчик. Если жилы четыре (три фазы и ноль), нужен многофазный.

Посмотрите на табло старого счётчика. Если на нём указано только одно число (220 или 230 V), в сети одна фаза. Если несколько (220/380 или 230/400 V) — три.

Однофазный и трёхфазный счётчики

Количество электроприборов

Важный критерий выбора счётчика — максимальный ток, который через него можно пропускать. Для обычного потребителя электричества хватит значения в 40–60 А. Однако, если ваша квартира под завязку набита современной техникой, лучше выбирать счётчик с запасом. Если рабочий ток будет больше максимального, прибор учёта может сгореть.

Тарифный план

Проверьте, по какому тарифу вы платите за свет: общему (одна цена за кВт) или «день-ночь» (ночью стоимость кВт ниже). В зависимости от этого выбирайте счётчик. На многотарифном будет предусмотрен просмотр отдельных показаний по времени суток.

Способ крепления

Разные счётчики устанавливаются или с помощью болтов, или на специальную рейку. Посмотрите на крепление старого устройства и выберите подходящую модель. Чтобы не возникло проблем с креплением, сделайте фото электрошитка и покажите его консультанту магазина.

Дата выпуска устройства

Обращайте внимание на возраст счётчика. Однофазный должен быть выпущен не более двух лет назад, а трёхфазный — не более года. В ином случае перед установкой придётся проводить процедуру поверки прибора учёта. Дата выпуска указана на панели электросчётчика или в паспорте устройства.

Дополнительные функции

Тут можно разгуляться. Сейчас выпускают счётчики с подсветкой, отображением времени и даты, внутренней памятью и встроенными GSM-модемами. Всё это не обязательно для точного измерения потреблённой электроэнергии, но может быть полезно вам.

Как заменить счётчик электроэнергии?

Купите новый счётчик и подайте заявление на замену в абонентский отдел энергоснабжающей компании. Специалист, имеющий допуск к такой работе и обладающий соответствующими полномочиями, снимет старое и установит новое устройство, опломбирует счётчик и зафиксирует все необходимые показания.

Не пытайтесь заменить счётчик электроэнергии самостоятельно. Это опасно для жизни и незаконно.

_{https://lifehacker.ru/kak-ekonomit-elektroenerffyu/}

_{https://lifehacker.ru/electric-meter/}

Три оттенка белого

Оттенок света энергосберегающей лампы имеет решающее значение для места ее использования, лампы с низкой световой температурой (< 3300 Кельвина) излучают теплый спокойный уютный свет, в то время как лампы с высокой световой температурой (> 5300 К) излучают близкий к дневному свет.

Специальный теплый белый. Специальный теплый белый оттенок с цветовой температурой ниже 2700 Кельвина соответствует теплому уютному свету лампы накаливания. Данный оттенок света хорошо подходит для использования в спальных комнатах и в маленьких настольных лампах.

Теплый белый. Теплый белый оттенок (цветовая температура от 2700 до 3300 К.) создает уютную атмосферу и при этом не действует утомляюще. Энергосберегающие лампы с теплым световым оттенком идеально подходят для жилых помещений.

Нейтральный белый. Энергосберегающие лампы с нейтральным белым оттенком (цветовая температура от 3300 до 5300 К.) создают деловую рабочую атмосферу. Они подходят для кухни, рабочего кабинета и подвального помещения.

Дневной белый. Энергосберегающие лампы этого оттенка (более 5300 К.) излучают холодный яркий свет Такие лампы используют в подвалах или помещениях, где нет естественного света, и где необходимо особо яркое освещение.

В некоторых ситуациях при проведении садовых работ садоводам приходится не бороться с кислотностью, а, наоборот, — добиваться её.

Необходимость сдвига pH почвы в кислую сторону возникает в двух случаях:

• при возделывании растений, которым повышенная кислотность жизненно необходима и которые плохо растут на нейтральных и щелочных почвах;

• при ведении хозяйства на щелочных, как правило, засолённых почвах.

Известно, что можно бороться со всеми вредителями химией, но

• во-первых, это вредно для здоровья,

• во-вторых, вредно для окружающей среды,

• в третьих, в такой борьбе мы истребляем и полезных насекомых

Так что же делать? А выход есть. Природа все продумала за нас давным-давно.

Главное нужно научиться читать Книгу Природы.

Многие растения мы считаем сорняками и в результате, чем более ухожен участок, тем больше вредителей. А Природа давно позаботилась об этом и решила проблему. Зеленая аптека, не только лечит, но и обладает свойствами репеллента.

Репеллентами называются растения, содержащие определенные специфические вещества. Фитонциды, выделяясь в окружающую среду, оказывают угнетающее или раздражающее действие на определенных животных.

В результате многие вредители «без боя» покидают занимаемую территорию и отправляются на поиски лучшей жизни.

Лучший способ изгнать вредителей — посадить рядом с культурными растениями наиболее подходящие репелленты.

В первую очередь эти растения выполняют роль защитников. Они защищают наши сады и огороды, стоит только их высадить на определенных участках наших огородов. От кого они защищают?

Водные растения по их биологическим особенностям делятся на следующие группы по зоне высадки:

— Глубоководные растения

— Плавающие растения

После того как пруд построен и оформлен в соответствии с вашим вкусом, в него нужно вдохнуть жизнь, заселив его флорой и фауной.

В качестве жителей вашего водоема можно использовать рыб различных цветов и размеров, а также водные растения.

Тот, кто мечтает создать лесной оазис на садовом участке, может заселить свой пруд другими животными, а именно мелкими млекопитающими, птицами, красивыми насекомыми. В таких прудах обычно не разводят рыб. Они становятся убежищем для различных амфибий. Из растений здесь высаживают лилии, кувшинки, апоногетон, болотноцветник. По краям пруда можно высадить ирисы, пушицу, камыш. Из дикорастущих болотных растений идеально подойдут гравилат, зорька, сердечник.

При высаживании растений в пруд необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Растения высаживайте в период их активного роста, желательно ранней весной, через несколько дней после заполнения пруда водой. Рыб запускайте после того, как растения укоренятся.

2. Водное растение желательно посадить сразу же после покупки, до того как оно начнет подсыхать.

3. До посадки растения держите в воде, а подводные растения прикройте сырой марлей.

4. Перед высаживанием уточните глубину и плотность посадок, составьте примерную схему расположения ваших растений и представьте, как они будут смотреться в вашем водоеме в будущем. Принимайтесь за дело лишь после тщательного планирования.

5. Корневищные глубоководные растения разместите в специальных пластиковых корзинах следующим образом: на дно положите мешковину, далее наполните емкость глиной, смешанной с костной мукой и другие удобрения, предназначенные для данного вида растений. Затем укорените растение. Сверху засыпьте гальку и тщательно полейте почву. После этого корзину опустите на дно пруда. Корни растений должны омываться водой, поэтому корзинку нужно выбрать с крупной решеткой.

Корзинки очень удобны в использовании. При появлении заморозков их можно легко вытащить из воды и поместить в теплое помещение. Растения в корзинках удобно делить и пересаживать. Высота корзинки должна быть не более 20 см, а корни растения должны свободно проходить между прутьями.

6. Чтобы было удобнее поместить корзину в глубь пруда, ее можно предварительно обвязать веревкой и с ее помощью опустить корзину на дно водоема.

7. Корзинки с кувшинками и другими глубоководными растениями не следует сразу ставить на дно пруда. Сначала установите корзинку, подложив под нее кирпичи или ровные камни, на такую глубину, чтобы почка на конце корневища оказалась немного ниже уровня воды, а пластинки листьев плавали на поверхности. После того как кувшинка начнет расти, а стебель удлиняться, кирпичи можно постепенно убирать и опускать корзинку ниже.

8. Чтобы стимулировать рост растений, можно корни растения наполовину прикрыть смесью глины и песка, а затем засыпать гравием. Чтобы субстрат не вымывался из корзины, на ее дно положите газету.

Глубоководные растения

К данной группе относятся растения, корни которых располагаются в донном грунте, а листья и цветки — на поверхности воды. Глубоководные растения хорошо очищают воду. Они прекрасно растут в тени и на достаточной глубине.

Королевой водного царства по праву считается кувшинка — стоит только взглянуть на раскинувшиеся на воде гладкие большие листья и огромные цветки. Это великолепное растение имеет интересную судьбу, ведь практически все ее самые популярные сорта почти сто лет назад вывел один человек, Латур-Марлиак. После его смерти множество специалистов пытались продолжить его дело. Но выведенные ими сорта кувшинок не пользовались таким успехом, как их предшественницы. Латур-Марлиак унес с собой тайну создания этого прекрасного растения.

Кувшинка — растение довольно прихотливое и требует к себе большого внимания. Не зря ее назвали водной королевой. Существуют миниатюрные, мелкие, средние и крупные кувшинки. В зависимости от площади водоема следует выбирать и соответствующего размера кувшинки.

Не менее эффектны и другие популярные глубоководные растения — ароматный апоногетон, или водный боярышник с белыми восковыми лепестками; желтая кубышка; оригинальный Оронтиум водный или «Золотая дубинка» с цветками, собранными в жёлтые початки-карандашики, а также Болотоцветник (Нимфейник) с желтыми миниатюрными цветками, собранными в небольшие соцветия.

Плавающие на поверхности воды растения

Плавающие на поверхности воды растения отличаются тем, что их корни не закреплены в подводном грунте, а находятся в воде, листья и цветки располагаются на поверхности воды. Эти растения удобны тем, что не требуют специальной высадки в корзины. Для того чтобы они стали обитателями вашего водоема, достаточно просто бросить их отростки в воду. В больших прудах такие растения очень быстро разрастаются, поэтому часть их периодически нужно удалять. Многие представители этого вида очень декоративны. Размножаются растения семенами. Плавающие растения,

как и глубоководные, высаживают для того, чтобы закрыть поверхность воды. Это предотвращает ее зацветание, вода не так нагревается солнечными лучами, а рыбы под этими растениями чувствуют себя уютно и в безопасности. Но не следует злоупотреблять плавающей на воде растительностью. Она должна составлять не более половины поверхности пруда. При желании ее можно заменить кувшинками и другими красивыми глубоководными растениями.

Из свободно плавающих растений чаще всего в нашей полосе встречаются ряска; телорез (жесткие листья легко ранят человека своими краями с колючими зубцами, отсюда и название «телорез». Видовое название — алоэвидный — телорез получил благодаря сходству с листьями растения пустынь — алоэ); Водокрас (обыкновенный, или лягушачий). Сегодня многие покупают необыкновенно красивоцветущую Эйхорнию толстоножковую или водяной гиацинт — очень злостный водный сорняк, но в российских условиях он ведет себя как простой однолетник. Зимой его возможно его сохраняют в домашних условиях в аквариуме.

Болотные растения

Болотные растения произрастают во влажной, богатой органическими веществами почвы, не переносят ее пересыхания. Корни таких растений располагаются в земле, а листья и цветки — на поверхности. Болотные растения можно высаживать на берегу пруда. Через пять лет их обычно делят. Размножаются болотные растения таким же образом, как и садовые.

Растения-оксигенаторы

Растения-оксигенаторы являются очень важной составляющей каждого водоема. Они предотвращают загрязнение пруда и служат кормом и нерестилищем для рыб. Это подводные обитатели. Их стебель, листья, цветки, как правило, находятся под водой и лишь изредка проглядывают наружу. Эти растения следует высаживать в корзинки примерно в начале мая и опускать их на дно пруда. Каждую корзинку располагайте на 1 м² поверхности дна. Размножаются растения черенками. Некоторые виды растений-оксигенаторов очень капризны и плохо приживаются, поэтому высаживать лучше сразу несколько видов.

Несколько пучков растений-оксигенаторов, например, Лютика водного (Шелковника), Рдеста, Роголистника, Урути или Турчи высаживают в июне в низкие пластмассовые корзинки с глинистой почвой, поверхность которой засыпают гравием. Ёмкости осторожно опускают на дно пруда. Важно в одном водоёме использовать не менее двух видов оксигенаторов.

Прибрежные мелководные растения

Прибрежные растения имеют важное значение для оформления пруда. Размещают их вдоль берега, на мелководье или на прудовой террасе. После их высадки граница между водой и берегом смягчается. Это важно для формального пруда, и обязательно для водоема со свободными очертаниями.

Корни растений должны быть под водой, большая часть побега — в воздухе. Растения следует высаживать в корзинки. В одной корзине можно поместить только одно растение. Размножаются они черенками, семенами и делением в зависимости от вида.

В зоне мелководья можно высаживать такие декоративные растения, как аир, белокрыльник, калла, сусак зонтичный, калужница, некоторые виды ирисов и осок, мяту водную, стрелолист, рогоз.

Еще более широк выбор прибрежных растений. Это и волжанка (арункус), и всеми любимые астильбы, аквилегия (водосбор), брунера(особенно её пестролистные формы), купена, гравилат и лабазник, который нынче продается под своим загадочным латинским названием филлипендулла. Великолепны в болотистой зоне водоема самые разнообразные хосты, лилейники, папоротники, ирисы.

Здесь место таким мощным растениям, как ревень, бузульник и гуннера. Особенно хороши папоротники. Принципы размещения прибрежных растений такие же, как и при формировании цветника — по контрасту цвета и формы. Например, стройные мечи ириса болотного подчеркивают нежный ажур вайев (все побеги папоротников называются вайями) папоротника. А ослепительное золото цветков купальницы сделает светлым самый темный уголок пруда.

Рыбы и другие водные животные

Рыбы оживляют пруд и оправдывают свое присутствие в нем тем, что поедают личинок комаров и других насекомых. Впрочем, присутствие рыб в пруду желательно, но не обязательно, поскольку обычно мало влияет на поддержание чистоты воды.

Если вы хотите сделать пруд для кои, то необходимо позаботиться о больших размерах пруда, не меньше 2,4 м X 1,5 м и до полутора метров глубиной (не меньше 1,7 м для зимовки)

При выборе рыб, прежде всего, руководствуйтесь размерами вашего пруда. Если вы не ограничены в средствах, то, наверное, захотите приобрести дорогих красивых карпов. К сожалению, эти рыбы наносят вред растениям-оксигенаторам. Как и другим породам карпа, им нужен водоем с площадью поверхности не меньше 7,5 кв. м. На другом конце шкалы находятся выносливые и непритязательные обычные золотые рыбки и шубункины, которые способны жить в любом, даже совсем крохотном пруду — нужно только следить, чтобы зимой поверхность воды не затягивалась льдом на долгое время. Между кои и золотыми рыбками располагается золотая орфа, которой необходим пруд с площадью поверхности не менее 3,5 кв. м. Другое важное соображение — хорошо ли будут видны рыбы. Самые подходящие с этой точки зрения рыбы — обычная золотая рыбка и более подвижная золотая орфа, поскольку они всегда держатся у поверхности воды.

Рыб покупают обычно в конце весны — начале лета, когда температура воды достигнет не менее +10 градусов.

Приобретайте рыб у надежных посевщиков. Длина рыбы должна быть около 10 см. Рыбок нужно поместить в полиэтиленовые пакеты с водой, насыщенной достаточным количеством кислорода. Не запускайте в пруд слишком много рыб; обычно при населении пруда рыбой придерживаются следующего правила: на 0,1 кв. м поверхности воды должно приходиться 2,5 см длины тела рыбы. При такой плотности рыбам не тесно и хватает кислорода для нормальной жизни. Позже можно добавить в пруд еще несколько особей. По пути из магазина держите пакет с рыбами в прохладном и темном месте, по приезде домой положите его (не развязывая) в пруд и накройте газетой. Спустя час-два развяжите пакет и выпустите рыб в их новый дом. Не перекармливайте рыбок — они вполне способны сами добывать себе пропитание. Подкармливать их желательно только весной и летом, когда они наиболее активны. Кормите рыб один раз в день и давайте им такой корм, который не тонет. Спустя 10 минут удаляйте несведённые остатки с поверхности воды. Рыб спокойно можно оставить без корма на время отпуска или отъезда — во время вашего отсутствия они позаботятся о себе сами.

Ваш пруд быстро наполнится жизнью, и живности в нем будет становиться все больше по мере того, как вода привлекает лягушек, тритонов и жаб, и они начнут метать свою икру.

Многие из населяющих пруд живых организмов невидимы. Зато хорошо видны насекомые, особенно стрекозы, которые летом парят над поверхностью воды. Но век взрослых стрекоз короток — всего несколько недель, личинки же стрекоз год и даже больше, активно передвигаются в воде. По поверхности воды на длинных тонких ногах скользят различные водомерки, кружат вертячки. Некоторые насекомые живут под водой, при этом гребляки и плавунцы могут нападать на рыб.

Вне всякого сомнения, возле пруда появятся улитки; некоторые из них могут причинить вред водным растениям. Никогда не заносите в пруд прудовика, который повреждает листья кувшинки. Безопасна для прудовых растений только роговидная катушка, хотя ее способности поедать зеленые водоросли несколько преувеличены. Беззубку иногда рекомендуют запускать в пруд для очищения воды от мелких водорослей, но в пруду, где нет донного или, от нее мало проку.

Лягушки и другие земноводные год за годом станут выводить в пруду потомство. Приятно видеть в саду травяную лягушку. Весной она откладывает икру, из которой спустя примерно неделю развиваются головастики. Головастики живут в пруду месяца четыре, питаясь растениями и различными мелкими животными, в том числе собратьями. Обыкновенная, или серая жаба с сухой бородавчатой кожей выглядит менее привлекательно, но приносит больше пользы саду, в больших количествах поедая слизней и улиток. Жабы откладывают икру длинными слизистыми лентами и предпочитают более крупные пруды, чем те, что облюбовывают для себя лягушки. Тритоны — это похожие на маленьких ящериц земноводные, часть времени проводящие в воде. Понаблюдайте за странным брачным «танцем», который исполняет весной самец обыкновенного тритона. Самый крупный из тритонов — гребенчатый тритон — достигает в длину 15 см.

История появления пасты

По одной из легенд пасту в Европу привез венецианский купец Марко Поло из своего путешествия в Китай. Однако историки опровергают эту версию появления пасты.

Исследователи считают, что история появления пасты уходит далеко к неолиту. Именно тогда, когда люди научились выращивать злаковые, а чуть позже и перетирать злаки в муку, появление пасты стало лишь делом времени. Первая паста представляла собой всего лишь муку, смешанную с водой и высушенную на солнце. По внешнему виду она, конечно же, очень сильно отличалась от современной.

Исторические раскопки нашли подтверждение того, что где-то в первом веке из пшеницы твердых сортов изготавливалась широкая лапша, которую называли lagane. Оттуда и появилось название современной лазаньи. В то время такая лапша не отваривалась, а запекалась в печах. И так продолжалось на протяжении нескольких веков.

Примерно в восьмом веке, во время вторжения в Европу, арабы оказали очень сильное влияние на кухню Италии. Сушеная лапша, привезенная ими на Сицилию, и стала основным родоначальником пасты. В оригинальном блюде в тесто добавлялось очень много восточных специй. Может быть, именно поэтому на Сицилии до сих пор существует традиция добавлять в тесто для пасты корицу, изюм и другие специи.

Новый продукт оказался настолько хорош для климата Италии, что очень быстро распространился с острова на материк.

Эволюция приготовления пасты

Слово pasta, в переводе с древнегреческого, обозначает — «мука, смешанная с соусом». В качестве названия блюда, это слово стало употребляться где-то в начале XIV века.

В это время блюдо уже распространилось по всему полуострову. К XV веку сухие макаронные изделия приобрели еще большую популярность из-за возможности длительного хранения. По этой же причине паста стала желанным блюдом путешественников и моряков. А новые географические открытия помогли ей распространиться по всему миру.

Стали совершенствоваться и способы приготовления пасты. Теперь она не только запекалась, но и отваривалась. Кроме лапшевидной, паста начала приобретать самые разнообразные формы. Важным этапом в истории развития пасты считается XVIII век. До этого времени макароны были едой простолюдинов, которые ели их руками. Примерно как плов на Востоке. Аристократы же, несмотря на отличный вкус, не могли позволить себе копаться в еде руками. Но все изменилось, когда при дворе неаполитанского короля была изобретена вилка. Четырехзубый столовый прибор позволял элегантно накрутить пасту и отправить ее в рот, не испачкав при этом руки.

Если в начале эволюции тесто для пасты замешивалось ногами, то к XIX веку все сильно изменилось. Для увеличения объемов производства и сокращения затрат на человеческий труд, итальянский инженер Чезаре Спадаччини изобретает механическую машину, имитирующую движения ног. Это был настоящий прорыв в истории макаронных изделий. Массовое производство стало более удобным и гигиеничным.

Первые рецепты приготовления пасты нашими предками кардинально отличались от современности. Даже после того, как вместо запекания пасту стали отваривать, делали это в молоке, заправляя его маслом, сахаром и сыром.

Иногда вместо молока использовали бульон. И лишь в начале XIX века кулинарная революция отделила сладкие блюда от соленых, и помогла пасте встретиться с соусами.

Несмотря на то, что помидоры попали в Европу сразу после открытия Америки, прошло очень много времени, прежде чем они стали употребляться в пищу. Ведь томаты — это пасленовое семейство. А то, что пасленовые ядовиты, считалось вплоть до середины XIX века.

Именно в это время нашелся кулинар, рискнувший добавить томаты при приготовлении пасты. После этого использование томатов в кулинарии стало повсеместным, а сочетание пасты и томатного соуса — классическим.

Самый первый рецепт пасты

Автором первого задокументированного рецепта приготовления пасты является Мартин Корно. Он был настоящим мастером на своей кухне и работал на очень уважаемого патриарха католической церкви. Книга, в которой более тысячи лет назад был опубликован уникальный рецепт, называлась «Искусство приготовления сицилийских макарон и вермишели». Согласно средневековому рецепту, пасту следовало варить на миндальном молоке и заправлять сладкими кореньями.

Согласно статистическим данным, средний итальянец съедает за год около 26 кг макаронных изделий. Италия по этому показателю легко обгоняет любую другую страну мира. Например, средний американец съедает за год всего лишь около 7 кг макарон. Однако возможности страны при выращивании качественной пшеницы твердых сортов не могут в полной мере удовлетворить любовь итальянцев к этому замечательному продукту. В связи с этим Италия вынуждена импортировать дополнительное количество зерна для изготовления национального продукта.

В настоящее время итальянская промышленность производит пасту как в сухом (secca), так и в сыром (fresco) виде. Одной из проблем производства стала возможность в полном объеме удовлетворить как местный, так и мировой спрос. Но, несмотря на массовость и повсеместность, итальянский продукт до сих пор изготавливается с сохранением вековых традиций, которые гарантируют его превосходное качество.

Не стоит забывать, что приобретая продукт массового дешевого производства, можно очень легко лишиться вкусного обеда или ужина.

Формы и виды пасты

Сегодня на рынке представлено более 350 видов различных форм макаронных изделий. Причем их удивительное разнообразие может варьироваться от классических трубочек до теннисных ракеток. Почти любое значимое событие в мире может подсказать изготовителям пасты новую форму. Например, существует паста в виде марок автомобилей, букв алфавита и Эйфелевой башни. О некоторых формах мы расскажем поподробнее.

• Acini di рере или зерна перца

Как можно понять из названия, это очень маленькая паста. В основном используется в салатах или супах.

• Agnolotti — аньолотти.

Это маленькая паста с начинкой. Небольшие кусочки теста могут быть нафаршированы шпинатом или сыром или мясом. По внешнему виду напоминает варенички. Подается обязательно с соусом.

• Alphabet — алфавит.

Как говорит нам название, это маленькие буквы из теста. Особенно популярны среди детей. Ведь с такой пастой обед становится намного интереснее.

• Anellini — анеллини.

Небольшая паста в виде миниатюрных колечек. Используется в качестве добавки к салатам и супам.

• Bucatini — букатини.

В переводе с итальянского «bucato» означает дырявый. Эта длинная паста внешне похожа на соломинку. Идеальным соусом к букатини считается аматричиана с корейкой и помидорами. Хотя с другими соусами она не менее вкусная.

• Campanelle или gigli — кампанелле или лилии.

Короткая цветочная паста похожая на маленькие колокольчики или лилии. Подается с густыми сырными или мясными соусами. Может использоваться в салатах и супах.

• Cannelloni — каннеллони.

Паста, напоминающая по виду большие трубки. Предназначена для фаршировки мясом или сыром и запекания с соусом. После приготовления становятся похожи на фаршированные блинчики.

• Cappelletti — капеллети.

Небольшая паста, чаще всего с начинкой, но может быть и без нее. По внешнему виду похожи на шапочки или маленькие пельмени. Подают их с или с бульоном, или с соусом, или просто с сыром.

• Capellini — капеллини.

Длинная и очень-очень тонкая (около 1 мм) паста. В переводе с итальянского «capellino» — это волосок. Кроме того, существует паста еще тоньше. Она называется капели ди анджело, что значит волос ангела. Эту пасту принято подавать с легкими нежными соусами.

• Cavatappi — каватаппи, что значит штопор.

Эта веселая паста похожа на завитки штопора. Она отлично сочетается с простыми соусами. А благодаря своей форме она находит свое применение в салатах.

• Conchiglie — конкильи, что значит раковина моллюска или просто ракушка.

Знакомое название, не правда ли? Но то, насколько отличается вкус настоящих итальянских конкильи от обычных макарон, мы уверены, Вы обязательно почувствуете. Благодаря своей форме, они отлично удерживают любые соусы.

• Conchiglioni — большие ракушки.

Такие же ракушки, но намного крупнее, называются конкильони. Их используют для фарширования и запекания под соусом.

• Ditalini — диталини, что значит наперсток.

Это маленькая паста в виде очень коротких трубочек. Используются в густых супах и похлебках с овощами.

• Elbow macaroni — элбоу макарони (рожки).

Паста в виде небольших полых трубочек слегка изогнутых. Традиционно используются для приготовления макарон с сыром. Могут использоваться для запеканок и салатов.

• Farfalle — фарфалле, что значит бабочки.

Паста такой формы появилась примерно в 16 веке. В то время их делали вручную. Для этого тесто, нарезанное прямоугольниками сжимали по-серединке каждого. Подаются бабочки с яркими томатными соусами и овощами.

• Fettuccine — феттучини, что значит ленточки.

Такую пасту по другому называют лапша. Она представляет собой длинные тонкие полоски шириной 1 см. Феттучини готовят так же как лингвине. Подают ленточки с томатными или рыбными соусами.

• Fideo — фидио.

Паста в виде тонких слегка изогнутых нитей. Может использоваться как супах, салатах, так и во вторых блюдах.

• Fusilli — фузилли.

Фигурная паста длиной 4 см в виде спирали. Более крупные и более загнутые спирали называются ротини. Изгибы спиралей отлично держат соус. Лучше всего сочетается с соусом песто.

• Gemelli — джемелли, что значит близнецы.

Паста в виде двух жгутиков близнецов перевитых друг с другом. С этой пастой сочетаются как мясные и рыбные, так и сливочные и овощные соусы.

• Gnocchi — ньокки или маленькие клецки.

Изготавливаются из теста с манкой, шпинатом, картофелем или сыром. Подаются к столу с томатным соусом и тертым сыром.

• Lanterne — лантерне.

Небольшие кусочки этой ребристой пасты, загнутые по краям, идеально сочетаются с самыми густыми соусами.

• Lasagne — лазанья.

Широкая, плоская и длинная паста. Тонкие пластины бывают разных размеров. Кроме того, отличаются прямыми или волнистыми краями. Лазанья предназначена для запекания в форме, наподобие торта, выполняя роль бисквита. Вместо крема прослаивается различными начинками (мясными, сырными, овощными, морепродукты) и соусами (бешамель, болоньез).

Считается одним из самых популярных видов пасты в Италии.

• Linguine — лингвини, что значит язычки.

Паста сильно похожая на спагетти, но более длинная и сплющенная. Подается с томатными или рыбными соусами.

• Maccheroni — макарони.

Эта паста является наверное самым первым представителем семейства макарон в нашей стране. И именно эта паста дала название всему классу макаронных изделий. Полости внутри этой пасты позволяют легким соусам попадать внутрь и становиться сочными.

• Orecchiette — ореккьете или ушки.

Небольшая круглая паста, диаметром не более 2 см, внешне похожая на симпатичные ушки. Ее добавляют в супы и салаты или же готовят как самостоятельное блюдо.

• Orzo — орзо.

Необычная паста по размеру и форме напоминающая обыкновенный рис. Чаще всего добавляется в салаты и супы.

• Pappardelle — папарделле.

Очень широкая и длинная паста, напоминающая феттучини. Подается с густыми соусами или в качестве запеканки.

• Pasta colorata — цветная паста.

Цветной может быть практически любая паста. Причем для окрашивания используются лишь натуральные ингредиенты. Такие как шпинат для зеленого цвета, помидоры для красного, тыква и морковь для оранжевого, свекла для розового. Полученный цвет никак не влияет на способ приготовления пасты.

• Fenne — пене.

Паста в виде трубочек со скошенными краями, внешне похожими перья для письма. Ведь в переводе с итальянского «реппа» означает именно «перо». Паста по длине не превышает 4, а по ширине 1 см. Подается пене с густыми горячими соусами. Очень похожи на пене, но длиннее и шире маникотти (Manicotti). Они используются фаршированными разнообразными начинками и запеченными в форме.

• Radiatori — радиаторы.

Гофрированная паста с глубокими желобками. Хорошо сочетается со сливочными соусами. Может использоваться в запеканках и салатах.

• Ravioli — равиоли.

Паста по внешнему виду очень похожа на наши пельмени, только квадратные. Основным отличием является не форма, а начинка. Она может быть как мясной, так и рыбной или сырной или даже шоколадной. Равиоли отваривают до полной готовности и подают с простыми соусами, не перебивающими вкус оригинальной начинки. Могут также использоваться для запекания.

• Rigatoni — ригатони.

Паста в виде коротких трубочек с рифленой поверхностью. Благодаря широкому отверстию, прекрасно удерживает соус на поверхности. Кроме самостоятельного блюда может использоваться в салатах и запеканках.

• Rocchetti — рочетти или катушка.

Короткая необычная паста, нашедшая применение в рагу, салатах или как самостоятельное блюдо.

• Rotelle — колесики.

Круглая паста в виде маленьких колес со спицами. Отлично сочетается с густыми соусами, удерживая их внутри.

• Rotini — ротини или спиральки.

Паста в виде небольших коротких пружинок. Раньше такая паста изготавливалась путем обвивания полосочек теста вокруг спицы. Подаются к столу с начинками из мяса и овощей.

• Spaghetti — спагетти или маленькие веревки.

Самый распространенный вид пасты. Если потолще, то называется спагетони, если же потоньше — то спагеттини. Особенно хороши на вкус с томатными соусами. Но вариантов приготовления и подачи бесчисленное множество.

• Stelline — стеллини.

Самая маленькая паста в виде пятиугольной звездочки с отверстием в центре. Обычно используется в салатах и супах.

• Tagliatelle — тальятелле или яичная лапша.

Длинная и плоская паста, похожая на фетучини, но уже. Хорошо удерживает соусы, благодаря пористой структуре. Сочетается с маскарпоне, болоньезе или пикантными рыбными соусами.

• Tortellini — тортеллини.

Круглая паста в виде колечек с начинкой. Начинка может быть сырной или овощной. Кроме классической подачи с соусами, может подаваться сбрызнутая оливковым маслом и посыпанная перцем, чесноком и пармезаном. Можно также подавать к столу тортеллини в бульоне.

• Tortiglioni — тортильони.

Короткая паста в виде трубочек среднего размера. Подается с простыми соусами.

• Tripoline — триполини.

Маленькая паста в виде галстука бабочки. Используется в салатах, супах или отдельно с простыми соусами.

• Tubini — тубини.

Паста в виде простых трубочек среднего размера. Отличается возможностью приготовления с помощью быстрого обжаривания.

• Vermicelli — вермичелли.

В переводе с итальянского «Vermicelli» означает «червячки». По внешнему виду похожа на классические спагетти, но тоньше и короче. Подается с легкими соусами.

• Ziti — зити.

Паста в виде коротких трубочек, изогнутых дугой. Похожа на elbow macaroni, но длиннее и шире. Используют в запеканках и салатах с густыми соусами.

Калорийность классических макарон (пасты) составляет в среднем 350 Ккал на 100 граммов изделий. Но пасту не подают без соусов, поэтому подсчет калорийности готового блюда подсчитать крайне сложно.

Существует ошибочное мнение, что макароны приводят набору веса. Это совсем не так. Настоящая паста из твердых сортов пшеницы состоит из клетчатки, которая плохо усваивается, но отлично насыщает организм и утоляет чувство голода. Так же клетчатка играет роль сорбента, что позволяет естественным путем вывеси токсины из организма. Калорийность макарон включает в основном энергию с углеводов, но 70 % из них являются полезными (содержащими низкий гликемический индекс), что позволяет возвести данный продукт в ранг диетических.

_{Источник: http://penisoIa.org/kultura/cucina/vse-o-ital-yanskoj-paste.htmI#ixzz5EYZ2mthk}

Приготовление пасты

Даже самую высококачественную пасту нужно уметь правильно приготовить. Самым популярным вариантом приготовления пасты во всем мире считается варка до состояния «аль денте», что означает «на зубок». При этом самая серединка пасты сохраняет небольшую твердость.

Одним из секретов приготовления является использование посуды больших объемов. Это помогает удержать макароны от слипания. Некоторые хозяйки для этих целей добавляют в воду оливковое масло. Однако итальянский шеф-повар никогда не сделает так, из-за ухудшения взаимодействия поверхности пасты с соусом.

Другой секрет приготовления — никогда не промывайте макароны после варки. Эта простая процедура способна убить вкус даже самого лучшего изделия.

Итак, основные действия для приготовления правильной пасты:

— Заполнить кастрюлю водой из расчета один литр на каждые 100 грамм сухого продукта и довести до кипения;

— Добавить в кипящую воду соли из расчета одной столовой ложки без горки на литр воды;

— Опустить в кипящую воду сухую пасту и хорошо размешать, во избежание прилипания ко дну и слипания между собой;

— За одну минуту до окончания полного времени приготовления, извлечь кусочек и проверить его на готовность;

— Свежая паста варится до готовности 3–5 минут;

— Сухая паста из твердой пшеницы готовится от шести до пятнадцати минут в зависимости от толщины;

— Если в серединке разломанной пасты можно увидеть тоненькую белую точку или линию, значит она приготовилась до состояния аль денте;

— Готовую пасту необходимо быстро откинуть на дуршлаг, добавить соус и подавать к столу.

Незаменимой приправой и неотъемлемой частью в процессе приготовления пасты является базилик. Он отличается пикантным вкусом и сильным ароматом. Именно поэтому он так часто используется в итальянской кухне. Кроме того добавление небольшого количества чеснока придает блюдам с базиликом особенно прекрасный вкус. В основном, итальянские повара используют базилик при приготовлении соусов, без которых сложно представить настоящую итальянскую пасту.

Важно при использовании базилика в кулинарии не резать его ножом, а рвать руками и добавлять в блюдо в самом конце. При этом приправа сохраняет максимум вкусовых и ароматических свойств.

Сыр пармезан — это лучший сорт итальянского сыра для лучшего блюда итальянской кухни. Сыр имеет интенсивный пряный вкус и очень тонкий аромат. Максимально вкус сыра раскрывается при плавлении под действием температуры. Поэтому чаще всего пармезаном посыпают уже готовую горячую пасту.

_{http://itafy4.me/cucina-italiana/itaiyanskaya-pasta.html}

_{http://cuckoo-club.ru/viewtopic.php?l=32544}

Не вооружен, но очень опасен

Существует две формы инсульта — геморрагический и ишемический. Первый происходит из-за кровоизлияния в мозг, второй — из-за закупорки артерии тромбом или атеросклеротической бляшкой. И тот и другой крайне опасен — может привести к гибели или тяжелой инвалидности. Тем не менее есть шанс спасти человеку жизнь и защитить от необратимых последствий. Для этого нужно как можно скорее привезти его в больницу — в течение 3–6 часов после «удара».

Как НЕ нужно работать

Согнувшись в пояснице пополам

Очень вредная поза и для работы на грядках, и для подъёма тяжестей. Гарантированы боли в пояснице, а со временем — серьёзный поясничный радикулит, ишиас (боли в седалищном нерве), повреждения межпозвонковых дисков (протрузия, грыжа и т. п.). Очень вероятны повышение давления и гипертонический криз.

Сидя на корточках

Пропалывать грядки таким образом очень вредно. С высокой вероятностью появятся боли в коленных и тазобедренных суставах, в пояснице. Если долго работать в такой позе, то повышение давления или гипертонический криз почти гарантированы.

Скручивая поясницу

Такие движения вы иногда совершаете, когда отбрасываете землю лопатой в сторону или перекладываете что-то вбок от себя. Скручивающие движения крайне опасны и способствуют повреждению межпозвонковых дисков (протрузия, грыжа и т. п.)

ТОПАС 100

Эта модель по функциям и области применения сходна с предыдущей, но её мощности рассчитаны на 100 человек. Объем воды, которая может быть одновременно выброшена в систему, составляет максимум 32 кубометра. Оптимальный объем — 16 кубов. Данная модель весит 1200 кг и потребляет 18 кВт в сутки. Имеет такую же чувствительность к качеству сточных вод, что и ТОПАС 150. Состоит из модульных частей, удобна для транспортировки.

1. Тяжело вбить гвоздь в твердые породы дерева. Гвозди нередко гнутся, доставляя немало хлопот и портя внешний вид изделия. Поможет здесь обычная свечка. Достаточно натереть воском острие гвоздя — и он войдет значительно легче. Чтобы «смазка» была всегда под рукой, просверлите в рукоятке молотка небольшое отверстие (диаметром 5 и глубиной 10–12 мм) и залейте его воском или парафином.

2. Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

3. Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.

4. Скрепление двух досок гвоздями получится более надежным, если выступающие острые концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Эту операцию легко выполнить молотком с просверленным в нем отверстием для гвоздя.

5. Деревянный брусочек с вырезанным гнездом для гвоздя сэкономит немало сил и избавит от возможных травм, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.

6. Особенно трудно забить маленький гвоздь в труднодоступном месте под определенным углом. Самое сложное — установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После 1–2 ударов пластилин можно снять. В некоторых случаях при забивании гвоздя в неудобном месте в качестве направляющей послужит небольшая планка. При ударах ручка молотка скользит вдоль нее.

7. При забивании гвоздей в углублениях лучше воспользоваться стальным сердечником и металлической трубкой, в которую вкладывается гвоздь.

8. Чтобы предохранить пальцы от случайного удара молотком, достаточно изготовить простейший держатель для гвоздей. В металлической пластинке длиной примерно 100–150 мм необходимо пропилить клиновидный вырез, в который вставляются гвозди нужного размера.

9. Железная плоская расческа поможет удержать в нужном положении гвоздь небольшой длины.

10. Укрепляя в рамке стекло, воспользуйтесь пассатижами — не вбивайте, а вдавливайте гвоздь. Не забудьте подстраховать рамку от порчи, обмотав губку пассатижей изолентой.

11. Если шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, то это может быть сделано следующим образом: отщепите долотом тонкий слой — буквально стружку древесины (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбейте его. Затем капните клеем и приклейте стружку на место. Шляпка гвоздя бесследно исчезнет.

12. Отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди — поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно двигать вдоль доски на высоте 1 мм, против гвоздя иголка отклонится и точно укажет место. Совет пригодится, например, при ремонте расшатавшихся половиц.

13. Если нужно вытащить из доски гвоздь, не повредив ее поверхности, то тут вам поможет кусок резиновой трубки, подложенный под гвоздодер.

14. Если нужно ввинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом отверстие под шуруп и насыпьте по краю отверстия немного мыльной стружки. Теперь шуруп легче войдет в дерево. Ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты можно так: высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вверните шуруп. Плита не расслоится, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.

15. При отвинчивании «упрямого» шурупа вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее. Этим способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица. Можно применить и другой способ для извлечения старого шурупа. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.

16. Не так просто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Справиться с этой задачей поможет гайка, навинченная на стержень болта.

17. Как можно усовершенствовать отвертку? Оказывается, очень просто — наденьте на ее лезвие кусочек резиновой трубки. Этот чехольчик защищает не только рабочий наконечник отвертки, но и карманы. Надвинутый на шляпку винта, он поможет завинтить его в труднодоступном месте. С такой насадкой легче удерживать отвертку в шлице отвинчиваемого винта со сферической головкой. Сдвигаясь под легким нажимом к ручке, насадка проинформирует и о глубине отверстия.

18. Когда необходимо завинтить шуруп или винт в труднодоступных местах, например, в глухом отверстии или узкой щели, вам поможет крепкая нитка или рыболовная леска. Накиньте петлю из нее на шейку винта, а концы в натянутом положении прижмите пальцами к отвертке. Такой импровизированный «пинцет» позволит ввести крепеж точно в спрятанное в глубине резьбовое отверстие и сделать первые витки. При окончательном затягивании леска передавливается, не оставляя следа.

19. Высверлив в рукоятке отвертки отверстие и вставив в него магнит, получите инструмент, которым можно ввинтить шуруп или винт в любом труднодоступном месте.

20. Если надо отвернуть туго затянутый винт, проржавевший болт, плотно сидящий шуруп, а имеется только маленькая отвертка с неудобной ручкой, то сделать отвертку более «сильной» можно буквально за несколько минут. Просверлите в верхней части ручки сквозное поперечное отверстие. Вставьте в него вороток — стальной стержень соответствующего диаметра или просто гвоздь, и у вас получится отвертка с рычагом.

21. Ручная дрель выручит вас, когда потребуется завернуть большое количество шурупов. Надо лишь изготовить вставляемый в патрон рабочий стержень длиной примерно 70 мм. Чтобы можно было им работать с любым шурупом, заточите один конец стержня под шлиц, другой — под «крестовинку»; получите удобный и универсальный инструмент.

22. Чтобы ввернуть шуруп или винт в место, недоступное для обычной отвертки, советуем запастись самодельными Г-образными отвертками. Можно воспользоваться и другим способом. Возьмите шестигранный пруток (или шпильку с несколькими навернутыми на нее и застопоренными гайками) и обточите один конец, придав ему форму жала отвертки. Вставьте инструмент в гаечный ключ и работайте, одной рукой вращая ключ, а другой придерживая стержень отвертки.

23. Чтобы завернуть винт в глубоком и узком гнезде, намотайте на него 3–4 витка тонкой мягкой проволоки и изогните свободный конец так, чтобы можно было взяться за него рукой. Теперь установите винт и заверните его.

24. Давно известен способ отвинчивания заржавевших гаек. На гранях гайки зубилом делают насечки глубиной 1–2 мм. Смочив резьбу керосином, гайку отворачивают. Иногда «упрямую» гайку, не поддающуюся усилиям, приложенным к гаечному ключу, удается отвернуть, удлинив рычаг.

Как выбрать средство для восстановления почвы?

Средства для восстановления позволяют получать максимальную отдачу от вложенного в почву труда и при этом не навредить, а приумножить ее плодородие. Не всегда можно сразу определить, какой восстановитель лучше всего подойдет для вашего участка. Одно из лучших и самых экономичных решений — самостоятельно приготовленный садовый компост, но существует и огромный выбор промышленных восстановителей.

Виды восстановителей почвы

Садовый компост. Многие опытные садоводы считают компост одним из самых ценных видов органических удобрений. На любом садовом участке его можно изготовить самостоятельно. Компост содержит все необходимые микроэлементы в правильном соотношении, причем в соединении с органическими веществами. Это значит, что во время дождей они не вымываются в глубокие слои почвы, а остаются в верхнем слое, питая корни растений.

Навоз. Свежий навоз необходимо выдержать в течение 6 месяцев перед первым применением. Внесенный в почву навоз воздействует длительное время — до 3 лет. Его необходимо правильно хранить, иначе он быстро высыхает, а азот улетучивается. Приобрести на возможно пакетированным или в гранулах. Навоз в гранулах — самый простой в применении вариант. Гранулы достаточно раз бросать по поверхности и слегка вкопать в почву граблями.

Лиственный перегной. Лиственный перегной — это естественный способ почвообразования и питания растений в дикой природе. Что бы приготовить его на дачном участке, необходимо собрать в кучи опавшие листья, убедиться, что они не поражены вредителями или болезнями, и время от времени обильно поливать водой и перемешивать.

Компостированная кора (корокомпост). Изготовленный промышленным способом корокомпост активно применяется в садоводстве и в тепличных хозяйствах.

Торф. Торф с дав них пор широко используется в сельском хозяйстве, но в последнее время по явились намного более эффективные способы обогащения почв. Современные ученые считают торф не восстановимым природным ресурсом и указывают на деградацию и истощение торфяных болот. Мы призываем вас воздержаться от использования торфа на ваших садовых участках.

Альтернативы торфу. Восстановители почвы, приготовленные из смеси перегноя и корокомпоста, очень полезны для растений и оказывают дли тельный положительный эффект на структуру почвы.

Грибной компост. Использованный грибной компост ценен тем, что содержит частички мела и повышает щелочность почвы. Его нельзя применять для растений, которые не переносят щелочную среду, а также на кислых почвах. Но внесенный правильно, он может оказаться незаменимым удобрением.

Приготовьте компост сами

Компостирование — не только возможность получить ценное биологическое удобрение, но и способ рационально утилизировать бытовые и садовые отходы. Готовить компост нужно из органических материалов растительного происхождения. В него можно закладывать бумагу, картон, обрезки овощей и фруктов, натуральные ткани — например, хлопок.

Что положить в компост

• кухонный мусор, не прошедший тепловую обработку: обрезки овощей и фруктов, чайные пакетики, кофейную гущу, яичную скорлупу;

• однолетние сорняки (выполотые до стадии созревания семян);

• завядшие садовые растения и цветы;

• негрубые обрезки живой изгороди;

• негрубые побеги деревьев;

• обрезки газонной травы;

• измельченные натуральные материалы — газеты, бумагу, хлопковую и шерстяную ткань;

• измельченную древесину;

• картон, опилки, стружку, солому.

Что нельзя класть в компост

• подвергавшийся тепловой обработке кухонный мусор;

• кости и мясо животных;

• хлеб;

• больные растения;

• семенные головки сорняков;

• синтетические ткани;

• материалы, не разлагающиеся под влиянием микроорганизмов;

• кошачий и собачий помет;

• неизмельченную древесину;

• многолетние сорняки.

Как компост действует на почву?

Компост, как губка, отлично впитывает воду и хорошо пропускает воздух, улучшая структуру верхних слоев почвы. Благодаря компосту, глинистые почвы становятся более рыхлыми и лучше пропускают воду, а песчаные лучше удерживают влагу и питательные вещества.

Слои компоста закладываются по определенным правилам. Лучше всего устраивать компостную кучу в тенистом, защищенном от ветра месте. В самом низу укладывают слой соломы, сена или прутиков для обеспечения дренажа и доступа воздуха. Крупные прутья и ветки необходимо предварительно измельчить. Дальше все материалы распределяют тонкими слоями (около 10 см), ни в коем случае не уплотняя, стараясь чередовать твердые, мягкие, мокрые и сухие слои. Например, на слой овощных отходов кладут слой бумаги, затем однолетников, затем прошлогодних листьев. Поверх каждого слоя рекомендуется вносить ускоритель компостизации (биоактиватор). Существует большой выбор средств, предназначенных для запуска и ускорения процессов в компостных кучах. В их состав входят микроорганизмы, ферменты и энзимы, позволяющие ускоренно разлагать органические вещества. В качестве ускорителей реакции помимо активаторов, изготовленных промышленным способом, можно использовать птичий помет или растения, богатые азотом: клевер, крапиву, одуванчик. В засушливые периоды или при преобладании сухих материалов компост необходимо увлажнять. Изготовление компоста таким способом занимает около 6 месяцев. Закладывать компост можно в любое время года за исключением зимы.

Что такое мульча?

Мульчей называется любой материал, как органический, так и неорганический, который распределяют по поверхности почвы, чтобы удержать в ней влагу и подавить рост сорняков. Органическая мульча — это щепки, стружки, опилки, а также садовый компост. Органическая мульча постепенно разлагается, высвобождая питательные элементы и обогащая почву, но это означает, что ее необходимо время от времени добавлять. Преимущества неорганической мульчи — гравия, переработанного стекла, специальной ландшафтной ткани — в ее эффективности против сорняков, долговечности, а также декоративности. Ее широко при меняют в садовом дизайне.

От чего зависит успех

В правильно сконструированном и заполненном компостном контейнере компост не требует ворошения. Пластиковые контейнеры, как правило, оснащены дверцей для из влечения готовой массы внизу корпуса. К тому же в таком контейнере про ще поддерживать необходимую температуру и влажность.

Используйте для работы инструменты:

• компостный контейнер

• садовая тележка

• шреддер (садовый измельчитель).

Шреддер — самый быстрый способ избавиться от кучи садового мусора. С помощью шреддера вы легко измельчите обрезки живых изгородей, прутья и даже небольшие ветки, полностью подготовив их для закладки в компост.

• лопата

• садовые вилы

• грабли

_{http://www.castorama.ru/main/solutions/garden/compost/}

2. Всё под лак

Маленькие царапины и вмятины быстро появляются при ежедневной эксплуатации автомобиля. Они не только раздражают своим неаккуратным видом, но и оставляют ржавчину. Самостоятельное покрытие лаком экономит время и деньги. Аэрозольные лаки легко использовать, с ними можно добраться и до труднодоступных мест.

2. Добавьте увядающие грибы и зелень в суп

А вместе с ними морковь, лук, при желании картофель и, конечно, специи. В конце, чтобы сделать консистенцию более густой, можно добавить несколько ложек сливочного плавленого сыра. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, да и на мясо тратиться не придется.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО

Любое обновление интерьера начинайте с освобождения пространства. На даче это особенно актуально, так как часто мы свозим сюда вещи, которые не пригодились в городской квартире. Запомните: дача — это не сарай, а полноценное жилье, в котором должно быть достаточно свободного места для передвижения, игр и комфортного досуга. Те вещи, которые вы решили оставить, сложите в коробки, ящики и уберите туда, где они не будут вам мешать, — в кладовку или в шкаф.

3. Лейки и шланги

Для поливки небольшого садика достаточно одной, а лучше двух леек. Пластиковые лейки дешевле и легче. Лейки, сделанные из металла, выглядят лучше и служат дольше, однако они тяжелее. В большой сад (больше 50 м²) стоит приобрести шланг, который для экономии места можно хранить в катушке для шланга.

Удобно: После того, как выльете воду из лейки, заполните ее снова, так вода нагреется для следующего полива.

Польза опилок в составе удобрений

Правильно подготовленные для внесения в почву опилки помогают не только улучшить ее структуру, но и прекрасно удерживают влагу, а также могут похвастаться великолепной теплоотдачей. А еще в них невозможно найти семена сорных растений, и они наделены чрезвычайно ценной способностью отпугивать вредоносных насекомых, в том числе и представляющего серьезную опасность для картофельных посевов колорадского жука (особенно нетерпимы эти паразиты к сосновым опилкам)!

Для многих людей еще и сегодня «правильный» потолок — это изготовленный по традиционной монолитно-штукатурной технологии с последующей покраской или поклейкой обоев. Еще достаточно распространено убеждение, что такие потолки обходятся намного дешевле разных «новомодных». Да, мол, это и простой, надежный многими десятилетиями подход к решению проблемы.

В то же время и дизайнеры, и специалисты-ремонтники обращают внимание на то, что доведение типичного нашего «послестроительного» базового потолка до более-менее приличного вида может потребовать серьезных работ по выравниванию «лунных рельефов». В тяжелых случаях (например, в некоторых хрущевках) стоимость такого потолка может достигать $15/кв. м, и более, и сравняться со стоимостью подшивного гипсокартонного потолка, а то и превысить ее. В то же время, если поверхность базового потолка близка к идеальной, стоимость подготовки монолитно-штукатурного потолка может вложиться и в $8-10/кв. м.

ПЛЮСЫ. Практически не «крадет» высоту помещения. Поэтому это один из оптимальных вариантов для квартир в типовых панельных домах. Здесь потолки низкие (2,56 см), но практически идеально ровные. Есть еще немаловажный для чувствительных барышень плюс — штукатурные потолки не имеют скрытых полостей, где может скапливаться живность, чего не скажешь о других видах потолков (на форумах можно часто найти рассказы о том, как при ремонте подвесного потолка выгребают мышиный помет и находят целые тараканьи «деревни»).

МИНУСЫ. Штукатурный потолок как никакой другой чувствителен к влаге и к «игре» стен. Поэтому в квартире, расположенной, например, на очень высоком «качающемся» этаже, он со временем может пойти трещинами. Неприятна для него может быть и естественная «усадка» недавно построенного дома. А заливание соседями сверху может оказаться просто фатальным.

_{* * *}

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 14.05.2018. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 3829}

_{Учредитель: НП "Новые Знания"}

_{119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1}

_{Тел. (495) 691-19-43}

_{E-mail: znanie2007@mail.ru}

_{Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».}

_{142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1}

_{Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59}