В наши дни Узбекистан является индустриально-аграрной страной. В международном разделении труда Узбекистан выделяется выращиванием хлопчатника (в условиях поливного земледелия) и каракулеводством, растет значение добычи газа и его экспорта. Узбекистан, обладая значительным числом месторождений полезных ископаемых, входит в первую десятку стран по добыче природного газа и урана.

Ведущие отрасли товарной промышленной специализации Узбекистана связаны с переработкой сельскохозяйственного сырья и обслуживанию потребностей сельского хозяйства: легкая (хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, шелковая и др.), пищевкусовая (в том числе плодоовощеконсервная, маслобойно-жировая), химическая (производство азотных и фосфорных удобрений и др.), машиностроение и металлообработка (хлопкоуборочные комбайны, тракторы, оборудование для хлопкоочистительной и текстильной промышленности, автомобилестроение), газовая, черная и особенно цветная металлургия (добыча и переработка медных, свинцово-цинковых, вольфрамо-молибденовых руд, золота. В республике развитая энергетика, прежде всего теплоэнергетика.

Став самостоятельным независимым государством, почти за три десятилетия Узбекистан достиг ощутимых успехов в развитии своего хозяйственного комплекса, добился его стабильности, не быстрого, но верного и надежного совершенствования его структуры. В Узбекистане было сделано и делается многое для решения хозяйственных проблем, оставшихся ему в наследство от советского периода. Среди этих хозяйственных проблем: 1) сырьевая направленность хозяйственного комплекса в промышленности и в сельском хозяйстве; 2 и 3) в советский период большим бичом для узбекского хозяйства были низкие закупочные цены на сырьевые товары, не покрывавшие производственных затрат, что вело к еще большей беде – минимальной наполняемости бюджета советской республики Узбекистан; 4) основной доход от экспорта товаров из советской республики Узбекистан поступал в союзный (СССР), а не местный республиканский бюджет; 5) уровень физического и морального износа оборудования на предприятиях, технических средств, производственной и транспортной техники был очень высоким; 6) многие отрасли хозяйства республики имели незаконченный производственный цикл, ориентировались на предприятия вне Узбекистана, зависели от них; 7) республика была вынуждена ввозить недостающие необходимые оборудование и продукты питания из других советских республик СССР; почти со всеми ими Узбекистан имел отрицательное сальдо торгового баланса (по Даньшину А.А. С. 350). Далеко не все эти и другие проблемы в Узбекистане решены и сейчас, но видится успешное завершение их ликвидации. Этому результативно способствует идеология узбекской модели хозяйственного развития (концепция проведения в стране принципиальных хозяйственных структурных преобразований). Основой экономической стратегии современного Узбекистана является достижение полной экономической независимости Узбекистана, прежде всего экономической независимости – энергетической и зерновой.

Основными положениями узбекской модели хозяйственного развития являются: 1) формирование актуальной организационно-правовой базы; 2) наращивание торговли местными топливно-энергетическими ресурсами; 3) внедрение в стране новых технологий и производств, в том числе ранее не представленных в Узбекистане отраслях; 4) создание совместных предприятий с привлечением дельных иностранных, в основном западных, технологий с ориентацией значительной части созданной благодаря им продукции на экспорт; 5) создание новых мест приложения труда, причем в первую очередь строительство заводов и фабрик в районах с большим приростом численности населения для предупреждения и сокращения уровня безработицы; 6) строгий контроль со стороны государства за экономическими процессами, результатами институциональных преобразований в республике, деидеологизация национальной экономики; 7) государственная ответственность за социальные программы, стабильные упреждающие меры социальной защиты населения (по Даньшину А.И. С. 351).

В результате реализации узбекской модели экономики обеспечиваются экономический рост и стабильность экономического положения Узбекистана, достигнуты увеличение объема производства во всех отраслях экономики, повышена инвестиционная активность, увеличения инвестиционной привлекательности предприятий и отраслей хозяйства Узбекистана для иностранных инвесторов.

В промышленном комплексе современного Узбекистана достигнуты существенные успехи в развитии топливно-энергетического хозяйства, химической промышленности, машиностроении (особенно автомобилестроении), цветной металлургии. Легкой и пищевой промышленности (по Даньшину А.И. С. 352–356).

Особую важность имеет в Узбекистане развитие газовой промышленности, которая удовлетворяет местные нужды и имеет очень большое экспортное значение. По добыче газа Узбекистан входит в число крупнейших газодобывающих стран мира. В г. Мубарек построен газоперерабатывающий завод (товарная продукция – газ и газовая сера).

В развитии меньшей по значимости в Узбекистане нефтяной промышленности основные усилия идут на достижение страной полной самообеспеченности нефтью путем увеличения ее добычи. Большое значение имеет работа нефтеперерабатывающих заводов: Алтырыкского (г. Хамза), Ферганского, Бухарского и обустройство Кокдумалакского месторождения нефтегазового конденсата.

Основу электроэнергетики страны составляют почти четыре десятка электростанций (37 на начало XXI в.). Энергетика базируется на собственном буром угле (Ангренский бассейн дает 95 % добычи угля в стране, практикуется дешевый открытый способ добычи), на природном газе и водных энергетических возможностях – есть каскад ГЭС на р. Чирчик.

Химическая промышленность развивается на основе местных газа и нефти, ее основная задача – обеспечить полностью потребности республики, добиться комплексной переработки сырья, произвести техническую реконструкцию предприятий.

Машиностроение прежде всего характеризуется богатством и разнообразием в номенклатуре выпускаемой для хлопководческого комплекса продукции (по этой номенклатуре Узбекистан может соперничать с США). Разнообразные машиностроительные заводы находятся в главных городах, где живут наиболее квалифицированные профессиональные кадры. В Узбекистане со времен Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. развивается авиастроение; Ташкентский авиационный завод выпускает самолеты серии «Ил». На постсоветском пространстве Узбекистан стал единственной страной, где при мощной государственной поддержке стало развиваться и достигло существенных успехов узбекское автомобилестроение. При содействии южнокорейской корпорации «Дэу» в 1995 г. ввели в эксплуатацию автомобильный завод в Андижанской области (г. Асака – бывший г. Ленинск). Другими развивающимися центрами автомобилестроения являются Ташкент и Самарканд.

При богатстве рудами цветных металлов стабильно развивается цветная металлургия, имеющая большое экспортное значение. Особую известность имеют у г. Алмалык добыча и переработка медно-молибденовой руды, в Ташкентской области переработка вольфрамовых и молибденовых руд. Узбекистан – один из ведущих мировых производителей золота, основные месторождения золота находятся в Кызылкуме (Мурунтауский золоторудный комбинат). Серебро добывают в Ферганской долине. Развивается урановая промышленность (Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты).

Черная металлургия представлена единственным Бекабадским металлургическим заводом (передельная металлургия), поскольку сказывается отсутствие собственного сырья.

Легкая промышленность имеет в Узбекистане давние традиции и отличительные черты. Развиты ее следующие отрасли: производство хлопка-волокна, производство хлопчатобумажных и шелковых тканей, шелка-сырца, волокна кенафа, чулочно-носочных изделий, трикотажа, швейных изделий и обуви, производство ковров и галантереи. С помощью иностранных фирм реконструируют и строят прядильные и текстильные фабрики. Крупнейшие предприятия – Ташкентский и Ферганский текстильные комбинаты, Бухарский хлопчатобумажный комбинат. Основные центры производства шелка-сырца и шелковых тканей находятся в Ферганской, Наманганской, Бухарской областях. Имеются производства ковров и нетканых материалов в Наманганской области и г. Хива. Кожевенная промышленность развита в Ташкенте, Самарканде, Бухаре.

Агропромышленный комплекс представлен сельским хозяйством и пищевой промышленностью (по Даньшину А.А. С. 356–359).

В сельском хозяйстве исключительное значение имеет выращивание хлопка и разведение каракульских овец. Узбекистан занимает второе место в мире по экспорту хлопка-волокна, входит в число мировых лидеров-производителей шелка-сырца, неизменно остается признанным лидером по производству каракуля. В сельском хозяйстве занято порядка 40 % работающих. Растет число фермерских и крестьянских хозяйств. Сухой климат определяет ограниченность площадей сельскохозяйственных земель (порядка 57 % общей площади), при этом в структуре используемых в сельском хозяйстве земель преобладают пастбища (более 80 %). Примерно 15–18 % всех земель поливается – используется искусственной орошение.

Овцы на улицах Самарканда

В процессе решения задачи – обеспечить полную продовольственную независимость Узбекистана – произошли изменения в структуре посевных площадей: доля земель под зерновыми культурами выросла (составляет порядка 40 %), а под хлопком – несколько сократилась. Хлопок выращивают на поливных землях. Примерно четверть производства хлопковолокна идет на экспорт. Отходы от переработки хлопка-сырца поступают в пищевую и химическую промышленность (соответственно для получения из семян масла и для получения целлюлозы). Теперь Узбекистан полностью обеспечивает собственными силами потребности своих жителей в овощах, картофеле, бахчевых культурах.

Традиционно развивается животноводство, использующее главным образом пустынные и полупустынные пастбища. Основной специализацией овцеводства в Узбекистане является каракулеводство. Главные ареалы развития каракулеводства: Бухарская, Кашкадарьинская, Самаркандская, Сурхандарьинская области и Каракалпакия. В Узбекистане успешно развивается шелководство – старейшая и эффективная отрасль животноводства, использующая специфический вид корма – листья шелковицы (тута).

При наличии солидных местных сырьевых возможностей значительное развитие имеет пищевая промышленность. В значительных объемах производят хлопковое масло. Развитие получила консервная промышленность (Самаркандская, Андижанская, Ташкентская, Ферганская области). В советский период был создан и работал один рыбоконсервный комбинат (г. Муйнак), ныне закрытый. Развита табачная промышленность, в перспективе ожидают ощутимый рост ее экспортной направленности.

В Узбекистане в последние десятилетия получили значительное развитие строительный и транспортный комплексы.

Сочетание климатических ресурсов и историко-культурных памятников способствует ускоренному развитию в Узбекистане туризма, экскурсионного дела, гостиничной инфраструктуры. Растет число климатических и бальнеологических курортов, расширяется использование источников лечебных минеральных вод. Редким обилием памятников истории и архитектуры выделяются Самарканд, Бухара, Хива, Ургенч, Шахрисабз.

Характерными чертами внешнеэкономических связей Узбекистана являются: максимальное значение в экспорте Узбекистана хлопкового волокна (порядка 40 % экспорта), доля энергоносителей гораздо меньше (порядка 8 %), в импорте преобладают (почти 50 %) машины и оборудование, также ощутима доля продовольственных товаров (до 16 %) – по Даньшину А.И. С. 362.

Главные города Северо-Восточного Узбекистана: Ташкент, Гулистан, Джизак. Популярностью пользуются курорты в окрестностях Ташкента, городов Фергана, Наманган и некоторых других.

В окрестностях Ташкента есть курорты, в основном пляжные и горнолыжные. Местные природные ресурсы и условия позволяют расширять здесь лечебно-оздоровительное курортное дело. В окрестностях Ташкента есть термальные (горячие) минеральные воды. Ташкентская минеральная вода имеет лечебные свойства и используется как простой приятный столовый напиток.

Зона пляжного отдыха (в 70 км от Ташкента) находится на Чарвакском водохранилище, в окрестностях поселка Ходжикент. Чарвакское водохранилище (протяженность береговой линии около 100 км) создано на р. Чарвак, образовано высокой плотиной (168 м) Чарвакской ГЭС (на р. Чирчик, 1903–1973 гг., напор 148 м, емкость водохранилища 2 куб км, среднегодовая выработка порядка 2 млрд кВт/ч). В поселке и совсем рядом с ним достопримечательностей мало: небольшое число наскальных рисунков каменного века, грот в скале (пещера), с высоты открывается дивный вид на окрестности, большая скала, огромные старые платаны (чинары).

На Чарвакском водохранилище (960 м над уровнем моря) купальный сезон короткий – июль и август. На берегах водохранилища много домов отдыха, пансионатов, оздоровительных центров, где легко снять номер, в частном секторе местные жители с удовольствием сдают отдыхающим комнаты, флигеля, специальные летние небольшие домики во дворах их домов. Самый популярный курортный поселок на этом водохранилище – Юсупхана (Бурчмулла). Поблизости можно разглядеть вдалеке правительственную дачу. На местном пляже можно арендовать топчан и мангал для шашлыка, за деньги можно заехать на пляж на легковом автомобиле. Отдыхающим предлагают нехитрые развлечения: катание на парусной лодке, обучение управлению ею, на спортивном катамаране, а также на катере с мотором, водные лыжи, виндсерфинг и обучение виндсерфингу, обучение управлением и развлечение на надувном катамаране, организация пикника, предоставление палаток для ночевки и оборудования места отдыха на «диком» берегу водохранилища, а не на пляже и некоторые другие.

В Ташкентской области, в 90 км от Ташкента, находится поселок Чимган, он известен с 1980-х гг. как центр горнолыжного спорта и туризма, кроме того, он ценится как климатологическая курортная местность. Чимган находится в отрогах Чаткальского хребта (на высоте 1400–1600 м) в долине р. Чимганка. Здесь возвышаются горы Малый Чимган (2100 м), гора Большой Чимган (3309 м). На склонах горы Большой Чимган, на высоте 1670 м, в поселке Чимган в 1982 г. был создан туристический комплекс из нескольких 9-этажных корпусов с номерами на 2 и 3 человека, с канатной дорогой, пунктами проката туристического и спортивного снаряжения, горнолыжными трассами. С конца ХХ в. начался новый этап функционирования туристического центра «Чимган», он в основном стал специализироваться на обслуживании горнолыжников-любителей, было провозглашено создание горнолыжного курорта. Чирчик подходит для семейного отдыха, начинающих горнолыжников и сноубордистов. В составе нынешнего горнолыжного курорта «Чимган»: 1) лыжная трасса длиной 1,5 км, ее верхняя точка находится на высоте 1925 м, перепад высот – 275 м; 2) есть канатно-кресельная дорога (800 м); 3) имеется много 300—500-метровых склонов для катания, оборудованных канатно-бугельными подъемниками; 4) есть пункты проката лыж и санок. Туристам, кроме катания на лыжах, предлагают прогулки на лошадях по горам и к леднику в сопровождении проводника.

В 7 км от Чимгана находится более комфортабельный и с лучшими видами горных окружающих мест горнолыжный курорт Бельдерсай, рассчитанный на опытных горнолыжников и спортсменов. В нем длина горнолыжной трассы – 3 км, верхняя точка трассы 2300 м, между нижней и верхней точками трассы – 765 м. Трасса оснащается канатно-кресельной дорогой (2250 м) и бугельным подъемником (600 м). Верхняя станция канатной дороги находится недалеко от вершины горы Кумбель (2880 м), на ее вершине находится метеорологическая станция, ее здание имеет форму шара. С вершины горы открывается поразительно красивый вид на окрестности.

Гора Большой Чимган

В Ташкентской области есть 2 действующих православных монастыря – в г. Дустабад и г. Чирчик. В 1992 г. при приходском Покровском храме г. Солдатский – ныне Дустабад – было открыто подворье Ташкентского Свято-Троице-Никольского женского монастыря, преобразованное в 1998 г. в женский монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Мухамедкулова, д. 85). В монастыре в современном 3-этажном корпусе живут более 2 десятков сестер (22 – в 2011 г.). Сестры обрабатывают 9,2 га земли. Они содержат домашнюю скотину и птицу, сеют пшеницу, также выращивают кукурузу и рис, ловят рыбу, возделывают фруктовый сад, заботятся о теплицах, из собственного винограда делают красное монастырское вино. Построен новый храм. Главная святыня монастыря – икона Св. Митрофана Воронежского с частицей его мощей, подаренная благотворителем из Воронежа Г.Г. Лотоцким.

В г. Чирчик действует основанный в 1996 г. Чирчикский Свято-Троице-Георгиевский мужской монастырь (ул. А. Навои, д. 1а). В нем есть древний собор во имя Святого Георгия Победоносца (1900 г., в 2020 г. – храму 120 лет). В 1900 г. 1/3 средств на создание этого тогда приходского православного храма внес чирчикский мулла. В 1931 г. храм закрыли и осквернили – в нем разместили конюшню, а позже вместо нее устроили тюрьму для немецких военнопленных. В 1945 г. храм вернули Церкви. В 1996 г. Георгиевский приход преобразовали в мужской монастырь. В 1997 г. построили 3-этажный келейный корпус. В монастыре живут более 10 насельников (11—2011 г.). Святынями монастыря являются чудотворные иконы Божией Матери «Экономисса» и «Достойно есть», написанные на Святом Афоне, а также частицы мощей многих святых.

В Сырдарьинской области находится город Гулистан – областной административный центр. Это поселение до 1922 г. называлось Голодная степь, а до 1961 г. – Мирзачуль, статус города получило в 1952 г. Хотя этот населенный пункт возник в конце XIX в., его промышленное развитие и коммунально-бытовое благоустройство началось только в советский период, когда в нем были построены хлопкоочистительный и ремонтно-механический заводы, домостроительный комбинат, другие градообразующие и градообслуживающие предприятия и учреждения. Никаких особо ценных архитектурных памятников в городе нет. Достопримечательностями являются театр, мечеть с 4 минаретами, православный храм Святого Николая Чудотворца (1945–1957), памятники с Вечным огнем погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., памятник поэту и философу А. Навои, монумент с фигурой птицы Хумо – символа жизнеспособности, благородства, самоотверженности (возведен на постаменте снесенного памятника В.И. Ленину).

Для Гулистана и окружающих его мест особо важным делом стало строительство канала Дустлик, начатое в конце XIX в. (по инициативе и на средства великого князя Николая Константиновича – см. 1.2 и 5.1.1.2), и строительство в ХХ в. Центрального и Южно-Голодностепного каналов, благодаря которым начали осваивать Мирзачульскую (Голодную) степь. В Гулистане есть музей, рассказывающий об истории этих мест, также интерес представляют Сырдарьинский краеведческий музей и Сырдарьинская областная картинная галерея. Окружающая Гулистан остальная территория Сырдарьинской области простирается в пределах Голодной степи. Главная река этих мест – Сырдарья. В Сырдарьинской области развиты легкая, пищевая промышленность, производство строительных материалов; действуют Сырдарьинская ГРЭС, Фархадская ГЭС. Развивается поливное земледелие, большое внимание уделяется хлопководству, возделывают также люцерну, зерновые, овоще-бахчевые культуры, виноград, садовые плоды и ягоды. В животноводстве преобладает разведение крупного рогатого скота и овец, также разводят даже свиней и занимаются шелководством.

Окружающая Гулистан территория обладает рядом интересных достопримечательностей. Около города Бахт, на городище Нурота (40 га), сохранились остатки основанного в IX в. города Хушкет. Около поселения Сырдоба сохранилось крытое водохранилище XIV–XVI вв., в котором собирали и хранили талую и дождевую воду (подобные сооружения назывались «сырдоба»). Около г. Хаваст находится городище Эски Хавас, основанное не позднее IV в. до н. э. Недалеко от этого городища располагался основанный Киром II Великим (погиб в 530 г. до н. э., первый царь – с 558 г. до н. э. – государства Ахеменидов, династии древних персидских царей в 558–330 г. до н. э.) царский город-крепость Кирополь, который с боем взяли войска А. Македонского, вторгшиеся в Среднюю Азию в 329 г. до н. э. и подчинившие царство Ахеменидов. Расцвет г. Хаваст-Хаваса пришелся на расцвет Великого шелкового пути (название до XVI в., караванные пути из Китая в Переднюю Азию через Среднюю Азию), максимальный размер он имел в IX в. Древнее городище в прошлом занимало порядка 40 га, а теперь из-за антропогенной хозяйственной деятельности – около 12 га. Вокруг городища Эски Хавас находятся остатки старинных кладбищ со святыми мазарами, среди них мазар доблестного полководца Шер-бобо. Поблизости проходит Южно-Голодностепский канал.

Город Джизак, являющийся административным центром Джизакской области (1973–1988 гг. и с 1990 г.), расположился в Джизакском оазисе, в бассейне мелководной речки Сансар. Джизак находится на равнине, между горами. Он очень удачно расположен на местности, у входа в долину реки Сансар – единственного удобного горного прохода отсюда в Зеравшанскую долину. В истории он известен как Ворота Тамерлана, или Тамерлановы Ворота (Врата). Ворота Тамерлана находятся недалеко от Джизака, в узком горлышке ущелья. По легенде, через этот единственный удобный проход между гор по долине р. Сансар проходило войско Тимура. Там, довольно высоко над землей, на одной из скал имеются надписи по-арабски, сделанные в 1425 и 1571 гг. (но они отношения к Тимуру не имеют), а другие тамошние скалы изрисованы современными граффити.

Тамерлановы Врата глазами путешественника XIX в.

У Ворот Тамерлана туристы любят фотографироваться: вокруг простирается очень живописная местность.

Джизак – одно из древнейших поселений Узбекистана, возникшее как перевалочный пункт на Великом шелковом пути. Когда был основан Джизак, неизвестно, но в письменных источниках он упоминается с Х в. Есть несколько версий возникновения названия этого города. По одной из них, слово «джизак» происходит от согдийского языка и означает «маленькая крепость» (в древнем Джизаке действительно была крепостная стена, в случае угрозы от врагов его жители прятались внутри этой местной крепости, за крепостными стенами). По другой версии, учитывая, что «джиз» в согдийском языке означает «шипящий, белый» жители и купцы, затушивая разведенный для приготовления еды костер и заметив, что камни при этом шипят и становятся белыми, назвали город Джизак. Долгое время Джизак жил беспокойно: находясь на границе Кокандского ханства и Бухарского эмирата, он неоднократно становился ареной битв, переходил из рук в руки. В 1866 г., после 7-дневной осады, Джизакскую крепость взяли штурмом русские войска генерала Д.И. Романовского. В 1887 г. Джизак стал уездным городом Российской империи, а с 1924 г. превратился в советский районный, а затем – областной центр Сырдарьинской, потом Джизакской области.

В Джизаке развиты промышленность стройматериалов, машиностроение, легкая (хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, трикотажная), пищевая промышленность. Есть педагогический институт, два театра (музыкально-драматический и кукол), краеведческий музей. Установлен обелиск (1980) поэту, уроженцу Джизака – Х. Алимджану.

Раньше в Джизаке было несколько скромных квартальных мечетей, но все они были разрушены в советский период. Но сохранилось медресе Ходжа Нуриддин Хофии (1860 г.). Внутри здания недействующего медресе размещается Центр ремесел; с минарета открывается неплохой вид на окрестности.

Тамерлановы Врата в наши дни

В городе есть православный храм (молитвенный дом) во имя святителя Николая Чудотворца, открытый в 1947 г. Есть несколько парков и открытых природных территорий: парк «Орда», детский парк «Истиклон» с детской железной дорогой (ее длина 2 км, состоит из 2 тепловозов, 2 пассажирских вагонов, 2 станций), парк с горой Етимгог («гора Сирота») со смотровой площадкой на ее вершине и кафе в форме мельницы, парк с памятником павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., небольшой парк-сад, именуемый «Сад ветров», расположенный на холме «Лысая гора», на его вершине установлено скульптурное изображение символа Узбекистана священной птицы Хумо, именуется также Семург и Давлат-Куши (Птица-государство).

Большая часть окружающей Джизак Джизакской области простирается в пределах Мирзачульской (Голодной) степи и пустыни Кызылкум, на юге находятся отроги Туркестанских гор (высота до 3163 м), на западе – Нуратинский хребет. Главная река в этих местах – мелководная речка Сансар с родниково-снеговым питанием, на ней построено водохранилище, есть озера Айдаркуль и Тузкан. В Джизакской области находятся заповедники: Арнасайский, Зааминский, Нуратинский и Народный парк Узбекистана (32,3 тыс. кв. км, организован в 1978 г. на базе Заарминского заповедника, в нем имеются более 300 видов растений степного, лесного и субальпийского поясов, разнообразная фауна: куница, рысь, горный баран, сибирский горный козел, волк, разные породы птиц; туристов особо привлекают валунно-арчовые поля, водопады, пещеры). В области ведется добыча вольфрамо-молибденовых руд. Развиты промышленность строительных материалов, легкая, пищевая промышленность, машиностроение (преимущественно сельскохозяйственное), химическая промышленность (производство пластмасс). Хлопководство ведется на поливных землях, выращивают также зерновые и овоще-бахчевые культуры. Развиты плодоводство и виноградарство. В животноводстве наибольшее развитие получили каракулеводство, мясо-молочное скотоводство, шелководство.

В Джизакской области родился второй (нынешний) президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев (р. 1957).

В окрестностях Джизака есть немало достопримечательностей, в том числе почитаемые святыми места. Около поселения Зарбдар, в районе кишлака Пешагор, можно посетить пещеру Пешагор, 1000 лет назад в ней жили люди каменного века. Недалеко от кишлака Пешагор сохранился мемориал суфийского шейха ордена «Накшбандийа» (XIV в.) Мауланы Мухаммада Пехагори, включающий мавзолей, мечеть и священный родник. Этот мемориал чтят как святыню. В районе г. Заамин – города с почти 2-тысячелетней историей, сохранились остатки средневекового городища Турткуль-тепа (1 га). Заамин еще в XIX в. представлял собой город-крепость, за владение им боролись между собой Бухарское и Кокандское ханства. В Заамине в краеведческом музее экспозиция рассказывает об истории этого города и его окружения. В районе Заамина, поблизости от Зааминского национального парка, сохранились руины средневековой крепости Муг, или Мык (VI–XII вв.), расположенной на высоте 2000 м, вокруг этой крепости в прошлом добывали железную руду и выплавляли металл. Недалеко находятся высокогорный санаторий «Заамин», на территории которого есть водопад и огромная именная многовековая орешина «Бобоенгок», дальше простираются курортные места Бахмаля. Особый интерес вызывает Зааминский горно-арчевый заповедник. На горном плато Суффа (высота 2300 м) находится Международная радиоастрономическая обсерватория. В районе поселка Галляарал находятся остатки средневекового города Харакана – городище Курган-тепа, – который занимал порядка 90 га. Недалеко, у поселения Усмат, находится святое место у родника, связанное с именем сподвижника пророка Мухаммеда – Саада ибн Ваккаса. На склоне Нуратинских гор находится плотина Ханбанди, построенная в Х в. на притоке р. Зеравшан (высота 15 м, ширина 85 м, шлюзы и арочный туннель). На берегах озер Айдаркуль и Тузкан есть места для привала, отдыха, ночлега, в том числе в юртовом лагере. В этих озерах можно купаться, рыбачить, кататься на лодках. По их окрестностям для туристов проводят прогулки верхом на лошадях и верблюдах.

В окрестностях Джизака находится искусственное озеро Айдаркуль (простирается в Джизакской и Навоийской областях), созданное в 1970–1980 гг. в результате сброса избыточных паводковых вод р. Сырдарья. Его площадь около 3000 тыс. кв. км. Это озеро изобилует пресноводной рыбой. С высыхающего Аральского моря сюда перелетело множество водоплавающих птиц. Здесь подходящие места для рыбалки и охоты.

Озеро Айдаркуль

В Джизаке родился и провел детство и юность Ш.Р. Рашидов – первый секретарь (1959–1983) узбекского комитета Коммунистической партии. Рашидов очень любил свою малую родину, результативно способствовал социально-экономическому развитию Джизака. В городе установлен памятник Рашидову. Рядом с ним находится школа № 10, где в юности Рашидов учился, перед этой школой установлен (после 1991 г.) золотой бюст Рашидова. Есть в Джизаке дом-музей Ш.Р. Рашидова и площадь Шарафа Рашидова.

Шараф Рашидович Рашидов (1917–1983) был ярким партийным и государственным деятелем советского Узбекистана, дважды Героем Социалистического Труда (1974, 1977). Он был членом Коммунистической партии с 1939 г., состоял в ней 44 года. Рашидов после окончания джизакской средней школы учился и в возрасте 18 лет (1935 г.) окончил в Джизаке педагогический техникум, затем недолго работал учителем, с 1937 г. работал редактором газеты «Ленинский путь», в 1939 г. (ему 22 года) вступил в Коммунистическую партию. Он продолжил учебу и в 1941 г. окончил Самаркандский университет. В возрасте 24 лет (1941) Рашидов попал на фронт, участвовал в боевых операциях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Он был ранен, в 1942 г. его комиссовали, он продолжил с 1943 г. работу в газете «Ленинский путь», сполна посвятил себя идеологической партийной деятельности. В 1944 г. (ему 27 лет) Рашидов стал секретарем Самаркандского областного комитета Коммунистической партии Узбекистана. В 1950–1959 гг. он был председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР и заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть занимал чрезвычайно высокие государственные посты; тогда ему было 33–42 года. В 1959 г., с возраста 42 лет, он стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР. С 1961 г. он стал членом Центрального комитета КПСС, с 1950 г. был депутатом Верховного Совета СССР. В 1959–1983 гг., в возрасте 42–66 лет (24 года), Рашидов был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана, то есть почти четверть века он был неофициальным правителем в советском Узбекистане.

Шараф Рашидович Рашидов, 1982 г.

В последующие годы оценка деятельности Рашидова союзными московскими властями, партийцами резко отличалась от оценки его деятельности узбекскими функционерами, партийцами, местными властями всех уровней.

По официальной московской версии, руководя Узбекистаном, Рашидов способствовал коррупции, игнорировал законность (БЭС. С. 1105). Хотя в послевоенное время в СССР массовой и повсеместной коррупции в основном не было, в Узбекистане она расцвела и утвердилась. Узбекские функционеры посылали в Москву отчеты с сильно завышенными показателями развития отраслей экономики Узбекистана. До поры до времени все это им сходило. Юрий Владимирович Андропов (1914–1984), очень крупный советский партийный и государственный деятель: в 1967–1982 гг. – председатель КГБ СССР, с 1982 г. – генеральный секретарь ЦК КПСС и одновременно с 1983 г. – председатель Президиума Верховного Совета СССР, – начал осуществлять первые шаги по преодолению негативных явлений в жизни СССР. Изучив стиль управления и результаты хозяйственной деятельности Рашидова, Ю.В. Андропов начал готовить аргументированное отстранение Рашидова от власти. Факты массового взяточничества в Узбекистане были озвучены на весь СССР под названием «Хлопковое дело». Прокуратура СССР создала в 1983 г. следственную комиссию по расследованию фактов экономических проступков в Узбекистане, ее работу возглавляли Т.Х. Гдлян и Н.В. Иванов. Видные узбекские функционеры были привлечены к ответственности, у некоторых часть имущества была конфискована для ликвидации нанесенного ими ущерба и как явление незаконного обогащения. Но никто из крупных обманщиков-функционеров не оказался за решеткой. Довести до конца обвинительное дело против узбекских коррупционеров и Рашидова так и не удалось. Одно следственное дело разбили на кучу маленьких, которые до конца довести так и не смогли, тем более что в 1983 г. Рашидов неожиданно умер в возрасте 66 лет. Ходили слухи, что он покончил жизнь самоубийством, потому что боялся позора и строгости наказаний за его проступки. В СССР, особенно РСФСР, имя Рашидова было символом коррупции и воровства.

В Узбекистане многие крупные чиновники лишились своих доходных служебных мест, у некоторых конфисковали часть имущества как нажитое нечестным путем, но массовых лишений их свободы не было. Не было широкомасштабного освещения в узбекских СМИ происшедших событий и их официальной оценки властями советского Узбекистана. Постепенно и за много лет скандал, казалось, забылся. После провозглашения независимости Узбекистана в нем вспомнили о «Хлопковом деле» и оценили его как лживо сфабрикованное. Ш.Р. Рашидова полностью реабилитировали, объявили жертвой московской властной политики, страдальцем от попыток расправиться с ним как с неугодным центральной советской власти местным национальным лидером-правителем. Одну из главных улиц Ташкента (в этом городе он прожил половину своей жизни и умер) назвали в честь Рашидова, появились и другие улицы, памятники, музеи в его честь.

Главные города Восточного Узбекистана – Андижан, Асака, Фергана, Маргилан, Коканд, Наманган.

С Восточным Узбекистаном, его городами, поселениями, кишлаками была тесно связана жизнь знаменитого русского генерала М.Д. Скобелева (см. 1.2). Его деятельность как успешного боевого генерала, а также дельного администратора в мирных условиях в большой мере с 1875 г. началась с Восточного Узбекистана. Он играл ключевую роль в боях русских войск за взятие Андижана, Намангана, устранял беспорядки в Кокандском царстве, с 1876 г. был первым губернатором образованной Ферганской области.

М.Д. Скобелев содействовал основанию в 1876 г. военно-административного центра Ферганской области (в 12 км от существовавшего города Маргилан), этот центр поначалу назвали Новый Маргелан. Учитывая большую заслугу М.Д. Скобелева в присоединении среднеазиатских земель к России и наведению порядка в них, особенно в Восточном Туркестане (Восточном Узбекистане), в 1910 г. город Новый Маргилан переименовали в город Скобелев, который существовал с этим названием в 1910–1924 гг., но в советский период, в 1924 г., был снова переименован уже в город Фергану.

Город Андижан – административный центр Андижанской области. Когда Андижан возник, никто точно не знает, но с IX в. поселение на его месте было известно под названием Андукан; по местным устным преданиям, это поселение уже существовало в VII–VIII вв. н. э. Известный арабский географ-путешественник Х в. Ибн-Хаукаль писал, что в его время Андижан был крупным торгово-ремесленным городом с развитым земледелием. В конце XV – начале XVI в., при жизни известного государственного деятеля султана Бабура (Захиреддин Мухаммед Бабур, 1483–1530), Андижан стал столицей Ферганы, главным ее торговым и ремесленным центром, особенно славился производством хлопчатобумажных и шелковых тканей. Развитию Андижана способствовало его выгодное экономико-географическое положение. Андижан, с XV в. расположенный на караванном пути в Китай, стабильно укреплялся как торговый и ремесленный центр Ферганы. С 1876 г. он был в составе Российской империи. С начала ХХ в. Андижан был одним из самых крупных экономических и торгово-промышленных центров Туркестана.

Вид улицы Андижана в 1913 г.

Андижан имеет ряд отличительных, характерных только для него исторических черт. Андижан – самый крупный город Ферганской долины. Он находится на высоте 450 м над уровнем моря, расположен на покатой равнине, что очень удобно для самотечного орошения – вода струится по естественному уклону. Воду дает р. Андижансай, из которой берут начало 9 каналов. Во-вторых, Андижан среди других мест Ферганской долины и всего Узбекистана выделяется очень большой сейсмичностью, он часто подвергается землетрясениям. Самым сильным было землетрясение 1902 г. – 9 баллов, тогда нельзя было устоять на ногах, погибли более 4 тыс. человек, почти все здания в городе были разрушены. За 1861–1966 гг. (85 лет) произошло свыше 650 землетрясений, что значит – каждый год случалось 7–8 землетрясений. И в последующие десятилетия землетрясения здесь продолжались и продолжаются. В-третьих, Андижан – центр крупнейшей в Узбекистане и во всей Средней Азии хлопководческой области. В-четвертых, Андижан, возникший в IX в. на трассе Великого шелкового пути, принимал торговые караваны с горной дороги, давал отдых купцам и верблюдам, караванщики расслаблялись в его караван-сараях, вокруг которых возникли ремесленные мастерские, а затем и промышленные предприятия, укреплялась торговля, людность города быстро росла. Особенно быстро стали расти число заводов, кустарных заведений и численность работающих на них с конца XIX в. (1914 г. – 26 заводиков и 3500 кустарных заведений). Андижан стал важным перевалочным пунктом России в торговле с Китаем и другими восточными странами. Через Андижан ежегодно проходило порядка 120–140 тыс. пудов, или 2–2,3 тыс. т различных товаров (1910–1913). Андижанцы издавна многое умели делать, многое знали, отличались сообразительностью и отсутствием рабской психологии. Неудивительно, что в этом городе выражения недовольства правившим режимом принимали острые формы. Так, в 1898 г. андижанцы приняли активное участие в антиколониальном движении крестьян в Ферганской области, названном «Андижанским восстанием». В нем участвовало порядка 2000 человек. Тогда феодальная знать и духовенство под лозунгом газавата (или джихада – священная война мусульман против иноверцев) пытались использовать неискушенных в политике простых людей для восстановления Кокандского царства. Как и следовало ожидать, Андижанское восстание было подавлено российским царским правительством.

В 1905 г. в Андижане проходили забастовки, была проведена политическая демонстрация под лозунгами «Долой царизм!» и «Да здравствует революция!» В 1916 г., когда в период Первой мировой войны указом российского царского правительства стали мобилизовывать азиатское население на тыловые работы, андижанцы против этого подняли восстание. В первые годы советской власти в Андижанской области происходило жесткое противостояние местных буржуазии, духовенства, баев, белогвардейских офицеров, поддерживаемых иностранными агентами, и представителей советской власти, войск Красной Армии. Размах басмаческого движения в этих местах был очень большим, ведь многие простые люди не могли понять все разноплановые нововведения советской власти, а принижение национальных правил и мусульманских традиций гордые андижанцы терпеть не хотели. Басмачи основные свои силы направили в этой части Узбекистана прежде всего против Андижана. Но из-за действий регулярных частей Красной армии в сентябре 1919 г. осаждавшие Андижан басмаческие отряды были разбиты. Одним словом, андижанцы никогда не были послушными и терпеливыми рабами правивших режимов, другой разговор – они не всегда быстро могли верно разобраться против кого и вместе с кем им стоит бороться. В советский период андижанцы оценили ряд положительных новаций, но заметили и не простили досадные ошибки и упущения. Неудивительно, что они приветствовали распад СССР и образование независимого государства Узбекистан.

В 1990-е гг., когда в Среднюю Азию пришел радикальный ислам, андижанцы далеко не сразу определили свое отношение к сложившейся ситуации. В мае 2005 г. вспыхнуло восстание исламистов в Андижане. Вооруженные террористы захватили воинскую часть (где добыли стрелковое оружие и еще лучше вооружились) и тюрьму (выпустили из нее 1500 заключенных, прежде всего – членов радикальных группировок). Затем вооруженные террористы захватили несколько административных зданий, взяли в осаду здания службы национальной безопасности и милиции, вступили в перестрелку с силами милиции и спецслужб. В поддержку радикалов-исламистов на главной площади Андижана собрался большой митинг, по участникам которого по приказу властей был открыт огонь из автоматов и пулеметов, тогда погибли, по разным источникам, 170–700 человек. Кто был виноват в появлении жертв, неясно. По официальной версии, террористы под прикрытием мирного населения решили выйти из окружения и скрыться, что им сделать не позволили. А оппозиционеры утверждали, что милиционеры и военные открыли огонь, чтобы разогнать митинг, с санкции президента. Постепенно андижанцы разобрались в позиции узбекской законной власти, стали поддерживать ее и осуждать оппозиционеров. Но террористы не успокоились, например, в 2009 г. они пытались захватить отделение милиции в Ханабаде Андижанской области, в том же году террорист-смертник взорвал себя на улице Анджикента.

Андижан стал действительно крупным промышленным и культурным центром в советский период. В наши дни в Андижане развиты машиностроение и металлообработка, легкая (хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, обувная, трикотажная, швейная), пищевкусовая и другие отрасли промышленности. Развиты народные промыслы: вышивка и ковроделие. В городе несколько театров (в том числе драмы и комедии, а также детский кукольный) и музеев, работают несколько высших учебных заведений (в том числе медицинский и педагогический институты). В 1964 г. в Андижане был создан первый в СССР Институт хлопководства. Есть аэропорт.

В Андижане нет обилия ценных архитектурно-художественных памятников, но историко-архитектурные достопримечательности есть, среди них комплекс Джами: медресе (1890), соборная Ажума-мечеть (1884–1885) с минаретом (в здании медресе размещается этнографический музей), крепость Арк-Ичи (VII–VIII вв.), построена помощником хана Ходжар-ноибом (в частично сохранившейся крепости с 1993 г. находится Музей литературы и искусств им. Бабура), античный археологический памятник Сарвантепа, символическая могила З.М. Бабура в Национальном парке им. Бабура (300 га, парк разбит в 1875 г., в нем расположены музеи Бабуридов и градостроительства Андижана), памятник А. Навои. В российской крепости 1880–1881 гг. теперь размещается отделение рукописей Музея литературы и искусств.

Захириддин Мухаммад Бабур. Средневековое изображение

Есть интересный краеведческий музей. В Андижане есть действующий православный храм во имя Всех Святых (первый в советский период православный приход появился в 1943 г., богослужения поначалу проходили в жилом доме, затем – в часовне на кладбище, с 1947 г. – в молитвенном доме, ул. Мусаева, 10).

Андижан – родина султана, полководца, ученого, поэта З.М. Бабура и узбекской поэтессы Надиры (1792–1842).

В истории Узбекистана, и прежде всего в поэзии, оставил свой яркий след Мухаммад Захиреддин Бабур (Захр ад-Дин Бабур, 1483–1530 гг.), потомок Тимура, основатель государства Великих Моголов (1526–1858), основатель династии Великих Моголов – Бабуридов, государь, воин, ученый, автор газелей (он писал на двух языках – персидском и тюрке, точнее – среднеазиатском тюрке, или староузбекском языке). Бабур первоначально был правителем удела в Фергане, но лишился его, уступив в борьбе за власть Шейбани-хану, был вынужден покинуть свою родину. После захвата его владений Шейбани-ханом Бабур претерпит многие лишения; о своих злоключениях он написал в знаменитой прозаической «Бабур-наме», или «Бабуровой книге», где он написал, как он испытал большие лишения и унижения, не имея владений, в Ташкенте – в 1502–1503 гг., а потом совершил успешные завоевательные походы в Северную Индию (1526–1527 гг.), завоевал большую часть Северной Индии. Он часть своей жизни провел в Индии (где основал индийскую династию Великих Моголов, или Бабуридов) и Кабуле. Остается удивляться, как ему удалось при его военных походах, разрушительном жизненном опыте, научных интересах писать стихи, отражавшие цельность его натуры. На русском языке изданы его автобиография «Бабур-наме» (1958) и стихи «Лирика» (1957). Он прожил всего 47 лет.

В советский период Андижан был городом, куда высылали неугодных центральной светской власти людей. Среди них был иеромонах Пимен (Сергей Михайлович Извеков, 1910–1990 гг., со временем – в 1971–1990 гг. он стал Патриархом Московским и всея Руси). Сергей Михайлович Извеков родился в подмосковном городе Богородске (с советского времени – г. Ногинск) в семье механика. После окончания средней школы (1925) он переехал в Москву и принял монашеский постриг. В 1928–1929 гг. он руководил приходским хором, в 1931 г. (ему 21 год) сдал экзамены за курс духовной школы и был рукоположен в иеродьяконы, в 1932 г. стал иеромонахом, регентом церковного хора. В 1932–1934 гг. он проходил действительную военную службу в Белоруссии. С 1934 г. он жил в Ногинске, за активную религиозную деятельность был осужден на 3 года лишения свободы, которые отбывал санинструктором на строительстве канала Москва – Волга (позже канал им. Москвы) в г. Химки. Затем он был выслан в Андижан, где в 1940–1941 гг. заведовал Домом санитарного просвещения и привлекался на рытье среднеазиатских каналов. Люди, знавшие С.М. Извекова (монаха Пимена) в период его жизни в Андижане, запомнили его душевную отзывчивость, доброе сердце, стремление к одиночеству. Он был монахом с 15 лет, привык оставаться один в молитве к Богу. В начале 1940-х гг. держать в помещении иконы и открыто молиться Богу было опасно. Иеромонах Пимен, если была возможность, мог один часами сидеть на природе, молиться про себя, молчаливо беседовать с Богом. В уединенные ночные часы, без посторонних глаз он усиленно молился, осенял себя крестным знамением и еще иногда писал простые и безыскусные, проникнутые теплым религиозным чувством милые стихи (которые сейчас почти никто не знает).

В начале Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С.М. Извеков из Андижана был призван на фронт (единственный в истории случай: будущий патриарх был не только церковным подвижником и исповедником, но и доблестным воином в возрасте 31–34 лет, защитником Отечества). С 1941 г. С.М. Извеков был в действующей армии, на фронте. В 1944–1945 гг. его отправили работать санинструктором на северном комбинате «Воркута-уголь». В 1945 г. он вернулся в Москву, но не смог найти работу. В 1945–1949 гг. (ему 35–44 года) он был священником в г. Муроме и Одессе, в Ростовской епархии, с 1949 г. был наместником Псково-Печерского монастыря, с 1954 г. был наместником Троице-Сергиевой лавры. В 1960–1961 гг. епископ Пимен был управляющим делами Московской патриархии. В 1961 г. он стал митрополитом, с 1970 г. был Местоблюстителем Московского Патриаршего престола. В 1971 г. 61-летний митрополит Пимен был избран Патриархом Московским и всея Руси и был им 19 лет (1971–1990 гг., в возрасте 61–80 лет).

В окрестностях Андижана, в Андижанской области, протекает р. Карадарья, есть каналы: Большой Ферганский, Южный Ферганский, Большой Андижанский. Ведется добыча нефти и природного газа. Наибольшее развитие имели машиностроение (производство и ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования), легкая (хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, шелкоткацкая, трикотажная и др.), пищевая и некоторые другие отрасли промышленности. В сельском хозяйстве преобладает поливное земледелие; возделывают главным образом хлопчатник, овоще-бахчевые и плодовые культуры, виноград. Животноводство представлено мясомолочным скотоводством, овцеводством, шелководством. В районе городов Андижан – Асака есть аэропорт. В этих местах немало достопримечательностей.

В 60 км от Андижана, у целебных источников Кукбулок и Кизбулок, сохранилось древнее культовое почитаемое место, связанное с именем мифической святой Биби-Сешанби, покровительницы семейного счастья, и поблизости – мазар арабского полководца, завоевателя Средней Азии Кутейбы ибн Муслима (погиб в этих местах в 715 г.). В селении Шахрихан сохранились мечеть Понсод с минаретом (начало XIX в.), а в селении Пахтаабад – медресе Ата-Кузи (1915).

В Андижанском районе, недалеко от г. Андижана, раскинулся город Асака (бывший Ленинск, а еще раньше кишлак Ассаке. По своему расположению это – один из красивейших городов Ферганы. В южной части г. Асака с высоких холмов открывается прекрасная грандиозная панорама долины Шаарихансая и Алайского хребта. В советский период в этом городе были созданы предприятия по обработке сельскохозяйственного и минерального сырья, построены хлопковыве, маслобойные заводы и местного значения промышленные предприятия. Город стал перевалочной базой нефтяных и газовых промыслов долины Шаарихансая (долина Шаарихансая богата залежами нефти и газа). Через город по нефтепроводу нефть идет на Ферганский завод, также через этот город направляется оборудование к местам добычи нефти. На реке Шаарихансае построен каскад гидроэлектростанций.

Город Асака стал пионером нового этапа развития национальной узбекской автомобильной промышленности. В нем в 1996 г., при содействии южнокорейской корпорации «Дэу», был введен в строй автомобильный завод. В нем поначалу доля корейских комплектующих составляла 70 %, но вскоре абсолютно все детали будут производить в самом Узбекистане. Завод в г. Асака был создан на основе существовавшего завода по производству тракторных прицепов. В ряде других узбекских городов создаются и развиваются предприятия-смежники нового автомобильного завода в г. Асака. В окрестностях Асака, в поселении Мархамат, сохранилось городище Минг-тепа, представляющее собой остатки г. Эрши, бывшего в последние века I тыс. до н. э. столицей древнеферганского государства Давань. Тогда центр эрши (38 га) окружала оборонительная стена с башнями.

Город Фергана, административный центр Ферганской области, сильно отличается от других городов Ферганской долины. Это город энергетиков, нефтехимии и обработки сельскохозяйственной продукции. Есть аэропорт. Фергана – относительно молодой в сравнении с другими среднеазиатскими городами. Город Фергана был основан в 1876–1877 гг., в 12 км от старого г. Маргилан, как главный российский военно-административный центр образованной Ферганской области, после того как эти места были присоединены к Российской империи (1876).

В 2016–2017 гг. Фергане исполнилось только 140 лет. По промышленному развитию г. Фергана – самый значимый в Ферганской долине. При этом г. Фергана – очень комфортный для жизни, хорошо озелененный город, его окрестности – благодатное место для развития центров отдыха, развлечений и лечения заболеваний. Фергана находится на высоте 580 м над уровнем моря, у подножия гряды Кошкаркыр, возвышающейся над окружающей местностью на 50—100 м. Через г. Фергану протекает р. Маргилансай – продолжение горной реки Шахимардан. Чистый горный воздух, вода, зелень создают хорошие условия для организации в этих местах – в окрестностях г. Фергана – курортно-санаторной зоны. Здесь в советский период были открыты санатории, дома отдыха, туристические центры и базы.

Историю узбекских земель и самого этого города определили трехкратное изменение его названия. Город до 1910 г. назывался Новый Маргелан, в 1910–1924 гг. – Скобелев, с 1924 г. – Фергана.

Промышленному развитию Ферганы способствовало строительство в 1899 г. железной дороги. В советский период промышленное развитие г. Фергана ощутимо ускорилось. В 1921 г. здесь была пущена первая в Средней Азии шелкомотальная фабрика, в 1927 г. начали строить текстильную фабрику. В 1930 г. дала ток первая в Узбекистане Ферганская ТЭЦ (теплоэлектроцентраль). На окраине города построили завод азотных удобрений. В г. Фергана построили крупнейший в Средней Азии нефтеперерабатывающий завод, который начал производить бензин, керосин, различные масла. В Ферганской области были построены Кувасайская ГРЭС и другие местные ферганские электростанции. Ввели в строй крупнейший в Средней Азии масложировой комбинат (маслобойный, гидрогенизационный, мыловаренный заводы). Есть аэропорт. Город Фергана с предприятиями разных отраслей промышленности: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая (производство азотных удобрений, химических волокон, пластмасс), легкая (текстильная, хлопкоочистительная, шелкомотальная, обувная), пищевкусовая, – стал мощным узбекским индустриальным центром. В наши дни г. Фергана является крупным центром нефтеперерабатывающей, химической, легкой, хлопкоочистительной промышленности. В городе есть педагогический и политехнический университеты, два театра – Узбекский театр драмы и комедии и Русский драматический театр, несколько музеев, в том числе краеведческий.

Краеведческий музей в г. Фергана (ул. Усманходжаева, 26) – один из старейших в Узбекистане. В современном здании он работает с 1985 г. Этот музей был основан в 1885 г. (в 2015 г. ему исполнилось 130 лет) по приказу ферганского областного военного губернатора. В царский период музей размещался в подсобном помещении дома губернатора, в 1911 г. он был закрыт, но в 1920 г. возродился и стал называться Научный музей г. Ферганы, сейчас это традиционный краеведческий музей.

Среди достопримечательностей г. Фергана православный храм во имя преподобного Сергия Радонежского (1948), а также ряд архитектурных памятников: военная крепость, дворец-резиденция губернатора (ныне Драматический театр), дом помощника губернатора (2-я городская больница), Военное собрание (ныне Дом офицеров), мужская гимназия (административный корпус университета). Все здания – конца XIX – начала ХХ в., и несколько памятников. В ухоженном центральном городском парке установлен величественный памятник астроному Аль-Фергани.

Кратер на Луне, названный в честь Аль-Фергани

В южных окрестностях г. Фергана особенно чистый горный воздух, живописные горы, есть целебные источники, что позволило создать ряд курортных местностей. Так, на основе древнего кишлака Шахи-мардан был создан горноклиматический курорт Хамзаабад. Он раскинулся на высоте 1540–1570 м над уровнем моря в месте, где р. Коксу и Аксу, сливаясь вместе, образуют р. Шахимардан. На этом курорте, где цветет джида и ее медовый запах растекается по всей долине р. Шахимардан, воздух исключительно чистый и прозрачный, он особенно целебен на берегах р. Аксу. В кишлаке Шахимардан, переименованном со временем в Хамзаабад, провел последние дни своей жизни родившийся поблизости в г. Коканд поэт-демократ Хамза Хаким-заде Ниязи. Он здесь создал школу, занимался просветительством и был зверски убит. Высоко на горе ему поставлен белый мавзолей, к которому ведет каменная лестница. Именно в память о добрых делах Хамзы кишлак Шахимардан переименовали в Хамзаабад, появился город Хамза.

Хамза Хаки-заде Нияхи

В 5–7 км от Хамзаабада находится горный кишлак Иордан, от которого уходят далеко в горы живописные дикие ущелья, а в горах в советский период был создан альпинистский лагерь Дугаб. Эти места привлекают альпинистов и в наши дни. Но погода здесь капризная, порой неприветливая даже летом. Теплая солнечная погода может быстро смениться пасмурной, причем нередко с сильным ветром и снегопадом. Но альпинисты, несмотря ни на что, любят эти места.

К северо-востоку от этих мест и ближе к г. Фергана, в центре долины Алтыарыксая, на высоте 700 м над уровнем моря, лежит поселок Чимион. У подножия местных холмов в царский период возникли нефтяной промысел и рабочий поселок. В советский период в этих местах скважинами вскрыли целебные источники хлоридно-натриево-сероводородной субтермальной (теплой) воды, вскоре выяснилось, что по своим целебным свойствам она не уступает мацестинским и цхалтубским. На основе этой целебной воды в советский период был создан курорт Чимион, где стали лечить радикулит, ревматизм, кожные болезни, в том числе экзему, нервные заболевания. Целительные, лечебные возможности этой местности не иссякли и в наши дни.

В Ферганской области, в Маргиланской долине, находится город Маргилан, что в переводе с персидского означает «курица с хлебом». Легенда рассказывает, что местные жители проезжавшего через их город великого полководца Александра Македонского угощали именно курицей с хлебом. Но в древности этот город называли не Маргилан, а Маргинан. Этот город принадлежит к числу древнейших в Средней Азии. Он возник в земледельческом районе, на торговом пути, проходившем по предгорьям Южной Ферганы, вероятно во II–I вв. до н. э., когда одна из ветвей Великого шелкового пути – тогда мощной торговой трассы – пролегла через Ферганскую долину. Хотя дата основания Маргилана неизвестна, в 2007 г. отмечали условно установленный юбилей этого города – якобы ему исполнилось 2000 лет. Уже в X–XII вв. Маргилан был важным торговым центром, а в XVI в., при Бабуре (Захиреддин Мухаммед, 1483–1530 гг.), Маргилан был одним из крупнейших городов Ферганы, особо славился гранатами, абрикосами и выделкой шелковых тканей, последнее принесло ему мировую славу. В далеком прошлом Маргилан поражал даже китайских, персидских и других восточных купцов своими шелковыми тканями необычайной красоты и расцветки. К концу XIX в. объем производства шелковых тканей резко упал, так как ручное ткачество не могло конкурировать с машинами. Но Маргилан оставался главным центром Ферганы по первичной обработке коконов. В нем находилась почти 1/3 коконосушилок Ферганской долины. Высушенные коконы уменьшались в весе в 3 раза, становились транспортабельными, и их везли за границу, а частично – и на шелкообрабатывающие предприятия России. Наряду с шелкообрабатывающей в Маргилане развивалась и хлопковая промышленность. До 1917 г. в городе было 11 небольших заводов, очищавших хлопок-сырец, поступавший из окрестных крестьянских (дехканских) хозяйств. Масштабное развитие шелковой промышленности в Маргилане началось с конца 1920-х гг., когда на его окраине в 1928 г. построили самую большую в СССР шелкомотальную фабрику, которая постепенно превратилась в крупный шелкокомбинат. Затем в городе появились еще новые шелкоткацкие фабрики, которые стали выпускать ткани хан-атлас и бекасам, из которого шьют узбекские халаты. Маргилан в советский период еще более упрочил свою славу как город шелка. На новом историческом этапе своего развития Маргилан в конце ХХ – начале XXI в. еще более укрепляет свою славу производителя великолепного шелка как главный узбекский центр производства именно цветных шелковых тканей.

Маргиланцы – потомственные ткачи-художники. За долгую многовековую историю своего ремесла они создали уникальные по рисунку и сочетанию красок ткани, известные под названием «маргиланский шелк». В Маргилане, основном узбекском центре ткачества и крашения шелковых и полушелковых тканей, шелк выпускают промышленным и ручными способами фабрики и частные мастерские. На маргиланской шелкоткацкой фабрике, где изготовляют шелк ручным способом, как в старину, проводят экскурсии для интересующихся процессом производства шелковых тканей. Маргилан сохраняет свою значимость и авторитет традиционного центра ручного ткачества, вышивки, резьбы по дереву и ганчу.

В Маргилане нет очень древних и особо ценных архитектурно-художественных построек. Однако достопримечательностями города являются медресе Санд Ахмад Ходжи (конец XIX в.), мавзолей Ходжи Магиза (первая половина XVIII в.), мечеть Чакар, мемориал ученого-богослова XII в. Пир Сиддака, наставника имама Бурхан ад-Дина Маргинани, древнейшая постройка в Маргилане. Этот комплекс включает мавзолей Пир Сиддака (1742 г.), мечеть, минарет, голубятню – все постройки середины XVIII в.

Города Фергана и Маргилан почти слились. Они образуют крупный промышленный Фергано-Маргиланский ареал, являющийся крупнейшим очагом химической промышленности (нефтеперерабатывающего завода в г. Фергана и в г. Хамза, азотно-туковый завод, производство химических волокон, в том числе капралактана, пластмасс) и текстильной (крупный хлопчатобумажный комбинат в г. Фергана, крупнейший в СНГ шелковый комбинат в Маргилане) промышленности. Также здесь работают предприятия пищевой промышленности (масложировая, консервная). На юге Ферганской области добывают и перерабатывают сырье для производства цемента.

В окрестностях Маргилана в поселении Риштан можно посетить гончарные мастерские Центра традиционной узбекской керамики. Риштанская керамика славится издавна, ее в XIX в. производили 100 мастерских, в 1920–1980 гг. – керамический завод, с конца ХХ в. – частные мастерские. Риштанская керамика запоминается ее изумрудно-бирюзовым цветом, который ей придает ишковая глазурь из местных трав.

В Ферганской долине, на высоте 450 м над уровнем моря, расположен город Коканд. Местность, где находится этот город, выделяется чрезвычайно малым количеством осадков (98 мм в год) и сильными ветрами, переходящими порой в пыльные бури. За весь год здесь осадки бывают лишь 20–21 день (8 % дней в году). Коканд возник в густонаселенном оазисе, на древнем караванном торговом пути из Индии и Китая, он известен с Х в. и поначалу назывался Хавакенд, или Хукянд-и-Лятиф («Приятный город»). В XIII в. город разрушили ордынцы. Затем неподалеку от нынешнего Коканда родоначальник кокандских ханов Абдулкаримбий Шахрук построил крепость Эски-Курган, с нее и начался рост современного города. Коканд (узбекское произношение «кук-кон») был основан в 1732 г. (в 2022 г. ему исполнится 290 лет), а в 1740 г. он получил свое имя. Возрождение Коканда на месте исчезнувшего древнего города и получение им статуса столицы Кокандского царства, который он удерживал в 1740–1876 гг., определялись его удобным положением у входа в долину. В Коканде, находившемся на мощном торговом пути, шла бойкая торговля, местные купцы стабильно богатели. После присоединения Кокандского ханства к России Коканд оказался городом Российской империи (с 1876 г.), важнейшим центром первичной обработки хлопка, средоточием хлопковых дел, главным рынком торговли хлопком России и крупнейшим финансовым центром Туркестана. Прошедшая через Коканд в конце XIX в. железная дорога сделала его транспортным узлом Ферганы. В царский период и до него в Коканде были мелкие хлопковые и маслобойные предприятия. В советский период были построены крупные хлопковые заводы и масложировой комбинат, крупнейший в Средней Азии прядильно-чулочный комбинат, швейная фабрика, завод по производству удобрений и ядохимикатов для хлопководства. В современном Коканде развиты пищевая, легкая, химическая промышленность, машиностроение и металлообработка. Коканд является главным финансово-промышленным центром Ферганской долины с конца XIX – начала ХХ в. В нем еще в 1910 г. возвели здание Русско-Азиатского банка. Коканд является старинным центром художественных промыслов: вышивка, резьба и роспись по ганчу (ганч – вяжущий материал, получаемый обжигом камневидной породы, содержащей гипс и глину; из ганча делают штукатурку, выполняют резной и литой декор, скульптуру), чеканка по меди, шелкоткачество. Коканд является значимым образовательным и культурным центром; в нем есть педагогический институт, Узбекский драматический театр, ряд музеев, в том числе краеведческий (ул. Истиклол, 2), литературный, дом-музей поэта Хамзы, комната-музей поэта Мукими. Коканд – родина выдающихся узбекских поэтов-демократов Н. Мукими, Фурката, Хамсы (все конца XIX – начала ХХ в.).

На центральной улице Коканда, именуемой Истиклол (Независимости), сохранилась цивильная светская застройка царского периода: здание банка, гимназия, административные постройки, – их восприятие обостряют современные, стилизованные под имперский стиль уличные фонари. Есть действующий православный храм во имя Казанской иконы Божией Матери (1945 г., ул. Урдатоги, 70; первое, историческое здание этой церкви – 1905–1908 гг. с колоколами, символично отлитыми из пушек побежденного кокандского хана, снесли в 1934 г.).

Дворец Худояр-хана в Коканде

Главная историческая достопримечательность Коканда – дворец Худояр-хана (1871–1873 гг.), последнего правителя (1845–1875 гг.) Кокандского ханства. Дворец имел 119 комнат и 7 дворов (из них сохранились 119 комнат и 2 двора), чуть ли не половину дворца занимал ханский гарем, где жили десятки наложниц. Дворец имеет привлекательный вид. Его фасад, более чем нарядный, облицован глазурованными синими, желтыми, зелеными плитками. В здании бывшего ханского дворца размещается (с 1925 г.) краеведческий музей.

Другие значимые архитектурно-художественные памятники: медресе Мир (XVIII в.), медресе Камол Казы (1847 г.), Эмир Хазрат (XIX в.), Миен Хазрат (1861 г.), Норбуты-бия (1789 г.), Джума (Джами) – мечеть с медресе (XIX–XX вв.), ханские мавзолеи Дахма-и-Шохон (1825 г.) и Мадари-хана (1825 г.), женское медресе Дастурханчи и каменный мост (оба XIX в.) и др. Ряд памятников связан с именем Норбуты-бия (правил Кокандским ханством в 1764–1799 гг.): действующее и сейчас медресе Норбуты-бия и некрополь Дахма-и-Шохон («Усыпальница царей», построена в 1825 г. на месте погребения Норбуты-бия и его потомков). Тогда же рядом с Дахма-и-Шохон возвели женскую усыпальницу семьи кокандских правителей Модарихан. Существующая соборная мечеть Коканда с минаретом (22 м) была построена при сыне Норбуты-бия – Умар-хане (1809–1822), потолок ее айвана держат 98 деревянных колонн.

Административный центр Наманганской области город Наманган раскинулся на высоте 450 м над уровнем моря в долине р. Намангасай. Наманган и его окрестности хорошо обеспечены водой, которую ему дают река Намангасай, каналы – Северный, Ферганский, Большой Андижанский, Янгиарык и другие. Окрестности Намангана имеют очень продолжительный безморозный период (229 дней), что позволяет при искусственном орошении выращивать в этих местах субтропические растения – инжир, хурму, гранат и другие.

Наманган возник в конце XV в., о нем писал потомок Тимура Захиреддин Мухаммед Бабур (1483–1530) в своей книге «Бабур-наме». В эти места бухарский хан Абдулла II в 1582 г. переселил плененных им в Хорасане персов (Абдуллу II считают основателем Намангана). Селение находилось около соляного источника, что определило его название – Намаккан, впоследствии преобразованное в Наманган. В 1758 г. Наманган уже был известен как небольшой местный административный центр, город ремесленников и торговцев. В нем было много кустарей, а торговля имела второстепенное значение, поскольку этот город стоял в стороне от торговых путей. С 1876 г. Наманган был в составе Российской империи, он стал уездным городом образованной Ферганской области. К 1914 г. в Намангане уже действовали свыше 40 предприятий, в том числе 17 хлопковых заводов, в нем жили около 75 тыс. человек. В советский период Наманган стал крупным центром легкой и пищевой промышленности. В нем были построены консервный, молочный, винодельный, хлебопекарный заводы, швейная и тарная фабрики, мясокомбинат, электротехнический завод. Есть аэропорт. В наши дни в нем развиты машиностроение и металлообработка, пищевая, легкая, хлопкоочистительная, химическая и другие отрасли промышленности. В этих местах развиты народные промыслы: вышивка, роспись по ганчу, шелкоткачество. В городе есть педагогический институт, театр драмы и комедии, несколько музеев, в том числе краеведческий (ул. Наманганий, 41).

Очень ценных древних исторических памятников в Намангане нет, но сохранились немногочисленные жилые дома царского периода. Есть один действующий православный храм во имя Архистратига Михаила, созданный на основе молитвенного дома (1952), хотя православный приход в Намангане был образован в 1877 г., но он был закрыт в советский период. Среди других достопримечательностей этого города мавзолей Ходжамны Кабры, Ходжи Амина (XVIII – начало ХХ в.), мавзолеи поэта Мавлона-був (XIX в., на стенах поминальной мечети сохранились стихи почитателей), медресе Мулло Киргиз (начало ХХ в.), мечети Ота Валихон-тура (начало ХХ в.) и Исаак Шейха (1872).

Окружает г. Наманган равнинная местность с основными реками Сырдарья и Нарын, каналами Северный Ферганский, Большой Андижанский и др. В Наманганской области развиты легкая (хлопкоочистительная, текстильная и др.), пищевкусовая, химическая промышленностью, машиностроение и металлообработка. Ведется поливное земледелие. Район славится объемами выращиваемого хлопка. Жители занимаются также плодоводством, виноградарством, возделыванием овоще-бахчевых культур, а также шелководством, животноводством (выращивание и содержание крупного рогатого скота, овец, коз).

Мавзолей Ходжи Амина (Хожджамны Кабры) в Намангане

В окрестностях Намангана сохранился ряд интересных мест. В 25 км от Намангана, в окрестностях селения Балыкси, на берегу р. Сырдарья находятся остатки древнего города Ахсикент, возникшего как прибрежная крепость в античные времена, в VII–VIII вв. в нем находилась резиденция местного правителя. В XI–XII вв. Ахсикент был столицей Ферганской долины. Основное ядро древнего города занимало площадь 8 га, а его внешний пояс – 27 га. Вторгшиеся в Среднюю Азию ордынцы сильно разрушили этот город. В начале XVII в. Ахсикент разрушило землетрясение, и его жители переселились в основанный в 1582 г. Наманган.

Поблизости от поселения Пап (Баб) можно увидеть древнее городище Мунчак-тепа (I–IV вв.). Соседнее поселение Чуст является почитаемым местом, в него приезжают паломники. В Чусте в XVI в. проповедовал, умер, был похоронен один из духовных лидеров суфийского ордена «Накшбандия» шейх Мавлоно Лутфуллох Чустий (1485–1571). Сохранились мазар шейха Мавлоно Лугфуллоха Чустии и медресе. Селение Чуст кроме того издавна славится изготовлением ручным способом знаменитых чустинских ножей. Считают, что лучше их подобных ножей нет. У поселения Кансайсай, на городище Муг-тепа, сохранились остатки крупного замка VI–VIII вв.

В Наманганской области находится бальнеологический курорт «Чартак». Он находится около г. Чартак, известного построенными в советский период заводами – хлопкоочистительным и по разливу минеральных вод.

Долина р. Чартаксай издавна известна целебными источниками. Когда геологи искали здесь нефть, с глубины 1500 м вдруг пошла горько-соленая вода. При углублении буровой скважины до 3400 м выяснилось, что между отметками 1500–3400 м залегает 6 пластов минерализованной и термальной воды, пригодной для лечения многих болезней. В 1 л этой воды находится до 40–60 г йода, брома, кальция, натрия. В этой воде содержится много радоновых и других газов. Температура этой воды на глубине 1700–3400 м 80–85—85 °C, а на поверхности – 48–51 °C. Минеральные источники, горный климат способствовали превращению долины Чартаксая в зону здравниц. В 1949 г. здесь, вблизи выхода минеральных вод, открыли первую лечебницу, а к 1962 г. на ее основе создали санаторий. Постепенно образовался лечебный бальнеологический курорт «Чартак», на котором стали лечить болезни нервной системы, хронические артриты, спондилиты, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни суставов и кожи, а также остаточные явления полиомиелита у детей и некоторые другие детские болезни. Целительные лечебные возможности чартакских мест не истощились, но они используются далеко не полностью, их лечебный потенциал в должной мере еще не служит людям.

Главные города Центрального Узбекистана: Самарканд, Бухара, Навои, которые являются административными центрами одноименных районов.

В 16 км от Бухары расположен небольшой город Каган, до 1935 г. называвшийся Новая Бухара, возникший в 1888 г. как поселок при железнодорожной станции. Приехавшие из России в конце XIX – начале ХХ в. русские чиновники, предприниматели, купцы предпочитали расселяться здесь, а не в Бухаре с ее непривычным для них мусульманским образом жизни. В Новой Бухаре тогда были построены спичечная и табачная фабрики, винодельческий завод, гостиницы, магазины по продаже европейской одежды и предметов быта. Когда в конце XIX в. бухарский амир Алим-хан ожидал визит императора Николая II, то амир задумал поселить его в Новой Бухаре, где он ради этого приказал построить роскошный дворец. Этот дворец построили (1895–1903) в псевдорусском стиле с мавританскими элементами в архитектурных формах и декоре, а Николай II так и не приехал в Узбекистан. Более трех десятилетий (1888–1920) Новая Бухара развивалась как главный российский экономический и политический центр в Бухарском амирате. В этом городе располагался русский военный гарнизон, находились дипломатическое агентство, таможня, работали семь хлопковых заводов. В советский период в бывшем дворце бухарского амира устроили Дворец культуры и музей железнодорожников, затем дворец оказался никому не нужным, стал заброшенным, совсем обветшал в начале XXI в. В Кагане сохранились рядовые жилые кирпичные дома конца XIX – начала ХХ в., а также православная церковь во имя Николая Угодника (1891), в которой установлен иконостас из разрушенного в 1960-е гг. московского храма Преображения Господня.

Город Навои является административным центром Навоийской области. В царский период в этом месте находились одна из пышных летних резиденций бухарского амира и старинная полуразрушенная мечеть. В 1950-е гг. здесь уже был поселок городского типа с названием Кермине (до 1958 г.). В 1958 г. был принят указ Президиума Верховного совета Узбекской ССР о заложении здесь города, который создавали с 1960-х гг. буквально с нуля, но по специально разработанному градостроительному генеральному плану. При проектировании и строительстве этого города были разработаны и применены тогда новые методы строительства производственных и жилых зданий в условиях жаркого климата с особой планировочной организацией. В советский период в городе построили комбинаты: горно-металлургический и азотный (по производству минеральных удобрений, полуфабриката для выработки искусственной шерсти на основе природного газа бухарских месторождений), золотоизвлекающий, электрохимический, хлопкоочистительный, цементный заводы, другие предприятия и учреждения. В 2009 г. в г. Навои была создана свободная индустриально-экономическая зона. В 2010 г. в нем был открыт новый завод по производству ТВ-тюнеров.

Хотя г. Навои чуть больше 60 лет (1958–2019 гг. – 61 год), люди расселяются в этом месте уже более тысячи лет. Новый город возник у древнего города Кермине с тысячелетней историей. В г. Навои сохранились мавзолей Мир Сейид Бахром (конец Х – начало XI в.) и ханака (1558–1559) влиятельного суфийского Касим-шейха (умер в 1571 г.), проповедовавшего в Кермине при Искандер-хане и его сыне бухарском хане Абдулле II. Бухарский амир Абдуллахад-хан не ладил с духовенством Бухары, поэтому большую часть года жил в Кермине. В 1910 г. он умер и его похоронили в Кермине в мемориальном комплексе Касим-шейха, у ханаки Касим-шейха. В том же году его сын амир Алим-хан недалеко от этой ханаки построил летнюю мечеть в память о своем отце.

В г. Навои есть храм во имя Преподобного Сергия Радонежского (его община была основана в 1991 г., храм построили в 1994–2000 гг., в 2001 г. его освятили).

Этот город получил свое название в честь выдающегося поэта, родоначальника узбекского литературного языка, мыслителя, общественного, политического и государственного деятеля Алишера Навои. Он продолжил традиции узбекских поэтов первой половины XV в., положивших начало литературы на староузбекском (чагатском) языке, развил и довел их до совершенства.

В окрестностях Навои интерес представляют древние петроглифы на скалах урочища Сармыш. В музее-заповеднике Сармыш-сай можно увидеть наскальные росписи, остатки древних мастерских по обработке камня, кремниевые шахты, поселения, могильники. В ущелье длиной 2,5 км обнаружено более 10 тыс. петроглифов, самые древние из них относятся к VII–II тыс. до н. э., а самые поздние – до XV в.

Алишер Навои. Миниатюра гератской школы XV в.

У древнего селения Нураты (Нур) сохранились остатки «крепости Нур», или «крепости А. Македонского», представляющие собой развалины средневекового шахристана Нура, имевшего в давности мощные крепостные стены с башнями. Рядом находится почитаемый комплекс «Нурата-Чашма». Здесь бьет почитаемый святым источник Чашма; над этим целебным родником в XVI в. построили соборную мечеть Ката Гумбаз с 40 колоннами и куполом около 16 м. Рядом находится каменный бассейн, наполненный водой из этого святого родника, в нем обитают почитаемые священными рыбы. Здесь сохранилась мраморная беседка-мазар неизвестной персоны с именем Нур-ата («Отец Света»), мечеть Чильсутун (IX–X вв.), она перекрыта 25 куполами, опирающимися на 16 кирпичных столпов.

В окрестностях Нураты сохранилась единственная в Узбекистане уникальная система древних каменных водопроводов с колодцами (кяризами), служившая для сбора грунтовых вод и вывода их на поверхность. В начале ХХ в. в Нурате действовали 360 кяризов, имевших от 25–30 до 100–150 колодцев.

В кишлаке Дехи Баланд (Дебаланд) сохранилась суфийская обитель-ханака (XVI–XVII вв.). В селении Хазара сохранилась уникальная мечеть Деррагон, ее 9 куполов держат 4 круглых кирпичных столба на каменном фундаменте. В районе аэропорта Навои можно увидеть остатки караван-сарая Рабат-и-Малик («царский Рабад», XI в.) и почти рядом с ним – остатки купольного водохранилища Малик Сардоба (диаметр 12 м, глубина 13 м, обеспечивало водой проходившие караваны, вода в эту сардобу поступала из р. Зеравшан по подземному коридору-кяризу длиной 30 м, еще резервуар пополняли весенние талые, снеговые и дождевые воды).

Для гостей и туристов Бюро путешествий и экскурсий Навоийской области предлагает прогулки по пустыне на верблюдах и автомобилях, ночлег в юртовом лагере «Кызылкум сафари» (15 казахских юрт, 2 палатки, приличные туалеты, душ), посещение о. Айдаркуль и урочища Сармыш, поход-прогулку по горному хребту Актау, поездку к источнику Чашма. По вечерам в юртовом лагере «Кызылкум сафари», находящемся в пустыне, туристов развлекают у костра народными песнями местные акыны (фольклорные исполнители).

Главные города Южного Узбекистана: Карши, Шахрисабз, Термез.

В восточной части Каршинской степи (равнина с высотой 500 м на востоке и 200 м на западе), у южного подножия невысокой возвышенности Кунгуртау, в оазисе расположен древний город Карши – административный центр Кашкадарьинской области, самый крупный город в бассейне р. Кашкадарья. Карши имеет очень давнюю историю. В 10 км от современного города было крупное античное поселение Еркурган, ставшее своего рода градостроительной прелюдией г. Карши. Это поселение в разное время именовалось по-разному: Насаф, Нахшаб – до XIV в., Карши – с XIV в. Карши сложился на основе древних селений Еркурган (IX–VIII вв. до н. э.), Кала-и-Зохаки-Марон (II–I вв. до н. э.), Шуллюктепа (VI–VIII вв.). Следы этих древних городищ сохранились. Карши как остановочный пункт на древнем караванном пути из Самарканда и Бухары в Индию, Афганистан, другие места возник в XIV в. или даже раньше. Но в 2006 г. отмечали его условно установленный юбилей – 2700 лет. Известно, что в XIV в. здесь находилась резиденция хана Кебека из династии Чингизидов. В XIV в., период правления Тимура, по его приказу здесь были возведены мощные крепостные укрепления. В XVI в., в период правления династии Шейбанидов, в Карши были возведены строения, сохранившиеся и оцениваемые в наши дни как архитектурные памятники. В составе Бухарского ханства (XVI–XVIII вв.) Карши был вторым по людности городом. В начале ХХ в. в Карши были цитадель с резиденцией бека (властителя, феодала-землевладельца), несколько крытых базаров, лавки, харчевни, маслобойные заводы, огромное куполообразное хранилище (сардоба) для воды. В советский период город стал большим промышленным центром. В нем значительное развитие получили легкая (хлопкоочистительная, текстильная, швейная), пищевкусовая (в том числе маслоэкстракционная – выработка масла из семян хлопка) промышленность и производство строительных материалов. В советский период местная фабрика славилась производством лучших в Узбекистане ковров-паласов без ворса. Ковроткачество и сейчас является характерной чертой экономики этого города. Сохраняют славу и знаменитость каршинские мастера медной чеканки – мастерства, издавна процветавшего в этом городе. В Карши есть педагогический институт, узбекский музыкально-драматический театр, историко-краеведческий музей.

В Карши немного архитектурных памятников, но они представляют определенный историко-художественный интерес. Сохранились: мечети Кук-Гумбаз (вторая половина XVI в., украшена разноцветной глазурованной плиткой) и Курганча с минаретом (XIX–XX вв.); медресе Ходжи Абдулазиза Колычбая (Колычбека), Ходжи Курбана, Бекмир (все XIX – начало ХХ в.); а также мечеть и женское медресе Одина (XV–XVI вв., в нем в советский период размещалась тюрьма НКВД/МГБ), 120-метровый кирпичный мост (XVI в.) через р. Каркадарья. Местная сардоба (хранилище воды, XVI в.) запоминается не столько своим куполом, сколько повторяющимся несколько раз сильным эхом. В Карши есть православный храм во имя Покрова Божией Матери. Под храмовые нужды переоборудовали один корпус бывшего детского сада, что позволило в 1993 г. создать этот храм. Запоминающимися местами являются также шумный многолюдный Эски-базар (Дехкан-базар) и детский парк «Болалар Истирохат» с настоящим самолетом ЯК-40, в который можно залезть, посидеть в кресле пилота, оценить в салоне самолета импровизированный видеозал, где можно посмотреть по телевизору кино и мультфильмы. В городе есть мемориальные места: памятник павшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. «Скорбящая мать» и Курган Славы, представляющий собой внушительный по размеру монумент-памятник погибшим в Великую Отечественную войну в виде массивной бетонной конструкции цилиндрической формы на холме. В этом монументе, поднявшись по его лестнице на открытую обзорную площадку, самую высокую точку в городе, можно полюбоваться панорамой Карши и его окрестностей.

В окрестностях Карши наибольший интерес представляют древние городища: Еркурган (середина I тысячелетия до н. э. – середина I тысячелетия н. э.), Калаи-Зохак (V–VII вв.), Шуллюк-тепе (VI–XVIII вв.), а также мазар Хусам-ата (или Кусан-ата, Пудина) – культовый ансамбль с группой мавзолеев XI–XIV вв., с мечетью и воротами XVI–XVII вв. с их достройкой в XIX–XX вв. и комплекс Султан Мир-Хайдара (Касби, XI–XVI вв.). Оказавшиеся в этих местах туристы интересуются и Каршинским каналом – магистральной оросительной системой (ее первая очередь была введена в строй в 1973 г.), подающей воду из Амударьи в Кашкадарью, длина этого канала 290 км.

Вид на Карши с окрестных холмов

Окрестности Карши (в Кашкадарьинской области) – это предгорная равнина (высота до 2938 м). Здесь протекает река Кашкадарья, есть каналы Каршинский и Эскианхор, а также водохранилища – Камашинское, Чимкурганское, Пачкамарское. Ведется добыча газа. В Кашкадарьинской области развиты отрасли промышленности: легкая (хлопкоочистительная, шелкомотальная, ковроткацкая, швейная), пищевкусовая. В сельском хозяйстве области особенно велико значение хлопководства (на поливных землях, также широко развиты плодоводство, виноградарство, а в животноводстве – шелководство и племенное коневодство. Есть посевы пшеницы, ячменя, овоще-бахчевых, бобовых культур, картофеля. Разводят крупный рогатый скот, овец каракульских и курдючных (последние крупного роста, выносливые, грубошерстные, мясо-сальные овцы, имеющие курдюк – большое жировое отложение, своего рода «жировые подушки» у корня хвоста). В Кашкадарьинское области развиты народные художественные промыслы.

Около Карши в Ханабаде в 2001–2005 гг. находилась единственная тогда в Узбекистане американская военно-воздушная база. После подавления восстания исламистов в Андижане (2005) и попыток западных стран вмешиваться во внутренние дела Узбекистана его президент – тогда И.А. Каримов – распорядился закрыть базу в Ханабаде, что было выполнено (2005). Тут же улучшились российско-узбекские отношения, Узбекистан присоединился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Кашкадарьинской области в Китабо-Шахрисабзском оазисе, в 5 км от железнодорожной станции Китаб, расположен малый город (1925–1935, и с 1958 г.), районный центр Шахрисабз. Первые поселения на территории современного Шахрисабза появились примерно в 1700 г. до н. э., одно из них некогда было столицей Согдианы. На этом месте город возник в Средние века, он поначалу назывался Кеш. С IX в. Кеш стал одним из центров распространения ислама, чье имя прославлено хадисоведом Абу Махаммадом ал-Кеши (умер в 863 г.). В раннем Средневековье Шахрисабз славился как крупный торговый и промышленный центр. Но главное не это, а то, что это родина великого полководца Тимура (1336–1405 гг., эмир с 1370 г., создатель государства со столицей в Самарканде – см. о нем в 5.3.1).

Дворец Ак-Сарай в г. Шахрисабс

Тимур родился в кишлаке Ходжа-Илгар, на окраине современного Шахрисабза (бывший Кеш). В период правления Тимура Шахрисабз был резиденцией и фактически второй столицей его государства после Самарканда. Тимур очень сильно любил это место, хотел даже сделать его столицей своей империи. При жизни Тимура здесь начали возводить грандиозный пештак – дворец Ак-Сарай. До наших дней сохранилась лишь часть первоначального фасада этого некогда красивого строения: арка и боковые башни, выложенные не потускневшими от времени изразцами, некоторые из них покрыты позолотой из чистого золота. Сохранились часть гигантского портала высотой 50 м и фрагменты декора пола внутреннего двора. Вокруг дворца сохранились остатки глинобитного сооружения, служившего в прошлом крепостной стеной. Дворец Ак-Сарай создавался с большим размахом, стал одним из лучших строений Средней Азии, но его строили так долго, что Тимур в нем практически не жил, хотя он вкладывал в строительство дворца и развитие Шахрисабза всю свою душу. При Тимуридах в Шахрисабзе действовали 40 мечетей и медресе. Потомки Тимура с особым рвением к Шахрисабзу не относились, он с XVI в. пришел в упадок. Город потихоньку хирел и даже на время порой терял городской статус. Но историко-архитектурные достопримечательности Шахрисабза принесли ему мировую известность. Архитектурно-художественные памятники Шахрисабза включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Шахрисабз в границах тимуридских стен – заповедная зона. Все архитектурные памятники Шахрисабза располагаются компактно: в районе центрального парка и главной улицы – Буюк Ипак Йули (Великий шелковый путь). Здесь находятся современный памятник Амиру Тимуру и руины огромного дворца Тимура – Ак-Сарай (Белый город, 1380–1404 гг.), созданного им как его резиденция. Все стены этого здания (его высота 38 м) были украшены золотом и разрисованы глазурью, на его крыше был небольшой бассейн, из которого вода эффектно падала вниз каскадом струй. На портале дворца была надпись: «Если ты сомневаешься в нашем величии – взгляни на наши постройки!» К XVI в. этот дворец уже был частично разрушен. Арка над его пилонами рухнула в начале XIX в., но два пилона остались и можно подняться на один из них. Местами на стенах можно разглядеть остатки мозаики.

На ул. Буюк Ипак Йули находятся: медресе Чубин (XIV–XVI вв., в нем размещается музей шахрисабзской истории и Амира Тимура), небольшая мечеть Абдишукур Оголик (начало ХХ в.), караван-сарай (XVI в.), торговый купол (базарный павильон) Чорсу (XVI–XVII вв.), комплекс сооружений Дор-ут-Тилявват (XIV–XV вв., включает мечеть Кок-Гумбаз, 1434–1435 гг., а также мавзолеи: шейха, духовного наставника Тимура – Шамседдина Куляла, 1370 г. и Гумбези-Сейидан, 1437–1438 гг.), комплекс Хазрати Имам, или Дорус Саодат (XIV в.; этот комплекс – фамильный некрополь был создан Тимуром как усыпальница для него и его потомков, он включает мавзолей, где похоронены: старший 22-летний сын Тимура – Джегангир в 1376 г. и другой его сын, погибший в бою в 1394 г., Омаршейх, рядом с этим мавзолеем находится заготовленный Тимуром для него самого подземный склеп, но его похоронили в Самарканде).

Медресе Чубин в г. Шахрисабс

В Шахрисабзе, кроме памятника Тимуру, есть памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Героям Советского Союза Шады Шаимову и Наджиму Нугаеву.

Хозяйственное значение Шахрисабза невелико. В советский период в нем были созданы хлопкоочистительный и консервный заводы, шелкомотальная фабрика. В наши дни в городе наибольшее значение имеют хлопкоочистительная и цементная отрасли промышленности. При этом Шахрисабз не потерял репутацию старинного центра народных художеств, вышивки и керамики. В Шахрисабзе широко развиты кустарные промыслы. Шахрисабз славится как старинный центр вышивки и керамики. В нем искусные мастера производят замечательные по красоте и своеобразию вышитые сюзане (вышитая узорами декоративная хлопчатобумажная или шелковая ткань – настенное украшение), а также ковры, пояса, сумочки, вышитые ковровые тюбетейки.

В окрестностях Шахрисабза и соседнего г. Китаб находятся: историко-архитектурный памятник – ханака-мавзолей Ходжи Илим Кан (XVI в.), Китабская обсерватория, геологический заповедник (его разрезы содержат остатки ископаемых животных и растений возрастом 500 млн лет).

Город Термез, являющийся центром Сурхандарьинской области, имеет целый ряд характерных отличительных черт: 1) в нем родился и был похоронен средневековый математик аль-Хаким ат-Термези (IX в.), еще в нем родился поэт и государственный деятель прошлого Сабир Термези; 2) сохранился древний буддийский культовый пещерно-наземный комплекс; 3) этот город был основной перевалочной базой для обеспечения советских войск в послевоенный период, когда шла война в Афганистане; 4) город с пограничным режимом, находится совсем рядом с Афганистаном (мост через р. Амударью соединяет Термез с портом Хайратон в Афганистане).

История Термеза как поселения и заселенной местности исчисляется несколькими веками. Поскольку точная дата возникновения Термеза неизвестна, в 2002 г. отмечали условно установленный его 2500-летний юбилей. Термез – действительно очень древний город, его предтеча – находящееся рядом с современным городом очень древнее Приамударьинское городище III–II вв. до н. э. В 327 г. до н. э. здесь прошли и разрушили все на их пути войска выдающегося полководца, создателя крупнейшей мировой монархии древности, Александра Македонского. В I–IV вв. н. э. Термез считался развитым городом, играл роль крупного буддийского центра, его жители исповедовали буддизм (в то время господствующей религией на юге Средней Азии был буддизм). Буддисты Термеза в окрестностях города в I–II вв. н. э. возвели буддийский храмовый комплекс Фаяз-тепа и полупещерный монастырь Кара-тепе, а во II–IV вв. ступу Башня Зурмала диаметром более 14 м (ступа в переводе с санскр. – куча земли, камней; буддийское культовое сооружение, хранящее священные реликвии, надгробия). Когда в эти земли вторглась армия персов, местные буддийские храмы были оставлены верующими, захватчики стремились подвергнуть их разрушению, все это произошло в IV в. Но Термез восстановился, и в IX–XII вв. он уже был крупным торговым городом Средней Азии и административным центром. Однако в 1220 г. его разрушили войска Чингисхана. Жители были вынуждены оставить свой полностью разгромленный город и поблизости от него основали новый во второй половине XIII в. на правом берегу р. Сурхандарья, где он просуществовал до XVIII в.

Развалины монастыря Кара-Тепе близ Термеза

Современный Термез вырос на основе кишлака Патагиссар, основанного в середине XIX в. После присоединения части среднеазиатских земель к Российской империи во второй половине XIX в. рядом с кишлаком Патагиссар был в 1890-е гг. построен русский пограничный пост для охраны южных границ империи, а в 1897 г. – крепость «Военное урочище Термез», образовался целый военный поселок. После 1917 г. военный поселок с крепостью и соседние, прилегающие к нему поселения были объединены в один город.

В 1928 г. город Патагиссар переименовали в Термез, когда, вероятно, узнали или вспомнили, что в нем родился и был похоронен знаменитый древний математик аль-Хаким ат-Термези. В советский период в Термезе были построены хлопкоочистительные и кирпичный заводы, комбинаты стройматериалов, железобетонных изделий и конструкций, создана пищевая промышленность. Во время войны в Афганистане Термез служил важной базой для обеспечения советских войск, была продолжена на левый берег Амударьи в афганский порт Хайратон железнодорожная ветка (1989), были созданы и модернизированы предприятия строительной индустрии; до этого город в основном специализировался на хлопкоочистке. Пищевая и хлопкоочистительная промышленность и промышленность стройматериалов и теперь определяют хозяйственное лицо этого города.

В Термезе есть педагогический институт, музыкально-драматический театр, крупный зоопарк, археологический музей (2001 г., построен по указанию первого президента Узбекистана И.А. Каримова). В одном из парков сохраняется памятник погибшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. – монумент «Скорбящая мать» с Вечным огнем. Есть большой по размеру действующий православный храм во имя святого князя Александра Невского (конец XIX в., был закрыт в советский период, возвращен общине верующих в 1993 г.).

Буддийская ступа Турмала. Термез

Реальной исторической достопримечательностью Термеза является русская крепость (1900–1906). Но войти в нее и осмотреть ее нельзя, так как в ней размещается военная часть. Однако бывшую крепость можно по периметру снаружи обойти, осмотреть высокие мощные оборонительные стены с бойницами.

Главные местные достопримечательности находятся не в Термезе, а совсем рядом с ним. Около города сохранилось городище Старый Термез (существовал в III–II вв. до н. э., после 1220 г. пришел в упадок). Сохранились остатки крепостных стен, ремесленных кварталов, мусульманских и буддийских культовых сооружений, дворца правителей Термеза (XI–XII вв.). Отчасти сохранились: буддийские культовые пещерно-наземные комплексы: монастыри Фаяз-тепе и Кара-тепе (I–III вв.), мавзолей-мазар математика аль-Хакима ат-Термези (XI–XII вв.), дворец термезских правителей (XI–XII вв.), ансамбль мавзолеев Султан-Саадат (XII–XVII вв.), усадьба с дворцом Кырк-Кыз (IX–XI вв.), мавзолей и ханака Кокильдор (XV–XVI вв.).

Особо примечательным местом является мавзолей ученого-математика и философа, основателя суфийского ордена «Хакими» (суфизм – мистическое течение в исламе) шейха аль-Хакима ат-Термези, жившего в IX в. (о нем текст далее). Местные жители считают его святым покровителем Термеза. Аль-Термези умер в 892 г., в XI в. над его могилой построили мавзолей, в XIV в. в нем установили новое надгробие из белого мрамора, в начале XV в. к мавзолею пристроили ханаку (приют для дервишей).

Комплекс ат-Термези находится у самой государственной границы Узбекистана с Афганистаном. Попасть в него в советский период было нельзя (особенно в период войны в Афганистане). Теперь попасть и осмотреть этот комплекс можно. Этот комплекс обнесен забором, внутри находятся ухоженный парк с деревянными беседками, украшенными резьбой в национальном стиле, и два здания. Внутри мавзолея аль-Хакима ат-Термези находится надгробие этого мусульманского святого; это место является мазаром – местом особого почитания верующих мусульман. В рядом находящемся здании-новоделе, имеющем архитектурные формы давнего прошлого (построенного «под старину»), располагается Музей исторического наследия Термеза и термезцев (археологический музей).

Аль-Хаким ат-Термези (ат-Тирмизи, ал-Хаким Абу Абдаллах Мухаммад Али, умер в 892 г.) является крупнейшим представителем восточного суфизма (мистического течения в исламе). Он, родившись в Термезе, с 8 лет усердно занимался религиозными науками, в возрасте 28 лет совершил паломничество в Мекку, вернувшись, встал на суфийский путь: уединялся от людей, умерщвлял плоть, изучал мистические трактаты. Его учителями в изучении суфизма были известные хорасанские шейхи (главы мусульманских организаций и сект).

Мавзолей аль-Хаким ат-Термези

Большую роль в судьбе ат-Термези сыграла его жена, полностью разделявшая его взгляды. Его проповеди и сочинения о смысле мусульманских обрядов вызвали восхищение многих мусульман, но и недовольство власть имущих. Он был вынужден покинуть родной город, но, когда политическая ситуация изменилась и его противники эмигрировали, аль-Термези вернулся в Термез, где он до смерти был окружен почтением, учениками, последователями. Аль-Термези написал около 80 сочинений религиозного характера в духе суфизма. Изложенные в них его мысли о душе, о способах самосовершенствования и обуздания низменных инстинктов, о страдании как очищении и другие оказали огромное влияние на последующую суфийскую психологию. Он был знаком с буддийскими, христианскими и другими религиозными учениями, влияние которых можно обнаружить в его трудах. Отдавая должное его знаниям и широте его кругозора, современники дали ему почетное прозвище аль-Хаким (Мудрец).

Окрестности Термеза – это в большой мере равнинная территория Сурхандарьинской области с отрогами Гиссарского хребта и впадинами (высоты 3000–4000 м). Здесь есть реки – Сурхандарья и Шерабад, каналы – Хазарбаг, Кумкурган, Занг, Шерабадский, есть и заповедник – Арал-Пайгамбар. В области развиты пищевкусовая (маслобойно-жировая, консервная и др.), легкая (хлопкоочистительная и др.) и некоторые другие отрасли промышленности.

В окрестностях Термеза немало достопримечательностей. Среди них в окрестностях кишлака Дербент – горный проход «Железные ворота» (2 тысячи лет назад этот проход перегородили стеной в 1,5 км, в ее центре были ворота для пропуска караванов, у края стены стояла крепость 80 × 50 м, за проходом был кишлак Дербент; Александр Македонский захватил эти места), грот Тешик-Таш (в нем обнаружена стоянка неандертальцев 40–50 тыс. лет до н. э.). Селения горного района Байсуп известны своим фольклорным наследием, признанным ЮНЕСКО шедевром мирового значения. Кишлак Дербент и соседние кишлаки чрезвычайно знамениты; их культурное пространство за аутентичные обряды и обычаи, ремесло, народные мелодии, песни и танцы признано ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. У поселения Шерабад сохранился мавзолей выдающегося хадисоведа, ученика имама аль-Бухари – Абу Исы Мухаммада ат-Термези. В районе селения Халкабад можно посетить древнее городище Кампыр-тепа (III в. до н. э. – II в. н. э., 4 га, вскрыта цитадель 80 × 80 м). В селении Джаркурган сохранился оформленный полукруглыми гофрами кирпичный минарет XII в. (он сохранился до высоты 21,5 м, его первоначальная высота превышала 50 м).

Стены Дербента на старой почтовой открытке

Рядом с селением Куркурган примечателен средневековый Мост Искандара (Александра), XVII в. У селения Дальверзин можно побывать на древнем городище Дальверзин-тепа. В соседнем селении Денау сохранилось тимуридское медресе сейид Аталык. Поблизости, у селения Сарыасия, интересен мавзолей Ак-Астана-баба (бобо, X–XI вв.), его портал украшен изображениями двух терракотовых космограмм. В районе селения Шаргунь можно увидеть Сангардакский водопад со множеством струй.

Главные города Северо-Западного Узбекистана – Ургенч, Хива, Нукус, Муйнак, Бируни.

С некоторыми городами и сельскими поселениями Северо-Западного Узбекистана были связаны боевые события жизни тогда 30-летнего подполковника М.Д. Скобелева (см. 5.2). В 1873 г. именно в местах под Хивой он был семь раз ранен, чуть не погиб, тяжело отходил после серьезных ранений, тем не менее участвовал в боях под поселениями Ходжейли, Мангыт и других, сыграл выдающуюся роль в Хивинском военном походе, стал одним из главных героев штурма Хивы.

В долине р. Амударья, на берегу этой реки и на канале Шават находится город Ургенч – административный центр Хорезмской области. До 1929 г. он назывался Новоургенч, получил статус города в 1929 г. Но поселение на этом месте возникло в середине XVII в. В то время хивинский хан Абдулгази переселил на новое место в Хорезмском оазисе немногочисленных жителей обезлюдевшего к этому времени древнего города Куня-Ургенч (Древний, Старый Ургенч, или Гургандж, существовал уже в I в. н. э.) – в X–XIII вв. и XIV в. средневековой столицы богатого и могущественного Хорезмского государства (возникло в VII–VI вв. до н. э., с 1220 г. в составе Монгольской империи, затем – улус Джучи, с XVI в. его большая часть была включена в Хивинское ханство). Хорезмшахами титуловали себя феодальные правители древнего Хорезма (951—1220). В наши дни развалины Куня-Ургенча находятся в 150 км от современного Ургенча, на территории государства Туркмения). В XVII в. в Хорезмском оазисе на новом месте, но на основе торгового кишлака Хивинского ханства была построена небольшая крепость Новый Ургенч, на ее основе вырос поселок, ставший в 1929 г. городом. В современном Ургенче никаких особо ценных архитектурных памятников нет (на территории Старого Ургенча, теперь находящегося в Туркмении, сохранились ценные архитектурно-художественные памятники, внесенные ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия). Нехитрыми достопримечательностями Ургенча являются: сооруженный в советский период с обводнительными целями канал Шават, комплекс Дашкин-Баба (IX–XX вв.) с небольшим мавзолеем Дашкинджон Баба (XIX – начало XX в.), православный храм во имя патриарха Иова Многострадального (открыт в 1990-е гг.), современный Римско-католический костел, а также современные два красивых здания (конец 1990-х – начало 2000-х гг., возведенные по инициативе первого президента Узбекистана И.А. Каримова) в стиле средневековых мавзолеев времен Амира Тимура, именуемых в честь Аль-Бируни (см. 5.5.4) и Аль-Хорезми (см. 5.5.2). Есть памятник среднеазиатскому ученому IX в. Мухаммеду бен Мусса аль-Хорезми. В 1999 г. в Ургенче установили большой по размеру памятник Джеламу ад-Дин Менгуберти, который был старшим сыном хорезм-шаха Ала ад-Дина Мухаммеда II, жил в XIII в., пришел к власти и правил в Хорезмском государстве в 1221–1231 гг. В его правление он участвовал в битвах с татаро-монголами, неизменно терпел поражения от войск Чингисхана, не мог предотвратить разорение ими его владений. В конце концов он потерял власть в Хорезмском государстве, пытался сбежать в горы и скрыться от врагов, но был ими убит. Не ясно почему, но имя Джелала ад-Дина Менгуберти в Узбекистане с конца ХХ в. стали возвеличивать, в его честь в Ургенче открыли памятник и в 2000 г. учредили орден, которым награждают в XXI в. высокопоставленных офицеров за проявленные героизм и мужество при защите Узбекистана.

В Ургенче развиты отрасли промышленности: масложировая, легкая, промстройматериалов. В советский период в нем были построены заводы кормоуборочных машин, хлопкоочистительный, маслоэкстракционный (для получения масла из хлопчатника), ремонтно-экскаваторный, шиноремонтный, а также фабрики (шелкомотальная, швейная, мебельная и другие), не все из них смогли выжить и продолжить успешное развитие в постсоциалистический период. В городе есть педагогический институт, Узбекский театр драмы и комедии, картинная галерея.

Окрестности Ургенча (территория Хорезмской области) представляют собой низменную пустынную равнину в нижнем течении р. Амударья. Здесь есть оросительные каналы: Палван-Газават, Клычбай, Ташсакинский и др. В Хорезмской области развиты отрасли промышленности: легкая (хлопкоочистительная, шелкомотальная, ковроткацкая и др.), пищевкусовая (маслобойная, мясомолочная и др.), машиностроение и металлообработка (кормоуборочные и другие сельскохозяйственные машины и техника). Здесь развито поливное земледелие. Главной сельскохозяйственной культурой является хлопчатник. Есть посевы зерновых (рис, кукуруза) и кормовых культур. Развиты бахчеводство, плодоводство, виноградарство, а в животноводстве – шелководство. Жители для личных нужд широко разводят крупный рогатый скот, овец.

В Хорезмской области в 30 км от железнодорожной станции в областном центре Ургенч, в конечной части одного из самых старинных каналов – канала Палван, расположен районный центр город Хива, в котором живут порядка 50 тыс. чел., то есть это малый по численности жителей город. Хива имеет мировую известность благодаря своим древним памятникам – прежде всего мечетям, минаретам, медресе, но сохранились и древние светские постройки. Среди всех узбекских городов по количеству исторических и архитектурно-художественных памятников Хива уступает только Бухаре. А для верующих мусульман особо важно, что в Хиве есть мавзолей святого шейха сейида Ала ад-Дина (Саида Аловуддина, умер в 1303 г.). Сохранился и мавзолей Пахлавана Махмуда (умер в 1326 г.) – народного героя, святого покровителя Хивы. В другом местном мавзолее похоронен родственник святого пророка Мухаммеда – Абдал Бобо, один из первых пропагандистов ислама на хорезмской земле. Еще одно священное место – мемориал сейида Мухаммада.

Мавзолей Пахлавана Махмуда в Хиве

Приехавшие в Хиву как будто попадают в атмосферу фильма «1001 ночь», или каким-то чудом машина времени переносит их в глубь веков. Яркое солнце, непривычные для европейца архитектурные формы и цвета разных строений, почти полное отсутствие машин (в историческом ядре города все ходят только пешком), в дневное время обилие туристов на улицах и полное безлюдие на улицах и площадях ночью поражают российских экскурсантов, как и отсутствие типовой советской многоэтажной жилой застройки. Хива чем-то похожа на российский прославленный туристический центр – г. Суздаль. Оба они занимают небольшую площадь, имеют немногочисленных постоянных жителей, живущих преимущественно в своих собственных малоэтажных домах, а славятся главным образом благодаря очень большому числу архитектурных и исторических памятников и памятных мест, имеющих яркие национальные и религиозные черты. Приехавшие в Хиву попадают в атмосферу древнего мусульманского города.

Хива была основана на рубеже нашей эры. Имя свое город получил по древнему колодцу Хейвак (до XVII в. город назывался Хивак). Можно представить, как купцы, другие прибывавшие сюда радовались оазису, прохладе и чистой воде этого колодца после многих недель пути по невыносимой жаре в пустыне. Через Хиву с очень давних времен проходил торговый путь, связывавший Восток с западными странами. Хива была желанным, лакомым местом, неудивительно, что желающих обладать ею было много. С начала IV в. город был в составе Хорезма и входил в состав Персидского государства. В V–VI вв. его впервые обнесли крепостной стеной. В 722 г. Хиву завоевали арабы, которые принесли сюда и насадили ислам. В 1221 г. Хиву завоевали и разгромили татаро-монголы, то есть ордынцы. В 1388 г. ее захватил Амир Тимур, в 1740 г. – персидский (иранский) Надир-шах. В 1873 г. Хиву взяли русские войска, которыми руководил генерал К.П. Кауфман (см. 1.2); хивинский хан стал вассалом Российской империи. В XVI в. – 1920 гг. Хива была столицей Хивинского ханства. В 1917–1920 гг. Хива была жертвой междоусобиц, какое-то время в ней верховодил лидер местных басмачей Джунауд-хан. Затем местная беднота при решающей силе Красной Армии в 1920 г. скинула хана и провозгласила Хорезмскую народную советскую республику, реально находившуюся в вассальной зависимости от РСФСР в 1920–1924 гг. Хива была ее столицей. В 1924 г. Хива вошла в состав СССР. С 1991 г. Хива – районный центр независимого государства Узбекистан.

Было несколько всплесков хозяйственной и культурной жизни Хивы. В конце XV – начале XVII в. город стал новой столицей (предыдущие столицы – Вазире и Ургенч) Хивинского ханства, был его столицей в XVI в. – 1920 г., более трех веков был одним из крупных центров мусульманского духовенства и богословия. Хотя Надир-шах в 1740 г. завоевал Хорезм и разрушил Хиву, в 1747 г. Хивинское ханство снова стало независимым. Хивинский хан Мухаммед Рахим (1806–1825), который правил решительно и результативно, провел налоговую и административную реформы, обнес центральную часть Хивы (внутренний город Ичан-Кала, см. текст далее) крепостными стенами. Каждый хан стремился создать в Хиве неординарные строения и таким образом оставить добрую память о себе потомкам. К началу ХХ в. Хива уже славилась своими несравненными архитектурными шедеврами. Родились вещие слова, которые повторяют до сих пор: «Дам два мешка золота, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Хиву».

В советский период активизировалось промышленное развитие Хивы, были созданы хлопкоочистительный и керамический заводы, ковровый комбинат, швейная и сувенирная фабрика. Были открыты техникумы. Но в этот период новая власть решительно закрывала мусульманские религиозные центры, безжалостно преследовала верующих мусульман, истребляла мусульманское духовенство. В бывших хивинских дворцах разместили филиалы тогда созданного Хивинского историко-революционного музея. Одно из этих отделений-филиалов музея – тогда созданный Дом атеистов – открыли в замечательном творении хивинских зодчих XIX в. – в мавзолее Пахлаван-Махмуда (богатыря Махмуда) – поэта-вольнодумца, защитника бедных, которого хивинцы считали и считают святым покровителем их города.

Поскольку в советский период Хива утратила столичный статус, стала только районным центром Хорезмской области (ее областным центром стал Ургенч), то в ней не вели масштабного нового строительства. В хозяйственно-бытовом плане это было недостатком, но именно это позволило, без предварительных задумок, планов, сохранить древнюю городскую ткань Хивы, спасти неповторимую атмосферу сказочного средневекового восточного города. В Хиве чудом сохранился целостный архитектурный мир, сформированный при последних хивинских ханах.

В Хиве очень много исключительно ценных архитектурно-художественных памятников. Много и музеев, некоторые из них размещаются в зданиях недействующих медресе и мечетей. Среди музеев Хивы: Музей Древнего Хорезма (Дворец Куня-Арк, мечеть Куня-Арк), Музей истории Хивинского ханства (медресе Мухаммад Рахим-хана II), Музей прикладного искусства Хорезма (медресе Ислам-Ходжи), Музей ремесел Хорезма (Дворец Таш-Хаули), Музей истории музыкального искусства Хорезма (медресе Кози Калон), Музей искусства резьбы по дереву Хорезма (Дхума-мечеть), Музей истории медицины Хорезма (медресе Шергази-хана), Музей природы Хорезма (медресе Абдулла-хана), Музей прикладного искусства Хорезма (медресе Ислам-Ходжи), Музей истории Хивинского ханства (медресе Мухаммад-Рахим-хана II) и др.

В Хиве сохранились более 60 ценных исторических памятников, среди них дворцы, мечети, медресе, минареты, мавзолеи и другие. Главными историко-архитектурными памятниками Хивы являются: цитадель Куня-Арк, архитектурный заповедник Ичан-Кала (дворец Таш-Хаули и др.), рабад Дишан-Кала – все в основном XIX – начало ХХ в. В Хиве и ее окрестностях историко-архитектурных памятников очень много, в ограниченного объема книге можно упомянуть только о некоторых из них.

В 1968 г. историческая основа Хивы – внутренний город Хивы Ичан-Кала получил статус государственного историко-культурного заповедника, что стало мощным толчком к началу масштабной реставрации архитектурно-художественных и исторических памятников Хивы. В 1990 г. историко-архитектурный комплекс Ичан-Кала был включен ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

Как уже отмечалось, в Хиве на большой площади находится очень большое число архитектурно-художественных памятников мирового значения. При этом сама планировочная организация и городская ткань являются значимыми историко-художественными ценностями.

Ичан-Кала, внутренний город Хивы

В Хиве сохранился остов ее исторических планировки и застройки. Со времен Средневековья в Хиве сохранилось ее разделение на две части-крепости: 1) внутреннюю (шахристан) – Ичан-Кала и 2) внешнюю (рабад) – Дишан-Кала. Ичан-Кала – это древнее ядро Хивы, а Дишан-Кала – средневековый, в большой мере ремесленный внешний пояс города. По площади Дишан-Кала в 15 раз больше Ичан-Калы. Было три кольца крепостных стен в Хиве: два в Ичан-Кале и одно – вокруг ее внешней части (рабад).

Наиболее древняя часть Хивы – ее внутренняя часть – древняя крепость Ичан-Кала, обнесенная старинными, мощными, высокими кирпичными крепостными стенами. Крепость Ичан-Кала имеет прямоугольный план размером 650 × 400 м и мощные оборонительные стены (длиной 2,2 км, высота 8—10 м), укрепленные полукруглыми башнями, по верхней части стен проходят стрельчатая галерея с бойницами, в стене были созданы четверо ворот. В Ичан-Кале жили хан, его приближенные, духовенство, купечество, наиболее богатые хивинцы. Здесь были построены многочисленные мечети и дворцы. Здесь в средневековый период после длительных мучительных из-за жары путешествий по пустыне останавливались и отдыхали торговцы караванов, разнообразные купцы. Эта часть Хивы является главным магнитом для туристов, передвигающихся в ней исключительно пешком и пораженных красотами религиозных памятников и небывалым, неизвестным им ранее обликом многочисленных глинобитных построек.

Ичан-Кала в V–VI вв., когда Хива была персидским владением, была обнесена высокой крепостной стеной в 7–8 м. Возникшее на рубеже нашей эры поселение стабильно росло, но и неоднократно разрушалось врагами-завистниками. При этом его основа – крепость Ичан-Кала – всегда восстанавливалась. Главным богатством Ичан-Калы были и остаются архитектурно-художественные комплексы мечетей, минаретов, медресе, число которых здесь неимоверно велико. Строения, которые мы сейчас видим в Ичан-Кале, были в массе своей построены в XIX в., в том числе и сохранившиеся до наших дней крепостные стены. Главным строительным материалом здесь в давности была глина, из нее лепили кирпичи, которые высушивали на солнце. В крепостных стенах создали четверо ворот. Западные ворота (ширина 4 м, высота 10 м), построенные в XIX в., в 1920-е гг. были разрушены, их восстановили в 1975 г. по рисункам и фотографиям. Деревянные двери (1850–1857) с вырезанными на них строками Корана были взяты из дворца загородной резиденции хивинского хана Мухаммеда Амин-хана, находившейся в кишлаке Янгиарык. Северные ворота, как и остальные, были построены в XIX в., над ними возвышаются две башни. Восточные ворота, похожие на длинный, узкий, полутемный коридор, были построены в 1804–1806 гг. В боковых арках этих ворот располагались торговые лавки. С внешней стороны ворот до 1873 г. действовал рынок рабов, также на этом месте вершили казни преступников и оглашали народу приказы хивинского хана. Южные ворота возвели в 1830—1840-е гг., через них входили караваны, прибывавшие со стороны Каспийского моря. По обеим сторонам от ворот, в купольных помещениях, размещались таможенная служба и караул.

Внутри крепостных стен Ичан-Калы много историко-архитектурных достопримечательностей. Расскажем только об основных их них.

Куня-Арк – это окруженная стеной с башенками по углам внутренняя крепость в пределах Ичан-Калы, древняя цитадель и дворцовый комплекс хивинских ханов XVII–XIX вв., отделенный от остальной части Ичан-Калы высокой стеной. Здесь жили хан, члены его семьи, наложницы, челядь, слуги, приближенные, свита. Их безопасность обеспечивали три крепостных стены: Куня-Арк, Ичан-Кала и Дашан-Кала. Здесь находились многочисленные мечети, дворцы, монетный двор. В Куня-Арк основные историко-архитектурные памятники и места: два дворца (Куня-Арк и Таш-Хаули), три мечети, четыре минарета, шестнадцать медресе, три мавзолея, бани, караван-сарай, колодец, корихона, торговый комплекс (пассаж-тим), башня «Белого шейха» (Ак-шейх-бобо, дозорная вышка). Попасть во дворец Куня-Арк можно, войдя в него через восточные ворота, за ними – открытый двор и приемная. Путь к тронному залу лежит через айван, облицованный голубой плиткой. В тронном зале теперь трона нет, этот отделанный серебром трон пребывает в Оружейной палате Кремля в Москве. В приемной дворца были комнаты ханской казны и хранилище рукописей. Во дворце также были монетный двор, ханская мечеть, покои хана и гарем. Впечатляющим строением Куня-Арк является главная резиденция хивинских ханов в XIX – начале ХХ в. – дворец Таш-Хаули («Каменный двор»), построенный в 1832 (1830) —1838 гг. властным и жестоким Аллакули-ханом. Он велел построить большой дворец всего за два года, что было нереально, его возводили семь лет. Через два года руководитель стройки, архитектор был посажен на кол за то, что не выполнил приказ хана о сроках строительства. Дворцовый комплекс огромного Таш-Хаули сохранился. Территория дворцового комплекса состоит из трех частей (каждая их которых имеет свой внутренний двор, окруженный жилыми помещениями): 1) ханские покои и обширный гарем; 2) приемный зал (среднее между гостиной и гостиницей) – мехмонхана; 3) помещения (1837–1838), где решали судебные дела. В некоторых комнатах сохранился интерьер (или его части) ханского времени. Во дворце размещается Музей ремесел. Посещение дворца позволяет представить быт ханов. В первой дворцовой части жили сам хан, размещался его гарем (1829–1832), где жили, каждая в своей отдельной комнате, его жены (шариат позволяет иметь мусульманину четыре жены), многочисленные наложницы, а также слуги и некоторые ближайшие родственники. Во второй части – мехмонхане, – пристроенной к гарему в 1832–1834 гг., проводили парадные приемы, отмечали праздники. Во время приемов хан восседал во дворе дворца у выставленной ханской юрты. Приехавшие к хану гости, вожди племен, здесь размещались в юрте, установленной во дворе на специально возведенном кирпичном возвышении.

Большой интерес представляют соборная мечеть Джума (XVIII в.), славящаяся многочисленными деревянными колоннами, украшенными искусной узорной резьбой. Большинство из 212 колонн мечети вырезаны в XVIII–XIX вв., другие собраны из разрушенных средневековых строений, 21 колонна относится к X–XII вв. Эта мечеть уже существовала в Х в., но в средневековое время она была разрушена, однако в 1788 г. ее в увеличенном объеме, в старом стиле восстановили. В прошлом в этой мечети на небольшие мусульманские праздники могли молиться 5 тыс. человек. В советский период мечеть Джума была закрыта, в 1983 г. открыли Музей искусства резьбы по дереву Хорезма.

Вход во дворец Куня-Арк

Медресе Шергази-хана было построено в 1714–1726 гг. по воле Шергази-хана, руками и усилиями 5 тыс. рабов, захваченных им при походе на Хорасан, которым он обещал свободу после завершения строительства. Но хивинский хан не выполнил своего слова, и пленные воины его убили. Сохранившийся до наших дней комплекс этого медресе состоит из двух мечетей (зимней и летней) и 60 келий. Это медресе считалось одним из самых престижных учебных заведений в Хиве, в нем учились многие знаменитые в дальнейшем творческие личности, в том числе учился в ней в 1840–1844 гг. Ажинияз Косыбаи-улы, известный каракалпакский поэт, а ранее – в 1750–1755 гг. – классик туркменской литературы поэт Махтумкули. В 1983 г. медресе отреставрировали, в закрытом в советский период мусульманском высшем учебном заведении разместили Музей истории медицины Хорезма.

Медресе Кутлуг-Мурад-инака было построено в 1804–1812 гг. по воле Кутлуг Мурад Инака – дяди Алла-Кули-хана. Дядюшка распорядился похоронить его в этом медресе. Он умер за пределами крепостных стен Иган-Калы, поэтому хоронить его в крепости было нельзя, по народному поверью это было плохой приметой. Тогда было принято решение разобрать часть стены Ичан-Калы, медресе оказалось за пределами Ичан-Калы, но в пределах крепостных стен внешнего города Дишан-Кала. Затем тело покойного через разлом в стене Иган-Калы перенесли в это медресе и похоронили, а разлом в стене ликвидировали, полностью восстановив стену Ичан-Калы. В этом медресе более века учились и жили студенты. В медресе было свыше 80 келий, в его внутреннем дворе был устроен крытый куполом резервуар для хранения воды – своего рода крытый колодец – сардоба. В закрытом в советский период медресе разместили Музей искусств, главным богатством которого стали картины современных узбекских художников.

Медресе Алла-Кули-хана было построено в 1834–1835 гг. Его отличительной чертой была обширная библиотека, в которой могли заниматься студенты всех медресе Хивы; библиотека существовала на средства правителя, в его честь это медресе получило свое имя. Теперь в ряде комнат размещаются сувенирные лавочки и мастерские ремесленников, а во внутреннем дворе проводят развлекательные платные представления для туристов, начинаются они обычно вечером (можно увидеть, услышать и насладиться узбекскими народными музыкой и танцами).

Медресе Мухаммеда Амин-инака построили в 1851–1854 гг., это было самое большое по размеру учебное заведение в Хиве, рассчитанное на 260 учащихся. Теперь в этом большом двухэтажном здании находится гостиница, но туристам позволяют осмотреть комнаты – бывшие кельи студентов, конечно, теперь обустроенные с учетом требований туристов.

Медресе Абдулла-хана возвели в 1855 г. В здании размещен Музей природы Хорезма.

Медресе Мухаммед-Рахим-хана II было построено по воле Сеид Мухаммед Рахим-хана II в 1872 (1871) г., в его комплекс входили две мечети (зимняя и летняя), 76 келий и библиотека. В основательно отреставрированном в 1994 г. комплексе этого медресе открыли Музей истории Хивинского ханства, обладающий большим числом любопытных экспозиций, оригинальными историческими документами и любопытными старыми фотографиями.

Медресе Кози Калон построили в 1905 г. Теперь в здании размещается Музей истории музыкального искусства Хорезма, где можно увидеть народные узбекские музыкальные инструменты, послушать в фонотеке музыку, посмотреть видеозаписи выступлений наиболее успешных ансамблей.

Медресе и минарет Ислам-Ходжи возвели в 1908–1910 гг. благодаря усилиям министра хивинского правительства Ислама-Ходжи, действовавшего по приказу Асфендияр-хана. Комплекс медресе включал двухэтажное здание с 42 кельями и внутренний двор. Минарет Ислам-Ходжи самый высокий и, по мнению многих, самый красивый в Хиве. В здании медресе теперь находится Музей прикладных искусств Хорезма (резьба по дереву, ювелирное дело, национальные одежды и головные уборы, домашняя утварь, ковры и т. п.).

Минарет Мухаммеда Амин-хана (Кальта-Минор), украшенный изразцами голубого цвета, является теперь одним из главных визуальных символом Хивы. Туристы хорошо запоминают 29-метровую башню этого минарета в форме усеченного кругового конуса, полностью покрытую поразительной красоты глазированной плиткой голубого и зеленого цветов. Этот минарет замыслил возвести Амин-хан, который намечал возвести здесь самый большой (80 м) и самый красивый в мусульманском мире минарет, который прославит его – инициатора строительства уникального минарета. Но Амин-хан был убит в бою, его преемники не решились продолжить возведение затратного минарета, он так и остался в незавершенном виде – высотой только 29 м (36 % запланированной его первоначальной высоты). Но туристы обычно всего этого не знают и просто восхищаются необычной постройкой.

Мавзолей святого сейда Аль ад-Дина (Саида Аловуддина) был построен в начале XIV в. в честь шейха Саида Аловуддина, причем начали его строительство по воле Саида Аловуддина при его жизни, так как он хотел заранее возвести для своего неизбежного со временем погребения достойный мавзолей в достойном месте. Руководил постройкой любимый ученик Саида Аловуддина – зодчий Амир Кулол, которого шейх так любил, что распорядился в медресе зарезервировать место для захоронения Амира Кулола. Но в мавзолее только одно захоронение – Саида Аловуддина (умер в 1303 г.), потому что Амир Кулол умер в Бухаре. Саида Аловуддина почитают как святого. В мавзолее можно увидеть его гробницу, облицованную майоликовыми плитами с узорами лазурного, синего и белого тонов. Мавзолей Саида Аловуддина – это единственный в Хиве памятник, оставшийся со времен монгольского владычества.

Мавзолей-мемориал Пахлаван Махмуда, древнего прославленного богатыря-борца, поэта-вольнодумца, защитника бедняков, философа, ремесленника, национального героя Узбекистана, почитавшегося с давних пор святым, до наших дней является особо почитаемым местом. После смерти Пахлавана Махмуда хивинцы стали считать его могущественным святым покровителем их города, а место его захоронения стало усыпальницей хивинских ханов.

Памятник Пахлавану Махмуду

Первоначально мавзолей Пахлавана Махмуда был небольшим, но поскольку в нем стали захоранивать ханов (гробницы хивинских ханов сохранились в этом мавзолее), то мавзолей много раз перестраивали, расширяли. Мавзолей Пахлавана Махмуда, который, мы видим сейчас, сложился в основном в XVIII – начале XIX в., но кое-что к нему пристраивали до начала ХХ в.

Пахлаван Махмуд (1247–1326) до сих пор остается одним из самых любимых национальных героев Узбекистана. Он много путешествовал по Средней, Центральной, Южной Азии, участвовал в соревнованиях по борьбе, и абсолютно никто не мог его победить, писал стихи, по складу ума был философом и защитником простых людей, к тому же он был мастером на все руки – умелым ремесленником, а главное – он был патриотом своей малой родины – Хорезма. О нем сложены многие легенды. Одна легенда рассказывает, что Махмуд, когда временно служил у индийского царя, в одном из сражений спас его (Рай Ропу Чуна) от смерти. Индийский царь захотел его достойно наградить и дать ему все, что Махмуд пожелает – земли, царскую дочь в жены и статус царского наследника трона, любые богатства. Но Махмуд только попросил освободить его сородичей-хорезмийцев, плененных войсками индийского царя и угнанных в Индию, индийский царь его желание выполнил.

В Хиве несколько минаретов, высоких и не очень: Кальта-Минор (29 м, недостроенный минарет), Ислам Ходжи (45 м, самый высокий минарет), Джума мечети и Мурод Тура. С них открывается лучшая панорама Хивы (любоваться ей и фотографировать лучше всего перед закатом). Наиболее подходящие для всех туристов смотровые площадки – это верхняя площадка минарета Кальта-Минор (на высоте 26 м) и лучшая смотровая площадка в городе – на башне Ак-Шейх-бобо.

В Ичан-Кале, поблизости от западных ворот его крепостной стены, находится туристический информационный центр, где продают печатную продукцию – книги, буклеты, фотоальбомы, картосхемы о Хиве и Узбекистане в целом, здесь же можно заказать платную экскурсию по Хиве.

Внешняя часть (пояс, рабат) Хивы – Дишан-Кала. В давности вокруг Ичан-Калы разрастались пригороды, где расселялись мелкие торговцы, ткачи, гончары, жестянщики, оружейники и другие ремесленники, а также городская беднота. Они образовали самостоятельные кварталы – махала. Дашан-Кала представлял собой совокупность узких, кривых, грязных улиц, чередовавшихся с крытыми базарами, пустырями, кладбищами. Но тут же в пригородах находились кое-где роскошно обставленные ханские дворцы (то есть Дашан-Кала был своего рода внешним оборонительным поясом Хивы). Эти предместья и пригороды в 1840-х гг. по приказу Алла-Кули-хана были обнесены внешней крепостной стеной со сторожевыми башнями и 10 воротами. Длина стен была около 5,6 км, их высота была 6–8 м. До наших дней сохранились только фрагменты крепостных стен (у северных и южных ворот Ичан-Калы) и только 3 въездных ворот (из 10 первоначальных). При этом одни из трех ворот, разрушенных в начале ХХ в., были восстановлены в 1970 г. по рисункам и фотографиям. Одни из исторических сохранившихся ворот имеют две мощные смотровые башни; вторые ворота, пробитые в 1912 г., имеют цилиндрические башни.

Поскольку со второй половины XIX в. Хивинское ханство стало вассалом Российской империи, с конца XIX – начала ХХ в. в Хиве начали строить разные здания с чертами европейской архитектуры. Тогда построили сохранившиеся до нашего времени здания почты (1910), больницы (1911–1913) и некоторые другие. Во внешнем облике и внутренней планировке новых зданий того периода сочетались элементы европейского, российского стиля архитектуры и восточные архитектурно-художественные приемы.

Среди наиболее интересных строений Дишан-Кала – дворец Нурулла-бия, построенный в 1905–1912 гг. по распоряжению премьер-министра Хивинского ханства – Ислама Ходжи для приема иностранных послов. В его строительстве, украшении, а также в обустройстве и убранстве залов и комнат участвовали русские, немецкие строители, плотники, художники. Император Николай II подарил для этого дворца хрустальные люстры, освещавшие помещения с помощью электричества (что тогда было необычным делом и требовало огромных затрат). В комнатах дворца были установлены камины, плиты для их облицовки привезли из Петербурга, как и паркет для пола. В 1920-е гг. национализированный дворец стал местом для собраний и проведения праздничных мероприятий представителями верхушки недолго существовавшей Хорезмской Советской Республики. Со временем здание стали использовать для музейных нужд, создали и открыли в нем музейные экспозиции.

Среди других интересных зданий и любопытных мест Дишан-Кала отмечают: 1) медресе Бика Джан Бика (1894 г.; достроено сестрой хана Мадраима II Бикой Джан Бикой, после приостановления его строительства из-за разорения первоначального инициатора этого медресе – знатного, но не особо грамотного в делах сановника; теперь в здании открыт национальный ресторан); 2) медресе Мамат Марам (1903) с минаретом; 3) медресе Палван-Кари (1905) с минаретом; 4) мавзолей-мазар Абдал Бобо (VIII–XVIII вв., Абдал Бобо почитался как один из первых пропагандистов ислама в Хорезме, к тому же он был дальним родственником святого пророка Мухаммеда; 5) древнее кладбище Шо Каландар Бобо (XVI в., шейх XVI в. Шо Каландар Бобо пользовался авторитетом и почетом у хивинцев). Главное священное место у стан Дашан-Калы – мемориал сейида Мухаммада. Это ханский некрополь у мавзолея шейха Чадирли Ишана, в нем похоронены Мухамма-Рахим-хан II (Феруз) и его отец – сейид Мухаммад-хан (умер в 1864 г.).

Хива дала рождение и образование ряду ярких творческих личностей.

Хорезми (Мухаммед бен Мусса аль-Хорезми) (787–850) – уроженец Хивы, среднеазиатский ученый, автор основополагающих трактатов (переведенных на латинский язык в XII в.) по арифметике и алгебре, оказавших большое влияние на развитие математики в Западной Европе. Кроме того, Хорезми создал труды по астрономии, географии, другим наукам.

В Хиве в медресе Шергази-хана в XVIII–XIX вв. учились: Ажинияз Косыбай-ули, ставший известным каракалпакским поэтом, и Махтумкули, ставший классиком туркменской литературы.

Город Нукус является столицей узбекской республики Каракалпакия. На территорию современной Каракалпакии Хивинский хан в 1811 г. переселил каракалпакцев с низовьев Сырдарьи. В 1873 г. правобережная Каракалпакия была присоединена к России; в 1917 г. в этих местах была установлена советская власть. В 1925 г. была образована Каракалпакская автономная область, которую в 1932 г. преобразовали в Каракалпакскую Советскую Социалистическую Республику и она в 1936 г. вошла в Узбекскую ССР. В Каракалпакии развиты отрасли промышленности: хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, маслобойная, производство строительных материалов, металлообработка. На территории республики действует Тахиаташская ГРЭС. Здесь развиты поливное земледелие (хлопчатник, рис, люцерна), бахчеводство, плодоводство. В животноводстве особо значимым является выращивание каракульских овец и крупного рогатого скота, также развиты звероводство и шелководство. Каракалпакия выделяется своим национальным составом: половина ее жителей – каракалпаки, являющиеся мусульманами-суннитами. Каракалпакия расположена на плато Устюрт, в западной части пустыни Кызылкум и дельте р. Амударья. На ее территории есть каналы: Кызкеткен и другие, на ее севере находится усохшее Аральское море, объявленное с конца 1980-х гг. зоной экологического бедствия. А с I тыс. до н. э. здесь, в дельте Амударьи, была развитая система каналов, находились многие города, селения, замки, крепости, форты.

Нукус вырос на месте старого, возникшего в 1860-х гг. невзрачного аула Нукус, в 1932 г. получил статус города, в 1939 г. он стал центром Каракалпакской автономной советской республики, с 1991 г. является столицей входящей в состав независимого Узбекистана Республики Каракалпакия. Здесь есть аэропорт. Архитектурных памятников и более-менее красивых относительно старых зданий в этом городе нет.

Древняя каракалпакская керамика из Музея искусств в Нукусе

В нем наибольшее хозяйственное развитие имеют машиностроение и металлообработка, промышленность строительных материалов, пищевая и легкая промышленность. В нем развиты народные промыслы: ковроделие, резьба и роспись по ганчу (ганч – название вяжущего материала, получаемого обжигом камневидной породы, содержащей гипс и глину; из ганча делают штукатурку, выполняют резной и литой декор, скульптуру). В городе расположен Каракалпакский филиал Академии наук Узбекистана, работают государственный университет (основан в 1976 г.) и техникумы, есть филармония и театры: музыкальной драмы и комедии, а также юного зрителя, несколько музеев. Особый интерес представляет Музей искусств им. И.В. Савицкого (каракалпакского Третьякова) – это археологический, историко-краеведческий, художественный музей с выдающейся коллекцией произведений русского авангарда ХХ в. и живописи Узбекистана 1920—1930-х гг. Среди нескольких памятников города наиболее почитаются памятник каракалпакскому поэту Бердаху (1977) и погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Есть православный храм во имя Святого Великомученика и Исцелителя Пантелеймона (открыт в 2002 г.).

Игорь Витальевич Савицкий (1915–1984) был художником, искусствоведом, этнографом. Он закончил в 1946 г. графический факультет Художественного института им. В.И. Сурикова в Москве, в возрасте 35 лет, в 1950 г., переехал в Каракалпакию, чтобы изучать ее народно-прикладные искусства, в возрасте 51 года стал директором Музея искусств в Нукусе. Многие годы И.В. Савицкий покупал произведения советских художников и привозил эти картины в Нукус, за что его прозвали каракалпакским Третьяковым. 18 лет он был директором музея, до самой его смерти в возрасте 69 лет. Савицкий смог добиться солидного финансирования для вверенного ему музея, что дало ему возможность приобретать экспонаты для этого музея в разных частях СССР. Он организовывал и участвовал в большом числе этнографических экспедиций, в которых он собирал, приобретал и получал для музея бесплатно в подарок ценные экспонаты, многие из которых потом приходилось реставрировать в Нукусе. В музее он смог собрать около 90 тыс. предметов искусства, из них значительная часть – полотна русских художников ХХ в., в том числе в стиле авангард и пост-авангард, а также узбекская живопись 1920—1930-х гг. и изобразительное искусство Каракалпакстана ХХ в.

В Каракалпакии, в бассейне р. Амударья, особенно в окрестностях городов Нукус и Бируни, сохранилось много руин древних крепостей, а также башен, дворцов, культовых строений, некрополей, есть почитаемые святыми места. В долине Амударьи, в Каракалпакии, сохранились следы или руины более 13 древних крепостей, свыше 6 мест, строений, почитаемых святыми, и Бадай-Тугайский заповедник.

В последние годы растет интерес к знакомству с остатками, по сути, руинами, древних каракалпакских крепостей, которые мощное Хорезмское государство строило для защиты своих владений от нападений кочевников, содержало в этих многочисленных крепостях мощные постоянные военные гарнизоны. После завоевания Хорезма войсками Чингисхана в начале XIII в. большинство этих крепостей были разрушены, их руины были заброшен reginarodyakina@mail.ru ы, нередко оказались под землей и со временем о многих из них все забыли. Но постепенно увеличивается интерес исследователей и туристов к истории этих древних крепостей. Но добраться до них, ознакомиться с ними и изучать их не просто из-за бездорожья, дискомфорта полевых условий, неприятностей пустынных местностей. Только научные исследователи и любители экстремального туризма осмеливаются отправляться к этим древним крепостям.

Крепость Чиплык

Поблизости от Нукуса находятся почитаемый священным средневековый некрополь и крепость городище Миздакхан, а также остатки крепости Чилпык. В 19 км от Нукуса, в окрестностях селения Ходжейли, можно увидеть руины крепости Гяур-кала Ходжейлинская и священный некрополь, находящиеся в пределах городища Миздакхан (IV до н. э. – XV в.). Здесь в глубокой давности был древний город, жители которого исповедовали зороастризм, а потом приобщились к исламу. Сохранились остатки мусульманского кладбища с мавзолеем и ханакой Музлум-хан-Сулу (XII–XIII вв.), а также полуразрушенным мавзолеем Ержепа Халифа (IX–X вв.). По легенде, мавзолей Ержепа Халифа – это своего рода «мировые часы», подсказывающие о конце света. Каждый год из стен этого мавзолея выпадают кирпичи, когда упадет его последний кирпич, по легенде, наступит конец света, мир погибнет. В 40 км от Нукуса, поблизости от горы Бестобе, можно увидеть руины крепости Чилпык с круглой башней Чилпык (II–IV вв.). Здесь, на вершине холма, зороастрийцы этой округи выставляли тела умерших перед погребением их костей в оссуариях (сосуды из глины, камня, алебастра для хранения костей умерших).

Город Бируни (до 1958 г. – Шаббаз) расположен в 20 км от железнодорожной станции Ургенч. В г. Бируни развиты хлопкоочистительная, маслобойная, легкая (хлопчатобумажная) отрасли промышленности. Он получил свое имя в честь ученого-энциклопедиста аль-Бируни, это его родина.

В окрестностях г. Бируни сохранились остатки ряда древних крепостей и несколько почитаемых святыми мест, строений.

В относительно дальних окрестностях г. Бируни, поблизости от селений Каратау и Джумуртау, сохранились остатки двух древних крепостей Гяур-кала Султануиздагская (находится у хребта Султан Увайс) и Джанпык-кала, а также сигнальных башен (X–XIII вв.). Недалеко от них простирается Бадай-Тугайский заповедник (6,5 га).

Ближе к г. Бируни, у подножия хребта Сулан Увайс, находятся два почитаемых места: 1) мемориал-святыня Султан Увайс-бобо (XVII–XIX вв.) с мавзолеем Султан-баба (прославился собиранием хадисов) и мечетью; 2) остатки комплекса города-крепости Топрак-кала (архитектурный памятник со священным дворцом и особыми башнями-святилищами).

Расположенная в 28 км от г. Бируни крепость Топрак-кала, представляла собой не просто укрепленное сооружение, а крупный по тем временам город людностью порядка 2500 человек, в нем были разные мастерские. Эту крепость правители Хорезма возвели в I–II вв. н. э. как свою временную резиденцию, в ней был дворец со 102 комнатами, использовавшийся по первоначальному назначению до VI в. н. э. Крепость-город (а теперь его руины) имел прямоугольную форму (500 × 350 м), на его оборонительных стенах (высота 8–9 и более метров) были 63 башни, за стенами с его наружной стороны был вырыт широкий ров. Этот город имел окруженный валом своего рода «большой стадион», где во время праздничных церемоний происходили ритуальные состязания.

Руины Топрак-Кала

Город имел продуманную параллельно-перпендикулярную планировку: центральная улица с пересекающими ее переулками делила город на 10 секторов – 9 жилых и в 10-м находились храмы. Остатки фундамента стен дворца и жилых домов можно увидеть.

Поблизости сохранились остатки гарнизонной крепости Кызыл-кала и древнее городище Акшахан-кала (в нем в давности был укрепленный священный царский город Акшахан-кала, или Казакли-Яткан, с площадью 47 га, крепостной стеной с башнями, рвом, внутренним городом в 13 га с дворцом и сакральным строением в виде арки; этот город процветал в IV–I вв. до нашей эры и, возможно, был какое-то время столицей Хорезма.

В районе озера Аязкала находятся остатки нескольких древних крепостей: крепостной комплекс из трех построек-крепостей Аяз-кала, Большая Кыргыз-кала, Малая Кыргыз-кала, Кургашин-кала.

Комплекс крепостей Аяз-кала находится в 32 км от крепости Топрак-кала и в 41 км от г. Бируни. Он состоит из трех крепостей: Аяз-кала I (основная крепость, стоит на вершине холма высотой в 60 м., активно использовалась в IV–III вв. до н. э., размер 180 × 150 м, внутри никогда не было жилых построек, сохранились контур стен высотой до 10 м, остатки полукруглых башен III в. до н. э., двухъярусных арочных галерей и привратного строения), Аяз-кала III (I–II вв. н. э., укрепленный гарнизон, были мощные двойные стены и башни, размер 260 × 190 м, было только одно здание из 40 комнат и остальная незастроенная территория), Аяз-кала II (небольшой овальный форт-крепость VI/VII–VIII вв. н. э., укрепленный замок хорезмского феодала с его дворцом IV в. у подножия холма и домами простых людей, остатки жилых построек сохранились).

В 6 км от крепости Аяз-кала находятся крепости Малая Кыргыз-кала (IV–III вв. до н. э., размер 140 × 130 м, гарнизонная пограничная крепость) и в 11 км от Аяз-калы – следы крепости Большая Кыргыз-кала (IV–III вв. до н. э., размер 250 × 215 м, имела оборонительные стены высотой 10–12 м и более с трехэтажными башнями, стены были двойными – из пространства между стенами лучники стреляли во врагам, в прошлом укрепленная крепость теперь воспринимается как полные руины).

Городище Аяз-кала

Вблизи г. Бируни сохранились руины нескольких древних крепостей: Джанбас-кала, Ангка-кала (была построена в I–III вв., служила до 1221 г.), Большой Гульдурсун (построена в XII в. на месте очень древней античной крепости, разрушена ордынцами в 1221 г., размер 350 × 230 м), и городище Наринжан-баба. На историческом месте Наринжан-баба в наши дни функционирует Мемориал Наринжан-бобо. Это культовый комплекс, связанный с мусульманским подвижником Абдуллой ан-Наринжаний (Х в.).

В Каракалпакии расположен город Муйнак (имеет городской статус с 1963 г.), находится в 100 км от железнодорожной станции Кунград. Довольно долго это был город-порт на Азовском море с самым крупным в Средней Азии рыбоконсервным комбинатом, построенным в 1930-е гг. и во вторую половину 1940-х гг. В послевоенный период построили многочисленные каналы для орошения узбекских полей, из-за этого реки Амударья и Сырдарья начали мелеть и их вода в минимальном количестве стала доходить до Аральского моря. К 1970-м гг. Муйнак уже не был морским городом-портом, потому что берег Аральского моря удалился от него, сейчас морская вода удалена от Муйнака почти на 80 км. Постепенно высыхание Аральского моря – это экологическая катастрофа, вызванная неграмотной деятельностью людей. Чтобы сохранить большое количество рабочих мест на рыбоконсервном комбинате, дававшем людям работу и зарплату, на него стали завозить океаническую рыбу, что оказалось крайне невыгодным делом, и в 1998 г. комбинат закрыли, очень многие муйнакцы потеряли работу. В городе возросла безработица. Климатические и экологические сложности способствовали еще большему ухудшению условий жизни в этом городе. Муйнак отличается от других узбекских городов большим количеством осадков и сильными ветрами – морскими бризами.

Традиционная узбекская керамика

Постоянные ветры гонят в город с высохшего дна Аральского моря соль, смешанную с песком, что вызывает и обостряет разные заболевания у местных жителей. Кроме того, возникла проблема обеспечения жителей качественной питьевой водой. За последние 2–3 десятилетия численность населения Муйнака уменьшилась в несколько раз, люди стремятся уехать из него и поселиться в других местах. Они просто бросают свои квартиры и дома и уезжают, поскольку продать их практически невозможно – никто не хочет жить в экологически ущербном городе. Муйнак стал депрессивным, вымирающим городом, жить в котором мало кто хочет.

А вот туристы, в том числе иностранные, стали чаще приезжать в этот город. Влечет их в него вид ржавеющих на дне бывшего моря кораблей, по сути, здесь образовалось кладбище никому не нужных кораблей, их здесь несколько десятков.