В этой книге содержится информация о видах, месте установки, этапах строительства, эксплуатации и обслуживании септиков, ливневых водостоков, дренажных систем, летних душей и туалетов. Прочитав ее, вы сможете обустроить свой загородный участок и обеспечить отведение сточных вод.
v 1.0 – Создание файла fb2 – bandreev
© ИП Крылова О.А., текст, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э». 2016
В городской черте проблему сбора и очистки бытовых стоков решают городские коммунальные службы. Тем же, кто живет в частном секторе, на дачах и в загородных домах, проблему сточных вод приходится решать самостоятельно, поскольку канализации в привычном ее понимании в таких местах нет.
Проживая за городом временно или постоянно, необходимо куда-то девать стоки от различных процессов жизнедеятельности (мытья посуды, умывания, стирки и т. п.). Со временем встает вопрос о том, чтобы провести на участке канализационную систему.
Утилизация и переработка бытовых стоков не является прихотью городских жителей, выбравшихся на время за город. Прежде всего это вопрос гигиены, а значит, и здоровья.
Решить проблему сточных вод поможет установка септика. Он может быть двух– или многокамерным. Установить можно как уже готовую емкость с привлечением специалистов, так и сделать его самостоятельно.
Септик появился относительно недавно, когда в 1994 году в Чехии запатентовали способ очистки сточных вод. Сначала система, разработанная чешским инженером, получила распространение в небольших городах и населенных пунктах Европы, а впоследствии завоевала весь мир. В России септик известен с 1997 года, но его производство и активная эксплуатация начались спустя несколько лет.
В настоящее время использование септиков достигло очень высокого уровня. Современные конструкции настолько хорошо справляются с очисткой сточных вод, что в некоторых случаях их вполне можно использовать для полива.
Несмотря на то что конструкция септика довольно стабильная, время от времени в нее пытаются добавить новые элементы. Так, например, появились «умные» системы, которые не получили широкого распространения, и биосептики. Последние представляют собой обычный септик с дополнительной системой очистки. В целом современное поколение септиков может очищать воду практически до идеального состояния.
Септик для дачи – это, как правило, резервуар из полипропилена с некоторым количеством камер (одной, двумя или тремя), выполняющий обезвреживание и очищение бытовых сточных вод.
Чтобы обеспечить утилизацию бытовых стоков, кроме септиков, может потребоваться и другое не менее важное оборудование: трубы, фильтры, системы глубокой очистки и пр. Безусловно, оборудование должно быть надежным и долговечным. А чтобы иметь представление, что именно нужно приобретать, необходимо сначала рассмотреть все возможные современные способы очистки сточных вод, оборудование, которое позволит наиболее эффективно справиться с поставленной задачей, узнать, как правильно проводить работы его по монтажу, если планируется самостоятельная установка.
Но это еще не все трудности, с которыми могут столкнуться обитатели дач и загородных домов. Есть еще одна проблема – это атмосферные осадки, особенно обильные. В городе с ними справляется городская ливневая система (пусть и не всегда хорошо), принимая и направляя потоки воды по коллекторам к очистным сооружениям.
За городом также требуется обустройство ливневой канализации, для того чтобы не разрушался плодородный почвенный слой. В природе талая и дождевая вода прокладывает себе путь с возвышенностей в низину, размывая почву и образуя овраги. На участках, где ландшафт окультурен, естественным потокам воды нужно задать направление, чтобы они не размывали грунт и не смывали насаждения. С этой целью можно организовать на даче не только канализацию для сточных вод, но и ливневую с кровельными водостоками.
Еще одна проблема, возможная на дачном участке, – высокий уровень грунтовых вод. Организация дренажной системы позволит решить этот вопрос, а также защитить дачные строения от подмывания и разрушения. Кроме того, система поможет устранить проблему с уровнем увлажненности почвы на участке и использовать грунтовые воды для орошения.
Для более полного комфорта на дачном участке надо установить летний душ. В жаркие дни он будет особенно незаменим, да и просто нужен для того, чтобы смыть грязь после садово-огородных работ.
Соорудить душ можно самостоятельно или приобрести готовый. Для тех же, кто живет на даче месяцами, потребуется более капитальное строение.
Ну и, конечно, самым важным сооружением является туалет. Наиболее типичны для дачи уличные постройки с выгребной ямой. Однако сейчас можно обустроить туалет прямо в доме, и для этого совершенно необязательно прокладывать водопровод.
Подробное описание того, как решить проблему сточных, грунтовых, талых и дождевых вод на участке с помощью установки септика, устройства дренажной системы и организации ливневого водостока и канализации, вы найдете в этой книге; кроме того, здесь есть информация по сооружению таких удобств, как летний душ и туалет.
Прежде чем выбрать и подготовить место для септика, рекомендуется изобразить в масштабе план участка со всеми значимыми объектами: строениями, колодцами и скважинами, инженерными сетями, деревьями (которые не предполагается спиливать). На плане следует обозначить все основные размеры и расстояния. Имея под рукой подобную схему, будет намного проще определить подходящее место для септика и других новых сооружений на участке.
Кроме того, необходимо узнать в БТИ, нуждается ли проект устройства локальной канализации на вашем участке в согласовании. Если это так, потребуется проект сооружения будущей канализационной системы, выполненный в масштабе и с нанесенными размерами.
При выборе места для установки септика (как и в последующем при согласовании такого проекта) во внимание принимают следующие строительные нормы и правила: СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84* (с Изменением № 1); СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85. Основные требования из этих документов будут изложены ниже.
Нормативные расстояния от септика или его выпускной трубы до строений, инженерных сооружений и водоемов определены на основе того, что локальная канализация с септиком выводит очищенные сточные воды непосредственно в грунт (через систему фильтрации), что вызывает повышенную влажность грунта. Вторая причина – возможность загрязнения окружающей среды.
При выборе места для строительства септика необходимо учитывать следующие требования:
• расстояние между домом и септиком должно составлять не менее 5—20 м (чем выше герметичность септика, тем меньше может быть расстояние);
• дренажные сооружения бытовой канализации (включающие фильтрацию воды непосредственно в грунт, без отвода на расстояние) располагают на таком расстоянии, чтобы вода, стекающая в грунт после очистки, не нарушала целостности фундамента и не вызывала подтопления подвала. Как правило, это расстояние не менее 10 м;
• система почвенной доочистки должна быть расположена на удалении от питьевого колодца или скважины не менее чем на 20–30 м, а при расположении колодца по ходу движения сточных вод из септика (т. е. ниже по рельефу) или при высокой водопроницаемости грунта на участке (песок, супесь) – на 50 м;
• расстояние до других колодцев и водоемов должно составлять не менее 5 м, до рек и ручьев – не менее 10 м, до водохранилищ – не менее 30 м;
• очистные сооружения следует располагать не менее чем в 5 м от дороги;
• расстояние до ближайшего дерева должно составлять не менее 3–4 м;
• между септиком и границей соседнего участка должно оставаться как минимум 2 м;
• выпуск из септика устраивают на глубине не более 120 см.
Расположение септика и сооружений доочистки воды в непосредственном соседстве с садом или огородом может стать причиной болезней и гибели растений. Планируя расстояние между септиком и зеленой зоной, важно учитывать, насколько растения влаголюбивы. Некоторые культуры можно успешно выращивать в условиях повышенной влажности.
Разумеется, при этом не следует располагать септик слишком далеко от дома, из которого в это очистное сооружение будут отводиться стоки. Очень большое расстояние от дома до септика приведет не только к увеличению расхода материалов на строительство канализации, но и усложнит поиск засора и его устранение при эксплуатации системы. Если расстояние до септика превышает 15 м, по ходу канализационных труб придется устраивать промежуточный колодец.
Если не удается установить на участке септик с соблюдением всех санитарных и строительных норм, придется заменить полноценную систему очистки сточных вод на простой накопитель – герметичную емкость, сточные воды в которой накапливаются и не сливаются в грунт через систему доочистки, а полностью выкачиваются специальной техникой. Накопители сложнее эксплуатировать (так как очищенная вода не выходит в грунт, заполняется емкость гораздо быстрее, чем полноценный септик, из-за чего требуется более частая откачка отходов), но в некоторых случаях это действительно единственный выход из ситуации. Есть и другой вариант – система с полным циклом очистки воды (когда очищенную воду можно использовать снова, хотя бы в технических целях) без ее отвода в грунт. Но такие системы очень дороги.
Помимо норм удаления септика от опорных объектов на участке, следует учесть и другие факторы. Так, к септику должен быть организован подъезд специальной техники (ассенизационной машины) для его периодической очистки. Самые современные машины могут выполнить откачку содержимого септика с расстояния не более 50 м. Стоит уточнить, какая организация занимается такими работами по вашему месту жительства и какая техника есть в ее распоряжении на данный момент.
Еще один фактор – тип грунта на месте устройства септика. Септик – подземное или частично подземное сооружение, поэтому для его возведения придется вырыть котлован. Земляные работы сложно производить на участке с каменистой почвой. Трудности могут возникнуть и из-за заболоченности грунта, высокого стояния в нем грунтовых вод. Поэтому если на участке в разных местах разный тип почвы, следует отдать предпочтение тому месту, где грунт сухой и мягкий. При невозможности такого выбора придется проводить дополнительные работы по подготовке почвы: осушение (в том числе путем устройства глубокой дренажной системы), рытье котлована с помощью специальной техники (если грунт каменистый). В крайнем случае септик располагают на поверхности земли, хотя при этом возникает масса неудобств: надземный септик сложнее утеплить, уровень его приемной трубы может оказаться выше уровня расположения некоторых санузлов, из которых нужно организовать сток, септик может испортить вид участка, он будет занимать дополнительную полезную площадь.
При выборе места для септика следует также учитывать, что даже подземное сооружение будет иметь выход некоторой части над землей, а именно труб воздухообмена, без которых невозможна качественная очистка сточных вод.
Планируя расположение септика, помните, что трасса канализации должна быть прямолинейной. Именно для того чтобы предусмотреть это условие, и следует заранее изобразить на существующем плане участка все капитальные строения и зеленые насаждения, которые могут стать помехой для прокладки труб. Бывают случаи, когда прокладка канализации по прямой линии невозможна, тогда стараются сделать как можно меньше поворотов и на каждом повороте обязательно устраивают поворотные колодцы. Любые дополнительные колодцы снижают надежность локальной канализации, поэтому лучше обойтись без них.
На участке с неровным рельефом для размещения септика логично отвести наиболее низкое место.
Ливневая канализация необходима практически на любом участке. Работает она незаметно, а вот ее отсутствие или засорение сразу дадут о себе знать: на участке появятся лужи, застой воды, и как результат – размыв грунта. Ливневка спасет от размывания въезд на участок и пешеходные дорожки, из чего бы они ни были сделаны, защитит садовые насаждения от чрезмерного заливания водой, а газон от вымокания.
Обойтись без дождевой канализации можно, но при этом придется запастись резиновыми сапогами и довольно часто ремонтировать фундамент и цоколь. Дело в том, что в естественных условиях на рельефе с достаточным уклоном и относительно рыхлым грунтом поверхностная вода сама уходит в грунт или водоем, иногда образуя ручьи или речки. На застроенном участке так не бывает: вода скапливается в местах относительно пологого рельефа (в том числе вокруг зданий, на дорожках и подъездах), поскольку оставить на эксплуатируемом участке крутой рельеф без препятствий (здания, ограждения) невозможно.
Именно наличие препятствий и необходимость ускоренного отвода поверхностных вод для защиты построек являются главными причинами, по которым на участке требуется ливневая канализация. Тем более он нуждается в дождевой канализации, если рельеф на нем изначально пологий.
Дополнительным стимулом к устройству ливневки является тяжелый грунт (глина или суглинок). В такую землю поверхностные воды проникают очень медленно, поэтому необходимо их искусственное отведение. Если почва легкая (песок, супесь), но участок обнесен практически герметичным забором на ленточном фундаменте, искусственное водоотведение также необходимо, иначе вода будет скапливаться внутри периметра, уходя за его пределы очень медленно. Если же участок расположен в низинной болотистой местности и не имеет выраженного рельефа, проектирование дождевой канализации будет более сложным.
Во всех случаях ливневка так или иначе контактирует с дренажной системой, которая отвечает за отвод грунтовых вод с участка. Главное отличие поверхностных вод в том, что они нуждаются в фильтрации. Кроме того, с поверхности придется отводить не только воды от атмосферных осадков, но и часть бытовых, например, после мытья машины и т. д.
Ливневая канализация устроена довольно просто. Потоки воды через водостоки (на крыше), открытые лотки (на поверхности земли) и с помощью уклона на площадках с относительно герметичным покрытием попадают в точечные водосборники – дождеприемники (при их наличии). На входе в дождеприемники и далее вода проходит фильтрацию с помощью решеток, пескоуловителей и других фильтров.
Если рядом с участком проходит централизованная ливневая канава, логично будет вывести ливневые стоки со своего участка в эту канаву. Другие варианты – выпуск трубы в близлежащий овраг или устройство дренажного коллекторного колодца, из которого собранная вода будет фильтроваться в грунт.
Очищенная вода попадает по трубам в коллекторный колодец или в систему центральной канализации. Из коллекторного колодца предусматривают трубу отвода очищенных вод в грунт или водоем. Выведение такой трубы в водоем, особенно судоходный, необходимо согласовывать с надлежащими органами власти.
Обобщенно работа ливневой канализации сводится к следующим этапам:
• сбор поверхностных вод;
• очистка собранных вод от мусора и примесей;
• сброс очищенной воды с участка в грунт или водоем.
Дополнительно можно предусмотреть систему полива растений собранной водой. В таком случае не потребуется сбрасывать воду за пределы участка.
Итак, ливневый водосток устраивают на всей площади участка, независимо от его особенностей, чтобы обеспечить сбор и отвод поверхностных вод со всей территории. А вот элементы ливневки располагают в соответствии с определенными требованиями, которые зависят от индивидуальных особенностей участка, строительных и санитарных норм и рекомендаций.
Организовывать ливневый водосток на участке необходимо в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85.
Планирование ливневой канализации на участке следует начинать, когда запланирована или сооружена система водостока с кровель всех строений. Капитальные жилые строения оборудуют обычно системой организованного водостока, т. е. вода с крыши попадает в лотки, установленные по периметру кровли, а из этих лотков – в вертикальные трубы, выпуски которых располагают на некотором удалении от стен здания. Под такими выпусками труб кровельного водостока размещают дождеприемники, с которых и начинается система ливневой канализации на участке. Если сток воды с кровли не организованный, т. е. вода стекает по всему периметру крыши с выступающего карниза, вокруг всего периметра здания желательно соорудить лотки для сбора воды. Их размещают на внешней границе отмостки вокруг строения. Другой вариант в данном случае – замощенная или заасфальтированная площадка с уклоном от здания, с которой вода попадает в расположенные в нижней части площадки дождеприемники или лотки.
Лотки для сбора воды устраивают вдоль всех основных дорожек и площадок (детской, площадки для отдыха, парковки и т. п.). Чтобы обеспечить безопасность их эксплуатации, лучше остановить выбор на лотках и дождеприемниках, закрытых сверху решетками.
Наличие поворотов в системе ливневого водостока не столь критично, как в случае с устройством бытовой канализации, к тому же при возведении ливневки совсем без поворотных точек обойтись не удастся. Однако следует свести их количество к минимуму.
В закрытом водостоке на очень длинных его участках (как правило, более 15 м длиной) предусматривают смотровые (ревизионные) колодцы, которые упрощают проверку системы и устранение неполадок.
Место сбора и сброса воды устраивают в нижней точке участка по рельефу. Бывает и так, что участок представляет собой «яму», т. е. возвышен по краям и понижен в центре. Чаще всего такой участок предварительно выравнивают, но если это по каким-либо причинам невозможно, проблему расположения ливневого водосбора решают путем отведения воды в коллекторный колодец без сброса ее за пределы участка. Здесь возможны два варианта: устройство дренажного коллекторного колодца (из которого вода будет фильтроваться в грунт) либо устройство накопительного колодца, вода из которого будет использована для полива участка.
Ливневый водосток должен иметь свою охранную зону – она определяется расстоянием 5 м от всех элементов системы (труб, лотков, дождеприемников, колодцев). В этой зоне запрещено возводить здания и сооружения (даже временные), располагать свалки мусора и парковки машин. Деревья можно сажать на расстоянии не менее 3 м от элементов ливневки. Важно следить за тем, чтобы постоянно был обеспечен доступ к ревизионным (смотровым) колодцам ливневого водостока. Запрет на возведение зданий и сооружений в охранной зоне ливневой канализации имеет свои исключения: так, дождеприемники и трубы ливневки устанавливают прежде всего вокруг имеющихся построек в непосредственной близости от них. Однако строительство нового здания рядом с ливневкой может нарушить ее целостность, привести к сбою в работе системы. Это не означает, что после устройства ливневого водостока о строительстве новых объектов на участке можно забыть: просто в каждом случае потребуется уделить внимание перепланировке и реконструкции ливневки.
Дренажная система необходима, если:
• грунтовые воды расположены очень близко к поверхности земли (выше 2 м от поверхности) и могут повредить фундамент построек, корни садовых насаждений, привести к размыванию грунта на дорогах и т. д. Этот фактор особенно значим, когда подвал дома находится ниже уровня грунтовых вод или если цокольный этаж (подвал) расположен выше уровня грунтовых вод не более чем на 50 см;
• почва на участке тяжелая (глина, суглинок), а здание будет построено с подвалом;
• рельеф участка плоский (не превышает 1–2 см перепада на 1 м длины);
• участок обнесен забором на ленточном фундаменте (тем самым закрыт естественный подземный водоотвод с участка);
• грунт на участке влажный и пучинистый;
• для местности характерны обильные осадки;
• к зданию подходит тальвег – естественная канава, собирающая дождевые воды.
Даже если не все из перечисленных причин есть в наличии, лучше все же устроить дренажную систему на участке. Переувлажнение грунта может привести к нарушению воздухообмена в почве, ее заболачиванию и, как следствие, невозможности полноценно эксплуатировать участок (высаживать некоторые виды растений, устраивать несложные виды фундаментов под постройки и т. д.).
Необходимость дренажной системы на садовом участке определяют исходя из того, какие растения будут на нем посажены. Для некоторых влаголюбивых растений сооружение дренажа даже на переувлажненном участке, возможно, будет противопоказано. Некоторые культуры нормально развиваются при уровне грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности почвы, другие хорошо себя чувствуют на участке с уровнем залегания грунтовых вод 50 см. Важно знать, что устройство дренажной системы с уже существующими взрослыми деревьями может привести к болезням и даже их гибели. Поэтому дренаж сооружают, как правило, при первичном обустройстве участка. Нормой осушения считается понижение уровня грунтовых вод до глубины 1,5–2 м.
Нормы и правила устройства дренажных систем определены рекомендациями, изложенными в СНиП 2.0615-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений», «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений» (1996 г.) и «Руководстве по проектированию дренажей зданий и сооружений» (2000 г.). Дренаж в этих документах рассматривается как одно из основных средств инженерной защиты территории от затопления и подтопления.
Дренажные работы проводят на участке до возведения фундамента или параллельно с ним. Необходимость в дренаже отсутствует только в том случае, если грунт там очень прочный (скальные породы), уровень грунтовых вод ниже 2 м, среднегодовые осадки не обильны, рядом нет водоемов (рек, родников, озер или болот).
Как и в случае с ливневым водостоком, перед устройством дренажной системы желательно создать ее проект, в котором будут учтены все правила по организации дренажа на участке. Если система будет возводиться без привлечения специалистов, можно ограничиться схематичным изображением с нанесенными на него основными размерами. Основные составляющие дренажной системы – дрены (траншеи с трубами или без них) и водоприемник (колодец, водоем, канава или овраг, куда будут отводиться лишние грунтовые воды с участка). Дрены должны иметь уклон в сторону водоприемника, это правило действует на всей площади дренажной системы. Поэтому водоприемник располагают в нижней точке по рельефу. Дополнительные элементы дренажной системы – смотровые колодцы, которые нужны для простоты обслуживания системы. Их располагают во всех поворотных и узловых точках, а также на прямых участках дрен, если такие участки имеют длину более 40–50 м. Если в системе много поворотов и разветвлений, смотровые колодцы допускается устанавливать через один поворот. В случае, когда дренажная система имеет много выступов и поворотов вокруг здания, допустимо не устанавливать смотровые колодцы на некоторых поворотах, если расстояние до ближайшего смотрового колодца не превышает 20 м.
Дрены располагают по периметру территории, вокруг основных строений (особенно с той стороны, где рельеф спускается к зданию) и по направлению к заранее определенному водоприемнику. Помимо дрен, расположенных по периметру участка и вокруг зданий, могут потребоваться дополнительные траншеи: расстояние между дренами в зависимости от геологических условий на участке должно составлять не более 5—12 м. Чем выше уровень грунтовых вод, чем выше требования по осушению участка, чем положе рельеф, чем интенсивнее осадки и чем ниже водопроницаемость почвы на участке, тем чаще должны быть расположены дрены.
Схему расположения всех элементов будущей дренажной системы следует изображать на существующем плане участка, включающем в себя все опорные объекты: строения, инженерные сети, деревья. Деревья должны находиться на таком расстоянии, чтобы, с одной стороны, прокладка траншей не сказалась на их здоровье, а с другой, чтобы корни деревьев не прорвали дренажные трубы и не повредили прочие элементы системы. При наличии на участке подземных электропроводов расстояние между ними и дренами должно быть не менее 15 см. Водопровод, бытовую канализацию, подключение участка к электросети следует планировать до создания проекта дренажной системы.
Дренажные траншеи вокруг дома могут быть пристенными и удаленными от стен. В первом случае дренаж устраивают одновременно с возведением фундамента, во втором – в любое время, на расстоянии 1,5–2 м от стен здания.
В местностях, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации, удобно иметь при доме баню или парилку с душем и летний душ. Иногда некоторые из этих помещений объединяют в одной постройке с сараем. Но целесообразнее размещать сарай и садовый душ отдельно от дома вокруг хозяйственной площадки (рис. 1).
Рисунок 1. Каркасная кабинка душа из дерева, обшитая вагонкой
Летний садовый душ, напротив, может быть и менее комфортабельным. В этом случае необходимо всего лишь установить четыре столба на солнечном месте, выбрать удобное устройство для размещения емкости с водой и закрепить легкие шторы. Можно даже не тратить силы и на это, а приобрести в ближайшем хозяйственном магазине готовый комплект. Но такие устройства годятся только для легкого ополаскивания в очень жаркую погоду, когда хочется быстро смыть пыль и пот, не заходя в дом (рис. 2).
Рисунок 2. Садовый душ с кабинкой из поликарбоната
Если предполагается нагрев воды для душа только с помощью солнца, летний душ устраивают исключительно на солнечной стороне участка. Бак для воды должен находиться под воздействием солнечных лучей большее время суток, в особенности с утра. Тогда за день вода прогреется до комфортной температуры (рис. 3).
Рисунок 3. Варианты «спартанского» душа
Желательно, чтобы солнце освещало и душевую кабинку, а сама она не продувалась ветрами. Место под сооружение летнего душа должно быть оборудовано системой подачи и стока воды. Если семья малочисленная, то для приема душа хватит нескольких десятков литров теплой воды. Для многочисленной семьи количество воды соответственно увеличивается до нескольких сотен литров.
Возведение летнего душа по всем правилам на уже застроенном участке заставляет прибегать к компромиссам, в результате чего душ размещают порой на самом видном месте. Такой вариант можно обыграть, выполнив душевую кабинку в оригинальном дизайне и соорудив рядом с ней площадку с бассейном, небольшим прудом, местом для отдыха.
Нормальная работа любого душа требует хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. Если летний душ устроить на возвышенном месте, то естественным образом образуется хороший отток воды. С наступлением жаркого периода времени нагрузка на летний душ резко возрастет, но жара совершенно не влияет на дренирующие свойства грунта. Значит, придется учитывать возможность не только подвода чистой воды, но и устройства бетонированного приемного колодца для стоков. Для чего потребуется сооружение сливной ямы объемом 1–2 м3 под летний душ.
В ситуации, когда летний душ требует небольшого расхода воды в отличие от полноценного дачного душа, для него можно не делать систему водоотведения. Вода от такого купания впитается сама собой, даже если на участке под слоем почвы водонепроницаемая глина. Но вы должны помнить, что в летнем душе использовать шампуни или гели нельзя, потому что мыльная вода может навредить садовым растениям. Кроме того, нужно помнить, что вода вместе с трудовым потом и пылью смывает с кожи и волос дачника еще и частички жира, и отмершие частички кожного покрова. Эти отходы от мытья, постепенно оседая на поверхности почвы, приводят к ее заиливанию. В конце концов земля перестанет пропускать использованную в душе воду и на полу душевой кабинки временами станет появляться неприятная лужа. Лучше установить летний душ в таком месте участка, где он будет безопасным и для вас, и для соседей.
Возможно, тогда вы решите устроить септик с дренажем рядом с летним душем. Это особенно значимо, если им будет пользоваться не один человек, а скажем, группа гостей или родственников. Если душевая кабинка будет задействована для частого купания нескольких человек, то обязательно увеличится объем сточной воды – тогда небольшой слив просто необходим.
Сток из летнего душа можно вывести и в основную систему локальной бытовой канализации (с септиком), если таковая предполагается. Это решит проблему использования в душе шампуней и другой бытовой химии, а также проблему устройства отдельного септика. Но следует учесть, что все требования по расположению летнего душа, описанные выше (солнечное место, отсутствие сильных ветров и т. п.), придется совместить с удобством водоотвода из душа в септик: расстояние должно быть не слишком большим (до 10–15 м), уклон – от душа к приемной воронке септика, а не наоборот.
Существует несколько критериев выбора места для летнего душа.
1. Душ с естественным нагревом располагают только на солнечном месте. Предпочтение отдают утренним и полуденным лучам, чтобы вода в баке прогрелась как можно раньше. Хорошо, если душевая кабинка или открытый поддон тоже будут прогреваться солнцем.
2. Со стороны преобладающего ветра желательно прикрыть душ плотными стенками или кустарниками. Это требование относится и к закрытым душевым кабинкам, в которых отсутствует качественная изоляция стен.
3. Душ следует располагать с учетом удобства подачи чистой воды (как можно ближе к колодцу или водопроводному крану) и слива сточных вод (в том числе устройства септика и дренажного колодца при необходимости).
4. Не следует располагать душ на границе участка, необходим отступ хотя бы 1 м.
5. Душ с дополнительным подогревом устанавливают как можно дальше от жилого дома из соображений пожарной безопасности.
6. Оптимальным выбором для душа с отводом стоков самотеком является возвышенное место на участке. При этом следует помнить, что вода для поверхностного отвода должна быть чистой, без химических примесей (т. е. использовать шампуни, мыло, гели для душа нельзя). Кроме того, стоки не должны попадать на фундамент расположенного рядом здания.
7. Душ с отводом воды в септик удобно устанавливать рядом с уличным туалетом, но при этом туалет должен быть оборудован качественной вентиляцией и канализацией с затвором, иначе в душе будет стоять неприятный запах.
8. Для принятия полноценного душа удобнее выбрать место, скрытое от посторонних глаз, – уголок, который не просматривается с дороги и участков соседей. Такое место можно создать искусственно с помощью «зеленой» ширмы с вьющимися растениями.
9. Душ не следует располагать посреди огорода: поверхностный сток воды может размыть корни растений, а рядом с септиком выращивание большинства плодородных и декоративных культур тем более затруднено.
На практике бывает и так, что некоторые условия противоречат друг другу, а потому приходится выбирать, чем лучше пренебречь. Например, иногда встает такой выбор: тянуть ли на большое расстояние водовод от дома или расположить душ с подогревом рядом с домом вопреки правилам пожарной безопасности. В данном случае лучше отдать предпочтение требованиям безопасности и потратить немного больше средств и времени на сооружение душа по всем правилам.
Установить туалет на участке там, где вздумается, нельзя, так как есть определенные правила и рекомендации по его размещению. Прежде всего это относится к тем туалетам, в которых естественные отходы могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.
Унитаз торфяного туалета изготавливают из морозостойкого ударопрочного и химически стойкого пластика. Конструкция включает в себя бак для компостной массы, бачок для торфа, шланг для отвода жидкости и ручку дозатора. Но такой туалет требует наличия вентиляции.
Правила, которые необходимо соблюдать при размещении туалета:
• если на участке имеется источник воды (озеро, ручей, колодец, скважина или иной водный объект), то расстояние между ним и туалетом должно быть не менее 25 м. В этом случае туалет должен быть установлен ниже источника забора воды, тогда сточные воды не попадут в питьевую воду. При установке туалета важно учитывать не только источник воды на своем участке, но также и на соседнем. Расстояние до него также должно быть не менее 25 м;
• если на участке есть дом с погребом или подвалом, то туалет должен находиться от них не менее чем в 12 м;
• расстояние между туалетом и летним душем или баней должно быть не меньше 8 м;
• от туалета до хозпостройки, где содержатся домашние животные и птица, расстояние должно быть минимум 4 м;
• нельзя близко располагать туалет и к деревьям. Расстояние должно быть 4 м. Для кустарников меньше – 1 м;
• расстояние от забора до туалета не менее 1 м;
• при выборе места для строительства туалета необходимо учитывать и розу ветров. Это позволит избежать распространения неприятного запаха на соседние участки;
• дверь туалета не должна открываться в сторону соседей.
Подведем итоги: выбирая место для туалета, нужно ориентироваться как на объекты на своем участке, так и на участке соседей. Это же относится к деревьям, хозяйственным постройкам, домам и пр. Прежде всего эти правила распространяются на туалеты с выгребной ямой. Для торфяных и биотуалетов, пудр– и люфт-клозетов ограничения не действуют. Единственное, что нужно учитывать, это розу ветров и удобство расположения.
Септиком называют канализационное сооружение (отстойник очистной системы локальной канализации) для очистки небольшого объема бытовых стоков. Большинство септиков рассчитано на переработку 25, реже 50 м3 отходов в сутки. В соответствии с санитарными нормами септик нельзя считать законченным очистным сооружением: это временный отстойник (часть очистного комплекса) для предварительной очистки стоков.
На дачных участках и в частном домовладении септик – явление весьма распространенное, успешно функционирующее и не нарушающее санитарных норм. Зачастую других качественных вариантов очистки сточных вод в малоэтажном строительстве просто нет. Например, трехкамерный септик обеспечивает очистку сточных вод на 65 %. Для полного цикла очистки септик должен быть дополнен сооружениями почвенной доочистки или глубокой биологической очистки. Подобные сооружения обеспечивают почти полную очистку сточных вод и отвечают всем санитарным требованиям.
Как правило, септик разделен на две или три камеры. В соответствии с санитарными нормами однокамерные септики можно использовать только при расходе сточных вод не более 1 м3 в сутки. Если расход не превышает 10 м3 в сутки, возможно устройство двухкамерного септика, в иных случаях необходим трехкамерный.
Отходы попадают в септик через трубопровод из сточных труб в санузлах. Бытовые стоки отстаиваются, оседают и частично уходят в грунт через дренажную очистную систему септика. Благодаря дренажной составляющей отфильтрованная жидкость уходит в почву равномерно, не вызывая чрезмерного увлажнения грунта. Помимо отстаивания, стоки подвергаются дополнительной очистке с помощью почвенной доочистки, биоферментных препаратов, биофильтров или биозагрузки. Важное условие работы микроорганизмов внутри септика – достаточное количество воды. Поэтому важно не допускать пересыхания септика.
Количество камер в септике определяется не только санитарными требованиями, но и величиной участка: иногда при всем желании сложно установить на участке даже двухкамерный септик. В таком случае для соблюдения санитарных правил септик используют больше как накопитель, чем как очистное сооружение, что требует более частой откачки из него стоков.
Из канализационной трубы стоки попадают в первую камеру, где происходит их первичное отстаивание с оседанием на дно грубого осадка и образованием сверху плавающей пленки. Первая камера соединена со второй через блокиратор (гидрозатвор). Таким же образом вторая секция соединена с третьей (при ее наличии). Блокиратор должен быть расположен ниже плавающей пленки и выше осадков.
Вторая камера септика (метантенк) выполняет функцию анаэробного реактора, в котором разлагаются различные химические и органические соединения. В третьей секции происходит осветление стоков и окончательное их отстаивание: растворенные соединения переходят во взвешенное состояние и выпадают в осадок. Затем через отводную трубу стоки попадают в дренажную систему септика, где проходят почвенную доочистку.
Если на участке высокий уровень грунтовых вод (менее 40 см от поверхности земли) или требуется высокое качество очистки сточных вод, вместо почвенной доочистки используют биофильтры. Сооружения почвенной доочистки бывают разными: поле фильтрации, фильтрующий колодец, фильтрующая траншея, впитывающая траншея (площадка).
В зависимости от того, работает септик за счет электроэнергии или без нее, выделяют энергозависимые и энергонезависимые (автономные).
Процесс очистки в энергонезависимых септиках осуществляется естественным путем под воздействием бактерий. Основным недостатком таких септиков являются низкие качество и скорость очистки сточных вод.
Энергозависимые септики имеют специальный компрессор, который осуществляет подачу кислорода, благодаря чему происходит доочистка вод анаэробным способом.
По количеству камер различают одно-, двух-, трехкамерные септики, реже бывают четырехкамерные. Рассмотрим их более подробно.
Если общее количество стоков в сутки не превышает объема 1000 л, тогда для автономной канализации можно использовать однокамерный септик – емкость, которая соответствует расчетным параметрам и приспособлена к трехсуточному отстаиванию стоков. Это наиболее простая конструкция, предназначенная для очистки сточных вод. Установить такой септик очень просто: достаточно закопать его и подвести к нему питающую и отводящую на дренаж трубы.
В целом же подобные виды септиков – не самое эффективное решение, поэтому рекомендуется использовать емкости с несколькими камерами или несколько емкостей. Однако если в наличии имеется пустая емкость достаточного объема, то соорудить на участке простейший однокамерный септик для очистки бытовых сточных вод не составит труда.
Принцип работы однокамерного септика следующий:
• по канализационной трубе диаметром 100 мм стоки попадают в емкость;
• более легкие взвеси поднимутся на поверхность и образуют пленку, тяжелые опустятся на дно;
• если стоки будут поступать умеренно, то во второй части септика в объеме стоков вихревых течений не будет, а жидкость будет осветленной;
• сточные воды, очищенные на 40–50 %, будут поступать на почвенную доочистку. Чем меньше взвесей отправится на окончательную очистку, тем дольше будет работать этот участок, а значит, вероятность появления неприятного запаха из септика снизится.
Однокамерный септик можно приобрести, но проще соорудить его самостоятельно. Потребуются строительные материалы или можно приобрести старую герметичную емкость. В готовой емкости достаточно проделать несколько технологических отверстий, подсоединить трубы, герметизировать швы – и септик готов к установке в землю. Второй этап предполагает работу над обустройством почвенной доочистки.
Таким образом, однокамерный септик можно сделать из любого материала: бетонных колец, кирпичей, залить опалубку в котловане бетоном и т. п. Но в любом случае потребуется хорошо поработать над герметичностью всей конструкции. В этом плане готовый септик надежнее.
В настоящее время и за рубежом, и в нашей стране широкое распространение получил двухкамерный септик, который представляет собой емкость, разделенную внутри на две камеры. Как устроен двухкамерный септик? Устройство его довольно простое – две камеры, одна из которых имеет наибольший объем (примерно 3/4 от расчетного объема септика). Это так называемая камера-приемник, куда попадают сточные воды, минуя канализационные трубы. В ней осуществляются процессы отстаивания и осветления. Тяжелые взвеси оседают на дно, где они разлагаются, бродят и минерализуются. Затем осветленные сточные воды поступают во вторую камеру установки. В этой камере в осадок выпадают уже более легкие взвеси, а вода, очищенная на 50–60 %, поступает на почвенную доочистку, где в работу включаются аэробные микроорганизмы.
Для чего нужны камеры? Так как это очистительная система, то перегородки нужны для того, чтобы служить естественным барьером для выпадающего осадка. Благодаря наличию второй камеры стоки в ней являются более чистыми, чем в первой. Суть заключается в том, чтобы как можно больше нерастворимых взвесей выпало в осадок, тогда срок службы поля фильтрации или дренажного колодца значительно увеличится.
Двухкамерные септики бывают различных видов, и их достаточно много. Сюда относятся и септики из еврокубов, бетонных колец, бочек, цистерн, баков, кирпичей.
Конечно, значительно проще купить готовый двухкамерный септик, тогда не придется делать крышку, думать, как осуществить монтаж труб, так как все необходимое уже входит в комплект.
Цены на двухкамерные септики вполне доступны, поэтому их могут позволить себе установить на даче многие люди.
Каждый, кто хочет установить или соорудить на участке трехкамерный септик, понимает его по-своему. Для кого-то это будет система из трех емкостей, в двух из которых протекают процессы отстаивания стоков, а в третьей осуществляется их доочистка посредством почвенной фильтрации.
Для других каждая из трех емкостей будет играть роль отстойника. Сам же септик при этом будет элементом ступенчатой емкости для последовательного отстаивания и осветления сточных вод. Следует отметить, что подобная конструкция является наиболее эффективной и показатели очистки у нее достаточно высокие.
Рассмотрим эту систему подробнее. Начнем с вопроса «Для чего же нужна третья камера?» Как правило, те, кто сооружает септик на участке собственными силами, стараются упростить процесс, ограничиваясь одно– или двухкамерным. При этом предполагается, что основные нагрузки примет на себя поле фильтрации, т. е. все то, что не осело в септике, очистится, пройдя через слой щебня и почвы.
Но уже через несколько лет после установки септика начинаются проблемы. Основная из них – засорение поля фильтрации, из-за чего его приходится переносить на новое место. В данном случае проблему решила бы установка третьего отстойника.
Конечно, для третьей камеры требуются дополнительные расходы: нужен строительный материал, тепло– и гидроизоляция для будущей канализации. Однако, как показывает практика, все затраты впоследствии окупятся благодаря удобному использованию автономной канализации.
Каков принцип работы трехкамерного септика? Стоки проходят трехступенчатую очистку. В первой емкости оседает большая часть примесей. Там они расслаиваются: верхний слой образуют более легкие, нижний – более тяжелые. Затем начинается кислое, а потом и метановое брожение, в результате которого образуется осветленная жидкость. Эта жидкость поступает во вторую камеру септика, где также происходит процесс брожения с образованием нерастворимого осадка.
В третьей камере завершается процесс осветления сточных вод, после чего они подвергаются почвенной очистке. В результате прохождения через слой грунта сточные воды освобождаются от оставшихся загрязнений.
Готовый трехкамерный септик по своей форме может напоминать литую призму, которая оснащена ребрами жесткости и двумя люками.
В первой камере вещество разделяется на твердые отходы и три фракции (органические вещества, масло и жир). В следующей камере происходят брожение и очистка вод. Третья камера имеет установленный фильтр, который и осуществляет очищение воды. Для установки такого септика необходимы трубы из пропилена или стеклоткани.
Для того чтобы определить требуемый объем септика на участке, необходимо для первой камеры принять объем, который будет равен трехсуточному сбросу стоков семьи, проживающей на даче. Объем второй камеры в этом случае может быть в 2 раза меньше первой, так как в ней будет осуществляться более тонкая очистка стоков. Объем третьей камеры должен быть равен трети объема первой.
Этого будет достаточно для того, чтобы осуществлялось качественное отстаивание сточных вод. Потом стоки направятся на поле фильтрации или в специальный колодец для окончательной очистки.
Это наиболее редко используемый тип септика, поскольку трехкамерный вариант может полностью отвечать всем требованиям. Процесс очистки сточных вод в четырехкамерном септике происходит следующим образом:
• в первой камере стоки отстаиваются;
• во второй происходит разложение органических остатков микроорганизмами;
• в третьей камере происходит очищение воды;
• в четвертой камере продолжается разложение органики анаэробными микроорганизмами. Для того чтобы в камеру постоянно поступал воздух, устанавливают трубу. Ее высота над уровнем грунта – 50 см.
Что же представляет собой четвертая камера? Это отдельная или встроенная в септик емкость – биофильтр. Камера заполнена инертной загрузкой (для нее используют керамзит), на поверхности которой образуется биопленка, состоящая из микроорганизмов. Грибки и бактерии окисляют и разлагают органику, присутствующую в бытовых стоках. Благодаря четвертой камере – биофильтру – осуществляется доочистка сточных вод, как и на поле фильтрации, но при этом уровень очистки значительно выше – до 90 %. Как правило, четырехкамерный септик используют при организации автономной канализации на участках с высоким уровнем грунтовых вод, если нет возможности сбрасывать воды на поле фильтрации (особенно если участок находится близко к источнику водозабора или в водоохранной зоне).
Септик, камеры которого расположены под землей, называют подземным. Это оптимальный вариант: подземный септик можно эксплуатировать круглогодично, он не занимает места на участке. Однако устраивать такой септик при высоком уровне залегания грунтовых вод нельзя. Для этого потребуется предварительное устройство качественной дренажной системы (с понижением уровня грунтовых вод локально на участке), если таковое возможно.
Подземный септик обязательно должен иметь утепление. Проектирование глубины заложения такого септика связано не только с необходимым уровнем расположения приемной трубы, но и с глубиной промерзания грунта.
В целом подземный септик требует больших затрат времени, усилий и средств на свое устройство. В случае аварии его также будет несколько сложнее ремонтировать, нежели надземный. Однако экономия пространства на участке и удобство отведения стоков (обеспечить уклон канализационных труб по направлению к подземному септику намного проще, чем к надземному) перевешивают все недостатки этого типа септиков. Кроме того, подземный септик почти не нарушает внешний вид участка.
Камеры поверхностного септика размещают на поверхности земли, иногда заглубляя в грунт на 40–60 см (для лучшей устойчивости конструкции и уменьшения высоты надземной части). Этот вид плох тем, что занимает большой объем участка и портит его внешний вид. Стандартный поверхностный септик имеет высоту 1,5 м и ширину 2 м (длина определяется исходя из нужного объема отстойника).
Принцип работы не отличается от работы подземного септика: если предусмотрено несколько отсеков (рис. 4), то отстоявшаяся жидкость переливается из предыдущего отсека в следующий по мере заполнения, а затем сливается в сооружение почвенной доочистки.
Рисунок 4. Пример устройства поверхностного септика: 1 – труба притока; 2 – вентиляционный канал; 3 – выпуск в сооружения почвенной доочистки; 4 – блокиратор между секциями
Для круглогодичной эксплуатации надземный септик должен иметь хорошую теплоизоляцию, как и все части надземной канализации. Еще одна сложность при устройстве такого септика – необходимость обеспечить достаточный уклон по направлению от санузла к приемной воронке септика.
Накопительный (выгребной) септик, или, иными словами, улучшенная выгребная яма – самый простой и недорогой вид отстойника, который не слишком удобен в эксплуатации, поскольку нуждается в регулярной механической очистке от скопившихся отходов.
Бытовые стоки в септике могут проходить очистку как с применением биоферментов, так и без таковых. Использование биологических препаратов ускоряет процесс разложения отходов и расщепления сложных органических и неорганических веществ на простые.
Накопительный септик можно устраивать там, где не планируется проживать постоянно, например, на даче «выходного дня». Однако даже при этом следует помнить, что объем бытовых стоков, поступающих в накопительный септик, не должен превышать 1 м3 в сутки. Необходимый объем накопительного септика определяют по тому же принципу, что и объем выгребной ямы: 1 м3 на человека при планируемой очистке раз в год.
Стоки скапливаются в емкости (в накопительном септике только одна камера), где разделяются на фракции и подвергаются очистке под воздействием биодобавок. Тяжелые включения оседают на дно, легкие вещества всплывают на поверхность, образуя пленку (чаще всего жировую). Стоки остаются в герметичном корпусе септика до его очистки. Опорожнение накопительного септика производят по мере наполнения с помощью ассенизационной машины.
Септики, основанные на фильтрации (очистке) стоков, называют переливными. Они больше подходят для тех участков, где водопровод и канализация используются ежедневно. В эксплуатации септики с доочисткой всегда удобнее накопительных. Однако при высоком уровне грунтовых вод или на участке с глинистой почвой строить такой септик нельзя, поскольку не получится организовать устройство почвенной фильтрации.
Принцип работы септика с почвенной доочисткой заключается в отстаивании нечистот с образованием осадка, среднего слоя (воды) и пленки. Затем, при наличии в отстойнике второй и третьей камер, стоки разлагаются на более простые химические соединения (анаэробными микроорганизмами) и еще раз отстаиваются. Во вторую камеру переливается только отстоявшаяся вода, без верхней пленки и нижнего осадка. После очистки внутри камер сточные воды попадают на поля фильтрации, в фильтрующий колодец или другое сооружение почвенной доочистки.
Следует заметить, что переливные септики тоже нуждаются в периодическом опорожнении емкости, но необходимость в механической очистке возникает гораздо реже (не чаще, чем каждые 2–3 года). Чтобы увеличить интервал между очистками, следует использовать специальные биодобавки для септиков: в этих веществах содержатся микроорганизмы, разлагающие твердые отходы и тем самым уменьшающие их количество.
Септик с биологической очисткой стоков, или биологическая станция – еще один вид переливных септиков, основанный не на почвенной, а на биологической доочистке. В отличие от предыдущего вида септиков такие очистные сооружения можно устраивать практически в любых условиях: на любом типе почвы (за исключением аномально подвижного грунта), с любым уровнем залегания грунтовых вод. Очищенная вода может быть сброшена в водоем или грунт благодаря почти полной очистке.
Биологическая станция проста в установке: она не требует устройства почвенных сооружений доочистки, корпус с «начинкой» производят уже готовым, остается только подключить его к канализации. Эксплуатация тоже упрощена: необходимость в очистке от твердых осадков появляется раз в 5–8 лет. Очистка воздушного фильтра требуется каждые несколько месяцев, но с этим можно справиться самостоятельно. Расходы на приобретение установки окупят себя через несколько лет использования. Степень очистки сточных вод составляет 98 %. На зиму биологическую станцию консервировать не нужно.
Работа септика с биологической очисткой стоков аналогична работе септика с почвенной доочисткой. В первом отсеке стоки отстаиваются, образуя осадок и плавающую пленку. Во втором органические и неорганические соединения подвергаются разложению под воздействием анаэробных и аэробных бактерий. Для работы аэробных микроорганизмов необходимо подключение к септику аэраторов, снабжающих вторую камеру септика кислородом. Поэтому для работы большинства биологических станций требуется электричество. В третьем отсеке очищенные стоки обеззараживаются под воздействием специальных химических веществ или снова подвергаются разложению при помощи аэробных бактерий.
• высокая герметичность;
• надежность установки (не всплывает под воздействием грунтовых вод, выдерживает высокое давление грунта);
• долговечность (срок службы до 50 лет).
• сложность монтажа;
• возможность нарушения герметичности в стыках (в сборном варианте септика);
• подверженность коррозии в случае оголения стержней арматуры (при износе бетонной конструкции);
• необходимость использования специальных добавок, усиливающих водостойкость бетона (в ином случае долговечность конструкции снижается).
• доступность материалов;
• простота монтажа (можно установить вручную без специальной техники).
• низкая герметичность (даже при дополнительной затирке швов цементным раствором или мастикой проникающего действия).
• герметичность.
• сложность монтажа из-за большого веса (требуется подъемный кран);
• подверженность коррозии (нержавеющий металл – слишком дорогой вариант для септика), как следствие – недолговечность.
• 100 %-я герметичность корпуса;
• простота монтажа благодаря малому весу;
• устойчивость к коррозии;
• долговечность (срок службы до 50 лет).
• опасность разрушения корпуса из-за давления грунта;
• опасность нарушения системы из-за подъема грунтовых вод (воды могут вытолкнуть корпус вверх, тем самым отсоединив от труб канализации).
Недостатки пластиковых септиков относительны: их можно устранить, установив септик в котлован с железобетонными стенками и дном. При этом можно заякорить пластиковую емкость, прикрепив ее к встроенным в бетонное дно крюкам (при бетонировании специально оставляют выпуски арматуры) прочными ремнями. Второй вариант устранения недостатков пластикового корпуса – выбор отстойника с толстыми стенками и ребрами жесткости: такие септики можно устанавливать в котлован без бетонирования.
Еще один вариант материала для септика – покрышки. Камеры собирают из уложенных друг на друга шин от грузовых автомобилей или трактора.
Главное достоинство – дешевизна, так как приобрести старые покрышки можно бесплатно.
Кроме того, монтаж такого септика не будет отличаться особой сложностью и позволит значительно сэкономить на оплате услуг профессиональных рабочих.
Согласно нормам, третья камера септика, при наличии почвенной или биологической доочистки сточных вод может отсутствовать. Но эта дополнительная секция повышает срок службы сооружений доочистки: из-за низкой предварительной очистки стоков в септике фильтрационные сооружения в почве постепенно заиливаются и со временем требуют «капитального ремонта».
• отсутствие герметичности;
• конструкция строится без дна, а значит, может стать причиной загрязнения участка.
Этот материал используется в различных отраслях. Продукция из полипропилена имеется в широком ассортименте – это и трубы, и емкости и пр. Септики тоже изготавливают из этого материала, на что есть ряд причин.
Прежде всего стоит отметить меньшую удельную плотность полипропилена по сравнению с полиэтиленом. Это позволяет снизить вес септиков, благодаря чему установку можно выполнять без подъемной техники.
Также полипропилен отличается высокой механической прочностью. Он устойчив к повреждениям и истиранию. Септик, изготовленный из листового полипропилена, может прослужить более 50 лет.
В отличие от остальных полимеров полипропилен может выдерживать кратковременное повышение температуры сточных вод до 150 °C.
Помимо этого, септики из полипропилена не поддаются воздействию агрессивных веществ, что позволяет расширить зону их применения.
Кроме того, полипропиленовые септики в отличие от металлических емкостей не подвержены коррозии и гниению.
Горизонтальными называют традиционные септики, внешне похожие на горизонтальную цистерну с одним или несколькими люками (по количеству камер в септике). Под них нужен не слишком глубокий, но большой по площади котлован.
Недостатком горизонтальных септиков является большая площадь, которую они занимают на территории. Однако для участков с высоким уровнем грунтовых вод горизонтальный септик является оптимальным выбором.
Вертикальный септик отличается тем, что его высота превышает все другие параметры емкости. Чаще всего это цилиндрический контейнер с люком в верхней части. При этом камеры в вертикальном септике все равно будут расположены не одна над другой, а рядом друг с другом. Для установки вертикального септика в грунт приходится выкапывать глубокий узкий котлован с дренажем на дне.
Вертикальные септики хорошо подходят для участков с низким уровнем грунтовых вод и острой нехваткой места для установки горизонтальной очистной конструкции. Еще одно их преимущество перед горизонтальными септиками – более высокая стойкость к резкому понижению температуры воздуха (благодаря большей заглубленности в грунт они медленнее промерзают).
Если предполагается очистка септика не реже одного раза в год, то объем рассчитывают исходя из следующих норм:
• если объем сточных вод не превышает 5 м3 в сутки, объем септика должен быть не меньше трехкратного суточного притока сточных вод;
• если объем сточных вод более 5 м3 в сутки, расчетный объем септика принимают за суточный приток сточных вод, умноженный на 2,5.
Иногда сложно однозначно определить суточный объем стоков с учетом всех хозяйственно-бытовых нужд. В таком случае можно руководствоваться примерными расчетами: на каждого человека – 500 л объема первой секции септика. Этот показатель относится только к первым двум камерам септика. Объем третьей камеры является дополнительным. Рассчитав общий объем, вычисляют объем каждой камеры:
• объем первой камеры двухкамерного септика составляет 75 % от общего объема септика;
• объем первой камеры трехкамерного септика составляет 50 % от общего объема септика (в данном случае общий объем равен расчетному объему плюс объем третьей камеры) или 2/3 расчетного объема септика;
• объем второй камеры трехкамерного септика составляет 1/3 расчетного объема септика;
• объем третьей камеры делают равным объему второй камеры.
Септики с самым большим объемом камер могут принимать стоки до 50 м3 в сутки. Расчет объема септика нацелен на то, чтобы за сутки его емкости не переполнялись и успевали справляться с приемом и отводом стоков. Однако если септик накопительный (вода из него совсем не уходит самостоятельно), следует предусмотреть объем больше расчетного, чтобы не производить очистку камеры слишком часто.
При сооружении септика из сборных железобетонных колец одинаковых размеров все камеры делают одинаковыми, но при этом общий объем первой и второй камер должен быть не меньше расчетного.
Тип септика выбирают, исходя из всех преимуществ и недостатков, описанных выше для каждого вида септика.
Существует два варианта устройства септика на участке:
• установка готовой конструкции;
• возведение корпуса септика своими руками.
Поскольку первый вариант не предполагает сложностей, кроме земляных работ и подключения к сети канализации, остановимся подробнее на втором варианте и общих работах.
Для проведения земляных работ понадобятся следующие инструменты:
• измерительные инструменты (вертикальный отвес, горизонтальный уровень, рулетка);
• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• тачка для перевозки земли;
• ведра для грунта;
• прочная веревка длиной 12 м для подъема ведер с грунтом;
• набор колышков, столбики высотой 50–70 см, шнур и сигнальная лента для разметки и ограждения участка;
• кирка с короткой рукоятью;
• трамбовка (для уплотнения грунта на дне котлована и траншеи);
• приставная лестница.
Работы по сооружению котлована аналогичны подобным работам для устройства выгребной ямы, разница заключается лишь в параметрах (дно плоское, размеры определяются размерами готового септика или по расчетам) и дополнительном устройстве сооружения почвенной доочистки (при необходимости).
Кроме того, на этапе выполнения земляных работ прокапывают траншеи для выпуска канализации из дома к септику и от септика к сооружениям доочистки, а также котлован для самих дренажных сооружений.
Уклон трубы притока должен составлять 2 см на 1 м, с таким же уклоном устраивают траншею под трубу. Создавать больший уклон не следует: жидкие стоки в таком случае могут проскальзывать в септик, оставляя твердые отходы в трубе и вызывая ее засорение. Грунт в траншеях и котлованах тщательно утрамбовывают и разравнивают. Не уплотненный грунт может вызвать оседание трубопровода или других частей конструкции.
Поверхностный септик устанавливают на поверхность земли или в небольшой котлован глубиной 40–60 см.
Если планируется септик из железобетонных колец, то яму нужно рыть так, чтобы в нее уместились все кольца, а также было место для подвода канализационной магистрали.
Если канализационный трубопровод в месте входа в септик находится на глубине 0,6 м, то яму необходимо копать глубиной 3 м (3 кольца высотой по 0,8 м + 0,6 м глубина канализации).
Яма для фильтрационного колодца должна быть значительно больше. Оптимально, если колодец будет превышать суточный сток в 10 раз. В этом случае копать его нужно очень глубоким или же использовать кольца большего диаметра. Также можно сделать систему из нескольких колодцев.
Так или иначе, компоновку системы необходимо выбирать из тех условий, которые есть.
При рытье котлована для септика лучше всего использовать экскаватор, так как вручную вынуть такой объем грунта довольно сложно. Но если приложить максимум усилий и времени, то возможно.
Котлованы для септика и колодца допустимо рыть как одновременно, так и по отдельности. Если их роют по отдельности, то соединяют траншеей для укладки канализационных труб.
Если котлован роют с помощью экскаватора, то вся работа занимает мало времени, максимум 1 ч. Строительная бригада управится за полдня. Если же рыть самостоятельно, то процесс может занять неделю или больше.
Вызывая экскаватор, нужно заранее позаботиться о том, чтобы было место для различных маневров на участке: подъезд, разворот, высыпание грунта и т. п.
Копание ямы экскаватором обойдется дешевле, чем наем бригады рабочих, которая при определенных условиях может работать дольше одного дня, например, из-за размера котлована и особенностей грунта.
Копать самостоятельно достаточно тяжело. Рыть яму своими силами допустимо, если планируется установка небольшого по объему септика.
К достоинствам техники относится и то, что всю изъятую землю можно сразу вынести за пределы участка, а не делать это с помощью лопат, ведер и тачек.
Недостаток экскаватора – необходимость большого количества свободного места. В этом случае септик надо организовывать на этапе строительства дома, когда участок еще не засажен.
Если нужно, чтобы стенки котлована были ровными, то необходимо обеспечить подъезд техники с двух сторон. При этом для бригады рабочих наличие свободного места не проблема, но их услуги обойдутся дороже. Какой способ рытья котлована выбрать, зависит от вашего желания и финансовых возможностей.
Наиболее оптимальным размером является яма 2 × 2 × 2 м объемом 8 м3. При необходимости эти размеры можно увеличить. Если объем покажется маленьким, то можно выбрать вариант 2 × 2,5 × 2,5 м объемом 12 м3.
Копать котлован необходимо точно по форме будущего септика. Если это будут бетонные кольца, то копают круглую яму, если используется готовая конструкция, то форма будет зависеть от формы септика. Форма ямы для септика из кирпича или блоков будет произвольной.
Объем выгребной ямы следует согласовывать с подрядчиком, который будет предоставлять услуги по ее очищению. Также необходимо определиться с периодичностью работ, возможностью вывоза объема за один раз. Это нужно для того, чтобы подобрать наиболее выгодную и экономную схему очистки.
Например, можно выбрать вариант уменьшения емкости и, соответственно, более частой ее очистки.
Какой вариант является наиболее выгодным, определяют в каждом конкретном случае.
Однокамерные септики (пустотелые) имеют преимущество перед многокамерными. Прежде всего это связано с тем, что для создания полноценной автономной канализации пустотелых емкостей потребуется большее количество.
На данном этапе работы понадобятся:
• подъемный кран (для готовых септиков с тяжелым корпусом, для септиков из сборных железобетонных колец);
• измерительные инструменты;
• емкость для размешивания бетона или бетономешалка;
• совковая лопата, полутерок, тачка или ведро;
• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;
• трамбовка, штык;
• кельмы разной ширины.
В зависимости от выбранного типа септика потребуются следующие материалы:
• для кирпичного корпуса: цемент, песок, вода, кирпич полнотелый марки М-100, М-125 или М-150;
• для монолитного железобетонного корпуса: цемент, крупный наполнитель для бетона (щебень фракции до 30–40 мм), песок фракции до 2 мм, вода, стальная арматура диаметром 8—12 мм, стальная каленая проволока диаметром 0,9–1,2 мм;
• для сборного железобетонного корпуса: готовые бетонные кольца, цементный раствор для герметизации стыков;
• листовой металл для устройства крышки септика (либо готовая крышка из чугуна или пластика);
• герметик.
Устройство корпуса цилиндрического септика из кирпича или железобетона аналогично устройству герметичной выгребной ямы. Кирпичную кладку делают в полкирпича с обязательной перевязкой швов. Монолитные пол и стены возводят в опалубке. Сборную конструкцию из железобетона устанавливают с помощью крана. Швы затирают цементным раствором или специальным гидрофобным составом.
На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия для подключения труб притока стоков и выпуска очищенных вод. При этом труба притоков должна быть выше выпускной трубы на 5 см или более. Выпуск канализации из дома делают на глубине не менее 150 см.
Крышка самодельного септика должна плотно прилегать к корпусу, обеспечивая герметичность бака. Обычно используют сварной люк из металла. Стыки в этом случае обрабатывают герметиком. Готовые полимерные крышки удобны в эксплуатации, но довольно легки и хрупки. Чугунный люк в этом плане гораздо безопаснее, так как дети не смогут случайно открыть септик.
После установки корпуса септика в заранее подготовленный котлован можно переходить к новому этапу работы.
Для него понадобятся:
• дрель;
• сварочный аппарат;
• металлическая труба диаметром 100–110 мм;
• железные хомуты для крепления трубы;
• колпак для защиты трубы от осадков;
• решетка для задержки плавающих нечистот на выпусках;
• трубы канализационные оранжевые;
• тройники канализационные;
• битум или силиконовый герметик для герметизации стыков трубы с перекрытиями.
На выпуске сточных вод из септика и между его камерами можно предусмотреть устройство для задержки плавающих нечистот. Поскольку в септике происходит отстаивание с отделением осадка и пленки, задерживающее устройство необходимо для «перестраховки». Решетку можно и не устанавливать, поскольку ее наличие увеличит объем работы по обслуживанию септика: решетку придется довольно часто прочищать и проверять на предмет засорения.
На выход трубы притока внутри септика желательно надеть тройник (соединительный элемент для труб с тремя выходами). С ним стоки будут падать вертикально вниз и меньше перемешивать содержимое первого бака.
На выходе из септика тоже обязателен тройник. Он оградит дренажные сооружения, в которые вода направляется после септика, от попадания плавающей пленки и других отходов. Тем самым сооружения доочистки дольше не подвергнутся заиливанию.
Трубы для подобных работ должны быть для наружной канализации (оранжевые), так как серые трубы (для внутренней канализации) не пригодны для использования во внешних очистных сооружениях.
Важный элемент системы – естественная вентиляция, которая необходима для выпуска газов, образующихся в процессе разложения соединений. В анаэробных камерах вентиляцию не предусматривают. Вентиляционное отверстие представляет собой трубу притока свежего воздуха, выведенную на поверхность септика. Однако более основательный и удобный вариант – устройство фанового стояка (рис. 5).
Рисунок 5. Пример устройства фанового стояка (разрез по трубам)
Вентиляционный стояк может быть отведен непосредственно из санузла или от участка канализационной трубы, который расположен ниже уровня пола. Стояк работает по принципу вытяжной вентиляции: газы из первой камеры септика устремляются вверх по трубе притока и далее по фановому стояку, выведенному на крышу дома. Благодаря затвору унитаза неприятный запах не попадает в туалет. Участок тоже освобожден от газов, поскольку вентиляционное отверстие на септике в данном случае не нужно.
В поверхностном септике вентиляционный канал делают на высоте 4 м или более от уровня земли. Если это невозможно, из канала на нужную высоту выводят трубу. Выпуск фанового стояка на кровле должен находиться не менее чем в 4 м от уровня земли.
Септики, работающие от электропитания с помощью компрессора, не бесшумны: незначительный, но неприятный гул слышен на расстоянии 5–6 м. Об этом следует помнить, выбирая подобные типы очистных сооружений.
Трубы канализации (как подвод к септику, так и выпуск из него) и баки септика необходимо утеплить, если их предполагается эксплуатировать в зимнее время. В качестве утеплителя используют шлак или стекловату. Санитарные и строительные нормы запрещают применять сыпучий утеплитель на фильтрующих сооружениях почвенной доочистки. Если же зимняя эксплуатация не предусмотрена, на холодное время года воду из труб сливают, а септик (если он расположен выше глубины промерзания грунта) стараются опорожнить.
Обслуживание септика заключается в чистке фильтрующих систем и откачке содержимого. В зависимости от качества очистных сооружений периодичность очистки варьирует в довольно больших границах.
Эту процедуру регулярно (в соответствии с инструкцией к конкретному препарату) проводят через люки в верхней части септика, иногда через систему канализационных труб.
Бумага, спускаемая в канализацию, должна довольно быстро растворяться в воде, а моющие средства следует выбирать с таким составом, в котором нет неразлагаемых веществ. Чтобы избавить бактерии в первой секции септика от чрезмерной нагрузки, канализацию из душевой кабины, ванной комнаты, от стиральной и посудомоечной машин выводят зачастую непосредственно во вторую секцию септика.
Этот вид работ обычно доверяют профессионалам со специальной техникой – ассенизационными машинами. Скопившиеся в септике отходы (только осадки или все содержимое вместе с жидкостью в зависимости от типа септика) выкачивают с помощью насоса. Дополнительно может потребоваться очистка стенок септика при сильном их засорении или заиливании. Для откачки осадка и крупных частиц необходим фекальный насос. Разжиженное содержимое вытягивают обычным ассенизационным оборудованием.
Стандартная периодичность таких процедур – один раз в год.
Фильтры, решетки, насосы следует периодически проверять на наличие засоров и своевременно устранять их. Такие проверки помогут также вовремя выявить поломку и предотвратить серьезную аварию.
Фильтрующие траншеи и поверхностные песчано-гравийные фильтры чистят каждые 15–18 лет, фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации – каждые 8—10 лет. Очистка может включать в себя полное удаление засыпки с заменой ее новым щебнем или гравием.
Исчерпание фильтрующей способности сооружений доочистки называют кольматацией. Это процесс засорения пустот между элементами засыпки (щебнем, гравием) мелкими наносными частицами – песком, илом и т. д.
Если воды располагаются выше 2 м, то в этом случае лучше сооружать надземный септик.
Также надземный септик рекомендуется, если планируется его использовать только в летний период. В случае постоянного проживания строят подземный.
В поверхностный септик будут отводиться сливы из умывальника, раковины на кухне, душа и туалета.
Расположение поверхностного септика также зависит от уровня грунтовых вод. Дно септика, как правило, находится на уровне поверхности земли, а в качестве герметичного корпуса можно использовать большую пластиковую бочку или контейнер размером 1,5
Труба, по которой стоки будут поступать в септик, должна располагаться ниже трубы, которая выходит из дома, а выходная еще ниже. Сливная труба соединяется с трубой поля аэрации, длина которой должна быть минимум 15 м. Емкость септика необходимо оснастить вентиляционным каналом. Длина его трубы не менее 4 м.
Крышка септика должна быть герметичной – это главное требование. Например, можно установить сварной люк с загнутыми краями и уложить его в специальный кольцевой желоб. При установке крышки другого типа все швы тщательно герметизируют с помощью силикона.
Несмотря на то что без поверхностного септика при высоком уровне грунтовых вод не обойтись, он все же имеет ряд недостатков. Во-первых, такой септик нельзя использовать в зимнее время, так как сточные воды в нем просто замерзнут и, соответственно, никакого очищения не будет. Конечно, при условии, если он не будет утеплен.
Во-вторых, чтобы доставить в него стоки, потребуется фекальный насос, так как уровень жидкости в нем довольно высокий. А значит, септик будет энергозависимым, т. е. строить его можно только на участках, где есть электроснабжение.
Хорошим материалом для строительства подобного септика являются еврокубы – это специализированные пластиковые емкости с прочными толстыми стенами. Пластик, из которого изготавливаются еврокубы, отличается устойчивостью к агрессивным химическим средам, а также сточным водам. В углах этих емкостей есть специальные защитные вставки, предотвращающие истирание материала. Еврокубы бывают различных объемов и могут вмещать в себя от 0,6 до 1,2 м3 стоков.
Кроме того, достоинства еврокубов в том, что они устойчивы к сдвигам грунта, особенно если армировать их с внешней стороны. Также они отличаются высокой герметичностью.
Для строительства поверхностного септика вполне можно использовать еврокубы, уже бывшие в употреблении (рис. 6).
Рисунок 6. Поверхностный септик из еврокубов
Для сооружения эффективно работающего поверхностного септика потребуются:
• 2 еврокуба подходящего объема;
• доски толщиной 2,5 см;
• деревянные столбы или брусья толщиной примерно 10 см;
• листы пенопласта толщиной 10 см;
• пластиковые трубы.
Перед тем как начинать строительство, необходимо выровнять место под еврокубы. Лучше всего устанавливать их на фундамент из бетонных плит, тогда срок их службы будет значительно дольше. Размеры плиты должны быть на 15 см больше проекции еврокубов. Толщина плиты – 10–15 см. Чтобы септик работал эффективно, его емкости должны быть расположены со смещением по высоте в 20 см. Это позволит обеспечить перетекание жидкости из одной емкости в другую. Чтобы обеспечить перепад высот, потребуется залить еще один слой плиты под емкостью-приемником.
По углам площадки можно расположить и забетонировать четыре столба. Они должны быть выше еврокубов на 15–20 см.
Внутри еврокубов нужно проложить трубопровод. Для этого в боковой части болгаркой вырезают отверстие, в которое вставляют патрубок входной канализационной трубы. В верхней части делают отверстие для вентиляционной трубы и люка. В отверстие вставляют вентиляционную трубу высотой 50 см. Стыки заделывают герметиком. На отверстие для люка наплавляют гидроизоляционный материал.
Затем кубы устанавливают на подготовленную площадку и фиксируют стальной проволокой к проушинам. Также каркасы фиксируют относительно друг друга.
Если планируется использовать септик в зимнее время, его утепляют. Для этого вокруг емкостей делают обрешетку из досок. Между обрешеткой и каркасом укладывают любой утеплитель (минеральную вату, пенопласт, опилки). Утепляют септик и сверху, после чего из досок сооружают крышку с отверстием для доступа к люку.
Если готовый септик засыпать грунтом, из него потом можно сделать альпийскую горку.
Для нормальной работы поверхностного септика в него не должны попадать крупный мусор, моющие средства и стоки от бытовой техники, например, стиральной машины.
Если септик был спроектирован так, что все стоки отправляются через дренажную систему, то очищать его слишком часто не придется. Если же система имеет замкнутый цикл, то потребуется регулярная очистка.
Если не планируется использовать септик зимой, его следует законсервировать, предварительно откачав нечистоты.
Установка септика под ключ предполагает, во-первых, тщательную проверку качества оборудования, во-вторых, комплектность материалов, необходимых для последующего монтажа очистной системы. Начинают монтаж обычно с анализа участка, где он будет установлен. После чего оборудование, материалы и сам септик доставляют на участок. Место для рытья котлована и его глубину выбирают с учетом естественного уклона, возможного промерзания почвы и уровня грунтовых вод. Если есть необходимость в доочистке стоков, то возможно обустройство всей системы с более тщательной очисткой.
Самыми важными этапами процесса монтажа септика являются:
• закрепление его в котловане;
• создание поля фильтрации;
• регулирование угла наклона проложенных труб;
• соединение всей конструкции.
Наиболее предпочтительно вести трубы от септика к дому, поэтому установку следует начинать с тщательной подготовки котлована. Рассчитывая размер котлована, учитывают не только размеры септика, но также высоту основания под него, толщину верхнего укрывающего слоя. Объем котлована рассчитывают исходя из количества и размеров устанавливаемого оборудования (колодцы, насосы и пр.).
Использовать покрышки для сооружения септика можно, но только при условии, что это будет мини-септик, например, для бани или душа, так как покрышки являются негерметичным материалом, а добиться его герметичности будет довольно сложно.
Перед тем как устанавливать септик, нужно определиться с местом, где он будет располагаться. Так, расположение резервуара (место, где он будет вкопан) не должно быть ближе 5 м от дома. Кроме того, трубы от санузла к септику должны быть без поворотов, так как они чаще всего засоряются и усложняют монтаж. Если же без поворотов не обойтись, то на их месте нужно установить специальные небольшие колодцы, которые впоследствии облегчат и возможный ремонт, и прочистку.
Перед тем как устанавливать септик, роют яму. Ее размеры должны быть с небольшим запасом, чтобы облегчить опускание и крепление резервуара.
Перед тем как опустить септик, на дно ямы насыпают гравий, который потом рекомендуется залить бетонной смесью. Подобная процедура позволит избежать впоследствии деформации емкости и надежно закрепить ее. Если на участке близко к поверхности проходят грунтовые воды, то на дно ямы помещают бетонную якорную плиту с якорными ремнями.
Перед установкой плиты по периметру ямы и на ее глубину выполняют опалубку, после чего оформляют арматуру, которую потом бетонируют.
Важно: вес плиты должен соответствовать весу септика, наполненного жидкостью.
Якорные ремни крепят анкерными болтами из нержавейки к плите на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Ремни лучше брать капроновые со стяжными механизмами. Перед помещением емкости в яму насыпают слой песка 15–20 см, который потом утрамбовывают.
Вместе с ямой роют траншею для сливных труб. А для того чтобы септик был установлен правильно, следует предварительно просчитать метраж труб с учетом небольшого запаса. Также при рытье траншеи нужно учитывать, что она должна быть с небольшим уклоном от дома до емкости. Уклон необходим для того, чтобы вода беспрепятственно проходила по трубам. Сами трубы должны иметь гладкую поверхность, чтобы снизить риск их засорения.
Для того чтобы избежать деформации труб, траншею под них делают в виде желоба, который заливают бетоном. После завершения укладки труб их засыпают гравием или песком.
Сам септик вкапывают на глубину примерно 1,5 м во избежание промерзания в зимнее время года. Если резервуар бетонный или из иного материала, кроме железного, перед вкапыванием его наполняют водой для того, чтобы стенки емкости при засыпке грунтом не деформировались.
Промежутки между септиком и краями ямы для утепления закладывают пенопластом, засыпают керамзитом или песком. При этом крышка емкости должна находиться немного выше уровня земли, чтобы дождевая вода не попадала внутрь септика.
Если септик находится на расстоянии более 5–6 м от санузла, то на всем протяжении сливных труб устанавливают пару небольших колодцев, что позволяет значительно облегчить обслуживание и прочистку труб в случае их засорения.
Также септик снабжают вентиляционными трубами, с помощью которых отводятся выделяющиеся во время переработки отходов газы.
Перед вкапыванием установленную систему соединяют с канавой трубами, пользуясь эластичными соединительными муфтами.
Достоинство муфт в том, что они благодаря своей пластичности позволяют сохранить герметичность соединений в результате деформации или движений почвы.
После того как септик будет установлен, его подсоединяют через отводную трубу к одной или нескольким перфорированным трубам, уложенным на подушку из гравия.
Перед тем как устанавливать на участке автономную систему очистки, необходимо получить утверждение в санэпидемстанции и разрешение в органах охраны окружающей среды на установку септика.
Для получения разрешения надо предоставить план будущей системы, который должен соответствовать определенным нормам и требованиям.
Очень важно, чтобы система располагалась не ближе 4 м от границ соседнего участка. Также важно обеспечить правильную работу септика и соблюсти все санитарно-гигиенические нормы. При неправильной работе септик будет загрязнять окружающую среду, в том числе водоемы и подземные источники. В этом случае могут потребовать демонтировать септик в принудительном порядке.
Важно помнить и то, что при работе септик выделяет в окружающую среду метан и сернистый газ, поэтому вокруг него должна быть санитарная зона не менее 15 м. При правильной установке септика и его исправной работе отработанная вода будет соответствовать всем нормам. В этом случае можно попробовать получить разрешение на ее сброс в водоем, хотя это достаточно проблематично. Связано это прежде всего с тем, что допустимая концентрация вредных веществ в исправно работающем септике больше, чем в водоемах.
Вот почему очень важно еще до начала монтажа соблюсти все санитарные нормы по установке септика.
Схема установки очистной системы во многом будет зависеть от характеристик грунта и уровня грунтовых вод.
При некоторых условиях может потребоваться монтаж дополнительного оборудования.
Если септик монтируется в почву с глубоко расположенными грунтовыми водами, то используется схема, которая предусматривает самотечный вывод очищенной воды с помощью перфорированных труб из очистной системы на фильтрационные поля.
Если почвы песчаные, а грунтовые воды расположены глубоко, то подойдет схема, где фильтрационные поля заменяются фильтрационным колодцем.
Монтаж септика в проницаемые почвы (супесь и песок) с близким расположением грунтовых вод предполагает установку (помимо полей фильтрации) дополнительного оборудования – колодца с обратным клапаном для предотвращения обратного тока воды.
Если почвы плохо проницаемые, а грунтовые воды расположены близко, то вместе с колодцем с обратным клапаном устанавливают дренажный насос.
Для глинистых почв, которые плохо пропускают воду, применяется схема, предполагающая устройство фильтрующих траншей, наполненных гравием. Сброс воды при этом осуществляется на рельеф.
Перед тем как проводить работы по монтажу септика, можно сделать чертеж будущей системы. Подобная схема установки, во-первых, облегчит работу по установке, во-вторых, будет наглядно видно, как лучше расположить систему на участке.
Можно ли монтировать септик зимой? – вопрос, которым наверняка задаются те, кто не успел сделать это в сезон.
Как правило, все наружные работы стараются выполнить до того, как наступят холода, а уже зимой проводить работы внутри помещения. Связано это с тем, что зимой производительность труда снижается, так как тяжелее копать грунт, световой день становится короче, работать в теплой одежде достаточно неудобно и т. п.
Получается, что устанавливать очистную систему зимой не имеет смысла. Но это только на первый взгляд. Первый плюс зимнего монтажа – низкая стоимость установки. Зимой цена на септик падает примерно на 15 %, цена на монтаж также снижается.
Стоит отметить, что зимой не рекомендуется самостоятельно монтировать установку. Подключение и трассировку в это время года должны выполнять профессионалы. Тогда будет гарантия, что монтаж проведен правильно и переделывать ничего не придется.
Основные моменты, на которые следует обратить внимание при монтаже септика зимой.
1. Планируя работы по монтажу, надо выбрать день, когда температура воздуха будет выше 0 °C.
2. Если монтаж все же будет осуществляться при минусовой температуре, то нужно принять во внимание следующие условия:
• при установке септика из стеклопластика следует соблюдать осторожность при погрузке, разгрузке и спускании его установки в котлован, так как на морозе этот материал становится хрупким;
• при герметизации отверстия для подводящей трубы стенку станции вокруг отверстия следует равномерно прогреть. Это позволит предотвратить неравномерность пайки.
3. Подводящие трубы из пластика надо укладывать внимательно, так как уплотнительные резинки, которые находятся в трубах, на морозе теряют свою эластичность, а значит, высок риск их повреждения. Кроме того, соединять трубы в зимнее время значительно сложнее, чем летом.
4. Независимо от времени года, когда осуществляется монтаж септика, после установки в яму его необходимо равномерно обсыпать песком, одновременно наполняя водой. Поэтому вода и песок всегда должны быть рядом.
5. Если после установки септика проживание в доме зимой не планируется, то запуск системы лучше отложить до весны.
6. Если нужно копать длинную траншею для канализационной трубы, а на улице низкие температуры, то работу лучше отложить до более теплого времени.
Иногда по некоторым причинам приходится переносить септик из одного места в другое. Наиболее распространенными являются требования СЭС (например, септик был установлен с нарушением санитарных норм), угроза загрязнения сточными водами подземных и пр. При наличии одной из этих причин септик должен быть перенесен в другое место в соответствии со следующими правилами и требованиями.
1. Расстояние от старого местоположения септика до нового – не менее 5 м. Это требование должно быть соблюдено, потому что после демонтажа грунт в котловане будет рыхлым, и если новое местоположение септика близко к прежнему, его стенки продавятся. Если же соблюсти требование невозможно, то стенки котлована следует армировать. В этом случае затраты на перенос септика возрастут.
2. Выкапывать септик нужно только вручную. Если делать это с помощью спецтехники, то можно повредить его конструкцию.
3. Перед тем как выкапывать септик, его необходимо полностью очистить.
Выкапывать начинают с середины конструкции. За ориентир принимают трубу септика. Также по ней можно определить, насколько он заглублен, а значит, понять, с какого этапа следует копать осторожнее, чтобы не зацепить септик.
Докопав до верхней части, ее полностью очищают от земли и только потом выбирают края. По бокам копают до места, где находятся сливные трубы, так как потребуется отсоединить от них септик. К изыманию септика из грунта приступают после того как он полностью освобожден от земли и отсоединен от канализационных труб.
Вся земля, которая извлекается при рытье новой ямы, идет на засыпание старого котлована. Для того чтобы предотвратить возможность проседания грунта, каждый насыпанный слой хорошо утрамбовывают.
Чтобы перенести септик на новое место, можно обойтись силами четырех человек. Монтаж септика на новом месте осуществляется точно так же, как и при первой его установке.
В эксплуатации и обслуживании современные очистные сооружения просты и удобны. Уход за такими септиками практически не требуется. Пожалуй, единственное, что потребуется, это регулярно откачивать со дна емкости скопившийся ил. Сделать это можно как самостоятельно с помощью переносного насоса, так и специальной ассенизаторской машины.
Процедуру очистки рекомендуется проводить раз в год осенью, так как в это время биологическая активность в емкости снижена. Откачанный ил можно использовать в качестве удобрения на участке.
Также важно, чтобы септик был установлен в таком месте, куда сможет дотянуться шланг ассенизатора. Длина шлангов, как правило, составляет 120–180 м. Чем дальше объект находится от машины, тем дороже обойдется услуга по очищению септика. Вот почему еще в процессе установки системы необходимо обеспечить подъездные пути к ней. Это значительно облегчит задачу по ее очистке.
Важный вопрос, который может возникнуть у тех, кто имеет на участке септик: как определить, когда его нужно очищать? Процедура по определению заполненности септика не из приятных, поэтому рекомендуется заранее предусмотреть способ контроля за его наполнением.
Наиболее простой способ, позволяющий контролировать глубину заполнения септика отложениями, – это предусмотреть высокий шест или трубу для чистого септика, на который потом нужно нанести отметку, которая будет показывать уровень дна пустого септика (рис. 7).
Рисунок 7. Схема определения уровня заполненности септика: а – пустой септик; б – полный септик
Также должна быть нанесена стационарная ответная контрольная метка. В качестве нее может быть уровень отверстия, в котором находится шест или труба.
По мере того как септик будет заполняться отложениями, шест не сможет достигнуть дна, а будет упираться в отходы. Разница высот между нулевой отметкой и подъемом шеста позволит определить, насколько септик заполнен и пора ли его чистить.
Но тут есть два важных момента. Первый – шест должен иметь плоское основание, большое по площади. Это нужно для того, чтобы он не продавливал образовавшийся осадок и не доставал до дна, тем самым давая неточную картину заполнения. Второй – в обычном состоянии шест должен быть подвешен изнутри септика, т. е. его нельзя оставлять на дне. В противном случае отложения просто прижмут его ко дну и вытащить его станет невозможно.
Можно воспользоваться другим способом. Взять шест чуть выше глубины септика и нанести на него шкалу с шагом 50 см. Отметки можно сделать красной краской. Когда нужно проверить наполненность септика, шест опускают до самого дна, а потом вытаскивают. След от отложений на шесте покажет уровень его заполненности.
Септики накопительного типа рекомендуется использовать, если количество сточных вод небольшое, например, на дачах, где не проживают постоянно или часто. Для остальных случаев лучше всего подойдет септик переливного типа.
Рассмотрим более подробно очистку септика. Как было сказано выше, очищать систему рекомендуется не реже раза в год. А вот отслеживать уровень осадков в секциях септика надо раз в 3 месяца.
Своевременное очищение септика позволит обеспечить его бесперебойную работу и продлит срок его службы. Если не проводить регулярную очистку, то камеры засорятся и нарушится циркуляция, что приведет к увеличению содержания нежелательных примесей в очищенной воде.
Если же септик предполагает наличие дополнительных баков-накопителей, куда с помощью фильтров и насосов отводятся отходы, то очистка будет осуществляться автоматически, и все, что потребуется – это заменить заполненные баки пустыми.
Во всех остальных случаях очистка происходит с помощью специальной машины – илососа (рис. 8). Откачанный из септика ил отвозят в специальные места разгрузки. Преимущество илососа перед ручной откачкой в том, что он может выкачать даже плотно слежавшийся осадок.
Рисунок 8. Схема очистки септика илососом: 1 – кабель для промывания каналов; 2 – каналопромывочная машина (илосос); 3 – форсунка; 4 – отложения на внутренней поверхности трубы
Также возможна самостоятельная очистка септика с помощью специальных встроенных насосов. Если система таким насосом не оснащена, то ил можно откачать с помощью съемного вакуумного дренажного насоса. Поскольку ил бывает достаточно спрессован, то мощность насоса должна быть довольно высокой.
Очищают каждую секцию септика. Очистка производится через специальные технологические отверстия. Выкачанный ил рекомендуется складывать в компостную кучу, перемешивая с ее содержимым, и оставлять на 2 года. Полученное удобрение можно использовать на участке. При этом важно изолировать компостные ямы снизу с помощью полиэтиленовой пленки. Это нужно для того, чтобы избежать попадания сточных вод в грунтовые.
При этом следует руководствоваться следующим документом – СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения».
Для ручной очистки септика могут понадобиться следующие инструменты, приспособления и материалы:
• мощный дренажный нанос;
• водяной насос;
• емкость для погрузки и транспортировки ила;
• совковая лопата;
• перчатки;
• респиратор;
• биопрепараты.
После того как септик будет очищен, выполняют его промывку, а также канализационных труб. Промывку проводят с помощью водяного насоса под давлением. Затем трубопровод осматривают на предмет засоров, после чего в септик заселяют специальных бактерий.
Устранение запаха из септика с помощью бактерий является не только надежным, но и экологически чистым способом. Бактерии полностью устраняют запах, а также перерабатывают все содержимое в безвредную жидкость без запаха. На основе жизнедеятельности бактерий было создано много доступных препаратов, которые легко использовать.
Единственное, необходимо обеспечить три условия, чтобы биопрепараты оказались эффективными:
• наличие пищи для колонии бактерий;
• наличие воды (слой воды, покрывающий содержимое септика, должен быть не менее 2 см);
• приток воздуха (необходимо приоткрыть крышку или сделать в ней отверстие диаметром 10 мм).
Как только все условия будут выполнены, нужно следить за температурой. Она может колебаться в зависимости от времени года от 4 до 45 °C. В септике температура держится в этих пределах в течение всего года, однако в уличных туалетах зимой может опускаться ниже указанного значения. В этом случае биопрепараты следует использовать только в теплое время года.
Бактерии способны переработать любые органические отходы – от туалетной бумаги до воды после стирки и т. п., однако неорганические отходы им не по силам.
Если биопрепарат вливается в септик впервые, то нужно дать время бактериям адаптироваться к новой среде. Поэтому следует за сутки до и сутки после использования препарата отказаться от стирки. Кроме того, перед применением препарат надо растворить в отстоянной, но не фильтрованной воде.
Во что превращает биопрепарат органические отходы? Благодаря действию бактерий все отходы трансформируются в обеззараженную массу без запаха. Эту жидкость можно откачать с помощью насоса или просто вылить на грунт, так как экологии она уже не навредит. Жидкость нельзя выливать под растения, поскольку биопрепараты не способны уничтожить таких опасных возбудителей, как, например, кишечная палочка и т. п.
Химические средства для септиков предназначены для того, чтобы ускорить процесс очистки вод путем повышения скорости выпадения взвешенных частиц. Кроме того, эти средства не представляют опасности для окружающей среды.
Факторами, которые влияют на активность микроорганизмов в септике, являются: температура стока, доступ кислорода, наличие органики, значение кислотности и отсутствие вредных веществ. Соблюдение этих факторов позволит значительно ускорить процесс распада отходов.
После добавления коагулянта в стоки мельчайшие взвешенные частицы слипаются в более крупные, которые благодаря своему весу опускаются на дно. Такой осадок легче удалить. Также эти средства применяют в комплексных препаратах, предназначенных для очистки канализации.
Данные средства представляют собой концентрированные препараты, которые содержат штаммы бактерий, участвующих в процессах разложения органических отходов.
Эти препараты имеют ряд преимуществ. Помимо удаления неприятного запаха, о чем уже говорилось, они значительно повышают качество и скорость очистки септика, разжижают осадок на дне. Регулярное использование биопрепарата позволяет реже очищать камеры от твердых отходов.
Среди современных биопрепаратов есть целая линейка средств, которые помогают справиться с различными проблемами, возникающими при использовании септика:
• средство для применения в анаэробных септиках. Его регулярное использование снижает риск образования засоров, позволяет продлить срок службы системы, ускоряет процессы разложения;
• препарат для выгребных ям и очистных сооружений с подачей воздуха. В его состав входят аэробные бактерии, позволяющие быстро и эффективно разложить органические отходы без образования метана, т. е. при его применении не возникает запаха;
• ремонтное средство. Используется для загрязненных септиков, работа которых ухудшилась;
• состав, предназначенный для утилизации мыльных отложений. Снижает риск неблагоприятного воздействия бытовой химии на работу бактерий;
• универсальный порошок, который выполняет работу описанных выше препаратов. С его помощью очищают систему и ухаживают за ней. Один пакетик можно использовать 1 раз в месяц для систем, объем резервуаров которых составляет 1,5 м3.
На эффективность биопрепаратов могут влиять следующие факторы:
• нерегулярное использование канализации снижает эффективность биологических средств. При длительном отсутствии в доме рекомендуется применять специальные добавки, которые обеспечивают консервацию септиков. Консервация позволит колониям бактерий быстрее восстановиться при запуске канализации;
• применение моющих и чистящих средств с содержанием хлора. Для септиков, работа которых происходит за счет бактерий, эта бытовая химия вредна, поскольку уничтожает последних;
• выливание в канализацию воды, которая остается после промывки фильтров. В состав фильтров входит марганец, оказывающий негативное влияние на работу бактерий в септике;
• смывание в канализацию лекарств, в том числе препаратов, оказывающих антибактериальное действие. Логично предположить, что такие препараты значительно снижают действие биологических средств для септиков;
• применение средств для стирки, в состав которых входят антибактериальные добавки. Смывание их в канализацию сильно подрывает работу септика. Если же эти средства все же используются, то рекомендуется выбирать такие биопрепараты, которые способны работать в агрессивной среде.
Подготовка септика к зиме включает в себя целый ряд особенностей. Но прежде всего стоит отметить, что подготавливать к зиме септик, который используется в течение всего года, неактуально. Тем не менее большинство людей, которые проживают в загородных домах и дачах сезонно или регулярно, каждую осень готовят систему к зимовке.
Из всех работ, предусматривающих подготовку к зиме, наиболее важной является работа по подготовке самого септика, которая предусматривает ряд особенностей. Самое важное – во всех секциях септика должна остаться вода. Прежде всего это относится к тем из них, которые выполнены из стеклопластика. Если такой септик не будет заполнен водой, то весной, когда будет таять снег, есть риск его смещения или выдавливания (из-за небольшого веса) грунтовыми водами.
Сначала необходимо отключить все электрооборудование септика. Для этого отключают соответствующий автомат, имеющийся на электрощите. Затем проверяют уровень воды в септике. Если это бетонный септик, то проверять необязательно, так как минимальный уровень воды в нем поддерживается автоматически. Если септик из стеклопластика, то уровень воды в нем измеряют визуально. На время консервации такой септик должен быть на 3/4 от общего объема заполнен водой. Если воды меньше указанного значения, то ее доливают.
Затем проверяют плотность закрытия люков. Если септик бетонный, то в нем проверяют герметичность люка камеры обслуживания. Септик из стеклопластика сверху утепляют различными подручными материалами, например, соломой, еловым лапником, сеном и пр. Утеплять септик с помощью засыпания его грунтом или песком не стоит. Бетонный септик дополнительного утепления не требует, так как защиту от холодов ему обеспечивает воздушная подушка камеры обслуживания. По бокам септик утепляют пенопропиленом еще на стадии установки.
Необходимо учесть и то, что утеплять септик лучше всего до наступления серьезных холодов. Слегка промерзшая почва позволит немного снизить влияние изменений в грунте, вызванных снижением температуры, на септик. Если холодный воздух попадет внутрь септика, то на поверхности жидкости образуется ледяная корка. Для того чтобы она не повредила стены стеклопластиковой емкости, делают специальные поплавки. Ледяная корка будет оказывать давление не на стенки септика, а на поплавки. Это позволит секциям не деформироваться и не повредиться, что обеспечит нормальную работу системы в дальнейшем.
Для того чтобы изготовить поплавки, потребуется пять 1,5– или 2-литровых пластиковых бутылок, наполненных песком. В каждую секцию помещают по бутылке, привязав к ним веревку. Поплавок нужно погрузить в воду так, чтобы он приобрел вертикальное устойчивое положение. С помощью веревки его фиксируют на краях септика так, чтобы при расконсервации поплавок можно было легко вынуть.
Подобная мера позволит защитить септик от повреждений даже при очень сильных холодах.
Септик, изготовленный самостоятельно из подручных средств, инструкции, естественно, не имеет. Поскольку самодельные септики предполагают простую систему управления, то и консервировать их на зиму значительно проще готовых.
Сначала очистную станцию отключают от источника питания. Затем вынимают оборудование, которое может за зиму прийти в негодность. После проверяют объем жидкости и, если необходимо, доливают до нужной отметки. Воду из камер сливают в том случае, если септик установлен на бетонную плиту и закреплен. В завершение его утепляют.
Как правило, этого хватает, чтобы система благополучно перезимовала.
Но стоит учитывать тот факт, что для нормального функционирования микроорганизмам нужен воздух. Для того чтобы обеспечить им доступ кислорода, в пенопласте или пенополистироле делают несколько отверстий. Если сверху утеплитель покрыт полиэтиленовой пленкой, в ней тоже делают отверстия для воздуха.
В целом же стоит сказать, что консервация септика на зиму оправдана лишь в том случае, если планируется не посещать дом или дачу длительное время и не использовать систему очистки более 1 месяца. При частоте посещений раз в 2–3 недели консервация не нужна. Таких визитов будет достаточно, чтобы септик нормально функционировал, а микроорганизмы безболезненно перенесли отсутствие стоков и продолжали оставаться активными и размножаться.
Весной, с началом садово-огородных работ на участке, септик необходимо расконсервировать. При расконсервации все действия выполняют в обратном порядке. Сначала убирают утеплитель, потом вынимают из секций бутылки-поплавки, затем помещают насос и компрессор в соответствующие секции и в завершение подключают септик к электросети.
Через несколько дней работы система придет в обычный режим и ее можно будет использовать как и раньше. После расконсервации септику не нужны колонии новых бактерий, однако чтобы процесс работы ускорился, в каждую секцию по желанию можно добавить по 1 л кефира или других кисломолочных продуктов.
Работа септика в зимнее время предполагает затраты на электроэнергию, что является одной из причин его консервации. Однако септик не потребляет много электричества, поэтому даже если бывать на даче раз в 3 недели, особых затрат на электроэнергию не будет.
Стоит отметить, что сбои в работе септика могут в течение длительного времени оставаться незамеченными. Для того чтобы не допустить этого, надо регулярно проверять работу септика.
Признаками неисправности могу быть:
• снижение пропускной способности канализации. Проявляется в медленном сливе воды из ванны и раковины;
• отстойник очень быстро наполняется твердыми отходами;
• застой жидких фракций, т. е. воды, в септике не уходит.
Техническое обслуживание септика позволяет регулярно проверять его состояние, а также применять соответствующие способы профилактики и регулярного обследования, при необходимости – ремонт системы.
Как правило, ремонт выполняют с целью предупредить возможную поломку.
Профилактический ремонт неисправностей заключается в промывке фильтра, смене мембраны, удалении повреждений и непереработанных частиц каждый год.
Работа по удалению повреждений проводится по необходимости и включает в себя следующие операции:
• диагностику функциональных частей и агрегатов;
• замену элементов, вышедших из строя;
• налаживание работы системы;
• попутный осмотр составляющих водоотвода.
В большинстве случаев причиной поломок является неправильная эксплуатация системы. Так, например, в отстойник не должны попадать лекарственные средства, неорганические отходы, спирт, агрессивные химические вещества, строительный мусор, гниющие продукты питания, твердые нерастворимые предметы и пр.
Кроме того, очистительные мероприятия с целью профилактики должны проводиться регулярно, так как если ил вовремя не удалить, он загустеет, что может привести к поломке септика.
Причин поломки септика и его неисправной работы много. Одной из них является засорение фильтра, который отсеивает крупные фракции; однако и другие места могут засоряться не меньше. Предотвратить засорение фильтра несложно, достаточно отслеживать мусор, который сбрасывается в систему. Например, нарушение работы септика могут вызвать пищевые отходы (кости, остатки овощей и грибов, мусор от ягод). Также к засору приводят строительный мусор и песок. Попадание в систему таких веществ, как машинной масло, антифриз, чистящих средств, содержащих хлор, также является причиной поломки септика.
Ранее уже говорилось, что биопрепараты не способны справиться с неорганическими отходами, поэтому попадание в систему сигарет, полиэтилена и пр. приводит к засорению фильтра и нарушению работы септика.
Если поломка все же произошла, то ремонт достаточно прост. Очищают или заменяют фильтры, при необходимости другие элементы и в завершение промывают систему водой.
Еще одной довольно распространенной причиной поломки септика является сбой в подаче электроэнергии. В этом случае становится невозможной откачка сточных вод и система начинает переполняться. Если простой затягивается, а сброс сточных вод продолжается, сточная масса в приемной камере начинает густеть.
В отличие от засора фильтра эту проблему решить самостоятельно уже нельзя и потребуется обратиться к специалистам, которые смогут ее устранить.
Стоит отметить, что при отключении электричества следует сразу принять соответствующие меры. Прежде всего необходимо максимально ограничить использование септика.
Чтобы не доводить дело до поломки системы, надо регулярно проводить профилактические мероприятия. Это продлит срок ее службы и позволит сэкономить на ремонте.
Так, отстойник надо очищать от излишков ила примерно раз в 3 месяца. Для очистки потребуется дренажный насос. Выполняют откачку следующим образом: извлекают шланг откачки ила, ослабляют хомут и убирают заглушку. Затем с помощью насоса удаляют скопившийся ил, после чего отстойник наполняют водой.
Очистку нужно проводить до того, как ил начнет густеть и система перестанет справляться со своей задачей.
Фильтр, предназначенный для отсеивания крупных фракций, так же как и отстойник, надо чистить раз в 3 месяца. А каждые 10 лет необходимо производить замену аэрационных систем, в противном случае септик перестанет выполнять свою функцию.
Если причиной стала неисправность, связанная со снижением активности бактерий, то септик будет быстро наполняться илом и источать неприятный запах. Справиться с этим поможет биопрепарат, который увеличит численность бактерий.
Значительно сложнее устранить неисправности, связанные с ошибками проектирования и строительства. В этом случае может потребоваться переделка всей конструкции.
Если система перестала работать из-за механического повреждения секций или труб либо разгерметизации соединений, то потребуется замена или ремонт поврежденной части септика.
Несмотря на то что септик представляет собой довольно простою систему, он также может сломаться. Вот почему важно соблюдать правила его эксплуатации, проводить регулярную профилактическую диагностику и осуществлять небольшой ремонт.
Ливневые водостоки – канал для поверхностного отведения воды. Водосточная система включает в себя желоба, которые проложены по периметру крыши, водосточные трубы, соединительные элементы, в том числе выпускную воронку. Вода с крыши сначала стекает в желоба, которые располагаются под небольшим уклоном к воронкам, а потом вниз по водосточным трубам. Также в систему входят:
• колена;
• соединительные трубы;
• тройники;
• разъемы для ревизии;
• соединители труб и желобов;
• держатели труб;
• заглушки желобов и пр.
При установке желоба желательно, чтобы его форма и цвет гармонировали как с крышей, так и с фасадом здания. Также считается, что желоба с трапециевидным и квадратным сечением лучше подходят к зданиям в стиле модерн, а полукруглые – ко всем прочим.
Здание не может считаться законченным до тех пор, пока не будет смонтирован ливневый водосток. Если на крыше нет специального желоба, то водосток получается неорганизованным. Вода будет стекать где угодно, пропитывая влагой стены и повреждая все на пути.
Организованный водосток направляет воду по строгому пути, после чего она попадает в канализационный коллектор.
Отказаться от ливневого водостока можно только в засушливых районах, и то необходимо учитывать количество осадков, которые выпадают за год. Также без водостока могут обойтись временные или хозяйственные постройки, находящиеся вдали от жилья.
По сечению различают полукруглые желоба, трапециевидные и прямоугольные. По материалу они бывают пластиковые и металлические. Наиболее востребованными считаются полукруглые желоба.
Различают наружный и внутренний ливневые водостоки. Первый удаляет воду со скатных крыш, второй – с плоских.
Устройство наружного водостока достаточно простое. Желоба монтируют под краем кровли, по ним вода самотеком устремляется вниз по трубе и через выпускную воронку попадает в канализационную систему – общую или дождевую. Наружные водостоки устанавливают, как правило, на скатных крышах, уклон которых составляет не менее 2° на каждые 5 м. При этом желоба усиливают с помощью креплений, чтобы водосток мог выдержать вес мокрого снега. Диаметр стояков и желобов выбирают с учетом нормальной работы системы во время наибольшего выпадения осадков, характерного для той или иной местности.
Внутренний водосток устанавливают на плоских крышах. Стояки системы проходят внутри здания. Отведенная с крыши вода направляется в дождевую канализацию, накопительную систему или же перераспределяется по придомовой территории. Выбор материала для водостоков (металл или пластик) зависит от местности. Если в течение зимнего периода выпадает небольшое количество снега, то возможно обойтись пластиковым водостоком. Кроме того, пластик достаточно дешев, его можно перекрасить в любой цвет, а герметичность соединений достигается благодаря клею или резиновому уплотнителю. Пластиковый водосток выдерживает температуру до –40 °C.
Металлический водосток подойдет в той местности, где температура опускается ниже –40 °C и выпадает много снега. Водосток покрыт полимером, а срок службы его частей не ограничен.
Перед тем как монтировать водосток, рекомендуется всю конструкцию системы отразить в проекте, включая форму желоба и материал, из которого сделан водосток.
Кроме того, инженерный расчет позволяет определить количество труб, которые нужны для того или иного здания, способ их крепления. Критерии для расчета следующие: на каждые 10 м желоба, установленного по периметру крыши, необходима водосточная труба диаметром 100 мм. За точку отсчета можно брать площадь крыши, вернее, ее проекцию. Смысл заключается в том, что скат крыши площадью 100 м2, который установлен под углом 30°, способен принять больший объем воды, чем такой же скат, но установленный под углом 45°. Таким образом, чем больше угол наклона, тем меньше воды упадет на скат.
Получается, что расчет количества принятой воды лучше всего вести по площади проекции кровли на горизонтальную плоскость, а не по площади кровли.
Нередко сложная конструкция здания приводит к необходимости установить дополнительные водосточные трубы. Поэтому при расчете водостока должны быть учтены фронтоны, выступы, эркеры и прочие особенности фасада и кровли, если они имеются.
Монтаж ливневых водостоков должен осуществляться (в идеале) еще на этапе строительства кровли, т. е. до того, как уложены гидроизоляция и покрытие, поскольку держатели желобов крепятся к стропилам и обрешетке. «Прицепить» желоба к готовой крыше проблематично, особенно если она не «окантована» лобовой доской. Тогда необходимо добраться до стропил, чтобы вбить крюки, на которых будет крепиться желоб.
Детали кровельного водостока изготавливают как из пластика, так и из оцинкованного кровельного железа толщиной 0,5–0,75 мм. Желоба крепят на крюках, заводя внутренние края под край свеса кровли так, чтобы свес кровли проходил над серединой желоба.
Минимальный уклон желоба составляет 5 мм на 1 м длины. Его создают, прикрепляя крюки на разной высоте к стропилам, кровельной или лобовой доске гвоздями или шурупами. На определенном расстоянии друг от друга (в индивидуальном доме чаще всего на углах здания) устанавливают желоба со встроенными воронками. Из них вода попадает вниз – в стояк водоотвода, выпуск (водоотводящий патрубок) которого выходит к дождеприемному поддону или непосредственно в поверхностный лоток ливневой канализации.
Диаметр стояка составляет 100–180 мм, его принимают равным 1/2 или 3/4 ширины желоба. Стояк соединяют с патрубком, отходящим от желоба, внахлест: верхнюю трубу вставляют в нижнюю на 5–7 см. К стенам стояки водоотвода крепят с помощью хомутов (кронштейнов), которые располагают на расстоянии 0,7–1,5 м друг от друга в случае металлического водостока и 0,5–0,6 м, если водосток собран из пластиковых элементов. Кронштейны фиксируют прямо в кирпичной или бетонной стене здания. Расстояние между трубой (стояком) и стеной здания должно составлять не менее 3–8 мм.
Соединения элементов кровельного водоотвода устраивают внахлест с учетом направления потока воды. Стыки герметизируют густотертой масляной краской или специальным герметиком и закрепляют с помощью заклепок.
Воду с кровли можно отводить в специальные емкости небольшого объема, а затем использовать для полива участка. Единственный минус такого варианта в том, что подобные бочки занимают дополнительное место на приусадебной территории. Кроме того, потребуется установка решеток для фильтрации мусора и защиты мелких животных от попадания в бочку.
Слив водосточной трубы выводят в водоприемную воронку, между краем слива и воронкой оставляют расстояние 15 см.
Прежде чем монтировать водосток для скатной крыши, необходимо провести расчет комплектующих. Учитывая размер и форму кровли, можно самостоятельно рассчитать, сколько потребуется труб, желобов, кронштейнов и прочих элементов водосточной системы.
Диаметр желобов выбирают исходя из размеров крыши. Так, если ее площадь меньше 50 м2, то могут быть использованы желоба шириной 100 мм и трубы диаметром 75 мм. Для крыш площадью до 100 м2 подойдут желоба шириной 125 мм и трубы диаметром 87 мм. Если площадь крыши больше 100 м2, то желоба – 150 мм, трубы – 100 мм. Также возможно использование желобов шириной 190 мм и труб диаметром 120 мм.
Если конструкция крыши сложная, то диаметр и ширина труб и желобов выбирается по наибольшему размеру проекции части кровли.
Определить количество вертикальных труб можно по расстоянию от карниза до отмостки. Затем из полученного значения отнять 30 см, чтобы получить высоту сливного колена над уровнем земли.
Например, если высота до карниза составляет 8 м, то 8–0,3 = 7,7 м.
На каждую сторону крыши потребуется по три трубы по 3 м, т. е. получается 6 труб.
Понадобится 5 хомутов для каждой стороны. Один будет соединять колено и трубу, другой – трубу и отлив, и остальные между трубами.
Количество углов желоба будет соответствовать количеству углов крыши – четыре.
Таблица. Расчет количества желобов и кронштейнов
Количество замков будет соответствовать количеству стыков между желобами, т. е. 16 штук.
Наиболее долговечный и дорогой металл, из которого делают водостоки для крыш, – цинк-титан. Этот легкий сплав с блестящей поверхностью подходит для регионов с экстремальными погодными условиями. Но с ним нельзя работать, если его температура ниже 10 °C.
Затем над ливнеприемником устанавливают воронку. Крепится воронка на двух кронштейнах. Располагаться она может как с краю, так и по центру. С помощью ножовки в желобе вырезают отверстие, соответствующее размеру воронки.
Крепят кронштейны на линии желоба, которая может иметь уклон в сторону воронки. Шаг, с которым устанавливают кронштейны, составляет 50–75 см. Крайний кронштейн закрепляют на торце желоба на расстоянии 25–30 см от заглушки. На торцы устанавливают заглушки. Установку желобов выполняют с задней части. Стыки фиксируют с помощью специальных замков.
За боковым срезом крыши должны располагаться торцы желобов. Если пролет крыши больше 8 м, то между желобами устанавливают специальный расширительный элемент.
Рисунок 9. Виды крепления кронштейнов: а – к стропильной ноге; б – к фронтонной доске; в – к настилу
При монтаже водостока могут допускаться следующие ошибки: слишком большой шаг между кронштейнами приводит к тому, что желоба будут провисать. Вода будет переливаться из желоба, если край крыши не совпадает с серединой желоба, а также если увеличен зазор между краем кровли и линией желоба. Эта же ошибка приводит к разбрызгиванию воды.
Монтаж. Сначала в соединение колено-колено помещают часть трубы диаметром не менее 60 мм. Затем собирают фигурную часть, в которую потом заводят верхний конец трубы. Всю систему с помощью хомутов крепят к стене (расстояние между хомутами может доходить до 1,8 м). Один хомут является фиксирующим, второй – направляющим. В некоторых случаях рекомендуется использовать компенсаторы температурного расширения. Потом трубу выставляют строго вертикально. На нижний ее конец устанавливают сливное колено. При наличии дренажной системы нижний конец трубы заводят туда. Соединяют трубы муфтами. Каждая последующая труба заводится в муфту, установленную на предыдущей. Под каждым таким соединением обязательно крепят хомут.
В зависимости от особенностей конструкции места монтажа к воронке крепят колено необходимой формы или муфту. Если крыша выступает за фасад, то используют отрезок трубы и два колена. Для крыши без выступа достаточно муфты.
Следует отметить, что установка водостоков осуществляется с учетом компенсации теплового расширения. Для этого применяют компенсационные зазоры. В некоторых водосточных системах на соединителях труб могут иметься монтажные линии, по которым в зависимости от температуры воздуха на момент установки выставляют край трубы. Уплотнители, обработанные силиконом, обеспечивают гладкое скольжение элементов. При использовании соединителя воздушный зазор должен составлять 0,6–2 см.
Важно: не рекомендуется выполнять монтаж ливневого водостока при температуре ниже –5 °C.
По завершении монтажа проводят осмотр всех установленных элементов водостока. Если система была установлена правильно, то вода, которая попадает на крышу, не будет разбрызгиваться и переливаться через край желобов, а будет уходить через трубы.
В конце каждого сезона рекомендуется осматривать водосток и промывать его из шланга, чтобы удалить возможные засоры (листья, мусор). Использовать острые предметы для очистки не рекомендуется.
Не все здания можно оснастить наружными водостоками. Так, в домах с плоскими крышами устанавливают систему внутренних водостоков (рис. 10). Для этого на крыше делают специальные уклоны в сторону внутренних приемных воронок. Монтаж водосточных труб выполняют внутри здания на некотором расстоянии от стен. Внутренний водосток представляет собой систему, состоящую из приемных воронок, коллекторов, трубопроводов, разъемов, с помощью которых осуществляют осмотр и ревизию труб и прочих частей водосточной системы.
Согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», из внутренних водостоков вода должна поступать в ливневую канализацию. Запрещается отводить дождевую воду в общую канализацию. Если прямой доступ в ливневку не предусмотрен, то дождевую воду можно открыто выпускать в лотки, которые находятся рядом с домом. Однако необходимо исключить размыв придомовой территории.
Рисунок 10. Схема устройства внутреннего водостока: 1 – воздушный фильтр; 2 – прижимной фланец; 3 – уплотнительная прокладка; 4 – приемная воронка; 5 – приемная труба
В зависимости от конструкции выделяют два типа внутренних водостоков:
• самотечный;
• сифонный.
Когда уровень осадков в вертикальной части водостока снижается, создается разряжение, всасывающее осадки из воронки и протекающее в вертикальный стояк. Это обеспечивает принудительный сбор воды с крыши, что значительно эффективнее, чем свободный отвод воды.
Для того чтобы сифонный эффект держался постоянно, систему водоотвода делают герметичной. Обеспечение полной герметичности достигается за счет точечного подбора труб и хорошей герметизации.
В сифонных системах приемные воронки имеют особую конструкцию, кроме того, они оснащены стабилизаторами потока, которые не пропускают воздух и принимают воду через боковые отверстия воронки.
Монтируется эта система с помощью стыковой сварки.
Также сифонная система предполагает полное отсутствие температурных компенсаторов, что придает ей дополнительную герметичность. Еще одно достоинство этого типа водостоков – при малом количестве осадков система работает как самотечная. Если осадков выпадает много, то она прекрасно справляется и с большим потоком воды. Монтаж подобной системы позволяет сэкономить на воронках и вертикальных стояках (их требуется меньше) (рис. 11).
Рисунок 11. Соединения водосточных стояков из пластмассовых труб с металлическими воронками: 1 – водосточная воронка; 2 – сливной патрубок воронки; 3 – заделка канатом и цементом; 4 – стальная переходная деталь; 5 – резиновая прокладка; 6 – фланцевое соединение; 7 – отбортованный патрубок; 8 – прочистка; 9 – соединение стальной и пластмассовой труб; 10 – чугунный патрубок
Помимо перечисленных достоинств, сифонная водосточная система позволяет использовать меньший диаметр труб, укладывать нижние горизонтальные трубы без уклона, самоочищается за счет быстрого движения сточной воды.
Воронки водосточной системы для плоской крыши бывают двух видов: плоские и колпаковые.
Плоские воронки устанавливаются на плоские крыши асфальтового или плиточного типа, колпаковые – на наклонные крыши.
В настоящее время наиболее распространенными являются колпаковые воронки, выполненные из чугуна. Они не только хорошо отводят воду, но и фильтруют ее, не пропуская в водосточную систему различный мусор типа веток и листьев.
Можно монтировать медные водостоки, но при условии, что будет предотвращено образование электролитических паров, разрушающих медь, т. е. все детали должны быть из одного материала. Медь не должна контактировать с титановым цинком или оцинкованной сталью.
Конструкция воронок включает три основные части:
• чугунный корпус, монтируемый в перекрытие;
• приемная решетка из чугуна цилиндрической формы с ребрами и отверстиями;
• крышка с отверстиями съемного типа, выполненная из чугуна.
Чтобы влага не затекала под кровлю, место соединения воронки и перекрытия должно быть полностью герметичным. Для стояков, а также устройства отводящих труб используют:
• чугунные;
• полиэтиленовые;
• жестяные трубы.
Также применяют фасонные части. Асбестоцементные трубы подойдут для устройства внутренней системы отвода воды.
Для изготовления элементов продольной части водостока могут применяться такие материалы, как железобетон, керамика, асбестоцемент и бетон. В частных домах в основном используют ПВХ, оцинкованную жесть или сталь.
Перед тем как приступать к установке внутреннего водостока, следует учесть некоторые правила монтажа. Во-первых, воронки должны располагаться по всей кровле равномерно; во-вторых, места для воронок должны находиться немного ниже всей поверхности крыши; в-третьих, расстояние между воронками, подсоединенными к одной ветке трубопровода, не должно быть больше 20 м; в-четвертых, минимальное расстояние между стеной здания и воронкой должно составлять 100 см. И последнее, о чем следует помнить: воронки должны соединяться с трубами под прямым углом (90°).
Если разность высот двух крыш составляет больше 4 м, тогда для каждого участка необходимо устраивать отдельный водосток.
Ливневая, или дождевая, канализация – это разновидность канализационной системы, обеспечивающая отвод с участка воды из выпавших атмосферных осадков, в том числе растаявшего снега. Поверхностная вода благодаря ливневке фильтруется и уходит под землю или в близлежащий водоем.
Дождевая канализация относится к дренажным системам.
Дренаж бывает двух типов: глубинный (дренажная система или собственно дренаж) и поверхностный (ливневая канализация).
Дождевая канализация может быть подземной или поверхностной (рис. 12).
Рисунок 12. Виды водосбора с поверхности земли: а – линейный; б – точечный
Для очистки и отстаивания поверхностных вод перед их смешением с грунтовыми водами используют дождеприемный колодец, который не следует путать с точечными дождеприемниками для сбора воды с поверхности.
Поверхностная ливневка представляет собой систему линейного сбора дождевых вод: вода поступает непосредственно в линейные элементы. Линейная ливневка должна включать мусоросборники и пескоуловители. Недостаток поверхностной дождевой канализации заключается в возможном обледенении отмостки здания при наступлении морозов.
Подземную дождевую канализацию называют также точечной ливневой канализацией: вода попадает в основную систему через узловые элементы (дождеприемники), хотя перед этим зачастую стекает по открытым лоткам и площадкам с уклоном. Эта система сложнее в устройстве, чем поверхностная ливневка, но и более эффективна с точки зрения единовременного сбора воды и ее очистки. Кроме того, подземная ливневка не портит внешний вид участка.
Подземные трубы ливневой канализации прокладывают одновременно с устройством дренажных коммуникаций, но отдельно от них.
Поверхностную систему применяют в следующих случаях (как правило, при наличии всех перечисленных условий в комплексе):
• с целью экономии (устройство надземной системы проще и дешевле);
• естественный рельеф позволяет увести воду в низинные места за пределы участка или вывести сток в водоем;
• очистка стекающей с участка воды не требуется (в ливневую канализацию попадают только воды атмосферных осадков);
• на соседних участках устроена именно надземная ливневая канализация, которая успешно справляется с потоком поверхностных вод;
• на больших площадках (например, на газоне) идеальным вариантом могут быть лотки, а не заглубленные трубы;
• удаление воды с асфальтированных площадок и пешеходных дорожек.
Подземная система необходима, если:
• местность, на которой расположен участок, заболочена;
• в течение года наблюдаются обильные осадки (более 1000 мм в год);
• планируется обеспечить наиболее качественный отвод поверхностных вод.
Третий вариант устройства ливневой канализации –
Если ливневая канализация эксплуатируется в Средней полосе, то при использовании труб диаметром до 500 мм за минимальную глубину берут 30 см. Если для строительства канализации применяют трубы большего диаметра, тогда глубина их залегания должна быть не меньше 70 см.
Система ливневой канализации состоит из линейных (труб) и узловых элементов, а также фильтров. К узловым «точкам» относят:
• дождеприемники подземной ливневой канализации (воронки и поддоны локального сбора воды с поверхности земли) (рис. 13);
• дождевые колодцы (дождеприемные колодцы) – промежуточные приемники поверхностных вод, обеспечивающие их очистку и отстаивание;
• смотровые (ревизионные) колодцы, позволяющие проверять состояние системы;
• коллекторные колодцы (водосборные коллекторы) – приемные пункты подземной ливневой канализации, в эти колодцы выводят также стоки дренажной системы.
Линейные элементы включают в себя:
• желоба, лотки и каналы (для поверхностной ливневки);
• трубы подземной дождевой канализации.
Рисунок 13. Дождеприемник (дождеприемный колодец): 1 – стенки колодца; 2 – дно; 3 – песчаная подушка под дождеприемником (уплотненный песок слоем 10 см); 4 – выпускная труба, идущая к коллектору; 5 – цементный раствор или специальный герметик, закрывающий стыки между трубой и стенками дождеприемника; 6 – чугунная решетка; 7 – бортик колодца
Система фильтрации поверхностных вод состоит из:
• решеток фильтрации крупного мусора (фильтры, мусороуловители), защищающих канализацию от засоров;
• пескоуловителей (установки для улавливания и задержания песка, мелких взвешенных частиц, грязи, пыли) – элементов, необходимых для предотвращения частого заиливания ливневки.
Главная функция ливневой канализации – защита фундаментов, дорог и других объектов инфраструктуры участка от размывания и намокания. Поэтому в первую очередь линейные элементы ливневки устраивают по периметру этих объектов на определенном расстоянии.
Обустройство ливневой канализации начинают с определения параметров участка. В проектировании учитывают площадь стока и расчетное количество осадков на квадратный метр (для конкретной местности). Если над проектом работают профессионалы из строительной организации, то заказчик предоставляет техническое задание, а специалисты на основании имеющихся данных делают все остальное. В проект входят план прокладки канализационной системы с установкой точечных элементов, необходимые расчеты и смета.
Для проведения всех расчетов и составления проекта потребуются следующие сведения:
• площадь участка;
• расположение подземных коммуникаций (если таковые имеются);
• вид покрытия поверхности участка, если их несколько (например, асфальт, грунт, тротуарная плитка), план их расположения;
• среднегодовое и сезонное количество осадков для региона строительства.
Строительные нормы и правила по устройству ливневой канализации представлены в СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» или обновленной редакции СП 32.13330.2012. Это основной нормативный документ, в соответствии с требованиями которого не только сооружают новые системы канализации, но и реконструируют существующие. Там же прописаны требования к материалам и эксплуатации системы. Расстояние между дождеприемниками и их диаметр также устанавливают по этому документу.
Ливневая канализация начинается с кровли. Диаметр водосточного желоба определяют из расчета 1 см2 сечения желоба на 1 м2 площади скатов кровли. Водосток состоит из множества составных частей (рис. 14).
Рисунок 14. Составляющие части водостока: 1 – желоб; 2 – воронка; 3 – муфта желоба; 4 – крюк; 5 – угол желоба; 6 – заглушка; 7 – водосточная труба; 8 – колено трубы; 9 – кронштейн трубы; 10 – муфта трубы; 11 – выпуск трубы
Желоба для обустройства водостока кровли небольшого дома, дачи или беседки могут иметь сечение 70—115 мм, трубы – диаметр 50–75 мм. Для коттеджей с небольшой площадью кровли диаметр сечения желобов и труб должен составлять 115–130 мм и 75—100 мм соответственно. Оптимальный уклон желобов – от 2 до 5 мм на погонный метр.
Основные параметры для проектирования ливневой канализации – диаметр труб, уклон труб и глубина их заложения.
На индивидуальных участках в локальных системах ливневой канализации используют трубы диаметром 100–150 мм. Точнее определить необходимый диаметр можно по формулам, приведенным в соответствующем разделе СП 32.13330.2012, с применением коэффициентов, указанных в таблицах этого документа для каждой конкретной местности и разного материала покрытия площади, с которой осуществляется водоотвод. На индивидуальных участках, как правило, достаточно труб диаметром 100–110 мм. Центральные каналы могут иметь квадратное сечение со стороной 200–250 мм.
Минимально допустимую величину уклона определяют исходя из типа ливневой канализации, диаметра труб и покрытия поверхностей. Минимальный уклон труб диаметром 150 мм равен 7–8 мм на 1 м длины. Для труб диаметром 200 м эту величину можно уменьшить до 5–7 мм. Трубы диаметром 100 мм следует укладывать с уклоном не менее 10 мм на 1 м длины.
Если естественный уклон участка не позволяет проложить трубы таким образом, перед их укладкой необходимо устроить траншеи с нужным уклоном. Работы по выемке лишнего грунта следует указать в проекте, даже если он эскизный.
Глубина заложения труб не должна быть меньше глубины промерзания грунта (в средней полосе России это 150–180 см). Чтобы уменьшить глубину заложения до 70 см, применяют утеплитель. Для регионов, где грунт зимой не промерзает, минимальная глубина заложения от 30 см, однако строительные нормы не предусматривают таких жестких условий.
Согласно СНиП 2.04.03–85, минимальная глубина заложения труб ливневой канализации должна быть определена исходя из опыта применения таких систем в конкретной местности. В средней полосе России трубы диаметром не более 500 мм можно укладывать на глубину 30 см или более (от поверхности земли до верхнего края трубы). Также необходимо определить расположение точечных элементов системы и фильтров.
Дождеприемники располагают в местах концентрированного притока поверхностных вод: сброс воды из водосточной трубы (с крыши), воронка у поливочного крана, место под уличным умывальником, дверной приямок и т. д.
После сбора в лотки и дождеприемники вода в подземной ливневой канализации попадает в систему фильтров, пескоуловителей и отстойников, откуда отводится с участка путем естественного сброса или через коллекторный колодец. Элементы фильтрации устанавливают на всех приемных колодцах.
Разумеется, канализация не сможет стабильно функционировать без системы фильтров, которые нуждаются в периодической очистке.
Устраивают в местах разветвления труб, на протяженном участке одинарной трубы. Коллекторные колодцы принимают в себя все «ветви» ливневой канализации. Для участка размером 6—10 соток потребуется один смотровой колодец, но если трубы системы имеют изломы в плане, на каждом изломе также устанавливают смотровой колодец.
На участок в 6—10 соток необходим один дождеприемный колодец ливневой канализации.
1. Сбор информации (топографический план участка, сведения о грунтах на участке, градостроительный план территории, технические условия на подключение к внешним инженерным коммуникациям, пожелания заказчика и т. д.).
2. Формирование технического задания с учетом всех условий и пожеланий.
3. Создание эскиза и согласование с заказчиком.
4. Составление проекта с оформлением проектно-сметной документации.
Проект состоит из нескольких листов:
• общие данные проекта (ведомости рабочих чертежей, оборудование);
• схема ливневой канализации;
• план участка с размещением элементов ливневой канализации;
• спецификации оборудования;
• смета.
5. Согласование проекта в органах надзора (СЭС и другие службы) – при необходимости.
Один из главных принципов проектирования ливневой канализации – минимально возможная общая длина труб (или лотков) при максимально полном обслуживании всей территории участка. На индивидуальном загородном участке линии водостока (лотки или трубы) по длине от водоприемной воронки до выпуска в коллекторе не превышают 40 м. В таких случаях при диаметре труб не менее 200 мм и уклоне 1 см на 1 м длины ливневую канализацию можно прокладывать без дополнительных расчетов и без учета количества осадков.
На участках промышленных объектов ливневая канализация намного сложнее: здесь устраивают большее количество различных колодцев (распределительных, водомерных, смотровых, поворотных), устанавливают жироуловители и т. д. По этой причине необходим более детальный расчет всех элементов.
По способу возведения системы ливневой канализации разных типов (поверхностной и подземной) существенно отличаются друг от друга, поэтому процессы их организации будут рассмотрены отдельно. Если планируется устройство смешанной системы, сначала выполняют все земляные работы, затем устанавливают кровельный водосток и подземные элементы и только потом элементы поверхностной ливневки.
Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:
• измерительные инструменты (рулетка, горизонтальный уровень, отвес, длинная прямая рейка);
• шнур и колышки для разметки;
• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• шпатели разной ширины;
• трамбовка для песка и бетона;
• штык для бетона;
• готовые лотки для сбора воды (из полимеркомпозита, бетона, асбестоцемента или пластика) или материалы для их изготовления (цемент, песок, мелкий гравий фракции до 2 см, вода, арматурные стержни, проволока);
• желоба, воронки и трубы для устройства водостока с кровли;
• чугунные, стальные или полимерные съемные решетки для фильтрации крупного мусора;
• песок;
• щебень фракции 30–40 мм;
• герметик (масляная краска, вещество на основе смол, силиконовый герметик и т. п.);
• заклепки, болты, шурупы, гвозди, стальные хомуты и другие элементы для скрепления между собой и с элементами несущей конструкции здания частей водоотвода (лотков, желобов, стояков);
• материалы для изготовления опалубки (при устройстве монолитных лотков): листовое железо, пластик или влагостойкая фанера.
Для устройства перепускных лотков поверхностной ливневой канализации сначала необходимо сделать разметку линейных элементов на участке, т. е. перенести план на местность с помощью колышков и натянутого шнура.
Затем прокладывают траншеи, вынимая грунт на нужную глубину (радиус лотка и толщина песчаной подушки), которая обычно составляет 30–50 см. Стенки траншеи уплотняют. На дно насыпают песок толщиной 15–20 см в два захода: каждый слой по 7—10 см утрамбовывают и слегка поливают водой. Готовые лотки укладывают впритык друг к другу.
Если предполагается изготовить лотки самостоятельно, то это можно сделать двумя способами: в отдельно стоящей форме (получаются те же готовые элементы, но выполненные самостоятельно) или в опалубке непосредственно в траншее. Второй способ более трудоемок, но позволит создать систему лотков без стыков.
После установки опалубки в нее укладывают арматурные стержни, которые связывают между собой. С помощью проволоки на опалубку по центру будущего лотка подвешивают трубу, которая будет служить опалубкой для создания углубления в лотке.
Более простые варианты устройства лотков – сооружение их из кирпича (без раствора), керамической плитки (с вдавливанием в грунт и затиркой швов раствором глины), бетонных плиток и других похожих материалов.
Лоткам может быть придано треугольное, полукруглое, прямоугольное или трапецеидальное сечение, а их глубина составляет 15–20 см.
Пескоуловители (илосборники) в данном случае представляют собой участок лотка с нижним контейнером (более глубоким участком, чем лоток на всем его протяжении), который позволяет мелкой взвеси оседать на дно, в то время как вода уходит дальше по уклону лотка. Илосборники устанавливают параллельно с установкой лотков, но для них необходимо дополнительное углубление в траншее. Например, при диаметре лотка 100 мм пескоуловитель может иметь глубину 300–500 мм.
Пескоуловители устанавливают на протяженных участках лотков и в местах перехода поверхностных лотков в подземные трубы (если на участке планируется система смешанного типа). После установки стыки между элементами герметизируют (например, замазывают цементным раствором).
Для поверхностной системы ливневой канализации необходимо устройство только коллекторного колодца. Возможно отведение вод в коллекторный колодец дренажной системы (в таком случае обязательна установка обратного клапана на выпуск дренажной трубы в этот колодец). Смотровые колодцы в данном случае не нужны, поскольку вся линейная система находится на виду.
Соединения лотков с колодцами выполняют с помощью труб диаметром 110 мм и проходных уплотнений, а затем герметизируют силиконовым герметиком или специальной мастикой. Чтобы труба лучше проходила через уплотнения, используют особую смазку. Масло применять в данном случае нельзя.
Когда все элементы системы установлены и соединены, в лотки выливают несколько ведер воды и проверяют целостность системы и скорость ухода воды с участка. Только после успешного тестирования каналы и колодцы можно закрывать решетками (мусоросборниками) и люками. Оставшееся пространство между лотками и стенками траншеи засыпают песком и укрывают дерном или слоем гравия.
Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:
• измерительные инструменты;
• шнур и колышки для разметки;
• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• шпатели разной ширины;
• трамбовка;
• канализационные трубы выбранного диаметра (асбестоцементные или полипропиленовые);
• желоба, воронки и трубы для устройства водостока с кровли;
• дождеприемники и поддоны;
• песок;
• герметик (силиконовый герметик, специальный клей для труб наружной канализации и пр.);
• заклепки, болты, шурупы, гвозди, стальные хомуты и другие элементы для скрепления между собой и с элементами несущей конструкции здания частей водоотвода (труб, желобов, стояков).
Все выпускные устройства ливневой и водосточной систем должны быть снабжены средствами для замедления скорости воды, гашения энергии потока. В противном случае грунт под сбрасываемой водой будет размыт, а от водонепроницаемого покрытия брызги станут разлетаться в разные стороны, что также приведет к нарушению покрытия и создаст неудобства в эксплуатации.
Для начала устраивают водосток с кровли строений и укладывают поверхностные лотки, по которым вода будет стекать в дождеприемники. Устройство кровельного водостока аналогично его устройству при сооружении поверхностной ливневки.
Какие трубы выбрать, решают на этапе проектирования. Так, асбестоцементные трубы используют совместно с железобетонными или асбестоцементными колодцами, полипропиленовые – с колодцами из полимерных материалов. Асбестоцементные трубы морозостойки, влагостойки, но стыковка отдельных участков между собой достаточно трудоемка. Трубы из полимеров удобнее в монтаже и герметичнее.
Устройство линейной системы (трубопровода) начинают с разметки с помощью колышков и шнура в соответствии с проектным планом. Затем выкапывают траншею с наклонными стенками (30–45°), прибавляя к расчетной глубине заложения труб еще 15–30 см.
Стенки и дно уплотняют с помощью трамбовки. На дно укладывают песчаную подушку толщиной 5—20 см. Песок трамбуют и увлажняют. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня или гравия и утрамбовать.
Если есть необходимость, трубы при укладке оборачивают в рулонный утеплитель. Стыки надежно закрепляют с помощью двойных муфт и резиновых уплотнителей, а затем герметизируют.
При вставлении трубы в муфту можно использовать специальную смазку, но ни в коем случае не масло. К будущим дождеприемникам выводят вертикальные трубы с коленами.
Повороты труб не должны быть крутыми: желательно устраивать их под тупыми углами, иначе в месте изгиба ливневая канализация будет засоряться.
В местах, где запланированы дождеприемники, устанавливают пескоуловители. Некоторые водоприемные воронки уже оборудованы отстойными камерами, для них достаточно вырыть котлован нужных габаритов и подвести трубы ливневки.
Для установки водоприемной воронки (дождеприемника) необходимо выкопать неглубокий котлован соответствующих размеров.
Дождеприемник представляет собой воронку, которую соединяют с вертикальной трубой, ведущей в горизонтальную систему трубопровода. Вертикальную трубу в свою очередь соединяют с горизонтальной посредством колена. Внизу у дождеприемника предусматривают пескоуловитель. Верхнюю крышку дождеприемника располагают на уровне почвы.
Котлованы под колодцы копают в соответствии с их запроектированными размерами. Для подземной ливневки необходимы коллекторный, дождеприемный и смотровой колодцы. Смотровые колодцы устраивают через каждые 50 м длины канализационных труб и на их поворотах и пересечениях.
Проверяют стыки между отдельными кусками труб, вход и выход труб из колодцев, устройство фильтрующих элементов. При необходимости на выпусках труб в колодцах устанавливают обратные клапаны.
Систему проверяют, заливая воду в дождеприемники и водосборные лотки (в каждый по ведру воды). Если все работает как положено, колодцы и дождеприемники закрывают, траншеи с трубами засыпают песком и щебнем, утрамбовывают, а затем укрывают дерном. Вокруг дождеприемников устраивают площадки с водонепроницаемым покрытием: по направлению к водоприемной воронке выполняют уклон. Дождеприемники после проверки системы обязательно закрывают решетками.
Если кровельный водосток был собран без ошибок, то в первые несколько лет его эксплуатации нет необходимости в проведении профилактических работ.
Как правило, достаточно регулярно осматривать водосток и очищать его от листьев, мелких веток и прочего мусора. Однако со временем некоторые части водостока могут прийти в негодность – это зависит от материала, из которого они сделаны. В некоторых случаях слабым местом оказываются желоба и трубы, в других – прокладки, а бывает, что и все вместе. И чем дольше эксплуатируется водосток, тем больше внимания он требует.
Общий визуальный осмотр водостока (труб и желобов) рекомендуется проводить 2 раза в год.
Первый осмотр проводят поздней осенью – листья уже опали, но снег еще не выпал. В это время очищают водосток от мусора и подготавливают его для эффективного отвода воды в период зимних оттепелей. Если осмотр не удалось провести осенью, то это можно сделать и зимой, но только при температуре воздуха выше 0 °C.
Второй осмотр проводят весной после окончания заморозков. Водосток осматривают на наличие механических повреждений наледью. Лучшее время для этого – первая оттепель. Это позволит исключить протечку водостока при отведении талой воды. Весенний осмотр наиболее важный, так как основные повреждения приходятся на зиму, а максимальное количество осадков – на весну.
В течение всего года необходимо следить за тем, не дают ли течь стыки водосточных желобов. При этом стоит сказать, что место, откуда капает вода, не обязательно разгерметизировалось. Из-за уклона желобов вода может течь по низу и капать на следующем стыке.
Во время осеннего осмотра в первую очередь водосток проверяют на проходимость труб и желобов. При этом осмотреть желоба довольно просто, так как они в отличие от труб открыты. Чтобы определить, есть или нет внутри них пробки из листьев и веток, достаточно налить в них воду. Берут ведро воды и выливают в водосборную воронку, внизу ставят такую же емкость.
Проходимость трубы определяют по скорости наполнения емкости внизу. Если труба не забита, то она наполнится в течение нескольких секунд.
Если же в трубе засор, то проблемный участок демонтируют и очищают механическим способом.
Осмотр желобов проводят с лестницы, если дом одноэтажный, и с крыши, если двухэтажный. Очистить желоба можно с помощью веника, струи воды или просто рукой в перчатке.
Если применяются моющие аппараты, которые подают воду под давлением, то очистку нужно проводить осторожно, чтобы не повредить крепление водостока.
Лучше всего промывать желоба с помощью обычного поливного шланга. При этом русла рекомендуется отмывать от налипшей грязи, так как именно в этих местах чаще всего наблюдаются засоры, начинают расти трава или мох. Подобным засорам менее всего подвержены водостоки из пластика.
Также проблему засорения водосточных желобов можно решить с помощью сетки. Так, если ячейки сетки выполнены под специальным углом, тогда листья и мусор в ней застревать не будут. В противном случае сетка, забитая листьями, не позволит воде попасть в желоб и она будет переливаться через край.
Если на желобах водостока планируется сетка от мусора, то в местах ее установки сечение желоба должно быть увеличено вполовину, тогда листья не будут закрывать сетку полностью.
Кроме того, не рекомендуется устанавливать сетку, если дом расположен под хвойными деревьями. Опавшие иголки будут застревать в ячейках и мешать проходу воды.
Проверить герметичность всего водостока в целом можно только во время дождя. Если стыки разгерметизировались, то это будет видно по мокрым разводам на фасаде дома. По расположению разводов обнаруживают места разгерметизации водостока и ликвидируют их.
Механическим повреждениям больше всего подвержены водостоки, выполненные из ПВХ, поэтому проводя их очистку не рекомендуется использовать грубые инструменты. На морозе трубы и желоба из ПВХ становятся хрупкими, но именно в это время на них оказывается наибольшее механическое воздействие.
Водосток может протекать из-за некачественного или несоответствующего герметика, использовавшегося при его монтаже.
Предпочтение стоит отдавать силиконовым герметикам вместо акриловых. Последние не любят воду и уже через несколько месяцев отходят или трескаются. Кроме того, силиконовый герметик можно использовать для проведения мелкого ремонта металлических и пластиковых желобов. Однако при этом следует учитывать, что силикон имеет плохое сцепление с пластиком, а значит, не надо использовать герметик как клей. Им хорошо закрывать трещины и отверстия изнутри желобов.
Что касается металлических водостоков, то от повреждений они страдают значительно реже. Но при этом они подвержены коррозии. Прежде всего это относится к водостоку из оцинкованной стали (медь и алюминий коррозии не боятся).
Конечно, для того чтобы коррозия «проела» металл насквозь, требуется несколько лет, но ржавые потеки могут появиться уже через 1–2 года.
Вот почему водостоки из оцинкованной стали требуют аккуратного монтажа и последующего бережного отношения. Цинковое покрытие достаточно тонкое и его легко повредить. А на месте царапины образуется полоска ржавчины.
Во время оттепели зимой и ранней весной, когда наблюдается многократный переход от плюсовой отметки к минусу, на водостоке образуется наледь и вода начинает стекать через край. А ночью, когда температура понижается, на желобах нарастают сосульки, а иногда и целые ледяные сталактиты. В результате масса образовавшегося льда значительно превышает допустимую нагрузку на водосток (крепежи и элементы) и может произойти обрыв или повреждение системы.
Для того чтобы избежать последствий обледенения, рекомендуется применять систему нагревательных кабелей, так называемый «антилед».
Выделяют два вида кабелей:
• резистивные;
• саморегулирующие.
Первый вид кабелей нагревается равномерно по всей длине, а саморегулирующие поддерживают различную температуру на отдельных участках водостока, позволяя избежать лишних затрат на электроэнергию, а также повышают безопасность эксплуатации системы электроподогрева.
Крепят нагревательные кабели внутри желобов на специальные кронштейны. При монтаже кабели не кладут на дно желоба, а размещают их так, чтобы они возвышались над ним где-то наполовину радиуса сечения желоба. Заводят электроподогрев и в водосточные трубы.
Водосток, оборудованный системой антиобледенения, имеет свои особенности очистки. Для очищения желобов и труб не используют острые инструменты, которые могут повредить кабель. После проведения очистки кабели и их крепежи осматривают на наличие возможных повреждений.
Весной кабель следует поправить, чтобы исключить возможность его перехлеста.
Также рекомендуется проверять параметры нагревательного кабеля один раз в 3 года. Делают это специалисты, замеряя электрическое сопротивление контуров и сопротивление изоляции при нагрузке более 1 кВт.
Очень часто ржавчина и трещины приводят к тому, что водостоки требуется заменить. В этом и заключается их ремонт. Если имеются незначительные повреждения или засоры, то выполняют следующие действия по их устранению.
1. При протечках в стыковочных участках на стальные трубы накладывают специальные ленточные металлизированные заплаты, которые прорезинены бутилкаучуком. Для ремонта пластикового водостока используют резиновые прокладки и пластиковый герметик.
Рассмотрим, как правильно поставить заплату на желоб водостока (рис. 15). Место вокруг отверстия очищают стальной щеткой или наждачной бумагой, а затем протирают растворителем. Когда обработанное место высохнет, на него наносят эпоксидную смолу и прижимают заплату из стеклоткани. Поверх заплаты наносят еще один слой эпоксидки. При наличии большой дыры на нее также наносят слой смолы, потом слой стекловаты и так несколько раз. Можно использовать специальный кровельный клей со стеклотканью.
Рисунок 15. Этапы наложения заплаты на водосточный желоб: а – зачистка отверстия; б – нанесение слоя смолы; в – наложение заплаты
Стыковочные протечки устраняются следующим образом. Место протекания зачищают железной щеткой и обезжиривают растворителем. Потом наносят силиконовую мастику. При застывании она не будет мешать свободному прохождению потока воды. Затем на водосток накладывают металлизированный хомут.
2. При ослаблении элементов крепления водостока их осматривают и прочно закрепляют. Если это невозможно, то переустанавливают.
3. Если желоба имеют неправильный уклон, то для устранения этого дефекта выполняют переустановку крепления.
Как правило, красят водостоки из оцинкованной стали.
Перед тем как приступить к покраске неокрашенных элементов, очищают их от консервирующей смазки или же ждут несколько месяцев. Смазку очищают с помощью специального растворителя или средства для оцинкованной стали.
Для окрашивания используют обычную краску наружного применения. Перед установкой элементы в местах обрезки также окрашивают для защиты их от коррозии.
Внутренние водостоки тоже подвержены повреждениям и различным дефектам.
Если наблюдается плохой отток воды, то это говорит о неисправности водоприемных воронок. Также может быть нарушена изоляция в местах, где водоприемные воронки примыкают к кровле. В этом случае вода начинает проникать под крышу.
Причиной нарушения работы могут стать крупный мусор, нарушение герметичности мест стыковки труб, неисправные гидравлические затворы и т. п.
Перед тем как начать ремонт водостока, сначала очищают водоприемные воронки и стояки.
Очистку выполняют ранней весной или поздней осенью. Верх стока чистят с помощью ерша на длинной ручке. Внизу систему очищают посредством ревизии.
Поверх водоприемников могут быть установлены защитные колпаки, которые будут препятствовать попаданию мусора с крыши внутрь водостока.
Два раза в год, весной и осенью, осуществляют промывку гидравлических затворов.
При установке оцинкованного водостока все элементы должны резаться только с помощью ножниц. Это позволит частично закрыть получившийся срез цинком. Если резать болгаркой, то цинк во время резки будет выгорать, да и сам срез останется открытым.
Если наблюдается течь в местах примыкания воронки к кровельному ковру, то в теплую и сухую погоду накладывают заплаты из того же материала, что и гидроизоляционное покрытие крыши.
Если нарушена герметичность в стыках внутренних стояков, то для устранения проблемы применяют технологию ремонта канализации.
Ливневая канализация требует регулярного обслуживания для стабильного функционирования системы без аварийных ситуаций.
Неправильное функционирование ливневки может вызвать потоп на участке.
Если в период паводка вода скапливается у коллектора, возможно, где-то в системе образовался лед. В таком случае необходимо обратиться к специалистам для прогрева колодца и удаления из него талой воды.
Значительно увеличивает срок службы ливневой канализации установка в желобах прогревающих кабелей, которые прокладывают вокруг наружного диаметра труб. Поверх кабеля укладывают утеплитель.
Профилактическую прочистку ливневой канализации рекомендуют проводить дважды в год. Это мероприятие включает в себя осмотр всех колодцев и дождеприемников, а также их очистку (при необходимости).
Проверку проводят весной и осенью – после паводка и перед зимним сезоном. Дополнительная проверка необходима в дождливое лето.
Очистка желобов, труб и колодцев ливневой канализации может быть профилактической или экстренной, самостоятельной или с помощью работников специализированной организации.
Экстренные ситуации возникают после единовременного выпадения большого количества осадков (сильный продолжительный ливень). При этом может не только переполниться система отвода воды, иногда повреждаются дренажные трубы, соединения в колодцах, водовыпускные конструкции. На протяжении первого ливня система даже при наличии поломок порой способна выдержать напор, но тогда следующий дождь может стать причиной серьезного затопления. Чтобы проверить целостность системы и устранить неполадки, ливневку предварительно прочищают.
Специализированные фирмы чистят ливневые канализационные системы с помощью насосов и механических насадок. Трубы подземной ливневки очищают через смотровые колодцы. Поэтому так важно устраивать их на поворотах и разветвлениях труб, а также на протяженных участках одной трубы.
Профилактическая прочистка подразумевает удаление ила из колодцев и пескоуловителей, мусора из водоприемных воронок, желобов и воронок кровельного водостока. Простую очистку труб можно выполнить с помощью подачи в систему чистой воды под напором (например, из садового шланга). Чаще всего очистку проводят осенью в период листопада.
Трубы, воронки и колодцы очищают осторожно, не используя острые предметы (чтобы не повредить элементы ливневки). Сначала прочищают все колодцы и воронки, только затем трубы.
Нормы и правила для устройства ливневой канализации упрощены, поскольку это безнапорная система, а температура стоков соответствует температуре окружающей среды. Благодаря этому устройство качественной ливневки может быть относительно простым и недорогим.
Все колодцы и выпуски труб должны быть закрыты люками и решетками. Проверку целостности и герметичности системы проводят после сильных дождей, ураганов, града, паводков и др.
При обнаружении дыр и других нарушений целостности элементов их заменяют новыми.
Дренажная система представляет собой инженерно-техническую сеть, которая обеспечивает сбор скапливающихся в толще грунта вод и отвод их за пределы участка. Различают дренаж открытый (канавы), засыпной (канавы с гравийной засыпкой) и закрытый (канавы с уложенными перфорированными трубами и засыпкой). Закрытая дренажная система в обязательном порядке включает в себя дренажные колодцы.
Ландшафтный дизайн сада всегда предусматривает работы по устройству дренажа садовых дорожек. Под всеми дорожками и площадками в обязательном порядке устраивают дренажное основание для отвода избыточной воды в дрены или нижние слои почвы.
Коммуникации открытой дренажной системы представляют собой дренажные канавы шириной 50 см и глубиной 60—120 см, поэтому такой дренаж называют также канавным. Канавы выкапывают со скошенными под углом 20–30° стенками и оставляют открытыми. Чтобы они не засорялись и не представляли опасности для людей и животных, их закрывают решетками по всей длине.
Канавы устраивают по периметру участка или поперек склона. Основные канавы роют в верхней части склона и его основании. Нижнюю канаву соединяют с верхней дополнительными канавками или трубами.
Вода из канав отводится, как правило, в централизованную (для всего поселка или отдельно для нескольких участков) сточную канаву, проходящую по низинной местности. Вода может быть отведена также в водоем или дренажный колодец. В открытые канавы попадают как грунтовые воды при общем подъеме их уровня, так и поверхностные. Если участок расположен на склоне, устройство открытого дренажа часто совмещают с ливневой канализацией. Канавы, расположенные поперек склона, перехватывают воду, стекающую сверху, а те, что устроены вдоль него, отводят ее вниз к сточной канаве. Чистить их от травы, мусора и ила необходимо раз в год.
Канавный дренаж экономичен, поскольку не требует укладки труб и полной засыпки. Его устройство сводится к земляным работам и уплотнению стенок. Еще одно достоинство такого варианта – возможность испарения воды, а недостаток в том, что канавы занимают полезную площадь и портят внешний вид участка.
Открытую систему дренажа устраивают на больших площадях и равнинных участках. На индивидуальных участках, где несложно обеспечить необходимый уклон дрен, целесообразно сооружение закрытого дренажа.
Закрытый дренаж состоит из дрен, которые могут быть
Рисунок 16. Виды дрен закрытого дренажа: а – трубчатая; б – щебеночная; 1) песок или дерн; 2) гравий или щебень мелкой фракции (3–4 см); 3) щебень или гравий фракции 5–7 см; 4) гравий или щебень фракции 7—10 см; 5) дренажная труба
На дне траншеи устраивают подушку из песка, затем насыпают щебень. Если дрены трубчатые, на щебень укладывают дренажные трубы, обмотанные геотекстилем, которые снова засыпают щебнем до половины высоты траншеи, поверх него укладывают слой дерна. По этой причине траншеи закрытого дренажа называют также деренами (дернами). Их чаще всего устраивают в виде елочки, «ствол» которой собирает воду из «веточек» (рис. 17) и отводит ее в дренажный колодец или естественный сток. Боковые дрены с диаметром 75 мм укладывают под углом 60° к основной трубе диаметром 100 мм.
Рисунок 17. Система дренажных траншей в форме «елочки»: 1 – боковые дрены; 2 – центральная дрена («ствол»); 3 – грунт участка; 4 – дренажная траншея
Укладка щебня вокруг дренажных труб необходима для того, чтобы на трубу не оказывали сильного давления грунт и подземные воды, а также для фильтрации вод, поступающих в трубы. Гравийно-щебеночный дренаж называют также засыпным и галерейным.
Существует узкое значение термина
Рисунок 18. Закрытый дренаж без вскрытия грунта: а – кротовый; б – щелевой; 1) отверстие-дрена; 2) щели от прицепа
Закрытый дренаж без вскрытия грунта делают с помощью трактора. В вырытый в одном из концов будущих дрен колодец опускают специальную насадку («крот») – металлический цилиндр с заостренным наконечником. Трактором эту насадку на прицепе протаскивают под землей, проделывая дренажный канал постоянного диаметра.
Кротовый и щелевой дренаж применяют только на участках с глинистым основанием. Первый устраивают на глубине 60–70 см, второй – на глубине 70–90 см. Диаметр «кротовой» дрены составляет 8—20 см, ширина и высота сечения щелевой дрены – 20–25 и 30 см соответственно.
С использованием жердей и хвороста сооружают дрены
Рисунок 19. Фашинный дренаж: 1 – песчаная подушка; 2 – хворост; 3 – гравий; 4 – обратная засыпка плодородным грунтом
Фашинный дренаж представляет собой траншею с уложенными на дно пучками хвороста (ивы, березы или ольхи), гравийной засыпкой и насыпанным сверху плодородным грунтом. Толщина пучков составляет 25–30 см. Хворост должен быть свежим и очищенным от листьев.
В жердевом дренаже на дно траншеи по песчаной подушке укладывают поперечные перекладины, на них – жерди, которые затем укрывают мхом или перевернутым дерном, а после засыпают гравием или щебнем слоем толщиной 25–30 см (гравийная засыпка не обязательна).
Поверх фильтрующих слоев насыпают торф или плодородный грунт.
L – расстояние между дренами (м);
H – существующая глубина залегания грунтовых вод (м);
S – необходимый уровень понижения грунтовых вод (м);
k – коэффициент фильтрации грунта (м/сут);
p – наибольшая интенсивность инфильтрации осадков в грунт (м/сут).
Коэффициент фильтрации грунта характеризует его водопроницаемость. Для глин и монолитных скал он равен 0,00001 м/сут, для суглинков, тяжелых супесей и песчаника без трещин – 0,001 м/сут, для супесей, известняков и слаботрещиноватых сланцев и песчаников – 0,5 м/сут, для мелкозернистых песков и трещиноватых скальных пород – 5 м/сут, для среднезернистых песков и скальных пород с повышенной трещиноватостью – 50 м/сут, для галечников, гравелистых песков и сильно потрескавшихся скальных грунтов – более 50 м/сут. Наибольшая интенсивность инфильтрации осадков в грунт в песчаных слоях – от 0,3 до 0,6 м/сут.
Максимальный интервал между дренами зависит от типа грунта и составляет:
• 10 м для глины;
• 20 м для суглинка;
• 50 м для песка.
Слишком маленькое расстояние между дренами неудобно при эксплуатации участка.
k – размер участка в сотках (1 ар, или сотка, равен 100 м2). Это примерная величина, которая может варьировать в зависимости от влажности грунта, его типа и других условий.
Дрены укладывают по заранее составленной схеме на глубину промерзания грунта. Их уклон должен быть постоянным во всей системе (как правило, 2–3 см на погонный метр). Его предусматривают на стадии устройства траншей. После выполнения уклона приступают к укладке в траншею щебня и дренажных труб. От направления уклона (к дороге или от нее) зависит принципиальная схема устройства гончарного (трубного) дренажа.
На тяжелом грунтовом основании (глина, суглинок) дренаж имеет особое значение, поскольку у таких грунтов низкая водопроницаемость. Вода, замерзшая в такой почве, приводит к значительному расширению грунта, что может повлечь разрушение мощения или фундамента.
В глинистых грунтах можно устраивать дрены с минимально допустимым уклоном – 2–3 мм на погонный метр. В песчаных грунтах уклон, напротив, лучше увеличить до рекомендуемых 2–3 см, хотя на таком грунте система способна справиться с работой и при уклоне дрен 5 мм на 1 пог. м. Чем больше диаметр дренажных труб, тем меньший уклон можно создавать в системе. Допустимо оставлять горизонтальными участки дрен длиной до 10 м, если в целом вся сеть траншей и труб имеет нормативный уклон в сторону кювета или колодца. Максимальный уклон дрен должен обеспечивать скорость потока воды не более 1 м/с.
Наиболее долговечны трубчатые дрены с трубами из керамики или бетона, меньше всего прослужат деревянные (несмотря на обязательную пропитку антисептиком). Деревянные трубы прямоугольного сечения делают из досок толщиной 25–30 мм, а их сечение колеблется от 5
Чтобы вода попадала в трубу из грунта, в ее стенках проделывают отверстия диаметром 8—10 мм. На каждый метр длины трубы должно приходиться 40–60 отверстий по всему периметру, которые располагают рядами с интервалами между рядами 5–6 см. В деревянные трубы вода просачивается сквозь оставленные при их сборке щели между досками.
Трубчатый дренаж называют также гончарным.
Вокруг здания устраивают
Рисунок 20. Кольцевой дренаж вокруг здания: 1 – смотровые колодцы; 2 – дрены; 3 – коллекторный колодец; 4 – выпускная труба, отводящая воду с участка; 5 – направление уклона труб; 6 – ливневая канализация
Кольцевой дренаж чаще всего является
Рисунок 21. Пристенный дренаж (разрез): 1 – фундамент здания; 2 – отмостка с бетонной подготовкой; 3 – щебеночная подушка под отмосткой; 4 – засыпка из щебня вокруг дренажной трубы (высота слоя щебня 40 см); 5 – песчаная подушка (5 см); 6 – дренажная труба; 7 – гидроизоляция; 8 – обратная засыпка грунта
Пристенный дренаж выполняют после возведения фундамента, но до обратной засыпки грунта. Это оптимальный вариант, если основание под зданием глинистое или суглинистое. Дренажные трубы прокладывают, как правило, выше подошвы фундамента на 50—100 см.
Другой вариант трубного дренажа – сооружение подобия трубы из кирпичей (рис. 22). Для этого на дне траншеи делают песчаную подушку толщиной 5—10 см, затем слой щебня или кирпичного боя толщиной 20 см. На утрамбованном щебне по всей длине траншеи выкладывают из целых кирпичей подобие тоннеля. Кирпичи аккуратно засыпают гравием или щебнем, затем насыпают еще одну песчаную подушку, на которую укладывают перевернутый дерн.
Рисунок 22. Траншейный дренаж с кирпичной «трубой»: 1 – песчаная подушка; 2 – гравий (щебень, кирпичный бой); 3 – кирпичная «труба»; 4 – перевернутый дерн
Засыпной дренаж тоже имеет разновидности. Интересен
Рисунок 23. Скрытый траншейный дренаж: 1 – песчаная подушка; 2 – гравий или щебень; 3 – геотекстиль; 4 – перевернутый дерн; 5 – обратная засыпка плодородного грунта
Уложенный в траншею геотекстиль защищает щебеночно-гравийную засыпку траншеи от попадания мелких частиц, которые приводят к заиливанию и засорению дрены. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой или обломки бутового камня.
Под зданием и плитным фундаментом при неблагоприятных гидрогеологических условиях устраивают
Песчаную подушку в нижней части траншейного или пластового дренажа можно не делать, если на участке нет зданий или здания небольшие, а потоки воды слабые. Если траншейный кольцевой дренаж можно устраивать и после возведения здания, то пластовый дренаж всегда укладывают перед закладкой фундамента.
Все описанные выше типы относят к горизонтальным дренажным системам.
Вертикальный дренаж занимает намного меньше места на участке и требует меньше времени для его устройства, чем горизонтальный, но придется использовать специальное оборудование (бур и при необходимости насос).
Закрытый дренаж нуждается в устройстве смотровых или инспекционных колодцев. К последнему типу принадлежат только те смотровые колодцы, в которые человек может попасть, чтобы проверить состояние системы. С помощью смотровых колодцев периодически проверяют уровень грунтовых вод на участке и непосредственно в дренажной системе. Если вода поднялась слишком высоко (выше 0,5–1 м от поверхности земли), необходима прочистка труб и колодцев или откачка воды с помощью насоса.
Смотровые колодцы устанавливают на каждом повороте (изломе) линейной системы дрен. Если на участке нет зданий или они имеют сложный план, допустимо устройство смотровых колодцев на каждом втором повороте дренирующих каналов (рис. 24).
Рисунок 24. Кольцевая система дренажа с устройством ревизионных колодцев на каждом втором повороте дрен: 1 – дрены (дренажные трубы); 2 – дренажный (коллекторный) колодец; 3 – ревизионные (смотровые колодцы); 4 – верхняя точка кольцевой системы; 5 – нижняя точка кольцевой системы
На прямолинейных участках смотровые колодцы устраивают с интервалом не более 50 м. Габариты смотровых колодцев дренажной системы: диаметр 300–425 мм, высота 1–3 м. Их оборудуют герметичной шахтой с дном и крышкой.
Если дренажная система установлена под ливневой канализацией, смотровые колодцы этих систем нельзя объединять друг с другом. В этом случае необходимо углы поворота дрен и углы поворота труб ливневки устраивать не на одной вертикали, а на расстоянии как минимум 300–400 мм друг от друга.
Из дрен вода поступает в главный дренажный колодец (перепускной, откачивающий, поглотительный, фильтрующий, коллекторный), из которого выходит выпускная труба или траншея, отводящая стоки с участка.
При обычном гончарном (трубчатом) дренаже коллекторный колодец устанавливают диаметром 1–2 м и глубиной до 2 м. Он может представлять собой герметичную емкость с подключенными трубами, а может быть устроен в виде ямы с уплотненными стенками и гравийной или щебеночной засыпкой. Щебень или гравий в любых дренажных системах можно заменить кирпичным боем.
Глубина колодцев, как и траншей, зависит от глубины заложения фундамента и корнеобитаемого слоя. Дрены должны располагаться ниже этих слоев. Например, при выращивании на огороде томатов и огурцов дренирование проводят на глубине не менее 100–120 см, корнеплодов и капусты – не менее 90—100 см. При этом для различных по материалу труб гончарного дренажа существует максимально допустимая глубина заложения:
• 3,5 м для керамических труб диаметром 150–200 мм;
• 3 м для керамических труб диаметром 300 мм;
• 4 м для бетонных труб диаметром 200 мм;
• 3,5 м для бетонных труб диаметром 300 мм;
• 4 м для одностенных полимерных труб любого диаметра;
• 8 м для двустенных полимерных труб любого диаметра.
Засыпной дренаж в колодцах и траншеях бывает не только из камней определенной фракции, но также из твердого мусора: консервных банок, стекла и т. д. Это очень экономичный, но не очень удобный в отношении ремонта системы вариант (замена заполнителя будет сложнее).
Кроме коллекторного колодца, иногда необходимо устройство перепадных колодцев. Их планируют в местах крутого понижения рельефа, когда невозможно проложить дрены под таким уклоном, чтобы скорость потока воды была не слишком большой. Перепадный колодец представляет собой шахту, в которую в верхней части выведена дрена с верхней части участка, а из нижней выходит дрена на пониженный участок рельефа. В таком колодце скорость потока гасится и вода не набирает большой скорости.
Для устройства дренажной системы понадобятся следующие инструменты и материалы:
• измерительные инструменты (рулетка, горизонтальный уровень);
• бур;
• нивелир и нивелирные рейки;
• набор колышков и шнур для разметки;
• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• экскаватор (при механическом способе проведения земляных работ);
• ударная дрель;
• ножницы, строительный нож;
• трамбовка;
• молоток для гвоздей или строительный степлер;
• кельма;
• дренажные трубы из бетона, керамики, асбестоцемента, металла, досок или пластика, целый кирпич;
• щебень трех различных фракций (мелкий, средний и крупный), или гравий, или кирпичный бой, или обломки бутового камня, или твердый мусор;
• песок фракции 0,5—10 мм;
• геотекстиль или другой защитно-фильтрующий материал (нетканый геотекстиль, геоткань, оболочка «Дрениз», натуральное кокосовое волокно);
• гвозди или скобы для деревянных труб;
• цемент для герметизации стыков и бетонирования устья у засыпного дренажного колодца;
• герметик для обработки стыков между трубами и герметичным колодцем;
• глина;
• вода.
Перед устройством дренажной системы необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого в любом месте участка проделывают скважину с помощью бура или выкапывают колодец. Можно узнать уровень грунтовых вод у владельцев соседних участков.
Следующий шаг – нивелировка участка, т. е. определение перепадов рельефа, направления и величины уклона. Удобно проводить такие работы с помощью нивелира и специальных реек. Можно обойтись и методом смежных сосудов со шлангом, но это более трудоемкий и менее точный способ. При возможности лучше вызвать профессионалов для составления полного геодезического плана участка.
На основе всех имеющихся данных определяют оптимальное место для размещения дренажного колодца, линейных дрен и смотровых колодцев. В проекте необходимо указать габариты всех элементов. Желательно составить отдельный план по объемам земляных работ.
На этапе проектирования выбирают вид дрен, тип дренажного колодца и т. д. Для небольшого индивидуального участка достаточно засыпного дренажа без укладки труб. Если участок расположен в зоне высокого залегания грунтовых вод или рядом с водоемом (который во время весеннего паводка может существенно поднять уровень грунтовых вод в округе), предпочтительно устройство гончарного дренажа с герметичным колодцем и 1–2 насосами.
Если вода из дренажной системы сбрасывается через выпускную трубу в водоем или на поверхность грунта, на выходе этой трубы необходимо установить решетку для защиты системы от проникновения мелких животных и попадания мусора.
Бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы применяют только в неагрессивных по отношению к бетону средах. К тому же в них быстро засоряются отверстия, а потому их необходимо регулярно промывать. По этой причине предпочтительнее проложить полимерные трубы, которые бывают двустенными (с гладкой внутренней поверхностью, что улучшает проходимость трубы) и одностенными. Внешняя поверхность полимерных труб представляет собой гофрированный (складчатый) профиль для обеспечения жесткости трубы. Некоторые полимерные трубы для устройства дренажа выпускают уже с оболочкой из фильтрующего материала (геоткани).
Согласно действующим строительным нормам, при проектировании дренажных систем предпочтение отдают системам дренажа, в которых вода отводится с участка самотеком, без насоса. Принудительная откачка воды требует обоснования.
После создания разметки вынимают поверхностный слой грунта. Далее разметку можно снять и ориентироваться на обозначенные габариты траншей. Стенки траншеи оставляют под наклоном 20–30° к вертикали (в глинистом грунте достаточно наклона 5°). Стенки и дно плотно утрамбовывают.
Продольный уклон траншей создают на этапе земляных работ или во время укладки нижнего слоя щебня. Второй вариант возможен только при устройстве трубчатого дренажа, но и в этом случае лучше создавать уклон непосредственно по дну траншеи при земляных работах.
Плодородный слой, в котором содержатся торф, остатки растений, микроорганизмы и т. д., складывают отдельно от остальной части грунта.
При сооружении открытых канав их откосы укрепляют плоскими железобетонными плитами или камнями, утапливая их в грунт откосов. Между укреплениями оставляют дренажные отверстия.
При необходимости (если имеющиеся трубы герметичны) с помощью дрели проделывают отверстия в трубах (при укладке отверстия ориентируют наверх). Затем приступают к укладке материалов в траншею.
На дне траншеи можно устроить песчаную подушку слоем 5—20 см. Каждые 10 см толщины укладывают отдельно и тщательно утрамбовывают. Песчаная подушка обеспечивает дополнительный дренаж и упрощает укладку остальных материалов в траншею. Под кирпичными «трубами» дно траншеи промазывают слоем глины толщиной 5—10 см.
Подготовленную траншею застилают защитно-фильтрующим материалом. Выпуски материала можно оставить с таким расчетом, чтобы после устройства гравийной засыпки обернуть концами материала камни сверху. Куски геотекстиля укладывают внахлест и прижимают к дну траншеи камнями.
Выбор защитно-фильтрующего материала зависит от типа грунта на участке. На супеси, песке или торфе целесообразно использовать геотекстиль; на глине и суглинке – кокосовое волокно. На скальном грунте применение защитно-фильтрующего материала не обязательно.
Гравий (щебень, кирпичный бой и т. д.) именно засыпают в траншею, а не укладывают. Засыпать щебень в траншею следует достаточно аккуратно, чтобы не вызвать обвал стенок траншеи и не расколоть камни на меньшую фракцию (иначе дренаж будет менее эффективным, чем запланировано). Никаким раствором засыпанные камни заливать не нужно. Если используются осколки бутового камня, то предпочтительнее выбрать гранит. При многослойной засыпке внизу должны располагаться камни более крупной фракции (7—10 см), в верхнем слое – самые мелкие камни (фракции 1–3 см). Слой крупных камней должен составлять 20–40 см, средние и мелкие камни засыпают слоем толщиной 10–20 см.
Керамические и бетонные трубы укладывают короткими отсеками, полимерные – длинными, поскольку их можно гнуть (стыки при этом останутся прочными), деревянные собирают из досок с помощью гвоздей или скоб. Перед укладкой готовые трубы оборачивают геотекстилем, а сборные (из кирпичей, досок) укладывают на слой геотекстиля и оборачивают после укладки его свободными краями. Стыки труб плотно подгоняют друг к другу и накрывают керамическими плитками или другим плотным легким материалом (например, толем), чтобы они не засорялись. Можно обработать стыки герметиком или заизолировать с помощью специальных манжет.
Трубы укладывают только по гравийно-щебеночной подушке толщиной не менее 10–20 см. Поверх них также необходимо выполнить засыпку гравием или щебнем толщиной 20–30 см. Щебеночную засыпку под трубами в обязательном порядке трамбуют послойно, чтобы избежать осадки материала в ходе эксплуатации дренажа. Непосредственно под трубами засыпают слой гравия или щебня фракции не более 16 мм, чтобы избежать нарушения их целостности.
Когда устройство дренажных коммуникаций без укрытия грунтом, геотканью и дерном завершено, проводят проверку системы. В верхнюю точку дренажных каналов выливают большое количество воды. Если она свободно вытекает, а не наполняет каналы, дренаж работает по плану.
Поверх засыпки из гравия (щебня, кирпичного боя) обязательно укладывают геоткань для фильтрации проникающих сверху мелких частиц (или заворачивают внахлест оставленные края фильтрующего материала), которую присыпают небольшим количеством щебня или гравия.
По геотекстилю на самой поверхности дрены (вровень с уровнем земли) желательно уложить перевернутый дерн. В других вариантах устройства дрен после засыпки гравия и укладки труб проводят обратную засыпку грунта (грунт засыпают на уложенный по засыпке геотекстиль). Его разделяют на плодородный и неплодородный и засыпают по очереди (плодородный сверху). Слой дерна или плодородной почвы на поверхности траншеи должен составлять примерно 20 см.
Место выхода центральной дрены в дренажный или коллекторный колодец называют устьем. Если дренажный колодец не герметичен, а представляет собой яму с гравийной засыпкой, устье бетонируют или укрепляют камнями, чтобы оно было меньше подвержено засорам и разрушению.
Обслуживание включает в себя не только регулярный осмотр, но и чистку коллекторов и дренажных колодцев.
В обязательном порядке такие осмотры должны проводиться после сильных дождей и паводка. На дне дренажного колодца могут откладываться частицы почвы. Если не проводить осмотр, то со временем частиц скапливается достаточно много и они начнут проникать внутрь дренажных труб. Вот почему необходимо следить за уровнем осадка, который там накопился. Его уровень не должен доходить до уровня выхода-входа трубы. Если осадка много, то колодец следует почистить.
Очистку, как правило, выполняют с помощью дренажного насоса. При выборе такого насоса нужно обращать внимание на его технические характеристики, так как некоторые приборы рассчитаны только на то, чтобы перекачивать чистую воду. Такие наносы, соответственно, не могут работать с жидкостью, в составе которой имеются мелкие включения – песок, почва и пр.
Для сильных загрязнений подойдет дренажно-фекальный насос, способный перекачивать воду с крупными загрязнениями. В устройстве насоса имеется специальное дробящее колесо, измельчающее все крупные включения.
Также для чистки дренажных колодцев может использоваться оборудование, оснащенное поплавком. Поплавок представляет собой выключатель, который плавает на поверхности. Как только устройство оказывается на дне колодца, оно отключает насос.
Если используют оборудование без поплавка, то его следует постоянно контролировать. Двигатель, находящийся на поверхности, может перегреваться, тогда как жидкость, в которую он погружен, его охлаждает.
Очистку дренажного колодца выполняют следующим образом:
• насос погружают в колодец и закрепляют на расстоянии 50—100 см от дна;
• включают оборудование и перекачиваемая жидкость начинает очищаться от загрязнений;
• в колодец под напором подается чистая вода, которая разрушает илистые отложения на дне колодца;
• по мере работы насос время от времени поднимают на поверхность и чистят фильтр;
• после того как колодец будет очищен, его закрывают. Таким же образом поступают с выпусками труб. Это нужно, чтобы защитить дренажную систему от мусора и прочих загрязнений.
Такую очистку рекомендуется проводить один раз в несколько лет. Капитальная очистка предполагает удаление отложений со стенок труб, а также их ремонт, если это необходимо. Очистку дренажной системы можно выполнять различными способами.
Механическую очистку можно выполнять как вручную, так и с помощью пневматической установки. Выбор способа зависит от особенностей конструкции дренов и места их расположения.
Если детали лежат на поверхности, то подойдет ручная очистка. Ее можно выполнить самостоятельно без специалистов. Если же дренаж углублен в грунт, тогда необходимы более сложные мероприятия по очистке, которые связаны с проведением земляных работ. В этом случае может потребоваться пневматическая установка с валом и чистящим инструментом. Также понадобится специальная насадка, способная измельчить крупные загрязнения и очистить стенки трубопровода от отложений. Выполнять механическую очистку следует не менее одного раза в 3–4 года.
Подобную очистку выполняют по секциям с применением шланга и насоса. Промывать дрены рекомендуется раз в 10–15 лет. Для того чтобы провести промывку, сначала требуется обеспечить доступ к каждой детали со всех сторон.
Так как труба с одной сторону соединена с колодцем, то другой выход выводится через специальные выпуски на поверхность. Трубы удлиняют с помощью фасонных деталей и выводят в нужное место.
Для промывки дренов надо подключить насосное оборудование попеременно к одному и ко второму краю трубы. Через нее под давлением подается вода. Это достаточно эффективный способ очистки, так как поток воды дробит отложения и мусор и вымывает их из дрен.
При высоком расположении грунтовых вод на участке с риском длительного затопления следует использовать глубинный дренаж. Кроме того, этот вид дренажа незаменим при строительстве дома с глубоко расположенным подвалом.
Чтобы предотвратить заиливание дренажной системы, применяют геоткань. Ее укладывают еще на этапе монтажа дренов. Однако траншея все равно может заилиться. В этом случае очистить ее возможно с помощью селитры. Для этого снимают верхний слой дрен вплоть до щебня, поверх которого распыляют селитру. Затем систему обильно поливают водой и укладывают дрены на место. Такой способ очистки позволяет значительно продлить срок службы глубинного дренажа.
Но применять селитру в качестве чистящего средства следует осторожно и только в экстренных случаях. Ее использование на участке может негативно сказаться на качестве почвы.
Для поддержания дренажной системы в рабочем состоянии необходимо соблюдать некоторые несложные правила:
• чтобы влага хорошо впитывалась, верхний почвенный пласт должен быть всегда рыхлым. Для этого необходимо ограничить передвижение на участке тяжелой техники;
• еще на этапе проектирования дренажной системы рекомендуется с промежутком через один установить ревизионный колодец в начале, в конце и на каждом повороте. Это позволит значительно упростить обслуживание системы и повысить ее эффективность;
• рекомендуется регулярно очищать коллектор – раз в 2–3 года.
Чтобы дренажная система работала долго и без перебоев, следует своевременно ее обслуживать, а также соблюдать правила по монтажу.
При правильной эксплуатации срок службы дренажной системы составит примерно 50 лет. Но даже после того как начнут разрушаться полимерные детали, наличие объемного фильтра позволит ей работать еще около 20 лет.
Так как система работает периодами, то основные нагрузки, как правило, приходятся на весну и осень, т. е. в период таяния снега и выпадения дождей. В зимнее и летнее время нагрузка на систему значительно ниже, да и уровень воды в дренах зимой невысокий, так как вода сверху не поступает, а грунтовые воды уходят глубже. Однако это не относится к торфяным почвам – на них дренаж будет работать в течение всего года.
Для определения уровня воды в трубах достаточно заглянуть в ревизионный колодец: если в нем будет жидкость, это не страшно, но при условии, что были соблюдены некоторые правила:
• дрены уложены ниже уровня промерзания грунта;
• дрены уложены в объемный щебневый фильтр (хороший теплоизолятор);
• диаметр труб не менее 110 мм. В этом случае уровень воды не будет превышать 10 мм, а воздух в трубах не даст им разорваться.
При соблюдении этих правил подготовки к зиме не потребуется. Достаточно просто достать из водосборного колодца дренажный насос. Но опять же только в случае, если система не была утеплена.
Вернуть оборудование на место следует в конце марта – начале апреля, т. е. до того, как наступит весенний паводок.
Летний душ – легкая неутепленная конструкция, расположенная на открытом воздухе.
Устроить на своем участке летний душ под силу каждому. Это мероприятие не требует особых затрат сил, времени и денег, главное, знать технические основы.
Также можно приобрести уже готовую душевую кабинку (так называемый садовый душ). Конструкция летнего дачного душа может быть представлена в разных вариациях в зависимости от ее типа и модели. Самый простой вариант – это каркас из металлического профиля, обтянутый пленкой или водонепроницаемой тканью, с емкостью для воды на крыше. Вместо дверцы у нее откидной полог. Базовая комплектация летнего душа состоит из сантехнической фурнитуры, эмалированного поддона и бака для воды на 200 л.
Выделяют следующие виды летних душей:
• простой;
• открытый с удаленным баком;
• закрытый каркасный с баком.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Сточные воды в септиках можно очищать путем их переработки аэробными бактериями, которые используют кислород в своих окислительных реакциях, или анаэробными организмами, обходящимися без кислорода.
К закрытому каркасному душу относится душ из пленки. Он отличается мобильностью и довольно дешев в изготовлении. Для установки такого душа понадобится разборный или целый каркас, а также ширма из плотной пленки или брезента. Достоинство душа в том, что его можно легко переместить из одного места в другое. Минус – такой душ не может рассматриваться как долговременная постройка. Срок его службы ограничивается качеством пленки. Как правило, менять пленку приходится каждый сезон или пару раз за сезон.
Вторая разновидность закрытого каркасного душа – это душ, построенный из дерева, профнастила или поликарбоната. В отличие от предыдущих такая постройка уже будет являться стационарной.
Прежде всего необходимо выполнить проект летнего душа для дачи, определившись с размерами будущего строения. Хороший напор струй даст емкость с водой, поднятая на высоту 2,5 м. Удобная кабинка позволит дачнику комфортно мыться под душем в любое время. Если кабинка для душа имеет размеры 2
Внутреннее пространство кабинки должно быть не менее 100
Рисунок 25. План душевого помещения
Летний душ не нуждается в специальном фундаменте. При его сооружении важно обеспечить строгую вертикальность стоек каркаса и проследить, чтобы они прочно соединялись с обвязками, а опоры плотно опирались на подкладки. Эти жесткие требования выдвигаются потому, что наверху будет находиться тяжелый бак с водой. После того как определены размеры, делают разметку, т. е. чертят на земле прямоугольник 170 × 110 см или 190 × 140 см. Летний дачный душ может достигать в высоту 2,5–3 м. Но при небольшой площади опоры он не будет достаточно устойчивым. Для того чтобы конструкция не опрокинулась, надо обустроить свайный или столбчатый фундамент. Простой в сооружении, он надежно удержит душ при ветре и других нагрузках: ведь бак на 200 л обладает немалым весом. В качестве материала для фундамента можно использовать металлические столбы, металлические или асбестоцементные трубы диаметром 90—100 мм и длиной 1,5–2 м. Далее в земле проделывают четыре скважины глубиной 1–1,5 м по углам душа. В них вставляют трубы или столбы таким образом, чтобы каждый поднимался над уровнем грунта на высоту не менее 30–50 см. После чего по углам фундамента из столбов выкладывают обтесанный брус сечением 100 × 100 мм.
Затем столбы перевязывают им в виде замкнутой обвязки, начиная с верха. Такая конструкция фундамента называется жесткой рамой. Удобнее собирать раму на земле, а потом уже скрепить конструкцию с помощью длинных болтов.
Конструкция получится прочной, если все оси совпадут, а крепление будет выполнено длинными болтами. Но более устойчиво будет стоять душевая кабинка, если под ней сделать 6 фундаментных столбов. Под столбчатый фундамент копают 6 ям размером 20 × 20 или 30 × 30 см и глубиной 40–50 см – все зависит от структуры грунта. Ямы заполняют цементно-песчаным раствором, смешанным с галькой или гравием. Это будут места под каркас душа. Основание его целесообразнее сделать водонепроницаемым, с уклоном к стоку, который подсоединен к системе отвода использованной воды. Между ямами снимают верхний пласт грунта на глубину 20 см, а по краям получившейся ямы укрепляют опалубку из досок или фанеры. Углубление под душем можно выстелить рубероидом или пленкой ПВХ, но лучше забетонировать, сформировав своеобразный водоупорный поддон, чтобы земля не заиливалась. Затем дно ямы засыпают песком, проливают водой и утрамбовывают. Потом все заливают раствором так, чтобы площадка возвышалась над землей на 10 см и захватывала место под фундамент. С поддона, имеющего небольшой уклон, вода станет уходить в сточную канаву. Поэтому обязательно делают и водоотводящий желоб. Слив воды из летнего душа выполняется в специальную сточную канаву (септик) на участке или за его пределами. Воду будет отводить труба, уложенная в траншею с определенным уклоном в сторону сточной ямы.
Под летний садовый душ можно также заложить ленточный фундамент глубиной до 30 см без устройства монолитной бетонной площадки. Для придания строению правильной геометрической формы, разбивая план на местности, обязательно проверяют равенство диагоналей фундамента с помощью веревки или толстой лески. После чего приступают к выкапыванию траншеи шириной 30 см и такой же глубины. Фундамент заливают бетонным раствором. Его готовят из 1 части цемента, 3 частей чистого песка и 5 частей щебня фракции 5—20 мм. Перед подготовкой раствора песок хорошо просеивают. Раствор заливают в выкопанную траншею. Когда он полностью застынет, при помощи уровня проверяют горизонтальность фундамента. Если имеются какие-либо неровности, то их выравнивают цементно-песчаным раствором. Если предполагается постоянно пользоваться душем и подогревом воды, то под фундамент обязательно надо залить площадку из бетона или выложить ее из кирпича в виде прямоугольника. Площадку фундамента необходимо бетонировать с уклоном в сторону канализационной трубы, а сверху положить деревянную решетку.
Душевую кабинку можно заказать в специализированных фирмах. Там предложат уже готовые изделия или выполнят их по индивидуальному проекту. Фирменные панели могут собрать на уже подготовленном фундаменте. Это более дорогостоящий, но очень простой в исполнении вариант. При желании можно собрать строение из готовых заводских панелей самостоятельно.
Для стен подойдет самый разный материал – полиэтиленовая пленка, водостойкая ткань или брезент, пластик, фанера, шифер, кирпич или дерево. Выбор материала определяется только личными предпочтениями и возможностями. Лучше сделать стены кабинки из дерева – это экологически чистый, приятный и достаточно долговечный материал. Но при повышенной влажности древесина начинает гнить, поэтому ее потребуется обработать специальными средствами против гнили.
Если не хватает древесины на всю кабинку, то можно сделать деревянными лишь несущие столбы. К таким столбам легче крепить остальные детали по сравнению с металлическими. Возведение стен душевой кабинки начинают с устройства жесткого каркаса.
Для каркаса летней душевой кабинки из шифера понадобятся четыре чугунные трубы, но подойдет и любой другой имеющийся в наличии материал. Для труб в бетонном или кирпичном фундаменте подготавливают отверстия, вставляют туда трубы и бетонируют для прочности. Когда цементный раствор полностью высохнет, приступают к установке шиферных листов. Для такой кабинки понадобятся всего 3 листа шифера. Их крепят с трех сторон прямо к подготовленному каркасу. На четвертой стороне будет дверь. Каркас для кабинки можно соорудить из металлических уголков. Он состоит из 3-х основных элементов. Сначала делают нижний и верхний «круги» из металлических уголков 30 × 30 мм. Третий элемент каркаса – это связывающие «круги»: куски металлической арматуры диаметром 12 мм и необходимой длины. Нижний «круг» каркаса бетонируют в основание – это придаст конструкции прочность. Вертикальную арматуру рекомендуется дополнить несколькими деревянными брусками – так будет удобнее крепить материал, используемый для обтяжки кабинки.
Предпочтительнее обшить столбы с двух сторон деревянной вагонкой, применив для этого «антиливневое» ее расположение. «Теплые» стены надежно защищают не только от холода, но и от жары. Так как каркасные столбы обычно устанавливают на расстоянии чуть более 1 м, то промежуточный каркас делать не обязательно. Горизонтальные планки крепят прямо к угловым столбам. Для этих целей можно использовать шифер, листовой асбоцемент или другие материалы. Плохо подходят пластик и металл.
Для обустройства простейшего варианта дачного душа понадобятся доски и бруски для самого помещения, а также кирпич и цемент для укладки основания. После разметки и подготовки основания бруски крепят скобами на анкера к фундаменту, затем обшивают их досками или вагонкой, брезентом. По периметру бруски связывают в 3-х местах. После стен делают крышу, укрепляют на балках перекрытия сам душ в виде бака и лейки. Крышу можно сделать из пленки, а бак взять пластиковый по причине его малого веса.
Для летнего душа из дерева под устройство каркаса потребуется брус 100 × 100 мм. После выполнения работ по фундаменту и внешней обвязке делают перевязку внутри каркаса. Она послужит лагами для пола душевой. Между соседними столбами выполняют жесткие элементы (укосы), они устанавливаются не внакладку, а в толще самой стены.
Стены летнего душа часто делают в виде щитов из строганных в четверть досок или из досок внахлест по каркасу из брусков сечением 60 × 60 мм. Подобный дачный душ по своим характеристикам лучше покупных кабин, так как обшитый теплоизолирующим и прочным материалом, он позволит пользоваться им и в прохладную погоду. Для каркаса душевой кабины из дерева используют брус сечением 100 × 100 мм. Для придания строению необходимой устойчивости бетонируют основания брусьев или вкапывают их в землю. Предварительно их смолят, или промазывают отработанным машинным маслом, или оборачивают рубероидом, чтобы предотвратить гниение дерева в земле. Опорные столбы соединяют между собой сверху перевязкой из такого же бруса для придания прочности конструкции, которая должна выдерживать вес до 200 кг, после чего выполняют нижнюю перевязку, которая послужит основанием для пола душа.
Технологию очистки с участием аэробных бактерий зачастую используют в высокотехнологичных устройствах импортного производства. К минусам подобной технологии относятся трудоемкость ремонта и сложность самого устройства. К тому же такая установка требует существенного расхода электроэнергии.
Стены также обивают деревянными досками, предварительно обработав их олифой, которая убережет древесину от сырости и гниения. Стены при желании утепляют специальным материалом – от традиционного пенопласта до современных утеплителей из вспененного материала ПВХ. Для проветривания душа прорубают небольшое окно, которое будет также служить источником света в дневное время.
Пол в деревянной душевой кабине делают из половых досок, прибитых с небольшими промежутками между ними для стока воды. Пол рациональнее соорудить в виде щита из досок толщиной 30–40 мм на каркасе из брусков сечением 60 × 80 мм. Рекомендуется в душевом отделении покрыть пол цельным полотном линолеума без основы. Его по контуру закрепляют плинтусами на высоту 100 мм, а в середине сверлят сливное отверстие диаметром около 20–25 мм. В отверстие вставляют воронку и подсоединяют к ней садовый резиновый шланг для отвода воды. Пол в капитальном душе делают полностью закрытым, с поддоном, в который вставляют лишь небольшую воронку для стока воды. Отводить ее от душа можно также с помощью керамических или пластиковых лотков. В капитальном душе еще выполняют и теплоизоляцию пола.
Крышу такого душа перекрывают по сплошной деревянной обрешетке из досок толщиной 20–25 мм со свесом по периметру на 200–250 мм. Ее накрывают рубероидом или любым другим кровельным материалом. На крыше устанавливают бак для воды, окрашенный с целью лучшего ее нагрева в черный цвет. Для летнего душа вполне достаточно бака объемом 50 л, но лучше установить 200-литровый. Если верхняя сторона бака открыта, то ее укрывают сеткой или другим материалом, чтобы в воду не попадали листья и не засоряли кран. Для более быстрого нагрева воды над баком делают укрытие из пленки по типу парника. Кроме того, настилают на крыше светоотражающий материал – фольгу или оцинковку, что также способствует скорейшему нагреву воды. К баку можно подсоединить водогрейную дровяную колонку, которую используют в холодную и пасмурную погоду. Вода в емкость колонки подается с помощью шланга и насоса.
Дверь лучше сделать сплошной из строганных в четверть досок толщиной 20–25 мм, установить на ней защелки изнутри и снаружи. Дверь предпочтительнее сделать с более плотным притвором, желательно – внахлест, с двумя контурами уплотняющих лент.
После того как конструкция дачного душа будет готова, все деревянные части еще раз обрабатывают защитным слоем.
Обязательным условием устройства капитального дачного душа является наличие в нем предбанника, или попросту раздевалки. Внутри кабинки требуется прибить полки и вешалку, а также отделить с помощью пластиковой занавески зону раздевалки от душевой.
В капитальной душевой делают освещение, но при прокладке проводки в душевую постройку следует соблюдать особенную аккуратность.
Кабина для душа, в которой будет смонтирована обогревательная установка, делается из кирпича. Она также должна быть простой по устройству, но достаточно просторной. Минимальные ее размеры: 1 × 1,25 м – для душевого отделения, 0,8 × 1,25 м – для котельной, где будет установлен обогреватель. Высотой кабина должна быть примерно 2,2–2,3 м. Такая высота подходит для нормальной подачи воды. Кабина ставится на прямоугольный бетонный или кирпичный фундамент. Для летнего душа с целью обеспечения перевязи стены целесообразнее выкладывать в полкирпича в шахматном порядке. Для кладки наружных стен и перегородок капитального душа следует использовать только глиняный красный кирпич. Кладка выполняется на растворе из смеси песка и цемента (марки М-500). На одну часть цемента добавляют четыре части песка. Благодаря качественному цементу раствор обретает высокую прочность и долговечность.
Кладка стен начинается с выведения углов, надо поднять их на 3–4 ряда кирпича. После чего выкладывают горизонтальные ряды кирпича. Стенки душевой кабины можно выкладывать однорядной цепной кладкой с перевязкой швов, при которой вертикальные (продольные и поперечные) растворные швы перекрываются в последующих рядах «телом» кирпича. При цепной кладке перевязка выполняется через ряд.
Один ряд кладется тычком: кирпичи тычковой гранью выходят на лицевую сторону стены, располагаясь поперек продольной оси стены. В следующем ряду кирпичи кладутся «ложкой», при которой на лицевую сторону стены выходит ложковая грань кирпича. Здесь кирпичи кладут вдоль продольной оси стены. При кладке стен в полкирпича, когда наружу обращена только ложковая часть, существенно уменьшаются расход материала и потери площади.
Стены душа поднимают на высоту не менее 2,5 м. Горизонтальность кладки достигается с помощью лески, натянутой вдоль ранее уложенных рядов. Каждый выложенный ряд выравнивается точно по леске. Периодически точность вертикали стен проверяется профессиональным строительным уровнем или отвесом в виде лески с грузом. Излишки раствора при кладке убираются мастерком. Перед использованием раствор надо тщательно перемешать, потому что его тяжелые частицы постепенно оседают, из-за чего раствор расслаивается и становится неоднородным (рис. 26).
Рисунок 26. Облегченная кирпичная кладка
После того как возведены стены душевой кабинки, можно переходить к перекрытию ее крышей. Фирмы по изготовлению душевых кабин предлагают накрывать их профилированной оцинкованной сталью.
Плоская крыша летнего душа выполняется из деревянного бруса сечением 50 × 100 мм и листа железа толщиной 2 мм. Брус кладется на ребро на кирпичное основание стен, что создает дополнительную прочность. Каждый уложенный брус перемежается с соседним брусом-кирпичом, для чего понадобится проложить еще два ряда кирпича. Когда раствор полностью застынет, вся конструкция накрывается металлическим листом.
Анаэробные бактерии перерабатывают сточные воды без использования кислорода, а устройство очистки представляет собой простое сооружение, которое называется септиком. Его можно сделать своими руками.
Металл крепится к деревянному основанию при помощи саморезов, после того как в нем просверлили отверстия. Вслед за устройством крыши кабинки требуется приступить к изготовлению двери. Ее в душевой кабинке, собранной из шифера, сделать совсем просто: четвертый лист шифера навешивается петлями на дополнительный брус открывающейся частью к несущему столбу. Этот добавочный брус не вкапывается в землю, а просто крепится за обшивку.
В легкой конструкции летнего садового душа допустимо вместо двери применить обычную шторку, изготовленную из не очень тяжелого материала. Чтобы она не распахивалась даже при сильном ветре, можно смастерить для нее дополнительные крепления.
Если не устраивает шторка из плотного материала, можно использовать пластиковую дверь-гармошку. Они продаются почти в каждом специализированном магазине. Установка такой двери не доставит особых трудностей. К перекрытию душа саморезами крепится верхняя направляющая планка, а боковая планка закрепляется на дверном проеме. Далее в верхнюю направляющую планку вставляют дверные ролики, а один край двери защелкивают в боковую планку.
Для солидного строения из дерева или кирпича лучше установить плотно закрывающуюся дверь, чтобы не было сквозняков. Однако ее не должно расклинивать из-за влаги. Можно смонтировать уже готовую дверную коробку и оснастить ее специальными накладными уплотнителями. Достаточно большой зазор между уплотнителем и дверью предотвратит расклинивание двери. Имеющиеся же в уплотнителе два контура позволят сохранить тепло.
В стене напротив двери душевой желательно предусмотреть окошко для проветривания и освещения летом. Если же предполагается использование душа зимой, то в окно кирпичной кабинки можно вставить стекло или даже двойной стеклопакет. При наличии в душе другого освещения на зиму окно можно наглухо закрывать.
После установки двери переходят к оформлению очень важной части душа – пола. Он для летнего душа обязательно должен быть со щелями, чтобы в них могла стекать вода. На горизонтальные брусья, которые крепят нижними гранями к несущим столбам, на высоте 10–15 см над землей настилают деревянный пол.
Брусья ни в коем случае не должны касаться земли. Естественный уклон почвы и достаточное количество щелей между досками пола обеспечит быстрый слив сточной воды.
Однако в прохладное или ветреное время через такие щели в душ будет задувать холодный воздух, что создаст определенный дискомфорт. Кроме того, от воздействия мыльной воды некоторое количество брусьев под самим душем и на ближайшем расстоянии от него придет в негодность.
Если есть возможность, расположите душ с таким полом на нижнем краю участка, где территория не используется. Но и в этом случае не стоит забывать, что сточная вода все равно найдет путь к водоносному подземному слою и испортит питьевую воду, если не на вашем участке, то у кого-нибудь из соседей.
Некоторые строители предлагают засыпать земляной пол в готовом строении щебнем и уплотнить его трамбовкой, но не бетонировать, а позволить стекающей воде впитываться в грунт. Для того чтобы не стоять на холодном и мокром щебеночном полу душа, предлагается накрыть его деревянной решеткой.
Решетка изготавливается на 5—10 см меньше размеров пола. Тогда ее можно будет легко извлекать из кабинки для просушки. Этот вариант пола тоже не очень хорош, потому что стоки все равно будут загрязнять землю.
Более практичным вариантом являются старые бетонные плиты, уложенные на землю. На них следует поместить решетку из деревянных брусьев, обработанную жидкостью против гниения.
Решетку можно изготовить из чисто оструганных и обработанных олифой деревянных реек сечением 20 × 40 мм. Их легко можно скрепить между собой саморезами. С такого пола тоже станет стекать мыльная вода, но ее легко будет направить в желоб и отвести в сточную канаву. Относительно современный вариант пола в летнем душе – поддон. Слив воды из него производится при помощи шланга (рис. 27).
Рисунок 27. Поддон на полу душевой
Поддоны для душа бывают двух видов: высокие и низкие. Первые представляют собой по сути стоячую ванну. Их устанавливают на ножках и снабжают экраном, вторые помещают в вырез или выемку пола. Размеры обоих видов поддонов от 800 × 800 мм до 1580 × 1580 мм. По форме они бывают прямыми и угловыми, округлыми, гранеными, овальными, круглыми и сложной формы. Изготавливают поддоны из эмалированной листовой стали или акрила. Стальные поддоны дешевле, но менее долговечны, вторые дороже, но и прослужат дольше. Однако в дачных условиях акриловые поддоны не выдерживают расчетного срока службы, поскольку неустойчивы к абразивному износу песком, от которого на дачном участке никуда не деться.
Для дачи с летним душем подойдет прямой низкий поддон из эмалированной стали размером 1000 × 1000 мм.
Преимуществом такого поддона является простота установки и герметизации. Выполняют установку поддона следующим образом: по краю выреза наносят монтажную пену, и пока она не застыла, поддон укладывают в выемку. Излишки пены удаляют.
Установка такого поддона позволяет сэкономить на древесине. После того как будет сделана опорная рама кабины, по своим внутренним размерам совпадающая с наружным размером устанавливаемого поддона, убирают большую часть настила. А для того чтобы поддон не оказался в провале, верх рамы обивают обрезками досок.
Так как летний душ не предполагает интенсивной эксплуатации, то стальной поддон может прослужить при аккуратном использовании не менее 15 лет.
Если предполагается установить на участке душ с раздевалкой, то можно использовать поддон размером 800 × 1000 мм. Для крупных людей подойдет поддон 1200 × 1200 мм.
Если душ планируется делать в доме, то рекомендуется использовать высокий поддон, так как вырез в полу для поддона ослабит пол, особенно если он не был обустроен должным образом. Но даже если пол в доме бетонный, то работы по выдалбливанию отверстия займут достаточно много времени. Кроме того, потребуется канал для сточной трубы.
Если же дом находится на этапе строительства, то закладывать в проект с деревянным полом низкий поддон не следует.
Лучше всего приобретать высокий поддон в комплекте с кабиной и экраном. В этом случае предпочтительнее угловой душ. Он занимает меньше места, что особенно важно для небольшого помещения. Кроме того, угловой душ чаще оказывается удобнее прямого. Монтаж душа лучше всего выполнять самостоятельно, прежде всего потому, что это гораздо дешевле.
Интерьер дачного двора не будет нарушен, если оформить домик для душа в едином стиле с остальными постройками. Для наружной обивки подойдет любой материал: влагостойкая фанера, ДВП, пластиковая либо деревянная вагонка и др.
Кабинку можно утеплить с применением пенополистирола – им заполняется все пространство каркаса. Затем пенополистирольная прокладка обивается полиэтиленовой пленкой с помощью строительного стиплера. Поверх пленки выполняется внутренняя отделка.
Отделать внутренние помещения дачного душа можно пластиковыми панелями, очень удобными в эксплуатации. Они будут надежно защищать деревянную конструкцию от гниения. Сейчас довольно часто используют материалы с водозащитными свойствами, такие как прочная пленка ПВХ, клеенка или линолеум. Эти материалы крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Некоторые мастера предлагают тщательно обработать олифой деревянное покрытие кабинки, а затем покрасить. Выполнение всех этих мероприятий гарантирует долгую эксплуатацию душа.
Все способы отделки действительно продлевают срок службы душевой кабинки, но мешают ей «дышать». В особенности не рекомендуется красить стены из дерева внутри кабинки (рис. 28).
Рисунок 28. Внутренняя отделка летнего душа деревом
Самым практичным материалом для внутренней отделки стен в душе – как в жилом доме, так и в кирпичном домике уличного душа – по праву считается кафельная плитка. Правда, работа с ней требует определенного навыка. Кафель обязательно нужно класть до уровня, значительно выше человеческого роста. Тогда верхняя граница между плиткой и стеной будет меньше подвергаться влиянию влаги. Кафельную плитку можно наклеить на стену с помощью специального плиточного клея или положить на цементный раствор. Плиточный клей перед кладкой разводится водой в пропорции, указанной на его упаковке. Кстати, весь клей сразу разводить не нужно, лучше делать это порциями по мере наклейки плитки. Начинают клеить с нижней части стены. Для раствора смешивают 1 часть цемента марки М-500 и 4 части чистого просеянного песка. Затем добавляют воду в таком объеме, чтобы раствор имел консистенцию густой сметаны.
Анаэробные процессы проходят довольно медленно, для качественного окисления стоков требуются месяцы. При постоянном разбавлении серыми водами из кухни или ванны канализационных стоков степень их очистки заметно ухудшается.
Порядок работы при применении раствора и клея одинаков. С помощью специального зубчатого шпателя на плитку наносят клеящий состав, а затем плотно прижимают плитку к поверхности стены.
Под рукой у мастера все время должна быть мягкая тряпка, чтобы сразу убирать излишек клея или цементного раствора, выступающий из-под плитки. Если при работе соблюдать аккуратность, то плитка ляжет ровными рядами. Остатками плитки можно выложить бетонный или кирпичный пол душевой кабинки. При выкладке пола следует сделать высокий порожек между моечным отделением летнего душа и раздевалкой, чтобы туда не затекала вода.
Во время облицовки стен кафельной плиткой можно повесить в кабине полочки для душевых принадлежностей и установить штангу для непромокаемой шторки, отделяющей моечное отделение от раздевалки. В раздевалке же нужно укрепить крючки для одежды и зеркало.
Слив для стока воды из садового душа – это самая важная деталь будущего строения; она не менее важна, чем фундамент для дома. Самое простое и рациональное решение – это связать слив со специальной сточной канавой, если она имеется на участке. В основание садового душа необходимо установить поддон, изготовленный из оцинкованного листа металла. Поддон предотвратит размыв почвы под душем. Конечно, можно поставить поддон прямо на землю. В таком случае нужно выкопать небольшое углубление в том месте, где будет располагаться душ. Яму засыпают щебнем, камнями или полностью бетонируют. Перед бетонированием это углубление застилают рубероидом, тогда земля не станет размокать. Поддон можно установить на небольшой фундамент, в качестве которого рекомендуется использовать большие камни, столбики или другие подручные материалы.
После чего следует соединить его со сточной канавой при помощи трубы, уложенной в траншею. Иногда слив делается в сочетании со сборником мыльной воды, расположенным за пределами душевой кабины. Он должен быть довольно вместительным – не менее 200 л. Недалеко от летнего душа выкапывают обычную яму. Стенки ее необходимо укрепить. Практика показывает, что не укрепленные стенки мыльного сборника очень быстро обваливаются в процессе эксплуатации. Лучше сделать дно и стенки сборника бетонными, тогда вода не сможет впитываться в грунт, и размывать его. Можно устроить септик для летнего душа. Однако его ни в коем случае нельзя располагать под самой душевой кабинкой. Принимая большие объемы воды, септик начнет заливаться мыльной водой. Тогда дренаж станет работать все хуже. Это может вызвать разрушение грунта и вместе с ним фундамента кабинки. Ради сохранения грунта и самого строения сток с летнего душа необходимо сделать в нескольких метрах от душевой кабинки, а рядом – септик с дренажем. Сток с летнего душа располагают на уклоне, чтобы он шел в сторону дренажной емкости или траншеи.
Ложе для стока воды выкладывают водоупорным слоем полихлорвиниловой пленкой. Пленку ПВХ можно заменить рубероидом или гидростеклоизолом, а можно просто сделать бетонную стяжку с желобом, армированным металлической сеткой. Для сооружения водоупорного слоя стока не имеет смысла использовать глину. Со временем она размоется и зальет дренажную канаву. Водосток нужно сделать так, чтобы он проветривался, тогда не будут возникать неприятные запахи.
Неотъемлемой частью многих садовых участков является дренажная система, предназначенная для регулирования природного водного баланса на их территориях, защиты почвы от переувлажнения или пересыхания.
Простейший слив для менее загрязненных вод от простого дачного рукомойника, летнего душа или раковины изготавливается также на основе дренажного колодца. Он сооружается из старой стальной 200-литровой бочки. Бочку нужно закопать в землю. Предотвратить выталкивание бочки из грунта в зимнее время года можно с помощью устройства специального подземного якоря. Он будет препятствовать выталкиванию бочки. Основной секрет изготовления якоря против пучения заключается в нарезке четвертой части бочки лепестками и отгиба их в сторону дна бочки. Когда он будет установлен в приямок, эти стальные лепестки надо засыпать смесью щебня с песком. Так они будут служить как якорь и сдерживать бочку от воздействия сил морозного пучения.
После того как уже вырезаны лепестки бочки, требуется с помощью угловой отрезной машинки прорезать в стенках бочки по всей ее поверхности дренажные отверстия в шахматном порядке. Все подобные работы следует выполнять только в защитных очках и толстых кожаных перчатках. В дне бочки прорезают круглое или многогранное отверстие и вставляют в него патрубок канализационной трубы, который герметизируется силиконом изнутри бочки. Придерживая патрубок, на него натягивают соединительную муфту.
Позднее к бочке подсоединяют основную трубу слива. После чего бочку ставят лепестками вниз и тщательно оборачивают ее геотекстилем – это специальная ткань, которая пропускает жидкость, но задерживает частицы грунта внутри бочки. Геотекстиль закрепляют синтетической бечевой. Затем бочку ставят на отдельный лист геотекстиля и заворачивают его края за лепестки бочки. Последний этап работы – рытье для бочки приямка диаметром больше ее собственного. Опустив туда бочку, нужно засыпать яму смесью щебня с песком. Так можно получить простейший слив в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.
Для летнего и даже капитального душа, которым пользуются 2–3 человека, вполне можно ограничиться устройством дренажной канавы, в которую требуется закопать канализационную трубу большого диаметра с отверстиями. Предварительно завернуть ее в геотекстиль, чтобы отверстия не забивались землей. Сверху дренажную канаву следует засыпать песком, а потом накрыть грунтом.
Использованные воды из душа можно отвести в сливную яму, круглую в плане, глубиной около 2 м. Для того чтобы ее стенки не осыпались, в яму нужно уложить старые автомобильные покрышки диаметром по 1 м, которых достаточно будет 6–8 штук. Они придадут системе жесткость.
Сточную трубу для отвода использованной воды из душа надо ввести в предварительно вырезанное отверстие между 4-й и 5-й покрышками. По бортам покрышек можно сделать отверстия для предотвращения застоя воды. Если предполагается пользование душем в холодное время года, то отводную трубу целесообразнее уложить в землю на глубину примерно около 1–1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего на такой случай материала. Вариант дренажной системы из старых покрышек или перевернутой бочки, либо бетонных колец более подходит для душа, которым пользуется небольшое число людей. При экономном расходовании воды такая сливная система способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный (рис. 29).
Рисунок 29. Простейшая система слива из автомобильных покрышек для душа
Готовые баки для душа разного размера продаются в специализированных магазинах. Такие баки уже снабжены необходимой арматурой. Но сделать емкость можно и своими руками.
Емкость для воды – это самый главный элемент всей конструкции летнего душа. Особенно удобно, если такой емкостью можно полностью заменить крышу домика.
В основном баки для летних душей делают из бочек, которые укладываются набок. Так в них удобнее размещать сандренаж, кроме того, уход воды в отстой снижается.
Идеальный вариант при возможности – это использование автомобильных топливных баков, к примеру, бензобака на 250 л от КамАЗа. Автомобильный бак для топлива очень надежен, имеет все необходимые отверстия для воды и крепления. Его плоская горизонтальная форма очень удобна для крыши. Запах бензина можно удалить несколькими полосканиями с применением ароматических моющих средств.
Если же имеется обычный стальной бак объемом 200 л, то в нем вырезают широкий заливочно-ревизионный люк, через который потом красят емкость внутри (предварительная подготовка) после приваривания патрубков. Для покраски используют яхтенную акриловую эмаль или компаунд, который применяется для ремонта ванн.
Можно воспользоваться и более старым способом: покрыть бак грунтовкой, а затем покрасить его железным суриком на масле.
В качестве бака для душа может быть использован бак из старой стиральной машины. Несмотря на свой небольшой объем (всего на 2–3 помывки), такие баки хороши тем, что не ржавеют, сандренаж получается из прежнего сливного патрубка, а все остальное можно сделать через проем для активатора, где уже имеется выштамповка под прокладку, а также отверстия для крепежа.
Если такой бак накрыть сверху акриловым стеклом, то можно получить хороший солнечный подогрев воды. Солнечные лучи, отражаясь от стенок бака, будут полностью поглощаться водой, а значит, нагревать ее.
Если нет возможности достать топливный бак или бак от стиральной машины, под емкость можно использовать обычную железную или пластиковую емкость на 100–200 л.
Сейчас на рынке продают огромное множество пластиковой тары самых разных форм и объемов. Легкая бывшая в употреблении бочка сегодня стоит недорого. Кстати, такие бочки нагреваются от солнца быстрее других. Чтобы принять душ, одному человеку хватает около 40 л воды. Большие объемы емкости для воды увеличат время ее нагрева.
Для значительного числа членов семьи подойдет и обычная 100—200-литровая бочка. Желательно выбрать бак с тонкими стенками и покрасить его снаружи в черный цвет. В жаркий день вода в черных баках быстро нагревается до комфортной температуры.
При выборе следует руководствоваться морозоустойчивостью материала, хотя не нужно забывать и об его экологических качествах. Кроме того, пластиковый бак предварительной подготовки не требует.
Лучше проследить за тем, чтобы бак закрывался крышкой достаточно плотно. Никому не нужно, чтобы в воду попадали пыль и мелкие насекомые.
Но крышка не должна быть полностью герметичной, тогда она будет мешать выходу лишней воды. Выпускную трубу для подачи воды из бака помещают в самой нижней его части. В центральной части дна бака делают отверстие под трубный сгон – это отрезок трубы длиной 15–20 см с резьбой. Затем его нужно ввести в бочку с двух сторон.
Однако возникает проблема с герметизацией соединений, поскольку к полипропилену и полиэтилену мало что липнет. Соединять же их с помощью пайки нельзя. Но пластиковые бочки имеют широкую горловину. Через нее можно установить резьбовые штуцеры М12-М16 с фланцем и резиновой прокладкой внутри бочки, а снаружи – штуцеры с прокладкой и шайбой. Все стягивают гайками.
Для того чтобы патрубок не подвергался термическим деформациям, диаметр шайбы и фланца должен соответствовать трем наружным диаметрам штуцера, но при этом быть не менее 40 мм.
В качестве альтернативного способа герметизации можно использовать силикон. Однако такой способ ненадежен, так как стыки дают течь уже на 2—3-й сезон.
Потом в листе металла на крыше душевой кабины делают отверстие такого же диаметра. После чего поднимают бак на крышу душа, вставляют трубный сгон через металлический лист внутрь кабинки.
Установленный бак можно не закреплять, так как трубчатый сгон, проходящий через него и крышу душа, не позволит ему самопроизвольно двигаться. Далее приступают к окончательной сборке. На трубный сгон навинчивают шаровой кран с распылительной лейкой на конце.
Выводить воду из бака в душевую можно и по-другому. Прежде чем поднять бак на крышу сооружения, приварить к нему отвод с резьбой, установить бак на свое место и присоединить к нему кран с душевой насадкой. Затем бак заворачивают в клеенку или пленку ПВХ для создания парникового эффекта.
Ускорить время нагрева воды можно с помощью теплицы.
Серьезные осушительные работы на участке нужно проводить, если он расположен в низине, на заболоченных глинистых и суглинистых почвах, при высоком уровне залегания грунтовых вод.
Для нее нужно собрать каркас из бруса и натянуть на него пленку. Тогда бак не будет остужаться ветром и температура воды поднимется на 5—10 °C и больше. Северную сторону теплицы оклеивают фольгой. Если же еще установить внутри нее зеркало, то температура в баке повыситься на 5—10 °C.
Такой бак уже можно заполнить водой и греть на солнце. Для подводки воды из дома или колодца используют металлопластиковую трубу. Если напора не хватит, чтобы наполнить бак доверху, надо поставить циркуляционный насос.
Вообще следует заранее продумать, как бак станет наполняться водой. Если планируется заполнение бака вручную, то целесообразнее пристроить к крыше лестницу.
Если бак входит в комплектацию душа, то он обязательно должен быть оборудован санитарным дренажем с запорным вентилем. Как правило, вентиль находится в самой низшей точке емкости, исток же делается на одном уровне с днищем.
Если душем не планируется пользоваться в течение длительного времени, даже неделю, бак полностью опорожняют через сандренаж.
Также рекомендуется регулярно сливать оставшуюся воду даже при постоянном пользовании душем.
Помимо попадания в воду насекомых и мусора, в нее могут попасть и нежелательные микроорганизмы, например, споры и яйца различных насекомых.
Чтобы из лейки брызгала чистая вода, отборный патрубок необходимо поставить повыше.
Если предполагается подогрев воды в баке, то должна осуществляться ее термосифонная циркуляция, в противном случае большая часть мощности нагревателя будет расходоваться вхолостую. Таким образом, подающий патрубок горячей воды должен располагаться как можно выше.
Если бак наполняется из водопровода, в нем предусматривают поплавковый кран и перелив, площадь сечения просвета которого составляет не менее двух просветов подающей трубы.
Чтобы поплавок не упирался в крышку бака и не запирал до конца подачу воды, над ним оставляют достаточный просвет.
Для бака, наполняемого вручную, меняется схема расположения труб, поскольку при использовании уровень воды в нем будет снижаться.
Также важным условием является расположение подачи горячей воды на 5–7 мм выше истока отбора. Устье подающего патрубка относят дальше от отводящего истока. Отборный исток находится посередине между устьем и отводящим истоком.
Для того чтобы осадок не засорял нагреватель, после каждого опорожнения бака обязательно сливают отстой.
Непосредственный нагрев воды в баке ненадежен, так как зависит от погоды и времени года. Если пасмурно, то вода в баке будет прохладной. Горячую же воду можно получить только в жаркий день.
Чтобы обеспечить хороший нагрев воды не только в теплую и ясную погоду, потребуется водонагреватель, но не электрический. Он должен собирать солнечное тепло и передавать его воде в баке. Для обеспечения такой возможности требуется принудительная циркуляция воды в системе, а для этого необходим теплообменник.
Рисунок 30. Змеевик
Горячая сторона должна быть приподнята относительно холодной на величину внутреннего диаметра трубки.
При отсутствии наклона возникнет внутренняя конвекция. Также возможен разрыв даже при небольшом притоке энергии.
Можно использовать теплообменник в виде герметичной емкости (рис. 31). Принцип «термосифонности» обеспечивается благодаря расположению отводящего патрубка значительно выше холодного. В этом случае нужна очень хорошая герметизация, чтобы снизить риск даже незначительной течи.
Рисунок 31. Расположение патрубков в герметичной емкости: 1 – горячий патрубок; 2 – холодный патрубок
Можно соорудить печь посложнее, с использованием рефлектора (отражателя) (рис. 32), который набирают из кусков оцинковки на силиконе.
Части отражателя устанавливают поочередно и регулируют таким образом, чтобы отраженное световое пятно «легло» на дно нагреваемого бака. После того как рефлектор будет установлен, его на время прикрывают. Теплообменник для печи требуется компактный.
Конструкция солнечных панелей простая. Внутри застекленного ящика находится змеевик (рис. 33).
Рисунок 32. Печь с рефлектором: 1 – бак; 2 – рефлектор
Рисунок 33. Солнечная панель
Такая панель позволит нагреть 50—100 л воды до температуры от 15 до 40 °C за 2–4 ч.
Сейчас встречаются упоминания о летнем душе с гидромассажем. На самом деле простейшая конструкция представляет собой полностью открытый душ с лейками с трех сторон (сверху и по бокам). Настоящий же гидромассаж предполагает наличие ванны.
Для стабильной работы душа необходимо следить за исправностью системы, вовремя проводить ее обслуживание и ремонт.
В открытом душе проветривание происходит естественным путем. В закрытой кабине необходимо устроить вытяжную вентиляцию, для этого делают окошко размером 15 × 15 см, затянутое противомоскитной сеткой.
Соединение бака с лейкой иногда делают таким образом, чтобы в баке оставался небольшой осадок. Это обеспечивает отстаивание и оседание взвеси, благодаря чему мелкие частицы не попадают в шланг с распылителем и не засоряют их. Осадки из бака следует периодически удалять. Если вода из лейки перестала идти с хорошим напором даже при полном баке, следует перекрыть кран, слить воду из бака и проверить душевую насадку и шланг на предмет засорения.
Периодически можно добавлять в резервуар с водой антисептические средства, используя только те из них, которые безвредны для здоровья человека и природы, например, перекись водорода, йод, марганцовку. Марганцовку предварительно растворяют в воде до исчезновения кристаллов. С йодом нужно быть осторожнее: слишком частое его использование может привести к разрушению стальных элементов в системе подачи воды.
Садовый душ по классификации построек с подключением электроэнергии относят к объектам повышенной опасности. Для его электроснабжения по возможности используют низковольтное питание (12–24 В), водозащищенные лампы и приборы. Кроме того, совершенно необязательно проводить освещение во влажное помещение. Достаточно установить светодиодные лампы и батарейки. Их хватит на весь сезон.
Систему при эксплуатации сначала заполняют холодной водой, затем растапливают водонагреватель до нужной температуры воды. Не следует доводить воду до кипения, так как в емкостях будет образовываться накипь. Если сначала растопить нагреватель, а затем залить холодную воду, то водонагреватель сгорит.
В районах с жесткой водой нагреватель необходимо периодически очищать от накипи химическим (например, нагрев с лимонной кислотой) или механическим (для этого нужно его разобрать и почистить внутри) способом.
С окончанием летнего сезона бак неотапливаемого душа необходимо отключить, снять и убрать в хозяйственный блок. Отверстие в крыше закрывают брезентом или фанерой. Снятый бак проверяют на целостность, очищают и красят.
Если душ будет использоваться и в зимнее время, необходимо подобрать для него морозостойкие материалы, утеплить резервуар с водой, продумать дополнительный подогрев и освещение. Сам бак с водой располагают под укрытием.
Вокруг садового душа можно посадить влаголюбивые растения, которые значительно улучшат дренаж участка. Если рядом с дренажной системой растут деревья или крупные кустарники, это также поможет ей быстрее освобождаться от воды.
Деревянную решетку следует периодически извлекать и просушивать. Все неокрашенные деревянные элементы необходимо регулярно проверять на наличие гнили, грибка и повреждений.
Подгнившие части сразу же заменяют новыми, особенно это касается несущих конструкций. Если ремонт возможен, детали очищают, обрабатывают антисептиком и водоотталкивающими веществами.
Лестницу, ведущую к резервуару с водой, лучше сделать стационарной (прикрепить к несущим конструкциям душевой кабины). Она должна быть прочной и удобной.
Если дача обустроенная и в ней можно жить длительное время, то лучше иметь два туалета – на улице и в доме. Домашним туалетом хорошо пользоваться, если на улице непогода, а уличным после садового-огородных работ, чтобы не нести грязь в дом. Уличный туалет, как правило, есть на каждом участке.
Всего различают шесть видов дачных туалетов:
• туалет с выгребной ямой;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• торфяной туалет;
• биотуалет;
• химический туалет.
На то, какой туалет поставить на участке, немалое влияние оказывает такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Так, если грунтовые воды находятся на глубине более 2,5 м и не поднимаются выше этой отметки в сезон дождей и весенних паводков, то можно установить любой из предложенных видов туалетов. Если же грунтовые воды подходят близко к поверхности и их уровень поднимается, то организовать туалет с выгребной ямой уже нельзя.
Рассмотрим более подробно каждый из видов дачных туалетов.
Самый распространенный и простой вид дачного туалета. По своей конструкции он представляет выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой находится туалетная кабинка.
Суть работы такого туалета: нечистоты в яме постепенно накапливаются и так же постепенно разлагаются. Но это при условии, что туалет не предполагает интенсивного использования. При частом пользовании яма заполняется очень быстро и нечистоты не успевают разлагаться. Прежде такую проблему решали довольно просто. Домик снимали, а яму закапывали. Потом рыли новую в другом месте и ставили на нее домик. В настоящее время стараются очищать ямы с помощью ассенизаторской машины или вручную.
Этот тип туалета подходит для местности с близким расположением воды. Его конструкция не предусматривает выгребную яму. Вместо нее используют любую емкость – ящик, бак, ведро, которую устанавливают сразу под стульчаком. А чтобы нечистоты не издавали запаха, после каждого посещения их присыпают торфом, золой или опилками, т. е. припудривают. Отсюда и название – пудр-клозет. После наполнения емкость извлекают и опорожняют в компостную яму или кучу. Через некоторое время нечистоты, присыпанные торфом, станут хорошим удобрением. Соответственно, выбрасывать в такой туалет неорганические отходы нельзя.
Представляет собой туалет с герметичной выгребной ямой. Очищают эту яму с помощью ассенизаторской машины. Как правило, такой вид туалетов обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной. Особенность люфт-клозета в том, что выгребная яма находится снаружи дома, а нечистоты в нее поступают по трубе. Сама же яма для удобства очистки имеет уклон в сторону от дома.
По сути, это тот же пудр-клозет, но находящийся в доме. Его можно назвать модернизированным пудр-клозетом. Устанавливают емкость, очень похожую на унитаз, но в бачке вместо воды торф, а под самой конструкцией находится бочка или ящик для нечистот.
Эту разновидность туалета устанавливают в доме, так как конструкция предусматривает вентиляцию, которую выводят на улицу для устранения неприятного запаха.
Привычная для города кабинка с емкостью с активными микроорганизмами для переработки отходов, которую обычно устанавливают в общественных местах. Подойдет он и для дачи, так как является наиболее простым решением – достаточно купить готовую кабину. Биотуалет можно установить как в доме, так и на улице.
Данный вид отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Вместо микроорганизмов в химическом туалете применяют реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения.
В целом же выбор туалета зависит от личных предпочтений, а также от условий, которые предъявляют санитарные правила.
Чаще всего кабинки дачных туалетов делают из дерева. По технологии строительства и по виду они бывают четырех форм (рис. 34):
• домик;
• скворечник;
• шалаш;
• избушка.
Рисунок 34. Типы туалетных кабинок: а – шалаш; б – домик; в – избушка; г – скворечник.
Большой разницы между ними нет, но все же отличия они имеют. По своей конструкции шалаш достаточно простое сооружение. Он отличается прочностью, устойчивостью к ветру и осадкам. Требует не слишком большого расхода материала. К недостаткам этой конструкции относится то, что она занимает много места и не совсем удобна. Развернуться в таком помещении достаточно проблематично, особенно если его высота меньше 3 м. Поэтому кабинка в виде шалаша должна быть высотой не менее 3 м.
Самый простой вариант – скворечник. Занимает небольшую площадь и материала требует немного. Сама по себе конструкция достаточно слабая, тепло не держит и продувается ветром. Этот недостаток относится ко всем строениям, имеющим односкатную крышу.
Такой вид туалета рекомендуется использовать только как летний вариант, а также как секцию хозблока для хранения дачного инвентаря.
Размещать данный туалет лучше всего на задворках. Достоинство скворечника – на его крыше можно разместить водяной напорный бак с подогревом от солнца. Кроме того, бак является своего рода нагрузкой, которая придает всей конструкции дополнительную прочность.
Домик по своей конструкции сложнее скворечника, теплее и прочнее. Расход материала и занимаемая площадь такие же как у скворечника. Но пристроить на него водяной бак сложнее.
Избушка представляет собой наиболее сложную конструкцию из всех описанных выше. На ее постройку требуется больше материала. Кроме того, благодаря своей граненой форме избушка отличается прочностью и устойчивостью к любым климатическим условиям. Также в избушке можно установить умывальник и полку.
Для кабин типа скворечник и домик рекомендуемые размеры по полу, вместе со стульчаком, от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину.
Для избушки и шалаша глубина от 1,5 м, а ширина от 0,9 м на уровне плеч для шалаша, т. е. такая ширина должна быть примерно на высоте 1,6 м от пола. Для избушки эта ширина измеряется по полу.
Для того чтобы самостоятельно построить дачный туалет на участке, достаточно иметь плотницкие навыки и немного инженерных знаний. Также потребуется дополнительная помощь, так как одному заниматься строительством довольно сложно.
Как уже говорилось, особенность пудр-клозета в том, что под него не нужна выгребная яма (рис. 35). Так что строительство значительно облегчается.
Рисунок 35. Простая схема пудр-клозета
Кроме того, туалет можно расположить недалеко от дома, да и грунтовые воды не будут загрязняться.
Любое строительство начинается с чертежа. Потребуется он и для строительства туалета, чтобы все детали имели точные размеры. Так как пудр-клозет не предполагает выгребной ямы, то будет только чертеж туалетной кабинки, который подойдет и для туалетов других типов.
Размеры необходимо подобрать так, чтобы туалетом было удобно пользоваться, например, 1,5 × 1 × 2,2 м (ширина, глубина, высота). При необходимости их можно увеличить в зависимости от габаритов человека.
Материал для строительства подходит любой, как дерево, так и металлопрофиль и шифер. Можно сложить стены из кирпича.
Дачный туалет – это конструкция, которой тяжелый фундамент не нужен, хотя иногда советуют заливать под туалет ленточный фундамент. Но этого не потребуется, особенно если кабинку сделать из дерева. Опору для домика можно выполнить двумя способами:
• вкопать в грунт столбы-опоры;
• выложить по периметру бетонные блоки или кирпичи.
В первом случае потребуются бревно либо деревянные брусья или же можно использовать бетонные столбики, которые в отличие от дерева более устойчивы к агрессивной среде, а значит, и срок их службы значительно дольше.
После того как были намечены размеры туалета и выбран материал, приступают к разметке участка. При разметке главное – точно определить углы будущего строения. Затем берут 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазывают их снаружи битумной мастикой. Потом в намеченных углах выкапывают скважины глубиной до 70 см, в которые заглубляют трубы. Установить трубу можно и на большую глубину, все зависит от структуры грунта. Глубина скважин может быть до 1 м.
Далее на высоту 1/3 трубы их заливают заранее подготовленным бетонным раствором. Бетон хорошо уплотняют, чтобы удалить пузырьки воздуха. Затем внутрь труб помещают столбы-опоры – деревянные или бетонные, соответствующие диаметру труб. Столбы закрепляют бетонным раствором.
В данном случае столбы-опоры могут стать вертикальной частью каркаса. Для этого их нужно выгнать на высоту 2,3 м от земли. Во время установки столбов следует постоянно проверять их расположение относительно углов: оно должно быть ровным.
В некоторых случаях в качестве опоры используют предварительно закрепленные кирпичи или бетонные блоки, на которые потом устанавливают каркас. Для этого верхний слой грунта снимают на глубину 20–30 см, а основание плотно утрамбовывают. Для надежности на дно засыпают слой песка, а уже сверху устанавливают кирпичи или блоки.
Обычно каркас для туалета (рис. 36) изготавливают из деревянных брусьев 50 × 50 мм или 80 × 80 мм. Использовать более массивные и толстые брусья 100 × 100 м необязательно. Также для каркаса могут потребоваться металлические уголки.
Рисунок 36. Каркас для туалета
Каркас для туалета представляет собой конструкцию из четырех несущих вертикальных опор, обвязки крыши (продольные брусья должна выступать за пределы корпуса туалета на 30–40 см спереди и сзади), которая спереди будет служить козырьком, сзади – для отвода дождевой воды, обвязки и стяжки на уровне стульчака (здесь брусья крепят в распор к несущим вертикальным опорам, высота стульчака должна быть 40 см от пола), диагональных укосин на задней и боковых стенках туалета для прочности всей конструкции, каркаса для крепления двери, состоящего из двух вертикальных опор высотой до 1,9 м и горизонтальной перемычки между ними.
Высота стульчака должна быть обязательно высчитана, так как если он будет слишком высокий, то это будет неудобно. Также должен быть обозначен уровень чистового пола в туалете. От него нужно отложить примерно 40 см в высоту. При этом надо учитывать, что сверху обвязки будет обшивка толщиной не менее 20 мм.
Установленный каркас обшивают выбранными материалами. Наибольшей популярностью пользуются деревянные туалеты, поэтому обшить каркас можно досками.
Доски толщиной 15–25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя друг к другу. Располагают доски вертикально. При этом следует помнить, что крыша будет с уклоном, поэтому верхнюю часть досок обшивки нужно срезать под углом.
Легче всего работать с листами шифера, профнастила и другого материала. Потребуется всего три листа: для задней и боковых стенок. Но так как этот материал препятствует влажностному и воздушному обмену, находиться в таком туалете не очень комфортно.
Для пудр-клозета на задней стенке туалета делают дверцу, через которую вынимают емкость с нечистотами. Как правило, ширина дверцы соответствует ширине задней стенки туалета, а ее высота – высоте стульчака, т. е. 40 см. Делают дверь из того же материала, что и весь туалет, а крепится она на петлях.
Обычно крышу дачного туалета кроют тем же материалом, что и все строения, находящиеся на участке. Ее можно покрыть металлочерепицей или листом профнастила. В крыше делают отверстие для вентиляционной трубы, которое потом тщательно герметизируют. Если крыша туалета деревянная, то сверху ее покрывают (например, рубероидом), для того чтобы она не намокала. Обычная деревянная крыша прослужит недолго и будет протекать.
Наиболее дорогостоящими материалами, используемыми для строительства дачного туалета, являются кирпич и шлакоблоки, но при этом они более надежны и долговременны в эксплуатации, чем дерево, профнастил или фанера.
Чаще всего дверь делают из дерева и навешивают на петли. Петель может быть 2 или 3 в зависимости от массивности и тяжести двери. Соответственно, чем тяжелее дверь, тем на большее количество петель она должна крепиться. Затем делают механизм запирания. Это могут быть деревянная задвижка, крючок, шпингалет или защелка. Запор устанавливают как на внешней, так и на внутренней стороне двери.
Дачный туалет, как правило, не предполагает электрического освещения, поэтому в двери прорезают окошечко для естественного света. Делают его ближе к крыше, чтобы во время дождя через него внутрь не попала вода. При желании окошко можно застеклить.
В дачном туалете стульчак обычно выполняют из деревянных досок, влагостойкой фанеры или вагонки. Рекомендуется использовать обычное дерево без каких-либо добавок. Каркас стульчака делают еще на этапе строительства. Поэтому остается его просто обшить досками и покрасить. Посередине вырезают отверстие. Делать его лучше ближе к переднему краю, чтобы удобно было садиться. На отверстие обычно кладут сиденье с откидывающейся крышкой или без нее. Дачный туалет готов.
Если это пудр-клозет, то под стульчак через заднюю дверцу устанавливают емкость объемом 20–40 л, а на стене навешивают емкость, в которой будет лежать торф.
Также емкость допустимо поставить рядом со стульчаком. Если габариты туалета позволяют, то можно повесить умывальник и поставить под него ведро.
Туалет с выгребной ямой (рис. 37) чаще всего строят, если жить на даче предполагается сезонно. Это наиболее простая и доступная конструкция, которую можно выполнить самостоятельно.
Рисунок 37. Конструкция туалета с выгребной ямой
Строительство туалета этого типа начинают с выгребной ямы, при устройстве которой важно соблюсти некоторые требования и строительные нормы. Это позволит избежать неприятного запаха на участке и загрязнения близлежащих источников воды и колодца.
Прежде всего обращают внимание на уровень грунтовых вод на участке. Если они располагаются близко к поверхности, то от туалета с выгребной ямой придется отказаться. Также не стоит рыть яму, если на участке имеются трещины естественного происхождения или основание состоит из известковой либо сланцевой породы. Если подобных противопоказаний нет, то можно приступать к строительству.
Перед тем как начать копать, определяются с объемом выгребной ямы. Этот показатель зависит от следующих факторов: количества людей, их возраста, а также времени, которое они будут проводить на даче. Также необходимо учесть, с какой периодичностью будет производиться очистка ямы.
После определения объема приступают к выбору выгребной ямы. Выделяют два типа в зависимости от проницаемости стенок ямы: поглощающая и с водонепроницаемыми стенками.
Для строительства ямы с водонепроницаемыми стенками потребуется заранее запастись специальными строительными материалами. В основном для этой цели используют кирпич. При этом нужно учитывать, что грунтовые воды могут просочиться внутрь ямы, соответственно, нужно принять меры, чтобы этого не произошло. Лучше всего вместо кирпича использовать бетонные кольца. Такая яма будет максимально прочной и сможет выдержать давление сезонных почвенных нагрузок, в том числе замерзающего грунта зимой.
В каждом случае объем удаляемого грунта при рытье ямы определяется индивидуально. Так, для небольшой семьи из 2—3-х человек объем ямы будет не менее 1,5 м3. Но объем можно рассчитать более точно. Например, при устройстве ямы с водонепроницаемыми стенками, если откачка отходов будет производиться хотя бы 2 раза в год, можно принять 300 л на каждого человека, проживающего на даче.
Определившись с объемом и типом выгребной ямы, под дном ямы делают глиняный замок. На дно ямы укладывают слой жидкой глины толщиной около 20 см, а затем хорошо его утрамбовывают. Для этой же цели можно использовать щебень. Его слой также будет составлять 20 см.
Кроме кирпича и бетонных колец, можно использовать бревна, но только в случае, если планируется строительство поглощающей ямы. Ее глубина должна составлять более 1,5 м. Но при этом дно ямы должно быть значительно выше уровня залегания грунтовых вод хотя бы на 1 м. Таким образом, поглощающая выгребная яма допустима только при низком уровне залегания грунтовых вод на участке.
В зависимости от того, будут проникать органические отходы в грунт или нет, выгребные ямы бывают двух разновидностей: герметичные и с фильтрующим дном.
Строительство и эксплуатация герметичной выгребной ямы обойдутся достаточно дорого. Это связано как с расходом материала на ее сооружение, так и с расходами на ассенизаторскую машину для очистки, так как очищать ее придется довольно часто. Дешевле будет сооружение ямы с фильтрующим дном, но при этом есть риск загрязнения отходами близлежащей территории. Минус – обустройство таких ям является нарушением санитарных норм.
Дно для такой ямы не делают герметичным. В вырытую яму сначала насыпают песок, а затем слой крупного щебня или гальки. Отходы проходят через такой фильтр и просачиваются в землю. Фильтр позволяет снизить общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.
Рекомендуется ямы такого типа делать только в том случае, если грунтовые воды залегают очень глубоко, чтобы не было риска их загрязнения.
Рассмотрим более подробно сооружение герметичной выгребной ямы. Ее стены могут быть, как уже говорилось, из кирпича, бетонных колец, пластика или монолитными.
Надо отметить, что высота стен выгребной ямы должна быть на 10 см выше поверхности земли.
Недостаток заключается в том, что железобетонные кольца в процессе эксплуатации туалета могут смещаться, а значит, сделать конструкцию герметичной довольно сложно. Соответственно, использовать бетонные кольца следует на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.
Как только место выбрано и расчищено, выкапывают яму в соответствии с размерами бетонного кольца. Сначала опускают первое кольцо, а потом из-под его основания подкапывают землю, чтобы кольцо еще углубилось под собственным весом. Затем устанавливают второе кольцо, продолжая делать подкоп. Таким образом устанавливают необходимое количество колец. Когда все кольца будут установлены, на дне ямы делают бетонную стяжку или фильтрующий слой. Как и в предыдущем случае, последнее установленное кольцо должно возвышаться над поверхностью земли на 10 см.
После обустройства выгребной ямы приступают к основанию под туалет. Делают основание из деревянного бруса 100 × 100 мм, или тротуарного бордюра, или бетонных блоков, укладывая их на землю. При использовании деревянного бруса его обрабатывают антисептиком. Потом над ямой устанавливают настил из досок. Предварительно из брусьев сбивают каркас. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы было удобно вычищать яму. Настил делают за пределами туалетной кабинки, под ней остается пространство такого размера, чтобы все нечистоты попадали в яму. Снизу настил обивают рубероидом или другим рулонным материалом.
За туалетом делают люк – откидную крышку на петлях, которая понадобится при очистке ямы. Если люк будет из дерева, то его обрабатывают антисептиком.
Поскольку крышку для люка люфт-клозета делают двойной, то пространство между крышками должно быть заполнено теплоизолирующим материалом, в качестве которого могут выступать минеральная вата или пенопласт. Это нужно для того, чтобы яма не промерзала.
Вентиляцию прокладывают из ямы, используя трубу. Устанавливают ее с задней стенки туалета и выводят над крышей на 0,7–1 м. В качестве вентиляционной трубы может использоваться обычная канализационная. Поверх трубы крепят козырек, для того чтобы внутрь не попадали дождевая вода и мусор. Трубу крепят к задней стенке хомутами. Нижний край трубы при этом находится на 20 см ниже уровня пола.
Как только все будет готово, устанавливают туалетный домик.
Для туалета с выгребной ямой обязательно должны быть сделаны отмостка и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму.
Важно: если туалет будет очищаться в помощью ассенизаторской машины, то его следует расположить так, чтобы машина смогла подъехать к нему на нужное расстояние. Длина рукава для откачки нечистот невелика – 7 м.
Строительство туалетного домика описано выше и подходит как для туалета с выгребной ямой, так и для пудр– и люфт-клозета, если последний находится рядом с домом.
Строят такой туалет рядом с домом или в доме, потому что необходим обогрев ямы в зимний период. Если не предполагается пользоваться туалетом зимой, то в конце сезона его обязательно очищают от отходов.
Главное отличие люфт-клозета (рис. 38) от остальных заключается в том, что выгребная яма у него полностью герметична и очищается с определенной периодичностью с помощью ассенизаторской машины.
стр 215
Рисунок 38. Схема люфт-клозета
Строительство выгребной ямы для этого типа туалета также имеет ряд особенностей:
• чтобы сделать выгребную яму полностью герметичной, ее заливают бетоном, выкладывают кирпичом и оштукатуривают или же используют кессоны – готовые пластиковые емкости;
• из выгребной ямы выводят вентиляционную трубу. Проводят ее через дымоход камина или печи. Из дымохода также должна идти труба в яму, через нее будет поступать теплый воздух. Трубу для вентиляции берут из асбестоцемента или керамики;
• если в доме есть только газовое отопление, то выгребную яму обогревают с помощью электронагревателя малой мощности;
• над ямой делают люк, через который она будет очищаться. Чтобы крышка люка не промерзла, ее делают двойной: верхнюю из металла или чугуна, нижнюю из дерева;
• для удобства очистки яму делают с уклоном от дома.
Строительство люфт-клозета. Рядом с домом или в нем делают помещение для туалета, где устанавливают обычный унитаз. Тут же помещают бак с водой, который подсоединяют к сливному бачку или подводят трубу, через которую бачок будет заполняться. От унитаза прокладывают трубу к выгребной яме, заменяющей канализацию.
От объема выгребной ямы зависит количество воды, которое можно в нее смыть за один раз и в течение дня. Люфт-клозет позволяет оборудовать также и умывальник.
Вместо выгребной ямы может использоваться септик. Если грунтовые воды походят близко к поверхности, то устанавливают поверхностный септик, который углубляют в землю на 50 см. Он должен быть герметичным. В качестве септика подойдет пластиковый контейнер или большая бочка. Также он может быть выполнен из бетона. Уровень слива из туалета располагают немного ниже ввода канализационной трубы. Труба под слив должна находиться еще ниже.
Для очистки люфт-клозета используют биогранулы, которые насыпают в унитаз пару раз в месяц.
Готовый туалет – самое простое решение для дачи. В настоящее время можно приобрести как пластиковые туалеты, так и металлические сборно-разборные конструкции, а также столь популярные биотуалеты. Установить эти конструкции на участке самостоятельно не представляет сложности, однако они нуждаются в постоянном контроле. Прежде всего это связано с тем, что емкости для сбора отходов небольшие по объему, а значит, будут требовать очистки каждый сезон. Поэтому при приобретениии готового туалета рекомендуется отдать предпочтение сборной конструкции. Установить ее надо на грамотно выполненную и большую выгребную яму.
Есть два варианта подготовки дачного туалета к зиме:
• полная консервация, когда на даче никого не остается;
• подготовка, когда на зиму остаются люди.
В первом случае из выгребной ямы или септика откачивают все отходы с помощью ассенизаторской машины, из торфяного туалета убирают и очищают емкость.
Отходы из пудр-клозета или торфяного туалета можно заложить в компостную яму для получения удобрения.
Достоинство метода откачки в том, что пустая система хорошо перенесет зиму. Если это септик, то бактерии, которые перерабатывают стоки, просто погибнут. Для того чтобы этого не произошло, применяют биоактиватор, который позволит получить новую популяцию бактерий. Но тут важно помнить, что реактивация займет некоторое время.
Дача или загородный дом – это не только возможность отдохнуть на природе от рабочих будней, поухаживать за приусадебным участком и насладиться природой вдали от городской суеты. Как и любое жилое помещение, дача или дом нуждаются в системе по утилизации продуктов жизнедеятельности человека, отводе сточных и грунтовых вод и атмосферных осадков, т. е. должны обеспечивать хотя бы минимальный комфорт пребывания за городом.
В настоящее время сложно представить себе современный загородный дом или дачу без канализации и водоснабжения. Автономная канализация, или септики, позволяет решить проблему утилизации сточных вод.
Стоит сказать, что даже обычная выгребная яма, обустроенная по всем правилам, не говоря уже о септиках, помогает уберечь окружающую среду от вредных воздействий и загрязнения неочищенными отходами. Септик – это выход для тех, у кого нет возможности подключить дачу к центральной системе канализации, а обходиться без санузла невозможно.
Современные системы очистки сточных вод – это лучшее решение для очистки и отвода воды на дачном участке. Конечно, такое оборудование требует не только правильной установки, но и грамотной оценки участка, на котором оно будет находиться. Также важно знать состав почвы и уровень грунтовых вод и, конечно, необходимо провести правильный расчет суточного расхода воды. Эти значения, во-первых, повлияют на стоимость септика и работ по его установке на участке, во-вторых, на последующие затраты по его эксплуатации.
Дренажная система на участке важна не менее септика, особенно если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности и мешают не только строительству, но и нормальным садово-огородным работам.
Установка дренажной системы требует выяснения геологических особенностей участка: необходимо знать структуру грунта и его характеристики, уровень грунтовых вод в зависимости от сезона, объем осадков, выпадающих в данном районе, и вод, образующихся в результате паводка.
Отведение грунтовых вод позволит значительно расширить возможности использования дачного участка.
Обильные осадки без их правильного отведения также негативно влияют не только на почву, но и на постройки. Застой воды способствует разрушению фундаментов зданий, отделки фасадов, дорожек и тротуаров. Прокладка ливневого водостока и канализации – решение проблемы обильных осадков. Главное, обеспечить ее бесперебойную работу, своевременно очищая от мусора, веток и листьев.
Кроме того, после отвода дождевая вода проходит через очистительную систему, освобождаясь от механических примесей, что позволяет сбрасывать ее в грунт, не нанося вреда окружающей среде.
Ну и, конечно, правильная организация удобств на даче (душ и туалет) позволит с комфортом проводить там время, не нарушая при этом гармонию природы.
В нашей книге представлены только некоторые способы обустройства очистных сооружений. Часть из них уже нашла практическое применение на дачах, ведь обустроить автономную канализацию, дренажную систему, ливневку и прочее под силу любому, кто обладает даже небольшими строительными навыками.
Наиболее сложное в установке подобных систем – земляные работы, однако они не займут слишком много времени, если нанять бригаду рабочих.
В любом деле главное – добиться поставленной цели.
Надеемся, что предложенная информация по установке дачных коммуникаций окажется полезной и позволит свести к минимуму затраты по их оборудованию, монтажу и дальнейшей эксплуатации.