Каминные топки — готовые основные элементы камина, изготовленные промышленным способом из высококачественного чугунного литья и предназначенные для установки в кирпичную или каменную кладку корпуса камина. Предлагаемые сейчас на рынке каминные топки отличаются великолепным дизайном.

По способу размещения топки бывают трех видов:

— фронтальные;

— угловые;

— двусторонние.

Фронтальные топки имеют множество моделей различной формы и предназначены для каминов, устанавливаемых вдоль стены помещения.

Угловые топки считаются менее популярными по сравнению с фронтальными и предназначены для каминов, устраиваемых в углах помещений.

Гораздо реже на рынке каминных топок предлагаются двусторонние модели, т. е. модели устанавливаемые в стенах между, например, гостиной и спальней, холлом и библиотекой. Таким камином можно любоваться и закладывать в него дрова с двух сторон стены, в которой он установлен.

Конструктивные особенности каминных топок

Дверцам каминных топок часто стараются придать ломаную форму для улучшения обзора пламени. Большинство конструкций каминных топок обладают полной герметичностью при закрытых дверцах, но допускают эксплуатацию камина и при открытых дверках.

Некоторые топки имеют монолитное стекло из кристаллокерамики с механизмом подъема.

В целях экономии топлива и максимального удержания тепла топки снабжают устройствами регулирования подачи воздуха в камеру горения. При уменьшении подачи воздуха скорость горения снижается и резко увеличивается время горения закладки дров. У наиболее совершенных каминных топок время горения одной закладки дров достигает 10–12 часов.

Применение регулировки подачи воздуха снижает и скорость движения отходящих газов, благодаря чему корпус камина гораздо быстрее прогревается, а количество безвозвратно потерянного в атмосферу тепла резко снижается.

Если классический камин с открытой топкой имеет КПД 8-18 %, то рекламные материалы ведущих европейских и североамериканских производителей говорят о достижении некоторыми моделями КПД, равного 75–80 %.

Действительно, для повышения КПД камина в таких конструкциях разработаны новшества. Кроме регулировки скорости горения, производится возврат и дожиг газов, отдаче тепла в помещение способствуют одно- и двухскоростные вентиляторы, многие модели имеют двойные стенки, а некоторые каминные топки футеруются шамотными материалами, что обеспечивает длительную постепенную отдачу тепла.

Возврат и дожиг газов в режиме некаталитического догорания существенно снижает и экологический вред, который наносят окружающей среде обычные печи и камины.

ОШИБКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧНЫХ И КАМИННЫХ РАБОТ

С наступлением холодов жилые помещения необходимо отапливать, применяя различные отопительные приборы, самые дешевые из которых — железные плиты и печи. Железные плиты теперь устанавливают только в кухнях или садовых домах. Их устройство определяют при строительстве дымовых труб. Перед использованием проводят пробную топку. Тяга считается хорошей, если пламя свечи, поднесенной к слегка открытой дверце поддувала, отклоняется горизонтально. Плита работает нормально, если вода в двухлитровой алюминиевой кастрюле, поставленной на конфорку, закипает через полчаса.

Железные печи излучают тепло сразу же после начала топки, но так же быстро остывают.

Простейшей является однокамерная, так называемая ирландская, печь с совмещенной загрузочной и топочной камерами.

В печах длительного горения с двумя камерами одна из них служит топочной, другая — загрузочной. Эта система делает возможным сжигать угли, а также поддерживать длительное горение. Используемые печи имеют небольшую площадь теплоотдачи, так как отходящие газы выходят в трубу горячими. Печь устанавливают на металлическую подставку, а при использовании следят за тем, чтобы вблизи не находились быстровозгорающиеся предметы. Сейчас такие печи применяют все реже и реже, поскольку их эксплуатация связана с загрязнением золой и сажей.

Плиты и печи в настоящее время изготавливаются промышленностью. Дефекты их заключаются в трещинах или разрушениях шамотной обмазки, в погнутых или поломанных деталях, а также в плохих соединениях дымохода. Конструкция отопительной (голландской) печи создавалась веками. Для нее характерен хороший отвод дымовых газов, полное сжигание топлива, экономичная аккумуляция тепла и постепенный его расход.

В конструкции голландской печи предусмотрен наибольший нагрев стенок топки. Далее раскаленные газы поступают в дымовую трубу, пройдя через дымоходы внутри печи.

Топки голландских печей приспособлены для сжигания угля, газа, дров, солярки, они могут быть также электрическими.

По своему размещению голландские печи делятся на свободностоящие и встроенные в стену. Перед кладкой печи надо убедиться в хорошей тяге трубы. Для этого к месту присоединения к дымоходу нужно поднести горящую газету. Тяга считается хорошей, если пламя затягивается в канал. Ко времени кладки голландской печи все каменные работы по устройству дома должны быть завершены, остаются только отделочные работы. Для печи подготавливается фундамент. Если пол выполняется по доскам наката черного пола, то фундамент должен быть бетонным или кирпичным. Нередко после окончания кладки печи выясняется, что топливо горит плохо, печь дымит. В этом случае следует проверить работу дымовой трубы (есть ли тяга) и соответствует ли используемое топливо конструкции данной печи.

Если дымоходы в печи очень длинные или завален один из них, дым проходит с трудом, часть печи не прогревается, а некоторые места раскалены и даже дают трещины. Теплоотдача печи снижается и из-за плохо закрывающихся отверстий: при первых топках дверцы топки и поддувала закрываются неплотно, так как проложенный в створе асбестовый жгут еще не примялся. Без такого уплотнения печь хорошо работать не будет.

Также при чересчур сильной тяге печь не успевает хорошо прогреваться и тепло уходит в трубу. Часто бывает, что дымовые газы не выходят из печи без остатка через трубу и, попадая в помещения, загрязняют воздух. Более того, происходит обратный выброс газов. Хорошая тяга помогает избежать этого. Дымовые газы образуются и тогда, когда закрывают вьюшку до того, как топливо полностью сгорело, и оно догорает при недостатке кислорода, образуя угарный газ.

Растрескивание или расшатывание изразцов в голландской печи обычно объясняется конструктивными дефектами. Например, если плитка уложена на слишком тонкий слой глины, который применяют для теплоизоляции, то облицовка перегревается и растрескивается. Плитки расшатываются, если они слабо закреплены изнутри проволочными скобками. Иногда отслаивается глазурь — это заводской дефект; при наличии таких плиток их разбирают и размещают так, чтобы дефектные места не влияли на общий вид. Начинать топить печь, не дав ей хорошо, равномерно просохнуть, запрещено. Новую печь протапливают с осторожностью, понемногу, в течение недели только дровами, позже переходят на уголь. К образованию трещин приводит незнание того, что при размещении печи следует обязательно оставлять зазор между печью и стеной, который заполняется асбестовым шнуром. Если зазора не оставить, то дает трещину либо стена, либо печь.

АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Когда осень подходит к концу, каждый начинает думать о том, как провести зиму в тепле и уюте. Чтобы лютые морозы не были страшны ни вам, ни вашему загородному дому, надо установить надежную отопительную систему.

Об отоплении жилья следует позаботиться еще до начала строительства. Проект должен предусматривать место для котельной и труб, поскольку монтаж системы в готовом доме стоит намного дороже.

Радиаторы

При выборе радиатора, как и при выборе котла, ориентируйтесь на площадь помещения: на каждые 10 м² приходится 1 кВт тепла. Устанавливать традиционный чугунный радиатор нерационально. Воздух он почти не греет. Вместо него можно выбрать конвектор. Однако для отопления коттеджа данное устройство также неудобно.

Внимания заслуживает стальной панельный радиатор, сочетающий достоинства традиционного отопительного прибора и конвектора. Для нормальной работы ему не требуется высокое давление. Он обладает относительно небольшой тепловой инерцией, следовательно, возможно автоматическое регулирование температуры. Цена радиатора соответствует качеству. Чаще всего приборы размещают под окном для создания так называемой тепловой завесы. Восходящий поток блокирует движение холодного воздуха от окна. Если в комнате два окна, второй радиатор устанавливать не обязательно. Достаточно приобрести устройство более высокой мощности.

С чего начать проведение отопления загородного дома?

Во-первых, с подробного расчета потерь тепла. Которое уходит через стены, окна, двери, крышу (нельзя не отметить, что здесь особое значение приобретают современные передовые методики и компьютерные средства). Во-вторых, при составлении проект следует учитывать предпочтения заказчика и членов его семьи. В результате расчетов определяются мощности обогрева, которые нужно обеспечить в каждом помещении, с учетом неравномерного расхода тепла в течение суток.

Тепла должно выделяться столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Перегрев настолько же неприятен, как и недостаток тепла, а простудные заболевания чаще всего провоцирует как раз перегретый воздух, а вовсе не переохлажденный, как обычно считается. Повышенной температуре также сопутствует пересушенный воздух, что может стать причиной заболевания дыхательных путей.

Признак хорошего качества отопления — мягкое тепло, которое не оказывает на человека никакого ощутимого давления. Действие отопительной системы не должно быть заметным — именно к этому стремятся многие горожане, которые прожили всю свою жизнь по соседству с раскаленными или ледяными радиаторами центрального отопления. Соответственно разрабатывается схема разводки отопительной сети по всему дому. Здесь особое значение приобретает коллекторная разводка: потребители тепла (радиаторы в комнатах) параллельно подключаются к распределительной гребенке (коллектору).

Благодаря небольшим хитростям в каждую комнату можно подавать столько тепла, сколько нужно в данный момент, причем манипуляции с регулирующим вентилем в одной комнате никак не отразятся на установившейся температуре в других комнатах.

Особое внимание уделите теплым полам. Их можно оборудовать не только в ванных комнатах и бассейнах, но также и в жилых помещениях. Благодаря теплым полам в сочетании с традиционными радиаторами удается добиться удивительно мягкого, гармоничного тепла.

Котлы

Самым главным элементом в любой отопительной системе является котел.

В нем топливо преобразуется в тепло, которое передается воде или антифризу. Прежде чем выбрать оборудование, определитесь с видом топлива. Лучше всего, если к дому подведен магистральный газ — это самый дешевый и при правильном использовании безопасный источник тепла. К тому же газ — экологически чистый энергоноситель. Его расход контролируют с помощью счетчика.

Котлы бывают напольные и настенные. Последние лучше подходят для небольших домов. В этом случае под котельную не нужно отводить отдельную комнату.

Если газ к участку не подведен, часто используется оборудование, работающее на электроэнергии.

Достоинства такого способа обогрева:

— экологичность (не нужны котельная и дымоход);

— регулируемая температура воздуха.

Однако электрическое тепло — самое дорогое. Чтобы установить такую систему отопления, необходимо получить разрешение на подведение кабеля большой мощности.

Следующий вид топлива — солярка. При применении этого топлива вы не будете зависеть от газовых и электрических сетей. Однако оборудование (топливные баки, система подводки и очистки жидкого топлива) стоит достаточно дорого. Немного снизить затраты можно, купив автоматические устройства, экономящие энергию. Дополнительные приборы типа климат-контроля окупятся уже через год.

Устанавливать котел, работающий на угле или дровах, не рекомендуется. Топливо в него придется подбрасывать несколько раз в день. При сгорании оно оставляет побочный продукт — золу.

Выбирая котел, рассчитайте площадь отапливаемого помещения. Мощность устройства при высоте потолков до 3 м определяется соотношением 1 кВт на 10 м². На мощности котла можно сэкономить, качественно утеплив комнату. Если вы хотите обеспечить себя горячей водой, увеличьте мощность еще на 20 %. Подобный котел называется двухконтурным. Вода подогревается не постоянно, а периодически: при ее потреблении отопление не работает.

Котел проточного типа подойдет тем, кто привык экономить воду. Более расточительным рекомендуем приобрести агрегат со встроенным резервуаром — бойлером. Для купания требуется бойлер объемом не меньше 100 л.

Принцип работы котла в следующем.

Из котла горячая вода по трубам поступает в радиаторы. По одной трубе она поднимается и идет на отопление комнат, по второй — уже холодная — спускается обратно в котел. Существуют две системы подачи теплоносителя в радиаторы.

При естественной циркуляции горячая вода или антифриз движутся вверх под действием гравитационной силы, возникающей за счет различной плотности (удельного веса) теплоносителя в подающей и обратной трубах. Чтобы снизить сопротивление, применяют трубы большого диаметра. Температура воды или антифриза практически не поддается регулированию. И большие затраты топлива совсем не гарантируют качественного отопления.

Если циркуляция принудительная, теплоноситель поднимается благодаря насосу. Система замкнутая — на место горячей воды приходит холодная. Чем труба толще, тем меньше сопротивление, что позволяет сэкономить на мощности насоса. Однако такие трубы неудобны и дороги. Поэтому принято соблюдать баланс между диаметром труб и мощностью насоса, появляется возможность дополнительно регулировать температуру воды.

Теплоносителем в системе отопления является вода. Но если зимой дом подолгу пустует, то в трубы лучше залить антифриз. Не используйте для этих целей автомобильный тосол: он вреден для здоровья. У антифриза есть много недостатков. Его теплоемкость на 20 % ниже теплоемкости воды, в связи с этим нужны мощные радиаторы и дорогой насос.

Радиаторы могут быть соединены одной трубой. Теплоноситель последовательно переходит от одного отопительного прибора к другому, при этом остывая. Последний из этих приборов значительно холоднее первого. Специалисты называют такую разводку однотрубной. Ее единственное преимущество — низкая стоимость. Чтобы тепло равномерно распределялось по всему зданию, к каждому радиатору нужно подвести две трубы. По одной в отопительную систему поступает горячая жидкость, по другой выходит холодная.

Принципиально все котлы делятся на одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные котлы рассчитаны только на отопление дома (а нагрев воды для других целей происходит с помощью бойлера). Двухконтурные котлы предназначены как для отопления, так и нагрева воды с помощью внутреннего теплообменника. Котлы с большим количеством контуров целесообразно использовать в тех случаях, когда, наряду с отоплением дома и ГВС, устраивается, например, напольное отопление или отопление помещений с различными температурными режимами (бассейнов, зимних садов, теплиц, гаражей).

Котлы разных конструкций могут работать на каком-то одном виде топлива, а могут быть комбинированными, использующими их различные сочетания.

Котлы, предназначенные для сжигания как газа, так и жидкого топлива, дают возможность владельцам в течение отопительного сезона беспрепятственно переходить с одного вида топлива на другой. Это можно осуществить, меняя горелки или используя комбинированную горелку, к которой подводятся газопровод и топливопровод. От потребителя требуется лишь переключать горелку с одного вида топлива на другой в случае необходимости. Естественно, что устройство такой горелки сложнее, а значит, стоимость оказывается выше, чем при применении двух горелок для разных видов топлива.

По принципу работы горелки бывают надувными и атмосферными. Надувные горелки используются как с жидкотопливными, так и с газовыми котлами, а атмосферные горелки работают только на газе.

В надувной горелке топливо подается под давлением на форсунку, где распыляется и смешивается с воздухом, нагнетаемым с помощью вентилятора. В атмосферной горелке все происходит гораздо проще. При необходимости подачи тепла в атмосферной горелке зажигается запальный факел, открывается газовый клапан, и горелка запускается. Быстрое и мягкое зажигание однородной газо-воздушной смеси позволяет свести к минимуму начальный выброс вредных веществ и обеспечивает малошумный запуск горелки. Если при эксплуатации отопительного оборудования, оснащенного горелками с наддувом, необходимо использовать шумопоглощающие кожухи как для самих горелок, так и для котлов, то работа атмосферных газовых котлов абсолютна бесшумна.

В электрических котлах использованы смонтированные в корпусе электрические ТЭНы из нержавеющей стали разной мощности. Все эти котлы являются одноконтурными, поэтому предназначены только для обогрева дома. По принципу работы электрический котел сравнивают с проточным нагревателем, только более высокой мощности. Имея в комплекте циркуляционный насос, электрический котел нагревает воду так же, как и проточный водонагреватель, используя проточную холодную воду.

А нагревают ее в ступенчатой последовательности от минимальной до максимальной мощности установленные внутри нагревательные элементы — ТЭНы. Работая по протоку, они могут нагреть неограниченное количество воды. По мощности ТЭНов различаются типы электрических котлов — 15, 24, 42, 48 кВт. Есть модели электрических котлов, мощность которых достигает 90 кВт.

Вся автоматика у котлов погодозависимая. Она чутко реагирует на изменения температуры на улице, в результате чего котел повышает или понижает температуру обогрева дома. Имеются также виды автоматических регуляторов, оснащенных таймерами и обеспечивающих установку обогрева дома в дежурном режиме непосредственно к вашему приходу домой. Это позволяет также установить таймер для подогрева горячей воды в строго назначенное время.

Кроме этого, автоматические регуляторы позволяют организовать в доме так называемое позонное отопление: в этом случае редко используемые помещения отапливаются с меньшей интенсивностью (гараж, прачечная комната, подсобные помещения), в то время как жилые комнаты будут получать тепло в обычном режиме.

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Автономная система отопления предназначена для обогрева дома в любое время года и в любых климатических условиях. Необходимым условием для работы данной системы отопления является наличие топлива. Из всех существующих система отопления на твердом топливе является самой дешевой в эксплуатации и монтаже и самой универсальной (рис. 1).

Рис. 1. Схема системы автономного отопления на твердом топливе:

_{а — котел КЧМ-5; б — дымоход эмалированный неутепленный; в — чугунные семисекционные радиаторные батареи; г — циркулярный насос «grundfos»; д — соединительные трубы и фитинги стальные неоцинкованные; ж — сварной металлический расширительный бачок.}

Котел (рис. 1,а) может быть установлен в любом помещении дома и не займет много места (необходимая площадь для установки котла — 1,5 м²). Топливом служат дрова или уголь. Стоимость котла зависит от площади отапливаемых помещений дома и от модели котла.

Дымоход (рис. 1,б) может быть установлен внутри или снаружи дома или же объединен с уже существующим дымоходом. Стоимость дымохода зависит от его конструкции и высоты (неутепленный, из эмалированных труб, утепленный, из нержавеющей стали).

Радиаторные батареи (рис. 1,в) устанавливаются из расчета площади помещения. Стоимость батарей зависит от их конструкции, самые дешевые — чугунные, самые дорогие — алюминиевые.

Циркуляционный насос (рис. 1,г) служит для равномерного обеспечения циркуляции жидкости в системе.

Соединительные трубы (рис. 1,д) самые распространенные и дешевые — металлические (они требуют покраски и подвержены коррозии, а стоимость монтажа дороже, чем труб из пластика). Дороже стоят трубы из металлопластика или полипропилена, но они не требуют обслуживания, более долговечны и надежны в соединениях.

Расширительный бачок (рис. 1,ж) устанавливается в самой верхней точке отопительной системы и служит для регулировки давления в системе.

Если дом зимой отапливается не постоянно, необходимо заливать в систему специальную незамерзающую жидкость.

Виды котлов

«Bulleijan» — мощный нагреватель воздуха для быстрого отопления любых помещений. Котел этого вида отличается следующими достоинствами:

• не зависит от электричества, нефти и газа;

• равномерно обогревает весь дом;

• работает на всех видах топлива, картонажных изделиях и отходах от их производства;

• изготовлен из массивной стали;

• экономичен и прост в обслуживании;

• у него контролируемый режим горения;

• КПД — 80 %;

• используется на дачах и в жилых домах, теплицах, мастерских и на предприятиях.

«Bulleijan» — эффективно нагревает воздух, иначе, чем другие приборы, отдающие теплоту только с внешней поверхности.

Уже через несколько минут после зажигания нагретый поток воздуха вытекает из труб и равномерно распределяется по помещению (рис. 2).

Рис. 2. Нагреватель воздуха «Bullerjan»

Так как трубы полностью прикасаются к топке печи, они сразу принимают выработанное тепло и сразу же передают его в обогреваемое помещение.

Топливом для «Bulleijan» могут быть древесные отходы, дерево, торфобрикеты и картонажные изделия. Благодаря конструкции печи расход топлива низкий, сгорание оптимальное, КПД чрезвычайно высокий.

Одной загрузки печи соответствующим количеством топлива хватает на целый день эксплуатации, еще одной загрузки хватит на ночь. Большая дверь печи и емкость камеры горения облегчают работу и позволяют загружать даже большие поленья. Изредка, в зависимости от используемого топлива, от вас потребуется выгребать золу.

Для «Bulleijan» не нужен вентилятор, чтобы равномерно распределить тепло. Скорости течения теплого воздуха достаточно для отопления больших помещений.

Мощность зависит от климатических условий и вида топлива.

Котел воздухогрейный «Профессор Бутаков» предназначен для воздушного отопления жилых и производственных помещений, гаражей, подвалов, теплиц, хлевов, кунгов, сушильных камер, а также для разогрева и приготовления пищи.

Выпускается 5 моделей для отопления помещений с большим объемом от 150 до 1200 м³ и номинальной мощностью от 9 до 55 кВт соответственно.

Все выпускаемые модели объединены общим назначением, принципом действия, компоновкой и применяемым топливом.

Модели отличаются габаритными размерами, массой, объемом камеры сгорания, максимальным объемом единовременно загружаемого топлива, диагональю проема топочной дверцы, диаметром и количеством конвективных труб, суммарным сечением прохода нагреваемого воздуха, суммарной площадью поверхностей нагрева, диаметром и высотой дымохода.

Основные характеристики

Большая суммарная площадь поверхностей нагрева, одной стороной контактирующих непосредственно с газопламенной средой, а другой — с воздухом отапливаемого помещения.

Конвективные трубы по всему поперечному сечению и по всей длине находятся непосредственно в газопламенной среде.

Топливник имеет форму относительно длинного, высокого и неширокого параллелепипеда, усеченного в верхней части.

Такая форма, приближающаяся к плоскости, теоретически имеет максимальное отношение площади поверхности к охватываемому ей объему. Она также наиболее полно соответствует форме тепловой эпюры свободно сжигаемого твердого топлива.

Передняя и задняя поверхности полноценно участвуют в конвективном теплообмене. На них размещены конвективные трубы. Топочная дверца с кожухом-конвектором также является эффективным радиатором.

Течение газопламенного потока, благодаря форме топливника и газонаправляющим щиткам, проходит вдоль контура всех конвективных труб, от самого их начала до самого их конца с максимальным использованием так называемых хвостовых поверхностей теплообмена.

На верхней горизонтальной поверхности, непосредственно контактирующей с газопламенной средой, можно разогреть или приготовить пищу.

Большой сменный колосник с жестко контролируемой нижней подачей питающего воздуха обеспечивает равномерное горение по всей площади топливника. При необходимости он позволяет резко интенсифицировать процесс горения для быстрого подъема температуры в отапливаемом помещении, просушивания сырого топлива или для выжигания скопившейся сажи. Образующаяся зола по мере накопления, сама ссыпается через щели колосника в зольник. При длительном использовании очень качественного топлива может быть поврежден только легко заменяемый колосник.

Под топочной дверцей расположен емкий выдвижной зольный ящик, с помощью которого можно одним движением, не прерывая процесса горения, удалить накопившуюся золу. Это позволяет использовать топливо с высокой зольностью.

Входные отверстия конвективных труб горизонтальны и находятся на высоте 120 мм от уровня пола, что благоприятно для свободной циркуляции нагреваемого воздуха.

Котел имеет достаточно высокое и широкое устойчивое основание с отверстиями для дополнительного крепления его к полу. Для установки котла не требуется никаких дополнительных оснований или подиумов.

Котел «Профессор Бутаков» (рис. 3) был изготовлен сравнительно недавно и пока представлен только одной моделью «Студент-150». Продажи на начало 2004 года измеряются единицами, но несомненный интерес покупателей уже заметен. В ближайшие 1–2 года завоюет серьезную долю на рынке отопительных печей. Гарантия — 2 года.

Рис. 3. Нагреватель воздуха «Профессор Бутаков»

«Чудо-печь» — оригинальный малогабаритный котел, производимый в России по немецкой технологии. Его конструкция и система подачи топлива выполнены таким образом, что после выхода его на рабочий режим он не выделяет копоти и запаха, следовательно, для него не нужны дымоход и вытяжка. Вся копоть оседает на стенках рабочей головки и легко удаляется по мере накопления.

Печь работает на дизельном топливе всех марок и керосине. Расход топлива составляет всего лишь 120 г за 1 час. Емкость заправленного бака — 1,9 л. Тепловая мощность составляет 1,8 кВт/ч. Дозаправка через 15 часов.

Используется для отопления дач, гаражей, теплиц, обогрева бытовых, хозяйственных помещений и т. п. Незаменима для строителей, дачников и садоводов. Так же на ней можно готовить и пищу. Печь абсолютно пожаробезопасна. При работе ее корпус остается холодным, поэтому не нужно специальной теплоизоляции ни дна, ни стенок печи. Нет опасности того, что человек может угореть, так как угарный газ СО, возникающий в процессе горения, успевает окислиться на раскаленных цилиндрах в углекислый газ СО₂, который в небольших объемах безвреден.

Оригинальная конструкция печи обеспечивает равномерное распределение тепла в помещении. Поток раскаленного воздуха, исходящий от горелки, обеспечивает комфортную температуру в помещении объемом 50 м³.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Накопительные водонагреватели

Водонагреватели предназначены для решения двух очень важных задач в любом доме — отопления и обеспечения горячей водой. В некоторых моделях этих устройств эти две функции совмещены.

По виду источника энергии водонагреватели можно разделить на следующие:

— электрические;

— газовые;

— работающие на жидком топливе (дизельное топливо);

— работающие на твердом топливе (дрова, брикеты, уголь).

Водонагреватели, работающие на природном или сжиженном газе, на жидком или твердом топливе, бывают двух видов — с открытой и закрытой камерами горения.

По принципу организации подогрева есть проточные и накопительные водонагреватели.

Проточные водонагреватели

Проточные водонагреватели нагревают воду в процессе ее протекания через теплообменник, то есть во время ее использования, они не имеют емкости с заранее подогретой водой и требуют наличия какой-то сети подачи воды.

Простейший пример проточного нагревателя — нагреватели, устанавливаемые непосредственно на кран смесителя в кухне или ванной.

Другой пример — газовые водогрейные колонки с открытой камерой сгорания, имевшие широкое применение в городских квартирах 1960-х и 1970-х годов.

Существует множество моделей проточных электронагревателей от самых примитивных, до сложнейших.

Наиболее сложные оснащены автоматическим приспособлением для поддержания заданной температуры при изменении протока воды и защитой электронагревателя от поломки при отсутствии воды. Эту защиту принято называть «защита от сухого хода».

Этот вид нагревателей имеет в своей конструкции емкость, в которой производится подогрев воды.

По способу монтажа водонагреватели бывают напольные и настенные, по устройству — работающие под давлением и без давления.

Более сложные модели имеют, как правило, автоматическое поддержание заданной температуры воды. В последнее время появились модели со встроенным микропроцессорным управлением. Естественно, что поддерживать температуру воды не могут нагреватели, работающие на угле или дровах.

Простейший вид накопительного настенного нагревателя, работающего без давления, — емкость со встроенным электрическим нагревателем для душевой на садовом участке. Такого же типа нагреватели используются в подсобных хозяйствах для мытья рук и посуды.

Накопительные нагреватели, работающие под давлением, называются бойлерами. Бойлер — это герметичный сосуд, емкостью от 25 до 160 л, внутри которого вмонтирован нагреватель (рис. 4).

Рис. 4. Накопительный водонагреватель.

Нагреватель имеет два режима работы: разгонный — для быстрого (за 12–20 минут) нагрева всего объема до 80 °C и дежурный — для длительного поддержания указанной температуры.

Тема использования накопительных водонагревателей постоянно интересует людей. Им хочется знать, каков наиболее экономичный режим работы, какое количество электроэнергии потребляет водонагреватель за сутки, за месяц, за год в дежурном режиме, как справиться с этим ит. д.

Рассмотрим работу электроводонагревателя с точки зрения физики. На первом этапе электроэнергия преобразуется в тепло, здесь КПД зависит от материала нагревательного элемента (от потерь электроэнергии в нем и от соприкосновения элемента с водой). На каждом этапе теряется некоторая часть энергии. В зависимости от типа прибора, КПД находится в пределах 0,9–1,0.

Именно поэтому легче сохранить тепло, чем нагреть новую порцию холодной воды. Этим накопительные системы и сильны. Чем эффективнее теплоизоляционные свойства материала, отделяющего внутренний бак от окружающей среды, и толще его слой, тем экономичнее водонагреватель. Современные бойлеры гарантируют снижение температуры воды не более 0,25-0,5 °C в час и расход электроэнергии менее 1 кВт/ч в сутки в дежурном режиме.

На втором этапе тепло передается от элемента воде. КПД практически не зависит от площади, так как он всегда связан с неудобствами в эксплуатации или со значительным удорожанием водогрея.

Бойлеры высокого класса поддерживают различные режимы экономии. Например, оборудование фирмы «Stibel Eltron» (серии SNZ, HFA, SHW, SHO) обеспечивает функцию автоматического нагрева по льготному тарифу. Подогрев содержимого накопительного резервуара происходит при включенной основной ступени нагрева во время действия льготного тарифа (в ночное время). В течение дня подогрев не производится. В случае необходимости путем нажатия на соответствующую кнопку можно произвести включение водонагревателя в режим быстрого подогрева.

В более простых моделях «Electrolux» серии SL существует режим половинной мощности, при котором поддерживается пониженная температура 55 °C. Для этого в бойлере устанавливается два нагревательных элемента по 0,8 или 0,9 кВт. Нажав клавишу на лицевой панели ЭВН, вы можете включить режим экономии.

Эти модели водонагревателей довольно дорого стоят. С техническими особенностями и ценами на бойлеры можно ознакомится в статье «Накопительные электроводонагреватели».

Существуют общие рекомендации по выбору и режиму работы любых ЭВН. Не следует выбирать слишком маленькие накопительные водонагреватели. При длительной эксплуатации лучше использовать прибор большей емкости, но при 60 °C, а не при 85 °C. Температурный режим 60 °C гарантирует:

— щадящий режим для резервуара и трубопроводов при использовании воды, насыщенной веществами, вызывающими коррозию;

— меньшее образование накипи, разрушающей защитный слой внутри бака;

— снижение потребления электроэнергии для поддержания температуры воды.

Многие фирмы пытаются увеличить полезный объем внутреннего бака. Дело в том, что при расходе горячей воды в бойлере более 80 % мы начинаем испытывать дискомфорт из-за разницы температур смешиваемых слоев. Для устранения этого недостатка некоторые фирмы используют устройство в виде перевернутого блюдца, надетого на трубу подачи холодной воды непосредственно в баке, что позволяет производить комфортное, не изменяющее температуру подмешивание даже при 90–95 % расходе.

Какой объем действительно необходим? Среднее водопотребление по России составляет 280 л в сутки. По мнению специалистов, это расточительство, и без всякого ущерба для соблюдения правил гигиены его можно сократить вдвое. Для полного удовлетворения потребностей в горячей воде в сутки достаточно 30–40 л (5-10 л для кухни, 15 л для душа) на человека.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ

Все виды отопления, кроме электрического, в той или иной мере загрязняют окружающую среду. Вытяжная вентиляция и насосы приводят к дополнительным шумам и вибрации. Утечки газа и дизельного топлива, угольная пыль отрицательно сказываются на дыхательных путях человека. Кроме того, вероятность возникновения пожара или каких-то других аварийных ситуаций при использовании жидкого и газообразного топлива значительно выше, чем при электрическом отоплении. Утечка ядовитых антифризов опасна для здоровья людей и может нанести ущерб зданию.

Современное электроотопление не сжигает кислород, не пересушивает воздух. Излучающие инфракрасные обогреватели и теплый пол не создают конвекционных потоков воздуха и пыли, электромагнитные наводки соответствуют европейским стандартам.

Электрическое отопление имеет самые широкие возможности рационально и экономично управлять режимами. Максимально может быть использована 2-тарифная оплата за электроэнергию (ночью дешевле в 4 раза). Именно в ночное время внешняя температура самая низкая, то есть увеличиваются тепловые потери, в то время как днем работают многие бытовые электроприборы, дополнительно выделяя тепло.

Разница дневной и ночной температур достигает 10–15 °C, для компенсации таких колебаний требуется до 50 % суточных ресурсов.

При использовании электротеплонакопителей экономия может быть еще более существенной, так как теплоемкость такого оборудования примерно в 10 раз выше потребляемой энергии.

ПЭО позволяет регулировать температуру в каждом отдельном помещении через систему термостатов в широком диапазоне температур (5-30 °C). При ПЭО термостаты точно отслеживают требуемую температуру, и изменение температуры наружного воздуха не влияет на температуру в помещении. Гибкость в управлении ПЭО позволяет легко отключать отопление помещений, в которых оно не требуется; при отъезде устанавливать экономичный минимальный режим. Это существенно экономит электроэнергию (до 50 %). Программирующие средства управления позволяют автоматизировать процесс изменения температуры в течение дня и недели.

Продукция, как правило, сертифицирована, имеет гарантию не менее двух лет и срок службы не менее 25 лет.

При квалифицированном монтаже электрической проводки, установке автоматов отключения при коротком замыкании и устройств защитного отключения при утечке тока исключается возможность пожара и получения электротравмы.

ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Все электрические обогреватели можно разделить на несколько группы:

— масляные радиаторы;

— конвекторы;

— тепловентиляторы;

— инфракрасные кварцевые излучатели.

Все они работают от электрической сети.

Масляные радиаторы

Масляные радиаторы — самый распространенный вид электрообогревателей. Из всех электрических обогревателей радиаторами называется только эта группа. Вообще радиатор — это какая-либо емкость, наполненная жидкостью (водой или маслом), которая и является греющим элементом.

Масляные радиаторы распространяют тепло за счет нагревания маслом металлической поверхности и рассеивают тепло во все стороны.

Такие радиаторы представляют собой электрическую батарею, заполненную маслом вместо воды (рис. 5).

Рис. 5. Масляный радиатор.

Приборы имеют такие же металлические ребра, как обычные радиаторы центрального отопления. Нагрев помещения происходит постепенно, однако теплее всего непосредственно около обогревателя.

Достоинства масляных радиаторов:

— пожаробезопасность;

— быстрый и качественный нагрев воздуха;

— термостат и таймер, благодаря которым некоторые модели не требуют отключения.

Недостаток:

— температура поверхности 110–150 °C не позволяет свободно дотронуться до прибора и располагать его рядом с легкоплавкими предметами.

Масляный радиатор серии НВВ фирмы «De Longhi» — первый шаг специалистов к совершенствованию обогревательных систем. Этот радиатор имеет температуру поверхности 110 °C. Такой результат удалось получить благодаря специальным термическим щелям на ребрах прибора. Ведь раньше в подобных приборах первого поколения, где грани были сплошными, температура достигала 150 °C.

У этой модели имеется термостат — устройство, которое позволяет устанавливать и поддерживать заданную температуру.

Существуют масляные радиаторы с таймером, которые будет включаться и выключаться в строго заданное время, за 1 час до вашего прихода с работы и через 15 минут после ухода. Такой обогреватель с таймером можно вообще не отключать.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Ухаживать за радиатором довольно просто, он не требует специального технического обслуживания. Нельзя использовать для очистки абразивные материалы и растворители.

Пыль нужно стирать мягкой сухой тряпкой, предварительно выключив прибор из розетки и дождавшись, пока он остынет.

Не используйте прибор в ванной комнате, душе или в бассейне: это электрический прибор, и во влажном помещении его лучше не ставить.

• Не используйте обогреватель для сушки белья: горячий воздух не сможет свободно подниматься, возможен перегрев прибора.

• Не стоит класть шнур питания на горячий обогреватель: пластиковая оболочка шнура может расплавиться.

• Прибор должен находиться в строго вертикальном положении: он устроен так, что греющий элемент находится внизу и рассчитан на определенное количество и давление масла.

• Из-за высокой температуры на поверхности (110–150 °C) прибор должен находиться подальше от легкоплавких изделий и на расстоянии не ближе 50 см от мебели и других предметов.

• Не используйте прибор в помещении площадью менее чем 4х2 м: излучение тепла радиатора даже с самым небольшим количеством секций не рассчитано на маленькие помещения.

• Не используйте удлинитель: во время работы прибора он может перегреться.

Электромасляные плинтусные обогреватели

В некоторые помещения небольшого размера, например в ванную комнату или на лоджию, нельзя ставить обычный обогреватель — это неудобно или небезопасно.

В таком случае советуем приобрести плинтусный обогреватель из серии НВВ фирмы «Q-Магк». Он представляет собой длинную узкую панель, которая крепится непосредственно к плинтусу и занимает мало места.

Эти приборы имеют нагревательный элемент — ТЭН, полностью погруженный в теплопроводящую масляную жидкость. За счет этого аппарат качественно и быстро нагревает воздух. Такой обогреватель считается пожаробезопасным, поэтому его можно устанавливать на пол с любым покрытием. Прибор оснащен термостатом, позволяющим устанавливать любую температуру, а также режим «антифриз», с помощью которого можно уберечь помещение, например, гараж, от мороза.

Конвекторы

Греющие элементы этого прибора — ТЭНы, стальные изогнутые проволоки в защитном и одновременно греющем металлическом корпусе. Конвекторные обогреватели распространяют тепло за счет естественной конвекции, когда нагретый воздух поднимается вверх, уступая место холодному.

Достоинства конвекторов:

— пожаробезопасны;

— бесшумны;

— благодаря термостату могут регулировать установленную температуру и не требуют отключения.

Недостаток:

— без встроенного вентилятора сравнительно медленно нагревают воздух.

Существуют напольные и настенные конвекторы. Различаются они между собой лишь по дизайну и месту расположения. Конвекторы лучше всего размещать под окнами, так как с точки зрения теплотехники окна зимой — это практически дыры в помещении. В отличие от толстых стен два тонких стекла с воздушной подушкой между ними очень сильно растрачивают домашнее тепло.

Надо отметить, что все конвекторные обогреватели не смогут быстро нагреть холодное помещение. Эти приборы удобны для поддержания необходимой температуры дома благодаря встроенному термостату, такому же, как и в масляных радиаторах. Термостат будет повышать или понижать температуру. Например, у обогревателей «Stiebel Eltron» есть термостат с автоматической программой.

Если заданная на термостате температура 22 °C неожиданно начинает повышаться, радиатор автоматически отключается и снова включается, если температура в помещении понизилась.

Конвекторы — абсолютно бесшумные приборы. В отличие от масляных радиаторов, до конвектора можно спокойно дотронуться — он не слишком горячий.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНВЕКТОРОВ

• Удалять пыль следует мягкой сухой тканевой салфеткой, предварительно выключив прибор из розетки и дав ему остыть. Специального ухода не требует.

• Не используйте конвектор для сушки белья: горячий воздух не сможет свободно подниматься, возможен перегрев прибора.

• Конвектор нельзя ставить непосредственно под электрической розеткой. Не используйте удлинитель: во время работы прибора он может перегреться. Не накрывайте ничем работающий прибор — это может привести к опасному перегреву.

Тепловые вентиляторы

Способ устройства тепловых вентиляторов примерно такой же, как и у конвекторов, но вместо тэнового прута греющим элементом является тонкая металлическая спираль. Место конвекции занимает вентилятор.

Тепловые вентиляторы распространяют тепло от раскаленной металлической спирали и рассеивают согретый ею воздух с помощью вентилятора. Принцип работы такой же, как у фена для сушки волос.

Достоинства тепловых вентиляторов:

— очень быстро нагревают воздух;

— защищены от перегрева;

— благодаря термостату автоматически регулируют установленную температуру и не требуют отключения;

— отключаются в случае падения.

Недостатки:

— издают характерный жужжащий звук;

— попавшая на спираль пыль, сгорая, может издавать неприятный запах.

Тепловентилятор CHZ 20 S secavent компании «Stiebel Eltron» можно установить на полу или прикрепить к стене. Этот обогреватель снабжен дополнительным реле вертикального положения, которое отключает прибор, если он случайно опрокинется.

Есть и настенные тепловентиляторы, например модель С К 20 S Euro той же фирмы. Такие приборы хорошо подходят для помещения, где необходимо временное отопление. Мощность отопления регулируется термостатом. Но главное, что этот прибор совершенно бесшумный.

Также большинство современных тепловентиляторов имеют специальную защиту от случайного попадания воды. В свое время существовала одна серьезная проблема: раскаленная металлическая спираль «съедала» кислород. Во всяком случае, так всегда было с нашими отечественными аппаратами. Так вот, новые технологии позволили решить эту проблему: тепловентиляторы нового поколения успевают нагреть воздух очень быстро.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

• Если на раскаленной спирали, даже сквозь надежную решетку, постепенно начнет скапливаться пыль, может появиться неприятный запах. Поэтому нужно почаще протирать прибор сухой тряпкой, предварительно выключив его. Нельзя класть шнур питания на горячий обогреватель.

• Нельзя устанавливать прибор в помещениях повышенной влажности, избегайте попадания струи воды на раскаленную спираль.

Не используйте удлинитель: во время работы прибора он может перегреться.

• Не накрывайте ничем работающий прибор: обогреватель может перегореть.

ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

Приборы, предназначенные для передачи тепла путем излучения нагретой поверхностью лучей длинноволнового спектра, называют инфракрасными. Именно такой диапазон тепловых волн излучают солнце, нагретый морской песок, камин, костер и любое теплокровное существо, включая человека.

Инфракрасные кварцевые излучатели

Греющий элемент инфракрасных кварцевых излучателей — кварцевая лампа в виде длинной трубки, защищенной металлическим корпусом. Инфракрасный кварцевый излучатель, в отличие от других приборов, нагревает не воздух, а определенную поверхность или предмет, на который направлен луч лампы.

Инфракрасный кварцевый излучатель IW 20 компании «Stiebel Eltron» идеально подходит, если нет необходимости нагревать все помещение. Инфракрасный луч, благодаря поворотному рефлектору, будет поворачиваться на 20–40° и надежно согревать вас. Этот прибор защищен от случайных брызг воды, абсолютно бесшумен и пожаробезопасен. В принципе кварцевый излучатель подходит больше для временного обогрева в случае, если не нужно отапливать помещение целиком.

Так же, как и солнце, инфракрасный обогреватель дарит тепло всему, что его окружает: людям, предметам меблировки, стенам, полам и прочим поверхностям. Этот вид энергии подобен солнечному свету и поэтому доходит до потребителей почти без потерь. Вдобавок в отличие от привычных для нас батарей-радиаторов эти источники тепла направляют электроэнергию на прямой обогрев предметов без использования промежуточных носителей тепла (вода, масло, пар и т. д.). При этом за счет прямого поглощения энергии от инфракрасного обогревателя человек в зоне его действия будет чувствовать себя комфортно при средней температуре на 2–3 °C ниже оптимальной.

В жилых помещениях, оборудованных традиционными конвективными системами отопления, воздух устремляется наверх, к потолку, поэтому разница температур может составлять несколько градусов.

Выравнивание этих значений поможет держать голову в холоде, а ноги в тепле и достичь существенной экономии, ведь понижение температуры в помещении на 1 °C сберегает до 5 % энергии, расходуемой для обогрева жилища.

Инфракрасный обогреватель — единственный прибор, позволяющий осуществлять локальное отопление. Разместив его над объектом, можно создать комфортные условия для человека, не обогревая всего помещения. Например, если рабочие места находятся на значительном расстоянии друг от друга, то так называемые точечные нагреватели избавят от необходимости монтажа дорогостоящих отопительных систем.

С помощью зонального обогрева в помещении можно создать как теплые участки, так и более прохладные. Это существенно сокращает денежные затраты, позволяя понижать среднюю температуру воздуха в помещении путем создания комфортных условий именно там, где необходимо. Таким образом, применение инфракрасных обогревателей позволяет сэкономить электроэнергию без ущерба для комфорта людей. В этом и заключено одно из основных преимуществ инфракрасных систем: они обеспечивают, причем адресно, исключительно высокую теплоотдачу, экономя до 40 % затрат на отопление.

Использование инфракрасных обогревателей в рабочей зоне

При использовании инфракрасных обогревателей температура в рабочей зоне практически не зависит от высоты помещения, поэтому, разместив их на потолке или проволочной подвеске, можно сохранить стены и пол свободными.

В помещениях большого объема применение таких обогревателей позволяет сэкономить до 30 % потребляемой энергии по сравнению с конвективными видами отопления. Промышленные и балконные инфракрасные обогреватели можно устанавливать на железнодорожных платформах, в переходах метро и т. д., предотвращая образование наледи на подъездных путях, ступеньках, пандусах или порталах.

Помимо обогрева персонала, обеспечивающего рабочий процесс, обогреватели также применяют в промышленности и строительстве для затвердевания бетона, быстрой сушки краски и штукатурки. Более низкая стоимость электроэнергии в ночные часы может быть использована для аккумулирования тепла внутренними конструкциями здания и оборудованием. Модели для офисов прекрасно вписываются в интерьер соответствует самым высоким требованиям по дизайну и эргономичности. Простота обслуживания и отсутствие движущихся частей, воздушных фильтров и масел обуславливают долгий срок службы обогревателей.

Правила техники безопасности при эксплуатации инфракрасных кварцевых излучателей предупреждают, что удалять пыль с прибора следует мягкой сухой тканью, предварительно выключив его из розетки. Специального ухода нагреватель не требует. Не накрывайте ничем работающий прибор: это может привести к опасному перегреву.

Использование инфракрасных обогревателей в дачных домах

На даче или в частном доме инфракрасные обогреватели, являясь простой и недорогой альтернативой любым системам отопления или дополнением к ним, помогут быстро нагреть помещение.

Особо следует отметить инфракрасные молдинги мощностью 0,3–0,9 кВт для размещения над окнами. Они обеспечивают прекрасную защиту от сквозняков, а высота их размещения дает возможность использовать их в детских комнатах.

Программируемый центр управления системой обогрева обеспечит не только индивидуальный микроклимат с определенной температурой в каждой комнате (спальне, кухне или подсобке), но и позволит задать недельный или таймерный режим обогрева или понижение температуры в ночное время.

Выбор инфракрасных обогревателей

Модели бытовой серии инфракрасных обогревателей HeatLine Comfort

Эти обогреватели предназначены для помещений высотой от 2,5 м. Их легко монтировать на потолке, на монтажной арматуре систем освещения или на тросах. Обогреватели мощностью 400, 600, 900 Вт существуют и в модификации со встроенным трехступенчатым регулятором мощности. Устанавливается в квартирах, коттеджах, дачах, офисах и т. п.

Серия обогревателей средней мощности Heatline

Модели этой серии идеальны для обогрева помещений высотой от 3 до 20 м — таких, как промышленные цеха, спортивные залы, большие площади под стеклянной крышей, вестибюли отелей, терминалы аэропортов, торговые центры и т. п. Их используют для локального обогрева рабочих мест в необогреваемых помещениях или в помещениях с низкой температурой воздуха.

Широкий модельный ряд инфракрасных обогревателей производят фирмы «FRICO» (Швеция), «NOBO» и «PYROX» (Норвегия). Отечественные производители (компании «ТЕПЛОФОН», «ЭкоЛайн», «БИ КАР»), уступая в разнообразии и некоторых физических характеристиках, обладают неоспоримым преимуществом — стоимость их продукции в 4–5 раз ниже зарубежных аналогов.

В различных помещениях (квартиры, коттеджи, дачи, магазины, школы, павильоны, мастерские и т. д.) с небольшой высотой потолка (до 3,5 м) используются бытовые приборы с невысокой температурой излучающей поверхности, дающие хороший угол рассеивания тепла. Почти все обогреватели могут быть оснащены трехступенчатым регулятором мощности. Инфракрасные обогреватели могут быть исполнены в виде кассет размером со стандартную потолочную плитку (600 х 600 мм), встраиваемых в подвесной потолок.

Существуют обогреватели потолочного или настенного крепления с одной панелью, мощностью 0,4–1,2 кВт, которые легко крепятся на монтажной арматуре системы освещения или на тросе, а также, как упоминалось, надоконные молдинги. Для помещений с высокими потолками (до 16 м), открытых площадок и локального обогрева рекомендуются высокотемпературные обогреватели.

Конструкции имеют 2–3 трубчатых открытых нагревательных элемента закрытого типа с высокой температурой нагрева, создающих более интенсивный и концентрированный тепловой поток, чем у бытовых длинноволновых обогревателей.

Для больших помещений выпускают инфракрасные обогреватели мощностью 0,8–4,2 кВт с фиксированными панелями и промышленные модели мощностью до 6 кВт для выборочного или полного обогрева (при высоте потолков более 4,5 м). Они могут служить основной отопительной системой промышленных цехов, спортивных арен, открытых площадок погрузочных терминалов и т. п., обеспечивая эффективный и комфортный местный обогрев.

В тех случаях, когда применение электрических обогревателей невозможно или нецелесообразно, в помещениях с хорошей вентиляцией используют обогреватели на газе (обычно пропан-бутан) или жидком топливе (керосин, дизельное топливо, мазут, отработанное масло).

Принцип работы инфракрасных обогревателей

Тепловое излучение представляет собой электромагнитную энергию.

Интенсивность теплового потока и его характеристики зависят непосредственно от температуры и поверхности излучающих объектов.

Инфракрасный спектр длин волн находится в интервале 1x10^-6 мкм — 1x10-³ мм, причем коротковолновая составляющая ИК-излучения формируется при температуре выше 7500 °C. Естественно, ультрафиолетовое излучение, видимый свет и радиоволны не попадают в эту область.

Чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Температура излучающей поверхности инфракрасных обогревателей от 100 °C до 950 °C в зависимости от области применения.

Для жилых зданий с высотой потолков 2,5–3,5 м допустима температура излучающей поверхности 100–120 °C. Это наиболее мягкое и безопасное излучение, которое является более безвредным, чем костер или камин.

Для открытых площадок, балконов с высотой более 3,5 м могут быть использованы температуры излучающей поверхности до 950 °C. Следовательно, используемый для отопления тепловой спектр частот безвреден для человека, что подтвердили испытания как независимых исследователей, так и фирм-изготовителей. Сертификаты соответствия, выданные российскими службами, и европейские сертификаты подтверждают безопасность этих приборов.

Фирмы-изготовители производят оборудование в основном потолочного крепления практически для любых классов помещений — жилых, влажных, производственных, сельскохозяйственных и даже взрывоопасных.

Ряд фирм производят напольные и настенные излучающие обогреватели.

Некоторые фирмы предлагают ИК-оборудование, использующее в качестве энергоносителя газ. Есть и другие, более экзотические варианты использования тепловых лучей.

Особенности эксплуатации инфракрасного электроотопления

По сравнению с конвекционным отоплением, где нагревается воздух и от него нагреваются предметы, при длинноволновом инфракрасном отоплении в первую очередь нагреваются предметы, а затем от предметов тепло передается воздуху.

Исследования показали, что при конвекционном отоплении, температурный градиент по высоте составляет 1,7–2,5 °C/м, причем теплый воздух естественным образом оказывается вверху, а холодный внизу. Это особенно существенно при возведении дач и коттеджей, а также первых и полу подвальных этажей городских многоэтажных зданий. При этом разница температур между полом и потолком достигает 6–7 °C. При инфракрасном отоплении температура у поверхности пола выше, чем у потолка, температурный градиент приблизительно составляет 0,3 °C/м. В этих условиях комфортная температура на высоте 1,5 м может быть понижена на 2–3 °C без ущерба для человека, так как температура пола будет составлять 18–19 °C.

За счет существенного снижения затрат на отопление потолочной части и снижения комфортной температуры инфракрасное отопление для жилых помещений на 20–25 % экономичнее конвекционного.

Некоторую экономию электроэнергии может дать локальный или зональный обогрев. Например, рабочий стол и его окружающая зона могут иметь более комфортный температурный режим, чем все остальное помещение. Установленные инфракрасные обогреватели обеспечат тепловой режим без сквозняков и опасных для здоровья вентиляторов. Особенно эффективно такое отопление для помещений с высокими потолками (склады, ангары, спортзалы, бассейны). Экономия достигает 50–80 % за счет того, что нет необходимости прогревать до 80 % объема помещения, а конвекция теплого воздуха очень незначительна.

Конструкция и устройство ИК-обогревателей

Как уже отмечалось, ИК-обогреватели потолочного крепления по конструктивному исполнению и функциональному применению можно разделить на низкотемпературные для жилых и офисных помещений (100–120 °C) и высокотемпературные для помещений с потолком выше 3,5 м (выше 200 °C)

У первых энергонесущим элементом является распределительный нагреватель, который вмонтирован в металлический короб. Излучающая поверхность обрабатывается специальными материалами, с одной стороны обеспечивающими максимальное поглощение тепла, а с другой стороны, воздействующими на материал, который должен гарантировать наибольшую эмиссию лучистой тепловой энергии. У наиболее совершенных приборов коэффициент тепловой эмиссии достигает 0,9. Наружная поверхность делается бугристой, что увеличивает излучающую поверхность в 2–3 раза.

Высокотемпературные длинноволновые обогреватели состоят из прямоугольного металлического корпуса, в котором закреплен один или несколько нагревательных элементов, передающих тепло анодированному алюминиевому профилю, который и представляет собой излучающую поверхность. Некоторые фирмы для повышения эмиссионных характеристик наружную поверхность покрывают специальной керамикой, которая позволяет понизить температуру тепловыделяющей поверхности и повысить коэффициент эмиссии теплового потока.

У всех обогревателей между корпусом и нагревательным модулем размещается высококачественный, пожаростойкий теплоизолятор. Одной из разновидностей конструктивного исполнения низкотемпературных И К — обогревателей являются модели для монтажа в кассетный потолок.

Новинка на российском рынке — теплоизлучающие зеркала. Отражающий слой одновременно является и нагревательным элементом. Температура поверхности зеркала не поднимается выше 75 °C и полностью пожаробезопасна. В ванной или сауне такое зеркало не запотевает, не изменяет установленного уровня влажности, вписывается в любой интерьер и экологически безопасно.

Инфракрасное отопление в жилых помещениях

Особенности и принцип отопления инфракрасных обогревателей определяют специфику его использования. Так как нагреваются в первую очередь предметы и пол, желательно понять отличие в обогреве с помощью теплого пола и тепловых лучей. Как правило, при монтаже теплого пола закладывается мощность 100–120 Вт/м². При инфракрасном отоплении на поверхность пола излучается 40–50 Вт/ м². Поэтому достичь существенного потепления пола нельзя. Однако это компенсируется некоторой экономией затрат на монтажные работы и эксплуатацию, так как нагревается только поверхность пола, ковра и т. п. Сам пол до перекрытий будет представлять собой слой теплоизоляции.

В детских комнатах и спальнях желательно, чтобы постель, предметы, игрушки были теплее, чем окружающий воздух. В этом также проявляется некоторое качественное преимущество лучистого тепла.

Если у вас в квартире застеклена лоджия или балкон, то идеальным решением будет использование именно инфракрасных обогревателей, так как они избавляют от наледи и запотевания стекол.

Они совершенно не занимают полезной площади, находясь на потолке, и более экономичны в плохо утепленных помещениях.

Очень удобны ИК-обогреватели в малоэтажных загородных домах, если люди приезжают туда периодически и влажная уборка делается не ежедневно. При таком способе отопления отсутствуют конвекционные потоки, частицы пыли не поднимаются и не совершают круговорот по жилому помещению после включения отопления на полную мощность, тем самым сохраняется чистота воздуха, что особенно важно для людей, подверженных заболеваниям верхних дыхательных путей.

Так как стоимость И К-обогревателей несколько выше конвекторов, устанавливать их желательно в комнатах, где требуется повышенный тепловой комфорт, подогретый пол. Особенно эффективен такой способ отопления для зимнего сада или зеленого уголка, так как инфракрасные обогреватели создают естественный для растений микроклимат и экономят электроэнергию.

Важным свойством тепловых лучей является возможность эффективной борьбы с отсыреванием стен, плесенью и повышенной влажностью. Они также хорошо прогревают стеклянные поверхности (витрины, витражи и т. д.), то есть защищают окна от запотевания.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Приборы, ориентированные на жилые помещения, безопасны для человека и работают бесшумно, фон электромагнитных полей ниже, чем у бытовых электроприборов, не образуются продукты горения, не сжигается кислород, сохраняется естественная влажность помещения, нет сквозняков, не выделяются запахи.

Так как нет конвекционных потоков, пыль не циркулирует по помещению, то есть предупреждаются астматические и аллергические рецидивы. Тепло ощущается сразу после включения, окружающие предметы имеют теплые поверхности. В зависимости от потребности можно создавать зоны повышенного комфорта или равномерно прогревать помещение.

При правильном монтаже исключены поражения током и возгорания.

Экономические аспекты и другие положительные свойства

Оборудование не занимает жизненного пространства, увеличивается рабочая, полезная площадь, нет проблем с уборкой. ИК-обогреватели мобильны, то есть легко устанавливаются и демонтируются, сочетаются с любым интерьером помещения.

Инфракрасные системы не влияют на работу вентиляционных систем, позволяют эффективно отапливать здания с плохой теплоизоляцией, высоким потолком, используются на открытых площадках и в летних кафе.

Переход к электроотоплению позволяет отказаться от сложных и дорогих теплотрасс, исключаются протечки, замерзания, исчезает проблема воздушных пробок, не требуются периодические ремонтно-профилактические работы.

В таком отоплении отсутствуют трубы, котлы и нет необходимости в специальных помещениях под них, складах горючего, теплоносителях.

После аварийного отключения электропитания система начинает работать после восстановления без участия человека.

Система управления и программирования позволяет регулировать температуру в широком диапазоне (5-30 °C) в каждом помещении с высокой точностью.

Срок службы оборудования — более 25 лет. ИК-обогреватели экономичнее конвекторов на 20–25 %, использование двухтарифной системы оплаты за электроэнергию может сократить расходы на эксплуатацию на 40–50 %.

Капитальные затраты несколько выше, чем затраты на эксплуатацию электроконвекторов, но в целом ниже, чем на традиционное отопление.

ВЫБОР ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Итак, мы перечислили самые популярные электрические отопительные приборы. Так какой же выбрать?

Если вы хотите быстро нагреть помещение, для этого лучше всего подойдет тепловентилятор. Он не только быстро нагреет воздух, но и сможет поддерживать в помещении нужную температуру благодаря термостату.

Еще один вариант — масляный радиатор со встроенным вентилятором. Необходимо включить оба режима сразу, а после того как воздух нагреется, выключить вентилятор.

Если вы планируете оставлять обогреватель без присмотра, вам подойдет любой обогреватель с термостатом. При необходимости он сам будет включаться и отключаться.

Для того чтобы согреть комнату небольшой площади, будет достаточно приобрести конвекторный обогреватель, который, благодаря термостату, будет постоянно поддерживать комфортную температуру.

Если вы хотите согреть поверхность определенного предмета, например кровать перед сном или ковер, для того чтобы на нем играл малыш, вам потребуется кварцевый инфракрасный излучатель.

При покупке обогревателя возникает вопрос, можно ли рассчитать, какой прибор требуется для комнаты определенного размера.

Такой расчет произвести можно. Обычно это делают специалисты в любом магазине или непосредственно в фирме, где вы выбираете обогреватель. Но здесь возможен только индивидуальный подход. Нужный тип обогревателя подбирается не только по метражу помещения. Важно учесть, угловая ли у вас квартира, сколько окон в комнате, какой высоты потолки, сколько человек находится в комнате, есть ли компьютер, телевизор, какое освещение. Именно исходя из этого, вам и посоветуют нужный вид прибора.

СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ

Электрическое прямое отопление предоставляет широкие возможности по рациональному и экономичному управлению режимом отопления. В каждом помещении устанавливается датчик температуры воздуха (термостат), управляющий режимами работы отопительных приборов и поддерживающий заданную температуру в диапазоне от 5 до 30 °C.

Это позволяет соблюдать индивидуальный режим отопления в каждом помещении и легко изменять температурные характеристики в зависимости от конкретных потребностей.

Если учесть, что изменение температура на ГС приводит к снижению потребления электроэнергии на 5–6 %, то рациональное управление отоплением способно принести экономию до 40 % электроэнергии без изменения теплового комфорта.

Функции управления может выполнять программируемая автоматика или встроенные таймеры. Если загородный дом или коттедж посещается только по выходным и праздничным дням, то экономия электроэнергии может достигать до 80 %. В этом случае достаточно поддерживать минимальный температурный режим (5 °C) в ванной, туалете, кухне и других помещениях, где имеются водяные затворы и емкости с водой.

В остальных помещениях, особенно на втором этаже и выше, отопление вообще можно отключить. Если установлены программируемые термостаты, то к вашему приезду все помещения будут прогреты до заданной температуры. При этом не следует забывать, что значительные скачки температуры отрицательно сказываются на состоянии внутренней отделки и конструкции помещения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Разнообразие оборудования для прямого стационарного электроотопления, широкий диапазон мощностных параметров (250-3000 Вт), различные конструктивные характеристики и габаритные размеры, возможность комбинированного применения конвекционного и излучающего принципов обогрева — все это позволяет выбрать оптимальное оборудование для каждого конкретного помещения с целью достижения максимального теплового комфорта и экономичности.

Для обогрева коридора, прихожей и лестничных маршей целесообразно использование электроконвекторов как наиболее дешевого типа оборудования с простым монтажом. Ванные, туалеты, сауны и кухни оборудуются конвекторами во влагозащитном исполнении и (или) полами с подогревом.

В спальне и детских комнатах желательно применять потолочные инфракрасные обогреватели, которые кроме пола, подогревают кровати, ковры и паласы.

В залах и столовых оптимальное сочетание конвекторов и инфракрасных панелей позволяет создать зоны повышенного комфорта.

В загородных домах довольно сложно обеспечить комфортную температуру на первом этаже или в полуподвале. Устранить этот недостаток можно только качественной теплоизоляцией и установкой греющего кабеля или инфракрасных обогревателей.

Как правило, в небольшом доме устанавливается небольшая печь. В условиях средней полосы это наиболее экономичное отопительное оборудование. Однако при эксплуатации печи выявляются некоторые недостатки, которые могут быть устранены путем продуманного применения стационарного электроотопления.

Одно из неудобств печи заключается в том, что обогревается только зона вокруг нее. Остальные помещения требуют дополнительного отопления.

Другой недостаток печного отопления заключается в значительных суточных колебаниях температуры в помещении, величина которых иногда достигает 10–15 °C. Установка электроотопления позволяет стабилизировать температуру, причем в таком режиме потребление электроэнергии незначительно.

К недостаткам печного отопления также относится холодный пол, подогреть который можно электроотопительным оборудованием. В каждом конкретном случае можно подобрать оптимальное сочетание оборудования, исходя из функций помещения, режимов его эксплуатации, внутреннего дизайна, интерьера и возможностей владельца.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

Теплый пол — это прежде всего пол, температура поверхности которого комфортна для вас в данный момент. Еще в давние времена люди стремились к этому — прокладывали под полом своих хижин дымоходы от костров. Теперь мы можем прогреть пол гораздо проще и пользоваться этой возможностью с максимальным удобством.

Традиционные системы отопления создают поток теплого воздуха, который поднимается к потолку, там охлаждается и затем опускается вниз к полу, — постоянные конвекционные потоки образуют сквозняки.

Создается следующее распределение температур в помещении:

— под потолком — 26 °C;

— в рабочей зоне, на расстоянии 2 м от пола, — 22 °C;

— на полу — 18 °C.

Таким образом, средняя температура воздуха в помещении становится выше необходимой при расчетной 22 °C, а пол остается холодным.

Принцип устройства теплого пола широко применяется в ванных, кухнях, коридорах и детских комнатах. Дело в том, что это один из вариантов отопления дома, обладающий рядом достоинств: тепло распределяется равномерно, без сквозняков и поступает в виде излучения, что более естественно для организма человека. Такой пол максимально прост в управлении, экономичен, долговечен, невидим для глаза, не занимает полезной площади.

Теплый пол может быть водяным или электрическим. Устройство водяного пола возможно при строительстве коттеджа, когда с нуля закладывается вся система отопления.

Электрический пол устроен гораздо проще и может быть установлен на любой стадии ремонта или строительства в доме, квартире, бассейне или другом месте.

Для достижения комфортной температуры в рабочей зоне помещения требуются значительные затраты энергии — это особенно актуально для помещений с высокими потолками.

Безопасна ли система теплого пола

Эта система абсолютно безопасна. На все ее компоненты имеются сертификаты соответствия, выданные Ростестом. Также есть гигиенические и пожарные сертификаты.

Система широко используется на протяжении нескольких десятков лет в скандинавских странах, известных своими жесткими требованиями к безопасности. Безопасность гарантируется высочайшим качеством продукции и специальной конструкцией кабеля.

Нагревательный элемент кабеля защищен изоляцией из высокомолекулярного полиэтилена, затем медным экраном, а сверху закрыт оболочкой из поливинилхлорида, которая устойчива практически ко всем органическим и неорганическим веществам.

Защитное заземление, выполненное в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», обеспечивает полную безопасность работы системы.

Система очень часто используется во влажных помещениях — в ванных, душевых, бассейнах. Оболочка кабеля, концевая и соединительная муфты водонепроницаемы и проверяются производителем путем погружения кабеля, находящегося под напряжением 10 000 В, в ванну с водой. Применение реле токов утечки обеспечит безопасную работу системы.

Можно ли полностью отапливать дом с помощью теплого пола

На таком режиме работают большинство норвежских, скандинавских домов и гостиниц.

Эту технологию стали использовать и в странах с мягким климатом.

В нашем, более суровом, климате теплый пол используется, наряду с устройством традиционной системы отопления.

Сохраняя свои преимущества, он удачно дополняет традиционное отопление, а весной может заменить его полностью.

Кроме того, в домах с централизованным отоплением теплый пол отлично выручает в переходные осенне-весенние периоды, когда основное отопление еще или уже не работает.

Устройство электрического теплого пола

Принципиальную схему электрического теплого пола можно увидеть на рис. 6.

Рис. 6. Схема устройства электрического теплого пола:

_{1 — конструкция перекрытия; 2 — тепловая изоляция; 3 — краевая изоляция; 4 — гидроизоляция; 5 — слой бетона с греющим контуром; 6 — половое покрытие.}

Слой тепловой изоляции выполняет также роль акустической изоляции. Обычно ее изготавливают из полистироловых плит, покрытых фольгой, либо из волокнистой минеральной плиты.

Полистироловые плиты, применяемые для теплоизоляции, покрыты полиэтиленовой фольгой с напечатанной сеткой, облегчающей монтаж контура с определенным шагом.

При установке следят за тем, чтобы между плитами не было никаких зазоров.

При использовании плит из минерального волокна неровности слоя изоляции до 5 мм считаются вполне допустимыми.

Краевая изоляция выполняет 2 функции:

— заполняет тепловой разрыв от боковых стен;

— ограничивает затраты тепла через боковую стенку.

Толщина теплоизоляции по периметру не должна превышать 5 мм. Обычно ее принято выполнять из вспененного полиуретана с приваренной полиэтиленовой пленкой, одновременно являющейся гидроизоляцией. Высота краевой изоляции должна быть равна высоте бетонного слоя.

При креплении греющего контура (рис. 7) в качестве элементов крепления используют:

— сетку, выполненную из стальной проволоки;

— изоляционные плиты с соответствующими профилированными углублениями.

Рис. 7. Установка греющего контура.

Перед заливкой бетона следует проверить целостность греющего контура.

Далее греющий контур заливают бетонным раствором и аккуратно выравнивают швы.

Устранить проблему холодных полов поможет также новейшая разработка фирмы ССТ — пленочный напольный обогреватель «Теплофол».

Продукт космических технологий, «Теплофол» — это рулон специального материала толщиной не более 1 мм, который раскатывают, крепят к полу скотчем, а сверху укладывают любое напольное покрытие, например ковролин, паркет, линолеум. Вся процедура установки обогревателя занимает 5 минут. Толщина пола при этом не увеличивается.

Обогреватель работает от электрической сети. Он абсолютно безопасен и прост в эксплуатации и монтаже. Нужная температура задается с помощью терморегулятора. «Теплофол» можно перенести на новое место, если, например, вы захотите утеплить пол в другой комнате.

«Теплофол» прогревает воздух около пола до 23–24 °C, а на уровне груди до 21–22 °C. Так что применение этой системы делает атмосферу в помещении более благоприятной для здоровья. В результате дети, которые любят играть на полу, не переохлаждаются и не болеют, а пожилые люди перестают жаловаться на духоту и сквозняки.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ НА ТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ

1. Электричество можно использовать эффективнее в целях нагревания. Есть некоторые устройства, которые, питаясь от электрической сети, имеют гораздо больший КПД, чем обычный теплонагреватель, теплоконвектор или электрический котел, поэтому электричества они потребляют мало, а греют сильно.

На самом деле КПД любого электрического устройства (нагреватель воздуха любой конструкции, конвектор, котел, излучатель, ТЭН) и так достаточно высок, чуть менее 100 %. Однако такая высокая эффективность, по сравнению, например, с газовым котлом, не оправдывает широкого использования электричества в качестве энергоносителя в целях обогрева.

2. Нет смысла связываться с магистральным газом. Оборудование для электрообогрева дешевле.

Действительно, оборудование для электрообогрева вам обойдется примерно на 2–3 тысячами у. е. дешевле, особенно если вы установите не электрокотел, а электроконвекторы и электрополы.

3. Эффективность хороших импортных газовых котлов выше 90 %. И это важно.

На самом деле КПД современных газовых котлов в некоторых режимах (как правило, при мощности, близкой к максимальной) действительно очень высок. В разных режимах он может изменяться от 60 % до 90 %.

Вместе с тем, учитывая относительно низкую стоимость газа, реальный КПД не является сколько-нибудь значимым параметром.

Гораздо более важными являются качество сгорания топлива, отсутствие опасных механических напряжений в теплообменнике котла.

В настоящее время импортные котлы действительно предпочтительнее, но по совсем другим критериям — надежности, степени автоматизации, безопасности.

4. Термостаты, устанавливаемые прямо на батареи, автоматически поддержат нужную температуру в комнате без дополнительных приспособлений.

В действительности можно сказать следующее: такая модель работает, но очень плохо. Термостат эффективно работает в том случае, если температура воздуха на улице ниже 20 °C, при условии, что температуре -30 °C на улице соответствует полностью открытое положение клапана термостата. При более высокой температуре термостат будет закрывать проход, устанавливая насос в режиме «большое давление — малый расход».

Поскольку схема устройства данного обогревателя двухтрубная, соединенные вместе термостаты работают как один большой термостат. В результате этот термостат завинчивает проход еще сильнее, ограничивая расход. На этот случай за дополнительные деньги можно приобрести насосы с электронным управлением, при растущем сопротивлении уменьшающие давление при малом расходе.

Однако часть конвектора, близкая к входной трубе, будет нагрета до высокой температуры, а остальная часть очень сильно охладится.

Батарейный термостат — очень удобный прибор, но только когда он работает в небольших пределах регулировок. Основную функцию регулировки теплоотдачи должны брать на себя другие системы.

Последним достижением в области систем прямого электрического отопления являются длинноволновые потолочные обогреватели, предназначенные для создания теплового комфорта в любых помещениях: квартирах, коттеджах, офисах, магазинах, больницах, производственных и общественных помещениях. Эти обогреватели на сегодняшний день зарекомендовали себя как наиболее эффективные и экономичные отопительные приборы, которые могут использоваться как для основного, так и для дополнительного отопления, причем без огромных капитальных затрат, которых требует монтаж традиционных систем отопления. По своим потребительским характеристикам длинноволновое отопление не имеет себе равных. Одно из главных достоинств этой системы — энергосбережение.

По сравнению с другими электрическими системами длинноволновая система отопления экономит до 60 % электроэнергии.

Исходя из принципа работы обогревателя, эта экономия реальна. В отличие от традиционных конвективных отопительных приборов, которые сначала греют воздух в помещении, длинноволновые обогреватели сначала прогревают пол и стены здания, а от них, в свою очередь, нагревается воздух, который, поднимаясь вверх, остывает. В результате возникает равномерное распределение температуры по вертикали и под потолком не скапливается бесполезно нагретый воздух.

Такая форма теплопередачи существенно снижает затраты энергии на отопление. Применение терморегуляторов обеспечивает максимальную экономию. Функция антизамерзания обеспечит температуру 5 °C в отсутствие человека, потребляя при этом минимум энергии. Аккумулирование тепла в конструкции здания позволяет системе периодически отключаться без ущерба для комфортности.

Современный дизайн позволяет вписать длинноволновые обогреватели в любого типа и назначения интерьер: это может быть жилое помещение, детский сад, промышленное предприятие, склад, магазин, больница и т. д. Обогреватели легко крепятся на кронштейнах к потолку, не занимая полезной площади. Срок службы этих обогревателей не менее 25 лет при гарантийном обслуживании 3 года. Эксплуатационных расходов, кроме электричества, никаких.

Однако сколь бы эффективной ни была система, основное требование — безопасность для здоровья человека. Прибор полностью безопасен, что подтверждают российские сертификаты, в том числе гигиенический.

В Европе уже 30 лет применяют такое отопление, однако российский прибор, зарегистрированный под торговой маркой «ЭкоЛайн», превосходит западный аналог, так как разработан для российских стандартов электросетей, имеет улучшенный дизайн и увеличенный срок службы. В обогревателе используется низкотемпературный ТЭН из нержавеющей стали; он более надежен в работе, чем спираль в иностранном аналоге. Стоимость российских обогревателей в 1,5–2 раза ниже, чем импортных.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Несколько полезных советов по сохранению тепла:

— перед тем как закрывать окна на зиму, вымойте стекла раствором, приготовленным из воды и поваренной соли;

— помимо традиционных средств для заклеивания окон на зиму, можно использовать состав, приготовленный из мела, кипяченой воды и обойного клея;

— вместо оконной замазки можно использовать газетную бумагу, размоченную в воде; после высыхания она будет долго сохранять свою прочность;

— еще надежнее все щели замазать раствором, который готовится из муки, смешанной с речным песком; мучная масса легко пристает к дереву, а весной легко отмывается водой;

— полностью затыкает щель поролон, а воздух в поролоновых порах служит дополнительной изоляцией;

— замазывать на зиму щели в окнах можно также пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса (2 части гипса, 1 часть мела и немного воды); паста незаметна на белых рамах, излишки ее стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следов облетит с переплетов;

— если не хочется возиться с замазкой и поролоном, воспользуйтесь резиновыми профилями; они достаточно гибкие, подстраиваются под любой изгиб рамы, а окна можно открывать и закрывать в любое время;

— резиновые профили можно заменить шерстяным шнуром, шинельным сукном или жгутом;

— для утепления балконной двери идеально подойдет любой толстый материал (например, ватин), который прикрепляют справа и слева от балконной двери с помощью крючков или гвоздей;

— для того чтобы не дуло во входную дверь, можно по ее периметру прибить старый резиновый шланг;

— для скрепления треснувшего стекла понадобятся шпилька для волос и пуговица с двумя дырками: на шпильку надевают одну пуговицу, просовывают шпильку сквозь трещину и надевают вторую пуговицу.

— небольшую трещину в оконном стекле (не более 10 см), через которую также уходит тепло, можно покрыть тонким слоем бесцветного лака, нанося его с внешней стороны. Тонкая, прозрачная пленка держится 2–3 года, не портит внешнего вида рамы и не смывается при мытье окон;

— чтобы конденсированная из комнатного воздуха влага не оседала на стекле и не нарушала герметичности заклейки, можно протереть стекло раствором из 20 частей обычного или денатурированного спирта и одной части медицинского глицерина;

— также предотвратить запотевание окон поможет раствор серной кислоты и поваренной соли, если поставить стакан с ним между рамами;

— на время очень сильных морозов можно попробовать такой способ утепления окон: кусок полиэтиленовой пленки, вырезанной по размеру окна, прикрепить тонкими рейками или кнопками к раме.

Сверху оставьте зазор в 10–15 см для циркуляции воздуха;

— для утепления окон можно использовать пенопласт, остающийся от упаковок. Он не пропускает холода и долго сохраняет свой белый цвет. Режут пенопласт на полосы острым ножом или горячим паяльником. Ширина полосы должна быть несколько больше ширины цели, чтобы пенопласт входил с натягом;

— оконную замазку можно хранить в течение длительного времени в бумаге, пропитанной маслом, или в воде;

— чтобы новое стекло не треснуло при замерзании или во время открывания окон, размеры стекла должны быть уменьшены на 1–2 мм;

— чтобы удобнее было наносить замазку на окно, ее нужно разделить на маленькие шарики, скатать из них жгутик длиной 5 см, смазать стык между рамой и стеклом и пригладить замазку с помощью кухонного ножа;

— в течение зимы следует изредка проверять, не потрескалась ли замазка, не отвалились ли ее кусочки, иначе будет происходить утечка тепла. Потрескавшуюся, но прочную оконную замазку можно не заменять. Достаточно втереть в щели и трещины свежую замазку, приготовленную немного жиже, чем обычно. После высыхания необходимо поверх нее покрасить раму краской;

— если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей (ПВА, «Бустилат», КМЦ и т. д.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать с помощью стойки и клина;

— чтобы при растопке печи не понижалась температура воздуха внутри отапливаемого помещения из-за понижения давления от воздуха, уходящего в топку при открытой заслонке, можно подвести воздух к печи через трубу из неотапливаемого подвала к колосниковому поддувалу. Для этого следует все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазать.

В подводящей трубе нужно предусмотреть задвижку;

— если вы сделали печь, но не смогли пока до-стать задвижки, тогда вырубите зубилом тонкий стальной лист в размер движка, а по бокам уложите толстую проволоку или куски арматуры с загнутыми сзади концами таким образом, чтобы кирпичи верхнего ряда не прижимали движок. Загнутые сзади концы проволоки будут служить ограничителями хода движка;

— в печи вместо нижних дверок (чистки и поддувала) можно оставить свободные проемы. При этом во время топки печи проем следует плотно закрывать кирпичом;

— если вам необходимо распилить бревно на доски, которые хотите использовать для наружной обшивки дома, надо брать северную сторону ствола дерева. Эти доски будут наиболее устойчивы к гниению;

— доски с южной стороны подходят для внутренней отделки;

— если вы отапливаете помещение электрокамином и электрокалорифером, помните, что они потребляют очень много электрической энергии, что становится накладно для семейного бюджета. Советуем во время нагревания каждые полчаса выключать эти приборы и включать снова лишь после того, когда они немного остынут;

— хотите быстро сделать отмостку, вокруг здания надо вырыть канаву глубиной 10–15 см, шириной 80-100 см. Затем заполнить ее чистой жирной глиной, обильно политой водой до образования густого теста, и плотно утрамбовать;

— если вы отапливаете квартиру дровами или пользуетесь камином, нужно правильно сушить и хранить заготовленные дрова. Сушат их в расколотом виде, складывая рядами. Отдельные ряды дров кладут к предыдущим перпендикулярно. В этом случае дрова будут сушиться быстрее;

— если вы хотите, чтобы сохранилось горение угля в камине в течение всей ночи, сначала почистите поддон для золы. Затем топливо с передней части решетки перенесите назад и закройте регулятор тяги на всю ночь. Утром этот регулятор тяги полностью откройте, перемешайте топливо кочергой и еще добавьте угля;

— в системе отопления индивидуального дома приходится постоянно пополнять уровень воды в расширительном бачке. Залейте в бачок 20–30 г машинного масла. Тонкая масляная пленка будет препятствовать испарению воды, и убыль ее прекратится;

— чтобы плинтус еще и сохранял тепло, можно сделать его из каната диаметром 50–80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляют канат-плинтус с помощью нитроклея;

— чтобы в помещении не происходила потеря тепла, не следует ставить мебель вблизи приборов отопления.

Круковер Владимир Исаевич

Разновидности

Люки-невидимки подразделяются на несколько категорий. По типу выдвижного элемента они бывают:

• раздвижные;

• распашные;

• нажимные.

Раздвижные люки — самый популярный тип скрытых конструкций. Устанавливается в помещениях ограниченной площади. Наружная часть отделывается плиткой, мозаикой и керамогранитом. Используется для скрывания коммуникационных элементов. Открывается посредству легкого нажатия дверцы и ее отведения в сторону. В основе сдвижного люка лежит рамный механизм. Для изготовления используется металл, способный выдержать большие нагрузки. Поверхность порывается антикоррозийным средством. Для сдвижного механизма характерно фронтальное открытие дверцы, но можно сделать, чтобы она открывалась в строну. Сдвижной тип оснащается нажимным открытием. Нажимные люки невидимки под плитку своими руками позволяют открывать конструкцию простым нажатием на поверхность. Устанавливается, как вертикальный каркас в стену. Раздвижные люки бывают двух типов:

• открываются с помощью ручки-присоски;

• оснащены кликовой ручкой, открывающейся нажатием на поверхность.

Распашные люки-невидимки представляют собой конструкции с распашными дверцами. Они облицовываются плиткой, после чего становятся абсолютно незаметными. Данный тип применяется для скрытия счетчиков, водопроводных труб, фильтров и т. д. Может стать отличным решением для организации потайного помещения для хранения ценностей.

Нажимные люки открываются одним касанием. Этот тип позволяет располагать дверцу в разных положениях. Оснащен запорными механизмами. Облицовывается декоративной плиткой. Можно установить нажимный люк любого размера.

Помимо классификации механизмов открытия, ревизионные люки делятся по месту расположения на:

• напольные;

• стеновые;

• потолочные.

Своими руками можно вмонтировать любой из видов ревизионных люков, главное, определиться с типом открывания. Для установки люков-невидимок чаще используется распашной или нажимной вид, которые позволяют удобно открыть люк и не занимают много места.

Преимущества установки люка своими руками

Ревизионный люк можно собрать самостоятельно, либо купить готовую конструкцию. Установить люк своими руками вполне реально, главное, грамотно подойти к выполнению задачи. Покупка ревизионного люка — не дешевое удовольствие, а самостоятельно можно сделать конструкцию, которая по внешнему виду и функциональности не будет отличаться от покупной. Установка скрытого люка своими руками позволяет:

• корректировать размер и расположение люка, в зависимости от пожеланий;

• сделать конструкцию, которая будет подходить под конкретный тип помещения;

• разместить люк в любой части помещения (на стене, полу, потолке); использовать не только для скрывания коммуникаций, но и решения других задач;

• выбрать затворную систему на свое усмотрение.

Самостоятельный монтаж ревизионного люка — несложный процесс.

Монтаж ревизионных люков

Для установки ревизионного люка необходимо купить все материалы и конструктивные элементы. Можно купить готовую конструкцию или сделать весь люк своими руками. Установка ревизионных люков под плитку своими руками осуществляется в несколько этапов:

• создается каркасная основа;

• монтируется гипсокартонная дверца;

• крепится замочная система;

• облицовывается наружная сторона кафелем;

• герметизируются стыки.

Заранее необходимо продумать, как будет открываться люк, каких размеров и расходные материалы. Важно сразу приготовить все, что может понадобится в работе:

• мебельные навесы;

• механизм для открывания;

• металлический профиль;

• гипсокартонный лист или фанера (влагостойкая);

• облицовочный материал; плиточный клей;

• шуруповерт; саморезы и шурупы.

Установка ревизионного люка осуществляется поэтапно. Для начала следует определиться с местом расположения конструкции и размерами, от этого зависит выбор материалов дверцы и сторона открывания. Потайной люк можно изготовить из любых подручных материалов, которые есть.

Как скрыть ревизионный люк?

Чтобы скрыть ревизионный люк необходимо делать его, как можно меньше. Если вы намерены сделать его максимально невидимым, то необходимо использовать нажимную систему открывания, чтобы не было видимых ручек с наружной стороны дверцы. Можно использовать мебельные запоры для нажимной системы. Основное правило, как скрыть ревизионный люк — рассчитать его размер так, чтобы мозаичный рисунок плитки совпадал. Для этого рассчитайте площадь одной плитки и возьмите такую площадь дверцы, чтобы при облицовке рисунок выглядел естественно. Рекомендуется выбирать такие размеры дверцы, чтобы на ней поместились целые плитки и швы стыков выглядели ровно. То есть, дверцу следует делать размером на парное количество плиток, в зависимости от площади скрытых коммуникаций.

Установка ревизионного люка

Существует три основных способа монтажа скрытых люков:

• в готовую стеновую нишу;

• в самовозводимой нише;

• на самодельный каркас.

Лючок невидимка своими руками может быть установлен любым способом, главное, достичь того внешнего вида, который положен.

Монтаж в готовую нишу осуществляется на каркас возведенной стены. Обычно люк используется для магистральной трубы санузла. Такой способ не самый удобный, поскольку возникает необходимость «подгонять» каркас под имеющуюся нишу, что не всего возможно. В этом случае требуется выравнивание люка, использование опорных клиньев и дополнительных опорных элементов. Используются шурупы и саморезы для крепления конструкции.

Монтаж в каркас сборной конструкции более удобный способ установки скрытого люка. Такая конструкция не самая устойчивая, но гораздо проще в установке. Этот способ позволяет корректировать размеры люка, менять обшивку и положение. Таким способом можно устанавливать ревизионные люки где-угодно.

Монтаж в самовозводимой нише — самый удобный способ установки ревизионного люка. Установка осуществляется в монолитную стену, поэтому конструкция получается более устойчивой и надежной. Вес плиточной облицовки не оказывает влияние на дверцу люка, а саму конструкцию можно устанавливать в любом удобном месте. Технология установки особых отличий не имеет от других способов, но при этом можно выбрать любой размер люка на свое усмотрение.

Как делать невидимые люки своими руками?

На начальном этапе, необходимо сделать дверцу люка. Для этого следует использовать влагостойкий гипсокартон или фанеру. Следует отдать предпочтение плотному материалу, толщина которого не менее 5 см. Затем под дверцу нужно подобрать параметры смотрового окна. Оно делается из алюминиевого профиля и требует дополнительного укрепления по пери метру. Следует сразу учитывать, что между монтажным профилем и проемом должен оставаться небольшой зазор, который потом будет заливаться монтажной пеной. Каркас крепится на дюбель в бетонную или кирпичную стену, что позволяет создать устойчивый и надежный каркас, устойчивый к нагрузкам.

Затем следует вырезать дверцу из гипсокартона. Ее размер должен точно соответствовать каркасу, и не углубляться в профиль. Если дверца будет больше или меньше по размеру, чем каркас, то потеряется внешний вид ревизионного люка. Дверца крепится на навесы, на который присоединяются запорные механизмы. Заключительным этапом является облицовка наружной части дверцы кафелем, что и позволяет создать скрытый люк. Важно соблюдать идентичный рисунок и затирку, чтобы создать целостное полотно. Невидимые люки своими руками можно делать из готовых конструкций, которые продаются в магазинах сантехники или же самостоятельно собрать их из металлического профиля.

Технология и монтаж люка под плитку

Монтаж люка под плитку осуществляется в несколько этапов. Ревизионный люк невидимка руками можно сделать где угодно: под ванной, в стене, на полу. Процесс установки ревизионного люка осуществляется по этапам:

1. Подготовка конструкции для установки в проем.

Необходимо заранее подготовить проем и сделать металлический каркас, который по размерам совпадает с проемом. Следует вырезать гипсокартонный лист, соответствующих размеров для установки в проем.

2. Монтаж готовой конструкции.

Необходимо установить каркас и присоединить к нему все элементы, отвечающие за открытие дверцы. Важно расположить каркас таким образом, чтобы она была точ но по уровню стены. Если люк монтируется на пружины, то нужно фиксировать его на немного выше стены, чтобы обеспечить герметичность прилегания конструкции.

3. Фиксация конструкционных элементов.

Для того, чтобы зафиксировать люк, необходимо использовать саморезы и дюбеля. Сбоку рам необходимо установить заглушки, которые обеспечивают более плотное прилегание дверцы. Присоединение всех элементов зависит от типа используемой конструкции.

4. Облицовка наружной части дверцы кафелем ми другими декоративными элементами.

Рекомендуется делать ревизионный люк на парное количество плиток. Скрытая дверца под плитку своими руками должна соответствовать размерам проема, не выступать и не оставлять зазор. Допускается незначительный выступ облицовочной плитки, при условии, что в закрытом виде это не нарушает целостность кладки. Перед приклеиванием плитки следует заложить грунтовку, чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки. Можно воспользоваться специальной клеевой смесью для плитки или жидкими гвоздями. Рекомендуется использовать клей на цементной основе, поскольку другие типы могут не выдержать большой вес плитки, что станет причиной деформации дверцы. Чтобы дверца плотнее прилегала, рекомендуется ее обклеить малярной лентой, а затем ее снять, чтобы обработать оставшийся зазор герметиком. После того, как плитка приклеена, необходимо обработать стыки и проверить затворную систему на работоспособность.

Во время обработки герметиком, необходимо избегать попадания вещества под швы, иначе может возникнуть проблема с открытием люка. Рекомендуется использовать герметик на водной основе, а его излишки убирать шпателем. Когда герметик высохнет, следует удалить малярную ленту и обрезать шов.

Если есть остаток плитки, который препятствует закрытию дверцы, но нужно удалить его со стены.

_{http://strport.ru/uchastok/lyuk-skrytogo-montazha-svoimt-rukami-poshagovye-etapy-ustanovki-s-chego-nachat-i-chto-dtya-}

Убираем окно «автоматически»

Начнем с наименее трудоемкого варианта, при котором для «заделки окна» никаких дополнительных работ вести не придется. Речь идет о той ситуации, когда стены и в ванной и в кухне отделываются такими материалами как гипсокартон или, скажем, пластиковые панели. В этом случае окно убирается «автоматически», поскольку и тот и другой материалы надежно его скроют. Максимум что придется сделать, так это демонтировать оконную раму с обеих сторон. Однако учитывая крошечные размеры «хрущевских» ванной и кухни, такой вариант встречается достаточно редко, поскольку и панели, и гипсокартон «воруют» немножко площади, которой и так катастрофически не хватает.

Учтите, что ни на гипсокартон, ни на пластиковые панели в окне нельзя будет крепить ничего тяжелого (например, настенный шкаф). Максимум, что можно будет на них повесить это небольшое зеркало или легкий настенный светильник.

Если вышеупомянутые строительные материалы применяются только в одной из комнат (например, гипсокартоном обшивается кухня), окно тоже можно не заделывать, а превратить его в дополнительную полку-нишу. Для этого со стороны ванны необходимо всего лишь демонтировать оконную раму, а всю внутреннюю площадь ниши заштукатурить цементным раствором или стартовой шпаклевкой. После этого остается отделать ее тем же материалом, что и остальные стены, например, кафельной плиткой. Для «пущей красоты» можно визуально увеличить пространство ниши, установив зеркало на ее заднюю стенку, снабдить нишу декоративной подсветкой или вовсе превратить ее в минишкафчик, прикрепив к ней одну или две легкие дверцы.

Если вы выберете этот вариант, рекомендуем перед штукатуркой обработать гипсокартон со стороны ванной влагозащитным раствором, а еще лучше установить полноценную гидроизоляцию.

Рассмотрев «ленивые» варианты заделки окна между кухней и ванной, переходим к более сложным, полноценным вариантам решения этой проблемы.

Заделываем окно цементным раствором

Одним из наиболее распространенных вариантов заделать окно между кухней и ванной является вариант с использованием цементного раствора. Для его приготовления понадобится цемент марки М-500 или М-400, песок и вода. Учитывая, что цемента для приготовления раствора нужно сравнительно немного (не более 6–7 килограмм) достаточно будет приобрести небольшую упаковку, либо использовать остатки цемента от других ремонтных работ.

Кроме раствора для работы понадобится щит, на котором будет держаться штукатурка (для этой цели отлично подойдет вырезанный по размеру окна лист ДСП) и металлическая малярная сетка.

Работа по заделке окна раствором состоит из трех этапов.

Демонтаж старого окна

В первую очередь, естественно, необходимо демонтировать старое окно. Для начала вынимаем стекло. Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить пальцы рук. После этого с помощью гвоздодера или большой отвертки аккуратно снимаем наличники с обеих сторон. Что же касается оконной рамы, то вынимать ее или нет, предстоит решить в каждом конкретном случае. Дело в том, что межкомнатные стены в «хрущевках» делались «не пойми из чего», так что вынимая раму, вы рискуете вынуть вместе с ней и кусок стены (это особенно актуально в тех случаях, когда стена между кухней и ванной достаточно тонкая). Поэтому мы рекомендуем вам оставить раму на месте, тем более, что крепить к ней защитный экран и штукатурную сетку будет значительно проще.

Желательно зачистить оставшуюся раму от остатков краски и обработать ее водоотталкивающей мастикой или грунтовкой.

Монтаж обрешётки

Перед тем как устанавливать щит из ДСП в оконный проем, необходимо закрепить на нем с двух сторон штукатурную сетку, которая поможет раствору лучше «схватиться» с поверхностью щита. Сделать это можно с помощью небольших гвоздей или саморезов. Когда сетка закреплена, приступаем к установке щита в оконный проем. Проще всего закрепить его с помощью узких штапиков, прибитых к оставшейся оконной раме.

«Закидывание» проёма раствором

Цементный раствор замешиваем с песком в стандартной пропорции 1 к 3.

Чтобы раствор быстрее схватывался, можно добавить в него немного гипса или алебастра.

Когда раствор готов, начинаем наносить его на штукатурную сетку с помощью мастерка. Учтите, что раствор необходимо наносить тонкими слоями, поскольку толстый слой сырого раствора с практически 100-процентной вероятностью отвалится от обрешетки, так что всю работу придется начинать заново. И только после просыхания очередного слоя можно наносить следующий. Таким образом, с каждой стороны вам придется нанести минимум 4–5 слоев раствора.

После того как финальный слой почти высох можно приступать к его выравниванию. Для этого лучше всего использовать малярную сетку. Ее можно закрепить как на специальной ручке-держателе, так и просто обернуть вокруг подходящего по размеру бруска дерева.

Для того чтобы получить идеально гладкую поверхность, после того как сделано «черновое» выравнивание сеткой, рекомендуется разбрызгать по поверхности очень жидкий раствор и еще раз выровнять поверхность с помощью самой мелкой сетки или просто грубой тряпки.

После полного высыхания раствора у вас должна получиться совершенно гладкая поверхность, практически не отличимая от обычной оштукатуренной стены. Теперь на нее можно класть кафельную плитку или клеить обои.

Закладываем проем кирпичом

Наиболее надежным способом заделать окно между ванной и кухней является кирпичная кладка.

Как и в предыдущем случае, работы начинают с демонтажа старого окна. Причем необходимо снять не только наличники, но и удалить оконную раму и все закладные элементы. Как уже говорилось выше, стены в «хрущевках» чрезвычайно ненадежные и могут обвалиться, поэтому демонтировать оконную раму нужно очень аккуратно. Если же все-таки края проема в некоторых местах «просыпались», их необходимо восстановить. Для этого можно использовать густой цементный раствор.

Когда проем готов, можно приступать непосредственно к кладке кирпича. В качестве связующего элемента используется все тот же раствор на основе цемента.

Если толщина стен между ванной и кухней уже, чем ширина кирпича, кирпичи следует ставить «на ребро».

При закладке оконного проема могут возникнуть небольшие проблемы с верхним рядом кирпичей. Если оставшееся расстояние не позволяет использовать целый кирпич, ничего страшного — щель можно наполнить мелким «кирпичным боем», который впоследствии скрепляется с помощью штукатурки.

Финальным этапом работ является штукатурка. Раствор для нее можно приготовить так же, как было описано в предыдущем разделе или же купить готовую гипсовую штукатурку, при помощи которой можно получить более гладкую поверхность стены.

Декорируем окно

Все вышеописанные методы позволяют закрыть окно между ванной и кухней, что называется, «наглухо». Но как быть, если вы хотите оставить этот дополнительный источник света? Для этого окно необходимо «облагородить» или, по-другому говоря, декорировать.

Самым простым (но при этом и самым дорогим вариантом) будет заказать пластиковое окошко необходимого размера. Если снабдить его поворотно-откидным механизмом, то можно превратить окно не только в дополнительный источник света, но обеспечить неплохое проветривание ванной комнаты, учитывая ее небольшие размеры, вопрос достаточно актуальный.

Также для декорирования окна можно использовать витражное стекло или, в качестве более «бюджетного» варианта витражную пленку. И тот, и другой способ позволяют сделать окно непрозрачным, тем самым обеспечивая приватность ванной комнаты. Кроме того, цветной свет, попадающий в помещение через витражное стекло, может стать «изюминкой» дизайна вашей ванной.

Как видите, существует множество способов избавиться от ненужного окна между ванной и кухней. Причем практически все они не настолько сложные, как может показаться на первый взгляд. Так что если вы решите убрать из своей квартиры этот «элемент советской эпохи», уверены, что вы сможете отлично справиться с этим, не прибегая к посторонней помощи.

_{http://vannadecor.ru/remont-i-otdelka/okna/ubiraem-okno-mezhdu-vannoy-i-kuhney-effektivnie-i-originalnie-sposobi.html}

Технологически этот способ самый простой. Здесь достаточно взять готовую плиту МДФ и сделать на ней прорези по всей длине с шагом в 5 мм. Потом, относительно этих прорезей изогнуть деталь.

Минус данного способа — обязательная фиксация боковых сторон фасада к статичной конструкции или надежно прикрепленной летали.

То есть, как таковой мебельный фасад практически нереально изготовить из профрезерованной плиты, так как он будет выгибаться, пытаясь вернуться в ровное положение.

Также, эстетически некрасивая обратная сторона нуждается в дополнительном декоре.

Подобный тип радиусных деталей успешно применяется в сборке фиксированных гнутых частей мебели. Например: лицевая часть барной стойки, компьютерного стола, полукруглой кровати и прочего.

Второй способ производства гнутых фасадов более сложный, но уже максимально адаптированный под привычные мебельные фасады.

Основные операции инновационного производственного цикла

Все операции условно можно разделить на 10 шагов:

• Листы деревянного шпона подаются на фурнирную пилу или гильотинные ножницы.

• Шпон разрезается на заготовки необходимого размера.

• Если применяется МДФ, то его можно раскроить на форматно-распилочном станке, подгоняя в необходимый размер.

• Шпон, МДФ или фанеру переносят на клеевые вальцы, где на них обильно наносится клей.

• Далее подготовленный набор деталей укладывается в прессовочную камеру, где зажимается с помощью гидравлического пресса и пресс-формы.

• После просушки уже изогнутые детали обрезают в точный размер на фрезерном, торцовочном, фуговальном станках.

• Если на радиусных фасадах предусмотрена выборка рисунка, филенки или отверстие под стекло, подготовленным деталям придают надлежащий вид на станке с ЧПУ (используется для сложных, индивидуальных рисунков), автоматическом или ручном фрезере.

• Практически готовые радиусные фасады прирезают к мебельной конструкции: проверяют соответствие размеров и просверливают необходимые отверстия для креплений на сверлильном или фрезерном станках.

• Заготовки с четкими размерами и с нанесенной фрезеровкой шлифуются начисто, передаются в малярный цех на покраску или же наносят на них пластик, пленку ПВХ под прессом.

• Фасады еще раз проверяются на соответствие размеров относительно готовой мебели.

Основные радиусы гнутых мебельных фасадов

Знание величин и габаритов радиусных фасадов особенно важны в производстве мебели, где отсутствует возможность самостоятельного изготовления плавных форм.

Действительно, до сих пор существуют мебельные предприятия, на которых производят основные мебельные конструкции (корпус), а фасады заказываются на более прогрессивной фирме.

В противном случае, заказанные гнутые фасады могут попросту не совпасть с уже изготовленной под них мебелью.

Стандартный размерный ряд гнутых фасадов

R300 (наружный). Внутренний радиус в таком фасаде (с учетом толщины МДФ), будет равен 284 мм. При этом длина дуги -515 мм, хорда — 410 мм. Высота не имеет значения, она может быть как стандартной, так и «подгоняться» под необходимый размер.

R400 (наружный). Здесь внутренний радиус — 384 мм, длина дуги — 650 мм, хорда — 560 мм, высота — произвольная.

R700 (наружный). Внутренний радиус — 684 мм, длина дуги — 465 мм, хорда — 430 мм.

R1000 (наружный). Внутренний радиус — 984 мм, длина дуги — 740 мм, хорда — 713 мм.

Естественно, прежде чем заказывать фасады на мебельной фабрике, лучше подстраховаться и запросить техническую документацию, в которой будут указаны точные радиусы и, возможно, даже габариты шкафчиков, для которых предназначены гнутые фасады.

Схемы радиусных фасадов

_{1 — Наружные фасады R300, R400 и R700; 2 — Наружные фасады R350, R1000 и внутренний фасад R300}

Применение гнутых фасадов

Детская комната. В детской комнате радиусные фасады позволяют удачно обыграть оригинальную детскую мебель, сделав ее при этом безопасной. Скругленные формы просто необходимы в обустройстве помещения, где обитает непоседливый ребенок.

Кухня. Кухонный гарнитур с гнутыми фасадами из МДФ выглядит очень стильно и гармонично. Особенно пользуются успехом на кухне радиусные фасады со стеклом, с помощью которых оформляют столовые буфеты.

Гостиная. Стенка в гостиной, в которой использованы гнутые фасады, либо радиусный шкаф-купе смотрится легко, невесомо и абсолютно не громоздко.

Спальня. В спальне изогнутые формы применимы практически в любой мебели. Это может быть и полукруглая кровать, и радиусные фасады в комоде или туалетном столике, а также шкаф купе с полукруглыми раздвижными дверями.

Прихожая. А уж прихожая, в которой изобилуют плавные линии — удобна, функциональна и не занимает много места, что важно для порой совсем миниатюрного, узкого пространства.

Ванная комната. Ванная комната, где тумба под умывальник повторяет изгибы сантехники, не только чарующе красива, но и комфортна в использовании.

Радиусные фасады, плавные изгибы не которых мебельных конструкций — это всегда нетривиально и удивительно красиво.

Делаем гнутый фасад

Чтобы сделать изогнутый фасад своими руками для полочки, тумбы или для кухни, хорошо подойдет плита МДФ. Если кто-то уже имел с ней дело, ему будет гораздо легче. Она мягкая и податливая, поэтому легко поддается обработке. Чтобы сделать гнутый фасад, необходимы две плиты — внутренняя и внешняя. В сумме толщина заготовки должна составить 16 мм. Чтобы получить радиальные детали вам нужно:

• изготовить торцевой шаблон с нужным радиусом;

• вычесть нужное количество плит, которые будут изогнуты;

• произвести раскройку заготовок под гнутые детали;

• выполнить разметку для пропилов, где будет сгибаться площадь.

Чтобы сделать гнутый фасад подготовьте следующие инструменты и материалы:

• плиты МДФ, минимум 2;

• карандаш, линейка и рулетка;

• дисковая и ручная пила;

• столярный клей;

• кисточка;

• маленькие гвозди и молоток;

• небольшой шпатель;

• струбцины;

• отвертка и инструменты для отделки.

Собрав такой арсенал, можно приступать к работе.

Итак, чтобы сделать гнутый фасад, вам понадобится два листа МДФ, толщина которых по 9 мм. Как уже говорилось, один из них будет внешний, а другой — внутренний. Со всех сторон фасад будет гладким. Так как в основном вся мебель делается из дерева, сложности в работе возникать не должно. Вам понадобится минимум инструментов и немного терпения.

Чтобы согнуть плиту под нужным радиусом и заставить ее держаться в таком положении длительное время, простого усилия мало. Для этой цели нужно сделать на листе надрезы, проходящие поперек сгиба. Для начала изготовьте шаблон. Это может быть полка, тумба или что-то еще. На нее мы будем ориентироваться, изготавливая сам гнутый фасад.

Обратите внимание! Отрезать листы МДФ нужно с запасом, чтобы не ошибиться. Ведь лишнее потом легко обрежется, а доточить недостающие сантиметры не получится.

Помните о том, что внутренний радиус гнутого фасада меньше внешнего, поэтому внешнюю заготовку сделайте длиннее. После чего нужно найти центр двух заготовок и отметить его штриховыми линиями по высоте с одной и с другой стороны. Исходя из этих линий, дальше заготовки будут склеиваться между собой.

В зависимости от вида изгиба, нужно нанести разметку для пропилов, которые позволяют с прямого листа из МДФ сделать округлую заготовку. Наносите линии с отступом одной от другой 5 мм. Именно благодаря этим пропилам, наша конструкция сможет приобрести гнутую форму и не сломаться. Теперь нужно сделать пропилы. Для этого вам понадобится дисковая пила. Настройте ее так, чтобы не распилить лист до основания, но и не оставить слишком большой недопил. Идеальным считается недопил в 1 мм.

Обратите внимание! Чтобы не испортить готовую заготовку, непосредственно перед тем, как сделать пропилы, используйте ненужные обрезки для тренировки. Сделайте все как надо: нанесите разметку с расстоянием 5 мм и начинайте производить распил. Помните, такие разрезы нужно делать как на внешней заготовке, так и на внутренней.

Сколько разрезов делать зависит от того, насколько нужно изогнуть деталь. Если надо сделать изогнутый угол, в том месте нужно несколько полос. А когда вам необходимо сделать полки под раковину или тумбу на кухню, где радиус сгиба велик, пропилы должны быть практически по всей плоскости. Опилки от работы с пилой не выбрасывайте, они понадобятся вам в работе.

После того как разрезы выполнены, их нужно заполнить специальной пастой, для которой нужен столярный клей и опилки. Замазать прорези нужно на обеих заготовках. Консистенция пасты должна быть такой, чтобы она легко заполняла разрезы, но и не очень жидкой. При помощи шпателя следует втирать смесь в прорези. Во избежание воздушных карманов, наносите пасту вдоль разреза от центра наружу.

После этого разведите клей, используя немного воды. Кисточкой пройдитесь раствором по двум заготовкам, чтобы разгладить пасту и убрать излишки опилок. После чего установите внутреннюю заготовку на шаблон. Поверх нее укладывается наружная заготовка, совмещаясь с нанесенными штриховыми линиями, которые были нанесены по центру заготовок.

Далее, нужно прибить заготовки одна к другой используя тонкие гвозди. Не забивайте их слишком усердно, чтобы их можно было легко извлечь. Не переживайте, что от них останутся отверстия, все ровно дальше фасад нужно будет грунтовать, шпаклевать и красить. Поэтому все отверстия скроются и будут незаметны.

Фасад нужно зафиксировать струбцинами и оставить, пока он полностью не высохнет. После высыхания заготовку нужно разрезать так, как необходимо, зачистить, отшлифовать края и снабдить усилителями для фурнитуры. После этого он готов к отделке.

Изготовить гнутый фасад не совсем легко и быстро, но такой элемент в вашем дизайне будет привлекать других, радовать вас своей красотой и позволит сэкономить пространство. Особенно если это маленькая кухня или ванная комната.

_{https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-gnutyy-fasad}

Кроме своих технических возможностей она должна идеально вписываться в интерьер, быть его лаконичным продолжением или напротив, стать ярким акцентом.

В продаже выбор моек огромен, как же разобраться среди такого многообразия и получить самый приемлемый результат, чтобы цена, качество, функциональность и красота идеально совместились в этом необходимом предмете, и он долгое время радовал своего обладателя.

Функции мойки не заканчиваются банальным мытьем посуды, тем более современные хозяйки все чаще устанавливают на кухне посудомоечные машины. Но вымыть фрукты и овощи, сполоснуть рабочие аксессуары, разморозить мясо и рыбу, дать стечь лишней жидкости у приготавливаемых блюд, качественно вымыть и высушить нестандартную посуду и много прочих кухонных дел способна с легкостью обслужить хорошо подобранная раковина.

Перед использованием средства в обязательном порядке необходимо знать, как пользоваться жидкими гвоздями, так как в этом деле, как и во всяком другом, есть свои нюансы. Жидкие гвозди инструкция предлагает использовать при разнообразных повреждениях, в том числе и возникших в результате стихийных происшествий. Перечень такого рода повреждений достаточно велик, и вот некоторые из них, с которыми помогут справиться жидкие гвозди:

— нарушения целостности черепицы, кровельных швов и желобов — жидкие гвозди способны устранить течь и склеить влажные поверхности;

— появление разломов и других дефектов на отделке из пластика — жидкие гвозди являются прекрасным быстродействующим средством, которое с легкостью справляется с соединением мелких деталей, в том числе небольших фрагментов декора, лепных элементов и т. д. и не желтеет со временем;

— нарушения отделки и сайдинга — жидкие гвозди для ПВХ быстро и прочно фиксируют практически все материалы, гарантируют длительный период эксплуатации;

— разломы и серьезные трещины деревянной отделки — жидкие гвозди способны устранить эти повреждения внутри и снаружи помещения, поскольку средство влагостойкое;

— дефекты окон и дверей — жидкие гвозди способны взаимодействовать со всеми строительными материалами, прочно склеивая поверхности и не желтея под действием ультрафиолета.

Любые виды работе нельзя проводить без предварительной подготовки. Вы не сможете просто взять и бетонировать поверхность без перекопки грунта. Для начала оцените свой грунт, на котором стоит дом. Вариации могут быть такие:

Если вокруг земля обычная, неплодородна, то вам скорее все нужно будет подсыпать грунт. Затем нужно будет сделать разметку участка для заливки и подсыпать щебенку.

Если грунт глинистый, то можно просто подсыпать землю и не досыпать щебень, т. к. глина не даст дальнейшую усадку.

Почва может быть и плодородной. Лучше полезный дерн снять и перенести его в сад или же на огород. В данном случае нужно бетонировать двор на уровне рельефа. Удалите примерно 20 см слоя земли, сделав предварительно разметки дорожки или всей площади бетонируемой поверхности.

Далее преступаем к обустройству дренажной системы. Выступать таким основанием под бетон будет гравийно-песчаная подушка. Вы уже удалили или подсыпали грунт, и теперь вам следует уложить одинаковые слой гравия и песка. Первым укладываем слой в 5 см песка. Утрамбуем его специальным правилом, которое, кстати, можно сделать и своими руками из швеллера с приваренной рукояткой из трубы. Помогает при этом увлажнение песка, только воды потребуется много.

Теперь засыпается слой щебневый, мелкофракционный, поскольку его уплотнять легче. Чтобы бетонированный двор был красивее нужно обустраивать все без зазоров, которые дают камни большие.

Приступаем к работе

После подготовительного этапа требуется учесть еще несколько моментов. Монтирование бетонного основания двора будет выполняться по инструкции. Для начала стоит подготовить данный набор: взять лопату, обычные профили для гипсокартона, уровни, правило или большую доску.

Проводим опалубку

Предназначение опалубки в том, чтобы бетонный раствор не растекся во время бетонирования. Опалубка делается из разных досок, главное требование в том, чтобы они были гладкие и плоские. Это могут быть обычные доски, шифер, ДСП и даже пластиковые панели. Чаще всего применяется для бетонирования именно дерево.

Но вот когда было принято решение соорудить именно криволинейную фигурную дорожку, то следует отдать предпочтение опалубке из ПВХ, который хорошо гнётся, податлив при работе.

Конструкция опалубки организовывается по периметру площадки. Монтаж простой: уложите доску в необходимую форму, не забыв при этом сделать подпорку колышками, вбитыми в землю.

Армирование

Бетонирование двора частного дома даже с небольшой проходимостью не обойдется без армирования. Прочность и надежность стяжки двора будет зависеть от него. Делается это при помощи металлической сетки или иных металлических изделий, среди которых арматура, пруты, обрезки от труб, проволока стальная и т. д. Преимущество, безусловно, остается за готовой сеткой из-за удобства в использовании.

Выставляем маячки

Для равномерного бетонирования поверхности необходимы маячки, тем более, что нам необходим определенный уклон поверхности.

Уклон делается с целью предотвращения скапливания дождевой воды и отвода ее от дома в землю. Это не только избавит вас от луж, но и сохранит прочность бетонного основания и самого частного дома.

Помните мы упоминали, что надо подготовить профили для гипсокартона? Вот как раз из них и делаются направляющие маяки. Кладем горку строительной смеси и усаживаем профиль на нее. Высоту каждого маяка выставляем по уровню. Перед непосредственным проведением бетонирования, позаботьтесь, чтобы раствор высох тщательно и закрепились маячки. Это около суток.

Бетонирование двора

Если предыдущие пункты были выполнены правильно, то на данном этапе у вас не должно возникнуть проблем. Заливка бетона — это простой процесс, но необходимо тщательно за всем проследить. Если двор небольшой, то смесь для заливки можно приготовить самостоятельно, а можно и применить готовый строительный бетон с завода. Конечно лучше делать все своими руками по возможности. Учтите, что для облегчения работы может понадобиться бетономешалка, либо же старое корыто.

Классический раствор для стяжки предусматривает соблюдение пропорций. Возьмите для наружных работ морозостойкий прочный цемент М400. На каждую часть цемента берем три части песка и две щебня. Смешиваем сухие компоненты и постепенно вводим воду очень аккуратно. Не стоит вливать более половины количества воды от количества используемого цемента.

Перемешиваем тщательно смесь. Дальше ее лопатой перемещаем на площадку. Распределяем смесь между профилями по арматуре, выше маяков.

Теперь необходимо при помощи правила равномерно разровнять раствор. Это удалит излишки раствора. Стяжка не должна схватится кусками, поэтому делаем бетонирование дорожек двора в один прием.

Чтобы избежать деформации бетона при изменении климатических условий, нужны температурные швы. Бетонирование двора с температурными швами предусматривает вкладывания реек при заливке и вынимание их до застывания покрытия. Можно еще и после застывания предусмотреть данные швы, сделав их болгаркой.

Теперь, когда заливка проведена, ждем, когда бетон высохнет. Через двое суток нужно будет провести очистку шпателем от неровности, прорезать температурные зазоры, если те предусматриваются.

Не забывайте в жаркую погоду поливать площадку водой при высыхании. Также нужно накрыть поверхность пленкой.

Какие факторы влияют на прочность?

Средняя допустимая прочность залитого бетона, вне зависимости от температуры и время, которое стройматериал хранится, определяется целым рядом факторов. Это и активность цемента, и его содержание, и количество воды, и сами добавки и заполнители, и степень уплотнения.

Для упрочнения структуры бетона его следует уплотнять виброинструментом.

Даже качество смешивания смеси напрямую влияет на показатель прочности:

1. Активность цемента определяет этот параметр даже больше, чем время, которое смесь хранится. Прочностной показатель в МПа может быть увеличен при использовании цемента повышенной активности.

2. Содержание стройматериала в бетоне также влияет на данный параметр. С увеличением содержания цемента параметр будет расти до определенного момента, после чего прочностной рост будет незначительным, к тому же, другие характеристики бетона в целом могут снизиться. По словам специалистов, на один кубический метр бетона не рекомендуется использовать более 600 кг цемента.

3. Отношение воды к цементу. Показатель прочности в МПа напрямую зависит от соотношения воды к цементу в составе. Если количество воды будет меньшим, то прочностной показатель увеличится, если больше, то соответственно — уменьшится.

4. От чего еще зависит эта характеристика, так это от качества заполнителей. К примеру, уменьшению прочностных свойств в МПа способствует использование зернового состава, мелких заполнителей, присутствие глины или пыли в нем, а также органических элементов в составе. Использование более крупных заполнителей способствует увеличению прочностных свойств.

5. Время застывания даже не так критично влияет на показатель, как плохое перемешивание состава. К примеру, если вы изготовляете строительный материал при использовании бетономешалки принудительного смешивания или с использование турбооборудования, его качество будет выше, чем при эксплуатации гравитационных смесителей. Не менее важным фактором является и уплотнение смеси.

6. Увеличению показателя способствует повторное вибрирование. Необходимо, чтобы оно осуществлялось до конца схватывания цемента, в данном случае прочностные характеристики можно увеличить на 20 %.

И бетон можно подкрасить

Для получения цветных бетонов применяют белые, цветные и различные минеральные или органические пигменты. Для осветления белого цемента (при необходимости получить особо светлый бетон) добавляют двуоксид титана (1–2 % от массы цемента).

Пигменты, используемые в бетонах должны обладать высокой свето- атмосферо- и щелочестойкостью. Наиболее часто используют минеральные пигменты, которые в большинстве своем являются оксидами или солями различных металлов. Эти пигменты вводят в количестве 1–5 % от массы цемента, в зависимости от их укрывистости, плотности и др. свойств.

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИГМЕНТА, ВВОДИМОЕ В БЕТОННУЮ СМЕСЬ:

• Слабо окрашенный бетон, пастельные тона при использовании белого цемента — 1–2 кг на 100 кг цемента

• Средняя интенсивность окрашивания — 3–4 кг на 100 кг цемента

• Интенсивный окрас — 5–6 кг на 100 кг цемента

• Для черных и коричневых пигментов более характерны нижние пределы приводимых цифр, а для желтых, зеленых и, особенно, синих — верхние, для красных бетонов более характерны средние величины из приводимого диапазона.

Применяя смешанные пигменты, можно получить бетоны разной расцветки, но при этом нужно руководствоваться следующими правилами: красный, синий и желтый пигменты в цветоведении называют основными, т. к. смешивая их между собой в различных пропорциях, можно получить пигменты всех остальных цветов, называемых смешанными. Например, зеленый цвет получают, смешивая синий и желтый пигменты, фиолетовый — красный и синий, оранжевый красный и желтый и т. д.

Однако не при всяком смешивании пигментов можно получить в результате необходимый новый цвет. Некоторые пигменты при смешивании дают грязно-серый цвет, такие пигменты называют дополнительными, в цветовом круге они расположены один против другого: фиолетовый — желто-зеленый; красный — голубовато-зеленый; оранжевый — голубой. Обязательное условие при смешивании пигментов — их химическая стойкость по отношению одного к другому.

* * *

Чтобы сделать качественный бетон определенной марки нужно обращать внимание на качество цемента и песка, а также цементную марку и класс. Предлагаем вам также подробную таблицу пропорций, где указан расход материала на 1 куб. м:

Какие используют основные добавки?

Не забывайте, что сделать бетонную смесь качественной помогут и правильно выбранные добавки. В современном строительстве они особо распространены и выбрать подходящую не составит труда. При этом они добавят некоторые полезные характеристики бетонной смеси.

Итак, давайте рассмотрим остальные добавки для производства бетона своими руками, а также характеристики, которые они добавляют:

• Пластификаторы: как понятно из названия, делают бетон более пластичным, что повышает удобство его закладки.

• Гидроуплотнители: повышают устойчивость к влаге, что предотвращает дополнительное попадание в недра конструкции излишней влаги.

• Обеспыливатели: опять все ясно из названия — избавляет от повышенной пыльности, а точнее повышается устойчивость к истиранию во время эксплуатации.

• Ускорители и замедлители затвердевания: при определенных условиях может понадобится та или иная реакция бетонного раствора.

• Противоморозные добавки: это не столько повышает морозоустойчивость, но и позволяет работать бетоном на холоде.

Системы защиты бетонных полов

Для защиты бетонного пода применяется ряд типовых схем полимерных покрытий: упрочняющие пропитки и окрасочные составы, наливные полы и высоконаполненные покрытия.

Выбор системы защиты пола осуществляется на основании требований к эксплуатационным свойствам и сроку службы покрытия. Также выбор системы защиты пола зависит от состояния и качества основания.

Все представленные системы защиты бетона обеспечивают полную герметизацию и обеспыливание полов.

Протексил — защита бетона

Основная причина пыления бетона — низкая прочность цементного слоя. На поверхности бетона образуется характерная кремнеземная (бетонная) пыль, которая при эксплуатации пола легко переносится, попадает в воздух и осаждается на всех поверхностях.

Биологически активная цементная пыль — это скрытая угроза.

Вы даже не догадываетесь, что бетонный пол может быть вашим врагом.

Каждый квадратный метр бетонного пола за сутки выделяет до 7 граммов малозаметной пыли. Она образуется в результате истирания верхнего слоя бетона. Умножьте 7 граммов на площадь пола, и вы поймете, что давно забыли, что такое чистый воздух.

Любой бетонный пол имеет два существенных недостатка:

1. Пыль, которая образуется в результате истирания верхнего слоя бетона.

2. Трещины, которые появляются из-за воздействия воды, солей и углекислого газа.

В результате наступает разрушение бетона и ухудшение экологии помещения, но, что более серьезно, — вашего здоровья.

Мы предлагаем защитить не только пол, но, прежде всего, свое здоровье.

Остановите появление пыли, разрушение бетона и ухудшение экологии помещения. Это так просто!

Для борьбы с разрушением бетона и пылеобразованием существует специальная упрочняющая пропитка для бетонных полов Протексил.

Протексил — упрочняющая пропитка бетона, проникающая пропитка для обеспыливания бетонных полов.

Средство применяется для создания высокопрочного поверхностного слоя, существенно увеличивая твердость и износостойкость бетонной поверхности.

Пропитка Протексил разработана для защиты полов от воздействия агрессивных сред и повышенных механических нагрузок.

Бетонный пол, обработанный пропиткой, приобретает следующие свойства:

• устойчивость в агрессивных средах,

• повышенную износостойкость и низкую истираемость,

• водонепроницаемость и повышенную влагостойкость,

• обеспыливание бетона, упрочнение бетонной поверхности.

Тексипол — износостойкая глянцевая краска для защиты бетонного пола

Краска, которая защищает пол в несколько раз эффективней, а стоит в 2 раза меньше! Бетон неприхотлив, прочен, безвреден, прост в заливке, поэтому его часто выбирают для полов в самых разных по назначению помещениях.

Зачастую из-за высокой механической нагрузки на бетонные полы (например, в гаражах), вы предъявляете к ним повышенные требования. Они должны быть износостойкими, эстетично выглядеть и легко очищаться.

Сам по себе бетон этими свойствами не обладает. Но легко их приобретает с помощью специального защитного покрытия. Вариантов таких красок много, но все они дорогие. Не всегда!

Вместо дорогостоящих импортных — российский рынок имеет отечественный Тексипол, который намного эффективнее и дешевле.

Износостойкая краска Тексипол идеально подходит, если:

• В помещение заезжает транспорт и ходят много людей.

• Деятельность связана с перемещением тяжёлых предметов.

• Пол контактирует с разбавленными растворами кислот и щелочей.

Устойчива к действию моющих средств и минеральных масел, дизельного топлива, смазочно-охлаждающих жидкостей, разбавленных растворов кислот и щелочей, молочной кислоты и спиртов.

Благодаря своим защитным свойствам, Тексипол существенно продлевает срок службы пола.

Тексипол обладает такими же возможностями, что и импортные аналоги

Продление срока службы пола

Краска по бетону Тексипол не просто действенно защищает пол от механической и пешеходной нагрузки. Он не боится влажности и воды, устойчив к минеральным маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям. Подходит для работы с разбавленными растворами кислот и щелочей, молочной кислотой и спиртами. В зависимости от интенсивности нагрузки срок службы пола может быть увеличен от 3 до 5 лет!

Простота в уходе. Пол, покрытый износостойкой краской Тексипол, прекрасно очищается с помощью любых моющих средств и абсолютно их не боится. У нанесённой на пол краски повышенная устойчивость к абразивной нагрузке. Вы можете смело двигать тяжёлые предметы или ездить по полу на транспорте — он не потеряет эстетичного вида!

Красиво и опрятно. Тексипол надёжен не только в качестве защиты. Глянцевое износостойкое покрытие выглядит эстетично и по-настоящему украсит помещение. Дизайн легко моделируется благодаря широкому выбору цветовой гаммы.

В 2 раза выгоднее импортных аналогов. Расход краски — всего 75-150 г. на 1 кв. м, при толщине сухого слоя 50-100 мкм однослойного нанесения в зависимости от состояния поверхности. Для защитных свойств достаточно толщины покрытия до 100 мкм в один слой. Вы потратите меньше и краски, и денег!

Удобство использования. Тексипол отличается хорошей растекаемостью по бетонной поверхности. Для нанесения краски не требуются квалифицированные специалисты, достаточно обычных. Удобная расфасовка позволяет купить столько износостойкой краски Тексипол, сколько требуется, без переплат за лишнее количество.

Для каких целей еще подходит Тексипол?

• Для защиты цементных стяжек, бетонных и асфальтобетонных полов от воздействия агрессивных сред, абразивного износа.

• Для придания полам высоких декоративных свойств.

Тистром — полиуретановый лак для бетонного пола

Все конструкции из бетона нуждаются в дополнительной защите, так как, несмотря на собственную прочность, регулярно подвергаются различным разрушительным атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. В результате — разрушение бетона и потеря декоративных качеств. Решением данной проблемы является защита бетона с помощью высокопрочного полиуретанового лака Тистром.

Для надёжной защиты бетона, камня, кирпича предназначен специально разработанный продукт — уникальный полиуретановый лак Тистром.

Лак Тистром — высокопрочный полиуретановый лак с повышенными характеристиками по истираемости и износостойкости. Полиуретановый лак великолепно подходит для любых бетонных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся абразивному износу, атмосферным и химическим воздействиям.

Лак Тистром обладает целым рядом уникальных характеристик, отличающим его от других типов лаков: высокая эластичность и показатель относительного удлинения при разрыве обеспечивают покрытию отличное противостояние износу и стойкость к температурным перепадам.

Полиуретановый лак обладает всеми качествами, необходимыми для ремонта и защиты бетонных полов. Для защиты бетонного пола лак Тистром может применяться в качестве самостоятельного покрытия (обеспыливание пола), или применяется в системе с другими полимерными покрытиями в качестве финишного слоя (запечатывающая лакировка).

Лак для бетонных полов Тистром представляет собой однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.

Проникая в тело бетона, лак заполняет поры, капилляры и микротрещины бетона. Затем в результате реакции с влагой воздуха, лак полимеризуется и отверждается, образуя монолитную сверхпрочную полимерную плёнку. Полимеризация материала происходит за счёт связывания влаги, содержащейся в атмосфере, и влаги в порах бетона. Благодаря такому принципу действия полиуретана на поверхности не возникает внутренних напряжений и не происходит набухания покрытия.

Полиуретановый лак Тистром применяется для создания высокопрочного поверхностного слоя, существенно увеличивая твёрдость и износостойкость бетонной поверхности.

Полиуретановый лак обладает высокой химической стойкостью, характеризуется очень низкой проницаемостью. Лак Тистром обеспечивает защиту бетона от проливов кислот, масел, нефтепродуктов, растворов солей, растворителей, органических веществ. Покрытие лаком также защищает бетон от выкрашивания и температурного растрескивания.

Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.

Благодаря своим эластичным свойствам покрытие отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам в течение всего срока службы в диапазоне температур от -60 °C до +120 °C.

При использовании полиуретанового лака Тистром для защиты бетонных полов, поверхность бетонного пола не только эффективно обеспыливается, но и становится ударопрочной, стойкой к абразивному износу и химическим нагрузкам (растворам солей, кислот, щелочей и т. п).

Бетонные полы, обработанные полиуретановым лаком, приобретают следующие свойства:

• полное обеспыливание поверхности; устойчивость в агрессивных средах;

• повышенную износостойкость и низкую истираемость;

• повышение ударопрочности покрытия; водонепроницаемость и повышенная влагостойкость; высокая химическая стойкость; отличные декоративные качества;

• лёгкость и простота уборки.

Покрытие лаком обеспечивает надёжную защиту бетонного пола и значительно продлевает срок его службы.

Дополнительные возможности:

• лак Остром может применяться для заделки мелких трещин, раковин, сколов и выбоин;

• благодаря великолепной сцепляемостью с поверхностью лак Тистром может применяться для защиты металла, дерева, фанеры, ДСП, ДВП и т. д.

Покрытие полиуретановым лаком обеспечивает надёжную защиту камня, бетона, кирпича и других поверхностей от абразивного износа и атмосферных воздействий.

Лак Тистром применяется для защиты и декоративной отделки любых минеральных поверхностей (полов, стен, конструкций, изделий). Сфера применения полиуретанового лака чрезвычайно широка — это бетонная и облицовочная плитка, бетонные и мозаичные полы, декоративная брусчатка и бордюры, тротуарная плитка, искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич, печатный бетон, искусственный мрамор и др.

Лак для пола Тистром, благодаря повышенным характеристикам по истираемости, может с успехом применяться для защиты промышленных бетонных полов.

Для защиты тротуарной и облицовочной плитки, кроме того, можно порекомендовать прозрачный лак Тистром-Декор.

Аквасол — силиконовая пропитка для бетонных полов и стен

Строительные материалы на минеральной основе (бетон, железобетон, кирпич, асбоцемент, черепица, силикатные, пенобетонные и газобетонные блоки) являются капиллярно-пористыми.

Влага оказывает негативное разрушающее воздействие на пористые материалы, в результате внутри пористой структуры образуются кристаллы, рост которых приводит к появлению трещин.

Как результат воздействия воды, солей и углекислого газа — происходит разрушение строительных конструкций.

Для придания водоотталкивающих свойств различным минеральным поверхностям используются специальные гидрофобизирующие жидкости (гидрофобизаторы).

Гидрофобизатор Аквасол — это гидрофобизирующий состав на основе кремнийорганических химических соединений, предназначенный для обработки конструкций из бетона, кирпича или камня. Представляет собой раствор модифицированной полисилоксановой смолы в органических растворителях с функциональными добавками.

Такой состав обладает высокой проникающей способностью, существенно повышает прочность, влагостойкость, морозостойкость, коррозионностойкость и трещиностойкость строительных конструкций. Повышает общие теплоизоляционные свойства сооружения, препятствует загрязнению поверхности, не изменяет внешний вид защищаемого материала и его паропроницаемость.

Преимущества применения

Благодаря высоким характеристикам по водонепроницаемости и гидрофобности силиконовая пропитка Аквасол является хорошим влагоизолирующим материалом.

Полисилоксановая гидрофобная пропитка является материалом универсального применения и обладает следующими преимуществами:

• избавляет от капиллярного впитывания влаги конструкциями из бетона или камня;

усиливает морозостойкость материала; препятствует образованию трещин; существенно уменьшает степень загрязнения поверхности, сохраняя привлекательный вид на долгие годы;

• сохраняет паропроницаемость обработанной поверхности.

Силиконовая пропитка Аквасол призвана обеспечить долговременную и качественную защиту бетона и бетонных конструкций от влаги и пагубного атмосферного воздействия.

Область применения

Силиконовая пропитка Аквасол имеет широкое применение в различных областях народного хозяйства. Гидрофобную силиконовую пропитку рекомендуется исполь зовать не только для обработки бетонных полов и стен, но и в качестве защиты от влаги любых строительных конструкций из минеральных материалов (кирпича, черепицы, композитной плитки, декоративного камня, штукатурки):

• полы и стены производственных помещений,

• стены, фасады и цоколи общественных и жилых зданий,

• гаражные комплексы, склады, терминалы,

• заборы, ограждающие конструкции, монументы,

• мосты, путепроводы, тоннели, портовые и речные сооружения,

• сельскохозяйственные объекты и сооружения, оранжереи, теплицы, очистные сооружения, коллекторы, сборники и т. д.

Силиконовый гидрофобизатор Аквасол также можно использовать для обработки крыш, цокольных этажей зданий, подвалов, столбов, тротуарной плитки, откосов.

Гидрофобизирующий состав Аквасол готов к употреблению, достаточно размешать и равномерно распределить по поверхности. Предварительно очистить обрабатываемую поверхность от видимых загрязнений и просушить.

Нанесение пропитки осуществляется при температуре окружающего воздуха от +5 °C до +30 °C. Время высыхания при температуре +20 °C составляет 8 часов.

Рекомендуется обработка в 1–2 слоя, с интервалом 10–20 минут, кистью или валиком.

Расход силиконовой пропитки составляет 0,15-0,25 кг в зависимости от вида и типа поверхности.

Покрытие на основе гидрофобизирующей пропитки Аквасол сохраняет свои защитно-декоративные свойства, при условии соблюдения технологии нанесения, в течение 8-10 лет.

_{http://rusbetonplus.ru/poly/sistemy-Zflshity-betonnyh-polov/}

Что представляет собой?

Жидкое стекло — это водный раствор натриевых или калиевых силикатов, который добавляется в бетон при строительстве фундамента или стен сооружения, для железнения и обработки различных поверхностей (кроме кирпичных). Он обладает вязкой консистенцией, поэтому его можно использовать для гидроизоляции бетона(хорошо проникает в разные трещины).

В состав изделия входят кристаллы, которые способны увеличиваться в размерах после нанесения раствора на поверхность, и быстро закрывает полость трещины. Именно поэтому добавление жидкого стекла в бетон сейчас производится очень часто.

По внешнему виду такое стекло напоминает резину, расплавленную до жидкого состояния. В любом случае, перед тем как купить средство для железнения бетона или с другой целью, необходимо рассмотреть его свойства, а также узнать, сколько оно стоит.

Свойства жидкого стекла

Несмотря на то, какие действия будут производиться: пропитка, гидроизоляция или защита поверхности от негативного воздействия внешней среды, жидкое стекло обладает одними и теми же свойствами: Водоотталкивающими. Добавление такого стекла в бетон дает возможность получить прочное сооружение, которое не боится губительного воздействия влаги.

Антисептическими. Применение жидкого стекла дает возможность избежать появления грибка и плесени в тех помещения, которые характеризуются повышенным уровнем влажности.

Антистатическими. Например, пол из бетона, в который было добавлено такое стекло, не накапливает статическое электричество.

Защитными. Использовать стекло можно для пропитки пола в тех помещениях, где производятся работы с кислотами и агрессивными веществами.

Прочностными. Обработка поверхности таким веществом позволяет сделать ее более прочной и твердой.

Огнеупорными. Покраска стен или пола из бетона или дерева жидким стеклом позволяет сделать их пожаробезопасными.

Сколько добавлять жидкого стекла в цементный раствор: рекомендации

В попытках создания идеального цементно-песчаного раствора мы идем на добавление в него самых разных компонентов. Ведь не всегда бетон отвечает необходимым нам при строительстве требований. Различные добавки призваны повышать его качество. Одним из таких важных средств является жидкие стекло. Жидкое стекло — не прихотливый на самом деле материал, но нужно уметь правильно применять его в составе раствора. Как это делать правильно, сколько добавлять мы и рассмотрим ниже.

Начнем с того, что водные силикатные растворы, коими и являются стекло жидкого типа, имеют способность повышать водонепроницаемость, а также затвердевание бетона ускоряется. Таким образом, применение силикатного стекла уместно в организации бассейна или колодца, в приготовлении штукатурной смеси с повышенной адгезией, а также грунтовочного состава.

При этом важно отметить, что добавлять его в классический обычный цементный состав не всегда уместно. Например, некоторые специалисты говорят, что добавлять стекло стоит лишь в срочных по времени сроках строительства. При этом каждый конкретный случай будет нуждаться в конкретном рассмотрении.

Примечательно и соблюдение соотношения жидкого силиката с цементом, поскольку случае превышения его количества может быть не улучшение, а ухудшение качеств состава.

Влияние жидкого стекла на раствор

Для получения жидкого силиката требуется разбавление натром сплава соды и песка, а также молотого кремнезёма. Чтобы добавлять тот или иной элемент в смесь, необходимо знать целесообразность таких действий. Дело в том, что главная особенность его применения состоит в том, чтобы повлиять на сроки застывания раствора. А затвердевания цемента будет напрямую зависеть от состава.

Чтобы уловить суть наглядно, давайте взглянем на таблицу. Описывающую зависимость этих сроков от процентного содержания нашего жидкого компонента:

Как показывает практика, не стоит добавлять свыше 5 % жидкого стекла. Дело в том, что требуемая пропорция идеально подойдет для бытового строительства, а вот превышение пропорции грозит застыванием бетона прямо в емкости, в которой его разводят.

Также излишки жидкого элемента приводят к понижению прочности цемента. И это удивительно, ведь обычно вроде все должно быть наоборот: чем выше вязкость, тем лучше прочность. Но нет.

Прочность любого бетона со временем падает. Но с излишками это проходит намного быстрее. Для начала посмотрите, по таблице сравнение падения прочности у обычного ЦПР и такового с добавками:

Как видите, чем больше добавки, тем скорее понизится уровень крепости конструкции. Конечно, по логике состав становится максимально прочным на первых порах, но уже через месяц потеряет четверть от первоначального показателя.

Рекомендуют применять жидкое стекло в таких случаях, для повышения таких показателей:

• Повышения гидроизоляционных свойств для обустройства фундамента, колодца или других поверхностей, где повышенное воздействие влаги;

• Повышение прочности конструкции, а также дополнительной прочности стяжки гидроизоляционного типа;

• Для придания свойств жаропрочности при оштукатуривании изделий;

• С целью устойчивости к химическому воздействию.

Устойчивость к влаге и жаропрочность

Самый весомый эффект, который вы получите при использовании добавок в цемент — усиление гидроизоляции и жаропрочности. Добавление повысит пористую структуру бетонов, снизить их водопроницаемость, поверхность станет более устойчивой к грибковому образованию и плесеням. Это справедливо, если ввести нормальное количество примеси в цемент, в верном соотношении.

Обусловлено это тем, что жидкое стекло будет вымываться водой со временем, а если вы допустите избыток, то цемент подвергнется разрушению под воздействием влажности.

Другой характерной особенностью является польза от получения жаропрочности искусственного камня. При повышении 200° по Цельсию бетон разрушается. Если введется жидкое стекло в пропорции от 26 до 35 % повысится этот показатель до 1100–1400°. Это целесообразно при возведении зданий промышленного назначения. Не забывайте о том, что требуется еще введение добавки в частном строительстве в обмазочной смеси для печки, камина иди дымохода.

Рекомендуемые пропорции жидкого стекла для раствора

О необходимости соблюдения пропорций сказано много. Исходя из изложенного выше, специалисты рекомендуют вам добавлять около 3 % стекла в массу, в любом случае, чтобы показатель не превышал 5 %. Да и добавлять только в случае необходимости.

Но в процентах — это хорошо. А что же наделе? Проще всего измерит соотношение при помощи частей. Мы предлагаем вам таблицу соотношения компонентов ЦПР для разных функций:

Особенности добавления и работы с жидким стеклом:

• Сколько жидкого стекла добавлять в раствор будет зависеть от того, какой объем цемента, а также какие характеристики вы стремитесь прибавить бетону.

• Период застывания добавки обратно пропорционален общей части жидкого стекла в растворе.

• Запомните важную особенность: силикатные добавки очень быстро затвердевают, буквально за пять-семь минут. Целесообразно замешивать небольшие порции за раз и тут же их применять.

• Не следует добавлять его в уже готовую смесь, если это не оговорено в специальном рецепте.

• Обязательно работать в перчатках, беречь глаза. Хоть стекло и не токсично, но все же и не капли для глаз, поэтому предусмотрите защиту.

• Чтобы облегчить работу с материалом, используйте принцип такой: сперва добавить воду, потом уже смешать с ЦПР.

• Отличительным нюансом можно характеризовать использование только чистой воды, питьевой, которая не будет содержать каких-либо кислотных либо щелочных примесей. Особенно это актуально при введении значительного количества стекла.

• Главная задача в изготовлении — сделать как можно больше тщательных перемешиваний в минимальный промежуток времени. Справится с этой задачей поможет дрель.

Организация спального моста

С одной стороны все специалисты наперебой говорят о том, что в детской комнате обязательно нужно оставить максимально возможное пространство свободным, чтобы ребенок мог непросто играть, но и прыгать, бегать по кругу и другими способами проявлять активность, сбрасывать накопившуюся энергию. С другой — в комнате помимо зоны для игр должно быть удобное, полноценное спальное место, сегмент для учебы и занятий творчеством, а также системы хранения, вмещающие гардероб, игрушки, спортивный инвентарь и книги ребенка. Вопрос экономии пространства часто стоит очень остро.

Кровать-чердак поможет не только сэкономить драгоценные квадратные метры небольшой детской комнаты, но и станет интересным способом организации места для сна и отдыха. Большинству детей очень нравится спать на некотором возвышении от пола, представляя, что они на дереве, в башне, космическом корабле или любом другом фантазийном месте. В освободившемся пространстве под кроватью можно организовать системы хранения разного плана (для одежды, книг, игрушек), установить небольшой диванчик, который послужит зоной отдыха, в случае, если к ребенку придут гости. Также можно оставить зону под кроватью исключительно для игр — повесив занавески, можно организовать нечто вроде шалаша.

Если в одной комнате проживают два ребенка, то задача родителей по распределению зон для сна, отдыха, занятий и игр усложняется. Первая и зачастую самая важная идея, которая возникает у большинства родителей — использование двухъярусной кровати. Очевидная экономия полезного пространства перекрывает споры детей (если их разница в возрасте невелика) о том, кто будет спать на верхнем ярусе. Но даже в таком привычном мебельном сооружении как двухъярусная кровать есть варианты для удобного и оригинального дизайна.

Можно использовать спальное место каждого ребенка для создания зоны для уединения. Для этого достаточно повесить занавески в нижнем ярусе или даже соорудить дверцы, окошки, сделав из спального места настоящий домик, замок принцессы, ракету или корабль.

Если пространства в детской достаточно, то можно оснастить двухъярусное спальное место горкой, по которой можно спускаться с верхней кровати. Безусловно, конструкция должна быть оснащена и лесенкой для подъема наверх.

Кровати обоих ярусов можно оснастить системами хранения в виде выдвижных ящиков, сэкономив тем самым драгоценные квадратные метры комнаты для двоих детей.

Создание акцентной стены

Специалисты рекомендуют не оформлять все стены детской комнаты в ярком цвете, выбрав светлый, нейтральный тон, а одну из вертикальных поверхностей выполнять акцентно (ярко, пестро, с рисунками или росписью). В создании акцентной стены есть множество вариантов. Помимо стандартных подходов в оклеивании обоями, использовании настенных плит, ламината, декоративной штукатурки или жидких обоев, существует немало способов, которые применяются в основном для детских комнат. Художественная роспись, использование трафаретного рисунка, наклеек — все эти дизайнерские примеры помогут составить тематическую картинку для акцентной поверхности — по мотивам любимого мультфильма, сказки, комиксов или определенного вида занятий, творчества, спорта.

Если ребенок очень активный, ему непросто успокоиться перед сном и настроиться на отдых, акцентную стену лучше всего оформить за изголовьем кровати. Таким образом и комната будет иметь разнообразие в отделке и ребенок пред сном не будет видеть пестрый или яркий рисунок фотообоев, росписи или акриловых наклеек.

Черная (или стальная) магнитная доска — это не только контрастная акцентная поверхность (или ее часть) в интерьере детской комнаты, но и поле для творчества. На поверхности можно рисовать мелками, с помощью магнитов вешать рисунки, фото и поделки. Больше не нужно беспокоиться о том, что ребенок будет рисовать на стенах — у него для этого есть целая безопасная зона.

Вигвам, шатер иди место для уединения

Даже если в комнате хозяином является только один ребенок, ему все равно может понадобиться место для уединения — небольшой уголок, закрытый от всех, внутри которого лежат самые заветные игрушки и происходят самые интересные игры. На современном рынке детских товаров неспроста появились различные варианты вигвамов, палаток небольших шатров — психологи давно доказали, что такие места для уединения нужны в той или иной степени каждому ребенку. Здесь можно успокоиться, на некоторое время отгородиться от внешнего мира, даже спрятаться или просто поиграть.

Один из вариантов создания мест для уединения, популярный среди российских родителей — вигвам. Это несложная в исполнении и последующей установке конструкция, состоящая из деревянных стоек, с натянутыми на них полотнами ткани. Сооружение безопасно с точки зрения воздействия на человека и окружающую среду — используется древесина и натуральная ткань. Если даже вигвам упадет на ребенка, то никаких серьезных повреждений это не вызовет — для стоек используется дерево легких пород, сами стойки весят немного. Оформить вигвам можно в любом цветовом варианте, использовать частично или полностью ткань, которая применялась для драпировки окон или оформления спального места (для создания гармоничной обстановки), текстиль с тематическим рисунком — любимые герои сказок, мультфильмов, комиксов.

Еще один вариант создания частичного уединения — небольшой шатер, который подвешивается к потолку. Разумеется, подобный вариант оформления не доступен в комнатах с натяжными потолками. Изделия практически полностью состоит из ткани (только у самого свода есть трубчатый или проволочный каркас), его несложно убрать в случае необходимости (если нужно больше пространства для игр нескольких детей, например). Чаще всего мини-шатры используют в интерьерах комнат для девочек, они органично вписываются в истории о восточных принцессах. Готовые решения чаще всего выполнены в пастельных тонах и способны вписаться в любой стиль оформления и цветовую гамму интерьера.

Нередко подобные тканевые мини-шатры подвешивают над изголовьем кровати, создавая некое подобие балдахина. В основании шатра можно подвесить мобиль, сделанный своими руками и даже совместно с ребенком. Уединившись в складках такого балдахина и засыпать не страшно.

Текстильное оформление детской

Представить себе уютную детскую комнаты без драпировки на окнах, яркого оформления спального места, пестрого или пушистого коврика на полу, сложно. Именно такие детали несут на себе основную нагрузку по декорированию и созданию особой атмосферы в комнате для малыша. Текстиль очень часто выступает в качестве акцента при создании универсального интерьера. Дизайнеры рекомендуют использовать светлые, нейтральные тона для отделки помещения, чтобы можно было с помощью ярких деталей моделировать обстановку, подстраиваясь под изменяющийся возраст ребенка, смену его пристрастий и увлечений. Ведь заменить шторы или покрывало для кровати гораздо проще, чем переклеивать обои или сооружать панорамы под потолком.

При оформлении комнаты для новорожденного неспроста используются пастельные тона. Первое время ребенку будет важно не столько общий дизайн помещения, сколько детали, находящиеся в непосредственной близости от него. От атмосферы детской требуется только расслабляющий, спокойный настрой. Но и акцентные элементы необходимы — для фокусировки зрения, разглядывания рисунка, узора, мелких деталей. Именно с такой задачей проще всего справляется текстиль — в качестве оформления спального места, штор на окнах, небольших прикроватных ковриков, балдахинов, шатров.

Системы хранения — многообразие форм

Непросто обстоят дела с организацией эффективного хранения в детских комнатах. Сначала игрушек и книг немного, их вполне может уместить небольшой стеллаж или даже контейнер, но со временем количество необходимых для развития малыша предметов растет в геометрической прогрессии. Подстраиваться под этот неуемный рост не всегда возможно — для новых систем хранения просто может не найтись свободного места. Поэтому необходим четкий контроль прироста новых игрушек и выбор универсальных систем хранения. Специалисты рекомендуют использовать открытые стеллажи, которых можно размещать и крупные предметы, и контейнеры с мелкими элементами, ставить книги или устанавливать спортивный инвентарь. Со временем, при смене интересов и увлечений ребенка, можно просто менять содержимое контейнеров.

Если говорить о навесных системах хранения, то наибольшее распространение получают стеллажи и открытые полки. Чем меньше фасадов будет в детской, тем меньше шансов на получение травмы. На открытых полках отлично видно содержимое, нужный предмет найдется быстро. Желательно, чтобы они весели на уровне, доступном для ребенка.

Преимущество открытых полок в том, что их несложно сделать своими руками. Из старых паллетов или просто досок можно создать эксклюзивные систем хранения для книг, канцелярии и игрушек. Яркая краска, цветные обои ил ткань для оклеивания задней стенки, тематические наклейки — все средства хороши для получения не только вместительной системы хранения, но и оригинального декоративного элемента интерьера.

Осветительная система — многофункциональность и эстетика

В детской комнате недостаточно одной центральной люстры под потолком. Необходимо создать подсветку рабочего места (или зоны для творчества). Но для многих детей важна не только функциональность осветительной системы — гирлянда с неяркими огоньками поможет создать в комнате настроение праздника, а перед сном будет освещать помещение слабым светом для того, чтобы малышу не пришлось засыпать в темноте.

Декоративные элементы в детской комнате

Только на первый взгляд можно решить, что декоративные элементы в детской комнате не несут никакой смысловой нагрузки, кроме украшения интерьера. Подвешенные под потолком игрушки можно разглядывать перед сном, а те, что расположены возле кровати можно трогать руками, развивать моторику, расширять кругозор тактильных ощущений. Рисунки, вышивка, бумажные и деревянные модели не только украшают комнату, но и развивают пространственное мышление, внимание к деталям, способствуют тренировке зрения, не говоря уже о развитии тяги к прекрасному, расширения эстетических познаний.

НЕМНОГО О СТИЛЯХ

Первое, с чего начинается проектирование дизайна — выбор стилистики. От этого зависит визуальное наполнение комнаты, декор, материалы, мебель, цвета, а в результате — и атмосфера в детской.

• Современный стиль. Современная детская выглядит лаконично и гармонично. При использовании ярких деталей, их нужно уравновесить нейтральным фоном. Акцент делается на формах, линиях, текстуре поверхностей, приятных сочетаниях цветов. Не стоит переживать, что такой дизайн покажется скучным: в раннем возрасте его «оживят» многочисленные игрушки, а в более зрелом ребенок сам захочет комнату «посолиднее» и сможет приложить руку к ее преображению.

• Классический стиль. Классика воспитывает в детях чувство прекрасного, ведь с самых первых лет жизни они взаимодействуют с качественными материалами, изысканной деревянной мебелью и утонченным декором. Такой стиль является воплощением девичьих фантазий о принцессах, а мальчикам прививает дух аристократизма.

Дети растут, вместе с ними развиваются и их вкусы, но классический дизайн не всегда поспевает за этими изменениями и сложно поддается переоформлению. Такой вариант нельзя назвать универсальным, поэтому рекомендуется вместо строгого следования канонам стиля обратиться к его современной, лаконичной интерпретации.

• Стиль прованс. Дизайн детской в стиле прованс — отличное решение для загородного дома, но и в городских условиях он хорошо приживается, контрастируя с урбанистическим характером местности. Хотя такое помещение больше подойдет девочкам, но с помощью цветовой гаммы или узоров ему можно придать и более мужское настроение.

Для прованса характерна пастельная палитра оттенков, словно выгоревшая под лучами палящего солнца, использование дерева, натурального текстиля, наличие антикварной мебели с эффектом старины, а также много света и простора, которые положительно повлияют на развитие чада.

• Стиль поп-арт. Этот стиль может стать воплощением поп-культуры, к которой рано или поздно пристрастится ваш ребенок. С его помощью получится «поселить» в комнате персонажей комиксов, мультфильмов или игр, предметы необычной формы, а также яркие цвета.

Но интерьер детской в стиле поп-арт, в отличие от изображений, не создает ощущение коллажа — каждая деталь должна быть уравновешена и вписана в пространство. Ключевую роль играют принты — на стенах, мебели, иногда на текстиле. Такая комната приведет любого ребенка в восторг, а в будущем поможет развить творческий потенциал.

• Стиль минимализм. Кого-то это может удивить, но в минималистичном стиле оформляют даже детские, не переживая, что интерьер получится чрезмерно серьезным или скучным. Наоборот, благодаря ему появляются интерактивные, многофункциональные, просторные помещения, полностью соответствующие потребностям обитателям.

Так как количество предметов и средств выразительности сводится к минимуму, можно обратить внимание на качество, экологичность, прочность элементов, не растрачиваясь на ненужные безделушки. Детская комната в стиле минимализм продумывается до мелочей, каждая из которых находится на своем месте. Колористика сдержанная, допускается использование нескольких ярких акцентов.

Стены

При выборе настенного покрытия необходимо учитывать тот факт, что с развитием ребенка меняются и его вкусы, поэтому яркие обои с машинками, которые когда-то приводили в восторг, через год могут стать неактуальными. Есть два варианта: универсальный, долговечный, но дорогостоящий материал или менее прочный, дешевый, который позволит менять дизайн детской комнаты каждые несколько лет. Идеальным решением остаются обои — они экологичные, красивые, а также представлены в широком ассортименте: от доступных бумажных, до качественных эко-обоев.

Потедок

Выбор потолочного покрытия зависит от его высоты и состояния. Если метры позволяют, можно скрыть недостатки поверхности за подвесными конструкциями: натяжными или гипсокартонными. Этот вариант подходит для минималистичного белого дизайна детской, а может стать и настоящим звездным небом, мягко освещающим комнату.

Обзор моделей

Начиная выбирать подходящую мебель в детскую, вы столкнетесь с огромным разнообразием форм, цветов и решений, в каждом из которых есть свои особенности:

• Различия по форме. Можно отдать предпочтение круглому или угловому столу, стандартной столешнице в форме прямоугольника или остановиться на каком-нибудь оригинальном и необычном варианте.

• В случае с функциональным назначением стоит обратить внимание на то, имеются ли у модели разные выдвижные тумбочки и ящики. Это поможет разместиться ребенку со всем его арсеналом учебных принадлежностей, приучит быть организованным и аккуратным.

• При изготовлении стола стоит также подумать о рабочем уголке. Так, кроме стола будет в комплекте целая система, в которой предусмотрены и выдвижные полки, и тумбочки, и навесные ящики. Вы можете спроектировать все это в единой композиции, что значительно сэкономит пространство, а столу добавит большей функциональности.

• Если у вас небольшая комната, выберите модель раскладного стола. Они тоже могут быть разными по своей модификации. Одна из таких — выдвижная столешница, которую можно открыть и закрыть по принципу ящика.

• Когда будете выбирать основу для изготовления стола, подумайте о ее расцветке. Дети младшего возраста отдают предпочтение насыщенным и ярким цветам, тогда как старшим подойдут спокойные и однотонные. Это поможет им не отвлекаться от уроков. Или остановитесь на каком-нибудь универсальном варианте.

Этапы работы

Одной из оптимальных моделей для экономии пространства в детской является функциональный письменный стол. Перед началом работы нужно создать эскиз и проект будущего творения. Можно подобрать готовый, который понравится.

Ориентировочно по высоте вместе с верхним модулем стол будет составлять 900 мм, по глубине — 550 мм, по ширине — 936 мм. Далее стоит подготовить все нужное для работы.

Необходимые материалы и инструменты:

• для заготовок нужно склеить мебельный щит, используя хорошую древесину (дуб, орех, клен), его толщина должна составлять 18 мм; если сомневаетесь в своих силах, лучше приобрести готовый;

• фанера толщиной 10 мм;

• шурупы или конфирматы, отделочные гвозди, шканты и шпонки;

• понадобится акриловый лак, чтобы потом обработать стол, а также столярный клей;

• электрический лобзик и дисковая пила, фрезерная и шлифовальная машинки;

• дрель, стамеска, молоток, ножовка, струбцины и отвертки;

• для разметки и измерений возьмите линейку (рулетку, угольник), карандаш.

Создание письменного стола

Чертеж письменного стола

В ходе работ ориентируйтесь на свой чертеж. Все детали нужно выпиливать, оставляя небольшой припуск, так у вас останется запас для шлифовки.

В первую очередь надо собрать ножки. Выпилите заготовки из щита. Их понадобится 8 штук, у каждой должен быть размер 18x36x570 мм. Когда вы склеите каждую опору из 2 деталей и стянете ее с помощью струбцин, у вас получатся все 4 ножки. Сечение их будет 36x36 мм.

Теперь нужно сделать выборку выемки с внутренней стороны каждой ножки. Для этого надо вырезать длинный паз, идя по внутреннему краю верхней стороны рамы. Выберите необходимую высоту уступа по верхних торцах каждой ножки с помощью стамески.

Для шкантов понадобятся отверстия в 8 мм. Обратите внимание, что дрель должна входить в торцы рамы под прямым углом. Поставьте карандаш в готовое гнездо и отметьте, где нужны ответные отверстия в ножках. Следите, чтобы случайно не сместилось сверло.

Соедините раму и ножки на шкантах. Использовать клей нужно и на крепежах, и в отверстиях. Обязательно уберите его из лишки после высыхания, потому что потом вас может огорчить пятно или потек на новом столике. Постучите по бруску, приставляя его к шкантам, чтобы они уселись на место, но не стоит сильно колотить, это замнет древесину, потом с ней уже ничего не сделать.

Последовательность для соединения деталей должна быть определенно фиксированной. Сначала по коротким сторонам крепится к ножкам рама, потом, когда все высохнет, наступает черед продольных ее краев. Вся основа после сборки должна быть зафиксирована с помощью струбцин. Теперь можете оставить работу на несколько дней, чтобы все как следует просушилось.

Заготовка столешницы, ящиков и надстройки

Детали для сборки каркаса письменного стола

Ориентируясь на чертеж, вырежьте крышку, столешницу и надстройки. Используя цилиндрическую фрезу, сделайте в них пазы. Они понадобятся, чтобы установить перегородки отделений для письменных принадлежностей. Понадобится 4 шт, каждая размером 135x150 мм. Проведите фрезовую обработку всех наружных кромок деталей, округлите их слегка. Выпилите фанерные перегородки. К ним на торцы приклейте накладки.

Чтобы фреза проходила точнее, нужно использовать контрольный брусок. Когда проведете пазы для перегородок в верхней крышке (размером 10 мм), можете соединять все составляющие.

Изготовление выдвижных ящиков будет производиться из фанеры. После того как вырежете все детали, дождитесь, пока они хорошо высохнут. Для большей надежности закрепите их с помощью тонких отделочных гвоздков. К их передним стенкам понадобится прикрутить облицовочные щитки.

Раскроите боковые стенки. Можете сначала произвести это с картонным шаблоном. Нужно добиться плавной линии окружности. Боковину сформируйте с помощью электролобзика. Разметку на листах материала лучше сделать карандашом. Когда распилите, зашлифуйте линию.

Можете устанавливать промежуточные перегородки и крышку. Монтаж боковых стенок производится в самом конце. Потом можно произвести крепление столешницы с рамой и ножками, используя шканты и клей.

Вся конструкция должная быть закреплена стяжкой струбцинами. Оставьте ее, пока полностью не затвердеет клеевой слой. Затем присоедините декоративные вставки. Для монтажа надстройки лучше всего подойдут шпонки. После этого останется только покрыть готовый стол лаком. Все составляющие нужно будет обработать 2–3 слоями, сушите поверхность должным образом каждый раз и только потом переходите к следующему слою.

Угловой вариант

Схема конструкции и основные размеры письменного стола

Если у вас небольшая площадь, то еще одним хорошим решением станет появление углового столика в комнате ребенка. Его можно модернизировать под компьютер, просто добавив полку для клавиатуры, которая сможет выдвигаться.

Придется приложить больше усилий, так как детали нужно будет вырезать неправильной формы. Можно заказать готовый раскрой, если не хватает нужных инструментов или чувствуете, что не справитесь.

Инструменты те же, что и для обычного столика, разве что еще нужна будет кромочная лента и утюг. В основе изготовления используются листы МДФ или ДСП, а для ящиков — ДВП.

На боковые стойки нужно закрепить направляющие для выдвижных элементов. Боковины зафиксируйте с помощью шкантов, отверстия обмажьте столярным клеем и закрепите струбцинами.

Для задней поверхности используйте саморезы. С выдвижным ящиком аналогичные способы крепежа. Прежде чем соединить детали, обработайте их кромкой. Теперь направляющую нужно зафиксировать на ящиках, для тыльной стороны понадобится длина 16 мм, а для лицевой — 40 мм.

Места, где будете крепить опорные конструкции, отметьте с обратной стороны столешницы. Просверлите отверстия глубоко, только следите, чтобы не насквозь. Переверните крышку и прикрепите к ней заднюю стенку и тумбы с помощью шурупов. Лучше сразу оставить небольшой зазор для компьютерного кабеля, чтобы потом не появились лишние проблемы, как это сделать в готовом изделии. Произведите крепеж декоративных цоколей в нижней части тумб.

В завершение наступает очередь ящиков и дверок. Используйте саморезы для настольных полок, для угловой надстройки — хромированные стойки или круглые бруски. Потом установите надстроенные полки.

Прогрунтуйте и покрасьте поверхность готового изделия. Если вы выбрали цветные ДСП, тогда это не понадобится.

Выкройка кресла-мяча

После того как материалы подобраны, можно начинать выкройку. Чем сложнее интересует форма, тем сложнее будет выкройка, поэтому сначала все рисуется и вырезается из бумаги, а уже потом переносится на ткань.

Обратите внимание, что все 6 продолговатых сегментов идентичны (см. чертеж сверху), т. е. срисованы с одного источника. Верхний и нижний шестигранники рисуются отдельно, т. к. нижний на 50–60 % больше верхнего. Крепятся они к любому центральному сегменту, причем при желании к разным, т. к. в итоге все равно конструкция будет собрана в задуманную изначально.

После того как выкройка кресла-мешка вырезана из двух тканей, нужно начинать их сшивать. Весь пошив осуществляется с изнаночной стороны, чтобы при выворачивании получить идеальный результат. Лишь один боковой шов нужно оставить нетронутым, чтобы затем вшить туда змейку.

Последний штрих — это липучка, которая крепится в верхней части чехла. Пришивается она по периметру, после чего фиксируется перекрестием по углам.

Заполнять внутренний чехол лучше отдельно на ровном полу без ковров и мест, куда могли бы закатиться шарики полистирола. Суммарно потребуется 0,3–0,4 м³ таких шариков, что достаточно немного по массе, но засыпка может занять до нескольких минут.

После того как все заполнено, нужно осторожно вдеть полный чехол в пустой. Если процесс выкройки и пошива был правильным, то повредить кресло мешок не получится.

Теперь осталось лишь сцепить липучки и затянуть последнюю змейку, после чего можно приступать к эксплуатации.

Прослужит изделие достаточно долго, а при желании можно заменить в любой момент потертый или запачканный чехол.

Детальный инструктаж

Угловой компьютерный стол наилучшим образом подойдет для малогабаритного помещения. Процесс изготовления начинается с выбора материала, после этого в обязательном порядке нужно выполнить чертеж самой конструкции, а также ее деталировки. Затем осуществляется внимательное перенесение чертежа на выбранный изначально древесный материал, затем все раскроить с применением электрического лобзика.

Схема столешницы для компьютерного стола

Примите к сведению, что для того, чтобы выполнить раскройку с использованием линера, необходимо прежде всего очень четко прорисовать контур деталей. После этого незамедлительно проверяется безошибочность разметки, отмечается контур шилом. Важный момент, который необходимо учитывать в процессе работы, заключается в том, что пилить рекомендуется не иначе, как по внешней стороне нарисованной линии, оставляя примерно 2 мм.

Далее на столешницу, боковины, полку под клавиатуру, полку под монитор выполняется наклеивание достаточно гибкого П-образного профиля. Что касается остальных деталей, то их нужно оклеить только гибкой кромкой.

Следующий этап работы заключается в том, чтобы хорошо и правильно определить отверстия для крепежа. Затем нужно воссоздать опору для столешницы, которая впоследствии прикрепится благодаря евровинтам. Полку над монитором необходимо соединить с угловыми стойками и сомкнуть со столешницей. Вот и все, задача «сделай сам стол» выполнена на 100 %!

В заключение отметим, что задача научиться делать компьютерные столы имеет неоспоримый смысл. На этом можно не только существенно сэкономить, но и получить качественную и функциональную мебель.

Необходимые инструменты:

• дрель-шуруповерт;

• электролобзик с пилками для чистового реза по дереву (можно воспользоваться ножовкой, но это занимает гораздо больше времени);

• сверла (диаметр 5, 8 и 35 мм);

• рулетка, угольнике прямым углом, карандаш.

Для украшения внешнего вида стеллажа понадобятся:

• декоративные багеты для картин;

• отделочные гвозди;

• стусло;

• ножовка.

Изготовление каркасных деталей

• В первую очередь следует заняться внешним обрамлением, т. е. стенками. Боковые, верхние и нижние стенки вырезаются из приобретенной доски, а задняя стенка, как было указано выше, из фанеры.

• Теперь необходимо вырезать полки и разделители. Рекомендуется помечать каждую готовую деталь (например, П1, Р2 и т. п.).

• В боковых кромках нижней и верхней стенки и на задних кромках всех внутренних стенок нужно вырезать фальцы.

• В последнюю очередь в нужных местах вырезаются пазы.

Для установки полок и разделителей необходимо:

• Соединить полки с разделителями и прикрепить их друг к другу отделочными гвоздями (рекомендуется использовать два гвоздя для каждого соединения). Дополнительно места соединения следует проклеить.

• Изготовить промежуточные узлы и установить их, нанеся клей на все промежуточные пазы, нижние торцы разделителей, концы полок и задние кромки самих узлов.

• Установить узлы в каркас и закрепить их.

• Поместить полки на отведенные для них места.

На время монтажа полок их фиксируют с помощью угловой струбцины, чтобы конструкция держала жесткость и не разваливалась, а также чтобы точно соблюдались прямые углы.

Монтаж багетов

• В первую очередь следует отрезать от багета кусок для оформления верхнего края стеллажа. Это можно сделать при помощи ножовки и стусла. Концы багета необходимо скосить под углом 45°. Очень важно строго соблюдать нужные размеры, чтобы не переводить впустую материал.

• На фальц багета нанести клей.

• Установить багет и прижать его с помощью струбцин.

• Точно так же нарезаются и устанавливаются остальные части багетов.

• В последнюю очередь необходимо укрепить угловые соединения.

На завершающем этапе создания стеллажа высверливают отверстия для крепежной арматуры, а затем производят отделочные работы: шпатлюют все отверстия, очищают выступивший в местах соединения клей и покрывают готовый стеллаж защитным составом по своему выбору (чаще всего используют лак).

Чтобы правильно просверлить отверстие, сначала намечают керном его центр, а затем сверлят, используя сверло подходящего диаметра.

Сначала в полученные отверстия вставляют маркеры для шкантов, при помощи которых можно отметить нужное место отверстия на второй детали, чтобы при сборке отверстия совпали. Когда отверстия под крепления просверлены на обеих деталях, можно вставлять шканты. После всего этого можно вешать или устанавливать стеллаж на выбранное для него место.

Поскольку стеллаж для игрушек предназначается в первую очередь для ребенка, можно украшать его не багетами, а любыми другими способами, которые могут прийти в голову как ребенка, так и родителей. Можно, например, приобрести разноцветную самоклеящуюся меламиновую кромку, которая сделает внешний вид ящиков гораздо живее и веселее. Некоторые приобретают листы ДСП разного цвета, что тоже в готовом изделии смотрится очень эффектно. Можно оклеить поверхности собранного стеллажа клеящейся пленкой, которая тоже бывает разных цветов и может имитировать деревянные или даже мраморные текстуры. В продаже можно найти пленку, украшенную изображениями героев мультфильмов или другими сказочными персонажами. В некоторых случаях поступают еще проще — окрашивают готовый стеллаж акриловой краской и акриловым лаком (рекомендуется наносить краску в два слоя, а поверх нее нанести один слой лака). Чтобы краска сохла быстрее и испарения от нее не задерживались в помещении, следует максимально открыть все окна в комнате.

Выдвижные ящики

Схема устройства выдвижного ящика.

Если очень хочется сделать в стеллаже выдвижные ящики, то в этом тоже нет ничего сложного. Главное — правильно определить их размеры. Основа ящиков тоже собирается из ДСП, лучше всего, если плита будет иметь толщину 16 мм. Дно ящиков выполняется из оргалита, который можно врезать в стенки, а можно просто прибить к ним гвоздями. Чтобы ящики легко выдвигались из ячеек, следует приобрести специальные мебельные ролики, которые также служат и дополнительным креплением для дна.

Фасады ящиков могут быть выполнены из ДСП разных цветов или из готовых мебельных фасадов подходящего размера.

Необходимая мебельная фурнитура:

• кромка;

• конфирматы-стяжки (обычно используют размер 5x70 мм);

• саморезы 4x16 мм для прикручивания мебельных роликов и петель и 4x30 мм для прикрепления фасадов;

• мебельные колесики-ролики.

Чтобы приклеить кромку, ее прикладывают клеящейся стороной к торцу детали и хорошо прогревают утюгом. После этого ее необходимо прогладить тряпкой, чтобы она надежно пристала к поверхности. Лишние края легко соскребаются наждачной бумагой или тупым ножом.

_{https://mastefpomebeli.rU/det5kaja/page/7}

Актуальность идеи

Начнем описание с того, что это такое. Мастерские для детей или взрослых предлагают не только занять свой досуг чем-либо интересным и новым, но и с помощью специальных техник выбранного направления открывают внутренние таланты, способствуют развитию творческого мышления и практических навыков.

Если мастер ориентируется на детскую аудиторию, то это является довольно перспективным делом, так как многие родители сегодня уделяют особое внимание ребенку. Они готовы потратить любые деньги, лишь бы занять малыша чем-то интересным и полезным. Уроки для взрослых также имеют спрос, потому что в любом возрасте есть желание попробовать что-то новое, научиться рисовать, если никогда не умел, освоить какую-то технику рукоделия и пр.

Инструкция

• Растопите 50 грамм горького шоколада (желательно чтобы в составе было 75 % какао) с 50 мл молока.

• Яйца сполосните и отделите желтки от белков. В миску с желтками добавьте сахар (обычный или коричневый — по вкусу), размешайте, но не взбивайте. Желтковую массу соедините с растопленным шоколадом, поставьте на огонь и варите до загустения (не кипятить). Снимите шоколадную массу с огня и остудите. Чтобы быстрее остыло, емкость с шоколадной массой можно поставить в холодную воду.

• Взбейте сливки до пиков. При взбивании добавьте в сливки 1 столовую ложку коньяка (при желании коньяк можно заменить ромом) для усиления шоколадного аромата.

• Как можно аккуратнее смешайте остывшую шоколадную массу со взбитыми сливками. Перелейте получившуюся массу в контейнер и поставьте в морозилку. Каждые 60 минут доставайте мороженое и перемешивайте. За время замораживания нужно перемешать мороженое 3–4 раза.

• Через 3–4 часа шоколадное мороженое готово. Достаньте его из морозилки, разложите по порционным креманкам, украсьте шоколадной стружкой, измельченным арахисом, фисташками или просто полейте вкусным сиропом и подавайте на стол.

_{https://www.kakprosto.ru/kak-954871-kak-prigotovit-domashnee-morozhenoe-s-shokoladom-Uixzz5NKewT5LN}

Стиральная машина проживет дольше, если соблюдать следующие правила:

1. Используя уровень, выставить стиральную машину перед первым включением. Пол, на котором стоит машина, должен быть ровным и твердым. Это предотвратит повышенную вибрацию, соответственно предотвратит причины многих поломок, изнашивания ее деталей. В этих же целях не рекомендуют перегружать стиральную машину бельем — его лучше немного недогрузить. Как продлить жизнь бытовой техники

2. Подключить стиральную машину, используя стабилизатор напряжения — скачки напряжения в электросети приведут к сбоям в работе машины, ее быстрой поломке.

3. Использовать фильтры для очистки воды — иначе механические частицы, содержащиеся в ней, могут повредить электромагнитный клапан стиральной машинки.

4. Правильно загружать вещи в машинку: поочередно закладывать мелкие и крупные вещи. Дисбаланс при распределении вещей в баке может привести к снижению скорости вращения центрифуги — соответственно, ухудшению качества отжима.

6. Избегать попадания в бак посторонних предметов: пуговиц, булавок, монет, мусора из карманов. Для этого перед стиркой нужно проверить все карманы в одежде на их наличие, застегнуть все молнии и пуговицы (а плохо держащиеся — пришить). Еще один способ предотвратить повреждения от пуговиц и молний — стирать вещи в специальных мешках.

7. Бороться с накипью, используя два метода: химический (добавление при каждой стирке специальных средств, понижающих жесткость воды) и технологический (стирка при низких температурах (до 50 °C) — в этом случае образуется значительно меньше накипи, чем при кипячении). Также накипь может возникать из-за использования стиральных порошков-подделок.

8. Оставлять кюветку для стирального порошка и люк машины открытыми после стирки — таким образом просушивается внутренняя поверхность бака и резиновые уплотнители. А вот постоянно открытым держать кюветку и люк не стоит — это приведет к попаданию пыли внутрь стиральной машины.

Если в стиральной машинке появился не приятный запах, то эти советы, помогут от него избавятся.

ХОЛОДИЛЬНИК

Верой и правдой будет вам служить холодильник, если вы не забудете…

1. Правильно разместить холодильник — он должен находиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, в месте, изолированном от прямых солнечных лучей и различных источников тепла (батареи, плиты).

2. Не перегружать холодильник, иначе нарушится циркуляция охлажденного воздуха, вследствие чего повысится температура в нижних отсеках холодильника.

3. Не ставить на холодильник тяжелые предметы, не облокачиваться на его дверцу.

4. Соблюдать условия хранения продуктов. Особенное внимание стоит уделить продуктам, содержащим влагу (жидкие продукты, некоторые фрукты и овощи) — повышение влажности в холодильнике приводит к возникновению стойкого неприятного запаха, увеличению расхода электроэнергии, сокращению срока службы холодильника в целом. Вещества с резким запахом, продукты, содержащие пищевую кислоту, жидкие лекарства нужно хранить в герметичной упаковке. Горячей и теплой пище нужно дать остыть перед тем, как ставить ее в холодильник.

5. Правильно и регулярно (ежемесячно) мыть холодильник. Все продукты во время мытья холодильника должны быть вынуты из него. Лед в морозильной камере должен оттаять (для этого можно использовать фен, а от острых и твердых предметов, вроде ножа, лучше отказаться во избежание механических повреждений стенок испарителя). Внутреннюю поверхность холодильника нужно мыть теплой водой, слегка разбавленной дезинфицирующим средством. Вода не должна попасть в переключатель температуры, систему освещения холодильника. Снаружи холодильник нужно мыть слегка мыльной водой. После мытья вытереть холодильник внутри и снаружи мягкой тканью.

6. Открывать дверь холодильника по возможности реже, не держать холодильник открытым долгое время — это избавит его от перепадов температур, позволит сэкономить электроэнергию.

7. Следить за состоянием уплотнителя двери холодильника. Уплотнение может быть нарушено спустя несколько лет эксплуатации холодильника. Если его причина — смещение двери, для устранения этой неполадки можно вызвать мастера. Если же на уплотнителе появились дефекты (повреждения) — его стоит заменить.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Долгие годы службы микроволновой печи гарантированы, если…

1. Установить микроволновую печь в правильном месте: подальше от любых источников тепла и пара, холодильника; на высоте примерно 1 м от пола и с расстоянием не менее 15 см от стены.

2. Не включать пустую печь — в этом случае магнетрон (устройство, генерирующее электромагнитные волны) выйдет из строя. Производители рекомендуют на всякий случай всегда держать в печи стакан с водой — в случае «холостого» включения не будет вреда магнетрону. То же самое касается разогрева продуктов весом менее 200 гр — оставьте в печке этот же стакан с водой, если собираетесь разогреть пирожок или сэндвич.

3. Всегда держать дверцу микроволновой печи плотно закрытой во избежание механических повреждений ее крючков. По этой же причине не ставить и не класть на печь (особенно работающую) никаких предметов: элементарное кухонное полотенце может оказаться зажатым дверцей микроволновки.

4. Придерживаться правил приготовления продуктов в микроволновой печи:

• не превышать время приготовления блюд;

• не превышать рекомендуемый максимальный вес продуктов;

• не использовать микроволновую печь не по назначению (для стерилизации банок, сушки чего-либо);

• не готовить в печи первые блюда, яйца в скорлупе, не разогревать пищу в герметично закрытой посуде;

• снимать соски с бутылочек с детским питанием перед их разогревом;

• прокалывать вилкой кожуру овощей и фруктов, оболочку сосисок для выхода пара наружу.

5. Использовать специальную посуду для микроволновых печей — из жаропрочного стекла или обожженной керамики. Поворотный столик для приготовления пищи используется в нескольких случаях: для приготовления овощей для винегрета, сухарей, выпечки. Абсолютно непригодна для микроволновых печей металлическая посуда (в том числе и любая другая посуда, содержащая металлическую глазуровку, серебряный или золотой рисунок), т. к. микроволны отражаются от металла и могут привести к электрическому разряду. Также нельзя использовать в микроволновой печи пластиковую и обычную стеклянную посуду.

6. Своевременно чистить микроволновую печь. Чтобы избежать возникновения лишней грязи в печи, нужно просто готовить и разогревать пищу в закрытой посуде (крышки из жаростойкого стекла или специальная термопленка). Стенки печи нужно сразу же очистить от остатков пищи, жирных пятен, если таковые имеют место быть. В качестве средств по уходу использовать желательно только те, на которых указано, что они предназначены для микроволновых печей. Конденсат на стенках печи достаточно протереть сухой салфеткой. Поворотный столик нужно мыть в теплой воде с мылом, насухо вытереть. Внешнюю сторону корпуса можно протереть слегка влажной намыленной губкой, вытереть сухим кусочком ткани. Панель управления можно вытирать с помощью влажной салфетки.

7. Отключать микроволновую печь из сети после приготовления пищи, во время ее чистки.

ПЫЛЕСОС

Избежать поломок и ухудшения качества работы пылесоса можно, если…

1. Не использовать работающий пылесос без перерыва более часа — в противном случае, это грозит перегревом и поломкой двигателя.

2. Не использовать пылесос не по назначению: не всасывать им строительный мусор, жидкости, влажные материалы, горячие предметы и предметы с острыми краями.

3. Правильно и своевременно ухаживать за пылесосом. Пылесборник нуждается в регулярной очистке — после каждого использования пылесоса, а если пыли набирается слишком много — то и в процессе уборки. Периодически нужно мыть фильтр пылесоса (по мере его загрязнения). Корпус пылесоса можно мыть мыльной водой с 1 ложкой нашатырного спирта.

4. Очищая поверхность, не прижимать слишком плотно к ней насадки. Также не использовать пылесос без насадок.

5. Отключая пылесос, браться рукой не за шнур, а за вилку.

6. Следить за правильной установкой фильтра и никогда не использовать пылесос без него.

УТЮГ

Совсем простыми являются правила ухода за утюгом:

1. Гладить вещи нужно при требуемом температурном режиме в зависимости от вида ткани. Нарушение этого правила может не только повредить ткань, но и нанести вред подошве утюга.

2. Следить за перегревом утюга — если вы заметили, что утюг перегрелся, выключите его и начните гладить изделия из хлопка или льна. Охлаждать утюг под струей холодной воды запрещено — это вредно не только для самого утюга, но и для вас — сильный пар может обжечь лицо и руки.

3. Чистить подошву утюга при ее загрязнении. Здесь в ход идут «народные» средства, вот несколько из них:

• провести по хорошо разогретой подошве утюга таблеткой гидроперита, смыть отслоившуюся грязь водой;

• потереть подошву утюга серной стороной спичечного коробка, вытереть мягкой тряпкой;

• почистить утюг ватным тампоном, смоченным в растворе перекиси водорода; поставить отключенный теплый утюг на ткань, смоченную уксусом, оставить на ночь;

• прогладить утюгом ткань, посыпанную солью.

4. Бороться с плохим скольжением утюга — для этого его подошву можно натереть пчелиным воском и спустя полчаса удалить его кусочком мягкой ткани.

5. Удалять накипь в утюге с отпаривателем. Для этого нужно залить в емкость для воды воду с разведенным в ней уксусом, включить утюг, довести воду до испарения, выключить утюг и подождать 2 часа. Слить воду с известью и прополоскать емкость.

Не ленитесь ухаживать за бытовой техникой — и она еще долго прослужит на радость вам и вашему дому!

_{https://vse-sekrety.ru/28-kak-prodlit-zbizfl-bytovoj-texniki.html}

Ноги:

Набрать две вп.

Во вторую вп провязать 6 сбн = 6.

Прибавки: В каждый сбн по два сбн = 12. Прибавки: сбн, прибавка повторяем 6 раз = 18.

Вяжем без прибавок 18 сбн 7 рядов = 18. 3аканчиваем вязание сс, отрезаем нить. Первая нога готова, вяжем такую же вторую.

Тело:

Соединяем две ноги сбн. Итого у нас 18*2 = 36 сбн.

Вяжем по кругу 7 рядов без прибавок = 36 сбн.

Примерно на этом этапе можно набить синтепухом достаточно плотненько ноги и часть тела.

Начинаем убавки: (Убавка, 4 сбн)*6 = 30 сбн. Ряд без убавок = 30 сбн.

(Убавка, 3 сбн)*6 = 24 сбн.

Ряд без убавок = 24 сбн.

(Убавка, 2 сбн)*6 = 18 сбн.

Теперь окончательно можно набить синтепоном тело зайки, дальше будет уже неудобно.

(Убавка, 1 сбн)*6 = 12сбн.

Убавка*6 = 6 сбн.

Заканчиваем вязание, отрезаем нить.

Голова:

Набрать две вп.

Во вторую вп провязать 6 сбн = 6 сбн. Прибавки: В каждый сбн по два сбн = 12 сбн.

сбн, приб повторяем 6 раз = 18 сбн. (Прибавка, 2 сбн)*6 = 24 сбн.

(Прибавка, 3 сбн)*6 = 30 сбн.

(Прибавка, 4 сбн)*6 = 36 сбн.

(Прибавка, 5 сбн)*6 = 42 сбн.

(Прибавка, 6 сбн)*6 = 48 сбн.

Вяжем 7 рядов без прибавок = 48 сбн. Начинаем убавки: (Убавка, 6 сбн)*6 = 42 сбн. (Убавка, 5 сбн)*6 = 36 сбн.

(Убавка, 4 сбн)*6 = 30 сбн.

(Убавка, 3 сбн)*6 = 24 сбн.

(Убавка, 2 сбн)*6 = 18 сбн.

(Убавка, 1 сбн)*6 = 12сбн.

Убавка*6 = 6 сбн.

Лапки 2 штучки:

Набрать две вп.

Во вторую вп провязать 6 сбн = 6. Прибавки: В каждый сбн по два сбн = 12.

6 рядов без прибавок =12.

4 сбн, уб,4 сбн, уб = 10.

Набить деталь.

3 сбн, уб,3 сбн, уб = 8.

2 сбн, уб,2 сбн, уб = 6.

Закрепить соединительным столбиком.

Ушки:

Голубой пряжей 2 штуки и белой пряжей 2 штуки:

3 вп, 2 сбн в первую вп =2 сбн.

Приб, приб = 4 сбн.

4 сбн.

Приб, 2 сбн, приб = 6 сбн.

6 сбн.

Приб, 4 сбн, приб = 8 сбн.

8 сбн.

Приб, 6 сбн, приб = 10 сбн.

10 сбн.

Приб, 8 сбн, приб = 12 сбн.

12 сбн.

12 сбн.

уб, 8 сбн, уб = 10 сбн.

10 сбн.

уб, 6 сбн, уб = 8 сбн.

8 сбн.

уб, 4 сбн, уб = 6 сбн.

6 сбн.

уб, 2 сбн, уб = 4 сбн.

10 сбн.

2 уб = 2 сбн, соединительным столбиком закрепить и обрезать нить.

Сложить вместе голубую и белую часть. Голубой пряжей обвязать столбиками без накида.

Хвостик:

Набрать две вп.

Во вторую вп провязать 6 сбн = 6 сбн.

6 сбн, закрепить соединительным столбиком.

Заплатка на живот:

(поворотными рядами)

Набираем 5 вп.

Во вторую вп сбн, далее 3 сбн = 4 сбн.

3 ряда по 4 сбн, закрепить и обрезать нить. Вот и все, осталось вышить мордочку зайцу и собрать игрушку.

Пришиваем ушки, затем пришиваем глазки, вышиваем брови, нос и рот, затем пришиваем голову к телу.

Лапки к туловищу пришивать лучше большой иглой, сразу насквозь, стараясь попадать примерно в одни и те же точки, тогда у лапок сохраняется подвижность.

В последнюю очередь пришиваем хвостик (его можно слегка набить синтепоном) и заплатку на живот.

Идеальное варенье можно приготовить только из плодов (ягод, фруктов, овощей и так далее) одинаковой степени зрелости.

Например, если вы возьмете ягоды различной степени зрелости, то пока сварится недозревшая, перезревшая уже потеряет свою форму — расползется в кашу. Это значит, что консистенция получится неоднородной, идо идеального ему будет далеко. Поэтому, выбирая ягоды или фрукты для варенья, отдать предпочтение следует только свежим плодам одинаковой степени зрелости.

Как определить степень зрелости?

• недозрелые плоды отличаются неравномерным окрасом и маленьким размером. Использовать их можно лишь для приготовления нескольких видов варенья — из грецких орехов, айвы, груш, крыжовника, абрикосов;

• зрелые плоды окрашены равномерно, более интенсивно и ярко, чем недозрелые.

• перезрелые плоды, независимо оттого, ягоды это или фрукты, отличаются неплотной мякотью и чаще всего деформированы. Их лучше использовать для варки джемов, повидла, пастилы и так далее.

Размер тоже имеет значение: если вы хотите приготовить варенье с целыми плодами, выбирайте небольшие по размеру ягоды и фрукты. Внимательно проверьте, чтобы они не были подпорчены или повреждены — у качественных плодов больше шансов сохранить форму в процессе приготовления.

Секрет 2. Мойте плоды правильно

Для приготовления идеального варенья плоды должны быть правильно вымыты.

Если речь идет о деликатных ягодах (земляника, малина, ежевика и так далее), мыть их необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить в процессе. Сначала ягоды перебирают, очищая от листиков, веточек и другого мусора, аккуратно перекладывают в дуршлаг. Моют под краном с аэратором (или под душем) примерно 3–4 минуты. Оставляют ягоды в дуршлаге на 10–15 минут — за это время вода с них почти полностью стечет.

Плоды с более прочной кожицей моют под проточной холодной водой.

Секрет 3. Подбор посуды

От того, насколько правильно вы подберете посуду для варки, напрямую будет зависеть конечный результат всей работы — получится у вас идеальное варенье или нет.

Еще совсем недавно хозяйки варили варенье в латунных и медных тазах. Именно такая посуда считалась самой лучшей, но ученые доказали, что это не так. Медь — отнюдь не идеальный материал для приготовления варенья. Дело в том, что в составе ягод и фруктов есть кислота, которая способна растворять оксиды меди. Визуально это выглядит как патина, говоря проще — темный налет, который появляется на поверхности таза. Есть еще одна причина, по которой варенье нельзя готовить в медной посуде — ионами меди разрушается аскорбиновая кислота. То есть варенье, приготовленное в медной посуде, будет практически лишено витамина С.

Часто используют алюминиевые емкости, но делать этого нельзя категорически: под воздействием фруктовой кислоты разрушается оксидная пленка на стенках посуды, вследствие чего в варенье попадают молекулы алюминия.

Идеально подойдет эмалированная посуда, еще можно использовать емкости из нержавеющей стали.

Важно: для варки варенья нельзя использовать эмалированную посуду, если на ней есть сколы эмали.

Таз или кастрюля?

Ответ на этот вопрос прост — конечно таз! Несмотря на то, что кастрюля удобнее, особенно если вы готовите на небольшой плитке, таз гораздо шире, в сравнении с кастрюлей такого же объема. Следовательно, слой варенья в нем будет тоньше — быстрее прогреется и закипит, его легче аккуратно перемешивать. В результате варенье будет более густым, в то же время плоды не потеряют своей формы и не переварятся.

Кроме того, в конце процесса приготовления варенье (особенно из целых плодов) желательно не перемешивать, дабы не повредить ягоды. Но что делать, если все-таки нужно помешать? В кастрюле сделать это можно только с помощью лопатки или ложки, аккуратно погрузив их в слой фруктов, и поводив по дну. А вот перемешать варенье в тазу можно и без применения лопатки: для этого периодически встряхивайте таз или поворачивайте и слегка покачивайте его в разные стороны во время варки.

Чтобы варенье не пригорело, отдайте предпочтение посуде с плоским толстым дном. В то же время таз не должен быть слишком глубоким — так ягоды будут провариваться равномерно.

Секрет 4. Правила никто не отменял

Существуют общие правила (принципы) приготовления варенья, придерживаться которых необходимо практически всегда.

Исключением будут лишь случаи, в которых правила противоречат рецепту.

Правило 1: соблюдаем пропорции

На 1 кг. плодов (ягод, фруктов и так далее), как правило, берут 1 кг. сахара. Конечно, в зависимости от рецепта, количество сахара может быть другим. Главное — его ни в коем случае не должно быть слишком мало (иначе варенье долго храниться не будет — прокиснет), или слишком много, чтобы варенье не превратилось в сплошной сахар.

Правило 2: варим в несколько подходов

Чтобы ягодки в процессе приготовления варенья не потеряли свою форму, варить его нужно в несколько этапов. Обойтись однократным кипячением можно при заготовке деликатных ягод (земляники, малины и так далее). Чтобы сохранить форму, просто засыпьте их сахаром на ночь.

Правило 3: используем пергамент

Чтобы в процессе приготовления ягоды или фрукты не обветрились, особенно в том случае, если варите в несколько этапов, таз с вареньем можно накрыть пергаментной бумагой.

Правило 4: контролируем пламя

Чтобы получить идеальное варенье первые 10 минут (после закипания) его нужно готовить на слабом пламени. Дело в том, что именно на этом этапе готовки происходит сильное пенообразование. Поэтому риск того, что варенье «убежит» — максимален. Как только пена осела, продолжайте уваривать его на среднем огне.

Важно! Следите за тем, чтобы пламя нагревало только низ кастрюли (таза), а не стенки, иначе варенье может подгореть.

Правило 5: варим только варенье

Старайтесь не варить варенье одновременно с приготовлением других блюд, особенно с ярко выраженным запахом — оно впитает ароматы другой пищи и частично потеряет свой. Если готовите его в несколько этапов, и оно должно некоторое время настояться, лучше вынести таз в другую комнату.

Секрет 5. Особый подход

Как мы уже выяснили, общие правила приготовления варенья соблюдать необходимо.

Но к некоторым плодам нужен особый подход.

• Некоторые крупные плоды (яблоки, айву, груши и так далее) прежде, чем готовить из них варенье, нужно ошпарить или обварить непродолжительное время в кипящей воде. Называется этот процесс предварительная варка. Недолгая и несложная манипуляция позволит им лучше напитаться сахарным сиропом и сохранить первоначальную форму.

• Ягоды черноплодной рябины перед варкой необходимо 1–2 минуты бланшировать в кипятке — так они останутся сочными. При приготовлении варенья из черноплодной рябины в него необходимо добавлять лимонную кислоту.

• Чтобы при варке варенья ягоды черной смородины не стали сухими, их нужно бланшировать 1 мин в кипятке.

• Чтобы во время кипячения абрикосы и сливы не разварились, непосредственно перед варкой замочите их на 5 минут в растворе соды. Для приготовления раствора в 1,5 л воды растворите 1 ч. ложку соды.

• Чтобы в процессе варки варенья яблоки не потемнели, на 2–3 минуты опустите нарезанные дольки в соленую воду (на 0,5 л воды возьмите 1 ч. ложку соли), а затем на такое же время погрузите в кипяток.

• Чтобы ягоды и фрукты с твердой кожицей (сливы, крыжовник, груши и другие) сохранили свою форму, а кожура их не лопнула, перед варкой проколите ее в нескольких местах зубочисткой.

Секрет 6. Выбираем способ варки

Чтобы приготовить идеальное варенье с целыми ягодками, соблюдайте пропорции ингредиентов, указанных в рецепте, или воспользуйтесь одним из следующих способов.

Классический способ

Надежный, проверенный не одним поколением хозяек рецепт.

Процесс приготовления довольно прост, но займет некоторое время — варить нужно в несколько приемов.

• Сахар смешивают с холодной водой и доводят сироп до кипения. Сахар при этом должен полностью раствориться.

• Прокипятив 2 минуты, снимают с огня, закладывают в сироп вымытые и обсушенные плоды. Оставляют настаиваться на 5 часов.

• Спустя указанное время ставят на огонь, доводят до кипения и варят не более 10 минут, очень аккуратно помешивая и снимая пену.

• Остудив варенье, его опять ставят на огонь, доводят до кипения и проваривают не более 3 минут.

• Снимают с огня, дают полностью остыть. Затем разливают варенье в заранее подготовленные стерилизованные банки.

Быстрый способ

Варенье получается очень ароматным, плоды в нем мягкие и сочные.

Идеален для тех, у кого нет времени на долгие варения-кипячения.

• Плоды аккуратно моют и обсушивают.

• Смешивают их с сахаром и, очень аккуратно перемешав, оставляют на 5 часов.

• Спустя указанное время посуду с вареньем (в идеале — таз) ставят на огонь и, часто помешивая, доводят до кипения.

• После закипания плоды проваривают 5 минут, ждут, пока варенье остынет, и расфасовывают в подготовленную стерилизованную тару.

Секрет 7. Варенье нельзя переваривать

Переваренное варенье теряет свой необыкновенный аромат, меняется его цвет и вкус (к сожалению, не в лучшую сторону).

Как же узнать, что кипятить уже достаточно? Определить готовность варенья можно:

• визуально — если варенье стало полупрозрачным, а пенка начала собираться в центре кастрюли, — оно готово;

• с помощью несложной манипуляции — наберите немного варенья в ложку, подождите, пока оно остынет, и капните на холодное блюдце. Если капля останется круглой и выпуклой — варенье готово, а вот если она растечется, значит процесс приготовления не завершен.

Важно: готовому варенью нужно дать настояться.

Секрет 8. Правильная фасовка

Приготовить вкусное и красивое варенье с неповторимым ароматом — это еще полдела. Заготовку нужно правильно расфасовать, ведь именно от этого напрямую будет зависеть срок ее хранения.

Достаточно часто хозяйки разливают варенье горячим, но так оно расслаивается — ягоды всплывают наверх банки, а сироп концентрируется на дне. Чтобы варенье в банке было однородным, после варки его нужно охладить, и только после того, как оно полностью остынет, можно перекладывать в емкости для хранения. Если вы решили расфасовывать варенье горячим, учтите — от него исходит водяной пар, который сконденсируется на крышке в виде капелек воды, поэтому сразу укупоривать банки не стоит, Вода, попавшая внутри укупоренной банки на готовый продукт, может послужить причиной появления плесени.

Стерилизуем банки

Делать это можно несколькими способами, просто выберите самый удобный для себя:

• в духовке: банки тщательно моют и мокрыми ставят в духовку. Включают ее примерно на 100 °C (не более 130 °C) приблизительно на 5 минут — пока банки полностью не высохнут;

• водой: в банку (заранее вымытую) заливают крутой кипяток, накрывают ее крышкой и оставляют так на 8-10 минут;

• над чайником: перевернув чистую банку горлышком к носику кипящего чайника, обрабатывают ее паром около 5 минут;

• в кастрюле с водой: в кастрюлю устанавливают специальный держатель для банок, наливают воду, которая не должна касаться верха держателя, включают среднее пламя. Когда вода закипит, на держатель устанавливают вымытую банку, переворачивая ее горлышком вниз. Обрабатывают ее паром около 5 минут;

• в микроволновке: в предварительно вымытую банку наливают немного (около 1 см) воды и на 2 минуты ставят ее в микроволновку;

• в мультиварке: около 400 мл воды наливают в чашу прибора, чистые банки устанавливают в специальной сеточке для варки на пару, включают режим «варка на пару». Обрабатывают банки примерно 5 минут (после того, как вода закипит);

• в посудомоечной машине: в посудомоечную машину (без моющих средств) устанавливают заранее вымытые банки и выставляют самый высокотемпературный (около 70 °C) режим мытья, чтобы прошел полный цикл;

• в пароварке: пароварку наполняют водой, как обычно, после чего в нее устанавливают банки, переворачивая их донышком вверх. Включают в режиме варки и стерилизуют банки около 10 минут (с момента закипания).

Важно: Готовое варенье нужно расфасовывать по чистым, простерилизованным и обязательно сухим банкам. Если в таре останется вода, пусть даже несколько капель, то варенье может заплесневеть или забродить.

Стерилизовать необходимо не только банки, но и крышки. Делают это следующим образом: крышечки на 3–5 мин. опускают в кипяток, вынимают, выкладывают на чистое полотенце, чтобы стекла вода.

Секрет 9. Правильное хранение

Насколько долго вы сможете лакомиться вкуснейшим вареньем, в немалой степени зависит от его правильного хранения.

В чем хранить варенье?

Длительный период времени хранить варенье необходимо в стерилизованных стеклянных банках, небольшого объема (до 2 л), закатанных жестяными крышками или укупоренных крышками «твист».

Важно: Рассчитывая количество тары, необходимое для расфасовки варенья, учтите, что из 1 кг плодов выйдет около 2 кг варенья. В литровую банку помещается около 1,5 кг варенья.

В процессе хранения варенье, особенно если оно хранится при высоких температурах или длительный период времени, может наблюдаться засахаривание. Поэтому старайтесь не хранить его слишком долго.

Сколько можно хранить варенье?

Варенье с косточками (вишневое, персиковое, сливовое) — 1–1,5 г. Дело в том, что синильная кислота, входящая в состав фруктовых косточек, в течении длительного периода хранения может стать ядовитой.

Все остальное варенье, если оно правильно законсервировано и правильно хранится — около 3 лет. Именно на протяжении этого срока в нем еще будут присутствовать витамины и полезные вещества. Дальнейшее хранение тоже возможно, но смысла не имеет, так как польза от употребления в пищу такого продукта будет сомнительной.

Условия для хранения варенья

Хранить варенье нужно в темном сухом помещении при температуре не более + 15 °C.

Во время хранения варенье может скиснуть или заплесневеть. Это происходит в нескольких случаях:

• оно сварено неправильно: взято слишком много/мало сахара;

• в варенье не хватает кислоты;

• оно переварено;

• варенье укупорено негерметично;

• тара не была тщательно высушена.

Чтобы предупредить подобные неприятности, не меняйте количество сахара, указанное в рецепте, а в варенье, приготовленное из плодов с недостаточной кислотностью, просто добавьте немного лимонной кислоты. Обычно на 1 кг. сырья (ягод, фруктов и так далее), смешанного с 1 кг. сахара, кладут 1/4 ч. ложки лимонной кислоты. Не переваривайте варенье. Соблюдайте правила стерилизации тары. Следите за герметичностью укупоривания.

Секрет 10. Советы бывалых

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления тех или иных блюд, не является исключением и варенье.

Все советы в одной статье привести невозможно, поэтому мы постарались отобрать самые ценные из них:

• Земляничное варенье получится без горчинки, если за 10 минут до конца варки в него добавить сырую очищенную морковку (перед расфасовкой морковь нужно извлечь из варенья).

• Чтобы варенье не засахаривалось, за 5-10 минут до окончания варки добавьте в него немного лимонной кислоты.

• Варенье станет более густым, если в конце варки в него добавить загустители (пектин, квиттин, желфикс и так далее) На 1 кг ягод будет достаточно около 5 г пектина.

• Подгоревшее варенье можно спасти: как только вы заметили карамельные сгустки на лопатке, сразу переливайте варенье в другую емкость. Если вы спохватились вовремя — готовый продукт не будет горчить.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

♦ Варенье из сливы с апельсинами и орехами

Нам понадобятся:

• Сливы без косточек, порезанные четвертинками — 1,5 кг;

• Апельсины, очищенные от кожуры и зёрен и пропущенные через мясорубку — 2 шт.;

• Сахар (можно обычный белый, а можно и жжёнка) — 1,5 кг;

• Изюм — 500 г;

• Грецкие орехи, очищенные от скорлупы и мелко порезанные — 250 г.

Готовим так:

В большую неокисляющуюся кастрюлю (лучше эмалированную) кладём сливы, апельсины, сахар и изюм. Ставим кастрюлю на медленный огонь и варим примерно полтора часа время от времени размешивая. Должна получиться очень густая смесь.

После этого добавляем орехи, перемешиваем и варим ещё 20 минут. Затем разливаем варенье в горячие стерилизованные банки, закрываем крышками и перед отправкой на хранение даём банкам остыть.

♦ Варенье из слив на зиму с орехами

Ингредиенты

• пищевая сода — 5 г;

• ванильный сахар — пакетик;

• грецкие орехи — 240 г;

• сахарный песок и сливы — по 980 г;

• лимон;

• чистая вода — 810 мл.

Способ приготовления

Сливы тщательно помойте. Растворите в литре чистой воды пищевую соду. Опустите в этот раствор сливы и держите пару минут. Воду слейте, а плоты промойте.

Вставьте в место крепления плодоножки шпажку, надавите, чтобы косточка вышла с другой стороны.

Почистите орехи, выньте ядра и разрежьте их пополам. Кусок ореха поместите в каждую сливу.

Смешайте в широком тазу сахар с водой. Отправьте его на огонь и прогревайте, помешивая, до полного растворения сахара. Выключите огонь и слегка остудите.

Выложите в сироп фаршированные сливы, снова отправьте на огонь и варите, перемешивая, четверть часа. В сливовую массу выжмите сок лимона. Добавьте сахар ванильный, перемешайте и варите до загустения.

Снимите таз с огня, накройте влажным полотенцем и оставьте на два часа. Разложите варенье по стерильным, сухим баночками и укупорьте герметично. Храните варенье в погребе или кладовой.

♦ Яблочно-апельсиновый джем

Ингредиенты

• апельсин 1 шт.

• яблоки 1 кг

• сахар 700 г

• корица 2 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Порежьте яблоки на кусочки, удалив сердцевинки. Всыпьте сахар и корицу.

Шаг 2. Снимите с апельсина цедру и превратите ее в крошки с помощью блендера. Отделите мякоть апельсина от прожилок и добавьте мякоть и цедру к яблокам.

Шаг 3. Все хорошо перемешайте и варите на медленном огне 1,5–2 часа. Варенье получается густым, почти как джем.

♦ Варенье из апельсина и облепихи

Ингредиенты

• облепиха 300 г,

• апельсины 300 г,

• сахар-песок 400 г.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Промойте облепиху, смешайте с сахаром и поставьте на средний огонь.

Шаг 2. Апельсины тщательно промойте, снимите с них цедру. Как только облепиха закипит, добавьте в нее апельсиновый сок.

Шаг 3. Варите варенье 20 мин., периодически помешивая. Облепиха даст сок, и нам нужно, чтобы он немного утушился. По истечение этого времени добавьте в варенье цедру апельсина и уберите с огня. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и оставьте остывать при комнатной температуре.

♦ Сливовый лжем с нектарином

Ингредиенты

• слива 300 г

• нектарин 1 шт.

• сахар 160 г

• холодная вода 80 мл

• агар-агар 1\2 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Сливу и нектарин помыть, обсушить. Удалить косточки.

Шаг 2. Фрукты положить в кастрюлю с двойным дном, засыпать сахаром и пюрировать блендером.

Шаг 3. Поставить кастрюлю с измельченными фруктами на плиту на максимальный огонь. Когда пюре закипит, сбавить огонь до среднего и периодически помешивать в течение 15 минут. Снять пенку.

Шаг 4. Пока варится пюре, агар-агар замочить в стакане с холодной водой.

Шаг 5. Через 15 минут замоченный агар-агар вылить в кастрюлю и варить еще 10–12 минут, постоянно помешивая.

Шаг 6. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам, дать остыть. До употребления держать в холодильнике.

♦ Варенье из инжира

Ингредиенты

• инжир 1 кг

• сахар 500 г

• корица 1 шт.

• мускатный орех 2 щепотка(и)

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Инжир вымыть, сделать в каждом прокол острым предметом и засыпать сахаром в глубокой кастрюле. Оставить на несколько часов, пока инжир не даст сок.

Шаг 2. Поставить кастрюлю на средний огонь и, как только варенье начнет кипеть, варить 5 минут. Снять с огня и накрыть полотенцем. Оставить на 8-10 часов.

Шаг 3. Спустя время, снова прокипятить варенье в течение 5 минут, добавив в кастрюлю мускатный орех и корицу. И опять оставить инжир в сиропе на 8-10 часов.

Шаг 4. Прокипятить в последний раз варенье в течение 10 минут и разлить горячим по чистым, стерилизованным банкам. Перевернуть банки, накрыть полотенцем до остывания. Хранить в прохладном темном месте.

♦ Абрикосовое варенье на коньяке

Ингредиенты

• абрикосы 1 кг

• сахар 1 кг

• коньяк 150 мл

• сок лимонный 180 мл

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Абрикосы моем, освобождаем от косточек и складываем в посуду, в которой будем варить. Поливаем абрикосы соком лимона, коньяком, добавляем 100 г сахара. Оставляем на несколько часов настояться.

Шаг 2. Ставим посуду с абрикосами на огонь и варим на медленном огне 5-10 мин., до размягчения. Засыпаем оставшиеся 900 г сахара — ждем, пока он полностью растворится, доводим до кипения и варим на усиленном огне до желаемой густоты минут 20.

Шаг 3. Наполняем наше янтарное варенье по баночкам. Выдерживаем до полного остывания, прикрыв сверху крышкой или салфеточкой. Теперь можно закупоривать банки и отправлять варенье на хранение.

♦ Варенье из клубники с малиной

Ингредиенты

• 500 г клубники,

• 500 г малины

• 700 г сахара

• 350 мл воды

• 35 мл лимонного сока

• 20 мл бальзамического уксуса

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Крупную клубнику разрежьте на 2–4 части, мелкую оставьте целой.

Шаг 2. Из сахара и воды сварите густой сироп.

Шаг 3. Добавьте в сироп ягоды клубники и малины, лимонный сок и бальзамический уксус. Варите при минимальном кипении, помешивая, примерно 1 ч. Проверьте готовность сиропа.

Шаг 4. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам и закатайте.

♦ Варенье из груш с брусникой

Ингредиенты

Начинайте готовить за 2 ч до подачи

• 1,4 кг твердых груш,

• 800 г брусники,

• сок и цедра 1 лимона,

• 1 кг сахара.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Груши очистите от кожицы, вырежьте середину (сохраните «хвостики» нетронутыми), очистки не выбрасывайте. Мякоть нарежьте дольками.

В большую миску положите дольки груш, сбрызните их лимонным соком, накройте пленкой и отставьте.

Шаг 2. В большой сотейник всыпьте бруснику, грушевые очистки и лимонную цедру. Залейте 600 мл воды. Доведите до кипения, убавьте огонь и накройте крышкой. Варите, помешивая, приблизительно 20 мин., пока ягоды брусники не превратятся в кашицу. Пропустите получившуюся массу через мелкое сито.

Брусничную массу переложите в кастрюлю, добавьте груши, сахар и подогрейте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Варите конфитюр, пока он не загустеет, 30–40 мин. Снимите пену, разлейте в стерилизованные банки и сразу герметично закройте их.

Совет. Пену с варенья удобнее снимать обратной, выпуклой стороной ложки — тогда вы не забираете каждый раз солидную порцию сиропа. Есть еще один способ избавиться от пенки — положить в варенье немного сливочного масла, оно «съест» пену.

♦ Малина с коричневым сахаром и лаймом

Ингредиенты

• малина 1 стакан(а)

• коричневый сахар 0.5 стакан(а)

• лайм по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Ягоды перебрать, промыть и сложить в чашу блендера. Измельчить.

Шаг 2. Смешать с сахаром. Оставить до полного растворения сахара при комнатной температуре. Выдавить из лайма ложку сока и добавить в варенье для аромата.

♦ Царское варенье из абрикосов

Ингредиенты

• 1 кг плотных абрикосов

• 500 г сахара

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Абрикосы перебрать, вымыть, аккуратно вынуть косточки и удалить кожицу. Косточки расколоть, ядра вложить в абрикосы.

Шаг 2. Абрикосы уложить в огнеупорную миску. Сахар насыпать в кастрюлю, влить 1 стакан воды; поставить кастрюлю на средний огонь.

Шаг 3. Готовить, помешивая деревянной ложкой, пока сахар полностью не растворится (если он начнет подгорать, добавить 1–2 ст. л. горячей воды), довести сироп до кипения и сразу же залить им абрикосы. Дать остыть, затем аккуратно слить сироп в кастрюлю, снова вскипятить и залить им абрикосы.

Шаг 4. Повторить еще минимум 3 раза (чем больше вы повторите этот процесс, тем насыщеннее будет варенье). Уложить горячее варенье в подготовленную банку, обернутую влажным полотенцем. Вытереть края и сразу же закрыть крышкой. Дать остыть. Хранить в холоде.

♦ Варенье из киви и лимонов

Ингредиенты

• сахар — 900 г

• киви — 1 кг

• лимон, только сок

• лимон — 1 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Лимон тщательно вымыть щеткой и нарезать тонкими кружками. Положить в кастрюлю вместе со 100 г сахара и 100 мл воды. Готовить на небольшом огне 10 мин.

Шаг 2. Киви очистить от кожуры, нарезать кружками и положить в кастрюлю с кружками лимона. Добавить лимонный сок и оставшийся сахар. Довести до кипения. Перелить в керамическую посуду и оставить при комнатной температуре на ночь.

Шаг 3. На следующий день вернуть варенье в кастрюлю, вновь довести до кипения и варить 20 мин., время от времени помешивая. Разлить по стерилизованным банкам, дать остыть. Затем закрыть и поставить на хранение в темное прохладное место.

_gastronom.ru

_{https://cemicvet.mediasole.ru/10_sekretov_idealnogo_varenya}

Правила просты

• Идти тихо, против ветра и готовым стрелять в любой момент.

• Нужно быть сосредоточенным. Не всегда все утки, улетают, заметив охотника.

• Есть еще один популярный вид охоты. Охота на перелетах. Утки перелетают с места на место, но не меняют свою территорию. Например, вечером они отправляются на ближайшие поля с пшеницей. Но утром они вернутся. Вы должны проследить за птицей, нужно знать, куда стая улетает в то или иное время. И вечером сможете занять выгодную позицию.

• Также во время охоты многие пользуются манками. Их всего три вида и различаются они по громкости (от максимальной до минимальной). В результате охотник приходит домой со связкой добычи. Покупайте только импортные манки. Выбирать их лучше, исходя из своего опыта в охоте и совета профессионала.

• Охота — это мужское хобби, которое затягивает. Главное, производить охоту в законных местах и соблюдать все правила.

ОХОТА НА КАБАНА

Охота на кабанов самая доступная из «адреналиновых» охот в России. Лицензии на медведя и лося стоят довольно дорого, ходовая охота на рябчиков не такая экстремальная, а вот кабан совсем другое дело.

По оценкам охотоведов, в нашей стране поголовье диких свиней превышает цифру триста тысяч. Охота на кабана — дело опасное, требующее тщательной подготовки и не терпящее беспечности. Просто так кабан на человека не нападает, предпочитает обойти препятствие или убежать. Но раненый или загнанный зверь способен броситься на обидчика и нанести ему тяжкие увечья.

Взрослого кабана зовут секачом потому, что он своими клыками, как лезвием режет, сечёт и корни деревьев и живую плоть. В стародавние времена говорили так: идёшь на медведя — заказывай постель с доктором, а идёшь на кабана — стругай гроб. Эта поговорка свидетельствует о том, насколько сильный и опасный зверь дикий кабан. Поэтому охота на него считается интересной, позволяющей охотнику почувствовать всю прелесть первозданной, живой природы. За много столетий охотничьей практики выработались определённые правила и виды промысла кабана, в зависимости от характера, привычек и инстинктивного поведения животных. Все их можно разделить на пять условных видов.

Охота с собакой

Ходить на кабана лучше всего с лайкой. «Нелюбовь» лаек именно к кабанам, и другие необходимые качества для охоты, были подмечены давно. Врождённое бесстрашие, азарт и злоба к кабанам делает лайку идеальной помощницей. Большую роль в обучении собаки охотничьим приёмам служит так называемая натаска. Это тренировочный процесс, при котором молодая собака учится затравливать зверя под руководством человека.

Взрослая обученная собака будет надёжным помощником и партнёром охотника. Способ как таковой заключается в том, что собаки бегут впереди человека, отыскивают кабана или лёжку целого стада и лаем оповещает охотника об обнаруженной добыче. Затем по возможности старается остановить зверя, не дать ему убежать и подводит его под выстрел охотника.

Охота загонная

Для этого вида необходим коллектив охотников, который разделяется на две группы, на загонщиков и на номера. Первые идут цепью по лесу и шумят, поднимая зверя с лёжки и направляя его на ряд охотников, притаившихся в засаде. Если дневная лёжка кабанов хорошо разведана, то загонную охоту могут организовать всего два человека. Один спугивает, второй стреляет. Этот вид охоты очень динамичный и опасный. Встреча неожиданна не только для зверя, но и для охотника.

Охота с подхода

Самый опасный вид охоты. Кабан кормится ночью, а днём спит. Подойти незамеченным к лёжке кабаньего стада и взять трофей — работа не для пугливых и слабонервных. В этом случае кабаны не убегают, их много, они чувствуют силу и атакуют. Перехитрить секача, не испугаться, увернуться от кривых клыков и выйти в схватке победителем — мечта любого охотника.

Охота с засидки

Проводится в местах кормёжки и водопоя зверей, а также на тропах от мест «жирования» к дневным лёжкам. Здесь в основном используется знания привычек и поведения кабанов. Выстрел из засады несложен, но его не сделаешь без тщательного изучения маршрутов миграции кабанов. А это многочасовые и даже многодневные поиски в лесу.

Охота с вышки

Самый безопасный и простой вид охоты, но и дорогостоящий. Применяется в элитных охотхозяйствах, в которых сооружают помосты на деревьях и на расстоянии прямого выстрела организуют подкормочные площадки для кабанов. В результате животные, привыкшие приходить на это место за едой, попадают под выстрел. Справедливости ради нужно сказать, что в охотхозяйствах обычно сооружают несколько подобных вышек, ведь кабан не дурак и к месту, где звучали выстрелы, долгое время не подойдёт.

_{http://www.sdelalsam.su/samodelki-dlya-ohotnika/2823-ohota-na-kabana.html}

Распространение по России

Естественный ареал обитания линя — реки и озера Европы. К востоку популяция достигает западного побережья озера Байкал, но в самом водоеме линя нет. К востоку от Уральских гор рыба встречается редко. В Сибири линя можно встретить в бассейнах Оби и Енисея, исключая низовья. Находятся и популяции, намеренно завезенные человеком. Рыбы испытывают большие трудности с выживанием в непривычных для себя условиях. Дело в том, что лини теплолюбивы. Даже учитывая, что они речные рыбы, быстрое течение и холодную воду они не любят.

Линь занесен в «Красную книгу» Республики Бурятия, Иркутской и Ярославской областей Лини не встречаются в европейской части бассейна Северного Ледовитого океана и в Крыму. Ареал распространения на юге простирается до Кавказа и Закавказья. На территории России данная рыба обитает в водоемах бассейнов следующих морей:

• Балтийского;

• Каспийского;

• Черного.

Нередко линя можно встретить на слегка заболотистых протоках реки Волги. Чаще рыба замечена в Самарской области, ниже ГЭС по краям реки, глубину и течение рыба не любит.

Разновидности, породы и формы

Когда-то в Европе над линем проводились селекционные работы и вывели декоративную его породу — золотистый (или золотой) линь. Это не естественная природная форма рыбы. Она выделяется своей необычной — интенсивной — окраской. У такого линя темная, почти черная спина и золотистые с розовым отливом бока, красные плавники и черные радужки глаз. Некоторые особи имеют на теле рисунок из небольших темных пятен. Когда на чешую падает солнечный свет, она переливается красивым цветом.

Помимо золотистого линя искусственно была выведена еще одна порода — квольсдорфская. Внешне линь такой же, как обыкновенный, но растет в разы быстрее. Ускоренные темпы позволяют рыбе уже в два года иметь вес 100–170 г. Подобной массы природные формы линя не достигают. Квольсдорфским линем зарыбляют платные и декоративные пруды. Мальки быстро вырастают и становятся отличным трофеем рыбаков.

НЕСМОТРЯ НА ШИРОКИЙ АРЕАЛ ОБИТАНИЯ, В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ЛИНИ НЕ ИМЕЮТ ПОДВИДОВ, КАК МНОГИЕ ДРУГИЕ РЫБЫ.

Существуют лишь экологические формы данной рыбы, которые отличаются друг от друга по двум параметрам: комплекцией и окраской (в некоторой степени). Называют четыре вариации этой рыбы в зависимости от места обитания:

• озерный линь;

• речной;

• прудовой;

• карликовый.

Озерный линь

Обитает в крупных водоемах: озерах и больших водохранилищах. Это самая крупная из разновидностей линя. Он имеет широкое тело, высокую спину. По сравнению с собратьями такой линь заметно тяжелее, даже при одинаковой длине. Замечено, что озерный линь подстраивается под окружающую его среду, и если переселить его в водоем поменьше — например, искусственный пруд — через некоторое время он «похудеет».

Окраска озерного линя зависит от воды в водоеме:

В глубоких тенистых озерах он имеет золотистый оттенок.

В мелких водоемах — зеленоватый.

Если в озере илистое дно, в его водах можно встретить линя практически черного цвета.

Когда дно песчаное, и вода прозрачна, особи, водящиеся в нем, светлее.

Прудовой линь

Населяет водоемы поменьше — пруды, как искусственные, так и естественные. Для разведения данной разновидности подходят не только они, но и такие водоемы, как в аквариумы, бассейны и лотки. Но тогда необходимо обеспечить пруду замкнутый водообмен. Редко когда можно встретить эту рыбу в мелких непроточных прудиках, так как она предпочитает чистые водоемы.

По сравнению с озерными, прудовые лини намного «стройнее» и не такие широкие. Спина их прямая. Туловище более гармоничное. Так же, как и в случае с его собратом, если прудового линя переселить в широкий водоем — озеро, водохранилище — он начнет быстро набирать вес и догонит озерного, прибавив недостающие объемы.

Речной линь

Данная разновидность лучеперой рыбы имеет схожее строение и окраску (красно-желтую), которая меняется в зависимости от дна и чистоты воды в водоеме. Эта экологическая форма заметно стройнее и озерной, и прудовой. Она также сильнее и выносливее своих собратьев. Отличительная особенность такого линя — у некоторых особей может быть слегка «подогнутый» вверх рот, нижняя губа заворочена.

Речной линь селится в проточной воде. Его можно встретить в реках европейской части континента. Рыба выбирает места с тихим течением:

• рукава рек;

• заливы;

• протоки;

• заводи.

Карликовый линь

Самая мелкая разновидность данной рыбы. Отличается тугоросл остью: в длину такой линь не превышает 12 см. Набрав положенные вес и рост, он резко замедляется в развитии. Его можно встретить в водоемах, где для успешного набора объемов линю недостаточно места. Например, пруды, перенаселенные другими рыбами, или мелкие водоемы.

Но данная экологическая форма наиболее распространенная из всех линей и многочисленная. Рыбы неприхотливы, не требуют много места и селятся практически в любом пресноводном водоеме.

Благоприятные природные условия обитания

Ареал обитания линей охватывает Европу и те части азиатских стран, где преобладает умеренный климат. Рыба не любит холодные воды и быстрые течения, поэтому выбирает спокойные реки или места со стоячей водой (заводи и прочее). Но чаще всего линей можно найти в теплых стоячих водоемах: озерах, прудах, водохранилищах. Кроме того, рыбы хорошо себя чувствуют в устьях рек и болотах с солоноватой водой. Обитают они в тех местах, где кроме них ни одна рыба жить не будет (кроме столь же невзыскательного карася). Лини неприхотливы к таким параметрам, как:

• насыщенность воды кислородом;

• соленость;

• кислотность.

Избегают рыбы мест с каменистым дном, горных водоемов (особенно бурные реки и ручьи). Для комфортного существования линям необходимо наличие подводного ила (в который можно зарываться по зиме) и достаточной глубины, водорослей и высоких донных растений, в которых можно спрятаться от хищников. К ним относятся тростник, осока и камыш. Наиболее распространенные места обитания линя — это водоемы, густо поросшие растительностью. В зарослях растений они также ищут добычу.

ЛИНИ — МАЛОПОДВИЖНЫЕ И НЕТОРОПЛИВЫЕ РЫБЫ. СВОЕГО МЕСТА ОБИТАНИЯ ОНИ НИКОГДА НЕ МЕНЯЮТ.

Образ жизни

Другие представители карповых сбиваются в стаи, и их сразу можно обнаружить в водоеме (озере, пруду). Но лини не такие. Зачастую они «теряются» в соседстве резвых карасей, лещей и других рыб. И создается иллюзия, что в водоеме нет этих представителей водной фауны. Дело в том, что рыбы эти очень осторожны. Они избегают яркого света, ведут ночной образ жизни (кормятся в сумерках) и предпочитают прятаться в зарослях от более крупных хищников.

Как правило, лини держатся дна, в теплое время года пребывают на мелководье, найти их можно у берегов. Зарываясь в ил, лини добывают себе пищу, или курсируют вдоль зарослей, скрываясь под высокими берегами. Рыба теплолюбива, поэтому любит пребывать на прогреваемых солнцем местах глубиной не более двух метров. Их излюбленные территории — самые глухие участки водоема.

Малоподвижные лини совершают перемещения лишь в двух случаях:

• во время нереста;

• в поисках корма — причем ходят всегда по одному и тому же маршруту.

Лини — одиночки. Крупные зрелые рыбы селятся по одному, молодняк может сбиваться в небольшие стайки по 5–7 особей. Но иногда, если позволяет пространство, рыбы образуют большие группы до 15 особей. Растут лини очень медленно, в среднем набирают вес и объем до возраста 6–7 лет. Продолжительность жизни линей — 12–18 лет.

Суточная и сезонная активность

Повадки всех линей одинаковые: они тихие и осторожные, практически всю свою жизнь заняты поиском корма, не любят длительных перемещений и никогда не уходят далеко от выбранного места. Целыми днями рыбы ищут еду, медленно пере двигается по дну, не отдаляясь от стоянки.

Миграции рыбы — кормовые. Они перемещаются от берега на глубину и возвращаются обратно. В утреннее и вернее время определить местонахождение рыбы можно по пузырькам воздуха, которые поднимаются на поверхность в процессе его кормления.

В пасмурные дни рыба кормится и в светлое время суток. Но обычно бодрствует ночами, отыскивая попавших в воду насекомых.

Активность рыбы (и двигательная, и пищевая) зависит от главного фактора — освещенности воды в водоеме. В зависимости от времени суток линь перемещается на глубину (вертикальные миграции). С падением температуры воды, например, в вечернее и ночное время, рыба ищет оптимальную для себя комфортную зону и двигается по направлению к ней (опускаясь на дно или поднимаясь к поверхности). Но в жаркие дни рыбы становятся вялыми, малоподвижными, отдыхают в зарослях или даже зарывают в ил.

Сезонная активность линей вне зависимости от ареала обитания выглядит следующим образом:

• Весной и летом (в теплое время года, когда вода достаточно прогревается) лини активны. Они проживают в мелких реках и озерах, где много еды.

• В мае-июле — нерестятся. Но в жаркие месяцы они стоят на одном месте.

• К началу ноября рыбы опускаются на дно, прекращают кормиться. Они собираются в стаи и зарываются в ил. Залегают в спячку до весны. От холода этих рыб спасает слизь на теле.

• Весной линь снова начинает принимать пищу, ест все подряд, набирая силы. Стайки, которые формировались для зимовки, распадаются.

Рацион линей

Линь водится там, где есть много водорослей и водных растений (прибрежных).

Он придерживается высоких берегов, где растут заросли тростника и камыша. Эти и другие растения являются основной пищей линей: составляют 60 % от его рациона. С удовольствием — особенно по весне — рыбы поедают побеги и таких растений, как:

• перистолистника (урути);

• осоки;

• рдеста;

• рогоза.

Помимо растительной, рыба выбирает животную пищу. Лини умеют охотиться, и при сильном голоде способны поедать даже молодь других рыб (в том числе карповых) и собственных мальков. Но в основном их кормовой базой становятся:

• червяки;

• моллюски;

• ракообразные;

• другие беспозвоночные, обитающие рядом с водоемами и в воде;

• насекомые;

• личинки насекомых;

• детрит — останки беспозвоночных.

Период и особенности нереста

Когда рыбы достигают половой зрелости, они объединяются в маленькие группы: на одну самку приходится 2–3 самца. Первыми нерестятся мелкие половозрелые особи, спустя несколько дней подтягиваются рыбы крупнее. По утрам, когда стоит безветренная погода, можно наблюдать движения линя на нересте. Но рыбы не сильно активны, не плещутся, не будоражат водную поверхность, то есть никак не выдают своего присутствия.

Как теплолюбивая рыба, лини нерестятся в летние месяцы — июнь и июль, реже май. Вода для успешного икрометания не должна опускаться ниже 18°.

Нерест длится в среднем 2–4 недели. В это время теряется смысл ловить линя — он перестает клевать и занят лишь размножением. Только спустя 1–2 недели после нереста можно открывать водную охоту на этих рыб. Икрометание проходит незаметно и проходит в три этапа, на которых откладывается примерно одно и то же количество икринок. Самка откладывает икру на мелководьях, заросших растительностью, в безветренных затонах, зарослях камыша. Она выбирает такие места (для крепления икринок), как:

• ветви прибрежных растений, опущенные в воду;

• стебли водорослей.

Отложенная среди зарослей икра малозаметна для других рыб, особенно опасных хищников. Больше всего линю следует бояться налима, окуней, щук, а также лягушек и уток, которые могут поедать икринки. К счастью для вида, лини очень плодовиты. За раз они выпускают в среднем 230–400 тысяч икринок. Чем крупнее и старше самка, тем больше икры. Икра мелкая — 1–1,2 мм.

Всего за несколько дней (3–5, если температура воды подходящая — около 20°) икринки полностью созревают. Личинки прикрепляются к растениям на клейкие железы, расположенные в ротовой полости. Чуть более недели они питаются желточным мешком и ведут неподвижный образ жизни, а затем переходят на внешнее питание. Вылупившиеся мальки собираются в стайки, и количество врагов сокращается. Благо, они осторожны и умеют прятаться.

Рыбалка на линя

Несмотря на широкий ареал обитания линя, он становится редким трофеем рыболовов-любителей. Процесс ловли требует терпения. Рыбалка на линя проходит на открытых зонах. Предпочтительно искать заросшие участки, дно перед которыми заболочено, но без ям и впадин. Идеально ловить линя на определенной глубине — 800-2000 см.

Также рекомендуется подготовить участок шириной около 4 метров, длиной 1–2 м. Выбранную зону отмечают жердями, очищают место от растительности, при возможности по всему периметру посыпают участок песком. В своем режиме кормления лини постоянны, и перемены погоды практически не действуют на них. Лишь резкий скачок атмосферного давления способен понизить клев. Когда лучше всего ловить линя? Стоит выбирать такое время, как:

• утренние часы от рассвета до 9:00–10:00;

• вечернее время, после 17:00 и позже;

• иногда осенью, по ночам.

Весенняя ловля

Время клева на линя наступает поздней весной (примерно в середине апреля), когда из воды показываются первые водные растения. Рыбы любят полакомиться свежими побегами и подходят близко к берегу, чем и пользуются бывалые рыбаки. С каждым днем аппетиты рыбы все увеличиваются. Активность нарастает с прогреванием воды. Время приближается к нересту, и к концу мая наступает настоящий жор у линя (преднерестовый). Этот период длится недолго, всего 1–1,5 недели, и важно не упустить момент.

Весной рыбу можно ловить на обычную удочку, а на крупных водоемах использовать фидер или донную снасть. Для наживки подходят весенние выползки, найденные в прошлогодней листве. Лини весной хорошо отзываются на навозных червей. В то время как рыба активно набирает вес (с момента пробуждения до нереста), подкормка не требуется.

Летняя ловля

Летом ловля линя самая добычливая. Можно использовать разные насадки и выходить на водную охоту в любое время суток, забрасывать с берега или лодки. Ловить линя приходится со дна, где он кормится и пребывает в перерывах между приемами пищи.

Что использовать для поимки рыбы? Подойдут поплавочная снасть, фидер и донки, если ловить среди открытой воды, а если среди густой растительности, то на поплавок. Он должен небольшим. На неглубоких участках предпочтительней использовать бомбарду, так как ее труднее заметить.

Летом рекомендуется прикармливать рыбу, но подкормка должна быть по душе линю. Покупные смеси нередко отпугивают этих рыб (из-за состава), к тому же могут привлечь нежелательных гостей — других, более мелких рыбешек. Поэтому рекомендуется изготавливать смесь для прикормки собственноручно.

Лучше всего лини отзываются на вымоченный в масле жмых и перетертые сухари из черного хлеба. Можно дополнить состав рубленой наживой — насекомыми или червями вперемешку с прибрежным грунтом, а кроме того, добавить в прикорм картошку, горошек, овес, творог.

Наживки в летнее время могут быть разными — животными и растительными, хотя на последние сытая рыба реагирует не всегда. Для линя подходят:

• личинки ручейника;

• черви;

• мотыль;

• тесто;

• перловка;

• кукуруза.

Осенняя ловля

Место для рыбалки изменяется с наступлением холодных дней. Осенью лини редко заходят в поросшие растительностью «окна» и держатся на глубине или в коряжнике. Выбирая место, следует придерживаться илисто-песчаного дна, а также корректировать время рыбалки. Осенью рыбы проявляют вечернюю активность, выходить на охоту можно в период с 18 до 21 часа, иногда задерживаться на ночь.

Осенью отъевшаяся за летний период рыба не нуждается в прикормке. В качестве наживки выбирают:

• червя (выкопанного на берегу того же водоема, где идет ловля);

• мясо рака.

Рыболовные снасти подбираются по погоде. В теплые безветренные дни можно поймать линя на обычную удочку. Но когда дуют ветры, наживка будет волочиться по грунту, и поклевку можно пропустить. Желательно утяжелить снасти, подвесив дополнительные грузила (скользящие), использовать специальные поплавки и выбирать леску с наименьшей парусностью.

Зимняя ловля

В зимние месяцы лини замирают и уходят в спячку, но иногда проявляют активность — в зависимости от места обитания или вовремя длительных оттепелей. Проще всего найти данную рыбу по первому и последнему льду. В первом случае он еще бродит по дну в поисках пищи, а во втором — проснулся от спячки.

Глухозимье — худший вариант для поиска линя. Но можно попытаться отыскать его в глубоких ямах, где он организует свои лежбища. Место обитания рыбы зимой характеризуется такими признаками, как наличие растительности (водной и на дне водоема).

Зимняя наживка — только животные насадки, такие, как навозный червь и мотыль. Мелко рубленого мотыля можно использовать в качестве подкормки. А к подбору снасти особых требований не имеется. Рыбаки используют зимнюю удочку с запасом лески. Иногда устаивают игру с мормышкой. Леска должна быть прочной, диаметром от 0,8 мм (оптимально сечение 0,15 мм). Дело в том, что в зимнее время попадаются крупные трофеи — лини весом 0,5–1,5 кг. Слишком тонкие лески могут не выдержать большой улов.

Использование линя в качестве живца

Нецелесообразно использовать линя, как живца, так как тело рыбы покрыто густой отталкивающей слизью. Она отпугивает других рыб, в том числе хищных (даже налима — главного врага данной рыбы). Но это не всегда так. В некоторых водоемах линем может полакомиться щука, и если попался небольшой экземпляр, его используют в качестве наживки. Особенно в водоемах, где эта рыба водится в изобилии, и хищники привыкли питаться ею.

Мнение рыбаков об использовании линя как рыбки-живца разделяются на два кардинально противоположных:

• На линя рыба клюнет лишь тогда, когда другой добычи нет. Даже щука обычно не заинтересуется такой приманкой.

• Не стоит отвергать линя как живца. Есть озера и реки, где другие хищники привыкли питаться им и с радостью на линьков клюют.

Возможно ли разведение и выращивание линя?

В нашей стране линя считают добавочной рыбой, которую можно выращивать вместе с другими особями. Если разводить его вместе с карпами, продуктивность повышается в среднем на 15–20 %. Поэтому часто их заселяют вместе. Нередко линя называют второстепенной промысловой рыбой, но самостоятельное его разведение возможно, учитывая неприхотливость к условиям содержания. Для выращивания линя подойдут даже такие водоемы, в которых другая рыба жить не сможет:

• с пониженным содержанием кислорода;

• заторфленые;

• полностью заросшие растительностью.

Линь растет медленно. Рыбы-первогодки нагуливают 25–45 г веса. На втором году жизни они могут достигнуть массы в 200 г. Выращивание линя длится 3 года, за которые он набирает вес 350–400 г. В южных регионах рыба растет быстрее. Если в водоеме содержатся лини 2–3 лет, плотность их посадки — 250–600 шт./га. В случае дополнительного прикорма плотность увеличивают.

Даже если в водоеме много растительности, но плотность рыбы такова, что естественных кормов не хватает, молодняк нужно прикармливать регулярно. Для этого устанавливается кормушка, куда подсыпается комбикорм, зерновые, перетертые овощи (картофель, морковь, капуста), семена сорных трав. В целом линю подходят те же корма, что и карпу, но сильнее измельченные.

Гастрономические характеристики

Мясо данной рыбы костлявое, но вкусное, немного сладковатое и сочное. В составе 21 % белка и всего 3 % жира. Линь принадлежит к диетической пище: в 100 г продукта содержится 45 кКал (895 на 1 кг). Как и другая рыба, линь является хорошим источником высококачественного белка и фосфора. Эти компоненты хорошо усваиваются организмом. Помимо этих составляющих в мясе содержатся витамины (А, В, С, Е) и минералы, такие как кальций, магний, натрий, калий, медь, йод, хром, цинк и другие.

Гастрономические особенности мяса линя делают его украшением любого стола. По вкусовым качествам он превосходит того же карпа или карася.

Но есть и нюансы. Некоторые рыбаки утверждают, что во время нереста вкус мяса становится хуже. Кроме этого, нередко оно имеет запах тины, ила или плесени (так как рыба питается растительностью). Устранить его можно с помощью маринования или вымачивания рыбки в подсоленном молоке. Большое количество специй также отбивает неприятный запах. А иногда перед готовкой линя на 12–13 часов помещают в проточную воду, например, отпускают поплавать в ванну.

Из рыбного продукта получаются неплохие блюда. Можно подавать линя в печеном, вареном (в том числе в молоке) или жареном виде, а также тушеном или приготовленном на гриле.

Рекомендуется добавлять специи и зелень или сбрызгивать тушку лимонным соком, а затем дать отлежаться 15–25 ми нут. Готовя линя, можно воспользоваться любым рецептом по приготовлению карпа. Эти два представителя одного рода схожи по гастрономическим характеристикам.

Чтобы приготовить линя, сначала его необходимо очистить. Этот процесс усложняется тем, что чешуйки на теле линя плотно прилегают к телу, а кожа необычайно толстая для рыбы. Необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить шкуру, поэтому чистка должна больше напоминать соскабливание. Можно предварительно ошпарить рыбу, а затем приступать к избавлению тушки от чешуи.

_{https://vse-sekrety.ru/1383-ryba-Un.html}

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЛИНЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ В ДУХОВКЕ с гарниром, станет хорошим блюдом для семейного ужина или праздничного застолья. В этом рецепте в качестве гарнира мы будем использовать картофель. Как приготовить линя в духовке?

Нет ничего проще!

Ингредиенты:

• линь (3–4 шт.);

• 5–6 картофелин;

• две головки репчатого лука;

• три зубчика чеснока;

• масло растительное;

• соль, перец, зелень.

Порядок приготовления:

1. Растительное масло смешиваем с измельченным чесноком, зеленью и специями. Приготовленной смесью заливаем рыбу и даем ей время настояться.

2. В форму выкладываем нарезанный тонкими ломтиками картофель, сверху — колечки репчатого лука. Солим, перчим и выкладываем сверху овощей замаринованную рыбу. Заливаем все оставшимся соусом.

3. Запекаем линя духовке при 200 °C в течение 40 минут.

ЛИНЬ, ТУШЕННЫЙ С ГРИБАМИ, обязательно порадует вас своим необыкновенным вкусом. Сочетание нежного мяса рыбы и аромата грибов не оставит никого равнодушным. Ваши гости обязательно оценят такое блюдо по достоинству.

В приготовлении лучше использовать лесные грибы, например, боровики, но если такой возможности нет, то подойдут и шампиньоны

Ингредиенты:

• линь (1 кг);

• два стакана отварных грибов;

• две головки репчатого лука;

• два стакана белого вина;

• ложка муки;

• две ложки сливочного масла;

• корка лимона;

• перец душистый, соль.

Способ приготовления:

1. В глубокой емкости обжариваем грибы и лук на растительном (сливочном) масле.

2. К обжаренным грибам кладем рыбу, которую нужно предварительно натереть солью и перцем.

3. Заливаем все вином и тушим 30 минут.

4. На сливочном масле в отдельной посуде поджариваем муку, добавляем цедру лимона и немного сока. Вливаем жидкость, которая осталось после тушения рыбы.

5. На блюдо выкладываем готового линя, рядом кладем грибы и поливаем все приготовленным соусом.

_{http://attuale.ru/ryba-lin-6-retseptov-kak-prigotovit-linya-vkusno/}

Те, кто в школе хорошо учил физику, знают о том, что вода при минусовой температуре расширяется, а при плюсовой сжимается. Благодаря этой особенности еще много лет назад женщины обнаружили, что лучше всего стирать пуховые и шерстяные вещи зимой, так как они становятся более мягкими, нежными и совсем не колются, как если бы их постирали в теплое время года.

Итак, детальная инструкция как сделать любую шерстяную или пуховую вещь мягкой при помощи мороза или морозильной камеры:

Стираем и выполаскиваем любым выше написанным способом.

Отбрасываем на сетку и даем стечь воде, но сама ткань должна оставаться влажной.

Положить вещь в пакет и отправить на несколько часов в морозильную камеру или на мороз.

Достать и дать полностью разморозиться, встряхнуть и разложить на горизонтальную поверхность сохнуть. В процессе сушки встряхивать, чтобы лучше распушилась ткань.

_{http://heaclub.ru/koletsya-sherstyanoj-sviter-kofia-plate-puhovyj-platok-chto-delat-kak-ustranit-kak-ubrat-kolyuchest-shersti-chem-postirat-smyagchit-sherst-chtoby-ona-ne-kololas}

Вариант № 3

Ну и последний вариант — самый бюджетный, приготовление незамерзайки при помощи изопропилового спирта. Для её приготовления спирт с водой разбавляется в пропорции 1:3. Затем в субстанцию добавляется моющее средство и всё это перемешивается и готово к применению.

Конечно же, самодельная незамерзайка качественная, но её производство невыгодно. К тому же, хорошие производители незамерзаек добавляют в составы своих продуктов, специальные присадки и добавки, которые имеют сопутствующие преимущества: защиту стекла, специальные компоненты, эффективно удаляющие грязь, а также приятный аромат, который попадает даже в салон авто.

Заливать незамерзайку лучше всего ориентируясь на прогнозы погоды. Как только ночью ожидается минусовая температура, рекомендуется залить данную незамерзающую жидкость в бочок омывателя своего автомобиля. Если же осень затянулась, то к ноябрю можно залить субстанцию в независимости от прогнозов погоды.

На первое время пройдёт самый слабый концентрат, так как значительных морозов не будет, а вот ближе к середине ноября нужно заливать уже достаточно сильный концентрат, который выдержит сильные морозы.

_{https://vse-sekrety.ru/919-nezamerzayka-dlya-chego-nuzhna-kak-prigotovit-i-kogda-zalivat.html}

Удобство

Удобство — это субъективный фактор, поэтому журналисты мы поделимся своими личными впечатлениями об этих двух мобильных ОС.

Мобильная Windows очень проста, рабочий стол представляет собой плитки, каждая из которых является ярлыком приложения. Для адаптации в системе достаточно будет несколько минут. Что же касается мобильной ОС Android, то она больше похожа на привычную для нас компьютерную версию Windows, с обычным рабочим столом и иконками приложений. Нельзя сказать, что Android сложный — нет, но для его освоения понадобится чуть больше времени, чем на «плитки».

Опять-таки, чем больше вы можете установить разнообразных приложений, тем проще вам будет работать с гаджетом. А Android в своём арсенале имеет массу таких приложений. Android достаточно гибкая ОС, поэтому с ней вы можете делать практически всё, что хотите.

Windows же имеет закрытый исходный код, поэтому активным пользователям эта мобильная ОС не подходит. Зато тем, кто на первое место ставит безопасность и защиту — стоит выбрать именно Windows. Удобен Android и тем, что этой мобильной системе посвящено большое количество сайтов и форумов, на которых есть ответы на все вопросы новичков, а также имеются мануалы по устранению проблем с системой и работой устройств.

2. Всё под лак

Маленькие царапины и вмятины быстро появляются при ежедневной эксплуатации автомобиля. Они не только раздражают своим неаккуратным видом, но и оставляют ржавчину. Самостоятельное покрытие лаком экономит время и деньги. Аэрозольные лаки легко использовать, с ними можно добраться и до труднодоступных мест.

Конструктивно мойка состоит из насоса высокого давления и двигателя, приводящего насос в рабочее состояние. К насосу подключается шланг высокого давления, подающий воду на пистолет (насадку). Выходная насадка (в зависимости от ее назначения) формирует струю нужной конфигурации и напора, при нажатии кнопки управления. Вода из водопровода или емкости подается в мойку высокого давления и проходит через насос, который поднимает ее давление до 20-160 бар (для сравнения: в обычном водопроводе давление 3–5 бар).

Ограничьте потребление сахара

Вторым важным вопросом является именно сахар и его избыток в детском рационе. Дети любят сладкое, и родители об этом знают. Тяжело представить себе их рацион без чего-нибудь такого в качестве десерта. Или даже того же мороженого летом. Сахар, особенно очищенный, оказывает негативное влияние на организм. А отсюда прямой путь к инфекции.

Избыточное потребление этого вещества блокирует иммунную систему, а ведь она должна быть в постоянной готовности, особенно, осенью или зимой. Именно поэтому так важно для иммунитета ребенка ограничение сахара до минимума. Лучше всего заменить его разумным количеством меда. Кроме того, вы можете попробовать сделать здоровые версии известных сладостей. Дети получат свои лакомства, а у вас не будет болеть голова.