Для того, чтобы стать сотрудником пожарной безопасности нужно иметь такие качества, как: крепкая нервная система, ловкость и физическая сила, отвага, взаимовыручка и сообразительность. Кроме того, эта профессия требует исключительной дисциплины и умения брать на себя ответственность.

Выбор профессии очень ответственное занятие. Надеемся, что большое интервью со столичным пожарным Михаилом поможет определиться и понять: стоит ли выбирать именно эту профессию.

— Сколько жизней вы спасли? Есть ли у вас или у ваших коллег какая-то статистика?

— Вы знаете, в «Книжке спасателя» у каждого из нас определенное количество спасенных. Я, если честно, их не считал. Собственно, в спасении человека принимает участие целая группа: девочка на 01, когда принимает звонок, диспетчер пожарной части или диспетчер спасательной службы; водитель, который привез спасателя на место чрезвычайной ситуации. Кто из них спас человека? Есть хороший фильм, у нас он шел под названием «Спасатель», в американской версии The Guardian с Кевином Коснером про береговую охрану США. И там сюжет: конфликт молодого спасателя со старым. Молодой спасатель спрашивает: «Сколько на твоем счету людей?» Он говорит: «32». — «Всего-то?» — «Нет, 32 — это те, которых я не спас».

В начале карьеры все молодые пожарные, делают себе зарубочки какие-то, а потом, в какой-то момент всё прекращается. Они, наоборот… считают, сколько не спасли.

— Вы сами подсказали следующий вопрос: А сколько не спасли?

— Это очень сложный вопрос. Были люди, которые у тебя на руках уходили из жизни из за какой-то твоей недостаточной подготовленности Эти жертвы, собственно, меня стимулируют к тому, что я все время развиваюсь. Потому что профессия пожарного - это как профессия врача. Пока ты тренируешься, пока ты обучаешься, пока ты читаешь что-то новое, то это двигает вперед. А если ты остановился — это момент, когда нужно писать заявление.

— А сколько все-таки? Вы попытались вспомнить.

— 42.

— В продолжение темы: самый страшный случай из вашей практики?

— Пожалуй, самый страшный для меня был — 88-й год, Армения. Это было первое испытание для меня и — самое страшное.

— Благодарности от жителей вы получаете?

— Очень редко

Можно по пальцам пересчитать, когда это было. Смотрите, вот есть некий инцидент. Есть процесс спасения, потом процесс, собственно, скорой помощи, больницы и так далее. Человек находится в нашей части спасательной цепочки. Он ничего не понимает, ничего не видит, ничего не знает и нас, как правило, не запоминает. Сначала, по молодости, это воспринимается даже с обидой, а сейчас я понимаю, что так просто получается.

— Бывают у пожарных случаи, когда на самом деле выносите человека из огня на руках, вот как фильмах выносят, может быть, какая-то, не знаю, девушка красивая… или это Голливуд только?

— Это Голливуд чаще всего. Потому что процесс спасения в реальности, достаточно некрасив, грязен, потому что всё это в сложных условиях… Он не такой, как в Голливуде.

— А пожарный друг перед другом хвастаются чем-то в профессиональном смысле?

— Пожарная команда — это единый слаженный организм. И, соответственно, все знают друг про друга всё. Единственный момент некого психологического выброса, скажем так, происходит, когда пожарная команда, приезжает в часть, и естественно, начинается чистка оборудования, его замена; все готовятся к следующему вызову. А потом все идут на кухню, наливают чай и начинают обсуждать то, что произошло.

— Сами вы фактически подвели к этому вопросу: Что пожарные делают в части, когда нет вызовов?

— Всё регламентировано. Есть распорядок дня, как у Мюнхгаузена. Прибытие личного состава к 8 утра. Потом начинается прием оборудования у старой смены. В 9-00 некое действие под названием развод, когда «старая» смена строится, «новая» смена строится. Доводится какая-то оперативная информация. Дальше, собственно, доприем оборудования, может быть, какое-то устранение недостатков. В 10 часов вся команда убывает в учебный класс…

— Это каждый день?

— Каждый день за исключением воскресенья.

— Чему обучают? Это же готовые специалисты уже?

— Понимаете, какая штука. Есть план профессиональной подготовки. И, собственно, профессия наша, она не про героизм, она про ум. В Швеции в одном из учебных центров видел такой большой плакат, он мне очень понравился. Там было написано, что пожарный не должен быть отважным, пожарный должен быть умным. Это действительно так. Потому что и техника достаточно сложная, и технологии достаточно серьезные применяются для тушения пожаров и спасения людей.

Пожарный не должен быть отважным, пожарный должен быть умным.

— А смена у пожарного сколько обычная длится?

— Сутки. Иногда можно где-то, если честно, кемарнуть. Всё зависит от времени года; от количества выездов. В пожарной части есть комната, она так и называется комната психологической разгрузки. Там есть телевизор, есть рыбки.

— Рыбки? Это вот в вашей конкретной часта такое?

— В большинстве частей есть рыбки…

— Почему рыбки?

— Рыбки, какие-то цветы, диванчики. То есть где можно сесть, немножко расслабиться.

— Карты?

— Нет.

— Это какая-то примета, суеверие?

— Нет. Просто мое личное наблюдение: среди пожарных очень мало болельщиков и азартных игроков. Скорей всего это связано с тем, что адреналина и так хватает.

— Заканчивается смена. Что делает пожарный, когда приходит домой? Могу предположить, что есть немалое количество ваших коллег, профессионалов, которые приходят домой и, насмотревшись на разное, начинают заливать всё это алкоголем. Действует, наверное, это так же, как рыбки.

— Сложный вопрос. Потому что у нас есть эта проблема. Она очень быстро приводит к тому, что ты выходишь из строя как человек и как профессионал. Вообще, даже с остаточными явлениями на смену очень сложно заступать по двум причинам. Первая — это мозги должны ясными Вторая — дыхательный аппарат. У нас есть два типа дыхательных аппаратов: на сжатом воздухе и на восстановленном кислороде замкнутого цикла. Мы выдыхаем в определенный мешок, там регенеративный патрон, восстанавливается кислород из выдыхаемого воздуха. И вот в этом аппарате с остаточными явлениями или просто человек, который как бы немножечко даже выпил — это приводит к отравлению и к тому, что человек просто не сможет работать.

— А медицинское освидетельствование какое-то в самом начале?

— Сейчас да, сейчас введены медицинские освидетельствования.

— Профессиональная деформация есть у пожарных? Мое поверхностное впечатление, что, приходя в торговый центр, вместо того, чтобы совершить какой-то шопинг, сесть в фудкорте поесть, вы начинаете вот так озираться по сторонам: где здесь выходы эвакуационные, проведена ли здесь какая-то система пожаротушения, как мы себя будем вести, как вы себя поставите: будете ли вы людей собирать, кучей выводить на улицу?

— Собственно, это существует. Естественно, когда ты приходишь, смотришь, куда идти, что может произойти — такая профессиональная деформация, конечно, есть.

— Близким в этом смысле, с вами когда он находятся, хорошо, спокойно, или, наоборот, они думают: «Боже, какой странный человек!»

— Дело в том, что у нас очень закрытое сообщество. Оно профессионально закрытое сообщество, поэтому все наши близкие, которые в нашу семью попадают, они автоматически попадают в некий такой ареал нашей деятельности и автоматически тоже становятся пожарными.

— Хорошо ли удается пожарным строить семьи?

— Сложный опрос. И да, и нет. Среди пожарных большое количество разводов. И у пожарных либо очень крепкая семья, либо она распадается. График, сложные моменты, связанные с работой с человеческими нагрузками.

— Почему люди идут в пожарные?

— С Советском Союзе было как… Человек приходил из армии. В Москве служили срочники. Естественно, если они прибывали в свой город, естественно, их тут же в военкомат в ГУВД собственного города и говорит: «Вот у нас мальчик пришел из пожарных частей. Его тут же забирали практически сразу». Либо человек просто приходил в пожарную охрану, говорил: «Я хочу быть пожарным, отслужив в армии». И всё.

— А в 90-е.

— Вообще, это был сложный период для всей пожарной охраны. Была отменена срочная служба в Москве. В регионах тоже. Зарплата тоже была не очень большая, даже очень небольшая. И приходили так называемые альтернативщики, то есть люди, которые приходили на службу в МВД — тогда пожарная охрана была в составе МВД, — соответственно, вместо службы в армии они работал у нас в пожарной охране. Понятно, что это люди были разные. Сейчас приходят люди в большей степени понимающие, куда и зачем они идут.

— Считаете ли вы, что профессия пожарного сейчас престижная, уважаемая, почитаемая?

— Вокруг нее существует много распространенных мифов. Самый распространенный миф, что пожарные ничего не делают.

— Это как бы возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что пожарный сидит в части, качается на стуле, карты… Я пытался эти мифы воспроизвести.

— Существует два таких кардинальных момента в профессии пожарного в представлении обывателя. Это либо, что пожарный спит, сидит, ничего не делает, ждет вызова и так далее. И второй миф — это знаменитые календари с французскими или австралийскими пожарными, которые девушки вешают в офисах.

— Качки, красавцы! Как вот, мы знаем, спасатели Малибу бегут такие все подтянутые — то же самое с пожарными.

— Это вот два таких мифа.

— А я бы вам подкинул третий миф. Может быть, вы сознательно о нем умолчали — коррупция. Пожнадзор придет — закошмарит твой бизнес. И пока ты не отвалишь какое-то гигантское количество денег.

— Во-первых, давайте начнем с того, что государственный противопожарный надзор отделен у нас от тушения. И пожарные к Госпожнадзору сейчас никак не относятся. Внутри МЧС - это разные ведомства.

— Но есть коррупция там?

— Сейчас, я так понимаю, с ней борются. Мне можно встречный вопрос? У вас дома есть огнетушитель?

— Heт.

— У вас есть дома пожарная сигнализация?

— Нет. Перехватили инициативу.

— Понимаете, сразу возникает вопрос. Современный пожар, он развивается…то есть температура в квартире после загорания через 3–6 минут может достигнуть где-то порядка 400–600 градусов. Если брать время вызова… то есть от момента вызова, пожарные подразделения в городе прибывают — через 10, в сельской местности — через 20 минут. Реально в городе быстрее, потому что, если брать Москву — это 4–6 минут. Но в любом случае мы прибываем уже к развившемуся пожару.

И вот первые 6–7 минут, пока мы следуем, всё, что происходит в моменте пожара — это проблемы тех людей, которые там находятся. И знания о своих действиях, понимание принципов поведения на пожаре, оно очень важно.

И если брать, допустим, период Советского Союза, да, были какие-то моменты, связанные с пропагандой… «Спички детям не игрушка». Сейчас люди вспоминают о том, что делать при пожаре, только тогда, когда происходит что-то крупное. Например, после «Зимней вишни» был просто вал — мне писали: «Что делать? Напиши какую-то методичку…». Но все хотят… 10 наиболее модных способов спастись на пожаре — вот этим всё и заканчивается, к сожалению.

Пока некоторым образом у людей не сдвинется что-то в голове в плане того, что начальный период развития пожара очень сильно зависит от них до прибытия подразделений, то, может быть, количество людей будем меньше гибнуть. Держите дома огнетушитель.

Чем быстрее вы поймете, что у вас начинает развиваться пожар, тем у вас больше шансов спастись.

— Какой алгоритм правильный должен быть, если я просыпаюсь и вижу, что у меня горит, например, телевизор? Что я должен делать?

— Большинство людей на пожарах погибает не от огня.

— А задыхаются.

— Да, погибают больше всего от дыма. Потому что у нас в застройке используется очень много пластика, большое количество искусственных заменителей, а дым очень токсичен. От открытого горения погибает на самом деле не много людей — 10 % всего. Остальные, прежде чем сгореть, погибают от дыма, задыхаются. Очень часто при горении того же самого пеноплена выделяется фосген, угарный газ и т. д.

Если вы почувствовали запах дыма, соответственно, вы посмотрите, что происходит. Если у вас есть какие-то первичные средства пожаротушения и если очаг небольшой, то попытайтесь его ликвидировать. При этом вызывайте пожарную охрану. Если у вас нет ничего вообще, то просто выходите из квартиры и звоните 01.

— Так, подождите. Документы, ювелирные украшения — вот это всё. Нельзя же без этого уйти.

— Есть шанс, что вы останетесь в квартире, задохнувшись и с документами, с ювелирными украшениями, с любимой собачкой, с любимым рабочим ноутбуком. Либо вы останетесь живой, восстановите свой рабочий ноутбук, свои ювелирные украшения, паспорт и так далее.

— Чаще всего из-за чего пожары случаются?

— Я по-казенному скажу: несоблюдение правил пожарной безопасности. В первую очередь человеческий фактор. Либо он прямой человеческий фактор, то есть это курение постели, свечи, пища на плите. Или это отложенный человеческий фактор: короткое замыкание, старая проводка. Люди просто не подумали, что возможно возгорание. Например, если выбивает электрические пробки очень часто. Это уже повод задуматься, что наверняка очень скоро у вас будет короткое замыкание. Каким образом оно будет протекать, неизвестно. То есть, либо оно просто подгорит и всё и остановится. Либо оно загорится, и оплетка будет тлеть, тлеть и дальше обои, шторы…

— А вас бесит, что, в принципе, пожары происходят? То есть это опять же человеческий фактор. Вы понимаете, что была бы проводка, например, не алюминиевая — я не специалист — и не горело бы ничего или горело бы в меньшей степени. Если бы люди не напивались и не ложились в таком состоянии в кровать, и не закуривали, то, наверное, и таким образом не умирали бы.

— Понимаете, пожары всегда были, они всегда существуют и будут сопровождать жизнь человека. Потому что огонь — это спутник человека. Первая пожарная охрана была организована еще при императоре Августе в Римской империи.

— Я думаю, вы согласитесь, что в цивилизованных странах — вот Запад условный, — там, наверное, горят меньше.

— Я бы не сказал. Там горят примерно так же. Просто там немножко другое устройство всего — устройство, скажем так, людей в плане ответственности за свое имущество и за свою жизнь, и там немножко другая ответственность самого человека за пожар. То есть если квартира не застрахована, произошел пожар — ему никто не возместит стоимость его имущества и квартиры. Мало того, соседи, если случилось что-то, связанное со вторичными поражающими факторами — залило водой или переход произошел огня на вышележащие этажи или на соседние квартиры, — то он будет отвечать в суде деньгами как владелец этой квартиры. Он обязательно отвечает.

У нас пока еще такая практика недостаточно широка.

— Приоритеты во время тушения пожара какие?

— Человеческая жизнь. Потом мы пытаемся каким-то образом сохранить то, что есть. Старый советский принцип: пожар должен быть ликвидирован в границах прибытия. То есть мы прибываем, пожар развивается — в тех же границах он должен быть ликвидирован.

ЕСЛИ ВЫБИВАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОБКИ ОЧЕНЬ ЧАСТО. ЭТО УЖЕ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ, ЧТО НАВЕРНЯКА ОЧЕНЬ СКОРО У ВАС БУДЕТ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.

— А опускаются руки, когда тушите пожар и понимаете, что никак не можете обуздать?

— Когда приходит понимание того, что нет возможности его ликвидировать просто. Есть понятие локализации пожара, чтобы он дальше не распространился. Руки опустились — потом поднялись

— А газовые плиты — это зло?

— Нет.

— Почему взрываются? Почему горит?

— У нас взрывается, за границей… Взрыв в Париже, четыре года тому назад взрыв практически всего квартала на Манхетгене. Здесь вопрос к газовым службам, насколько они эффективны в плане профилактики. И опять же вопрос к владельцам квартир, потому что датчики есть не только дымовые, температурные, они еще и газовые.

— Трусы есть среди пожарных?

— Трусы есть. Они очень быстро выявляются. Они стразу как-то… отсеиваются.

— А что чувствуете, когда перед вами огненная стена и туда надо идти?

— В огненную стену идти нельзя.

— Ну, некий такой дверной проем, который весь окутан огнем.

— Как правило, это выглядит следующим образом: очень плотное задымление серо-черное, по потолку происходят такие огненные сполохи — это называется «лисьи хвосты», пробежки — туда надо идти. Вот и идешь.

— Была ли за время вашей службы когда-нибудь ситуация, когда вы терялись на пожаре?

— Да.

— Вы в одиночестве оказались?

— Бывало, что оказывался в одиночестве. Я просто отрывался от группы. А бывало так, что мы и с группой так попадали. Это очень сложный момент, потому что здесь вопрос именно выживания. Есть даже специальная сейчас дисциплина в одном из моментов подготовки пожарных, называется она «выживание на пожаре».

Например. Если вы не можете пройти через этот дым, вы закрываете дверь, прокладываете ее влажными тряпками. Подходите к окну. Все окна раскрываете. Берете какое-нибудь полотенце, простынь и начинаете махать, при этом вы звоните по телефону на 01, и даже если вы видите, что прибыли пожарные подразделения, вы сообщаете о том, что «мы находимся в такой-то квартире, нас столько-то человек — взрослых, детей». К вам придут, потому что эта информация моментально попадет к руководителю тушения пожара, и к вам будет направлено пожарное звено.

Что же касается вообще звонков, даже если вы видите, что где-то огонь горит, в любом случае — позвоните, потому что есть такое понятие, как «много вызовов». Если начальник караула, следующего по вызову, слышит от службы 01 фразу «Адрес такой-то, много вызовов» — это говорит о том, что этот пожар видят много людей и там действительно серьезная ситуация. И он туда едет очень быстро и готовится уже к достаточно сложной работе.

ТРУСЫ В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ ЕСТЬ. ОНИ ОЧЕНЬ БЫСТРО ВЫЯВЛЯЮТСЯ. ОНИ СТРАЗУ КАК-ТО… ОТСЕИВАЮТСЯ.

— Горит, например, маленький мусорный бак, урна. Надо звонить?

— Скажем так, всё зависит от ваших возможностей.

Вопрос в том: если вы можете взять бутылочку водички, залить эту урну, вы, конечно, можете и позвонить — приедет пожарный расчет, он огонь зальет, естественно огнетушителем или каким-то пожарным стволом. Но если вы сможете это сделать самостоятельно, то сделайте это. Если не получилось — вызывайте.

— Имеются у пожарных приметы, байки, суеверия?

— Нельзя на смену надевать новую одежду — будет вызов. Нельзя протирать мигалки, чистить сапоги.

— А мигалки — это к чему?

— Это к выезду. Как только ты начинаешь мыть мигалки — вызов будет обязательно. Нельзя чистить сапоги. Нельзя на пожаре прощаться. То есть жать друг другу руки и говорить «до свидания» — это однозначно вы увидитесь в этот день, в эту смену. Собственно, вот основные такие приметы…

Когда пожарные прощаются, они желают друг другу сухих рукавов. Потому что когда рукава сухие, это говорит о том, что никто не работал на пожаре.

— В вашей практике был такой день хоть один?

— Да, бывали. Много подразделений. В каких-то районах мало вызовов, в каких-то районах больше вызовов. Бывают такие дни — это обычно Москва летняя, все уехали на дачи, отпуска — обычно тогда провал по вызовам.

— Сильно ли сказывается профессия пожарного на здоровье? Сильно подкашивает?

— Да. Вообще, сильно. Потому что последние американские исследования показали, что среди пожарных очень большой риск раковых заболеваний в связи с тем, что дым. Современный пожарный дым, он очень токсичен, концерогенен, он вызывает определенные заболевания. Это очень сильно влияет на здоровье.

— О чем мечтает пожарный? Может ли быть, например, в карьерном смысле: пришел молодым в часть, и вот он год работает, пять лет работает, десять лет — а что он хочет? Куда-то повышение, он получает какое-то звание…

— Существуют определенные карьерные перспективы, связанные с получением пожарно-технического образования, с карьерным ростом. То есть мечта любого пожарного — это попасть в службу пожаротушения города. Это считается высшая лига, высший пилотаж, это, скажем так, сонмище богов, которые решают судьбу всех пожарных.

— Какие обязательные критерии для отбора в пожарные? Какими качествами он должен обладать: рост, физическая сила, здоровые легкие?

— В законодательстве четко написано, что пожарный должен быть старше 18 лет, годный по состоянию здоровья, прошедший первоначальную подготовку.

— Ну, это в документах. А на практике? Вот, например, двухметровый «шкаф», у него больше возможностей работать эффективней, чем у такого «скелета», маленького к тому же?

— Знаете, здесь вопрос лишь личных качеств, желания работать.

— Считаете ли вы профессию пожарного профессией интеллектуальной?

— Да. В свое время — не знаю, легенда это или нет — мне рассказывали о том, что в конце 80-х годов в Московском гарнизоне пожарной охраны было исследование в Институте медико-биологических проблем по психоэмоциональной нагрузке сотрудников пожарной охраны. И выяснилось, что начальник караула маленькой пожарной части — три хода там — на него нагрузка как на авиадиспетчера: по приему информации, по ее обработке, по принятию решения, по всем остальным параметрам…

Это на самом деле очень интеллектуальная работа для всех участников процесса, начиная от девочки, которая сидит на телефоне 01.

— Про лесные пожары. Возмущают люди, из-за которых леса горят?

— Конечно.

— А что бы вы сделали с ними, вот если бы увидели человека, про которого точно известно, что он кинул окурок, не потушил костер?

— Я бы обязал его поучаствовать в тушении лесного пожара. Тушение лесных пожаров и тушение, собственно, городских пожаров — это немножко разные вещи. Но в обоих случаях базовая подготовка примерно одинаковая. И часто бывает, что городские пожарные участвуют в тушении лестных пожаров.

Есть в профессиональной подготовке даже небольшой курс по тушению природных пожаров. Но тушением лесных пожаров у нас в России занимается Авиалесоохрана. Пожарные тоже участвуют, если проблема выходит за какие-то рамки… То есть объявляется чрезвычайная ситуация. Мобилизуются все пожарные службы. Я бы всех тех людей, которых каким-то образом застали за разжиганием лесных пожаров, обязал бы помогать тушить те самые пожары.

— Ваше отношение к слухам. Когда происходит событие, тот же самый Магнитогорск, взрыв дома или «Зимняя вишня». И начинают появляться разные версии, что жертв больше, что от нас утаивают информацию. Как спасатели, как пожарные относятся к этому?

— Категорически отрицательно. Люди, находящиеся рядом с трагедией, они, так или иначе, уже находятся в определенном измененном сознании. И любые слухи, вбросы, спорные моменты, очень сильно влияют на состояние этих людей. И, в том числе, они ухудшают работу служб пожарных, спасателей, скорой помощи, тех же самых следственных органов, органов социально обеспечения. Это создает определенную напряженную обстановку в городе, это создает сложные условия для работы. И это очень сильно нам мешает.

— Как меряете свою эффективность? В каком случае пожарный может подходить к концу смены с ощущением того, что сегодня поработал достаточно хорошо, был продуктивен и может идти домой с чувством выполненного долга?

— В пожаротушении, в спасении не бывает KPI (ключевые показатели эффективности — Прим. ред.). Бывает такое внутреннее ощущение… В пожаротушении, спасении нет понятия правильно или неправильно, бывает понятие неэффективно, малоэффективно или эффективно. То есть этот пожар сегодня был потушен эффективно. С применением малого количества воды, люди меньше устали, мы не потеряли никого из гражданских, мы не потеряли никого из наших. Мы, собственно, остановили этот пожар в пределах прибытия. Лишь это меры эффективности.

_{https://echo.msk.ru/programs/iznanka/2354507-echo/}

Желая сделать современный и качественный ремонт, многие задаются вопросом, как спрятать трубы в ванной комнате таким образом, чтобы они были максимально незаметны и при этом не занимали слишком много места. Эта статья дает исчерпывающий ответ на этот вопрос и подробно рассматривает самые эффективные способы скрытого монтажа коммуникационных систем в квартире и частном доме.

Как спрятать трубы отопления, водопровода и канализации: общая информация

Вариантов, как спрятать трубы отопления в частном доме, гораздо больше, чем в городской квартире. Коммуникационные системы таких построек полностью автономны и не зависят от соседей. Поэтому они могут прокладываться как угодно. Если же предполагается изменение конфигурации отопительной и водопроводной систем в многоквартирном доме, любые действия можно производить только с разрешения эксплуатирующей организации. Кроме этого, придется принять во внимание интересы жильцов всего дома.

Возможность полностью скрыть трубопровод имеется только на этапе строительства или при условии проведения капитального ремонта. В остальных случаях для маскировки коммуникаций используются методы наружного художественного оформления.

Стоит ли прибегать к маскировке труб в ванной и санузле

Мероприятия по маскировке коммуникационных систем позволяют поддержать эстетичность интерьера. Если применяются методы скрытия в стене, то сохраняется полезная площадь комнаты, что имеет большое значение для владельцев малогабаритных квартир. Использование для этих целей предметов мебели позволяет не только спрятать все неприглядные части труб, но и организовать в помещении дополнительные места для хранения вещей, а также поддержать необходимый стиль интерьера.

Важно! Любые радикальные изменения оказывают влияние на функционирование системы. Поэтому перед тем, как спрятать канализационную трубу и другие элементы коммуникаций в стену, нужно тщательно изучить схему разводки и обозначить вероятные последствия.

Раздумывая над тем, как спрятать трубы в квартире, обязательно нужно учесть и недостатки подобных мероприятий:

• Если в процессе ремонта использованы низкокачественные или неподходящие для этих целей материалы, возрастает вероятность прорыва трубы.

• Доступ к коммуникационным системам будет ограничен. Исключение составляют рольставни.

• Если возникнет аварийный прорыв трубы, то для проведения ремонтных работ придется полностью разрушить маскировку. В особой категории риска находятся гипсокартонные конструкции, причем наибольший ущерб интерьеру наносится, если в качестве отделки была использована керамическая плитка.

• Обязательно нужно принять во внимание, что капитальный ремонт в этом случае неизбежен. В случае аварии быстро найти и устранить протечку не получится, поэтому нужно быть готовым к тому, что придется возмещать ущерб еще и соседям.

• Если для маскировки коммуникационных систем в ванной комнате использованы предметы мебели, постоянный контакт с водой неизбежен, что приведет к порче этих конструкций.

Коммуникации в ванной комнате

Для прокладки коммуникаций необходимо использовать только качественные материалы, ведь от этого напрямую зависят надежность, прочность и стойкость всей системы.

В ванной комнате могут присутствовать трубы следующего назначения:

• канализационные;

• водопроводные;

• отопительные.

Последний вариант встречается только в частных домах, поэтому вопрос, как спрятать трубы отопления в ванной комнате, актуален только для владельцев загородного жилья.

По материалу изготовления различают следующие виды труб:

• пластиковые;

• металлические;

• поливинилхлоридные;

• металлопластиковые;

• полиэтиленовые.

Металлические изделия представляют собой стальные и чугунные трубы. Для прокладки коммуникационных систем эти материалы уже давно не применяются, однако они все еще встречаются в зданиях дореволюционной и советской постройки.

В данную категорию также входят медные трубы. Этот тип изделий считается довольно технологичным и современным, но он имеет один существенный минус — высокую стоимость.

Полезный совет! В процессе монтажа медных труб желательно использовать фитинги для соединения отдельных элементов или же применять технологию пайки.

Пластиковые или полипропиленовые трубы наиболее востребованы. Они идеально подходят для прокладки систем отопления, водоснабжения и канализации.

В числе преимуществ этих изделий:

• простая система монтажа;

• небольшой вес;

• высокая степень надежности.

Для соединения элементов применяется технология термической сварки, благодаря чему система получается полностью монолитной. Такие трубы можно спрятать с помощью короба в ванной или замуровать их непосредственно в стенах. Водопровод из полипропиленовых труб способен выдерживать высокое давление. В процессе эксплуатации он не подвергается гниению и не ржавеет.

Металлопластиковые трубы очень гибкие, что позволяет создавать на их основе коммуникационные системы сложной конфигурации. В отличие от пластиковых труб этот вид изделий нельзя соединять методом сварки. Для этих целей используются металлические цанги и фитинги. Подобный тип соединений ненадежен, поскольку на местах стыков нередко возникают протечки.

Не рекомендуется применять для организации водопровода и канализационной системы поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Стенки в таких изделиях очень тонкие и не способны выдерживать перепады давления и воздействие высоких температур. То же самое касается полиэтиленовых труб.

Как закрыть трубы в ванной и какие участки коммуникаций лучше не трогать

Этот пункт будет полезен людям, желающим узнать, как спрятать трубы в ванной в стену, уложив их в штробу под слой специального раствора. Этот метод маскировки требует особого внимания. Если спрятанный подобным образом трубопровод будет поврежден, придется ломать стену.

В стену можно зашивать следующие виды изделий (без резьбовых соединений):

• сварные стальные трубы;

• пластиковые паяные трубы;

• медные трубы.

Важно! Нельзя цементировать разводку труб непосредственно после их укладки. Некачественно выполненную спайку не всегда удается заметить сразу. Иногда протечки тонких швов на медных, пластиковых или стальных трубах появляются на следующий день. Поэтому штробы заделываются только после того, как система проверена на предмет герметичности. Для этого по трубам прогоняется вода под высоким давлением.

Перед тем как спрятать сантехнические трубы в ванной, нужно убедиться, что будет обеспечен быстрый доступ к следующим элементам системы:

• зоне, где трубы скреплены резьбовыми соединениями;

• соединительным металлическим фитингам Х-, Т- и Г-образной формы (зонам высокого риска, где нередко возникают протечки);

• местам, где установлены фильтры и счетчики.

Как спрятать трубы в ванной комнате правильно: советы по монтажу скрытого трубопровода

Существует несколько важных правил, которых обязательно следует придерживаться при монтаже скрытого трубопровода.

• Позаботиться о наличии смотрового окна.

• Использовать материалы с изолирующими свойствами.

Поскольку места соединений между трубами относятся к зонам особого риска, желательно разработать схему коммуникаций так, чтобы подобных участков было как можно меньше. Лучше, если план разводки составит профессиональный сантехник. Специалист также сможет посоветовать, как спрятать трубы канализации в ванной без ошибок и нарушений.

Если же нельзя обойтись без соединительных элементов, нужно позаботиться о том, чтобы они были изготовлены из того же материала, что и трубы. В этом случае предел прочности, коэффициент линейного расширения и другие параметры будут одинаковы, поэтому можно не бояться, что в трубопроводе возникнет протечка.

Обязательно нужно продумать в процессе ремонта туалета, как спрятать трубы таким образом, чтобы при этом сохранился доступ к счетчикам. Ведь с них придется регулярно снимать показания, а также их раз в несколько лет нужно отдавать на ревизию. Решить проблему доступа к счетчикам поможет установка специального лючка, укомплектованного дверцей.

Важно! Ревизионный люк обязательно монтируется там, где стоят водяные фильтры и присутствует большое количество соединений. Он позволит осуществлять контроль за состоянием этих элементов, а при необходимости своевременно устранить протечку.

Как спрятать в комнате трубы отопления и водопровода так, чтобы система получилась безопасной и надежной?

Для этого следует выполнять рекомендации специалистов:

• Свести количество соединений к минимуму.

• Применять в работе идентичные материалы.

В процессе прокладки труб с холодной водой не стоит пренебрегать материалами с изолирующими свойствами. Из-за разницы температур на них может скапливаться конденсат. Наличие специального изолирующего кожуха позволит избавиться от этой проблемы. Обычно он изготавливается из термофлекса или поролона. Если использовать кожух перед тем, как спрятать трубы отопления в квартире, это обезопасит систему в том случае, когда ее элементы будут расширяться под воздействием высокой температуры.

Как спрятать трубы в ванной комнате: популярные способы маскировки

Существует множество эффективных и практичных способов маскировки трубопровода в ванной комнате. Некоторые из них отличаются простотой, поэтому требуют минимального количества времени и небольших финансовых затрат — другие представляют собой серьезные проекты.

Как спрятать трубы в комнате?

С этой целью применяют такие методы:

• окрашивание;

• декорирование;

• маскировку с помощью мебели;

• установку экрана из пластиковых панелей;

• строительство фальш-стены или специального короба из гипсокартона;

• изготовление гипсокартонного каркаса с отделкой в виде плитки;

• монтаж трубопровода в стену.

Как спрятать трубы в ванной, не монтируя в стену: окрашивание

Окрашивание позволяет сделать трубопровод менее заметным на фоне стен. Качественный результат зависит от того, насколько правильно подобран тип красителя и его расцветка. В продаже встречаются специальные разновидности составов белого цвета, предназначенные для труб отопления. В отличие от обычных красителей такие покрытия со временем не желтеют и хорошо переносят воздействие тепла.

Для окрашивания металлического трубопровода подходят следующие виды составов:

• акриловые;

• алкидные;

• водно-дисперсионные.

Для окрашивания труб отопления обязательно нужно брать термостойкий краситель. Пластиковые изделия плохо реагируют на ацетон. Для них используются такие виды составов:

• пентафталевая краска или акриловая на основе уайт-спирита;

• краситель на водной основе, предназначенный для поверхностей из материалов минерального происхождения;

• водорастворимые красители, применяемые для обработки столярных изделий.

Перед тем как спрятать трубу методом окрашивания, ее поверхность нужно тщательно подготовить:

• зачистить;

• убрать следы грязи и пыль;

• покрыть слоем грунтующего состава.

Важно! Перед непосредственным окрашиванием нужно убедиться, что поверхность трубы сухая и на ней нет конденсата.

Как задекорировать трубу отопления в комнате

Для декорирования наружных коммуникаций можно использовать полиуретановые трубки, которые украшаются лепниной. В результате получается небольшая колонна. Этот элемент отлично впишется в интерьер ванной, выполненный в классическом или аристократическом стиле. Однако этот способ маскировки применим только на вертикальных трубах, например, стояках.

Трубы можно спрятать с помощью искусственных лиан и других вьющихся растений, а также нередко используют специальный краситель для нанесения на их поверхность рисунков и узоров, которые повторяются на плитке.

Многих интересует, как спрятать трубы полотенцесушителя в ванной с помощью подручных средств:

• Шпагат — техника плетения макраме позволит не только скрыть змеевик, но и украсить его, сохранив при этом тепловые характеристики трубы.

• Картонная трубка — тубусы, оставшиеся после пищевой пленки или фольги, разрезаются вдоль длины и надеваются в виде чехла на трубу. После этого на них можно нанести рисунок с помощью красителя.

• Тканевая шторка — неприглядный змеевик можно скрыть обычной шторкой. Чтобы ее подвесить, достаточно вбить пару гвоздей или саморезов и натянуть между ними веревку.

Несколько идей маскировки трубопровода и стояка в ванной комнате

Многие задаются нелегким вопросом, как закрыть стояк в ванной комнате, поскольку этот участок трубопровода отличается большими габаритами. Для этих целей может использоваться мебель. Если правильно подобрать все предметы обстановки для ванной, труб вообще не будет видно, а интерьер получится функциональным и удобным.

Для маскировки стояка подойдет высокий пенал. Перед его установкой удаляется задняя стенка конструкции, а на внутренних полках (в той части, где они примыкают к стене) делаются выемки, повторяющие размер и форму трубы.

Полезный совет! Чтобы пенал идеально вписывался в интерьер помещения и не возникало проблем с его установкой, желательно заказать изготовление этого предмета мебели по индивидуальным размерам.

Перед владельцем квартиры неизбежно возникает вопрос, как спрятать сливную трубу в ванной, которая примыкает к умывальнику. Для этого можно использовать небольшую тумбочку, которая устанавливается также, как и пенал. В ванных довольно часто бывают установлены водонагреватели, подвод труб к которым осуществляется снизу. В качестве альтернативы тумбочке подойдет красивая бельевая корзина, которая ставится непосредственно под умывальником.

Изготовление экрана из пластиковых панелей — самый лучший вариант маскировки труб в помещении с высоким уровнем влажности. Этот тип материала очень легко монтировать. При желании такая конструкция быстро разбирается, причем ее можно быстро собрать обратно. Пластиковые панели используются для маскировки стояков, коммуникаций, находящихся под ванной, а также горизонтальных труб, которые пролегают над уровнем пола.

Как спрятать канализационные трубы в ванной с помощью пластиковых панелей?

Этапы сборки каркаса:

• Нанесение разметки.

• Монтаж деревянных планок по периметру (если размер экрана будет большим, нужно установить несколько планок по центру, чтобы обеспечить дополнительные ребра жесткости).

• Нарезка пластиковых панелей на куски соответствующих размеров.

• Фиксация первой панели на деревянном каркасе с помощью саморезов.

• Монтаж оставшихся панелей, которые скрепляются между собой посредством защелок.

• Фиксация последней панели саморезами.

• Установка декоративных уголков для маскировки крепежа.

Чтобы сформировать деревянный каркас под ванной, нужно закрепить нижнюю планку на поверхности пола. Верхняя планка с одной стороны фиксируется на стене, а дальше она удерживается за счет распорок, устанавливаемых с шагом 40 см. Обшивка каркаса под ванной пластиковыми панелями выполняется аналогичным способом.

Строительство фальш-стены или гипсокартонного короба считается более сложным способом маскировки. Такие конструкции позволяют скрыть трубопровод, который пролегает горизонтально и вертикально. Этот метод подходит и для обшивки ванны, однако, в отличие от пластиковых панелей, гипсокартон нуждается в отделке.

Важно! В помещениях с повышенным уровнем влажности нужно использовать влагостойкие гипсокартонные листы.

Технология изготовления короба из гипсокартона:

• В зоне установки наносится разметка, в соответствии с ней нарезаются материалы.

• Каркасная часть короба собирается из металлических профилей.

• Применяя строительный уровень, нужно проверить, насколько ровными получились грани конструкции.

• Гипсокартонные листы нарезаются на фрагменты необходимых размеров и крепятся к металлическому каркасу саморезами.

• После сборки поверхность гипсокартонного короба покрывается слоем грунтовки.

• На стыках наклеивается специальная сетка, которая усилит фиксацию.

• Короб обрабатывается шпатлевкой.

• Выполняется монтаж финишной отделки. Обычно для этих целей используется кафельная плитка или мозаика.

Фальш-стена изготавливается аналогичным образом. Она чаще всего используется для маскировки стояков. Конструкция формируется из металлических профилей с отступом около 30 см от основной стены. Полезная площадь помещения при этом уменьшится, зато можно будет скрыть счетчики и фильтры. Чтобы обеспечить доступ к этим элементам, необходимо врезать небольшой ревизионный лючок.

Как спрятать трубы в ванной под плитку: изготовление функционального каркаса

Функциональный каркас представляет собой не просто короб, облицованный кафелем, а удобную конструкцию, которую при желании можно разобрать. Если возникнут какие-то протечки, к этим зонам всегда будет свободный доступ.

Для работы потребуются:

• плиткорез (можно заменить ножовкой по металлу);

• уголки из пластика;

• металлические профили;

• керамическая плитка;

• дрель;

• саморезы.

Сначала необходимо составить чертеж будущей конструкции и просчитать все размеры. Затем в зоне установки на стены, пол и потолок наносится разметка, в соответствии с которой собирается каркас из металлических профилей. Для фиксации этих элементов на поверхности можно использовать металлические скобы.

После этого измеряются грани готового каркаса. С учетом полученных параметров осуществляется нарезка кафеля. При этом обязательно нужно учитывать толщину плитки, чтобы места стыков между гранями получились аккуратными и точными. Применяя перьевые сверла, с помощью дрели по краям кафеля необходимо выполнить по 2 отверстия под саморезы. Далее плитка прикладывается к металлическому каркасу и через эти отверстия маркером проставляются отметки. Это позволит выполнить укладку кафеля без перекосов.

Важно! Отверстия в плитке делаются достаточной величины, чтобы саморез смог свободно пройти через них. Размер прорезей на профиле должен быть меньше, чтобы крепеж можно было закрутить и зафиксировать.

Когда все плитки установлены, все зоны крепления и углы нужно закрыть уголками из пластика. В том месте, где к коммуникациям необходим доступ, делается промежуток между облицовкой, где устанавливается ревизионный лючок. В процессе работы обязательно нужно использовать защитные очки и перчатки, а также смачивать плитку водой, чтобы она не крошилась.

Как спрятать трубы в стену: монтаж коммуникаций в штробы

Самым радикальным и трудоемким способом маскировки труб является укладка в штробы. Применение этого метода возможно лишь в том случае, если делается перепланировка помещения или ремонт с нуля. Минус этой маскировки заключается в том, что к коммуникациям, спрятанным в стенах, не будет прямого доступа.

Как спрятать водопроводные трубы в ванной в стенах? Для этого выполняют такие действия:

• Составляется план разводки коммуникаций.

• Определив точки размещения всех сантехнических узлов, можно приступать к формированию штроб в стенах.

• На поверхность наносится разметка, в соответствии с которой в стенах формируются канавки с помощью перфодрели. В крайнем случае допускается использование перфоратора.

• Из полученных штроб необходимо удалить строительный мусор и обработать поверхность грунтовкой.

• В штробы укладывается трубопровод, за которым следует наблюдать в течение нескольких дней, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

• После проверки на герметичность штробы вместе с коммуникациями заполняются цементным раствором.

• Убедившись в полном высыхании раствора, можно приступать к отделочным работам.

Работая с перфодрелью, обязательно нужно использовать респиратор и защитные очки.

Как спрятать трубы в туалете с доступом к ним: монтаж роллетов

Роллеты или жалюзи — легкие конструкции из металла или пластика, которые не только маскируют коммуникации в помещении, но и могут стать интересным элементом интерьера. В продаже можно найти сантехнические рольставни различных расцветок, а также изделия, украшенные принтами.

Роллеты или жалюзи не только маскируют коммуникации в помещении, но и могут стать интересным элементом интерьера Жалюзи могут подниматься механически (вручную) и автоматически. Вариант открытия зависит от размеров полотна. Если ширина проема не превышает 52 см, система может управляться вручную с помощью шнура. Если проем гораздо больше, придется установить автоматику.

Важно! Если в туалете монтируется автоматическая система, двигатель подъемника обязательно должен находиться в герметичном корпусе, чтобы пыль и влага не смогли его повредить.

Рольставни устанавливаются в каркас, который можно изготовить по одной из вышеописанных технологий: собрать короб из пластика или гипсокартона или же построить фальш-стену. Чтобы подъемный механизм нормально функционировал, стороны каркаса должны располагаться строго параллельно по отношению друг к другу. Даже при наличии незначительного перекоса ролики не смогут свободно перемещаться.

Как спрятать трубы в туалете с доступом через рольставни?

Можно воспользоваться одним из способов:

• Установить жалюзи в верхней части короба — этот тип монтажа подойдет для тех случаев, когда трубопровод располагается в естественной нише. Чтобы установить систему, достаточно закрепить по периметру профили и непосредственно сами рольставни.

• Сформировать короб вокруг полотна - монтаж системы предполагает создание выступающей конструкции, которая по бокам зашита гипсокартонными листами и облицована плиткой. Само полотно рольставен выполняет функцию лицевой стороны.

Если для монтажа выбрана система, которая открывается вручную, сначала выполняется сборка рольставен, только после этого можно приступать к установке конструкции.

Как спрятать трубы на кухне

Кроме мойки, на многих кухнях используются газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки и отопительное оборудование. Все это функционирует за счет коммуникационных систем, поэтому многие владельцы квартир задаются вопросом, как спрятать на кухне трубы в таком количестве. Способ маскировки зависит от назначения этих труб, а также их расположения.

В интернете можно встретить множество примеров, наглядно показывающих посредством фото, как спрятать газовую трубу на кухне, не нарушив красоту интерьера. Наиболее распространенный вариант — окрашивание. Расцветка трубы может быть выполнена в тон стены или, наоборот, контрастировать на ее фоне. Кроме этого, можно использовать технику декупажа и росписи, а также декорирование с помощью магнитов, веревок, пластиковых растений, мозаики и других подручных средств.

Обратите внимание! Работники газовых служб не всегда приветствуют навесной декор, поэтому нужно очень тщательно продумать дизайн, перед тем как спрятать газовую трубу, используя этот метод.

Полки, крючки и всевозможные держатели — неотъемлемая часть кухни, позволяющая сделать ее интерьер более функциональным. Согласно требованиям безопасности, на газовую трубу нельзя ничего вешать. Однако с помощью рейлинга можно создать иллюзию, благодаря которой коммуникации будут казаться частью общей картины. Для этого труба окрашивается в цвет, который максимально приближен к оттенку рейлинга. Чаще всего для этого используются медные, бронзовые цвета, а также оттенки, имитирующие хромированную поверхность.

Рейлинг закрепляется на стене непосредственно под трубой. Благодаря похожему оформлению и близкому расположению эти элементы выглядят как одно целое, а правила безопасности не нарушаются.

Как спрятать на кухне трубы от вытяжки, котла и системы отопления

В частных домах обычно устанавливается автономная система отопления. Поэтому владелец должен не только найти оптимальный способ маскировки этого крупногабаритного оборудования в интерьере, но и решить, как спрятать трубы котла на кухне (вместе со шлангами и дымоходом). Обычно для этих целей используется короб, состоящий из металлических профилей и гипсокартона. В качестве отделки можно использовать кафель или обои.

Как спрятать трубу от вытяжки?

Популярные способы:

• установить встраиваемую мебель;

• соорудить гипсокартонный короб;

• проложить коммуникации сверху гарнитура;

• установить натяжные и подвесные потолки.

Для маскировки труб системы отопления чаще всего применяют технологию скрытой прокладки в полу. Если основание выполнено из дерева, коммуникации прокладываются между лагами. При организации бетонных полов система закладывается в стяжку. Перед тем как спрятать трубы отопления на кухне в полу, обязательно нужно проверить работоспособность коммуникаций, а также удостовериться в их герметичности. Желательно использовать утеплитель, чтобы прогрев бетонной стяжки был равномерным по всему помещению.

Места, где трубопровод выходит наружу из-под пола, следует закрыть специальными накладками. Эти изделия продаются в магазинах, они имеют разную форму, структуру, расцветку и т. п.

Существует множество способов маскировки коммуникационных систем. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. Приложив немного усилий и выбрав наиболее подходящий метод, можно скрыть самые неприглядные трубы в доме или, наоборот, сделать их частью интерьера.

_{http://remoo.ru/kommunikacii/kak-spryalat-tmby-v~vannoj}

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Способ бесклеевой укладки ламината

Перед укладкой осмотрите панели ламината по качеству. Панели с видимыми дефектами и повреждениями не используйте. Укладка должна происходить при дневном или «хорошем» искусственном освещении, чтобы Вы могли обнаружить любые возможные дефекты на ламинате.

1. Аклиматизация ламината до укладки

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежаться в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 18°) и относительной влажности более 70 %. Все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки. При самостоятельной укладке необходимо ознакомиться с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.

2. Укладка в местах, подверженных плесканию воды, а также в постоянно сырых комнатах и влажных зонах запрещена

Ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

3. Соблюдение отступов от стен

Ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели не должны быть прикреплены к основанию. Поэтому СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т. д. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски неповрежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату.

Правило укладки ламината: каждый метр установленного ламината требует по крайней мере 1.5 мм места для расширения с обеих сторон комнаты. Так, при ширине комнаты 5 м зазор составит минимум 8 мм с каждой стороны. При повышенной влажности необходимо увеличить ширину зазора.

4. Основание

Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Рекомендуется приобрести подложку для ламината. Нежелательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта «статического разряда». Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Необходимо устранить все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 метр погонный. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

5. Направление укладки ламината/угол падения света

Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения света, швы от ламината будут видны более отчетливо. Если Вы хотите положить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне нежелателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения, а впоследствии привести к образованию щелей.

6. Барьер для влаги из основания

Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Пленка соединяется с помощью клея, нахлест соседних слоев составляет около 30 см. После этого расстилается звукопоглощающая подложка, на которую осуществляется монтаж ламината. В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие, пароизоляция не требуется.

7. Укладка первого ряда ламината

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок (рис. 1), при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм — они необходимы для того, чтобы после укладки ламинат мог расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал «дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

Рис. 1. Укладка первого ряда ламината без торцевого защелкивания

8. Укладка второго и последующих рядов ламината

После формирования первого ряда переходим ко второму (рис. 2). Профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски (хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см). Подобная укладка позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината. Панель второго ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Следует учесть, что пока ламинат не защелкивается на торцах, а только «примеряется». Далее продолжается формирование второго ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

Рис. 2. Формирование второго ряда без торцевого защелкивания

9. Производим стыковку и подбивку всех 4 панелей (рис. 3). Они будут служить стартом для последующего монтажа. Распорные клинья должны оставаться на месте.

Рис. 3. Стыковка, подбивка панелей — основы для дальнейшего монтажа

10. Далее производим монтаж оставшихся рядов.

11. При монтаже последней доски, примыкающей к стене, используется струбцина (рис. 4 — слева). Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью. Решение проблем с трубами показано на рис. 4 (справа).

Рис. 4. Монтаж доски с помощью струбцины (слева) Решение проблем с трубами (справа)

12. Схема монтажа последних панелей представлена на рис. 5

13. После укладки ламината производим монтаж плинтуса. Обратите внимание, что при использовании вентиляционных подложек нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

14. При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120–150 м², то необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. Иначе в полотне ламината образуются щели и напольное покрытие придет в негодность.

15. При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в последнюю очередь. Если дверные коробки уже стоят, то необходимо сделать подпил так, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.

16. Если при укладке ламината невозможно установить панель из-за помехи, то в этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.

Уход за ламинатом

Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Ламинат (как и др. напольные покрытия) не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги. Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы. В повседневном уходе ламинированный пол неприхотлив: его достаточно протереть влажной тряпкой или почистить пылесосом. Для удаления сильных загрязнений можно использовать спирт или ацетон, жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. Следует избегать использования абразивных, щелочесодержащих чистящих средств, металлических губок, царапающих и разъедающих пол. Составы на основе воска, силикона и мастики также нежелательны: они не проникнут в глубь ламината, и на поверхности останутся разводы.

Классификация и основные виды ламината

Выделяют несколько видов ламината: 21, 22, 23, 31, 32 и 33 классы. Здесь стоит быть осторожным, поскольку от каждого вида зависят способы укладки ламината. Материал 21 класса пригоден для кладовки, спальни и других помещений, в которых используется пол очень редко. Срок службы — 1–2 года.

Следующий класс — 22, он пригоден для спальни, гардеробных, кладовки и прочих помещения со средней эксплуатацией в условиях дома. Срок использования — 2–3 года. Напротив, есть 23 класс со сроком использования 4–6 лет. Его применяют при укладке спальни, столовых, кухни, коридоров, т. е. где идет обычное использование пола в повседневной жизни. Еще выделяют другие виды ламината коммерческой эксплуатации: 31, 32, 33.

31 класс обычно используют в коммерческих помещениях с несильной нагрузкой. Срок службы составляет примерно 3 года. Но при домашних условиях данный вид может использоваться в течение 10–12 лет. Такой вид ламината используют в переговорных, небольших кабинетах, а также в приемных.

32 класс используют там, где средняя нагрузка. Срок службы составляет 4 года, но при обычных условиях он может продержаться 15 лет! Сфера применения — офисы, залы ожидания, бутики и детские сады.

Ну и 33 класс используются в коммерческих помещениях там, где очень большая нагрузка. Срок службы — 7 лет, при домашних условиях — 20 лет. Одно из его достоинств — это сохранения красоты внешнего вида. Поэтому очень часто продавцы при покупке ламинита дают нам пожизненную гарантию.

Другая классификация ламината заключается в его количестве слоёв. Выделяют однослойные и многослойные. Естественно, преимущество у многослойного ламината, так как его самый первый слой несёт функцию зашиты от внешних воздействий: загрязнение, влага, стираемость, стойкость к солнечным лучам. Именно этими атрибутами определяется цена ламината. Второй слой многослойного ламината представляет собой пропитанную и обработанную бумагу или же мебельную фольгу.

Проблемы с ламинатом: причины и способы решения

1. Вздутия на стыках панелей

Такие неровности возникают из-за того, что панели ламината давят друг на друга с противоположных сторон. Виной всему отсутствие отступа от стен по всему периметру напольного покрытия.

Решение

• Проведите условный перпендикуляр от неровности на стыке к стене.

• Удалите плинтус, если он имеется.

• Отпилите 1–2 см от крайней панели.

• При необходимости положите тяжелый плоский предмет на место неровности.

Неровности в местах стыков могут возникать из-за того, что плинтус прибит к полу, и из-за жесткой фиксации ламинат не может естественным образом расширяться.

Решение

Необходимо помнить, что плавающий пол нельзя жестко фиксировать по периметру. Плинтуса и молдинги следует крепить только к стене.

2. Искривление

Деформации в виде изгиба панели почти всегда возникает вследствие воздействия влаги:

• избыток воды на поверхности пола

• повышенная влажность воздуха

• сырость между ламинатом и основанием пола

Решение

Не мыть пол слишком влажной тряпкой.

Сразу вытирать пролитую жидкость.

Использовать подложку под ламинат.

Искривление ламелей происходит из-за неровного основания пола, наличия в нем углублений и выступов.

Решение

Неровности основания можно устранить качественной стяжкой или листами фанеры. Мелкие дефекты основания сгладит плотная или хвойная пробковая подложка.

3. Зазоры

Просветы между панелями ламината не имеют ничего общего с нормой. Это не паркет и не доска, а искусственный материал, который фиксируется специальными замками. Поломка этого замка во время укладки может стать причиной появление зазоров между панелями.

Решение

Необходимо заменить панели в месте возникновения дефекта.

Нарушение температурного режима эксплуатации ламината.

Решение

Соблюдение рекомендаций производителя в части допустимого диапазона и назначения помещения.

4. Плесень и грибок

Отвратительные на вид и вредные для здоровья дефекты могут возникнуть только в условиях повышенной влажности. И дело тут вовсе не в ламинате. Как правило, грибок еще до укладки пола присутствовал в помещении.

Решение

Удалить плесень можно, только выявив ее источник и устранив причину избыточной влаги. Перед демонтажом старого напольного покрытия и укладкой ламината необходимо тщательно проверить основание на предмет наличия грибка или затхлого запаха. При их наличии нужно обработать пораженные места специальными составами, нормализовать влажности и правильно подготовить поверхность к укладке ламината.

5. Увеличение толщины

Ламинат имеет многослойную структуру. Основной — это специальная плита высокой плотности, которая в редких случаях может вздуться или деформироваться.

Дефекты плиты могут возникнуть только из-за продолжительного воздействия большого количества влаги или химических составов.

Решение

Единственным решением этой проблемы может стать замена панелей.

6. Сколы на углах

Подобные дефекты появляются из-за неосторожного обращения с панелями при укладке. Сколы могут образоваться при использовании пылесоса без специальной насадки для твердого пола.

Решение

• Используйте для монтажа специальные молотки с резиновыми накладками.

• Не нарушайте технологию укладки ламината.

• Не применяйте чрезмерную силу при защелкивании замков.

• Используйте для очистки пола нужную насадку.

7. Несовпадение рисунка

При укладке можно обнаружить, что узор одной панели не совпадает с другой. Причем речь идет не о детальном совпадении, а, например, о толщине полос или фактуре.

Такой дефект, безусловно, будет являться погрешностью производителя. Однако обнаружить его можно крайне редко. И если при укладке все-таки фиксируется несовпадение рисунка, можно смело требовать замены бракованного товара.

Если у ламината имеется заводской брак, продавец без проблем заменит дефектные панели или вернет деньги.

8. Расслоение

Одна из самых распространенных проблем при использовании ламината — это отслойка пленки. Как правило, такие дефекты возникают на стыках панелей, в районе замков.

Причиной этому является воздействие влаги или химических составов.

Решение

Для помещений с высокой вероятностью проливания жидкостей или изначально повышенной влажностью нужно выбирать ламинат 33 класса и соблюдать рекомендации производителей по назначению напольного покрытия.

Устранить дефект можно только заменой панелей.

9. Царапины и вмятины

Ламинат — очень устойчивое к внешним воздействиям напольное покрытие. Этот материал значительно надежнее и долговечнее натуральной древесины. Но и на нем могут образоваться такие неприятные дефекты как царапины и вмятины.

Решение

• Для помещения с высокой проходимостью нужно покупать ламинат 33 класса.

• По ламинату не следует ходить на острых шпильках с металлическими набойками.

• Когти домашних животных должны быть коротко пострижены.

• С осторожностью перемещать мебель или тяжелые предметы.

• Небольшую однократную царапину можно аккуратно отреставрировать с помощью специального набора или карандаша, который продается в мебельных магазинах.

_{http://www.rosconmarket.ru/our-blog/141-10-problem-s-laminatom}

ПОБЕЛКА ПОТОЛКА ПО СТАРОЙ ПОБЕЛКЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

Побелка потолка по старой побелке — популярный прием, позволяющий быстро освежить поверхности, не прибегая к полному удалению краски и другим пыльным работам. Такой вариант хорош при косметическом ремонте, перед тем, как решиться на него, стоит узнать обо всех особенностях процедуры.

Покрыть потолок тонким слоем новой краски допустимо, если поверхность сравнительно ровная, без ям, вздутий, трещин и сколов. Слои предыдущих покрытий не должны быть слишком толстыми, в идеале белить, не снимая старый слой, можно не более 3 раз подряд.

Важно узнать, чем именно был покрашен потолок. Если он был покрыт известкой, придется либо использовать такой же состав, либо очищать поверхность и наносить другой. Класть водоэмульсионную краску поверх масляной, мела или акрила нельзя. Состав ляжет с проплешинами, потолок будет выглядеть неровным. Если нанести известь поверх водоэмульсионки, покрытие пожелтеет и приобретет неопрятный вид.

Несмотря на то, что нанесение свежей побелки поверх старой позволяет существенно сэкономить время, прибегать к этому приему возможно не всегда. В списке противопоказаний:

• заметные трещины и неровности на потолке;

• ржавчина или плесень;

• пузыри;

• слишком много слоев побелки.

Если потолок не требует глобальной чистки и ремонта, можно ограничиться локальной коррекцией проблемных мест. Участки с трещинами и вздутиями очищают от старой побелки, не трогая основное полотно. Однако такая операция возможна, если на потолке нет многолетних напластований краски или известки. В противном случае вместо трещин образуются утолщения и провалы, сделать потолок идеально ровным не получится.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к работе, нужно приготовить все необходимое:

• прочную полиэтиленовую пленку для защиты мебели и пола;

• лестницу-стремянку;

• шпатель;

• шпаклевку;

• наждачную бумагу;

• акриловую глубоко проникающую грунтовку;

• малярный валик на длинной ручке;

• пластиковую кювету для краски;

• кисть для прокрашивания стыков;

• малярный скотч;

• перчатки;

• респиратор;

• защитные очки.

Для побелки потолка лучше использовать валик с покрытием из синтетического ворсистого материала или войлока. Поролоновая поверхность впитывает слишком много краски, покрытие будет неровным. Стоит учесть, что при побелке валиком уходит больше краски, чем при работе кистью.

Состав побелки зависит от того, чем потолок был покрашен первоначально. Если использовалась известка, нужно приготовить смесь на ее основе, взяв на 2,5 кг сырья 10 г соли, размоченной в воде, и небольшое количество синьки. Влить воду, чтобы общая масса равнялась 10 л, тщательно перемешать строительным миксером.

Если потолок был покрыт меловой побелкой, для приготовления нового состава нужно взять 5 кг дробленого мела и 50 г столярного клея, добавив 10 л воды. Чтобы потолок не выглядел желтоватым, положить немного синьки. После тщательного перемешивания раствор готов к использованию. Если смесь получилась слишком густой, можно подсыпать еще мела, в слишком жидкую массу стоит долить воды.

Потолок можно покрыть водоэмульсионной краской. Она легко наносится, долго сохраняет красивый вид, не трескается и не желтеет. В эту категорию входят разные виды красок: силикатная, акриловая, силиконовая, поливинилацетатная, акрило-латексная. В комнатах с высокой влажностью лучше использовать акриловые составы, если требуется повышенная прочность покрытия, стоит выбрать силикатную краску с добавлением жидкого стекла. Все эти составы продаются в уже разведенном виде, подготовительные операции не требуются. Если краска загустела, ее разводят водой или растворителем, причем делается это непосредственно перед нанесением. Водоэмульсионные составы можно тонировать, добавив немного красителя.

Подготовительные работы

Сначала потолок нужно очистить от пыли, паутины, различных загрязнений. По углам стоит пройтись пылесосом, затем тщательно обработать поверхность мокрой тряпкой, постоянно промывая ее в чистой воде. Если на потолке обнаружились жирные пятна, стереть их губкой, посыпанной пищевой содой. Ржавые следы хорошо смываются раствором медного купороса. Небольшие участки плесени можно удалить теплым раствором хозяйственного мыла или специальным противогрибковым средством, купленным в хозяйственном магазине.

Мебель и пол закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепить ее широким скотчем. Демонтировать люстру, если необходимо, снять старые молдинги. Потолочные плинтусы, сохранившие приличный вид, можно не демонтировать и окрасить вместе с потолком. Если поверхность пожелтела, можно обработать ее разведенной «Белизной», а затем смыть состав чистой водой.

Оценить состояние потолка, поцарапать его в нескольких местах. Если старая побелка держится прочно, новый слой ляжет достаточно ровно. Шпателем снять побелку в местах с пузырями, трещинами и другими дефектами. Действовать осторожно, убирая краску только на поврежденных участках. Заделать трещины и сколы заранее приготовленной меловой или известковой шпаклевкой (в зависимости от состава, которым был побелен потолок). К известковой смеси для лучшей вязкости добавляется порция клея ПВА.

Простукать потолок в углах и стыках со стеной. Если обнаружатся пустоты, заполнить их шпаклевкой, просушить и выровнять наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Проверить гладкость поверхности поможет подсветка фонарем.

Нанести на потолок грунтовку с помощью валика или кисти. Лучший вариант — акриловый состав глубокого проникновения. Покрытие наносится в 2 слоя, а затем просушивается. Чтобы на поверхности не появились пузыри, обязательно закрыть окна и двери. На полную сушку уходит не менее суток, в комнате нужно поддерживать температуру от 5 до 30 градусов, резкие перепады исключены.

Окрашивание потолка: пошаговая инструкция

Начинать работу лучше утром: при ярком естественном свете будут лучше заметны мелкие дефекты, которые легко устранить. На верхнюю часть стен наклеить малярный скотч, защищающий поверхности от потеков. Вылить часть краски в малярную кювету. Опустить в нее валик, несколько раз прокатать по ребристой поверхности, равномерно распределяя.

Покраску начинать от окон, ведя валик перпендикулярно. Когда вся поверхность потолка будет окрашена, подождать, пока побелка просохнет. Второй слой накладывается аналогичным образом, но валик должен двигаться параллельно окну. Закончив окрашивание основного полотна, обработать стыки со стенами и углы. На этих участках краску распределять кистью среднего размера, следя, чтобы излишки не стекали на стены. Просушить второй слой побелки и убедиться, что на потолке не осталось проплешин и потеков.

Наносить краску можно не только валиком, но и жесткой щеткой. Она хорошо втирает состав, обеспечивая ровное и достаточно тонкое покрытие. Однако работа щеткой требует определенной сноровки, жесткие волоски могут оставлять брызги.

Альтернативный вариант побелки потолка — использование краскопульта или пылесоса со специальной распыляющей насадкой. Прибор экономно расходует краску, нанося ее тонким и равномерным слоем. Состав для краскопульта должен быть более жидким, тщательно размешанным. Окрашивание делается в три слоя, каждый обязательно просушивается.

Как смыть побелку

Побелка сегодня все реже используется в ремонте квартир или иных помещений. Чаще всего побелку применяют при косметическом ремонте подъездов или нежилых помещений производственного значения (цехов, складов и так далее).

Причин от отказа от этого вида внутренней отделки множество. Но самым главным из них стал тот факт, что от извести множество побочной работы, которая требует тщательной уборки, а также то, что после обработки известью на поверхность долгое время нельзя будет клеить обои или красить любым видом краски.

Известь, при всей своей неудобности, достаточно практичный материал, как известно она очень дешева, по сравнению с другими материалами, легко наносится на поверхность стен или потолка и, главное, с ее помощью можно легко скрыть явные дефекты, в основном неровности окрашиваемой поверхности.

Прежде чем покрывать ранее побеленную поверхность другим материалом (красить или обклеивать обоями), необходимо тщательно очистить побелку по всему периметру рабочей поверхности.

Для того чтобы удалить побелку, особенно старую, достаточно много способов.

Перечислим наиболее действенные из них.

Для большого слоя побелки необходимо тщательно смочить стену или потолок с помощью пульверизатора. После того, как основная часть хорошо намокнет, удалите ее с помощью скребка. Лучше будет, если в процессе очищения вы будете продолжать мочить поверхность.

Для достижения максимально качественного результата удалите остатки извести с помощью жестко шпателя.

Смыть побелку обычной щеткой или тряпкой обычно не удается, это можно сделать только при очень тонком слое извести, которая была нанесена сравнительно недавно.

Чтобы избежать лишней работы, связанной с уборкой пола или мебели, заранее застелите всю возможную поверхность, кроме этого, можно поддерживать кусок фанеры или иной поддон для того, чтобы счищаемая известь не попадала на пол.

После очищения основной массы необходимо смыть побелку большой губкой. Используйте губку большого размера, это позволит минимизировать число проведенных операций. Для лучшего эффекта чаще промывайте губку в воде.

Для того чтобы снять побелку с пола или иной поверхности (в случае попадания извести на мебель или пол), необходимо несколько раз промыть все большим количеством воды с добавлением подсолнечного масла. Это позволит сократить время на уборку помещения.

Сформулируем основные правила и секреты для проведения работ.

• Смочите широкой кистью верхний слой извести, шпателем убирайте известь слой за слоем. Этот способ исключает наличие пыли, но доставит вам множество хлопот с уборкой размокшей грязи.

• Толстый слой извести можно удалять шпатлевкой без размачивания. При этом вы получите достаточное количество пыли, но сможете достаточно быстро добраться до основного слоя шпатлевки. После проведения этой процедуры тщательно смойте остатки извести мыльной водой.

• Обязательно затрите нижний слой шпатлевки для достижения лучшего результата. Оставшаяся известь может принести вам множество хлопот. В том числе неравномерной распределение краски или плохое качество наклеенных обоев.

Современные хозяйки отказываются от традиционной извести, но они забывают о том, что она способствует некоторой дезинфекции стен, уничтожению насекомых и скрывает даже существенные неровности.

Возможно, поэтому известь продолжают использовать в проведении масштабных ремонтных работ. Хотя все большее число магазинов и специализированных точек по продаже строительных материалов отказываются от реализации извести в связи с низким спросом и общим ухудшением качества этого отделочного материала.

Как убрать побелку

Слой побелки с потолка рано или поздно приходится снимать, так как это средство становится все сложнее приобрести, ведь на смену его пришла уже давно водоэмульсионная краска. Снять слой извести можно всевозможными способами. Выберите наиболее подходящий именно вам вариант и приступайте к ремонту.

Инструкция

1. Смочите потолок водой и немного подождите. Известь отмокнет и ее легко можно будет снять скребком или обычным шпателем. Если побелка не поддается, намочите ее еще, пока весь слой не отмокнет, после чего вы сможете беспрепятственно снять ее. Не забудьте вынести всю мебель и паласы из комнаты, иначе вам придется очень долго и тщательно их отмывать.

2. Если вы делаете капитальный ремонт, и вы не боитесь сильно загрязнить помещение пылью, то используйте шлифовальную машинку. Перед ее применением наденьте респиратор, иначе пыль попадет в легкие, и вы начнете кашлять. Прибор быстро снимает даже очень толстый слой извести, при этом часть штукатурки не отпадает, как при других методах очищения потолка.

3. Можете также воспользоваться и другим инструментом — молотком. Но этот вариант возможен только в том случае, если вы будете затем выравнивать потолок любой строительной смесью, ведь при ударах образуются сколы, которые нужно будет реставрировать. Простучите потолок молотком и снимите не отпавшие куски известки шпателем. Затем выровняйте поверхность и приступайте к дальнейшей отделке.

4. Если известь не отпадает ни от воды, ни при воздействии молотком, или вам эти средства не очень нравятся, то наклейте на обычный обойный клей старые газеты на потолок. После полного высыхания они должны сниматься с известкой, что очень удобно. При таком способе пыли не очень много, да и эффективность его просто поразительная.

5. Если вы далеки от ремонтных работ, наймите профессионалов. Рабочие не только удалят слой побелки с потолка, но и уберут весь строительный мусор, который образуется в результате работы. Но доверяйте фирмам с положительной репутацией, ведь только так вы сможете застраховаться от всевозможных проблем и останетесь довольны результатом.

Как снять побелку со стен

Для того чтобы положить плитку или окрасить стены, предварительно необходимо удалить старую побелку. Иначе вновь нанесенная краска будет очень быстро осы паться, и вся работа пойдут насмарку. Перед тем как снять старую побелку, нужно подготовить помещение и подготовиться самим.

Вам понадобится

— таз с водой;

— валик с длинным ворсом;

— 2 шпателя;

— уксус 3 %;

— металлическая щетка;

— пылесос;

— старые газеты или другая бумага;

— полиэтиленовая пленка.

Инструкция

1. Застелите полы в комнате, где планируете снимать побелку, листами бумаги. Мебель накройте полиэтиленовой пленкой. Побелка, которую вы будете удалять со стен, окажется на всех поверхностях в помещении, поэтому позаботьтесь об их защите заранее.

2. Приготовьте валик и таз с теплой водой. Вода нужна для того, чтобы размочить старую побелку на стенах. Аккуратно наносите валиком теплую воду на стены, подливая воды в таз по мере необходимости. Валик должен быть с длинным ворсом — он позволяет более тщательно промочить слой побелки, удерживает больше влаги. Можно использовать для нанесения воды на стены широкую кисть, но времени и сил для этого потребуется больше.

3. После того как все стены обработаны, подождите. Нужно, чтобы вся побелка размокла и впитала в себя всю воду. Возможно, придется обработать стену неоднократно — чтобы побелка легче счищалась со стен. Только после того как вода полностью впиталась, приступайте к следующему этапу.

4. Мысленно разбейте рабочую поверхность стены на квадраты примерно метр шириной. Начинайте последовательно, квадрат за квадратом, счищать побелку со стены при помощи шпателя. Делать это нужно в защитных очках. Разбивка на квадраты нужна вам, чтобы не пропустить ни один сантиметр стены. Каждый квадрат пе ред очисткой снова обрабатывайте теплой водой и только после этого приступайте к чистке при помощи шпателя. Недостаточно размокшая побелка труднее счищается со стены.

5. Остатки побелки, которая не счистилась шпателем, можно удалить после их высыхания, при помощи металлической щетки. Лучше во время чистки сухой побелки использовать включенный пылесос, собирая им известковую пыль.

Как белить потолок

При ремонте потолок белить принято одним из первых. Делается это для того, чтобы не заляпать грязью и белилами отремонтированные стены и пол. Поэтому можно сказать, что любой ремонт начинается с побелки потолка.

Вам понадобится

— Белила.

— Шпаклевка.

— Валик.

— Кисточки.

Инструкция

1. Прежде, чем приступать к побелке, обязательно помойте потолок при помощи тряпки и теплой мыльной воды. Даже если он не кажется вам грязным, пыль, прилипшая к нему за годы со времени последнего ремонта, не даст белилами сцепиться с поверхностью и будет способствовать шелушению краски после высыхания.

2. Обследуйте потолок на наличие трещин и прочих дефектов, все их необходимо устранить при помощи шпаклевки. Если у вас нет опыта в ее приготовлении, возьмите в магазине готовую смесь и разведите ее согласно рецепту, приведенному на упаковке. При помощи шпателя заделайте поврежденные места, дайте им хорошо просохнуть.

3. Грунтовать или нет потолок перед покраской, решать только вам самим. Грунтовка поможет распределить белила по потолку более ровным слоем, в противном случае для достижения ровного цвета вам придется белить потолок 2, а то и 3 раза.

4. В качестве белил вы можете использовать классическую меловую известь или обычную водоэмульсионную краску. И ту и другую необходимо развести, согласно инструкции на упаковке. Известку можно по собственной инициативе слегка подкрасить раствором хозяйственной синьки, это поможет избежать ее пожелтения в процессе эксплуатации.

5. Белить потолок лучше при помощи большого валика, надетого на длинную палку. Но не старайтесь сильно намочить валик, иначе избыток краски сольется с него на пол и вам на голову.

6. Начинайте побелку от окна, штрих за штрихом продвигайтесь постепенно к противоположной стене. Очень важно, чтобы все штрихи вы делали в одном и том же направлении. Так они будут аккуратнее ложиться, а вам легче будет контролировать область побеленного. Вдоль углов и декоративных элементов пройдитесь кисточкой, обмакнутой в те же белила.

7. После побелки дайте потолку высохнуть и внимательно обследуйте его на предмет обнаружения пропущенных при побелке мест. Если таковые найдутся, ликвидируйте их. Через некоторое время нанесите на потолок второй слой белил. После просыхания потолка можно приступать к дальнейшему ремонту комнаты.

Как покрасить потолок

Если правильно покрасить потолок, то его поверхность будет выглядеть ровной и однородной, без проступающих под слоем краски темных пятен и разводов. Как это сделать?

Инструменты и материалы для покраски потолка

Чтобы самостоятельно покрасить потолок, необходим качественный валик. От материала, из которого он изготовлен, во многом зависит конечный результат. Для основной окраски поверхности необходим валик, у которого длинный ворс. Поролон не годится, потому что под ним образуются пузыри. На заключительном этапе окрашивания используется инструмент со средним ворсом.

Материал для окрашивания потолочных стен — дисперсионная эмаль (водоэмульсионная). Краска должна быть однородной по составу, поэтому лучше приобретать весь объем расходного материала из одной партии.

Технология покраски потолка

Валик необходимо слегка обмакнуть в емкости с разведенной эмалью. Затем инструментом необходимо провести по любой вспомогательной поверхности, например, по картонному листу, чтобы вся его поверхность равномерно пропиталась краской. Это позволит прокрасить весь потолок, без просветов и пропусков, которые проступят темными пятнами после высыхания. Валик смачивается в краске по мере необходимости, и каждый раз процедура повторяется.

Чтобы вся площадь потолка получилась однородной, равномерно окрашенной, манипуляции с валиком необходимо производить быстро. Периодически необходимо спускаться вниз и со стороны оценивать качество работы: если видны просветы, их необходимо закрасить, пока эмаль еще не высохла. Именно поэтому нужна высокая скорость работы.

Покраска потолка осуществляется несколькими слоями. Чтобы поверхность получилась гладкой, необходимо выждать время, пока первый, затем второй слои хорошо высохнут. В противном случае новый закрае будет поднимать уже положенный, что негативно скажется на общем результате.

Окраска потолка является одной из самых ответственных работ при проведении ремонта в помещении. Окрашивание потолка производится обычно до того, как сделать ремонт стен и полов, для того, чтобы случайно упавшие капли краски не испортили отделку. К ремонту нужно подходить достаточно аккуратно и с большой ответственностью, чтобы не пришлось переделывать и при этом ничего не испортить.

Вам понадобится

— краска для потолка,

— валик,

— малярная кисть,

— шпатель,

— стремянка,

— материал для защиты поверхностей (полиэтилен, липкая лента),

— спецодежда, защитные очки, шлем или косынка.

Инструкция

1. Если в комнате имеется какая-либо мебель или светильники, возьмите полиэтилен и застелите им пол и всю мебель для того, чтобы избежать грязи. Приготовьте все необходимые для работы инструменты и материалы. Установите в подготовленном помещении леса или лестницу-стремянку.

2. Разведите водно-дисперсионную краску и прогрунтуйте ей весь потолок. Эта процедура поможет вам выявить незначительные дефекты на неокрашенной и зашпаклеванной поверхности. Если на потолке обнаружились дефекты и неровности, его придется шпаклевать.

3. Перед окраской потолка нужно тщательно размешать краску. Некоторые производители рекомендуют на 5-10 % развести краску водой. Нужно ли это делать в данном случае, можно узнать, прочитав инструкцию на банке с краской.

4. Как всем известно, край валика может повредить край стены и угол, поэтому нужно предварительно окрасить потолок кистью на ширину 5 сантиметров от угла. При этом кисть опустить в краску на одну треть щетины, затем отжать об край банки, избавившись от избыточной краски.

5. Затем сменяем кисть на валик, который нужно обмакнуть в ведре с краской только с одной стороны. После этого раскатайте валик по специальной ванночке или сетке, для того чтобы добиться равномерного заполнения валика краской.

6. Начните равномерно окрашивать поверхность потолка валиком. Наносите краску на потолок параллельными полосами шириной 50 сантиметров. Накладывайте следующую полосу таким образом, чтобы смежные полосы слегка перекрывали друг дружку. Выбирайте ширину полосы таким образом, чтобы кромка свежей краски не успела подсохнуть.

7. Работайте валиком с равномерным нажимом, не отрывая его от поверхности потолка и желательно это делать достаточно быстро. По мере расходования краски, увеличивайте силу надавливания на валик.

8. Если вы решили нанести второй слой краски, обязательно дайте подсохнуть первому слою, иначе можно все испортить. В конце работы зачистите стыки между полосами, чтобы окрашенная поверхность потолка выглядела равномерной. Для финишного покрытия потолка используйте валик с ворсом средней длины, ранее использованные валики и валики с поролоновым покрытием для этих целей не годятся.

_{Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak~969927-pobelka-potolka-ро-staroy-pobelke-tehnologiya#ixzz5hKT8Qwrw}

Определение «коммутационный» означает, что данный аппарат может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию.

УЗО так же имеет другие варианты на- ходит через магнитопровод УЗО, затем званий, например: дифференциальный через лампочку, и возвращается в сеть по выключатель, выключатель дифференциального тока, (сокращенно выключатель дифтока) и т.п.

Устройство и принцип работы УЗО

И так для наглядности представим простейшую схему подключения через УЗО лампочки (Рис. 1).

Из схемы видно, что при нормальном режиме работы УЗО, когда его подвижные контакты замкнуты, ток I₁ величиной, к примеру, 5 Ампер от фазного провода проходит через магнитопровод УЗО, затем через лампочку, и возвращается в сеть по нулевому проводнику, так же через магнитопровод УЗО, при этом величина тока I₂ равна величине тока I₁ и составляет 5 Ампер.

Согласно закону электромагнитной индукции ток I₁ проходя через магнитопровод УЗО создает в нем магнитный поток Ф₁ условной величиной равной 5 единиц, в свою очередь ток I₂ так же создает в магнитопроводе магнитный поток Ф₂ такой же величины равной 5 единиц, но так как направление тока I₂ противоположно направлению тока I₁, то и создаваемый им магнитный поток Ф₂ так же противоположен магнитному потоку Ф₁, т. е. магнитные потоки Ф₁ и Ф₂ направлены встречно по отношению друг к другу и соответственно, при равных значениях входящего и выходящего токов, уравновешивают друг друга, в результате чего суммарный магнитный поток в магнитопроводе равен нулю:

Ф_сумм = Ф₁ + Ф₂ = 5 + (-5) = 0

Так как суммарный магнитный поток в магнитопроводе отсутствует (равен нулю), во вторичной обмотке ток не индуктируется. Подвижные контакты замкнуты, электрическая цепь включена и находится в нормальном режиме работы.

Теперь представим, что одного из проводов электрической цепи коснулся человек. При этом часть электрического ток начинает протекать через тело человека создавая непосредственную угрозу для его жизни и здоровья:

В такой ситуации часть тока электрической цепи поступающая от фазного провода не будет возвращаться в сеть, а проходя через тело человека будет уходить в землю следовательно ток I₂ который будет возвращаться в сеть через магнитопровод УЗО по нулевому проводу будет меньше тока I₁ по ступающего в сеть, соответственно и величина магнитного потока Ф₁ станет больше величины магнитного потока Ф₂, в результате чего в магнитопроводе УЗО суммарный магнитный поток уже не будет равен нулю.

К примеру ток I₁ = 6 А, ток I₂ = 5,5 А, т. е. 0,5 Ампера протекает через тело человека в землю (т. е. 0,5 Ампера — ток утечки), тогда магнитный поток Ф₁ будет равен 6 условных единиц, а магнитный поток Ф₂ — 5,5 условных единиц тогда суммарный магнитный поток будет равен:

Ф_сумм = Ф₁ + Ф₂ = 6 + (-5,5) = 0,5 усл. ед.

Возникший суммарный магнитный магнитный поток индуктирует электрический ток во вторичной обмотке который проходя через магнитоэлектрическое реле приводит его в работу, а оно, в свою очередь, размыкает подвижные контакты отключая электрическую цепь.

Проверка работоспособности УЗО осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ». Нажатие данной кнопки искусственно создает в УЗО утечку тока, что должно привести к отключению УЗО.

Схемы подключения УЗО

ВАЖНО! Так как в УЗО отсутствует защита от сверхтоков, при любой схеме его подключения должна быть предусмотрена так же установка автоматического выключателя, для защиты УЗО от токов перегрузки и короткого замыкания.

Подключение УЗО осуществляется по одной из следующих схем, в зависимости от типа сети:

Подключение УЗО без заземления (Рис. 3): такая схема применяется, как правило, в зданиях со старой электропроводкой (двухпроводной), в который отсутствует заземляющий провод.

Рис. 3

Подключение УЗО с заземлением показано на Рис. 4.

Схема подключения УЗО в электросети системы TN-C-S (когда нулевой проводник разделяется на нулевой рабочий и нулевой защитный):

Схема подключения УЗО в электросети системы TN-S (когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены) показана на Рис. 5.

ВАЖНО! В зоне действия УЗО нельзя объединять нулевой защитный (провод заземления) и нулевой рабочий проводники! Другими словами нельзя в схеме, после установленного УЗО, соединять между собой рабочий ноль (синий провод на схеме) и провод заземления (зеленый провод на схеме).

Ошибки в схемах подключения из-за которых выбивает УЗО

Как было сказано выше УЗО срабатывает на токи утечки, т. е. если сработало УЗО — это значит, что произошло попадание человека под напряжение или по какой либо причине оказалась повреждена изоляция электропроводки или электрооборудования. Но что если УЗО самопроизвольно срабатывает и при этом повреждений нигде нет, а подключенное электрооборудование исправно? Возможно все дело в одной из следующих ошибок в схеме сети защищаемой УЗО.

Одной из самых распространенных ошибок является объединение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в зоне действия УЗО (Рис. 6).

В этом случае величина тока выходящего из сети через УЗО по фазному проводу будет больше чем величина тока возвращающегося в сеть по нулевому проводнику т. к. часть тока будет протекать мимо УЗО по проводнику заземления, что приведет к срабатыванию УЗО.

Так же, часто встречаются случаи использования в качестве нулевого рабочего проводника проводник заземления или стороннюю проводящую заземленную часть (например арматуру здания, систему отопления, водопроводную трубу). Такое, подключение как правило происходит при повреждении нулевого рабочего проводника (Рис. 7).

Оба этих случая приводят к тому, что УЗО выбивает, т. к. ток выходящий из сети по фазному проводу ток через УЗО не возвращается обратно в сеть.

Как выбрать УЗО? Типы и характеристики УЗО

УЗО выбирается по его основным характеристикам. К ним относятся:

Номинальный ток — максимальный ток при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность;

Ошибка в схеме подключения УЗО (объединение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в зоне действия УЗО)

Дифференциальный ток — минимальный ток утечки при котором УЗО произведет отключение электрической цепи;

Номинальное напряжение — напряжение при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность Тип тока — постоянный (обозначается «-«) или переменный (обозначается «~»); Условный ток короткого замыкания — ток который кратковременно может выдержать УЗО до момента пока не сработает защитная аппаратура (предохранитель или автоматический выключатель).

Выбор УЗО основывается на следующих критериях:

— По номинальному напряжению и типу сети: Номинальное напряжение УЗО должно быть больше либо равно номинальному напряжению защищаемой им цепи:

U_{ном. УЗО} х U_{ном. сети}

При однофазной сети требуется двухполюсное УЗО, при трехфазной сети — четырехполюсное.

— По номинальному току:

Номинальный ток УЗО должен быть больше либо равен расчетному току защищаемой им цепи, т. е. тому току на который рассчитана данная электрическая сеть:

I_{ном. УЗО} x I_{расч. сети}

Расчет тока сети можно произвести по формуле:

I_сети = Р_сети х К_п, Ампер где: Р — мощность сети, в килоВаттах; К_п — коэффициент перевода равный: 1,52 — для сети 380 Вольт или 4,55 — для сети 220 Вольт:

После расчета тока электросети принимаем ближайшее большее стандартное значение номинального тока УЗО: 4 А, 5 А, 6 А, 8 А, 10 А, 13 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А и т. д., при этом рекомендуется принять УЗО с номинальным током на ступень выше рассчитанного, например, если в результате расчета ток сети составил 22 Ампера, то ближайшим стандартным значением номинального тока УЗО будет 25 Ампер, однако выбрать УЗО следует с номинальным током на ступень выше, т. е. 32 Ампера.

Мощность сети определяется путем суммирования мощностей всех электроприемников подключаемых в сеть защищаемую рассчитываемым УЗО:

P_сети = (P₁+ P₂… + P_z)∙Kc, кBт где: Р₁, Р₂, Р_z — мощности отдельных электроприемников в киловаттах; К_с — коэффициент спроса (К=от 0,65 до 0,8) в случае если в сеть подключается всего 1 электроприемник или группа электроприемников которые включаются в сеть одновременно К_c = 1.

В качестве мощности сети так же можно принять максимальную разрешенную к использованию мощность, например из технических условий, проекта или договора электроснабжения при их наличии.

Т.к. УЗО не имеет защиты оттоков короткого замыкания, оно должно быть защищено установленным в цепи предохранителем или автоматическим выключателем. Номинальный ток УЗО так же можно выбрать исходя из номинального тока предохранителя или автоматического выключателя, при этом рекомендуется что бы номинальный ток

УЗО был на ступень выше номинального тока аппарата защиты.

Например: Вы определили расчетный ток сети который составил 22 А (Ампера), из линейки стандартных номиналов: 4 А, 5 А, 6 А, 8 А, 10 А, 13 А, 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А, вы выбрали ближайшее значение номинального тока автоматического выключателя — 25 А, тогда УЗО вам рекомендуется взять с номинальным током 32 А.

— По дифференциальному току:

Дифференциальный ток — это одна из главных характеристик УЗО которая показывает при какой величине тока утечки УЗО отключит цепь.

В соответствии с пунктом 7.1.83. ПУЭ:

Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Т. е. дифференциальный ток сети можно рассчитать по следующей формуле:

ΔI_сети = ((0,4∙I_сети) + (0,01∙L_{провода}))∙3, миллиАмпер где: I_сети — ток сети (рассчитанный по формуле выше), в Амперах; L_{провода} — общая длина проводки защищаемой электросети в метрах.

Рассчитав ΔI_сети принимаем ближайшее большее стандартное значение дифференциального тока УЗО ΔI_УЗО:

ΔI_{УЗО х} ΔI_сети

Стандартными величинами дифференциального тока УЗО являются: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА

Дифференциальные токи: 100, 300 и 500 мА применяются для защиты от пожаров, а токи: 6, 10, 30 мА — для защиты от поражения человека электрическим током. При этом токи 6 и 10 мА применяются, как правило, для защиты отдельных потребителей и помещений с повышенной опасностью, а дифференциальный ток 30 мА подходит для общей защиты электросети.

В случае если УЗО необходимо для защиты от поражения электрическим током, а по произведенному расчету ток утечки со ставил более 330 мА необходимо предусмотреть установку нескольких УЗО на разные группы линий, например одно УЗО для защиты розеток в комнатах, а второе для защиты розеток в кухне, снизив тем самым мощность проходящую через каждое УЗО и как следствие снизив ток утечки сети, т. е. в таком случае расчет необходимо будет производить для двух или более УЗО которые будут установлены на разные линии.

— По типу УЗО:

УЗО бывают двух типов: электромеханическое и электронное. Принцип работы электромеханического УЗО мы рассматривали выше, его основным рабочим органом является дифференциальный трансформатор (магнитопровод с обмоткой) который сравнивает величины уходящего в сеть тока и тока возвращающегося из сети, а в электронном эту функцию выполняет электронная плата для работы которой необходимо напряжение.

Представим ситуацию: по какой-то причине «пропал» ноль (например отгорел нулевой проводник), при этом если в сети установлено электронное УЗО его электронная плата обесточится и в случае, если человек коснувшись фазного провода попадет под напряжение данное УЗО не сработает, электромеханическое же УЗО сохранит свою работоспособность даже в случае отсутствия напряжения и отключит электрическую цепь, поэтому предпочтительнее использовать именно электромеханическое УЗО.

_{https://elektroshkola.ru/apparaty-zpshhity/uzo/}

Основная причина такой ситуации заключается в том, что очень часто наши люди не считают нужным внимательно читать инструкции, в которых и оговорены все нюансы использования того или иного устройства или технологии. Именно поэтому мы и хотим посвятить данную статью всем вопросам, относящимся к правилам использования и области применения такого замечательного средства, каким, бесспорно, является холодная сварка.

Необходимые инструменты

Перед тем, как убрать жидкие обои со стен, рекомендуется позаботиться о подготовке инструмента. Для данной работы потребуются:

• электрошлифовальные приборы;

• шпатели разных размеров;

• скребок металлический;

• кисть или валик для нанесения жидкости;

• средства защиты органов дыхания и зрения.

Конкретный набор инструментов зависит от варианта удаления покрытия.

Чем можно снять жидкие обои

Для демонтажа обоев, покрытых лаком, можно использовать только шлифовальные машины или дрели со шлифующей насадкой. Данный способ сопряжен с высоким уровнем загрязнения воздуха мелкими частицами старых обоев, поэтому при самостоятельном проведении таких работ следует пользоваться респиратором, защитными очками и спецодеждой.

Если обои не были покрыты защитными составами, используют более простые способы демонтажа — с применением специальных растворов или обыкновенной воды. Жидкость размягчает покрытие, после чего хлопья старого материала удаляют широким шпателем.

Перед тем, как снять жидкие обои при ремонте, рекомендуется приготовить раствор, облегчающий задачу размягчения покрытия. Помимо обычной горячей воды, используют следующие смеси:

• На основе хозяйственного мыла. 200 грамм мыла измельчают и растворяют в 4 литрах теплой воды, полученную смесь следует довести до кипения, дать немного остыть, а далее приступать к обработке.

• С применением жидких составов для мытья посуды. Любое моющее средство растворяют в соотношении 10 к 0,6 с водой (10 л теплой воды к 600 мл средства).

• С использованием уксуса. Уксус добавляют в воду, исходя из соотношения: 8 частей воды к 1 части уксуса.

• На строительных рынках или магазинах можно приобрести готовые жидкости для удаления различных покрытий.

Прочно приставшие к основанию материалы можно удалить, используя парогенератор. Место, которое надо освободить от прежнего материала, тщательно пропаривают, после чего шпателем снимают размякшую массу. Вместо парогенератора часто используют привычный утюг и влажную натуральную ткань.

Как сиять жидкие обои

При необходимости сменить дизайн помещения или выполнить ремонт поврежденного основания, потребуется демонтаж текущего покрытия. Существует несколько методов, как быстро снять жидкие обои со стены. Применение того или иного метода зависит от варианта монтажа обоев.

Без покрытия

Чтобы избавиться от старых жидких обоев, которые не были обработаны защитными составами, будет достаточно ис пользования воды или специальных водных растворов. Для выполнения работ нужно приготовить следующий инструмент:

• емкость для воды;

• кисть или валик для нанесения воды на поверхность стены (также можно использовать распылитель);

• шпатель.

Для снятия обоев приготавливается раствор, в соответствии с рецептами, описанными выше, или берется обычная горячая вода.

На часть стены обильно наносят жидкость валиком или кистью и выжидают 15 минут. За это время обои набухнут, и легко будут поддаваться снятию с использованием шпателя.

Для того, чтобы работа не простаивала, рекомендуется заметить то время, которое потребовалось для очистки подготовленной поверхности и перед тем, как приступать к работе шпателем, обработать соответствующую часть стены водой, чтобы она могла пропитаться и перерывов в процессе не возникало.

Демонтированный материал складывают в мешки для утилизации, но если хозяева захотят вновь использовать эти жидкие обои, их необходимо тщательно просушить и упаковать до следующего ремонта.

С покрытием

Гораздо трудней справляться с обоями, поверхность которых была обработана лаком или другим защитным материалом, образующим прочную пленку. Чтобы самостоятельно удалить такое покрытие, понадобятся следующие инструменты:

• шлифовальная машинка или дрель со специальной шлифующей насадкой;

• полиэтиленовая пленка и скотч;

• защитные очки, респиратор, спецодежда.

Хозяевам желательно сразу морально подготовиться к трудной, пыльной и долгой работе, ну или поручить удаления старого покрытия профессиональным отделочникам.

Так как при работе шлифовальных электроинструментов образуется много мелкой пыли, необходимо вынести из помещения всю мебель. Дверной проем, пол, окна, электроустановочные изделия и детали интерьера закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепляя ее скотчем.

Удаляют покрытие шлифовальной машинкой, при этом придется прилагать достаточные усилия, так как потребуется содрать защитную пленку и находящийся под ней слой обоев.

Следует помнить, что продолжительная нагрузка на электроинструмент может привести к выходу его из строя, поэтому следует ограничивать время беспрерывной работы 20–30 минутами, после чего необходимо дать инструменту отдохнуть.

Процесс удаления старого покрытия сложный и длительный, придется запастись терпением. Обычно на одну стандартную комнату, площадью 15–20 м² уходит не менее суток, и это при определенной сноровке, ну или два-три дня у начинающих отделочников.

Поэтому перед тем, как принимать решение о защите материала лаком, нужно хорошенько подумать или быть готовым к затратам на труд профессиональных строителей, которые смогут справиться со старым покрытием быстрее.

Как удалить жидкие обои со стены из гипсокартона

В этом случае мокрый способ не подойдет — снятие покрытия с гипсокартона в условиях повышенной влажности приведет к разрушению основания.

Наиболее простой вариант удаления обоев с гипсокартона: подготовить сильно разведенный состав клея МК и нанести его на поверхность, после чего размякшее покрытие счищают широким шпателем. Для качественной пропитки поверхности достаточно подождать полчаса.

Также можно подвергнуть поверхность шлифовке механическим способом, после чего пропитать стену праймером. Обработанное таким образом основание готово к покраске или оклейке рулонными материалами.

Возможно ли повторное использование жидких обоев

Если аккуратно снимать покрытие с помощью шпателя, предварительно отпарив или смочив поверхность стены, материал можно будет вновь использовать. Для того, чтобы приготовить массу для нанесения, необходимо выполнить следующие действия:

• высушить удаленные со стены куски покрытия;

• определить по инструкции к данному типу обоев требуемое количество воды;

• замочить и тщательно протереть смесь руками;

• оставить смесь на 12 часов;

• в отстоявшуюся смесь добавить немного воды и снова перемешать.

После этого можно приступать к нанесению смеси на стену.

_{https://domzastroika.ru/walb/kak-ubrat-zhidkie~oboi-so-sten.html}

Состав жидких обоев на основе бумажных отходов

Для приготовления жидких обоев из бумаги своими руками потребуется:

• 3 кг макулатуры;

• 1,5 кг жидкого клея ПВА;

• 1,5 кг гипса;

• красящий пигмент нужного цвета;

• 12–15 литров чистой воды.

В качестве дополнительной декоративной добавки можно использовать шелковые или хлопковые волокна из расчета 0,5–1,0 г/м².

Обои из измельченной древесины

Измельченная древесина для приготовления обоев должно быть определенного размера. Мелкие опилки, получаемые в результате распиловки, использовать нельзя. На такой основе получается только пастообразная смесь, не имеющая текстуры. Правильной основой будет материал, который скорее можно назвать мелкой щепой. Ее легко получить после механического измельчения деревянной стружки или других древесных отходов.

Для приготовления жидких обоев своими руками в домашних условиях на основе древесины берут по одной объемной части клея и гипса. К ним добавляют 2,5 части измельченной древесины, красящий пигмент и немного пластификатора или моющего средства. Для повышения прочности отделочного покрытия рекомендуется добавить армирующих полимерных волокон.

Жидкие обои на текстильных волокнах

К текстилю для приготовления отделочной смеси относят шелковые и хлопковые волокна, лен, шерсть, полиэстер, синтепон. Разнообразие материалов с различным объемным весом и длиной частиц обуславливает подбор опытным путем наилучшего сочетания компонентов при составлении рабочей смеси основы. И начинать нужно с равного объемного соотношения волокон и жидкого клея, постепенно увеличивая или уменьшая количество одного из них.

После получения необходимого результата, к рабочей основе добавляют красящие пигменты, пластификаторы и другие материалы. Гипс при использовании текстиля в качестве основного сырья практически не добавляют.

Красители

Для приготовления цветных растворов для отделки поверхности стен используют минеральные и синтетические красители. Их могут продавать в виде порошка, густой пасты или концентрированного раствора. Однако для работы могут применяться только составы на водной основе или рассчитанные на растворение водой.

Оригинальные цветовые оттенки получают путем смешивания пигментов различного цвета. Концентрация красителя определяется уровнем необходимой цветовой насыщенности, но она не должна превышать 1,5 % от общего объема готовой смеси.

В качестве дополнительных декоративных материалов в жидкие обои добавляют:

• мелкую кварцевую крошку, но не песок;

• измельченную слюду;

• различные кристаллы и мраморную крошку;

• стразы и другие частицы.

Благодаря добавлению таких материалов, можно изменять эстетические качества отделочного покрытия. Однако следует учитывать, что их количество не должно превышать 20 % общего объема рабочей смеси.

Пластификаторы и противогрибковые препараты

Добавление пластификаторов делает рабочую смесь более пластичной и облегчает процесс ее нанесения на поверхность стены. Специальные растворы, предлагаемые в продаже, можно заменить на жидкие моющие средства или даже простой мыльный раствор.

В качестве противогрибкового средства можно использовать жидкое стекло (силикат натрия) или приобрести в магазине специальные химические средства. Защита от образования грибка может потребоваться при отделке внутренних углов наружных стен, мест примыкания и других местах возможных мостиков холода. Для работ на внутренних стенах противогрибковые средства не потребуются.

Инструкции по приготовлению рабочих растворов

Технология изготовления смесей для нанесения жидких шпалер на стены не отличается особой сложностью, но может потребовать времени. Иногда для получения нужных волокон и качественной основы тратится от суток до нескольких дней. Ниже приведены инструкции по обработке исходного сырья и составлению качественных смесей.

Бумажные отходы и макулатура

Для получения основы, бумагу, картон, старые газеты и другие аналогичные материалы необходимо распустить на отдельные волокна. Для этого исходное сырье режут или рвут на минимально возможные кусочки. После этого кусочки макулатуры взвешивают и заливают обыкновенной водой в соотношении 1:5 по измеренному весу.

Продолжительность замачивания бумаги продолжается не менее 5-ти часов. После этого с помощью электродрели с установленным на ней миксером, у которого заточены края, масса дополнительно измельчается до получения однородного состава.

Перед добавлением красящего пигмента, бумагу необходимо отбелить, поскольку типографская краска создает серый оттенок и приглушает насыщенность цветовых оттенков.

Для этого используют хлорные отбеливатели типа «Белизна» или специальные кислородные составы. Операцию осуществляют несколько раз, но гарантии достижение исключительной белоснежности все равно нет. Поэтому к выбору исходного сырья следует подойти с особым вниманием.

После процедуры отбеливания, бумажную массу необходимо промыть чистой водой, добавить цветной пигмент и половину необходимого клея ПВА. Теперь полученный состав должен созреть. Для этого его перекладывают в герметичный полиэтиленовый пакет и помещают в тень на 12 часов.

После такого своеобразного созревания и перед нанесением на поверхность стены, в подготовленную массу добавляют гипс, остаток клея, декоративные добавки, пластификатор, после чего тщательно перемешивают. Пропорциональный состав жидких обоев на бумажной основе был приведен выше.

Измельченная древесина

Процесс изготовления жидких шпалер из мелкой древесной щепы состоит из следующих последовательных операций:

• измельченную и очищенную от загрязняющих примесей древесину просушить и взвесить;

• поместить в емкость и залить водой в соотношении 1:5 по весу;

• оставить на 10–12 часов для пропитки и набухания;

• добавить половину необходимого клея, красители и декоративные добавки;

• оставить смесь для созревания на 12 часов;

• перед нанесением на стену добавить вторую половину клея, гипс, пластификатор, хорошо перемешать.

Приготовление рабочего раствора делается небольшими порциями, которые можно выработать за один раз. Наличие гипса приводит к сокращению времени схватывания, что, в свою очередь, ведет к твердению рабочей смеси до ее полной выработки.

Приготовление жидких обоев на основе текстильных волокон

Процесс начинают с измельчения волокон на короткие отрезки. После этого их смешивают с клеем в соотношении 1:1 и хорошо перемешивают. Докладывают пигменты и декоративные добавки, перемешивают и оставляют отстояться на срок не менее 8 часов в зависимости от применяемого типа текстиля.

Если обойная масса получается слишком густой, необходимо добавить воды и снова перемешать.

Добавление остальных компонентов происходит перед самым нанесением отделочного состава на стену. Обратите внимание, что наличие гипса приводит к повышению густоты раствора и сокращению времени его твердения.

Нанесение жидких обоев на стену

Существует несколько технологий нанесения рабочего раствора на стену. Это можно сделать:

• широкой малярной кистью или валиком;

• пневматическим распылителем;

• шпателем, мастерком или просто рукой.

Перед обработкой поверхность стены покрывается двумя слоями глубоко проникающего грунта. Газобетон и пенобетон предварительно должны быть оштукатурены. Стыки гипсокартонных плит обязательно шпатлюются.

Сразу после нанесения смесь выравнивается широким шпателем до толщины слоя в 2–3 мм. Ровную поверхность можно проверить при помощи двухметрового правила. Во время выравнивания удобно использовать боковую подсветку, которая укажет на все погрешности. Сложный цветовой рисунок может наноситься и выравниваться за 2 раза.

Высыхание нанесенного слоя после выравнивания происходит за двое суток. До окончания этого срока никаких работ по поверхности стены не производится.

_{https://domzastroika.ru/walls/kak-sdelat-zhidkie-oboi-svoimi-rukami.html#gallery-12}

Обнаружение оголенных проводов

Несмотря на то, насколько хорошо человек может знать свое жилище и все происходящее в нем, существуют места, в которые никто и никогда не заглядывал. Именно там может таиться опасность обнаружения поврежденной проводки. Также изоляция электрических проводов склонна к повреждению вследствие короткого замыкания, причиной которого может стать порча оплетки вследствие длительного нахождения во влажной среде, перепадов напряжения, выхода из строя бытового электрического прибора. Повредиться целостность оболочки провода может и вследствие неосторожных действий во время проведения ремонта или монтажных работ. Важно как можно быстрее определить, находится ли оголенный провод под напряжением, и принять меры по обеспечению электробезопасности.

За образец взяли популярный стеллаж фирмы «1КЕА» из серии «Expedit». Скачали инструкцию по его сборке на икеевском сайте, детально рассмотрели её. Благодаря этому мы увидели, как он устроен, из каких деталей состоит и как собирается.

Затем мы замерили пространство, которое запланировали выделить под самодельный «Экпедит», и распланировали его сначала в уме и на бумаге. Обдумали самую удобную для нас конфигурацию с 12 маленькими и 3 большими секциями.

По полученным размерам в магазине пиломатериалов и мебельной фурнитуры было приобретено по 1 листу МДФ и ДВП и там же была заказана резка материала на необходимые детали.

Порядок работ:

1. Первым делом рисуем шаблон для разметки отверстий. Это делается для того, чтобы не отмерять каждую метку отдельно n-количество раз. У нас получилось 3 метки: 2 по краям, 1 ровно по середине. По ним мы будем сверлить отверстия под шканты и конфирматы.

2. По меткам сверлим в каждом углу конструкции по 2 отверстия для конфирматов. Вкручиваем конфирматы.

3. С помощью угловой струбцины фиксируем коробку из 4 самых длинных деталей на время монтажа полок. Это нужно для того, чтобы конструкция имела жесткость, не разваливалась и соблюдался прямой угол.

4. Подбираем сверло по диаметру шкантов. При помощи шаблона отмечаем места для отверстий. Делаем керном углубления. Сверлим отверстия. Шкант имеет длину 35 мм, поэтому в торцах деталей делаем отверстия глубиной 25 мм, а в плоскостях 10 мм.

5. В полученные отверстия вставляем не шканты, а маркеры для шкантов. При помощи них ставим метки на второй детали. Это нужно для того, чтобы центры двух отверстий (в которых будет размещен шкант) совпадали. По полученным меткам сверлим отверстия под шканты.

6. Забиваем шканты. Вставляем деталь на место. По такому же принципу делаем весь первый ряд.

7. Для второго ряда нам потребовалось просверлить отверстия глубиной 46 мм, поэтому дощечка для выставления глубины сверления была немного усовершенствована при помощи бумажной линейки.

8. Чтобы соединить три детали, мы использовали два шканта. Для этого в верхней детали, как и раньше, мы сверлили отверстие глубиной 25 мм. А два нижние просверливали одновременно (24 мм + 22 мм = 46 мм).

9. Для сборки последнего ряда снимаем верхнюю деталь длиной 2 м. По принципу 1-го ряда делаем все отверстия под шканты, вставляем шканты. Закрепляем верхнюю деталь на место.

В каждом торце стеллажа делаем по 4 отверстия (по два на полку) под конфирматы, закручиваем конфирматы. Это делает всю конструкцию крепче.

Стеллаж полностью собран

10. Готовимся к покраске: стелим газеты, ставим деталь (например) на баночки, чтобы проще было красить торцы и ничего не прилипало. Все детали красили акриловой краской (Komposit Емаль Profi) и акриловым лаком (Sadolin Celco Aqua), они не токсичны. Все детали покрывали 2-мя слоями краски и одним слоем лака.

11. Собираем заново уже покрашенные детали вместе. На дно приклеиваем войлочные подушечки.

12. К собранному своими руками стеллажу крепим заднюю стенку. Она придаст ему не только законченный красивый вид, но и дополнительную прочность. Чтобы правильно разместить заднюю стенку, мы с двух сторон приподняли её на одинаковые небольшие подставочки.

13. Перемещаем свежесобранный стеллаж на законное место, наполняем барахлишком. Можно пользоваться!

_{https://life.kuchers.com/2013/09/stellazb-svoimi-rukami/}

Зачем это нужно?

Перед тем как закалять нержавейку, необходимо понять, для чего необходима данная процедура. Если правильно закалить сталь, то она не будет легко сгибаться. После термической обработки изделие не будет крошиться.

Важно не переборщить с закаливанием, иначе металл станет очень хрупким. В таком случае придется проводить отпуск изделия. Многие не знают, как закалить нож, чтобы лезвие было прочным и не сгибалось при резке. Данный тип работы допустимо проводить дома, если соблюдать правила техники безопасности. Нужно помнить, что сталь нельзя перегревать. Если она станет слишком твердой, то нож будет плохо резать.

Существует два варианта: закаливают изделие целиком, либо только его часть. Первый вариант называют глобальной закалкой металла, а второй — локальной.

Общая последовательность работ

Чтобы правильно закаливать нож из нержавейки, нужно:

• Нагреть металлическую часть изделия. Рукоятку греть не нужно.

• Дождаться, пока нож станет алого цвета. Металл должен равномерно нагреться.

• Греть лезвие нужно не больше 10 минут, после этого его помещают в сургуч и сразу же вынимают.

• После работы нужно убрать с лезвия остатки сургуча. Далее поверхность протереть скипидаром.

Что потребуется для работы с нержавейкой?

Необходимо заранее подготовить необходимые материалы и позаботиться о хорошем оборудовании. Если в доме нет электрической печи, то для операции подойдет обычная газовая горелка. Нужно приобрести сургуч, а также скипидар.

Как изменяется металл в ходе работ?

Многие делают заготовки для ножей дома. Данная работа требует определенных навыков. Перед тем как закалить нож в домашних условиях, следует выяснить, как проходит процесс и что происходит с металлом.

В ходе работы сталь раскаляется. В зависимости от материала, из которого изготовлен лист, он приобретает красный или белый оттенок. В процессе закаливания металл становится прочнее, чем был до процедуры. Повышается прочность в следующих случаях:

1. Когда сплав раскаляется до определенной точки. Начинается процесс разрушения структуры кристаллов.

2. Металл трансформируется в мягкую массу. Кристаллы приобретают подвижность. Они превращаются в мелкозернистые. После того как изделие охлаждается, зерна не теряют свою структуру. Между ними появляется крепкая связь. В итоге сталь становится прочной, но при этом хрупкой.

Многих интересует, как закалить нож. Специалисты советуют работать только с режущей кромкой. В таком случае изделие прослужит долго.

Метод проверки металла на твердость

Многие в быту используют нож из нержавейки. Если не знают, нужна ли ему термическая обработка для повышения износоустойчивости, смотрят на степень твердости металла.

Что это такое? Под твердостью металла обычно понимают его устойчивость к нагрузкам от прочных предметов. Существует специальная методика Роквелла. Она заключается во вдавливании шарика из стали. В качестве инденторов применяются прочные шарики и алмазные конусы с углом при вершине 120° со скругленным острым концом.

Из-за своей простоты этот способ является одним из наиболее распространенных методов испытания материалов.

Как определить степень твердости металла без специальных приспособлений?

В домашних условиях можно без прибора определить степень твердости изделия.

Для этого следует запастись надфилем. С его помощью можно определить твердость плоской поверхности. Данный метод работает также с округлыми поверхностями. Если кромка изделия очень острая, для проверки прочности берется кусок стекла.

Если металл мягкий, то он не будет резать стекло (максимум оставит пару царапин). Когда металл твердый, то его сложно взять и надфилем. После некоторых усилий он может оставить на стекле заметный след.

Если металл подвергался сильной закалке, то его практически невозможно взять надфилем. Изделие легко режет стекло. В процессе можно услышать специфический хруст.

Какие выделяют виды домашней закалки?

Перед тем как закалить нержавейку, следует выяснить, какие существуют методы, доступные для работы дома. Многое зависит от правильно поставленной задачи. Важно учитывать, какая марка стали у нержавейки. Существуют различные режимы закалки металла:

1. Закаливание в единичной среде. Считается одним из простых методов. Нужно помнить, что способ не подходит для металла, в котором содержится много углерода. Если взять лист такого типа, то в результате закаливания на нем появятся трещины. Изделие становится хрупким и в большинстве случаев теряет форму. Метод отлично подходит для изделий с низким процентным содержанием углерода.

2. Метод прерывистой закалки. Он происходит в два этапа. Изделие охлаждают в воде, после этого его помещают в масло. Можно оставить металл на воздухе. Данный способ подходит для металла с высоким содержанием углерода. Он позволяет закалять сталь без появления трещин. Метод считается сложным для исполнения в домашних условиях. Его следует использовать для изделий с большим содержанием углерода.

3. Чтобы закалить нержавейку поэтапно, следует сначала раскалить металл, а после опустить его в горячую воду с добавлением соли. В соляной ванне изделие держат до 5 минут. Происходит постепенное охлаждение. Изделие не пострадает от термического напряжения. Плюс данного метода в том, что он позволяет избежать трещин и других повреждений металла. Завершающий этап состоит в остывании листа на свежем воздухе. Такой способ предназначен для тонкого металла, в котором содержится много углерода.

4. Поверхностная закалка металла. Ее часто именуют частичной. Многие хотят выяснить, как закалить нержавейку согласно этому методу. В данном случае можно увидеть, что изделия получают поверхностную прочность. Сердцевина металла остается пластичной. Способ отлично подойдет для закаливания деталей, которые выдерживают большую нагрузку.

5. Метод последующего отпуска. Он интересен тем, что можно задать твердость металла на нужную глубину. Данный способ используется при работе над ударными инструментами. Прочность таких изделий возрастает.

Что используют для охлаждения нержавейки дома?

В домашних условиях для охлаждения после закалки металла используют:

• Воду. Она быстро справляется с функцией охладителя металла. Не рекомендуется помещать в воду металл, в котором большое процентное содержание углерода. Изделие может деформироваться. Данная среда подходит для нержавейки с низким содержанием углерода.

• Если человек хочет равномерно охладить изделие после закаливания, то ему потребуется минеральное масло. Оно позволяет металлу медленно остывать и не вызывает деформации. Данный способ отлично подходит для легированной стали.

• Хлорид натрия или гидроксид, представленные в водном растворе. Концентрация вещества не должна превышать 10 процентов. Металлическое изделие будет равномерно охлаждаться. Искомый метод применяют по отношению к стали с высоким содержанием углерода.

• Различные полимерные растворы. К ним можно отнести моющие средства. Метод хорош тем, что не вызывает деформации материала. На изделии не будет дефектов.

Таблица температуры охлаждения металла после закалки

Рекомендуемая среда для остывания закаленного металла ∙ Подходящая температура

Вода ∙ От 20 до 80 градусов

Масло ∙ От 20 до 200 градусов

Солевые растворы ∙ От 20 градусов и выше до бесконечности

Что нужно знать для проведения процедуры закаливания нержавейки в домашних условиях?

Перед проведением данной операции дома следует узнать некоторые правила:

1. Если металл имеет повышенную твердость, то его нужно максимально сильно накалить. Лучше всего дождаться, пока изделие не станет малинового цвета.

2. Если в составе стали отмечено большое количество углерода, то нужно отнестись с осторожностью к процессу остывания.

3. Если изделие требует закалки по всей поверхности, то следует равномерно нагревать его с каждой стороны.

4. Не стоит допускать перегрева нержавейки. На поверхности в результате накаливания не должны проявляться пятна.

5. Перед началом работы необходимо подготовить специальные щипцы. Потребуется емкость для охлаждения металла.

Советы специалистов

Специалисты советуют проводить закаливание нержавейки на открытом огне. Лучше всего для этих целей подходит пламя костра. Рекомендуется использовать готовые угли. Они довольно долго держат нужный температурный режим.

Если для изделия требуется частичное закаливание, то следует использовать паяльную лампу. Она подходит для работы с режущей кромкой и другими мелкими деталями. Важно не передерживать детали на огне.

Также важно знать, какая техника безопасности должна соблюдаться при работе с нержавейкой. Если этап охлаждения проходит с использованием масла, необходимо держаться на расстоянии от емкости, чтобы не получить ожоги.

Как понизить твердость нержавейки с помощью отпуска?

Отпуск используется для устранения повышенной твердости металла. Происходит нагрев изделия до максимальной температуры, а затем постепенное охлаждение на воздухе.

Для отпуска можно использовать температуры, не превышающие отметку 250 градусов. В этом случае материал не теряет свою прочность. В таком режиме работают с ножами и другими колющими предметами.

Рессоры и спирали рекомендуется нагревать до 500 градусов. Если человек работает над деталями, предназначенными для ударных нагрузок, то он может использовать температурный режим от 500 до 700 градусов.

Как закалить нержавейку? Техника безопасности

Чтобы работа с металлом не вредила здоровью человека, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Следует регулярно проветривать помещение, в котором происходит процесс закаливания металла. Рекомендуется установить в комнате специальную вытяжку. Нельзя пускать в помещение, где проходит работа, детей и животных.

2. В процессе нужно использовать специальные перчатки. Как только инструменты начинают накаливаться, их опускают в воду до полного охлаждения.

3. При работе с огнем следует соблюдать пожарные нормы, не подходить к огню с легко воспламеняющимися жидкостями.

4. Если закаливание изделия происходит в масле, то контейнер плотно закрывается крышкой.

5. Работать нужно в специальной защитной одежде. Рукава и ноги должны быть закрытыми, так как существует риск ожога конечностей.

Итак, мы рассмотрели, как выполнить закалку нержавейки. Как видите, данную операцию можно осуществить своими руками в домашних условиях. Главное, не забывать о технике безопасности и точно следовать инструкции.

_{Источник: fb.ru}

Метод 1. Использование утюга

1. Оберните древесину влажным полотенцем. Намочите одно-два больших полотенца и заверните в них деревянный предмет, убедившись, что покрылись весь деформированный участок.

Лучше всего, если полотенца, которые вы используете, будут достаточно большими, чтобы покрыть весь кусок древесины. Выбирайте полотенца или тряпки, которые выдерживают высокую температуру утюга.

Увлажняя полотенца, намочите их и отожмите лишнюю воду. Полотенца должны быть влажными, но не мокрыми.

2. Положите завернутое в ткань дерево на гладильную доску. Положите завернутое в ткань дерево на гладильную доску или другую ровную твердую поверхность. «Вздутия» древесины должны находиться на верхней стороне дерева.

Вогнутой частью деревянный лист должен быть направлен вниз.

Поверхность, на которой расположен лист дерева, должна быть жесткой. Он должна выдерживать высокую температуру утюга.

3. Нагрейте утюг до максимально возможной температуры. Включите утюг с отпаривателем и выставьте в настройках максимальную температуру.

Дайте утюгу нагреться 2–5 минут.

Обратите внимание, потребуется утюг с функцией отпаривания. Работать утюгом без отпаривателя не рекомендуется.

4. Прижмите утюг к деформированной поверхности. Прижмите утюг с одной стороны завернутого листа дерева. Прогладьте всю поверхность, применяя нажим в деформированных местах.

Подержите утюг на каждом участке по 5-10 секунд перед переходом к следующей точке.

Выбирая новый участок, захватывайте и часть только что проглаженного, чтобы убедиться, что будет обработана вся поверхность.

Не оставляйте утюг без присмотра. Иначе он может прожечь полотенце и деревянную поверхность под ним.

5. Повторите при необходимости. Проверьте состояние деревянной поверхности. Если проблема устранена, на этом можно закончить. Если не все деформации исправлены, повторите процедуру, чтобы исправить все «вспучившиеся» участки.

Когда деревянная поверхность выравнена, выключите утюг и разверните лист дерева. Дайте деревянному предмету полностью высохнуть перед последующим использованием.

Этот прием может не сработать на сильно деформированных участках. Если вы не заметили никаких улучшений после 2–3 попыток, попробуйте другой метод.

Причины плохого сигнала

Прежде чем рассмотреть способы усиления сигнала, мы расскажем о причинах его угасания. К основным относятся:

1. Материал стен. Наиболее распространенной проблемой является существенная разница уровней сигнала в разных комнатах квартиры с бетонными стенами.

2. Расположение роутера. Чтобы сигнал Wi-Fi был равномерным по всей предполагаемой площади покрытия, нужно расположить его в месте, равноудалённом от всех дальних углов зоны покрытия. В противном случае каждая стена, шкаф, полка или другой элемент мебели будет ухудшать Wi-Fi сигнал.

3. Коэффициент усиления антенн. В дешёвых wifi-роутерах обычно установлена одна антенна на 3 dbi — это довольно слабый вариант.

4. Неверные настройки роутера.

5. Плохие Wi-Fi приемники.

6. Много сетей работающих параллельно.

Как усилить WI-FI

Теперь, когда мы уже знаем, что приводит к ухудшению распространения и приёма вай-фай сигнала, давайте рассмотрим каждую проблему и её решение отдельно. Чтобы усилить Wi-Fi нужно:

• Найти идеальное место для установки роутера.

• Настроить режим его работы.

• Заменить антенны на более мощные.

• Установить отражатели.

• Установить репитеры или усилить сеть другим роутером.

Правильное расположение роутера

Если вы хотите усилить Wi-Fi сигнал, прежде чем что-то делать убедитесь, что у вас правильно расположен роутер и минимизируйте источники помех и отражений. Роутер должен быть расположен так, чтобы в каждой из комнат обеспечивался нормальный уровень сигнала.

Если вы выбрали оптимальное место, а желаемых результатов не получили, обратите внимание на рекомендации:

1. СВЧ печи, пульты дистанционного управления и другая техника, работающая на высокой частоте, в частности 2,4 ГГц. Если рядом расположена такая аппаратура — перенесите или её, или роутер.

2. Соседские Wi-Fi. Слегка улучшить положение можно, если установить роутер в месте, где уровень сигнала самый низкий. Это вы можете определить, если пройдетесь со смартфоном по квартире и обратите внимание на уровень приема сигнала от соседей. Устанавливать роутер нужно там, где все сигналы будут иметь самый низкий уровень. В этом вам поможет программа Wifi Analyzer для Андройд.

Настраиваем роутер правильно

Прежде чем бежать в магазин за новой антенной, Wi-Fi приемником или роутером давайте зайдем в настройки и проверим, какие параметры там установлены. Для этого нужно в адресной строке браузера ввести адрес роутера, обычно он указан на листе, наклеенном на его дне. Чаще всего это 192.168.0.1 или 192.168.1.1.

В первую очередь нужно смотреть на стандарт, в котором он работает. В разных моделях Wi-Fi оборудования настройки и веб-интерфейсы существенно отличаются от производителя к производителю. Поэтому попытаемся дать общие рекомендации.

Нужно подключился к роутеру через веб-интерфейс и найти список режимов. Их названия начинают с цифр 802.11, дальше идут буквы, например, 802.11b/g/n. Чтобы усилить сигнал Wi-Fi роутера, нужно выбрать пункт с названием типа:

802.11n only

Уже должно наблюдаться усиление сигнала Wi-Fi.

После этого можно попробовать увеличить мощность передатчика, для этого ищем в настройках пункт с названием типа transmit power. Он может указываться либо в процентах, либо как:

• High;

• Medium;

• Low.

В любом случае нужно установить максимальное возможное значение в процентах ближе к 100 % или к High.

Основные настройки для усиления сигнала мы выполнили. Теперь проверяем компьютер. Если у вас ноутбук, проверьте настройки режимов питания. В режиме энергосбережения усиление сигнала с встроенного приемника снижается, отсюда возникают проблемы нестабильного подключения и снижения скорости. Установите режим «нормальный» или «повышенная производительность».

Дублируем сеть

Если нужен приём Wi-fi на 100 метров и больше — то с обычным роутером вы этого не добьетесь. Их диапазон покрытия также зависит от количества преград, мощности передатчика и коэффициента усиления антенны. В среднем можно рассчитывать на 30–50 метров. Самый простой способ усилить сигнал — установить Wi-Fi-репитер. Это повторитель сигнала, который просто втыкается в розетку.

Розетка должна находиться в зоне, где сигнал ещё не слишком плохой, но и не рядом с роутером. Усилить сигнал можно одним или двумя репитерами, для получения большей площади покрытия. Но его нужно настроить — выбрать сеть и ввести пароль от неё. Такое расстояние для приема часто требуется в частном доме, чтобы был сигнал во дворе.

Второй способ — увеличить покрытие ещё одним роутером. Некоторые модели поддерживают работу в режиме репитера. Также это можно сделать, соединив первый и второй роутером простым сетевым кабелем со штекерами типа ij-45, так как вы бы сделали это при подключении кабеля к сетевой карте компьютера.

Модернизируем или меняем антенну

Если у роутера нет антенны, то единственный способ усиления — программный, оптимальные настройки мы уже рассмотрели. Следующий вариант усилить сигнал Wi-Fi — экспериментировать с антеннами.

Эксперименты могут быть следующими:

1. Отразите сигнал в нужном направлении. Для этого нужно сделать отражатель полукруглой формы (наподобие гиперболы). Его можно сделать из алюминиевой банки или оклеив плотный картон фольгой. Тогда вы сможете минимизировать проблему, когда часть сигнала уходит в бесполезным направлении, например, через стену к соседям.

2. Замените антенну. Идеально если у роутера две или даже три антенны, или хотя бы есть разъём для дополнительной внешней антенны. Тогда нужно просто купить антенну с усилением в 5 и больше децибел. Некоторые антенны подключаются не прямо к роутеру, а через провод. Тогда вы сможете установить её, например, на полку или в другое место повыше.

3. Если вы пользуетесь интернетом на ноутбуке, учтите, что у него приёмник без внешней, а со встроенной антенной внутри. Тогда вам поможет усилить приём USB Wi-Fi-адаптер. Будет ещё лучше, если он будет с внешней съемной антенной. Тогда вы сможете заменить её также, как и на роутере.

Если вы любитель что-то конструировать, то для усиления сигнала для приема вай-фай на 200 метров может помочь антенна биквадрат, её чертеж показан на рисунке ниже:

А эта антенна — вай-фай пушка, поможет передавать интернет на 1 км и больше (зависит от высоты установки и точности направления сигнала). Её разработчик утверждает, что ему удалось добиться приёмка на расстоянии до 10 км.

Таким образом можно организовать связь между удаленными друг от друга домами, или квартирой и дачей, например.

Важно! Говорить о дальности действия антенны не корректно. Эта цифра зависит не только от её конструкции, но и от места установки, числа преград, и, что немаловажно, антенны того устройства, которое будет принимать сигнал. Если в поле обычный роутер со штатной антенной может передавать сигнал на 50-100 метров, то в бетонных зданиях возникают проблемы со связью при переходе в соседнюю комнату.

_{https://samelectrik.ru/4-effektivnyx-sposoba-usilit-signal-wi-fi-routera.html}

Опавшие иголки сосны и ели — отличный мульчирующий материал. На своем опыте убедилась, что слой хвои толщиной

5 см угнетает рост сорняков на грядке. Кроме того, рыжевато-бурый коврик из хвои, используемый в качестве мульчи, перепревает гораздо дольше сена и соломы, поэтому и менять его нужно значительно реже. Этот вид мульчи отлично пропускает воздух и воду. При перепревании хвойной подстилки увеличивается уровень кислотности почвы, что может нанести вред некоторым культурным растениям. Однако рододендрон, гортензии, жимолость, голубика, клюква, брусника предпочитают именно кислый грунт, поэтому мульча из хвои для них — идеальный вариант.

Хорошо отзываются на мульчирование хвойным опадом некоторые многолетники, к примеру роза, лилия, тюльпан, крокус, гиацинт, примула, хризантема, а также однолетние растения — астра, календула, космея, сальвия, цинния. Заметила, что цветки этих растений приобретают более яркую окраску, если под ними все лето лежат ароматные иголочки. В конце дачного сезона в почву, где применяла хвою, вношу древесную золу лиственных пород, чтобы не увеличивалась ее кислотность.

Хвоей мульчирую землянику. На грядках, прикрытых слоем сосново-еловой органики, растения меньше страдают от болезней, ягоды остаются чистыми, так как подушка из хвои не намокает даже в сильный дождь.

Помимо мульчирования хвою использую в компостной куче. Перегнивает она долго, не менее пяти лет. Однако этот процесс можно ускорить, перемешав хвою с другими растительными остатками. Каждый слой органики с хвоей проливаю крепким раствором куриного помета, но когда его под рукой нет, применяю раствор мочевины (200 г на 10 л воды). На грядках и в цветнике использую только окончательно созревший компост (его зрелость несложно определить по темно-коричневой окраске и характерному запаху прелой осенней листвы).

Сосновые и еловые ветки служат неплохим материалом для зимнего укрытия теплолюбивых культур. С их помощью защищаю от холода розы, рододендроны, гортензии, клематисы. Побеги растений снимаю с опор, связываю их кольцом и укладываю на хвойную подушку. Затем накидываю плотный спанбонд и прижимаю его к земле поленьями или камнями, чтобы сильный ветер не сдул эту «крышу».

Вера Разумовская, г. Москва.

Какую печь выбрать?

Материал топки

Продукция бренда представлена вариантами с топками из хромистой или черной стали. Преимущества: стойкость к высоким температурам, прочность, долговечность, доступная стоимость, надежность, быстрый нагрев — особенно модели, выполненные из жаростойкой стадии.

С теплообменником или без него

Модельный ряд представлен печами, которые оснащены встроенным теплообменником. Он позволяет нагревать воду, результат — экономия, практичное расходование энергии.

Стеклянная дверца или непрозрачная

Наличие дверцы со стеклом имеет одно преимущество — позволяет наблюдать за пламенем, играя роль камина. Топку такой печи можно установить только в смежном помещении.

С конвекцией или без

Конвекция позволяет быстрее прогревать помещение, помогает создать больший комфорт для тех, кто находится в помещении.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент изделий, отличающихся по форме, конструкции, функциональным возможностям и конечно же по способу подачи жара. Чаще всего в сфере обслуживания возникает вопрос в том, какой гриль лучше выбрать: газовый или электрический.

С выбором угольного типа исполнения проблем возникает меньше, ведь такой вариант больше подходит для дачи. В этой статье мы рассмотрим популярные виды грилей, отличие между ними, а также преимущества и недостатки каждого варианта исполнения.

Что важно знать

Гриль представляет собой установку, которая позволяет приготовить еду на жару либо углях. Он может быть представлен как отдельно стоящим устройством, так и опцией внутри микроволновой печи либо духового шкафа.

В первую очередь вы должны понимать, что есть грили, которые могут использоваться в помещении. Это газовые или электрические модели чаще всего. А есть такие варианты исполнения, которые можно применять исключительно на улице — угольные и дровяные изделия.

Виды грилей

Что выбрать наиболее подходящее приспособление для приготовления еды, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждой разновидности.

Угольный

Угольный гриль является классикой жанра, с него все началось и при этом до сих пор данный вид устройств широко используется среди населения.

Из преимуществ угольного гриля хотелось бы выделить:

1. Автономность. Если отключат свет или закончится газ в баллоне, и при этом вы находитесь за городом на даче, приготовить вкусный стейк все равно получится. В этом плане найти дрова либо угли проще, что спасет запланированный ужин.

2. Мясо и овощи пропитываются характерным привкусом дымка, за что все и любят угольный гриль.

3. Время приготовления, как правило, в 2–3 раза быстрее.

4. Срок службы устройств выше, так как ломаться нечему. К тому же данный вид оборудования не так быстро выходит из строя на морозе, при повышенной влажности и других пагубных погодных условиях.

Из недостатков можно выделить только то, что угольные грили нельзя использовать в помещениях. Ну и тот факт, что уход за такими устройствами более проблематичен: нужно периодически высыпать золу и производить очистку внутренних элементов.

Газовый

Данный вид установок работает за счет газовых горелок, которые нагревают промежуточный материал. Как правило, это покрытие из металла, либо специальные камни. В свою очередь, нагретый материал передает тепло мясу и овощам, которые находятся на решетке.

Преимущества газовых грилей:

1. Нагреваются до рабочей температуры быстрее аналогов.

2. Возможность регулировать температуру нагрева.

3. Простота в уходе. После приготовления блюда нет необходимости удалять золу, достаточно просто прочистить гриль от оставшегося жира.

4. Возможность установки внутри помещений.

Недостатки:

1. Стоимость выше, чем электрических и угольных грилей.

2. Нужно получать разрешительные документы, особенно если оборудование будет установлено в жилом доме.

3. Обслуживание и диагностику должны осуществлять специалисты.

4. Приготовленные мясо и овощи буду «без дымка».

Электрический

Ну и последний, на наш взгляд самый оптимальный вариант — электрогрили. Это самый современный тип устройств, который широко используется как в ресторанах и кафе, так и в быту. Электрические грили также часто используют в квартире, т. к. это удобно и безопасно. Нагрев происходит за счет ТЭНа либо кварцевой лампы, установленной внутри корпуса.

Из преимуществ электрогрилей хотелось бы выделить:

1. Экологичность. Нет вредных выбросов в атмосферу и задымлений.

2. Возможность тонкой настройки температурного режима.

3. Оснащение различными датчиками для безопасного использования, наличие индикации.

4. Легкий уход, особенно если электрогриль снабжен съемным поддоном.

5. Могут использоваться для разогрева еды, а также обжаривания и тушения блюд.

6. Отсутствие масла при приготовлении сделает пищу здоровой и диетической.

7. Бюджетная стоимость и широкий ассортимент моделей.

Основные недостатки электрических грилей:

1. Расход электроэнергии при постоянном использовании (если это кафе) выше чем расход газа, в денежном эквиваленте.

2. Мощные электрогрили требуют соответствующей проводки, способной выдержать нагрузку от работающей установки. Хотя в бытовых целях используются модели на 1,5–2,5 кВт, а их электропроводка способна выдержать.

3. Опять-же, нет аромата «дымка».

4. Зависимость от источника питания, в нашем случае электросети. Т. е. на природу взять электрический гриль не получится. К тому же плохие погодные условия быстро выведут прибор из строя.

5. Качество электроснабжения должно быть высоким. Перепады напряжения и пониженное напряжение в сети могу повлиять на скорость приготовления пищи и на работоспособность электрогриля.

Учитывая все выше сказанное можно отметить, что угольный гриль лучше выбрать владельцем частных домов и дач, а также ресторанам с летней площадкой. В этом случае блюда будут ароматными и при правильном приготовлении безусловно более вкусными.

Газовые грили — это хороший вариант для заведений общественного питания и отдыха, если предлагаемые блюда на гриле пользуются популярностью и нужно готовить их в большом объеме.

Электрогриль — отличный вариант для квартиры и дома, а также если в кафе приготавливаемые таким образом блюда является дополнительной услугой и ни в коем случае не основным блюдом от шефа.

Надеемся, теперь вам стало понятно, какой гриль лучше выбрать: электрический, газовый или угольный. Хорошо проанализируйте условия применения и частоту использования данного устройства.

https://samelectrik.ru/vybiraem-mezhdu-gazovym-grilem-i-elektricheskim.html

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ГРИЛЯ

• «Люля-кебаб»

Нам понадобятся: Говядина — 800 г ∙ Лук репчатый (средний) — 4 шт. ∙ Желток яичный — 1 шт. ∙ Соевый соус — 2 ст. л. ∙ Соус томатный — 3 ст. л. ∙ Хмели-сунели — 1,5 ч. л. ∙ Майоран — 1/2 ч. л. ∙ Вода (ледяная) — 50… 00 мл ∙ Соль — по вкусу.

Время приготовления: 120 минут.

Количество порций: 4.

Мясо промыть, лук почистить. Говядину взять с жирком, в народе — "уголки". Пропустить мясо с луком через мелкую решетку мясорубки. Добавить желток, хмели-сунели, майоран. Влить соус-маринад Терияки от ТМ Киккоман. Добавить томатный соус. Тщательно перемешать. Посолить по вкусу.

Добавляя ледяную воду, вмешать ее в фарш. Отбить фарш о стол, ударяя раз 20.

Убрать фарш в холодильник на 12–24 часа для созревания.

За 5–6 часов до приготовления замочить деревянные шпажки в воде.

Через указанное время можно разжигать мангал.

Фарш разделить на равные куски, вес от 120 до 150 г. Каждый кусок вновь отбить о стол, формуя продолговатую л юля.

Воткнуть в центр каждой шпажку, обмять руками. Выложить на смоченную доску. Если у Вас еще не готовы угли, убрать заготовки в холодильник.

Выложить на решетку л юля, поставить на мангал. Жарить 10 минут.

Затем аккуратно, помогая себе широкой лопаткой, перевернуть и жарить вновь 10 минут. Поддерживайте жар, избегая возгорания углей. Периодически переворачивать. Жарить до корочки, светлого сока при нажатии.

В конце положить на угли пару веток свежесрезанного можжевельника, это придаст люля-кебаб особый аромат. Подержать пару минут и снимать.

Подать с овощами, томатным соусом.

• Слойки-гриль из куриных грудок

Нам понадобятся: Соевый соус (ТМ Kikkoman) — 2 ст. л. ∙ Грудка куриная — 3 шт. ∙ Перец чили (хлопья) — 1/2 ч. л. ∙ Масло растительное — 1 ст. л. ∙ Чеснок — 2 зуб. ∙ Кунжут (белый) — 1 ст. л.

Время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 2.

Готовим маринад. Берём соевый соус, например, ТМ Kikkoman, выдавливаем чеснок, добавляем растительное масло, хлопья перца чили и кунжут, перемешиваем.

Берём куриные грудки, хорошо отбиваем, лучше через плёнку или пакет.

Отбитую куриную грудку смазываем маринадом. Сверху кладём вторую отбитую грудку, опять смазываем маринадом, далее третью. Хорошо придавливаем, сверху смазываем кисточкой соевым соусом. Накрываем плёнкой, оставляем мариноваться минимум на час.

Готовим грудки на углях на решётке или на специальной сковороде-гриль.

Зажариваем до румяности с обеих сторон около 15 минут.

При подаче слойку нарезаем, подаём с овощами и зеленью.

Приятного аппетита!

_{https://www.povarenok.ru/recipes/show/140950/}

Пальмовое масло неуклонно завоёвывает не только наш, но и мировой рынок. По расчётам ВОЗ, опубликованным в новом докладе «Производство пальмового масла и неинфекционные заболевания» (The palm oil industry and noncommunicable diseases), это масло — лидер среди растительных по объёму использования в продуктах питания. Оно присутствует примерно в половине всех пищевых продуктов и товаров народного потребления — от бакалеи до косметики.

Производство пальмового масла в мире растёт гигантскими темпами: с 15 млн тонн в 1995 году до 66 млн тонн в 2017 году. Эксперты объясняют этот небывалый рост высокой плодовитостью и неприхотливостью масличной пальмы. Она в четыре раза урожайнее других масличных растений при тех же затратах на выращивание. Кроме того, это масло очень удобно использовать в пищевой промышленности, так как оно сохраняет полужидкую форму при комнатной температуре и имеет довольно высокий порог дымообразования, то есть температуры, при которой оно начинает дымиться.

В научной литературе можно встретить данные о том, что пальмовое масло является источником натурального провитамина А, витамина Е, кофермента Q10, витаминов В₆, D и F. Но после рафинирования, как и в других видах масла, от полезных веществ в пальмовом остаются в основном воспоминания.

Почему же всё-таки этот продукт критикуют специалисты по здравоохранению? Причина в том, что данные о последствиях злоупотребления пальмовым маслом для здоровья есть, и они весьма тревожные. В докладе ВОЗ указывается, что метаанализ, проведённый в 23 странах мира ещё в конце прошлого века, выявил чёткую связь между повышением уровня смертности от ишемической болезни сердца и частым использованием в пищу этого масла.

В результате клинических испытаний, выводы которых опубликованы в научной литературе в 2015 году, установлено, что употребление пальмового масла повышает в организме человека уровень опасного холестерина, который приводит к атеросклерозу. Также ещё в 2003 году ВОЗ и Продовольственная организация ООН (ФАО) заявили о доказанной связи между продуктами с насыщенными жирами, которыми как раз богаты плоды масличной пальмы, и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время опубликовано несколько исследований, показывающих положительное влияние пальмового масла на здоровье. А есть и те, которые доказывают сверхполезность такого масла. Правда, половина из них была оплачена Малайзийским советом по пальмовому маслу и потому не вызывает большого доверия у специалистов ВОЗ.

Многие думают, что покупка пальмового масла в развивающихся странах помогает экономикам этих государств. Авторы доклада ВОЗ отмечают, что всей огромной индустрией производства этого продукта владеют лишь несколько крупных концернов и вся прибыль концентрируется в основном в их руках. В докладе также постоянно проводится параллель между методами лоббирования своей продукции крупными табачными и алкогольными компаниями и экспансией со стороны пальмового бизнеса. Многих беспокоит и то, что под плантации пальм быстро вырубаются ценные лесные массивы.

Несмотря на всю комичность способа, он действительно работает. Только для прикуривания необходимо использовать не сам шуруповёрт, а лишь аккумулятор от него. Он гораздо меньше по размерам, не говоря уже о ёмкости и напряжении, но ему вполне по силам завести автомобиль с севшим аккумулятором.

• ЛУК

Пару дней посушите срезанное донце луковицы. Потом посадите ее в землю, полейте — и просто срезайте зеленые перышки.

На прилавки может попасть рыба, которой даже бездомного кота стыдно угощать. Продавцы ловко маскируют испорченную продукцию, делая ставку на доверчивость неосведомленность покупателя. Расскажем о пяти главных признаков свежести охлажденной рыбы.

1. Глаза. Добрый и честный взгляд продавца вводит в заблуждение, так что обращайте внимание лишь на рыбьи глаза. Они должны быть выпуклыми, без помутнений.

2. Общий вид. Хорошая рыба не похожа на жертву террора. Ломкая чешуя, липкая слизь, сухой изогнутый хвост, странные пятна также дают повод отказаться от покупки. Очень часто таблички «Акция» и «Цена дня» бросают вызов нашему разуму. Не поддавайтесь.

3. Упругость. Свежей рыбе не страшен легкий массаж: надавите на нее — и ямка быстро исчезнет.

4. Запах. Хорошая рыба пахнет морем или тиной. Выраженный рыбный запах (иногда с нотками аммиака) имеет несвежая продукция.

5. Жабры. У свежей рыбы они красные или розоватые, у испорченной — серые, коричневые.

Лайфхак ушлых продавцов — окрашивание жабр. Например, кровью. Покупателю кажется, будто рыбка недавно была снята с крючка, хотя на самом деле ее пора списать. В магазинах вспоминайте пункт № 4 и не стесняйтесь принюхиваться к товару.

_{www.adme.ru/zhizn-kuhnya/kak-ponyat-chto-vmesto-normalnoj-ryby-vam-hotyat-prodat-nechto-opasnoe-dfya-z/dorovya-1895465/}

Можно воспользоваться 10 %-м нашатырным спиртом, разбавив его с водой в пропорции 1:4. Увлажните ватный тампон и почистите изделие из нубука исключительно в загрязненных местах.

Тот же эффект имеет и разведенный в воде уксус. Алгоритм такой же, но пропорция — 1:20 (примерно 1 ст. л. на литр воды).

Жирные пятна на нубуке вполне удаляются бензином, а также тальком или крахмалом, который надо счистить через пару щеткой.

Пена-очиститель «Tarrago», «Saphir», «Sitil», «Штрих» и т. п. позволит без ущерба для внешнего вида и текстуры кожи справиться с видимыми загрязнениями любых видов. Пену можно наносить на саму поверхность нубука, но лучше на губку. Аккуратно вотрите средство в загрязненную поверхность и специальной тройной щеткой удалите остатки.

Для маскировки потертостей и дефектов или просто чтобы освежить цвет изделия, пользуйтесь ухаживающей и защитной краской-распылителем, такой как «Salamander», «Saphir», «Sitil» и т. п.

Старайтесь ничем (ни водой, ни спиртом) сильно не увлажнять нубуковую обувь, а также не рекомендуется ее чистить с помощью мыла — после него на коже останутся разводы. После чистки обработайте обувь водоотталкивающей пропиткой и поставьте сушиться при комнатной температуре подальше от батарей.

Правило № 1. Добавьте в ежедневный рацион витамин В₆.

Правило банальное, но оно является одним из главных. В рационе японцев преобладают рис, фрукты, овощи и, главное, морепродукты. Такая смесь обеспечивает не только хорошую талию, но и здоровые пряди, ведь учеными доказано: для поддержания здоровья волос нам необходимо употреблять жирную рыбу (лосось, тунец, скумбрия), витамины В₆ (бананы, картофель, шпинат) и В₁₂ (мясо, птица, рыба и молочные продукты).

Правило № 2. Ополаскивайте волосы чаем.

Чай тонизирует организм, помогает бороться со многими заболеваниями — это доказано учеными. Но японцы пошли дальше — они ополаскивают чаем волосы, тем самым обеспечивая им насыщенный цвет и здоровье. Чтобы повторить этот трюк, нужно листья чая залить горячей водой, дать настояться, а когда заварка достигнет комнатной температуры, использовать ее в качестве ополаскивателя для волос.

Правило № 3. Мойте голову каждый день.

Японки никогда не выйдут из дома с грязной головой. А моют они ее каждый день, чтобы пряди были воздушными и легкими. Такой подход может привести к пересушиванию кожи. Чтобы этого избежать, девушки пользуются маслом камелии: немного нагревают 1 ст. л. этого вещества и наносят на влажные волосы. Спустя 20–30 минут можно смывать. Растение содержит олеиновую кислоту, которая защищает кожу и придает волосам объем. Кстати, заменить масло камелии можно обычным оливковым: оно также содержит эту полезную кислоту.

Правило № 4. Делайте пилинг кожи головы.

Эта процедура способствует росту новых волос. И ее необязательно проводить в салоне. Дома для этого понадобится специальный скраб или пилинг-крем. В составе должны быть микрогранулы для механического очищения. Правда, стоит помнить, что пилинг можно делать не чаще, чем 1–2 раза в неделю, чтобы не повредить кожу.

Правило № 5. Добавляйте в шампунь яблочный уксус.

Помочь бороться с перхотью и жирными корнями поможет яблочный уксус. Японцы добавляют его в шампуни, бальзамы для волос, делают на его основе маски. Кроме того, если смешать несколько капель яблочного уксуса, масло камелии или ромашки и экстракт крапивы, получится лосьон для лица.

Правило № 6. Выбирайте только хорошо отшлифованные деревянные расчески.

Еще один восточный секрет красоты — очень часто расчесывать волосы. Чтобы таким образом не лишиться локонов и не травмировать кожу головы, нужно выбирать расчески из натурального дерева и обратить внимание на зубья гребня — они должны быть хорошо отшлифованы и не цеплять волосы. Подобные щетки или гребешки способствуют правильной циркуляции крови, тем самым помогая избавиться от перхоти, расти новым волосам и не пушиться прическе.

Правило № 7. Правильно спите.

Важно не только, сколько ты спишь, но и на чем. В Стране восходящего солнца для отдыха используют подушки с шелковыми наволочками. А в саму подушку добавляют высушенные травы, к примеру лаванду. Это способствует крепкому сну и положительно сказывается на внешнем виде волос.

_{https://www.adme.ru}

В многоквартирных домах расходы, связанные с содержанием квартиры, зависят от объективных показателей. В отличие от них, в частном доме теплозащитные свойства помещения зависят только от одного хозяина, от его умения эффективно и надежно сохранят тепловой баланс в доме, поддерживать необходимый температурный и влажный режим.

Оглянувшись кругом, можно без труда отметить места, откуда может уходить тепло. Просто посмотрите снизу вверх, и все станет понятно:

— Полы (основа, покрытие);

— Качество монтажа канализационной и водопроводной системы;

— Стены;

— Потолки;

— Крыша и кровля.

Чтобы ноги всегда содержались в тепле, а душа постоянно ощущала комфорт в зимние морозы, рекомендуется настилать, так называемые, теплые полы. Это система является частью общей схемы утепления дома, но заниматься монтажом теплого пола должны профессионалы, которые обучены работе с электрическими проводниками, а также иметь навыки строительства. Поэтому строительство теплого пола поручают подрядным строительным бригадам, гарантирующим высокое качество работ, и готовым при необходимости немедленно устранить возникающие недостатки. Система отопления дома должна быть не только эффективной, но и безопасной для жизни и здоровья людей.

Необходимо обращать внимание на качество монтажа инженерных систем и коммуникаций. Не исключено, что недобросовестные строители могли оставить негерметичные отверстия вокруг труб, люков и прочих коммуникаций, выходящих наружу. Также следует следить за качеством топливной системы — основного гаранта теплового обеспечения в каждом доме.

Немало внимания следует уделять утеплению и качеству стен и крыши, кровли. Если стены толстые, выложены в два кирпича, то не стоит бояться морозов и высоких тепловых потерь. Высокими теплозащитными свойствами отличается натуральное дерево, камень, разновидности натурального сырья, которое благотворно влияет на организм человека.

_{http://rusbetonplus.ru/konstruktsiya-i-izdeliya/kak-umenshit-rashodyi-na-soderzhanie-chastnogo-doma/}

* * *

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 13.03.2019. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 1945}

_{Учредитель: НП "Новые Знания"}

_{119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1}

_{Тел. (495) 691-07-42}

_{E-mail: znanie2007@mail.ru}

_{Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».}

_{142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1}

_{Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59}